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Titolo: (RECE) Silk road & Transiberiana - Parte 9

Son quasi alla fine!!! :-)
Ciao
andrea
L'OSTELLO
Nadia è in volo per casa, come previsto passerò da solo le ultime
quattro settimane del viaggio.
Sono in contatto da tempo con un'associazione di volontariato, The
great Baikal Trail, costruiscono e mantengono i sentieri
escursionistici della zona, starò quindici giorni con loro. Il primo
impatto è la disorganizzazione, l'ufficio è chiuso e riesco a parlare
con la responsabile solo dopo molte telefonate. Mi dice che oggi
nessuno può incontrarmi, ma che posso sistemarmi nel loro ostello.
Indirizzo alla mano fermo un taxi e mi faccio accompagnare.
Dopo molti giri a vuoto e svariate infruttifere richieste di
informazioni, arriviamo in una piazzetta non molto distante dal
centro. Sono perplesso, attorno a me solo palazzi in costruzione,
senza numeri civici e senza infissi. Il tassista mi dice di non
preoccuparmi e salutandomi sorridendo me ne indica uno. Entro e inizio
a salire, polvere e mattoni ovunque, dubito di essere nel posto
giusto. Poi sento qualcuno urlare dal basso, mi affaccio dalle scale e
lungo la ringhiera vedo la mano di qualcuno che sale di corsa. Attimo
di incertezza. Poi una testa bionda si sporge a guardare verso l'alto.
E' un americano che ipotizzando dal mio zaino che stessi cercando
l'ostello si è accorto che ero infilato nell'ingresso sbagliato ed è
venuto ad avvertirmi. Da tre mesi è in Siberia, sta tornando adesso da
un campo nei pressi del lago e deve recuperar alcuni oggetti.
Il palazzo giusto era quello di fronte, nella stessa identica
situazione di quello in cui sono erroreamente entrato. Dieci piani di
scale e arriviamo ad un appartamento, l'unico chiuso con una porta. Ci
accoglie un ragazzo dai tipici lineamenti orientali, mi dice di essere
di Ulan Ude, anche lui un partecipante del progetto. L'abbiamo beccato
per un pelo, stava andando via. Ci sono due camere con sedici posti
letto, un bagno, una cucina e un piccolo terrazzo. Entrambi se ne
vanno, il russo mi lascia le chiavi. Stanotte dormirò da solo.
OLKHON
La marshrutka per Olkhon corre veloce verso nord. Stiamo stretti come
al solito in questi mezzi che partono solo quando pieni. Seduti fianco
a me due simpatici ragazzi olandesi in viaggio attraverso l'Asia. Uno
di loro mi racconta che tre anni prima, in Ghana, causa malaria
celebrale, è scampato per un pelo alla morte e l'essersi salvato in
maniera miracolosa gli fa vedere ogni nuovo giorno come un regalo
bellissimo, pure i momenti brutti diventano meravigliosi per il solo
fatto di poterli vivere.
Poco dopo metà tragitto l'autista riceve una telefonata, inchioda ed
esce mani nei capelli. A Irkustk c'è stato un forte terremoto del
settimo grado della scala Richter, la città è senza corrente elettrica
ed è stata evacuata. Ho un sussulto ripensando al fatto che appena
quattro ore prima ero a dormire al decimo piano come unico inquilino
di un palazzo in costruzione.
La notizia arriva di lì a poco anche in Europa, sia Nadia che mio
padre mi telefonano preoccupati. In seguito scopriremo che non ci sono
stati danni gravi a causa della particolare conformazione del terreno
