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Titolo: [OT] Mali - 1

L'ho rimaneggiato di recente per pubblicarlo. C'è stata
richiesta. Lo riposto.Seguirà la Seconda Parte.
Ciao a tutti
Pietrone
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RITROVARSI A TIMBUCTU
Ci ha portato sul Niger "Il mistero di Sirio" dell'americano
Robert Temple, uno dei libri più fascinosi letti
ultimamente, con quest'idea dei Dogon selvaggi che
conoscevano però la nera Sirio B, dalla nostra astronomia
intuita solo molto più tardi, e solo con complicate
apparecchiature.
O forse è stato solo pretesto per un ennesimo nostro
viaggio.
Ma, a fortuna di quella lettura, è di certo viaggio che non
potremo più ripetere in nessun'altra parte del mondo.
E tra poco, sicuro, neppure quaggiù.
GIÀ SULL'AEREO.
Dal "satellite africano" del Charles de Gaulle il lungo
tapis roulant ci ha scaricato nel "finger" e da lì
direttamente nel ventre dell'Air-Afrique. Ci siamo allenati
da tempo ad essere primi a passo di corsa sull'aereo per
trovare posto ai troppi colli del bagaglio a mano che mai
riusciamo, e ce lo ripromettiamo ad ogni viaggio, a ridurre
a quantità "umana". Come cammelli carichi, caracolliamo nel
lungo corridoio per raggiungere i posti davanti che dicono i
più sicuri e, per non creare intralci, ci accingiamo ratti a
sistemare tutto per sederci subito. Nel farlo dobbiamo però
volgerci all'ingresso e. incredibile: è scoppiata sull'aereo
una caotica primitiva festa da villaggio maliano.
L'aereo s'è riempito in un attimo. Il corridoio è esploso in
un turbinoso andirivieni di bambini e donne con grossi
gioielli d'oro, e uomini, tutti di colore, tutti stracarichi
di sporte, sacchi, fagotti, indaffaratissimi a trovarne una
qualche impossibile sistemazione su in alto, tutti insieme
in caotico sinuoso movimento, che si sbracciano, si
richiamano, alla ricerca affannosa di un posto ma, mentre i
"seat" rimangono vuoti, tutti in piedi indaffarati in
cerimoniali di saluti e abbracci dacché si ritrovano in
questo ritorno per le feste nel lontano Mali.
Dopo un'ora, tutti ordinatamente a posto, l'aereo può
iniziare a pensare di portarci a destino. Finalmente.
SUL NIGER
Dobbiamo a "Il mistero di Sirio" il privilegio, ormai
definitivo, di poter ritornare con la mente, in questa
nostra continua convalescenza da "mal d'Africa", ad
indicibili serate al campo sulle rive sabbiose sotto la
luna, ad intere giornate  a bordo della "pinasse" lungo i
villaggi dei pescatori fluviali, alle ineffabili grandiose
moschee di fango; di poter riandare col ricordo alle
camminate lungo la "brousse" delle terre Dogon, alle
colazioni al sacco preparate la sera prima dal nostro Nanou,
eppoi le cene sotto gli alti baobab vicino alle sorgenti che
sgorgano dalla falesia di Bandiagara.
Percorrere la grande ansa del Niger in "pinasse" significa
entrare di colpo in un mondo rimasto a ritmi neolitici;
significa avvicinare un'umanità che continua forme di vita
arcaiche e pastorali. Nel lento scivolare della piroga sul
fiume, uomini ed animali appaiono sulle rive immersi in una
quiete estenuante, in primitiva solitudine. Le sottili
silhouette si stagliano in controluce, accanto alle grandi
corna degli zebù, simili a quelli che appaiono nelle absidi
del Tassili, nelle pitture rupestri dei mitici Garamanti. I
suoni, gli odori, gli andanti pigri del villaggio tra i
canti delle instancabili donne ai mortai, che con tonfi
regolari sembrano chiamarsi e parlare tra loro, scandiscono
i ritmi di una vita antica che vive ancor oggi.
Ma quando incontriamo le moschee di fango, cattedrali dalle
guglie corrose certamente ispirate ai termitai di cui è
disseminata la regione, sembra passare di colpo da un'epoca
patriarcale ad un grande medioevo sconosciuto, abitato dai
Songhai dai bianchi abiti e turbanti, dai pescatori Bozo, in
simbiosi con l'acqua in capanne provvisorie sulle isole
fluviali da cui tirano a riva le reti, dai Peul, pastori
seminomadi d'origine misteriosa le cui mandrie sfilano sulle
rive affondando nell'erba acquatica delle lande palustri ai
margini del grande Sahara.
Il fiume rappresenta per le genti rivierasche un'immensa
ricchezza. Attraversa territori molto aridi, sino a lambire
il deserto, occupando una piana alluvionale da Mopti a Gao
di oltre 80 mila chilometri quadrati, con bracci principali
e secondari, e laghi, come il Debo, vero e proprio mare
interno, confinante a nord con le alte dune morte dell'
Iforas.
Sempre uguali le giornate sul fiume, eppur così diverse.
Il giorno le molte soste, con la solita folla curiosa allo
sbarco, e subito per le viuzze alla scoperta della vita
intima dei villaggi, delle attività diverse: il tessitore,
il carpentiere alla costruzione della piroga, la moschea con
il gruppo d'anziani in preghiera, il grande marabù che si
spiumaccia tranquillo sul muretto d'ingresso.
La sera, un tramonto magico ed è subito notte. Accampati
sulle isolette, nei pressi delle case degli ospitali
pescatori, in dipendenza del loro focolare, a noi prezioso
per la scarsezza di legna, che incredibilmente loro sanno
contendere all'acqua che tutto trascina nella stagione del
monsone, iniziano allora i prodigi del nostro cuoco Nanou
con il pesce comprato direttamente dalle barche accostate
lungo il fiume. Nanou è un singolare personaggio entrato
assai presto, dolcemente, nel nostro cuore; carezzando le
