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Titolo: Taiwandiario - RECE - quinta parte

All'indomani ho fatto colazione con una zuppa marrone con verdure e
carne nella cui ciotola galleggiava un uovo sodo, poi ho comprato un
biglietto del treno per Chiayi (225 Twd per una ziquiang), e da li
raggiungerò in bus Peikang. Oggi è il quindicesimo giorno del mese della
settima luna, il giorno più importante della "festa dei fantasmi",
questa ricorrenza è celebrata sia da taoisti sia da buddisti, i primi
festeggiano il compleanno dell'Imperatore Chinghsu (il Dio delle
tenebre) e per ingraziarsene lo spirito fanno offerte di cibo ai templi,
i secondi chiamano questa festa Ullambana e ricordano il viaggio fatto
negli inferi da Maudgalyayana, un discepolo del Buddha Sakyamuni per
salvare l'anima della madre. A Taiwan la religione è una miscela di
pratiche e credenze che derivano dall'animismo, dal culto degli
antenati, dalla tradizione confuciana, dal pensiero taoista, dall'idea
della reincarnazione buddista e da tante altre credenze popolari che
spesso si mescolano con disinvoltura nei vari luoghi di culto. Si crede
che in questo mese si aprano i cancelli dell'aldilà e gli spiriti dei
morti ritornino sulla terra per fare visita ai parenti: non è
consigliabile né viaggiare, né nuotare, né aprire una nuova attività,
occorre fare offerte e offrire cibo agli "spiriti" affamati, accendere
incenso e bruciare finto denaro nelle fornaci che si trovano nei templi.
Le offerte servono ad impedire atti vendicativi da parte degli spiriti
che non hanno parenti in vita contro le abitazioni dei vivi, addirittura
se qualcuno muore in questo mese sarà seppellito solo in quello
successivo. Oggi dovevo essere a Keelung, alla festa di Chung Yuan che
si conclude con la liberazione d'enormi lanterne fra i flutti
dell'oceano, ma ho deciso di vivere questa ricorrenza a Peikang, una
città a metà strada tra Kaohsiung e Taichung dove c'è il tempio
Chaotien, il più grande ed antico, ma anche il più curioso e stravagante
dei 383 templi dell'isola dedicati alla Dea Matsu. Il pirata guerriero
Koxinga attribuiva alla protezione di Matsu il merito
dell'attraversamento dello stretto di Taiwan e della conquista
dell'isola: da allora la divinità gode di una particolare venerazione.
Keelung si trova sulla costa est vicino Taipei e raggiungerla avrebbe di
nuovo scombussolato i miei programmi, infatti domani voglio raggiungere
Taroko attraverso la "Central Cross Island Highway". Il tempio è il più
"ricco" dell'isola perché è quello che riceve più offerte dai fedeli ed
è visitato ogni anno da più di tre milioni di fedeli, è della metà del
1600, tutto attorno è assediato dalle case e a malapena sopravvive in un
oceano di cemento. Una di queste costruzioni è impressionante, è un
edificio quadrato con un giardino pensile all'ultimo piano con bonsai,
pini, bambù e piccoli padiglioni a forma di pagoda dove nel mezzo
troneggia un'enorme statua di marmo della Dea Matsu, sembra di essere a
Disneyland e non in un luogo di culto. Sono entrato nel tempio che è
grande e bello, quello che colpisce è il tetto, formato da un'intricata
e colorata composizione di figure policrome che si confondono tra
riproduzioni di montagne, pagode, palazzi e alberi che ricostruiscono le
leggende e le tradizioni popolari dell'isola. Un po' dovunque ci sono
bracieri per l'incenso dove i fedeli fanno numerosi inchini tenendo i
bastoncini fra le mani fino quasi a toccarli con la testa, nella
cappella principale la gente getta a terra due oggetti che assomigliano
a grossi fagioli con una superficie piana, il gesto va ripetuto per tre
volte consecutive, l'operazione ha un significato divinatorio e la
posizione assunta dagli oggetti serve per avere risposte a domande tipo:
"andrà bene l'esame?", "lui mi ama ancora?" "avrò fatto la scelta
giusta?". In enormi ceste ci sono da sessanta a cento bacchette numerate
simili a quelle del gioco dello Shanghai, vengono infilate in un tubo
che è agitato davanti all'altare, si prega e si scuote il contenitore
fino a farne cadere una a terra. Dal numero del bastoncino si risale al
responso divino che è indicato su un tabellone, nella speranza che
questo sia propizio e di buon auspicio. Anche io mi sono fatto
contagiare da quest'atmosfera e come tutti ho comprato dai guardiani del
tempio incenso e cartamoneta che ho bruciato nella fornace del tempio:
le persone pagano ai guardiani del tempio dollari di Taiwan per avere in
cambio falsa moneta!
