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サロン (民族衣装): サロン(saromb)とは、インドネシアやマレー半島の男性が用いるロングスカート状の腰布の一種で、平常着として使う。マレー語名のサロン(saromb)はもともと「袋」を意味し、長さが2~4メートル幅は約1.8メートルの布を筒状に縫って身に着けることからその名で呼ばれる。熱帯の気候に適用した機能的な涼しい服装で、風土に合っているため現在でも着用する人が多い。また現地のリゾートホテルなど観光客向けの業種では制服として採用することもある。多くは木綿地でバティック染めやイヌットと呼ばれる独特の絣などで多彩な文様を染め出す美しいもの。スカートのように筒の中に足を通して着装し、余りの布地を畳み込んで腰に挟む。布地のたたみ方に個人の趣味が現れ、着装者は思い思いに美しいひだを形作る。礼装として使用する場合染め模様や布地などで格式をあらわす。
ギャバジン (外套): 15世紀から16世紀にかけて、ギャバジンは、(gabardine, gawberdyne, gabarden, gaberdin, gabberdine など)様々な綴り字で記され、ファッショナブルな外套を意味する言葉であった。しかし、1560年代になると、ギャバジンは、貧しい者が着る、織目の粗い布で作った服を指すようになっていた。1611年に刊行された『仏英辞典 (A Dictionarie of the French and English Tongues)』で、ランドル・コットグレイヴ(英語版)は、フランス語の gaban を「雨がちの天気のとき使うクローク;ギャバジン (a cloake of Felt for raynie weather; a Gabardine)」と説明している。
ガウン: また、英語圏では女性用のイブニングドレスをイブニングガウン、ウェディングドレスをウエディングガウン、寝間着をナイトガウン等と呼ぶが、日本語では室内着・寝間着として着用する外衣(バスローブやドレッシングガウン(英語版))を単に「ガウン」と呼ぶ場合もある。
ネグリジェ: ネグリジェ(フランス語: négligé、)とは就寝時に着用するワンピース型の寝間着である。17世紀頃からフランスで使い始められ、17世紀から18世紀には男女問わず着用されていたが、現在では婦人用寝具として使用されている。柔らかい素材を使い、ゆったりとした形でフリルやレースなどの装飾が付いた優雅なデザインとなっているものが多い。日本のホテルの寝間着は男女兼用(ユニセックス)である事が一般的であり、浴衣・ローブと並んでワンピースの着衣が使われていることが多い。
洋服の歴史: ローマに侵入したゲルマン民族はズボンを持ちこんだが、ローマ人はズボンをこの上なく野卑な衣類と考えていた。ローマ時代の末期にダルマティカという短い袖のゆったりしたチュニックが流行する。ビザンツ帝国の時代に至り、絹や宝石や黄金、パープル染めに代表される東方の富の流入によって、高位の人々はゆるやかに襞が流れる衣服ではなく、金糸刺繍をふんだんに施して宝石を飾った、重くこわばった衣服を着るようになる。ズボンをはくことは身分高き男性にさえもはやためらわれず、皇帝は白や緋色のズボンをはいた。ビザンツの影響から西欧では絹の長衣が流行し、騎士でさえ女性と変わらない装いをした。南フランスから持ち込まれたというごく短いチュニックが流行する。その後おそらく東方から持ち込まれたブリオーという広く大きな袖とぴったりした胴部をもつ長いチュニックが流行する。
キラ (民族衣装): キラ(Kira)は、ブータンで伝統的に着用される女性の民族衣装(男性の民族衣装はゴ)。隣国インドのサリーの影響を受けて発展したもので、一枚布を複雑に体に巻いてワンピースのように着用する形式だが、着装法や特殊な環境への適応などの独自性から衣服文化学の世界では特異な存在である。
ギャバジン (外套): ギャバジン(英語: gaberdine、gabardine)は、中世から16世紀ころにかけてヨーロッパの男性が用いた、広い袖のついた、ゆったりとしたガウンやクロークに分類される外套。ウィリアム・シェイクスピアの『ヴェニスの商人』のシャイロック(英語版)の台詞には、彼が着ている服を指す "Jewish gaberdine"(ユダヤのギャバジン)という表現が見え、「ギャバジン」が中世のユダヤ人が着る外套としてのガウンなりマントを指す言葉として用いられている。
股引: 股引(ももひき、またびき、またひき)は日本の伝統的下衣であり、下着としても使われた。腰から踝まで、やや密着して覆う形のズボン型。腰の部分は紐で締めるようになっている。安土桃山時代にポルトガルから伝わったカルサオ(カルサンとも)と呼ばれる衣服が原形とされる。江戸時代には鯉口シャツ(ダボシャツとも)や、「どんぶり」と呼ばれる腹掛けと共に職人の作業服となり、農作業や山仕事などにも広く使われた。
ぱっち: ぱっちは、腰から足首までを覆う男性用下着。「ぱっち」の語は、朝鮮語でズボン状の衣服を意味する「바지」(パジ)に由来するともいう。ズボン型の衣服は、18世紀には日本に定着していたと見られ、上方では丈の長いものを「ぱっち」、短いものを「股引」と呼んでいた。宝暦ごろから江戸でも流行し始め、木綿製を「股引」、絹製を「ぱっち」と呼んで区別した。当初のぱっちは必ずしも下着ではなかったが、現代では主に関西で、ズボンの下、トランクスやブリーフの上にはく、木綿製または羊毛製のものを指して「ぱっち」と言う。『守貞謾稿』に、「ぱつちとは股引の名。[中略]京坂にては、縮緬・絹・毛綿ともに、股脚全の長きを而已ぱつちと云ひ、旅行に用る短き物を股引と云ふ。[中略]江戸にては縮緬及び絹の物をぱつちと云ひ、木綿は長短を択ばず、股引と云ふ。[中略]縫裁京坂のぱつちは筒ふとく寛し。文化中以前は江戸も寛を好む。
バスローブ: ゆったりした外衣として定義される英単語のローブは、フランス単語の意味から取られた "女性のドレス" という意味のローブがあるため、その袖のようなケープやマントのような他の似たような服、と区別された。
股割れズボン: 後ろから股にかけて縦に切れており、しゃがむと尻が出て用が足せるようになっており、立ち上がれば閉じるようになっている。このため、ズボンを脱がせることなく素早く用を足させることが可能となっている。おむつでは洗う手間や使い捨てで金がかかるためこれを穿いている。かつては中国全土で使われていたが現代では中国西北、西南で使われ、市販ではなく手作りである。
被服: 社会上層を除いては所持点数も少なく、奈良時代の下級役人層では所持する衣服を洗濯するには、わざわざ休暇を申請することも珍しくなかった。古典古代期に利用された衣服は、トーガのように幅広の布を体に巻き付けるか、一枚の布を袋状に仕立てて首と腕を出す部分に穴を開けたチュニック(ポンチョ)やガウンの類であった。これらの衣服は、布地を体型に合わせて裁断することなく仕立てるために、着るというよりも纏うものであり、ひだが多く緩やかなラインになる特徴がある。中世初期に中央アジアのテュルク系騎馬民族が、布地を体型に合わせて裁断し前開きに仕立てたカフタンや革靴を使用するようになる。寒さと騎乗に適応したジャケット型の上着やズボンと革靴は、モンゴル帝国の拡大とともにユーラシア大陸の東西に伝播し、独自の進化を遂げていく。被服の材料としては、羊毛、麻、絹、綿といった自然繊維や毛皮が主なものであった。
