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Titolo: [RECE] Libano, seconda e ultima parte (solo testo)

Gioved� 20 maggio:
Oggi, per me, si avvera un vecchissimo sogno, visitare Baalbeck, 
http://whc.unesco.org/en/list/294
, uno dei maggiori siti romani (ma con 
origini ben pi� remote) del Medio Oriente. Non mi sembra ancora vero...:-)
Ma, prima di raggiungere l'agognata meta, ci fermiamo per una rapida visita, 
e altrettanto rapida degustazione, alla pi� antica delle aziende 
vitivinicole dela Valle della Bekaa, lo Ch�teau Ksara, 
http://www.ksara.com.lb
E' un luogo davvero incantevole, con i suoi bassi vigneti alla francese e 
fiori ovunque. Le botti sono conservate in una vasta grotta naturale, vero e 
proprio dedalo di gallerie scavate dai Romani e poi cadute per secoli 
nell'oblio. 
Nel 1857, l'azienda fu acquistata dai Gesuiti, che l'hanno diretta fino alla 
prima met� degli anni Sessanta del Novecento, allorch� il Concilio Vaticano 
II decise di proibire la gestione di attivit� commerciali agli ordini 
religiosi cattolici. I Gesuiti, di conseguenza, l'hanno ceduta a quattro 
famiglie libanesi, che in questi ultimi decenni hanno grandemente aumentato 
e migliorato la produzione della winery. Il 50% circa dei vini Ksara viene 
esportato, principalmente verso i mercati europeo e nord-americano.
A differenza di Palmira, che, con le palme e le rovine che, d'improvviso, 
sembrano sorgere dal nulla nel bel mezzo del deserto stepposo siriano, offre 
un colpo d'occhio straordinario, l'arrivo al sito di Baalbeck (la greca 
Heliopolis) � decisamente meno "mozzafiato". Le vestigia romane, qui, sono 
"soffocate" da brutte case di costruzione pi� o meno recente, e finch� non 
si giunge ai margini dell'area monumentale, non ci si pu� fare un'idea della 
superba grandiosit� dei suoi templi.
L'importanza di questa citt�, dal punto di vista cultuale, risale fino 
all'et� del bronzo antica e media, quando i Cananei vi veneravano Baal, dio 
del sole, e la di lui sorella e consorte, Anat (che pi� tardi diventer� la 
gi� citata Astarte). In epoca ellenistica, i sovrani tolomei "fusero" 
l'identit� di Baal con quelle di Ra e di Helios, al fine di promuovere una 
maggiore omogeneit� religiosa all'interno del proprio regno.
Avvicinandoci all'acropoli, ad accoglierci � il tempio di Venere, su un alto 
podio pentagonale. All'epoca di Costantino, venne trasformato in chiesa.
All'ingresso dell'acropoli vera e propria, svetta ci� che rimane dei 
propilei, ai quali si accede salendo una grande scalinata. Dietro ai 
propilei, si apre un primo cortile, di forma esagonale, dove si 
raccoglievano i fedeli, e circondato da una serie di esedre elegantemente 
decorate con nicchie e precedute da colonne. Anche questo spazio, fu 
trasformato in chiesa dall'imperatore Teodosio, nel IV secolo d.C. Tre 
secoli pi� tardi, gli Arabi, a loro volta, ne modificarono la cinta muraria 
a scopi militari.
Il Grande Cortile, dove si svolgevano i principali riti purificatori. Vi si 
trovano due altari, le cui finalit� sono tuttora oggetto di discussione da 
parte degli archeologi. Al lati degli altari, due vasche riccamente decorate 
erano utilizzate per le abluzioni rituali.
La Basilica voluta da Teodosio aveva completamente stravolto la struttura 
originaria del cortile, che � stata poi ricreata da archeologici francesi a 
partire dagli anni Venti del Novecento, successivamente ai primi interventi 
condotti da archeologi tedeschi inviati dal Kaiser Guglielmo II di Prussia, 
che visit� Baalbeck nel 1898.
