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Titolo: (RECE) Australia agosto 2006 - Top End 1^ parte

A furor di popolo - azz.... quanto siete insistenti :-)) - , comincio a
postare il
diario di viaggio della scorsa estate.
Sul mio sito 
www.diariovacanze.it
 potrete trovare la sezione fotografica,
approfondimenti sui percorsi (tempi, condizioni stradali) nonchè un
vademecum con alcuni consigli e link utili per chi volesse organizzarsi tale
scampagnata (così anzichè sudare 7 camicie, ne sudate 8.......)
Ed ora taca banda.
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L'arrivo a Darwin, da Singapore, era previsto per le 4.20 della mattina e
tale è stato.
     Disbrigate le brevi formalità, ci rechiamo al banco della Hertz dove
un'efficiente, nonostante l'orario, impiegata  in pochi minuti ci mette in
condizione di prendere possesso del capiente e potente (4.800 cc.!!) Toyota
4WD omaggiandoci del kit del viaggiatore (carta stradale, pubblicità,
notizie utili).
    Usciti dall'aerostazione (il parcheggio è proprio a solo due passi) ci
avvolge l'aria tiepida e umida tropicale: un clima  che si rivela, fin da
subito, sopportabile senza disagio alcuno ma va considerato che siamo nel
loro pieno inverno.
    Preso confidenza con i comandi della "bestia", ci mettiamo in cammino;
il disagio della guida a sinistra dura solo qualche istante, avendo già
vissuto esperienze simili, la segnaletica ci assiste e possiamo uscire dai
sobborghi di Darwin senza intoppi (salvo il fatto di azionare il
tergicristalli anzichè le frecce direzionali! Anche questi comandi sono
invertiti....). Data l'ora, sono solo le 5.30, il traffico è pressochè
assente sulla rettilinea ed ampia Stuart Highway, questo semplifica le cose
nel primo approccio di guida sul con questo mezzo e sul suolo australiano.
    Nonostante  sull'aereo non siano mancati i viveri, lo stomaco comincia
ben presto a reclamare la sua parte di attenzione quindi la prima sosta è a
Palmerston dove da lì a un pò potremo rifocillarci. Inganniamo l'attesa
sotto un cielo terso punteggiato da luminosissime stelle, uno spettacolo che
raramente  capita di vedere.
    Mentre l'est schiarisce, assumendo tonalità rosse fuse nel blu schiarito
dagli ancora invisibili raggi solari, riprendiamo la strada che ci porterà
alla scoperta di luoghi di grande bellezza e  serenità: i parchi del Top
End.
 Il primo contatto con la natura del Northern Territory è a poca distanza da
Darwin, cioè Howard Spring nature park. All'arrivo ci accoglie un'area ben
curata, caratterizzata da un piccolo laghetto con tartarughe d'acqua, pesci,
ibis e tante panche da picnic (arredamento che troveremo ovunque in giro per
l'Australia). Se si giunge nelle primissime ore del mattino, l'atmosfera è
particolare: il sole ancora basso all'orizzonte irradia ombre lunghissime, i
tenui raggi solari pastellano la vegetazione mentre una leggera nebbiolina
da evaporazione rende l'atmosfera quasi magica, in un silenzio che sarebbe
assoluto  se non fosse punteggiato dai richiami e canti di alcuni uccelli.
Qualche ibis passeggia placidamente. Atmosfera che si respira anche
all'interno della foresta "commentata" da piccoli cartelli disseminati lungo
il sentiero pianeggiante e facilmente percorribile.  Luogo rilassante e
piacevole ma che offre poche occasioni di particolare coinvolgimento.
        Tornati sulla Stuart, al successivo e vicino bivio svoltiamo per la
Arnhem Highway per sostare al  Didgeridoo Hut and Urrduddu Emu Farm, Si
tratta di una costruzione nella quale è ospitata la vendita di articoli
prodotti dai nativi: una ricca collezione di tele dipinte con
rappresentazioni di vita aborigena e i noti nonchè variopinti strumenti
musicali, i didgeridoo. dall'importante significato culturale per i nativi.
