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Titolo: Cambogia diario (2)

E finalmente ho intravisto da lontano le famose torri di Angkor Wat e
sono così riuscito a coronare un altro sogno del viaggiatore che c'è
in me: avevo sempre sognato di percorrere la via della seta, di vedere
Bukara e Samarcanda, il Mekong e le pagode birmane ed ora finalmente
Angkor, nei miei sogni di amante dell'Asia mi mancano Lhasa con il
Potala ed il Vietnam del Nord raggiunto via terra dalla Cina. Quando
ho iniziato a percorrere il viale maestoso che porta al tempio mi
venivano le lacrime agli occhi per avere finalmente raggiunto questo
luogo sul quale avevo tanto fantasticato e che fino a qualche anno fa
sembrava inaccessibile: un tempo la soluzione meno azzardata era un
mordi e fuggi con il volo aereo da Phnom Penh a Siem Reap, mentre per
coloro che raggiungevano Siem Reap in barca o che si spingevano verso
Banteay Srei o Battambang si parlava di assalti e rapine, di rapimenti
ed ammazzamenti ad opera dei banditi o dei Khmer Rossi e di turisti
scomparsi e mai più ritrovati; da due anni a questa parte la Cambogia
è diventata un luogo relativamente sicuro ed il Paese si sta aprendo a
flussi turistici sempre maggiori, questo è nello stesso tempo un bene
ed un male: un bene perché il turismo attira capitali, un male perché
i locali ricevono una visione distorta dell'occidente e la sete di
denaro e i flussi turistici sempre maggiori rovineranno
irrimediabilmente questi luoghi. Ero munito della guida di Dawn Rooney
"Angkor" edizioni Odyssey (in lingua inglese ed acquistabile in loco)
uno strumento importantissimo e fondamentale, mentre dal sito
http://ourworld.compuserve.com/homepages/nilstremmel/
 avevo scaricato
il libro di Maurice Glaize, scritto nel 1946 ma ancora attualissimo
"The Monuments of the Angkor grup" (in lingua inglese). Questo
pomeriggio la guida non l'ho proprio aperta, volevo godermi le
sensazioni e le prime impressioni senza fretta, volevo gustare il
tramonto rosso fuoco che si stava disegnando davanti a me, volevo
recepire tutto questo senza dovere capire per forza quello che mi
trovavo davanti, volevo saziare i miei occhi curiosi con impressioni
che non trovavano collegamenti e conferme con i periodi storici, i
metodi di costruzione, gli stili e le architetture: adesso parole come
asura, banteay, baray, deva, gopura, naga, preah, prasat non mi
dicevano assolutamente nulla. Volevo godermi i tanti bassorilievi
ispirati ai poemi indiani del Ramayana e del Mahabarata e le scene di
guerra che trasmettono nello stesso tempo bellezza, intensità, potere
e grandiosità; volevo soffermarmi ad ammirare le Apsara, le ninfe
celesti scolpite un po' ovunque che tappezzano e occupano come piante
rampicanti muri interi: le Apsara sono tutte diverse fra loro,
abbigliate con i sarong, i lunghi vestiti tradizionali e indossano
sfavillanti gioielli ed hanno elaborate acconciature, sono tutte
immortalate nella pietra mentre danzano o con un fiore di loto fra le
dita sottili. Angkor Wat è dedicato a Vishnu e l'interno del complesso
mi ricorda l'India; dopo essermi arrampicato su ogni masso e dopo
avere esplorato il possibile sono arrivato al terzo livello del tempio
dove sono salito su una delle cinque torri centrali a contemplare il
tramonto, il sole era una rossa palla di fuoco e molto lentamente e
con fatica è sparito all'orizzonte, ero appollaiato su un masso reso
rovente dal calore e a fianco a me c'erano un sacco di backpakers che
osservavano in religioso silenzio la cerimonia del sunset, mi sembrava
di essere nel mezzo di una cerimonia new age ed ogni piccolo rumore o
bisbiglio sembrava spezzare questa sorta di incantesimo, le orde di
turisti motorizzati avevano già abbandonato il campo e si sentiva solo
il rumore della foresta e dei bambini che giocavano in lontananza. In
me c'è un turbinio di pensieri che combattono con le emozioni, oggi si
sta spegnendo una giornata particolare: il mio incontro con Angkor e
lo stupore per questo posto del quale conosco ancora poco e il
pensiero per cui ieri mattina ero in Italia ed ora sono catapultato in
questa nuova realtà indocinese; c'è la luna piena e le prime ombre
