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Titolo: (RECE) Egitto, Nilo,Sinai- 2 parte

Per chi interessa ecco qui la seconda parte del mio diario di un viaggio in
Egitto che fa seguito alla prima postata il 26 di febbraio.
Qualunque commento, precisazione, racconto di esperienze e sensazioni
contrastanti con le mie, sarà benvenuto
Ciao
Mauro Morelli
ANCORA LUNGO IL NILO VERSO SUD
Venerdì 12 aprile ci ritroviamo alle sette di mattina in una piazza di Luxor
con altri pulman, furgoni e auto di turisti, per il proseguimento in colonna
verso Assuan debitamente scortati dalla polizia.  Dopo poco più di 50
chilometri abbandoniamo la colonna e facciamo una deviazione per Esna. Al
centro di questa cittadina, tra il solito intrico di vicoli e casette, si
trova, in una enorme fossa profonda nove metri scavata per riportarlo alla
luce, il tempio di Khnum, il dio dalla testa di ariete. E' un tempio
risalente al periodo tolemaico-romano e precisamente a quando a Roma era
imperatore Claudio. Anche qui grande sala ipostila con 24 colonne molto
simile a quella già vista a Dendara, soffitto ancora integro, serie di
incisioni raffiguranti faraone e imperatori romani nell'atto di porgere
omaggi al dio. Questa sosta a Esna ci costerà un'ora di tempo, perduta in
attesa dell'arrivo della macchina di scorta della polizia. Torniamo quindi
sulla sponda orientale del Nilo passando su una specie di diga e dopo un'
altra cinquantina di chilometri ci fermiamo di nuovo nel piccolo centro di
Edfu dove visitiamo il grande tempio di Horus, anche questo risalente al
periodo tolemaico-romano e completato pochi anni prima della nascita di
Cristo da Tolomeo XIII, padre della famosa regina Cleopatra. Si tratta di un
nuovo tempio, grandioso e spettacolare quanto si vuole, ma che non fa che
ricopiare passivamente la forma e lo stile architettonico dei templi di
Abydos, Luxor e Karnak risalenti a più di mille anni prima, templi questi
ultimi che  già erano stati costruiti ispirandosi ad opere ancora più
vecchie di altri mille anni. Questa ripetizione continua di forme e di stili
nell'arco di 2000 anni, non consente, a turisti frettolosi come noi, di
effettuare una qualche distinzione tra i vari templi pur risalenti a periodi
così lontani tra loro. Anche qui  pilone di ingresso alto 36 metri con
grandi incisioni di faraoni nell'atto di omaggiare Horus; due grandi e
splendidi falchi in granito simboleggianti appunto il dio Horus, che
sorvegliano l'ingresso; un vasto cortile circondato da un porticato e infine
una serie di sale, corridoi e piccole cappelle decorate da pregevoli
incisioni, che circondano il sacrario di Horus. Di nuovo in viaggio
proseguendo ancora sulla strada che, salvo alcuni tratti in pieno deserto,
segue fedelmente il Nilo offrendoci il consueto paesaggio: campi coltivati,
orti, palme e piccoli centri costituiti da povere casette di argilla cotta
al sole, qualche volta colorate a tinte vivaci, con tetto di canne e foglie
di palma intrecciate, sovrastate magari da esili minareti e spesso anche da
una grande e nuova moschea.
Terza ed ultima sosta della giornata a Kom Ombo per visitarne il tempio di
Sobek - dio dalla testa di coccodrillo - e di Haroeris, situato su un
piccolo promontorio sulla sponda del Nilo. Breve visita del tempio,
costruito tra il 200 a.C. e il 30 d.C. quindi in epoca greco-romana, e bella
vista sul Nilo proprio nel punto dove anticamente i coccodrilli sacri si
crogiolavano al sole.  Arriviamo ad Assuan nel primo pomeriggio e prendiamo
subito possesso delle camere in un albergo lungo la Corniche, la strada
principale della città che costeggia il Nilo: siamo tra i pochi fortunati ad
avere una camera con splendida vista sul fiume, sull'isola Elefantina e
sulla riva opposta dominata da gialle collinette desertiche.
