Newsgroup: it.hobby.pescare
Titolo: Lezioni di traina

Le ho trovate in rete, le ho rilette ed avrei molte correzioni e
soprattutto aggiornamenti da fare. Le postai nel 2000, in internet
fanno circa sei ere fa. I prezzi sono il lire...
Le riposto così come sono, sperando che possano essere utili,
prendetele per quello che valgono oggi: un documento storico :-))))
Ciao
A.
**********************************************************************************
REPOST
**********************************************************************************
Mi viene da ridere al solo pensiero di intitolare così questo mio
messaggio. Ritengo, infatti, di avere solo da imparare... altro che
lezioni!
Il titolo scelto però consente ai lettori del N.G. di capire
immediatamente (quanto immeritatamente) in quale "filone" della
recente produzione didattica si inserisce questo articolo e, dunque,
ne chiarisce immediatamente le finalità. In questo senso accolgo
l'invito di Aber e Graziano che stanno curando ad alti livelli il
settore del surfcasting.
Da parte mia non farò altro che raccontarvi brevemente quanto ho
imparato negli anni e come ho affinato la mia personale tecnica di
traina. Lontano da ogni presunzione di onniscienza  e di completezza,
spero anche di imparare dalle vostre eventuali obiezioni o
suggerimenti. So, infatti, che tra voi lettori ci sono molti
bravissimi trainisti (che saluto :-)  ).
Io mi occuperò solo ed esclusivamente della traina con il vivo e con
il piombo guardiano. Le mie conoscenze in altri settori di questa
emozionante disciplina non mi consentono di insegnare alcunché.
Non badate, vi prego, alla forma ed altri ammennicoli del genere
perchè ho riadattato in tutta fretta vecchi appunti.. La consecutio
temporum per stavolta può attendere..
I
Le prede:
Prede della traina con il vivo sono soprattutto le ricciole di taglia
medio-grande, i dentici, le cernie, le lecce (stella ed amia) e tutti
gli altri grandi predatori che frequentano il sottocosta e le secche.
La tecnica da utilizzare dovrà variare in relazione alla specie più
presente nel momento in cui si pesca. In zone non conosciute potete,
prima di iniziare la battuta, dare un'occhiata al pesce locale sui
banchi del mercato e, se vedete qualche denticione ....
La stagione migliore per questa pesca va da metà agosto a novembre.
C'è da considerare però che le grandi ricciole sono praticamente
sempre presenti in alcune zone (sulle secche al largo, ad esempio) e
che i dentici o le palamite si pescano anche da maggio in poi.
Le zone:
Innanzitutto, come dicevo, le secche (piccole o grandi poco importa)
al largo, poi  tutte le zone in cui, pur rimanendo sottocosta, la
batimetrica degrada molto rapidamente. Per i dentici sono ottimi spot
anche le praterie di poseidonia dove c'è un misto di alghe sabbia e
scogli isolati. Le cernie si pescano invece proprio in mezzo alle
pietre per cui tenteremo (con grande rischio di incaglio o rottura) di
far passare la nostra esca tra le tane delle franate o alla base delle
grandi formazioni rocciose a "lastroni". In alcuni casi non è
infrequente catturarle anche sulla poseidonia e ciò significa che le
tane pur essendo invisibili .. evidentemente ci sono! Regola generale
per la cernia (..ma, lo dico, .. smentita dalla mia cattura più bella
che è avvenuta alle tre del pomeriggio!) si pesca solo nelle prime ore
del giorno.
Profondità di pesca.
Dentici: trainare il più possibile vicino al fondo su fondali
variabili tra i 15 ed i 40 metri.
Ricciole: La regola generale è che la ricciola si pesca trainando a
due terzi della profondità del fondale. Regola validissima ma che è
stata smentita in più di un'occasione... ed infatti capita non per
caso che si va a dentici e ci si ritrova con una specie di locomotiva
attaccata ad una otto libbre :-)) .
