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Titolo: [RECE] Antiche Piste Tartare - parte 2ª ed ultima

Con grave ritardo, di cui sentitamente mi scuso, ecco la IIª
(e ultima) parte del mio articolo sulla Mongolia.
Buona lettura, gp
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Antiche Piste Tartare
(In Mongolia sulle tracce di Corto Maltese)
di Giuseppe Pompili
"I fiumi cristallini dei sacri Kherlen, Onon e Tuul,
Ruscelli, rivi e sorgenti che portano benessere a tutto il mio popolo,
I laghi blu di Khövsgöl, Uvs e Buir, profondi e vasti,
 Fiumi e laghi ove uomini e animali si dissetano;
Questa, questa è la mia terra natia,
paese amato, la mia Mongolia."
D. Natsagdorj "Terra natia"
Mongolia Oggi
La Mongolia d'oggi, in tutto neppure tre milioni di persone, racchiude
realtà tra loro contraddittorie. Un solo paese ospita due culture e numerosi
gruppi etnici. La prima è quella degli allevatori nomadi, in maggioranza
mongoli Khalkha, Kazaki all'ovest e Buriati verso nord, vicino al confine
con la Siberia. Vivono accudendo al proprio bestiame e, per farlo, sono
costretti a spostarsi continuamente in cerca di nuovi pascoli, portandosi
dietro le abitazioni, tende circolari di feltro chiamate ger. La seconda è
una moderna società industriale, occidentalizzata e globale, che si è
stabilita presso la capitale e nei villaggi di provincia creati negli anni
trenta col proposito di dar vita ad una collettività urbana in grado di
rifornire di carburante umano la nascente manifattura. Il tentativo d'
imbrigliare i nomadi trasferendoli dalla libertà della steppa alla schiavitù
della fabbrica o della miniera, d'alterare una millenaria cultura forgiando
dal nulla arti e mestieri, ha lasciato in eredità non molto più che pochi e
isolati moloch delle dimensioni della miniera a cielo aperto di rame e
molibdeno di Erdenet o della vicina fabbrica di tappeti, oltre che alcune
modeste città e una manciata di villaggi. Sono i capoluoghi di provincia o
aimag, diciotto sperdute enclavi urbane all'interno di un paese esteso
cinque volte l'Italia, quasi del tutto privo di strade e infrastrutture. Il
progetto stalinista, tanto pianificato nei minimi dettagli quanto
velleitario, si proponeva di dar vita ad una società socialista nuova di
zecca, combinazione di meccanizzazione e statalismo, collettivizzazione e
balletti russi. Il corollario implicava rendere sedentari il maggior numero
possibile di mongoli, creando nuove classi sociali quali operai e contadini.
Lo sforzo fatto e gli investimenti profusi sono stati enormi, ma gli
scheletri di cemento armato delle fabbriche e i mucchi di rottami
abbandonati ad arrugginire all'aperto, raccontano un'altra storia. Dieci
anni or sono, la crisi economica del potente vicino russo non ha significato
solo la chiusura di tutte le basi e la partenza dei militari, ma anche
quella delle loro famiglie e dell'indotto di piccoli traffici e servizi che
attorno ad essi gravitava. Il ritiro russo ha assunto in breve tempo le
dimensioni di una fuga precipitosa, incalzato dalla rabbia dei mongoli per
le mancate promesse del grande fratello, del padre-padrone. Dietro, sulla
steppa, sono rimasti solo ruderi e rovine. Nelle campagne il declino avanza
inarrestabile a causa dell'inaridirsi del flusso di materie prime e pezzi di
ricambio che per decenni avevano artificiosamente sostenuto l'economia. Gli
appartamenti di stile occidentale, ancorché di concezione moderna, non erano
stati costruiti per fronteggiare, abbandonati all'incuria, il severo clima
della steppa. Le case prefabbricate di cemento, alla mercé di un clima che
non concede tregua, si stanno letteralmente sgretolando, aggredite dal gelo
dell'inverno. La causa prima si deve ricercare tra i Mongoli stessi, che non
hanno mai avvertito la necessità di abitare entro alloggi, se non per
svernare o come temporaneo luogo di scambio per barattare merci contro
animali nell'ambito di un'economia intrinsecamente autarchica. Il nomade è
geneticamente refrattario ad una vita segregata all'interno di mura
domestiche come tra le pareti di un ufficio. Tranne poche eccezioni, tra cui
Ulan Bataar, le cittadine capoluoghi di provincia sono non-luoghi: monumenti
al kitsch estesi quanto un paese. Ricordano le peggiori città siberiane, di
