title: Ängi

text: Ängi [] ist der Name einer von Wald umgebenen, mit mehreren Bauernhöfen bestandenen Flur im hintersten Kurzenbach. Sie umfasst die "Ober" und "Unter Ängi" sowie den etwas unterhalb gelegenen und durch einen Waldstreifen abgetrennten "Ängiboden". Im Südosten schmiegt sie sich an die Balmegg, im Westen wird sie vom Horbengraben und dem Rämisgummenhoger begrenzt.


title: Ängi

text: Die Ängi ist 1531 erstmals belegt "(zů dem unnderen värrich uff die flů unnd die Engÿ)", der Ängiboden 1670 "(die weidt stost an Enge booden)".


title: Industrieller

text: Der Begriff Industrieller bezeichnete insbesondere im 19. und 20. Jahrhundert einen Großunternehmer in der industriellen Fertigung, der über sein eigenes Unternehmen (und damit über seinen eigenen unmittelbaren wirtschaftlichen Vorteil) hinaus – oft für einen ganzen Industriezweig oder eine Volkswirtschaft insgesamt – aktiv handelte und an Prozessen der Meinungsbildung bzw. deren politischer Umsetzung mitwirkte. Diese Mitwirkung konnte sich sowohl auf die Mitarbeit innerhalb von Gremien oder Interessenvertretungen bzw. -verbänden als auch auf eine solche auf Basis von persönlichen Beziehungen beziehen.


title: Industrieller

text: Umgangssprachlich wurde der Begriff "Industrieller" aber häufig auch ganz allgemein auf erfolgreiche Unternehmer angewandt, meist im Sinne eines Augmentativs oder einer Nobilitierung. Diese unspezifische Verwendung geht zurück auf die Begriffsprägung zur Zeit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert. Typischerweise befanden sich Unternehmen zu dieser Zeit in Familienbesitz, und der Fabrikant war gleichzeitig operativer Leiter und Eigentümer bzw. Miteigentümer, während Industrielle im engeren Sinne überwiegend angestellte Manager waren bzw. sind. Im wissenschaftlichen Bereich wird diese verallgemeinernde und damit verunklärende Begriffsverwendung vermieden.


title: Industrieller

text: Das Nomen "Industrieller" stammt aus dem Französischen, aus der 1823 erschienenen Schrift "Catéchisme des industriels (Katechismus der Industriellen)" des Frühsozialisten Henri de Saint-Simon. Es drang seit 1830 über Vermittlung von Heinrich Heine und Ludwig Börne in den deutschen Sprachraum ein.


title: Industrieller

text: Saint-Simon beginnt seinen Catéchisme mit der Frage: „Qu'est-ce qu'un industriel?“ ("Was ist ein Industrieller?") und einer Antwort darauf in Form einer Definition. Sie lautet: „Un industriel est un homme qui travaille à produire ou à mettre à la portée des membres différentes de la société, un ou plusieurs moyens de satisfaire leurs besoins ou leur goûts physiques ...“ In der frühen Übersetzung (1855) von Lorenz von Stein, der wesentlich zur Vermittlung des Begriffs ins Deutsche beigetragen hat: „Ein Industrieller ist ein Mensch, der arbeitet, um die Mittel zur Befriedigung der Bedürfnisse oder physischen Genüsse für die Menschen zu erzeugen oder zugänglich zu machen.“ Bei Saint-Simon gehörten demnach alle produktiv Tätigen zur Klasse der Industriellen ("classe des industriels"), also unter anderem Bauern, Handwerker, Arbeiter, Unternehmer ("fabricants"), Kaufleute, ja sogar Künstler und Wissenschaftler. Bei Heine und Börne sind damit im Wesentlichen alle gewerblich Tätigen gemeint.


title: Johann Straubenmüller

text: Johann Straubenmüller, später "John Straubenmuller" (* 11. Mai 1814 in Schwäbisch Gmünd; † 12. November 1897 in Manhattan, New York) war ein deutsch-amerikanischer Lehrer und Dichter und Mitglied der Turnbewegung Friedrich Ludwig Jahns.


title: Johann Straubenmüller

text: Als unständiger Lehrer wirkte er in Ellwangen, Stuttgart, Schwäbisch Gmünd und Horb. 1848 kämpfte der Turner mit Reden und Gedichten für die Freiheit. Beispielsweise wetterte er gegen den Bundestag:


title: Johann Straubenmüller

text: Ein im Schwarzwälder Boten erschienenes Gedicht führte zu seiner Verhaftung wegen Aufforderung zum Hochverrat. Zur Auswanderung „begnadigt“, gelang es nicht, ihm eine Stelle in der Schweiz zu verschaffen. Die Bemühungen, eine Stelle an einer privaten Lehranstalt in Stuttgart zu erhalten, soll der Minister Duvernoy mit den Worten "So lange der Straubenmüller im Lande ist, gibt es noch keine Ruhe!" hintertrieben haben.


title: Johann Straubenmüller

text: 1852 übersiedelte Straubenmüller nach Nordamerika. In Baltimore arbeitete er als Lehrer und Organist. Von 1863 bis 1876 war er Direktor der „Freien deutschen Schule“ in New York.


title: Johann Straubenmüller

text: Sein umfangreichstes Werk ist das Epos „Pocahontas, oder: Die Gründung von Virginien“ (Baltimore 1858).


title: Alypios

text: Den Namen Alypios (griechisch) und Alypius (latein.) trugen:


title: Hottinger Baldwin Messtechnik

text: Das Unternehmen Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH (HBM) wurde 1950 von Karl Hottinger (1911–1994) gegründet. HBM gehört zu den Innovations- und Weltmarktführern bei Prüf-, Mess- und Wägetechnik. Inhaber des Unternehmens ist die an der London Stock Exchange gelistete Spectris, ein Verbund mehrerer Spezialunternehmen im Messtechniksegment.


title: Hottinger Baldwin Messtechnik

text: HBM beschäftigt an den Standorten Darmstadt (Zentrale), Marlborough (USA), Suzhou (China) und Porto (Portugal) insgesamt 1.800 Mitarbeiter (Stand 2017.) HBM ist in den Bereichen Messverstärker für die forschende Industrie, Dehnungsmessstreifen, Sensoren und Aufnehmer, Wägezellen sowie Auswertungs- und Analysesoftware tätig. Diese Produkte werden im Wesentlichen bei der Datenerfassung, der experimentellen Spannungsanalyse, der Kalibrierdienstleistung sowie der Prozessüberwachung der Drehmomentmesstechnik eingesetzt.


title: Hottinger Baldwin Messtechnik

text: Einige Produkte, etwa Wägezellen und Dehnungsmessstreifen, werden als OEM-Produkte an die weiterverarbeitende Industrie vertrieben.


title: Hottinger Baldwin Messtechnik

text: Im Jahr 2008 übernahm HBM das Unternehmen "nCode" mit Sitz in den USA und Großbritannien. nCode entwickelt Softwarelösungen für das virtuelle Testen und Ermüdungstests. Mit "nCode" übernahm HBM außerdem den US-Hersteller "SoMat" für besonders robuste Messdatenerfassungssysteme.


title: Hottinger Baldwin Messtechnik

text: Im Jahr 2009 übernahm HBM das Messdatenerfassungs-Geschäft der Firma "LDS" mit Sitz in Royston (UK) und Middleton (USA). Deren Produkte werden jetzt unter dem Namen "Genesis HighSpeed" vertrieben.


title: Hottinger Baldwin Messtechnik

text: Im Jahr 2014 übernahm HBM das portugiesische Unternehmen "FiberSensing, S.A.", und verfügt damit über ein eigenes Produktions- und Entwicklungszentrum für Faser-Bragg-Sensoren. Im Januar 2015 wurde noch das amerikanische Unternehmen "ReliaSoft" übernommen, ein Anbieter von Software für die Zuverlässigkeitsanalyse.


title: Hottinger Baldwin Messtechnik

text: Mit einem Neubau für Produktions- und Logistikbereiche, der eine 6000 m² nutzbare Fläche schafft, investierte HBM einen zweistelligen Millionenbetrag in seinen Stammsitz Darmstadt. Grundsteinlegung für den Neubau war der 3. August 2016, der Bezug erfolgte Anfang 2018.


title: Hottinger Baldwin Messtechnik

text: Als erstes Unternehmen in Deutschland überhaupt wurde HBM 1986 durch die Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen (DQS) nach der heute weltweit verbreiteten Qualitätsmanagementnorm ISO 9001 zertifiziert.


title: Hottinger Baldwin Messtechnik

text: Seit dem 1. Januar 2019 sind die Unternehmen Hottinger Baldwin Messtechnik (HBM) und Brüel & Kjaer Sound & Vibration (BKSV) zu einem Unternehmen mit dem Namen HBK (Hottinger, Brüel & Kjær) fusioniert. HBK verfügt damit über ein sehr breites Anwendungs- und Produktspektrum im Bereich Messtechnik, Test und Analyse in den physikalischen Domänen Mechanik, Akustik, Elektrik und Temperatur und kann damit die digitale Transformation in den Fokusbranchen Luftfahrt, Fahrzeuge, Audio und Energie aktiv mit den Kunden vorantreiben. Im September 2020 hat HBK einen Personalabbau angekündigt, die Leiterkartenproduktion wird geschlossen.


title: Karl Silex

text: Karl Heinrich Silex (* 6. Juli 1896 in Stettin; † 18. Mai 1982 in Köln) war ein deutscher Journalist und Chefredakteur der „Deutschen Allgemeinen Zeitung“ von 1933 bis 1943 und des „Tagesspiegels“ von 1955 bis 1963.


title: Karl Silex

text: Karl Silex stammte aus einem protestantischen Pfarrhaus, sein Vater war Pfarrer an der St. Gertrudkirche in Stettin. In Stettin besuchte Karl Silex das Marienstiftsgymnasium bis zum Abitur 1914. Anschließend trat er als Seekadett (Crew 1914) in die Kaiserliche Marine ein, wurde im Ersten Weltkrieg 1916 Leutnant zur See und Kommandant des Minensuchboots SMS "M 65" und nahm 1919 als Oberleutnant zur See seinen Abschied. Er studierte Nationalökonomie an der Universität Kiel und an der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin, wo er 1921 zum Dr. phil. promoviert wurde.


title: Karl Silex

text: Silex begann 1921 seine journalistische Laufbahn beim "Hamburger Fremdenblatt". 1922 wechselte er zur Berliner DAZ, für die er Ende der zwanziger Jahre als Korrespondent in London tätig wurde. In den 1920er Jahren stand er den Deutschnationalen (DNVP) nahe. Silex, der in diesen Jahren mit einer Britin verheiratet war, veröffentlichte 1930 beim Verlag Seemann in Leipzig ein Buch über das Leben der Engländer: "John Bull zu Hause. Der Engländer im täglichen Leben".


title: Karl Silex

text: 1933 drohte der DAZ das Verbot aufgrund eines kritischen Artikels über Adolf Hitler, worauf die Herausgeberfamilie Stinnes Silex bat, die Chefredaktion zu übernehmen. Silex, der dem „Führerrat der Deutschen Presse“ angehörte, war bis 1943 Chefredakteur der DAZ. Er schrieb regimekonform, versuchte aber, ähnlich wie die Redakteure der "Frankfurter Zeitung", einen soliden, von der NS-Propaganda so weit wie möglich unabhängigen, bürgerlichen Kurs zu fahren. Im September 1939 wurde er zur Kriegsmarine reaktiviert und man verwendete ihn als Sachbearbeiter beim Oberkommando der Marine. Seine Funktion als Chefredakteur der DAZ behielt er bei.


title: Karl Silex

text: 1943 ernannte man ihn als Korvettenkapitän zum Kommandanten eines Minenschiffs. Zuletzt ließ er als Seebefehlshaber der Kleinkampfverbände in Norwegen 1945 kurz vor der Kapitulation die Schiffe und Boote seines Verbandes versenken.


title: Karl Silex

text: Silex war mit dem Hitlergegner General Henning von Tresckow befreundet, beteiligte sich aber nicht direkt an den Vorbereitungen für das Attentat vom 20. Juli 1944.


title: Karl Silex

text: Nach 1945 lebte Silex zunächst in Stuttgart, wo er einen eigenen Verlag gründete, der von 1949 bis 1957 die Wochenzeitung "Deutsche Kommentare" und ab 1952 "Die Bücher-Kommentare" herausgab. Silex kritisierte früh die Außenpolitik Konrad Adenauers und favorisierte ein bewaffnetes, neutrales Gesamtdeutschland.


title: Karl Silex

text: In der Sowjetischen Besatzungszone wurde sein Buch "Der Marsch auf Madrid. Spanien gestern und heute. Ein Kriegs- und Reisebericht" (E. A. Seemann, Leipzig 1937) auf die Liste der auszusondernden Literatur gesetzt.


title: Karl Silex

text: 1955 wurde er Chefredakteur des Berliner "Tagesspiegels". Bis 1963 prägte er wesentlich den Stil dieser Zeitung und galt als „letzter deutscher Chefredakteur der alten Schule“.


title: Karl Silex

text: Die Zeitschrift "Die Bücher-Kommentare" verkaufte er 1965. 1968 publizierte er seine Memoiren unter dem Titel "Mit Kommentar. Lebensbericht eines Journalisten". 1976 wurde ihm durch die Stadt Berlin der Titel eines Professors ehrenhalber verliehen.


title: Le Cannet-des-Maures

text: Le Cannet-des-Maures (provenzalisch "Lo Canet dei Mauras" oder "Lou Canet dei Mauro") ist eine französische Gemeinde mit Einwohnern (Stand: ) im Département Var in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur.


title: Le Cannet-des-Maures

text: Le Cannet-des-Maures liegt in einer breiten Ebene am Fuß der 405 m hohen Montagne de Recoux. Der Boden ist rot und reich an Bauxit. Das Tal wird von den Flüsschen "Réal Martin", "Riau Tort" und Aille entwässert. Auf der Südseite des Tales erheben sich die mit Kiefern bepflanzten Hügel von Balaçan, deren höchste Erhebung, der "Pic Martin", 396 m erreicht.


title: Le Cannet-des-Maures

text: Funde aus der Eisenzeit dokumentieren eine Besiedelung des Gebietes von Le Cannet-des-Maures seit vorgeschichtlicher Zeit.