Una seconda scalinata conduce al tempio di Giove e, a questo punto, 
l'impatto visivo ed emotivo � da Sindrome di Stendhal! Lo stile del tempio 
(e di quello accanto, dedicato a Bacco) � squisitamente greco-romano, ma le 
dimensioni riflettono un'inequivocabile impronta egizia. Osservando le sei 
colonne (ci� che resta del colonnato esterno del tempio), il pensiero va, 
d'istinto, alla maestosit� di Karnak... Tutto l'insieme fa sembrare, in 
confronto, piccolo il Partenone! E' davvero una visione da sogno, a cui le 
foto non rendono del tutto giustizia.
A un tratto, mentre gironzoliamo per il tempio, si sentono dei rumori 
fortissimi. Niente paura:-): sono solo degli operai che, dietro al santuario 
di Bacco, stanno gi� montando il palco e le tribune per il festival 
internazionale, 
http://www.baalbeck.org.lb
, che si svolge, ogni anno, tra la 
fine di giugno e i primi di agosto.
A causa proprio di questi lavori, � stato chiuso il passaggio tra il tempio 
di Giove e quello di Bacco. Torniamo quindi nel Grande Cortile, scendiamo 
una scaletta e in pochi minuti siamo davanti alla facciata anteriore del 
tempio di Bacco. Meno imponente del suo vicino (� comunque pi� grande del 
Partenone!), � per� in condizioni di conservazione nettamente migliori, e 
colpisce soprattutto per la straordinaria ricchezza delle decorazioni: fregi 
geometrici o a forma di ghirlanda, sculture, capitelli corinzi... Il portale 
della cella, in particolare, ha dimensioni spettacolari ed � magnificamente 
scolpito.
Gli Arabi convertirono questo tempio in caserma. La torre che si erge a 
sinistra dell'ingresso, invece, fu costruita, nel corso del XIV secolo, dai 
Mamelucchi, per rinforzare la fortezza araba.
Un tunnel conduce all'uscita. A met� circa, sulla sinistra, si apre un 
piccolo ma bellissimo museo, 
http://tinyurl.com/383uj8h
, sapientemente 
allestito dal Deutsches Arch�ologisches Institut, e inaugurato nel 1998, in 
onore del 100� anniverario della summenzionata visita del Kaiser.
Sono in una sorta di "trance felice" e provo un curioso senso di 
incredulit�. Ho fantasticato su questa visita per cos� tanto tempo, che ora 
ho come l'impressione di aver vissuto un'esperienza onirica, anzich� ben 
reale... Continuo a ripetermi, "ho visto Baalbeck, ho visto Baalbeck", e - 
pian piano - l'incredulit� cede il posto a una profondo contentezza.
Nel primo pomeriggio, "approdiamo" a Zahl�, graziosa cittadina capoluogo 
della regione, considerata la capitale gastronomica del Libano. In effetti, 
vista l'ora, metteremo volentieri qualcosa sotto i denti!:-) Qui i 
ristoranti vengono chiamati "casin�". Pranziamo nell'ombreggiato e 
fioritissimo giardino del "Casino Arabi", sulle rive del Berdawni. Una 
cornice idilliaca, nella quale ci viene servito dell'ottimo cibo, dal pane 
cotto sul momento con la tecnica tradizionale, alle immancabili mezz�, alla 
frutta candida.
Mentre ci dirigiamo verso Anjar, attraverso la fertile campagna della Bekaa, 
punteggiata dagli accampamenti dei braccianti beduini provenienti dalla 
Siria, in mezzo a vigneti e campi di patate, barbabietole o frumento, 
Gianluca mi fa notare come siano del tutto svaniti i cartelloni pubblicitari 
raffiguranti avvenenti fanciulle in bikini o biancheria intima che 
tappezzano letteralmente le strade nel resto del Paese, sostituiti dai 
ritratti di Nasrallah e compagni.
