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Titolo: Laos diario - terza parte

La notte ho dormito come un sasso ed alle sette di mattina ero già "on
the road", dopo una sosta al mercato per vedere i suoi colori e il
rito mattutino degli acquisti sono andato alle Poste e come sempre ho
richiesto che mi timbrassero le cartoline, questa è una precauzione
che adotto sempre nei miei viaggi, ho poi visitato il laboratorio
della gioielleria Thithpeng Maniphone che ha fornito gioielli in
argento alla famiglia reale fino al 1975, ora uno dei migliori
acquirenti è la famiglia reale tailandese; al Talaat Dala Market ho
acquistato un falcetto e una mannaia con i manici in bambù per 2.000 e
5.000 Kip e due lumini a petrolio fatti con scatole di latta della
Nestlè e di una marca di tonno (2.500 Kip). Ho visitato con attenzione
il Wat Mai Suwannaphumaham, tutte le colonne sono decorate con oro su
campo blu e tutta la facciata esterna del Tempio è ricoperta di
bassorilievi dorati raffiguranti la vita del Buddha, poi sosta al
palazzo reale che ora è diventato museo, l'orario di apertura è molto
strano; dalle 8.30 alle 10.30 della mattina! Per la "Storia" Il
palazzo reale è stato confiscato nel 1975 dal Pathet Lao e il principe
Sisavang Vatthana e la sua famiglia sono stati esiliati, invece in una
pubblicazione edita dal Ministero dell'Informazione e della Cultura si
dice che il palazzo è stato "gentilmente offerto" da Sisavang Vatthana
al governo comunista; la costruzione è del 1904 ed il posto nonostante
ci siano tanti ori e stucchi non da l'idea di una dimora barocca e
pesante come  Versailles o Schombrunn, il pavimento è in teak e
bisogna entrare a piedi nudi ma sono ammesse le calze, è un piacere
camminarci sopra e sentire lo scricchiolio del legno. La sala del
trono è tutta dorata, quello che mi ha colpito maggiormente sono state
la sala da pranzo e la camera da letto dove il contrasto fra il
pavimento in teak, i muri bianchi ed i mobili in legno chiaro danno
un'idea di armoniosità, di purezza di linee e conferiscono grande
luminosità all'ambiente. Poi ho visitato il Tempio più bello, il Wat
Xieng Thong il cui nome l significa "il monastero della città d'oro",
costruito nel 1560 rappresenta il capolavoro dello stile Luang
Prabang, in Laos ci sono altri due stili: il Vientiane e lo Xieng
Khuang, l'interno è tutto in legno e mi chiedo come abbia resistito al
fuoco per così tanti anni, predominano il rosso mattone e l'oro, la
luce entra dalle porte laterali e da qualche fessura del tetto dove
mancano le tegole, è un posto affascinante e misterioso dove è bello
sdraiarsi a guardare il soffitto e restare qui per ore. A fianco del
Wat c'è la cappella funeraria, è una costruzione ricoperta interamente
d'oro e sotto il sole del mezzogiorno risplende come "l'oro degli
Aztechi", all'interno ci sono le urne funerarie della famiglia reale,
cercavo le urne ma non le vedevo, poi mi sono accorto che erano delle
specie di coppe o trofei dorati alti più di due metri che si trovavano
sopra una impressionante vettura funebre da trasporto alta più di 12
metri! Spuntino fetente con Beerlao e con una baguette dal sapore
enigmatico, ho la bocca in fiamme e la fame non è passata, per provare
nuove sensazioni sono andato alla Lao Red Cross a fare una
"traditional herbal sauna", la sauna si trova in una vecchia
costruzione tutta in legno risalente al periodo francese, non c'è
spogliatoio ed ognuno lascia i vestiti nella unica stanza che funge da
anticamera, da stanza per il relax e da spogliatoio. Il locale sauna
era piccolissimo, non si vedeva assolutamente nulla e all'interno non
ci stavano più di 5 persone, il caldo era inenarrabile e il vapore che
saliva dagli augelli era aromatico a tal punto che pensavo di odorare
