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Titolo: [RECE] Bangkok ayuttaya Bali Gili (agosto 2005)

31 luglio
La scelta della compagnia aerea per questo viaggio e' praticamente 
obbligata: voler fare uno stop over gratuito di piu' giorni nella capitale 
Thailandese e volare poi su Bali con la stessa compagnia ci viene proposto 
solo dalla Thai.
Volo impeccabile come sempre e sedili che pur in economy consentono di 
sdraiarmi con tutto il mio metro e novanta, ed arrivare a Bangkok in 
perfetta forma.
Unica nota di demerito della compagnia e' stata questa: in lista da aprile a 
3 settimane dalla partenza ancora temporeggiavano sulla pulizia delle liste, 
la mia agente viaggi ci ha detto che magari prendendo dalla Royal Orchid 
holidays, il tour operator della thai stessa (
www.roh.it
), 6 notti di hotel, 
magari avrebbero sbloccato il volo, coincidenza ha voluto che ciò sia 
avvenuto in 2 gg.
A Bangkok fra i vari hotel proposti abbiamo scelto il Narai (
www.narai.com
) 
su Silom road, scelta soprattutto logistica: camminando si raggiungono 
facilmente Patpong, la fermata Chong Nonsi dello skytrain (
www.bts.co.th
), 
il porto centrale sul Chao Praya (Sathorn Pier) e il ristorante Silom 
Village, stesso nome e spero gestione di quello che di solito mi delizia 
alle partenze nazionali dell'aeroporto.
Appena appoggiati i bagagli ci rechiamo al Chatuchak Market, leggasi 
Jatujak, anche conosciuto come weekend market con lo skytrain: il mercato e' 
a pochi metri dalla fermata Mo Chit.
Per organizzarmi al meglio a Bangkok ci siamo affidati ad internet, carino 
il sito 
www.into-asia.com/bangkok
; ed ai preziosissimi consigli Carlo 
Easysmile (
www.easysmile-thailand.com
) che ringraziamo.
Il mercato e' enorme, i padiglioni sono collegati fra loro e non e' per 
nulla facile orientarsi all'interno dello stesso. In circa 6 ore vediamo 
discretamente 6 padiglioni su 27.
E' molto interessante, ma non sperate di trovare imitazioni di jeans, 
magliette e quant'altro di taglia occidentale. al limite molto piu' 
convenienti che a Pratunam, Silom e Patpong (luoghi pieni di bancarelle che 
vendono imitazioni e quant'altro ai turisti) sono la seta (copricuscini, 
copriletto, ecc) e  l'oggettistica, che oltretutto e' anche molto piu' varia 
rispetto ai luoghi sopra citati.
Aldila' di questa precisazione c'e' veramente di tutto e di piu'.
Personalmente compro solo uno zaino finto North Pole, un  40 litri per la 
montagna (Marina ha promesso che mi ci porta e che serve.), ma da cui si 
estrae anche la rete per tenere il pallone da basket J; mentre lei oltre ad 
uno zaino, complice estro e taglia Thai, trova anche due canottiere di un 
similstilista giappothai (molto carine) e 2 cappelli, uno modello vietnamita 
di legno piu' o meno ed uno da safari..
Verso le 18 decidiamo di abbandonare il mercato, e dopo una breve sosta al 
centro commerciale MBK, andiamo al ristorante Silom Village, a pochi passi 
dal nostro hotel.
Per quest'ultimo tragitto faccio provare a Marina l'ebbrezza del tuk tuk, la 
Ferrari degli Apecar.
La cena e' buona, ma non come nell'omonimo aeroportuense.
1 agosto
Ci incamminiamo verso il Sathorn Pier, per raggiungere in barca il Palazzo 
Reale ed il contiguo tempio del buddha di smeraldo (Wat Phra Kaew), ed il 
Wat Po: il tempio del buddha sdraiato.
La Chao Praya Tourist Boat con 100 bath consente di scorazzare lungo il 
fiume per l'intera giornata, dispone inoltre di un porto dove le barche di 
linea non fermano particolarmente vicino al Palazzo reale.
Un solo commento a cumulare i complessi dei templi ed il palazzo reale: 
sfavillante bellezza.
Non ho le conoscenze di un critico d'arte e non me ne può fregare di meno se 
mi dicono che queste opere valgono meno di sculture famose o quant'altro: 
siamo senza fiato abbagliati da un oro che non ci acceca solo perché manca 
il sole con i suoi inopportuni riflessi. Fotografiamo tutto, qualche 
dettaglio, ma ci accorgiamo che 3000 foto non basterebbero per immortalare a 
pieno tutto quello che ci riempie gli occhi, ci accontentiamo di meno di un 
decimo degli scatti che sarebbero necessari.
Non solo oro, ma anche turchese, arancione, ecc ecc, tutto a mosaico 
lucente, come tanti specchi colorati uniti in forme spettacolari.
All'interno del Wat Phra Kaew e' vietato fotografare, interessante il fatto 
che il buddha di smeraldo, in realta' di giada, viene cambiato d'abito 3 
volte l'anno.
I vestiti attualmente non in uso sono conservati al museo all'ingresso del 
palazzo reale, il cui biglietto e' compreso in quello del complesso.
Oltre ai dorati paramenti della statuina il museo offre monete, e tant'altro, 
sebbene il tutto un po troppo celebrativo della famiglia reale (troppo per 
noi non certo per i thailandesi che la vede quasi come divinita').
Ad aggiungere bellezza alla bellezza del complesso e' tutta la curatissima 
meravigliosa vegetazione, in particolare i bonsai e gli alberi.
Eravamo gia' stati avvertiti del fatto che ci avrebbero fermato nella zona 
di questi monumenti per dirci che erano chiusi, con lo scopo di deviarci 
verso templi minori, magari finendo in una falsa gioielleria a comprare 
false gemme, ma pensavamo che questo fenomeno avesse queste proporzioni: ci 
avranno fermato in 200 alcuni a pochissimi metri dall'ingresso, usando 10000 
stratagemmi.
Fra tutti citiamo quello che ci invitava ad accertarci personalmente che il 
palazzo reale fosse chiuso, direzionandoci verso una porta realmente chiusa, 
come altre decine attorno alle mura del complesso, essendoci un solo 
ingresso aperto.. Oppure uno in una divisa che se non era quella di coloro 
che lavoravano all'interno del complesso era imitata veramente bene. per non 
parlare che per quasi tutti al Wat Po si sta svolgendo una cerimonia 
riservata ai monaci ed apre al pubblico solo alla 17:30, che in realta' e' 
in pratica l'orario di chiusura.
Mi sorprende che la Thailandia a livello istituzionale non prenda iniziative 
repressive nei confronti di questi truffatori.
Tra il Palazzo Reale ed il Wat Po c'e' il tempo di mangiare un ottimo riso 
fritto in un locale dove oltre a noi solo altri 2 turisti, mentre il resto 
dei clienti e' thai..
Il buddha sdraiato e' realmente gigantesco, i soli piedi sono ben piu' alti 
di me.
Dopo la fila per la foto ricordo classica, a fianco dei piedi con tutto il 
resto del buddha allungarsi alle nostre spalle, ci fissiamo sui fantastici 
"calli" della statua: sotto i piedi tantissime figure di madreperla.
Esattamente come per il C Wat Phra Kaew non c'e' solo questo tempio, ma 
bensi' fa parte di un complesso con tanti stupa e tempietti.
Ci concediamo anche un massaggio Thai, Marina e' curiosa di provarlo, 
personalmente vivo bene anche senza che mi facciano delle chiavi articolari, 
visto che oltretutto le mie giunture sono un pochino sbullonate; però al Wat 
Po c'e' una rinomatissima scuola di massaggio e concordo che vada provata.
