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Titolo: SEQUENZA OPERAZIONI PER TARATURA TRITUBO

Seguendo il consiglio di Francesca, provo a postare una mia sequenza
personale (e personalizzata!) di taratura completa per tritubo.... se è
piena d'errori e dimnenticanze non me ne vogliate. Ci ho messo tre ore per
compilarla e probabilmente qualcosa sarà inesatto e qualcos'altro
tralasciato... discutiamone insieme e io la ricorreggerò per una lista
opoerazioni più ottimale.
La seguente procedura NON è ottimale per qualunque proiettore né la relativa
trattazione da considerarsi minimamente esaustiva.
Questo procedimento, del tutto generico, viene spiegato con la
SUPERFICIALITA' e l'eventuale INESATTEZZA purtroppo inevitabili, quando si
tratta un argomento complesso, multiforme e vario come quello della messa a
punto di un proiettore tritubo in uno spazio ristretto e senza il
considerevole impegno altrimenti richiesto.
Riconfermo comunque la mia personale volontà a voler produrre un
"documentino" per quanto possibile puntuale e corretto, fatte salve
(ovviamente) le eventuali involontarie inesattezze.
Il consiglio più opportuno è quello di ricolgersi comunque a un tecnico ISF
specializzato e/o a qualcuno che ha già avuto provata esperienza in merito.
La trattazione che segue riguarda per il 90% il lavoro di un tecnico
specializzato. Tale lavoro potrebbe essere attuato anche da una persona
priva d'esperienza, tenendo conto però che, in caso di manovra errata o
difetto del proiettore, E' IN PRATICA POSSIBILE CAUSARE DANNI ANCHE
IMPORTANTI AL PROIETTORE, INOLTRE SONO ELENCATE AZIONI POTENZIALMENTE MOLTO
PERICOLOSE PER CHI LE ATTUA!
Ribadisco quanto la procedura seguente sia relativa alle SOLE modalità
attuative dello scrivente e frutto SOLO della sua personale esperienza in
merito. Tale procedura NON deve essere considerata esaustiva né quale
riferimento specifico nella materia trattata. Inutile tentar di mappare
tutte le sezioni descritte sul proprio apparecchio. Quasi sicuramente un
qualsiasi proiettore prevederà un "subset" più o meno nutrito di quanto
elencato. In caso contrario... qualora si trovino sul manuale delle
operazioni da compiere la quale natura non è stata affatto menzionata in
questo piccolo "vademecum"... vorrà dire che è colpa mia!!! (spero comunque
di essermi ricordato tutte le operazioni più importanti in sequenza).
E' da tener presente inoltre che alcuni passi o azioni necessari possono
essere stati da me omessi volontariamente (in quanto ritenuti troppo critici
o complessi da effettare senza la dovuta esperienza) oppure del tutto
involontariamente dimenticati!!!!
Partiamo da alcune considerazioni preliminari.
Un tritubo (come qualsiasi apparecchiatura complessa) lavora al meglio
quando ha la possibilità di funzionare entro i propri parametri standard di
progettazione e nella sua modalità nativa di progettazione e realizzazione.
Relativamente alle tarature da eseguirsi, ogni modifica importante al suo
stato iniziale, dovuta ad esempio alla necessità
di effettuare importanti regolazioni a causa di una errata o impropria
installazione o configurazione meccanica, comporta un maggior "sforzo" delle
sue circuitazioni interne dedicate, che quasi sempre può causare un
riscaldamento non necessario delle schede e dei circuiti preposti a tal tipo
di correzione.
Per questo motivo è importante, operare un corretto posizionamento del
proiettore e una ottimale taratura, al fine di evitare una importante
correzione della convergenza statica, ad esempio.
Fondamentalmente un proiettore, per poter essere in grado di produrre
l'immagine più corretta e ottimale per le sue caratteristiche progettuali e
costruttive, deve poter raggiungere il seguente stato:
fuoco ottimale;
geometria ottimale dell'immagine;
corretta convergenza dei tre colori sull'intera superficie dello schermo;
corretta colorimetria dell'immagine prodotta.
Purtroppo esistono molte mutue dipendenze tra le quattro voci sopra
riportate, soprattutto in relazione alle diverse frequenze di scansione che
si dovranno utilizzare (risoluzioni e frequenza di "refresh"), al punto di
dover costringere l'installatore a dover effettuare diverse tarature, spesso
differenziate, ottimizzate di volta in volta per ogni risoluzione impiegata.
La sequenza che dovrebbe essere seguita (a mio parere, dovrebbe essere la
seguente):
1) PREPARAZIONE DELLO SCHERMO con dei riferimenti geometrici. Personalmente
consiglio di usare del normalissimo filo di cotone nero attaccato con nastro
adesivo e ben allineato con l'ausilio di un centimetro e del filo a piombo.
Un filo orizzontale e uno verticale posti al centro dello schermo (che si
incrociano al centro geometrico) - questa è la soluzione minimale. Altri
fili orizzontali posti ai margini della schermata che si vuole ottenere (in
4/3 e 16/9) saranno di maggior aiuto, l'importante è tirarli con precisione,
ad esempio misurando attentamente la distanza da terra, e avvalendosi del
filo a piombo. Quando si è raggiunta una buona dimestichezza con le tarature
sarà possibile regolarsi direttamente a occhio ottenendo buoni risultati, ma
all'inizio è importante aver dei riferimenti precisi;
2) POSIZIONAMENTO OTTIMALE DEL PROIETTORE sembra inutile doverlo suggerire,
ma molto spesso (quasi sempre) il mancato ottenimento di un'immagine
perfetta in fuoco e geometria, o lo sfruttamento esagerato della correzione
di convergenza statica e dinamica sono causati da un'errata installazione
del proiettore. Controllare la distanza ottimale, la perpendicolarità dell'
asse longitudinale del proiettore rispetto allo schermo, e la corretta
