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Titolo: [RECE] Storia di un sogno realizzato: Tanzania 2005 (parte 2 di 5)

21/02/05
7. La pista di pietra
La pista in direzione del lago Natron è un serpente senza fine di ciottoli
bianchi.
Dobbiamo chiudere finestrini e bocchette dell'aria, per cercare di limitare
il più possibile l'entrata della minuscola polvere bianca. Fa caldo,
caldissimo e Bryson ci dice - preoccupandoci - che ci stiamo dirigendo verso
il luogo più caldo di tutta la Tanzania.
Nonostante il caldo,  la polvere, i continui scossoni che noi e la macchina
subiamo a causa della pista, cominciamo ad assaporare una calma e una
tranquillità senza paragoni.
Intorno a noi solo una steppa senza fine e mandrie rinsecchite controllate a
vista dai pastori Maasai. I più piccoli ci salutano e ci corrono dietro per
un po', sfidando il caldo bruciante.
Io come sempre mi guardo intorno, in silenzio, assaporando ogni chilometro.
Quando passiamo per Engaruka, il vento ci accoglie con alte e strette
colonne di sabbia che danzano davanti a noi come piccoli uragani.
8. Le cascate, il lago, i leoni e la stupidità
Ci sembra un'oasi, il minuscolo campeggio nei pressi del lago Natron,
abbarbicato sulle montagne pietrose, all'ombra del bellissimo Ol Doinyo
Lengai.
Ci sediamo all'ombra a mangiare e ci prepariamo per la risalita del fiume,
fino alle cascate.
Io, Giorgio e Maasai seguiamo obbedientemente Lazàro, che ci accompagnerà
per tutto il pomeriggio. Io mi arrampico come una scimmia, mentre lui mi
porge la mano nei punti difficili. Non parliamo, ma ci scambiamo messaggi
veloci con gli occhi e accenni di sorrisi ad ogni ostacolo superato.
La doccia vestiti sotto le cascate e poi un idromassaggio potentissimo dove
l'acqua si insinua tumultuosa tra le rocce strette, regalano sollievo alla
nostra pelle arsa dal caldo e dalla polvere.
E da quell'acqua usciamo rinati, come da un battesimo, seguendo Lazàro sulla
via del ritorno.
Il pomeriggio si conclude al Lago Natron.
E' un posto bellissimo e suggestivo, dove la stretta fascia di bush lascia
presto spazio ad una terra nera e soffice, incrostata di sale. Lasciamo la
macchina e procediamo a piedi fino ad un'alta roccia, dalla quale possiamo
ammirare indisturbati lo spettacolo della natura. Centinaia di fenicotteri
rosa ammantano il lago con il loro colore, fendendo la superficie ferma
delle acque e rompendo a tratti il silenzio con le loro grida.
Sentiamo la necessità di tacere. Non ci sono parole che valga la pena di
pronunciare di fronte a quanto stiamo vedendo.
Rientrando a piedi verso la macchina, Giorgio mi confessa di aver sentito un
ruggito. Io non gli dò peso, visto che il mio timore per i felini ha ormai
dato il via ad una serie interminabile di scherzi.
Saliamo in macchina e dopo poche centinaia di metri, proprio vicinissime
alla strada, otto leonesse in "assetto da caccia" compaiono davanti ai
nostri occhi spalancati per la sorpresa.
Lazàro dice a Maasai che gli stessi leoni sono stati avvistati una settimana
fa e  che da allora le guide locali hanno smesso di portare i turisti sulle
montagne per trekking di più giorni.
Io continuo a guardare impietrita la scena: c'è qualcosa che non quadra. Le
leonesse non guardano noi, ma un punto imprecisato alla nostra sinistra, più
avanti sulla strada. Una di loro in particolare si è appiattita nell'erba,
per non farsi vedere, come se stesse per mettere a punto un attacco in piena
regola.
Alzo gli occhi e vedo una jeep ferma sulla strada e delle persone che sono
scese per "rincorrere" una giraffa. Bryson parte velocemente e li raggiunge,
mentre Maasai li invita caldamente a risalire in macchina, avvertendoli del
pericolo.
Lo sguardo inebetito, i due salgono sopra la macchina, invece che dentro e
Maasai, questa volta con meno diplomazia, fa capire loro che sono in serio
pericolo.
Aspettiamo che siano al sicuro all'interno della jeep e poi torniamo
indietro ad avvertire i due bimbi Maasai che avevamo incontrato al lago. Ma
si sono dileguati, fortunatamente per un'altra strada.
9. Lala Salama e strani odori
Non riesco a prendere sonno nella tenda bollente.
E non è per il caldo.
L'incontro coi leoni al tramonto ha lasciato il segno.
Sono terrorizzata.
Ho paura che possano spingersi fin quassù.
Le rassicurazioni di Maasai non sono bastate.
E' vero che sul loro cammino incontrerebbero i villaggi maasai e le loro
mandrie con tanto di guardiani, ma la cosa non riesce a tranquillizzarmi.
E' come se sentissi una specie di predestinazione in quell'incontro.
Come se potessero scovarmi ovunque.
Passo tutta la notte in bianco, costringendo Giorgio alla medesima sorte.
E' buio pesto e il vento che si insinua tra le montagne produce strani suoni
e le fronde degli alberi frusciano forte.
Ma sono gli alberi?
Nella tenda penetra un odore fortissimo, come di animali, come di chi non si
lava da tempo.Quello stesso odore che il pomeriggio mi aveva accerchiato,
spinto, pizzicato, avvolto e soffocato con il suo caleidoscopio di
braccialetti di perline colorate.
Siamo circondati?
22/02/05
10. La montagna, Loliondo e il Serengeti
Ci lasciamo dietro la Rift Valley, e dopo aver letteralmente valicato
montagne e guidato lungo i letti dei fiumi in secca, oltrepassando Loliondo
e le sue tribù, eccoci all'entrata nord del Serengeti.
Siamo emozionatissimi all'idea di entrare finalmente in quello che 
nell'immaginario
collettivo rappresenta il parco africano per eccellenza.
E i paesaggi del Serengeti non deludono le aspettative: davanti ai nostri
occhi pianure senza fine dove gli alti fili d'erba dorata danzano al vento
come bionde chiome, producendo un delicato fruscio che riempie il silenzio e
musica la solitudine di questi luoghi.
E dietro la pace, la tranquillità, il silenzio, si percepisce la presenza
degli animali a riposo, quegli stessi che tra poche ore, quando il sole
bollente scenderà dietro le colline, inizieranno la quotidiana lotta per la
sopravvivenza. 

