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Titolo: [RECE] Da Cape Tribulation a Cooktown lungo la Bloomfield Track (e ritorno) parte 2 di 2

-segue-
Le strade dell'abitato sono larghe, segno di un disegno urbanistico che
guardava lontano e molti edifici storici, quasi tutti restaurati, si
affacciano su di esse mantenendo vivo un sentimento da vera "frontiera".
Molti fra gli edifici storici delle vie centrali erano, e sono tuttora,
alberghi nati per ospitare la folla di avventurieri e cercatori d'oro che
riempivano le strade della Cooktown ottocentesca.
La differenza rispetto al caos turistico di Cairns, non molti chilometri pių
a Sud, č enorme. Tutto č molto pių "domestico", pių "familiare" e certo non
ci manca l'overdose di agenzie viaggi e attrazioni per turisti che rende a
tratti un po' stucchevole il soggiorno nel capoluogo del North Tropical
Queensland.
All'imbrunire vediamo un anziano signore disporre sulla soglia della suo
abitazione una grossa ciotola. Al posto dell'apparizione felina che ci
aspettavamo, ci accorgiamo che č un canguro il destinatario dell'offerta di
cibo.
Piccolo ed indimenticabile quadretto di vita australiana nel Queensland
tropicale.
Molte storie umane, drammatiche ed eroiche, hanno visto il loro intenso
svolgersi sulla terra e sulle acque di Cooktown, il luogo che le raccoglie
tutte e che di tutte somma le intensitā č il solitario cimitero situato a
poca distanza dall'abitato.
"1907 - La republique francaise aux marins de l'Allier". Nel 1885 il
vascello Allier diretto alle colonie francesi della Nuova Caledonia si ferma
a Java per rifornimenti. Alcuni giorni dopo la partenza dal porto
indonesiano (allora Olandese) un'epidemia di febbre gialla, contratta
durante la sosta, dilaga a bordo costringendo l'imbarcazione ad un approdo
forzato in cerca di assistenza medica.
All'arrivo a Cooktown viene predisposta, su una delle spiagge,  una sorta di
artigianale stazione di quarantena dove i francesi saranno costretti per
oltre due mesi.
I morti sono molti e la maggior parte viene seppellita semplicemente sulla
spiaggia, i pių in fosse comuni. Alla fine i sopravvissuti partiranno da
Cooktown riuscendo a raggiungere la destinazione finale.
Nel 1907 un tifone sconvolge le coste restituendo cinque dei corpi sepolti
sulla spiaggia durante la quarantena. La repubblica francese puō ora
ricordare e celebrare i suoi morti con una stele nel cimitero di Cooktown.
Nel 1881 il capitano R.F. Watson lascia la sua residenza su Lizard Island,
pochi chilometri al largo di Cooktown, per intraprendere, come spesso gli
capitava, una battuta di pesca nel Mar dei Coralli. Sono anni, quelli, in
cui il rapporto con gli indigeni si č ormai compromesso; tuttavia Mr.Watson
ritiene di aver lasciato la famiglia e la servitų cinese in un luogo sicuro,
l'isola infatti č quasi disabitata ed abbastanza lontana dai tumulti che
avvengono sulla costa.
Il destino dirā a Mary Watson, nata in Cornovaglia a Truro ed emigrata nel
1870,  quanto il marito si sbagliava.
Quando gli aborigeni attaccano la casa, uccidendo buona parte della servitų,
Mary Watson, insieme al figlio Ferrier ed all'unico servo cinese superstite,
si imbarca a bordo di una tinozza di ferro nel tentativo disperato di
raggiungere il marito.
La tinozza, impossibile da controllare, farā naufragio sull'isola n°1 e
successivamente sull'isola n°5 del gruppo delle Howick : un atollo corallino
di paradisiaca bellezza e drammatica ariditā.
Fu la sete e non la brutalitā degli aborigeni a prendere le loro vite nel
giro di pochi giorni.
Mary Watson lasciō un intenso diario degli ultimi momenti della sua vita
concludendolo con queste frasi :
"Ancora vivi. Ferrier sembra stare meglio.mi sento molto debole.penso che
oggi possa piovere, le nuvole sono assai cariche ed il vento non č molto
forte.
Non Piove.
Ferrier pare pių vivace.continuo a non sentirmi bene.non si vedono barche di
nessun tipo.
Niente acqua.
Moriamo di sete.".
Lizard Island č oggi sede del pių esclusivo resort del Queensland Tropicale
mentre il corpo di Mary Watson e del figlio riposano nel cimitero di
Cooktown.
1874. Cooktown sta diventando una cittā e le migliaia di anime che la
popolano hanno ormai bisogno di una guida.
Nato a Oxford, Francio Tripp, si imbarca da un porto inglese per raggiungere
il suo gregge.
I chilometri sono decine di migliaia, ma la fede č incrollabile e la meta č
raggiunta.
Il reverendo Tripp, dopo aver attraversato il mondo, in uno dei viaggi pių
lunghi e avventurosi per l'epoca, va incontro, il 24 Maggio, al suo destino
morendo appena dieci giorni dopo lo sbarco a Cooktown.
Lui, che doveva per primo guidare questo lontano gregge in terra d'
Australia, diventa il protagonista del primo funerale ufficialmente
registrato a Cooktown e sua č la tomba pių vecchia del cimitero cittadino.
In un angolo del cimitero, al limitare di una zona boscosa, č situata la
tomba che narra la storia pių misteriosa ed insieme commovente delle tante
che qui č possibile raccontare.
Nel 1852 una nave tedesca naufraga sulle coste a Sud di Cooktown.
Attorno al 1880 alcuni cercatori d'oro impegnati nella regione del Normanby,
testimoniarono a pių riprese di aver visto, insieme ad un gruppo di
aborigeni, una donna bianca dai chiari lineamenti europei e dall'etā
prossima ai trent'anni.
Gli avvistamenti si ripeterono pių volte fino a quando Willian Cowan, nel
1888, la catturō attirandola con la promessa di cibo.
La donna fu lavata, vestita e messa su un cavallo per raggiungere la nuova
casa che le era stata destinata a Cooktown.
Gli aborigeni attaccarono il convoglio per riprendersi la loro compagna.
Fu battaglia.
Il cavallo si imbizzarrė e la donna cadde.
La Normanby Woman, come venne chiamata e come ora č ricordata, morė il 30
Agosto 1887 presso l'ospedale cittadino per gli effetti delle cadute, ma,
