title: Frank Schwerdt

text: Nach Bekanntwerden der rechtsextremen Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) Ende 2011 kamen im Lauf der Ermittlungen Verbindungen Schwerdts zum NSU-Kerntrio zu Tage. So habe Uwe Mundlos Ende der 1990er Jahre für ihn als Fahrer gearbeitet. Mehrere Fotos des apabiz belegen, dass Schwerdt am 17. Januar 1998 zusammen mit Beate Zschäpe an einem NPD-Aufmarsch in Erfurt teilgenommen hatte. Der Thüringer-Heimatschutz-Aktivist Andre Kapke hatte Schwerdt 1998 um Hilfe gebeten, als das Trio in den Untergrund ging. Dies habe Schwerdt allerdings verweigert.


title: Frank Schwerdt

text: Von Mitte 1998 bis Mai 1999 verbüßte Schwerdt eine neunmonatige Haftstrafe in der Justizvollzugsanstalt Tegel wegen Volksverhetzung, Herstellung und Verbreitung von NS-Propagandamaterial sowie Verwendung von Kennzeichen verbotener Organisationen. Das Urteil stand im Zusammenhang mit der neonazistischen Publikation "NS-Schulungsbriefe", dem Organ eines internen Zirkels der „Nationalen“ mit dem Namen „Völkischer Freundeskreis“.


title: Frank Schwerdt

text: Vom 30. November 1999 bis Juli 2000 hatte Schwerdt erneut eine sechsmonatige Haftstrafe im offenen Vollzug in der JVA Plötzensee abzusitzen, da er Ende Oktober 1998 für schuldig befunden worden war, als Geschäftsführer des rechtsextremen Verlages Vortrag-Buch-Reise (VBR) die gewaltverherrlichende CD "Unsere Einigkeit macht uns zur Macht" der thüringischen Rechtsrock-Band Volksverhetzer produziert und den Verkauf von etwa 2.500 Exemplaren organisiert zu haben.


title: Frank Schwerdt

text: Im März 2008 wurde Schwerdt zusammen mit dem damaligen NPD-Vorsitzenden Udo Voigt und Parteipressesprecher Klaus Beier wegen Volksverhetzung und Beleidigung angeklagt. Im Rahmen der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland hatte die NPD einen WM-Planer veröffentlicht, der unter der rassistischen Überschrift „Weiß! Nicht nur eine Trikotfarbe!“ gestanden hatte. Schwerdt wurde zu einer zehnmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt. Das Verfahren ging danach durch mehrere Instanzen. Das letzte Urteil erfolgte im Mai 2014 zu sieben Monaten Haftstrafe und 2500 € Bewährungszahlung an die deutsche Sporthilfe. Über den weiteren Verlauf des Verfahrens ist bisher nichts bekannt.


title: Hermann Ferdinand Schell

text: Hermann Ferdinand Schell (* 19. Juni 1900 in Schwyz; † 4. Januar 1972 in Salzburg) war ein Schweizer Schriftsteller.


title: Hermann Ferdinand Schell

text: Schell studierte zunächst Medizin und Jura, nahm aber bereits bald als Herausgeber der Zeitschrift „Das Gegenspiel“ und Mitbegründer des Bundes für Dramatische Dichtung aktiv am literarischen Leben seiner Zeit teil. Erst in Süddeutschland, insbesondere München, durch z. T. umstrittene Uraufführungen seiner Jugendwerke als Dramatiker auf sich aufmerksam machend, übersiedelt Schell nach Wien, nachdem er die österreichische Schauspielerin Margarethe Noé von Nordberg, auch bekannt als "Margarethe von Noé", die zu dieser Zeit an den Münchener Kammerspielen wirkte, geheiratet hatte. Die vier Kinder, die aus dieser Verbindung hervorgehen, sind Maria Schell, Carl Hermann Schell, Maximilian Schell und Immy Schell, die alle beim Film und Theater Karriere machten. Nach dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich kehrte die Familie 1938 in die Schweizer Heimat nach Zürich zurück.


title: Hermann Ferdinand Schell

text: Das umfangreiche dramatische Werk Schells hatte u. a. Uraufführungen an so bedeutenden Theatern wie den Münchener Kammerspielen, dem Burgtheater Wien, dem Olympia-Theater Athen oder den Bregenzer Festspielen. Schell hinterließ ebenso ein beachtliches lyrisches Werk und tat sich außerdem auch als Romancier, Novellist und Essayist hervor.Gegen das allmähliche Vergessen des schriftstellerischen Werkes Hermann Ferdinand Schells, der in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts als nicht unbedeutender Schweizer Schriftsteller galt, schienen sich u. a. besonders seine Kinder einzusetzen. So brachten Maria und Maximilian z. B. eine Sprechplatte heraus, auf der sie Texte ihres Vaters sprechen. Maximilian Schell trug bei verschiedenen Gelegenheiten gern das nicht eben kurze Gedicht "Darf ich vorstellen …" vor, das der Vater auf ihn schrieb und das mit der Zeile „Das ist mein geliebter Sohn.“ endet, u. a. vor einem Millionenpublikum in der Fernsehsendung "Wetten, dass..?".


title: Jógvan

text: Jógvan [] ist der zweithäufigste färöische männliche Vorname hinter Hans. Er ist eine Ableitung von Johann bzw. Johannes, die nur auf den Färöern zu finden ist. Wie bei den anderen genannten Namensformen bedeutet die hebräische Namenswurzel „Gott ist gnädig“.


title: Jógvan

text: Etwa 630 Färinger heißen so. Während alle anderen häufigen männlichen Vornamen auf den Färöern die Herkunft sofort erahnen lassen (Jákup, Poul, Petur), beziehungsweise mit uns vertrauten Formen identisch sind (Hans, Jens, Niels, Martin); so steht Jógvan ganz charakteristisch für das Färöische.


title: Jógvan

text: Eine Besonderheit ist auch die "Aussprache", die sich aus der färöischen Verschärfung ergibt: "ógv" wird immer wie "egv" ausgesprochen. Hierbei gibt es eine dialektale Ausnahme auf der Südinsel Suðuroy, dort wird ein Jógvan so ausgesprochen, wie er geschrieben wird. Um das zu umgehen, wurde die Variation Jegvan eingeführt, die in allen färöischen Dialekten eindeutig ausgesprochen wird. Allerdings ist Jegvan nicht sehr häufig und gehört auch nicht zu den offiziell zugelassenen Taufnamen.


title: Jógvan

text: Möglich ist die Verkürzung zu Jón als Spitzname. Es gibt aber auch den umgekehrten Fall wo aus einem Jón (oder Joen) ein Jógvan als Rufname werden kann. Der Sohn eines Jógvan ist ein Jógvansson, die Tochter eine Jógvansdóttir.


title: Jógvan

text: Während Hans und Jógvan die häufigsten männlichen Vornamen sind und beide von Johannes abstammen, gibt es noch eine Reihe anderer Johannes-Versionen, die heute als zulässige Taufnamen auf den Färöern gelten:


title: Jógvan

text: Jan, Jann, John, Jonn, Jóan, Jóanes, Jóanis, Jóannes, Jóannis, Jóhann, Jóhannes, Jóhannis, Jóhannus, Jón, Hannes, Hannis, Hannus, Hanus.


title: Kraftpapier

text: Kraftpapier ist die Papiersorte mit der höchsten Festigkeit zur Herstellung von z. B. Papiersäcken, Schmirgelpapieren oder Einkaufstüten. Es besteht zu beinahe 100 % aus Zellstofffasern, lediglich Stärke, Alaun und Leim werden zugesetzt, um Oberflächeneffekte und Festigkeitssteigerungen zu erzielen.


title: Kraftpapier

text: Als Rohstoff besonders geeignet sind langfaserige Nadelhölzer (z. B. Fichte, Kiefer) und hier vor allem langsam gewachsenes Holz aus nordischen Ländern. Darüber kann auch Stroh eingesetzt werden. Die Verwendung von Altpapier, das viele beschädigte Fasern enthält, würde die Festigkeit herabsetzen. Auch Füllstoffe, die z. B. in graphischen Papieren einen Gutteil der Masse ausmachen, können nicht verwendet werden, da dies die Porosität verringern und damit das Entweichen der Restluft nach dem Befüllen der Papiersäcke mit Druckluft verhindern würde.


title: Kraftpapier

text: Die Gewinnung des Zellstoffs aus dem Holz mittels Sulfatverfahren ergibt die höchsten Festigkeiten. Außerdem ist das Sulfatverfahren besser geeignet, um harzreiche Holzarten zu verwerten, was insbesondere die Verwendung von Kiefernholz ermöglicht.


title: Kraftpapier

text: Eine weitere Verbesserung bringt das Mahlen des Zellstoffs. Dabei spleißen sogenannte Fibrillen von der Faseroberfläche ab, die sich miteinander verhaken und so für Vernetzung sorgen. Die erzielbare Festigkeit nimmt zu Beginn des Mahlens stark zu, flacht dann aber ab.


title: Kraftpapier

text: Kraftpapier wird bis zu einem Flächengewicht (Grammatur) von 120 g/m² produziert. Papier mit einem höheren Flächengewicht nennt man Kraftliner, es wird als Kartonage oder Bestandteil von Wellpappe verwendet.


title: Pyeongan-do

text: Pyeongan-do ist eine der historischen Provinzen Koreas. Sie lag im Nordwesten des Landes und hatte Pjöngjang als Hauptstadt.


title: Pyeongan-do

text: Die Provinz entstand zu Beginn der Joseon-Dynastie und erhielt ihren Namen durch Zusammenziehung der Städtenamen "Pjöngjang" und "Anju". Ein anderer Name für die Region ist "Gwanseo". 1896 wurde das Gebiet in die heutigen nordkoreanischen Provinzen Pyeonganbuk-do und Pyeongannam-do geteilt.


Die Arbeitsgemeinschaft Geesthachter Eisenbahn e.V. (GE) wurde von Eisenbahnfreunden und Eisenbahnern im April 1975 gegründet und ins Vereinsregister der Stadt Geesthacht eingetragen. Ziel und Zweck des Vereins ist es, die Geschichte der Bergedorf-Geesthachter Eisenbahn (BGE) lebendig zu erhalten und der Öffentlichkeit den Kleinbahnbetrieb in Erinnerung zu erhalten.


title: Arbeitsgemeinschaft Geesthachter Eisenbahn

text: In ganz Westdeutschland wurden noch vorhandene Fahrzeuge der BGE aufgespürt und erworben. Eine Lokomotive der BGE war nicht mehr zu bekommen, die letzte erhaltene Lok schon im Besitz der Braunschweiger Eisenbahnfreunde. Somit zog eine Diesellokomotive der AKN den ersten Zug der GE. 1976 konnte eine erste Dampflokomotive erworben und eingesetzt werden.


text: 1981 kam aus Dänemark von den DSB die Lok Q 350, genannt „Karoline“, hinzu. Dieser D-Kuppler wurde 1945 von der Lokomotivfabrik Frichs in Aarhus als Rangierlokomotive für den Einsatz auf großen Rangierbahnhöfen gebaut. Diese Dn2t-(Nassdampf-)Maschine hat bei einem Eigengewicht von 43 t (Dienstgewicht einschließlich aller Vorräte 56 t) eine Leistung von rund 550 PS und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h. Der Treibrad-Durchmesser beträgt 1.250 mm, die Länge über Puffer (LüP) 10.340 mm.


text: Am 9. Juni 2019 wurde die Lokomotive bei einem Unfall auf einem Bahnübergang schwer beschädigt. Ein PKW fuhr der Lokomotive, die sich bereits auf dem Übergang befand, seitlich in das Triebwerk.


text: Heute besitzt der Verein insgesamt sechs Lokomotiven und 20 Wagen. Eine MaK-Diesellok des Typs 240 B wurde im Februar 2007 erworben und nach Geesthacht überführt. Diese Lok soll unter anderem als Reserve und kostengünstige Alternative für die Lok Q350 bei Sonderfahrten dienen. Die Diesellok wird in der blauen Farbe der ehemaligen BGE eingesetzt.


text: Der Verein führt an sechs Wochenenden im Jahr Sonderfahrten durch. Die Fahrt führt über die BGE-Strecke von Geesthacht oder auch von Krümmel nach Bergedorf Süd und wieder zurück. Die Stationen sind Krümmel - Freizeitbad - Geesthacht - Escheburg - Börnsen - Bergedorf Süd. Die Fahrtzeit beträgt etwa eine Stunde und zehn Minuten.


title: Günther Schwarberg

text: Günther Schwarberg (* 14. Oktober 1926 in Vegesack; † 3. Dezember 2008 in Hamburg) war ein deutscher Journalist und Autor. Weithin bekannt wurde sein Buch "Der SS-Arzt und die Kinder vom Bullenhuser Damm", in dem er die Ermordung von 20 jüdischen Kindern schilderte.


title: Günther Schwarberg

text: Der Sohn eines Lehrers wurde in Gegnerschaft zur nationalsozialistischen Weltanschauung erzogen. Seine Schulzeit im „Dritten Reich“ bezeichnet er als unfroh. Mit 16 Jahren wurde Schwarberg als Luftwaffenhelfer eingesetzt. Die Befreiung, die er im Gegensatz zu vielen Deutschen nicht als Kapitulation empfand, erlebte er auf einem Kriegsschiff in der Ostsee. Nach kurzer, vergleichsweise milder Gefangenschaft konnte er als Volontär beim Bremer "Weser-Kurier" anfangen. Über die "Bremer Nachrichten", Radio Bremen und eine freie Düsseldorfer Nachrichtenagentur kam er zum Hamburger Wochenmagazin "Stern", wo er mehr als 20 Jahre blieb. Seine journalistischen Beiträge stellten die Opfer des Faschismus und die Widerstandskämpfer in den Mittelpunkt.


title: Günther Schwarberg

text: Aus einer "Stern"-Artikelserie über ein NS-Kriegsverbrechen am Hamburger Bullenhuser Damm erwuchs Schwarberg eine selbstgestellte Lebensaufgabe. Es dürfte allein Schwarbergs Beharrlichkeit zu verdanken sein, dass die Namen der 20 jüdischen Kinder, die dort im Keller einer Schule noch in den letzten Kriegstagen grausam ermordet wurden, nicht in Vergessenheit geraten sind. Es gelang ihm, die meisten Kinder zu identifizieren und Angehörige zu finden. Sein Buch "Der SS-Arzt und die Kinder vom Bullenhuser Damm" fand weite Verbreitung. Mit überlebenden Angehörigen aus aller Welt gründete Schwarberg die "Vereinigung Kinder vom Bullenhuser Damm". Die Schaffung der Gedenkstätte am Bullenhuser Damm mit dem benachbarten Rosengarten geht auf die Initiative dieser Vereinigung zurück, in der Schwarberg lange als Vorsitzender amtierte. 1988 wurde ihm für sein Engagement die "Anne-Frank-Medaille" verliehen.