ASSUAN
Dopo una doccia e un riposino usciamo alla scoperta di Assuan, la città più
a sud dell'Egitto e frontiera di passaggio per la regione della Nubia. E'
una città dove ci orientiamo subito perché in pratica è distesa lungo la
riva orientale del Nilo ed è interamente percorsa da tre lunghe strada
parallele: prima la Corniche, la strada principale asfaltata e con un
intenso traffico che costeggia  il Nilo; quindi, pochi metri verso l'
interno, una strada più stretta incredibilmente  sterrata - siamo nel pieno
centro di Assuan! -  e occupata da due file interminabili di negozi e
venditori ambulanti che costituiscono lo splendido mercato all'aperto della
città e infine, sempre verso l'interno, una terza strada ancora
fiancheggiata da negozi che in pratica delimita il centro di Assuan.
Richiamati come al solito dall'irresistibile fascino dei suq orientali, ci
ritroviamo inevitabilmente a passeggiare lungo la strada centrale. Anche se
ormai, dopo la Birmania, la Thailandia e il Marocco, dovremmo essere
abbastanza sazi di mercati, ogni volta che ci ritroviamo in mezzo a questi
venditori assillanti, a queste botteghe piene di attraenti oggetti di
artigianato locale, a mucchi di frutta e ortaggi sparsi per la terra, a
carretti pieni di tè, carcadè, grani  di pepe rosso, verde e nero e di
polvere di indaco incredibilmente azzurra, a  strade affollate di donne,
uomini e bambini in costume locale, a uomini seduti sugli scalini o in
qualche ritrovo a fumare il narghilé o a giocare a domino, ci facciamo
prendere dalla curiosità e dall'entusiasmo e non ci stancheremmo mai di
guardare, osservare, scoprire, domandare, toccare, scattare e...comprare.
Camminando tra la polvere e non poca sporcizia percorriamo buona parte della
lunga strada centrale e poi arriviamo anche a quella più esterna dalla quale
vediamo, su una leggera altura in mezzo ad un grande spazio, una  bella
moschea di recente costruzione fiancheggiata da  due altissimi ed esili
minareti.
Chiudiamo la giornata con una piacevole cenetta in un ristorante
galleggiante sul Nilo e una passeggiata lungo la Corniche.
Sabato 13 marzo, giornata senza spostamenti in pulmino dedicata alla visita
dell'altra sponda del Nilo con le sue affascinanti collinette desertiche e
di alcuni dei vari isolotti che sporgono dalle acque del Nilo nel tratto che
da Assuan, per oltre 17 km verso sud, arriva sino alla grande diga.
Mi sveglio di buon mattino, giusto in tempo per fotografare il Nilo appena
illuminato dal primo sole, e vado in giro per Assuan. Qui, evidenziati dallo
scarso movimento del mattino, osservo con una certa angoscia i diversi posti
di blocco dei militari, armati di mitragliatrici, che stazionano 24 ore su
24 nei punti nevralgici  della città; angoscia comunque  ridotta dai bambini
e soprattutto dalle  tante ragazze che,  elegantemente vestite di blu con
scialle bianco in testa,  se ne vanno tranquillamente a scuola come in
qualsiasi altra parte del mondo civile. Alla riva del Nilo ci  sono
attraccate diverse navi da crociera e i turisti cominciano a scendere a
terra sparpagliandosi per le strade di Assuan.
Subito dopo la prima colazione andiamo nei pressi della vecchia diga dove
noleggiamo un barcone per il traghetto fino alla isola Agilika. Su questo
isolotto è stato ricostruito negli anni 70, dopo averlo smontato pezzo per
pezzo, l'ampio complesso architettonico dell'isola di File sommersa a
seguito della costruzione della nuova diga di Assuan. Il tempio di File, con
alcune parti risalenti al IV secolo a.C., è costituito soprattutto da
strutture dell'epoca tolemaica ed è dedicato al culto di Iside, di Osiride e
di Horus. Ricca di fascino risulta comunque la sua ambientazione, tra palme
e oleandri, su questo isolotto lambito  dal Nilo. Dopo la visita torniamo ad
Assuan passando per la strada che attraversa il fiume proprio sopra la
grande diga costruita dal 1961 al 70 con lo scopo di un migliore
sfruttamento delle acque del grande fiume, giustamente chiamato "madre dell'
Egitto". Ad Assuan ci imbarchiamo finalmente sulla feluca noleggiata da
Adriana che ci accompagnerà per il resto della giornata sino a tarda sera.