siberiano, molto compatto, che ha ammortizzato le scosse.
Arriviamo all'imbarco. Il piccolo battello trasporta bus e auto. I
colori e il vento gelido mi ricordano una traversata simile di qualche
anno prima, dalla Terra del fuoco alla Patagonia attraverso lo stretto
di Magellano.
Passo il pomeriggio gironzolando da solo per i dintorni di Khuzhir.
Riconosco i due neozelandesi incontrati a Terlji in Mongolia, saluti e
abbracci come se fossero amici di sempre. Poi mi siedo su di un masso
isolato. Qua il Baikal è bello e selvaggio. Il sole basso del tramonto
accende di calore l'azzurro del lago.
Il giorno seguente faccio un escusione in fuoristrada nella parte nord
dell'isola. Verdi colline, abeti, scogliere a picco, sembra di essere
in un isola del nord Europa. La sera mi aggrego agli olandesi e a un
gruppetto di tedeschi nel bar della Nikita guesthouse, ma in breve
sono tutti ubriachi di vodka, preferisco defilarmi e passeggiar
solitario nella notte inseguendo le stelle.
ARSHAN
Oltre a me il gruppo di volontari del Great Baikal Trail è composto da
un tedesco, due austriaci e otto russi. Pare che io sia il secondo
italiano a partecipare al progetto.
La marshrutka ci porta ad Arshan, terra di Buriati e famosa stazione
termale circondata da aspre montagne.
Ci inoltriamo a piedi in un'affascinante foresta di abeti, poi un
fiume impetuoso da attraversare camminando senza respirare su di un
lungo tronco d'albero viscido e tremolante.
Monto la tenda ed eseguo gli ordini del capo, Natasha, una rigida
ventiquattrenne russa. Mi indica un punto e mi invita a scavare la
fossa che farà da latrina. Obietto che son tutti sassi e radici e
converrebbe spostarsi di qualche metro, ma lei è irremovibile e mi
ritrovo a faticar con piccone e mani.
Sono lentissimo, è impossibile finir da solo, il tedesco e
l'austriaco, intenti a costruir con gli altri una tettoia, vengon
mandati in mio aiuto.
Dopo sei ore la buca pare ragionevolmente ampia e profonda, in più una
pietra enorme si estende per tutta la base della fossa, non riusciamo
ad andare oltre. Chiamiamo Natasha che è perentoria: 'Toglietela!'. Ci
riusciamo solo la sera successiva, aiutati da cordini e leve
autoscostruite.  Ma il maledetto masso si vendica con me e, poco prima
di esser gettato via, oscillando imprevedibilmente, finisce sul
pollice della mia mano facendolo diventare enorme e nero di sangue.
Fortuna son stato rapido a tirare via il dito impedendo che mi si
sbriciolasse l'osso.
I giorni passano e mi scontro ancora con la rigidità di Natasha che
vorrebbe farmi togliere dal bordo del sentiero il tronco di un enorme
albero colpito da un fulmine. Le radici sono vive e vorrei restasse
dov'è. Le dico che per me è bello e andrebbe lasciato. Lei ascolta le
mie ragioni e mi dice: 'Non sono d'accordo, rovina il paesaggio,
levalo!'. Mi rifiuto facendole anche notare che con pala, sega e
piccone occorrerà non poco tempo. Il problema si risolve sostituendomi
con il tedesco e spedendomi a rompere sassi.
Sono in vacanza a spaccare pietre in Siberia e non riesco a non
pensare a ciò che accadeva in questi luoghi non molti anni fa. Ed è
bello che adesso sia così.
Arriva la giornata in cui sono addetto al campo. Con me c'è Vera, una
