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女子学院中学校・高等学校: 毎日着用義務のあるものとしての「制服」は、1972年(昭和47年)に廃止された。これは、冬は紺色の上下共布のセーラー服で、胸のスカーフのリングに「JG」の飾り文字が入り、袖に、アメリカ合衆国の国章からとった「鷲」のロゴが入る。夏服は上は身頃が白で、ロゴが紺色となり、冬服とネガポジが逆転する形となっている。胸には、緑色の横長三角形で中にJGの文字を入れたペナントのような型の校章バッジをつける。スカーフの色は赤が中学、紺が高校で、中学と高校を見分けられるようになっていた(このほかの学年章のようなものは無かった)。ただし儀式のときは白のスカーフを着用する規定であった。生徒に愛着を持って着用された制服であったが、当時学校の経営陣の間にあった内紛で「自由化派」が勝利し、それを象徴する指導方針の変更として、上から「制服廃止」が通告され、着用義務がなくなった。
学校制服: ジャマイカではハイスクールの女子制服が制定されており、明るい紺色のプリーツの吊りスカートである。ジュネーブにあるオンディーヌ音楽学校では、小学部の学生の衣装が男子、女子ともにセーラー服(男子はズボン、女子はスカート)である。ウィキソースには、Student Uniform Act, BE 2551 (2008)の原文があります。タイでは1889年に制服が導入され、現在の制服は2005年から使用されている。未就学児童から大学生まですべての生徒が制服を着用する。学校や年代に応じて制服は異なる。一般的に、男子は白のシャツと短ズボンを着用する。ズボンの色と長さは学校により様々である。男子大学生も同様だが、短パンに変わって黒のズボンを着用する。女子は白のブラウスとスカートを着用する。スカートの色と長さは学校と年齢によって様々である。
ツッパリファッション: ツッパリファッションとは、中学校および高等学校において不良少年や、スケバンが愛用するファッション。ツッパリは虚勢を張ったり、いきがることを意味し、1960年代から1980年代に使われた言葉である。
開襟: 一般に背広と呼ばれるジャケット、スーツなどはすべて開襟の上着に分類されるが、特に開襟ジャケットと呼ぶ場合は一般に木綿や麻などの素材で作られた防暑服を指す。 ジャケットの下はシャツのみとする着こなしが多いが、ネクタイやループタイなどを佩用する場合もある。 半袖タイプのものも存在し、長年に渡り省エネルックを愛用した羽田孜元首相は、スタンドカラーのシャツとの組み合わせを好んだ。
学校制服: いくつかの高校は代わりにジーンズの着用を認めている。学校は生徒の支出を抑えようと他種の衣類について制限している。ブルンジでは、学校制服が生徒に義務付けられている。ベトナム南部や中部の女子高校生の制服は、民族衣装であるアオザイで、色は白である。ハノイなどの北部はブラウスにスカートである。ホーチミン市にあるNhan viet 高校(一般高校)は、2015年に制服を変更して、男子はセーラー服、女子はセーラー襟つきのアオザイを採用した。新制服には、島嶼を守る水兵を尊敬する意味合いを込めたとのこと。女子のみセーラー服の学校もいくつか存在する。ペルーでは小学校(6年制)から高校(5年制)まで私立校も公立校もほとんど同じデザインの制服を採用している。女子の制服は特徴的で灰色の2本箱襞の吊りスカートで、吊り紐の前胸の部分に横紐が付いて前から見るとH型になっている(背中はクロス)。
アカデミックドレス: 現代のガウンは、カッパクラウサ(cappa clausa 丈が長く黒いマントに似ている衣服)の下で着用していたローバ(roba)に由来する。早期中世では、すべての大学生は下級聖職にいて、カッパあるいは黒か他の暗い色の衣服といった他の聖職者の服を着なければならなかった。もっとも、一般的に着用されている学士 (Bachelor of Arts) と修士 (Master of Arts) のガウンは、英語圏では本質的に同一である。後方のヨークにギャザーが入れられ、両方とも伝統的に黒い布で作られている。学士のガウンは鐘型の袖があり、その一方で修士のガウンには、腕を肘の上のスリットを通して着用する長袖がある。アメリカのガウンが正面で閉じることが一般的になる一方で、イギリスではガウンの起源であるローバ同様、正面を開けて着用する。多くの歴史の古い大学では、他にもこのようなもガウンを着用している。
学生服: 一方で「しても意味がないから」が大多数を占め、これが高校生で増大することからは、外部の締め付けより自らの意思が変形学生服の着用に影響を与えており、この傾向は高校生でさらに大きくなる傾向にあることを窺わせる。朝日新聞社が2016年に111の公立中学校の制服価格を調査したところ、学校により最大で2倍を超える価格差が判明した。要因として1990年代以降から公立校が特色作りとして制服のデザインを多様化させたことにより、多品種少量の生産に対応できない零細企業が淘汰され、菅公学生服、明石被服興業、トンボなどの大手による寡占が進み、価格競争が起きないことが原因であるという。また一部地域では大手による「ほぼ同一価格に一斉値上げ」などカルテルが窺われる行為が確認されている。
学生服: 1963年(昭和38年)舟木一夫が学生服姿で歌う「高校三年生」が大ヒット。その後数曲の衣装は学生服路線であった。1960年以降、学生服を着用しない大学生がしだいに増加するようになった頃、中学校や高校の中でも今までの一般的な学生服には無い個性や自己主張を盛り込みつつ、既定の路線から踏み外したデザインを求める動きが一部で現れ始めた。この頃はまだ上衣の改造はほとんど見られないが、1960年代には「ラッパズボン」と呼ばれる裾が大きく広がったズボンや、「マンボズボン」、「スカマン」と呼ばれる逆に裾を細く絞り込んだズボンが一部の不良の間で着用されていた。1967年以降に全国で起きた学園紛争の影響で、中学・高校生に服装や頭髪自由化の運動が起こり制服廃止の流れが起こった。ただし60年安保闘争の映像を見ると全学連の学生の多くは学生服姿であり、70年代初頭まではデモの隊列の中に学生服姿が必ず存在していた。
学生服: また、昭和30年代以前の学生服に既製品は少なく、基本的に全てオーダーメイドであり、標準型といった統一基準も無かったため、仕立屋や個人の好みによって一般的な学生服のデザインにある程度の個性的なデザインを追加することも既に一部では行われていたようである。こうした変形制服の歴史は戦前の職業軍人たちの間にも見られ、特に大正から昭和初期の青年将校文化華やかりし時代には、軍規に抵触しない範囲内で服地の色調や品質、ディテールやシルエットの優美さなどを競い合っていたといわれている。それらの流れが敗戦を挟んで昭和30年代以降加速し、一部の不良等に着用されたラッパズボン・マンボズボン・スカマン等の個性の強い改造・変形学生服に繋がったといえる。