angolazione del proiettore rispetto al piano del soffitto o del pavimento.
Riferirsi sempre alla distanza proiettore/schermo suggerita nel manuale di
istruzioni per la dimensione schermo desiderata. Se il proiettore è NUOVO
sarà anche possibile avvicinarlo di più di quanto suggerito (alcuni
centimetri), al fine di ottenere un'area di sfruttamento del raster
superiore alle specifiche date. Questo è consigliabile per ottenere uno
sfruttamento dei fosfori più "redditizio" nel tempo, consentendo in futuro
di avvicinare il proiettore (dopo qualche anno) e godere ancora di una
ottimale omogeneità del bianco in tutto lo schermo. NON eccedere con l'
allargamento del raster, ricordando che:
· quando l'immagine (o il raster) esce dalla superficie del fosforo, il
corto circuito provocato dagli elettroni che collidono direttamente con l'
anodo è pericoloso per i tubi (si può arrivare addirittura all'implosione
del tubo);
· se l'immagine sul raster è troppo grande, la definizione e il dettaglio
dell'immagine ai bordi sarà peggiore di quella al centro (talvolta anche in
modo sensibile), poiché le lenti sono progettate per garantire il massimo
rendimento in una area centrale, qualora la lente si trovi a dover operare
ai propri bordi il risultato in termini di qualità ottica è più scadente.
Il risultato ottimale si otterrà con la massima area ottenibile sulla
superficie del tubo senza far uscire l'immagine dalla superficie (!) e con
una qualità in termini di risoluzione accettabile anche ai bordi immagine
(usare il pattern Snell&Wilcox al termine della taratura completa per
controllare la risoluzione ai bordi);
3) RESET GENERALE di: convergenza statica, convergenza dinamica, convergenza
a punti, geometria, fuochi;
4) FUOCO OTTICO (meccanico). Operare un corretto fuoco ottico allentando i
due galletti presenti sulle singole lenti, visualizzare il crossatch pattern
escludendo gli altri due colori, e raggiungere il massimo fuoco possibile
(prescindendo dal fatto che si raggiunga il massimo fuoco complessivo, dal
momento che il fuoco elettrico dovrà essere regolato in seguito) agire
sempre prima con il fuoco al centro dell'immagine (sezione "posteriore"
della lente) e in seguito passare al fuoco sui bordi (sezione anteriore);
5) CONTROLLO DEL MOVIMENTO DEL RASTER passando da "underfocus" (fuoco
elettrico al minimo) a overfocus (al massimo). Si effettua normalmente
osservando il crossatch pattern sullo schermo con contrasto medio-alto,
prendendo dei riferimenti quali ad esempio dei pezzi di nastro adesivo neri
posti al centro dello schermo e sui bordi (in prossimità degli incroci delle
righe) - accendere sempre un solo canale colore (tubo per volta) e agire
direttamente sul focus elettronico per osservarne l'eventuale movimento;
6) qualora non si ottenga un crossatch sempre immobile (seppur sfuocato),
posizionare i controlli di fuoco al centro;
7) PRIMO CENTRAGGIO DEI RASTER all'interno della superficie frontale dei
tubi. Questa va eseguita guardando direttamente all'interno delle lenti, o
in modo più ottimale, smontando del tutto le lenti per effettuare un lavoro
corretto e preciso (soprattutto inizialmente, quando non si ha buona
dimestichezza). Tale operazione viene solitamente effettuata direttamente
tramite apposite regolazioni sulla scheda di deflessione (driver),
modificando l'offset di lavoro della stessa, sia verticalmente che
orizzontalmente. In molti casi però occorre intervenire nei MAGNETI DI
CENTRAGGIO posti direttamente sul tubo, solitamente poco prima delle bobine
di deflessione.
Si agisce sempre singolarmente, per ogni tubo, prescindendo dall'eventuale
immagine creata sullo schermo. Contrasto a livelli molto bassi (tale da
consentire un lavoro ottimale guardando direttamente sulla superficie del
tubo).
8) ORIENTAMENTO DELLA DEFLESSIONE. Questa operazione, in se molto semplice,
può provocare qualche batticuore e va effettuata con cautela nei proiettori
un po' "datati", per via della possibile perdita di isolamento delle
connessioni di alta tensione (anodo dei tubi == filo rosso che parte nella
zona "allargata" del tubo e si innesta nello splitter). Occorre controllare
che il crosshatch pattern visualizzato (con contrasto medio/alto) sia
correttamente orientato orizzontalmente e non inclinato, per i tre tubi
singolarmente.
Proiettare il pattern sullo schermo singolarmente per ogni colore e,
servendosi dei riferimenti geometrici (fili neri), controllare che il raster
sia orizzontale. Occorre riferirsi alle righe centrali orizzontale e
verticale del pattern, controllando con i due fili neri che l'orientamento
sia corretto. Nella maggioranza dei casi, al termine dell'operazione si
otterrà un verde perfettamente orientato (sia con la riga  orizzontale
coincidente o parallela al filo orizzontale che quella verticale,
coincidente o parallela al filo verticale), mentre il rosso e blu saranno
simmetrici ma con le righe verticali leggermente (non molto!) inclinate
rispetto alla linea verticale.
Qualora un tubo presenti un pattern inclinato e non orizzontale, occorre
agire sulla bobina di deflessione del rispettivo tubo - tale bobina è ben
visibile come un avvolgimento di rame posto coassialmente al tubo, in
prossimità del punto in cui il tubo si allarga:
allentare la vite di fissaggio delle bobina di deflessione del tubo;
orientare direttamente con la mano la bobina (avendo l'accortezza di non
toccare contatti o altro con le mani, tenendo presente che la tensione di
deflessione non è molto alta - nell'intorno dei 60V - ma che il filo rosso
grande, connesso all'anodo del tubo, poco più avanti, nella zona di forma a