pigre fantasie come un "vecchio zio" che ti racconta di
quando faceva il camionista sulla Bidon-5, la terribile
pista dell'Iforas famosa nelle traversate sahariane. Era un
ragazzino di Niafunké, orfano dalla nascita, entrato di
forza nel mondo "civile", per simpatia propria, riuscendo
farsi adottare, un poco come fanno i gatti randagi che
vogliono accasarsi, facendo le fusa ad un singolare giovane
medico francese della M.S.F.
Il mattino dopo poi, inizia una nuova giornata allo stesso
identico modo: gli occhi puntati ad oriente, dove un
susseguirsi di colori incredibili annuncia un'alba africana
senza limiti. E il sole appare improvviso, grandissimo, e
occupa il suo posto in un cielo infuocato. La piroga allora
fila via tra gli aironi che disegnano nel cielo fantasiosi
voli.
LA GENTE
Ogni giorno, e in ogni luogo, l'intensa animazione dell'ansa
del Niger, incredibile concentrazione di contadini Malinke e
Sarakollè, d'allevatori Peul, di trafficanti Tuareg, di
commercianti Songhai, di pescatori Bozo, d'etnie diverse:
dai Sorkos, ai Bambara, ai Dogon. E' un repertorio
eccezionale di gesti, volti, costumi di una vita patriarcale
che si svolge nei campi e sulle aie di semplici capanne d'
argilla dal tetto di paglia, lungo il generoso fiume.
Ma come in tutte le parti del mondo è nei mercati che più
direttamente cogli l'anima della gente. Ai mercati di Segou,
Mopti e Bandiagara, la festa iniziata sull'aereo continua in
un'orgia di voci e colori accesissimi, dentature luminose in
volti neri lucidissimi, occhi vividi e profondi che non
sanno come catturarti. E ti chiamano, ti tirano, tentano
strapparti al flusso della gente per darti la loro merce,
migliore dell'altra, in un continuo di richiami, d'
incitamenti, anche di canti e urla.
La festa continua tra gli animati bubu celeste-indaco dei
tuareg, dove tutto diventa suono: il rimescolamento delle
noci di cariatè, il controtempo del martello del fabbro, lo
stormire dei grandi alberi ombreggianti, l'invito nenioso
del muezzin, lo zoccolare attutito d'animali sulla sabbia,
lo sbattere del panno grondante sulla pietra della riva, il
gocciolare della pagaia alta sull'acqua, il tinnire delle
collane e ciondoli delle donne, il richiamo sofferente delle
fila di ciechi accovacciati presso il muro della moschea.
DJENNÈ
Emergente dalle sabbie, c'è venuta incontro Djennè, la
"regina del delta", la più bella moschea di fango di tutta l
'Africa. Imponente su la "Place du Marcè" con la facciata a
colonne, suddivisa da tre minareti trapuntati da pioli e
sormontati da uova di struzzo. E' il più gran monumento in
argilla, anzi in "banco", del mondo, l'impasto d'argilla,
paglia e sterco, elemento base dell'edilizia africana come
lo fu, nei tempi remoti, dell'architettura nelle terre
mesopotamiche.
Dicono che quest'inconfondibile stile sudanese si è
irraggiato dalle moschee e dai palazzi di quest'isola
fossile, pervasa di sonnolenza sahariana, in tutta la fascia
subtropicale del Sahel a partire dal 14° secolo sotto Kanka
Musa, gran sovrano del Mali, ricordato per un epico
pellegrinaggio alla Mecca, con un seguito di oltre 10 mila
persone, in cui elargiva favolosi omaggi d'oro e gioielli
ovunque passasse.
Intorno alla moschea, nelle viuzze strette, i segni d'
antichi mestieri, tessitori e commercianti, e bottegucce che
cominciano ad esporre sculture, oggetti e suppellettili
razziate in tutte le case della zona, ci ricordano che
Djennè fu per molto tempo capitale intellettuale dell'
Islamismo.
TIMBUCTU
E finalmente Timbuctu, la "misteriosa regina delle sabbie" è
davanti a noi!
Un tempo punto d'incontro delle carovane che scendevano dai
Paesi del Maghreb attraverso il Sahara, a trattare con le
piroghe africane che risalivano il Niger cariche dell'oro
delle miniere del Burem ai margini meridionali del Sahara,
era nel medioevo la più popolosa città della terra, con tre
università coraniche che richiamavano studiosi fin dalla
lontana penisola arabica.
Assediata da cento eserciti, conquistata dai Mossi, dai
Mandingo, dai Tuareg, dai Marocchini, e in fine dai
Francesi, è oggi ridotta a villaggio semideserto di
diecimila anime. E' l'avanzare del Sahel che ha
definitivamente allontanato d'una ventina di chilometri il
grande fiume che scandiva le pulsazioni della sua vitalità;
ma insabbiati i canali, conserva egualmente, sotto il vento
grigio e sabbioso che ne scolora il decadimento, un volto
arcaico, un orgoglioso e trasandato splendore, un'
incredibile dignità da vecchio monarca decaduto.
Uno sguardo frettoloso potrebbe scambiare Timbuctu con uno
dei tanti villaggi finora incontrati. Ma la gente diversa, i
personaggi affascinanti che ti sbucano improvvisi nella
piazza in sella a cammelli dall'andatura dinoccolata, gli
ampi spazi urbani, la struttura intima delle cose tutte,
quel che resta dei grandi canali, le porte ad intagli
simbolici non solo decorativi, la dicono profondo conforto
per stanchi carovanieri che approdavano finalmente, dopo
mesi e mesi di deserto, a questa città d'acqua, di traffici,
di commerci, vera e propria Venezia sahariana, misteriosa
con un'aureola di sogno.
Ci siamo lasciati prendere la mano: dovevamo parlare della
cosmogonia dei Dogon.
Ma come si fa a ritornare con la memoria sul Niger, senza
ritrovarsi a Timbuctu?
Dei Dogon ne parleremo la prossima volta.
Pietrone