Usciti dal massaggio ci dirigiamo all'uscita ed al vicinissima fermata 
numero 8 sul Chao Praya.
Di fronte, sull'altra sponda del fiume, il Wat Arun che raggiungiamo con una 
chiatta preposta solo a questo attraversamento che si accontenta di soli 3 
bath a tratta.
Il complesso e' chiuso visto che sono gia' le 18:30; diamo solo un'occhiata 
da fuori; e forse non hanno tutti i torti le guide che dicono che la cosa 
piu' bella che offre e' la vista complessiva dal fiume.
Riattraversato il fiume, torniamo al porto centrale e da li' rientriamo in 
hotel in una Silom totalmente diversa da quella della mattina: luci ed 
insegne invitano a curiosare nei negozi per locali, compriamo dei cucchiai 
da zuppa ed un cd di musica Thai originale.
Oltre ai negozi tantissime bancarelle per turisti vendono abbigliamento 
contraffatto, articoli di seta, oggettistica,  accompagnando la Silom verso 
patpong.
Dopo la doccia in hotel ci aspettano Carlo e Mem per la cena.
Ci portano al ristorante 
www.or-chid.com
, sempre che stia leggendo il 
biglietto da visita correttamente, visto che tranne l'indirizzo web e' 
integralmente scritto in thai.
Questo ristorante, ci spiega Carlo, e' in una zona nuova fuori Bangkok dove 
va a divertirsi la medio borghesia locale. Ci fa un bell'effetto vedere ai 
lati di una grande arteria stradale bowling, cinema, ristoranti e locali 
vari con insegne e quant'altro scritto solo in incomprensibile thai.
Carlo ha scelto un ristorante dal servizio impeccabile, deformazione 
professionale???  ma, quello che e' importante, le portate sono tutte 
squisite e raffinate.
Il thailandese  e' veramente incomprensibile e 32 vocali sono troppe per le 
mie corde vocali e per le mie orecchie: Carlo tenta invano e ripetutamente 
di farci capire la differenza fra due "Khai " che al nostro orecchio sono 
identici. Dopotutto mi pare di ricordare siano pollo e uovo, ed e' risaputo 
che nessuno sa se "e' nato prima l'uovo o la gallina", pardon il pollo.
Durante l'abbuffata Carlo e Mem ci riempiono di consigli, partendo da 
Ayuttaya ns meta per il giorno successivo.
Le escursioni organizzate prevedono la visita di 3 massimo 4 templi, mentre 
ce ne sarebbero 7 che vale la pena vedere.
La Carlo soluzione al problema e' quella di prendere da Mo Chit un autobus 
di linea e ad Ayuttaya noleggiare un mezzo per l'intera giornata; ci 
consiglia anche il ristorante dove di solito lui porta i clienti, e per 
finire ci disegna una piantina con i nomi dei templi, molto utile per 
istruire di volta in volta l'autista sul dove andare.
Per il giorno successivo avevamo programmato floating market e red rose 
garden, che però ci sconsigliano, come alternativa (se ci togli un giorno di 
programmazione come lo riempiamo ;-)) ci suggeriscono un parco naturale il 
Khao Yai.
Gli chiediamo subito se ci procura un auto con conducente, anche se manca 
solo un giorno, missione compiuta ed ultimo thaigiorno organizzato.
2 Agosto
Ci svegliamo di buon'ora, skytrain fino a Mo Chit, 37 bath di taxi fino alla 
stazione dei bus principale, 100 bath di biglietto e dopo un paio d'ore 
siamo ad Ayuttaya.
Con soli 600 bath noleggiamo un tuk tuk per l'intera giornata.
Prima tappa il Wat Panam Choen tempio che contiene una statua di buddha 
datata 1344, tempio non  a livello di rovine come buona parte del resto di 
Ayuttaya, ma tuttora in uso e ben tenuto.
E' possibile acquistare un drappo di seta arancione che poi un inserviente, 
dopo essere salito ad una altezza superiore al grande buddha seduto, lascera' 
cadere sulla statua, vestendola mooooolto parzialmente.
Carlo ci aveva avvertito che con un po' di fortuna avremmo potuto imbatterci 
in una qualche cerimonia, infatti assistiamo ad una danza in costumi tipici 
di adolescenti che sembrano bambole.
Secondo tempio della nostra visita il Wat Yai Chaimongkhon, quello che forse 
mi e' piaciuto di piu'.
All'ingresso una grande statua bianca (ma vestita di seta arancione) di 
buddha sdraiato, segue un'enorme campanona (sara' anche questa uno stupa??) 
vestita di seta gialla, su cui e' possibile salire con una scalinata fino a 
meta' della stessa ed e' inoltre possibile a questa altezza percorrerne il 
perimetro per vedere le seguenti spettacolari immagini: il muro che circonda 
esternamente questa struttura, con un gradino verso l'interno atto a 
contenere tante piccole statue di buddha una a fianco all'altra tutte 
vestite di giallo, i resti di altre "campane" meno imponenti a volte all'interno 
a prati curatissimi, altre fra vegetazione fittissima in una simbiosi tra 
bellezza della natura e bellezza di opere umane di rara perfezione.
Ed e' proprio questo che ci ha impressionato di questa struttura, la 
bellezza delle rovine, la cura dei prati e dei fiori e la imponente 
vegetazione naturale, il tutto in perfetta armonia, in mezzo alle foto di 
questo tempio non a caso abbiamo tante macro di fiori.
Dopo la visita e' giunto il momento del pranzo e ci rechiamo al "Wanwisa 
Kaweewong", 13/1 moo 2 uthong rd pratoochai, sul fiume, che si rivela 
impeccabile come vista, come servizio e come portate.
Ben rifocillati e' la volta del Wat Thanon Si Sanphet, tempio in uso con una 
sola struttura contenente un buddha seduto,  sporco e attorniato con 
materiale ammassato, insomma pare quasi uno scantinato.
Praticamente attaccato a questo tempio la struttura ben piu' bella del Wat 
Prharam, belle rovine in cui si vede anche l'uso di mattoni rossi.
Prossima tappa il Wat Chri Wattanaram, tempio che ci era stato suggerito di 
vedere dal fiume, ma non abbiamo tempo di noleggiare una long tail.
Anche questa enorme struttura e' meravigliosa, non credo che abbiamo perso 
molto privandoci della vista dal fiume: spingendosi fino al fiume stesso si 
ha la stessa visuale, anzi essendo in un punto "rialzato" rispetto al 
livello del fiume stesso, ed essendo la prima parte della struttura 
abbastanza orizzontale(la base di un tempio probabilmente), sicuramente ci 
sentiamo di consigliare la visita "da terra". Anche in questo tempio le 
strutture sono quasi totalmente di mattoni rossi e presentano molti spigoli, 
al contrario dei precedenti, con strutture molto arrotondate, e sono anche 
di forme diverse l'una dall'altra.
Da qua ci spostiamo al Wat Ratcha Burana, che ci accoglie con le rovine di 
quello che doveva essere un tempio vero e proprio, rimangono le mura e le 
basi delle due file di colonne che lo attraversavano longitudinalmente, 
attraversamento che facciamo anche noi per salire poi su una delle "torri" 
che non essendo a forma classica di stupa non so dire se lo sia o meno; da 
qui si gode una bella panoramica in particolare sui resti del tempio 
attraversati prima.
Finiamo la nostra visita ad Ayuttaya con il vicino Wat Mahathat, che 
contiene una faccia del buddha contenuta all'interno delle radici di un 
enorme albero; oltre ad una base di un tempio, e svariate colonne, il tutto 
anche qui di mattoni rossi.
Una curiosita': ad una estremita' la struttura confina con un parco 
pubblico, separati da un muro di un metro di altezza; fa uno strano e bell'effetto 
girarsi da un lato ed avere la panoramica delle rovine, girarsi dall'altro e 
vedere i bimbi che giocano, il laghetto ecc ecc.
