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Titolo: (RECE)3a pta Primo viaggio IHV Siria Giordania Libano

Per chi vuole continuare con  me a viaggiare o a ricordare, ecco la terza
puntata del viaggio IHV alla ricerca delle civiltà carovaniere.
Grazie dei commenti e buona lettura.
Ciao a tutti
Mauro Morelli
NEL DESERTO DI SIR LAWRENCE
Quindi neppure il tempo di rimettersi in sesto e sia-
mo già in marcia verso sud. Ad un certo punto il pull-
man lascia la Via dei Re e prende la più comoda e ve-
loce autostrada del deserto. Troviamo la forza di
mangiare i panini oggetto dell'esproprio del mattino e
poi ci abbandoniamo ad una provvidenziale pennichel-
la. La giornata intensa  ha evidentemente lasciato il
segno in alcuni di noi. Prima di tutti Rosa, malore da
colpo di sole, recuperata grazie ad un provvidenziale
getto d'acqua fresca. Poi Giorgio che si accorge trop-
po tardi di avere le braccia e il collo completamente
ustionati: da domani userà rigorosamente camicie a
maniche lunghe e , forse anche per meglio calarsi
nello spirito  Lawrenziano, anche un fazzoletto tipo
legione straniera inserito nel cappello dietro la nuca
per ripararsi il collo. E Luigi ancora incazzato con
quel beduino che non ha voluto saperne di accettare
un paio di dollari in meno per farlo uscire da Petra in
calesse.  E infine Pietrone, che nonostante il ricorso
all'asino per la parte più impegnativa (lui sostiene che
si è stancato di più a stare in equilibrio su un soma-
rello che  arrancava su scalinate in mezzo a stra-
piombi), lo vediamo ciondolare addormentato in fondo
al bus.
Dopo un'ora abbondante di strada che attraversa una
zona desertica, una serie di stupende colline in are-
naria rossa che sorgono come per incanto su un de-
serto sabbioso ci avverte che finalmente stiamo per
entrare nel Wadi Rum: la sosta e la foto sono
d'obbligo perché sulla nostra sinistra si vedono i fa-
mosi sette pilastri della saggezza raccontati da T.H.
Lawrence. Poco dopo ci fermiamo in un villaggio lungo
la strada, da dove proseguiamo su un paio di jeep per
un veloce giro  d'assaggio delle molte sensazioni che
può suscitare un luogo incantato come lo Wadi Rum.
Rosa purtroppo non si sente ancora in perfetta for-
ma e quindi è costretta a rinunciare al giro e rimane
alla Resthouse; Pietrone, veterano del deserto, deci-
de di restare con lei consolandosi con qualche bic-
chiere di tè. Il tour con jeep si risolve in un'oretta di
piste sabbiose all'interno del deserto facendoci ve-
dere da lontano le fascinose colline di arenaria. Nel
tour sono comprese anche due soste per osservare
alcuni graffiti rupestri: i primi, su un enorme masso
ai margini di una piana desertica sono attribuiti a
nomadi beduini e sono segni che forse indicano il pas-
saggio delle carovane e la quantità di cammelli; i se-
condi, all'interno di un siq, sono disegni preistorici di
animali e di persone risalenti a 5/6000 anni fa.
Purtroppo un'ora di Wadi Rum è veramente troppo
poco, specie se fatta nello stesso giorno dopo la visi-
ta di Petra e con tutta la strada di ritorno fino ad
Amman ancora da fare, e infatti resterò con la vo-
glia, oltre che di proseguire il giro per le altre piste,
anche di assistere allo spettacolo del tramonto per
coglierne le tanto decantate e immaginate variazioni
di luci e di colori.
Quindi di ritorno dal tour in jeep, ritroviamo Rosa e
Pietrone, beviamo un tè anche noi e ripartiamo alla
volta di Amman dove arriveremo poco prima delle 23,
dopo circa 4 ore di quasi autostrada. Una provviden-
ziale telefonata di Zaid all'albergo Ammon annuncian-
te il nostro ritardo, farà sì che all'arrivo ci si possa
adeguatamente rimpinzare con il solito buffet inter-
nazionale preparato solo per noi.
JERASH
Qualcuno dice: " E siamo già a giovedì, 18 maggio! ".
Sì il tempo passa; quando sembra di essere in viaggio
da chissà quanto e quando sembra di essere appena
partiti da Roma. In realtà siamo sempre in Giordania
e per oggi è prevista la visita della terza, in ordine di
tempo, importante città carovaniera del medioriente
: Jerash o Gerasa. Terza perché dopo la perdita di
importanza di Petra, fu prima Palmira ad assumere il
ruolo di nucleo centrale di passaggio delle carovane
provenienti dall'India e dalla Cina, almeno fino alla
sconfitta subita dalla sua regina Zenobia, per poi ce-
dere lo scettro di regina del deserto alla romana Je-
rash.
