Newsgroup: it.hobby.viaggi
Titolo: [RECE]India 2013: 1.Mumbai, Goa

Salve a tutti, 
posto sul ng come vedo l'India mentre ci passo in mezzo, con tutte
le imprecisioni e i fraintendimenti del caso.
Non sono vere e proprie RECE, perché in realtà sono mail che scrivo
agli amici, e contengono poche o quasi nulle informazioni tecniche.
Oltre a pensieri ed opinioni che a chi non mi conosce personalmente
probabilmente interesseranno zero.
Forse sono anche follemente lunghe, comunque eccole qua.
 
 
India 2013
1: Mumbai, Goa
 
 
MUMBAI, Marahshtra 16.02
 
	Due ore, più o meno esatte, ci impiego su un arcaica Ambassador gialla e  nera guidata da un tassista musulmano  che avrà quattrocento anni e che contro ogni logica e finestrino spalancato non mi lascia fumare, per arrivare al centro di Mumbai dall'aeroporto internazionale.
Se l'odore dell'India è probabilmente rimasto quello di cui scriveva Pasolini, il rumore dell'India, ora certamente molto più di allora, è il suono del clacson.
Ogni veicolo, anche il più bizzarro, ha scritto sul retro “Horn Please” o “Blow Horn OK”.
Il risultato indiano è un imponente, inarrestabile e continuo suono di tutti i clacson inventabili: tutte le note, le sfumature, gli acuti, le musiche che può avere un clacson sono rappresentate senza eccezioni.
Ovviamente, sopratutto in una città enorme come Mumbai, tutto questo appare scandalosamente inutile, ridondante, superfluo ma è qualcosa di ancestrale, che non si può combattere.
Quando tutti suonano il clacson in continuazione, nessuno saprà mai chi sta suonando a chi, chi sta chiedendo la precedenza, chi vorrebbe passare, e probabilmente nemmeno chi sta suonando sa veramente perché lo sta facendo.
Si suona per sorpassare una mucca o un pedone, per farsi strada in un traffico dove non c'è spazio, ad ogni incrocio, rotatoria, traversa, si suona quando si parte, quando si accellera, quando si rallenta, quando si parcheggia.
	Dentro a questo rumore assoluto, c'è chi vive nelle baracche e chi vive sopra alle baracche, in case minuscole a cui si accede attraverso scale improvvisate e per scendere al piano terra è obbligatorio tenersi stretti a una corda.
C'è chi gioca nella polvere e chi sembra polvere, immobile e  cieco, assente, altrove.
E poi l'enorme e sparpagliata umanità dell'India, sempre dovunque e sempre in movimento, colorata come la fantasia, a volte rumorosa come una fabbrica, altre volte chiusa in un silenzio  solitario ed inespressivo.
Vista dall'alto, la grande strada che parte dall'aeroporto deve sembrare un miracoloso alveare di persone che continuamente si sfiorano senza mai scontrarsi, in cui un suono continuo di clacson  avvolge l'universo come una nebbia, che si mischia alla polvere delle strade e allo smog della città, rendendo anche il tramonto sugli scheletri dei palazzi in costruzione una visione confusa ed innaturale, fiabesca e fantascientifica allo stesso tempo.
Un brusio a volume alto eterno ed inevitabile, un rumore perenne di uomini e di animali, di veicoli, di strada, di grida.
Centinaia di facce in poche decine di metri, e un'architettura di periferia che sembra improvvisata, in cui  gli spazi abitabili sembrano rubati, conquistati invece che costruiti.
 
	Non sempre prenoto gli alberghi, sopratutto se arrivo con la luce del giorno.
In questa scelta c'è un pizzico d'incoscienza, una manciata d' esperienza, quello che basta di spirito d'avventura e la pigrizia di cui non vado fiero, ma tutto il resto è pura fonofobia.
Fondamentalmente ho il terrore di prenotare una stanza circondata da lavori in corso, traffico, cani, bambini, sirene, rompicoglioni, muezzin, campanelli e campane. 
Il mio volo da Bangkok era favoloso, arrivava alle cinque del pomeriggio.
Il progetto esaltante di cercare un hotel a Mumbai con la tranquillità della luce del giorno, si  scontra coi tempi della dogana e col traffico cittadino, e arrivo a Fort, a due passi da Victoria Station (la fantascienza steampunk al servizio dell'architettura vittoriana), alle otto di sera, quando è già buio.
Dal taxi mi faccio portare davanti a un albergo che avevo visto in rete ma è troppo caro.
Mumbai per gli alloggi è quasi certamente la città più costosa dell'India.
Molti giovanissimi backpackers non ci vengono per questo.
A quel punto, di sera a Mumbai in una zona che ricordo appena, chiedo a un venditore di bibite e succhi di frutta dove trovare un hotel molto più economico.
	“Puoi provare dietro l'angolo”, mi dice
	E così ci provo, trovo un'insegna che resta grigia nonostante il neon acceso e salgo le scale che al primo piano portano all'Hotel Victoria.
Per quanto sia un'evidente simbiosi tra un carcere e un albergo a minuti, è caro rispetto all'India, ma prendo comunque una stanza perché l'idea di girovagare di notte per Mumbai con tutto quello che ho addosso e in una valigia decisamente non mi conquista.
La stanza è una cella, pulita perché così piccola e triste viene snobbata persino dagli insetti.
	Eppure, ci rimango.
	Quando il giorno dopo dico al gestore che intendo restare più notti, nell'attimo di perplessità che gli blocca la voce vedo un fumetto uscirgli dalla testa che dice “ Davvero? Dici sul serio?”
Dico sul serio, sì.
Perché anche se dormo su  una brandina militare, in una stanza microscopica in cui l'aria è respirabile solo grazie a una ventola che al massimo della potenza ruggisce come una burrasca, dopo dodici anni sono di nuovo in India.
 
