Newsgroup: it.hobby.viaggi
Titolo: [RECE]Perù: La città di Arguedas

Finalmente sono riuscito a liberarmi dell'antipatico Futura Servizi. Per
festeggiare, ho deciso di rompervi le scatole con un altro reportage di
viaggio nel "Perù Sconosciuto". spero che lo troviate interessante. Come
sempre, le foto le trovate nel sito. grazie per l'attenzione.
Gabriele
http://www.magiedelleande.it
                  PUQUIO
Testo e foto di Ricardo Virhuez Villafane
traduzione di Gabriele Poli
Andare a Puquio significa entrare nell'intimo dei nostri costumi andini, la
cui spiritualità fu immortalata nell'opera eccelsa di José María Arguedas.
Perché se Utec, il villaggio di casa Arguedas, e Andamarca dalle millenarie
andénes possiedono la propria settimana turistica, non potrebbe averla anche
Puquio, capoluogo della provincia di Lucanas, dipartimento di Ayacucho? A
questo scopo, un gruppo di abitanti si prese l'onere di regalare alla
propria terra la prima Settimana Turistica, svoltasi -con numerose attività
e non poche attrazioni- nei giorni 27, 28 29 ottobre dello scorso anno.
Eleuterio Saire, presidente della commissione per le festività, ci attende a
Ica, città popolata da immigranti di Puquio. Ci avviamo lungo la strada che
passa per Palpa, Ingenio e Nazca, dirigendoci verso il dipartimento di
Ayacucho, attraversando le gigantesche linee di Nazca (un aereo plana sopra
le nostre teste) e molte rovine archeologiche. Quando calano le prime ombre
della sera, passiamo per Pampa Galeras: un paesaggio infinito dove pascolano
le vigogne e ricco di pitture rupestri (a Huaraya), che rappresentano i
metodi di cattura di questi animali durante il paleolitico. La notte ci
avvolge e i paesaggi diventano oscuri profili contro le stelle.
Attraversiamo il distretto di Lucanas e, finalmente, dopo 14 ore di viaggio
da Lima (ci dicono che avrebbero potuto essere dieci), giungiamo a Puquio.
Ricardo Rivera, insegnate presso l'Università Agraria di La Molina, è
presente con circa sessanta studenti. Andiamo tutti assieme ad ammirare per
la prima volta la pagapa (Rito alla terra per un buon raccolto) nella Festa
dell'Acqua.
Lungo la strada verso la pagapa, i suonatori rallegrano il cammino;
rappresentano l'anima autentica della cerimonia La chiesa madre di Puquio,
costruita nel 1737, conserva importanti reliquie.
La mattina, il sole ayacuchano riscalda i visi e i cuori dei puquiani. Una
banda musicale suona huaynos regionali e di Ancash in Plaza de Armas,
mentre, di fronte, la Chiesa Madre -costruita nel 1737- si innalza con le
sue tre torri e l'ampia porta di legno. Un'amabile Chela Flores mi presenta
al compositore Fortunato Galindo, che ci parla delle sue otto composizioni e
intona una canzone in quechua; si lamenta di Edwin Montoya colpevole di non
avergli pagato i diritti d'autore per il suo tema "Quejas andina".
Fortunato Galindo, rinomato compositore puquiano, celebra nelle sue canzoni
la bellezza del villaggio e l'allegria delle feste antiche La magia del
danza diletta bimbi e adulti e il suo compito è quello di preservare la fede
negli wamanis, ruolo che confonde la coscienza cattolica degli spettatori.
Di fronte al municipio, notiamo un assembramento di comuneros (appartenenti
alla comunità) attorno alle quadriglie dei "danzatori di forbici". Iniziamo
il lungo percorso verso le basse colline di Churulla, luogo eletto per la
pagapa. Davanti camminano i varayoc (autorità della comunità) e dietro tutti
gli altri. A Churulla esiste un piccolo lago e sulle sue sponde alcuni
uomini si inginocchiano a ringraziare, mentre altri stendono manti sopra
l'erba. Eucalipti e terreni seminati ci circondano; approfittiamo della
pausa per recuperare il fiato. Gli Auquis e i Pongos (responsabili della
pagapa e i loro aiutanti) preparano l'altare: sopra un ampio manto collocano
prodotti della terra, come patate, mais, orzo, grano, fave e altro, oltre a
miniature d'argilla o di pietra con sembianze di animali e, in generale,
ogni altra cosa necessaria al sostentamento umano. Contornano il tutto con
llampu -o farina di mais-, aguardiente e chicha, mentre a lato scoppietta un
fuoco. Pregano in quechua l'Apu Wamani, chiedendo raccolti migliori e
abbondanza d'acqua. L'Apu è il monte tutelare e gli wamanis sono le divinità
della natura. La tappa rituale della pagapa è lunga, anche se la versione
originale, che si tiene in agosto di fronte all'Apu Pedro Orqo, può durare
vari giorni. Approfittiamo dell'atipanakuy (competizione dei danzatori) dei
danzatori di forbici. Sono due le quadriglie che si confrontano ed ognuna è
composta da un suonatore d'arpa, un violinista e un danzaq (ballerino).
