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Titolo: Krabi più sotto che sopra - Puntata IV di V

In serata faccio una delle telefonate programmate a casa: da brava figlia
unica i miei vogliono notizie fresche. Purtroppo però mi aspetta un’amara
sorpresa: una mia cara amica, nonché collega fino al momento di lasciare
l’Italia, dopo tanti anni di depressione che l’ha portata ad una forma
grave di anoressia e all’incapacità di lavorare, ha deciso di togliersi la
vita: a 44 anni si è buttata dal quinto piano.
So che i miei fanno
fatica a raccontarmelo, ma sono coscienti che mi farebbe ancora più male se
aspettassero il mio rientro dalle ferie. Tengo come posso al telefono, poi
il pianto e l’incredulità prendono il sopravvento. Mi rifugio in cappella,
sono contenta che ci sia. Non so quanto sia passato così nell’apatia, cerco
di rimettermi in sesto e non manco all’ultimo appuntamento verso Krabi e il
ritiro degli abiti dal sarto, non voglio che le persone che tanto si sono
date da fare per darmi una mano subiscano il mio umore dettato da qualcosa
che forse neanche riescono a capire.
L’indomani, dopo tre giorni di
digiuno, il ritorno alle immersioni mi fa bene: sono di nuovo in local,
questa volta solo con Feri, King è impegnato per faccende personali. Sono
anche contenta di avere un parere diverso sul mio modo di immergermi. Il
mare è di nuovo piuttosto calmo, ma la luna crescente determina cattiva
visibilità sott’acqua. La prima sosta è a Koh Samet, l’isola generalmente
utilizzata per le prime immersioni di brevetto base, ma come al solito, per
chi sa lasciarsi affascinare c’è di tutto: un’enorme aragosta, un pesce
scorpione, i nostri amici pesci gambero (quelli che nuotano in verticale),
gli affascinanti spirografi (piccolissime creature che possono essere blu,
rosa, bianche o gialle che spariscono negli anfratti del corallo appena
sentono avvicinarsi qualcosa), in inglese si chiamano Christmas Tree worms,
e se posso assolutamente condividere la somiglianza con un pino natalizio
davvero non posso immaginare come possano essere dei vermi. Ad un certo
punto Feri mi fa segno squalo: squalo? Dove? Sotto una roccia, è un piccolo
squalo di barriera, grigio, ne intravediamo appena la coda, sarà l’unico
incontro di questo genere. Se per la prima immersione la visibilità poteva
ancora essere accettabile, nella seconda diventa un disastro: mi getto in
acqua per prima con maschera e pinne e non vedo il fondo a 5 metri… Le
creature abituali di questi fondali ci vengono incontro, ma a parte un
pesce leone e un pesce scorpione, non è un’immersione da ricordare
particolarmente.
Andy è nel frattempo partito per una settimana di
riposo a Bangkok: l’indomani è Feri che viene a prendermi in albergo per
portarmi ad Ao Nang. Al diving centre incontro due nuovi compagni di
avventure: Nuno, un ragazzo portoghese con pochissima esperienza, e Mike,
un tedesco gigantesco la cui boria trasuda dai suoi muscoli abbronzati, in
tutta la giornata non scambierà una sola parola con chicchesia. Io mi
adatto volentieri, e spesso anche un principiante ha qualcosa da insegnare,
Nuno è simpatico e parliamo per buona parte del tragitto che ci porta verso
Koh Bida Nok, dietro Phi Phi Don. Ho fatto alcune immersioni l’anno scorso
in questo posto, ma ascolto con attenzione, come ogni buon sub dovrebbe
fare, il briefing di King, lo stesso Nuno, Mike invece dà segni
inequivocabili di noia. Il risultato lo vediamo dopo non più di dieci
minuti dall’inizio dell’immersione: incontriamo corrente forte e King fa
segno di cambiare direzione, tutti vediamo, tutti capiamo, ma Mike decide
di continuare la sua pinneggiata da macho e per conto suo. Lasciamo perdere
