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Titolo: Re: [RECE] Teranga! Il calore del Senegal 6/6

 quella terra meravigliosa.
Nostalgia palese in ogni singola parola del tuo racconto, imho.
Bella rece, complimenti sinceri, peccato che sia finita.
Bnx

Questa è l'ultima parte, ringrazio chi ha avuto la pazienza
di seguirmi di puntata in puntata. La RECE adesso è anche
online accompagnata da nuove fotografie:
www.seshepankhatum.net/senegal_rece.html
Per chi volesse scaricare la versione pronta per la stampa,
da leggere in poltrona :o)
www.seshepankhatum.net/senegal_rece.pdf
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               Teranga! Il calore del Senegal
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Capitolo VI - Il villaggio di acqua e conchiglie
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Prima di rientrare a Dakar trascorro ancora alcune giornate di
riposo a Mbour. Nel palmeto che separa il cortile del Blue Africa
dalla spiaggia sono state appese comode amache da cui osservare
l'oceano e la vita che scorre sulla battigia.  Mbour costituisce un
buon punto di partenza per diverse escursioni, ma la cittadina è
in se stessa meritevole non solo per il lungo litorale. Ogni sera
prima del tramonto i pescatori raccolgono le reti e tornano a riva
con il frutto della pesca, vendendo la merce ancor prima di sbarcare
dalle loro bagnarole. A Mbour esiste una vasta area coperta adibita
a mercato del pesce, con un lato aperto direttamente verso l'oceano.
Ogni giorno qui si mette in moto un complesso meccanismo che
coinvolge nel commercio del pesce parecchi abitanti del villaggio.
L'odore è acre e sgradevole, le mosche pullulano a migliaia nell'aria.
Aggirandomi sotto la tettoia di cemento nella quale avviene lo
smistamento del pesce e la compravendita, per la prima volta da
quando sono atterrata a Dakar sento che la mia presenza non
è gradita. La gente sta lavorando e ha gli occhi diffidenti di chi
non vuole sguardi intrusi ad interrompere la propria attività. Per
rispetto della fatica altrui limito il più possibile l'uso della
Nikon, mi soffermo sull'orlo della banchina ad osservare gli
uomini che si immergono fino alla cintola nell'acqua melmastra
e putrida, avanzando a stenti verso le barche dei pescatori per
raccogliere la merce in grosse ceste di vimini da trasportare a
riva. Alcuni sono poco più che bambini. I più fortunati si addentrano
nella melma di pesce in decomposizione su carretti trainati da
cavalli. Questo è il Senegal nudo e crudo, visto senza il filtro
patinato del turista, che mi rimarrà sempre impresso quando
nei giorni seguenti gusterò quell'ottimo pesce fresco che arriva
dalle coste atlantiche.
Una ventina di chilometri di litorale dividono Mbour da Joal-Fadiouth,
dove mi dirigo dopo la sosta al mercato del pesce. Joal e Fadiouth
sono due villaggi separati da un piatto lembo di oceano e collegati
soltanto da un lungo ponte di assi di legno malconce. Da Joal, sulla
terraferma, mi imbarco su una fragile piroga per raggiungere il
gemello marino Fadiouth, che giace su un'isola formata soltanto da
conchiglie. Ad ogni passo i piccoli gusci rosati si frantumano sotto i
piedi, creando un continuo scricchiolio a cui dopo qualche minuto
si fa l'abitudine. La particolarità di questo posto non è soltanto lo
stretto legame col mare, ma la struttura stessa di questo villaggio
sospeso sull'acqua e nel tempo. La lunga passerella di legno collega
Joal alla parte abitata di Fadiouth, dalla quale tramite un altro
ponte su palafitte è possibile raggiungere l'isolotto adibito a
cimitero, cristiano e musulmano insieme. La comunione pacifica
dei due credi è una cosa di cui vanno particolarmente fieri gli
abitanti del luogo, tanto che non distante dalla chiesa cristiana si
staglia un minareto. Infine, un terzo isolotto raggiungibile soltanto
via mare custodisce le riserve alimentari della comunità. Il grano è
conservato in curiosi granai circolari a forma di capanna, rialzati
dal terreno in modo da ridurre l'umidità. E' l'unica isola a non
essere collegata al resto del villaggio tramite un pontile,
probabilmente per preservare le preziose scorte da possibili
incendi. Ci fermiamo nella piazzetta centrale, seduti su una panca
a  sorseggiare le solite bevande coloratissime e frizzanti che in
Africa spesso costano meno di una bottiglia di acqua minerale.
Osservando il viavai di persone sul ponte e a nostra volta osservati
da decine di occhi incuriositi, ammiriamo il nostro ultimo tramonto
infuocato sulla Petite Cote, un luogo magico che in questi giorni ci
ha regalato nuove amicizie e nuove emozioni.
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Epilogo - L'Africa dentro
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Dopo la settimana di vagabondaggio sono nuovamente nella frenetica
Dakar e nei suoi ritmi da metropoli africana. Trascorro le ultime ore
in terra senegalese tra il mercato artigianale di Soumbedioune e il
quartiere di Pikine, dove gli amici dell'associazione Jant-Bi hanno
preparato una festa di addio, o forse di arrivederci. Se nei giorni
passati avevo comunque già sperimentato la teranga, l'ospitalità del
Senegal, e assaporato l'energia musicale dei griot, mai mi potevo
aspettare cosa significa trovarsi nel bel mezzo di una festa africana.
Questa festa di saluto è vissuta da tutta Pikine come una grande
occasione di svagarsi e divertirsi, trascurando per qualche ora le
gravi incombenze che sono all'ordine del giorno in un quartiere come
questo. Il primo pomeriggio abbiamo ancora la possibilità di scambiare
