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Titolo: [RECE] Perù sconosciuto. I misteri di Cerro Baúl (bello)

Ecco un altro viaggio attraverso i territori meno conosciuti del Perų. Anche
di questo itinerario, come per gli altri, potrete trovare le foto nel sito
http://www.magiedelleande.it
Buon Natale a tutti.
Gabriele
I MISTERI DI CERRO BAUL
(traduzione di Gabriele Poli)
L'Apu di Moquegua
Inchiodata fra le ardenti sabbie desertiche dell'estremo sud del Perų, la
campagna di Moquegua ci appare al finestrino del pullman come un miracolo di
vita, un'oasi fra i picchi pių antichi del mondo. Sono trascorse tre ore dal
nostro atterraggio a Tacna e, affrettatici verso la stazione degli autobus,
ne prendiamo al volo uno fra i tanti che, tutti i giorni a partire dall'una
del pomeriggio, partono diretti al porto di Ilo e alla cittā di Moquegua,
capoluogo del dipartimento meno conosciuto del Perų. Il viaggio sarebbe
dovuto durare non pių di due ore, ma si prolunga di sessanta minuti a causa
di una sosta forzata presso la garitta di controllo contro il contrabbando
(siamo nelle vicinanze del confine cileno. N.d.t.). Nulla di grave, solo una
disputa fra l'autista del pullman e i doganieri su una cassa di whisky.
Finalmente, Moquegua. Camminiamo attraverso le nostalgiche stradine fino al
museo Contisuyo, in Plaza de Armas. La nostra meta: raggiungere la cima del
misterioso Cerro Baúl che si erge come una maestosa fortezza naturale fra i
brulli colli che circondano la campagna.Si respira un'aria antica nella
Plaza de Armas di Moquegua, piccola e accogliente, all'ombra di alberi
centenari. Un passante č intento ad offrire del cibo a decine di colombe,
mentre, dall'altro lato della piazza, una contadina -agghindata con i tipici
abiti colorati- osserva i giochi dei bimbi. Il tempo sembra essersi fermato.
La vita scorre tranquilla, in contrasto con l'agitata attivitā commerciale
di Tacna e di Ilo. Tra il serio e il faceto, i cittadini di Tacna affermano
che l'abito tipico di Moquegua č il pigiama. A noi -gente di Lima,
sopravvissuti al caotico ritmo di vita e allo smog della capitale- tanta
pace pare una benedizione. Anche se Moquegua non figura fra gli itinerari
turistici solitamente consigliati e anche se la sua storia č appena
accennata nei libri di testo, in questo stupendo angolo del sud peruviano si
stanno sviluppando progetti e studi archeologici che stanno cambiando il
panorama storico del Perų, ricostruendo un passato culturale che risale ad
oltre 12000 anni fa. "Tutto iniziō nella prima decada degli anni '80",
ricorda l'archeologo arequipegno Antonio Oquiche, direttore del Museo
Contisuyo, "con un programma di studio del Museo Peruano de Ciencias de la
Salud, finanziato dalla Southern Perú e da donazioni da parte degli Stati
Uniti. Furono invitati docenti e studenti di archeologia per intraprendere
ricerche nella zona". Quasi un decennio pių tardi, fu creata l'Asociación
Contisuyo che costruė il museo che ospita i reperti e che sarebbe divenuto
il centro operativo dei progetti di ricerca. Fu cosė che si riuscė a
coinvolgere istituzioni di grande prestigio internazionale che finanziarono
borse di studio e i progetti voluti dall'associazione. In meno di dieci
anni, gli archeologi peruviani e nordamericani poterono lavorare
proficuamente, grazie agli aiuti di Fulbright Commission, National Sciencie
Foundation, American Philosofical Society, Wenner-Gren Foundation per le
ricerche antropologiche, fra gli altri enti di prestigio internazionale
interessati a scoprire i misteri del ricco passato moquegano. Lunghe
escursioni attraverso il deserto, dure giornate di scavi, dettagliate
analisi delle ceramiche e interminabili settimane dedicate alla pulizia e
allo studio dei monumenti sotto un sole ardente, sono servite per
ricostruire lo splendore delle successive culture che si svilupparono dalla
costa di Ilo fino agli altipiani di Matalaque, passando per i contrafforti
andini e gli infiniti arenili moquegani. Grazie a tutto questo lavoro, ora
sappiamo con certezza che la zona fu popolata diecimila anni prima della
nostra era, che fu coltivata un'area immensamente superiore a quella
lavorata ai nostri giorni -grazie ad una ragnatela di canali d'irrigazione e
andenes sospese sui fianchi delle montagne- e che il territorio rappresentō
il primo punto di contatto fra le eccezionali culture Wari e Tiahuanaco.
