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Titolo: Alcune RECE sul nord-ovest USA

Ciao,
per coloro che si dirigeranno verso il nord-ovest degli States, ecco alcune 
RECE che avevo pubblicato su FIVU ma credo di non aver mai pubblicato qui.
Spero possano essere d'aiuto a qualcuno.
Ciao, Giulio
PS x Polvere: se ti manca qualcuna di queste rece, hai naturalmente il mio 
permesso di pubblicarle sul tuo sito.
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               Travellers
 
http://www.travellersonline.net
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Uno dei metri che ho trovato più affidabili per avere una idea del livello 
di un parco nazionale prima di visitarlo è senza dubbio la passione con cui 
la gente ne parla. Inutile dirlo, ma la passione è ben altra cosa della 
semplice quantità di materiale disponibile. Parchi come Zion rientrano nella 
categoria del "più amati". Per questo motivo ero in attesa spasmodica di una 
possibilità di visitare Glacier NP, uno di quei parchi che non moltissimi 
visitano, di cui pochi parlano, ma di cui ci si innamora facilmente.
Glacier non è il tipo di parco che in agenzia di viaggi qualcuno cercherà di 
convincervi a visitare. Ben altri sono i posti più "vendibili". Ma non ho 
esitazioni nell'affermare che oggi Glacier è tra i miei parchi preferiti con 
Zion e Yosemite. Mentre Yosemite è IL parco naturale così come 
l'immaginazione suggerisce (verdi vallate, montagne avvolgenti, cascate 
impetuose...) e Zion è una delle più impressionanti espressioni degli 
"scherzi della natura" che il southwest regala, Glacier invece è come un 
quadro in cui ogni singola pennellata stupisce per originalità e perfezione. 
Ogni dettaglio attira in modo speciale. Ogni vetta innevata offre un motivo 
di contemplazione. Ogni ruscello che dalla montagna si dirige verso valle 
fornisce una scusa per scendere dalla macchina a godersi lo spettacolo. Ogni 
vallata è in sintonia con le altre ma sembra dipinta da colori di una 
tavolozza diversa.
Glacier è IL posto in cui il tempo si ferma e IL posto di cui è impossibile 
godere ai ritmi della vita della XXI secolo. Per questo motivo e per molti 
altri, suggerirei non meno di tre giorni per una visita al parco.Alcune info 
sul parco
Alcune Info sul Parco
Glacier si trova nel nord-ovest del Montana, al confine col Canada, e si 
allunga sostanzialmente da nord verdo sud. Arrivarci non è così semplice 
come per altri parchi e richiederà' una deviazione da più o meno tutti i 
giri più comuni (Pacific Northwest e Rocky Mountains, per non parlare di 
California e Southwest).
Il parco ha diverse entrate, quattro sono quelle principali. Una si trova 
sul lato ovest (West Glacier), tre sul lato est (da nord verso sud Many 
Glacier, St Mary e Two Medicine). La Going to the Sun Road collega l'entrata 
ovest a quella di St Mary (53 miglia), mentre l'entrate di Many Glacier e 
Two Medicine permettono di accedere a due altre zone isolate del parco.
Le highways che conducono a queste entrate sono la US 2 ad ovest e la US 89 
ad est. La US 2, giunta a West Glacier curva verso sud e circumnaviga il 
parco per congiungersi alla US 89 ad est (questo torna utile quando parte 
della Going to the Sun Road è chiusa, solitamente da metà Ottobre a metà 
Giugno).
Gli aeroporti più vicini sono quelli di Kallispell (29 miglia) e Great Falls 
(143 Miglia). Una buona notizia è che un parco così isolato gode comunque di 
un'ottima copertura in termini di motel anche se non troverete nessuna delle 
catene più famose in prossimità del parco. Sul lato ovest consiglio 
sicuramente di alloggiare a West Glacier che dista 5 minuti in macchina 
dall'entrata del parco. Qui io ho alloggiato al West Glacier Motel, con 
stanze no-frills (due canali in tv) per circa 75$+tax. Altra soluzione è il 
Vista Motel. Allontanadosi fino a Columbia Falls (33 miglia) potrete trovare 
molti altri alloggi, incluso un Super8. A West Glacier ho cenato, manco a 
dirlo, al West Glacier Restaurant dove si può' mangiare un po' di tutto 
dall'hambuger e french fries al pesce per prezzi sui 10$ a persona. 
Atmosfera informale.
Sul lato est del parco potete provare il Backpacker's Inn o il Mountain Inn 
Motel. Molti altri alloggi sono disponibili all'interno del parco, con 
stanze o cabins (Apgar Village Lodge, Glacier Park Lodge, Lake McDonald 
Lodge, Many Glacier Hotel, Rising Sun Motor Inn, Swiftcurrent Motor Inn, 
Village Inn) che partono dai 100$. In generale molte di queste strutture 
chiudono verso l'ultima settimana di Settembre.
Going to the Sun Road
Glacier è attraversato da ovest ad est da una delle strade di montagna più 
belle che abbia mai visto. Secondo me un livello superiore anche alla 
famosissima Tioga Road di Yosemite NP. Le 53 miglia partono da West Glacier 
e conducono lungo la vallata di Lake McDonald per poi cominciare a salire 
fino a Logan Pass e scendere poi verso St Mary passando lungo l'omonimo St 
Mary Lake. Le occasioni per fermarsi sono infinite ed ogni turnout merita 
una sosta. Come dicevo all'inizio, i panorami di Glacier sono unici. Le 
motagne appuntite dalla forma unica, i torrenti che scendono a valle, 
cascate e rapide da ogni parte, il tutto condito da ottime possibilità di 
avvistare della wildlife. Io ho visitato il parco in autunno quando gli 
alberi si coloravano di un giallo brillante e devo dire che in vita mia non 
ho mai visto qualcosa come ciò che Glacier regala ad ogni curva lungo la 
Going to the Sun Road. Ma, please, non limitatevi a guidare nel parco. 
Glacier offre ottimi occasioni per fare hiking con trails di tutte le 
lunghezze e difficoltà. Qui sotto trovate qualche info su ciò che ho fatto 
io.
Hiking
Come dicevo le opportunità di hiking sono molteplici. Ricordatevi una cosa 
importantissima: Glacier è l'ambiente naturale in cui vivono moltissimi 
Grizzlies e orsi neri. Questa è casa LORO, noi siamo solo visitatori. 
