mteb/JQaRAReranking huggingface dataset:
1839峰: しかし「1839峰」と記載される以前の1976年の測量で、既に標高は1842mとされており、1977年の2万5千分1「ヤオロマップ岳」、同年の5万分1「札内川上流」では1842mと記されている。
余呉町: 特に積雪の多かったとされる1936年には、いずれも公式の気象観測施設によるものではないが、尾羽梨で7m30cm、中河内で7m20cmを記録した。『日本残酷物語 第4部 保障なき社会』(平凡社、1960年)には、丹生北部の雪の惨状として「この辺りでは雪が平年で20尺 (約6m)多い年は30尺(約9m)は積もる。この年の大雪では30尺以上積もった。その場所と言うのが奥川並の集落のようである。」との記載がある。
御嶽山: 御嶽山(おんたけさん)は、長野県木曽郡木曽町・王滝村と岐阜県下呂市・高山市にまたがり、東日本火山帯の西端に位置する標高3,067 mの複合成層火山である。大きな裾野を広げる独立峰である。日本の山では14番目に標高が高く、独立峰としては富士山に次いで2番目に高い。2014年9月27日の噴火では、山頂付近にいた登山客が巻き込まれ、1991年雲仙普賢岳の火砕流による犠牲者数を上回る事態となった。
平家岳: 平家岳(へいけだけ)は、岐阜県と福井県の県境にある、標高1,442 mの山。山頂部は福井県大野市にある。
平成26年の大雪: 8日は東海地方で午前中、関東地方で夕方から夜にかけてまとまった雪が降り、千葉で1966年(昭和41年)の観測開始以来,歴代最深となる33 cmの積雪を記録する など、千葉県では北西部や房総丘陵などで積雪が40 - 60 cmに達した地点もあった。また、東京都千代田区大手町で観測史上8位となる最深積雪27cmを記録するなど東京都心でも1994年(平成6年)以来20年ぶりの積雪20 cm以上・45年ぶりの積雪25 cm以上を記録。8日の最高気温は平年より5 °C以上低くなったところが多く、全国のアメダスのうち393地点では最高気温が0 °C未満の「真冬日」となった。翌9日には低気圧が北東に移動し、仙台市で1926年(大正15/昭和元年)の観測開始以来歴代3位となる最深積雪35 cmを記録するなど、関東と東北の太平洋側で記録的な大雪となった。
平成18年豪雪: 特に新潟県の山間部にある津南町では4mを超える最深積雪を記録したのをはじめ北海道、東北地方、北陸地方、群馬県、岐阜県、長野県、中国地方などの山間部や内陸部を中心として記録的な最深積雪となる所が多く12月の時点で歴代最深積雪の記録を塗り替えた地点もあった(豪雪の記録は年間で一番積雪が増える1月後半から2月にかけて記録されることが多く、12月中に記録を更新することは珍しい)。金沢市、福井市、鳥取市など日本海側沿岸部に位置する地域では最深積雪こそ平年並あるいは平年を上回るところが多かったものの冬期間の降雪量は平年並あるいは平年を下回るところが多かった。
氷ノ山: 氷ノ山(ひょうのせん)は、兵庫県養父市と鳥取県八頭郡若桜町との県境にある標高1,510mの山である。須賀ノ山(すがのせん)とも呼ばれる。日本二百名山やふるさと兵庫50山のひとつに選定されている。
音羽山 (滋賀県・京都府): 音羽山(おとわやま)は、京都府京都市山科区と滋賀県大津市の境界に所在する山で、山科区の最高峰である。標高は593.2 m。山頂東側、南北に連なる稜線が府県境を形成しており、山頂付近は京都府に属する。三等三角点も山科区に所在する。
大菩薩嶺: 大菩薩嶺(だいぼさつれい)は、山梨県甲州市と北都留郡丹波山村に跨る標高2,057mの山。深田久弥の日本百名山には「大菩薩岳」の項で取り上げられている。なお、大菩薩峠は大菩薩嶺の南方約2kmに位置する尾根の鞍部にあたる(標高1,897m)。
イヴ・サン＝ローラン: イヴ・サン=ローラン(フランス語: Yves Saint-Laurent 発音例、1936年8月1日 - 2008年6月1日)は、フランス領アルジェリア出身のファッションデザイナー。世界的ファッションブランド「イヴ・サンローラン」の創業者。クリスチャン・ディオールの愛弟子として経験を積み、ココ・シャネルやポール・ポワレとともに20世紀のフランスのファッション業界をリードした。2002年の引退まで40年にわたり活躍し、「モードの帝王」と呼ばれた。
クリスチャン・ディオール:  戦後のファッションの指針を示したディオールは47年から57年までの11年間、パリのオートクチュール界の頂点に君臨する。彼は毎シーズン、ラインというテーマに沿って作品を発表した。ディオールは、休暇先のイタリアのモンテカティーニ・テルメを訪れていたが、その地で1957年の10月23日に急死した。 いくつかの報告によると死因は、魚の骨をのどに詰まらせた後の心臓発作であったようである。 タイム誌の死亡記事ではカードで遊んだ後に心臓発作で亡くなったと述べている。 しかし、ディオールと親しい関係にあった社交家のBaron de Redéが記したところでは、「心臓発作の原因は活発な性生活にあった」といった噂が巷では流れていたようである。 いずれにしろ、現在でも真相は謎のままである。主任デザイナーとして、急遽ブランドを継いだのは、ディオール下で経験を積んでいた、当時21歳のイヴ・サン=ローランだった。
フランスのファッション: 1960年代以降、フランスのファッション産業は次第にロンドン・ニューヨーク・ミラノ等との競争に晒されるようになったが、それでも依然として多くの外国のデザイナーたちがフランスでキャリアを積もうと模索している――ドイツのカール・ラガーフェルドがシャネルで、イギリスのジョン・ガリアーノがディオールで、スウェーデンのパウロ・メリム・アンダーソンがクロエで、イタリアのステファノ・ピラティ(英語版)がイヴ・サン=ローランで、アメリカのマーク・ジェイコブスがルイ・ヴィトンで、日本の高田賢三とイギリスのアレキサンダー・マックイーンがジバンシィでそのキャリアを築いた。
アンドレ・クレージュ: アンドレ・クレージュ(André Courrèges、1923年3月9日 - 2016年1月7日)は、フランスのファッションデザイナー。
クリスチャン・ディオール: クリスチャン・ディオール(Christian Dior, 1905年1月21日 - 1957年10月24日)は、1947年にデビューしたフランスを代表するオートクチュールデザイナー。本人が亡くなる1957年までの活動期間は11年であるがブランドは継続し、メゾンは創業以来、今日までパリオートクチュール界のトップに君臨する。(ブランドについてはディオールを参照)。
アンドレ・ルフェーブル: アンドレ・ルフェーブル(André Lefèbvre 、1894年8月19日 - 1964年5月4日)はフランスのカーデザイナー。スタイリストのフラミニオ・ベルトーニと手を組み、エンジニアデザイナーとしてシトロエンの代表的な名車を生み出している。
