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Titolo: [RECE] Dal Kimberley al Top End  - quarta parte

Il giorno seguente, poco dopo il sorgere del sole lasciamo definitivamente
Broome. Ci attende oggi una giornata a dir poco impegnativa, che sarà
caratterizzata dalla percorrenza di oltre cinquecentoventi chilometri in
auto, duecento dei quali su strade sterrate, che mi auguro davvero non siano
difficoltose come la tortuosa Cape Leveque Road. Tirando le prime somme di
un viaggio che finora non è stato propriamente agevole, direi che una
particolare nota di merito va decisamente alle mie donne. Valentina non
finirà mai di sorprendermi, dimostrando giorno dopo giorno uno spirito di
adattamento fuori dal comune, probabilmente anche dettato da un fortissimo
entusiasmo derivante dal desiderio incessante di scoprire tutto ciò che la
circonda. Patrizia, compagna di vita e di numerose avventure, conferma
ancora una volta la sua grande duttilità in viaggio e, forse, ancor più del
sottoscritto, sembra essere entrata nel giusto spirito di questo impegnativo
percorso aussie on the road per vari motivi, ma anche grazie alla conclamata
abilità con la quale disfa e sistema rapidamente ogni giorno i bagagli,
oppure provvede magistralmente ad approvvigionare il nostro Esky, sempre
pronto per ogni evenienza, sia quando si tratta d’improvvisare una grigliata
in qualsiasi aerea adibita incontrata durante il percorso, che quando si
desideri all’occorrenza poter disporre di una bottiglia di vino con cui
brindare davanti ad un tramonto infuocato, come abbiamo sovente visto fare
agli stessi australiani, ovvero i principali turisti incontrati in questo e
nei precedenti due viaggi down under. Australiani i quali fanno dell’
autosufficienza la loro principale prerogativa, senza per questo farsi
mancare mai nulla. La Great Northern Highway è un monotono nastro d’asfalto
che, lasciata Broome, scorre ininterrottamente per decine di chilometri
delimitata da paesaggi privi di fascino estremamente ripetitivi, ed
allietati unicamente dalla sporadica visuale di qualche gigantesca mandria
al pascolo, come quella che scorgiamo nei paraggi del Cockatoo Creek, presso
il quale ci fermiamo brevemente per scattare alcune foto dal ponte che lo
sovrasta, mentre la prima vera e propria sosta della giornata viene
effettuata alla Willare Bridge Roadhouse
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 dove facciamo colazione
con delle uova fritte e del bacon bisunto, che ci vengono servite da un
cameriere così sporco, che sembra provenire direttamente da qualche
adiacente stalla. Riprendiamo la strada principale, lasciandola quattordici
chilometri dopo per imboccare la Derby Highway. Poco prima dell’omonima
cittadina incontriamo la deviazione per il Boab Prison Tree. Stretti parenti
dei baobab africani, questi singolari alberi chiamati localmente “boab”,
caratterizzano spettacolarmente gli aspri paesaggi del Kimberley. Quello
gigantesco 
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 presso il quale ci troviamo ora e la
cui circonferenza misura quattordici metri circa, riveste un particolare
significato religioso per le locali comunità aborigene, oltre ad aver
costituito negli anni una sicura fonte da cui approvvigionarsi di acqua
durante i periodi di grande siccità delle stagioni secche, grazie di fatto
alla capacità dei baobab stessi di immagazzinare il prezioso liquido
all'interno del proprio tronco rigonfio. Purtroppo, quest’albero, che sembra
avere un’età stimata attorno ai millecinquecento anni, per gli aborigeni del
luogo ha significato anche atroci sofferenze ed umiliazioni, poiché venne
impiegato per incatenarli a seguito della loro cattura, durante il periodo
in cui venivano forzatamente utilizzati nella raccolta delle perle a Broome,
di cui ho precedentemente scritto. E’ un posto che suscita quasi
simultaneamente assoluta reverenza, un luogo da contemplare in silenzio, con
perentorio rispetto, che tende a destare un forte senso di commozione nel
visitatore. Riprendiamo la nostra marcia, trovando poco dopo sulla destra l’
imminente deviazione per la mitica Gibb River Road, che percorriamo per i
centoventiquattro chilometri iniziali. Tracciata al fine di condurre il