Tra l'altro volendo uno potrebbe anche non pagare l'ingresso e scavalcare 
dal parco anche se visto che il sito costa pochissimo ed e' tenuto 
benissimo, non ci sembra il caso.
Da queste descrizioni traspare tutta la mia ignoranza culturale, artistica e 
architettonica, che non ho cercato di colmare: il bello e' bello aldila' che 
il resto si capisca o meno.
Al ritorno ci fermiamo in un vicoletto fra il Narai ed il Silom village, in 
cui ci sono tanti spartanissimi ristorantini (magari eccessivo definirli 
cosi' visto che si tratta di un bancone con appoggiati gli ingredienti, una 
bombola del gas, un tavolo ed alcune sedie in plastica in mezzo alla strada 
tra l'altro perfettamente aperta al traffico,  per fortuna scarso).
Ora se passate di li' provate il primo "ristorante" all'interno del 
vicoletto a destra, noodle e riso fritto a dir poco strepitosi!!!!
Dopocena un breve giretto digestivo fra le bancarelle e rientro in hotel.
3 agosto
Carlo non ci ha procurato un'auto, ma un'astronave: immaginate un pulmino 
dove dietro c'e' il condizionatore, la tappezzeria ovunque, 2 plafoniere 
insomma un mezzo che merita una bella ripresa della telecamera, vuoi per l'estetica, 
vuoi per il confort che offre.
Il Khao Yai e' enorme e popolato da molte specie animali, che purtroppo non 
vediamo: l'orario diurno ed il clima caldo scoraggiano gli animali dal 
venire allo scoperto.
Nell'enorme parco e' anche possibile dormire.
Ai lati della strada ci sono monti e cascate immersi nella jungla.
Le cascate principali sono chiuse perché a causa della troppa acqua si e' 
totalmente allagato il percorso che porta alle stesse; ci dobbiamo 
accontentare delle minori ma carine Haew Suwat; mentre per l'aspetto 
faunistico a magnifiche e numerosissime farfalle, almeno una decina di 
specie, ma solo una meta' disposta a posare per il nostro obiettivo..
All'uscita dal parco chiediamo all'autista di fermarci al "The jungle house" 
(
www.junglehousehotel.com
) che offre alloggi all'interno della jungla.
Ci attira per i suoi elefanti che ci sembrano trattati veramente bene, al 
contrario di quelli visti ad Ayuttaya, utilizzati per portare in giro i 
turisti.
Cosi' facciamo un giro nella jungla a bordo di un simpatico e timido 
elefante, abbastanza mansueto da muoversi e fare il suo percorso senza la 
guida, scesa a fotografarci e riprenderci.
Stupenda la jungla, stupenda questa creatura a 4 zampe, specialmente dentro 
l'acqua che pare adorare.
Questo trekking a 4 zampe, in considerazione di come vengono trattati gli 
animali e della bellezza del luogo in cui si effettua vale da solo la 
giornata.
Torniamo a mangiare dove abbiamo cenato la sera precedente, e concludiamo la 
serata spingendoci a piedi fino a patpong a shoppingare di tutto di piu'.
4 agosto
Prelevati dopo colazione andiamo in aeroporto e da li' a Bali.
Arriviamo in hotel (il grand bali beach a Sanur) sul tardo pomeriggio.
La stretta spiaggia e' ormai totalmente all'ombra delle palme, ed il mare 
dista centinaia di metri: qui c'e' molta marea.
Tutto quello che posso fare e' una passeggiata sulla secca, fotografando 
grandi stelle marine e splendidi coralli nelle piccole basse pozze fra la 
sabbia.
Prima di cena faccio anche in tempo a contrattare per 250.000 rupie un 
giorno di auto con autista, ed a passeggiare sul lungomare di Sanur, un 
lastricato con negozietti, ristoranti, hotel, e nell'altro lato la spiaggia.
Posso cosi' gia' valutare chi ha il pesce migliore: il Bonsai Cafe, la cui 
insegna e' . un aquilone, stabile visto il perenne vento, locale con 
romantici tavolini sulla spiaggia, barbecue e pesci in bella mostra.
5 agosto
Dopo colazione saliamo sul nostro bemo e partiamo per quello che e' uno dei 
primi giri che propongono/rifilano ai turisti.
Prima tappa a Batubulam per assistere ad uno spettacolo di danza Barong ad 
uso e consumo turistico; poi e' la volta del tempio delle scimmie a 
Padangtegal (tempio Pura Dalem Agung all'interno della Mandala Wisata Wenara 
Wana, la foresta santuario delle scimmie).
All'interno tantissimi macachi balinesi (macachi dalla coda lunga), in 
attesa delle banane che i visitatori comprano all'ingresso insieme col 
biglietto.
I macachi QUI non sono per niente aggressivi, cio' nonostante sono ben 
disposti ad arrampicarsi sui pantaloni per arrivare alla tanto agoniata 
banana. il tempio come tutti i templi balinesi non ci piacera' tantissimo, 
totalmente vuoto, scarsamente decorato, gia' chiamarlo tempio dopo la 
Thailandia ci pare eccessivo.
Oltre al tempio principale ce n'e' un altro, che in realta' e' piu' una 
fontana che un tempio.
Si arriva tramite una scalinata i cui passamano sono in realta' la statua di 
serpenti, come ci si rivela in fondo alla scala stessa quando i passamano 
terminano con. la testa.
La fontana ha le statue di tre loro divinita' ed e' piena di pesci rossi.
Da qui si può percorrere un breve tratto di percorso costeggiante un rivolo 
d'acqua, con acqua che scende qua e la ad alimentarlo, il tutto fra una 
bella vegetazione.
Questa escursione normalmente passa per Ubud nota per l'artigianato, 
aspettatevi di fermarvi in negozi "convezionati" con il vs autista che sara' 
ben lieto di mostrarvi negozi di sculture di legno, ecc ecc dai prezzi piu' 
che occidentali. Se siete interessati a fare shopping tralasciate i 
consigli: passerete sicuramente in una zona in cui i negozi sono uno dietro 
l'altro, qua chiedete al vs autista di fermarvi.
Noi chiariamo subito "no shops", anche se spesso tocchera' ripeterlo..l'unico 
in cui ci fermeremo al ritorno e' un negozio di sculture in legno veramente 
raffinate e ben rifinite, ma dai prezzi proibitivi anche per un europeo.
Sulla strada si possono ammirare le risaie a terrazze, secondo noi una delle 
poche cose veramente meritevoli di Bali: tantissimi gradini di coltivazioni 
di riso, i terrazzamenti si intersecano in una specie di labirinto verde in 
verticale.
Nei punti con le viste piu' belle preparatevi a veri e propri assalti di una 
moltitudine di venditori di ogni cosa, sinceramente troppo invadenti e 
pressanti, al punto di circondarti e seguirti per centinaia di metri a pochi 
centimetri continuando a ripeterti la richiesta di acquisto.
Alcune volte sono bambini, e per la sensibile Marina e' durissima resistere.
Questa cosa aspettatevela anche nei pressi di altre attrazioni a Bali, anche 
se devo ammettere che nei luoghi principali, ed in quelli da noi scelti, non 
abbiamo avuto questo problema.
Prossima tappa un "giardino delle spezie"; anche questo 
autista-convenzionato, interessante vedere svariati tipi non solo di spezie, 
ma anche caffe' ad esempio.
In Indonesia si produce una buona robusta, che loro bevono con una 
preparazione "alla turca" molto diluita.
Interessante che venga chiamato bali coffee, mentre a lombok e sulle gili 
lombok coffee.
Nella realta' si comprende che anche questo luogo ad uso e consumo turistico 
e' convenzionato.
Dopo la visita al giardino c'e' la degustazione gratuita di te allo zenzero 
e caffe' e la vendita di spezie.
