Le Comité public contre la torture en Israël (, PCATI) est une organisation non gouvernementale israélienne fondée en 1990 en réaction à la politique gouvernementale qui autorisait alors l'usage systématique de la torture et des mauvais traitements lors des interrogatoires par le General Security Service (GSS).


title: Comité public contre la torture en Israël

text: Elle est devenue célèbre pour avoir été l'une des parties civiles, aux côtés de l'Association for Civil Rights in Israel, et Hamoked, le Centre de défense des individus, lors du procès de 1999 tenu devant la Haute Cour de justice, où celle-ci interdit l'usage de la torture au General Security Service (GSS, plus connu sous le nom de Shin Bet).


text: La décision de la Haute Cour de Justice de 1999 affirmait, en substance, que le droit en vigueur concernant les interrogatoires était le même pour la police ordinaire et les services de renseignement, et que celui-ci prohibait l'usage de la torture. Prenant en compte aussi bien les impératifs de sécurité du pays que l'impératif démocratique d'un contrôle juridictionnel des actions du gouvernement, la Cour affirmait toutefois que si aucune mesure administrative "ex ante" ne pouvait légaliser la torture, seule une loi pouvant le faire, elle demeurait prête à admettre "ex post" l'excuse de « défense nécessaire » ("necessity defense") dans des cas où l'urgence de la situation aurait poussé l'agent gouvernemental à faire usage de tels méthodes (scénario de la bombe à retardement), et ce dans le cadre d'un procès au pénal (l'excuse ne pourrait pas servir au civil).


text: Toutefois, un rapport de 2001 du PCATI et d'autres organisations (dont l'Organisation mondiale contre la torture, basée en Suisse) affirmait avoir eu connaissance d'une vingtaine de cas de torture entre la décision de 1999 et 2001 (dates entre lesquelles la Seconde Intifada a commencé), en contradiction flagrante avec l'arrêt de la Cour suprême.


text: Le PCATI a soumis une autre question à la Haute Cour de justice, examinée en , concernant les « assassinats ciblés » pratiqués par l'armée israélienne dans le cadre de la Seconde Intifada (HCJ 769/02, "Comité public contre la torture en Israël contre Israël"). Réitérant le jugement du président de la Cour suprême Aharon Barak lors de l'arrêt sur la torture, la Cour affirma d'abord qu'« une démocratie doit se battre avec une main liée derrière le dos », respectant le droit, y compris le droit international dans le cadre du conflit israélo-palestinien. Considérant que les personnes s'engageant dans des actes de terrorisme sont des civils qui, par leurs actes d'hostilité, abandonnent leurs droits à la protection due aux civils en temps de guerre, mais ne peuvent pas pour autant se prévaloir des droits accordés aux combattants, elle conclut finalement que la pratique des assassinats ciblés doit être évaluée, sur le plan juridique, au cas par cas: il n'est possible ni de les déclarer en avance et de façon générale légaux, ni de les considérer de manière générale et "ex ante" comme illégaux. A. Barak fit cependant une allusion claire, lors de cet arrêt, à l'affaire Salah Shehadeh, suspendue en en raison de l'examen de la politique des assassinats ciblés, en affirmant que si on pouvait prévoir qu'un grand nombre de civils seraient tués en raison de l'opération, celle-ci serait illégale.


text: Dans son rapport de septembre-, fait à l'attention du Comité de l'ONU contre la torture, le PCATI souligne la perdurance des faits de torture et de traitements cruels, inhumains et dégradants par le GSS et d'autres forces de l'ordre .


text: Les personnes détenues par les autorités israéliennes font parfois appel, au moment même de leur détention, au PCATI. Dans son arrêt de 1999, la Cour suprême soulignait ainsi qu'elle était parfois amenée à exercer son pouvoir de contrôle juridictionnel au moment même de l'exercice des faits.


text: Appelées « mesures spéciales » par le GSS, celles-ci sont le plus souvent légitimées "a posteriori" au nom de la nécessité, le bureau du procureur général refusant d'ouvrir les poursuites contre l'interrogateur ou ses supérieurs. Dans cette logique, le PCATI a fait paraître un rapport détaillant le système judiciaire et militaire israélien permettant l'utilisation continue et impunie de la torture par le Shin Bet. Ce rapport intitulé "Accountability Denied" et publié en 2009 a pris le nom de "l'Impunité Toujours d'Actualité" lors de sa mise à jour en 2012.


text: L'organisation a déterminé, au cours de ses travaux de recherches, les différentes méthodes de torture et traitements cruels inhumains ou dégradant utilisés par le Shin Bet.


text: Ainsi, le PCATI s'est élevé en particulier contre la loi de 2002 sur les « combattants illégaux », qui permet leur détention administrative durant des périodes renouvelables de six mois. Selon l'association, ce type de détention à longue durée constitue un cas de traitements inhumains et dégradants.


text: En , le PCATI s'est penché sur l'utilisation par le Shin Bet des membres de la famille des détenus afin d'exercer des pressions psychologiques contre ceux-ci. Conséquemment le PCATI a publié un rapport détaillant ces méthodes, qui fut par la suite mis à jour en 2012.


text: En 2009, l'organisation publiait un rapport intitulé "Shackling as a Form of Torture and Abuse" accusant l'État d'Israël de torturer des centaines de palestiniens en les menottant, utilisant une méthode violant les standards internationaux de protection en la matière. Le rapport dénonçait également le refus d'Israël d'autoriser au Comité international de la Croix-Rouge la visite du centre de détention 1391, une prison secrète souvent appelée le "Guántanamo" israélien.


text: Le secrétaire général du PCATI est le professeur Gideon Freudenthal. Le comité de direction ("board of directors") inclut Avigdor Feldman, qui a été l'avocat de Mordechai Vanunu ; l'avocat Shlomo Lecker; le professeur Avishai Ehrlich ; l'avocate Leah Tsemel ; Hannah Friedman ; Ron Gerlitz ; Gaby Wexler ; Neta Hailan et Tami Molad-Hayu.


text: Les fonds du PCATI sont divers, provenant à la fois d'Organisations Internationales et d'Organisations Non Gouvernementales. Le PCATI est soutenu par :


title: Liste des évêques de Bruges

text: La liste des évêques de Bruges :


title: Noces de soufre

text: Noces de soufre est un téléfilm français réalisé par Raymond Vouillamoz, diffusé en 1984 dans le cadre de la série télévisée "Série noire" sur TF1.


title: Coupe caribéenne des nations 1996

text: La Shell Caribbean Cup 1996 ou Coupe de la Caraïbe 1996 était la quatorzième édition de la Coupe de la Caraïbe, compétition de football dans les Caraïbes. Le tour final est organisé par Trinité-et-Tobago. Trinidad et Tobago (tenant du titre et pays organisateur) est directement qualifié pour la phase finale. Premier tour :


title: Coupe caribéenne des nations 1996

text: Second tour :


title: Coupe caribéenne des nations 1996

text: Premier tour :


title: Coupe caribéenne des nations 1996

text: Second tour :Premier tour :


title: Coupe caribéenne des nations 1996

text: Second tour :Joué à San Fernando et à Arima à Trinité-et-Tobago :


title: Tong Fei

text: Tong Fei (chinois : 童非), né le à Nanchang, est un gymnaste chinois.


title: Marcus Atius Balbus

text: Marcus Atius Balbus est un homme politique de la fin de la République romaine, né en 105 et mort en 51 av. J.-C..


title: Marcus Atius Balbus

text: Il est le fils et héritier de Marcus Atius Balbus (148 - 87 av. J.-C.) et de Pompeia, sœur de Gnaeus Pompeius Strabo, père de Pompée.


title: Marcus Atius Balbus

text: La famille des est une ancienne famille plébéienne romaine d'Aricie, de rang sénatorial. Le "cognomen" "Balbus" » signifie en latin « bègue ».


title: Marcus Atius Balbus

text: Le jeune Balbus naît et grandit à Aricie.


title: Marcus Atius Balbus

text: Balbus se marie avec Julia Caesaris Minor, la seconde sœur aînée de Jules César. Ils ont au moins deux filles, dont :


title: Marcus Atius Balbus

text: Il devient préteur en 62 av. J.-C., puis gouverne la province de Corse-Sardaigne. Sous César en 59 av. J.-C., Balbus est nommé en même temps que Pompée dans une commission de vingt membres instituée en vertu de la loi Julia pour distribuer des terres de Campanie entre les plébéiens. Cicéron déclare que Pompée avait dit, comme une blague à propos de son collègue, qu'il n'était pas une personne de quelque importance.


title: Iveco Acco

text: L'IVECO ACCO est un camion porteur de gamme moyenne-lourde fabriqué par la filiale australienne du constructeur italien Iveco, Iveco Australia depuis 1972.


title: Iveco Acco

text: L'Iveco ACCO est sans doute le plus reconnaissable, et certainement l'un des plus connus des camions lourds en Australie. Cette gamme figure au catalogue depuis 1972 et a régulièrement été actualisée, techniquement et esthétiquement. C'est un camion très bien adapté aux transports de déchets, de béton et de distribution. C'est un véhicule polyvalent acceptant de nombreuses configurations qui couvrent une vaste gamme d'applications.


title: Iveco Acco

text: Lancé en 1972 avec la cabine traditionnelle International, il hérita ensuite d'une cabine reprenant l'esthétique des IVECO EuroTech et en 2008 du StralisIveco


title: Grue Applevage n°14

text: La grue Applevage n°14, construite par la société parisienne Applevage en 1937, est installée sur le port Lympia à Nice. Elle a été réparée en 1947, à la suite des dommages subis lors de la Seconde Guerre mondiale et totalement restaurée en 1956. Elle est classée monument historique par arrêté du et obtient le label « Patrimoine XX siècle » le .


title: Grue Applevage n°14

text: Cette grue électrique, à translation sur rails, a une hauteur maximale utile de 22 mètres, une capacité de levage de 5 tonnes et un rayon d'action giratoire d'une quinzaine de mètres, pour un poids de . Elle est construite en poutres métalliques, profilés, tôles rivetés et boulonnés.


title: Marin (personnage)

text: Marin, ou Marlin au Québec et en version originale, est un personnage de fiction, poisson clown apparaissant dans le film "Le Monde de Nemo" et sa suite "Le Monde de Dory". Il est également présent dans les jeux vidéo dérivés du film, comme "Le Monde de Nemo".


title: Marin (personnage)

text: Marin est interprété dans la version originale par Albert Brooks, par Franck Dubosc dans la version française et Pierre Auger dans la version québécoise.


title: Marin (personnage)

text: C'est le père de Nemo, unique survivant des enfants qu'il a eus avec Corail, dévorée à la suite de l'attaque d'un barracuda.


title: Marin (personnage)

text: Depuis la disparition de Corail, Marin doit pourvoir, seul, à l'éducation de son fils. Père célibataire et veuf, il devient maniaque, surprotégeant son fils de tous les dangers réels, hypothétiques et imaginaires. Il se sert d'une malformation de son fils (une nageoire atrophiée) pour justifier son comportement envers lui et le maintenir dans une bulle pour qu'il ne lui arrive rien. Il mène une vie la plus paisible possible pour éviter tout risque.


title: Marin (personnage)

text: Lorsque Nemo est pêché par des collectionneurs de poissons, Marin est pourtant contraint de se révéler un aventurier extraordinaire, repoussant ses propres limites et n'écoutant que son courage et son amour pour son fils afin de le retrouver. Il devient une légende vivante auprès de tous les animaux du monde sous-marin.


title: Marin (personnage)

text: Dans "Le Monde de Dory", lui et Nemo accompagnent Dory en Californie dans la recherche des origines et des parents de cette dernière.


title: Marin (personnage)

text: Il doit affronter plusieurs dangers avant de délivrer son fils :


title: Amaia Salamanca

text: Amaia Salamanca Urízar est une actrice espagnole, née le à Madrid en Espagne.


title: Amaia Salamanca

text: Amaia n'avait jamais prévu de devenir actrice. Avant de devenir actrice elle travaillait sur des campagnes publicitaires pour de grandes entreprises comme "Telecable" et Movistar, mais aussi comme un modèle.


title: Amaia Salamanca

text: Elle obtient son premier rôle en 2006 à la télévision, dans la série "SMS, des rêves plein la tête."


title: Amaia Salamanca

text: Elle fut surtout connue pour son rôle d'Alicia Alarcón dans la série "Grand Hôtel".


title: Amaia Salamanca

text: En 2006 elle figure dans le classement des 100 plus belles femmes au monde du magazine "Maxim", Amaia Salamanca y est classée en , et située entre Jessica Alba () et Scarlett Johansson (). Elle a posé en petite tenue pour le magazine FHM.