bestiame dalle fattorie più remote del Kimberley ai vari mercati del nord
Australia, questa strada, con i suoi 670 chilometri circa di lunghezza
rappresenta la via di collegamento più breve tra Derby e Wyndham, cittadina
ubicata all’estremità orientale della regione. Tuttavia, essendo per la
maggior parte non asfaltata e sovente più accidentata rispetto alla lunga
Great Northern Highway, la sua percorrenza risulta poco agevole, malgrado
presenti al suo interno infinite attrattive, ed offra la possibilità di
soggiornare in qualche tipica “Station”. Ho fantasticato su questa strada
per mesi, salvo poi prendere la sofferta decisione di non percorrerla
interamente, poiché ho valutato che per goderla al meglio, inserendovi anche
la deviazione sull’immancabile Kalumburu Road ed il conseguente Mitchell
Plateau, occorrerebbe dedicarle svariati giorni, che abbiamo invece deciso
di trascorrere in altre località. Congedandola con un arrivederci,
considerato che la riprenderemo di nuovo tra qualche giorno, ma alla sua
estremità opposta, lasciamo dunque la GRR al chilometro 124
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 ed imbocchiamo la Fairfield Leopold Down Road, che
si dimostra da subito difficile, tanto che iniziamo fortemente a sobbalzare
in maniera ripetuta sul grosso pietrisco che la caratterizza. Raggiungiamo
la zona dei Devonian Reef National Parks, la quale annovera al suo interno
tre parchi nazionali contraddistinti da profonde gole e caverne, che nel
periodo Devoniano erano parte integrante di una grande barriera corallina
occidentale. Il primo che visitiamo, è il Windjana Gorge National Park,
costituito da un canyon scavato dal Lennard River nel calcare di madrepore
fossili, che si snoda lungo il corso del fiume per quasi quattro chilometri,
mentre le sue pareti superano i novanta metri di altezza. Una sorta di
stretto ed allungato passaggio tra le rocce consente l’accesso alla gola,
che improvvisamente ci appare d’incanto, mostrandosi in tutta la sua
magnificenza. Il calco di un pesce impresso su una parete simboleggia
effettivamente le suggestive origini del luogo, mentre dopo aver percorso
appena pochi metri, restiamo attoniti dalla visuale offerta dai numerosi
coccodrilli d’acqua dolce intenti a crogiolarsi lungo le sponde del fiume.
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 Non ne avevamo mai visti così tanti assieme.
Scendiamo sulla sabbia, percorrendo la riva del Lennard River e contemplando
l’assoluta bellezza del paesaggio caratterizzato dalle alte pareti rossastre
del canyon, 
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 che si
stagliano imperiose sul fiume, riflettendo nell’acqua verdastra la loro
sagoma. Incontriamo solo quattro turisti australiani provenienti dalla
direzione opposta, poi restiamo soli e francamente intimoriti dalla costante
presenza di questi primordiali rettili, che troviamo di continuo, anche
sulla stessa spiaggia, ed a pochi passi da noi.
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 Occorre dire che i
coccodrilli d’acqua dolce, abbastanza comuni qui nel Kimberley e localmente
chiamati “freshwater” 
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 o più familiarmente
“freshies”, non rappresentano in genere un pericolo per l’uomo e tendono a
non essere aggressivi se non molestati, o tranne in particolari condizioni,
quali i periodi della riproduzione. Sarebbe quasi impossibile trovarsi così
vicini ai loro stretti parenti, i coccodrilli estuarini, a loro volta
denominati “saltwater”, senza essere attaccati e verosimilmente sbranati.
Nonostante ciò, la dentatura affilata di questi immensi lucertoloni, la loro
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mole in alcuni casi non propriamente minuta, ed il completo isolamento in
cui ci troviamo, non riescono sinceramente a farmi sentire a mio completo
agio. Così come ricordo che per poco non svenni lo scorso anno, quando,
mentre facevo tranquillamente il bagno nel Katherine River, me ne trovai uno
a pochi metri di distanza. Ci allontaniamo dalla sponda del fiume, iniziando
a percorrere il sentiero di tremilacinquecento metri che si dirama lungo il
suo corso, snodandosi all’interno dell’intero canyon. Attraversiamo tratti
