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Titolo: [RECE] Namibia - il paese dei contrasti - 2 -

03.08.2002
La mattina verso le 9,30 facciamo un'escursione guidata con un collega di Franz
verso un villaggio Himba assieme alla Kicca e ad altri tre tedeschi cortesi ed
educati.
Questa breve visita non ci è sembrata qualcosa di "turistico" (anche se è così)
poiché oltre ad essere in pochi, le ragazze Himba che abbiamo visitato non
spiaccicavano una parola d'inglese (che qui è fondamentale per la pura
sopravvivenza) e non ci hanno assillato nell'acquistare quelle poche cose fatte
da loro artigianalmente: qualche braccialetto, due-tre collane e alcune
statuette in legno. Chi voleva comprava, altrimenti nessun problema.
La guida ci ha spiegato le loro usanze sia come rapporti familiari che come
tradizioni e superstizioni e ci ha illustrato l'utilizzo dei vari oggetti appesi
all'interno della capanna.
La popolazione "Himba" (od Ovahimba, termine che significa "coloro che chiedono
le cose"),
discendono da un gruppo di pastori Herero (da 200 anni abitanti del Kaokoland) e
basano la loro esistenza semi-nomade nell'allevamento di pecore, capre e qualche
mucca. Si ostinano a rifuggire dal mondo moderno, e la "polizia del pudore"
istituita dai missionari non è mai riuscita a convincere le donne Himba a
coprirsi il seno. Le donne di questa tribù, per fortuna, hanno mantenuto il loro
costume tradizionale che consiste in una minigonna con più strati di pelle di
capra e in gioielli realizzati con ferro, conchiglie e pelle, tutto rivestito di
ocra e di fango. La particolarità che in tanti hanno visto anche nei servizi
televisivi, è che le donne Himba hanno la pelle di un colore rossastro: si
cospargono con una mistura di burro, cenere e ocra (chiamata "otjize") che ha lo
scopo di contrastare il naturale invecchiamento. La stessa mistura viene
applicata sui capelli intrecciati, sui monili che hanno appesi al collo e sugli
ornamenti che vendono ai turisti. L'effetto sarebbe anche piacevole, ma il
problema è che il burro irrancidisce con il caldo, provate un po' voi a pensare
che genere di profumino possono emanare queste cose!!
Per l'acqua non hanno nessun problema (se non per i tanti km. a piedi per
rifornirsene) poiché ogni 10 km. circa c'è un pozzo dove chiunque può prelevarne
e abbeverare gli animali.
Il pomeriggio torniamo ancora a costeggiare il fiume assieme alla Kicca, Paolo e
Ezio. Stravolta ci spingiamo più avanti fino ad una spiaggetta con sabbia, alte
scogliere levigate e verdi alberi tutt'intorno con grandi chiome. Non c'è
nessuno e lo scorrere lento dell'acqua, dopo aver attraversato il fermento delle
cascate, invita anche ad un bel bagnetto refrigerante, ma..... chi si fida???
04.08.2002
Ieri Fritz ci ha chiesto se questa mattina, visto che siamo diretti verso sud
(Twyfelfontein), possiamo accompagnare un uomo di un villaggio Himba all'
ospedale di Opuwo dove farà visitare il figlioletto che fatica a deglutire.
Senza alcun problema acconsentiamo così la mattina puntuale alle 8,30 arriva con
il figlio (avrà avuto circa 2 anni) e una bella bambina di 8-9 anni che per
tutte le tre ore di viaggio è stata appoggiata ai nostri bagagli (borse tenere)
per guardare la strada di fronte al veicolo. Una strada che peraltro non aveva
nulla di particolare da vedere, ma forse per lei, vissuta per la maggior parte
della sua vita in mezzo alla polvere, agli alberi secchi e senza tanti
divertimenti, c'era qualcosa da poterla distrarre e incuriosire. Ogni volta che
mi giravo per vedere se tutto andava bene, ci guardava con un grande sorriso
sulle labbra. Dopo due ore circa c'è il padre che dorme, steso su un panno e
coperto da una specie di plaid per ripararsi dalla polvere e dal sole con a
fianco il bambino che gioca: gioca semplicemente con le grandi dita del padre
(alto più di un metro e ottanta) in silenzio, senza lamentarsi.
