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Titolo: [RECE] Lisboa (marzo 2001) - 5/7

Sabato 31 marzo
Mi sveglio senza praticamente aver dormito davvero: avrò fatto almeno
cinque o sei sogni diversi, uno più assurdo dell'altro... quando apro
gli occhi si intravede un mattino radioso fuori dalla piccola finestra
che dà sulle scale, ma sono così stanco e afflosciato che passo altre
due ore in camera, steso sul letto. Poi esco e vado a fare colazione, al
Café Martinho da Arcada in Praça do Comercio, con due succulenti pasteis
de nata e un bica: passeggio un po' per le vie della Baixa alla ricerca
della Garrafeira Nacional, per controllare che non sia chiusa lunedì,
quando comprerò la Ginja. Dopo averla trovata, parto a piedi verso il
Castelo, in salita.
Attacco le scalette in fondo a Rua de Santa Justa, proprio all'opposto
dell'Elevador. Trovo una lapide che commemora l'esistenza in questo
luogo di una antica chiesa, dove furono ospitate nella notte del 15
settembre 1173 le spoglie di São Vicente quando vennero traslate dal
promontorio sacro (che ignoro dove sia). Sbuco proprio sotto alla
collina del Castelo, davanti all'imbocco delle Escadinhas de São
Cristovão. Una donna dai tratti brasiliani e di robusta corporatura,
dallo sguardo severo, vende pesce fresco proprio sotto l'arco che dà
accesso alle scalette; la sua mercanzia, esposta in una misera cassetta
di legno, probabilmente non rispetta alcuna condizione igienica della
UE, ma giurerei che il sapore di questo pesce sia di gran lunga più
gustoso di quello che si trova nelle migliori pescherie di Bruxelles...
forse è per invidia dei veri sapori, che quei burocrati vogliono farci
mangiare tutti come loro! Salgo le scalette: in cima, proprio sotto la
chiesa e il Largo de São Cristovão, c'è una lapide molto moderna che
raffigura il Santo. Siedo per qualche minuto davanti alla chiesa, dalla
facciata bianca e spoglia, mentre proprio sulla scalinata alcune signore
lisboete improvvisano un mercatino clandestino di prodotti; ogni tanto
passa qualche turista dall'aspetto nordico, ma per lo più ci sono
cittadini di Lisboa che fanno la spesa nei minimarket o che tornano dal
mercato, passeggiando e godendosi questo bel sabato mattina di sole e
d'aria pura, rinfrescato da un leggero venticello che viene dal Tejo e
da Cacilhas, sull'altra sponda del fiume.
Riprendo a passeggiare, salendo verso il Castelo, poi quando vedo
l'indicazione per i turisti giro esattamente dall'altra parte, per
immergermi nelle piccole ruas verso la Graça; qui sembra di essere in
un'altra città rispetto a quella che ho vista finora. Salgo sempre di
più, poi il caldo mi vince nonostante sia vestito con panni leggeri e di
colore chiaro: entro in un bar per una lattina di Coca-Cola e ne esco
decisamente rinfrescato dal contatto con il fresco liquido; mentre lo
sorseggio incontro un edificio che devia il mio cammino: tutto coperto
di delicati azulejos, stona come una perla nel fango delle povere case
che lo circondano. Scendo lungo una rua non segnata sulla mappa sommaria
dietro la guida, e all'angolo del palazzo c'è una piccola rua che vinse
nel 1998 il concorso per la via più fiorita di Lisboa: alcuni bambini
riposano all'ombra di piante che non sono forse più state curate da
quando hanno vinto quella targa fatta di azulejos. Mi trovo nella
Mouraria, il quartiere deve vennero relegati gli Arabi dopo la conquista
crociata del 1147, una delle zone più antiche e autentiche della città.
