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Titolo: [RECE] NICARAGUA !

Terminata la mia avventura in Nicaragua !
http://spazioinwind.libero.it/michelespiriticchio/Nicaragua_diario_viaggio_2
003.htm
Michele Spiriticchio
"Viaggiare Liberi"
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Per le foto andate a
http://spazioinwind.libero.it/michelespiriticchio/Nicaragua_diario_viaggio_2
003.htm
eccovi il diario di viaggio !
Grazie a tutti !!!
Nicaragua
Diario di viaggio 8-28/01/2003
Un paese da non dimenticare !
Una scelta "difficile" e strana quella di andare in Nicaragua.
Eppure già da tempo desideravo visitare questo paese, da più di un anno
quando mi erano arrivate molte interessanti notizie di questa martoriata
nazione Centroamericana.
Dopo il Messico, Guatemala e Honduras, forte era la convinzione di
continuare ancora in Centroamerica, e il Nicaragua avrebbe rappresentato
forse, la migliore sintesi di questi paesi.
Con l'aiuto impagabile di amici che non si sono risparmiati nel coinvolgermi
in questo desiderio e alla curiosità che diventava sempre più grande,
finalmente decisi che il 2003 sarebbe iniziato con questo sogno: Un viaggio
in Nicaragua !
Guide utilizzate:
Nicaragua, di Pietro Scòzzari. editore fuoriTHEMA 
fuorithe...@iol.it
Mexico & Central America handbook 2000, di Ben Box & Sarah Cameron, della
Footprint Books  
www.footprintbooks.com
Costi:
755 euro  tax incluse (Iberia) il volo andata su Managua, Nicaragua-ritorno
da San Josè Costarica
600 euro circa in loco, di cui:
    5 $ tax entrata in Nicaragua,
    85 $ volo a/r per Big Corn Island
    3 $ tassa terrestre uscita Nicaragua
    17,5 $ hotel Morgut di Managua
    10 $ Hotel Los Delfines a Little Corn Island
    21 $ bungalow Derick's a Little Corn Island
    20,5 $ hotel Alajuela a Alajuela in Costarica
    400 $ cambiati in banca
totale 1355 euro dal 8-28 ( 29 in Italia ) gennaio
Moneta locale: cordoba ( molte volte sentirete parlare di pesos e di
reales...)
Cambio ( rate change ) 14,56 cordobas = 1 $ Usd ( 0.93 ? ) (gennaio '03)
8-gennaio 2003
Parto con Maurizio, mio fidato amico viaggiatore che già nel 2002 mi ha
accompagnato in Venezuela, alle 11.55 da Milano Malpensa con il volo della
Iberia 6165 destinazione Managua, con scalo a Madrid ( volo IB 3641 ) e poi
a Miami. L'arrivo previsto a Managua è a mezzanotte.
9-gennaio
Invece arriviamo all'aeroporto Augusto Cesar Sandino di Managua, Nicaragua
alle 1.33 del 9 gennaio 2003.
Le procedure doganali sono veloci e paghiamo al controllo passaporto la
tassa d'entrata nel paese di 5 $ USD. In aereo ci viene consegnato anche la
tarjeta d'ingresso che compiliamo e che ci viene timbrata all'aeroporto ( da
tenere sempre con sè con il passaporto; consente la permanenza in Nicaragua
per 3 mesi...).
Ritiriamo lo zaino e usciamo dall'aeroporto; è notte e subito alcuni
tassisti ci offrono il loro servizio, sparando tariffe facili per un turista
appena arrivato, ma grazie ai miei informatori conosciuti via email (
Claudio, Mirco, Lemy, Massimiliano ) so che non dovrò spendere più di 15-20
cordobas, la normale tariffa diurna a Managua per qualsiasi destinazione.
Anzi, dovrei anche evitare i tassisti fuori dall'aeroporto e andare
direttamente sulla strada di fronte, uscendo dai cancelli, per un taxi dal
lato opposto che vada verso sinistra...( verso ovest insomma...).
Ma il buio, e l'impatto così precipitoso ci fanno alla fine cedere a uno di
questi che ci conduce nel barrio Martha Quezada per ben 10 $ ( ma altri
chiedevano fino a 20 $ !!).
Dico al taxista di portarci all'hotel Jardin de Italia che però sembra sia
chiuso a quell'ora, come peraltro la maggior parte degli hospedajes di
Managua. Questo secondo i tassisti furbacchioni...!
Le strade sono deserte e buie, l'illuminazione è ai minimi termini e non c'è
nessuna insegna di hotel accesa; come primo impatto Managua mi appare come
una città appena uscita da un bombardamento, dispersa in quartieri lontani
fra loro, con ampi viali male asfaltati e pieni di buche e fratture che
costringono l'autista a continui rallentamenti...
E questa è Managua, la capitale del Nicaragua !
Ma non si può non vedere che ogni casa, palazzo, negozio, ufficio, insomma
ogni abitazione è "chiusa" da cancellate, fili spinati, gabbie metalliche
cha fanno molto pensare...; sembra che la delinquenza qui sia a livelli
insopportabili; o è solo un retaggio degli anni passati ?
Davanti al Jardin de Italia, ci si para davanti un ragazzo che sembra monco;
il tassista subito blocca le portiere e tira su i finestrini, suona per
svegliare qualcuno dell'hotel, dalla finestrella dietro una grata la signora
ci manda al diavolo forse spaventata dal trambusto del taxista e del ragazzo
che chiede qualcosa e alla fine si crea la confusione cercata e ottenuta dal
taxista ( furbo lui, e polli noi ) che infine riesce a condurci al "suo"
hotel, perchè noi ormai siamo stanchi morti, senza voglia di imporre altre
soste qui al buio ( non mi raccapezzo dove sono, potrei anche essere
altrove...!), di notte, quando tutti dormono e sono "chiusi" dentro.
"Ok, va bene, portaci al Morgut", dico io, che è vicino al terminal degli
autobus per León, visto che tra qualche oretta partiremo proprio per questa
cittadina.
Il Morgut è un hotel tre stelle, un vigilantes appostato appena dietro la
porta finestra vede il taxi fermarsi e allora ci apre; alla nostra richiesta
di una camera va a svegliare un signore che dorme profondamente.
Beh, per una camera "doble" con bagno in camera da 40 $ riesco a scendere
solo a 35 $ da saldare subito; "porque sono precios impuestos" mi risponde
il señor, ma noi dovremo dormire solo per 5-6 ore, presto lasceremo la
capitale per dirigerci a León; della televisione non so che farmene, l'aria
condizionata che spengo subito perchè non voglio ammalarmi il primo giorno
( almeno aspettiamo una settimana...) e poi è rumorosa ( come sempre...).
Maurizio accenna che potevamo starcene in aeroporto, e aspettare che faccia
giorno....ma sono solo parole così....dette col senno di poi..
