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Titolo: [OT] Scritti sui viaggi

Ciao a tutti,
da oggi fin quando ne avro' voglia pubblichero' sull'ng scritti e poesie
inerenti ai viaggi.
Il fine di queste pubblicazioni è quello di condividere con altri la lettura
dei suddetti scritti in modo da stimolare, in chi apprezza, la voglia di
mettere su carta pensieri, emozioni e fatti di viaggi vissuti e di scambiare
commenti in proposito.
ciao
maurizio
--
"L'uomo disprezza ciò che non riesce a capire."
- J.W.Goethe -

Gli scritti saranno reperiti soprattutto in rete.
Purtroppo io non sono uno scrittore ma un tentato lettore.
Se qualcuno vuole agevolare con qualcosa di già conosciuto fa cosa gradita.
ciao
maurizio

 inerenti ai viaggi.
.....
Direi che la tua è un'eccellente idea!
Ho già letto il primo che hai pubblicato, "il sentiero del Buddha" e mi è
piaciuto molto, attendo i successivi.
Grazie intanto
Gimaqu -)))

 piaciuto molto, attendo i successivi.
Mi associo, grazie.
Rosy :-)

beh, ne aggiungo uno anch'io!
;-)
nb
--
Calofa! Calofa! Salute! Salute! L... ed io ci sporgiamo al disopra della rampa
che corre tutto intorno alla passerella, e al disotto di noi, contro i fianchi
della nave, vediamo due giovani samoane in piedi, dentro una minuscola piroga.
Siccome arofa è un vecchio vocabolo haitiano che vuoi dire salute, che nelle
Marchesi si dice cahoa, comprendiamo che calofa alle Samoa ha lo stesso
significato e rispondiamo con la medesima parola, mentre esse, tutte ridenti,
tendevano allegramente le mani verso noi tanto per domandarci il permesso di
salire presso noi, quanto per invocare il nostro ajuto. Con un po' di buona
volontà da una parte e dall'altra, le nostre mani si unirono, ed esse, agili
come gazzelle, in due colpi furono a bordo. Dalla passerella in cui eravamo L...
ed io, lo spettacolo era certo curioso.
Era appena un quarto d'ora che avevamo gettato l'àncora nella graziosa e
protonda baja di Pango-Pango, nell' isola di Tutuila, una delle Samoa. Alte
colline la circondano, e, dalla loro sommità fino alla riva del mare, alle acque
tranquille e limpide come quelle d'un bel lago, è uno splendido mantello verde.
A destra e a sinistra, qualche vuoto nel fogliame, e, in una cala che si apre,
qualche piccolo villaggio mostra le capanne di bambù; mentre al fondo si schiude
una bella e larga. vallata, all'ingresso della quale è il grande villaggio di
Pango-Pango.
Il nostro arrivo fu causa di un movimento generale. Su tutti i punti della
costa, vediamo gente correre, aggrupparsi, discorrere con animazione da tutte le
parti, le piroghe sono messe in acqua, e vi si pigiano uomini, donne, fanciulli;
ed ecco che a gran colpi di remi tutto converge verso noi, in mezzo a un
crescente clamore di grida, risate, esclamazioni allegre, domande in tutti i
toni e in tutti i metalli, dalle voci acute e stridenti dei fanciulli fino alle
note rauche e gravi degli uomini. La folla si avvicina, s'incrocia, si urta, i
remi battono l'acqua con frenesia e la fanno ricadere da ogni parte in una
pioggia di perle scintillanti sotto i raggi del sole.
Vi sono grandi piroghe, nelle quali dodici o quindici uomini sono in piedi,
mezzo nudi, remando in misura e facendo sotto lo sforzo volare l'imbarcazione
come un uccello radente la tranquilla superficie del mare; altre piccolissime,
facenti acqua da tutte le parti, e in esse si agitano cinque o sei ragazzi color
cioccolata chiaro e nudi come vermi. Gli uni si sforzano di far avanzare remando
con le mani, mentre altri cercano di gettar fuori l'acqua con scodellette di
cocco. Un movimento troppo brusco, un'altra piroga che li tocchi, ed ecco i
ragazzi in mare: si grida, si ride, si insolentisce, ma non si smette; si
raddrizza la piroga e avanti.
Le imbarcazioni sono bene un centinajo; tutte si accostano che ne siamo
circondati; non più grida, ma urli; tutti fanno a chi si aggrappa pel primo, non
importa dove; le mani afferrano ciò che possono; i piedi si servono della più
piccola sporgenza e, in un momento, il ponte è invaso da una folla chiassosa,
agitata, bizzarra. Ciò che dapprima ci colpisce è la stranezza delle teste
selvaggie sotto la varietà delle acconciature. Vi sono capigliature di tutte le
gradazioni di tinta, dal nero di giavazzo fino al rosso più ardente, passando
per i velli d'una bianchezza di neve sotto la calotta di calce che li ricopre e
che ha per ufficio di farli passare dal nero al rosso, colore evidentemente di
moda. Uno ha i capelli eretti e abbaruffati, un altro solo un ciuffo rosso che
si drizza sul cucuzzolo; un altro ancora ha i capelli stretti in piccole treccie
ricadenti attortigliate sulla fronte o sulle tempie; altri hanno una metà dei
capelli tagliati corti e il resto lunghi. Nelle donne la stessa varietà di moda:
per lo più, però, hanno chiome lunghe e, sulla fronte, un piccolo diadema di
capelli tagliati corti e resi rossi con la calce.
I costumi sono semplici: una spessa cintura di lunghe erbe secche o un perizoma
intorno alle reni. Alcune donne inoltre portano sul torso un vestito corto, a
colori chiari, senza maniche e aperto sui lati. Infine, alcuni uomini,
probabilmente per non essere del tutto nudi, si avvolgono maestosamente in una
specie di grandi drappi bianchi. Il tipo non è brutto, massime nell'uomo; poco o
niente tatuaggio, anche questo limitato alle gambe e alle coscie, che, coperte
d'un disegno serrato e cupo, pajono vestite. La pelle è di color rame, o
piuttosto cioccolata chiaro; uomini e donne hanno un portamento abbastanza
fiero.
Dal ponte della nave l'invasione penetra al basso, e in ogni cantuccio si vedono
grossi diavoli seminudi, trascinanti con sè le sagaje, gli archi, le freccie, le
lancie, la clave.
