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Titolo: [RECE] I mille colori del Chiapas - terza parte

Il mattino seguente usciamo presto da San Cristobal, dirigendoci verso
sudest. La nostra meta odierna è il parco nazionale di Lagunas de
Montebello, ubicato in prossimità della selva lacandona, a ridosso del
confine guatemalteco. Allontanandoci da San Cristobal lungo la statale 190,
il paesaggio cambia radicalmente, e le belle colline ricoperte da pinete o
coltivate a frutteti che circondano la cittadina, lasciano il posto
progressivamente ad una serie di pianure intervallate da alcuni desolati
rilievi, in cui si evince facilmente il taglio indiscriminato degli alberi
perpetuato negli anni. Anche la stessa selva lacandona, una delle foreste
pluviali più incontaminate del pianeta, nella quale si annoverano moltissime
specie vegetali, ed habitat naturale di qualcosa come 23 specie di anfibi,
54 di rettili, 82 varietà di mammiferi, oltre 340 specie di uccelli e molto
altro ancora, ha rischiato, e rischia la sua estirpazione, essendo da anni
nelle mire di latifondisti ed imprenditori senza scrupoli, a dimostrazione
che il dio denaro non fa sconti a nessuno, né ad un paradiso naturalistico
unico in Messico, e né tantomeno ai suoi antichi abitanti, i Lacandoni,
tribù primitiva che si pensa discendere direttamente dagli antichi Maya, i
quali debbono molto della loro sopravvivenza come gruppo etnico ai coniugi
Blom. I Lacandoni sono sempre vissuti isolati nella foresta, restando di
fatto estranei a tutto quello che era successo nel paese centroamericano,
fino a quando vennero in contatto con l’esterno grazie all’inizio dello
sfruttamento del legname nella selva lacandona, ovvero in quello che era il
loro mondo. Con il tempo iniziarono a lavorare per le compagnie che
praticavano il deforestamento, ed a conoscere e quindi usare il denaro. In
breve questo gruppo etnico fu decimato dall’alcol, da malattie fino a poco
tempo prima sconosciute, nonché dal disboscamento indebito e selvaggio del
proprio ambiente naturale. I coniugi Blom, appassionati da sempre di
antropologia e sensibili ai problemi delle locali etnie chiapateche, si
preoccuparono di preservare e documentare le tradizioni dei Lacandoni, la
cui sopravvivenza della loro secolare cultura era seriamente in pericolo.
Gli sforzi dei Blom ottennero dei risultati soddisfacenti, considerato che
il numero stimato dei Lacandoni attorno al 1960 ammontava a circa 200
individui, mentre recentemente ne sono stati censiti oltre quattrocento, e,
sebbene abbiano comunque subito un inevitabile processo di
occidentalizzazione, sono in ogni caso sopravvissuti come etnia. La casa dei
Blom è stata trasformata nel centro istituzionale Na-Bolom (casa del
giaguaro in lingua Tzotzil), che abbiamo visitato ieri a San Cristobal, il
quale presenta alcuni reperti archeologici, oltre 50.000 foto che
testimoniano la distruzione parziale della selva lacandona e riti ancestrali
non più praticati dalle comunità locali, svariati oggetti di artigianato,
una ricca biblioteca e molto altro ancora riguardo le numerose minoranze
etniche presenti in Chiapas. Inoltre, fra gli scopi principali del centro
figura il rimboschimento della zona, con l’impegno preciso di piantare oltre
trentamila alberi l’anno, ed entrando di conseguenza spesso in conflitto con
i latifondisti locali e con le industrie di legname. Franz Blom è morto nel
1963 e la sua attività è stata continuata con successo da sua moglie
Gertrude, deceduta tre anni fa, la quale fu insignita nel 1991 del ruolo d’
onore mondiale dalle nazioni unite, in virtù della sua continua opera durata
oltre cinquant’anni in difesa dell’ambiente. Se la selva lacandona è
riuscita a preservare in qualche modo il suo prezioso ecosistema e se gli
stessi lacandoni ancora esistono, lo si deve anche agli sforzi compiuti dai
coniugi Blom e fa riflettere il fatto che secondo le ricerche effettuate
dagli scienziati messicani, la selva tropicale occupava in origine il 12%
dell’intero territorio del paese latinoamericano, mentre attualmente ricopre
meno dell’1% dello stesso. Alcuni chilometri dopo aver superato il paese di
Comitàn, seguiamo il segnale che indica l’ingresso alle Lagunas di
Montebello, imboccando una stradina in salita circondata da conifere, che in
breve ci conduce alle lagunas coloradas. Il parco nazionale è stato il primo
ad essere istituito in Chiapas nel 1959, ed annovera una sessantina di
laghetti in totale. La zona in cui ci troviamo ora, quella dei laghi
colorati, è davvero suggestiva. Cinque di questi laghi sono facilmente
