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Titolo: [RECE] Cuba, Yucatan e Belize - 4° parte

16 Agosto 1995: "El Mundo Maya"
Il mattino seguente alle otto in punto, lasciamo Cuba con un volo della
Mexicana de Aviacion per dirigerci in Messico, un paese che da sempre ci ha
attratto. Alle otto ora locale (due ore in meno rispetto a Cuba), atterriamo
a Merida, la capitale dello stato dello Yucatan, culla del mondo Maya.
Dopo dieci giorni trascorsi a Cuba, l'aeroporto di Merida risveglia in noi
con le sue pubblicità luminose, il ricordo leggermente assopito dell'Europa.
Il nostro lussuoso Hotel "Casa del Balam", un tempo casa di ricchi
proprietari terrieri locali, è letteralmente eccezionale con il suo patio
interno in stile coloniale spagnolo circondato da piante altissime, fontane,
e sedie a dondolo in legno pesante. Le sue enormi camere sono arredate con
mobili neri e sulle pareti adiacenti i due grandi letti rivestiti da
spettacolari coperte azzurro scuro, spiccano due enormi crocifissi. Davvero
un'atmosfera del tempo che fu.
Intorno alle nove del mattino ci rechiamo nello spettacolare zocalo (la
piazza principale della città), il quale è circondato da alberi,
innumerevoli panchine in ferro battuto, ed è sovrastato dalla mole
dell'enorme cattedrale, la cui costruzione iniziò nel 1561, con le pietre
del locale tempio maya distrutto dagli spagnoli. All'interno della stessa
troviamo la statua del "Cristo de las Ampollas", la quale secondo quanto
narra la leggenda, fu scolpita nel legno di un albero che, dopo esser stato
colpito da un fulmine, arse ma non si distrusse. La statua si salvò in
seguito anche dall'incendio della prima chiesa dove venne collocata, ma su
di essa apparvero dei segni simili alle vesciche procurate da una
scottatura, divenendo in questo modo un caloroso oggetto di culto. In un
altro lato dello zocalo, si erge maestoso il palazzo del governo, sulla cui
sommità, sovrapposto all'intensissimo cielo azzurro contornato da nugoli di
candide nuvole, svetta il tricolore messicano. Entriamo all'interno del
palazzo, dove osserviamo i colorati murales di un artista locale chiamato
Fernando Pacheco, i quali illustrano la storia dei maya. Altro edificio di
spicco sulla piazza è la casa dei conquistatori dello Yucatan, la famiglia
Montejo. All'interno del palazzo è collocata una filiale della Banamex, e ne
approfittiamo per prelevare un po' di pesos dall'adiacente bancomat. Il
palazzo in se stesso, la cui costruzione risale grosso modo alla metà del
1500, non sarebbe niente male se non fosse per la sua facciata, sulla quale
sono rappresentati i "conquistadores" che tengono i propri piedi sul collo
dei maya, sostanzialmente a simboleggiare il proprio dominio.
Gironzolando nella piazza, si denota subito un'evidente differenza con la
vicina e decadente Havana, in quanto questa città di Merida, ad un primo
impatto somiglia molto ad una nostra cittadina di provincia, sebbene un pò
più caotica. Continuando a passeggiare per le sue strade, ci si rende però
conto che, sebbene ci siano tutti i segni del progresso, quali banche,
grandi automobili, cartelloni pubblicitari, ristoranti e bar, ci sono anche
evidenti segni di indiscutibile sottosviluppo e povertà, primi fra tutti la
miriade di mendicanti e storpi che si aggirano per la città. In breve tempo
vediamo gente con delle malformazioni tali che non abbiamo mai visto in vita
nostra, anziani elemosinare fuori dalle chiese, ospedali con la simbolica
scritta "economico", bambini lustrascarpe disseminati ad ogni angolo della
città. Qui il sistema economico è simile al nostro, qui vige il capitalismo,
ma praticamente "quasi" non esiste una classe media, in quanto o si è ricchi
in strettissima minoranza, o si è molto poveri in larghissima maggioranza.
Beh, a questo punto, credo che sarebbe superfluo chiedersi chi comanda il
paese.
Dopo aver girovagato un pò per questa città, la quale manifesta tutti i suoi
limiti di bellezza appena ci si allontana dal centro costituito in pratica
dalla zocalo e dall'adiacente Parque Hidalgo, ci rechiamo intorno a
mezzogiorno al mercato municipale. Il caldo tropicale, associato al notevole
smog, creano un cocktail niente male. Intorno al mercato si vede più colore,
un pò più di Messico autentico, quel Messico che il turista occidentale
immagina, quel Messico fatto di donne Maya vestite con i loro caratteristici
e candidi huipiles occupate a vendere i propri prodotti, i loro frutti a noi
praticamente sconosciuti, i loro splendidi tessuti, quel Messico fatto di
suoni, musiche, ed intensi profumi. Riesco fortunatamente ad accorgermi di
un losco individuo, che fissa con avidità il mio marsupio ancorato in vita.
