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Titolo: [RECE]India 2013:4-Jalgaon, Indore, Sanchi, Bhopal, Kanha National Park

India 2013
4: Jalgaon, Indore, Sanchi, Bhopal, Kanha National Park
 
Jalgaon 8.4.2013
 
Faccio un errore madornale.
Uno dei tanti motivi per cui viaggio da solo è che a volte prendo decisioni così fallimentari e sbagliate che anche il compagno  di viaggio più fedele ed adattabile mi toglierebbe il saluto per  un migliaio di anni.
Quasi sempre, come anche in questo caso, sono errori di ottimismo, per l'esattezza “dare qualcosa per scontato senza nessuna apparente buona ragione”.
Jalgaon è un posto indiano di polvere e di rumore e un importante, mappa alla mano, nodo ferroviario.
E' l'unico motivo per cui i turisti, indiani e stranieri, ci vengono: ci passano un'infinità di treni per andare a nord o scendere a sud.
Questo però non ne fa (ed è la cosa che io invece con naturalezza ho dato per scontata) un importante nodo di trasporti su strada, ovvero di autobus.
Viaggiare in bus all'interno dello stesso stato, in India è facilissimo, ma può essere complicato passare da uno stato all'altro.
Quando chiedo con ingenuità turistica a che ora parte al mattino il primo autobus per Bhopal, la mia prossima destinazione, l'indiano in divisa marrone dietro lo sportello, che non parla decisamente inglese, mi risponde semplicemente “No”.
Come no?
No.
Mi salva dal diventare pietra un giovane che fa da traduttore tra me ed un capannello di autisti di autobus.
E' l'ennesimo estraneo gentile che incontro per le strade dell'India, uno dei tanti che sembra rendersi conto che le difficoltà che a volte si incontrano nel viaggiare per il suo paese vanno compensate da un'enorme e disinteressata ospitalità.
L'India è definita, a ragione secondo me, un paese complicato.
Per le sue differenze, per le sue abitudini lontane, e per molte altre cose lo è certamente, ma è certamente un paese molto ospitale.
Alla  fine il ragazzo mi dice che l'unica strada per andare a nord è prendere un bus per Shilpur – “no, non c'è nella mappa dellla tua guida”, dice ridendo – poi ad Indore e da lì prendere uno  dei frequenti bus per Bhopal.
Dentro di me mi metto a ridere.
Penso che la cosa migliore in assoluto del viaggiare a lungo è che si è in grado di resistere alle soprese.
Penso che viaggiare a lungo non sempre, se non quasi mai, è una fuga ma è sempre certamente un galleggiare.
E penso anche che a volte mi piaccia, volontariamente o meno, essere semplicemente di passaggio.
 
Una considerazione tecnica: il modo migliore per viaggiare per l'India, il più comodo, veloce e volendo economico, è certamente il treno.
I treni però hanno due difetti.
Quello minore è che essendo spesso a lunghisima percorrenza, hanno orari dettati unicamente dalla distanza, e quindi sopratutto su tratte non frequentatissime può capitare di arrivare a destinazione alle tre del mattino.
Per gli indiani che sanno dove stanno andando non è certamente un problema ma io, se arrivo in stazione alle tre posso solo fare mia la famosa frase di Fitzgerald: “In a real dark night of the soul it is always three o'clock in the morning”.
Dodici anni fa aspettavo l'alba in stazione per poi uscire a cercare un albergo ma il fatto che nelle stazioni non mi facciano più fumare renderebbe quest'evenienza, già di per sé non entusiasmante, un'attesa tragicamente noiosa.
Il secondo, e molto più importante, difetto dei treni indiani è che quasi sempre vanno prenotati con largo anticipo.
(c'è la tourist quota e il taktal scheme, che permette di prenotare un posto il giorno prima della partenza ma non ci si può fare un affidamento cieco)
L'India viaggia in treno, in tutte le classi, dalla terza in cui la gente entra ed esce dai finestrini, alla prima (confesso di non averla ancora mai vista) con l'aria condizionata, che da quanto mi hanno raccontato ha lenzuola che profumano di bucato.
Insomma per farla breve, viaggiare in treno in India richiede pianificazione, che è qualcosa che per cosciente pigrizia e scelta consapevole in questo viaggio è totalmente mancante.
Ho tempo.
Non voglio arrivare in un posto, scoprire che è un inaspettato spettacolo ed essere costretto ad andarmene prima di quanto vorrei perché ho in tasca un biglietto ferroviario.
Viceversa, anche se invecchiando mi capita più di rado, a volte arrivo in luoghi in cui dopo una o due notti non vedo l'ora di andarmene, e quindi di solito lo faccio.
E' per questo, (e anche perché l'India l'ho già corsa in treno la prima volta), e non per eroismo o sforzo documentaristico, che stavolta sto attraversando l'India in bus.
Per prendere un local bus, tranne rari casi, basta presentarsi in stazione, chiedere spaesati a qualcuno un'informazione e salire su un mezzo preistorico dai sedili di pietra, fare un gigantesco respiro paziente e aspettare di arrivare faticosamente a destinazione.
Non bisogna svegliarsi presto, non bisogna correre, non è necessario aspettare una giornata in un bar perché il tuo treno parte a mezzanotte e il checkout del tuo albergo era a mezzogiorno.
Si arriva in stazione, si chiede: “Si va?”
E c'è sempre qualcuno che prima o poi risponde:
“Si va, si va.”
 