立襟: 世界各国の軍服(陸軍)の上着は、19世紀までは立襟が主流であったが、20世紀に入り、勤務服・戦闘服は立折襟、ついで開襟ネクタイ式の仕立てが一般的となり、現在は主に礼服に用いられている。一方、世界各国の海軍の夏用勤務服には、現在でも白い生地の立襟の上着を用いる場合が多い(日本の海上自衛隊を含む)。海軍飛行予科練習生は七つボタンの立襟制服を採用しており、制度を引き継いだ海上自衛隊の航空学生にも引き続き採用されている。なお航空学生は女性隊員も立襟制服を着用する。現在は立折襟仕立てが主流であるワイシャツも19世紀から20世紀初頭までは立襟が主流であり、明治時代の日本において「ハイカラ」の語源となった。
洛星中学校・高等学校: 京都市の公立高校は、かつてそのほとんどが制服を定めず、私服で自由な校風が特徴的であったが、洛星中学校・高等学校ではカトリックの教育理念に基づき、創立以来制服が定められ、その着用が厳しく指導された。型は、創立以来基本的には不変で、校章が刻まれた5個の金ボタンで前を留める紺色の詰襟学生服である。ただし標準型とは異なって、上着の襟・打ち合わせ・脇ポケットの蓋などにオールステッチが入り、胸ポケットと袖ボタンが無い。ズボンは上着と共布でツータック、尻ポケットは雨蓋つきとされている。詰襟は、内側にプラスチック製の白いカラー(現在は入手の難しさから布のカラーになっている)、左襟に校章、右襟に金文字の学年章を装着する(中学が1,2,3、高校はI,II,III)。かつては完全オーダーメイドで、詰襟が標準より若干高く、きつめに仕立てられていて、その襟元を常時留めることが求められた。
札幌聖心女子学院中学校・高等学校: 冬服は、こげ茶色のベストとスカートに、ジャケットを合わせるというスタイルとなっている。ジャケットは千鳥格子柄となっており、襟の部分だけがこげ茶色となっている。夏服は、ブラウス、クリーム色のニットベスト、ベージュ系のチェックスカートとなっている。
襟カラー: 現代の学生服の場合は、襟の内側に5個ついた突起にはめて取り付ける。学生服のカラーには、詰襟の高さに応じて、幅が異なるいくつかのタイプがある。学生服では、窮屈感などから購入時についていたカラーを生徒が自分で取り外し、ノーカラーにして着用することが増えてきた。これに対処するため、襟の先端に白色のパイピングを配することでプラスチックカラーの代わりとし、また襟の前を丸くしてホックを1個とするなど、着用感に配慮したラウンドカラーと呼ばれるタイプも製造されるようになった。
イートンジャケット: ラペル幅は広く、ウエストを絞った、ヒップの最上位ぐらいまで丈の短いジャケットで、前ボタンははめないならわしがある。イートンキャップ(制帽)、イートンカラー(広い衿付き)のシャツ、衿付きベスト、黒いネクタイ等と共に着用されることが多い。
防衛大学校本科学生の制服: 医務室入室(娑婆でいうところの入院)中のパジャマである。防衛大学校学生及び防衛医科大学校学生の服装に関する訓令第12条に基づく特殊服装で、防衛大学校学生服装細則第4条に基づく服装である。 教育訓練等のために必要があるときに用いる。海軍兵学校生徒の制服に類似しており、冬は濃紺色、夏は白色の5つボタンの詰襟型短ジャケット。礼帽として、しま織金線のあごひもをつけ、はと及び桜花を桜で抱擁した刺繍製帽章を付ける。礼服用飾緒を付ける。 これらの被服は平常は貸与されず、海外派遣学生などが必要とする場合に厚生課からレンタルする形をとっている。校内服装を着用しているとき又は作業服装をしているときには校長が定めたジャンパーやセーターを着用することができる。ジャンパーの形式は航空自衛隊の作業服外衣に似ているが色合いは異なる。定められてはいるが、支給されないので、私費で購入したり、先輩のお下がりを使用する。
セーラー服: 日本に初めて学校制服としてセーラー服が導入されたのは諸説あるが、最初に女子生徒用の制服としてセーラー服を採用したのは1920年、京都府の平安女学院であるとされ、そのセーラー服はベルトで腰の辺りを締めるワンピース型だった。現在一般的に見られるような上下セパレート型のセーラー服を制服として最初に採用した学校については、愛知説(1921年9月)、神奈川説(1921年11月)、福岡説(1921年12月)がある。愛知県名古屋市の金城学院は、校主事務取扱のアメリカ人教師ローガン先生の2人の娘が着ていた水兵服(セーラー服)から考案され1920年4月の入学生に対して、「作れる人は洋服にする様に、型は自由、各自の個性に合ったのを作る様に」と勧め、1921年9月に正式にセーラー服を制服として採用した。
ダウンジャケット: ダウンジャケット(英: down jacket )とは、ダウンフェザー(英語:down feather 。羽根毛、羽毛、日本語通称:ダウン)を詰め物として使ったジャケットつまり上半身に着る衣服である。防寒着の一種。
東京都立日比谷高等学校: 優等・精勤襟章は、1915年12月に制定され、太平洋戦争頃まで続いた。新制高校に移行する際、戦後の物資欠乏による服装混乱期を通して黒(紺)の一般型学生服のボタンを校章入り金燻ボタン5個に付け替えただけの標準服が新たに導入された。それと同時に、徽章として七宝製の正章(現役生は赤地、補習科<後に廃止>生は青地)と、銀色にメッキした略章が作られ、襟にはこの校章バッジのみ装着。現行の標準服は、全国的に多くの伝統校で自由服化が進んだ中、1967年度に、生徒総会、服装問題検討特別委員会など、「着用義務がある」ものとして最終見直しが行われた。男子は、服装の決まりに「標準的な学生服(黒または紺)」とあり、ホックどめタイプ、金燻ボタンタイプのいずれも可。共学化とともに導入された女子の標準服は、現在では、紺色のテーラーカラーシングル(三ツ釦)および共布の紺のスカート(前後2本ずつの箱ひだ)である。
ノーフォークジャケット: ルーズなジャケットで、後身頃と前身頃にボックスプリーツが入っているのが特徴。肩にはヨークが当てられている。前合わせはシングルブレスト。共布のベルトで留められるが、ハーフベルトのものもある。男性のスポーツ用ジャケットとして利用された。元々はシューティングコートとして制作され、肘を上げて銃を構える時に束縛されないようになっている。このスタイルは少年たちのジャケットやスーツとして長く人気があった。今でも一部では着られている。特に軍隊とか警察では使われているところがある。
埼玉県立本庄高等学校: 男子は詰め襟学生服、女子はセーラー服。セーラー服はエンジのスカーフを巻いて中央で結ぶタイプである。(平成25年度より全学年制服化。昭和40年代後半から平成24年度までは服装の自由が認められていた)
学校制服: リマ、トルヒーヨなどの都市部の有名私立女子高だと、この吊りスカートに、紺色のカーディガンやセーター、白のブラウス、灰色のハイソックスに黒のローファーといった、トータルデザインの制服を着用しているが、農村部の村の小学校や高校でも、たとえ裸足にサンダル履きで登校してくる女子生徒でも、スカートだけはこの吊りスカートを穿いている。また、ペルーでは最近一部のハイスクールの制服にチェック柄のものも登場している。ベネズエラでは学校制服が用いられており、全ての生徒は着用しなければならない。 ベネズエラの法により、すべての学校の全教育段階において、制服が必須である。カトリック系の女学校で、女子制服としてセーラー服が採用されている例がある。また、小学校においては、男子・女子ともにセーラー服が制服として採用されている例がある。