Nella sierra di Moquegua, sono state scoperte le vestigia delle prime
manifestazioni culturali del sud peruviano. A Toquepala si scoprirono le
famose pitture rupestri, mentre la zona di Asana č conosciuta perché lė
furono costruite le abitazioni pių vetuste delle Ande, come pure il tempio
pių antico del sud Perų. Nelle spiagge di Ilo, inoltre, furono scoperti i
resti dei primi villaggi di pescatori e raccoglitori dell'antico Perų, con
reperti di imbarcazioni e resti di arnesi per la pesca subacquea di mitili.
Recentemente, si č potuto dimostrare che nei paraggi di Moquegua si sviluppō
una prospera colonia di Tiahuanaco, con coltivazioni di coca, cotone,
fagioli, zucche, alberi da frutto, ecc. e commercio di prodotti ittici, sale
e altro per approvvigionare la capitale nella lontana regione del lago
Titicaca. A testimoniare l'importanza di questa colonia, sono le rovine di
un tempio lungo cento metri, costruito secondo i criteri architettonici di
Tiahuanaco, vale a dire, con successive piattaforme, scalinate ed un patio
centrale ad un livello inferiore rispetto al terreno (plazas hundidas:
piazze sprofondate. N.d.t.). "Per molti anni, gli archeologi e gli storici
si sono interessati -e ancora lo sono- dell'influenza che Tiahuanaco ha
esercitato sulle pendici occidentali delle Ande e sulla costa del Pacifico",
ci spiega Paul Goldstein, archeologo di New York incaricato degli studi
nella valle di Moquegua, "Ora possiamo affermare che il potente stato
tiahuanaco controllō una fitta rete di colonie e che la valle di Moquegua
rappresentō una zona d' importanza strategica, grazie alla sua ubicazione al
centro delle rotte commerciali che univano l'altipiano con i villaggi del
litorale". Pių tardi, furono i wari, provenienti dall'attuale dipartimento
di Ayacucho, che esercitarono un effimero controllo su questa zona. Qualcosa
poi accadde, perō; forse una guerra o una catastrofe naturale che favorė il
ritorno di Tiahuanaco. A quest'ultimo periodo, č stato imposto il nome di
"fase chen-chen". Secondo l'archeologa moquegana Bertha Vargas, durante
questa fase il dipartimento godette di un prorompente sviluppo agricolo e
prosperō l' architettura con numerose costruzioni, cittadelle e centri
religiosi. Questa fase si protrasse fino all'anno 1000 d.C., quando qualche
altro evento provocō la caduta di Tiahuanaco, dando inizio alla fase
"Tumilaca", in cui, per la prima volta, i villaggi vennero protetti da mura
e fortificazioni. Gli studiosi hanno dimostrato che né la fase Tumilaca, né
la posteriore conquista incaica arrestarono del tutto l'influenza Tiahuanaco
ed č per tale motivo che Goldstein afferma: "Per il momento, riteniamo di
poter dire che i moqueguani di oggi possono essere orgogliosi della loro
diretta discendenza da uno dei pių antichi e potenti imperi d'America".