Tre in un colpo solo.... io l'opinione su di te non la cambio
e non la cambio, e no che non la cambio non la cambio.....
***mauro jovanotti
(che ha DAVVERO stampato e archiviato e LEGGE, ECCOME SE LEGGE....)

(che ha DAVVERO stampato e archiviato e LEGGE, ECCOME SE LEGGE....)
Anche Marco ha davvero archiviato e leggerà, eccome se leggerà ma adesso ha
ben poco tempo.
.... e quando ne ha (come domenica pomeriggio, sgrunt!) non trova di meglio
da fare che andare a perdersi nella nebbia infernale della Bassa parmigiana
alla ricerca di un mobilificio che forse un giorno troverà : dopo aver
vagato per ore e ore (senza esagerazione!) ha abdicato e si è ritrovato
davanti alla casa natale di Giuseppe Verdi a mangiare spalla cotta e torta
fritta, e a tagliare due fette di salame che è molto meglio che tagliare la
nebbia!!!!
Ciao      Marco

Ci vuole un bel coraggio a mettere [OT].....
.....bello bello.
Ciao da Matteo
sme...@libero.it

 Pietrone
Lo stiamo traducendo in cirillico.
Sembra che ancora che i tuoi reportage non siano arrivati in
Ucraina
ed io ho avuto richieste specifiche.
Come la mettiamo col copyright ?
onda

 RITROVARSI A TIMBUCTU
Grazie Pietrone.!!
 Era un po di giorni che volevo ringraziarti per questo Rece sul Mali!!
Poi oggi vedendo questo splendido paese nella trasmissione alle falde
del Kilimangiaro ho pensato: Ma qui Pietrone mi ci aveva già portato!!!
Le stesse identiche  immagini che mi avevi trasmesso con il tuo
racconto!!!
Grazie ancora Sabrina


Sai cosa vorrei? Saper miscelare come fai tu, informazioni ed emozioni.
Sandra

 [OT][RECE]?
Sicuro. Se proprio vuoi tenere l'OT, se ci aggiungi il RECE è meglio.
Cosi chi è interessato a schede, diari e racconti di viaggio li può
individuare subito a colpo d'occhio (o di filtro) tra i titoli dei
messaggi.
Adriano