title: Fabian Cancellara

text: Desde muy temprana edad Cancellara comenzó a mostrar sus cualidades como contrarrelojista convirtiéndose en Campeón del Mundo de Contrarreloj Juvenil en 1998 y 1999, con 17 y 18 años respectivamente. A los 19 años, en los Campeonatos del Mundo de Plouay, quedó segundo en la prueba contrarreloj con 23 segundos de retraso con respecto a Yevgeni Petrov, el ganador. En 2001, pasó a profesional en el equipo Mapei, del cual era "stagiaire" (a prueba) desde 2000.·


title: Fabian Cancellara

text: En febrero de 2001 ganó la Vuelta a Rodas, ganando el prólogo por delante de Bradley Wiggins. Más tarde, en septiembre, formando equipo con Michael Rogers (también joven especialista contra el reloj), ocuparon la segunda posición de dos carreras contra el tiempo en parejas: el G. P. Eddy Merckx y el Dúo Normando. Al final del mes, fue 2º en el Campeonato de Suiza Contrarreloj.


title: Fabian Cancellara

text: En 2002, Fabian Cancellara inició la temporada en el nuevo equipo Mapei-Quick Step-Latexco también llamado Mapei-Quick Step Espoirs (equipo profesional pero filial del Mapei-Quick Step). En febrero, ganó por segunda vez consecutiva la Vuelta a Rodas. Un mes más tarde, venció en el Gran Premio Erik Breukink ganando la etapa contra el reloj. Tras una nueva victoria de etapa cronometrada en la Vuelta a Austria, se convirtió en campeón de Suiza contrarreloj.


title: Fabian Cancellara

text: En agosto se incorporó al primer equipo de Mapei-Quick Step. En compañía esta vez del húngaro László Bodrogi, añadió el G. P. Eddy Merckx entre sus victorias en ese año. Gracias a sus resultados, fue seleccionado para representar a Suiza en la carrera contrarreloj en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Zolder. Decimoquinto en el año 2001, se clasificó noveno en esta ocasión a un minuto y siete segundos por detrás del ganador Santiago Botero.


title: Fabian Cancellara

text: Después de la desaparición del equipo Mapei por culpa del control positivo de Stefano Garzelli en el Giro de Italia, se unió al Fassa Bortolo, desde 2003 hasta 2005, donde gracias a su potencia, actuó como lanzador ayudando al especialista en llegadas en sprint, Alessandro Petacchi.


title: Fabian Cancellara

text: Ganó el prólogo del Tour de Francia en 2004, 2007, 2009 y 2010, así como también seis títulos en el Campeonato de Suiza Contrarreloj (2002, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008).


title: Fabian Cancellara

text: En 2006, se unió al Team CSC donde se le asignó el papel de líder para los clásicas de Flandes. Ganó la París-Roubaix, se confirmó como un formidable corredor en esas pruebas donde se requiere una gran potencia. En septiembre de ese año, fue campeón del mundo contrarreloj en los Campeonatos de Salzburgo


title: Fabian Cancellara

text: En 2007, confirmó que era el mejor rodador del mundo, ganando el prólogo del Tour de Francia y la tercera etapa tras un ataque en el último kilómetro. Volvió también a ganar el Campeonato del Mundo Contrarreloj, esta vez en Stuttgart.


title: Fabian Cancellara

text: El año 2008 marcó un punto de inflexión para el suizo que ganó en marzo dos victorias en Italia: Tirreno-Adriático y la Milán-San Remo. También llegó segundo en la París-Roubaix por detrás del belga Tom Boonen y ganó la medalla de plata en la prueba en ruta de los Juegos Olímpicos de Pekín, concedida tras confirmarse el positivo por CERA de Davide Rebellin, el ganador en primera instancia de dicha presea. El 13 de agosto de 2008 ganó la carrera contrarreloj en los Juegos Olímpicos de Pekín.


title: Fabian Cancellara

text: En 2009, consigue el prólogo del Tour de California y abandonó al día siguiente debido a un proceso febril. Víctima de una caída en un entrenamiento, renunció a participar de la Vuelta a Murcia pues abandona durante Tirreno-Adriático y no participa de la Milán-San Remo. Disputa en desquite la Settimana Coppi e Bartali con el fin de preparar su principal objetivo: las clásicas de pavé. En estas carreras, no obtuvo los resultados esperados: abandona el Tour de Flandes después de haber roto la cadena en el Koppenberg, pinchó durante la Gante-Wevelgem mientras que figura en el grupo de cabeza y termina 49º en la París-Roubaix. Explicará más tarde no haber estado en forma. Corre su segundo Giro de Italia, pero abandona. Vuelve en forma en junio, ganando la Vuelta a Suiza. Ganó las 2 etapas contrarreloj y sigue los mejores en montaña durante esta edición dibujada para favorecerle·. Es el primer suizo que gana su vuelta nacional desde Alex Zülle en 2002. No participa en el campeonato de Suiza del contrarreloj pero gana la carrera en línea. Consigue su objetivo con un éxito sobre la primera etapa del Tour de Francia con 18" sobre Alberto Contador y tiuvo el maillot amarillo durante 6 días. Realizó la misma hazaña en la Vuelta a España, con victorias en el prólogo y la séptima etapa, y 5 días en cabeza de la clasificación general. El jueves, 24 de septiembre, volvió a ser campeón del mundo contrarreloj con 1'27" sobre su compañero de equipo en el Saxo Bank Gustav Larsson y 2'30" sobre Tony Martin. Se convirtió en el segundo corredor en ganar 3 veces el Campeonato Mundial Contrarreloj. Termina luego 5º de la carrera en línea, fracasando por consiguiente en su objetivo de querer ser el primer corredor a ganar el Campeonato Mundial Contrarreloj y la Campeonato Mundial en Ruta en la misma temporada.


title: Fabian Cancellara

text: Empezó su temporada 2010 por un Tour de Catar muy discreto que acabó en el 87º puesto, a 15' 13" de Wouter Mol. Sin embargo, ganó el Tour de Omán, gracias a su segundo puesto en la sexto y última etapa (un contrarreloj). Tumba entonces sobre la temporada de las clásicas. Pasó un poco al lado de su Milán-San Remo y de la Gante-Wevelgem, pero gana el E3 Prijs Vlaanderen-Harelbeke a finales de marzo, el Tour des Flandes y París-Roubaix al comienzo de abril. Vence al tres veces campeón belga Tom Boonen. En las semanas que siguen (abril/mayo) numerosos medios de comunicación hablan de sospechas en relación al uso de un bici a ayuda eléctrica durante el Tour de Flandes y París-Roubaix. Fabian Cancellara desmiente, nada será probado, y el presidente de la UCI, Patrick McQuaid, denunciará una «historia [que] […] nada ha existido». En junio, gana la primera etapa de la Vuelta a Suiza y acaba segundo en la última contrarreloj, vencido por Tony Martin. Cancellara ganó delante de él el prólogo y la contrarreloj (etapa 19) del Tour de Francia. Dudando sobre su equipo para 2011, está liberado para Bjarne Riis al día siguiente de su abandono sobre la "Vuelta" que había puesto en evidencia tensiones entre él y los responsables de Team Saxo Bank. El jueves, 30 de septiembre, en el recorrido de 45,6 kilómetros en Geelong (Australia), gana el Campeonato del Mundo Contrarreloj 1'02" sobre el británico David Millar, y 1'12" sobre el alemán Tony Martin. Termina 14º del calendario mundial UCI y gana la Bicicleta de Oro 2010. Al comienzo de noviembre, anuncia que tendrá como objetivos las Clásicas de las Ardenas en 2011, renunciando así a las clásicas de pavés. Finalmente, apuntará a las clásicas de pavé, con el claro objetivo de la Amstel Gold Race.


title: Fabian Cancellara

text: Para 2011 se vinculó al nuevo equipo luxemburgués Leopard-Trek, acompañando a los hermanos Frank y Andy Schleck junto con una buena parte de los corredores del Saxo Bank. Acabó 2° en el prólogo del Tour de Catar, pero quedó rezagado durante la 3ª etapa (por culpa del viento) y terminó 53° de la clasificación general. Después de finalizar 6° en el Tour de Omán y 5° en la Monte Paschi Strade Bianche, ganó la última etapa de Tirreno-Adriático y terminó segundo en la Milán-San Remo.


title: Fabian Cancellara

text: Comenzó las clásicas de pavé con la segunda victoria consecutiva y en solitario en el E3 Prijs Vlaanderen-Harelbeke. Fue luego uno de los grandes animadores del Tour de Flandes junto con Sylvain Chavanel, siendo vencido en el esprint por el francés y el ganador de la carrera, Nick Nuyens. Una semana más tarde, terminó en el segundo puesto de la París-Roubaix, 19 segundos detrás de Johan Vansummeren. El siguiente objetivo fue la Amstel Gold Race, pero cayó y no pudo hacer mejor que la 64ª posición.


title: Fabian Cancellara

text: En junio, ganó el prólogo del Tour de Luxemburgo por delante de Damien Gaudin y Jimmy Engoulvent. Dedicó su victoria a su compañero Wouter Weylandt, fallecido durante la 3ª etapa del Giro de Italia. Participó luego en la Vuelta a Suiza y ganó la primera y la última etapa, ambas contrarreloj. Después de ganar el 2° título de campeón de Suiza en ruta, participó del Tour de Francia, donde estuvo un compañero muy precioso en primera semana, notamente en el contrarreloj por equipos. En desquite, frustró terminando 8° del contrarreloj de la etapa 20. Participó luego de la Vuelta a España y contribuyó plenamente al éxito de su equipo durante la contrarreloj por equipos inaugural de Benidorm. Cruzó la línea en segundo puesto justo detrás Jakob Fuglsang. Estuvo bastante discreto durante el resto de esa Vuelta a España, terminando 4° en la contrarreloj (10ª etapa), resultado preocupante con vistas a los Campeonatos del mundo. Estuvo a pesar de todo como favorito y acabó 3° en la contrarreloj, y 4° en la carrera en ruta donde perdió una medalla por un centímetro.


title: Fabian Cancellara

text: Durante las primeras carreras de la temporada 2012, Cancellara mostró una gran estado de forma. Ganó la contrarreloj individual de la Tirreno-Adriático y se impuso, por segunda vez, en la Strade Bianche. En el primer monumento del año, la Milán-San Remo, fue el corredor más fuerte. Atacó atacó en la cima del "Poggio y se" lanzó ladera abajo seguido a rueda por Nibali y el australiano Simon Gerrans, quienes durante seis kilómetros no dieron relevo. Simon Gerrans aprovechó el generoso esfuerzo del suizo y se hizo finalmente con la Milán-San Remo.


title: Fabian Cancellara

text: Ganaría el prólogo del Tour de Francia vistiendo el maillot amarillo durante siete días.


title: Fabian Cancellara

text: Consigue ganar el E3 Prijs Vlaanderen-Harelbeke cosechando su tercera victoria en esta competición. El día 31 de marzo Fabian Cancellara conseguiría su segundo Tour de Flandes por delante de Peter Sagan. El 7 de abril consiguió su tercera victoria en la París-Roubaix ganando al sprint en el velódromo de Roubaix a Sep Vanmarcke.


title: Fabian Cancellara

text: Obtiene su octavo título en el Campeonato de Suiza Contrarreloj siendo el ciclista que más veces ha ganado esta competición. Después ganaría una etapa en la Vuelta a Austria también en una contrarreloj.


title: Fabian Cancellara

text: En 2014, Fabian Cancellara conquistó el Tour de Flandes y el Campeonato de Suiza Contrarreloj.


title: Fabian Cancellara

text: En la temporada 2015, Cancellara no rindió a su mejor nivel y solo consiguió una etapa en el Tour de Omán y otra etapa en la Tirreno-Adriático, lo que le llevó a anunciar que 2016 sería su último año en activo.


title: Fabian Cancellara

text: Finalizando la temporada de 2015, el ciclista anunció su retirada como ciclista activo profesional al final de la temporada 2016. Sin embargo, al corredor suizo pareciera que su última temporada la fuera a cerrar en grande, pues en los primeros meses del año 2016, Fabian logró importantes victorias como un trofeo en la Challenge Ciclista a Mallorca en España, una etapa en la Vuelta al Algarve en Portugal y la Strade Bianche en Italia (siendo el único corredor que ha ganado la carrera en tres oportunidades). Posteriormente, ganó una etapa en la en la Tirreno-Adriático y otra en al Vuelta a Suiza. También consiguió el Campeonato de Suiza Contrarreloj, su décimo campeonato nacional en la disciplina, y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en la disciplina de contrarreloj, mismo éxito que había logrado ocho años atrás en Pekín 2008.


title: Fabian Cancellara

text: Cancellara se despidió definitivamente del ciclismo el sábado 12 de noviembre en el Kuikpe de Gante. Un evento multitudinario en el velódromo ante 6000 espectadores macaron el adiós definitivo al ciclismo profesional de "Espartaco".


title: Fabian Cancellara

text: Está casado con Stefanie, peluquera que regenta su propio salón en Ittigen, ciudad en la que residen, situada al norte de Berna. Tiene dos hijas, Giuliana y Elina.


title: Fabian Cancellara

text: Habla alemán, francés, italiano e inglés.