qualche parola con le persone conosciute la settimana precedente, come
sempre la nostra presenza attira decine e decine di bambini davanti
alla sede di Jant-Bi, che fanno a gara per ricevere qualche attenzione
o per venire a sedersi sulle mie gambe. Alcune famiglie del quartiere
si sono prese l'impegno di vestire ciascuno di noi alla maniera
africana, io vengo invitata dai parenti di Daouda nella loro casa per
provare un boubou. Mi addentro nei vicoli di Pikine insieme a una
delle cugine del mio amico, scansando il pollame e le capre che
circolano liberamente sul sentiero. Finalmente arrivo nel cortile
della mia famiglia-ospite, dove i membri anziani si sono riuniti all'
ombra. Prima di entrare in casa è buona educazione salutarli ad uno ad
uno, scambiando i canonici salaam alaikum e m'alaikum salaam, nanga
def e mangi firek. Bastano soltanto poche frasi in wolof per essere
subito accolti calorosamente. Sono completamente sola, senza
sapere più di dieci parole di wolof, in compagnia di persone appena
incontrate, in un quartiere periferico di Dakar dove con i CFA che ho
nella borsa un'intera famiglia potrebbe mangiare per una settimana,
eppure non ho alcun timore o paura.  Mi portano nella camera da
letto, separata dalla sala soltanto da una tenda sottile, e mi fanno
indossare un bellissimo boubou bianco e viola tirato fuori
direttamente dall'armadio della proprietaria! Non finirò mai di
stupirmi di questi gesti di cortesia e di affetto che in Africa sono
considerati la normalità, mentre dalle nostre parti sono ormai più
unici che rari. Sono quasi commossa mentre mi fanno accomodare
su un divano di velluto fatiscente e mi mettono in braccio l'ultimo
nato di questa numerosa famiglia; cerco di dimostrare la mia
gratitudine per l'ospitalità ma mi rammarico ancora una volta della
mia scarsa padronanza del francese, che non mi permette di
esprimermi in libertà.
In una strada di Pikine sono state disposte in circolo alcune panche e
sedie, nel mezzo un grande spiazzo polveroso ospita i percussionisti,
tra cui Mor/Garibaldi che ci ha seguiti durante tutto il viaggio da
Lompoul sino a qui. I suonatori improvvisano una serie di musiche e di
canti, a turno ognuno è chiamato al centro per ballare il tamtam. Alex
e Seydou dimostrano la loro abilità di ballerini mentre il pubblico
intorno batte le mani per tenere il ritmo, poi tocca ad alcuni
responsabili di Jant-Bi e alla bella Mawolli che incanta la folla con
i suoi movimenti aggraziati, infine non poteva che venire il turno di
noi toubab, scomposti e fuori tempo sotto gli sguardi divertiti della
gente. La festa continuerà fino a sera, in un estenuante vortice di
musica e schiamazzi, tanto che tornati al Thally Cauris sprofondo in
un sonno ristoratore prima di caricare i bagagli sul pullmino alla
volta dell'aeroporto, dove alle due del mattino ci attende il volo di
ritorno.
Con una stretta al cuore salutiamo i nostri amici nell'atrio delle
partenze, fisso per l'ultima volta i loro sguardi profondi, i sorrisi
bianchissimi che illuminano i volti. Seydou, Mbake, Mor, Lay, Mawolli,
Djara. Molti probabilmente non li rivedrò più, ma il ricordo della
loro terra e del tempo trascorso insieme saranno sempre dentro i miei
pensieri. Alex invece torna in Italia con noi e la sua presenza almeno
farà trascorrere più velocemente le quattro lunghe ore nel gate
dell'aeroporto al gelo dell'aria condizionata in attesa dell'aereo di
ritorno che, quasi per uno scherzo del destino, sembra non arrivare
mai a causa del ritardo accumulato a Casablanca. Passo la notte in
volo cercando di dormire, ma si fanno già sentire le prime avvisaglie
del mal d'Africa e di quella malinconia onnipresente alla fine di ogni
viaggio. Nel primo pomeriggio atterriamo a Linate, recupero
frettolosamente lo zaino, scalpito dietro le porte scorrevoli degli
arrivi internazionali e finalmente, in mezzo alla folla, eccolo là. Il
sorriso di Bob che mi ha aspettato pazientemente per due settimane.
La mia parte di Africa in Italia, che attutisce la nostalgia per
quella terra meravigliosa.
[FINE]
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Viaggio in Senegal - settembre 2004
www.seshepankhatum.net/senegal_home.html
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Un vero viaggio non è cercare nuove terre,
ma avere nuovi occhi (B. Pascal)
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Inviato via 
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Complimenti anche per le foto!
Una piacevolissima ed interessante lettura.
Grazie,
Boodmann
-- 
        ...a proposito di me...
 
http://xoomer.virgilio.it/rebel8


www.seshepankhatum.net/senegal_rece.pdf
avevo salvato le puntate e le ho lette adesso in un colpo solo,
complimenti, un racconto molto bello che mi fa aumentare la voglia di
visitare il Senegal,
viaggio che avrei dovuto fare nel dicembre 2002, insieme ad una coppia
di senegalesi che vive vicino a noi, non siamo andati per un loro
contrattempo, questo viaggio quindi è stato solo rimandato,
la lettura del il tuo racconto mi ha messo la voglia di chiamare i
miei amici per sentire il loro italiano incerto, ma simpatico.
grazie di nuovo, quando in autunno sarai a Pisa ci racconterai di
persona questo viaggio, avremo molte cose da chiederti.
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Massimo B.
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Una persona che parte per un viaggio
non è mai la stessa persona che torna da un viaggio.
saggezza orientale
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