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Titolo: (RECE) nona e ULTIMA Pta Siria,Giordania e Libano

Eccoci arrivati alla conclusione del diario di viaggio del Primo viaggio
IHV.
Mi auguro che questo mio lavoro possa servire, oltre che a me per ricordare
e approfondire gli aspetti storici e artistici, anche a qualcuno di voi per
aiutarlo a ricordare o per invogliarlo a programmare un viaggio in questi
paesi così importanti nella storia dello sviluppo della nostra civiltà.
Approfitto di questo ultimo post per ringraziare tutti quelli che, nel corso
della pubblicazione delle puntate, mi hanno incoraggiato inviandomi
graditissimi messaggi di apprezzamento. Inutile dire che saranno
particolarmente graditi altri messaggi di chiusura che vorrei raccogliere e
raggruppare poi in calce al diario.
Ciao a tutti e...al prossimo viaggio.
Mauro Morelli
LE CIVILTA' CAROVANIERE Nona Puntata
Primo Viaggio IHV
SULLA VIA DI DAMASCO
Facciamo una unica fermata, per l'ormai consueto e
irrinunciabile pipi-stop, in una piccola costruzione in
legno dove alcuni nomadi gestiscono una specie di
punto ristoro e rivendita di oggetti di artigianato:
Ornella, che comincia a soffrire di astinenza da
acquisti, ne approfitterà per comprare, dopo
estenuanti trattative, una padella in ottone con un
lunghissimo manico usata per la tostatura dell'orzo.
Dice che le servirà per la sua nuova casa sulle
montagne abruzzesi.
Proseguiamo quindi fino a Ma'alula, un delizioso
paesetto situato a pochi chilometri a nord di
Damasco, in fondo ad una gola rocciosa, e costituito
da poche decine di case appoggiate ai contrafforti
delle montagne dell'Antilibano. Un peccato l'invadente
costruzione del Safir Hotel proprio sulla testa del
paese che ne pregiudica irrimediabilmente
l'atmosfera. Ma'alula è importante meta di
pellegrinaggio ai suoi santuari cattolici e famosa
anche per essere una delle pochissime località, unica
in Siria, dove tuttora viene parlato l'aramaico,
l'antica lingua di Gesù,  di ceppo semitico, simile
all'ebraico e al fenicio.
Prima di entrare in paese visitiamo la chiesa di San
Sergio, di credo cattolico-greco, dove una ragazza ci
accoglie gentilmente e, in aramaico, recita con noi il
Padre Nostro. L'interno, quasi una miniatura, è
improntato ad una semplicità bizantina per noi
desueta, usi come siamo ad associare lo "stile
bizantino" ai fondi oro dei mosaici ravennati: piccoli
blocchi di bianco calcare tenuti insieme quasi "a
secco", disegnano la piccola abside, il transetto, il
catino, le modanature architettoniche tutte, con
soluzioni di grande architettura. Lo stesso altare,
uno dei più antichi ci dicono, con il bordo rialzato
come le antiche are del sacrificio ebraico pasquale,
richiama riti d'una chiesa primitiva. Prima di uscire
dalla chiesa, Belal assicura Pietrone che la
preziosissima icona raffigurante una insolita "Ultima
Cena" intorno ad tavolo circolare, è proprio quella
originale, la prima delle "ultime cene", rubata alcuni
anni fa, ed ora miracolosamente ricomparsa  al suo
posto, sulla destra dell'iconostasi.
Un veloce assaggio del dolce vino prodotto dal
convento, con "biblici" quaranta giorni di
fermentazione, e da qui, a piedi, percorrendo in
stretto canyon la "via di fuga" di Santa Tecla, la
lunga crepa apertasi miracolosamente nella roccia a
sottrarre la vergine cristiana dalla vogliose mire di
alcuni centurioni romani, arriviamo ad un anfratto
nella montagna dove viene venerata la martire
cristiana, seguace di San Paolo, alla quale è dedicato
il monastero con chiesa greco-ortodossa che
visitiamo al termine del giro. Una breve sosta nella
piazza quasi deserta del paese per consentire
l'acquisto di due bottiglie del famoso - dicono - vino
di Ma'alula, che allieteranno la nostra  serotina cena
siriana, e poi partenza per Damasco; dove arriviamo
quando ormai è già buio, sistemandoci nel centrale
Hotel Venicia. Una breve passeggiata di primo
assaggio della capitale, dopo cena, e poi tutti a letto.
