Newsgroup: it.hobby.viaggi
Titolo: [RECE]India  2013: 3-Aurangabad, Ajanta Caves, Ellora Caves, Nasik, Bhandardara

India 2013
3: Aurangabad, Ajanta Caves, Ellora Caves, Nasik, Bhandardara
 
AURANGABAD, Maharastra 31.03
 
Ho una grande scusa, cioè lo stare a Bijapur, ma confesso di sapere che è Pasqua solo perché mi arriva un sms di auguri.
Comunque sia. dopo undici ore su un local bus orgoglioso di essere privo di  ammortizzatori, arrivo alle 8 di sera ad Aurangabad.
Sono qui per prenderla come base per andare a visitare le grotte di Ellora e quelle di Ajanta, e non mi sorprende quindi che la città non sia indimenticabile.
Il consueto caos indiano, la spazzatura che fa parte del paesaggio e come novità un' incomprensibile presenza di detriti dappertutto.
Come se le case si stessero vaporizzando, le strade stessero cedendo, e nessuno se ne stesse accorgendo  né tantomeno cercasse di porvi rimedio.
All'Old Quarter, l'antico quartiere islamico costellato di boutiques che vendono burqa, dove mi incuriosisce un negozio di pistole e fucili piccolissimo gestito da un sikh col turbante, è un panorama senza fine di detriti, masserizie, ghiaia, sassi, massi, zolle, strade bucate, case scavate.
Da lì prendo un rickshaw per andare a vedere la principale attrazione turistica della città, e durante il tragitto guardo i resti delle belle mura che un tempo cingevano una parte di Aurangabad, quando nel 1600 l'ulltimo imperatore Moghul ne aveva fatto la sua capitale.
La principale attrazione turistica è il Bibi-qa-Maqbara, detto anche il “Taj Mahal dei poveri”, che è in effetti una specie di copia del Taj Mahal di Agra, più piccola e molto più grossolana, e decisamente molto meno preziosa.
La storia racconta che il figlio del marajà avesse deciso di costruire un mausoleo per  lui e sua moglie identico al Taj Mahal ma il padre, stanco di vedere così tanti soldi scivolare via dalle casse dallo stato, a un certo punto decidesse di sospendere i finanziamenti.
Non è male comunque nella sua assurdità, ed è in fondo un luogo abbastanza silenzioso, lontano dal caos di Aurangabad.
Ovviamente, essendo l'unico turista occidentale, faccio ben quattro foto abbracciato a gruppi di turisti indiani.
Non capirò mai questo, e sono anni, lo ammetto, che ho smesso di cercare di farlo.
Le prime volte me lo chiedevo perché volessero fare foto con me.
Cosa avrebbero fatto poi con quelle foto.
Se negli anni avrebbero riguardato scuotendo la testa quell'immagine di un me stesso più giovane appena intravisto, se le facessero vedere agli amici al ritorno a casa o le usassero come bersaglio per le freccette.
Se non fosse tutto un inganno e usassero le mie foto per fatture e voodoo riempiendole di spilli, se ci ridessero sopra, le dimenticassero in fretta o le cancellassero subito dopo avermi salutato.
Ma è un comportamento che non ho mai incontrato in nessun altro luogo, per gli occidentali poi, è assolutamente inconcepibile.
Non ho mai conosciuto né visto nessuno che si facesse fare fotografie abbracciato a turisti giapponesi.
Ma siccome trovare una risposta sensata è impossibile, ho smesso di chiedermelo. 
 
 
AJANTA CAVES
 
Le grotte di Ajanta, antichissime grotte buddiste che ospitavano i monaci durante i monsoni, sono favolose.
Scavate all'interno di una gola circolare, con colonne, absidi, staute del Buddha e dei bodisathva dappertutto, e alcuni tra i più antichi esempi di affresco indiano.
Sono circa ventotto ma non seguono una cronologia precisa, e alcune sono scavate talmente in profondità e con una tale ricchezza di sculture e particolari che ha dell'incredibile.
Non riesco ad immaginare cosa possano aver provato gli inglesi che vedendole da un'altura le riscoprirono, per caso o per fortuna.
Non so nemmeno, e forse nessuno lo sa davvero, quanto tempo i monaci possano aver impiegato a scavarle, scolpendo le colonne, le entrate, le piccole stanze con enormi statue del Buddha (in una c'è uno spettacolare Buddha sdraiato), le nicchie e i soffitti dipinti, gli stupas interni decorati minuziosamente.
Ajanta, in una giornata molto calda, può essere faticosa da visitare.
Sia per le scale che scendono e risalgono la gola, sia per quel chilometro di shop e ristoranti che è obbligatorio camminare prima di raggiungere il sito.
Così ci sono dei portatori di persone.
Se vi state immaginando qualcosa di medievale, avete esattamente ragione: quattro uomini con turbante, magri come scheletri, sollevano una portantina con quattro bracci, sopra cui stanno sedute anziane signore coreane vestite di bianco con degli ombrelli così piccoli da sembrare aquiloni in miniatura.
E' un'immagine ridicola e coloniale insieme, una visione antica, che sembra uscita da un'illustrazione dei Misteri della Giungla Nera.
 
