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ロングヘア: 1960年代から1970年代にかけてはビートルズなどの髪型の影響を受けて男性の長髪が流行し、特にロック歌手やヒッピーがロングヘアにすることが多かった。1960年代の長髪の流行には社会への抵抗、反体制を演出するという意図がある。これは近代から現代において長髪は勤め人や学生には似つかわしくないとされていた風潮(代表例として丸刈り校則)があったからである。ベトナム戦争当時、反戦を叫ぶアメリカの若者がGIカット(新兵が強制される、頭頂部だけ残して全部剃り落される形)に対抗し、徴兵拒否の意思を込めて髪を長く伸ばし、やがてこれが海外に広まった歴史もある(アメリカが志願制に変えたのはベトナム撤退後)。長髪の反社会性が薄れた1990年代以降では、男性がロングヘアにして中性的なイメージを演出することもあり、逆に野性味や男性らしさを強調するために髪を伸ばし意識的に無造作に仕上げることもある。
ブーティー: ブーティーはブーツの一種で、2007年の秋・冬の流行となり、雑誌などで広く紹介されるようになった。それ以降は急に廃れる事もなく、女性ファッションのアイテムとして定着しつつある。
ブーツ: 一口にブーツといっても各々種類や用途やデザインや作りによって形が異なり、丈の長さによっては踝や膝や腿、尻を覆うもの、ヒールの種類、素材に違いがあり千差万別である。乗馬ブーツなど、概ねある程度の脛部分を覆う丈のブーツは近代より日本語では長靴(ちょうか、ながぐつ)とも呼ばれているが、現代では一般に「ながぐつ」と言うと雨具としての長靴(ゴム長靴、レインブーツ)を指す事が多い。多くのブーツでは、同じ素材から作られたヒールであっても、はっきりとソールのほかのパーツと区別がつく形をしている。ブーツは周囲の環境から足を守るために作られているものが多く、革やゴムなどの強靭な素材を使用し、水や泥、砂がブーツの隙間から入り込まないように設計されている。
ウェリントン・ブーツ: 日本ではまた、アメリカで「ランチ(牧場)ウェリントン」「ウエスタン(西部)ウェリントン」と呼ばれている革靴を指して「ウェリントン・ブーツ」と呼ぶ場合もある。「ランチ・ウェリントン」は元来のウェリントン・ブーツを元にデザインされた初期のカウボーイブーツである。ラウンドトゥで、踵も低く、カウボーイブーツほど装飾的ではない。
ブーツフェティシズム: もともとブーツには固有の特徴がある。脚(足)を包み込み脚線美を際立たせること、長時間の着用で蒸れること、着用の際に締め付けることで脚(足)にフィットすることなどである。こうした特徴は通常の靴にも見られるがブーツはそれが極端に強調されるために別ものと認知されやすい。またそうした特徴の個々に対し視覚・嗅覚・触覚などで固着が見られるために、愛好者内で細分化される傾向にある。
ニーソックス: 中世ヨーロッパの貴族が着用していたホーズを起源とする長靴下は、もともと男性用のものだったが19世紀に入り女性にも着用されるようになり、やがて薄手のナイロンストッキングの発売により女性向けファッションとして広まった。その後、一般的に「ストッキング」と言えば薄手のナイロンストッキングを指すようになったため、それと区別するために「膝下(knee-length)の靴下(socks)」= 「ニーソックス」と呼ぶようになり、スポーツ用や登山用の厚手のウール靴下を指して用いられた。本来のニーソックス、およびニーハイソックスとは、膝下までの丈の靴下を表す言葉である。 しかしこの長さのものは「ハイソックス」と呼ばれており、その他の呼称は知られていなかった。
ワークブーツ: 現在では、ワークブーツはファッションアイテムとしての認知度が高く、主にタウンユースとして扱われる。どんな服とでもコーディネートしやすく、特にジーンズとの相性は抜群である。また、質の良いブーツであれば摩り減ったアウトソールを張り替えることで長年の使用が可能となるが、長期間使用するためには、ミンクオイルなどのシューケア用品を用いて革の手入れをすることが重要である。ワークブーツは、革製のものが多く水洗いに不向きなため、手入れを怠ると革が劣化し雑菌が繁殖、悪臭の原因となるなど非常にデリケートな一面もある。アメリカ発祥のブーツメーカーが多く、アメリカから日本に広まった。特に、ミネソタ州発祥のブーツブランド、レッドウィングはワークブーツの定番的存在として知名度がある。ホワイツブーツは、その歴史と質実剛健な作りから、しばしば「キング・オブ・ブーツ」と称されるワークブーツ界の最高峰ブランド。
ティンバーランド: これは元々はニューヨーク、ニュージャージー州、コネチカット州のB-BOYの間から始まったものであり、特に#10061と呼ばれる黄味がかった起毛革のブーツ(通称「イエローヌバック」)は同社のブランドの中で最も定番なアイテムであるといわれている。ブーツ以外にも帽子、革製品、サングラスその他を含むさまざまな商品を世に送り出している。
ブーツ: ドイツにはブーツを履こうとしていた子供が、この紐を引っ張っていて気がついたら空を飛べるようになっていたという物語がある。この取っ手や紐をことわざとして様々な場面で用いている。ブーツには様々な言い回しやことわざ、慣用句がある。熟練した労働者を作業用に履いている頑丈なブーツに喩えて、"tough as old boots"(古びたブーツと同じくらい頑丈だ)と言う。また軍人・警察官等のうち、戦地といった危険な現場に身を置いて任務に就いている者を "boots on the ground"(地上のブーツ)と形容し、さらに派兵をも意味する。漫画などでは魚釣りに行ったのに1匹も魚が釣れずに困っている状態を、ソールが壊れたボロボロのブーツを釣り上げさせることで表現する。捨てられたブーツを利用して作られたメンドーザ(mendoza)と呼ばれる楽器がある。日本の積雪地域では藁製の長靴が使用されていた。
バギーパンツ: バギーパンツ(英語: Baggy Pants)は、衣服のうち、袋状の長ズボンの総称である。「袋のような」という語源からわかるように、全体的に太くてゆったりしたラインである。ジーンズのラインなどでよく用いられる。男女共に履かれ、ユニセックスな衣服である。バギーパンツは、まず19世紀初期にロンドンのダンディ達の間で流行した。その後、1920年代にオックスフォード大学の学生が考案した、オックスフォード・バッグスと呼ばれるラッパ型の長ズボンが流行し、アメリカ東部にも波及した。オックスフォード・バッグスは、同校で教室内でのニッカボッカの着用が禁止されたため、その上から履けるズボンとして考案されたという説と、ボート部のコーチが履いていた乗馬ズボンを、部員が真似て作ったタオル地のオーバーパンツが起源という説がある。