E nella contemplazione di questo spettacolo che avevamo avuto i calofa e le
risate delle due samoane.
Due fanciulle di sedici o diciassette anni, due sorelle evidentemente. Di taglia
media e ben fatta, col volto dai tratti abbastanza fini e regolari, esse possono
passare per belle: una con grandi occhi vivaci, burloni, e una bocca ridente;
l'altra con labbra delicate e serie e begli occhi neri un po' melanconici dentro
un viso ovale un po' magro.
Esse stanno davanti a noi, un po' imbarazzate, tenendosi per mano.
- Io mi chiamo Samu-Samu, disse la ridanciona.
- Ed io Faasisilla, disse l'altra.
- Ecco la nostra casa, aggiunse una indicando sulla collina una casa isolata in
mezzo al verde.
- E tutto è per voi quando ci verrete, conchiuse la compagna.
Promettemmo di approfittare, all'occasione, dell'ospitalità offertaci, e le due
ragazze, scese a corsa le scale della passerella, si mischiarono alla folla.
Secondo le nostre informazioni e i diversi racconti fattici, a circa due ore da
Pango-Pango doveva trovarsi la vasta baja in cui furono massacrati uno dei
compagni di La Pérouse, il comandante de Langle, e una quindicina di marinai.
L... ed io ci eravamo proposto di visitare quel punto. Dalle otto del mattino le
nostre piccole samoane erano naturalmente salite a bordo con un carico di frutta
d'ogni sorta per noi. Ebbimo l'idea di invitarle a servirci di guida per
condurci alla baja Fanca, dove supponevamo fosse avvenuta la scena del massacro.
Inutile dire che la proposta fu accettata con entusiasmo, e con la piroga
giungemmo alla costa, senza che l'imbarcazione si capovolgesse, in grazia dei
miracoli d'equilibrio da noi fatti.
Potemmo tosto convincerci che l'interno dell'isola corrisponde al panorama
veduto dal molo. una vegetazione folta, potente, bellissima. Il caldo era
abbastanza intenso, ma noi arrivammo attraverso una vòlta continua di verzura
alla cresta che separa la baja di Pango-Pango da quella di Fanca.
Avevamo, nel passare, attraversato il villaggio di Pango-Pango; le capanne vi
hanno una disposizione ingegnosa.
I palancati sono fatti con spesse stuoje di foglie di cocco, che sono imbricate
le une sulle altre e si alzano a volontà; così di giorno le capanne sono aperte
da una o più bande, dalla parte dell'ombra o della brezza, mentre durante la
notte si lasciano cadere i tramezzi, che le chiudono ermeticamente. Riposiamo un
momento prima di scendere a Fanca; le nostre samoane non hanno perduto tempo e,
sul margine del sentiero sotto l'ombra, ci hanno preparato un lettuccio d'erbe e
di foglie e, provviste d'una foglia di banano, ci fanno vento.
È mezzogiorno quando arriviamo al villaggio. In tale ora caldissima della
giornata, tutto vi è silenzioso e deserto. Il sole getta sulla sabbia della
spiaggia una luce abbagliante; lo scoglio di corallo si stende lontano allo
scoperto, e le figure d'una quindicina di indiani, in atto di pescare, si
delineano sull'orizzonte, nella trasparenza di una nebbiolina leggiera, che sale
tremula e calda.
Nelle capanne le stuoje di cocco, volte verso il mare, sono rialzate; passando,
non vediamo che corpi distesi, braccia agitanti scacciamosche o ventagli di
pandano. Fuori, soli, dei porci grossi e piccoli attraversano il villaggio
addormentato o si sdrajano beatamente, col ventre all'aria, nei buchi che si
sono scavati.
Le nostre guide ci conducono presso il capo del villaggio, in una graziosa
capanna, alla volta della quale è sospesa una grande piroga. A mezzo disteso
sopra una stuoja sta, facendosi vento, un vecchio dalla barba rada e bianca,
dall' aspetto improntato di molta bontà e d'una certa dignità. Sua moglie ci
porta tosto cocchi freschi, banani confettati e pesce bollito avvolto in foglie
di banano. Assaggiammo per fare onore agli ospiti, mentre Faasisilla e Samu-Samu
lasciavano il seguo nella colazione.
Quattro o cinque donne, una mezza dozzina di fanciulli e alcuni uomini si erano
introdotti dietro a noi e, mangiando, le nostre guide non lesinavano di
spiegazioni che tacevano convergere su noi tutti gli sguardi. Dopo un breve
riposo, visitammo certi punti della baja che ci parvero corrispondere
esattamente a quelli descritti nella relazione del massacro, e prima di partire,
salutammo quel santuario di terra in cui alcuni francesi erano caduti, vittime
oscure del dovere.
Verso le cinque di sera, mentre la nostra baleniera si accostava, da un lato,
riconducendoci a bordo, una grande piroga a due alberi, con una quindicina di
rematori, si avvicinava dall'altro. Il capo d'un villaggio all'ingresso della
baja, veniva ad invitarci per la sera stessa a una siva, il che voleva dire che
si sarebbe ballato e si prenderebbe, non il thè, ma l'inevitabile kawa, chiusura
d'obbligo d'ogni ricevimento a modo. La stessa piroga a due alberi doveva venire
a prenderci.
Alle nove, nulla ancora vedendo, incominciammo a trattare con poco rispetto il
nostro samoano, allorquando la piroga comparve. Partimmo in cinque: la luna si
levava appena, di tanto in tanto velata da grosse nubi nere, spinte dalla
brezza.
Per navigare in misura, i nostri samoani intonarono una sorta di lugubre canto,
dirigendosi verso un punto della costa nel quale non brillava alcun lume e tutto
pareva deserto. Dopo circa venti minuti di navigazione lungo i banchi di corallo
che le onde, frangendosi, coprivano d'una lunga linea argentea, l'imbarcazione
si fermò sulla sabbia a circa cento metri dalla riva.
Raggiungiamo la spiaggia in groppa ad un selvaggio e, alla luce intermittente
della luna, che contribuiva a dare al paesaggio una nota più macabra, vediamo,
sotto grandi banani largamente distanziati, alcune capanne assolutamente nere.