Ellora
 
Le grotte di Ellora sono sparse su un territorio molto più vasto di quelle di Ajanta, non è possibile quindi averne una visione d'insieme, ma questo ha permesso anche ai monaci jainisti, hindus e buddisti, di sbizzarirsi in tutti i modi che il loro straordinario talento (e pazienza, aggiungo io) gli suggeriva, con molta più libertà e molti meno limiti che nella gola di Ajanta.
Per il momento Quark, i jainisti sono una religione minoritaria ma tutt'ora attiva, con molti caratteri sia del buddhismo che dell'induismo.
Uno dei precetti fondamentali è l'Ahimsa (non violenza), ripresa e resa famosa da Gandhi.
I jainisti sono assolutamente vegetariani, i loro monaci non mangiano nemmeno verdure che durante la raccolta possano aver  causato la morte di insetti (tuberi, immagino), e alcuni portano sempre una mascherina sulla bocca per evitare anche inavvertitamente di ingerire piccole creature.
La cosa per me più incredibile, affascinante e misteriosa di Ellora è questa: questi monaci hanno preso una montagna, anzi, più montagne, e le hanno trasformate in templi, monasteri a tre piani, sale di preghiera.
Le hanno scavate, le hanno scolpite, decorate, svuotate, trasformate in arte e religione.
Questi monaci, che immagino antichi, piccoli e scuri, pensavano che la forma fosse dentro la materia duemila anni prima di Michelangelo.
Hanno scavato tutto, scolpito tutto, statue gigantesche di dei, scalinate, Buddha, colonnati, capitelli, archi, portali, elefanti, scimmie, serpenti,  tutto scavato e scolpito.
Non c'è niente di appoggiato, niente di fatto da qualche parte e poi portato e montato, tutto è venuto allo scoperto da dentro una montagna.
È questo pensiero che mi colpisce ancora di più dell'assoluta bellezza del risultato che hanno ottenuto.
Mi chiedo quanto possano averci messo, che strumenti potessero avere a disposizione, dove diamine abbiano buttato le rimanenze degli scavi, in quanti potessero essere (a scavare probabilmente tutti, ma gli scultori-artisti anche tra loro immagino fossero una minoranza).
Mi faccio domande che non avranno mai risposta ma mi vengono tutte in mente mentre cammino per Ellora.
Per esempio, fare delle colonne così tutte apparentemente uguali per sottrazione invece che per ripetizione mi sembra un eccezionale miracolo.
Il togliere, il sottrarre, non tollerano l'errore.
Se qualcuno si sbagliava e scolpiva un capitello più piccolo, dovevano poi rimpicciolire anche tutti gli altri?
Probabilmente sì.
Le sculture orizzontali li hanno obbligati ad abbassare il livello del pavimento, il Kaisala Temple, il gigantesco tempio circondato da un colonnato con decine di rappresentazioni a grandezza naturale degli dei hindus, prima era un monte, su cui probabilmente vivevano  soltanto i macachi grigi che di tanto in tanto ad Ellora inseguono i turisti indiani che spavaldamente gli si avvicinano troppo.
Gli artisti geniali di Ellora non hanno costruito sul vuoto, hanno costruito dal pieno.
Ed è appunto, a costo di ripetermi, questa la cosa che mi colpisce di più, più ancora dei capitelli, degli dei, dei Buddha, dei Nandi, degli elefanti, delle scalinate e dei templi.
Cazzo, questi hanno scolpito delle montagne.
O forse è molto più semplice di quello che sembra, e tutto questo è solo un mio delirio notturno.
Uno di questi giorni prenderò una selce appuntita e una pietra da usare come martello e proverò anch'io a scolpire una montagna.
Deve  essere facile più o meno come scolpire la battaglia delle Termopili su un chicco di riso.  
 
E ora una nota di colore, colore verde per l'esattezza.
Nel sud dell'India, il charas non c'è.
A Goa, con molte più difficoltà del previsto, a causa della costante ed invisibile (almeno per me) presenza di poliziotti in borghese, avevo comprato del fumo, quello che noi di solito chiamiamo nero o pakistano, e che qui qualcuno chiama “border smoke”, fumo di confine, perché appunto non viene dall'India.
Ad Hampi, all'interno di una piantagione di banane, in una delle situazioni più strane ma potenzialmente anche più pericolose che ho mai incontrato viaggiando, avevo comprato un po' d'erba ma il rapporto qualità prezzo era pessimo e così non ne avevo fatto scorta.
Ormai avevo finito quasi tutto, ed ero rassegnato a non fumare niente fino a Delhi, perché sul mio itinerario non vedevo luoghi in cui avrebbero potuto offrirmi qualcosa da mischiare al tabacco.
Quando scendo dal bus ad Ellora e mi fermo a bere un caffè, ovvero una bevanda del colore del Glen Grant che appena appena ricorda la torrefazione, si siede al mio tavolo un ragazzo indiano.
“Cosa vuoi vendermi?” gli chiedo subito, per stanchezza e per abitudine.
“Ho un negozio, posso venderti magliette, souvenir, tessuti, statue, everything.”
Ecco, “Everything” è quasi sempre una parola chiave.
Quasi sempre sa d'illegale, che è esattamente quello che non mi dispiacerebbe trovare.
Seguo il suo consiglio di visitare le grotte al contrario, cioè a rovescio secondo la numerazione, per seguire così il sole e trovarle sempre illuminate, e quando esco dal sito compro finalmente dell'erba meravigliosa che mi salverà in molte occasioni future.
Non posso fare il suo nome, perché la rete è troppo pubblica, ma grazie ancora, giovane venditore di “Everything”.
 
Nasik, Mahrashtra
 
Nasik è una bella improvvisazione del mio itinerario.
E' in Maharashtra, lo stato in cui è anche Mumbai, uno dei più moderni e direi ricchi dell'India.
Ma la cosa stupefacente e sorprendente è che Nasik, con tutte le esagerazioni del caso, sembra il cantone svizzero-tedesco dell'India.
I rickshaw driver mi chiedono se voglio un passaggio solo quando ho con me la valigia (e chiunque conosca un po' l'India sa che di solito questo è un sogno che non si avvera), è pulitissima, ci sono semafori che funzionano e che vengono quasi rispettati e le persone addirittura, la cosa forse più imprevedibile, riescono a fare una fila senza spingersi, sgomitare, litigare, sovrapporsi.
Ci sono venuto incuriosito dalla sua parte sacra e dai suoi ghats, i gradini sul fiume che si trovano dovunque  lungo i due miliardi di corsi d'acqua dell'India, e che gli indiani usano per lavare, lavarsi, fare il bagno, purificarsi, pregare, fare offerte agli dei.
Oltre il ponte, sulla riva opposta a quella in cui dormo, la città si sporca ma allo stesso tempo si colora.
Il fiume, sacro, che attraversa Nasik è il Godavari River, ed è costeggiato di templi e invaso da donne e pellegrini, bambini che si tuffano in acqua, dalla folla  del mercato,  e profuma dappertutto d'incenso.
Sui ghats sono stesi centinaia di sari, di panni, di vestiti ad asciugare al sole.
Mi guardo intorno e vedo solo colore.
Ci sono le case, i templi, la frutta, la verdura, le spezie e le polveri del mercato e poi le persone, i loro vestiti, i loro capelli.
E tutte sono gialle, arancioni, verdi, azzurre, rosse, bianche e mi accorgo che in India, a parte raramente qualche Dio, non c'è quasi mai niente di nero.
Guardo i ghats e il fiume, le statue degli dei immerse nell'acqua davanti ai templi, e per un attimo respiro l'India sacra, poco interessata a coinvolgere il turista,  sincera e anche forse inesorabilmente lontana.
Ma è una  bella sensazione, e credo che per quanto possano generare confusione, così tanti colori tutti insieme di tanto in tanto facciano bene.
Colorano le mie parole, colorano me.
 
Al di là del fiume, nel vecchio quartiere islamico, le strade in salita  sono più strette e meno trafficate, e a volte ci sono discese ai ghats così ripide che gli indiani, anche solo per trenta metri, spengono le moto e le lasciano andare in folle.
Qui, come già in molte altre parti dell'India, molte motociclette hanno il sedile ed il serbatoio coperti da  una sorta di grande zerbino di pelo, spesso multicolore, a volte incredibilmente tigrato o leopardato.
È certamente un ottimo modo, se non l'unico, per proteggerle dal sole e salvare il proprio culo dall'Inferno ma decisamente l'estetica di alcune motociclette ne risente  in profondità.
 
A Goa, tra un non fare niente e un non fare nient'altro, ho letto l'autobiografia di Gandhi.
I difetti che non sopportava dei suoi compatrioti apparentemente sono rimasti tutti: la poca cura per l'ambiente, per le proprie case e per le strade, lo sputare dappertutto, trasformare ogni fila in una rissa, viaggiare con bagagli di dimensioni impossibili.
Nasik mi dimostra per la prima volta che sono difetti enormi ma non fondamentali.
L'India potrebbe, e forse lentamente lo sta già facendo, perderli tutti senza nessun danno.
Al contrario di altri che viaggiano per l'India, io credo siano difetti o caratteristiche puramente di forma, non di sostanza.
Se l'India fosse più pulita, non perderebbe nulla della sua intensità.
Se i suoi autobus fossero più comodi, non cambierebbe comunque nulla della meraviglia che si vede dal finestrino.
Se fosse più silenziosa, se attraversare una strada, come succede a Nasik, fosse una cosa normale e non ogni volta un salto della fede, l'India resterebbe comunque complicata e fantasiosa, diversa e difficile, a volte incomprensibile ma sempre densa, profonda, piena.
Continuerebbe sempre a mancare quando si va in un altro paese, perché non sono il caos, la sporcizia, l'attenzione continua che si deve avere, a fare l'India indimenticabile: queste sono solo contingenze, sono l'equivalente immateriale della polvere che a volte  ricopre qualsiasi cosa.
Sono soltanto la superficie.
La butto lì con tutta l'ignoranza innocente del caso: a Ghandi probabilmente sarebbe piaciuta la Nasik del 2013.
 
Colpito da un trafiletto sulla Lonely Planet, decido di fare un salto in giornata a Bhandardara.
Ci vado con un autobus che mi lascia sull'autostrada (“Vedi laggiù?” mi dice il controllore indicando un villaggio di polvere lontana, “scendi e cambia.”), me ne allontano prendendo un autobus che va dalla parte opposta, e dopo essere tornato indietro salgo finalmente sul mezzo giusto che comincia con una lentezza improbabile a salire in montagna.
Bhandardara è un paese minuscolo, a circa 70 km da Nasik, dove a parte le jeep che fanno da taxi collettivi e i non frequenti autobus, essenzialmente non circolano veicoli a motore.
È sopra a un fantastico lago, l'Arthur Lake, chiuso da una diga e  molto più bello di quanto avessi immaginato.
Qui non solo sono l'unico turista straniero, probabilmente non essendo il weekend sono anche l'unico turista.
Il panorama sul lago è splendido, azzurro , pacifico, luminoso e fresco.
Sulle rive il silenzio è forte, imprevisto per l'India.
Penso di fermarmici un po' e dopo aver guardato una stanza in un albergo dal rapporto qualità-prezzo decisamente patetico, mi faccio mostrare una camera nell'hotel del Governo.
La costruzione sembra sopravvissuta ad un antico incendio ma la stanza è nuova e moderna, con un gigantesco terrazzo che dà sul lago.
Dico al tizio che lo gestisce che tornerò dopo un paio di giorni e cerco un mezzo per tornare a Nasik.
Siccome l'ultimo autobus della giornata arriverà dopo tre ore, contratto a un prezzo da “turista che non ha altra scelta” un posto su una jeep condivisa che appena sarà piena mi porterà al paese vicino, da dove potrò poi prendere un bus per tornare a Nasik.
La jeep, che potrebbe forse ospitare 6-8 persone, ne contiene indianamente forse il doppio, sopratutto se si contano anche i due anziani vestiti da Sandokan seduti sul tetto.
Il mio posto davanti è quello di colui che tiene il cambio tra le gambe, tutto sommato uno dei più comodi, anche se su due sedili siamo in quattro.
Arrivo alla fine del viaggio spezzato, e vorrei uccidere l'autista con la barba arancione ma alla fine sarò costretto idealmente a ringraziarlo, perché se non gli avessi creduto e avessi aspettato l'autobus, avrei perso l'ultima coincidenza per tornare a casa.
Ma non è per questo ritorno complicato che alla fine non sono andato a stare a Bhandardara.
E' che non ho ancora voglia di fermarmi, né di stare in un posto così piccolo, che in India può essere sia un miracolo di pace e solitudine ma anche trasformarsi rapidamente in un inferno in cui si è l'unico potenziale cliente in bassa stagione. 
E sopratutto perchè a volte, sempre più spesso, mi sveglio al mattino e cambio idea.
A volte è un problema, perché diventa impossibile prenotare eventuali spostamenti, altre volte, ccome in questo caso, semplicemente non fa niente.
Bhandardara è un posto magnifico, a prima vista ancora intatto e per lo più sconosciuto al turismo straniero, e consiglio a  chiunque sia in India e abbia un po' di tempo di farci almeno un salto, ma se ieri avevo voglia di andarci, oggi non ce  l'ho più.
Tutto qua.
Si chiama, senza mezzi termini, libertà di fare quello che ho voglia di fare.
(Vi ho mai detto perché viaggio da solo?)
 
 
SPIGOLATURE
 
I film di Bollywood continuo a non capirli, e quindi continuano a non piacermi.
Siccome però in questo viaggio (e non so ancora se vado in alberghi migliori o semplicemente ormai in India quantomeno un piccolo televisore a tubo catodico lo si trova in tutte le stanze d'albergo) ho visto molte più televisioni, di tanto in tanto in uno zapping pomeridiano o notturno ne guardo alcuni brani.
Il cinema, come tutte le arti, probabilmente non spiega ma mostra con una certa evidenza le differenze tra una cultura e l'altra.
I film di Bollywood, nessuno escluso, hanno su di me un effetto soporifero e malinconico, eppure a volte mi ipnotizzano perché mi ricordano con forza che anche se a volte sembro non farci più caso, sono in un mondo lontano anni luce da quello da cui sono partito.
 
Vi mando anche due link a due gallerie fotografiche (wow).
In una ci sono le foto del pupazzo di Daenerys (dai romanzi di R.R.Martin) che mi porto dietro come portafortuna e che ogni volta che estraggo dalla borsa genera risate, sguardi increduli e imbarazzati, e domande a volte inopportune.
È una minchiata ma se non  altro mostra il mio itinerario più di molte parole.
http://www.freefred.org/Daenerys/album/
 
 
Nell'altra, ci sono fotografie di indiani in posa.
Ai turisti indiani come ho già detto, piace moltissimo farsi fotografie abbracciati ai turisti stranieri, o anche solo fotografare i turisti in generale.
Fa parte della loro stranezza e della loro allegria.
Gli indiani, o meglio gli hindus, come si può vedere credo dai loro numerosi Dei così antropomorfici, fantastici e particolareggiati, sono certamente appassionati di immagini.
Non amano però soltanto fotografare il turista ma anche (e non so giudicare quale sia la cosa più folle) farsi fotografare dai turisti.
Credevo fosse una fissazione dei bambini, o dei ragazzini che potevano così imitare un passo di danza dell'ultimo film di Bollywood, ma quando ad Ellora una famiglia di dieci persone mi ha implorato di fotografarli, ho capito che non era così.
Sono quindi alcune delle foto che durante il viaggio mi hanno chiesto di fare, e sono purtroppo solo uomini, dato che è praticamente impossibile che una donna indiana che non stia commerciando, rivolga la parola a uno straniero maschio.
Per quanto sia il primo a rendermi conto che tutto questo appaia lontanissimo ed incomprensibile, in India, come molte altre cose lontanissime ed incomprensibili, succede davvero.
Continuamente.
http://www.freefred.org/Indians/album/
 
 
bye
 
 
 
 

 India 2013
 >
 
Grazie per questi racconti di viaggio. Sono meravigliosi, divertenti e 
molto interessanti. Complimenti anche per la scrittura cosï¿½ piacevole.