Massima attenzione quindi. Consultate i Ranger per informazioni su eventuali 
trail chiusi per alta frequentzione di orsi e benchè fotografare un grizzly 
sia una bella esperienza, il consiglio è quello di prendere le adeguate 
precauzioni per evitare gli orsi.
Iceberg Lake (9.5 miles roundtrip, 4-5 h, moderate/strenuous, 1200 feet 
elevation gain)
Il trail di Iceberg Lake si trova in zona Many Glacier, forse l'epicentro 
della Bear Country. Il trialhead si trova vicino allo Swiftcurrent 
Campstore. La via che porta all'Iceberg Lake è piuttosto lunga ma, 
considerando che elevation gain è spalmata su un lungo percorso, può essere 
affrontata anche senza essere in eccezionali condizioni fisiche. La prima 
parte del trail passa per una foresta piuttosto fitta che però ben presto si 
trasforma in una serie di prati che scendono verso valle. Il trail segue il 
crinale delle montagne che avvolgono la vallata offrendo belle viste seppur 
un po' ripetitive. Dopo circa due ore e mezzo di cammino si arriva 
all'Iceberg Lake, un lago incastonato tra le verticalissime montagne che lo 
contornano. Nel lago galleggiano svariati blocchi di ghiaccio che anche 
d'estate non si sciolgono e danno il nome al lago. Il trail, in definitiva, 
offre un ottimo approccio alla zona di Many Glacier, bei panorami ed una 
graziosa vista finale. Ma la cosa indimenticabile di questa esperienza è il 
passaggio nella bear country, dove ad ogni tornate c'è la possibilita ed il 
rischio di incontrare un orso nella pressochè totale solitudine di questi 
luoghi. Consiglio questo trail soprattutto per vivere questa esperienza 
anche perchè ci sono trail a Glacier che come rapporto qualità/difficoltà 
possono dare di più dell'Iceberg Lake trail.
Mary Falls & Virginia Falls Trail (0.8 miles one way fino a Mary Falls - 1.5 
miles one way fino a Virginia Falls, 2 h, easy, elevation gain: almost flat)
Questo tipo di trail è ciò che si può definire un ottimo affare. Il trail, 
ad est di Logan Pass, è corto, non difficile e ciò che vedrete vi riempirà 
gli occhi. Sia le Mary che le Virginia Falls non si prosciugano durante 
tutto l'anno e questo è un altro punto di vantaggio. Passando per un bosco 
si scende gradualmente fino ad arrivare alle Mary Falls, incorniciate tra 
foglie colorate di rosso durante l'autunno. Il trail prosegue poi in leggera 
salita, seguendo un torrente. Dopo le molte rapide che si incontrano si 
arriva finalmente alle Virgina Falls, altissime ed imponenti.
Il ritorno ripercorre i passi dell'andata. In definitiva un ottimo trail con 
eccezionali possibilità di provare il vostro filtro Neutral Density con le 
varie cascate.
Avalanche Lake Trail (4 miles, 3 h, easy, 500 feet elevation gain)
Questo è il trail che mi è stato consigliato dai Ranger come prima scelta 
per la zona di Lake McDonald. Il trail include anche il più corto Trail of 
the Cedars (0.7 loop). Lasciata la passerella del Trail of the Cedars 
(peraltro molto interessante) il trail sale in un bosco molto fitto seguendo 
l'Avalanche Creek. Qui le strettissime rapide offrono ottimi spunti 
fotografici e sono spesso ritratte tra le foto di Glacier. Dopo un'oretta di 
cammino nel bosco si arriva all'Avalanche Lake. Il lago è contornato da 
montagne e sul versante sud-est tre fiumi formano tre altissime cascate a 
distanza di poche centinaia di metri l'una dall'altra. Non è possibile 
arrivare in prossimità delle cascate ma solo ammirarle incastonate tra 
l'Avalanche Lake, il giallo delle foglie autunnali, la neve delle cime 
circostanti ed il blu del cielo.
Hidden Lake Overlook Trail (3 miles roudtrip, 2 h, easy, 460 feet of 
elevation gain)
Logan Pass è sicuramente tra le zone di Glacier più suggestive in termini 
paesaggistici e il trail che conduce all'Hidden Lake Overlook è sicuramente 
la migliore opportunità per godere di tutto ciò. Il trail non richiede 
particolare impegno e gran parte di esso è costituito da passerelle in 
legno. E' anche possibile continuare ed arrivare fino all'Hidden Lake, 
aggiungendo altre 3 miglia roundtrip. In questa zona, mi dicevano, è 
piuttosto facile avvistare mountain goats e bighorns ma io non ne ho visti. 
Il ranger ci spiegò che l'intensa attività degli orsi dei giorni precedenti 
aveva spaventato gli altri animali. Comunque, tornando al trail, i paesaggi 
la fanno da padrone. E' veramente difficile percorrere una cinquantina di 
metri senza trovare qualche buona opportunità per una bella foto. Di questo 
passo si arriva all'overlook su Hidden Lake. Il mio consiglio è di 
proseguire per poche decine di metri. Troverete delle rocce su cui 
appostarvi che offrono viste altrettanto belle ma in quasi totale solitudine 
(senza le folle che si accalcano all'overlook). Questo è uno dei posti di 
cui parlavo, in cui è meglio lasciare l'orologio a casa e fermarsi a godere 
di cose che, appena lasciate, vi riempiranno il cuore di nostalgia e la 
mente di ricordi indimenticabili.
Ciao, Giulio


Per chi come me è cresciuto in una città come Roma e non è abituato a 
paesaggi montani, un panorama che contrappone i grattacieli di Seattle alle 
vette innevate del Cascade Range è uno spettacolo assoluto. Con l'arrivo 
dell'estate molte di queste vette perdono il loro cappuccio bianco e, a fine 
Luglio, solo una di esse si veste ancora di un candido mantello bianco: è Mt 
Rainier, un gigante di 4392 metri, così possente che, in giornate nuvolose, 
è possibile comunque capire dove esso si trovi osservando le strane 
formazioni che le nubi devono assumere per poterlo avvolgere. Mt Rainier non 
ha fretta: si lascia coprire di neve durante l'inverno e si risveglia pigro 
in estate. Ma il suo risveglio è un piacere per gli occhi e i fortunati che 
riescono a godere di un cielo cristallino e prati semi innevati ricoperti di 
fiori di mille colori non dimenticheranno questo spettacolo per molto tempo.
