Newsgroup: it.hobby.viaggi
Titolo: [RECE] Mexico City - 2° parte

Andrea Ripa era troppo impegnato a cercare dettagli sulla Naci Naci Tour,
per cui si scusa e mi ha chiesto di continuare la sua Rece.
Ci provo.
Ciao, Benedetto
-------------------------------------------------
Difatti, come avremo modo di costatare durante questo nostro secondo viaggio
in Messico, il machismo, nonostante le normali apparenze, è tutt'oggi
abbastanza radicato nella mentalità dei chilangos.
Interminabili file di maggiolini verdi rapiscono rapidamente la nostra
attenzione, e capiamo che prendere un taxi a quest'ora nei dintorni dello
"zocalo" è perlomeno deleterio. Passiamo davanti a diversi locali da cui
fuoriescono nuvole di fumo, ed il forte ma invitante odore di fritto, tipico
dei tacos. Siamo stanchi ed affamati, per cui, con disinvoltura e senza
troppo riflettere sul da farsi entriamo in uno dei tanti locali che si
susseguono lungo la strada. L'ambiente è pessimo, il fumo ci annebbia la
vista irritando gli occhi, le urla dei molti avventori sembrano disumane. Ci
sediamo ad uno dei pochi tavoli, destando subito l'attenzione delle numerose
persone adagiate sul bancone, le quali iniziano a blaterare qualcosa, ed a
ridere a squarciagola. Ci rendiamo conto di aver sbagliato locale, ma
andarcene ora, dopo esserci appena seduti mi sembra troppo da codardo, per
cui chiedo a Patrizia se se la sente di restare. Ovviamente decidiamo di
bere rapidamente qualcosa e di andarcene quanto prima, mentre ci sentiamo
ormai al centro dell'attenzione e capiamo di essere derisi. L'anziano
cantinero ci porta le due tequile accompagnandole con un consistente piatto
di stuzzichini fritti dall'aspetto decisamente grasso, ma con voce decisa mi
fissa negli occhi dicendomi che faremmo meglio ad andarcene, poiché non è il
posto adatto per portarci una signora. Preoccupati, ingurgitiamo tutto d'un
fiato il liquore non prendendo nemmeno in considerazione il piatto
nonostante la fame, ma quando stiamo per alzarci subito torna al tavolo il
cantinero con altri due bicchierini, "gentilmente offerti". Rivolgo lo
sguardo verso il bancone, dal quale mi salutano ridendo un gruppetto di
persone di mezz'età, visibilmente ubriache. Nel frattempo giungono un paio
di suonatori che iniziano ad intonare una specie di litania, rivolgendosi in
particolar modo a Patrizia. Capisco che la situazione ci sta sfuggendo di
mano e noto la preoccupazione di mia moglie, nonché il suo disagio dovuto al
fatto di sentirsi decine di occhi puntati addosso. Lasciamo le tequile dove
sono, suscitando l'ira di qualche avventore che m'insulta senza ritegno, ed
imbocchiamo decisi l'uscita tra le grasse risate di scherno. Respiriamo con
sollievo l'aria carica di smog, dopodichè continuiamo la nostra passeggiata
fino a giungere sulla Via Cinco de Mayo, dove al civico 10 c'è una cantina
semituristica aperta da tempo anche alle donne e decidiamo di fermarci lì
per la cena, dopo aver appurato la presenza di altri elementi femminili. Il
Bar la Opera è un'istituzione messicana. Si narra che lo stesso Pancho Villa
vi sia entrato a cavallo, ed abbia ordinato da bere sparando in aria. Il
foro sul soffitto, tra l'altro mai coperto, costituirebbe la prova di questo
singolare episodio. In ogni caso il locale è decisamente grazioso, ed è
frequentato sia dai messicani che prediligono il bar, che dai turisti che si
accomodano ai tavoli per mangiare qualcosa. Appoggiato al bancone del bar,
in posizione da macho d'altri tempi, ed ormai praticamente brillo, una sorta
di padrino messicano continua a brindare alla nostra salute ogni volta che
lo guardiamo. Consumiamo in allegria l'ottima e piccantissima cena a base di
spezzatino e tortillas, ed ormai esausti raggiungiamo l'hotel Regente, dove
possiamo far calare il sipario sul nostro primo giorno messicano.
Il mattino seguente ci svegliamo di buon'ora e raggiungiamo il bosco di
Chapultepec, il polmone verde di Città del Messico. In quest'enorme parco di
circa 850 ettari, il cui nome in lingua nàhuatl significa "la collina delle
cavallette", troviamo solo poche persone intente a far ginnastica o jogging.
L'aria qui è meno rarefatta dallo smog, ed è decisamente più frizzante. Solo
ora avvertiamo il fresco dovuto all'altitudine dei 2220 metri di Mexico
City. In circa dieci minuti di passeggio raggiungiamo la perla culturale