Lo spirito della montagna
 Sono le cinque e mezza del mattino e la luce dell'alba illumina prepotente
la nostra stanza nell'hotel Arequipa, a poca distanza dalla Plaza de Armas
di Moquegua. Un'ora pių tardi, ci incontriamo con Raúl Manaut, maestro e
guida verso i misteri di Cerro Baúl. Le campane della chiesa danno il
segnale della partenza: le sette, un'ora buona per scalare il monte,
evitando l'ardente calore del deserto. Su di un vecchio, ma resistente
"pick-up", ci dirigiamo verso le falde della montagna sacra di Moquegua,
osservando con ammirazione il paesaggio tipico della zona, ricco di
coltivazioni che formano una verde oasi fra i minacciosi picchi che
circondano la campagna. El Apu (spirito tutelare. N.d.t.) e la Croce:
seguendo Raúl Menaut, inforchiamo l'unico sentiero che conduce alla cima del
Cerro Baúl. Incontriamo due croci molto vecchie, circondate da offerte o
pagapagus di "aguardiente" e coca. Il gradevole paesaggio nasconde
un'agitata storia geologica. Dalla violenta eruzione del vulcano
Huaynaputina (vedi la rubrica "Perų sconosciuto" del sito. N.d.t.) del
1600 -che ha provocato distruzione e morti- fino allo spaventoso terremoto
del 1868, il dipartimento di Moquegua č stato sconvolto perlomeno da una
dozzina di violenti movimenti tellurici. Non č necessario affittare un'auto
per visitare Cerro Baúl. Dalla cittā, partono numerosi taxi collettivi che,
per un sol e mezzo (circa mille lire. N.d.t.) conducono nei pressi del
monte. Bastano quindici minuti e giā ci troviamo ad attraversare la
splendida campagna moqueguana. Mentre guidiamo, Raúl Menaut ci racconta che
fino agli ultimi anni del 1800, la valle fu il maggiore e migliore centro
vitivinicolo del Perų. Poi, i danni causati dal terremoto, le quattro
invasioni e i conseguenti saccheggi operati dalle truppe cilene durante la
guerra del Pacifico e la distruzione prodotta dalla filossera, posero fine
ai secoli di prosperitā di cui Moquegua aveva goduto fin dalla sua
fondazione spagnola (1541. N.d.t.). Superiamo un'ultima curva e di fronte a
noi appare la maestosa figura del Cerro Baúl, cosė chiamato a causa della
forma particolare che ricorda quella dell'isola, simile ad una tavola,
ubicata di fronte alle chullpas (mausolei di forma cilindrica. N.d.t.) di
Sillustani, nei pressi di Puno, non molto lontano dalla cittā di Tiahuanaco.
La conformazione del Cerro Baúl rompe con lo schema delle vicine vette. Pare
un'immensa fortezza che si erge fino a 2600 metri s.l.m. e da dove č
possibile controllare l'andirivieni degli abitanti delle valli di Torata,
Tumilaca, Pocata e Moquegua che circondano la montagna magica. La campagna
si va restringendo, mentre transitiamo lungo la strada, fino a sparire del
tutto. Il vento caldo che entra dal finestrino ci annuncia che ora siamo in
pieno deserto. Arriviamo. Un cartello dell'Istituto Nazionale di cultura e
del Museo Contisuyo avverte che ci troviamo in territorio protetto,
riservato agli scavi archeologici. La solitudine del paesaggio ci dā la
sensazione di essere i primi ed unici abitanti di questo mondo misterioso,
arido e privo di vita, ubicato alle falde del Baúl. Purtroppo, un sentiero
cosparso di orme, bottiglie e rifiuti ci indica il contrario. Durante
l'ascensione, Raúl ci racconta che solo Garcilazo de la Vega scrisse di
Moquegua, affermando che Cerro Baúl rappresentō un baluardo difensivo dal
quale la popolazione locale oppose resistenza alle truppe d'invasione
incaiche. Incontriamo una famiglia che sale senza fretta. Non vanno a fare
una scampagnata, ma procedono accompagnati da un famoso sciamano di Puno che
ora vive a Moquegua. Cerro Baúl, infatti, rappresenta ancora oggi l'Apu
protettore, il dio tutelare dei contadini e degli abitanti della zona. La
storia ripete il suo corso. Qualche anno fa, ci fu una massiccia migrazione
di contadini punegni verso Moquegua e Ilo e sono proprio questi nuovi
abitanti -diretti discendenti di Tiahuanaco- che mantengono in vita il culto
di Cerro Baúl. A metā cammino, quando il sentiero si restringe, incontriamo
una caverna colma di candele consumate e di foglie di coca. E' la meta della
famiglia di contadini. Lo sciamano estrae una bottiglia di "aguardiente",
accende una sigaretta ed inizia a pregare in "aymará" (lingua autoctona,
parlata principalmente nell'estremo sud delle Ande peruviane e in Bolivia.
