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Titolo: [RECE] Tsavo (2a parte)

L'Africa è violenta.
In ogni sua manifestazione sia negativa che positiva.
Non c'è momento o situazione della giornata in cui non si evidenzi questa
particolare violenza.
E' violento il sole che sorge e che in pochi istanti lacera l'oscurità
notturna, il profumo dell'erba, il profumo dei fiori, l'odore di copertoni
bruciati e di immondizia in periferia, gli odori del mercato e dei gas di
scarico, quel particolare intenso profumo di zafferano che a tratti si sente
in campagna e non ho mai capito da che pianta derivi.
E' violento il sole di mezzogiorno, il monsone che allaga, devasta e uccide,
la siccità che spacca la terra anche per anni, la fame con cui convive
quotidianamente gran parte dell'Africa.
E' violento lo sguardo dei bambini che chiedono, la condizione delle donne
spesso soggette a barbare usanze, la stolta rassegnazione degli uomini,
l'ottusità di certi governi e la volontà dei paesi ricchi di sfruttare o
isolare quelli poveri.
E' violento l'attacco febbrile della malaria, è violenta la sete ed è
violento il sibilo della vipera soffiante.
E poi c'è il tramonto. Il tramonto rosso sangue che ti ferisce la vista con
gli ultimi raggi bassi sull'orizzonte. Un altro giorno è finito ed ora
inizia la notte... violenta notte africana.
Come si fa a non amare un paese così! In Africa anche le emozioni e le
passioni sono violente.
Ed anche la prima impressione che provo entrando a Tsavo è violenta. Non
sono ancora risalito sul toyota, sotto lo sguardo perplesso del ranger mi
addentro a piedi di qualche metro come per sfidare la selvaggia natura
africana. Mi fermo a una decina di metri in mezzo alla pista rossa. La pista
è lunghissima, si snoda lievemente in discesa verso l'interno del parco,
verso l'immensità di Tsavo. Monto il grandangolo, mi sdraio per terra e
faccio una foto. Il risultato cartaceo non sarà per nulla eccezionale ma
quello che mi ricordo sì. Stando sdraiato non vedo la macchina, mi sembra di
essere da solo. Ecco, una cosa che capirò molto dopo è che il safari deve
essere concepito come se si fosse da soli, da soli tra una natura
apparentemente ostile ma che per almeno tre milioni di anni è stata la
nostra natura.
--- Parentesi
Non è necessario andare in Africa tra i leoni e i cannibali per fare un
safari. Si può tranquillamente partire da casa e raggiungere una zona di
campagna. Basta trascorrere tutta la giornata all'aperto camminando,
scegliendo il posto propizio per mangiare (SENZA lasciare tracce!),
osservando e riconoscendo gli animali e le piante che si incontrano. Chi sa
riconoscere il suono del picchio? Ci si deve fidare a raccogliere quel
fungo? Come ritrovo la via del ritorno? Se incontro un serpente è innocuo
oppure è una vipera? Il viaggiatore che torna dal safari ha tante cose da
raccontare alla sua gente e contribuisce alla diffusione della conoscenza.
Il fatto che si chiami safari è puramente di moda, sa molto di esotico, in
realtà il safari è un'esplorazione e come tale può essere fatto anche in
Italia. Basta recarsi in un posto nuovo e lasciarsi guidare dalla curiosità.
---
Guardando la pista che si addentra sempre più mi sembra di essere
all'ingresso di una cattedrale gotica del nord Europa in cui, varcata la
soglia, ci si trova un'atmosfera velata ed antica, un insieme di mistico e
misterioso.
Mi scuoto, risalgo sulla macchina e partiamo.
Non è possibile descrivere un safari come se fosse un giro a Londra in cui
vedi prima questo e poi quello (anche perchè molti dei luoghi hanno nomi
impronunciabili). Si tratta di una serie di incontri e di osservazioni.
La prima osservazione che faccio è che all'inizio Tsavo è proprio bruttino,
non è una grande distesa di prateria con acacie e mandrie di gnu e zebre. E'
brullo, arido e i cespugli sono rinsecchiti. E poi fa un freddo... Però è
solo la prima impressione.
In realtà, a causa dell'enorme estensione del parco, il territorio che si
presenta è diverso man mano che si procede. Si parte con un tipico bush
arido e insignificante per poi incontrare tratti di prateria subito
interrotti da spettrali colline laviche che sembrano un paesaggio lunare.
Poi altri tratti di tipica savana. Terra rossa (quella sempre presente),
vento, ogni tanto qualche corso d'acqua. La presenza dell'acqua viene
segnalata a distanza dalla vegetazione che ai suoi bordi cresce più verde.
Anzi, direi che l'unica vegetazione verde è proprio in corrispondenza
dell'acqua. Il tutto sovrastato da un cielo di un azzurro impertinente e
perennemente invaso da nuvolette bianche.
Procedendo lungo la pista iniziano gli incontri: piccoli gruppi di impala e
di antilopi, zebre, famigliole di facoceri con prole che sembrano sui
pattini a rotelle da come si muovono. Tutti con il codino puntato per aria.
Facciamo alcuni km prima di fare un incontro significativo.