"bottiglia" del tubo, lavora con tensione dell'ordine dei 34.000V);
restringere la vite - SE SI STA UTILIZZANDO UN GIRAVITE, NON TENER CONTO DEL
MOMENTANEO SPOSTAMENTO DEL RASTER - E' SEMPLICEMENTE DOVUTO AL MAGNETISMO
RESIDUO DEL GIRAVITE E SCOMPARE  UNA VOLTA STRETTA LA VITE.
9)  CONVERGENZA MECCANICA DEI TUBI rosso e blu (convergenza meccanica).
Allentare le viti preposte al fissaggio dei tubi e, con contrasto medio/alto
e crosshatch pattern visualizzato, procedere al centraggio dei tubi, facendo
coincidere la PARTE CENTRALE DELLA RIGA VERTICALE CENTRALE dei tre colori.
Non si deve tener conto del resto del pattern, ma concentrare la propria
attenzione sull'incrocio centrale del pattern e sulla sola riga verticale.
NON ESEGUIRE QUESTA OPERAZIONE SE PRIMA NON SI E' OTTENUTO UN PERFETTO
CENTRAGGIO DEI TRE RASTER RISPETTIVAMENTE, COME ILLUSTRATO NEL PUNTO 6
10) ASTIGMATISMO. A questo punto il discorso si complica un pochino. Qualora
(nel punto 4) non si sia riusciti a ottenere un pattern immobile, passando
da overfocus a underfocus, occorre regolare L'ASTIGMATISMO.
Tale operazione, non complessa ma sicuramente lunga e suscettibile di più
miglioramenti progressivi (specialmente se non si è in possesso di grande
esperienza) è illustrata a grandi linee nell'apposita appendice;
11) FUOCO ELETTRICO. Far riferimento al manuale di istruzione della propria
macchina, tenendo presente che in alcuni proiettori è possibile agire
separatamente su centro, bordi, zone, bilanciamento del fuoco orizzontale e
verticale (fuoco dinamico) e altro. Il fuoco dinamico è solitamente
dipendente dalla frequenza del segnale in input (risoluzione) e va quindi
memorizzato tra gli altri parametri nel relativo banco di memoria - per
quanto riguarda il fuoco del tubo blu, esistono diverse opinioni al
riguardo. Personalmente cerco di ottenere semplicemente delle righe blu il
più possibile sottili, prescindendo che queste si presentino dettagliate e
definite, mostrando addirittura i singoli pixel. Da tener presente (per le
macchine con fuoco elettrostatico) che il fuoco è un derivato dell'
operatività della seconda griglia denominata GRIGLIA VIDEO (G2) che invece è
preposta alla correzione della colorimetria con basso contrasto. in
correlazione con la terza griglia (di fuoco per l'appunto, denominata G3) o,
meglio, del campo elettrostatico che si forma tra le due per differenza di
potenziale (mediamente circa 1200V per la G2 e 11.000 per la G3). Occhio
quindi, al termine di tutta la taratura, di non dover ritoccare il fuoco
perché non più ottimale;
12) SCHEIMPFLUG. (colore per colore) qualora si ottenga un pattern sfuocato
in particolar modo in una zona periferica del quadro video (bordi o angoli),
occorrerà quasi sicuramente intervenire per un corretto allineamento della
correzione "Scheimpflug". Agire direttamente sulla vite o sistema di
regolazione opposto alla sfuocatura, tenendo presente che:
tale regolazione modifica la distanza della lente dalla superficie frontale
del tubo;
tale distanza è modificata in modo differenziato per i quattro angoli;
in alcuni proiettori è possibile stringere la regolazione fino al punto di
avvicinarsi e toccare la superficie metallica di supporto del tubo ed
eventualmente provocare danni meccanici (rottura del cristallo frontale del
tubo) i quali richiedono un'operazione piuttosto complessa per la successiva
riparazione, oltre che il reperimento del liquido di raffreddamento (glicole
etilenico) colorato con l'opportuna tonalità, il quale va sicuramente perso
nella rottura del vetro frontale;
occorre sempre agire sulla regolazione diametralmente opposta al puno dello
schermo sull quale si riscontra la sfuocatura;
occorrerebbe raggiungere un punto di media sfuocatura di tutto il pattern
(agendo sul fuoco meccanico) e in seguito agire sulla regolazione, in modo
da rendere omogenea sui bordi e sugli angoli la relativa sfuocatura, per poi
tornare al punto di massimo fuoco e constatare che si è raggiunto un fuoco
ottimale;
esistono diverse routine di correzione dello Scheimpflug ottimizzate e
diverse opinioni, io personalmente non sfuoco affatto i tubi ma correggo
direttamente le regolazioni guardando direttamente il pattern;
variare la distanza della lente dalla superficie del tubo (tiraggio) vuol
anche dire variare l'ingrandimento dell'immagine e quindi la dimensione
apparente del raster sullo schermo.
13) DIMENSIONAMENTO DEL RASTER. Una volta ottenuto un fuoco ottimale, si può
procedere a dimensionare opportunamente la dimensione dell'immagine. Anche
questo parametro è dipendente dalla frequenza del segnale in input
(risoluzione). Per questo motivo sarà opportuno riferirsi a un certo tipo di
segnale (configurando uno scaler a un rapporto di moltiplicazione
predeterminato, oppure configurando l'HTPC per una accoppiata
risoluzione/scan rate ben precisi). Utile sarà l'adozione di un pattern 4/3
e 16/9 (sempre lasciando invariata la frequenza di scanning) quale ad
esempio il pattern 4/3 e anamorfico forniti da un disco test (tipo AVIA o
Video Essentials).  I pattern da utilizzarsi avranno l'indicazione delle
dimensioni immagine in -10 underscan ,0 e +10% overscan. Porre la dimensione
schermo su telecomando come descritto sul manuale di riferimento (ad esempio
a metà, come specificato per molti proiettori) e agire sui trimmer di
taratura delle dimensioni verticale e orizzontale presenti sulla board di
deflessione, fino ad ottenere una dimensione ottimale sulla minima frequenza
di scanning (tipicamente 15 khz) e su una molto elevata (in prossimità della
massima del proiettore). Usare il centimetro per ottenere le dimensioni