Alcune info sul parco
Mt Rainier si trova a sud est di Seattle, WA a circa due ore di macchina.
Il parco si compone di diverse aree ma le due sicuramente più visitate sono 
Paradise, nella parte sud ovest, e Sunrise, nella parte nord est. A queste 
si aggiungono le meno frequentate Longmire (appena dopo l'entrata sud 
ovest), Ohanapecosh (appena dopo l'entrata sud est) e Carbon River (presso 
l'entrata nord ovest). Si può entrare nel parco anche da nord est, 
attraverso la Hwy 410 e questa è sicuramente la scelta migliore per visitare 
la zona di Sunrise. La via d'accesso primaria rimane comunque la Hwy 706 che 
conduce prima a Longmire, poi a Paradise e continua fino a Sunrise 
diventando la sopra citata Hwy 410.
Partendo da Seattle è possibile visitare Mt Rainier in giornata dedicando la 
mattina a Sunrise ed il pomeriggio a Paradise. Il mio consiglio è però 
quello di programmare un paio di giorni nel parco per poter godere con calma 
di tutto ciò che Mt Rainier ha da offrire. In questo caso potreste dormire 
in uno dei due alloggi all'interno del parco, il National Park Inn in zona 
Longmire o il Paradise Inn in zona Paradise. Anche poco fuori dal parco ci 
sono alcune possibilità di alloggio, quasi tutte concentrate nei pressi 
dell'entrata sud ovest ma le cittadine di strada non offrono molto di più 
della solita combinazione motel, general store, pompa di benzina.
Hiking
Mt Rainier è un paradiso per fare hiking ma non solo. Anche in una giornata 
senza nubi il caldo sarà sempre controbilanciato dall'aria fresca di 
montagna e fare hiking è decisamente meno faticoso che negli ambienti 
semi-desertici dei parchi del sud ovest. Occhio comunque al sole! Appena 
entrati nel parco potreste dare una veloce occhiata al Trail of the Shadows 
(piuttosto interessante), un interpretative trail che vi darà molte info 
sulla flora di Mt Rainier. In zona Paradise una serie di trail si dipana a 
partire dal visitor center. I trail si intersecano spesso ed è possibile 
scegliere una combinazione di due, tre o più trail per esplorare la zona. 
Io, ad esempio, ho seguito l'Alta Vista Trail fino alla sua intersezione con 
lo Skyline Trail, ho proseguito fino al Panorama Point e sono tornato 
indietro seguendo il Dead Horse Creek Trail. Informatevi sulle condizioni 
dei trail, è molto importante. I trail potrebbero essere parzialmente 
innevati anche in piena estate e alcuni tratti potrebbero essere danneggiati 
dopo il rigido inverno (non è raro che dei ponti siano andati distrutti, ad 
esempio). Ecco comunque una descrizione di ciò che ho fatto.
Alta Vista Summit, Skyline and Dead Horse Creek combination (6 miles, 4-5h, 
moderate/strenuous, 1700 feet elevation gain)
Arrivando a Mt Rainier è difficile domare il desiderio di avvicinarsi il più 
possibile alla cima della montagna e da Paradise partono molti trail che 
possono soddisfare questo desiderio. Paradise è famosa per i suoi prati 
fioriti, facilmente accessibili tramite praticamente qualsiasi trail 
decidiate di fare. Il più rinomato in tal senso è forse l'Alta Vista Summit 
Trail ed è da qui che abbiamo cominciato. Il trail sale gradualmente 
districandosi tra verdi prati costellati di fiori di ogni colore. La cosa 
che colpisce di più è forse la quantità di fiori che praticamente coprono 
ogni centimetro di spazio. Un odore freschissimo pervade l'aria mentre, 
salendo, non si può resistere alla tentazione di fotografare Mt Rainier 
incastonato tra i suoi prati fioriti. Ricordate però che la flora è 
delicatissima e tutti i trail sono pieni di cartelli che invitano a non 
uscire dal trail stesso.
Per andare un po' più lontano si può lasciare l'Alta Vista Trail e 
continuare con lo Skyline Trail. L'obiettivo è quello di raggiungere 
Panorama Point. In questa parte il trail non è più pavimentato ed anche in 
piena estate abbiamo dovuto affrontare dei tratti ricoperti di neve. E' 
straordinario notare come a pochi centimetri dalla neve fossero già 
sbocciati moltissimi fiori. Salendo abbiamo incontrato un paio di marmotte 
che banchettavano a fiori e, lasciando le proprie orme sulla neve, si 
dirigevano verso le proprie tane.
I tratti ricoperti di neve sono piuttosto scivolosi ma camminare nella neve 
con un sole splendente in piena estate è indubbiamente una esperienza 
affascinate.
Prosenguendo i panorami sulle montagne circostanti diventano sempre più 
incredibili con Mt St Helens e Mt Adams che appaiono vicinissimi e montagne 
innevate, ghiacciai e prati che descrivono paesaggi da cartolina. Il top si 
raggiunge al Panorama Point dove è possibile spaziare con lo sguardo 
pressoché ovunque in una sorta di versione montana di Muley Point. Fermatevi 
e magari godetevi un po' di riposo ed un panino perché, montanari o meno, di 
questi panorami non se ne vedono spesso.
Tornando indietro vi consiglio di non mancare la deviazione verso la Glacier 
Vista, un viewpoint da cui potrete osservare da (relativamente) vicino il 
Nisqually Glacier. Sulla via del ritorno, un paio di volte, abbiamo sentito 
il rumore causato da delle valanghe. Nonostante visivamente non si vedesse 
nulla, il rumore era fortissimo e per qualche secondo si rimane impietriti.
Il loop si conclude imboccando il Dead Horse Creek Trail che offre altre 
bellissime vedute di Mt Rainier, le montagne circostanti ed i prati fioriti. 
Il loop è lungo e abbastanza faticoso ma non ci sono dubbi che questo trail 
si aggiudichi una delle primissime posizioni nella classifica delle mie 
hikes preferite.
Comet Falls Trail (3.8 miles, round trip, 3h, strenuous, 1600 feet elevation
gain)
Avevamo scelto questo trail a tavolino con l'idea di vedere una delle 
cascate più spettacolari del nord ovest e, ad onor del vero, le Comet Falls 
sono davvero spettacolari. Ma andiamo per gradi. Il trail attraversa un 
bosco molto fitto per poi seguire il corso del Van Trump Creek mentre ci si 
inerpica per un pendio molto ripido ed esposto al sole. Il trail di per sé 
non è nulla di speciale, anzi. Ma la fatica richiesta è più che compensata 
dalla vista finale delle Comet Falls che, con un salto nel vuoto di 100 
metri di altezza ed una portata poderosa, riempiono l'aria di una nebbiolina 
d'acqua che si estende fino ad un centinaio di metri dalla cascata.