Indore, Madhya Pradesh 9.04
 
Arrivato faticosamente ad Indore, giro prima un'ora a piedi i dintorni della stazione degli autobus e poi un'altra in rickshaw per la città, per trovare un albergo.
Non solo alcuni sono certamente pieni ma come già avevo avuto il sospetto a Jalgaon, anche ad Indore quelle supertestedicazzo degli indiani spesso non danno camere agli stranieri.
Non ne conosco il motivo, so che ho ricevuto troppi rifiuti da receptionist con alle spalle decine di chiavi, e ogni volta ho sperato che i loro dei li usassero come bersaglio per le frecccette.
Alla fine mi ritrovo al South Avenue, un albergo in cui mai avrei pensato di dormire in India, una specie di cinque stelle in cui contratto una minisuite molto simile a una stanza della villa di Scarface ma con un letto, dei cuscini, una doccia (una cabina doccia, anzi, la prima in assoluto che incontro) che valgono molto di più dei 25 euro a notte che mi costa, persino in India.
 
Indore è una città grande, con strade ampie, difficilissima almeno per me, da riconoscere.
Non fa certamente parte dei classici circuiti turistici, e in effetti non è orribile ma nemmeno indimenticabile.
Suo grosso pregio, come in tutte le città grandi, c'è almeno un Cafè Coffe Day, ovvero un fastfood dell'espresso, dove fanno un caffé a volte migliore che in molti bar italiani.
Le catene come Cafè Coffe Day, Barista, Lavazza e altre, si stanno espandendo mi sembra su tutto il territorio indiano e in questo viaggio ho bevuto pochissimi chai.
 
Già che ci sono, vado a vedere cosa offre Indore a un turista improvvisato.
Prendo un rickshaw e mi faccio portare al Lal Bagh Palace, costruito tra la fine dell'800 e i primi del '900 dagli ultimi rappresentanti della dinastia Holkar.
E' una costruzione enorme in stile direi europeo, di cui si può visitare l'interno.
Il palazzo è abbastanza pacchiano coi suoi affreschi in stile francese, gli stucchi e i capitelli dorati e i bassorilievi di dee greche ma è esattamente come ci si aspetterebbe la residenza di un maraja', o di un milionario.
Le stanze sono enormi, i tappenti di venti metri quadrati, c'è una splendida sala biliardo, una stanza per le cene con un tavolo infinito e cinque o sei tigri impagliate dentro a teche di vetro, cacciate a suo tempo dal Principe.
Come quasi tutti i monumenti o le attrazioni indiane che fanno parte del progetto del governo “Incredible India!”, anche il Lal Bagh Palace agli indiani costa 5 rupie e agli stranieri 250 (a questa regola sfugge il Taj Mahal ad Agra, che costa direi agli stranieri 750 rupie).
Per ora, è stato l'unico luogo che ho visto che direi non li valga.
Non perché non sarebbe magnifico ma perché non si può entrare nelle stanze, è possibile guardarle soltanto dai corridoi.
Il giardino, immagino una volta rigoglioso di fiori e tintinnante di fontane, in cui spicca una statua della regina Vittoria, è in abbandono.
Insomma, c'è troppo poco.
 
