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Titolo: Guida sulla taratura proiettori .Eccola(inglese)

Frequentando Avs e cercando news sul mio nuovo NEC Xg 135 ho trovato questa
"guida" , tra l'altro segnalatami prontamente anche da Romano, di come
tarare il proiettore....riguarda i Nec ma sicuramente può essere utile a
tanti.
Ci sono delle regole di base che valgono per tutti. E' in inglese se avete
bisogno di qualche chiarimento spero di potervi aiutare.
MARK REJHON'S NEC PROJECTOR ADJUSTMENT MINI-HOWTO I don't know if this would
help Sony users or not, but without further ado, here's my personally
recommended steps for NEC and Runco projectors. I'm not an ISF technician,
but I do consider myself to be more technology-literate than the average
Home Theater user: Make sure electronic static convergence is set to 0 for
all CRT's before mechanical convergence. First, I do the mechanical
convergence and mechanical focussing, as well as the electronic focus/astig.
I won't bother going into detail about this, but if you have zone
focus/astig, do the center first, edges the next, and corners the last. Do
mechanical focus before you do electronic. Do electronic focus before you do
astig. I normally start with the green CRT first, then red CRT, then blue
CRT. Also, sometimes the astig test pattern is no good - use a DisplayMate
computer test pattern (or as a crude measure, the computer mouse arrow
pointer as a reference of focussing/astig) ... for more proper astig. I just
try to adjust astig left/right until I get the sharpest image in that part
of the screen, then I adjust astig up/down until I get an even sharper image
in that part of the screen. (Sometimes I repeat these steps twice, to make
sure I did not overshoot). After proper adjusting, I can now just about
barely see line structure at 1024x768 on my NEC XG135 (8" CRT) when I'm
staring few inches from the screen - that's more or less how sharp I've
managed to get it. Secondly, I do the green CRT geometry - it's gonna be
your reference CRT when doing red/blue convergence later on. Make sure the
green CRT is approximately positioned and sized (use image size and
position - don't use static convergence to adjust position of green CRT
image at this point). I Use tilt/bow/amplitude/linear/keystone/pincushion to
do the best you can, and then use RGB point convergence to make green CRT
look corect. Repeat the steps for any further small changes and adjustments
you need to do. At this point you DO NOT adjust the green CRT further
anymore - you're finished with the green CRT even before you touch the
red/blue CRT. So you have to try to get the green CRT visually as geometry
perfect as you can at this point, especially with the edges lining the
boundaries of the screen properly. Thirdly, I do the convergence of the red
CRT onto the green CRT. (red/green CRTs enabled, blue CRT disabled at this
point) I use the fine grid pattern. First, I do static convergence to make
the exact middle look correct. Next, I look at the middle of the 4 edges and
I do it roughly in this order: static/tilt/amplitude/linearity/bow ... First
horizontally, then vertically. Sometimes I have to do "key balance", "linear
balance", "linear distortion" to compensate for minor imperfections, you
should learn how these adjustments work by experimenting with a spare memory
slot in your projector. While doing all these adjustments, I completely
ignore the corners for now, while I focus on making the middles of the 4
edges as perfect as I can. I try to make the middle horizontal line (of the
grid pattern - the line that divides the screen into a top and bottom half)
and the middle vertical line (of the grid pattern - the line that divides
the screen into a left and right half) as perfectly converged as I can,
converged both horizontally and vertically, by using the grid crosslines as
my point of reference during adjustment. (Don't worry about the corners for
now) Next, I focus on the corners - I only do edge-specific keystone and
edge-specific pincushion adjustments (to tilt and curve the 4 edges of the
image individually, one edge at a time). Edge-specific keystone/pincushion
doesn't move the middle of the edge, but affects the corner convergence by
tilting the edge or curving the edge. No further general geometry
adjustments are usually needed at this point when you are converging the
corners. Finally, when I am done with the red CRT, I repeat all of these
above steps with the blue CRT (red CRT disabled, but with the green/blue
CRTs enabled). Finally, I do point convergence. I start with the red CRT
(red/green CRT's enabled, blue CRT disabled). If you've done the geometric
adjustments very well like I have, you DON'T need to do zone convergence -
only point convergence. (Zone convergence = move many points of the grid at
once, Point convergence = move one point of the grid at once). With NEC
XG135 CRT projectors, use medium point convergence (coarse normally not
necessary) to converge the red CRT as well as you can onto the green CRT. I
work convergence in a spiral pattern going outwards from the middle, going
from one grid square to the next, converging each one by one - always start
in the middle. Ideally, you should do the center first, edges next, and
corners last, but going in a spiral pattern pretty closely approximates that
and is easier to do. Don't bother doing "fine" convergence (208 point
convergence for NEC XG135) since it is a lot of work, unless absolutely
necessary - sometimes you come across spots that can only be accessed by
"fine" convergence though usually "medium" is usually all you need and will
properly converge the whole image most of the time. Next, I repeat these
steps and do the blue CRT convergence onto green CRT (with the red CRT
disabled). As a general rule of thumb, try not to create more than 15-20
minutes of red/blue point convergence work - spend more time on the general
geometry-related convergence adjustments sooner. REMEMBER: Avoid point
convergence until the very last step, don't be lazy - you will have less
convergence drift problems in the long run if you use the general geometry
adjustments first to the best of your ability before hitting the point
convergence. REMEMBER: Save your settings once every few moments while
converging. Don't rely on the auto-store feature to back up your settings.
Also, when you're finally done, make a copy of your memory slot as a backup.
And also, if this is your first real convergence attempt, you should save a
copy of your settings into the master memory slot (the "default") so it's
quicker to converge the next video mode, by using the default settings that
will sometimes do 98% accuracy, saving you a lot of work - even a whole
weekend of work! REMEMBER: You have to repeat all these steps for each
different video mode or different computer resolution/refresh rate. It's a
big hassle, so keep your resolution selection to a limited subset. You don't
need to repeat the mechanical focus/convergence, but sometimes you may need
to repeat the focus/astig steps. Often, if you save your settings to the
master/default memory slot, you usually don't have to re-focus/re-astig but
you should doublecheck everytime you create a new memory slot for a new
video mode that's going to be used frequently. I may have missed a few
steps, but I think all of the above basically sums up what you need to do.
You have my permission to integrate the above into whatever FAQ comes up -
just make sure you give me a chance to proofread it, and give me credit.