della sera fanno spazio ad una luce bianco latte che avvolge tutto, ne
approfitto per fare qualche foto mentre la luna sale in cielo con una
velocità spaventosa. Tornato a Siem Reap ho cenato al "Bayon II"
consigliato da Sandra per uno straordinario pesce in noce di cocco che
ho subito ordinato con entusiasmo che ho abbinato ad un piatto di
pollo anch'esso al cocco, ma così facevo fatica a riconoscere quale
era il pesce e quale era la carne!  I camerieri sono incollati ai
tavoli degli avventori e sembra che ascoltino e seguano con interesse
i loro discorsi: costo della cena 7$, qui si paga tutto in dollari e
il resto lo danno in Riel cioè nella moneta locale (1$ ne vale 3.880)
e da un punto di vista pratico è meglio così, almeno per non andare in
giro con rotoli di banconote. Appena tornato alla Guest House mi sono
addormentato ed alle 5.00 di mattina Yuth era pronto per portarmi ad
Angkor Wat perchè volevo vedere il tempio all'alba: a poco a poco è
iniziato ad albeggiare e le torri di Angkor che nel buio si
distinguevano a fatica sono diventate più nitide mentre le orde di
turisti venivano scaricati a frotte da minibus, moto e auto. La cosa
angosciante era che la magia e la bellezza del posto venivano
deturpate da questo fiume barbaro e chiassoso, irrispettoso per un
alba da vivere in religioso silenzio, però il sole è subito affogato
in un oceano di nuvole  basse e grigie tradendo le mie aspettative per
un'alba da cartolina. Ho circumnavigato le mura del tempio spingendomi
fino all'entrata posteriore dove mi sono addentrato nella foresta per
avere una visione un po' diversa, mi sono seduto su un masso che una
volta era parte viva del muro portante e ho iniziato a leggere ed a
ripercorrere la storia di Angkor Wat: la costruzione è attribuita
all'architetto Visakarman, questo tempio dedicato a Vishnu è stato
costruito in trenta anni, iniziato sotto il regno di Suryavarman II
che ha introdotto il concetto del re-Dio dove il re era un Dio in
terra, è stato concluso solo dopo la sua morte e secondo la tradizione
questa dovrebbe essere anche la sua tomba: opinione rafforzata anche
dal fatto che la costruzione è rivolta verso ovest, direzione che
simbolizza la morte nella cosmologia Hindu.  Angkor è una replica in
pietra dell'universo e ne rappresenta il modello terreno: le cinque
torri che si ergono al centro simbolizzano il monte Meru, montagna
mitica e casa degli Dei, asse del Mondo attorno alla quale sono
disposti i continenti e gli oceani; i muri che la circondano
simbolizzano invece la terra ed il fossato più esterno rappresenta gli
oceani. Di questo luogo colpiscono i numeri: Angkor Wat occupa un'area
di 210 ettari, è cinta da un imponente muro in laterite e circondata
da un fossato lungo 5.5 chilometri e  largo 190 metri, la via che
porta al tempio, lastricata con enormi massi di pietra è lunga 250
metri e larga 12; vista l'enormità del posto è difficile averne
un'idea immediata, la sua bellezza e la sua complessità distraggono e
attraggono nello stesso tempo: da lontano Angkor Wat appare come un
colossale monolito di pietra costruito su un solo livello, ma mano a
mano che ci si avvicina e ci si addentra al suo interno si scopre che
i livelli sono tre, tutti con una moltitudine di torri, di gallerie,
di verande e di cortili uniti da scale; ai lati di ogni livello ci
sono quattro torri, mentre all'ultimo ce ne sono cinque, alle torri
del primo e del secondo livello è difficile farci caso perché sono
tronche a metà e da lontano non le scorgeresti mai.
Stamattina sono il padrone di Angkor Wat perchè i turisti che erano
affluiti per vedere l'alba erano spariti per proseguire nel loro tour
e ho capito che vedere i templi al di fuori degli orari turistici ha i
suoi vantaggi, dopo essermi dissetato con il succo di una grande noce
di cocco ho deciso di dirigermi verso Angkor Tom, l'antica capitale
del regno, fondata da Jayavaram VII alla fine del dodicesimo secolo,
centro religioso ed amministrativo dell'impero Khmer, all'epoca del
suo massimo splendore qui risiedevano più di un milione di persone,
una popolazione maggiore che in qualsiasi città europea di quel tempo.