Il didgeridoo (il cui suono avete ascoltato nel sottofondo musicale della
home page dell'Australia) è ricavato da un ramo di eucalipto scavato dalle
termiti; vengono scelti e raccolti quelli più dritti, puliti e tagliati
nella giusta lunghezza (va ad influire sulla timbrica del suono) poi
variamente decorati a mano, sempre dagli aborigeni. Il loro prezzo non è
esattamente basso (per un oggetto originale si può andare anche a 300-400 e
oltre dollari australiani), ma è un oggetto che esprime un valore
particolare che va aldilà del normale souvenir. Poco a lato un serraglio
(perchè è giusto chiamarlo così) dove invecchiano alcuni tristi emù. Diciamo
che la sosta è utile per gli acquisti, considerato che qui sia le tele sia i
didgeridoo sono rigorosamente originali, non certo per gli animali.
        Ripresa la jeep, si prosegue fino alla deviazione  per la Fogg Dam
Conservation Reserve, una vasta area paludosa (completamente allagata in
estate). Parcheggiato il mezzo, proseguiamo a piedi sulla stretta strada
mentre ai due lati si estende la vasta zona paludosa. Gli uccelli si
mantengono nelle zone centrali degli stagni, chiazzate da isolette erbose,
così che gli avvistamenti per quanto interessanti non possono trasferire
particolari emozioni. Alla fine del tracciato, una struttura metallica
sopraelevata da terra per circa 6-7 metri ci consente una bella vista
complessiva dell'area: bel panorama con il verde della vegetazione
contrastato dal blu del cielo riflesso nell'acqua degli stagni, uccelli
ovunque ma, per quanto si osservi con attenzione, non c'è traccia di
coccodrilli (nonostante i numerosi cartelli di attenzione). Tornati alla
jeep, ci prende la malaugurata idea di addentrarci nel primo dei tre
sentieri, vicini al parcheggio, che avevamo intenzione di percorrere; dopo
alcune decine di metri nugoli di insetti prima ci attorniano, ma sono solo
fastidiose mosche, poi ci assalgono famelici: ora sono zanzare! Veloce
dietrofront fino alla jeep, ma ciò non ci risparmia dall'arrivarci con un
discreto numero di  pruriginose botole sulla pelle. Lo spray anti zanzare e
mosche è ancora sepolto chissà dove nelle valigie, quindi abbandoniamo con
dispiacere l'idea di cercarlo: il tracciato si mostrava interessante, i
tagli di luce nella foresta consentivano di apprezzare in modo particolare
l'ambiente e il clima era sopportabile anche se l'umidità si faceva sentire,
complice anche l'assenza di venti.
    Andando oltre sulla Arnhem, ci fermiamo al Window on the Wetlands:
costruzione eretta su una collinetta, punto panoramico sulla piana
alluvionale dell'Adelaide River e luogo di illustrazione della storia
geologica e aborigena locale. Interessante scoprire le abitudini della fauna
e della popolazione con queste rappresentazioni statiche raccontate e
ricostruzioni. Dopo questa prima infarinata di Wetlands ci fermiamo per la
crociera sull'Adelaide River dove avremo modo di assistere ad uno spettacolo
inconsueto:  i placidi coccodrilli nuotano oziosi nelle acque limacciose ma,
stuzzicati dal personale di bordo (a suon di bistecche appese ad una
pertica) compiono balzi inaspettati fuori dall'acqua: si ergono anche di 1
metro, 1 metro e mezzo, per azzannare la carne, con uno scatto che lascia
impressionati, non li si direbbe capaci di tanto.... Quando mancano la
presa, sentiamo lo schiocco secco delle mascelle e un brivido corre lungo la
schiena pensando alla forza che sprigiona quel rumore sinistro e di cosa
sono capaci questi rettili. Rettili solo all'apparenza placidi: si tratta
dei salties crocodiles, cioè quelli marini (ma che popolano anche le acque
dolci), molto pericolosi per l'uomo.
