Newsgroup: it.hobby.viaggi
Titolo: [RECE] 10 Giorni in Sikkim [parte 1 di ?]

10 Giorni in Sikkim
ovvero le Avventure Sikkimesi di Sss e gp
di Alessandra Galligioni e Giuseppe Pompili
L'arrivo
Verso la fine del settimo mese dell'anno del Serpente, mentre il torrido
sole del Bengala liquefaceva l'asfalto senza peraltro asciugare l'aria
carica d'umiditā della stagione monsonica, due pellegrini sudaticci s'
incontrarono nella hall di un decadente e stantio albergo di Siliguri: l'uno
proveniva dalle aspre e pietrose giogaie del Karakorum, l'altra dal morbido
e lussureggiante Bumthang. Un bacio di striscio segnō ad un tempo la fine
dei loro viaggi individuali e l'inizio di una nuova avventura insieme. Nell'
assolato meriggio indiano il bus per Gangtok era, come al solito, in ritardo
suscitando lo sconforto dell'impiegato della compagnia di trasporti e l'
irritazione dei passeggeri. Volendo lasciare al pių presto il bagno turco
bengalese, l'inossidabile duo risolse di salire su di una jeep collettiva
che, sebbene leggermente pių cara, č il mezzo di trasporto pių utilizzato in
un Paese dove le strade sono per lo pių buche con l'asfalto intorno. Le
partenze non avvengono in genere ad orari prefissati, ma sono subordinate al
raggiungimento di un numero minimo di passeggeri. In realtā, i nove posti
regolamentari ospitano sovente un numero doppio di viaggiatori, fatto che
aumenta a dismisura il caldo, gli odori e le gomitate inevitabilmente
connessi a un tragitto che richiede 5 o 6 ore di sobbalzi per coprire soli
120 km, guasti meccanici e frane permettendo. La strada nazionale sale
serpeggiando lungo le ripide pendici meridionali del Grande Himalaya,
ricoperte da un labirinto di pini, abeti, querce, felci e arbusti
impenetrabili. Ampie radure visibili qua e lā narrano una storia secolare di
disboscamenti e saccheggi. L'epilogo, che fa seguito alla colonizzazione
nepalese e inglese, ha inizio nel 1975, con l'ingresso del Sikkim nell'
Unione Indiana. Da allora, ogni autunno, trascorsa la stagione delle piogge,
turbe di cittadini in fuga  dall'abbrutimento urbano di Calcutta e dalla
monotonia delle circostanti pianure si riversano nel  minuscolo stato
himalayano trasformandolo in una stazione di villeggiatura a buon mercato.
Lo scempio del paesaggio č ben visibile risalendo la carrozzabile che porta
alla capitale Gangtok. Ai lati della strada spuntano come funghi velenosi
schiere di anonimi edifici in cemento armato, spesso abbandonati e
incompleti, che esibiscono solo uno scheletro di nudi pilastri da cui
spuntano i ferri d'armatura, a guisa di blasfeme bandiere di preghiera. Pių
in alto, sugli aerei crinali e lungo i sentieri che conducono ai monasteri
arroccati sulle cime dei monti, sventolano gli stendardi veri: lunghe e
sottili strisce di stoffa che trasmettono incessantemente al vento le loro
preghiere affinché siano disperse ai quattro angoli della terra. I sottili
tessuti sono fittamente stampati con orazioni in sanscrito e, innalzati su
alte canne di bambų, assolvono ad un ruolo differente a seconda della
funzione a cui sono destinati: possono assicurare benessere e prosperitā ad
una famiglia, scongiurare un malanno oppure difendere un passo montano o un
sentiero dalle insidie dei demoni. I colori sono quelli dei cinque elementi
fondamentali della cosmogonia lamaista: verde per il legno, bianco per il
ferro, rosso per il fuoco, azzurro per l'acqua, giallo per la terra.
La Capitale
La capitale Gangtok non possiede quasi pių nulla del fascino narrato da
Satyajit Ray (se non sapete chi č, non preoccupatevi: č uno scrittore noto
solo ai giallofili pių impenitenti!!), prima i nepalesi e poi gli indiani ne
hanno bruciato l'anima, lasciandole solamente le ceneri. E' una cittā umida
e muschiosa, abbarbicata sui monti: gli ingressi delle case pių ricche e
degli alberghi pių importanti sono per lo meno al quarto piano, per entrare
nelle locande a buon mercato spesso si devono scendere ripidi e viscidi
gradini che assolvono anche alla non entusiasmante funzione di vespasiani.
Dei vecchi costumi sikkimesi resta pochissimo, e quel poco va ricercato
con pervicacia. Ma che cosa potevano cercare con tanto accanimento quei
due viandanti mentre importunavano tutti i venditori del mercato di Lall?
Forse informazioni su come raggiungere l'Istituto di Tibetologia?
Oppure erano sulle tracce di una partita di afrodisiaci corni di
rinoceronte? Seguiamoli passo dopo passo, mentre si addentrano nel
labirinto di vicoletti della piazza guidati da una bambina, l'unica ad
aver compreso che i due intrepidi ubriaconi cercavano una mescita
per assaggiare la bevanda tradizionale chiamata (vedi i casi della vita... )
"tomba". Cosa niente affatto facile, vista la propensione dei nativi
alla birra in bottiglia. Ah! la globalizzazione! Gių per una vertiginosa
scala di cemento dai gradini sbrecciati e poi ancora lungo un sinistro
corridoio odoroso di muffa di un edificio fatiscente, fino a giungere