長靴: 1960年代後半にミニスカートにロングブーツの流行が起きると、ノキアが1967年にロングブーツのようなゴム長靴の製造を開始した。日本では1969年に、アサヒゴムが「ハイレイン」のブランドでロングブーツの形をした細め長めの婦人用ゴム長靴を発売。色も赤、白、黄、黒とラインナップを揃え、他社もロングタイプの長靴を競って発売する。それとは反対に1978年には、銀座かねまつが長靴の形をしたブーツをロングブーツに使うエナメル革で作り、エナメルの長靴が流行した。長い髪でフェミニンな美青年が女物の長靴や婦人用ロングブーツを履くというスタイルや、若い女性が晴れた日に長靴を履くというファッションも見られた。2005年頃から、海外の女優やモデルたちがハンターやエーグルなどのゴム長靴を愛用するようになり、映画「Mr.&Mrs. スミス」ではアンジェリーナ・ジョリーが長靴姿を披露した。
ハーフパンツ: 日本では、バスケットボールがユニフォームとして採用した後、サッカーやバレーボールも採用した。ハーフパンツの普及を機に、青年・成人層の男性が素足を出すことに抵抗感が薄れた。その後、膝下丈(6分丈)のハーフパンツ、スリークォーターパンツに相当する脛丈(7分丈)-踝丈(8分丈)といったさらに長い丈も登場した。
トランクス: ブリーフと違い長めの裾で、短パン感覚で穿けると言うこともあり、1970年代は学校体育などで使われた紺や青などのナイロン製ゴムウエストショートパンツのことを「トランクス」と称していた。
ウェリントン・ブーツ: ウェリントン・ブーツは19世紀にイギリスで広まった。初代ウェリントン公爵アーサー・ウェルズリーは、乗馬時の騎兵に脛の負傷が多いことから脛を覆う乗馬靴の作成を依頼した。そのブーツは18世紀から知られているヘッセン・ブーツをベースに作成されたが、ヘッセン・ブーツの装飾的な房飾りを排除し、胴回りをフィットするように改良した。このブーツの作成をウェリントン公爵から依頼されたのはロンドンのウェストミンスター、セント・ジェームス通り(St James’s Street)にあった、王族御用達として名高い靴職人一家のホービー家(The Hoby Family)であった。ウェリントン公爵の活躍もあり、英国内の紳士たちはこぞってこのブーツを履くようになり、とくにシンプルでダンディなスタイルがブランメルのような英国紳士たちに愛された。
ホットパンツ: このホットとは「熱い、最新の」と揶揄して報じられたと言われており、その真意までは定かではないがホットパンツの語源はこれではないかと言われている。
ウェリントン・ブーツ: 日本では雨靴、ゴム長などと呼ばれる。このうちパンプス型のものはレインシューズ(和製英語)と呼び区別する場合もある。日本以外でも様々な呼び名があり、ラバーブーツ(rubber boots)、レインブーツ(rainboots)、ゴムブーツ(gumboots)、wellies、wellingtons、topboots、billy-boots、gumbies、gummies、gavin's、 Alaskan Sneakersなどと呼ばれている。また、日本では革製のブーツを指してウェリントン・ブーツと呼ぶことがある。これは初代ウェリントン公爵が作成した元来のウェリントン・ブーツを指している。このブーツは胴(シャフト)が長く膝下まであり、ラウンドトゥ、低めの踵を持つ。素材はカーフ(子牛)が多い。
ブーツ: ブーツ(英語: boots)は、靴(履物)の一種で、踝までの足やそれ以上の脚を覆うもの。漢語表現では長靴とも。
ベルボトム: ベルボトムの発祥はヨーロッパ諸国の大工職人や、19世紀のアメリカ海軍の水兵である。1960年代以降、アメリカのヒッピー文化の代表的なファッションスタイルの一つとして定着し、1970年代後半まで、男性・女性を問わず世界中の若者の間で大流行した。なお、単にジーンズだけでなく、プレスラインの入ったスラックス型やプリント柄のものも多かった。エルヴィス・プレスリーはジャンプスーツにベルボトムを採用していた。ヒッピー文化と共に1960年代末期より日本でも爆発的に流行した。日本では当時「パンタロン」と呼ばれていた。パンタロンはフランス語でパンツの意だが、ちょうど日本に「パンタロン」の語が入って来た1960年代末から1970年代にかけて、日本ではベルボトムのパンツが大流行していたため、「パンタロン」は日本でベルボトムを指す語として定着した。現在では廃語(俗に言う「死語」)と化している。
厚底靴: 厚底靴の特徴として一般のハイヒールとは異なり、踵だけでなくつま先にも厚みがあるということである。一般に日本国内で市販されているハイヒールの多くがヒール10 cm以下のものが大半であるのに対し(海外では12.7cm=5インチのものが多い)、1990年代後半の流行(後述)では15cm以上のものが多く市販された。海外では20cmを越えるヒールを持つ靴も販売されており、これらは日本国内であってもインターネット等を用いて購入することが出来る。
ベビードール: ベビードール(英語: Babydoll)は、女性が着用するアンダーバストの切り替えからルースな広がりの裾をもつナイティとしての衣類。1970年代に出現した。
サイハイブーツ: サイハイブーツ(Thigh high boots、タイハイブーツとも)は、太ももくらいまでの高さ(サイハイ)があるブーツ。
下着: レーヨンやダクロン、ナイロンのような化学繊維が広く試され、そのうちのいくつか、例えばナイロン製のストッキングは広まることになる。また、男性用の下着も大柄の模様やメッセージ、それにキャラクターイメージがプリントされたものが広く売り出されるようになる。1950年代の流行として、腰周りの細さより胸を強調するデザインが広まるようになる。まるで弾丸のように先を尖らせたバレットブラ(bullet bra)や、フレデリックス・オブ・ハリウッド社(Fredericks of Hollywood's)が売り出したプッシュアップブラ(push-up bra)が売り出されのもこの年代である。1959年にノースカロライナ州のグレン・レイブン紡績会社(Glen Raven Mills)がパンティとストッキングを一体化させたパンティホーズ(Panty hose)を発明し、売り出した。
ハイヒール: ハイヒール(high heels)は、履くと踵部分が爪先よりも7cm以上持ち上げられる形状の靴のこと。「高い踵」という意味を持つ。高さが地表から4センチ以上これまでであれば「ミドルヒール」、4センチを上回らなければ「ローヒール」となる。パンプスからブーツに至るまで多くのバリエーションがある。踵の高さや太さ・爪先の形状などによっても別称が存在しており、踵が細く尖っているものはピンヒールやスティレットヒール(英: stiletto heel)、サンダルに近い形状で爪先や踵が露出するなどのものはハイヒールサンダル(英: high heel sandal、high-heeled sandals)やストラッピーハイヒールズ(英: strappy high heels)、ミュール(仏: Mule)とも呼ばれる。
