Newsgroup: it.hobby.viaggi
Titolo: [RECE] Costarica

Questo è l'itinerario(Roma-Costarica-Roma) ed il diario di Claudio. Viaggio
del febbraio 2001
Ho "cuttato" le info generali ed altre cose che comunque non alterano il
succo, altrimenti si appesantiva troppo.
La mail dell' autore è disponibile ovviamente sul sito.
Per evitare spiacevolezze (vedi quanto successo con Steve) chi lo volesse
contattare lo può fare direttamente ai piedi dell' articolo stesso
pubblicato su Cisonostato.it  oppure postare a me sul NG che poi gli girerò
i messaggi. Penso sia la cosa più intelligente, più rispettosa della privacy
e più corretta.
Venerdì 23/02/2001:
Inizia il viaggio. Partenza da Roma Fiumicino alle 10:35, scalo ad Atlanta
di 3 ore circa e ripartenza per S. Josè, dove arriviamo intorno alle 22:00
ora locale. Ad attenderci all'aeroporto c'è un pullmino dell'agenzia con la
quale ci siamo messi in contatto dall'Italia già qualche giorno prima della
partenza. Le strade sono poco trafficate e percorriamo la distanza che
separa l'aeroporto a S. Josè in circa 30 minuti. E' buio pesto, dal
finestrino non si riesce a farsi un'idea di come sono i dintorni, solo le
luci al neon delle insegne pubblicitarie (anche qui!) rompono l'oscurità.
Entriamo in città e anche qui si vede poca gente in giro. Pernottiamo
all'hotel "Bienvenido". Zona centrale, ma piuttosto squallida (come del
resto, anche l'albergo!). Prezzo 9 dollari a testa, sistemazioni in camere
doppie, molto spartane, con bagno privato con acqua calda che a volte c'è e
a volte no.
Sabato 24/02/2001:
Sveglia alle 07:00 (un lusso, non capiterà più!). Alle 14:00 abbiamo
appuntamento con il titolare dell'agenzia che ci noleggerà il pullmino.
Dovremo definire itinerario, prezzo e i termini del contratto.
Alle 08:00 il gruppo (siamo in 12 persone) si raduna e cominciamo la visita
a S. Josè. Innanzi tutto colazione. Dove? Da "Manolo" (Avenida Central),
locale consigliatoci dal ragazzo della reception dell'albergo. Posto
decisamente artificiale, per turisti, caro e con personale abbastanza
scortese. Paghiamo intorno ai 3,5 dollari a testa per una colazione misera
in quantità e qualità.
Giriamo per le strade del centro. Tutti concordiamo nel dire che questa S.
Josè è decisamente bruttina. Anonimi caseggiati, negozi e poco altro.
Qualcuno di noi cambia un po' di dollari in valuta locale (1 dollaro = 320
colones, 1 colone = 6,8 lire italiane). Ci dirigiamo nella piazza centrale,
dove si trova il Museo d'Oro Precolombiano. Purtroppo è chiuso per restauro,
dobbiamo ripiegare verso un'altra meta. Decidiamo di visitare il Museo
Nacional, a circa un quarto d'ora di cammino. Il biglietto costa 200
colones, l'edificio che ospita il museo racchiude anche un bel giardino. Il
museo, piacevole, raccoglie reperti e testimonianze a tutto campo della
storia del Costa Rica, dalle popolazioni precolombiane ai giorni nostri.
Pranziamo alla soda "La Central" dove assaggiamo, per meno di 2 dollari a
testa, il nostro primo gallo pinto con pollo. All'ora prestabilita ci
rechiamo nella hall dell'hotel "Bienvenido", dove facciamo conoscenza con
Fabio Vega, titolare dell'agenzia "Velero del Rey". Sconsiglio vivamente
questa agenzia a coloro che vorranno visitare il Costa Rica seguendo la
stessa formula da noi adottata. I motivi si evinceranno ora e in seguito.
Proponiamo l'itinerario (già comunicato allo stesso Fabio Vega qualche
giorno prima via e-mail), ma ci viene detto (solo ora) che non è possibile
impostare il giro come lo avevamo concepito noi. Motivo? Ha addotto a
spostamenti troppo lunghi, a strade troppo brutte ed a altri particolari
che, poi, si sono rivelati delle vere e proprie scuse. Probabilmente vi era
qualche motivo a noi sconosciuto, oppure semplice pigrizia mentale (la sua),
dato che il tour da noi studiato e proposto si discostava in parte da quello
standard adottato da altri gruppi. Fatto è che noi, ad inizio viaggio, non
avevamo elementi certi per capire che ciò che asseriva potesse essere
verosimile oppure no. Altro motivo di accesa discussione, il prezzo per il
noleggio del pullmino. Chiede 160 dollari al giorno. Prezzo esorbitante,
visto che fino ad un anno prima altri gruppi pagarono 120 - 125 dollari.
Dopo 2 ore di estenuanti trattative, concordiamo tragitto e prezzo: 140
dollari al giorno.
Sono quasi le 17:00. Finalmente partiamo. Destinazione Limon, sulla costa
atlantica. 157 Km separano S. Josè da Limon. La strada è buona, arriviamo in
3 ore. Lungo il tragitto, attraversiamo il parco Braulio Carrillo, che si
trova nella zona degli altopiani centrali. Si estende su un'area molto
vasta, per buona parte montana e ricoperta da foreste primordiali. I
panorami sono a dir poco suggestivi. La vegetazione è rigogliosissima.
Felci, strane piante e palmizi: tutto di dimensioni gigantesche. Ad
aumentare la suggestione, le prime ombre della sera e le nuvole basse, che
creano un'atmosfera veramente primordiale. A mano a mano che scendiamo
dall'altopiano e ci si dirige verso le pianure dell'Atlantico, cominciano a
comparire i primi bananeti che aumentano sempre di più, all'avvicinarsi
della costa. Ad un certo punto spuntano prepotenti, uno dopo l'altro, gli
enormi complessi delle multinazionali della frutta. Dole, Del Monte,
Chiquita, in ordine d'estensione. Grandi piazzali che contengono motrici di
TIR, containers e hangar, tutto illuminato da potentissimi riflettori.
Alle 20:00 arriviamo a Limon. E' un paesone decisamente brutto e
insignificante, ma è una tappa obbligata verso la nostra meta: il parco di
Tortuguero. Pernottiamo all'hotel "Centro Conferencia Episcopal" (10 dollari
a persona). Si presenta malissimo, l'ingresso è a dir poco squallido, i
gestori tutt'altro che simpatici. Fortunatamente le stanze sono invece
pulite, ampie, con bagno privato ed un minimo di arredamento funzionale. Una
doccia veloce e appuntamento per la cena. Andiamo al ristorante "Park".
Mangiamo abbastanza bene, spendendo circa 8 dollari a testa. Qualcuno
assaggia per la prima volta il cheviche , specialità costaricense, si tratta
di pesce crudo marinato nel limone, con aglio, cipolla e coriandolo. Qui
incontriamo Alfred Brown (mandatoci da Fabio Vega), con il quale
contrattiamo l'escursione a Tortuguero. Dopo una breve trattativa, svoltasi
alla presenza del nostro autista Diego, in inglese e spagnolo, grazie anche
all'aiuto di una componente del gruppo la quale parla spagnolo (il suo aiuto
è stato fondamentale in più di un'occasione), si pattuisce la cifra di 40
dollari ciascuno per il trasferimento su lancia da Puerto Moin a Tortuguero
e viceversa, più la visita del parco.
Domenica 25/02/2001:
Appuntamento con il gruppo alle 07:00 nella hall dell'albergo. Colazione e
partenza verso Puerto Moin. Una ventina di minuti di pullmino separa Limon
da Puerto Moin. Passiamo nei pressi del porto commerciale, dove sono alla
fonda le mastodontiche navi bananiere della Dole, cariche di containers. La
giornata è luminosissima. Un tripudio di fiori e di colori ci accompagna
all'imbocco del canale dove ci attende l'imbarcazione che ci porterà a
Tortuguero. Partiamo. 77 chilometri di navigazione all'interno di corsi
d'acqua è il tragitto che ci attende ed è una delle esperienze più belle
dell'intero viaggio. Questi canali si allargano, si stringono e la
vegetazione color smeraldo è fittissima e copre completamente le rive.
Vediamo uccelli di tantissime specie, ogni tanto qualche scimmia, iguane,
due bradipi (purtroppo un po' troppo lontani), due basilischi, qualche
caimano, qualche tartaruga. Disporre di un binocolo è fondamentale, per
poter scorgere gli animali tra i rami impenetrabili degli alberi e nelle
intricatissime mangrovie, per catturarne i particolari. Tutti a bocca
aperta, a guardarsi intorno, in attesa del prossimo avvistamento, anche se
la sola flora basta a riempire gli sguardi, tanta ne è la bellezza. Dopo 5
ore arriviamo a Tortuguero. E' un piccolo paese di abitazioni modeste e
discrete, non c'è asfalto, le strade sono dei sentieri in cemento, terra
battuta, ghiaia, o addirittura erba. Tutto, ovviamente, immerso nel verde,
fiori e piante ornamentali che crescono spontanee o quasi. Luogo
estremamente piacevole, questo paese, racchiuso da una parte dal canale dal
quale siamo arrivati e dall'altra dal mare. Quel mare, ci confermano, da cui
