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Titolo: [RECE] Un viaggio Down Under - ottava parte

Il mattino successivo, dopo aver percorso una cinquantina di chilometri
lungo una deserta Kakadu Highway, alle nove in punto siamo già presso l'
imbarcadero dello Yellow Water Billabong, ubicato  alla confluenza del South
Alligator River e del Jim Jim Creek. Salpiamo a bordo di un barcone dal
fondo piatto, effettuando una crociera di un paio d'ore attraverso questa
grossa palude orlata da vegetazione. Poco oltre il punto d'imbarco, quasi a
volerci dare il benvenuto, un grosso coccodrillo estuarino nuota
semisommerso placidamente, facendo appena intravedere la sua robusta
corazza, che fuoriesce parzialmente dall'acqua. La giornata è meravigliosa,
ed un cielo azzurrissimo si specchia lungo i canali, sulle cui sponde,
nemmeno stessimo guardando un documentario del National Geographic,
ammiriamo comodamente numerose specie di uccelli acquatici, un grosso
esemplare di serpente, gli immancabili ed ormai direi familiari "saltie",
autentici protagonisti e signori incontrastati di questo ambiente selvaggio,
ma anche animali che francamente non ci aspettavamo di osservare, come
bufali e cavalli ovviamente non originari del posto, ma riprodottisi negli
anni allo stato brado. Si tratta dell'ennesimo sensazionale spettacolo, che
la stupefacente natura del Northern Territory ci sta regalando. Terminata la
piacevole escursione, facciamo rifornimento presso il Gagudju Lodge di
Cooinda, ed in seguito trascorriamo un po' di tempo al Warradjan Cultural
Centre, leggendo affascinanti storie sulla creazione secondo la mitologia
degli aborigeni locali e vedendo delle interessanti proiezioni inerenti le
stesse comunità del posto. Tornando per una breve sosta al nostro hotel,
troviamo inaspettatamente in camera un agghiacciante messaggio, in cui la
direzione avverte gli ospiti che, a seguito comunicazione del corpo
forestale, l'acqua del parco risulta contaminata e pertanto occorre
strettamente evitare ogni contatto con la stessa. Solo ora capiamo perché,
quest'oggi, la piscina è così insolitamente affollata. Per fortuna a Darwin
avevamo acquistato una tanica d'acqua da trenta litri, al fine di usarla
proprio in caso di necessità nel corso del viaggio, anche se mai avremmo
potuto immaginare un simile evento. Partiamo nel primo pomeriggio alla volta
di Nourlangie, che raggiungiamo dopo una trentina di chilometri. Si tratta
di uno dei siti d'arte rupestre più importanti dell'intera Australia, dove
troviamo i celebri pittogrammi raffiguranti ancestrali personaggi dai nomi
per noi impronunciabili come Namarrgon, Namondjok, Barrginj e
Nabulwinjbulwinj, che abbiamo visto tante volte riprodotti su molti testi.
Lasciato il parcheggio, iniziamo il nostro percorso attraverso un sentiero
che si snoda in una fitta boscaglia, con l'assillo costante delle mosche,
che qui sono davvero insopportabili, tanto che ci pentiamo presto amaramente
di non aver acquistato delle retine appositamente confezionate per
proteggere il viso. Sì, perché occorre davvero dire che se le mosche sono
state finora un po' una costante nel Northern Territory, qui a Nourlangie,
perlomeno oggi, rappresentano un vero e proprio flagello. La nostra prima
deviazione sulla sinistra è rappresentata dall'Anbangbang Shelter, una
galleria naturale usata nei secoli come rifugio dai clan aborigeni dei
Warramal e dai vicini Badmardi, nella quale è possibile ammirare pitture
risalenti ad oltre ventimila anni fa. Seguendo il medesimo sentiero, il
quale si inerpica per lievi tratti attraverso delle rocce, ci spostiamo
assieme al nostro personale gruppetto di mosche fino al Gunwarddhwarde
Lookout, da cui godiamo di un magnifico panorama del sottostante bush, che
si allunga fino all'Arnhemland, territorio aborigeno grande quasi un terzo
dell'Italia, il cui ingresso ai visitatori è strettamente vincolato a
speciali permessi. Sopra di noi, maestosa, si innalza la grande rossa rupe
in arenaria di Nourlangie, che conferisce realmente al posto un non so che
di mistico, malgrado le onnipresenti mosche ci riportano invece presto alla
realtà.
L'indomani, di buon mattino lasciamo il Kakadu, parco in cui si potrebbe
stazionare svariati giorni vedendo sempre cose diverse, e ci dirigiamo a
sud, lungo la Kakadu Highway. Attorno alle nove, avendo già guidato per
circa 160 chilometri, sostiamo presso la Maryriver Roadhouse, spartana
stazione di servizio dove sembra non esserci nessuno, tranne il solito
nugolo di mosche che probabilmente aspettavano impazienti dei visitatori, e
due simpatici wallabies che, a differenza delle stesse mosche, non appena
apriamo le portiere dell'auto, si dileguano con pochi balzi nella boscaglia
circostante. Con un sottofondo di musica country, un barbuto e scalzo
omaccione sulla cinquantina ci serve delle uova fritte con bacon, che
probabilmente a causa del contesto in cui ci troviamo, o più semplicemente
per una questione di pura fame, ci sembrano particolarmente deliziose.
Riprendiamo la nostra marcia e dopo aver imboccato all'altezza di Pine Creek
la Stuart Highway in direzione sud, poco più di due ore dopo arriviamo a
Katherine, sonnolenta cittadina del Northern Territory abitata da circa