ローラ・プルサック: ローラ・プルサック(Lola Prusac、旧名:レオンティナ・プルサック(Leontina Prusak)、1895年 - 1985年)は、フランスのモード・デザイナー。1926年から1935年までエルメスに勤めていたが、1935年からは自分の名を冠したデザイナー・ブティック(メゾン)をパリで開業し、1980年までその経営に当たっていた。
ポール・ポワレ: ポール・ポワレ(Paul Poiret、1879年4月20日 - 1944年4月30日)は、フランスのファッション・デザイナー。コルセットを取り除く等、マドレーヌ・ヴィオネと共にファッション(クチュール)業界近代化のパイオニア。そのスタイルはアール・デコの先駆けとされ、20世紀の彼のファッション界においての貢献は、ファッション界のピカソと例えられた。
ジャン＝ルイ・シェレル: ジャン=ルイ・シェレル(Jean-Louis Scherrer、 1935年2月19日 - 2013年6月20日)は、フランス出身のファッションデザイナーで、ファッションブランド「ジャンルイシェレル」の創業者。パリの「エコール・スーペリユール・デ・ザール・アプリケ・デュプレ」でファッションデザインを学び、1962年に「ジャンルイシェレル」を設立。同ブランドのデザインを1992年に至るまで手掛けた。
フランシス・クライン: フランツ・クライン または フランシス・クライン(Franz Cleyn または Francis Cleyn 、1582年ころ - 1658年)はドイツ生まれの画家、版画家、タペストリーのデザイナーである。デンマークやイングランドで宮廷画家として働いた。
アール・デコ: アール・デコの潮流はファッションにも波及した。「瞬時に捉えられる単純で輪郭のはっきりしたフォルムと、感覚的で明快な表面性、表層性」が特徴とされるアール・デコの直線的スタイルの革新を真っ先にモードにとり入れたのは、1908年にコルセット不要のドレスを考案し、アール・ヌーヴォー時代を代表するS字型シルエットを排除したポール・ポワレである。アール・デコの呼称の源となった1925年のパリ万国装飾美術博覧会(アール・デコ展)の展示グループ5つのうちひとつは『衣装・装身具(parure)』であり、「エレガンス館」と名付けられた会場にパリじゅうのデザイナーの作品が集められ展示された。モード界の帝王として君臨していたポワレは博覧会場のほかにレストランとサロンをしつらえた3艘の豪華船をセーヌ川に浮かべ、ドレスのほか、香水や家具やアトラクションなども披露した。
ティエリー・エルメス: ティエリー・エルメス(仏: Thierry Hermès、1801年1月10日 - 1878年1月10日)は、フランスの実業家。ファッションブランド・エルメスの創業者。
ピエール・カルダン: ピエール・カルダン(Pierre Cardin、1922年7月2日 - 2020年12月29日)は、フランスのファッションデザイナー。イタリア・ヴェネト州サン・ビアージョ・ディ・カッラルタ生まれ。イタリア名ピエトロ・コスタンテ・カルディン Pietro Costante Cardin。前衛的なスタイルでオートクチュールのブランドを立ち上げ、1960年代〜1970年代に一世を風靡した。
エルザ・スキャパレッリ: 1930年代、40年代最も精力的に創作活動を行なったクチュリエール。その個性的なデザインはイタリアやフランスだけではなくアメリカでも人気となり、一躍ファッションの中心人物となった。その大胆なデザインにはファンが多く、ブロード・ショルダー、骸骨模様を入れたアヴァンギャルドなセーター、刺激的なショッキング・ピンクなどの時代を卓越したアイディアでその評価を高めていった。
フランスのファッション: しかしながら重点は明らかに貴族的な選良への所属を表すことにあった――風変わりである権利そのものが特権なのである。ファッションはオートクチュールの発明によって真に始まった。 オートクチュールは伝統的な選良たちから顧客を集めつつも、芸術家という新しい選良への接近を果たした。 ジル・リポヴェツキー(フランス語版)の『蜉蝣の帝国』(L'Empire de l'éphémère)にあるように、ファッションデザイナーは自らを「贅沢の芸術家」として世に認めさせることに成功した。フランスは1860年代から1960年代にかけて、偉大なメゾン、ファッション雑誌(『ヴォーグ』誌は1892年にアメリカ合衆国で創刊され1920年にはフランスでも刊行されるようになった)、ファッションショーの確立を通じファッション界での優越性を強めていった。
ジャンフランコ・フェレ: 1982年、メンズ・コレクションを発表。1989年、セカンドラインの「ジャンフランコ・フェレ・ストゥーディオ」を発表。そして、クリスチャン・ディオールのクリエイティブ・ディレクターに就任。ディオールのオートクチュール、レディース・プレタポルテ、アクセサリーを担当。フランスの伝統的ファッション・ブランドをイタリア人デザイナーが手掛けることに当初は反発が起きたが、その反発をフェレは自身のデザインで跳ね返した。A/W(秋冬)のオートクチュール・コレクションでは「ニュールック」をモチーフにしたデザインを発表し好評を博す。1990年、フランスの「デ・ドール賞(金の指貫き賞)」を受賞。日本語訳の書籍「ファッション・デザイナーをめざすあなたへ ジャンフランコ・フェレからの14通のメッセージ」が発売される。1996年、クリスチャン・ディオールのクリエイティブ・ディレクターをジョン・ガリアーノに譲る。
フィリップ・シャルボノー: フィリップ・シャルボノー(Philippe Charbonneaux、1917年 - 1988年)は、フランスのプロダクトデザイナーである。ランス出身。 主に自動車やトラックのデザインで有名だが、そればかりではなくテレビセットの様な他の製品のデザインも手掛けた。 彼の作品の多くは、現在パリのポンピドゥー・センターやニューヨーク近代美術館などに展示されている。 シャルボノーは自動車のデザインに傾注し、多くの工夫に富んだ試作車を残している。 彼の死の僅か2年前に発表された試作車エリプシス(Ellipsis)は、今でも新鮮かつモダンである。 シャルボノーは、ルノー、フォード。ドライエ、ベルリエ、ブガッティ等のメーカーのデザインを担当した。
フランシス・クライン: ドイツ北部の港町、ロストックで、金細工師の息子に生まれた。工芸の仕事を学んだ後、1599年からコペンハーゲンのデンマーク国王、クリスチャン4世の宮廷で働いた。1600年に国王の肖像画を描き、1611年には宮廷画家に任じられ、ローゼンボー城の改築に参加し、天井画や壁画などを描いた。イタリアへ修行の旅にでて、4年間、ローマやヴェネツィアに滞在した。デンマークに戻るとコペンハーゲンの市民権を得た。1624年にデンマーク駐在のイギリス大使などの推薦状を携えて、イギリスを訪れた。当時皇太子であったチャールズ1世に評価され、チャールズ1世はデンマーク国王に手紙を書いて、クラインを宮廷画家にした。ロンドンのモートレイクのタペストリー工場のデザイナーとしても働いた。1625年にチャールズ1世は国王に即位した。クラインがデザインするタペストリーはフランスなどに輸出され人気になった。