Verso le 8.00, lasciamo il Morgut, e in taxi ( costo 14 cordobas=1
"dollarito"...), ci facciamo portare al terminal Israel Lewites, dove c'è
anche il mercato omonimo. Prima però passiamo davanti alla cattedrale vieja
di Managua, abbandonata e in disuso dal 1972 anno in cui il terremoto rase
al suolo Managua. Non ci sono fondi per ripararla, e alcune transenne
impediscono di entrarci. Dalla cattedrale, proprio vicino c'è il malecon sul
lago di Managua, inquinatissimo e con un susseguirsi di bar e comedores.
Ma il ricordo più grande che vorrei esprimere è la sensazione di "vuoto" che
dà Managua, un'atmosfera surreale, quasi da città fantasma, che appare più
una periferia continua di una presunta grande città, per giunta capitale.
Dopo aver cambiato i nostri primi 100 dollari in banca ( 1456 cordobas, e
niente commissione ), arriviamo finalmente al terminal, si fa per dire, dove
partono i bus per León e il norte ( Estelì, Chinandega, Matagalpa, Ocotal,
la frontera con l'Honduras, ecc.).
Saliamo sull'ex scuolabus americano giallo diretto a León ( va fino a
Chinandega ), il biglietto si fa a bordo ( come poi anche per tutti gli
altri, al passaggio dell'"esattore" ), costo 15 C$.
Due ore di strada rovinata, passando da Nagarote e La Paz Centro e dopo aver
raccolto tutti coloro che alzano la mano fermando così la "bagnarola".
Il panorama sulla destra è contraddistinto dai vulcani Momotombo e
Momotombito ( che è un'isola sul lago di Managua o Xolotlàn ), mentre da
León si possono scorgere i vulcani Telica, Cerro Negro e Las Pilas.
A León, scegliamo di alloggiare all'Hostal Clinica, visto che Mirco ( via
email ) pochi mesi prima c'era stato e me l'aveva consigliato.
Ma il taxista non conosce il "Clinica", e allora, grazie all'indirizzo
perfetto di Mirco, iniziamo la ricerca che in fondo non è stata così
difficile.
Dalla Telcor ( telefoni ) due calles e mezzo a sud ( abajo ): facile no ?
Sì, ma il Clinica dov'è ? Siamo sulla via giusta ma ...ah ecco, il Clinica è
...una Clinica dental !!
O no ?!  Non è sbagliato, l'Hostal prende il nome dall'ex Clinica dental
della dottoressa che lo gestisce e che lavora fuori León, in ospedale.
Si entra e si passa direttamente attraverso il bel soggiorno della famiglia
con le immancabili sedie a dondolo ( sillas "abuelitas" ...nonnine in
italiano!! ).
La nostra camera è l'ultima in fondo, solo due letti, un ventilatore e
niente altro per 100 C$ ( poco più di 7 $ Usd, 3,5 $ a testa...). Certamente
la camera è quello che è, ma sapremo apprezzare l'Hostal per il carattere
familiare e amichevole ! E poi si incontrano tanti viaggiatori...
( i prezzi al Clinica sono: 60 C$ una singola, 100 per una doble, 140 per
tre persone; mentre per quelle con bagno aggiungetevi rispettivamente 10, 20
e 20 cordobas. Tutte le camere con abanico, ventilatore ).
Discorso bagno: lavabo esterno, due quelli in comune, di cui uno in
comproprietà con una camera che ce l'ha in privato; quindi potrete sentire
bussare dall'altra parte dagli ospiti che lo richiedono.... La doccia è
piuttosto spartana ma è solo l'inizio....
E siamo pronti per conoscere un po' León, dopo però aver mangiato qualcosa
!!
Su segnalazione della nonnina del Clinica, andiamo al "Buen Gusto" poco dopo
la cattedrale ( in piazza e poi la prima destra fino a dopo il mercato). Un
comedor familiare tipo mensa, dove vai in cucina e scegli cosa vuoi, paghi e
te ne torni indietro ai tavoli per sederti dove c'è posto.
Devo ammettere che non ho capito esattamente cosa avevo ordinato! Riso,
arroz, sì quello lo riconosco, poi carne...trita ( molida ), e verdura
tipo...boh...forse patate...oppure yucca...non lo so. Il conto ? Con un
refresco di naranja, solo 22 C$. E abbiamo mangiato proprio bene, tutte e
due, anche Maurizio che di solito è abbastanza scettico...Un locale tipico,
da raccomandare !
In fondo Leòn è un grosso paese che ha dato tanto al Nicaragua. Un paese ora
tranquillo, con lo schema urbano classico coloniale spagnolo, la cattedrale
che è stupenda e che mi piace tantissimo ( forse proprio per quell'aria di
"antico" dovuta ai segni neri come colati lungo le pareti e la maestosa
facciata), enorme, la più grande del Centroamerica ! E al suo interno la
tomba di Rubén Dario, il poeta più famoso in Nicaragua, amatissimo e morto
alcolizzato...
C'è sempre messa in Cattedrale, e con le porte spalancate così da ascoltare
anche da fuori, in piazza... La piazza in cui la gente siede sulle panchine,
i bambini giocano e i venditori ambulanti cucinano sulla brace...
Ma a León di chiese ne troverete tante altre, vecchie e nuove sparpagliate
un po' in giro...
In pratica il pomeriggio è scivolato via così, bighellonando per le calles e
le avenidas di Leòn, osservando come gli "internet point" spuntino come
funghi un po' dappertutto.
Alla "Telcor" faccio la mia prima (e ultima!) chiamata in Italia, la tariffa
minima ( fino a 3 minuti ) è di 118 C$ ( circa 8 Euro ); in seguito
utilizzerò solamente il sistema internet-email-sms... Ma è anche possibile
chiamare con la tarjeta telefonica da 100C$ dai telefoni pubblici.
..."Il Nicaragua in questo momento è in una fase di transizione, si sta
proprio bene, con dolcezza...."
Ceniamo, si fa per dire, al "Pollos Brosteados" in Plaza Metropolitana, dove
vengono preparati piatti ovviamente di pollo arrosto impanati e fritti ( 30
C$ per 1/4 di pollo e 55C$ per mezzo polllo), sandwich, ecc.In due paghiamo
71 C$ ( circa 4,5 ? )...
10-01-03
Peccato che al "Clinica" ti fai una schiena spezzata in due sui letti
sfondati con i materassi ormai da buttare...
E le zanzare non scherzano.
Maurizio che ha schierato la sua cara zanzariera è sopravissuto, mentre io
ho dovuto faticare un po' per capire il meccanismo alla ricerca del riposo
assoluto: i calzini ! Sì, perchè questi mosquitos ti pungono sui piedi e
sulle caviglie, lasciano da parte testa e gambe e ti risparmiano così di
ammazzarti se non ti copri completamente !
Al Clinica si può fare anche colazione. Mi alzo verso le 8.00 e mangio il
mio primo "gallo pinto" cioè riso e fagioli con le uova al tegame, cafè
negro e pane. Sul tavolino fuori, in completo relax... Sì, inizio a trovarmi
bene, inizio a trovare quello che stavo cercando...
Dal mercato vicino alla cattedrale prendiamo un bus, cioè, un furgoncino
pick up che per 2 C$ ti porta fino al "mercadito" di Subtiava da dove
partono i bus per le spiagge di Poneloya e Las Peñitas (6 C$) in circa 45
minuti e a 20 km.