tra luglio e settembre emergono frotte di tartarughe verdi che nidificano
sulle spiagge di Tortuguero. Ora neanche l'ombra, siamo clamorosamente fuori
periodo! Cerchiamo Morena, una signora italiana trasferitasi qui da qualche
anno, la quale gestisce assieme al suo socio Beppe delle cabinas, dove
intenderemmo passare la notte. Avevamo chiesto a Fabio Vega di mettersi in
contatto con lei per avvertirla del nostro arrivo. Non lo ha fatto. Morena
non ne sapeva nulla e non aveva più posto. Morena e Beppe sono dei tipi
molto disponibili e cordiali. Ci hanno aiutato a trovare un'altra
sistemazione. "Cabinas Ara Cari". 7 dollari a notte a testa. Camere doppie e
triple molto piccole, estremamente spartane, bagno privato con acqua fredda.
Il resto del pomeriggio lo passiamo passeggiando piacevolmente sulla
spiaggia e per le vie del paese. Ceniamo in un ristorantino, consigliatoci
da Morena, gestito da tre-quattro signore nicaraguensi. "Miriam" è il nome
di questo locale. La cena è ottima ed abbondante (provare i gamberoni di
fiume) e le donne che servono e cucinano sono simpatiche e sorridenti.
Paghiamo 6 dollari a testa. La soddisfazione è tale che concordiamo anche la
colazione per il mattino successivo.
Lunedì 26/02/2001:
Levataccia: alle 6:00 abbiamo appuntamento con il barcaiolo che ci
accompagnerà nel cuore del parco di Tortuguero. Tutto il gruppo è puntuale e
in perfetto orario saliamo sull'imbarcazione. Si parte, e lentamente
cominciamo a costeggiare il canale principale. Forse troppo lentamente..il
tempo passa e l'entrata del parco non si vede. Insospettiti, chiediamo
spiegazioni al barcaiolo e questi candidamente ci dice che Alfred Brown gli
ha detto che non sarebbe dovuto entrare nel centro del parco, ma che sarebbe
stato sufficiente un giro così, nei dintorni. Apriti cielo, che notizia!
Dietro-front. Ordiniamo al barcaiolo (che sembra in buona fede) di portarci
immediatamente all'entrata del parco. Ma perché tutto questo? E' ormai
evidente, quel mascalzone del signor Brown intendeva lucrare sul costo del
biglietto d'ingresso (6 dollari a testa), compreso nella tariffa pattuita.
Quando, due sere prima, contrattammo il prezzo dell'escursione a Tortuguero,
fummo chiarissimi, e la descrizione di ogni servizio fu esplicitata e
ripetuta in inglese, in spagnolo e alla presenza di 5 persone. Non si tratta
di un'incomprensione, ma di dolo vero e proprio. Avrà pensato: "A questi gli
faccio fare un giro nei dintorni, tanto mica se ne accorgono." Errore, ce ne
siamo accorti. Non siamo stati così gonzi. Alle 7:45 arriviamo all'ingresso
del parco. Paghiamo i 6 dollari del biglietto ed entriamo. Chiaramente, la
visita è un po' pregiudicata, in quanto abbiamo perso 2 ore di tempo. Nei
parchi si entra presto la mattina per un preciso motivo, e cioè avere più
possibilità di vedere animali. Inoltre dovremo fare un po' tutto di
fretta... A mano a mano che ci si addentra, i canali si fanno sempre più
stretti e la vegetazione che cresce sui lati forma quasi un tunnel. Animali
effettivamente ne vediamo pochi, a parte un caimano, un'iguana e qualche
uccello, ma l'impressione di attraversare la giungla è una sensazione chiara
e forte che ammutolisce. Ad un certo punto arriviamo ad un sentiero nel
quale è facile trovare la famosa rana rossa. Lasciamo la nostra imbarcazione
e ci addentriamo a piedi in questo intricato viottolo. Dopo poche decine di
metri riusciamo già a vederne qualcuna. Si tratta di minuscole rane, grosse
quanto un'unghia di un dito, di colorazione rosso-arancione e dalle zampe
nere. Un quarto d'ora circa e ritorniamo alla lancia.
Riprendiamo la via del ritorno e poco dopo le 10 arriviamo al paese.
Facciamo colazione da "Miriam" con te, caffè, uova pane tostato marmellata e
tanta frutta. Prezzo: meno di 2 dollari a testa. Ringraziamo e salutiamo
quello che si rivelerà uno dei migliori ristoranti del viaggio. Alle 11:00
siamo di nuovo sulla barca che ci riporterà a Puerto Moin. Alle 15:00
arriviamo a destinazione. Diego (il nostro bravo autista) ci sta aspettando
con il grosso dei bagagli già caricati. Gli raccontiamo dello spiacevole
inconveniente capitato e anche lui ci conferma che gli accordi presi erano
chiari: 40 dollari a testa comprensivi del biglietto d'ingresso. A questo
punto non vediamo l'ora di rincontrare Mr. Brown, per dirgliene quattro e
riprenderci, almeno, i 6 dollari dell'entrata del parco. Lo andiamo a
cercare all'ufficio suo, non lo troviamo. Andiamo a casa sua, non lo
troviamo. E nessuno ci sa dire dove sia o quando torna. Non possiamo
aspettare oltre, dobbiamo arrivare a Cahuita prima di sera. Telefoniamo
all'altro galantuomo (don Fabio Vega), e lo mettiamo al corrente
dell'accaduto, dato che è stato proprio lui a indirizzarci a Mr. Brown. Si
dice dispiaciuto e s'impegna a mettersi in contatto con il fuggitivo per
trovare una soluzione all'incresciosa situazione.
Partiamo alla volta di Cahuita. Sono ancora i bananeti ad avere il
sopravvento su qualsiasi altra forma vegetale che incontriamo. Alle 17:00
arriviamo a Cahuita. E' un paese piccolo, simpatico, sonnacchioso (di
giorno) e l'atmosfera è molto freak. Non riusciamo a trovare alloggio per
tutti presso la stessa struttura. Ci dividiamo. 8 persone trovano posto
presso la "Cabinas Smith", gli altri 4 presso "Cabinas Surfside". Il prezzo
è per tutti di 6 dollari a testa in camere doppie, ma la sistemazione
migliore è certamente presso "Cabinas Smith". Più curate, più pulite, più
spaziose i cui proprietari, una coppia di anziani di colore, sono di poche
parole ma di sguardi molto profondi. Facce oneste e leali. Ceniamo al
ristorante "Los Palenques". Una bella struttura in legno, a forma di
capanna, semiscoperta e ben tenuta. Dopo cena, il giudizio su questo
ristorante è stato abbastanza diverso, tra le dodici persone del gruppo.
Alcuni asseriscono che non è stato nulla di che. Per quanto mi riguarda, ho
preso un pescione alla griglia con contorno di riso, insalata e patate.
Buonissimo. Una volta finito, facciamo quattro passi nel paese. Ora, che è
sera inoltrata, è più evidente l'anima "hippy" e "sballona" di questa
simpatica località. Passiamo nei pressi di un paio di locali, dove alle note
di musica reggae vediamo bere e fare baldoria. Incrociamo diversi rasta, poi
ad un certo punto c'è un black-out. Così sparisce anche la poca
illuminazione presente nelle strade. Per fortuna abbiamo delle torce, così
arriviamo abbastanza agevolmente ai nostri alloggi. Appuntamento a domani
mattina alle 07:00.
Martedì 27/02/2001:
Con la solita puntualità che oramai caratterizza il gruppo, ci si incontra
all'ora stabilita. Anche oggi è una magnifica giornata di sole. Colazione e
via, verso il parco di Cahuita. L'entrata è successiva alle ultime
abitazioni del paese, termina l'agglomerato urbano, inizia il parco. Un
piccolo ponte di legno, sopra un ruscello, separa le due realtà. L'ingresso
costa un dollaro. Vi è un solo sentiero lungo 7 km che attraversa il parco,
che arriva alla stazione delle guardie forestali di Puerto Vargas. E' lì che
ci diamo appuntamento con Diego, il nostro autista, verso mezzogiorno. E'
una piacevole camminata, tranne un breve tratto fangoso, il percorso è
pianeggiante e in buone condizioni. E' completamente immerso nella
vegetazione e costeggia il mare. Il colpo d'occhio è notevole, una
lunghissima striscia di sabbia lambita dalle onde, con le folte palme che vi
si affacciano..non male! Animali visti: scimmie cappuccino, qualche
coloratissimo granchio, diverse processioni di formiche tagliafoglie e una
di formiche legionarie. E' sbalorditivo vedere le vere e proprie autostrade
che questi insetti, numerosissimi, tracciano. Qualcuno del gruppo ha pure
visto un grosso serpente giallo. Dopo una sosta e un bagno ristoratore,
giungiamo al termine del parco, dove Diego ci sta aspettando con il
pullmino. Partiamo per Turrialba, località sita nell'altopiano centrale,
strategica per la visita al vulcano Irazù. I chilometri sono molti, e li
copriamo in tre ore e mezzo. Il primo tratto di strada è piuttosto stretto e
lento, e le campagne circostanti sono ancora ricoperte di bananeti. Dopo la
prima ora, il paesaggio si fa più vario, e si ripropone in tutta la sua
magnificenza. Piante, alberi, fiori, cascate di ibiscus e di bouganville.
Arriviamo a Turrialba e prendiamo alloggio presso l'hotel "Turrialba". Le
