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Titolo: (RECE) Silk road & Transiberiana - Parte1

LO ZAINO
Più di cento voli effettuati negli ultimi anni e mai un bagaglio
perso. Poi decidi di partire per un viaggio di quasi tre mesi, ti
imbarchi a Milano, arrivi a Riga e il bagaglio non c'è. Arriverà
domani mi dicono, speriamo.
Nel frattempo mi raggiunge Nadia, che mi accompagnerà nella prima
parte del viaggio.
Il giorno seguente abbiamo il volo per Tashkent. Di nuovo in aeroporto
chiedo notizie fiducioso del mio zaino, ma non è arrivato e non sanno
dove sia, me lo manderanno tashkent appena lo trovano.
Il volo notturno è tranquillo e la dogana relativamente veloce. Troppo
tardi per il treno andiamo a Samarcanda in auto, il prezzo è
ragionevole e voglio andar via da Tashkent il prima possibile, non
sono un appassionato di capitali, preferisco altro.
L'autista è simpatico ma guida velocissimo per queste strade piene di
buche. E la polizia lo ferma in continuazione contestandogli l'eccesso
di velocità e chiedendo soldi per lasciarlo andar via senza
conseguenze. Ma lui ha il trucco. Ha un nome simile ad un ministro
uzbeko e si è creato una sorta di lasciapassare finto dove è scritto
che è parente stretto del ministro, lo mostra ai poliziotti e quelli
alla vista del tagliandino magico, salutano e se ne vanno.
Solo una volta un poliziotto sembra non lasciarsi intimidire, e allora
il nostro driver esce di auto, inizia a urlare, prende il telefono e
finge di chiamare il ministro. Tempo due secondi il poliziotto lo
interrompe e si scusa più volte. Ripartiamo con l'autista che se la
ride dicendo che da quando ha questo lasciapassare non ha più dovuto
pagare una bustarella.
Sostiamo per un the, il primo di molti, e lui ci spiega come servirlo
e berlo, il the fa parte della cultura uzbeka e bisogna seguire un
preciso rituale per far le cose come si deve. Visto che siamo in sosta
faccio una visita anche al bagno, che mi pare indecente, ma vedrò di
molto peggio.
Il Registan è uno dei monumenti più belli che mi sia capitato di
vedere. Ma Samarcanda è bella perchè è una città piena di vita, e
adoro camminare per le viuzze laterali, con i bambini che corrono e le
persone che ti guardano e sorridono, e nei mercati, tra le donne
vestite di seta, per poi arrivare a qualche monumento mozzafiato che
ti incanta. E la cordialità della gente mi soprende, sorridono e
sorridono, e se chiedi loro una foto ti ringraziano, e chiamano gli
amici, perchè tutti vogliono vedere il turista e avere la loro foto.
Vediamo il Registan di mattino, pomeriggio e sera, sempre bellissimo e
ogni volta con una luce diversa. E dopo due giorni decidiamo di
andare.
Ancora nessuna notizia del mio zaino, ma il viaggiar leggero non mi
dispiace, anche per il caldo, e poi mi sono comprato una bellissima
camicia Uzbeka.
Il treno per Bukhara ha l'aria condizionata ferma. Ci spiegano che si
blocca quando si superano i 42C°, e oggi siamo sui 45! Viaggiamo
quindi con tutti i finestrini aperti e mi piace il vento caldo e secco
sulla faccia.
A Bukhara c'è stata un'esplosione in una fabbrica di armi nei pressi
della stazione, il motivo non è chiaro, ma per non correr rischi la
strada che porta alla città è chiusa, e c'è un bus navetta per andare.
L'autobus va lentissimo, è stipato di gente, i finestrini chiusi e
ovviamente non ha l'aria condizionata. E' un forno, anche gli Uzbeki
soffrono, imprecano e gridano all'autista di andar più veloce.
Bukhara è carina ma Samarcanda mi piace molto di più, perchè è più
città, meno costruita per i turisti. Il centro storico di Bukhara è
pieno di negozi di souvenirs e si perde il contatto con la popolazione
locale. Solo allontanandosi dal centro recuperiamo un po' di gusto
nello star qua e passiamo quasi due ore a fotografar dei bambini e le
loro mamme. Ed è davvero divertente veder le donne accorrere per aver
