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アロハシャツ: 1960年代には洗濯が簡単で丈夫なポリエステルの登場なども追い風に、さまざまな生活シーンにおけるアロハシャツ着用が加速、それにともない伝統的な開襟シャツ以外にもプルオーバーのものやボタンダウンのものなども作られるようになる。生地を裏返しに縫製した木綿のアロハシャツなどもこの頃に登場し、その控えめな色合いは現在でもオフィスワーカーなどに好まれている。
アロハシャツ: 特に日本には京都を中心に高度な技術を持った染工所が数多く、安価で品質の良い生地を小ロットで大量に供給することができたので、第二次世界大戦前後を通して、多くのアロハシャツの生地が日本で作られた。ボタンに関しては、ヤシの木やヤシの実(ココナッツ)製のボタンを用いたものだけがアロハシャツであり(ヴィンテージなどでは高価な品もある)、プラスチック製の場合はアロハシャツと呼ばず「プリントシャツ」「アロハ風シャツ」と呼び分ける流儀もあるが、現在の日本ではこの分類によらない店がほとんどで、多くの日本人もこういった分類を知らず、開衿とプリント柄でもってアロハシャツと呼ぶ人がほとんどである。
アロハシャツ: また実際に、1950年代前後に特に和柄のシャツや木綿素材のシャツに多用されたバンブー製のもの、1930年代のシルク素材の高級シャツに多用された貝殻(シェル)製のもの、1950年代中頃にシルク素材のシャツに流行った紋章入りの金属製のものなど、様々な素材が使われてきた。現在でもヴィンテージ感の演出のためにこれらが採用されることがある。1950年頃にはアロハシャツ生産を主体とするアパレル産業が、砂糖、パイナップルに次いでハワイにおける3番目の産業となり、アロハシャツの黄金時代を迎える。1940年代中頃からは産業としての発展を背景に、1947年に始まる「アロハウィーク」、1948年の「アロハウェンズデー」、1956年に始まる「アロハフライデー」などの官・民によるさまざまな利用促進キャンペーンが試みられた。
アロハシャツ: アロハシャツの起源は日本の和服とされる。19世紀終盤から20世紀初頭、シュガープラント・農業に従事していた日本移民は、パラカ(ヨーロッパの船員たちが着ていた開襟シャツ)が日本の木綿絣に似ていることから好んで愛用しており、持参品であった着物を再利用する際にパラカ風に仕立て直したのが起源と言われている。他には、日本の着物の美しさに惹かれた現地の人が「着物をシャツにしてくれ」と頼んだのが起源という説もある。1935年6月28日、ホノルルの服飾店「ムサシヤ・ショーテン・リミテッド」がホノルル・アドバタイザーに掲出した広告中にも「アロハシャツ」という文字を見ることができる。ムサシヤ・ショーテンは創業時は「ムサシヤ」といい、1904年に最初の官約移民の一人である宮本長太郎により創業された、日本の反物を使ってシャツを作る会社であった。
アロハシャツ: 1915年に長太郎が他界すると、日本で暮らしていた長男の孝一郎がハワイに帰国、店名を「ムサシヤ・ショーテン」(日本語名: 武蔵屋呉服店)と改めた。またエラリー・J・チャンという中国系商人が、1936年に「アロハスポーツウェア」、翌1937年に「アロハシャツ」の商標登録を申請し、20年間の独占利用を認められている。生地は、当初はシルク、1950年代まではレーヨンが主流であったが、1960年代に入ってポリエステルが登場し、シルクやレーヨンに取って代わった(なお、近年のヴィンテージブームによって、シルクやレーヨンなどの素材も復活してきている)。ハワイには、アロハシャツに用いられるような精緻でカラフルな生地を染めることができるような染織工場がなかったので、ほとんどの生地はアメリカ本土あるいは日本から輸入された。
東洋エンタープライズ: 当初は、既にA-2などの革製フライトジャケットを展開していた旧マッコイズとの棲み分けのため、MA-1に代表されるナイロン素材のフライトジャケットの製造販売を行っていたが、旧マッコイズの離脱以降は革製フライトジャケットも含めたミリタリーウェア全般を展開している。ブランド名は、映画「戦う翼」の中でスティーブ・マックィーンが演じる役名に由来する。派生ブランドに以下のものが存在する。ハワイアンシャツブランド。主にアロハシャツを取り扱う。アロハブランドのロイヤルハワイアン (Royal Hawaiian) の実名復刻も行っている。また、ケオニ・オブ・ハワイ (Keoni of Hawaii) というブランドは、アロハシャツの黄金期である20世紀半ばにテキスタイル・デザイナー兼、アーティストとして活躍したジョン・メイグスの意志を継いだもの。サーフウェアブランド。
アロハシャツ: 日本の神奈川県茅ヶ崎市、鳥取県旧羽合町(現・湯梨浜町)、鹿児島県指宿市、和歌山県白浜町、韓国の済州道など、「東洋のハワイ」を自称する地域では、自治体職員らが夏の間にアロハシャツを着用したり、駅員がアロハを着用するのが風物詩となっており、アロハシャツへの衣替えが在阪放送局のニュースで取り上げられるのが恒例となっている。また、福島県いわき市のスパリゾートハワイアンズでは、宿泊客は浴衣の代わりにアロハシャツを着用する。同様の趣向は全国各地の健康ランドなどでも散見される。沖縄地方ではアロハシャツをモチーフに作成されたかりゆしウェアが「夏の軽装」として普及している。アメカジを中心としたファッションでは、アロハが夏の装いとしても人気を博している。古いハワイ産のアロハなどはプレミアム価格のついたものも流通している。
鯉口シャツ: 前をボタンで留める襟なし、七分袖や半袖のシャツ。袖口が鯉の口の形に似ているから鯉口シャツと呼ばれるようになった。同じものを肉襦袢と呼ぶ地方もある。袖口から脇にかけての縫製が流線型(通常直角仕立てのところ)であるため、より身体に密着して本来の肉襦袢(刺青)のようにピッタリしている点が、鯉口シャツの基本とされる所である。主に手ぬぐい地などの綿素材で作られており、汗を吸い、乾きも早い。ダボシャツと同一とされることも多いが、厳密には袖口の形(ダボシャツは筒型)、脇の仕立て(ダボシャツは直角)などに差異が見られる。もともと鯉口シャツの柄は、刺青を真似たもので、江戸小紋、籠目、龍が描かれたものなどがある。最近ではアロハシャツ風の模様や無地も見られる。その派手さから、近年では、祭衣装や作業着、和食を取り扱う飲食店のユニフォームなどの用途で着用されている。
ムームー (衣服): Tシャツを長くしたような形状の、短い袖を持つすとんとしたワンピースが主流であるが、その他にもさまざまな形状のものが着られている。薄手の木綿でゆったりとしたデザインに作られ、アロハシャツのような派手な色柄のものが多い。フリルなどが多用されることもある。
アロハシャツ: それらの古いアロハの意匠を模した商品が、日本のアメカジブランドからレプリカとして販売されている。2012年(平成24年)の大学入試センター試験本試験の英語リスニングにおいて、アロハシャツの起源や歴史についての問題が出題された。
パラカ: パラカ(英: paraca)は、格子柄のひとつ。パラカチェックのアロハシャツはプランテーション時代のハワイの労働者たちに愛用された。パラカ株式会社は、時間制駐車場の管理・運営を行う企業。