cui sono la caricatura. Il municipio e il teatro dell'opera sono tra le
costruzioni che attirano subito l'attenzione per i colori vivaci che
spiccano sull'incongrua e severa facciata d'ispirazione neoclassica ancorché
ingentilita da colonne e capitelli sorretti, a volte, da cariatidi e
telamoni. Le opere in muratura danno immancabilmente sulla piazza
principale, ricoperta da sconnessi lastroni di cemento nei cui interstizi fa
capolino una timida erbetta sfrattata dalla steppa. Al centro della piazza
sorge invariabilmente una statua monca con una targa che ricorda, in
cirillico, qualche eroe obliato. Lungo il viale per le sfilate del giorno
dell'indipendenza si affacciano atroci casermoni che ospitano negozietti e
uffici vuoti. Al centro del boulevard sorge un parterre invaso da erbacce,
sparute aiuole sperdute in un arcipelago di profonde pozzanghere. Ad un'
estremità del corso sorge il giardino pubblico, rachitico e negletto, su cui
domina immancabile un monumento celebrativo, costituito per lo più da un
blindato dismesso innalzato su di un piedistallo, ma con la stella rossa
bene in vista, a ricordare chi era il padrone. Simboli semplici ma efficaci,
nel loro spoglio realismo. Il museo cittadino, tomba d'animali impagliati e
vecchie foto, e uno scalcinato albergo statale completano il paesaggio.
Tutto attorno strade di terra battuta, centrali termiche in rovina, casupole
e pali elettrici di legno legati col fil di ferro a pilastrini di cemento
infissi nel suolo. In posizione periferica, quasi nascosto tra le
catapecchie, sovente difeso da un alto steccato, sorge uno spoglio tempio
buddista. Nient'altro.
Occorrono dodici ore circa per superare altrettanti chilometri di terra di
nessuno che separano Nauski, ultima stazione della Siberia, da Sücke-Bataar,
cittadina di frontiera mongola. Una lentezza che è anche indice di un
cambiamento culturale, di un diverso valore attribuito al tempo. Il treno
n°264 proveniente da Ulan Ude, si ferma a Nauski, abbandonando il vagone
undici nell'attesa interminabile di un tender a carbone per il passaggio al
di là della frontiera russa. Per ingannare l'attesa, chiusi in un
vagone-tradotta dimenticato per ore ad arrostire sui binari, ci siamo
consolati leggendo le gesta di Ulagu e dell'Orda d'Oro. Al tramonto,
sbuffando e sferragliando, il miniconvoglio costituito da un vagone
attaccato al tender della motrice si è finalmente avviato per attraversare
la terra di nessuno, fino a Sücke-Bataar. Il nostro vagone è stato quindi
inserito nel convoglio notturno diretto alla capitale, dove siamo giunti sul
far dell'alba attraversando una campagna di morbide e ondulate colline di
smeraldo, immerse in una densa e pesante bruma da brughiera scozzese.
Ma chi era Sücke-Bataar? Il nome significa eroe dell'ascia, e fu uno degli
artefici della rivolta mongola del 1920, personaggio decisivo nella lotta
per l'indipendenza della Mongolia, che Pratt fa incontrare a Corto Maltese
nel corso del tentativo di rubare ai controrivoluzionari bianchi guidati
dall'ataman cosacco Nikolai Semenov e dal suo luogotenente, il preteso
barone Ungern, un treno blindato carico d'oro. Stanchi del giogo cinese e
dell'invasione dell'ammiraglio Kolciak, capo dei russi bianchi, una
ristretta élite di mongoli colti espulse dal paese sia gli uni che gli
altri, alleandosi col male minore, i bolscevichi, ed esautorando l'VIII
Jebtzun Damba, il Lama Supremo Bod Gegen, Budda vivente di Urga, Gran Khan
nonché Gyatso, Oceano di Saggezza, detentore unico dal potere civile e
religioso nella medioevale Mongolia pre-rivoluzionaria. Con la scomparsa di
Lenin, Sücke Bataar, il combattente ed eroe della lotta per l'indipendenza,
finì misteriosamente al volgere degli anni venti. Gli successe lo stalinista
Choibalsan, pupillo del dittatore georgiano, che governò come un monarca
assoluto per ventidue anni. Gli ideali della rivoluzione furono traditi sul
nascere con l'avvento di un'epoca di "normalizzazione", fatta di purghe,
devastazioni dei monasteri e confisca statale dei beni di proprietà dei
lama, deportazioni ed eccidi. Un regime durato sessant'anni, fino al suo
crollo improvviso nel 1990, trascinato del collasso dell'Unione Sovietica.
