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Titolo: [RECE] Iran, solo testo, 3a (e ultima) parte

Prima di venir via, visitiamo il bagno turco dove, nel 1852, venne ucciso il
popolarissimo Mirza Taghi Khan, meglio noto come Amir Kabir, primo ministro
e cognato di un re cagiaro. Pare che ad armare la mano dell'assassino sia
stata la madre del sovrano, e quindi suocera di Amir Kabir.
Ritorniamo in centro, per visitare due magnifici esempi di residenze private
del periodo cagiaro: la Broojerdis House e la Tabatabaeis House. Quest'
ultima, da poco restaurata, è particolarmente suggestiva. Non ci sono più
mobili, ma le ricche decorazioni danno un'idea piuttosto precisa dello stile
di vita delle famiglie mercantili della Kashan del XIX secolo.
Si sono fatte le 13,30 e si avverte un certo "calo degli zuccheri": è il
caso di andare a pranzo!J Risaliamo in auto e ci rechiamo al Ristorante
Delpazir (delizioso), gestito da Jane, una simpatica signora inglese, dal
marito iraniano e dai loro figli.
Un'ora dopo, eccoci nuovamente in viaggio: prossima fermata Qom.
Qom è una delle città sante più importanti del Paese e l'atmosfera che vi
regna è assai diversa da quella di Teheran o Isfahan. Qui le donne devono
obbligatoriamente indossare il chador. Maryam ed io, con i nostri
impermeabili, facciamo macchia! Gianluca capta alcune occhiate non proprio
amichevoli, ma la maggior parte della gente sembra ignorarci. Come è noto, i
non-musulmani non possono entrare nel mausoleo di Fatima, veneratissima
sorella dell'ottavo Imam, e perciò, scattata una foto dal portone d'
ingresso, risaliamo in macchina. Facciamo ancora una sosta-lampo sul Ponte
Masumeh per un'altra foto ed imbocchiamo l'autostrada per Teheran.
Fra Qom e la capitale si estende il Darxay Namak, lago salato, dalle
dimensioni ragguardevoli. In Iran, ci informa Maryam, tutti i laghi sono d'
acqua salata. Foto e ultimo tratto di strada.
Arriviamo a Teheran in piena ora di punta (quando si dice il tempismo!),
allorché il traffico, già normalmente caotico, arriva a livelli da Inferno
dantesco! Pensavo, ingenuamente, che i cairoti fossero gli automobilisti più
 folli del pianeta, ma sono dei dilettanti a confronto degli abitanti di
Teheran. Dopo un po', Gianluca ed io non osiamo nemmeno più guardare fuori
dai finestrini. Shahrom, invece, è imperturbabile, si vede che è abituato a
guidare in queste condizioni. Ad un certo punto, per sfuggire all'ennesimo
maxi-ingorgo, decide di prendere una scorciatoia, una viuzza a senso unico.
A senso unico in teoria, poiché un'auto la sta percorrendo tranquillamente
contromano. Ciò comporta svariate manovre per liberare il passaggio.
Shahrom, l'altro automobilista ed alcuni passanti si scambiano battute che
non hanno l'aria di essere del tutto cordiali e lusinghiere. Finalmente
riusciamo a imboccare la suddetta stradina. Arrivati in fondo, sopresa! Dove
la viuzza si immette nella via principale, c'è un bel cordolo. Pensate forse
che Shahrom si sia lasciato scoraggiare? Non sia mai detto! Non potendo in
alcun modo fare marcia indietro, passa con l'auto sopra il cordolo,
rischiando di giocarsi gli ammortizzatori, il carter e altri pezzi assortiti
della Peugeot 405. Apparentemente passiamo indenni e ci rimettiamo in coda.
Poco più in là, un colpo di fortuna. Ci imbattiamo in una fila di auto dall'
aria ufficiale, Mercedes di grossa cilindrata, lucidissime e senza targa: è
un ambasciatore con la sua scorta e sono diretti al nostro albergo, l'Azadi.
Così ci fanno da battistrada ed arriviamo a destinazione più rapidamente del
previsto.
Alla reception, su richiesta della sempre solerte Maryam, ci assegnano una
camera al 14° piano, con vista sugli innevati Monti Alborz, che si stagliano
nettissimi contro il cielo sereno. La neve, illuminata dal sole, rimanda
bagliori quasi accecanti.
Ceniamo al 26° piano dell'hotel, al Ristorante Cheshm Andaz (punto
panoramico), in mezzo a uomini d'affari e qualche altro turista.
Mercoledì 17 aprile: oggi visiteremo tre musei della capitale. Iniziamo con
il più importante, il Museo Nazionale. Ha sede in due diversi edifici: in
quello più vecchio sono esposti i reperti archeologici, in quello più
recente l'arte islamica.
