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Titolo: Angkor, alcuni consigli - giorno 1

Di seguito posto alcuni consigli che spero potranno essere utili a chi
desidera visitare il sito di Angkor in modo attento e approfondito,
seguendo un facile schema di itinerario che ne permetta la migliore
comprensione e valorizzazione nonchè evitare alcuni classici e
grossolani errori che spesso si commettono durante una visita non
sufficientemente preparata a tavolino.
Quello che scrivo è basato sulla mia esperienza personale in loco e
sui testi sui quali mi sono documentato, dei quali avrò strada facendo
l’occasione di indicarne i principali.
Il sito storico della odierna Angkor è il risultato della
sovrapposizione di diverse città che si sono susseguite nei secoli
quale capitale dell'impero dei Khmer. Il grado di conservazione di
queste città è ovviamente diverso a seconda della loro età e
sopratutto delle trasformazioni imposte dalla costruzione delle città
seguenti.
L'Angkor Thom, l'ultima città capitale e sede di governo del grande
Jayavarman VII, il Re più celebrato dei Khmer, è quella che ci ha
tramandato le forme più delineate ed evidenti grazie alle sue possenti
mura e le celebri porte.
Quello che d'acchito può essere difficilmente percepibile per il
visitatore è che solo parte, o probabilmente addirittura nulla del
patrimonio architettonico racchiuso all'interno delle sue mura
appartiene alla città stessa.
Il celebre Ankgor Wat e il tempio-montagna del Phanom Bakeng si
trovano nei pressi dell'ingresso sud dell'Angkor Thom e sono
costruzioni che a loro volta sono relative a periodi storici e
stilistici che ben poco hanno in comune con l'ultima città.
Un visitatore poco attento o mal guidato tende ad aggregare le visite
a questi luoghi in un unico momento del tour, ovviamente per ragioni
dettate dalla logistica e dalla tempistica. A mio avviso non c'è nulla
di più errato e controproducente se si vogliono apprezzare le
successive evoluzioni stilistiche ed architettoniche. Ma procediamo
per gradi....
Il Phanom Bakeng, il tempio-montagna che viene generalmente
riconosciuto come la prima monumentale costruzione che ha segnato
l'inizio dell'epoca di Angkor, si trova presumibilmente al centro
della mitica Yasodharapura, la prima città capitale fondata da
Yasovarman all'inizio del X secolo. Oggi sono in corso studi
approfonditi sulla conformazione di questa città che fino ad ora è
stata considerata come fortificata (nelle guide più approfondite e
nelle mappe dettagliate si trovano cenni al “Canale CP807”, che alcuni
studiosi consideravano essere una parte delle mura di questa città,
teoria che sta ora per essere sostituita da una più aggiornata visione
che considera Yasodhoarapura come una immensa città aperta), studi che
stanno anche rivedendo la funzione di centralità del Phanom Bakeng
all'interno della conformazione della città stessa.
Il simbolismo religioso e astrologico di questo tempio sono comunque
innegabili e costituiscono a mio avviso un punto di partenza
fondamentale per la visita di Angkor.
Per un approfondimento sull’argomento, “Phanom Bakeng workshop un
public interpretations” è sicuramente il testo migliore (con un pò di
fortuna lo si trova nelle migliori librerie di Siem Reap, edito dal
Centre for Khmer Studies in collaborazione con Apsara che curarono
appunto il workshop che si tenne nel dicembre del 2005). Molto
interessante soprattutto il capitolo scritto da Christophe Poittier,
attuale direttore locale dell’EFEO, dal titolo “Searching for
Golopoura” dove viene fatta un’attenta ed introspetiva analisi sulla
conformazione della prima Yasodharapura che porta appunto alla
negazione dell’esistenza di una città fortificata.
La maggioranza delle persone visita il Phanom Bakeng all'ora del
tramonto. Il tempio è infatti famoso tra i turisti come il luogo dal
quale ammirare il tramonto sull'Angkor Wat. Prescindendo dal fatto che
ciò non rende giustizia alla determinante importanza storica del
tempio stesso, faccio notare che all'ora del tramonto il Phanom Bakeng
viene letteralmente preso d'assalto da immense orde di turisti che
occupano per intero tutti i livelli del tempio rendendone
assolutamente impossibile un'ipotetica visita.