La storia recente ha finalmente portato al pluralismo e all'alternanza nell'
esercizio del potere, chimere per un'economia fortemente indebitata e
completamente dipendente dall'estero sia per le esportazioni che per i
rifornimenti di combustibile. La fine del centralismo statalista ha
significato la santificazione del profitto, l'avvento di una privatizzazione
di facciata che ha consolidato il potere nelle mani della stessa oligarchia
che aveva gestito in precedenza le sovvenzioni russe. Il risultato è il
dilagare della corruzione, dell'arte d'arrangiarsi diffusa a ogni livello,
sia per avere accesso a un corso universitario o persino per ottenere la
patente di guida. Per transitare sui ponti di tronchi dei grandi fiumi al
nord del paese ci è toccato pagare pedaggi che, recentemente, si sono
quintuplicati. I proventi non sono però impiegati per finanziare i necessari
lavori di manutenzione, come si deduce dallo stato precario delle strutture,
ma intascati, tout court, dai casellanti. Le numerose difficoltà entro cui
si dibatte oggi la Mongolia non sono che il riflesso del caos della nuova
Russia, un vicino potente ma fragile, mai come ora esposto alle lusinghe
della ricchezza, dove il nuovo verbo è arricchirsi. Il turismo stesso, che a
parole si vuole incoraggiare con ogni mezzo, è la prima vittima di una
gestione farraginosa che la pesante eredità burocratica stenta a modificare.
Le modalità stesse del rilascio dei visti, subordinati ad inviti ufficiali
ottenibili previo pagamento di costosi pacchetti preconfezionati scoraggiano
l'auspicato incremento del turismo indipendente. Pochi grandi agenzie
statali, che trattano principalmente con controparti statunitensi e
giapponesi, si dividono la ricca torta dei gruppi organizzati vendendo i
pacchetti preconfezionati a prezzi fuori da ogni logica di concorrenza,
grazie alla gestione esclusiva dei principali ger camps. In questa realtà
dominata dal dollaro e dal profitto, concentrati nelle mani di pochi è
improbabile un aumento a breve termine del flusso di ventimila turisti
annui, con buona pace dei progetti di liberalizzazione del settore.
Dolce Aniuka
La nostra interprete e guida si chiama Ariunchimeg. Ha sempre preferito, per
semplicità, che usassimo pure noi il soprannome datole dagli amici, Aniuka.
Giovane e carina, ha ventitre anni, non facili da indovinare in un volto i
cui tratti orientali celano in modo naturale sia l'età che gli stati d'
animo. Il sorriso è il suo tratto più evidente, mai affettazione o cliché
stereotipato a beneficio dei clienti, quanto il riflesso di un carattere
dolce e disponibile, un'epitome di gentilezza persino eccessiva nella
premura prodigata a soddisfare i capricci di noi turisti ipocondriaci. La
sua ottima pronuncia tradiva un lieve accento americano, eredità di un corso
d'inglese negli Stati Uniti, ci ha spiegato con un pizzico d'orgoglio,
legittimo del resto in un paese dove sino a pochi anni or sono era
impossibile recarsi all'estero e dove l'America rimane ancora un privilegio
concesso a pochi. Aniuka è stata fortunata: il padre, ballerino, fa parte
del balletto nazionale, il prestigioso corpo di ballo un tempo esibito all'
estero per dar lustro al regime. Ha viaggiato molto, grazie alle frequenti
tournée, di cui una in Italia. La madre insegna economia, ed è lei che, da
sola, ha cresciuto la famiglia e allevato i suoi due figli. Aniuka ha un
fratello che lavora, ma lei studia ancora psicologia all'università, più per
dovere che per le possibilità reali di lavoro che questa professione può
offrire in una realtà dove per ottenere un posto nella pubblica
amministrazione occorre pagare l'equivalente di due anni di stipendio.