E così arriviamo a Poneloya verso le 10.00. Una lunga spiaggia nera, noi due
e basta sulla sabbia piatta e dura, con alcune case eleganti di vacanza
chiuse in settimana.
A piedi ci incamminiamo sulla spiaggia verso sud fino al promontorio
roccioso che separa Poneloya da Las Peñitas, "La Peña del Tigre". Poco prima
si supera l'Hotel Lacayo con i muri verdi incastonato tra gli alberi...
Non c'è quasi nessuno sulla spiaggia, solo qualche nuotatore solitario, ma
saremo in tutto una decina lungo le spiagge chilometriche...Il tutto ha
l'aria di abbandonato, solitario, triste...Ma via via si può respirare una
bella sensazione, la solita atmosfera piacevole di ultima fermata, un luogo
dove fermarsi e guardare il cielo !
Qui il sole non scherza e siamo costretti a non esagerare con l'esposizione
ai forti raggi, così cerchiamo subito un riparo che potrebbe salvarci la
pelle !
E subito dopo la Peña del Tigre una stradina sterrata a sinistra fino al
baretto deserto, dove la solita coca ci porta quel refrigerio che qui è come
il paradiso !
Vicino c'è il bar Caceres che fa anche da ristorante...
Durante la settimana Poneloya e Las Peñitas sono deserte, solo qualche
visitatore isolato mentre il fine settimana arrivano in massa al mare...
Il mare è pericoloso; le onde sono traditrici per la forte corrente che
spinge verso il largo. La zona è famosa per la pericolosità delle acque, non
bisogna scherzare troppo con questo mare, l'Oceano Pacifico. L'acqua è
caldina, penso sui 24-25 gradi...
Ma oggi si può fare il bagno abbastanza tranquilli, pare che il mare sia più
calmo...
L'ombra è assente: come fare per non scottarsi oltre a spalmarsi di crema
( la prima e ultima volta che mi spalmerò...).
I pellicani che si tuffano in picchiata in acqua per pescare, il riflesso
del sole, e una pace fantastica !
La sabbia scotta, non si può camminare a piedi nudi fino al mare !
Al bar Caceres entriamo per mangiare qualcosa. Ci sono altri Nica che stanno
consumando generose porzioni di pescado mentre a un tavolo fanno baldoria
con ron y coca !
Noi scegliamo pescado entero fritto, un pargo ( simile al dentice...o è un
dentice ?) all'ajillo con arroz e un sughetto squisito; spendendo 100 C$ a
persona. Un buonissimo pranzo, condito dalla piacevolissima brezza che sale
dal mare...
Dopo la sosta abbronzatura, ma sempre con attenzione, andiamo sulla stradina
ad aspettare il bus per tornare a León.( il bus da Poneloya arriva fino a
Las Peñitas per poi tornare sui propri passi ...).
A León è possibile comunicare via internet in molti negozi e bar. Di solito
costa 15 C$ ogni 30 minuti ma ce ne sono anche di più economici.
In piazza ceniamo seduti all'aperto mangiando da una signora che cucina
sulla brace pollo e, naturalmente, gallo pinto...
León non offre molto; alcuni localini carini dove si può bere qualcosa
sempre a prezzi stracciati ( una cerveza per 12-13 C$, meno di un euro...).
Noi siamo stati al Via Via ( del servicio Agricola Gurdiàn 75 varas al
sur ), un hotel economico in una casa coloniale che fa anche da bar, un
luogo "famoso" tra i viaggiatori, dove si può alloggiare in dormitorio per
45 C$ oppure in camera privata ( 100 C$ per 1 pers. oppure 130 per 2 pers.).
C'è anche il servizio lavanderia, video, noleggio biciclette, organizzano
tours nei dintorni ai vulcani e alla laguna, ecc.
10-01-03
Partiamo presto lasciando León, ma solo dopo aver salutato la señora
Mercedes Galo dell'hostal Clinica promettendogli tanta pubblicità per la sua
attività e per la simpatia !
In taxi arriviamo al terminal e poi ancora in autobus fino a Managua con
quello delle 7.30,
Sì, bisogna sempre tornare ogni volta a Managua quando si vuole cambiare
destinazione, arrivando da nord e si scende verso sud...
Al terminal del mercato Israel Lewites siamo alle 9.30 ma subito ripartiamo
con un altro autobus (10 C$) per Pochomil, una località balneare sulla costa
del Pacifico a meno di 60 km da Managua.
Lo scuola bus americano giallo non ha uno spazio per i bagagli che lasciamo
nel retro e che continuamente teniamo d'occhio,.. non si sa mai !
Il viaggio, lentissimo, si svolge attraverso strade sempre malridotte, con
buche e voragini, lavori in corso e soste per nuovi passeggeri. Ma durante
le fermate salgono venditori di ogni cosa, refrescos in sacchetti di
plastica, tortillas, nacatamales, pollo fritto, biscotti, galletas,
caramelle, patatine, ecc.
Dal Crucero in poi la strada è in discesa e si arriva al mare, a Masachapa.
Poi a sud a 5 km circa c'è Pochomil.
Arriviamo in una piazzetta a fondo cieco e quasi subito, presi alla
sprovvista, riceviamo gli inviti di qualche signora che può ospitarci invece
di scegliere un albergo. Decliniamo l'invito gentilmente, ma siamo decisi a
fermarci al noto Hotel Altamar proprio sul mare e che dovrebbe avere un buon
ristorante. All'Altamar l'accoglienza è fredda, non sembra di stare in
Nicaragua..., e la camera che ci viene proposta è ancora da preparare. Una
camera essenziale, due letti matrimoniali, il bagno è in comune poco
distante. Ma per la doccia è necessario pomparsi l'acqua dal pozzo in un
secchio e dirigersi nei bagni per "sciaquarsi" anzichè lavarsi nel
fatiscente bagno che pare abbandonato!
L'hotel però dispone di un ristorante in alto da cui si ha un bel panorama
della spiaggia di Pochomil!
Ci fermiamo così a mangiare qualcosa visto che da stamattina non abbiamo
buttato giù niente.
Un buon filete di pescado con il solito arroz, insalata per 70 C$. Per
l'aragosta si spendono 200 C$ ( circa 14 euro) mentre per un pescado intero
si spendono 140 C$ ( 10 ? circa).
Dal ristorante si scende direttamente in spiaggia, una lunghissima spiaggia
che a nord continua con Masachapa e poi fino a Montelimar l'unica località
del Nicaragua con un grosso stabilimento di livello internazionale nella
villa dell'ex presidente Somoza...
In spiaggia ci sono poche persone, c'è bassa marea e c'è tanto spazio.
Alcune capanne con le amache stese per dormire oppure sedersi a un tavolo e
mangiare...
Alcuni offrono giri a cavallo per pochi cordobas...
In serata, dopo la "sofferta" doccia a secchiate, pensiamo di perlustrare
Pochomil, uscendo dall'hotel in strada ma non arriviamo oltre la rotonda
dove girano i bus. Qui ci aspettano i pochi comedores che fanno a gara per
averci al loro tavolo. I soliti piatti di pollo alla brace, tacos, pescado
conditi dalla cerveza locale Toña e Victoria.