 Piccola nota.
Mark, l'autore della guida, parla di astigmatismo elettronico.Questa cosa so
che l'ha il mio Nec, credo anche altre macchine di alto livello, ma sui Crt
in genere te lo devi fare prontamente direttamente sui tubi.
Fabietto

 ha scritto:
Romano, perchè nei ritagli di tempo non cerchi di buttare giù un manualetto
generico per la taratura dei CRT in modo da consentire a chiunque si affacci
al mondo del tritubo, di comprendere, con parole sufficientemente
comprensibili, le nozioni di base per ottenere un risultato più che
accettabile dal proprio CRT? Cose del tipo"mettete la traccia n... del Video
Essentials e controllate che i quattro cerchi agli angoli abbiano lo stesso
diametro etc. etc. " potrebbero essere utili indipendentemente dal tipo di
CRT utilizzato. Magari in un secondo momento potresti ampliarla con la
taratura del G1 e del G2 o con altre amenità.
Te lo chiedo perchè presumo che anche tu, molto più di me, sarai tempestato
di domande sulla taratura dei CRT (che nella maggior parte dei casi non sono
l'XG 135 LC) che spesso e volentieri si rivelano ripetitive.
Lo scopo è quello di creare un manualetto, magari da inserire nelle faq,
utile per chi magari ha appena acquistato un tritubo e vuole perfezionarne
la taratura di base.
p.s.: è vero che ti interssi di CRT soltanto da alcuni mesi?
Saluti
Franci