Iniziamo con la visita dell'orto botanico che occupa interamente l'isola di
Kitchener: vialetti fiancheggiati da altissime palme roystonia regia
caratterizzate da un fusto dritto, incredibilmente bianco e liscio;
giganteschi ficus varello ; belli esemplari di bombax malabarjcum l'albero
dai fiori rossi conosciuto in Birmania; un curioso albero tropicale con
frutti identici a lunghi salami e, per finire, alberi simili al nostro
salice che sporgono i  loro rami pieni di bianchi ibis sulle acque del Nilo.
Da questa isola passiamo all'altra sponda del fiume, dove, con una discreta
camminata in mezzo al deserto e sotto un sole abbagliante, arriviamo sino ai
resti del Monastero di San Simone. Posso finalmente accertarmi della
assoluta diversità delle due sponde del Nilo: di là Assuan, con i suoi
palazzi, le sue strade, i suoi alberi e i suoi campi coltivati, di qua,
subito, incredibile, il deserto. Il monastero risale al VI secolo d.C.  ed è
stata una roccaforte cristiana sino alla definitiva conquista araba del XIV
secolo che ne uccise e cacciò tutti i monaci che vi vivevano. Costruito come
una fortezza, è circondato da una cinta muraria che conteneva una chiesa,
magazzini, dormitori, una cucina e così via. Oggi è quasi diroccato e un
guardiano ci fa vedere i resti della chiesa cristiana con le tracce di un
affresco raffigurante gli apostoli intorno al tavolo dell'ultima cena.
Affascinato dallo stupendo contrasto di colore tra il giallo ocra delle mura
ancora in piedi e l'intenso azzurro del cielo, mi aggiro tra le rovine alla
ricerca di qualche bella inquadratura. Poi discendendo verso la nostra
feluca passiamo vicino al mausoleo dell'Aga Khan costruito proprio su questa
riva di fronte ad Assuan. Di nuovo una piacevole, silenziosa, scivolata in
feluca sino all'isola Elefantina, così chiamata o per gli elefanti che nell'
antichità passavano con le carovane sulle sponde del fiume oppure per i
grossi macigni di granito grigio che, simili proprio ad un branco di
elefanti che fa il bagno, si vedono intorno all'isola. Sull'isola visitiamo
un pittoresco, ma assolutamente vero, villaggio nubiano fatto da modeste
casette di argilla, divise da un intrico di vicoletti. Qui i soliti bambini
ci assaltano per chiedere bon bon, penne, cappellini  mentre le donne,
intabarrate nei loro ampi vestiti, se ne stanno sedute sulle soglie delle
case e ci fanno, con il dito indice ripiegato ad amo, il tipico  gesto di
richiesta di una lira o di un bascisc per l'ennesima foto rubata.
Di nuovo in navigazione sul Nilo mentre il sole sta per tramontare.
Scendiamo su una nuova isoletta dove, districandosi tra i soliti assalti di
donne e bambini che vendono collanine, ci dirigiamo verso l'interno. Abbiamo
prenotato la cena in un villaggio nubiano. Ci accompagnano in  una casetta
dove, in una stanza appena sufficiente a contenere una grande tavola già
apparecchiata, ceniamo, seduti su scomodi letti. Chi ha bisogno del
gabinetto viene gentilmente accompagnato fuori...in fondo alla strada, al
termine del paese! Viva l'aria aperta! Mangiamo comunque con grande appetito
patate fritte, fagioli e patate in umido e pollo arrosto, il tutto cucinato
come se fossimo a casa nostra: resteremo con il dubbio se hanno cucinato
così per noi oppure se veramente quella è la cucina tipica nubiana. Al
termine della cena, insieme a ennesime proposte di vendita di collanine e
altri oggettini,  ci viene offerto un buon bicchiere di carcadé che
degustiamo seduti in un piccolo ambiente all'aperto sul quale si affacciano
le varie stanze della casa.
Quando lasciamo la casa è buio pesto e il villaggio è ormai deserto. Di
nuovo feluca per il ritorno ad Assuan dove, prima di andare a letto, ci
beviamo una birra su un chiattone galleggiante sul Nilo.