Da ciò ho personalmente dedotto che quando le catture sono
inspiegabilmente assenti .. una puntata più verso il fondo può
riservare molte belle sorprese.
Ho tentato di ritrovare una regola generale alternativa a quella
precedentemente esposta e che si basa sulla mia esperienza di
subacqueo. Ve la dico ma prendetela per quello che vale.. è solo una
mia idea: la profondità di pesca va posta in relazione al termoclinio
(la zona di incontro tra le acque fredde di profondità e le acque
calde superficiali). Questo può collocarsi a pochi metri dalla
supeficie o a grandi profondità a seconda delle correnti, del vento e
dell'orografia della zona. Individuarlo, salvo il caso di
un'immersione, non è facile. Mi dicono che alcuni ecoscandagli, al
massimo della sensibilità, possono dare una profondità errata .. che
indica appunto questa zona.
Comunque ho potuto constatare che più il termoclinio è in alto più in
alto stanno le ricciole, e viceversa. Stesse considerazioni per i
dentici.. che in alcune giornate o in certe zone (e non
inspiegabilmente) si prendono solo a quaranta e più metri.
La leccia, si muove quasi sempre in superficie per cui andrà insidiata
quasi a galla.
Attrezzature.
Io sono un pescatore rozzo ed ho poca conoscenza di nuovi materiali e
scarsa dimestichezza con le caratteristiche tecniche dei vari prodotti
ecc... Non sono affezionato a marche particolari.
Canne:  Nessun consiglio su marche. Quelle buone costano ma si vede
subito che sono buone dagli anelli dalle legature dal fusto .. da
tutto insomma.
Alcune pur costando relativamente poco si sono rivelate ottime. Altre
ancora, più blasonate (e purtroppo devo  dire .. italiane) hanno
mostrato debolezze anche gravi.
Fino alle trenta libbre preferisco canne lunghe, leggere, anellate e
rigide, con azione di punta e buona potenza. In tal modo si lavora
meglio il pesce sottobordo.
La 50 lb. (quella che si sfodera solo in certi posti.. ) la preferisco
invece classica, stand-up anellata lunga circa 160 cm ad azione più
parabolica e progressiva.
Mulinelli:
Sui mulinelli non si scherza. Bisogna usare solo prodotti affidabili.
Il costo è in genere elevato ma con 250.000 si acquista un buon 6/0
(Penn Senator &co) con frizione a stella. Sono potenti ed affidabili
per anni. Un occhio sempre alla capienza.. meglio abbondare.
La frizione a leva è sicuramente più precisa e progressiva ma il costo
sale (Ottimo lo Shimano tld 25).
Io li uso entrambe riservando i mulinelli con frizione a leva per i
libraggi più bassi.
Effettuo la taratura della frizione poco meno di  2/3 del carico di
rottura del monofilo usato.
In alcune circostanze la taratura va modificata durante la pesca. Ciò
accade soprattutto quando si ferra un bestione che alla prima fuga
srotola cento e più metri di nylon. In questo caso, contrariamente a
quanto si farebbe d'istinto, bisogna via via alleggerire la frizione
poiché, diminuendo la quantità di filo in bobina si restringe il
raggio di leva e conseguentemente aumenta la resistenza.
Quando capita di ferrare una leccia impegnativa occorre tenere la
frizione più leggera del solito perché i salti e gli scatti improvvisi
di questo splendido animale, uniti alla dentatura tagliente, mettono a
dura prova qualsiasi frizione.
Questi problemi di taratura sono efficacemente risolti dai mulinelli
con frizione a leva.
Ecoscandaglio:
Che dire? .. ce ne sono centinaia di modelli ... tutti più o meno
buoni. Per questa pesca è sufficiente un modello base, che arrivi fino
a 150 metri, con una grafica chiara ed uno schermo grande.
Più complesso è dire come interpretare lo scandaglio ai fini della
traina. Innanzitutto le informazioni principali che ci serviranno in
pesca sono 1) la profondità 2) la composizione del fondale (sabbia
fango alghe roccia ) 3) la presenza di pesci.
