Newsgroup: it.hobby.viaggi
Titolo: Recensione Colombia 2011

Eccomi tornato dal mio breve viaggio in Colombia nel settembre 2011.
Breve viaggio, ma mi e’ uscita una lunga recensione, spero di non
tediarvi.
Breve perche’ 17 giorni, di cui tre sprecati in voli aerei, sono
davvero pochi per poter visitare un paese cosi’ grande, e che per di
piu’ richiede tempi lunghi per ogni spostamento. Nonostante tutto alla
fine sono riuscito a visitare tutte le cose che mi interessavano
maggiormente, e il viaggio mi ha soddisfatto pienamente.
Avevo un piano di voli un po’ particolare, con Iberia Airlines (che
usa Avianca per i voli interni colombiani): all’andata Milano Linate-
Madrid-Bogota’-Santa Marta; al ritorno Pereira-Bogota’-Madrid-Milano
Malpensa. Il biglietto mi e’ costato la mostruosa cifra di 907 euro.
Prenotando con maggiore anticipo di quanto ho fatto io si puo’
spuntare un prezzo piu’ abbordabile, magari con Lufthansa che a volte
ha offerte interessanti.
Sono rimasto soddisfatto di Iberia, se non altro perche’ all’andata ho
fatto il volo intercontinentale viaggiando in Business anziche’ in
classe carro bestiame senza pagare un euro in piu’, probabilmente per
overbooking :D  Una fortuna sfacciata, da vergognarsi :P
I voli interni colombiani, effettuati con Avianca, necessitano di
parecchio tempo per lo scalo: oltre al tempo necessario per cambiare
aeroporto (raggiungibile con bus gratuito interno - all’andata
portandosi dietro il bagaglio, al ritorno no) e’ necessario ripassare
dal check-in (al ritorno al banco Iberia quasi un’ora di coda). C’e’
pero’ da dire che mi sono parsi di buona qualita’, addirittura per la
classe turistica sono piu’ comodi gli aerei che Avianca usa per tratte
di 50 minuti che quelli che usa Iberia per tratte da oltre 10 ore). Al
ritorno ho preso il sonnifero e ho dormito della grossa anche su
quelli spagnoli :)
Beh, comincio con il racconto :)
Sono arrivato all’aeroporto di Santa Marta quasi alle 21 del 3
settembre, dopo circa 21 ore di voli; i taxi hanno gia’ un importo
predefinito per la mia destinazione, Taganga, nella quale mi faccio
portare ad un ostello, Villa Mary, che vale i suoi 6 euro che spendo a
notte per il pernottamento :D
Ho scelto l’ostello perche’ aveva la cassetta di sicurezza personale,
fondamentale in Colombia dove e’ opportuno girare con pochi soldi.
Il giorno seguente lo dedico a riprendermi dallo sbattimento; vado a
piedi in una spiaggia a 15 minuti del paesello e ci sto tutto il
giorno, leggendo e dormicchiando. Ad onor del vero il posto e’
ampiamente sopravvalutato; la spiaggia e’ graziosa ma niente di
indimenticabile, l’acqua non e’ limpidissima. Poco male, non sono
venuto in Colombia per fare mare, e Taganga mi serve principalmente
come base per visitare la Ciudad Perdida. Prenoto il trekking presso
la Magic Tour per 600.000 pesos (non trattabili in nessuna agenzia;
sono 250 euro circa, andando a memoria) per il giorno seguente. Il
trekking, nella foresta pluviale della Sierra Nevada, mediamente dura
5 giorni. E’ possibile farlo in 4 (ve lo sconsiglio) e in teoria anche
in 6 (quando sono stato io non c’era la possibilita’). Spesso le
agenzie si associano e ci si ritrova in un gruppo grosso, nel nostro
caso eravamo in 15, di 3 agenzie diverse, ma il numero non pesa
perche’ si cammina alla spicciolata, se uno vuole puo’ starsene anche
solo per tutto il tempo. La difficolta’ e’ elevata, soprattutto quando
si cammina sotto la pioggia, in ripida salita o discesa, con lo zaino
sulle spalle, il caldo umido, le scarpe tutte bagnate perche’ si e’
guadato un fiume e il terreno scivolosissimo perche’ diventato un
fiume di fango :D  In quei momenti avrei voluto morire, ma ce ne sono