Caro Romano, non pensare di aver risolto cosi' il tuo compendio.
Questo e' solo l'aperitivo.
;-) Ippo

 molti di pių) al giorno,
Beh, avevo ragione, MOOOLTI pių di me.
p.s.: grazie per l'"Anamnesi":-)))
Franci

 scusami se mi intrometto, però vorrei puntualizzare alcune cose...
CUT
Romano,stamani pensavo proprio che effettivamente la cosa potesse
interessare a molti, ma a non tutti può essere utile messa giù così.
Mi hai anticipato a scrivere e anzi ti ringrazio per aver ampliato la cosa
in termini "generali" .
Son sicuro così risulti più utile ad altri.
L'idea di Francesca non è male in effetti , anche se concordo con te ch ogni
pj è talmente differente che toccare tutti le sfacciettature di ognuno di
impossibile ma un "manualetto" macroblottico sarà utile senz'altro!
Fabietto
p.s. stasera non vado avanti a smanettare sul pj ma mi guardo un filmetto !
(riuscirò?) :-))

 generico per la taratura dei CRT in modo da consentire a chiunque si
affacci
CUT
Ottima idea Franci !!
Era quello che effettiamente volevo venisse fuori da questo 3ed dopo che mi
son reso conto che effettiavemente postato cosě com'č non era utile allla
maggior parte dei possessori di Crt.
Fabietto


wrote:

 Infatti l'unica cosa utile che ho tratto da quel mex in english (che
tra l'altro gia' conoscevo), visto che posseggo un ECP, e' il fatto di
fare la convergenza a spirale. La maggior parte delle altre info era
assolutamente per possessori di macchine Nec, visto che alcune di
quelle tarature me le sogno. Quindi la sequenza di operazioni
applicabile un po' a tutti i proiettori, in linea di massima, andava
estratta da una bella massa di info.
 Molto meglio uno schema a blocchi da dettagliare eventualmente per
ogni proiettore. Esempio: Tarare il flare e l'astigmatismo. Sugli ECP
si fa cosi' e cosi'. Sui Nec nPG si fa cosi' e cosi'. And so on.
 Non che debba fare tutto Romano, eh!
Ciao,
Alberto

 Alberto
ho impressione che il testo potrebbe far impallidire la Treccani.
Il testo medio di un manuale di servizio, con la spiegazione molto succinta
e "sincretica" per un installatore esperto, per uno specifico proiettore
occupa almeno una trentina di pagine, di media.
Ma se riportiamo quel testo li, l'80% della gente che non ha esperienze
precedenti non ne capisce niente. Occorre spiegare, con un minimo di
introduzione, la stessa pappardella con almeno il doppio delle pagine.
Se poi moltiplichiamo il discorso per 15-20 proiettori... ecco là pronta la
Treccani.
Il discorso è questo. Ho buttato giù un testo succinto ma piuttosto
superficial-generico generale. Da solo non basterà di sicuro, ma se hai per
le mani il manuale di servizio, forse ne capirai molto di più. Oppure: se
sei uno che ha appena acquistato il proiettore te lo fai tarare da un
tecnico ISF e poi fai riferimento li per capire il flusso del discorso e
magari ritoccare qualcosa avendo capito un bel pò della storia generale
e........ se hai già un pò di pratica... potresti finire tutta
l'installazione addirittura da solo (ma ne devi avere TANTA di pratica...).
Non partire dal presupposto che tutti quelli che acquistano un proiettore ne
capiscano quanto te. Tu bene o male un "corsetto" di un 6 ore te lo sei
fatto (brutto o buono che sia).
Comunque, lo metto in  bella come i bravi bambini, lo rileggo, lo correggo e
lo posto... sperando che piaccia anche a  Francesca.
ciao
Rò.

fatto (brutto o buono che sia).
 Si, il corsetto di 4 ore e' servito: certe cose bisogna vederle per
capire meglio.
 Ma e' proprio qui che ti volevo: tu hai una telecamera digitale, no ?
 E vai con il Romano "bigfoot64" Show !  ;-)))
 Ciao,
Alberto 