シャツ: 日本における礼儀正しいシャツ(ワイシャツ(ブリーフが1935年に発明されるまでヨーロッパの男性では唯一の下着)からTシャツまで含む)の着用方法は、裾(すそ)をズボンの中に入れることとされている。裾をズボンの外に出すことは、元来下着であったため、カジュアルの場であっても非常にみっともないことと長らく考えられてきた。 日本のファッションでシャツを外に出すようになったのは、上着としての機能を持っていたアロハシャツを別にすれば、1960年代のIVYファッションからで、VANの白いコットンパンツの上にマドラスチェックのシャツ裾を出して着るスタイルが、平凡パンチなどで紹介され非常に流行した。70年代に入るとヒッピーファッションの流行でワイシャツよりもさらに下着とされていたTシャツが、ジャケット同様のあつかいを受けるようになり、Tシャツもまた裾を出して着るのが常識となっていった。
開襟: 開襟(かいきん、英: open collar)とは、上着やシャツなどの襟を開くこと、また開いた状態での着用を前提としてデザインされた洋服の襟の形式を指す言葉である。
ワイシャツ: ワイシャツ、(Yシャツ)は、主に男性の背広の下に着用する、前開きで、ボタンと襟とカフスがついている白や淡色のシャツ。一般的な着用スタイルとしては、ネクタイを着用するのが一般的だが、クールビスの浸透などに伴い、ビジネスの現場においてオープンカラーでの着こなしも一般的になってきている。
ワイシャツ: 多くの人にとって「ドレスシャツ」のほうが「ワイシャツ」よりも洒落た響きがすることから、特に紳士服店で用いられる呼び名である。日本をはじめとする東アジアでは、夏の蒸し暑い気候に合わせて、半袖のワイシャツがよく用いられる。1960年代、「ホンコンシャツ」という名前で石津謙介が製作し、ヒットして日本に定着した。白や水色、薄いピンク以外の色や無地以外のシャツを使用した物や両胸にポケットがあり、レギュラーカラーやボタンダウン、スタンドカラーなどの襟に変化を付けたもの、デニムやダンガリー、シャンブレー、フランネルなどの既存のワイシャツと織物や素材を変え使用した物、チェックやストライプなどの模様が施された物、身幅を絞り細身にしたシャツは「カジュアルシャツ」や「ダンガリーシャツ」、「ワークシャツ」、「ネルシャツ」、「パイロットシャツ」(半袖で肩章―正しくはショルダーループ―が付いたシャツ。
シャツ: 2010年代以降には、若い女子中心にファッションが多様化したことにより、特に 10 代 20 代の女子の間で T シャツ等の一部又は全部を中に入れる形式が外出しに劣らず頻繁に見られるようになっている. もっとも, 例えば, とくに中高の女子でポロシャツで通学を行う人が多いがその場合制服や校則で定められるケースを除くと中に入れる形式はまず見られない他, 中高で(男女問わず)先生の指示のない場合に体操着のシャツを中に入れることは少ないなど, 定められた状況でなくとも時と場合に応じ「中入れ」「外出し」はうまく使い分けられていると考えられる。シャツの種類の中でも開襟シャツは大正末期に日本において発明されたシャツとして特筆される。医学博士で金沢大学学長の戸田正三がオーストリアのチロリアンシャツを基に大正末期に戸田式開襟シャツとして発明したシャツである。
ワイシャツ: 1918年(大正7年)に大阪のスポーツ用品メーカー美津濃(現:ミズノ)が、「カッターシャツ」という名称のカジュアルシャツを売り出した。野球の試合で観客が「勝った」と歓声を上げていることにかけて、美津濃の創業者・水野利八が名付けたという。この商標が一般化し、関西を中心とする西日本で用いられている呼称である。特に学校制服として用いられるような白いプレーンなシャツというイメージが強いとされている。英語: dress shirtをそのまま日本語読みにした呼び名。英語: dress shirtは、日本語でいうところの「ワイシャツ」とほぼ同じ意味合いであるが、日本語の「ドレスシャツ」という呼び名を一部の人々は「礼装用のシャツ」というイメージで捉えている。ただし、実際には礼装用シャツは英語: boiled shirtという。
ワイシャツ: ワイシャツは体形の違いやデザインの趣向の違いにより、様々なサイズの既製品が発売され、またオーダーメイドによる販売も行われている。既製品を購入する場合、基本的には「首周り」と「裄丈」によりサイズを判別する。
ワイシャツ: ワイシャツは通常、衿とボタンが付いた白いシャツを指すが、これを基調にしたチェック・縞柄や、生成色、オフホワイト、クリーム色(薄い色に限る)、アイボリー(薄い色に限る)、水色、サックスブルーの薄い色も含めて使われることが多い。それ以外の色はクール・ビズやビジネスカジュアルとして使われることがある濃い色のクリーム色やアイボリーの二色やベージュ、黒、灰色、茶色、ピンク、赤、青、緑などはドレスシャツやカッターシャツの定義に含まれるがワイシャツとは呼ばない。色の割合については背広、ブラウス、ネクタイ、ポケットチーフも参考にされたい。
Tシャツ: Tシャツは表面のプリントによって企業の広告媒体になったり、政治的スローガンを載せたり、自己の趣味・価値観を表明するコミュニケーションツールとなることもある。Tシャツのうちトップス(下着ではないものとして着るもの)は、ひとから見られるわけなので、しばしば自己表現の手段としても用いられる。スローガンが入ったTシャツを着たり、あるいは個人的な信条や、応援するスポーツチーム、お気に入りのアーティストやブランドなどに対する愛着を表現するために着る人もいる。特にTシャツ発祥の地のアメリカは、自己表現を積極的に行う文化が広く浸透しており、Tシャツのデザインから相手の信条、嗜好などを読み取れる事もしばしばある。Tシャツは政治的・文化的・思想的に時代を反映するものも多く、文化史やメディア史の研究素材にもなっている。グループやチームのユニフォームのように着用する例もある。
Tシャツ: Tシャツ(ティーシャツ、英: T-shirt または tee-shirt、英語発音: [ˈtiːˌʃəːrt] ティーシャートゥ)は、襟(えり。カラー)が付いていない、袖の短いあるいは袖の無いシャツのこと。
ワイシャツ: ホワイト(白い)シャツ(White shirt)に由来する名前のため、本来は形状を指すのではなく、色だけを言及した呼び方である。そのため「青いワイシャツ」といった表記は間違いであり、英語圏の人間には通用しない。現ミズノの商標である「カッターシャツ」とほぼ同義。英語に倣い「ドレスシャツ」(dress shirt) とも呼ばれる。 また、英語圏の人間と話す時に濃色のシャツをワイシャツと呼ぶと「それはカラーシャツだ。」と言われることがあるが、このカラーは色を指すcolor [発音: 'kʌlər] であり、「ラウンドカラーのワイシャツ」と言った場合のカラーは襟/衿を指すcollar [発音: 'kɑlər] である。→ブルーカラーとホワイトカラーも参照。この記事では便宜上、先述の形状であれば、色付きシャツやアウターウェアとして使われる物についても述べる。
プリントパンティ: 他にもコスメ・ファッショングッズ柄やケーキ・キャンディーなどのスイーツ柄、花柄などがある。
詰襟: 詰襟(つめえり)とは洋服の形態のうち、首元までボタン、ホックあるいはその他の方法で閉めて着用するタイプの襟をいう。反対語は「開襟」。 襟の仕立て方によって立襟と折襟に大別される。本来は上衣のみならずシャツなどについても用いられる用語であるが、現代日本における慣用的用法としての「詰襟」は、もっぱら「立襟の上衣」の代名詞として用いられる。
ワイシャツ: 主にビジネスとして用いられる衿の高さは35〜45mm程である。それ以上高くなるとのど仏や顎に当たり着心地や見た目が悪くなる。背広のラペルの幅とワイシャツの衿の幅、ネクタイの幅を合わせる事で見た目が揃う。ワイシャツの襟の開きに合ったネクタイの結び目の太さを選ぶことでより着こなしが広がる。ネクタイの厚さ、薄さも考慮する必要がある。