stati molti di piu’ dove ero il ritratto della felicita’. I panorami
sono bellissimi, la vegetazione rigogliosa. La fauna molto poca,
qualche uccellino, un grosso ragno, un paio di serpenti, niente di
piu’. Il secondo giorno si passa nei pressi dei villaggi degli
indigeni Kogi, i piu’ “primitivi” della zona e con tradizioni
originali e interessanti (anche se enormemente maschiliste, alle donne
per esempio e’ proibito indossare calzature). Il terzo giorno, nel
pomeriggio, finalmente si arriva alla Ciudad Perdida. Il sito
archeologico e’ interessante ma non eccezionale, quello pero’ che lo
rende straordinario e’ la sua collocazione, in un contesto naturale
impareggiabile. Fra gli altri viaggiatori qualcuno e’ rimasto deluso,
ma i piu’ sono rimasti piu’ soddisfatti del previsto, anche in
considerazione che la stessa Lonely Planet consiglia il percorso
esclusivamente per il trekking in se’, con la Ciudad Perdida solo come
piccolo premio finale. Sempre camminando su e giu’ fra i monti in due
giorni si ritorna alla base di partenza.
Lascio ai posteri qualche indicazione pratica, nel caso in cui in
futuro qualcuno sia interessato e legga questo thread. Si dorme in
campi base, 2 notti su amache, 2 notti su letti, sempre coperti da
zanzariere. I pasti sono buoni (un cuoco segue il gruppo), e
l’organizzazione del trekking e’ ottima. Le guide sono in gamba. Delle
3 agenzie presenti la migliore era proprio quella di Magic Tour (che
fa questi giri da 20 anni e conosce ogni segreto, se avete
possibilita’ di scelta il nome e’ Juan Carlos), ma anche quella
dell’Expotour era ottima. L’altra invece niente di speciale, anzi (non
ricordo il nome dell’agenzia). Parlano solo spagnolo, ma uno spagnolo
semplicissimo da capire per noi italiani, parlato lentamente
gesticolando a sufficienza.
Nonostante spray e saponi i mosquitos e insetti vari colpiscono senza
tregua tutti quanti, tranne me  perche’ sono cattivo :)  Portate con
voi uno spray intero (il mio l’ho finito tutto) anche perche’ spesso
si puo’ fare il bagno in piscine naturali sul fiume (bellissimo! Una
volta mi sono tuffato da 9 metri circa), quindi e’ necessario
utilizzarlo molto spesso. Necessarie ottime scarpe da trekking,
consigliato abbigliamento da trekking, anche perche’ nell’umidita’ i
vestiti asciugano poco e male, con abbigliamento standard dovrete
rimettervi gli abiti bagnati, una buona maglietta da trekking lasciata
al sole invece asciuga in fretta. Per i pantaloni, ancora piu’
difficili da far asciugare, si sporcheranno di fango ogni giorno.
Sceglietene lavabili facilmente e mettete in conto di metterli su
anche un po’ sporchi. Necessari anche calzini tecnici (per evitare
vesciche), sandali (da usare come calzature in caso si rompano le
vostre e come ciabatte nei campi base), qualche farmaco d’emergenza,
una torcia elettrica per la notte (solo al primo campo base c’e’
elettricita’), costume da bagno, un litro d’acqua per la camminata del
primo giorno, un pile o una felpa per la sera, un buono zainetto con
copertura antipioggia. Se non avete tutto questo, il mio consiglio e’
di comprare le cose, ma sappiate che in ogni caso probabilmente molti
dei vostri compagni di viaggio saranno meno attrezzati di voi. Le
pastiglie per purificare l’acqua non servono, ci pensano le guide. Il
cellulare non prende.
Fate il trekking solo se siete in ottima forma fisica; ci sono momenti
in cui potrete riposarvi (il pomeriggio del secondo giorno e’ tutto
fra riposini e bagni nel fiume), ma ci sono momenti in cui la fatica
si fa davvero sentire. Anche se siete dei fenomeni non fate il
trekking di 4 giorni; il pomeriggio piove praticamente tutti i giorni