soprattutto, per la depressione ed il rifiuto di una civilizzazione che le
era stata imposta. Respinse sempre, infatti, il cibo e tutte  le cure che le
venivano offerti.
Chi fu davvero la Normanby Woman č un mistero. ,
Che si trattasse di una aborigena dalla pelle chiara o, effettivamente di
una sopravvissuta al naufragio del 1852, non cambia la sostanza drammatica e
simbolica dell'accaduto. Un piccolo fatto, rapportato alla tragedia
aborigena, ma emblematico di come e quanto, ancora una volta, sia stato
sbagliato il nostro porsi occidentale di fronte alle culture "altre";
portatori di una presunta civiltā, pių spesso protagonisti di inumanitā cui,
un giorno, davanti a qualcuno, dovremo rispondere.
La notte scorre rapida complice l'alcol di un'ennesima sorprendente
bottiglia di vino australiano.
Un ultimo bagno nella splendida e solitaria spiaggia di Finch Bay e poi
lasciamo a malincuore questo posto cosė affascinante.
La ghiaia diventa presto protagonista su quella che č la principale strada
di accesso a Cooktown e, sulla mappa, č segnata con la stessa importanza che
da noi viene riservata, per fare un esempio, all'autostrada del sole.
Il sole c'e', l'asfalto un po' meno.
Passato il gigantesco cartello che indica lo stato di percorribilitā delle
strade fino allo stretto di Torres, si percorre, per una sessantina di
chilometri,una pista sterrata tutto sommato confortevole.
Le occasioni di incrociare auto nella direzione opposta sono, anche su
questa che č una delle strade principali della penisola, abbastanza scarse.
Raggiunto il villaggio di Lakeland, ne approfittiamo per fare un po' di
gasolio ed acquistare un po' di frutta.
Da Lakeland torna l'asfalto, ma bisogna attendere oltre cento chilometri per
approdare al successivo insediamento di Mt. Carbine.
La strada, in questo tratto, raggiunge la massima distanza dal mare ed č
assolutamente impressionante notare il cambiamento di paesaggio.
A soli 50 km in linea d'aria dalla foresta pluviale del Daintree N.P. ci si
trova ad attraversare un territorio aridissimo.
Le suggestioni africane, cui accennavo nelle prime parti del racconto,
diventano qui decisamente vigorose e non ci sarebbe da stupirsi nel vedere
improvvisamente sbucare una giraffa da questa distesa di alberi secchi che
in Namibia sarebbero Mopani e qui la loro versione australiana.
Le uniche apparizioni animali, invece, sono ansiosi rapaci che volteggiano
su ciō che resta dei canguri e magrissime mucche tristemente consapevoli che
la stagione secca durerā almeno ancora un altro mese.
A 30 km da Lakeland si attraversa il celebre Palmer River, l'epicentro della
corsa all'oro del 1870.
Essendo mezzogiorno le nostre ricerche si orientano pių su qualcosa di
commestibile che non sul minerale aureo. Optiamo (si fa per dire visto che
per i prossimi 85 km la nostra fedele mappa Sunmap non indica punti di
ristoro) per la Palmer River Roadhouse. Il locale č ancora quello originale
che rifocillava gli indomiti cercatori e conserva un piccolo museo con
oggetti e strumenti originali del tempo.
Archiviato, non senza fatica, il solito gigantesco hamburger, riprendiamo la
strada raggiungendo, dopo 60 km, il Bob's Lookout.
E' incredibile, ma, da queste parti, quando si ha la possibilitā di
osservare il territorio da un punto di vista sopraelevato, ciō che appare č,
quasi invariabilmente, di una bellezza disarmante.
L'aria tersa svela chilometri di rilievi accavallarsi e confondersi gli uni
sugli altri. E' il Great Dividing Range che fermando le nuvole provenienti
da Est, consente alla foresta pluviale di vivere e qui, ad occidente,
presenta il suo volto arido.
Passata Mt.Carbine si arriva al villaggio di Mt.Molloy.
Nell'isolato cimitero cittadino, raggiungibile con una deviazione di qualche
chilometro su strada sterrata,  č sepolto James Mulligan, lo scopritore dei
filoni auriferi.
L'iscrizione sulla lapide recita: "James Venture Mulligan 1837-1907. Nato a
Rothfriland, contea di Down. Emigrato nel 1860, scoprė l'oro nel Palmer
River nel 1873 e nel Hodgkinson River nel 1875 conducendo alla fondazione di
Cairns e Port Douglas. Estrasse il rame a Mt.Molloy nel 1809 e si sposō nel
1903. Comprō il Mount Molloy Hotel nel 1905 e mori il 24 Agosto 1907 per le
ferite ricevute nel tentativo di sedare una rissa nel suo locale. Non ebbe
figli."
Il 24 Agosto 1907 muore, dimenticato da tutti,  uno dei massimi protagonisti
della storia coloniale del Queensland  e chissā per quale strano suo disegno
il destino ci ha portato qui, oggi, 24 Agosto 2002, precisamente 95 anni
dopo la sua morte,  a stare di fronte a questa lapide solitaria, in un
cimitero quasi dimenticato, in mezzo al nulla, dall'altra parte del mondo.
Da Mt. Molloy il panorama si fa pių dolce e l'agricoltura prenderā, in un
continuo crescendo,  il ruolo di protagonista del paesaggio.
Te, caffč, ma anche frutteti e canna da zucchero scorrono veloci dai
finestrini.
Attraversiamo veloce la linda Mareeba e l'affollata Kuranda per fermarci al
belvedere Henry Ross da cui si domina la costa e la cittā di Cairns.
La vista, e non potevano esserci dubbi, č magnifica, ma tornare a scorgere
le case di Cairns significa la fine di questo viaggio nel viaggio.
Un viaggio nella natura cosi incredibile di questa terra, attraverso l'
epopea dei cercatori d'oro ed il dramma degli aborigeni.
Un piccola esperienza in un grande paese, un quadro insieme forte e delicato
che, per dirla alla Bettinelli, troverā sicuramente un posto speciale nella
pinacoteca della nostra memoria.
CB
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 CB
Non posso che riconfermarti l'entusiasmo trasmessomi dalla tua RECE:
veramente molto bella, tra l'altro la contemporaneità con quella in Namibia
di Dario e Gabry, la rende, in alcuni dei paragoni che fai, ancora più
lucida e reale!
Ciao
Beppe -)))