	Indore a prima vista sembra pulita e discretamente moderna ma come molte altre città dell'India ha alcune parti incomprensibili ed oscure: quella di Indore è una specie di torrente nero di spazzatura e di fango che attraversa la città dalle parti del bus stand e in cui bambini evidentemente immortali giocano o cercano cibo o qualcosa da vendere tra i rifiuti.
 
 
Sanchi, Madhya Pradesh 12.04
 
Potrei cominciare con “Sanchi è un minuscolo paese vicino a Bhopal, famoso per i suoi stupas buddhisti”, ma sarebbe una descrizione in realtà un po' ridondante.
Sanchi non è, in effetti.
Sanchi è un incrocio tra la statale, coi due lati a croce chiusi, da una parte dal complesso degli stupas, dall'altra dalla stazione ferroviaria.
C'è un mercato lillipuziano, una stazione degli autobus in cui mi dicono nessun autobus si è mai fermato e qualche stradina interna che porta sempre nello stesso posto, ma alla fine Sanchi rimane un incrocio.
E' anche, e questo mi sorprende, pochissimo attrezzata per il turismo.
L'unico albergo decente (di cui vedrò solo il bar) è quello del governo, provvisto anche di un'improbabile piscina, altrimenti le sistemazioni a Sanchi sono soltanto tre.
Due guesthouse povere, e il rifugio per pellegrini sempre del Governo, dove un letto in camerata costa solo 100 rupie.
Non ci sono i classici ristorantini per turisti, niente muesli qui, niente porridge, niente sandwich, se si eccettua forse la mediocre caffetteria del Governo, spesso tra l'altro incomprensibilmente deserta di camerieri.
E' anche uno dei pochi posti che ho incontrato dove il thali è ancora un vero thali, per quanto povero possa essere.
Il thali, che si trova dovunque in India, è un piatto composto, servito indifferentemente in un piatto apposito provvisto di scomparti o in diverse vaschette di metallo.
Ci sono sempre almeno due curry, di cui uno sarà certamente dhal, ovvero lenticchie, insieme al riso e a svariati chapati.
Qui a Sanchi, in uno dei pochi ristoranti dalle parti del mercato, lo offrono ancora come dovrebbe essere, ovvero i curry, il riso e i chapati vengono serviti finché non si è sazi, cosa che mi sembra sempre più difficile da trovare in India, dove spesso i chapati (o i roti, generica parola per “pane”) vanno ordinati a parte.
Siamo due i turisti stranieri a Sanchi in aprile, a stagione turistica finita, io e un ragazzo inglese che è qui da due mesi, e davvero non riesco a capire come possa essere stato così a lungo in un posto che non è quasi nemmeno un posto.
Questa è una dimensione di Sanchi che confesso di essermi perduto, ma per quanto Sanchi sia vera, le danze dalle parti del tempio siano intense, musicali, rumorose ed allegre, quasi nessuno rompe i coglioni e sia supereconomico, viverci per più di qualche giorno mi sembra folle.
Gli stupas, costruzioni circolari di pietra attorno ai quali si dovrebbe camminare in senso orario per meditare, riconoscersi e risvegliarsi, con i loro portali decorati e scolpiti, sono bellissimi.
Sparsi lungo un giardino ben tenuto e molti perfettamente conservati, sarebbero un luogo di pace e di riflessione, se non fossero anche un luogo turistico per gli indiani.
Il pubblico del sito si divide quindi in devoti che si inginocchiano a pregare davanti ad antiche statue del Budhha e giovani turisti indiani che corrono per gli stupas gridando e ridendo.
Non c'è nessuna possibilità di fermarsi a meditare, a pensare, ad ascoltare il silenzio, il vento, gli uccelli o il mattino.
Si può soltanto lasciarsi contagiare dalla rumorosa allegria degli indiani, dai loro vestiti da festa, dalle fotografie che si fanno (e mi fanno, ovviamente) in pose così turistiche che nemmeno Alberto Sordi avrebbe potuto inventarle.
Comunque sia, lascio Sanchi dopo un paio di giorni e torno a Bhopal, per vedere, già che ci sono, che razza di posto sia.
 