Lungo la strada
Le Comet Falls sono davvero spettacolari ma tutto sommato Mt Rainier offre 
altre bellissime cascate raggiungibili molto più agevolmente e a pochi metri 
dalla strada. In tal senso consiglio le Christine Falls che possono essere 
ammirate a pochi metri di distanza dal trailhead delle Comet Falls e, 
soprattutto le bellissime Narada Falls che possono essere raggiunte con un 
brevissimo trail da 0.1 miles dalla strada.
Dopo Paradise spendete qualche minuto fermandovi lungo i Reflection Lakes ed 
il Louise Lake, due piccoli laghi in cui si riflette Mt Rainier e che 
offrono una ottima possibilità per fermarsi per un picnic nella quiete che 
si può trovare solo tra le cime innevate ed i prati fioriti di Mt Rainier.
Ciao, Giulio


Chi vive a Seattle è forse abituato a vedere le cime innevate delle montagne 
che si ergono al di là della Pudget Sound, io non di certo. Ogni volta che 
appaiono, sembrano invitare ad attraversare la baia e a esplorare ciò che al 
di là della baia si trova. Questo qualcosa è l'Olympic Peninsula, casa dei 
uno dei parchi nazionali sicuramente più vari di tutti gli Stati Uniti: 
l'Olympic NP.
Questo parco comprende tre macro aree. Hurricane Ridge, vicino Port Angeles, 
è l'accesso primario alla zona di montagna. La Hoh Rain Forest, vicino 
Forks, è la famosa foresta pluviale. Poi c'è la parte della costa, separata 
dal resto del parco, ma facente parte del parco stesso. Le spiagge sono 
distribuite un po' lungo tutta la costa, ma le zone principali sono quella 
di Kalaloch, La Push e, più a nord, Ozette, da dove è raggiungibile la 
famosa Shi Shi Beach con il suo Point of the Arches.
Il parco è letteralmente immenso (circa 3.700 Km quadrati), coprendo la 
quasi totalità dell'Olympic Peninsula, e pensare di girarlo in breve tempo è 
una idea folle. Anche le distanze non sono cose da poco, specialmente 
considerando che alcune locations si possono raggiungere solo tramite strade 
secondarie a bassa velocità.
Ciò detto, mi sento di consigliare almeno tre giorni per poter apprezzare 
questo parco nella sua globalità, senza andare di fretta e godendosi i suoi 
unici paesaggi.
Io ho visitato solo la foresta pluviale e la costa, oltre ad un breve trail 
in zona Lake Crescent, ed è su queste zone che mi concentrerò in seguito.
Alcune info sul parco
Tutte le aree del parco sono raggiungibili tramite deviazioni piuttosto 
contenute dalla Hwy 101, che segue i confini di Olympic NP lungo quasi tutta 
la penisola.
Spesso queste deviazioni, seppure contenute in termini di chilometraggio, 
prendono un bel po' di tempo, essendo le strade laterali ben tenute ma 
comunque con limiti di velocità molto bassi.
A chi si trovasse in zona Seattle, consiglio di raggiungere il parco tramite 
battello. Il breve viaggio da circa mezz'ora, costa 9.50$ a veicolo (più 4$ 
per ciascuna persona oltre al conducente) e vi metterà in condizione di 
raggiungere la parte nord del parco nel giro di un paio d'ore circa. La 
partenza da Seattle è al Pier 52, destinazione Bainbridge Island.
Come dicevo, due sono le scelte principali in termini d'alloggio e, se 
volete visitare sia la parte nord del parco che quella ovest, vi consiglio 
di considerare due pernottamenti diversi. Port Angeles è la scelta migliore 
per la parte nord, distando poche miglia dall'entrata di Hurrican Ridge. 
Questa zona è quella che si "sveglia" più in ritardo e sarà pienamente 
godibile solo in tarda primavera/estate, sia per minimizzare le possibilità 
di pioggia, sia per trovare i trails sgombri dalla neve.
Forks invece è la cittadina più grande sul lato occidentale del parco, piena 
di motel e ristoranti e non lontana dai vari accessi alle spiaggie e dalla 
Hoh Rain Forest. Qui vi consiglio il Forks Motel, dove per circa 50/70$+tax 
(a seconda della stagione) godrete di stanze comode, pulite ed accoglienti. 
Vi consiglio anche il The In Place, proprio di fronte al Forks Motel, dove 
servono degli hamburgers ottimi e giganteschi per meno di 6$, oppure lo 
Smoke House Restaurant che propone per 15/20$ dei piatti di pesce 
freschissimo.
Hurricane Ridge, Lake Crescent & Sol Duc
Visitando i parchi dello Stato di Washington mi sono reso conto di quanto 
sia delicata la scelta del periodo migliore. I parchi montani vivono una 
stagione molto breve e bisogna essere tempestivi per godere di quel breve 
periodo in cui i fiori ricoprono i prati. Se visitate Hurricane Ridge (17 
miglia di deviazione da Port Angeles) ad Agosto (come ho fatto io), di 
fiorni non ne troverete quasi piu' e solo poche cime saranno ancora 
innevate. Ciò nonostante lo spettacolo che si gode salendo verso Hurricane 
Ridge è assoluto. Le nuvole, come in tutta la Olympic Peninsula, sono parte 
integrante del panorama e coprono spesso molte delle cime delle montagne 
rendendo gli scenari maestosi e fiabeschi. Arrivati in cima potrete godere 
non solo di viste spettacolari sulle montagne circostanti e su Mt. Olympus, 
ma anche di una straordinaria visuale sui monti i cui prati, scendendo 
placidi, lasciano il passo a Port Angeles, poi al suo porto costellato di 
barche, poi all'Oceano e poi, in distanza, alle San Juan Islands.
Subito intorno al visitor center si snodano molti brevi trail che conducono 
tra i prati e la vegetazione locale e a vari view points. I trail sono tutti 
piuttosto brevi e si intersecano speso. Camminando per un paio di miglia è 
possibile vedere esempi di un po' tutto quello che la zona ha da offrirvi. 
