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Titolo: [RECE] LIbano, maggio 2010 (prima parte di due, solo testo)

Luned�, 17 maggio:
La nostra prima escursione in terra libanese ci porta a sud di Beirut, verso 
luoghi dai nomi evocatori di tempi remoti: Sidone, Tiro... Anche qui, come 
in Asia Centrale, seguiamo le tracce di Alessandro Magno, che conquist� Tiro 
nel IV secolo d.C.
Percorriamo la strada costiera, in mezzo a estesissime piantagioni di banane 
e uliveti, sotto un cielo plumbeo. Il mare, dai freddi riflessi metallici, � 
sferzato da un forte vento che strapazza le bandiere e i rami degli alberi, 
e che solleva mulinelli di sabbia sulle spiagge deserte.
Poco prima di arrivare a Sidone (Saida), ci fermiamo presso le scarne rovine 
del tempio di Eshmoun, 
http://www.eshmoun.com
Le erbacce hanno decisamente preso il sopravvento, ma, grazie a dei fondi 
stanziati dalla Banca Mondiale, dovrebbe prendere presto l'avvio un progetto 
di ristrutturazione del sito, fra i pi� antichi della regione.
Eshmoun era il dio guaritore fenicio (o cananeo che dir si voglia). In epoca 
persiana, nella zona di Sidone, il suo culto era particolarmente sentito. 
Quando un figlio (maschio, ben inteso) si ammalava, era a Eshmoun che si 
rivolgevano i genitori, con preghiere, offerte e sacrifici. A guarigione 
avvenuta, si portava al tempio, come ex-voto, una piccola statua 
raffigurante un bimbo. Alcune di queste statue, commoventi per via del loro 
significato, sono ora esposte al Museo Nazionale di Beirut, 
http://www.beirutnationalmuseum.com
Al culto di Eshmoun � legato quello di Astarte, la "Grande Madre", sposa di 
Adone, che i Greci assimileranno ad Afrodite, e che veniva raffigurata 
seduta in trono. E un trono di pietra � difatti ancora visibile in situ.
Arrivati a Sidone, la prima tappa, quasi inevitabilmente, � al Castello del 
Mare (Qal'ah al-bahr), fortezza fatta erigere dai Crociati intorno al 1228, 
le cui mura sono state rafforzate con pezzi di colonne romane, perfetto 
esempio di "riutilizzo del manufatto".:-) 
Qui incontriamo la prima di una lunga serie di scolaresche (maggio � il mese 
delle gite scolastiche per eccellenza, in Libano). Mentre lasciamo la 
fortezza, veniamo salutati da squillanti "bonjour" e "hello". La frotta di 
ragazzini, prevedibilmente, sembra pi� interessata a dei turisti stranieri 
che a questo edificio, "eredit�" dei Templari...:-)
Ci attende un piccolo (e incantevole) fuori programma: la nostra guida, 
Madeleine, ci fa entrare in un'oasi di frescura e tranquillit�, il Palazzo 
Debann�, 
http://www.museumsaida.org
 (ingresso gratuito).
In origine, questa magnifica dimora era una torre, fatta costruire, nel 
1721, dalla famiglia marocchina degli Hammoud. I Debann� ne entrarono in 
possesso nel 1800. Occupata da centinaia di profughi palestinesi e da 
miliziani durante la guerra civile, l'edificio ha subito danni 
incalcolabili, ma un minuzioso restauro (non ancora del tutto terminato) 
l'ha riportato all'antico splendore. La struttura � quella tipica delle 
dimore signorili arabo-ottomane: eleganti saloni da ricevimento, profusione 
di mosaici, splendidi soffitti in legno intarsiato e dipinto. I piani 
superiori (a tutt'oggi non visitabili) sono stati, invece, aggiunti nel 
Novecento e presentano un'impronta pi� europea che mediorientale. I Debann� 
progettano di fare del loro palazzo un museo dedicato alla storia di Sidone.
Il souk di Sidone � un trionfo di frutta e verdura coloratissime e 
dall'aspetto assai invitante. Le albicocche e le ciliege, in particolare, 
sono una delizia!
In pochi minuti arriviamo a un'autentica meraviglia, il Museo del Sapone, 
http://www.fondationaudi.org
 (ingresso gratuito). E' stato ricavato da una 
"savonnerie" ottocentesca, installata in un edificio del XIII secolo, ai 
