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Titolo: [RECE] Singapore e Malaysia - 1° parte

Dopo i RECE sulla "Polinesia Francese" e "Cuba, Yucatan e Belize", con
estrema gioia estrapolo un altro racconto dal floppy dei ricordi, da
dividere con tutti gli amici del ng.
Si tratta di un viaggio effettuato nel mese di Agosto '97, nel quale abbiamo
gironzolato un pochino tra Singapore e la Malaysia peninsulare.
Il racconto è piuttosto lungo, pertanto ancora una volta chiedo venia,
perchè per un pò di tempo posterò giornalmente le varie parti.
Ringrazio sin da ora coloro che lo leggeranno e torno a scusarmi per lo
stile da "non scrittore".
Ciao
Benedetto
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La "città del leone"
L'aereo della Thai spacca il minuto. Alle 06,50 del 6 Agosto, siamo di nuovo
in terra d'oriente. Transitiamo semiaddormentati attraverso i corridoi del
Dong Muang di Bangkok, fino all'uscita per il prossimo volo che, dopo sei
anni, ci ricondurrà nella città-stato di Singapore.
Alle 8,30, l'aereo nel quale siamo gli unici europei, decolla da una Bangkok
dove insolitamente splende il sole. Seduti accanto a noi, ci sono decine di
uomini orientali in giacca e cravatta, con tanto di ventiquattrore in pelle,
nella quale sembrano custodire i destini dell'umanità. Sono i rampanti
managers orientali, i protagonisti del boom economico delle cosiddette
"tigri asiatiche".
A chi è abituato a coprire lunghe distanze, un volo di due ore, quale il
nostro Bangkok-Singapore, può apparire come una semplice formalità, ed in
effetti, fino ad oggi, sulla base della mia modesta esperienza, così la
pensavo anch'io.
Mi sbagliavo! Non immaginavo minimamente cosa significasse volare per
mezz'ora nel mezzo di una tempesta tropicale. Trenta minuti nei quali, quei
vuoti d'aria che tanto fanno sospirare i passeggeri, sono stati continui e
ripetuti. Trenta minuti nei quali, il panico si è diffuso anche tra i membri
dell'equipaggio, visibilmente terrorizzati. Alle 11,45, l'atterraggio sulla
pista del Changi Airport di Singapore, viene accolto da tutti come una sorta
di liberazione.
Il tempo di riservare una stanza presso l'efficientissimo ufficio dell'
Associazione Hotel di Singapore, ed eccoci di nuovo in taxi per iniziare un
altro viaggio, partendo da una città che sei anni or sono ci entusiasmò.
Il Duxton hotel si differisce dagli altri hotel di Singapore. Ubicato in
Chinatown, questi non appare come il solito enorme edificio vetrato, ma come
una bassa costruzione allineata alle caratteristiche e centenarie
"shophouses", le vecchie case-bottega dei primi immigrati cinesi, che il
governo della città-stato, con un grandioso progetto sta ristrutturando.
Anche la camera che ci viene assegnata è decisamente notevole, con tanto di
antichi mobili scuri, sui quali sono stati finemente intarsiati alcuni
simboli cinesi.
Sono già le 14, quando passeggiamo per le stradine di chinatown sotto il
diluvio universale, muniti dei nostri inseparabili Key-Way. Nel nostro primo
viaggio in questa città, girovagammo quasi sempre nei dintorni di Orchard
Road, la celeberrima strada dello shopping, e Chinatown, che sfiorammo
velocemente con una visita guidata, ci apparve più come un'attrattiva
turistica, che come un quartiere vero e proprio. Ora, entrando a curiosare
nei negozi più nascosti, nei grandi magazzini, nei mercati, ci rendiamo
conto che la Chinatown di Singapore pulsa di vita, e restiamo colpiti dalla
sua atmosfera "reale", nonché dalla sua gente. Ma l'inevitabile domanda che
un viaggiatore può porsi, è la seguente: come può esistere una chinatown, in
una città costituita per il 77% da cinesi? Singapore rappresenta il classico
esempio della migrazione cinese nel mondo. O forse, ancor meglio, potremmo
dire che Singapore è l'esempio tangibile dell'abilità del popolo cinese, al
quale va tutta la mia ammirazione. Infatti, poco dopo la sua fondazione da
parte degli inglesi, Singapore accolse centinaia di uomini armati unicamente
delle proprie braccia, provenienti dal sud del celeste impero in cerca di
fortuna. Furono impiegati dagli inglesi assieme agli indiani ed ai malesi,
nei lavori più umili, soprattutto come scaricatori di porto, nelle varie
opere di bonifica dell'area paludosa in cui sorse la città, e nelle
piantagioni limitrofe, tant'è che vennero presto chiamati coolies, dal
termine cinese gu-li (fatica amara).
Però, a differenza degli indiani che, per la maggior parte detenuti,
arrivarono sull'isola per scontare le pene tramite lavori forzati (la
maggioranza decise in seguito di restare, una volta saldato il debito con la
giustizia), e dei malesi, che furono praticamente i primi abitanti di
Singapore, i cinesi, pur partendo quasi alla pari con gli stessi, seppero
far valere il loro innato senso del commercio, e prevalsero soprattutto
perché più numerosi, considerato comunque che la loro immigrazione proseguì
massicciamente negli anni a seguire.
In breve i cinesi si organizzarono in clan e costituirono numerose società
segrete, con il tacito benestare iniziale del governo inglese, considerato
che le stesse praticamente formavano una sorta di struttura sociale
