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Titolo: [RECE] Lungo il binario - Incontri di un Inter-Rail (Capitolo IV)

    	    	    	    	    	    	"La vita è l'arte dell'incontro"
    	    	    	    	    	    	    	    	Vinicius De Moraes
CAPITOLO IV
"Nel cuore della Spagna"
La gente mi prende quasi a calci per scendere a Madrid Chamartin, ultima 
fermata del treno; sono fortunato perché è una donnina gentile a scuotermi 
vigorosamente per svegliarmi prima che mi calpestino. Mentre io vado al 
bagno della stazione per darmi una sciacquata veloce, Ivana e Jelena 
chiedono notizie sui treni per Granada, e decidono di prenotare per oggi 
pomeriggio una costosa prima classe per l'Andalucia; mi ritrovo di nuovo da 
solo ad affrontare il problema dell'alloggio, e la cosa comincia a non 
piacermi affatto. Abbandono i due veronesi incontrati sul treno, che 
incredibilmente e contro le mie previsioni sono riusciti a passare indenni 
la nottata nonostante fossero senza prenotazione, e mi attacco al telefono, 
provando a chiamare una decina di hostal a poco prezzo: o non risponde 
nessuno, visto che è ancora presto, oppure è tutto completo. L'unico che mi 
può dare una camera singola pretenderebbe la somma di 4800 pesetas, perché 
avrei la doccia in camera... Un po' scoraggiato mi fermo a riflettere, 
ancora ottenebrato dalla mancanza di caffeina. E se dormissi direttamente a 
Toledo? Di treni ce ne sono diversi al giorno e la distanza è poca (una 
sessantina di chilometri): chiamo l'ostello e mi dicono che non si può 
prenotare, ma che non dovrebbero esserci problemi nel trovare un posto 
libero per le prossime notti. Volo sulle scale per prendere il Regional, 
che chiude le porte proprio dietro di me e abbandona il binario puntando 
verso la terra di Don Quijote, la Mancha.
Quando arrivo all'ostello, ospitato in uno storico palazzo-castello del XIV 
secolo, scopro che per sole 1500 pesetas ho diritto alla camera, alla 
colazione e anche alla piscina. Putroppo la lavanderia interna è chiusa per 
restauro, perciò non posso lavare i miei panni fino a domani. Incontro 
Adam, un diciottenne di Warszawa, che mi chiede se voglio visitare con lui 
la città; insieme attraversiamo il ponte in pietra ed entriamo nella 
cerchia muraria dell'antica Toledo. Il primo museo che visito, gratis, è 
quello della Santa Cruz. Entrando ci si trova in un chiostro quadrato di 
circa 15 metri per lato, circondato su due piani da colonne a capitello 
pseudoionico; lungo le pareti sono ospitati reperti archeologici romani, 
cippi arabi, iscrizioni del XVI secolo, quando Toledo era la capitale 
dell'Impero spagnolo, e sculture dell'età del ferro. I cippi sepolcrali 
arabi, scolpiti in eleganti caratteri cufici sono l'aspetto più 
interessante del museo, che altrimenti rimarrebbe la solita riproposizione 
di reperti tipica di tante vuote collezioni civiche; l'unico reperto romano 
davvero interessante, epigrafi a parte (a saperle leggere c'è sempre 
qualcosa da apprendere), è un blocco unico di marmo rosato, in cui è stata 
scolpita una gomena che scende a spirale attorno a una colonna, con vari 
nodi lungo il cordame: le spire e i nodi sono disposti a intervalli 
regolari lungo il fusto, e da lontano l'effetto ottico è notevolissimo. 
Lungo la parete opposta all'ingresso, inoltre, sono allineati una ventina 
di coperchi tombali, perlopiù realizzati in quello che a tutta vista 
sembrerebbe granito nero. Completando il giro, sull'ultima parete sono 
stati ricostruiti archi ciechi in stile mudéjar del XIV secolo, opere 
ricche di decorazioni intricatissime.
Attraverso un piccolo portone ricavato in una parete di marmo, intarsiata 
come fosse d'argento, si accede al piccolo museo di archeologia locale, 
piuttosto interessante. Ci sono tante spiegazioni, fotografie e diagrammi 
per aiutare i visitatori a capire quello che vedono nelle vetrine, al 
contrario del patio dove se si è fortunati una piccola targa spiega di che 
oggetto si tratti. Il pezzo più curioso della collezione è l'enorme cranio 
di un elephas antiquus, terrificante bestione cui i nostri progenitori 
davano la caccia, spingendolo nei burroni con l'aiuto del fuoco.