Ami:
Devono essere leggeri robusti e con l'anello saldato. Misure .. meglio
averle tutte!
Una buona cintura da stand-up ed un raffio completano il necessario.
Per il superfluo ci si può sbizzarrire.
Calamento:
Si può fare con o senza girella. Io preferisco usare la girella
(ottime quelle con i cuscinetti a sfera o gli introvabili
microbarilotti in bronzo-ottone) per evitare il parruccone nel caso in
cui l'aguglia muoia o si incagli ecc.. .
Controllate sempre che la girella passi agevolmentre tra gli anelli
della canna.
La lunghezza del terminale (e per terminale intendo tutto quanto è a
valle dell'attacco del piombo-girella ) varia a seconda della preda
insidiata: con le ricciole uso un terminale di circa 20 metri. Con i
dentici in zone piane, per la pesca in superficie o a mezz'acqua la
misura può essere aumentata. Con le cernie mai più di 10-12  metri.
Il terminale, salvo la presenza dei serra dove l'acciaio e d'obbligo,
lo preferisco in nylon trasparente e di grosso spessore  (a parità di
tenuta nominale) poiché, in caso di catture di rilievo, è frequente lo
sfregamento contro le rocce. A seconda del libbraggio usato varia
dallo 0.50 allo 0.80.
Gli ami  sul terminale li posiziono in questo modo
_____________,,,,__)______,,,__) (.. si capisce?)
                         nodo            
Il primo, che chiamo trainante perché assolve principalmente alla
funzione di trascinare l'aguglia, sarà leggermente (ma non troppo) più
piccolo del secondo che chiamo offendente perché in genere è quello
che ferra il pesce (.. ma qualche volta accade il contrario.. ).
L'amo trainante deve essere montato in modo tale da scorrere sul
terminale. In tal modo potremo adeguare rapidamente il terminale alle
dimensioni dell'aguglia o delle altre esche.
Il sistema è semplice: si infila il terminale nell'anello dell'amo
trainante e poi si fa una legatura attorno al gambo dell'amo ed al
filo del terminale.. Per questa legatura io uso del nylon molto
morbido e di bassa qualità, si può anche usare del comune elastico da
ufficio. Il nodo che uso è, se ne ricordo bene il nome , il clinch
(controllerò).  
Fate molta attenzione allo stato dell'interno dell'anello dell'amo
trainante ed eliminate eventuali rugosità o imperfezioni. Con una
tenaglia ed uno straccio per non lesionare il metallo, io sono solito
disassare leggermente l'anello dell'amo trainante in modo tale che il
terminale possa scorrere senza sfregamenti o curvature.
Effettuata la legatura inumidite il tutto e fate scorrere l'amo lungo
il terminale in su ed in giù per una decina di volte controllando che
non ci siano resistenze anomale o torsioni. Quando la resistenza
ottimale è raggiunta collocate l'amo trainante in posizione e tagliate
il pezzettino di terminale usato per la "prova".  Infine si lega l'amo
offendente con il nodo che si preferisce.
Piombo: i piombi devono essere a pera di peso variabile a seconda
delle circostanze tra i 250 ed i 600 grammi. Il piombo va agganciato
con una girellona che legheremo ad uno spezzone di 130 cm di filo del
35 - 40 di pessima qualità (deve rompersi in caso di incaglio). Il
capo libero va annodato facendo uno scorsoio nell'anello più a monte
della girella posta sul terminale. (.. mai nell'altro!!!) Fate
attenzione a non sovrapporre il nylon del piombo con quello del
mulinello.
Tecnica:
La cattura dell'aguglia.
Prendere le aguglie vive è un'arte. Lo dico perchè molto spesso si
impazzisce per catturare il nostro amato belonide..
Io le prendo a traina con le matassine autocostruite ma ce ne sono in
commercio di vari tipi. Alcune sono ottime altre assolutamente
inutili. Funzionano quasi solo quelle di colore giallo o arancione.