タッセル: タッセル (タフツ - tufts とも呼ばれる) は伝統的にオックスフォード大学とケンブリッジ大学の大学生により、彼らの帽子に取り付けられてきたものであり、スラングとして、タッセルは大学生を表す語として使用されてきた。金のタッセルは「紳士学生」の地位を獲得した者であることを意味し、従って無地の黒のタッセルを帽子につけている普通の学生より大きな社会的名声や豪華な宿泊施設を与えられることとなっていた。現代においては、オックスフォード大学の総長のみが金のタッセルを着用可能である。中東においては、タッセルはお守りとして特に帽子の上に取り付ける事が多かった。エジプトやメソポタミア、アラブ世界においては、タッセルは子供たちを悪霊や悪魔から守るためにフードや帽子に上に取り付けて着用されるものであった。
筑紫女学園中学校・高等学校: 夏服・冬服に胸当てがついているのが中学生、ついていないのが高校生である。胸当てのあるなしで中高一貫と高校コースの差別化は計られていない。なお、スカートは何れも幅の広いウエストベルト部分があるハイウエストタイプの吊りスカートである。この手のハイウエストの吊りスカートをセーラー服の下に穿く学校は九州地方に多い。
学生服: 袖ボタンは2個が基本だが、1個や3個、ボタンなしを標準とする学校もある。また袖口やポケットなどにステッチや蛇腹のパイピングをあしらう例もあり、バリエーションは数多い。ボタンは金色の場合が多いが、学校によっては銀色や黒色が用いられることもあり、校章など独自の意匠が配されるのが通例である。ただし、公立中学校の一部では、汎用の桜花模様のボタンで代用される例もしばしば見られる。詰襟タイプの男子学生服は学ランとも呼ばれる。学ランの「ラン」は和蘭陀の「ラン」を指し、江戸時代に洋服を蘭服と呼んでいたことに由来するという説がある。つまり呉服(中国由来のスタイルの服=今でいう和服)に対しての蘭服(西洋の服)として、蘭学同様鎖国中は和蘭陀が西洋全てを代表する名前となっていたためである。その後隠語として生き続けた後、昭和50年代に漫画で「ガクラン」と称したことによって再び世間に広まり一般的な呼称となっている。
詰襟: 上半身全体を覆う形式の被服は身体防護および保温の観点から極めて合理的である。詰襟は前面にボタンを配することで着脱を容易にした非常に自然な設計であり、最も原始的な衣料の一形式であると考えられる。詰襟の上衣は、近世以来の欧州で、軍人や官僚などの制服として広く用いられた。 日本でも明治初期に、欧州から詰襟の洋服が導入され、軍人、官吏、警察官、鉄道員、教員、学生、生徒などの制服として広く採用された。しかし日本の敗戦をおもな契機として、社会人においては海上自衛隊の制服など一部を除き開襟の背広型へと変更された。民間制服としての詰襟上着で最も遅くまで残っていたのは、関西地区の鉄道員であろうが、これも1980年代はじめごろまでには背広型に変更された。
ヒップホップ系ファッション: 1970年代から、ヒップホップ系ファッションは、大きな変化を遂げ、今日では世界中のあらゆる人々の大衆文化の重要な部分を占めるまでに至った。1980年代には、大きなサングラス、KANGOLの帽子、様々な指輪、巨大な「ドアノッカー」イヤリング(ロクサーヌ・シャンテやソルト・ン・ペパなどの女性ラッパーたちが愛用した)、アディダスのスニーカーといったアイテムを、ランDMCやYOPPY、LLクールJを筆頭とする当時の大物たちが好んで着用した。同時に、カーティス・ブローやビッグ・ダディー・ケーンなどのMCたちによって、金のネックレスや他の宝石を身につけることも一般的となっていく。髪型の流行は、1980年代前半にはジェリーカール、後半にはハイトップフェイドが主流を占めていた。
ケンブリッジ大学: オックスフォード大学とは強いライバル関係にあり、両大学合わせて、「オックスブリッジ」と呼ばれる。両校の間では、スポーツなど各種の親善試合が頻繁に行われる。中でもとりわけ有名なのは、毎年春にロンドンのテムズ川で行われるボートレース(レガッタ)である。両大学は、互いに「あちら(the other place, another universityなど)」と呼び合うだけでなく、パントと呼ばれる舟遊びでも逆方向から漕ぐ徹底振りである。市内中心部を諸カレッジの壁面が覆うことよりオックスフォード大学が「大学の中に町がある」と言われるのに対し、大学都市である、ケンブリッジ市内中心部が明るく伸びやかな雰囲気のあるケンブリッジ大学はよく「町の中に大学がある」と称される。
飛行服: 第二次世界大戦ごろまでは制服の上から皮製のフライトジャケットを羽織るだけの組織も多かったが、次第にパラシュートの併用を前提にし紐を纏めるベルトやカラビナ用のリングを付けたつなぎ(ジャンプスーツ)を使用するようになった。近年では耐Gスーツと一体化したものもある。色に関しては多くの軍で陸海空問わず濃い緑の単色を採用し、迷彩を施していない。救難機の搭乗員や民間人は墜落時に発見されやすいよう、オレンジや黄色など派手な色の飛行服を着用する。曲技飛行士などはレーシングスーツのようにスポンサーのロゴを貼り付けることもある。フライトジャケットは地上での勤務時に制服の上から羽織ることもある。
スクール水着: 各学校がブランド・デザイン・色等を指定する「指定水着」がある学校と、各学校が定めたブランド・デザイン・色等の最低条件の範囲内で各自市販のスクール水着を自由に選ぶ学校がある。大人用のスクール水着も制作・発売されている。短期間しか授業を行わないか全く授業を行わない北海道を除くほぼ全国で採用されている。1960年代以降、学校教育における水泳の授業の位置づけが大きくなった。しかし、市販の水着は学校の水泳の授業に用いるには必ずしも形状、機能が適切ではないため、当時の公式競技に用いられている水着を参考に、学校の授業で用いるに相応しい形状、機能を持った水着の制定が進められ、製造メーカーによる軽微な差異はあるものの、全国でほぼ共通の形状、機能を持ったものが「学校指定水着」として定着していった。それに伴い「学校指定」「学習用」という意味からスクール水着の呼称が発生し、俗語として定着した。
水着フェティシズム: 人によっては、ジャージ素材で出来た、いわゆる「旧スクール水着」を愛好する者もいる。スクール水着は最新技術が投入された競泳水着より一般的に安価であり、下着代わりに日常的に着用する者もいる。
