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Titolo: (RECE) Madagascar- prima parte

Mentre sono tutt'ora impegnato nella stesura delle parti successive,
approfitto della calma apparente che aleggia nell'Osteria - ragazze thai a
parte - per cominciare a raccontare.
Un bicchiere di vino per tutti e via......
Mauro Morelli
LA VOLTA BUONA
Dopo due tentativi andati a vuoto, finalmente questa volta siamo riusciti a
realizzare il sogno del viaggio in Madagascar, aiutati in questo dalla
"scusa" per andare a trovare Valentina che da qualche mese vi sta vivendo
per lavorare alla sua tesi di laurea sul lemur fulfus collaris. Voli
prenotati con largo anticipo anche se senza troppa convinzione. E  quando
poi sta per scadere il termine per acquistare i biglietti, visto che le cose
sono tutte a posto, ci decidiamo: si partirà l'11 gennaio!
Volo da Roma alle 22.35 e quindi abbiamo tutto il tempo per andare
comodamente in treno sino a Fiumicino. Bagagli abbondanti come al solito
grazie anche allo zaino supplementare pieno di magliette, camicie e
giocattoli da regalare.
L'ansia da partenza diminuisce progressivamente mentre ci avviciniamo a
Roma: come al solito lasciando la pigra vita  casalinga per affrontare un
viaggio in un continente del terzo mondo, si viene presi da una certa
psicosi come per dire "ma chi me lo fa fare, stavo bene, tranquillo, e se
dovesse succedere...".ma via! Se si comincia a pensare a queste cose, è
finita! E così piano piano  passa tutto. E ci ritroviamo in pieno viaggio.
Partenza in orario, scalo a Nairobi dove atterriamo alle 7.30 locali
(differenza +2ore rispetto all'Italia). Breve passeggiata al duty free shop,
così tanto per dire che abbiamo posato il piede anche in Kenya! Cielo sereno
e temperatura gradevole. Per rientrare in aereo veniamo sottoposti a
perquisizione con tanto di palpeggiamento!
Tra i passeggeri si distinguono ben tre coppie miste formate da un  "lui"
italiano e una "lei" malgascia. Due coppie hanno anche un bambino. Poi ci
sono diversi uomini, più o meno attempati, il cui scopo non mi sembra
proprio, almeno nell'ascoltare i loro discorsi e nel vederli, quello della
gita a scopo scientifico alla scoperta della flora e della fauna endemica
del Madagascar.
E così senza storie alle 12 del 12 gennaio 2001 l'aereo atterra
all'aeroporto di Antananarivo. Qui cielo nuvoloso. Abbiamo solo poco più di
un'ora di tempo per sbrigare le formalità doganali e prendere l'altro volo
interno per Tulear e poi finalmente per Fort Dauphin.
Corriamo subito a metterci in coda per il controllo passaporti, ma un
poliziotto ci fa gentilmente notare che prima dobbiamo andare al tavolo per
acquistare il bollo del visto di entrata. Precediamo tutti e acquistiamo due
marche da bollo per 220 FF ciascuna che ci vengono incollate sul passaporto!
Dietro di noi arrivano tutti gli altri. Meno male che noi siamo stati tra i
più veloci. Ci rimettiamo nella stessa coda ma vedo che a fianco c'è una
coda molto più corta e scorrevole dove c'è scritto " Avec  visa" mentre
nella nostra leggo "No visa"; non ho dubbi e cambio fila. Questa sì che
scorre. Ma poi vedo due turisti che vengono rimandati all'altra coda. Mi
sento gelare. Richiedo allo stesso poliziotto e questo mi dice che sto
sbagliando, che devo tornare all'altra fila! Mi giro e..... ora la fila è
lunghissima. Tutti si sono messi lì. Manca appena mezz'ora di tempo e
dobbiamo ancora fare il check-in mentre vediamo i nostri bagagli che in
fondo alla sala, al di là del controllo passaporti, stanno girando sul
nastro in attesa che qualcuno li prenda. La fila è lunghissima e, quello che
più ci preoccupa, pressoché immobile. Il controllo passaporti è
accuratissimo soprattutto, come nel nostro caso, quando ci sono passeggeri
indiani. Chiamo il poliziotto e gli faccio capire che se non ci da una mano
rischiamo di perdere l'aereo per Fort Dauphin. Guarda i biglietti e "no
problem". Niente da fare, bisogna restare pazientemente in coda. Mancano
ormai dieci minuti alla partenza dell'aereo e la fila è ancora quasi ferma.
Richiamo l'attenzione di un altro addetto ma non c'è niente da fare.