stanze sono dignitose. Sistemazioni in camere doppie con bagno privato e
acqua calda. 9 dollari a testa. Facciamo una passeggiata per il paese,
operoso, dove abbiamo la piacevole sensazione d'essere gli unici turisti,
ubicato alle pendici dei primi contrafforti montuosi. Cena al ristorante
"Turrialtico", consigliatoci dal proprietario dell'hotel. E' situato a 9 km
dal centro abitato, verso le montagne. Il ristorante è piuttosto elegante e
da lì si gode la vista di tutta la vallata sottostante. Si mangia bene,
soprattutto la carne è squisita. Paghiamo 10 dollari ciascuno.
Mercoledì 28/02/2001:
Alle 07:00 ci troviamo fuori dall'hotel, carichiamo i bagagli e cerchiamo un
posto per fare colazione. Diego si ferma in una specie di
bar-panificio-pasticceria. Ottima scelta, merita veramente. Ampia scelta di
dolci e di paste, tutto squisito. Con 1 dollaro ci si prende caffè e 2
porzioni abbondanti di dolce. Il nome di questo locale è "Panaderia La
Castellana". Partiamo alla volta del primo dei tre vulcani che ci siamo
prefissi di visitare in questo viaggio: il vulcano Irazù. Il cielo è terso,
il sole splendente, l'ideale per salire a quota 3.400, tanta è l'altezza del
cratere. A mano a mano che si sale, si cominciano a vedere le prime piante
del caffè. Anche questo tratto ci dona dei paesaggi stupendi. La vegetazione
tropicale è sempre presente con i suoi fiori ed i suoi palmizi, ma ora cede
il passo anche a dei prati verde smeraldo ed al verde più cupo delle piante
del caffè, le quali diventano sempre più frequenti. Di tanto in tanto si
scorgono le "fincas", le fattorie alcune delle quali hanno anche il loro
bravo recinto con tanto di mucche al pascolo. Ci vogliono quasi un paio
d'ore per percorrere i 70 km che separano Turrialba dall'entrata del parco
dell'Irazù. Paghiamo i soliti 6 dollari d'ingresso e dopo pochi minuti
arriviamo alla meta. Sono le 09:30, l'aria punge, ma il bel sole scalda
quanto basta per non aver bisogno delle felpe. C'incamminiamo lungo il bordo
del cratere. Il sentiero principale non è più lungo di 1 chilometro, vi
sarebbero anche altre camminate, ma per motivi di tempo dobbiamo
rinunciarvi. Dopo poche decine di metri, innanzi ai nostri occhi si apre uno
scenario mozzafiato. Nel cratere sotto di noi compare un lago, di una colore
verde intenso, che definirei irreale, tanto è forte e tanto contrasta con le
pendici brulle e terrose. E sullo sfondo, oltre il limite opposto del
cratere, più in basso, le nuvole. E' difficile descrivere la bellezza e
l'immensità di tutto quello. Proseguiamo, lenti, il cammino fino a
raggiungere la fine del sentiero, dopodichè, sempre lentamente, ritorniamo.
Fioccano le fotografie, tutti vorrebbero fermare quelle immagini, quelle
sensazioni. Raggiungiamo il pullmino, nei pressi del quale c'è un grosso
cespuglio di campanule rosse, dove abbiamo modo di scorgere i primi colibrì.
Partiamo, purtroppo i ritmi serrati dell'itinerario scelto ci impongono una
continua lotta contro il tempo. Dopo una trentina di km scendiamo a Cartago,
dove ci fermiamo per una sosta e visitiamo la famosa cattedrale, tanto
decantata su ogni guida. Per noi italiani, abituati alle nostre meraviglie
architettoniche, non sarebbe proprio nulla di che, se non vi fosse la
particolarità dell'interno, completamente ricoperto di legno. Non lo
definirei bello, ma senz'altro molto particolare, di uno stile indefinibile.
Entriamo, è in corso una funzione religiosa (oggi è il mercoledì delle
ceneri, ah già.) e da come ci guardano non devono essere molto abituati a
ricevere turisti, qui. Ripartiamo e in meno di mezz'ora raggiungiamo la
prossima nostra meta, i giardini botanici Lankester. Il biglietto costa 4
dollari e ne vale senza dubbio la pena. Si tratta di un luogo estremamente
curato, dove si trovano raccolte tantissime specie di orchidee ed è un po'
il riassunto di tutta quella che è la flora del Costa Rica. E' delizioso
passeggiare per i viottoli, ammirando i migliori esempi delle piante
epifite, le fantastiche orchidee, o gli enormi bambù. Ci restiamo un paio
d'ore, dopodichè riprendiamo il viaggio verso S. Josè. Circa a metà strada
ci fermiamo per visitare la finca S. Antonio, dove viene lavorato il caffè.
Un dipendente ci accompagna all'interno per una visita e ci illustra tutte
le fasi della lavorazione, dal suo arrivo avvolto nel frutto verde e rosso,
alla sua completa trasformazione in chicchi torrefatti e macinati. Al
termine della visita, ognuno di noi ne acquista almeno una confezione.
Prezzo 1.000 colones (circa 3 dollari) il chilo. Prezzo un po' sospetto,
qualcuno asseriva che era troppo basso. Il caffè è risultato invece buono
(provato a casa!). Tutti sul pullmino, per dirigerci a S. Josè, al caro (si
fa per dire) hotel "Bienvenido". Ma prima, una sosta all'ufficio di Fabio
Vega, per sapere se la conferma dei voli di rientro è Ok per far presente
ancora una volta la mascalzonata fatta dal signor Alfred Brown. Ci accoglie
sempre sorridente, ci dice ha provveduto personalmente alla conferma dei
voli e che per quanto riguarda Mr. Brown, si sarebbe impegnato a farci
riavere i soldi al nostro rientro a S. Josè, l'ultimo giorno. Oramai è quasi
buio e fa piuttosto freddo, torniamo all'hotel "Bienvenido", ci accomodiamo
e ci accorgiamo che nessuno ha l'acqua. Per problemi di pressione, ci
dicono. Usciamo a cena e troviamo tutta S. Josè completamente bloccata causa
l'incontro di calcio Costa Rica - Honduras (per la cronaca, finita 2-2).
Ristoranti e sodas sono stracolme di tifosi urlanti. Mangiamo poco e male
nell'unico locale in cui abbiamo trovato accesso. Meglio andarsene a
dormire.
Giovedì 01/03/2001:
Alle 07:30 siamo già partiti. La meta di oggi è il vulcano Poàs. Ci vogliono
un paio d'ore per raggiungerlo. La strada è buona, ma è in continua ascesa e
le curve sono tante. La vetta è 2.700 metri. Il panorama è simile a quello
di ieri, piantagioni di caffè ovunque. Avvicinandosi alla cima, il sole
sparisce, siamo immersi nelle nubi. La vegetazione cambia nella tipologia,
ma non nell'esuberanza. I palmizi lasciano il posto ad altre piante, tra cui
spicca per particolarità un arbusto che notammo anche ieri sulle pendici
dell'Irazù, ma la cui presenza qui è molto maggiore. Si tratta di una pianta
con foglie larghe, ruvide e carnose. Colpisce per la sua stranezza e per le
sue dimensioni. I soliti 6 dollari d'entrata al parco e, una volta scesi dal
nostro mezzo, percorriamo a piedi la strada che in una ventina di minuti ci
condurrà al cratere. Ci sentiamo come immersi in un'atmosfera quasi irreale,
avvolti come siamo da queste nubi che lasciano intravedere appena appena i
contorni della vegetazione che cresce lungo la strada. "Chissà che cavolo
riusciremo a vedere", pensiamo tutti. Giungiamo alla fine del cammino, dove
un parapetto chiude la via. Guardiamo in basso. Nuvole. Non facciamo nemmeno
in tempo a scambiarci le prime impressioni, quando un alito di vento
comincia a spirare e poi di più, sempre più continuo. Assistiamo, increduli,
ad uno spettacolo tanto magnifico quanto insperato. Le nuvole lentamente si
diradano e lasciano intravedere, gradatamente, il cratere. Da fiaba. Giù in
fondo c'è un lago. A fianco, sulla destra, dal terreno che sembra d'argento,
si vedono delle leggere striature gialle dalle quali fuoriescono delle ombre
di fumo, probabilmente vapori di zolfo. Che meraviglia! Il pensiero poi va
ai colori violenti di ieri, con il cielo blu intenso, la luce gialla del
sole, il verde acceso dell'acqua del lago, contro le tinte pastello di oggi,
l'azzurro delicato dell'orizzonte e dell'acqua di questo lago, il
grigio-celestino delle cineree pendici del cratere, che si confondono con il
cielo e con la foschia lasciata dalle ultime nuvole. Ci godiamo questo
spettacolo. Ci incamminiamo per un sentiero, che si inerpica sul fianco
destro del rilievo. E' immerso nella vegetazione e dopo circa mezz'ora di
cammino arriviamo al lago Botos, che occupa il cratere più antico del
vulcano Poàs. Il panorama è bello, facciamo una breve sosta, fotografiamo,
scherziamo, ridiamo, siamo felici. Riprendiamo il cammino dopo aver avuto un
incontro ravvicinato con uno scoiattolo, che nonostante la nostra vicinanza
è sceso a raccogliere una bacca, mettendosi anche a mangiarla lì,
indisturbato. Proseguiamo per ancora quasi un'ora, sempre in mezzo a questa