e prendiamo la direzione opposta: incontriamo uno squalo leopardo, due
murene, gli immancabili pesci pappagallo e un enorme potato grouper, della
famiglia delle cernie. 
Tornati in barca assisto da un angolo alla
scenata di King nei confronti di Mike, a mio parere è fin troppo cortese,
ma non ero io la guida e non m’impiccio oltre. La seconda immersione è in
corrente: dopo esserci gettati dalla barca ci lasciamo trascinare e verremo
recuperati a gruppetti fin dove l’aria ce lo consentirà: incontriamo una
murena, alcuni triggerfish che possono anche attaccare l’uomo (qualcuno è
morto alcuni mesi fa in queste acque), soprattutto quando sono in periodo
degli accoppiamenti o quando difendono i nidi sulla sabbia e un pesce
leone. Stavolta Mike segue il branco, ma fa di tutto per lasciar intendere
che lui ama immergersi in solitario. E’ un atteggiamento cretino,
pericoloso e stigmatizzato da quasi tutte le didattiche. Al rientro in
porto ci dirigiamo non sulla spiaggia di Ao Nang, ma verso il fiume, dov’è
più facile attraccare e soprattutto far scendere persone e materiale, anche
in condizioni di mare soddisfacenti come oggi.
Questa sera vado ad Ao
Nang, in compagnia di Prakong, con il suo motorino. E’ una mini-avventura,
i thai non sono famosi per la guida prudente, e le strade non sempre sono
all’altezza. Facciamo un giro al centro commerciale all’inizio del
villaggio, aperto dopo il mio passaggio in ottobre. I prezzi mi fanno
sorridere, ma cerco di non darlo a vedere, conoscendo la disparità tra
quanto si guadagna in media in Europa e lo stipendio a cui aspirano qui.
Prakong vuole mangiare italiano, per me è un’occasione di abbandonare per
un attimo le spezie che mi fanno sentire un drago. Ci fermiamo da Azzurra,
così a caso, il locale mi ispira fiducia. Poco dopo la mia impressione
viene rafforzata dalla presenza di riproduzioni di vecchie stampe su
Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria, offerte alcuni anni fa dalla “Stampa”:
sono a casa! Per intermediario di Prakong chiedo alla cameriera se è
possibile parlare con il proprietario: me lo indica, i tratti sono
decisamente occidentali. Prima di saldare il conto arriva: Franco arriva da
Nichelino, è sposato con una ragazza locale e ha due splendide bambine,
guarda un po’ i casi della vita.
L’indomani si torna in local: fa un
caldo micidiale, forse peggiorato dal troppo sole preso il giorno prima,
cerco come posso di restare all’ombra. Con noi viene anche Fred, un ragazzo
di origine svedese che vive a New York, ci siamo già incrociati alcune
volte in barca nei giorni scorsi, e Connie, un ragazzo tedesco che è
accompagnato dalla ragazza che fa solo snorkeling. Siamo di nuovo a Koh Si
e Ya Wa Sum, la visibilità è cattiva, e l’unico incontro di rilievo è con
un grosso banco di piccoli groupers gialli, sembra quasi che non sappiano
della nostra presenza, a pena si spostano quando nuotiamo in mezzo a loro.
Malgrado il mare abbastanza calmo mi sento male sott’acqua: teoricamente so
cosa devo fare, ma l’esperienza non è comunque delle più esaltanti.
King
mi dice che domani deve partecipare ad una giornata per i genitori
organizzata dalla scuola della figlia più grande, quindi in barca ci sarà
Feri, che mi chiama per confermare l’ora in cui passerà a prendermi. Mi
viene un’idea: vuoi mica che faccia io da guida? Ho il brevetto necessario
e ho un’assicurazione professionale, requisiti indispensabili per essere in
regola con la federazione. Feri accetta, ma mi dice che comunque mi
accompagna, perché saremo in cinque.
L’indomani mattina Feri viene a
prendermi col motorino (sta diventando una mania, ma mi ci sto anche
abituando), incontriamo due sub cinesi che vivono a Singapore e un ragazzo