Sulla spiaggia una ventina di indigeni ci ricevono in silenzio, alcuni avvolti
come fantasmi, in larghi mantelli bianchi: nè donne, nè fanciulli. Ci dirigiamo
verso le capanne, che restano sempre immerse nella più profonda oscurità e dove
non pare affatto che sia preparata una festa notturna, sia pure selvaggia.
Ci si alza la porta d'una di esse, entriamo brancicando nel bujo, e, aspettando
i lumi e il resto, ci serviamo delle nostre scatolette dì fiammiferi. Cominciamo
in realtà ad annojarci e a trovare che i preliminari d'una tèsta samoana non
sono affatto divertenti, almeno per gli invitati.
Dopo qualche minuto d'attesa, una vecchia donna tremolante, sdentata, vera testa
di strega, fece lume portando alcuni fascetti di foglie secche, li gettò in un
buco praticato ad hoc nel mezzo della capanna e vi si accoccolò vicino.
Borbottando parole inintelligibili e senza degnarci d'uno sguardo, si mise in
dovere, vestale di nuovo genere, di tener viva una fiamma che, tremolando,
faceva ballare dietro a noi, fantasticamente, le nostre ombre. Un uomo, con
complemento di illuminazione, portò una scodella di cocco, ripiena d'olio, nella
quale bagnava un lucignolo che stentava a stare acceso. Di tanto in tanto, un
indigeno s' introduceva silenziosamente nella capanna e si metteva a sedere; uno
di essi portava una specie di tamburo abbastanza primitivo, sul quale incominciò
a battere leggermente, a guisa di preludio. Ci sentimmo un po' sollevati: quel
tamburo ci rassicurava.
Poco a poco, e sempre silenziosamente, la casa s'era popolata; si era lasciato
vuoto un grande spazio, per il momento solo occupato dalla vecchia strega. Col
mento nelle mani, essa fissava ostinatamente la fiamma che saliva, e sembrava
ipnotizzarsi in quella contemplazione. Ad un tratto dieci o dodici selvaggi,
aggruppati in un cantuccio, spalancarono smisuratamente la bocca e
incominciarono a urlare in coro mentre l'uomo dal tamburo, battendo coi pugni
sulla pelle dell'istrumento, cercava da solo di far più rumore degli altri.
Sussultammo, scossi; la vecchia non battè ciglio: era la sinfonia.
Sei diavoloni seminudi, con indosso solo una cintura di foglie, fecero il loro
ingresso con un salto, preceduti da un gobbo indemoniato, vestito dalla sua
gobba o press'a poco. Armati di lance e di mazze, essi si abbandonarono per
dieci minuti ad una danza da orso, urlando e squassando con fracasso le loro
armi.
Dopo essi, una diecina di ragazze, dai quindici ai diciotto anni, vennero a
sedersi in linea, le une a fianco delle altre. Incoronate di foglie, con collari
di fiori rossi e bianchi cadenti sul loro seno nudo, con folte cinture intorno
alle reni, le caviglie e i polsi egualmente carichi di fiori e di foglie
intrecciate, esse gocciolavano d'olio di cocco profumato. Le loro danze non
erano che una sequela di pose abbastanza graziose, ma durarono troppo, ed a poco
a poco ci lasciammo prendere da sonnolenza, per la quale ci pareva di vedere un
drappello d'idoli indu scesi dalle loro nicchie.
Allora l'orribile vecchia, la quale durante tutto questo tempo era rimasta
immobile presso il fuoco, senza fare movimento che per gettarvi una manata di
foglie a rischiarare le danzatrici, si alzò a sua volta, inoltrò nel cerchio
vuoto e si mise a fare, fra le risate della folla, una specie di macabra parodia
della danza delle ragazze, dando alla sua faccia incartapecorita, di vecchia
mummia, le più grottesche e laide espressioni. Soffocando, uscimmo a respirar
meglio.
La cerimonia del kawa chiuse la serata. Si portò una grande scodella di legno, e
sei delle più giovani e leggiadre danzatrici le si sedettero intorno. Per una
delicata attenzione del nostro ospite, toccava ad esse l'onore di preparare la
bevanda. Ciascuna di esse prese un pezzetto di radice di kawa e si mise a
masticarlo coscienziosamente; masticatala sufficientemente, la stemperò con una
golata d'acqua e... sputò il tutto nel recipiente.
Facemmo, naturalmente, un gesto di sorpresa; ma ciascuna di esse continuando ad
operare nello stesso modo, non potemmo credere che si trattasse d'una
distrazione e aspettammo la fine. Quand'ebbero sufficientemente provvisto il
recipiente, si aggiunse qualche litro d'acqua, si agitò e... ci si servì.
Allora il piccolo gobbo, che fungeva da gran maestro delle cerimonie, prese
un'aria grave e, tuffando nel vaso una spugna in borra di cocco, ne spremette il
succo in un guscio di cocco. Poi, rispettosamente, ne offrì a ciascuno di noi.
Per quanto selvaggi fossimo diventati noi stessi per le nostre peregrinazioni
attraverso l'Oceania, non lo eravamo ancora abbastanza per non provare un po' di
ripugnanza; ricevemmo la ciotola di legno con un sorriso che somigliava molto ad
una smorfia e ci accontentammo di guardare il liquido che aveva odor di pepe.
Nei villaggi più inciviliti si sostituisce una raspa ai denti delle signorine:
c'e forse meno color locale, ma è più aggradevole, sebbene abbia udito affermare
da alcuni amatori di kawa che la saliva sviluppa in questo nettare un profumo,
un aroma che senza essa le manca.
L'indomani sera levammo l'àncora. Eravamo andati, il mattino, L... ed io, a fare
provvigione di frutti freschi da Samu-Samu e Faasisilla. Fummo ricevuti dal
padre, tappato in casa da un'enorme elefantiasi alle gambe. Allevato da
missionari inglesi, egli fungeva nel villaggio da pastore protestante,
insegnando a leggere e scrivere ai ragazzi di buona volontà. Egli ci mostrò con
fierezza la Bibbia, l'eterna Bibbia dei paesi protestanti, tradotta in samoano,
e un dizionario anglo-samoano, il tutto edito a Londra.