    E' ormai mezzodì, un lauto spuntino al punto di ristoro vicino
all'imbarcadero e riprendiamo la strada per deviare, dopo circa un'ora di
guida,  ed addentrarci nel Mary River National Park.  La stanchezza   del
viaggio intercontinentale (siamo arrivati la stessa mattina alle 4.20)
comincia a farsi sentire, per questo dopo una breve sosta al Mary River
Crossing optiamo per fermarci nell'area picnic del Rockhole  a ristorarci,
fra una partita a carte e l'altra, all'ombra della vegetazione guardando lo
scorrere placido del Mary River. Il caldo (più che altro l'umidità) è reso
sopportabile da una leggera brezza e il tempo scorre velocemente.
Ripresa la jeep, della quale oggi non abbiamo avuto occasione per
apprezzarne le capacità, ci dirigiamo verso Jabiru,  dove sosteremo per due
notti e prima meta del nostro itinerario nel Top End. Poco prima della
deviazione che ci porterà verso il villaggio, facciamo sosta al Mamukala
Bird Observatory; è un osservatorio su palafitte ai bordi di una ampia zona
paludosa alla quale si arriva con una piacevole passeggiata sopra alla
vegetazione lacustre (ci sono passerelle rialzate) e dove avremmo dovuto
osservare diverse specie di fauna: sarà stato perchè non era mattino presto,
sarà stato perchè è inverno, comunque in acqua non c'era traccia alcuna di
uccelli, a parte qualche papera australiana che pinnava oziosamente. Il lago
è comunque molto vasto e probabilmente i pennuti erano accasati altrove.
    Arriviamo a Jabiru che ormai è l'imbrunire, un pò stanchi ma catalizzati
da queste primi contatti con il territorio e la natura, dal contrasto delle
terre rosse con il verde della vegetazione ma anche con ampie zone annerite
da recenti incendi; nella stagione secca, è abituale vedere queste vaste
macchie annerite nelle quali solo apparentemente la vita floreale del
sottobosco non sopravvive: alle prime piogge, infatti, questi piccoli
tronchi e fusti germogliano con rinnovato vigore. L'alloggio scelto, il
Kakadu Lodge and Caravan Park è ben indicato e ci si arriva agevolmente. E'
un ampio e ben organizzato campeggio dotato di un buon numero di bungalow
(dall'arredamento un pò spartano ma tutto sommato adeguato) con aria
condizionata e tutti i servizi necessari, anche un minimarket.
    Il tramonto di questa prima serata australiana è spettacolare, l'aria
tersa come non siamo abituati a vedere, il cielo limpido di un blu cobalto
si confonde con l'alone rosso del sole ormai al limite dell'orizzonte.
    Si cena bene nel ristorante del lodge, situato all'aperto nel centro del
camping e l'ambiente è piacevole. Ma andremo anche a letto presto non tanto
per le fatiche della giornata quanto per i postumi, ancora da smaltire del
recentissimo viaggio intercontinentale; c'è anche da considerare che la cena
viene servita solo fino alle 20.30, poi la cambusa chiude, inoltre le
possibilità di svago notturne sono nulle se si escludono le quattro
chiacchiere sotto la luce delle stelle.  Dobbiamo anche abituarci a ritmi
australiani, alle 7 il sole è già vispo in cielo mentre il tramonto è
attorno alle 18.30.
            La mattina dopo imbocchiamo la strada che porta a sud, la Kakadu
Highgway, e dopo esserci fermati al  poco distante Bowali Visitor Centre
(altro importante centro di apprendimento sulla vita, cultura ed abitudini
dei nativi), la prima vera uscita è dedicata a Nourlagie, siamo a a meno di
mezz'ora da Jabiru. Si tratta di una imponente formazione rocciosa dai
diversi colori, rossastra, nera, a volte tendente quasi al bianco: un
aspetto fra il misterioso e il tetro, con alcune pareti a picco ed altre
coperte di vegetazione. C'è fresco e la zona, a parte un paio di camper, è
completamente deserta; trovare il sentiero è quanto di più facile ci sia,
essendo proprio alla fine della strada di accesso. Abbiamo impiegato un paio
d'ore a percorrerlo interamente, prendendocela comoda e soffermandoci nei
diversi siti di arte rupestre dove sono rappresentate scene di riti sacri
tribali, di animali e di rituali di feste. Lascia stupiti vedere come, dopo
tante migliaia di anni, i colori di queste rappresentazioni si siano
conservati bene ma anche la meticolosità degli artisti preistorici nel
dipingere le figure. Numerosi anche gli scorci di interesse fotografico e,
nel tratto più elevato (nessuna difficoltà di salita), panoramico.