title: Amaia Salamanca

text: Alors qu'elle est enceinte, elle propose aux producteurs de la série "Velvet" de participer à la série en intégrant sa grossesse. Après la naissance de son enfant, son personnage est maintenu et devient l'un des principaux de la série.


title: Amaia Salamanca

text: Elle a été en couple avec le chanteur Álvaro de Benito de 2006 à 2008. Elle a fréquenté Sergio Ramos, le champion du monde espagnol, joueur du Real Madrid.


title: Amaia Salamanca

text: Depuis 2010, elle partage sa vie avec l'homme d'affaires Rosauro Varo Rodriguez. Elle est mère d'une petite fille, prénommée Olivia née le . Elle a aussi deux garçons prénommés Nacho (né le ) et Mateo (né le ).


title: Askold (croiseur)

text: L’Askold (en ) est un croiseur protégé de la Marine impériale de Russie. Construit au chantier naval Deutsche Werft, l’"Askold" a une carrière riche en événements, il prend part à la guerre russo-japonaise de 1904-1905 et à la Première Guerre mondiale. Ce croiseur est l'un des rares navires à posséder cinq cheminées. En 1918, après la Révolution d'Octobre, la Grande-Bretagne s'empare du bâtiment de guerre. Celui-ci navigue dans la "Royal Navy" sous le nom de HMS "Glory ". En 1921, les autorités anglaises proposent de restituer le navire à l'Union soviétique, l'offre est repoussée et il est démantelé à Hambourg en 1922. Il doit son nom au légendaire prince de Kiev Askold.


title: Askold (croiseur)

text: Dans le cadre du programme de construction de 1898, trois croiseurs sont commandés dans divers chantiers navals à l'étranger : le , le et l’"Askold". Ce dernier fut construit en Allemagne au chantier naval de Deutsche Werft à Kiel. Au , deux navires de la Marine impériale de Russie portèrent le nom d’"Askold" : une frégate (1854) et une corvette (1863).


title: Askold (croiseur)

text: La construction de l"'Askold" débuta le , son lancement eut lieu le et sa mise en service le .


title: Askold (croiseur)

text: En 1899, l’"Askold" était le croiseur le plus rapide de la Marine impériale de Russie, il atteignait la vitesse maximale de . Son prix était l'un des plus bas de sa catégorie : un million de roubles. En comparaison du "Varyag", ce croiseur avait une meilleure protection et son artillerie était mieux répartie, ce qui le rendait également plus fiable. La principale caractéristique de ce croiseur était ses cinq longues et minces cheminées, qui, en raison de leur aspect lui valurent le nom de la part des marins britanniques d’"Askold Packet of Woodbine" (paquet de Woodbine) en référence à la fameuse marque de cigarettes fines de la "Royal Navy", de la marque Woodbine.


title: Askold (croiseur)

text: L’"Askold" arriva en Russie en 1902 et commença sa carrière dans la flotte de la Baltique en septembre de la même année.


title: Askold (croiseur)

text: En 1903, il est transféré en Extrême-Orient. Il intègre en 1904 la du Pacifique. Au début du conflit opposant la Russie au Japon, le croiseur est l'un des navires russes les plus actifs de l'escadre de Port-Arthur. Ce bâtiment de guerre est impliqué dans plusieurs combats navals contre la flotte japonaise. Le lors de l'attaque surprise des Japonais, le navire stationné à Port-Arthur participe activement à la défense du port et de la ville. Le avec le "Novik" il engage le combat contre la flotte japonaise et est endommagé par six tirs ennemis. Quatre marins furent tués, dix autres sont blessés. Le et le le croiseur prend part à de nouvelles batailles. Le battant pavillon de l'amiral Reitzenstein, commandant du détachement de croiseurs, il participe à la tentative de rupture du blocus de Port-Arthur. Ce même jour il prend part à la bataille de la mer Jaune, au cours de laquelle il est endommagé par les tirs japonais. Onze marins périssent lors de ce combat naval, quarante-huit sont blessés. Selon les Russes, le croiseur endommage l’"Asama" et le "Yakumo". Le bâtiment de guerre est en mesure de rompre le combat, mais étant donné les dégâts subis pendant l'affrontement il ne peut rallier Vladivostok et ancre dans le port de Shanghai, où il est interné par les autorités chinoises jusqu'à la fin du conflit. Par ce fait il échappe à la bataille de Tsushima des et .


title: Askold (croiseur)

text: Au cours de la guerre russo-japonaise, l'amiral Alexandre Koltchak servit à bord du croiseur "Askold".


title: Askold (croiseur)

text: En 1906, l’"Askold" devint à nouveau navire amiral dans la flottille de Sibérie, et son port d'attache fut Vladivostok.


title: Askold (croiseur)

text: Au déclenchement de la Première Guerre mondiale en , l’"Askold" rejoignit l'escadre des forces navales alliées comprenant les navires britanniques : les HMS "Minotaur" et HMS "Yarmouth", les navires japonais "Ibuki" et "Chikuma". Sa principale tâche fut la recherche de l'escadre de la Marine impériale allemande placée sous le commandement de l'amiral Maximilian von Spee naviguant dans le sud du Pacifique.


title: Askold (croiseur)

text: Transféré en Méditerranée, l’"Askold" agit avec les forces alliées au large des côtes de la Turquie. En le croiseur russe coula un navire de transport allemand à Haïfa et deux navires turcs. Au début de l'année 1915 le bâtiment de guerre croisa au large des côtes de la Turquie. Il participa à la bataille des Dardanelles le , au sein de la flotte alliée et avec de nombreux bâtiments de guerre russes. Les et le croiseur soutint de ses canons les troupes de débarquement sur la presqu'île de Gallipoli. En l’"Askold" naviguait au large des côtes de Bulgarie.


title: Askold (croiseur)

text: De mars à fin 1916 l’"Askold" subit des réparations majeures dans le port de Toulon en France. Casimir Kietlinski (1875-1918) est nommé commandant du croiseur en septembre 1916. Le un acte de sabotage se produit à bord, causant d'importants dégâts. Quatre marins sont traduits devant la cour martiale, mais à défaut de preuves de la culpabilité de ces hommes ils sont libérés. Quant à Casimir Kietlinski, il est assassiné dans une rue de Mourmansk le .


title: Askold (croiseur)

text: Après rénovation en 1916, l’"Askold" est transféré dans la flotte de l'océan Arctique et subit de nouvelles réparations à Davenport en Grande-Bretagne, en 1917. Peu de temps après la Révolution de Février 1917 et la cessation des hostilités entre la Russie et l'Allemagne, l’"Askold" est intégré dans l'Armée Blanche, et combat les Bolcheviks, mais en il est capturé par les communistes. Le navire sert alors dans la flotte de l'Arctique et est basé à Mourmansk.


title: Askold (croiseur)

text: Les Britanniques s'emparent du croiseur le dans la péninsule de Kola et l'intégrent dans la "Royal Navy" sous le nom de HMS "Glory IV". Il est utilisé comme caserne à Arkhangelsk. Lors du retrait des troupes britanniques en 1919 le navire était ancré aux îles Shetland.


title: Askold (croiseur)

text: En 1922, le HMS "Glory IV" fut remis aux Soviétiques, mais en raison de son mauvais état technique le croiseur fut vendu comme ferraille à l'Allemagne. Remorqué à Hambourg il est démantelé en 1922.


title: Askold (croiseur)

text: L’"Askold" est l'un des principaux acteurs du roman de Valentin Savvitch Pikul (1928-1990), "L'Impasse".


title: Phrynobatrachus brevipalmatus

text: Phrynobatrachus brevipalmatus est une espèce d'amphibiens de la famille des Phrynobatrachidae.


title: Phrynobatrachus brevipalmatus

text: Cette espèce est endémique d'Angola. Elle n'est connue que dans sa localité type, Luanda.


title: Caproni

text: Caproni S.p.A. est un groupe industriel italien, fondé par Giovanni Battista Caproni, qui développa son activité entre 1908 et 1945 dans le domaine de l'aviation, puis naval, avant de se diversifier vers le secteur des transports, motos, tramways et automobile, au lendemain de la seconde guerre mondiale, jusqu'en 1950.


title: Caproni

text: En 1909, Giovanni Battista Caproni, Comte de Taliedo, (3/7/1886 - 27/10/1957) regagne l'Italie après avoir suivi des cours de génie civil à Munich, d'électricité à Liège et de construction aéronautique à Paris. Sa ville natale, Massone d'Arco dans la province de Trente, se trouvant alors encore sous domination austro-hongroise, il s'installe à Taliedo, un quartier de la zone sud-est de Milan, à proximité de l'actuel aéroport de Milan-Linate. C'est à Taliedo qu'il réalise son premier avion, un biplan qui effectue son premier vol le et qu'il fonde la Società de Agostini e Caproni, qui deviendra un peu plus tard Società Caproni e Comitti.


title: Caproni

text: Décidé à poursuivre ses investigations dans le domaine aéronautique, il réalise successivement 7 biplans (Ca.1 à Ca.7) et, fin 1910, il quitte Milan pour Vizzola Ticino, près de Varèse. Il abandonne également la formule biplan pour le monoplan. Le Ca.8 effectue son premier vol le , et le premier passager payant transporté par voie aérienne en Italie prend place à bord d'un le . Au début de la Première Guerre mondiale, l'armée italienne a une escadrille équipée de Ca.18.


title: Caproni

text: Nationalisée au cours de l'été 1913, la firme Caproni se fait surtout connaitre durant la Première Guerre mondiale par une série de bombardiers lourds biplans et triplans, les Caproni Ca.30 et Caproni Ca.40, qui furent utilisés par les aéronautiques militaires italienne, française, britannique et américaine. Le bombardier biplan Ca.30 trimoteur (3 moteur Fiat A.10 de 100 ch chacun) a été conçu en 1913 grâce à l'appui de Giulio Douhet, commandant du "Battaglione Aviatori" et inventeur de la théorie de la suprématie de l'aviation et du bombardement stratégique. C'est cette théorie qui a été mise en œuvre par toutes les armées durant la seconde guerre mondiale. Ces avions ont été les bombardiers alliés les plus utilisés avec plus de 1 100 exemplaires produits dans les séries de biplans Ca.32, Ca.33, Ca.44, Ca.45 et Ca.46 et les triplans Ca.40, Ca.41, Ca.42 et Ca.43. Caproni a reçu une commande de 3 650 exemplaires du triplan Ca.44 et ses variantes.


title: Caproni

text: Durant les années 1930 l'entreprise Caproni va devenir un important groupe industriel, diversifiant ses activités en se développant à l'étranger, mais aussi en rachetant un certain nombre d'entreprises qui conserveront le plus souvent leur autonomie, tandis que les usines historiques du groupe (Taliedo, Arco, Vizzola) produiront sous licence pour les autres avionneurs italiens, en particulier Savoia-Marchetti. Parmi la vingtaine de filiales que connut le groupe les principales sont:


title: Caproni

text: Durant la Seconde Guerre mondiale les usines du groupe Caproni produisent surtout les avions des autres avionneurs italiens, les excellents chasseurs Reggiane étant peu nombreux et arrivant tardivement sur la scène, mais les torpilleurs légers italiens sont très largement utilisés, en particulier durant la bataille de Malte. En 1942 le groupe Caproni, poursuivant ses efforts de diversification, développe un prototype de véhicule blindé léger, la Vespa-Caproni.


title: Caproni

text: À la fin de la Seconde Guerre mondiale le groupe Caproni est confronté à de nombreuses difficultés. Gianni Caproni, accusé de complicité avec le régime fasciste et de collaboration avec l’occupant allemand, fait l’objet de poursuites, les usines ont été dévastées par les bombardements et il n’existe plus de marché pour l’industrie aéronautique italienne. Les poursuites sont abandonnées en 1946, mais l’argent manque et le petit bimoteur , qui effectue son premier vol le , ne trouve pas d’acheteurs. L’usine Caproni de Taliedo ferme définitivement en 1950.


title: Caproni

text: Pour relancer son entreprise Gianni Caproni décide alors de reconvertir son usine d’Arco dans la production de motocycles. Aux termes d’un éphémère accord avec Ducati les cadres des Ducati Cucciolo sont produits par Aero Caproni S.p.a, fondée en 1950, qui y adapte un moteur de et la marque "Capriolo" est déposée pour la commercialisation des motos Caproni. Si l’association avec Ducati ne dura pas, Aero Caproni poursuivit sur sa lancée, présentant en 1951 la qui connut un certain succès et fut produite jusqu’en 1957 par Aero Caproni puis reprise par Aeromere. C’est sur une Capriolo 75 que le pilote Galliani remporte le tour motocycliste d’Italie en 1955.