ルーズソックス: 1996年には「新語・流行語大賞」のトップテンに選出され、靴下メーカー・ブロンドールの鴇田章が授賞式に登壇した。1996年から1998年頃のコギャルブームには、さらに緩い形状をした「スーパールーズ」(スーパールーズソックス)や、ルーズソックスのゴムを抜いた「ゴム抜きルーズ」(ゴム抜きルーズソックス)などの変種も生まれ、なかには200センチメートルという長さのルーズソックスもあった。また、緩さを出すため二重履きなどもされた。それらのファッション性の強いルーズソックスは、進学校の生徒にまで広く愛用された。元々ルーズソックス自体が多くの学校で校則等により規定されている白い靴下のため、紺や黒といった色の指定のある高等学校を除いて、全国津々浦々で多くの生徒が履くようになり、学校内で履くことが許されない生徒達は学校外でルーズソックスに履き替えるということもあった。
ハイヒール: 日本でいう厚底靴のような踵と爪先の両方が共に高いものはプラットフォームシューズ(英: platform shoes)と呼ばれる。近年一般的にこの形態の靴はウェスタンブーツやシークレットシューズの様な紳士靴を除いて、殆どが婦人靴に限定されている。
アイビー・リーグ: こうした人気を背景にJ・プレスやブルックス・ブラザースといったブランドがアイビー・リーグに通う学生のスタイルをまねたファッションを大々的に販売するようになり、1950年代半ばから本格的にアメリカ社会に定着した。
ホットパンツ: 『ホットパンツ』は、もともと丈の短いズボンの一種のことで、男性用の半ズボンのことをさしており、スポーツウェアとしても愛用されていた。当初は暑い夏季に着用されたため『ホットパンツ』と呼ばれた。女性用の『ミニスカート』に相当する。1971年頃になると、パリでのファッションではじめて女性用の「短パン」として展示されたときに世間の人は衝撃を覚えたとされる。
ウェリントン・ブーツ: 一般的なウェリントン・ブーツは長靴、またはレインブーツと呼ばれるゴム製の長靴である。素材はゴムかポリ塩化ビニルである。日本ではイギリスのハンター(Hunter)社、フランスのエーグル(Aigle)社のレインブーツが有名である。
ヴィクトリア朝の服飾: 1850年代には、男性は高い立て襟または折り返し襟のついたシャツに、蝶結び又は「翼」のようにとがった端が出た結び方のネクタイを着用していた。上流階級の人々は引き続きトップハットを着用し、ボーラーハットを着用するのは労働者階級の人々であった。1860年代になると、男性はより幅の広いネクタイを蝶結び又はゆるく結んだ結び目にまわし、ネクタイピンでとめる結び方をし始めた。フロックコートの長さは膝丈まで短くなり、仕事向けに着用されていた一方、太ももの真ん中ほどの丈のゆったりとしたサックコート(sack coat)はだんだんとフロックコートにおされ、あまり正式でない場に用いられるようになった。トップハットは一時的にとても高い煙突のような形になったが、その他の多様な形が人気となった。1870年代には、三つ揃いのスーツが柄物のシャツとともに人気を博していった。
吊りスカート: そして1976年頃から1982年頃に再び流行し、当時の若者向きのスカートはそのほとんどが吊りスカートであったほか、有名なデパートや一部上場企業、銀行のOLの制服にも採用された。その後、めまぐるしい流行の変化で、徐々に吊りスカートは衰退し、学校の制服や子供服からも吊りスカートは姿を消した。しかし2005年頃からニューヨークやパリのコレクションでも再度吊りスカートが登場し、2006年以降日本でも新たなデザインの吊りスカートが若者向けのファッションとして登場している。2007年になると、ハイウエストのタイトシルエット系の吊りスカートが大人のファッションとして取り込まれ、特に20代から30代女性のOLにターゲットを絞ったセレブファッションとしても扱われている。これらは黒や灰色、あるいはブラックウォッチなどのタータン系のシックな柄を用いて製作され、フォーマルな用途にも対応している。
フラッパー: 責任感がないうえに行儀も悪く、ダンス、新しい帽子、男性と自動車などを国家の大事よりも重要視する女性たちだ」と批判している。1920年代初めのアメリカでは10代の若い女性たちが好んだ、留金をせずにオーバーブーツ(雨天時に靴に被せるゴム製、ビニール製の靴 (en:Galoshes))を履くといったファッションを指す言葉として「フラッパー」が使われるようになった。また、歩くたびにとめられていないオーバーブーツの留め具がひらひらする様子も「フラッパー」と呼ばれていた。イギリスでは1930年代なかばでも「フラッパー」という言葉が時々使用されてはいたが、すでに死語となりつつあった。1936年の『タイムズ』では「ブロット(泥酔 (blotto))」などと同じくフラッパーが時代遅れのスラングに分類されている。
靴: 靴(くつ)とは、足を包む形の履物の一種。くるぶし(踝)が見える程度の丈のものを短靴といい、それよりも丈の長いものを長靴という。それぞれシューズ (shoes) とブーツ (boots)として分類されることもある。ただしアメリカでは、ブーツをシューズに含めることがある。その場合、短靴を特にローシューズ (low shoes) という。また、室内で履かれるものは室内履きと呼ばれる。「靴」は文脈によっては、それ以外の屋外でも使われる外履き一般(日本語で言う「土足」)を意味することもある(例:ここで靴を脱いでください/靴のままお上がりください)。日本では中世以降ほとんど「靴」という語が使われなかったため、現代では靴といえば西洋靴を意味することが多い。しかし日本の伝統的な靴もある。ただしその意味では履や沓と書いて区別することが通常。
ブーツ: 特に登山や木材の間伐や工事などの時に、破片や鋭い物体から足を保護するために設計されている頑丈な労働用ブーツもあり、一部は、パンクファッションに取り入れられている。また、スキーやスケート、スノーボード、オートバイ、水上オートバイなどのスポーツ用に特別に設計されたブーツが数多く存在する。また、ブーツを愛玩の対象とするフェティシズムも存在する(ブーツフェティシズム)。女性用のブーツはファッション性を意識して作られたものが多い。ハイヒールやピンヒールのもの、高下駄のようにソールが高いもの(厚底靴)、レースアップの編み紐やリボン、ベルトによる装飾(一部のジョッキータイプには拍車の留革を模した物等)が施されていることもある。主に乗馬ブーツには紐や取っ手がついていて、着用を容易にする仕掛けが施されている。
テディ・ボーイズ: 同時に、テディ・ボーイズの服飾に対する世間の興味関心も再燃し、キングス・ロードにある、ヴィヴィアン・ウエストウッドやマルコム・マクラーレンらが経営する「Let it Rock」という店を通して、この傾向は勢いを増した。この頃の新たな世代のテディ・ボーイズは1950年代に流行した際の特徴を部分的に継承したのだが、大部分はグリムロックからの影響が強く、華やかな色のドレープ・ジャケット、ラバーソール、ソックス、煌びやかなサテン・シャツをジーンズやソックス、ポーラー・タイと併せて着用した。1970年代におけるテディ・ボーイズらは、もみあげの髪を伸ばしたポンパドゥールという華美な髪形を保つとともに、ワックスにヘアスプレーを加えることで髪形を整えた。1970年代後半、パンクロックの流行に寄与したセックス・ピストルズとファッションデザイナーのヴィヴィアン・ウエストウッドは敵対関係にあった。