        Poco distanti da questa formazione rocciosa, ci sono un paio di
billabong, cioè pozze d'acqua pù o meno vaste residuate dal ritirarsi dei
fiumi dopo le piene della stagione delle piogge,; il più interessante è
Angbang Billabong che ci si presenta in uno scenario quasi idilliaco. Dopo
un brevissimo tratto nella boscaglia. si apre una verde piana erbosa che
scompare progressivamente nell'acqua, azzurra di cielo riflesso, mentre
sullo sfondo una altura fa da cornice . Pappagalli bianchi a non finire,
tanti altri uccelli oziosamente intenti a fare nulla. Un'isoletta al centro
del billabong completa la piacevole vista. Abbiamo impiegato circa un'ora a
percorrere il sentiero che gira tutto intorno al lago, alla ricerca (vana)
dei coccodrilli segnalati dai numerosi cartelli, non fosse altro per evitare
spiacevoli ..... discussioni. L'area picnic che - immancabilmente - si trova
in queste situazioni è costellata da tracce di fuochi più o meno recenti: ma
questi erano segno evidente di accampamenti a carattere culinario.
    Oziamo per un pò, poi decidiamo di voltare la jeep direzione Ubirr, non
prima di fermarci a dare un'occhiata alla cittadina di Jabiru. Proprio
un'occhiata, in quanto abbiamo a che fare con un minuscolo centro abitato
che conta meno di 2.000 anime, Dalle costruzioni, basse, ordinate e in
ottime condizioni, dalle strade pulite e con curatissime aree verdi, si
capisce chiaramente che c'è una grande cura della proprietà,  propria e
pubblica. Ci sono numerosi nativi in apparente (vorrei sperare così, ma la
realtà è diversa) stato di indigenza lungo le strade, la cosa mette a
disagio se si pensa che solo poco più di cento anni fa erano un popolo
libero e felice. L'abitato non offre spunti di interesse. Considerato che è
ancora abbastanza presto per l'incontro con l'affioramento roccioso di Ubirr
(l'ideale è essere là al tramonto) proseguiamo per Oenpelli pur sapendo che
è situata nell'Arnhem Land quindi non dovrebbe esserci consentito l'accesso.
  Ciò che ci impedisce di arrivare nell'Arnhem Land non è il confine ma, ben
prima, l'attraversamento dell'East Alligator River: il livello dell'acqua è
alto, anche per la nostra jeep che non è munita di snorkel, mentre la strada
anzichè essere su un ponte scende a seguire il letto del fiume. Alcuni
pescatori tentano la sorte sulle opposte rive sperando in una fortunata
pesca ma attenti a non avventurarsi in acqua: qui i coccodrilli ci sono
veramente anche se all'apparenza tutto sembra normale e invitante! Ci
sarebbe un bel sentiero che costeggia l'East Alligator ma un cartello
avverte che è chiuso a causa dei danni provocati da un recente  uragano.
Torniamo quindi a Ubirr.
    Il tramonto sul bush visto da Ubirr è un must che non deve mancare per
chi si trova da queste parti. Dopo l'iniziale incertezza dovuta ad un
vicinissimo incendio (al ritorno troveremo le fiamme lungo il bordo della
strada)  percorriamo in circa 30' il facile sentiero pianeggiante che porta
a prendere contatto con pitture rupestri vecchie anche di 20.000 anni; sono
necessari circa altri 30' di camminata non troppo impegnativa per salire al
Nardab Lookout, un belvedere dal quale l'occhio spazia a 360° sul
sottostante bush. Una vista impagabile: da una parte una vastissima piana
verde punteggiata da billabong, dall'altra le ostiche alture dell'Arnhem
dalle quali si elevano pennacchi di fumo, segnali inequivocabili di incendi
in corso.   Ci accomodiamo, saziandoci del panorama, in attesa del momento
più magico. Il tramonto sul bush da questa posizione è veramente
un'esperienza: i colori che  si formano all'orizzonte, parzialmente
offuscato da colonne di fumo arrossate dai raggi dell'ultimo sole, ed il
riflesso nei billabong sono una immagine che nessuna fotocamera potrà mai
riprendere con fedeltà.