margini della medina. Nel 1895 divenne la residenza della famiglia Audi (fra 
i pi� importanti banchieri libanesi). I lavori di ristrutturazione, per 
farne un museo, sono iniziati nel 1996, e il risultato � a dir poco 
spettacolare! Tutto � stato fatto con gusto squisito, dall'allestimento 
all'illuminazione, dal gift-shop alla cafeteria. Vi sono illustrate le fasi 
di fabbricazione del sapone ed esposti antichi macchinari e oggetti legati 
all'igiene personale, come bacili da barbiere, ceramiche, raffinati 
contenitori di unguenti o cosmetici, spesso utilizzati anche negli hammam.
Dopo una breve visita alla chiesa greco-ortodossa di San Nicola, in un 
raccolto angolo della medina, raggiungiamo il Caravanserraglio dei Francesi 
(Khan El-Franj), fatto costruire nel Seicento da Fakhreddine II insieme a 
numerose altre strutture analoghe, con l'obiettivo di incrementare gli 
scambi commerciali con l'Occidente. Anche il Khan El-Franj segue il modello 
classico ottomano, con il grande cortile rettangolare, la fontana, i 
magazzini e le stalle al pianterreno, le arcate al primo piano, dove 
alloggiavano i mercanti di passaggio. Questo edificio ne ha viste veramente 
di tutti i colori: � stato residenza del console francese e poi dei frati 
francescani, infine orfanotrofio femminile. Ora offre un fresco rifugio ai 
turisti affranti dall'afa...:-)
Lasciamo Sidone diretti a Tiro (Sour), dove, per prima, visitiamo la 
necropoli romana e bizantina che, in questa stagione, appare come un grande 
giardino fiorito. Gironzoliamo fra variopinti oleandri, rigogliosa 
bouganvillea, luminosi arbusti di ibisco siriaco, alti cipressi e pini 
marittimi. Sulla sinistra della necropoli, al di l� dei rovinatissimi ed 
esigui resti di un acquedotto e di fianco alle terme, si estende il 
vastissimo ippodromo (lungo 480 metri e largo 160), che poteva accogliere 
fino a 20.000 spettatori seduti. Sono state riportate alla superficie e 
ricomposte solo piccole porzioni delle gradinate e della spina, oltre 
all'obelisco centrale. In epoca bizantina, nell'ippodromo ormai abbandonato, 
fu eretta una cappella.
Dopo pranzo, � la volta dei resti della citt� romana imperiale, in riva al 
mare, dove si trovava il porto egizio.
La grande arena, risalente al I secolo d.C., presenta la particolarit� di 
essere rettangolare. Come in ogni citt� romana che si rispetti, non possono 
mancare le vestigia delle terme, del ginnasio, di un tempio poi trasformato 
in chiesa, dei quartieri residenziali...
Rientrati a Beirut, al tramonto passeggiamo lentamente lungo la Corniche, 
fino agli Scogli del Piccione (Raouch�, gi� "avvistati" ieri dall'aereo in 
fase di avvicinamento all'aeroporto Rafic Hariri), "landmark" per eccellenza 
della capitale libanese, 
http://tinyurl.com/32ut2pd
Marted� 18 maggio:
Oggi la nostra prima meta � il Palazzo di Beiteddine, nella regione 
montagnosa dello Shuf, a poche decine di chilometri a sud di Beirut. Presto 
lasciamo la strada costiera e prendiamo quella che si inerpica in un 
suggestivo paesaggio fatto di ulivi, di solare ginestra, di vigneti, di 
alberi da frutta. Attraversiamo piccoli villaggi abitati in prevalenza da 
Drusi (non a caso, questo � il "feudo" di Walid Joumblatt), dai ritmi 
sonnolenti, cos� diversi dal caos della capitale.
In agosto, Beiteddine si anima grazie al ben noto festival internazionale, 
http://www.beiteddine.org
, ma in questa giornata di met� maggio � un luogo 
ancora tranquillo (soprattutto quando se ne va una scolaresca 
particolarmente chiassosa:-)), immerso tra cedri, rose, frutteti, nell'aria 
fresca dei suoi 850 metri di altitudine.
Il Palazzo fu voluto, agli inizi dell'Ottocento, dall'Emiro Bashir Shihab 
II, che ne affid� la progettazione ad architetti italiani. Il risultato, di 