Il giorno successivo, domenica, sveglia di buon'ora, brutta sorpresa di
trovare il pulmino con una gomma a terra, sostituzione della ruota, corsa
all'aeroporto per prendere l'aereo per Abu Simbel, attesa di oltre un'ora e
finalmente, con un volo di una ventina di minuti, atterriamo nei pressi dei
mitici  templi della Nubia. Di nuovo ci troviamo immersi in uno scenario
fantastico interamente desertico bagnato da un immenso lago artificiale, il
lago Nasser, formatosi con la costruzione della grande diga di Assuan. A un
centinaio di metri dalla riva del lago si elevano sulla piana desertica  due
picchi di  roccia arenaria, ognuno dei quali contiene, come per incanto, una
grandiosa facciata di tempio preceduta da gigantesche statue scolpite nella
montagna stessa. Lo spettacolo è di quelli da mozzare il fiato. Quattro
figure alte 20 metri del faraone Ramses II sono a guardia della facciata
del Grande tempio, fatto costruire appunto da Ramses II tra il 1290 e il
1224 a.C. in onore degli dei Ra, Amon e Ptah. Unite ai piedi e alle gambe di
queste straordinarie figure ci sono alcune statue molto più piccole che
raffigurano la madre, la moglie Nefertari e alcuni figli del faraone stesso.
Lo sguardo dei quattro Ramses II fissa lontano, verso il deserto e il lago
Nasser. Con una punta di soggezione passo in mezzo alle grandi statue ed
entro nel tempio: una grande sala sorretta da otto colonne con altre
colossali statue di Ramses , interamente ricoperta da incisioni raffiguranti
le gesta del faraone impegnato in battaglia, immette in altre piccole camere
tutte istoriate. In fondo, nella camera più interna siedono, addossate alla
parete,  le quattro divinità del tempio - Ra, Amon, Ptah e lo stesso Ramses
II - posizionate in maniera tale che all'alba dell'equinozio di primavera e
di autunno il sole le illumini perfettamente, con la sola esclusione di
Ptah, in quanto dio delle tenebre. Senza nulla togliere alla bellezza delle
incisioni e delle statue, mi sento veramente sconcertato al pensiero dell'
impresa umana, risalente a ben 3200 anni fa, di scavare nella roccia un
ambiente largo 38 metri, profondo 63 e alto più di 10. Di nuovo, dopo le
piramidi,  mi trovo di fronte ad un mistero che difficilmente, nonostante
tanti libri letti e da leggere, qualcuno riuscirà a farmi capire. Al
confronto, anche l'impresa del 1964 che ha provveduto a "sbriciolare" i due
templi  in più di 2000  blocchi di arenaria per ricostruirli identici,
sempre all'interno di due montagne appositamente innalzate, fuori delle
acque del lago, mi sembra una cosa da niente. Uscendo dal tempio è
interessante comunque vedere l'interno della montagna ricostruita a
somiglianza di quella originale ormai sommersa dalle acque del lago,  che
poggia sulla volta in cemento armato che, a sua volta, ricopre il tempio
vero e proprio. Poco distante  c'è l'altro tempio più piccolo dedicato al
dio Hathor e a Nefertiti, anche questo con una maestosa facciata dove sei
grandi statue scolpite nella roccia alte dieci metri, raffigurano Ramses per
quattro volte e la moglie Nefertiti per due volte.
Pomeriggio interamente dedicato ad acquisti nei suq di Assuan con cena
finale sul Nilo e fumata collettiva di narghilé.
VERSO IL MAR ROSSO
Lunedì mattina alle 7.30 lasciamo Assuan per risalire il corso del Nilo sino
a Qena da dove prenderemo la strada verso il mar Rosso. Ancora una volta
osservo in silenzio il tipico paesaggio egiziano fatto di verdi campi
coltivati intorno alle due sponde del Nilo, nei quali tante piccole figurine
di uomini e donne stanno lavorando aiutati dagli instancabili asinelli. Non
mi stanco degli ormai consueti piccoli paesetti di fango, qualche volta
anche intonacati a calce o colorati a tinte vivaci, animati dalla presenza
di uomini in galabiyya bianca o grigia che, in piedi o seduti, a lavorare o
a fumare, da soli o in gruppo, si armonizzano così bene con l'ambiente
intorno, da sollecitarmi una serie continua di scatti fotografici destinati
purtroppo a restare solo immaginati. Così come per le  tante deliziose
figurine di donne vestite completamente di nero che, nello  svolgimento dei
loro lavori domestici, disegnano magnifiche silhouette sul solito sfondo
ocra. E poi cimiteri musulmani fatti di semplici sassi infilati nel terreno
o al più da nude e rustiche lastre di pietra che coprono le tombe, tutto
sempre assolutamente anonimo senza la minima presenza di scritte o  fiori.