della città, ovvero il museo nazionale di antropologia. Quest'enorme museo,
presenta al piano inferiore diverse sale dedicate alle varie civiltà
precolombiane, mentre il piano superiore è dedicato agli usi e costumi degli
attuali abitanti del Messico, suddivisi per stati. Trascorriamo praticamente
l'intera mattinata ed il primo pomeriggio nel museo, persi tra la storia di
grandi civiltà del passato. La nostra fantasia viene letteralmente rapita
dalle magnificenze a cui assistiamo, ed iniziamo a fantasticare tra le
riproduzioni del tempio di Quetzalcoatl di Tehotihuàcan, un grosso "atlante"
proveniente da Tula nella sala tolteca, la riproduzione a grandezza naturale
della tomba del  re maya Pakal, nonché la sua maschera di giada, e molti
altri oggetti esposti nelle varie sale. Ma quella che ci rapisce il cuore è
sicuramente la sala "mexica", ovvero quella dedicata agli aztechi. Subito si
viene colpiti dal plastico riproducente Tenochtitlàn l'antica capitale
eretta sulle isole del lago Texcoco. Questo popolo nomade, proveniente da un
luogo denominato Aztlàn, giunse fin qui spinto dalle profezie di
Huitzilopochtli, la loro divinità solare. La leggenda narra che su uno dei
tanti isolotti del lago Texcoco, videro un'aquila appollaiata su un cactus
intenta a divorare un serpente (raffigurazione attualmente riportata sulla
bandiera messicana), il che, lo considerarono come l'evento che annunciava
il luogo dove fondare la loro nuova patria, costruendo appunto Mexico
Tenochtitlàn, in onore del condottiero Mexitli e del sacerdote Tenoch. Per
qualche decina di anni i mexica restarono al servizio di altre popolazioni
locali, ma in seguito, grazie anche a prolifiche alleanze, si ribellarono,
divenendo il popolo più potente del circondario, ed estendendo di fatto i
loro domini lungo la maggior parte dei territori del Messico centrale.
Grazie alla loro indole guerriera costituirono un vero e proprio impero,
mantenuto in vita tramite l'esazione di tributi da parte delle numerose
popolazioni locali. Si pensa che all'arrivo degli spagnoli Tenochtitlàn
avesse circa quattrocentomila abitanti, cifra impensabile per ogni città
europea dell'epoca. Il centro cerimoniale annoverava ben 78 edifici, e vi
erano inoltre numerosi campi per il gioco della pelota, nonché giardini
galleggianti lungo i canali bonificati, strade che collegavano la città ad
isole vicine, numerose scuole per la nobiltà e le classi meno agiate.
Insomma, Tenochtitlàn dovette apparire come un vero e proprio spettacolo ai
circa quattrocento uomini che l'8 novembre 1519 entrarono a cavallo. I
mexica potevano annientare facilmente gli spagnoli, ma l'attuale imperatore
Montezuma II fu in preda a bizzarri sogni premonitori che annunciavano il
ritorno dal mare del dio Quetzalcoatl sotto le sembianze di uomo robusto,
dall'aspetto grave, di pelle bianca e barbuto, ovvero il ritratto di Hernan
Cortés. Sul resto non intendo soffermarmi, poiché dello splendore di
Tenochtitlàn rimane attualmente solo qualche misera rovina, e questo
plastico, davanti al quale ci siamo soffermati a sognare, immaginando come
poteva essere questa parte di mondo prima dell'arrivo degli spagnoli e
domandandoci ancora una volta se la scoperta dell'America fu realmente una
scoperta, o si trattò in realtà di una conquista. Dopo avver ammirato in
tutta la sua maestosità il calendario azteco in pietra dalla forma circolare
del diametro di tre metri e sessanta, il cui peso raggiunge circa
ventiquattro tonnellate, nonché un modello del maestoso copricapo in piume
verdi indossato dagli imperatori aztechi, ci rituffiamo nell'adiacente bosco
per raggiungere il Castillo di Chapultepec, la fortezza oggi adibita a museo
di Storia Nazionale. Ma qualcosa è cambiato. Il parco semideserto del
mattino, si è trasformato in un assembramento di bancarelle, strilloni,
saltimbanchi, scolaresche e riusciamo a stento a farci spazio tra la folla.
Quando però l'occhio cade sulle bancarelle che vendono tacos, refrescos e
frutta sbucciata cosparsa di chili in polvere, capiamo l'autenticità del
posto, ed anche la ripida salita che porta al Castillo di Chapultepec,
diventa una dolce passeggiata. Visitato l'interessante palazzo, prendiamo un
taxi per ritornare allo "zocalo".
Desidero però aprire a questo punto una parentesi sui taxi di Città del
Messico. La maggior parte sono costituiti da Maggiolini Volkswagen di colore