Tシャツ: Tシャツは関税率表によると以下のように定義されている。関税率表 61.09項 1.Tシャツ広辞苑第六版によると、両袖を左右に広げた時に英字Tの文字に見えるためこう呼ばれている、とのことである。 布はメリヤス。繊維素材はもともとは綿100%が基本ではあったが、麻のものもありポリエステルやポリウレタンなど化学繊維のものも増えている。Tシャツの起源は必ずしも明確ではないが、アメリカ軍の兵士が着用した下着といわれている。もともとは男性用下着であったのだが、1960年代後半以降は、男女ともに着る普段着やスポーツウェアとして普及している。色彩はもともとは下着として使われたのでもっぱら白色であったが、トップス(一番外側に着る服)として着用されるようになってからは、さまざまな色のものが一般的になっている。価格はさまざまである。安価に大量に売られている。
ワイシャツ: 「ワイシャツ」という言葉は、前述の通り英語の“white shirt”(白いシャツ)から生まれた。※(「ホワイト」よりも「ワイ」とカタカナ化する方が、実際の英語の white の発音に近い)。ホワイトシャツは、明治末期に一般化したものであるが、その後、大正初期にかけて、この語はワイシャツとなって一般に定着した。さらにその後、昭和初期には、原義をこえて背広の下に着るシャツの意味で使われるようになった。このため「ワイシャツ」という言葉は、日本固有の単語であり海外では通用せず(ただし、韓国においては日本経由により標準語として使われている)、近年では関東を中心とした東日本で用いられている。「Yシャツ」とも表記するが、当然ながら「Tシャツ」とは語源が全く異なるものである。黒いワイシャツ、赤いワイシャツなどは原義からすれば、誤った表現である。
Tシャツ: アパレル店の販売推進のためのネタとしてタダ同然の極端な安価もしくは無料プレゼントなどとして広告チラシなどに掲載されることもある。その一方で、1970年代当時の素材で作られたTシャツはマニアの間ではプレミア価格で取引されることもある。しわになりにくく、アイロンがけが不要で、煩雑な手入れは不要である。
ムームー (衣服): ムームー(muumuu)とは、ハワイで女性の正装とされているゆったりとしたドレス。 日本においてはフラダンスの衣装として着られるほか、中高年女性の夏の部屋着や、健康ランド(スーパー銭湯)の女性用館内着として用いられることもある。
ワイシャツ: 操縦士の夏制服である事から)などと呼称されることがある。
ワイシャツ: 現在はボタンを紛失したときの予備として使うことが多い)。一方、胸にパッチポケットが付いているのは、アウターとして着られるようになったためである。かつては襟とカフスはスタッドボタンによって付け外しすることが出来、洗濯や外見を変えることが出来た。ウィングカラーやクレリックカラー、セパレートカラー、スタンドカラーなどは関連が深い。現在でも伝統的に作っているところがある。袖のボタンは「剣ボロ」と言って腕捲りをした時に袖をボタンで止めておくための物である。
デリッカー: デリッカーファッションでは、特にファー付ジャケットや、プリントシャツ、タイトなパンツ、トンガリ系のブーツなどが必須アイテムとなる。 ジーンズなどに赤や青などカラフルなシャツとを組み合わせる。花柄やアニマルプリント、橙色などの派手目な柄を好む傾向にある。
Tシャツ: Tシャツは、イメージしたいファッションを安価に、そして気軽に取り入れることができる。男性が女性のファッションを取り入れたり、大人が子供のファッションを取り入れたりすることも容易である。1990年代には、男性の間で、体にぴったりフィットした女性向けのTシャツが流行ったことがある(「ピタT」と呼ばれた)。また、従来は子供服として多かったラグラン袖のTシャツ(袖だけにカラフルな色がついており、ベースボールTシャツとも呼ばれている)や、キャラクターがプリントされたTシャツを着る大人が男女問わず増えている。 他にもTシャツ同士を重ね着するスタイルや、最初から重ね縫い合わせてあるフェイクレイヤードシャツなどもある。またデザイナーズTシャツと呼ばれる分野も人気を呼んでおり、その個性的なデザインを求める人も数多い。
シャツ: その背景には、ボタン使用の普及があるとされている。この時期に、シャツは上流階級だけでなく広く民衆が着用する衣服として定着していった。19世紀のシャツの特徴は多様な襟の形状が現れた点にある。それ以前は立襟が一般的だったが、非常に高い立襟が流行した後に、折襟が初めて登場した。裾は袖口より長くズボンに入れる(タックイン)の半円状のシャツが主流だった(下着に多くスリットがない、テールドボトム、スワローボトム)が、現在は袖口と同じか、それよりも短い裾のズボンの外に出す四角状のシャツ(上着用のシャツに多くスリットや縫い目がある、スクエアボトム)が出てきている(ローライズやワイシャツ、Tシャツを参照にされたい)。背中にダーツを入れ、近年は細身になる傾向がある。20世紀に入ると、シャツの多様化が著しく進展した。シャツの種類の大部分は、20世紀以降に誕生している。
袖口: 長袖や七分丈のワイシャツやブラウスは、袖口の形や留め方などで、次のように分類される。狭義のシングルカフスやコンバーチブルカフス、ターンナップカフスなど、ボタンの付いたシャツは次のようにも分類される。(文中、ボタンやボタンホールの数は、片方の袖についてである。)その他、デザインによってはボタンとボタンホールが3対以上のものがある(メーカーや販売店などでトリプルボタンなどと呼ばれる)。
カラーピン: ネクタイを浮かせ活動的に見せる働きをする。襟留めはネクタイをするときは結び目の後ろに隠れるようにして使う。 刺す物はカラーピン、挟む物はカラークリップ、ピンホールカラーのワイシャツに用いる物はカラーバーと呼ぶ。以下にタイプを載せる。
ワイシャツ: ドレスシャツは、部位のスタイル毎にいくつかの種類に分類することができる。ボタンダウンシャツやクレリックシャツなどがその一例である。通常、ドレスシャツには織布を用いる。最も一般的なのは、綿、麻、ポリエステル、ポリエステルブレンドなどで、絹が用いられたりもする。フォーマルなシャツの生地としては、ブロード織り、オックスフォード織りやポプリンといった綿織物が用いられる(他には、ローン、シャンブレー、ツイル、エンドオンエンド、オックスフォード、ドビー、ジャガード等)。フォーマルでないラフなシャツの生地には、綿織物や毛織物で平織り・綾織りのコーデュロイやフランネル、綿織物で綾織りのデニムやダンガリーが用いられる。綿は一年中使える素材で水に強く通気性や放熱性が高いが皺になりやすい、麻は通気性が良いが皺になりやすい、ポリエステルは皺になりにくいが通気性や放熱性が悪い、という特徴がある。
シャツ: この他、Y首・U首・V首・ハイネック・ヘンリーネック・キーネック・ボートネックなどの種類がある。
ポロシャツ: ポロシャツ(英語: polo shirt)は、ニット製で平折襟のプルオーバータイプのスポーツシャツ。
襟カラー: 初期のシャツやジャケットにおいては、汚れが付着したり擦り切れて消耗することの多い襟や袖の部分は外して洗ったり取り替えたりできるよう脱着式となっており、詰襟ジャケットのカラーはその流れを汲むものである。古典的なドレスシャツの襟(カラー)は分離するものであり、カラーを付着した詰襟ジャケットを着用する際は、ドレスシャツは襟がないものを使用することが基本であった。逆に、襟付のシャツの上に詰襟のジャケットを着用する際は、ジャケットにはカラーは付着させない。古典的かつ伝統的なドレスコードではそのようなカラー(襟)の重複は避けるものであったが、襟付のシャツが一般化した現代では混用されていることが多い。シャツのこの分離着脱式の襟もカラーと称す。このほか、古典的なシャツでは襟(カラー)のほか袖(カフス)も分離するものであった。