Vado sempre più a Nord e verso Intendente incontro un Largo dos Anjos,
seguito da una Rua dos Anjos, popolati di prostitute e papponi, clienti
e mamme che passeggiano con i loro bambini. Le facce sono quasi tutte di
immigrati dalle ex-colonie portoghesi, e l'aria non è delle più
raccomandabili, ma è autentica. Fingo di non ascoltare il richiamo di
una puttana che mi invita ad andare con lei, e svolto per tornare sulla
via principale parallela a Rua dos Anjos, Avenida Almirante Reis, e
mentre torno verso Sud mi viene un sorriso che si allarga sempre di più:
finalmente mi sento a Lisboa. Un gruppo di immigrati di tante razze
diverse raccoglie interi pezzi di mobilia gettati in un cassonetto,
sotto lo sguardo di altri abitanti del quartiere: per lo più sono
cinesi, ma c'è anche qualche africano, specie tra i curiosi che si
affollano attorno a chi porta via i mobili.
Prendo il famoso tram 28, quasi dal capolinea, ed in verità è un viaggio
un po' disagiato: come turista posso dire di esserci salito, ma è stato
tutt'altro che suggestivo, anche se il percorso corrisponde alla
descrizione che se ne sente sempre fare.
Scendo in Rua da Prata, nella Baixa, e risalgo verso la Sé e il Castelo,
fermandomi a mangiare in una economica e deserta tasca, "O Cabacinha":
poco gradevole, ma la fame è fame! Nonostante la posizione sia ottima
sembra non avere niente di turistico, e anche i fadistas che si
esibiscono qui il venerdì e il sabato sera sembra che abbiano un
pubblico di lisboeti più che di stranieri. Gli antipasti, in particolare
il prosciutto, sembrano di pessima qualità, quasi vecchi, così ordino
solo una frittata di gamberetti con patatine fritte: niente di che, ma
almeno mi sazio. Non posso rifiutare il caffè al cortese ragazzo mulatto
che mi chiede se ne prendo uno: vorrà dire che al Miradouro Santa Luzia
chiederò qualcos'altro per sedermi al tavolo; me la cavo con appena 1150
escudos in tutto.
Faccio pochi metri per raggiungere il punto panoramico: c'è un piccolo
pergolato senza piante, sulla strada per arrivarci, che borda una vasca
senz'acqua; mi riparo dietro uno dei pilastri che sorregge il porticato,
seduto su un muretto, mentre un vento gentile mi culla e mi accarezza,
spirando dal fiume sotto di me. Lascio vagare i pensieri, come in un
sogno.
Quanto ti amo oggi Lisboa, con i tetti rossastri dell'Alfama davanti a
me, i tuoi vicoli intricati che arrivano quasi al Tejo verdeggiante, le
tue chiese e il cielo bianco e azzurro, i tuoi rumori soffocati di
città, in un sabato di primo pomeriggio ricco di luce, colori, aria
pulita e odore di pesce alla brace che si spande dal tuo bairro più
famoso.
Quanto ti ho attesa in questi giorni, Lisboa dolce, evitando di
cercarti. E oggi che sembrava un altro giorno nato storto mi ti sei
offerta come un'amica per dimenticare il male occorso, per riparare ad
un torto fatto da un'altra, per essere l'amore di un giorno o di tutta
una vita, senza doverci pensare o riflettere su, solo godendo tu e io
delle stesse cose.
Oh, Lisboa, Lisboa... mi tremano le ginocchia pensando che domani
potresti tornare a nasconderti dietro una coltre di riserbo e di nubi!
Non nasconderti, no... non farlo, lasciati amare per due giorni ancora,
lascia che io goda della tua bellezza, del tuo odore di mare senza mare,
del sapore delle tue pietrose carni... regalami ancora un sorriso,
Lisboa, e ne sarò felice. Nei giorni scorsi non ti ho saputa capire, non
ho voluto apprezzare i tuoi tesori come se avessi il pudore di amarti
davanti a un altro. Ma oggi sei così ricca di fascino che non posso non
pregarti di rimanere sempre così; Lisboa, il cui suono mi riempie la
bocca di dolcezza e mi fa battere il cuore come un fanciullo innamorato.
Oh, Lisboa...
