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Titolo: Peru': Fiesta en Paucartambo

Fiesta en Paucartambo
15 luglio.
Partenza da Cusco in camion-bus. Dopo qualche chilometro, ci fermiamo ad
Oropesa, la capitale del pane.
Durante i primi anni della dominazione spagnola, Oropesa divenne sede di
un marchesato e la prima marchesa fu nientemeno che una stretta parente di
S. Ignacio de Loyola, fondatore dell'ordine dei Gesuiti. Quasi ogni casa,
in questo villaggio, possiede un forno artigianale. Il profumo di legna e
pane caldo ci guida attraverso il primo patio che incontriamo. Blanca si
ricorda che parte della sua genealogia discende da questo paese.
Approfittiamo dell'occasione e percorriamo stradine sassose, divise al
centro da un canaletto di scolo; seguiamo le tracce fecali di bovini e
pecore, ficchiamo il naso in disordinati cortili, chiediamo informazioni a
gentili persone che masticano poco lo spagnolo (fortuna che qualche parola
di quechua la conosciamo...) e finalmente incontriamo i parenti di Blanca.
Si tratta della famiglia di una lontana cugina, ma l'emozione e' comunque
presente. Entriamo in cortile attraverso una recinzione in mattoni di
paglia e fango (adobe), lo stesso materiale usato per tutte le abitazioni
di Oropesa, e veniamo accolti da due cani spelacchiati. Facciamo
attenzione a non calpestare il mais in grani steso al sole, allontaniamo
con decisione la capra che cerca di addentare i miei pantaloni, passando a
fianco di una famiglia di cuy (porcellini d'india) che ci osserva
incuriosita e incrociamo lo sguardo di una signora indigena che ci guarda
con occhi sgranati.
"Napaykukuiki primay" (ti saluto, cugina), esclamo sorridendo. La donna,
vestita con una pollera (gonna tipica delle popolazioni andine) al
ginocchio e una maglietta bucata, risponde al saluto imbarazzata; non
comprende cosa stia accadendo, sino a quando Blanca le spiega di essere
sua cugina di un qualche remoto grado di parentela.
Be', non possiamo proprio dire di aver suscitato entusiasmo, ma la cosa
non ci sorprende. La diffidenza in questo popolo e' innata, sin da quando
gli invasori spagnoli prima e i missionari "estirpatori di idolatrie" poi,
hanno causato morte e distruzione in questa gente umile, ma dolce e nobile
d'animo. Tuttavia, il senso di ospitalita' ha il sopravvento e siamo
condotti all'interno di un successivo cortile, dove un piccolo forno
partorisce pane profumato che mangiamo con allegria. La visita si conclude
con un abbraccio e, veloci, riprendiamo il cammino.
L'asfalto lascia il posto a sassi e ghiaia, la strada si fa sempre piu'
stretta, tortuosa, difficile e scende serpeggiando verso il Vilcanota, la'
dove il fiume, che assumera' piu' avanti il nome di Urubamba, da' inizio
alla Valle Sacra degli Incas. Il camion riprende a salire, arrancando,
fermandosi di tanto in tanto per compiere pericolose manovre
all'incrociare altri mezzi che ci incipriano di polvere. Una sosta veloce
per ammirare le chullpas (tombe preincaiche di forma cilindrica) di
Ninamarca e si riprende il cammino sino a Paucartambo in festa.
"Wayqey panay, Mamachanchis hatu'n sonqonwan suyasunk"
(Benvenuti a Paucartambo, citta' della grande Mamacha, Vergine del Carmen)
La provincia di Paucartambo appartiene al dipartimento di Cusco e il
capoluogo si trova a circa 2950 metri di altitudine. Paucartambo significa
"localita' in fiore", da Paucar (fiorito) e Tambo (luogo, magazzino, punto
di ristoro).
Anticamente, la zona era abitata dai Poques, sottomessi successivamente
agli incas di Inca Roca.
Oltre alla festa della Madonna del Carmen (che si tiene ogni anno dal 15
al 19 luglio), molte sono le attrattive che offre la provincia. Ho
accennato alle chullpas di Ninamarca, ma vale la pena ricordare anche
altri monumenti e localita' di grande interesse.
-Gruppo archeologico di Watt Oqto:
si tratta di un sito in stile incaico, ubicato a 17 chilometri dal centro
urbano, lungo la riva sinistra del rio Mapocho o Paucartambo. Il monumento
e' composto da una doppia cinta di mura di notevoli dimensioni, con
recinti, finestre e andenes.