suggerite dal manuale e soprattutto controllare le proporzioni (4/3 e 16/9
generale per l'anamorfico) DA TENER PRESENTE CHE NEL FORMATO ANAMORFICO (==
SENZA FORMA) LE PROPORZIONI OTTENUTE, AD ESEMPIO IN 16/9, SARANNO IN SEGUITO
MANTENUTE CORRETTAMENTE ANCHE PER L'1.85/1 ECC. tale caratteristica di
funzionamento sarà particolarmente utile quando in seguito si opererà per la
correzione geometrica. Operare il dimensionamento prima per il verde e in
seguito sui blu e rosso avendo l'accortezza di riportare dimensioni simili
al verde controllando le zone centrali verticale e orizzontale dei tre
pattern.
14)  CONVERGENZA STATICA. A questo punto, con tutta probabilità si sarà
raggiunta una situazione nella quale il centro del crosshatch pattern dei
tre colori coinciderà. Ciò vuol dire che non ci sarà bisogno di intervenire
con la regolazione della convergenza statica. In caso ciò non sia avvenuto,
occorre verificare che tale differenza sia minima (un paio di centimetri al
massimo), altrimenti occorrerà intervenire nuovamente con un nuovo
centraggio dei raster (punto 6) e/o centraggio meccanico dei tubi (8).
Controllare sempre che la correzione apportata sia coerente con un
centraggio sufficiente del raster sulla superficie dei tubi. questo è
importante per ottenere  uno sfruttamento del tubo ottimale nel corso del
tempo e non ritrovarsi magari qualche anno dopo con un tubo ormai "segnato"
in una zona non centrale e con una dimensione scorretta. Di norma il verde
dovrebbe essere di riferimento (dovrebbe essere sempre ben al centro e non
richiedere un successivo aggiustamento della statica, come permesso in molti
proiettori);
15)  CONVERGENZA DINAMICA / GEOMETRIA. Procedere con i comandi a
disposizione per l'ottenimento di un'immagine geometricamente corretta,
avvalendosi di: TILT, BOW VERTICALE, KEYSTONE VERTICALE, LINEARITA'
VERTICALE, ALTEZZA VERTICALE, TOP/BOTTOM PINCUSHION, eventuale BILANCIAMENTO
DEL KEYSTONE VERTICALE, eventuale bilanciamento del TOP/BOTTOM PINCUSHION,
SKEW, BOW ORIZZONTALE, KEYSTONE ORIZZONTALE, LIEANRITA' ORIZZONTALE,
LARGEZZA ORIZZONTALE, SIDE PINCUSHION, eventuale BILANCIAMENTO DEL KEYSTONE
ORIZZONTALE, eventuale BILANCIAMENTO DEL SIDE PINCUSHION. Tale sequenza è
riassuntiva di ciò che viene comunmente trovato sui proiettori di elevato
livello e permette ovviamente di effettuare una perfetta correzione della
geometria su tutti i formati visualizzati. Operare prima sul colore verde
per ottenere una corretta e omogenea geometria generale su tutto lo schermo
visualizzato. Al termine di questo operare con la convergenza del Blu e del
Rosso sempre con il verde di riferimento e in mutua esclusione. In alcuni
proiettori una sequenza similare è possibile per correggere la sola
GEOMETRIA DI TUTTI E TRE I COLORI, riservando alle operazioni di convergenza
del blu e rosso sul verde la sola operatività a PUNTI (ZONE).
16) CONVERGENZA PER ZONE (PUNTI). Per i proiettori che ne sono dotati, è
possibile modificare e ottimizzare ulteriormente la convergenza dei tre
colori agendo direttamente su zone discrete dello schermo. Tale operazione,
apparentemente più semplice della convergenza ottenuta geometricamente, è in
realtà più complessa per i seguenti motivi:
a) la "fase" dell'azione deve essere corretta e omogene a sinistra, a
destra, in alto e in basso del punto centrale della zona (in alcuni
proiettori esiste un controllo di "fase" del punto di convergenza che
permette di correggere la portata dell'azione);
b) l'azione della correzione in un punto comporta necessariamente la
"ripercussione" del movimento del colore in una zona più ampia dello
schermo;
c) è in ogni caso opportuno ottenere il massimo della correzione per mezzo
della convergenza dinamica (geometrica) prima di intervenire a punti, al
fine di limitare al massimo l'azione del circuito supplementare a questo
preposto e quindi il suo "sforzo" (che in ogni caso si traduce in una
maggiore instabilità della convergenza nel tempo, definita anche
"convergence drift"- deriva della convergenza);
d) in molti proiettori la convergenza per punti è estremamente articolata e
precisa, per mezzo di molte zone (208 e più nei NEC, con movimenti di
correzione inferiori al millimetro) di conseguenza l'operazione deve essere
condotta con cura, impiegando molto tempo;
e) a mio modesto parere, il movimento di correzione per zone dovrebbe
seguire un "percorso" circolare a spirale a partire dal centro per finire
nei bordi immagine. Questo per far si che la correzione "sposti" via via il
difetto di convergenza verso i bordi per "espellerlo";
reiterare dal punto 13 fin qui per ogni diversa geometria (ad esempio 4/3 e
anamorfico) QUANDO LA FREQUENZA DI SCANSIONE ORIZZONTALE RIMANE INVARIATA.
QUALORA SI CAMBI ANCHE LA FREQUENZA DI SCANSIONE OCCORRE PROCEDERE A
VERIFICARE ANCHE I FUOCHI ELETTRICI.
NA/ COLORIMETRIA - l'operazione di correzione del comportamento cromatico di
un proiettore al variare della luminosità/contrasto è operazione solitamente
complessa ed eventualmente pericolosa per l'integrità del proiettore stesso.
La sua natura decisamente articolata e differenziata (da modello a modello,
anche dello stesso produttore) non può essere ricondotta a semplici regole
di facile e immediata attuazione. Ricordo semplicemente che:
a) gli elementi coinvolti per la regolazione della colorimetria sono la
SCHEDA VIDEO/GAIN, il CATODO del tubo (amplificazione), la GRIGLIA DI
CONTROLLO (G1) e la GRIGLIA VIDEO (G2);
b) la colorimetria di un proiettore controlla il suo comportamento con la
curva GAMMA; che sostanzialmente rappresenta la linearità di colore (bianco,