title: Le Cannet-des-Maures

text: Die romanische Pfarrkirche "Saint-Michel" im alten Dorfzentrum wurde im 11. Jahrhundert erbaut. Sie ist als Monument historique klassifiziert. Jedes ihrer drei Kirchenschiffe endet in einer Apsis, deren Gewölbe in einem Rundbogen zusammenlaufen. Der Kirchturm wurde im 17. Jahrhundert errichtet und im 18. Jahrhundert mit einem schmiedeeisernen Campanile ergänzt. Im Inneren befindet sich eine hölzerne Madonna aus der ehemaligen Kapelle "Notre-Dame la Capaletto".


title: Spanische Kleidermode

text: Die spanische Mode oder spanische Kleidermode ist die Mode der ausgehenden Renaissance und des spanischen Barocks, der Zeit zwischen etwa 1550 und dem Dreißigjährigen Krieg. Sie prägte die Zeit der Gegenreformation, der Bewegung, mit welcher die katholische Kirche und die katholisch geführten Staaten, in vorderster Front Spanien, die Reformation bekämpften. Formal zeichnete sich die "spanische Hoftracht" durch ein elegantes, aber sehr starres feierliches Gepränge aus, als Abbild des strengen spanischen Hofzeremoniells, das sich ebenfalls zu dieser Zeit verbreitete, besonders auch am Wiener Hof.


title: Spanische Kleidermode

text: Die spanische Hoftracht wurde bis etwa 1620 nicht nur in den habsburgisch regierten Ländern (Spanien, Portugal, Spanische Niederlande, Heiliges Römisches Reich (Deutschland + Österreich), Teilen Italiens wie Mailand, Neapel und Sizilien) getragen, sondern in ganz Europa, teilweise mit gewissen Abweichungen. In Spanien und Portugal – das zwischen 1580 und 1640 unter spanischer Oberherrschaft stand – hielt man auch noch unter der Herrschaft Philipps IV. bis in die 1660er Jahre daran fest; auch dabei kam es zu modischen Sonderentwicklungen, die zu seiner Zeit vor allem im Norden Europas bereits als altmodisch auffielen.


title: Spanische Kleidermode

text: Mitte des 16. Jahrhunderts wandelte sich der modische Geschmack, hin zu einer hohen schlanken Linie und einer zeremoniellen Eleganz der Erscheinung. Aufgrund von Spaniens großem Einfluss in der Politik und der Wirtschaft während des 16. Jahrhunderts verbreitete sich die Mode in ganz Europa.


title: Spanische Kleidermode

text: Für beide Geschlechter wurde das Korsett eingeführt, das sich im Fall der weiblichen Mode noch lange halten sollte. Die ganze Mode zeichnete sich durch eine hochgeschlossenen Starre aus, die man mithilfe von Polsterungen erreichte. Die Mäntel wurden kürzer, bedeckten teilweise nur noch den Rücken: Die breitfallende Schaube der Männer und Frauen wandelte sich zu einem bis zur Hälfte des Oberschenkels reichenden Mäntelchen mit flachem Kragen, das leicht um die Schultern gelegt wurde. Das Barett wurde deutlich kleiner, verbunden mit einer längeren und spitzeren Barttracht. Es entwickelte sich die typische Halskrause, die zunächst noch klein war, aber um 1600 vor allem in der Damenmode enorme Ausmaße annahm, und in dieser Form als "Mühlsteinkrause" bekannt ist. Männer und Frauen wurden in ihrer natürlichen Beweglichkeit erheblich behindert. Anfangs trat die spanische Mode noch farbig auf, es setzte sich aber sehr bald Schwarz als vorherrschende Farbe durch.


title: Spanische Kleidermode

text: Ihren Höhepunkt hatte die spanische Mode um 1600, bevor sie nach und nach aufgelockert wurde. Im Dreißigjährigen Krieg wurde die Mode außerhalb Spaniens bequemer und legerer mit weich fließenden Stoffen, die ganze Silhouette breiter. Nach dem Krieg (ab 1648) setzte sich schließlich allgemein die französische Mode durch, die man in England auch schon unter Charles I. getragen hatte.


title: Spanische Kleidermode

text: Das Wams der Männer, nach seiner Form „Gansbauch“ genannt, lief von den Hüften schräg abwärts in eine Spitze zusammen und wurde in der Mitte der Brust mit einer Knopfreihe geschlossen. Es war wattiert, ebenso wie die Ärmel; an den Schultern waren hohe Wülste. Um den Hals und die Handgelenke lag eine schmale Krause, die im Laufe der Zeit immer breiter und steifer wurde, bis hin zur "Mühlsteinkrause", und jede Kopfbewegung erschwerte.


title: Spanische Kleidermode

text: Die Beinkleider waren das Auffallendste an der spanischen Männertracht. Man trug eine kurze, den halben Oberschenkel bedeckende Hose namens Heerpauke, die breit ausgepolstert war; wie schon in der Renaissance-Mode gehörte dazu auch die sogenannte "Braguette". Dazu Trikotstrümpfe, die das Bein vom Fuß bis zum Oberschenkel eng umschlossen. In Spanien wurde die Ausstopfung durch zwei am Wams festgehakte Kissen erreicht.


title: Spanische Kleidermode

text: Das Schuhwerk bestand jetzt aus enganliegenden, bis zum Knöchel reichenden Schuhen, die geschlossen oder am Spann mit Quer- und an der Spitze mit Längsschlitzen versehen waren. Beim Reiten bestand die Alternative zu dem leichten Schuhwerk in hohen Stiefeln aus weichem Leder. Das Haar wurde kurz getragen, und man setzte ein steifes Barett aus Samt oder seit 1570 einen hartgepreßten Seidenhut mit Krempe auf.


title: Spanische Kleidermode

text: Die Frauenkleidung war ähnlich starr wie die der Männer. Das Kleid der Frauen wurde enger, bis zum Hals hochgeschlossen und der Busen flachgedrückt und durch Polsterungen versteckt. Sie trugen ein enges, flachgeschnürtes, vorn in eine Spitze auslaufendes Leibchen und ein mit engen und gepufften Ärmeln versehenes Kleid. Der Reifrock wurde eingeführt, der zunächst eine nach unten hin breiter werdende konische Form hatte. Damit die Dame noch schlanker und größer wirke (und die Beine länger), wurde der Rock oft deutlich länger geschneidert als notwendig, darunter trug man hohe Sockelschuhe (Chopine oder Kothurne), die für den Betrachter nicht sichtbar waren. Der Oberrock war faltenlos und wurde gefüttert; er spaltete sich manchmal vorn von der Schnebbe an abwärts und ließ ein Unterkleid sehen. Die Manschetten und Halskrause glichen denen der Herrenkleidung.


title: Spanische Kleidermode

text: Zwischen etwa 1590 und 1620 erreichte die "Mühlsteinkrause" besonders in der Damenmode ungeheure und fantastische Ausmaße und wurde zum Teil aus gestärkter Spitze gemacht. Das Haar musste wegen der Halskrause aufgesteckt werden; dazu setzte die Dame ein Hütchen mit Krempe auf, manchmal auch ein kleines zierliches Spitzenhäubchen. Vervollständigt wurde die Frauenkleidung mit einem kurzen Mäntelchen, Handschuhen, Fächer und Spitzentaschentuch.


title: Spanische Kleidermode

text: Der knappe und strenge spanische Schnitt und die schwarzen Stoffe der Gewänder verlangten nach reichlichem Dekor wie die Spitzen der Halskrause und Manschetten, oder auch goldene Knöpfe, die emailliert oder mit Edelsteinen besetzt waren. Perlenschmuck an jedem erdenklichen Kleidungsstück war in den höchsten und reichsten Kreisen gang und gäbe, ebenso wie Ringe, Diademe, Brustketten und wertvolle Anhänger.


title: Spanische Kleidermode

text: In anderen Ländern waren Abweichungen von den Vorgaben der spanischen Schneider nicht unüblich.


title: Spanische Kleidermode

text: In Deutschland waren Wams und Schuhe der Männer ähnlich geschnitten wie beim spanischen Kostüm, ebenso das Mäntelchen, das häufig einen kleinen Stehkragen hatte. Jedoch trug man hier auch die Pluderhose, die aus der Landknechtsmode der Renaissance hervorging: dazu wurde die Oberhose vom Gürtel bis zum Knie in schmale Streifen aufgeschnitten. Durch die Schlitze der Oberhose wurde die untere, die Futterhose, in großen Bauschen gezogen, so dass sie häufig übers Knie und zuweilen bis auf die Füße hinunter schlotterte. Zu dieser Pluderhose wurden enge Strümpfe getragen und die beiden letztern Stücke oberhalb des Knies mit einem Strumpfband zusammengehalten, das an der Seite zu einer Schleife gebunden wurde.


title: Spanische Kleidermode

text: Um 1600 wurden die kurze Heerpauke oder die Pluderhose durch die etwa knielange Pumphose ersetzt, die über oder unter dem Knie gebunden wurde und zunächst noch ausgestopft war (die Polsterungen wurden später aufgegeben).


title: Spanische Kleidermode

text: Außerhalb Spaniens, besonders in Frankreich und Italien, und zum Teil in Deutschland, wurde der strenge Charakter der spanischen Mode etwas abgewandelt. Vor allem bei den Damen verwendete man auch hellere Farben, gemusterte und fließendere Stoffe.


title: Spanische Kleidermode

text: Auch ließ man die Röcke weniger starr, sondern locker in Falten zu Boden fallen, und die Damen trugen außerhalb Spaniens gelegentlich ein Dekolleté, das dann allerdings häufig statt der Halskrause einen Stehkragen bekam, den man später als Stuartkragen oder Medicikragen bezeichnete.


title: Spanische Kleidermode

text: In Frankreich kam auch eine tonnen- oder fassförmige Rockform auf, die an den Hüften waagerecht abstand und durch ein Korb- oder Drahtgestell glatt gehalten wurde, darunter fiel der Rock senkrecht bis auf die Erde. Solche Röcke nannte man "Vertugadin" oder "Vertugalle", sie wurden nicht nur am französischen Hof Heinrichs IV. getragen – z. B. von Königin Maria de Medici (siehe unten: Galerie) –, sondern auch in England von Elisabeth I. oder von Anne von Dänemark.


title: Spanische Kleidermode

text: Nach ca. 1625, als man sich vor allem in Frankreich und England bereits wesentlich legerer zu kleiden begann, und die Mode dort eine neue frühbarocke Eleganz annahm, hielt Spanien selber an den starren Formen und düsteren Farben der Hoftracht fest, die aber zugleich auch abgewandelt wurden. Als Ersatz für die Halskrause kam unter Philipp IV. in der Männerbekleidung ein einfacher tellerförmiger gestärkter Kragen (""Golilla"") auf, auch das Haar wurde etwas länger getragen. Ähnliches gilt für die Damen, deren Frisuren nun seitliche Löckchen bekommen, doch bleibt gerade für Frauen die Mode sehr starr. Die in Spanien nach wie vor kegelförmigen Reifröcke werden immer breiter, und erreichen um 1650 eine sehr breite und zugleich flache Form, die bereits an die spätere Mode des Rokoko erinnert, aber nichts verspieltes hat, sondern völlig starr wirkt. Dazu trägt die Dame eine Art breite Helmfrisur, die an den Seiten auftoupiert und mit künstlichen Haarteilen noch verbreitert wird. Diese Art von Mode ist besonders aus der Kunst von Velásquez bekannt, besonders aus Porträts der Königin Maria Anna und der spanischen Infantinnen Maria Teresa und Margarita Teresa.


title: Spanische Kleidermode

text: Die Kleidung der Bürger und Bürgerinnen war wesentlich einfacher als die der Aristokraten, aber auch oft schwarz oder in dunklen Farben. Das Unterkleid bestand aus einfarbigem Stoff mit buntem Seiden- oder Samtbesatz, engen Ärmeln und Krausen an Hals und Handgelenken. Das der Schaube ähnliche Oberkleid für den Ausgang hatte einen Stehkragen, war offen und fiel faltenlos zur Erde. Beide Geschlechter trugen als Kopfbedeckung ein schmalrandiges, steifes Barett, das in kleine Falten gelegt und mit einer Schnur sowie über der Stirn mit einer Feder verziert war.


title: Spanische Kleidermode

text: Die spanische Mode erhält sich in der geistlichen Amtskleidung des Hamburger und Lübecker Ornats bis heute. Auch die Amtstracht z. B. der Bürgermeister Hamburgs lehnte sich im späten 19. bis zum frühen 20. Jahrhundert an die spanische Mode an.


title: Larbi Ben M'hidi

text: Mohammed Larbi Ben M'hidi (* 1923 in El Kouahi im heutigen Wilaya Oum El Bouaghi; † 4. März 1957 in Algier) (, ) war ein bedeutender algerischer politischer Führer im Algerischen Unabhängigkeitskrieg. Er wurde im Februar 1957 von französischen Fallschirmjägern festgenommen, als er Guerillaeinsätze der Front de Libération Nationale (FLN) bei der Schlacht von Algier koordinierte, und vom französischen Geheimdienst zu Tode gefoltert. Sein als „Selbstmord“ deklarierter Tod wurde am 6. März 1957 bekannt gegeben. In Algerien wird er als Nationalheld verehrt. Eine Universität in der algerischen Stadt Oum el Bouaghi ist nach ihm benannt.


title: Larbi Ben M'hidi

text: Im Jahr 2000 gestand General Paul Aussaresses den Einsatz der Folter im Krieg und suchte ihn zu rechtfertigen. Er gestand ebenso die Ermordung des Anwalts Ali Boumendjel und Larbi Ben M'hidis.