davanti ad una tenda annodata dal colore indecifrabile. Varcata la
soglia si parō dinanzi una grande stufa che occupava un angolo di
un minuscolo locale fumoso. Le pareti della stanza erano di un bizzarro
color pervinca ingrigito dal tempo e dalle chiazze d'umiditā, celate da
un calendario polveroso e da alcune vecchie foto in bianco e nero.
A completare l'arredamento erano sistemate contro il muro tre
tavolacci d'assi rozzamente squadrate con relative panche, un fornello
per l'acqua e un grande bidone di plastica gialla contenente un intruglio
misterioso. I nostri fecero del loro meglio per passare inosservati,
e gli altri avventori ce la misero tutta per non farli sentire al centro
dell'attenzione, ma i due erano proprio dei novellini!!
L'ordine di due "tomba" lasciō interdetti gli astanti ma la padrona
del locale, passato l'istante di meraviglia, mise subito loro davanti
due ciotole sormontate da un boccale di legno alto circa 30 cm colmo
di miglio fermentato con sopra qualche grano di riso pestato, per addolcire
il gusto, accanto a un contenitore colmo d'acqua bollente e a lunghe
cannucce di bambų dall'estremitā arrotondata e perforata. Con l'occhio fisso
sui loro vicini, i due ardimentosi copiarono le mosse: versarono un po'
d'acqua bollente sul miglio, attesero che schiumasse e si raffreddasse un
po' e poi, con nonchalance, infilarono nella poltiglia la cannuccia nerastra
sorbendo... una marea di semini!!! Per fortuna un vecchietto pietoso
intervenne a soccorrerli, scegliendo loro altre due cannucce dotate di buchi
pių piccoli e, soprattutto, soffiandone via i semi di miglio dei precedenti
bevitori. "Buona, questa tomba! Anzi, ottima! Un poco dolce, peccato che sia
calda, altrimenti potrebbe veramente far le veci di una birra!"
bisbigliarono tra loro i due complici, con aria di saperla lunga. E un
boccale non bastō pių: se ne stavano lė, a bere e chiacchierare, alle prese
con dosaggi sempre pių sapienti di acqua bollente, gustando un liquido via
via pių diluito. Ma non privo d'alcool. Che anzi si fece sentire tutto nelle
gambe quando giunse il momento d'alzarsi e pagare il "pesante" conto di 20
rupie, l'equivalente di mille lire. Lasciata la bettola, all'improvviso uno
dei due ardimentosi (che d'ora in poi, per brevitā, chiameremo con gli
pseudonimi di gp e Sss onde salvaguardarne l'anonimato), sentė impellente il
bisogno di servirsi della ritirata. Il conflitto interiore, senza dubbio
esacerbato dal miglio ingerito unitamente alle pinte di bevanda ingurgitata,
non accennava a placarsi nemmeno all'aria aperta: la fronte di gp s'imperlō
tosto di grosse gocce di sudore mentre un malcelato timore gli si dipinse in
volto. La toilette della camera d'albergo, a guisa d'un lontano miraggio,
pareva allontanarsi sempre pių, mentre la preoccupazione si mutava in panico
di pari passo al trasformarsi in dolorose fitte della strana sensazione  al
basso ventre: tutti sintomi che incalzavano un'ormai improcrastinabile
liberazione. Ciononostante, il pensiero di doversi dichiarare sconfitto
davanti a Sss e scomparire infilandosi nel primo vicolo disponibile accese
una minuscola fiaccola d'orgoglio nella tenebra della contingenza, e gp, nel
bel mezzo di un profondo discorso sui costumi locali, simulando malcelata
indifferenza, non trovō di meglio che uscirsene con un "Ah, a proposito, ma
a te non ha fatto proprio nessun effetto la 'tomba' ?" allungando nel
contempo il passo. Sss, intuendo al volo la gravitā della situazione,
mellifluamente replicō "Certo che no!!! Non sono mica una debole di stomaco,
io!" E, subito dopo, rincarando la dose: "Razza di scansafatiche che non sei
altro, non starai mica pensando di ritornare in albergo! Non sono neanche le
sei e abbiamo ancora un'oretta di luce da dedicare al monastero di
 Enchey!!!". L'espressione di rassegnata costernazione che seguė a queste
parole deve aver fatto vibrare una corda di femminile pietā, profondamente
sepolta nell'animo di Sss, che aggiunse, a mo' di contentino: "Ti concedo
una sosta di due minuti in camera, pissone!!!". Ringraziando la sua buona
stella per tanta insperata fortuna, gp corse via prima che Sss cambiasse
idea o che la natura seguisse implacabile il proprio corso, eventualitā
parimenti temibili.
Il monastero di Enchey
Il gompa di Enchey sorge sulla sommitā di un cucuzzolo boscoso, non lungi
dalla colossale torre della televisione che domina la cittā. Anche se il
dislivello effettivo non supera i duecento metri, i numerosi tornanti della
strada che s'inerpica sui fianchi della montagna costringono ad un'ora buona
di passeggiata, durante la quale, nella stagione monsonica, puō piovere e
rasserenarsi sino a tre volte. Guida alla mano, gp s'inoltrō sicuro
attraverso il dedalo delle stradine in salita, mentre una Sss sempre pių
irritata per l'inopinato sforzo domandava vanamente una sigaretta che le
offrisse quel conforto che la situazione le negava, essendosi aperte le
cateratte del cielo e chiuso il panorama, soffocato dalle nuvole gravide di