preso per riferimento) rispetto a tutti i livelli di luminosità e contrasto
dell'immagine. Ottenere un GAMMA scorretto vuol dire avere una diversa
tonalità (dominante) sul bianco a diversi livelli di luminosità/contrasto.
Tale variazione di dominante (ovviamente) si ripercuote su tutte le tonalità
di colore, falsando completamente il contenuto informativo (in termini
colorimetrici) di ogni film! Da notare inoltre, che pur assicurando un
comportamento omogeneo e lineare del bianco al variare di tutta la scala
luminosità/contrasto di cui il proiettore è capace, il comportamento
definitivo della scala dei colori, rispetto ai vari livelli di luminosità,
può differire da proiettore a proiettore, soprattutto considerando la
diversa colorazione dei fosfori dei tubi impiegati. Inoltre, può addirittura
accadere che, a parità di modello dei tubi adottati e corretto "tracking del
bianco", al termine della taratura di colorimetria, il comportamento
dinamico dei colori sia ancora diverso tra proiettore e proiettore! In quest
'ultimo caso il problema è da ricercarsi probabilmente nei criteri di
progettazione dell'amplificatore di catodo, che pur rispettando
pedissequamente le stesse curve di risposta per i tre tubi montati sulla
macchina (e quindi essendo in grado di assicurare una corretta taratura del
bianco, perlomeno con i tubi nuovi), si trova a dover gestire una non
linearità complessiva dell'amplificazione, evidente solo quando i tre colori
lavorano con diversi livelli di output! Ho personalmente riscontrato questo
fenomeno in un paio di proiettori di diversa marca ma con identici tubi.
Solo una approfondita anlisi dinamica di diversi livelli di luminosità sui
tre canali colore ha evidenziato questa differenza!
c) il livello del nero si controlla e si tara nell'amplificatore di catodo,
questa è pari solitamente a 140V con una tensione continua, dalla quale (per
picchi negativi) si aumenta il flusso di elettroni componente il pennello
elettronico diretto verso la parte anteriore del tubo (superficie) e quindi
si accende il punto (porzione) di schermo ove il pennello elettronico si
trova in quell'istante. Alcuni proiettori hanno un ulteriore livello di
picco superiore ai 140V al quale sale il Catodo tra un punto e il
successivo, quando non si è in presenza di alcun colore (pixel/riga nera).
Tale livello, denominato SUB-BLANKING è solitamente pari a +20V (== 160V)
con questi proiettori non è di norma possibile regolare l'amplificazioe di
catodo tramite un semplice strumento di misura (ad esempio TESTER, per
quanto buono) ma è necessario utilizzare un oscilloscopio;
d) il livello del G2 viene tarato solitamente a contrasto minimo e
luminosità media, facendo in modo che il raster sia appena visibile sulla
superficie dei tubi oppure, con contrasto al massimo, che la barra del
"blacker than black" sia proprio sul punto nel quale diventa invisibile;
e) in  seguito alla regolazione del G2 occorre tarare il livello di massimo
contrasto (VIDEO DRIVE, separati per i tre canali R,G e B), max luminosità
(GAIN, sempre separati) min. luminosità (BIAS, sempre separati)
reiteratamente in modo da ottenere un comportamento del tutto omogeneo del
colore (bianco e scala dei grigi corretta) al variare di
luminosità/contrasto (tracking del bianco o della scala dei grigi). In
questo tipo di taratura il verde è solitamente preso come riferimento e non
dovrebbe essere toccato;
f) una ulteriore regolazione possibile in alcuni proiettori riguarda il
"tosapicchi" per i tre canali colore (PEAK CLIP) da regolarsi per fermare in
ogni caso l'avanzata verso il basso del picco negativo di tensione sul
catodo provocato dal livello del  DRIVE R,G e B;
g) qualora nel proiettore ci sia uno o più tubi in avanzato stato d'usura
(== stampati o bruciati), non è di norma più possibile raggiungere un
equilibrio accettabile del bianco in tutti i livelli di luminosità. In
queste condizioni non esiste altro rimedio che la sostituzione del/i tubo/i.
Queste sono solo POCHE delle più comuni considerazioni da tener presenti
nella regolazione della colorimetria. In alcuni proiettori tale regolazione
può richiedere molte ore di lavoro.
A questo punto (con buona pace della nostra pazienza, duramente messa alla
prova) , si esce dal menu di taratura, si ricontrolla il fuoco e la
correttezza dell'immagine (geometria e convergenza dei colori) e.
(FIIIUUUUUU!) finalmente si comincia a godere della perfetta visione dei
film!!!!
Da notare che in tutto questo elenco non ho volutamente riportato le
sequenze di taratura relative a:
alta tensione - HT (HV) - (da controllarsi quando il proiettore è usato, di
un po' di anni oppure è stato sostituito uno o più tubi);
regolazione della oscillazione di frequenza orizzontale;
ampienzza dell'impulso di blanking verticale;
fase del comportamento della zona di convergenza;
fase del cursore nella convergenza a punti;
forme d'onda del dente di sega del circuito di deflessione (DRIVE e POWER);
sincronizzazione del segnale (picchi in input sui sync e dente di sega
generato);
regolazione dell'impulso verticale di blanking e regolazione dell'
oscillazione di frequenza verticale.
Queste regolazioni (calibrazioni) comportano l'adozione di strumenti di
misura costosi ed evoluti, sono inoltre piuttosto complessi e richiedono
discreta esperienza nel campo.
So perfettamente quanto questo messaggio NON serva a diminuire i messaggi  o
le telefonate di richiesta, delucidazione, chiarimento o altro... sia a me
che ad altri, tipo Francesca... però (perlomeno per quanto mi riguarda)...
sono sempre i benvenuti!!!
ciao
Romano