Fabian Cancellara


title: Demografía de Uzbekistán

text: Uzbekistán es el país más poblado de Asia Central. Sus 25 millones de personas, concentradas en el sur y este del país, son casi la mitad de la población total de la región. Uzbekistán había sido una de las repúblicas más pobres de la Unión Soviética; gran parte de su población estuvo comprometida en el cultivo del algodón en comunidades rurales pequeña. La población continúa siendo fuertemente rural y dependiente del cultivo para su sustento.


title: Demografía de Uzbekistán

text: Los uzbecos son el grupo étnico dominante. Otros grupos étnicos incluyen a los rusos 5.5%, tajikos 5%, coreanos 4.7%, kazajos 3%, karakalpacos 2.5%, y tártaros 1.5%.


title: Demografía de Uzbekistán

text: La nación es 88% musulmana sunita y un 9% ortodoxa oriental.


title: Demografía de Uzbekistán

text: El uzbeco es el idioma estatal oficial; no obstante, el ruso es la lengua oficial de facto para la comunicación interétnica, incluido gran parte de uso cotidiano en el comercio y gobierno. En la república de Karakalpakia es oficial también el karakalpako.


title: Demografía de Uzbekistán

text: El sistema educacional ha alcanzado un 99,3% de alfabetización, y la edad media de escolarización para hombres y mujeres es de 11 años. Sin embargo, debido a restricciones presupuestarias y a otros problemas de transición seguidos del colapso de la Unión Soviética, textos y otros materiales escolares, métodos de enseñanza, curricula, e instituciones educacionales están desfasadas, son inadecuadas y están escasamente cuidadas. Además, la proporción de personas en edad escolar ha ido cayendo. Aunque el gobierno está preocupado por estas cuestiones, el presupuesto sigue siendo ajustado. De igual modo en el ámbito de la salud, la esperanza de vida es larga, pero tras la desmembración de la Unión Soviética, los recursos de la salud han declinado, reduciendo la calidad, accesibilidad y eficiencia.


title: Batalla de Geonosis

text: La batalla de Geonosis es un enfrentamiento armado que toma lugar al final de la película "" (2002), segunda película de la segunda trilogía de "Star Wars", dirigida por George Lucas.


title: Batalla de Geonosis

text: Los combatientes son, por un lado, los Jedi y el ejército clon, y, por el otro bando, el ejército separatista del Conde Dooku.


title: Batalla de Geonosis

text: La batalla de Geonosis comenzó en la arena principal de ese planeta, donde los geonosianos dirigían sus rituales y sus ejecuciones públicas. Los caballeros Jedi Anakin Skywalker y Obi-Wan Kenobi se encontraban capturados, debido a los intentos de Anakin y de la senadora Padmé Amidala para rescatar a Obi-Wan. Desde el palco, todo era observado por el soberano de Geonosis, el Conde Dooku y sus guardias, incluido Jango Fett. Así fue como soltaron a la arena a tres bestias, un nexu, un acclay y un reek, para acabar con los tres cautivos. Pero tras Dooku hizo su aparición el maestro Mace Windu, quien puso el sable de luz sobre el cuello de Jango Fett para que no se interpusiera, y amenazó al Conde Dooku para que liberara a la senadora y los dos Jedi, haciendo su aparición un pequeño ejército de Jedi. Pero Dooku mandó al ejército droide, con el nuevo superdroide de combate entre las filas, a combatir a los Jedi. Y así comenzó la batalla.


title: Batalla de Geonosis

text: Windu se lanzó a la arena a combatir a los droides junto al resto de los Jedi, y Jango fue tras él. Pero en la pelea entre el Jedi y Jango se interpuso el reek, atacando a ambos, sobre todo a Jango. Windu mató al animal. Aturdido por los ataques del reek, Jango caminó intentando tomar el sable de Windu, el cual se había caído lejos de él por una embestida de la bestia. Pero Windu fue más rápido, tomó el sable y lo decapitó. Mientras tanto, Anakin y Padmé trataban de protegerse del peligroso nexu. Obi-Wan peleaba con el acclay y acabó con él cuando le dieron un sable de luz y atravesó el cuello de la bestia. Los Jedi restantes eran acometidos por droides de batalla y droidekas, y fue entonces cuando los Jedi fueron rodeados y el Conde Dooku les ofreció que se rindieran, pero los Jedi se negaron, provocando que Dooku mandase su fusilamiento. Pero en ese momento apareció el maestro Yoda acompañado por el ejército de clones, que, tras rescatar a los Jedi supervivientes, salieron de la arena para librar la batalla fuera. Allí fue cuando desplegaron sus naves y vehículos sobre el planeta, incluidos los AT-TE, y arremetieron contra el ejército de la Federación de comercio. Dooku se vio obligado a huir, y lo que parecía una orden perdida, se convirtió en una batalla arrasadora. El maestro Yoda negó que fuera una victoria, "…la Guerra clon, comenzado ha…" fueron sus palabras finales en la película, mientras los Jedi Anakin y Obi Wan continuaban para seguir al escapado Conde Dooku, desapareciendo del mar de dunas del arenoso planeta Geonosis. Cuando Dooku se metió en un puesto de mando geonosiano, Obi Wan y Anakin lo siguen adentro. Entonces se libró una pelea entre Dooku y los dos Jedi, donde los dos últimos resultan heridos y Yoda llega para luchar contra Dooku. El sith escapa y le ponen un brazo robot a Anakin, quien había perdido su brazo derecho en la pelea con Dooku.


title: Instituto Nacional de Biodiversidad

text: El Instituto Nacional de Biodiversidad (frecuentemente abreviado a INBio) es una institución privada de Costa Rica creada a finales de los años ochenta del siglo XX. Su objetivo es realizar un inventario del patrimonio natural de Costa Rica, promover su conservación y buscar compuestos químicos y material genético presentes en organismos vivos que pudieran ser usados por industrias como la farmacéutica, la cosmética u otras.


title: Instituto Nacional de Biodiversidad

text: Fue galardonado "ex-aequo" con el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 1995.


title: Instituto Nacional de Biodiversidad

text: Reseña Histórica


title: Instituto Nacional de Biodiversidad

text: A finales de la década de los 80, se manifestó en Costa Rica la necesidad de contar con una instancia nacional para la cual fuera prioritaria la búsqueda de conocimiento de la diversidad biológica del país, así como su vinculación a la conservación y a su uso sostenible.


title: Instituto Nacional de Biodiversidad

text: Así, el Decreto Ejecutivo No. 19153, del 5 de junio de 1989, estableció la Comisión de Planificación del Instituto Nacional de Biodiversidad, integrada por representantes de diversas instituciones gubernamentales, entidades de educación superior y organizaciones conservacionistas no-gubernamentales.


title: Instituto Nacional de Biodiversidad

text: Esta comisión recomendó al Gobierno de la República la creación de un instituto de biodiversidad estatal que gozara de un alto grado de autonomía. Sin embargo, ante las dificultades políticas que ello suponía y la escasa viabilidad de la propuesta, el gobierno se vio imposibilitado de ponerla en práctica. Ante este panorama, los miembros de la comisión optaron por hacer ellos mismos realidad la idea y crearon una asociación privada sin fines de lucro. La iniciativa recibió el beneplácito del gobierno, que desde entonces ha apoyado las actividades de la institución.


title: Instituto Nacional de Biodiversidad

text: Empezó, entonces, un intenso proceso de búsqueda de fuentes de financiamiento. Además de un préstamo por un monto aproximado de 80 millones de colones, la incipiente institución recibió el aporte de la Agencia Sueca de Cooperación (SIDA), y una generosa donación de la Fundación MacArthur de los Estados Unidos, para apoyar en su desarrollo.


title: Instituto Nacional de Biodiversidad

text: El 26 de octubre de ese año, un pequeño grupo de personas se reunió en una bodega en proceso de remodelación, ubicada en un terreno en Santo Domingo de Heredia, para celebrar el otorgamiento de la personería jurídica a la Asociación Instituto Nacional de Biodiversidad. Había nacido el INBio.


title: Izquierda Verde

text: Izquierda Verde (IV) fue el nombre habitual del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds en el Congreso de los Diputados español durante la VIII Legislatura (2004-2008). Lo formaron los diputados de las formaciones políticas Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya Verds, que concurrieron en coalición a las elecciones legislativas de 2004. Contó con cinco diputados, tres de IU y dos de ICV:


title: Izquierda Verde

text: Carme García, diputada de ICV por Barcelona


title: Izquierda Verde

text: Joan Herrera, diputado de ICV por Barcelona (portavoz adjunto).


title: Izquierda Verde

text: Gaspar Llamazares, diputado de IU por Madrid (portavoz).


title: Izquierda Verde

text: Isaura Navarro, diputada de IU por Valencia


title: Izquierda Verde

text: Ángel Pérez, diputado de IU por Madrid, sustituido en 2007 por Montserrat Muñoz.


title: Nicolás

text: Nicolás es un nombre propio masculino de origen griego que significa "La victoria del pueblo": nίκη (niké) = "victoria" y λαος (laos) = "pueblo". Tiene por lo tanto un significado parecido al de Nicodemo.


title: Nicolás

text: Nico, Nic, Niqui y Nicky son sus hipocorísticos y sus diminutivos son: Nicolasito, Nicolasillo y Nicolito. Su variación femenina es: Nicolasa.Zar Nicolás I de Rusia


title: Nicolás

text: Zar Nicolás II de Rusia (Никола́й Алекса́ндрович Рома́нов) (1868-1918), último Zar de la dinastía Romanov.


title: Nicolás

text: Rey Nicolás I de Montenegro


title: Nicolás

text: Rey Nicolás I de Dinamarca Existen varios santos de nombre Nicolás, aunque las personas con este nombre celebran su onomástica el día 6 de diciembre en honor de San Nicolás de Bari.


title: Bandera de Gambia

text: La bandera nacional de Gambia, fue adoptada formalmente el 18 de febrero de 1965 cuando se proclamó la independencia.


title: Bandera de Gambia

text: Fue diseñada por Pa Louis Thomasi y simboliza: el rojo la sabana (o bien el sol), el azul el río Gambia (que atraviesa todo el país) y el verde la vegetación (o los bosques); la franja azul está separada del rojo y el verde por dos líneas blancas siguiendo las normas heráldicas, que simbolizan la unión (o bien la pureza) y la paz. Por casualidad, la bandera coincide con la del pueblo manchego Osa de la Vega (España).


title: Indumentaria en la Antigua Roma

text: El traje en la Antigua Roma constaba de dos tipos de piezas como el griego, llamadas "indutus" o indumenta (las interiores) y "amictus" (las exteriores).