Questo naturalmente, in via, diciamo così, ufficiosa. Aniuka studia e
lavora, svolgendo le mansioni d'interprete e accompagnatrice di gruppi
turistici nel periodo estivo oltre che dare lezioni private in inverno.
Adora sia il rock duro e assordante delle neonate band locali, un intreccio
di nazionalismo  e temi indigeni, che gli immancabili hamburger con le
patatine fritte. In questo è autenticamente figlia del suo tempo, di una
generazione che ormai si assomiglia sotto qualsiasi latitudine. Il fatto di
accompagnarci le ha permesso per la prima volta di viaggiare in lungo e in
largo attraverso il suo stesso paese: la stupita meraviglia riguardo a
quanto incontravamo era sincera e persino superiore alla nostra. Il fatto di
vivere in città è considerato un privilegio e lo stile di vita della
popolazione nomade è valutato negativamente come un retaggio del passato da
superare. Le lezioni di lingua si sono dimostrate per noi più ostiche del
previsto. Buon giorno e buona sera sono locuzioni difficili da pronunciare
in mongolo e ancor più da tenere a mente: non le ricordo già più. Come si
dice ti amo? Altra frase poco usata, che sono incapace di pronunciare
persino nella mia lingua. Grazie Aniuka, bairtà, questa parola, almeno, non
l'ho dimenticata.
I Cinque Animali
La Mongolia è il paese dei cinque animali, da cui dipende la prosperità del
paese. Sono la pecora, la capra, la mucca (accomunata allo yak), il cammello
e il cavallo. Tutte le greggi di pecore includono capre, ma solo i pastori
ne sanno spiegare la ragione. La capra fornisce latte e compagnia per la
pecora, ma la sua carne viene di rado consumata. Spesso lo yak è impiegato
al posto della vacca, ma il suo latte è più grasso. Per il traino di carri
si impiegano indifferentemente cammelli, yak o tori. Le mandrie miste si
vedono solo al nord e un loro sottoprodotto è lo hainag, un incrocio tra
mucca e yak. L'opposto, cioè l'incrocio tra un toro e una femmina di yak è
possibile, anche se non è impiegato. L'hainag maschio è sterile, come il
mulo, ma è più robusto dei suoi genitori. Possiede un pelo più lungo di
quello della madre ma più corto del padre. L'animale tradizionale da
trasporto è il cammello bactriano, quello con due gobbe, diffuso
specialmente nelle aride praterie del Gobi. Sono bestie imponenti e
formidabili, anche se indocili. Si impiegano come cavalcature e come animali
da tiro. Sembrano muoversi liberi, mentre pascolano in piccoli branchi, ma
in Mongolia tutte e cinque le specie di animali domestici sono proprietà di
qualche famiglia, distante a volte decine di chilometri. Entrambe le gobbe
erette significano che l'animale gode di buona salute. Se, al contrario,
penzolano flosce è sintomo di una cattiva condizione, come succede spesso al
termine dell'inverno. Non è raro imbattersi in una carovana di mezza dozzina
o più di cammelli mentre procedono incolonnati, trasportando le provviste,
le masserizie e la casa stessa di una famiglia che si sta spostando in cerca
di nuovi pascoli. Il più prezioso dei cinque animali è senz'altro il
cavallo. La razza mongola è bassa di statura: assomigliando nell'aspetto a
un pony eccezionalmente forte, vigoroso ed energico, dotato di una splendida
coda e una folta criniera. Meglio non insistere sulla somiglianza ad un pony
con i Mongoli, altrimenti possono offendersi. Per qualche strana ragione i
cavalli scuotono spesso il capo, quasi annuissero, fermi con indolenza in
mezzo alla pista ma pronti a scattar via all'ultimo istante al passaggio di
un fuoristrada. I cavalli sono lasciati liberi di scorazzare per le
praterie. Per acchiapparli si fa uso di una sorta di lasso rigido, detto
urga (il vecchio nome della capitale Ulan Bataar). Si tratta di un'asta di