selva, e alla fine sbuchiamo nei pressi dell'area di parcheggio dove Diego
ci sta aspettando. Ripartiamo verso mezzogiorno, scendendo a valle
dall'altro versante. Entriamo in una zona abbastanza circoscritta,
consacrata alla coltura delle fragole. Per qualche chilometro non si vede
altro che piantine di fragole. Come non approfittarne? Sostiamo presso una
delle tante bancarelle che lungo la strada vendono questo ed altri frutti.
Davvero buone. Ripartiamo e dopo circa due ore arriviamo a Sarchis, località
famosa per la lavorazione del legno e per l'artigianato in genere. Tutto
abbastanza turistico, anche se alcuni oggetti non sono male. Riprendiamo il
viaggio alla volta di Fortuna, cittadina alle falde dell'altro famoso
vulcano: l'Arenal. Arriviamo a destinazione alle 17:00, prendiamo alloggio
all'hotel "Las Colinas", sistemati in camere quadruple ma molto spaziose,
con bagno privato con acqua calda. Sistemazione senz'altro decente, a 8
dollari a testa. Il tempo di sistemare i bagagli per poi dirigerci al famoso
Balneario Tabacon. Dista circa 10 minuti di pullmino, si tratta di un
complesso termale costruito nei pressi di sorgenti calde che scaturiscono
dalle falde del vulcano Arenal. Lo scenario è d'effetto anche se decisamente
artificiale: la struttura è sviluppata intorno ad un vero e proprio giardino
tropicale, nel mezzo del quale scorre questo fiumiciattolo d'acqua calda,
che forma pozze, cascate ecc. Bar, ristorante, spogliatoi con tanto di docce
e bella vista sul vulcano Arenal, completano l'opera, piuttosto lussuosa e
molto americaneggiante. Ma il punto di forza è la possibilità di vedere le
eruzioni notturne dell'Arenal. Siamo fortunati, nelle circa 4 ore in cui ci
tratteniamo in questo complesso (tra bagni, cena e convenevoli vari),
assistiamo a 5 o 6 fenomeni, un paio dei quali di tutto rispetto! La lava
incandescente esce da quella che è una sagoma appena percettibile
nell'oscurità, e questo rende il tutto ancora più suggestivo! Tutto questo
per 35 dollari a testa (cena compresa)! Non è certo poco, dato che fino ad
un anno prima il biglietto ne costava 21. Dato il grande afflusso, i signori
hanno ben pensato di aumentare un po' il prezzo..
Venerdì 02/03/2001:
Prima di partire per Monteverde, decidiamo di dare un'occhiata un po' più da
vicino a questo vulcano, che è il più irrequieto del Costa Rica. Il punto
più vicino al quale è possibile accedere (oltre è proibito, data una certa
pericolosità del luogo), è l'Observatory Lodge. Da qui, in effetti, è
possibile osservarlo in tutta la sua imponenza. Nonostante i suoi 1.700
metri (pochi, se si pensa all'Irazù o al Poàs) e a differenza degli altri
due, è un cono perfetto, che si staglia nel cielo, con tanto di pinnacoli di
fumo che fuoriescono dal cratere. Rispetta proprio l'iconografia classica
del vulcano che tutti immaginiamo! Partiamo alla volta di Monteverde,
costeggiando il lago Arenal, che ci regala anch'esso vedute mica male.
Il tragitto è lungo, molto più lungo del previsto. Nonostante la distanza
che sembra contenuta, la seconda parte della strada è sterrata e in pessime
condizioni. Sono due ore buone di buche, di sassi e di polvere. Arriviamo a
Monteverde dopo 4 ore complessive, alle 14:00. Dalle guide e dalle relazioni
di precedenti viaggi, non vi erano informazioni chiare sulla condizione
stradale, immaginavamo di arrivare in molto meno tempo, anche perché
Monteverde è uno dei parchi più interessanti del Costa Rica. Ma questa non è
l'unica sorpresa che ci attende. Ad aspettarci c'è un altro pulmino della
"Velero del Rey", con un altro autista. Cosa è successo? Quest'altro signore
informa Diego che deve urgentemente ritornare a S. Josè, in quanto la sua
famiglia ha bisogno immediatamente della sua presenza. La cosa ci
disorienta, in quanto Diego, visibilmente preoccupato e con le lacrime agli
occhi, cerca in tutti i modi di mettersi in contatto con casa, senza
riuscirci. Riesce solo a parlare con Fabio Vega, il quale gli dice di non
preoccuparsi, che non è nulla di grave, ma che deve subito rientrare. Ci
dispiace separarci da Diego, è stato molto simpatico e disponibile, e in
questo modo poi.... Sull'accaduto continueremo comunque ad avere qualche
perplessità, in quanto alcuni particolari ci sono parsi abbastanza strani,
primo tra tutti il fatto che Diego doveva ritornare con il pulmino nuovo e
noi dovevamo continuare il viaggio con quello più vecchio, portato lì da
Julio (l'altro autista). Un po' strano, no? Prima di dirigerci verso il
parco, cerchiamo alloggio per la notte. Lo troviamo al "Camino Monteverde".
Una costruzione in legno, che ci avrebbe ospitato tutti, sistemati in tre
per camera, e con un solo bagno. Accettiamo e paghiamo 5 dollari a testa per
tanta comodità, ma non vogliamo perdere altro tempo. Sono già le 15.00,
abbiamo solo tre ore di luce ed il parco ci attende. Un quarto d'ora di
pulmino separa il paese dall'entrata del parco. Il paese è veramente, quel
che si suol dire in questi casi, 4 strade in croce; tutte ricoperte di sola
ghiaia. Si respira un'aria strana, quasi selvaggia. Ci sono un sacco di
giovani. Si vedono girare diverse moto fuoristrada, non è raro vedere
passare addirittura qualcuno a cavallo. L'ingresso costa 9 dollari. Le
camminate possibili sono diverse, qualcuna necessita di diverse ore.
Chiediamo consiglio ad una guardia forestale, affinchè ci indichi un giro
che possa essere concluso in due-tre ore. Sono 5 o 6 i diversi sentieri che
si possono percorrere e che, in alcuni casi si intrecciano tra loro. Il
"Sendero Nuboso" è quello che ci conviene fare, data l'ora. Si addentra
nella foresta per poco più di 2 chilometri e si ritornerebbe, poi, dal
sentiero chiamato "El Camino". Partiamo. Già dopo poche decine di metri
siamo colpiti dalla maestosità di tanta natura. E qui voglio dire delle
piante epifite, che trovano in questo parco forse la loro migliore
espressione, come diffusione e come esuberanza. Ovunque, in Costa Rica, se
ne possono ammirare, ma qui sembra che ogni pianta ad alto fusto ne ospiti
almeno un'altra, di specie diversa. E' un aspetto interessantissimo della
natura di questo paese e mi ha veramente colpito. Proseguiamo in fila, in un
silenzio reverenziale, tanto è ciò che suscita in noi quello spettacolo
della natura. Lungo il percorso di animali se ne vedono pochi, solo uno
scoiattolo, qualche uccello e un paio di orsetti lavatori. Sono circa le
17:00, quando facciamo ritorno all'entrata del parco. E' tutto chiuso, siamo
gli ultimi visitatori, ma facciamo ancora in tempo ad assistere allo
spettacolo dei colibrì. Infatti una decina o forse più di questi uccelli, si
stanno abbeverando a delle vaschette poste appositamente sotto una tettoia.
Sono di colori accesi e diversi tra loro, verdi, blu, viola, sono
velocissimi e schizzano da una parte all'altra del porticato con una
velocità incredibile, con quel loro ronzio che li fa assomigliare a dei
grossi insetti. Li vediamo a non più di un paio di metri di distanza ed,
entusiasti, ci cimentiamo nell'improbabile impresa di riuscire a bloccare in
un fotogramma le loro rapidissime incursioni agli abbeveratoi. Torniamo
verso il paese, ma prima ci fermiamo ad uno spaccio di una cooperativa
agricola ad acquistare del caffè, dato che più di una persona ci ha
assicurato che a Monteverde è prodotto il miglior caffè del Costa Rica. In
effetti ne compriamo molto, e quindi riusciamo a strappare il prezzo di 600
colones per ogni confezione di 250 grammi. Ceniamo (secondo me male, secondo
altri discretamente) alla soda Aldo, posta ad una delle estremità del paese,
al prezzo di 1.200 colones a testa.
Sabato 03/03/2001:
Partiamo con un po' di rammarico. Ognuno di noi si rende conto che un parco
del genere merita ben più di 2-3 ore veloci di visita. Ma cosa ci possiamo
fare? Trattenerci un giorno in più andrebbe a discapito di qualche nostra
prossima meta e nessuno se la sente di calare l'accetta su una parte del
programma, verso il quale tutti abbiamo ancora grosse aspettative. La
destinazione è Tamarindo, sulla costa del Pacifico, regione del Guanacaste,
nella penisola di Nicoya. Questa zona è famosa per le sue spiagge, che, si
dice, siano le più belle del Costa Rica. Noi siamo più che altro interessati
alla possibilità di vedere nel parco marino di Las Baulas, la posa delle