Poi Farid arresta la macchina. "Elefanti" dice semplicemente e si ferma ad
aspettare. Poco dopo inizia ad attraversare la pista un'interminabile
colonna di pachidermi, di elefanti... ROSSI. Guardo Farid che ridacchia e mi
spiega una cosa ovvia. Gli elefanti sono del colore di tutti gli elefanti,
solo che hanno l'abitudine di spruzzarsi addosso la polvere per proteggersi
dai parassiti. Essendoci esclusivamente terra rossa va da sè che diventano
rossi.
Non siamo molto vicini - non sarebbe prudente avvicinarsi di più, se
caricano dovremmo scappare in retro... - ma abbastanza per cogliere il loro
sguardo. Hanno occhi lucidi, espressivi e... mi vien da dire saggi. I
piccoli sembrano di gomma, la loro proboscide, ancora poco controllata,
balza disordinatamente a destra e a sinistra. Il branco mi sembra notevole,
saranno sicuramente un centinaio, forse di più. Camminano con molta calma
(meno male) ma la zona è cosparsa di grossi cespugli quindi non si capisce
quando la colonna terminerà. E poi viaggiano a gruppi, quando sembra che
siano finiti sbuca un altro gruppo.
I piedi di un elefante adulto sono impressionanti, quando tutti sono passati
ci fermiamo a guardare le impronte lasciate sulla terra, sono enormi. E, se
vogliamo scendere nei dettagli, sono enormi anche gli escrementi che si
lasciano dietro...
Un'unica triste annotazione: gli elefanti sopravvissuti alle stragi dei
bracconieri a Tsavo sono circa 7.000, non c'era in tutto il branco un
individuo anziano. Lo si capiva dalla dimensione delle zanne. Probabilmente
saranno in bella mostra in qualche salotto di Hong Kong o di New York. Ma
potrebbero anche essere a Milano...
Procediamo. Il freddo inizia a diminuire, su un albero scheletrico sono
appollaiati alcuni avvoltoi, attendono che il sole provochi le correnti
ascensionali per poter spiccare il volo. Io sono seduto fuori dal tetto del
toyota e loro mi guardano. (staranno valutando le mie condizioni fisiche?)
Sono uguali a quelli di certi cartoni di Walt Disney, collo privo di piume,
testa bassa e sguardo cattivello.
Immancabili sono i termitai, vere cattedrali in miniatura, alti anche più di
un metro e meta ambita per alcuni animali stravaganti come l'oritteropo,
animale scavatore con il muso lungo tipo formichiere e le orecchie da lepre
che si fa scorpacciate di termiti.
Sempre appollaiato sul tetto della macchina noto che Farid si accosta ad una
serie ci cespugli e rallenta sempre più. Lori, la mia compagna di avventure
e di vita, che non è ancora emersa del tutto, sente l'avviso di Farid
"leoni" e mi avverte ma io non vedo ancora nulla.
Poi li vedo. Due leonesse pigramente sdraiate vicino ad un cespuglio che si
guardano intorno. Farid ormai è quasi fermo... ma non ancora. Ma cosa fa?
non si è accorto che sono seduto fuori? si avvicina sempre di più? siamo a
meno di dieci metri!
Prudentemente infilo i piedi nel buco del tettuccio ma rimango comunque
seduto fuori. Farid sadicamente si avvicina.
Ormai l'abbiamo sentita fino alla nausea la frasetta in swahili "akuna
matata" "non c'è problema".
Sì, ma qui il problema ci sarà fra poco se non ti fermi.
Cerco un appoggio ma i piedi penzolano all'interno della macchina. Lori
invece è fuori fino ai gomiti ma saldamente in piedi sul sedile posteriore.
Finalmente Farid ferma la macchina a tre metri dalle leonesse e ripete, ma
questa volta a voce bassa "akuna matata, però state zitti!". Mentre guardo
le leonesse  dal cespuglio ne sbuca una terza meno pigra delle altre due e
d'improvviso si ferma, mi fissa e si mette a sedere. Mi fissa ed io con la
macchina fotografica in mano non mi muovo ma la fisso a mia volta.
Trascorrono pochissimi secondi durante i quali sono quasi ipnotizzato dalla
profondità del suo sguardo. Questi occhi gialli, rotondi e curiosi sono
magnetici, quasi sensuali. Chiunque possieda un gatto avrà provato a
fissarlo in quei momenti in cui ha lo sguardo attento del cacciatore e sa
che non deve fare mosse brusche altrimenti rischia una bel graffio.
Improvvisamente una serie di impercettibili segnali: lo sguardo cambia, le
pupille rimpiccioliscono lievemente, le orecchie si abbassano ed i muscoli
della schiena si contraggono. Capisco che sta per saltare, infastidita dalla
nostra presenza e dal fatto che anch'io la fissavo insistentemente. Grave
errore. Mai guardare un animale fisso negli occhi, significa che si è
interessati a lui e costituisce un atto di sfida. Mai provato quella
sensazione quando qualcuno che non conosci ti fissa? Non sembra una
provocazione?
Farid, abituato a queste situazioni, si è già accorto e riparte senza fretta
mentre io in un millesimo di secondo sono già all'interno del toyota e il
balzo della leonessa muore sul nascere. Mi sento un pò pallido...
Più avanti, ma ad una distanza diversa, avrò modo di vedere gli occhi del
leone maschio.
---
Nel 1898, nel mese di marzo, iniziò la costruzione del ponte ferroviario sul