In gran numero le piroghe assistevano alla nostra partenza; L... era al suo
posto sulla passerella; lo raggiunsi e gli mostrai le due piccole samoane che si
affrettavano in una piroga e ci facevano un po' di accompagnamento. Curiose, non
è vero, le nostre piccole selvaggie ? L'elice battè il mare, in viaggio per
altrove. Davanti Apia, nell'isola d'Upolu, sono all'àncora una dozzina di
golette o di bricks, e da ogni parte vediamo issare la bandiera germanica. Dal
molo, poco protetto, piccolo e ingombro di banchi, ci sembra essere davanti ad
una piccola città relativamente importante, nella quale parecchie costruzioni in
legno si confondono alle primitive baracche degli indigeni. Dietro la città, il
suolo si rialza in dolce pendio fino al massiccio centrale dell'isola; il tutto
ricoperto da uno strato uniforme di verzura, sul quale spiccano in verde più
chiaro larghi spazi spianati, nei quali si veggono pascolare armenti e inalzarsi
alcune case di coloni europei o americani.
Scesi a terra, si vede subito che Apia è meno considerevole di quanto sembra,
scorgendola dalla rada. Vi si trovano magazzini in cui la droga è vicina al
cotone, e il formaggio d'Olanda confonde il suo odore con quello dell'acqua di
Colonia; taverne fregiate del nome di albergo, mentre, in graziosi giardini si
elevano le dimore dei principali coloni inglesi, tedeschi o americani.
Dovunque, a queste costruzioni, si inframmettono le capanne indigene, il che
contribuisce a dare alla piccola città un aspetto sufficientemente pittoresco.
Nelle poche e brevi corse da me fatte nei dintorni, vidi belle strade in cui
l'erba cresce vigorosa. Uno de' miei migliori ricordi di Upolu è un bagno
delizioso in un largo fiume, la cui acqua, limpida e fresca, scorre su un fondo
di roccie e di ghiaja, tra due rive verdeggianti, fiancheggiate da begli alberi,
i cui rami formano una vòlta elevata e leggiera sopra l'acqua. Inoltrando un po'
nell' isola, si trovano immense foreste, rotte da profonde valli in cui cadono e
scorrono mille cascate che vanno a perdersi in ruscelli sotto il fogliame. I
villaggi vicini ad Apia non sono diversi da quelli di Pango-Pango.
Facemmo un brevissimo soggiorno ad Apia e partimmo senza rammarico, trovando la
città un po' insipida. Cosmopolita e banale, è come tutte l'altre sue pari nelle
isole di Samoa, Tonga e Viti, dove inglesi, tedeschi e americani hanno, con la
Bibbia, importato le loro costruzioni, i loro magazzini, i loro stores, e dove
si accumulano confusamente le più diverse mercanzie. Le vie soleggiate,
polverose e calde, di giorno; oscure la sera.
continua...

...... continua
Il passo d'Ouvea, una delle Wallis, č molto stretto; una forte corrente porta
contro i coralli; si puň dire che ogni naviglio, impegnandosi, č per qualche
momento in pericolo, e, perchč nessuno ne dubiti, si vede ancora sui banchi, a
fior d' acqua, la spoglia del Lhermite, un avviso da guerra sfasciatosi contro
lo scoglio, una quindicina d'anni fa. L'arcipelago d'Ouvea o di Wallis si
compone di parecchie piccole isole abbastanza basse, avviluppate in una stessa
cerchia di banchi corallini, con baje e scali pure ingombri di scogli. La
popolazione vi č abbastanza densa: circa cinquemila abitanti, tutti cattolici e
sottomessi ai missionari francesi, che vi risiedono in numero di cinque o sei e
sono i re dell'isola. Dopo il mio passaggio, morě la sovrana di quelle isole, e
vi si installň un residente francese.
L'interno della grande isola Ouvea č disabitato; la popolazione si addensa sulle
spiaggie marine, dove sorgono numerosi villaggi. Nell'interno trovansi tre o
quattro piccoli laghi, dalle sponde paludose, ritrovo di anitre, di pivieri e di
gallinelle. Belle strade in tutti i sensi percorrono l'isola come grandi viali
in un parco verdeggiante. Sgraziatamente, l'acqua dolce manca o scarseggia, e
bisogna raccogliere con cura l'acqua piovana. Le capanne degli indigeni sono a
un dipresso come quelle delle Samoa, non differendo che per la disposizione dei
fascetti di giunchi che formano i tramezzi e che s'incrociano, formando disegni
geometrici.
Il tipo della popolazione č lo stesso di quello delle Samoa: poco diverso anche
il costume, tranne che le ragazze lasciano generalmente crescere i capelli e li
abbaruffano in modo che sembrano avere una testa enorme. Quando si maritano,
tagliano quell'orribile ciuffo e portano allora i capelli come gli uomini,
rilevati a spazzola e corti, scolorati in tutto o in parte dalla calce. Sicchč,
alle volte, non si sa di che sesso č la persona che si ha davanti agli occhi.
La popolazione non ha il portamento fiero, l'atteggiamento dignitoso da noi
riscontrato nelle Samoa e specialmente nel Tonga; ma ha l'aria alquanto
indebolita, e ciň forse, senza voler fare della maldicenza, per la lunga
abitudine di umiliarsi davanti alla "razza sacra", come si fanno chiamare i
missionari.
Ci sono ancora de' bei giorni per la musica ad Ouvea, e noi potemmo godere
parecchi concerti all'aria aperta. Uno d'essi ha piů particolarmente colpito le
mie orecchie. Un giorno P... ed io, dopo esserci bagnati alla spiaggia,
seguivamo la strada in riva al mare, sparsa di fini detriti corallini e
fiancheggiata da case disseminate a gruppi sotto la verzura, quando la nostra
attenzione fu attratta da una dozzina d'indigeni accoccolati presso una capanna,
quasi tutti con pezzi di bambů alti circa un metro e di diverso diametro.