Assieme al "quechua" -o runasimi-, rappresenta l'antico idioma degli
abitanti della cordigliera. N.d.t.), versando, al contempo, foglie di coca
benedette e gocce di liquore nella grotta. La scena si ripete in un'altra
caverna nei pressi della cima, dove decine di candele testimoniano le fede
nell'antico culto dell'Apu Cerro Baúl. L'ascensione si fa pių difficile e
profondi burroni si aprono a pochi centimetri dai nostri piedi. Non senza
fatica, giungiamo in vetta e restiamo sorpresi quando scorgiamo due croci
orientate a nord est e attorniate da recenti apachetas (monticoli di pietre
usate come offerti alla montagna) e decine di bottiglie, oltre ad altri
resti di cerimonie. L'archeologo Paul Goldstein č giā qui che ci aspetta per
farci da guida. Dei suoi quattro ettari di estensione, almeno la quarta
parte č coperta dai resti della cittadella wari, misteriosamente distrutta
verso il VI o VII secolo d.C. Quasi tutta l'area, tuttavia, č occupata da
apachetas e case in miniatura, offerte all'Apu nel corso dell'ultimo
decennio. Le minuscole abitazioni sono a due piani, provviste di recinto per
gli animali, cisterna per l'acqua, grandi patii e, addirittura, piscina.
"Tutti desidererebbero una casa stile californiano", commenta Goldstein.
Percorrendo la vetta, spaziamo con lo sguardo, ammirando le valli contigue a
quella di Moquegua, i contrafforti andini e l'immenso deserto. Bussola alla
mano, scorgiamo, ad est, Tumilaca, Pocata e Coscori; a nord si distingue
Torata, a sud Moquegua e ad ovest la zona di Puqarani, con le sue maestose
andénes sospese sui fianchi dei monti vicini. Nella parte sud est della
vetta, incontriamo le rovine della grande cittadella wari. Gli archeologi
dovranno compiere un duro lavoro, infatti, la zona sembra essere stata
devastata da un terremoto. Migliaia di mattoni di adobe giacciono dispersi
in quasi un ettaro di estensione e solo grazie a Goldstein riusciamo ad
immaginare le piazze, le case, i templi e le vie di quello che fu il centro
urbano wari. Secondo gli studi di Robert Feldman, del Feld Museum of Natural
History, in questa cittadella si elaborava e consumava la chicha (birra di
mais. N.d.t.), utilizzando acqua e mais delle valli vicine. Ciō che
maggiormente sorprende č che le anfore e le tazze usate per la chicha furono
distrutte sopra i tetti delle case abbattute e incendiate; questo fatto
potrebbe far pensare ad una cerimonia rituale. Chiediamo se queste rovine
siano state provocate da un'eruzione vulcanica o se fu un terremoto che
distrusse le costruzioni, o ancora se la zona fu devastata da un'invasione
nemica. La risposta degli archeologi č negativa: gli studi realizzati nel
1989 comprovarono che si trattō di un incendio provocato dagli stessi
abitanti che poi collocarono centinaia di ceramiche rotte sopra ai resti
delle abitazioni. Con pių domande che risposte in testa, iniziamo la discesa
dalla vetta di Cerro Baúl, non senza aver prima lasciato la nostra offerta a
questo misterioso Apu tutelare di Moquegua che conserva ancora la magica
tradizione dei tempi di Tiahuanaco.