Di nuovo partenza di buon mattino verso nord con una
prima breve sosta al Qala'at Ar-Rabad, castello ara-
bo del XII situato su un colle nei pressi della cittadi-
na di Ajloun. Fu costruito da un nipote del Saladino
per controllare il passaggio dei pellegrini cristiani
che  dalla Siria e dal Libano passavano nella vallata
sottostante diretti a Gerusalemme. Anche questo
castello è in fase di restauro, ma noi possiamo pas-
seggiare indisturbati - siamo gli unici turisti -  per le
sue sale e i suoi corridoi, raggiungendo poi la terraz-
za del torrione centrale dalla quale uno splendido pa-
norama a 360° sulla fertile valle del Giordano riesce,
per qualche minuto, a farmi calare nel tempo dei cro-
ciati e dei pellegrinaggi dei cristiani ai luoghi santi.
Torniamo quindi sulla strada principale che collega
Amman al confine siriano per incontrare  Jerash. La
città moderna si è sviluppata proprio nelle vicinanze
della zona collinare ove tutt'oggi si trovano quelli che
possono essere considerati tra i resti più belli e si-
gnificativi di una città romana. Jerash deve proprio il
suo periodo di maggior splendore alla conquista ro-
mana, iniziata con Pompeo nel 63 a.C.,  che ne fece
una città importante e capitale della provincia roma-
na in medio oriente. Poi la caduta dell'impero romano,
le successive devastazioni dei Persiani Sassanidi,
l'occupazione araba e infine una serie di terremoti,
ridussero questo centro a un deserto ammasso di ro-
vine che solo l'avvento del turismo internazionale è
riuscito a far rivivere anche se non ancora comple-
tamente. Di città romane ne vedremo diverse nel
corso del nostro viaggio e difficile e anche ingiusto è
stilarne una graduatoria. Una per la grandezza
dell'ambiente, una per la maestosità e il gigantismo
delle costruzioni, una per il fascino misterioso che vi
si respira, una per la sua incredibile conservazione,
una per l'eleganza dei capitelli e così via, si potrebbe
continuare per lungo tempo. Quindi mi asterrò dal
fare paragoni. Di ognuna dirò quello che mi ha susci-
tato in quel preciso momento ma che poi  mi è resta-
to impresso nella memoria indissolubilmente legato
alle immagini che giorno dopo giorno mi passavano da-
vanti agli occhi.
Bene in Jerash entro passando sotto un arco di
trionfo , percorro una strada fiancheggiata da un ip-
podromo; una decina di scalpellini riparati dal sole da
miseri baldacchini in eternit (!) stanno lavorando le
pietre con punta e martello. Poi attraverso la porta
sud - una delle quattro porte di ingresso presenti
nella cinta muraria romana e bizantina lunga 3,5 chi-
lometri. La prima grande emozione la provo entrando
dal basso nel teatro romano meridionale: avevo anco-
ra in mente quello incredibilmente colorato di Petra e
qui mi trovo di fronte una serie di ripide gradinate
semicircolari perfettamente conservate in pietra
bianca e grigia.  Ecco qui ho sentito il bisogno di
prendermi una pausa, stendendomi  sulla pietra  del
gradino più alto all'ombra della balconata, dimenti-
cando il tempo per immergermi nella realtà romana.
Ma al solito la visita continua. Zaid va avanti, sta
spiegando senz'altro qualcosa di interessante e quindi
debbo raggiungerlo. Proseguo lungo una strada ster-
rata che passa attraverso piccole colline e dall'alto
vedo il magnifico punto di incrocio, chiamato tetra-
pilo, del cardo con il decumano. Il cardo è la strada
costruita in direzione nord sud e il decumano quella
in direzione est ovest. Attraverso altre rovine ano-
nime, che poi leggerò essere di chiese cristiane e bi-
zantine, e  arrivo al tempio di Artemide, alto su un
rilievo, preceduto da una larga scalinata e da soli cin-
que residue eleganti colonne, sufficienti a farmi in-
tuire le dimensioni colossali del tempio originario.