la foto del loro bimbo e per far due chiacchiere con noi. Avremo un
bel po' di foto da spedire.
Il padre di Nadia conosce molto bene il direttore dei beni culturali
di Bukhara e quindi andiamo a salutarlo. L'incontro è divertente e ci
fa ottenere un lasciapassare per i vari monumenti e musei della città.
Finiamo la giornata con una simpatica degustazione di 9 pessimi vini
uzbeki.
E la notizia arriva! Il mio zaino è stato rintracciato, il giorno
seguente lo spediranno a Tashkent.
IL DOGANIERE KIRGYSO
Andiamo da Tashkent a Osh su di un taxi condiviso che ci ha
organizzato Danyard della Osh guesthouse. Con noi un ragazzino e un
corpulento signore kirgyso di ritorno dal kazakstan. Il viaggio è
lungo e abbastanza noioso nella prima parte, ma la polizia lo ravviva,
trovando un problema nel passaporto del ragazzino e fermandoci ad un
posto di blocco per quasi un'ora. Poi probabilmente scoprono un
parente ministro del ragazzino e tutto si risolve...
La valle Fergana è bella e verde, ricchissima di piante di ogni tipo,
e questo, vista l'aridità delle zone circostanti, è un ottimo motivo
di contesa. Superiamo Andjon e arriviamo alla frontiera Kirgysa. Io
sono un po' timoroso per il mio visto, rilasciato dall'ambasciata
kazaka di roma: è un visto del kazakstan con cancellato a penna il
nome del paese e sostituito da un timbro con su scritto Kyrgystan in
maniera quasi illeggibile. Fanno un po' di storie ma alla fine si
convincono che va bene. Poi però mi viene in mente di chiedere se devo
riempire la carta di immigrazione. 'Ecco il pollo!' Deve pensare il
doganiere e mi manda da un suo collega con una gran faccia da
bastardo! Dice di aspettare, e ci fa aspettare più di mezz'ora,
ignorandoci, passandoci davanti come se fossimo invisibili e non
rispondendo alle nostre richieste.
Poi ci porta in uno sgabuzzino e ci chiede di mostrare tutti i soldi e
gli oggetti di valore che abbiamo. Ci fa contare e ricontare i soldi e
poi fa una stima del valore della roba che abbiamo. Scrive delle cifre
e dei nomi su di un fogliaccio e poi mi dice che devo pagare circa 7
dollari in soldi kirgysi per un qualcosa che non ci riesce di capire.
E ovviamnete non li abbiamo, offro di pagare in dollari ma non va
bene. Alla fine lui propone di trattenere me nello stanzino con lui,
mandare Nadia oltre frontiera a cambiare soldi e poi farla tornare per
pagare. Stremato faccio uscire 20$ dal portafoglio e gli chiedo se
bastano. Mi dice semplicemnte di posarli sul tavolo e uscire. (Nota:
la carta di immigrazione non la dovevo riempire)
LA LADA NIVA
Danyar è un tipo estremamente sveglio, ha circa trent'anni, possiede
un appartamento a Osh che sfrutta come ostello ed è in grado di
aiutarti ad organizzare qualsiasi cosa in Kirgystan. Gli dico che
vogliamo andare da Osh a Naryn via kazarman. Lui è dubbioso, la strada
è bruttissima e lunga, ci vorranno 14 ore per fare i circa 400km, ma
aggiunge anche che la strada è davvero bella e poco battuta.
Il mattino seguente alle 5 in punto una vecchia Lada Niva è ad
attenderci, sul parabrezza un buco e un bel po' di squarci. Abbiamo un
autista un po' attempato ed un vice autista sulla trentina, sono in
due perchè la strada è troppo lunga e difficile per farla fare ad una
persona sola. Nessuno dei due l'ha mai percorsa, quindi chiediamo
svariate volte prima di imboccare la giusta direzione. Cominciamo a
salire, il paesaggio cambia, da rurale diventa desertico, quindi
foresta, quindi erboso e roccioso, davvero mutevole. E vediamo le
prime yurte con attorno moltissimi animali al pascolo.
I due ci spiegano che i Kirgysi in genere vivono nei villaggi e nelle
città, e d'estate, da maggio a ottobre, si spostano con le loro yurte
quassù, dove hanno in affitto (per 99 anni) degli appezzamenti di
terreno da usare come pasture per gli animali.
La strada sale sempre più ripida, e la Lada Niva soffre, inizia e