	Mumbai al primo superficiale sguardo è l'India moderna, ricca e raffinata, crudele e antichissima, dove tutte le contraddizioni dell'India sono così evidenti e dappertutto da diventare banali, quasi invisibili.
È pulita, per quanto possa esserlo l'India, militarizzata dopo il 26/11 indiano, luminosa e densa, polverosa ed allegra, miserabile e buia, in trasformazione, cinematografica, vittoriana.
 
	Il primo passante a cui chiedo un'informazione è un ragazzo che sta passeggiando in attesa di andare al lavoro e che si offre di accompagnarmi.
In altri casi questo sarebbe una terrificante rottura di coglioni ma stavolta non mi dispiace.
Vengo dalla Thailandia, dove, almeno sulle spiagge, è letteralmente impossibile parlare con un thai che non sia un cameriere, un autista, un agente di viaggio, un commerciante  o un venditore di bigiotteria-chincaglieria-copriletto freak-sculture di giada-vestiti taroccati. 
I Thai a me restano indecifrabili, lontani: ormai, se lo sono mai stati, assolutamente privi di curiosità per lo straniero.
	Il giovane indiano, originario del Gujarat, è un programmatore, e in questo momento a Mumbai tiene corsi di computer.
Mi dice che è contento di stare a Mumbai perché è facilissimo trovare un lavoro nel caso se ne perda uno, e questo mi fa pensare, con tutta la superficialità del caso, a quanto l'economia indiana sia in movimento rispetto alla nostra.
Arriviamo presto al Gateway of India, proprio di fronte al Taj Mahal Hotel, l'albergo che è stato oggetto di attacco terroristico solo qualche anno fa, nel 2008.
In quello che viene ricordato come il 26/11 indiano, un attacco terroristico coordinato su più obiettivi e durato tre giorni, ha provocato 164 morti.
In conseguenza immagino di quell'episodio il Gateway of India, quel fantastico arco gigante sulla baia costruito per Re Giorgio V, al contrario di dodici anni fa è recintato, e persino per accedere al piazzale antistante si deve passare attraverso un traballante metal detector e affrontare un'eventuale perquisizione.
A Mumbai, dopo il 2008 immagino, anche nell'internet cafè più improvvisato, come quello in cui andrò il giorno dopo e che è una specie di corridoio di compensato inframezzato da nicchie che contengono computers, è necessario avere il passaporto e farsi fotografare.
Mi spiace dirlo ma è una vittoria totale del terrorismo.
Il terrore banalmente chiude le porte, chiude i musei e gli alberghi (adesso al Taj Mahal, che costa una fortuna, i clienti possono accedere soltanto al piano della loro stanza), il terrore proibisce, alza steccati, chiede visti, fotografie, identificazioni, ruba gli spazi e limita i panorami.
Il Gateway of India, (gigantesco per farsi guardare e attraversare,  testimone antico di un passaggio obbligato, di qua c'è l'India, di là soltanto il mare), inaccessibile invece che spalancato,  è l'esempio triste di come anche se forse o probabilmente stiamo dalla parte giusta, stiamo certamente perdendo la guerra.
   Proseguiamo verso l'Università, favolosa nell'architettura vittoriana, dove cerchiamo di entrare con noncuranza e riusciamo giusto a fare due metri prima che ci caccino come impostori, ma valeva la pena tentare.
Davanti c'e' un enorme spazio verde che gli indiani naturalmente usano come multiplo campo da cricket.
Arriviamo a Marine Drive, la passeggiata sul mare, tranquilla anche se affollata di famiglie, giovani coppie, signore (cosa estremamente rara per l'India) con minuscoli cani domestici al guinzaglio.
E' una giornata azzurrissima, e quello che mi insegna Marine Drive è che a Mumbai, o forse in tutte le città enormi, ci sono diverse città una accanto all'altra, sopra l'altra, dentro l'altra.
Non c'è niente qui della Mumbai disperata, accartocciata e polverosa di alcune strade interne, in cui le vie corrispondono ancora a quello che si produce, come una via di soli spedizionieri, o di soli venditori di carta, e tantomeno del caotico ed insensato planetario di formiche delle vicinanze dell'aeroporto.
Solo persone che passeggiano mano nella mano, che ridono, si fanno fotografie, prendono il sole seduti in bilico sul parapetto che dà sul golfo.
E' una giornata azzurrissima.
 