title: Günther Schwarberg

text: Schwarberg veröffentlichte im Jahre 2007 seine journalistischen Erinnerungen unter dem Titel "Das vergess ich nie". Er kritisiert darin seine "Weser-Kurier"-Kollegen Felix von Eckardt und Manfred Hausmann. Nach Henri Nannens Abdankung habe Schwarberg zunehmend Schwierigkeiten gehabt, „sozialen Zündstoff“ im "Stern" unterzubringen – „die bunte Harmlosigkeit füllt das Heft“.


title: Günther Schwarberg

text: Schwarberg starb 2008.


title: Günther Schwarberg

text: Im Jahre 2014 wurde in Hamburg-Schnelsen der Günther-Schwarberg-Weg nach ihm benannt.


title: Einsteinhaus Bern

text: Das Einsteinhaus an der Kramgasse 49 in Bern beherbergt ein Museum zum Leben und Werk Albert Einsteins.


title: Einsteinhaus Bern

text: Im 2. Stock des Hauses hatte Einstein von 1903 bis 1905, als er beim Schweizer Patentamt arbeitete, eine Wohnung gemietet, in der er mit seiner ersten Ehefrau Mileva Marić lebte. Zum Gedenken an seinen Aufenthalt in Bern von 1902 bis 1909 ist die Wohnung im Stil jener Zeit eingerichtet und öffentlich zugänglich.


title: Theo Hupfauer

text: Theo Hupfauer, auch: Theodor (* 17. Juli 1906 in Dellmensingen; † 31. August 1993 in München), war hoher Funktionsträger im Nationalsozialismus und zum Kriegsende – formal – letzter Reichsarbeitsminister durch Festlegung in Hitlers politischem Testament.


title: Theo Hupfauer

text: Hupfauer besuchte das Gymnasium. Nach dem Abitur wollte er eigentlich Sportreporter werden, strebte dann aber den Beruf des Anwalts an, weil ihm ein Onkel die Beteiligung an einer Anwaltskanzlei versprochen hatte. Zeitweise studierte Hupfauer in Genf und Lausanne. Während seines Studiums wurde er 1926 Mitglied der Burschenschaft Germania Würzburg. Eigenen Angaben zufolge besuchte er als Zuschauer Sitzungen des Völkerbundes und hörte dabei Reden von Gustav Stresemann und Aristide Briand, wodurch sein politisches Interesse wuchs. Er schloss sich nach seiner juristischen Promotion 1932 in Würzburg über „"Die unterschiedlichen Bestimmungen im Kriegsverwundetenrecht nach einschlägigen Konventionen von 1906 bis 1929"“ der NSDAP an (Mitgliedsnummer 339.580). 1941 wurde er Sturmbannführer beim Stab Reichsführer SS (SS-Nr. 17.197).


title: Theo Hupfauer

text: 1935 war er Stabsobmann im Münchner Hauptamt der NS-Betriebszellen-Organisation, bevor er 1936 Leiter des Amtes der Deutschen Arbeitsfront (DAF) wurde. Rasch machte er in der Deutschen Arbeitsfront Karriere. Er wurde Chef des Amtes für Soziale Schlichtung, das während der Zeit des Nationalsozialismus für Zwangsschlichtung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zuständig war. 1942 wurde er Verbindungsmann der DAF zum Rüstungsministerium.


title: Theo Hupfauer

text: Am 29. März 1936 kandidierte er bei der Reichstagswahl, erhielt aber kein Mandat, ebenso wenig wie am 10. April 1938 zum Großdeutschen Reichstag.


title: Theo Hupfauer

text: Wie Hupfauer nach 1945 äußerte, war er entsetzt über den Kriegsbeginn 1939. Die schnellen militärischen Siege gegen Polen und Frankreich bewogen ihn dann aber dazu, seine hohe Stellung in der DAF aufzugeben und sich freiwillig zur Wehrmacht zu melden. Als Feldwebel nahm er am Angriff auf die Sowjetunion teil. 1941 wurde er zum Burgkommandant der SS-Schule Ordensburg Sonthofen im Rang eines SS-Standartenführers ernannt. Neben dieser Stellung setzte Hupfauer seine Karriere im Rüstungsministerium unter Albert Speer fort. 1944 wurde er Chef des Zentralamtes des Rüstungsministeriums und damit neben Karl Saur einer der beiden wichtigsten Männer unter Minister Speer. Formal gekrönt wurde seine NS-Karriere durch die Ernennung zum Reichsarbeitsminister in Hitlers politischem Testament.


title: Theo Hupfauer

text: Kurz nach der Kapitulation wurde er von den Amerikanern verhaftet, denen aber die wichtige Rolle Hupfauers während des Dritten Reiches nicht klar war, und zunächst in Schloss Kransberg interniert. Er wurde nicht als Angeklagter, sondern als Zeuge für die Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse vernommen. Am 31. Juli 1946 sagte er in öffentlicher Sitzung zu den Verhältnissen in der DAF und zur Lage der ausländischen Zwangsarbeiter aus. Nach seiner Entlassung galt er bei der Entnazifizierung als Minderbelasteter.


title: Theo Hupfauer

text: Juristisch unbehelligt konnte Hupfauer eine neue Karriere in der Wirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland aufbauen, ohne dass seine Rolle während der NS-Zeit nochmals untersucht worden wäre. Nach Albert Speers Entlassung 1966 organisierte er für ihn "Konvente" mit dessen ehemaligen Mitarbeitern.


title: Rheinland-Pfalz-Rundfahrt

text: Die Internationale Rheinland-Pfalz-Rundfahrt war ein internationales, mehrtägiges Etappenrennen durch das Bundesland Rheinland-Pfalz. Es galt in den Jahren der Austragung 1966 bis 2007 als eines der größten Sportereignisse in Rheinland-Pfalz. Keine andere Stadt war so oft Etappenziel der Rheinland-Pfalz-Rundfahrt wie Bad Marienberg (Westerwald).


title: Rheinland-Pfalz-Rundfahrt

text: Die Rundfahrt gehörte zur UCI Europe Tour und war Teil der neuen Deutschen Meisterschaft (TUI-Cup). In der Vergangenheit fand das Rennen im September während der Vuelta a España statt. Ab 2005 fand das in die Kategorie 2.1 eingestufte Rennen wegen der neueingeführten UCI ProTour bereits im Mai während des Giro d’Italia und unmittelbar vor der Katalonien-Rundfahrt statt.


title: Rheinland-Pfalz-Rundfahrt

text: Seit 1981 wurden eine Berg- und eine Sprintwertung eingeführt. Im Jahr 2007 wurde das erste Mal eine Wertung für den besten Jungprofi eingeführt (blaues Trikot).


title: Rheinland-Pfalz-Rundfahrt

text: Infolge der Dopingfälle im Radsport wurde die Rheinland-Pfalz-Rundfahrt im Jahr 2008 abgesagt. Der rheinland-pfälzische Innenminister Karl Peter Bruch teilte mit, dass das Land ab 2008 keine Genehmigung für das Rennen ausstelle und keine Polizei abgestellt werde. "„Das derzeitige Ausmaß der Dopingvorwürfe hat die Landesregierung dazu veranlasst, die Finanzierung der Rheinland-Pfalz-Rundfahrt für das Jahr 2008 auszusetzen. Wir sehen uns gezwungen, dieses klare Signal zu setzen“", so Bruch. Demzufolge ist auch eine Austragung der Rundfahrt nach 2008 unwahrscheinlich. Ein weiterer Rückschlag diesbezüglich ist die Auflösung des austragenden Vereins „Internationale Rheinland-Pfalz-Rad-Rundfahrt“, die am 5. Dezember 2007 vorgenommen wurde. Die offizielle Begründung für diesen Schritt sind resultierende Kosteneinsparungen.


title: Rheinland-Pfalz-Rundfahrt

text: Zur 40. Rundfahrt vom 11. bis 15. Mai 2005 waren 117 Fahrer aus 19 Nationen gestartet. Start und Ziel war Koblenz. Die insgesamt 821 km waren in fünf Etappen zurückzulegen. Im Jahr 2005 stand, im Gegensatz zum Vorjahr, ein Einzelzeitfahren auf dem Programm. Es wurde mit der vierten Etappe in Landau durchgeführt.


title: Rheinland-Pfalz-Rundfahrt

text: Die Tour wurde von Stefan Schumacher dominiert, bis er nach der 4. Etappe positiv auf das Stimulanzmittel Cathin getestet wurde. Letztendlich konnte er vom Vorwurf des Dopings freigesprochen werden, wurde aber wegen Verstoßes gegen das UCI-Antidoping-Reglement, Artikel 259 mit einer Zeitstrafe von einem Prozent (1:33 Minuten) bestraft. Er verlor dadurch den Gesamtsieg an Michael Rich und wurde Dritter im offiziellen Klassement.


title: Rheinland-Pfalz-Rundfahrt

text: In der Gesamtsprintwertung war André Greipel vom Team Wiesenhof vorne, und die Gesamtbergwertung gewann der Schweizer Roger Beuchat vom Team Barloworld.


title: Rheinland-Pfalz-Rundfahrt

text: Das einzige teilnehmende UCI ProTeam war das Team Gerolsteiner. Das andere deutsche ProTeam Team T-Mobile (TMO, Deutschland) war wegen seiner Teilnahme am Giro d’Italia nicht vertreten.


title: Rheinland-Pfalz-Rundfahrt

text: Weitere startende UCI Professional Continental Teams (ehemals GSII-Teams) waren AG2R Prévoyance (A2R, Frankreich), Team Barloworld - Valsir (TBL, Großbritannien), Chocolade Jacques - T Interim (JAC, Belgien), Ed' System - ZVVZ (ZVZ, Tschechien), Intel - Action (ATI, Polen), Landbouwkrediet - Colnago (LAN, Belgien), MrBookmaker.com-SportsTech (MRB, Belgien), Naturino - Sapore di Mare (NSM, Schweiz), Shimano-Memory Corp. (SHM, Niederlande) und das Team Wiesenhof (WIE, Deutschland).


title: Rheinland-Pfalz-Rundfahrt

text: Zusätzlich nahmen die UCI Continental Teams Team Akud Arnolds Sicherheit (WIN, Deutschland), Team ComNet - Senges (COM, Deutschland), Team Lamonta (TLM, Deutschland), sowie die Deutsche Nationalmannschaft U23 (Deutschland) teil.


title: Rheinland-Pfalz-Rundfahrt

text: Die 41. Rheinland-Pfalz-Rad-Rundfahrt vom 26. bis 30. April 2006 beginnt und endet in Kaiserslautern.


title: Schönheitsideal

text: Ein Schönheitsideal ist eine zeitgemäße Vorstellung von Schönheit innerhalb einer Kultur. In der Regel bezieht sich der Begriff auf das Aussehen von Körper und Gesicht. Auf Kleidung, Schmuck oder Frisur bezogene Schönheitsvorstellungen werden als Mode bezeichnet.


title: Schönheitsideal

text: Schönheitsideale existieren für beide Geschlechter, spielten und spielen aufgrund ihrer gesellschaftlichen Stellung jedoch sowohl für das eigene Selbstverständnis von Frauen, als auch für ihre Wahrnehmung von außen eine größere Rolle als für Männer. Männliche und weibliche Schönheitsideale wandeln sich mit der Zeit, nehmen auf einander Bezug und gleichen sich zumindest teilweise aneinander an. Allerdings ist auch das Gegenteil der Fall: die starke Betonung der Geschlechtsunterschiede. Als Ideal galt also oft genau das, was als besonders und typisch männlich oder weiblich wahrgenommen wurde.


title: Schönheitsideal

text: Zunächst wirkt es so, als ob Schönheitsideale verschiedener Zeiten und Kulturen grenzenlos wandelbar und vor allem unterschiedlichen Moden unterworfen wären. Beispielsweise schwankt die jeweils als ideal angesehene Körperfülle (bzw. das Gewicht) im Vergleich der Kulturkreise und Epochen zum Teil erheblich. Demgegenüber verweist die Attraktivitätsforschung jedoch darauf, dass die jeweiligen Schönheitsideale bei aller kulturellen Variabilität durchaus auch Gemeinsamkeiten aufweisen. Ihren Erkenntnissen zufolge gründet sich menschliche Schönheit zumindest teilweise auf definierbare Faktoren, die einem relativen Konsens zwischen Individuen und Kulturen unterliegen und biologisch verankert sind – wie etwa die Makellosigkeit der Haut. Schönheitsideale enthalten demnach einen überindividuellen und überkulturellen „harten Kern“ – aus dem sich etwa die Tatsache erklären lassen könnte, dass manche Schönheitsikonen vergangener Jahrhunderte und Jahrtausende, wie beispielsweise die Venus von Milo oder Raffaels Madonnen auch von heutigen Menschen als schön empfunden werden. Manche Wissenschaftler halten deswegen die Auffassung von Schönheit als kulturellem Konstrukt für einen Mythos.


title: Schönheitsideal

text: Jüngere Forschungen deuten darauf hin, dass Schönheitsempfinden eine deutliche genetische Komponente besitzt. Die evolutionsbiologische Erklärung für Schönheitsideale ist, dass empfundene Schönheit mit evolutionär vorteilhaften Eigenschaften korreliert. So wurde in Experimenten und Befragungen ermittelt, dass in allen Kulturen Frauen mit einem kulturspezifisch idealen Taille-Hüft-Verhältnis von den Testsubjekten als schön angesehen werden, so beispielsweise in afrikanischen Regionen mit Nahrungsunterangebot eine Fettleibigkeit mit betont großem Hüft- und Gesäßumfang. Symmetrie wird als schön empfunden und ist gleichzeitig ein medizinisches Indiz für Gesundheit. Auch gibt es Hinweise, dass der Goldene Schnitt bei der ästhetischen Bewertung eines Gesichts eine Rolle spielt. So seien ein vertikaler Abstand zwischen Augen und Mund von 36 % der Gesichtslänge und ein horizontaler Abstand zwischen den Augen von 46 % der Gesichtsbreite ideal. Diese Proportionen entsprechen dem durchschnittlichen Gesicht, welches zudem, ähnlich wie Symmetrie, Gesundheit signalisiert.