All'alba invece è sicuramente meno affollato. In genere è raggiunto da
non più di qualche decina di visitatori e si mostra nell'imponenza dei
suoi 5 terrazzamenti ognuno dei quali contiene 12 torri che
moltiplicate danno 60, numeri astrologicamente importanti nella
rappresentazione dell'universo Induista.
L'inizio di un nuovo giorno dalla vetta di questo tempio-montagna
infonde una certa aurea mistica che, vi posso assicurare, è di sicuro
effetto.
Lasciando il Phanom Bakeng sarebbe bene procedere verso sud, passando
davanti ad un Angkor Wat offuscato dal sole del mattino che gli sorge
alle spalle (ed è un bene perchè non è ora che a mio avviso lo si deve
ammirare)  per procedere verso l'uscita del sito storico in direzione
del centro di Siem Reap (si può approfittare anche per la colazione in
hotel vista la levataccia per ammirare l'alba) e per poi seguire in
direzione nord-est verso il baray (bacino) di Yasowarman, cioè l'east-
baray, uno dei due grandi bacini di Angkor (lasciate perdere le varie
speculazioni a riguardo della loro funzione di irrigazione –la famosa
teoria della città idraulica- che in questi ultimi anni ha subito una
forte revisione che ha praticamente portato a negare questa teoria)
Questo percorso, forse un po' lunghetto e tortuso, ci permette di
raggiungere l'area che contiene i templi cronologicamente
immediatamente seguenti il Phanom Bakeng senza passare per il cuore
del ben più recente Angkor Thom.
Il Pre Rup e l’East Mebon dovrebbero costituire le prime due tappe in
quest’area. Risalgono al X secolo e sono le ultime grandi costruzioni
edificate (parzialmente) in mattoni.
Come il Phanom Bakeng, anche il Pre Rup è un “tempio-montagna” che
merita un’analisi approfondita fino all’ultimo livello dove si trova
la cinquina di torri. Alcuni bassorilievi sono di ottima fattura anche
se i frontoni sono qui ancora semplici (araldici o decorativi) e non
descrittvi come invece saranno nei templi delle epoche posteriori. Se
visitate il Pre Rup con una guida locale, probabilmente vi racconterà
una leggenda sul nome odierno che viene dato al tempio e correlato
alla forma data alle ceneri del defunto Re ucciso da un giardiniere
del tempio. Queste assurde leggende (ce ne sono altre), sorte in
epoche relativamente recenti e per nulla collegate ai fatti storici (o
almeno non menzionate in nessuna delle circa 1200 steli fino a ora
ritrovate nei siti Khmer) rischiano di distrarre il visitatore che qui
dovrebbe invece porre la propria attenzione altrove....
Dopo l’East Mebon (visitatelo tenendo ben presente che l’ingresso dal
quale accederete al tempio si trovava diversi metri sotto il livello
dell’East Baray e che quindi quello che avete di fronte non è un
“tempio-montagna” come invece potrebbe apparire d’acchito) è giunta
l’ora di indirizzarsi verso il celebre Bantey Srei, considerato da
molti il vero gioiello stilistico ed architettonico dei Khmer.
L’ordine cronologico delle visite è rispettato in quanto il Bantey
Srey risale anch’esso alla seconda metà del X secolo (le esatte
datazioni di questi 3 templi e il nome del Re che ne ha commissionato
la costruzione sono state recentemente messe in discussione ma tutti
gli studiosi sono concordi sul periodo storico).
Dal Mebon, il Bantey Srei si trova a circa un’ora di viaggio.
Controllate quindi prima l’orologio e considerate che è bene essere al
tempio entro la mattina non troppo inoltrata altrimenti la luce non vi
permetterà di godere appieno della sua bellezza.
Un’altra cosa importante che dovete verificare prima di indirizzarvi
verso il B.Srei è di avere con voi un testo che vi illustri nei minimi
dettagli i suoi bassorilievi.
Purtroppo al B.Srei vedo ancora troppi visitatori che non fanno altro
che riempirsi gli occhi della bellezza dell’arenaria rosa, della
quantità dei bassorilievi che ricoprono praticamente l’intera
superficie del tempio e della stupenda visione di insieme che emana da
questo meraviglioso e piccolo tempio (non potrete capire quanto
veramente sia piccolo il B.Srei fino a che non l’avrete visto!)