title: Indumentaria en la Antigua Roma

text: En los primeros tiempos, se reducían las prendas a la túnica, semejante al quitón de los griegos y a la toga propia y exclusiva de los ciudadanos romanos que por ello, se llamaban "gens togata", mientras ellos decían de los griegos "gens paliata". A veces, llevaban otra túnica interior, denominada "subúcula", equivalente a nuestra camisa, y la superior solía ceñirse con un cinturón llamado "cingulum" o "cinctus", cerrado con broche o fíbula. La toga era una amplia vestidura de lana, de corte elíptico, cerrada por abajo y abierta por arriba hasta la cintura. Al llevarla, se recogía por los pliegues del lado derecho y se echaban terciados hacia el hombro izquierdo.


title: Indumentaria en la Antigua Roma

text: Al terminar el primer siglo del imperio romano, se aumentaron y modificaron las piezas del "indutus", admitiendo la túnica con mangas o "manicata" y la túnica ancha y sin el hombro derecho ("exomis") para esclavos y pastores y algo también los calzones o bragas ("bracae"), imitando a los persas, galos y otros pueblos del Norte. La pieza más destacada del "amictus" que empezó a cundir a finales del siglo I fue la "penula", manto cerrado o cosido también por delante que adoptaban los viajeros para abrigo y defensa de la lluvia ("penula viatoria") e incluso los nobles quienes lo llevaban largo y de tela preciosa con adornos de franjas y bordados. Se llamó también "planeta" con significado de errante porque giraba alrededor del cuerpo sin fijación y como carecía de mangas para hacer uso de los brazos con esta vestidura debían levantarse por los lados hasta los hombros. Se añadió también a las vestiduras exteriores (a la vez que se abandonaba la toga por casi todos) el gabán o capa llamada "lacerna", abierta por delante y sujeta con broche o fíbula y la "alícula", especie de esclavina, todo lo cual era rico y espléndido entre la gente poderosa.


title: Indumentaria en la Antigua Roma

text: Para cubrir la cabeza, servía en ocasiones dadas una orilla o pliegue de la toga pero lo más habitual era el "cucullus" o capuchón, el birrete o gorro ("pileus", "galerus") y el sombrero. Se llevaba el "cucullus" adherido a otra pieza, como la "penula" o la capa, ya formando parte de ella (llamada entonces la capa "bardocuculo"), ya de modo que pudiese quitarse y ponerse a voluntad. Y en cuanto al sombrero, solía hacerse de fieltro y de grandes alas ("causia") o de alas más reducidas ("petasus"). En los actos solemnes, sin embargo, fue costumbre ir con la cabeza descubierta, menos el sacerdote al ofrecer un sacrificio, que siempre iba cubierto con algún pliegue de la toga.


title: Indumentaria en la Antigua Roma

text: El calzado más común entre los romanos era la sandalia ("solea") atada con unas correas ("corrigia") constituyendo el conjunto la "caliga". Pero se usaba también el "calceus", especie de zapato con algunas variedades y que llevaban los senadores y otros magistrados (éstos, de color rojo y aquellos, negro) y el "campagnus" o bota más grande, propia también de nobles. El "coturno" estaba de uso entre los romanos, lo mismo que entre los griegos.


title: Indumentaria en la Antigua Roma

text: Las mujeres romanas llevaban una túnica larga y holgada, la stola que tenía muchos pliegues y que para las nobles matronas se adornaba con franjas o ricos bordados. Sobre ella vestían la "palla", un manto parecido a la "toga viril" que cubría la espalda y, a veces, la cabeza. También se tapaban con una cofia que se llamaba "mitra" o con un velo ("ricinum") o una capucha.


title: Indumentaria en la Antigua Roma

text: La gente de toda clase o condición usaba pañuelo de bolsillo, conocido con los nombres de "manipulum", "sudarium" y "mapula", y otro mayor para el cuello y hombros, llamado "amictus", "orarium" y "palliolum". Como adornos de los vestidos exteriores eran muy frecuentes en personas de ambos sexos las tiras de púrpura o de otro color, bordadas y aplicadas de arriba abajo, que se llamaban "clavi" o "clavus", distinguiéndose en "angusticlavi" y "laticlavi", según que fuesen estrechas o anchas y además los "calliculae" o rodajas y florones de tela de color y bordada, que se aplicaban sobre la túnica o vestido en puntos diferentes.


title: Indumentaria en la Antigua Roma

text: El traje de los españoles durante la dominación romana fue exclusivamente romano, hasta que a principios de la Edad Media se modificó algo por los godos y bizantinos. Solían tener un tocado llamado melo.


title: Indumentaria en la Antigua Roma

text: Los militares romanos de los primeros siglos defendían su cabeza con la "galea" o casco de cuero y placas metálicas y el tronco por medio de una armadura también de pequeñas placas. Pero después de la conquista de las Galias se adoptó el "cassis" o casco de metal (usado antes por celtas e iberos) con yugulares y cubrenuca y la cota de malla para el tronco si bien algunos cuerpos especiales del ejército usaban armaduras particulares:Se ceñía la loriga de cualquier tipo que fuera con el "cingulum" o "cintum", cinturón de cuero chapeado de metal y sujeto con fíbula, del cual pendía la espada. Ésta se llevaba también pendiente de "bálteus" o tahalí, propio de los jefes que iba terciado ante el pecho desde el hombro derecho hasta el lado "izquierdo" de la cintura. Los emperadores y otros altos jefes de la milicia romana se servían de una coraza de dos piezas ("peto" y espaldar) adornadas con relieves y adaptadas perfectamente al tronco según aparece en sus estatuas y sobre ella vestían el "paludamentum", especie de clámide larga y holgada que estuvo en uso durante el Imperio y a la vez llevaban sobre el casco una cimera o "apex" y un penacho o "crista" al modo griego lo cual era también propio y distintivo de los centuriones.El contenido de este artículo incorpora material de "Arqueología y bellas artes", de 1922, de Francisco Naval y Ayerbe, que se encuentra en el dominio público.


title: Champion (supermercado)

text: Champion fue un grupo francés de supermercados que pertenecía a CSF, filial del grupo Carrefour. Existió desde 1969 hasta 2010, cuando la marca fue eliminada en favor de Carrefour Market.


title: Champion (supermercado)

text: El primer supermercado "Champion" fue inaugurado en 1969 en Mondeville, Calvados (Francia) por el grupo de distribución Promodès, dirigido por Paul-Auguste Halley y sus dos hijos. Durante años fue la marca usada por Promodès para unificar todas sus medianas superficies en Francia y Bélgica, mientras que los hipermercados adoptaron el nombre "Continente" en 1972.


title: Champion (supermercado)

text: Cuando Promodès se fusionó con Carrefour en 1999, el nuevo grupo renombró en 2000 todos los hipermercados ("Carrefour") y los supermercados ("Champion"). La marca tuvo una rápida expansión en otros países, tanto en Europa (Polonia, Grecia y Turquía) como en América del Sur (Argentina y Venezuela); en España, los establecimientos que operaban bajo la marca Simago se convirtieron en "Champion".


title: Champion (supermercado)

text: A partir de 2008, el grupo Carrefour anunció un rediseño de identidad: los supermercados que gestionaba Champion pasaron a llamarse Carrefour Express (pequeñas superficies) y Carrefour Market (medianas superficies). De este modo la marca desapareció oficialmente en 2010, subsistiendo sin embargo la sociedad Supermercados Champion, S.A., aunque algunas tiendas continúan bajo la titularidad de Grupo Supeco Maxor, S.L., adquirido por Carrefour en 2002.


title: Tribunal Supremo de Puerto Rico

text: El Tribunal Supremo de Puerto Rico es el foro judicial de mayor jerarquía en Puerto Rico. Por delegación constitucional, el Tribunal Supremo es la autoridad judicial máxima para interpretar las leyes y la Constitución de Puerto Rico. El Artículo V de la Constitución de Puerto Rico le otorga el poder judicial a este Tribunal y por esto es la cabeza del mismo, teniendo además la potestad inherente para reglamentar la profesión de la abogacía en el territorio. La sede del tribunal se encuentra en la ciudad capital de San Juan.


title: Tribunal Supremo de Puerto Rico

text: El Tribunal Supremo de Puerto Rico fue establecida por la Ley Foraker en 1900 y mantenido en la Constitución de Puerto Rico de 1952. Es el único tribunal requerido por la Constitución, ya que todos los demás tribunales son creados por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. No obstante, ya que Puerto Rico es un territorio no incorporado de los Estados Unidos, también existe una corte federal estadounidense de jurisdicción en la Isla.


title: Tribunal Supremo de Puerto Rico

text: Los jueces (actualmente nueve) son nombrados por el Gobernador de Puerto Rico y confirmados por mayoría de votos por el Senado. Uno de estos nueve jueces sirve como Presidente del Tribunal Supremo; los miembros restantes son designados jueces asociados. A diferencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos, los jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico no sirven de por vida, ya que la Constitución de Puerto Rico exige que todos los jueces deben retirarse al cumplir los 70 años.Los jueces del Tribunal Supremo podrán ser destituidos por las mismas causas que al gobernador descritas en el Artículo III Sección de la Constitución, mientras que los jueces de inferior jerarquía podrán ser destituidos por el Tribunal Supremo.


title: Tribunal Supremo de Puerto Rico

text: Si bien la Constitución de Puerto Rico establece que el Tribunal estará compuesta por cinco jueces, también contiene una disposición según la cual el número puede modificarse, aunque solo a petición del propio Tribunal. Esta disposición se ha utilizado cuatro veces en la historia del Tribunal. Inmediatamente después de la ratificación de la Constitución, el Tribunal solicitó dos jueces adicionales. A principios de la década de 1960, el Tribunal solicitó nuevamente la incorporación de dos jueces más, argumentando que había un atraso en el caso. Posteriormente, durante la década de 1970, el Tribunal solicitó que su número se redujera a siete miembros, argumentando que se había atendido el retraso. Finalmente, en 2010, una mayoría de 4–3 de los jueces solicitó a la Asamblea Legislativa que aumentara nuevamente la membresía del Tribunal a 9 miembros.


title: Tribunal Supremo de Puerto Rico

text: La jurisdicción del Tribunal es sólo sobre la Constitución y las leyes de Puerto Rico y funciona sólo como corte apelativa. El Tribunal Supremo de Puerto Rico, funciona de la misma manera en la cual funcionan las Cortes Supremas de los estados de Estados Unidos. Por lo tanto, una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico, solo puede ser revisada, en contadas circunstancias, por la Corte Suprema de los Estados Unidos. Esto debido a que el arreglo constitucional de Puerto Rico es análogo al de los estados de la Unión. El tribunal tiene el poder de revisión judicial y su decisión establece precedente y es vinculante dentro de la jurisdicción de Puerto Rico.


title: Tribunal Supremo de Puerto Rico

text: Los períodos del Tribunal Supremo comienzan el primer lunes de octubre y termina en la última semana de junio del año siguiente. Sin embargo, durante los meses de receso de julio a septiembre, un panel alterno de tres jueces puede escuchar casos y sus decisiones se consideran un precedente vinculante. Sin embargo, para que cualquier ley aprobada por la Asamblea Legislativa sea declarada inconstitucional, requiere los votos de la mayoría de los miembros que componen el Tribunal.


title: Tribunal Supremo de Puerto Rico

text: Los jueces deciden si escuchar o no argumentos orales para el caso. Si el caso es controvertido o tiene un gran interés público, se puede programar un argumento oral, aunque los argumentos orales fueron escasos bajo el Presidente del Tribunal Supremo Federico Hernández Denton. Cuando se produce un argumento oral, cada parte tiene veinticinco minutos para declarar sus respectivas reclamaciones y cinco minutos para la refutación. Después de que las partes hayan terminado su discusión, cada juez tiene diez minutos (en orden de antigüedad) para hacer preguntas a cada parte. Los jueces pueden decidir ceder el equilibrio de su tiempo a uno de sus colegas.


title: Tribunal Supremo de Puerto Rico

text: El Tribunal Supremo de Puerto Rico mantiene los registros oficiales de los abogados con licencia en Puerto Rico.


