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Titolo: (RECE)Madagascar- Seconda parte

Augurandomi che vi ricordiate ancora dove eravamo rimasti....ecco qua la
seconda puntata del mio viaggio in Madagascar. Prometto che le altre
seguiranno nel giro di 2/3 giorni.
Per chi non l'avesse ancora visitato ricordo l'URL del mio sito nel quale
potrete vedere una selezioni di immagini malgasce ( e non solo...)
http://www.sysnet.it/~lucymayy/
Ciao a tutti
Mauro Morelli
Ecco qua la seconda puntata:
FORT DAUPHIN O TAOLANARO
E così dopo una notte agitata, ci ritroviamo a sabato 13 gennaio da dedicare
al primo vero approccio alla realtà malgascia. Colazione sulla terrazza del
Las Vegas e poi a piedi accompagnati da Valentina alla scoperta di Fort
Dauphin.
Il nome deriva chiaramente dal forte militare che i francesi vi costruirono
nel 1643 in onore del Delfino di Francia, e che poi, ai tempi della
occupazione francese, venne utilizzato come porto per il commercio degli
schiavi. La cittadina si estende su un piccolo promontorio pianeggiante e
lagunare della costa sud orientale dell'isola, in pieno Oceano Indiano e
proprio a ridosso  di una catena montuosa.
Poco oltre l'albergo la strada si apre su una bellissima spiaggia,
tormentata dal vento,  nella quale purtroppo fanno mostra di sé un paio di
relitti in ferro di navi mercantili, chissà perché e percome, finite e
abbandonate qui.
Passeggiando lungo la strada, comincia a modificarsi, anche se di poco,
l'impressione ricevuta all'arrivo di ieri sera. Lungo la strada ora vedo
qualche costruzione in muratura, un'insegna di una banca, un negozio dove è
alloggiata un'agenzia turistica, un negozio di souvenir, alcuni edifici
risalenti all'epoca coloniale e ormai abbandonati. In sostanza mi accorgo di
essere in una cittadina e non in un villaggio, però è una presa di coscienza
accompagnata da una sensazione di  squallore decadente e sporco che mi fa
rimpiangere quel piacevole colore locale offerto dalle misere baracchette di
ieri sera.
Proseguiamo e nei pressi di altri edifici decadenti vedo intere famiglie che
vendono qualche mango o qualche banana mentre i bambini giocano  in mezzo
alla polvere. Ancora un grandissimo albero sotto la cui ombra si sono
radunati alcuni poveri venditori di frutta e frittelle e poi una piazza
fiancheggiata da un albergo e sovrastata dalla mole imponente di una chiesa
protestate. Saliamo alla chiesa, ma è chiusa e in lontananza vediamo un
altro grande edificio, anche quella  una chiesa e questa volta cattolica, Ma
anche quella è chiusa.
Ritorniamo sulla strada asfaltata e ci sediamo ad  un bar. Il traffico è
scarso e limitato a qualche scarcassata Renault 4 con la scritta taxi e a
qualche fuoristrada giapponese.
Nel pomeriggio, dopo un ottimo tonno alla griglia al Las Vegas, proseguiamo
la nostra esplorazione. Arriviamo sino alla punta estrema del promontorio
dove c'è una guarnigione militare e dove ci sono ancora i pochi resti
dell'originale forte francese. Poi da qui scendiamo sull'altro versante del
promontorio,
incontriamo una moschea islamica e costeggiando una serie di edifici in
muratura risalenti al periodo coloniale completamente abbandonati e
disabitati, raggiungiamo il mare.
Viene da pensare che i malgasci preferiscano abitare in capanne di legno
piuttosto che in questi edifici. Forse perché così non pagano niente?
Scendiamo alla spiaggia Libanona, dove i pochi turisti, che da ora in poi
chiamerò vasàh così come li chiamano i locali per intendere straniero e
bianco, vengono a fare il bagno e a prendere il sole. Vicino alla spiaggia
un paio di casette in legno da dove, al nostro avvicinarsi, escono, correndo
per venirci incontro, una decina di bambini. Caramelle e grandi feste. In
mare vicino alla riva quattro pescatori stanno pescando con lenze.
Continuiamo il giro costeggiando il mare, avendo come riferimento la grande
chiesa cattolica che sovrasta il mare di casette in legno immerse nella
vegetazione sottostante. Incontriamo spesso persone che tornano dal mare con
il loro bottino di pesci. Quando decidiamo di tornare verso l'albergo
scendiamo per una strada un po' più grande delle altre, sempre naturalmente
sterrata, che passando attraverso decine di casette di legno ci rivela una
delle zone più popolate di Fort Dauphin.
Due ragazze, una delle quali dice di avere 15 anni ed è incinta ma il padre
non ne vuol sapere, e l'altra 27 anni con 4 figli, si affiancano a noi e ci