 
Bhopal, Madhya Pradesh 15.04
 
Bhopal, come da guida turistica, è divisa in due parti, il vecchio quartiere e la zona nuova, chiamata New Market, con i suoi due laghi artificiali.
Io dormo vicino alle stazioni, nella parte vecchia, che lontano dalle strade principali è un alveare di vicoli e piccole traverse che sono un muro di persone e un regno di polvere.
L'India non è mai facile da camminare, se non altro per il fatto che essendo il paese con la più alta densità di popolazione del mondo, trovare strade non piene di gente è molto difficile.
Spesso non esistono marciapiedi, e i rickshaw quasi sempre occupano tutti gli spazi laterali delle strade.
Nell'Old Quarter di Bhopal non è difficile, è impossibile camminare: si può solo schivare, fermarsi di colpo e cambiare improvvisamente direzione, scavalcare, proseguire alla cieca.
Le strade di questa parte di Bhopal sono in assoluto le più piene ed affollate che ho visto in India, e totalmente cosparse di polvere.
Compro dei fazzoletti di carta e un dentifricio, e il gentile negoziante li spolvera prima di consegnarmeli, come se fosse la cortesia più naturale del mondo.
Eppure in questi sentieri che sembrano continuamente colpiti da una tempesta di sabbia, vendono anche frutta, verdura, spezie, anche se è tutto coperto di polvere, di smog e di nebbia.
Camminando si incontrano belle moschee ma questa parte di Bhopal mette davvero alla prova la pazienza e l'incredulità di qualsiasi turista.
New Market, la parte nuova, con le sue strade larghe e il traffico quasi ordinato, le sue boutiques e gli infiniti negozi di gioielli è aperta e pulita, ma anche un po' impersonale, come se fosse un gigantesco centro commerciale sparpagliato su  una pianura d'asfalto.
I panorami sui laghi sono però molto belli, e ci sono paesaggi interessanti e totalmente in contrasto con la città ma non credo che Bhopal sia comunque destinata a diventare una meta turistica.
Ha il fascino delle due città quasi opposte che convivono, ma una è davvero troppo confusa e l'altra è troppo leggera, troppo vuota.
 
 
Jabalpur 17.04
 
Viaggiare l'India in bus però, è faticosissimo.
Sono ore di sussulti, di clacson, sono centinaia di fermate, gomiti che spingono, capelli negli occhi, teste sulle spalle, poppanti appoggiati sulle gambe e dopo ogni viaggio bisognerebbe prendere i propri vestiti e bruciarli.
Ho passato due ore in un'officina di autobus, aspettando che un meccanico indiano a martellate producesse un miracolo di aggiustaggio.
Sono stato fermo un'ora in autostrada perché davanti a noi c'era una gigantesca colonna di fumo nero, e sotto il fumo, un camion in fiamme.
Oggi con me in autobus c'era una bambina con una capra.
Per non parlare di quando alla decima ora di strada di un viaggio che sembra non avere fine, l'autista e il controllore fermano il bus per fare offerte in un tempio, da cui riportano benedizione, bon bon di zucchero e piccolissimi pezzi di cocco a tutti i passeggeri.
Eppure è un modo estremamente affascinante per vedere l'India, per vederla passare, scorrere e cambiare.
E' indubbio che in autobus si vedono molte più cose che in treno.
Si vedono le strade, si vedono le città, le periferie, i mercati, le scuole esorbitanti di bambini vestiti tutti uguali, le case, i templi, le moschee.
Si vedono le stazioni degli autobus, alcune ordinate, pulite ed efficienti, altre caotiche e talvolta brutali, come quella di Satna in cui sono solo passato, dove non potevo camminare se non evitando mutilati, disperati, mendicanti, venditori, tutti seduti o sdraiati sul pavimento.
 