grande armonia e raffinatezza, � per� squisitamente libanese. I cortili, pi� 
o meno vasti e ornati, si susseguono in un affascinante gioco di 
prospettive, di luci e di ombre. I muri, a strisce, hanno tinte calde, 
morbide, che ricordano le pietre di Palmira.
Il "cuore" di questo complesso monumentale � il Salamlik, dove Bashir 
riceveva i propri dignitari e gli ospiti di maggior riguardo. E' un salone 
sontuoso, su due livelli, decorato con marmi preziosi e legni intarsiati, e 
dagli ampi divani di velluto. Cos� come le stanze circostanti, � pervaso da 
una luce soffusa, che filtra dai vetri colorati delle finestre. Nella 
penombra, si ode solo lo zampillio delle fontane, "protagoniste" immancabili 
di una dimora signorile mediorientale.
Passiamo poi all'hammam, restaurato in maniera a dir poco discutibile, ma 
che conserva ancora le tracce dell'originale eleganza. Nella prima sala, � 
facile immaginare i cortigiani o gli ospiti dell'emiro intenti a 
chiacchierare e fumare il narghil� sui comodi divani. Il frigidarium, il 
tepidarium e il calidarium hanno soffitti a cupola forati. I fori sono 
chiusi da vetri variopinti. Susan, la nostra guida, usa i suoi occhiali da 
sole per mostrarci che tali vetri, in realt�, hanno anche un fine 
decorativo, e non solo pratico.
Per ultimo, visitiamo l'interessante Museo dei Mosaici Bizantini, 
provenienti da varie parti del Paese e, in particolare, da Tiro, Jiyy� e  
Ouzai. Il museo � stato allestito, in maniera molto semplice ma estremamente 
suggestiva, nelle magnifiche ex-scuderie Dar el-Wusta e Dar el-Harim. Tale 
raccolta � considerata fra le pi� importanti del Medio Oriente.
Altri mosaici punteggiano i bellissimi giardini, come una sorta di aiuole di 
pietra.
Pranziamo sulla piazza principale (midan) di Deir el-Qamar ("convento della 
luna"), 
http://www.deirelqamar.com
, villaggio di 2.500 abitanti che abbiamo 
gi� attraversato arrivando da Beirut, e che rappresenta una delle pochissime 
- e felici - eccezioni nel panorama urbanistico libanese, ovvero un comune 
che si � dotato di un piano regolatore, che viene rispettato alla lettera.
Di conseguenza, niente orrendi palazzoni in cemento armato, da queste parti, 
ma case di dimensioni "umane", nello stile tradizionale libanese, in pietra 
e coi tetti di tegole rosse, abbarbicate lungo ripide viuzze e scalinate, e 
che fanno da cornice ai sobri palazzi del midan e che risalgono alle 
dinastie Ma'an e Shihab, allorch� Deir el-Qamar era la capitale dell'Emirato 
dello Shuf.
In quello che fu il serraglio di Fakhreddine II, progettato e costruito da 
Italiani dopo il suo esilio in Toscana (dove fu ospite di Cosimo de' 
Medici), e ora di propriet� della famiglia Baz, � stato allestito un museo 
delle cere terribilmente kitsch!:-) Ma l'edificio che lo ospita � davvero di 
grande suggestione.
Non manca di fascino neanche la chiesa di Saidet-el-Tall� (Nostra Signora 
della Collina), dalla storia molto antica (come di regola, in questo Paese). 
Una prima chiesa, poi distrutta dal terremoto dell'859, era stata eretta al 
posto di un tempio fenicio dedicato ad Astarte. Quella attuale, maronita, la 
cui statua della Vergine Maria � venerata sia dai Drusi che dai Cristiani, 
risale al Cinquecento. Folle di pellegrini accorrono da tutto il Paese la 
prima domenica di agosto, quando si festeggia, appunto, la Madonna (il culto 
mariano � radicatissimo, in Libano).
La piccola moschea del midan � la pi� antica dello Shuf. Fu voluta da 
Fakhreddine I per i mercenari musulmani inviatigli in aiuto dal sultano 
turco. E' una costruzione molto semplice e disadorna, con la particolarit� 
di avere un minareto ottagonale, anzich� rotondo.
Di ritorno a Beirut, facciamo un giro nel quartiere di Gemmayz�, che � un 
po' l'emblema dello scempio urbanistico che si sta compiendo in citt� e, pi� 