accompagnano in pratica fino all'albergo con la speranza, esaudita, di
ricevere un paio di magliette in regalo.
Questo problema delle ragazze madri è una condizione molto frequente qui in
Madagascar.
A 15/16 anni il primo figlio, a 25 anni 5/6 figli, spesso di padri diversi.
L'assistenza sanitaria è interamente a pagamento tanto è vero che la ragazza
incinta tenta di venderci qualche braccialetto, spacciato per argento,
cercando di impietosirci con il fatto che dovrà pagarsi l'ospedale per
partorire.
Serata folle, si fa per dire, con cena a base di aragostine che consumiamo
in una simpatica e piccola trattoria nei pressi del mercato, "Chez Perline",
che secondo l'esperienza di Valentina e dei suoi colleghi è il locale di
Fort Dauphin, nel quale, in rapporto alla qualità e al prezzo, si mangia
decisamente meglio.
Il ritorno in albergo, nonostante l'ora tarda e la strada pressoché buia ma
continuamente frequentata da persone, non presenta alcun problema e questo
ci convince sull'assoluta tranquillità della zona.
EVATRA E LOKARO
Anche a Fort Dauphin la domenica è giorno di festa. E mentre noi in
fuoristrada attraversiamo il paese diretti a Evatra e a Lokaro, è piacevole
e toccante vedere con quale convinzione e quale gioia, una processione
continua di uomini, donne e bambini, tutti chiaramente vestiti a festa, sta
dirigendosi verso le due  chiese, la cattolica e la protestante, finalmente
aperte, per assistere appunto alla Messa domenicale. Mi dicono che le due
chiese durante la funzione, sono stracolme, piene di fedeli arrivati dal
paese e dai numerosi villaggi dei dintorni. E quello che vedo non fa che
confermamelo.
Sono contento che la nostra decisione di dedicare la domenica a questo tour
contribuisca a far lavorare quattro persone: Jerome, l'organizzatore e guida
per il previsto trekking; Clotilde, la cuoca che ci preparerà il pranzo a
Evatra, l'autista del fuoristrada per portarci sino alle sponde del lago
Lanirano a tre chilometri da Fort Dauphin e infine il guidatore del pirogone
con motore fuoribordo che, attraverso una laguna parallela all'Oceano, ci
porterà fino a Evatra.
E ancora sono contento di poter ospitare sulla nostra imbarcazione due
abitanti di Evatra che possono così tornare alla loro casa. Forse è una
bischerata ma tutto questo mi mette di buon umore e mi fa sentire meno il
peso del mio essere un fortunato vasàh.
Il percorso  è incantevole. Trascorriamo un'ora piacevolissima navigando tra
canali e canaletti fiancheggiati da rive verdissime dove abbondano migliaia
di piante acquatiche, dalle cosiddette  orecchie d'elefante, per le loro
foglie gigantesche simili al banano, all'ibiscus selvatico, ai pandani
giraffa, ai ficus, alle mangrovie e naturalmente alla magnifica ravenala, la
palma del viaggiatore, che qua e là eleva il suo magnifico ventaglio di
foglie al di sopra di tutto il resto della vegetazione.
Jerome è nerissimo, evidentemente di etnia proveniente dall'Africa ed è
orgoglioso di farmi sapere che conosce  anche qualche parola di italiano.
Conserva in una tasca, con amorevole cura, e  ogni tanto consulta e studia ,
un piccolo vocabolarietto in cinque lingue avuto in regalo  da qualche
turista. Come quasi tutti i malgasci purtroppo ha la brutta abitudine di
usare senza ritegno le dita per fare pulizia all'interno del suo naso: ed è
imbarazzante quando al momento di salutarli ti vedi porgere la  mano per una
stretta amichevole!
Clotilde invece è una discreta ragazza, che approfitta del lungo
trasferimento per dormire: si giustifica dicendo che ieri sera ha fatto
tardi in discoteca.
Sullo sfondo, dalla parte opposta al mare dal quale ci separa una piccola
striscia di terra, si vedono le verdi montagne che con il  picco di Saint
Luce segnano l'inizio della catena montuosa che sorge proprio dietro Fort
Dauphin.
La laguna , salvo qualche rara piroga di pescatori, è deserta. Sulle rive,
di quando in quando, spunta qualche modesto raggruppamento di capanne nelle
quali si intravedono bambini che ci guardano incantati e donne che lavorano.
Dopo circa una dozzina di chilometri dalla partenza, la palude diventa di
nuovo  lago, il Lac Ambavarano,  sulle cui rive sorge Evatra, un piccolo
villaggio di pescatori. Il luogo è paradisiaco. Il laghetto è separato dal
mare da una striscia di spiaggia bianchissima, seguita da un centinaio di