e se fate quello di 4 giorni, che ovviamente costringe a camminare
parecchie ore, prendete	molta acqua. Al contrario il trekking di 6
giorni permette camminare quasi sempre solo di mattina, quando c’e’
quasi sempre il sole. Con quello di 5 i pomeriggi di trekking sono
tre.
Capitolo pericoli. Secondo una guida cui ho chiesto due persone sono
morte in passato facendo questo trekking, di cui una d’infarto (a soli
25 anni) per il caldo e la fatica. L’altra e’ stata portata via dalla
corrente durante un guado. Probabilmente sono molto piu’ numerosi i
feriti. Nel mio gruppo una ragazza olandese si e’ massacrata un dito
del piede e ha dovuto fare tutto il percorso del ritorno su un mulo,
un russo si e’ devastato un polso e uno svizzero facendo un tuffo nel
fiume ha preso una bella botta in testa.
Di fatto i rischi maggiori di morte secondo me sono quando ci si tuffa
nei fiumi: in alcuni posti ci sono piscine naturali e il pericolo e’
zero, ma in un paio non mancano forti correnti.
Il rischio invece di farsi male camminando e’ principalmente per le
discese, si scivola parecchio e spesso e’ un saltellare da un sasso
all’altro per ore. Guai a chi pensa di fare il percorso in scarpe da
ginnastica (qualche folle c’e’).
Proseguo con il racconto. Tornato dal trekking ho visitato con gita di
giornata il Parque Tayrona. Contrariamente al passato l’arrivo in
barca e’ legale e ben organizzato; il problema e’ che gli orari sono
infelici (alle 10:00 l’andata, 15.30-16:00 il ritorno). Consigliato
arrivarci in minibus da Santa Marta, che partono presto, e tornare in
barca. Almeno una tratta in barca (carissima, come l’ingresso al
parco) e’ indispensabile, perche’ il panorama che si vede dal mare e’
magnifico! Spiagge bianche, e foresta dietro a salire, sembra un film
d’avventura, una meraviglia.
Le spiagge sono molto belle (purtroppo in molte non si puo’ fare il
bagno per motivi di sicurezza) ma l’acqua, pur bella, non e’
all’altezza della Sardegna.
Cio’ che mi e’ piaciuto di piu’ e’ il parco dietro queste spiagge,
tanto che avevo intenzione di riposarmi dal trekking e invece ho
passato ancora parecchie ore a camminare. Qui si vede anche un po’ di
fauna: scimmie, uccelli colorati, e una volta un porcellino (credo) mi
e’ passato davanti al sentiero ad una velocita’ folle. Non portatevi
dietro solo le ciabatte come facevano in molti.
Il Parque Tayrona meriterebbe molto di piu’ di una visita in giornata,
e’ un posto delizioso per fare vita di mare, peccato. Peccato fino ad
un certo punto, io al mare mi stufo :)
Domenica 11 trasferimento in bus a Cartagena (5 ore da Santa Marta).
La citta’ e’ molto bella, ricca di belle piazzette dove fermarsi a
bere qualcosa (a prezzi europei, il centro storico e’ carissimo per
gli standard sudamericani). E’ l’unico posto dove ho visto italiani;
in Colombia abbiamo la fama di visitare la Colombia esclusivamente per
droghe e prostitute e a Cartagena i poveri disgraziati italici ne
possono trovare in abbondanza; sta di fatto che ho preferito non
attaccare bottone con nessuno dei nostri compatrioti. Il bello della
citta’ invece e’ camminare senza meta per il centro o sulle mura.
Il Fuerte San Felipe e il Convento della Popa meritano una visita
(quest’ultimo solo per il panorama, a dire il vero), ma cio’ che piu’
mi e’ piaciuto e’ il mercado Bazurto, fuori citta’. Non c’e’ l’ombra
di un turista, sembra di essere anni luce dai fasti della citta’
vecchia. Il mercato e’ lurido, frequentato da gente che va
dall’abbastanza povero al molto povero, nessun creolo. Ma sa di
autentico, e mi piace. Mi fermo a mangiare riso con il granchio in un