Una piccola curiosit� sottolineata da Natasha, la nostra brava e 
pazientissima guida: la Valle della Bekaa � l'unica zona del Libano dove ci 
siano dei binari, ma senza treni che vi circolino sopra! Si tratta, infatti, 
di una ferrovia fatta costruire dagli Ottomani, per facilitare i 
collegamenti con Damasco. Caduta in disuso da tempo immemorabile, restano a 
ricordarla qualche pezzo di binario, una piccola galleria e una stazioncina 
ormai fatiscente.
Anjar, 
http://whc.unesco.org/en/list/293
, ha la particolarit� di essere 
l'unico sito interamente arabo del Libano. Il nome deriva da Ayn al-Jarr, 
"sorgente viva", e la rigogliosa vegetazione che la circonda testimonia 
tuttora delle considerevoli risorse idriche di questa zona. Siamo alle 
pendici dell'Anti-Libano, non lontano da dove nasce il fiume Litani.
Il contrasto con Baalbeck � notevole, in tutti i sensi: le rovine, qui, 
hanno dimensioni pi� a "misura d'uomo", e non c'� traccia del (relativo) 
affollamento del sito romano. Al contrario, regna una tranquillit� assoluta. 
Si odono solo il cinguettio degli uccelli e lo stormire delle fronde, mosse 
da una brezza leggera. All'ombra, la temperatura � perfetta. La forte luce 
solare esalta il verde dell'erba e delle foglie, fa risplendere il marmo 
delle vestigia omayyade e le tinte vivaci dei fiori.
Salta immediatamente all'occhio che il disegno del sito ricalca alla 
perfezione quello ellenistico-romano, con cardo e decumano che si 
intersecano. Pare, infatti, che il califfo Walid I, agli albori dell'VIII 
secolo, incaric� architetti e ingegneri romani di progettare la citt�, che 
ebbe un'esistenza estremamente effimera, scomparendo nel 744. Per costruire 
i vari edifici, furono utilizzati materiali provenienti dai siti antichi nei 
dintorni. Rest� poi sepolta fino agli anni dell'indipendenza libanese, 
allorch� ebbero inizio gli scavi. La popolazione della Anjar moderna � 
prevalentemente d'origine armena.
Fra le rovine, da cui emana un'impressione di grande armonia, si riconoscono 
i resti di un palazzo pi� vasto, probabilmente la residenza del califfo, e 
quelli di un edificio pi� piccolo, forse l'abitazione delle sue quattro 
mogli, di una moschea, di due hammam (anch'essi d'impronta romana) e di un 
quartiere residenziale.
Venerd� 21 maggio:
Per l'escursione alle grotte di Jeita e a Byblos, ritroviamo con piacere, 
come guida, Natasha, anche lei, come Wassam, archeologa. 
Fortunatamente, arriviamo a Jeita, 
http://www.jeitagrotto.com
, proprio 
all'ora dell'apertura, le 9 del mattino, quando ancora non c'� nessun altro. 
Ritirati i biglietti, saliamo sulla cabinovia che conduce all'ingresso della 
grotta superiore.
Le grotte di Jeita sono rimaste chiuse al pubblico durante la Guerra Civile 
e utilizzate per scopi militari. Riaperte nel 1995, sono state ristrutturate 
da una societ� tedesca, la Mapas, che vi ha investito 11 milioni di dollari 
e che le avr� in gestione per vent'anni. Direi che hanno fatto un ottimo 
lavoro...
Le grotte sono davvero spettacolari! Per ovvi motivi di conservazione, solo 
una minima parte � visitabile. Nella sala superiore, si possono percorrere 
750 metri su un totale di 2.200. Le forme delle stalattiti e stalagmiti 
scatenano, come sempre in questi frangenti, la fantasia: l� si intravvede un 
cammello, l� il volto di Gibran, o una medusa, e cos� via.:-)
Gianluca, appassionato (anche) di speleologia, � contento come una Pasqua!