Fra i reperti esposti ci sono pezzi di altissimo livello, quali un
bassorilievo proveniente dalla sala delle udienze di Dario I a Persepoli, l'
iscrizione, sempre di Dario I, in tre lingue (persiano antico, accadico ed
elamita), alcuni grandi capitelli, un'enorme zampa di leone e tanti altri. I
reperti provengono essenzialmente da Persepoli, Susa, Rey, Esma'il Abad,
Turang Tappé e Tappé-yé Seyalk.
Il museo è tenuto molto bene e quasi tutte le bacheche hanno didascalie in
inglese.
La parte riservata all'arte islamica colpisce soprattutto per l'allestimento
museale, davvero splendido. Anche qui ci sono pezzi pregevolissimi, dagli
antichi corani, alle ceramiche, agli astrolabi, ai tappeti, alle porte
meravigliosamente intarsiate e intagliate.
Risaliamo in auto per recarci al non lontano Museo del Vetro e della
Ceramica. Entriamo in un bel giardino, che fa da cornice ad una palazzina
del periodo cagiaro, rara vestigia della Teheran del passato. Nata come
residenza privata, la palazzina è diventata poi sede dell'Ambasciata
egiziana, finché, nel 1976, è stata adibita a museo. Gli interni sono molto
raffinati, con un'aggraziata scala in legno, cornici di stucco, intagli, bei
lampadari. L'allestimento museale, curato da un architetto austriaco ed
ispirato alle rovine di Persepoli, è originalissimo e assai ben riuscito.
Gli oggetti esposti sono spesso di altissimo livello. Davanti a certe
piccole anfore di vetro, delicatissime e squisite, ci chiediamo con stupore
come abbiano potuto arrivare fino a noi attraverso i millenni e le
travagliate vicende storiche di questo Paese. Evidentemente protette dalla
sabbia, ora sono qui, a raccontarci di epoche lontanissime, a darci un'idea
della straordinaria raffinatezza delle corti persiane.
Mentre eravamo all'interno del museo, la nostra auto è rimasta bloccata da
un'altra vettura. Lasciamo Shahrom alla ricerca di chi possa spostarla ed
andiamo a piedi fino all'Hotel Ferdosi (dal nome del poeta vissuto nel 10°
secolo), a poche centinaia di metri dal museo, dove pranzeremo. Mentre
passiamo davanti ad uno dei numerosi ministeri presenti in zona, un uomo ci
augura, in inglese, "buone vacanze": chissà come avrà fatto a capire che
siamo dei turisti?J La cosa, naturalmente, ci fa molto piacere e vorremmo
che succedesse anche ai turisti stranieri in Italia.
L'accogliente Ristorante Zeitoon del Ferdosi ha un buffet ottimo ed
abbondante, al quale facciamo subito onore. Mentre stiamo terminando di
mangiare, arriva Shahrom, che è riuscito a liberare l'auto e può finalmente
pranzare anche lui.
Ci sediamo per un po' nella hall dell'albergo ad aspettare Shahrom, per poi
recarci al Museo dei Tappeti. Fuori c'è un'afa soffocante, resa ancora più
insopportabile dall'inquinamento. Farei volentieri a brandelli il foulard
che ho in testa.
Facciamo due passi nel Parco Lalé, quasi deserto a quest'ora, ma neanche qui
troviamo sollievo dall'afa. Speriamo che all'interno del museo l'aria sia
più respirabile!
La sede del Museo dei Tappeti è un padiglione a due piani, in cemento,
circondato da un giardino ben curato. Dallo stile, si direbbe costruito
negli anni '70.
Anche qui l'allestimento è stato studiato per mettere al meglio in evidenza
i pezzi esposti. Non ci sono tappeti particolarmente antichi (il più antico
risale a 500 anni fa, ma la maggior parte è stata fabbricata nel XIX e XX
sec.), ma il livello qualitativo è, ovviamente, eccezionale. Sarebbe stato
sorprendente il contrario, in un Paese come l'Iran!J
Usciamo dal museo e ripresa l'auto, ci dirigiamo verso la periferia
occidentale di Teheran, per fotografare il simbolo per eccellenza della
città, il monumento Azadi (libertà), fatto erigere dall'ultimo Shah nel
1971, in occasione del 2500° anniversario dell'impero persiano. E' a forma
di Y rovesciata e alto 45 metri, con un bello slancio verticale. Fino a poco
tempo si poteva salire in cima con un ascensore, ma ora non è più possibile.
Il monumento è circondato da impeccabili parterre di erba e fiori, a
testimonianza dell'ininterrotta passione persiana per i giardini. In tutta
la città, infatti, si trovano grandi aiuole perfettamente curate, quasi
incongrue ma graditissime nel traffico e nel grigiore che, purtroppo,
caratterizzano Teheran. Una capitale di 14 milioni di abitanti, cresciuta
troppo velocemente, senza il minimo piano regolatore, con il risultato di
creare un agglomerato urbano decisamente brutto e quasi invivibile.