Considerando che oggi è sabato ci aspettiamo un po' di vita qui al mare,
invece tutto è deserto: noi due e qualche gruppetto di ragazzi di passaggio
e nessun altro. Evidentemente il "giro" è da qualche altra parte ?
A un comedor mangiamo qualcosa e ascoltiamo il proprietario che inizia a
parlare di politica, contestando il governo attuale liberale, mentre con il
Sandinismo al governo c'era più lavoro...
12-01-03
Programma di oggi: relax totale in spiaggia al sole ! Passeremo la domenica
in spiaggia, sull'amaca sotto la capannina. ma promettiamo alla signora che
più tardi mangeremo da lei.
Queste capanne o meglio, "ranchitos", offrono riparo dal sole e sotto i
quali ci si può fermare a mangiare solitamente piatti a base di pesce.
Per colazione un gallo pinto con uova, queso e tortilla ( 35 C$).
Il vento soffia continuamente e aiuta notevolmente a scordarsi del sole, ma
attenzione che vi ritroverete con la pelle scottata senza una crema di
protezione...Ma con questo vento è quasi impossibile starsene stesi a terra,
polveroni di sabbia si alzano e invadono le persone. Per cui, se avete
un'amaca bene altrimenti la doccia dell'Altamar non riuscirà a togliervi di
dosso tutta la sabbia che avete "incorporato"!
Domenica significa ozio e riposo. In spiaggia arriva gente, tanta gente che
però non riesce ad affollare la lunga spiaggia. Non esiste il concetto di
stabilimento balneare come da noi. A cavallo, a piedi, in gruppi e sotto i
ranchitos, tutti i Nicas passano questo giorno all'insegna del dolce far
niente...
Per l'almuerzo, come d'accordo con la signora Adelia, ci facciamo preparare
pescado blanco ( 80 C$ ) con salsa ( vi consiglio di farvela fare a parte,
così non annega il pesce...) all'aglio ( ajo ) e cipolla, tostones e
insalata. E per fortuna che ho scelto un pescado pequeño...Tutto buono e
saporito, mangiando nelle retrovie, su un tavolo sotto a un ranchito,
proprio di fronte alla casa della signora Adelia. Ma la parola casa è
sproporzionata per spiegare la catapecchia o baracca in cui vive Adelia e i
due figlioletti ! Avremo aspettato più di un'ora dopo l'ordinazione; non si
può dire che i piatti non siano preparati al momento !
E il tramonto a cui assistiamo qui a Pochomil, sull'amaca in spiaggia è un
autentico spettacolo indescrivibile!
13-01-02
Bueno ! Alle 6.10 siamo già in piedi belli svegli e in piazzetta ad
aspettare il bus che torna a Managua. Oggi la nostra destinazione è Granada,
che si affaccia sul lago di Nicaragua.
Per arrivarci ci sono diverse possibilità; o tornare a Managua e poi da lì
proseguire per Granada con un bus diretto, oppure prendere inizialmente il
bus per Managua e scendere poi al Crucero da dove "de paso" riprendere un
altro bus per Jinotepe e da qui un altro ancora per Granada.
Noi decidiamo di fare questo tour con diversi autobus...
Con 10 C$ arriviamo fino al El Crucero, sulla Panamericana. Non facciamo
nemmeno tempo a "mettere a fuoco" il momento che già siamo su un combi
collettivo, un furgoncino che ci porterà velocemente a Jinotepe per 5 C$. A
Jinotepe saliamo su un bus con destinazione Rivas. Ma a un altro incrocio
all'altezza di Nandaime scendiamo e aspettiamo il bus che va a Granada (6) e
che arriva da Rivas. A mio parere da Pochomil è meglio tornare a Managua e
poi prendere un bus diretto a Granada, ma non mi è spiaciuto fare questo
sali e scendi continuo nel cuore del Nicaragua !! ( anche perchè non abbiamo
mai aspettato tanto tempo i bus lungo la strada...).
Arriviamo a Granada verso le 11.00 al terminal vicino al mercato.
La prima sensazione è piacevolissima, certamente una città molto differente
rispetto a Leòn ! Una città con un grande fascino "antico", di una città
dimenticata e deliziosa nonostante la presenza del turismo intenazionale.
Il mercato è come sempre affollato e sporco, caotico ma "genuino" e
simpatico.
Ci incamminiamo zaino in spalla lungo calle del Comercio verso nord fino a
quando svoltiamo a destra per il Parque Central con la Catedral. Dalla Plaza
Central prendiamo per il lago lungo La Calzada, la via che porta
direttamente al lago. In questa via ci sono diverse posadas e hospedajes.
Scegliamo di alloggiare all'Hospedaje Cocibolca, subito dopo l'Hotel
Central, su segnalazione di amici.
L'ambiente è familiare e pulito, senz'altro un'ottima sistemazione sotto
tutti i punti di vista. All'entrata campeggia un bel quadro colorato con Che
Guevara, mentre alla sinistra sono a disposizione alcuni computer per
internet. Gli ospiti hanno anche la facoltà di utilizzare la cucina al pian
terreno...
La nostra camera al pian terreno è un po' chiusa; costa 170 C$ (12 Usd $),
con bagno, doccia e ventilatore.
Conosco subito il proprietario, Carlos, che è molto molto simpatico e che
conosce l'Italia. Lui è fiero del suo paese e della "lotta" contro gli
invasori americani....
Di lui ricordo la frase: "La revoluciòn en Nicaragua ha permesso di
mantenere una propria identità. Identità che si è persa completamente in
altri stati vicini come il Costarica e Panama !"
Non so spiegare bene l'atmosfera che pervade Granada.
Un paese piuttosto che una città ( come d'altronde tutte le località in
Nicaragua...) con una tranquillità piacevole e romantica. Granada appare
come addormentata dolcemente sulle sponde del Lago di Nicaragua. Le case
coloniali colorate, le immancabili sedie a dondolo di legno e vimini in ogni
cortile, salone e sui marciapiedi.
Penso a Granada cento o più anni fa, la differenza non doveva essere così
grande!
I turisti sono sempre pochi e rispettosi anche se Granada è la località del
Nicaragua più famosa turisticamente parlando.
Il clima poi è eccezionale, con un sole che splende ma non graffia mai
grazie alla brezza che sale dal lago.
E' piacevole scoprire Granada camminando e perdersi tra le calles per
ritornare sempre al Parque Central.
La gente è molto povera ma sempre dignitosa. La paga giornalierà varia da 50
a 100 C$, l'equivalente di 3-7 euro !!
Ceniamo con due amici incontrati a Leòn, Fabrizio e Serena e l'inglese
Marcus in un comedor ( non ricordo il nome...) di fronte al bar Flamingo a
poca distanza dalla cattedrale. Non raccomando, anzi sconsiglio questo posto
per la cattiva qualità dei piatti; per lo meno il nostro che era davvero
insignificante ( per 60 C$ un piatto con un miscuglio di carne, wurstel,
chicharròn, crema di fagioli, queso scuro...un piatto senza capo nè coda !!)