L'ultima sera a Mumbai, mentre passo davanti al Cafè Universal per andare a dormire nella mia cella di rigore, mi ferma un italiano, che cerca compagnia per un ultima birra prima di tornare a casa con la moglie, dopo aver passato tre mesi a Goa.
E' un baby pensionato Alitalia (“i miei colleghi mi dicevano che stavo facendo una cazzata quando ho deciso di andare in pensione a 45 anni ma l'ho schivata per un pelo, altroché”, mi dice sorridendo).
Quando ci salutiamo, dopo avergli chiesto informazioni su Goa, mi invita a seguirlo in hotel e mi regala una moka da una persona.
Lo interpreto come un segno inequivocabile del fatto che stavolta a Goa mi ci fermerò un po', e mi servirà quindi una stanza con frigo e cucina.
 
Il primo segnale brillante della mia vecchiaia è che vado a  Goa in aereo.
Ci sarà tempo per i lunghi viaggi in treno e in bus, quell'unica ora d'aereo per arrivarci, in questo momento è irresistibile.
 
 
PANJIM, Goa 20.02
 
La capitale di Goa, di cui l'ex pilota Alitalia mi aveva parlato malissimo pensando unicamente alle spiagge, è in realtà una città piccola e rilassante, molto bella, luminosa, affacciata su una larga baia che al largo ospita un numero incomprensibile di Casinò galleggianti che di sera si illuminano come battelli luna park, pieni di lustrini, schermi giganti, enormi scritte al neon che si accendono e si spengono ad intermittenza.
E' una città facile da camminare, un'India per una volta comprensibile. 
Le vie del centro sfoggiano boutiques di grandi marche, alberghi dall'apparenza lussuosa, bar, bettole e ristoranti per tutte le tasche.
E ovviamente dappertutto i ministall dell'India, dal cubo in cui  stanno accovacciati i venditori di paan ai carrelli su ruote che appaiono al tramonto a vendere snacks agli indiani che tornano a casa sui traghetti che attraversano la baia, che a tarda sera sembrano fatti di persone invece che di ferro, tanto fitti sono i passeggeri in piedi, uno accanto all'altro, uno schiacciato contro l'altro, dentro a quello che somiglia ad un antico e inadeguato mezzo da sbarco.
 
A circa 12 minuti di bus da Panjim c'è Old Goa, quello che resta delle chiese e dei palazzi che risalgono al dominio portoghese, finito soltanto nel 1961, quando l'esercito indiano circondò Goa e i portoghesi accettarono che il tempo della conquista era finito, l'India era perduta, e potevano, forse a quel punto finalmente, tornarsene a casa.
Per qualunque europeo cresciuto nel cattolicesimo, vedere in India un posto simile è un'esperienza stranissima.
Goa è tutt'ora cattolica, e piena di chiese dappertutto, che si confondono coi templi e le moschee, data l'apparente tolleranza religiosa indiana.
Ma a Old Goa ci sono gigantesche chiese antiche, di cui una dedicata a San Francesco, con una sua statua idealmente nella portiuncola di Assisi, affreschi della sua storia avventurosa, e fuori c'è l'India.
In un'altra chiesa c'è un crocifisso interamente coperto di sangue, come non ne avevo mai visti prima.
Una statua di assoluto compiacimento del dolore, una minaccia, un monito, un'ammonizione a non dimenticare mai e per nessun motivo la sofferenza di Cristo.
Mi ricorda la strana chiesa che ho visto in Cile, famosa per il campanile staccato dal corpo principale e con all'interno una specie di altare pagano di fronte a cui sta un crocifisso bianchissimo, immacolato, perchè agli indios che erano stati conquistati dagli spagnoli era più sensato e sicuro non mostrare il sangue che avevano versato.
 
A Old Goa c'è anche un minimo ed interessante museo con alcuni pezzi archeologici favolosi e al piano di sopra tutti, dico tutti, i ritratti dei vicerè di Goa che si sono succeduti nel tempo.
Nessuno di loro ha mai avuto a disposizione un ritrattista di genio in quelle terre per secoli lontanissime e selvagge ma quello che  colpisce, più ancora del ritratto di Vasco de Gama (che come tutti i grandi navigatori, per quanto crudeli e ciechi, avrà sempre il mio rispetto), è che quella galleria di ritratti è una straordinaria sfilata di moda e in fondo anche di pittura attraverso i secoli.
Ci sono le armature e i vestiti neri, bui, del '600, le enormi parrucche a grattacielo del '700, e poi le giacche e le uniformi dell'800, coi vicerè che posano circondati da mazzi di fiori, fino alle divise da ammiraglio spalmate di medaglie e a un paio di fotografie in un bianco e nero antico, a testimonianza del nuovo mezzo espressivo, allora immagino considerato rivoluzionario.
Impressionante, un assoluto campionario di abiti, bastoni da passeggio, acconciature, giacche, colletti, pantaloni, cappelli, posture, stivali, polsini, armi, divise e facce che sono cambiate nel corso dei secoli.
 