Mit dem anbrechenden 17. Jahrhundert machte sich zunehmend Widerstand gegen das steife Wesen der spanischen Mode breit, die allerdings zum Teil noch bis etwa 1640 nachwirkte. Die Kleidermode zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges war durch ein Streben nach mehr Bequemlichkeit, Freiheit und einer natürlichen lässigen Eleganz geprägt.


title: Kleidermode zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges

text: Die Epoche zwischen etwa 1620 bis 1650 ist eine Übergangsperiode, die ein nicht ganz einheitliches Bild zeigt. In verschiedenen Ländern gab es deutliche Unterschiede, je nachdem, ob man sich noch stärker an der spanischen Mode (auch Religion und Kultur) orientierte, – Spanien hielt noch lange an einer eigenen, sehr konservativen und strengen Kleidung fest – oder bereits dem neueren Einfluss Frankreichs folgte, der sich später ab etwa 1650 dann endgültig durchsetzte.


text: Zuweilen wird behauptet, die Mode dieser Zeit habe unter niederländischem oder flämischem Einfluss gestanden. Dieser Eindruck entsteht jedoch vor allem durch die gleichzeitige Hochblüte der Malerei in diesen Ländern mit einer wahren Flut von Genrebildern und Porträts, und dürfte weniger die tatsächlichen Gegebenheiten bezüglich eines niederländischen Einflusses auf die allgemeine Mode spiegeln. Im Gegenteil zeigen Porträts von Malern wie Frans Hals, Rembrandt, Verspronck und anderen Malern, dass die wohlhabenden, reformierten Bürger der nördlichen Niederlande zu einem eher asketisch-puritanischen Kleidungsstil mit viel Schwarz und weniger Zierrat und Spitzen neigten als der allgemeine frühbarocke Modetrend.


text: Interessanterweise gab es eine ähnliche, wenn auch im Detail etwas andere Tendenz zu asketischem Schwarz, schmucklosen Kragen ("Golillas") und Gewändern ausgerechnet im hochkatholischen Süden, besonders in Spanien, das während dieser Zeit allerdings (nicht nur modisch) ins Abseits geriet, besonders in der Damenmode, wo der Reifrock nicht nur beibehalten wurde, sondern sich sogar verbreiterte bis hin zu enormen Dimensionen um 1650–1670 (siehe Porträts von Velázquez u. a.). Die Tracht erhielt ihren Charakter teilweise auch durch den Dreißigjährigen Krieg, doch wurde die internationale Mode von den 1620er Jahren an bereits zunehmend von Frankreich geprägt, welches durch das Kriegsgeschehen weniger stark involviert war. Die eleganteste und fortschrittlichste Kleidung – das was man als 'neueste Mode' bezeichnet – wurde in dieser Epoche am französischen Hof und in England (unter französischem Einfluss) getragen, die als modische Vorreiter gelten können. Davon zeugen beispielsweise Stiche von Abraham Bosse und Wenzel Hollar, sowie Porträts der Brüder Beaubrun vom französischen Hof, und ganz besonders die Porträts von Anthonis van Dyck, der jahrelang am Hofe Karls I. von England und seiner französischen Frau Henrietta Maria wirkte.


text: In Deutschland gab es ab etwa 1630 eine Literatur, die sich gegen die französische Mode und alles „Wälsche“ sträubte, die Autoren wie Grimmelshausen, Logau oder Moscherosch als „unteutsch“ und stutzerhaft empfanden. Besonders der „à la mode“ gekleidete Herr wurde dabei gnadenlos aufs Korn genommen.


text: Es gab verschiedene Versuche, allzu großen Kleiderluxus und Hang zu Spitzen und Zierrat einzudämmen, auch in Frankreich selber versuchte man dies beispielsweise durch ein Edikt von 1633 (siehe Abb. von Abraham Bosse). Genützt hat es anscheinend nur wenig.


text: Im Vergleich mit der vorherigen Betonung einer hohen und schlanken Figur war die Silhouette in den 1620 bis 1650er Jahren für beide Geschlechter deutlich rundlicher und breiter. Dieser Eindruck wurde jedoch weniger durch ausgestopfte und wattierte Kleidung erreicht – wie in der spanischen Mode –, sondern einerseits durch hochtaillierte Gewänder für beide Geschlechter (vor allem ab etwa 1630), und andererseits durch weite Schnitte und große, ausladende Stoffmassen, sowohl für Hosen als auch für Röcke; bei Herren auch durch weite Umhänge und Mäntel.


text: Die frühbarocke Mode hatte außerdem einen Hang zum Verspielten, Blumigen, und Lieblichen: Sie war (nach wie vor) geprägt von einer großen und allgemeinen Vorliebe für Spitzen, die von beiden Geschlechtern vor allem an Kragen und Manschetten getragen wurden, von Frauen auch am Häubchen, von Herren auch an der Schärpe oder an den Knien. Dazu kamen Bänder, Schleifen und Rosetten. Die spanischen Halskrausen kamen nach und nach aus der Mode und machten immer mehr flachen und breiten Kragen Platz.


text: Die Übergänge zur Mode unter Ludwig XIV. sind fließend, da diese bereits eine frühe Phase kannte, die schon ab etwa 1640 begann. Vor allem rutschen um die Mitte des Jahrhunderts die Taillen nach und nach in ihre normale Position zurück. Insgesamt geht der Trend nun wieder mehr in eine hohe schlankere Richtung.


text: Bei den Herren bestimmten das Bild jetzt ein hochtailliertes Wams mit weiten Schößen und ein weiter Rock, darüber ein in der Form letzterem gleicher Koller. Manchmal wurde das Wams an Ärmeln oder Brust mit Zierschlitzen versehen, aus denen das weiße Unterhemd hervorsah. In den 1620er Jahren wurden immer noch Halskrausen getragen, die aber immer öfter ungestärkt waren, dann also lose und leger auf die Schultern fielen; bei Amtstrachten z. B. in den Niederlanden hielt sich die Krause auch noch etwas länger. Ansonsten wurde nun ein breiter Spitzenkragen modern, der z. T. die ganzen Schultern bedeckte. Dazu gehörte eine sehr weite, etwa knielange Pumphose, die nun nicht mehr ausgestopft war wie zuvor, sondern in lockeren Falten um die Oberschenkel fiel. Die Hose wurde am Knie oft mit einer Schleife gebunden und war passend zum Wams zunächst hochtailliert, die Taille lag also über dem Bauch, bevor sie sie in der Mitte des Jahrhunderts wieder nach unten in ihre natürliche Lage rutschte.


text: Das Kostüm wurde vervollständigt durch einen an einem breiten Bandelier getragenen Degen und einen großen Schlapphut: ein weicher Filzhut mit breiter, vorn, seitlich, hinten oder an zwei Stellen aufgeschlagener Krempe, der mit einer oder mehreren Straußenfedern geschmückt war. Groß in Mode (und im Krieg notwendig) waren hohe, bis über die Knie reichende Stiefel aus Leder, dem gewöhnlich die natürliche Farbe belassen war, am Rande mit Zacken oder Spitzen versehen und großen Sporen an breiten, oft den ganzen Fuß bedeckenden Sporenledern. Diese Bekleidung trugen während des Krieges nicht nur Söldner und Soldaten, sondern auch die gebildete Männerwelt. Die hohen Stiefel wurden am Stulp über oder unter dem Knie umgeschlagen (Stulpenstiefel), oder die Stiefel wurden weit herabgeschoben, so dass die Hose zu sehen war, die manchmal einen Spitzenbesatz hatte, oder mit Bändern geziert war. Bekannt sind Darstellungen in Gemälden von Peter Paul Rubens und Anthonis van Dyck oder auch "Die Nachtwache" von Rembrandt.


text: An den Höfen oder in einem weniger kriegerischen Kontext wurden auch Halbschuhe getragen, die an der Seite offen sein konnten, und sehr häufig mit einer großen Schleife oder einer großen Rosette geschmückt waren (Stiche von Abraham Bosse, Callot, Gemälde von Dirck Hals etc.).


text: Die Herren trugen außerdem viele Spitzen, Schleifen und Bänder. Bei sogenannten Modenarren konnte dies Kostüm etwas 'entarten' – jedenfalls aus der Sicht der deutschen Kritiker oder der englischen Puritaner.


text: Das Haar der Herren wurde zwischen 1620 und 1650 immer länger, häufig fiel es bis auf den Kragen. Nach 1630 wurde außerdem welliges und lockiges Haar modern. Manche Männer ließen auch nur eine oder zwei lange Strähnen im Nacken wachsen, die man auch zu einem Zopf flechten oder mit einer Schleife abbinden konnte – diese Frisur nannte man 'Cadenettes' nach dem Marschall Cadenet. Dazu ein (manchmal leicht gezwirbelter) Schnurrbart und ein kurzer Spitzbart.


text: Ähnlich veränderte sich das Kostüm der Frauen. Der spanische Reifrock (Vertugade) verschwand, und der Rock fiel nun in weichen Falten herab. Fülle wurde mithilfe zahlreicher Unterröcke von verschiedener Farbe oder Muster erreicht, die man gern unter dem Oberrock durchblicken ließ. Später war der Oberrock auch manchmal von oben bis unten offen, so dass darunter ein anderer Rock hervorsah.


text: Das Leibchen der Damen war zunächst noch ähnlich der spanischen Mode, wurde jedoch ab etwa Ende der 1620er Jahre immer kürzer, und war dann von ca. 1630 bis etwa 1650 hochtailliert. Die Ärmel waren bauschig, anfangs wohl auch noch wattiert, auch sie verkürzten sich nach und nach und wurden immer weiter. Dazu breite Spitzenmanschetten, die zunächst noch gestärkt waren und später weicher wurden und sich langsam in die hochbarocke Form verwandelten.


text: Die Halskrause war in den 1620er Jahren noch sehr verbreitet, und hielt sich in der Damenmode etwas länger, besonders in den Niederlanden (z. T. bis in die 1640er Jahre). Man trug jetzt jedoch wieder Ausschnitte, die immer größer wurden und meistens von einem breiten Spitzenkragen umrahmt wurden, welcher zum Teil auch das Dekolleté bedecken konnte. Auch große Stehkragen (Medicikragen) wurden noch bis Anfang der 1630er Jahre bei festlichen Roben getragen. Später wurden auch die Schultern entblößt, und die Kragen wurden kleiner und weicher.


text: Die Damen steckten anfangs ihr Haar noch relativ einfach zurück, auch die Frisuren machten jedoch die Tendenz zur Breite mit, was man dadurch erreichte, dass man das Haar an den Schläfen einfach offen ließ und gebauscht trug. Ende der 1620er Jahre wurde es über den Ohren sogar gekürzt, später gewellt oder gelockt, die Schläfenlocken wurden nach und nach länger und fielen schließlich ab etwa Ende der 1630er Jahre bis auf die Schultern – die Tendenz der Mode ging immer mehr in Richtung Locken.


text: Auch Frauen konnten einen federgeschmückten Filzhut mit umgelegter Krempe tragen, außerdem Fächer und Masken gegen Sonne, Wind und Wetter. An einem Band um die Taille konnte man Fächer, Uhren und sogar einen Handspiegel bei sich tragen. Der beliebteste Schmuck für Damen waren Perlen.


title: Chris Renaud (Regisseur)

text: Chris Renaud (* 1966 in Baltimore, Maryland) ist ein US-amerikanischer Comiczeichner, Filmregisseur und Storyboard-Zeichner.


title: Chris Renaud (Regisseur)

text: Nachdem er 1989 sein Studium in Illustration an der Syracuse University erfolgreich abgeschlossen hatte, zog er nach New York City, um eine Karriere als Comiczeichner zu machen. 1993 begann er beim Verlag Marvel Comics. Von 1996 bis 1998 zeichnete er die Serie "Star Trek: Starfleet Academy" für Marvel Comics. Er arbeitete auch für DC Comics und für Dark Horse Comics.


title: Chris Renaud (Regisseur)

text: 2000 wechselte er zum Fernsehen und war bei Animationsfernsehserien beteiligt, so etwa als Zeichner für "The Book of Pooh". Später gestaltete er die Serie "It’s a Big Big World".


title: Chris Renaud (Regisseur)

text: 2004 bewarb er sich beim Computeranimationsstudio Blue Sky Studios. Er wurde als Storyboard-Zeichner eingestellt und war als solcher an den Filmen "Robots" und "" beteiligt. Als Blue Sky nach einer Geschichte um das Eichhörnchen "Scrat" für einen Kurzfilm suchte, der auf der DVD zu "Ice Age 2: Jetzt taut’s" enthalten sein sollte, legte er eine vor. Diese wurde ausgewählt und er, gemeinsam mit Mike Thurmeier, als Regisseur engagiert. Der sechsminütige Film mit dem Titel "Keine Zeit für Nüsse" entstand von Dezember 2005 bis Juni 2006. Bei der Oscarverleihung 2007 war er schließlich als „bester animierter Kurzfilm“ nominiert, den Annie Award gewann er in derselben Kategorie.


title: Chris Renaud (Regisseur)

text: 2010 führte er gemeinsam mit Pierre Coffin die Regie beim Animationsfilm "Ich – Einfach Unverbesserlich". Auch bei dessen Nachfolger "Ich – Einfach Unverbesserlich 2" aus dem Jahre 2013 übernahmen Coffin und Renaud die Regie.


title: Josef Schulz (Architekt)

text: Josef Schulz (* 11. April 1840 in Prag; † 15. Juli 1917 in Špindlerův Mlýn (Spindlermühle, Böhmen, Österreich-Ungarn), nach anderer Quelle in Prag, siehe bei Literatur: Collegium Carolinum (Institut)) war ein bedeutender tschechischer Architekt und Designer.


title: Josef Schulz (Architekt)

text: Josef Schulz, möglicherweise identisch mit Josef Bernhard Schulz (Wurzbach, Band 32), studierte von 1861 bis 1865 an der Akademie der bildenden Künste in Wien und von 1864 bis 1868 in Prag Architektur u. a. bei Josef Zitek. Von 1864 bis 1868 war er Assistent an der Architekturabteilung des Prager Polytechnikums und erreichte den Studienabschluss Dr.techn., dem sich zwischen 1868 und 1870 Studienaufenthalte in Italien anschlossen. Ab 1871 selbständiger Architekt in Prag, wurde Schulz 1874 Lehrer an der Prager Goldschmiedeschule und ab 1878 ordentlicher Professor der Architektur an der Prager tschechischen Hochschule, nahm dabei weiterhin auch Aufträge als freier Architekt an und vertrat in seinen Bauplänen die Stilrichtung der Neorenaissance. Er war Mitglied der Staatsprüfungskommission für das Hochbaufach und Mitglied des Kunstrats des Wiener Ministeriums für Kultus und Unterricht.


title: Josef Schulz (Architekt)

text: Josef Schulz ist einer der erfolgreichsten tschechischen Architekten des Historismus mit besonderer Vorliebe für die Neorenaissance in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Zu seinen Werken zählen zahlreiche Wohnhäuser im Zentrum von Prag und in Smíchov und Restaurierungen (u. a. das Palais Schwarzenberg). Er war Gründungsmitglied der Böhmischen Kaiser-Franz-Josef-Akademie der Wissenschaften, Literatur und Künste in Prag und wurde als Mitglied in die Königliche böhmische Gesellschaft der Wissenschaften aufgenommen.