ロールアップ: ロールアップ(roll up)とはファッション用語で、長袖やズボンの裾を巻き上げた状態をいう。ジーンズなどきちんと裾上げをせずに巻き上げるのを、「ダサい」という時代もあったが、着こなしによっては、ファッションスタイルとして認知されてきた。サファリジャケットなど、布を付けてボタンで固定して、意図的に巻き上げ状態にするデザインもある。いずれもワイルドな印象を与える。
被服: 民族服の形態は、主に腰に衣服を巻き付ける腰布型、肩から全身に布を巻き付ける巻垂型、布の中央に穴を開け、そこに頭部を通して着る貫頭型、衣服の前方が割れており、着た後でそこを合わせる前開型、そしてあらかじめ体型に合わせて服を仕立てる体形型の5種類が存在し、それぞれ気候や生業に合わせた分布を示している。縫製をしない腰布型と巻垂型を懸衣、ゆったりと仕立てる貫頭型と前開型を寛衣としてそれぞれまとめ、体に密着する体形型を窄衣として3種類にまとめる分類法も存在する。また、衣服が皮膚を覆う面積も気候によって大きく異なる。寒冷地域においては、寒さから身を守るため体形型の衣服で全身を覆うことを基本とし、毛皮などの防寒性の高い素材を主に使用する。温暖で冬季湿潤のヨーロッパや中央アジアでは体形型で上半身と下半身の衣服が分かれており、素材は亜麻と羊毛を基本とする。
ジョッパーズ: ジョッパーズの起源はインド北部(現在のラージャスターン州近辺)の伝統的なズボンであるチュリダー(Churidar)にある。チュリダーは足首までの丈で、脹脛の周りはぴっちりしていて、腰回りはだぶだぶのズボンで、現代においてもジョードプル地方の結婚式で着用されている。腰回りをだぶだぶにしたデザインは、インドの暑い気候において体の熱を冷ますのに役立つ上に、ストレッチ織物が発明される以前の時代においては、乗馬中に腰と大腿の自由な動きを実現させるのにも役立っていた。このチュリダーをジョードプル藩王国藩王の若き息子であったIdar領主、プラタープ・シング卿が改良したものが元祖ジョッパーズで、1890年頃にインドで最初に仕立てられた。
チッタコ・ファリア: チッタコ・ファリア(chhitako phariya)は、ネパールの女性が着る巻きスカートに似た民族衣装。縦95センチ、横幅4メートルほどの一枚布でできており、吊り紐や腰紐などはつけずパトゥカ(patuka)という幅60センチ、長さ5メートル45センチほどの長い帯で固定する。腰から足首を覆うほどの丈で、木綿のプリント地が多く模様は更紗風。
ジョッパーズ: ジョッパーズ(英:Jodhpurs)とは、足首丈で裾がぴったりとした、タイトフィットなズボンのことである。
バックレスドレス: 背中部分に関しては、「一部分を露出する」スタイルと紐を利用することで「全体を露出する」スタイルがある。バックレスのチョリは寝間着として一般的だったが、西洋のファッションの影響を受けて昼間の服装にも着用されるようになったものである。この服装を自意識過剰にならずに着用するには洗練された女性であることが要求される。この服装はナウタンキー・サーラにおいて歌を歌う際にマドゥリ・ディークシットが着用していたことで人気に火がついた。インドの女優ヴィディヤー・バーランは「ドレープやブラウスと合わせることでサリーをセクシーに見せることができるし、何層も重ねて服を着るよりも肌を晒す服装のほうが好きだから、私はいつも腰までの長さのブラウスを着ている」と述べている。
パーシン: パーシン (pha sin)とは、タイ王国北部の女性がはく巻きスカート状の民族衣装の名称。サロンと同様の筒スカートで、丈が大体一メートル長さ二メートル前後の薄手の布の両端を縫ったものである。タイで「サロン」と言うとパーシンと同形だが、外出着ではなく寝間着や部屋着として使われる派手な花柄のものを指すので注意。
被布: 被布はもと披風と書き、帯を締めないため、風に披く(ひらく)から来た。起源は不明だが、享和の頃から使われ、初めは茶客や俳人など男子に限って着用したが、文政の頃には婦女や尼僧に至るまで幅広く着られるようになった。一般の婦女は、大名や旗本の後室、隠居に限って着用したが、その後、男子の羽織に対するものとして女性が使用するようになった。活動には不便だが、保温効果から老人や子供に着せると上品でかわいいとされた。
ふんどし: 褌(ふんどし)は、日本の伝統的な下着。形状によって帯状の褌と袴状の褌に大別される。同様のものは世界各地の民族に見られ、帯状の褌は南方系民族、袴状の褌は北方系民族の被服の系統に由来するという説がある。
アノラック: 男女ともに上の要領で作った皮ズボンを穿いて、ズボンの裾はカミックと呼ばれる皮のブーツの中に入れ込んで雪がブーツに入り込まないようにするなど実に機能的な衣装だが、基本的には防寒着の扱いで家の中ではもう少し軽装であるらしい。
バロン・タガログ: 名前が意味する「閉じたバロ」とは襟をきちんと閉じたスタイルに由来し、透け感のない布で色は白または暗色、下に白いズボンを合わせた。よく耳にする説では、先住民はスペインの植民者から強制されてバロン・タガログを着た、あるいは支配階級と区別するためシャツの尾(後ろ端)をズボンの外に出すよう命じられたと伝わり、生地が半透明なのも着用者が下に武器を隠していないと示すためとも言われてきた。だが16世紀から19世紀後半まで、これが正しいと証明する歴史的な記録はない。薄手の素材の使用を義務付けたり、男性のシャツの裾をズボンの中に入れるなと禁じた規制はなく、あるいはバロは植民地時代の前から常に裾を外に出して着用され、半透明のニピス地を用いるのは19世紀を待つことになる。スペイン植民下でも、階級ごとに着用するスタイルあるいは布は時代により異なり、決め手は法律ではなく、流行や富、階級の区別であった。
メンズ・スカート: スカート形状の衣服は、歴史的には、女性専用のものではなかった。古代エジプトやヒッタイトなど熱帯地方においては、男女共に腰に布を巻く衣装が一般的で、これは現代の巻きスカートと実質的には同じものである。あるいは、熱帯地方でなくとも、スカート状衣類は、広く一般に男女の区別なく着用されていた。現在のスカートに非常に外見が似た衣類として、スコットランドの民族衣装のキルトがあるが、類似した例はスコットランドに限らない。西欧では、中世においては、裾の広がったワンピース型の衣装が女性の衣類とされた。この衣装は様々なバリエーションを持ったが、腰の部分で上衣の部分と、腰より下を覆う足下に向けて広がるスタイルの衣類に分離した。この腰より下の部分が19世紀から20世紀のスカートの原形である。