PALOLEM, Goa 24.02
 
Torno a Palolem, e anche se è vero che dodici anni fa  c'ero stato davvero pochissimo, non riconosco assolutamente nulla.
La  spiaggia è rimasta enorme e favolosa ma è davvero molto più turistica di quanto ricordassi.
Cerco quindi prima un alloggio a Patnem, che è a 3 km. e che per quanto non abbia spiagge così belle è una zona apparentemente molto più tranquilla.
Ma a parte il fatto che non trovo niente di libero al prezzo che vorrei spendere, dopo una mezza giornata di cammino, penso anche che Patnem per me da solo, potrebbe forse essere addirittura troppo tranquilla.
Così torno a Palolem e finalmente trovo un posto in cui mi piacerebbe fermarmi per qualche tempo.
E' una grande stanza con frigo e cucina, ancora occupata per un paio di giorni da un anziano inglese che somiglia incredibilmente a Donald Shuterland.
E quando mi dice: “it's very quiet here, and there's no roosters”
(cioè: NON CI SONO GALLI), so che prenderò quella stanza ancora prima che mi dicano il prezzo, perché chiunque abbia dormito nelle vicinanze di uno o più galli, come ho fatto io in Messico, sa che la loro assenza ha un valore inestimabile.
 
Goa, per quanto sia d'accordo con tutti quelli che la considerano “poco India”, anche in questa stagione secca rimane comunque belllissima, verde e fiorita, sicura, facile, e per molte cose molto più economica che altre parti del paese.
Le sue strade semideserte tra le palme sono meravigliose, ci si mangia benissimo e ci si mangia malissimo, le birre costano poco ed è piena di turisti, sia stranieri che indiani.
 