	In questo momento l'India è secca, gialla, brillante di grano appena tagliato.
Il Karnataka era una distesa piatta e luminosa che sembrava senza fine, spezzata soltanto dall'ombra di qualche albero gigantesco sotto cui si riposavano i pastori o si ritrovavano per pranzo i camionisti.
In tutta l'India, di notte le campagne fumano e lampeggiano dei fuochi sui campi, creando isole di luce in un paesaggio altrimenti totalmente buio.
In Maharastra, dalle parti di Nasik, il paesaggio si è alzato, con colline quasi montagne, bellissime e multicolore, dalla cima piatta.
La lunga strada da Bhopal a Jabalpur è costeggiata continuamente di piccoli villaggi, corti e cortili, gruppi di case basse colorate d'azzurro per una volta coi tetti di tegole spioventi, immagino per resistere al prossimo inevitabile monsone.
Davanti a tutte quante c'è una specie di scultura a forma di proiettile, simile a un piccolo bunker senza feritoie.
E' fatta di forme rotonde di sterco di mucca secco, accatastate l'una sopra l'altra in maniera ordinata, che serviranno direi come combustibile per il fuoco.
Come tutte le case indiane anche queste devono essere molto buie, per salvarsi dal sole, e quasi senza mobili.
E' lungo questa strada che vedo le famiglie riunirsi nei cortili, all'ombra delle verande, vedo i contadini tornare a casa in bicicletta o a piedi con una zappa in mano, e al tramonto guardo tutti che si lavano vicino ai pozzi a pompa, accendono i fuochi per cucinare, con i bambini che smettono di correre e sembrano soltanto ascoltare quello che raccontano i genitori o gli anziani.
Una visione devo ammetterlo, bucolica.
Inesorabilmente.
Quando verso sera l'autobus si ferma in un villaggio più grande, dove c'è un mercato che sta per finire, guardo le persone stanche della giornata che conversano e ridono, si fanno scherzi, comprano e vendono verdure, frutta, betel, e quello che sento è un profondo senso di comunione, di comunità.
Di fiducia, di conoscenza reciproca, e vengo colpito e allo stesso tempo respinto da uno scorrere del tempo che non è il mio, da una semplicità che non è la mia, da una serenità che non è la mia.
E' allora che penso che in questi giorni viaggianti per l'India, quando sono sempre l'unico straniero sull'autobus (i turisti viaggiano in treno e ora  è anche bassa stagione), sono anche l'unico che non sa mai dove sta andando. 
 
 
Piedi
un racconto di
Ettore Bravo
 
	Si guardò i piedi ed erano lunghi tre chilometri.
	C'erano i suoi viaggi e i suoi sogni che li percorrevano avanti e indietro, fermandosi alle taverne tra le dita o negli accampamenti di fortuna che si erano formati alla base della caviglia.
Poi si accorse che mentre camminava il mondo, i suoi piedi si allungavano di cento metri ad ogni passo.
	I suoi viaggi e i suoi sogni facevano sempre più fatica ad attraversarli.
Dapprima crearono città improvvisate, caravanserragli di pietra chiara che si confondevano con la pelle,  e punti di ristoro fumanti di thè nell'intersecarsi  delle vene.
	Ma non smetteva mai di camminare, e col tempo le distanze diventarono troppo grandi: le città dei piedi lentamente morirono, gli avamposti dell'alluce vennero abbandonati e le taverne tra le dita fallirono e diventarono fantasmi.
	Finché a forza di camminare, i suoi piedi diventarono così lunghi che  i suoi viaggi e i suoi sogni restarono  indietro, scesero dalle scale delle taverne ormai deserte costruite tempo prima alla  base dei talloni e nessuno li vide mai più.
 