Damasco, capitale della repubblica di Siria, conta
oggi circa 3 milioni di abitanti, e come tutte le grandi
città orientali vede un continuo allargamento dei suoi
confini con la costruzione di nuovi quartieri attorno
al nucleo originario costituito dalla città vecchia. La
città, considerata uno dei più antichi centri abitati
nella storia dell'umanità, sorge a 690 metri sul livello
del mare su un terreno ricco di oasi ai piedi delle
pendici del Djebel Qasyrun. Alcuni scavi archeologici
hanno dimostrato la presenza umana in questa zona
sin dal Paleolitico, ma i primi documenti scritti che
parlano di Damasco sono alcune iscrizioni egizie dei
tempi del faraone Tutmosi III ( ca.1480 a.C.),
seguite da iscrizioni assire e da due citazioni nella
Genesi biblica.
Come tutte le altre città siriane, Damasco ha
assistito ad un continuo alternarsi di dominazioni: si
può cominciare con gli Aramei all'inizio del I millenio
a.C., sostituiti poi dagli Assiri e successivamente dai
Romani e dai Bizantini che vi esercitarono un dominio
stabile per circa 700 anni, fino alla conquista e
all'espansione islamica nel 635. Sotto la dominazione
araba Damasco conosce periodi di grande splendore,
soprattutto sotto la dinastia degli Omayyadi, e
periodi di temporaneo declino, come quando sotto gli
Abbasidi la capitale venne spostata a Baghdad.
Resistette ai diversi tentativi di conquista dei
crociati, per poi vedersi occupata in successione dai
Mongoli, dai Mamelucchi e infine dagli Ottomani fino
a diventare sede di governo del mandato francese nel
1920 e infine capitale della repubblica indipendente
nel 1945.
Oggi, venerdì 26 maggio, è giornata festiva per i
musulmani e quindi decidiamo di dedicarla
interamente alla visita del museo e degli edifici più
importanti, riservandoci la mattinata di domani,
prima della partenza, per disperdersi nelle centinaia
di vicoli del suo immenso suq.
Di buon mattino come al solito, percorriamo a piedi
la distanza che dall'albergo ci separa dall'edificio ove
è ospitato il Museo Nazionale Siriano.
Già l'imponente facciata del museo è reperto assai
singolare: nient'altro che la facciata del Qasr al-
Hayr al-Gharbi, un castello omayyade dell'VIII
secolo, smontato pezzo per pezzo nel deserto ad
ovest di Palmira e qui ricostruito nella facciata
esterna e in molti altri particolari architettonici e
decorativi sistemati acconciamente nella prima sala
del museo. E proprio al centro dell'atrio, con una
fedele ricostruzione in scala, viene offerta anche
l'occasione per immaginare come doveva presentarsi
magnifico, il castello del deserto,  alle carovane che
pervenivano all'Eufrate dalle lontane contrade
persiane e indiane.
All'interno, in sale appositamente ricostruite, sono
esposte e conservate alcune delle raccolte più
importanti di oggetti provenienti dagli scavi
effettuati dalle varie missioni archeologiche
straniere e nazionali.
Come al solito Belal, oggi più sereno per la notte
finalmente trascorsa nella sua casa insieme alla
famiglia, ci guida da par suo nella visita delle varie
sale del Museo. Ma piuttosto che fare un elenco, in
stretto ordine di marcia, di tutto quello che abbiamo
veduto, mi limito qui a ricordare i reperti più
significativi, specie quelli provenienti dai siti visitati
nel corso del viaggio, cominciando da quelli relativi
alle civiltà più antiche.
E allora non si può che cominciare con Ebla, nel cui
reparto ricordo il torso del Principe Ibbit-Lim in
basalto arricchito da una iscrizione cuneiforme che
ha consentito l'identificazione del sito, e con Mari,
ricca di vetrine piene di oggetti in legno, ceramica,
alabastro, tra cui una  deliziosa statua del re Ikun-
Shamagan, a mani giunte sul petto, completo di
iscrizioni sulla spalla destra.