fiume Tsavo. Nei primi nove mesi di lavoro due leoni maschi sbranarono circa
140 operai. Nel mese di dicembre fu ucciso il primo dei due leoni, era lungo
tre metri dal naso alla coda. Tre settimane più tardi anche il secondo fu
abbattuto. Non si conosce il motivo per cui i due leoni iniziarono a
nutrirsi di carne umana. Una delle ipotesi è che l'epidemia di peste bovina
del 1890 proveniente dagli allevamenti del nord aveva provocato milioni di
vittime tra gli erbivori riducendo alla fame i carnivori. L'epidemia del
1890 arrivò fino in Sudafrica decimando la popolazione di ebivori sia
selvaggi che domestici e provocando il fallimento di numerosi allevatori.
Oggi a Tsavo i ranger sono convinti che la maggior parte dei leoni presenti
siano i diretti discendenti dei due mangiatori d'uomini.
---
Uno degli esseri più curiosi della savana è lo struzzo. Non ce ne sono molti
a Tsavo però hanno delle nidiate molto numerose. Farid ci racconta che
quando due famiglie con prole si incontrano casualmente, nasce una
discussione fra le due femmine mentre le due nidiate si riuniscono
mescolandosi per assistere al litigio. La femmina che risulta vincente,
quindi con più probabilità di proteggere la prole, si accaparra pulcini e
maschio e se ne va. Non ho avuto modo di verificare questa strana usanza
però, vista l'abbondanza di pulcini in dotazione alle coppie che ho
incrociato, suppongo che potrebbe essere vero.
La prima sosta con possibilità di scendere dalla macchina è in prossimità di
una grossa pozza d'acqua in cui ci sono un paio di capanne, possibilità di
sedersi, soddisfare le proprie necessità e fare due passi. Ma solo due
perchè dall'altra parte della pozza ci sono alcuni fra gli animali più
pericolosi che si possano incontrare.
Il bufalo in se stesso non sarebbe così pericoloso per l'uomo se non
venisse sottovalutato, si pensa di avere a che fare con una grossa mucca e,
in quanto erbivoro che motivo avrebbe di essere aggressivo?
Invece chi abita in quei luoghi di motivi per essere aggressivo ne ha da
vendere. Sono tante le persone che sono state uccise dal bufalo per semplice
imprudenza. Più che dai carnivori.
Immagina un toro, moltiplicalo per due sia per dimensione che per
cattiveria, aggiungi il fatto che, vedendoci poco, per lui ogni cosa che si
muove potrebbe essere una minaccia e quindi da caricare. Inoltre il bufalo
una volta ferito cerca in ogni modo di vendicarsi ed è di un'agilità
incredibile per un animale di quelle dimensioni. Quindi è più prudente
evitarlo.
Il Voi lodge è un brutto posto. Anzi il posto sarebbe molto bello se non vi
avessero costruito un orrendo ristorante. Però - fortunatamente - a Tsavo il
fuori pista è severamente vietato e di conseguenza l'unica possibilità di
rifocillarsi è di fermarsi un una di queste strutture apposite, pena multe
salatissime. Meglio un posto brutto che tutti gli avanzi dei picnic sparsi
per la savana!
Il Voi lodge è frequentato dai topi.
Che schifo!
Topi più grandi di un gatto!
Pantegane enormi!
Non mi ricordo che nome hanno, non sono comunque topi anche se gli
assomigliano molto e non sono schifosi, fatto sta che all'esterno ci sono
questi enormi roditori, grandi all'incirca come un grosso gatto, che usano
appisolarsi sulle roccie oppure sui rami bassi degli alberi circostanti. Non
sono pericolosi a meno che uno non tenti di avvicinarsi. Con i denti che
hanno se vengono infastiditi sono capaci di tranciare un dito della mano!
La seconda scena che ci si presenta è uno dei cuochi che esce di corsa
urlando dalla cucina con in mano un coltello. E' furibondo e sta inseguendo
un babbuino che si è introdotto e ha rubato una torta. La scimmia esce
correndo e quando si ferma viene attorniato dai suoi colleghi che gli danno
man forte per difendere il malloppo. Non è prudente ingaggiare una rissa con
un babbuino, ha dei canini che fanno concorrenza ad un lupo tanto che una
coppia di maschi riesce a tener testa ad un leopardo. Il cuoco lo sa e
quindi si limita alle invettive poi rientra in cucina sempre brontolando e
agitando il coltello.
Dietro al Voi lodge c'è una collina sassosa che starebbe meglio nel Texas.
Con non poco stupore noto che è costellata di elefanti. Chissà cosa ci fanno
in un posto così poco... elefantesco!
Davanti al lodge invece c'è uno degli spettacoli più belli di Tsavo.
L'immensa savana rossa. Una distesa sconfinata che si perde all'orizzone,
strisce di colore ora rosso per la terra ora verdastro per la vegetazione e
sfumanti in fondo verso l'azzurro del cielo.
All'inizio una fascia spoglia con due grosse pozze dove a turno si
abbeverano zebre ed elefanti, poi inizia una fascia di alberi sotto cui
staziona una nera mandria di bufali. Più in fondo la vegetazione si dirada e
si intravvedono altri elefanti poi tutto si confonde nell'infinita pianura
che guarda verso ovest.
Là in fondo, molto molto in fondo, c'è Masai Mara.
Mario