14-01-03
In questa giornata abbiamo intenzione di visitare Masaya il centro
dell'artigianato in Nicaragua dopo però esser stati al Parco nazionale
"Vulcano Masaya" a pochi km da Granada, sulla strada per Managua.
Con un autobus (5C$) per Managua, ci facciamo lasciare all'entrata del Parco
subito dopo Masaya in prossimità del paese di Nindirì, al km 23 della
carretera Managua-Masaya. All'entrata il biglietto costa 60 C$ per accedere
alla lunga strada asfaltata di 5 km che salendo conduce fino alla sommità
del vulcano, ai crateri. Il Parco nazionale è stato il primo parco nazionale
inaugurato nel 1979 con un'area di 54 km2. Il vulcano Masaya, conosciuto
anche con il nome di Popogatepe, che significa "montagna che arde" nella
lingua chorotega, sorge maestosamente dal centro del parco. Uno dei suoi
crateri, il Santiago, attualmente mostra attività gassosa e lava
incandescente al suo interno.
Durante l'epoca precolombiana, il vulcano Masaya era oggetto di venerazione
da parte degli indigeni che credevano che le eruzioni erano segnali di furia
generata dagli Dei e per ingraziarseli offrivano sacrifici che potevano
essere bambini e ragazze...
L'ultima eruzione del vulcano Masaya fu nel 1772, mentre quella del vulcano
Nindirì nel 1670.
Tutto il faticoso cammino sotto un sole cocente lo facciamo assieme a due
italiani padre e figlia che incontriamo già all'entrata.
L'uomo si è trasferito da 8 mesi circa qui in Nicaragua, vive sull'isola di
Ometepe dove ha inaugurato la finca "El Zopilote" con amache e un dormitorio
con possibilità di cucinare...
La salita alla cima è abbastanza faticosa soprattutto per la continua
pendenza e il sole. Il paesaggio è gradevole e si vede la lava nera sparsa
fra i campi bruciati.
Una volta giunti in cima si può scorgere da un parapetto il cratere Santiago
del vulcano Nindirì, ancora attivo. Il cratere del Masaya è invece ricoperto
dalla vegetazione.
Dal cratere Santiago ogni tanto sale una nuvola azzurrina carica di zolfo e
gas irritanti per gli occhi e per la respirazione.
Purtroppo non è possibile camminare lungo il sentiero che gira attorno al
cratere più interessante, quello del Nindirì: alcune guide impediscono il
passaggio; purtroppo non si può salire neanche fino alla cruz de Bobadilla
del XVI secolo.
Dall'alto si può scorgere Masaya e la sua laguna, mentre a ovest Managua...
La discesa è meno faticosa e al Centro de visitantes c'è un piccolo museo
galleria con rappresentati su modellini in scala ogni tipo di formazione del
vulcano, del parco e dei dintorni.
Salutando gli amici italiani prendiamo un bus di passaggio per Masaya (3 C$)
dove arriviamo presto al polveroso terminal proprio accanto al mercato
nuovo. In questo mercato una parte è dedicata all'artigianato locale ed i
prezzi sono sicuramente inferiori rispetto a quelli nel mercato viejo di
Masaya, il mercato più famoso del Nicaragua.
Io non trovo oggetti particolarmente belli, ma ci sono amache ( 100-150 C$),
oggettistica da souvenir, come portachiavi, placche ricordo, cappelli,
quadretti, pitture, tappeti, borsette, oggetti in pelle e legno, ecc. Il
vasellame è ababstanza carino, le ceramiche di San Juan de Oriente sono
forse le cose che più mi hanno colpito...
Finito il nostro giro turistico nel mercato saliamo su un altro bus per
Santa Catarina (3C$), uno dei cosiddetti "pueblos blancos" assieme a San
Juan de Oriente e altri ancora.
A Santa Catarina ci andiamo per vedere la Laguna de Apoyo che si raggiunge
dopo una breve camminata poco in salita che termina proprio al mirador con
una bellissima veduta della laguna, come un lago tondo e calmo...
Dal mirador torniamo sui nostri passi e sempre con un bus de paso 3C$)
arriviamo a Masaya di nuovo dove questa volta ci dirigiamo al mercato viejo.
Il mercato con una bella facciata è senz'altro pulito e turistico ed i
prezzi sono leggermente superiori anche se si possono forse trovare cose
meglio rifinite e carine.
Da Masaya rientriamo in bus (5 C$) quindi a Granada in serata.
Visto il "compito" per un amico mi fermo ad acquistare dei sigari
nicaraguensi, da Doña Elba, una casa a gestione familiare dove fabbricano i
propri sigari artigianalmente. L'indirizzo di questo "negozio" in una bella
casa marrone è: De iglesia Xalteva 1 c. al oeste. tel: 860-6715  552-3217.
Silvio Reyes proprietario.
Acquisto dei puros naturales a 20 C$ al sigaro...
A cena ci fermiamo alla pizzeria Don Luca proprio accanto all'hospedaje
Cocobolca: Luca è un italo-svizzero che prepara buone pizze con ingredienti
italiani. Una margherita grande costa 37 C$; la pizza è ok ma non
aspettatevi la pizza napoletana !!
15-01-03
Lasciamo presto Granada e il Cocibolca per trasferirci con il bus delle
7.30, che partirà poi alle 8.00, a Rivas (15 C$) dove andremo alla vicina
San Jorge il punto di imbarco per Ometepe.
Con un traghetto che parte alle 10.30 ( il biglietto lo si può fare prima o
a bordo: 20 C$) si raggiunge l'isola lacustre più grande del mondo di 276
km2, arrivando dopo circa un'ora a Moyogalpa sul lato nord occidentale
dell'isola, ai piedi del vulcano Concepciòn.
L'isola ha due vulcani, il Concepciòn alto 1610 m. a nord e ancora attivo,
mentre il Maderas è alto 1394 m. ed è spento.
A Moyogalpa scendiamo e con il bus (9C$) pronto andiamo ad Altagracia dove
arriviamo dopo 40 minuti circa. La strada è in condizioni pietose e
continuamente veniamo sobbalzati su e giù a causa delle buche e dei tratti
sconnessi.
Ad Altagracia ci fermiamo all'hotel Castillo, direcciòn: Parque Central 1 c.
Al sur, 1/2 c. Al oeste. 
hotelc...@hotmail.com
 .
Con noi c'è Marcus un ragazzo inglese di origine olandese che si è
aggregato. Prendiamo così una camera per tre che costa 70C$ a persona (
circa 5 euro) con bagno, doccia, ventilatore. L'hotel è carino e
raccomandabile e fa anche da ristorante con prezzi modici (30-70 C$), sotto
a una veranda in un ambiente piacevole e rilassato. Purtroppo non siamo in
riva al lago...internet costa 75 C$ all'ora!
In attesa di domattina quando andremo al vulcano Maderas tentando la scalata
fino alla laguna in vetta, giriamo un po' per il paese di Altagracia, un
paesello di campagna con alcune statue precolombiane giusto a lato della
chiesa nel parque central. A piedi, andiamo a vedere alcune spiaggette
vicine attraversando piantagioni di banani e platano. La prima, playa Angul,
non è molto bella e interessante, anzi tutt'altro, mentre la seconda
Taguisapa, è appena discreta e si può fare il bagno.