title: Tribunal Supremo de Puerto Rico

text: El Presidente del Tribunal Supremo es el presidente del tribunal, y entre sus funciones dirige la administración de los diferentes tribunales, preside la Junta de Redistribución de Distritos Constitucionales que revisa los distritos senatoriales y representativos de Puerto Rico después de cada censo decenal y preside el juicio político del Gobernador de Puerto Rico.Los tribunales municipales y de distrito han existido en Puerto Rico desde al menos el siglo XIX. Cuando Estados Unidos invadió la isla, se dispuso a reorganizar el sistema judicial. El régimen militar estadounidense en Puerto Rico promulgó la Orden 118 de 1899, por la cual el sistema de Tribunales Penales y Tribunales de Primera Instancia e Investigación fue reemplazado por cinco tribunales de distrito en San Juan, Ponce, Mayagüez, Arecibo y Humacao.


title: Tribunal Supremo de Puerto Rico

text: Una mayoría de 4–3 modificó la Regla 5 del Reglamento del Tribunal Subremo para permitir que el juez de mayor rango en el lado de la mayoría de cada caso determine el miembro de la Corte que escribiría la opinión de la mayoría. Anteriormente, el Presidente del Tribunal Supremo, incluso en el lado minoritario de un caso, asignaba la redacción de la opinión de la Corte.


title: Tribunal Supremo de Puerto Rico

text: En Suárez Cáceres v. CEE , el tribunal anuló una decisión judicial previa que requería que se incluyera una opción de "Ninguno de los anteriores" en los plebiscitos de estatus político. Esa opción obtuvo una mayoría absoluta de votos en el plebiscito de estatus político de 1998.


title: Tribunal Supremo de Puerto Rico

text: En Senado de Puerto Rico v. Gobierno de Puerto Rico et als. 2019 TSPR 138, el Tribunal Supremo en votación unánime (9-0) declaró nula la juramentación del Secretario de Estado Pedro Pierluisi al cargo de gobernador por vacante absoluta del cargo.


title: Tribunal Supremo de Puerto Rico

text: Hasta julio de 2021, los jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico son:


title: Shopi

text: Shopi es un grupo francés de supermercados de proximidad. Cuenta con unos 600 establecimientos en Francia (cuya superficie ronda los 800 m²) y 5500 empleados, y tiene un volumen de negocios anual de más de 1400 millones de euros. Pertenece al grupo Carrefour.


title: Shopi

text: El número de tiendas por región es:


title: Juez presidente

text: Juez presidente (en inglés "Chief Justice") es la denominación utilizada para designar al juez o magistrado que preside la Corte Suprema en la mayoría de los países con sistemas jurídicos basados o influenciados por el Derecho anglosajón, tales como Canadá, Estados Unidos, India, Irlanda, o en sus provincias o estados. En Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, el título equivalente es "Lord Chief Justice", y en Escocia es "Lord President of the Court of Session".


title: Juez presidente

text: El juez presidente puede ser nombrado en el puesto a través de diversos mecanismos, incluso requiriendo la intervención de otros órganos del Estado. En muchos países, el ejercicio de la presidencia es comúnmente otorgada a los jueces de mayor antigüedad del respectivo tribunal. Habitualmente tiene asignada la función de dirección y administración del tribunal.


title: Juez presidente

text: En los países de Derecho continental la denominación equivalente es Presidente de la Corte Suprema, también llamado «magistrado presidente» o «ministro presidente» de la Corte Suprema.


title: Senahú

text: Senahú es un municipio del departamento de Alta Verapaz, en la República de Guatemala y que pertenece a la región comercial e industrial conocida como Franja Transversal del Norte. Originalmente era llamado «San Antonio Senahú».


title: Senahú

text: El municipio cuenta con un pueblo —la cabecera municipal—, cuarenta y un caseríos y ciento veintisiete comunidades.


title: Senahú

text: La extensión aproximada de este municipio del departamento de Alta Verapaz es de 336 km², con una población de 62,101 habitantes en 2007.


title: Senahú

text: La cabecera municipal de Senahú tiene clima tropical (Clasificación de Köppen: "Af").


title: Senahú

text: Senahú está localizado en el departamento de Alta Verapaz y sus colindancias son:Los municipios se encuentran regulados en diversas leyes de la República, que establecen su forma de organización, lo relativo a la conformación de sus órganos administrativos y los tributos destinados para los mismos. Aunque se trata de entidades autónomas, se encuentran sujetas a la legislación nacional. Las principales leyes que rigen a los municipios en Guatemala desde 1985 son:


title: Senahú

text: El gobierno de los municipios de Guatemala está a cargo de un Concejo Municipal mientras que el código municipal —que tiene carácter de ley ordinaria y contiene disposiciones que se aplican a todos los municipios de Guatemala— establece que «el concejo municipal es el órgano colegiado superior de deliberación y de decisión de los asuntos municipales […] y tiene su sede en la circunscripción de la cabecera municipal». Por último, el artículo 33 del mencionado código establece que «[le] corresponde con exclusividad al concejo municipal el ejercicio del gobierno del municipio».


title: Senahú

text: El concejo municipal se integra con el alcalde, los síndicos y concejales, electos directamente por sufragio universal y secreto para un período de cuatro años, pudiendo ser reelectos.


title: Senahú

text: Existen también las Alcaldías Auxiliares, los Comités Comunitarios de Desarrollo (COCODE), el Comité Municipal del Desarrollo (COMUDE), las asociaciones culturales y las comisiones de trabajo. Los alcaldes auxiliares son elegidos por las comunidades de acuerdo a sus principios, valores, procedimientos y tradiciones, estos se reúnen con el alcalde municipal el primer domingo de cada mes. Los Comités Comunitarios de Desarrollo y el Consejo Municipal de Desarrollo tiene como función organizar y facilitar la participación de las comunidades priorizando necesidades y problemas.


title: Senahú

text: El 13 de marzo de 1869 se elevó a municipio por Acuerdo Gubernativo.


title: Senahú

text: Tras el derrocamiento del presidente Jacobo Árbenz en 1954, el gobierno liberacionista presidido por Carlos Castillo Armas creó el Consejo de Planificación Económica (CNPE), el cual empezó a utilizar estrategias de libre mercado, asesorado por el Banco Mundial y por la Administración de Cooperación Internacional (ICA) del gobierno de los Estados Unidos. El CNPE y la ICA crearon la Dirección General de Asuntos Agrarios (DGAA) la cual se encargó de desmantelar los efectos del Decreto 900 del gobierno de Jacobo Árbenz Guzmán. La DGAA se encargó de la faja geográfica que colindaba con el límite departamental de Petén y las fronteras de Belice, Honduras y México, y que con el tiempo se llamaría Franja Transversal del Norte (FTN).


title: Senahú

text: Al principio, la importancia de la región estaba en la ganadería, la explotación de madera preciosas para exportación y la riqueza arqueológica. Contratos madereros se dieron a empresas trasnacionales, como la Murphy Pacific Corporation de California, que invirtió 30 millones de dólares para la colonización del sur de Petén y Alta Verapaz, y formó la Compañía Impulsadora del Norte, S.A. La colonización del área se hizo por medio de un proceso por el que se otorgaban tierras en zonas inhóspitas de la FTN a campesinos.


title: Senahú

text: En 1962, la DGAA se convirtió en el Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA), por el decreto 1551 que creó la ley de Transformación Agraria. En 1964, el INTA definió la geografía de la FTN como la parte norte de los departamentos de Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz e Izabal y ese mismo año sacerdotes de la orden Maryknoll y de la Orden del Sagrado Corazón iniciaron el primer proceso de colonización, junto con el INTA, llevando a pobladores de Huehuetenango al sector de Ixcán en Quiché.


title: Senahú

text: La Franja Transversal del Norte fue creada oficialmente durante el gobierno del general Carlos Arana Osorio en 1970, mediante el Decreto 60-70 en el Congreso de la República, para el establecimiento de desarrollo agrario. Altos oficiales guatemaltecos se convirtieron entonces en grandes terratenientes e inversionistas aprovechando las políticas de traslado de campesinos, acceso a información privilegiada, ampliación del crédito público y grandes proyectos de desarrollo; la oficialidad del ejército formó el Banco del Ejército para manejar sus inversiones.


title: Senahú

text: Su patrimonio lo constituyen grandes fincas cafetaleras y de otros productos agrícolas que se formaron después de las expropiaciones de tierras comunales indígenas durante el gobierno del general Justo Rufino Barrios. Entre sus recursos naturales están el río de la finca Trece Aguas, las cataratas Sereizi y un mirador en el Cementerio General. También son famosas las ruinas de Chijolom y la Providencia. Entre sus artesanías se elaboran tejidos, cerámica, cestería, jarcia, máscaras, instrumentos musicales, petates de palma, cerería, objetos de tule y cohetería.


title: Senahú

text: Celebra su fiesta titular desde el 8 al 13 de junio en honor a San Antonio.


title: Cráter Silverpit

text: El cráter Silverpit es un cráter de impacto submarino en el mar del Norte, frente a las costas de la isla Gran Bretaña. Fue descubierto en 2002 al analizar los datos sísmicos recogidos en el transcurso de una exploración petrolífera rutinaria, catalogado como el primer cráter de impacto conocido en las islas británicas. Desde entonces se han propuesto otros posibles orígenes.


title: Cráter Silverpit

text: Su edad debe estar en el orden de los 65 millones de años, por lo que su formación coincide con el impacto que creó el cráter de Chicxulub en la península de Yucatán, México (en la época de la extinción de los dinosaurios). Si Silverpit es un cráter de impacto, ello podría implicar que la Tierra recibió por esos tiempos colisiones de varios objetos, y es probable que en un evento similar al de la colisión del cometa Shoemaker-Levy 9 con Júpiter en 1994. Esta teoría, conocida como teoría de los múltiples impactos, se apoya también en la existencia, en varias partes de la Tierra, de otros cráteres de impacto de la misma época.


title: Cráter Silverpit

text: El cráter fue descubierto al analizar los datos sísmicos recogidos por los geocientíficos petroleros Simon Stewart, de la British Petroleum, y Philip Allen, de la Production Geoscience Ltd., en un punto situado a 130 km del estuario Humber, durante una búsqueda rutinaria de depósitos de combustible fósil. Allen notó un conjunto de anillos concéntricos, pero no dio interpretación a este fenómeno y colgó una imagen de ellos en la pared de su oficina, esperando que alguien le ayudara a comprender el misterio de su existencia. Stewart, al visitar Production Geoscience por otro asunto sin relación, vio el mapa y sugirió que podía ser un cráter de impacto. El descubrimiento y la hipótesis del cráter de impacto fueron publicadas en la revista "Nature" en 2002. El nombre de Silverpit tiene su origen en las bases de pesca locales.


title: Cráter Silverpit

text: Solo tres años antes del anuncio del descubrimiento del cráter Silverpit, se había sugerido que los datos sísmicos del mar del Norte tenían buenas probabilidades de mostrar evidencia de un cráter de impacto: dada la tasa de formación de cráteres en la Tierra y el tamaño del mar del Norte, el número esperado de cráteres de impacto era de uno.


title: Cráter Silverpit

text: El cráter se encuentra bajo una capa de sedimentos de unos 1.500 m de profundidad, que forma la base del mar del Norte a una profundidad de cerca de 40 m. Los estudios sugieren que en la época de la formación del cráter, el área estaba entre 50 y 300 m bajo el nivel del mar.


title: Cráter Silverpit

text: Es aceptado en los medios científicos que la mejor explicación para el origen de Silverpit es un bólido. Sin embargo, existen otros mecanismos que pueden producir la formación de cráteres y se ha puesto en duda la categorización de Silverpit como cráter de impacto.


title: Cráter Silverpit

text: Allen y Stewart consideraron y descartaron otros mecanismos de origen para el cráter al momento de su descubrimiento. Se excluyó el origen volcánico debido a la ausencia de anomalías magnéticas en el cráter, que están siempre asociadas a las erupciones. Se descartó el retiro de depósitos de sal bajo el cráter, mecanismo que también produce cráteres debido a que las capas de rocas del Triásico y del Pérmico detrás del cráter no muestran trazas de ese proceso. Otra fuerte indicación de que fue un impacto lo que creó el cráter fue la presencia de un pico central, algo difícil de formarse salvo en los impactos de meteoritos.