Ancora grazie, Mario... e mi raccomando... non abbandonarci al lodge,
vogliamo continuare il safari :-)))
Adriano

 Là in fondo, molto molto in fondo, c'è Masai Mara.
Ci arriva la toyota? o magari un'altra volta?
Questa volta non ti stresso più (scusami!!! non resistevo... :-)
Medaebe :-)))

 Adriano
Sarà fatto!
Mario

 Medaebe :-)))
Grazie,
Mario

 insieme ai topazzi ?? no, no, è meglio continuare!
Bene! :-)
Ah, una curiosità: la tua descrizione della costruzione del ponte sul
fiume e dei due leoni mi ha fatto ricordare un film di alcuni anni fa,
mi pare il titolo fosse "spiriti nelle tenebre"... c'è forse qualche
attinenza?
Adriano

 attinenza?
Sì, l'ho pensato anch'io, non era quel film con quel bietolone di Val
Kilmer?
Medaebe

 wrote in message 8f5mr4$a04op$1...@fu-berlin.de...

Si, da quella vicenda hanno tratto il film. L'ho visto poco tempo fa e devo
dire che è un pò esagerato,  non avevo mai sentito di leoni che dopo aver
ricevuto una scarica di pallettoni fossero in grado di scoperchiare il
soffitto di un vagone ferroviario saltando come canguri e scappare come se
nulla fosse. Mah... non ci sono più i leoni di una volta...
Mario

Sei grande, Mario. Non mi stancherņ mai di leggere i tuoi racconti. Grazie.
Gabriele
--
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www.caldieraro.it
 [192.106.95.125] (may be forged) 
via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 Gabriele
Grazie,
sei molto gentile!
Piuttosto, è già qualche giorno che non ci giunge una favoletta peruviana...
Ne hai altre ??  Sono sicuro di si   ;-)
Mario

Ciao Mario.
Libro trovato, libro comprato, libro non ancora letto (mancanza di tempo).
Favola peruviana? Quando vuoi.
A presto. Gabriele
--
Posted from 
www.costaimpianti.com
 [192.106.95.126] 