トム・ニコン: フランス共和国のトゥールーズに出生。バーバリーの広告塔としての活動が特に知られたほか、イブ・サンローラン、ジャン・ポール・ゴルチエ、ヒューゴ・ボス、ヴェルサーチ、ドルチェ&ガッバーナ、ケンゾーなどの高名なファッションブランドのショーを多くこなした。時のヨーロッパの男性ファッションモデルらの中でも屈指の有望株と見られていた人物であった。
イヴ・サン＝ローラン: そして、独創的かつ想像力に富んだイヴのデザインは、ディオールに非常に強い感銘を与えた。1955年、19歳の時にファッションブランド「ディオール」に就職。ディオールはイヴの母親に「僕はあなたの息子を立派に成功させるために雇った」と言った。1957年10月、ディオールは次のコレクションでイヴを連れ出すことを望んだものの、イヴはまだ若かったため、周囲はもう少し待たなければならないと伝えた。しかし、同年にディオールが死去したことにより、21歳という若さでディオールの主任デザイナーを任されることとなった。1958年のイヴのディオールにおける最初のコレクションにトラペーズライン(ブランコ線)と呼ばれる従来に比べてより広くより短く、裾の線がちょうど膝をカバーするくらいの台形のデザインを発表した。秋のパリ・コレクションにはこのラインを採り入れたデザインの服を発表した。
ユベール・ド・ジバンシィ: 1945年にジャック・ファットのために最初のデザインを行った。その後、Robert PiguetやLucien Lelong (1946) のためにデザインを行い、当時まだ無名であったピエール・バルマン(英語版)やクリスチャン・ディオールと一緒に仕事を行った。1947年から1951年まで、アヴァンギャルドのデザイナーエルザ・スキャパレリのために仕事を行った。1952年、パリのPlaine Monceauに自身のデザインハウスをオープンした。後に自身の最初のコレクションを、当時のパリのトップモデルにちなみ"Bettina Graziani"と命名した。ジバンシィのスタイルはディオールの保守的なデザインとは対照的に革新的なものであった。25歳の時、先進的なパリのファッションシーンにおいて最年少のデザイナーであった。
リュミエール兄弟: リュミエール兄弟(frères Lumière、リュミエールきょうだい)は、トーマス・エジソンと並び称せられるフランスの映画発明者。「映画の父」と呼ばれる。世界初の実用カラー写真の開発者でもある。
帝政様式: 帝政様式(ていせいようしき、英語: Empire style)とは、建築、家具その他の装飾芸術や視覚芸術の分野で19世紀前半に起こったデザイン運動である。しばしば第2次新古典様式と見なされる。Empire のフランス語発音からアンピール様式、また英語読みでエンパイア・スタイルと呼ばれることもある。
グランジ・ファッション: グランジ・ファッションで最初に有名になったのはマーク・ジェイコブスであり、1992年にペリー・エリスのクリエティブ・ディレクターに就任してからは、グランジにインスパイアされたアイテムを発表している。2010年代はサン・ローラン・パリやドリス・ヴァン・ノッテンがショーの中でグランジ・ファッションの影響を受けた作品を発表している。グランジ・ファッションを取り入れた有名なデザイナーとしてエディ・スリマン、ラフ・シモンズ、マイク・アミリ、日本では宮下貴裕が挙げられる。
カルロス・タイス: カルロス・タイス(Carlos Thays、1849年8月20日 - 1934年1月31日)は、フランスパリ出身の造園家。フランス語名はジュール・シャルル・テイス(Jules Charles Thays)。有名な造園家エドゥアール・アンドレの弟子で、主にアルゼンチンの公園や公共広場の改修と拡張を行い、その分野で最も重要なデザイナーの一人。
エルザ・スキャパレッリ: 1920年代から1930年代にかけて、女性のファッションに新風を吹き込み、現代に続く流れを作った功績は大きい。しかし、ライバルのシャネルに比べて知名度は低く、その業績もファッション業界でも長く埋もれていた。が、近年見直しが進み、2013年には彼女の名前を冠したブランドが再スタートした。彼女のメゾンで修行したピエール・カルダン、ユベール・ジバンシィは世界的に有名なファッションデザイナーとなった。
シャルル・フレデリック・ウォルト: ウォルトの確立したオートクチュールの基本的な方式は、その後にプレタポルテ(高級既製服)が主要な座に取って代わるまで、存続し続けた。 ファッションメゾンの方式としては(例えばデザイナーが服をデザインして、それを生きたモデルに着せ、年数回のコレクションで発表するといったもの)21世紀に至っても継続している。 また、ウォルト以前には、服装の流行はあくまでも王族や貴族、まれに平民など、いずれにしろその着用者が主導するものであった。しかし、ウォルトは、初期にはウジェニー皇后の威光を借りつつも、第二帝政が崩壊してからはブルジョアジーを顧客に、デザイナーとして服装の流行を主導する立場となった。この流れは後の世代のポール・ポワレやココ・シャネル、クリスチャン・ディオールへと継続していく。
三宅一生: 三宅は、森英恵、高田賢三、川久保玲、山本耀司らとともに日本人として世界進出に成功。特に三宅は既成概念を覆す大胆な服作りで大きな衝撃と影響を与えた。アジアのデザイナーとして初めてフランスの一流ファッション雑誌『Elle』の表紙を飾り、「東洋のデザイン」の代名詞となり、1980年代に日本の経済力とファッション力の代名詞ともなった。1980年~2000年代にフランス文化大臣などを務め、ファッションやデザインなどの後発の文化を国家遺産に位置付けたと評価されるジャック・ラングは、「1981年当時、ファッションは『商業性が高過ぎる』として、映画や音楽など他の文化よりも軽んじられていたが(私が)ルーブル美術館でのコレクション開催を解禁したり、『モード界のアカデミー賞』を創設したりしたことで、かなり活性化されたと思う。三宅からも『デザイナーたちが新たな創作意欲を得た時代だった。
ロシャス: ある匿名のベテランデザイナーは、その廃止についてニューヨークタイムズ紙に「あれほど完璧なオーダーメイドのビジネスが存続できなくなっているという現状は、本当に残念だ。すべて損得で判断されてしまっているが、ファッションにおいて最も大切な要素は経済性ではなく、通常の経済モデルは追求すべきでない。美のために投資することが忘れられているのではないか」と語っている。2008年、ロシャスのファッション部門を再開する計画が発表される。同年11月3日、その新ファッションブランドのアーティスティック・ディレクターとして、マルコ・ザニーニを招聘。2009年2月のパリファッションウィークで、彼の初コレクションが披露された。ブランド創業者のマルセル・ロシャスからマルコ・ザニーニまで、50年が経過していた。マルコ・ザニーニは1971年に生まれ、ミラノ美術学校を1995年に卒業。
アニエス・ベー: アニエス・ベー(agnès b., 本名:アニエス・トゥルブレ/Agnes Troublé, 1941年11月26日 - )は、フランスのファッションデザイナー。彼女が手がけるファッションブランドについてもここで扱う。