francese che saranno i nostri compagni d’avventura per oggi. Coi cinesi ci
sono alcuni problemi di comprensione linguistica, hanno solo una conoscenza
base dell’inglese, ma con Alexis le cose sono decisamente molto più
semplici. King arriva con la sua bimba più grande, ha quasi sette anni, ed
è un amore nella sua divisa della scuola tutta rossa. Suo padre la forza un
po’ a salutarmi con le mani giunte come si usa qui, lo fa, ma si vede bene
che è in imbarazzo.
Una volta in barca Feri mi fa un briefing privato,
perché poi quello generale tocca a me in quanto responsabile del gruppo,
cerco di immagazzinare il maggior numero di informazioni possibili per non
fare brutta figura, caratteristiche dei due siti (Koh Bida Nai e Losama
Bay), segnali convenzionali, profondità massima, cosa fare se… Mi rendo
conto che pur avendo ascoltato queste cose decine di volte quando tocca a
te qualcosa resta sempre nel dimenticatoio, per fortuna Feri è a fianco
pronto a sopperire alle mie mancanze.
La guida non dovrebbe distrarsi
troppo e pensare più agli assistiti che a sé stessa, ma con un ambiente
come questo è difficile rimanere indifferenti. E’ comunque divertente
tenere un occhio su creature grandi e piccole e cercare di indicarle agli
altri, aiutata anche dalla piccola torcia che porto sempre con me: per lo
squalo leopardo non ci vuole molto, ma quando incrocio due gamberetti
pulitori la cosa si fa più complicata. Chiude la prima immersione un enorme
potato grouper e un banco di barracuda che intravediamo dalla sosta di
sicurezza. 
Tornati in barca Feri mi fa notare che dovrei girarmi a
controllare i miei “protetti” un po’ più spesso, in acqua calda e con buona
visibilità la gente ha tendenza a disperdersi maggiormente che nelle fredde
acque scure a cui sono abituata. Ascolto con avidità, per me è
un’esperienza nuova ed ogni consiglio è come oro colato.
La seconda
immersione è a Losama Bay, famosa per il canyon, un tunnel di qualche
decina di metri in cui si passa tra due pareti che sembrano altissime
ricche di corallo e animali, non siamo profondi, ma l’impressione è
incredibile. Incontriamo i quasi invisibili nudibranchi, giganteschi
cocomeri di mare e il solito assortimento di vita. Ormai sul log-book segno
solo le cose meno comuni, anche se è un peccato dimenticare il resto. Feri
mi saluta, Andy è rientrato, tocca a lui andare in ferie adesso. Lo
ringrazio, è ormai un amico in più. 
Domani è l’ultimo giorno di
immersioni, King mi dice “andiamo dove vuoi tu”, tanto siamo in local,
propendo per Koh Samet e Koh Daeng. Siamo fortunati, la visibilità è
nettamente migliore dell’ultima volta e il mare è una tavola. Sembra che il
Mare di Andaman sappia che questo è l’ultimo show, mi regala uno squalo
leopardo, le seppie, alcuni pufferfish (quelli che si gonfiano quando si
sentono minacciati), i pesci trombetto, i pesci ago, un piccolo pesce
scatola giallo, e le immancabili reti di pescatori. Tutto mi pare in
proporzioni notevoli, o è solo il desiderio di rendere speciali questi
ultimi momenti? Ancora una volta batto il mio tempo di permanenza in acqua:
69 minuti, è uno degli ultimi regali del Mare di Andaman. Fa un caldo
incredibile, il pranzo è piccantissimo, mangio senza fare storie fintanto
che non mi escono le fiamme dalle orecchie, non voglio neanche offendere
King, è la moglie che ha preparato tutto.
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Inviato via 
http://usenet.iol.it

...

scusa un ho capito...-.ma ci vivi o ci sei in vacanza laggiu???


scusa un ho capito...ma per fare una domanda cosě hai dovuto riportare
tuttol il messaggio?  Non potevi quotare il messaggio.
vincio 

No, ho solo fatto quindici giorni, e comunque non riuscirei a viverci tutto
l'anno.