ナベシャツ: ナベシャツは、乳房を目立たなくし胸板風に見せることを目的として考案されたシャツ、補正下着に分類されることもある。「オナベの人が着るシャツ」の意である。男装趣味の女性や、女性の身体に違和感を覚える人が利用し、胸を小さく見せる、胸を潰して平らに見せる効果がある。乳首および乳房を目立たなくし、胸板風の外見を作り出す。ベストの構造をしており、身体の前の中央でファスナーを下げて着用し、ファスナーを上げる。締め付けが強力であるため、着用者によっては1時間に1度程度は脱がないと身体がもたないことも少なくない。ナベシャツを製造販売する「洋服のオカ」は「元祖ナベシャツオカ」を掲げており、同社に依れば、1972年(昭和47年)に大阪の水商売のオナベの人に依頼されて考案し、誕生した商品。命名も同社によるとのこと。
襟: 襟は頸部に沿って立つ立ち襟(立ち衿)、折り返されている折り襟(折り衿)、前に開いたラペルを構成要素に含む開き襟(開き衿)に分類される。なお、ワイシャツやポロシャツなどに付けられる台襟は立ち襟と折り襟の複合形とされている。また、ショールカラー(shawl collar)やセーラーカラー(sailor collar)は折り襟にも開き襟にも分類することができる。構造上の分類ではスタンダップ・カラー(スタンド・カラー、立衿)、フラット・フィッティング・カラー(フラット・カラー)、ロールド・カラーに分類されることもある。襟はパターン(洋裁用型紙)に開いたときの形状から、ストレート(直線的)、コンケープ状、コンベックス状に分類される。
プリントパンティ: プリントパンティとは、模様や絵や文字の入ったパンティー(ショーツ)である。
白襟: 白襟(しろえり)は、モーニング・コートやディレクターズ・スーツなどのウエストコート(ベスト)に装着する装身具の一種である。英語ではwaistcoat slip、あるいは単にslipと呼ばれる。白襟はかつてシャツにベストの染料が付着するのを防ぐため、あるいはおしゃれのためにベストの中にベストをもう1着着用していた時代の名残とされる。19世紀の欧米の写真や絵画などで白襟が着用されているのが確認でき、もっぱら装飾的な意味合いで用いられている。白襟は1枚(a slip)のものと、2枚(a pair of slips)に分かれているものがある。白襟にはボタン穴が開いており、ウエストコートの内側に縫い付けたボタンに留めて装着する。一般的には黒のウエストコートに装着されることが多いが、グレーや色物のウエストコートにも用いることができ。
ワイシャツ: メーカーにより呼称が異なる場合がある。プリーツの代わりにギャザーのシャツも存在する。
ムームー (衣服): かつてハワイの女性は上半身裸で過ごしていたが、キャプテン・クックがハワイ島を発見した後、この地に渡ってきた宣教師が裸体を隠すために衣服を着せたとされている。「muʻumuʻu」とはハワイ語で「短く切る」という意味を持つ。西洋の女性のようなドレスでは温暖な気候にそぐわないため、袖や裾を短くアレンジしたことが発祥とされる。
カラーステイ: カラーステイ(英語: Collar stays) とは、ワイシャツの襟裏に作られたポケットに挿して襟先に張りを持たせ、また逆に跳ね上がらないようにする器具。カラーキーパー(襟キーパー)、カラーセル、カラーボーンとも呼ぶ。
ブラウス: 広義におけるシャツの一種。基本的には男性向けのワイシャツと同様の形状で、丈は腰のあたりまでのものが多い。素材は綿や絹、絹風の化繊が使われる。語源が「ゆったりした」という意味で、いわゆる「ワイシャツ」(綿65パーセント、ポリエステル35パーセントの混紡)に比べ柔らかい素材が多い。女性向けのためデザインは多岐にわたり、袖や襟の有無や形状にもバリエーションが多い。刺繍やビーズ、レース、フリルで女らしさを強調した装飾がされていることもある。裾をスカートやズボンの中に入れた時にできる膨らみや、そうした着方を、「ブラウジング」と言う。ボタンは、男性用のシャツと逆に取り付けられている(左手側にボタン、右手側にボタン穴。ちなみにブラウスに限らず、全ての女性向け衣類がこのように仕立てられている)。これには以下のような理由が唱えられている。
プリントパンティ: プリントパンティには、その名の通りプリント表示されてあるパンティーのことであるが、模様の種類は多岐に渡る。フルバックパンティを基本に、ビキニ、スキャンティ、サニタリーショーツ、ひもパン、Tバックなどと幅広い。素材は主にメリヤス製の綿100%の製品が多いが、ポリエステル製やそれらと綿の混紡の製品もある。サイズ展開は、身長別で区分されている女児ショーツとは違い、「S、M、L」のサイズ表示が一般的である。
アニマル柄: アニマル柄(アニマルがら)は、動物の表皮(哺乳類の毛皮や爬虫類の皮膚)の、柄(模様)のことである。同じく表皮模様に関して、アニマルプリントという語があり、この際、衣服(シャツ・ブラウスなど)にプリントされる。特徴的な柄をもつものがモチーフにされやすい。なお、動物柄と呼ばれることもあるが、この場合「動物の全体像」が描かれているものを指すこともある。アニマル模様という呼び名もある。
ワイシャツ: 皺のなりやすさは形状安定・形状記憶・イージーケア等と呼ばれる加工で変わってくる。形状記憶繊維は綿やポリエステル混紡のワイシャツに使われ、皺になりにくいように加工されている。主にホルムアルデヒド等の薬品を吹き付けてある。綿100%より、ポリエステルの割合が多い方が皺になりにくいが伸縮や通気性が悪くなる欠点もある。昔は形状安定は綿100%でも伸縮や通気性が悪いと言われてきたが、近年は改良により形状安定でも通気性が良い製品が出てきた。通気性に拘り形状安定を使用しない人も少なくない。
ディッキー (衣服): セルロイドのディッキーは、その防水性と汚れにくさで人気があった。伝統的な布地のシャツの前身頃とは異なり、セルロイドのディッキーはシワになったりくしゃくしゃになったりすることが無く、滑らかで真っ白でままであった。セルロイドのディッキーは、モーニングやイブニングの正礼装のシャツのときに着用する胸当て(いわゆるイカ胸)の外観を再現している。いろんなデザインがあり、例えば縁が丸いもの、まっすぐなもの、ひもなどで服にくくりつけないもの、ズボンにくくりつけるもの、横に伸ばしたひもで背中でくくりつけるもの、などがあった。そのため、このディッキーはエンターテイナーやミュージシャンなどのパフォーマーによく使われていたが、一方で、硬い、扱いにくい、よく外に飛び出す、などといった点が必要以上にネタにされていた。
カラパナ (ロックバンド): カラパナ (Kalapana) は、ハワイ出身のロックバンドである。ハワイアンAORの代表的バンドとして日本でも人気を博す。
詰襟: なお、詰襟の一種である立折襟は現在もジャケットやシャツ類の大半に採用されているが、これらは一般に「折襟」として認識されており、詰襟と呼ばれることはほとんどない。
ポロシャツ: 衿部分は1個~4個のボタン留めが多いが、ボタンレス開襟やジッパー仕立てのものもある。台襟の付いた立折襟やボタンダウン、胸ポケット付きのものもみられる。裾は一般に直線的なカットだが、運動時にズボンから出ないよう後ろ身頃が長めになったものもある。素材は鹿の子編みやフライス編みが多く、綿、麻、ポリエステルなどの化学繊維、それらの混紡が用いられる.