title: Schönheitsideal

text: Seit jeher setzen Menschen die unterschiedlichsten Mittel der Körpergestaltung ein, um den Schönheitsvorstellungen der jeweiligen Zeit und Kultur zu entsprechen, sei es mit Hilfe von Frisuren, Körperbemalung, Kleidung und Schmuck oder durch Veränderungen des Körpers durch Bräunen und Hautaufhellung, Körpermodifikation wie Piercings, Tätowierungen und Skarifizierung. Diese Veränderungen dienen nicht immer der Attraktivitätssteigerung im ästhetischen oder sexuellen Sinn und sind ebenfalls Moden unterworfen. Sie transportieren oft eine viel weiter gefasste soziale Botschaft, wie etwa die Zugehörigkeit zu einer sozialen Klasse, einer ethnischen Gruppe oder einem bestimmten Initiationsjahrgang oder haben rituelle oder religiöse Bedeutung. Eine klare Trennung zwischen „sozialen“ und „ästhetischen“ Körperveränderungen ist dabei meist nicht möglich, denn sozioökonomische Faktoren spielen in der Attraktivitätswahrnehmung eine gewichtige Rolle. Schönheitsideale spiegeln immer auch die in der jeweiligen Gesellschaft herrschenden Machtverhältnisse, z. B. zwischen sozialen Klassen oder den Geschlechtern, wider. Gebräunte Haut etwa, die in Europa von jeher ein Zeichen von Unterprivilegierung war und mit körperlicher Arbeit unter freiem Himmel assoziiert wurde, wurde in den 1960er Jahren zum Schönheitsattribut, als die besser verdienenden Kreise das Mittelmeer als Urlaubsziel entdeckten. Menschen, die nicht dem jeweils vorherrschenden Schönheitsideal entsprechen, erleiden häufig Nachteile in Form von Diskriminierungen, die auch von anderen Faktoren wie etwa dem Geschlecht abhängen. Für die Diskriminierung aufgrund des äußeren Erscheinungsbildes wird in jüngster Zeit der Begriff "Lookism" benutzt.


title: Schönheitsideal

text: Insbesondere Körpermodifikationen sind häufig gar nicht oder nur schwer umkehrbar, nicht ohne gesundheitliche Risiken und können auf Dauer zu gesundheitlichen Schäden (z. B. extreme Wespentaille bei Korsetten) führen oder gehen sogar bis zur Verstümmelung der betroffenen Personen (Füßebinden, weibliche Genitalverstümmelung). In vielen patriarchal geprägten Gesellschaften sind und waren insbesondere Frauen von Verstümmelung betroffen, die häufig chronische Schmerzen mit sich bringen und beispielsweise ihre Bewegungsfreiheit oder sexuelle Genussfähigkeit einschränken.


title: Schönheitsideal

text: Beispiele für Körpergestaltung verschiedener Ethnien, Kulturen und Zeiten:Bedingt durch den von Europa und Nordamerika ausgehenden Kolonialismus und die damit einhergehende pseudowissenschaftlich-rassistische Begründung der Überlegenheit Weißer hat sich in weiten Teilen der Welt auch das westliche Schönheitsideal als Norm verbreitet. Betroffene Personen, die z. B. aufgrund ihrer Hautfarbe von dieser Norm abweichen, sehen sich häufig dazu gezwungen, sich dieser mithilfe von Körpermodifikation anzunähern, beispielsweise um Diskriminierungserfahrungen zu entgehen. Dazu gehören u. a. Schönheitsoperationen wie Nasen- und Augenlidoperationen, Hautaufhellung und das künstliche Glätten von Afro-Haar mithilfe von hautschädigenden Chemikalien.


title: Schönheitsideal

text: Das von der westlichen Modebranche in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts aufgekommene Schlankheitsideal, wie es mithilfe von großen überschlanken Mannequins und Models propagiert wird, die nicht selten Untergewicht haben und sich oft künstlich bis auf Größe 34 oder 36 herunterhungern müssen, hat im historischen und interkulturellen Vergleich Seltenheitswert. Weibliche Attraktivität wurde und wird in den meisten Gesellschaften mit einem wohlgerundeten Körper und vollen Hüften in Verbindung gebracht. Für Europa muss allerdings einschränkend bemerkt werden, dass gleichzeitig schon im 15. und 16. Jahrhundert geschnürte Taillen modern waren, die sich von ca. 1640 bis ca. 1915 bis zum Ideal der Wespentaille und zur sogenannten 'Sanduhrform' steigerten, die nur mit Hilfe von Korsetten und mit nicht unerheblichem Gesundheitsrisiko erreicht werden konnte. Eine moderne ethnographische Studie ergab, dass in knapp der Hälfte der untersuchten 62 Kulturen dicke Frauen als attraktiv gelten, bei einem Drittel werden mittlere Gewichtsklassen und nur bei 20 % dünne Figuren bevorzugt. Mit dem Fortschreiten der Globalisierung breitet sich das westliche Schlankheitsideal weltweit derzeit immer stärker aus. Andererseits gab es in den USA und Europa noch nie so viele übergewichtige Personen wie zu Beginn des 21. Jahrhunderts.


title: Schönheitsideal

text: Die großen Unterschiede bei der als ideal geltenden Körperfülle werden manchmal mit dem jeweils unterschiedlichen Nahrungsangebot erklärt: Wo die Versorgungslage unsicher sei, werde Fett zum Statussymbol. Umgekehrt sei in Zeiten des Überflusses ein schlanker Körper ein begehrtes Luxusgut. Nach ethnologischen Untersuchungen spielen jedoch auch andere Faktoren eine Rolle, unter anderem die Stellung der Frau: Je mehr Macht Frauen haben, desto eher bevorzugen ihre Männer schlanke Partnerinnen. In modernen westlichen Gesellschaften ist Fettleibigkeit zudem häufig mit negativen Attributen wie mangelnder Disziplin, Verweichlichung oder Krankheit besetzt. Auch das Klima scheint das Körperideal zu beeinflussen: Je wärmer die Gegend, desto eher gilt ein schlanker Körperbau als attraktiv. Über die Hälfte der interkulturellen Unterschiede im Körperideal lassen sich allerdings durch definierbare Umwelteinflüsse nicht erklären und sind offenbar schlichtweg eine Frage der Mode.


title: Schönheitsideal

text: Im historischen Rückblick scheinen die Modeideale der jeweiligen Epochen zwischen den beiden Polen der weiblichen Attraktivität – „Fraulichkeit“ und „Jugendlichkeit“ – hin und her zu schwanken. Während bestimmte Epochen, wie etwa das Mittelalter, eher schlanke, jugendliche Formen bevorzugten, war in anderen das „Vollweib“ attraktiv. Auch die auf den männlichen Körper bezogenen Schönheitsvorstellungen scheinen der Polarität von Reife und Jugendlichkeit – Mann und Jüngling, Herkules und Adonis – zu unterliegen. Verglichen mit den hohen Schwankungen der weiblichen Figurideale ist das Bild der idealen Männerfigur jedoch deutlich stabiler.


title: Schönheitsideal

text: Rückschlüsse auf Schönheitsideale vergangener Epochen können oft nur durch die Analyse von Kunstwerken (ab 1837 auch von historischen Fotografien) und schriftlichen Quellen gezogen werden. Diese werden aber durch viele weitere Faktoren beeinflusst, z. B. technische und stilistische Veränderungen, sodass die Beschreibung historischer Schönheitsvorstellungen immer nur eine Annäherung bleiben kann.


title: Schönheitsideal

text: Einige der frühesten Darstellungen von Menschen sind die Frauenstatuetten des Jungpaläolithikums, die während der Späteiszeit über das gesamte damals eisfreie Europa verbreitet waren. Heute kennen wir über 130 solcher Figuren, die bekannteste ist aber die Venus von Willendorf. Männliche oder geschlechtlich uneindeutige Figuren sind dagegen selten zu finden. Die Frauen werden meist mit großen Brüsten und Gesäß, weiten Hüften und dicken Bäuchen dargestellt und daher immer wieder als Beleg dafür herangezogen, dass Übergewicht in der europäischen Frühgeschichte zum weiblichen Schönheitsideal gehört habe. Es ist allerdings durchaus möglich, dass die Figuren den biologischen Zusammenhang zwischen Körperfett und weiblicher Fruchtbarkeit illustrieren, denn starkes Untergewicht geht zumeist mit Unfruchtbarkeit einher.


title: Schönheitsideal

text: Die Deutung der Figuren ist unter Archäologen allerdings weiterhin umstritten, die Thesen reichen von Schönheitsidealen über Fruchtbarkeitsidole (die Figuren werden dann z. T. als hochschwanger interpretiert) und Darstellungen von Göttinnen bis hin zu perspektivischen Verzerrungen. Zudem gibt es mit den Venusfigurinen von Malta und den Venusfigurinen von Bouret Beispiele für dünne Frauendarstellungen. Eine klare Aussage über das Schönheitsideal der Frühgeschichte ist daher nicht möglich.


title: Schönheitsideal

text: Für die Alten Ägypter war Schönheit ("altägypt. nefer: schön, vollendet, präsent, leibhaftig") nicht nur mit äußerlichen Merkmalen verbunden, sondern ebenso mit innerer Vollkommenheit und Tugendhaftigkeit ("Ma’at"). Außerdem spielte die Schönheit eines Menschen nicht nur im Diesseits eine Rolle, sondern sollte darüber hinaus für das Jenseits vor dem Verfall bewahrt werden. Dies geschah durch Mumifizierung und künstlerische Darstellungen des Verstorbenen. Insbesondere bei Statuen, die in Gräbern als funktionstüchtige "Ersatzkörper" aus unvergänglichem Material für das Jenseits aufgestellt wurden, waren körperliche Unversehrtheit und Vollkommenheit wichtiger als sinnliche Reize.


title: Schönheitsideal

text: Körperpflege mit duftenden Kosmetika und Körpergestaltung durch Schminke und Haarentfernung spielten in der altägyptischen Kultur eine große Rolle. Zudem ist bei Männern die Beschneidung belegt. Es gab kunstvoll gearbeiteten Schmuck und feinste durchsichtige Stoffe, die zum Teil in plissierte Falten gelegt wurden und die Körperformen durchschimmern ließen, außerdem kostbare Perücken und andere Kopfbedeckungen. Die Moden wechselten kaum. Gepflegte Schönheit war eine der Arten, wie sich die Elite von der Unscheinbarkeit der unteren Bevölkerungsschichten absetzte.


title: Schönheitsideal

text: Die Figuren sind ab der Zeit des Alten Reiches meist mit einer stark formalisierten Körperhaltung und -Proportionierung gezeigt, die durch ein Hilfslinienraster erzielt wurde. Von individuellen Körperformen wurde weitgehend abgesehen, lediglich im Mittleren Reich und der Amarna-Zeit spielte Porträtähnlichkeit eine Rolle. Beide Geschlechter wurden in der Regel schlank und jugendlich dargestellt, mit schwarzem langem Haar, schmalen Augenbrauen und schwarzem Lidstrich. Männer, die in Gemälden häufig eine rötlich braune Hautfarbe haben, wurden oft mit Lendenschurz, muskulösem nacktem Oberkörper und deutlich sichtbarem Bizeps gezeigt. Frauen dagegen haben hellere, gelbliche Haut. Ihre Körperformen mit zarten Schultern, schmaler nach oben verlagerter Taille und langgezogener Hüftpartie werden unter ihrer eng anliegenden durchscheinenden Kleidung stark betont. Alte, kranke und als hässlich geltende Menschen wurden nur selten dargestellt. Es gibt zudem einen Unterschied zwischen repräsentativen Königsdarstellungen, die stark formalisiert und idealisiert waren, und solchen in Gräbern und von Privatpersonen, die naturalistischer Speckrollen, hängende Brüste und dicke Bäuche zeigen.


title: Schönheitsideal

text: Untersuchungen von Mumien lassen vermuten, dass die künstlerischen Darstellungen nicht zwingend mit der Realität übereinstimmten: Könige wie Amenhotep III. und Ramses III. waren vermutlich deutlich übergewichtig. Der Ägyptologe Zahi Hawass bezeichnete die Mumie KV60A, die er als Hatschepsut identifizierte, als "hugely obese woman" und "fat lady". Bei Götterdarstellungen wurde Körperfett wohl mit der Fruchtbarkeit assoziiert, wie die Darstellung von Hapi, der göttlichen Erscheinung der Nilflut, mit hängender Brust und dickem Bauch vermuten lässt.


title: Schönheitsideal

text: In der Liebeslyrik der Zeit wird Schönheit als Ausstrahlung beschrieben, die im Betrachter Liebe erzeugt. Der Begriff "nfrw", der mit Schönheit übersetzt wird, meint dabei sowohl eine strahlende Präsenz als auch Vollkommenheit. Hatte bisher Vollkommenheit eine große Rolle gespielt, kamen nun körperliche Präsenz und sinnliche Ausstrahlung stärker zum Tragen. In der Amarna-Zeit, die mit der Dynastie des Pharaos Echnaton und seiner Gemahlin Nofretete beginnt, werden Personendarstellungen individueller und lebendiger. Es gibt aber auch technische Neuerungen in der Kunst. Nun wandelte sich vor allem das männliche Schönheitsideal und glich sich stärker dem weiblichen an als bisher. Darstellungen Echnatons mit schmalen Schultern und Taille, einem verkürzten Oberkörper sowie ungewöhnlich breiten Hüften und sehr dünnen Armen und Unterschenkeln ohne sichtbare Muskulatur ähneln stark früheren Frauendarstellungen.