Danzano a turno, intercalandosi in una gara di movimenti sempre più
complicati (momenti che l'antropologa Lucy Nuñez suddivide in saggio,
ciabattare, saggio di campo, gioco, prova, amalgama, agonia e mala vita).
Immediatamente, un gruppo di bimbi e adolescenti mascherati con ponchos
consunti, sandali e calze vecchie e con passamontagna a nascondere il viso,
imitano i danzaq, s'inginocchiano al suolo, sputano parolacce in quechua
provocando l'ilarità degli spettatori. Sono i llamichos (ballerini festanti
che rappresentano i pastori di lama), divertenti personaggi che interrompono
la solennità del rituale andino, donando la giusta allegria alla festa. Gli
llamichos, tuttavia, non rappresentano l'unico divertimento. Fanno portare
una frusta di fronte all'altare e l'auqui accompagna Eleuterio Saire,
organizzatore della festa e gli propina tre scudisciate, ammonendolo di
comportarsi bene al cospetto degli apu wamanis del villaggio. Anche il
professor Ricardo Rivera subisce la sua buona dose di frustate, di fronte
alle risa e all'approvazione dei suoi alunni che chiedono buoni voti e minor
lavoro. Lo stesso trattamento è riservato al giovane consigliere comunale
Eric Chávez, che si lamenta di dover pagare a causa delle colpe del sindaco.
Sono castighi e ringraziamenti alla terra al tempo stesso.
Durante la pagapa, le frustate sono inevitabili Nella Plaza de Armas, dopo
la pagapa, il ballo diventa generale e l'allegria ha il sopravvento.
Di seguito, vengono unite le punte del manto che copre l'altare e i presenti
alitano al vento, chiedendo un buon raccolto e acqua in abbondanza agli
wamanis: passano il fagotto ad altre mani, perché le preghiere si
moltiplichino. Sotterrano il tutto in un buco del terreno, assieme a
garofani, coca, sigarette, vino e aguardiente. Sopra al tumulo, una croce
adornata da fiori contraddistingue il luogo sacro che nessuno deve
profanare. E' il momento dell'angoso, o scambio di liquori e cibo. Essendo
molto tardi, siamo affamati e le patate lessate, le fave e la oca, la chicca
di jora e di molle, ci sembrano deliziose. Gli studenti de La Molina si
erano già da tempo arresi alla fame, tornando al villaggio. Sono rimaste
solo Ana, Giovanna e Haline, con le quali visitiamo una caverna che, da
lontano, assomiglia alla testa di un grande serpente con la bocca aperta.
Jesús Manuel, un bimbo di dieci anni, ci racconta la versione cattolica del
danzaq e dei suoi patti col diavolo, delle sirene che durante la notte vanno
a ballare sul lago, delle uccisioni fra i danzaq e delle loro stravaganti
abitudini di magiare rospi e vipere per vincere le gare. Nella pagapa è
iniziata la ayla (o qayla), la festa dei canali d'irrigazione e
l'aguardiente e la chicha compaiono in ogni mano che stringi e in ogni bocca
che ti saluta. Nell'ayla ballano i paesani, mano nella mano, ciabattando
allegramente e ininterrottamente. E' il huayno contadino, festoso e
coinvolgente. Tornati a Puquio, ci accorgiamo che il concorso di "cucina
tipica" è giunto al termine. Siamo desolati. Tuttavia, le huahuas (pani
dolci con forme umane o di animali) puquiane sono deliziose e ci rimpinziamo
di quelle. Si è svolto pure un concorso di artigianato in ceramica e di
tessuti. Più si fa buio, più Puquio si anima. I paesani tornano dalla pagapa
di Churulla e danno vivacità alla festa in Plaza de Armas. Le donne cantano
e intrecciano balli con gli uomini; il ciabattare del huayno contadino dona
allegria. Puquio possiede quattro ayllu, contrade o comunità, dei quali
Chaupis è il più numeroso, seguito da Pichcachuri, mentre quello di Ccallao
è rappresentato da sole tre persone. E' curioso osservare bambini e adulti
giocare a scacchi con entusiasmo. E ascoltare il quechua puquiano, dolce e
gutturale, che pronuncia il fonema "q" come fosse una "j". Anche se Puquio
si trova a 3.221 metri s.l.m., il freddo non è molto intenso in questo
periodo, al contrario di quanto accade nei mesi di giugno e luglio, ad
esempio.