Mi risveglio dalla trance, incantato e baciato dal sole e in preda a un
senso di beatitudine. Salgo qualche scalino e arrivo al Miradouro vero e
proprio, a fianco della Igreja, decorata sul lato verso il fiume da
azulejos azzurri che risaltano sul bianchissimo muro. Ci sono delle
piccole siepi, un pergolato coperto da una vite secca e delle panchine;
da qui si abbraccia una vista del Tejo che dalla fine del ponte Vasco da
Gama arriva fino a Cacilhas, solo per la presenza di un ingombrante
edificio che impedisce di osservare anche il ponte 25 de Abril.
Meritano di essere descritti i due pannelli di azulejos. Nel primo una
vista del Terreiro do Paço agli inizi del XVIII secolo, il palazzo reale
che sorgeva prima del 1755 nei luoghi dell'attuale Praça do Comercio
pombalina. Nel secondo, meno conservato, la scena della conquista di
Lisboa nel 1147, con una targa che spiega come, quando i Mori stavano
chiudendo la porta delle mura, il portoghese Martim Moniz si gettò
attraverso di essa, morendo gloriosamente e permettendo agli altri
crociati di forzare l'ingresso: ovviamente il pannello non può
raccontare, e non vorrebbe nemmeno, gli eccidi e il saccheggio che
seguirono questo gesto eroico: ma è in fondo la storia di ogni guerra,
che mostra tutto il meglio e il peggio di cui siamo capaci.
Entro nella chiesa, di proprietà dell'Ordine di Malta come lascia capire
la croce scolpita all'ingresso e un po' ovunque all'interno, come pure
la bandiera che penzola floscia vicino al portone. Sul lato sinistro c'è
la tomba di Frate Laurenço Gil, nipote del re Dom Afonso III, cavaliere
comandante di São Brás de Lisboa, che morì nell'ultimo giorno dell'anno
1384; una domenica, si preoccupa di far ricordare chi ha inciso
l'iscrizione funebre sul sarcofago murato. Dal minuscolo transetto
destro invece si può osservare, attraverso una finestrella, un affresco
sulla volta del corridoio superiore, di fianco all'altare, dove è
ospitato una specie di loggione decorato con una grande croce di Malta.
L'uomo all'ingresso della chiesa, una specie di custode che vende anche
oggetti e libri sulla storia dell'Ordine, mi racconta che la Igreja de
Santa Luzia e São Brás (Santa Lucia e San Biagio) fu distrutta
all'interno da un incendio doloso ventotto anni fa: di quell'affresco è
stato appena completato il restauro, e presto inizieranno i lavori anche
nel resto delle volte, per ora coperte solo da un intonaco bianco.
Davanti all'altare una lapide sul pavimento commemora il luogo dove morì
il 12 Aprile 1689 un importante membro dell'Ordine.
Uscendo e proseguendo verso la Graça, c'è un pannello di azulejos, sul
lato opposto agli altri due, che suggerisce due itinerari diversi per
visitare l'Alfama, con una nota, troppo lunga per essere riportata,
tratta dal libro "Legendas de Lisboa" di Norberto de Araujo, . Subito
dietro, il bastione che costituisce le fondamenta su cui si erge la
Igreja è il resto di una antica fortificazione visigotica dell'VIII
secolo, la "Cerca Velha" (Cinta Vecchia) o "Cerca Moura", perché fu
mantenuta dagli Arabi e poi dai Crociati, costituendo il più antico
baluardo difensivo della città; i resti sono anche conosciuti come
"Portas do Sol" e conducono in basso, all'Alfama, lungo numerosi e
ripidi scalini. Proprio di fronte c'è una statua di São Vicente che
regge nella mano sinistra, accostata al petto, una barchetta con dei
corvi, chiara allusione all'arrivo delle sacre spoglie in città secondo
la leggenda popolare.
Mentre mi incammino lungo la Calçada da Graça, una lunga salita verso
l'omonimo Miradouro, mi torna in mente un particolare di questa mattina,
mentre passeggiavo a Nord del Castelo de São Jorge: che ci faceva una
Cadillac originale e decapottata nella Mouraria, parcheggiata sotto un
palazzo?!? Boh... Quando arrivo sulla piazza della chiesa, rimango in
parte deluso: per gran parte la vista è occupata dai quartieri più
moderni di Lisboa. Vado a sedermi su una panchina proprio di fronte
all'ingresso della Igreja da Graça, dando le spalle al Miradouro; ma
basta che io mi giri di poco per vedere sulla destra il Castelo e la
Mouraria, la Baixa, l'Elevador de Santa Justa e il Bairro Alto, con
quelle che sembrano le arcate gotiche semidistrutte del Convento do
Carmo. Più in fondo, i pilastri che sospendono il grande ponte sul Tejo.