Particolarmente interessante trovo poi la sala
dedicata alla civiltà fenicia di Ugarit (Ras Shamra)
dove in alcune bacheche sono esposte, oltre a vasi,
ceramiche invetriate, sculture in avorio del 1400 a.C.,
gioielli tra cui una bella immagine del dio Bel in oro,
oggetti e immagini in bronzo, piccoli animali in
terracotta, sigilli cilindrici, le famose tavolette in
argilla scritte in ugaritico e tra queste una,
piccolissima, con i segni del primo alfabeto comparati
con i segni della coesistente scrittura accadica.
Piccola, ma decisiva, per assegnare ad Ugarit il
merito di aver inventato il primo alfabeto fonico
nella storia della civiltà.
Proseguendo nel viaggio nella storia, ricordo, del
periodo greco-romano, una statua in marmo di Venere
ellenistica proveniente da Lattakia e un grande
mosaico con figure allegoriche proveniente da
Shabba. E naturalmente, freschi di visita della città
di origine, non possiamo non ammirare alcuni
sarcofagi palmireni arricchiti da bassorilievi con
scene di banchetti funebri e la fastosa tomba ipogea
di Yarhai del 105 d.C. smontata in loco e
integralmente rimontata pezzo a pezzo  qui al museo.
Una vera scoperta saranno poi gli indimenticabili
affreschi, miracolosamente conservati grazie ad un
terrapieno di riempimento che li ha tenuti nascosti e
riparati dagli agenti atmosferici per tanti secoli,
provenienti dalla sinagoga di Dura Europos. Un
attento lavoro di distacco degli affreschi dalle mura
originarie e di riposizionamento in un ambiente
appositamente ricreato nel museo, ci consente oggi di
poterli vedere quasi come all'epoca della loro
esecuzione risalente al 240 d.C. La sala, mantenuta in
penombra, con soffitto in legno decorato a
cassettoni, misura  quasi 14 metri per 8, è alta oltre
6 metri e ripropone una fila di sedili  lungo le pareti
come nella collocazione originale. Il ciclo pittorico
completo ci racconta , disposte su tre registri
sovrapposti, ben 27 scene tratte da episodi del
Vecchio Testamento, nelle quali,  cosa rarissima per
un luogo di culto ebraico, sono presenti figure di
uomini e di donne. Questo fatto conferma ancora di
più la originalità del ciclo, eseguito quindi prima
ancora che la religione ebraica, per evitare pericoli di
paganesimo, vietasse qualsiasi rappresentazione di
persone all'interno dei suoi luoghi di culto. Lo stile di
questi affreschi risente sia della tradizione orientale
che di quella occidentale. Dalla prima ha mutuato la
frontalità delle figure, la visione bidimensionale e la
presentazione di gruppi di persone in maniera
anonima senza caratterizzazione individuale. Dalla
seconda invece alcuni timidi espedienti prospettici
come la rappresentazione di scorcio o la presenza di
ombre sul terreno.
La nostra rassegna dell'arte siriana si chiude
naturalmente con le sale dedicate all'arte islamica
delle quali ricordo eleganti ceramiche invetriate,
bottigliette e piccoli oggetti in finissimo vetro
colorato, incantevoli esemplari di Corano ricchi di
miniature floreali e geometriche, sarcofagi e mobili
in legno di noce e infine una interessante serie di
"musharabie" in pietra, le finestre a grata che
consentivano alle donne di guardare in strada senza
essere vedute.
E dopo una così approfondita visita del Museo che ci
ha consentito di ripercorrere ancora una volta le
varie fasi delle civiltà siriane viste attraverso le
multiformi espressioni artistiche, ci meritiamo un
immancabile bicchiere di tè che beviamo
comodamente seduti al fresco del giardino del museo
stesso.
Prima di salire sul pullman con il quale abbiamo un
appuntamento per l'ora di pranzo, vediamo nei pressi
del museo l'esterno della  moschea Suleimaniyeh,
preceduta da un giardino nel quale stranamente sono
esposti alcuni piccoli, vecchi, aerei ad elica e un
vicino caravanserraglio, oggi ormai occupato da
botteghe artigiane e gioiellerie.
All'uscita dal caravanserraglio troviamo poi il gradito
pullman salmonato che, prima di portarci in albergo
per il pranzo, ci conduce sulla collina che limita
Damasco a N-O, dalla quale ci godiamo un bellissimo
panorama sulla città  riuscendo a distinguere perfino
la cupola della Moschea degli Omayyadi che si eleva
al centro della lontana Città Vecchia.
