title: Batalla de Rokujō

text: Los Saitou tenían preparados una cantidad muy alta de arqueros preparados para asesinar a cualquiera que huyese del recinto, cosa con la que contaban que el Shogun intentase, pero "Juubei", al ver esta estrategia, reunió a los pocos defensores que quedaban y los motivó a aguantar un asedio que prometió que duraría 3 días, aunque las señales indicaban un mínimo de 5 hasta que las fuerzas de Oda Nobunaga llegasen a Kioto, en 3 días, y preparasen la batalla, lo que costaría 1 o 2 días más.


title: Batalla de Rokujō

text: Sin embargo, en el bando de Oda Nobunaga vieron como la victoria se posicionaba de su lado, ya que las fuerzas del general campesino de Nobunaga se encontraban más cerca del lugar que el ejército principal de los Oda, mientras que este, que se encontraba en Gifu, recorrió la distancia de unos 3 días en menos de 2, en lo que la historiografía japonesa denomina como "la velocidad de un dios". Como si esto no fuese poco, Akechi Mitsuhide mandó emisarios para pedir ayuda a otros clanes menores del lugar aliados a los Oda.


title: Batalla de Rokujō

text: Para cuando las fuerzas de Oda Nobunaga llegaron a la batalla el tercer día, esta ya había finalizado con una sonada derrota del Clan Saitō.


title: Plegaria para un niño dormido

text: «Plegaria para un niño dormido» es una canción compuesta por el músico argentino Luis Alberto Spinetta, que integra -como track 6- el álbum "Almendra I" de 1969, de la banda de rock Almendra, álbum que ha sido ubicado en la sexta posición entre los mejores de la historia del rock argentino.


title: Plegaria para un niño dormido

text: Almendra estaba integrada por Luis Alberto Spinetta (guitarra y primera voz), Edelmiro Molinari (primera guitarra), Emilio del Guercio (bajo y coros) y Rodolfo García (batería).


title: Plegaria para un niño dormido

text: El tema ha sido incluido entre los diez temas imprescindibles del cancionero de Spinetta.


title: Plegaria para un niño dormido

text: El álbum "Almendra I" fue grabado en 1969 por la banda de rock Almendra en la que apareció la creatividad genial de Luis Alberto Spinetta, que solo contaba en ese momento con 19 años y grababa su primer álbum.


title: Plegaria para un niño dormido

text: Tuvo un impacto fundacional en la música popular argentina. En 21 de julio de 1985 el periodista Carlos Polimeni publicó en el suplemento Espectáculos de Clarín una encuesta entre periodistas y músicos destacados del rock argentino sobre los álbumes más influyentes del rock argentino. De los 31 músicos que contestaron, 23 de ellos escogieron el primer álbum de Almendra, seguido lejos de "Yendo de la cama al living" de Charly García con 12 elecciones y en tercer lugar otro álbum de Spinetta, "Artaud", con 10.


title: Plegaria para un niño dormido

text: El álbum abre también con la canción "Muchacha (ojos de papel)", considerada la segunda mejor canción de la historia del rock argentino, tanto en el ranking realizado por la revista Rolling Stone y la cadena MTV, como en la realizada por el sitio Rock.com.ar.


title: Plegaria para un niño dormido

text: En la segunda mitad de la década de 1960 había estallado mundialmente el rock como contracultura juvenil: Los Beatles, el movimiento hippie, el pelo largo, jean, la minifalda y el unisex, la revolución sexual, la oposición a la guerra de Vietnam... En ese momento el rock era un género musical esencialmente anglosajón, que solo excepcionalmente se cantaba en español y cuando se hacía, sufría la desvalorización mediática y social, además de carecer casi siempre de originalidad musical y profundidad lírica. En Argentina, en la segunda mitad de la década de 1960 y sobre todo a partir del éxito del sencillo "La balsa" de la banda Los Gatos en 1967, comenzó a aparecer una corriente roquera original, conocida como "rock nacional", cantado en español, que adquirió una masividad creciente y una fuerte capacidad de identificación entre los jóvenes.


title: Plegaria para un niño dormido

text: El álbum "Almendra" impactó en ese contexto, definiendo la originalidad, la masividad y la calidad del llamado "rock nacional" argentino en gestación.


title: Plegaria para un niño dormido

text: Las canciones del álbum están clasificadas de acuerdo a tres códigos figurativos, referidos al hombre de la tapa: el ojo, la lágrima y la flecha de sopapa. A "Plegaria..." le corresponde la lágrima, al igual que "Muchacha (ojos de papel)", "Figuración" y "Que el viento borró tus manos". El sobre interior indica que la lágrima corresponde a los "temas que están en el brillo de la lágrima de mil años que llora el hombre de la tapa".


title: Plegaria para un niño dormido

text: "Plegaria para un niño dormido" es el sexto track, segundo del lado B, del álbum "Almendra I". Se trata de una de las canciones más antiguas -junto con "Barro tal vez"- del cancionero de Spinetta, compuesta en 1965, con apenas quince años, antes incluso de la formación de Almendra. Se trata de una bellísima balada con forma de canción de cuna, de tono melancólico y letárgico, y cierto aire tanguero.


title: Plegaria para un niño dormido

text: El tema comienza con un solo de guitarra eléctrica de gran dulzura que da paso a un canto pausado a partir de un acorde de mi menor que se combina inicialmente con acorde de si mayor séptima, pero inmediatamente se complica con una sucesión sol mayor-fa mayor-mi mayor, que a su vez vuelve a complicarse escalando a una nueva combinación fa sostenido mayor-re mayor. El delicado ingreso de un fraseo de piano durante el estribillo, tocado a partir de un acorde do mayor, le aporta luminosidad a la canción.


title: Plegaria para un niño dormido

text: La letra expresa a un narrador en tercera persona testimonial, que relata los sentimientos que le van brotando ante la visión de un niño durmiendo y que toma la forma de una plegaria para que "nadie despierte al niño", pasando imperceptiblemente el narrador a la segunda persona del plural:


title: Plegaria para un niño dormido

text: Esta canción ha sido célebre por el uso por parte de Spinetta de la diástole, es decir una licencia poética que habilita al escritor a correr el acento hacia la derecha. Spinetta utilizó la diástole para cambiar el sonido de las palabras "plegaria" y "niño", que abren la canción y resultan centrales en el tema, acentuándolas como "plegariá" y "niñó": "«plegariá para un niñó dormido»". También lo hace en la segunda parte, en la estrofa arriba citada, en las palabras "déjenlo", "soñando" y "dormido", que acentúa "dejenló", "soñandó" y "dormidó", respectivamente. El recurso literario de Spinetta le aportó a la canción gran parte de su encanto, y también críticas, en particular de parte del diario Clarín, que cuestionó el valor estético del álbum precisamente por el uso de la diástole. El recurso también había sido usado en "Figuración", en el mismo álbum, iniciándose la canción con la frase «figuraté que pierdes la cabeza». Hay que tener en cuenta que uno de los elementos característicos del dialecto rioplatense es precisamente el uso de la diástole en las conjugaciones verbales de segunda persona del singular (ej. corré, dormí, soñá, caminá, dejalo, prendelo).


title: Plegaria para un niño dormido

text: Se ha señalado reiteradamente la belleza poética de "Plegaria...":


title: Plegaria para un niño dormido

text: Eduardo Berti registra en su libro una breve conversación con Spinetta sobre el tema, en la que el músico destaca el contenido social que tiene la canción y señala que se trata de un niño azotado por la pobreza:


title: Plegaria para un niño dormido

text: En enero de 1970, simultáneamente con la salida a la venta del álbum, una revista de mínimo tiraje, "Alquitrán", le pidió a Spinetta una nota sobre el álbum que consistiera en dibujos de cada tema con un breve comentario al pie. Durante varias décadas no hubo conocimiento de esos dibujos, hasta que en 2005 un investigador halló un ejemplar de la revista. En ese artículo, titulado "No solo del canto vive la Almendra", Spinetta ilustró la canción con el dibujo de un niño lustrabotas durmiendo y un texto que dice:


title: Plegaria para un niño dormido

text: Una versión nunca confirmada ni desmentida por Spinetta, aunque si desmentida por algunos críticos musicales, señaló históricamente que el tema estaba inspirado en Juanito Laguna, un personaje creado a comienzos de la década de 1960 por el pintor argentino Antonio Berni, que representaba a un niño habitante de las villas miseria de Buenos Aires; en especial los cuadros "Juanito dormido", aunque éstos datan de 1974 y 1978, mucho después de que Spinetta compusiera la canción. Sin embargo, los mismos especialistas que desmienten la inspiración directa, como Carlos Polimeni, sostienen que tampoco es posible no mencionar su influencia.


title: Plegaria para un niño dormido

text: La presencia, la denuncia y la reivindicación de personajes marginales, alienados y reprimidos, vulnerables en general, será una preocupación constante en la obra de Spinetta.


title: Pentax K-3

text: La Pentax K-3 es una cámara réflex digital que se presentó el 8 de octubre de 2013 como la mejor réflex digital diseñada hasta el momento por Pentax.


title: Pentax K-3

text: Esta cámara destaca por ser la primera que puede simular el filtro de paso bajo usando el estabilizador de imagen. Esta solución permite que la cámara no cuente con filtro de paso bajo —lo que mejora la nitidez de las fotos— pero que pueda simularlo en casos en los que pueda aparecer el efecto muaré.


title: Pentax K-3

text: Además, esta cámara supone una gran evolución con respecto a su predecesora, la Pentax K-5 II al mejorar muchas de sus características: pasa de un sensor de 16 megapíxeles a uno de 24, se aumenta el número de puntos de enfoque de 11 a 27, se aumenta la ráfaga hasta 8,3 fps, se añade una nueva ranura para tarjetas de memoria que admite la tecnología Flu Card (que permite el uso y control de la cámara con un dispositivo móvil con Android o iOS), el puerto USB pasa a ser 3.0 y se mejora la pantalla LCD.


title: Team Stronach

text: El Team Stronach era un partido político austriaco fundado por el excéntrico millonario Frank Stronach como un partido euroesceptico y nacionalista para las elecciones de 2013 en Austria, en las que consiguieron 11 escaños; fue disuelto en 2017.


title: Team Stronach

text: El partido abogaba por la identidad austiaca frente a la centralización europea de la Unión Europea, se presentaban como euroescepticos "fuertes", una de sus reclamaciones más conocidas era acabar con «la ilusión del euro y introducir un "euro austriaco".  También se dijo que querían mantener el euro y introducir otras monedas nacionales.


title: Team Stronach

text: Dentro del marco austriaco, el Team Stronach se presentó como una alternativa a los ""corruptos"" partidos tradicionales de Austria. A diferencia de otros partidos euroescépticos de derecha, Stronach no se oponía tanto a la inmigración como otros. El Equipo Stronach apoyó el fin del reclutamiento y la introducción de un ejército de voluntarios, así como la reforma electoral, incluyendo el uso de elecciones primarias.


title: Team Stronach

text: Se calcula que durante toda la campaña, Frank Stronach se gastó casi 25 millones de euros de su fortuna de casi 900 para los mítines de su partido.


title: Benito Fernández (abogado)

text: Benito Fernández (Buenos Aires, 1919; Uruguay, 1982) fue un abogado y político argentino.


title: Benito Fernández (abogado)

text: Radicado en Chubut desde 1945, que fue elegido democráticamente como gobernador de la provincia del Chubut en 1973, siendo derrocado por la dictadura instalada en 1976. Detenido y obligado exiliarse en Uruguay ese mismo año, falleció en el exilio en 1982.


title: Benito Fernández (abogado)

text: El peronismo fue dividido a las elecciones: por el Frente Justicialista de Liberación los candidatos fueron Benito Fernández y Arturo Campelo; por el Partido Revolucionario Cristiano fueron David Patricio Romero y Miguel Bolaños; y por el Partido Social Cristiano fue Hebe Corchuelo Blasco. En la primera vuelta resultó triunfante el FREJULI con el 29,7% de los votos, y el segundo lugar quedó en manos del Partido Acción Chubutense, cuyos candidatos eran Roque González y Osvaldo Williams; ambas listas compitieron en una segunda vuelta, en que la fórmula del FREJULI obtuvo el apoyo del resto de los peronistas, alcanzando el 55,7% y consagrando a Fernández para gobernador.