モーリス・ピヤール・ベルヌーイ: モーリス・ピヤール・ベルヌーイ(Maurice Pillard Verneuil、1869年4月29日 - 1942年9月21日)はフランスのデザイナー、美術評論家である。「アールヌーボー」の時代に活動した。
初期フランドル派: 「スコットランド王ジェームズ4世の画家」は、様々な幻想的モチーフを描きこむことによってミニアチュールと縁飾りの境界を曖昧にする技法を多用しており、場面の物語性をより高める効果を生んでいる。15世紀から16世紀にかけてネーデルラントで制作された装飾写本の完本から裁断され、散逸したミニアチュールや断片の収集が、大英博物館の版画・素描部門の責任者も務めたウィリアム・ヤング・オトリーといった高い鑑識眼を持つ人々の間で19世紀に流行した。そしてこの流行が装飾写本の更なる裁断、散逸という結果につながってしまった。19世紀の終わりには装飾写本の完本が探し求められたことにより、初期フランドル派の芸術作品が再評価されるようになっていった。15世紀半ばのヨーロッパでは、タペストリーが最も高価で価値がある美術品の一つだと見なされていた。
帝政様式: 帝政様式は、ナポレオンのフランス第一帝政時代に始まり、そこから名前を取っている。これは、ナポレオンの統率とフランスの地位を理想化することを意図していた。帝政様式の初期をさして、イギリス帝国ではアダム・スタイル、フランスではルイ16世様式(Louis Seize)と呼ぶ。帝政様式は18世紀の、ローマ帝国とその膨大な考古学的遺産の再発見に影響を受けている。それまでのルイ16世様式(fr)とディレクトワール様式(fr)は、1700年代のロココ・スタイルと比較すると、より直線的でシンプルなデザインであった。 帝政様式は大衆の様式であり、これみよがしでもなく、落ち着きがあって、非常に均衡が取れていた。帝政様式は、ちょうどナポレオンがヨーロッパの人々をフランス民法典で「自由化」したのと同じく、「自由で」「啓蒙された」建築であるとみなされた。
シャネル: シャネル亡き後のメゾンは、1975年ごろから1983年まで、彼女のアシスタントデザイナーだったガストン・ベルテロ(Gaston Berthelot)、ラモン・エスパルザ(Ramon Esparza)、後にイボンヌ・デュデル(Yvonne Dudel)、ジーン・カゾーボン(Jean Cazaubon)らによって引き継がれる。しかし、結果としてメゾンは低迷期と評される時期に入る。1978年、プレタポルテ(高級既製服)のラインを新設。1982年カール・ラガーフェルドがデザイナーに就任。翌年1983年からコレクションを発表。シャネルのスタイルを守りながら、時代の空気を取り入れた新しいシャネルを提案し、創業者亡きあとの低迷からブランドとしての再興を果たす。2000年代以降は「メティエダール・コレクション」と呼ばれる職人の手仕事にフォーカスしたコレクションを開始(他ブランドのプレフォールなどに該当)。
グザヴィエ・メルリ: グザヴィエ・メルリ(Xavier Mellery, 1845年8月9日 - 1921年2月4日)は、ベルギーの象徴主義の美術家。ジャン・デルヴィルらと共にグループ「プール・ラール(芸術のために)」を創設。
パリ万国博覧会 (1925年): 彼は帰国後、若い工芸家たちに発破をかけ、現代という時代を意識して制作することの必要性を強調した。1920年代後半には日本でも幾何学的意匠や機械時代の美を取り入れた工芸作品が「構成派」と呼ばれ席巻することになる。当時の日本は急速な産業化や関東大震災で都市風景が激変しており、工芸家たちは社会背景が違うフランスのデザインをそのまま受け入れることには抵抗したものの、新たな都市風景から感じ取ったモダンな美を表現する手本としてアール・デコを生かした。
オーキッドコート: シャネルと呼ばれるフランス建築デザイン界の巨匠。カールラガーフェルドのブティックやパリ7区の自宅をデザインしたことでも有名。香港プットマンレジデントホテルや超音速機コンコルドの内装、フランス文化省の大臣室(ジャックラングの部屋と呼ばれている。)ニューヨーク モーガンズホテル、クリストフル カトラリー、ルイヴィトン グルーマー、他 ブランドショップ内装デザインなども手掛ける。
マルタン・マルジェラ: “メゾン・マルタン・マルジェラ”(Maison Martin Margiela)は、ベルギー出身の同名のファッションデザイナー(1957年生)の制作による、1988年設立のフランス・パリ発のファッションブランド。婦人・紳士向けの既製服をはじめ、各種アクセサリーや香水などを展開している。創立者にしてそのデザインを長年にわたり担ったマルタン・マルジェラは、デビュー当時こそコレクション等に顔を出していたこともあったようだが、しだいに公の場に姿を見せることはほとんどなくなっていき、その素顔を知る人物はファッション業界関係者でさえ極少数。雑誌のインタビューもFAXで質疑応答するなど、ミステリアスな存在として知られてきた。2008年に引退しており、このブランドとはもう関わっていない。
アズディン・アライア: そして1970年代後半、パリ7区ベルシャス通りのアパートをアトリエに自身の名を冠した「アズディン・アライア」を設立する。以後20年に渡りこのアトリエで、マリエ・エレーヌ・デ・ロスチャイルドやグレタ・ガルボ、後に親友となるルイーズ・ド・ヴィルモラン、世界のジェットセット達に服を制作していた。1980年に初となるプレタポルテ・コレクションを発表。マレ地区のパルク・ロワイヤル通りにアトリエを移転する。デペッシュ・モードのメルカ・トレアントンとELLEのニコル・クラサットがアライアを支持したことにより、一躍その名が知れ渡った。とりわけグロメット付きの黒革のガントレットグローブは人々に好まれた。1988年までにニューヨーク、ビバリーヒルズ、パリにブティックをオープン。彼の服は大きな成功を収め、その信奉者にはジャネット・ジャクソン、マドンナ、ナオミ・キャンベルなど数々の著名人が名を連ねる。
フスタフ・ワッペルス: フスタフ・ワッペルス(Gustaf Wappers、本名:Egide Charles Gustave, Baron Wappers、1803年8月23日 - 1874年12月6日)はベルギーの画家である。作品にはフラマン語風のスタイルのGustaf Wappersとサインした。
ココ・シャネル: 苦境のシャネルを支えたのはパルファム・シャネルを巡って争っていた長年の敵であったピエール・ヴェルテメールであった。彼は気落ちするシャネルを励まし、全面的な資金提供を行った。実際にはシャネルの復権にそう長い時間は必要とされなかった。フランスのメディアが戦時中の彼女のドイツ軍への協力活動及び愛人生活、並びにコレクションについての論争の故に取り扱いに慎重であった一方で、アメリカとイギリスのメディアはをそれをファッションと若者を新しい方法で結びつける「ブレークスルー」だとみなした。発表時フランスで酷評されたドレスは1年後にはアメリカで爆発的な人気を得ていた。