Inoltrammo, malgrado lo sforzo di un branco di cani che, credendoci senza dubbio
profani e incapaci di gustare le bellezze del concerto, cercavano senza successo
di respingerci. Un vecchio dall'aspetto gioviale e con modi lusinghieri uscě
dalla capanna, seguito dalla moglie, non, meno festosa e non meno obbligante; ci
si offrě di entrare e di bere l'inevitabile kawa. Lo supplicammo di astenersi,
facendogli comprendere che desideravamo soltanto udire la musica; allora,
affrettandosi entrambi, ci accostarono un baule perchč ci servisse di sedia,
rientrarono in casa e ne uscirono tosto, uno con delle sigarette, l'altra con un
tizzone. Frattanto i nostri musicisti presero posto, ciascuno tenendo davanti a
sč, verticalmente, il proprio grosso pezzo di bambů, mentre davanti all'artista
di mezzo veniva messo sul suolo un fascetto di bambů piů piccoli, piů corti e di
varia grandezza, avviluppati in una pelle ben distesa. Armato di due bacchette,
l'indigeno si appresta a battere sopra quel tamburo di nuovo genere. Dato il
segnale, le bocche si aprono per lasciar uscire i suoni piů discordi, i bambů si
alzano e ricadono sul suolo con rumore sonoro e soffocato ad un tempo, mentre le
bacchette fanno il loro ufficio suscitando una tempesta di suoni striduli che ci
fanno raggricciare. Le bocche beano, gli occhi fissi nuotano nell'ispirazione e
nell'estasi, le vene del collo si gonfiano, e i grossi bambů salgono e scendono,
e il frastuono indiavolato ci rompe i timpani.
Ci guardammo con angoscia, e, alla prima pausa, lanciammo con autoritŕ e
convinzione qualche "marié, marié, iva" (bravo, bravo, bene) d'obbligo, e
fuggimmo, mentre dietro a noi quella musica atroce ricominciava alla piů bella.
continua...

...continua
Da Ouvea in viaggio per l'arcipelago di Tonga, e in particolare per l'isola di
Vavao. Malauguratamente, il cattivo tempo si mise di mezzo, e ci vollero sette
giorni per fare centocinquanta leghe. Il settimo giorno ci ingolfammo in un
dedalo di isole basse, passammo davanti al porto Refugio, piccola insenatura che
sembra mediocremente meritare il suo nome, poiché vi scorgemmo, emergenti, i tre
alberi d'un grosso naviglio tedesco perdutosi recentemente. Filammo davanti gli
stabilimenti dei coloni inglesi o tedeschi, che, nel vederci, si affrettano a
issare la bandiera, davanti a qualche villaggio tongano e andiamo ad ancorare
dirimpetto al gran villaggio di Neifo, nell'isola di Vavao.
Era un tempo nuvoloso, freddo, triste; intorno alla rada vedemmo, sparse qua e
là, le dimore in legno dei coloni, la dimora del re Giorgio, pure in legno, e la
folla delle capanne indigene.
Vavao è poco elevata; nondimeno il suolo si innalza con lunghe ondulazioni
coperte di verzura e di vegetazione; pel momento, alberi, case, capanne e
colline, tutto aveva preso una tinta grigia uniforme dietro una spessa cortina
di pioggia, di tanto in tanto infuriata. Un ciclone aveva devastato l'isola
alcuni giorni prima del nostro arrivo, abbattendo alberi, rovinando piantagioni
intere e rovesciando case.
Il villaggio di Neifo, abbastanza popolato, si stendeva in un vasto spazio di
terreno in parte diboscato, ma nel quale crescevano ancora alberi di cocco,
banani e altri alberi, con macchie di quelle gardenie i cui leggiadri fiori
bianchi profumatissimi ornano i capelli delle Taitiane. Grandi e larghe strade,
invase dall'erba, attraversano in tutti i sensi il villaggio, e questo è
interamente circondato da una specie di palizzata. Il nome di villaggio o di
città applicato a tutti questi aggruppamenti, più meno considerevoli, di
abitazioni indiane è abbastanza inesatto, poiché dà l'idea di abitazioni più o
meno serrate le une a fianco dalle altre in un allineamento che forma vie e
viottoli. Là al contrario, ogni cosa è collocata secondo la fantasia del suo
proprietario, senza alcun ordine, qua e la.
Descrissi già, a proposito delle Samoa, il genere di capanne di tutti codesti
gruppi d'isole; aggiungerò che nella loro costruzione non entra il più piccolo
pezzo di ferro, neanche per riunire le diverse parti dell'armatura. Tutto è
accomodato con delle corde in filo di cocco d'una solidità a tutta prova che
sono disposte in modo di formare differenti disegni. Tutte le capanne sono, in
generale, decenti all'esterno e all'interno. Il mobiglio somiglia molto a quello
che abbiamo già visto: stuoje a terra; per il kawa nazionale, un gran piatto di
legno a tre piedi e dal fondo di madreperla; ventagli di foglia intrecciata;
della tapa, un cofano per i vestiti e il piccolo bambù, grosso come un braccio,
montato su due piedi, sul quale il tongano appoggia la nuca quando si conca per
dormire; dell'igname, del cocco in un angolo; delle striscie d'alburno maceranti
nell'acqua e destinate alla fabbricazione della tapa, un piccolo specchio,
qualche recipiente per l'acqua potabile e, nel mezzo di tutto ciò, qualche
marmocchio nudo, con la testa rasa, trascinantesi con mani e piedi e ruzzolante
sulle stuoje.
Dalla rada, e ancor più scendendo a terra, m'ero meravigliato d'un persistente
rumore di martelli battenti senza posa e da tutte le parti, senza che vedessi
uno solo degli infaticabili operai, e: dato il ciclone recente, supponevo che si
lavorasse con ardore a ricostruire le capanne abbattute dalla bufera. Ora, da
ogni abitazione davanti alla quale passavamo usciva lo stesso rumore, si
fabbricava la tapa; si era alla fine della stagione in cui si raccoglie l'
alburno destinato a tale fabbricazione e ciascuno si affrettava a fare la
propria provvigione di stoffa.
Il tongano ha una meritata riputazione di ispirito battagliero e di fierezza: è
un popolo di conquistatori che in altri tempi sottomise le Viti, e per essi un
figiano o un negro è un essere di razza inferiore. E' alla Tonga che vidi i più
bei tipi mascolini della Polinesia: sono alti, ben, piantati, di pelle poco
colorita con faccia d'un ovale un po' allungato, il naso ardito, lungo e fine,
la fronte spaziosa, ben limitata alle tempia, la bocca ben fatta, la barba
generalmente tagliata a punta, gli occhi belli e animati da uno sguardo
intelligente. È questo il tipo più frequente, ma, come da noi, si trovano alla
Tonga tipi vari; quasi tutti i volti hanno una notevole aria d'intelligenza, di
dignità e di maschia bellezza. Durante i tre giorni della nostra permanenza a
Vavao, la pioggia continuò.