イット・バッグ: ココ・シャネルは、高級な革のバッグである「2.55」を1955年2月に創り上げた。1984年、エルメスは、女優で歌手のジェーン・バーキンのために、1900年ころに原型が創り出された「オータクロア (Haut à Courroies)」のデザインを変更した。このバッグ「バーキン (Birkin)」は、1990年代から2000年代にかけてのデザイナー・バッグの熱狂の中で、最も好ましく、広く認知されたバッグのひとつとなった。「イット・バッグ」という言葉が生み出されたのは、ファッション界でハンドバッグの市場が爆発的に拡大した1990年代であった。デザイナーたちは、ファッション関係のメディアを通して、あるいは有名人に使用してもらうなどして、賢明にマーケットに働きかければそのシーズンの必須のバッグになって大量に売れるような、ひとつの、容易にそれと判別できるデザインを追及した。
エルメス: ケリーと同様の人気を誇るカジュアルバッグであるバーキン(ビルキン) (Birkin フランス人によるJane Birkinの発音例) の名は、1984年、第5代社長のジャン=ルイ・デュマ=エルメスが、航空機の機内でたまたまイギリス出身の女性歌手ジェーン・バーキンと隣合わせになり、彼女がボロボロの籐の籠に何でも詰め込んでいるのを見て、整理せずに何でも入れられるバッグをプレゼントさせてほしいと申し出たエピソードに由来する。なおバーキンの原型は上述のオータクロアであるが、今やオータクロアをはるかに凌ぐ人気である。このようにエルメスのバッグには発注者ないし最初の所有者の名が付いたモデルが多く存在する。
イット・バッグ: 彼女の革新的であった点のなかには、1946年にバッグの柄に「R」の文字を象った格子模様を取り入れたこと(同様の趣向であるグッチの「G」に先んじていた)、1957年に革を編んだバッグを導入したこと(ボッテガ・ヴェネタに先んじていた)、1964年に、後にプラダに継承されることになる、ユニークな造形の型をもつハンドバッグをデザインしたこと、などが含まれていた。エルメス、シャネル、ルイ・ヴィトンといったファッション店は、「イット・バッグ」という概念ができる遥か以前から、有名になった様々なハンドバッグを生み出してきた。1935年、エルメスは上部に把手がついた革のバッグ「サック・ア・デペッシュ (Sac à dépêches) を革製品のラインに加えた。1956年に至り、このデザインは、グレース・ケリーが愛用したことにちなんで「ケリー (Kelly)」と称されるようになった。
エルメス: 比較的時代が新しいものでは、スーパーモデルのエル・マクファーソンが発注したエル(巾着型で、底の部分に化粧品を入れるための外から開閉可能な引きだしが付いている)、日本人男性が発注した大型旅行鞄マレット・タナカがある。日本では女性の支持が高いが、バッグなどでは男性からの支持も高く人気もあり、特に1998年に発表されたフールトゥ (fourre-tout) やエールライン(絶版)は価格も手ごろなために定番バッグとなっている。またバッグ以外にも、ベルト、革手袋、ガムケース、笛、櫛、トランプ、マネークリップ、ピルケース、扇子、犬用首輪や腕時計など様々な生活小物も厳選された素材でパリの工房で製造されたものが全世界の主要都市にある直営店で販売されている。価格については、ベルト類が約8万円から、手袋も約6万円からと、一般製品は無論、他の高級ブランド製品と比較してもはるかに高価である。
イット・バッグ: ボッテガ・ヴェネタ、シャネル、フェンディ、エルメス、プラダ、ルイ・ヴィトンなどのデザイナーたちは、既に評価が確立された少数の特定モデルに集中することはせず、好ましいバッグの新作を引き続き市場に出し続けた。この当時、最も成功したデザインには、クロエの「Paddington」、バレンシアガの「Motorcycle」、アレクサ・チャンにちなんで命名されたマルベリーの「Alexa」などがある。クロエは、「Paddington」の格式と希少性を高めようと、注文を順番待ちに処理することを徹底したため、一部のせっかちな顧客はわざと他社のライバル商品をかったりしたという。そのシーズンの必須のバッグと目されると、それに標的として注文を受けてバッグを盗み、ファッショナブルなバッグを正価を払わずに入手したいという人々に格安の値段で売りさばくような犯罪も起きた。
ケリーバッグ: 元来ケリーバッグは、馬具メーカーに端を発するエルメスが、サドルバッグを婦人用に改良して1935年に発売したもので、当初は「サック・ア・クロア」という商品名で売られていた。ところが、1956年、モナコ公妃となっていたグレース・ケリーが、パパラッチを避けて、妊娠中の腹部をとっさに持っていたこのバッグで隠したところ、その写真が雑誌に掲載され、一躍その認知度が高まった。エルメスではこれに便乗して、モナコ公国の許可を得て「サック・ア・クロア」を「ケリーバッグ」と改称したものである(ちなみにファーストネームのグレースではなく、旧姓のケリーを用いたのは、公妃のイメージを守ろうとするモナコ公国側との妥協によるものだと伝えられる)。
イット・バッグ: イット・バッグ (It Bag) は、1990年代、2000年代においてファッション業界で口語的に使われ始めた言葉で、シャネル、エルメス、フェンディなどの高価なデザイナー・ハンドバッグのブランドや型で、人気が高くベストセラーになっているものを指す業界用語。日本語では、「今、旬なバッグ」と説明されることもある。
ティエリー・エルメス: エルメスには、今日でも知られているアイテムも多くある。1923年に開発されたエルメスのジッパーは、現在多くのバッグに利用されている。騎手のブラウスのためにヘルメスが使った絹は、1923年に、最初の絹スカーフ『ジュ デ オムニバス et ダム ブランシュ』に発展させた。1930年代頃、エルメス・インターナショナルは、グレース・ケリーにちなんで名付けられた、後にケリーと呼ばれる大きなワニ製のハンドバッグなど、クラシックと化したいくつかのアイテムを発売し、ブランドは後に男性用ネクタイ、時計、新しいスカーフのデザインを開発。今日、エルメスはチャーム(40ドルから)やクレムン牛のカーフレザーで作られた特大パンダベア・ビーンバッグ(最も高価な100,000ドル)などの製品も提供。
ジェーン・バーキン: ジェーン・バーキン(Jane Birkin OBE、本名:Jane Mallory Birkin OBE、1946年12月14日 - )は、イングランド出身の女優、歌手、モデル。英仏にまたがる代表的マルチ・アーティストで、女優シャルロット・ゲンズブールら三姉妹の実母としても知られる。モデルとしてファッション界にも影響を及ぼし、フランスの老舗メゾンエルメスの定番バッグ「バーキン」の由来にもなった。2001年『大英帝国勲章』受章。
ケリーバッグ: ケリー・バッグ(Kelly bag)は、女性用フォーマルハンドバッグの一種。台形型のフォルムを持つかぶせ蓋のバッグで、蓋に錠が付いているのが特徴。もともとはエルメスオリジナル製品であったが、現在ではさまざまなブランドからこのかたちのバッグが販売されている。