Comincio a disperare....."Monsieur Morellì, Madame Scottò" seguiti da una
serie di incomprensibili borbottii. Io e Grazia ci guardiamo. Abbiamo capito
bene? Stanno chiamando proprio noi? E di nuovo l'altoparlante, tra la
confusione "Monsieur Morellì et Madame Scottò......" Sì, stanno chiamando
proprio noi; allora di nuovo all'addetto faccio capire che quelli che stanno
chiamando all'altoparlante siamo noi e finalmente si decide a farci passare
avanti.
Eccoci finalmente al controllo passaporti. Il passaporto passa attraverso
l'esame di ben sei funzionari diversi ognuno dei quali appone un timbro o
una firma. Finalmente mi fanno passare e corro a ritirare i bagagli che sono
ancora miracolosamente lì sul nastro che mi aspettano; li carico su un
carrello aiutato d alcuni ragazzi, mi giro e...Grazia è ancora là, ferma al
controllo passaporti. Porca miseria! Che c'è? Ripensando agli innumerevoli
passaggi di mano, mi viene il sospetto che abbiano perduto il passaporto!
Poi finalmente il problema si risolve, la fanno entrare e via al check-in.
No, ancora uno stop. "Rien à déclarer?". "Rien". No, non si fidano, vogliono
controllare le valigie. In un attimo penso a dove cavolo avrò messo le
chiavi per aprire i lucchettini, poi fortunatamente mi indicano quella senza
lucchetto. Vedono la borsa della macchina fotografica e mi invitano ad
andare all'apposito ufficio per dichiararla. Ci vado: una signora scrive a
mano su un quaderno gli oggetti che ognuno deve dichiarare. A cosa servirà?
Mi guarda la macchina fotografica e mi dice "no, seulement videocamera". Di
corsa ripasso attraverso la dogana facendo finta di niente e finalmente,
aiutati da un branco di ragazzini, facciamo il check-in, liberandoci dei
bagagli. Ora siamo a posto e non ci resta che aspettare l'ordine di imbarco
che per fortuna non si fa attendere troppo. A ripensarci è divertente, ma
confesso che abbiamo passato un'ora di tensione! La perdita del volo in
coincidenza, ci avrebbe comportato una imprevista sosta a Tana almeno sino
al giorno successivo, aggravata anche dall'impossibilità di avvertire
Valentina del contrattempo.
LA GRANDE ISOLA ROSSA
Finalmente seduto sull'aereo, posso ora rilassarmi e mentre l'apparecchio
decolla e vola verso sud, comincio a pensare a dove siamo.
Il Madagascar, la quarta isola del mondo, una superficie pari al doppio di
quella dell'Italia e una popolazione di appena 15 milioni di abitanti.
Tanto per dare un abbozzo della sua conformazione fisica possiamo
individuarvi, in senso longitudinale, una serie di montagne, mediamente sui
1000/1500 metri di altezza con un picco di 2880, decentrate verso oriente
che  degradano bruscamente verso la costa, mentre verso occidente discendono
verso la costa in maniera più dolce, creando vasti  altopiani centrali - les
haute terres - per trasformarsi poi nelle vaste pianure costiere.
Uno tra i paesi più poveri al mondo, dicono; e me ne renderò conto!
I primi abitanti, arrivati, sembra, sia dall'Indonesia che dall'Africa,
risalgono appena a 1500/2000 anni fa.  Quando le antiche grandi civiltà
mesopotamiche, la plurimillenaria civiltà egizia, le straordinarie  civiltà
greca e romana (tanto per citarne solo alcune) avevano già dato il meglio di
sé ed erano ormai esaurite, lasciando comunque sostanziali semi per un
successivo sviluppo della  società nella quale noi fortunati "occidentali"
viviamo, il Madagascar era ancora un'isola completamente disabitata e
interamente coperta da una foresta pluviale.
L'aereo sorvola i dintorni di Tana. Mi innamoro subito delle stupendi risaie
verdi terrazzate punteggiate da minuscole casette rosse ...ah! potessi
scendere per fotografarle! E  tutto solcato da sinuose e lunghe strade
sterrate che con il loro  incredibile colore rosso, creano un effetto
grafico eccezionale
Mi piace pensare al fatto che è la prima volta che abbiamo attraversato
l'equatore e ora ci troviamo addirittura nell'emisfero australe.
Dall'alto osservo questa terra e me la immagino quando 165 milioni di anni
fa  si staccò dall'Africa insieme all'India per scivolare verso oriente,