 opoerazioni più ottimale.
Innanzitutto i miei complimenti e ringraziamenti per il tuo post!!
Sicuramente le FAQ di IT.HOBBY.HOME-CINEMA non possono fare a meno di questa
guida! Credo che Dario e tutte le persone del NG sarebbero felici di avere
questa guida sempre online.
Ti spiacerebbe se il tuo articolo (quando lo riterrai opportuno) venisse
inserito nelle FAQ ufficiali del newsgroup? Naturalmente indicando l'autore
e tutti i dati che vuoi inserire.
Ciao.
   Rino
--
Il sito del Guestbook di It.Hobby.Home-Cinema:
http://www.geocities.com/it_homecinema/

Rino (E.D.) <ElDi...@ThePentagon.com> wrote in message
9e4r6j$158pn$1...@ID-61851.news.dfncis.de...

beh, se lo rileggiamo insieme e magari qualcuno ha da dare qualche
suggerimento, lo perfezioniamo e altro, potrebbe essere un'ottima idea.
Perlomeno per il primo impatto potrebbe costituire un'indicazione di massima
delle varie fasi di taratura.
Io ricevo una media di una ventina di messaggi al giorno, per domande su
taratura (però la maggior parte non sono italiane), Francesca credo non
poche, Simone Berti, Linomatz, Fabietto, AlbertoLongo e altri credo pure...
Forse potrebbe costituire un front-end di primo impatto sul quale poi le
persone che vogliono far da se possono "elucubrare" e fare domando più
preciuse e mirate su step o argomenti ben definiti.
Scusa se a un certo punto menziono l'astigmatismo e poi non scrivo niente in
proposito, ma ho riportato una guida piuttosto esaustiva sul tem su AVSforum
alcuni mesi fa, e dovrei riconvertirla in italiano,.o forse meglio,
riscriverla. Solo che mi ci vogliono un paio d'orette in un momento nel
quale sono scarico.
ciao e grazie dell'apprezzamento.
Romano