Dopo un rapido sguardo d'intesa con Adam, mi accorgo che entrambi abbiamo 
una fame del diavolo. Il problema più grosso è che vogliamo evitare il 
solito boccadillo, che ha la strana proprietà di riuscire 
contemporaneamente a svuotare i portafogli senza riempire lo stomaco; 
essendo ancora mezzogiorno diventa difficile trovare una tavola calda che 
ci serva un piatto decente, gli spagnoli hanno dei ritmi e degli orari di 
vita cui non riesco assolutamente ad abituarmi (e purtroppo la sensazione 
perdurerà, fino al termine del viaggio): il pranzo in pieno pomeriggio, la 
cena in quello che per noi è il dopo-cena, gli orari della vita notturna 
che partono dall'una di notte, e soprattutto la siesta che spezza a metà le 
giornate, impedendo di visitare qualsiasi cosa. Mentre cerchiamo un 
posticino per sederci e mangiare qualcosa, ci si avvicina uno strano tipo, 
magro, sui cinquant'anni (portati malissimo), che ci chiede se stiamo 
cercando un posto per dormire o un negozio di artigianato. Gli dico di no, 
che stiamo cercando un posto per mangiare, e che se ce lo trova ora gli 
darò qualche peseta: parte subito in quarta, facendo cenno di seguirlo, 
mentre ci conduce per le vie di Toledo verso i pochi punti di ristoro che 
gli sono noti. Dapperutto la stessa solfa: "No hay comida hasta la una de 
la tarde!", come se stessimo chiedendo la luna e non fosse umanamente 
possibile avere appetito a un'ora diversa; così, quando il tizio pretende 
dei soldi nonostante la ricerca sia fallita, mi rifiuto di cacciare un solo 
centesimo.
"Señor, mi dia qualche peseta, sono venuto con lei a mostrarle dove 
mangiare..."
"No señor, yo se preguntar por mi mesmo... usted no encontró nada para 
comer ahora... solamente despues de la una de la tarde..." gli dico, sicuro 
che anche se io non sto parlando perfettamente il castigliano lui sta 
capendo benissimo che non intendo dargli un centesimo, visto che per 
fallire ero capacissimo da solo.
"Por favor, señor..."
"No!"
"Cabrón!!!", mi urla mentre mi allontano: sono incerto se dimostrargli o 
meno che qualche insulto riguardante sua madre posso ancora rifilarglielo, 
poi lascio perdere, perché non ne conosco abbastanza da vincere la 
singolare sfida. Adam è sinceramente stupito di come abbia saputo cavarmela 
in spagnolo con un tale rompiscatole che voleva dei soldi per non aver 
fatto nulla; gli spiego che la maggior parte delle parole le ho dette senza 
essere affatto sicuro che mi avrebbe capito, ma evidentemente ho colto nel 
segno.
Mentre andiamo avanti lungo la strada, inciampiamo in un cartello che 
sembra messo lì dal destino: è un ristorante-tavola calda, e nonostante sia 
ancora mezzogiorno e un quarto ha già aperto la cucina. Ci trattano bene, 
facendoci spendere tutto sommato poco: 650 pesetas per un piattone di bacon 
con uova e patatine fritte, più una bottiglietta d'acqua. Dopo la 
sacrosanta mangiata, ci incamminiamo per i pochi metri che ci separano 
dalla Cattedrale, dove si sta svolgendo la messa domenicale. Al momento del 
nostro ingresso, fortunatamente gratuito, il sacerdote prende a leggere uno 
dei passi più famosi dell'Antico Testamento: "Vanidad de las vanidades, y 
tudo es vanidad"; così posso ascoltare le sue parole, che riecheggiano 
alte, mentre passeggio incantato in uno dei più bei gioielli dell'arte 
gotica in Spagna, la sede stessa del primate di questa nazione. Impossibile 
anche solo tentare di descriverne l'interno, per il gran numero di opere 
d'arte che contiene, tra dipinti e sculture: vago come sperduto, attonito 
da tanta bellezza e ricchezza.
Verso le due del pomeriggio facciamo ritorno all'ostello, per rinfrescarci 
in piscina: se non fosse per gli alti alberi cresciuti tutt'intorno, si 
potrebbe anche godere la vista dell'Alcázar, proprio di fronte a noi, oltre 
a quella del maniero in cui siamo ospitati. Il caldo pomeriggio spagnolo 
invita alla siesta, e quando la piscina chiude per un'ora dalle tre alle 
quattro, faccio ritorno in camera mia e crollo sul letto fino all'ora di 
cena, recuperando le forze in vista di domani, quando visiterò la città con 
Samira e Machteld.