   E' quasi buio quando, fra folate di fumo acre e bush ardente a lato della
strada, guidiamo con la  preoccupazione di vedere la strada sbarrata
dall'incendio (fatto che poi non avverrà) ma anche con attenzione (è anche
l'ora in cui i wallabies e gli altri animali notturni escono dai loro
rifugi, senza troppo riguardo per il nastro asfaltato) verso Jabiru. E'
stata una giornata sicuramente appagante.
    Il giorno successivo levata più mattiniera del solito in quanto era in
programma la pista che porta alle Jim Jim Falls e - accesso permettendo -
alle Twin Falls. Purtroppo, per la pericolosità assunta a causa delle forti
piogge die mesi precedneti (il tracciato è già molto impegnativo di suo, in
condizioni normali), la pista era chiusa. Si prosegue quindi per dedicare
più tempo di quanto avevamo previsto al poco distante Warradjan Aboriginal
Cultural Centre. E c'è da dire che non tutto il male viene per nuocere:
avere avuto più tempo a disposizione ci ha consentito di entrare ancor più
in contatto con la vita dei nativi nei tempi che furono. Superstizioni, riti
religiosi, aspetti di vita quotidiana, dettagliatamente raccontati ed
illustrati con ricostruzioni ambientali, il tutto con una cura che denota
l'elevato rispetto dei valori che ancora permea i nativi (nota: questi
centri sono tutti gestiti dai nativi medesimi).
    Le vicine rive dello Yellow Water River e delle circostanti paludi sono
la nostra meta successiva e ci accolgono per una breve passeggiata nei
dintorni: ci sarebbe stata la possibilità di fare un'escursione in battello
per apprezzare la fauna lacustre ma con due crociere già programmate (una
effettuata sul Mary River, l'altra prevista per l'indomani al Katherine
Gorge National Park), abbiamo optato per quelle che dovevano essere due
scelte di riserva, da opzionare in caso di imprevisti in altri luoghi, che
si sono rivelate alquanto azzeccate.
     Così, non programmate nell'itinerario di base, ci dirigiamo prima a
Barramundie Gorge, su una pista non agevole, poi a Gunlom Waterfalls creek .
       Lasciata la Kakadu, si imbocca una pista di polverosa sabbia rossa
che si srotola, senza eccessive difficoltà, nel bush mentre ai lati gli
eucalipti, vegetazione tipica,  punteggiano la piana.   Ed è proprio lungo
la pista che porta a Barramundie Gorge che vediamo decine e decine di
giganteschi termitai, alti anche 5 metri! Alla fine della pista, non
particolarmente impegnativa e con guado sabbioso, un sentiero facile si
inoltra nella folta vegetazione costeggiando, a tratti, le placide acque di
un rivolo. L'atmosfera è rilassante, numerosi scorci regalano momenti
veramente magici, finchè arriviamo  in uno squarcio di foresta dove un
placido laghetto di acqua trasparentissima ci accoglie invitante: come
rifiutare?
    Lasciata a malincuore la piacevole oasi, ritorniamo sui nostri passi per
dirigerci a Gunlom Waterfall creek. Per quanto sia ben più distante dalla
Highway rispetto a Barramundie Gorge, il luogo è abbastanza affollato
(significato: erano presenti forse una quindicina di persone!) e con alcune
costruzioni. Dopo poche centinaia di metri a piedi, il sentiero sbocca su
una spiaggetta (è tale perchè siamo in inverno) di sabbia che si cala in un
laghetto di discrete dimensioni. C'è una folta vegetazione ai bordi, i
canneti ed alcune palme fanno da cornice  ad una tavola liscia e trasparente
di acqua color smeraldo. A chiudere il lago, di fronte a noi, un possente
sperone di roccia  scura a strapiombo,  solcato da due piccole cascatelle
che escono dalla sommità, 50 metri più in alto, alimentando debolmente il
lago. In estate deve essere uno spettacolo grandioso.