in generale, nell'intera nazione. La speculazione edilizia sta distruggendo 
le rare aree verdi che ancora resistono (il verbo non � scelto a caso), 
insieme alle abitazioni in stile tradizionale, come "assediate" nei loro 
giardini, piccole e arruffate "giungle urbane", delizioso guazzabuglio di 
oleandri, gelsomini, rose, bouganvillea, fiori d'arancio, glicine. In rue 
Sursock, l'omonimo museo, attualmente in ristrutturazione e chiuso al 
pubblico, notevole esempio di residenza patrizia dei primi del Novecento, 
verr� presto totalmente "schiacciato" da un condominio di non so quanti 
piani, dall'architettura del tutto anodina, che metter� in ombra anche la 
sede dell'Arcivescovado Ortodosso e il suo splendido giardino, dall'altra 
parte della strada.
Scendiamo la scalinata Saint-Nicolas, che ricorda certi angoli della Plaka o 
di Montmartre e che conduce alla rue Gouraud, affollatissima di locali di 
ogni genere, fra i quali una steak-house argentina, "La Estancia", dove 
ceniamo (ottimamente).
Mercoled� 19 maggio:
L'escursione di oggi si preannuncia molto interessante dal punto di vista 
paesaggistico. Percorreremo, infatti, la Valle della Kadisha, per salire 
fino a 2.000 metri s.l.m., ad ammirare la foresta di cedri detta Arz el-Rabb 
(Cedri di Dio). La valle e la foresta sono un sito Unesco, al pari di Anjar, 
Baalbeck, Byblos e Tiro. 
Le nostre aspettative non vanno certo deluse. All'altezza di Shekka, 
lasciamo la strada costiera in direzione di Besharr�. Il panorama � 
mozzafiato: profondi dirupi, fittissima vegetazione che ricopre le pendici 
dei monti, con il giallo squillante della ginestra a ravvivare il verde 
scuro degli arbusti e degli alberi, l'azzurro intenso e limpido del cielo, 
il candore abbagliante della neve sulle cime lontane.
La prima sosta � al Museo Gibran, nel summenzionato villaggio di Besharr� 
(1.400 metri s.l.m.), dove il poeta era nato nel 1883, e dove volle che 
tornassero le sue spoglie (mor� a New York nel 1931). La sua bara � 
conservata nella cappella dell'ex-monastero in cui � stato allestito il 
museo, che raccoglie molti quadri e disegni di Gibran, oltre a libri, mobili 
e altri oggetti che gli sono appartenuti.
Dopo l'inquinamento e la confusione di Beirut, � un tale sollievo respirare 
quest'aria pura e fresca, che contrasta deliziosamente con il calore del 
sole. Nell'accogliente giardino del museo, "regno" di alcuni gatti bianchi e 
neri ben pasciuti, chiacchieriamo con Wassam, la nostra guida, che � anche 
archeologo e docente universitario. Nel suo francese impeccabile, ci parla 
di Gibran, di come il suo ateismo sia tutt'oggi assai impopolare fra i 
Libanesi, popolo profondamente religioso. Ci illustra l'antichissima, 
complicatissima storia del suo Paese, da sempre crocevia del mondo 
mediterraneo e mediorientale. Del bizzarro m�lange cananeo, persiano, 
assiro, greco, romano, bizantino, arabo, europeo e turco che ne � venuto 
fuori. Una nazione con 18 denominazioni religiose riconosciute ufficialmente 
e cos� tanti retaggi culturali diversi, al centro di una regione percorsa da 
interessi politici ed economici in (quasi) perenne conflitto, sfugge a 
qualsiasi facile "etichettatura" e la rende, inevitabilmente, un luogo che 
affascina e incuriosisce, ricco di contrasti, anche stridenti. Come, ad 
esempio, gli ancora numerosi edifici pi� o meno gravemente danneggiati 
durante la guerra civile (1975-1990), con accanto lussuosi edifici nuovi di 
zecca, o auto di grossa cilindrata che hanno l'aria di essere appena uscite 
dal concessionario, che circolano (o, pi� sovente, restano bloccate in 
interminabili e laocoontici ingorghi) in mezzo a veicoli vecchissimi, che 
solo la ruggine sembra tenere insieme.
M�lange che si evince anche dal loro modo di parlare: i Libanesi, infatti, 