come un trancio di spek o un formaggio alle erbe, sono entrato e
uscito per tre volte e negli intervalli bevevo un the bollente non
zuccherato che aveva l'odore degli effluvi di vapore che uscivano
dalla sauna. Dopo un aperitivo con due Beerlao da 630 cl. con
Cristophe, un amico francese che domani farà il mio stesso itinerario:
una tre giorni in barca sul Mekong verso il confine Tailandese di
Chiang Khong ho scelto per cena il meglio, il ristorante dell'Hotel
Villa Santi che offre "the best and most authentic cuisine", lo chef è
il figlio di Phia Sing che era lo chef personale dell'ultimo Re del
Laos ed autore dell'unico libro in inglese sulla cucina Lao. Ho optato
per il menu degustazione della cucina Lao che comprende cinque
portate, la mia tavola trasuda di piatti di notevoli dimensioni e
guardo con apprensione tutto questo ben di Dio, da bere ho ordinato la
bevanda della casa: "il ritorno del dragone" un drink a base di
liquore di banana e vino di riso, il khao kam. Davanti al mio vino che
non ha solo l'odore ma anche il sapore della Chinamartini, seduto
nella bellissima sala da pranzo di questo Hotel che una volta era la
residenza della moglie del Re Sisavong Vong immagino di tornare
indietro nel tempo e penso a come doveva essere la vita a corte
all'inizio del secolo; dopo avere pagato 5 dollari sono tornato alla
Phoun Sab Guest House e sotto l'effetto della Beerlao e del "ritorno
del dragone" mi sono subito abbandonato nelle braccia di Morfeo.
La mattina successiva alle 7.30 ero già al molo dove era ormeggiata la
barca che mi porterà a Huay Xai, la mia prossima destinazione che
dista 300 Km da Luang Prabang dove Tailandia Laos e Birmania si
incontrano. Il collegamento da Luang Prabang a Huay Xai viene
assicurato tutti i giorni, si può scegliere fra le speedboats e le
slow boats: le prime fanno il percorso in giornata in circa sette ore,
sono dei motoscafi leggerissimi dalla forma aguzza ed allungata che
montano motori potenti e per il rumore assordante ricordano le
macchine di "Formula Uno"; i passeggeri, non più di sei, indossano per
ragioni di sicurezza sia il casco che il giubbotto di salvataggio; più
che un viaggio sembra un incubo. Le seconde fanno il percorso più
lentamente, sono utilizzate soprattutto dai locali sia per raggiungere
i villaggi che per trasportare merci di ogni tipo, il viaggio dura due
giorni e mezzo ed il biglietto costa 72.000 Kip; ho scelto la slow
boat perché volevo osservare ed ammirare il paesaggio con
tranquillità: la barca, la numero 32, è una chiatta coperta, costruita
con assi instabili che sobbalzano ad ogni minimo movimento, non ci
sono tanti passeggeri e il poco spazio disponibile viene utilizzato
per le merci; terminate le operazioni di carico alle 9.00 siamo
partiti. La barca corre lenta sul Mekong, la corrente è molto forte ed
il motore sembra che tossisca ed arranchi continuamente, oltre ai
locali c'è Cristophe, una coppia tedesca e una inglese, un Giapponese
ed una ragazza sudafricana dal taglio di capelli sbarazzino e dagli
occhi di ghiaccio somigliante più ad una Russa che ad una discendente
degli Afrikaner. Ogni tanto ci si ferma, l'equipaggio conquista la
riva con l'aiuto di lunghe canne di bambù, i villaggi con le case dai
tetti di paglia sono nascosti dalla rigogliosa vegetazione, incrociamo
anche qualche speedboat che rompe il silenzio della navigazione
lacerando i nostri timpani e i motori urlano tutta la potenza che
sprigionano. Il paesaggio è sempre uguale, le due rive sono coperte da
una vegetazione impenetrabile ed intricata che ha un qualche cosa di
familiare: da lontano le colline ricordano le Prealpi, ma quando
focalizzi l'immagine vedi questa accozzaglia di alberi che ti mette
una certa apprensione addosso perché per chilometri e chilometri vedi