Un particolare che avevo già notato nell'altro Miradouro torna a
colpirmi: sono i primi posti panoramici che visito, dopo il Corcovado,
sprovvisti di quell'orrendo canocchiale a pagamento per i turisti; forse
è il segno che è l'intero panorama che merita di essere visto, non i
singoli particolari...
Le bandiere sventolano stanche sulle torri del Castelo, e sotto l'ombra
fresca di questi pini ci si rilassa perfettamente, lasciando che il
pomeriggio passi lento: i lisboeti si mischiano ai turisti, tra i
tavolini del bar e sulle panchine, con la scusa di una birra per
gustarsi invece il panorama e il riposo ombreggiato.
Entro nella chiesa: il contrasto tra la piacevole temperatura esterna e
la fredda aria all'interno mi fa rabbrividire, costringendomi a chiudere
la giacca per evitare un malanno. L'interno è monumentale: un'unica
navata, con quattro nicchie-cappelle per lato, il transetto e un
profondo altare, in cui è ospitato, in un tripudio di decorazioni
baroccheggianti, un crocifisso con dietro quello che, nel Mosteiro dos
Jerónimos, era definito "Santissimo Sacramento": qui però la cappella
del SS. Sacramento è l'ultima del lato sinistro della navata, come
indicano i cartelli: cosa sia quella specie di enorme tabernacolo sul
fondo riesco proprio a capirlo.
Interessante la decorazione del soffitto: in cinque medaglioni, dipinti
tra l'ingresso e la piccola cupola centrale, sono inseriti dei cartigli
su alcuni altari, con putti raffigurati di spalle e frontalmente; nei
cartigli sono dipinte le seguenti parole: "Ave Maria/Gratia Plena",
"Dominvs/Tecvm", "Benedicta Tv/In Mvlieribvs", "Benedictvs/Frvctvs",
"Ventris Tvi, Jesvs". In pratica si tratta delle parole rivolte
dall'Angelo a Maria nell'Annunciazione, nonché del nucleo originale
della preghiera dell'Ave Maria, prima cioè che la Chiesa aggiungesse la
parte seguente, in cui la Madonna è vista come capace di intercedere
presso suo figlio per la salvezza delle anime, dottrina che non si trova
nei Vangeli. I colori predominanti sono il rosa e il bianco in alto,
mentre le cappelle sono in gran parte di legno scuro o dorato;
contengono alcune statue lignee di santi, della Madonna assisa in trono
o di Cristo.
Esco, e il sole quasi mi acceca. Vado verso la Feira da Ladra, una
specie di Porta Portese, un mercatino dell'usato che si tiene proprio
oggi: nelle sue vicinanze ci sono solo due chiese da vedere. Imbocco la
Travessa das Monicas e trovo per caso una esposizione d'arte
contemporanea, che vorrei avere più tempo di osservare, ospitata nello
sconsacrato (e non segnalato sulla guida) Convento das Monicas;
passeggio un po' tra le opere in mostra, il tema è "A perda do Eu pelo
Outro" (La perdita dell'Io per l'Altro), e trovo due frasi sui pannelli
che mi pare valgano la pena di essere registrate:
"Non sono le forme esteriori che materializzano il contenuto di un'opera
pittorica, ma invece le forze=tensioni che animano queste forme",
Vassily Kandisnky.
e poi
"Il mondo è pieno di cose ovvie, che nessuno osserva in nessuna
circostanza", Sherlock Holmes, Il Mastino dei Baskerville, Sir Arthur
Conan Doyle.