uova delle tartarughe schiena-di-cuoio, i più grandi rettili viventi del
mondo, che nidificano da quelle parti tra ottobre ed aprile. La posa avviene
solo di notte e per avere più chances di vederle, pensiamo di trattenerci
per 2 sere. Sarebbe la prima volta che dormiamo per due volte successive
nello stesso posto, quindi ne approfitteremmo anche per riposarci un po',
data l'intensità del viaggio che stiamo facendo e la difficoltà di alcuni
spostamenti. E proprio questo si rivelerà uno dei trasferimenti più pesanti.
Vuoi per le 2 ore di strada sterrato costellata di buche, vuoi per il caldo
intenso di quest'oggi e vuoi per la sorpresa di attendere per 3 ore (causa
traffico dovuto ad un numero elevato di veicoli presenti) l'imbarco sul
traghetto che attraversa, nel suo punto più stretto, il Golfo di Nicoya e
che ci porterà sulla omonima penisola. Risultato quasi 9 ore complessive,
prima di arrivare a Tamarindo. E qui le brutte sorprese non sono finite. Per
prima cosa ci siamo affrettati ad avere informazioni riguardo l'escursione
notturna al parco e: colpo di scena, ci informano che il parco aveva chiuso
3 giorni prima. Non è possibile! Ebbene sì, sembra che quest'anno le
tartarughe abbiano concentrato la posa delle uova in un lasso di tempo più
limitato e da qui la decisione delle autorità forestali, di chiuderlo con
largo anticipo, per preservare la schiusa delle uova stesse. Delusione
profonda. Cerchiamo di prenderla con filosofia, anche se è difficile. Ci
guardiamo sconsolati e ci diciamo: "Avremmo dovuto telefonare prima!!"
Certo, col senno di poi..Comunque è vero, se l'avessimo fatto avremmo potuto
correre ai ripari. Ora è tardi, vorrà dire che domani ci riposeremo e ci
godremo queste spiagge, pensiamo. Troviamo alloggio presso l'aparthotel
"Portofino", gestito da italiani. Bello, ma un po' al di sopra rispetto al
nostro budget standard. Dopo non poche trattative, riusciamo a strappare la
cifra di 15 dollari a testa, sistemati in 2 appartamenti da 6 persone
ciascuno. Tamarindo è un paesotto abbastanza gradevole, dai connotati un po'
più turistici, rispetto agli altri siti fino ad ora visitati. S'affaccia su
una classica lunga spiaggia e su un mare con le lunghe onde da surf. Un
grande spazio, di ampio respiro, bello dal punto di vista panoramico, ma se
poi guardiamo i dettagli, notiamo che la spiaggia e di quella sabbia
grigiastra e polverosa ed il mare non ha i colori che tutti si aspettano. La
sera ceniamo da "Pedro", un minuscolo ristorantino all'aperto, in riva al
mare composto da tre tavoli tondi e due lunghi e rettangolari, con panche,
dove ci accomodiamo. Cena a dir poco squisita, superbo pescione fritto
intero, freschissimo, con il solito ma buon contorno di riso, fagioli e
patatine fritte, il tutto innaffiato abbondantemente da birra locale (non ne
ho ancora parlato ma l'ho sempre bevuta. E' molto diffusa, si chiama
Imperial, è gradevole e piuttosto leggera). Paghiamo 6 dollari a testa, e
poi ce ne andiamo a gironzolare per il paese, visto che domani per la prima
volta non ci sveglieremo all'alba. Facciamo tappa in un locale un po'
artificiale, dove alcuni di noi hanno il piacere di assaggiare per la prima
volta il rum locale. Non è niente male, la marca si chiama "Centenario", ed
è un'alternativa a quella che dicono sia la bevanda superalcolica locale più
diffusa e cioè il "Guaro", acquavite distillata dalla canna da zucchero, che
non è altro che del cacique, chiamato con altro nome e che a mio parere è
tutt'altro che consigliabile.
Domenica 04/03/2001:
Il programma di oggi è la visita delle famose spiagge Conchal, Brasilito e
Flamingo, a circa una dozzina di chilometri da qui: obiettivo sole, bagni e
relax. La strada è sterrata e i chilometri sembrano di più. Ai nostri occhi
compaiono i paesaggi già incontrati ieri, nel momento in cui siamo sbarcati
sulla penisola di Nicoya. La vegetazione non è più folta e verde, è tutto
più secco, ricorda un po' la savana. Altra caratteristica di questa zona è
il numero impressionante di iguane. Se ne vedono ovunque. Stese ai bordi
della strada, penzoloni di qualche albero o beatamente piazzate su qualche
muretto. Arriviamo a Playa Brasilito e....non è possibile. Siamo investiti
da una puzza fetida. C'è stata una moria di pesci, dovuta all'improvviso
proliferare di una particolare alga. Carcasse di vari tipi di pesce si
notano lungo la spiaggia, specialmente i pesci-palla, che sembra la specie
più colpita. E il mare è di colore bruno-rossastro, il colore, ci dicono, di
quella maledetta alga! Proviamo a Flamingo e a Playa Conchal. La stessa
identica cosa. Uno schifo. E pensare che le avevano descritte come le
spiagge più belle del Costa Rica. Per fortuna!. Abbiamo chiesto qualche
informazione su tutto quel disastro, ci hanno risposto che si tratta di un
fenomeno periodico, che accade ogni anno per un paio di settimane ..o giù di
lì. Siamo senza parole. Altra delusione. Decidiamo di ritornare a Tamarindo,
lì la spiaggia non è stata toccata da questo fenomeno e possiamo almeno
farci un bagno e prendere un po' di sole. Così facciamo, passiamo quello che
resta della giornata sulla spiaggia, sonnecchiando.
La sera ceniamo al ristorante "EL Pescador", aspettiamo un sacco di tempo,
ceniamo discretamente pagando quasi 8 dollari a testa (nulla a che vedere
però con il ristorante di ieri) e poi ci facciamo una passeggiata notturna
sulla spiaggia, dove abbiamo il piacere di incontrare (noi non la vediamo, è
troppo buio, ma evidentemente lei vede noi) una scimmia urlatrice, su un
albero, che si mette a strillare e schiamazzare nemmeno fosse king-kong!
Lunedì 05/03/2001:
Altra giornata dedicata al trasferimento. La destinazione di oggi è Quepos,
località a poca distanza dal parco Manuel Antonio, che visiteremo domani. Ci
aspettano 8 - 9 ore di pulmino, considerando anche che faremo la strada più
lunga, tutta via terra, passando per Liberia, evitando così il rischio di
attendere altre 3 ore l'imbarco sul traghetto. La giornata è calda. Le soste
sono frequenti, una di queste, a Jaco, ci consente di dare un'occhiata a
questo paese costiero, che praticamente è la località marina più vicina a
S.Josè e, di conseguenza, la più frequentata dal turismo locale. Infatti ciò
è evidente dalla stessa struttura urbana, classicamente turistica e da un
susseguirsi di negozi, agenzie che organizzano escursioni, bar, baretti,
ristoranti ecc. ecc. Questo è di gran lunga il centro più marcatamente
turistico, finora incontrato. La spiaggia, ricorda quella di Tamarindo, come
tipologia, anche se questa mi sembra più bella e ancora più ampia. Altra
sosta, segnalataci da Julio, l'autista, è nei pressi del viadotto sul rio
Tarcoles. Dal ponte stesso è possibile vedere un bel gruppo di coccodrilli
che se ne stanno beatamente prendendo il sole sulle rive del fiume
sottostante. Apparentemente sembrano davvero dei grossi tronchi sporchi di
fanghiglia, ma se si osserva bene..altro che tronchi! E questi sono
coccodrilli di dimensioni considerevoli, non come i caimani visti a
Tortuguero! Rimaniamo per un po' a guardare questi grossi rettili, anche
perché di tanto in tanto se ne vede affiorare, minaccioso, qualcuno d'altro
dalle acque del fiume. Proprio una bella colonia, non c'è che dire!
Arriviamo a Quepos nel primo pomeriggio. La cittadina è veramente brutta.
Cerchiamo alloggio presso un paio di alberghetti, ma entrambi ci sembrano
decisamente squallidi e opprimenti. Decidiamo quindi di uscire dal paese e
dirigerci verso il parco Manuel Antonio. Dopo pochi chilometri la situazione
cambia, le vecchie e spesso fatiscenti strutture di Quepos, lasciano il
posto a complessi più nuovi, immersi nel verde, ma anche molto costosi. Alla
fine troviamo quello che fa per noi, si chiama "Mono Azul". Contrattando non
poco sul prezzo con il proprietario, un bizzarro americano, sosia
dell'attore Steve Martin e rivelatosi poi molto simpatico. Abbiamo spuntato
14 dollari a testa compresa una ricca colazione per il giorno dopo. Siamo
disposti in tre per camera. Forse questa è stata la nostra sistemazione
migliore, analizzando il rapporto qualità/prezzo. Si tratta di una struttura
molto curata, composta di una decina di unità abitative, non grosse ma
pulite e confortevoli, inserite in un giardino con davanti anche una piccola