Proseguo e entro nel secondo teatro, più piccolo ma
altrettanto suggestivo. E poi torno indietro cammi-
nando questa volta lungo il cardo, strada lastricata e
colonnata sulla quale sono ammassati decine di capi-
telli, di parti di colonne, di frontoni scolpiti, di archi-
travi, di edicole e di statue mozze. Vedo il ninfeo,
passo per il tetrapilo, do un'occhiata al decumano che
lo attraversa e  proseguo infine, come degna conclu-
sione, fino alla grande, stupenda, armoniosa  piazza
ellittica, circondata da un elegante colonnato presso-
ché  completo.
E dopo una mattinata così piena di cultura antica non
poteva mancare un adeguato completamento cultu-
rale gastronomico della Giordania. E allora eccoci,
prima di attraversare il confine siriano,  tutti riuniti
al tavolo di un ristorante all'aperto, sotto olivi che
faranno cadere infiorescenze nei nostri piatti ad ogni
folata di vento. L'accostamento alla cucina giordana
inizia con  una calda e sottile focaccia insaporita da
un piccante peperoncino rosso, e prosegue con una
serie di antipasti, chiamati mezzeh, che consistono in
una serie di zuppierine che in pochi secondi ci riem-
piono ogni spazio libero del tavolo: hummus, un passa-
to di ceci amalgamato con olio che diventerà il must
culinario del viaggio; baba ganoush, una crema di me-
lanzane; una insalata di prezzemolo tritato e altre
verdure; piccole lenticchie piccantissime, fave gigan-
ti bollite con aglio, crema di yoghurt acido con riso,
il tutto rigorosamente da mangiarsi prelevandolo ma-
nualmente dalle zuppierine comuni con un pezzo di
khobs, pane arabo. A questi antipasti fa seguito un
ottimo piatto di spiedini di carne alla brace di agnel-
lo, pollo e manzo chiamati kebab  e accompagnati da
conosciute patatine fritte e pomodori. Una fetta di
anguria e un caffè turco da bere solo fino al penulti-
mo sorso completano, con soddisfazione di tutto il
gruppo, il pranzo tipico giordano. Nel caffè sentire-
mo sempre un aroma strano: chi dice sia menta, chi
cinnamono.
INGRESSO IN SIRIA
E di nuovo in fretta per arrivare all'appuntamento al
di là del confine   con la guida siriana: abbiamo "solo"
tre ore di ritardo! Per fortuna le formalità doganali
sono abbastanza veloci e dopo aver lasciato il confine
giordano e salutato il nostro Zaid,  attraversiamo
qualche chilometro di terra di nessuno e entriamo
finalmente in Siria dove troviamo ad accoglierci Be-
lal, la guida siriana che ci accompagnerà fino al ter-
mine del viaggio. Costui, visibilmente contrariato per
il ritardo, si presenta e, con un italiano meno fluente
di quello di Zaid ma molto più preciso e appropriato
come avremo modo di rilevare nel corso del viaggio, ci
fornisce qualche notizia sul suo paese. Repubblica
democratica, diciotto milioni di abitanti; 185.000
chilometri quadrati di superficie; 6,6 figli per ogni
donna feconda; istruzione obbligatoria fino alla sesta
elementare ma scuole superiori e università con nu-
mero chiuso. La Siria vanta di aver ospitato sul suo
territorio alcune delle più antiche civiltà, di essere
stata la terra ove per la prima volta è stata praticata
l'agricoltura e vi sono state scoperte le leghe metal-
liche e la ceramica e infine di essere la patria della
cultura che ha inventato il primo alfabeto della sto-
ria. Effettivamente sono credenziali di tutto rispet-
to anche per noi italiani abituati a considerare
l'occidente come il centro del mondo. Mentre Belal ci
racconta queste cose, non possiamo fare a meno di
notare, guardando fuori, una incredibile quantità di
immagini del Presidente Assad che tappezzano stra-
de, palazzi, ponti in maniera veramente ossessiva.
Belal ci dice che Assad è al potere da quasi 30 anni
essendo stato rieletto per ben quattro volte presso-
ché all'unanimità.
Politica a parte, mi sembra di notare un maggior mo-
vimento di persone e mezzi rispetto a quanto visto in
Giordania. Il paesaggio è più verde, con tanti alberi e
campi coltivati. Dopo qualche chilometro raggiungia-
mo Bosra, importante città carovaniera e dal 70 al
106 d.C addirittura capitale del regno  nabateo. al
posto di Petra. Poi, dopo la conquista romana, capitale
della provincia imperiale di Arabia raggiungendo nel
secondo secolo il culmine del suo sviluppo urbanistico.
A Bosra visitiamo subito il magnifico e imponente
Teatro romano situato ai margini della città vecchia.