 
FINE
 
Kahna National Park (Kathya Gate), Madhya Pradesh 18.04
 
A chi volesse andare al Kanha National Park in Madhya Pradesh, potrei dire una sola cosa: prenota, prenota, prenota.
Io non solo non ho prenotato ma ci vado anche per scelta nel week end, perché spero che ci sia più gente e sia così più facile condividere una jeep per il safari, che ospita al massimo 6 persone.
E' un errore quasi fatale.
L'ingresso al parco è quotidianamente limitato, entrano soltanto 40 jeep al giorno, divise tra safari del mattino e safari del pomeriggio, e il fine settimana è pieno di indiani che vogliono vedere le tigri.
Oltretutto, il funzionamento dell'accesso al parco mi resterà oscuro per almeno un paio di giorni.
Non è possibile prenotare biglietti al ticket counter, e all'ufficio informazioni o non parlano inglese o semplicemente non sanno mai rispondere a nessuna domanda.
Dopo l'ennesimo “non te lo so dire”, penso di cominciare a chiedere : “La terra è veramente rotonda?” o “Che ore sono?”, solo per ascoltare una risposta sensata.
La prima sera arrivano due giovani indiani da Delhi, con tre ingressi prenotati online un mese fa, e mi invitano a tentare di unirmi a loro per il safari del mattino successivo.
Ci troviamo quindi alle 5 e 15 e facciamo i cinquanta metri che ci separano dalla biglietteria del parco: per quanto loro abbiano già il biglietto, abbiamo messo i nostri tre nomi sul modulo di richiesta d'ingresso, che viene esaminato secondo la precedenza di arrivo.
Quando verso le 6 tutte le jeep sembrano assegnate, a me e ad altri indiani viene detto che non c'è più posto, e per oggi quindi non possiamo entrare.
Il problema è che nessuno mi dice come diamine si faccia ad avere un biglietto.
A cena i due ragazzi di Delhi mi spiegano che non hanno permesso che io condividessi la loro jeep perché è considerato illegale (e anche loro erano perplessi) mettere nella stessa vettura chi non ha comprato o prenotato il biglietto insieme, ovvero mischiare chi ha prenotato con chi è arrivato all'ultimo momento.
La mia sveglia prima dell'alba si rivela così totalmente inutile.
Il giorno dopo, il proprietario del Motel Chandan, dove dormo, si impietosisce e promette di aiutarmi per cercare di entrare per il safari del pomeriggio.
Mi accompagna al ticket counter, scrive il mio nome in cima a un modulo insieme ad altri cinque nomi indiani e lo appoggia in attesa dell'esame delle prenotazioni.
Aspetto un altro paio d'ore di fila e il modulo col mio nome è il primo che rimane di quelli non accettati, perché anche stavolta la maggior parte dei posti sono prenotati.
Penso di rinunciare, di andarmene da questo posto che mi sembra incomprensibile ed inspiegabile.
Penso alle diciassette ore di autobus che ho fatto per arrivare fin qui, al fatto che se non fossi qui probabilmente sarei quasi già a Delhi.
Fortunatamente, a condividere con me invece di una jeep il secondo fallimento consecutivo, ci sono anche una coppia di olandesi (lui di origine indiana, o meglio, del Suriname) appena arrivati.
Stanno facendo un viaggio intorno al mondo, con un biglietto RTW, vengono dall' Africa, proseguiranno per la Thailandia e il sud est asiatico per terminare poi a Tokio e a Los Angeles.
Entrambi girano il mondo alla ricerca di animali, di cui sopratutto lui è appassionato.
Quando berremo una birra a Jabalpur, la città da cui si parte per il Kanha, mi mostrerà le fotografie dei suoi due adorati camaleonti, che com'è tradizione in Suriname, ha chiamato semplicemente Mr. e Mrs. Chameleon.
Anche loro rimangono esterefatti dalla mancanza di informazioni e dalla difficoltà ad accedere al Parco nazionale.
Dopo tre giorni, mettendo insieme voci confuse, risposte imprecise, frasi spezzate raccolte  disperatamente, riesco finalmente a capire che l'unico modo di prenotare un biglietto è tramite internet, e come mi dice il padrone del Motel Chandan, solo il 10% dei biglietti resta disponibile, ma non prenotabile.
Il suo consiglio è categorico.
“Dovete essere i primi a consegnare il modulo, cosi certamente vi faranno entrare.
Dovete essere lì per le 2, le 3 al massimo.”
La biglietteria apre alle 5 e 30.
Insieme ai due olandesi decidiamo di provare, e ci presentiamo al ticket counter molto prima dell'alba, verso le 3 e 30, dove scopriamo con terrore di essere già terzi.
Scriviamo sul nostro modulo il numero 3 e lo infiliamo sotto agli altri due, nella feritoia del vetro della biglietteria.
Poi restiamo lì ad aspettare conversando circondati da cani bui,  che inseguono senza successo qualche scimmia scura che si perde oltre il cancello di entrata al Parco.
Arrivano altri gruppi di persone, tutte col loro modulo pronto, le facce assonnate e il passo che tentenna per la sveglia all'alba.
Alle 5 e 30 finalmente la biglietteria apre, incrociamo le dita e quando viene il nostro turno, consegno il nostro modulo di richiesta al bigliettaio che ha potere di vita e di morte sugli ingressi.
Controlla il computer e vedo che stavolta non fa cenni di diniego, e quando cambia la carta della stampante per consegnarci la prenotazione della jeep so che stamattina entreremo.
Oltretutto, cosa incomprensibile che si aggiunge a tutte le altre cose misteriose di questo posto, ci fa pagare come uno straniero e due indiani (gli stranieri pagano più del doppio il prezzo del biglietto d'ingresso).
E' una favolosa sorpresa, e alla fine del safari rideremo guardando il biglietto, che dice:
Passengers 3, Indians 0,  Foreigners 1.
 
