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Titolo: I gangster della tavola

I gangster della tavola
 
 
Così hamburger e salsicce
possono resistere
per giorni, senza
dare nell’occhio, al
banco della vendita.
“Tagliano” le mozzarelle,
le sbiancano, le gonfiano. Allungano
e colorano l’olio, impestano
il vino. Sganciano bombe sul
nostro sistema gastrointestinale e
circolatorio.
Sono banditi della tavola. Professionisti
della frode capaci di inserirsi
nella catena della piccola e
della grande distribuzione, di puntellare
con quintali di merce truccata
un mercato che rende qualcosa
come 1 miliardo di euro l’anno.
Smerciano prodotti che invadono
le nostre tavole, che riempiono gli
scaffali delle botteghe e dei supermercati,
che ritroviamo proposti
nei menù dei ristoranti e in quelli
meno ambiziosi delle mense e delle
tavole calde. Aziende, uffici pubblici,
navi, caserme. «Vede, queste
invece vanno al Nord. Ormai su la
bufala la trovi dappertutto, e la
compri anche bene». L’uomo ha un
faccione ispido. I polpastrelli duri e
ustionati (mettete le mani nella pasta
di latte a 90 gradi per vent’anni).
I modi smaliziati del sensale di un
tempo. Apprezza il «don» anteposto
al nome. «‘A bufala piace a tutti,
ce la chiedono, e noi gliela mandiamo...
«, gongola. E’ un produttore
sofisticatore. Tarocca mozzarelle e
ricotte. Le produce mischiando latte
bufalino locale e latte congelato
e liofilizzato proveniente dall’estero.
Cagliate targate Romania, Ungheria,
Polonia, Estonia, Lituania.
E, ultima novità, il “boliviano”. «Almeno
la metà dei 130 caseifici che
hanno il marchio Dop sofisticano
la mozzarella di bufala», è l’allarme
lanciato da Lino Martone, segretario
del Siab, il sindacato degli allevatori
bufalini di Caserta. «Non è
così, il prodotto Dop, almeno quello,
lo garantiamo», replica Luigi
Chianese che del consorzio Mozzarella
di bufala campana è il presidente.
«Con gli altri prodotti forse
qualche problemino c’è — ammette
— ma dobbiamo ancora capire
bene dove sta».
Pare tutto perfetto, tutto normale
in questo caseificio di Cancello e
Arnone. Alto casertano, 5 mila anime
a cavallo delle due rive del Volturno.
Una densità casearia pari a
quella camorristica. Trattori e
Mercedes tirate a lucido. Fa impressione
vederle scivolare tra le
campagne impregnate di diossina
(per questo, dice Guglielmo Donadello
di Legambiente, «la mozzarella
campana oggi è uno dei prodotti
più pericolosi d’Italia»). Al volante,
uomini in canotta e in età
matura. Accade a Casal di Principe,
a Castel Volturno, a Grazzanise,
a Marcianise. Sono i feudi del clan
dei casalesi, i potenti camorristi le
cui fortune milionarie poggiano
soprattutto sul calcestruzzo. Ma
non solo. Nascono come allevatori
e casificatori i casalesi, molti di
loro continuano il mestiere (come
racconta un’indagine della Dda di
Napoli). Le famiglie Schiavone,
Zagaria, Iovine: ognuna ha parenti
che allevano bufale e vacche.
Ognuna rifornisce caseifici o ne
possiede. Come Claudio Schiavone,
cugino del boss Francesco
“Sandokan” Schiavone. Una stradina
defilata di Casal di Principe.
Vendita di latticini al minuto. Dicono
le mozzarelle di bufala più
buone della zona. «I più bravi nel
settore sono proprio loro, i casalesi
», ragiona un esperto che è anche
conoscitore delle tecniche di adulterazione
dei derivati del latte.
Ci sono caseifici che spuntano
come funghi nella notte. Senza licenza
edilizia. Vi lavorano, in media,
una decina di persone. Se il capo
ordina, bisogna obbedire. Truccare.
«Il latte di bufala concentrato,
unito al siero dolce, ti da’ una mozzarella
gonfiata dieci volte superiore
al normale» — spiega ancora
Martone che ha presentato una denuncia
alla Procura della Repubblica.
C’è qualcosa che non va nell’area
dop (250 mila bufale) da Latina
a Foggia passando da Caserta
e Salerno. «Molte aziende rifiutano
il latte di bufala nostrano. Il prezzo
alla stalla è sceso di 20 centesimi al
litro. Eppure la produzione di mozzarelle
non diminuisce, anzi. E allora:
con che latte le fanno?». Con le
cagliate romene. Le congelano di
inverno e le scongelano d’estate,
quando la richiesta di latticini aumenta
del 30 per cento. Per sbiancarle
(arrivano in Italia scurite dal
tempo e dal viaggio) usano la calce
e la soda caustica. La usano anche
per correggere l’acidità della mozzarella.
O per “tirare” la ricotta,
perché così si accelera il processo
di separazione del grasso dal siero
e si favorisce l’affioramento del formaggio
fresco. In certi caseifici tengono
scorte di sacchi di calce.
«Quando li becchiamo il casificatore
si giustifica dicendo che serve
per pitturare una parete scrostata
» — dice il colonnello Di Gregorio.
Dal suo ufficio all’ultimo piano
di una torre del centro direzionale
di Napoli, tra la Procura e il
carcere di Poggioreale, si domina
un pezzo di città. «Sequestriamo