di foresta inviolata, ammirando compiaciuti numerosi stormi di cacatua, che
fino a questo momento avevano attirato la nostra attenzione con le loro
forti grida prolungate. Poi, tornando indietro, ed osservando le pareti
della gola da una prospettiva diversa, notiamo che le stesse pullulano
letteralmente di questi uccelli, che assieme agli immancabili freshies, ed
all’incantevole paesaggio circostante, ci fanno quasi sognare ad occhi
aperti di essere gli unici protagonisti di una di favola ambientata in una
natura straordinariamente incontaminata.  Prosegue la nostra marcia sulla
Fairfield Leopold Down Road, che percorriamo tra balzi e scossoni per altri
trentacinque chilometri, fino a raggiungere la nostra prossima meta, il
Tunnel Creek National Park. Si tratta di una galleria naturale scavata nella
Napier Range per una lunghezza complessiva di circa 750 metri, che
raggiungiamo dopo esserci calati fino al suo ingresso attraverso delle
rocce. Il posto mette soggezione, trovandosi completamente al buio, ed
essendo attraversato per intero da un corso d’acqua. Alcune voci provenienti
dall’oscurità del tunnel ci rassicurano, mentre vediamo subito dopo dei
fasci di luce illuminare le pareti rocciose, ed infine uno sparuto gruppo di
turisti uscire dalla galleria. Accendo a mia volta la torcia, ed immergo i
piedi nell’acqua abbastanza gelida, facendo luce nel buio ed aprendo un
ipotetico varco in questo traforo naturale, prestando la massima attenzione
a non trovare strada facendo qualche buca in cui cadere. Si accoda a noi una
famigliola tedesca, che nel frattempo era scesa nella grotta. Formando una
sorta di catena umana, continuiamo a camminare con l’acqua fino alle
ginocchia, al punto tale che Patrizia deve prendere tra le braccia
Valentina, mentre il pungente odore del guano dei pipistrelli si fa sempre
più intenso e, come per incanto, le pareti illuminate dalle torce rivelano
all’improvviso dei pittogrammi aborigeni. Uno spettacolo quasi fiabesco.
Terminata l’escursione, ci accingiamo a lasciare Tunnel Creek, luogo famoso
anche perché qui venne ucciso Jandamarra, la cui storia è ormai sinonimo di
leggenda. Appartenente alla tribù aborigena dei Bunuba, Jandamarra,
soprannominato Pigeon, lavorò sin da giovane come mandriano nella Lennard
River Station e, grazie alla sua profonda conoscenza del territorio, fu in
seguito assunto come tracker al soldo della polizia locale, allo scopo di
inseguire i fuggiaschi aborigeni che si erano ribellati nella zona, dove,
vale la pena sempre ricordarlo, furono espropriati con la forza delle
proprie terre e costretti a lavorare nelle fattorie. L’amore per la sua
gente però alla lunga prevalse, perché Jandamarra, stanco di questa
situazione, insorse. Dopo aver a lungo aiutato i bianchi ad arrestare i
ribelli della sua tribù, durante l’ennesima cattura sparò ad un poliziotto
impossessandosi di alcune armi e liberando i prigionieri, alla cui testa
formò una banda armata che, con ripetute azioni di guerriglia, mise sovente
in scacco le autorità locali nei successivi tre anni. Il 10 novembre 1894,
mentre stava conducendo del bestiame nel cuore della terra dei Bunuba al
fine di collocarvi una nuova fattoria, un gruppo di mandriani fu aggredito
dalla banda di Jandamarra. Fu la prima volta che un gruppo di aborigeni
attaccò in maniera organizzata dei bianchi con armi da fuoco, uccidendone un
paio. Durante quel triennio Jandamarra provò a difendere il suo popolo e la
propria terra, usando le armi e dei suggestivi trucchi di sparizione che
sono diventati epici. Pigeon, la cui epopea si svolse negli incantati
scenari naturalistici dei Devonian Reef National Parks, fu ritenuto non solo
un eroe da parte delle tribù locali, ma anche una sorta di essere
soprannaturale, in grado di apparire e scomparire a suo piacimento nei
meandri della terra appartenuta ai propri avi. Nessun aborigeno locale osava
più collaborare per questo motivo con la polizia, che ingaggiò pertanto un
trekker originario della regione del Pilbara, il quale, dopo ripetuti
tentativi, riuscì a stanarlo. Fu ucciso all’imbocco di Tunnel Creek il primo
di Aprile del 1897, e con lui morì definitivamente la speranza dei Bunuba di
difendere la propria terra.
- continua -