title: Caproni

text: Le succès des Capriolo incita Caproni à reconvertir à son tour l’usine de Vizzola Ticino et un accord signé avec NSU permet à Aero Caproni de présenter au Salon de Milan en novembre 1953 deux nouveaux modèles, la Cento 50 qui fut produite jusqu’en 1956 à Arco et la . Caproni Vizzola commercialise ensuite la Lux tandis que l’usine d’Arco propose en 1955 une machine de compétition, la Capriolo Quickly. En 1955 apparaît la Capriolo 125 et en 1956 l’usine de Vizzola proposa le Caproni Scooter, modèle qui ne dépasse pas le stade de la présérie.


title: Caproni

text: Après la fermeture de l'usine de Taliedo c'est à Arco quAeroplani Caproni Trento que Caproni tente de maintenir une activité aéronautique, faisant appel à un jeune ingénieur, Stelio Frati. Un intéressant biplace léger à réaction, le Caproni Trento F.5 prend l’air le , mais l'absence de commandes, entraine la fermeture de l’usine. C'est chez Aeromere que fut lancé la production en série des biplaces Aviamilano F.8L Falco destinés au marché américain, encore une production de Stelio Frati et l'usine de Vizzola Ticino vit la réalisation des planeurs Caproni Vizzola Calif et du jet léger Caproni Vizzola C-22J, dernier aéronef construit à porter le nom de Caproni.


title: Caproni

text: Le décès de Gianni Caproni en 1957 a de nombreuses répercussions sur le groupe du même nom. L’usine Aéro Caproni de Trente fut réorganisée début 1958 en Aero Meccanica Regionale, ou Aeromere, afin de rester présente sur le marché de la moto. Aeromere est absorbé par le groupe Laverda en 1964.


title: Caproni

text: Au début des années 1960 le marché du deux-roues est en plein déclin en Italie, contraignant les industriels à se regrouper. Dès 1959 le groupe Agusta rachète la gamme produite à Vizzola, qui se reconvertit à nouveau en réalisant des carrosseries d'autobus sur des châssis Fiat 414."Légende : C = création de la société - R = Reprise de la société".


title: Caproni

text: Dans le film "Le vent se lève" de Hayao Miyazaki, Gianni Caproni apparaît pour aider le jeune Jiro.


title: La Parisienne (chanson)

text: La Parisienne est une chanson française de 1976, interprétée par Marie-Paule Belle, dont ce fut l'un des plus grands succès.


title: La Parisienne (chanson)

text: Les paroles sont de Françoise Mallet-Joris et Michel Grisolia, tandis que la musique est de Marie-Paule Belle. Elle est incluse dans le deuxième album de Marie-Paule Belle et ressort en 45 tours en 1982, sous la forme d'un slogan publicitaire pour les produits de la marque néerlandaise Philips.


title: La Parisienne (chanson)

text: Elle raconte avec humour l'histoire d'une provinciale montée à Paris et qui regrette de ne pas avoir certaines caractéristiques qu'on accordait aux parisiennes durant les années 1970. Et qui finit par aller "draguer en vélo" et par devenir parisienne en connaissant la détresse, le cafard et le stress en s'initiant à l'écologie.


title: La Parisienne (chanson)

text: Elle a été reprise par Zaz en 2014 sur son album Paris et fit office du second single extrait de l'album au printemps 2015.


title: La Parisienne (chanson)

text: L'air de la chanson est utilisé dans les années 1980 pour le générique de l'émission télévisée Matin Bonheur toujours sur des paroles de Mallet-Joris.


title: Nimbarka

text: Nimbārka (Sanskrit: निम्बार्काचार्य, Nimbārkācārya) est un philosophe indien qui vécut dans le courant du de notre ère. Il est connu pour être le fondateur du Dvaitādvaita, une école de la tradition philosophique indienne āstika liée au Vedānta. Cette école, qui reconnait une dualité tout en admettant qu'il a aussi une non-dualité entre l'âme humaine et Dieu, est souvent assimilée au courant de pensée dénommé Bhedabheda.


title: Nimbarka

text: La philosophie de Nimbārka a été étudiée par des penseurs musulmans qui ont tenté un rapprochement entre le soufisme et le Vedānta.


title: Phrynobatrachus congicus

text: Phrynobatrachus congicus est une espèce d'amphibiens de la famille des Phrynobatrachidae.


title: Phrynobatrachus congicus

text: Cette espèce n'est connue que par sa description initiale mentionnant "Congo" comme origine, ce qui correspond probablement à l'actuelle République démocratique du Congo.


title: Marzulli

text: Les Marzulli sont une famille d'artistes italiens dont les membres sont :


title: Phrynobatrachus elberti

text: Phrynobatrachus elberti est une espèce d'amphibiens de la famille des Phrynobatrachidae.


title: Phrynobatrachus elberti

text: Cette espèce n'est connue que par sa localité type, Buala am Uam, positionnée de manière imprécise dans le sud du Tchad ou en République centrafricaine.


title: Phrynobatrachus elberti

text: Cette espèce est nommée en l'honneur de Johannes Eugen Wilhelm Elbert (1878-1915).


title: Phrynobatrachus nanus

text: Phrynobatrachus nanus est une espèce d'amphibiens de la famille des Phrynobatrachidae.


title: Phrynobatrachus nanus


title: Dominique Barthélemy (bibliste)

text: Dominique Barthélemy, né le au Pallet et mort le à Fribourg, est un père dominicain et bibliste français.


title: Dominique Barthélemy (bibliste)

text: Il entre dans les ordres en 1940 et est ordonné prêtre en 1947.


title: Dominique Barthélemy (bibliste)

text: Membre de l'École biblique et archéologique française de Jérusalem, il étudie les manuscrits de la mer Morte et, en collaboration avec Joseph Milik, publie des fragments de manuscrits trouvés dans la grotte 1.


title: Dominique Barthélemy (bibliste)

text: Il devient ensuite professeur d'Ancien Testament à la faculté de Théologie et vice-recteur de l'Université de Fribourg. À partir de 1953 il s'intéresse aux rouleaux des petits prophètes et publie en 1963 "Les Devanciers d'Aquila", dans lequel il apporte des hypothèses révolutionnaires concernant les traductions et révisions grecques de l'Ancien Testament.


title: Dominique Barthélemy (bibliste)

text: Il est également connu pour son ouvrage d'introduction à la lecture de la Bible, "Dieu et son image".


title: Orthetrum caledonicum

text: Orthetrum caledonicum est une espèce de libellule répandue dans toute l'Australie y compris la Tasmanie, en Nouvelle-Guinée, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Loyauté et les petites îles de la Sonde.


title: Orthetrum caledonicum

text: Les mâles ont un thorax bleu pulvérulent et l'abdomen bleu pruinescent à l'âge adulte. Les femelles sont de couleur brun gris tandis qu'elles sont jaunes avec des marques noires tout de suite après la mue.


title: Orthetrum caledonicum

text: Ce sont des libellules de taille moyenne (longueur de 4,5 cm et envergure de 7 cm).


title: Orthetrum caledonicum

text: Elles habitent les cours d'eau temporaires.


title: Phrynobatrachus petropedetoides

text: Phrynobatrachus petropedetoides est une espèce d'amphibiens de la famille des Phrynobatrachidae.


title: Phrynobatrachus petropedetoides

text: Cette espèce se rencontre dans l'est de la République démocratique du Congo, dans le sud-ouest de l'Ouganda et dans l'ouest de la Tanzanie.


title: Phrynobatrachus petropedetoides

text: Laurent a retiré cette espèce de sa synonymie avec "Phrynobatrachus dendrobates" où l'avait placée Loveridge. Toutefois Drewes et Vindum avouent ne pas voir de différences sur les spécimens collectés sauf sur ceux prélevés par Laurent.


title: Phrynobatrachus dendrobates

text: Phrynobatrachus dendrobates est une espèce d'amphibiens de la famille des Phrynobatrachidae.


title: Phrynobatrachus dendrobates

text: Cette espèce se rencontre sur les rives des petites rivières de l'Est de la République démocratique du Congo et de l'Ouest de l'Ouganda. Sa présence est incertaine en Tanzanie.


title: Phrynobatrachus dendrobates

text: Cette espèce est parfois considérée comme synonyme de "Phrynobatrachus petropedetoides" notamment par Poynton. D'autres auteurs, tels que Laurent y voient une espèce à part entière. D'autres enfin comme Drewes et Vindum avouent ne pas voir de différences sur les spécimens collectés sauf sur ceux prélevés par Laurent.


title: Phrynobatrachus dendrobates

text: "Phrynobatrachus dendrobates" mesure environ . Son dos est brun foncé. Une barre jaunâtre est présente entre les yeux. Ses membres sont rayés de sombre. Son ventre est blanchâtre avec de petites taches ou marbrures de couleur brune ; le brun prédomine au niveau de sa gorge. Les mâles n'ont pas de sac vocal.


title: Phrynobatrachus pygmaeus

text: Phrynobatrachus pygmaeus est une espèce d'amphibiens de la famille des Phrynobatrachidae.


title: Phrynobatrachus pygmaeus

text: Cette espèce n'est connue que par sa localité type, Buala am Uam, positionnée de manière imprécise dans le sud du Tchad ou en République centrafricaine.


title: Phrynobatrachus sternfeldi

text: Phrynobatrachus sternfeldi est une espèce d'amphibiens de la famille des Phrynobatrachidae.


title: Phrynobatrachus sternfeldi

text: Cette espèce est endémique de République centrafricaine. Elle n'est connue que dans sa localité type, Fort Crampel.


title: Phrynobatrachus sternfeldi

text: Son nom d'espèce, "sternfeldi", lui a été donné en référence à Richard Sternfeld (1884-1943), herpétologiste allemand qui a notamment décrit cette espèce sous "Arthroleptis taeniatus".


title: Phrynobatrachus versicolor

text: Phrynobatrachus versicolor est une espèce d'amphibiens de la famille des Phrynobatrachidae.


title: Phrynobatrachus versicolor

text: Cette espèce se rencontre entre et d'altitude :


title: Phrynobatrachus vogti

text: Phrynobatrachus vogti est une espèce d'amphibiens de la famille des Phrynobatrachidae.


title: Phrynobatrachus vogti

text: Cette espèce n'est connue que par sa localité type dans le sud-ouest du Ghana.


title: Phrynobatrachus vogti

text: Cette espèce est nommée en l'honneur de Theodor Vogt.


title: Shuddhadvaita

text: Shuddhadvaita, IAST: Śuddhādvaita est l'une des écoles du Vedānta qui appartient à la tradition philosophique indienne connue sous le terme sanskrit "āstika". Celle-ci a été établie par le philosophe Vallabha Ācārya vers le de notre ère.


title: Shuddhadvaita

text: Dans ce système métaphysique, la combinaison de la Mâyâ (puissance d'illusion temporelle) avec le Brahman (âme universelle) est supprimée ; la Cause de ce monde n'est pas le Brahman voilé par la Mâyâ. Mais c'est le Brahman pur et seulement le Brahman pur qui est l'Effet et la Cause de ce Monde (la Création est le Jeu de Dieu).


title: Shuddhadvaita

text: Cette école philosophique pense le Tout comme étant une substance unique ; ce monisme absolu, ou non-dualisme pur de Vallabha, voit l'égalité dans "l'essence" du Soi individuel, l'âme/"âtman" dans le cycle des transmigrations, avec le Soi suprême, Dieu. Il n'y a aucune différence réelle entre les deux (de même qu'il n'y a pas de différences fondamentales entre les étincelles et le feu). Cependant, contrairement à l'Advaita Vedanta d'Adi Shankara, Vallabha comprend Dieu comme le Tout et l'individu comme la partie (alors qu'Adi Shankara voit le Brahman comme l'Espace et l'âtman comme différents Lieux habités par le même Espace).


title: Shuddhadvaita

text: L'âme individuelle (âtman) n'est pas l'Être de la Conscience suprême en félicité ("Sat-cit-ananda", IAST: Saccidānanda) assombrie par la force de nescience/ignorance ("avidya"), mais est le Brahman, avec un attribut (infini) rendu imperceptible. L'âme est autant personne d'action qu'un jouisseur. Atomique dans sa taille, mais se répandant dans le corps et l'esprit entiers par son essence ineffable (comme le santal fait sentir sa présence par son parfum, même si on ne peut pas voir le santal).


title: Shuddhadvaita

text: Contrairement à l'Advaita Vedanta, le monde de la Mâyâ n'est pas considéré comme irréel, puisque la Mâyâ n'est rien d'autre qu'une puissance d' "Ishvara" (Être/Seigneur suprême). Il est non seulement le Créateur de l'Univers, mais est l'Univers lui-même. Vallabha cite le "Brihadaranyaka Upanishad", selon quoi le Brahman a désiré devenir beaucoup et il est devenu la multitude d'âmes individuelles et le Monde. Bien que l'on ne connaisse pas le Brahman, on le connaît quand Il se manifeste de par le Monde, la Création.


