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Titolo: (RECE) In viaggio: Grecia e Turchia 2002. parte 2

Tra Kalambaka e Grevena, dopo la sosta gastronomica da Timmy, siamo colti da
un vero e proprio nubifragio tanto che percepiamo un momento di vera
tensione nell'attraversare il ponte sul fiume in piena entrando in Grevena:
la
pioggia è fittissima e violenta e lungo le rive del fiume gonfio e
ribollente si
riversano impetuosamente ettolitri d'acqua fangosa proveniente dalle strade
più alte della cittadina.
Comincio a pensare ai famigerati "spilloni" e mi accorgo che non ho ancora
effettuato il solito rituale scaramantico-confricatorio!
Lo effettuo e cerco comunque di uscire al più presto dalla città imboccando
soltanto le strade che vanno verso l'alto: in questo periodo le alluvioni
sono molto di moda, e qui le premesse ci sono tutte!
Ci dirigiamo verso Salonicco, la strada sale e la pioggia comincia a
diradarsi.
Raggiungiamo Veria, abbiamo visto sulla carta che poco distante c'è un
piccolo villaggio, Vergìna (Verghìna) con un sito archeologico segnalato con
parecchie stelle: ci documentiamo e scopriamo che si tratta del luogo dove è
possibile visitare le rovine del teatro in cui fu presumibilmente
assassinato Filippo 2° detto "il barbaro", padre del mitico Alessandro il
Grande
ed ancorpiù del luogo di sepoltura dello stesso, della sua giovane moglie e
del nipote Alessandro 2, figlio di Alessandro Magno.
Senza dubbio è un luogo da visitare ed allora perchè non pernottarvi anche,
rifuggendo l'anonimo caos di Veria?
Troviamo alloggio nell'unica pensione del villaggio, una pensione nuova di
pacca, linda e curata anche se molto semplice dove per pochi euro ci
propongono anche la prima colazione.
Il villaggio è di chiara estrazione agricola, anche se il recente importante
ritrovamento ne sta trasformando la fisionomia; questa è una zona adibita
alla coltivazione delle pesche: pesche gigantesche che "stranamente" (per
noi che non siamo più abituati a ciò) sanno ancora proprio di pesca!
Vi incontriamo due coppie di simpatici motociclisti italiani, due bolognesi
e due veneti, con i quali scambiamo 4 chiacchiere di viaggio ed andiamo a
mangiare
un boccone nel centro del villaggio al piccolo ristorante dove lavora una
delle figlie del proprietario della pensione.
Il lui dei due veneti lavora da otto mesi in Turchia per una ditta italiana,
ne approfittiamo per avere alcune informazioni sullo stato delle strade e di
carattere generale.
L'indomani mattina, finalmente, un terso cielo blu ci porge un
bellissimo buongiorno e segnerà la prima di una lunga serie di belle
giornate assolate: accidenti, penso, se ci avessi pensato prima a fare gli
scongiuri!
Ripeto il rituale cautelativamente e dopo un'abbondante colazione andiamo a
piedi a visitare gli scavi ed il museo nel quale sono contenuti 3 sepolcri
in uno dei quali si presume che fosse stato sepolto Filippo 2.
Non nascondo la mia grande emozione nel pensare ancora una volta di essere
personalmente nello stesso luogo dove alcuni secoli prima si era mosso,
aveva respirato, amato, odiato, parlato, pensato, un uomo dalla statura
storica così grande!
Con il Grande Alessandro avevo già avuta l'occasione di incrociare i passi
molti anni fa, lungo la via della seta, in luoghi remoti dove probabilmente
i sassi spostati dagli zoccoli del suo cavallo erano ancora rimasti allo
stesso posto, con Filippo ancora no.
Il territorio è prevalentemente pianeggiante: verso sud un leggero altopiano
si eleva sul letto del fiume che faceva da barriera naturale all'invasore e
su questo rialzo del terreno erano state costruite le strutture
dell'insediamento.
Nel luogo più alto e panoramico visitiamo le rovine della magnifica villa di
uno dei regnanti successivi a Filippo, ma non ci è dato saperne di più
poichè le tabelle sul percorso sono scritte soltanto in greco.
Il teatro e le strutture annesse, non sono particolarmente interessanti
aldilà della suggestione del luogo, poichè non esistono strutture in piedi,
così come nella villa precedente.
Il museo invece è veramente un luogo molto suggestivo: ricomposto dopo gli
scavi così come originariamente era stato trovato dal Prof. Andronikos, si
presenta come una collinetta coperta di verde alla base della quale vi sono
gli accessi alla sottostante struttura.
All'interno (è proibito fotografare), una luce soffusa introduce
all'atmosfera sepolcrale del luogo: il percorso consigliato della visita è
costellato da stele, frammenti di affreschi originali dell'epoca reliquie in
oro tra le quali il serto di foglie di lauro che un tempo cingeva la testa
dell'Imperatore, gioielli e miniature di raffinata e straordinaria bellezza
illuminate dalla luce concentrata degli alogeni; la prima tomba è quella
della giovane ultima moglie di Filippo (all'epoca la moglie seguiva il
marito fino alla morte: lo faccio presente ad A. che mi fa un cenno di
disapprovazione), ma le due successive alle quali si discende tramite una
scalinata in legno, sono bellissime.
Sono di struttura simile: ne è visibile l'intera facciata in pietra
perfettamente conservata e molto ben restaurata.
Di forma quadrata hanno al centro un portale foderato in oro affiancato da
una coppia di colonne che ne sostengono la trave, sono decorate con colori
tenui e disegni delicati che ne impreziosiscono e nobilitano l'aspetto.
Non so se quanto sto per dire accade a tutti, ma l'essere al cospetto di
testimonianze simili a queste, mi provoca una sensazione di transfer!
Fissando in penombra e nel silenzio che emana ed impone l'immobile
solenne presenza, il mondo circostante svanisce, immagino di rimbalzare
indietro nel tempo all'epoca dell'ultima volta nella quale quei luoghi erano
ancora pieni di vita, ai momenti immediatamente prima che fossero ricoperti
dalla terra: mi giungono le voci, i piagnistei delle schiave, i canti
lugubri e neniosi dei sacerdoti, la grida di disperazione dei parenti e dei
sudditi più fedeli, il sangue delle vittime sacrificali, lo sbigottimento
del popolo presente, l'ipocrita atteggiamento contrito degli avversari
politici
responsabili dell'assassinio e pronti ad approfittarne, il nitrito e lo
scalpitio degli zoccoli dei cavalli dei soldati della scorta d'onore.
A. ed i ragazzi sono accovacciati accanto a me sui gradini, nessuno di noi
per un breve momento lungo come un'eternità si è accorto di non essere da
solo: mi accorgo che E. ha gli occhi pieni di lacrime, G. è ancora in
viaggio con la mente.
Il chiassoso ingresso di una comitiva di turisti la cui guida urla le
spiegazioni per superare il frastuono, involgarisce e dissolve in un "puff"
l'atmosfera creatasi: è finito il sogno!
Usciamo all'aperto soffermandoci ancora per qualche minuto più per
completare il ricongiungimento alla realtà che per rimirare effettivamente
il paesaggio, lentamente torniamo alla pensione, sistemiamo i bagagli e
partiamo in direzione di Salonicco.
Dopo alcuni chilometri entriamo sull'autostrada che da Salonicco raggiunge
Atene verso sud quindi verso est, con molti tratti in completamento, Kàvala,
Alexandroupolis e quindi il confine di Ipsala con la Turchia.
Giunti in prossimità di Kàvala, compiamo una virata di alcuni chilometri a
nord per raggiungere Filippi che visiteremo restandone però delusi poichè
anche qui le rovine giacciono per la quasi totalità sul terreno.
Le strutture più significative e suggestive sono rappresentate dal teatro in
buono stato di conservazione e dai resti della basilica bizantina della
quali sono ancora in piedi un'arcata ed alcuni pilastri.
Qui non riceviamo alcun particolare messaggio dal tempo remoto: San Paolo,
Bruto e Cassio restano in muto silenzio, non ci sono più ed ai due ultimi
visti i loro trascorsi epici conviene, riflettendoci bene, il non farsi
trovare; non sentiamo nell'aria nemmeno il fragore degli eserciti incalzanti
di Antonio ed Ottaviano,
quindi senza indugi dopo un'oretta di visita, ci rimettiamo in viaggio e
verso sera raggiungiamo Alexandroupolis, brutta  (nel senso che non ci è
piaciuta)
città balneare piena di turismo greco, dove non è semplicissimo trovare
immediatamente le camere per la notte.
Troviamo un hotel a 3 stelle e dobbiamo soggiacere giocoforza ai 50 Eu per
camera richiesti: spuntiamo a fatica la prima colazione compresa nel prezzo!
Ceniamo in uno dei numerosi ed affollati ristorantini da pesce consigliatoci
dal proprietario dell'hotel, il "Milos", dove per un conto esosissimo ci
propinano una taramosalata insapore, qualche tentacolo di polpo e due
anellini di totano,
quindi io ed A. andiamo a dormire, mentre i ragazzi si allontanano per fare
un giro fra i folti capannelli di ragazzi e ragazze che affollano rumorosi
la strada.
Domani saremo ad Istanbul! L'oggi non ha più alcuna importanza!
Gimaqu
(continua)