ハワイアンイメージ: ハワイアンイメージ(1977年5月22日 - 1990年10月14日)は、日本中央競馬会に所属していた競走馬・種牡馬。1980年の皐月賞馬。他の重賞勝ち鞍にラジオたんぱ賞と福島記念があり、八大競走に連なる路線よりも、ローカル開催やダート競走を転戦した異色のクラシックホースである。最高570kg台の巨体の持ち主で、ダート・重馬場を得意としたことから「重戦車」の異名を取った。主戦騎手は増沢末夫。半姉にスプリンターズステークスを連覇したメイワキミコ(父ギャラントマン)、半妹にカブトヤマ記念優勝馬プロメイド(父マルゼンスキー)がいる。※馬齢は、2000年以前に使用された旧表記(数え年)で統一する。
アームバンド: アームバンド(英: arm band)とは、ワイシャツの裄丈を合わせる装身具である。
ディッキー (衣服): ディッキーの上に付け襟をつけ、さらにその上にウェストコート、カマーバンド、タイなどを着用すれば、どう見ても普通にシャツを着ているように見える。激しい運動などをするとディッキーが外に飛び出すことがあり、そうなるとディッキーであることがばれてしまう上に色々と見えてしまって恥ずかしいが、ボードビルの芸人にとっては鉄板ギャグの一つである。ディッキーが外に飛び出すのを防ぐため、タブを降ろしてズボンに引っ掛けるものもある。材質は布・紙・硬質プラスチック(セルロイド)などがある。セルロイドのディッキーは19世紀終盤に登場し、史上初めて商業的に成功したセルロイド製品の一つとなった。もともとはシャツの洗濯などが手軽にできなかった時代の発明である。ディッキーが発明されたことで、正礼装のシャツの前部分を付け襟と同様に分離して、洗濯や糊付けをより簡単にできるようになった。
シャツ:  このシャツの裾を外に出す風潮が一端途切れるのは、1980年代前半頃からのDCブランドの流行でよりフォーマルな服装が流行した時期であり、シャツの裾を外に出すファッションが再流行するのはバブル崩壊を待たねばならなかった。 1980年代後期の頃から、カジュアルシーンにおいて、裾を外に出す着用形式が再び広まっていき、1990年代に入ると、カジュアルシャツ(ポロシャツやボタンダウンシャツ等)の裾を外出しすることは一般的となり、特にTシャツやポロシャツの裾をズボンの中に入れる形式は, 制服などで定められた場合を除きほぼ絶滅するまでに至った。しかし、2000年代以降には、股上の浅いパンツが増えたためか、またこれらを中に入れる形式もよく見られるようになった。
TAMWAT: ベトナム・南部に拠点を持つTAMWATによって2017年に、ホーチミン市でリリースされた同名ブランドである。シンプルなデザインのシャツやショーツ、キャップをメインにラインナップしている。学生など、主に若者向けに展開されている。
ブルックス・ブラザーズ: ボタンダウン・カラーのタイプのシャツはブルックス・ブラザーズの定番ブランドと考えられている。長年、オックスフォード綿生地、ゆったりした形(Traditional Fit)のドレスシャツを製造販売した。ポロカラー(ボタンダウン)自体の発祥は、英国のポロ競技(またクリケットやフットボール)の選手などの襟先を身頃にボタンで留めつけていたシャツとされる(襟が風にあおられない工夫)。ブルックス・ブラザーズでは1896年に商品開発した。なお、レジメンタルタイも同様にブルックスブラザーズが販売する以前から存在している。
Woot: 短期間のベータ版の後、2007年7月にシーツ・ウートは最初のシャツを販売した。シーツ・ウートは毎週1つの新デザインのTシャツを販売することから始まった。2007年9月以降、土日にもシャツの販売が始まった。デザインはテキサス州キャロルトンにあるウートの工場でシルクスクリーン印刷されている。シャツデザインの応募はワシントン州シアトルにあるウートの事務所の編集者によって審査と採用がなされる。多くのデザインは著名なアーティストによるものだが、ウートはウィークリーデザインコンテスト「Derby」を行い、ユーザーは自身のデザイン案を応募する。公開投票で決まった最も人気のデザイン三種が制作され販売される。受賞者は各自1000ドルづつ受け取り、販売開始以降シャツが売れる度に2ドル追加で貰える。シャツは発売日に割引価格で販売される。
シャツ: シャツの起源は、古代ローマで着用されていたチュニックに遡るとされている。チュニックは、ひだ(スリット)の入った素材から成り、現代で言うワンピースのような形状の衣服であった。その後、両袖(そで)が付けられたものが着用されるようになったが、基本的に大きな変化がないまま中世に至った。ヨーロッパ中世期には、ボタンや襟(えり)、袖口などが付加されるようになり、現代のシャツの形状に近づいてきた。当時、シャツを着用できるのは上流階級に限られていたとされている。また、シャツの前立ての男女差(男子用は右前、女子用は左前の別)も、この時期に由来すると考えられている。ルネサンス期になるとシャツの装飾化(フリルやスリットで装飾したシャツ)が貴族階級の間で流行した。その後、シャツは簡素化への道を進み始めた。フリル等の激しい装飾は次第に姿を消し、19世紀には現代シャツの形式がほぼ確立した。
チャイナドレス: 左右どちらかに合わせ、脇の高い位置にボタンを配置して止めている大襟、左右の肩と腹部からの3つの布地に分けて胸部をアーチ上に留める枇杷襟、一般的な洋服のように、垂直に襟を突き合わせボタンで留める物など、胸部のデザインも一定ではない。なお、タイトなチャイナドレスの場合、飾りボタンでは着用が困難で、胸がはだけるおそれもある。そのため前の合わせは単なる装飾に退行し、背中のファスナーを開閉するようにしているものが主流となっている。また、雫形のカットを首下にあしらうなどして、合わせを完全に廃止したものもある。襟の高さも一様ではない。洋服の襟のような折り襟、襟を廃止した丸首も存在する。チャイナドレスの特徴である詰襟は一般的に女性らしいなで肩のラインを強調するため、高めに設定すると優雅に見られる。そのようなことから1960年代の香港では首を詰めた高い襟が流行したこともある。
スリーピース・スーツ: しかしながらその後、これらスリーピースを簡略化したツーピース、マオカラースーツ(立襟)などがアメリカやイタリアで開発され、日本においても普及した。現在ではツーピースがスーツのスタイルの主流となっている。これは誰でも簡単に着られるように作られた簡略化スーツとも言え、正統派のスリーピースに伴う礼式は継承されていない。現代においては、スーツの選択肢の一部としてスリーピースが選ばれることもあるが、マント、ステッキ、ハットなどを含めることは一般にはない。ネクタイピンはウェストコートがネクタイ留めの役目を果たしているので付けない。なお、クールビズの時期においては、ツーピースに比べて防寒効果の高いスリーピースは不向きとされる。