title: Josef Schulz (Architekt)

text: Josef Schulz entwarf bedeutende Bauten in Böhmen, darunter in Prag das Nationalmuseum und das Kunstgewerbemuseum, das Museum für industrielle Kunst und gemeinsam mit seinem Lehrer Josef Zítek das Rudolfinum sowie das Rathaus in Smichov (1874). Nach dem verheerenden Brand des Nationaltheaters am 13. August 1881 wurde es in den folgenden Jahren unter seiner Leitung wieder aufgebaut. Weitere Projekte waren Villen in Loučim und Bodenbach an der Elbe (Podmokly) bei Decin (Tetschen) in Nordböhmen (Palais Trauttmansdorff, Palais Jordan, Bauauftrag durch den Fabrikanten Franz Jordan (1828–1884), beim Einmarsch der Roten Armee im Mai 1945 zerstört). Daneben förderte er die böhmische Gartenarchitektur. Als Restaurator erneuerte er Kratzmalereien im Palais Schwarzenberg bei der Prager Burg, dem Hradschin, weiterhin das Buquoypalais und das Waldsteinpalais in Prag, Schlösser in Strahov auf der Prager Kleinseite, Hrubá Skála, Vrchlabí und Bischofteinitz in Westböhmen, Kirchen in Maršov, Uherské Hradiště und Strahov. Seinen Entwürfen lagen meist historische Vorlagen zu Grunde und prägten deren einheitliches, repräsentatives Bild.


title: Josef Schulz (Architekt)

text: Josef Schulz wurde zum Hofrat ernannt, erhielt 1884 das Ritterkreuz des Franz-Joseph-Orden und 1906 den Kaiserlich-Österreichischen Orden der Eisernen Krone (Österreich) III. Klasse in der Monarchie Österreich-Ungarn.


title: Quid (Lexikon)

text: Quid war ein einbändiges enzyklopädisches Nachschlagewerk, das von 1963 bis 2007 jährlich im französischen Verlag Éditions Robert Laffont erschien.


title: Quid (Lexikon)

text: Die Darstellung war sehr komprimiert, verwendete ausgiebig Abkürzungen und war in telegrafischem Stil gehalten. Quid wurde 1963 von Dominique Frémy gegründet. Das Motto des Werkes lautete "tout sur tout… et tout de suite" (zu deutsch in etwa: „Alles über Alles … und sofort“).


title: Quid (Lexikon)

text: Mit 2200 Seiten hatte die Ausgabe 2007 etwa das Format eines umfangreichen Wörterbuches.


title: Quid (Lexikon)

text: Eine Version im Jahr 2008 gab es nicht mehr, da "Éditions Robert Laffont" aufgrund der sinkenden Verkaufszahlen das Buch nicht mehr veröffentlicht hatte. Für die Ausgabe 2009 war man – letztlich erfolglos – auf der Suche nach einem neuen Verlag.


title: Quid (Lexikon)

text: Von 1997 bis zum 25. März 2010 war Quid auch über das Internet abrufbar. Neben der vollständigen aktuellen Ausgabe bot die Webpräsenz "quid.fr" tagesaktuelle Nachrichten, einen Weltatlas mit 6.000 Karten und lexikalische Einträge über die 36.380 französischen Gemeinden mit Details zu deren Geschichte, Geografie, Sehenswürdigkeiten und Wirtschaftsleben.


title: Quid (Lexikon)

text: In der Ausgabe für das Jahr 2002 findet sich unter dem Stichwort Auschwitz eine längere Auflistung verschiedener Schätzungen der Opferzahlen des KZ Auschwitz. Am Schluss der Auflistung, die mit den höchsten Einschätzungen beginnt, wird der als Holocaustleugner bekannte Robert Faurisson aufgeführt, der in Quid als „Revisionist“ bezeichnet wird. Nach Faurisson seien es am unteren Ende der Skala nur noch hundertfünfzigtausend Tote, unter ihnen hunderttausend Juden, die zumeist an Typhus verstorben seien. Die Schätzungen wurden unkommentiert nebeneinander aufgeführt.


title: Quid (Lexikon)

text: Gegen die Erwähnung Faurissons klagten verschiedene jüdische und antirassistische Organisationen. Der Verlag versprach, das Kapitel für die nächste Ausgabe zu überarbeiten. Doch die Ausgabe für 2003 erschien mit identischem Text. Die gleichen Vereinigungen reichten erneut Klage ein und erlangten im Schnellverfahren ein Verbot. Der Verlag entschuldigte sich, einen Rückzug der dreihunderttausend ausgelieferten Exemplare lehnte das Gericht ab. (Die Kosten dafür wurden mit zwei Millionen Euro angegeben.) Quid sprach von einem „Fabrikationsfehler“ und wollte Zeitungsanzeigen schalten und in den Buchhandlungen ein Plakat, das auf den Irrtum hinweist, aufhängen lassen. Noch nicht ausgelieferte Exemplare bekamen eine Beilage.


title: Quid (Lexikon)

text: Im März 2011 erschien im Verlag "Éditions Robert Laffont" erstmals das "Quid Magazine", eine Zeitschrift, die in zwei Ausgaben jährlich erscheinen soll. Sie trägt den Untertitel: "N°1 pour tout savoir" („die Nr. 1, um alles zu erfahren“).


title: Theranostik

text: Theranostik ist ein Kofferwort, das aus den beiden Begriffen Therapie und Diagnostik gebildet wird.


title: Theranostik

text: Unter Theranostik versteht man die zunehmend engere Verzahnung von Diagnostik und Therapie. Ziel der Theranostik ist es, die richtige Therapie für den richtigen Patienten zum richtigen Zeitpunkt zu ermöglichen.


title: Theranostik

text: Theranostik ist die therapiebegleitende Diagnose, mit dem Ziel einer patientenspezifischen Therapie. Zu den Hauptelementen der Diagnose in der Theranostik zählen die Bestimmung der genetischen Prädisposition, die Charakterisierung des Stadiums der Krankheit und das Monitoring des Heilungsfortschritts. Mittels Theranostik soll unter anderem die Eignung und Wirksamkeit eines Arzneimittels für eine bestimmte Krankheit an einem individuellen Patienten bestimmt werden.


title: Theranostik

text: Im englischen Sprachraum werden im Zusammenhang mit "theranostics" sehr häufig auch die Begriffe "personalized medicine" und "predictive medicine" verwendet.


title: Theranostik

text: In der bisher üblichen Vorgehensweise stellt der behandelnde Arzt die Diagnose anhand der Symptome des Patienten. Darauf baut er die nachfolgende Therapie auf. Dabei wird er teilweise von Ergebnissen aus Laboruntersuchungen und Bildgebungsverfahren unterstützt. Der Erfolg der eingeleiteten Therapie wird meist durch das Verschwinden der Symptome bestimmt. Dies ist prinzipiell erst zu einem späten Zeitpunkt der Behandlung möglich.


title: Theranostik

text: Die Befürworter des Theranostik-Konzeptes sagen einen Wandel des Gesundheitssystems von einem "Krankenservice" zu einer "Gesundheitsdienstleistung" voraus. Hierbei soll die Erhaltung der Gesundheit ("Wellness") im Mittelpunkt stehen.


title: Theranostik

text: Um dieses Konzept realisieren zu können, ist eine umfassende Diagnostik erforderlich, welche die Prädispositionen erkennt und Veränderungen des Gesundheitsstatuses in einem möglichst präsymptomatischen Stadium, das heißt bevor der Patient selbst die Symptome seiner Krankheit wahrnimmt, erfassen kann.


title: Theranostik

text: Hierbei werden im Wesentlichen in-vitro-diagnostische Verfahren, wie beispielsweise DNA-Chip-Technologien, verwendet werden. Die bildgebenden Verfahren, vor allem die Molekulare Bildgebung, werden für die Frühdiagnostik an Bedeutung weiter zunehmen. Damit können Diagnosen zu einem sehr frühen Zeitpunkt im Krankheitsverlauf gestellt werden, noch bevor sich die molekularen Veränderungen in anatomischen Umstrukturierungen zeigen. Beispielsweise könnten so Tumorerkrankungen bis zu 7 Jahre früher als mit den heutigen Techniken diagnostiziert werden.


title: Theranostik

text: Einige erste Ansätze der Theranostik sind bereits realisiert. Ein Beispiel für hierfür ist die individualisierte Chemotherapie durch "In-vitro-"Chemosensitivitätsbestimmung.


title: Theranostik

text: Von einigen Autoren wird der 25. September 1998 als „Geburtsstunde“ der Theranostik gesehen, als die FDA die Zulassung für Trastuzumab (Herceptin, Genentech) für die Behandlung von Brustkrebs im Stadium IV und für HercepTest (Dako) zur Diagnose der Überexpremierung von Her2 erteilte.


title: Theranostik

text: Beide Beispiele sind jedoch nur erste Ansätze der Theranostik, die von dem eigentlichen Konzept – der möglichst frühzeitigen Erkennung von Krankheiten auf molekularer Ebene – noch weit entfernt sind.


title: Vietnam Open (Badminton)

text: Die Vietnam Open sind die offenen internationalen Meisterschaften von Vietnam im Badminton.


title: Vietnam Open (Badminton)

text: Sie wurden erstmals 1996 infolge der erhöhten Anstrengungen des vietnamesischen Badmintonverbandes um erhöhte Qualität und vermehrte Internationalität im Badmintonsport ausgetragen. Beim Debüt der Vietnam Open erkämpften sich die späteren Asienmeister Lee Wan Wah und Choong Tan Fook ihren ersten internationalen Titel. Nach einer weiteren Austragung 1997 legten die Meisterschaften eine längere Pause ein, bevor sie sich ab 2006 wieder im BWF-Kalender etablierten. 2007 gehören sie zum BWF Grand Prix.


title: Herbert Schwering

text: Herbert Schwering (* 10. Februar 1959 in Epe, Deutschland) ist ein deutscher Filmproduzent.


title: Herbert Schwering

text: Ab 1985 engagierte sich Schwering bei der Filmwerkstatt Münster, wo er von 1994 bis 1997 Geschäftsführer war. Er leitete das Kurzfilmfestival Filmzwerge in den Jahren 1988 und 1990 und organisierte zahlreiche Workshops und Filmreihen mit internationalen Regisseuren, u. a. Carlos Saura, Elem Germanowitsch Klimow und Peter Greenaway. Er arbeitete für den WDR Anfang der 1990er als freier Mitarbeiter. 1993 gründete er seine eigene Produktionsfirma "Icon Film"; 2007 wurde diese umbenannt in "COIN FILM" ("Cologne Independent"). Von 1998 bis 2003 unterrichtete er an der Kunsthochschule für Medien in Köln im Bereich "Kreatives Produzieren".


title: Herbert Schwering

text: 2000 war er Produzent des Dokumentarfilms "Milch und Honig aus Rotfront" über das Dorf Rot-Front in Kirgisistan, der 2001 für den Deutschen Filmpreis nominiert wurde. Bekannt geworden ist Herbert Schwering mit dem mehrfach ausgezeichneten Film "Fickende Fische" (2002) von Almut Getto, der Geschichte des HIV-positiven Jugendlichen Jan und dessen Liebe zur gleichaltrigen Nina. Der Film "Lost and Found" war im Jahr 2005 der Eröffnungsfilm des Forums der Berlinale, im gleichen Jahr war er mit vier weiteren Produktionen auf der Berlinale vertreten ("Saratan", "Karlchens Parade", "Bruno S. – Die Fremde ist der Tod", "Crash Test Dummies"). 2008 waren seine Spielfilmproduktionen "Liebe und andere Verbrechen" (Regie: Stefan Arsenijević) und "Die Besucherin" (Regie: Lola Randl) im Programm der Berlinale, und seine Koproduktion "Tokio!" (Regie: Michel Gondry, Leos Carrax und Bong Joon Hu) lief in der Reihe "Un Certain Regard" der Filmfestspiele von Cannes, "Oben ist es still" (Regie: Nanouk Leopold) war der Eröffnungsfilm der Sektion "Panorama Spezial" auf der Berlinale 2013. Der von der Schweiz für den Oscar vorgeschlagene Dokumentarfilm "Iraqi Odyssey" (R.: Samir) hatte 2014 Premiere in Toronto (TIFF) und lief 2015 im "Panorama" der Berlinale. 2017 hatte der Dokumentarfilm "Mr Gay Syria" (R.: Ayse Toprak), der unter anderem durch eine Crowdfunding-Kampagne mitfinanziert wurde, seine Premiere beim Sheffield DocFest, und der Film "Fühlen Sie sich manchmal ausgebrannt und leer?" der Regisseurin Lola Randl war erstmals auf dem Filmfest München zu sehen. 2019 lief seine Dokumentarfilmproduktion "Es hätte schlimmer kommen können – Mario Adorf" (Regie: Dominik Wessely), ein Porträt des Schauspielers Mario Adorf, auf der Berlinale (Berlinale Spezial). Seine erneute Koproduktion mit dem Regisseur Samir "Baghdad in my Shadow" hatte im August 2019 Premiere auf dem Locarno Film Festival, die deutsche Premiere feierte der Film auf den Internationalen Hofer Filmtagen 2019.


title: Herbert Schwering

text: Schwering ist im Vorstand des Film- und Medienverband NRW sowie Mitglied der Deutschen Filmakademie, der Europäischen Filmakademie und der europäischen Producervereinigung Atéliers du Cinéma Européen. Seit 2018 ist er Mitglied in der Medienkommission der Landesanstalt für Medien NRW.


title: Mike Thurmeier

text: Michael „Mike“ Thurmeier (* 1965) ist ein kanadischer Animator und Filmregisseur.


title: Mike Thurmeier

text: Nachdem er 1997 sein Animationsstudium am Sheridan College abgeschlossen hatte, bewarb er sich bei einigen Unternehmen als 3D-Animator. Er zog 1998 nach New York City, um beim Computeranimationsstudio Blue Sky Studios zu arbeiten, bei dem er seitdem tätig ist. So war er bei den Animationssequenzen in "Fight Club" (1999) und "Die Sopranos" (2000) beteiligt. In der folgenden Zeit war er auch für die Animation von fast allen Produktionen von Blue Sky zuständig, so als „Lead Animator“ bei "Ice Age" (2002) und als „Supervising Animator“ bei "Robots" (2005) und "Ice Age 2 – Jetzt taut’s" (2006). Danach war er „Supervising Animator“ bei "Horton hört ein Hu!" (2008).


