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Titolo: Un Guatemala per 6 fanciulle...

Alcuni lamentano che "non ci sono più le relazioni di una volta", altri (di
solito assenti dall'NG) non aspettano altro, per inserirsi polemicamente e
dire cose terribili nei confronti del postatore... Sapete che vi dico? Che
me ne sbatto!
Paola mi aveva chiesto, pubblicamente sul NG, informazioni su Copan e
Quiriguà. Io (in folle ritardo) gliele ho inviate. Sono convinto che (a chi
appresta andare in un luogo) stralci di "emozioni" siano più utili che tante
semplici aride informazioni, reperibili in tutte le guide (irrinunciabile
Lonely, in testa). Ragion per cui credo sia utile postarlo anche nell'NG:
parla di viaggi... quindi non dovrebbe essere OT!
Se qualcuno vuole continuare ad insultarmi con la storia che "me la tiro"
prenda solo atto che, nelle due terribili polemiche che ci sono state sul
mio conto, io non sono minimamente intervenuto; anzi ho (piacevolmente)
scoperto, allora,  d'avere un "cordone sanitario" di amici, sicuramente
superiore ai miei meriti. Per cui sconsiglio di farlo "pubblicamente" (come
consiglio caldamente gli amici, d'ora in poi, di lasciar perdere).
Se invece vuole farlo "privatamente", gli chiedo solo una cortesia: nel sito
aperto di recente sui MENDICANTI DI S. ANTONIO (così ne faccio anche
pubblicità! - 
http://utenti.tripod.it/mendicanti
  ) c'è una E-mail apposita
per gli insulti (
mendi...@iname.com
  ). Usi quella: così mi risparmia
anche la fatica di collocarlo nell'archivio che gli compete (pur
assicurandolo d'una mia risposta ad hoc). Perchè ho deciso che prima di
diventare un titubante postatore nevrotico preferisco che s'inc@azzino
quanti sono ancora vittime dell'Invidia (intesa come peccato "mortale",
quella del "voglio distruggere quello che tu hai"), che quell'altra seria
del "piacerebbe anche a me" Giovanni della Croce (e Dante) la classificano
come più veniale peccato di Gola.
Ma parliamo di viaggi. Ecco la lettera per Paola e le sue 5 amiche (fermo
Franz70, stai fermo... ti ho detto!).
Buona giornata a tutti!
Pietrone
Ciao Paola,
forse sono ancora in tempo (avevi detto "fine mese").
Ti mando estratti d'una "relazione a quattro mani" sulle località che mi hai
chiesto (più altre), mi sembra che dia più l'idea a chi si accinge a
partire (beate voi), che una arida sequenza di informazioni.
Se ti interessano anche altre località del Messico o del Guatemala posso
farlo a giro di mail, perché ormai ho ricuperato in formato Word
(dall'originario Page Maker) tutta la relazione, e posso mandarti tutto
quello che vuoi (compresa la relazione completa dell'intera Ruta Maya), non
disgiunto da tutte le informazioni che vorrai chiedermi.
Se poi mi mandi il tuo programma di massima posso aggiungere  miei
suggerimenti.
Mi piacerebbe, al vostro ritorno, sapere come è andato il viaggio.
Saluti alle 6 ragazze che (se sono un minimo all'occhio come dicono di
essere) non hanno nulla da temere in un viaggio splendido come questo.
Pietrone
Estratti dalla relazione “Ruta Maya”
Uaxactun
Gli uccelli ci svegliano ancora prima degli inservienti. Che dolce
risveglio: tutto un mormorio, un chiacchiericcio e, in lontananza nella
giungla, le grida delle scimmie, forse in calore.
Dopo colazione, alle otto, è arrivata la nostra guida, la stessa dell’altra
volta che il Capo ha fatto di tutto per riavere, e si parte per Uaxactùn. La
strada da Tikal ad Uaxactùn una “ruta blanca” e perciò sterrata. Ma il
nostro “pulmone”, che all’apparenza sembra un residuato bellico, se la cava
egregiamente. G. J. ricorda che vent’anni fa non esisteva neanche la strada
e avevano dovuto farsi largo tra alberi caduti e pozze d’acqua. Aloys cerca
riprendere l’evento con la sua videocamera e da bravo, o forse dovremmo dire
prode reporter, si siede in cima al pullman. Pensiamo la ripresa verrà un po
’ mossa!
Uaxactùn è diventata un villaggio di “chicleros”, cioè raccoglitori di
gomma. Nugoli di bambini ci accerchiano non appena mettiamo il naso fuori,
cercando venderci bamboline fatte con foglie di mais, piume di uccelli,
funghi. Naturalmente ne compriamo chi una chi due, anche solo per veder
nascere un sorriso… Solo una bimba non ride mai: sarà la più fotografata!