title: Cráter Silverpit

text: Al analizar nuevos datos sísmicos, el profesor John Underhill, geólogo de la Universidad de Edimburgo, propuso que la estructura es un sinclinal y no un cráter de impacto. Underhill encontró que las capas de roca inferiores, hasta las capas del Pérmico (con unos 250 millones de años), están plegadas formando un sinclinal, y que los sedimentos de este periodo en la depresión son más delgados, lo que sugiere que la depresión se formó mientras se depositaban los sedimentos pérmicos. Esto le llevó a sugerir que la movilización de sedimentos salinos por debajo de la estructura (halocinesis) era una mejor explicación para explicar la formación de esta depresión. Asimismo encontró en la misma zona otros dos sinclinales flanqueados por anticlinales.


title: Cráter Silverpit

text: La existencia del pico central, que parece dar un fuerte soporte a la hipótesis del impacto es para Underhill una interpretación incorrecta, y sugiere que podría ser el producto del procesamiento informático de las imágenes. No obstante, las subsiguientes reflexiones sísmicas del cráter realizadas por Stewart y Allen parecen confirmar su existencia, por lo que, a pesar del trabajo de Underhill, el consenso científico sigue estando ampliamente a favor del origen por impacto.


title: Cráter Silverpit

text: Silverpit tiene cerca de 2,4 km de ancho. Está rodeado de anillos concéntricos, lo que es inusual para cráteres en la superficie, que se extienden por cerca de 10 km del centro. Estos anillos dan al cráter un aspecto algo similar al cráter Valhalla de Calisto, la luna de Júpiter, y otros cráteres similares en Europa. Los cráteres con anillos tienden a ser mucho más grandes que Silverpit, de manera que, si la hipótesis del impacto es correcta, todavía quedaría por aclarar el origen de los anillos de Silverpit. Un factor que complica las cosas es que la mayor parte de los impactos conocidos están en tierra firme, mientras que dos tercios de los objetos que impactan caen al mar, de manera que los resultados de impactos bajo el agua han sido mucho menos estudiados que los impactos en los continentes.


title: Cráter Silverpit

text: Una posibilidad es que luego de que el impacto formase una depresión en forma de tazón, el material suave de alrededor se deslizó hacia el centro, dejando tras de sí los anillos concéntricos. Se piensa que para que esto haya ocurrido, el material suave tendría que formar una capa delgada, con material más duro sobre ella. Una capa delgada de material móvil sobre una capa dura es una configuración frecuente en las lunas congeladas, pero no es algo común en los cuerpos rocosos del sistema solar. Se ha sugerido que una capa caliza muy presionada bajo la superficie pudo haber actuado como la capa suave y móvil.


title: Cráter Silverpit

text: A partir del tamaño del cráter, y de la hipótesis sobre la velocidad del objeto que impactó, se puede estimar el tamaño del objeto que chocó. Los objetos que impactan se desplazan a velocidades del orden de los 20-50 km/s; a esta velocidad, haría falta un objeto rocoso de unos 120 m de diámetro y una masa de 2.0×10 kg para formar un cráter del tamaño de Silverpit. Si fue un cometa, un objeto menos rocoso que un meteorito, entonces su tamaño debería ser algo más grande.


title: Cráter Silverpit

text: Como dato comparativo, se estima que el objeto que chocó con la Tierra en Chicxulub debió medir 9,6 km de diámetro. Se piensa que el objeto responsable del evento de Tunguska en 1908 debió ser una cometa o un asteroide de cerca de 60 m de diámetro, con una masa de 4×10 kg.


title: Cráter Silverpit

text: Un objeto de 120 m de diámetro cayendo al mar a la velocidad de varios kilómetros por segundo debió producir un enorme tsunami. Los científicos buscan evidencias de grandes tsunamis en las áreas circundantes que hayan ocurrido en la época estimada del impacto, sin embargo, no se ha encontrado tal evidencia.


title: Cráter Silverpit

text: La posición del cráter dentro de las capas de roca y sedimento en el fondo del mar puede ser utilizada para establecer un rango de edad: los sedimentos depositados antes de la formación del cráter habrán sufrido modificaciones, mientras que aquellos depositados luego de su formación no tendrán características similares a los de otras zonas cercanas. Allen y Stewart encontraron que la formación de Silverpit modificó las capas de sedimentos del Cretáceo y del Jurásico, dejando intactas las capas de sedimento del período terciario. El período cretáceo terminó hace unos 65 millones de años, de manera que Silverpit debió formarse hace 60 o 65 millones de años. El impacto de Chicxulub, que pudo ser un factor principal en la desaparición de los dinosaurios, ocurrió hace 65 millones de años.


title: Cráter Silverpit

text: Este método para estimar la edad de formación es poco exacto, y sus resultados son cuestionados con las hipótesis de otros orígenes del cráter de Underhill. Otras formas posibles de datar el impacto incluyen la búsqueda de evidencia de material expulsado como tektitas y depósitos del supuesto tsunami, que podrían encontrarse en cualquier parte alrededor de la cuenca del mar del Norte, pero estas evidencias habrían sufrido repetidas glaciaciones. Además de permitir una mejor determinación de la edad del cráter, estas líneas de investigación también confirmarían la hipótesis del impacto. Se han realizado dos perforaciones petroleras en el área del sistema de anillos del cráter, cuyo estudio podría dar luz sobre el origen y la edad del cráter.


title: Cráter Silverpit

text: La edad estimada de Silverpit conduce a la inevitable especulación sobre si está relacionado con el cráter Chicxulub, de dimensiones mucho mayores, y con la extinción de los dinosaurios. La edad todavía no se conoce con exactitud, de manera que solo es posible hacer especulaciones. Sin embargo, otros grandes cráteres de impacto de la misma edad han sido descubiertos, todos entre la latitud , lo que lleva a pensar que el impacto de Chicxulub pudo haber sido uno de una serie de impactos que ocurrieron todos al mismo tiempo, lo que se conoce como teoría de los múltiples impactos.


title: Cráter Silverpit

text: La colisión del cometa Shoemaker-Levy 9 con Júpiter en 1994 demostró que las interacciones gravitatorias pueden fragmentar un cometa, dando origen a varios ocurridos en un período de varios días al chocar con un planeta. Los cometas con frecuencia muestran los efectos de la interacción gravitatoria en sus largas colas de gas, y es probable que efectos y colisiones similares hayan ocurrido en el pasado. Este escenario pudo haber ocurrido en la Tierra hace 65 millones de años.


title: Cráter Silverpit

text: No obstante, la evidencia para esta hipótesis todavía no es muy fuerte, dado que la aproximación de las fechas de creación del cráter Silverpit y de los otros hipotéticamente asociados tienen precisión de unos cuantos millones de años.


title: Comisionado Residente de Puerto Rico

text: El Comisionado Residente de Puerto Rico es, desde 1901, un representante sin voto en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.


title: Comisionado Residente de Puerto Rico

text: Es elegido por los puertorriqueños cada cuatro años. Tiene los mismos poderes que cualquier otro representante de los Estados Unidos excepto que no puede votar en las sesiones en el hemiciclo de la Cámara. En cambio, puede integrar y votar en las comisiones de la Cámara.


title: Comisionado Residente de Puerto Rico

text: Creado por la Ley Foraker del 12 de abril de 1900, en donde se señala que será electo por sufragio directo en el «"primer martes después del primer lunes de noviembre del mil novecientos"» y cada dos años de ahí en adelante. Por la Ley Jones del 5 de diciembre de 1916 se extiende el mandato a cuatro años.


title: Comisionado Residente de Puerto Rico

text: La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1952 mantiene el cargo electo de Comisionado Residente.


title: Tirreno-Adriático

text: La Tirreno-Adriático es una carrera de ciclismo en ruta por etapas profesional que se disputa a lo largo de la geografía de la Italia central. Recorre un trayecto desde la costa del mar Tirreno hasta la costa del mar Adriático, concretamente hasta San Benedetto del Tronto, de ahí su nombre. Se celebra a mediados de marzo y pertenece al calendario UCI WorldTour, máxima categoría de las carreras profesionales.


title: Tirreno-Adriático

text: La primera edición se remonta a 1966 y desde entonces se ha disputado sin interrupción.


title: Tirreno-Adriático

text: Desde el año 2005 hasta el año 2007 formó parte del calendario del UCI ProTour. Después, por una en 2008, se encuadró en el calendario Continental Europeo y desde 2009 esta incluida nuevamente en el calendario del UCI WorldTour (antiguo UCI ProTour).


title: Tirreno-Adriático

text: También conocida como ""La carrera de los dos mares"", el líder de la clasificación general lleva malla de color azul, y el ganador recibe de trofeo un tridente de Neptuno, dios de los mares de la mitología romana.


title: Tirreno-Adriático

text: El belga Roger De Vlaeminck ostenta el récord de victorias (6) y triunfos de etapa (15) de la carrera.


title: Indumentaria en la Antigua Grecia

text: La indumentaria en la Antigua Grecia era generalmente de carácter muy simple, a menudo consistente en un solo rectángulo de tela, no cosida, sino envuelta alrededor del cuerpo, con estilos casi idénticos tanto en la vestimenta masculina como en la femenina. La única prenda que era exclusiva de las mujeres era el peplo. Esta moda se mantuvo prácticamente inalterada a lo largo de los años, solo cambiaban los tejidos y materiales utilizados y la forma en que se usaban, según la cual era posible distinguir las diferentes clases sociales del usuario. La vestimenta se basaba principalmente en la necesidad, la función, los materiales y la protección más que en la identidad. Por lo tanto, la ropa era bastante simple, drapeada, suelta y de libre circulación.


title: Indumentaria en la Antigua Grecia

text: Toda la ropa de la antigua Grecia estaba hecha de fibras naturales. El lino era el tejido más común debido al clima cálido que duraba la mayor parte del año. En las raras ocasiones en que el clima era más frío, los antiguos griegos usaban lana. La ropa común de la época era blanca, o de color neutro, a veces incorporando bordes decorativos. Hay evidencia de un diseño elaborado y colores brillantes, pero estos eran menos comunes entre los ciudadanos de clase baja. Sin embargo, los ciudadanos nobles usaban colores brillantes para expresar su riqueza, ya que la ropa teñida era más cara.


title: Indumentaria en la Antigua Grecia

text: Los griegos tenían un gran aprecio por el cuerpo humano, y lo mostraban a su manera. La tela se envolvía expertamente alrededor del cuerpo, y la tela podía ser ligeramente transparente. Los hombres no tenían problemas con la desnudez, mientras que las mujeres solo podían estar desnudas en los baños públicos.


title: Indumentaria en la Antigua Grecia

text: La indumentaria de los antiguos griegos ha influido con bastante frecuencia en la moda moderna, especialmente en el mundo globalizado de hoy. Grandes marcas modernas como Zuhair Murad, Dolce y Gabbana, Gucci, Chanel y Versace han tomado elementos de la ropa griega para sus colecciones de prêt-à-porter y alta costura. Más notablemente, Gianni Versace usó la inspiración y los motivos de la Antigua Grecia en su colección. De hecho, toda su marca se basa en la cultura griega. El logo de Versace es la cabeza de la mitológica Medusa rodeada por el tradicional patrón de meandro que simboliza la eternidad. También hizo una colección inspirada en los templos y ruinas griegas. Además, la famosa casa de moda Chanel dedicó toda su colección Resort 2018 a la antigua Grecia con referencias a ropa antigua, dioses y diosas, arquitectura y cultura. Además de utilizar siluetas griegas y estilos de ropa, Chanel escenificó el espectáculo en antiguas ruinas griegas, proporcionando una experiencia teatral y refinada para su público. El director creativo de Chanel, Karl Lagerfeld, es citado por el editor de Vogue, Luke Leitch: «Los criterios de belleza en la Grecia antigua y clásica siguen siendo válidos. Nunca ha habido representaciones más hermosas de mujeres. O una columna más bonita. El Renacimiento, de hecho, se basó en la antigüedad».