Ripercorriamo i 750 metri e usciamo nel sole gi� caldo: dopo l'umida 
frescura della grotta, un po' di tepore non guasta affatto...
Scendiamo fino all'ingresso della grotta inferiore, che si visita in barca 
(si percorrono 500 metri circa, su una lunghezza totale di 6.200). Sono 
momenti di grandissima suggestione, che vorresti non finissero mai. Le 
concrezioni hanno forme e colori affascinanti, dall'avorio al rosso, dal 
verde al violetto. Un'illuminazione sapiente mette in risalto i punti pi� 
impressionanti, rendendo fiabesca l'atmosfera.
Byblos (Jbeil) � indiscutibilmente uno degli "highlights" di questo viaggio. 
D� una grande emozione la consapevolezza di trovarsi in un luogo abitato 
continuativamente da ben 7.000 anni! Villaggio neolotico di pescatori, poi 
citato nella Bibbia con il nome cananeo di Gebal, per i Greci divenne Byblos 
(papiro), e i Romani ne fecero uno dei centri culturali, religiosi e 
commerciali pi� importanti del Mediterraneo. Si fregia ancor oggi, 
giustamente, del titolo di "citt� dell'alfabeto".
La Jbeil attuale � una graziosa cittadina ben tenuta, con un colorato e 
vivace porticciolo, un souk, purtroppo, molto turisticizzato, affascinanti 
rovine e una fortezza crociata, dalla quale si gode il pi� panorama del 
sito.
La nostra visita inizia proprio da l�. Come a Sidone e in tutte le altre 
localit� coinvolte nelle Crociate, la fortezza di Byblos � stata costruita 
utilizzando pietre e colonne d'epoca romana. Tutt'intorno, in un tripudio di 
fiori, gli archeologi hanno fatto riaffiorare la citt� fenicia. Alcune 
colonne romane si stagliano, proprio davanti a noi, contro il blu intenso 
del mare e del cielo. Le vestigia del teatro romano sono state spostate 
vicino alla riva, con un effetto scenografico di grande suggestione. Mi 
sembra di essere tornata ad Apollonia!:-)
All'interno della fortezza � stato allestito un interessante piccolo museo, 
che illustra l'antichissima storia di Byblos. Prevedibilmente (e 
ragionevolmente), i reperti pi� significativi ritrovati in quest'area, come 
il sarcofago del re Ahiram (1000 a.C. circa), 
http://tinyurl.com/36l5gv6
, 
sono stati trasferiti al Museo Nazionale di Beirut, o si trovano in musei 
stranieri, il Louvre in primis.
Torniamo a Beirut in piena ora di punta (intorno alle 14, quando i 
dipendenti pubblici lasciano i propri uffici). Ingorgo dopo ingorgo, 
riusciamo faticosamente ad arrivare al summenzionato Museo Nazionale, 
http://www.beirutnationalmuseum.com
Il video di 12', trasmesso ogni ora dalle 9 alle 16 in una saletta vicino 
all'ingresso, d� un'idea ben precisa delle terribili condizioni in cui 
versava il museo alla fine della Guerra Civile. Ci� fa apprezzare ancor di 
pi� il mirabile risultato dei lavori di restauro e ristrutturazione, 
effettuati dal 1993 al 1999.
E' un museo "a misura d'uomo", dove si � data la priorit� alla qualit�, 
piuttosto che alla quantit�, dei reperti in esposizione. Soprattutto le sale 
del pianterreno offrono un colpo d'occhio memorabile. La luce � morbida, 
riposante, sembra che accarezzi le superfici marmoree delle statue e dei 
sarcofagi.
Oltre al gi� citato sarcofago di Ahiram, veniamo particolarmente colpiti dal 
sarcofago detto di Achille, dagli splendidi bassorilievi, da una stele del 
faraone Ramses II, da una tribuna e alcuni ex-voto provenienti dal tempio di 
Eshmoun e dal mosaico ellenistico-romano "dei sette saggi".