title: Benito Fernández (abogado)

text: Fernández asumió el 25 de mayo; fueron sus ministros Julio César Moreno, Rubén Bambaci, José R. Rementería —partidario del grupo de Romero y Bolaños— y Roque Azzolina.


title: Benito Fernández (abogado)

text: Durante su gestión comenzó a operar la gran fábrica de aluminio de Aluar en Puerto Madryn, que significó la explosión poblacional de la que hoy es la tercera ciudad en población de la provincia. También se inauguró el centró de esquí de La Hoya, cerca de Esquel.


title: Benito Fernández (abogado)

text: Durante sus últimas semanas de mandato, Fernández fue elegido presidente del Congreso Provincial del PJ, enfrentado a dirigentes como César McCarthy, intendente de Trelew. Fernández fue derrocado unos días más tarde, el 24 de marzo de 1976, y arrestado por el oficial que ocupó el gobierno. En cuanto recuperó la libertad partió al exilio en el Uruguay, donde falleció.


title: Eymundar þáttr hrings

text: Eymundar þáttr hrings es una historia corta islandesa ("þáttr"), que se conserva en dos versiones. La primera es un relato independiente y la segunda aparece como capítulo introductorio de "Yngvars saga víðförla". El relato trata sobre los varegos al servicio del rey Yaroslav I el Sabio.


title: Eymundar þáttr hrings

text: La principal diferencia entre ambas versiones es que el protagonista de "Eymundar þáttr hrings" es noruego, mientras que en "Yngvars saga víðförla" aparece como sueco.


title: Escuela de Artes Visuales de Nueva York

text: La Escuela de Artes Visuales (en inglés, School of Visual Arts; SVA) es una de las principales universidades de arte de los Estados Unidos, ubicada en Manhattan (Nueva York). Fue fundada en 1947 por Silas H. Rhodes y Burne Hogarth, con el nombre de "Cartoonist and Illustrators School", y en 1956 pasaría a ser "School of Visual Arts". SVA es miembro de la Asociación de Universidades Independientes de Arte y Diseño, consorcio al que pertenecen las escuelas de más alta calificación en el mundo del arte y el diseño.


title: Escuela de Artes Visuales de Nueva York

text: La SVA requiere completar una carrera de cuatro años, 120 créditos que conforman una licenciatura (Bachelor of Arts). Esto incluye 72 créditos de clases en el estudio (donde el currículo requiere la creación de algún tipo de arte), 30 de créditos de Humanidades y Ciencias, 12 créditos sobre Historia del arte y seis créditos discrecionales. El Máster en Artes requiere la finalización de 60 créditos y un proyecto de tesis, mientras que el máster de estudios profesionales requiere de 30 a 36 créditos y un proyecto de tesis, dependiendo del programa. El máster de Artes y Enseñanza requiere la aprobación de 36 créditos y un proyecto de tesis.


title: Escuela de Artes Visuales de Nueva York

text: Desde el 2000, la SVA ofrece licenciaturas en Publicidad, Animación, Caricaturismo, Arte Digital, Cine y Video, Artes Básicas, Ilustración, Diseño gráfico, Diseño Interior, Fotografía y Estudios críticos y Visuales.


title: Escuela de Artes Visuales de Nueva York

text: En 1983, la escuela introdujo su primer máster, ofrecido en el área de Artes Básicas en Pintura, Dibujo y Escultura. Actualmente, la SVA ofrece maestrías en veinte campos diferentes: Educación Artística, Crítica de Arte, Arteterapia, Marca, Arte Computacional, Diseño, Crítica de Diseño, Fotografía Digital, Fotografía de Modas, Ilustración como Ensayo Visual, Narrativa Visual, Fotografía, Vídeo y medios, Documentales Sociales, Live Action Short Film, Interacción de Diseño, Diseño para la Innovación Social, Productos de Diseño y Teoría Crítica y del Arte.


title: Escuela de Artes Visuales de Nueva York

text: La Escuela de Artes Visuales se encuentra en dos zonas de Manhattan: en Gramercy Park, en el East Side y en el barrio de Chelsea, en el West Side. La SVA también posee salones de clases en la Segunda Avenida, donde se ubica la biblioteca y se imparten clases de ilustración. También hay oficinas administrativas. El edificio de Artes Básicas se encuentra localizado en el 335 oeste de la calle 16ª, junto con el laboratorio digital.


title: Escuela de Artes Visuales de Nueva York

text: El edificio principal se ubica en la calle 23 n.º 209 Este, donde se localizan las oficinas administrativas además de la cafetería (Moe's Café) y el anfiteatro. También se imparten clases de cine, video, diseño gráfico, publicidad e ilustración. El vestíbulo del edificio sirve frecuentemente como museo, espacio para exhibiciones y eventos públicos. Ubicado en la calle 21 n.º 214 Este, se hallan los salones y estudios para los estudiantes de licenciatura y maestría en fotografía. La emisora de radio de la universidad (WSVA) también se encuentra en este edificio.


title: Escuela de Artes Visuales de Nueva York

text: Conocido como "SVA Theatre", fue comprado en el 2008. Las renovaciones comenzaron en septiembre y abrió en enero del 2009. Sus 1900 m² están divididos en dos auditorios: uno con 265 asientos y el otro con 480. En el Teatro SVA se ofrecen lecturas y pases de películas como la del film Los Juegos del Hambre. La SVA posee tres galerías: la Visual Arts Gallery, la West side Gallery y la SVA Gallery/Visual Arts Museum. Las galerías exponen arte hecho por estudiantes y por profesionales.


title: Escuela de Artes Visuales de Nueva York

text: Existen numerosas residencias pertenecientes a la SVA:


title: Escuela de Artes Visuales de Nueva York

text: Animación


title: Escuela de Artes Visuales de Nueva York

text: Caricaturistas


title: Escuela de Artes Visuales de Nueva York

text: Arte Computacional


title: Escuela de Artes Visuales de Nueva York

text: Film & Video Craig Gillespie - director


title: Escuela de Artes Visuales de Nueva York

text: Ilustración


title: Escuela de Artes Visuales de Nueva York

text: Fotógrafos


title: Escuela de Artes Visuales de Nueva York

text: Artes Básicas


title: Escuela de Artes Visuales de Nueva York

text: Diseño Gráfico


title: Escuela de Artes Visuales de Nueva York

text: Animación Historia del Arte Caricaturistas


title: Escuela de Artes Visuales de Nueva York

text: Diseño Gráfico Ilustración Fotografía  Filmmakers


title: Plantae bogoriensis exsiccatae

text: Plantae bogoriensis exsiccatae, (abreviado Pl. Bogor. Exsic.), es un libro con ilustraciones y descripciones botánicas que fue escrito por el botánico y emninente taxónomo vegetal suizo; Bénédict Pierre Georges Hochreutiner y publicado en el año 1904.


title: Ángel Eduardo Escalante García

text: Ángel Eduardo Escalante García (10 de marzo de 1968, Barquisimeto, Lara, Venezuela) es un pintor reconocido por ser uno de los máximos exponentes del hiperrealismo en Venezuela. Además, en el año 2000 gana el premio "Artista Plástico" del año en su XI edición de los Premios Cohaeri.


title: Ángel Eduardo Escalante García

text: Comienza sus estudios en la YMCA de San Bernardino, Caracas con 10 años de edad. Luego finaliza sus estudios en la Escuela de Artes Plásticas Cristóbal Rojas y después en la Escuela de Artes Plásticas Martín Tovar y Tovar.


title: Ángel Eduardo Escalante García

text: En su trayectoria ha logrado convertirse en uno de los máximos exponentes del híper-realismo en Venezuela, donde plasma sobre el lienzo paisajes, marinas, bodegones y figuras humanas, combinándose con un sin número de materiales de forma armoniosa.


title: Ángel Eduardo Escalante García

text: Algunas de sus obras han sido expuestas en galerías venezolanas como: Galería Marco Antonio, el museo del béisbol venezolano (Exposición Jonrón Crepuscular 2007), Galería Villalón, entre otras. '


title: Ángel Eduardo Escalante García

text: "Retrato de Bolívar" es una pintura que reposa en la Ciudad del Vaticano como una joya de colección del Papa Juan Pablo II. Obra entregada por Alberto Galíndez, gobernador de Cojedes, en el año 2000. Luego de haber ganado el premio nacional e Internacional por la Excelencia “Coaheri de Oro” como Artista Plástico del año en su XI Edición.


title: Mădălina Manole

text: Magdalena-Anca Mircea (14 de julio de 1967 – 14 de julio de 2010), más conocida en el mundo de la música como Mădălina Manole, fue una cantante rumana. Manole fue una de los artistas más exitosas y queridas de la Rumania post-comunista, especializada en la música folclórica y popular con temas románticos. Su muerte al suicidarse el día de su 43 cumpleaños conmocionó a Rumania y al mundo de la música.


title: Mădălina Manole

text: Magdalena-Anca Manole nació en una región montañosa de Rumania, en la ciudad de Vălenii de Munte del distrito de Prahova. Sus padres eran Ion y Eugenia Manole. Su crianza en una familia espiritual la llevó a desarrollar una pasión por la música. La joven se inspiró, para ser cantante, en su madre, que cantaba música folclórica y popular rumana. Cuando era niña, Magdalena-Anca aprendió a tocar la guitarra y así comenzó a tomar lecciones de Ana Ionescu Tetelea, un cantante folk de Ploiești.


title: Mădălina Manole

text: A los quince años se convirtió en miembro del Cenáculo Juvenil de Prahova, que fue dirigido en ese momento por el poeta Lucian Avramescu. Al mismo tiempo, Manole continuó estudiando en la Escuela Superior de Química en Ploiești, donde se graduó con éxito. Después de graduarse de la Escuela de Controladores Aéreos de Băneasa, Manole trabajó en este campo durante cuatro años. Como cantante joven que buscaba el éxito musical decidió formar un grupo con Ștefania Ghiță llamado Alfa și Beta (en castellano: «alfa y beta»), que participó en los conciertos del "Cenaclul Flacăra" —una serie de concursos culturales muy populares en la Rumania comunista—. Como tal, Manole se convirtió en el miembro más joven en participar en las festividades del círculo ("Cenaclului Serbările Scânteii Tineretului") y, al mismo tiempo, trabajó con artistas como Victor Socaciu y la banda Roșu și Negru.


title: Mădălina Manole

text: Entre 1982 y 1985, la cantante comenzó a asistir a la Școlii Populare de Artă («escuela popular de arte»), como parte del grupo que había tutelado Mihaela Runceanu y Ionel Tudor. A finales de 1980 Dan Ștefănică confió en ella la canción "Pentru noi nu poate fi alt cer" («Para nosotros no puede haber otro cielo»), que apareció en la película "Nelu", dirigida por Dorin Doroftei. En esta ocasión la cantante desempeñó su primer papel como actriz en el cine.


title: Mădălina Manole

text: En 1994 se casó con su compañero sentimental Șerban Georgescu. En ese momento, la prensa y sus seguidores acusaron a la joven Manole de casarse con Georgescu por motivos financieros, dada la diferencia de edad. Años más tarde se divorciaron y ella se volvió a casar.


title: Mădălina Manole

text: En 1988 Manole conoció a Șerban Georgescu mediante Costin Diaconescu, un viejo amigo que trabajaba en Radio România. Los dos artistas comenzaron a trabajar juntos y participaron en el mismo año en el festival de Mamaia ("Festivalul de Muzică Uşoară Mamaia") con la canción "Un Om Sentimental" («Un hombre sentimental») compuesto por Diaconescu.


title: Mădălina Manole

text: Esta canción alcanzó el cuarto lugar y provocó una colaboración entre ambos que tuvo un papel importante en su carrera como cantante. A finales de 1980, Manole participó con Runceanu y Laura Stoica en un evento en Transilvania, que tenía como objetivo recaudar fondos para la revitalización del Teatro Estatal de Oradea. En 1989, el cantante se presentó en el festival de Amara Gala, que ella apreciaba a lo largo de su carrera, al que volvió en dos ocasiones desde entonces.


title: Mădălina Manole

text: A partir de 1990, Manole dio recitales en diferentes regiones de Rumania y un año después lanzó una canción de Georgescu titulada "Fată Dragă" («una chica encantadora») que alcanzó gran popularidad en la radio, convirtiéndose en la composición que representaría a la artista. Manole irrumpió en la escena musical rumana y firmó un contrato discográfico con Electrecord. Su primer álbum fue lanzado en 1991 por este sello. Al mismo tiempo, se creó su primer club de fanes, dirigido por los estudiantes Ciprian Antochi y Claudia Panaite. En ese momento, y de la misma forma que ocurría en la vecina Yugoslavia con la estrella folk serbia Ceca Ražnatović, Manole comenzó a actuar a nivel internacional para la diáspora rumana ubicada en los Estados Unidos, Austria, Bélgica y Alemania.