Anche se il bagagliaio è coperto con una solida struttura in vetroresina con
tanto di guarnizioni e finestrini, la polvere quasi atomizzata entra lo stesso.
Certo non in maniera impetuosa, ma ogni volta che si percorreva strada sterrata
per almeno 2-3 ore, si notava chiaramente sui bagagli una leggera velatura
bianca.
Arriviamo ad Opuwo verso le 11,30, diamo la frutta che ci è rimasta e l'ultima
bottiglia d'acqua ai nostri amici e andiamo subito in cerca di riparare la
ruota, poiché tutti ci hanno sconsigliato di affrontare la strada fino a
Twyfelfontein con una sola di scorta.
Ci sono due-tre posti dove possiamo rivolgerci per aggiustarla (tubeless), ma l'
unico problema è che oggi è.......Domenica!!! Argghhh!! Ed è tutto chiuso!!
Dobbiamo trovare un sistema..... Ok: prometto una mancia al ragazzo del
distributore (Pita) e così dopo circa un'ora abbiamo la ruota a posto. Andiamo a
mangiare un paninozzo e tra una cosa e l'altra arrivano le 14,00 circa. Ormai
non è il caso di mettersi per strada a quest'ora: verso le 17,30-18,00 va giù il
sole e non è consigliabile guidare per centinaia di chilometri con il buio e
senza sapere esattamente dove fermarsi per dormire. Almeno così la pensiamo noi
e di questo ne abbiamo fatto una regola.
Così qui ad Opuwo con la Lonely Planet troviamo posto alla "Uniting Guest House"
che con 120 N$ (circa 24mila lire) hanno camere (quattro in tutto) con prima
colazione. Il posto è pulito. Ci sono due bagni in comune, ma oltre a noi c'è
solo un'altra coppia di nordeuropei.
Visto che ormai abbiamo mezza giornata a disposizione e questo non è certamente
il posto adatto per fare delle escursioni, ci dedichiamo all'ozio, osservando in
santa pace come si comporta la gente, cosa fanno ecc...  In particolare in
queste zone dimenticate da tutti, un semplice distributore di benzina fa ruotare
attorno a se l'esistenza di centinaia di persone. Ed è veramente curioso tutto
quello che si può vedere: furgoncini pick up con due sedili anteriori dove
normalmente prendono posto 4 persone; altri invece con quattro persone davanti e
otto in piedi sul bagagliaio (aperto) posteriore; tantissimi veicoli di tutti i
tipi che si fermano per gonfiare ruote bucate e consumate fino all'intelaiatura;
camioncini senza paratie sul bagagliaio, con tre o quattro capre stese sul
tavolato, legate corna e zampe; altri invece con capre e persone tutti assieme.
E tanta gente ci saluta, ci chiedono da dove arriviamo, cosa stiamo
aspettando..... Sono numerosi anche i "convogli" di Jeep, fuoristrada, veicoli
attrezzati con tende, taniche e taniche di benzina, stracarichi di bagaglio;
qualche autocarro con una ventina di posti a sedere e quintali di attrezzatura,
equipaggiato per la guida fuoristrada.... Altri che si fermano con il motore che
fuma e così tutti si improvvisano meccanici, tutti ci mettono le mani, e ancora
il tipo che fa benzina e sul retro del furgoncino la stessa fuoriesce da qualche
foro, tanti e tanti con ruote bucate in mano che cercano di aggiustarle, ma oggi
è domenica........
05.08.2002
Stamattina all'apertura degli uffici a Windhoek, facciamo alcune telefonate per
trovare alloggio a Sesfontein o a Palmwag dove faremo solo una sosta per poi
raggiungere Twyfelfontein.
