Newsgroup: it.hobby.viaggi
Titolo: [RECE] Argentina, solo testo, 3a ed ultima parte

Domenica 19 gennaio 2003:
Stamane l'intensità del vento ha assunto proporzioni da tromba d'aria!
Appena usciti all'aperto, gli occhi, il naso, le orecchie ci si riempiono di
sabbia, la sentiamo scricchiolare sotto i denti. Persino i gabbiani sono in
difficoltà!
La nostra prima meta, oggi, è Caleta Valdés, ad una quarantina di chilometri
a nord, lungo la RP 47. Siamo i primi visitatori ad arrivare e se non fosse
per la violenza del vento (sposta Gianluca, che non è precisamente un
fuscello!) si starebbe così bene... Caleta Valdés è un'insenatura protetta
da una striscia di terra ghiaiosa lunga 32 km. circa ed ospita un'importante
colonia di leoni ed elefanti marini. D'estate vi arrivano anche delfini ed
orche e d'inverno le balene. Abbiamo visto alcuni pinguini, sulla spiaggia,
e delle martineta lungo il sentiero.
Dove troviamo una colonia significativamente più nutrita di leoni ed
elefanti marini è a Punta Norte che, come suggerisce il nome, rappresenta
l'estremità settentrionale della Península Valdés. La spiaggia è
affollatissima, soprattutto di leoni marini, poiché questa è la loro
stagione delle nascite. Due gabbiani, infatti, stanno "banchettando" su una
placenta. I nerissimi "leoncini" ispirano - come tutti i cuccioli - una
tenerezza infinita.
A Punta Norte c'è inoltre un piccolissimo ma interessante museo (l'ingresso
è libero), incentrato sui mammiferi marini (non l'avreste mai detto, eh?).
Ritorniamo al Faro di Punta Delgada per il pranzo per poi far ritorno a
Puerto Madryn, dove alloggeremo nuovamente all'hotel-residence Villa Piren.
Non vediamo l'ora di farci la doccia, per toglierci di dosso alcuni chili di
sabbia! Ma prima di rientrare in città, visitiamo il museo del Centro de
Interpretación, dove le cose più interessanti, fra i reperti esposti, sono
uno scheletro di balena franca australe ed una foto satellitare della
Península Valdés.
Dopo la sosta in albergo, tornati ad avere un aspetto relativamente civile,
facciamo un giro per Puerto Madryn fino all'ora di cena. Fra i tanti
ristoranti del centro, optiamo per Antigua Patagonia, scelta che si rivela
molto felice. Si trova in Mitre y Roque Saenz Peña, tel. 45-8738.
Completamente rintronati a causa del vento fortissimo (le raffiche hanno
raggiunto i 130 km/h!), andiamo a dormire presto, per essere freschi e
riposati per la visita alla colonia di pinguini di Magellano, a Punta Tombo,
domattina...
Lunedì 20 gennaio 2003:
Alle 8,30 puntiamo verso sud, destinazione la Reserva Natural de Punta
Tombo, creata nel 1979 col contributo delle Società Zoologiche di New York e
Francoforte e dell'Associazione Geografica della Patagonia. Ospita
un'immensa colonia di pinguini magellanici che, da settembre a marzo,
approdano qui per riprodursi. Secondo alcune stime, nidificano qui più di
500.000 pinguini!
E' un luogo bellissimo. Il vento è finalmente calato. Il cielo è terso, per
la prima volta da quando siamo in Patagonia, l'oceano "sfoggia" le sue più
profonde tonalità di verde e di blu.
Sotto i cespugli, anche a notevole distanza dalla spiaggia, si celano i nidi
dei pinguini, che tendono a tornare sempre a quello lasciato l'anno
precedente. La selezione naturale è spietata: solo la metà dei pulcini
riesce a sopravvivere. I pinguini di pochi mesi sono inconfondibili. Non
hanno ancora il piumaggio permanente, bianco e nero, ma sono ricoperti da
una lanugine grigia.
C'è un via-vai incredibile fra la spiaggia e i nidi. Stiamo ben attenti a
non tagliare la strada ai pinguini, cosa che li scombussola non poco, e
facciamo grande attenzione a dove mettiamo i piedi. Ci viene spontaneo
chiederci se siamo noi ad osservare i pinguini, o sono loro che osservano
noi!