ピエール・カルダン: 1945年、パリに移り建築家を目指したが、ジャンヌ・パキャンのブティックでいろいろな人脈が出来、ファッションの道へ進む。クリスチャン・ディオールの独立時立ち上げに参加。1950年より自らのアトリエを開始し、1953年にはオート・クチュールも始めた。カルダンは宇宙時代的なデザイン(コスモ・コール)を標榜し、女性的な形状を無視するユニセックスなスタイル、幾何学模様や幾何学的な形などの実験的でアバンギャルドなスタイルで名を売った。これらのデザインは実用的ではないものも多かった。1954年には、「バブル・ドレス」を発表した。1959年に百貨店プランタン向けにプレタポルテのコレクションを発表し、新しい時代の流れをつくった。カルダンは日本に注目した初めてのオートクチュールのファッション・デザイナーであり、1959年には日本をオートクチュールの有望市場として訪れている。
ジャン＝ポール・ゴルチエ: ジャン=ポール・ゴルティエ(Jean-Paul GAULTIER, 1952年4月24日 - )は、フランス・オー=ド=セーヌ県バニュー生まれのファッションデザイナーであり、また彼の持つファッションブランドである。フランス語の読みでは"ゴルチェ"は"ゴチェ"となる。
フェリシアン・ロップス: ロップスはナミュールに生まれ、ブリュッセル大学で学んだ。ロップスは油絵よりもスケッチが得意で、最初戯画絵師として名声を得た。1864年、晩年のシャルル・ボードレールと出会い、ロップスは一生忘れることのできないほど強烈な印象を受けた。ロップスはボードレールの『漂着物』の口絵を描いた。この本は、フランスの検閲で削除された『悪の華』の詩を集めたもので、当然ながら、ベルギーで出版された。ボードレール、ならびに、ボードレールが表現した芸術と関わることで、ロップスは、テオフィル・ゴーティエ、アルフレッド・ド・ミュッセ、ステファヌ・マラルメ、ジュール・アメデ・バルベー・ドルヴィ、ジョゼファン・ペラダンといった作家たちからの賞賛を得た。ロップスは象徴主義・デカダン派の文学運動と関係を持ち、そうした作家たちの詩集にイラストを描いた。
フランス風景式庭園: ナポレオンの第一帝政を逃れて、多くの人々がフランスからイギリスに移住していた。やがて帝政崩壊後に帰国した彼らはイギリスの風景庭園様式を母国に伝えた。たとえばガブリエル・トゥアンは、大小の園路と円形の芝生、島状の植栽という単純モデルを基礎に、イギリス庭園を合理的、実用的な「フランス式」に体系化し、その普及を進めた。1860年代には、イギリスのカーペット・ベッディング(毛氈状の植え込み)を模倣した島状の植栽がつくられ、今でもそれらを残す公園がある。フランスでは、いわゆるカーペット・ペッディングとフラワーベッディングが混同され、「モザイクチュール」と呼ばれる両者の混合した新様式が生まれた。デザインは幾何学的だが、なかには象徴的なものや動物をかたどったものもあった。ポーランドのムスカウにあるピュックラー侯の東洋風風景庭園にもモザイクルチュールがある。
フィリップ・スタルク: フィリップ・スタルク(Philippe Starck, 1949年1月18日 - )は、フランスのデザイナー。建築・インテリア・家具・食器・出版物・インダストリアルデザイン等さまざまな分野のデザインを総合的に手がける。
クリスチャン・ディオール: 1946年12月8日に、マルセル・ブサック(綿のファブリック王)の後援をもとに、ディオールは自身のクチュールメゾンをパリ8区アヴェニュー・モンテーニュ30番地に立ち上げる。 翌1947年2月12日に最初のコレクションを発表する。当初このコレクションには『コロール』Corolle (「花冠」を意味する植物学由来の言葉)の名前が付けられていたが、『ハーパース・バザー』誌の編集長であったカーメル・スノウがこのコレクションを評した『ニュールック』New Look というフレーズで知られている。 これはアラビア数字の8にも似た、細く絞ったウェストとゆったりしたフレアスカートを特徴とするもので、戦時中の資材不足によりフランスのクチュリエたちが1着の服に使える布の面積に厳しい制限を抱えていたのに対し、贅沢に布を使用した点にも特徴を持っていた。
カルバン・クライン: カルバン・クライン(Calvin Klein, 1942年11月19日 - )は、アメリカのファッションデザイナー、また同名の世界的ファッションブランドである。
トラレスのアンテミオス: トラレスのアンテミオス(ギリシア語: Ανθέμιος από τις Τράλλεις, 474年 - 534年)は、東ローマ帝国の数学者および建築家。ハギア・ソフィア大聖堂の建築家として知られるが、建築家というよりはむしろ幾何学を専門とする数学者・理論家で、確実に彼が設計したとされるのはハギア・ソフィア大聖堂のみである。リディアのトラレス(アイドゥン)の中流階級の一族の生まれで、父親は医者であった。建築を幾何学の具体物への応用とし、ハギア・ソフィアでその技術的偉業を達した。
ジャン＝クロード・メジエール: パリ出身。兄の勧めで絵の世界に進み、エルジェ、アンドレ・フランカン、モリス、さらに後にはジジェやジャック・デイヴィスなどの漫画家に影響を受ける。応用美術の学校に学んだ後、イラストレーターとして本や雑誌の挿絵、広告などを手がける。生涯にわたり西部開拓時代に興味を持ち、1965年にはカウボーイを経験するためにアメリカ旅行を行った。この経験の影響は後期の作品に表れている。フランスに戻ると、メジエールは幼なじみのピエール・クリスタンと組み、SF長大作『ヴァレリアン&ロールリンヌ』(Valérian and Laureline)の制作をはじめる。これは彼の作品で最もよく知られているもので、『スター・ウォーズ』をはじめ数多くのSF、ファンタジー作品に影響を与えている。
ココ・シャネル: 婦人服へのジャージー生地の導入、日常生活における利便性とファッション性を両立したスーツ、リトル・ブラック・ドレス(LBD)の概念の普及など、彼女がファッションに残した遺産は現代のファッションにも多大な影響を残しており、これらを通じてスポーティー、カジュアル・シックな服装が女性の標準的なスタイルとして確立されたとされている。さらに高級婦人服の枠組みを超えて影響力を広げ、ジュエリー、ハンドバッグのデザイン、香水の制作も行った。香水のシャネルNo.5は彼女を象徴する製品となった。また彼女自身がデザインした有名な「C」を2文字組み合わせたモノグラムは1920年代から使用されており、現在でもシャネル社のシンボルとなっている。その影響の大きさから、彼女は『タイム』誌の20世紀の最も重要な100人にファッションデザイナーとして唯一リストされている。