 lucida e reale!
grazie ancora per i complimenti !!
Quando ne avro' la forza :-) scriverò
qualcosa su Sydney e la sua baia.
Ciao
Corrado

 Corrado
allora "forza"! -DD
Beppe

Davvero piacevole Corrado, ed interessante anche il quadro storico di
Cooktown.
Ho visto delle foto incredibili di Lizard Island, beato chi puň andarci...
Grazie di cuore, ed ancora complimenti.
Benedetto

 pinacoteca della nostra memoria.
Mi sa che stai prendendo il mal d'Australia...
;-)))))))
Dai, Corrado, domani voglio sentire qualche particolare in più...
Ci troviamo allora dallo scrittore andino ? Pare abbia della birra che
tiene nascosta !
;-)))))))))))
Io andrò a Immagimondo verso le 10. Fammi sapere !
ciao
nb

 Io andrò a Immagimondo verso le 10. Fammi sapere !
alle 10 !!!  :-0
sabato mattina !!  :-)
'iss'e' uscito pazzo ! :-))))
..mumble..mumble....
...io ero piu' orientato su Domenica....
...c'era la proiezione sul Mustang ed
un altro paio di cose carine....
..tu di sicuro vai solo sabato mattina ?
Ciao
Corrado

 ..tu di sicuro vai solo sabato mattina ?
Penso di ritornare domenica... ma magari solo nel pomeriggio.
Dipende dall'alcool che riusciro' a smaltire !
;-))))
ciao
nb

 Corrado
Finalmente l'ho letta anche io! :-)))
Complimenti, molto bella e coinvolgente... ma adesso ti tocca trovare la 
forza per scrivere su Sidney, dai! ;-))))
Mi pare che le castagne siano molto proteiche! :-D
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Marco Z.
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http://members.xoom.it/marquito