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Titolo: [RECE] Trasferimento a Ampasilava (2)

Il risveglio è bruschissimo...
Un odore fortissimo ed insopportabile mi fa svegliare all'improvviso..
Il fuoristrada si è fermato a Belala, un piccolo villaggio di pescatori, una
bambina mi ha cacciato sotto il naso, passando dal finestrino aperto, un
piatto ricolmo di pesci fritti... A quest'ora (meno delle nove di mattino) e
con la colazione dell'Eden in fase di assimilazione, non apprezzo
particolarmente l'offerta..
Rifiuto gentilmente.. Bilal si è fermato a mangiare.. Tamil è rimasto in
macchina con noi e fuma.. un'altra bambina ha il naso schiacciato sul
finestrino di Betty e non smette di osservarla fino a quando non
ripartiamo..
Arriviamo a Ifaty, circa 25 km a nord di Tulear, nota località balneare..
una serie di alberghi, prevalentemente gestiti da francesi, in mezzo al
villaggio con le solite capanne, i polli, la fermata dei taxi-brousse, la
scuola, i negozi, gli hotely...
Il mare sembra molto bello: varie sfumature di blu e la barriera corallina,
sottolineata dalla bianca cresta delle onde, è piuttosto al largo.. La
spiagga non sembra eccezzionale ovunque, in alcuni punti le mangrovie sono
molto vicine e rendono la sabbia più scura e l'acqua limacciosa nei pressi
della riva..
Tamil prende il posto di Bilal alla guida.. da adesso bisogna conoscere la
pista per continuare..
Si continuano ad alternare: mangrovie, spiagge e dune di sabbia, boscaglia e
il mare constellato dalle piroghe dei vezo (tribu espertissima nella
pesca)..
La pista comincia a peggiorare.. dopo Manombo (altro piccolo villaggio) ci
addentriamo nell'interno.. incomincia la foresta spinosa: alberi e arbusti
dalle forme più strane, ma tutti rigorosamente con le spine! molti uccelli
(falchi, faraone selvatiche che corrono davanti al 4x4 e tanti altri... non
sono un esperto purtroppo..)
Quando ritorniamo vicino alla costa, abbiamo alla nostra destra la foresta
spinosa e alla sinistra enormi dune di sabbia bianchissima che degradano
verso l'acqua cristallina.. Ma la pista diventa veramente dura... Sulle
salite il pajero arranca nella sabbia e nelle discese veniamo scaraventati
da una parte all'altra dell'abitacolo.. La schiena ed il collo cominciano a
lamentarsi.. il fondo schiena è tumefatto..
Su una salita un pò più lunga, Tamil, che si è dimostrato un eccezzionale
pilota, non riesce a far procedere il mezzo. Siamo costretti a scendere e
dopo qualche tentativo, il 4x4 supera l'ostacolo.. noi facciamo una breve ma
faticosa scarpinata nella sabbia.. Bilal cammina decisamente più veloce di
noi (indossa mocassini tristissimi e calzini bianchi) e si gira spesso,
sorridendo compiaciuto della nostra fatica..
Dopo 4 ore abbiamo percorso circa 120 km e arriviamo a Salary: un villaggio
di Vezo fantastico.. Si trova sulla sommità di un gruppo di dune di sabbia
altissime, davanti un mare blu cobalto. I due pakistani vanno a mangiare in
un piccolo ristorante. Noi scendiamo dalla macchina con i crackers e
l'acqua: non potremmo mangiare niente di più, considerata la centrifuga a
cui siamo stati sottoposti e che ci aspetta ancora..
Il riflesso del sole sulla sabbia è accecante.. due bambini che si tengono
per mano ci passano a fianco, ci guardano e scoppiano a ridere
allontanandosi.. in effetti gli abitanti sono tutti vestiti con
pantaloncini, al massimo una maglietta.. Io ed Elisabetta sembriamo due
esploratori che attraversano il sahara: bandana sulla testa, calzoni lunghi
con zip e tasconi, borse a tracolla, magliette colorate, occhiali da sole e
scarpe da trekking..
Siamo stupiti dalla quantità incredibile di conchiglie nella sabbia:
probabilmente i bambini le usano per giocare.. Un ragazzino ne raccoglie
alcune e incredibilmente cerca di vendercele!!!
Si rinnova il mio sospetto che molti malgasci considerino i vazaha un pò
cogl...ni! (magari hanno pure ragione..!)
O meglio.. da un italiano che vive Tulear vengo a sapere che un espressione
malgascia, spesso usata per descrivere i vazaha, significa qualcosa di
simile a 'uomo bianco che caga soldi'. Non so se sia vero, ma l'impressione
che si ricava parlando con molti abitanti della Terra Rossa convalida questa
tesi.. Un dialogo con una guida turistica, un cameriere di un hotel, ecc.
finisce spesso con una richiesta... speditemi un dizionario
italiano-francese o dei libri, una tenda o un sacco a pelo, un paio di
occhiali, delle scarpe...addirittura una macchina usata..
Tutte cose che a loro costerebbero una fortuna e che sono difficilmente
reperibili in Madagascar, soprattutto al di fuori di Antanarivo. La
naturalezza con cui chiedono, fa intuire che per loro l'uomo bianco sia
onnipotente.. il vazaha be (il turista bianco ricco, con tante valige, una
macchina fotografica con un grande obiettivo, che alloggia nel migliore
albergo e dispone di macchina con autista..) può fare qualsiasi cosa.. senza
che gli costi nulla..  Se ci rendiamo conto della distanza abissale che ci
separa, in termini di ricchezza, di aspettativa di vita... forse non hanno
tutti i torti..
Ripartiamo da Salary, Bilal ha un alito che ucciderebbe una mandria di
zebu..
[continua]
-- 
Stefano
IHV-IHHF-IHHC

 particolarmente l'offerta..
Cosě impari a lanciare certi thread gastronomici!!!!! :-))))
Grazie per i tuoi bellissimi racconti.
Ciao    Marco