囚人服: また、女服は婦徳を考慮してか全て長衣とし、自殺防止のため非常に短くされた半幅帯を「貝の口」という結び方で締め、外襟の白布に番号を墨書した。1908年(明治41年)の監獄法は甲衣(一般収容者用)と乙衣(少年受刑者・1級受刑者用)、および各々の男子用・女子用を定め、受刑者は同じものを2着渡されて常衣・作業衣として使い分けた。男子用は上衣・ズボン・シャツ、女子用は上衣・下衣・襦袢からなり、それぞれ冬季には綿入れのチョッキ・メリヤスのシャツ・股引が用意された。この間、獄衣の赭色という基調は長く続いたが、1933年(昭和8年)の行刑累進処遇令によって獄中での行状の良否に応じた衣類の区別が導入され、1級は霜降り、2・3級は浅葱色、4級は赭色とされ、後二者は長く「青纏」(あおてん)、「赤纏」(あかてん)と愛称されることになる。
レディーススーツ: 従来のスカートに加えてズボンも用いられ、また背広とおなじように上下で異なる布地の組合せや、ジーンズをあわせるなど多様な着こなしがみられる。
人民服: 人民服(じんみんふく、中国語: 中山装, 英語: Chinese tunic suit, Mao suit)とは、大陸統治時代の中華民国で考案された上下揃いの外衣の一種。「中山服」とも。かつての中華人民共和国では、制服や標準服とも言うべき物であった。
サリー (民族衣装): 名はサンスクリットの शाटी(śāṭī、シャーティー)に由来し、「細長い布」を意味する。それからヒンドゥスターニー語の sāṛī(サーリー、ヒンディー語: साड़ी、ウルドゥー語: ساڑى)となり、南アジア域外の諸言語に伝わった。域外の諸言語では基本的に sāṛī の転訛であり、たとえば英語では sari, sareeである。また、インドのサリーはインドサリーと呼ばれる。
カイン・パンジャン: カイン・パンジャン(kain pandjang)とは、インドネシアジャワ島の盛装に用いる腰布。縦約150センチ、横250センチほどの長方形の一枚布で、緻密なバティック(ろうけつ染め)が施された木綿平織地のジャワ更紗。男女共に用いるが、現在は男性の着用は少ない。ジャワ島の王室内で発展した衣装で、材質は木綿一種だが柄などによって王族用、貴族用などの格付けがあった。
西欧の服飾 (17世紀):  17世紀後期には、部屋着として「アンディエンヌ」と呼ばれたインド更紗のガウンが流行。 モリエールの『町人貴族』では、貴族にあこがれる成り金が緑のカミソルと赤いビロードのズボンという派手な格好の上に「貴族の間に流行している」という理由で高価なアンディエンヌの部屋着をわざわざ仕立てさせる場面がある。 上着として兵士が着ていた「カザック」というコートを洗練させ、腰にぴったりした服を意味する「ジュストコール」と呼んで着た。 これは膝丈のジャケットの背と脇にダーツを入れて腰を絞り、裾の両脇に襠をいれて裾広がりにしたものだった。 乗馬のために、背中には現在の背広のセンターヴェンツと同じような背割が入り、袖口は漏斗型に広がっていて大きく折り返し、しばしばモールで装飾された。
チョゴリ: チョゴリに合わせ、女性は巻きスカートのチマ(치마、chima)を着用し、合わせてチマチョゴリと呼ぶ。男性はズボン状のパジ(바지、baji)を穿き、合わせてパジチョゴリと呼ぶ。
漢服: 約5000年前の中国の新石器時代、仰韶文化の頃に農業と紡績業が始まった。麻で衣服が作られるようになった。その後、蚕を飼い絹糸を取ることを知るようになり、人々の衣冠服飾も日々整っていった。現代の漢服の主な特徴は、襟があり、襟に続くおくみ(衽)、ボタンを使わず、帯で締めることにある。見るものに、ゆったりとした印象を与える。これらの特徴は、他の民族の服装とは明らかに異なる。漢服には礼服と普段着の区別がある。形については、主に上衣下裳(上は襟のある上着、下は裳というスカート状の下衣、衣裳はここから出来た言葉)、深衣(着丈の長い、裾の広がったゆったりした衣服)、襦裙(短い上着と裳)などの形があった。このうち上衣下裳に冠を被るスタイルは、皇帝や百官が公式な場において着る礼服で、袍服(深衣)は百官、知識人達の普段着、襦裙は女性が好んで着た。一般の下層の人々は短い上着に長いズボンを身につけた。
下着: また多くのローマ帝国の人々は尻と股を隠す現在のショーツに良く似た下着を着用していた。中世ヨーロッパでは、毛や麻などの目の荒い織物から、柔らかい綿などの平織りの素材で作られるようになり、またゆったりとした衣服のデザインが流行した。腰と太ももで紐で固定するブライズ(braies)と呼ばれる薄手の素材のズボンが着用されていた。豊かな者はチャスズ(chausses)という足を覆う下着を着用していた。ルネッサンス期に入ると、チャスズはより体に密着するタイツのようなものになり、ブライズは徐々に短く、小さくなっていった。しかし、このどちらも他の服で覆う事はなかったため、厳密には下着のうちに含めるべきではないかもしれない。ブライズの前面には、ボタンや紐で留められる窓があり、脱がずにここを通して男性は排泄を行うようになっていた。
スル: スルはフィジー諸島を中心とするメラネシアで着用される腰巻形の民族衣装。外見上はインドネシアのサロンに似るが、両端をつなげて筒型には縫わず一枚布のまま着用し、男女共用である。
ステテコ: ステテコとは主に男性が着用し、裾の丈が膝下ほどまである薄手の生地で作られたズボンである。
ターバン: ターバン(Turban)は伝統的に中東諸国およびインド亜大陸で用いられる頭に巻く帯状の布。イスラームではアッバース朝期以降、宗教的敬虔さの象徴として扱われ、現代でもウラマーやイスラーム復興に親近感を持つ者が好んで用いる。またインドなどのシク教徒も日常的に用いており、インドにおいてはターバン着用者は二輪車運転時のヘルメット着用を免除されているほか、軍隊にも制定品が準備されている。こうしたことからターバンはイスラームやインドに対する外部からのイメージの中で重要な位置を占めるが、現在では単に頭部の布巻きものという非常に広い意味を持っている。
ゴ: ゴ(Gho)は、ブータンの男性の民族衣装。隣国チベットの影響を受けた、前に打ち合わせる筒袖の服でその形状は和服に似る。ブータン女性の民族衣装であるキラは同じく隣国インドのサリーと同様の、一枚布とぴったりしたシャツの組み合わせである。ブータン王国では、民族衣装の着用が法律で義務付けられている。
夜会巻き: 後髪の束をねじり上げて髻(もとどり)を作った型を基本とし、揚げ巻き・花月巻きとも言う。髪を位置ごとにブロッキングして結い上げる工程が従来の日本髪と共通することから、和洋折衷の髪型とも言える。日本髪になじんでいた明治の夫人には、結い方が馴染みやすかった所から愛好された。風俗研究家の河合長範によれば、日清戦争前後に長崎市の割烹「花月」の女将が着物にも洋装にも似合う髪形として結い始めたのが元になって花月巻きといわれている。非常に人気が出たため後には、富裕な夫人が舞踏会等の夜会に向かうためドレスに合わせて結う髪型として人気が高くなった。大正時代には山の手夫人の間にこの髪型に結い上げた後、プラチナ製の大振りな扇形の簪を挿すのが流行した。髪を片側に巻き込んで左右非対称に結う様子が特徴的で、優雅な印象に根強い人気があるため十数年ごとにブームが再来するとも言われる。