Quest'ultima frase in particolare mi sembra che riassuma lo spirito con
cui mi accosto ai luoghi e alle persone attraverso cui viaggio: cerco di
notare anche l'ovvio, perché ovvio non lo è mai nulla, in fondo. Lo
spazio dell'antica chiesa si adatta perfettamente a museo di arte
contemporanea, e le opere, anche se non tutte allo stesso livello, si
staccano dai pannelli e dai muri come fossero dotate di vita propria.
Riesco dopo pochi minuti, camminando ancora sotto il sole che picchia
forte, troppo per essere a fine marzo.
Arrivo alla Igreja de São Vicente, costruita nel luogo dove si accampò
Dom Afonso Henrique, futuro primo re del Portogallo, durante l'assedio
di Lisboa. La chiesa non suscita alcuna particolare impressione,
dall'esterno come all'interno, sia per i lavori di restauro sia per gli
enormi spazi privi di decorazioni; è la prima delusione della giornata.
Esco e il riflesso della luce sul bianco della scalinata mi lascia
inebetito per qualche secondo; fa davvero caldo, con la giacchetta
addosso. Tralascio di visitare le tombe dei re portoghesi, nemmeno
sapendo il perché, e continuo per la Feira da Ladra, curioso. Il
mercatino comincia subito dopo un grande arco sulla fiancata destra
della chiesa, ma non è niente di speciale: più che altro robaccia,
qualche ambulante nord-africano con la solita mercanzia che si vede nei
mercatini e nelle fiere di tutta Italia. Unico particolare che mi lascia
stupito, una camionetta della Polizia ben visibile, cui ci si può
rivolgere in caso di necessità: i poliziotti stanno chiaccherando
tranquillamente tra loro, e si godono un pomeriggio caldo e soleggiato.
Vado verso un grande edificio, tanto bianco da sembrare costruito tutto
di sale: è il Panteão Nacional, e visto che c'è una mostra all'interno
che occupa gran parte degli ambienti, evito di pagare il biglietto per
qualcosa che non mi interessa, do una velocissima occhiata ed esco.
Peccato non aver potuto visitare la cupola, ma sarà per la prossima
occasione.
Ritornando verso la Baixa, gironzolo un po' per l'Alfama; più che
pittoresco, il bairro storico mi sembra davvero povero. Riposo infine i
miei stanchi piedi all'ombra della Igreja de Santo Estevão, godendomi
una bella vista sul Tejo e sull'Alfama bassa. Entro nella graziosa
chiesetta, mentre alcune donne recitano il Rosario, ed esco senza
disturbarle sul piccolo piazzale, dove dei ragazzini hanno improvvisato
una partitella di calcio. Colgo, mentre mi allontano, un ragazzo che
esclama soddisfatto "Faz muito que não lembrava um dia assim" ("Era da
un pezzo che non ricordavo un giorno così") ed un vecchietto che
annuisce di rimando.
Arrivo alla Igreja de São Miguel, ma è chiusa; prendo quindi la strada
verso la Baixa. Ad un tratto un bivio: proseguire attraverso l'Alfama o
uscire sull'Avenida che costeggia il Tejo? Decido di continuare, e il
destino mi premia facendomi scoprire una fontanella senz'acqua, ma di
gusto: due pesci che incrociati manderebbero un duplice getto. Quello
che però rende questa fonte speciale è la piccola lapide su cui è incisa
una poesia, riportata qui per intero:
FONTE DO POETA
"Nesta fonte que fala na surdina
de qualquer coisa que eu não sei ouvir
matei agora mesmo a minha sede
e sentei-me ao pé dela a descansar.
Não havia no ar mais do que a luz
finissima da tarde num adeus...
Uma luz moribunda e solitaria
a despedir-se frágil pelos céus.
E à medida que a luz se diluia
nas sombras que nasciam lentamente
a fonte no silencio mais se ouvia.
Mais limpida, mais pura e mais presente...
Anoiteceu. Ninguém, só a voz dela
só essa voz... Ao longe num desmaio
o timbre vivo e pálido de um grito.
Levantei-me. Deixei-a. Tristemente
acendeu-se uma estrela no infinito."