solo foreste inospitali, qui non ci sono strade, la strada è il
Mekong! Ogni tanto mangio qualche banana o qualche arancio verde come
un limone, i miei compagni di viaggio sono tutti taciturni, c'è chi
legge, chi gioca a Tetris con un apparecchio elettronico tipo il Game
Boy, chi dorme: io mi adeguo, leggo o scrivo. Verso le 18.00 siamo
arrivati al villaggio di Thanaua, la barca dopo nove ore ha spento per
la prima volta il motore, hanno gettato due assi per scendere a terra
e occorreva fare delle acrobazie per rimanere in equilibrio: mi sono
messo gli zaini sulle spalle e ho affrontato la instabile passerella
finendo miseramente a mollo nel Mekong, il mio gesto è stato
sottolineato dalle urla e dai lazzi dei locali: sia io che i miei
zaini eravamo ricoperti dall'acqua colore caffelatte! Una volta a
terra siamo stati smistati da degli Hoon intraprendenti che ci hanno
portati alle loro case per la notte perché qui non esistono alberghi,
sono stato accolto come ospite pagante in una casa fatta di legno e
bambù, gli indigeni erano ben attrezzati, nello stanzone dormitorio
c'erano cinque materassi dotati di zanzariera. In questo villaggio non
c'è nessuna comodità, manca l'acqua corrente e non ho visto ne pozzi
ne ruscelli, il bagno è un casotto latrina con una strana turca dal
colore rosso acceso e manca la corrente elettrica, per cena riso
agglutinato e noodles in brodo, sono noodles in busta, occorre
metterli nell'acqua bollente e sono subito pronti: sulla tavola
avevano messo Beerlao e Sprite a temperatura ambiente perché qui non
esistono frigoriferi e anche pacchetti di biscotti dall'involucro
colorato e dalle forme strane, alimenti non compresi nel pacchetto
vitto + alloggio. Mentre mangiavamo la vera attrazione per i locali
eravamo noi e abbiamo offerto uno show perché qui manca la
televisione, poi si è rotta l'unica fonte di luce artificiale, una
grande lampada a petrolio che è stata aggiustata dopo numerosi
tentativi e numerose fiammate dove già mi vedevo arso vivo; alla vista
del mio Autan tutti erano incuriositi così ho asperso grandi e piccini
con il famoso repellente antizanzara, tutti ci guardavano con occhi
pieni di meraviglia e mi sentivo un marziano. I bambini non sanno una
parola di inglese e non so nemmeno se vadano a scuola, mentre scrivo
la sudafricana dagli occhi di ghiaccio sta impartendo una lezione di
inglese a tutta la comunità, a grandi e piccini, vedere come si
prodiga nei loro confronti è commovente! Mi sento strano e un po' mi
vergogno: per tutto quello che possiedo, perché quando tornerò nella
vecchia Europa potrò contare su tante comodità che i Lao non hanno,
ma anche per il mio Autan e per le pastiglie contro la malaria che
posso utilizzare in caso di bisogno. Penso a chi siano veramente i
veri barbari: questi indigeni che non hanno nulla o noi che abbiamo
tutto? Qui ti senti solo e senza certezze: hai bisogno di un medico ma
non lo trovi, per chilometri e chilometri ci sono solo acqua e
foreste; oggi pensavo alla forza della corrente, a come facevamo
fatica a domare gorghi e mulinelli, alla piccolezza del nostro guscio
di assi rispetto all'immensità del Mekong e all'ipotesi che la barca
si rovesciasse o al rischio molto alto in queste zone di contrarre la
malaria. Può essere chiamata imprudenza la mancanza di normali norme
di sicurezza ed il conseguente dibattito sul viaggiatore imprudente o
sconsiderato, amante del rischio e dell'avventura, quando per i Lao
questa è la normalità di tutti i giorni? La notte non ho utilizzato il
sacco a pelo ma ho dormito con lenzuola che sapevano di muffa e con la
zanzariera ampia e vaporosa che si gonfiava ad ogni alito di vento, un
occhio ha iniziato a farmi male ed era come se all'interno avessi un
granello di sabbia e lacrimavo come la Madonna dei miracoli.