Le bacheche del primo piano conservano una ricca collezione di monete 
persiane, statuette dell'et� del bronzo, sculture (fra le quali una 
delicatissima testa di Dioniso proveniente da Tiro), figurine simili a 
quelle di Tanagra, e preziosi gioielli bizantini.
Al bookshop, si possono trovare titoli interessanti, come un libro delle 
edizioni Gallimard sui Fenici, e un piccolo catalogo del museo (in francese 
o inglese).
Sabato 22 maggio 2010:
Niente escursione di gruppo, oggi. In aprile, Nakhal ha cancellato dal 
programma settimanale l'escursione a Balamand, Tripoli e Batrun, ma, 
dimostrando grande correttezza, non ha lasciato a piedi chi, come noi, aveva 
prenotato mesi prima.
Partiamo quindi, su una comoda Hyundai Sonata, solo in quattro: l'autista, 
Natasha, Gianluca e io.
Appena superata Batrun, ci fermiamo un momento per fotografare il castello 
di Mseilha (o Puy du Conn�table), 
http://tinyurl.com/3532upk
, piccola 
fortezza che, nell'Ottocento, veniva chiamata Kalaat Mezsbaheh. Di origine 
crociata e, a quel tempo, di propriet� della famiglia patrizia genovese 
degli Embriaci, occupava una posizione strategica nella vallata del fiume El 
Jawz (ora ridotto a un ruscelletto che, d'estate, si prosciuga 
completamente), lungo la strada per Tripoli. Nel XVII secolo, venne fatto 
ricostruire da Fakhreddine II, sempre allo scopo di sorvegliare e difendere 
questa importante via di comunicazione.
A Shekka, svoltiamo in direzione di Balamand, sede di una delle pi� 
prestigiose universit� libanesi. L'ateneo � gestito da monaci greco-
ortodossi, che vivono in una magnifica abbazia d'origine cistercense, eretta 
a 350 metri s.l.m. nel XII e XIII sec. Nel 1290, allorch� Tripoli venne 
conquistata dai Mamelucchi, i monaci cistercensi furono costretti ad 
abbandonare l'abbazia, che fu pi� tardi occupata, appunto, dai monaci greco-
ortodossi.
E' un complesso davvero incantevole. Vi si respira un'atmosfera tranquilla, 
un po' "fuori dal mondo", come ben si conviene a un monastero. Nel vasto 
chiostro fiorito, c'� una frescura deliziosa. Una delle due chiese conserva 
preziose icone settecentesche e ottocentesche, fra le quali la pi� famosa � 
un "San Giorgio che uccide il drago", soggetto particolarmente caro alla 
Chiesa greco-ortodossa. Una grande terrazza si apre verso il mare e sulla 
macchia mediterranea che circonda Balamand.
Ridiscendiamo verso la costa e in una ventina di minuti giungiamo a Tripoli, 
http://www.tripoli-city.org
, la seconda citt� del Libano per numero di 
abitanti (190.000 circa, che arrivano a 300.000 con i sobborghi). E' subito 
apparente la profonda differenza tra questo centro urbano e la capitale. Qui 
non vi � traccia del dinamico cosmopolitismo di Beirut. E' un microcosmo 
marcatamente pi� conservatore e tradizionalista. La popolazione � a forte 
maggioranza sunnita, e le donne non velate sono davvero rare. Ne incrociamo 
un paio che indossano neri niqab, una addirittura il burqa.
Ci aspetta una brutta sorpresa: da circa un mese, ai non-Musulmani non � pi� 
consentito il libero accesso alle moschee e madrasse cittadine, ma occorre 
fissare un appuntamento, nonch� richiedere apposita autorizzazione alle 
autorit� religiose sunnite. Ci � di conseguenza impossibile visitare quella 
che � considerata la moschea pi� bella del Paese, Taynal, 
http://www.tripoli-city.org/taynal.html
 
Vi potete immaginare la mia delusione...