title: Mike Thurmeier

text: Für einen Kurzfilm mit dem Eichhörnchen "Scrat", der auf der DVD zu "Ice Age 2: Jetzt taut’s" zusätzlich enthalten sein sollte, engagierte man ihn zusammen mit Chris Renaud als Regisseur. Der sechsminütige Film mit dem Titel "Keine Zeit für Nüsse" wurde 2006 fertiggestellt, gewann einen Annie Award und war für den Oscar als „bester animierter Kurzfilm“ nominiert.


title: Mike Thurmeier

text: Mike Thurmeier führte bei "Ice Age 3 – Die Dinosaurier sind los" zusammen mit Carlos Saldanha erstmals bei einem Kinofilm Regie. 2012 übernahm er gemeinsam mit Steve Martino bei "Ice Age 4 – Voll verschoben" die Regie. 2016 folgte "Ice Age – Kollision voraus!".


title: Liste der Pluraliatantum

text: Diese Liste der Pluraliatantum ist eine Zusammenstellung von in der deutschen Sprache gebräuchlichen Pluraliatantum. Bei einigen Wörtern gibt es eine Singularform, die nur fachsprachlich benutzt wird, z. B. Elter. Andere Wörter sind nur in einer bestimmten Bedeutung auf den Plural beschränkt, z. B. Pocken.


title: Liste der Pluraliatantum

text: Personen:


title: Liste der Pluraliatantum

text: Sächliches: Das Lateinische benutzt Formen im Neutrum Plural zur Bezeichnung einer Gesamtheit. Daraus leiten sich zahlreiche Begriffe ab, die im Deutschen Pluraliatantum sind, oft vom Neutrum Plural substantivierter Adjektive "(-a)." Besonders häufig ist die Wiedergabe der lateinischen Adjektiveendungen "-alis" (> -alia, -alien), "-(a)bilis" (> -(a)bilia, -(a)bilien). Viele Wörter werden durch Zusammensetzungen zu Pluraliatantum: Regelmäßig kommen Pluraliatantum vor zur Bezeichnung von geografischen Namen (vergleiche Ortsnamenforschung: Toponomastik), insbesondere, wenn diese eine Gruppe oder Gesamtheit bilden.


title: Kleidermode zur Zeit Ludwigs XIV.

text: In der Zeit Ludwigs XIV. (1638–1715) erlangte nach dem Dreißigjährigen Krieg ab etwa 1660 Frankreich die Vorherrschaft in Europa. Es wurde zum Vorbild auf allen möglichen Gebieten, in Wissenschaft, Architektur, Gartenbaukunst, Inneneinrichtung, Französisch wurde für Jahrhunderte die Sprache der kultivierten, gebildeten Schichten und der Aristokratie. Auch hinsichtlich Sitten und Mode war der Hof in Versailles für fast alle Länder tonangebend.


title: Kleidermode zur Zeit Ludwigs XIV.

text: In puncto Kleidung und Frisuren hatte Frankreich bereits in den Jahrzehnten zuvor, während des 30-jährigen Krieges, einen eigenen Stil entwickelt und auch schon einen gewissen Einfluss ausgeübt. Doch wurde diese Vorherrschaft von Ludwig XIV. ganz bewusst und gezielt gefördert, nicht zuletzt aus merkantilen Interessen. Beispielsweise wurde die Produktion von Seide angeregt – die Stadt Lyon wurde für Jahrhunderte ein berühmtes Zentrum –, und ebenso die Produktion von Spitzen, auf die bis dahin vor allem Venedig spezialisiert war.


title: Kleidermode zur Zeit Ludwigs XIV.

text: Darüber hinaus wurden Journale gedruckt, in denen man Abbildungen der neuesten Moden aus Versailles sehen konnte – wie z. B. der –, und man kannte auch bereits Modepuppen, die als Anschauungsmaterial dienten und nach dem ‚letzten Schrei‘ gekleidet regelmäßig an europäische Höfe und in die europäischen Hauptstädte versandt wurden.


title: Kleidermode zur Zeit Ludwigs XIV.

text: Da Ludwig XIV. schon mit fünf Jahren auf den Thron kam und es sich um eine ziemlich lange Regentschaft handelte, blieb die Mode zwischen etwa 1650 und 1715 nicht völlig einheitlich, sondern es lassen sich wechselnde Moden für beide Geschlechter feststellen. Die Epoche lässt sich grob in eine frühe Phase bis etwa 1670, eine Übergangszeit von etwa 1670 bis 1680, und eine späte Phase von etwa 1680 oder 1685 bis 1715 untergliedern.


title: Kleidermode zur Zeit Ludwigs XIV.

text: Die Herrenmode dieser Epoche gilt aus der Sicht des 19. bis 21. Jahrhunderts und auch im Vergleich mit vorhergehenden Epochen als relativ feminin. Der König war selber in jeglicher Hinsicht die Mode-Ikone Nr. 1.


title: Kleidermode zur Zeit Ludwigs XIV.

text: In der Jugendzeit des Sonnenkönigs zwischen etwa 1650 und 1670 trugen die Männer eine auffällig bunte, verspielte, paradiesvogelartige Kleidung: die Beinkleider nahmen die Form einer sehr weiten, knielangen Rockhose an, der sogenannten "Rhingrave" oder Rheingrafenhose, die um die Knie und um die Taille mit enormen Mengen von bunten Bändern und Schleifen aus Samt oder Seide geschmückt war, die man "petite oye" (Gänschen) nannte. Am Leib ein ganz kurzes offenes Wams – fast nach Art eines Boleros –, aus dem sowohl an den Ärmeln als auch vorne das bauschige Unterhemd hervorsah, das an Manschetten und am Kragen reichlich mit rieselnden Spitzen verziert war. Auch an Hals, Schultern und Ärmeln Bänder und Schleifen. Darüber entweder ein weiter Umhang oder ein weiter knielanger Mantel, und auf dem langen lockigen Haar ein federbesetzter Hut.


title: Kleidermode zur Zeit Ludwigs XIV.

text: Die Unterschenkel waren mit Seidenstrümpfen bekleidet, dazu Schuhe mit (für Herrenmode) relativ hohen Absätzen, die beim König und bei Höflingen normalerweise rot waren, und auch oft mit einer Schleife als Zierde besetzt waren. Viele Herren verwendeten einen Spazierstock als Modeutensil, der auch wegen der hohen Absätze hilfreich war. Beim Reiten oder im Krieg trugen die Herren nach wie vor Stiefel, die jetzt aber nicht mehr ganz so ausladende Krempen hatten wie im Dreißigjährigen Krieg.


title: Kleidermode zur Zeit Ludwigs XIV.

text: Ab etwa 1670 wurden die Formen der Herrenmode schlichter, dafür würdiger und feierlich. Der knielange Mantel verengte sich und der Herr trug jetzt einen knielangen, in der Taille eng anliegenden, meist kragenlosen Rock namens Justaucorps ('genau am Leib') mit breiten Ärmelaufschlägen, aus denen nach wie vor die Spitzenmanschetten über die Hand fielen, und mit pattierten Seitentaschen; darunter eine lange Weste, das "Gilet", und eine bis zum Knie reichende Hose namens "Culotte", von der jedoch nur der unterste Rand zu sehen war. Anfangs war die Hose noch etwas bauschig (wie bei der Rheingrafenhose), wurde dann aber enger. Um den Hals, beziehungsweise unter dem Kinn, das weiße "Jabot", ein gebundenes Halstuch mit Spitzenbesatz; zum Jabot gesellte sich manchmal auch eine große farbige Schleife. Dieser Herrenanzug blieb mit wenigen Veränderungen bis zur französischen Revolution modern. Er wurde komplettiert mit Handschuhen, Schärpe und Degengehänge.


title: Kleidermode zur Zeit Ludwigs XIV.

text: Im Winter trug man darüber nach wie vor einen umhangartigen Mantel über die Schultern oder einen sehr weiten langen Kasack-Mantel mit weiten Ärmeln, der anscheinend originär aus Deutschland stammte, da man ihn "à la Brandebourg" nannte (siehe unten Bild aus dem ""Recueil des modes…"").


title: Kleidermode zur Zeit Ludwigs XIV.

text: Beliebte Stoffe bei Hofkleidung waren Samt und Seide. Der Justeaucorps wurde auch mit Borten oder Tressen besetzt. Gold- und Silberstickereien an Röcken und Westen waren laut einem königlichen Dekret von 1664 im Allgemeinen verboten, nur der König selber und einige von ihm selbst bestimmte Personen durften sich einen solchen Luxus erlauben. Zu diesem Zweck erteilte er eine offizielle Genehmigung für Gold- und Silberstickereien, die man als "juste-au-corps à brevet" bezeichnete und die ursprünglich nur etwa einem Dutzend, später 40 Personen erteilt wurde. Ab 1677 wurde auch feines Tuch aus Wolle verwendet, das in Frankreich selber gewebt wurde, in Konkurrenz zu England.


title: Kleidermode zur Zeit Ludwigs XIV.

text: Reiche Herrschaften, wie Ludwig XIV. und sein Bruder Philippe d'Orléans, konnten ihre Gewänder zu besonderen Gelegenheiten, wie z. B. Empfängen von Botschaftern fremder Länder, mit einer ganzen "Parure" von Diamanten oder anderen Edelsteinen schmücken; eine solche Edelsteingarnitur für den Herren bestand aus Juwelenknöpfen, -ösen und -rockverschlüssen. Auch Degengehänge, Orden, Kniebänder oder Schuhschnallen konnten mit Diamanten verziert sein. Es gab auch schon preiswertere Imitationen für den weniger betuchten Herren.


title: Kleidermode zur Zeit Ludwigs XIV.

text: Schon ab etwa 1620 begannen Männer ihr Haar immer länger zu tragen, zunächst noch schulterlang, doch in der Jugend Ludwigs XIV. ab etwa 1650 wurde eine lange lockige 'Löwenmähne' modern, die nicht jedem Manne gegeben war – vor allem nicht dauerhaft und mit fortschreitendem Alter. Schon ab etwa 1633 kamen nach und nach Perücken für modebewusste Herren auf, und 1656 ließ der 18-jährige König, der zu dieser Zeit selber noch über eigenes prächtiges langes und dunkles Haar verfügte, in Paris bereits 48 Perückenmacher zu. So entwickelte sich die Allongeperücke, die Ludwig selber erst ab 1672 trug. Junge Männer trugen bis mindestens in die 1680er Jahre auch weiterhin ihr eigenes Haar zur Schau, doch wurde die Haartracht immer aufwendiger und pompöser und die Lockenpracht der Allongeperücke erreichte zwischen etwa 1680 und 1715 wahrhaft prunkvolle Dimensionen. Ab etwa 1690 wurde sie immer häufiger auch gepudert, so dass ab etwa 1700 bald nur noch weiß gepuderte Locken zu sehen waren – Ludwig XIV. trug allerdings bis zuletzt seine eigene Naturfarbe, also dunkles Haar.


title: Kleidermode zur Zeit Ludwigs XIV.

text: Wegen der hohen und kunstvollen gepuderten Allongeperücken wurden Hüte vor allem nach 1680 eigentlich obsolet und daher immer flacher; man trug sie fast nur noch unter dem Arm, und auch in diesem Fall war es durch die Etikette streng geregelt, wer überhaupt in Gegenwart des Königs Hüte tragen durfte.


title: Kleidermode zur Zeit Ludwigs XIV.

text: Anfangs, bis in die 1670er Jahre, trug man noch ein kleines Schnurrbärtchen zum langen Haar, ab etwa 1680 war ein glattrasiertes Gesicht modern.


title: Kleidermode zur Zeit Ludwigs XIV.

text: Im Gegensatz zu der früheren spanischen Mode, die man in Spanien selber in abgewandelter Form noch bis mindestens in die 1660er Jahre trug, betonte die französische Frauenmode des Barock die weiblichen Formen. Von 1650 bis etwa 1670, trugen die Frauen ein geschnürtes Mieder (eine Art Korsett), das vorne in eine Spitze auslief und den Busen hob. Das Vordere des Mieders wurde häufig verziert, z. B. mit Borten oder Stickereien. Die Taille war zunächst noch nicht sehr betont, wurde aber ab 1660 nach und nach immer enger geschnürt. Dazu ein großes ovales Dekolleté, das die Schultern und den halben Busen sehen ließ und entweder mit Spitzen, Musselin oder durchsichtigen Gaze-Stoffen umrandet wurde, die manchmal mit floralen Motiven bemalt waren. Die Ärmel des Kleides waren in dieser Frühzeit noch ziemlich weit, sie reichten höchstens bis zu den Ellenbogen, darunter sahen, als Pendant zur Herrenmode, die bauschigen Ärmel des Unterhemdes mit Volants und Spitzenmanschetten hervor. An Mieder und Ärmeln Schleifen und Bänder.


title: Kleidermode zur Zeit Ludwigs XIV.

text: Der Rock des Kleides fiel frei und in bauschigen Falten herab, manchmal gab es ansatzweise eine kleine Schleppe. Das Obergewand ("jupe de dessus" – 'Überrock') nannte man auch Manteau. Dieser war vorne manchmal offen und ließ einen anderen Rock sehen, oft in anderer Farbe, Stoff oder Muster. Zwischen 1650 und 1670 waren in der Damenmode helle Farben modern, ein weißes Seidenkleid geradezu klassisch aktuell.


title: Kleidermode zur Zeit Ludwigs XIV.

text: Zwischen 1670 und 1680 veränderte sich auch die Damenmode, parallel zu den Herren. Die Silhouette wurde nach 1680 schmaler und höher. Man begann, den vorne offenen Manteau zu drapieren und mit Bändern, Agraffen oder Rosetten hochzubinden, bis er in den 1680er Jahren die nach hinten geraffte und drapierte Form eines Cul de Paris annahm, der in einer Schleppe enden konnte. Die erlaubte Länge einer solchen Schleppe war genau geregelt: bei Herzoginnen, die zum höchsten Adel zählten, durfte sie z. B. drei Ellen lang sein – je niedriger der Rang, desto kürzer die Schleppe. Gegen Ende des 17. Jahrhunderts trug man hinten unter dem Manteau kleine Leinenkissen (criades), um ihm eine gewölbtere und bauschige Form zu geben. Der vorn sichtbare untere Rock wurde manchmal mit Fransen, Rüschen oder Volants verziert.