Dopo aver mangiato un boccone alla tavola calda ad un chilometro dalla
Riserva, proseguiamo per Gaiman ("punta di pietra" in araucano), un angolino
di Galles nel Chubut. Ci fermiamo davanti alla prima scuola e poi alla prima
casa costruite dai coloni gallesi alla fine dell'Ottocento. Fa una certa
impressione vedere scritte in gaelico in Patagonia!
La maggior attrazione di Gaiman, soprattutto per i golosi, sono le sue case
da tè. Quando arriviamo nei pressi della più grande, la Ty Caerdydd, subito
fuori dal centro abitato, ci sentiamo paracadutati in un altro mondo,
rispetto a quello patagonico! La casa da tè è circondata da un bellissimo e
rigoglioso giardino all'inglese (i gallesi non me ne vogliano!), pieno di
rose che stanno cominciando a sfiorire. Accanto alla porta d'ingresso, una
targa ricorda, con malcelato orgoglio, la visita della Principessa del
Galles, Lady Diana Spencer.
Il tè è - naturalmente - squisito, così come le torte ed i tramezzini che ci
vengono serviti in abbondanza. E' un high tea sontuoso, un vero banchetto.
Finiamo degnamente la giornata con la visita, a Trelew, del Museo
Paleontologico Egidio Feruglio (paleontologo e geologo udinese), inaugurato
nel 1999. E' una meraviglia, sia dal punto di vista dei reperti, che da
quello dell'allestimento museale. E' in Av. Fontana, di fronte
all'Università, ed è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e
dalle 13,30 alle 20, il sabato dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 21, la
domenica ed i festivi dalle 14 alle 21. Tel. 42-0012; il sito del museo,
www.mef.org.ar
, è in costruzione.
All'aeroporto apprendiamo, fra il giubilo generale, che il volo AR 2817,
delle 20.15, per Buenos Aires Aeroparque, dal 16 gennaio non è più diretto,
ma fa scalo a Comodoro Rivadavia, a sud di Trelew!!! Forse è per farci stare
un po' più a lungo in Patagonia... Grazie al cielo sereno e al fatto che
voliamo abbastanza bassi, possiamo ammirare il paesaggio sottostante, nella
morbida luce del tramonto.
Approdiamo all'Hotel Elevage di Buenos Aires a mezzanotte e mezza. Fra
soltanto nove ore saremo nuovamente all'Aeroparque, per volare ad Iguazú.
Be', è già un miglioramento rispetto alle 5,25 del volo per Ushuaia...
Martedì 21 gennaio 2003:
Secondo il programma originale, avremmo dovuto restare due notti ad Iguazú.
Ma - avendo Aerolineas Argentinas pensato bene di cancellare il volo Buenos
Aires-Roma del 23 gennaio - siamo costretti a ripartire la sera del 22.
Risultato: addio alla visita alle rovine delle missioni spagnole e al giro
in gommone (sigh!).
Nel giro di poco più di dodici ore, siamo passati dall'aridità della steppa
patagonica del Chubut, all'opulenza della foresta pluviale nella quale sono
incastonate le Cascate di Iguazú. Siamo nella provincia di Misiones, nel
nord-est argentino, al confine con Brasile e Paraguay.
Subito prima dell'atterraggio nel piccolo aeroporto di Puerto Iguazú, si
diradano le nubi ed ecco apparire il fiume e le cascate, parzialmente velate
dallo spray. La nostra emozione è - naturalmente - fortissima.
Una volta atterrati ritiriamo in breve tempo le valigie, che poi lasciamo
nella nostra camera all'Hotel Cataratas.
Oggi pomeriggio andiamo a vedere le cascate dal lato brasiliano, un must per
averne una visione d'insieme.
Col tempo (meteorologico) ci è andata di lusso. Ieri c'è stato un
mega-temporale, che ha fatto abbassare un po' sia la temperatura che il
tasso di umidità. La giornata è serena, il sole mette ancor più in risalto
gli smaglianti colori della vegetazione sub-tropicale.