legno lunga tre o quattro metri alla cui estremità è appeso un cappio che si
può stringere o allentare tirando una corda. Serve a catturare i cavalli ma
per impiegarlo occorrono grande abilità e destrezza. In passato, un urga
infisso nel suolo segnalava agli estranei di tenersi alla larga, perché nei
paraggi era in atto un incontro amoroso. Le corse dei cavalli costituiscono
il più importante dei tre sport nazionali praticati nei nadaam, (parola che
significa giochi) accanto alla lotta e al tiro con l'arco. Presso ogni
provincia si svolge periodicamente un nadaam. Le graduatorie locali fissano
i concorrenti al grande Nadaam che ha luogo ogni luglio nella capitale. E'
l'equivalente dei nostri Giochi Olimpici. Lo scopo principale, oltre al
divertimento degli astanti, è quello di provare il coraggio, la volontà, la
forza, la freddezza e la prontezza di riflessi dell'uomo oltre alla velocità
e resistenza del cavallo. A questo scopo sono scelti cavalieri bambini, di
età non superiore a dieci anni. Non c'è un'età minima. I bambini che
gareggiano spesso non raggiungono i cinque anni. Si può ben dire che i
mongoli sappiano andare a cavallo ancor prima di aver imparato a camminare
come fossero nati sulla sella. Le gare si svolgono sulla distanza di trenta
chilometri, che sono coperti in tre quarti d'ora circa. Non è una crudeltà
verso i bambini, sostengono i mongoli. E' il modo più logico per provare le
qualità della cavalcatura, non già del cavaliere. I vincitori di ciascuna
gara sono detti cavalli kumiss e attraversano in trionfo lo stadio mentre un
canto particolare viene intonato in onore del vincitore della categoria
senior, proclamato cavallo dell'anno.
Il Soyombo
Il rosso è il colore prediletto dei Mongoli, accanto al blu intenso. Rosso e
blu, tinte forti, vive, taglienti come una lama, luminose come il bianco
delle ger, oasi di umanità sperdute nel mare di giada della steppa. Rosso
come il fuoco, o il sangue, blu come i cieli profondi dell'altipiano. Ulan
Bataar, l'Eroe Rosso, così è stata ribattezzata Urga, città che di rosso
possiede solamente il nome, come rossa e blu è la bandiera della Mongolia,
su cui campeggia il Soyombo, dorato emblema nazionale le cui origini sono
legate alla cosmogonia Lamaista. Ogni elemento che lo compone ha un
significato mistico ed esoterico, ma gli allevatori mongoli, gente pratica,
ne impiegano le singole parti in combinazioni uniche per marchiare e
identificare il bestiame. In alto, al di sopra di tutto, sta il simbolo
della fiamma a rappresentare rinascita e crescita, clan familiare e
continuità della stirpe. Le tre lingue di fuoco rappresentano il passato, il
presente e il futuro. Al di sotto compare il disco del sole sopra una falce
di luna, simboli delle divinità naturali pre-buddiste. Nel complesso
universo magico e simbolico dei nomadi mongoli, una lancia o una freccia
infissa nel suolo significano morte.  Nel Soyombo, i due triangoli
stilizzati con la punta rivolta verso il basso s'interpretano come morte per
i nemici. Due rettangoli orizzontali, che racchiudono i simboli cinesi dello
yin e dello yang, rappresentano l'onestà e la giustizia tra i governanti e
il popolo. Yin e yang, luce e tenebra, femmina e maschio, gelo e calore,
unità degli opposti dell'universo. Secondo il lamaismo i due pesci la cui
unione forma il cerchio centrale yin-yang  sono le allegorie di ragione e
saggezza. I due rettangoli verticali che circoscrivono e racchiudono tutti
gli altri simboli rappresentano una fortezza e si rifanno al detto antico
che vuole l'amicizia tra due uomini più forte delle mura di pietra a monito
che l'unità del popolo Mongolo è il fondamento della forza della nazione.