長ズボン: 長ズボン(ながズボン)とは、ボトムスの一種。脚部を全て覆うズボン。フルレングスパンツ(full length pants)とも。通常「ズボン」と言うと総丈の長ズボンのことである。あえて長ズボンと呼称するのは、短パンと区別するときや、肌を露出しないことを強調するために「長袖・長ズボン」などと用いられる。19世紀の欧米では、膝丈のキュロットにかわって長ズボンが正装として履かれるようになった。欧米、特にアメリカでは、男児が半ズボンを着用する習慣も1970年代には廃れ、1990年前後にハーフパンツが出現するまでは、長ズボン着用が一般的とされた。現在はサブリナパンツなど半ズボン・長ズボンの分類に該当しない7分丈のズボンも広まっている。
ニュートラ: ニュートラ(和製英語: new traditional)、1970年代中頃から1980年代中頃にかけて日本で流行したファッションスタイルである。現在に至るブランドブームの起源とされる。
ダナー: ※モデル名に「Light」が付く理由は、当時ヨーロッパ製の堅くて重いブーツが主流だった時代に画期的となる、軽さや動き易さを売りにしたブーツだったため。
ポスト団塊ジュニア: 小中学生時代はバブル景気に差し掛かった時期で、DCブランドを着る小学生が現れるなど、ジュニアファッションが生まれる。1990年代前半は、1970年代後半生まれは中学〜高校在学、1980年代初頭生まれは小学校時代に重なる。この時代で一世を風靡した特徴的ファッションとしては、男子では、Gショックブーム、スウォッチブーム(女子の間でも)、MA-1などのフライトジャケットブーム、ネルシャツなどの古着、ナイキのエアシューズ、サーフシャツなどが支持を受けていた。当時定番アイテムは、1990年代に流行した若者向けドラマに出演していた木村拓哉などの人気俳優、当時一世を風靡した歌番組HEY×3に出演していた浜田雅功の影響もあった。
カウボーイブーツ: カウボーイブーツには基本的なスタイルとして、「ウエスタンスタイル(クラシックスタイル)」と「ローパースタイル」がある。ウエスタンスタイルは斜めに削られた1インチ以上の高さを持つ「カウボーイ」ヒール、またはもう少し低い「ウォーキング」ヒールを持つ。また、爪先は様々にカスタマイズされるが、伝統的には細く尖ったつま先を持つ。ローパースタイルは「ローパー」ヒールと呼ばれるそれほど高くない(1インチ以下)直角のヒールを持ち、胴もウエスタンスタイルよりも低く、つま先はラウンドトゥが基本である。(近年はスクエアトゥのデザインもある。)また、近年ではフィット性を高めるため靴紐があるデザインもある。カウボーイブーツの爪先は鐙に簡単に爪先を通すためのデザインである。初期のデザインはラウンドトゥ、または細身のラウンドトゥであったが、1940年頃に尖った爪先が流行した。
トランクス: 1990年代に入り、ヒップホップを元とするストリートファッションが流行し、大き目のジーンズや短パンをわざとお尻や膝でずり下げて履き、下着を露出させること(腰パン、見せパン)が流行したことも人気に拍車をかけた。この流れの中で人に「見せる下着」としての意識が一時的に広まり、人気の成熟期を迎えた。一方、着用者が青年層から他の世代に拡大するにつれ、ブリーフ同様、流行に敏感な青年層には他の世代との差別化を求める動きも出てきた。1992年にカルバン・クラインが発表したボクサーブリーフに注目が集まり、21世紀に入り青年層の主たる下着はボクサーブリーフに変遷しつつある。ブリーフとは異なって体に密着せず、伸縮性がない場合が多い。材質はブロード・織物などの布地を使用している。90年代に「動きやすい」、「軽い」、「睾丸(金玉)が窮屈にならない」などの理由に着用者が増加した。
ヤンキー (不良少年): ヒップホップヤンキーの典型的なスタイルは、オーバーサイズのジャージやジーンズなどのボトムのウェストを股下までずり下げ着用する「腰履き」が主流である。また、これをファッション誌などのメディアでは、「B系」と称する場合が一般的であるが、その場合は必ずしもヒップホップヤンキーのことを指す表現ではない(B系記事参照)。ただし2010年前後の時点では、着用の際の工夫を凝らさずともあらかじめ腰履きに見える手軽さと履きやすさが特徴である「ヒップホップジーンズ」(ローライズだが股上が深いシルエット)などが流通している。かつてクラシックヤンキーが好んで履いた「ボンタン」との類似点が指摘されている。ただ、このスタイルは、一見してヤンキー的メンタリティを持ち合わせていないと思われる若者の間にも広く受け入れられ、外見的にはヤンキー、ヒップホップ愛好者、そのどちらでもない一般人の区別があいまいで困難になった。
ヒップホップ系ファッション: ファッションと音楽は文化として密接な関係であるが、ヒップホップ系ファッションは、特定の集団や人々に限定されたものではなく、その文化に親近感を覚える誰もが親しめるものである。だが、2007年6月ルイジアナ州デルキャンブレでは下着を見せるようなズボンの着用(腰パン)が条例で禁止されるなど、公共の風俗を乱す服装には否定的な世論が多い。また、近年のヒップホップ系ファッションでは、以前のようなオーバーサイズの服、とりわけ極端に太いパンツはあまり見られなくなった。細身のジーンズを腰で穿き、ハイカットのスニーカーやブーツを合わせるスタイルが主流となっており、カニエ・ウエストやファレル・ウィリアムスといったアーティストが人気を集めるようになって以来、彼らの身に纏うA BATHING APEのような色彩に富んだ服装に押され、オーバーサイズの服装は都市部ほど薄れている。この傾向は日本も例外ではない。
長靴: 長靴(ちょうか、ながぐつ)は、皮やゴムでできた膝まで届く長い靴、という意味の言葉である。日本国語大辞典では読みにより、下記のとおりに区別される。日本語では靴を 長靴 - 半長靴 - 短靴 のように、長さに着目して分類する。"長靴"はそのひとつである。
スカート: また女子高生などが制服のときに行うファッションとして、寒い屋外などで一時的にスカートの下にジャージを重ね穿きする、通称「はにわルック」もこの一種である。2007年には『日刊ゲンダイ』に『街で目に付く若い女の超ヘンなファッション』としてミニスカートやショートパンツの下にレギンスやスパッツを合わせたファッションについて言及された。近年では、ズボン、特にジーンズなど厚めのボトムスで太く見えがちなヒップラインや下腹部に密着するクロッチラインを隠すための目的で、ズボンと合わせて着用することを前提として丈が非常に短い「ヒップカバースカート」と呼ばれるスカートも作られている。チュニックの丈が短めでヒップが覆いきれない場合にチュニックの下にさらに重ね着として、あるいはウエストのラインを強調する場合に細身のトップスおよびズボンと合わせて着用されることが多い。
紺ハイ: 1990年代中頃より、ルーズソックスが女子高生に流行していたが、2000年代が近づくにつれその流行は収束を迎えつつあった。そして2000年代に入ると、ルーズソックスに代わってこの紺ハイが女子中高生の間で流行した。2000年代中盤以降は、女子中高生の靴下の主流となって定着している。