All'interno delle sue mura c'erano gli appartamenti reali, quelli dei
dignitari e dei sacerdoti, la popolazione invece viveva al di fuori
delle mura, gli edifici  erano costruiti in legno e ora rimangono solo
i monumenti in pietra. Ho varcato una delle cinque porte di ingresso
alla città, per la precisione il "south gate": la porta presenta un
enorme gopura alto 23 metri con quattro enormi volti, ognuno per ogni
punto cardinale e la strada d'accesso è contornata da 108 gigantesche
figure in pietra che rappresentano i guardiani della città: alla
destra 54 demoni, gli asuras che hanno un'espressione somigliante ad
una smorfia ed indossano abiti militari, alla sinistra 54 dei, i devas
che hanno un'espressione serena con occhi a mandorla e una buffa
acconciatura dalla forma conica; dei e demoni tengono fra le mani il
corpo di un naga, il dio serpente a nove teste.       
Sono andato al Bayon, il tempio montagna che simbolizza il Monte Meru
costruito da Jayavaram VII che si trova esattamente al centro della
città, da lontano questo tempio Buddista sembra una grande montagna o
piramide di pietra da cui spuntano delle teste gigantesche, non ti
accorgi subito di quello che hai davanti, non ne hai una visione di
insieme ed all'inizio rimani perplesso e sconcertato, ma mano a mano
che ti avvicini gli spazi si fanno più aperti, si intravedono i lunghi
corridoi, le scalinate che ti portano fino al livello superiore ed i
tanti bassorilievi, di colpo tutto sembra diverso ed in questo
labirinto di pietra ogni attimo che passa è per una scoperta sempre
nuova, inizi a innamorartene e vorresti non andartene più via. Il
Bayon è costruito su tre livelli, i primi due contengono gallerie con
bassorilievi che descrivono la vita di tutti i giorni, i lavori nei
campi, gli attrezzi per coltivare, pescare e cacciare, gli strumenti
musicali, le abitazioni, le usanze e gli abiti dei Khmer: molto è
rimasto immutato nei secoli e la Cambogia di un tempo è ancora la
Cambogia di oggi. Le nostre conoscenze su questo antico popolo
derivano principalmente da tre fonti: dall'interpretazione di
bassorilievi come questi, dalle iscrizioni in pietra e dalle
narrazioni del viaggiatore cinese Zhou Daguan. Il momento più
emozionante lo si ha quando si arriva al terzo livello con le
gigantesche teste di pietra dove ci sono 54 torri e su ognuna di esse
in direzione dei punti cardinali ne sono scolpite quattro per un
totale di  216, queste facce hanno una strana espressione
assomigliante ad un mezzo sorriso che trasmette un senso di
tranquillità definito da Jenneratde Beerski come il "sorriso di
Angkor" e rappresentano l'onnipresenza del re Jayavaram VII. Tra la
costruzione di Angkor Wat ed il Bayon ci sono meno di cento anni di
differenza ma il primo è l'antitesi del secondo: uno è un grande
complesso e c'è un armonioso equilibrio di proporzioni fra torri e
gallerie, l'altro invece è come arroccato su se stesso ed è situato al
centro della città come una chiesetta al centro del villaggio. Per
vedere con attenzione tutti questi monumenti, gli intarsi e i
bassorilievi, per "leggerli" e capirli ci vorrebbero settimane non i
miei tre giorni; anche qui tutta la gente che si impadronisce del
Bayon mi mortifica perchè rende il posto meno speciale, ma basta
andare nelle zone meno visitate e non c'è più nessuno, come è strana
la gente! Nonostante il caldo secco non si respira e camminare fra le
pietre roventi è sfiancante e sembra che il corpo ti si sciolga
addosso, così dopo essermi prosciugato fra "la terrazza del re
lebbroso e quella degli elefanti", il Phimeanakas e il Baphuon alle
13.00 sono tornato a Sieam Reap dove ho pranzato in un ristorantino
frequentato da locali (2$ e mezzo) e dopo una sosta alla Guest House
alle 15.00 ero ancora "on the road", Yuth mi aveva portato in regalo
delle vecchie banconote cambogiane e oggi pomeriggio indossava la
maglietta del Parma calcio, mi ha parlato dei suoi trascorsi
calcistici quando frequentava l'università a Phnom Penh.