A Sesfontein è tutto pieno, troviamo posto all'"Etendeka Mountain Camp" a
Palmwag. Dopo aver acquistato qualcosa al supermercato partiamo verso le 10,00
lungo la C43 direzione sud. Fino a Sesfontein sono 123 km. In questo tratto di
strada, i paesaggi variano in continuazione. Non si contano i dossi e le cunette
che s'incontrano anche all'improvviso, poiché dalle 10,30 alle 16,30 non ci sono
ombre e il paesaggio sembra piatto. Il colore dello sterrato è uniforme sia sui
tratti rettilinei (che sono infiniti) che sugli avallamenti della strada. Anche
per questo abbiamo scelto un fuoristrada, poiché essendo alto da terra, anche se
si prendono buche o gobbe ad una velocità sostenuta, non c'è alcun problema.
Viaggiamo in mezzo a rilievi con continui saliscendi, attraversiamo il "Joubert
Pass" a più di mille metri d'altitudine e arriviamo a Sesfontein (sei sorgenti)
dove facciamo di nuovo il pieno. E' l'avamposto più settentrionale del
Damaraland ed è quasi interamente circondata dal Kaokoveld. In paese ci sono una
stazione di servizio e due negozi che vendono generi di prima necessità. Il
posto è provvisto di una rigogliosa vegetazione, mentre tutt'intorno si nota
notevole aridità con sabbia rossa e rocce scure.
La maggior parte dei paesi indicati sulle cartine geografiche qui in Namibia
assumono una diversa dimensione da quello che siamo abituati a concepire, sia in
Italia che all'estero, quando vediamo un cartello col nome della città o della
frazione. Qui si trova il cartello (non sempre), ma tutt'intorno può esserci il
nulla più assoluto. Acri di terreno roccioso, montagne o erba gialla avvizzita
tappezzata da qualche albero ancora verde. Ecco perché conviene partire e
arrivare con il sole ancora all'orizzonte. Ci si regola con più facilità e si
capisce che "quella" è la direzione giusta osservando la posizione del sole e
coordinandosi con i punti cardinali.
Proseguiamo verso Palmwag sempre sulla C43 e arriviamo, dopo circa 270 km da
Opuwo, al cancello della "Red Line", una recinzione di controllo veterinario che
separa gli allevamenti industriali del sud dalle terre comuni del nord.
Impedisce agli animali di spostarsi tra queste due zone e per prevenire la
diffusione di malattie. I capi di bestiame allevati a nord della linea non
possono essere venduti al sud né esportati all'estero.
Qui parcheggiamo l'auto e viene a prelevarci con una jeep un tedesco sulla
cinquantina con capelli bianchi, codino e guanti da pilota: non si può arrivare
con il proprio mezzo fino all'Etendeka. La strada fino al lodge è sconnessa, ma
il paesaggio tutt'intorno varia da immense distese con grossi cespugli verdi a
grandi colline tondeggianti a volte rocciose, a volte completamente ricoperte di
vegetazione appassita. Ogni tanto scorgiamo qualche orice, gruppetti di zebre,
springbok ecc...
Arriviamo al lodge e ne restiamo affascinati: è un campo tendato situato ai
piedi delle montagne tronche chiamate "Grootberg". Tutto è spartano e nel più
totale rispetto della natura circostante. C'è anche l'aeroporto...
Hem....veramente c'è solo una striscia di terra delimitata da piccole pietre
bianche!!
Le tende hanno due brande con un comodino, mentre i servizi (privati) sono
fuori, recintati da una tela verde. Stessa cosa per la doccia che però è senza
rubinetto.... Cioè il rubinetto c'è, ma è sul fondo di un secchio che si deve
riempire dal lavandino e poi alzarlo con una cordicella e carrucola fino all'
altezza desiderata!!
La sera a cena, assieme a qualche francese e altri italiani (in totale circa 12
persone), ci si intrattiene in maniera informale: chi a tavola e chi attorno al
fuoco che riscalda un po' dalla bassa temperatura che scende in queste zone
(quota 1700 metri circa) durante la notte. Dopo essere andati a letto e belli
che addormentati, veniamo svegliati da strani rumori: sembra che qualcuno si
appoggi alla tenda, si sente strisciare.... Battiamo qualche colpo sulla parete
e poi ci riaddormentiamo.