カフタン: このままでは行動しにくいため、下穿きにシャルワール(トルコ語: şalvar)と呼ばれる非常にゆったりしたズボンを合わせる。こちらは男女共通であって、女性のブラウスにシャルワールを合わせる装いを英米では俗称でハーレムスタイルと言う。 なお、西アフリカにおいては男性用の衣装として似た形状のブーブー(英語版)が着られている。
サルワール・カミーズ: サルワール・カミーズ(ヒンディー語: सलवार क़मीज़, ウルドゥー語: شلوار قمیض)は南アジアの民族衣装。シャツを意味する「カミーズ(क़मीज़, قمیض)」と、ズボンを意味する「サルワール(सलवार, شلوار)」のセットで着用される南アジアの民族衣装。女性は更に「ドゥパッター(दुपट्टा, دوپٹا)」と呼ばれるストールを組み合わせ、3点セットで着用することが多い。日本では「パンジャビ・ドレス」、または、略して「パンジャビ」という呼び方が一般的である。旅行ガイドブック『地球の歩き方』にこの呼び名で書かれていたため、日本で定着したものと思われるが、南アジアでは通じないことが多い。ただし「パンジャービー・スーツ(Punjabi Suits)」という呼び方はインドでも用いられることがある(現在ではパンジャーブ地方だけに限らず、全インドで着用されている)。
ギャバジン (外套): 1656年に刊行されたトマス・ブラウント(英語版)の『グロソグラフィア (Glossographia)』は、ギャバジンを「粗い作りのアイルランド風のマント、馬丁の外套、長いキャソック (A rough Irish mantle or horseman's cloak, a long cassock)」と定義している。その後、口語としての「ギャバジン」は、労働者のスモックであれ、子どものピナフォア (ピニー)であれ、身体を保護する外套類なら何でも指すようになった。後に、トーマス・バーバリーが、1879年に開発した防水性の綾織り布を「ギャバジン (gabardine)」と名付けたのは、そのような含意を踏まえての事である。
チノ・パンツ: チノ・パンツは主にカーキ色、茶色またはそれに類する色のものが多い。これはチノ・パンツの起源といわれているイギリス陸軍のズボンに由来する。イギリス陸軍のズボンは元々白であったが、汚れやすく敵からとても目立った。そのため、インドに駐屯していた士官が土色に染めさせた。それが制式な軍服の生地として採用され、定着した。
ケバヤ: ケバヤ(ケバヤ)はインドネシアの民族服となっており、より正確にはジャワ人やスンダ族、バリ人のものである。
浴衣: 平安時代、貴族が風呂に入る際に着用した湯帷子(ゆかたびら)がその原型とされる。この当時の風呂は専用の衣服を着て入る蒸し風呂であり、そのための湯帷子は麻織物でできていた。安土桃山時代頃に裸で湯に浸かる入浴習慣が生まれると、湯上がりに肌の水分を吸い取らせるために着られるものとなり、江戸時代には広く庶民に愛好されるものとなった。江戸時代に日本で木綿が普及すると、麻織物に代わって、より吸水性の高い綿織物の着物が用いられるようになり、現代の浴衣へとつながることとなる。本来、浴衣は湯上りに身につける部屋着であり、また、昭和の洋装の一般化以降は寝巻きとしての用途が主であった。このため、昼間から浴衣を着て外出するのは憚られることとされていたが、そうした認識は現在では薄れている。明治期には、浴衣に繻子などの半衿をかける例も記録されている。昭和初期頃までは浴衣のことを「中型」「中紋」ということもあった。
ブレー (衣服): 丈の短い上衣が現れると、ゆったりしたブレーはバランス上、丈が短くなり、逆にショースの丈が長くなっていた。15世紀にはショースの丈が腰を包むほどに伸び、その結果ブレーは腰まわりを覆うだけの肌着(ズボン下)と化した。ブレーという名称は1400年頃まで使われたが、15世紀後半からプティ・ドラ (petits draps) という名称に取って代わられた。プティ・ドラは腿のあたりまで丈のある麻製もしくは絹製のズボン下であり、オー・ド・ショースをその上に穿いた。
ロインクロス: また、股下に通す形式の地方では、男性(特に戦士や労働者)が股に通す形式、女性が腰巻形式と着装方法が性分化しているケースが多い。これは、股下を通す形式が労働の際の動きやすさを考えて考案された形式で、腰巻式からの派生だからである。インドネシアのサロン、ビルマのロンジーは筒型に縫われ、ロインクロスでありながら筒衣(チュニックなどを含む筒型衣服の分類)に分類されることもある。これら筒型ロインクロスは襞を取って着装することが多く、襞の美しさを着装のポイントにしている。
股布: クロッチの始まりは、19世紀ヨーロッパの乗馬ズボンの補強布といわれている。アメリカでは極端に布が手に入り難かった開拓時代初頭、合理的に弱った布の部分だけ繕えるようズボンの身頃と股布をそれぞれ個別の型紙に分けてパターン取りして縫製したズボン「モンキーパンツ」がカウボーイに広まった。現代でも男性用のタイツ、ステテコ、猿股、パッチ等にこの股布が縫製されるのは、明治時代に導入された洋装の余波と推測される。下着の場合、尿やおりものなどが付着して汚れやすいため、これらの汚れを受ける目的で底部を2重にするものが多い。下着本体がナイロン製などの素材でも、肌にあたるクロッチは綿製であることもある。
スラックス: 「slack」とは英語で「ゆるい」「ゆるんだ」という意味を持つ。「スラックス」はタックなどで脚の筒にゆとりを持たせたズボンを指す言葉であったが、背広服などのズボンにこのような形状が一般的になるにつれ意味が拡大されたものと思われる。女性用の一部などを除いてほとんどの場合、脚の筒にはセンタープレス(クリースとも呼ばれる)が設けられておりベルトを通すためのベルトループがある。礼服やサスペンダーを用いるスラックスにはベルトループは取り付けられていないことや兼用も多い(燕尾服やタキシード、モーニングコート、フロックコートなど)サスペンダーを付ける場合はクリップ式なら金具を挟み込み、ボタン式ならボタンをスラックスに設ける必要がある。スラックスの股はフックやファスナーで閉じるのが標準だがボタンで留めるものもある。「スラックス」とは背広や制服など、特定の上着と対で用いるズボンのことを表す言葉である。
スラックス: ただしあくまで定義の一つであり、「ズボン」「パンツ」「スラックス」の言葉の違いはあいまいである。和名としては「長袴(ちょうこ)」などがある。気温や場面に応じて脱いでしまうことの多い上着に比べズボンは着用時間が長く、下半身から脚に位置する為総じて生地が擦れ易く膝や尻部分等を始め汚れたり傷んだりしやすい。そのため同じズボンを複数本あらかじめ用意しておくことがあるが、この替えズボンのことを指して「スラックス」と呼ぶこともある。また、女性用のズボンを指して「スラックス」と呼び区別することもある。とくにスカートと対になる語として用いられている。近年は職業の性差が少なくなってきたことにより、看護師など動きやすさを要求される職業の制服はスラックスに統一されていることがある。また、学校の制服でも生徒が希望すればスカートではなくスラックスを着られる所もある。