title: Mădălina Manole

text: Dado el éxito comercial de "Fată Dragă" y su popularidad, la revista "Billboard" publicó un artículo sobre ella. Manole decidió grabar un nuevo álbum en 1993, titulado "Ei și ce?" («¿Y qué?»), contenía ocho piezas de pop-folk, la mayoría de los cuales fueron creados por Georgescu. El álbum fue un gran éxito en Rumania y la emisora Radio Contact calificó a Mădălina Manole la "mejor artista pop".


title: Mădălina Manole

text: En 1995 cantó en el concierto de apertura Whigfield en Bucarest y, un año más tarde, en el concierto de apertura de la banda Los del Río.


title: Mădălina Manole

text: En 1997 lanzó el álbum "Lină, lină Mădălină" («Suave, suave Mădălina») que tuvo un gran éxito. Mădălina Manole se convirtió en la primera intérprete de música popular rumana que formó parte del catálogo de música internacional elaborado por PolyGram (mediante Zone Records en Rumanía). El segundo éxito notable que produjo este álbum fue que Mădălina Manole se convirtió en la primera artista pop que interpretaba auténtico folclore rumano de manera original, con una orquesta popular dirigido por el difunto Dorel Manea. El álbum incluye canciones de Maria Tănase, Maria Lătăreţu y Lucreția Ciobanu.


title: Mădălina Manole

text: Durante ese mismo año se creó la Asociación Cultural de Mădălina Manole (Asociaţia Culturală Mădălina Manole) para promover actividades culturales y humanitarias. Manole fue invitada a asistir a programas de televisión y de radio. La artista cantó en cientos de shows en Rumania y en esa época aseguró:


title: Mădălina Manole

text: Con Octavian Ursulescu en 1997, Manole presentó la edición aniversario del Festival Internacional Ciervo de Oro ("Cerbul de Aur") en el Teatro de Braşov. Mădălina Manole fue elegido por Procter & Gamble International para utilizar su imagen y lanzar un producto cosmético en Rumania. La cantante fue apodada "chica con el pelo de fuego", en alusión al color de pelo que solía llevar. En 2000, obtuvo los premios al mejor actor y mejor voz femenina pop del año de Rumania y Radio Music Awards y los Premios de la industria en Rumanía. En 2000, su álbum "Dulce de Tot" («Lo más dulce de todo») fue calificado como el mejor álbum pop por Radio România Actualităţi.


title: Mădălina Manole

text: Mădălina Manole se casó con el compositor Şerban Georgescu, 15 años mayor que ella. Después de su divorcio, Mădălina Manole dijo: "Hubo momentos del día en que lo adoraba y otros momentos en los que me hubiera gustado pegarle un tiro". El 8 de junio de 2009, dio a luz a un hijo cuando tenía 42 años. El bebé, que pesó 2 600 gramos y midió 56 centímetros, nació dos semanas antes de lo esperado. A principios de octubre de 2009, se casó con su novio Petru Mircea, y ella llamó a su hijo Petru Jr.


title: Mădălina Manole

text: El 19 de febrero de 2010, lanzó su noveno álbum, que se convertiría, a la postre, en el último de su carrera. El álbum fue titulado "09 Mădălina Manole". Mientras trabajaba en su álbum, la cantante de Vălenii de Munte enfermó debido a la fatiga acumulada.


title: Mădălina Manole

text: Mădălina Manole fue encontrada muerta por su marido en su casa de Otopeni en la madrugada del 14 de julio de 2010, el día de su 43 cumpleaños, y la causa que se barajó en un principio fue el suicidio.


title: Mădălina Manole

text: Manole, supuestamente, se suicidó al beber casi medio litro de carbofurano y fue encontrada en un charco de sangre en el baño, ya que al caer al suelo sufrió una aparatosa hemorragia en la cabeza. La cantante dejó un mensaje de despedida en el teléfono de su marido, en el que pedía perdón por su acto y que sabía que "todo el mundo" la amaba, pero que ya no se sentía bonita. La posterior autopsia confirmó el suicidio por intoxicación con pesticida como la causa de la muerte de la cantante.


title: Mădălina Manole

text: La Iglesia Ortodoxa de Rumania, pese al llanto de miles de seguidores por la muerte de la cantante popular, anunció que no oficiaría un servicio completo de entierro debido a su suicidio. Manole, cristiana ortodoxa confesa, sufría una depresión desde hacía meses que la llevó, incluso, a haber intentado suicidarse tres semanas atrás mediante una sobredosis de ibuprofeno y paracetamol.


title: Mădălina Manole

text: Mădălina Manole está enterrada en el cementerio de Bolovani en Ploieşti. Al funeral asistieron unas 40 000 personas.


title: Golpe de Estado del 12 de diciembre

text: El Golpe de estado del 12 de diciembre (Hangul: 12.12 군사반란; Hanja: 12.12 軍事叛亂) o la "Insurrección militar del 12.12" fue un golpe de estado militar ocurrido el 12 de diciembre de 1979 en Corea del Sur.


title: Golpe de Estado del 12 de diciembre

text: El teniente general del Ejército de la República de Corea Chun Doo-hwan, comandante del Comando de Seguridad, actuando sin la autorización del presidente en funciones Choi Kyu-hah, ordenó el arresto del general Jeong Seung-hwa, Jefe de Estado Mayor del Ejército surcoreano, acusándolo de participación en el asesinato del presidente Park Chung Hee. Esto llevó a un sangriento tiroteo en el Cuartel General del Ejército y el Ministerio de Defensa. A la mañana siguiente, Chun y sus compañeros graduados en la clase undécima de la academia militar, como el general Roh Tae-woo, comandante general de la 9 ª División de Infantería, y el general Jeong Ho-yong estaban a cargo de las fuerzas armadas de Corea. Chun fue apoyado en el golpe de Estado y en la posterior consolidación del poder por el poderoso club privado de oficiales llamado Hanahoe.


title: Golpe de Estado del 12 de diciembre

text: El golpe de estado del 12 de diciembre y el Golpe de estado del 17 de mayo supusieron el final de la Cuarta República de Corea del Sur y dieron paso a la Quinta República de Corea del Sur.


title: Museo de Ciudad Real

text: El Museo de Ciudad Real es una de las instituciones de la red de museos de Castilla-La Mancha. Se fundó por Real Decreto el 23 de enero de 1976, y desde 1984 es competencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Consta de tres secciones: Paleontología, Arqueología y Bellas Artes, las cuales están localizadas en dos edificios.


title: Museo de Ciudad Real

text: Está compuesta por restos fósiles procedentes de diversos yacimientos provinciales, que permiten realizar un recorrido por los períodos geológicos desde el Cámbrico hasta el Cuaternario. Destaca el ejemplar de mastodonte gonfotérido "Anancus arvernensis" o el rinoceronte "Stephanorhinus etruscus", el más antiguo conocido en Europa, ambos procedentes del yacimiento de Las Higueruelas en Alcolea de Calatrava. La exposición integra escenografías que facilitan la comprensión del ambiente en el que estas especies se desenvolvieron.


title: Museo de Ciudad Real

text: Amplia colección que va aumentando continuamente a causa de los materiales procedentes de las intervenciones que se llevan a cabo en los diferentes yacimientos por toda la provincia. La exposición consta de las siguientes secciones y piezas destacadas:La colección ubicada en la planta baja expone obras de pintura, escultura, orfebrería y cerámica desde el siglo XVI al XVIII. En la planta primera se muestra una selección de Arte Contemporáneo español más representativo de los siglos XIX, XX y XXI con obras de artistas manchegos como Ángel Andrade, Carlos Vázquez, Antonio López Torres, Gregorio Prieto, Antonio López García, Manuel López-Villaseñor o Joaquín García Donaire; y autores internacionalmente conocidos como Eduardo Chillida, Antonio Saura, Antonio Tapies o Luis Gordillo. La colección de Bellas Artes tiene su origen en los depósitos de titularidad estatal, fundamentalmente procedentes del Museo del Prado. Los fondos de Arte Contemporáneo, más de 800 obras, proceden de adquisiciones realizadas por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. A tales obras se les unen los fondos del Archivo Fotográfico compuesto de 140.000 negativos y 200 positivos de autores como Casiano Alguacil, Jean Laurent, Cristina García Rodero o Carlos Vázquez.


title: Museo de Ciudad Real

text: Edificio original del museo y donde se exponen las colecciones de Paleontología y Arqueología. Fue construido entre 1976 y 1978 por el arquitecto Carlos Luca de Tena y Albear e inaugurado el 15 de marzo de 1982. Una vez finalizado se mantuvo varios años cerrado, sin utilizar y sin ser objeto de controles adecuados. Esto llevó a que fuese necesaria su reforma, proyectada en 1993 por el arquitecto Javier Navarro Gallego, por encargo de la Consejería de Educación y Cultura y reabierto en 1995. En dicha reforma se modificaron los accesos al edificio, las carpinterías, los chaflanes y la distribución de huecos de iluminación, entre otros elementos, construyéndose también un muelle de carga. Se volvió a cerrar al público en 2008 y no ha sido reinaugurado hasta octubre de 2013 tras seis años cerrado para acometer una reforma del sistema eléctrico y de climatización de todo el edificio.


title: Museo de Ciudad Real

text: Es en el antiguo Convento de La Merced del siglo XVII y estilo barroco donde se ubica actualmente la colección de Bellas Artes del museo. En 1843, tras la desamortización, hasta 1995 el convento fue el instituto de segunda enseñanza “Santa María de Alarcos”. En 2002 el edificio pasa a ser competencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la cual en 2005 inaugura en él la sala de exposiciones Museo de La Merced.


title: Pollera panameña

text: La pollera es el nombre con que se conoce en América Latina, España y Panamá a una variedad de faldas y vestidos que se caracterizan por sus elaborados adornos. Las polleras están elaboradas de diferentes materiales como algodón o lana y suelen llevar decoraciones coloridas en diferentes técnicas, comúnmente bordados y encajes con diseños florales.


title: Pollera panameña

text: Se cree que la pollera deriva del vestido español del siglo XVI o XVII. Fue heredado pero de una forma más simple y sencilla por los substratos medios y bajos de la sociedad para sus faenas diarias o para ir a las celebraciones de las regiones donde vivían. En muchos países de Latinoamérica es usado actualmente como traje folclórico. En algunos países se le conoce como pollera solo a la parte inferior del vestido (el faldón), en Panamá, pollera se le llama a todo el vestido.


title: Pollera panameña

text: La pollera, en términos generales, es el producto de un arte anónimo que creció y se desarrolló al calor de los hogares campesinos, entre el ambiente más puro de la artesanía femenina. Es el traje típico de la mujer panameña no indígena que está compuesto de dos piezas separadas que consisten en una camisa y un pollerón, confeccionados con tela fina.


title: Pollera panameña

text: - El tembleque es hecho a mano de perlas de plástico o de escamas de pescado y se usa como adorno en la cabeza.


title: Pollera panameña

text: Existe una variedad de polleras, con características peculiares de cada región de Panamá, entre las que se destacan por provincia:


title: Pollera panameña

text: Los Santos es una provincia panameña, situada al sur de la Península de Azuero. La ciudad de Las Tablas es su cabecera y localidad más poblada. Está compuesta por los distritos de Los Santos, Guararé, Las Tablas, Macaracas, Pedasí, Pocrí y Tonosí.


title: Pollera panameña

text: La moderna provincia de Los Santos se constituyó en enero de 1945, sustituyendo a lo que antes se denominaba Provincia de Azuero, de acuerdo al Decreto de Gabinete N° 13, quedando su régimen territorial reglamentado por el capítulo segundo de la Ley 58 de 29 de julio de 1998.


title: Pollera panameña

text: Las polleras blancas se usan por excelencia para las bodas religiosas, quinceaños y renovación de votos. Son parecidas a las que tienen labor, con la diferencia en que en su confección se usan varias clases de telas blancas, muy finas y diseños bordados con hilos también en color blanco. Se enjaretan comúnmente con cintas, aunque actualmente, se utiliza la lana y la mota. Hay algunas variaciones con encajes y trencillas de torchón, mundillo y al croché (tejidas). Con este tipo de pollera es obligatorio usar peinetas con perlas y entre las cadenas (no más de siete) y deben aparecer el rosario y el escapulario.