Alle 5.45 ci siamo svegliati e dopo avere pagato la famiglia che ci
aveva ospitati, 10.000 Kip per la notte e 5.000 Kip per la cena, siamo
tornati alla barca: stamattina non ho fatto un altro bagno
fuoriprogramma ed alle 6.15 è iniziata la navigazione. I Lao fanno
colazione con riso e vegetali, avevo con me banane ed arance che con
un inatteso slancio di generosità ho condiviso con il popolo dei
viaggiatori che dopo avermi ringraziato con un timido sorriso è
ripiombato nel mutismo più assoluto; scambio solo qualche parola con
la bella sudafricana dagli occhi di ghiaccio che ingolosisce i miei
occhi. Le nubi sono basse e avvolgono le montagne creando una
atmosfera da bruma settembrina, poi abbiamo passato un villaggio, il
primo che possa chiamarsi in questo modo perché è visibile e non è
nascosto dalla fitta vegetazione tropicale: il mix di nuvole grigie,
di luce ancora bassa e l'acqua colore mattone del Mekong mi ricordano
uno dei tanti film sulla guerra del Vietnam o sull'Indocina. La lotta
per risalire la corrente continua lenta e faticosa, alle 10,30 siamo
arrivati a Pakbeng  che dovrebbe stare a metà strada fra Luang Prabang
e Huay Xai, il capitano ci ha concesso mezza ora di libertà e abbiamo
approfittato per mangiare qualche cosa, fa un caldo da altoforno e
dalle pietre sale un calore da girone dantesco, il solo fatto di stare
al sole ti prosciuga il corpo, sarà per il caldo, ma qui la vita
sembra scorrere ancora più "slow" del solito, tutti sembrano muoversi
più lentamente ma non riesci lo stesso ad immedesimarti in questa
dimensione! Il "fried rice" con carne di bufalo che ho ordinato non
arriva, continuo a guardare l'orologio perché l'ora della partenza si
avvicina e non ho ancora messo nulla sotto i denti, per non fare tardi
ho avuto la lampante idea di mettere il riso in un sacchetto di
plastica e di gustarlo "on the boat", sono salito sulla barca con il
mio sacchetto ancora fumante e con le mani ho iniziato a spiluccare il
riso seminando i chicchi da tutte le parti. All'ora della partenza la
barca si è popolata di nuovi passeggeri e di una infinità di merci e
di grandi sacchi di riso, per l'affollamento sembra di stare a Milano
su un vagone della metropolitana nell'ora di punta; alla fermata
successiva è stato scaricato tutto quello che era stato imbarcato a
Pakbeng e le operazioni sono state lunghe, nessuno sbraita o si agita
e tutto avviene molto lentamente, non ci sono orari di partenza o di
arrivo, poi finalmente le operazioni sono terminate e i legittimi
proprietari hanno scaricato anche i meloni gialli dalla forma di
provolone e i polli e i pulcini imprigionati nelle gabbie di bambù. I
tempi si dilatano all'infinito e stiamo fermi in questi porti fantasma
dove il corpo si impregna di umidità e di odore del Mekong; l'occhio
continua a farmi male, faccio fatica a tenerlo aperto e oltre alle
lacrime esce anche del pus, non deve essere un bello spettacolo da
vedere. Le speedboats sono molto più frequenti delle slow boats, alla
sosta successiva abbiamo caricato una moto Honda 500 sulla barca,
vista la difficoltà dell'operazione un po' tutti hanno contribuito
alla sua riuscita, alle 18.30 abbiamo attraccato al villaggio di
Parkob e il motore si è ammutolito, eravamo tutti stanchi, sporchi, e
desiderosi di una doccia, ma nessuno ci faceva molto affidamento. Il
villaggio aveva una sola Guest House e non era attrezzato per
ospitarci tutti perché l'alberghetto era quasi esaurito, dopo minuti
interminabili che sembravano ore il proprietario si è deciso a mettere
sul pavimento cuscini e materassi aggiuntivi e tutti abbiamo avuto un
giaciglio per la notte; vicino al gabbiotto dei polli c'era una turca
con doccia, pur essendo un posto nauseabondo e olezzante ho deciso di
ripulirmi, appena ho aperto l'acqua questa è finita e a malincuore mi
sono rimesso gli abiti puzzolenti! A cena c'era riso con vegetali e
Beerlao (16.500 Kip) poi a letto, non tanto per la stanchezza, ma per
gli occhi che bruciavano come carboni ardenti e per l'assoluto bisogno
di oscurità; mi sono guardato allo specchio e gli occhi erano due
fessure e le guance erano così arrossate da sembrare reduce da un
incontro di boxe.