raggiungibili tramite la medesima strada asfaltata e nessuna fotografia
credo potrà rendere giustizia alla reale bellezza di questi posti. Siamo
circondati da uno spettacolo di rara bellezza, in cui la tipica vegetazione
tropicale è frammista a boschetti di conifere, ed assieme circondano e
contemporaneamente si specchiano in questi laghetti, i cui colori spaziano
dal verde smeraldo al turchese, creando sulla superficie dell’acqua dei
magici giochi cromatici. Tutt’intorno regna un silenzio assoluto, interrotto
unicamente dalle nostre voci meravigliate da questi paesaggi immacolati e
dai mille canti degli uccelli. Poco più in là, al di fuori delle rare piste
battute, la selva diventa il regno incontrastato di numerosi animali
selvatici, tra cui il giaguaro, o il raro uccello sacro dei maya, il
quetzal. L’ultimo lago che visitiamo è quello denominato Tziscao, il più
grande, che segna di fatto il confine con il Guatemala, dopodiché diciamo
addio a questa terra fatata, percorrendo a ritroso la medesima strada dell’
andata e fermandoci per il pranzo nella poco attraente Comitàn, prima di
tornare nel tardo pomeriggio a San Cristobal. Sembra che vicino a Comitàn
esistano tutt’ora dei campi profughi di rifugiati guatemaltechi, che in più
di quarantacinquemila superarono il confine nei primi anni ottanta, a causa
della dura repressione politica adottata dall’esercito e delle atroci
scorribande effettuate dai famigerati squadroni della morte, quasi a
testimoniare il fatto che per la gente di queste parti, parole come pace o
serenità sono dei termini puramente astratti. Ultima sera a San Cristobal de
Las Casas. Lo zòcalo è come al solito animato da stranieri di varie
nazionalità, venditori di stoffe, finta ambra e quant’altro possa far
contento qualche desideroso turista in vena di acquisti. La temperatura è
scesa di molto, tanto da indurci ad indossare i nostri giubbetti.
Passeggiamo senza una meta precisa tra le stradine lastricate di un passato
coloniale più o meno recente, semplicemente osservando tutto quello che ci
circonda, e facendoci trasportare dalla magia di questo affascinante paese,
dalla sua atmosfera, dalla sua gente, fino ad infilarci in uno dei tanti
locali dove concederci un’ultima squisita cena a base di tostadas, guacamole
e bistecca alla parrilla.. A differenza degli altri ristoranti in cui
eravamo stati le altre sere, il locale è molto animato e caratterizzato da
un andirivieni di venditori ambulanti. Ci colpisce in particolar modo un
bambino, che infreddolito e con il muco al naso, si aggira cencioso tra i
tavoli, tentando di vendere i suoi braccialetti. Avrà a malapena otto anni,
ma è determinato nel suo business, tanto che dopo un po’ abbiamo due bei
braccialetti colorati ancorati ai nostri polsi, non certo preventivati, ma
acquistati per la bellezza dei suoi grandi occhioni bruni. Miguel si
sofferma un po’ a parlare con noi, incuriosito più che altro dalla nostra
penna e dal taccuino sul quale la sera annotiamo qualche impressione
inerente la giornata trascorsa. Disegna qualcosa, ma lo fa con una maestria
tale che ci sorprende entrambi, riproducendo quasi fedelmente un dipinto
appeso alla parete, cosa non certo comune, specie a quella tenera età.
Confesso che restiamo interdetti, e tentando probabilmente senza riuscirci
di non cadere nella comune retorica, ci domandiamo tra noi perché un bimbo
così piccolo debba essere privato della gioia di crescere giocando, come
fanno molti altri suoi coetanei, che a questa tarda ora staranno
probabilmente vedendo la tv o divertendosi con qualche videogame, e
soprattutto ci chiediamo se riuscirà mai ad esprimere il suo straordinario
talento in questa terra di dimenticata da Dio e dagli uomini. All’improvviso
viene chiamato da altre ragazzine all’entrata del ristorante e corre come un
fulmine facendo rimbombare i passi dei suoi piedini nudi sul pavimento di
legno del locale, scomparendo nei vicoli bui della fredda notte di San
Cristobal. Conservo ancora i suoi disegni tra i miei appunti di viaggio.
- continua -

 appeso alla parete, cosa non certo comune, specie a quella
tenera età.
..questo mi ricorda un episodio successomi a Cuba.
Mentre era intento ad ammirare dal terrazzo di una casa
il bel panorama del centro di Trinidad, un ragazzino mi
ha fatto, senza che io me ne accorgessi, un piccolo
ma assai ben riuscito, ritratto.
Nonostante le mie insistenze il ragazzino non volle denaro
ne altre ricompense ed insistette affinchè tenessi il suo
disegno.
Il ritratto è ora incorniciato nel mia salotto : un bel
ricordo
di viaggio.
Ciao ;-)
Corrado