カール・ラガーフェルド: 最初のうちはシーズンごとに数点のデザインをするだけであったが、徐々に多くを担うようになり、それからコレクション全部をデザインするまでになった。このクロエとの協業は1978年まで続き、1992年には再びデザイナーに復帰している(二度目は1997年まで)。1965年には毛皮で有名なイタリアのブランド フェンディと契約し、デザインの仕事を開始。それまでの伝統的な形の毛皮のコートを一新し、ミリタリーなど新鮮なスタイルを提案しブランドの刷新を図る。また、今日まで使われるフェンディのFを2つ組み合わせたロゴもデザインした(その意味は"Fun Fur"であるらしい)。フェンディとの契約によるデザイン職は50年以上も続いた。こうしたフリーランスとしてデザイン職に携わるやり方は、彼が最初ではないが、成功例として以降一般化していく。
ココ・シャネル: 1930年代は世界恐慌の時代であり、女性たちは手頃な価格のファッションを必要としていた。シャネルは裕福ではない人々が「億万長者のように闊歩」できるようにしたと自慢した。シャネルは昼用にウールかシェニールのリトル・ブラック・ドレス、そして夜用にサテン、クレープまたはベルベットのリトル・ブラック・ドレスを作るようになった。ある時、シャネルは「私はあえて黒を使いました。この色はいまだに衰えていません。なぜなら、黒は他の全てを一掃するからです」と宣言した。シャネルが制作に関わった香水シャネルNo.5は現在もなお最も人気のある香水の1つであり、シャネルブランドを象徴する商品となっている。
エース (トランプ): ナポレオン・ボナパルトのフランス第一帝政期になると、王権はふたたび評判が良くなったため、トランプにも王室の姿が復興されるようになった。 ナポレオンは歴史的に正しい王室を描写するよう画家に指示したが、この動きは不人気であることが分かり、程なく中世風の画像が復権した。
川久保玲: 1997年のパリコレクションでは、体に不自然なコブを付けたライン(テーマ:ボディ ミーツ ドレス、ドレス ミーツ ボディ)を打ち出し、体と服の相互の束縛を解き放つという新しいコンセプトで、尖鋭的なデザイナーとしての地位を確立した。2001年、芸術選奨受賞。2006年から英スピード社と提携しており、同社製高速水着「レーザー・レーサー」の五輪公式デザインも手掛けた。2012年、ファッション界のオスカー賞と称される、米「CFDA(Council of Fashion Designers of America)ファッション アワード(国際賞)」を受賞(69歳)。2017年、ニューヨークのメトロポリタン美術館で「Rei Kawakubo/Comme des Garcons Art of the In-Between」展を開催。
ジャン・プルーヴェ: ジャン・プルーヴェ(Jean Prouvé, 1901年4月8日 - 1984年3月23日)は、フランスの建築家、デザイナー。建築生産の工業化に大きな役割を果たした。 オリジナルのヴィンテージ家具の中にはオークションで数千万の値段がつくものもざらにあり、世界中のセレブがこぞってコレクションしている、 海外ではブラッド・ピット、マーク・ジェイコブス、国内ではNIGO、TETSUYA(L'Arc-en-Ciel)、前澤友作(株式会社スタートトゥデイ代表取締役社長)等がコレクションしていることでも有名。
フランスのレース: 1520年代にほぼ時を同じくして、フランドルのアントウェルペン界隈と、北イタリアのヴェネツィアで、組みひもを織る技術を発展させてボビンレースが生まれた。また、1540年代にヴェネツィアの刺繍師たちが、刺繍の技術を発展させ、布地の糸を抜き芯にして刺繍するレティセラを発明した。16世紀半ばにヴェネツィアで流行したものは、ただちにアントウェルペンに伝わり、同時にパリやロンドンにも伝わった。1542年に、最初のパターンブックがヴェネツィアで出版され、ヴェネツィア商人の手によりきわめて早くヨーロッパ各地に伝わった。16世紀末、イタリアのメディチ家出身の2人の王妃、カトリーヌ・ド・メディシスとマリー・ド・メディシスがフランスにイタリアの習慣を持ち込んだ。カトリーヌ・ド・メディシスは、ネット刺繍を作るのが好きだったといわれている。
ルネ・マイエール (実業家): ルネ・マイエール(René Mayer、1925年 - )は、フランスの実業家。現代フランスのファッション業界に君臨するクリスチャン・ディオールの取締役会長兼社長 (PDG) だった。
マルタン・マルジェラ: 設立者にしてデザインを担当してきた男性マルタン・マルジェラ(Martin Margiela)は、1957年4月9日、ベルギーのヘンクに生まれた。1977年にアントワープ王立芸術学院へ入学、1979年に卒業。“アントワープの6人”と呼ばれるデザイナーらとはこの学校の同期にあたり、ゆえにこの6名、すなわちダーク・ビッケンバーグ、アン・ドゥムルメステール、ウォルター・ヴァン・ベイレンドンク、ドリス・ヴァン・ノッテン、ダーク・ヴァン・セーヌ、およびマリナ・イーらと並び称されることがある。この“アントワープの6人”の面々同様、自身も1980年代のパリコレクションで一世を風靡していた「コムデギャルソン」(川久保玲)の影響を受けることとなった。1984年に観賞したジャン=ポール・ゴルチエのショーに感銘を受けてゴルチエのアトリエに入ることとなる。
スタニスラス・レピーヌ: スタニスラス・ヴィクター・エドゥアール・レピーヌ(Stanislas Victor Edouard Lépine、1835年10月3日 - 1892年9月28日)は、フランスの画家である。印象派時代の画家で、セーヌ河畔の風景などを描いた。
クリストファー・ドレッサー: クリストファー・ドレッサー(Christopher Dresser 、1834年7月4日 - 1904年11月24日)はイギリスの工芸デザイナーである。19世紀末のウィリアム・モリスによって主導されたイギリスの美術運動、アーツ・アンド・クラフツ運動の時代の工業品デザイナーであり、装飾の少ない機能的な日用品のデザインもした。1876年(明治9年)に来日し、日本美術の研究の機会を持ち、イギリスにおけるジャポニスム(アングロジャパニーズ・スタイル)の重要な人物とされる。
シャルル・フレデリック・ウォルト: 彼はすぐさま成功を手にした。1860年にパウリーネ・フォン・メッテルニヒのためにウォルトがデザインしたボール・ドレスが、彼女の親友であるウジェニー皇后の目に留まり、皇后はすぐさまそのドレスの作者を聞き出して、翌日にウォルトと会う約束をとりつけた。ウォルトは、ドレスを製作する上での新しい方法を提案した。それは、数多くの生地(彼が以前に働いていたGagelin社のものを少なからず含んでいた)と、卓越した洋裁の技術の両方を一度に売り出すことである。 最初の10年の内にウォルトのデザインは即座に認められ、多くの注文を受けた。そして、1870年代までに幅広い読者をもつ女性誌に登場することでさらなる知名度を獲得した。
フランスのレース: しかし、帝室議典書でレースの着用を義務付けても、男性はどうしても着用しなければならないとき以外はレースをつけなかった。当時の男子服は地味な色のウールのラシャになり、デリケートな色の刺繍が施されていた。19世紀のファッションにおける男性の役割は、女性と競い合うことではなく、女性を引き立てることであった。レースはこの時以来、男子服から消滅した。ナポレオンの2番目の妻、オーストリア皇女マリー・ルイーズは、様々な種類のレースを所有し、当時フランスに併合された南フランドル地方のレース産業にも助成金を出すため、アランソンレースより、ブリュッセルレース(アングルテール)が多く后妃のリストに載っていた。ナポレオンが彼女に支給した8万フランのうち、およそ7万フランがレースとなった。レースが威光を持ち続けたのは帝室の注文によるところが大きい。