Due giorni dopo, eravamo davanti alla grande isola di Tonga, Tonga-Tabu, l'isola
sacra, e davanti alla sua capitale, Mafuga.
Quattro o cinque brigantini erano ancorati nella baja irta di scogli; davanti a
noi si stendeva una terra, bassa e piatta; di faccia vedevamo la chiesa e gli
edifici della missione; intorno ai quali s'era aggruppato il piccolo villaggio
cattolico. Un po' sulla destra, e stendentesi abbastanza lontano, la città, con
le sue case di legno smontabili, portate bell'e fatte dalla Nuova Zelanda o dall
'Australia e tutte costruite sullo stesso piano; il palazzo (?) del re, pure in
legno, più lontano, sopra un'altura, il tempio protestante, e a' suoi piedi l'
immenso villaggio tongano con le sue capanne sparse da ogni lato e tagliate da
larghe vie parallele al mare o inoltrantisi nell'interno dell' isola.
Non alberi, né verzura, se non lontano, dietro il villaggio, dove si indovina
una macchia inestricabile di vegetazione, Là ancora, il giorno del nostro
arrivo, ebbimo pioggia; ma alle quattro un po' d'azzurro si mostrò nel cielo e,
aspettando la notte, ci recammo verso quella che ci pareva una piccola città.
Lontano, era qualche cosa; vicino, quasi nulla; trovammo una ventina di case
lungo la riva del mare e una dozzina d'altre disseminate qua e là, a uno o due
piani e con un certo aspetto che parevano messe là provvisoriamente. Invece,
dopo superata la piccola collina su cui si innalza il tempio protestante,
vedemmo sparse da ogni parte le capanne tongane.
Avevamo incontrato, nella passeggiata, quattro o cinque signore inglesi o
tedesche, messe all'ultima moda di Sydney o d'Auckland, e il cui costume stonava
assai in quell'ambiente. Da un pezzo non avevamo veduto nulla di simile, poiché
i rari europei o americani di Taiti hanno, in generale, vestiti semplici, in
relazione col clima. Così ci fermammo per ammirare i larghi cappelli, con lunghe
piume, le vesti attillate e i guanti a venti bottoni, con la stessa curiosità
che, arrivando in Oceania, avevamo avuto pei costumi taitiani.
Quando passiamo davanti alla scuola, finiscono le lezioni, e dall'uscio scappa
rumorosamente una fila di ragazzette tongane, dai dieci ai quattordici o
quindici anni, che ci guardano senza timidezza e con atteggiamenti pieni di
civetteria. Alcune, sul nostro passaggio, si scansano; altre si fermano;
sorridendo, mostrandoci due belle file di denti bianchi e rispondono francamente
aI nostro saluto; il ghiaccio è rotto; tutto un leggiadro gruppo ci circonda e
ci lascia, ridacchiando, frugare nei libri e guardare i quaderni.
Esse indossano tutte lo stesso costume, il costume tongano: una veste stretta
alla cintura e sulle spalle un corto indumento fatto semplicemente con un
rettangolo di stoffa tagliato nel mezzo per farvi passare la testa e ricadente
sul petto e sulla schiena; esso lascia così le braccia nude e permette di
intravvedere le linee d'un busto generalmente irreprensibile. Tali vestiti sono
di qualsiasi stoffa e di qualsiasi colore: di mussolina, di cotone, di seta, di
velluto perfino; bianchi, rossi, turchini, verdi, policromi, ecc.
Esse se ne andavano, le più piccole correndo e giuocando, le più grandi a gruppi
di due o tre, tenendosi allacciate ai fianchi. Altre, sole, camminavano
seriamente, scrivendo ancora sulla loro tavoletta. V'erano tra loro superbe
ragazze e graziose bambine. Visi tutti vivaci, intelligenti, aperti, con una
cert'aria di piccola fierezza civettuola, e con i loro abiti, le loro forme, i
grandi occhi espressivi, formavano un quadro originale e seducente. Esse si
dispersero a poco a poco da ogni parte, con quell'andatura diritta, cadenzata, e
con quell'ondeggiamento delLe anche ch'è proprio di tutte le donne della razza.
E noi tornammo a bordo.
Cercammo, il domani, di fare una passeggiata verso l'interno dell' isola, e
seguimmo una grande e larga strada che pareva condurre in quella direzione.
Malauguratamente, il suolo era molliccio per le pioggie precedenti e, dopo aver
camminato nel piacicchio per circa una lega, ci decidemmo a tornare senza aver
raggiunto alcun villaggio. Da ogni lato della strada correva un'inestricabile
prunaja, al disopra della quale i vilucchi avevano gettato i loro lunghi gambi
attortigliati e smaltati di corolle rosse o azzurre. Migliaja di cana gettavano
fuori i loro rami d' un verde tenero, tutti ricoperti di fiori d'un rosso
brillante; i gruppi di banani oscillavano dolcemente con le grandi foglie
delicate, lacerate dal vento della vigilia; in alto, le teste degli alberi del
cocco frusciavano con le loro penne, e grandi piante dal cupo fogliame gettavano
la loro ombra sui cespugli da cui si slanciava qualche liana venuta ad
intrecciarsi ai loro primi rami.
Sulla nostra strada, incontrammo più di duecento indiani, che a gruppi tornavano
verso il grande villaggio con i loro piccoli cavalli carichi di igname o di
foglie tenere di banani, avviluppate con cura. I cavalli sono numerosi
nell'isola e a buon mercato. Quasi tutti gli uomini ne conducevano uno o
parecchi. Sembravano venire da lontano ed erano coperti di fango: siccome ci
dissero che il villaggio più vicino era ancora abbastanza distante e che la
strada dinanzi a noi era di più in più fangosa, tornammo verso la capitale, e vi
rientrammo mentre ricominciava la pioggia; rifugiati sotto un albero, cercavamo
una casa dall'aspetto ospitale; allorquando nel vano d'una porta apparve il
leggiadro volto d'una giovinetta che rideva del nostro imbarazzo e ci chiamava
con la mano.
