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Titolo: (RECE)VAL TIBERINA TRA STORIA E NATURA, A PIEDI O A CAVALLO

Viaggio molto. Mi piace viaggiare  e  quando  il lavoro mi porta in giro 
colgo ogni occasione di esplorazione. L¹ Italia e¹ un piccolo stivale, 
e¹ vero, ma e¹ ricco di mille pieghe nascoste come nessun paese al 
mondo. Ad ogni curva, ad ogni dosso lo scenario muta e l¹ occhio non ha 
pace ne¹ mai s¹ annoia. Infiniti sono  i paesaggi  e mutevoli ma se 
anche riuscissimo a visitarli tutti, sarebbe oramai mutato il nostro 
sguardo e i gusti    e la sensibilita¹ cosi¹ da farceli apparire sempre 
nuovi, ogni volta differenti.
Ho attraversato la Val Tiberina in auto molte volte  poi un giorno mi e¹ 
capitato di sostare per un caffe¹ in un vecchio bar che era anche 
tabaccheria, edicola, libreria, cartoleria,  profumeria e forse qualche 
altra cosa ancora. Insomma uno di quei vecchi negozi tipici dei paesi,    
fornito di tutto, dalla forcina per capelli alla salsiccia.
Il mio sguardo e¹ attratto da una guida per camminatori; la compero e, 
leggendola a casa, mi viene voglia di dedicare un fine settimana a 
quella vallata cosi¹ ricca si storia  e cosi¹ ignorata dal grande 
turismo.
E¹ cosi¹ che  un venerdi¹ di maggio parto da Bologna  a fine lavoro. In 
auto mi aspetta lo zaino, bastone, sacco piuma e tenda igloo ultra 
leggera. Una trasferta senza storia e sono  a destinazione. Posso 
finalmente lasciare la macchina; se occorrera¹, usufruiro¹ dei mezzi 
pubblici, ma conto di affidarmi soprattutto alla bonta¹ delle mie gambe.
Praterie, pascoli, boschi ora dolcemente distesi ora arrampicati su 
ripidi rilievi che mostrano la nuda roccia incisa  dalla pioggia e dal 
gelo e dal sole, modellata dal vento, segnata da rughe profonde. Il 
paesaggio della Val Tiberina e¹  un mondo di contrasti dove il dolce 
convive con l¹ aspro e con l¹ orrido e crea il fascino di questi luoghi.
Incuneata tra Romagna, Marche, Toscana e Umbria, e¹ anche terra di 
scoperta. Potra¹ sembrare incredibile, nei giorni in cui tutto, in 
qualche modo, e¹ déjà vu, eppure qui ci sono ancora veramente gli spazi, 
i silenzi e gli scenari dove e¹ possibile l¹ incontro tra l¹ uomo e la 
natura ed e¹ un ritrovarsi antico. Non a caso, le migliori guide della 
zona sono quelle della Comunita¹ Montana per chi arriva a piedi o a 
cavallo. Riportano gli itinerari, i segnali, le difficolta¹, i guadi per 
attraversare il Tevere, il Marecchia, il Foglia. Esse sono: ³Dove nasce 
il tevere² e ³Dal Marecchia al Tevere² di Scipio Covan, Ed. Maggioli. 
Chi ha pratica equestre puo¹ trovare buoni cavalli da noleggio  sul 
posto. Informarsi all¹ Ufficio Turistico della comunita¹ 0575-730231
Questo insolito riguardo per i piedi e per gli zoccoli non vuol dire che 
la Val Tiberina  si neghi a chi va in auto. Le strade ci sono ma si 
tratta di conquiste recenti, dopo secoli di isolamento. Cosi¹, a parte i 
locali sono pochi a conoscerla e pochissimi a praticarla. In tempi come 
i nostri dovrebbe bastare anche solo questo  per decidersi al viaggio, 
ma la valle offre molto di piu¹. Millenni di storia e la leggenda prima 
ancora della storia. A Monterchi, appena fuori Arezzo,  ci s¹ imbatte 
nei resti neri  di un antico castello. Il nome origina da Mos Herculis, 
il colle consacrato  al semidio  e, sembra, a misteriosi riti orientali. 