(fine prima parte)

 veramente anche se all'apparenza tutto sembra normale e invitante!
Qualche giorno fa ho visto un documentario sulla morte di quella turista
tedesca uccisa da un coccodrillo nel Kakadu qualche anno fa.
L'aveva trascinata prima sul fondale e poi per un chilometro lungo il
Billabong dove lei ed altri turisti stavano facendo il bagno
:-((((
Bnx

 Sul mio sito 
www.diariovacanze.it
 potrete trovare la sezione fotografica,
Occhio: per le descrizioni delle foto hai utilizato l'attributo "tag" che 
non è standard e non è riconosciuto dai browser "Mozilla" (es. Firefox), mi 
pare che l'equivalente standard digerito da tutti sia "title".
Ciao, Carlo 

Continuo la pubblicazione del diario di viaggio dell'agosto 2006.Qui si 
conclude l'esperienza Top End; prossimamente la parte dedicata al Red 
Centre.
Sul mio sito 
www.diariovacanze.it
 potrete trovare la sezione fotografica,
approfondimenti sui percorsi ed altro.
2^ parte
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Ripresa la strada principale, sulla quale il traffico continua ad essere 
pressochè inesistente, si prosegue finchè si incrocia a Pine Creek la Stuart 
Highway, la grande arteria che collega nord e sud dell'Australia. Manca meno 
di un'ora per giungere a Katherine, che attraverseremo per dirigerci alla 
farm dove  ci aspettano le camere prenotate (e dove arriveremo dopo il 
tramonto); siamo sulla strada che porta al Nitmiluk (Katherine Gorge) 
National Park, prossima meta programmata per l'indomani. E' una fattoria, 3 
camere (ottimamente arredate) per gli ospiti e un grande prato recintato 
dove pascolano placidi alcuni asini, da cui il nome di Donkey Camp. 
Ambiente estremamente cordiale e famigliare, Peter e Julie (marito e moglie) 
si fanno in quattro per farci sentire a nostro agio; nell'ampio parco, sotto 
un cielo nero e limpido, punteggiato da stelle luminose, con 4 candele sul 
tavolo, chiudiamo la giornata facendo man bassa di un abbondante barbecue di 
carni e verdure varie preparato sul momento da Peter mentre Julie porta la 
torta: home made, ci tiene a dirlo, e si sente. Peccato fermarsi per una 
sola notte, gli ingredienti  per un piacevole soggiorno c'erano tutti. 
Altamente consigliato per chi passa da queste parti.
    Oggi siamo nuovamente in piedi alle 6.30. Dopo una ricca colazione ci 
avviamo - mentre Peter e Julie ci accompagnano con lo sguardo salutandoci - 
verso  il Nitmiluk National Park per la crociera precedentemente prenotata 
per le 9 di mattino.
    La crociera è un'esperienza veramente emozionante e spettacolare.   Il 
battello risale lentamente la corrente del placido Katherine River, un fiume 
costretto fra alte e strette gole rocciose di colorazione rossastra a tratti 
coperte da piccole macchie di vegetazione abbarbicata alle rocce; qua è la 
spicchi di sabbia sono la meta di alcuni turisti  che hanno preferito 
l'esperienza in canoa. Il capitano nonchè accompagnatore non tace un attimo, 
sicuramente sta descrivendo le origini e la natura di quelle formazioni 
rocciose ma vallo a capire........ Ad un certo punto si scende, si cammina 
su un sentiero lungo il Katherine river per circa 1 km per superare una 
serie di rocce che bloccano la navigazione e per poi risalire su un'altro 
battello e riprendere la navigazione. Ambiente molto rilassante, piacevole 
da vedere ed invitante per le nuotate se non fosse per i coccodrilli che - 
stando ai cartelli e ai locali - potrebbero esserci. Il ritorno non è di 
minor interesse; i luoghi sono i medesimi dell'andata ma complice la diversa 
'illuminazione solare, le rocce assumono colori a volte più intensi, a volte 
più tenui; i giochi di luci, ombre e riflessi sull'acqua delle ripide pareti 
sembrano quasi dipinti da una mano sapiente anzi, lo sono: la mano della 
natura nei millenni di erosione.