mischiano continuamente parole arabe, francesi e inglesi, nelle loro - in 
genere assai animate - conversazioni.
In meno di mezz'ora, saliamo ancora di 600 metri e, finalmente, ci troviamo 
di fronte ai Cedri di Dio, di cui due dovrebbero avere circa 3.000 anni, 
dieci pi� di mille e oltre 360 alberi hanno diverse centinaia d'anni.
Prevedibilmente, la strada che costeggia la foresta � diventata una "tourist 
trap", con dozzine di bancarelle di souvenir che vendono tutte la stessa 
paccottiglia, ma basta addentrarsi fra gli alberi, e sembra che null'altro 
esista, al di fuori di questi "giganti silenziosi", che spargono nell'aria 
la loro inconfondibile fragranza. E' cos� piacevole fermarsi all'ombra delle 
radure, osservare le enormi sagome che si stagliano nitidissime contro il 
cielo terso...
Quando si dice il tempismo: proprio mentre ce ne stiamo andando via, in un 
istante arrivano nuvole bassissime, che nascondono, di colpo, la foresta ai 
nostri sguardi. E' come se un immenso, diafano velo l'avesse ricoperta, 
rendendo questo luogo ancora pi� magico.
Il ristorante dell'Hotel Le Cedrus, "Le Pichet", ci offre un caldo e 
accogliente riparo dall'improvvisa umidit�. Dopo un buon pranzetto, 
ridiscendiamo, sempre immersi nelle nubi, verso la terza e ultima tappa 
della giornata, il monastero di Sant'Antonio di Kozhaya, 
http://www.qozhaya.com
Anche questo monastero gode di una bellissima posizione, a mo' di "nido 
d'aquila", e ha un significato storico-culturale di notevole importanza. Fu 
qui, infatti, che, nel Cinquecento, venne impiantata la prima tipografia del 
mondo islamo-arabo (in caratteri siriaci). Per ricordarla, in uno degli 
edifici che compongono il complesso monastico, � stato allestito un piccolo 
ma interessante museo, dove sono esposti anche manoscritti, oggetti 
cultuali, vesti sacerdotali, una croce tempestata di diamanti (dono di Luigi 
IX il Santo), attrezzi agricoli. 
Nella facciata della chiesa, ritroviamo lo stesso stile del Palazzo di 
Beiteddine.
Ritorniamo a Beirut passando da Ehden, e solo arrivando nei pressi della 
costa, le nuvole, finalmente, si diraderanno del tutto.
Stasera ceniamo con due amici libanesi, Gilberte e Raymond, che ci hanno 
invitati in un ottimo ristorante di Ashrafieh, "Abd el Wahab" (dal nome del 
famoso cantante egiziano). Sediamo a un tavolo sulla grande terrazza piena 
di verde, al primo piano del locale. Sia le mezz� che gli spiedini sono 
squisiti! La serata trascorre piacevolmente, chiacchierando di mille 
argomenti diversi, condividendo del buon cibo (e del buon vino:-)). Sia la 
terrazza che la sala al pianterreno sono affollatissime. La maggior parte 
dei commensali � autoctona, che � sempre un ottimo segno.
(Segue)
*************************************************************************************
Anticipo un po' di "info pratiche":
Middle East Airways (compagnia di bandiera libanese; voli diretti da 
Malpensa e Fiumicino su Beirut), 
http://www.mea.com.lb
Nakhal (TO libanese; per le escursioni e i trasferimenti aeroportuali), 
http://www.nakhal.com.lb
Beirut, Hotel Casa d'Or, 
http://www.casadorhotel.com
, 
http://tinyurl.com/33ajroz
 (TripAdvisor)
Tiro (Sour), Hotel e ristorante Al Fanar, 
http://www.alfanarresort.com
Deir El Qamar, caff�-ristorante Al Midan (sulla piazza principale del 
villaggio), tel. 03.763768
Beirut, steak-house argentina La Estancia, rue Goureaud, Gemmayzeh, tel. 
01.442281, 
http://www.beiruting.com/la-estancia
Les C�dres, ristorante Le Pichet (Hotel Le Cedrus), 
http://www.cedrushotel.com
Beirut, ristorante Abd El Wahab, 51, rue Abdel Wahab El Inglizi, Ashrafieh, 
tel. 01.200550/1, 
http://www.ghiaholding.com/ghia.html
********************************************************************************************
Ciao,
Carla