Un po' sconsolati, ci dirigiamo verso il castello di Saint-Gilles (Qualaat 
Sanjil), che domina la citt� vecchia. Costruito (indovinate un po'?:-)) dai 
Crociati, ha subito innumerevoli rimaneggiamenti. Ci� che rimane della 
struttura originaria � il muro esterno che d� sul fiume. Un'ala della 
fortezza � attualmente una caserma, ma la parte restante � aperta al 
pubblico.
Dal camminamento superiore, si ha una chiara visuale del dedalo dei souk 
tripolini. Anche qui non mancano numerosi scempi edilizi...
Iniziamo dall'affollatissimo souk dei prodotti alimentari, stando ben 
attenti a non perdere di vista Natasha. Arriviamo cos� al khan al-Saboun, 
risalente al XVII secolo. In origine, era probabilmente una caserma 
destinata alle truppe ottomane. Caduto nel degrado pi� totale (come molti 
altri edifici tripolini, purtroppo), alla fine degli anni Novanta � stato, 
almeno parzialmente, restaurato, e ha ripreso vita grazie alla famiglia 
Hassoun, che vi ha avviato una fiorente produzione di sapone (oltre 200 
variet�).
Ci dirigiamo poi verso l'hammam el-Abed, l'unico ancora in funzione, e che 
presenta il classico stile ottomano, come al Palazzo di Beiteddine, seppur 
in una cornice ben pi� modesta.
Nel vicolo che conduce all'hammam, accade un episodio increscioso: qualcuno, 
da una finestra, getta dell'acqua addosso a Natasha (che � maronita), "rea" 
di avere le spalle scoperte. Per fortuna, non ci saranno ulteriori gesti 
intolleranti nei suoi (o nostri) confronti.
Sbuchiamo poi nel souk dei gioiellieri, dove l'oro viene venduto a peso, 
indifferentemente dalla lavorazione dei monili. Si dice che i prezzi siano i 
pi� convenienti del Paese.
Da l� raggiungiamo il souk dei sarti, restaurato da poco. La temperatura 
comincia a salire rapidamente. Sul piazzale di fronte alla Grande Moschea, 
la luce � accecante e il sole, alto nel cielo, gi� molto caldo. Solo le 
tende delle botteghe offrono striminziti spicchi d'ombra. Non osiamo 
immaginare la canicola di luglio e agosto...
Per pranzare ci trasferiamo nella parte moderna di Tripoli, al Palais Abdul 
Rahman Hallab, sopra all'omonima e famosa pasticceria (la citt� � rinomata 
per i suoi dolci, che sono venduti anche al duty free dell'aeroporto di 
Beirut). E' un locale accogliente, arredato in maniera sobria, e dove si 
mangia discretamente bene, spendendo una cifra assai ragionevole.
Nel primo pomeriggio arriviamo a Batrun, 
http://www.batroun.com
, la 
cittadina dei limoni, che � davvero molto, molto carina, con il suo centro 
storico ancora ricco di case tradizionali, circondate da curatissimi 
giardini, belle chiese e vestigia del passato, come il frangiflutti fenicio, 
detto "muro del mare".
Visitiamo per prima la chiesa di Santo Stefano, maronita, progettata da un 
architetto italiano nel 1896 e inaugurata otto anni dopo, e poi quella 
greco-ortodossa, la Cappella di Nostra Signora del Mare (Saydet el-Bahr), di 
fronte al frangiflutti fenicio. C'� una "quiete rifocillante", all'ombra di 
questo portico, dove si � cullati dal suono dolce del lento infrangersi 
delle onde. Nell'esigua cappella, ornata di belle icone ottocentesche, il 
profumo dell'incenso si mescola con quello salmastro portato dal vento.