Se la stagione è quella giusta, non perdetevi la fioritura. Dopo aver visto 
Mt Rainier pensavo a Hurricane Ridge come ad una seconda scelta. Invece 
Hurricane Ridge mi ha molto colpito e devo dire che, seppure montagna, è 
molto diverso da Mt Rainier e vale decisamente tutto il tempo che vorrete 
dedicargli.
La deviazione per Sol Duc porta via 40 minuti buoni sola andata ma se non 
avete fretta questa vi condurrà in una zona molto particolare ed 
affascinante del parco. L'accesso a Sol Duc è nella parte nord di Olympic 
NP, ma la strada si dirige verso sud arrivando molto vicino (in linea 
d'aria) alla zona della Hoh Rain Forest. E' per questo che in questa zona si 
fondono tratti della rain forest con caratteristiche delle aree di montagna. 
Sol Duc è famosa per le proprie sorgenti termali, di cui potrete usufruire a 
pagamento aggiungendo anche eventuali servizi come massaggi o saune. La 
parte puramente naturalistica è famosa specialmente per le Sol Duc Falls, 
che si raggiungono con un trail da 0.7 miglia one-way. Le cascate (che 
definirei come della rapide molto accentuate) offrono un bellissimo 
spettacolo e valgono sicuramente la deviazione dalla Hwy 101 e lo sforzo 
(contenuto) necessario a raggiungerle. Il trail passa per una foresta in cui 
potrete notare anche alcuni tratti tipici della foresta pluviale. 
Complessivamente un ottimo trail come rapporto qualità/fatica.
Lake Crescent è un bel lago immerso tra colline boscose e montagne innevate. 
Ci sono diverse possibilità di hiking. Il trail più famoso è il Marymere 
Falls Trail che porta alle omonime cascate. Ho percorso questo trail e l'ho 
trovato abbastanza interessante, soprattutto per il primo assaggio che si 
gode del verde muschio che si vedrà più avanti nella Hoh Rain Forest. Il 
trail non è particolarmente impegnativo e le cascate sono degne della 
visita.
Hoh Rain Forest e Lake Quinault
La foresta pluviale inclusa in Olympic NP è accessibile al turista in 
diverse locations. C'è la Quinault Rain Forest, nell'angolo sud-ovest del 
parco, e poi la Hoh Rain Forest, a poche miglia da Forks.
Arrivare alla Hoh Forest è già un piacere di per sé, percorrendo la 
bellissima Upper Hoh Road che si immerge pian piano tra i muschi penzolanti 
della foresta.
In generale questa è una delle migliori zone per avvistare elks, tenete 
sempre gli occhi aperti, ce ne sono veramente moltissimi. L'attività da 
svolgere in termini di hiking è piuttosto limitata. Ci sono due brevi loop, 
lo Spruce Nature Trail (1.2 miles) e lo Hall of Mosses Trail (0.8 miles) che 
mostrano la foresta nelle sue diverse forme. Sono ambedue molto semplici, 
con elevation gain praticamente nullo e pieni di interpretative signs che 
spiegano un po' tutto quello che c'è da sapere sulla foresta pluviale.
La cosa più bella è comunque camminare guardandosi intorno. Ciò che vi 
suggerisco è di non concentrare lo sguardo solo ai lati del sentiero. C'è un 
intero mondo sopra e sotto di voi, con piante che crescono su altre piante, 
con i famosi Banana Slugs che strisciano e con rami da cui pendono "barbe" 
enormi di muschio, che in alcuni punti diventano così fitte da ostruire 
quasi totalmente il passaggio della luce.
In aggiunta c'è anche il lungo Hoh River Trail (17 miles), da affrontare in 
termini di backpacking, che porta fino a sotto il Mt. Olympus. Io ne ho 
percorso un pezzettino e devo dire che ne è valsa la pena. Il Visitor Center 
di zona è piccolino e quando sono andato io, benché aperto, non c'era nessun 
ranger. Quindi cercate di non arrivare alla Hoh Rain Forest completamente 
sprovvisti di informazioni.
Più a sud si trova Lake Quinault, circondato dalla stessa foresta pluviale 
che la maggioranza dei turisti visita nella zona della Hoh Rain Forest.
Consiglio il Maple Glade Nature Trail, un trail piuttosto breve ma veramente 
bellissimo (secondo me addirittura migliore dei più famosi trail che potete 
fare nella Hoh Rain Forest). I due lati del lago (nord e sud) sono 
accessibili tramite due strade diverse (North Shore Road e South Shore Road) 
che formano un loop intorno al lago. Sia la parte nord che sud hanno accesso 
gratuito, ma nella parte sud in alcuni parcheggi è richiesto un Forest Pass. 
Se avete un Golden Eagle Pass (o un National Park Pass con lo sticker di 
upgrade al Golen Eagle Pass) non avete bisogno del Forest Pass.
Ci sono molte altre cose da vedere come il World's Largest Sitka Spruce 
(parte sud) e trail da fare come il Rain Forest Nature Trail (parte sud, 
pass richiesto per parcheggiare) o il Big Cedar Tree Trail (parte nord).
La costa
Olympic NP ingloba anche gran parte della costa della Peninsula. Ci sono 
sostanzialmente tre diverse aree, non direttamente connesse e piuttosto 
lontane l'una dall'altra in termini di Km su strada.
A sud si trova l'area di Kolaloch che comprende una serie di spiagge 
numerate da 1 a 6 e la Ruby Beach. Le spiagge sono sufficientemente simili 
da permettervi di selezionarne un paio senza troppi rimorsi di aver perso le 
altre. La Beach 4 offre forse le migliori opportunità di vedere le famose 
tide pools, una sorta di piscine naturali tra le rocce dove stelle marine, 
granchi ed altro rimangono incastrati al ritirarsi della marea. Esplorare le 
tide pools è più divertente che altro ed il tempo necessario dipenderà più 
dalla vostra curiosità che dalla lunghezza della camminata. Ruby Beach è 
forse la spiaggia che consiglierei ad una persona che avesse tempo per una 
sola passegiata nella zona costiera di Olympic. Qui potrete ammirare sia i 
sea stacks che le tide pools. E' abbastanza scontanto ma è bene sottolineare 
che per godere delle tide pools dovreste esplorare la spiaggia mentre il 
mare si ritira verso la bassa marea.
A nord di Forks è invece possibile accedere ad una seconda zona costiera. 