Mi viene da pensare come tutto ciò che mi passa davanti sia incredibilmente
identico, se non fosse per qualche cadente palo della luce o per qualche
comunque rara antenna televisiva, a quello che altri viaggiatori avranno
veduto due o trecento anni fa e anche prima.  Qui tutto continua, sempre,
senza mutamenti; la vita scorre  uguale, giorno dopo giorno, anno dopo anno,
a prescindere da cellulari o  personal computer, da lavastoviglie
elettroniche o da telecamere digitali, da Viagra o da Prozac. Chi è nel
giusto?
Facciamo una sosta a Luxor da dove ripartiamo nel primo pomeriggio, in
carovana  scortata dalla polizia.
A Qena, dopo una settimana trascorsa sulle sue rive, lasciamo il Nilo e
deviamo verso il mar Rosso.
Ora il paesaggio cambia profondamente; la strada passa proprio attraverso un
deserto sassoso, appena punteggiato qua e là da piccoli cespugli di tamerici
e da altri ciuffi d'erba spinosa incredibilmente mangiata da alcuni
dromedari al pascolo. Poi, dopo una breve sosta ad un punto di ristoro lungo
la strada, cominciamo a vedere, prima in lontananza e poi sempre più vicina,
una serie infinita di montagne rocciose colorate di rosso. La strada, dritta
e asfaltata,  è comoda ed il traffico è limitato a qualche camion che va
verso il Nilo. Passiamo da Port Safaga sul mar Rosso e risaliamo la costa
verso nord per una cinquantina di chilometri sino a Hurghada, mentre il sole
si nasconde e riappare in un continuo gioco di luci dietro la catena delle
montagne, rosse e affascinanti  più che mai, che ci fiancheggia alla nostra
sinistra.
Hurghada era fino a pochi anni fa un semplice villaggio di pescatori; ora,
grazie esclusivamente ai meravigliosi banchi di corallo e alle sue acque
cristalline. è diventata una striscia ininterrotta di alberghi, residence,
club, lunga una ventina di chilometri, che si estende lungo la costa e
comprende i centri di Al-Ghardaka, Sigala e New Hurghada.
Anonima cena in albergo, breve passeggiata nel centro di Sigala, costituito
peraltro da una squallida strada fiancheggiata da negozi e locali senza
colore, e poi a letto sperando che domani mattina il vento si sia calmato e
il mare sia liscio.
Martedì 16 marzo sveglia e occhiata fuori dalla finestra: tira vento e il
pensiero corre subito al mare che immagino mosso. Tutti decidiamo ugualmente
di partecipare alla prevista gita in barca alla barriera corallina. Andiamo
al porticciolo e qui, armati di maschera e pinne, saliamo su un grosso
motoscafo. Io, dapprima un po' titubante, piano piano mi rendo conto che l'
imbarcazione è abbastanza grossa da consentirci una navigazione tranquilla
senza problemi di mal di mare e così, dopo pochi minuti, svanisce qualsiasi
sensazione di timore e cominciamo a goderci una nuova giornata
straordinaria  Il saluto iniziale ce lo dà un delfino: appena entrati in
mare aperto, si esibisce in due o tre salti proprio a fianco della nostra
imbarcazione. Dopo poco più di un'ora di tranquilla navigazione il motoscafo
getta l'ancora nei pressi di un isolotto: il mare sotto a noi è
straordinario e tanti, nonostante l'acqua fredda, si fanno coraggio e si
buttano con maschere e pinne. Risaliti tutti a bordo, il motoscafo si sposta
e approda vicino ad un isolotto con spiaggia: qui scendiamo tutti a terra e
ci concediamo un'oretta di sole sdraiati sulla sabbia o chini alla ricerca
di coralli e conchiglie.