Se non si è in grado di dare un senso compiuto fino anche al minimo
intaglio e scultura, non si potrà dire di aver visitato il B.Srei!
A mio avviso, il testo migliore è “Images of the Gods” del nostro
conterraneo Vittorio Roveda (non so se esiste una edizione in italiano
e quale ne sia eventualmente il titolo. Negli aeroporti di Bangkok e
Siem Reap e nelle migliori librerie di Siem Reap comunque lo trovate
di certo). E’ un mattone alquanto spesso e pesante e purtroppo un pò
ingombrante da portarsi appresso, ma lì trovate davvero tutto! Questo
testo non è suddiviso per luoghi di visita ma per argomentazioni. I
bassorilievi sono quindi raggruppati per rappresentazioni relative a
determinate vicende del Ramayana, del Mahabarata, della vita di
Krishna ecc..
Non potrete quindi aprirlo una volta giunti in loco ma dovrete
preparvi su questo testo in precedenza e ricordate che del B.Srei non
va tralasciata la benchè minima pietruzza 
Ad esempio, una volta entrati dall’ingresso delle mura esterne,
procedendo verso le mura più interne non dimenticate di fermarvi ad
ammirare i bassorilievi sui frontoni di due costruzioni laterali in
posizione intermedia, di ottima fattura e grado di conservazione.
Una volta all’interno del santuario principale, oltre ai bassorilievi
va apprezzata anche l’orientazione cosmologica e la rappresentazione
dei punti cardinali in ogni sezione del tempio, evidenziata dalle
divinità protettrici di ogni punto cardinale.
Il tempio come detto è piccolo e gli spazi per percorrere il suo
perimetro interno sono purtroppo angusti. I visitatori qui sono a
diverse centinaia e sarà quindi impossibile  poter godere appieno ed
in pace della bellezza del luogo.
Cercate per quanto possibile di evitare gli orari di maggior ressa
(parte centrale della giornata) oppure cercate di “appostarvi” in
attesa di qualche attimo di relativa calma tra il passaggio di un’orda
di autobus e l’altra (grazie alle ridotte dimensioni, la mole di
vistatori all’interno del tempio è facilmente monitorabile )
Rientrando dal B.Srei, la logistica dell’itinerario prevede in genere
una tappa al Bantey Samrai (così si legge in italiano, ma nelle guide
è in genere riportato come Samrè o Samray)
E’ questo un tempio di assoluto valore artistico e che in effetti
andrebbe visto, ma non c’entra nulla con il periodo storico che si sta
visitando in questa prima giornata.
Il B.Samrai infatti è un classico tempio in stile Angkor Wat
(generalmente correlato a Suryavarman II, prima metà del XII secolo)
ad unica torre centrale con anticamera (“Antarala” e “Mandapa”)
Andrebbe visitato l’indomani ma mi rendo conto che la strada da rifare
sarebbe tanta 
Per la cronaca, tra i templi “in piano” in stile Angkor Wat ad unica
torre, il B.Samrai è sicuramente il più esteso e per certi versi il
più bello ed interessante che si trovi nell’aera di Angkor, ma in
altre parti del Paese oppure in Thailandia si trovano esempi migliori
di questo ben determinato stile artistico, generalmente considerato
quale la massima evoluzione stilistica ed architettonica dei Khmer
(anche se non l’ultima in ordine temporale).
Uno di questi è Beng Maelea, circa 30 km a est di Angkor ma dislocato
in un’area difficilmente accessibile e non ancora completamente
sicura.
I migliori esempi in assoluto di questo stile sono invece nella
Thailandia del Nord Est (Phimai e Phanom Rung). Si potrebbe arrivare a
dire che se in precedenti viaggi avete già avuto l’opportunità di
visitare questi due templi, probabilmente non sarà un peccato troppo
grave se eliminerete il B. Samrai dal vostro itinerario.
La prima giornata di visite io la concluderei in modo decisamente
originale ed anomalo rispetto alla classica visita guidata di Angkor.