ANTONIO BOTO
 FONTANA DEL POETA
"A questa fonte che parla nel silenzio
di qualcosa che io non so udire
avevo appena spento la mia sete
e mi ero seduto ai suoi piedi a riposare.
Non c'era altro nell'aria che la luce
finissima del pomeriggio in un addio...
Una luce moribonda e solitaria
ad allontanarsi fragile tra i cieli.
E a misura che la luce si scioglieva
nelle ombre che nascevano lentamente
la fonte nel silenzio si sentiva sempre più.
Più limpida, più pura e più presente...
Si fece notte. Nessuno, solo la sua voce
solo questa voce... Lontano in uno spavento
il timbro vivo e pallido di un grido.
Mi alzai. La lasciai. Tristemente
si accese una stella nell'infinito."
ANTONIO BOTO
Esco attraverso un basso arco dall'Alfama e passo davanti allo Chafariz
del Rey, un bell'edificio che risale al XIII secolo ma che venne
ricostruito completamente alla metà del Settecento. Passo anche davanti
alla curiosa Casa dos Bicos, con la sua facciata ricoperta da "diamanti"
di pietra. Sono stanco morto, gli ultimi metri nella Baixa mi sembrano
non finire mai. Poi la doccia mi ridà la forza di leggere almeno
qualcosa sul letto e di progettare qualcosa per la cena.
Quando esco dalla pensione, il cielo sembra più perfetto del verso di
una poesia, più bello dei colori di qualunque quadro; invita a
passeggiare e così mi dirigo al Terreiro do Paço: le ruas della Baixa
semideserta risplendono nell'aria tiepida e nell'incanto che si
sprigiona dal fiume sullo sfondo; i gabbiani sono sagome nette nel cielo
che si tinge d'azzurro e d'arancio, in un dolce tramonto di primavera;
non c'è una nuvola, e l'altra riva risalta nitidamente. Passeggio fino
al Cais do Sodré, lungo il Tejo, poi imbocco una via per il Chiado
mentre si accendono i lampioni e il cielo si indora.
Passeggio lungo Rua do Alecrim, raggiungo Largo Camões e proseguo per
Rua da Misericordia, prima di imboccare la traversa che mi porta dritto
al Restaurante Trindade, quello vero: affollatissimo, ma essendo da solo
trovo subito un posto per sedermi e ordinare. Alle pareti azulejos, che
raffigurano su un lato i quattro elementi (terra, acqua, aria, fuoco),
dall'altro tre stagioni (primavera, estate, autunno: manca l'inverno
perché il pannello corrisponde ad una porta a vetri). Sul lato di fondo,
mentre al centro si apre un passaggio per un'altra sala riccamente
decorata (sempre da azulejos, ovviamente), due allegorie dell'industria
e del commercio ai lati completano i pannelli della prima sala,
alternati ad altri puramente riempitivi, raffiguranti una testa di leone
vista frontalmente tra foglie e altri motivi.
Il locale è di ottimo livello, anche se non serve certo la giacca per
presentarsi. I bagni di cui mi servo, prima di una buonissima sopa de
marisco, sono al top del comfort e della pulizia; del resto se il locale
sta festeggiando i 165 anni di attività e l'edificio è patrimonio
pubblico della città, un motivo ci deve pur essere. Unico difetto che
riscontro, ma presente ovunque, è la fastidiosa presenza di fumatori e
non-fumatori nella stessa sala: sono davvero tanti i portoghesi che
amano il vizio del fumo, a quanto pare. Quando arriva il mio bacalhau
com natas è una vera sorpresa: dall'aspetto sembra una specie di
frittata di patate molto alta, invece è solo la panna che forma una
crosta dorata sul merluzzo; all'inizio, per colpa della temperatura
altissima, il piatto non mi sembra granché; ma mentre si fredda, la
panna rivela tutto il proprio lussurioso, calorico, peccaminoso piacere,
costringendomi alla fine dell'abbondante portata a boccheggiare sazio...