fermandosi  dopo circa 400 chilometri e lasciando andare invece l'India fino
all'impatto con il continente asiatico. E' stato così che su questa grande
isola l'evoluzione della fauna e della flora è andata avanti in maniera
diversa dall'evoluzione, molto più complessa e diversificata, verificatasi
nel grande continente africano, quasi come in un mondo a se stante. Qui,
tanto per dire una cosa forse ovvia per tanti ma comunque sempre
illuminante, non sono mai esistiti animali feroci, né serpenti velenosi.
Anche oggi l'animale più pericoloso, anzi forse potrei dire l'unico, è la
zanzara! Quella apportatrice della malaria, naturalmente, che, purtroppo, è
presente in tante parti dell'isola.
Il volo continua in mezzo a nubi gigantesche che fanno subito pensare ai
cicloni e ai monsoni tipici della fascia tropicale. Superiamo il Tropico del
Capricorno, nei pressi di Tulear, dove l'aereo atterra, sulla costa
occidentale bagnata dal canale del Mozambico. Tulear è uno dei centri
principali del paese, porto importante,  ma dall'alto appare solo come un
piccolo agglomerato di case sul mare, circondato da una sterminata e
assolata savana.
Dopo una trentina di minuti di sosta per operazioni scarico e carico,
l'aereo riparte alla volta di Fort Dauphin.
Man mano che ci avviciniamo alla sponda orientale la savana cede il posto ad
una vegetazione più fitta, fino a diventare una foresta verdissima,
magicamente interrotta qua e là da sinuose e lunghissime strisce di acqua
marrone che dall'alto somigliano a giganteschi serpenti.
Mentre osservo l'isola dal finestrino dell'aereo, ritorno con la mente alle
vicende relative all'insediamento umano in questo paese. Bisogna arrivare
alla fine del primo millennio dopo Cristo per cominciare a trovare
nell'isola la presenza di comunità organizzate:  i  Merina, i Betsileo, i
Sakalava e i Bara tanto per citare le più importanti etnie. Poi dal 1500
arrivano gli europei: per primi i portoghesi, seguiti da olandesi, tedeschi,
inglesi e infine i francesi che, d'accordo con le altre potenze, la
conquistano integralmente nel 1890 trasformandola in colonia e mandando in
esilio l'ultima regina dei Merina, l'etnia che dalla fine del XVIII secolo
aveva unificato e regnato sull'isola. E soltanto nel 1960 il Madagascar
riacquisterà la sua piena indipendenza, prima restando comunque nell'orbita
francese e poi rivolgendosi invece verso i paesi del regime comunista con
conseguenze forse non troppo felici per l'economia della nazione.
Il volo da Tulear a Fort Dauphin, dove atterriamo tranquillamente nell'unica
pista del piccolo aeroporto, dura circa un'oretta.
IL PAESE ALLA FINE DEL MONDO
Scendo dall'aereo e subito vedo al di la della rete di recinzione la
minuscola figura di Valentina che, unica bianca tra una schiera di negri
vocianti, si sbraccia per farsi notare. Sarà  una immagine che resterà
impressa in maniera indelebile nella mia mente.
Il ritiro dei bagagli in questo piccolo aeroporto alla fine del mondo ha un
che di comico specie se raffrontato con quello che succede altrove: come si
sa negli aeroporti di tutto il mondo ognuno ritira le proprie valigie che
arrivano su un nastro trasportatore apparentemente abbandonate a se stesse e
pronte ad essere prese dal primo che capita. Almeno così sembra. Qui invece
il ritiro avviene addirittura per chiamata diretta: alcuni addetti prendono,
dal carrello sul quale sono stati scaricati dall'aereo, un collo per volta e
ne leggono ad alta voce il numero di spedizione; il titolare, o chi per lui,
per prenderne possesso deve farsi avanti e consegnare il relativo scontrino.
Ancora un po' frastornati e quasi increduli di essere finalmente lì con
Valentina a più di ottomila chilometri di distanza dalla nostra Italia,
carichiamo i bagagli sul grande fuoristrada Toyota del centro minerario
canadese che sponsorizza alcune ricerche universitarie e ci allontaniamo per
raggiungere, dopo pochi minuti, Fort Dauphin.
Quando pensi ad una cittadina di circa trentamila abitanti, ti aspetti di
vedere palazzi, negozi, cartelli, insegne pubblicitarie, semafori. E qui