Mentre ci avviciniamo al mercato, continuo a tenere d'occhio il messicano,
il quale ci cammina davanti, girandosi di tanto in tanto per guardarci. Poco
prima di entrare nel mercato coperto (il quale vale la pena precisarlo, non
è un mercato turistico dove si vendono souvenirs, ma un mercato locale), nel
mezzo di una confusione pazzesca dovuta ai clacson delle automobili in coda,
e alle urla dei vari venditori, chiedo a mia moglie di fermarsi e ci sediamo
sul ciglio di un marciapiede, continuando a guardare il nostro amico. Non mi
ero sbagliato, poiché dopo un paio di minuti, questi vedendo che ci eravamo
fermati, torna indietro invitandoci addirittura ad entrare nel mercato, ma
viene immediatamente allontanato con toni intimidatori da alcuni poliziotti
di pattuglia, i quali ci invitano a prestare attenzione, poiché sembra che
nel mercato si siano verificati numerosi episodi di furti ai danni dei
turisti. Il tale era un pò troppo sospetto, anche per la proverbiale
ospitalità messicana. Decidiamo quindi di tornare in hotel, al fine di
lasciare tutto ciò che potrebbe far gola ad eventuali malintenzionati, e
visitare senza contrattempi il caratteristico mercato di Merida. In hotel
facciamo due conti, constatando che le nostre finanze sono già state
abbondantemente intaccate nei dieci giorni trascorsi a Cuba, dopodiché
pensiamo che potremmo mai perdere l'occasione di pranzare in uno
spettacolare patio fresco e ventilato, come quello della "Casa del Balam"?
Hamburgesa "bien cocida" per il sottoscritto, ed un "platillo de fruta" per
la consorte. Lascio circa cinque pesos (1.000 lire) di mancia al cameriere,
non disponendo di altra moneta, ma questi me li restituisce ridendo
sarcasticamente, e facendomi osservare che la mancia nei ristoranti "de
 lujo" in Messico, ammonta al dieci per cento del conto, ovvero nel nostro
caso a 6 pesos (1.200 lire). Confesso che restiamo interdetti.
Ma dov'è finita la signorilità dei camerieri cubani?
In seguito, dopo aver lasciato il marsupio (che non porterò mai più con me),
e con solo pochi spiccioli in tasca, torniamo al mercato, dove possiamo
girovagare indisturbati tra le molteplici e particolari merci in
esposizione, senza il pericolo di essere molestati. Terminata la nostra
visita, attraversiamo praticamente a piedi l'intera città, per arrivare alla
stazione degli autobus, dove acquistiamo un biglietto per il giorno seguente
per Uxmal, una delle più belle e famose rovine della civiltà Maya, distante
da Merida circa ottanta chilometri. Nella stazione, straziati dal caldo
tropicale di Merida, ci sediamo dissetandoci con una Sprite, la cui lattina
vuota, con nostro grande stupore, sarà oggetto di contesa tra diverse
persone. La sera, dopo aver girovagato ancora una volta nei dintorni dello
zocalo, ed aver fatto qualche piccolo acquisto, ceniamo in uno dei
ristoranti più popolari e caratteristici di Merida chiamato Tiano's, dove
assaggiamo la "Cochinita Pibil", uno dei piatti più famosi dello Yucatan,
costituito dal maialino da latte cotto nella salsa achiote, (composta da
succo di arance amare, cipolle, coriandolo e sale), assieme ad aglio,
cumino, pepe nero, ed infine avvolto in foglie di banane e arrostito. La
nostra prima sera in Messico, scivola ad un tavolo sotto un cielo stellato,
circondati da venditori di amache, da piccoli bambini dai grandi occhi bruni
intenti a vendere i loro tipici braccialetti colorati, da altri viaggiatori
stregati come noi dalla magnifica atmosfera creata dal suono della
"marimba", il particolare xilofono assai diffuso nello Yucatan e Guatemala.