Ritorno in albergo con sosta ad una pizzeria italiana per contentare chi di
noi cominciava ad avvertire l'irresistibile richiamo della cucina di casa.
Inevitabile delusione quando ci vediamo portare una  margherita...senza
pomodoro: ma come si fa?
Riposo, doccia e corsa in taxi fino al centro di Hurghada dove ceniamo allo
Scruples: bel piatto di pesce con piccola aragosta e gamberoni. Anche
Hurghada, come Sigala, con le sue file di negozi nati solo per il turismo,
aperti su anonime strade dritte fiancheggiate da approssimativi edifici in
cemento armato,  non finiti e spesso addirittura con i tondini di ferro che
spuntano dai piloni per eventuali future aggiunte di piani,   non fa che
confermarmi la sensazione di squallore vacanziero della peggiore qualità.
Mercoledì 17 marzo sveglia alle tre, partenza in colonna scortata alle
quattro con destinazione Sharm el-Sheik, situata sulla punta della penisola
del Sinai e lontana circa 900 chilometri. Come se non bastasse sono previste
anche due deviazioni per visita ad antichi monasteri cristiano-copti. Durata
prevista del viaggio, circa 15 ore: siamo nelle mani del nostro autista che,
per nostra fortuna, si rivela sempre più calmo e tranquillo e per niente
impressionato dal lungo trasferimento odierno. Questo al contrario di alcuni
componenti del gruppo che avrebbero fatto volentieri a meno di risalire la
costa fino a Suez per poi ridiscendere verso Sharm optando per una
traversata notturna del golfo di Suez in traghetto da Hurghada a Sharm;
purtroppo per loro gli orari del traghetto non combinano con il nostro
programma e quindi ci ritroviamo tutti quanti al completo sul pulmino.
Alle 7.15 facciamo la prima deviazione per raggiungere l'antico monastero di
San Paolo eretto nel IV secolo sulle alture del Jebel al-Galala, dove
appunto Paolo visse per circa 90 anni. Purtroppo, data l'ora, troviamo tutto
chiuso e dobbiamo contentarci di vagare in silenzio tra i suoi vicoletti
deserti. Il complesso è circondato da una piccola cinta muraria, sulla quale
sono addossate piccole abitazioni e una fortezza, e comprende un piccolo
villaggio, una chiesa e due case per ospitare i pellegrini. Poi, non ancora
perfettamente ripresi dalla dura levataccia del mattino, torniamo sulla
strada principale che scorre dritta verso nord in mezzo ad una striscia di
terreno desertico di tre chilometri, limitata a occidente  dalle montagne e
ad oriente dal mar Rosso.
Alle 9 esatte, dopo aver deviato per una strada che si inerpica per una
ventina di chilometri  in mezzo a montagne color rosa, arriviamo al
monastero di S.Antonio. Anche questo risale al IV secolo e venne costruito
qui dai discepoli di S.Antonio. Quest'ultimo,  ritiratosi da tempo a vivere
come eremita  nel deserto, decise poi di rifugiarsi in  una grotta in
prossimità del monastero dove morì all'età di 105 anni. Visitiamo il
complesso, guidati da uno dei 25  monaci che attualmente vivono nel
monastero dedicando la loro vita alla povertà, alla castità, all'obbedienza
e alla preghiera. Vestito completamente di nero, con il capo coperto da una
cuffia pure nera decorata con piccole croci bianche, ci descrive in buon
inglese la storia del monastero e della chiesa. Anche qui, all'interno di
una cinta muraria, si trovano una serie di chiesette, cappelle, dormitori,
tutti colorati di giallo ocra in piena armonia con il paesaggio circostante,
mentre, irrigati da una sorgente di acqua sotterranea, alcuni orticelli e
alberi di olivo che sorgono al centro del complesso danno un piacevole tocco
di verde e di freschezza. Al termine della visita guidata ci viene
gentilmente offerto un bicchiere di tè caldo.
TERMINA QUI LA SECONDA PARTE.
Tra un paio di giorni posterò anche l'ultima che riguarda il Sinai
Ciao a tutti

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