カマーバンド: その起源はトルコの服装に用いられていた腹部に巻く飾り帯(サッシュ)で、15世紀頃からヨーロッパの軍隊で装飾や身分を表すため、或は敵味方識別のために用いられるようになった。その頃のサッシュは上着の上から襷掛け或は腰に巻いて着用されていた。20世紀に入ってブラックタイが夜間の準礼装とされるようになった際に、正装時のウェストコートを簡略化したものとしてその構成に取り入れられた。
股割れズボン: 春秋戦国時代の中国では、大人も股割れズボンを履いていた。それまでは袴のような物を着ていたが、冬の寒さから足を守るためにズボンを穿くようになった。尻には肉があり寒さに強いためか隠さなかったらしい。また、その頃は座る際に股を隠すため正座をしていたという。漢の時代になると、乗馬に不都合なため、やがて股割れズボンは穿かれなくなっていった。
和服: もともとは絹織物を指す語として、綿織物・麻織物を指す「太物(ふともの)」と区別されていたが、現在は和服用の織物の総称としても使われている。そもそも衣類を大きく分類すると、懸衣型(けんいがた)、寛衣型、窄衣型(さくいがた)の3種に大別できる。 懸衣型とは布を裁断したり縫ったりすることなく、身体に懸(か)けたり巻いたりするだけで成り立つ衣服。寛衣型とは緩やかなワンピース形式の衣服。窄衣型(さくいがた)とは、身体にぴったり合うように(曲線的に裁断したり縫ったりして、立体的に)「仕立てた」衣服。これら3種がさらにそれぞれ2種類に分類されているので、それらの関係を以下に示す。つまり、和服は「寛衣型」の中の「前開き服形式」の衣服である。長着を身体にかけ、帯を結ぶことによって着つける。
三越: 三井家(三井財閥)の元祖である三井高利によって1673年(延宝元年)江戸本町一丁目の借店(かりだな)に「越後屋三井八郎右衛門」を創業。1683年(天和3年)には、駿河町(現在の日本橋三越本店所在地)へさらに営業を拡大させ移転。同時に両替店を開設し、この両替店は現在の「三井住友銀行」へと発展することになる。 そして駿河町に店を構えると江戸中に札(広告)を配り、下記のような当時では画期的な商法を次々と打ち出し、当時富裕層だけのものだった呉服を、ひろく一般市民のものにした。
豪商: すでに伊勢国松坂(三重県松阪市)で商人として成功していた三井家の当主三井高利は寛文13年(1673年)に江戸本町一丁目に越後屋呉服店を、また、京都には呉服仕入れ店を開業した。越後屋は「現金掛け値なし」の画期的な商法で人気を博し、今日の三越百貨店につながっている。「現金掛け値なし」の店先売りは周囲の店からいやがらせを受けるほどの大評判となった。三井は延宝8年(1680年)からは駿河町において両替業務をはじめ、天和3年(1683年)には呉服店を同地に移転し、さらに貞享4年(1687年)に幕府の呉服御用達を命じられるといやがらせもおさまった。元禄4年(1691年)には金銀御為替御用達も命じられている。越後屋呉服店は、薄利多売の営業方針に加えて「引き札」と称される広告用チラシの配布、呉服地の切り売り、小切れの販売、店員の専門化などといった創意工夫により売上を増やした。
三井高利: このほか、即座に仕立てて渡す「仕立て売り」も好評を呼び、越後屋はやがて江戸の町人から「芝居千両、魚河岸千両、越後屋千両」と呼ばれ、1日千両の売り上げを見るほど繁盛した。だが、これらの方法はそれまでの呉服店間でのルールに反するため、繁盛ぶりに嫉妬した同業者からは迫害され、組合からの追放や引き抜き、不買運動などの営業妨害にあうようになった。天和2年(1682年)の江戸の大火災で越後屋1丁目・2丁目店が焼失したこともあって、天和3年(1683年)高利は、本町1丁目から隣町の駿河町へ店舗を移転させた。駿河町に移転してからは商売はますます繁盛したが、その盛況ぶりについては井原西鶴の『日本永代蔵』の中に詳しく書かれている。貞享4年(1687年)からは、江戸幕府が越後屋を御納戸御用達として取り立てたことから、大名を相手にした呉服業が始まった。
三井財閥: 三井家の歴史は、太政大臣・藤原道長に発し、その後藤原右馬之助信生が近江に移って武士となり、初めて三井の姓を名乗ったという。早川隆によると「三井財閥の先祖は伊勢商人で慶長年間、武士を廃業した三井高俊が伊勢松阪に質屋兼酒屋を開いたのが起源という。三井家はもともと近江の国佐々木氏の家来で、先祖は藤原道長といっているが、道長とのつながりは後から系図を作ったのかもしれない。」という。三井高俊は質屋を主業に酒、味噌の類を商った。店は「越後殿の酒屋」と呼ばれ、これがのちの「越後屋」の起こりとなる。高俊の四男・三井高利は伊勢から江戸に出て1673年(延宝元年)越後屋三井呉服店(三越)を創業したのと同時に京都の室町通蛸薬師に京呉服店(仕入れ部)を創業。
三井高利: このとき江戸で修行中の息子達は長男高平は21歳、次男高富は20歳、3男高治は17歳に達していた。経験を積んだ息子や人を配し、呉服店を開店させたとはいえ、当時の江戸にはすでに老舗大店が幾店も軒を連ねていた。当時の呉服屋は多額の資本が必要な商売だったので、高利が江戸店を開業した時は商品の数も少なく、仕入れ資本も脆弱だった。そこで、高利は新機軸の商法を展開していく。1つは、諸国商人売(しょこくあきんどうり) (末端の顧客ではなく、商人を相手にした卸売業) を始めた。利潤は薄くなったが、取引量が多く在庫の滞留を減らすことができたために、大きな利益を上げた。それよりも有名になった商法が「店前(たなさき)売り」と「現金掛値なし」だった。
伊勢商人: 伊勢商人として最も代表的な存在は、江戸に呉服店の越後屋を出店して三井の基礎を作った三井高利である。伊勢商人の主な屋号は「伊勢屋」や「丹波屋」など。江戸では伝馬町界隈に出店する事が多かったようである。また江戸では伊勢出身の商人はかなり多かったらしく、「江戸名物は伊勢屋、稲荷に犬の糞」と言われていた。伊勢商人は元々、戦国時代中期から日本に流入してきた木綿を全国に出歩いて行って売りさばいていた存在であった(一例として、本居宣長の実家・小津家がある)。当時の木綿は高級生地であったため、これらから得た利益が彼らを豪商と呼ばれる存在へと高めていった。木綿・呉服のほか、材木・紙・酒を扱った伊勢商人がおり、金融業・両替商になる者もいた。伊勢おしろいも主な取引品目の一つである。江戸時代前期に当たる寛永年間から中期に当たる元禄年間にかけ、続々と江戸や京、大坂に出店するものが現れた。
三井高利: 男子の子どもは15歳になると、江戸の商人の下に送って商売を見習わせた。松阪では、江戸での資金を元手に金融業にも乗り出して蓄財に励んだ。この時期には、庶民相手の質業をやめ、大名貸・米貸・郷貸などの大口の金融業が商いの中心になった。当時としては相当高利の貸付を行う金融業を営んでおり、この時期に巨額の資産を作った。一方、帰郷して以降、高利が推薦した庄兵衛を手代頭に据え江戸店の経営は正兵衛が、京都の仕入店は俊次が仕切っていたが、 延宝元年(1673年)、長兄・俊次が突然に病死したことを契機に、殊法の許しを得て、江戸進出を実行に移す。このとき、高利はすでに52歳だった。江戸本町1丁目に「三井越後屋呉服店」(越後屋。のちの三越) を開業。同時に京都にも仕入れ店を置き、高利は松阪で金融業を営みながら長男・高平たちに指示を出し、店を切り盛りさせた。