title: Pollera panameña

text: La novia santeña, tradicionalmente, lleva un ramo de flores de color blanco (jazmines, azahares, tulipanes, rosas blancas, claveles blancos, o la tradicional flor del naranjo o limón. En cuanto a sus tembleques, estos deben ser de perlas o de escama de pescado. Suele acompañarse con 12 pares de piezas básicas: Los zapatos utilizados con esta pollera son forrados en seda o satén del color del enjaretado y el gallardete, también se debe colocar una hebilla de oro en la punta del zapato adornada con encaje valenciano.


title: Pollera panameña

text: Para la confección de esta clase de polleras, generalmente, la tela venía bordada de fábrica, usualmente de Holanda e Inglaterra. Se usa la tela de linón, la cual es bordada con florecitas, puntitos, motitas, entre otros. Actualmente ya no se consigue, en algunas regiones se limita su uso por la falta de tela con estos bordados, lo que ha motivado a elaborarse con bordados artesanales.


title: Pollera panameña

text: Su uso es muy extendido en Los Santos. Sus complementos son iguales a los de la pollera de gala, con la excepción de que se permite usar tembleques blancos o pimpollos al gusto.


title: Pollera panameña

text: Se utilizan zapatos de pana, terciopelo, raso o satén. En cuanto a los últimos, estos llevan una hebilla de oro adornada con cinta del mismo color del zapato y encaje blanco. Los zapatos pueden ser de cualquier color, siempre y cuando coincida con la cinta del pollerón, la lana y los pompones de la blusa.


title: Pollera panameña

text: Es considerada una de las polleras más valoradas y más apreciadas por los pueblos de la región de Las Tablas y sus alrededores, precisamente por sus llamativos colores y la delicadeza del trabajo realizado en su camisa, que siempre hace juego con el color del pollerón de zaraza. Este tipo de pollera se usaba, principalmente, en eventos campestres como las piladeras, juntas de embarre, matanzas, entre las más comunes.


title: Pollera panameña

text: La camisa se elabora con tela blanca y lleva labores en las mangas, la arandela y el tapabalazo, Utiliza tiras de lana para enjaretar, rematadas adelante y atrás por una mota o bellota, La falda está formada por tres partes: cuerpo, susto y picarona. Se elabora con tela de zaraza que haga juego con el diseño de la blusa y lleva gallardetes del mismo color que la lana y los zapatos. La enagua es sencilla y se adorna con trencillas y encajes de tachón.


title: Pollera panameña

text: Este tipo de pollera se complementa con otros aderezos: dos trenzas delanteras, de cuatro a seis pares de pimpollos, una o dos pares de peinetas de oro, aretes de zarcillos, dormilonas o argollas, tapahueso, cadena chata, guachapalí y un cordón (cola de pato, salomónica o media naranja). Otro complemento es el rebozo, que debe estar elaborado con el mismo diseño de la camisa, y debe llevar trencillas de mundillo, encajes y flecos.


title: Pollera panameña

text: Existe un tipo de variación, sobre todo para usar en los viales y a los campos, con sombrero de pajita en la cabeza y una flor natural en la oreja (derecha, cuando se es soltera). También se puede usar con sombrero de junco y de pepita de guate. La pollera de gala con labor zurcida es la bordada. El bordado resalta el contorno y otros elementos del diseño como mariposas y pájaros. El zurcido en un tipo de bordado en el que se rellena completamente el diseño con hilo de color. Se estila completar las polleras sombreadas y zurcidas con calados, para lo cual se deshila parcialmente la tela sobre la que se realizan trabajos de aguja. La estructura y el aderezo de las polleras de gala santeña son iguales para todas las labores.


title: Pollera panameña

text: Entre los aderezos que se utilizan para adornar la cabeza de la empollerada, tenemos: tres juegos de peinetas, un peinetón, dos pensamientos, una pajuela y jazmines de oro. Entre diez y catorce pares de tembleques, la cantidad depende del tamaño de la cabeza de la persona que va a lucir la pollera. Su joyero incluye tradicionalmente un mínimo de siete cadenas, aretes, pulseras y anillos. Un rebozo adornado con la misma labor de la pollera. Los zapatos son de raso con hebillas de oro. La enagua, tejida al croché, un pañuelo con bordes en croché, el cual va colgado a la pretina de la falda, al lado de los botones de oro. La camisa lleva dos arandelas rematadas con encajes valencianos, la cual se enjareta con lana, acompañada de una bellota (mota), una delantera y otra trasera. Se adorna con trencillas y piacillo de mundillo.


title: Pollera panameña

text: La falda dividida en cuerpo y susto, con trencillas y piacillos de mundillo. Encajes valencianos al final de la falda. Lleva dos enaguas, una más sencilla que la otra. En la pretina de la falda se colocan un gallardete frontal y otro trasero al centro, botones de oro, un monedero tejido totalmente en croché y el pañuelo.


title: Pollera panameña

text: Se considera que este tipo de pollera, fue la última en incorporarse al vestuario santeño. Hay dos clases de este tipo de pollera:


title: Pollera panameña

text: Originalmente en estas polleras las labores marcadas o en punto de cruz, se hacían con hilos sacados de otras prendas, que se usaban en su confección luego de ser teñidos . Sus diseños son geométricos, angostos, con labores de flores entre enredaderas y algunos colibríes o mariposas. Nunca se marcaban en estas polleras diseños de frutas. Su diseño es igual a todas las polleras de gala santeña. La calidad en la elaboración de este tipo de pollera está en que en su terminado no se aprecie nudos ni mucho menos hilos sueltos y los empates deben ser correctos. La tela que utilizan en algunas de estas clases, es el anjeo (marquiset), que sirve de guía para la persona que elabora la pollera, al realizar las perforaciones de estas. Las cintas de los gallos deben medir entre diez y doce pulgadas de largo en estas polleras. Antes no se usaba la mota de lana, en su lugar se usaban mancuernas de oro para cerrar la abertura de la camisa.


title: Pollera panameña

text: Existe una variante en estas polleras, que ha perdido su popularidad, la pollera encajonada, la cual lleva la labor principal entre dos labores angostas corridas, llamadas guardas.


title: Pollera panameña

text: La pollera penaconfusa era utilizada para guardar luto, sus diseños o estampados eran elaborados en color negro, grises y a veces en tonos morados. Llevan este nombre porque la tela en que se elaboraban era llamada "pena confusa". También se hacían de tela nansú (tela de algodón). Se les puede colocar trencillas y paicillos de mundillo o de torchón y encajes valencianos. Se solía acompañar a esta pollera con un manto o rebozo de color negro o blanco, con el que se cubría la cabeza la viuda que llevaba la pollera, en señal de duelo o pesar. Cuando el manto era blanco, el mismo era bordado, llevaba trencilla de mundillo, macramé (tejido cruzado de hilos gruesos) y flecos. Entre los aderezos que se le colocaban a esta pollera tenemos: aretes sencillos y una cadena rosario o escapulario. Es optativo utilizar un par de peinetas de oro. Puede llevar tapahueso. Zapatos de pana de color negro. El diseño de la camisa está compuesto por dos arandelas rematadas con encajes valencianos. Puede enjaretarse con lana negra y blanco, rematada en lazo hacia el frente de la misma. Mientras que la falda, lleva cuerpo y susto de la misma tela de la camisa, divididos por una trencilla. Pueden también llevar gallardetes negros y una enagua sencilla.


title: Pollera panameña

text: Se conoce como basquiña al conjunto de camisa de trabajo y su falda, una pollera corta o pollerín de zaraza con poco vuelo. La camisa se hace con telas suaves, como el opal, linón y holán de hilo, que ayudan a tolerar el calor. Aunque se ha generalizado el uso de telas blancas, también se hace con otras telas. El vestuario del varón es el mismo que acompaña a la montuna santeña.


title: Pollera panameña

text: La basquiña va ceñida al cuerpo sin división en la cintura, con cuello alto, una o ninguna arandela y mangas cortas, largas o de tres cuartos. Aunque se ve más con tela blanca, también se hacen con telas estampadas. La chambra se hace de tela blanca o de zaraza, es menos ceñida al cuerpo y tiene mangas cortas o de tres cuartos. La chambra fina, se hace de holán de hilo con trencilla y encaje de pajita y alforzas. Si es camisola, esta se hace ancha, con cuello redondo y manga corta.


title: Pollera panameña

text: La falda es un pollerín de zaraza de dos tramos (cuerpo y ruedo o picarona). No se le hace susto. Puede decorarse con trencillas de mundillo o de torchón sobrepuesto entre tramos. Se usa una enagua sencilla.


title: Pollera panameña

text: Entre los aderezos con que suele acompañar a este tipo de pollera, podemos decir que la dama se coloca dos peinetas sencillas de oro o de plástico "celuloide" para sujetar el rodete (peinado) o pueden hacerse dos trenzas colacadas hacia adelante. Se puede usar con sombrero de trabajo (junco o pepita de guate), para viajar o protegerse del sol y del . Se usan en la cabeza flores naturales al lado de la oreja derecha si es señorita, a la izquierda para señoras. Puede llevar una cadena como la guachapalí, que lleva un limpia oído y limpia uña. Aretes sencillos, como argollas o tangos. Zapatos de pana negra. Un dato curioso de este tipo de pollera es que originalmente se usaron paños limeños, que eran rebozos de tela de rayas terminados con flecos.


title: Pollera panameña

text: En Los Santos se elaboran polleras de gala con tres labores: marcadas, sombreadas y zurcidas (bordadas). El bordado resalta el contorno y otros elementos del diseño como mariposas y pájaros; el zurcido es un tipo de bordado en el que se rellena completamente el diseño con hilo de color. Se estila complementar las polleras sombreadas y zurcidas con calados, para lo cual se deshila parcialmente la tela sobre la que se realizan trabajos de aguja. La estructura y el aderezo de las polleras de gala santeña son iguales para todas las labores.


title: Pollera panameña

text: En las polleras santeñas los encajes no deben arrastrar por el piso, para poder apreciar los zapatos; las mangas no deben sobresalir ni cubrir la mayor parte del brazo; y la primera arandela no debe tapar la labor de la segunda. La labor de la primera también debe ser más angosta que la segunda.


title: Pollera panameña

text: La camisa lleva dos arandelas rematadas con encajes valencianos, se enjareta con lana, acompañada de una bellota (mota) delantera y otra trasera. Se adorna con trencillas y piacillos de mundillo. Mientras que, la falda se divide en cuerpo y susto, con trencillas y piacillos de mundillo. Encajes valencianos al final de la falda. Lleva dos enaguas, una más sencilla que la otra. En la pretina de la falda se colocan una gallardete frontal y otro trasero al centro, botones de oro, monedero el cual es tejido y pañuelo.


title: Pollera panameña

text: También hay polleras que son totalmente zurcidas, sin calados. El zurcido se hace con hilos de variados colores para lograr el efecto matizado. Este tipo de labor es parecida al bordado de relleno de antaño.


title: Pollera panameña

text: El peinado de las damas es de dos trenzas que se amarran detrás de la oreja, formando una pelota. Los aderezos que suelen colocarse para adornar la cabeza son tres juegos de peinetas, un peinetón, dos pensamientos, una pajuela y jazmines de oro. Entre diez y catorce pares de tembleques; la cantidad depende del tamaño de la cabeza de la empollerada. Su joyero incluye tradicionalmente un mínimo de siete cadenas, aretes, pulseras y anillos. Lleva un rebozo adornado con la misma labor de la pollera. Los zapatos son de raso con hebillas de oro.


title: Pollera panameña

text: El vestuario que lleva el caballeros es una camisilla de lujo con gran cantidad de pequeñas alforzas cosidas al gusto, cuello chino y dos bolsillos. El pantalón es de color negro, sombrero pintado, cebadera tricolor o blanco con negro y finalmente, zapatos de color negro o chinelas.