Al Castillo incontriamo Enrica di Roma e compagni ( Claudia e Nello ) con
cui avevo iniziato una stretta collaborazione ancora prima di partire per il
Nicaragua e con cui avremmo dovuto incontrarci proprio qui in Nicaragua.
Loro dal Costarica erano da poco entrati in Nicaragua e così, del tutto
casualmente e a sorpresa ci siamo incontrati !! Un incontro fortunato !
Così abbiamo cenato in gruppo, 6 italiani e un inglese al vicino comedor
Buen Gusto sulla via principale, poco prima dell'hotel Kencho, sulla
sinistra andando verso il parque central. mangiamo bene a prezzi bassi (
circa 40 C$ un pescado fritto, mojarra, con cervezas ).
Convinciamo tutti alla scalata di domattina al Maderas, con l'aiuto della
guida Silvio Sevilla Gana che incontriamo al Castillo. Siamo d'accordo con
Silvio per 60 C$ a testa e partenza presto per prendere il primo bus per
Balgüe ai piedi del vulcano: sveglia alle 4.00 ( l'autobus parte alle 4.30
dal parque !!
16-01-03
Per la salita al maderas è necessario partire presto la mattina con il bus
delle 4.30 per Balgüe (8 C$). E' il solo bus che parte presto mentre il
prossimo parte alle 9.30.
Ci si impiega un'ora fino al pueblito di Balgüe, tutto al buio, arriviamo
che albeggia e a piedi per 25 minuti circa saliamo fino alla finca Magdalena
una cooperativa di famiglie di contadini che coltivano caffè organico nata
nel 1985.
L'hacienda Magdalena è anche una sorta di hostello in cui alloggiare in
camere o nel dormitorio sulle amache. Per iniziare la salita al Maderas si
pagano 20 C$ alla finca, per il biglietto d'entrata...
Alla finca facciamo colazione con caffè (4C$) pane, burro, uova e gallo
pinto...
La salita fin sulla vetta sono 5 km di sentiero, inizialmente facile ma
sempre più ripido e difficile, visto che oggi è una giornata no dal punto di
vista metereologico: le nuvole basse coprono tutto e l'umidità è alta. Fa
sempre più freddo ma soprattutto il sentiero si fa sempre più scivoloso,
fangoso, ripido.
Secondo Silvio, non vedremo nulla da lassù e vista la difficoltà che
progressivamente aumenta per salire, ci prefiggiamo come meta finale il
mirador, circa a 2,5 km, a metà strada insomma verso la cima. Con noi
abbiamo un "paquet" per la comida, una sorta di pranzo al sacco preparatoci
al Castillo, che include uova sode, pane, un pezzetto di formaggio, arance.
Io, Maurizio e Marcus continueremo la salita, mentre Silvio tornerà indietro
con Enrica, Claudia, Nello e Roberto.
Ma la strada è sempre più impraticabile. Con le scarpe da ginnastica scivolo
in continuazione rischiando di farmi male e inizio ad avere freddo visto che
sono in maglietta e basta. Marcus invece è una furia e continua imperterrito
avanti.
Con Maurizio infine decidiamo di fermarci a circa un'ora di cammino dalla
vetta, non siamo stanchi ma le prospettive non sono buone, non credo che
avremmo visto niente, nemmeno la laguna che si raggiunge dalla vetta
scendendo per pochi minuti.
Poi non ho intenzione di proseguire in fretta e furia calcolando anche che
l'ultimo bus parte da Balgüe alle 16.00 dopodichè non ci rimarrebbe che
l'autostop.
Verso le 12.00 siamo di nuovo all'hacienda dove incontriamo i nostri amici
lavati e riposati.
Dopo una sciaquata alla fontana e il lavaggio delle scarpe coperte dal
fango, siamo di nuovo pronti a ripartire con il bus delle 13.30 fino a playa
Santo Domingo, la spiaggia più importante di Ometepe. la spiaggia è carina e
ci sono diversi hotels e hospedaje dove poter alloggiare o mangiare
qualcosa, Io faccio il bagno vestito così lavo via il fango appiccicoso del
Maderas !
Torniamo ad Altagracia grazie al passagio su un pick up ( 5C$) che ci evita
di attendere il prossimo bus.
Ceniamo in hotel con un buon pescado ( guapote ) e brindando con il
buonissimo ron Flor de Caña visto che il gruppo si dividerà: io, Maurizio e
Marcus ci dirigeremo a Managua in aeroporto con destinazione Corn Island,
mentre Enrica, Claudia e Nello proseguiranno verso Granada.
---A questo punto spiego se vale la pena di salire sul vulcano:
secondo me l'escursione merita visto la ricchezza della vegetazione, dove
alcune scimmie si possono scorgere in alto sui grandi alberi, il sentiero è
segnato bene e tutto sommato la giornata è interessante. Ma tutto questo è
davvero meritevole se il panorama è aperto e limpido.
La vegetazione tropicale, la natura rigogliosa e la laguna all'interno del
cratere, queste sono le attrazioni del Maderas. E' bene sapere che non è
facile arrivare fino in cima perchè le condizioni del sentiero possono
cambiare notevolmente a seconda del tempo.
Andarci con una guida o da soli ? La mia opinione è quella di cercarsi una
guida non solo perchè indica la strada giusta che comunque non è difficile
da trovare, ma soprattutto per sapere i tempi che mancano e per
l'organizzazione generale. Chi vuole può incamminarsi da solo partendo dalla
finca, anche seguendo altri gruppi muniti di guida ai passaggi dubbi ( ma ce
ne sono solo pochi all'inizio...seguire sempre la sinistra e passare
attraverso dei paletti due volte...).
Considerate che tra salita e discesa vanno via circa 7-8 ore di cammino !
Nel nostro caso la cattiva giornata, sfortunati per la nuvola bassa carica
di umidità, con un sentiero quasi impraticabile per chi ha scarpette da
ginnastica....
Ometepe offre molto, giri a cavallo, passeggiate in mezzo alla foresta,
trekking, due vulcani abbastanza diversi nella vegetazione, il Concepciòn
più difficile e duro, il Maderas alla portata di quasi tutti, lagune,
spiagge e soprattutto tanta tranquillità !
Una escursione raccomandabile soprattutto per il tramonto è quella della
laguna Chaco Verde e alla vicina playa Venecia.
17-01-03
Il programma di oggi è arrivare a Managua per prendere un aereo interno con
destinazione Corn Island.
Anche oggi siamo in piedi prestissimo, già alle 3.50 !! per prendere il
primo bus delle 4.15 che va a Moyogalpa e che parte dal parque central di
Altagracia. E' notte, al buio percorriamo la strada in circa un'ora di
viaggio con un mal di schiena che costringe a tenere duro e aspettare
l'arrivo sospirato.
Arriviamo giusto in tempo per salire sulla lancia delle 5.30 per San Jorge.
A differenza del ferry dell'andata, il ritorno a San Jorge lo facciamo su
una lancia più piccola a due piani (15 C$). Io avverto un po' di mal di
lago, sembra di barcollare in continuazione e quando scendo sono contento...