Ci alziamo la mattina prima che sorga il sole, per goderci questi attimi
incredibilmente belli e unici: soffia una leggera brezza calda che ci
intiepidisce.... Il sole sta salendo da dietro le montagne, tutto si colora di
rosso. C'è un silenzio incredibile. Attimi che resteranno per sempre nei nostri
ricordi.
Facendo quattro chiacchiere a colazione qualcun altro ci conferma che ha sentito
i nostri stessi rumori. Uno dei gestori dice che sono stati identificati degli
orici e delle zebre curiosare attorno al campo (che è senza recinzione!!).
06.08.2002
Particolarmente interessante è stato il percorso di questa mattina, dal campo
dell'Etendeka al cancello dove avevamo lasciato l'auto il giorno prima. Il
trasferimento su una jeep aperta è stato ravvivato dalle delucidazioni dell'
autista di colore che sapeva tutto sulla flora e fauna del posto. Abbiamo visto
degli Orici, zebre di montagna, un Cefalofo di Grimm (una delle più comuni
piccole antilopi), e qualche Springbok che, aggiungo, è una delle antilopi più
veloci: riesce a raggiungere la velocità di circa 88 Km/ora!!
Più avanti abbiamo incontrato un'aquila con apertura alare di circa due metri:
restava in aria senza un benché minimo movimento d'ali, coadiuvata dalle calde
correnti ascensionali. Si notavano con chiarezza i diversi colori del manto
piumato.
Il paesaggio la mattina assume toni e dimensioni diverse: le ombre accentuate
delle colline circostanti, danno la vera impressione della posizione e della
maestosità, mentre i colori delle piante, degli alberi mezzi secchi e delle
rocce, assumono sfumature scarlatte meravigliose.
Dopo circa due piacevoli ore trascorse in mezzo alla natura e quattro
chiacchiere con gli amici francesi con noi nella jeep, arriviamo al parcheggio
dell'auto e subito partiamo alle 9,45 verso Twyfelfontein sempre proseguendo per
la C43 che diventa verso sud la C39.
La strada in discesa ci regala immagini stupende: per qualche decina di
chilometri attorno a noi e verso valle, si vedono centinaia di collinette alcune
aride, altre con qualche alberello verde. La particolarità è che essendo
abbastanza alti di quota e non avendo ostacoli di nessun tipo, si possono
ammirare dei panorami incredibili. La strada che dobbiamo percorrere la si può
vedere avanti a noi per una distanza indefinita.
Una volta scesi, il paesaggio cambia, come sempre. Il terreno è sempre più
arenoso e dopo qualche chilometro si vede la sabbia che ha invaso la parte
inferiore delle montagne.
Eravamo preoccupati di non trovare posto a Twyfelfontein poiché avevamo già
telefonato a qualche lodge o campeggio, ma era tutto pieno.
Verso le 11,30 dopo 108 km., passiamo davanti all'"Aba Huab Camp", decidiamo di
fermarci e chiediamo se hanno tende attrezzate, poiché non ci sono altri
fabbricati all'infuori della reception-bar inseriti in una grande capanna di
legno e paglia. Con nostra sorpresa hanno anche una stanza libera, proprio
dietro il bar. La prendiamo senza indugio: è con bagno privato e doccia con
acqua calda. Ci costa circa 200N$ senza colazione che pagheremo a parte.
L'"Aba Huab Camp" è un bel posto semplice e rustico dove campeggiare, accanto al
fiume Huab, immediatamente a nord dell'incrocio per Twyfelfontein. L'ottima
posizione con il corso d'acqua adiacente (ora asciutto), ne fa una piccola oasi
verdeggiante con grandi alberi che portano ombra alle piazzole per le tende e ai
comodi ripari con tetto in paglia.