Le gestanti s¹ immergevano nelle acque del torrente Afra per mettere il 
nascituro sotto la protezione della Dea Madre. Ancora nel settecento 
qui, i sacerdoti  cattolici amministravano il battesimo per immersione. 
Mi sto spostando per sentieri  e carrarecce che mostrano tracce antiche, 
muri di sostegno  a secco che resistono nonostante l¹ incuria di 
decenni; ogni tanto mi saluta l¹ occhio  vuoto di un tabernacolo  
saccheggiato o lo scodinzolare di un cagnetto  forse randagio o forse 
arrivato da un casolare che ho lambito nel mio lento procedere.
I castagni, verdissimi e alti, si alternano ai lecci e ai pascoli in cui 
spesso pascolano tranquilli branchi di pecore dall¹ aria stupita e 
sciocca. Ogni tanto  intravedo nel folto basse costruzioni di pietra che 
sembrano accovacciate, ad approfittare di ogni piega del terreno, di 
ogni avvallamento per apparire  di meno e nascondersi di piu¹. Forse 
rifugi di briganti o forse ricoveri per le pecore.
Al limitare di un gruppo di vecchie case in pietra decido di pernottare, 
visto che a occidente rosseggia un sole gia¹ fiacco e non vorrei farmi 
prendere dal buio ancora sul sentiero. La radura che ho davanti si 
presta e potro¹ facilmente accendere un fuoco, giacche¹ gli alberi sono 
lontani. 
Sbrigo in fretta operazioni note e in un attimo il campo, se campo si 
puo¹ chiamare, e¹ pronto. E¹ bello spiare  quel  silenzio solo 
apparente, fatto di piccoli, infiniti  suoni, di invisibili movimenti 
che si notano solo quando terminano. Lo sgocciolare di una foglia sul 
bianco di una pietra, una fila di formiche diretta al nido, un calabrone 
passa, ronza un poco a zig zag poi se ne va. In alto sfreccia un jet, 
direzione sud-est. Non fa rumore; ci scherzo sopra  e penso che abbia 
tolto l¹ audio per non disturbare con il suo passaggio.
Davanti alla cupoletta della tenda, appoggiato a un grosso sasso e allo 
zaino, consumo la mia cena, fatta di borlotti, tonno e una veloce 
zuppetta con malva, ortica, melissa e tasso barbasso trovati in giro. 
Giusto per mandare giu¹ qualcosa di caldo. Una zuppa che e¹ poi un 
decotto. Insomma, un po¹ l¹ uno e un po¹ l¹ altro.
E¹ questione di poco o forse e¹ colpa del troppo pensare, perche¹ dopo 
un gran bagliore il sole sembra inghiottito dai castagni e io resto  in 
compagnia di un fuocherello che  ha voglia di sparire col tramonto e 
allora me ne vado anch¹ io. A dormire.
Da Monterchi si va  a oriente per Citta¹  di Castello, che e¹ gia¹ 
Umbria. E qui bisogna fermarsi, non fosse che per rimpiangere i tempi  
in cui  un Comune neppure grandissimo poteva permettersi  di 
commissionare  opere d¹ arte  a Luca Signorelli, ai Della Robbia, a 
Raffaello, ad Antonio da Sangallo, al Vasari.
All¹ ingresso di un piccolo museo non vogliono tenermi lo zaino in 
custodia. Non e¹ previsto, dicono, cosi¹ lo tengo in spalla e chi se ne 
frega.
Risalendo la riva sinistra del Tevere, attraverso piantagioni di tabacco 
dalle quali nasce il sigaro toscano. Rientrando in territorio appunto 
toscano, si arriva  a Sansepolcro, fondata  da due santi pellegrini  
che, sopraffatti da un miracolo, eressero un oratorio per depositarvi le 
reliquie portate dalla Terra Santa. Sansepolcro e¹ la terra di Piero 
della Francesca e del Palio delle Balestre che fa rivivere l¹ eta¹  
comunale.