ブローグシューズ: ブローグシューズ(英:brogue shoes)は、革靴の一種。16世紀から17世紀にアイルランドやスコットランドの高地で履かれていた源皮の頑丈な労働靴であったが、19世紀末に狩猟用やスポーツシューズとして流行し始める。現代のブローグシューズの代表的なかたちとされるウィングチップスタイルは、フォーマルスタイルとしても履くことが出来る。
ミニスカート: この流行はボディコンシャスなスタイルの流行に伴うもの。その後は若年層を除いて極端なミニスカートの流行がたびたび見られる。スカートの丈と経済の好況不況が関連付けて論じられることもある。
ロングスカート: ロングスカート(long skirt)とは、衣服のスカートのうち、丈の長いもの。ミニスカートに対して用いられる言葉。 通常、脚の脹脛よりも長いものを指し、足の踝よりも長いものはとくに「マキシスカート」と呼んで区別することもある。 服飾用語ではロンゲット(longette)とも呼ぶ。この用語は、1970年代にはすでに使用されていた。
ベルボトム: ちなみにフランス語で「ベルボトム」は「Pantalon à pattes d'éléphant(パンタロン・ア・パット・デレファン)」と言う。その後1980年代にはスリムジーンズの流行に置き換わったが、1992年頃からの古着ブームによりベルボトムが再び流行するものの数年で沈静化した。同時期より、女性向けでは、その脚を長く見せる効果に注目が集まり、デザインに工夫が凝らされて脚の長さだけでなくお尻をスリムに見せるなどの効果をうたった、いわゆる「美脚パンツ」のブームが起こった。この流行はジーンズだけでなくパンツ全般に広まり、スーツなどのスラックスやトレーニングパンツなどにもベルボトムのデザインが取り入れられたものが多く売られるようになった。1995年頃より20代のOLを中心としてフレアパンツが流行する。
ブーツ: なお、戦地や訓練・演習以外の通常勤務(常勤)では、主に普通の紳士靴である革靴(ビジネスシューズ)、古くはトラッドなサイドゴアブーツが主に着用され、これらは半靴(はんか)や短靴(たんか)と呼ばれる。日本の警察においても外勤での活動性の良さからブーツ着用が奨励されている。警察官の制服のなかには編上げブーツも含まれ、制服支給の際に同時に配布される。アメリカ合衆国の警察でもブーツ着用が奨励されており、ハイウェイパトロールのうちオートバイ要員や騎馬警官など、革長靴が正式な制服になっている組織も少なくない。
ストリートファッション: ストリートファッション(英語: street fashion)は、街(ストリート)を行く人のファッションの総称で、特に新しい流行を生み出す若者のファッションのことを指す。
アイビールック: アイビールックは、1950年代にアメリカで生まれたファッションスタイル。1960年代に日本で独自の文化として流行したファッションスタイルでもある。アイビーリーグルック、アイビースタイル、アイビーリーグススタイルとも。1954年にアメリカの「国際衣服デザイナー協会(英: International Association of Clothing Designers)」が、1950年代にアメリカ東海岸にある名門私立大学の通称「アイビー・リーグ」の学生やOBの間で広まっていたファッションを基に、アイビーリーグモデル(英: Ivy League model)という紳士服のスタイルを発表した。髪を七三分けにし、ボタンダウンシャツ、三つボタンのブレザー、コットンパンツ、ローファーを着用するのが定番だったとされる。1964年ごろ、アイビールックで銀座のみゆき通りに集まる若者達を「みゆき族」と呼んだ。
ベルボトム: ベルボトム(bell-bottoms)とは、衣服のうち、ズボンのデザインの一種。またそのようなデザインのズボンそのものを指す。脚の筒の形が、腰から膝までは身体にフィットし、膝から裾に向かって広がっているものである。金管楽器のベルの形に似ていることから「ベルボトム」と呼ばれている。日本では「パンタロン」や「ラッパズボン」と呼ばれたこともある。丈の長いブーツを下に履けることから「ブーツカット」という呼び方も一般的である。現在は裾の広がり方によって区別するのが一般的になっており、やや広がっているものをブーツカット、大きく広がっているものをベルボトムとすることが多い。両者を総称して「フレア」とも言う。着方はとくに決まっていないが、やや丈を長めにして踵の高い靴と合わせるとさらに脚を長く見せることができる。
ポスト団塊ジュニア: 最盛期には大部分の女子高校生がこのスタイルを取り入れ、校則が厳しい学校であっても、登下校時に履き替える者も現れるなど、学校側が手を焼くほどの社会現象となった。髪型においては、茶髪が一気にファッションのとして浸透する。ドラッグストアなどで様々な色とりどりのブリーチ剤が出揃うことになる。また併せて1990年代あたりから、マツモトキヨシなどの大手ドラッグストアも台頭しはじめることになる。1990年代前半は吉田栄作、浅野温子などの人気俳優女優の影響から、サラサラヘアブームが流行し、男女の間で浸透。サラサラ成分をうたう様々なヘアスタイルリング剤が登場。1990年代中期は、木村拓哉、江口洋介、豊川悦司、竹野内豊などの影響を受けて、ロンゲと呼ばれる長髪ブームが男子の間で流行。肩までかかるくらいの長髪であることが、ちょっと不良がかったモテ要素として確立されていた。
パラッツォパンツ: 女性のパラッツォパンツの人気が高まったのは、1960年代末から1970年代初めにかけてであった。このスタイルは、1930年代から1940年代にかけて前衛的なファッションを好んだ女性たち、特にキャサリン・ヘプバーン、グレタ・ガルボ、マレーネ・ディートリヒといった女優たちが着ていた、カフス付きの幅広ズボンを彷彿とさせるものであった。1960年代には、一部の高級レストランが、当時のファッションの流行に抵抗して、他の客が不快に思う可能性があるとして、ズボン姿の女性の入店を断るといったことがあった。この動きは、当時流行していたスタイルのスカートを履きたくない女性たちにとって問題となった。女性たちの中には、レストラン側の女性のズボン禁止を回避するために、イブニングドレスとしてパラッツォパンツやキュロットスカートを着る者も現れた。
ロングスカート: 日本でスカートを最初にはいたのは、明治4年(1882年)に帰国した津田梅子だと言われている。 しかしこの頃は欧米でも全くスカートを短くする文化が生まれていなかった。 女性に洋装が本格的に浸透したのは終戦後だが、当時の(欧米での)流行もロングスカートであった。よって、スカートが丈で分類されるきっかけとなったのは、1960年代のミニスカートのブームからであろう。 ミニスカートが日本を席巻した後、70年代後半から再びロングスカートが流行した。 女子高生の制服のスカートも、80年代には不良の生徒を中心にものすごく長いものが着用され、それが「カッコいい」とされていた。 90年代に入ると、それの反動のようにかなり短いミニスカートの流行となったが、99年頃に少しの間ロングの復活も起こった。現在では女性のファッションが多様化し、スカート丈が単一化するような現象は見られなくなっている。