三井高俊: 天正年間に伊勢国(現在の三重県)で生まれる。父は近江国佐々木氏の家臣で、越後守の三井高安。松阪に質屋を主業とする店をひらいた。「越後殿の酒屋」とよばれたという。のちの「越後屋」の起こりとなる。店ではほかに酒や味噌の類を商った。妻は三井殊法。四男の三井高利は江戸で「越後屋三井呉服店(のちの三越)」を開業した。
呉服商: また、反物を売買するのが原則であり、仕立ては顧客が自家で行なうか、別途、仕立て屋に出さなければならなかった。1673年、江戸に進出した三井越後屋呉服店(三越の前身)は、「店前(たなさき)売り」、「現銀(金)掛値なし」、「切り売り」、「仕立て売り」といったそれまでの商習慣を打破する手法を次々と打ち出し、新たな需要の掘り起こしに成功した。
三越日本橋本店: 三越の前身である呉服商の「越後屋」は、1673年(延宝元年)に江戸本町にて創業。1683年(天和3年)に駿河町に移転した。1872年(明治5年)、井上馨ら大蔵省首脳の勧告を受け、三井家から呉服業を分離し、三越家を設立。1874年に木造瓦葺き2階建ての土蔵造りの店舗が新築された。服飾の洋風化に着目した三越は洋服部を新設し、1887年に木造2階建西洋風白壁塗の店舗を新築、1888年1月8日に開店した。1895年11月には本店2階の客間と使用人宿泊施設を改装し、ガラス張りのショーケースを設置して呉服の陳列販売を開始した。1900年には理事の高橋義雄により、従来の「座売り」の慣行を全廃し、1階・2階とも陳列場とした。顧客が多彩な商品を自由に見て購入品を決めることは当時の呉服商において先駆的なことであり、のちの百貨店建築に影響を及ぼすこととなる。
三越: 商号の「三越」は、三井家の「三井」と創業時の日本橋の呉服店「越後屋」からとったもので、1904年に「合名会社三井呉服店」から「株式会社三越呉服店」へ改称した際からのものである。三越日本橋本店は日本の百貨店の始まりとされる。1935年に竣工した日本橋本店の本館は、国の重要文化財に指定されている。現在の同店のキャッチフレーズは、「飾る日も 飾らない日も 三越と」「This is Japan」。江戸時代の1673年(延宝元年)に江戸本町一丁目14(後の駿河町、現・東京都中央区日本橋室町の一部)において、「店前現銀売り(たなさきげんきんうり)」や「現銀掛値無し(げんきんかけねなし)」「小裂何程にても売ります(切り売り)」など、当時では画期的な商法を次々と打ち出して名をはせた、呉服店の「越後屋」(ゑちごや)として創業。
三越日本橋本店: どの時点をもって「日本初の百貨店」が誕生したとするかは解釈が分かれるところであるが、1904年に「デパートメントストア宣言」を掲げた三越が先陣を切った草分けである説は一定の支持を得ていると考えることができる。前身の呉服商の創業時期は、名古屋で創業した松坂屋の前身の伊藤屋が1611年(慶長16年)と古く、1673年(延宝元年)創業の三越の前身の越後屋、1662年(寛文2年)創業の白木屋、1717年(享保2年)に京都で創業した、大丸の前身の大文字屋がこれに続く。株式会社としての法人化は1904年の三越が古く、1908年の大丸、1909年の高島屋、1910年の松坂屋がこれに続く。日本文学研究者の和田博文は、本店新館がオープンした1914年10月1日が日本における百貨店の誕生であり、「デパートメントストア宣言」からの10年間は試行錯誤の期間であったと記している。
老舗: 呉服屋を出自とする百貨店に関しては三越(創業1673年)が代表格である(→日本の百貨店)。なお、化学工業としては荒川化学工業(創業1876年)、化粧品メーカーとしては柳屋本店(創業1615年)が最古の企業である。
三越: 現在では当たり前になっている正札販売を世界で初めて実現し、当時富裕層だけのものだった呉服を、ひろく一般市民のものにした。1928年には「株式会社三越」となった。「三越」改称の案内の際に「デパートメントストア宣言」を行い、そのことを以て日本での百貨店の歴史が始まりとすることが多い(実際の百貨店化の動きなどの日本の百貨店の始まりについての詳細は日本の百貨店の歴史参照)。また三井財閥(現三井グループ)のルーツとなった「越後屋」の呉服店事業を引継いだため、「三井財閥(現三井グループ)の礎を築いた企業である」とされることも多いが、企業としての三越としてみるならば、三井の事業から呉服店部門のみを「合名会社三井呉服店」として分離したのが始まりである。
大村彦太郎 (初代): その後も白木屋は発展し、元禄10年(1697年)には日本橋本町通りの大呉服店17軒の一つに挙げられ、後に江戸の代表的な呉服問屋として江戸三大呉服店(三井越後屋、下村大丸)の一つとなり、戦後東急百貨店日本橋店となるまで続いた。
日比翁助: 日比 翁助(ひび おうすけ、1860年8月12日(万延元年6月26日) - 1931年(昭和6年)2月22日)は、明治時代から昭和前期にかけての実業家。三越百貨店を創業し三越の経営改革を進め、日本初の百貨店をつくった人物。号は美勲。娘のシゲノは陸軍大将・緒方勝一の妻。
三越: 三越(みつこし、英: Mitsukoshi)は、三越伊勢丹ホールディングス傘下の三越伊勢丹が運営する呉服店を起源とする日本の老舗百貨店である。また、株式会社三越(英: Mitsukoshi, Limited)は、2011年3月31日までこれを運営していた会社である。
呉服商: 呉服商(ごふくしょう)は、日本において「呉服」とも称される、和服の販売に関わる商業事業者、商人。歴史的には、江戸時代に規模の拡大や業態の大きな改革を経て、明治時代以降における近代的な百貨店の発達の基礎を築いた。現代においては、呉服屋、呉服店、呉服専門店、呉服小売商などとも称される。
岡田小八郎 (初代): また、享保15年10月(1730年11月)には、兄弥三右衛門秀悦より元手を借り尾張名古屋へ出店を行った。名古屋出店は親戚である3代西川傳右衛門より共同での出店を持ちかけられたもので、同年11月(同年12月)名古屋本町1丁目に店を借り開店した。享保17年(1732年)本町2丁目に移転し呉服店として出直した。延享元年(1744年)には西川家との共同経営は解消され、小八郎単独経営の店となった。なお、宝永4年(1707年)江戸の現金切り売りを商いの手段とした『越後屋』三井家(現三越)出店の際、地元呉服業者は藩に訴え強制退去させた。享保9年(1724年)に出店した『大丸屋』下村家と呉服商として出直した『松前屋』岡田小八郎家は共に三井家同様に正札現金切り売りに徹し、薄利多売を旨とした商いを行った。