Se siamo infaticabili, proseguiamo verso nord, incontrando il passo di 
Viamaggio sull¹ Alpe della Luna e scendendo a Badia Tedalda, borgo di 
tradizioni bizantina e benedettina (il nome deriva da quello di un 
abate, Tedalgrado), un tempo ricco e potente per le donazioni di Ottone 
il  Grande. Nelle due abbazie, purtroppo distrutte, centinaia di monaci 
amanuensi trascrivevano i testi classici, accoglievano i pellegrini in 
viaggio verso Gerusalemme , curavano i lebbrosi e coltivavano i  terreni 
dell¹ Ordine. 
Sull¹ altra riva e¹ Anghiari, borgo cinquecentesco con castello, mura e 
il complesso di palazzo Corsi. Anghiari e¹ il luogo della battaglia che  
vide i fiorentini trionfare sui milanesi. Uno scontro epico, anche se 
Macchiavelli scrisse di un solo morto e non caduto da eroe ma solo da 
cavallo. Epico si¹, tanto e¹ vero che Leonardo lo celebro¹ su una parete 
del salone dei Cinquecento nel palazzo della Signoria.
Da Anghiari  si giunge  a Caprese, chiamata giustamente anche 
Michelangelo. Per oltre 300 anni gli storici avevano  accreditato  
quanto dichiarato dal Vasari secondo cui Michelangelo era nato a Chiusi, 
finche¹ dall¹ archivio Buonarroti non salto¹ fuori  una lettera 
autografa in cui il padre dell¹ artista dichiara: ³ Oggi, questo di¹  6 
di marzo 1475, mi nacque un fanciullo mastio; posigli nome  
Michelagnolo, et nacquemi di lunedi¹ mattina inanzi di 5 o 6 ore, 
essendo io podesta¹  di Caprese et a Caprese nacque, e compari furono  
questi di sotto nomatiŠ²
A Caprese decido di offrirmi il pranzo. Quello che vedo mi rassicura e 
quel che il mio naso capta, anche di piu¹, cosi¹ entro. Il Cerro, si 
chiama, e mi offre ribollita e patate arrosto. La ragaza pare  delusa di 
non potermi servire altre portate e a me dispiace non poterla favorire, 
cosi¹ la invito al tavolo  e le offro una tisana che lei rifiuta con una 
buffa smorfia. Ma si siede e accende la sigaretta, ahime¹.
Poco piu¹ a sud e¹ La Verna  e  ancora sotto, Montauto. Fu qui che il 
conte Alberto di Ranieri ospito¹ il Santo Francesco in viaggio per 
Assisi, dove avrebbe atteso la morte, secondo la preannunciata volonta¹  
di Dio.
E fu qui che il Santo, per gratitudine  dono¹ al padrone di casa il 
proprio saio, che oggi   e¹ custodito nella chiesa d¹ Ognissanti, a 
Firenze.
La Val Tiberina e¹ terra di funghi, tartufi e selvaggina. Ecco alcuni 
posti ³giusti².
Ad Anghiari la Locanda  ³Castello di Sorci², a Sansepolcro ³Il 
Fiorentino² e ³La Balestra², a Caprese Michelangelo ³Il Cerro², a Badia 
Tedalda ³Il Castello di Rofelle².

 wrote:
[...]
Viaggi molto e scrivi anche molte belle RECE.
Grazie!
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Andrea "Wyvern" Gaboardi
"Siamo partiti. Comincia una nuova vita" - Ella Maillart

 
grazie a te! :)
Dici che viaggio molto? Allora dovresti provare a leggere i diari di 
marco Picollo, architetto genovese e appassionato archeologo che assieme 
alla sua compagna ha finora visitato una settantina di Paesi. Prova su 
www.dooyoo.it
 e cerca il suo nome. Ne vale la pena, perche' non viaggia 
con gli occhi del semplice turista ma ogni volta cerca di "entrare" 
davvero nella cultura del Paese in cui si trova.
Ciao  e buon tutto. Albe