Passata la frontiera, ci fermiamo a fare i biglietti d'ingresso al Parque
Nacional do Iguaçu. Il pullmino ci lascia poi in prossimità dell'Hotel das
Cataratas, dove comincia il sentiero panoramico. Ad accoglierci è una
piccola folla di coatimundi, adorabili "parenti" dei procioni. Nonostante il
divieto di dar da mangiare agli animali, molti turisti li hanno fatti
diventare "caramelle-dipendenti" e quindi arrivano en masse all'arrivo di
ogni nuovo gruppo. Ci ricordano gli scoiattoli obesotti del Bryce Canyon!
Scattate le prime foto, cominciamo a scendere verso le cascate. Qui, al
contrario del lato argentino, si rimane quasi sempre ad una notevole
distanza dalle cascate, ma il colpo d'occhio è a dir poco spettacolare! Un
paio di dati: la loro larghezza complessiva è di circa 3.000 metri e sono
composte da 275 salti.
Camminiamo in mezzo al verde, nelle orecchie il rombo incessante dell'acqua.
Tutto intorno a noi è un tripudio di piante e fiori. Crescono palme,
lapachos, palos rosas, guapoy, canne di bambù grosse come piccoli tronchi
d'albero, orchidee...
Alla fine della discesa, una passerella consente di avvicinarsi al Salto
Santa María, fino a trovarsi immersi negli spruzzi d'acqua... e negli
arcobaleni. Con questo caldo è una sensazione deliziosa! In pochissimi
minuti siamo da strizzare, ma non ci vorrà molto per tornare asciutti.
Infatti, tempo un'oretta siamo appena appena umidi. Prima di tornare in
Argentina, Gianluca ed io - insieme ad un'altra coppia - facciamo un giro,
purtroppo assai breve, in elicottero, con la Helisul (occhio: non accettano
le carte di credito, ma gli euro - oltre naturalmente ai dollari - sì; la
tariffa è di 60 $ a testa, per sette minuti di volo). "Sospesi"
nell'azzurro, vediamo scorrere sotto di noi l'immensa distesa verde scuro
della foresta. Mentre seguiamo il corso del fiume, le cascate sono ancora
una mera nube di spray all'orizzonte. Le sorvoliamo un paio di minuti più
tardi e rimaniamo ancora una volta impressionati dalle loro dimensioni,
dagli strapiombi vertiginosi, dalla potenza della massa d'acqua che
precipita in un fragore assordante...
Dopo tre giri al di sopra delle cascate, rientriamo alla base e poi in
Argentina.
Stavolta la doccia la facciamo più banalmente in albergo! La visita al lato
brasiliano delle cascate ci ha messo appetito e facciamo allegramente onore
all'ottimo buffet del ristorante del Cataratas.
Mercoledì 22 gennaio 2003:
Arriviamo all'ingresso del Parque Nacional Iguazú intorno alle 8,30 e
prendiamo immediatamente il trenino fino al capolinea, dove inizia la
passerella che conduce al salto più famoso e suggestivo, la Garganta del
Diablo (gola del diavolo).
Se possibile, c'è ancora più gente del giorno prima sul lato brasiliano.
Procediamo in fila indiana, attraversando un tratto del fiume Iguazú molto
tranquillo, solo il fragore sempre più forte dell'acqua fa intuire la presen
za di una cascata. E che cascata! Una formidabile massa liquida che
precipita per 80 metri, su tre lati, perennemente avvolta da una coltre di
spruzzi e vapore.
Sul balcone panoramico ci facciamo un'altra bella doccia, ormai è diventata
un'abitudine!
Decisamente più umidi che all'andata, torniamo indietro per riprendere il
trenino fino alla stazione intermedia, la Estación Cataratas. Percorse
alcune decine di metri, raggiungiamo il Circuito Superiore. Ai lati del
sentiero, contro il verde brillante della fittissima vegetazione, spicca il
bianco latteo di delicate orchidee dai pelati lunghi e stretti.
Ci dirigiamo, come prima meta, al salto più lontano, quello di San Martín,
davanti all'isola omonima, per poi fermarci davanti al Salto Mbigua, al
Bernabé Mendez e infine al Salto Bossetti. Ogni prospettiva sembra più
affascinante di quella precedente, in un'esaltante escalation di bellezza.