Si arriva poi alla vera destinazione: il Kintamani, una zona montana con la 
vista su un lago, e sulle alture, fra cui il vulcano, dall'altra parte del 
lago stesso.
Su questo c'e' da fare un discorso che per me può valere per l'intera isola: 
Bali magari non sara' brutta, ma non ha niente da offrire ad un italiano 
che, ad esempio, con le Alpi può vedere panorami sui generis infinitamente 
piu' belli.
Anche questa zona e' abbastanza turistica, ci sono anche grandi pullman, e 
molti ristoranti hanno vista sul lago, menu' a buffet e chiaramente ognuno e' 
convenzionato con un certo numero di autisti.
La nostra guida ci porta quindi in uno di questi con un menu' molto costoso 
(chiaramente per lo standard indonesiano) ma soprattutto e' veramente troppo 
turistico, cosi' decidiamo di pranzare in un piccolo warung (caffe'-ristorantino) 
dall'altro lato della strada.
La guida accetta la nostra decisione facendo buon viso a cattivo gioco e 
dicendoci che comunque lui pranzera' li'.
In questo warung solo pochi tavoli, solo noi come clienti, sedie di 
plastica, ambiente spartanissimo, ma dalla cucina superba, squisiti sia il 
nasi goreng (riso fritto con verdure e quant'altro a cui aggiungono 2 uova 
fritte sopra ed un grande crackers di gambero), che i noodle, che il pesce 
(per me), ed il pollo (per Marina) cotti sopra una foglia di banano ed 
aromatizzati con piccanti ed intriganti salse speziate.
Dopo pranzo arriviamo in riva al lago, poi sulla strada del ritorno, avendo 
ancora molto tempo a disposizione (tutto quello non perso nei vari negozi) 
prima del rientro concordato, ci vengono mostrati una cascata letteralmente 
ridicola in lontananza ed un tempio persino piu' brutto degli altri.
Ci fermiamo su nostra richiesta a vedere alcune trapunte coloratissime, del 
tabacco ad essiccare per la vicina fabbrica che produce sigarette al chiodo 
di garofano; alcune terrazze di riso meno imponenti delle precedenti, ma con 
un panorama veramente bello e con il valore aggiunto di vedere uno spaccato 
di vita locale:  alcune persone si lavano e lavano i panni in un canale.
Torniamo non prima di aver contrattato il bemo per essere portati al porto 
di benoa la mattina seguente, e ceniamo nuovamente al Bonsai stasera senza 
insegna dopo meta' serata: improvvisamente e' cessato il vento.
6 agosto
Nostro obiettivo e' imbarcarci sul costoso catamarano Bounty che dovrebbe 
collegare direttamente Benoa con un porticciolo secondario di Gili Meno, di 
fronte ai bungalow del "Bounty Resort", struttura della medesima gestione.
Tutte queste informazioni sono reperibili sulla Lonely Placet "Bali e 
 Lombok" uscita il 28 luglio 2gg prima della nostra partenza.
Arrivati al porto sorpresa: il Bounty non va piu' a Gili Meno da 2 
anni!!!!!! (adesso effettua solo crociere di un giorno)
Idem per un'altra imbarcazione veloce riportata dalla guida.
Rapido consulto e ci facciamo portare a Padang Bay dove il lento (4 o 5 ore 
a seconda dei casi) ferry di linea ci porta al porto di Lembar a Lombok.
Col biglietto abbiamo comprato anche il trasferimento fino a Bangsal da dove 
partono piccole imbarcazioni gestite dalla koperasi direzione gilis.
Dagli incaricati al nostroi trasferimento ci viene offerto in alternativa di 
partire dal paesino di fianco, Pemenang, con una barca tutta per noi: questo 
per evitare molestie di portantini, venditori ed altro, nella zona indicati 
dalle guide come particolarmente fastidiosi.
Riflettendoci bene non arriveremo a Bangsal prima delle 17:30 un'ora dopo in 
cui la koperasi stando alle guide termina il servizio, quindi con il rischio 
di dover trascorrere una notte in questo luogo privo di interesse.
200000 rupie non sono molte per noi e valgono bene la certezza di poter 
trascorrere la notte su Gili Trawangan e la tranquillita' di un trasporto 
sicuro negli orari e solo per noi.
Dopo una breve traversata sbarchiamo su questa che e' la Gili piu' lontana 
dalla terra ferma.
L'isola e' abbastanza piena e non e' cosi' facile trovare una camera con 
aria condizionata ed acqua calda per piu' notti.
Ci sistemiamo al Boat House con 300000 R$ camere molto piccole ma 
rifinitissime nei particolari, ma disponibile solo per una notte, cosi' 
decidiamo prima di cena di cercare una sistemazione per l'indomani.
Troviamo 4 notti al Sama Sama Bungalows (
sama2...@yahoo.com
), che si 
rivelera' la nostra miglior sistemazione dell'isola: camera grande, pulita, 
generatore utilissimo visto che spessissimo manca la corrente elettrica.
Il Boat House e' molto vicino all'Irish Bar unico disco bar con volume 
esagerato rispetto alla pace ed alla tranquillita' che offre il resto dell'isola 
una buona cena di pesce a lume di candela, su un Hansad vicino al mare, con 
un tetto di stelle, la cui luminosita' e' accentuata dallo scarso 
inquinamento luminoso ed il rumore del mare.
Gli hansad sono delle "palafitte"  alte meno di un metro, aperte ai 4 lati, 
i cui 4 pali agli angoli sostengono un tetto in paglia o legno. Il piano e' 
fatto di solito di bambu', al centro del quale trova posto un tavolino 
basso, e cuscini su cui sedersi, sdraiarsi, o quant'altro, il tutto su una 
dimensione adatta a 4 persone.
Una precisazione doverosa sulle gili.
Il nome gili (leggasi ghili) significa isola ed e' piu' o meno come il koh 
tailandese o il Palau malese. Trawangan, Meno ed Air sono le gili piu' 
conosciute cosi' tutti, quando parlano di gili, si riferiscono a queste.ho 
scelto di usare anch'io questa convenzione per evitare di ripetere la lista 
dei nomi delle isole.
In tutte e 3 le gili non ci sono strade asfaltate: unici mezzi per muoversi 
sono i cimodi, piccoli carretti trainati da cavalli, anche se qualche raro 
atleta sfida la sabbia con le mountain bike.
In comune le isole hanno anche il fatto di essere circondate dalla barriera 
corallina che si spinge fino a riva, il che rende difficile l'accesso al 
mare, praticamente impossibile con la bassa marea, ad esclusione di una zona 
ad isola, dove invece l'accesso in acqua e' sempre garantito.
Le strutture turistiche e lo "struscio" sono concentrati intorno ai porti 
intesi come zone in cui partono ed arrivano barchette: qui si scende e si 
sale nell'acqua, e ci si ancora alla riva.
Man mano ci si allontana dal porto, le strutture sono sempre piu' rade.
Quasi tutti i ristoranti hanno barbecue, pesce in bella vista, hansad su cui 
cenare.
Nella zona dove sono concentrati i locali a Trawangan  praticamente non c'e' 
arenile e si cena letteralmente sul mare.
Trawangan e' la piu' turistica delle tre,  ha anche qualche struttura di 
buon livello come Villa Ombak e Villa Marik, al punto di essere venduta 
anche da molti TO italiani, i prezzi di queste strutture si aggirano sugli 
80 euro. Purtroppo queste strutture sono troppo imponenti ed alte per 
potersi integrare con l'isola, e sul genere ne stanno costruendo altre; 
insomma secondo me questo equilibrio servizi, vivibilita' durera' non troppo 
a lungo.