Ho chiesto informazioni sui festeggiamenti, tutti dicono di parlare
inglese "a little" ma è già tanto se capiscono "yes", un giovane
intraprendente ha estratto un traduttore elettronico e cercava di
comunicarmi che ci trovavamo al tempio di Matsu (ma questo lo sapevo
anche io), i suoi amici si divertivano come matti davanti a questa scena
esilarante ed io mi fingevo forzatamente interessato di fronte a tutta
questa buona volontà. La gente arriva alla spicciolata, tutti portano
qualche cosa: pacchi di soldi di carta, cesti di frutta, piatti con
svariati tipi di cibo, dolci, bottiglie di birra e di bibite, sacchi di
riso, insomma qualunque cosa di commestibile, creano altari improvvisati
e depongono il tutto su lunghi tavoli predisposti appositamente per la
festa, anche davanti ai negozi ed alle case hanno allestito piccoli
altari con i medesimi prodotti. Nelle strade ci sono anche dei bracieri
artigianali ricavati dai bidoni, tutti si divertono a bruciare le
banconote e sembra che gli adulti tornino bambini, ma il massimo del
divertimento è quello di sparare mortaretti o fuochi d'artificio. Nel
tardo pomeriggio alcuni monaci vestiti d'arancione hanno iniziato a
sfilare lungo le tavole imbandite, si fermano in prossimità degli altari
e recitano preghiere suonando piatti, gong e piccoli tamburi, una
piccola folla di fedeli li segue ed ad ogni sosta accende bacchette
d'incenso: anelli di fumo bianchi e profumati si dissolvono nell'aria
che è talmente impregnata da quest'odore che si respira a fatica. Fra i
tavoli e all'interno del tempio tutti telefonano o rispondono al
cellulare con gran naturalezza, sacro e profano si mischiano ancora una
volta. Terminate le benedizioni i monaci sono entrati in un palazzo o
meglio in una "struttura futuristica" che al posto del tetto ha tre cubi
dorati ed è dotata di una gran balconata che ricorda il palco degli
imperatori romani, da qui conducono la cerimonia con canti e preghiere.
Il "capo monaco" indossa un berretto rosso simile a quello in uso presso
le popolazioni mongole e con le mani fa strani gesti, come alla
cerimonia di Taichung anche davanti a questi riti capisco poco.
Seduto in un baracchino ho mangiato noodles dolci con frutta candita
ricoperti da ghiaccio fumante e osservavo la festa che stava giungendo
al suo culmine, molta gente era ammassata nella zona dove c'era la
frutta, in particolare dove c'erano belle composizioni con uva e prugne
che formavano grandi ideogrammi e vicino ai lunghi tavoli ricoperti con
mele, pesche, ananas e con frutti marrone grossi come ciliegie che
pendevano dal soffitto, il loro sapore ricordava quello dei lici e la
traduzione del nome dal cinese dovrebbe essere "dragoni di ghiaccio".
Alle 17.00 ho capito il perché di tutto quest'interesse, gli
organizzatori della festa hanno iniziato a distribuire frutta al popolo
festante, la scena ricordava "l'assalto al forno delle grucce" di
manzoniana memoria, io osservavo divertito ma non ho partecipato
all'assalto, in prossimità di un altare ho raccolto solo qualche banana,
all'inizio nessuno era interessato a questi frutti perché tutti miravano
ad un qualche cosa di più "nobile", poi in mancanza d'altro, la gente,
pur di non rimanere a mani vuote si è consolata anche così. Tutto
l'altro cibo che era stato portato qui per essere benedetto è stato
recuperato dalle famiglie dei proprietari: i cesti di frutta, le bibite,
i bei piatti di carne e di pesce ed i dolci sono stati caricati ad una
velocità fulminea su auto e carretti e riportati a casa per essere
consumati al riparo da occhi indiscreti.