Bnx ha scritto:
| Patrizia, compagna di vita e di numerose avventure, conferma
| ancora una volta la sua grande duttilità in viaggio e, forse, ancor
| più del sottoscritto, sembra essere entrata nel giusto spirito di
| questo impegnativo percorso aussie on the road per vari motivi,
| ma anche grazie alla conclamata abilità con la quale disfa e
| sistema rapidamente ogni giorno i bagagli, oppure provvede
| magistralmente ad approvvigionare il nostro Esky
Tsk tsk! Ammettilo che dietro ogni viaggiatore c'è sempre
una viaggiatrice che si occupa degli aspetti meno poetici
del viaggio (bagagli, lavaggio biancheria, ecc.) ;)
| Incontriamo solo quattro turisti australiani provenienti dalla
| direzione opposta, poi restiamo soli e francamente intimoriti
| dalla costante presenza di questi primordiali rettili, che troviamo
| di continuo, anche sulla stessa spiaggia, ed a pochi passi da noi.
Mi è capitato qualcosa di simile nella riserva annessa al
Parco del Perinet in Madagascar. Gli esemplari più grossi
erano in una laguna separata dalle sbarre, ma gli altri
scorazzavano in libertà sui sentieri. Fortuna che con
noi c'era un ranger che li distraeva...
| Si tratta di una galleria naturale scavata nella Napier Range per
| una lunghezza complessiva di circa 750 metri, che raggiungiamo
| dopo esserci calati fino al suo ingresso attraverso delle rocce. Il
| posto mette soggezione, trovandosi completamente al buio, ed
| essendo attraversato per intero da un corso d’acqua [...] mentre
| il pungente odore del guano dei pipistrelli si fa sempre più intenso
| e, come per incanto, le pareti illuminate dalle torce rivelano
| all’improvviso dei pittogrammi aborigeni.
Bello, non sei riuscito a fare qualche foto?
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_-°-_ Seshe _-°-_
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I Viaggi di Seshepankhatum
www.seshepankhatum.net
Un vero viaggio non è cercare
nuove terre, ma avere nuovi occhi
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 Bello, non sei riuscito a fare qualche foto?
Ho fatto degli scatti all'inizio del tunnel, ma sono usciti malissimo.
All'interno, in tutta franchezza ero un po' suggestionato dall'ambiente, e 
avevo davvero poca voglia di fare foto.
Bnx 

 Beh, se va male la Polinesia so dove rimediare......
Altamente consigliato... il Kimberley... !
Bnx 


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Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

 Grazie anche per questa "nuova" e interessante puntata,
Grazie a te per la lettura !
Bnx

 Benone, dici che si riconosceranno tra loro? :-))
Io ho avuto la netta sensazione che i due si conoscessero! ;o)
notte! :-)
Diego

 Io ho avuto la netta sensazione che i due si conoscessero! ;o)
Confermo, si conoscono ! :-D
Bnx

- continua -
Bene, bene, ottima anche questa quarta puntata, domani cerco di
mettermi in pari con le altre... :-)
A presto
Andrea

 più caso... ;-)
Io invece proprio non ci riesco... mi mettono una strizza terribile !
Penso sempre che possa capitarmi quello impazzito, che con un
morso improvviso mi porta via una gamba :-))
Bnx :-)

Bnx :-)
Andrea

 o una mano... ;-)
E mi dici poco??? :-D
Bnx

Bnx
Andrea

 Fifone ;-)
Meglio fifone ma integro :-DDD
Bnx
p.s. la prossima volta racconto che in sogno ero
http://www.briansdriveintheater.com/tarzan/johnnyweissmuller/weissmuller10.jpg
:-)))