title: Schönheitsideal

text: Die Frauendarstellung dagegen entsprach den alten Schönheitskonventionen, wurde aber lebendiger und sinnlicher. Lediglich zu Beginn der Amarna-Zeit wurden Becken, Gesäß, Bauch und Oberschenkel überdurchschnittlich ausladend abgebildet. Dieses weibliche Schönheitsideal ist auch in der zeitgenössischen Liebenslyrik zu finden. Königin Nofretete wurde oft stark idealisiert als Inbegriff einer schönen Frau dargestellt. Bereits ihr Name bedeutet: „Die Schöne ist gekommen“. Ihre berühmte Büste wirkt erstaunlich lebensecht und beinahe modern und ermöglicht Einblicke in das damals übliche Make-up mit Lidstrich und rotem Lippenstift. Die Gesichtszüge sind harmonisch, der Hals auffällig lang und anmutig. In der griechischen Klassik hatte der ideale Körper harmonische Proportionen und sollte weder zu dick noch zu dünn sein. Darstellungen der griechischen Göttin der Schönheit und Liebe Aphrodite können als Verkörperung eines klassischen Ideals gelten. An Statuen wie der Venus von Milo (dem römischen Pendant der Aphrodite) wird ersichtlich, dass ideale Frauenfiguren eher kleine, aber feste Brüste, dazu ein wohl geformtes Becken hatten. An männlichen Idealfiguren gab es verschiedene Typen: einerseits den jugendlichen Athleten, wie er im Extrem von Herkules oder auch vom Kriegsgott Ares/Mars verkörpert wird; aber auch etwas ätherische, feine Typen, wie man sie in Bildnissen des Apollon oder des jugendlichen Ganymed darstellte. Ausweislich ihrer Statuen und Fresken hatte das Schönheitsideal der römischen Antike starke Ähnlichkeit mit dem seiner griechischen Vorläuferin. Fettleibigkeit hatte jedoch keinen negativen Beiklang, sie galt im Gegenteil als Zeichen von Wohlstand.


title: Schönheitsideal

text: Haar- und Barttrachten wechselten je nach Mode, jedoch waren sowohl in Griechenland als auch in der römischen Antike gewelltes und gelocktes Haar beliebt. Bei den Griechen wurde es oft kunstvoll frisiert, Frauen steckten das Haar meistens hoch. Ungepflegtes glattes Haar galt in Griechenland als Zeichen der Trauer. Bei den Römern waren während der Republik die Haartrachten zunächst etwas einfacher, später in der Kaiserzeit wurden zum Teil sehr komplizierte Frisuren und auch goldblond oder rot gefärbtes Haar (bei Frauen) modern.


title: Schönheitsideal

text: Das Früh- und Hochmittelalter war stark von den geistigen Idealen des Christentums geprägt, und Darstellungen nackter Menschen kommen kaum vor. Sowohl die Kunst der Romanik, wie die der Gotik, waren relativ stilisiert und menschliche Figuren wurden noch nicht anatomisch völlig korrekt dargestellt – dies erschwert genauere Einschätzungen über körperliche Ideale. Die Mode bestand jahrhundertelang für beide Geschlechter in langen Gewändern, die relativ bequem und weit geschnitten waren, und die Körperformen weitgehend verdeckten. Doch soweit es sich erkennen lässt, war das mittelalterliche Schönheitsideal für beide Geschlechter eine natürliche Schlankheit. Erst im Spätmittelalter (14.–15. Jahrhundert) kamen wieder relativ realistische Darstellungen und erste naturnahe Porträts auf, die eine genauere Einschätzung ermöglichen, obwohl die Kunst der späten Gotik gleichzeitig einen Höhepunkt an Stilisierung erreichte. Die Erfindung von Knöpfen ermöglichte nun enganliegende Kleidung. Die ideale weibliche Schönheit des späten Mittelalters war mädchenhaft schlank mit leicht gerundeten Schultern und kleinen, festen Brüsten. Wenn man den Madonnen und anderen Figuren der hochstilisierten gotischen Kunst Glauben schenken darf, scheint bei Frauen vor allem im 14. und 15. Jahrhundert, eine S-Linie modern gewesen zu sein: trotz einer sehr schmalen, hochsitzenden Taille und schmalen Hüften sollte der Bauch auffällig nach vorne gerundet sein, der Rücken tendenziell durchgebogen. Dies wird von heutigen Betrachtern zuweilen als Zeichen einer Schwangerschaft gedeutet, hatte aber nichts damit zu tun. Vielmehr war ein gewölbter Bauch teilweise noch bis in das frühe 17. Jahrhundert ein Zentrum der erotischen Aufmerksamkeit. Die mittelalterliche weibliche Schönheit hatte eine weiße Haut – allein deshalb, weil Frauen normalerweise zuhause waren, und die Farbe weiß Reinheit, Keuschheit und Jungfräulichkeit symbolisiert –, dabei rosa Wangen und einen eher kleinen, roten Mund. Über eine Vorliebe für Haarfarben kann höchstens spekuliert werden, zumal nur junge unverheiratete Mädchen ihr Haar offen sichtbar trugen. Nach der Heirat (die oft schon vor dem 20. Lebensjahr stattfand) wurde das Haar mit Schleiern, Tüchern und/oder Hauben bedeckt. Junge unverheiratete Frauen trugen ihr Haar gewellt, geflochten oder hochgesteckt. Auch bei Männern war z. T. kinn- oder schulterlanges Haar modern.


title: Schönheitsideal

text: Im 15. Jahrhundert wurde das Ideal bei Frauen und Männern ausgesprochen schlank und elegant, was von der Mode auch betont wurde durch schmale Taillen, enggeknüpfte Gewänder und bei den Herren durch lange enge Beinkleider, die vor allem vom jungen Mann wohlgeformte Beine erforderten (der Unterleib der Frau war unter dem weiten Rock nicht zu sehen). Eines der auffälligsten weiblichen Schönheitsideale sowohl in der burgundischen Mode als auch im Italien der Frührenaissance war die hohe Stirn: man rasierte oder zupfte sich die Haare am Haaransatz aus. Das Haar wurde kunstvoll hochgesteckt und im burgundischen Einflussbereich unter oft hohen und spitzen Hauben ("Hennin") verborgen, die die insgesamt hohe schlanke Linie noch betonten. Der elegante burgundische (oder französische) Mann trug das Haar in einer Art 'Topfschnitt' sehr kurz, an den Seiten über den Ohren und teilweise auch im Nacken ausrasiert.


title: Schönheitsideal

text: In der Spätgotik und Frührenaissance (15. Jahrhundert) war auch gelocktes, langes Haar ein Attribut des schönen, jungen Mannes, genauso wie helle Haut – aber weniger als Zeichen einer edlen, müßigen Lebensart als vielmehr in Anlehnung an die Engels-Gestalten in der religiösen Kunst. Die ideale männliche Figur hatte breite, sehr aufrechte Schultern (die oft ausgestopft und optisch verbreitert wurden); eine nach vorne geschwellte Brust; eine sehr schmale Taille, die geschnürt (!) wurde und die breiteren Schultern noch deutlicher zur Geltung brachte; schmale Hüften, lange schlanke Beine und große Füße (die durch das Schuhwerk optisch verlängert wurden).


title: Schönheitsideal

text: Bereits in der Frührenaissance (15. Jahrhundert) kündigt sich in Italien ein Geschmackswandel an, der stark beeinflusst ist von der Antike und von einem zu dieser Zeit einsetzendem Interesse an antiken griechischen und römischen Kunstwerken bzw. Statuen. Das nun aufkommende Schönheitsideal sowohl bei Frauen als auch bei Männern ist anatomisch stimmiger als in der Gotik und entspricht vor allem auch den antiken Idealen – zumindest in der Kunst bleibt dies abgesehen von individuellen Abwandlungen und Idealen auch so bis weit ins 19. Jahrhundert. Auch in der Modewelt der Hochrenaissance (ca. 1500/1510–1560) verschwindet das relativ ätherisch-schlanke Ideal der Spätgotik und Frührenaissance bei beiden Geschlechtern, man liebt nun etwas kräftigere Figuren. Die ideale Frauenfigur der Hochrenaissance ist tendenziell etwas fülliger (aber nicht dick), hat aber nur einen kleinen bis moderaten, hochsitzenden Busen. Im Gesicht werden kleine Zeichen der Wohlgenährtheit, wie etwa ein ganz leichtes Doppelkinn, durchaus geschätzt. Nie war blondes, goldblondes oder rotblondes Haar so sehr in Mode wie zur Zeit der italienischen Renaissance (15. – 16. Jahrhundert), und niemals (seit der Antike) war Haarefärben so an der Tagesordnung. Um dem Ideal zu genügen, greift die (italienische) Frau von Stand zu allen möglichen Tinkturen, setzt ihr Haar tagelang der Sonne aus und flicht sich auch weiße und gelbe Seide ins Haar. Da die Haut gleichzeitig schneeweiß sein soll, wurde das Haar während solcher Sonnenbäder über einen breitkrempigen Hut verteilt, um Gesicht und Dekolleté sorgsam vor Verbrennungen und Bräunungen zu schützen. Die Wangen sollten leicht gerötet sein, der Mund weder zu klein noch zu groß und kirschrot. Die Augen hat man am liebsten dunkelbraun. Der Mann der Hochrenaissance (erste Hälfte 16. Jahrhundert) ist kräftig und muskulös – breite Schulterpolster und Puffärmel unterstützen optisch diese Tendenz. Er trägt auch (Voll-)Bart und im Allgemeinen kurzes Haar (mit Ausnahmen vor allem bei jungen Männern). Die männliche Renaissance-Mode mit enganliegenden Beinkleidern stellt auch gewisse Anforderungen an schöne Beine.


title: Schönheitsideal

text: In der Mitte des Jahrhunderts wird Diane de Poitiers, die berühmte Maitresse Heinrichs II. von Frankreich, für ihre sagenumwobene Schönheit gefeiert. Die blonde Diane war zwanzig Jahre älter als ihr Geliebter, sah aber viel jünger aus, und versuchte ihr blendendes Aussehen und ihre 'ewige Jugend' durch rigorose Maßnahmen wie frühmorgendliche Ausritte zu Pferd, tägliche Bäder, Diäten und selbst die regelmäßige Einnahme von Gold (!) in flüssiger Form ("aurum potabile") zu bewahren. Das Letztere führte allerdings auf Dauer zu einer Vergiftung, die mittlerweile wissenschaftlich nachgewiesen ist: 2008–2009 fand man bei einer wissenschaftlichen Analyse eines ihrer Haare 500-mal höhere Werte von Gold darin als normal, und auch erhöhte Quecksilberwerte. Sie wurde auch zu einer Muse der französischen Kunst in der Schule von Fontainebleau. Diese gehört zum sogenannten Manierismus, der ein Ideal von schlanken Körpern mit überlangen Gliedmaßen (Hals, Arme und Beine) vertrat (siehe auch: Bartholomäus Spranger, Hans von Aachen). Während der Zeit der Gegenreformation und der spanischen Mode (ca. 1550–1610/20) setzt man bei beiden Geschlechtern allerdings tatsächlich wieder mehr auf hohe schlanke Silhouetten – trotz wattierter und ausgestopfter Ärmel, Hosen und Bäuche. Frauen tragen unter ihren langen Röcken sogar hohe Chopine (eine Art Kothurn) um größer und schlanker zu wirken. Ein stark geschnürtes Mieder sorgt für eine gerade Haltung, der Busen wurde dabei flach gedrückt. Der elegante Herr im späten 16. Jahrhundert hat kurzes Haar und häufig einen vornehm gestutzten Bart (sogenannter Henri IV.-Bart, oder Kombination aus Schnurr- und Kinnbart) – wegen der modernen hochgeschlossenen Halskrausen wäre ein allzu langer Bart kontraproduktiv. Schöne Männerbeine sind mehr denn je gefragt und werden zur Schau gestellt.


title: Schönheitsideal

text: Nach allgemeiner Ansicht standen im Frühbarock üppige Formen bei Frauen hoch im Kurs, die Mode zur Zeit des dreißigjährigen Krieges (1618–1648) kam jedenfalls bei beiden Geschlechtern einem fülligeren Körperbau sehr entgegen, da nun große, weich drapierte Stoffmengen und hoch angesetzte Taillen modern wurden (selbst bei Rüstungen!), die einen Hang zur Korpulenz kaschieren oder sogar vortäuschen konnten. Auf den Barockmaler Peter Paul Rubens, der berühmt ist für seine Darstellungen kräftig gebauter Frauen mit üppig überbordenden Rundungen, geht die Bezeichnung „Rubensfigur“ zurück; in späterer Zeit wurden auch die sogenannten „barocken Formen“ sprichwörtlich.


title: Schönheitsideal

text: Doch spricht vieles dafür, dass derart ausladende und kräftige weibliche Figuren eher ein individuelles – oder vor allem für Flandern und die Niederlande geltendes – Ideal waren, und keineswegs als allgemein geltendes Schönheitsideal gelten können, da andere Maler der Zeit, wie Guido Reni, Domenichino, Poussin, van Dyck, Peter Lely u. a., deutlich schlankere, wenn auch nicht 'magere', Damen malten. Auch die von Wenzel Hollar zeigen eher 'normal' schlanke Frauen, und keine Rubensfiguren. Ab mindestens 1660 – also ab dem Hochbarock – begann man außerdem in der eleganten französischen Mode unter Ludwig XIV., sehr schmale Taillen zu bevorzugen, die mit allzu großer Leibesfülle in der Realität nicht zu vereinbaren waren; die Silhouette war nun sogar insgesamt ziemlich schlank und hoch, auch der Rock zwar in den Hüften etwas gebauscht, aber insgesamt nicht besonders weit. Allerdings sollte gleichzeitig der Busen wohlgeformt (aber nicht zu groß) und die Schultern und Arme rund und weich sein – sichtbare Schulterknochen wurden als 'mager' eingestuft und waren nicht erwünscht. Überhaupt wurde sehr viel Wert auf die Schönheit von Hals, Dekolleté, Armen und Händen gelegt, da diese in der Mode zwischen ca. 1630 und 1790 zum großen Teil unbedeckt und ständig zu sehen waren.


title: Schönheitsideal

text: Ab Mitte des 17. Jahrhunderts wird also für fast drei Jahrhunderte – mit der Ausnahme einiger Jahrzehnte nach der französischen Revolution und zu Beginn des 19. Jahrhunderts (sog. Directoire-Mode) – die 'Sanduhrform' zum Zeichen der idealen Weiblichkeit, die in dieser Extremform nur mithilfe von stark geschnürten Korsetten möglich wurde. Im Gegensatz zu den Frauen und zu anderen Epochen (Gotik/Frührenaissance, 19. Jahrhundert) durfte der barocke Herr gerne ein wenig Bauch haben, aber schöne Beine und besonders Waden waren aufgrund der Kniehosen mit anliegenden Seidenstrümpfen nach wie vor ein Trumpf, und wurden mithilfe von zierlichen Schuhen mit Schnallen oder Schleife und hohen Absätzen auch besonders vorteilhaft zur Geltung gebracht.