 sopravvivenza.
Emozionante!!
Alla prossima
Ciao
-- 
Stefano 

 Alla prossima
Grazie, Stefano! :-)
Francesca


 
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Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

 Aspetto il seguito.
Oh mamma, Diego! Spero che il resto non deluda le tue aspettative... :-)
In questo racconto ho chiaramente prediletto le sensazioni alle descrizioni 
pure e semplici, e mi fa piacere che le immagini siano comunque arrivate!
Grazie!
Francesca 

 col creato intero, loro schiamazzavano come galline... :-(
Déja vu, cara Francesca, déja vu. Qualche anno fa raccontai della
demenza ed eccessivo infantilismo di molti turisti in Africa. Venni
quasi apostrofato a male parole da alcuni che mi dissero che "ciascuno
ha il suo modo di esternare la gioia e l'emozione di trovarsi in simili
posti...."
Ora che lo hai vissuto sulla tua pelle, puoi capire il disagio che provi
nel trovarti a fianco simili persone.
Ricorderò sempre un padre col bermuda di jeans e la pelle bianchissima
(sotto un sole impietoso tantevvero che la sera gli si dovette dare la
crema "antiustioni" Foille) il quale, alla vista delle prime gazzelle,
gridò ai figli "Ecco, ecco... guardate gli stambecchi...!!!"
O la brianzolina che arrivò il mattino alle 7 pronta per l'imbarco sul
fuoristrada con il coordinato di Versace (zoccolini, borsetta e pareo
annodato, il tutto leopardato per.... essere in tema).
Nella savana ciò che più ti attanaglia è il "rumore del silenzio" ed è
quasi un reato rovinarlo con schiamazzi vari. Vaglielo a spiegare....
Ancora complimenti
fabio (che quasi sempre resta due giorni in più al campo da solo per
godersi il silenzio o il "rumore del silenzio").
-- 
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 godersi il silenzio o il "rumore del silenzio").
Se non fosse per la fifa... :-))
Francesca