In due ore sono tornato a Taichung in autobus (170 Twd), volevo mangiare
qualche cosa ma anche qui sono stato attratto dall'atmosfera di festa:
le vie d'accesso ai templi erano illuminate con lanterne rosse di carta
di riso, ovunque era una continua visione di tavoli ed altari
improvvisati con cibo e frutta, nelle strade si bruciava cartamoneta e i
più intraprendenti lo facevano direttamente sull'asfalto, per i tanti
roghi sembrava di essere nel mezzo di una guerra e l'odore di bruciato
si mischiava a quello dell'incenso. Ci sono elaborate composizioni
create con banconote che formano fiori di loto, barche, piramidi e
cestini, altre sono fatte con lattine di bibite e confezioni di
tetrapak, ogni tanto si vede un maiale (morto) con una mela in bocca.
Per strada suonano gruppi di musica tradizionale e complessi rock, i
vari tipi di musica si fondono tra loro e si aggiungono agli spari dei
mortaretti e non si capisce nulla, è una gara spietata a chi faccia più
rumore! In prossimità degli incroci hanno installato piccoli
palcoscenici con luci multicolori e psichedeliche, qui si esibiscono
cantanti, cabarettisti e ballerine e gli spettacoli provocano un caos
totale perché gli spettatori si ammassano tra i bidoni fumanti e i
tavoli con le offerte di cibo. I pedoni si fermano a curiosare, i
motociclisti (senza togliersi il casco) si fermano anch'essi ad
osservare, le auto naturalmente vogliono circolare e l'umidità è oltre
il 70%. Più in là né canti né musica tradizionale, si esibisce una
fanciulla dagli occhi a mandorla che mostra il suo feeling per un palo
da lap dance, più avanti all'interno di un garage, ingentilito con
drappi bianchi e rose rosse c'è una cerimonia con monaci e monache dalle
teste rasate: talvolta mi sento un privilegiato nell'assistere a simili
rappresentazioni in un Paese appena sfiorato dal turismo di massa. Solo
a tarda sera ho ascoltato le esigenze dello stomaco e ho provveduto ai
suoi brontolii con una scodella di noodles ed un pesce cucinato con
bacche rosse e foglie verdi (80 Twd) e poi sono tornato al Fu Hsing
Hotel.
La mattina seguente sono andato alla ricerca di una banca per cambiare i
traveller's chèque, da quando Taiwan ha iniziato ad occidentalizzarsi le
banche sono aperte dal lunedì al venerdì e se si ha bisogno di cambiare
denaro il sabato o la domenica l'unica possibilità è rappresentata dalle
banche degli aeroporti, altrimenti si è spacciati. Spesso si vedono cose
strane ed inusuali, infatti quando sono entrato in banca (prima
dell'apertura) gli impiegati in divisa (tailleur scuro per le donne e
camicia bianca e pantaloni neri per gli uomini) erano disposti per tre
file e tra fax, stampanti e computer erano intenti a fare esercizi
ginnici. Era una scena esilarante e molto comica tipo quella di un film
d'Alberto Sordi o di Fantozzi: i registi si saranno forse ispirati a
questa realtà per i loro film? Come sottofondo c'era un'allegra
musichetta che scandiva il ritmo degli esercizi. I traveller's chèque
sono visti come "strani" pezzi di carta colorata e guardati in modo
interrogativo (a Hengchuen la banca nemmeno li cambiava), talvolta penso
di fondare una mia zecca personale e fabbricarli da me, magari nessuno
se n'accorgerebbe!