Ripercorrendo infatti a ritroso il percorso fatto al mattino per
recarsi al B.Srei, la mia idea è quella di proseguire in direzione est
oltrepassando le piscine del Sra Srang (dove potrete fermarvi per una
breve visita) e dirigersi dritti verso il cuore dell’Angkor Thom
entrado quindi da Est e NON dal famoso South Gate
Una volta che sarete entrati da est ed avrete raggiunto la celebre
Terrazza degli elefanti, capirete il motivo del mio consiglio: la
Terrazza degli elefanti (cioè il fronte del basamento che crea il
perimetro esterno del complesso di cui fanno parte il Phimeanakas ed
il Royal Palace), è orientata appunto (ed ovviamente!) verso Est
quindi, entrando da questa direzione, la monumentale costruzione si
mostra frontalmente in tutta la sua imponenza data appunto dal suo
orientamento naturale!
Se seguirete il mio consiglio, una volta che avrete goduto di questa
spendida e suggestiva panoramica, pensate a tutti gli altri visitatori
che invece giungono alla Terrazza degli elefanti da sud, dopo aver
visitato il Bayon, da dove non potranno assolutamente avere una
visione di insieme della sua magnificenza, della sua funzione
simbolica ed architettonica e non potrannno mai apprezzare appieno le
sue reali dimensioni e distribuzione geometrica.
Ma sono già arrivato troppo avanti.....dalle piscine di Srah Srang
fino alla Terrazza degli elefanti infatti si passa da una notevole
serie di costruzioni di assoluta importanza. Torno quindi indietro e
riprendo dalle piscine.
Di fronte alla piattaforma centrale delle piscine stesse si trova
l’accesso al monastero del Bantey Kdei e di fianco ad esso si
intravedono le mura del grande e celebre monastero del Ta Phrom.
Innanzitutto una raccomandazione: un tempio ed un monastero sono
ovviamente luoghi dalle caratteristiche agli antipodi tra loro. Un
tempio (nella fattispecie Induista) è un luogo dove avvenivano
cerimoniali ristretti ad un numero estremamente limitato di persone,
concetto che porta con sè oltre ai connotati religiosi anche la
caratteristica di struttura piramidale della società appunto in tipica
filosofia induista (e sfruttata infatti dai primi Re di Angkor per
legittimare il loro dominio assoluto).
Un monastero, buddista, è invece un luogo di riferimento non solo
religioso ma anche sociale e dedicato a tutto il popolo che qui trova
il contatto con una religione che si basa appunto su valori popolari e
che proviene “dal basso”.
Quando visiterete Angkor quindi, sarà di assoluta importanza conoscere
questo aspetto per ogni luogo nel quale entrerete (oltre ovviamente a
chiamare ogni luogo con il giusto appellativo ).
Monasteri erano quelli del periodo di Jayavarman VII (fine XII, inizio
XIII secolo), appunto il e Buddista (oltre al B.Kdey ed al Ta Phrom
c’è anche lo stupendo ed immenso Preah Khan, a mio modesto parere la
costruzione in assoluto più suggestiva di Angkor, ma avrò modo di
parlarne), luoghi racchiusi entro mura che circondavano aree
estesissime dove appunto vivevano decine di migliaia di persone.
Templi erano praticamente tutti gli altri e relativi a fasi storiche
precedenti l’epoca di Jayavarman VII.
Considerata la datazione storica, il mio consglio è ovviamente quello
di tralasciare in questa fase la visita del B.Kdey e del Ta Phrom. Ci
si potrà facilmente tornare l’ultimo giorno visto che le distanze in
questo caso non sono eccessive.
Procedendo oltre si giunge al Ta Keo, un’enorme tempio-montagna dalle
dimensioni imponenti ma forme non particolarmente aggraziate. E’
infatti un tempio incompiuto, al quale mancano soprattutto le
decorazioni e le sculture. Non solo a causa di questa mancanza, il mio
consiglio è quello di non scalare il tempio ma limitarsi ad una
sommaria panoramica dalla strada al fine di ammirarne l’unico elemento
distintivo, e cioè appunto le enormi dimensioni. Un altro motivo per
non entrare in questo tempio è che, sia dal primo che dal secondo
livello della piramide, avrete la visuale oscurata sulle altre parti
del tempio a causa delle notevoli altezze di ogni livello con alte
mura che appunto occludono la visuale. Le scalinate sono molto ripide
e piuttosto lunghe e possono anche risultare pericolose (ricordate che
durante le visite ai templi di Angkor molti più visitatori di quelli
che potete immaginare si feriscono, anche in modo grave, soprattutto a
causa di cadute dalle scalinte dei “templi-montagna” ma non sono
infrequenti anche incidenti nei templi in piano! Abbiate quindi la
dovuta prudenza!)