title: Shuddhadvaita

text: La Bhakti (dévotion désintéressée) est la signification et le moyen principal de Salut, quoique la Connaissance ("Jnana") soit aussi utile. Les karmas/actes précèdent la connaissance du Suprême et sont présents même quand cette connaissance est gagnée. Le Libéré exécute tous les karmas. Le but le plus haut n'est pas la "Mukti" ou Délivrance (des réincarnations), mais plutôt le service éternel envers Krishna et la participation à Ses activités dans Sa demeure divine de Vrindavan. Vallabha distingue la Conscience transcendante du Brahman en tant que "Purushottama". Vallabha insiste sur une vie d'Amour sans partage et de dévotion envers Dieu.


title: Shuddhadvaita

text: Les adeptes de Vallabhacharya (appartenant au "Pushti Marg", la voie de la Grâce) maintiennent que si l'on veut obtenir le Moksha (Délivrance) et le Bonheur donné par Krishna, le meilleur chemin est la Bhakti. Dans le Kali Yuga, on estime que les formes de Bhakti mentionné dans les textes sacrés sont presque impossibles à pratiquer, donc les adeptes de Vallabhacharya recommandent la "pushti bhakti" (le Dévotion gracieuse), qui est une fin en elle-même, n'étant pas une fin donnant la Moksha, la Joie et l'Unité avec le Seigneur Krishna. Cela illustre que l'unité avec Shrî Krishna peut être réalisé simplement en ayant la foi fervente et authentique, et l'amour pour le Seigneur et la récitation du mantra "Brahmasambandha" ("shrî Krishna sharanam mama").


title: Shuddhadvaita

text: Le bhakta véritable est celui ou celle qui donne son tout, corps et âme, à la cause de Dieu, Cause de Tout. La Bhakti du dévot qui adore Dieu, ne se réalise non pas pour une quelconque récompense, future ou présente, mais pour lui, Dieu en tant que tel. Un tel dévot va à "Goloka" après la fin de son corps et vit dans le bonheur éternel, jouissant du Jeu du Seigneur. L'exemple classique de cette humiliation volontaire complète est celui des bergères et gardiennes de vaches, envers Krishna. Elles n'ont prononcé nul mot avec lui, sauf donner leur prière et elles n'ont brûlé aucune étape sauf pour s'unir à Krishna. Leur méditation suprême concernait les pieds en lotus de Krishna. Ainsi, par la Grâce de Dieu seul, on peut obtenir la sortie de l'esclavage et atteindre le Ciel de Krishna, Goloka, « le monde des vaches ».


title: Expédition britannique à l'Everest de 1922

text: L’expédition britannique à l'Everest de 1922 est la première expédition d'alpinisme britannique dont l'objectif est d'effectuer la première ascension de l'Everest. Il s'agit de la première tentative d'utiliser des bouteilles d'oxygène. L'expédition tente de gravir l'Everest par sa face nord, côté tibétain. À l'époque, l'ascension de l'Everest ne pouvait être tentée au sud, par le versant népalais, le pays étant fermé aux Occidentaux.


text: En 1921, l' avait exploré les environs au nord et à l'est de l'Everest. À la recherche d'une voie d'accès facile, George Mallory, qui participera également à l'expédition de 1924, avait découvert un itinéraire qui, selon lui, permettrait d'atteindre le sommet.


text: Après deux tentatives d'ascension infructueuses, l'expédition s'achève sur une troisième tentative au cours de laquelle sept porteurs décèdent à la suite d'une avalanche provoquée par un groupe. Non seulement l'expédition n'a pas réussi à atteindre le sommet, mais elle a également enregistré les premiers morts lors d'une escalade de l'Everest. Elle permet néanmoins d'établir un nouveau record d'altitude, étant atteints lors de la deuxième tentative, qui sera par la suite battu lors de l'expédition de 1924. Elle est menée par Charles Granville Bruce avec pour chef-adjoint Tom George Longstaff. Parmi les membres de cette expédition figurent Henry Treise Morshaead, George Mallory, Edward Felix Norton et Howard Somervell.


text: La tentative d'ascension était – parmi d'autres objectifs – une expression de la pensée pionnière qui était courante dans l'Empire britannique. Les Britanniques n'ayant pas réussi à atteindre en premier le pôle Nord ni le pôle Sud, ils organisent des expéditions pour vaincre le soi-disant « troisième pôle » – le mont Everest.


text: L'expédition de reconnaissance de 1921 permet la création de cartes précises, condition préalable à l'expédition de 1922. John Noel assume le rôle de photographe officiel de l'expédition. Il emporte avec lui trois caméras argentiques, deux caméras panoramiques, quatre appareils plans-films, un appareil stéréoscopique et cinq soi-disant « Kodak de poche ».  Ces dernières étaient de petites caméras, légère et de taille réduite, pouvant être portées par les alpinistes à altitudes importantes. Elles devaient permettre aux grimpeurs de documenter un possible succès au sommet. De plus, il dispose d'une « tente noire » prévue spécialement pour les travaux photographiques. Grâce aux efforts de Noel, de nombreuses photographies et un film ont raconté l'expédition.


text: L'expédition de 1921 avait permis de déterminer que la période avril-mai était la plus propice pour tenter une ascension, avant le passage de la mousson. Les expéditions de 1922 et de 1924 sont planifiées en fonction de cet aspect.


text: L'année de 1922 est marquée par l'apparition du débat autour de « moyens équitables » (en ) et de la controverse sur l'utilisation d'oxygène en bouteille par des alpinistes dans la « zone de la mort ». Alexander Mitchell Kellas est l'un des tout premiers scientifiques à avoir souligné l'utilisation possible de l'oxygène en bouteille pour atteindre des altitudes importantes. À cette époque-là, les systèmes disponibles (dérivés des systèmes de sauvetage miniers) étaient à son avis trop lourds pour être utilisés en montagne. Kellas faisait partie de l'expédition de reconnaissance de 1921 mais il meurt lors du voyage vers l'Everest. Cette expédition avait emporté de l'oxygène en bouteille, mais il n'est pas utilisé. Les idées innovantes et le travail scientifique de Kellas sont peu suivis. Une attention plus grande est prêtée au réservoir sous pression du professeur Georges Dreyer, qui avait étudié les problèmes auxquels la Royal Air Force avait été confrontée à haute altitude pendant la Première Guerre mondiale. Selon les expériences — qu'il réalise en partie avec George Ingle Finch — la survie à haute altitude ne pouvait être possible qu'avec l'apport d'oxygène supplémentaire.


text: À la suite de ce travail scientifique, l'expédition de 1922 prévoit d'utiliser de l'oxygène en bouteille. Une bouteille contient environ d'oxygène. Selon le dispositif prévu, quatre bouteilles sont fixées sur un cadre de transport qui doit être porté par l'alpiniste. Ces éléments représentent un poids supplémentaire d'environ , chaque alpiniste ayant donc à supporter une charge très importante, au début d'une journée d'escalade. Dix de ces systèmes sont ajoutés au matériel de l'expédition. Dreyer propose de moduler le flux d'oxygène : à les alpinistes recevraient un débit de d'oxygène par minute, qui serait porté à par minute en se rapprochant du sommet. À ce débit, une bouteille dure deux heures. Ainsi, tout l'oxygène serait épuisé après un maximum de 8 heures de montée. De nos jours, les bouteilles de 3 ou sont remplies d'oxygène à une pression de 250 bar. À un débit de par minute, une bouteille moderne peut être utilisée pendant environ six heures.


text: George Ingle Finch est responsable de cet équipement pendant l'expédition, en raison de sa formation de chimiste et à sa connaissance de cette technique. Il ordonne une formation quotidienne pour que les grimpeurs s'habituent à l'utilisation de cet équipement. Les appareils sont très souvent défectueux, de faible robustesse et très lourds avec une faible teneur en oxygène. Les alpinistes britanniques sont mécontents d'avoir à utiliser ces bouteilles ; certains manifestent l'intention de grimper sans les utiliser.  Les porteurs tibétains et népalais surnomment ces bouteilles d'oxygène, l'« air anglais ».


text: Les participants à l'expédition sont sélectionnés non seulement pour leur compétence en alpinisme, mais également par rapport à leurs antécédents familiaux, ainsi que leurs expériences et grades militaires.


text: Les alpinistes sont accompagnés d'un grand nombre de porteurs tibétains et népalais, de sorte que l'expédition compte au total quelque .


text: Le voyage vers le camp de base suit en grande partie l'itinéraire utilisé en 1921. Les membres de l'expédition se rassemblent à Darjeeling (Inde britannique) à la fin . Certains participants étaient arrivés un mois plus tôt pour organiser et recruter des porteurs. L'expédition débute le pour la plupart des participants. Crawford et Finch restent quelques jours de plus pour organiser le transport des systèmes d'oxygène. Ces éléments étant arrivés avec du retard à Calcutta, ils ne sont pas encore parvenus à Darjeeling lorsque les Britanniques se mettent en route. Le retard est finalement rattrapé et le transport des bouteilles se poursuit sans incident.


text: Pour le voyage à travers le Tibet, les Britanniques obtiennent un permis de voyage du Dalai Lama. De Darjeeling, l'itinéraire passe par à Kalimpong où ils visitent St Andrew's Colonial Home. Ils y sont accueillis par son fondateur John Anderson Graham et par le maître d'école et écrivain Aeneas Francon Williams. Ils prennent quelques jours de repos sur place avant de reprendre la route en direction de Phari Dzong puis de Kampa Dzong qu'ils atteignent le . Le groupe se repose pendant trois jours afin que Finch et Crawford puissent rattraper l'équipe avec les bouteilles d'oxygène. Puis, ils se rendent à Shelkar Dzong, avant de rejoindre le monastère de Rongbuk au nord et à l'endroit où ils voulaient ériger le camp de base. Pour favoriser le processus d'acclimatation, les participants alternent entre la marche et le déplacement à dos de cheval. Le , ils atteignent la base du glacier Rongbuk, l'emplacement du camp de base.


text: Pour les expéditions britanniques antérieures à la Seconde Guerre mondiale, l'Everest ne pouvait être gravi que depuis le nord du Tibet, car le côté sud du Népal était fermé aux étrangers occidentaux à l'époque. Mallory avait découvert un itinéraire « empruntable » en 1921 depuis le Lhakpa La jusqu'à la face nord de la montagne et ensuite vers le sommet. Cet itinéraire commence au glacier Rongbuk, puis mène à travers la vallée accidentée de l'est du glacier Rongbuk puis aux pentes glacées du versant oriental du col Nord. De là, les crêtes exposées Nord et Nord-Est permettent un accès en direction de la pyramide sommitale. Un important obstacle, à l'époque encore inconnu, était le «  » à , l'une des trois ruptures de pente dans la partie supérieures de la crête Nord-Est. Ce ressaut mesure environ avec une pente de et un mur final vertical de près de sept mètres. De là, la voie des crêtes mène au sommet, par des pentes longues mais douces. La première ascension officielle réussie sur cette voie est celle de l'expédition chinoise de 1960. Alternativement, les Britanniques envisagent un itinéraire via la face Nord de la montagne en remontant ensuite par ce qui sera par la suite surnommé le jusqu'au troisième ressaut et ensuite vers le sommet. Cette voie sera empruntée par Reinhold Messner lors de son ascension en solitaire en 1980.


text: La zone du camp de base dans la vallée du Rongbuk ainsi que la partie supérieure du glacier du Rongbuk sont connus depuis l'expédition de reconnaissance de 1921 mais personne n'a encore longé la vallée orientale du glacier du Rongbuk. Le , Strutt, Longstaff, Morshead et Norton entament une première reconnaissance intensive de cette vallée. Le camp de base avancé ("Advanced Base Camp", ABC) est établi à l'extrémité supérieure du glacier sous les pentes glacées du col Nord à . Entre le camp de base et le camp de base avancé, ils érigent deux camps intermédiaires : le camp à et le camp à . Les Britanniques sont assistés dans la mise en place et l'alimentation de ces camps par des agriculteurs locaux, mais ces derniers doivent rapidement regagner leurs fermes pour y travailler. Longstaff, épuisé par la gestion de l'organisation et du transport de matériel, tombe malade et ne pourra plus prendre part aux activités d'alpinisme pendant le reste de l'expédition.