Sono andato al Ta Phom, costruito da Jayavaram VII nel 1186 e dedicato
a sua madre, regno incontrastato dei pappagalli, della giungla e degli
altissimi e lucenti alberi che con le loro radici grandi come gomene
avvinghiano tutto come se avessero le mille braccia di una piovra
gigante. Osservo questo posto come l'anno visto nel 1866 il suo
scopritore Doduart de Lagree e gli archeologi della scuola francese
dell'Estremo Oriente che hanno deciso di lasciare tutto come al loro
arrivo: piante e radici di fico, di baniyan e di kapok emergono tra le
pietre, è un po' la rivincita della natura sul mondo degli uomini, una
natura nello stesso tempo distruttrice e costruttrice: distruttrice
perché radici piccole e grandi si impossessano dei templi fino a
distorcerne le forme e a farli crollare, costruttrice perché
cementifica instabili muri che altrimenti crollerebbero: ovunque
l'occhio si gira ed è un mix di grandi massi franati come castelli di
sabbia e di costruzioni in perenne bilico ed in balia del volere della
natura: un'iscrizione ci dice che fra queste mura vivevano 12.640
persone fra cui 18 sacerdoti, 2740 preti, 2232 assistenti e 615
danzatrici e fra i tesori del tempio c'erano piatti dorati per un peso
di oltre 500 chili, 35 diamanti, 40.620 perle, 4.540 pietre preziose,
876 pezzi di stoffa provenienti dalla Cina, 512 coperte di seta e 523
parasoli: sicuramente questi numeri sono esagerati ma stanno ad
indicare l'importanza del posto. Sosta successiva al Ta Keo che
assomiglia in modo impressionante ad una piramide a gradoni e
conclusione della giornata al Phnom Bakheng  dal cui tempio costruito
su una collina si vede Angkor Wat in lontananza. Dopo una doccia sono
andato a piedi verso il centro di Siem Reap, ho girato per le poche
strade che formano questa cittadina, avevo fame ma non ho trovato
nulla di mio gradimento, c'erano solo ristorantini dall'aspetto
europeizzato che offrivano le stesse cose: hamburger, patatine,
omlette, pankake e qualche piatto dal vago sapore orientale frutto di
un mix di cucina thai, cinese e vietnamita; ero rassegnato ad entrare
in uno di questi posti quando ho visto vicino al mercato due
ristorantini all'aperto e mi sono subito infilato in uno dei due,
almeno qui mi sembra di essere in Asia e non in una città europea,
tutte le pietanze erano ben in vista e prima di ordinare era possibile
fare degli assaggi, così ne ho approfittato per provare un po' di
tutto prima di decidere, accanto a me ci sono solo locali e vengo
guardato con curiosità, ho ordinato riso in bianco, verdure, pollo al
ginger e una specie di ragù di carne (3$). Alle 21.00 il posto era già
deserto e ho deciso di andare al Martini pub, un locale "doppio"
perché all'esterno fanno musica Khmer dal vivo e fra i tavoli passano
continuamente le cameriere con grossi cestelli per il ghiaccio il cui
compito principale è quello di riempire i bicchieri degli avventori, i
frigoriferi sono quasi inesistenti e questo è l'unico modo per fare
rimanere fresche le bevande, all'interno invece c'è una discoteca che
alterna musica tecno a quelle tradizionale Khmer, all'entrata ci sono
delle ragazze con un numero appuntato sul petto, il loro compito è di
ballare o di sedersi a parlare con te e vengono pagate "a tempo" per
questo servizio! Ho optato per la musica all'aperto ma non sono
riuscito a terminare la mia birra annacquata dal troppo ghiaccio e
alle 22.00 ero già a letto.

Ho optato per la musica all'aperto ma non sono
riuscito a terminare la mia birra annacquata dal troppo ghiaccio e
alle 22.00 ero già a letto.
Che dire? Complimenti, Giovanni, sei migliore di una guida turistica:-))
Le prossime puntate non potrò leggerle in tempo reale perchè dopodomani
partirò.Spero, cmq, di poter rifarmi al ritorno. Ciao. Gabriele
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Mi sembrava di essere lě ad assaporare quel tramonto...
Complimenti, tutto molto bello e approfondito.
Grazie (in attesa del seguito).
--
stefano(upo)
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 wrote in message 3971983...@news.tin.it...
Ciao Giovanni, grazie del tuo bellissimo racconto.
Purtroppo, non riesco a trovare il primo capitolo e dovrò impazzire con
deja... non è che potresti cortesemente inviarmelo tu?
Grazie mille e ciao
Medaebe