I dintorni del Baúl
Poco lontano dalle falde di Cerro Baúl, incontriamo il piccolo villaggio di
Torata, dove inizia una strada non asfaltata, un tempo percorsa dai camion
che scendevano dalle vicine miniere. Procedendo per la rotta polverosa, Raúl
Menaut ci guida fino ad un pianoro a Nord-ovest del Baúl. Da qui,
proseguiamo a piedi per venti minuti, fino al ciglio di un abisso da dove č
possibile contemplare in tutto il suo splendore la cascata di Mollesacca
(gola del Molle, albero autoctono. N.d.t.) con una caduta d'acqua in due
tempi e pių di cento metri di altezza. Il panorama č impressionante.
Seguendo un sentiero al bordo del precipizio, si puō, in un'ora di cammino,
giungere ai piedi della cascata. Laggių č possibile accamparsi vicino al
corso d'acqua e all'ombra di centinaia di molle che formano una splendida
oasi nascosta dalle enormi pareti di roccia della gola. Tornando verso
Moquegua, scorgiamo sul fianco di un colle rossastro un enorme geoglifo che
rappresenta una carovana di lama disposti in fila e orientati in direzione
nord sud. Con poco sforzo, ma con grande attenzione per evitare di
danneggiare il geoglifo, saliamo il colle da dove ammiriamo una bella veduta
del Cerro Baúl, lontano e racchiuso fra due imponenti montagne vicine. Da
lė, continuiamo la nostra marcia in mezzo al deserto, fino ad una zona
contigua alla valle di Osmore. Quella che per noi č un'immensa pianura, per
Goldstein, in cambio, č una delle zone archeologiche pių importanti della
provincia. Ed č proprio cosė! Lo comproviamo quando, fra le pietre e la
sabbia, i nostri piedi portano alla luce centinaia di resti di ceramica
lavorata finemente e decorata con disegni in stile Tiahuanaco. Verso ovest,
si possono osservare i contorni di immensi insediamenti umani, costruiti ai
bordi della zona coltivata, che includono un enorme tempio a tre livelli e
una piazza hundida. Giā di ritorno in cittā e dopo aver visitato il Museo
Contisuyo, continuiamo a chiederci quanti altri misteri nascondano la vetta
del Cerro Baúl e il deserto di Moquegua. Anche se l'appoggio della Southern
Perú Corporation e le donazioni degli enti statunitensi sono serviti a far
luce su migliaia di anni di storia del dipartimento, ancora resta molto da
fare., tuttavia, continuiamo a non comprendere il motivo per cui la bella e
dolce Moquegua non faccia del turismo il suo cavallo di battaglia per un
rapido sviluppo. I suoi scavi archeologici e i bellissimi scenari naturali
meritano la visita di turisti peruviani e stranieri.
Di Roberto Ochoa Berreteaga.
Foto di Pepe Alva
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 Gabriele
Grazie Gabriele.
Io non sono una di quelle che dopo ogni racconto sbrodola lodi.
Questo č un ringraziamento cumulativo per tutto quello di bello che ci hai
fatto leggere
durante l'anno trascorso insieme.
Mille auguri a te e a tutta la tua bellissima famiglia.
Emanuela

Grazie, tesoro, un bacio a te e ai tuoi cari.
Gabriele
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