text: Le , Mallory et Somervell quittent le camp de base pour ériger le camp sur le col Nord. Ils regagnent le camp seulement deux heures et demie plus tard. Le , ils commencent à escalader le col Nord. Le camp est à une altitude de , il est ravitaillé en nourriture. Le plan britannique initial consistait à effectuer une première tentative conduite par Mallory et Somervell sans oxygène supplémentaire, suivie d'une deuxième tentative par Finch et Norton avec des bouteilles d'oxygène. Cependant, ce plan doit être abandonné car la majorité des grimpeurs tombent malades. Il est donc décidé que les grimpeurs en (plus ou moins) bonne santé tenteraient l'assaut ensemble. Il s'agit de Mallory, Somervell, Norton et Morshead.


text: La première tentative est entreprise par Mallory, Somervell, Norton et Morshead sans oxygène, elle est soutenue par neuf porteurs. Ils quittent le camp le . Ils atteignent le col Nord à . La journée est belle et ensoleillée selon Mallory. Vers , les tentes sont installées. Le lendemain, les grimpeurs ont l'intention de ne transporter que le minimum de matériel : deux des plus petites tentes, deux sacs de couchage doubles, de la nourriture pendant 36 heures, un système de cuisson au gaz et deux bouteilles thermos pour les boissons. Les porteurs sont avec trois personnes par tente et ils sont en bonne santé à ce moment-là.


text: Le lendemain, , Mallory se réveille vers du matin et invite le groupe à commencer la journée. Les porteurs ont mal dormi la nuit précédente, car les tentes ne laissent entrer qu'un flux d'air insuffisant et certains commencent à souffrir d'hypoxie. Seuls cinq d'entre eux ont l'intention de monter plus haut sur la montagne. Les Britanniques rencontrent également des problèmes dans la préparation de la nourriture, ils commencent l'ascension vers du matin. Cependant, le temps empire pendant la nuit et la température chute de façon spectaculaire. Au-dessus du col Nord, ils se retrouvent en territoire inconnu. Jamais auparavant aucun alpiniste n'avait grimpé si haut sur l'Everest. Les porteurs n'ont pas de vêtements chauds et frissonnent excessivement. Les efforts requis pour découper des marches dans la pente glacée étant importants, les Britanniques abandonnent leur plan d'ériger un camp à . Ils s'arrêtent à et installent un petit camp qu'ils surnomment camp . Somervell et Morshead peuvent ériger leur tente sur un terrain plat, mais Mallory et Norton doivent l'installer sur une pente inconfortable à environ . Les porteurs sont renvoyés plus bas sur la montagne.


text: Le , les quatre alpinistes sortent de leurs sacs de couchage vers du matin et sont prêts à partir vers . Pendant la préparation, un sac à dos avec de la nourriture tombe dans la pente. Morshead, qui lutte alors contre le froid, parvient à la récupérer mais il est tellement épuisé par cette action qu'il ne peut aller plus haut. Mallory, Somervell et Norton poursuivent l'ascension le long de l'arête Nord, plus haut en direction de l'arête Nord-Est. Les circonstances ne sont pas idéales car une légère chute de neige commence à recouvrir la montagne. Selon Mallory, les pentes neigeuses ne sont pas difficiles à gravir. Peu après , les alpinistes décident de faire demi-tour. Ils se trouvent alors à sous l'arête, à une altitude de , ce qui représente alors un nouveau record d'altitude. Vers , ils rejoignent Morshead au camp en échappant de peu à un accident. Somervell et Norton commencent à glisser, Mallory parvient à les retenir avec sa corde et son piolet. Les trois hommes atteignent le camp dans l'obscurité après avoir traversé de dangereuses crevasses situées au-dessus du camp. Le , ils commencent à descendre du col Nord à du matin.


text: La deuxième tentative est effectuée par George Ingle Finch, Geoffrey Bruce et l'officier Gurkha Tejbir avec l'apport d'oxygène supplémentaire. Finch ayant retrouvé la santé, il constate qu'aucun alpiniste n'est disponible pour l'accompagner et cherche alors d'autres personnes suffisamment en forme pour grimper. Bruce et Tejbir semblent avoir la condition physique requise. Dans les jours qui précèdent, des bouteilles d'oxygène sont transportées vers le camp , suffisamment pour gravir les pentes supérieures. Les trois hommes atteignent le camp le , vérifient l'état des bouteilles et le trouvent satisfaisant.


text: Le , ils montent au col Nord avec Noel. Le lendemain matin, à , Finch, Bruce et Tejbir débutent l'ascension via l'arête Nord et l'arête Nord-Est. Le vent extrême rajoute une difficulté majeure pendant toute la montée. Douze porteurs transportent les bouteilles et les autres équipements. En réitérant cela, il devient évident que l'utilisation de l'oxygène est d'une grande aide. Les trois alpinistes peuvent grimper beaucoup plus vite que les porteurs malgré leurs charges plus lourdes. Le vent devenant intense, ils dressent le camp à . Le la météo empire et les trois hommes doivent rester dans leurs tentes.


text: Ils reprennent l'ascension le . À ce stade, la nourriture est presque épuisée car une ascension aussi longue n'a pas été envisagée. Néanmoins, ils se mettent en marche à du matin sous le soleil brillant, mais l'escalade est ralentie par un vent en constante augmentation. Tejbir, qui n'a pas de vêtements appropriés contre le vent, progresse moins vite et doit s'arrêter à . Finch et Bruce lui disent de rentrer au camp et continuent l'ascension par l'arête Nord-Est, désormais plus reliés par une corde. À , Finch modifie l'itinéraire en raison des vents violents et ils arrivent sur la face Nord en direction du couloir raide nommé plus tard couloir Norton. S'ils continuent à progresser horizontalement, ils ne gagnent plus d'altitude. À , Bruce a un problème avec son système d'approvisionnement en oxygène. Finch constate que Bruce est épuisé et les deux hommes font donc demi-tour. Au cours de cette montée, le record d'altitude est de nouveau battu. À , ils retrouvent le camp sur le col Nord et, plus tard, ils sont de retour au camp sur le glacier du Rongbuk.


text: De l'avis de Longstaff, le médecin de l'expédition, une troisième tentative ne peut avoir lieu, tous les alpinistes étant épuisés ou malades. Cependant, Somervell et Wakefield décident que cette troisième tentative doit avoir lieu.


text: Le , Mallory, Somervell, Finch, Wakefield et Crawford quittent le camp de base avec . Finch doit renoncer à continuer au-delà du camp . Les autres parviennent au camp le où ils se reposent une journée. Mallory est impressionné par la puissance de Finch qui, dans la deuxième tentative, avait grimpé beaucoup plus haut en direction du sommet et était également parvenu plus près du sommet en termes de distance horizontale. Mallory veut désormais, lui aussi, utiliser de l'oxygène supplémentaire.


text: Le , Mallory, Somervell et Crawford conduisent les porteurs sur les pentes glacées du col Nord. Les sont répartis en quatre groupes, chacun étant encordé. Les Britanniques composent le premier groupe, ils tassent la neige pour favoriser la progression des porteurs. À mi-chemin, un pan de neige se détache. Mallory, Somervell et Crawford sont en partie ensevelis mais ils arrivent à se dégager. Le groupe derrière eux est touché par une avalanche de de neige lourde, et les neuf autres porteurs (répartis en deux groupes) tombent dans une crevasse et sont recouverts sous d'énormes quantités de neige. Deux porteurs sont secourus, six autres porteurs décèdent et un septième porteur est porté disparu. Cet accident signifie la fin de l'expédition. Mallory commet une erreur en essayant de monter directement sur les pentes du glacier, au lieu d'emprunter des pentes moindres avec une progression en lacets. Cette erreur est à l'origine du déclenchement de l'avalanche.


text: Le , les Britanniques sont de retour à Darjeeling.


text: Après leur retour en Angleterre et la cession du monopole du récit de leur expédition au Times, Mallory et Finch font le tour du pays pour faire des présentations sur l'expédition. Cette tournée a deux objectifs. Tout d'abord, informer le public sur le déroulement de l'expédition et ses résultats. Deuxièmement, rassembler des fonds pour financer une autre expédition. Mallory effectue un voyage de trois mois aux États-Unis. Au cours de ce voyage, il est interrogé sur les raisons qui le poussaient à vouloir gravir l'Everest. Mallory répond par ces mots, devenus célèbres : (en ). L'expédition à l'Everest prévue en 1923 est retardée pour des raisons financières et faute de temps pour l'organiser.


text: Le film tourné par Noel au cours de cette expédition est diffusé. "Climbing Mount Everest" reste à l'affiche pendant dix semaines au Philharmonic Hall de Liverpool.


text: Les membres britanniques de l'expédition reçoivent la médaille olympique d'alpinisme aux Jeux olympiques d'été de 1924 organisés à Paris. À chacun des Pierre de Coubertin remet une médaille en argent recouverte d'or.


title: Hari Mata Hari

text: Hari Mata Hari est un groupe de pop rock originaire de Bosnie-Herzégovine. Ses chansons-ballades sont parmi les plus célèbres vers la fin de l'ancienne Yougoslavie.


title: Hari Mata Hari

text: Le groupe change constamment de membres. Hari a grandi dans le quartier du Vratnik de la vielle ville de Sarajevo. Son grand-père chantait dans un groupe local appelé sevdalinke.


title: Hari Mata Hari

text: En 1979, Hari se joint au groupe Zov avec qui il enregistre le hit "Poletjela golubica sa Baščaršije". Puis, Varešanović chante avec le groupe Ambasadori. En septembre 1985, Hari Varešanović, et les membres du groupe Baobab - Izo Kolečić, Edo Mulahalilović, Pjer Žalica, et Zoran Kesić - remportent le festival Nove nade, nove snage, organisé par Želimir Altarac Čičak, et forment le groupe Hari Mata Hari. La même année sort l'album "U tvojoj kosi". En 1986, Pjer Žalica (Badžo) et Zoran Kesić quittent le groupe. Ils sont remplacés par le pianiste Adi Mulihalilović et le bassiste Neno Jeleč, qui sera finalement remplacé par Željko Zuber. Leur album sorti en 1986, "Ne bi te odbranila ni cijela Jugoslavija, est voté meilleur nouvel album.


title: Hari Mata Hari

text: Le groupe représente la Bosnie-Herzégovine au Concours Eurovision de la chanson en 2006 avec sa chanson "Lejla" et fini troisième. Sept ans plus tôt, à l'Eurovision 1999 Hari Mata Hari devait représenter son pays avec "Starac I More". Le quatuor est cependant disqualifié, son titre ayant déjà été diffusé en Finlande. Dino Merlin et Béatrice Poulot les remplacent avec "Putnici".


title: Julia Caesaris Minor

text: Julia Caesaris Minor, née en 101 av. J.-C. et morte en 51 av. J.-C., est la fille de Caius Julius Caesar III et d'Aurelia Cotta. Elle est la sœur de Julia Caesaris Maior et de Jules César qui est le cadet de la fratrie.


title: Julia Caesaris Minor

text: Julia Caesaris Minor, sa sœur aînée Julia Caesaris Maior et son frère cadet Jules César reçoivent une éducation romaine traditionnelle. Après la mort de leur père Caius Julius Caesar en 85 av. J.-C., leur éducation est prise en charge par leur mère Aurelia Cotta.


title: Julia Caesaris Minor

text: Les parents de Julia Caesaris Minor arrangent un mariage avec un membre des "Atii", une famille dont de nombreux membres ont atteint des carrières sénatoriales. Elle se marie alors à Marcus Atius Balbus, originaire d'Aricia, dont la mère est la tante de Pompée. Marcus Atius est préteur en 62 av. J.-C. puis gouverneur de la province de Corse-Sardaigne. La "gens" des "Atii" profite de ce mariage pour former une alliance avec les "Iulii Caesares", une ancienne famille romaine.


title: Julia Caesaris Minor

text: Ils ont deux filles dont l'aînée est Atia Balba Caesonia. Vers 70 av. J.-C., celle-ci épouse Caius Octavius, de rang équestre et originaire de Velitrae. Le mariage avec un homme de rang équestre et non sénatorial pourrait sembler être un pas en arrière dans les ambitions de Julia Caesaris Minor et Marcus Atius Balbus, mais la richesse des "Octavii" compense nettement cette concession.


title: Julia Caesaris Minor

text: Atia est la mère d'Octavie la Jeune et d'Octave, faisant de Julia Caesaris Minor la grand-mère du futur empereur.


title: Julia Caesaris Minor

text: En 62 av. J.-C., Jules César devient "pontifex maximus". Sa demeure abrite alors la célébration des rites de Bona Dea, présidée par sa sœur Julia Caesaris Minor et sa mère Aurelia Cotta. Selon les règles entourant le déroulement des rites dédiés à la déesse Bona Dea, seules les femmes issues de l'élite romaine peuvent assister aux cérémonies.