La famosa Pila -fontana- Alberto, del 1846, è una visita obbligata a Puquio
La casa dello scrittore e antropologo José María Arguedas, nel distretto di
San Juan, a mezz'ora di cammino da Puquio. Qui lo scrittore trascorse
l'infanzia e l'adolescenza.
La mattina ci rechiamo a visitare la Pila Alberto, una scultura di pietra
dipinta, costruita il 12/07/1846 e che rappresenta un danzatore di forbici.
Lì vicino sorge la chiesa di Chaupis, dipinta di giallo. Sulla strada di
Pichcachuri, alcune signore vendono piante medicinali. "Questa è per il
violino", dice una di loro. "E che malattia è il violino?", chiede Haline.
Le signore ridono: "Il violino, dai, lo strumento musicale". Nella piazza di
Pichcachuri, l'artista di Ica, Aybar, ha costruito un monumento alla Yawar
Fiesta: un toro e un condor di cemento si ergono lì, dove José María
Arguedas ambientò il suo romanzo "Yawar fiesta", Festa di sangue. La piccola
chiesa è di colore azzurro. Scendiamo a Ccallao e osserviamo la sua chiesa
bianca e scolorita. Nella piazzetta vi è un busto dedicato a Bolognesi (eroe
peruviano della guerra del Pacifico contro i cileni. N.d.t.). "Guarda, un
monumento a José María Arguedas", afferma una sbadata Giovanna. La
passeggiata termina fra scherzi e ilarità. Al rimanacuy partecipano Ricardo
Rivera e Washington Durand Abarca. Le loro idee sono interessanti per dare
impulso al turismo nella regione. Ci dirigiamo verso il distretto di San
Juan, a mezz'ora di strada. Lungo il cammino, ci attardiamo ad ammirare le
tranquille acque del lago Qoricocha, che in realtà è un bacino artificiale
le cui acque ballano con il vento. A San Juan ci imbattiamo nella grande
chiesa del 1749, dedicata a San Giovanni Battista, patrono del villaggio.
Visitiamo pure la casa dove visse José María Arguedas da bambino, dopo il
nuovo matrimonio del padre. L'attuale padrona, Honorata Galindo, ci narra
passi della vita dello scrittore, intanto che ci mostra il patio di casa.
Più in basso rispetto a San Juan, sorge il distretto di Utec; anche lì visse
Arguedas e ancora più giù, Viseca, altro luogo che ricorda la vita dello
scrittore e antropologo. Tornati a Puquio nel pomeriggio, la gara di danze e
la corrida municipale vanno iniziando. Prima, tuttavia, ci concediamo le
delizie di una gustosa trota. La plaza porta il nome del primo torero
puquiano che morì nell'arena, Antonio Navarro, e si dice che sia la quarta
"plaza de toros" più importante del paese.
Il concorso di danza I Negritos di Puquio, con i vestiti multicolori,
rappresentano la pigia dell'uva degli schiavi negri durante la colonia.
I concorrenti delle danze tipiche si danno battaglia. Il pubblico applaude,
conversa e ride, mentre le danze (Caramusa, Trigo Iray e Ayla) si succedono
con misurata celerità. I tre angeli che mi accompagnano sono infine arrivati
e anche loro, come me, registrano le musiche e scattano fotografie. Quando
il pomeriggio è sul punto di arrendersi alla notte, compaiono i negritos,
vestiti di fasce colorate. L'arpa e il violino accompagnano i loro passi
brevi, frenetici, articolati. La tradizione orale spiega che questi Negritos
rappresentano gli schiavi negri della colonia e che la loro danza imita la
pigia dell'uva. Ciò che è certo è che anche i Negritos partecipano
all'antipanakuy, o competizione e ogni quadriglia è composta da vari
danzatori, da un suonatore d'arpa e da uno di violino. Ogni tanto, cantano
strofe che sembrano improvvisate e si confrontano nell'inventare passi di
ballo complicati e innovativi. Non esistono vincitori in queste
competizioni. L'ammirazione e il riconoscimento del pubblico sono premi
sufficienti. La notte, i nomi dei piatti tipici mi riempiono la testa:
picantes de quinua, de pusra e di fave; cuy picante, zuppe di pusra, charqui
e quinua. E liquori, come il calentito, la chicha di jora, molle o quinua,
la huamanripa, la chacña e i digestivi di erbe silvestri. Lungo le strade si
vendono pani deliziosi e formaggi in forma di rocchetto. Mi è stato
impossibile visitare il museo archeologico dell'Istituto Pedagogico, il cui
custode era scomparso, e dove, dicono, è esposto un migliaio di ceramiche
delle diverse culture che anticamente fiorirono nella grande provincia di
Lucanas. Il giorno successivo, gli studenti de La Molina tornano a Lima.