ristorantino all’interno del mercato, seduto accanto a gente del
posto. I granchi sono grossi e interi, immersi il riso; il mio vicino
mi insegna a romperli con la forchetta per mangiarne il contenuto,
serve un po’ di forza :) Una tenerissima vecchina, dopo avermi chiesto
il permesso, preleva i miei scarni avanzi mettendoli in una borsa di
plastica. E’ molto triste vedere una signora anziana raccogliere i
resti di un pasto, ma questa signora aveva un’espressione cosi’
tranquilla e serena che non mi provoca una grande pena, come mi e’
capitato altrove in situazioni analoghe. Sembrano sempre tutti felici
in Colombia, anche i poveracci.
Sempre al “ristorante” accade un episodio che devo assolutamente
raccontare. Chiedo il conto, e il cameriere mi risponde 18000 pesos.
E’ una cifra bassa per le mie tasche, ma un prezzo sicuramente
gonfiato. Sono rimasto talmente soddisfatto di cosa e come ho mangiato
che non oso lamentarmi, pago e saluto cordialmente. Faccio 2 metri,
tiro fuori la macchina fotografica (cosa che faccio assai di rado, non
amo fotografare) e immortalo il posto in cui ho pranzato. Faccio per
andarmene, il cameriere mi rincorre. Aveva capito che io fossi venuto
al mercato con i miei vicini di tavolo e mi aveva fatto il conto per 3
anziche’ per me solo. Mi da’ subito la differenza fra mille
“disculpe”, e io con il mio debole spagnolo mi scuso a mia volta,
perche’ avevo pensato male di lui. I nostri “disculpe” diventano
sorrisi grandi come case. E’ il momento piu’ felice di tutto il
viaggio.
La sera del 12 prendo un bus notturno per Medellin; il bus e’ caro
rabbioso, 108000 pesos, ma almeno e’ comodo e rapido (se si puo’ dire
rapido, 12 ore…). I turisti che hanno speso qualcosa meno di me ci
hanno messo 15 ore, ma i prezzi dei bus sono sempre un’incognita in
Colombia, bisogna prestare attenzione, so di gente che ha speso cifre
astronomiche per lo stesso tragitto.
Medellin mi e’ stata consigliata da tanti, ma a dire il vero non e’
granche’. Piace ai turisti per la vita notturna (e io sono assai poco
interessato) e per le donne dal seno prorompente (in Colombia le donne
espongono il loro ben di Dio con grande nonchalance, io avevo la
morosa a casa e mi sono accontentato di rifarmi gli occhi … i tassisti
quando dicevo che ero fedele ridevano della grossa e facevano battute
ahahahahah). La citta’ per il resto non e’ granche’ per fortuna
Botero, nativo proprio di Medellin non mi dispiace e ho almeno potuto
godermi la Plaza che porta il suo nome, zeppa di statue da lui donate,
e il museo ricco delle sue regalie.
Faccio una visita di giornata a Santa Fe de Antioquia, niente di
speciale, anche se andare in mototaxi al Puente dell’Occidente
(versione vecchia del Ponte di Brooklin) e’ divertente. La gente e’
cordiale, i loro tipici dolcetti al tamarindo invece sono
terrificanti.
A Medellin ci sono stato anche troppo,vado a Salento via Armenia (6
ore, 35 mila pesos, piu’ il minibus per Salento, che al bivio passa
una volta ogni tanto); alloggio alla Plantation House, dove per quanto
riguarda gli altri viaggiatori faro’ i migliori incontri della
vacanza. Qui si e’ sperduti in mezzo ai monti della Zona Cafetera,
nella piccola cittadina ci sono tanti turisti, ma sono arrivati da
pochi anni e la gente e’ ancora abbastanza autentica. Da Salento faro’
una visita ad una piantagione, ma il meglio e’ indubbiamente il
trekking nella valle della Cocora, da urlo. Si parte da Salento alle
7.30 con una jeep stracarica, che in mezz’ora porta al villaggio di
Cocora. I piu’ poltroni qui potrebbero anche chiedere un cavallo, ma
la maggioranza della gente cammina, e fa bene, perche’ non si puo’
andare ovunque con il cavallo. La Valle della Cocora e’ giustamente