A Twyfelfontein in cima all'Aba Huab Valley si trova una delle più grandi
concentrazioni d'arte rupestre del continente africano. Il nome Twyfelfontein
significa "sorgente incerta": detta sorgente si può vedere lungo il percorso per
la visita alle incisioni. In questo periodo si notano pochi litri d'acqua in una
pozzanghera, ma è lo stesso incredibile, poiché tutt'intorno non c'è altro che
un terreno polveroso, arido e desolato tempestato di rocce rosse.
Per quanto incerta fosse la sua portata d'acqua, in passato attirò un'abbondante
fauna e propiziò la nascita di un'ottima zona per i cacciatori che avrebbero poi
lasciato i segni del loro passaggio sulle rocce circostanti.
Per accedere alla parete rocciosa si versano circa 20N$ a testa per la guida
che, molto ma molto velocemente (e non sono nemmeno tanto bravi), accompagna la
gente lungo il percorso.
I "petroglifi" furono eseguiti scolpendo la patina superficiale che ricopriva l'
arenaria della zona, patina che con il passare del tempo si è riformata
proteggendo le incisioni dall'erosione. L'età di queste testimonianze artistiche
si aggira sui 6000 anni fa, quindi durante il Paleolitico, e realizzate per la
maggior parte da cacciatori (bushmen). Nelle incisioni si distinguono elefanti,
rinoceronti, giraffe e leoni, mentre ci sono pochissime figure umane. Una ritrae
addirittura un leone marino, il che sta a indicare l'esistenza di contatti con
la costa, distante oltre 100 km.
Particolare è la roccia denominata "Wave Rock" a forma di artiglio e un'altra
pietra spezzata di netto con la forma approssimativa del continente africano.
Risaliamo in auto e ci dirigiamo (3-4 km) verso le "Organ Pipes". Il posto è
difficile da trovare, poiché il segnale non è che una piccola pietra di fianco
alla strada non ben visibile e poi perché il luogo è in una piccola gola che
sembra il vecchio letto di un fiume. Le "Canne d'Organo" sono delle colonne di
"Dolerite" (basalto) alte fino a 4 metri; sono particolari perché i lati della
roccia sono assolutamente diritti e lisci e la struttura è quasi sempre simile
ad un perfetto parallelepipedo.
La sera dopo una cenetta preparataci dalle simpatiche signore "Damara" del
campeggio, (popolo emigrato in Namibia dal Nord Africa di origine Bantu),
scambiamo due parole con loro e proviamo a pronunciare qualcosa dei loro
dialetti caratterizzati da diversi schiocchi che si producono premendo la lingua
contro i denti, il palato o i lati della bocca: dopo parecchi minuti riusciamo a
pronunciare bene una sola parola!!!
07.08.2002
Partiamo dall'Aba Huab Camp alle 08,25 in direzione ovest verso la costa
atlantica, direzione Swakopmund. Prendiamo ancora la C39 fino alla costa che poi
diventa C34 andando verso sud.
Fino al cancello d'entrata alla "Skeleton Coast" in una località denominata
"Springbokwater", il paesaggio è costituito da alte vette in terra e roccia
rossa circondate da un immenso prato di erba secca. La strada anche se per
centinaia di chilometri è sempre diritta non ci ha mai stancato, poiché le
varietà di paesaggio incontrate sono state motivo di dialoghi per uno scambio di
sensazioni e idee. Siamo passati da un rosso terreno brullo e roccioso al giallo
delle dune sabbiose a volte punteggiato dal verde dei licheni, e ancora il beige
della sabbia che ricopriva la strada fino al bianco accecante di qualche roccia:
un insieme di meravigliosi colori pastello che le numerose fotografie non
riusciranno mai a rappresentarli fedelmente.