エルメス: 1937年には4代目のロベール・デュマ・エルメス(以後ロベール)が今も続くエルメスの定番商品のスカーフ、カレ(Carré)を製作。翌年1938年には現在でも人気の定番ブレスレット、シェーヌ・ダンクル(Chaine d'ancre)を製作。1961年には香水、カレーシュ(Calèche)を発売したのち香水部門を独立。これらのさまざまな商品を開発したことが今なおエルメスが続く大きなきっかけとなった。1970年代からライセンスビジネスが流行。当時のラグジュアリーブランドはこぞって様々な商社とライセンス契約を結び、スポーツウェアやバッグ、財布、ベルト、靴、傘、タオル、ネクタイ、そしてマグカップなどに至るまでの商品の数々を販売するが、エルメスは商品クオリティやブランド価値が下がる事を懸念した上で現在に至るまで一切ライセンスビジネスを行っていない。
ニュートラ: トラディショナル・スタイルを基本として、それに日本国外の有名ブランドの商品をコーディネートするスタイルが主流。 ブレザーやワンピース、カーディガンなどの定番アイテムに、グッチやフェンディ、セリーヌ、エルメスなどの海外有名ブランド小物を合わせるというもの。 また、派手な色使いのシャツにセミタイトのスカート、ゴールドのバックルに、高級ブランドの小物を合わせるスタイルなどもある。 よくいえば「お嬢様風」「大企業の社長室秘書風」、悪くいえば成金趣味のスタイルであるとも描写される。特に重視されたのがルイ・ヴィトン、セリーヌ、フェンディなどヨーロッパの高級ブランドのバッグであるが、この際には一目見てどこのブランドか判別出来ることが重視された。
エルメス: エルメス・アンテルナショナル SA(Hermès International S.A., [ɛərˈmɛz] ( 音声ファイル) air-MEZ, フランス語: [ɛʁmɛs] ( 音声ファイル))は、1837年に設立されたフランスの高級品メーカー。皮革製品、生活アクセサリー、家財道具、香水、ジュエリー、時計、プレタポルテを専門に扱う。
ティエリー・エルメス: 著名なクラシックブランドの一つ「バーキン」は1984年に女優ジェーン・バーキンにちなんで命名されジャン=ルイ・デュマ らによって築かれていく。2019年11月現在、エルメスは免税店等も含め世界中に310店舗を展開している。1923年以来、コレクションに毎年カラーテーマを掲げ、「川の年」(2005年)にはシルクスカーフのような限定版のアイテムを発売している。
ロンシャン (フランスの企業): フィリップ・キャスグランは、スタイリッシュでありながら折り畳める実用的なバッグを創り上げた。ル プリアージュ®は、封筒をイメージさせる独特な台形のフォルムに収まるハンドバッグである。フィリップ・キャスグランは、軽量なバッグを実現するためにハンドル部にロシアのレザーを使用し、ボディーのナイロンキャバスと組み合わせた。シンプルなシェイプに、さまざまなカラーとスタイルで展開するバッグは、ブランドで最も人気のある製品となっており、世界中で最も愛されているハンドバッグのひとつである。ケイト・ミドルトン、メアリー・ベリー、ケイティ・ホームズ、エイミー・アダムス、アレクサ・チャンが、ル プリアージュ® ハンドバッグを愛用している。
ロンシャン (フランスの企業): シンガポール、香港、日本で初めて販売されるヨーロッパブランドのひとつとなり、世界的な事業展開へと向かった。事業が拡大するにつれて、ジャン・キャスグランは、女性がハンドバッグに興味を抱いていることに気付いていった。ロンシャンは、1971年に化粧ポーチをリワークしてショルダーストラップと2つのフラップを加えた初のレディースハンドバッグを発表した。ナイロン製のバッグを製作したのは、ロンシャンが初めてである。1970年代にフィリップ・キャスグランが、カーキ色のナイロンとレザーのバッグラインを構想。このシリーズは持ち運ぶには重いスーツケースに取って代わり、大成功を収めた。フィリップ・キャスグランは、4分の1のサイズに折り畳んでシンプルなポーチに収納できるエクストラ バッグも発明。エクストラ バッグは、1993年に誕生したル プリアージュ® ハンドバッグの前身である。
モラビト: モラビト(MORABITO)は、フランスの老舗最高級バッグブランド。1905年、宝飾職人だったジャン・バティスト・モラビト(Jean Baptiste MORABITO)がフランス・ニースで創業。宝飾のエレガンスを活かした上品なバッグを、最高級の素材を使い作り続け、世界各国の王侯貴族をはじめとするVIPが顧客リストに名を連ねる。
ブシュロン: ブシュロン(Boucheron)は、1858年に創業したフランスの高級宝飾品ブランドである。パリのグランサンクに所属。ハイジュエリーを中心に展開するが、時計や香水の商品展開も行っている。ケリンググループに属する。創業者はフレデリック・ブシュロン。
ケリング: ケリング(フランス語: Kering S.A.)は、フランス・パリを本拠地とするファッションコングロマリットである。イタリアの高級ブランドであるグッチを中心に、主にヨーロッパのファッション・宝飾品関連のブランドを多数保有している。LVMH、リシュモンと並ぶファッション業界大手企業体の一つとされる。
ロンシャン (フランスの企業): ロンシャンは、メアリー・カトランズ、ジェレミー・スコット、サラ・モリスといったアーティストたちとのコラボレーションで、ル プリアージュ® トートバッグシリーズの再解釈を行っている。ロンシャンは何年にもわたって、ハンドバッグとラゲージから、メンズ・レディース ファッションアクセサリー、レディース「プレタポルテ」、シューズコレクションへと事業を拡大してきた。ブランドのアーティスティック・ディレクションは、創業者であるジャン・キャスグランの孫娘にあたるソフィ・ドゥラフォンテーヌが担当している。ソフィ・ドゥラフォンテーヌは、バッグ、レザーウェア、ビジネスラインなどのシリーズ全体におけるイメージとクリエーションの責任者である。
ゴヤール: ゴヤール(仏: GOYARD)は、フランスの鞄ブランドである。トランクメーカーとして有名である。
ロンシャン (フランスの企業): ブランドの最もアイコニックな製品である「ル プリアージュ®」は、コンパクトに折り畳める革新的なレディース ハンドバッグである。発売と同時にたちまち人気を博したル プリアージュ®は、今もロンシャンのベストセラー製品となっている。ナイロン素材をはじめとしたル プリアージュ®のデザインは、様々なフォルム、パターン、カラー、素材で再構想・再考案され続けている。ロンシャンは、レザーとキャバス地のハンドバッグ、ラゲージ、シューズ、トラベルアイテム、ファッションアクセサリー、「プレタポルテ」のウィメンズデザイナーラインを含む、幅広いラグジュアリー グッズを送り出している。ロンシャンは、有名ストリートやアベニューに店舗を構える300以上の高級ブティックをはじめ、世界80ヵ国の1500にのぼる流通拠点で展開している。尚、現在も創業一族であるキャスグラン家が会社を所有・経営している。