Prendo di solito, dopo che mi sono fatto in casa un caffè con la moka regalata dall'ex pilota Alitalia, un espresso al Puppa Cafè, un quadrato di pochi metri quadri con una macchina del caffè gigante, e al bar un ragazzino di Mumbai, Arjun, una delle poche persone tristi di tutta Palolem.
Ma d'altra parte, mi dice, tutti i suoi amici sono a Mumbai, qui non conosce nessuno, e deve stare praticamente tutta la giornata al Puppa ad aspettare che qualcuno chieda un espresso o un frappuccino.
Il suo sogno è quello di trasferirsi in Australia col padre, perché gli hanno detto che là un espresso costa 10 euro.
Non ci sono mai stato ma gli taccio comunque la sensazione che per diventare milionari vendendo espresso in Australia sia troppo tardi.
In quel minibar è facile parlare con gli altri clienti:
c'è la signora di mezza età russa, grassa come uno stadio, che si è portata da Mosca il suo minuscolo cane arrabbiato col mondo.
“Non prenotare mai via internet.Mai.Mai.”, mi avverte, spiegandomi che le hanno fatto pagare 45 dollari americani a notte per una stanza mediocre in un bungalow sulla spiaggia.
45 dollari in India, sopratutto per un bungalow sulla spiaggia di Palolem che probabilmente sarà fatto di pannelli e cartone, visto che tanto il monsone lo porterà via, sono una fortuna, un prezzo così insensato che comincio a credere a chi da qualche anno dice che i russi stanno cambiando, aumentandoli, i prezzi dell'Asia e del sudest asiatico.
Scambio qualche parola anche con un anziano portoghese, che cerca un posto in cui trasferirsi con la moglie a godersi la pensione.
E' stato in Brasile ma l'ha trovato caro e non sorprendentemente troppo stressante per via della mancanza di sicurezza, e così è venuto a Goa e ha deciso che sarà questa la meta finale.
“Un appartamento di due stanze a vasco de Gama costa 100 euro al mese, e tutto il resto qui è straordinariamente a buon mercato.”
E' un discorso che mi interessa molto perché se la prima volta che vidi Goa di sfuggita, dopo due mesi di India, mi era sembrata vuota e senza passione, ora, dodici anni dopo, la guardo anch'io come un posto caldo, facile, sicuro ed estremamente economico in cui eventualmente in futuro passare qualche mese all'anno.
E anch'io in effetti, se dovessi starci più di un mese probabilmente vivrei anche in una città e non solamente in spiaggia.
Al Puppa cafè conosco anche Sandro, per la quarta volta in India.
Sta quasi tornando a casa ed è stato in Rajasthan e a Gokarna.
Mi dice che a Pushkar, dove dodici anni vidi la Camel Fair, hanno dimezzato il lago sacro per fare spazio a più ghats, i gradini di pietra sull'acqua in cui i pellegrini e i turisti possono sedersi a pregare, riflettere e rifiutare offerte di fiori e paccottiglia religiosa.
Anche di Gokarna mi dice che è cambiata.
Kudle Beach, a Gokarna, è stato per me un talismano del mio primo viaggio in India, uno di quei posti che pensi non esistano più e invece ci sono ancora.
Sandro mi dice che hanno finalmente completato la strada che passa sopra le spiagge e quindi non è più necessario andarci in barca o con una lunga camminata attraverso le colline marziano-vulcaniche che mi avevano così colpito la prima volta.
Ma non è questo che non mi ci fa andare, anche se era forse l'unica meta certa del mio itinerario, o meglio l'unico posto in cui ero già stato e in cui avevo la certezza di tornare.
Da una parte decido di conservarne il ricordo, considerandomi abbastanza cresciuto ed innocente per un consapevole atto di vigliaccheria turistica, dall'altra non è cambiata solo Gokarna, sono sopratutto cambiato io e mai come in questo caso me ne rendo conto.
Senza tragedie, senza dolori, con una consapevolezza non lucida ma chiara: a 46 anni, nella Gokarna che ho conosciuto dodici anni fa, a dormire per terra in una minuscola capanna di fango, senza corrente elettrica, con la doccia che era un secchio accanto a un pozzo circondato di foglie di palma e il bagno era la foresta, non andrei più.
Non è questione di “sapessi com'era questo posto dieci anni fa”, che mi sento ripetere dalla prima volta che ho viaggiato in vita mia, da chi troppo spesso confonde la purezza di un luogo con la propria giovinezza.
Gokarna sarà sempre credo un posto fantastico, dove trovare oltre che bellezza, anche tranquillità e pace, le due cose introvabili dell' India.
Ma ora mi sembra non faccia più per me.
Una sera con Sandro andiamo a cena in un ristorante italiano gestito da una famiglia di liguri.
La cuoca è talmente eccezionale che i turisti quando se ne vanno le fanno il baciamano e alcuni addirittura tornano per farsi una foto con lei.
Alla fine della cena lei e il marito si siedono al nostro tavolo e ci dicono che hanno deciso, dopo tre anni di Goa, di trasferirsi a Pondicherry, sia per le due figlie adolescenti che hanno, sia perché i Goani sembrano essere diventati avidi, e ancora più bigotti.
“Non sono venuta in India per diventare ricca”, ci dice la cuoca, “ma per seguire un cammino spirituale, e per quanto il ristorante vada benissimo, non intendo pagare in India un affitto come in centro a Milano.”
E' un peccato, perché Palolem perderà un favoloso ristorante.
“Io capisco voi maschi che girate a torso nudo”, continua “ ma le ragazze davvero non le capisco.
Non vedono dove sono?”
E' naturale a Goa fare a caso alle ragazze, sopratutto dell'est, che girano per le strade in bikini, in tanga, in quella che qui purtoppo appare come una parodia della sensualità occidentale che non ha nulla a che fare con l'India, e che le fa essere soltanto bersaglio di sguardi spalancati e commenti infelici da parte dei maschi indiani.
In India i grandi amici si tengono per mano in un gesto assolutamente eterosessuale ma non vedrete mai mai e poi mai una coppia indiana fare effusioni in pubblico, o una donna indiana poco vestita, anche quando raramente farà il bagno
(e a Palolem comunque c'è un'intera zona della spiaggia riservata esclusivamente alle donne.)
Non è questione di pudore, alla fine gli indiani vengono anche dal Kamasutra, è questione di diversa cultura.
La dimensione sentimentale pubblica dell'India è nulla, oltre al fatto che l'India direi resti un paese assolutamente maschilista, dove la previsione del sesso del nascituro è punita con la prigione e dove sono ancora le donne a fare i lavori più pesanti, come portare i mattoni nei cantieri edili.
In India ci si sposa presto e si fanno figli presto, la famiglia allargata, è il perno tutt'ora della società indiana.
Quando mi chiedono di che religione sono dico che sono cristiano perché se dicessi di essere ateo avrei in cambio soltanto sguardi confusi, increduli.
Gli stessi sguardi che mi fissano sbalordito quando dico che a 46 anni non sono sposato e non ho figli, come se fosse una cosa terribile, una sfortuna così totale da meritare compassione e una pacca sulla spalla.
E poi, con la straordinaria cuoca, parliamo di “Quelli che l'India è sporca.”
L'India è drammaticamente sporca, non ci sono dubbi.
E a parte qualche zona particolare, come può essere il centro di Mumbai, e dai miei ricordi anche quello di Calcutta, lo è dappertutto.
Principalmente per via degli animali per strada, e a poi a causa della folla, del caos, della cura dell'ambiente come concetto sconosciuto, noioso ed inutile.
Quando vedo le scolaresche che gettano dai finestrini degli autobus le bottiglie di plastica vuote, o la gente che sputa dappertutto una saliva rossa di betel, so che la battaglia per la pulizia delle strade e delle città è perduta in partenza.
Gli indiani non sono sporchi, anzi, alcuni hindus dovrebbero avere una cura per l'igiene maniacale, ma tutto il resto è spesso dannatamente sporco.
La prima volta che venni in India, una ragazza israeliana ad Om Kareshwar, dove allora c'era un'unica guesthouse, mi fece quasi pena.
Odiava l'India, odiava lo sporco, le fogne a cielo aperto, la merda per le strade, i rifiuti dappertutto.
E non poteva farci niente, tranne scappare o aspettare con  terrorizzata rassegnazione i giorni che mancavano al suo ritorno a casa.
Ma erano dodici anni fa, il 2001.
In  termini tecnologici e di accesso alle informazioni sembrano passati dodicimila anni.
Allora né io né altri turisti in India avevamo un cellulare.
Io, come probabilmente tutti gli altri, non avevo un bancomat né tantomeno una carta di credito.
C'erano già gli internet café ma il wi-fi non esisteva, e per ora in India è molto più difficile da trovare di quanto mi aspettassi.
Gli israeliani viaggiavano con gli zaini pieni di mini-disc, un mezzo di ascoltare musica che ora sembra preistoria.
Ma oggi.
E allora concordo con la strepitosa cuoca del ristorante, che dice:
“Ma questi, quando prenotavano il biglietto, la vacanza, il soggiorno, dov'erano?
Cosa gli hanno detto?
Cosa pensavano di trovare in India?
E non hanno letto nemmeno le prime tre pagine di una guida, non hanno mai visto un documentario o un film sull'India (che tra l'altro è di solito ritratta in termini peggiori di quelli reali)?”
E allora forse penso che i goani non fanno male a trattarci così, ed è naturale, se devo credere alla cuoca, che siano diventati avidi.
Per loro non siamo nient'altro che portafogli pieni, in tasca a  gente tutta uguale che palesemente non sa nemmeno dov'é.
 