pioggia. Finalmente, quasi che Avalokiteswara, il Bodhisattva della
Misericordia in persona, si fosse mosso a compassione nel vedere i due
continuare a salire sotto l'acqua con la testardaggine di chi sa di non aver
ormai pių un indumento asciutto da salvare, la pioggia cessō e, al termine
dell'ennesimo tornante, apparve un cancello che dava l'accesso a un lungo
sentiero contornato da aste di preghiera. "Ecco, te l'avevo detto che
eravamo a un passo" disse gp. "Tasi, mona" fu la sintesi di un pensiero a
lungo represso. Il gompa di Enchey č, come tutti i monasteri del Sikkim, un
edificio pesantemente rimaneggiato che del primitivo edificio del XIX secolo
conserva solo l'aspetto esteriore. Questo riflette una prassi diffusa non
solo nel paese, ma allargata a buona parte dell'arte iconografica tibetana.
Nell'arte occidentale sacra l'artista č noto e interpreta i canoni secondo
la propria individualitā, in quella buddista l'artefice non appare mai -
spesso il nome inciso su di una statua o che svolazza nell'angolo dell'
affresco č del committente che 'acquisirā meriti' per aver omaggiato la
divinitā - il creatore č del tutto irrilevante rispetto all'oggetto della
rappresentazione, codificato secondo norme rigide al punto che i colori, i
soggetti, le proporzioni delle figure sono ricalcate da altri modelli.
Quando il tempo rovina o cancella un'immagine, non vi č alcuna intenzione di
restauro, ma nuove immagini si imprimono su quelle deteriorate e poi di
nuovo, all'occorrenza. E' difficile accettare che affreschi antichi di
secoli possano essere ricoperti o raschiati via per far posto a copie pių o
meno identiche dai colori pių brillanti, ma questa č la conseguenza di una
diversa concezione dell'arte al servizio della religione.  In cima ad una
montagna, preceduto e protetto dal pių noto e ricco gompa di Phodong, vi č
uno dei pių bei templi buddisti del Sikkim, Labrang: la sua 'povertā' lo ha
costretto a trovare sontuositā nelle forme architettoniche, vestendosi di un
peculiare edificio ottagonale, rigorosamente bianco, con incastonate
formelle dipinte con gli otto simboli sacri del buddismo. All'interno vi č
un monaco, che felice racconta che lui stesso, da diversi anni, sta
riaffrescando i due piani del tempio "per dare nuova vita" alle imprese di
Guru Rimpoche o per riaccendere i colori dei mille Buddha.
Il monastero di Rumtek
Se l'incantato isolamento di Labrang ispira pace e tranquillitā, se le sue
massicce mura di pietra grezza imbiancata comunicano forza e antichitā, il
grosso monastero di Rumtek, il pių influente del paese, simboleggia l'
influenza dei Karmapa, i lama dai berretti neri che esercitano il dominio
spirituale sul paese. I pilastri e le travi di cemento ospitano il tempio
principale, lo stupa dorato e un istituto dedito allo studio e all'
insegnamento del buddismo. L'elaborata e imponente facciata del tempio
splende dei colori brillanti degli affreschi dagli dei guardiani delle
quattro direzioni ed č sorretta da imponenti colonne a base quadrata di
legno laccato di rosso. Il luccichio delle pagode e la ricchezza cromatica
degli affreschi rivelano la giovane etā del complesso risalente ai primi
anni sessanta, fondato dal capo spirituale dei Karma Kagyu, il sedicesimo
Karmapa. Questa setta lamaista aveva la propria sede nel monastero di
Tsurpu, nel Tibet centrale, che per otto secoli č rimasto sede dell'Ordine
fino alla sua distruzione ad opera delle truppe cinesi nel 1959. Rangjung
Rigpe Dorje, leader spirituale nonché 16° Karmapa, fuoriuscė dal Tibet e,
attraverso il Butan raggiunge il Sikkim, dove il re Chogyal Tashi Namgyal,
penultimo nella storia del minuscolo stato, gli donō la terra su cui ora
sorge il complesso. Figura di spicco del buddismo tibetano
contemporaneo, il XVI Karmapa, ordine del tutto indipendente
dai berretti gialli del notissimo Dalai Lama, trovō i fondi per ricostruire
il gompa di Tsurpu, trasformandolo nel pių importante centro di studi
buddisiti del Sikkim. Morto nel 1983, la sua reincarnazione, il XVII
Karmapa, č un giovinetto tibetano investito dell' autoritā spirituale nel
1992 a Tsurpo. La sue effigie campeggia in quasi ogni auto o abitazione
del Sikkim, un po' come quella del Dalai Lama in Tibet.
Č un filo lungo e ingarbugliato, quello che lega il Sikkim al Tibet,
fatto di conquiste territoriali coperte dal velo magico della religione,
ottenute con le invasioni dei Lama e giustificate con l'autoritā morale
delle loro reincarnazioni. I Leptcha, originari abitanti della regione,
d'indole remissiva e per nulla portati alle armi, divennero sudditi dei
tibetani sin dal XIII secolo: il loro Re veniva dal Tibet e la sua
investitura doveva essere riconosciuta dal Dalai Lama. Ma anche
per il vicino Nepal il bel Sikkim era un gioiello invitante e cosė,
alla fine del XIX secolo, approfittando delle guerre che distraevano
il Tibet dai suoi possedimenti, i Letcha ebbero un nuovo padrone...
continua?