テディ・ボーイズ: テディ・ボーイズ(英:Teddy boys)、またはテッズ(英:Teds)とは、ロックやR&Bに関心を抱いた若者たちの間で流行した、イギリスにおけるサブカルチャーである。エドワード7世が統治した時代風の服装を、サヴィル・ロウに店を連ねるテーラーたちが第二次世界大戦後のイギリスで再流行を試みることで誕生した流行である。
Tシャツ: 先述のようにTシャツの起源は必ずしも明確ではないが、アメリカ軍の兵士が着用した下着といわれている。もともとは下着の一種であり、あくまで肌着(肌の上に直接着用する服)であった。1950年代に映画『欲望という名の電車』でマーロン・ブランドが着ているのをアメリカの若者が見て影響を受けて流行しはじめた。プリント技術を使いさまざまなデザインを施すことでトップスとしても使えるようになった。もともとアメリカでも肌着で外出することは「恥ずかしいこと」とされていたが、1960年代後半あたりから自由を重んじるアメリカの若者が、大人たちが押しつける既成概念を打破して自由に着用するようになった。第二次世界大戦後にアメリカナイズされた国々でアメリカの若者を模倣して着用することが流行しはじめた。そのような国のひとつである日本の若者たちのうちアメリカに憧れる者たちは1970年代にはそれを模倣するようになった。
みゆき族: 男性はアイビールックを崩し、バミューダショーツやつんつるてんのコットンパンツといった出で立ちでVANか「JUN」の紙袋や頭陀袋を小脇に抱え、女性は白いブラウスに踵の低いぺったんこの靴、ロングスカート、リボンベルトを後ろ手に締め、頭に三角折りしたスカーフや首にネッカチーフを巻き、そして男性同様に紙袋やズダ袋を抱え、特に何の目的もなくただみゆき通りをぶらぶらと闊歩することが流行した、こうしてみゆき通りと周辺に集う若者達のことをみゆき族と呼ぶようになった。このブームは1964年4月28日創刊の週刊誌「平凡パンチ」のアイビーの知名度を上げることに一役かった。彼らが地方からも集まった目的は、買い物のほか、同じ服の趣味の仲間を見つけてつるんだり、互いの趣味を競い合ったり、通りで異性と出会ったりすることだった。
スニーカーソックス: 1980年代のスニーカーブームを受け、スニーカーから見えないソックスとして売り出されたものである。暑い地方、特に沖縄県の中高生には戦後から人気がある。他地域でも最近は10代・20代の男性を中心に流行している。また、同年代の女性にも流行している。デザイン・柄は他種類の靴下と同様に多種多様である。TPOの立場から言うと、運動・スポーツ用、室内用などカジュアル面でのファッションとされ、社交用、ビジネス用などフォーマル面には適していない。
羊革: 1970年代、イギリスではスエードヘッドサブカルチャー(英語版)が集団を識別するファッションとしてこの製品を採用し、北米ではヒッピーに一定の人気を得た。羊革張りのUGGブーツ(いわゆるムートンブーツ)は1990年代末に世界的に流行した。移動車両における羊革シートカバーの使用は大昔にさかのぼり、荷車と馬車が初めて使われた青銅器時代にまで遡るかもしれない。近代のより洗練された注文仕立ての自動車のシート(英語版)カバーは長年欧州で人気があり、1970年代中頃にアメリカ合衆国で人気が非常に高まった。
日本のストリートファッション: 何年にもわたってスタイルは変わっていったが、今日でも東京ではストリートファッションが目立っている。原宿(裏原宿)、 青山、銀座、お台場、新宿、渋谷などの大都市のファッション地区では、若い大人がサブカルチャーの服を着ていることが多い。ロリータ・ファッションは、その境界内に多くの異なるテーマを含み、日本のストリートファッションでより大きく、より認識しやすいスタイルの1つになり、世界中で支持を得ていく。スカートやドレスは通常、膝丈以下で着用し、ボリュームを出すためにペチコートを下に置きます。ブラウスやトップスは、ビクトリア朝またはロココ様式でレーストリムまたはフリルになっていく。靴下やストッキングの長さは、足首から太ももの高さまであり、レースをトッピングすることも可能。このファッションスタイルの着用者は、しばしばメリージェーンブーツを履く。
Bボーイ: 1970年代後半、ニューヨークのブロンクス区などでブロック・パーティが行われ、ここでDJがターンテーブルを回し、ブレイクビーツを流していた。それに合わせて踊る者またはラップの合間 (break) に踊る者を、クール・ハークが「ブレイク・ボーイ (break boy)」あるいは「ビー・ボーイング (B-boying)」と呼んだとされる。また、「ブレイキン・ボーイ (breakin' boy)」、「ビート・ボーイ (beat-boy)」と呼んだという説や、ブレイクビーツに合わせて踊ることから同様に呼んだという説もある。
ブリーチング: 18世紀後半には、子育てについて新しい考え方がうまれ、衣服もそれにふさわしいと考えられるものが選ばれるようになった。幼児はフロックと呼ばれるリネンあるいはコットンでできた洗濯の可能な服を着た。イギリスやアメリカの男児は、3歳ごろから比較的丈の短いパンタロンやジャケットを着るようになった。ごく幼いあいだはスケルトン・スーツ(英語版)という上着とズボンを組み合わせた服を着る習慣が登場した。これらはドレスに代わる初めての子供服であり、ヨーロッパ中で流行した。スケルトン・スーツはズボンとぴったりした上着を腰かもっと高い位置でボタンで留めるもので、20世紀初頭に登場するロンパースともまた異なる服である。しかし、男児がドレスを着る文化は消滅せず、1920年代にはふたたび一般的になった。このころにはひざ丈のものが主流になり、下にパンタレットを履いて特に隠さないものだった。
ブローグシューズ: ブローグスは、紐付短靴(オックスフォードOxford)で、パーフォレーション(穴飾り)やピンキング(ギザギザ飾り)を特徴とし、元々はアウトドアシューズであった。原語は、ゲール語の bróg(アイルランド)、bròg(スコットランド)に由来し、「脚部を覆うもの」という意味である。アメリカの代表的靴メーカーであるフローシャイムの1930年代のカタログには、ウィングチップスタイルは「ブリティッシュスタイル」と書かれており、20世紀にアメリカや日本で普及していったことがわかる。
ブレー (衣服): ブレーの起源は古代ゲルマン人まで遡る。古代ローマ人が紀元前121年にガリア人を征服したとき、その長ズボンを野蛮な風俗とみなして、ローマ人は彼らを "Gallia Bracata"(長ズボンを穿いたガリア人)と蔑んだ。しかし中世初期以降は、乗馬の必要性からこの長ズボンが男子の中心的脚衣として広く使われるようになった。初期のブレーは麻製のゆったりした長ズボンだった。ウェストには穴があけられ、そこに紐を通し絞って使用した。裾は革のゲートルを巻いて絞るか、紐でくくるか、あるいはショースを上から履いてその上端を紐の靴下留めで支えるかした。13世紀から14世紀になると、素材に皮革製のものが現れ、また布製の場合は裾丈が膝下から足首のものまで様々なものが作られた。ブレーの上端は革製のベルトでウェストに支えられた。