title: Pollera panameña

text: Panamá es una de las diez provincias de Panamá. Su cultura es el resultado de la fusión de diversas culturas que se han asentado en el país durante su historia: españoles, americanos, africanos, afroantillanos. Esta combinación se observa en su música, en la gastronomía y en el arte. En la indumentaria tradicional se destaca la mola, un proceso de apliqué inverso al tejido y que es confeccionado por la etnia indígena guna. También se destaca la pollera panameña, que es producto de la herencia española y considerado como traje folklórico de Panamá. La influencia española está presente en la arquitectura de las ciudades coloniales, en especial el Casco Viejo de Panamá y en las provincias centrales del país. En esta provincia se destacan las polleras de los distritos de La Chorrera y Panamá Este (Chepo).


title: Pollera panameña

text: Panamá Este es el sector que comprende los poblados que están ubicados a treinta minutos de la ciudad capital.


title: Pollera panameña

text: "La Chorrera", es un distrito de la provincia de Panamá Oeste, en la República de Panamá. El motivo del nombre podría ser por la cantidad de saltos de agua que posee esta región, por lo que los colonizadores españoles decidieron llamarlo "La Chorrera". Entre los principales chorros se encuentran: el Chorro de La Chorrera, el chorro Trinidad, el chorro Caño quebrada, entre otros. El 12 de septiembre de 1855, cuando surge La Chorrera como distrito, comienza la lucha y las acciones. Fue así que en 1922 se formó la agrupación cívica que se denominó Centro Chorrerano de Hombres y Mujeres, con el propósito de llevar a término toda obra y actividades necesarias para combatir el atraso imperante e impulsar el progreso de la comunidad chorrerana.


title: Pollera panameña

text: El vestuario de La Chorrera está influenciado por diversas regiones del país, por ser un lugar de paso. Encontramos dos versiones de pollerín: "una de zaraza y otra con labores sencillas." Este es el utilizado como vestido de faena y para bailar la cumbia. Por tradición esta cumbia se baila con velas encendidas, las cuales se usaban cuando no había luz eléctrica. Entre los aderezos con que se pueden acompañar estas polleras, un sombrero que se tenga disponible, como pepita de guate, junco o pintado, el cual puede ser adornado con o sin cinta, si estas utilizando el sombrero no se deben colocarse flores naturales ni pimpollos, ni peinetas, pero si no estas utilizando el sombrero si puedes utilizar las flores y/o peinados estilizados. Una cadena, usualmente la llamada cadena chata y aretes sencillos. Tapahueso de rigor, adornado con cruz o medalla. Zapatos de pana, que llaman "babuchas" únicamente las negras. El cabello puede llevarse suelto, en rodete o una o dos trenzas. La camisa son una sola arandela. Enjaretado de cinta, rematado tradicionalmente con lazo. Las camisas sencillas usan encajes de torchón (algodón) mientras que las más trabajadas tienen labores al mundillo y talco al sol, marcadas o bordadas.  Mientras que la falda, pollerín o pollerita corta de tela con flores, con tres tramos divididos por trencillas de torchón. también se remata con encajes de torchón. Una enagua sencilla. En el varón el vestuario puede ser de faena o de gala. El primero, usa una camisa de guarandó o una cotona sin espiguetas de tela manta sucia o hecha de sacos de harina, pantalones de jeans, caqui o gris. Sombrero de junto y cutarras, que antes usaban caucho de neumáticos en las suelas. El de gala usa camisa tipo guayabera en tonos pastel, generalmente de cuatro bolsillos, o camisa blanca manga larga por dentro. Pantalón y zapatos negros de amarrar, y no podía faltar el tradicional sombrero de junco o pintado.


title: Pollera panameña

text: Forman parte de la cultura de este distrito las representaciones folclóricas como podemos mencionar: Conjuntos tipícos, bailes de congo y bullarengue. Donde participan los jóvenes de diferentes colegios. Las polleras que se destacan en esta región son la tumba hombre, la montuna tumba hombre y la de gala.


title: Pollera panameña

text: Este tipo de pollera se ve mucho en la ciudad capital, por su bajo costo. Más al este, la montuna era la pollera de faena de la región de Chepo. Además de usarse para trabajar en casa, se utilizaba para ir al río y en las fiestas de la comunidad, como los famosos tamboritos. La montuna de Chepo en la elaboración de su camisa se usa la tela blanca con labores sencillas en las mangas, arandelas y en el tapabalazo. Enjaretada con lana, rematada con una bellota o mota, adelante y atrás. Lleva trencillas y encajes. La camisa no debe estirase sobre el busto, sino presentar una caída leve. Debajo de la manga lleva cosido un pañuelo, que permite estirar el brazo. La falda confeccionada con tela de zaraza de dos a tres tramos, con o sin picarona. Entre los aderezos con que se acompaña este tipo de pollera tenemos: Flor natural roja detrás de la oreja donde nace el moño. Sombrero pintado que puede ser decorado con cinta del color del enjaretado y bellota delantera. Cadena chata, rosario, bruja y guachapalí. Broches, preferiblemente con piedras rojas (rubíes) o verdes (esmeraldas), que deben ser bendecidas primero por un sacerdote y luego por el curandero o brujo del pueblo para mejor resguardo. Zarcillos y tapahueso con medalla de la virgen o de un santo. Zapatos de pana del color del enjaretado. El peinado con dos trenzas delanteras o una lateral del lado derecho, rematadas con cintas del color del enjaretado.


title: Pollera panameña

text: La camisa se confecciona con tela de holán de hilo bordado, dos arandelas y con mangas. Trencillas y encajes de torchón. Enjaretada con lana y rematada con mota o vellota delantera y trasera a juego con el color de la falda. La falda se hace con tela de percal de rayas del color que prefiera la dueña. Dos tramos con las rayas verticales y una picarona con las rayas horizontales con una enagua sencilla.


title: Pollera panameña

text: Los aderezos que se usan con esta pollera, tradicionalmente se usa el sombrero pintado, aunque hoy se le ve con sombrero Panamá. flores naturales o pimpollos sobre las orejas. Tapahueso y de una a dos cadenas (chata y guachapalí). Aretes sencillos. Zapatos de pana negra. El peinado, dos trenzas atadas con lana del mismo color del enjaretado.


title: Pollera panameña

text: Existen dos variaciones: Por otro lado, el vestuario del varón es de camisa y pantalón (hasta la rodilla) de tela de manta sucia adornada con espiguetas y trabajos marcados rellenos adelante y atrás. Se rematan con flecos tejidos en hilo pabilo e hilo de madeja, con diseños que reflejan la actividad diaria chepana: corridas de toros, la piladora de arroz, flora y fauna del campo, entre otros. El hombre puede estar descalzo o con cutarras, sombrero de junco o pintado, con color tricolor (rojo, azul y blanco) y una cebadera.


title: Pollera panameña

text: Esta pollera era usada por damas adineradas, esposas de los terratenientes de Chepo. Se utilizaba para ir a eventos sociales y culturales, asistir a entierros y visitar enfermos. Para la camisa se usa tela blanca, de corte similar a la basquiña, que llaman "la matiné" porque las mujeres chepanas preferían sus fiestas de día. Es ajustada a la cintura, adornada con alforzas y trencillas verticales de algodón. En la parte trasera, una arandela de tipo marinero. Sus mangas llegan a la mitad del antebrazo, rematadas con un pañuelo de hilo que usaban las damas para secarse el sudor. La falda tiene dos tramos con adornos de alforzas y una picarona pequeña. Tradicionalmente, dos enaguas: una sencilla con encaje y la de lujo con trencillas, encajes y trabajos con calados y talco en sombra. Sus aderezos: una trenza peinada al lado derecho, paro no incomodar al parejo que siempre la acompaña del lado izquierdo. También se permite un rodete lateral.


title: Pollera panameña

text: Lleva una flor natural roja de papo o clavel detrás de la oreja. Cadena chata, zarcillos y tapahueso con medalla de la virgen o algún santo. zapatos de pana negra. Hay una variación con tela de linón de motitas, que en Chepo llaman "coquito". Se usa cuando no se tiene el capital para comprar una pollera de hilo. El cabello con trenza lateral. En cuanto al vestido del hombre, este lleva camisa de hilo que llaman "la millonaria". Se usa totalmente blanca o con labores de color celeste. Posee puntadas de plumilla, cadeneta y espigueta. Mancuernas de oro, lisas o de monedas. El pantalón y zapatos de color negros, cadena y sombrero pintado o al gusto de la persona y una cebadera.


title: Pollera panameña

text: La provincia de Colón, se caracteriza por la convivencia de dos vertientes culturales de ascendencia africana: la afroantillana, que surge con la llegada de los norteamericanos al país al iniciar la construcción del Canal de Panamá. Ellos trajeron consigo gran cantidad de negros antillanos, principalmente de Jamaica, Barbados, Trinidad y Tobago y las Antillas Menores, para realizar el trabajo pesado en estas construcciones. Estos inmigrantes trajeron su cultura antillana angloparlante y se manifiesta hasta el día de hoy en la gastronomía, religión y música. Cabe destacar que debido a que los afroantillanos provenientes del Caribe a Panamá eran en su gran mayoría jamaicanos, ha quedado un legado cultural el cual es el Rastafarismo, una fe religiosa que todavía sigue muy vigente en muchos sectores dentro de la población de la ciudad de Colón. Sin embargo, también se cuenta con una importante influencia afrocolonial, representada principalmente por la cultura congo, originaria de los esclavos africanos que llegaron al istmo de Panamá durante la colonia española, la cual legó las actuales polleras representativas de la provincia de Colón:


title: Pollera panameña

text: La pollera congo se hace con diversas telas y se estila mezclar colores discordantes. Ciertos elementos varían de acuerdo con el rango, la reina es la única que usa corona, velo (mantenía secreta su identidad para protección), cetro y vestuario blanco completo (luego de completar ciertos rituales) y su banda que representa la "guerra por la paz y la libertad".


title: Pollera panameña

text: La camisa tipo pilón, elaborada con telas variadas, manga corta con una o dos arandelas y botones discordantes atrás, adelante o al costado. Las mujeres de rango usaban también camisa blanca de cuello redondo con mangas largas y botonadura frontal. Llevan arandelas de tela o encaje que rematan el borde de la camisa, mangas y canesú. La falda es un pollerón con tela recogida de uno, dos o tres tramos, con o sin pícara ("picarona"). Las de uno o dos tramos eran para trabajar, la de tres, para bailar por su gran vuelo. Hay varios estilos: parche unido, parche montado y metidos (tres tramos de telas diferentes).


title: Pollera panameña

text: Existe variación en el vestuario de la mujer, puede utilizar el pollerón de parche montado con camisa tipo pilón de dos arandelas. La corona representa la libertad y organización congo, cuya líder siempre es una mujer que vela por la comunidad y tiene la última palabra. Su ropa interior una camisola y pantaleta (especie de panti que puede llegar hasta la rodilla con o sin parches y remiendos). Es optativo usar un peticote sencillo o con encajes. Entre sus aderezos, más de siete collares, la mayoría hechos con materiales naturales (madera, semillas, conchas, cuero y conchas de coco). Las flores cubren de la sien hasta detrás de la oreja; es obligatorio agregar el cañito lendro que se recoge en los veranos para la temporada congo. Pulseras, anillos variados y en ocasiones peinetas de carey con o sin oro. La reina usa una corona adornada con cintas y abalorios, de su centro pende una piedra semipreciosa. Además usa un cetro de madera tallado, terminado en cruz. Va descalza.


title: Pollera panameña

text: El vestuario de los caballeros, llamado "ropa plancha, rucoprancha" o "prancha". El más tradicional consiste en una falda con tiras de tela y motas que recuerdan las pieles usadas originalmente en África. Las telas podían ser de sombrillas abandonadas por las damas de alcurnia. Sogas sobre el pecho con distintos tipos de amarre de acuerdo con la situación. El sombrero más común es el cónico o "cafúcula" hecho de tejido natural y sin empates, se usa para colar café y pescar. Cara pintada usualmente con añil o carbón. Descalzos.


title: Pollera panameña

text: Portobelo es un puerto natural y un poblado ubicado en la República de Panamá. Una de las poblaciones más importantes de América durante la época colonial y puerto por el que pasó la mayoría de las riquezas que España embarcó hacia Europa procedentes de la conquista de la actual América del Sur. Portobelo está localizado en la costa norte del Istmo de Panamá, unos 50 km al noreste de Colón (ciudad).