	Alle 6 del mattino, in compagnia di una guida, il cancello si apre ed entriamo finalmente nel Kanha National Park.
Quasi subito le jeep si diradano, dividendosi per le quattro zone del parco, e restiamo solo noi sulla strada.
La guida guarda il terreno e dice di vedere l'impronta fresca di una tigre, che per noi rimane invece invisibile.
“Tenetevi forte”, ci dice, e fa un cenno all'autista, che parte a velocità sostenuta, facendo sobbalzare la jeep sulla strada sterrata.
Facciamo 3 o 400 metri, e scopriamo che la guida aveva ragione.
C'è davvero una tigre.
Sta scendendo dalla collina in cerca d'acqua, e seguendo la via più breve, per un lungo tratto cammina sulla strada o nella radura accanto alla strada.
E' la prima volta che vedo una tigre libera in una foresta.
E' un animale stratosferico, regale, elegante, magnifico ed evidentemente consapevole della sua intatta potenza futurista.
Grandioso, totale,  salgariano.
(ok, esagero, ma mi sono svegliato due volte prima dell'alba)
La tigre prosegue lentamente diritta davanti a sé, perlopiù ignorandoci anche quando con la jeep ci spostiamo per precederla e per un breve tratto cammina quasi al centro della strada, tra noi e un'altra jeep che è arrivata nel frattempo.
E' una visione favolosa, è tutto quello per cui abbiamo dormito tre ore e ci siamo presentati a fare la fila nelle tenebre questa mattina.
Sappiamo che siamo fortunatissimi, o forse il nostro karma in questo momento è perfetto.
Perché è molto più difficile di quanto immaginassi vedere una tigre, direi solo quattro o cinque jeep su più di una ventina è riuscita a vederla oggi e uno dei ragazzi indiani che aveva cercato di farmi entrare l'alba precedente ne ha vista soltanto una in dieci volte che è stato qui (ieri però anche lui è stato premiato, ha visto un leopardo, ancora più raro della tigre).
Quando la tigre risale la collina e scompare tra gli alberi, proseguiamo il safari nel parco, vediamo parecchi cervi e  caprioli, molti macachi grigi che ormai tra Hampi ed Elllora ho visto a centinaia, qualche fantastico pavone, che urla ad alta voce nel silenzio del mattino, uno sciacallo che scivola via tra i cespugli e qualche uccello colorato, almeno quando vola, di azzurro intenso. 
Ma nulla è come la tigre, apparsa e scomparsa al sorgere del sole, come una creatura incantata, stregata, magica.
 