title: Schönheitsideal

text: Im 17. Jahrhundert gab es mehrere Porträtsammlungen schöner Frauen, in denen die Ideale der Zeit vorgeführt wurden, so die Galerie schöner Hofdamen Ludwigs XIV. in Versailles, zu denen auch Porträts seiner Maitresse Madame de Montespan gehörten. Die sogenannten ist eine ähnliche Reihe von Porträts englischer Hofdamen, die der Maler Peter Lely in den 1660er Jahren im Auftrage der Herzogin von York Anne Hyde ausführte. Der Kardinal Flavio Chigi ließ sich eine Galerie römischer Schönheiten ("Stanza delle Belle") in seinem Familiensitz in Ariccia einrichten – unter den Porträtierten befanden sich Maria Mancini und ihre Schwester Ortensia, zwei ehemalige Mätressen Ludwigs XIV; Maria war inzwischen auch die eigene Geliebte des schönen Kardinals. Auch der bekannte Lebemann und Schöngeist Roger de Bussy-Rabutin umgab sich in seinem Exil auf Schloss Bussy-Rabutin mit einer ganzen Galerie von Bildnissen schöner Frauen aus seiner adeligen Bekanntschaft. Bei allen Beispielen handelte sich allerdings immer und ausschließlich um Bilder adeliger Damen aus einem höfischen Umkreis, es ging dabei nicht nur um ideale Schönheit, sondern auch um den sozialen Status und die Vornehmheit der Betreffenden. Es fällt außerdem auf, dass keine Galerien 'schöner' Männer bekannt sind, stattdessen hatte z. B. der erwähnte Bussy-Rabutin auf seinem Schloss lange Galerien von Staatsmännern, Feldherren und Königen von Frankreich. Männer wurden also wegen anderer Qualitäten wie Kraft, Macht, Intelligenz geschätzt, sie mussten nicht unbedingt schön sein. Intelligenz und Esprit gehörten allerdings spätestens seit der Renaissance auch zum Repertoire der schönen Frau.


title: Schönheitsideal

text: Wie schon in den Jahrhunderten (bzw. Jahrtausenden) zuvor, war im gesamten 17. und 18. Jahrhundert weiße Haut modern, und wurde zum Teil mithilfe von Schminke – insbesondere dem lange bekannten und nicht ungefährlichen Bleiweiß – und Puder noch betont. In der Mitte des 17. Jahrhunderts schützten Damen ihre Haut nicht nur durch breitkrempige Hüte gegen die Sonne, sondern auch mit Masken, die aber auch gegen andere Witterungseinflüsse, wie winterliche Kälte, helfen sollten; es gab auch Sonnenschirme, die von Maria de Medici um 1600 am französischen Hof eingeführt wurden, und die gelegentlich von Pagen getragen wurden. Im Frühbarock galt dunkles Haar bei Frauen als schön, sogar Blondinen färbten sich ihr Haar mit einem schwarzen Puder dunkler. Männer trugen im Frühbarock oft gezwirbelte Schnurrbärte und Spitzbärte, die jedoch nach und nach kleiner wurden, bis um 1650/1660 nur noch ein kleiner dünner Schnurrbart stehenblieb, der um 1680 auch noch verschwand. Von da an war das glattrasierte Gesicht für den Mann über 100 Jahre lang Pflicht. Im Barock liebte man langes lockiges Haar, sowohl bei Frauen, als auch bei Männern. Da diese Mode bei Männern immer extremer wurde und durchaus nicht ganz unproblematisch war (wegen der Tendenz zur Glatzenbildung), kam unter Ludwig XIV. um 1670 die Allongeperücke auf, die eine überbordende und lange Lockenpracht vortäuschte. Ab dem frühen 18. Jahrhundert wurden die Perücken weiß gepudert, sie wurden jedoch nach dem Tode Ludwigs XIV. (1715) nach und nach kleiner, bis nur noch die typische kleine Rokokofrisur mit seitlich aufgesteckten Locken und hinten zusammengefasstem Haar übrigblieb. Auch die Frauen puderten sich ihr Haar vom 18. Jahrhundert an weiß, und im Spätbarock kamen gepuderte Perücken auf, die zunächst klein waren und etwa ab 1765 anwuchsen – bis zu ungeheuren Dimensionen um 1780.


title: Schönheitsideal

text: Der Schönheitsaufwand war also bei Männern und Frauen im späten 17. und gesamten 18. Jahrhundert immens, nahm allerdings bei den Frauen im Rokoko extreme Züge an, als auch noch Reifröcke ("Panier") modern wurden, die die geschnürte Taille optisch winzig erscheinen ließen. Es war außerdem besonders in der französischen Aristokratie des 18. Jahrhunderts üblich, dass man sich stark schminkte und Schönheitpflästerchen ("Mouches") auflegte: Es soll vorgekommen sein, dass Frauen für einen Ball soviel Schminke, Puder und Rouge auflegten, dass ihr eigener Mann sie nicht erkannte. Insgesamt kann das Ideal des Spätbarock und Rokoko (ca. 1720–1790) mit gewissem Recht als puppenhaft bezeichnet und mit den Figuren des Meißner Porzellan verglichen werden. Nach 1790, also ab der französischen Revolution, und im frühen 19. Jahrhundert orientierte man sich stark an der griechischen und römischen Antike, der man allerdings in der Welt der Kunst auch vorher schon folgte. Doch nun wurde die Damenmode selber griechisch, und das Erscheinungsbild besonders der Frau so natürlich wie seit Jahrhunderten nicht mehr. Perücken und selbst das Korsett kamen aus der Mode, die Taille rutschte nach oben, die Kleider wurden schmal. Doch war das Schönheitsideal gerade wegen der Natürlichkeit (!) nach wie vor ein schlanker und wohlgeformter Leib, der jedoch nicht mager sein sollte, mit 'wohlgeformten' Schultern und Busen, und nach wie vor weiße Haut. Bei Frauen kam zum ersten Mal überhaupt in historisch dokumentierten Zeiten (und in Europa) eine (relative) Kurzhaarfrisur auf, wenn möglich mit Locken. Daneben war aber nach wie vor langes Haar modern, das man zu griechisch anmutenden Frisuren und Knoten hochsteckte. Auch bei Männern verschwand die Perücke und es kam um 1790 der sogenannte „Tituskopf“ auf, nach antikem Vorbild und ebenfalls mit gelocktem Haar.


title: Schönheitsideal

text: Für Frisuren wurde im 19. Jahrhundert noch immer viel Zeit verwendet, besonders bei den Frauen. Zur Zeit von Restauration und Biedermeier um 1820 bis 1850 waren ausgesprochen komplizierte Frisuren mit seitlichen Locken und hochgestecktem Haar modern, die sich tendenziell am Barock des 17. Jahrhunderts orientierten, und auch Korsett und Reifrock (diesmal als "Krinoline") – also die übersteigert weibliche Sanduhr-Figur – kamen in etwas anderer Form wieder in Mode. Die weiße Haut wurde noch bis weit ins 20. Jahrhundert durch breite Hüte und zierliche Sonnenschirme vor Sonnenschäden geschützt. Im Gegensatz zum Rokoko galt Schminke (Make-up) als moralisch bedenklich, was sich erst wieder in den 1920ern ändern sollte. Helle und pastellene Farben, und insbesondere auch Weiß unterstrichen die im wahrsten Sinne des Wortes „reine“ Weiblichkeit. Aus dem 19. Jahrhundert sind einige bedenkliche Fälle von auf die Spitze getriebener Schlankheit bekannt: so löste der Fall einer 23-jährigen Dame der Pariser Gesellschaft Entsetzen aus, die man gerade noch wegen ihrer schmalen Taille bewunderte, als bekannt wurde, dass sie nur zwei Tage später verstarb, weil durch das starke Schnüren des Korsetts ihre Leber von drei Rippen durchbohrt war (!). Auch die österreichische Kaiserin „Sissi“ betrieb einen wahren Schönheitskult, der viele Stunden am Tag beanspruchte, und sowohl rigide Diäten (z. T. mit Ochsenblut) als auch exzessiven Sport beinhaltete, der besonders für eine Frau ihrer Zeit vollkommen ungewöhnlich war. Allein das Frisieren und Flechten ihrer knielangen Haarpracht zu einer sehr individuellen aufwendigen Frisur dauerte 2 Stunden. Sie galt als eine der schönsten Frauen ihrer Zeit und wurde sehr bewundert, doch stieß ihre extreme – in Wahrheit magersüchtige – 'Schlankheit' und Sportlichkeit auch auf Befremden und Unverständnis.


title: Schönheitsideal

text: Kaiserin Sissi bewunderte jedoch auch die Schönheit anderer Frauen und legte sich eine ganze Kollektion von Bildern schöner Frauen an, darunter auch ihre Schwester „Néné“. Schon ihr Onkel Ludwig I. von Bayern war ein so großer Verehrer weiblicher Schönheit, dass er sich eine heute berühmte Schönheitengalerie anlegte, für die er die 36 schönsten Frauen malen ließ, die er finden konnte – wobei es ihm völlig egal war, ob es sich um ein einfaches Bauernmädchen, eine Bürgerin oder eine Frau des Hochadels handelte. Auch folgte die Auswahl keineswegs einem völlig einseitigen Ideal, sondern umfasste ganz unterschiedliche Typen von Frauen, sowohl blauäugige Blondinen als auch dunkeläugige Brünette, und selbst die rothaarige Wilhelmine Sulzer; und es waren auch Ausländerinnen aus England, Italien, Griechenland und Irland darunter, und auch eine Dame von jüdischer Abstammung (Nanette Kaulla). Wichtig war dem König allerdings, dass die abgebildeten Damen einen „untadeligen Lebenswandel“ pflegten, Schönheit war für ihn untrennbar mit Tugend verbunden, und er nannte beispielsweise die zuerst gemalte Auguste Strobl: „die Schönste, die Tugendhafteste, die je geboren“.


title: Schönheitsideal

text: Im 19. Jahrhundert wurde der Unterschied der Geschlechter besonders stark betont, dadurch dass es bei den Herren zunehmend als unmännlich galt, sich allzu sehr herauszuputzen. Im Gegensatz zu den Damen wurde die Herrenmode schon nach der Revolution praktischer, einfacher, die Farben dunkler – ein Einfluss des Bürgertums, das sich auch vor der Revolution schon weniger farbenfreudig als der Adel präsentiert hatte: „Der Mann schien auf das Recht auf Schönheit verzichtet zu haben und vor allem die Zweckmäßigkeit zu suchen.“ Waren in Romantik und Biedermeier bis etwa 1830 zumindest noch bunte Farbtupfer wie bestickte Westen üblich und auch raffiniert gewelltes oder gelocktes Haar, trugen Männer schon ab ca. 1820 fast nur noch unauffällige dunkle Farben. Im 19. Jahrhundert kam es zu einer Blüte des Militärs, und Herren aus Adelskreisen (wie z. B. Kaiser Franz Joseph I.) trugen sehr oft Uniformen, die auch in der Taille leicht geschnürt waren. Männer hatten vorwiegend kurzes Haar, dafür kamen ab den 1830er Jahren nach mehreren Jahrhunderten Pause auch wieder Vollbärte auf – zum Teil in beachtlicher Größe und Länge.


title: Schönheitsideal

text: Im 19. Jahrhundert setzte ein gewisses Interesse am Orient und an fremden Kulturen ein. Dies führte zum Teil auch zu einem Interesse an exotischer Schönheit, die jedoch meist in Form von reinen Fantasien, wie der von Ingres, dargestellt wurden und ein europäisches Schönheitsideal zeigen. Erst gegen Ende des Jahrhunderts tauchen im Werk von Paul Gauguin, der Jahre seines Lebens in Peru, auf Martinique und in Polynesien lebte, Frauen aus völlig anderen Kulturen mit dunkler Haut auf, die auch als schön dargestellt werden. Es war jedoch um 1900 sehr ungewöhnlich, dass ein europäischer Maler eine dunkelhäutige polynesische Frau wie in Gauguins "Te arii vahine" praktisch als Venus darstellte.


title: Schönheitsideal

text: Schon gegen Ende des 19. Jahrhunderts setzt eine aus Amerika importierte sportliche Bewegung ein, durch die nach und nach ein grundlegender Wandel in der Wahrnehmung des Körpers einsetzt. Hinzu kommen gesundheitliche Überlegungen und emanzipatorische sowie revolutionäre Bestrebungen, die das ganze 20. Jahrhundert bestimmen sollten. Dazu gehört auch eine gleichzeitig immer stärker werdende öffentliche Badekultur mit Urlaubsreisen an die See – und mit einer immer freizügiger werdenden Bademode, die in der Erfindung und Verbreitung (nach 1950) des anfangs als schamlos geltenden Bikini und der Freikörperkultur (FKK) gipfelt. Der menschliche Körper wird also im 20. Jahrhundert plötzlich in einem Maße öffentlich sichtbar, es entsteht eine Körperbetontheit, die zwangsläufig auch Auswirkungen auf die Welt der Schönheitsideale hat.


title: Schönheitsideal

text: Doch nach der Jahrhundertwende (im Grunde jedoch erst nach 1910) kommt zunächst das Korsett langsam außer Gebrauch, nachdem schon lange von Ärzten auf gesundheitliche Folgeschäden hingewiesen worden war. Stattdessen kam das sogenannte Reformkleid auf, das natürlichere Körperformen und freiere Bewegungen propagierte (unter anderem durch den Modeschöpfer Paul Poiret).