famosa per le sue palme altissime, fino a 60 metri, che spuntano nei
prati. Si parte gia’ ammirando le palme, poi la vegetazione cambia e
mi da’ l’impressione di essere tornato a fare il trekking per la
Ciudad Perdida. Dopo un’ora e venti (la lonely planet da’ 2 ore e 30,
ma piu’ che io un fenomeno secondo me l’autore ha sbagliato) si arriva
alla Reserva Acaime, dove oltre a bere la cioccolato con inzuppato il
formaggio salato, si puo’ vedere i colibri’. I piu’ belli e’ molto
difficile fotografarli, infatti mi sono stancato subito :)  Da qui si
sale ad una specie di rifugio; la vegetazione cambia di nuovo, sembra
di essere sulle alpi, ci sono conifere ovunque. Mi immagino un ritorno
meno interessante, errore, ad un certo punto si arriva ad un punto
panoramico sulla valle piena di palme che lascia senza fiato. E non
sara’ il solo momento di meraviglia; prima dell’arrivo c’e’ anche
spazio per sdraiarsi sul prato in mezzo alle palme, a riposare e a
chiacchierare con i ragazzi stranieri conosciuti durante la discesa.
Il ritorno sulla jeep e’ divertente, in 13 per 7 posti, con 4 (me
compreso) in piedi aggrappati dietro.
Il pomeriggio del 18 a malincuore lascio Salento e mi sposto a
Pereira. Dormo in un ostello fuori citta’, Sweet Home, dove sono solo
nel piccolo dormitorio. Pereira non e’ niente di speciale, da qui il
mattino dopo prendo l’aereo per l’Italia. I controlli sono accurati,
mi bombardano di raggi (?) per cercarmi gli ovuli nell’intestino, con
un punteruolo bucano il mio cioccolato e la copertina di un libro, ma
tutto sempre con grande cortesia da parte dei militari.
Qualche altra informazione pratica
Soldi: non cambiate euro, meglio dollari. Trovare un posto dove
cambiare non e’ semplicissimo, cambiare ad un buon tasso impossibile.
Lingua: lo spagnolo dei colombiani, come di altri latinoamericani, e’
di facile comprensione per un italiano. L’inglese non e’ parlato
Guida: Lonely Planet, non fatta benissimo, ma nemmeno malvagia. E’
l’edizione successiva a quella dello scandalo, dove si era scoperto
che l’autore non aveva mai messo piede nel paese.
Cibo: si puo’ mangiare dell’ottima carne e soprattutto bere dei succhi
superbi, con frutta tropicale mai vista ne’ sentita. L’igiene e’
davvero curatissima per gli standard del terzo mondo, spesso e’ molto
meglio di certi bar in Italia.
Sicurezza: ho conosciuto parecchi altri turisti e non ho mai sentito
un solo racconto di furti o rapine; quasi tutti gli ostelli hanno la
cassetta di sicurezza, meglio uscire con pochi soldi in tasca (non
portarsi soldi ovviamente e’ pericoloso in caso di rapina a mano
armata).
A Salento e dintorni potrebbero esserci anche i guerriglieri (la
Lonely non ne fa cenno, ma ho avuto conferma da gente del posto),
negli altri posti da me visitati no.
Costi: non e’ un paese economicissimo, sul posto in 15 giorni ho speso
circa 800-900 euro, dormendo in posti economici ma sacrificandomi ben
poco per i pasti e rinunciando poche volte al taxi (mi sto
rammollendo). La spesa e’ comprensiva dei souvenir, che per la prima
volta in vita mia ho portato a casa in abbondanza (caffe’ preso in
piantagione, cioccolata fondente, 3 cappelli di panama presi al
mercato dove ho speso un’inezia, una bottiglia di rum pregiato, una
scatola di legno).
Conclusioni finali: uno splendido viaggio! Ho scelto la Colombia per
il trekking per la Ciudad Perdida, ma ho amato ancora di piu’
camminare nella valle della Cocora.
La popolazione e’ cordiale, in gran parte onesta (tassisti compresi!),
e come in tutti i posti non turistici non e’ asfissiante nei confronti
del turista.
Andateci, andateci in questo bel paese :)