Un bravo padre di famiglia era seduto sopra una stuoja, occupato a fabbricare le
cordicelle in filo di cocco che servono per mille usi; aveva una testa
abbastanza bella di vecchio e ci offerse graziosamente un posto sulla stuoja, in
attesa che l'acquazzone finisse. Nella capanna erano con lui una donna sui
cinquant'anni, due ragazzi dai sedici ai diciassette e una bambina da otto a
dieci anni. Le giovinette erano assai belle entrambe, sebbene di tipo
diversissimo. Una, la figlia del nostro ospite, di taglia media mirabilmente e
gagliardamente costituita, con lunghi capelli neri inanellati, lineamenti
regolari ed accentuati, grandi occhi neri dallo sguardo motteggiatore e altero
ad un tempo, le labbra sensuali e sdegnose, la voce breve, il gesto un po'
brusco e un'aria di fierezza brontolona di ragazza viziata. L'altra della stessa
taglia, era snella, senza essere magra, con spalle e braccia di grazioso
modello, il viso un po' lungo, ma fine, la bocca un po' larga, ma con leggiadre
labbra, dal sorriso intelligente e dolcemente serio: una testolina notevole per
la finezza e la purezza delle linee. -
Dopo cinque minuti di conversazione abbastanza difficile tra gente che si
capisce neanche a metà, e mentre la pioggia continuava a battere sulle larghe
foglie dei banani, prendemmo una lavagna e facemmo i maestri di scuola. Fummo
meravigliati: le piccole selvaggie incontrate per caso vi fanno una moltiplica
senza inciampare; avevano una calligrafia ferma, corrente, quasi elegante; e,
quando arrivammo alla geografia, ci mostrarono una carta e una geografia dell'
Europa, in tongano, edite a Londra.
Parigi e Londra erano per esse le due capitali del mondo, e le due ragazze
avevano idee abbastanza esatte su molte cose di cui non avremmo neppure creduto
che sospettassero l'esistenza. Ci si offrì il kawa. La figlia del nostro ospite
schiacciò la divina radice non coi denti, ma con una pietra, e preparò la
bevanda.
Di fuori, il diluvio continuava; e, avvicinandosi la sera, noi ci ritirammo; la
casa del nostro ospite era al fondo del villaggio, sotto gli alberi di cocco, in
mezzo ai banani. Grandi pozze d'acqua coprivano, qua, e là, la strada, che
cedeva sotto i nostri piedi; le foglie delle piante facevano ufficio di
grondaje. Le nostre graziose e allegre amiche, ci accompagnarono un momento, noi
raggiungemmo la baleniera. Sotto la pioggia, il mare era d'un verde opaco, e ad
un mezzo miglio di distanza, a metà velate dall'onda grondante si profilavano
tristamente la silhouette e la massa del nostro Incrociatore. In codesti paesi
di sole nulla è più triste e melanconico che la pioggia.
La vigilia della nostra partenza dalle Tonga, i missionari ci condussero a bordo
una cinquantina di tongani, che ci eseguirono alcune danze, con accompagnamento
di bastonate e di urli.
Tutte codeste danze di guerra, tanto alle Tonga che altrove, ci sono
generalmente parse insignificanti; somigliando molto a quelle che gli espositori
d'orsi fanno loro eseguire: gridi, urli, salti, gesticolazioni, roteamenti d'
occhi più o meno feroci, ecco tutto. Chi ne ha visto una le ha viste tutte, e
chi non le ha viste ci perde poco, e può figurarsele facilmente.
Verso le dieci di sera, mentre a bordo i salti continuavano e finivano per
affaticare più noi che i danzatori, passeggiando annojati sul ponte, uno di noi
ebbe l' idea di andar a vedere il villaggio tongano al chiaro di luna. In tre,
con due indiani, saltammo in un guscio di noce e andammo a terra, dopo avere
risicato venti volte di rovesciarci in mare: un deserto o, piuttosto una vasta
necropoli, ciascuna casa prendendo un'aria di sepolcro. Al lume della luna,
vediamo le capanne staccarsi in un nero cupo sul cielo stellato; talvolta passa
attraverso le pareti di bambù un filo di luce o un rumor di voce, e noi erriamo
a caso, inseguiti dagli abbaiamenti dei cani che si moltiplicano a misura che
camminiamo, e bentosto in tutto il villaggio è una sequela di urli che fanno
socchiudere gli usci, attraverso i quali si indovinano figure spaventate.
Raggiungevamo tranquillamente la riva allorquando udimmo cantare: volti a quella
parte, notiamo che i canti escono da una capanna semiaperta, nell'interno della
quale, alla incerta luce d'una lampada posata a terra, stanno sopra stuoje dieci
o dodici uomini! I profili si disegnano vagamente e certe teste si perdono
completamente nell'ombra. Senza cerimonie, introduciamo il capo attraverso la
porta semiaperta: le voci taciono e Gou (il figlio del re) ci fa segno d'
entrare. Ci stendiamo sulle stuoje, pregando che si facesse come se non fossimo
là e di continuare i canti.
Uno di essi, dalla voce baritonale, dirigeva il coro, nel quale risuonava una
superba voce di basso. Era, come tutti i canti polinesiani, una melopea lenta e
grave in cui certe parole ritornavano regolarmente, qualche cosa di indefinibile
che impressionava dolcemente, trasportando in una vaga e melanconica
fantasticheria, a meno che non vi facesse addormentare.
Gou aveva viaggiato un po', nella Nuova Zelanda e anche, credo, in Australia:
egli ci parlò della Francia, dell'Inghilterra, con osservazioni per lo più
giuste; aveva veduto rappresentare il Trovatore, non so più dove, a Melbourne o
ad Auckland, e ne aveva conservato una profonda impressione. Si capiva che ad
una notevole intelligenza egli univa un gran desiderio di sapere e comprendeva
press'a poco la civiltà europea.
Sebbene figlio del re, non era l'erede del trono, questo non passando di padre
in figlio, ma al fratello, alla linea collaterale, per tornare poi al figlio o
ai suoi eredi.
continua...

...continua
Il 2 settembre gettammo l'àncora nella rada di Levuka, nell'isola d'Obelau.