ラバーラバ: ラバーラバ (Lava-Lava) とはポリネシア(特にトンガ、サモア、ミクロネシア、ハワイ)の住民の服装である。シンプルな四角形の織物でキルトやスカートのように体を包み、学生服やビジネススーツとして男女ともに着用される。似たような服装としてパプアニューギニアや南太平洋で着用されるラップラップがある。
アンダーシャツ: アンダーシャツとは肌に着けるシャツである。主に野球、サッカーなどの競技に用いられる。
ハワイの音楽: 日本にハワイアンスタイルの音楽が伝播、紹介された起源は不明で、日本からハワイへ移民や出稼ぎに交易が盛んになった明治中期以降では、1933年(昭和8年)ホノルル出身日系2世のバッキー白片が来日。1939年(昭和14年)日本青年館で第1回アロハ・ハワイアンズ発表会を開催し、その後バッキー白片は日本に帰化しバッキー白片とアロハ・ハワイアンズを結成、ハワイアン音楽の普及に努めている。敗戦後、アメリカ兵が持ち込んだハワイアンを日本人ミュージシャンも演奏するようになった。戦時下に敵性音楽として弾圧規制された反動からハワイアン音楽同様にジャズや続くカントリーなどを扱う多くのミュージシャンやバンドが登場している。
ヴィシヴァンカ: ヴィシヴァンカ (ウクライナ語: вишива́нка [ʋɪʃɪˈʋanka] またはвиши́ванка [ʋɪˈʃɪʋanka])は、ウクライナの民族衣装の俗称で刺繡を施したシャツ。ウクライナ刺繡(英語版)と呼ばれる刺繡が特徴的である。
ウインドブレーカーシャツ: 襟の高さはトレーニングシャツ(ジャージ)よりも高くなっている。背中に通気孔がついているものもある。前開き型でチャックをかける。チャックを上までかけるとタートルネック状になり顎の下あたりまでくる。中にはチャックの上にフラップ(チャックカバー)が付いているものがあり1枚のみのものと左右2枚重ねのものがある。フラップは襟の付け根までのものと襟の先端までチャックを完全に覆う形のものがあり、チャックをかけた上からスナップをとめる。フードは絞り紐があり襟の中に収納できるようになっている。そのため、襟にチャック又はボタンがついている。
イレブンティ: イレブンティは、蝶のアイコンを持つポロシャツのブランド。オーナーであるマルコ・バルダッサーリがデザイナーも務めている。イタリアのピエモンテ州に拠点を置いている。
半衿: ただし、原則として赤い襟は少女向けとされるので、既婚女性は赤色やそれに近い色は避けたほうが無難とされている。無地のもののほか、刺繍を施したものや刺繍に加えてビーズなどの装飾を加えたものもあるが、模様は季節に準じたものを使うのが大原則。男性向けのものは、粋好みの黒が最も多く、続いて上品な薄水色、灰色、茶色、深緑、藍など落ち着いた色合いのものが中心。現在、紋付羽織袴をはじめとする礼装には白無地が一般的だが、昭和初期までは男性の場合礼装にも薄水色か薄灰色、浅黄色、紺を使うのが主流である。
チャイナドレス: なお、中国や世界各地の華人社会・香港・台湾において、男女を問わず詰め襟、中華風の飾りボタン付きのジャケットもある。このタイプのジャケットも近代で発明したものであり、「唐装・改良型旗袍・西式旗袍・中国式礼服」などの呼び方がある。男性用のものは基本的に唐装と呼べばいい。女性用のものは統一的な呼び方が無い。唐装はチャイナドレスと同様に、中国古来のチャイナ服では無いが、現代の礼装として中国人が着用することがある。また、華人の多い東南アジア諸国のマオカラースーツなどの服は、男性用の唐装に極めて似ているが、中国からの影響を受けて発展したわけではない。英語圏ではMandarin gown(マンダリンガウン)、Mandarin dress(マンダリンドレス)、またはcheongsam [ˈʧɔːŋˌsɑːm] という。
パネル柄: パネル柄(パネルがら)は、布の柄スタイルの一つで、モチーフを一つの柄で表現したものである。パネルとは「1仕切、1区画、1わく」の意味がある。 多く見られる総柄と違い繰り返しがなく絵画的な感じで、例としてはアニメのシーンを描いた物や、キャラクターが大きくプリントされている物などがある。トランクス、ネクタイ、ハンカチ、タオルなどの布製品に多く使われている。トランクスの場合、使われる柄にはキャラクター物がほとんどで、ブランド物、メーカー物などではごく一部であまり見かけられない。多く使われている総柄とはスタイルが異なる。 総柄では太ももと先端部分の裾のラインにも柄がそのまま使われているが、パネル柄の場合は柄とは別に濃い目の単色を使用している。(例:背景が青や水色の場合、ライン部分のみ濃い藍色)また、総柄とは違い股間・お尻別々のプリントがされている。
ハワイの音楽: 日本の代表的なハワイアン歌手、ミュージシャンとしては、バッキー白片、灰田有紀彦、灰田勝彦、ポス宮崎、大橋節夫、和田弘とマヒナスターズ、ダニー飯田とパラダイス・キング、ベティ稲田、エセル中田、南かおる、浜れい子、日野てる子らがいた。
ヤバイTシャツ屋さん: ヤバイTシャツ屋さん(ヤバイティーシャツやさん、英語: Yabai T-shirts yasan)は、日本のスリーピースロックバンド。所属事務所はBADASS。レーベルはユニバーサルミュージックグループ傘下のユニバーサルシグマ。略称は「ヤバT(ヤバティー)」。
シチュアシオニスト・インターナショナル: 現在でもTシャツなどのプリントデザインに多く見られる。
ランニングシャツ: シェイドラワーは2001年にニューヨーク・タイムズにて記事を発表し、「Wife Beater」と肌着の関連性は、1997年にラップ、ゲイ、ギャングと、汚れたシャツを着た男性たちが家庭内暴力の容疑で逮捕される様子を描いたテレビ番組「COPS」と組み合わさったことで表面化した、という。社会学者のクリステン・バーバー(Kristen Barber)は、男性が露出度の高い白色のタンクトップを着る行為が「女らしさ」「柔弱さ」と対極にある、とみなされる理由について、労働者階級における男性文化から取り入れたものであり、「ランバーセクシャル」(Lumbersexual)に似ているからだ、という。少なくとも、この点においては、「生産現場における労働作業に従事する男性たちが示す『男らしい力強さの輝きと確信』を、中流階級および上流階級の男性に与えてくれる」という。