 tediarvi.
...
 
Grazie, letta e salvata, mi è venuta voglia di fare una passeggiata :)
 
 
vincio :-)
 
-- 
riproduzione riservata ® Consulente esterno Naci Naci Tours
A vida não é brincadeira, amigo, a vida é arte do encontro 
embora haja tanto desencontro pela vida (Vinicius de Moraes)
www.kiva.org
 
www.vincio.org
 

Andateci, andateci in questo bel paese :)
 
Ci potrei andare se qualcuno mi procurasse il mulo per tutto il trekking 
...  :(
Bella recensione, grazie. Qualche foto?
--
cimice 
 
 

 tediarvi.
 
Non tedi assolutamente, anzi!
Complimenti per il trekking e per tutta la recensione
ciao

 Andateci, andateci in questo bel paese :)
E infatti a gennaio ci andrò e quindi ho letto con molto interesse la
tua rece.
Mi par di capire che sei stato solo di sfuggita a Santa Marta. E'
così? Io pensavo di farne la mia unica meta balneare, avendo solo 14
gg. a disposizione e volendo trascorrerne qualcuno a Cartagena. Hai
consigli o pareri in proposito?

 Andateci, andateci in questo bel paese :)
 
Bel racconto, interessante, divertente, un pò di corsa ma è il tuo
stile letterario. :-)))
Un pò di foto, no?
A presto e grazie
 
ciao
 
G.
 

 consigli o pareri in proposito?
 
 
Per Cartagena: io ci ho passato poco tempo, un giorno e mezzo, ma
perchè ero solo e nei posti turistici da solo mi stanco presto. Se
viaggi con morosa/moglie è una città abbastanza romantica per passarci
qualche giorno in più (al tramonto le mura sono piene di coppiette).
Alla spiaggia di Cartagena non sono stato ma so che è uno schifo.
Io non ho fatto le escursioni di mare in zona per cui non so darti un
parere di prima mano su quanto da vedere nei dintorni. Un paio di
turisti che ho incontrato sono stati entusiasti dei bagni di fango in
un vulcano nella zona, raggiungibile con escursioni organizzate.
 
Per Santa Marta: andare sulla costa caraibica per per fare mare lì è
come andare in Sardegna e fermarsi al porto di Cagliari. Mi hanno
detto la spiaggia di Santa Marta è meno bella di quella di Taganga,
che già di per sè non è granchè (anche se il tramonto è eccezionale).
Va bene solo come punto di riferimento economico per muoversi in zona,
se si ha intenzione di visitare/fare il bagno nel Parque Tayrona con
gita di giornata o fare il trekking per la Ciudad Perdida.
Se proprio non hai tempo e/o non vuoi soggiornare nel Parque Tayrona e
vuoi fare comunque mare in zona è meglio soggiornare a Taganga, che
dista a 15 minuti di economico taxi. Se vuoi passare una giornata
economica e rilassante di solo mare da Taganga con 15 minuti a piedi
si va in una spiaggia migliore, parzialmente anche attrezzata.
Migliore, ma non eccezionale, anzi. Il bello in zona è altro.
Il mio consiglio è, se sei appassionato di mare, di dormire nel Parco,
ci sono di quei posti veramente da urlo, anche se la balneazione per
motivi di sicurezza (correnti maledette) è possibile solo in poche
spiagge e l'acqua come ti ho detto è più bella in Sardegna. Da Santa
Marta o Taganga non ci metti poi molto tempo, l'unica difficoltà è lo
zaino da portarsi dietro (infatti molti vanno a Cabo San Juan perchè
puoi arrivarci in barca da Taganga senza dover attraversare il parco
con 12 chili di zaino sulle spalle).