 Alberto

delle mie possibilità)
 Allora il tuo compito sara' molto facile. Da quello che ho capito i
due proiettori hanno in comune il fatto che hanno 3 tubi, le
regolazioni di Pin, Bow, Key, Contrasto e Brightness e 1/4 o 1/5 dei
punti di convergenza. Ah, dimenticavo che vanno alimentati tutti e due
con opportuna tensione di rete. Per il resto quella li e' tecnologia
aliena!!!  ;)))
Ciao,
Alberto

 Alberto

per tutti e 3 i crt.....sto strippando :)))))
 E vedilo come si diverte a prendere in giro!!! :)))
 Ciao,
Alberto

 Il Dash e Rol possono contribuire per i Sim2 !!
Non manchero'. Il fatto e' che con 10kb per i Sim2 piccolini si dice tutto
;-)
A parte scherzi, magari quello che serve per il Sim2 lo si puo' estrapolare
gia' dal manuale che ha scritto Romano; per specificare dovrei pensare ai
problemi avuto con il 420 (come quello delle blu che, se non ho risolto, ho
comunque attenuato di brutto) e come li ho risolti, il fatto e' che non se
capita anche a voi: prima delle grosse inca*****re perche' non ri riesce a
fare una cosa poi, quando tutto va posto, dopo una settimana non "vedo" piu'
il problema (orami risolto)... magari si potrebbe ampliare con delle
richieste fatte da chi ha\ha avuto problemi...
byez,
Dash

cifra molto bassa.
Romano, stai parlando proprio della macchina di cui mi sono
*innamorato* da un paio di mesi a questa parte e che cerco con ogni
possibile mezzo? ;-)
I casi della vita; come primo proiettore cerco esattamente quello da
cui ha cominciato il Guru!
 Chissa se prima o poi di 1030/1031 riesco a mettermene uno sopra la
testa ;-)
P.S.: Per Manuti non si trattava del 1030? Avevo letto cosi' su AVS
anche se poi scrive di essere arrivato a 38Khz, cosa piu' probabile
per il 1031...
--
Ciao,
Bosef.
"They say it's the last song
 They don't know us, you see
 It's only the last song
 If we let it be."





1030, 1030... e sono arrivato a 38 kHz! Male, con striature e 
righe, ma qualcosa si vedeva...


Ciao,


Andrea



1030, 1030... e sono arrivato a 38 kHz! Male, con striature e righe, ma qualcosa si vedeva...
Sono andato a rileggermi (per l'ennesima volta) DVHT 9 e 10 ed ho
capito cosa intendi dire ;-)
Se non sono troppo esigente,avrei due domande. 
Mi confermi che anche volendo fare una geometria di base in 16/9 in
modo da *recuperare* al meglio i segnali anamorfici, cio' non e'
totalmente fattibile per limiti della macchina? Dicono che non ci si
riesca per pochi centimetri...
Quale sarebbe il prezzaccio a cui eri riuscito averla e di cui aveva
parlato Romano? ;-)
Se ti va puoi pure rispondere su AVS, avevo giusto cominciato un
thread sul 1030/1 :-)))
Grazie comunque.
P.S.: Comincio ad avere qualche dubbio sulla possibilita' di trovarne
una in buone condizioni :-(


 wrote in message
ut0KO7jIMHYFxC...@4ax.com...

ma sei proprio indiscutibilmente contro il discorso "trovarne una meglio e +
recente" per una cifra similare?
no, perchč se ne trovano, eccome se se ne trovano!
ciao
Rň.

 wrote in message
ut0KO7jIMHYFxC...@4ax.com...



no, perchè se ne trovano, eccome se se ne trovano!
Fuori i nomi! ;-)
La mia email la conosci, se mi dici i modelli intanto faccio qualche
ricerca in rete e mi informo.