白木屋 (デパート): 開店から3年後の寛文5年(1665年)に当時の一等地であった日本橋通り1丁目に移転し、近隣を買収しながら徐々に店舗の拡張を進めていった。また、寛文8年(1668年)には羽二重地の販売を始め、延宝6年(1678年)には縮緬・毛氈・紗・綾等の販売も手がけるようになり、延宝7年(1679年)に晒木綿、天和元年(1681年)に木綿羽織地に着尺麻と徐々に取り扱い品目を拡張し、呉服太物商の仲間入りを果たした。その後、貞享元年(1684年)には店を拡張したほか、貞享3年(1686年)には高級品とされていた郡内縞を売り出し、宝永元年(1704年)には贅沢品の毛織物を含めた一般呉服物を売出すなど江戸の町人文化の開花に合わせて販売品目を広げ、越後屋(現・三越)や大丸屋(現・大丸)と並んで江戸三大呉服店のひとつに数えられる大店に成長した。
呉服商: もともと呉服商の中には、両替商、酒造業、その他の事業を兼業する者もあった。また、素封家として社会的な地位を築いた者もいた。その事業の起源が呉服商にある現代の日本企業は、百貨店に限られておらず、丸紅、アコムなど多様な例がある。
呉服商: 1904年12月、三越は、日比翁助の主導の下、「米国に行はるるデパートメント・ストーアの一部を実現致すべく候」などと記した、いわゆる「デパートメントストア宣言」を関係各方面に発表し、座売りから陳列販売方式への転換に踏み出した。以降、松坂屋、白木屋、松屋や、大阪を拠点としていた髙島屋、十合、大丸などの有力呉服店が、1910年代にかけて、株式会社化と百貨店への業態転換に踏み切った。
札幌三越: 京屋呉服店があった角地に、東京にある三越の支店として開店した。
日本の百貨店: 株式会社三越呉服店を設立し三井呉服店の営業をすべて引き継いだことを案内するとともに、今後の方針として「当店販売の商品は今後一層その種類を増加し、およそ衣服装飾に関する品目は 一棟御用弁相成り候 設備致し、結局 米国に行はるるデパートメント、ストアの一部を実現致すべく候」とし、1905年(明治38年)元旦には全国主要新聞に全面広告を掲載した。のちに「デパートメントストア宣言」と呼ばれ、日本における百貨店の始まりとするのが一般的である。しかし、実際の動きはもう少し早く始まっており、百貨店の特質のひとつである「陳列式」で見ると1895年(明治28年)11月に三井呉服店の土蔵造り2階の大広間を打ち抜き「陳列場」として「座売り」を廃止したのを皮切りに、翌年の1896年(明治29年)には髙島屋の京都南店で「陳列式」のひとつでもあるショーウィンドウを設置している。
三井高信: 1871年、三井伊皿子家の第6代当主の三井高生 の二男として京都府にて出生。三越正次の養子となったという説もある。1872年 三井大元方(三井家全事業の統括機関)から不振事業であった越後屋を分離するにあたり、名目上の三越家の名義で経営するため、三井得右衛門を三越得右衛門と改姓。大隈重信、渋沢栄一、井上馨らから呉服店の分離を迫られ、三越家が設立された。1875年 糸店および売込店を三越から切り離し、大元方直轄の国産方(三井物産の前身)に移管。1886年 11月、内務省勧業寮の屑糸紡績所(新町紡績所)の三越呉服店への払下げを受けるに伴い、東京綿商社(カネボウ前身)を設立し、頭取・社長に就任した。1887年 5月12日、農商務省所属の群馬県新町紡績所の払下げを受ける。1888年 1月8日、三越呉服店の本店西側に洋館を新築し「三越洋服店」を開業(のち植村伝助に譲渡)。
大村彦太郎 (初代): 初代 大村 彦太郎(おおむら ひこたろう、寛永13年〈1636年〉 - 元禄2年1月20日〈1689年2月9日〉)は、江戸時代初期の近江商人。百貨店白木屋の創業者。
三井高信: 1893年 7月、三越家の家督相続と同時に復姓し、三井得右衛門を名乗って三越呉服店を運営した。1903年 品川毛織社長。1904年 三越呉服店を株式会社として設立登記。新聞紙上に「三越呉服店が三井呉服店の営業を譲り受けた」ことを広告し、「デパートメントストア宣言」記載の三井・三越連名挨拶状を全国の顧客・取引先などに発送し、株式会社三越呉服店として営業を開始。1911年 王子製紙会長。1916年 三井銀行監査役。1920年 東神倉庫社長。
沖縄三越: 前身である「大越百貨店」という名称は、創業者である大城鎌吉が東京日本橋の三越本店で買い物をした際、接客態度の良さにあやかって命名したものである。県外の大手百貨店が続々と提携話を持ちかける中、余り条件が良くなかった三越と提携を結び、傘下に入ったのはそのような事情のためである。
下村彦右衛門: 下村 彦右衛門(しもむら ひこえもん、元禄元年(1688年) - 延享5年4月18日(1748年5月15日)。下村彦右衛門兼雄とも。)は江戸時代の京都の商人。後年は正啓の号を名乗った。下村家の中興の祖であり、大手百貨店大丸の前身となる古着商、呉服商を発展させた。
新潟三越伊勢丹: 新潟三越は、新潟市の古くからの繁華街「古町」の呉服店系小林百貨店を発祥としている。百貨店を開業した1937年には、同じ古町エリアにおいて万代百貨店(後の大和新潟店)も開業。どちらも開店当日には多くの人が押し寄せ、当時の地元紙は「新しもの好き市民殺到」とその盛況ぶりを報道した。当初は品揃え面で小林百貨店が大和を凌駕していたが、1955年の新潟大火以降、小林百貨店より罹災が少なく、10日間で復興した大和に売上首位の座を明け渡すことになった。その後、1969年の長崎屋を皮切りに、翌年イチムラ(高島屋ハイランドグループ)、緑屋(月賦百貨店)と新潟市にも大型店の進出が相次いだ。
三越: 呉服店から百貨店への移行期の三越の広告は、時代の最先端なものとして 広告史上忘れてはならないものとして語り継がれている。
松坂屋名古屋店: そこで、五代目の祐寿は1736年(元文元年)に「正札付き現金掛け値なし」を謳い、問屋から小売業へと転換した。11代祐恵は三河国の岡崎に支店を出し、名古屋の本店を拡張して家業を飛躍的に発展させた。1768年には、伊勢商人の太田利兵衛が上野で興した呉服商の松坂屋を買収し江戸に進出。12代の祐躬の頃には、伊藤家は関戸家、内田家とともに「尾張三家衆」と称され、尾張藩徳川家御用達商人の筆頭の地位を占めた。1834年(天保5年)12月25日、13代の祐良の代に商号を「伊藤屋」から「いとう」に改めた。明治に入り、1881年に14代祐昌は名古屋初の私立銀行である伊藤銀行を設立。1900年(明治33年)には、「いとう」から「いとう呉服店」に商号を改める。15代祐民は、東京の三井呉服店が1904年に「デパートメントストア宣言」をもって呉服商から百貨店へと転換する様子を目の当たりにする。
横浜三越: 三越の前身である呉服商の越後屋は、1859年(安政6年)の横浜港開港に際し、幕府の要請を受け、江戸日本橋本店の出店として手代21人、子供3人、下男8人の陣容で横浜店を開設。呉服の商いや御金御用の営業を行った。外国人向けの絹織物や木綿の販売を行ったが、売れ行きは芳しくなかった。1862年(文久2年)の火災を機に呉服の扱いを取りやめたが、外国方神奈川役所の御金御用は、1866年(慶応2年)に大元方所属の御用所に業務を引き継ぐまで継続した。昭和20年代までの横浜における商業の中心は関内や伊勢佐木町で、1928年(昭和3年)に現在地に設けられた横浜駅周辺は商業地として発展しておらず、特に国道1号に面した表側と言える東口に対し、裏口に当たる西口は荒涼とした砂利置き場の光景が広がっていた。西口の土地を取得した相模鉄道は、ターミナルビルの計画を進めるため1953年に「相模鉄道企画室」を開設。