Volevo visitare il più grande museo al mondo del "Guinness dei primati"
(alla cui cerimonia d'apertura aveva partecipato nientemeno che l'ex
primo ministro Inglese Margaret Thatcher), ma ero schiavo dell'orologio
e non potevo nemmeno perdere il bus delle 10.00 per Lishan che era anche
l'ultimo della giornata e così ho abbandonato Taichung. In poco tempo
abbiamo iniziato ad insinuarci per colline e montagne ricoperte da una
lussureggiante vegetazione tropicale con palme e piantagioni di mele e
pesche: per i contadini locali questo è il loro… oro nero. Le
coltivazioni sono ordinate con cura e strutturate in filari come se
fossero vigneti, alcuni alberi assomigliano a dei bonsai ed ogni tipo di
terreno è coltivato: pianure, colline, ripidi pendii. La frutta è
venduta all'entrata delle fattorie, ho visto soprattutto pesche che non
sono vendute a peso ma in buffe confezioni che ne contengono al massimo
sei ed ogni frutto è protetto da un involucro di gommapiuma. Ad una
sosta ho comprato della frutta disidratata che è un prodotto tipico del
luogo, c'era una grande varietà ed ho scelto a caso, i frutti erano
impacchettati singolarmente come se fossero caramelle. Degne di essere
menzionate erano delle prugne rosse colore porpora che per il gusto
assomigliavano a mostarda piccante, ne assaggi una e non ne dimentichi
più il sapore per tutta la tua vita terrena, queste avevano un sapore
"semidisgustoso" e indefinibile. Ho comprato anche dei frutti verdi dal
gusto di caramella gommosa con all'interno una farina di colore giallo,
ma non ho assolutamente idea di cosa abbia mangiato. Questo è un'altra
conferma dei gusti forti e decisi che caratterizzano il Paese, mi sforzo
di assaggiare tutto e di fare nuove scoperte, però "barriere culinarie"
così "invalicabili" non le avevo vissute nemmeno in Cina, qui anche i
sapori sono in sintonia coi Paesi del Sol Levante. Le montagne sono
sempre più alte e spesso attraversiamo formazioni di nuvole basse
(passiamo attraverso ad un "oceano di nubi" come direbbero qui, la
visione del sole che fa capolino tra le nuvole è uno degli spettacoli
più ambiti dagli isolani, ma deve essere "vissuta" rigorosamente
all'alba). I cinesi pensano che nuvole e pioggia rappresentino l'unione
tra Cielo e Terra, ma ritengono anche che il movimento delle nebbie
montane possieda uno straordinario potere curativo dovuto all'alta
concentrazione del chi: chi in cinese significa forza ed energia vitale
ed è il concetto su cui si fonda la medicina tradizionale. Si pensa che
il chi più potente si formi nell'atmosfera, la nebbia che ammanta le
montagne è come la panna che galleggia sul latte e simboleggia l'essenza
vitale emessa nel congiungimento tra Cielo e Terra. Sopra i duemila
metri la vegetazione è fitta e impenetrabile con alberi di bambù,
cipressi, ginepri, abeti e pini, sopra i tremila è sempre brulla e c'è
solo qualche pino. Sono stupito per questo paesaggio, fino ad ieri avevo
visto solo pianura e cemento, in realtà c'è ben poco da stupirsi perché
le cime che superano i tremila metri sono una settantina e pochissime
scendono al disotto dei duemila ottocento metri, la montagna più alta,
lo Yushan (montagna di giada) è alta 3.952 metri, seconda per altezza
solo alle vette delle regioni Himalayane. Siamo transitati per il passo
Wuling (3.275 metri) ed in cinque ore siamo arrivati a Tayuling (2.600
metri). A causa dell'interruzione della Central Cross Island Highway il
bus ha continuato per Lishan ed io mi sono messo ad aspettare una
coincidenza per Tienhsiang. I volti delle persone sono radicalmente
cambiati, facce rudi scavate dal sole e dal vento come si addice a dei
contadini di montagna, però più che a Taiwan sembra di essere in una
zona Tibetana.
Quattro ragazzi diretti a Hualien si sono offerti di darmi un passaggio,
ho accettato con entusiasmo perché per oltre un'ora avevo visto solo
qualche rara macchina, il "pilota" dell'auto guidava in modo spericolato
su queste strade strette, rese viscide dalla pioggia finissima e dai
banchi di nebbia che continuavano ad andare ed a venire. Alcune gallerie
erano a senso unico e il "driver kamikaze" si divertiva ad imboccarle
alla massima velocità, spesso c'erano anche interruzioni per frane e gli
uomini del Genio Civile lavoravano con ruspe e badili per permettere il
transito. In due ore sono arrivato a Tienhsiang, un paese minuscolo che
si trova all'interno del Parco Nazionale di Taroko (la principale
attrazione dell'isola) che gravita attorno ad un enorme parcheggio: ci
sono un albergo a cinque stelle, la posta, tre noodles shop ed il
"Catholic Hostel" dove ho trovato una camera singola per 300 Twd. Alle
20.00 il paesino piomba nell'oscurità più assoluta, ho mangiato noodles
e verdure (alghe, bambù ed altre verzure non identificate) spendendo 180
Twd, un latrocinio legalizzato, ma non c'era niente di meglio o di
peggio… a parte il "Grand Formosa Hotel"! Con l'aiuto della pila sono
tornato all'ostello, le uniche luci sono quelle di una pagoda
illuminata, mi trovo in un luogo isolato che invita alla meditazione.
-- 
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Grazie della RECE. Io sto salvando tutto per leggere con calma in
seguito.
Ciao,
Marco
-- 
http://members.xoom.it/macatel

 seguito.
... anch'io ..
Grazie anche da parte mia.
Corrado