Dopo il teatro colorato di Petra, quello bianco e gri-
gio di Jerash ecco oggi un teatro in pietra basaltica
grigio scura. Entriamo a metà gradinate e resto stu-
pefatto dalla sua imponenza e dalla conservazione. Si
parla di una capienza di 15000 persone, anche se al-
tre guide si fermano a 6000 posti a sedere più 2500
in piedi, disposti su 37 file di gradinate. La balaustra
terminale era ornata da una fila di leggere colonnine
purtroppo rimaste integre solo in parte. Il diametro
massimo della cavea raggiunge 102 metri e il palco-
scenico ha uno sfondo di 45 metri di larghezza. Sono
misure necessarie per far capire l'imponenza del tea-
tro tutt'oggi utilizzato per la rappresentazione di
spettacoli musicali e in prosa. L'edificio adiacente al
palcoscenico, un tempo fortezza araba,  ospita un
piccolo  museo dove sono conservate, tra l'altro, alcu-
ne sculture nabatee e romane in basalto, raffiguranti
donne. Nonostante il ritardo che abbiamo accumula-
to, Belal rivela subito la sua efficienza, non facendoci
rinunciare alla visita della vicina Shahba che infatti
raggiungiamo in una mezz'ora, salendo a circa 1000
metri di altezza. Shahba, oggi piccolo cittadina, ha la
caratteristica di essere l'unica sede urbana siriana
fondata dai romani e precisamente nel 244 d.C.
dall'imperatore Filippo l'Arabo, che vi nacque, da cui
prese infatti il nome di Philippopolis. Seppur veloce-
mente vediamo un piccolo teatro, i resti di un ninfeo,
una grande piazza pavimentata, e una specie di torre
facente parte del cenotafio del padre divinizzato di
Filippo, unico tra gli imperatori romani a vantare ori-
gini arabe. Nella vicina Suweida (15 km) visitiamo an-
che un piccolo museo dove sono state raccolte alcune
pavimentazioni a mosaico provenienti da Shahba, fat-
te con piccolissime tessere di pietra colorata, rinve-
nute in palazzi e ville dei dintorni: ricordo il matri-
monio di Bacco e Arianna, Afrodite e Ares, e Teti, la
dea del mare, madre di Achille.
Torniamo a Bosra, dove alloggeremo al Cham Palace a
cinque stelle, quando ormai il sole sta per tramonta-
re. Ma Belal non si arrende e, nonostante il buio in-
combente, ci porta ( ma qualcuno preferisce rinuncia-
re e restare in albergo ) a visitare la parte antica
della città dove, in mezzo a terme romane, decumano
colonnato,  porta nabatea, cattedrale bizantina sco-
perchiata e moschea di Fatima, abitano tutt'ora in
modeste e antiche  casette, un centinaio di famiglie
povere in attesa di ottenere una sistemazione più
adeguata.
Al rientro, nella hall dell'albergo, Pietrone incontra e
si precipita ad abbracciare una fanciulla del luogo:
null'altro che una "sua" guida d'un precedente viaggio,
che doveva anche essere la nostra, se soltanto
l'organizzazione del viaggio IHV avesse potuto pro-
cedere più spedita. Ci confesserà comunque che nel
cambio con Bilal non abbiamo perso niente. Anzi, pur
riconoscendo in Fida'a (così si chiama la fanciulla) una
grande preparazione sui monumenti, essendo laureata
in architettura, si deve riconoscere a Bilal una prepa-
razione generale più puntigliosa e precisa.
 Fine della terza puntata.
Come al solito, per chi continua a seguirmi, arrivederci alla prossima
puntata dedicata alle gigantesche rovine di Baalbeck, citta romana del
Libano.
Mauro Morelli

 Mauro Morelli
Non manchero' stanne certo!!!
Il tuo racconto ha reso interessante questo lunedì nuvoloso ed annoiato :-))
grazie
Mario

 Mauro Morelli
E chi ti molla più, ormai?
Anzi, spero che duri ancora mooolte puntate...:-)))
Grazie, è tutto molto interessante (a costo di sembrare ripetitivo)
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stefano(upo)
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please remove the OBVIOUS to reply

 Grazie dei commenti e buona lettura.
Ciao Mauro
io ti seguo appassionatissima...anzi mi stampo ogni rece, infilo ogni pagina
nel raccoglitore poi lo tengo sotto il cuscino per fare dei bei sogni!!
Attendo 4 puntata
Ciao Sabrina

Ciao Mauro, scusami, ma mi son perso la terza puntata. Se potessi
mandarmela, te ne sarei grato.
A presto. Gabriele
--
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