Non si pu� lasciare Batrun senza aver assaggiato la sua famosa limonata, che 
si rivela del tutto degna della sua ottima reputazione!:-)
Una volta rientrati a Beirut, ci facciamo lasciare in place des Martyrs, per 
poter fare un giro nel cuore della citt�, rimesso a nuovo dopo le 
devastazioni dei lunghi anni di guerra. Talmente "a nuovo" da avere un'aria 
totalmente finta, un po' da set cinematografico. E' tutto molto elegante, 
questo s�, punteggiato da negozi e locali di lusso, le vie e le piazze sono 
pulitissime, ma manca del tutto l'"anima identitaria" della citt�. 
La nostra passeggiata comincia dall'imponente moschea Mohammed el-Amin, la 
pi� grande e recente del Libano, nel cui giardino sono sepolti Rafic Hariri 
e sette uomini della sua scorta, uccisi il 14 febbraio 2005 insieme ad altre 
quattordici persone. 
Entriamo poi nella cattedrale maronita di San Giorgio, proseguiamo per un 
breve tratto sulla rue Emir B�chir, per poi svoltare a destra in rue Maarad, 
fiancheggiata da eleganti portici e dai dehors di numerosi ristoranti e 
caff�. Giunti nel cuore del cuore di Beirut, la place de l'Etoile, visitamo 
la cattedrale greco-ortodossa di San Giorgio (poca fantasia, eh?:-)), che ha 
di fronte la sede del Parlamento libanese. Passiamo davanti alla moschea el-
Omari, ex-cattedrale di San Giovanni Battista del XII secolo, e raggiungiamo 
la moschea Assaf, detta "del Serraglio", e l� "collassiamo" al tavolino di 
un caff�.:-) Ci vuole proprio un break, con 'sto caldo! Riposati e 
reidratati, facciamo ancora "un petit effort" fino ai resti delle terme 
romane, in rue des Banques. Purtroppo, � impossibile accedere, perlomeno 
oggi, al bellissimo giardino a terrazze l� accanto.
Saliamo la scalinata e in un paio di minuti siamo davanti alla chiesa di San 
Luigi, del 1868, edificata in un sobrio stile neo-gotico. Sta per iniziare 
una cerimonia di qualche tipo, forse un battesimo, e di conseguenza possiamo 
dare solo una sbirciatina veloce al suo interno.
La stanchezza, dovuta anche alla notevole calura, ha ormai preso il 
sopravvento. Fermiamo un taxi e ce ne torniamo in albergo.
Domenica 23 maggio:
Ci vogliono le sei di una domenica mattina, per vedere le strade di Beirut 
sgombre d'auto!:-) In dieci minuti esatti, un autista di Nakhal ci 
accompagna in aeroporto. Percorriamo per l'ultima volta la Corniche, dove 
joggers mattinieri si tengono in forma.
Una volta in aeroporto, le cose si fanno decisamente pi� lente, fra un primo 
controllo di sicurezza, coda chilometrica al check-in, controllo passaporti 
e un secondo controllo di sicurezza per poter accedere alle porte d'imbarco.
Neanche noi siamo sfuggiti, naturalmente, alla domanda di rito, "Avez-vous 
aim� le Liban?". La risposta � un sincero, "Oui, on l'a beaucoup aim�!". Uno 
degli aspetti pi� positivi di questa breve vacanza libanese � stato 
senz'ombra di dubbio l'incontrare persone provenienti da tante parti del 
globo terracqueo: Europei (fra i quali degli Inglesi di origine iraniana), 
Australiani, Statunitensi, Canadesi, persino una coppia di Curdi iracheni, e 
il poter parlare con loro un po' di tutto, dalla storia alla gastronomia, 
dalla politica all'archeologia. Il turismo libanese conta pesantemente 
sull'enorme diaspora (la BBC ha calcolato che ci siano venti milioni di 
oriundi libanesi, nel mondo), in larga  parte ancora attaccatissima alla 
terra d'origine.