title: Pollera panameña

text: Una de las tradiciones de Portobelo es el baile de los congos, que responde a una manifestación de los esclavos, traído del África en la época colonial. Sabemos, por datos históricos, que en Portobelo se encontraba la gran negrería, lugar donde se compraban los negros para trabajos forzados. Estos eran valorados según su porte corporal y la blancura de sus dientes. El negro, a pesar del sufrimiento y el dolor que experimentaba debido a su condición de esclavo, nunca perdió el sentido de la vida y el gusto por celebrarla. Prueba de ello lo tenemos en el baile congo que hasta nuestros días se conserva.


title: Pollera panameña

text: Se usa exclusivamente en esta región colonense. Era un traje de domingo y de fiestas por invitación, que se hacían en una casa de familia o una comunal. Eran organizadas por la población negra de poder adquisitivo y de estatus social y académico.


title: Pollera panameña

text: La camisa es elaborada con tela blanca de voilé, holán, letín, algodón o linón de motitas de colores o blancas, que llaman coquito. Camisa con o sin labores, con dos arandelas o vuelos rematados con encajes. Enjaretado de lana corrida sin embuchar, rematado con una mota o bellota sin picar. La falda elaborada en tela blanca con o sin labores, con dos tramos y rematada con encajes, pantaleta y dos enaguas, gallos frontales (cinta de colores) del lado derecho y trasero a la izquierda, del largo de la altura de la trencilla de la falda. Hay variaciones, por ejemplo, con tela de letín blanco, encajes de algodón y zapatos de pana. Otra variación, con labor en talco y calados, encajes tejidos al croché, trencillas de mundillo y zapatos de satín. Los aderezos con que se acompaña esta clase de pollera; uno o dos pares de peinetas de balcón cruzadas hacia atrás, cerrando el espacio de la partidura del cabello. Flores que también cierran la cabeza hasta la partidura. Es optativo añadir una flor de caracucha hecha de tela, que se coloca en la parte superior delantera hacia la línea de las peinetas. Aretes (zarcillos, tangos, etc.) Tapahueso con dije de moneda, cruz, mosqueta, medallita. De una a cinco cadenas: escapulario, guachapalí, rosario, algún cordón y la chata, que es de rigor. Si se tienen, se usan anillos de manito o de boda, mosquetas, pulseras semanarias y brazaletes. Zapatos sencillos de pana o de satín de colores, tradicionalmente se usaban con los colores de la bandera española: rojo y amarillo. El peinado: tortugas encaguamadas, que son dos trenzas cerradas a la altura de la oreja, que empiezan apretadas, se aflojan al centro para abultarse y luego, se aprietan al final.


title: Pollera panameña

text: También se admiten dos cocas o pelotas en las mujeres que no poseen cabello apropiado para moños. Mientras que, el vestuario del varón, lleva camisa blanca manga larga con corbata tejida o lazo tipo gatito. Saco y pantalón blanco, negro o azul. Correa, que podía ir con hebilla de oro. Medias a tono del saco y calzado negro. También usa un sombrero Panamá rodeado de una cinta negra.


title: Pollera panameña

text: Cabe señalar, que el golpe de cachimba es similar a la cumbia conga, pero de cadencia más lenta. La cachimba no usa bastón, porque no se baila con él. Tampoco se baila con pipa, pues la cortesía impide que se expire humo sobre la pareja.


title: Pollera panameña

text: La población darienita está compuesta mayormente por indígenas, afro descendientes y colonos que migraron desde otras provincias (principalmente chiricanos, santeños, herreranos y veragüenses) en busca de buenas tierras y mejores oportunidades.


title: Pollera panameña

text: La manifestación musical que distingue al pueblo darienita es el Bullarengue, pero se pronuncia Bullerengue, que es un baile de tambor de ascendencia puramente Africana. Se baila solo en Darién. El varón y la dama hacen un paso en particular, donde se movilizan usando solo los dedos del pie y el ritmo de las caderas. Cada uno de los grupos humanos que han emigrado a esta provincia luchan por conservar sus raíces y mantener sus costumbres y tradiciones, no obstante la fuerte presión que se ejerce por parte de los migrantes colombianos y de los medios radiales de ese país, tienden a favorecer el gusto del darienita por el folclore de la fronteriza Colombia, especialmente por el vallenato.


title: Pollera panameña

text: Aunque estructuralmente la pollera darienita es siempre igual, ciertos detalles dependen del estatus social de su dueña. Por ejemplo detalles que denotan estatus son la calidad de sus encajes y el uso de joyas de oro. Se usan dos tipos de camisas, las dos en tela blanca. Una sencilla o jolgórica con una arandela plisada, sin mangas. Otra más compleja con una o dos arandelas con mangas cortas, rematadas con encaje y entallada a la cintura. Pueden confeccionarse con botones frontales o con botones en el corpiño trasero para que entalle mejor. Cuando tiene botones traseros, se le puede añadir una mota o bellota adelante y otra atrás (al gusto de la dama). La falda o pollerón de tela de zaraza con flores grandes que recuerdan la selva, con tres tramos divididos por líneas de encajes, mientras más ancho el encaje, más rango social. Se permiten encajes de colores. La falda se remata con el mismo encaje que divide los tramos. Una enagua sencilla sin plisar, que usualmente se remata con encaje. Las faldas de estas polleras se plisan para darle gracia al vuelo del faldón. Antiguamente, para plisarlas, las damas usaban planchas de hierro que calentaban en el fogón. El peinado es de acuerdo al tipo de cabello que se tenga, con un moño sencillo, trenzas, rodete u otro.


title: Pollera panameña

text: En el pasado se usaban como aderezo collares con semillas, hoy los usan de bolitas plásticas. El mismo collar se puede enrollar en la muñeca para improvisar una pulsera. Una flor en la oreja, como papos simples, rellenos y otras; las señoritas la colocan del lado izquierdo y las señoras del lado derecho. Las damas adineradas añadían zarcillos, un par de peinetas de oro y una cadena enchapada. Se permite un pañuelo para secarse el sudor. Poco o ningún maquillaje. Van descalzas. De esta pollera hay una variación la denominada pollera de iglesia con camisa compleja y faldón con tela blanca con metidos de telas de colores al centro y en su terminación. Era usada por las damas de la sociedad para rituales religiosos. Incorpora un rosario y un mantón transparente negro o blanco.


title: Pollera panameña

text: El varón usa una camisa amarrada a la cintura estilo jornalero llamada chompa hecha de tela tipo manta sucia. Mangas a tres cuartos, ya sea recogidas o cosidas de esta manera. Pantalón de tela gruesa (caqui o jeans) remangado. Descalzos.


title: Pollera panameña

text: El chiricano disfruta de las tradiciones folklóricas que tiene, como las cabalgatas de San José, La Candelaria y San Juan, las corridas de toros y festivales locales como el del Almojabano con Queso, Mono en Bijao y el Paseo de la Basquiña Chiricana.


title: Pollera panameña

text: El vestuario de esta región se compone solo de basquiñas, que se usan para bailar y en el pasado para trabajar en casa. Hay tres variantes


title: Pollera panameña

text: NOTAS EXTRA:


title: Pollera panameña

text: Los peinados antes mencionados son:


title: Pollera panameña

text: Complementos del vestuario: Dato histórico: En el pasado usaban rebozos que llamaban chalinas, para cubrir la cabeza en actos religiosos, además antiguamente se utilizaron polleras blancas de linon de motitas y holan de coco.


title: Pollera panameña

text: MAYOR INFORMACIÓN EN: Paseo de la Basquiña Chiricana


title: Pollera panameña

text: Esta pollera se elabora con telas lisas de colores pasteles o estampadas. Originalmente, el tipo de tela le daba categoría a la pollera; las más costosas se hacían con seda y satines. Hoy en día se estila usar "voilé" en su confección, pues es muy difícil encontrar organza, percal y otras telas. La camisa lleva dos arandelas rematadas con encajes valencianos. El enjaretado se hace corrido, en zigzag, o con ambos, con lanas de dos colores que vayan a juego con las cintas de gallos. La pollera veragüense de confección reciente lleva alforzas en la camisa y en la falda. Estas se agregan al gusto de la persona. En cuanto a la falda, esta tiene la particularidad que es de tres tramos (llamados en la región tucos o golpes), lo cual no se observa en las polleras de gala de otras regiones. Está hecha de la misma tela de la camisa. Lleva trencillas y encajes de torchón o valencianos, dependiendo del poder adquisitivo de la dueña. Se colocan gallos largos (cinta de color) únicamente en la parte trasera de la falda, a la derecha. Estos deben ser de los mismos colores del enjaretado. Usa dos enaguas.


title: Pollera panameña

text: Entre los aderezos que se utilizan tenemos algunas cadenas, como la guachapalí, bruja, chata y el rosario. Además, zarcillos y un tapahueco (tapahueso). Cuatro pares de peinetas, un peinetón y un par de peinetas robacorazones. Para sostenerlas, se entreteje una cinta entre los dientes de las robacorazones y el peinetón, que se amarra a la altura del nacimiento del cabello. La cinta es de uno de los colores del enjaretado. Las peinetas robacorazones, que se usan desde hace más de 120 años, son originarias de La Atalaya y son de uso exclusivo en las regiones de Ocú y el centro de Veraguas. Uno o dos pares de pimpollos sobre las orejas. El peinado son dos trenzas traseras. La dama baila descalza. Mientras que el vestuario del varón (centenario) usa una cotona adornada con un pañuelo que podía llevarse al cuello o en el bolsillo. Pantalón negro, sombrero de pepita de guate y cutarras. El vestuario actual, camisilla veragüense, tiene alforzas verticales delanteras y traseras en talco piramidal (zig zag). Pantalón negro, cebadera, sombrero y cutarras.


title: Pollera panameña

text: Esta montuna se encuentra en la región central de esta provincia y era el vestido común de la campesina veragüense. A inicios de 1991 se inició su rescate, pues se había dejado de usar en gran parte de la región. La camisa lleva dos arandelas rematadas con encajes y adornadas con alforzas. Usa tela blanca de voilé, aunque se ha visto en tonos pasteles de acuerdo al color de la zaraza del pollerón. También se usó en el pasado coquito pintado o estampado. El enjaretado se hace corrido, en zigzag o con ambos, con lana de dos colores a juego con los gallos. La falda de tres tramos o tucos en tela de zaraza se lleva a la altura del tobillo, ya que antiguamente se usaba corta para no ensuciar la basta. Al igual que la de gala, los gallos largos se colocan en la parte trasera derecha, cuyo número y color depende de la cantidad y color de la lana del enjaretado de la camisa.


title: Pollera panameña

text: Los aderezos que se utilizan con esta pollera son el tapahueco, junto con dos a tres cadenas; las más comunes son la guachapalí, chata y el rosario. Como aretes, se usan especialmente dormilonas y zarcillos. Sobre la cabeza va un sombrero de junco, acompañado de una par de pimpollos o flores naturales. Las damas van descalzas. El peinado lleva dos trenzas traseras atadas tradicionalmente a la altura del hombro con la lana de la jareta, aunque actualmente se le ve también con cinta. Por otro lado, el vestuario que usa el varón consiste en la coleta y pantalón chino o jeans, cutarras y sombrero de junco. Montuno con flecos. Pantalón chingo, con sombrero de junco, cutarras, tajona y machete.


title: Pollera panameña

text: Los particulares condicionantes históricos y geográficos del espacio azuerense, así como los complejos flujos de población, han propiciado la conformación de la cultura azuerense. Por Azuero han pasado diferentes pueblos y civilizaciones que con el tiempo han ido conformando una identidad cultural particular. Estos pueblos, algunos muy diferentes entre sí, han ido dejando una impronta lentamente asentada entre los habitantes. La colonización española durante algo más de quinientos años, aún está viviente el Tijeras, mezclado con algunas tradiciones de los indios de Cubita. Herrera provincia panameña, junto a la provincia de Los Santos (Azuero) tiene el mérito de haber exportado al resto del país su cultura para brindarle al país una unidad cultural y un sentimiento de pertenencia en las primeras décadas de su existencia. Rica en folclore, con un marcado estilo colonial en el trazado de sus ciudades y en la filosofía de sus habitantes.


title: Pollera panameña

text: Pertenece a uno de los distritos de la provincia de Herrera. Uno de los eventos más folclóricos del pueblo ocueño, donde se representan las autóctonas costumbres realizadas por el campesino del siglo pasado es el Festival Nacional del Manito, el cual se celebra a mediados del mes de agosto. Otras de sus fiestas es la feria de San Sebastián, además su carnaval, el cual se caracteriza por ser el único en el país que además de contar con calle Arriba y calle Abajo cuenta con una tercera calle, Calle Centro.