Favola peruviana? Quando vuoi.
Dacci oggi la nostra favoletta quotidiana , ... ma lascia stare le volpi, ti
prego!!:)))
Ciao    Marco


Ho pensato : lo salvo e domani me lo leggo, poi invece l'ho iniziato e l'ho
letto tutto d'un fiato.
C'è ancora posto sulla jeep?
Grazie e Ciao      Marco

Ti vanno bene i mangioni?
ciao. Gabriele


 Grazie e Ciao      Marco
Certo che c'č posto!! Anzi, piů siamo e meglio č, fermo restando quanto
detto da nb nel suo post sul Sudafrica, in tal caso meglio pochi ma buoni.
Perň visto che in questo primo mese di frequenza nel ng ho avuto modo di
farmi un'idea su di voi e ritengo che sia un onore oltre che un piacere
proseguire nel viaggio insieme!
Sono sempre stato affascinato dal Madagascar (mi pare di aver visto qualche
tuo post qua e la per il mondo) ma non ho mai avuto la possibilitŕ di
andarci. Mi farebbe piacere, e penso non solo a me, saperne qualche cosa in
piů (anzi, saperne qualcosa). Perchč non ci racconti???
Grazie
Mario

più (anzi, saperne qualcosa). Perchè non ci racconti???
Lo ammetto, sui racconti sono un pò carente : mi ero ripromesso quest'anno
di ripescare un pò di appunti sparsi e scrivere qualcosa sui viaggi fatti
nei posti che più mi hanno affascinato ma purtroppo in questo momento ho
tutto sparso per scatoloni.
Di tutti i posti che ho visitato, è stato l'unico che una volta tornato a
casa mi ha fatto dire la classica frase "lì ci andrei a vivere!", e dopo
averci fatto un primo viaggio conducendo un gruppo di AnM nel '96, dopo tre
anni ho deciso di tornarci da solo facendo un giro per niente turistico,
ovvero alla scoperta di posti non battuti dal turismo normale e cercando di
capire cosa voleva dire costruirci un attività.
Di conseguenza mi sono fatto un bel "mazzo" per andare a vedere un posto
fantastico come gli Tsingy di Bemaraha (patrimonio dell'UNESCO) ma ho
dedicato la maggior parte del mio tempo a discorrere con i malgasci e con i
vazaha , ovvero i bianchi che hanno deciso di abbandonare i lussi
dell'occidente per questo posto privo di tutto.
Il Madagascar è un isola , quindi molto diversa dal continente africano sia
per flora e fauna (si dice che l'80 per cento di quello che puoi vedere lo
trovi solo qua, come i lemuri e molte specie di baobab , orchidee , piante
carnivore , ecc.ecc.) che per caratteristiche somatiche delle popolazioni e
per tradizioni. Seppure l'origine delle sue popolazioni dia adito a molte
leggende (si mormora che ancora adesso alcuni Vazimba, le prime popolazioni,
vivano nascoste nelle foreste primarie e facciano i loro sacrifici nelle
immense e profonde grotte nascoste dagli Tsingy e da altre originali
formazioni rocciose) , si può notare un forte legame con le popolazioni
indonesiane sia nelle tradizioni della lavorazione del legno e della
costruzione delle imbarcazioni che soprattutto nel culto dei morti : infatti
nelle zone non turistiche puoi ammirare tombe meravigliose, mentre nelle
zone turistiche puoi "ammirare" la civiltà dei turisti che le hanno
depredate!!!!
In questi ultimi anni nella zona dell'altopiano sono state costruite strade
asfaltate , mentre per il resto del paese ci sono solo piste sabbiose , il
che rende estremamente difficoltoso ogni spostamento.
Questo è un primo spunto , scritto a braccio , però prometto che appena avrò
aperto gli scatoloni e ritrovato i miei appunti cercherò di trascrivere le
emozioni che avevo scritto tra un sorso di birra e l'altro : Three Little
Horses naturalmente.
Ciao     Marco
P.S. se hai voglia, sul mio sito ci sono una ventina di foto e altre sono in
arrivo.
http://www.geocities.com/TheTropics/Paradise/3687/

 
http://www.geocities.com/TheTropics/Paradise/3687/
Bellissime! Mi è piaciuta molto quella dei baobab al tramonto (o alba?). Poi
con calma guarderò anche il resto del sito.
Grazie
Mario

 Horses naturalmente.
Ti presto io la forbice per aprire gli scatoloni... :-))))
(in attesa ma già intrigata)
Medaebe che si è intrufolata nei vostri discorsi...