piscina. Davvero gradevole, anche come atmosfera. Presso questa struttura vi
è pure un'associazione naturalistica e qui abbiamo avuto la fortuna di
osservare un cucciolo di bradipo, ospite provvisorio. E' stata un'occasione
tanto unica quanto rara, quella di poter osservare così da vicino questo
incredibile animale, trovato a terra nelle vicinanze e ora sotto
osservazione, prima di ridarlo alla foresta. E' impossibile descrivere la
tenerezza che fa questo cucciolo. Ceniamo al ristorante Isabel, un locale
tutto nuovo ma di dubbio gusto e di atmosfera artificiale, spendendo 8
dollari a testa e mangiando discretamente.
Martedì 05/03/2001:
Parco Manuel Antonio: entriamo alle 8:00. E' di gran lunga il più
frequentato del Costa Rica e il meno selvaggio di quelli finora visitati, e
si nota subito. E' facile incontrare gruppi di turisti lungo i 4 - 5
percorsi del parco. Le passeggiate sono comunque gradevoli, e gli animali
sembra che siano abituati alla presenza umana, e forse è per questo che
abbiamo visto scimmie cappuccino in grande abbondanza, a volte addirittura a
non più di 2 metri di distanza e alcune delle quali si atteggiavano
vanitosamente davanti gli obiettivi delle macchine fotografiche. Iguane e
orsetti lavatori non sono rari, ma ripeto, si ha come la sensazione che
siano addomesticati. Siamo anche riusciti a scorgere una scimmia scoiattolo,
evento abbastanza raro, dicono le guide, in quanto sono molto schive e
Manuel Antonio è uno dei pochi parchi dove è presente. Abbiamo 4 ore di
tempo per la visita. E' un'altra giornata molto calda, il sole batte mica
male. Le indicazioni che dovrebbero descrivere i sentieri, lasciano molto a
desiderare, come del resto anche la piantina che hanno fornito all'ingresso,
che secondo me è addirittura sbagliata, non conforme con quello che è il
reale percorso interno. C'è un tratto del parco che ha le spiagge più belle
viste fino ad ora, mare pulito, palme fin sulla riva e panorama di tutto
rispetto, dove per la prima volta ci è venuta veramente voglia di tuffarci.
Purtroppo ci siamo arrivati troppo tardi, non c'è più tempo per sguazzare in
acqua. Quindi, se qualcuno volesse godere di ciò che Manuel Antonio offre
sotto l'aspetto balneare, non fate come noi che ci siamo diretti verso
Playas Gemelas e Playa Escondido, che fanno schifo, bensì dirigetevi verso
Playa Manuel Antonio (bella ma affollata) o Playa Espadilla, bella e
solitaria. Ne vale la pena. Alle 12.30 partiamo. Destinazione Puerto
Jimenez. Ci attendono almeno 5 ore di strada, per arrivare a questo paese
posto all'estremità sud della penisola di Osa, ove è situato il Parco
Nazionale di Corcovado, il più selvaggio, in cui riponiamo buone
aspettative, essendo anche l'ultimo parco in programma. A mano a mano che ci
dirigiamo verso sud, si incrociano sempre meno veicoli e le abitazioni si
fanno più rare. A rompere i lunghi tratti di vegetazione spontanea, ora vi
sono delle grandi distese di palme da olio, che sembra essere la
coltivazione più diffusa da queste parti. Ci stiamo dirigendo in tutti i
sensi ai confini del Costa Rica, infatti ci dicono che fino a una ventina di
anni prima, la penisola di Osa era veramente una terra di confine, percorsa
soprattutto da cercatori d'oro, in quanto in questa zona furono scoperti
giacimenti che attirarono avventurieri e compagnie senza scrupoli
che iniziarono a violentare il territorio. Fortunatamente i filoni si
esaurirono in fretta e lo stato non fece mai nulla per favorire questa
effimera corsa all'oro. Nonostante quel periodo sia passato, resta chiara la
sensazione che ci troviamo in una terra di confine. Ce ne rendiamo conto una
volta arrivati a Puerto Jimenez, dopo un'ora di strada sterrata, il paese è
tutt'altro che turistico. Sono le 17:30, è quasi il tramonto e delle
minacciosissime nuvole scure si stanno avvicinando. Cerchiamo una
sistemazione. Ci fermiamo alla "Cabinas Brisas del Mar". Le camere sono
vecchie, brutte e poco pulite, ma siamo sfiniti, sta iniziando a piovere e i
nostri bagagli sono sul tetto del pulmino. Non abbiamo scelta. Questa è
stata senz'altro la sistemazione peggiore di tutto il viaggio, considerato
che abbiamo anche pagato 8 dollari a testa (ne volevano addirittura 10!).
Dopo pochi minuti scende il diluvio universale, che fortunatamente dura non
più di un'ora. Black-out in tutto il paese. Molti di noi hanno una torcia,
quindi ci incamminiamo verso il centro del paese, dove cerchiamo un
ristorante e, cosa importantissima, la guida per l'escursione di domani al
parco Corcovado, dato che le caratteristiche del parco stesso fanno sì che
non sia possibile accedervi senza. Alcune relazioni di viaggi precedenti,
segnalavano un certo Oscar Cortes Alfaro come una buona guida alla quale ci
si poteva rivolgere e così abbiamo fatto, non avendo, tra l'altro, altri
nominativi. Lo rintracciamo, concordiamo con lui l'escursione, facendo
chiaramente presente il nostro desiderio e cioè di vedere il più possibile
degli animali, non c'importava di svegliarci nel cuore della notte, era
l'ultimo parco, avevamo grosse aspettative e le abbiamo esposte chiaramente.
Oscar ci dice che le 06:00 di mattino sarebbe stata l'ora ottimale per
partire. Restiamo perplessi sul prezzo, in quanto chiede molto di più
rispetto a quanto indicato nelle relazioni precedenti. Non vuole concedere
sconti in quanto, dice, i 2 pick-up che ci porteranno al parco dovranno
stare a disposizione nostra per tutta la durata dell'escursione. Alla fine
accettiamo, convinti che per Corcovado ne valga la pena e che sia il
coronamento di un viaggio già di per sé appagante. Il prezzo è di 300
dollari, 100 per ogni pick-up e 100 il suo compenso. Ceniamo abbastanza male
al "Restaurante Carolina", pagando 8 dollari cadauno.
Mercoledì 06/03/2001:
Tutti puntuali, alle 06:00 ci incontriamo. Il cielo è sereno. Veloce
colazione e via, verso il parco. Siamo a bordo dei due pick-up, sui quali ci
dovremo sorbire circa due ore di strada sterrata. Dopo poco, uno dei due
mezzi si stacca, ci supera e scompare avanti a noi. Il nostro invece,
procede ad una lentezza piuttosto sospetta. Ci fermiamo un paio di volte,
Oscar che sta sul pick-up più "lento", ci illustra un sacco di cose riguardo
gli alberi del tratto di foresta pluviale che stiamo attraversando (peraltro
bellissima), ma fa tutto in modo estremamente lento e flemmatico. Ci sembra
strano, visto che ne dobbiamo percorrere di strada. Lungo questo tratto,
vediamo per tre volte i morfi blu, stupende farfallone con la parte
superiore delle ali turchese e con la parte inferiore marrone, che
volteggiano nell'aria. Incredibilmente belle. Vediamo anche una splendida
coppia di ara-macao scarlatti, dai colori vivacissimi. Peccato che sono un
po' troppo lontani, ma nonostante questo ci colpiscono per il variopinto
piumaggio e per le loro considerevoli dimensioni. Arriviamo a Playa Carate,
dove dovremo lasciare i pick-up e continuare a piedi. Qui ci ritroviamo con
gli altri componenti del gruppo, i quali ci dicono che sono arrivati qui (e
quindi ci stanno aspettando) da mezz'ora. Un po' troppo velocemente. Playa
Carate si trova al termine della strada percorribile con mezzi, nei pressi
dell'ingresso del parco Corcovado. Oscar dice di non avere ancora fatto
colazione e desidera prendere un caffè. Il suo caffè dura più di dieci
minuti e un certo ragionevole disappunto comincia a manifestarsi tra i
componenti del gruppo. Ci incamminiamo per un sentiero, all'interno della
vegetazione. Di tanto in tanto Oscar si ferma, ci informa sui nomi dei vari
alberi, le loro caratteristiche, ci spiega gli aspetti più strani e
impensabili della foresta. Come botanico, sembra molto ferrato. Un piccolo
problema è che siamo in dodici su un sentiero spesso stretto e quindi
chiediamo ripetutamente di aspettare che tutti possano mettersi nelle
condizioni di ascoltarlo, prima di dare inizio all'erudizione. Richiesta che
non ha mai avuto effetto. Dopo l'ennesima sosta e più di un'ora di cammino,
qualcuno ha avuto l'intuizione di chiedere dov'era l'entrata del parco vero
e proprio. Risposta: a 2 chilometri più avanti. Ma data l'ora, secondo lui
non valeva neanche la pena di arrivarci, dato che quello che si sarebbe
visto era né più né meno quello che si era già visto. A queste parole
qualcuno ci è rimasto decisamente male, chiedendo spiegazioni, o cosa