title: Julia Caesaris Minor

text: L'homme politique Publius Clodius Pulcher viole cette règle et est accusé d'impiété en 61 av. J.-C. Julia Caesaris Minor et sa mère témoignent lors du procès en livrant un compte-rendu détaillé au sujet de l'affaire entre Pompeia Sulla (épouse de Jules César) et l'homme politique. À la suite de ce scandale, César divorce de Pompeia.


title: Julia Caesaris Minor

text: À la mort de Caius Octavius, son gendre et époux d'Atia, Julia Caesaris Minor porte un intérêt tout particulier à l'éducation d'Octave, qui n'a alors que quatre ans. Après le remariage d'Atia avec Lucius Marcius Philippus, elle garde son petit-fils dans son entourage proche jusqu'à sa mort.


title: Julia Caesaris Minor

text: Son époux Marcus Atius Balbus décède en 52 av. J.-C. et Julia meurt un an plus tard, en 51 av. J.-C. C'est Octave, son plus jeune petit-fils, qui prononce à l'âge de douze ans son oraison funèbre lors de ses funérailles, à l'occasion de sa première apparition en public.


title: Expédition britannique à l'Everest de 1924

text: L’expédition britannique à l'Everest de 1924 est – après l'expédition de 1922 – la deuxième expédition d'alpinisme ayant pour objectif d'effectuer la première ascension de l'Everest. Après deux tentatives au sommet au cours desquelles Edward Norton établit un nouveau record d'altitude en atteignant (), les alpinistes George Mallory et Andrew Irvine disparaissent au cours d'une troisième tentative. Leur disparition donne lieu à des spéculations pour savoir s'ils ont atteint ou non le sommet trente ans avant Edmund Hillary. Le corps de Mallory est retrouvé en 1999 à ), mais aucun indice ne permet de déterminer s'il a atteint le sommet.


text: Au début du , les Britanniques se lancent dans la course pour atteindre en premier le pôle Nord et le pôle Sud. Ayant échoué dans ces tentatives, ils organisent des expéditions pour vaincre le soi-disant « troisième pôle » – le mont Everest, le plus haut sommet de la planète.


text: Pour les expéditions britanniques antérieures à la Seconde Guerre mondiale, l'Everest ne pouvait être gravi que depuis le nord du Tibet, car le côté sud du Népal était fermé aux étrangers occidentaux à l'époque. Passer par le nord est alors politiquement complexe : cela nécessitait l'intervention persistante des gouvernements britanniques et indiens auprès du Dalai Lama pour qu'il consente à autoriser les expéditions.


text: Un obstacle majeur de toutes les expéditions souhaitant réaliser l'ascension par le nord de l'Everest est la fenêtre de temps réduite entre la fin de l'hiver et le début des pluies de la mousson. Pour voyager de Darjeeling, au nord de l'Inde, jusqu'à Sikkim, au Tibet, il faut gravir de hauts cols longs enneigés à l’est de la région du Kangchenjunga. Après cette première étape, il s'ensuit un long voyage dans la vallée de la et de la vallée de Rongbuk jusqu'à la base de la face nord de l'Everest. Le transport est assuré par des chevaux, des ânes, des yaks et des dizaines de porteurs locaux. Les membres de l'expédition arrivent à l'Everest à la fin avril, ce qui ne leur laisse alors que six à huit semaines avant le début de la mousson.


text: Un objectif secondaire de l'expédition est de cartographier la région occidentale du glacier de Rongbuk. Le Survey of India envoie un arpenteur Gurkha avec l'expédition.


text: Deux expéditions ont précédé celle de 1924. L', une expédition de reconnaissance conduite par Harold Raeburn  qui trouve un itinéraire potentiel le long de l'arête Nord-Est. Plus tard, George Mallory propose une voie plus longue pour atteindre le col Nord, et continuer le long de l'arête Nord, puis de l'arête Nord-Est jusqu'au sommet. Cette approche semble alors être la « plus facile » pour atteindre le sommet. Après avoir découvert l'accès à la base du col Nord "via" le glacier de Rongbuk oriental, l'itinéraire complet est exploré et se révèle être une meilleure option. Plusieurs tentatives d'ascension de la voie proposée par Mallory sont réalisées pendant l'expédition de 1922.


text: À la suite de cette expédition, un temps de préparation insuffisant et le manque de moyens financiers empêchent le tenue d'une expédition en 1923. Le "Common Everest Committee" ayant perdu la somme de dans la faillite de l'. La troisième expédition est donc repoussée à l'année 1924.


text: Comme les deux précédentes expéditions, celle de 1924 est également organisée et financée par la Royal Geographical Society, l'Alpine Club, réunis au sein du "Mount Everest Committee". Le "Captain" John Noel, apporte une contribution financière importante, en échange de l'intégralité des droits photographiques. L'organisation a recours à des stratégies militaires, avec du personnel militaire.


text: L'un des changements importants est le rôle des porteurs. L'expédition de 1922 a constaté que plusieurs d'entre eux étaient capables d'atteindre des altitudes importantes et d'acquérir rapidement des compétences en alpinisme. Ce changement de perception des porteurs, et leur plus grande implication dans l'ascension, aboutira plus tard à la présence en 1953 de Tenzing Norgay dans la cordée victorieuse, aux côtés d'Edmund Hillary. Le renversement progressif du système de « Sahib-Porteur » des premières expéditions se transforme progressivement en relation « guide professionnel-client » où les « porteurs » Sherpa sont de vrais professionnels de l'alpinisme et les occidentaux principalement des clients plus faibles physiquement.


text: Tout comme en 1922, l'expédition britannique de 1924 apporte de l'oxygène en bouteille. Les dispositifs respiratoires ont été améliorés en deux ans, mais ils ne sont toujours pas fiables. De plus, l'utilisation de cette assistance ne faisait pas consensus. Il s'agit des débuts d'un débat qui dure aujourd'hui encore : les « puristes » prétendent que le recours à l'oxygène (qui réduit les effets de l'altitude de quelques milliers de mètres) est incompatible avec l'idéal d'une ascension avec des « moyens équitables » (en ).


text: L'expédition est dirigée par le même chef que l'expédition de 1922, le "General" Charles G. Bruce. Il est responsable de la gestion de l'équipement et des fournitures, de l'embauche de porteurs et du choix de l'itinéraire vers la montagne.


text: La question de savoir quels alpinistes constitueraient les équipes d'attaque n'est pas facile. À la suite de la Première Guerre mondiale, toute une génération de jeunes hommes forts a été décimée. George Mallory fait à nouveau partie de l'expédition, avec Howard Somervell, Edward « Teddy » Norton et Geoffrey Bruce. George Ingle Finch, qui a atteint une altitude record en 1922, est proposé comme membre mais il n'est finalement pas retenu. Les raisons invoquées par le Comité sont le fait qu'il a divorcé et qu'il a accepté de l'argent pour donner des conférences. L'influent Secrétaire général du Comité, Arthur Hinks, déclare alors qu'il est inconcevable qu'un Australien soit le premier au sommet de l'Everest. Les Britanniques veulent que l'ascension soit un exemple de l'esprit conquérant britannique pour remonter le moral de la nation. Mallory refuse dans un premier temps de participer à l'expédition sans Finch, mais il change d'avis après avoir été personnellement convaincu par le famille royale britannique à la demande d'Hinks.


text: De nouveaux membres intègrent l'expédition, parmi eux : Noel Odell, Bentley Beetham et John de Vars Hazard. La présence d'Andrew « Sandy » Irvine, un étudiant ingénieur qu'Odell connaissait depuis une précédente expédition au Spitsberg, fait figure d'« expérience » pour l'équipe et elle est destinée à tester ce « sang neuf » sur les pentes de l'Everest. Grâce à son expertise technique et mécanique, Irvine permettra d'améliorer les capacités de l'équipement à oxygène, réduire son poids et effectuer de nombreuses réparations sur celui-ci et d'autres équipements d'expédition.


text: Les participants ne sont pas uniquement retenus pour leurs compétence en alpinisme, mais ils sont également sélectionnés sur la base de leur statut familial, de leur expérience militaire, ainsi que leur diplôme universitaire. L'expérience militaire est alors de la plus haute importance pour la presse et pour le grand public. Richard B. Graham, qui a reçu une éducation Quaker, est initialement retenu, mais il doit renoncer après avoir été informé que certains membres de l'expédition se sont opposés au fait de grimper avec un homme qui a refusé de se battre pendant la guerre.


text: L'expédition est composée – outre un grand nombre de porteurs – des personnes suivantes : Fin , Charles et Geoffrey Bruce, Norton et Shebbeare arrivent à Darjeeling où ils sélectionnent des porteurs Tibétains et Sherpas. Ils engagent à nouveau Karma Paul pour les traductions et le sardar Gyalzen (chef des porteurs). Ils achètent également de la nourriture et du matériel. Fin , tous les membres de l'expédition arrivés à Darjeeling et le voyage en direction de l'Everest commence. Ils suivent le même itinéraire que lors des expéditions de 1921 et 1922. Pour éviter de surcharger les , ils voyagent en deux groupes et arrivent à Yatung début avril. Phari Dzong est atteint le . Après des négociations avec les autorités tibétaines, l'essentiel de l'expédition a suivi l'itinéraire connu jusqu'à Kampa Dzong alors que Charles Bruce et un petit groupe prennent un itinéraire plus facile. À ce moment-là, Bruce est atteint par la malaria et il est contraint de céder temporairement le commandement de l'expédition à Norton. Le , l'expédition arrive à Shekar Dzong, puis au monastère de Rongbuk le , à quelques kilomètres de l'emplacement retenu pour le camp de base. Le Lama du monastère de Rongbuk étant malade, il ne peut s'entretenir avec les Britanniques et les porteurs ni exécuter les cérémonies bouddhistes de "puja". Le lendemain, l'expédition atteint l'emplacement du camp de base à l'extrémité du glacier de la vallée de Rongbuk. Les conditions météorologiques, bonnes pendant l'approche, évoluent peu à peu et le temps devient froid et neigeux.


text: En 1921, Mallory a entrevu un itinéraire possible, depuis le col Nord, pour atteindre le sommet. Cet itinéraire suit le glacier oriental du Rongbuk jusqu'au col Nord. De là, les crêtes venteuses (arête Nord et arête Nord-Est) semblent permettre une ascension jusqu'au sommet. Sur l'arête Nord-Est, un obstacle bloque la voie à . Il s'agit du «  » (en , dont la difficulté est inconnue en 1924. Le deuxième ressaut est une formation rocheuse soudainement plus raide avec une hauteur totale de . Il se termine par une paroi de 5 à , quasi-verticale, finalement gravie pour la première fois par les Chinois en 1960. Il est équipé d'une échelle, depuis 1975.


text: Depuis 1922, les Britanniques ont concentré leurs tentatives d'ascension de manière significative le long de la crête. Ils ont traversé la face Nord vers le Grand couloir (plus tard renommé «  »), grimpé le long de la limite du couloir, puis tenté d'atteindre la pyramide sommitale. Cette voie ne sera pas couronnée de succès jusqu'à ce que Reinhold Messner l'emprunte au cours de son ascension en solitaire en 1980.


text: L'emplacement des camps d'altitude est planifié avant l'expédition. Le camp () est installé comme camp intermédiaire à la base du glacier de Rongbuk oriental vers la vallée principale. Le camp (vers ) est également un camp intermédiaire, à mi-chemin avec le camp (camp de base avancé, à ) à environ des pentes glacées menant au col Nord.


text: Le matériel est transporté par quelque depuis le camp de base jusqu'au camp de base avancé. Les porteurs sont alors payés environ 1 shilling par jour. Fin avril, le camp de base avancé est agrandi, un travail qui s'est terminé la première semaine de mai.


text: Les premières tentatives d'ascension sont repoussées en raison d'une tempête de neige. Le , les membres de l'expédition reçoivent les bénédictions du Lama au monastère de Rongbuk. La météo s'améliorant, Norton, Mallory, Somervell et Odell arrivent le au camp . Le lendemain, ils commencent à installer des cordes fixes en direction du col Nord. Ils installent le camp le à d'altitude.


text: Les conditions météorologiques se dégradent à nouveau. John de Vars Hazard reste au camp sur le col Nord avec 12 porteurs et peu de nourriture. Finalement, Hazard parvient à redescendre, accompagné seulement de 8 porteurs. Les 4 autres porteurs, qui sont tombés malades, sont secourus par Norton, Mallory et Somervell. Tous les membres de l'expédition se rassemblent au camp . Là, les 15 porteurs ayant démontré le plus de force et de compétence en alpinisme sont choisis et surnommés les « tigres ».