Arjun, il barista del Puppa Café, come praticamente tutti gli indiani, odia i cani.
Li considera inutili, sporchi e maledettamente fastidiosi.
Non ha torto, devo dire.
Parlando di animali, i piccoli maiali neri circondati di cuccioli su cui planano in equilibrio i corvi giganti, pascolano nella sabbia in silenzio, i galli sono maledetti ma come ho già detto lontani da casa mia, i rari gatti sono invisibili, le mucche si abbandonano in spiaggia, bloccano le entrate dei ristoranti, si impigliano nei cavi telefonici strappandoli ma lo fanno in silenzio.
Qui scimmie non ce ne sono e quindi in effetti restano solo i cani, tristi e senza padrone, ad abbaiare sopravvivenza e controllo del territorio tutta la notte, quando nessuno li prende a calci o a sassate.
Va anche detto che apparentemente il cane sembra uno dei rari animali in India a non essere sacro, anche se talvolta Vishnu (e ammetto di averlo imparato da poco) viene raffigurato con ai suoi piedi una specie di segugio pezzato.
 
A proposito di mucche.
Vederle libere per le strade  è almeno secondo la mia esperienza una delle cose più strane e disindividuanti al primo impatto, dell'India.
E anche se a lungo andare per me rimangono comunque una divertente e bizzarra visione, a mente fredda non riesco a volte a non pensare che dove vivo io, se ci fosse una mucca per strada, qualcuno chiamerebbe la forza pubblica.
Le ragioni per cui gli hindus considerano sacre le mucche sono di  natura religiosa, legate al ciclo delle rinascite, al vegetarianesimo, al fatto che alla fine la cavalcatura di Shiva è il toro Nandi, e storico-antropologiche: i primi hindus macellavano le mucche, poi con la crescita della popolazione e le scarse conoscenze di allevamento, i loro successori preferirono tenerle in vita e ricavarne latte e formaggio.
Sono ragioni debolissime, fantasiose e troppo semplici.
Bugie televisive, documentari di presentatrici bionde.
 
Ecco com' è andata:
 
Un giorno antico Brahman, il soffio divino, il senza attributi, il tutto che tutto permea in cui credono gli hindus, come tutti gli dei unici e gli esseri superiori (e sopratutto immateriali) si annoiava a morte.
Così decise di scommettere col fiume Gange, (che diventò sacro in seguito a quella scommessa, tra l'altro), su chi sarebbe riuscito per primo a far dubitare gli uomini, che allora vaneggiavano per il fuoco, erano terrorizzati dal tuono e il buio a volte li portava alla follia.
Cominciò Brahman, in quanto supremo, e diede agli uomini Shiva Nataraja, “Lord of the Dance”, che dopo aver vinto una gara di ballo aveva conquistato il diritto di creare e distruggere il mondo soltanto danzando (è il mio dio indiano preferito).
Il Gange rispose con Krishna, bambinetto che suona il flauto, appassionato di giochi, voluttuoso e sensuale.
Gli uomini credettero immediatamente a questi nuovi dei, così più affascinanti ma anche così più incredibili del Sole e della Luna.
Allora Brahman e il Gange diedero a loro altri dei con mille braccia, dei che erano serpenti, dee che cavalcavano tigri, portavano a spasso tori, dei dell'Universo alti come un cioccolatino.
Gli uomini credettero subito anche a quelli.
Un pò stupito che la scommessa non fosse ancora stata vinta da nessuno, Brahman calò allora l'asso nella manica:
un dio scimmia, Hanuman, leale, forte, vittorioso in battaglia alla testa di un esercito scimmiesco.
“Vediamo se credono anche a questo”, disse il senza attributi.
Il Gange in risposta inventò Ganesha, il dio con la testa di elefante, e per non fargli mancare nulla gli diede una cavalcatura simile a un topo.
“E a questo”
Quando gli uomini cominciarono ad adorare anche Hanuman e Ganesha, il soffio divino e il grande fiume si scoprirono per la prima volta impotenti, sperduti.
E così dopo alcuni mesi di riflessione, Brahman andò dal Gange e gli disse: “Le mucche.”
“Le mucche?” domandò il fiume.
“Diciamogli che le mucche sono sacre.”
Ecco com'è andata.
 