Dopo aver deviato per la Hwy 110 la strada si biforca conducendo 
rispettivamente a Mora con la sua famosissima Rialto Beach e a La Push, con 
le sue 1st Beach, 2nd Beach e 3rd Beach.
Rialto Beach è una spiaggia ricoperta di sassolini levigatissimi e tronchi 
spezzati. Sia a sud che a nord del parcheggio la spiaggia offre viste su 
enormi sea stacks, spesso semi-avvolti nella foschia. Dirigendovi verso 
nord, con un hike da circa 1.5 miles, potrete arrivare al famoso sea stack 
Hole in the Wall. Rialto mi è piaciuta molto, soprattutto per le bellissime 
viste che la circondano a 360 gradi, con i seak stack un po' ovunque, gli 
enormi tronchi spezzatti, il villaggio di case di pescatori che si intravede 
verso sud ed i boschi che delimitano la spiaggia ad est. Sia che incontriate 
foschia che un bel sole, Rialto non vi deluderà. Nel primo caso avrete un 
déjà vu da film di pirati e galeoni fantasma, nel secondo potrete godervi un 
tramonto senza eguali. Inoltre, a differenza delle altre spiagge in zona, il 
parcheggio è a dieci metri dalla spiaggia e nessun hike è richiesto per 
godere dei vari panorami (a meno che non vogliate arrivare sotto i sea 
stacks).
Se invece volete coniugare i panorami costieri con un bell'hike, allora la 
3rd Beach è un must. L'hike che conduce dal parcheggio alla spiaggia è di 
circa 1.4 miglia e passa all'interno di un bosco che definire incantato è 
limitante. Cercate di intraprendere questa passeggiata la mattina presto e 
vi garantisco che l'effetto foschia che avvolge gli altissimi alberi vi 
spingerà più volte a chiedervi se siate svegli o meno. Una volta arrivati in 
spiaggia c'è ancora da camminare un po' se volete arrivare in prossimità dei 
sea stacks. Lungo il percorso è possibile anche ammirare una cascata che 
dalla cima di una burrone si getta direttamente nel mare mentre le onde si 
infrangono sugli scogli sottostanti. Se avete voglia di "guadagnarvi" il 
vostro accesso alla spiaggia, non vedo una hike migliore di questa in giro. 
Consigliatissima.
A sole 16 miglia in line d'aria a nord (ma circa 55 miglia su strada da 
farsi in più di un'ora e mezza) si incontra la cittadina di Ozette ed il 
lago omonimo. Una delle migliori opportunità per un backpacking partendo da 
qui è una delle spiagge più spettacolari del Pacifico, la Shi Shi Beach con 
il suo famoso Point of the Arches. Per chi non desideri fare backpacking c'è 
una buona novità rispetto al passato. Shi Shi Beach è da poco accessibile 
anche da nord, dalla riserva indiana Makah, con un day hike di cui vado a 
parlarvi qui sotto.
Shi Shi Beach and Point of the Arches (10 miles, 3 1/2-5h, round trip,
almost flat)
Intanto bisogna raggiungere il trail head, e già questa non è roba da nulla. 
Come dicevo, l'accesso è all'interno della Makah Indian Reservation. 
Lasciata la Hwy 101 poco dopo Lake Pleasant imboccate la Hwy 113 north, poi 
la Hwy 112 north e raggiungete Neah Bay. Qui fermatevi al Makah Museum, 
anche se non ve ne importa nulla di cultura locale, dato che per utilizzare 
il parcheggio al trail head di Shi Shi Beach dovrete recuperare un 
Recreational Use Permit. Lo vendono al museo succitato, costa 7$ ed è valido 
per tutto l'anno solare. Vi daranno anche una cartina dettagliata della zona 
(download 155Kb). Seguite le direzioni e in circa 30 minuti arriverete al 
trail head. Mi raccomando di appendere il Permit allo specchietto in bella 
vista.
La prima parte del trail offre per circa 2 miglia quattro passi nel fango 
tra Banana Slugs e alberi abbattuti attraverso una foresta che non offre 
alcuno scorcio sulla spiaggia, nonostante ogni tanto sentirete il rumore 
delle onde che si infrangono. Quando ormai comincerete a chiedervi se vi 
siete persi si arriva ad un discesone di una ventina di metri, molto ripido, 
unico dislivello di tutto il trail.
Arrivati sul fondo siete finalmente sulla Shi Shi Beach. Qui finalmente gli 
sforzi sono premiati anche se ci sono ancora circa 3 miglia da fare per 
arrivare al Point of the Arches, già comunque visibile in lontananza. La 
zona è molto selvaggia e potrete godere della spiaggia quasi in totale 
solitudine. Qui il mare si schianta contro gli sea stacks in maniera 
violentissima ed è difficile capire chi, tra mare e rocce, la avrà vinta nei 
secoli. Alcuni dei sea stacks assumono forme stranissime, piegandosi e 
aprendosi quasi come in una corrida in cui il mare è il toro e gli scogli il 
torero. Questo è il tipo di trail che chiamo "contemplativo" dato che non 
c'è molto altro da fare che camminare contemplando il paesaggio che vi 
circonda.
Arrivati sotto al Point of the Arches, controllate la vostra tabella con le 
maree (cosa che avreste già dovuto fare molto prima) e sedetevi a godere di 
questa lotta furibonda tra mare e terra tanto a lungo quanto potete. Il 
ritorno ripercorre i passi dell'andata, mi raccomando di non attardarvi con 
le maree.
Le maree, alcune info
Se volete fare hiking lungo la spiaggia, dovete assolutamente conoscere gli 
orari delle maree. Non sono poche le persone che rimangono anche uccise 
perché sorprese dalla marea. Ai Visitor Center di Olympic NP, chiedete ai 
ranger una tabella degli orari delle maree. La tabella è molto chiara. 
Leggetela attentamente. Ogni giorno le maree cambiano completamente orario, 
quindi non azzardate ragionamenti del tipo "se ieri era così, oggi sarà più 
o meno lo stesso". Per ogni giorno viene riportato l'elenco delle maree, gli 
orari, una misura di quanta parte di spiaggia verrà coperta e se si tratta 
di alta o bassa marea. Ad esempio una riga del tipo 2:04a 4.0L vi dice che 
alle 2:04 del mattino ci sarà una bassa marea (L) che coprirà circa 4.0 feet 
di spiaggia. Dunque, come regolarsi per un hike? L'idea sarebbe quella che 
il mare raggiunge la sua massima estensione con l'alta marea, per poi 
ritirarsi fino al minimo per la bassa marea. Potreste cominciare il vostro 
hike quando il mare si sta ormai ritirando lasciando spazio per camminare 
sulla spiaggia e cercare di tornare indietro poco dopo la bassa marea, prima 
che il mare cominci a ri-allagare la spiaggia. Massima prudenza, mi 
raccomando!