 immediatamente le camere per la notte.
Infatti, pessima scelta... forse era meglio Xanthi :-)
--
Andrea de Florence, 
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 Infatti, pessima scelta... forse era meglio Xanthi :-)
probabilmente! Ma la scelta era soltanto legata al percorso verso la
Turchia: avremmo fatto meglio ad andare oltre e cercare in uno dei villaggi
successivi, ma non sapevamo se avremmo trovato qualcosa e volevo entrare in
Turchia con la luce del giorno.
ciao
gimaqu

 (continua)
ci arrivi davvero domani, o mi tocca aspettare? ;-)
un abbraccio
ps: ti ho scritto anche in privato.
-- 
Marco Z.
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http://members.xoom.it/marquito

 Marco Z.
un abbraccio anche a te
Beppe

 Turchia con la luce del giorno.
Ah capito ed ovvio :-) Ma a prop siete passati da Porto LAgos? Avete visto
le due cbhiese bizantine in mezzo alla laguna (si raggiungono solo tramite
un piccolo ponte in legno)?


 un piccolo ponte in legno)?
Ci siamo passati ma senza sostare, eravamo già nel campo di attrazione...di
Istanbul!
Ciao

 Istanbul!
Eheh ti capisco... imho la Turchia inizia da Xanthi :-) Ma non lo dire a un
greco...