Alle cinque di mattina i primi galli hanno iniziato a cantare ed era
un concerto ben peggiore di quello dei muezzin che ti svegliano
all'alba nei paesi arabi, fra tutti questi versi di animali, sdraiato
nella capanna fatta di legno e bambù mi sembrava di essere sull'Arca
di Noè; dal Mekong arrivano urla ruggenti, sono i potenti motori delle
speedboats che si preparano a partire, alle 7.30 siamo partiti anche
noi per l'ultima tappa e a poco a poco ci avviciniamo "alla civiltà",
si iniziano a vedere più case e più campi coltivati, la riva sinistra
del Mekong è già Tailandia: da un lato sono contento di tornare alla
civiltà in un paese orientale più facile, dall'altra sento già
nostalgia per questo Paese, per l'ospitalità e la semplicità della sua
gente, per i templi di Luang Prabang e per i misteri del Piano delle
Giare, per avere vissuto con ritmi poco occidentali dove il tempo non
è scandito dall'orologio ma è regolato dal sole e dagli umori della
gente; alle 10.15 sono arrivato a Huay Xai, ho preso un tuk tuk
comunitario e mi sono fatto portare al posto di frontiera per
adempiere all'ultima formalità prima di lasciare il Laos: il controllo
passaporti. Mentre il cielo si faceva carico di nubi e una tempesta di
acqua mi rendeva umido e appiccicaticcio ho attraversato per l'ultima
volta il Mekong, destinazione Chiang Khong sulla sponda Tailandese, un
cartello indicava: "GATE TO INDO - CHINA"; sono così salito sul primo
bus per Chang Mai, il Laos è già lontano ma si tratta di un
arrivederci, non certo un addio!

Grazie dell'interessante racconto. Me lo sono salvato ed appena avrò tempo
lo leggerò con estremo interesse, visto che sono affascinato da questa
regione ed il Laos è l'unica parte di Indocina in cui non ho ancora messo
piede. L'anno scorso sono stato tre settimane nel Nord Vietnam, e mi sono
ormai convinto che il Laos è la giusta conclusione di quel viaggio.
Una piccola domanda: sai se adesso si può attraversare il confine
Laos-Cambogia via terra (o meglio via acqua!!) senza problemi?
Grazie e Ciao    Marco
http://www.geocities.com/TheTropics/Paradise/3687/


wrote:

L'unico posto di confine attualmente aperto  fra Laos e Cambogia è a
Voen Kham nella provincia di Champasak, al momento non è aperto agli
stranieri  ma ci sono molte voci che lo danno come  "open" quando sarà
terminata la nuova strada che collegherà Pakse e Voen Kham .
Giovanni

Grazie per aver postato il tuo interessante diario. Non ho avuto
ancora tempo di leggerlo, ma non mancherò di farlo appena possibile.
Adriano

ancora tempo di leggerlo, ma non mancher=F2 di farlo appena possibile.
Ciao Adriano, 
Spero che non lo troverai troppo noioso!
Giovanni

 Spero che non lo troverai troppo noioso!
Ho appena finito di leggerlo... tutto di fila!
Grazie, Giovanni, e' stata una lettura molto interessante.
Mi è rimasta una curiosita gastronomica... cosa sono i "noodles"
che hai spesso citato?
Adriano


Sono gli spaghetti cinesi di riso o di soia.
Giovanni