Cape Flattery
Devo dire che avevo dei pregiudizi verso questo luogo, dato che immaginavo 
che un posto che è conosciuto come "il punto più a nord-ovest degli States" 
(esclusa l'Alaska) dovesse essere qualcosa tipo Four Corners. E' con 
grandissimo piacere invece che ho scoperto Cape Flattery come una 
eccezionale possibilità di fare hiking godendo di fantastiche viste sul 
mare. Da Neah Bay, bisogna guidare ancora per una mezz'ora abbondante su una 
strada che per alcune miglia è su sterrato. Poi un breve trail da meno di un 
miglio porta a varie viste sul mare, tutte incredibili, col vento che soffia 
fortissimo, le onde che si infrangono sugli scogli sbattendo qui e là enormi 
tronchi come fossero fuscelli, il faro sull'isoletta lì di fronte e, se 
siete fortunati ed il periodo è quello giusto, potreste avere l'occasione 
come è capitato a me di avvistare delle balene in migrazione.
Ciao, Giulio


"No matter the season, no matter the weather condition, the gorge is always 
beautiful" Moon Handbooks.
Quando mi capita di imbattermi in affermazioni del genere rimango sempre un 
po' dubbioso. Le Moon sono le Moon ma che tipo di posto può meritare questa 
fama? Beh, dopo aver visitato il Columbia River Gorge, posso dire che 
certamente il Gorge se la merita tutta.
Quello a cui ci si riferisce normalmente parlando di CRG è il tratto finale 
del lungo percorso che il fiume Columbia percorre partendo dal Canada per 
arrivare fino al Pacifico, marcando con la sua maestosità l'intero tratto 
del confine tra Washington e Oregon.
La scenic byway di cui vado a parlare è in realtà un insieme di tre strade.
La parte più famosa è quella propriamente detta Columbia River Gorge 
Historical Hwy e copre meno di 20 miglia del sul lato sud (Oregon) del 
Gorge. In questa breve parte si trovano tutte le famosissime cascate oltre 
che i migliori viewpoints. Il lato sud è poi completato dalla I-84 che 
consiglio di percorrere da Portland verso est arrivando almeno fino alla 
cittadina di The Dalles.
Arrivati qui, attraversate il fiume e sarete nello stato di Washington dove 
potete percorrere la Hwy-14 tornando indietro fino a Portland o deviando a 
circa metà percorso per dirigervi verso la parte est di Mt St Helens, Mt 
Baker e Mt Rainier.
L'intero percorso è di circa 140 miglia tra andata (parte Oregon) e ritorno 
(parte Washington) e può prendere tranquillamente una intera giornata. Di 
alloggi ce ne sono molti e tutte le catene più famose (Motel6, Super8, 
Bestwestern...) hanno almeno un motel sia a The Dalles che nelle vicinanze 
di Portland. Io sono stato al Super8 di The Dalles, dove per 65$+tax a notte 
ho usufruito del solito standard Super8, con una nota negativa però per la 
colazione piuttosto scarna.
La primavera e l'autunno sono sicuramente le stagioni migliori per visitare 
il Gorge mentre d'estate rischiate di trovare molte delle cascate non in 
piena. Queste però si alimentano velocemente grazie alle frequenti pioggie e 
dopo un paio di giorni piovosi sono di nuovo in piena forma.
La parte sud (Oregon)
Il giro inzia dunque da Troutdale, OR poche miglia ad est di Portland. In 
pochi minuti si arriva a quella che è propriamente detta Columbia River 
Gorge Historical Hwy.
La prima sosta che consiglio è quella al Women's Forum Overlook. Se il nome 
vi lascia perplessi, l'ovelook vi lascerà entusiasti davanti al primo 
assaggio del Gorge. Il panorama spazia senza limiti verso est mentre il 
Gorge lento ma inesorabile, curva dopo curva, delinea il territorio che lo 
circonda. Non lontano potrete anche vedere la Vista House, quello che 
sarebbe il classico secondo stop lungo il percorso.
Quello che invece suggerisco è una prima deviazione per il Sherrard Point. 
Prendete il Larch Mountain turnout e 14 miglia sola andata vi porteranno 
attraverso una verdissima foresta al termine della quale troverete un 
parcheggio. Lasciate qui la macchina (occhio, in teoria sarebbe necessario 
un Northwest Forest Pass per parcheggiare) e intraprendete il brevissimo 
sentiero che parte dal parcheggio. Una volta in cima al promontorio non 
potrete non rimanere a bocca aperta, avendo la possibilità di ammirare Mt. 
Hood, Mt. St. Helens, Mt. Rainier, Mt. Adams e Mt. Jefferson semplicemente 
spaziando con lo sguardo.
Tornati sulla Columbia River Gorge Historical Hwy, la terza sosta è quella 
al Crown Point Ovelook dove si trova la Vista House. Se avete fatto qualche 
ricerca sul Gorge su internet dovete aver visto almeno una foto della Vista 
House. La sua piccola cupola è inconfondibile e regala ottime possibilità 
per delle belle foto col Gorge sullo sfondo.
Entriamo ora in una delle zone più incredibili del Gorge, dove una dopo 
l'altra potrete ammirare in sequenza decine di meravigliose cascate.
Prima fermata è quella per le Latourell Falls. Un brevissimo sentiero porta 
ad una primo viewpoint ma continuando si può arrivare molto più vicino alla 
cascata. A poco più di un miglio di distanza fermatevi nuovamente per 
ammirare la Shepperd's Dell Fall che si snoda sotto un ponte.
Seconda fermata che suggerisco è quella per le Bridal Veil Falls. Qui un 
breve trail (meno di un miglio andata e ritorno) porta alle cascate. 
Tecnicamente siete all'interno del Bridal Veil State Park ed oltre a vedere 
le cascate, consiglio anche di percorrere il breve loop che porta a tre 
simili ma bellissimi overlook sul Gorge.