La "Skeleton Coast" è il tratto di costa compreso tra le foci dei fiumi Ugab e
Kunene (litorale sull'Oceano Atlantico), ma spesso il nome viene usato per
indicare tutto il litorale desertico della Namibia. Si divide in "National West
Coast Recreation Area" e "Skeleton Coast Park" (che comprende la "Skeleton Coast
Wilderness"). Queste aree protette si estendono dalla zona subito a nord di
Swakopmund fino al fiume Kunene, occupando un territorio di quasi due milioni di
ettari, caratterizzato da pianure ghiaiose e dune di sabbia. Per la maggior
parte (siamo entrati circa 150 km più a nord) noi abbiamo percorso la "National
West Coast Recreation Area": una striscia di terra lunga 200 km e larga 25 che
si estende da Swakopmund all'Ugab River. Per visitarla non occorre nessun
permesso e la C34 è percorribile anche con un normale automezzo, a meno che di
non incontrare, come è successo ad un ragazzo di Milano, una duna formatasi con
le tempeste di sabbia proprio a cavallo della strada battuta!!
Il nome "Skeleton Coast" deriva dalla natura insidiosa di questa costa, sempre
avvolta dalle nebbie, che per lungo tempo è stata un cimitero di navi e di
marinai. Gli antichi navigatori portoghesi la chiamavano "As areais do Inferno"
(le sabbie dell'Inferno) in quanto una volta che una nave veniva trascinata a
riva non c'era alcuna possibilità di scampo per l'equipaggio.
I relitti più famosi sono scomparsi ormai da tempo oppure sono lontani e
inaccessibili. Delle innumerevoli navi sbattute a riva su questo spoglio
litorale durante l'era delle grandi navigazioni rimangono solo alcune tracce.
Relitti in migliori condizioni si trovano più a sud come l'"Eduard Bohlen" che
nel 1909 si incagliò a sud di Walvis Bay. Un altro si trova a circa 200 km più a
sud di Spencer Bay: si tratta della nave "Otavi", un mercantile naufragato nel
1945. E per ultima in ordine cronologico, nel 1972 è naufragata a Spencer Bay la
nave coreana Tong Taw.
Ci fermiamo alla Huab Lagoon, incontrando e seguendo il fuoristrada di una
simpaticissima guida francese conosciuta alle Epupa Falls. Si chiama Gwendal ed
è stato gentilissimo, poiché ci ha dato dei suggerimenti importantissimi (dopo
cena alle Epupa) sia sulle strade da percorrere più belle e panoramiche, che
sulle zone più importanti da visitare. Dicevamo della Huab Lagoon: è un piccolo
tratto di spiaggia con caratteristiche di una laguna, dove si annidano centinaia
di fenicotteri rosa e cormorani. C'è un vento da bufera che arriva dal mare, l'
aria è fredda, ma in cielo splende un sole bellissimo. Dopo qualche foto
riprendiamo la strada.
Ogni tanto ci fermiamo per osservare da vicino la famosa "Welwitschia mirabilis"
, una pianta imparentata con le conifere che vive fino a 2000 (duemila) anni!!
E' quasi mezzogiorno e decidiamo di fermarci al prossimo paese per prendere
qualcosa.
Ad un certo punto la Gabri intravede qualcosa in lontananza..... qualche
fabbricato bianco, qualche macchina...., Ok decidiamo di fermarci appena
arriviamo, penso fra non più di una decina di chilometri. Ne percorriamo venti,
ma ancora nessuna traccia. Proseguiamo ancora per altri 50 km, ma non
incontriamo nessun villaggio, nessun paese.... niente di niente. Abbiamo
percorso ormai un centinaio di chilometri ma..... vediamo ancora in lontananza,
ma molto lontano qualcosa che si muove e ancora dei fabbricati.... delle casette
bianche..... Porco cane!! Non c'è nulla!! E'...... è........., non è possibile!
Un miraggio!!! Incredibile, e pensare che eravamo molto scettici su questi
fenomeni. Fermiamo la macchina e continuiamo a guardare, è proprio così: la
strada diritta e interminabile si mescola in lontananza alle dune di sabbia, lo
sguardo fisso e concentrato incrocia il riverbero del calore che ci fa vedere
quello che noi vogliamo!!! Ma sembra tutto vero! Porc#°§*##^ç#.... ci eravamo
ormai illusi di mettere qualcosa sotto i denti! Sigh!