Trascorriamo il primo giorno facendo un giro completo dell'isola, con 
numerose soste fra cui il pranzo con ottimi noodles da Windy, sulla spiaggia 
di fronte al tratto di mare che offre il miglior snorkelling dell'isola.
Il lato dell'isola opposto a quello dello struscio e' deserto, vuoi per la 
presenza di solo un paio di strutture, vuoi per il mare non facilmente 
accessibile; questo rende acora piu' bello passeggiare da soli, godendosi 
quello che il mare ha depositato ai nostri piedi: coralli bianchi, rossi e 
blu, conchiglie.
vanes
Passiamo le serate a mangiare pesce, inizialmente chiedendo prezzi che ci 
appaiono ridicoli a tutti i ristoranti e scegliendo fra pesce ovunque 
freschissimo quello che sembra migliore; battezzeremo lo Juku come il 
migliore.
2 birre grandi, un red snapper sul chilo da mangiare in 2, 2 piatti di 
noodles o nasi goreng, caffe' e succo di frutta (un frullato di frutta 
fresca.. delizioso) possono costare attorno ai 180.000R$
Finiti i giorni in cui i Sama Sama avevano un bungalow disponibile, dobbiamo 
ceracre un'altra sistemazione, impresa non facile con l'avvicinarsi del 
ferragosto.
Ci aspetta la sistemazione sicuramente piu' kitch mai vista un'incredibile 
camera affittata dai rasta che hanno il negozio di tatuaggi; fra l'altro 
nell'idea voleste tatuarvi ve lo sconsigliamo: abbiamo visto il secchiaio 
pieno di piatti sporchi nella stessa sala dove venivano effettuati 
fisicamente i tattoo.
Con 80000 rupie (dopo contrattazione) facciamo il tour snorkelling sulle 
glass bottom boat, barche con alcune parti del fondo in vetro.
Ci si ferma in 3 punti uno per gili: a Trawangan di fronte a Windy, a Meno 
al largo per vedere le tartarughe, ad Air per vedere le tridacne giganti.
Lo snorkelling in quel punto di trawangan l'avevo gia' fatto, mentre a Meno 
la tartaruga l'ha vista solo Marina, che come me ha perso le pinne nello 
scendere dalla barca. ma che, al contrario di me, le ha subito ritrovate.
Per recuperare le mie pinne, portate via dalla corrente, sono servite le 
ricerche della barca.
Gili Air e' sicuramente l'isola che offre lo snorkelling migliore per la 
varieta' dei pesci, ed il tutto viene effettuato in corrente, in pratica si 
percorre il reef a pochi metri dalla costa senza nuotare, andare 
controcorrente e' quasi impossibile.
Chiaramente approfittiamo di questo giretto per memorizzare il punto esatto 
dell'isola dove ci troviamo, usando come riferimento gli addobbi dei bar con 
hansad sulla riva.
Dopo il pranzo ad Air si torna verso le 15.
A Trawangan faccio in tempo anche a rimanere 2gg a letto con diarrea e 39 di 
febbre, prendendo, una volta esaurito le scorte personali, medicinali cinesi 
ed indonesiani inutili quanto le loro istruzioni incomprensibili ed a salire 
per la prima volta su un cavallo.
No comment: Marina e' un'amazzone che si e' fatta 2 risate perfino quando il 
suo cavallo e' caduto sul fianco in spiaggia, di me che dire??? Nonostante 
il mio cavallo fosse portato a mano dallo staff (e mi sembra giusto: si 
chiama maneggio?? Ed allora che lo portino a mano!!!) il coraggio c'era, era 
la paura che mi fregava!!!!
Dopo una settimana passata troppo bene per potersene andare felici, ci 
spostiamo a Meno, la piu' piccola delle gili, e ripetiamo la formula gia' 
collaudata: Marina di guardia alle valigie, io a cercare la sistemazione.
La ricerca e' piu' complicata del previsto: sistemazioni o troppo spartane, 
oppure decisamente sopra al nostro standard.
Alla fine incontro uno statunitense che mi suggerisce il Bounty dall'altra 
parte dell'isola, che viste le dimensioni significa 15 minuti dal porto, 10 
dal punto col piu' facile accesso in acqua, il tutto seguendo la costa.
Lui paga solo 200000R$ a notte, e me lo fa presente visto che il primo 
prezzo che mi proporranno sara' diverso.
Vada per il Bounty, i bungalow della stessa gestione del catamarano veloce 
che fino a 2 anni fa portava da Bali direttamente al pontile riservato 
davanti al resort.
La struttura e' da film: doveva essere bellissima, ora sopravvive, 
decadendo, con i muretti che un po' si smerlano, gli ottoni che ossidano, il 
legno che sbiadisce.
Il personale però continua ad essere nella forma il personale da grand 
hotel, aldila' della gentilezza incontrata ovunque in queste vacanze.
La notte i 15 minuti che separano dal porto, luogo in cui si concentrano 
anche i ristoranti con hansad, sono totalmente bui, meglio contrattare un 
cimodo per la sera.
Sembra che il numero di turisti sull'isola sia di molto inferiore alla 
recettivita' al punto che i conduttori di cimodi sono disposti ad aspettare 
ore per avere un cliente.
Il cimodo per raggiungere il porto dal Bounty passa all'interno dell'isola, 
il lungomare non ha strade, e' veramente artistico vedere i fari del cimodo: 
una candela riparata dentro ad una lanterna.
Di tutti i ristoranti il migliore e' senza dubbio Rudy, che gestisce anche 
degli spartani bungalow, ed un minimarket.
Chiaramente il primo pomeriggio sull'isola e' dedicato al giro completo 
della stessa, in questo caso difficile farlo durare ore nemmeno con infinite 
soste ad ogni bar e ristorante.
C'e' anche tempo di visitare il maleodorante laghetto salmastro e fare un 
discreto snorkelling vicino a riva.
Il giorno dopo lo dedichiamo alla spiaggia, intervallata solo dall'acquisto 
di alcuni parei, e dalla visita al carinissimo parco degli uccelli, che 
scopriamo avere anche delle camere con ottimo rapporto qualita' prezzo, ed 
aircon.
Oltre ai variopinti pennuti per lo piu' locali o australiani, un paio di 
canguri.
E' possibile anche fare le foto con i pennuti ed in generale e' un clima 
molto amichevole, con la guida amatoriale (sono solo nel parco), che mi 
chiede se le foto riescono oppure se voglio entrare nelle gabbie, e nel 
frattempo mi illustra le caratteristiche dei volatili, nozioni che scivolano 
sulla mia mente rapita dai colori.
L'indomani e' gia' ora di cambiare isola: e' la volta di Gili Air, la piu' 
vicina alla terraferma.
Si rivelera' l'isola che piu' ci e' piaciuta, la piu' autentica delle tre.
Appena arrivati ci propongono l'hotel Gili Indah, ma noi decliniamo, mai 
accettare la prima offerta, eravamo pronti come al solito al mio giro di 
ispezione, con Marina alle valigie, quando un cimodo ci fa un'offerta 
irrinunciabile: 25000r$ ci avrebbe scarrozzato per tutta l'isola fino a 
quando noi non avessimo trovato una sistemazione di nostro gradimento.
Accettiamo e cosi' iniziamo ad avere i primi scorci dell'isola.
Capiamo ben presto che nessuna sistemazione ha aircon e acqua calda tranne l'hotel 
Gili Air e il Gili Indah; questi ci indicano infatti tutti gli albergatori a 
cui chiediamo.
Noi decidiamo di pernottare nel secondo, il primo non ha disponibilita', e' 
molto costoso, ed e' inoltre lontano dal punto migliore in cui fare il bagno 
e dal porto.
Nel primo pomeriggio siamo gia' pronti per il giro attorno all'isola.