Il prossimo stop è quello per le Wahkeena Falls. Anche qui potrete ammirare 
le cascate dal bordo della strada o cercare di arrivare più in alto seguendo 
un trail un po' in salita. Nei pressi del parking lot ci sono anche dei 
tavoli per fermarsi per un picknic. Portatevi qualcosa di succulento o 
sfigurerete di fronte ai vari americani che si stanno cucinando una bella 
bisteccona su uno dei vari barbecue disponibili.
La prossima sosta è quella delle Multnomah Falls, certamente le più famose 
cascate del Gorge. Potete parcheggiare al parking lot o, in alternativa, 
raggiungere le cascate seguendo un trail che parte dalle Wahkeena Falls. Le 
Multnomah Falls sono incredibilmente alte e dovete cercare di arrivare 
almeno fino al famoso ponte che a metà salita permette di passare da un lato 
all'altro delle cascate. Per capire le dimensioni delle cascate guardate il 
masso che si trova alla base del primo salto delle cascate. Non sembra 
grossissimo se confrontato alle cascate ma poi leggerete che ha le 
dimensioni di uno scuolabus. Alle Multnomah Falls troverete anche un visitor 
center. Oltre a ricevere informazioni mappe e opuscoli ho trovato molto 
utile il raccoglitore dove è possibile vedere foto di tutte le cascate del 
Gorge. Questo vi aiuterà certamente a fare delle scelte.
Di opportunità ce ne sono veramente moltissime ed un giorno solo non è 
assolutamente sufficiente a vedere tutto quello che il Gorge offre. Il mio 
consiglio è di scegliere almeno una cascata che richieda un hike di qualche 
miglio, in modo da avere anche l'opportunità di camminare nel verde 
lussureggiante di questi boschi.
Prossima fermata che vi suggerisco è quella delle Horsetail Falls. Queste, 
aggraziate ed altissime, colpiscono comunque per portata e sono tra le mie 
preferite. Sono letteralemente sul bordo della strada ma meritano una sosta 
di contemplazione.
Proseguendo lascerete la Columbia River Gorge Historical Hwy tornando sulla 
I-84 ma l'area che segue è ricchissima di opportunità per dei brevi trail. 
Tra ciò che non ho visto cito le Punch Bowl Falls sull'Eagle Creek Trail.
La mia scelta è invece caduta sulle Wahclella Falls. Il trail che porta alle 
cascate è di circa un miglio sola andata e conduce attraverso un bel bosco 
con enormi pareti rocciose ai lati del torrente. Le cascate sono veramente 
strepitose, meritevoli dello sforzo richiesto per arrivarci. Offrono inoltre 
molti spunti fotografici, potendo essere riprese da moltissimi punti 
diversi. Ricordate che anche qui, per parcheggiare al parking lot, avrete 
bisogno del Northwest Forest Pass.
La zona delle cascate è grossomodo finita. Una ulteriore sosta interessante 
è quella a Cascade Locks, dove potrete ammirare i famosi canali.
Lasciata la cittadina la I-84 continua seguendo il Gorge e qui è solo 
questione di scegliere quanto avanti vogliate andare godendo delle 
bellissime viste che il Gorge offre semplicemente guidando lungo la byway.
Vi consiglio di fermarvi a The Dalles, tipica cittadina con moti motel, 
fastfood e ristoranti. Potrebbe essere una buona scelta per passare la 
notte. A questo punto il nostro giro prevede di attraversare il Gorge, 
passando da Oregon a Washington e tornare indietro guidando lungo la sponda 
nord del gorge.
La parte nord (Washington)
La parte nord del Gorge non è tanto ricca come quella sud ma offre comunque 
delle viste stepitose. Le rocce che fiancheggiano la strada mi hanno 
ricordato davvero molto il tipo di roccia tipica della zona di Lake Powell, 
sia per colore che per forma.
Un paio di soste che sicuramente valgono sono quelle per il Maryhill Museum 
of Art a Goldendale ed il Columbia River Gorge Interpretative Center dove, 
tra le altre cose, trova posto la più grande collezione al mondo di rosari.
Bene, il giro si conclude una volta tornati in zona Portland ma nessuno 
vieta di lasciare il Gorge per dirigervi verso nord prima di arrivare a 
Portland. In questo modo potreste vistare il lato est di Mt. St. Helens, Mt. 
Adams ed, infine, arrivare a Mt. Rainier NP tramite la sua entrata sud-est.
Ciao, Giulio


 Spero possano essere d'aiuto a qualcuno.
Forse è troppo chiuso FIVU? :-))))DDDDD
Dan

Spero possano essere d'aiuto a qualcuno.
Complimenti per tutta la mole di lavoro che hai prodotto!!! Nonostante
tutte le possibili polemiche presenti, passate e future c'è chi ha
fornito tanto materiale e chi invece si è divertito a creare solo
zizzania e confusione senza contribuire minimamente alla conoscenza
degli States.
Ciao

 Spero possano essere d'aiuto a qualcuno.
Già che ci sei potresti per favore mettere online anche qualche bella 
recensione su altre zone degli States. Sono molte le persone che ci 
andranno quest'anno, e solo una minima parte andranno nel nord ovest:-)))
Potresti per esempio mettere online quella sulla Death Valley, allungare 
quella di Zion NP con Angel's Landing, intendo il tratto dopo le catene. 
Oppure Coyote Butte (ma poi ci sei andato l'anno scorso?), la parte 
chiamata Klondike Bluffs ad Arches, oppure il Joint Trail a Canyonlands. 
Sarebbe bello vedere la tua opinione su questi posti:-)))
Dan

 certamente il Gorge se la merita tutta.
Hai visto pure questo? Ammazza se ne hai viste di cose!! Attendo con 
impazienza la tua "rece" su quel giro in scooter. Sono veramente curioso 
di leggere. Su quel giro pensavo di aver letto tutto, ma si vede che non 
č proprio cosě. Il tuo amico lo ha fatto con la Pontiac:-))))))), tu con 
lo scooter. Poi mi piacerebbe leggere anche dell'altro, sempre amici 
tuoi, hanno scritto "rece" di posti "strani", come Hot Wards Springs, 
oppure di Mule Canyon. Spero che anche questo messaggio ti illumini come 
quello di ieri. E per avere l'illuminazione piena pendiamo tutti dalle 
tue labbra, minimo compreso. Avere un birbone nella tana del lupo fa 
sempre comodo nel caso di un bel *viaggio* nel nord-ovest:-)))))).
Dan