トム・フォード: ニューメキシコの高校を卒業して、ニューヨーク大学の美術史で1年学び、俳優を志していたが、パーソンズ・ザ・ニュースクール・フォア・デザインで1986年までインテリア・アーキテクチャーを学んだ。その後は、ペリー・エリス(Perry Ellis)(1988年 - )、キャシー・ハードウィック(Cathy Hardwick)でデザイナーとして活躍。1990年、ニューヨークからミラノに移り、グッチのレディス部門のデザインを担当。1994年からは、グッチのクリエイティブ・ディレクターとして活躍。グッチのクリエイティブを統括しながら2000年、イヴ・サンローランおよびグッチグループ全体のクリエイティブ・ディレクターにも就任。現在は自らの名を冠したブランドを主宰している。CFDA賞ほかファッション業界における数々の賞を受賞。
エルザ・スキャパレッリ: そこで友人のために作った洋服がポール・ポワレの目に留まり、彼の支援を得てファッション・デザイナーに転じた。1925年に店を開き、1927年に初めてのコレクションを発表。1930年には自身の名を冠したブティックをオープン。エルザは縫製の経験はなかったが、幼いころから鍛えてきたセンスを生かし、幾何学模様の生地を使う、セーターにだまし絵のテクニックを使った模様を付ける、等それまでの服飾業界では考えられなかったアイデアを連発、アメリカからも注文が入るなど次第に頭角を現していく。当時流行していた前衛芸術やシュールレアリズムを服飾に取り入れたエルザの感性には、サルバドール・ダリやジャン・コクトーなど当時の著名な芸術家との交友から生まれたコラボ作品であるドレス・帽子・アクセサリー等も制作され、それらは熱狂的にファッション雑誌や顧客に支持された。
ココ・シャネル: ココ・シャネル(Coco Chanel、出生名:ガブリエル・シャネル(Gabrielle Chasnel)またはガブリエル・ボヌール・シャネル(Gabrielle Bonheur Chanel)、1883年8月19日 - 1971年1月10日)は、フランスのファッションデザイナー、企業家。彼女が創設したシャネルブランドは世界有数のファッションブランドとして現在も営業している。20世紀初頭からファッションデザイナーとして活躍し、一時的な活動停止を経て、その死に至るまで世界の代表的なファッションデザイナーであり続けた。戦間期における彼女のデザインは女性の社会進出が進んでいた当時の世相と適合し、世界のファッションスタイルに大きな影響を与えた。
アルマン・アルベール・ラトゥー: アルマン・アルベール・ラトゥー(Armand Albert Rateau, 1882年1月24日 - 1938年2月24日)は、フランスの家具職人、インテリアデザイナー。2006年発刊のグローブ装飾芸術百科辞典(Grove Encyclopedia )には"上流社会向けの高級家具を製作した最も著名な人物"、とあり、アーキテクチャル・ダイジェスト(Architectural Digest)においては”1920年代の最もすばらしいインテリアデザイナー”と記述している。業績には自身製作の銅製の家具とジャンヌ・ランバンのアパルトマンを装飾したことが挙げられる。
渡辺雪三郎: セツ・モードセミナー卒業。1972年株式会社ミッチを設立、同時に婦人服プレタポルテ「ミッチ・渡辺雪三郎・ヌーベルクチュール」を発表。1975年オートクチュール部門「ミッチ・渡辺雪三郎・オートクチュール」(パリの正式なオートクチュールではない)を設立。「美は唯存在する」という創作理念を基盤に、オーダーメード、およびプレタポルテデザイナーとして活動している。また、コンクールで審査委員(長)を務める。1991年よりアプロンワールド(現・KAZENホールディングス)と契約し、医療用白衣・ユニフォームをデザインしている。
クリストフ・シュパイデル: クリストフ・シュパイデル(Christophe Szpajdel, 1970年 - )は、ベルギー・ジャンブルー出身のロゴデザイナー。通称「ロゴの帝王」。バンドロゴをデザインの観点から扱い、高い評価を得ている。現在は、イギリスのデボン州にあるエクセターに住んでいる。
ルイ・ジャック・マンデ・ダゲール: ルイ・ジャック・マンデ・ダゲール(Louis Jacques Mandé Daguerre, 1787年11月18日 - 1851年7月10日)は、フランスの画家、写真家。史上初めて実用的な写真技術を完成した人物として知られる。
高田賢三: パリ2区のギャルリ・ヴィヴィエンヌ(ギャラリー・ビビエンヌ)で、プレタポルテのブティック「JUNGLE JAP(ジャングル・ジャップ)」(現:ケンゾー(KENZO))をオープン。1970年に作品が『ELLE』の表紙を飾った。当時のプレタポルテデザイナーは自社ショールームで服を見せていた時代に、賢三は会場を借りてショーを開催。賢三の集客力に目をつけた「サンディカ(組合)」が合同でコレクションの開催を持ちかけ、1971年10月に賢三とドロテビス、シャンタル・トーマスが、同じ場所で’72春夏コレクションを合同発表した。この初の試みが、現在のパリコレ・プレタポルテの原型となった。1993年、LVMH(モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン) 傘下のブランドとなる。1999年にデザイナーから退くが、2002年頃に復帰し、2004年のアテネオリンピック式典・移動用ユニフォームのデザインを担当した。
ヴィクター&ロルフ: ヴィクターとロルフはオランダのアーネム芸術アカデミーで知り合った。卒業後に両者はパートナーとなり、1993年に活動の場をパリに移した。最初のコレクション『イエール』を発表し、新人デザイナーコンテストでプレス賞、レディース賞、最優秀賞の3つの賞を獲得した。2001年の秋冬コレクションは服も顔も手足も真っ黒なモデルを登場させ、自身も黒尽くめで挨拶したり、2005年にはブロードウェイのショーのように舞台で早変わりをしてみせたりした。2003年秋冬コレクションでメンズライン『ムッシュ』を発表。2006年にH&M、2007年から2008年にかけてアレグリとコラボレーションを展開。2008年にディーゼルのレンツォ・ロッソ率いるファッショングループが投資し、経営上の参加に入る。
ル・スモーキング: 21世紀に至っても、このスタイルはファッションデザイナーたちに大きな影響を与え続けている。 また、中性的・両性的なスタイルの代表的なスタイルとしても一般に知られている。