Giriamo in senso orario, la parte rivolta ad est, verso la terraferma l'abbiamo 
gia' vista in buona parte durante la ricerca dell'hotel, quindi tanto vale 
partire dal lato meno turistico e balenabile, in modo che nel caso le soste 
troppo frequenti agli hansad facciano arrivare il tramonto senza aver 
completato il giro. almeno il buio arrivi quando abbiamo gia' raggiunto il 
lato piu' turistico dell'isola, vuoi perché gia' visto, vuoi perché passano 
con regolarita' cimodi.
La prima piacevole sorpresa dopo qualche centinaio di metri e' l'Arty's bar, 
gestito da due anglo neozelandesi, gli unici che raffreddano veramente la 
Bintang al punto giusto, 2 hansad con vista su Trawangan e Meno.
Non vendono cibo, ma chiamano senza problemi un cameriere dal ristorante 
vicino col menu', il tutto senza sovrapprezzo.
La costa ovest non ci regala grandi emozioni, al contrario della zona ord 
est, stranamente densa di ristoranti, bar e hotel, nonostante sia una zona 
molto soggetta alle maree e quindi non balenabile per buona parte del 
giorno.
Ci rifermiamo, stavolta per il pranzo vero e proprio, seduti sull'irrinunciabile 
hansad, combattuti fra l'ansia di andare a vedere il resto, ed il godersi la 
calma ed il relax che solo gli hansad delle Gili sanno regalare.
La scelta e' chiaramente fatta dal ristoratore, che ci cuoce il pesce 
mooolto lentamente.
Ripartiamo con la bassissima marea, alcune donne raccolgono minuscoli 
pesciolini, non so se lei friggono come i nostri latterini. non li abbiamo 
mai visti nel menu' di nessun ristorante.
Camminando sulla spiaggia raccogliamo le conchiglie di grosse tridacne, 
molto presenti attorno all'isola.
Nella poca acqua lasciata dalla marea strani invertebrati: una circonferenza 
marrone pelosa (vuota e piatta) da cui partono come raggi altri tentacoli 
sempre marroni e pelosi, si muovono lentamente come  stelle marine, anch'esse 
presenti, e sono veramente in gran numero.
Arriviamo nel punto in cui e' sempre possibile immergersi in tempo per un 
bagno, prima di percorrere le ultime centinaia di metri che ci portano al 
Gili Indah.
La nostra camera e' molto bella, tutta di bamboo, compreso il letto a 
baldacchino, il divanetto fuori in veranda, ed il separe' fra le verande 
delle varie camere.
Hanno tre tipologie di camere: i bungalow sulla spiaggia, molto meno curati 
e senza aria condizionata, le stanze dove siamo noi, ed altre stanze senz'aria 
condizionata ma non sulla spiaggia.
La ns camera costa 350000r$ a notte con colazione.
Per la cena ci incamminiamo verso il punto in cui abbiamo fatto il bagno, da 
li' parte una lunga spiaggia nei primi metri larghissima, che va poi a 
stringersi fino a punti in cui sparisce del tutto durante l'alta marea.
Al lato della spiaggia gli hansad dei bar e ristoranti la sera offrono la 
fantastica sensazione del "mangiare in mezzo al mare" essendo in posizione 
sopraelevata rispetto alla spiaggia stessa, ed essendo quest'ultima 
pressoche' divorata durante quelle ore dall'alta marea.
La mattina dopo decidiamo di fare snorkelling, ho memorizzato con precisione 
il punto in cui ci siamo immersi attorno all'isola durante l'escursione 
fatta con la glass bottom boat da Trawangan.
E' dove ci sono i ristoranti in cui abbiamo cenato la sera prima.
C'e' forte corrente e cosi' basta immergersi per essere portati verso sud 
fino all'unico punto dell'isola in cui la spiaggia si allarga ed il mare di 
fronte e' privo di coralli, rendendo cosi' possibile il bagno da riva senza 
pinne.
Noi solitamente lasciavamo gli zaini su di un hansad e, finito lo 
snorkelling, tornavamo a prenderceli camminando sulla spiaggia, bevendoci 
poi due bei frullati di frutta per premiare la nostra fatica natatoria, ed 
il proprietario del bar per la custodia.
Ad Air molti bar oltre agli hansad hanno anche delle amache.
Lo snorkelling e' molto piu' interessante che sulle altre 2 isole, vediamo 
perfino un gruppo di pesci lima.
Le giornate scorrono veloci, anche se a ritmi lenti: spiaggia, snorkelling, 
tramonto all'arty's bar.
I tramonti all'Arty's bar sono spettacolari, io e Marina abbiamo sempre uno 
dei 2 hansad tutti per noi, mentre il sole lentamente scompare dietro a 
Trawangan.
Mentre io scolo Bintang ghiacciate e mangio noodles spaparanzato sull'hansad, 
Marina gira in spiaggia per cercare conchiglie o fare nuovi incontri. la 
vedo chiamarmi. ha trovato 2 granchietti, che fanno capolino dalle 
conchiglie sfoggiando fantastici colori: sono a striscie azzurre ed 
arancioni.
L'unico momento in cui bisogna un po' forzare i ritmi rispetto a quelli dell'isola 
e' fra il tramonto e la cena.
Il sole tramonta tardi ed i ristoranti chiudono presto, a stringersi e' il 
tempo a disposizione per la doccia.
Una sera becchiamo un acquazzone tropicale ed aspettiamo che termini per 
uscire a mangiare: sono le 22 e molti ristoranti sono gia' chiusi, solo uno 
ci accoglie col poco pesce avanzato.
Il penultimo giorno compriamo il trasferimento verso Bali: lo vendono tutti 
e comprende la barca da Gili Air a Bangsal, il bus da Bangsal al porto di 
Lembar, il ferry per Bali (Padang Bay), il bus a Bali dal porto alla 
localita' prescelta.
Decidiamo di prendere il trasferimento per Kuta: a Sanur siamo gia' stati, 
ne approfitteremo per vedere un posto nuovo, inoltre Kuta e' in assoluto la 
parte di Bali piu' frequentata e quindi con maggior disponibilita' di 
alloggi.
19 Agosto
A Bangsal abbiamo la vera unica brutta sorpresa della vacanza, appena 
arrivati alcune persone prendono le nostre valigie dalla barca per portarle 
ad un cimodo, senza che nessuno l'abbia loro chiesto e sono troppo veloci 
per poterglielo impedire.
Chiaramente vogliono essere pagati ed alle mie rimostranze, minacciano di 
riportarle indietro, soluzione che per principio mi andrebbe anche bene, ma 
non so che coincidenze abbiamo con il bus, cosi' timoroso cedo, e le mie 
rimostranze servono solo alla possibilita' di contrattare la folle (in 
proporzione chiaramente) cifra che chiedono.
Anche il cimodo che dal porto porta alla piazza di arrivo bus (a 500 metri) 
si fa ben pagare: 20000r$.
In realta' i tempi di coincidenza sono molto larghi ed e' possibilissimo 
percorrere i pochi metri a piedi portandosi le proprie valigie.
Al parcheggio c'e' un vero assalto di venditori ambulanti, soprattutto 
bambini, e tanta attesa fatta di disorganizzazione.
Pare che il pulman atteso non arrivera': l'unico autista che lo sa guidare e' 
malato, cosi' verra' sostituito da tanti  bemo che arrivano alla 
spicciolata.
Il nostro e' bruttissimo, con le sbarre come i cellulari della polizia nei 
film, ed e' estremamente piccolo per contenerci tutti.
Ci si ferma, non si sa il perché, a Mataram per mezz'ora.
Ne approfitto per comprare 3 cd pieni di mp3 di musica indonesiana, in un 
negozio locale.
Arriviamo al porto appena in tempo per prendere il ferry, dopo aver evitato 
un centinaio di insistenti portavaligie, e dopo aver comprato alcune banane 
da uno degli innumerevoli ambulanti che vendono di tutto nei pressi dell'imbarco.