Un attimo di panico per una improvvisa caduta di
Ornella che, per la fretta di fotografare il panorama,
fa un passo indietro senza accorgersi di  una buca, e
quindi ritorno in albergo dove pranziamo in
sostituzione della cena: abbiamo deciso infatti che
stasera  saluteremo il nostro Belal con una cena in un
locale caratteristico della vecchia Damasco, allietata
da spettacolo di musiche e danze folcloristiche.
Speriamo bene, ripensando ai nomadi di Palmira!
A pranzo, nonostante lo scetticismo di Luigi che
forse ha nostalgia di un bicchiere del suo Verdicchio,
approfittiamo delle bottiglie di vino di Pietrone per
arricchire le ormai risapute pietanze siriane. Breve
riposo di qualche minuto e di nuovo in movimento per
visitare la città vecchia, con la defezione di Grazia
che, stanca e con qualche linea di febbre per leggeri
problemi intestinali, decide di riposarsi e restarsene
in albergo.
La Città Vecchia ha la forma di una grande ellissi di
circa 5 chilometri di circonferenza, un tempo
interamente cinta da mura, ed è   attraversata nel
verso più lungo dalla Via Recta, un rettilineo lungo
1350 metri, originato dall'antico decumano romano.
All'interno dell'ellisse, tra centinaia di strade, vicoli e
vicoletti, tra decine di moschee e madrase, tra
migliaia di botteghe che vendono di tutto, e poi
cimiteri, hammam, fontane, minareti, residui di muri
romani, antichi palazzi arabi, mausolei, si eleva il
grande complesso della Moschea degli Omayyadi.
Attenti a non perdere di vista Belal, iniziamo la visita
percorrendo il suq al-Hamidiye, il più noto e
movimentato settore di mercato coperto della Città
Vecchia che, dopo un arco romano, sfocia proprio
nella piccola piazza che introduce alla Grande
Moschea. Vicino ad uno dei tre ingressi del cortile
della Moschea, situato in una squallida e piccola
stanzetta di un anonimo edificio, è esposto il
sepolcro  del grande Saladino, tuttora oggetto di
sentita venerazione da parte dei siriani.
La Grande  Moschea risale, nelle forme attuali,
all'ottavo secolo, durante il dominio dei califfi
Omayyadi, ma fu costruita su un'area che vantava già
più di mille anni di culto religioso: nel I secolo a.C. vi
sorgeva, prendendo il posto del più antico culto del
dio arameo Hadad, il recinto del tempio dedicato a
Giove Damasceno e successivamente vi fu edificata
una cattedrale cristiana dedicata a San Giovanni. Si
dice che il califfo al-Walid decise di costruirla
perché "..vide che la Siria, la terra dei cristiani, era
ricca di belle chiese dalle forme attraenti e dalla
vasta fama..pertanto diede ai musulmani una
moschea che li distogliesse da queste chiese e ne
fece una delle meraviglie del mondo."
Il complesso, di forma rettangolare di metri 150 x
110, è praticamente diviso in due parti non uguali nel
senso della  lunghezza: la parte più larga è occupata
da un grande cortile (sahn) delimitato da tre lati da
una galleria e dal quarto, verso sud,  dalla parte più
stretta costituita dalla grande sala di preghiera
(haram). I grandi e spettacolari mosaici che
ricoprivano la parte alta della galleria come un
pannello ininterrotto alto più di sei metri, considerati
i più grandi del medio oriente, oggi sono rimasti
integri  solo in alcuni punti delle pareti. Questi
mosaici, su fondo oro, risalenti al periodo omayyade,
raffiguravano soprattutto strutture architettoniche
inserite in paesaggi fluviali e immerse in verdi boschi
di cipressi, ulivi, meli e cedri. All'interno del cortile,
al quale si accede attraverso tre porte, sorgono due
piccoli templi, la Cupola degli Orologi e il Tesoro degli
Omayyadi, e, centralmente, la fontana destinata alle
abluzioni dei fedeli.
Dal centro del cortile si vedono i tre minareti della
moschea, tra i quali quello chiamato minareto  di
Gesù perché si dice che dalla sua cima si dovrebbe
vedere il ritorno di Gesù quando scenderà sulla Terra
per combattere l'Anticristo prima del Giudizio
Universale.