'tossire' e poi si ferma, il motore si è surriscaldato troppo. E
allora l'autista deve mettere in atto una procedura complessa per
farla ripartire. Gira la macchina controvento e inizia e buttar acqua
sul radiatore. Sembra funzionare e dopo circa 20 minuti siamo di nuovo
in marcia. Ma per poco perchè dopo un paio di chilometri la storia si
ripete e siamo di nuovo fermi. E così via fino al passo, a circa 3000
metri, dove davvero dubitavo di arrivare. Il paesaggio è davvero
bello, stile alpino con vette rocciose e ghiacciate, attorno a noi bei
pratoni.
I due sono affamati, vedono una yurta e si fermano per chiedere se
possono mangiare qualcosa.
E per la prima volta entriamo in una yurta. Ci abitano in sei, due
adulti, tre figli e una cugina, e badano agli animali. La yurta (o
gher) è una sorta di tenda circolare con una struttura in legno
ricoperta da pelle di pecora e poggiata sull'erba. Per non sedere in
terra vengono posti dei tappeti e delle coperte, anch'essi di pecora.
Lascio immaginare l'odore fortissimo che c'è dentro.
Ci offrono del pane e del koumiss. Il pane avrà un mese ed è stato
bagnato per ammorbidirlo, lo mangio. Il koumiss invece lo porto alla
bocca ma non riesco ad ingerirlo, non tanto per il sapore, acido e
pessimo, quanto perchè nel secchio dove lo tengono a fermentare e dal
quale è stato versato nelle tazze (pulite tra l'altro con il vestito
della padrona di casa) ci galleggia di tutto, mosche e insetti vari,
terra e peli di animali, grumi gialli non ben definiti e altre cose
che non sono riuscito a riconoscere. Anche Nadia fa solo finta di bere
mentre i due autisti bevono tutti soddisfatti.
Parliamo con la famiglia e facciamo loro un po' di foto, le
riceveranno in seguito. Poi chiediamo quanto manca a Naryn, visto che
fino a qui la strada è stata davvero dura. La risposta perentoria è: 8
ore!
La strada scende a picco tra ampie e verdi valli, che poi diventano
scoscese e aride. Finalmente siamo a kazarman e mi rendo conto di come
sia davvero sperduto questa cittadina, soprattutto d'inverno, con
temperature che scendono a -40C° e con le uniche due strade di accesso
chiuse per neve.
Da qui a Naryn sono ancora 220 chilometri e la strada è anche
peggiore. La strada riprende quota e inevitabilmente la macchina di
ferma, una, due, tre volte, sempre con maggiore frequenza e ogni volta
è sempre più difficile farla ripartire. Comincia farsi strada in me il
timore di dover passare qua la notte, in attesa che qualcuno passi. Ma
chi? Lungo la via abbiamo incontrato solo altri due veicoli, entrambi
guasti e con i conducenti chini sul motore per cercar di ripartire!
Ma alla fine siamo in cima, e superiamo anche il secondo passo. E lo
spettacolo è mozzafiato! Mille metri sotto di noi una valle desertica
e multicolore, montagne gialle, marroni, rosse e bianche creano un
bellissimo spettacolo che mi ricorda quelli già visti in Arizona e nel
nord del Cile, ma questo forse è ancora più bello, più selvaggio e
colorato. E poi in lontananza le altissime cime innevate del Pamir e
del Tian Shan.
La strada va giù ripidissima e pericolosa, ma il nostro autista è
prudente, scende piano senza rischiare il brutto sterratp. E
finalmente arriviamo in fondo, ci sono ancora quasi cento chilometri a
Naryn, ma adesso la strada è facile e pianeggiante. Vediamo una sorta
di casetta e i due optano per una sosta gastronomica. Sembra che qua
funzioni così, quando hai fame bussi alla prima yurta o casa e chiedi
che ti preparino qualcosa.
La famiglia che abita nella casa è bellissima. Li guardiamo cucinare e
lavorare, e i bambini si divertono da matti a vedere dei turisti e a
farsi fotografare.
Poi arriva un tizio in auto, vede che siamo stranieri e si avvicina a
me. Mi stringe la mano con entrambe le sue mani in maniera vigorosa e
mi dice in russo. 'Benvenuto in Kyrgystan! E se qualcuno vi fa
qualcosa di male venite da me che ci penso io!'