Lasciamo le valigie al piano terra fra le auto ed andiamo a sedere all'aperto 
al piano superiore.
Al bar del ferry vedo alcuni locali con involtini pieni di riso bianco, che 
mangiano insieme a peperoncini (un morso al peperoncino ed uno al riso); 
guardo incuriosito e mi invitano a provare.
La loro voglia di vedere un occidentale in fiamme si infrange sul mio gusto 
per il piccante, ed il loro sentimento muta in una sana approvazione, ancor 
piu' plateale quando ne ordino degli altri.
Arrivati a Padang Bay scatto con le valigie: voglio uscire prima di tutte le 
macchine ed i camion, altrimenti con  due valigie non passerò mai.
Marina mi raggiungera' in fondo al molo, dove gli organizzatori raggruppano 
i turisti.
Ci separano alcune centinaia di metri di strada sterrata dai bemo, e sono 
veramente faticosi visto che le ruote della valigia di Marina sono rotte e 
non e' possibile trascinarla, ma bisogna sollevarla.
Stipati all'inverosimile sul bemo arriviamo a Kuta.
L'autista del bemo si offe per soli 20000r$ di portarci alla ricerca di un 
hotel ad oltranza.
Dopo lunghe ricerche, dovute al fatto che c'era una convention medica e 
tutte le sistemazioni a kuta erano piene, troviamo il White Rose, un bell'hotel 
a pochissimi metri dalla vitalissima Legian, ma un po' defilato, al punto da 
essere silenzioso (
www.whiterose.co.id
 ; 
reser...@whiterose.co.id
).
Le camere sono molto belle, dal comodino a sfioramento si comandano tutte le 
luci, l'aria condizionata funziona bene.
L'esterno e' ben curato, si fa colazione attorno alla piscina, ed il buffet 
e' veramente buono.
L'autista che ci ha aiutato nella ricerca dell'hotel si e' mostrato molto 
cortese, affidabile ed economico cosi', nonostante guidi uno dei bemo piu' 
scarcagnati dell'isola, decidiamo di affidare a lui la nostra ultima 
giornata di ferie.
Abbiamo avuto tempo alle Gili e sul ferry del ritorno per studiare un 
percorso stile "tutta Bali in un giorno".
 Non vogliamo uno dei 2 o 3 giri preconfezionati per i turisti, farciti di 
visite commerciali e ristoranti "convenzionati", oltretutto cerchiamo una 
giornata piena dalla mattina. alla sera.
Contrattiamo ad un prezzo piu' che accettabile rispetto all'itinerario.
Una corta via separa l'hotel dalla Legian, e vi si congiunge nel punto in 
cui si trova il monumento ai caduti dell'attentato terroristico di Al Quaeda 
dell'ottobre 2002, quando un'automomba lanciata contro il locale notturno 
"Poppys" faceva 202 vittime.
Dall'altra parte della strada il luogo dove sorgeva il locale e' ora vuoto e 
recintato, con la recinzione riempita di fogli, striscioni e quant'altro 
comunichi pace e/o condanna al terrorismo.
Vendono anche tantissime magliette contro il terrorismo, e compro una 
fantastica t-shirt che davanti recita "terrorism won't stop me" e dietro uno 
strepitoso "osama don't surf"!!!
Legian e' un concentrato di locali, i prezzi sono estremamente bassi, ancora 
piu' di quelli gia' molto abbordabili delle gili.
Ci allontaniamo dalla via principale, per avere la sensazione di cercare un 
ristorante turistico ma meno turistico cosi', lasciandoci il monumento dei 
caduti alla spalle, prendiamo la prima a destra e da li' la prima a 
sinistra, un vicoletto dove comunque non mancano negozi di bigiotteria, di 
cd masterizzati, ed un locale notturno, molto meno invitante e sfavillante 
di quelli sulla strada principale.
Ci fermiamo al gong cafe dove ordino un enorme piatto di pesce contenete 
calamaro fritto, tre gamberoni, uno snapper, alcune vongole giganti, un 
granchio, il tutto servito con patatine fritte ed insalata; e' ottimo e 
costa solo 50000 R$ !!!!
Iniziamo a capire perché Bali e' la meta di molti giovani australiani: a 
solo 2 ore di aereo un'oasi surfistica  low cost.
Per digerire passeggiamo e spinti dalla curiosita' entriamo in una grande 
discoteca, ma non restiamo molto, visto la  giornata che ci aspetta.
20 agosto
Dopo l'ottima colazione a buffet del White Rose partiamo subito alla volta 
di Tanah Lot, un tempio a sud.
Arriviamo sicuramente molto presto rispetto agli standard turistici, questo 
lascia impreparati i commessi dei negozi, comunque gia' aperti,  nel 
vialetto che separa il parcheggio dall'ingresso al tempio.
Evitiamo cosi' piacevolmente i continui richiami, riusciamo perfino a fare 
shopping quasi come se fossimo in Italia, senza nessuna attenzione, 
insistenza, offerta o altro.
Poco prima dell'ingresso del tempio una volpe volante in dormiveglia; chissa' 
se viene usata normalmente per foto turistiche a  pagamento o per cosa, al 
momento e' totalmente abbandonata al suo stiracchairsi.
Dopo la porta arriviamo al complesso vero e proprio, alcune anatre dormono 
beatamente.
Anche qua l'unico aspetto da valutare e' quello scenografico, peccato che il 
grigiore del cielo piovigginoso non consenta di apprezzare al meglio la 
struttura principale che copre integralmente un'isoletta a pochi metri dalla 
riva.
In questo punto ci sono altissime onde che si infrangono sul tempio stesso, 
e la cui spettacolarita si puo' apprezzare anche camminando lungo la riva, 
in particolare in prossimita' di un altro tempietto su di uno stretto 
promontorio a pareti verticali,  promontorio con un arco naturale passante 
entro cui l'acqua mostra tutta la sua violenza.
La prossima tappa e' il parco delle farfalle nel villaggio di Wanasari e la 
guida e' molto compiaciuta di questa nostra richiesta non troppo usuale: 
Wanasari e' il villaggio in cui vive e di cui e' molto fiero.
Il parco sorge su un grande spazio recintato e molto ben tenuto, al 
contrario di quanto riportato sulla Lonely Planet.
Molte le farfalle visibili, anche grazie al fatto che la pioggia ha lasciato 
spazio al sole, sono meravigliose e molto bella e' anche la vegetazione.
All'interno c'e' anche una nursery, dove vengono raccolti i favi e nascono 
le farfalle che poi, una volta asciugate le ali, sono pronte per essere 
liberate fra la vegetazione.
Assistiamo in diretta ad una sofferta nascita: dev'essere una fatica 
veramente enorme liberarsi dal favo facendosi largo con le minute zampette.
Il personale, gentilissimo, riempie le nostre maglie di farfalle per le foto 
ricordo, garantendoci di non danneggiare la loro futura abilita' al volo 
adesso non presente visto che, dopo il parto, necessitano di tempo per l'asciugatura 
delle ali.
C'e' da crederci visto che una deve aver evidentemente terminato il processo 
di asciugatura e spicca il suo primo volo dalla mano di Marina.
Le farfalle intanto camminano su di noi e, mentre cerco di restare fermo per 
la foto, una mi passeggia all'interno dell'orecchio, fra l'ilarita' 
generale.
Oltre alle farfalle ci sono altri insetti in teche fra cui mantidi, 
scorpioni e svariate specie di scarabei.
Su alcune piante conservano anche l'insetto stecco e il sorprendente in 
quanto a mimetismo insetto foglia.
Anche questi due poseranno sulle nostre magliette.
Dopo le farfalle e' la volta delle cascate di Gitgit.