Il Kathya Gate è un bellissimo posto se lo si guarda non soltanto come ingresso per il safari al parco nazionale.
Due americani sono stati qui tre mesi, a camminare tutti i giorni per le campagne, i boschi, attraversando fiumi e fotografando animali.
Ha anche il fascino, almeno per me, della frontiera chiusa, perché la strada finisce davanti al cancello del Parco, e da lì si può soltanto tornare indietro.
Non è comune per un viaggiatore, se si escludono forse le spiagge, trovarsi in un luogo da cui non si può proseguire, da cui è soltanto possibile andarsene.
C'è un'ora, poco prima del tramonto, poco prima che i pochi abitanti del Kathya Gate tornino a casa in motocicletta, poco prima che arrivi l'ultimo autobus della giornata, in cui si può camminare per chilometri al centro della strada verso il mini villaggio di Mocha e trovarsi soltanto in compagnia di qualche scimmia, o  di una mucca solitaria che arranca esattamente al centro della mezzeria.
Sono un paio di queste passeggiate a farmi capire che non ho perso tempo qui, aspettando che mi facessero entrare nel Parco, perché questa minuscola parte dell'India all'interno di uno stato enorme è sorprendentemente intensa e gentile, bella da respirare, e macchiata qua e là di pace. 
 
 
SPIGOLATURE
 
- Un indiano ha una suoneria che è una canzone.
Ogni volta che lo chiamano, prima di rispondere aspetta qualche squillo canticchiandone le prime note.
(Bar del Gateway Retreat, Sanchi)
 
- India, cassetta degli attrezzi di base:
Pazienza infinita, ironia infinita, curiosità infinita, cuore aperto ma non spalancato, tappi per le orecchie, coraggio gastronomico.  
 
- Le zanzare di Bhopal  si sono geneticamente  modificate.
Non si posano mai su superfici chiare, come le pareti o le lenzuola, ma soltanto sugli arredi o su superfici mimetiche, rendendosi a tutti gli effetti invisibili.
Sono immuni al Vape e allo zampirone (qui Mortein).
Non avevo con me nessun protettivo, ma se dovessero essere indifferenti anche a quello, gli esseri umani sarebbero perduti.
 
- Per ora ho visto solo 2 abat jour.
Non ho ancora capito se mi mancano o siano sempre state un sogno.
 
bye
 

 4: Jalgaon, Indore, Sanchi, Bhopal, Kanha National Park
 
Non ce la faccio a leggerla a puntate, devo gustarmela tutta in una 
volta questa tua "opera" letteraria-viaggiatoria.
Non ï¿œ che me la mandi *completa* in pvt, cosï¿œ me la passo in e-pub e 
posso ï¿œeggermela stravaccato in poltrona? ;-)
 
A1
 
-- 
http://youtu.be/zbHHoFgVUPw
 
http://nacinaci.altervista.org/
 
Non resisti all'insano desiderio di scrivermi in privato? 
uelli59(at)gmail(punto)com
 
 

 Non ho ancora capito se mi mancano o siano sempre state un sogno.
 
 
 
Racconti davvero godibili e interessanti, grazie, aspettiamo 
fiduciosamente le prossime puntate :-)
 
 
Namastï¿œ
 
-- 
federicoP
 
 
"Cosa ci faccio qui ?"   A. Rimbaud
 
 
 
www.federicop.eu
 
 
per scrivermi elimina la china
 
 

 ï¿œeggermela stravaccato in poltrona? ;-)
 
 
 
Per freefred: non farlo, la metterebbe subito in vendita su Amazon.
 
Per albertuan : non montarti la testa, quell'Alberto Sordi di cui parla 
non sei tu.


 non sei tu.
 
Ah no? O.o
 
A1
 
 

 posso ï¿œeggermela stravaccato in poltrona? ;-)
 
Sono solo queste 4 però per ora, perché ho cominciato a scrivere tardi
(non sono tornato, sto ancora in India).
Ad alcuni amici le mando già in epub, ora provo a mandarli anche a te.
(se non vanno, ti mando gli .odt e poi li converti)
 
byez
 

 (se non vanno, ti mando gli .odt e poi li converti)
 
Giï¿½ fatto grazie.
 
A1