Per fortuna dopo un'altra oretta di strada incontriamo il "Cape Cross Lodge"
affacciato direttamente sul mare, dove con poche migliaia di lire gustiamo delle
ottime costate di manzo. Alla reception chiediamo ad una simpaticissima ragazza
di colore se conosce qualche B&B a Swakopmund non troppo costosa e in buona
posizione. Ci consiglia la "Brigadoon" che troviamo anche nella Lonely Planet e,
con nostra sorpresa, prende in mano il telefono e ci prenota le due notti
successive!! Restiamo ancora un po' con lei a parlare e, altra sorpresa, ci dice
che il fratello lavora all'Etendeka Mountain Camp, proprio dove abbiamo
soggiornato a Twyfelfontein il 5 agosto. Dopo varie interpretazioni, riusciamo a
capire che è esattamente il ragazzo che ci ha accompagnato in jeep la mattina
presto, fino alla nostra auto! Chiede se ha lasciato detto qualcosa per lei, ma
purtroppo non sapendo di fermarci in questo posto, noi non possiamo dirle nulla.
Sembrava amareggiata di tutto ciò, ma poi un sorriso ha coperto nuovamente il
suo volto. Mamma mia, abbiamo pensato, chissà da quanto tempo non si vedono.
Questo tratto di strada che fiancheggia la costa è un susseguirsi di splendidi
paesaggi, soprattutto in alcuni punti dove il deserto incontra le onde
spumeggianti del mare. In mezzo la lunga strada diritta, sterrata, con l'
orizzonte spoglio, privo di qualsiasi forma di vita. Parecchie volte ci fermiamo
per fare delle foto, altre semplicemente per renderci conto di dove siamo: tutt'
intorno non c'è nulla. Dune di sabbia, polvere, mare. Non un filo d'erba,
nessuna pianta, niente pietre. Eppure tutto questo ci affascina, c'incanta.
Stiamo lì come stregati da questo bizzarro territorio.
Purtroppo il tempo passa e dato che il sole scende presto, non possiamo
intrattenerci più di tanto.
Ad un certo punto arriviamo al cancello d'uscita, in corrispondenza dell'Ugab
River, contraddistinto da due grandi teschi bianchi disegnati sulle ante ed
entriamo nella "National West Coast Recreation Area".
Proseguiamo verso Cape Cross, dove ci fermiamo per osservare le migliaia di
Otarie che si crogiolano al sole sugli scogli. C'è una gran puzza, ma non ci
impedisce di starcene ad ammirare questo spettacolo: si concentrano in questo
posto perché traggono beneficio dall'abbondante concentrazione di pesci
trasportati dalla fredda corrente del Benguela. Ce ne sono di veramente grossi:
gli esemplari maschi mediamente pesano meno di 200 kg, ma durante la stagione
degli amori accumulano uno spesso strato di grasso e balzano fino a 360 kg o
anche più. le femmine pesano in media 75 kg e nel periodo compreso tra la fine
di novembre e l'inizio di dicembre partoriscono un solo cucciolo, che alla
nascita ha gli occhi azzurri.
Purtroppo anche qui lo zampino dell'uomo sta stravolgendo l'esistenza di questi
poveri mammiferi: con la scusa che consumano centinaia di migliaia di tonnellate
di pesce ogni anno, togliendo mercato alle industrie ittiche del paese, dal 1°
aprile al 15 novembre - tutte le mattine gli uomini vanno sulla spiaggia e,
armati di coltelli da macellaio, uccidono quasi 200 otarie. Attualmente il
programma è gestito dalla Sea lion Products, una società privata che ha un
macello. Qui gli animali vengono praticamente smembrati: i genitali sono
prelevati per essere esportati verso i mercati asiatici per la produzione di
afrodisiaci (pare sia questa la domanda che dà il maggiore impulso alla caccia),
le pelli sono lavorate per andare a rifornire il mercato europeo, la carne viene
spedita a Taiwan e il resto è utilizzato per ricavare una poltiglia proteica
usata per nutrire i bovini. L'unica cosa da pensare è che l'ignoranza delle
persone che chiedono e credono ancora in questo tipo di alimenti afrodisiaci,
non ha limiti. Cascano ancora come delle pere secche alle credenze popolari di
qualche centinaio d'anni fa, senza rendersi conto che c'è chi si arricchisce
alle loro spalle, facendoli credere cose inaudite.