A San Jorge c'è subito un autobus con destinazione Managua ( 30 C$)( senza
dover passare da Rivas in taxi come all'andata...).
A Managua siamo al mercado central, al terminal de autobuses Roberto
Huembes. E' presto per andare in aeroporto, dovrebbe esserci un aereo verso
le 14.00 per Corn Island...
Così andiamo prima a fare colazione in una stradina dall'altro lato della
strada principale. Per strada con gli zaini in spalla girovagando così senza
sicurezza, riceviamo l'avvertimento di alcuni passanti di stare in
guardia...è un quartiere pericoloso questo..  Ci fermiamo in una specie di
bar, in realtà una casa dove una gentilissima signora ci fa accomodare ai
suoi tavoli per proporci la sua ricca colazione, come al solito gallo pinto
con uova rancheras, tortillas, queso frito e cafè negro !
Poi in taxi ( 50 C$ ) andiamo in aeroporto. Il costo del taxi è superiore
per andare in aeroporto, di solito in città si pagano 15 cordobas, ma
l'aeroporto è più distante...
All'entrata dell'aeroporto Sandino, subito prima dell'entrata per i voli
internazionali ci sono gli uffici delle compagnie locali, Costeña, Atlantic
Airlines, Aerosegovia. Quando scendiamo dal taxi siamo subito assaliti da
due impiegati uno della compagnia Costeña l'altro dell'Atlantic Airlines.
Entriamo e domando: " Quanto costa per Corn Island ? un volo andata e
ritorno?". Per me non ci sono preferenze tra le due compagnie, l'orario è
simile per entrambe ma con l'Atlantic avremo un ulteriore sconto solo per
oggi ( ci credete...?) del 10 %. E così, acquistiamo il biglietto con
l'Atlantic Airlines per Corn Island a 85 Usd $ ( con 23 C$ di tasse di
imbarco), un buonissimo prezzo inferiore di 10 dollari rispetto a quello
della Costeña. Non c'è bisogno di bloccare il volo di ritorno, ma è bene
informarsi in anticipo sui posti del volo desiderato.
Partenza alle 14.00 con un bielica L410.
Prima di atterrare a Corn Island facciamo un breve scalo a Bluefields sulla
costa atlantica, il capoluogo della Raas ( regione autonoma atlantica del
sur ). Dopo circa 20 minuti si riparte e in circa 15 minuti siamo già sopra
Corn Island poco più a nord rispetto a Bluefields.
Dai finestrini dell'aereo si notano subito le sfumature
turchesi-verdi-celesti dell'oceano atlantico, il mar dei caraibi.
Atterriamo a Corn Island su una striscia di asfalto rovinato ma decente
quanto basta per permettere al nostro aereo di non cappottarci ! Un buon
volo certamente !
Ritiriamo semplicemente e velocemente i nostri zaini e a piedi andiamo a
cercare il modo di poter raggiungere subito la vicina Little Corn Island,
un'isoletta ancora più a nord, meno turistica e alla "Robinson Crusuè".
La popolazione locale è tipicamente nera, di origine africana. Si parla
inglese soprattutto ma anche spagnolo che viene capito comunque da tutti.
Al porticciolo, c'è già pronta una lancia che va alla Isla pequeña, il
biglietto che si fa a bordo, costa 70 C$ ( 5 dollari ). All'entrata del
porticciolo si paga una piccola tassa di 3 C$.
Dopo un'oretta scarsa di lancia tra salti e sobbalzi da motocross, arriviamo
proprio al tramonto a Little Corn, e subito apprezzo l'atmosfera di remoto,
pace e tranquillità, niente macchine nè elettricità, solo qualche casetta
tipica sulla spiaggia, alcuni alberghetti sparsi e nascosti fra le palme.
Per la prima notte finiamo all'hotel Los Delfines, proprio nel paesino, un
albergo moderno e nuovo nuovo ( di 6-7 mesi ) che però non è assolutamente
sul mare e per questo lo sconsiglio. La camera è bella e pulita, costa 30
dollari ( 150 C$ a testa ) con bagno e doccia in una casetta. In precedenza
avevamo lasciato una camera al Miss Bridgette, sempre in paese, al costo di
200 C$ per due camere ( una da due e una da uno ), il bagno era fuori in
comune, ma a me non dispiaceva per niente.
Al Miss Bridgette si può anche mangiare.
Ma l'indomani la nostra intenzione è quella di cambiare sistemazione a
favore di qualcosa di più a contatto con la spiaggia e il mare...
Per cena siamo da Bridgette dove mangiamo pollo fritto ( 45 C$) e cervezas
(15 C$).
18-01-03
Dall'Hotel Los Delfines abbiamo intenzione di trasferirci dall'altra parte
dell'isola a nord est sulla punta dove c'è Dericks, una specie di campeggio
con bungalows direttamente sul mare. Grazie al consiglio di Beba ed Egidio
di Bologna, ci trasferiamo con una passeggiata lungo la spiaggia sul lato
orientale dopo che Marcus ha navigato in internet ( l'unico sull'isola) a
Casa Iguana, grazie al satellitare ( costo 15 C$ ogni 15 minuti, orario
dalle 9.00 alle 11.00). Casa Iguana è un gruppo di "casitas" che variano per
dimensione e prezzo, ubicato nel sud est dell'isola e che ha un proprio sito
internet (
http://www.casaiguana.net/
 )
Gli ospiti sono quasi tutti prenotati via email dal forn che trovate nel
sito... Una coppia di canadesi gestisce questo lodge, molto curato ma
spartano, e ahimè manca una vera spiaggia.
Bella la veranda panoramica dove gli ospiti fanno colazione  e dove ci sono
molti libri da leggere...
I prezzi non sono economici ma certamente buoni ( 15-40 $ usd), si può anche
cenare.
Da Dericks invece sembra di stare in un accampamento, sotto le palme e un
prato grande sempre raso al passaggio del cavallo nero che bruca in
continuazione... Il mare è subito lì, una spiaggetta e le amache che
sventolano al vento.
Io e Maurizio occupiamo un bungalows ( costo 14 $ usd ) mentre Marcus sta
nel dormitorio (5 $ usd).
Il bungalow è carino, basico, una finestrella, un letto grande sulla sabbia
e ripiani di legno per gli zaini; la porta senza serratura a cui applichiamo
un lucchetto di "sicurezza".
I servizi sono davvero arrangiati, due latrine molto molto improvvisate,
mentre la doccia, beh, doccia è una parola grossa, diciamo piuttosto che
all'interno di un ripostiglio all'aperto c'è un bidone con acqua dolce con
cui bisogna lavarsi con secchielli.
Bisogna molto arrangiarsi. E considerate che manca l'elettricità sull'isola,
quindi...munitevi di una torcia !!
Da Dericks al paese sono 25 minuti buoni di cammino lungo un sentiero
all'interno dell'isola, da fare al buio di sera tra le palme e la
vegetazione. Il sentiero è segnato bene e non si rischia di perdersi.
Si sbuca in "centro a livello di Bridgette.