Stavolta riusciamo ad anticipare l'ora di punta e torniamo in albergo in un
lasso di tempo ragionevole. Ritroviamo con piacere la grande vetrata della
nostra camera, con lo scenario dei monti divenuto già famigliare.
Stasera a cena diremo arrivederci a Maryam, con la quale ci siamo trovati
veramente bene e a nostro agio. Domattina, ad un'ora a dir poco antelucana
(le 4,30!), sarà qualcun altro ad accompagnarci in aeroporto, oltre al fido
Shahrom.
L'appuntamento è alle 19, nella hall, per poi salire al 26° piano e cenare
al Ristorante Polaris, ex-discoteca dell'hotel (tutti i locali notturni sono
severamente vietati). Il panorama è lo stesso che vediamo dalla nostra
stanza: i Monti Alborz e, più in basso, un mare di cemento e auto.
In Iran, uomini e donne che non abbiano fra di loro vincoli di parentela non
possono stringersi la mano in pubblico. Per questo motivo, sentendosi un po'
ridicoli, Gianluca e Maryam si scambiano una stretta di mano in ascensore,
una volta lasciato il ristorante. A questo riguardo, però, abbiamo notato
che gli uomini iraniani hanno atteggiamenti molto diversi fra loro. Alcuni,
ad esempio, si sono scusati di non potermi dare la mano, altri, come
Shahrom, me l'hanno data più volte senza apparenti problemi.
Abbiamo comunque notato che le cose stanno cambiando molto rapidamente, in
questo Paese, rispetto ai racconti fatti da nostri amici che sono stati qui
soltanto qualche anno fa. E ci è stato confermato da un gruppetto di
ingegneri italiani incontrati al Kowsar di Isfahan, che vengono per lavoro
tutti i mesi, da parecchi anni. Come è ovvio, tali cambiamenti sono più
evidenti in città come Teheran e Isfahan, dove abbiamo visto molte donne
vestite di colori chiari, con i capelli abbondantemente visibili, truccate
ed ingioiellate, coppie che si tenevano per mano, tutte cose inaudite fino a
qualche tempo fa.
In Parlamento è ferma una legge che consentirebbe alle donne straniere di
non mettere il foulard, ma gli esponenti più conservatori la bloccano perché
consapevoli che, tempo sei mesi, anche le iraniane non sarebbero più
disposte ad indossarlo.
Giovedì 18 aprile: ci alziamo prima delle quattro, in una sorta di coma
vigile. Alle cinque siamo in aeroporto e, grazie al funzionario dell'agenzia
locale, sbrighiamo tutte le pratiche a tempo di record. Abbiamo ben due ore
di attesa prima del decollo del volo per Roma!L Per non parlare delle
quattro ore che dovremo far passare a Fiumicino, fra l'arrivo da Teheran ed
il volo per Torino. Insomma, ci si prospetta una giornata davvero
eccitante!J
Alle 14 passate finalmente arriviamo a Torino Caselle, recuperiamo bagagli e
auto e ci dirigiamo verso le dolci colline astigiane, le colline di casa
nostra.
Nota sull'abbigliamento femminile
Come ho scritto prima, le norme sull'abbigliamento femminile si sono
alquanto ammorbidite, negli ultimi anni. La foto qui a fianco sono io ad
Isfahan: due punti ancora "fermi" sono il foulard in testa (che però, come
vedete, può essere di colore chiaro e non coprire del tutto i capelli) e le
maniche lunghe. Ma non è più necessario, salvo casi particolari, indossare
palandrane scure, che arrivino alle caviglie o giù di lì. E' consigliabile
un abbigliamento più "austero" per passare il controllo passaporti e la
security e per visitare i luoghi sacri, nei quali - comunque - si deve in
genere indossare un chador o dove è proibito entrare ai non-musulmani.
A proposito della security negli aeroporti, sembrano sparite, per fortuna,
le perquisizioni personali. Noi, perlomeno, abbiamo riscontrato un'
indifferenza pressoché totale. Superfluo dire che uomini e donne passano
attraverso "canali" separati, ai controlli di sicurezza.

Cara Carla, grazie mille.
E' tutto completo, ora, e mi accingo a leggerlo.
Francesca

 amichevoli...
Proprio a Qom avrei da raccontare come rischiammo il linciaggio per mano
d'un gruppo di talebani, a causa di una sciocca del gruppo che scoppiò in
una risata guardando dritto negli occhi uno di questi...
Ma apprendo proprio da te, cara Carla, che non s'usa più in IHV muovere
dalle [RECE] per scambiarsi esperienze ed emozioni di viaggio, ma solo
complimentarsi, e candidarsi a viaggiatori di qualche trenino...
Complimenti vivissimi, allora, per la tua ispirata [RECE], che ho già
giudiziosamente copiaincollato... Mi hai fatto venir voglia tornare nella
"mitica" Persia, un'altra volta ancora...
Ciao, Carla, che Ahura Mazda governi sempre le tue azioni...:-))
Pietrone
(l'untore)