Supponevamo che Levuka fosse la capitale delle Viti; invece da quattro giorni
essa non lo era più, senza che insorgesse rivolta o sollevazione popolare:
semplici, ma importanti interessi commerciali ne erano la causa; il centro del
commercio si spostava e il governo gli teneva dietro.
La rada di Levuka è ben protetta da una cintura di scogli che circondano
l'isola; due passaggi abbastanza angusti vi danno accesso. Sul quai, lungo circa
un chilometro, si allineano le case e i magazzini dei coloni. Quasi tosto,
dietro la città, sale in rapido pendio una linea di alte colline, a metà costa
delle quali sorgono alcune abitazioni bianche che spiccano vivamente sul verde
cupo dei boschi. In una piccola ansa, sulla sinistra, gli uffici abbandonati del
governo, edifici in legno che si stanno demolendo per trasportarli a Souva, la
nuova capitale.
Vista dalla rada, la piccola città offre un aspetto abbastanza piacevole,
incorniciata da una linea di montagne poco alte, ma molto pittoresche, le quali,
scendendo verso il mare, si aprono in numerose e fresche valli. La sera, con i
suoi bars e i suoi magazzini illuminati, questa minuscola città aveva un'aria
civettuola, e sui quais s'incontrava gente a spasso, signore inglesi, americane
o tedesche, a meno che non fossero australiane, abbigliate con la massima
correttezza ed eleganza, con vestiti bene stretti, bianchi o neri. Alcuni uomini
camminavano lesti, col naso in aria, affaccendati; alcuni figiani seminudi
erravano con noncuranza nelle vie; ragazzi dai capelli biondi o rossi,
passeggiavano accompagnati da qualche serva indiana; si incontravano negri delle
Nuove Ebridi o delle Salomone, ben diversi dai figiani pel colore della pelle,
la loro taglia più piccola e le membra gracili. I magazzini erano come quelli
che si veggono in tutte le città; un ammucchiamento d'ogni cosa più diversa,
così come nelle strade si incontrano tipi di tutte le parti del mondo. Davanti
ad un banco, una bionda e pallida inglese esaminava una stoffa, mentre, vicino
ad essa, alcune nere figiane, con le spalle e le braccia nude, spiegavano
qualche grama pezza di cotone dai colori chiassosi. In un bar due o tre
gentlemen in maniche di camicia bevevano in piedi, mentre la bar maid, una
giovane alta, d'un biondo rossastro, aspettava con aria distratta o annojata,
appoggiata ad un gomito, con aria stanca, guardando fuori con occhi incerti. Il
mare, venendo direttamente dal passaggio, batteva rumorosamente i quais; nella
rada oscura si vedeva l'onda grossa correre e salire confusamente e, di tanto in
tanto, mentre passeggiavamo lungo il margine del quai, un'ondata più forte ci
gettava i suoi spruzzi in faccia; lontano si udiva il rumoreggiare sordo e
continuo degli scogli a fior d'acqua.
Il tipo figiano è assolutamente diverso dal tipo polinesiano: la pelle è nera,
non color rame; il profilo è quello del negro, i capelli sono crespi e corti o
abbaruffati, spesso arrossati con la calce. I Figiani sono generalmente ben
piantati: il loro costume non è diverso da quello delle isole vicine: essi si
mettono talvolta una piuma nera nei capelli e, apparentemente, non si trovano
essi stessi abbastanza neri, poichè si anneriscono di più la faccia, non so con
che cosa. Quasi tutti portano alla cintola o in mano un enorme coltellaccio.
Souva, nella grande isola di Viti-Lebou, è una città che, a breve scadenza, avrà
supplantato Levuka. Questa, oltre gli inconvenienti della sua rada, è troppo
rinserrata dalla cerchia delle sue montagne; e infine, sopratutto, i grandi
lavori di dissodamento e l'estensione della coltura della canna da zucchero
nell'isola di Viti-Lebou richiedono uno sbocco particolare al commercio di
quest'isola. Così quasi tutte le case di commercio vi si sono trasportate, non
avendo più a Levuka che delle succursali; e il governo inglese ha seguito il
movimento.
La rada di Souva è vasta e di facile accesso, ma l'uscita ne è difficile pei
battelli a vela, data la direzione generale dei venti dominanti. Da ogni parte
si dissoda, si tracciarono vie nelle alte erbe e nei boschi! Nella grande valle
di Reva, bagnata da un vero fiume e trasformata in un immenso campo di canne da
zucchero, è impiantata già da parecchi anni una magnifica raffineria. Il terreno
su cui sorge Souva fu dato da una Compagnia di Melbourne alla quale appartiene
la fabbrica di zucchero di Reva. E' probabile che la generosità renda grandi
profitti.
Qual è l'avvenire della nascente colonia? Essa è abbandonata alle proprie
risorse; è vero che parecchie compagnie sono molto ricche; ma, sette od otto
anni fa grossi fallimenti avevano dato un duro colpo al commercio delle Viti. Il
governo inglese offre la sicurezza e la stabilità; d'altra parte, il colono
inglese è tenace; chi viene a stabilirsi qui non viene per fare fortuna
rapidamente e ripartire; si è forti in tali condizioni; si deve riuscire, e si
riesce. Ma mi sembra che in quel paese l'aria sia più pesante che altrove, i
volti più duri e più inquieti: è l'aspra lotta per la vita, senza tregua, senza
remissione.
L'allegrezza vi è più grossolana: risente il porter o il wisky.
Leviamo l'ancora domani, per tornare a Taiti, e la nave ha preso un'aria di
festa; l'allegria è generale, poichè là, almeno, gli aranci profumano, i
ruscelli cantano, le donne squillano risate argentine, e in tutti, esseri e
cose, si legge come la gioia di vivere e d'essere.
Paolo Claverie , 1899

 Gimaqu -)))
Ciao Gimaqu,
mi fa piacere tu gradisca l'idea e ti ringrazio per l'appoggio morale.
A presto
maurizio


Grazie anche a Te !
ciao
maurizio


Ciao nb,
vedo che hai gradito e subito contribuito...eccome !
Grazie !
L'idea era quella di creare un nuovo thread per ogni scritto in modo tale da
poter eventualmente commentare ogni singolo spunto, dato che postandoli
insieme si potrebbe creare difficoltà di lettura dovuta alla lunghezza del
thread stesso....
...ma è solo un'ipotesi...
ciao
maurizio