title: Indumentaria en la Antigua Grecia

text: Los hombres y mujeres de la antigua Grecia antigua usaban generalmente dos piezas de ropa que cubrían el cuerpo: una prenda interior (quitón o peplo) y una prenda exterior (himatión o clámide).La túnica o quitón sufrió muchas variaciones siendo una de ellas el exomis, propio de obreros o esclavos que dejaba al descubierto el hombro derecho con todo el brazo. Asimismo, la túnica larga, propia de nobles, de filósofos y de mujeres y el "diplois" o doble quitón, formado por una túnica larguísima que se redoblaba hacia la cintura.


title: Indumentaria en la Antigua Grecia

text: Dichas piezas se hacían de lino, de lana o de biso y más adelante de seda, con pocos cortes y costuras, y se sujetaba con broches o fíbulas, y un cinturón o una faja. Se adornaban con franjas a modo de galones y con otros bordados, siempre con sobriedad y buen gusto, dando preferencia a los colores blanco y verde.


title: Indumentaria en la Antigua Grecia

text: En general, las prendas se podían intercambiar entre hombres y mujeres. Aunque no han sobrevivido prendas de este periodo, existen descripciones de testigos contemporáneos y en representaciones artísticas. Habitualmente, solían confeccionarse en casa, y las telas rectangulares, de lino o lana, eran cortadas en varias longitudes.


title: Indumentaria en la Antigua Grecia

text: Las dos principales clases de prendas eran el "endimata" (ὲνδυματα), que se ponía sobre una «camisa», y el "epiblemata" (ὲπιβλῄματα), parecido a una capa o manto, echado de manera holgada sobre el cuerpo desnudo o encima del "endimata". Hermann Weiß, señala a qué se debe el carácter original de la indumentaria, que consiste en que las dos partes mencionadas permanecieran esencialmente iguales. Los cambios posteriores se aplicaron solo a la moda en el uso de estas y a sus cualidades materiales y ornamentales.


title: Indumentaria en la Antigua Grecia

text: Literalmente significa la «ropa que se lleva debajo», es decir, directamente sobre el cuerpo. El quitón era un "endimata", que podía llevarse debajo del "epiblemata". Otras prendas como el peplo podían llevarse solas.


title: Indumentaria en la Antigua Grecia

text: Los "epiblemata" y los "endimata" difieren principalmente en su estructura: mientras que los "endimata" son generalmente prendas preconfeccionadas que se cuelgan de los hombros, los "epiblemata" son meros trozos de tela envueltos alrededor del cuerpo (aunque pueden sujetarse con prendedores de ropa). Al ser simples piezas de tela, no está claro cómo se distinguieron los diferentes tipos de "epiblemata"; puede que fuese la calidad de la tela o la forma de cubrir la prenda. Al igual que con los "endimata", los "epiblemata" cambiaban con el tiempo y según el sexo del usuario. La característica más distintiva de los "epiblemata" es que, al ser prendas drapeadas, ofrecían un mayor grado de variación que las prendas preconfeccionadas. Además, como eran la capa más externa del vestido, los "epiblemata" tenían un mayor potencial para la comunicación personal y la exhibición.


title: Indumentaria en la Antigua Grecia

text: Aunque las representaciones de bebés suelen ser desnudos, mostrando su sexo, en Atenas y en otras polis, excepto Esparta, a los niños de pecho se les envolvía con una prendas llamadas "spárgana (σπάργανα)", una suerte de fajas. Según Platón, a los niños se los envolvía en pañales para ayudar a que sus extremidades se desarrollasen adecuadamente. Se ha sugerido que la "spárgana" también serviría como pañales. En el "Ion" de Eurípides, Creúsa, reconoce a su hijo Ion, ya adulto, al que había abandonado años antes por los tejidos que le había hecho y puesto en su canastilla de recién nacido, como una tela con una Gorgona con sus serpientes bordada en el centro. Es posible que los "spárgana" formaran parte del ajuar de la novia, que incluía tejidos de varios tipos que representaban el trabajo de varios años.


title: Indumentaria en la Antigua Grecia

text: El "quitón" () era la prenda de vestir comúnmente usada en la antigua Grecia, una túnica de tela ligera cerrada por una costura. Se diferenciaba del peplo en que estaba cerrado en los hombros por una fíbula o un broche.


title: Indumentaria en la Antigua Grecia

text: Era una simple prenda de túnica de lino más ligera y generalmente plisada que era usada por ambos sexos y por todas las edades. Consistía en un cilindro ancho y rectangular de tela asegurado a lo largo de los hombros y la parte superior de los brazos por una serie de cierres. Los quitones caían típicamente a los tobillos del portador, pero a veces se usaban quitones más cortos durante las actividades vigorosas de los atletas, los guerreros o los esclavos.


title: Indumentaria en la Antigua Grecia

text: A menudo el exceso de tela se colocaba sobre una faja o cinturón llamado "zone" (ζώνη), que se sujetaba alrededor de la cintura[3] Para repartir el volumen a veces se llevaba un cinturón, o se llevaba un cordón alrededor del cuello, debajo de las axilas, cruzado en la espalda y atado en la parte delantera. Los dorios y los jonios, dos de las poblaciones de la antigua Grecia, lo concibieron de forma diferente. dos tipos de quitones -dórico y jónico-, llamados así por sus similitudes con las columnas dóricas y jónicas. El quitón dórico era más corto, más simple y sin mangas, ya que la tecnología de las mangas aún no se había creado realmente. Consistía en un solo rectángulo de tela de lana o lino. Al igual que en la cariátide de la derecha, el quitón dórico tiene un pliegue en la parte superior o apoptigma. Se podía colocar simplemente sobre el cuerpo o llevar con una superposición parcial en los hombros, siendo esta la disposición más común para las mujeres. Se podía cerrar con costuras laterales, fíbulas o broches para formar un drapeado.


title: Indumentaria en la Antigua Grecia

text: El quitón jónico requería una pieza mucho más larga de tela de lino o lana, y se mantenía unido mediante costuras o se sujetaba con pequeños alfileres por todo el cuerpo. En la cintura, el exceso de tela se detuvo con el "zoster" (ζωστήρ), un cinturón que determinaba un drapeado que también podía originar dos grandes mangas abocinadas; más tarde se colocó otra cinta delgada y elegante, a la vista, debajo del pecho. Podía apoyarse en ambos hombros o sólo en el izquierdo, dejando así libre al derecho, una solución preferida por los que realizaban tareas manuales. A diferencia del dórico, no tenía un apoptigma, y era un rectángulo de tela lo suficientemente largo como para que cuando se plegaba por la mitad se completara toda su envergadura. Antes de que existieran los patrones de mangas con forma, los griegos los sujetaban con fíbulas al final de ambos brazos para unir los bordes de la parte superior delantera y trasera de la tela. El quitón jónico también tenía un cinturón en la cintura. El dórico se hacía generalmente de lino y el jónico de lana.


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text: El quitón con mangas que llegaba hasta las muñecas fue ideado por los griegos minorasiáticos.


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text: El quitón doble fue un desarrollo del quitón. Era una pieza de tela rectangular, muy larga, entrelazada, abierta en un lado. Medía aproximadamente una vez y media la longitud del cuerpo. La parte de la tela que sobresalía estaba plegada alrededor del pecho y de la espalda, desde el cuello hacia abajo. El borde superior se colocaba alrededor del cuello y las dos esquinas abiertas se abrochaban juntas sobre un hombro. Sobre el otro hombro, el borde superior del quitón también se sujetaba con un broche y el brazo se metía por la abertura izquierda entre este broche y la correspondiente esquina de tela.Del mismo modo se colocaba el quitón medio abierto, cuyo lado abierto estaba cosido desde el cinturón hasta el dobladillo más bajo.Esta variedad de quitón llegaba hasta los pies. Era una pieza de tela bastante más larga que el cuerpo humano y estaba cerrada por ambos lados. Había que meterse dentro como si se hiciese en un cilindro. La parte sobresaliente de tela se volvía hacia el exterior y el borde plegado se subía hasta los hombros, cruzando (primero al lado derecho y luego al izquierdo) las partes delantera y trasera y se sujetaban por medio de broches. Los brazos se sacaban por estas dos aberturas. En torno a las caderas el quitón se sujetaba con un cinturón, con el cual se tiraba de la parte más baja de la tela que arrastraba en el suelo, lo suficiente para permitir dejar la descubierto los dedos de los pies. El quitón se colocaba en pliegues sobre el cinturón, más cortos o más largos. Muy probablemente la parte del quitón que sobresalía, la cual también podía ser una prenda independiente se llamaba "diplois" (διπλοἷς) o "diploïdion" (διπλοἷδιον). Los principales cambios en la moda afectaron a la colocación del "diploïdion", que o bien llegaba hasta debajo del pecho o se prolongaba hasta las caderas. Las partes delantera y trasera podían abrocharse juntas cruzando los hombros o se podían cruzar los bordes en varios sitios mediante fíbulas o broches; de esa forma el brazo desnudo se hacía visible a intervalos, y por tanto el quitón sin mangas daba la impresión de tenerlas. Donde el "diploïdion" se separaba del quitón formaba una especie de capa que, sin embargo, por su forma se parecía al "diploïdion" propiamente dicho. A esta capa se la llamó probablemente "ampechonion" (ὰμπεχονιον). Su forma se modificó considerablemente con la moda, tomando algunas veces la forma de una especie de chaqueta ajustada; en otras (cuando los lados se quedaban abiertos) la de una especie de chal, cuyos extremos tenían la misma longitud que el propio quitón. en el segundo caso el "ampechonion" era al menos tres veces más largo que ancho.A veces los hombres griegos usaban una versión corta llamada "quitoniscos" (χιτωνίσκος). En los vasos cerámicos los hombres se representaban con quitonisco cuando se dedican a actividades agrícolas y a la caza, o la llevaban bajo la armadura en las batallas. Encima de los quitoniscos también se podía llevar un quitón norma en versión larga.


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text: Predecesor del himatión, el "peplo" (πέπλος) era una pieza cuadrada de tela que las mujeres llevaban originariamente sobre el quitón. El tercio superior de la tela estaba doblado y sujeto a ambos hombros, dejando la tela abierta hacia abajo por un lado. Esta parte superior del peplo, que se doblada hacia abajo hasta la cintura, forma un apoptigma. A veces los peplos se usaban solos como una forma alternativa de quitón. Como con el quitón, a menudo se usaba una faja o cinturón para sujetar los pliegues a la cintura.


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text: El "himatión" (ἱμάτιον) era una simple prenda exterior que se llevaba sobre el peplo o quitón. Consistía en una tela rectangular pesada. para colocarlo se cubrían primero la espalda y los hombros dejando que cayeran por delante las dos puntas que formaban los dos ángulos inferiores del rectángulo de tela. El brazo extendido permitía que los pliegues pasaran por debajo del brazo izquierdo y se sujetaba, doblado ya, en el hombro derecho, desde donde caían los pliegues en punta por la espalda. Podía también recogerse le pliegue del himation hasta la barbilla o hacerlo pasara por la cabeza a modo de capucha. Los oradores atenienses del siglo IV a. C. hablaban en la tribuna con los pliegues pasados bajo la axila derecha y subiendo la tela después a través del pecho como una bufanda hasta el hombro izquierdo, lo que permitía tener el brazo derecho totalmente libre.


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text: El himatión podía echarse sobre la cabeza para cubrir al portador cuando eran vencido por la emoción o la vergüenza.


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text: En climas fríos se utilizaba himationes más voluminosos.


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text: La "clámide" (χλαμΰς) era una pieza cuadrada o rectangular, sin costuras, echada sobre el hombro izquierdo. Los extremos abiertos se cruzaban hacia el hombro derecho y se sujetaban con una fíbula. Las esquinas que colgaban se mantenían rectas, como en el himatión, por medio de pesas cosidas a ellas. Al ser muy abierta y flotante no cubría el cuerpo como el himatión y no evitaba llevar túnica.


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text: Su uso estaba extendido entre los viajeros, los soldados y los efebos. Los soldados, sobre todo los de caballería, llevaban una clámide corta, de paño más rígido y grueso, prendida sobre el hombro con una hebilla.