title: Schönheitsideal

text: Ebenfalls eine Revolution war das allmähliche Heraufrutschen des Kleidersaums der Frauen, der in den „Goldenen Zwanziger Jahren“ nur noch bis unters Knie reichte – zum ersten Mal zeigten Frauen damit ihre Knöchel und Waden. Dieser potentiell erotische Effekt wurde allerdings zunächst durch eine ansonsten eher unweibliche (oder unvorteilhafte) sackartig weite Silhouette ohne Taille und mit einem durch einen Leibgürtel flachgedrückten Busen konterkariert, obwohl in der Zwischenkriegszeit auch runde, frauliche Formen noch gefragt waren. Der völlig neue Typus der "Garçonne" hatte als Zeichen ihrer emanzipierten Befreiung auch kurzgeschnittene Haare, dazu einen roten Schmollmund und schwarz umrandete Augen, wie sie zuvor nur im Orient bekannt und gepflegt wurden. Nach wie vor war auch ein blasser Teint modern, der immer noch mit Sonnenschirmen beschützt wurde. In südlicheren Ländern wie Spanien oder Portugal verwendete man Sonnenschirme noch mindestens bis 1960. Zu wahren Idolen, die auch einen weltweit spürbaren Einfluss auf die Welt der Schönheitsideale hatten, stiegen schon ab den 1910er Jahren und noch mehr in den 1920ern und 1930ern die Stars des neuen Mediums Film auf. Weltweit als geradezu mythische Schönheit gefeiert und als Vorbild entsprechend einflussreich war vor allem die „göttliche“ Greta Garbo. Diese war zu Beginn ihrer Karriere in Schweden noch eher rundlich und etwas übergewichtig, wurde aber vor ihrem ersten amerikanischen Film (1926) vom Hollywoodstudio gezwungen abzunehmen, und verwandelte sich in einen neuen und als modern empfundenen Typus einer schlanken, ätherisch eleganten, leicht androgynen Frau. Neben ihrer Schauspielkunst wurde die Garbo für die makellose Vollkommenheit ihrer Gesichtszüge bewundert, und sie war stilbildend u. a. für Schauspielerinnen wie Joan Crawford, Marlene Dietrich und Katharine Hepburn, und „mit der Zeit“ sahen ihr „selbst die Schaufensterpuppen in den Warenhäusern … ähnlich“.


title: Schönheitsideal

text: Schon seit dem Beginn des Jahrhunderts begann sich – zunächst noch fast unterschwellig – mit der Jugendbewegung das Ideal eines schlanken, jugendlichen, durch Sport geformten Körpers auszubreiten. Dies wurde – neben der „Blond und Blauäugig“-Ideologie – zwischen 1933 und 1945 auch von den Nationalsozialisten sehr propagiert und sollte sich besonders in der zweiten Jahrhunderthälfte durchsetzen und zu einem bestimmenden Ideal werden. Auch der Teint sollte jetzt einer 'gesunden' und 'natürlichen' Sonnenbräune entsprechen, was sich für Frauen allerdings erst ab ca. 1950 wirklich durchsetzen konnte – nicht zuletzt wegen der ebenfalls für größere Bevölkerungsschichten ganz neuen Sitte, in den Urlaub zu fahren, und in der Sonne einem (luxuriösen) Müßiggang zu frönen. Die Sonnenbräune galt (und gilt) also nicht nur als schön, sondern sehr oft auch als sichtbarer Beweis, dass man sich einen Urlaub leisten kann.


title: Schönheitsideal

text: Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte zunächst eine gewisse Renaissance der üppigen weiblichen Formen ein, die durch enge, die Taille einschnürende Korsette noch mehr betont wurden – also der althergebrachte Typus 'Sanduhr'. Dabei wurde auch ausdrücklich ein großer Busen zum Ideal, und durch entsprechende BHs noch betont. Dies wurde idealtypisch von berühmten Filmstars wie Rita Hayworth, Marilyn Monroe, Gina Lollobrigida, Sophia Loren und Brigitte Bardot (u. a.) verkörpert – die man umgangssprachlich auch als 'Sexbomben' (englisch: "bombshell") bezeichnete. Das Ideal der extremen Kurven bei gleichzeitiger 'Superschlankheit' dieser Männer-Idole war allerdings für die normale Frau nicht erreichbar – die sich mit dem leicht vulgären Image der fast ausschließlich auf Sexualität und Verführung von Männern ausgerichteten Sexbombe meist auch gar nicht identifizieren konnte oder wollte. Gleichzeitig gab es allerdings im Film der 1950er und 1960er Jahre auch eine Art Gegenbild eines jugendlich-schlanken, eleganten und nobleren Typus, der weniger auf Sex ausgerichtet war und auch von Frauen als Identifikations- und Schönheitsmodell eher akzeptiert wurde. Berühmte Vertreterinnen waren die später zur Fürstin von Monaco aufgestiegene Grace Kelly, Deborah Kerr, und in Europa auch die noch bis Anfang der 1980er Jahre tätige Romy Schneider oder Catherine Deneuve. Zu diesem Schönheits-Typus gehörte vor allem auch die Schauspielerin Audrey Hepburn, die jedoch gleichzeitig einen Sonderfall darstellte, weil sie von Natur aus überschlank, beinahe 'mager', war, nur einen kleinen Busen besaß und knochige Schultern hatte. Doch wurde sie durch ihr romantisch-geistsprühendes und entzückendes Wesen in ihren Filmen, und wegen ihrer Grazie und Anmut (sie war ursprünglich Balletttänzerin) überraschend zu einer Ikone der Schönheit und Eleganz, auch durch den Modeschöpfer Hubert de Givenchy.


title: Schönheitsideal

text: Nach dem Ende der Glanzzeit von Hollywood spätestens 1970 suchte und fand die Welt der Schönheit ihre Vorbilder auch in der Welt der Aristokratie und des internationalen Jetsets mit Frauen wie Soraya, der Exkaiserin von Iran, oder der monegassischen Prinzessin Caroline, die beide zumindest aus einer nordeuropäisch-deutschen Perspektive halb-exotische Modelle darstellten, die das Ideal einer südländischen Mittelmeer-Schönheit mit Sonnenbräune fördern halfen – zusammen mit den italienischen Schauspielerinnen Gina Lollobrigida, Sophia Loren, Claudia Cardinale oder Ornella Muti. Diese Tendenz wurde Anfang der 2000er durch die immense Popularität von den 'Latino'-Schönheiten Jennifer Lopez – die mit bauch- und (z. T.) hüftfreien Outfits auch die Mode beeinflusste –, sowie Salma Hayek und der Spanierin Penélope Cruz fortgesetzt. Neben diesen weiblichen Ikonen der Schönheit spielte gerade im (Hollywood-)Film auch männliche Schönheit und/oder Attraktivität eine wichtige Rolle und prägte den Zeitgeschmack, der sich dabei insgesamt allerdings als wesentlich konstanter oder einseitiger zeigte. Von dem Frauenschwarm der 1920er Jahre Rudolph Valentino, über Männer wie Nils Asther, Cary Grant, Gregory Peck, Laurence Olivier, Errol Flynn, Robert Taylor, Rock Hudson, Omar Sharif, Marcello Mastroianni, Pierce Brosnan, Richard Chamberlain bis hin zu George Clooney dominierte bei allen individuellen Unterschieden und trotz unterschiedlichster Herkunft der 'klassische' dunkelhaarige "Elegant". Es gab auch einige Herren vom blonden Typus wie Brad Pitt, doch stellten sie eher eine Ausnahme dar.


title: Schönheitsideal

text: In der Modewelt der 1960er Jahre werden die Röcke der Damen so kurz, dass die Knie sichtbar werden, bis schließlich der Minirock die gesamten Beine freilegt. Da sich in der Bademode und Urlaubskultur gleichzeitig der Bikini durchsetzt, wurde zum ersten Mal überhaupt in historisch dokumentierten Zeiten der Unterleib der Frau öffentlich sichtbar, und zumindest von jungen Frauen fast ständig zur Schau gestellt. Das Gleiche gilt auch für die in den 1970er Jahren immer populärer werdende Damenhose. Die beschriebenen modischen Entwicklungen forderten beinahe zwangsläufig eine schlanke Figur, und tatsächlich wurde Mitte der 1960er Jahre das englische Model (und spätere Schauspielerin) Twiggy sehr bekannt und zu einer Stil-Ikone, die wie schon Audrey Hepburn überschlank war. Durch diese Ausnahmefrauen – die selber keineswegs über ihre große Schlankheit begeistert waren – und die beschriebenen Modetendenzen wurde nach und nach eine Entwicklung eingeleitet, die bis heute andauert: in der Modewelt entstand das Ideal des überschlanken Mannequins, das spätestens ab ca. 1980 außerdem die für eine Frau ungewöhnliche 'Ideal'-Größe von ca. 1,80 m erreichte. Allerdings rückten erst in den 1980er und 1990ern und nur einige vereinzelte 'Supermodels', wie Cindy Crawford, Linda Evangelista, Naomi Campbell oder Claudia Schiffer, zu einem Medien-Ruhm auf, der sie zu Ikonen machte. Da in der Mode-Branche auch mit Körpermaßen für Brust-, Taillen- und Hüftumfang in Zentimeter gearbeitet wird, kam für Frauen ein 'Ideal' auf, das manchmal mit der Formel "90-60-90" umschrieben wird (gerechnet auf ca. 1,80 m Körpergröße !). Eine bedauerliche Folge davon ist leider, dass auch heute noch (Stand 2018) viele Models, die von Natur aus gar keine derart ungewöhnlich schlanke Veranlagung besitzen, sich auf ein Gewicht herunterhungern, das weit unter ihrem gesunden Idealgewicht liegt. Dies kann zu tragischen Essstörungen wie Magersucht oder Bulimie führen. Magersucht soll es auch schon im Alten China gegeben haben und aus dem 19. Jahrhundert ist auch der oben beschriebene Fall der Kaiserin Sissi bekannt (siehe oben).


title: Schönheitsideal

text: Als ein Höhepunkt der körperbetonten modernen Sport-Welle war in den 1980er Jahren zeitweise Bodybuilding sehr verbreitet; Nachwirkungen davon sind bis heute zu spüren, so ist bei Männern auch die Vorstellung vom „Waschbrettbauch“ ein modernes Schönheitsideal.


title: Schönheitsideal

text: Nie wurde die Haarfarbe so sehr zum Objekt scheinbar beliebig austauschbarer modischer Schönheitsideale wie im 20. und 21. Jahrhundert. Seit den 1950er Jahren wurde mit 'wasserstoffblonden' Leinwandidolen wie Marilyn Monroe, Brigitte Bardot, Grace Kelly u. a. blond gefärbtes Haar modern. In geringerem Maße trugen auch einige künstliche Rothaarige wie Maureen O'Hara, Deborah Kerr u. a. zum Trend von gefärbtem Haar bei. Jedenfalls ist seit dieser Zeit vor allem Blond so modern und verbreitet, wie (vermutlich) selbst in der römischen Antike und der Renaissance nicht. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde das Haarefärben durch die chemische Industrie nach und nach so perfektioniert, und es kam eine so große Palette verschiedener natürlich wirkender Farbnuancen auf den Markt, dass von einem Boom gesprochen werden kann. Ergrautes Haar ist seit dem späten 20. Jahrhundert weniger sichtbar als jemals zuvor. Nach 1990 wurde sogar für Männer Haarefärben normaler.


title: Schönheitsideal

text: Seit dem letzten Viertel des 20. Jahrhunderts und noch mehr zu Beginn des 21. Jahrhunderts begann sich das Schönheitsideal zu diversifizieren, wie viele andere gesellschaftliche Ideale auch. Verantwortlich dafür ist auch eine kulturelle Globalisierung. Gab es schon Ende des 19. Jahrhunderts durch die Weltausstellungen oder durch einzelne Künstler wie Gauguin Berührungen mit exotischen Kulturen und fremden Schönheitsidealen, so bot und bietet die Welt des Films und Fernsehens und der Medien seit dem 20. Jahrhundert die Möglichkeit, dass breiten Massen einzelne Persönlichkeiten aus anderen Ländern und Kulturen und von ganz anderer und verschiedener Herkunft plötzlich zu geliebten und verehrten Vertrauten im eigenen Wohnzimmer werden. So gab es zu Beginn des 21. Jahrhunderts eine Welle der Begeisterung für indische Bollywood-Filme, in der sich eine bereits zuvor bekannte Begeisterung für exotische Schönheit zeigt. Solche Entwicklungen wurden und werden gleichzeitig durch die modernen Reise-Möglichkeiten gefördert, die es relativ vielen Menschen ermöglichen, mit fremden Ländern und Kulturen und der Schönheit der dort lebenden Menschen noch direkter in Berührung zu kommen. Hinzu kommt die Durchmischung auch der europäischen Länder mit Emigranten verschiedener Herkunft.


title: Schönheitsideal

text: Es hat sich schon seit dem 20. Jahrhundert eine Tendenz abgezeichnet, dass die Mode weniger enge Grenzen setzt, als dies in den Jahrhunderten zuvor der Fall war. Das eigene Aussehen ist gerade heute bis zu einem gewissen Grad eine Sache der Wahl. So ist z. B. die modische Farbpalette für Männer seit ca. 1990 wieder wesentlich bunter geworden als zwischen ca. 1850 und 1980. Obwohl die Modebranche sich nach wie vor bemüht, auch für Haarfarben Modewellen zu kreieren, ist es heutzutage (Stand 2018) eine Frage der Wahl, ob man sich die Haare färbt, und welche Farbe dabei gewählt wird, auch Tätowierungen der Haut – die besonders nach 2000 modern wurden und ebenfalls eine Übernahme exotischer Schönheitsideale darstellen – sind eine Frage der Wahl. Auch gibt es seit dem 20. Jahrhundert eine eigene Mode für „Übergewichtige“.


title: Schönheitsideal

text: Ausgelöst durch Filmschauspielerinnen wie Joan Collins oder Jane Fonda entstand in der westlichen Welt seit den 1980er Jahren auch eine Tendenz, dass Frauen, die über 40 oder 50 sind, nicht mehr unbedingt als alt eingestuft werden (wie zuvor), sondern immer noch attraktiv und schön sein können; dass dies teilweise eine gewisse Disziplin (Diäten, Sport), und Tricks (Haarefärben, Make-up) erfordert, und dass es natürliche Grenzen gibt, liegt auf der Hand.


title: Schapfenmühle

text: Die Schapfenmühle ist eine Getreidemühle in Jungingen, einem nördlichen Stadtteil von Ulm am südöstlichen Rand der Schwäbischen Alb. Sie wurde 1452 erstmals urkundlich erwähnt und ist damit das älteste noch produzierende Unternehmen in der Stadt Ulm.


title: Schapfenmühle

text: Die heutige Mühle in Ulm-Jungingen wurde im Jahre 1985 fertiggestellt, nachdem die Mühle am ursprünglichen Standort am Weinhof im Ulmer Fischerviertel am Pfingstsonntag 1983 einem Brand zum Opfer gefallen war. Sie hat eine Mahlleistung von rund 100 Tonnen in 24 Stunden. 1991 wurde die Mühle um eine Schälmühle erweitert, in welcher ebenfalls ca. 100 Tonnen Getreide pro Tag geschält wird. Das Getreide stammt von rund 500 landwirtschaftlichen Betrieben im Umkreis von 50 bis 60 km. Verarbeitet werden alle Arten von Getreide. Zu den Produkten gehören Mehle, Flocken aller Getreidearten sowie Backmischungen. An die Mühle sind eine Mischanlage sowie eine Versuchsbäckerei angeschlossen.