Una cannetta da spinning con mulinellino, filo del 18 - 20 ed è tutto.
Occorre però cercarle sottocosta, come al solito in corrispondenza di
punte o scogli isolati (o anche alle imboccature dei porti) trainando
sui tre quattro  nodi.
Le aguglie, che ci sono quasi sempre, spesso fanno fatica a mangiare.
Io consiglio questa tecnica: quando si è in zona ogni tanto è bene
puntare a velocità di traina verso il largo e poi fare una  repentina
inversione di rotta verso terra nel momento in cui le esche si trovano
tra i 50  ed i 100 metri dalla costa. Durante l'inversione le esche si
fermano per poi ripartire velocemente in altra direzione.. in genere
l'aguglia attacca poco dopo ..
Se capita di avere delle tocche ma di non ferrare è bene fare così: si
tiene la lenza in mano con un metro di filo in bando. Quando si senti
la tocca si molla il filo e si ferra con un ritardo di circa cinque
secondi.
L'aguglia infatti come tutti i belonidi spesso colpisce la vittima con
lo spadino ma non lo afferra se non lo vede fermo o almeno .. in
difficoltà.
L'innesco dell'aguglia: l'amo trainante va inserito alla base del
rostro senza lesionare parti vitali.
L'amo offendente può essere posizionato in varie maniere a seconda dei
casi. Il metodo più sicuro è quello di farlo passare sottopelle
all'altezza dell'ano in modo che fuoriesca con la punta verso il
basso. Tale innesco ha il grande vantaggio di mantenere l'aguglia in
equilibrio corretto ma ha anche lo svantaggio di ferrare alghe ed
altre sporgenze del fondale. Io preferisco per questo motivo
posizionare l'amo offendente all'altezza dell'ano dell'aguglia .. ma
sul dorso .. e con la punta rivolta verso l'alto. E' chiaro che tale
innesco non potrà farsi con aguglie troppo piccole in relazione
all'amo che si sta usando. Se si usano tre ami (come qualcuno fa con i
dentici) è bene posizionarli in modo da tenere in equilibrio l'aguglia
(.... e dunque non tutti da un lato)
Per mantenere l'aguglia viva occorre la vasca. Chi non ce l'ha può
fare come me: pesco le aguglie con terminali di tre metri. Quando
prendo l'aguglie stacco il terminale dalla girella e lo attacco ad un
apposito gancetto fuoribordo, così mantengo i pesci "al seguito" anche
per mezza giornata. Se devo fare lunghi spostamenti tra la zona in cui
pesco le aguglie e la zona di pesca, colloco le aguglie in un grande
frigo portatile pieno d'acqua facendo attenzione a chiuderlo tenendo
fermi ed in ordine i terminali. All'arrivo in zona le rimetto in
acqua. Calcolate bene la misura del terminale in modo tale da non
ritrovarvi con la marmellata d'aguglie nell'elica e vedrete che il
sistema funziona benissimo..
Velocità di traina:
Con il vivo la velocità deve essere il più possibile bassa. Anche un
nodo va bene in determinate circostanze.  In qualche caso (es. per
raggiungere profondità elevate per un breve lasso di tempo) ci si può
addirittura fermare per qualche secondo. Tenete presente che durante
le curve che si fanno per seguire la batimetrica, o per evitare
improvvisi sbalzi del fondale, il terminale viaggerà più lentamente e
quindi tenderà ad affondare. Per questo motivo .. niente reggicanna!
. canna in mano occhio allo scandaglio ed alla direzione .. e pronti
ad interpretare tutti i segnali che si presentano adeguando la
profondità di pesca.