    Lasciamo l'imbarcazione e, percorso il breve tratto che ci separa da 
Katherine, riprendiamo la Stuart verso nord siamo diretti a Batchelor, in 
prossimità del Litchfield National Park. Si percorrono velocemente i 90 km 
che ci separano da Pine Creek e si va oltre, mentre sull'altra corsia 
qualche gigante della strada tira il suo lunghissimo carico in una lunga 
corsa forse verso il profondo sud: sono i famosi road train, motrici con 3, 
4 a volte 5 rimorchi.  Superarli non è facile, oltre alla necessaria 
visibilità occorre avere davanti un lungo tratto senza traffico in senso 
contrario in quanto vanno veloci e i sorpassi sono luuuuuunghi.
    Ben presto lasceremo la Stuart Highway in quanto avevamo deciso di non 
fare tutto il tragitto sulla arteria più veloce e corta di percorrere la old 
Stuart, il tracciato originario prima che venisse costruita quello oggi 
esistente, che scorre sulle colline ad ovest e lungo la quale avevamo 
fissato due mete. Prendiamo quindi la scenic route (è così che viene 
chiamata la Old Stuart e se lo merita tutto) poco dopo Hayes Creek, con 
destinazione successiva Douglas Hot Spring Nature Park su una pista che 
attraversa una landa gialla, piatta e arida, dove la vegetazione 
predominante è la spiniflex (erba secca e filiforme) di cui vanno ghiotti i 
canguri che continuiamo a non vedere; in compenso ci sono mandrie di magre 
vacche al pascolo. La meta, abbandonata la jeep, la si raggiunge con quattro 
passi a piedi; è una zona particolare del  Douglas River: la vegetazione e 
le lingue di sabbia fanno da argine a due bracci di acqua  che si 
congiungono proprio in questo punto. Che c'è di così interessante da 
andarci? Beh, in un ramo scorre acqua talmente calda che quasi non si riesce 
a tenere i piedi a mollo, mentre nell'altro braccio l'acqua è gelida! 
Alquanto singolare ma spiegabile da sorgenti calde sotterranee; in quel 
braccio infatti si notano colonne di bolle d'aria salire in superficie. 
Sguazziamo divertendoci per un pò nel punto di congiunzione dei due bracci, 
dove la temperatura è sopportabile.
    L'intenzione era poi di proseguire per Butterfly Gorge (descritto come 
luogo molto verde, popolato da centinaia di farfalle e luogo ideale per 
nuotare) non tanto distante, ma all'inizio della pista un cancello sbarrava 
l'ingresso e un cartello avvisava che la pista era chiusa senza altre 
spiegazioni.
Percorrere la scenic route ha comunque compensato quel disguido. I paesaggi 
sono in effetti quanto di più selvaggio si possa vedere, vegetazione e 
speroni rocciosi rossi si alternano in continuazione, la strada è un sottile 
nastro d'asfalto, in appena sufficienti condizioni, che sale e scende 
sinuoso mentre il traffico è completamente assente (una sola auto incrociata 
nei 65 km percorsi sulla scenic). Certo che avere tempo e farsela in 
bicicletta deve essere veramente divertente. Torniamo infine alla "civiltà" 
riprendendo la Stuart ad Adelaide River; è quasi sera, ma in poco tempo 
saremo a Batchelor, porta d'ingresso del Litchfiled National Park, dove ci 
aspetta la camera già prenotata.
    Per descrivere Batchelor bastano quattro parole: 700 abitanti, tanta 
vegetazione tropicale, un piccolo gruppo di case sparse su alcune larghe 
strade. Una zona quindi molto tranquilla e rilassante. In questa rarefazione 
urbanistica, individuare l'hotel dove pernotteremo,  il Batchelor Resort, è 
gioco facile. E' un complesso abbastanza recente, situato su una vasta area 
verde che comprende anche un camping; anche le camere sono in ottime 
condizioni, ampie e dotate dei necessari confort.