invece mi accorgo che siamo arrivati a Fort Dauphin perché le due strisce di
terra che costeggiano la strada asfaltata si animano per la presenza di
tanti uomini e donne che camminano scalzi,  di gruppi di donne e bambini
che seduti per terra accanto a miseri prodotti del loro orto aspettano senza
troppa convinzione un acquirente , di piccole baracchette in legno che in
una improbabile minuscola vetrina espongono frittelle o baguettes.
In realtà debbo dire che il primo approccio con Taolanaro, nome malgascio
della cittadina anche se gli abitanti preferiscono continuare a chiamarla
con il vecchio nome francese, l'ho avuto proprio con la colorata zona del
mercato all'aperto e  questo contribuisce sensibilmente  a creare una certa
convinzione che poi, nei giorni successivi, grazie ad una visita più
accurata e rilassata della cittadina, avrò modo di modificare e di
ammorbidire.
Breve sosta all'edificio - credo il primo in muratura che troviamo - del
centro minerario e poi proseguendo sempre lungo la strada raggiungiamo il
Motel Ginà (mi raccomando da leggere alla francese con l'accento sulla "a"
finale) dove Valentina ci ha prenotato la camera. Simpatica sistemazione in
un bungalow in legno e muratura immerso in un giardino pieno di piante
tropicali. Due lettini, servizi privati con doccia, quello che ci basta.
Peccato che le due finestre siano prive di vetri: o si lasciano aperte con
il rischio di ritrovare la stanza piena di zanzare e altri animali, o si
chiudono con le imposte in legno sfidando un altrettanto temibile  caldo.
Optiamo per questa seconda ipotesi e andiamo subito a cambiare i franchi
francesi in franchi malgasci. Il taglio più grosso della moneta locale è il
biglietto di 25.000 FM, cioè a dire  un valore pari a poco più di 8.000
delle nostre lirette: questo vuol dire che avendo cambiato 4.000 franchi
francesi mi ritrovo con il problema di sistemare nelle varie tasche, borse e
marsupi un bel po' di biglietti di banca dall'aspetto non troppo
rassicurante dal punto di vista igienico.
Una breve passeggiata all'esterno dell'albergo prima di cena mi consente di
inquadrare meglio la sistemazione. L'ingresso del Ginà è proprio lungo la
strada anche se i bungalow sono sistemati all'interno. Di fronte, in
posizione sopraelevata, c'è un altro locale dal nome altisonante, il Las
Vegas, che mi ispira subito simpatia per i suoi  tavoli sulla terrazza che
consentono il godimento dello spettacolo sempre diverso e, per me
interessante anche dal punto di visto fotografico, del passaggio della
popolazione.
Ceniamo al ristorante del Ginà con Valentina e due suoi simpatici colleghi.
Petra, studentessa tedesca che sta facendo una ricerca sulle possibilità di
rimboschimento della foresta pluviale e Andreas, anche lui tedesco, magro
come un chiodo, qui per studiare il comportamento di  un'altra specie di
lemuri. E' d'obbligo festeggiare il primo pranzo malgascio con l'assaggio di
uno dei suoi piatti più tipici: il ravituto . In sostanza è uno spezzatino
di zebù ricoperto di foglie di manioca e accompagnato dall'immancabile,
gigantesco, piatto di riso lessato.
Nonostante la conversazione difficoltosa per il fatto che mi ritrovo a
parlare in francese imbastardito da qualche parola inglese, e per di più con
ragazzi tedeschi, la serata passa piacevolmente e a malincuore, Grazia ed
io, lasciamo la compagnia che continuerà la serata sorseggiando una bibita
ai tavoli del Las Vegas, per andarcene a letto.
Purtroppo la prima notte malgascia sarà funestata da due inconvenienti, che
per fortuna non si ripeteranno nelle notti successive: il primo riguarda la
strage di cucarachas - tanto per non chiamarli scarafaggi - che ci troviamo
costretti a fare non appena accendiamo la luce nella camera; il secondo
riguarda invece una maledetta sconnessione delle tavole traversali sulle
quali poggiava il sottile materasso del mio letto, sconnessione che mi
ritrovavo immancabilmente, sia da capo che da piedi, proprio a battere sui
punti più dolenti e delicati della mia schiena.
(continua)....tra qualche giorno