text: La première tentative est confiée à Mallory et ; en cas d'échec, Somervell et Norton effectueraient une deuxième tentative. Odell et Irvine devaient se placer en soutien des équipes d'assaut depuis le camp sur le col Nord, alors que Hazard resterait positionné au camp . Les alpinistes placés en soutien formeraient les équipes de réserve, dans l'éventualité d'une troisième tentative. Les deux premières tentatives sont prévues sans le recours à l'oxygène en bouteille.


text: Le , Mallory et Bruce entament la première tentative depuis le col Nord, accompagnés par 9 porteurs « tigres ». L'emplacement du camp , sous le col Nord, est relativement protégé. Lorsqu'ils quittent le camp, les hommes se retrouvent exposés aux vents violents et glacés qui balayaient la face Nord. Avant d'avoir pu installer le camp à , 4 porteurs abandonnent leur charge et font demi-tour. Pendant que Mallory tasse la neige pour installer les tentes, Bruce et un « tigre » récupèrent les charges abandonnées. Le lendemain, 3 « tigres » refusent de poursuivre plus haut, la tentative échoue sans qu'il soit possible d'installer le camp à , comme cela était prévu. En redescendant, à mi-chemin vers le camp , la première équipe croise Norton et Somervell qui commençaient leur tentative.


text: La deuxième tentative débute le , Norton et Somervell se mettent en marche avec le soutien de 6 porteurs. Étonnés d'avoir vu Mallory et Bruce redescendre si tôt, ils s'interrogent si leurs porteurs accepteraient de continuer au-delà du camp . Cette crainte est en partie justifiée et deux porteurs sont renvoyés au camp , mais les 4 porteurs restant passent la nuit avec les 2 Britanniques au camp . Le lendemain, trois porteurs transportent le matériel pour établir le camp à dans une petite niche. Les porteurs sont ensuite renvoyés au camp sur le col Nord.


text: Le , Norton et Somervell se lancent vers le sommet à , plus tard qu'initialement prévu. À l'origine de ce retard, une bouteille d'eau est renversée par maladresse, et les Britanniques doivent faire fondre de la neige pour la remplir à nouveau. Le litre d'eau que chaque homme prend avec lui est tout à fait insuffisant pour leur ascension ; il s'agit d'une erreur chronique faite par les expéditions avant la Seconde Guerre mondiale. Le temps est idéal. Après avoir remonté l'arête Nord sur plus de , ils décident de traverser la face Nord en diagonale mais, ne disposant pas d'oxygène supplémentaire, l'effet de l'altitude les oblige à s'arrêter fréquemment pour se reposer.


text: Vers midi, Somervell est incapable de continuer à progresser. Norton continue seul et traverse le profond ravin qui mène à la base orientale de la pyramide sommitale. Ce ravin sera nommé « couloir Norton » ou « Grand couloir ». Au cours de cette ascension en solitaire, Somervell prend l'une des photographies les plus remarquables de l'histoire de l'alpinisme. Elle montre Norton à près de , essayant de grimper sur un terrain escarpé et glacé avec quelques plaques de neige fraîche. Norton établit un nouveau record d'altitude, qui ne sera battu que plus tard, lorsque Raymond Lambert et Tenzing Norgay, membres de l'expédition suisse de 1952 atteignent sur la face Sud.


text: Norton se trouve à moins de (distance verticale) du sommet lorsqu'il décide de faire demi-tour en raison de la difficulté grandissante du terrain, du manque de temps et de la fatigue qui commençait à se faire ressentir. Il rejoint Somervell à et ils entament la descente. Peu de temps après, Sommervell fait tomber son piolet et il dévale la face Nord, hors de vue de Norton.


text: Alors qu'il suit Norton, Somervell est pris d'un blocage au niveau la gorge, ne pouvant plus respirer, il s'assied pour attendre sa mort. Dans une dernière tentative désespérée, il compresse ses poumons avec ses bras et soudainement le blocage – au niveau de la muqueuse de sa gorge – disparaît. Il reprend son ascension pour rattraper Norton, qui a maintenant d'avance, et qui ignore ce qui est arrivé à son partenaire.


text: Sous le camp l'obscurité tombe, mais les deux hommes parviennent à rallier le camp à en utilisant des lampes torche. Les deux hommes sont épuisés, Mallory leur propose de l'oxygène, mais ils souhaitent avant tout boire de l'eau. Pendant la nuit, Mallory fait part à Norton, responsable de l'expédition, de sa volonté de faire une troisième tentative avec Andrew Irvine en utilisant de l'oxygène.


text: Cette nuit-là, Norton est frappé d'une douleur intense aux yeux. Le lendemain matin, il souffre de cécité des neiges et ne peut voir pendant près de 60 heures. Norton reste au camp le , parlant un peu népalais, il coordonne les porteurs depuis sa tente. Le , Norton est transporté au camp (camp de base avancé) par un groupe de six porteurs qui se relaient pour le porter. Dans le film, "The Epic of Everest", Norton est transporté par un seul porteur au camp .


text: Pendant la tentative de Somervell et de Norton, Mallory et Bruce sont redescendus au camp (camp de base avancé) avant de remonter au camp (col Nord) avec de l'oxygène.


text: Le , Mallory et Irvine sont au camp . Mallory fait part à Norton de sa volonté de faire une tentative avec Irvine. Norton étant le chef de l'expédition depuis que Bruce est tombé malade, et Mallory étant le grimpeur le plus expérimenté, il décide de ne pas remettre en cause le plan de Mallory, bien qu'Irvine manque indéniablement d'expérience à haute altitude. Irvine n'est pas choisi principalement pour ses capacités en escalade, mais plutôt en raison de ses compétences techniques avec les dispositifs d'approvisionnement en oxygène. Mallory et Irvine sont rapidement devenus de bon amis ayant passé de longue journées ensemble sur le navire qui les conduisait en Inde, et Mallory considère le jeune homme de , « aussi fort qu'un bœuf ».


text: Le , Mallory et Irvine se mettent en marche vers le camp à avec huit porteurs. Ils transportent un appareil à oxygène modifié à deux cylindres ainsi qu'une ration de nourriture pour une journée. Leur charge est estimée à chacun. Odell les prend en photo, la dernière photo des deux hommes vivants. Le film "The Epic of Everest" montre une scène, ce jour-là, d'un groupe de dix personnes remontant l'arête, mais à plus de de distance, seules de minuscules figures peuvent être aperçues. Ce soir là, après , quatre des porteurs redescendent du camp avec une note de Mallory sur laquelle il est écrit : .


text: Le , Odell et Nema, un porteur, montent au camp en soutien à l'équipe qui allait tenter le sommet. En montant au camp , Odell récupère un appareil respiratoire à oxygène qui a été abandonné par Irvine sur l'arête et découvre qu'il lui manquait son embouchure. Odell le transporte au camp dans l'espoir d'y trouver la pièce manquante, mais elle n'y est pas. Peu après l'arrivée d'Odell au camp , les quatre derniers porteurs qui ont accompagné Mallory et Irvine redescendent au camp . Les porteurs transmettent à Odell le message suivant :


text: Un autre message confié aux porteurs a pour contenu : John Noel reçoit la lettre et comprend qu'il s'agit bien de « 8 heures du matin ». Il comprend également l'endroit auquel Mallory fait référence, Mallory et lui ayant discuté auparavant du fait que la « bande rocheuse » et la ligne d'« horizon » pouvaient être observées en même temps avec la caméra. Nema commençant à être malade, Odell le renvoie, ainsi que les quatre porteurs restant, au camp avec une lettre pour Hazzard.


text: Le , John Noel et deux porteurs se rendent au point de vue photographique au-dessus du camp (camp de base avancé). Ils y sont à du matin pour tenter d'apercevoir les grimpeurs. Ils se relayent avec un télescope et, si les hommes étaient en vue, Noel allumerait la caméra — qui était déjà focalisée sur l'endroit convenu. Ils ne repèrent personne et continuent à observer l'arête sommitale jusqu'à ce que les nuages apparaissent vers 10 heures du matin.


text: Le matin du , Odell se réveille à , rapportant que la nuit a été sans vent et qu'il a bien dormi. À , Odell commence à monter vers le camp faire des études géologiques et soutenir Mallory et Irvine. La montagne est alors recouverte par le brouillard, de sorte qu'il ne peut pas voir clairement la crête Nord-Est le long de laquelle Mallory et Irvine ont l'intention de grimper. À , il grimpe sur un petit affleurement. À , le brouillard se dissipe soudainement. Odell note dans son journal, « ai vu M & I sur l'arête, proche de la base de la pyramide finale ». Dans un premier rapport daté du au "Times", il clarifie sa position. Odell était excité d'avoir trouvé les premiers fossiles sur l'Everest quand il y eut une éclaircie dans le ciel et il a vu l'arête sommitale et la pyramide finale de l'Everest. Ses yeux ont vu un minuscule point noir qui se déplaçait sur une petite crête de neige sous un rocher sur l'arête. Un deuxième point noir se dirigeait vers le premier. Le premier point a atteint la crête de l'arête ("broke skyline"). Il ne pouvait pas être certain que le deuxième point l'ait également atteint.


text: L'opinion initiale d'Odell est que les deux grimpeurs ont atteint la base du deuxième ressaut. Il est inquiet parce que Mallory et Irvine semblent avoir cinq heures de retard sur l'horaire prévu. Après cette observation, Odell continue vers le camp où il trouvé la tente dans grand désordre. À , une tempête de neige intense commence à s'abattre sur le camp. Odell sort malgré les bourrasques dans l'espoir de signaler le camp aux deux grimpeurs qui, selon lui, devaient maintenant redescendre. Il crie et siffle afin de les aider à repérer les tentes, mais finit par renoncer en raison du froid intense. Odell reste au camp jusqu'à ce que la tempête se calme vers . Il scrute la montagne à la recherche de Mallory et Irvine mais ne voit personne.


text: Le camp ne comptant qu'une tente pour deux personnes, et Mallory lui ayant conseillé de redescendre avant la nuit, Odell quitte le camp et entreprend de redescendre au camp sur le col Nord. Odell part du camp à et arrive au camp à . Le lendemain, n'ayant pas de nouvelles de Mallory et d'Irvine, Odell se remet en marche vers le camp accompagné de deux porteurs. Vers , ils arrivent au camp où ils passent la nuit. Le lendemain, Odell se rend seul au camp qu'il trouve dans l'état dans lequel il l'a laissé deux jours plus tôt. Il monte ensuite jusqu'à mais ne voit aucune trace des deux alpinistes manquant. Au camp , il dispose en signe de croix dans la neige, un signal pour le camp de base avancé signifiant « Aucune trace présente, Abandonne tout espoir, Attend les ordres ». Odell redescend au camp et, dans la matinée du , les Britanniques redescendent les pentes du col Nord et quittent la montagne, mettant fin à l'expédition. Cinq jours plus tard, ils font leurs adieux au Lama du monastère de Rongbuk.


text: Les participants à l'expédition érigent un cairn en mémoire des hommes ayant trouvé la mort dans les années 1920 sur l'Everest : les sept porteurs en 1922 et les deux Britanniques en 1924. Mallory et Irvine devient des héros nationaux. Le Magdalene College, l'un des collèges de l'université de Cambridge, où Mallory a étudié, érige un mémorial en pierre dans l'une de ses cour – qui est renommé du nom de Mallory. L'université d'Oxford, où Irvine a étudié, érige également un monument à sa mémoire. Une cérémonie a lieu dans la cathédrale Saint-Paul de Londres, à laquelle assistent le roi George V, en présence d'autres dignitaires, ainsi que des familles et amis des deux alpinistes.


text: Le film officiel de l'expédition "The Epic of Everest", produit par John Noel, provoque un incident diplomatique connu plus tard sous le nom d'«  ». Un groupe de moines est conduit clandestinement hors du Tibet et il leur est demandé d'interpréter un chant et une danse avant chaque projection du film. Cet épisode offense grandement les autorités tibétaines. À la suite de cela et au fait que les Britanniques s'étaient livrés à diverses activités non autorisées pendant l'expédition, le Dalaï Lama refusera l'accès à de nouvelles expéditions jusqu'en 1933.


text: Les spécialistes de l'Everest commencent assez tôt à remettre en question l'endroit où Odell prétend avoir vu les deux grimpeurs pour la dernière fois. Beaucoup pensent alors que le « deuxième ressaut », s'il n'était pas infranchissable, ne pouvait pas avoir été gravi dans l’intervalle de cinq minutes tel qu'Odell le prétendait. De là où ils étaient, aussi bien Odell que Norton croient alors que Mallory et Irvine sont parvenus jusqu'au sommet. Odell en fera part à la presse à le fin de l'expédition. Le rapport de l'expédition est présenté à William Martin Conway, un éminent politicien et alpiniste, qui estime à son tour que le sommet a été atteint. L'opinion de Conway est alors fondée d'une part sur l'emplacement où les hommes ont été observés pour la dernière fois et, d'autre part, sur les qualités exceptionnelles en alpinisme de Mallory.