Ciò che forse colpisce di più è l'armonia dei vari componenti, che vanno a
formare un insieme meraviglioso, perfetto.
Superata la Torre Mirador (torre belvedere), scendiamo le scalette che
conducono al Circuito Inferiore, sentieri e passerelle nel folto della
foresta che offrono altri splendidi colpi d'occhio sulle cascate.
Su uno dei rami più alti di un albero si staglia, inconfondibile, il profilo
di un tucano e poi di un altro e di un altro ancora... Poco più in là,
alcuni macachi saltano senza sosta tra gli alberi. Le farfalle, qui nel
Parco Nazionale, sono numerosissime, ci svolazzano intorno, ci rallegrano
coi loro colori vivaci e ci incantano con la grazia del loro volo.
Rivediamo il Salto Bassetti da una diversa angolazione, poi il Dos Hermanas,
fino ad arrivare giù in basso, al Salto Alvar Nuñes.
Facciamo un nuovo rifornimento di acqua minerale allo snack bar "Dos
Hermanas" (a sud dell'omonimo salto): abbiamo proprio bisogno di reidratarci
un po'!
Da lì andiamo all'Hotel Sheraton, dove sono state lasciate in deposito le
nostre valigie. Dopo una rinfrescata veloce, abbiamo ancora un'ora e mezza a
disposizione, prima di partire per l'aeroporto. Decidiamo quindi di
approfittare del buffet dello Sheraton, che ha un'aria assai invitante, per
non parlare della vista sulle cascate attraverso le grandi vetrate del
ristorante. E' tutto squisito. Al momento di pagare il conto, prevediamo la
classica "stangata"! Invece siamo piacevolmente sorpresi: sono solo dieci
dollari a testa, bevande - e vista sulle cascate - comprese.
Ora comincia la parte meno divertente del viaggio: ci vorranno più di 24 ore
per giungere a casa!
Alle 15 ci imbarchiamo sul volo AR 1735 per l'Aeroparque di Buenos Aires.
Una volta atterrati e recuperati i bagagli, ci trasferiamo all'Aeroporto
Internazionale "Ezeiza", dove "bivacchiamo", leggendo e mangiucchiando, fino
alle 22,30. Quando ci imbarchiamo sull'Airbus A 340 delle Aerolineas, che
decolla puntualmente un'ora dopo. Destinazione: Roma Fiumicino.
Giovedì 23 gennaio 2003:
Atterriamo, sotto una pioggia battente, alle 16,30. Arrivati al gate del
volo Air One per Milano Linate delle 18, apprendiamo che, a causa della
fitta nebbia in Val Padana, partiremo con un'ora di ritardo. Visto che siamo
in giro da così poco...
Alle 19 finalmente iniziamo l'ultima tratta del nostro lungo viaggio di
ritorno. Arrivati a Linate, la nebbia, per fortuna, si è parecchio diradata.
Recuperati i bagagli per l'ennesima volta, noleggiamo un'auto e alle 22,30
siamo a casa, nell'astigiano.

 Domenica 19 gennaio 2003:
Carissima Carla, ho letto con molto piacere il tuo racconto ed ho ammirato
le vostre foto. Il viaggio, da come lo descrivi, dev'essere stato senza
dubbio molto bello ed affascinante...quanta invidia:-).
La Patagonia è ancora un sogno per me...chissà che un giorno riesca a
farla a modo mio:-)
Un saluto a Gianluca.
Baci. Gabriele
http://www.peru.it
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

Complimenti per la bella RECE, mi fa venire ancora più voglia di
partire per il Sud America, dove non sono mai stata (sigh!)
Ciao Ciao
Seshe
--
*************************************************************
" I am a part of all that I have met;
Yet all experience is an arch wherethrough
Gleams that untravelled world, whose margin fades
Forever and forever when I move "
Ulysses,  A.Tennyson
seshepa...@inwind.it
http://digilander.libero.it/seshepankhatum

 ha scritto nel messaggio
news:b27jti$1999ii$1...@ID-43598.news.dfncis.de...