russa di ferro di almeno sessant'anni che alle sette del mattino mi
sveglia squotendo la mia tenda con le mani e con un perentorio
'Prinesi vodì!' (Serve acqua!).
Piove a dirotto e fa freddo. Scendo controvoglia al torrente e riempio
i due secchi che serviranno per il porridge e il the. Bagnato fradicio
ripeto la procedura altre due volte. Poi immani sforzi per accendere
il fuoco, non semplice con la legna umida e sotto il diluvio.
Lei cucina (o meglio controlla il lento bollire dell'acqua) e io,
ascia in mano, a spezzar tronchi caduti e a gettarli nel fuoco per
mantenerlo vivo. E mentre gelide gocce mi penetrano giù lungo la
schiena, benedico le mie scarpe in goretex che almeno mi tengono
asciutti i piedi.
La colazione è pronta, finalmente, dopo aver svegliato gli altri, mi
godo i miei meritati dieci minuti di riposo prima di dover rigovernare
i piatti e correre altre tre volte al fiume. Stavolta me la prendo più
comoda e, sfruttando uno squarcio di sereno, mi lavo testa, spalle e
braccia in quell'acqua fredda e viva.
Vera mi aspetta in piedi appena fuori dal campo, mani sui fianchi: 'Ti
gdie bil? Uze Obied!! Prinesi drov, porez ovoshci, i prinesi vodì,
vodì, vodì!' ('Ma dove eri finito? E' quasi ora di pranzo! Occorre
altra legna, bisogna tagliar le verdure, serve acqua, acqua, acqua!')
La cucina è composta da due bastoni verticali conficcati nel terreno a
sostenere un lungo palo di legno posto in orizzontale sopra il fuoco
vivo e al quale sono appesi due secchi di alluminio a fare da pentole.
Tocca a me fare da mangiare e, vicino ai 'fornelli', mi rendo bene
conto di cosa realmente componga la mia dieta in questi giorni. Pochi
minuti e l'acqua si riempie di tutto, fuliggine e foglie, mosche
desiderose di un bagno caldo e altri imprecisati insetti che farebbero
la gioia di un naturalista ma che eviterei volentieri di far finire
nel mio stomaco. Non potendo far altro chiudo gli occhi e rimestolo
tutti gli ingredienti confortandomi pensando a quel mio amico agronomo
che mi decantava le qualità organolettiche di cavallette e vermi.
Piove incessantemente tutto il pomeriggio, gli altri non lavorano e si
riposano, solo il tedesco, sempre silenziosissimo, mi aiuta a spaccar
legna.
Passata anche la cena, arriva finalmente l'ora di andare a letto,
distrutto entro in tenda e mi levo di dosso i vestiti bagnati,
pesantissimi e quasi incollati alla pelle. Mentre mi infilo nel sacco
a pelo ecco la voce: 'Andrea prinesi vodì na zavtroshneje
utro!' (Andrea serve acqua per la colazione di domattina!). Inutile
discutere, mi rivesto e mi riavvio con i miei due secchi nel buio
pesto della notte verso il fiume.
La mattina seguente splende il sole. Ma dura poco, ormai il tempo si è
perturbato e la pioggia si alterna spesso a momenti di sereno.
Il dodicesimo giorno quando ormai non ho più un vestito asciutto e
l'umidità ha reso gocciolante anche l'interno del mio sacco a pelo
decido che ne ho avuto abbastanza, me ne torno a irkustk. Saluto
tutti. Vera mi abbraccia tutta commossa e mi regala una cartolina
della sua città, Ulan Ude, con l'invito di andarla a trovare. Il
tedesco mi fa un cenno da lontano, è ancora alle prese con l'albero
colpito dal fulmine.