Da qui verso il cuore dell’odierno Angkor Thom si passa per una coppia
di piccoli, stupendi, templi in piano in stile Angkor Wat (il Chao Sai
Tewoda alla vostra sinistra, ora in restauro, ed il Thommanon alla
vostra destra) che sembrano costituire una sorta di ingresso alla
città stessa. Sappiate invece che così non è!
Questi due templi infatti risalgono alla metà del XII secolo mentre il
complesso del Royal Grand Palace, “quasi” al centro di quello che oggi
è l’Angkor Thom, risale alla metà-fine del X secolo.
Lo stesso discorso vale per l’Angkor Thom stesso: una volta che
valicherete le sue mura per procedere verso il fronte delle Terrazze e
del Palazzo, dovrete nuovamente tenere in considerazione che diventerà
quello che oggi conosciamo come Angkor Thom (cioè appunto con le
enormi fortificazioni) solo tre secoli dopo la costruzione del
Palazzo.
L’antica città fortificata che costituiva il perimetro del primo
Palazzo (gli storici danno nomi diversi a questa città, alcuni la
chiamano Yasodaraphura II) non era esattamente simmetrica all’Angkor
Thom.
Per L’angkor Thom infatti, l’ingresso che state valicando non è l’East
Gate (cioè nel punto centrale del lato est) ma più precisamente il
Victory Gate, un paio di centinaia di metri più a nord dell’East Gate
vero e proprio.
Visto che questa strada porta direttamente al centro delle Terrazze
(se si potesse prolungarne il percorso si giungerebbe dritti al
Phimeanakas, quello che quasi sicuramente era il tempio del primo
Palazzo) mi pare ovvio che questo ingresso fosse l’East Gate della
prima città e che sullo stesso tracciato Jayavarman VII costruirà
quello che appunto verrà chiamato il Victory Gate (dal quale, secondo
la leggeda, entravano gli eserciti di ritorno da una vittoria
militare)
La cosa a mio avviso strana ed inspiegabile è che non ho mai trovato
validi approfondimenti di questo collegamento in nessuno dei testi sui
quali mi sono documentato. Secondo me è un peccato perchè
incentiverebbe appunto la visita di tutto l’Ankor Thom sotto una
prospettiva a mio modesto parere molto più interessante.
Nuovamente, una volta giunti alle Terrazze si deve tenere in mente che
le forme e le decorazioni che vediamo sono relative a periodi molto
più avanzati (molto probabilmente posteriori anche allo stesso
Jayavarman VII), ma costruzioni similari, nello stesso punto, dovevano
sicuramente esistere anche a partire dal X secolo.
Valicando l’ingresso centrale della Terrazza degli Elefanti si procede
verso l’interno del complesso del Royal Grand Palace dove a mio avviso
si deve dedicare molta attenzione al tempio che si incontra: appunto
il Phimeanaks. Come già detto in precedenza per il Pre Rup, anche qui
vi consiglio di lasciar perdere le strambe leggende secondo le quali
il Re, vittima di un incantesimo, era obbligato ogni notte ad
accoppiarsi con una donna-serpente in vetta a questo tempio pena la
morte in caso di “inadempienza” !
Godetevi piuttosto la bellezza del tempio che è meglio 
Sul lato ovest del tempio è stata montana una scala di ferro,
piuttosto lunga e ripida ma direi abbastanza solida, che permette di
raggiungerne la vetta.
Quello che si può vedere in cima non è molto in quanto al momento non
sono state fatte opere di restauro e si deve quindi procedere tra
spazi stretti in mezzo alle macerie.
Credo comunque che valga la pena di salire al fine di isolarsi dalla
calca sottoscante (sono poche le persone che salgono) e cercare di
immedesimarsi nell’atmosfera di un tempo e dei riti religiosi (nella
fattispecie anche sacrifici) che qui venivano celebrati.
Se avrete seguito i miei consigli sull’itinerario da seguire inoltre,
in vetta al Phimeanakas giungerete quasi al tramonto. Generalmente a
quell’ora c’è poca gente e molta calma.