Per entrare nella immensa sala di preghiera, l' haram,
lunga 130 metri, è obbligo togliersi le scarpe e quindi
anche noi, a piedi nudi, ne percorriamo il pavimento
interamente coperto di tappeti. Seduti per terra o
addirittura sdraiati, appoggiati alle colonne, da soli o
a gruppi familiari. i musulmani trascorrono ore a
pregare  o a  parlare, lasciando che i bambini giochino
tranquillamente correndo magari da una colonna
all'altra come se fossero in un giardino pubblico.
La sala è divisa nel senso della lunghezza da tre
lunghe navate separate da colonne e nel punto
centrale del transetto si eleva la grossa cupola ora in
pietra che ha sostituito quella originale in legno. che
contraddistingue il panorama di Damasco. Le pareti e
le colonne, come è nella più rigida e antica tradizione
islamica,  sono di una semplicità disarmante appena
decorate con arabeschi e semplici motivi geometrici.
Unica concessione a qualcosa di elaborato, una
edicola in pietra, completamente chiusa da  vetrate
scure, sorge tra due colonne, in posizione non
centrale e richiama molte persone che sembrano
venerarne il contenuto in modo particolarmente
intenso: la cosa mi meraviglia un po' perché all'interno
si dice sia conservata la testa mozzata di San
Giovanni Battista, ma mi si spiega subito che, come
molti altri personaggi biblici, è venerato anche
dall'Islam come profeta Iaia. Infine al centro della
parete sud si apre il mihrab, o nicchia della
preghiera, affiancato a destra dal pulpito o meglio
minbar.
Anche noi seguiamo l'esempio islamico e ci sediamo in
cerchio sul pavimento nel centro della navata. Ne
approfitto per riposarmi e per entrare per qualche
minuto in sintonia con lo spirito islamico. L'aria calda,
la leggera penombra, il brusio delle preghiere, il
parlare sommesso dei fedeli, il soffice calpestio dei
piedi nudi sui tappeti, mi aiuta a rilassarmi. E, più di
me, Pietrone che, completamente sdraiato, riesce
perfino  ad addormentarsi, mentre Belal ci
intrattiene con una appassionata lezione "conclusiva"
sull'Islam, quasi estremo tentativo di volerci
convertire.
Dopo la moschea Omayyade di rito sunnita, seguiamo
Belal che, raccomandandoci di mantenere un
contegno particolarmente serio, riesce a farci
entrare  nella  moschea di Nostra Signora Rakya, di
rito sciita. La costruzione è più moderna e
l'ambientazione è molto più sfavillante, ricca di luci,
specchi e colori. Gli stessi fedeli che  la frequentano
danno l'impressione di essere particolarmente
eccitati : alcuni uomini, toltasi la camicia, stanno
mortificandosi a torso nudo intorno ad una edicola
che evidentemente contiene qualche reliquia
particolarmente importante; molte donne stanno
piangendo, lamentandosi a voce alta. L'atmosfera è
piuttosto tesa  e, anche se con dispiacere, preferisco
rinunciare a  scattare fotografie.
Usciamo dalla moschea, anche questa preceduta da
un piccolo cortile, e andiamo a visitare il palazzo
Azem, che nel 1750 era la residenza del governatore
di Damasco e ora ospita il Museo delle Tradizioni e
Arti Popolari. Un bel giardino interno ci introduce ad
alcune stanze della residenza dove  sono state
ricostruite scene di vita e di costumi popolari.
Comunque più che per queste scene, il palazzo risulta
interessante soprattutto perché ci consente di
conoscere la tipica struttura di una importante
abitazione del XVIII secolo.
Proseguendo per la lunga Via Recta, oggi
particolarmente deserta e tranquilla per la giornata
festiva, ci ritroviamo al punto stabilito per
l'appuntamento con il pullman.
Ritorno in albergo per  prepararsi per la cena di gala.
Fortunatamente Grazia sta meglio: il riposo le ha
fatto bene e quindi potrà venire anche lei.