Luned�, 17 maggio:
ciao Carla, sentivo la tua mancanza, dopo legger� la recensione;
ben tornata
Jasmine

 ben tornata
Ciao, Jasmine, e grazie, sei molto gentile!
Buona serata,
Carla

 dei commensali � autoctona, che � sempre un ottimo segno.
molto molto interessante, come di norma :-)
S

 Beirut............
 Non posso che ripetermi: partirei domai!
Grazie Carla.
Elisabetta

 (Segue)
Aspetto di sapere "come va a finire" e di vedere le foto!
--
cimice

 molto molto interessante, come di norma :-)
Grazie, Stefano!
Mercoled� 19 non ti sono fischiate un po' le orecchie? Ai Cedri sei stato 
citato varie volte... Mi spiace deluderti, ma di fiori ce n'erano davvero 
pochi e del tutto insignificanti, a differenza del resto del Paese, che � 
un'"orgia" floreale, in questa stagione.
Bisous,
Carla

 Grazie Carla.
Grazie a te,
Carla

 Aspetto di sapere "come va a finire" e di vedere le foto!
Alle foto, come sempre, ci pensa il consorte.:-)
Ciao,
Carla

 La nostra prima escursione in terra libanese ci porta
.....
Innanzitutto, bentornati! :-)
Interessante rassegna di un paese, una volta, nemmeno tanto tempo fa,
considerato un'oasi di cultura e benessere, (era definito 'la Svizzera
d'Oriente', se non ricordo male), ed ora stravolto ed emarginato da
una situazione politica assolutamente incomprensibile.
Come sempre le tue descrizioni sono molto ben fatte e ricche di
particolari tanto da caricare di curiosità anche i sassi, oltretutto
siamo ad un tiro di schioppo e sarebbe facilissimo andarci.
Mi incuriosisce molto, tuttavia, il fatto che tu non accenni
minimamente all'aria che si respira per la strada, fra la gente,
all'atmosfera che vi aleggia; in pratica, gli esiti recenti della
guerra, che definirei sopita e mai risolta e di cui ho negli occhi,
trasmesse dai media, scene di distruzione e desolazione, sono
percettibili? La presenza dei contingenti militari è dominante?
Insomma la vita che vi scorre ha l'apparenza di normalità o cos'altro?
Grazie per questa prima parte, attendo la seconda e magari le foto.
Un abbraccio
Beppe

 Un abbraccio
Un abbraccio forte anche a te e ad Alice,
Carla

 In Libano esiste il segreto bancario 
Forse "vige il segreto bancario" � pi� corretto...;-)

 un'"orgia" floreale, in questa stagione.
boh, forse era troppo tardi, o chiss�? In un posto del genere almeno 
crochi, romulee o bulbose varie dovrebbero essercene eccome, quando si 
scioglie la neve...
Un po' come dov'ero due giorni fa, in Abruzzo:
http://tinyurl.com/2vh423t
http://tinyurl.com/2wtckh8
L'orgia si riferisce ad ambienti naturali o, come credo, a giardini 
privati, parchi cittadini e simili?
Comunque aspetto anch'io le foto!
S

 poliziotti libanesi[cut]
siete anche stati nei quartieri sciiti dove comanda Hezbollah?
S

 in pieno la loro fama di inveterati bons vivants...
già, una reputazione ben radicata. Un tempo era oltre che paradiso
fiscale e bancario, anche un buon rifugio per i latitanti d'oro, (vedi
il caso Riva...).
Un inciso...epicureo, tanto per non smentirmi: sulle colline della
Bekaa Valley, a nord di Beirut, esiste un ormai famosissimo vigneròn,
Hochar, che a suo tempo ha studiato enologia e tecniche della
vinificazione a Bordeaux e che produce un vino importante, lo 'Chateau
Musàr' rouge, (
http://www.chateaumusar.com.lb/
), reso famoso dal fatto
che regge l'invecchiamento in maniera eccezionale.
Beppe

 che regge l'invecchiamento in maniera eccezionale.
Delle varie wineries della Bekaa, abbiamo visitato solo lo Ch�teau Ksara, 
http://www.ksara.com.lb
, la pi� antica.
Ciao Beppe,
Carla