Bellissima come sempre  scrivi un libro
Ciao

 andrea
Parlare di Asia Centrale ti ha fatto tornare voglia di scrivere eh? :)
Pensa che culo che ho, l'Uzbekistan ha chiuso le frontiere con il 
Kyrgyzstan..quando decido degli itinerari succedono sempre casini...
Ciao

 colpito dal fulmine.
Che bello: un'altra puntata, piacevole e interessante come sempre.
Ma la tua Natasha e i tuoi lavori forzati in Siberia sembrano usciti 
dagli incubi dell'era stalinista :-)
-- 
federicoP
" Viaggiare e' un desiderio che provano in tanti, e tutti se ne 
pentono, perche' non si ritorna mai. "
Da: La Misura del Mondo, di D. Kehlmann
www.federicop.eu
---------------------------------
per scrivermi elimina la china

 Ciao
veramente.. in russo... erano ordini..
non occorre acqua.
ma porta acqua..etcetc.. 

 ma porta acqua..etcetc..
NCPC!!
Il pessimo quoting di un orrido quoting.
E.
-- 
Responsabile servizio Catering e Banqueting NNT
Ostriche Occhiute Osservano Oscuri Orizzonti
(Johnny Hart - B.C.)

 Kyrgyzstan..quando decido degli itinerari succedono sempre casini...
Già ho visto!!! Però quest'anno non fare come l'anno scorso per la
cina che cambiasti itinerario!!! :-)))) Io rischiai e alla fine nessun
problema!!
In ogni caso i casini sono nella frontiera di osh per la valle
fergana, di sicuro non ci sono problemi a entrare in aereo o anche in
bus via kazakstan.
Credo anche che la chiusura sia temporanea e in ogni caso quando sei a
Naryn se la frontiera è ancora chiusa vai a jalal abad sempre via
kazarman senza arrivare fino a osh e da li risali a biskek. a quel
punto o rivoli a taskent o prendi il bus che però sconfina in
kazakstan (e ti serve il visto che puoi fare a biskek sul posto oppure
a roma nella stessa ambasciata dove fai il visto kyrgyso).
Una soluzione alla fine la trovi sempre!! :-)
Poi vedendo come son corrotti in quelle zone non mi stupirei se ti
facessero entrare lo stesso dalla valle fergana, il confine è chiuso
per i turisti e basta mi pare, secondo me con 50dollari te lo riaprono
volentieri apposta per te.. :-)
Senti la osh guesthouse per queste cose..
ciao
andrea

 dagli incubi dell'era stalinista :-)
In effetti son un po' rigidi da quelle parti! :-)
Ciao
andrea

 Il pessimo quoting di un orrido quoting.
Il tuo invece ï¿œ un ottimo quoting di un pessimo quoting di un orrido 
quoting :-)
Ciao



Il tuo, d'altro canto, mi pare un quoting cosï¿œ cosï¿œ ;-P
:-D


 problema!!
Ma tu non dovevi andare in Tibet... :)
Ho visto le varie possibilita', non sara' un dramma in ogni caso. Comunque:
- per l'autobus Bishkek a Tashkent mi tocca fare il visto di transito, 
chissa' quanto ci vuole (non ho molto tempo)
- prendere un biglietto aereo 'al volo' ho paura che sara' costoso...
Il visto kyrgyzo non lo faccio a ROma ma in aeroporto a Bishkek.
Ciao!

 ma porta acqua..etcetc..
Guarda che anche 'serve acqua' e  'occorre acqua!' sono ordini se li
dicono rivolti a te!! :-) Poi in italiano mi piaccion di più questi
due verbi che un diretto 'porta acqua!'

 Il visto kyrgyzo non lo faccio a ROma ma in aeroporto a Bishkek.
Credo sia sempre una questione di soldi..più paghi prima il visto ce
l'hai!! :-) Prova comunque a chiedere sul forum della lonely planet.
mi sembra comunque di aver sentiro dire che son circa tre giorni.
Ciao
Andrea

 :-D
E pensare che ce l'avevo messa tutta :-(
-- 
federicoP


 Son quasi alla fine!!! :-)
male! Malissimo! :-))
Per un pelo non ho perso questa -rara- puntata delle tue!
Dillo che hai aspettato che io partissi per pubblicarla... :-)))
Beppe (molto bella anche questa, naturalmente!)

 Beppe (molto bella anche questa, naturalmente!)
Grazie!! :-)
Ciao
andrea

 No!! E' che tu sei sempre in vacanza!!! :-D
..ma quando mai, se sono sempre a casa... :-)))
Beppe
-- 
Giumak
  "chi vive vede molto,
   chi viaggia vede molto di pi�"
www.beppequarta.it
www.filodijuta.it
 (Alessandro dal Bangladesh)