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text: El "Tribón" (τρίβων) o "Tribónion" (τρίβωνιον) era una variante del himatión, más sencillo y sin adornos. De forma también rectangular, se colocaba echando una esquina sobre el hombro izquierdo por la parte delantera y lo sujetaba al cuerpo el brazo izquierdo. En la parte de atrás se tiraba de la prenda hacia el lado derecho hasta cubrir completamente la parte superior del hombro derecho o, al menos, hasta la axila, en cuyo caso el hombro derecho quedaba al descubierto. Finalmente se echaba de nuevo sobre el hombro izquierdo para que los extremos cayeran sobre la espalda.


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text: Vestían el tribón la gente humilde por economía, o los filósofos cínicos por desprecio a las comodidades. Abrigo de uso diario, a menudo muy gastado, hecho de lana áspera similar al sayal y de color marrón rojizo, muchos griegos como Sócrates no tenían otra ropa. Un edicto ateniense prohibió presentarse vestido con esta prenda en lugares públicos, sobre todo en el teatro griego, debido a que las pulgas y las chinches se confundían con el color del tribón que los transportaban.


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text: Las mujeres minoicas de la isla de Creta usaban prendas que sujetaban parcialmente y también revelaban sus pechos; el ejemplo más conocido de este estilo es la Diosa de las serpientes. Su ropa se parecía un poco a un corsé de encaje moderno o a un corselete. El dispositivo de sostén se llevaba fuera de la ropa y sostenía y exponía los senos, empujándolos hacia arriba y haciéndolos más visibles. La siguiente civilización, la micénica, enfatizó el seno, que tenía un significado cultural y religioso especial, asociando la figura madura con la fertilidad y la procreación. Las mujeres a menudo usaban un "strophion" (στρόφιον), el sostén de la época clásica, debajo de sus prendas y alrededor de la parte media de su cuerpo. El "strofion" era una banda ancha de lana o lino que envolvía los pechos y se ataba entre los omóplatos. Las mujeres en la Grecia clásica a menudo son representadas con prendas holgadas y transparentes, o con un seno expuesto. Las mujeres llevaban un "apódesmos" (en griego: ἀπόδεσμος), más tarde "stethodésmos" (στηθοδέσμος), "mastódesmos" (μαστόδεσμος) y "mastódeton" (μαστόδετον), términos cuyo significado es el mismo, «banda para el pecho»", una banda de lana o lino con la que se envolvía los pechos y que se ataba o sujetaba en la espalda.


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text: Otro término era "kestós" (en griego: κεστός, latín: cestus), usado específicamente para la faja encantada de Afrodita en la "Ilíada", cuyo poder era hacer irresistible para los hombres a toda mujer que la usara. En vista de su asociación con la diosa del amor, este tipo de prenda tenía probablemente una connotación erótica debido a su efecto de acentuar el pecho.


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text: Debido a que la ropa rara vez se cortaba o cosía, a menudo se usaban cierres y botones para mantener las prendas en su lugar. Se utilizaban pequeños botones, alfileres y broches.


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text: Los grandes alfileres, llamados "perónai" (περόναι) o fíbulas, se usaban en los hombros, mirando hacia abajo, para mantener el quitón o peplos en su lugar[1].


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text: Hombres y mujeres a veces usaban taparrabos triangulares, llamados perizomas, como ropa interior. El perizoma, "", y («alrededor de la cintura»), era un paño que servía de calzoncillo durante la Antigüedad. Sus registros más antiguos se remontan a la civilización minoica de la isla de Creta.


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text: Los cinturones, ceñidores o fajas también se usaban en la cintura, a veces reemplazando los sujetadores o los botones. Se abrochaban sobre una simple prenda de vestir o ropa interior tipo túnica, justo debajo de los senos o sobre los senos. Cuando el "apodesmos" se llevaba debajo de los senos, los acentuaba.


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text: Las mujeres y los hombres solían usar sandalias, zapatillas, zapatos suaves o botas. En casa solían ir descalzos.


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text: En el calzado la dificultad estriba en hacer coincidir los numerosos nombres que aparecen en los textos con las representaciones de los monumentos. Muchas de las identificaciones propuestas siguen siendo inciertas. A menudo el calzado se hacía a medida. En este caso, el zapatero cortaba directamente la suela alrededor del pie de su cliente.


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text: El modelo principal y más extendido del calzado griego era el "pédilon" (πέδιλον), una primitiva forma de sandalia, consistente en una plantilla de cuero, recortada con la forma del pie, que se sujetaba con una serie de bandas que llegaban hasta el empeine. Este calzado evolucionó hasta convertirse en las sandalias más elaboradas y resistentes, que en las variantes femeninas incluso podían ser coloreadas. Las sandalias eran meras suelas, de corcho, de madera o piel, sostenidas por correas atadas alrededor del tobillo y del primer dedo del pie, que dejaban al descubierto la parte superior del pie.


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text: La evolución del arte de la zapatería llevó a la creación del "krēpís" (κρηπίς) zapatos abiertos típicamente masculinos, de los que derivó el "endromis" (ἐνδρομίς), cuyos cordones subían hasta la rodilla, y que eran típicos del uniforme militar. El "embás" (εμβάς), era un borceguí  probablemente de origen babilónico o tracio, fue uno de los primeros modelos de zapatos cerrados, tanto masculinos como femeninos, producidos en numerosas modalidades (bajos o altos) y en diferentes colores. Se ataba por delante y terminaba por la parte superior por una especie de vuelta, abotinado. El "endromís" era similar, pero carecía de vuelta. El coturno, de origen lidio, que según se dice Esquilo transformó para adaptarlo al teatro, era un calzado de suela alta, que se ajustaba menos que los anteriores, ya que se podía calzar indistintamente en el pie derecho o en el izquierdo, y quel servía especialmente para los actores de la tragedia, dándole entonces gran altura con una suela de madera muy gruesa.


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text: Los zapatos de las mujeres tenían formas mucho más variadas y elegantes. El nombre de algunos de ellos, como los "pérsicos" o "laconios", indican su origen, pero su descripción se torna difícil. Para parecer más altas, las mujeres utilizaban una especie de tacón que se colocaba entre el pie y el zapato.


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text: El zapato femenino típico para ocasiones particularmente formales, como ceremonias y bodas, fue el "diábathron" (διάβαθρον), adornado con aplicaciones de metal. El "baucis" (βαυκίς) muy caro era en cambio el zapato típico del éter, cuya característica era aumentar notablemente la altura del portador, misma característica que distinguía al coturno (κόθορνος), las botas altas usadas por los actores trágicos.


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text: La piel del calzado femenino se teñía en diversos colores: negro, rojo, blanco o amarillo. Los artesanos de varias ciudades fabricaban modelos famosos como por ejemplo los de Argos, Sición y Rodas. Para calzado (que ordinariamente, no se usaba dentro de casa) se servían de la crépida, especie de sandalia o de la carbatina (καβαρτίνη) semejante a la abarca de los pueblos montañeses.


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text: A diferencia de los la de moda en sombreros modernos, los sombreros en la antigua Grecia tenían una función puramente práctica, y se utilizaban principalmente para proteger al usuario de los rayos del sol, durante el trabajo en el campo, o para protegerse del frío, como el alopecis (ἀλωπεκίς), hechos de piel de zorro. El pilos (πῖλoς) era en cambio un casquete de fieltro destinado a las clases más pobres, y utilizado principalmente para la «curación» de niños y ancianos. Era un sombrero de copa alta, de forma más o menos cónica y puntiaguda, que podía estar provisto de una visera para protegerse del sol, y también podía llevar diversos adornos. Normalmente era de fieltro consistente y bastante rígido, para que no se aplastara fácilmente. También podía ser de piel e incluso de metal.Las características de este arnés podían variar según el lugar y la región. Heródoto llama pilos a la alta tiara de los persas.


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text: El término "pilidion" (πιλίδιον), diminutivo de pilos, designaba un sombrero diferente. Simple gorra de fieltro o de lana, era una especie de gorro de dormir que a veces los médicos recomendaban a los enfermos para que mantuvieran la cabeza caliente. Este mismo gorro desprovisto de visera y adornos, lo llevaba los esclavos en el campo y la gente del pueblo: campesinos, pastores, artesanos, marineros y barqueros. Es el tocado del dios Hefesto, que era el patrón de los obreros.


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text: El "cuné" (κυνέη) era un gorro de piel (literalmente: «de piel de perro») cuya forma y uso eran muy parecidos a los del "pilidion". El sombrero de los viajeros, así como el del dios Hermes, era el pétaso, un amplio sombrero de fieltro o de paja con alas muy anchas y copa baja, con una brida que permitía echarlo hacia atrás y llevarlo en la espalda.


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text: El "kausίa" era un sombrero largo de fieltro plano, de origen macedonio, mientras que el gorro frigio era un sombrero cónico con la punta doblada hacia adelante, de origen anatolio. Un sombrero destinado a la mujer era el krήdemnon, de forma similar al pétaso masculino. Finalmente, el polo (πόλος) era un sombrero cilíndrico o cuadrangular, típico en las representaciones de deidades femeninas, y que en realidad se utilizaba en las ceremonias.


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text: Solían ir los griegos con la cabeza descubierta por la calle pero cuando era necesario resguardarse de la intemperie, llevaban el píleo, gorro semiovoide de piel o la mitra a modo de turbante oriental o el pétaso que era un sombrero de fieltro y con alas. Los tocados de las mujeres eran de gusto sencillo. Como norma no llevaban sombreros, al menos en Atenas, debido a que su presencia en las calles se consideraba poco apropiada, y solo aparecían en ocasiones excepcionales: festividades, funerales, etc. En los viajes llevaban un pétaso ligero de bordes anchos para protegerse del sol.


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text: Las mujeres griegas se cubrían la cabeza con un velo llamado "calyptra", cuando no llevaban el manto para tapársela o el pliegue de su túnica a modo de capucha. En la Época Arcaica llevaban velos que les cubría la cara hasta los ojos y caían sobre el cuello y la espalda en grandes pliegues para cubrir, si era necesario, toda la parte superior del cuerpo.


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text: Las redes y redecillas, y más tarde los pañuelo de la cabeza, se desarrollaron a partir de la cinta sencilla, que en su conjunto se llaman "kekryfaloi". El cecrífalo propiamente dicho era una especie de chal o en una redecilla, o de pañuelo de cabeza anudado en el pelo, y no un verdadero sombrero. Era común el cecrífalo en forma de cofia que cubría todo el cabello, o únicamente el de atrás, que se ataba con una cinta en la parte superior ("sakkos").


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text: Las mujeres disponían de un tocado redondo con alas anchas cuyo centro terminaba en punta, la tolia, que en definitiva era, una variante del pétaso. Las figurillas de terracota de Tanagra muestran la distinción con que las mujeres sabían llevar la tolia.


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text: Tanto los hombres como las mujeres se ponían para los festivales, una cinta para el cabello denominada tenia. Otro tipo de cinta era la denominada "sfendone" —por su similitud con las hondas—, hecha de tela o piel adornada, ancha en el centro que se estrechaba en los extremos. Se colocaba o bien con el lado más ancho sobre la parte delantera de la cabeza, y los extremos, con cintas atadas a ellos, cubiertos con el pelo de atrás, o viceversa. En este último caso los extremos se ataban en la frente con un lazo elaborado. También utilizaban una diadema, que consistía en una tira de tela o piel, adornada a menudo en la parte que descansaba sobre la frente, con una lámina de metal en forma de frontal, llamada "stefané". Esta diadema aparece en representaciones de diosas, con la forma de un círuclo ancho de metal, destinado no solo a mantener el cabello recogido, sino a adornarlo.


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text: No era extraño que las mujeres se peinaran el pelo de delante sobre la sienes y las orejas, y lo ataran, junto con el pelo de detrás en un nudo.


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text: Los griegos disponían de lino, el pelo de cabra que tras tejerse se obtenían los bastos o "saccos" —un tejido tosco—, y la lana. La existencia del algodón (al que Heródoto llama «lana vegetal»), y la seda, la conocían de manera vaga.