 siete anche stati nei quartieri sciiti dove comanda Hezbollah?
Li abbiamo attraversati col pullman di Nakhal.
La presenza di Hezbollah si avverte comunque molto di pi� nella Bekaa, che a 
Beirut.
Ciao Stefano,
Carla

 privati, parchi cittadini e simili?
In entrambi, anche se, purtroppo, la speculazione edilizia sta via via 
distruggendo quel che rimane degli spazi verdi libanesi.:-/
Ciao,
Carla

 conquist� Tiro nel IV secolo d.C.
Intendevo, ovviamente, a.C.
Sorry!:-)

 Li abbiamo attraversati col pullman di Nakhal [cut]
e niente miliziani di Hezbollah per strada? E si vedono pi� bandiere 
libanesi o di Hezbollah?
S

 distruggendo quel che rimane degli spazi verdi libanesi.:-/
uhm... quindi non devo indugiare troppo ad andarci ;-)
S

 libanesi o di Hezbollah?
A Beirut, in questo periodo, si vedono soprattutto bandiere dei Paesi che 
partecipano alla Coppa del Mondo di football, perch� i Libanesi, non avendo 
una proprio squadra nazionale che vi concorra, tifano per le altre 
nazionali, da quella brasiliana, alla francese, all'italiana, alla tedesca, 
e cos� via.
Nella Bekaa sono decisamente pi� visibili le bandiere gialle e verdi di 
Hezbollah che quelle con il cedro, oltre a esserci un gran numero di 
ritratti di Nasrallah e di altri esponenti del partito.
I Libanesi, comunque, sembrano essere attaccati alla loro bandiera nazionale 
quasi quanto gli Americani alla Old Glory...
Ciao Stefano,
Carla

 uhm... quindi non devo indugiare troppo ad andarci ;-)
Mi sa proprio di s�.:-/
Ciao,
Carla

 quasi quanto gli Americani alla Old Glory...
... tranne quelli della Bekaa, per�...
S

 spiaggia...
eh, proprio come a Chios!
S


http://tinyurl.com/2wtckh8
la prima foto � geniale: la userei come primo piano di un film di
fantasia dal titolo "crocus in marcia", il film si apre con un sospiro
e poi un piccolo impercettibile movimento di qualcuno dei crocus verso
la valle: cominciano a muoversi per  primi crocus in primo piano,
stanchi di stare sempre fermi e poi pian piano tutti gli altri, come
una marea.
bella quella foto davvero.
La seconda... bellissimo il primo piano del fiore di cui non ricordo
il nome (vive anche in Carso) forse fa parte delle pulsatilla?
, per� non condivido la scelta di sfumare cosi' tanto lo sfondo: ad
esempio il masso dietro al fiore, IMO, risulta talmente sfumato da
attrarre l'attenzione e pilotarla verso di lui; il che crea  un
leggero fastidio perch�, sempre imo, toglie risalto al primo piano del
fiore spostando l'attenzione sulla pronunciata sfumatura.
Ciao, Jasmine

 Un po' come dov'ero due giorni fa, in Abruzzo:
http://tinyurl.com/2vh423t
vedi Stefano, a parità di amore per la natura, (non di competenza
specifica, naturalmente), la differenza sostanziale fra noi due è che
io sarei andato anche per zafferano.... :-))))
Beppe

 ha scritto nel messaggio 
news:866mk9...@mid.individual.net...

una domanda.. come sono i prezzi del LIBANO ? mi pare che siano molto piu' 
alti della vicina Siria e Giordania.
altra domanda : Il visto all'arrivo e' solo una formalita' oppure occorre 
molto tempo ?? 