autogestita, dove si regolava il lavoro, il flusso migratorio (gli immigrati
venivano consegnati nelle mani dei coolie-brokers, i cosiddetti mercanti di
braccia), nonché eventuali controversie interne (furono molti i delitti, la
cui responsabilità fu attribuita ad esempio alla Triade, la più importante
fra le società segrete). Ben presto però, gli inglesi si accorsero che la
situazione era sfuggita loro di mano, e che i cinesi erano divenuti
praticamente incontrollabili. Cercarono quindi di porre rimedio alla
crescita del loro potere a Singapore, dapprima con una sorta di censimento
delle società segrete, ed in seguito con la produzione e vendita in proprio
dell'oppio (la cui circolazione fu abolita solo nel 1946), il cui traffico,
che produceva un notevole giro d'affari, era da sempre in mano alle cosche
cinesi. Negli anni a seguire, il governo cercò sostanzialmente in tutti i
modi di ostacolare il crescente ed irrefrenabile potere cinese a Singapore,
tanto che ne censurò la stampa, ritirò i fondi stanziati per l'istruzione
dei cinesi, limitò ai minimi storici il flusso migratorio degli stessi, ma
era troppo tardi, in quanto Singapore, una colonia britannica in continua
espansione, la cui posizione per il traffico marittimo nel sudest asiatico
era a dir poco strategica, si mostrava ormai come una metropoli di impronta
chiaramente. cinese.
Oggi, in una delle città tecnologicamente più avanzate del mondo, dove la
bilancia commerciale è sempre in attivo, il prodotto nazionale lordo in
continua crescita, il livello di istruzione altissimo, inflazione e
disoccupazione sostanzialmente inesistenti, i discendenti di quegli umili
lavoratori cinesi detengono il potere economico e politico, sulla base degli
insegnamenti del grande "padre" di Singapore Lee Kuan Yew (laureato in legge
a Cambridge con il massimo dei voti, e discendente a tutti gli effetti da un
umile coolie), il quale ha saputo guidare con destrezza la città-stato dal
1959 fino ai nostri giorni. Ma nella chinatown, lontano dalle sfavillanti
luci degli immensi grattacieli della metropoli, nulla sembra esser cambiato
dai tempi dei coolies, in quanto a parte le numerose e caratteristiche basse
costruzioni color pastello, ed i molteplici ristorantini tradizionali, nei
quali si mangia rigorosamente con le bacchette (e dove fanno bella mostra di
se decine di anatre laccate), ci si può ad esempio ancora imbattere in
qualche paziente scrivano, in numerosi negozi di medicina tradizionale, in
altri che espongono oggetti funerari di cartapesta, negli abili intagliatori
di statuette in legno raffiguranti gli dei, in qualcuno che, con nostro
grande stupore, non comprende una parola di inglese, prima lingua ufficiale
di Singapore, studiata da tutte le etnie che compongono la città-stato.
Questa è la tradizionale chinatown nella modernissima Singapore, proiettata
giorno dopo giorno versi nuovi record.
O meglio, tanto per confutare ogni supposizione, lo è fino a sera. Infatti,
dopo cena, in numerosi vecchi splendidi edifici  del quartiere, aprono i
battenti i pub ed i club più esclusivi della città.
Continuiamo a passeggiare sotto la pioggia battente per le viuzze della
Chinatown, visitando il tempio di Thian Hock Keng (della gioia celeste), fra
i più antichi della città, e dedicato a Ma-cho-po, la regina del cielo,
protettrice dei marinai. Il tetto è veramente eccezionale, letteralmente
ornato di figure scolpite, e la coppia di dragoni che spiccano sullo stesso,
rappresentano i principi dello yin e dello yang. Al suo interno, tra
affreschi rappresentanti antiche divinità e figure della mitologia
confuciana, troviamo diverse persone occupate a bruciare bastoncini d'
incenso, fedeli alle più antiche tradizioni cinesi. Il carattere
estremamente cinese di questo quartiere, fa dimenticare che ci troviamo in
una delle città più cosmopolite del mondo, e quasi ci sorprendiamo quando,
continuando la nostra affascinante passeggiata sotto la pioggia, ci troviamo
davanti il familiare tempio indù di Sri Mariamman, la cui torre d'ingresso
(gopuram), è decorata da ben settantadue divinità, e sul cui tetto spiccano
due enormi vacche. Avevamo già visitato questo splendido tempio sei anni or
sono, e passiamo quindi innanzi, fino a raggiungere la zona di Tanjong
Pagar, completamente restaurata, dove le vecchie case cinesi color confetto
di fine secolo, sono state portate a nuovo. E' una zona pulsante di vita,
ricca di sale da the e negozi, che però quasi stona con la parte più
vecchia.
Contraddizioni su contraddizioni in questa Singapore, dove bastano dieci
minuti di viaggio nella ultramoderna metropolitana, per lasciarsi alle
spalle i colori, gli odori, i suoni della Cina, e ritrovarsi a Raffles
Place, il cuore del distretto finanziario. Qui, una volta usciti dalla
metro, con nostro grande stupore, dobbiamo alzare lo sguardo fino al cielo,
per poter scorgere la fine degli enormi palazzi vetrati, fra i quali
spiccano le sedi dell'Overseas Union Bank e della United Overseas Bank,
enormi grattacieli alti circa 270 metri..
Mentre nel frattempo ha smesso di piovere, Patrizia ed io ci muoviamo
stupiti tra lo sciame di persone che corrono in ogni direzione.
- continua -