Il mattino seguente, intorno alle otto, partiamo con un autobus di seconda
classe per Uxmal, vecchia città maya in stile Puuc, dal nome delle basse
colline circostanti. Alcuni studiosi sostengono che lo stile "Puuc", sia tra
gli stili architettonici più puri dei maya, cioè senza influenze da altri
popoli, come nel caso di Chichén Itzà, l'altro sito archeologico che
visiteremo domani, il quale secondo quanto leggiamo, mostra chiare influenze
tolteche. Nello stile Puuc, a copertura delle grezze mura di pietra, gli
architetti Maya usavano delle mattonelle intagliate, una specie di tessere
di mosaico sulle quali venivano finemente rappresentate alcune figure sacre,
inoltre le costruzioni presentano altri splendidi dettagli come pregevoli
fregi ornati e cornicioni finemente lavorati.
Insomma, sembrano attenderci delle autentiche meraviglie.
Sull'autobus in partenza, oltre ad altri turisti come noi, salgono decine di
donne Maya, le quali stipano nel portapacchi sottostante vari generi di
mercanzie come ortaggi, sacchi di patate e mais, tacchini. Dopo circa un'ora
e trenta di viaggio, veniamo lasciati sulla strada per le rovine, dove
veniamo assaliti da un branco di fameliche zanzare. Sant'Autan, pensaci
tu!!! Varcato il cancello d'ingresso, si resta completamente colpiti dalla
grandiosità della principale rovina di Uxmal: la piramide del mago. Una
volta superato il vero e proprio shock emotivo, provocato dalla sensazionale
vista della piramide dai bordi "avvolti" che le conferiscono una particolare
forma semiellittica, e scattata qualche irrinunciabile foto, ci accingiamo a
scalarla, constatando subito, che l'impresa non sarà poi così facile.
Infatti, gli innumerevoli gradini che dividono il suolo dalla cima della
piramide, situata ad una quarantina di metri di altezza, sono
incredibilmente ripidi e con pochissimo spazio su cui appoggiare i piedi per
consentire la salita. Ci sono anche delle catene appositamente posizionate
ai lati della scalinata, per aiutarsi soprattutto nella discesa. La
difficoltà della scalata, è inoltre aumentata dai problemi che ha, chi come
mia moglie soffre di vertigini. Comunque, dopo qualche peripezia e con un
gran fiatone, riusciamo a raggiungere la cima della piramide, dove troviamo
il portale che raffigura la bocca spalancata di Chac, il dio Maya della
pioggia dal grande naso allungato. Dalla sommità della piramide si può
godere di una spettacolare vista dell'intero sito archeologico,
completamente circondato dalla foresta. E' veramente bella Uxmal, ed è
affascinante contemplare lo stupendo paesaggio circostante in tutta
tranquillità, seduti sulla cima della piramide del mago, leggendo con calma
qualcosa sui Maya, sulla loro storia, attorniati da viaggiatori di varie
nazionalità. Si ha la sensazione non trascurabile di essere cittadini del
mondo, di avere qualcosa in comune con ognuna di queste persone, che come
noi hanno affrontato ore ed ore di aereo, spesso con notevoli sacrifici
anche economici, per arrivare in cima a questa piramide persa nella foresta,
per sognare ad occhi aperti dopo una faticosa scalata, qui, ad Uxmal.
In circa cinque ore (un pò pochine per la verità), scaliamo e scopriamo le
altre principali rovine dello splendido sito esteso approssimativamente su
cento ettari. Visitiamo il "quadrilatero delle monache", splendido edificio
quadrangolare circondato da mura, il quale conta ben 74 stanze. Anche qui,
sulla facciata dei quattro templi che formano il quadrilatero, è chiaramente
visibile dappertutto il terribile volto del veneratissimo dio Chac, la cui
importanza per i maya è ricollocabile presumibilmente alla scarsità di acqua
sulle adiacenti colline Puuc. Proseguendo sulla stradina a sud del
"Quadrilatero", incontriamo il piccolo campo da gioco della palla, meglio
noto come "Ulama". Era un gioco crudele, religioso, rituale, tipico delle
popolazioni mesoamericane. Il campo a forma di I maiuscola, delimitato sui
lati da lunghe gradinate destinate al pubblico, rappresentava
presumibilmente il mondo, mentre la traiettoria della palla veniva
accomunata a quella del sole e della luna nel loro avvicendarsi tra giorno e
notte, luce e oscurità. Al centro del campo, su entrambi i lati, a circa
sette-otto metri di altezza, sono posizionati degli anelli in pietra
finemente scolpita, raffiguranti Quetzalcoatl il terribile dio serpente
piumato degli Aztechi, noto presso i maya con il nome di Kukulkan.
Attraverso questi cerchi doveva passare una pesante palla in caucciù, la
quale poteva essere colpita dai partecipanti solo con le anche, protette da
apposite imbottiture di cuoio. Era un cruento gioco tra i vari partecipanti,
dove in palio c'era la vita. Chi perdeva veniva sacrificato agli dei, sempre
avidi di nuove immolazioni.