quale sono scarico.
 A parte il fatto che potrei riscriverla io. Se mi dai l'indirizzo del
testo originale posso tradurla io.
Ciao,
Alberto
P.S.
  Romano. Siccome sto' per appollaiare al soffitto la bestiolina, ieri
sera mi sono messo a tarare l'autolock orizzontale. Non c'e' voluto
molto (anche se ho dovuto montare e smontare la scheda 4-5 volte per
capire il verso di rotazione giusto e di quanto dovevo ruotare il
trimmer) ed ora locka che e' una bellezza. In realta' era starato di
pochissimo: circa 0.5 Khz di troppo. I trimmer pero' erano incollati
con della vernice rossa. Cosa posso usare per bloccarli di nuovo ?
Vado in un negozio di elettronica o uso qualcosa di piu' comune ?

 opoerazioni più ottimale.
 CUT
Fantastica.Definitiva o no che sia.
Tanta gente te ne sarà grato.
Bravo Rò, ottimo lavoro !!!
Fabietto

 scrivere una pappardella come quella li.
Concordo al 1000% !!!
Fabietto

 tralasciato...
[MEGA-CUT]
Romano, complimenti sinceri.
E grazie. :-)
byez,
Dash

 ha scritto nel messaggio
news:9e3utu$u6p$1...@pegasus.tiscalinet.it...
e bravo il nostro Romano,
si è rovinato con le sue stesse mani; adesso non potrà più nemmeno andare al
lavoro in quanto sarà perennemente occupato a rispondere telefonicamente
alle nostre rotture di p.....lle.
Ad ogni modo mi compligratulo veramente con te, bravo, bravo davvero.
p.s. dopo questo, SEI obbligato a contattarmi e....... come mai non mi hai
ancora chiamato? puoi immaginare l'ansia che ora mi attanaglia? sei per caso
un sadico?