title: Schapfenmühle

text: Das Getreidesilo der Schapfenmühle wurde von Juni 2004 bis Januar 2005 erbaut und erreicht auf einer Grundfläche von 10,1 × 16,7 m² eine Höhe von 116 m bis zur Gebäudeoberkante und knapp 125 m inklusive Antennenmast des Mobilfunkbetreibers E-Plus. Damit ist es das zweithöchste Getreidesilo der Welt, nachdem der damals 120 m hohe Henninger-Turm in Frankfurt am Main im Jahr 2013 abgerissen wurde. Lediglich der Swissmill Tower in Zürich ist mit 118 m bis zur Gebäudeoberkante höher. Den Entwurf des Silos verantwortet das heimische Büro Seidel Architekten. In Ulm ist der Siloturm, der 2005 für den Deutschen Architekturpreis nominiert war, das dritthöchste Bauwerk und das zweithöchste Gebäude (neben dem Fernmeldeturm Ulm-Ermingen mit 162 m und dem Ulmer Münster mit 161,53 m).


title: Schapfenmühle

text: In 30 Zellen im Inneren des Turms können rund 8.500 Tonnen Getreide gelagert werden. Die Aufnahmeleistung beträgt 120 Tonnen pro Stunde. Die Fassade der Südseite ist mit einer aus 1300 CIS-Solarmodulen bestehenden Photovoltaikanlage versehen, die jährlich etwa 70.000 kWh Strom produziert. Durch die senkrechte Montage erbringt die Anlage jedoch nur rund 70 Prozent der theoretisch möglichen Ausbeute.


title: Schapfenmühle

text: Die Gesamtkosten des Bauwerks betrugen 6,24 Mio. Euro, davon wurden 1,56 Mio. Euro wegen der erwarteten Verbesserung der Marktstruktur vom Land Baden-Württemberg übernommen.


title: Unabhängige Nachrichten

text: Unabhängige Nachrichten (UN) ist eine rechtsextreme Monatszeitschrift mit dem Untertitel „Wahrheit - Klarheit - Offenheit“, die seit 1969 erscheint und bundesweit vertrieben wird. Der Herausgeber des zwölfseitigen Heftes ist der „Freundeskreis Unabhängiger Nachrichten e.V.“ in Oberhausen. Verantwortliche im Sinne des Pressegesetzes ist Annette Kruse, die monatliche Auflage wird auf 10.000 Exemplare geschätzt. Das Heft wird bzw. wurde von der Gesellschaft Verlag + Agentur Werner Symanek (VAWS) in Bingen gedruckt und vertrieben.


title: Unabhängige Nachrichten

text: Die „Unabhängigen Nachrichten“ wurden im Jahr 1969 gegründet.


title: Unabhängige Nachrichten

text: Im Jahr 2000 sorgte die UN für Aufregung, als sie sämtliche Schülerzeitungsredaktionen in der Bundesrepublik angeschrieben hatte. Bei dem Versuch der Kontaktaufnahme verschickte die UN ihr Propagandamaterial freizügig und kostenlos und bot eine Zusammenarbeit an. Der Verfassungsschutz des Landes Nordrhein-Westfalen warnte im Januar 2001 vor Werbeversuchen der rechtsextremistischen Publikation in Schulen. 2002 wurden erneut Schülerzeitungen angesprochen und ein Preis für die Erstellung von Aufsätzen zum Thema „Israel und das Völkerrecht“ ausgelobt.


title: Unabhängige Nachrichten

text: Nach Einschätzung des Verfassungsschutzes Nordrhein-Westfalen aus dem Jahre 2007 befassten „sich die UN […] schwerpunktmäßig mit Artikeln, welche die Kriegsschuld Deutschlands leugnen, die Verunglimpfung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung beinhalten und die angeblich fortdauernde ‚Umerziehung‘ der Deutschen durch die alliierten Siegermächte anprangern. Einzelne veröffentlichte Artikel stammen aus der Feder bekannter oder ehemals aktiver Neonazis“. Weitere Standardthemen sind die Relativierung der deutschen Kriegsverbrechen sowie die „multikulturelle Gesellschaft“ oder die „Überfremdung“.


title: Unabhängige Nachrichten

text: In den letzten Jahren fand ein Generationswechsel innerhalb der Redaktion und des Autorenkreises statt, und jüngere Aktivisten aus dem Umfeld der NPD und der militanten Neonazi-Szene übernahmen das Ruder, ohne jedoch die Inhalte wesentlich zu verändern.


title: Unabhängige Nachrichten

text: Die publizistische Gestaltung zahlreicher Artikel in den UN folgt stets dem gleichen Muster: Aktuelle und historische Aussagen bzw. Artikel oder Interviews aus der Tagespresse und aus Archiven oder anderweitigen Medien werden für einen unbefangenen Leser neutral wiedergegeben, die in der Gesamtdarstellung dann jedoch in die eigentlich gewollte politische Aussage einfließen. Durch die assoziative Verknüpfung der grundlegenden abstrakten Komponenten rechtsextremistischer Angsttheorien von Kulturimperialismus, Plutokratie, Zionismus und aggressivem Globalismus als vermeintlichem Ausgangspunkt der weltpolitischen Problemfelder suggeriert die UN ein unmittelbares Bedrohungspotenzial, das durch permanente Hinweise auf angeblich ungerechtfertigte Zahlungen Deutschlands an ausländische Personen und Organisationen um einen behaupteten ursächlichen Zusammenhang mit der gegenwärtigen wirtschaftspolitischen Situation erweitert wird und damit für den Einzelnen konkrete Formen annimmt.


title: Unabhängige Nachrichten

text: Die starke Ausrichtung auf ein junges Publikum und die Schule im Besonderen zeigt auch die häufig aktualisierte Website. Diese wurde etwa 1999 eingerichtet, der Schatzmeister Georg Linke zeichnet dafür verantwortlich. Die Website wird von zahlreichen anderen rechtsextremen Websites verlinkt, aber auch das rechtskonservative Studienzentrum Weikersheim hatte eine Zeitlang einen Link auf die Website der UN gelegt.


title: Unabhängige Nachrichten

text: Auf der Website erscheinen unregelmäßig Ausgaben der Reihe „Auf dem Stundenplan - Ersatzblätter für fehlende oder verfälschte Schulbücher“, eine sich speziell an Schüler und Lehrer richtende Kommentierung von geschichtlichen und tagespolitischen Ereignissen, die in Printform schon seit 1983 angeboten wird. Das Impressum der Website verweist auf eine „Stundenplan-Redaktion“ der UN. Angemeldet ist die Domain auf Mario Klostermann, „Stützpunktleiter“ des NPD-Kreisverbandes Essen.


title: Unabhängige Nachrichten

text: Durch die Themenauswahl und die vorgegebene tendenziöse Fragestellung innerhalb einer abschließenden Aufforderung und Anleitung zur Vorbereitung und Durchführung von Projektstunden im Unterricht sollen rechtsextremistisch geprägte Auslegungen vermittelt und bestehende unerwünschte Lehrpläne mit entsprechenden Lernerfolgen im Vorfeld blockiert werden. Dabei wird geschickt suggeriert, es würden wissenschaftlich gesicherte Erkenntnisse veröffentlicht. Textpassagen aus anerkannten Unterrichtswerken, wie etwa „Geschichtliche Weltkunde“ aus dem Diesterweg-Verlag, werden Aussagen aus einschlägigen „revisionistischen“ Publikationen gegenübergestellt. Anschließend wird die Behauptung aufgestellt, das im Unterricht vermittelte Geschichtsbild basiere auf Fälschungen, die die „Zersetzung des deutschen Selbstgefühls“ zum Ziel hätten.


title: Unabhängige Nachrichten

text: Themen der ‚Ersatzblätter’, in denen das ganze Spektrum geschichtsrevisionistischer, von völkisch-nationalistischer Ideologie geprägter Betrachtungsweise der rechtsextremen Szene angeboten wird und die häufig auch den regulären UN-Ausgaben als Sonderdrucke beigelegt werden, waren zum Beispiel: und in jüngster Zeit:


title: Unabhängige Nachrichten

text: Auch an anderer Stelle versuchen die UN Fuß zu fassen. Im Oktober 2003 erhielt ein Sportverein in der Oberlausitz ein Schreiben der UN, das pauschal an „Vorstände und Mitglieder deutscher Fußballvereine“ gerichtet war und in dem für die Zeitschrift und deren weitere Verbreitung geworben wurde. In dem Schreiben wurden die „Zuwanderungspolitik und die Abgabe unseres nationalen Selbstbestimmungsrechts an die EU“ angeprangert. Unter anderem wird beklagt, dass die Deutschen in den Bundesligamannschaften bereits eine Minderheit seien und somit von einer „deutschen Meisterschaft“ nicht mehr gesprochen werden könne. An die Fußballvereine erging daher der Aufruf, man solle sich „eben doch etwas mehr um Politik kümmern, bei aller Liebe zum Fußball oder gerade deswegen!“ Hierfür liefere die UN „das nötige Hintergrundwissen, das von den Massenmedien wegen der ‚politischen Korrektheit’ oft verschwiegen wird“.


title: Trendsport

text: Trendsport ist eine Bezeichnung für neue Sportarten, die sich von traditionellen Sportarten abgrenzen lassen und nicht als Breitensport einzuordnen sind. Eine exakte Definition dieses Begriffs gibt es nicht, eine begriffliche Abgrenzung zu "Funsport" und "Extremsport" ist schwierig. Ein Trendsport hat sich im Gegensatz zu einer „Modesportart“ bereits durchgesetzt, ist aber noch nicht zu einer „etablierten“ Sportart geworden.


title: Trendsport

text: Laut Duden ist eine Trendsportart eine "neue, noch nicht etablierte und zunehmend beliebte Sportart".


title: Trendsport

text: Ursprünglich sprach man ab den 1970ern von "Jugendsportarten", als eine junge Generation sich von den etablierten Sportarten abzuwenden begann.


title: Trendsport

text: Der Sportwissenschaftler Jürgen Schwier verwendet den Begriff "Trendsport" Nach seinem Verständnis lässt sich Trendsport unterteilen in die drei Bereiche Fitnessaktivitäten, Funsport und Risikosport.


title: Trendsport

text: Allgemein kann man sagen: Trend- und Funsportarten verschwinden oft genauso schnell wieder aus der Öffentlichkeit, wie sie erschienen sind, oder sie werden zu ernstzunehmenden Sportarten. Umgekehrt können aber auch etablierte Sportarten wieder verschwinden. Und auch Sportarten wie Skifahren, die heute eine enorme touristische Infrastruktur hervorgebracht haben, haben um die vorige Jahrhundertwende als „Spaß“, und dann als „Trend“ begonnen.


title: Trendsport

text: Nach Schwier ist ein wesentliches Merkmal von Trendsportarten, dass sie nicht nur eine Bedeutung als Sportaktivität haben, sondern „kulturelle Ausdrucksformen, deren Code von Außenstehenden nicht vollständig zu dechiffrieren ist“ darstellen. Im Rahmen eines Trendsports entwickele sich eine dazugehörige Szene inklusive spezieller Kleidung, Markenprodukten und eigenem Vokabular.


title: Trendsport

text: Ein weiteres Merkmal sei das hohe Tempo, in dem Bewegungen im Trendsport ausgeführt werden. „Im Vergleich zu traditionellen Sportdisziplinen sind viele Trendsportarten geradezu hyperaktiv“. Außerdem konstatiert er einen „Trend zur Extremisierung“. Dieser Trend werde durch die Entwicklung ständig neuer Sportgeräte gefördert. Veranstaltungen, bei denen es um eine Trendsportart geht, werden häufig in Form eines "Happenings" inszeniert. „Im Bereich des Inline-Skating, des Streetball, des Snowboarding, des Wind- und Kitesurfens, des Beach-Volleyball oder des Street-Soccer ist der Event schon heute der dominierende und von Sponsoren bevorzugte Veranstaltungstyp.“


title: Trendsport

text: Trendsportarten sind oft zeitlich limitiert wie im Prinzip jeder Trend. So erlebte das „Stunt-Skating“ oder „Street-Skating“ in den 1990er Jahren einen Boom. 1996 wurden so viele Inline-Skates verkauft wie Kfz zugelassen wurden (ca. 4 Mio.). Inline-Skating konnte seine Popularität jedoch nicht auf dem hohen Niveau halten. Nach Lamprecht und Stamm (2002) wird eine Trendsportart zunächst nur informell und unorganisiert betrieben und ist nur lokal verbreitet. Mit Zunahme der Sportteilnahme entsteht in der Einführungsphase eine Kommerzialisierungschance und ggf. eine Wachstumsphase (sonst ist es kein Trend, sondern eine Mode und bald wieder verschwunden). Es folgt eine Reifephase mit einer Institutionalisierung (in Deutschland meist über den Deutschen Olympischen Sportbund) sowie eine Sättigungsphase, bei der die typischen subkulturellen Eigenschaften des Anfangs nunmehr entfallen sind.


title: Trendsport

text: Patrick Stumm hat in seiner Göttinger Dissertation (bei Arnd Krüger) die Entwicklung von Trendsportarten in Deutschland, Spanien und Italien verglichen. Er machte hierbei deutlich, dass die erfolgreichen Trendsportarten alle ihren Ursprung in Kalifornien haben, dass sie aber je nach dem nationalen Ausprägungsgrad der angrenzenden etablierten Sportarten unterschiedlichen Erfolge haben. Da es z. B. in Spanien eine lange erfolgreiche Tradition im Rollschuhlaufen und Rollhockey (rechteckige Anordnung der Räder) gibt, hat sich dort Inline Skating im Gegensatz zu Deutschland kaum durchgesetzt.


title: Bakinski Rabotschi

text: Bakinski Rabotschi (, deutsch "Der Bakuer Arbeiter") ist eine russischsprachige Zeitung aus Baku. Sie war ursprünglich eine Zeitung des Bakuer Komitees der SDAPR und wurde 1906 gegründet.


title: Bakinski Rabotschi

text: 1917 wurden 116 Nummern in einer Auflagenhöhe von 4000 Exemplaren veröffentlicht. Bis November 1917 erschien die Zeitung dreimal wöchentlich, danach täglich. Als verantwortliche Redakteure zeichneten zu unterschiedlichen Zeiten A. Amirjan und Stepan Georgijewitsch Schaumjan. Mitglieder der Redaktion waren Prokofi Aprassionowitsch Dschaparidse, Nadeshda Nikolajewna Kolesnikowa, W.I. Nanejschwili und Iwan Timofejewitsch Fioletow. Aktiv beteiligten sich auch Meschadi Asim-ogly Asisbekow und Anastas Iwanowitsch Mikojan.