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text: El tejido no se cortaba para ajustarlo a las medidas corporales y coserlo después, sin que la pieza rectangular que salía del telar, después de tratarlo el tintorero y el batanero, se envolvía libremente en el cuerpo de maneras muy diversas y se sujetaba con cinturones, fíbulas, broches y algunos puntos de costura.


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text: Primeramente, el lino, bruto o elaborado, lo importaban los griegos de Europa, de Asia Menor y Oriente, donde se cultivaba. Posteriormente la planta se aclimató en Tracia, Macedonia, Acaya y otras regiones, y en las islas de Chipre, Amorgos y Creta. Después de secar al sol los tallos de lino se enfriaban con agua templada. Después se volvían a secar y mediante un mazo se machacaban sobre piedras, para separar la corteza de las fibras internas, que a continuación se hilaban y tejían.


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text: La preparación de la lana, su hilo y tejido eran labores femeninas hecha en el "oikos", pero había talleres artesanales masculinos: los de Mégara confeccionaban exomis de una calidad muy apreciada. El cambio de estación requería la modificación en el grosor de estas prendas de lana. Para los vestidos de invierno las mujeres, aparte de la lana de oveja y lino, se empleaba el biso, probablemente una especie de algodón. Más fino que el biso, eran los trajes transparentes llamados "amorgina", confeccionados en la isla de Amorgos. Se confeccionaban con fibra de un tipo de lino fino, parecido a la muselina y batista.


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text: Con las pieles de cabra se hacían taparrabos, los "cáunaces" de los pastores persas, adoptados por los griegos, y de los que se mofa Aristófanes debido a su rusticidad: «Cuando traigas las cabras de vuelta del Feleo, como tu padre, vestido con una pelliza...». El "cáunace" era en el siglo V a. C., el tejido velloso de los mantos invernales de los atenienses.


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text: Con pieles se confeccionaban los uniformes sacerdotales o iniciáticos, como eran los de los ritos dionisíacos. Otro tipo de pieles de animales no domésticos, vestían los adeptos del festival de las Dionisias. Se trataba de la nebris, hecha con piel moteada de cervatillo, que en "Las bacantes" de Eurípides, Dioniso viste encima del largo vestido de Penteo.


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text: Del interior de Asia se importó la seda a Grecia, parte en bruto, parte en trajes ya hechos. Estos últimos se llamaban "seriká", para distinguirlos de los hechos en Grecia, llamados "bubikiná". La isla de Cos fue el primer centro de elaboración de seda, cuyas prendas rivalizaban en transparencia con los "amorgina". Estos trajes que se adherían al cuerpo y permitían que se viera la piel, fueron imitados por los escultores y pintores.


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text: Los colores más comunes en la ropa eran, por supuesto, el blanco natural de las telas, pero también algunos colores naturales como el amarillo, turquesa y el color vino. El rojo era menos común, ya que la técnica de coloración empleada consistía en el uso del color púrpura, lo que hacía que los costes de producción fueran considerablemente más elevados. Sin embargo, el rojo era el color que llevaban las heteras y las bailarinas, por lo tanto, estaba muy poco difundido.


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text: El color blanco era el comín en los "epiblemata" y era el preferido entre las mujeres de clase modesta. Las de clase acomodada también utilizaban las prendas orientales parcialmente coloreadas. No eran raras las capas marrones y los quitones teñidos de color amarillo azafrán.


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text: Los espartanos confiaban la labor del tinte de la ropa a los periecos, trabajadores inmigrados, quienes teñían de color escarlata la ropa de los soldados para que las manchas de sangre pasaran desapercibidas. Se ignora el ingrediente que empleaban.


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text: Los vestidos se adornaban con frecuencia con estampados entretejidos o con ribetes y bordados añadidos. Además de los adornos de franjas, se hacían otros más anchos y más elaborados; se duda si se tejían con el traje o se cosían. Los había que cubrían los quitones desde el dobladillo hasta la rodilla, y sobre el cinturón hasta el cuello. A veces, todo el quitón se cubría de estampados de estrellas y dados.


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text: Los pintores de vasos de cerámica del siglo IV a. C, representaron trajes frigios con franjas doradas y bordados suntuosos de estampados serpenteantes y palmetas, como llevaban los griegos de Magna Grecia.


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text: Los hombres no llevaban ropa interior debajo de la túnica. El modelo más sencillo de túnica era el exomis, que era la prenda de vestir de los esclavos, de los obreros libres y de casi todos los soldados. De corta longitud, ceñido a la cintura con un cinturón y sujeto al hombro con un nudo simple o una fíbula, podía estar abierto o cosido sobre el muslo izquierdo. Dejaba descubierta la mitad de derecha del torso de manera amplia.


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text: El quitón, cuando era corto se diferenciaba únicamente del exomis en que usualmente se ataba a los hombros con cintas o prendedores. El cinturón que lo ajustaba, formaba en torno a la cintura una serie de pliegues huecos llamados "colpos". Con frecuencia se precisaba ceñirse otro cinturón, el "zoster", cinturón de cuero de uso militar que formaba un segundo "colpos", como es visible en un caballero de pie, delante de su caballo en el friso de las Panateneas.


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text: No se despojaban de la túnica para dormir, sí del cinturón, pues durante la noche les servía de camisón. Los niños vestían túnicas cortas sin cinturón, como la del joven Teseo en la copa de Eufronio en el museo del Louvre.


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text: Los hombres adultos y los efebos de las tribus dóricas, vestían una prenda llamada tribón ( o τρίβωνιον), rectangular y de mucho menor tamaño que el himatión, y los niños hasta la edad de doce años, solo vestían el quitón. El filolaconismo presente en Atenas hizo común esta prenda. La túnica del niño ateniense consistió únicamente en el quitón hasta la Guerra del Peloponeso (431 a. C.) Al llegar a la efebía llevaban clámide, capa introducida en Ática desde Tesalia o Macedonia.


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text: La indumentaria femenina, en principio, no difería de la masculina. Los arreglos particulares y los detalles de coquetería le otorgaban un aspecto muy diferente, pese a tratarse fundamentalmente de una pieza rectangular de lana o lino, tal y como salía del telar, y que se adaptaba al cuerpo libremente merced a fíbulas o a unas puntadas de hilo.


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text: El vestido femenino más elemental era el de las jóvenes espartanas. Se trata del peplo abierto y corto que servía tanto de túnica como de manto. Era un chal de lana bastante estrecho, atado en los hombres mediante fíbulas; no llevaba cinturón ni costuras. Tan solo uno de los lados del cuerpo estaba cubierto y el otro lado quedaba al descubierto al menor movimiento. Plutarco refiere que llevaban «esa especie de túnica cuyos lados, al no estar cosidos en la parte inferior, se entreabrían y dejaban al descubierto sus muslos al caminar, y de ahí procede el nombre de "fainoméride"s que se les daba (las que enseñan los muslos)». Este peplo abierto, si era bastante largo, podía tener repliegues: «Cuando una mujer había logrado tejer un rectángulo de tela de mayores dimensiones que el reducido peplo de las jóvenes espartanas se veía obligada a recoger, prendido con unas fíbulas, todo lo que sobraba en sentido vertical. La prenda de lana, que seguía estando abierta por un lado, se doblaba sobre sí misma por la parte superior. Se formaba un vestido exterior más o menos largo de una sola pieza en la parte interior, sin ninguna costura. De la misma manera, si la anchura superaba la del pecho, los bordes libres caían, por toda la abertura lateral en cascadas de pliegues que daban una consistencia especial al vestido». Si el repliegue era bastante largo, la parte posterior se podía pasar por encima de la cabeza para formar una especie de velo o capucha. Algunas mujeres representadas en estelas funerarias están vestida de esta manera. Cuando el repliegue permanecía en la postura normal se podía dividir en dos partes en la cintura mediante un cinturón. Este era el vestido de Atenea Pártenos de Fidias, según las réplicas que han pervivido. El cinturón no solo mantenía los repliegues ajustados, y evitaba que la pierna derecha quedara al descubierto al caminar, sino que también despejaba el torso y contribuía a ofrecer una silueta más noble y austera. Si la tela no se ajustaba sobre el pecho podía formar el abultamiento de pliegues huecos (colpos). El peplo podía quedar además medio cerrado por una costura desde la cadera hasta el pie, e incluso estar totalmente cerrado cerrado de arriba abajo, dejando solo una abertura para el brazo. El ajustado del peplo abierto era necesariamente asimétrico; el del peplo cerrado, que generalmente tenía forma cilíndrica, era simétrico. El peplo cerrado podía llevar también pliegues y cinturón. Así es el vestido de las ergastinas en el friso del Partenón, en el museo del Louvre. Los griegos siempre utilizaron la lana de sus ovejas para vestirse, mientras que el lino, se importó primeramente de Jonia, antes de cultivarse en varias regiones de Grecia. Durante mucho tiempo el lino se consideró un vestido de lujo y sus uso se extendió lentamente, primero entre la clase acomodada. El antiguo peplo de lana aunque lo dejaran de vestir las mujeres más presumidas, siguió siendo el traje de las campesinas y de la mayorái de las mujeres del pueblo, además de las esclavas.


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text: Las mujeres atenienses vestían tanto el peplo dorio como el quitón de lino con pequeños pliegues llamado jonio. El quitón corto de las mujeres dorias tenía una falda corta y un corte en ambos lados en la parte superior. Se sujetaba en los hombres mediante broches. Tirando del cinturón se podía acortar hasta las rodillas. El quitón largo llegaba hasta las pies, y se tiraba muy poco de él en el cinturón.


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text: Sobre el quitón, vestido que calentaba el cuerpo menos que el peplo, las mujeres llevaban en invierno varias clases de mantos, como por ejemplo, un simple chal sujeto como una bufanda sobre uno de los hombros, o un mantón redondo ("enciclo"), o un peplo que servía de vestido exterior, o también un largo himation abultado, similar al de los hombres, pero cuyo paño generalmente tenía una caída más elegante por delante, y no por detrás. En ocasiones, este manto doblado varias veces longitudinalmente, se apoyaba en los brazos, por detrás, y de este modo, en los vasos pintados tiene el aspecto de un largo chal.


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text: Las cariátides del Erecteón visten quitones largos. Los "kolpos" (repliegues) y "diplois" (dobleces) están tallados en pliegues simétricos. A pesar de la postura de calama requerida por el carácter arquitectónica de estas canéforas, los escultores idearon la sensación de movimiento inclinando ligeramente la pierna izquierda, y consecuentemente los pliegues del quitón no son rectos. La colocación del himation que vestían las mujeres no estaba sometida a una regla estricta como en el caso de los hombres. El que visten las jóvenes que portan hidrias en el friso del Partenón, puede considerarse el tipo común. El tipo común de peplo también está representado en una escena del friso este del Partenón.  Para conservar los pliegues y evitar que el vestido se escurriese, se solían coser pesas diminutas en las esquinas.


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text: En el siglo IV a. C, las mujeres jóvenes elegantes representadas en las figurillas de terracota de Tanagra están envueltas, en amplios mantos colocados artísticamente, que cubren sus túnicas casi por completo, y podían ponerse sobre la cabeza un paño de este manto a modo de capucha.


title: Indumentaria en la Antigua Grecia

text: Aunque las atenienses pobres continuaban tejiendo ellas mismas sus propios vestidos, los artesanos de algunas ciudades había adquirido mucha fama en un u otra especialidad de vestuario. La isla de Amorgos exportaba ricas túnicas de lino, que se vendía a un precio alto, mientras que con el lino de Sicilia, se podía confeccionar a un perico asequible. Los largos vestidos de Corinto ("calasireis") también eran muy apreciados. Quíos, Mileto y Chipre vendían en lugares lejanos sus vestidos bordados. Pelene confeccionaba mantos muy apreciados también y el byssos, un lino de finísima calidad, que se hilaba en Patras, era muy buscado por las mujeres elegantes de clase alta.


title: Indumentaria en la Antigua Grecia

text: Los atenienses de la época de Aristófanes llevaban aros de metal en los tobillos, aunque las joyas eran una excepción.