 qualcosa di male venite da me che ci penso io!'
ti faccio i migliori complimenti: hai uno stile dinamico e coinvolgente, 
nel raccontare le tue impressioni. L'ho letto d'un soffio senza mai 
staccare gli occhi per un solo minuto dal monitor ed ho letteralmente 
'viaggiato' con voi. ;0)
Aspetto di leggere il resto, intanto grazie per questa parte.
Beppe
p.s.: il trucco del ministro dev'essere molto in voga, nell'area. Poco 
più a sud, in Afghanistàn, ero invece io,(a dire del taxista fermato più 
volte dai poliziotti per la guida da kamikaze), l'uomo politico italiano 
che si recava urgentemente dal ministro... :0)))
-- 
"Vorrei che andaste incontro al sole e al vento
   con la pelle, più che con il vestito,
   perchè il respiro della vita
   è nella luce solare
   e la mano della vita è nel vento"
(Kahlil Gibran "Il profeta")
_________________________________________
www.beppequarta.it

 LO ZAINO
Ho il Kirghizistan nel cassetto dei desideri da tempo, dopo la tua
rece diventa un MUST per l'estate prossima. L'ostacolo principale e'
convincere la ragazza..:)

 wrote:
[CUT]
racconto avvincente e interessante... spero di poter leggere presto la
2° parte!!!
ciao

krapp75 ha scritto:
| Poi arriva un tizio in auto, vede che siamo stranieri e si avvicina a
| me. Mi stringe la mano con entrambe le sue mani in maniera vigorosa
| e mi dice in russo. 'Benvenuto in Kyrgystan! E se qualcuno vi fa
| qualcosa di male venite da me che ci penso io!'
Grazie mille di questa prima parte! E' una di quelle RECE ben
scritte che trascinano il lettore nel cuore del viaggio e che si
divorano avidamente!
Aspetto il seguito.
-- 
_-°-_ Seshe _-°-_
===========================
I Viaggi di Seshepankhatum
www.seshepankhatum.net
Un vero viaggio non è cercare
nuove terre, ma avere nuovi occhi
===========================

 qualcosa di male venite da me che ci penso io!'
Gran bel racconto!
aspetto di leggere il continuo dell'avventura.
Bravo!
Diego :-)

 Scusa come hai fatto per i visti per Uzbekistan e Kyrgystan, dunque che
devo andare a Samarcanda il prossimo maggio
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

 ha scritto nel messaggio 
news:6386749d-0b4e-493b...@m36g2000hse.googlegroups.com...
LO ZAINO
Cioč. Io non ho letto perché i diari dei passi altrui non m'incantano piů di 
tanto.
Ma una domanda: la "Silk Road" č quella "Via della Seta" di Marco Polo? Che 
quella sě che era interessante. Prima non c'era. Adesso č tradotta, credo. 