 ha scritto nel messaggio
news:96os8e$ljj$1...@fe2.cs.interbusiness.it...


Gran racconto , Mauro.
Con che aereo hai volato per Fort Dauphin?
Per quanto riguarda gli scarafaggi, anch'io alla prima notte a Fort Dauphin
avevo dedicato una buona mezzoretta ad ammirare vari tipi di insetti mai
visti nella mia vita, addirittura scarafaggi bianchi!!
Ricordo anche mlto bene di essermi alzato all'improvviso in piedi di notte
proprio perchè mi ero fatto suggestionare.
Ciao    Marco
http://www.geocities.com/TheTropics/Paradise/3687/

 Un bicchiere di vino per tutti e via......
Carissimo Mauro,
Rientro all'osteria dopo un periodo d'assenza forzata e che ti trovo? Tanta
gente nuova, aspiranti moderatori, flames sulle ragazze thai ...... e
fortunatamente un tuo angolo di Africa che ho letto con invidia e
ammirazione!! Meno male che ci sono ancora i "vecchi" dell'osteria ;-))))
Grazie
--
Mario :-)))
www.geocities.com/african_batiks
www.armodue.com

 
http://www.geocities.com/TheTropics/Paradise/3687/
--
Ciao
Mario :-))
www.geocities.com/african_batiks
www.armodue.com

 Mauro Morelli
Un buon bicchiere di vino Mauro... mentre leggo il tuo racconto.
Grazie della compagnia.
Saverio

 >>:-)))))
Direi che ero sicuramente in crisi d'astinenza!! :)
Ciao   Marco

GRAZIE di cuore caro Mauro.
Dopo le prime parti del racconto di tua figlia, continui a deliziarci con il
fascino del Madagascar.
Attendo veramente con ansia il seguito del racconto, e spero di poter vedere
quanto prima anche qualche foto, che potrà far degna compagnia alle tante
splendide altre, inserite nel tuo sito.
Ciao
Benedetto

 (continua)....tra qualche giorno
Mi hai coinvolto molto con questo racconto, il mio desiderio di visitare
l'isola rossa è in costante aumento :-))
Grazie Mauro, aspetto il continuo e ... le foto.
--
Ciao Marco S.

Mauro ha scritto:
Ceniamo al ristorante del Ginà con Valentina e due suoi simpatici colleghi.
Petra, studentessa tedesca che sta facendo una ricerca sulle possibilità di
rimboschimento della foresta pluviale e Andreas, anche lui tedesco, magro
come un chiodo, qui per studiare il comportamento di  un'altra specie di
lemuri.
Grazie Mauro, per questo primo "scorcio" di Madagascar. sono sempre più
curioso, riguardo anche al lavoro di Valentina.
A presto. Gabriele
http://www.magiedelleande.it
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Posted from 
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 Con che aereo hai volato per Fort Dauphin?
Cia Marco,
Non sono troppo esperto di aerei.
Comunque da Tana a Tolear/Fort Dauphin ho volato con un aereo abbastanza
grosso. Se non ricordo male aveva anche un paio di file di poltrone al
centro. Ed era un jet.
Al ritorno, da Fort Dauphin a Tana, credevo di dover volare sul Twinotter (o
qualcosa del genere, non ricordo bene. Comunque quello al quale tu fai
riferimento in una tua relazione). Invece era un aereo a elica ma con più di
un centinaio di posti e quindi non dovrebbe essere stato il Twinotter perchè
ho letto che quest'ultimo ha solo 28 posti.
Comunque voli senza problemi, a parte i soliti vuoti d'aria ma accettabili.
Ciao
Mauro Morelli

Grazie Mauro.
Aspetto le prossime puntate e, mi raccomando,
avverti quando avrai aggiornato il sito con le foto.
Ciao.
--
stefano(upo)
______________________________
please remove the OBVIOUS to reply

 ho letto che quest'ultimo ha solo 28 posti.
Sicuramente anche perchè con il Twinotter ci avevo impiegato circa tre ore
da Fort Dauphin a Tana, tra l'altro mi pare avesse massimo una ventina di
posti.
Ciao      Marco