 stile da "non scrittore".
Grazie Benedetto, lo leggerò con calma appena ho un attimo di tempo.
--
Ciao Marco S.
http://digilander.iol.it/santimarco

 sua atmosfera "reale", nonché dalla sua gente.
Eh già  ......la gente. Già sono curioso di sapere il seguito. Grazie
Benedetto, aspetto il seguito

 in terra d'oriente. [...]
Sei tra i miei preferiti ...
Aspetto il seguito.
Grazie
Saverio

 estrema gioia estrapolo un altro racconto dal floppy dei ricordi, da
Dai non farci aspettare !!!
Non vedo l'ora di avere il seguito.
Ciao da Corrado (che andra' in Malesia quest'estate).

Benedetto ha scritto:
Oggi, in una delle città tecnologicamente più avanzate del mondo, dove la
bilancia commerciale è sempre in attivo, il prodotto nazionale lordo in
continua crescita, il livello di istruzione altissimo, inflazione e
disoccupazione sostanzialmente inesistenti, i discendenti di quegli umili
lavoratori cinesi detengono il potere economico e politico, sulla base degli
insegnamenti del grande "padre" di Singapore Lee Kuan Yew (laureato in legge
a Cambridge con il massimo dei voti, e discendente a tutti gli effetti da un
umile coolie), il quale ha saputo guidare con destrezza la città-stato dal
1959 fino ai nostri giorni.
Grazie Benedetto; finalmente torno a leggerti con piacere e, ovviamente
(aspettando la fine del reportage), già mi prenoto:-))
Gabriele
http://www.magiedelleande.it
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