 ...  :(
 
 
Nel trekking della Ciudad Perdida il mulo forse è fattibile (anche se
in certi punti io tremavo all'idea di come potesse scendere, un mulo è
piu' stabile di un cavallo, ma può cadere anche lui su quei percorsi
scivolosissimi); un gruppo che abbiamo incrociato aveva un mulo
appositamente per i bagagli per tutto il percorso. Il problema è che
serve anche l'accompagnatore del mulo, credo comporti dei costi non
trascurabili, anche se nel caso della ragazza ferita l'accompagnatore
era un bambino sugli 8 anni.
Per la valle della Cocora è fattibile il cavallo, ma bisogna stare
attenti alla questione sicurezza: il turismo è agli inizi e cavalli e
proprietari non sono abituati a chi non sa cavalcare.
 

 si va in una spiaggia migliore, parzialmente anche attrezzata.
 
 
Sarebbe la Playa Grande? Com'è a tuo parere soggiornare a Taganga? Non
vorrei trovarmi in totale solitudine e in sistemazioni troppo
spartane...
 
 

 G.
 
 
 
Ah, ho uno stile letterario! Ma se me ne sbatto alla grande della
consecutio temporum :P
 
Foto, ehm, no :D
 
Sono veramente deprimenti quest'anno. Sono un pessimo fotografo (la
foto sfuocata è il mio marchio di fabbrica) e la macchina fotografica
primo prezzo non mi aiuta. Il panorama sulla valle della Cocora che mi
aveva riempito di meraviglia in foto è uscito una tristezza, quasi non
si vedono nemmeno le palme.
La verità è che stare con la macchina fotografica in mano è per me un
peso quasi sempre.
Non mi piace fare foto, quando viaggio con la morosa se ne faccio 5 in
un giorno è tanto. Da solo qualcuna in più, per cui nel mucchio
qualcosa di decente ce l'ho, ma non da mostrare orgoglioso :)  Di
solito ne metto una piccola selezione su "feisbuc" solo per evitare
che gli amici mi chiedano di vederle tutte :D
 
Per i ricordi uso la testa e, quando viaggio solo e ne ho la voglia,
scrivo anche un diario di viaggio, dove riporto emozioni, incontri...

 scrivo anche un diario di viaggio, dove riporto emozioni, incontri...
 
Sono d'accordo, in genere è quello che faccio anch'io ma a me piace
molto la fotografia. :-)
 
Ciao
 
G.
 

 beh, potresti andare a lezioni dal nostro Premier :-DDD
 
 
buahahahahahahha

 che parte a metà pomeriggio.
 
 
 
La barca ti porta a Santa Marta, giusto?
 
 
 

 sia affidabile.
 
sembrerebbe di sě
http://www.panoramio.com/photo/5347762
 

 A quanto ammonta la "salassata" ingresso parco+barca?
 
 
La barca costa 40000 pesos (circa 23 dollari) a tratta, l'ingresso al
parco non ricordo di preciso, ma più o meno altrettanti. OK, non sono
andato in malora, ma sono cifre importanti in Colombia se vuoi fare
solo vita da spiaggia in gita di giornata (per fortuna ho
involontariamente visitato anche il parco). Ovvio che se ci passi un
paio di giorni ammortizzi le spese.
L'andata si può fare in minibus da Santa Marta, che è economico, o in
taxi (da Taganga circa 60000 pesos, 35 dollari, sicuramente qualcosa
di meno da Santa Marta, ma non grandi differenze).
Se sei a Taganga la barca è il sistema più veloce, il problema, oltre
agli orari pessimi e ai costi per un andata e ritorno, è che nel
Parque arrivi e parti dallo stesso posto. Va bene se vuoi e se vuoi
fare vita da spiaggia, non se vuoi visitare anche il parco (gli
animali più interessanti li ho visti proprio nel punto opposto).
 
 
 
 

Grazie Ale, mi sono segnato tutto.
Quanto costa in media una stanza di un buon hotel a Santa Marta,
Taganga e Cartagena? Da quello che scrivi, pensavo che la Colombia
fosse un posto più economico.