立襟: アメリカ陸軍が採用しているACU迷彩服は装備の着脱を容易にするため、立襟状になっている。アメリカ海兵隊の正装は「ブルードレス」と呼ばれる立襟となっている。これは1798年に海兵隊が再建された際、刃物から首を守る防具として革製のカラー(襟)が支給されたことに由来する。このため海兵隊員は“Leather Necks”(レザーネックス)とも呼ばれる。1 - 2センチメートル程度の低い立襟は「襟なし」と呼ばれることもある。野球、サッカー、ラグビーなどのユニフォームにおいて、ごく低い飾り程度の立襟が付与されることがある。
寂光院: 文治元年(1185年)9月、壇ノ浦で平家一族が滅亡した後も生き残った高倉天皇の中宮で、安徳天皇の生母である建礼門院徳子(平清盛の娘)は阿波内侍を頼って入寺し、出家して真如覚比丘尼と称し後に第3代住持となって当院で余生を送った。また、平重衡の妻・藤原輔子も出家し当院で徳子に仕えた。寂光院や三千院のある大原の里は、念仏行者の修行の地であり、貴人の隠棲の地であった。平家一門と高倉・安徳両帝の冥福をひたすら祈っていた徳子をたずねて後白河法皇が寂光院を訪れるのは文治2年(1186年)の事で、この故事は『平家物語』の「大原御幸」の段において語られ、物語のテーマである「諸行無常」を象徴するエピソードとして人々に愛読された。
寂光院: 寂光院(じゃっこういん)は、京都市左京区大原にある天台宗の寺院。尼寺。山号は清香山。寺号は玉泉寺。本尊は地蔵菩薩。開基(創立者)は聖徳太子と伝わる。平清盛の娘・建礼門院徳子が、平家滅亡後隠棲した場所であり、『平家物語』ゆかりの寺として知られている。
平徳子: 平 徳子(たいら の とくし/のりこ、1155年〈久寿2年〉- 1214年1月25日〈建保元年12月13日〉)は、日本の第80代天皇・高倉天皇の皇后(中宮)。女院。院号は建礼門院(けんれいもんいん)。安徳天皇の母(国母)。父は平清盛、母は平時子。異母兄に重盛、基盛。同母兄弟に宗盛、知盛、重衡がいる。清盛と後白河法皇の政治的協調のため、高倉天皇に入内して第一皇子・言仁親王(後の安徳天皇)を産む。安徳天皇の即位後は国母となるが、高倉上皇と清盛が相次いで没し、木曾義仲の攻撃により都を追われ、壇ノ浦の戦いで安徳天皇・時子は入水、平氏一門は滅亡する。徳子は生き残り京へ送還されて出家、大原寂光院で安徳天皇と一門の菩提を弔った。『平家物語』「灌頂巻」では大原を訪れた後白河法皇に自らの人生を語り、全巻の幕引き役となっている。
平徳子: しかし同じ『平家物語』の「大原御幸」の章や説話集『閑居友』では、時子が「一門の菩提を弔うために生き延びよ」と徳子に命じたとしている。いずれが正しいか不明だが、生き残った徳子は平宗盛・平時忠らと京都に護送された。宗盛は斬首、時忠は配流となったが、徳子は罪に問われることはなく洛東の吉田の地に隠棲する。 5月1日には出家して、直如覚尼と名乗った。7月9日、京都を大地震が襲い、多くの建物が倒壊した。吉田の坊も被害を受けたと思われ、9月になると徳子は「山里は物のさびしき事こそあれ 世の憂きよりは住みよかりけり」(『古今集』読人知らず)の心境で比叡山の北西の麓、大原寂光院に入った(『平家物語』)。大原を訪れた建礼門院右京大夫は、御庵のさま、御住まひ、ことがら、すべて目も当てられず (ご庵室やお住まいの様子など、すべてまともに見ていられないほどひどいものだった)。
平徳子: 陵は寂光院隣接地にある(宮内庁管轄の大原西陵)。また安德天皇とともに各地の水天宮で祀られている。また、京都府京都市東山区にある長楽寺にも墓がある。
寂光院: 寂光院の草創について明確なことはわかっていない。寺伝では推古天皇2年(594年)、聖徳太子が父・用明天皇の菩提のため開創したとされる。当初の名称は玉泉寺で太子の乳母であった玉照姫(恵善尼)が初代住職であるという。しかし、江戸時代の地誌には空海開基説(『都名所図会』)、11世紀末に大原に隠棲し大原声明を完成させた融通念仏の祖・良忍が開いたとの説(『京羽二重』)もある。現在、寂光院はそうした草創伝説よりも、『平家物語』に登場する建礼門院隠棲のゆかりの地として知られている。現在、当院では史料がなく詳細が分からないため、建礼門院に仕えて後に出家し、当院の住持をしていた阿波内侍(信西の息女、証道比丘尼)を第2代の住職としている。阿波内侍は「大原女」のモデルとされる。
長楽寺 (京都市): 長楽寺は一説によれば、延暦24年(805年)に勅命により最澄が延暦寺の別院として創建したのに始まるという。『平家物語』「灌頂巻」によると、文治元年(1185年)には高倉天皇の中宮で安徳天皇の生母である建礼門院(平徳子)が壇ノ浦の戦いの後の5月1日に当寺に到来し、当寺の僧で法然の弟子・阿証房印西(印誓)について出家したという。建礼門院は10月になると大原の寂光院に入寺している。法然の弟子、隆寛はこの寺に居住して多念義を唱えた。隆寛の系譜は寺院名をとって後に長楽寺義・長楽寺流・長楽寺派といわれている。至徳2年(1385年)に時宗の僧国阿が入寺して中興し、時宗の寺に改められた。延享2年(1745年)、江戸幕府第8代将軍徳川吉宗により1万坪もの境内地を没収された。没収された土地は長楽寺に隣接する真宗大谷派の大谷祖廟(東大谷)に寄進されている。
大原御幸: 『平家物語』(覚一本)の灌頂巻では以下のような経緯となっている。壇ノ浦の戦いで安徳天皇や一門を失い京都に戻った徳子は、洛東の吉田に隠棲して出家する。しかし、7月9日の大地震で居住していた坊が壊れ、9月には比叡山の北西の麓、大原の寂光院に入った。年が明けた文治2年(1186年)春、後白河法皇は大原の閑居への御幸を思い立つが、2月・3月は風が厳しく寒さも残っていた。夏となり賀茂祭(4月14日)が過ぎた頃、後白河は徳大寺実定・花山院兼雅・土御門通親ら公卿・殿上人・北面武士を引き連れて鞍馬街道を通り大原に向かった。一行が寂光院に着いた時、徳子は裏の山へ花を摘みに行って留守だった。後白河が「女院自ら花を摘みに行くとは痛わしいことだ」と同情すると、留守を預かっていた老尼が「捨身の修行に身を惜しんではならないのです。