title: Bakinski Rabotschi

text: 1917/1918 war die Zeitung das Kampforgan der Bolschewiki. Auf ihren Seiten wurden von April bis Oktober 1917 Dutzende von Artikeln und Reden von Lenin abgedruckt, unter anderem die Artikel "Zu den Losungen", "Die Krise ist herangereift", Kapitel aus der Schrift "Die drohende Katastrophe und wie man sie bekämpfen soll". Es wurden die wichtigsten Parteidokumente, die Beschlüsse des Zentralkomitees (ZK) der SDAPR, die Materialien der VII. Allrussischen (April-)Konferenz und des VI. Parteitages der SDAPR, das Manifest des VI. Parteitages u. a. publiziert.


title: Bakinski Rabotschi

text: Am 16./29. November 1917 wurde in der Zeitung ein Aufruf an die Arbeiter und die gesamte Bevölkerung Bakus veröffentlicht, in dem der Bakuer Sowjet die revolutionäre Arbeiterschaft und die revolutionäre Garnison Petrograd sowie die neue Regierung begrüßte. Im August 1918 wurde die Zeitung von der Regierung der Zentrokaspi verboten.


title: Bakinski Rabotschi

text: Im Jahre 1920 wurde die Zeitung erneut herausgegeben. Nach dem Zweiten Weltkrieg war sie das Organ des ZK und des Bakuer Komitees der "Kommunistischen Partei der Aserbaidschanischen SSR".


title: Bakinski Rabotschi

text: Die Zeitung erscheint bis heute, jedoch in deutlich kleinerer Auflage. 2009 betrug die Auflage etwa 3000 Exemplare.


title: Musiktaxi

text: Das Musiktaxi (auch "MusicTaxi") ist eine Herstellerbezeichnung für ein Übertragungsverfahren von Audiodaten über einen oder mehrere ISDN-Nutzkanäle.


title: Musiktaxi

text: Es wurde von der deutschen "Dialog4 System Engineering GmbH" entwickelt, die ihre Geräte unter der Marke „MusicTaxi“ vertrieb, bis Dialog4 von der US-amerikanischen Firma Orban aufgekauft und Musiktaxi in "Opticodec" umbenannt wurde. Im allgemeinen Sprachgebrauch ist der Begriff „Musiktaxi“ aber weiterhin gebräuchlich.


title: Musiktaxi

text: Musiktaxi ist als Hard- oder Softwarelösung von verschiedenen Anbietern erhältlich und wird meist im Hörfunk für Übertragungen aus Außenstudios oder von Veranstaltungen verwendet. Es kann aus verschiedenen Audiodatenkompressionen gewählt werden, am gebräuchlichsten ist aber wohl 64 kbit/s MPEG-1 Layer 2 bei einer Abtastrate von 48 kHz, sowie 4SB ADPCM bei 128 kbit/s (bei Verwendung beider ISDN-Kanäle).


title: Musiktaxi

text: Vorteile der Audioübertragung via ISDN sind die hohe Zuverlässigkeit und die vergleichsweise niedrige Latenz der Übertragung.


title: Musiktaxi

text: Mit der Verbreitung von VoIP-Telefonanschlüssen oder bei der Nutzung „im Feld“ müssen entweder Endgeräte mit internem ISDN-S0-Bus oder andere IP-basierte Übertragungstechniken verwendet werden. Dabei sind allerdings größere Latenzen oder Paketverluste zu berücksichtigen, weshalb eine stabile Internetverbindung nötig ist.


title: Musiktaxi

text: Im Freien Radio Kassel gibt es seit dem 19. September 2005 eine Sendung mit dem Titel "Musiktaxi".


title: Kabinett Carstensen I

text: Das Kabinett Carstensen I bildete die Landesregierung von Schleswig-Holstein vom 27. April 2005 bis zum 27. Oktober 2009. Peter Harry Carstensen wurde am 27. April 2005 zum Ministerpräsidenten gewählt.


title: Kabinett Carstensen I

text: Am 15. Juli 2009 gab Peter Harry Carstensen bekannt, die Koalition mit der SPD nicht mehr fortführen zu wollen. Nachdem ein von der CDU-Fraktion im Landtag beantragter Beschluss zur Parlamentsauflösung am 20. Juli gescheitert war, stellte Carstensen am 23. Juli die Vertrauensfrage, die er erwartungsgemäß verlor. Dadurch wurde der Weg frei für Neuwahlen, die am 27. September 2009 parallel zur Bundestagswahl 2009 stattfanden. Bereits am 20. Juli entließ er alle vier SPD-Minister. Damit war die Große Koalition endgültig beendet. Schleswig-Holstein wurde bis zur Vereidigung des Kabinetts Carstensen II (CDU und FDP) von einer CDU-Minderheitsregierung geführt.


title: Louis-Alphonse-Victor, 5. duc de Broglie

text: Louis-Alphonse-Victor de Broglie, 5. Herzog de Broglie (* 30. Oktober 1846 in Rom; † 26. August 1906 in Broglie, Département Eure, Normandie), war ein französischer Aristokrat aus der Familie der Herzöge de Broglie.


text: Victor de Broglie war der älteste Sohn des späteren französischen Premierministers Albert de Broglie, 4. Herzog de Broglie (1821–1901) und von Pauline de Galard de Brassac de Béarn (1825–1860). Er wurde in Rom geboren, wo sein Vater eine diplomatische Position bekleidete.


text: Als Sohn eines monarchistischen Politikers schlug auch er eine diplomatische Laufbahn ein und wurde Botschaftssekretär und Abgeordneter.


text: Am 26. September 1871 heiratete er in Paris Pauline de La Forest d'Armaillé (1851–1928). Mit ihr hatte er fünf Kinder, von denen vier das Erwachsenenalter erreichten:


text: Er besaß das Schloss Broglie, bewohnte aber zumeist das Château de Saint-Amadour in La Selle-Craonnaise, das seine Frau geerbt hatte.


title: Preitenegg

text: Preitenegg ist eine Gemeinde mit Einwohnern (Stand ) im Bezirk Wolfsberg in Kärnten. Das Gemeindegebiet liegt im oberen Lavanttal an den Hängen der Packalpe und Koralpe in überwiegend gebirgigem Gelände. Der Packsattel (), die Hebalm und die See Eben markieren auch die Grenze zur Steiermark.


title: Preitenegg

text: Alle sechs Ortschaften der Gemeinde sind zugleich Katastralgemeinden (in Klammern Einwohnerzahl Stand ):


title: Preitenegg

text: Die erste urkundliche Erwähnung betraf 1288 die Kirche "Hl. Nikolaus". Das Patronat hatte das Bistum Lavant. Die Vogtei wurde von der Herrschaft Waldenstein ausgeübt. Eine eigene Pfarre erhielt Preitenegg erst im 15. Jahrhundert.


title: Preitenegg

text: Kärnten war in der Zeit von 1473 bis 1529 sechsmal von Türkeneinfällen betroffen, dreimal wurde auch das Lavanttal geplündert. Als im Frühjahr 1532 Sultan Süleyman zum zweiten Mal gegen Wien zog, hatte der Kärntner Landeshauptmann Veit Welzer Vorkehrungen getroffen: Jeder zehnte Kärntner stand unter Waffen und die Koralpe war stark besetzt. Es kam zu mehreren kleinen Kämpfen, die Türken konnten aber zurückgedrängt werden. Am Packsattel jedoch brach eine Schar von 600 Türken ein und erreichte über Auerling reitend St. Leonhard und kam bis knapp vor Hüttenberg, bevor sie von Veit Welzer gestellt und zur Flucht gezwungen wurden.


title: Preitenegg

text: Anfang 1680, als die Pest in Hirschegg und Edelschrott wütete, wurden Sicherheitsvorkehrungen in Kärnten getroffen. Dennoch wurde im Mai 1680 die Seuche vom Bauer Lipp, vulgo Pötzl, in Preitenegg eingeschleppt. Da die Bevölkerung versuchte, die Krankheit zu verheimlichen, waren bereits drei Häuser betroffen und sieben Personen gestorben, als der Pestkommissär davon erfuhr. Am 2. Juni wurden die Gottesdienste in Preitenegg aufgehoben und alle Zusammenkünfte von Menschen verboten. Ein Arzt wurde bestellt, der gegen Bezahlung eine Keusche in Auerling bezog und mit mehreren Pflegerinnen die Pestkranken betreute. Die betroffenen Häuser wurden niedergebrannt, das Haus des Pötzl in ein Lazarett verwandelt und von Militärwachen umstellt. Dennoch starben in Preitenegg 77 von insgesamt 188 Einwohnern, in Auerling starben 34 Menschen.


title: Preitenegg

text: Zum Zeitpunkt der Volkszählung 2001 hatte Preitenegg 1.129 Einwohner, davon waren 99,1 % österreichische Staatsbürger. 96,9 % der Bevölkerung bekannten sich zur römisch-katholischen und 1,6 % zur evangelischen Kirche. 1,3 % der Bevölkerung war ohne religiöses Bekenntnis. Die Anzahl der Einwohner nimmt seit 1951 kontinuierlich ab. Die Gründe dafür sind eine leicht negative Geburtenbilanz und eine starke Abwanderung.Von wirtschaftlicher Bedeutung sind insbesondere Forstwirtschaft, Holzverarbeitung und Sommertourismus.


title: Preitenegg

text: Im Jahr 2011 lebten 477 Erwerbstätige in Preitenegg. Davon arbeiteten 188 in der Gemeinde, 60 Prozent pendelten aus. Die Gemeinde war immer durch den Verkehr geprägt, da sie an einem wichtigen Alpenübergang, dem Packsattel, liegt. Diese Verbindung zwischen Klagenfurt und Graz bzw. Italien und Wien/Ostmitteleuropa war bis ins 18. Jahrhundert nur ein Saumweg, dann eine einfache Fahrstraße und wurde schließlich zwischen 1930 und 1936 zur Packer Bundesstraße ausgebaut. Seit der Fertigstellung der weiter nördlich verlaufenden Süd Autobahn (A 2) in den 1980er Jahren ist der Ort Preitenegg weitgehend vom mehrspurigen Verkehr entlastet. Der Gemeinderat besteht seit 2015 aufgrund der gesunkenen Einwohnerzahl nur mehr aus 11 Mitgliedern (zuvor 15).1891–1902 Josef Talker vulgo Jahrer  1902–1912 Paul Bernsteiner vulgo Patterer  1912–1920 Ferdinand Gräßl vulgo Bugglbauer  1920–1933 Josef Primus vulgo Veidelbauer  1933–1938 Josef Gräßl vulgo Bugglbauer  1938–1945 Franz Maurer vulgo Konrad  1945–1950 Josef Primus vulgo Veidlbauer  1950–1954 Georg Dohr vulgo Ebenklösch  1954–1958 Johann Theuermann  1958–1962 Hans Engelmaier vulgo Maxl  1962–1970 Josef Martinz  1970–1991 Johann Münzer vulgo Walcher  1991–2003 DI Josef Knauder vulgo Veidelbauer 2003–2021 Franz Kogler vulgo Karlwirt 2021 Thomas Seelaus


title: Preitenegg

text: Die Bürgermeisterwahl am 1. März 2015 brachte keine Entscheidung, sodass am 15. März 2015 eine Stichwahl stattfand, bei der sowohl Bürgermeister Franz Kogler, als auch der Herausforderer Rochus Münzer (SPÖ) gleich viele (365) Stimmen erhielten (Wahlbeteiligung: 88,88 %), wodurch am 29. März 2015 eine zweite Stichwahl erforderlich war. Bei dieser konnte sich bei einer Wahlbeteiligung von knapp 95 % Franz Kogler mit 407 Stimmen gegen Rochus Münzer (372 Stimmen) durchsetzen.


title: Preitenegg

text: Bei der Bürgermeisterwahl am 28. Februar 2021 gewann Thomas Seelaus (SPÖ) bereits im ersten Wahlgang mit 401 Stimmen klar gegen Johann Penz (ÖVP) mit 291 Stimmen und Johann Joham (NLJJ) mit 22 Stimmen. (Wahlbeteiligung: 91,48 %).


title: Preitenegg

text: Im Wappen von Preitenegg spiegelt der grüne Schildgrund den land- und forstwirtschaftlichen Charakter der Gemeinde wider, der mit drei schwarzen Fäden belegte goldenen Linkspfahl symbolisiert in stilisierter Form die Autobahn, Bischofsstab und die drei Kugeln verweisen auf den Pfarrpatron St. Nikolaus.


title: Preitenegg

text: Die Blasonierung des Gemeindewappens lautet:


title: Preitenegg

text: Wappen und Fahne wurden der Gemeinde am 2. März 2004 verliehen. Die Fahne ist Gold-Grün mit eingearbeitetem Wappen.Im November 2015 wurde ein Softwarefehler in Navigationsgeräten des Herstellers Garmin bekannt, der im Forum schon im April 2015 angemerkt worden ist. Er führte dazu, dass den Autofahrern europaweit bei allen Verkehrsstörungen eine Ausweichroute über Preitenegg angezeigt wurde. Die Anwender des Navi mussten auf die Beseitigung dieses Fehlers bis Anfang 2016 warten.


title: Dawn of the Dead (2004)

text: Dawn of the Dead (dt. "Morgendämmerung der Toten" bzw. in diesem Fall "Erwachen der Toten") ist eine Horrorfilm-Neuverfilmung des US-amerikanischen Regisseurs Zack Snyder aus dem Jahr 2004. Er basiert auf dem gleichnamigen Film von George A. Romero aus dem Jahr 1978, der in Deutschland unter dem Titel "Zombie" veröffentlicht wurde.


title: Dawn of the Dead (2004)

text: Die Krankenschwester Ana erwacht eines Morgens. In ihrem Schlafzimmer steht die Nachbarstochter Vivian, die völlig unvermittelt ihren Ehemann anspringt und ihm den Hals zerfetzt. Er verblutet, steht jedoch wieder auf und versucht, Ana zu beißen. Es gelingt ihr, sich ins Badezimmer zu retten. Von dort aus entkommt sie durch das Fenster und kann schließlich mit ihrem Auto flüchten.