Guardando verso est, alla vostra destra si trova il gigantesco
basamento del Baphoun, unica costruzione di rilievo risalente alla
seconda metà del XII secolo ed attribuita ad un Re generalmente poco
acclamato e nominato dai libri si storia ma molto imporante per le
sorti dei Khmer: Udayadithyavarman II. Architettonicamente il Baphoun
è un ibrido, un passaggio tra lo stile Angkor Wat e lo stile Bayon e
per questo di notevole interesse.
Purtroppo, questo tempio era in fase di restauro al momento della
venuta dei Khmer Rouge. I francesi lo avevano smontato pezzo per
pezzo, ognuno dei quali era stato numerato e mappato. Al ritorno ad
Angkor dopo la cacciata dei Khmer Rouge gli studiosi si trovarono di
fronte la triste realtà che le mappature erano andate perdute. Oggi il
Baphoun è quindi un immenso puzzle (visitandolo vedrete le migliaia e
migliaia di pezzi allineati al suolo) e costituisce una delle sfide
più difficili ed importanti nella ricostruzione di Angkor.
Il Baphoun è rivolto ad oriente. Il tardo pomeriggio non è quindi il
momento migliore per visitarlo (dall’ingresso principale vi
apparirebbe come una gigentesca ombra nera). Meglio quindi tenerlo per
le prossime giornate.
Per rientrare a Siem Reap avete due opzioni:
-ripercorrere a ritroso il percorso fatto per arrivare.
-tagliare verso sud uscendo dal celebre South Gate e passando quindi
nuovamente di fronte all’Angkor Wat.
Questo secondo percorso è più breve. Se lo sceglierete, immediatamente
dopo essere usciti dal South Gate vedrete sulla destra l’immensa orda
umana che sta salendo in cima al Phanom Bakeng per ammirare il
tramonto. Se avrete seguito il mio consiglio di visitarlo all’alba,
capirete quanto bene avrete fatto 
Di fronte all’ingresso del Phanom Bakeng c’è anche molto traffico e
code di autobus. Benchè questo percorso sia più breve quindi, non è
detto che sia più veloce! Io vi consiglio il percorso lungo, così
eviterete anche di rovinarvi la sorpresa dell’Angkor Wat per i giorni
seguenti!!
Easy!

easysmile ha scritto:
| Di seguito posto alcuni consigli che spero potranno essere utili a chi
| desidera visitare il sito di Angkor in modo attento e approfondito,
| seguendo un facile schema di itinerario che ne permetta la migliore
| comprensione e valorizzazione nonchè evitare alcuni classici e
| grossolani errori che spesso si commettono durante una visita non
| sufficientemente preparata a tavolino.
Grazie mille per questo vademecum esauriente e completo!
L'ho salvato nella cartella "Asia" e senza dubbio mi tornerà
utile direttamente sul campo, prima o poi :)
-- 
_-°-_ Seshe _-°-_
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I Viaggi di Seshepankhatum
www.seshepankhatum.net
Un vero viaggio non è cercare
nuove terre, ma avere nuovi occhi
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 sorti dei Khmer: Udayadithyavarman II.
no, fine del XI :-)
ringrazio per tutte le repliche in questo e altro 3ad
Easy!

 sufficientemente preparata a tavolino.
Per completare questa guida cosi' esaustiva, che ne diresti di 
aggiungere due righe anche sul periodo consigliato per la visita ?
Credo che visitare Angkor sotto l'acqua non sia tanto piacevole...
E magari anche un consiglio logistico su "come arrivare", magari da 
Bangkok.
:-))))))))))))))
nb, che si sta preparando "teoricamente" ma non vorrebbe sbagliare 
periodo di visita.
-- 
"Maja, bef e caga, e lasa che la vaga"
informazioni e links per viaggiare:
http://www.ihv.it/viaggi.htm

 :-))))))))))))))
beh, ovviamente con il volo diretto bkk-rep operato (purtroppo!!!!)
dalla Bangkok Airways circa 5 volte al giorno (variabile a seconda
della stagione)
Poi, se si ha un pò di tempo da perdere, si può fare il famoso
percorso via terra da Aranya Prathet a Siem Reap
la strada diciamo che negli ultimi tempi è un pò migliorata (poteva
solo migliorare! :-) ) questo significa che oggi per fare quei 130 km
si impiegano non più 7-8 ore ma circa 5 ore....
durante il periodo delle piogge, meglio evitare questo percorso!
Easy!