I turisti indiani in spiaggia hanno un comportamento totalmente opposto al nostro.
E come già mi era parso ovvio in Messico, anche qui direi sia una naturale conseguenza della pelle scura.
Fondamentalmente non possono, e quindi non gliene frega nulla, abbronzarsi.
Noi bianchi in spiaggia ci muoviamo col sole, tutti i nostri movimenti sono anticipati dal sole.
Stiamo sdraiati al sole oppure lo fuggiamo rifugiandoci all'ombra, cambiamo spesso posizione, ci copriamo o ci vestiamo il meno possibile, ci spalmiamo di creme e cerchiamo larghi spazi in cui stare distanti dagli altri ad assorbire tutta l'abbronzatura della giornata.
Gli indiani in spiaggia di solito stanno quasi vestiti, in piedi, molto vicini l'uno all'altro, e invece di chiudersi in un silenzio religioso ed esporre la totalità del corpo al sole, parlano, ridono e si fanno scherzi in continuazione.
E, almeno a Goa, scoprono il kayak.
Dico “scoprono” perché sono gli unici turisti che ascoltano quindici minuti di raccomandazioni, gli unici che indossano i giubbotti di salvataggio (gli indiani per quanto appaia strano, non mi sono mai sembrati grandi nuotatori) e sopratutto gli unici a cui ho mai visto insegnare l'uso di una pagaia.
Non sono buffi, sono naturali.
Noi bianchi sembriamo statue.
In confronto a quello degli indiani, il nostro modo di vivere la  spiaggia sembra un lavoro invece di un divertimento.
 
Al tramonto, quando il sole scompare dietro il promontorio e subito prima che faccia buio, la spiaggia chiude.
I bagnini trascinano le loro postazioni da arbitri di tennis lontano dal bagnasciuga e cominciano a fischiare tutti insieme, richiamando a riva gli ultimi bagnanti della giornata.
E' qualcosa di comico e quasi inutile, visto che una volta che i bagnini se ne saranno andati, niente e nessuno impedirà a chiunque di tornare a fare il bagno ma è una cerimonia che si svolge comunque tutte le sere.
Gli indiani, per quanto di natura abbastanza ostili a qualunque ordine, hanno talvolta un rispetto quasi religioso per qualunque autorità, che sia un poliziotto o un controllore di autobus, persino per un bagnino.
E sulla spiaggia, ogni sera, ai fischi dei bagnini, le persone cominciano ad uscire rapidamente dall'acqua tutte insieme, come un esercito sparso di soldati in costume da bagno.
 
 
Ogni cosa, o quasi, a Goa ha il prezzo stampato sopra, ed è quello reale.
Dall'acqua ai biscotti, alle candele, alle bibite.
Qui non c'è quasi più bisogno di chiedere “Quanto costa?” prima di comprare qualcosa, una delle prime abitudini che chiunque impara in India.
L'unica cosa di cui chiedo il prezzo sono i samosa, i favolosi triangoli fritti ripieni di patate e spezie, rigorosamente serviti in un foglio di giornale scritto in hindi, che agli indiani vendono a 5 rupie e a me spesso a 10.
Ma non protesto mai, è impossibile credo mangiarne più di 5, e 1 euro vale 70 rupie.
 
A Goa decido di non andare in Sri Lanka.
Non è una decisione sorprendente, la certezza e la volontà irresistibile non l'ho mai avuta.
Ma ora che sono in India, come poteva essere prevedibile, voglio restarci.
Voglio vedere la magia di Hampi, le moschee di Bijapur, le grotte di Ajanta ed Ellora.
Voglio vedere gli stupas di Sanchi, le sculture erotiche di Khajuraho, voglio vedere, con un po' di fortuna, le tigri in Madhya Pradesh.
E poi, le montagne.
Avete presente la fiaba, quella che dice più o meno che l'erba voglio cresce solo nel giardino del re?
Ecco, quella.
 
SPIGOLATURE
 
- Ero in un bar, avevo una birra, una ventola sopra la testa, i piedi su una sedia in un gesto poco asiatico ma fatalmente comodo.
C'era anche della buona musica.
Poi mi sono voltato e ho guardato per un attimo la televisione sullo schermo gigante sopra il bancone: c'erano due uomini di mezza età, in giacca e cravatta, che sopra un ring di wrestling si picchiavano con delle stampelle.
 
- Gli indiani hanno imparato a giocare a calcio.
Le spiagge di Goa sono piene di gente che gioca bene, e di ragazzini giocolieri che quando se ne vanno indossano una maglietta di Messi.
Gli indiani restano però ancora tra i più imbarazzanti lanciatori di frisbee che abbia mai visto su una battigia.
 
- Non so quando, è stata fatta una legge contro il fumo.
La sua applicazione è un perfetto alternarsi di ottusa precisione inglese e di anarchica perplessità indiana.
È proibito fumare anche solo nelle vicinanze di tutti i luoghi pubblici, anche aperti, come può essere il marciapiedi di una stazione (fuori dall'aeroporto di Mumbai però non ho visto cartelli e nessuno mi ha detto nulla).
Questo comporta quindi che è vietato fumare anche alla fermata di un autobus, nonostante sia su una strada di smog, di polvere e di mucche in cui il traffico è illimitato per 24 ore.
In tutti i bar e ristoranti ci sono cartelli “No Smoking”, e un portacenere su ogni tavolo.
Tranne pochissimi e al chiuso totale (e nemmeno sempre), qualunque locale abbia almeno una porta aperta verso l'esterno non rispetterà il divieto di fumo.
Anche gli alberghi non sembrano considerarlo un obbligo troppo pressante, devo dire.
Per contrappasso sulla tv via cavo HBO, dove gli spot pubblicitari durano più o meno otto interminabili minuti, ogni volta che in un film un attore fuma, appare al centro dello schermo una piccola mascherina grigia, dove in bianco con grafica da Pacman appare la minacciosa scritta: “Warning: smoking kills”.
 
 
bye
 


 
Lette, piaciute (molto), mi danno un visione dell'India che conferma 
alcuni miei preconcetti ma che mi lasciano una curiositï¿œ che non avrei 
mai pensato di provare per il subcontinente indiano, nei cui confronti  
sono notoriamente refrattaria.
 
Molto bella la parte sociologico-religiosa.
 
Attendo ansiosa il prosieguo del viaggio.
 
Grazie.
 
Emanuela
 
-- 
Responsabile servizio Catering e Banqueting NNT
 
Ostriche Occhiute Osservano Oscuri Orizzonti
(Johnny Hart - B.C.)
 
 

 ......
 
 
Ogni tanto do un'occhiata a questo malandato newsgroup, e qualche volta 
capita di trovarci una perla come le tue rece :-)
 
Bellissimo racconto, il tuo, impressioni e considerazioni realistiche e 
condivisibili che danno una efficace idea di quello che ci si puï¿œ 
aspettare andando da quelle parti.
 
Mi auguro solo che il tuo viaggio non finisca a Bijapur e che ci sia 
qualche altro post in arrivo, attendo con impazienza di sapere che 
tragitto hai fatto ......
 
 
Ciao e grazie
 
 
FedericoP,  in India anche lui spesso "Fred" per i noti problemi di 
pronuncia ;-)
 
 
P.S.: alla lista delle cose che non esistono in India dovresti forse 
aggiungere le carriole e i manici per le scope :-)
 
-- 
 
 
 
"Cosa ci faccio qui ?"   A. Rimbaud
 
 
 
www.federicop.eu
 
 
per scrivermi elimina la china
 
 

 aggiungere le carriole e i manici per le scope :-)
 
Ah ah già le carriole!
Che stranissima assurdità:-)
 
bye

 
http://www.freefred.org/Daenerys/album/
 
 
geniale! E lo dico anche se i libri mi sono fermato a leggerli 
arrivato... boh, al 4� o 5�, non male eh, ma un tomo sulla Guerra dei 
Trent'Anni � meno pesante :-D e i telefilm non sono andato oltre alla 
seconda puntata, mi sembrava troppo di vedere un cappa e spada degli 
anni '70, con in pi� tette, che certo attirano, e quelle di Daenerys 
anche di pi� ma il contorno... boh!
 
S

 ....
 
Mi vergogno come un ladro, ma non sapevo chi fosse questa Daenerys 
Targaryen che ti ha accompagnato, molto carina :-)
 
Certo che avete fatto un gran bel giro, mi auguro di leggere altre 
puntate.
 
 
 
Perï¿œ di quel muretto di Panjim, sulle rive del Mandovi,   
(
http://www.freefred.org/Daenerys/album/#panaj.jpg
 ) io ne faccio un 
altro uso :
 
http://www.federicop.eu/DSCN7808rid.jpg
 
 
 
 
Namastï¿œ ;-)
 
-- 
federicoP


 Certo che avete fatto un gran bel giro, mi auguro di leggere altre puntate.
 
colgo l'occasione per dire che "Mare di papaveri" mi ï¿œ piaciuto, e 
_molto_, perï¿œ il lessico ï¿œ difficile persino in italiano (magari non lo 
ï¿œ per chi ï¿œ stato in India n volte, o per chi vive in una cittï¿œ di mare 
;-), altro che un inglese normale, facile o cosa sostenevi :-P
 
S
 

Finrod ha scritto :

Si vede che voi delle terre interne non conoscete il linguaggio dei 
lascari ;-)
 
Bene, adesso ti aspetta il Fiume dell'Oppio, che a me ï¿œ piaciuto ancora 
di piï¿œ.


  sono anche follemente lunghe, comunque eccole qua.
 
Dio, come scrivi bene e quanto bonariamente invidio ciò!
 
Il tutto a parte il contenuto - fantastico - in cui mi
sono immedesimato visto che in India ho passato un paio di
mesi in tutto, e in quel periodo della mia vita l'amavo molto.
 
ciao!
 
Apx.
 

 geniale! 
 
 
 
Più che geniale!!! MITICO!
(adoro la serie tv)
 
 
 
 
 
 
 
 

 di piï¿œ.
 
sï¿œ, ï¿œ sul lettore che aspetta il suo turno...
 
S
 

 prova 
 
www.lamiame.com
 


 
www.lamiame.com
 


 
www.lamiame.com
 


 Si Geniale veramente:   
www.lamiame.com
 


 > Prova la bambola gioiello più chic del 2013: 
www.lamiame.com
 



www.lamiame.com
 


www.lamiame.com
 

Quello strano tipo di 
campioli....@gmail.com
 dopo arduo muoversi 
di neuroni ha dichiarato
 
E BASTA!!!!! SBONK
 
A1
 
-- 
 
http://youtu.be/zbHHoFgVUPw
 
http://nacinaci.altervista.org/
 
Arde in te il desiderio di scocciarmi in privato? Allora scarabocchia 
uelli59(chiocciola)gmail(punto)com
 
 

 A1
 
Resisti!!!
Manca poco ;-)
 
E.