Assieme ad un gruppo di turisti di Perù Profondo, con Patricia Espinoza alla
testa, ci dirigiamo verso i famosi bagni termali di Qeronta. Dapprima,
passiamo di fronte alla vecchia chiesa di Collana, che sta per essere
demolita, e visitiamo Chan Chacc, le fonti e la fabbrica di bibite Kola
Scabrosa. L'ingegnere Martín Ccausaya ci fornisce spiegazioni sui componenti
benefici delle fonti e sui processi di preparazione dei quattro sapori di
Kola Scabrosa, che ci invita ad assaggiare. Passiamo quindi a fianco della
palude di Matara, totalmente ricoperta di alghe verdi e rifiuti. Il glorioso
collegio Manuel Prado, il più grande e più antico di Puquio, risveglia la
nostalgia di coloro che ci accompagnano. Mentre saliamo lungo la pista che
porta a Cusco, molti laghi e bacini artificiali rallegrano il cammino, come
quello di Alaycocha. Puquio è circondata da sorgenti e laghi e la leggenda
sul nome della cittadina spiega questa abbondanza (puquiales = sorgenti).
Dopo aver abbandonato la strada principale e imboccato una carreggiata
sterrata, essere passati attraverso inverosimili paesaggi di pietra e piante
spinose, simili alla zona di Markahuasi, scorgere vizcachas (roditore delle
Ande, simile alla lepre) scivolare lontano e agili pernici, giungiamo al bel
bacino di Pachaya. Fu costruito fra il 1978 e il 1985 e ha la capacità di
quattro milioni di metri cubi d'acqua, una lunghezza di 2.500 metri e
un'altezza di 27. La colossale costruzione si perde alla vista, a mano a
mano che procediamo lungo la salita.
Le acque termali di Qeronta, eccellenti per la salute e la fertilità.
La flora è cambiata; questo è il regno dell'ichu. Scorgiamo piccole case di
pietra col tetto di paglia. Infine, ad oltre 4.000 metri di altitudine, ci
accoglie Qeronta, con le sue acque salate e solforose. Prima di bagnarci,
deponiamo alcune uova nei piccoli pozzi d'acqua bollente, per cuocerle. Nel
rio, l'acqua è azzurra per i suoi minerali e la terra calcarea. Certo un
vulcano dorme in profondità. Una piccola costruzione doppia, col tetto di
lamiera, racchiude un paio di pozzi d'acqua calda e tiepida. La gente
afferma che queste acque donano e ridanno la fertilità, tanto da poter avere
parti gemellari o trigemini, oltre ad acquistare salute e allegria. Ci
arrischiamo, introducendoci nelle acque calde, davvero calde, ad oltre 40°C.
Uscendo, la stanchezza e il sonno ci prendono. Dobbiamo continuare fino alla
famosa laguna di Yaurihuiri, dove si dondolano le parihuanas, o flamencos,
ma questo stesso pomeriggio torneremo a Lima. Il tempo è tiranno. Al
ritorno, possiamo apprezzare maggiormente il paesaggio da sogno,
l'abbondanza di capricciose formazioni di pietra, i coltivi che da lontano
paiono puzzle colorati alle pendici dei monti, e questo delicato, femminile
e rosso fiore simbolo di Puquio, il ccantu, o qantu, soave e semplice come
una ragazza. Tornati a Puquio, respiriamo gli ultimi sapori della città e il
calore della sua gente. Aracelly e Mónica, ragazze di Ica che lavorano a
Puquio, mi offrono materiale per il mio lavoro, mentre salutano sorridendo.
E Eleuterio Saire, colmo di speranze e di vita, è convinto che la prossima
settimana turistica sarà migliore. "Miglioreremo in tutto", afferma. Perché
Puquio è bella quanto la sua gente. E merita di essere conosciuta.
http://www.magiedelleande.it
-- 
Posted from 
altair.interplanet.it
 [192.106.95.10] 
via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 Gabriele
Ehi, bentornato Gabriele !
Come ho visto l'oggetto mi si sono illuminati gli occhi !
Grazie infinite !
;-)
ciao!
nb


Grazie di avercela fatta conoscere in parte con la tua RECE!
--
Marco Zecchinelli
http://members.xoom.it/marquito
  è il mio sito!!!!!!
ICQ# 45053188
-^°^--^°^--^°^--^°^--^°^--^°^--^°^-
Destination Anywhere
Name the place and I'll be there
Pack a bag and we're out of here - let's run
Destination Anywhere
Left of right, I don't care
Maybe we'll just disappear like the sun
Jon Bon Jovi - Destination Anywhere (1997)
-^°^--^°^--^°^--^°^--^°^--^°^--^°^-

 sempre, le foto le trovate nel sito. grazie per l'attenzione.
[cut]
Come sempre, trovato veramente interessante.
Mille grazie Gabriele.
Benedetto