 molto tempo ??
Pura formalit� (� pure gratis). Si riempie un modulo con le solite domande 
(nome, cognome, data e luogo di nascita, dati del passaporto, ecc.) e si va 
al controllo passaporti, che mette un timbro et voil�.
Quando si riparte, bisogna compilare un modulo analogo.
E' indispensabile recarsi in aeroporto con largo anticipo (almeno due ore 
prima dell'orario previsto per il decollo), perch� ci sono un sacco di 
controlli di sicurezza, in uscita dal Paese, e si sta parecchio in coda.
Ciao Sandro,
Carla

 fiore spostando l'attenzione sulla pronunciata sfumatura.
no, non � una pulsatilla, anche se � vero che c'� una certa somiglianza 
nella forma del fiore con la Pulsatilla montana:
http://tinyurl.com/3yjr6u2
... che appunto � stata fotografata (ma non da me) non troppo lontano da 
Trieste ;-)
E' vero che il masso era meglio "toglierlo", ma � andata cos�, prova questa:
http://tinyurl.com/3a8x2na
ciao
S

 io sarei andato anche per zafferano.... :-))))
ho pi� che qualche dubbio sul fatto che si possa ricavare lo zafferano 
oltre che dal Crocus sativus anche dal C. vernus, che sono quelli che ho 
fotografato... ;-)
S

 fotografato... ;-)
infatti non ho detto che l'avrei cercato necessariamente lì, è
sottinteso che avrei usufruito della tua competenza, per avviare la
ricerca. :-)))
Beppe

 ricerca. :-)))
dato che il sativus non esiste allo stato selvatico, detto prelievo 
credo si chiamerebbe "furto":
http://tinyurl.com/39ukypx
;-D
S

 credo si chiamerebbe "furt-arello", ed a fin di bene, dai mò! :-D
Beppe

 ha scritto nel messaggio 
news:8673kq...@mid.individual.net...

grazie  Carla. sara' una delle mie prossime mete. Non sono potuto entrare in 
Libano dalla Siria perche' c'era la guerra. Ovvero, mi ci avrebbero anche 
portato in taxi da Damasco, ma a mio rischio e pericolo.Naturalmente, ho 
preferito rinunciare, anche perche' c'erano file immense di auto dal Libano 
verso la Siria 

 immense di auto dal Libano verso la Siria
Il traffico alla frontiera tra Siria e Libano, soprattutto di camion, � 
tuttora una cosa pazzesca.
Ciao Sandro,
Carla

 credo si chiamerebbe "furt-arello", ed a fin di bene, dai m�! :-D
se � a fin di bene si pu� fare ;-)
S


http://tinyurl.com/3a8x2na
molto meglio!
ciao, Jasmine

fotografato... ;-)
non lo so, forse il fatto di essere imbustato gli toglie tutto il
gusto... pero' io trovo lo zafferano quasi insapore:
risotti allo zafferano sono quasi simili a risotti al solo burro...
ciao, Jasmine

 per� la scelta dell'inquadratura non la fa la macchina :)
presto faranno anche quello :-D
S

presto faranno anche quello :-D
e allora niente piu' foto di donne in costume da bagno...
o piu' os�
ciao, Jasmine

chiacchierare e fumare il narghil� sui comodi divani. Il frigidarium,
!!; non sapevo che il frigidarium fosse un'invenzione di questi
popoli, pensavo fosse nato molto piu' a nord...
chiss� come facevano a tenerlo freddo nei secoli passati e a che
temperature.
Bella recenzione, curata e completa, grazie
ciao, Jasmine

 Bella recenzione, curata e completa, grazie
Grazie a te!
Ciao Jasmine,
Carla


Bella rece Carla, mi ha fatto ricordare diverse cose che , quindi,
condividiamo avendole vissute in questo particolarissimo paese.
La mia ultima visita risale al 2004, la prima nel 1981, e serbo un
ricordo eccellente delle persone e dei luoghi che ho visitato.
I ristoranti, specialmente quelli nel centro storico che utilizzano i
tetti a terrazza dei palazzi, mi vengono in mente ogni qual volta
mi preparo un piatto di taboulè o un ottimo hoummus con tjina.
Bel viaggio, ancora grazie!
Al
http://submaris.jimdo.com
  -  i miei viaggi

 Bel viaggio, ancora grazie!
Grazie a te, Al!
Buona serata,
Carla

 Carla
Ciao Carla,
intanto bentornati,
vedo con piacere che ogni tanto riaprendo il caro vecchio IHV si trova 
qualcosa di interessante. :-)
Grazie per questa dettagliatissima prima parte, le restanti puntate le 
leggerï¿œ al nostro rientro da giro delle cittï¿œ imperiali del Marocco.... 
non vedo l'ora di partire :-)
Diego :-)

 non vedo l'ora di partire :-)
Ri-grazie a te!:-)
Tanti auguri di buon viaggio e un abbraccio forte a te e ad Anna,
Carla