大江戸百貨店: 愛知県一宮市出身の寺澤代三郎が開業(「丸越江戸っ子呉服店」株券画像)。店舗建物は(1925年(大正14年)に竣工(設計者は豊原市公会堂(初代「豊原市役所」併設施設。後に焼失)設計も手掛けた後藤種助説が有力)。外見はロココ建築様式に近く、鉄筋コンクリート3階建てで屋上にドーム型尖塔屋と屋外展望台があり、旧南樺太のみならず樺太全体でも最大の高層ビルであった。のちに後継者が事業縮小(京呉服と日本人形に特化)し、豊原大通(現レーニナ通り)南一丁目へ移転(店名はそのまま)。
呉服商: 呉服(和服)の商取引の歴史は古いが、現代にまで系譜が伝わる有力な呉服商の多くは、江戸時代に起源をもっており、この時期に流通形態における大きな変動があったことを物語っている。京都では、江戸幕府の政策で、中世以来の上層町衆の一部が没落する中で、近江、伊勢、美濃などから流入した商人たちが、おもに御所に近い上京に拠って、新興町人として取引の主導権を握った。特に、皇室、将軍家、諸大名などの呉服御用を勤める呉服商は、呉服所と称された。有力な呉服商は、上方や江戸など各地に支店を設け、商品の広域的流通を実現した。江戸時代の呉服商は、注文を受けて顧客のもとへ商品を持参する「見世物商い」や、商品を顧客のもとへ持参して売る「屋敷売り」 といった、後の百貨店の外商に相当する形態が販売の主軸で、支払いは年に1回ないし2回の掛け売りであったため、貸し倒れリスクも大きく、相手によって売価は定まっていない状態であった。
三井家: 三井家の家伝によると、藤原道長の六男長家の五代孫右馬之介信生が近江国に土着し、武士になったのが三井家の始まりとされるが、史料の裏付けはない。12代出羽守乗定が近江半国守護六角氏から養子高久を迎え、以降六角氏に仕えるようになり、「高」を通字とした(「鯰江氏」参照)。しかし高久の五代孫越後守高安の代、織田信長の上洛によって六角氏とともに三井氏は逃亡し、伊勢国津付近の一色へ移り、その後、松坂近くの松ヶ島に居住するようになったとされる。慶長年間には高安の子高俊が武士を廃業して松坂に質屋兼酒屋を開き、商人としての三井家が創業された。屋号の「越後屋」は高安の受領名に基づく。高俊の後は嫡男俊次(高次、三郎左衛門)が継いだが、実際の商売は高俊の妻殊宝が取り仕切り、越後屋を発展させた。寛永年間始め頃江戸本町四丁目に小間物店「越後屋」を開き、後に呉服屋となった。この俊次の家は釘抜三井家と呼ばれる。
松坂屋上野店: 明治に入り、上野恩賜公園で開かれた内国勧業博覧会や物価高騰の効果で1881年には過去最大の売り上げを記録したが、その翌年には松方デフレの影響で業績は低迷。1882年の東京馬車鉄道開通や、1883年の上野駅-熊谷駅の鉄道開通も売り上げ減少に歯止めをかけるに至らなかった。そのような状況下であったが、呉服商が従来から行っていた新春初売りやえびす講売り出しに加え1887年6月に新たに始めた夏物売出しは好成績を収めた。近隣の同業他社においては、三井呉服店が1895年に一部で陳列販売を採り入れ、1900年に旧来の呉服商の販売方法であった座売りを全廃。1904年に「デパートメントストア宣言」を発信し、百貨店となった。白木屋は1900年に和洋折衷の3階建ての新店舗に建替えた。いとう呉服店は1905年、当時流行していた元禄模様の衣装の新作を日本初のファッションショー形式で発表。
野澤屋: この時の事業整理に於いて横浜で絹の貿易を手掛けていた亀井信次郎の働き掛けで、名古屋で繊維卸売業・瀧定を経営していた瀧定助(三代目惣兵衛の伯父)を社長に迎え、更には松坂屋などの出資を仰いで1921年(大正10年)に株式会社野澤屋呉服店を設立、店舗を引継いだ。その際に品揃えも拡張して取り扱い品目の面でも百貨店として再スタートを切った。1923年(大正12年)9月1日に 起きた関東大震災では、伊勢佐木町のメインストリートに面した旧館が崩壊するなど百貨店として再建されてから2年足らずで災害に見舞われたため、鉄筋コンクリート造の新館を中心に営業を再開しながら1928年(昭和3年)には建物を再建し、1927年(昭和2年)には社名から呉服店を外して株式会社野澤屋とした。
大沼 (百貨店): 1700年(元禄13年)に、初代大沼八右衛門が山形の七日町(なぬかまち)で荒物屋を創業したのが始まりである。百貨店を経営する企業のルーツとしては、1611年(慶長16年)創業の松坂屋、1673年(延宝元年)創業の三越に次いで3番目に古い老舗企業である。しかし、百貨店の経営に乗り出したのは第二次世界大戦後の1950年(昭和25年)7月に、資本金500万円で株式会社大沼百貨店を設立し、七日町の国道13号(現・国道112号)沿いに鉄骨モルタル造2階建て売場面積400m2の店舗で営業を始め、1952年(昭和27年)に増築した段階でも総面積950mと、百貨店法の規定を下回る規模の店舗であった。その後、1956年(昭和31年)11月20日に地下1階地上4階建て5,500mの店舗を開いたのが、本格的な百貨店としての始まりである。
三越日本橋本店: 1904年には土蔵造りの店頭を改装し、ショーウインドーを設けた。前年には白木屋の新店舗がベルギーから輸入したガラスでショーウインドーを設置しており、日本初はそちらとなる。1904年12月には顧客や取引先に対し「デパートメントストア宣言」と記した挨拶状を発送し、日本初の百貨店としての歩みを始める。明治 - 大正時代には個人が所有するカメラが一般に普及しておらず、大きな催し物があるたびに三越では絵葉書を発行した。1905年の日露戦争勝利後には陸海軍の凱旋やイギリス海軍の寄港を記念して何度も絵葉書を作成している。当時の三越はナショナリズムに寄り添う方針で、高さ40尺・間口15間の木造漆喰塗りの凱旋門を建てて戦勝を祝った。1907年4月1日には写真部を開設。呉服店を前身としていることもあり、衣装を無償で借りて撮影することができた。
今井藤七: 今井 藤七(いまい とうしち、嘉永2年12月24日(1850年2月5日) - 大正14年(1925年)10月24日)は、日本の実業家。北海道の老舗百貨店丸井今井(現・三越伊勢丹ホールディングス傘下)の創業者。
大丸東京店: 享保2年(1717年)に京都・伏見で創業した大文字屋が初めて江戸に進出したのは寛保3年(1743年)のことであった。創業者の下村彦右衛門の長男正甫は、享保13年(1728年)に開店した名古屋店(なごやたな)の繁盛ぶりを見て父に江戸進出を進言。正甫が31歳の時、大伝馬町に江戸店(えどたな)を開店した。仕入は主に京都で行ったが、寛保元年(1741年)に京都で染め物店の「小紅屋」を買収して加工工程を備えており、江戸で仕入れた品物も京都で仕立てて付加価値をつけて販売することにより、新規参入した江戸の市場でも競争力を付けた。こうして越後屋や白木屋と並ぶ一流の呉服店として繁盛し、開店2年後の延享2年(1745年)と、宝暦5年(1755年)に店舗を拡張。大丸の裏通りは「大丸新道」と呼ばれるようになった。正甫は過労と不摂生のため宝暦2年9月に40歳の若さで死去。