Mentre ci allontaniamo dal campo da gioco della palla, riflettiamo
scherzando sull'altra teoria diffusa da alcuni studiosi, i quali sostengono
che veniva sacrificato agli dei colui che vinceva il gioco, ed il tutto ci
sembra decisamente bizzarro. Visitiamo in seguito il "palazzo del
governatore", magnifico edificio costruito su tre piattaforme ottimamente
conservato, il quale misura circa cento metri di lunghezza e presenta ben
undici entrate. A differenza degli altri, esposti verso ovest, questo è'
anche l'unico edificio del complesso rivolto ad est, probabilmente per il
fatto che lo stesso veniva usato dai grandi astronomi Maya per osservare il
pianeta Venere. Sulla parte superiore ammiriamo neanche a dirlo, un'estesa
serie di bassorilievi raffiguranti le ennesime maschere del dio Chac.
Adiacente alla costruzione troviamo la "casa delle tartarughe", un piccolo
edificio così chiamato dagli archeologi a causa di un sfilata di tartarughe
scolpite con i loro gusci sul cornicione superiore. Tra una pausa e l'altra,
con un pizzico di fortuna scorgiamo anche degli animali caratteristici,
assai diffusi nelle rovine, come alcune gigantesche iguane, e delle
particolari lucertole color verde smeraldo. Dopo aver visitato la "gran
piramide", e la "colombaia", altre rovine che non ci hanno particolarmente
entusiasmati, intorno alle quindici usciamo dal complesso archeologico, ed
in attesa di prendere l'autobus per il ritorno a Merida, girovaghiamo un
pochino, tra le varie bancarelle gestite da donne di origine Maya. Visto che
non esiste una stazione, occorre comperare il biglietto dell'autobus
direttamente dal conducente, il quale assegna i pochi posti a sedere,
probabilmente a simpatia. Difatti, la prima volta che mi rivolgo a lui, mi
dice che i posti a sedere sono terminati, ma dopo aver parlato con un
ragazzo italiano dalla straordinaria rassomiglianza con un nostro vecchio
compagno di classe, il quale mi ha detto di aver visto l'autista consegnare
ad alcune persone i biglietti con "l'asiento", torno dal messicano con un
grandioso colpo di genio. Infatti, con una parte da grande attore, quale
credo di esser sempre stato, gli dico che ci ha assegnato dei posti in piedi
per un tragitto di un'ora e mezza, nonostante mia moglie si trovi in stato
interessante. Il tizio scusandosi, mi sostituisce immediatamente i
biglietti, assegnandomi i posti, cosa che deve aver letteralmente fatto
impazzire il sosia del nostro vecchio compagno, visto che quando gli ho
mostrato i biglietti numerati (ovviamente senza raccontargli l'espediente
usato per ottenerli), questi si è diretto con istinto omicida verso
l'autista, protestando come una furia. Prima di salire sull'autobus parlo un
pò con il ragazzo italiano, scambiandoci le impressioni di viaggio e resto
affascinato dal suo itinerario in Messico, raccontandogli a mia volta
qualcosa su Cuba. Credo che il bello del viaggiare, sia anche questo. Dopo
un tragitto più lungo del previsto, con le persone esauste, coricate persino
sul fondo dell'autobus, arriviamo a Merida verso le cinque del pomeriggio e
girovaghiamo per le sue spoglie e polverose strade. Il percorso a piedi,
dalla stazione degli autobus allo zocalo, mostra l'aspetto genuino di questa
città, con i negozi che al posto dell' insegne, hanno le scritte verniciate
sui muri, con dei piccoli locali dove a qualsiasi ora mangia la gente del
posto, con delle pittoresche chiesette, con alcune fumose cantinas. Facciamo
una breve sosta da Tiano's assaggiando per la prima volta il cocktail
nazionale, cioè il "Margarita", mentre la sera ceniamo al ristorante Los
Almendros, dove gustiamo il "pavo relleno negro", ossia tacchino ripieno di
carne di maiale notevolmente speziata e ricoperto da una salsa scura, che
accompagniamo con delle squisite e calde tortillas, ed annaffiamo con la
locale birra "Montejo".
Ci addormentiamo, con il pensiero rivolto alle autentiche meraviglie che
abbiamo contemplato in giornata.
- continua -

Benedetto wrote:
Ci addormentiamo, con il pensiero rivolto alle autentiche meraviglie che
abbiamo contemplato in giornata.
Domani che altro accadrŕ? Che sia domani, perň, non tardare:-))
Ciao e grazie.
Gabriele
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Contaci, e grazie mille caro Gabriele.
Ciao.
Benedetto