title: Kleidermode zur Zeit Ludwigs XIV.

text: Zuhause oder in weniger formellem Rahmen legte man den schweren und feierlichen Manteau ab und trug ein bequemeres Hausgewand, ein "Déshabillé".


title: Kleidermode zur Zeit Ludwigs XIV.

text: Auch die Dekolletés veränderten sich mit der Zeit und wurden ab 1680 etwas kleiner, die Schultern waren nun oft bedeckt, je nach Mode waren die Ausschnitte eher länglich oder V-förmig. Im Winter wie Sommer bedeckte man die nackten Unterarme im Freien mit langen Handschuhen, dazu kam im Winter ein Muff. Als Bedeckung für den Ausschnitt kam ab etwa 1676 durch Liselotte von der Pfalz die Palatine in Mode.


title: Kleidermode zur Zeit Ludwigs XIV.

text: Als Stoffe waren vor allem Seide, Atlas und Samt modern, die bei besonders festlichen Gelegenheiten wie Botschafterempfängen prächtig mit Gold bestickt sein konnten; auch Gold- und Silberbrokat wurden vor allem für den Manteau verwendet, wenn man es sich leisten konnte. Die Damenschuhe hatten hohe, ziemlich schräge Absätze; sie waren meist passend auf das Kleid abgestimmt und konnten auch bestickt sein oder mit seidenen Bändern und Schleifen garniert.


title: Kleidermode zur Zeit Ludwigs XIV.

text: Ein absolutes Muss war ein weißer Teint (wie Jahrhunderte zuvor und danach), den man im Freien mit einer Maske und im Sommer mit Sonnenschirmen schützte und mit weißer Schminke und Rouge noch verschönerte – doch scheint sich das Schminken im Vergleich zu den Sitten im 18. Jahrhundert, zur Zeit des Rokoko, noch in Grenzen gehalten zu haben. In Modejournalen oder Kupferstichen vom Leben in Versailles oder der königlichen Familie tragen die Damen gegen Ende des 17. Jahrhunderts bereits erste "Mouches" (Schönheitspflaster) im Gesicht, doch in der zeitgenössischen Porträtkunst begegnet dies erst im Rokoko.


title: Kleidermode zur Zeit Ludwigs XIV.

text: Zu den unerlässlichen Accessoires gehörte ein Fächer, beim Spaziergang eventuell auch ein Spazierstock. Als Schmuck waren (wie zuvor) Perlen besonders beliebt, die man nicht nur als Kette oder Ohrgehänge trug, sondern auch am Kleid oder im Haar. Auch bei den Damen waren Diamanten beliebt, die sich natürlich nur die reichsten Personen leisten konnten.


title: Kleidermode zur Zeit Ludwigs XIV.

text: Schon ab etwa 1640 bis etwa 1670 trug man eine Frisur ""à la Sévigné"" – die vermutlich erst später nach der berühmten Briefeschreiberin, der Marquise de Sévigné, benannt wurde. Dabei wurde das Haar hinten zu einem Knoten hochgesteckt, auf dem Haupt ganz flach, aber an den Seiten ließ man das Haar offen und gelockt über die Ohren auf die Schultern herabfallen; über der Stirn waren je nach Mode einige kleine Löckchen. Die genaue Form der Seiten-Locken wechselte etwas, und in den 1660er Jahren wurden sie immer höher und bauschiger über dem Ohr frisiert, zu einer Art Tuff, aus dem manchmal eine lange Korkenzieherlocke auf beide Schultern herabfiel.


title: Kleidermode zur Zeit Ludwigs XIV.

text: Anfang der 1670er Jahre entwickelte sich daraus eine ganz aus kleinen Löckchen bestehende Frisur namens ""Hurluberlu"" oder ""Hurlupée"" ("Kohlkopffrisur"), die von der besagten Madame de Sévigné in einem Brief als "einfach lächerlich" bezeichnet wurde: "Der König und alle vernünftigen Damen starben fast vor Lachen." Die Hurluberlu-Frisur setzte sich jedoch fürs nächste Jahrzehnt bis etwa 1680 durch und wurde auch von der Marquise getragen.


title: Kleidermode zur Zeit Ludwigs XIV.

text: Nach 1680 strebte die Frisur, von Bändern gehalten, immer mehr aufwärts und wurde zum feierlichen weiblichen Gegenstück zur hohen Allongeperücke der Herren. Die Erfindung der Fontange – einer hohen und komplizierten Frisur mit gestärkter und gefältelter Haube und Bändern – wurde der Herzogin von Fontanges, einer Mätresse Ludwigs XIV., zugeschrieben. Sie hielt sich bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts.


title: Kleidermode zur Zeit Ludwigs XIV.

text: Auch Damen begannen gegen Ende des 17.&Nbsp;Jahrhunderts ihr Haar zu pudern, und die Frisuren wurden so hoch und kompliziert, dass Liselotte von der Pfalz meinte: "[I]ch vor mein teil kann dieser masqueraden ganz nicht gewohnen, aber alle tag setzt man sich höher auf." In England mussten gar die Sänften erhöht werden, damit die Damen darin Platz nehmen konnten.


title: Kleidermode zur Zeit Ludwigs XIV.

text: Um 1700 wurden die Frisuren – angeblich durch den Einfluss einer Lady Sandwich – wieder niedriger und etwas schlichter, man verwendete nun keine Bänder mehr, aber das Haar wurde immer noch hochfrisiert und die Stirn rechts und links durch je eine Kringellocke ("cruches") eingerahmt. Liselotte von der Pfalz war erleichtert: "Mir kommt die neue Mode recht schön vor, denn die abscheulich hohe Koiffure konnte ich nicht vertragen." Diese Frisur war spätestens ab 1710 fast nur noch weiß gepudert und hielt sich bis weit in die 1720er Jahre.


title: Kleidermode zur Zeit Ludwigs XIV.

text: Kleine Kinder bis zum sechsten oder siebenten Lebensjahr waren in dieser Epoche (und auch vorher schon) alle gleich angezogen, es wurde also im frühen Alter noch nicht oder kaum zwischen Knaben und Mädchen unterschieden. Alle Kinder trugen lange 'Kleidchen', oft mit Schürze, als Schutz vor Verschmutzung. Unterschiede konnten sich allerdings nach und nach trotzdem ergeben, z. B. in der Frisur, die bei Mädchen anders war als bei Knaben, auch wenn bei beiden Geschlechtern langes Haar modern war. Auch an Accessoires konnte man unter Umständen das Geschlecht erkennen, z. B. konnte es vor allem bei adligen Kindern sein, dass ein kleiner Knabe bereits mit (Spielzeug-?)Degen herumlief.


title: Kleidermode zur Zeit Ludwigs XIV.

text: Ungefähr ab dem sechsten Lebensjahr wurden Knaben in Hosen gekleidet. Eine eigenständige Kindermode gab es von da an nicht mehr, Kinder waren gekleidet wie Erwachsene. Für Mädchen bedeutete das auch, dass sie schon früh in ein eigenes Schnürmieder (Korsett) gepresst wurden, und die Söhne des Sonnenkönigs trugen mit weit unter 18 Jahren Uniformen oder sogar Brustpanzer, wenn sie im Krieg mitmischen mussten.


title: Kleidermode zur Zeit Ludwigs XIV.

text: Die beschriebene Mode des Barock war aufwendig und kostspielig und genau wie in früheren Zeiten vor allem eine Mode der Aristokratie. Große Allongeperücken aus echtem Haar waren sehr teuer, und ebenso die beliebten Spitzen oder Stoffe wie Samt und Seide. Abgesehen von reichen Bürgern, die sich ebenfalls am Adel orientierten und nicht mehr so stark durch Kleidervorschriften eingeengt wurden wie im Mittelalter, war die Kleidung von Bauern oder Bürgern einfacher und weniger farbenfroh. Vor allem Männer trugen oft Schwarz oder andere gedeckte Farben wie Braun oder Grau – allerdings soll Braun auch die Lieblingsfarbe Ludwigs XIV. gewesen sein! Schwarz war z. B. für 'Finanziers' typisch, selbst der Finanzminister Colbert – der aus dem Bürgertum stammte – wurde in Bildern mit einem schwarzen Gewand dargestellt. Trotzdem orientierte sich die Kleidung einfacherer Menschen in den Grundzügen an den aktuellen Mode-Silhouetten und Formen. Die Röcke einfacher Frauen waren jedoch schon aus praktischen Gründen oft kürzer und aus preiswerteren Stoffen, es wurden oft Hauben oder Schürzen getragen.


title: Kleidermode zur Zeit Ludwigs XIV.

text: Insgesamt gab es viele regionale Unterschiede im Sinne von Trachten.


title: Kleidermode zur Zeit Ludwigs XIV.

text: Die französische Mode setzte sich letztlich in ganz Europa durch, doch gab es auch einige charakteristische Eigenheiten in anderen Ländern und auch Widerstand.


title: Kleidermode zur Zeit Ludwigs XIV.

text: Am intensivsten und längsten wehrte sich das habsburgische Spanien, wo man ohnehin schon seit etwa 1620 oder 1630 eine ganz eigene modische Entwicklung jenseits der europäischen Hauptströmung(en) durchzog. Die spanische Kleidung basierte mindestens bis 1670 und z. T. auch noch darüber hinaus noch immer auf den Idealen der spanischen Hoftracht. Doch die steifen hochgeschlossenen Formen, die düsteren Farben und das viele Schwarz, die zwischen 1550 und 1620 in ganz Europa aktuell gewesen waren, wirkten spätestens ab 1650 gegen die farbenfrohe, legere und kokette französische Mode hoffnungslos altmodisch, freudlos und verstaubt. Dieser Eindruck war besonders extrem in der Frauenmode, wo die weiblichen Formen völlig verschwanden unter unvorteilhaften helmartigen Frisuren, Korsetten, die die Brust flachdrückten, und unter den spanischen Reifröcken, die ab etwa 1640 oder 1650 absurde Dimensionen angenommen hatten. Die spanischen Reifröcke wurden jedoch nicht mit Blumengirlanden, Rüschen oder Volants verziert wie später im Rokoko oder im 19. Jahrhundert, sondern wirkten sperrig, starr und unelegant. Selbst als die Reifröcke und starren Frisuren später wegfielen und die Mode eleganter wurde, behielt die Kleidung in Spanien auch noch gegen 1690 zahlreiche Eigenheiten (siehe Bild der spanischen Königin von Claudio Coello). In den Niederlanden kleideten sich wohlhabende Leute ähnlich wie in Frankreich. Eine kleine typische Eigenheit waren in den 1650er und 1660er Jahren pelzverbrämte Jacken aus Samt oder Seide, die bei den vornehmen holländischen Damen hochbeliebt waren und auf vielen Bildern von Malern wie Gerard Terborch, Jan Vermeer, Gabriel Metsu, Pieter de Hooch u. a. auftauchen. Es gab diese Jäckchen in verschiedenen Farben und Schnitten, weit oder tailliert, hochgeschlossen oder mit Ausschnitt; die Ärmel waren dreiviertel-lang und reichten bis etwas unter die Ellbogen. Man trug sie besonders häufig zu einem Seidenkleid.


title: Kleidermode zur Zeit Ludwigs XIV.

text: In England wurden früher als anderswo, schon während der Regierung Karls I. (1625-1649) französische Tendenzen in der Mode übernommen, vermutlich auch durch den Einfluss der französischstämmigen Königin Henrietta Maria, einer Tante Ludwigs&Nbsp;XIV.


title: Kleidermode zur Zeit Ludwigs XIV.

text: Diese Entwicklung wurde durch die puritanische Herrschaft Oliver Cromwells vollkommen unterbrochen, wo man alles, was als 'frivol' galt, ablehnte – also z. B. große Ausschnitte, jeglichen Zierrat an Gewand oder Frisur usw. Aber sofort mit dem Regierungsantritt Charles' II. im Jahre 1660 wurden nicht nur die Sitten wieder lockerer, sondern auch die französische Mode kehrte zurück, denn der König hatte nicht nur eine französische Mutter, sondern auch teilweise im französischen Exil gelebt und war völlig frankophil. Ein Charakteristikum der englischen Kleidung blieb jedoch eine gewisse schlichte Eleganz, die im späten 18. Jahrhundert dann sogar in Frankreich übernommen wurde. Beispielsweise tragen die englischen Damen auf Porträts von Peter Lely (zwischen 1660 und 1680) oder später von Godfrey Kneller feine elegante Seidenkleider, die aber viel einfacher gehalten sind als in Frankreich und anderswo und z. B. keine oder wenig Stickereien aufweisen, auch die Frisuren wurden zumindest um 1700 sehr schlicht. Selbst die Allongeperücke der Herren nahm in England einen eigenen, etwas eckigen Stil an und wurde schon vor 1700 auch etwas kürzer getragen, besonders an den Seiten (siehe oben Herrenporträts von Godfrey Kneller).


title: Kleidermode zur Zeit Ludwigs XIV.

text: In Deutschland übernahmen viele Höfe die französische Mode bedingungslos, besonders solche, die mit Frankreich irgendwie verschwägert waren, so z. B. Braunschweig-Lüneburg (Liselotte von der Pfalz, die Schwägerin des Sonnenkönigs, war eine Nichte der Kurfürstin Sophie) oder Bayern (die Gemahlin des französischen Thronfolgers Maria Anna war eine Wittelsbacherin).


title: Kleidermode zur Zeit Ludwigs XIV.

text: Ein bisschen schwerer tat sich der Wiener Kaiserhof, die enge Verwandtschaft der österreichischen mit den spanischen Habsburgern und ihre persönliche Feindschaft gegen die Bourbonen sorgte auch hier zumindest für eine gewisse Verzögerung. Auffälligerweise wurde der ersten Frau Kaiser Leopolds I., der ehemaligen spanischen Infantin Margarita Teresa (1651-1673), am Wiener Hof sogar gestattet, spanische Mode zu tragen, obwohl dies auch in Wien zwischen 1666 und 1673 eigentlich ein Fremdkörper war. Anderswo wäre das undenkbar gewesen: Ihre ältere Halbschwester Maria Teresa (1638–1683) war die Königin von Frankreich (!) und wurde selbstverständlich sofort nach der Heirat mit Ludwig XIV. sechs Jahre früher nach Landessitte eingekleidet und frisiert. Gegen Ende des 17. Jahrhunderts war jedoch auch Wien modisch französiert.


title: Kleidermode zur Zeit Ludwigs XIV.