ロンシャン (フランスの企業): ロンシャンはクリエイティビティで知られ、ル プリアージュ®バッグに加えて、カーフ・フローネ・レザー、LMプリントモチーフ、ギャッビー、インペリアル、レジェンド、コスモス、グロスター(ケイト・モスとのコラボ)といったハンドバッグでも有名である。ものづくりのノウハウ、高品質の製品、絶え間ないイノベーションが、会社の発展戦略の中核を成している。ロンシャンの理念は、継続的な再発明とコンテンポラリーであり続けることである。ロンシャンは、創立70周年を記念して2018年9月にニューヨーク・ファッションウィークで初めてショーを開催した。セレブリティーには、ケンダル・ジャンナー、ケイト・モス、カイア・ガーバーに加え、イザベル・ユペールが顔を揃えた。 ソフィ・ドゥラフォンテーヌがメゾンのコレクション全体のアーティステック・ディレクターを担当。
ロンシャン (フランスの企業): ロンシャンは、ジャン・キャスグランが1948年にパリに創業したフランスのラグジュアリー・レザーグッズブランドである。ジャン・キャスグランは世界初の高級革巻きパイプを製作し、その後財布やパスポートカバーといった革小物へと製作を拡大した。ロンシャンは1971年に最初のレディースハンドバッグを発表し、フランスのレザーグッズを代表する一社となった。ロンシャンにとっての大きな転機は、ナイロン素材の使用とともに訪れた。1970年代にロンシャンは、革とナイロンを使用したラゲージ シリーズを考案。これは、当時販売されていた重いスーツケースとは異なり、初めての軽量な旅行バッグであった。この発明が、数十年後に「ル プリアージュ®」の名で世界中に知られることとなるレディースハンドバッグのデザインへとつながった。
クロエ (ブランド): クロエ (フランス語: Chloé,フランス語発音: [klɔe]) は、ギャビー・アギョンによって創設されたフランスの名門ファッションブランドである。
ロンシャン (フランスの企業): ケイト・モスは、初めてロンシャンの広告キャンペーンに起用された2005年から2011年までロンシャンのアイコンを務めた。ケイトは、初の起用広告キャンペーンから数年後、ロンシャンとのコラボレーションでハンドバッグをデザイン。まず初めに、伝説のバッグに赤のラインを加える提案をした。こうして、トップモデルはロンシャンのアーティスティック・ディレクター、ソフィ・ドゥラフォンテーヌとの共同製作で、「ケイト・モス・フォー・ロンシャン」の名でバッグを発表し、2010年には、ケイト自身のハンドバッグ使いをベースにした全ラインナップを発売。ケイト・モス・シリーズは、ケイトの「シティライフ」を反映した12バリエーションに及ぶバッグで構成されている。ネーミングは、ソーホー、ラッドブローク、グロスター、グラストンベリーといった、ケイトのロンドンのお気に入りの場所から付けられた。
イット・バッグ: 他のバッグと容易に見分けられるような「ステータス・バッグ」のコンセプトを最初に生み出したとされるひとりは、ヴェネツィアのファッション店ロベルタ・ディ・カメリーノ (Roberta di Camerino) を1945年に創業したジュリアーナ・カメリーノ (Giuliana Camerino) であった。カメリーノのハンドバッグは、職人技の作りと、それまで衣服でしか用いられていなかった特徴的な生地の使い方によって、たちまち注目を集めるようになった。
エルベシャプリエ: エルベ・シャプリエがアメリカで作ったナイロン製バッグを、フランスに持ち帰ったのが始まり。路面店ないし旗艦店は、パリのサントノーレ通り店やサン=ジェルマン=デ=プレ界隈パリ6区ヴュー・コロンビエ通り店などがある。東京には銀座の松屋銀座店や東京駅の大丸東京店、路面店の代官山店があり、大阪には大丸梅田店、大丸心斎橋店、あべのハルカス(近鉄百貨店)店などがある。
デルセー: デルセー(DELSEY)は、フランス発祥のスーツケースおよびバッグ類のブランドであり、その商品を製造・販売する会社。日本では、「株式会社デルセージャパン」と代理店数社が販売している。
イット・バッグ: 例えば、2007年にはランバンの「Olga Sac」やジバンシィの「Bettina」が、2008年にはシャネルの「2.55」やバレンシアガの「Motorcycle」が狙われた。2000年代はじめには、中国系アメリカ人デザイナーのメアリ・ピング (Mary Ping) が創始したニューヨークのコンセプチュアルなレーベル「Slow and Steady Wins the Race」が、バレンシアガ、ディオール、グッチなどのイット・バッグを下敷きに、安価なキャラコ生地やホームセンターで入手できる金具を使い、手の届く価格になることを狙って製造した、オリジナルのバッグのデザイナー的意匠を模したバッグ類を提供し始めた。
ロンシャン (フランスの企業): この機会に、各デザイナーはロンシャンのル プリアージュ®バッグのリミテッドエディションをそれぞれ実現した。「ル プリアージュ®は、クロワッサンやエッフェル塔と同様、フランスの象徴です。シックで洗練された、スタイリッシュなオールインワンです」とジェレミー・スコットは語った。2005年~2015年にかけてジェレミー・スコットは、20スタイルのバッグを生み出した。毎年、ポップカルチャーなデザインの中から一つを応用させて、ロンシャンのル プリアージュ®に新しいルックを与えている。この10年でジェレミーは、宇宙のプードル、星座、クレジットカード、タイヤ跡などのモチーフを展開。ロンシャンとのコラボレーション10周年を記念した限定版のハンドバッグには、デザイナーにより「Wish you were here」と書き添えられたハリウッドからのポストカードが描かれている。
イット・バッグ: こうしたバッグは、消費主義のコンセプトや、伝統的なファッション産業界の組み込まれた退行 (obsolescence) 的傾向に、「ゆっくり着実に (Slow and Steady)」挑戦するものである。2008年には、「イット・バッグ」の人気には陰りが見えたと報じられた。セリア・ウォルデン (Celia Walden) は、2011年5月に、高価なステータス・バッグを求める顧客は今後もずっと常に存在することであろうが、そのシーズンに必須の「イット・バッグ」を持つという考え方は、既に流行遅れになっているのだと評した。しかし、その後も、バーキンに代わってセリーヌのラゲージ (Luggage) がイット・バッグとしてもてはやされているとも報じられている。
モワナ: モワナ(フランス語: Moynat)は、フランスの高級ブランド。トランクメーカーとして有名である。
モラビト: モラビトの長い歴史のなか、熟練した職人たちによって受け継がれてきた、モラビトメソッドともいわれるハンドメイドの技術。パリのアトリエで、最高の素材をつかい、いまも職人がひとつひとつ丁寧につくりあげている。特に、ヴァンドーム、オルセー、トラヴィアータ、の3つのシグニチャー・モデルは、シックでエレガントなパリを象徴し今も受け継がれる、モラビトの伝説的なバッグ。
オブレイ: オブレイ(Obrey)は1951年、エミール・オブレイにより立ち上げられた、フランスのジュエリー及び腕時計のブランドである。