[MAI FATTO UN CUT COSě]
Penso che al giorno d'oggi ci siano veramente poche persone che si sbattono
per altri in questa maniera, cosě disponibili (e parlo anche per esperienza
personale): penso che Romano sia veramente in grado di dare al proprio
cliente (ma anche se non si č clienti per lui non č un problema!) quel
valore aggiunto di cui si sente tanto parlare ma che io non avevo ancora
visto.
Grazie Romano
Michele

 Romano
Beh figurati non lo fai nemmeno per guadagnarci, cioè non lo fai nemmeno
come lavoro, e riesci a dare molto di più di chi invece LO FA per lavoro!
Mmmmmmm...lasciami immaginare l'ultima uscita bestica: 2 9" in stack? Mi
viene male solo a pensarci: il mio ECP4100 si vede già così bene con i suoi
7" figuriamoci 9"+9"=18" (!!!!) come si deve vedere.
ciao
Mik

 correzione dello Scheimpflug
ciao
---
Christian
ch...@katamail.com
"This isn't flying; this is falling with style"

 > correzione dello Scheimpflug
Sono pero' tutti spiegati nel 95% dei manuali dei vp.
Se non lo scrive Romano posso farlo io, sarei pero' sicuramente meno tecnico
di lui.
byez,
Dash

 Sono pero' tutti spiegati nel 95% dei manuali dei vp
Meno male. Così sarò pronto quando il problema si presenterà. :-)


 wrote in message
9e8tjf$1lpes$1...@ID-71626.news.dfncis.de...

Damiano,
non me ne volere, sai quanto io ci tenga alla tua opinione,
perň forse Christian ha "pizzicato" la soluzione del discorso.
+ che fare plug-in (senza dubbio interessantissimi ma limitati come "scope")
e altri approfondimenti, inviterei tutti quelli che leggono a postare delle
domande similari.
Se ne ho un'elenco (oltre a quelle che ha adesso postato Christian), posso
cercare di dire la mia sui singoli vocaboli (tipo glossario), da poter in
seguito esser ricorretti con l'aiuto di tutti (cerchiamo di esser d'aiuto
l'uno per l'altro, il che serve molto di + che delle rotture di palle della
politica) e infine esse postati sulle FAQ o sulla BIBLIOGRAFIA DEL NG
proprio come dice Rino!!!!
ecco. questo potrebbe essere definito "un punto fermo" magari di pubblico
aiuto. E QUESTO MI DAREBBE GIOIA (e credo anche a tutti gli altri, te per
primo)!!!
con affetto
Romano

 wrote in message
dXON6.12913$Ql3.5...@news.infostrada.it...

no, il discorso riguarda un piccino da 8' che mi piace come (e forse +)
della maggior parte dei 9' (e l'HO GIA' DETTO E SCRITTO)...
rimani in onda su questo canale nelle prossime settimane e vedrai di cosa un
folle è capace... (comunque sto veramente e seriamente pensando a
"stakkarne" 2 di quelli... ma sarebbe solo per "umida" follia...)
mah!
forse sono davvero solo un pò matto a comprare e rivendere continuamente
tutta questa roba così... però per il momento mi piace un casino!!!!
ciao
Rò.

Grazie, grazie, grazie!!!
Ippo

 personale (e personalizzata!) di taratura completa per tritubo.... 
Spero che gli attriti attuali non sminuiscano il mio riconoscimento per
una cosa ben fatta e utile a tutti.
-- 
Ciao
Marco Rosanova
----------------------------
Togli NOSPAM per rispondere
maco on ICQ #31679550
----------------------------

 sono sempre i benvenuti!!!
Diminuire?!?!?!
Aspetta e vedrai!!!!!!
Saluti
Franci

 una cosa ben fatta e utile a tutti.
Indipendentemente dalle ragioni o dai torti del thread con Romano, mi fa
comunque piacere che Marco si sia espresso in questo modo su qualcosa che è
ineluttabile definire valida, ma sulla quale avrebbe potuto benissimo
esimersi di esprimere alcun parere.
Complimenti ad entrambi, il NG ha comunque bisogno sia della vostra verve
che della vostra competenza.
Saluti affettuosi.
Franci

 wrote:
[Mega cut]
Grazie per il *lavoro*.
Ho salvato tutto e spero che sara' utile anche a me in futuro ;-)
--
Ciao,
Bosef.
"They say it's the last song
 They don't know us, you see
 It's only the last song
 If we let it be."