text: Selbst Russland, das bis etwa 1700 noch völlig außerhalb der europäischen Reichweite und Kultur lag, wurde unter Peter dem Großen kulturell und modisch von Frankreich beeinflusst, allerdings erst gegen Ende der Ära Ludwigs XIV.


title: Kleidermode zur Zeit Ludwigs XIV.

text: In der Zeit nach dem Tode Ludwigs XIV. begann zunächst eine Übergangszeit, die sogenannte Régence, die Regierungszeit von Philippe II. d'Orléans für den noch minderjährigen Ludwig XV., die von 1715 bis 1723 dauerte. Während das Hofleben in den letzten Jahrzehnten der Ära Ludwigs XIV. sehr zeremoniell geworden war, lockerten sich nun die Sitten; diese Entwicklung hatte sich unter den jüngeren Leuten allerdings schon seit etwa 1700 angebahnt, die sich nicht mehr in Versailles vergnügten, sondern in Paris.


title: Kleidermode zur Zeit Ludwigs XIV.

text: All dies ging auch mit Veränderungen in der Mode einher. In der Herrenmode veränderten sich vor allem die Frisuren. Die riesigen und dramatischen Allongeperücken wurden nun nicht nur weiß gepudert, sondern nach und nach flacher und kleiner. Hatte man schon unter dem Sonnenkönig bei bestimmten Gelegenheiten, wie etwa im Krieg, die Lockenpracht der Perücke mit einer Schleife zusammengebunden, so wurde dies in den 1720ern nach und nach zu einer Mode, besonders bei jüngeren Leuten. Seit etwa 1730 steckte man den Zopf in einen Haarbeutel und von den Seitenteilen der Allongeperücke blieben nur wenige Seitenlocken übrig; über der Stirn wurde das Haar in einer schön geschwungenen Linie zurückgestrichen. Längere Perücken wurden jedoch nach wie vor jahrzehntelang getragen, aber nie mehr so große wie um 1680-1715.


title: Kleidermode zur Zeit Ludwigs XIV.

text: Bei den Männern hielt sich der Justaucorps mit seinen großen Aufschlägen, Taschen und Patten noch fast das ganze 18. Jahrhundert, auch wenn es im Detail einige Veränderungen je nach Modewelle gab; ab etwa 1780 wurden die Rockschöße kleiner und es entwickelte sich in Richtung Frack. Die Schuhe wurden etwas flacher und bekamen nun eine Schnalle statt einer Schleife. Die enge Hose wurde unterm Knie über den Strümpfen geschnallt.


title: Kleidermode zur Zeit Ludwigs XIV.

text: Bei den Frauen kam in den 1710er Jahren der Reifrock wieder auf, der zunächst noch nicht sehr voluminös und zunächst kegel- oder glockenförmig war, dazu die Schnürbrust. Ab etwa 1720 kam auch eine Robe mit horizontalem Ausschnitt und den sogenannten Watteaufalten auf, die elegant am Rücken herabfielen, die sogenannte "Adrienne" oder "Contouche". Die Damenfrisuren waren bereits nach 1700 kleiner geworden und wurden wie die Herrenperücke nun meist weiß gepudert. Sie wurden später noch niedriger, mit Federn oder Schleifen geziert; hinten fiel eine lange Ringellocke auf die Schulter hinab.


title: Kleidermode zur Zeit Ludwigs XIV.

text: Unter Ludwig XV. ab etwa 1730 begann die Mode des Rokoko. Die Übergänge sind fließend. Frankreich war nun als führende Nation in Sachen Mode etabliert und sollte es noch bis in 20. Jahrhundert bleiben; trotz anderer internationaler Einflüsse ist Paris auch noch im 21. Jahrhundert eine der führenden Weltstädte der Mode.


title: Deutsche Künstler und die SS

text: Deutsche Künstler und die SS war eine Kunstausstellung des Reichsführers SS und des Ergänzungsamtes des Hauptamtes der SS in Breslau Anfang 1944. Die Ausstellung wurde u. a. durch eine Kunstpostkartenserie beworben. Der Katalog zur Ausstellung erschien beim Wilhelm Limpert Verlag mit einführendem Text von SS-Obergruppenführer Gottlob Berger und enthielt einen Geleitspruch von Heinrich Himmler. Der 72-seitige Katalog auf Kunstdruck-Papier enthielt 63 Abbildungen ausgestellter Kunstwerke, den Umschlag zeichnete Johannes Boehland.


title: Deutsche Künstler und die SS

text: Die Ausstellung wurde drei Monate später in teilweise veränderter und neuer Zusammensetzung in Salzburg gezeigt. Auch hierzu erschien ein Katalog.


title: Deutsche Künstler und die SS

text: Unter den ausgestellten Künstlern waren auch Laienmaler, die an der Front malten. Insgesamt wurden in der Breslauer Ausstellung 589 Exponate gezeigt, von denen im Ausstellungs-Katalog insgesamt 63 Werke folgender Künstler mit je einer Abbildung vertreten waren:


title: World Badminton Grand Prix (Finale)

text: Ein Finalturnier des World Badminton Grand Prix wurde von 1983 bis 2000 ausgetragen, um die jährliche Serie der Grand-Prix-Turniere im Badminton mit einem Höhepunkt abzuschließen. Das Finale der letzten Austragung im Jahr 2000 wurde aufgrund von Terminproblemen in das Jahr 2001 verschoben.


title: World Badminton Grand Prix (Finale)

text: * "Erst 2001 ausgetragen."


title: Antiprotozoikum

text: Ein Antiprotozoikum (pl. "Antiprotozoika") ist ein Arzneimittel zur Behandlung von parasitären Infektionskrankheiten, die durch Protozoen, also einzellige Erreger, verursacht werden. Damit gehören die Antiprotozoika zur Stoffgruppe der Antiparasitika. Die häufigsten Protozoeninfektionen sind Malaria, Trypanosomiasis, Amöbenruhr, Leishmaniose und Toxoplasmose.


title: Antiprotozoikum

text: Die Antiprotozoika sind chemisch sehr unterschiedliche Substanzen, deren Wirkungsweise in sehr verschiedener Weise in den parasitären Stoffwechsel oder die Vermehrung eingreift, zudem in unterschiedlichen Entwicklungsstadien. Bei einigen (z. B. Artemisinin) wird die Zerstörung morphologischer Bestandteile des Einzellers (Zellmembranen, Mitochondrien) angenommen.


title: Karl Doehring

text: Karl Doehring (* 17. März 1919 in Berlin; † 24. März 2011 in Heidelberg) war ein deutscher Rechtswissenschaftler. Er war ein Schüler des Heidelberger Hochschullehrers Ernst Forsthoff.


title: Karl Doehring

text: Doehring studierte nach Wehrdienst und Kriegsgefangenschaft Rechtswissenschaften an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Er lehrte in Göttingen und München. Danach war er Direktor am Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht sowie Inhaber eines Lehrstuhls für deutsches und ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht an der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg. Er war Ehrenmitglied des Institut de Droit international, der Academia Mexicana de Derecho Internacional, sowie Träger des Bundesverdienstkreuzes 1. Klasse. Ehrendoktorwürden wurden ihm von den Universitäten Johannesburg, Bukarest und Saarbrücken verliehen.


title: Karl Doehring

text: Doehring hat umfassend auf den Gebieten des Staats- und des Völkerrechts publiziert. Schwerpunkte bildeten dabei u. a. die Rechtslage Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg, das Selbstbestimmungsrecht der Völker, die Menschenrechte, das Fremdenrecht und das Asylrecht, der Beitrag des Völkerrechts zum Frieden, das Gewaltverbot, die Funktion der Vereinten Nationen, völkerrechtliche Wiedergutmachungsansprüche und das Völkergewohnheitsrecht. Zu seinen bekanntesten Werken gehören die Bücher "Völkerrecht" (2. Auflage 2004) und "Allgemeine Staatslehre" (3. Auflage 2004).


title: Karl Doehring

text: Zu seinem 70. Geburtstag haben ihm seine Schüler Kay Hailbronner, Georg Ress und Torsten Stein eine Festschrift mit dem Titel „Staat und Völkerrechtsordnung“ gewidmet. Weitere Schüler Doehrings sind Juliane Kokott, Rudolf Dolzer und Matthias Herdegen.


title: Weilerhofer See

text: Der Weilerhofer See liegt im Stadtgebiet Niederkassel nahe dem "Weilerhof". Er hat eine Oberfläche von 10,9 Hektar, ist bis zu 25 Meter tief und als Naturschutzgebiet SU-022 ausgewiesen. Das Gewässer zählt zu den zehn wichtigsten Biotop-Seen in Deutschland. Für den Uferbereich des eingezäunten Sees gilt daher ein generelles Betretungsverbot. Betreut wird das 28 ha große Gelände vom Naturschutzbund Deutschland.


title: Weilerhofer See

text: Bis 1997 war der Weilerhofer See ein Auskiesungsgelände und wurde später als Badesee genutzt. Im heutigen Biotop konnten bisher 77 verschiedene Vogelarten beobachtet werden, davon 15 Arten aus der Roten Liste, wie zum Beispiel der Haubentaucher. Von den vorkommenden Vogelarten brüten 34 am See, unter anderem Sperber, Kiebitz, Turteltaube, Teichrohrsänger, Grünling, Rohrammer und Goldammer.


title: Weilerhofer See

text: Im Weilerhofer See wachsen unter anderem die Baumleuchteralge ("Tolypella sp.", siehe dazu auch: Armleuchteralgen) und die Knäuel-Armleuchteralge ("Tolypella glomerata"). An Fischarten gibt es den Bitterling, Gründling, Zander, Barsche, Rotaugen und Hechte. 2000 wurden durch die Landesanstalt für Ökologie Edelkrebse eingesetzt, deren Population sich stabilisiert hat. Außerdem gibt es im See einen Bestand an Großmuscheln.


title: Weilerhofer See

text: Die angrenzenden Magerwiesen werden mit Hilfe von Ziegen vor Konkurrenzpflanzen geschützt.


title: Depositum fidei

text: Der lateinische Begriff depositum fidei bezeichnet im Katholizismus das Glaubensgut, die „Glaubenshinterlage“. Damit ist in erster Linie der vollständige Lehrgehalt der christlichen Offenbarung gemeint, so wie er, nach katholischer Auffassung, durch die apostolische Tradition durch die Kirche weitergegeben wird.


title: Depositum fidei

text: Im weiteren Sinn gehört außer der Glaubensunterweisung, der "lex credendi", auch die "lex orandi" zum Depositum; also das "Gesetz des Betens", da auch im liturgischen Leben der Kirche der Glaubenssinn voll enthalten ist, insbesondere in der Feier der Sakramente. Zum Depositum zählt ferner das Bewusstsein von der Kirche selbst, dass sie die strukturierte, sichtbare Präsenz Christi, ihres Gründers, in der Zeit ist.


title: Depositum fidei

text: Der Begriff des "Depositum fidei" steht nicht im Gegensatz zur Autorität der Bibel, da diese, nach katholischem Verständnis, der lebendigen Erschließung durch die Weggemeinschaft der Kirche bedarf, also nicht autonom, außerhalb der Glaubensgemeinschaft, zur Geltung gebracht werden kann.


title: Waldskopf

text: Der Waldskopf ist ein hoher bewaldeter Berg in der Gemarkung Löhrbach im südhessischen Odenwald. Er liegt an der Grenze nach Trösel im Süden und Abtsteinach im Osten. Der Waldskopf ist die höchste Erhebung im Gemeindegebiet von Birkenau im Kreis Bergstraße.


title: Waldskopf

text: Auf dem Südhang des Waldskopf werden viele Christbäume in einer Plantage angebaut. Weiterhin gibt es dort einen der wenigen Weinberge im Odenwald. Am südwestlichen Hang des Waldkopfes steht eine Stechpalme, die mit einer Höhe von 13 Metern und einem Alter zwischen 170 und 180 Jahren eine der größten in ganz Deutschland ist und unter Naturschutz steht.


title: Waldskopf

text: Waldskopf und Daumberg umschließen den östlichen Teil von Trösel, das so genannte „Oberndorf“.


title: Waldskopf

text: 400 m südwestlich vom Gipfel befindet sich das Naturdenkmal Teufelstein, ein großer Felsblock aus Biotitgranit. Er bildet zusammen mit weiteren Felsen ein kleines Felsenmeer, dessen Formen ein typisches Ergebnis der Wollsackverwitterung sind. Der Teufelstein wird von einem etwa 10 cm breiten Aplitgang durchzogen, der wegen seiner größeren Widerstandsfähigkeit etwas aus dem Granit herausragt.


title: Waldskopf

text: Zwei Sagen knüpfen sich an den Teufelstein. In der ersten soll der Teufel einst mit einer starken eisernen Kette an den Felsen gefesselt gewesen sein. Bei seiner Befreiung soll durch das Bersten der Kette eine tiefe Furche im Felsen entstanden sein, die heute noch zu sehen ist.


title: Waldskopf

text: Die zweite Sage berichtet von einem riesigen Goldschatz, der unter dem Teufelstein vergraben liegt. Mehrmals versuchten die Bauern der umliegenden Dörfer gemeinsam, den Schatz in schwerer Arbeit zu heben. Der Stein war schon beinahe umgekippt. Bedingung war aber, dass während der Arbeit niemand auch nur ein Wort sprechen durfte. Weil einige Hexen die Männer irritierten und verspotteten, ließ sich am Ende ein Bauer zu einem Fluch hinreißen und die Aktion scheiterte im letzten Moment.


title: Waldskopf

text: Der Flurname Teufelstein ist seit dem 19. Jahrhundert belegt. Im Odenwald gibt es einen weiteren Teufelstein, eine Felsformation bei Reichenbach.


title: Waldskopf

text: Trommgranit


title: Peter Medak

text: Peter Medak (* 23. Dezember 1937 in Budapest, Ungarn; auch "Peter Medák") ist ein ungarischer Filmregisseur.


title: Peter Medak

text: Medak flüchtete 1956 während des Ungarischen Volksaufstands nach England, wo er ab dem Folgejahr in der Filmbranche Erfahrungen sammelte. Er führte in Fernsehserien, Fernsehfilmen und Kinofilmen Regie. Sein erster Kinofilm war das Drama "Negatives" mit Glenda Jackson. Medak war in seiner bisher 50-jährigen Berufslaufbahn über 50 mal als Regisseur tätig, zum Beispiel in der Musicalkomödie "The Ruling Class" mit Peter O’Toole, dessen Hauptrolle für den Oscar nominiert wurde. Zu Medaks weiteren Werken zählen: der Thriller "Romeo Is Bleeding" mit Gary Oldman und Lena Olin, das Filmdrama "Der Glöckner von Notre Dame" mit Mandy Patinkin, Richard Harris und Salma Hayek, bei dem Medak auch als Koproduzent fungierte, und der Science-Fiction-Film "Species II" mit Michael Madsen und Natasha Henstridge.