 continua?
OVVIO!!!!!!!!!
Questa sera lo leggo con calma davanti al camino! ;-)))
grazie
Mario

 continua?
Continua, mona!!!!
;-)
nb

 continua?
Non scherzate, eh!!!
Continua si!
Grazie,
Francesca

 continua?
Va 'vanti, mona! :-)))
Rosy

 continua?
Continua??? Come continua......DEVI continuare!
Dai vai avanti.....anzi aspetta.....ecco....ora puoi....vvvai!
Beppe
www.cuordileoneteam.com
 : il sito web dei viaggi d'avventura.
*************************************************************************
      .......i buffoni non possono giudicare con saggezza,
                        le stoltezze commesse dai saggi.....
(William Shakespeare)
*************************************************************************

 continua?
certo che ssssssě! :-)
Adri

 continua?
Sssssspero bene, che continui!!!
ciao valeria
:-))

 continua?
Yesss! Bello il racconto. Chi di voi ha la laurea in letteratura??
Ciao
un baseto alla SSSsssssSSSaaandra e una scoppolata a gp


No.
scherzooooooooooooooo :-)))))))
Ho appena finito di leggerlo... bello e interessante.
Muoviti a scrivere il resto, grazie.
---
stefano (upo)
_______________________
please remove the OBVIOUS to reply

continua?
Grazie di questo racconto a 4 mani!
Aspetto il seguito!!
Bye
---------------------------
Andrea "Wyvern" Gaboardi
"Ho lasciato qualcosa da vedere dietro di me? 
Ci ritorno; non č mai fuori della mia strada. 
Non traccio alcuna linea precisa, nč dritta, 
nč curva" - Montaigne

 continua?
Come continua ? ... dovete assolutamente ;-)
grazie e alla prossima
--
Ciao  Marco S.
www.marcosanti.it

 continua?
Avanti, avanti, non vi fermate!
Elisabetta