di tutto, anche l’inimmaginabile.
La calce qui la mettono pure sullo
stoccafisso, per sbiancarlo e renderlo
più morbido».
Ne combinavano di tutti i colori
al mercato ittico di Porta Nolana, il
più antico di Napoli. I Nas l’hanno
chiuso il 29 luglio. Sequestro di tutta
l’area. Rivolta dei venditori. Decine
di cassonetti bruciati. Igiene
sanitaria da suk terzomondiale.
Molluschi turchi e greci importati
coi Tir, moribondi, marci, rianimati
con acqua di mare. Anguille
cinesi vendute come pescato locale.
Dal mare si risale verso i piccoli
centri dell’entroterra campano.
Per fare una prova abbiamo bussato
in una macelleria dalle parti di
Baiano, ai confini dell’Agro Nolano:
«Ho della carne in scadenza,
manzo, la ritirate?». «Per questo
mese siamo a posto, ma se ripassate
tra una decina di giorni ve la ritiro
», ha risposto il figlio del titolare.
Siamo in area dot: denominazione
origine tarocca. Mani esperte manipolano
i cibi, li ingentiliscono
dopo averli acquistati già “avviati”
dall’Est europeo. Prendiamo la
pummarola. «Le importazioni dalla
Cina sono triplicate del 207 per
cento, con un trend che porterà in
Italia oltre 150 milioni di chili a fine
anno — spiega Vito Amendolara,
direttore della Coldiretti campana
— Il concentrato di pomodoro che
arriva a Napoli e Salerno viene rielaborato,
riconfezionato, etichettato
e esportato come Dop».
Un flagello, da queste parti, la
sofisticazione. I rapporti delle operazioni
dei Nas e dei Nac dei carabinieri
disegnano una mappa che
parte dal Lazio, taglia la Campania
e piega verso Puglia e Sicilia, lambendo
anche la Basilicata che si sta
affacciando sul mercato della pirateria
agro alimentare. Cinquecento
chili di capperi marocchini
spacciati come “di Pantelleria”.
Quintali di miele moldavo pieno di
pesticidi. Centinaia di fusti di sale
industriale — estratto dalle saline
nordafricane infestate dai colibatteri
fecali — smerciato come sale
alimentare. Tutta roba scoperta
nell’hinterland napoletano, e destinata
con marchio falsificato al
mercato nazionale e internazionale.
Sulla torta del cibo truccato la
camorra ha messo le mani da tempo,
assieme alle organizzazioni
criminali dell’Est europeo e cinesi.
Un coinvolgimento organico di
cui la Dia ha preso atto. La stessa
cosa avviene in Puglia. Qui il prodotto
taroccato per eccellenza è
l’olio. La molitura delle olive e l’imbottigliamento
rappresentano, da
soli, il 2 per cento del Pil regionale.
Peccato che gli ulivi siano diventati
terra di conquista dei corsari.
L’extravergine d’oliva “corretto”: è
questo il loro fiore all’occhiello.
Importano olio di colza o di nocciolino
dalla Spagna, dalla Turchia,
dalla Grecia, dalla Tunisia. Lo
allungano col verdone per dargli il
colore. Lo profumano. «Almeno il
75 per cento del nostro olio non ha
una chiara origine certificata — dice
Antonio De Concilio della Coldiretti
pugliese — . In pratica è ad
alto rischio sofisticazione». Un litro
di extravergine vero costa 5 o 6
euro, farlocco 50 o 60 centesimi.
Ma dove finisce? Chi lo compra?
Finisce nelle grandi catene dei discount.
Nelle botteghe di paese.
Nelle mense pubbliche e private,
nelle pizzerie. Ne ordina grandi
partite chi deve sfamare senza
pretese tante persone. Come il vino
a 50 centesimi a bottiglia. Rita
Macripò è il presidente delle Cantine
Lizzano, Taranto, dal 1957: 21
dipendenti, 600 soci consorziati.
«Come fanno? Acquistano uva da
tavola, la correggono con acido
tartarico e coloranti. Quando i
Nas o la Guardia di Finanza vanno
nelle aziende — a volte sono semplici
cisterne e basta — nell’ufficio
anziché i libri contabili trovano le
pistole». Sta girando una voce nel
tarantino. Gli investigatori la ritengono
attendibile. Dei produttori
locali avrebbero ordinato partite
enormi di tannino cinese di
origine sintetica. Servirà a “correggere”,
a produrre bottiglie da
vendere a 40 centesimi. «Certe catene
se ne fregano che sia robaccia
— dice Macripò — . La comprano
e basta. Faccio un esempio. A Taranto
ci sono 40 mila marinai.
Vuol dire un quarto di vino a testa
al giorno. Fanno 10 mila litri al
giorno, cioè 100 quintali, cioè 365
quintali l’anno. Secondo lei la Marina
Militare che vino compra? Il
nostro che costa 2,5 euro o quello
che costa 40 centesimi? Pretendono
tutti prezzi sempre più bassi.
Così i produttori onesti vengono
sbattuti fuori dal mercato». A fianco
del listino prezzi abbattuto,
scoprendo i magheggi dei pirati
agroalimentari, ritornano alla
mente i sacchi di calce. I caseifici a
scomparsa e le mozzarelle drogate.
L’olio pitturato, il vino sintetico.
Il pesce in coma. Il menù dell’altra
alimentazione.
-- 
visitate 
http://www.comunisti-italiani.it/frames/index.htm
 
http://www.italia-cuba.it/associazione/associazione.htm
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ab...@newsland.it

 il vino.
Ecco un altro grillo