Ovoo e Sciamani
Vagando per la steppa, o attraversando un passo montano, ci s'imbatte in
mucchi eterogenei di pietre di foggia piramidale con infisso al centro un
palo di legno. Spesso le pietre sono avvolte da stracci blu che ondeggiano
al vento, altre sormontate da ossa sparse, un teschio o una mandibola di
animale. Sono chiamati ovoo, parenti poveri delle analoghe pile votive
sparse per gli altipiani del Tibet. La somiglianza si esaurisce però nel
rituale esteriore: i classici tre giri in senso orario. L'omaggio che i
mongoli, popolo assai superstizioso, rendono all'ovoo, costituisce in
effetti più una concessione di tipo liturgico al buddismo che un formale
atto di fede. Quello mongolo è il perpetuarsi di un rituale sciamanico
antico, che affonda le proprie radici nella superstizione. E' l'omaggio agli
spiriti invisibili e imperscrutabili che permeano l'aria e la terra e dal
cui capriccio dipende la nostra sorte. L'offerta è qualche volta in denaro,
ma più spesso consiste in piccole pietre o cocci di bottiglia o pezzetti di
legno. Più importante è non passare accanto dando mostra d'ignorare l'ovoo
posto lungo il cammino. Gli stessi autisti degli UAZ, i robusti pulmini 4x4
di fabbricazione russa, quando costretti a proseguire, rendono loro omaggio
girandoci attorno con l'automezzo e tutto il suo carico di turisti. Non è
possibile viaggiare attraverso la Mongolia senza fare qualche concessione
agli spiriti ultraterreni, identificabili coi Dharmapala, i difensori del
Dhama. Sono semidei di aspetto terrifico e irato, come Beg-ts'e, versione
lamaista di un dio della guerra tibetano pre-buddista, conosciuto in
Mongolia con il nome di Jamsarang. Il suo volto irato color indaco è
facilmente riconoscibile nei thangka appesi nei templi di Erdene Zuu e
Amarbayasgalant, raffigurato nell'atto d'impugnare una spada e schiacciare
il nemico.
Il Paese del Cielo Blu
Un viaggio nel paese del cielo blu, appellativo sacro ad ogni Mongolo, è
anche un percorso a ritroso nel tempo che porta a rivisitare un passato
cancellato da millenni di cultura stanziale e urbana, per riscoprire nell'
altro le nostre radici, nella diversità la continuità con il passato. La
memoria ancestrale delle antiche origini non è stata completamente
cancellata dall'immaginario collettivo di quella vasta parte d'umanità che,
sedentarizzandosi, ha dato origine alla cosiddetta "civiltà". Questo ricordo
riaffiora periodicamente attraverso vecchie e nuove smanie di ricerca e
riappropriazione del "naturale" e del "biologico", parole taumaturgiche il
cui reale significato sfugge se non in associazione ad un utopico stato di
felicità perduta. Il patto tacito posto a fondamento e salvaguardia di ogni
società stanziale consiste nella rinuncia di una parte di libertà in cambio
della difesa della proprietà, una sicurezza spesso relativa. La scarsa
capacità del singolo di controllare le scelte collettive porta non poche
persone ad invidiare il nomadismo per la sua seducente semplicità,
intimamente legata ai cicli della vita. Non mancano esempi di scrittori di
fama che, stigmatizzando uno sviluppo insostenibile, hanno caldeggiato
"l'alternativa nomade" come possibile via d'uscita alle contraddizioni
del progresso. Per altri, invece, l'unica alternativa realisticamente
praticabile consiste nell'impegno costante volto a preservare la diversità,
mantenendo intatto il patrimonio biologico e culturale. Certo è un bene che
gli abitanti della Mongolia tramandino il proprio retaggio alle generazioni
future, ma perché questo sia possibile occorre un miglioramento immediato
delle condizioni di vita, della sanità e dell'istruzione. La Mongolia
d'oggi, finalmente affrancata dagli ingombranti tutori del passato, è quanto
mai fragile e incerta sul proprio avvenire ed ha estremo e urgente bisogno
di progresso materiale. Paradossalmente è solo grazie agli aiuti delle
opulente società stanziali che potrà essere garantita la sopravvivenza della
civiltà nomade. I segnali del mutamento in atto sono lenti ma si possono già
cogliere osservando i beni di consumo presenti nella capitale, la presenza
degli internet café come dell'illuminazione elettrica, la diffusione di
motociclette e veicoli a motore parcheggiati nella steppa accanto ai cavalli
e ai cammelli. Tradizione e innovazione all'ombra delle paraboliche che
annullano lo spazio, portando all'istante la musica pop delle Spice Girls
all'interno delle ger fin negli angoli più remoti del paese, spuma nel mare
della modernità.