Ricorderemo con particolare simpatia Robert, un Newyorkese settantenne che 
sta studiando storia mediorientale alla Columbia University. Keep up the 
good work, Robert!:-)
Il volo delle Middle East Airways, di quasi quattro ore, scorre veloce, tra 
un paio di film e un discreto brunch. Atterriamo a Malpensa addirittura con 
una decina di minuti di anticipo sull'orario previsto.
Ci attende una piacevole appendice ... gallaratese!:-) Pranziamo ottimamente 
all'Osteria dei Mercanti, 
http://www.osteriamercanti.it
, per poi visitare, 
al nuovo Museo d'Arte, una bella mostra su Modigliani, 
http://tinyurl.com/2vdmcsc
 
***********************************
Ulteriori info pratiche:
Zahl�, ristorante Casino Arabi, Faubourg St. Jean, Baabda, tel.05.455260/1
Beirut, Roadster Diner, rue Hamra (e molte altre locations), Crowne Plaza 
Center, tel. 01.738899, 
http://www.roadsterdiner.com
Tripoli, ristorante Le Palais Abdul Rahman Hallab (sopra la pasticceria 
Abdul Rahman Hallab), rue Riad Solh, tel. 06.444445, 
http://www.hallab.com.lb
Questione sicurezza: noi abbiamo trovato una situazione del tutto 
tranquilla, ma nella "polveriera" mediorientale la situazione pu� mutare, 
ovviamente, da un momento all'altro. L'esercito e la polizia libanesi hanno 
posti di blocco praticamente ovunque, ma - stando alla nostra esperienza - � 
ben raro che qualcuno venga fermato. Le truppe UNIFIL sono concentrate a 
sud, nei pressi della frontiera con Israele (che � chiusa). Dell'UNIFIL, 
abbiamo visto solo soldati del contingente sud-coreano nei dintorni di Saida 
e Sour.
A Beirut, abbiamo girato in vari quartieri, anche di sera, senza mai 
sentirci neppur remotamente in "pericolo". L'unica attivit� "rischiosa" � 
quella di attraversare la strada, visto che guidano tutti come pazzi 
scatenati.:-)
Abbiamo incontrato ovunque gentilezza e cordialit�, e tanta gioia di vivere, 
nonostante le innegabili difficolt�, anche di natura economica (tutti si 
lamentano dei prezzi alle stelle), che questo Paese � costretto ad 
affrontare.
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Ciao,
Carla

 affrontare.
interessante, veramente molto interessante.
Il modo migliore per chiudere la settimana.
In attesa di poter vedere qualche bella foto di Gianluca, auguro a te
ed a tutti un buon we.
Beppe

 ed a tutti un buon we.
Grazie e buon week-end anche a te, ad Alice e a tutti gli amici del ng,
Carla

 affrontare.
Bene, sono rientrato giusto in tempo per leggere questa bella rece.
Ci sarï¿œ senz'altro utile in futuro, visto che il Libano ï¿œ nella nostra 
lista dei desideri :-)
-- 
federicoP
" Viaggiare e' un desiderio che provano in tanti, e tutti se ne 
pentono, perche' non si ritorna mai. "
Da: La Misura del Mondo, di D. Kehlmann
www.federicop.eu
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per scrivermi elimina la china

 lista dei desideri :-)
Sono certa che piacer� anche a voi.
Un abbraccio e buon week-end a te e a Franchina,
Carla


e' praticamente quasi impossibile restistere alla tentazione di visitare 
i luoghi che riuscite a descrivere con tanto sentimento.
chissa' se un giorno....
intanto mi salvo in archivio questi due post, non si sa mai...
ciao
carlo

 chissa' se un giorno....
Te lo auguro, perch� il Libano � proprio un gran bel Paese.
Ciao, Carlo, e grazie di aver letto la mia rece.
Buona serata,
Carla