title: Pollera panameña

text: Este tipo de polleras se usan en fiestas y siempre en matrimonios. En el pasado de vieron en tonos pasteles, como rosado, celeste y crema; actualmente, son blancas. Las polleras no se plizan y no usan alforzas; si la pollera se le quedaba a la dueña, debía hacerse una nueva.


title: Pollera panameña

text: La camisa lleva dos arandelas rematadas con encajes de algodón o valencianos. Enjaretado corrido o en zigzag, con lanas de tonos pasteles, amarradas con lazos. La falda o pollerón de dos tramos con gallardete frontal y trasero, del mismo color de la lana del enjaretado. Trencillas y encajes de algodón o valencianos. [La pretina] cierra con dos tiras de la misma tela del faldón; puede llevar botones tallados de oro. Enagua de platilla, hiladillo u otra tela blanca. Entre sus aderezos tenemos: aretes de zarcillos, dormilonas, piloncitos, entre otros. Tapahueso con dije de cruz, escudo, corazón o relicario. Cadenas chata, guachapalí y bruja (cerrada con un broche); el rosario es obligatorio en matrimonios. Es opcional usar anillo de manito. Pañuelito en la pretina. Chacarita para artículos personales o propinas (regalos) en los matrimonios. Zapatos de zatín o pana, sin tacón, a juego con cintas de cabeza y gallardetes. Puede acompañarse de paño limeño o rebozo a juego, marcado con labor en espigueta, cruzado en la espalda o sobre el cuello. Antes se usaban para cubrirse del sol e ir a la iglesia. Ocú fue la primera región que usó el peinetón. Cabe señalar que Veraguas y Ocú son de la misma región folclórica, eso explica las similitudes en sus aderezos, como el uso de peinetas robacorazones.


title: Pollera panameña

text: En Veraguas, estas se entrelazan con la cinta del peinetón. En Ocú, la cinta se amarra en la frente; en Veraguas, en el nacimiento del cabello. Para la celebración de los matrimonios se utiliza la tradicional hamana, como parte importante del matrimonio campesino. La novia va aderezada con lanas, cintas y pimpollos blancos. El peinado es con dos trenzas traseras, amarradas con lana del color del enjaretado de la camisa. Una par de peinetas robacorazones seis a ocho peinetas sencillas (sin brillo) y un peinetón, entrelazados con cinta, que termina en la frente con un lazo. Cinco a seis pares de capullitos (pimpollos pequeños) en tonos pasteles. Finalmente, el vestuario del varón, que lleva camisilla, pantalón negro, cutarras o zapatos negros. La camisilla tiene alforzas y talcos geométricos, en alto relieve, botonadura frontal de oro, concha nácar o calabazo forrado, sin botones en las mangas. Sombrero blanquito ocueño, con el ala trasera y delantera hacia arriba o ambas hacia abajo.


title: Pollera panameña

text: La pollera montuna es sencilla, era usada por las mujeres del campo para ir a la misa los domingos o a las fiestas patronales. Usaban también una muda de diario similar para el quehacer cotidiano: cocinar, ir a la quebrada, llevar la comida a los peones, etc. Para esta última actividad, la pollera no llevaba sesgos y algunas veces era más corta o se la recogían en las caderas para no ensuciarla. La camisa es blanca de tela lisa o fondo blanco con bolitas o florecitas. Dos arandelas con encajes valencianos o de torchón. Se enjareta corrida con lana del color del faldón y termina con dos lazos adelante y dos atrás. La falda, elaborada con tela de zaraza con tres tramos o cuerpos divididos por tres líneas de tirillas o sesgos blancos, que pueden ser sencillas, dobles o triples. También se puede hacer sin las tirillas. Entre sus aderezos esta el sombrero ocueño. Al auténtico sombrero ocueño, se le llama ñopito o blanquito porque no se usaba paja negra, que no se conseguía en esta región. Esta se le añadió posteriormente solo en el borde del ala. Cerca de la oreja, las damas llevan flores naturales como jazmín, cananga y caracucha también las reemplazan con dos capullitos de tembleques. Collar de cuentas de colores, semillas lágrimas de la Virgen y conchas de playa como caracolitos, rematado con un dije o una moneda de oro o plata, con la imagen de la Virgen. Tapahueso y aretes de zarcillos o dormilonas. Llevan dos pañuelos: uno pequeño pegado a la pretina, y uno grande llamado chalina alrededor de los hombros. Una chacarita de colores. Van descalzas. En cuanto a su peinado, dos largas trenzas que caen hacia atrás, las cuales rematan con lana del mismo color del enjaretado. Si se tiene el cabello corto puede dejarse suelto, pero nunca se deben usar moños falsos. Mientras que, el vestuario masculino, se caracteriza porque el varón lleva camisa y pantalón corto o chingo ocueño, pintados o trabajados con punto de cruz. La camisa, de cuello abierto y mangas largas y amplias, termina en flecos de la misma tela; usa botones de calabazo forrados. Sombrero ocueño, tajona y chácara. Chuspa, hecha con piel de iguana para resguardar de la humedad el tabaco, el dislabón (eslabón), la mecha de algodón, la piedra de sacar candela y la cachimba. Un sable o peinilla, que era acompañado en el duelo con la manta de ballesta de lana gruesa para cubrir el brazo y ampararse de los golpes. Hay varios tipos de sable: de cruz, de totuma, de cabeza de zorra, entre otros. Las cutarras de cuero que deben ir con gruperas en los dedos para no resbalar.


title: Pollera panameña

text: Coclé es una tierra de contrastes naturales y turísticos. Posee una extraordinaria riqueza cultural y folklórica. Es una provincia del centro de Panamá. Penonomé, es la capital cabecera de la provincia de Coclé y es la única región del país donde se añade el toque del triángulo al tamborito (baile panameño).


title: Pollera panameña

text: Distinguen a esta pollera labores pequeñas. Su jareta se remata con un lazo de cinta de satín, de alrededor de una pulgada y media de ancho. Es tradicional de la región bordar o realzar sus trencillas y encajes. La camisa se elabora con dos arandelas con tela voile, el término proviene del francés, y significa "velo", holán de hilo o marquiset con labores, comúnmente bordadas o marcadas. Trencillas y encajes realzados. Enjaretado de lana rematado con lazo de cinta. La falda es angosta, de poco vuelo y dos tramos; no se plisa. Puede llevar crecedoras (alforzas). Termina con una trencilla y encajes valencianos realzados. Gallardete lateral adelante y atrás. Una enagua.  Existe también, la pollera centenaria de tela de marquiset marcada con hilos de hilacha, que sacaban de prendas viejas y con tintes vegetales. La boca de la jareta es diferente, pues hubo que reemplazarla por daños. Así mismo, la pollera marcada con encajes realzados y labores pequeñas imitando claveles, con trencillas y encajes valencianos, de más de 60 años. Finalmente, la pollera bordada en cordoncillo con temas de hojas y botoncitos en tela de marquiset. Trencillas y encajes sin realzar, hecha en 1936.


title: Pollera panameña

text: Entre los aderezos con que se suele acompañar a este pollera tenemos: dos peinetas laterales de balcón. Flores (tembleques) de gusanillos y perlas imitando la flora y fauna, que deben temblar gracias al resorte en su base. No deben cubrir toda la cabeza. Se adornan con cintas, y manzanillas (motitas amarillas de lana). Mosquetas frontales, típicas de la región. Flores naturales al lado de las peinetas, como jazmín coral y jazmín castilla. Zarcillos sencillos. Prendedores sobre los lazos de la camisa. Sígueme (tapahueso) con cruz, pescadito o medalla. No más de tres cadenas: pueden ser la chata, guachaplí, rosario o un cordón grueso cerrado. Pulseras al gusto, pero se prefieren semanarias. Anillos también al gusto, pero gustan los de piedras de rubí y aguamarina. Zapatos de pana del color del lazo y gallardete. En cuanto al peinado llamado de pepino, con cabello torcido y doblado a la altura del lóbulo de la oreja. Las personas con poco cabello abultaban los pepinos con cabellos reusados de las peinillas. Un dato curioso es que en el baile del tambor de Penonomé, se estila tener un espejo grande decorado con veraneras, para que la empollerada se vea mientras hace sus tres golpes.


title: Pollera panameña

text: Estas polleras penonomeñas se usaban en tonos pasteles para estar en casa. Cuando salían a hacer mandados y visitas, las damas preferían usar tonos blancos y negros. Las señoras mayores acostumbraban a usar un "listao", una tela blanca con puntitos oscuros. Las de tonos pasteles se encuentran hoy con faldas más anchas, pues han sido adaptadas para el baile. Entre los aderezos con que se suele acompañar o engalanar esta pollera, las damas se pueden colocar dos peinetas laterales de oro, carey o de plástico de colores. Actualmente también se usa con tembleques, o con flores naturales como veraneras y jazmines de castilla. Un collar sencillo de oro y/o collar con cuentas de colores. También se usan camafeos colocados al cuello de la camisa. Zapatos de pana negra. Era tradicional colocar un lunar pequeño pintado en la cara al gusto. El peinado puede ser un rodete o trenza lateral o dos trenzas frontales, amarradas con cinta al final. Existen ciertas variaciones en este tipo de polleras: una de ellas es la versión "de salir", usada en la región por mujeres mayores hasta aproximadamente hacia 1950, en la que usaban una basquiña blanca con cuello chino o redondo y falda de tela oscura y una enagua. La otra consistía en una camisa en tela de colores pasteles, con cuello redondo, manga tres cuartos con y sin encajes. La falda de la misma tela adornada con alforzas, para que la pollera entalle por más tiempo. Adornada con collares de cuentas de colores. Mientras que en el varón todos los vestuarios penonomeños (gala, montuna o faena) pueden usar camisa blanca de manga larga o las dos variaciones que hay, como la camisa de "cotón" de tela, "de tejido" o de manta sucia, con cuello chino. Bastón "de cacicazgo" con empuñadura de plata. Pueden además utilizar la camisa de montuno de tela "de tejido" o de manta sucia con flecos, con labores en punta de marca usualmente alusivas a la fauna de la región. Botones forrados con tejido. Usan sombrero "de pintas" o pintao, en esta región no es tradicional usarlo "a la pedrá". A su tejido le llaman "crizneja"; a sus adornos, pinta y "tarco" (talco).


title: Pollera panameña

text: Las polleras Montunas de Natá, Penonomé y Coclé del Norte, en su mayoría, tienen una estructura relativamente sencilla y pocos aderezos.


title: Pollera panameña

text: La camisa lleva una sola arandela con tela de zaraza, o una o dos arandelas con tela blanca con o sin labor. Se remata tradicionalmente con mota o con lazo de cinta frontal y trasero, a la cual se le puede colocar una brocha y no es tradicional que el lazo lleve las puntas colgando. La falda con dos o tres tramos en tela de zaraza. Un gallardete delantero a la izquierda y otro atrás a la derecha, se usa una anagua. Entre los aderezos con que suele acompañar a esta pollera, podemos mencionar el sombrero de pinta, preferiblemente con cinta. Puede usarse con collares de cuentas o con una sola cadena de oro, la cadena chata o guachapalí. Broches en los lazos de la camisa. Sígueme o tapa hueso. Aretes de argollas, mosquetas o zarcillos y zapatos de pana. El peinado puede ser con el cabello suelto o trenzas hacia adelante. Se permiten moños prestados de cabello natural, amarrados con una cinta negra. Las jóvenes pueden usar moños de lana.


title: Pollera panameña

text: En esta pollera, la camisa lleva dos arandelas rematadas con encajes de torchón. Se enjareta con lana y lleva una mota frontal y otra trasera. Mientras que, la falda se elabora de la misma tela de zaraza que la camisa con tres tramos. El peinado de la dama, lleva dos trenzas hacia adelante que tejen con cinta del color del enjaretado. Entre sus aderezos podemos mencionar que la dama se coloca un sombrero de junco, adornado con una cinta gruesa a juego con la cinta de los moños, la mota de la camisa y los zapatos de pana. Las damas acompañan esta pollera con una cadena sencilla (cadena Chata o guachapalí) y zarcillos sencillos. Los caballeros llevan jeans, coleta, cutarras y sombrero de junco.