カール・ラガーフェルド: 1970年には、その前年の11月に創業者(Gigliola Curiel)を亡くしたローマのオートクチュール店Curielのためにデザインを始める。最初のコレクションは1930年代の銀幕スターのためにデザインされたような「ポタポタと落ち感のあるエレガンス」と評された。1970年代には、舞台衣装のデザインを行っていた時期もある。その中にはミラノのスカラ座のための仕事なども含まれる。1980年代には様々な会社と契約を結んでデザインを行っている。例えば、伊勢丹と契約してデザインをし、メンズ、ウィメンズで30点ほどの製品を発表した。他にもアメリカの会社(Eve Stillmann)との契約によるランジェリーのデザインや、靴、セーターのデザインを行っている。1982年シャネルと契約。低迷ぎみであったブランドを復活させた(詳細は後述)。
高田賢三: 高田 賢三(たかだ けんぞう、1939年(昭和14年)2月27日 - 2020年(令和2年)10月4日)は、日本のファッションデザイナー。ケンゾー創業者で、パリを拠点に活動した。会場を借りてショーを開催した初めてのデザイナーで、今日のパリコレの原型となった。
クリスチャン・ディオール: 第二次世界大戦勃発からナチス・ドイツによるフランス占領の間は、フランスのファッション業界を持続させる経済的・芸術的な理由などにより、ルロンの下にいたディオールはナチスの高官やそれに協力するフランス人の夫人のためのドレスなどをデザインすることを余儀なくされた。なお、これはジャン・パトゥ、ジャンヌ・ランヴァン、ニナ・リッチなどその他の多くのブランドでも同様で、そのクチュールメゾンを戦時下で経営維持するために半ば避けられない状態であった。彼がその様な仕事を余儀なくされていた一方、フランスレジスタンスに参加していた彼の妹カトリーヌ (1917—2008年) がゲシュタポによって拘束され、ラーフェンスブリュック強制収容所に収容されてしまっていた。(しかしカトリーヌは生き延び、1945年5月に解放される)
アルマーニ: 現在は、ファッションブランドの枠を超え、トータル・ライフスタイル提案型の巨大ファッション・ブランドにまで成長した。創業者のジョルジオ・アルマーニは、インタビューで次のように答えている。「あくまでもナチュラルで、着心地がよく、現代生活にマッチするもの。そんなデザインを追求していくと、自然とシンプルなものになっていく」(marie claire Japon/1998年1月号)。「ファッションでも、いささか奇抜なディテールで人を驚かせようとする意図がはっきり感じられるのは、無意味だと思うんだ。まあ、意味がないし、不安にもさせられる」アルマーニの服には、時代を超えたエレガンスがあり、究極のモダニズムが宿っていると評されている(Esquire日本版/1998年3月号)。
クリエイティブ・ディレクター: クリエイティブ・ディレクターという役割を一躍、世界に知らしめたのは、1994年にグッチのクリエイティブ・ディレクターに就任したトム・フォードである。
ジャンニ・ヴェルサーチ: ファッションブランドヴェルサーチの創業者。華やかで豪華、芸術的で装飾的なスタイルで知られている。また同時代にイタリア・ミラノを発として世界中のファッションを席巻したジョルジオ・アルマーニ (伊: Giorgio Armani)、ジャンフランコ・フェッレ (伊: Gianfranco Ferré) らと合わせて「ミラノの3G」とも呼ばれた。特にジョルジョ・アルマーニとは、正反対の作風と、ファッション界に大きな影響力を持つ者同士として、ライバルと目され、一時期はお互いに同日・同時刻にコレクションをぶつける事まであった。90年代のスーパーモデルブームの火付け役としても時代の大きな流れを牽引した。
ジャン＝ルイ・シェレル: 1970年代の顧客には裕福な中東のアラブ人の婦人なども多く、ほかにも著名男爵夫人フォン・ティッセン、ソフィア・ローレン、フランソワーズ・サガンなどの名前があった。1971年から20年間にわたり、特色的なシャープで美しいラインの婦人服を作り続けた。またパリを代表するオートクチュールデザイナーでもあった。愛娘のレテシアをミューズとしてパリコレクションに出演させてもいた。1992年に日本の西武百貨店にジャンルイシェレル社が買収され、同ブランドのデザイナーを退任、引退するに至った。2013年、10ヶ月にわたる入院生活の末、6月20日に死去。78歳であった。
オレグ・カッシーニ: オレグ・カッシーニ(Oleg Cassini, 1913年4月11日 - 2006年3月17日)は、フランス生まれのアメリカ人ファッションデザイナー。数々のハリウッドスターたちの衣装や、時代を彩ったセレブリティたちのドレスデザインを担当した。特に、ジャクリーン・ケネディ(ジャクリーン・ケネディ・オナシス)のパーソナルデザイナーとして知られ、そのデザインは「ジャッキー・ルック」として世界を席巻した。Aラインやタイトなドレスライン、またエンパイアなどのデザインスタイルは今日もなお多大な影響を与えている。
シャルル・フレデリック・ウォルト: シャルル・フレデリック・ウォルト(Charles Frederick Worth、英語: [ˈwɜːrθ]; フランス語: [ʃaʁl fʁedeʁik vɔʁt];1825年10月13日 - 1895年3月10日)は、イギリス人のファッションデザイナー。19世紀から20世紀にかけての最も著名なファッションデザイナーの一人で、ファッションメゾン「ハウス・オブ・ウォルト」(en)の創業者。英語読みで「チャールズ・フレデリック・ワース」と表記することもある。ウォルトはファッションの歴史を研究する多くの人たちからオートクチュールの父とされている。 また、このことから、ファッションビジネスの改革者の一人とも評されている。1858年にパリで創業した彼の店は、すぐにヨーロッパの上流階級の人々を惹きつけ、ウォルトは、19世紀のそれまでの服装をより日常生活に即した形に変えた。
マルタン・マルジェラ: ファッションデザイナーのマルタン・マルジェラが自身のレーベル「メゾン・マルタン・マルジェラ」として1988年に設立、翌1989年のパリコレクション(春夏季・プレタポルテ)でデビューした。2000年に初の店舗を日本の東京に開業、2002年にはベルギーのブリュッセルとフランスのパリにも開業した。2002年をもってオンリー・ザ・ブレイブ(ディーゼル)グループの傘下となり、それに伴い国際的な店舗展開が本格始動。パリ・シャイヨー宮のスイートルームの内装デザインを皮切りとしてファッションのみならずインテリア分野へも進出、2011年には全内装を手掛けたホテル「ラ・メゾン・シャンゼリゼ」がパリの最高級地区にあたる8区に新規開業。2014年には「クリスチャン・ディオール」の仕事などから知られるファッションデザイナーのジョン・ガリアーノをクリエイティブディレクターに迎えている。
ティエリー・ミュグレー: ティエリー・ミュグレー(Thierry Mugler(フランス語発音: [tjɛʁi myɡˈlɛʁ])、発音例、1948年12月21日 - 2022年1月23日)は、フランスのファッションデザイナー、カメラマンだった。 アルザス地方、ストラスブール出身。1966年から1967年までストラスブールのファインアートスクールで美術を学ぶ。