ハイソックス: ハイソックス(和製英語: high socks、英: knee-high socks)は、膝下10センチ以内または脹脛くらいまでの長さの靴下。主な略称はハイソ。日常用、スポーツ用などを問わず、老若男女に広く着用されている靴下である。
ヒール (靴): ヒール(Heel)は、靴の踵。または、高さを出すためにその部分に取り付ける部品のこと。ヒールの高さは、欧米ではヒールの前面の付け根から靴底とのつなぎ目から床までを垂直に計った高さをインチ (inch) で表し、日本のJIS規格では、後部の付け根から床面までを垂直に計りセンチメートル (cm) で表す。高さは、3cm以下をローヒール、3.5–6.5cmを中ヒール、7cm以上をハイヒールといい、形状は様々なものがある。材質は、古くは木や革、現代ではプラスチックが主流。合成ゴム、金属製もある。現在のヒールに相当するものは15世紀から16世紀ごろに誕生し、背を高く見せたり、雨天に外出するために靴底を地面から高くするために、台形状のものが靴底に取り付けられたとされる。
パンク・ファッション: しかしジョン・ライドン(ジョニー・ロットン)によると、ジョンが自分でアレンジした服が数週間後には「SEX」に並んでいたという。 つまり、一般人でも真似する事が簡単で、衣装というよりは普段着に近いシンプルなファッションスタイルだった。彼らの音楽精神を強く感じさせるスタイルである事もあいまって、若者たちの間でこのファッションは広がっていった。ちなみに、ページ写真にあるような「典型的」パンク・ファッション(原色に染めた髪を逆立てる、モヒカン刈りやスキンヘッドにする、革ジャンに鋲を打つなど)は80年代にイギリス郊外で大流行したパンク・リバイバル/ハードコア・パンク以降のものであり、70年代のパンクスには見られない。
ビルケンシュトック: 日本ではその特徴から「健康サンダル」と呼ばれる(=混同される)ことが多く、またサンダルの割には高価であることから、一部の愛好者を除いて普及しなかった。しかし1990年代に入り、色やデザインのラインナップが増えたことで有名タレントが愛用するようになり、普及が進んだ。現在では鼻緒型(トング)のサンダルや、木靴型(サボ、クロッグ)のサンダル、またサンダルのノウハウを生かした革靴やブーツも加わっているほか、流行に応じたブーツサンダル風の商品など、毎年新しい商品が発売されている。
腰パン: 英語では“dower”(down 下がったという意味)と呼ばれ、元々は、ニュースクールのヒップホップ系ファッションだった。その始まりには諸説あるが、囚人服の風采に由来するとの説が有力視されている。囚人服は、たいてい大きめの物が用意されており、自殺防止や武器として使用を防ぐ理由で、ベルトの着用が許されていなかったため、自然とずり落ちてきた。ヒップホップは抑圧されたアフリカ系やヒスパニック系の文化であり、社会への反骨と受刑者への羨望、あるいは実体験から、囚人のスタイルを模して、腰パンファッションが生まれたと考えられる。実際は貧困から成長後も着用できる大きなサイズの服を買い与えたところから定着した。日本においては、一部のヒップホップ系ファッション、サーファーやスケーターの間で1990年代前半からされていたが、1990年代後半に男子中高校生の間で制服の着こなしとして大流行した。
半ズボン: 既製品としての半ズボンの普及が始まったのは、1950年頃である。当時は地位が高かった百貨店が、子供服として半ズボンの販売を開始し、都市部を中心に普段着として広まった。バブル期に、日本の子供ファッションは海外トレンドの影響を受けた。これらは丈長で出揃っており、日本のトレンドも追随することになった。1993年にファッショントレンドの変化に追随した衣料業界がハーフパンツを投入し、代わりに半ズボンの売場面積を縮小する動きがあった。
ブリチラ: ブリチラの語源はいつ頃から注目されるようになったのかは定かではないが、概ね、インターネットが普及し始め、掲示板機能が活発化した2000年以降とされている。元々、男性下着であるブリーフが若年層を中心に普及し始めた1960年代頃では男性下着の一般代名称は「パンツ」と、ひとくくりに呼ばれていたことや、女性を含めて下着を公に露出することは社会的に忌避されていたこともあり、特に話題となることはなかった。
ブリーチング: そしてやはり女児もこの格好をしていた。その後、19世紀半ばから、男の子は成長してブリーチングを迎えるとたいていショーツ(丈の短いズボン)をはくようになった。ショーツはドレス同様に身体が大きくなっても着ることができ、また安価であった。ニッカボッカーズも登場するのもこの頃である。イギリスなど一部の国では、9歳から10歳になるまで男児の学校の制服にショーツが採用されていた。ブリーチング後でも男児の上着は大人ものより裾が短いが、これはスモーキングジャケットやスポーツジャケットなど、はじめはカジュアルな装いとして生まれ、その後定着した、大人の着る裾の短いジャケットに影響を与えた可能性もある。第一次世界大戦後には、乳児を除けば、ドレスを男児が着る習慣はほぼ完全に廃れたと考えられる。
ヒップハング: 「ヒップボーン」の呼称で1960年代から1970年代にかけて流行した後、1990年代後半に呼称を変えて再流行した。特に、女性が身につけると、骨盤やでん部の張りを強調してウエストをスマートに見せることができる。ヒップハガーのボトムはややゆとりがあり、すとんとしたデザインに作られていることが多く、腰骨から重力にしたがってまっすぐ落ちていくシルエットとなり、脚を美しく見せることもできる。男性向けのボトムは、体型の都合上、女性よりも股上が浅くヒップハングに近いデザインが流行に関係なく多い。洋服だけでなく和服においても、男性の帯は腰骨の辺りで締めると格好良いとされる。ヒップハガーのボトムは股上が浅く、ベルトライン部分が身体から離れているため、ショーツ(パンティー)などの下着が見えやすい。これを防止するためには、同様に股上の浅いデザインとなった下着を用いる例もある。
ジョッパーブーツ: ジョッパーブーツ(jodhpur boots, paddock boots)とは、乗馬用の短靴(ショートブーツ)の一種である。通常、踝あたりまでの高さがある。「ジョッパー」とは同じく乗馬用のズボンであるジョッパーズ(jodhpurs)に由来しており、「ジョッパーズ用のブーツ」「ジョッパーズ着用時用のブーツ」という意味である。ちなみにそのジョッパーズの名前は、インドの都市ジョードプル(Jodhpur)に由来しており、その地域の人々が履いていたズボンだったからである。素材は皮革製のものや、ゴム製のものなどがある。
ホブルスカート: ホブルスカートは着用者の歩幅をかなり狭めてしまう程、窮屈な裾のスカートで、19世紀から20世紀への変わり目の頃と1910年代という短い間に流行したものである。膝の長さまであるコルセットがこの効果をもたらすために使われた。このようにしたスカートからなるドレスはホブルドレスと呼ばれた。