Chiedo tuttavia la carta dei dolci e dei dessert: decido di prendere una
macedonia, per alleggerire, ma il cameriere mi comunica che "è appena
terminata" (sarà vero?)... A questo punto decido: se deve essere una
serata calorica e senza dieta, esageriamo! "Una mousse al cioccolato,
purché di produzione della casa, prego". Arriva in un attimo ed è
buonissima: ha un solo difetto, la scarsa quantità! Una nota a margine
della cena: per il fatto di girare con un taccuino prendendo appunti,
sembra che io sia stato scambiato per un critico gastronomico, il che
forse ha influito un po' sulla eccellente qualità del servizio;
nonostante i tavoli fossero tutti occupati e numerose persone fossero in
attesa di un posto, quando avevo bisogno di qualcosa c'era sempre lo
stesso cortesissimo cameriere a prendere gli ordini. L'ho visto
diventare bianco, quando gli ho fatto notare che dopo un quarto d'ora
ancora non mi era arrivata l'acqua e avevo già finito l'antipasto... e
controllava che non scrivessi nulla! Chiudo con un buon caffè e chiedo
il conto: poco meno di 30.000 lire, 2835 escudos per essere precisi.
Aggiungo cento escudos ai 3000, come mancia, e mi avvio satollo verso
l'uscita.
Raggiungo il web café per controllare la posta: nessuna novità, tutto
per il meglio, vedo messaggi anche da persone che non rispondevano da
molto tempo alle mie e-mail. Mi sento allegro e torno alla Tertulia per
un buon bicchiere di Porto: mentre bevo, brindo alla salute dei miei
amici, dovunque si trovino in questo momento e qualunque cosa stiano
facendo. La voce di Ella Fitzgerald e le note del CD riempiono
delicatamente l'aria. Chiacchero qualche ora con i gestori, mentre il
poco denaro che ho in tasca basta appena per un maracujá... purtroppo e
per fortuna, perché altrimenti stasera finirei per ubriacarmi!
Quando esco dal locale, il Bairro Alto è animato da ragazzi e ragazze:
forse sarebbe un'ottima sera per conoscere qualcuno, e soprattutto
qualcuna; sento che non ho voglia nemmeno di provarci, mi sta benissimo
così, e lascio che i miei pensieri fluttuino vaghi, mentre attraverso
Largo Camões e imbocco Rua Garrett, che spunta a pochi passi dal mio
alloggio.
...continua...
--
Marco Zecchinelli
http://members.xoom.it/marquito
  è il mio sito!!!!!!
ICQ# 45053188
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"ogni volta che sento scendermi in cuore come un settembre piovigginoso
capisco che è ora di mettermi in mare. Io non fuggo da me stesso. Io
viaggio. Per approfondire il rapporto con me stesso"
Herman Melville - Moby Dick
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Marco, mi hai steso!
L'ho letto tutto d'un fiato, ma la prossima volta
spiezzalo in due!!!
Molto bello, a tratti poetico, riflessivo, descrittivo,
lirico, storico, musicale, eno-gastronomico ...
Grazie
Elisabetta
PS A me il bacalhau com natas č piaciuto
tantissimo, mi sono fatta certe mangiate!!

 tantissimo, mi sono fatta certe mangiate!!
Grazie a te, io se ci torno rimangerò pesce fino a scoppiare! :-)


 bocca di dolcezza e mi fa battere il cuore come un fanciullo innamorato.
[cut]
Veramente bello, molto sentito caro Marco.
Ho letto solo oggi tutte e cinque le parti, e voglio complimentarmi con te.
Un gran bel racconto, ricco di informazioni sulle attrattive della città,
opinioni e sensazioni personali, note culiniare degne delle nostre migliori
PAP.
Grazie.
Benedetto

 Benedetto
Sono io che ringrazio te per i complimenti! Pubblico ora la sesta puntata,
anche questa lunghetta... in mattinata l'ultima, meno lunga.
Ciao e ancora grazie!


 solo così avrei potuto descriverla.
Penso pure io che forse sarà capitata a tutti Marco, ma certamente non tutti
l'hanno saputa o voluta scrivere e... condividere.
Ciao
Benedetto

delle stesse cose.
Quanta poesia! Bravo, Marco!
Ciao,
Marco
-- 
http://members.xoom.it/macatel