Qui il nostro autista prova per la prima ed unica volta a traviarci ed 
invece di puntare su Air Terjun Gitgit, la cascata di 40 metri, si ferma un 
paio di km prima, dove si trovano alcune cascate secondarie.
Una guida compresa nel biglietto d'ingresso ci accompagna per alcune 
centinaia di metri all'interno di una fitta vegetazione, fra cui alcune 
piante da frutto.
La guida si arrampica su di un albero e ci offre un frutto del cacao fresco: 
grande due volte una mela ha l'interno a dolcissimi spicchi bianchi che si 
succhiano; ci raccomandano di non masticare gli amari semi.
La vegetazione e la passeggiata sono molto gradevoli, in alcuni punti e' 
possibile fare il bagno ma, ahime', non ho il costume.
Le cascate in se stesse sono deludenti.
Lungo il percorso solo una bancarella di immancabili parei e magliette, ed 
una venditrice di bibite fresche, di cui approfittiamo.
Nonostante la qualita' delle cascate ci sentiamo vivamente di consigliare 
questo mix di passeggiata, vegetazione, visita botanica, scarso turismo.
Chiaramente una volta usciti poniamo le nostre rimostranze all'autista, e ci 
facciamo portare alle cascate piu' famose.
Dal parcheggio si deve percorrere quasi un km di un sentiero interamente 
fiancheggiato da un lato di bancarelle di ogni genere, il lato libero regala 
a lunghi tratti alcuni terrazzamenti di riso.
Le cascate stavolta sono cio' che ci aspettavamo, 40 metri con l'acqua che 
cade da uno stretto fronte, totalmente contornato di vegetazione.
Dopo le cascate e' la volta di Pura Ulun Danu Bratan, un tempio sul lago 
Bratan.
Questo tempio fornisce una delle immagini piu' comuni di Bali: il meru 
(santuario a piu' tetti) Hindu in riva al lago con dietro la nebbia, una 
costante nel pomeriggio, quando arriviamo noi.
All'entrata del complesso si trova un albero veramente enorme di baniano, 
poi l'immagine gia' citata ma tante altre strutture templari sospese fra il 
prato curato, il lago e la nebbia.
Unica nota negativa la presenza di alcuni animali tenuti in pessime 
condizioni in minuscole gabbie, a pro di foto con i turisti.
All'uscita dal tempio la fame si fa sentire: sono gia' le 15 cosi' ci 
fermiamo ad un lato del parcheggio dove alcune bancarelle preparano cibo.
Nessuno spiccica una parola d'inglese il che, unito alla fatiscenza, ci fa 
ben sperare in un qualcosa di non turistico, speranza confermata dai noodle 
migliori del viaggio.
Ripartiamo per l'estrema punta sud occidentale di Bali: Uluwatu.
Questo tempio forse il piu' scenografico di bali per posizione: sorge su 
altissime scogliere a picco sul mare, consente di osservare un fantastico 
tramonto.
L'ingresso al tempietto vero e proprio e' riservato agli hindi, ma non la 
possibilita' di passeggiare osservando il tramonto, opppure abbassando lo 
sguardo per vedere laggiu' le onde infrangersi violentemente.
Questa struttura e' abitata da molte scimmie che, al contrario di quelle 
viste in precedenza, sono molto meno amichevoli, e sono inoltre abili a 
rubare borse, fermagli per capelli, occhiali, ecc..  non ha caso ne vediamo 
una intenta a distruggere una ciabatta.
All'interno del complesso uno spettacolo per turisti, anche nel prezzo, di 
danza Kecak, in cui la storia narrata segue il ritmo ossessivo scandito dai 
"cia cia cia cia" scanditi dagli "uomini-scimmia".
La danza risulta gradevole, vuoi per l'ambientazione, vuoi per la sensazione 
di "completare" la visita dopo il tramonto.
Ultima tappa per la cena: Jimbaran.
In questa localita' tre gruppi di warung sulla spiaggia, contigui al punto 
di formare un vialetto fra le cucine e gli ingressi veri e propri sul lato 
spiaggia, dove sui banchi e nelle vasche c'e' pesce che vendono a peso.
Suppongo una volta dovesse essere un paesino di pescatori dove mangiare del 
pesce a buon prezzo.
Oggi e' un posto dove mangiare del buon pesce sui tavoli messi in spiaggia a 
pochi metri dal mare, a lume di candela, ma i prezzi non sono sicuramente 
cosi' economici, soprettutto rispetto a Kuta.
Mangiamo una fantastica aragosta in due, cullati dalle onde del mare, il 
modo migliore per terminare le nostre vacanze..
Questa spiaggia dev'essere bella anche durante il giorno.
21 Agosto
E' il giorno della partenza, alle 14 dobbiamo essere in aeroprto, 
trascorriamo le ultime ore a Legian, Marina terminando gli acquisti di 
souvenir, io assaporando per l'ultima volta il pesce del Gong caffe'.

Vanes ha scritto:
CUT
Complimenti per la tua dettagliata, corposa e scorrevolissima rece.
Fra non molto, se sei d'accordo, la inseriremo sul sito di Polvere "a
imperitura memoria";-)
Peccato non poter vedere le foto, che sicuramente avrebbero incorniciato
al meglio i momenti e i particolari che ci hai descritto!
Sergio.
-- 
Un uomo saggio impara dall'esperienza, un uomo ancora più saggio impara 
dall'esperienza degli altri. (saggio cinese)
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 al meglio i momenti e i particolari che ci hai descritto!
Ehm non sono un gran fotografo.... ma effettivamente la bellezza dei posti 
poteva sopperire degnamente.

 solo dalla Thai.
...
l'ho recuperata un pò in ritardo, l'ho fatta scorrere rapidamente, ci ho
intravisto delle informazioni molto utili quindi l'ho salvata per futuri
utilizzi. Intanto grazie.
Ciao
Beppe :-)
-- 


 a lungo.
Sono anni che molti sostengono che le Gili siano andate un pò "perdute"...
speriamo che tu sia un cattivo profeta, Vanes :-)
Come posizione rispetto al mare, come giudichi il Villa Ombak?
Hai appositamente tralasciato Lombok per qualche motivo in particolare?
Mi sembra di capire che non sei stato a Lovina, eppure, malgrado la sabbia
nera, il posto imho merita.
Grazie della rece.
Bnx

 Beppe :-)
Prego!!!! 

 nera, il posto imho merita.
Ehm avevo solo 23 gg.
Il programma prevedeva una settimana alle Gili, 4gg a Bangkok ed il resto a 
Bali; poi dopo aver visto le Gili ci siamo guardati in faccia all'unisono e 
ci siamo detti: "qui e' un paradiso a Bali ci torniamo quando abbiamo 70 
anni!!!"
Lombok prorio fuori programma anche per i tempi...

 Lombok prorio fuori programma anche per i tempi...
E' un'altra meta di cui si legge poco, eppure secondo me merita qualche
giorno di visita.
Mah... vediamo se nel prossimo futuro potrò tornare a Bali e nel
circondario...
Bnx

 Bnx
Alla mia Bimba sarebbe piaciuto andare a vedere i draghi di Komodo...

 Alla mia Bimba sarebbe piaciuto andare a vedere i draghi di Komodo...
E non aveva tutti i torti, imho... :-)
Bnx

 E non aveva tutti i torti, imho... :-)
Si' ma era uno sbattimento: niente gili perche' il 3rzo giorno saremmo 
partiti in barca (standard, pulizia, ecc ecc booohhh), 4gg di navigazione 
con poche soste in belle barriere coralline ed escursione ai draghi (non 
essendo documentato su due piedi non avevo idea sulla probabilita' di 
vederli o meno, e non ce l'ho nemmeno adesso. Alla fine di questa crociera 
ti avrebbero lasciato a Flores e da li' saresti dovuto tornare da solo!!!!