平徳子: それで、わたしは経を読み、先帝の菩提を弔っているのです」とこれまでのことを物語した。法皇は「あなたは目前に六道を見たのでしょう。珍しいことです」と答えて涙を流した。大原御幸後の徳子の動静については、はっきりしない。『吾妻鏡』文治3年(1187年)2月1日条の「源頼朝が平家没官領の中から摂津国真井・島屋両荘を徳子に与えた」こと、文治5年(1189年)に配流先から京都に戻った前権少僧都・全真が大原を訪ねたこと(『玉葉和歌集』)が知られる程度である。『平家物語』(覚一本)は建久2年(1191年)2月に没したとするが、この時期はまだ人々に平氏への関心が高く、徳子の死も何らかの記録に残ったはずで可能性は薄い。そのため『皇代暦』『女院小伝』『女院記』などの記述から、建保元年(1213年)に生涯を閉じたとする説が一般的となっている。
長楽寺 (京都市): 『平家物語』ゆかりの寺であることから、安徳天皇画像、安徳天皇の衣をもって作ったと伝える幡、松久朋琳作の建礼門院彫像などがある。
平徳子: ただし角田文衛は、建保元年(1213年)12月12日に殷富門院(亮子内親王)が絶入(気絶)した事実(『明月記』12月14日条)を徳子と取り違えたのではないかとして、同年の『明月記』に徳子死去の記述が全く見えないことから建保元年説に異を唱え、『平家物語』の「延慶本」「四部本」の記述から、徳子は大原から法性寺(延慶本)もしくは法勝寺(四部本)の辺りに移り住み、承久の乱後の貞応2年(1223年)に亡くなったとしている。法勝寺の西南には徳子の妹が嫁いだ四条隆房の管理する善勝寺があり、隆房が徳子を迎えて保護したのではないかと推測している。
大原御幸: 大原御幸(おおはらごこう、おはらごこう)とは、平氏滅亡後に大原に出家・隠棲した建礼門院(平徳子)を後白河法皇が秘かに訪問したとされる故事。御幸の真偽については不明だが、『平家物語』諸本、説話集『閑居友』に記述がある。『閑居友』は「かの院の御あたりの事を記せる文(後白河院の周辺の事について記した文)」から書き写したとしている。『平家物語』延慶本では巻六末廿五「法皇小原ヘ御幸成ル事」に記載されており、小原と表記されている。『閑居友』と『平家物語』の関連性については議論があり、どちらが先行したものであるかについては定まった見解はない。
安祥寺 (京都市): 嘉祥元年(848年)、仁明天皇女御で文徳天皇の母・藤原順子(ふじわらののぶこ)の発願により、恵運(入唐僧)によって創建された。天皇の母に関係した寺であることから斉衡2年(855年)に定額寺となる。 『延喜式』によると順子の陵は山科にあるとされ、この寺との深い関係がうかがえる。安祥寺には醍醐寺同様、裏の山にある「上寺」と麓にある「下寺」が存在した。この2寺の詳細な成立時期はよく分かっていない。先に僧侶の修行場としてすでに「上寺」があり、その後恵運に帰依した順子によって下寺が建立されたという説が有力である。恵運が貞観9年(867年)に作成した「安祥寺伽藍縁起資財帳」(現在東寺蔵)によると、上寺には礼仏堂と五大堂とから成る堂院・東西僧房・庫裏・浴堂などの施設が、下寺には約2万平方メートルの寺域内に塔・仏堂・僧坊・門楼などがあったとされる。
平家物語の内容: 建礼門院(平徳子)の後日談(この巻をまとめた事が覚一本系の特徴)。春過ぎ夏きたって、北祭も過ぎしかば、法皇夜をこめて大原の奥へぞ御幸なる。かぎりある御事なれば、建久二年きさらぎの中旬に、一期遂に終らせ給ひぬ。
建礼門院 (小惑星): 名称は、平安時代末期の高倉天皇の中宮で、平清盛の娘である平徳子(1155年 - 1214年)の院号にちなむ。浦田は多くの小惑星に『平家物語』に登場する平安時代末期(保元・平治の乱から源平合戦にかけて)の歴史人物の名を付けている。建礼門院関連の人物ではがある。また、門院号を持つ人物では、鳥羽上皇の皇后である (5683) 美福門院がある。なお、1992年11月10日付の小惑星回報では Kenreimon と誤って公表され、次の号で訂正されている。
三千院: 藤原氏の権力が絶大であった当時、本来なら皇位を継ぐべき第一皇子である惟喬親王は、権力者藤原良房の娘・藤原明子が産んだ清和天皇に位を譲り、自らは出家して隠棲したのであった。大原はまた、融通念仏や天台声明(しょうみょう、仏教声楽)が盛んに行われた場所として知られ、天台声明を大成した聖応大師良忍(1073年 - 1132年)も大原に住んだ。 山号の魚山は魏の曹植が陳の魚山に遊んだ際に、空中より聞こえた梵天の讃を筆を執って写し梵唄と名付けたという、声明発祥の故事にちなんだものである。坂本の梶井門跡は貞永元年(1232年)の火災をきっかけに今の京都市内に移転した。洛中や東山の各地を転々とした後、元弘元年(1331年)に洛北船岡山の東麓の寺地に落ち着いた。この地は淳和天皇の離宮雲林院があったところと推定され、現在の京都市北区紫野、大徳寺の南方に当たる。
平徳子: 清盛の死後、後白河法皇は安徳天皇を八条頼盛邸から閑院に遷し(『吉記』4月10日条)、11月25日に徳子が院号宣下(建礼門院)を受けると殿上人を自ら清撰した(『明月記』12月1日条)。天皇と母后を平氏から引き離し、政治の実権を奪取する狙いがあったと推測される。寿永元年(1182年)には安徳帝准母も、通子から亮子内親王にすげ替えられた(『玉葉』『吉記』8月14日条)。平氏と後白河法皇の間には当初から解消することのできない対立が存在したが、かつては建春門院が調整役を果たしていた。しかし周囲の状況は、以前と大きく変化していた。各地では反乱の火の手が燃え盛り、後白河法皇も院政停止・幽閉を経たことで平氏に不満を通り越して憎しみを抱いていた。夫を失い父も失った徳子には対立を抑える力はなく、政権の崩壊は目前に迫っていた。
清閑寺: 清閑寺(せいかんじ、旧字体: 淸閒寺)は、京都市東山区清閑寺歌ノ中山町にある真言宗智山派の寺院。山号は歌中山。本尊は千手観音。『平家物語』の悲恋で知られる高倉天皇と小督局ゆかりの寺院である。
大聖寺 (京都市): 開山は無相定円禅尼。無相定円は俗名を日野宣子といい、足利義満正室・日野業子の叔母であり、光厳天皇の妃である。定円禅尼は貞治7年(1368年)に光厳法皇の法事が天龍寺で行われた際、春屋妙葩を導師として落飾(出家)した。足利義満は花の御所(足利将軍邸)内の岡松殿に定円禅尼を住まわせた。無相定円が永徳2年(1382年)に没した後、岡松殿を寺にしたのが大聖寺である。寺号は定円禅尼の法名に因み、山号の岳松山は岡松殿に由来している。当寺はその後、長谷(ながたに、現・左京区岩倉長谷町)に移転し、さらに文明11年(1479年)には毘沙門町(現・上京区上立売通寺町西入る)に移転した。正親町天皇の皇女が入寺した際、天皇から尼寺第一位の綸旨を得、御寺御所と称される尼門跡寺院となっている。当寺は延宝元年(1673年)に焼失すると、元禄10年(1697年)に現在地に再興された。