Il locale scelto da Belal si trova in uno scantinato
della Città Vecchia, proprio dietro la Grande
Moschea e si chiama, manco a dirlo, Ristorante degli
Omayyadi. Lo raggiungiamo passando attraverso
alcuni vicoletti che, nonostante il buio, ci appaiono
assolutamente tranquilli. In un grande locale
sotterraneo ci sono diversi tavoli e nella parte
centrale una piccola orchestra formata da un
mandolino, un'arpa orizzontale, un piffero e un
tamburo suona  musiche malinconiche. Un cantante
dalla voce particolarmente calda e melodiosa li
accompagna suscitando nostalgie, mentre due
ballerini dervisci, vestiti di bianco con pantaloni
coperti da una larga gonna a campana, girando
vertiginosamente su se stessi, senza spostarsi
minimamente, suscitano  suggestive ma anche un po'
angoscianti sensazioni. Girano per due minuti di
seguito, senza interruzioni o rallentamenti, a testa
alta, con lo sguardo fisso verso le pareti della sala,
quasi da sembrare in tranche. Poi al termine  della
musica i due dervisci si fermano istantaneamente  e
si allontanano tra gli applausi del pubblico senza il
minimo accenno di giramento di testa o di vertigine.
Si pranza a self-service e per l'ultima volta ci
togliamo la voglia di salsine, insalate di verdure crude
e bollite, polpette ripiene, creme pasticciate,
involtini in foglie d'uva e tanti, tanti  dolci. Belal e
l'autista si lasciano andare concedendosi una fumata
di narghilé e poi tutti a letto per l'ultima notte
mediorientale.
Al mattino successivo, sabato 27 maggio, dopo aver
caricato sul pullman per l'ultima volta le nostre valigie
sempre più gonfie, dedichiamo la mezza giornata
restante prima della partenza agli acquisti e alla
visita del suq, ieri appena intravisto a causa della
chiusura festiva dei negozi. Luigi purtroppo non si
sente troppo bene e preferisce restarsene in albergo
consolato dalla fedele e premurosa Marcella.
Finalmente nel mitico suq di Damasco, nonostante
l'invito di Belal che avrebbe preferito che restassimo
tutti uniti, io, con Grazia, Alberto, Ornella e Pietrone
ci stacchiamo dal gruppo, accordandoci di ritrovarci
tre ore più tardi presso la porta Bab Sharqi situata
all'estremità occidentale della Via Recta per
raggiungere in pullman l'aeroporto.
Il suq è animato da un  intenso e frenetico
movimento di persone, sia uomini che donne, e di
merci, trasportate con carrelli spinti a mano o
caricate sugli insostituibili asinelli che sembrano
trovarsi a loro agio in questo intrigo di vicoli.
Gli uomini indossano soprattutto vestiti occidentali
ma non mancano anche quelli che portano ancora i
loro tipici pastrani e molti sono quelli che hanno la
testa coperta dal caratteristico khefiaz bianco e
rosso.
Le donne invece, pur camminando tranquillamente per
le strade del suq come potrebbe succedere nei nostri
mercati,  sono tutte avvolte in  abiti lunghi e sempre
con il  capo coperto da un chador per lo più nero o al
massimo grigio. Il volto è spesso scoperto anche se
qualcuna tiene in mano un lembo del chador con lo
scopo di coprirsi almeno la bocca. E non mancano
quelle con  il volto completamente nascosto da un
fazzoletto nero - non un velo! - che scende dal capo
fino al collo proprio come una tendina, tanto da
sembrare incredibile che riescano ugualmente a
vedere.
Ci ritroviamo spesso sulla Via Recta, una delle poche
strade della Città vecchia lungo la quale transitano a
senso unico mezzi motorizzati: una ininterrotta e
rumorosa fila di auto sgangherate, taxi, camioncini,
motorette che turba e inquina non poco la piacevole
atmosfera del suq.
Dopo un po' conveniamo che forse si comprava meglio
nel suq di ieri, dove peraltro Pietrone vorrebbe
tornare perché vi aveva dimenticato una piccola
calcolatrice, ricordo di qualche cosa di prezioso e di
importante
Per 50 syrian pound (2.500 lire) concordiamo un taxi
nel quale entriamo a forza in cinque, anzi Pietrone
per diritto di pancia se ne sta davanti accanto
all'autista e noi quattro sul sedile posteriore di una
vecchissima Renault, chiaro residuo di qualche
rottamazione occidentale. All'andata, nessun
problema per far capire all'autista  dove vogliamo
andare; in pochi minuti eccoci nell'ormai conosciuto
caravanserraglio di ieri, vicino la Moschea Takiyyeh
as-Sulaymaniyyeh, la Moschea di Solimano.