Sapere a che profondità si trova l'esca non è facile. Qui conta solo
l'esperienza... o un contametri sul mulinello.. (cosa che aborro). A
velocità costante si libera la frizione cedendo filo fino a quando si
tocca il fondo e si chiude la frizione.. poi si attende mezzo minuto
che il terminale si distenda bene e si ripete l'operazione. Ora siamo
certi che la nostra esca sta viaggiando a circa tre - quattro metri
dal fondo. Tale situazione ideale può variare in relazione a vari
parametri quali diametro del filo utilizzato (più è grosso più in alto
tenderà a posizionarsi l'esca) della corrente (se è in favore l'esca
tenderà a posizionarsi più in basso e viceversa) del piombo usato
della direzione del vento rispetto alla traiettoria seguita .. ecc.
Insomma il sistema migliore rimane quello di tenere la canna in mano e
di controllare l'inclinazione del filo pronti ad evitare gli incagli
alla prima "tocca" del piombo.
Come dicevo per la profondità occorre fare attenzione anche alle
variazioni della stessa in modo tale da adeguare il nostro percorso di
traina alla batimetrica prescelta. Ovviamente se siamo sottocosta in
genere basterà allontanarsi da riva per vedere aumentare il fondale e
viceversa. Per le secche ed altre zone "imprevie" .. serve la
conoscenza del posto o almeno uno studio serio delle carte nautiche.
La composizione del fondale si può dedurre dal tono di grigio del
tracciato sull'eco. Più questo è scuro e netto tanto più il fondo è
duro e dunque roccioso. Gli scandagli a colori vi dicono anche il
livello delle transaminasi delle alici in circolazione.
La presenza di pesci: Difficilmente vedrete le ricciolone o i dentici
stagliarsi chiaramente sul monitor del vostro scandaglio. Ponete
attenzione piuttosto ai branchi di mangianza.
Se verifichiamo la presenza di tanti piccoli pesci vuol dire che la
zona è buona (o la giornata è favorevole). Esaminate con attenzione i
branchi. Se i singoli individui se ne stanno sparpagliati .. vuol dire
che di predatori in giro non ce n'è .. al contrario se li vedete
stretti stretti fra loro ("appallati") allora vuol dire che stanno
sulla difensiva.
Dato che il vostro ecoscandaglio vi dirà anche a quale profondità si
trovano i branchi di pesce,  adeguate immediatamente la profondità
dell'esca facendo in modo che l'aguglia all'improvviso esca
imprudentemente dal branco..
Ciao
Anchise.
Ringrazio tutti quelli che, in mail o sul ng, hanno favorevolmente
commentato la mia lezioncina.
Vedo oggi che Gioacchino Taglialatela (che saluto affettuosamente) ha
pubblicato un suo interessantissimo articolo sulla piccola traina...
sto già preparando la "lista della spesa" per gli artificiali :-))
Confesso infatti che certe giornate passate a pesca di occhiate o a
lampughe o a spigole trascorse con mio padre (il mio primo, ed
ineguagliato, maestro di pesca) rimango tra le più belle della mia
vita.
Scrivo ora per rispondere ad alcune giuste osservazioni che, sia pur
pervenutemi in privato, ritengo essere abbastanza importanti per
tutti.
1) Come si fa se non si ha lo scandaglio?
Risposta: Non si fa. :-)
In realtà la tecnica del piombo guardiano è l'unica che consente di
andare a traina senza scandaglio (perchè il fondo lo si "scandaglia"
con il piombo) ma solo a patto di conoscere alla perfezione il fondale
sul quale si traina. Anche in tale caso comunque il margine di errore
è davvero elevato e la carenza di informazioni impedisce di variare le
tecniche di pesca alla situazione reale.
2) A me sembrava osservazione superflua ma c'è chi (con tanta più
esperienza giornalistica di me :-)) ) mi ha fatto giustamente notare
che non bisogna mai usare quella opzione presente in moltissimi
ecoscandagli che sostituisce il segnale di pesce con il simbolino
"fish" (in genere c'è un opzione fish id  on - off).
Infatti con l'esperienza si impara a riconoscere i pesci (grandezza
specie, movimento direzione profondità ecc.. ) interpretando gli
"archi" che compaiono sullo schermo.