-Ponte Coloniale Carlos III:
nel villaggio di Paucartambo, spicca il delizioso ponte Carlos III, a
forma di ogiva e base rocciosa, teso sopra alle acque turbolente del rio
Mapocho. La sua costruzione risale al 1775 e sorge nello stesso luogo
dove, antecedentemente, esisteva un ponte inca.
-Santuario della Vergine del Carmen:
si tratta di un monumento architettonico interessante, in buona parte in
adobe (mattoni di paglia e fango) che ospita la statua della Vergine.
-Tres Cruces, il fenomeno del Re Sole:
Tres Cruces de Oro e' un osservatorio naturale unico al mondo.
"Porta dell'universo, finestra del firmamento", cosi' e' denominata
enfaticamnte questa localita' dove e' possibile ammirare -nei mesi di
maggio, giugno e luglio- un fenomeno cosmico di unica bellezza.
Narra la leggenda che il dio Sole degli Incas sale dalla terra (Hanan
pacha) per portare il suo messaggio e saluto al cielo (Kay pacha) dove
dimorano i suoi figli.
25 chilometri oltre Paucartambo, lungo la strada che porta in Amazzonia e
a 3739 metri di altitudine, si arriva a Tres Cruces. Per ammirare il
fenomeno che vado a descrivere, e' necessario arrivare prima dell'alba,
imbottiti di abiti caldi e, come nel mio caso, di una buona dose di Pisco.
Piano piano, il buio della notte sfuma nell'infinito variopinto che
annuncia il sorgere del dio Sole. L'astro infuocato non tarda a comparire:
una palla di fuoco che danza simile ad un disco d'oro incandescente.
La divinita' riverbera, irradia i suoi raggi e l'orizzonte cambia colore
di continuo, rosso, nero, verde, arancio, azzurro e giallo, dipingendo il
velo di nubi che fluttua nel cielo. Infine, il Sole s'innalza poderoso e
il giorno riprende il dominio sulla notte.
Si tratta di un fenomeno fisico di rifrazione o ricomposizione della luce
solare che attraversa la fredda cappa atmosferica di questa regione
intermedia fra Sierra e Selva (Ande e Amazzonia). Un miracolo della natura.
-Parco Nazionale del Manu:
Dal passo di Tres Cruces, la carreggiata scende senza sosta verso la selva
amazzonica, diretta la famoso Parco Nazionale del Manu. Questo parco, vero
e proprio patrimonio culturale e naturale, si estende ad est della
cordigliera orientale andina, fra i dipartimenti di Cusco e di Madre de
Dios. Si tratta della riseva naturale piu' grande di tutto il Sudamerica e
la nona nel mondo. E' un'area protetta, con la maggiore e varia
biodiversita' di tutta la terra. Nel 1973, l'UNESCO la dichiaro' Riserva
di Biosfera, proprio per l'importanza che rappresenta per il futuro
dell'umanita'.
Il parco copre un'estensione di 1881806 ettari ed e' diviso in tre zone
che vanno dai 4000 metri di altitudine nella parte andina, ai 365 metri
della selva bassa, con climi variabili dal secco e gelido delle Ande,
all'umido del bosco avvolto dalle nubi, fino al caldo della piana
amazzonica.
-Q'eros:
da Paucartambo, lungo la strada sterrata che risale il rio Mapocho, si
giunge in circa 7 ore di fuoristrada al termine della via, nei pressi di
una piccola borgata dove e' possibile noleggiare muli e cavalli. Di li',
in due o tre giorni, e' possibile raggiungere la comunita' dei Q'eros che
sono ritenuti gli ultimi veri discendenti degli incas e che, da centinaia
di anni, vivono in isolamento.
Entrando nel villaggio, siamo accolti dall'allegria di mille bande
musicali che percorrono il ciottolato delle vie, accompagnando ballerini
vestiti con i tipici abiti tradizionali. A fatica, ci facciamo strada fino
al patio recintato di una scuola dove piantiamo le tende. La giornata e'
splendida e noi siamo talmente emozionati e felici di poter partecipare ad
una festa ancora incontaminata dal turismo, che la vista dei minuscoli
bagni privi di acqua e gia' intasati non ci impensierisce piu' di tanto.
In fretta, lasciamo l'accampamento e ci dirigiamo verso il santuario
perche' la festa e' gia' iniziata.