title: Pollera panameña

text: Se confeccionan en tela de linon de motitas blanco o de color, holan de hilo, voilé, bual, clarín (tela de color pastel), y tela estampada sencilla. En Antón a la pollera estampada se le llamaba "pollera de los pobres"pero siempre ha sido una pollera de lujo que era en telas de capullitos o florecitas, o en tela estampadas de flores pequeñas, en algunos ocasiones de fondo blanco. La falda lleva cuerpo y susto, de poco vuelo, separado por encaje. Las camisas llevan encajes valenciano, de torchón, de algodón y de hilo.


title: Pollera panameña

text: Lleva gallardete frontal y trasero del color del enjaretado. El peinado es rodetes laterales con pimpollos de colores con plumas blancas de gallina o pato, tembleques de perlas blancas, tembleques de gusanillo, flores naturales como en antaño. También se usó sombrero con cinta. Un par de peinetas sencillas. Se colocan hasta siete cadenas de rigor; la chata, guachapalí, rosario, escapulario y la bruja, collares de semillas como zapayo, coral, lágrimas de la virgen. Se pueden añadir pulseras y/o semanarias, anillos. Tapahueso y zarcillos sencillos. Es tradicional usar zapatos de pana negros o también se usan zapatos del color del gallardete. En antaño todas las polleras podían utilizarse con sombrero con cinta y rodete trasero cuando no se tenían flores. Los zapatos no deben tener brillo. El traje del varón es el mismo que se usa con la montuna.


title: Pollera panameña

text: La labor marcada fue la primera en usarse en Antón, seguida de las de los talcos. Las labores marcadas tienden a ser pequeñas, mientras que los talcos son grandes, sencillos y nunca llevan calados; también labor de coquito y labor bordada pero sencillos. Es tradicional que la labor sea pequeña. Puede llevar encajes valencianos, de algodón, de hilo y de torchón. Las polleras de gala de Antón, van enjaretadas con lana y lleva una mota adelante y otra atrás. La falda consta de cuerpo y susto, con poco vuelo, separadas por encaje. Los encajes pueden ir resaltados con el color de la labor. Lleva gallardete frontal y trasero del color del enjaretado. Dos enaguas una más sencilla que la otra. El peinado de la dama es con rodetes laterales. Se colocan Pimpollos con plumas de gallina o pato, flores naturales, también se admite usar tembleques de escamas de pescado y tembleques de perlas blancas; que pueden llevar cintas o también se ponen sombrero con cinta. Un par de peinetas sencillas. Pueden colocarse hasta siete cadenas; de rigor, la chata, guachapalí, bruja y escapulario.Se pueden añadir pulseras y/o semanarias, anillos. También collares de semillas de zapayo, coral y lágrimas de la virgen. Tapahueso y zarcillos. Es tradicional usar zapatos de pana negros; o también se usan zapatos del color del gallardete. Los zapatos no deben tener brillo. El vestuario del varón se caracteriza porque usa camisa blanca tipo guayabera con cuello abierto o cuello chino, manga larga, de cuatro bolsillos adelante. Botones blancos o de colores. Antes se hacían con una tela llamada sal y pimienta, que venía hecha con dos tipos de fibra, una fina y otra rugosa de un solo color. Estas camisas las llamaban guayaberas, y las usaban para fiestas. Usan pantalón negro y zapatos negros y sombrero pinta mosquito o pintado.


title: Pollera panameña

text: También conocida como la picarona, era muy usada por las damas de antaño en Carnaval. Sus camisas se confeccionan con telas de bual, linón de motitas, holan de hilo, voilé; o con labores marcadas, de coquito, talco al sol sin calado y bordada. Con encajes valencianos, de algodón, de hilo y de torchón. En su mayoría las camisas no combinan con el faldón; pues en el pasado, las damas antoneras armaban sus polleras con lo que recibían de otras. Para confeccionar sus faldas tomaban y cortaban la tela de las cortinas ya que carecían de recursos. Nunca llevan trenzas, pues la mujer antonera no se caracteriza por cabellos lacios y largos. En el pasado, los pimpollos usaban cuentas partidas adquiridas en tiendas orientales, similares a las bolas de árboles de Navidad. Eran muy delicadas, y se rompían con facilidad. La camisa usa dos arandelas, enjaretada con lana y una mota delante y otra atrás. De tener labor, lo tradicional es que sea pequeña. Los encaje de la camisa se caracterizan por ser de color blanco. La falda de tela de zaraza a dos tramos (cuerpos) rematada con picarona. Las flores de la zaraza son más grandes y vistosas que la tela usada en otras regiones. Lleva gallardetes frontales y traseros centrales. Usan una enagua. El faldón no debe plisarse.


title: Pollera panameña

text: Entre los aderezos que se utilizan: se admiten dos arreglos en la cabeza; uno: rodete trasero con sombrero pinta mosquito; decorado con una cinta del mismo color que el gallardete, en la orejas o en el lado derecho de la cabeza o en el rodete se pueden colocar flores naturales como papos, veraneras, buqué de novia, ixoras. Antes se solía colocar una bellota delantera en sombrero. El otro: rodetes laterales con flores naturales o pimpollos con plumas de gallina o de pato. Dos peinetas. Hasta siete cadenas de rigor, la chata, guachapalí, bruja y tapahueso. Se debe usar el rosario o escapulario; se prefieren ambos. Se puede añadir una pulsera y/o semanarias, anillos. También se utilizan collares de cuentas hechos con semillas del área como: zapallo, coral y lágrimas de la virgen, etc. Zarcillos sencillos. Es tradicional usar zapatos de pana negros; o también usar zapatos del color del gallardete. Los zapatos no deben tener brillo. Se admite una "chacarita" y un pañuelo blanco en la pretina del lado derecho. En los varones se usa con el mismo vestuario que acompaña a la basquiña. El martes de carnaval reemplazaban la camisa tradicional por una más elaborada, con labores marcadas y flecos. En las tunas y más en las de carnaval se rociaban perfumes como el agua de florida, pompeya para avisar con la fragancia que venia la tuna; las parejas se ataban de muñecas con un pañuelo y en la otra mano llevaban el perfume.


title: Pollera panameña

text: Los vestuarios de chambra y basquiña se usaban para estar en casa. También se utilizaban para asistir a misa los domingos y para bailar tamborito cuando no se tenía una montuna. Las señoras adineradas de Antón usaban una variación de la basquiña, con camisa y falda de tela blanca, el faldón hecho de bual, algodón, lleva cuerpo y susto, con poco vuelo, y separado por trencilla y encaje abajo. Tanto la chamba como la basquiña de Antón no deben entallar en la cintura y no deben plisarse. La basquiña es una camisa blanca de algodón de corte recto. Es adornada con alforzas (pliegues). Existe la variación de usar la camisa blanca adornada con tejidos de croché y otra variación de usar la camisa en tela de linon blanco de motitas. Se puede usar con un faldón de zaraza de cuerpo susto y picarona; o con el faldón blanco de dos tramos.


title: Pollera panameña

text: El faldón de la chambra es de dos tramos de zaraza con poco vuelo, la camisa de la misma tela, con cuello chino, redondo o cuadrado, se adorna con alforzas. Collares de zapayo o lagrimas de la virgen, una cadena chata con la basquiña y cadena sencilla con la chambra. Se pueden añadir pulseras y/o semanarias, anillos. Zarcillos y zapatos de pana de color negro. El peinado consiste en rodete trasero (trenza recogida), trenza a la derecha, trenza recogida derecha. Colocándose flores naturales del lado derecho, de preferencia, papos, veraneras, ixoras. También se admiten pimpollos adornados con plumas de pato o gallina, algo muy particular de la región. Suelen colocarse un sombrero pinta mosquito adornado con una cinta larga de color. En estas vestimentas la cinta no es del color del faldón. Se puede usar una chacarita.


title: Pollera panameña

text: Los caballeros utilizan una camisa de manta sucia con botones de colores o blancos y pantalón drill (jeans). Sombrero de trabajo como junco o pinta mosquito. Zapatos negros. La camisa puede llevar labor hecha con tela de colores diferentes en los bolsillos en forma de zig zag. Con cuello chino o abierto. Se amarraban los pantalones con un hilo o una soga delgada cuando no tenían correa o cuando iban a trabajar al campo. Esta región es la única que utiliza el almirez de bronce, como instrumento musical. Fue traído a Antón por los españoles a la finca del español Rodrigo Cerezo en la época colonial. Su función original era como mortero para moler especies en la cocina y medicinas como la quinina, para combatir la malaria. También se usó como campana para llamar a los negros esclavos a la hora de almorzar. Los negros lo utilizaban en sus momentos de reposo. Se desconoce quién tuvo la idea de añadirlo al tamborito Antonero (baile), pero se sabe que tiene más de un siglo de uso en Antón.


title: Pollera panameña

text: Panamá Oeste es una de las diez provincias de Panamá, creada el 1.º de enero de 2014 a partir de territorios segregados de la provincia de Panamá ubicados al oeste del canal de Panamá. Está conformado por 5 distritos: Arraiján, Capira, Chame, La Chorrera y San Carlos. Su capital es La Chorrera. Limita al norte con la provincia de Colón, al sur con el océano Pacífico; al este con la provincia de Panamá y al oeste con la provincia de Coclé.  En esta provincia se destacan las polleras de los distritos de La Chorrera.


title: Pollera panameña

text: "La Chorrera", es un distrito de la provincia de Panamá Oeste, en la República de Panamá. El motivo del nombre podría ser por la cantidad de saltos de agua que posee esta región, por lo que los colonizadores españoles decidieron llamarlo "La Chorrera". Entre los principales chorros se encuentran: el Chorro de La Chorrera, el chorro Trinidad, el chorro Caño quebrada, entre otros. El 12 de septiembre de 1855, cuando surge La Chorrera como distrito, comienza la lucha y las acciones. Fue así que en 1922 se formó la agrupación cívica que se denominó Centro Chorrerano de Hombres y Mujeres, con el propósito de llevar a término toda obra y actividades necesarias para combatir el atraso imperante e impulsar el progreso de la comunidad chorrerana.


title: Pollera panameña

text: El vestuario de La Chorrera está influenciado por diversas regiones del país, por ser un lugar de paso. Encontramos dos versiones de pollerín: "una de zaraza y otra con labores sencillas." Este es el utilizado como vestido de faena y para bailar la cumbia. Por tradición esta cumbia se baila con velas encendidas, las cuales se usaban cuando no había luz eléctrica. Entre los aderezos con que se pueden acompañar estas polleras, un sombrero que se tenga disponible, como pepita de guate, junco o pintado, el cual puede ser adornado con o sin cinta, si estas utilizando el sombrero no se deben colocarse flores naturales ni pimpollos, ni peinetas, pero si no estas utilizando el sombrero si puedes utilizar las flores y/o peinados estilizados. Una cadena, usualmente la llamada cadena chata y aretes sencillos. Tapahueso de rigor, adornado con cruz o medalla. Zapatos de pana, que llaman "babuchas" únicamente las negras. El cabello puede llevarse suelto, en rodete o una o dos trenzas. La camisa son una sola arandela. Enjaretado de cinta, rematado tradicionalmente con lazo. Las camisas sencillas usan encajes de torchón (algodón) mientras que las más trabajadas tienen labores al mundillo y talco al sol, marcadas o bordadas.  Mientras que la falda, pollerín o pollerita corta de tela con flores, con tres tramos divididos por trencillas de torchón. también se remata con encajes de torchón. Una enagua sencilla. En el varón el vestuario puede ser de faena o de gala. El primero, usa una camisa de guarandó o una cotona sin espiguetas de tela manta sucia o hecha de sacos de harina, pantalones de jeans, caqui o gris. Sombrero de junto y cutarras, que antes usaban caucho de neumáticos en las suelas. El de gala usa camisa tipo guayabera en tonos pastel, generalmente de cuatro bolsillos, o camisa blanca manga larga por dentro. Pantalón y zapatos negros de amarrar, y no podía faltar el tradicional sombrero de junco o pintado.


title: Frank Stronach

text: Frank Stronach (n. 6 de septiembre de 1932) es un político austrio-canadiense.


title: Frank Stronach

text: Es el fundador de Magna Internacional, una compañía internacional de piezas automovilísticas con sede en Aurora, en el estado de Ontario, Canadá. También es fundador de Magna entertainment Corp., empresa que se especializa en el entretenimiento, concretamente el de las carreras de caballos.