metri di uno specchio d'acqua salata che gli abitanti attraversano a piedi,
poi di nuovo un'altra piccola striscia di sabbia e infine, al di là,
l'oceano Indiano.
Sbarchiamo e mentre  Clotilde è contenta di restarsene a riposare sotto una
grande capanna attrezzata con un tavolo per il pranzo, Grazia, Valentina ed
io  seguiamo Jerome per il previsto trekking fino  alla penisoletta di
Lokaro.
La giornata è bella, il sole caldo ma un leggero  venticello rende l'aria
piacevolissima.
Seguiamo un piccolo sentiero che, passando attraverso un altro villaggio, ci
porta sulla cima di una collina dalla quale ci godiamo uno stupendo panorama
sulla spiaggia paradisiaca di Evatra: da sinistra a destra, l'Oceano Indiano
con le sue onde, poi una striscia di sabbia, poi un limpido e immobile
specchio d'acqua, poi ancora una striscia di sabbia, poi il laghetto e
infine le capanne del villaggio. Il tutto colorato di azzurro (mare e
cielo), bianco (sabbia e nuvole) e verde (le collinette ricche di
vegetazione che punteggiano il terreno).
Consapevoli che per nostri limiti fisici faremo solo una piccola parte del
previsto percorso, ascoltiamo volentieri le spiegazioni di Jerome sulla
natura e sui nomi di alcune piante medicinali.
Raggiungiamo la prima spiaggetta e, nonostante la forte tentazione, non
possiamo fermarci subito. Andiamo avanti. Ma quando arriviamo ad una nuova
spiaggetta, buttiamo giù la maschera e confessiamo a Jerome - anche lui
credo che ne sarà felice - che intendiamo fermarci lì, prendere un po' di
sole e farci  un bagno nell'Oceano Indiano. Per evitare problemi con qualche
squalo, mi limito a restare nell'acqua bassa vicino alla riva e poi mi
sdraio rilassato all'ombra di un paio di pandani mentre Grazia e Valentina
cercano qualche conchiglia.
Dopo un'oretta, i finissimi granelli di sabbia che, spinti dal vento che ha
preso forza,  cominciano a  graffiarci la pelle, ci spingono a rivestirci e
a riprendere la strada per tornare a Evatra, fiduciosi che la nostra
Clotilde abbia avuto la meglio sul sonno arretrato e ci abbia preparato un
buon pranzetto.
Non restiamo delusi: protetti dalla gradevolissima ombra della capanna , e
in spregio alla prudenza raccomandata da tutte le guide cartacee, ci
gustiamo un antipasto a base di freschissimi pomodori e cetrioli crudi, un
vassoietto di verdure cotte, un piatto di gamberetti in salsa, un granchio
bollito e il solito, immancabile, piatto di riso con zebù. Il tutto
annaffiato con l'acqua di una noce di cocco. Poi Clotilde supera se stessa
concludendo il pranzo con un indimenticabile vassoio di banane flambé
caramellate al rhum.
Breve riposo e poi chiedo a Jerome di poter visitare il villaggio di Evatra.
Pur senza dimostrare un grande entusiasmo, mi accontenta. In sostanza si
tratta di una trentina di piccole capanne dall'aspetto piuttosto trasandato,
fatte  in legno e foglie di palma, disposte in uno spiazzo liberato dalla
vegetazione. Si percorre le strade sterrate e polverose che dividono le
capanne, frequentate solo da alcuni magrissimi polli caratterizzati da un
collo e gambe lunghissime.
Gli abitanti stanno seduti all'interno delle capanne o al massimo sulla
porta. Ci guardano passare. Mi sembra di avvertire una certa freddezza; se
mi avvicino a qualcuno per chiedere il permesso per fotografare, capisco
solo "argent".
In uno slargo, seduto all'ombra di un grande albero, c'è un uomo addobbato
con una specie di vestaglia. Per il disagio che sento, resto con la
curiosità di sapere se si tratta di un ammalato o del capo del villaggio
paludato per qualche occasione.
Lasciamo il villaggio, risaliamo sulla nostra pirogona e facciamo il
percorso al contrario fino al ritorno in albergo.
Cena al Las Vegas ancora insieme a Petra e a Andreas che domani lasceranno
Fort Dauphin: Petra tornerà al suo campo nella foresta per continuare i suoi
studi; Andreas invece partirà per la Germania con la previsione di tornare
qui nel prossimo mese di agosto.
Continua------

 l'oceano Indiano.
[cut]
Grazie Mauro, ti sei fatto attendere, ma questa seconda parte, ha ripagato
tutte le aspettative.
Aspetto il seguito.
Ciao
Benedetto

Ma la prima parte quando l'hai postata?

 Continua------
Complimenti mentre lo leggevo mi sembrava di essere in Madagascar, magari
:-))
--
Ciao Marco S.
http://digilander.iol.it/santimarco


Promesso, eh?!  :)))
Avanti cosě e grazie. Ciao
--
stefano(upo)
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