Pranziamo da Aries ( ex Patricia's place ), un comedor che sta appena prima
della scuola, di fronte al Lobster shop, passando Bridgette a destra e poi
appena su lungo la stradina di cemento. Una casetta dove la signora cucina
molto bene e ci gustiamo un'ottima aragosta all'ajillo ( 85C$). Altri piatti
sono il chop suey, pollo, pescado ( colamaria = yellow tail ). Molto buoni
anche i succhi freschi al tamarindo, naranja, granadilla, ecc.
Il nostro piatto di langosta è accompagnato da tostones ( platano fritto a
rondelle ), insalata e riso bianco al cocco fenomenale !
Aries diventerà il nostro posto preferito dove mangiare !
Ovviamente a cena ritorniamo da Aries !
Little Corn island è un paradiso di semplicità, un'isoletta dove imparare a
convivere con difficoltà ormai scomparse...Sorge la luna, uno spettacolo che
assistiamo cullati sull'amaca: che paradiso !!
19-01-03
Visto che quando su un'isoletta sperduta piove tutto il giorno senza sosta,
che rimane da fare se non quella di oziare tutto il giorno ?
Oggi purtroppo piove, niente tintarella e bagni in quest'acqua turchese. Più
al largo, a 50-100 metri dalla riva c'è il reef, la barriera corallina.
Leggendo una guida nuovissima ( gennaio 2003 !!) del Nicaragua e molto
precisa ( 
www.moon.com
 ), trovo che Little Corn Island, in una scala di
valori da 1-10 per quanto riguarda la bellezza dei fondali, ottiene il voto
9 assegnatogli da National Geographic !!
Io non ho il brevetto sub ma mi piacerebbe fare un po' di snorkeling visto
anche che la temperatura dell'Atlantico è di qualche grado superiore a
quella trovata nel Pacifico; ci saranno 26-27 gradi.
Ma in questa giornata è davvero difficile far passare il tempo.
Certo, si cammina molto, visto che per ogni necessità bisogna tornare in
"paese" e farsi i soliti km a piedi. Lungo le spiagge così, perlustrando
l'isola e scoprire altri bungalows e case, tra cui il Farm Peace and love di
Paola, un'italiana che si è trasferita qui, il Casa Sunrise poco distante
con bungalows sull'erba.
Superato il Casa Sunrise e passata una abitazione sulla spiaggia si devia
all'interno verso una specie di collinetta. Siamo vicini al faro, non
funzionante e sul punto più altro di Little Corn. La vista è bella da
quassù, e si vede anche la Isla Grande.
Dal Faro si scende verso il porto, sempre "scortati" dai cani del  Dericks
che ci seguono ininterrottamente.
Girare l'isola è facile e interessante, lungo spiagge che a nord sono belle
e incorniciate dalle famose palme dei Caraibi !
Difficile incontrare qualcuno in giro per l'isola, solo in paese qualche
pescatore o qualche bambino in bicicletta. Pochi i turisti che di solito si
fermano a Big Corn Island, rinunciando al viaggio in lancia fino a qui...
I sentieri sono in terra, di solito bagnati e fangosi, mai comunque
difficili da percorrere. Le mie ciabatte sono quasi coperte da una terra
appiccicosa e dura da togliere.
Una volta tornati alla base torna di nuovo a piovere. Aspettiamo l'ora di
cena quando iniziamo a incamminarci al buio pesto, visto che la luna non
c'è, muniti tutti e tre di torcia, verso il Casa Iguana.
Poco prima c'è Elsa, un "comedor", si fa per dire..., dove si può mangiare
bene ( così ci dicono) ed economicamente. Da Dericks, camminiamo lungo la
spiaggia in ciabatte, sulla sabbia dove i granchi al buio sbucano dalle
rocce e ci tagliano la strada ! Quanti!! Grandi e piccoli, bianchi e grigi,
verdi, rossi...
In pratica costeggiamo quasi tutta l'isola a est.
Quando arriviamo, al buio scorgiamo il "comedor", che però stasera è chiuso
per mancanza di elettricità ! Non c'è luce e così siamo rassegnati a
cambiare meta.
Indovinate dove andiamo ? Eh sì, ancora da Aries...
Quando finiamo di mangiare si scatena un forte temporale proprio al ritorno
quando siamo a metà strada lungo il sentiero in mezzo all'isola. Io scalzo
per via delle ciabatte rotte, e bagnato fradicio, nel bungalow mi cambio e
non passa un minuto che mi addormento...
20-01-03
Per fortuna che oggi sembra sia tornato il sole.
Marcus esce per due immersioni con il Little Corn diving.
Io e Maurizio invece passiamo per la spiaggia fino a Casa Iguana ( dove
Maurizio trascorrerà qualche ora in attesa dell'agognato internet pc...).
Attenzione che il sole non si sente ma picchia forte, la brezza è piacevole
ma nasconde i pericoli del forte sole dei caraibi...
Finalmente una bella giornata passata in spiaggia al mare...
Questa volta pranziamo proprio da "Elsa", quando Marcus, reduce dalle sue
immersioni ( costo 78 usd $), ci raggiunge. Abbiamo concordato un piatto di
gallo pinto, tajadas ( platanitas frite) e "concha" al burro, che è il
mollusco che vive nel conchiglione grande e rosa presente ovunque e di cui è
pieno il fondale ( tutto per 84 C$= 6 $ usd). La carne della concha è
saporita ma Elsa non la cucina proprio a dovere e sembra di mangiare una
gommina, gustosa ma non eccezionale ( l'avevo mangiata molto meglio in
Messico...).
Soprattutto è indimenticabile il contesto in cui ci ritroviamo, su un
tavolinetto sgangherato sulla sabbia bianca e a tre metri dal mare !!
Non sarà facile dimenticare questi momenti, la semplicità della gente e la
bellezza di questo paradiso!
E' il nostro ultimo giorno qui a Little Corn, domani mattina presto
partiremo per la isla Grande.
In serata consueto ritorno in "paese" per la cena, ma questa volta da
Bridgette (Aries il lunedì chiude...) dove io non sto molto bene e per
questo non termino la saporitissima e caliente sopa de pescado y langosta
( 60 C$). Credo di aver preso troppo sole oggi, una leggera insolazione e
brividi di freddo mi costringono a un mesto ritorno al nostro bungalow.
21.01.03
Sveglia alle 6.00. La lancia partirà alle 7.00 dalla spiaggia principale e
tutti e tre siamo puntuali con i nostri zaini.
Da Dericks è una sfacchinata di mezzora e la lancia partirà dove siamo
arrivati, proprio davanti al dive shop.

 ha scritto nel messaggio
news:h1Fla.29114$DT4.8...@twister1.libero.it...
bella rece, Michele, molto piacevole da leggere, vissuta con gusto e
descritta in modo vivace e simpatico: c'č un seguito?
Grazie intanto
Gimaqu -))

 nel 1985.
Caffè "organico"? Che è? Viene coltivato nelle fosse biologiche? :-)))
Scherzi a parte... ancora grazie per la vivacissima "relazione"! Anch'io
come Beppe, spero molto non rimanga isolata.
Ciao
Pietrone
(338.85.83.044)