Mauro punta subito al centro del Gruppo A, gli edifici, le piattaforme i
templi, sono stati appena portati alla luce per individuarli e consolidarli,
non si presentano naturalmente nel modo eclatante già visto in altre
località da lungo tempo restaurate (Palenque, Uxmal, Teotihuacan) ma le
troviamo egualmente affascinanti, così immerse nella vegetazione, forse
perché suggestionati dai racconti di G. J. La guida ci mostra un tumulo di
terra e ci illustra come le stele ritrovate vengano subito ricoperte con un
foglio di p.v.c. che le fa “sudare”, liberandole nel modo più naturale da
muschi e licheni, cioè senza sfregamenti che possano rovinarle, ricoprendo
poi il tutto con terra, che ha il compito di proteggerle, e lasciate in pace
per qualche anno.
Tra sapodillas, chico zapote, ceibas giganti, trascorriamo il grande “sacbe”
che unisce il Gruppo A al Gruppo B, e anche il Jefe deve riconoscere essere
una delle più larghe strade maya mai vista, una larghissima via cerimoniale
in rilevato che ci consente osservare il fatto, mai abbastanza deprecato,
della prima spedizione che lavorò da queste parti, che diede più danni che
benefici, sventrando i fianchi dei templi, talvolta anche con la dinamite,
alla ricerca delle tombe, com’era di moda nell’archeologia del tempo che
tentava ripetere il ritrovamento di Carter in Egitto con la Tomba di
Tutankamen, che fece tanto scalpore. Poi mentre, come sempre, le “vestali”
perdono più tempo dietro agli alberi che dietro le “pietre”, il G. J.
tampina Mauro che lo porta, lui solo, a vedere una ennesima piramide, dove
trova, tutta sola con il suo autista, la ragazza che lungo la strada ci
aveva superato con un pick-up: è una australiana che se n’è venuta tutta
sola da Tikal per trascorrere due giorni in mezzo a “ruinas” per le quali
tradisce una follia ancora maggiore di quella del Capo.
Poi finalmente siamo alla radura del VII-Sub E, con i suoi bei tre edifici
proprio di fronte. Siamo davanti a quanto ha monopolizzato i sogni maya del
nostro Jefe in trent’anni della sua vita: l’edificio al centro, ci spiega
Mauro, accoglie il sole al mattino quando sorge nel giorno dell’equinozio,
mentre i due edifici laterali rappresentano i due passaggi solstiziali, con
il sole al Tropico del Cancro e del Capricorno. Tutti si fermano quanto
basta a fare le foto di circostanza e proseguono la visita con Mauro, che
passa disinvoltamente a lezioni di zoologia o botanica; ma G. J. non può, si
siede sulla piattaforma e, solo, pensando però che a dividere certe emozioni
bisognerebbe almeno essere in due, tira fuori l’armonica e... soffoca l’
intensa emozione dietro le note della “ Ballata di Jessy James”!
Durante tutta la visita G. J. rimane in disparte. Sicuramente si sta godendo
i ricordi della sua gioventù ed il gruppo capisce e rispetta il suo stato d’
animo. Mauro, intanto, ci spiega tutti i segreti di questa meravigliosa
vegetazione: ogni albero, ogni fiore, ogni pianta. Imita persino i versi
degli uccelli cercando farne uscire qualcuno per la gioia dei nostri occhi.
È una guida eccezionale, una persona particolare, enigmatica, con quella sua
aria sempre un po’ assente, forse dovuta alla malaria che ripetutamente lo
ha colpito. Un animo lirico, a sentire G. J., molto malinconico, da
Capricorno, ma forse ancor più da Acquario.
I bambini ogni tanto ci raggiungono, portando sempre nuove bamboline; non
sono assolutamente invadente anzi mettono allegria con le loro risatine, le
loro corse a piedi nudi. Noi ci spostiamo in pullman da un lato all’altro di
questa giungla e puntualmente, come per incanto, ce li ritroviamo vicini.
Sulla via del ritorno ci fermiamo al “lodge” di Donna Virginia, che Mauro s’
è intestardito di mostrare al Jefe dopo che questi gli ha manifestato
intenzione di fare una Ruta Maya, che inizi proprio qui a Uaxactùn, al
solstizio d’inverno. È organizzato egregiamente da una maestrina, appunto
Doña Virginia, che lo ha costruito per i turisti che vogliono fermarsi a
Uaxactùn a godersi l’eccezionale fenomeno astronomico. E dice che sono
parecchi che vengono qui durante l’anno per lo più “in solitaria”.
Ci porta a vedere le camere: piccole ma pulite, con una grande rete al posto
del plafone, per tenere fuori gechi, salamandre, iguane che possono turbare
i sonni dei turisti. Virginia Neria, persona dolcissima ma dall’eccezionale
forza d’animo, s’è fermata a Uaxactùn ad educare i niños del villaggio dopo
aver conosciuto il locale Capo dei “chicleros”. Ha poi messo su il “lodge”,
con annesso un piccolo ma ben fornito museo, dove ha raccolto tutti i resti
di vasellame maya che è riuscita farsi regalare dai contadini che li trovano
dove solo loro sanno, o che ha recuperato dagli huaqueros (tombaroli) che
altrimenti avrebbero gettato via, perché di scarso valore.
Risaliamo in pullman per il ritorno, e ci dirigiamo verso Tikal. Diamo un
passaggio a due chicleros che aspettano fiduciosi sul ciglio della strada. A
G. J. viene in mente la vecchietta, che sul limitare della “puna” in
Bolivia, tenendo stretto tra le vesti il nipotino, aspetta sulla strada per
ore, per giorni (e per notti) il passaggio d’una incerta corriera, da quelle
parti nient’altro che un semplice camion scoperto, che arriverà certo
domani, o dopodomani, speriamo prima d’un puma affamato.
Tikal
Arrivati a Tikal, andiamo subito al “comedor”. Carne, verdura e chili
piccante ci aspettano!
Finito il pranzo, La Telefonista, andata in perlustrazione, avvista un
plotone di “formiche tagliafoglie” e richiama tutti allo spettacolo. Più
avanti seguendo scomposti boati in lontananza, capitiamo sotto un gruppo di
alberi e ne vediamo la fonte: sono due famiglie di scimmie urlatrici su in
alto che si contendono fragorosamente il dominio. Vediamo anche un koati,
animaletto già incontrato nel Parco di La Venta e a Uaxactùn , simile al
procione, che si avvicina al richiamo di Mauro, quasi come un gatto. È
ghiotto di caramelle, ma non ne abbiamo. G. J., rovistando nel suo
inseparabile borsello da collo, trova una pastiglia di “Magnesia Bisurata
Aromatic”: meraviglia delle meraviglie, l’animaletto ne va matto!
Intanto le scimmie si sono scatenate nel loro miglior repertorio di
versacci! G. J. si stacca nuovamente dal gruppo. Sarà crisi mistica o è solo
che non ce la fa più a stare dietro al passo da bersagliere della
Telefonista? Comunque sia, concorda con Mauro un punto di reincontro e si
incammina in apparente solitaria malinconia verso la Plaza Mayor. Con la
guida ci inoltriamo nella giungla, inseguiti dallo schiamazzo delle Araña,
le scimmie ragno, così chiamate perché hanno arti molto lunghi e coda
prensile. Una di queste, nei suoi volteggi da un albero all’altro, non si sa
come, perde l’equilibrio e precipita fragorosamente al suolo tra urla che
hanno incredibilmente dell’umano.
Lungo il sentiero che conduce alla Plaza Mayor, un altro incontro: un
serpentello rosso con cerchi azzurri attraversa la strada. “Uh, che bello!”
è la reazione del gruppo. Peccato sia uno dei serpenti più velenosi del
mondo: il serpente Corallo. Intanto G. J. che ha raggiunto prima di noi la
Plaza, si arrampica sul Tempio II aspettando il gruppo lassù in alto. Noi,
arrivando in piazza da sud, dalla parte dell’Acropoli Centrale, scorgiamo un
albero pieno di strani frutti colorati; man mano che ci avviciniamo, i
frutti assomigliano sempre più a uccelli. Una volta sotto l’albero, la
sorpresa è grande: centinaia di piccoli tucani lì fermi a fare la “siesta”.
Una immagine coloratissima che assoceremo indelebilmente, nei nostri
ricordi, alle tante magie di Tikal, alle magie dello splendido viaggio.
La Plaza è delimitata da un lato dal Tempio I, o Tempio del Grande Giaguaro,
costruito in onore del re Ah-Cacau, utilizzato poi quale sua tomba, e dall’
altro dal Tempio II. Dall’alto delle due piramidi si possono ammirare molti
complessi del sito. A settentrione vi è l’Acropoli dove sono state ritrovate
circa 100 strutture diverse, la più antica delle quali risale a circa 400
anni prima di Cristo; la versione finale dell’Acropoli nell’800 d.C. aveva
in cima alla piattaforma più di dodici templi. Poco prima dell’Acropoli due
file di stele, anche se non belle come quelle di Copàn, ricordano le grandi
imprese dei re di Tikal e aggiungono “potere” ai templi e alle plazas che li
circondano.
Attraversiamo la Grande Plaza per andare all’Acropoli Nord a vedere una
grande maschera di Tlaloc poi raggiungiamo G. J. su in alto al Tempio II e
guardiamo giù verso la piazza... una visione unica: siamo in uno dei tanti ”
ombelichi del mondo”, come il Tawantinsuyu (Cuzco), o come l’Isola di
Pasqua, siamo comune di certo in uno dei più bei posti del mondo! E Mamacìta
ne approfitta per far la conta di quante “meraviglie” del mondo ha già visto
in meno di un anno, tutte col Pietrone, da quando ha iniziato a viaggiare:
Petra, Palmyra, Palenque, ed ora Tikal!
Poi ci dirigiamo tutti (escluso il Jefe che si attarda nelle sue
meditazioni) verso il Mundo Perdido, per aspettare il tramonto. La Mamacìta
e la Niña si attardano e perdono il gruppo, ma vengono raggiunte da G. J.
che con sicurezza (vera o falsa) indica loro il sentiero da prendere. Gli
sguardi sono sempre verso l’alto per i tucani, le scimmie, e ci si dimentica
di guardare dove mettere i piedi. Così il Jefe riesce ad evitare lo
stramazzo ma si procura un dolorosissimo stiramento. Però anche i tre,
seguendo fiduciosi G. J. su e giù per i sentieri e le piattaforme, anche
senza guida, passando davanti al Tempio III con le sue alte incastellature
per i restauri, attraversando la Plaza dei Sette Templi, riescono a
raggiungere a senso il loro Mundo Perdido.
E’ un vasto complesso di 38 strutture con una grande piramide al centro; gli
edifici sono di epoche diverse, a differenza del resto del sito dove le
costruzioni del tardo classico furono erette su quelle dei periodi
precedenti: la grande piramide è essenzialmente pre-classica, il Tempio
Talud-Tablero (o delle Tre Camere) è del primo periodo classico e il Tempio
dei Teschi del tardo classico. La grande piramide è forse la struttura più
antica di Tikal, alcune gallerie scavate all’interno hanno rivelato l’
esistenza di quattro versioni precedenti, dello stesso tipo, sotto l’attuale
facciata. L’area del Mundo Perdido è così chiamata per almeno tre ragioni:
perché è particolarmente nascosta dalla vegetazione e gli archeologi
faticarono molto per trovarla; perché è una zona dove esistono piante e
specie animale decisamente rare; perché contiene una delle Piramidi più
antiche che denotano relazioni con la lontana Teotihuacán.
Arriviamo che sono già tutti in cima e anche la Niña e Mamacìta si fiondano
per la scalinata diroccata, la seconda perché ha visto da lontano, e vuol
vedere da vicino, un gran bel studentone ipernutrito statunitense, che
attende con la sua ragazza e altri compagni di scuola. Singolare che si sia
lì ad attendere un magico tramonto sulla giungla del Petén, con i tucani e i
pappagalli che lentamente, a piccoli voli, da un ramo all’altro, si
inoltrano sempre più verso la selva più fonda, preparandosi per la notte,
con in lontananza soltanto richiami di uccelli, ché le scimmie urlanti del
giorno hanno trovato anch’esse una pausa di riposo, soltanto noi e una
scolaresca di giovani americani, tutti con permesso speciale per uscire dal
parco un’ora dopo gli altri turisti!
 G. J. raccoglie i due coniugi svizzeri a metà scalinata, decisi rinunciare,
e li incoraggia a salire, li incita ad assistere ad una delle più suggestive
rappresentazioni del calare del sole; fortunatamente li convince e, in
attesa degli ultimi istanti del sole, riusciamo anche a farci una bella foto
con il gruppo al completo. Ci godiamo fino in fondo il tramonto e poi,
seguendo le parole di Mauro, ci affrettiamo giù dalla Piramide, prima che
diventi buio, cosa che sotto il tropico accade repentinamente. Una volta
scesi, Mauro ci confessa che è proprio da questa piramide che, poche
settimane prima, un turista inglese è caduto riportando gravi lesioni.
Grazie al cielo lo ha detto quando eravamo alla base, se no il buio ci
avrebbe sorpresi ancora ad arrancare piano piano giù per la scalinata! Siamo
comunque alquanto ansiosi più che altro per il buio che incalza e la
quantità di strada che dobbiamo ancora fare per uscire dal parco. G. J. ed
la Niña rimangono indietro: G. J. non ha più l’età per fare queste corse, e
la Niña pur avendo l’età, non si permetterebbe mai di lasciarlo indietro!
Seguendo i segnali, alla luce di un grosso lucciolone, G. J. cerca di
rassicurare la Niña raccontandole la storiella dell’Uacamba. Ma la Niña
sente che la sua ora è vicina, immagina bestie feroci che sbucano fuori
dalla fitta vegetazione, serpenti che le attaccano le nude caviglie, scimmie
impazzite che le strappano i capelli. Fortunatamente, ecco una luce in
lontananza: Mauro preoccupato sta tornando indietro a recuperarli. Per la
Niña, dopo un giorno troppo intenso di cose, di animali mai visti, una
conclusione così “ansiosa” della giornata è stata sicuramente tra i più
emozionanti momenti del viaggio, in ragione anche della sua giovane età!
Affonda all’ingresso le sue ansie in una “Toronja” e in un pipi-stop.
Scheda Tikal
Non c’è nulla al mondo come Tikal. Imponenti piramidi si innalzano dal verde
della giungla, scimmie urlatrici si dondolano rumorose sugli alberi, mentre
pappagalli dai colori vivacissimi saltano di ramo in ramo emettendo rauche
grida.
E’ distesa su di una bassa collina, posto scelto dai Maya nel lontano 700
a.C. per evitare il terreno paludoso delle “terre basse”, o forse più per la
grande disponibilità di selce, la preziosa pietra con cui facevano rasoi,
coltelli e punte di lance e frecce.
Un tempo si pensava che Tikal fosse esclusivamente un centro cerimoniale a
causa della concentrazione delle piramidi templari e di raffinati palazzi,
ma oggi è dimostrato che esisteva anche una consistente popolazione
suburbana.
In circa duecento anni i Maya costruirono molti edifici e all’inizio dell’
era cristiana la Plaza Mayor cominciò ad assumere la forma e le dimensioni
attuali; Tikal diventò una delle città più popolate e iniziò nel 230 d. C.
la dinastia che durò per poco più di trecento anni.
Sotto il re Grande Zampa di Giaguaro venne adottata una tecnica di
combattimento nuova e spietata sull’esempio di quanto facevano a
Teotihuacán, impegnando le varie unità per circondare il nemico e poi
ucciderlo a distanza (anziché sfidarsi lealmente corpo a corpo); e se ciò
permise al generale Rana Fumante di sconfiggere l’esercito di Uaxactùn
portando Tikal ad essere capitale del Petén e la più estesa città di tutta l
’area, fu in seguito appreso dal Signore Acqua, sul trono di Caracol, nel
Belize, e gli permise di conquistare Tikal e gli altri regni del Petén alla
fine del VII secolo.
Tikal ebbe modo però di riscattarsi circa cento anni dopo con il re Ah-Cacau
(Signore Cioccolato) che ricostruì tutta la forza militare e ritornò ad
essere la città più splendida del mondo maya, per poi crollare
definitivamente nel X secolo, e con lei crollò misteriosamente tutta la
civiltà maya dei bassopiani.
Di sicuro frati missionari spagnoli si spinsero fino nel Petén, dopo la
Conquista, per pregare nei templi di Tikal, ma lasciarono poca
documentazione e quindi tutta quest’area rimase inesplorata sino alla metà
del 1800.
Chichicastenango
Sveglia ore 6. Oggi la giornata forse più attesa: un tuffo nel cuore del
folklore quichè, il mercato di Chichicastenango. Le “vestali” sono
euforiche: oggi finalmente e con calma potranno dare fondo ai loro
portafogli! Alle 9.30 siamo a “destino”.
Dal parcheggio del pulmino siamo subito dentro il mercato, e veniamo
immediatamente catturati dai fantastici colori, dagli odori, dai profumi,
dagli incensi dei “curanderos”, sulla scalinata di S. Tomàs. È proprio la
chiesa, la nostra prima tappa. Semplice chiesa coloniale, risalente al 1540,
sebbene di rito cattolico, è molto spesso sede di cerimonie maya, infatti l’
atmosfera è la stessa di San Juan Chamula. Caratteristica la scalinata per
accedervi, con l’inesauribile colore delle donne cachiqueles e quichè sedute
sugli scalini a vendere incenso ed un particolare legno profumato da
bruciare in chiesa. I capi-preghiera indigeni di solito agitano gli
incensieri (scatolette di latta a cui sono stati fatti dei buchi) e
salmodiano parole magiche in onore dei loro antenati e dell’antico calendari
maya. Anche qui il pavimento è cosparso di rami di pino e di offerte quali
chicchi di granoturco, mazzi di fiori, bottiglie di liquore avvolte nei
cartocci di granoturco e candele ovunque; molte di queste offerte sono poste
sul pavimento a memoria degli antenati, molti dei quali giacciono proprio lì
sotto, come i re maya giacciono sotto le piramidi.
Prima di inoltrarci nella giungla delle bancarelle, decidiamo arrampicarci
sulla collina di Pascual Abaj (pietra del sacrificio), santuario all’aperto
dedicato al dio maya della terra, idolo dal sommario volto di pietra,
ritenuto antico di centinaia o forse migliaia di anni, che stando al profilo
(e alla leggenda) sembra provenire dall’Isola di Pasqua. E comunque molto
venerato con cerimonie per lo più individuali, ma a precise ricorrenze anche
collettive, con capi-preghiera che offrono abbondante incenso, cibo,
sigarette, fiori, liquori. Spesso si sacrificano polli.
Saliamo sperando assistere all’offerta di qualche pennuto alla nera effigie
di Pascual Abaj, o meglio siamo incerti se gradiremmo o no lo spettacolo.
Giunti sulla cima, in una radura, attorno ad un altare di pietra nera,
alcuni uomini e donne pregano, bruciano incenso, fanno strani rituali e
segni sul terreno, pare chiedano attenzioni per un malato di mente che
attende triste in un angolo, rinchiuso in se stesso. L’atmosfera è magica,
ma di una magia forse un po’ troppo inquietante e, fortunatamente quindi, di
sacrifici neanche l’ombra.
Una volta scesi, il gruppo si divide e si immerge nell’orgia di colori,
suoni e odori che è il mercato di Chichicastenango, con le sue bancarelle
strapiene di tutto (maschere, stoffe coloratissime, borse, borsoni,
borsette, borselli, giocattoli, argenti, giade, amache, zainetti, copie di
stupendi vasi maya, e ancora spezie, frutta, verdura...). All’appuntamento
delle 14.30, ci siamo tutti, stanchi, carichi di cose, con i borsellini
vuoti, ma felici.
Scheda Chichicastenango
Circondata da valli e montagne Chichi, un tempo chiamata Chaviar, sembra
quasi isolata dal resto del Guatemala, però appare magica qualora le viuzze
acciottolate e i tetti rossi sono avvolti nelle brume.
E’ sempre stata un importante centro commerciale: in passato gli abitanti di
tutta la regione facevano ore di cammino, carichi di merci, per partecipare
al mercato che da sempre si tiene la domenica e il giovedì; oggi per lo più
arrivano con l’autobus e giunti sulla piazza principale depongono i loro
carichi, stendono una coperta e se ne vanno a dormire sotto i portici ai
lati della piazza e all’alba mettono in mostra ciò che hanno.
Con l’aumentare del turismo si sono aggiunte bancarelle dedicate che
comunque finiscono per aumentare il colore e il fascino locali, senza
sminuire nulla.
Oltre che per il mercato, i Masheños (i cittadini di Chichi) sono famosi per
le loro credenze e cerimonie; la vita religiosa è fondata su confraternite
chiamate “cofradìas” ed esserne membri o capi è un incarico civico molto
onorevole.
I capi vengono eletti periodicamente e devono provvedere per banchetti e
pagare per le festività per tutto il periodo del loro incarico.
Ci sono 14 confraternite ed ognuna ha un santo protettore, la più importante
è quella di S. Tomás, patrono di Chichi; durante le festività tutte le
“cofradìas” vanno in processione fino alla chiesa, accompagnate da tamburi e
flauti indios.
Quiriguà
Sveglia alle sei (qualcuno approfitta di un poco di insonnia per sistemarsi
la relazione e le sue “robe”) e partenza per Quiriguà alle sette.
La strada è brutta fino a Città del Guatemala. Per attraversare la città ci
mettiamo molto tempo per il traffico caotico. Dopo, il paesaggio noioso,
brullo, ricorda quello di tanti film western visti in TV. Un po’ prima di
arrivare, Marilù si sente male, così ci fermiamo ad un posto di ristoro. La
Mamacìta e G. J. ne approfittano per rifocillarsi con un “hot-dog” con tanto
di mostarda e Ketch-up, alla faccia dello stomaco rivoltato di Marilù!
In un quarto d’ora arriviamo all’hotel Longarone. Ci assegnano le stanze e
ci portiamo noi stessi le valigie in camera perché di “maleteros” neanche l’
ombra. Prima della partenza per Quiriguá, c’è chi va a mangiare e chi
recandosi in piscina, rischia di far fuori, buttandosi con impeto da un
mega-scivolo, un’intera famigliola messicana! Alle 14.30, Salvador, il
nostro autista, ci aspetta per accompagnarci a Quiriguá. Si raccomanda
calorosamente di rispettare l’orario di rientro perché, a quanto dice lui,
la strada è frequentata da predoni. In effetti G. J. ricorda d’aver letto un
episodio del genere capitato ad un gruppo Alpitour.
Dopo un’ora e un quarto di viaggio giungiamo a Quiriguá, città con storia
parallela a Copán dalla quale fu politicamente dipendente nel periodo
classico. Attraversiamo un enorme bananeto e giungiamo al sito.
Le stele gigantesche sulla Grande Plaza sono tutte in arenaria proveniente
dal vicino Rio Motagua. Tenera al momento del taglio, l’arenaria si induriva
al contatto con l’aria ed era pronta per essere lavorata dagli intagliatori
di pietra locali che avevano quali maestri i vicini esperti di Copán. Colui
che ispirò le sculture fu il re Cielo Cauac allorché mosse guerra ai signori
di Copán e portò Quiriguá all’indipendenza. Per ciò a lui sono dedicate
sette stele che incontriamo appunto nella grande piazza, la più grande delle
quali è ben otto metri fuori terra e tre metri interrata! Si possono notare
i grandi ed elaborati copricapi, il bastone del comando in mano al re e la
barba di alcune figure, cosa molto insolita nell’arte maya.
Effettivamente qui ci sono le più belle stele del mondo Maya, ma il gruppo
stanco per le tante ore di pullman non ne apprezza forse a dovere il
significato, come pure non capisce a fondo il significato dei glifi con “los
cargatores del tiempo”, che tanto esaltano il Jefe. All’estremità della
Plaza sta l’Acropoli con alla base diverse figure zoomorfe, blocchi di
pietra scolpiti in modo da assumere l’aspetto di ranocchi, testuggini,
giaguari e serpenti. La Niña e Marilù si staccano dal gruppo e si mettono a
contemplare la rigogliosa vegetazione tutt’intorno ed in particolare una
maestosa “ceiba” che con i suoi rami possenti rivolti verso il cielo, sembra
ringraziare colui che l’ha creata.
Foto di gruppo ai piedi della più bella stele e poi di corsa sulla strada
del ritorno.
Una volta in albergo (Rio Hondo -  Hotel Longarone -  Tel. 00502 .
934.71.26) ceniamo, breve sosta al fresco ai bordi della piscina, e poi
tutti a dormire. Domani è una altra giornata faticosa; si va in un altro
stato: l’Honduras.
Copan
Sveglia alle cinque e quarantacinque e partenza intorno alle sette, non
ostante abbiano fatto un gran casino con le sveglie. La strada brutta: 52 Km
di strada “blanca”. Strano che quasi l’unica strada internazionale che
collega le due nazioni sia in queste condizioni! Arriviamo a Copàn intorno
alle 10. Ci dirigiamo subito alle “ruinas”. Scopriamo che abbiamo diritto
alla guida; quella che ci affidano è molto simpatica. Il giro avviene
esattamente al contrario dell’ultima volta del nostro G.J. Facciamo
conoscenza all’ingresso, come preannunciato dal Nostro, di quattro splendidi
pappagalli rossi .
 Siamo subito nella Grande Plaza con le enigmatiche stele celebrative,
autentici monumenti alla “data”. Per i Maya una stele richiamava alla mente
un albero e gli alberi avevano un particolare significato religioso e
politico come simbolo del potere e della grandezza.
Tutte le stele di  Copán risalgono agli anni fra il 613 e il 738, durante i
regni dei re Imix-Fumo e Coniglio-18 e sembra che in origine fossero dipinte
di rosso come dimostrano alcune tracce di pittura visibili ancora oggi;
ognuna di esse li ritrae in momenti rappresentativi e secondo le date
richiamate da glifi calendariali di notevole disegno. Poi ci avviamo verso
il sud della Plaza, con lo Stadio (il secondo per dimensioni dell’America
Centrale) e gli sferisteri dedicati al “Tlachtli”, come veniva chiamato sull
’altipiano dalle popolazioni nahuatl. Sulla sommità delle pareti a scivolo
sono ben visibili le teste di ara scolpite e al centro del campo il
segnapunti, opera del re Coniglio-18.
 A sud del campo da gioco raggiungiamo l’inquietante Scala dei Geroglifi, la
più lunga iscrizione mai scoperta nelle terre maya, con i 63 gradini con
migliaia di rilievi e glifi che rendono immortali le imprese della dinastia
reale di Copán, purtroppo non completamente decifrata per un parziale crollo
della scala e il conseguente rimescolamento delle pietre. Alla base vi è la
Stele M raffigurante un re con un mantello di piume, forse re
Conchiglia-Fumo, e numerosi glifi che ci raccontano dell’eclissi di sole
dell’anno in cui è stata costruita.
Accanto alla scalinata un vano porta ad un sistema di gallerie scavate dagli
archeologi di recente (1989) e che scoprirono una tomba di un nobile,
probabilmente uno scrivano reale, piena zeppa di vasi dipinti e oggetti di
giada lavorati che ora si trovano nel nuovo museo.
 Poco oltre c’è il complesso, definito come Acropoli, che comprende due
Piazze delimitate da un lato dal Tempio delle Iscrizioni. La struttura più
famosa e bella è senza dubbio l’Altare Q dove, scolpiti in un superbo
rilievo, troviamo i 16 grandi re di Copán e Yax Pac (Sole Nascente) a cui si
deve la costruzione; dietro l’altare, in una cripta, sono stato ritrovati
ossa di giaguaro e di diverse are, segni indubbi di sacrifici ai sovrani.
Alle 12,30 abbiamo terminato il nostro giro e ci riposiamo in cafeteria dove
attendiamo anche la consegna delle pergamene con le nostre date di nascita
in cifre Maya, che avevamo commissionato prima di entrare. G. J. si stacca
un attimo dal gruppo per andare a visitare il nuovo museo costruito qui a
Copàn, che non ha ancora visto. All’ingresso una bigliettaia comunica che i
biglietti si fanno alla biglietteria delle ruinas, ma vedendo lo scoramento
di questo pover’uomo accaldato e stanco, accetta di andare lei a fare il
biglietto con i cinque dollari che questi le porge, suggerendole tenerli per
se. Si entra attraverso un tunnel e si sbuca in una unica grande sala assai
affascinante con al centro la ricostruzione del grande tempio “Rosalilla”,
alto quattro piani, il cui originale è ancora in esplorazione, rigorosamente
chiuso al pubblico.
Una larga rampa porta alla balconata del primo piano che mostra tutte le
cose più importanti di Copán, in questo nuovo museo dedicato unicamente alla
scultura e architettura, che all’esterno appare come un bruttissimo enorme
capannone, quasi un hangar, troppo vicino alle rovine, e all’interno si
presenta invece come un gioiello di moderna concezione museografica.
Intorno alle 13.30 ci ritroviamo con Salvador che ci porta anche a fare un
veloce visita al piccolo delizioso museo vecchio (si vede che in vista della
mancia ci ha ripensato perché aveva detto non esservi più tempo) e poi si
riparte per Rio Hondo.
Scheda Copán
I primi insediamenti risalgono probabilmente all’anno 1000 a.C. quando i
primi contadini vi giunsero attirati dal fertile terreno intorno all’alveo
del fiume Rio Copán; successivamente, oltre all’agricoltura, gli abitanti si
dedicarono anche alle attività commerciali con gli Olmechi e con i popoli
del versante pacifico del Guatemala.
Copán ebbe la sua fioritura durante il periodo classico, dal 250 al 900
d.C., quando tutto il potere si concentrò in una sola famiglia, che diede
origine ad una vera dinastia, a capo della quale era un misterioso re
chiamato Grande Sole Signore Quetzal Ara. Il re più famoso di tale dinastia
fu certamente Imix-Fumo: saggio e forte, fece di Copán uno dei principali
centri militari e commerciali di tutta la regione e si ipotizza abbia
governato anche nel vicino principato di Quiriguá, data la sua immagine e il
suo nome incisi su una delle stele più famose di tale sito.
Con il sedicesimo re, Yax Pac, si arrivò al culmine: la popolazione
raggiunse il numero massimo di 20.000 abitanti e il gruppo principale di
edifici, tra i quali la Scalinata dei Geroglifici, fu portato a termine; poi
la base del potere si sgretolò, forse causa difficoltà nel commercio, o
forse perché la popolazione era cresciuta al di là di ogni possibilità di
procurarsi sostentamenti.
Così attorno al 1200 anche gli ultimi contadini se ne andarono e la città
reale fu sommersa dalla giungla, sino al 1885, anno della prima spedizione
alla riscoperta di questa straordinaria testimonianza maya.


Ma professore, la matita mi è caduta, non l'ho fatto apposta...
Noooooo, io, guardare sotto le gonne di quelle davanti... ma ci
mancherebbe...
Ciao
Franz

parla di viaggi... quindi non dovrebbe essere OT!
Se e' OT questo, allora il newsgroup non ha piu' ragione di esistere!!
Grazi per i consigli,
Aria
(Per rispondermi via e-mail eliminare la tripla x dal mio indirizzo)
(to reply by e-mail please remove the triple x from my address)

Ciao a tutti qualcuno sa che visti che ricezione turistica
e qualsiasi altro tipo di informazione meglio se vissuta personalmente
ha sul NEPAL

ha sul NEPAL
Perchè posti in questo thread che parla di Guatemala?
Per il Nepal trova quì in giro una mia scheda aggiornata. A quella puoi
mettere altre richieste.
Il visto lo fai all'ingresso.
La ricezione alberghiera è ottima e per tutte le tasche.
Ciao
Pietrone
P.S. - Personalmente (dato che ho difficoltà a seguire tutti quelli che
interloquiscono) gradirei si postasse la richiesta d'informazione, ma si
inviasse la stesssa anche al mio "privato", così non mi sfugge.