Ci vorrebbe una "lezione" apposita sull'uso dello scandaglio e chi
scrive non è certo il più adatto a farla. Comunque mi sento di
consigliare nell'acquisto dello scandaglio quei modelli che, pur senza
tanti fronzoli ed opzioni, hanno lo schermo grande e la grafica (cioè
i pixel per cm quadrato) migliore. Oggi in commercio si trovano, ed
anche a buon prezzo, scandagli monocromatici ma con qualità grafiche
simili ai tradizionali (e professionali) eco cartografici.
3) L'aguglia muore. In genere l'aguglia è resistentissima e se ben
innescata può durare anche mezza giornata. In alcuni casi però non è
così. Vediamo le cause di morte prematura dell'aguglia.
L'errato innesco.
L'innesco è errato quando si ferisce il pesce con gli ami o quando il
tempo di innesco viene troppo prolungato.
Io innesco un'aguglia in 10 - 20 secondi, sporgendomi fuoribordo e
quindi senza farla uscire dall'acqua. Opero così: con la barca in
movimento colloco la punta della canna con cui ho ferrato l'aguglia in
posizione tale da far nuotare il pesce in una posizione comoda per
l'innesco (in genere a filo del bordo destro del mio gommone). Senza
togliere la matassina o toccare la preda prendo le "misure" del pesce
regolo la distanza tra gli ami e poi colloco l'amo trainante. Subito
dopo infilo delicatamente sottopelle l'amo offendente facendo
attenzione a non stringere l'aguglia fra le mani ( il movimento della
barca aiuta a mantenere l'aguglia in posizione). Notate bene che l'amo
offendente deve essere posto con la punta rivolta verso la coda del
pesce, si punge la pelle (che è abbastanza dura) e poi si fa correre
la punta sottopelle (si deve vedere l'amo) parallelamente al dorso o
alla pancia (a seconda dell'innesco usato).
Ora posso togliere la matassina mollare il terminale e controllare che
l'aguglia nuoti bene.
Chi (beato lui :-)  ) ha una grossa imbarcazione deve fare attenzione
alla differenza di temperatura tra l'acqua della vasca per il vivo e
quella di mare. Lo sbalzo termico è micidiale per l'aguglia.
Aguglie deboli.
In alcuni periodi dell'anno (es adesso), e poi ciclicamente, le
aguglie sono in fase di deposizione delle uova e quindi sono deboli,
stressate e quindi poco resistenti. Capito questo non è più
incredibile constatare come spesso muoiano più facilmente le aguglie
grandi che non quelle piccole (non ancora feconde).
Come fare? Inanzitutto rinunciare a pescarle con l'amo o con le
ancorette ma utilizzare solo ed esclusivamente le matassine.
Nel recupero dell'aguglia fermare la barca e ritirare molto lentamente
rilasciando filo a fronte delle fughe o delle strattonate all'indietro
tipiche del belonide.
Innescare l'aguglia trapassandole solo il becco e fissando l'amo
offendente con un piccolo elastico. Ridurre al massimo i tempi
d'innesco.
Una volta innescata l'aguglia prima di farla affondare trainatela in
superficie per qualche minuto (un paio bastano) alla velocità di due
tre nodi. In tal modo si riesce a riossiggenare il pesce.
Ultima notazione: Controllare sempre che tra l'amo trainante e l'amo
offendente il terminale abbia un "bando" sufficiente a non impedire
alcun movimento natatorio all'esca.
Ciao a tutti
Anchise. 

ma allora sei vivo...
ma il cellulare lo usi?
cio cirņ


cirņ bello, ne ho scassati tre negli ultimi due mesi e mezzo... mo' ce
l'ho di nuovo, ma non so per quanto ancora...
A.

 Anchise.
***proprio oggi rileggievo per caso quelle di surf di Grank e Aber.
anche  in questo caso ne sono passati di anni, e i prezzi sarebbero
da rivedere.
un remember nostalgico...
Dan 

 da rivedere.
L'inflazione, l'euro, le tasse.
Ciao Dan...
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG