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Titolo: A Spasso per il Kashmir {2/2}

Affascinante e indecifrabile, fragile e obliato, il Kashmir corre il rischio
di mutarsi in un cliché letterario, proiezione delle rutilanti descrizioni
dei libri ma sempre più offuscato nel ricordo dei viaggiatori. I venti di
guerra non contribuiscono certo a rassicurare quanti vorrebbero tornare e
gli attentati periodici scoraggiano i rimanenti. Tutto questo ha portato ad
un crollo verticale del turismo straniero, da alcuni anni praticamente
scomparso, e ad una sostanziale riduzione di quello indiano. Ma la parola
scritta tradisce sempre la realtà e nessuna narrazione riesce a descrivere
pienamente la seduzione dello stato indiano più settentrionale.
L'acqua è il fulcro della Valle del Kashmir, importante quasi quanto una
fede. Se ne ode il suono dappertutto, data l'abbondanza di sorgenti, fiumi e
laghi. La parola kashmira nag significa sia serpente che sorgente: in tempi
antichi, infatti, il culto del serpente era praticato in prossimità delle
fonti. Gli abitanti del Kashmir sono un popolo d'acqua all'interno di un
paese montuoso, completamente privo di coste. I corsi d'acqua navigabili
offrono le vie d'accesso più semplici ai traffici e alle comunicazioni in un
territorio fatto per un terzo di montagne e per un terzo d'acqua. Il
principale è il Jhelum, il Vitasta dell'antica leggenda, le cui acque erano,
di volta in volta, portatrici di prosperità o rovinose inondazioni.
Una delle sorgenti del Jhelum è l'incantevole fonte di Verinag nel sud-est
della valle. L'imperatore Moghul, Jahangir, vi costruì un giardino tutto
intorno, all'estremità superiore, oltre i viali di chinar. Da una profonda
vasca ottagonale origina il corso del fiume che si piega in un arco
serpeggiante da sud-est a nord-ovest. Il Jhelum è navigabile per quasi 160
chilometri, ad iniziare dalla sua estremità orientale di Anantnag, oltre i
campi di zafferano di Pampore. Il corso si snoda sin nel cuore di Srinagar
con una curva ad "S" rovesciata, riversandosi poi nel lago Wular e, di là,
fino all'estremità occidentale situata poco prima di Baramula. Il fiume, i
relativi tributari ed i canali sono vivi, attraversati dalle imbarcazioni
degli Hanjis, che vantano una discendenza da Noè in persona. Data la loro
abilità nella costruzione di barche, questa pretesa potrebbe benissimo esser
vera. Le imbarcazioni locali comprendono il bahatch, un chiatta dalla prua
rialzata capace di trasportare carichi pesanti, ed il doonga, più piccolo
del bahatch, sorta di abitazione acquatica fatta di giunchi intrecciati. La
Shikara, imbarcazione sottile dall'aspetto a gondola, è nota per il suo
impiego come tassì galleggiante attraverso il lago Dal. Ma l'imbarcazione
più nota di tutte è l'houseboat, la casa galleggiante che serve da albergo
alla maggior parte dei turisti in vista a Srinagar.
La casa galleggiante fu la risposta britannica ad un editto del governatore
di Dogra secondo cui nessuno straniero poteva possedere beni immobili in
Kashmir. Costruite in legno di cedro stagionato, le prime houseboat erano
piccole e molto mobili. Erano solite sfuggire al caldo dell'estate di
Srinagar facendosi trainare lungo il fiume sino al lago Wular, all'
ombra degli alberi di chinar. La stagione venatoria iniziava nelle luminose
giornate autunnali e si protraeva per tutto l'inverno, quando si apriva la
caccia all'anatra nei canneti dei laghi di Wular e Manasbal. Le houseboat
attraccavano anche a Shadipur e persino più in basso lungo il fiume, sino a
Bandipur, da cui ci si poteva inoltrare nelle foreste montane alla ricerca
dell'orso.
Le moderne houseboat sono troppo grandi per consentire tale facilità di
movimento. Sono visibili lungo le sponde dei laghi di Dal e Nagin,
ormeggiate in una lunga linea irregolare, d'aspetto variabile tra il
sontuoso e il malconcio, sebbene la forma di base sia la stessa. Una veranda
sporge a poppa sopra l'ampia chiglia squadrata e conduce in un soggiorno
impreziosito con pezzi d'arredamento in legno di noce intarsiato e tappeti
favolosi. Andando oltre si trova la stanza da pranzo, e ancora più avanti,
un corridoio che conduce alle camere da letto. Ad una certa distanza c'è la
barca del cuoco, fonte di tutti i pasti. Le houseboat di lusso sono solite
sfoggiare notevoli quantità di ricami in lana, tappezzeria e mobilia
riccamente intagliata. Paradossalmente, lo stile non influenza il calore
dell'ospitalità e non c'è esperienza paragonabile al soggiorno in una
houseboat.
Parte della magia dell'houseboat sta nel semplice fatto di trovarsi
sull'acqua e alle conseguenti vedute del lago e delle montagne.  La poppa
sopraelevata è il posto migliore per gustare le delicate e mutevoli
sfumature luminose dell'alba e del tramonto, ammirando gli uccelli planare
sulla superficie dell'acqua. Lo shopping, inevitabile come il giorno e la
notte, raggiunge la casa galleggiante sotto forma di shikara cariche di
merci e di fiori. I pasdaran dell'artigianato irretiscono con una semplice e
irresistibile strategia, martellante sino alla vittoria (o alla nausea)
"Guardate solamente! Non dovete comprare nulla, ma a voi farò un prezzo
speciale" e dalle profondità delle barche estraggono scialli, sete, tappeti,
scatole di legno di noce o di brillante cartapesta smaltata.
Il miglior modo per accostarsi a Srinagar è salire su di una shikara e
seguirne il percorso attraverso il cuore della città, oltre i canali ornati
da ombrosi salici, fin sotto i vecchi ponti sul Jhelum. A prima vista,
l'interno della città ha un aspetto spettrale. Le case di fango, mattoni e
legno sporgono sulle sponde e alcune hanno un aspetto talmente cadente che
paiono sul punto di sbriciolarsi da un momento all'altro. Altre sono
effettivamente puntellate da tozzi pilastri di legno, simili alle briccole
che costellano la laguna di Venezia. Ma l'impressione di rovina e disordine
si allontana di pari passo con l'apparire della vita. Il fiume è un
luogo su cui la gente vive, al pari delle rive. Schiere di barche sono
ormeggiate a pali che emergono dall'acqua come le briccole di Venezia. Le
donne siedono a prua, macinando granaglie o chiamandosi a gran voce. Come
qualsiasi strada importante, a intervalli regolari il fiume è costellato da
scalinate che danno accesso ad un labirinto di stretti vicoli collegati alle
vie retrostanti così da originare un flusso costante di attività fra
acqua e terra. Raggruppate in prossimità delle sponde sorgono  case, negozi,
scuole, luoghi di lavoro e di culto: una diversità che poggia sul medesimo
tessuto connettivo. I giardini pensili ed i frutteti cadono sul fiume sino a
sfiorarne le acque e le finestre intagliate o graticciate aggiungono un
tocco di colore. Dopo un'ora sul fiume, ci si rende conto che le costruzioni
più brutte sono proprio quelle moderne, assemblate con anonimo cemento
armato e riparate da un tetto di abbagliante lamiera galvanizzata.
Se lo spazio sul lungolago è privilegio di pochi, non è così presso i
giardini Moghul di Shalimar, Nishat e Chashma Shahi. Qui si trova tutto lo
splendore della Srinagar regale, dove la passione imperiale per la creazione
di giardini è amplificata dalla bellezza dei panorami offerti dal lago e
dalle montagne sullo sfondo. Il parco di Shalimar è immerso in un'aura di
tranquillità e riposo. Le file regolari di fontane e alberi sembrano
retrocedere verso le retrostanti montagne innevate. Alla domenica i bambini
giocano con l'acqua, facendo danzare palloncini colorati sui getti delle
fontane tra il disappunto del burbero custode. Il punto focale del giardino
è l'arioso Padiglione Nero, situato nella parte posteriore della più alta
delle tre terrazze, le cui linee aggraziate furono concepite per il diletto
delle dame di corte. Se Shalimar è regale, Nishat ha un aspetto teatrale,
con i suoi giardini fioriti, gli alberi secolari, le iridescenti fontane
dalle acque spumeggianti nei doccioni intagliati. Le dodici terrazze
rappresentano altrettanti segni zodiacali che in una graduale discesa
sembrano quasi fondersi col lago.
I ponti sul Jhelum costituiscono un punto di vista su Srinagar, i giardini
un altro. Ma per una vista panoramica dell'intera città, il  migliore è la
collina di Shankaracharya, anche denominata Takhi-I-Solaiman, il trono di
Solimano.  Di qui, è possibile abbracciare con lo sguardo la valle del
Jhelum e mirarne il corso tortuoso. Nella distanza, le nevi della catena del
Pir Panjal splendono di un bianco immacolato contro il cielo blu e a sud-est
si ammira la collina che sovrasta Anantnag, dove le acque limpide dei
torrenti confluiscono ribollendo nel Jhelum all'inizio del suo corso
navigabile. Più a valle si allunga Srinagar incastonata tra i laghi di Dal e
Nagin, con le case assiepate, i santuari (tra cui la cosiddetta "Tomba di
Gesù Cristo" e le antiche moschee.
La vista dal "Trono di Solimano" rammenta che il paesaggio del Kashmir è
dominato dalle valli, i laghi e le montagne. Nascoste alla vista rimangono
le acque del Wular, del Manasbal e dei laghi Gandarbal. Lontano, oltre l'
ampia vallata il cui cuore è Srinagar, si trova la valle di Liddar alla cui
estremità superiore sorge la stazione montana di Pahalgam, punto d'inizio di
un cammino lungo e impegnativo che conduce al santuario indù di Amarnath.
Questo pellegrinaggio attrae ogni anno migliaia di devoti. Un'altra strada
conduce al picco di Kolahoi con la sua forma appuntita ad ago e il vasto
ghiacciaio sottostante. A nord-ovest si apre la valle di Lolab, una pianura
a mezzaluna popolata da foreste di cedri e pini, costellata da acetosella e
pallide violette. La valle di Sindh è sulla strada che conduce in Ladakh ed
i suoi boschi rigogliosi, simili a quelli che popolavano le nostre Alpi nei
tempi andati, sono un monumento vivente a quello che abbiamo perduto.
Salendo i fianchi della valle si trovano gli alpeggi, vaste distese di prati
fioriti chiamati marg. Il più noto tra tutti è Gulmarg, il "Prato Fiorito",
una rientranza di forma circolare che domina la valle principale del
Kashmir.  Da Gulmarg parte una sciovia che in un migliaio di metri di
vertiginosa salita su foreste di pini porta sino agli alpeggi. Alcuni
chilometri più avanti, attraverso prati, boschi e creste si giunge infini ai
pendii innevati del Khillanmarg. Nelle giornate limpide, i panorami dai
prati di Gulmarg sono superbi:  le colline si fondono col fondovalle, ai
campi di riso e ai boschetti di noci e cespugli di more selvatiche. In
lontananza, il sole riluce sui tetti zincati di Srinagar. Con un pizzico di
fortuna, a settentrione,  la vista spazia sulle grandi montagne dell'
Himalaya fino al sommo picco del Nanga Parbat, che si staglia libero e
distinto attraverso l'intera lunghezza della Valle, lontano oltre 100
chilometri. Attraverso la Valle, quasi in diagonale, si trova Sonamarg, il
"Prato d'Oro", nel punto in cui il fiume Sindh si tuffa a capofitto in una
gola. Sonamarg, è una stretta fascia erbosa e pianeggiante, impreziosita da
stelle alpine, e circondata da grandi picchi sui cui i fianchi brillano
ghiacciai pensili. I fianchi delle montagne sono ricoperti da grandi foreste
d'abeti argentati, sicomori e betulle: è uno degli ultimi avamposti di una
natura incontaminata e sontuosa. A meno di trenta chilometri di distanza si
trova il passo di Zoji-La, linea divisoria fra Kashmir e Ladakh, oltre cui
giace un mondo completamente differente. Ma questo è un altro viaggio.
gp

 ha scritto nel messaggio
news:Uw2C9.29490$Yw.14...@news2.tin.it...


 ml
E perché mai? Siam tornati da neanche tre mesi..
saluti
gp:)
P.S. Per cortesia, sforzati di quotare! Potevi
risparmiarti/ci l'inutile ripetizione dell'intero post
nel testo della tua replica.

scusa x la netiquette, hai ragione..
Per ciň che riguarda il Kashmir ho letto e visto qualche servizio in tv/sui
giornali che mi hanno stretto il cuore..tipo il lago di Srinagar
semideserto,niente shikare,niente movimento..Quando ci sono andata io,nel
1989, c'era un boom turistico (credo che i primi sequestri di stranieri ci
furono proprio quell'anno,o il successivo), ora mi č parso di capire che
sono in grande crisi..o in tv dicono tutte ca..ate?
Saluti,ml


Se ti interessa:
http://www.aazanskar.org/cs/news/elencoRS.inc.asp
http://www.marcovasta.net/kashmir/index.htm
--
Marco Vasta
mailto:
via...@marcovasta.net
http://www.marcovasta.net

 Saluti,ml
Crisi se ne vede, soprattutto nel settore turistico, bilanciata in parte
dalla riconversione parziale al turismo indigeno. Per ora, di
occidentali manco l'ombra. Sicuramente, nell'attuale situazione
d'instabilità non è possibile né auspicabile un ritorno massiccio
agli anni '80. Eppure, sono convinto che già ci siano gli spazi
per un ritorno graduale di un turismo indipendente e consapevole,
che accetti di farsi carico delle incognite che un viaggio del genere
tuttora presenta ma che, d'altra parte,  si a capace di apprezzare
una realtà che è scomparsa da almeno venti anni.
La mia speranza, forse utopica, è che tale forma di turismo,
inizialmente invisibile, possa fare poi da battistrada in vista di
un graduale rientro a una situazione di normalità. Non è poi così
impossibile come le sensazionali inchieste giornalistiche e la
parallela, purtroppo reale, lotta armata da parte di una minoranza
di fondamentalisti vorrebbero farci credere, se ci fermiamo
ai fatti di cronaca.
Segnali positivi se ne vedono, come il successo degli indipendentisti
alle recenti elezioni... ma vale sempre la regola che del doman
non v'è certezza...
Saluti
Giuseppe Pompili
www.paesieimmagini.it
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