Al mio risveglio, dopo una buona doccia, chiamo Maggie al telefono, per 
accordarmi sugli orari in cui incontrarci, poi mi avvio verso il ponte di 
Alcántara, il più veloce accesso alla città vecchia dall'ostello: nel 
tramonto l'Alcázar è ancora più bello, se possibile, e la musica che suona 
il riposo dei militari riempie l'aria fino al Tajo, che qui sembra quasi un 
ruscello rispetto all'immenso braccio d'acqua visto a Lisboa qualche mese 
fa. Salgo nel bollente tramonto le scalette che portano a Santa Maria de la 
Cruz, il museo visitato con Adam questa mattina, e che fu la prima Academia 
de Infanteria di tutta la Spagna. Il piccolo ma affollato bar che Adam mi 
ha mostrato questa mattina è sulla sinistra, poco sotto Zocodóver, la 
piazza principale: ci siamo dati appuntamento qui per la cena. Mi siedo al 
tavolo, dove ci sono, oltre al mio nuovo amico polacco, Andreas da Leipzig 
(Germania), Nelson da Perth (Australia) e Giovanni, da Bari: loro hanno già 
ordinato una birra, con cui arrivano anche le tapas, gratuite. Una caña 
costa appena 200 pesetas, e così ne ordino un paio anche per me; 
chiaccheriamo di globalizzazione, dell'avvento dell'Euro, di quanto la 
nostra generazione sia fortunata a non avere idea di cosa sia stato, ancora 
fino ai nostri nonni, un sentimento nazionalistico che ha portato i nostri 
popoli a spararsi addosso uno contro l'altro. Capiamo tutti di essere parte 
di quella fortunata minoranza di ragazzi che su questa terra possono 
incontrarsi per ridere e stare bene davanti a una birra, lontani centinaia 
o migliaia di chilometri dal proprio paese: e sentiamo di dovere, a chi 
questa possibilità non l'ha mai avuta, il nostro piccolo impegno perché le 
cose cambino.
Quando ci salutiamo con gli altri, Giovanni insiste per offrirmi un 
bicchiere di orchada, che sembra quasi un frullato di mandorle, molto 
dissetante e gustoso. È ormai mezzanotte e mentre lui va a ballare in 
discoteca me ne torno all'ostello, ben illuminato come il ponte, e 
chiaramente visibile anche dalle mura di Toledo.
Quando sto per attraversare il Tajo, tre ragazzi italiani mi chiedono se so 
dove si trovi l'ostello della gioventù: mi viene da ridere mentre indico la 
cima della collina di fronte a noi, chiedendo se abbiano idea di cosa sia 
quel castello. Le facce raggianti delle due ragazze, e la voce incredula di 
Amedeo che chiede con inconfondibile accento romano "Me stai a pija pe' 'r 
culo?", sono una risposta piuttosto eloquente: no, non ne avevano idea, ma 
hanno capito subito! Accompagnandoli, mi dicono di essere in dieci, e 
piuttosto disperati dopo una massacrante giornata a Madrid: spiego loro che 
se vorranno fermarsi potranno usare la piscina domani, per riposare. Mentre 
loro salgono nelle camere, io mi fermo fuori a prendere un po' di fresco 
(l'aria in camera è troppo calda per poter anche solo respirare) e ad 
appuntare qualcosa sul diario: nel frattempo escono Adam e Andreas, anche 
loro in crisi per la temperatura, e ci fermiamo a chiaccherare, raggiunti 
presto da Giovanni che ha trovato deludente la discoteca.
Quando loro vanno a letto, scopro che ci sono anche tre ragazzi di Milano, 
venuti in macchina in Spagna: la percentuale di italiani nell'ostello è 
superiore a quella degli stessi spagnoli o di qualunque altra nazionalità, 
mi confermerà il giorno dopo la ragazza alla reception, di una gentilezza e 
cordialità mai viste prima. Proprio mentre anche io faccio per tornare in 
camera esce Sara, una delle ragazze di Roma, e si siede vicino a me. La 
porto a vedere la piscina, il panorama su Toledo, poi torniamo a sederci 
con gli altri ragazzi del suo gruppo: sono tutti molto simpatici, e si fa 
presto a tirare tardi ascoltando i rispettivi racconti.
"A noi è capitato di essere quasi arrestati!", mi racconta Sara. "Vicino 
Barcellona ci hanno detto che si poteva andare a dormire in spiaggia, noi 
abbiamo montato le due tende e ci siamo sentiti svegliare dal manganello di 
un poliziotto che batteva contro le stecche! Amedeo è andato ad aprire, 
pensando che fosse uno dell'altra tenda e por poco non cade all'indietro, 
quando ha visto la divisa!" mi dice ridendo, e la faccia di Amedeo è troppo 
divertente da immaginare in quel momento di panico.
"Pensa che ci ha requisito tutti i passaporti: io ho appena compiuto 
diciott'anni, pensavo a mia madre che mi veniva a trovare in galera! Poi 
invece ce li ha riportati e ci ha intimato di sloggiare alla velocità della 
luce: noi non capiamo bene lo spagnolo, ma la faccia e i gesti erano 
inequivocabili!". Ridiamo forte, senza timori, carichi di entusiasmo ma 
anche stanchi morti: sono ormai passate da un pezzo le due del mattino, e 
ci salutiamo con la speranza di rivederci domani.

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(continua?)
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Marco Z.
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http://members.xoom.it/marquito
 

"Nel cuore della Spagna"
fortuna che sei andato solo senza contattare nessuno prima!
hai trovato mezza italia lě!
Enrico
--
le mie foto sono su: 
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icq. 58089598
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