Letto con piacere.
Certo che le notizie che riporti sul trekking verso la Ciudad Perdida 
sembrano un bollettino di guerra... :-)
Esiste qualche museo in zona dove � possibile ammirare qualche reperto dei 
Tairona?
Per quanto riguarda il mare, mi risulta ci siano varie possibilit� di fare 
delle escursioni giornaliere da Cartagena verso l'arcipelago delle Islas del 
Rosario, ma da quanto ne so, il mare pi� bello in Colombia si trova a San 
Andres.
Viaggio comunque interessante !
Bnx 

 Andres.
Le isole fuori città le ho evitate anche perchè comportano
un'escursione nelle quali si sta molto tempo in barca (senza contare
che per me aver fatto 1 giorno e mezzo di mare in una vacanza è già
tanto).
San Andres e Providencia sono sicuramente interessante, ma
richiedevano tempo.

 fosse un posto più economico.
Anch'io :D
Ma dipende molto dove ci si trova. La città vecchia a Cartagena è
sicuramente il posto più caro, un succo costava 7000 pesos, le cifre
standard nelle città (anche non turistiche, come Medellin) 2500-3000,
al mercato fuori Cartagena soli 800 pesos :D
A costare cifre importanti sono i trasporti, per molte tratte forse
vale la pena spendere qualcosa in più e prendere l'aereo, se c'è il
volo diretto.
Ah, un'altra cosa. La stazione degli autobus di Cartagena è
lontanissima, la sera con il taxi per via del traffico terrificante ci
ho messo 50 minuti ad arrivarci, tienine conto se devi prendere un
mezzo da lì.

 proprietari non sono abituati a chi non sa cavalcare.
Ecco, oltre a Cimice adesso hai smontato anche me ;-)
Bella rece e molto interessante, grazie :-)
-- 
federicoP
-------------------------------
per scrivermi elimina la china


 
 
Juan Carlos, la mia guida nel trekking per la Ciudad perdida, mi
diceva che "en Colombia todo es posible y nada es seguro", ma anche
"no es problema, somos en Colombia" :)
 
Volendo per i cavalli nella Zona della Cocora, spendi e la sicurezza
ce l'hai.  Nei dintorni di Salento c'è qualcuno affidabile,
contattabile tramite l'ostello, il problema è che partire da lì a
cavallo per andare fino alla valle richiederà sicuramente più tempo e
denaro rispetto al tizio che ti ferma nel villaggio di Cocora.
 
Il trekking alla Ciudad Perdida  è un altro paio di maniche, ma
secondo me con un buon allenamento, una buona attrezzatura (io non
avevo i bastoncini, che sarebbero stati utili), un mulo per
trasportare i bagagli, e 6 giorni di trekking anzichè 5, tutto sarebbe
molto più semplice. Un bagaglio per 5 giorni di trekking non è
leggerissimo (a meno che non si sia sconsiderati... c'è chi non aveva
dietro nemmeno un farmaco, per intenderci, viaggiava leggero,
però... ) e io non sono abituato a camminare con chili sulle spalle,
devo ammettere che già senza quello sarebbe stato molto diverso. Le
guide poi sono abili a rinfrancare, al termine di una salita terribile
per esempio ci si aspettava tutti e loro per ognuno tiravano fuori un
frutto dallo zaino.
Non voglio essere troppo negativo nei confronti di questo trekking, ma
mentre camminavo ho riflettuto spesso che un amico con cui cammino
spesso in montagna, volenteroso ma con limiti fisici (cicciottello,
diciamo) non ce l'avrebbe mai fatta a reggere i ritmi del gruppo in
cui ero. La guida però diceva che eravamo "todos bueno caminantes" (o
qualcosa del genere), immagino che normalmente si cammini meno
spediti.
Quando si finisce la salita si tende presto a dimenticare la fatica e
a ricordare solo la soddisfazione e i bei momenti, ma non voglio che
un entusiasmo eccessivo faccia massacrare qualcuno che legge un mio
resoconto e che magari "si butta" senza sapere nulla, perchè saltare
nel buio è poetico ma avere coscienza di ciò a cui si va incontro è
necessario. Sopratttutto se si ha una certa età, metà dei presenti
erano ragazzi sui 22 anni, gli altri sui 30 (io coi miei 33 ero il
terzo o quarto più vecchio su quindici). L'età non è tutto, mio zio
55enne in montagna mi fa mangiare la polvere, ma conta.