conveniva a questo punto fare. Lui, incalzato dalle domande e dal nostro
disappunto, non risponde con nulla di concreto, ma sempre vago e con quel
velo di calma serafica. E lì gli abbiamo chiaramente espresso il nostro
disappunto, in quanto ieri avevamo fatto presente in modo inequivocabile la
nostra richiesta che era di entrare dentro il parco all'ora più opportuna,
dandogli carta bianca su orari ecc. Lui stabilisce tempi e modi e poi ci
viene a dire che si è fatto tardi e che tutto sommato non conviene entrare
nel parco. E no eh, così non si fa!. Ormai tutti sono abbastanza incavolati,
indisposti da tanto lassismo, vogliamo ritornare ai mezzi e andarcene. Lui
non si indispone, anche se gli diciamo che poi il prezzo si ridiscute.
Dietro-front, in marcia. Arriviamo a Playa Carate e.sorpresa, i pick-up sono
uno anziché due. Come mai?. Ieri sera ci aveva detto che sarebbero stati lì
tutto il giorno, a nostra disposizione. Ecco perché tanta fretta all'andata!
Doveva scaricare i passeggeri al più presto per poi andarsene a fare altro!
Gli ingiungiamo di mettersi in contatto immediatamente con il mezzo assente
e di farci venire subito a prendere. Passa circa un'ora, il mezzo arriva.
Ritorniamo a Puerto Jimenez. Breve conciliabolo tra noi, decidiamo di pagare
i cento dollari pattuiti per un pick-up, 50 dollari all'altro pick-up a
mezzo servizio, e 50 dollari a lui, anziché 100. Totale 200 dollari contro i
300 stabiliti ieri. Oscar strabuzza gli occhi e comincia ad apparire un po'
meno calmo. Non accetta, comincia a dire che quello è il tour che tutti
fanno, che se avessimo voluto saremmo potuti entrare nel parco e un sacco di
altre amenità. Noi siamo irremovibili, lui anche, vuole 300 dollari.
Minaccia di andare dalla polizia. Non ci spaventa, anche perché pensiamo che
sia un bluff. Invece se ne va e dopo un po' ritorna accompagnato da due
poliziotti. Cominciamo un po' a preoccuparci, data la situazione, in quanto
siamo in un paese tipo far-west dove nessuno di noi ha l'impressione che vi
trionfi il diritto, e poi figurarsi se non si conoscono o non saranno pure
d'accordo! Le parti spiegano la propria versione (benedetta la ragazza del
gruppo che parla spagnolo, altrimenti non saprei come sarebbe finita), i
poliziotti replicano che dovevamo seguirli al posto di polizia, per parlare
con il capo. Le cose sembrano volgere al peggio, ma oramai siamo in ballo e
balliamo.Riesponiamo tutto al loro capo e questi, contro ogni previsione,
dice che per risolvere la questione sarebbe il caso che le parti si
andassero incontro e conciliassero una cifra. Appunto quello che vogliamo
noi, 200 dollari. La diatriba è andata avanti per più di mezz'ora, a tratti
in modo anche piuttosto acceso, ma la cosa stupefacente è che la polizia non
prendeva le parti del loro concittadino leso. Veramente strano. Ad un certo
punto, una poliziotta lì presente, che ha ascoltato tutto standosene in
disparte, improvvisamente ha iniziato ad inveire, urlando, contro Oscar e i
suoi due scagnozzi (gli autisti dei pick-up) dicendo (le uniche cose che
abbiamo capito) che non era il modo, quello, di trattare i turisti!!! A quel
punto, la calma olimpica di Oscar lo ha abbandonato definitivamente, ha
iniziato a schiumare di rabbia, ha arraffato i 200 dollari e se n'è andato,
con reciproco scambio di vaff. nelle rispettive lingue. L'abbiamo spuntata.
La sera cena al ristorante "El Jardin del Buho", dove abbiamo mangiato bene
e speso 8,5 dollari a testa.
Dopocena tutti al bar, a commentare gli accadimenti del giorno e a berci gli
ultimi rum, siccome purtroppo il viaggio sta volgendo al termine. Domani si
ritorna a S. Josè e dopodomani l'aeroporto ci attende.
Giovedì 07/03/2001:
Partiamo alle 07:00. Anche oggi ci attendono 7 ore buone di pulmino. Il sole
splende. Vediamo un'altra copia di ara-macao volare nell'azzurro intenso del
cielo. Rimaniamo ancora una volta stupiti da come risaltino i variopinti
colori dei loro piumaggi, nonostante ci separi una certa distanza.
Ripercorriamo la penisola di Osa, bella e selvaggia e una volta giunti a
Cortes, pieghiamo verso Palmar Norte, per prendere la Carretera
Interamericana, che ci condurrà a S. Josè. Raggiunta la zona dell'altopiano
tra Bueno Aires e S.Isidro del General, il paesaggio cambia notevolmente e
si vedono ampie distese di campi coltivati a ananas. Questo per chilometri e
chilometri. Dove non c'è ananas, c'è canna da zucchero. Passato S.Isidro, la
strada comincia a salire, tra le montagne, non belle come altre già
attraversate, fino ad arrivare al Cerro de la Muerte, il punto più alto di
questa catena montuosa, a 3.490 metri. Poi a scendere, fino ad arrivare a S.
Josè, intorno alle 14:00. Prima di andare in albergo, decidiamo di fare una
visitina a Fabio Vega, visto che con lui abbiamo ancora in sospeso l'affare
legato a quel galantuomo di Alfred Brown. Arriviamo alla sede della sua
agenzia, la "Velero del Rey", ma lui non c'è. Lo facciamo chiamare sul
telefonino dalla sua segretaria. Ci dice che Mr. Brown passerà all'hotel
Bienvenido intorno le 17:00. Voi ci credete? Chiediamo notizie riguardo il
problema familiare avuto da Diego, lui bofonchia qualcosa di vago, quasi
come non se ne ricordasse (!). Andiamo al Bienvenido, sistemiamo i bagagli e
ce ne andiamo a fare un giro per il centro, chi a telefonare, chi a fare
qualche acquisto. Rientriamo in albergo verso le 18:00. Del signor Brown,
neanche l'ombra. Chiamiamo per l'ennesima volta la "Velero del Rey". Fabio
Vega non c'è, c'è invece uno dei suoi figli, con il quale intratteniamo una
lunga quanto inutile riesposizione dei fatti. Lui, ovviamente, non sapeva
niente. E' chiaro, ne abbiamo fatto una questione di principio. 6 dollari a
testa non sono nulla, dà però molto fastidio sentirsi presi in giro così.
La serata è freddina, S. Josè è a 1.100 metri e spesso spira questo
venticello freddo. Andiamo a cena alla soda "La Vasconia" (Avenida 1, Calle
5). Locale molto verace, all'apparenza frequentato esclusivamente da
costaricensi. Scelta indovinata, abbiamo mangiato ottimamente per 5 dollari
a testa. Da segnalare il fatto che il menù, a differenza della stragrande
maggioranza dei ristoranti finora conosciuti, qui è molto ricco. Provate i
gamberetti. Squisiti.
L'ultima sera della vacanza, a tavola. E' inevitabile fare un bilancio del
viaggio. Gli sguardi, i sorrisi, le battute di 12 persone che per 2
settimane hanno vissuto assieme questa esperienza. Ripercorriamo le tappe
del viaggio, ricordando le sensazioni di gioia, di delusione, i momenti
topici. Ci rendiamo conto che è stato un vero tour de force, considerando le
levatacce, gli orari ferrei e il ritmo serrato che la caratteristica del
viaggio ha imposto. Tutti concordiamo che è stata senz'altro un'esperienza
positiva. Costa Rica è natura: il trionfo della natura. Non è altro. Tutti
abbastanza contenti. "Abbastanza" per due motivi. Il primo, il meno
importante, è che nell'immaginario di tutti noi forse ci aspettavamo di
poter vedere qualche animale in più. Ma questo, in buona parte dipende anche
da una buona dose di fortuna. Il secondo, quello che ha lasciato di più
l'amaro in bocca, è che in realtà gli inconvenienti maggiori li hanno
causati gli uomini, nelle persone dei signori (o meglio, dei farabutti)
Fabio Vega, Alfred Brown e Oscar Cortes Alfaro, i quali nonostante
gliel'abbiano messa tutta, non sono riusciti a rovinarci questa vacanza che,
nonostante loro, è stata una bella vacanza.
Venerdì 08/03/2001:
L'aereo parte alle 08:50. E' opportuno arrivare all'aeroporto non oltre le
07:00. Quindi, tanto per essere coerenti con tutte le altre mattine passate,
sveglia alle 5:45, doccia, bagagli e partenza alle 6:30. Dopo mezz'ora siamo
all'aeroporto. Tassa d'imbarco di 17 dollari. Cerchiamo un bar all'interno
dell'aeroporto per fare colazione. Ne esiste solo uno, sprovvisto di quasi
tutto. Delusione per chi è abituato a riempirsi la pancia a colazione!
Attenzione anche per chi immagina di comprare chissà cosa al duty-free.
Anche questo è piccolissimo e vende poche marche di sigarette, poche marche
di caffè, rum
(fortunatamente il "Centenario" c'è!) e poca chincaglieria orrenda.
Null'altro. Puntuale, l'aereo della Delta decolla alle 8:50. Scalo ad
Atlanta di 3,30 ore. Partenza ed arrivo a Roma sabato alle 9:15.
Ciao a tutti
----- Ricky --------
http://www.cisonostato.it