 ...............
Gran bel viaggio e gran bel racconto, Krapp.
Grazie, attendiamo il seguito :-)
-- 
federicoP
www.federicop.eu
---------------------------------
per scrivermi elimina la china

 LO ZAINO
...
Ottima rece !
Interessante, ben scritta e coinvolgente: letta tutta d'un fiato  !
A quando la seconda parte ?
ciao
Paolo
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

Grazie a tutti per i commenti positivi!
Ho messo on line la seconda parte! Spero vi piacerà! Questa è più
incentrata sul kyrgystan. In settimana cerco di trovare il tempo per
ricopiare un altro paio di parti.
I visti per i due paesi li ho fatto tramite un'agenzia di roma.
E una volta per tutte: Ho scritto 'Silk Road' perchè è più breve di
'Via della Seta' e quindi più adatta per un oggetto che era già
abbastanza lungo
Ciao
Andrea

 Andrea
Il visto per Uzbekistan si ottiene facilmente in 4 giorni presentando il 
passaporto un modulo  e 2 foto.
Il costo del visto varia in base alla durata del soggiorno in Uzbekistan ( 
minimo 7 giorni )
alla frontiera c'e' da riempire un modulo tipo dichiarazione doganale
in 2 copie
dove va indicata la somma di denaro che si ha con se'
all'uscita dal paese  va riconsegnato questo modulo e riempito un altro 
modulo doganale. in una sola copia
I controlli passaporti sono lunghi e noiosi.. ma solo perche' gli addetti 
sono lenti
poi si passa al controllo doganale.. che e' piu' sbrigativo.
dipende  naturalmente da quanta gente si presenta al controllo passaporti
per arrivare  a Samarcanda .. se parti da tashkent, c'e' una coppia di 
treni... veloci..  che fanno la tratta a ca. 100 km ora
il prezzo e' di ca 9.000 sum in terza classe ( sono sedili tipo aereo )
per evitare il mercato nero. il biglietto viene venduto su presentazione del 
passaporto  ( non dimenticarlo )
poiche' questi treni sono sempre pieni.. meglio acquistare il biglietto 
almeno un paio di giorni prima della partenza.
questa coppia di treni prosegue poi per Bukhara
mi pare che uno di questi treni si chiami Sharq.
da Bukhara a Kiva/urgench il prezzo in taxi condiviso gira intorno a 20/25 
dollari.. il tragitto viene compiuto in ca 5 - 6 ore
tieni presente che la valuta piu' comune e' sempre il dollaro.
Occhio che al duty free ed al bar dell'aeroporto non accettano piu' la 
valuta locala sum
quindi cambiare prima di entrare al gate.. 

 ha scritto nel messaggio 
news:95042a43-694c-4758...@25g2000hsx.googlegroups.com...
Grazie a tutti per i commenti positivi!
E una volta per tutte: Ho scritto 'Silk Road' perchè è più breve di
'Via della Seta' e quindi più adatta per un oggetto che era già
abbastanza lungo
Ma la strada , la scoperta della via, è stata intelligenza, periglio alla 
ricerca di una meta sconosciuta.
Non c'è l'ho con l'uso dell'inglese in quanto tale, sottolineo proprio l' 
"errore" linguistico/comunicativo di essere "passato per la corta" quando 
ciò che si voleva raccontare ( l'oggetto del racconto) con facile, corto e 
scorciatoia nulla dovrebbe avere a che fare.
O no? 

 Non ce l'ho con l'uso dell'inglese in quanto tale,[...]