settemila anime, che attraversiamo nel tratto iniziale, svoltando in seguito
a sinistra sulla Giles Street, su cui transitiamo per una trentina di
chilometri attraverso il bush. Quando sono appena le undici, ed abbiamo già
percorso da stamattina quasi trecentocinquanta chilometri, arriviamo al
Nitmiluk National Park, dove prenotiamo una crociera di quattro ore in
partenza alle tredici. Trascorriamo un po' di tempo nel visitor centre,
apprendendo qualcosa sulla storia del parco nazionale e sulla comunità degli
Jawoyn, gli originari possessori di queste terre. Poco dopo le tredici, il
barcone inizia a navigare lungo la prima delle tredici gole rocciose scavate
dal fiume Katherine, che costituiscono parte integrante di questo parco
nazionale di circa tremila chilometri quadrati, in questo punto più
comunemente chiamato Katherine Gorge. Lo scenario, caratterizzato da lunghi
canyon sovrastati dalle rossastre rocce alte fino a sessanta metri, è
altamente suggestivo, e sono molti i visitatori che percorrono qualcuna
delle gole in canoa. Alla fine della prima, un sentiero attraverso delle
rocce conduce a delle gallerie di arte rupestre, presso le quali ci
soffermiamo un po' di tempo prima di cambiare battello, ed iniziare la
navigazione della seconda gola. Il silenzio è irreale. Si susseguono varie
spiaggette ai margini delle grandi formazioni rocciose, ed in numerosi
punti, alcuni emblematici cartelli vietano espressamente lo sbarco dei
turisti a causa della nutrita presenza dei coccodrilli di acqua dolce,
localmente chiamati "freshie", i quali superano raramente i tre metri di
lunghezza, e che a differenza dei cugini estuarini non costituiscono
generalmente un pericolo per l'uomo, se non espressamente provocati. Nel
corso della navigazione ne scorgiamo diversi e ci appaiono davvero incuranti
di tutto, crogiolandosi tranquillamente al sole. La fine della seconda gola
è notevolmente spettacolare. Il fiume Katherine si perde a vista d'occhio in
mezzo alle due alte pareti rocciose, parzialmente coperte nella parte bassa
da vegetazione, mentre il color arancio delle stesse, fatto brillare dal
caldo e basso sole pomeridiano, si riflette nel blu intenso del fiume. Nuovo
cambio di barcone e successiva navigazione nella terza gola, l'ultima
contemplata dal nostro giro, dopodiché torniamo indietro, ripetendo l'
operazione fino a quella iniziale. Qui, presso un banco di sabbia ai margini
del fiume ci arrestiamo, e dopo mille rassicurazioni sulla tranquillità del
posto da parte della guida, possiamo concederci un tonificante bagno della
durata di una buona mezz'ora. Mi allontano, nuotando per un po' in
solitudine lungo l'attigua sponda, e proprio mentre stavo godendomi in pieno
relax l'incredibile tranquillità di questo magico posto, vengo richiamato
dalle insistenti grida di Patrizia e degli altri partecipanti all'
escursione. D'accordo, sarà anche non aggressivo, ma scorgendo dapprima nell
'acqua la sua lunga sagoma corazzata, e realizzando in seguito che si trova
a poco meno di quindici metri da me, francamente mi si gela il sangue nelle
vene, e considerato che non mi sono mai sentito nemmeno lontanamente parente
di Johnny Weissmuller, decido di battere prontamente in ritirata e
guadagnare precipitosamente la riva.
Sulla via del ritorno, mentre percorriamo il sentiero che conduce al visitor
centre, incontriamo un gruppo di canguri che, vinta la normale diffidenza
iniziale, e mantenendosi comunque pur sempre ad una dovuta distanza, si
lasciano parzialmente avvicinare da Valentina. Restiamo compiaciuti ad
osservarli in silenzio, assieme ad una famigliola locale, di cui facciamo in
seguito la conoscenza. Amano spesso trascorrere qui il tardo pomeriggio, in
compagnia proprio dei canguri, che a quanto sembra, sono di casa. Questo
piacevole quanto inatteso incontro, ha suggellato nel migliore dei modi
questa intensa giornata, trascorsa a stretto contatto con le meraviglie
naturalistiche del Northern Territory. La sera ceniamo presso lo Shangai
Chinese Restaurant di Katherine, un piccolo locale che ha i tavoli all'
aperto proprio sulla Stuart Highway, dove ci accomodiamo dopo aver
acquistato qualche birra presso un vicino bottle shop. Tra un saporito fried
rice, ed un ringhioso road train, che transita impetuoso sulla strada, non
possiamo far a meno di notare anche le decine di aborigeni che stazionano
ubriachi lungo l'aiuola che funge da spartitraffico, e questo triste
spettacolo, ancora una volta mi amareggia notevolmente.
- continua -

 spettacolo, ancora una volta mi amareggia notevolmente.
Un perfetto piccolo acquerello australiano.
Nel bene e, purtroppo, anche nel male.
Corrado
www.corradobina.it

 Nel bene e, purtroppo, anche nel male.
Già... anche se ovviamente, il male è sempre il più difficile da digerire.
Grazie per l'attenzione,
Benedetto


 
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Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

 Diego invecchiato :-(
Macchč, sei nel pieno della Juventus... :-))))))))))))
Bnx

 quest'anno :-(
Sě, lo credo anch'io...
non esiste squadra cosě solida in tutti i reparti e nessuno puň vantare una
coppia a centrocampo del calibro di Emerson e Vieira, purtroppo.
Bnx