ロンシャン (フランスの企業): それ以来、ロンシャンはラゲージとレディースハンドバッグに重点を置くようになった。1978年に初めてのレディースハンドバッグシリーズ、LMラインを発表。バッグはプリントレザーで作られた。同年に、喫煙者向けアイテムはカタログから姿を消した。1983年に、フィリップがロンシャンのCEO(最高経営責任者)に就任。妻のミッシェルを迎えリテール部門の指揮を任せた。1991年には、フィリップとミッシェルの長男ジャンも入社し経営に携わるようになった。後に、娘のソフィがアーティスティック・ディレクターに就任した。1993年はロンシャンの歴史に転機が訪れた年であった。1993年に、CEOのフィリップ・キャスグラン自らが、ロンシャンで最も有名なハンドバッグとなる、ル プリアージュ®をデザイン。ル プリアージュ®とはフランス語で「折り畳むこと」を意味する。
ロンシャン (フランスの企業): ロンシャンの製品は、1950年代・60年代にフランス映画、特にジャン・ギャバンの映画に登場した。アートとブランドの関係は、1970年代に有名な仏露アーティストのセルジュ・マンジィスキのデザインによるリミテッドエディションシリーズを発表した時から継続している。1971年にマンジィスキは、バッグにレザーパッチワークを加えた。ロンシャンはこの発明で、最初に一流アーティストとのコラボレーションの世界に参入したレザーグッズブランドのうちの一社となった。それ以来、特別な製品のデザインやブティック開設の際に、アーティストたちとのコラボレーションが続いている。2004年に、ロンシャンは独立デザイナーのトーマス・ヘザーウィックとのコラボレーションを開始。ヘザーウィックは、まずベストセラーとなったジップ・バッグをデザインした。長いジッパーがバッグを構成するハンドバッグである。
エルベシャプリエ: エルベシャプリエ(Hervé Chapelier)は、フランスのブローニュ=ビヤンクールに拠点を構える鞄の製造・販売メーカー。1976年にエルベ・シャプリエによって設立された。
ランバン: 「ランバン 」(LANVIN) は、フランスのファッションブランドである。
ヴァンクリーフ&アーペル: ヴァン クリーフ&アーペル(Van Cleef & Arpels 発音例)は、フランスに本店のある宝石、時計、香水を扱うハイジュエラー。パリのグランサンクに所属。高級ブランドとして、リシュモングループに属している。
キャロン (香水): 香水容器としてのボトルは、服飾デザイナーであり、キャロンの後継者となったフェリシエ・ヴァンピィール(Felicie Vanpouille)などもデザインを手がけ、バカラ製が使用されることが多い。1982年に「キャロンブティック」として、パリのモンテーニュ通りに移った。1998年には、美容用品のパトリック・アレス(Patrick Ales)社がオーナーとなって、その香水部門となった。
シャネル 2.55: このバッグには伝説とよべるようないくつかのストーリーがある。
イット・バッグ: イット・バッグと称されるバッグは、ファッション関係者や有名人多数が愛用し、頻繁にそのバッグを持っている場面が写真などに残され、また、色違いやサイズ違いで同じ型のバッグを複数もっている有名人もいるようなバッグであると考えられている。
エンドー鞄: 代表ブランドであるFREQUENTER(フリクエンター)では、カリタエンジニアリング社と静音キャリーケースの共同開発を行い、特許を取得している。
モラビト: モラビトは今でも顧客のスペシャルオーダーの要望に応じたバッグやレザーグッズを、パリのアトリエで職人がひとつひとつ手作りで制作している。
ダミエ: ダミエ(d'Amier)はフランスのブランドメーカー「ルイ・ヴィトン」の鞄、財布等の商品ラインアップの一種である。特徴としてはチェック柄に近く、同じヴィトンである「モノグラム」とはまったく異なるデザインである。なお、もともとはモノグラムの色調を踏襲した「うす茶色×焦茶色」のモデルだけであったが、2007年ごろより女性向けの白×青のモデル、2008年頃から男性向けの黒×グレーのバリエーションも登場した。最近では、日本では若者の支持が高い。なお、茶系のものが「エベヌ」、白系のものが「アズール」、黒系のものが「グラフィット」という名称がついており、「エベヌ」は単にダミエと呼ばれるのに対して、白系はアズール、黒系はグラフィットと呼ばれる。価格、形式などはモノグラムとは基本的に変わらない。
ミレー (ブランド): ミレー(Millet )は、フランスのアウトドア用品メーカーである。バックパック、寝袋等を製造している。現在のオーナー企業はラフマ(Lafuma )である。
ヴェトモン: ヴェトモン(英:VETEMENTS)は、デムナ兄弟が率いるフランスのデザイン集団によって2014年に設立されたファッションブランドである。主に高級小売店のSSENSE、Net-A-Porter、Browns Fashion、Matchesfashion等で取り扱っている。
モラビト: 創業者ジャン・バティスト・モラビトの哲学は、「贅沢は特別なことではありません、特別なことが贅沢なのです」。独創的で耽美主義者のジャン・バティストは、最高の素材を使いながらエレガントで美しいユニークな作品を創ることに生涯こだわり続け、モラビトはそのフィロソフィーを今も守り、シックでエレガントなバッグを創り続けている。
カルティエ: カルティエ(Cartier SA)は、フランスの高級宝飾ブランド。「Jeweller of kings , king of jewellers 王の宝石商、宝石商の王」(エドワード7世の言葉)と言われる名門ブランドである。革製品、ライター、筆記用具なども扱っている。リシュモングループの傘下にある。1980年代後半まで日本市場では本国仏語発音に近い「カルチェ」と表示され呼ばれていたが、それ以降英語圏市場での発音に近い「カルティエ」に統一され現在に至っている。
DUREN (ブランド): DUREN (デューレン) は、2013年に創業したバッグブランド。ラセンス株式会社が展開。現在は日本とフランスに拠点がある。
シャネル 2.55: シャネル2.55は、シャネル社によって製造される革製の高級ハンドバッグまたは財布である。
ルイ・ヴィトン: モノグラムは、万国博覧会で目にした日本の家紋に触発されている。ジョルジュはその後アメリカへ渡航、ニューヨーク、シカゴ、フィラデルフィアなど様々な街を旅行し、その訪問中にもヴィトン製品を売って歩いた。1898年にはパリ・オートショーにヴィトン製品を出展した。1900年、ジョルジュは1900年のパリ万国博覧会の「旅行アイテムおよび革製品」の部門を担当するという栄誉を得た。1901年、ヴィトン社は、トランクの中に入れることのできる小さなカバン「スティーマーバッグ」を発表した。3年後の1904年、ジョルジュはセントルイス万国博覧会において議長を務めた。同年、ヴィトン社は新商品として、香水や衣類などの商品を小分けにできる仕切りの付いたトランクを発表した。1914年、パリのシャンゼリゼ通りに世界最大のトラベル・グッズ専門店をオープン。