 ha scritto nel messaggio
news:jNbK6.5036$9C4....@news2.tin.it...


 wrote:
Un genio del quoting...

 ha scritto nel messaggio
news:0urkft4m0b1i9iftq...@4ax.com...


 > Un genio del quoting...
Probabilmente si riferiva ironicamente alla tua risposta, nella quale hai
lasciato in coda INTERAMENTE il messaggio originale... Per un totale di 124 kb,
una esagerazione.
Prova a leggerti questa pagina sul "quoting" (non solo tu... ) !
http://digilander.iol.it/ifst/html/Quoting.html
ciao
nb


Eme'???
Che ci fai alzato cosi' presto? Stai poco bene? ;-))))))
--
La Cariatide
Non spillonare gli altri
se non vuoi essere spillonato tu stesso

 La Cariatide
Chi, moi ?? Sto benissimo. Ho ancora un pò di carica vacanziera che mi permette
di dormire poco.
Mi alzo SEMPRE presto, mica mi chiamo Marco Z. !!!
;-)
ciao
nb
P.S. nonostante il mio suggerimento però il "mago del quoting" ha colpito
ancora......

 nb
EMBE'?!??! che vorresti dire?!? che perché mi sono APPENA ALZATO TARDISSIMO, forse
non merito di far parte del ng?!? Io faccio tardi la notte... ok, sempre di
c@zzeggio si tratta, ma mica posso schiattare di fatica... ogni tanto "un po' di
riposo" ci vuole!!! ;-))
Buona giornata a tutti
--
Marco Zecchinelli, ancora mezzo assonnato!
http://members.xoom.it/marquito
  è il mio sito!!!!!!
ICQ# 45053188
-^°^--^°^--^°^--^°^--^°^--^°^--^°^-
Le persone viaggiano per stupirsi delle montagne, dei mari, dei fiumi,
delle stelle; e passano accanto a se stessi senza meravigliarsi.
Sant'Agostino (354-430), padre della chiesa latina.
-^°^--^°^--^°^--^°^--^°^--^°^--^°^-

 ha scritto nel messaggio
news:bvLK6.1290$RX4.1...@news.infostrada.it...


 Tu piuttosto...
Io piuttosto non lo so... cioe' sono in terapia, ecco.
Certo che frequentare certi postacci virtuali mica fa bene, assolutamente
non fa' bene......


 riposo" ci vuole!!! ;-))
alle 10.16?
beate te !!!!
perň scusa ma, fai tardi di notte in che senso?
Attento alle vendette degli dei egizi, pare siano molto pericolosi, quasi
peggio degli Apu :-)))))
ciao
Pier

verdi) è
frequentissima.
Grazie GIEMMEQU: quoting o no, ti ringrazio per le
interessanti notizie; faro' tesoro dei tuoi consigli per il mio viaggio in
Costa Rica, nell'aprile del 2002...si, lo so che manca un secolo, ma non e'
mai troppo presto per cominciare a sognare, no?
Grazie ancora,
Milena.
--------------------------------
Inviato via 
http://usenet.iol.it
 

 Pier
beh, io sto per uscire con due amiche... fai un po' te... >>>;-)))
--
Marco Zecchinelli, fedelissimo...


 --
MINORENNI scommetto >:-)))))))
--
Albertuan
*******************************************
Nessuno siam perfetti,
ciascuno abbiamo i sui difetti
*******************************************
ICQ # 63606649
Se proprio volete scrivermi togliete BOIASPAM


sbagliato... le amiche sono diventate tre, di cui una sopra i 30 anni...
;-)
Mica mi formalizzo, io... ;-)))))
--
Marco Zecchinelli