Qui, ultimi acquisti di  tovaglie, specchi, stampe
colorate a mano  con originali scene di caccia e di
guerra orientali, e soprattutto di un bellissimo e
lungo pugnale con fodero da parte di Alberto che,
dopo pochi minuti, comincerà però a preoccuparsi
pensando agli inevitabili controlli aeroportuali ai quali
verrà sottoposto.
Anche Pietrone resta soddisfatto per il ritrovamento
della sua preziosa calcolatrice e quindi riprendiamo
un  taxi, questa volta faticando non poco per riuscire
a far capire all'autista dove vogliamo essere condotti.
Saranno necessarie tre o quattro inversioni di
percorso, alcuni interventi di passanti, inutili
consultazioni della pianta di Damasco, per giungere
alla desiata porta Bab Sharqi
Nonostante tutto arriviamo in anticipo sull'ora
fissata per l'incontro e allora, non ancora soddisfatti,
ne approfittiamo per visitare anche i vicini quartieri
ebraico e cristiano dove una cappella ricorda il luogo
riconosciuto dalla tradizione come casa di Anania.
Personaggio biblico, famoso per aver aiutato e
battezzato il futuro apostolo Paolo dopo che
quest'ultimo, ancora militare romano e giudeo di nome
Saulo, viene folgorato sulla via Damasco, dove si
stava dirigendo per arrestarvi i cristiani, restando
improvvisamente cieco e convertendosi in un giorno
dal culto ebraico a quello cristiano. Paolo comincerà
ad insegnare proprio ad Antiochia, diventando poi,
insieme a Barnaba e ai dodici  dell'Ultima Cena, uno
dei più importanti apostoli della nuova religione
cristiana
Comunque con la scusa di Anania, e per consumare le
residue lire siriane che ognuno di noi si ritrova per le
tasche, riusciamo anche qui a comprare qualche
ulteriore souvenir.
In aeroporto, grazie all'assistenza di Belal che resta
con noi fino all'ultimo momento, superiamo senza
problemi lo svolgimento  delle pratiche, e  anche
Alberto può tirare un sospiro di sollievo quando vede
il suo bagaglio contenente il lungo pugnale superare
tranquillamente il controllo della polizia e della
dogana. Salutiamo con sincero calore il nostro autista
e soprattutto Belal che, anche a detta dell'esperto
Pietrone, si è dimostrato una  guida competente e
perfetta e infine ci imbarchiamo  in perfetto orario.
Sul volo delle Austrian AirLine il gruppo dei
pensionati anoressici dà l'ultima dimostrazione di un
sano appetito mangiando una specie di pasticcio di
pasta che, forse per la lunga astinenza dal cibo
italiano, viene addirittura scambiato per lasagne alla
ferrarese. E concludiamo il pranzo a bordo con una
graditissima bottiglietta di vino austriaco che,
dobbiamo confessarlo (e Pietrone non se n'abbia a
male), risulterà  molto ma molto più buono di quello di
Ma'alula.
Una volta atterrati a Vienna il gruppo inevitabilmente
si divide: Giorgio, Sandra e Pietrone, quest'ultimo
particolarmente soddisfatto per l'esito del suo Primo
viaggio IHV, si imbarcano velocemente sull'aereo per
Milano, mentre gli altri dovranno pazientare poco
meno di un'ora prima di poter partire per Roma. Poi
volo tranquillo e senza storia e arrivo a Roma con un
leggerissimo ritardo.
Il primo viaggio nato e organizzato all'interno del
newsgroup it.hobby.viaggi è ormai terminato.
Ma a questo punto lascio la parola a Pietrone, anima e
"corpo" del viaggio, invitandolo, insieme a tutti gli
amici che attraverso questo mio diario hanno provato
a viaggiare con noi, ad un intervento-commento
finale, che sarà la conclusione più efficace per
questo splendido "Civiltà Carovaniere IHV", nato
"quasi per caso" ai fumosi tavolini dell'ormai gloriosa
Osteria del Porto.
ARRIVEDERCI AL PROSSIMO VIAGGIO
(RUTA MAYA?)
Di nuovo ciao
Mauro Morelli

 IHV.
[...]
Peccato!!!!!!!!!
Non ho parole per commentare, grazie per averci fatto viaggiare con te e il
gruppo!
Spero vivamente di poter vedere al piů presto tutte le nove puntate
pubblicate con le relative foto.