Il sole sta calando, bisogna darsi una mossa. Stavolta incontriamo un vero
villaggio, ma non è Swakopmund, la nostra meta. Ci fermiamo un attimo, non c'è
anima viva. Qualche dozzina di casette colorate in mezzo alla sabbia, un pozzo
per l'acqua, una strada..... Non c'è nessuno. Sembra di essere in un film di
Stephen King, come se tutti siano stati rapiti o vittime di chissà quale virus.
A creare l'atmosfera quasi surreale, arriva una leggera brezza che alza una
sottile coltre di sabbia e si mescola alla luce del sole ormai scarlatta....
Tutte le finestre sono chiuse, non c'è una macchina in giro, nulla!!
Sarebbe interessante fermarsi e gironzolare per questa strana "città fantasma",
ma non c'è più tempo: siamo in ritardo con la tabella di marcia, bisogna
arrivare a Swakopmund in tutta fretta. Pensare di trovarci in queste zone con il
buio, la strada che si confonde con il deserto ai lati, nessuna illuminazione,
poche e rare indicazioni....
Con il fuoristrada possiamo permetterci di aumentare l'andatura e verso le 17,30
dopo la bellezza di 505 chilometri di strada completamente sterrata (solo gli
ultimi 2 km sono asfaltati), entriamo a Swakopmund. Ci fermiamo al primo
distributore dove chiediamo per arrivare alla B&B "Brigadoon. Purtroppo non
sanno dove indirizzarci, così ci avviamo verso il centro del paese. Ci fermiamo
per chiedere a due ragazzi, ma ancora le spiegazioni sono approssimative. Ormai
è già buio e ci sentiamo stanchi e spaesati e con la guida a sinistra in mezzo a
semafori, incroci ecc.... non è il massimo....... Per fortuna il primo giorno
abbiamo acquistato una Sim Card per il cellulare (qui denominata Tango Kit) del
gestore namibiano, così telefoniamo a "Bruce", il proprietario della B&B che in
pochi minuti ci guida a casa sua. E' una simpatica villetta con sole tre stanze,
bagno privato, grandi, pulite e arredate con gusto; costano 385N$ (77000 lire)
al giorno compresa la prima colazione. Dopo esserci scrollati di dosso un bel po
' di sabbia e polvere con una doccia calda, andiamo a mangiare qualcosa al primo
ristorante che ci capita sottomano e poi stremati ci corichiamo. Penso che
nemmeno un cannone sarebbe riuscito a destare la nostra attenzione.
-----Continua -------
p.s.: è troppo lungo??
http://web.tiscali.it/darioegabri/

 p.s.: è troppo lungo??
Continua, continua, sfaticato, altro che lungo...-)))
Sempre più bello ed avvincente! (l'ho finito di leggere ora)
Ciao
Beppe -)))

 Beppe -)))
Urrrrcaaa, a mezzanotte passata??
Beh, grazie.......
CiaoCiao
D. e G.
--
http://web.tiscali.it/darioegabri/

 D. e G.
..."dulcis, in fundo! " -)))
Grazie a voi
Beppe -))

Uffa, uffa, non ho mai tempo di leggere...
:-(((
Dall'alto della tua bontà, carissimo Dario, potresti essere così gentile da
mandarmi il racconto completo in posta privata in formato word?
Si, lo so che sono pretenziosa....
Sei un angelo.......... :-))
Francesca

Orpo!!!
Purtroppo dobbiamo ancora finirlo....
Puoi salvartelo con un bel copia-incolla in un unico file quando avro' postato
tutte le puntate ;-))))
CiaoCiao
D. e G.
--
http://web.tiscali.it/darioegabri/
"Francesca Porcù" <franc...@NOSPAMtin.it> ha scritto nel messaggio
news:amckd6$aut$1...@fe2.cs.interbusiness.it...


 ha scritto:
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