ヴィクトリア朝の服飾: ネクタイはフォア・イン・ハンド・ネクタイから後になるとアスコット・タイになった。細いリボンタイは、特に南北アメリカにおける熱帯気候に合わせてかわりに用いられた。フロックコートやサックコートはより短くなった。また、ボートに乗る際にはひらたい麦わらのカンカン帽が着用されるようになった。1880年代の間には、正式な夜間着はいまだ暗い色の燕尾服に暗い色のベストとズボンに白い蝶ネクタイ、翼状の襟のついたシャツであった。中盤には、ディナー・ジャケットやタキシードは少しくつろいだ正式な場にも用いられるようになった。射撃のような外で行う荒削りな娯楽の際には、ノーフォークジャケットやツイード又は羊毛の半ズボンが着用されていた。膝丈のトップコートにはベルベットやファーの襟がしばしばついていて、それや膝下の長さの外套は冬に着用されていた。男性の靴は高いヒールに細いつま先のものであった。
ホットパンツ: 1990年代に再びカジュアルが復権し、ギャル系など露出度の高いファッションを好む女性の間でもミニスカートが主流であった。2006年 - 2007年秋冬より「ショートパンツ」という名称で10歳代から20歳代向けファッション雑誌に多く登場するようになり、2006年秋冬東京ガールズコレクションでは「極ミニデニムパンツ」と紹介された。それまでのファッションでも1970年代ファッションがしばしば流行していたが、若年層の女性歌手、女性タレントらが着用したことから、同年代の女性の間でも流行した。主に夏用の衣服ではあるが、近年では真冬でもタイツやブーツに合わせるコーディネートがよく見られる。
腰パン: 関東から全国へ広がり、茶髪・ピアス・ミニスカート・ルーズソックスと並び、校則違反のファッションとして学校を悩ませる社会問題となった。2000年前後の流行には、ドラゴンアッシュなどのJポップのミュージシャンの模倣があった。また、近年では女性においても学校指定ジャージ、スウェットなどで腰パンしている者も見受けられるようになり、男性に限ったものではなくなってきている。
東郷平八郎: 明治時代の日本海軍の指揮官として日清及び日露戦争の勝利に大きく貢献し、日本の国際的地位を「五大国」の一員とするまでに引き上げた一人。日露戦争においては、連合艦隊を率いて日本海海戦で当時世界屈指の戦力を誇ったロシア帝国海軍バルチック艦隊を一方的に破って世界の注目を集め、その名を広く知られることとなった。当時、日本の同盟国であったイギリスのジャーナリストらは東郷を「東洋のネルソン」と、同国の国民的英雄に比して称えている。日本では、大胆な敵前回頭戦法(丁字戦法)により日本を勝利に導いた世界的な名提督として、東郷と同藩出身者であり同じく日露戦争における英雄である満州軍総司令官・大山巌と並び、「陸の大山 海の東郷」と称され国民の尊敬を集めた。
日露戦争: バルチック艦隊は7か月に及んだ航海の末に日本近海に到達、5月27日に東郷平八郎率いる連合艦隊と激突した(日本海海戦)。5月29日にまでわたるこの海戦でバルチック艦隊はその艦艇のほとんどを失うのみならず、司令長官が捕虜になるなど壊滅的な打撃を受けた。ロシア側史料を紹介した稲葉千晴によると、海戦のロシア側死亡者4866名、負傷者799名に比して捕虜約6140名である 。これに対して連合艦隊は喪失艦がわずかに水雷艇3隻という、近代海戦史上においても例のない一方的な圧勝に終わった。この海戦の結果、日本側の制海権が確定し、頼みの綱のバルチック艦隊を完膚なきまで叩きのめされ追い込まれたロシア側も和平に向けて動き出した。
山本権兵衛: また日英同盟によって当時世界の主要港を支配していた英国を中立化し、ロシアのバルチック艦隊の日本海までの長期航海における補給・修理・休養を出来る限り妨害して、日本海海戦前に疲労させた。官房主事時代から取り組んできた海軍軍令部の独立を達成し、明治天皇による初めての海軍軍服の着用、予算規模の拡大などによって、海軍を陸軍と対等の関係まで進めた。 また陸軍の大陸への兵站を守る海上権を先ず第一義に考え、日露戦争ではウラジオストク艦隊、次いで陸軍との協同作戦により旅順のロシア太平洋艦隊を全滅させ、船舶の通行の安全を図った。開戦に備える一方で、ロシア海軍に勝てる見込みが立つまで開戦に反対し続け、用意が整ったと判断するや開戦に賛成した。 開戦直前には東郷平八郎を連合艦隊司令長官に任命し、それまでの人事慣例を破るものと批判されたが、人事権は海軍大臣にあると断行した。
バルチック艦隊: 第二・第三太平洋艦隊は翌1905年5月9日、ロシアの同盟国フランスの植民地であるフランス領インドシナ(現ベトナム)のカムラン湾で合流しウラジオストクを目指したが、5月27日、対馬沖で東郷平八郎率いる日本の連合艦隊と遭遇、海戦を繰り広げた(→日本海海戦)。 2日間にわたる海戦の結果、第二・第三太平洋艦隊のうち、ウラジオストックになんとか逃げ込めた駆逐艦以上の艦艇はたった3隻のみ。これに対し日本側の損害は駆逐艦1大破、水雷艇数隻沈没で、主力艦は中破すらほとんど無いという、ほぼ無傷といっていい軽損であった。日本海海戦は、おそらく世界海戦史上最も完全に近い勝敗であり、各国の軍事研究で広く注目を集める海戦でもある。にわか作りの艦隊であったとはいえ最新鋭戦艦4隻を擁した巨大艦隊が日本海海戦で忽然と消滅した事実は、日本の同盟国イギリスや仲介国アメリカすら驚愕させた。
大日本帝国海軍の歴史: 1903年12月28日には、常備艦隊が解散され、戦艦6隻(12500-15000トン、30.5 cm主砲4門)を中心とした第一艦隊と装甲巡洋艦6隻(10000トン弱、20.3 cm主砲4門)を中心とした第二艦隊、これらを統合する連合艦隊が編成された。連合艦隊司令長官には東郷平八郎中将が任命された。さらに日清戦争時の主力艦からなる第三艦隊も1904年3月には連合艦隊に編入された。日本海軍の駆逐艦以上の総兵力は合計50隻、総トン数233,000トンであった。対するロシア太平洋艦隊は合計57隻193,000トンであり、主力は旅順の戦艦7隻及び装甲巡洋艦1隻、ウラジオストクの装甲巡洋艦3隻であった。但し、戦艦の内2隻は25.4cm搭載艦であり、残る5隻の30.5 cm搭載艦も敷島型戦艦より2000-3000トン小型であった。
片岡七郎: 隷下の「信濃丸」がバルチック艦隊の発見に成功し、第3艦隊は払暁からバルチック艦隊と併走して状況を仔細に連合艦隊へ伝達した。片岡以下の連絡を通じて詳細を把握した東郷平八郎は、歴史的な勝利を手に入れた。この勝利を受けて、講和条約を優位に進めるために、南樺太を占領することになり、かつて台湾を占領した経験がある片岡が樺太占領のために派遣された。新編成の第4艦隊も加え、部内で北遣艦隊と通称される部隊を率い、占領に成功した。海軍では最東端の北知床岬(テルペニア岬)を「片岡岬」と通称し、片岡の戦功を讃えた。戦後、連合艦隊は解散し、単独運用となった第1艦隊の司令長官を1年、艦政本部長を1年半務め、明治41年(1908年)8月に最後の任務となる舞鶴鎮守府司令長官の座に2年半就く。その直前に男爵を贈られ、任期中に大将へ進級した。