Un caloroso complimento a Pietrone "anima e corpo" del viaggio!
grazie
Mario :-))

Grazie Mauro per il tuo gran lavoro, ti chiedo una cortesia, ora sono in italia
ho un' altro pc e un altro indirizzo come puoi notare, il resto del tuo rece e'
rimasto in Mex, ti chiedo troppo se richiedo le altre parti tranne quest'
ultima?
Grazie anticipate.
Massimo
E la Ruta Maya a quando?
Fammi sapere mi raccomando.
ciao


Girano per due minuti di
seguito, senza interruzioni o rallentamenti, a testa
alta, con lo sguardo fisso verso le pareti della sala,
quasi da sembrare in tranche.
Eh sì, i dervisci...hai fatto riaffiorare nella mia mente ricordi lontani,
Mauro; ricordi di circa 25 anni fa (!), quando, ancora studentello, mi
trovavo a Konya, luogo d'origine della setta dei Dervisci. Quante emozioni
dentro di me, leggendoti, anche qualche piccolo rimpianto per il passato,
subito, però, fugato: "il meglio deve ancora venire", disse qualcuno:-)).
Bello, bellissimo il tuo diario, condito di storia, di cultura e anche di
pacato umorismo. Grazie a te per la fluidità del racconto, per la capacità
di comunicare le tue sensazioni, senza mai essere pesante, senza mai
annoiare; grazie a Pietrone, magnifico organizzatore, abile a scegliere
itinerari e guide; grazie a tutti i partecipanti al viaggio; grazie a IHV.
Gabriele
http://www.gabrielepoli.it
--
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altair.interplanet.it
 [192.106.95.10] 
via Mailgate.ORG Server - 
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 IHV.
Che altro dire che non sia già stato detto nel corso della pubblicazione
delle nove puntate....
Hai fatto un grande lavoro, Mauro.
Lo so che può essere scontato dire che ci hai portato con te attraverso
i luoghi e la storia del Medio Oriente, assaporando le albe e i tramonti,
che ci hai fatto conoscere il grande passato di quei luoghi, la gente,
le abitudini, i colori, gli odori...
Soprattutto è un racconto mai banale, sempre interessante, disseminato di
quei precisi riferimenti storici e artistici senza i quali non sarebbe
possibile
avere un quadro completo di quanto hai attraversato. Ecco, quest'ultima
caratteristica in particolare mi ha reso la lettura delle tue puntate
semplicemente
affascinante: si impara...
Raccoglierò le puntate in un unico documento per leggerle di nuovo, come
un altro bel libro di viaggio.
Last but not least: la lettura di queste pagine ha riportato alla luce un
rinnovato entusiasmo per la fotografia, sopito da alcuni anni.
Grazie a te per averci regalato tutto questo.
Grazie a Pietrone che, da quanto scrivi, si è dimostrato all'altezza della
sua fama.
Un saluto a te e ai tuoi compagni di viaggio.
--
stefano(upo)
P.S.
Qualora le foto relative a questo viaggio dovessero essere pubblicate in
qualche
sito ti prego di avvertire; visto i precedenti risultati saranno sicuramente
ottime.
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please remove the OBVIOUS to reply

 Eh sě, i dervisci...
Giŕ.... Konya con le sue cupole verdi e i dervisci
danzanti di Mevlana! Bei ricordi, la Turchia!
Mi ha un po' stupito leggere della danza dei
dervisci eseguita come uno spettacolo.
La scorsa estate un gruppo di dervisci e musicisti si
č 'esibita' in Toscana, ma hanno tenuto a precisare
che non si trattava di uno spettacolo ma di una
cerimonia religiosa e quindi non era gradito nessun
applauso da parte del pubblico.
--
stefano(upo)


newsgroup it.hobby.viaggi è ormai terminato.
Speriamo che questo viaggio non sia l'ultimo nato qua nell'osteria.
Devo essere sincero , non sono riuscito (causa mancanza di tempo e
soprattutto causa studio di un nuovo viaggio!) a leggere tutti i tuoi
racconti con la dovuta attenzione ma li ho salvati tutti e sicuramente
costituiranno la parte essenziale della preparazione ad un mio eventuale
viaggio in quella zona.
Ancora Grazie di cuore a Te per la stupenda narrazione (adesso aspetto con
ansia di vedere le fotografie!) e un grazie altrettanto immenso a Pietrone
per la stupenda Idea!
Ciao       Marco