verde, nei quali è stato tolto il sedile anteriore destro. Sono presenti in
ogni angolo della città, si fermano ad un semplice cenno e sono
economicissimi. Basti pensare che per attraversare da un capo all'altro una
megalopoli come Mexico City, abbiamo speso non più dell'equivalente in pesos
di circa settemilalire. Si dice però, che molti conducenti siano in realtà
degli abusivi che espongono illegali licenze fotocopiate, e che, in alcuni
casi, si siano rivelati anche pericolosi per l'incolumità dei turisti. Non
sappiamo con certezza se si siano verificati tali episodi, ma durante la
nostra permanenza in città ci siamo sempre serviti di questi mezzi, usandoli
a qualsiasi ora del giorno e della notte, ed abbiamo anche intrapreso delle
interessanti conversazioni con gli stessi taxisti.
Intorno alle 16,30 siamo di nuovo sullo "zocalo", dove visitiamo il Templo
Mayor situato a destra della facciata principale della cattedrale. Rinvenute
accidentalmente nel 1978 dagli operai dell'azienda elettrica, queste
costituiscono le ultime fatiscenti rovine azteche sulla piazza principale di
Città del Messico, dove sembra venissero sacrificati i prigionieri delle
tribù rivali, almeno diecimila l'anno. Praticamente attaccato al Templo
Mayor e al suo adiacente museo, si trova il Palacio Nacional che ospita gli
uffici del presidente del Messico, il Tesoro Federale, gli archivi
nazionali. Qui, dopo aver consegnato il passaporto a dei militari, veniamo
muniti di un "pass", che ci consente di accedere a determinate stanze. Al
piano superiore ammiriamo i notevoli murales di Diego Rivera. Ci colpisce in
particolare quello immenso, che espone la storia del Messico dall'arrivo di
Quetzalcòatl il dio serpente piumato, fino alla rivoluzione del 1910. Quest'
oggi siamo letteralmente entusiasti di ciò che stiamo vedendo in questa
capitale. Il murale in questione merita più che una frettolosa visita, va
assaporato con calma, e così ci perdiamo attraverso le sue colorate scene,
godendo delle immagini che ritraggono Tenochtitlàn, per poi spaziare
successivamente con lo sguardo su un uomo che al mercato dell'antica
capitale vende un braccio umano, per poi focalizzare i conquistadores, e
successivamente il ritratto dell'ipocrisia dei preti spagnoli, della
rivoluzione messicana, di Carlo Marx, ritratto tra scene di classe.
Usciti dal palazzo nazionale, ci dirigiamo a piedi allo splendido palazzo
delle Belle Arti, fatto edificare dal dittatore Porfirio Diaz nel 1904 con
marmi di Carrara e statue stile liberty. Anche qui troviamo dei bei murales,
in particolare quelli di Orozco, ed approfittiamo anche per prelevare del
contante ad un bancomat abilitato al sistema "Cirrus - Maestro". Poco
distante troviamo la torre Latinoamericana, l'edificio più alto della città,
dal quale si ha una magnifica visuale della sterminata megalopoli
centroamericana e delle sue strade, letteralmente paralizzate dal traffico.
In seguito ci sediamo fino al tramonto a riposare in tutta tranquillità su
una panchina della famosa Alameda Central, parco pubblico ricco di giardini,
alberi, statue, panchine in ghisa, e dove spicca il monumento a Benito
Juàrez, il primo indio (zapoteco) a divenire presidente del Messico. Qui,
Città del Messico assume dimensioni più contenute, direi a misura d'uomo. E'
ormai quasi buio, e trovo decisamente accattivante confondersi tra le
coppiette di innamorati che popolano la piazza del famoso murale di Diego
Rivera "Sogno della domenica pomeriggio al Parco dell'Alameda".
- continua -

 Ciao, Benedetto
Ringrazia tanto Andrea! Ahhhhh, che piacere leggere le SUE rece!!!!
;-)))
Simo

Ops!
Pensavo ti fosse "sfuggito" il nick.... :-))
Grazie,
Francesca

Sto leggendo con piacere la vostra vventura ( anche se non penso capitero'
da quelle parti...intendo Citta' del Messico )
Vorrei aggiungere un
piccolo link utile "riassuntivo" della citta':
http://www.cnnitalia.it/VIAGGI/guida.cittadelmessico/index.html
Ciao,
Steve
--------------------------------
Inviato via 
http://usenet.iol.it
 

interessanti conversazioni con gli stessi taxisti.
Confermo quanto detto da Benedetto, aggiungendo che l'unica volta che
mi spostai in taxi per Citta' del Messico con un'amica, suo padre che
era li' chiese al tassista di mostrare la sua licenza ufficiale. Non
so poi se sia una prassi normale o meno...
Ciao,
Marco
-- 
http://members.xoom.it/macatel