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Titolo: scalea, meta di tanti napoletani

vi posto questa simpatica descrizione di scalea fatta dalla scrittrice
antonella cilento su 
ilmattino.it
 di oggi.
Tra le mete obbligatorie per l'acquisto della casa vacanze dei napoletani
Scalea è stata, per un buon decennio, la più gettonata. Ne resta immortale
fotografia nei versi di Tony Tammaro («Scalea, Scalea... Ma come mi
arricrea, andare in vacanza, diece 'e nuie int'a na stanza/ Uscire la sera
co' 'zucculille 'o pere/andare in pizzeria 'nsieme ca gnora mia...»), che
con sorpresa ho trovato citati anche in una pagina de «L'abusivo» di Antonio
Franchini, e che ritraevano, appunto, una Scalea al suo meglio, negli anni
dorati (gli Ottanta e i primi Novanta) della speculazione edilizia.
Gli anni, cioè, delle villette e dei villaggi, della moltiplicazione
continua dei ristoranti e delle pizzerie; anni in cui, a scuola o all'
università, questa canzone la cantavamo in molti, cercando, per quanto
possibile, di non finire nella terribile e assai poco intellettuale Scalea.
Ma, dal momento che la vita si vendica di ogni nostra distrazione, ecco che
proprio in quegli anni, e nei seguenti, non c'era famiglia di amici che non
avesse una piccola casa sul litorale «povero» del Tirreno: da Tortora a
Maratea (borgo già più antico e raffinato), da Praia a Mare a San Nicola
Arcella, da Scalea a Cirella; e giù giù fino a Belvedere e a Diamante. E
così, su questa costa povera e non sempre ospitale, fra i paesi che avevano
un centro storico e quelli che (la maggioranza) crescevano attorno alle
stazioni ferroviarie, destinate a una tristissima vita invernale ma a una
frenetica attività estiva, abbiamo finito in molti a fare i bagni, anche
quelli che cantavano, sogghignando, Tony Tammaro.
Certo, questa costa, di cui Scalea è la regina, la più affollata, la più
richiesta (salvo saturarsi tanto da finire con il diventare solo il punto di
riferimento per necessità di massa: ospedale, banche, stazione con fermata
frequente, servizi di vario genere), non è bella come l'angolo di Capo
Vaticano, con i suoi promontori, le spiagge candide, come Tropea (famosa per
le cipolle rosse), e neanche rinomata come il lato ionico della Calabria.
Anche questa ha una sua bellezza ma un po' ostile, tolta la grande
organizzazione di lidi e albergoni. Si ha una specie di visione alla De
Chirico, per esempio, quando, percorrendo la statale dopo i boschi di
Lagonegro, compare il complesso del Bridge, enorme residence disegnato
secondo colori e numeri del mazzo di carte francese, meta di appassionati
giocatori (sulle spiagge invece si gioca a scala quaranta, a Machiavelli, a
burraco), che colonizza un'intera collina di casseggiati pallidamente
azzurri, rosa e bianchi, culminando sul tetto a pianta rotonda con una
piscina anch'essa rotonda. Da qui si ha un panorama mozzafiato della costa,
inclusa l'isola di Dino, legata da un filo di terra allo spiaggione di Praia
a Mare.
Così come, passeggiando nei villaggi di villette familiari più o meno
costose, si ha l'impressione, fuori stagione, di essere finiti in un incubo
di cemento, circondato da oleandri e ibiscus, da bouganville e da
sterpaglia, con improvvise alternanze di abbandono e pulizia, mentre d'
estate il passeggio continuo, l'enorme quantità d'auto, l'andirivieni di
ragazzini fino a tarda notte, rende paesini e villaggi popolatissimi.