Bibliografia essenziale:
1) Franco Adravanti - Gengiz-Khan Primo Imperatore del "Mirabile
Dominium" - Collana La Storia, Rusconi Editore, Milano. 1° Edizione 1984,
pagg. 384, lire 28.000.
2) N. Prjevalsky - Mongolia - Londra 1870.
3) Luigi Barzini jr - Evasione in Mongolia - Collana Viaggi e
Avventura, E.D.T. Torino 1997.pagg. 118, lire 22.000
4) Ivor Montagu - Land of Blue Sky - Dennis Dobson Books Ltd, 1956,
London.
5) David Morgan - Breve storia dei Mongoli - Oscar Storia n°122,
Mondatori Editore, Milano. 1a Edizione 1997, pagg. 240, lire 15.000.
6) Tiziano Terzani - Un indovino mi disse -  TEA - Tascabili degli
Editori Associati S.p.A., 2a Edizione, Milano 1998, pagg. 432 lire 15.000
7) Ferdinand Ossendowski - Bestie Uomini e Dei - M.I.R. Edizioni,
Firenze pagg. 232, lire 28.000.
8) E.D. Phillips - L'impero dei Mongoli - Collana Misteri della Storia
sezione dei Paperbacks, Newton & Compton Editori, Roma 1° Edizione 1998,
pagg. 160 lire 9.900
9) Hugo Pratt - Corto Maltese, Corte Sconta detta Arcana - Einaudi
Editore pagg. 169 - lire 20.000
10) Massimo Zamboni, Giovanni Ferretti - In Mongolia in retromarcia -
Giunti Editore, Firenze. 1a Edizione 2000, pagg. 240, lire 20.000.
Un film: Urga, territorio d'amore - di Nikita Mikhalkov, 113' /
Colore ©1991.

 altro le nostre radici, nella diversità la continuità con il passato.
Dev'essere senza dubbio un viaggio ricco di fascino e non privo di
difficoltà (molto interessanti le modalità del rilascio dei visti).
Ti ringrazio per aver tratteggiato la Mongolia (a me sconosciuta) anche
attraverso personaggi come Aniuka, ed a tipici rituali come gli omaggi
all'ovoo.
Ne è uscito veramente un bel quadro, per il quale mi complimento con te.
Ciao
Bnx

 Colore ©1991.
Ottimo film, se non erro vinse il festival di venezia ... non ne sono
sicurissimo.
--
Ciao Marco S.

Giuseppe wrote:
Le modalità stesse del rilascio dei visti, subordinati ad inviti ufficiali
ottenibili previo pagamento di costosi pacchetti preconfezionati scoraggiano
l'auspicato incremento del turismo indipendente.
Fin da piccolo ho sognato di poter un giorno conoscere la Mongolia e, forse,
prima o poi ci riuscirò...però non posso pensare di  appoggiarmi a qualche
tour operator o di comperare i pacchetti preconfezionati. Aspetto.
Ho letto come sempre con piacere il tuo racconto e le tue considerazioni,
Giuseppe e ho apprezzato molto. Sai già che hai la fortuna di scrivere
"semplice", la qual cosa rende facile la lettura. Grazie di cuore.
Spero di aver l'onore di "ospitarti" nel mio sito. Un abbraccio.
Gabriele
http://www.magiedelleande.it
-- 
Posted from 
altair.interplanet.it
 [192.106.95.10] 
via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 Buona lettura, gp
Pure io con grave ritardo ti faccio i complimenti per il bellissimo RECE.
Interessante pure la bibliografia.
Grazie!
nb

 il nemico.
...Complimenti al viaggiatore, attento lettore alle verità
nascoste...!
Come scrittore hai due grandi difetti: scrivi troppo poco e
ci fai attendere troppo...
Pietrone

Dovresti scrivere piu' spesso, come dice Pietrone.
E' sempre un piacere leggere le tue lucide analisi
che portano a conoscere un po' meglio posti di
cui ho solo letto qualcosa in qualche libro o articolo.
Ci hai fatto attendere ma ne valeva la pena.
Interessante anche la bibliografia (ne ho letti solo tre).
Grazie e ciao.
--
stefano(upo)
______________________________
please remove the OBVIOUS to reply

 realtà tra loro contraddittorie.
[......]
Complimenti per lo scritto.
Saverio