ロンシャン (フランスの企業): ケンダル・ジャンナーは、2018年4月よりロンシャンのアンバサダーを務める。2018年5月には、ジョン・クリストファー・ピナがブランドのために手がけたミニムービー「The Encounter」にケンダル・ジャンナーを起用。2019年2月には、ニューヨークのウォール・ストリートで行ったショーで2019年秋夏コレクションを発表した。2020年8月、Longchampは、リサイクルナイロンファイバー「Econyl」から設計されたバッグの最初のラインであるGreenDistrictを発売。
ルイ・ヴィトン: ルイ・ヴィトン(仏: Louis Vuitton Malletier)は、フランスのマルティエ(スーツケース職人)であるルイ・ヴィトン(Louis Vuitton、1821年8月4日 - 1892年2月27日)が創始したファッションブランド。LVMH(モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン)グループの中核ブランドである。LVMHの2008年の売上高は239億ドル。服飾部門における2014年現在のデザイナーはニコラ・ジェスキエール。またメンズコレクションについてはヴァージル・アブローがチーフディレクター。LVJが誕生した。
グルカ (企業): グルカ (Ghurka) は、1975年にアメリカのコネチカット州でアメリカ人の皮革製品商マーリー・ホッジソン(Marley Hodgson)によって創業された鞄・革製品メーカーである。
ローラ・プルサック: 「こうしてわが社のショーウィンドーに幾何学的な外装のバッグ、純粋にモンドリアン風のバッグが並んだ」とゲランドは述べている。
ロンシャン (フランスの企業): ジップ・バッグの成功により、ヘザーウィックがロンシャンのニューヨーク旗艦店のデザインを担当することになった。2004年と2005年には、トレイシー・エミンがロンシャンのラゲージをパーソナライズ。トレイシー・エミンは、「Me Every Time」というメッセージを施したパッチワークのロンシャンバッグを実現した。2005年以来ジェレミー・スコットは、ル プリアージュ®のスペシャルエディションを定期的に、そしてハンドバッグのシリーズを毎年デザインしている。2008年には、ジャン=リュック・モーマンが手がけたLMシリーズの復刻版が販売された。2009年には、ジェレミー・スコット、シャルル・アナスタス、デザインデュオBLESSが、フランス国内外のモードの新しい才能を発掘・支援するANDAM (フランス国立モード芸術開発協会)の20周年を祝うために協力。
ブシュロン: 1858年に創業。1893年に、ハイジュエラーとしては初めてパリ・ヴァンドーム広場にブティックを構えた。ダイヤモンドを使用した装飾彫刻に関する試行錯誤を重ね、スネークやアールヌーボー様式の典型的なモチーフを使い、自然をいかしたスタイルをまっさきに取り入れたのもブシュロンであった。異なる素材・色で4段に分かれ、それぞれが異なる加工をなされたビジュアルのリングなどがブランドのアイコンとされる。21世紀を迎え、メゾンがその歴史の中で残してきた比類なき遺産を大切にしながらも、ブシュロンは大胆かつ華麗、モダンな装飾品の代名詞として現代を代表するブランドとなった。2000年にグッチ・グループ傘下企業となり、その後数度にわたる母体企業の組織改編を経て、2013年よりケリングの保有会社となっている。
フレンチ・コネクション (衣服): フレンチ・コネクション(FRENCH CONNECTION)は、1972年にイギリスで創業した服飾系企業であり、衣料品やアクセサリー、香水などを世界各国で販売している。創業者ステファン・マークスがロンドンで起業した当時、デザイン部門にフランス人が多く、イギリスとフランスのテイストを併せ持ったデザインが特徴とされたという。
ハイシェラ (ブランド): ハイシェラ(High Sierra)は1978年にアメリカ合衆国イリノイ州シカゴで生まれたアウトドアバッグブランド。 元々貿易商をおこなっていたHerb Bernbaumと、その息子 Hank によって立ち上げられてアウトドアバッグを中心に現在ではカジュアル、トラベルバッグまで幅広くラインナップされている。日本ではあまり知名度の無いブランドだが、北米ではGMSを中心に流通が進み主に学生がキャンパスで使用している印象が強い。 2016年より日本国内での展開を開始。
ボーヒュース・ステックニング: ボーヒュース・ステックニングのブランドは高級スタイルおよびスウェーデンファッションの同義語となった。著名な顧客にはヘレナ・ルビンスタイン、ジュリエット・グレコ、イングリッド・バーグマン、アーサー・キット、グレース・ケリー、バーブロ・アルヴィング(英語版)がいた。
ロンシャン (フランスの企業): ジャン・キャスグランは、はじめは喫煙者向けアイテム(特にパイプ)を販売していた。それらはパリの職人たちが手作業でパイプに革を巻いたものだった。成功に伴い、提供する製品も多様化し、それに対応するため、彼は1959年にフランスのスグレに初のアトリエを立ち上げた。会社の製造能力は、スグレと、1969年開設のレマラール、1972年開設のエルネ、そして2000年代開設のコンブレ(フランス語版)、シャトー=ゴンチエ、モントルネ(フランス語版)といった新施設を通じて、徐々に増えていった。ロンシャンはフランスで製品を作り続けている。独自のアトリエを持ち、フランスで最大規模の皮革製造を行っている。フランス国内にある6つのアトリエでブランドが販売しているハンドバッグのうち半分を製造し、残りの半分の製造をパートナーが担当している。現在ロンシャンは、フランスのプゾージュに新しい製造工場を建設中である。
グッチオ・グッチ: ほどなくして、グッチのブランドは、乗馬の世界にモチーフを求めた鞄、トランク、手袋、靴、ベルトなどのコレクションが、洗練された顧客の注目を国内外から集めるようになった。乗馬の世界から、クリップやスティラップ(あぶみ)のモチーフが持ち込まれてモード店としての象徴となり、そのデザインはいよいよ革新的なものになっていった。1940年代には、第二次世界大戦下の閉鎖経済政策による物資の不足に直面しながらも、グッチは他に例を見ないほどの創造性を発揮し精力的に活動した。把手に竹を用いた鞄「バンブー」は、この時期に誕生し、グッチを象徴する様々な商品の先駆けとなった。今でもこのバッグは、セレブリティの女性たちに強く支持されている。1950年代には、馬具の腹帯にヒントを得た緑=赤=緑のリボンが新たに登場し、ブランドを象徴するものとして新たに親しまれるようになった。
セリーヌ (ファッションブランド): セリーヌ(CELINE)とは、フランス・パリに本拠地を置き、世界各国で展開されているファッションブランドである。LVMHグループに属する。
リンカーン・タウンカー: 最高級車らしく、フランスの宝石商のカルティエや、アメリカのファッションデザイナーのビル・ブラス、イタリアのファッションデザイナーのエミリオ・プッチなどと提携し、これらのデザイナーやブランドが内外装のデザインに手を加えた「デザイナー・シリーズ」が存在し、後にグレード名として採用された。