In un film di qualche anno fa di Sergio Rubini, «Il viaggio della sposa», i
due protagonisti, una elegante nobildonna e il suo servo, finivano dopo
innumerevoli peregrinazioni su una spiaggia deserta abitata solo dagli
zingari, che li curavano, li derubavano e li osservavano scambiarsi un unico
e appassionato bacio: se non mi sbaglio, quella spiaggia deserta e
immaginifica aveva come sfondo proprio l'isola di Dino. Inutile, però,
cercare qui o a Scalea, le incantate atmosfere cinquecentesche evocate da
Rubini (miracoli dei tagli di campo della cinepresa) perché questi luoghi
sono ormai il regno dei gommoni, delle barche e dei camper. La fila d'auto,
per esempio, che quando scende il buio copre interamente la statale, da
Tortora fino a Belvedere, con particolare rallentamento in entrata e in
uscita da Scalea, tinge il cielo di stop rossi fino alle tre del mattino,
mentre i ritorni dal mega faro che spazza l'orizzonte (e i rimbombi dell'
amplificazione che si sentono a paesi di distanza) durano anche fino alle
cinque. Se prendessimo per buona ancor oggi l'affermazione di Andrea
Demarchi, che in un libricino cult degli anni Ottanta («Sandrino e il canto
celestiale», di Robert Plant) diceva che la Calabria è il Texas d'Italia,
con le sue strade polverose, con le ferrovie lente che scorrono lungo la
costa impervia, l'assenza di vegetazione (anche se la Sila è una piccola
Svizzera, ma l'attraversano in auto solo quelli che l'autostrada la scendono
oltre Lagonegro), allora Scalea e le sue vicine sono un po' la Las Vegas
della Calabria tirrenica, illuminatissime e rutilanti, poi, non appena si è
fuori dal rumore, dalle luci, dal caos dell'abitato e dei vacanzieri,
improvvisamente silenziose come il deserto texano. La costa appare subito
brulla, silenziosa, isolata e chiusa. La si direbbe una terra muta, con la
pietra che piomba nel mare subito profondo e blu (quando non è
sovrappopolato e schiumoso di residui), una terra anche un po' pericolosa.
La sera, ci sono sagre (anche una della frittella) e feste religiose (ai
primi di settembre, la Madonna portata in mare) ed entrando nel borgo antico
di Scalea si scopre anche la ragione del nome del luogo, che,
effettivamente, è tutto percorribile in salita e con gradini, fino ai resti
di un piccolo castello.
C'è il passeggio per gelaterie e pizzerie, un vero e proprio struscio
notturno, uguale in ogni dove (il corso principale di Praia, la via bassa di
Scalea), struscio di famiglie e ragazzetti, di pelli abbronzate, di voci e
di rumori, un passeggio che per le due del mattino finisce, lasciando poi
spazio ai discotecari, ai più giovani. Nei centri più piccoli, come San
Nicola Arcella, che è quasi tutta antica e racchiusa, con una discoteca («Il
Clubbino») che si affaccia sul mare, il passeggio finisce anche prima.
Passate le degustazioni di cibi locali (un simpatico rivenditore insiste per
venderci il tonno calabro, perché i tonni per andare in Sicilia passano per
la Calabria e quindi ai siciliani restano solo i tonni peggiori, ci dice), s
'incontrano sulla strada per «Il Clubbino» gambe oliate sui tacchi (le donne
a volte non pagano per entrare a ballare), gonne con le punte, afrori di
citronella contro le zanzare, padelle romane che indicano dove si beve, dove
si chiacchiera, dove si fuma. Su balconi e davanzali dei condomini
asciugamani, costumi, magliette e mutande, stesi ad asciugare, indicano le
attività marine dell'indomani.
L'estate a Scalea va avanti così, come in molte altre località italiane, fra
bagni e grigliate di pesce e di carne, sotto lampadine circondate da
affannatissimi e sudati insetti. Come ogni anno, cercheremo di non tornare,
neanche per un giorno, ospiti di amici e parenti e, come ogni anno, almeno
per un giorno ci capiterà, vagheremo per le case affollate, fra mega gruppi
familiari, tensioni e chiacchiere, bambini e animali domestici. E non
potremo fare a meno di pensare che in qualche strano modo, in fondo, Scalea
«ci arricrea», e, se non Scalea, l'acqua fredda e dolce che scorre sotto l'
Arcomagno, a ridosso della spiaggia di San Nicola, dove facciamo una di
quelle inutili cose rilassanti che, per chiudere con le troppe citazioni
anni Ottanta che la Calabria tirrenica evoca, includono lo scorrere dell'
acqua fra le dita dei piedi detto alla maniera di Andrea Pazienza in una
delle sue formidabili vignette: «... e l'acqua mi spettina i diti dei
piedi».