Sono 14 i gruppi folcloristici che rallegrano la festa con le proprie
danze e ognuno di questi e' finanziato da un padrino (carguyoc) che si fa
carico di tutti i costi che non sono certo poca cosa. Il padrino, oltre a
pagare le spese per i costumi e gli accessori necessari al ballo, affitta
una grande casa con patio dove, la sera, i ballerini si ritirano per
continuare le danze con amici, invitati e chiunque altro desideri
partecipare. L'entrata e' libera e anche un passante occasionale sara' ben
accetto nella piccola comunita' nella quale, senza spendere un soldo,
potra' cenare e bere birra o bibite a volonta'.
La festa della Virgen del Carmen ha un significato ideologico che riassume
le rappresentazioni artistiche e gli aspetti socioculturali di due
civilta' e di due religioni: l'incaica e la spagnola.
Durante le celebrazioni, lungo le vie e le piazze del villaggio, si
susseguono le danze rappresentative di mondi differenti, non ancora del
tutto integrati.
In mezzo ad una folla di indigeni e di turisti provenienti da ogni parte
del Peru', ci facciamo largo scambiando sorrisi con altri spettatori. E'
la mia prima volta e paghero' di persona l'inesperienza.
La prima banda di musicisti passa suonando flauti e buccine, strumenti
tipici del Tahuantinsuyo (l'impero Inca). Sfilano i Chunchu, gli abitanti
della selva, alleati degli Incas. Rappresentano una danza a carattere
guerriero che evoca le gesta incaiche durante la battaglia contro gli
invasori Qolla. E' quindi la volta dei negri, discendenti degli schiavi
importati durante la colonia spagnola, poi tocca ai demoni, con maschere
spaventose e via via sfilano molte altre scuole di danza, dai mulattieri
ubriachi che piroettano sui propri cavalli, ai guerrieri inca, dai malati
di paludismo ai panettieri, dai funzionari corrotti ai soldati cileni
-irrisi dal pubblico presente- che invasero il Peru' durante la guerra del
Pacifico, e cosi' via, con gli artisti, i nobili spagnoli, le belle
indigene, ecc.
Ogni piccolo corteo e' accompagnato da alcuni "apripista", uomini
masherati con nasi aquilini inverosimili, armati di frusta. Questi
personaggi fanno schioccare a terra le proprie armi per liberare il
cammino...sto filmando e non capisco il rischio che corro. Un "nasone" si
avvicina minaccioso; sorrido divertito e continuo a filmare. L'aguzzino
schiocca una volta a terra la frusta; continuo a sorridere fino a quando
una stilettata colpisce le mie gambe, fortunatamente riparate da un
robusto paio di jeans: "ĄCarajo!", ora ho capito perche' la gente mi aveva
aperto il passo senza protestare.
Nella cattedrale e' tutto un via vai di ballerini e musici che rendono
omaggio alla Mamacha del Carmen con canti e balli; poi viene la sera e in
mezzo alle vie di Paucartambo vengono accesi fuochi di paglia,
rappresentazioni del purgatorio, che i nasoni calpestano di continuo, con
i piedi protetti solo da leggeri sandali aperti. I fuochi d'artificio
concludono le celebrazioni di piazza e ogni gruppo folclorico si ritira
nella propria sede a bere e ballare sino all'alba, ospitando chiunque
desideri festeggiare.
Noi preferiamo tornare alle tende per essere freschi l'indomani e poter
apprezzare in pieno le altre giornate di festa.
Il secondo giorno le scuole di danza riprendono la sfilata. Ci avviamo
verso la Plaza de Armas (piazza principale) e veniamo aggrediti dal tiro
di decine di "nasoni", assisi sopra ai tetti delle case. Su di noi e sugli
altri spettaori piovono quantita' enormi di banane, arance, giocattoli in
legno e ogni altra cosa passi per le mani di questi burloni. E' un vero e
proprio tiro al bersaglio che infradicia di succhi vegetali i meno attenti.
La festa durera' altri tre giorni, in un susseguirsi di balli, bevute,
guerriglie urbane, assalti, processioni, fino al 19 luglio, giorno di
chiusura delle festivita', quando la statua della Mamacha del Carmen
tornera', dopo aver percorso tutte le contrade del villaggio, al suo sito
originale, nella cattedrale.
Riprendiamo la via che ci condurra' a Cusco, consci di avere assistito ad
una festa ancora incontaminata dal turismo di massa e lieti di poter
consigliare a tutti gli amici questa escursione davvero esaltante.
Gabriele
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