text: Pressé de questions, Odell change plusieurs fois de versions quant à l'endroit précis où il a vu les deux points noirs. La plupart des spécialistes pensent alors qu'il a dû apercevoir les deux hommes en train de franchir le premier ressaut, plus simple techniquement. Dans le rapport de l'expédition, il écrit que les grimpeurs se trouvaient sur l'avant-dernier ressaut sous la pyramide sommitale, faisant alors référence, sans ambiguïté, au deuxième ressaut.


text: Le récit d'Odell sur la situation météorologique varie également. Dans un premier temps, il écrit qu'il pouvait voir toute l'arête ainsi que le sommet. Plus tard, il dira que seule une partie de l'arête était visible à travers le brouillard. Après avoir observé des photos prises par l', Odell maintiendra qu'il avait vu les deux grimpeurs au niveau du deuxième ressaut. Peu de temps avant sa mort en 1987, il admet que depuis 1924, il n'a jamais été clair sur le lieu exact le long de l'arête Nord-Est où il avait vu les points noirs.


text: Une théorie plus récente suggère que les deux alpinistes se trouvaient en réalité sur le premier ressaut et qu'ils étaient en train de redescendre. Selon cette théorie, ils auraient grimpé sur le ressaut pour prendre des photos de l'itinéraire restant, tout comme les Français l'ont fait en 1981, alors qu'ils étaient eux aussi empêchés de progresser. Quant au fait de savoir sur quel ressaut ils se trouvaient, l'alpiniste Conrad Anker déclare « c'est difficile à dire parce qu'Odell regardait de manière oblique… vous êtes en altitude, les nuages arrivent » et il ajoute « ils étaient probablement à proximité du premier ressaut lorsqu'ils firent demi-tour, car le premier ressaut en lui-même est très exigeant et que le deuxième ressaut est encore plus exigeant… ».


text: Odell découvre la première preuve qui pourrait révéler quelque chose sur l'ascension de Mallory et Irvine parmi l'équipement présent dans les camps et . En plus de la boussole de Mallory, qui était normalement un élément essentiel pour les activités d'escalade, il découvre des bouteilles d'oxygène et des pièces de rechange. Ces éléments permettent de penser que Mallory et Irvine ont eu un problème avec les dispositifs d'approvisionnement en oxygène ce qui pourrait avoir retardé leur départ le matin. Une lampe torche dynamo est également présente dans la tente – elle était toujours en état de marche quand elle est retrouvée par les membres de l'expédition de Ruttledge, neuf ans plus tard.


text: Lors de sa tentative d'ascension pendant l'expédition britannique de 1933, Percy Wyn-Harris trouve le piolet d'Irvine à à l'est du premier ressaut et à en contrebas de l'arête. Cet emplacement soulève des questions supplémentaires. Selon Wyn-Harris, la zone est composée d'une dalle rocheuse inclinée à 30 degrés, recouverte de galets. Le chef de l'expédition Hugh Ruttledge déclare alors : .


text: Lors de la deuxième expédition réalisée par les Chinois en 1975, l'alpiniste Wang Hongbao aperçoit un « Anglais mort » à . Cette information est par la suite officiellement démentie par l'Association chinoise d'alpinisme (CMA), mais cette information parvient à un grimpeur japonais, qui en fait part à son tour à l'historien Tom Holzel. Une première en 1986, mais elle échoue en raison du mauvais temps.


text: En 1999, une nouvelle expédition de recherche est montée, organisée par le spécialiste allemand de l'Everest Jochen Hemmleb, et conduite par Eric Simonson. Simonson avait vu de très vieilles bouteilles d'oxygène près du premier ressaut lors de sa première ascension au sommet en 1991. L'une de ces bouteilles est retrouvée en 1999 et elle appartenait à Mallory et Irvine, prouvant ainsi que les deux hommes étaient au moins parvenus juste en dessous du premier ressaut. Leur emplacement suggère également une vitesse d'ascension d'environ 80-85 mètres verticaux par heure, ce qui indique une bonne progression (étant donnée l'altitude) et le fait que les systèmes d'approvisionnement en oxygène fonctionnaient parfaitement. L'expédition tente également de reproduire la position d'Odell, lorsqu'il a vu Mallory et Irvine pour la dernière fois. L'alpiniste Andy Politz indique qu'ils pouvaient clairement identifier chacun des trois ressauts.


text: La découverte la plus remarquable est le cadavre de George Leigh Mallory à une altitude de . L'absence de blessures importantes indique qu'il n'était pas tombé de très haut. Sa taille est profondément marquée par le frottement de la corde, indiquant que les deux hommes étaient encordés au moment de leur chute. Les blessures de Mallory étaient telles qu'une descente à pied était impossible : son pied droit était presque cassé net et il y avait une blessure par perforation – de la taille d'une balle de golf – au niveau du front. Sa jambe intacte recouvrait la jambe cassée, comme pour la protéger. Le neurochirurgien Elliot Schwamm, ne pense pas qu'il pouvait être encore conscient après la blessure reçue au front. Il n'y avait pas d'équipement d'oxygène près du corps. Si les deux hommes étaient montés plus haut, les bouteilles d'oxygène auraient été vides à ce moment-là et elles auraient été abandonnées à une altitude plus élevée pour se soulager d'une lourde charge. Mallory ne portait pas de lunettes de protection, bien qu'une paire ait été retrouvée dans sa veste, ce qui peut indiquer que la chute est intervenue de nuit, sur le chemin du retour. Cependant, une photographie contemporaine montre qu'il avait deux paires de lunettes lorsqu'il a commencé son ascension vers sommet. À l'inverse, la photo de sa femme Ruth, qu'il avait l'intention déposer au sommet, n'était pas dans sa veste. L'absence de cette photo, qu'il avait emportée avec lui tout au long de l'expédition, pourrait laisser penser que les hommes ont atteint le sommet. Cependant, comme son appareil photo de poche Kodak n'a pas été trouvé, il n'y a aucune preuve qu'ils aient effectivement atteint le sommet.


text: Depuis 1924, des théories se développent selon lesquelles Mallory et Irvine ont réussi, les premiers, à atteindre le sommet de l'Everest. Elles ont leurs partisans et leurs opposants, même si une première ascension apparaît aujourd'hui comme très improbable.


text: Un argument avancé par les opposants à ces théories est le fait que leurs polaires, leurs vestes et leurs pantalons étaient de trop mauvaise qualité. Cependant, en 2006, Graham Hoyland atteint une altitude de dans une reproduction exacte des vêtements originaux de Mallory. Il déclare que les vêtements protégeaient très bien et étaient assez confortable. Cependant, l'expert en thermorégulation humaine, le professeur George Havenith de université de Loughborough (Royaume-Uni), a testé une reconstitution rigoureusement précise des vêtements de Mallory dans une chambre météorologique. Sa conclusion : .


text: L'observation réalisée par Odell est particulièrement intéressante. La lecture des notes d'Odell et les connaissances actuelles font penser qu'il est peu probable que Mallory ait franchi le deuxième ressaut dans un intervalle de . Cet obstacle ne peut pas être gravi aussi rapidement qu'Odell l'a décrit. Seuls le premier et le troisième ressauts peuvent être franchis relativement rapidement. Odell a déclaré que les deux hommes étaient au pied de la pyramide sommitale, ce qui est incompatible avec l'emplacement du premier ressaut, mais il est peu probable que les deux hommes aient pu commencer suffisamment tôt pour atteindre le troisième ressaut à . Le premier ressaut étant éloigné du troisième ressaut, une confusion des deux est également improbable. Il a été suggéré qu'Odell avait pu confondre les grimpeurs avec un vol d'oiseaux, ce qui est arrivé par la suite à Eric Shipton pendant l'expédition de 1933.


text: Ces théories impliquent également le fait que Mallory et Irvine aient réussi à gravir le deuxième ressaut. Òscar Cadiach est le premier à réussir une escalade libre du deuxième ressaut en 1985 et lui attribue la cotation V+. Conrad Anker mène une expérience pour gravir ce ressaut sans l'aide de l'« échelle chinoise », pour recréer les conditions de 1924. En 1999, il ne parvient pas à reproduire une escalade libre car il est contraint de mettre brièvement un pied sur l'échelle alors que celle-ci bloquait la seule prise disponible pour son pied. Il évalue la difficulté du deuxième ressaut à 5.10 – bien au-delà des capacités de Mallory. En , il retourne sur place dans le cadre de l'Altitude Everest Expedition 2007 et, avec , ils réalisent l'escalade libre du deuxième ressaut après avoir retiré l'« échelle chinoise » au préalable (elle sera remise par la suite). Houlding évalue la difficulté à 5.9, juste dans les capacités estimées de Mallory. Theo Fritsche escalade le deuxième ressaut en 2001 et l'évalue V+.


text: Un autre argument allant à l'encontre d'une première ascension est la distance qui sépare le camp du sommet. Il n'est normalement pas possible d'atteindre le sommet avant la tombée de la nuit après avoir démarré en plein jour. Cela n'avait jamais été réalisé jusqu'à ce qu'Ed Viesturs parvienne – en 1990 – à atteindre le sommet en ayant parcouru une distance équivalente à celle qu'auraient dû faire Mallory et Irvine. De plus, Viesturs connaissait l'itinéraire, ce qui n'était pas le cas de Mallory et Irvine qui évoluaient en territoire complètement inconnu. Enfin, Irvine n'était pas un grimpeur expérimenté et il est peu probable que Mallory ait mis son ami en danger ou qu'il ait poursuivi jusqu'au sommet sans penser à redescendre. De nos jours, les alpinistes qui empruntent un itinéraire similaire à celui des Britanniques en 1924 commencent l'ascension depuis le dernier camp à vers minuit pour éviter de redescendre de nuit ou de passer une deuxième nuit de bivouac sans la protection d'une tente. Ils utilisent également une lampe frontale pendant la nuit, une technologie qui n'existait pas en 1924.


text: On ignore comment et où exactement les deux grimpeurs ont perdu la vie.


title: RCDE Stadium

text: Le RCDE Stadium, originellement nommé Cornellà-El Prat, est un stade de football situé sur les communes de Cornellà de Llobregat et d'El Prat de Llobregat, limitrophe de Barcelone en Catalogne. C'est le stade officiel du RCD Espanyol, club de "Primera División", première division en Espagne.


title: RCDE Stadium

text: Lors de son inauguration le , le RCD Espanyol a battu le Liverpool FC sur le score de 3-0, un but de García Fernández () et un doublé de Sahar ( et ).


title: RCDE Stadium

text: Le , le joueur catalan Daniel Jarque González, capitaine de l'équipe, décède subitement d'un arrêt cardiaque dans sa chambre d'hôtel à Florence à l'âge de 26 ans. Il participait avec son club à un stage en Italie, que ses dirigeants annulèrent immédiatement pour rentrer à Barcelone. À la suite de ce décès, les supporteurs du RCDE se rassemblèrent spontanément devant la porte 21 du nouveau stade de Cornellà pour se recueillir et déposer des gerbes de fleurs en souvenir du joueur qui portait le numéro 21 au dos de son maillot. Une grande partie d'entre eux souhaitent que le nouveau stade soit rebaptisé du nom du capitaine défunt.


title: Kōsuke Yamashita

text: , né le ), est un compositeur japonais. Il a composé des bandes originales d"'anime" comme "Glass Fleet", de "drama" et a participé à la production de musiques de divers jeux.


title: Guiel

text: Le/la Guiel est une rivière normande, affluente de la Charentonne en rive gauche et donc sous-affluente de la Risle.


title: Guiel

text: Le ou la Guiel est une rivière, longue de 20 à 22 kilomètres, située en Normandie, dans les départements de l'Orne et de l'Eure. Elle traverse une partie de la région naturelle du Pays d'Ouche dans le sens sud-ouest/nord-est.


title: Guiel

text: La rivière prend sa source dans l'Orne, sur le territoire de la commune de La Trinité-des-Laitiers au lieu-dit Noyer-Ménard (ancienne commune absorbée en 1821 par La Trinité-des-Laitiers), à environ 270 mètres d'altitude. Elle est d'abord orientée sud-est/nord-ouest avant de virer vers le nord-est à la sortie de La Trinité-des-Laitiers. Elle arrose les communes du Sap-André, La Ferté-en-Ouche, Saint-Laurent-du-Tencement, Verneusses, Saint-Denis-d'Augerons, Montreuil-l'Argillé et La Trinité-de-Réville.