title: Peter Medak

text: Mit seiner ersten Ehefrau Katherine LaKermance, die 1972 in London starb, hat er zwei Kinder. Zwei weitere Kinder stammen aus der später geschiedenen Ehe mit der britischen Schauspielerin Carolyn Seymour. Von 1988 bis 2003 war Medak mit der Sängerin Julia Migenes verheiratet.


title: Peter Medak

text: Bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes 1972 wurde er für "The Ruling Class" für die "Goldene Palme" nominiert. 1991 gewann er den Evening Standard British Film Award für "Die Krays" als bester Film. Im selben Jahr wurde er für diesen Film beim Fantasporto für den "International Fantasy Film Award" nominiert.


title: Medak

text: Medak bezeichnet:


title: Medak

text: Medak ist der Familienname folgender Personen:


title: Medak

text: MedAk bezeichnet:


Die Bahnstrecke Tauberbischofsheim–Königheim war eine 6,4 Kilometer lange eingleisige Nebenbahn, die etwa einen halben Kilometer nach dem Bahnhof Tauberbischofsheim als Stichstrecke von der Bahnstrecke Lauda–Wertheim abzweigte. Der geplante Anschluss bis zur Bahnstrecke Walldürn–Hardheim konnte nie fertiggestellt werden.


title: Bahnstrecke Tauberbischofsheim–Königheim

text: Die Trasse überquerte nach der Abzweigung in Tauberbischofsheim mit zwei Brücken zunächst den Brehmbach () und die Bundesstraße 27 (), bevor sie dem Tal des Brehmbachs bachaufwärts folgte. Parallel verlief die B 27. Beim Wohn- und Industriegebiet Bahnhof Dittwar überquerte die Trasse den Muckbachtalradweg, bevor ein Bahndamm () über das Tal des Muckbachs führte, kurz vor dessen Mündung von rechts in den Brehmbach. Direkt nach dem Bahndamm überquerte die Trasse die L 578 vor dem Bahnhof Dittwar. Von dort führte die Trasse bachaufwärts an der linken Hangseite des Brehmbachtals bis zum Bahnhof Königheim.


text: → "zur Vorgeschichte siehe auch: Bahnstrecke Walldürn–Hardheim"


text: Keimzelle der Bahnstrecke Tauberbischofsheim–Königheim waren die Petitionen der Gemeinden zwischen hinterem Odenwald und Taubertal, die seit den 1870er Jahren auf den Bau einer Eisenbahnverbindung Walldürn–Tauberbischofsheim drängten. Nachdem ein Gutachten der BadStB im Dezember 1903 einer solchen Verbindung eine vollkommen ungenügende Wirtschaftlichkeit bescheinigte und damit eine Realisierung seitens des Staates vorerst abgelehnt wurde, ließen die Anliegergemeinden nicht locker. So konnte ein 1905 in Tauberbischofsheim gegründetes „Eisenbahnkomitee“ im September 1906 durchsetzen, dass die BadStB in Regierungsauftrag die Baukosten einer gestreckteren und damit vorgeblich günstigeren Trassenführung untersuchte.


text: Das Ende 1907 vorgelegte Ergebnis fiel jedoch vernichtend aus: Anstatt der zuvor berechneten Kosten von 4,7 Mio. Mark bezifferten sich die kalkulierten Kosten auf 5,2 Mio. Die Baukosten pro km wären damit die höchsten für eine Bahnstrecke in Baden überhaupt gewesen, und dies für eine reine Lokalbahn. Gleichzeitig bescheinigte das Gutachten einer Stichbahn bis Königheim die Bauwürdigkeit. In Folge verwarf die Badische Regierung den Bau einer Durchgangsstrecke endgültig und konzentrierte sich auf die vorgeschlagene Stichbahn, deren Bau als Staatsbahn am 2. September 1908 per Gesetz beschlossen wurde.


text: Mit den Bauarbeiten wurde 1910 begonnen. Die Badischen Staatseisenbahnen (BadStB) eröffneten den Betrieb am 1. Dezember 1914 ohne große Feierlichkeiten, da bereits der Erste Weltkrieg ausgebrochen war. Die Strecke Tauberbischofsheim–Königheim war die letzte von den BadStB eröffnete Eisenbahnstrecke.


text: Von 1915 bis 1917 und von ungefähr 1930 bis Ende der 1940er Jahre bediente ein Kittel-Dampftriebwagen den Personenverkehr. Ab 1952 bis zur Einstellung wurde er mit Uerdinger Schienenbussen der Baureihe VT 95 durchgeführt.


text: 1966 leitete die Deutsche Bundesbahn ein Stilllegungsverfahren für die Eisenbahnstrecke ein. Nach der Genehmigung am 5. Februar 1968 wurden der Personenverkehr am 26. Mai 1968 und der Güterverkehr am 31. Dezember 1968 eingestellt. Noch bis 1968 herrschte allerdings Hochbetrieb bei der Güterabfertigung der Bahnhöfe Dittwar und Königheim. Alle ansässigen Firmen wickelten ihren gesamten Warenumschlag über die beiden Bahnhöfe ab. Bereits im Mai 1969 wurden die Gleise zwischen dem Industriegebiet Dittwar und Königheim zurückgebaut. 1970 übernahm die Gemeinde Königheim das dortige 5 ha große Bahngelände mit den Gebäuden, um eine Mehrzweckhalle und ein Sportzentrum zu errichten. Das ehemalige Empfangsgebäude wurde darin integriert, alle anderen Gebäude wurden abgerissen. Der Lokschuppen dient als Vereins-Lagerhalle.


text: Bei der Fronleichnamsflut 1984 wurden Teile der Bahnstrecke im Bereich des Bahndamms im Muckbachtal zerstört und in der Folge wieder aufgebaut.


text: Der Bahnstreckenabschnitt von Tauberbischofsheim bis zum Industriegebiet am Dittwarer Bahnhof blieb bis in die 1990er Jahre als Anschlussgleis für ansässige Unternehmen erhalten. Die regelmäßige Bedienung des verbliebenen Anschlussgleises erfolgte durch die in Tauberbischofsheim stationierte Köf.


text: 2014 wurde mit einer Ausstellung des "Heimatvereins Brehmbachtal" im Pfarrsaal Königheim an die 100-jährige Geschichte der einstigen Bahnstrecke erinnert. Durch einen maßstabsgetreuen Nachbau des ehemaligen Bahnareals durch Burkard Gassenbauer sowie ein bebildertes Begleitheft wurde die Geschichte der ehemaligen Bahnstrecke nachgezeichnet.


text: Heute liegen noch rund zwei Kilometer der Schienenstrecke von der Brücke über den Brehmbach nach der Anschlussstelle Tauberbischofsheim bis an den Rand des Industriegebiets Dittwarer Bahnhof. Die teilweise überwachsenen Gleise enden beim Muckbachtalradweg am ehemaligen Bahndamm. Die Befahrung der Strecke ist aber nicht mehr möglich.


text: Der Bahnhof Tauberbischofsheim () wurde von der Großherzoglich Badischen Eisenbahnbaugesellschaft bereits zwischen 1866 und 1868 errichtet und ist als Teil der Bahnstrecke Lauda–Wertheim weiterhin in Betrieb. Das ehemalige Bahnhofsgebäude wird heute als "Euro Akademie" genutzt.


text: Beim ehemaligen Bahnhof Dittwar () entstand ein gleichnamiges Wohn- und Industriegebiet. Seit 1981 befindet sich das ehemalige Bahnhofsgebäude in Privatbesitz. Nach dem Dittwarer Bahnhof in Richtung Königheim bestand ein Gleisanschluss an einen Gewerbebetrieb ().


text: Der ehemalige Bahnhof Königheim () verfügte über vier Gleise und war Endstelle der Bahnstrecke. Neben dem Empfangs- und dem Abortgebäude gab es einen Lokschuppen mit Schlafraum. Der ehemalige Bahnhof wurde umgebaut und seitdem von Königheimer Vereinen genutzt. 2019 wurde das Gebäude abgerissen.


title: Daumberg

text: Der Daumberg ist ein erloschener Vulkan im Odenwald mit einer Höhe von . Der Daumberg liegt im Süden der Gemarkung Trösel in der Gemeinde Gorxheimertal nahe der Grenze zu Wünsch-Michelbach und damit an der Grenze zwischen Hessen und Baden-Württemberg.


title: Daumberg

text: Auf dem Daumberg werden viele Christbäume in mehreren Plantagen angebaut. Der Nordhang des Berges wird zum Skifahren benutzt. Am Daumberg entspringt die Grundelbach, ein Bach, der von 1971 bis 1972 Namensgeber für die Gemeinde Grundelbachtal war, heute Teil der Gemeinde Gorxheimertal. Auf der Spitze steht ein Sendemast, der dem Berg sein charakteristisches Aussehen verleiht. Außerdem erschließen viele ausgedehnte Wanderwege das Gebiet auf und um den Daumberg.


title: Daumberg

text: Daumberg und Waldskopf umschließen den östlichen Teil Trösels, das so genannte „Oberndorf“.


title: Nootka

text: Nootka steht für:


title: Nootka

text: Siehe auch:


title: Harry F. Byrd senior

text: Harry Flood Byrd senior (* 10. Juni 1887 in Martinsburg, West Virginia; † 20. Oktober 1966 in New York City) war ein US-amerikanischer Politiker der Demokratischen Partei. Byrd war zwischen 1926 und 1930 Gouverneur von Virginia. Von 1933 bis 1965 vertrat er den Bundesstaat als Senator im US-Senat.


title: Harry F. Byrd senior

text: Noch in seinem Geburtsjahr kam Harry Byrd mit seinen Eltern nach Winchester in Virginia. Dort besuchte er die öffentlichen Schulen und die "Shenandoah Valley Academy". Ab 1903 war Byrd im Zeitungsgeschäft tätig, indem er die Zeitung „Winchester Star“, die seinem Vater gehörte, herausgab. Später gab er auch noch das „Martinsburg Evening Journal“ und ab 1923 den „Harrisburg Daily News-Record“ heraus. In der Nähe von Berryville im Clarke County, Virginia begann er auch mit dem Betrieb von Apfel- und Pfirsichplantagen. Dieses Geschäft übernahm er ebenfalls von seinem Vater. Er galt zeitweise als der größte Apfelproduzent östlich des Mississippi. Von 1908 bis 1918 war Byrd Leiter der Straßenmeisterei im Shenandoah Valley.


title: Harry F. Byrd senior

text: Byrd schloss sich der Demokratischen Partei an, deren Leitfigur er über große Teile der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Virginia wurde. Zwischen 1915 und 1925 gehörte er dem Senat von Virginia an. Dort war er Mitglied verschiedener Ausschüsse. Er setzte sich für einen weiteren Ausbau der Straßen ein, der mit einer Mineralölsteuer finanziert werden sollte. Im Jahr 1918, während des Ersten Weltkrieges, war er Staatsbeauftragter für den Umgang mit den Treibstoffreserven ("Fuel Commissioner"). Im Jahr 1922 wurde er Parteivorsitzender der Demokraten in Virginia. In diesen Jahren wurde er in seinem Staat so populär, dass er im Jahr 1925 zum neuen Gouverneur gewählt wurde.


title: Harry F. Byrd senior

text: Harry Byrd trat seine vierjährige Amtszeit am 1. Februar 1926 an. In seiner Amtszeit wurden die Gesetze gegen Lynchmorde verschärft und alle an solchen Taten Beteiligten wurden wie Mörder abgeurteilt. Das Wahlverfahren für die Staatsspitze wurde dahingehend vereinfacht, dass in Zukunft nur noch der Gouverneur, der Vizegouverneur und der Attorney General gewählt wurden. Die Verwaltung wurde reformiert, indem einige Ministerien abgeschafft bzw. zusammengelegt wurden. Am Ende gab es noch zwölf Regierungsabteilungen. Auch das Steuerrecht wurde reformiert. Gouverneur Byrd setzte sich auch für den Ausbau des Straßennetzes und den Tourismus ein. Politisch konnte er in dieser Zeit seine Stellung in Virginia ausbauen. Er verschaffte sich einen großen Einfluss, der bis in die 1960er Jahre anhielt. Man sprach allgemein von der "Byrd Organisation", die maßgeblich alle Kandidaten der Demokratischen Partei für öffentliche Ämter in diesen Jahrzehnten bestimmte.


title: Harry F. Byrd senior

text: Im Jahr 1928 unterstützte Byrd den demokratischen Präsidentschaftskandidaten Al Smith und vier Jahre später dann Franklin D. Roosevelt. Zwischen 1928 und 1940 saß er auch im Democratic National Committee. Nach dem Rücktritt von Claude A. Swanson wurde Byrd zu dessen Nachfolger als US-Senator gewählt. 1960 trat er erfolglos bei den Präsidentschaftswahlen als unabhängiger Kandidat an und gewann nur 15 Wahlmännerstimmen (in Mississippi, Alabama und Oklahoma). Bei den folgenden Senatswahlen bis 1964 wurde er jeweils bestätigt, so dass er sein Mandat zwischen dem 4. März 1933 und seinem Rücktritt am 10. November 1965 ausüben konnte. In dieser Zeit war er Mitglied verschiedener Ausschüsse. Er war Vorsitzender des "Committee on Rules" und unter anderem Mitglied des Finanzausschusses. Innenpolitisch widersetzte er sich dem New Deal von Präsident Roosevelt, unterstützte aber dessen Außenpolitik. Auch später hielt er sich nicht immer an die von der Bundespartei vorgegebenen Richtlinien. Zwischen 1959 und 1964 war er ein entschiedener Gegner der Bürgerrechtsbewegung und der Rassengleichheit an den Schulen. Bereits 1956 hatte er das Southern Manifesto unterzeichnet. Im November 1965 trat Harry Byrd aus Gesundheitsgründen als Senator zurück. Sein Sitz wurde von seinem Sohn Harry jr. übernommen, der dieses Mandat bis 1983 ausübte.