    Partiamo la mattina dopo mentre una nebbia abbastanza consistente, ma 
non tanto da impedire la visuale, avvolge la natura circostante e ci fa 
compagnia per alcuni km. finchè  i raggi del sole la dissipano. E' una 
atmosfera strana questa, vegetazione tropicale e nebbia sono un connubio che 
ha un chè di magico.
    La prima sosta, dopo una quindicina di km è per una situazione a dir 
poco singolare:  su un lato della strada sono insediate decine di termitai. 
Fin qui nulla di strano, ciò che lascia stupidi è come sono fatti e come 
sono messi: prima di tutto c'è da dire che sono completamente diversi da 
quelli visti nel Kakadu, quelli erano affusolati e alti anche 5 metri, 
questi sono piatti ed assomigliano a delle gigantesche pietre tombali (anche 
il loro colore grigio aiuta nell'immaginarseli tali); poi hanno una 
particolarità: sono tutti ordinatamente disposti, in fila, da nord a sud, 
tutti nella stessa direzione; sembra proprio di essere in un cimitero! Il 
luogo è noto come Magnetic Termite Mounds e i nidi sono costruiti da una 
particolare razza, le termiti bussola. C'è una logica in questa 
disposizione: la bassa esposizione al sole e quindi il mantenimento di una 
temperatura interna costante e mai troppo calda o fredda. Intelligenti, eh?
    Circa 6 km più avanti si trova la deviazione, asfaltata, per Buley 
Rockhole, dove un breve sentiero porta ad una serie di cascatelle e belle 
piscine naturali, ideali per fare il bagno,  scavate nella rossa roccia e 
attorniate dalla vegetazione verde. Il luogo è piacevole ma abbastanza 
affollato, dobbiamo abituarci: Darwin è relativamente lontano (circa 100 km 
di ottima strada) e, in effetti, le opportunità che offre il Litchfield ne 
fanno meta non solo di turisti stranieri ma anche di residenti. Il luogo 
successivo, ad appena 2 km., è ugualmente molto affollato ma ancora più 
spettacolare: siamo a Florence Fall. Arrivarci è un pò più impegnativo, si 
deve percorrere un sentiero, immerso nella folta vegetazione, e scendere 150 
scalini per arrivare alla base della gola (non visibile dal tanto che è 
stretta e ricca di piante); fortunatamente l'umidità è stemperata dalla 
brezza che riesce a tratti  a farsi sentire. Ma l'arrivo vale la fatica: la 
foresta si apre improvvisamente per lasciar spazio ad un laghetto color 
smeraldo racchiuso fra pareti di roccia a strapiombo, due cascate alte 20 o 
forse 30 metri ne costituiscono la fonte di alimentazione. Nonostante 
l'acqua fosse fredda, vi stavano nuotando almeno una trentina di persone.
  Da scenari idilliaci a scenari spettrali e cupi. Questo è l'aspetto che ci 
accoglie e si coglie di Lost City, raggiungibile solo in 4WD su una pista di 
10 km. nella boscaglia. Nonostante il nome possa far pensare alle rovine di 
una città distrutta dall'abbandono e dal tempo,  in realtà si tratta di alti 
pilastri di roccia annerita, di formazioni rocciose accatastate e disposte 
in modo tale da apparire, in effetti, come ruderi di pareti e di portali 
misteriosi. Il fatto poi che il luogo fosse completamente deserto e 
silenzioso contribuiva a creare un clima surreale. Ci addentriamo fra queste 
rovine, "affacciandoci" ad una finestra e "varcando" alcune  porte, in un 
percorso che quasi potrebbe rappresentare la via principale di questo 
villaggio della fantasia.
Tornati sull'asfalto, dopo una ventina di km. si arriva alla deviazione che 
porta a Wangi Falls, il luogo più spettacolare del Litchfield (almeno, fra 
quelli che abbiamo visto).  Un ampio laghetto  dalle trasparenti acque è 
alimentato da due cascate che scendono da almeno 50 metri di altezza, da uno 
sperone roccioso e rossiccio che contorna ad arco una buona metà dello 
specchio d'acqua; l'altra metà è fatta di vegetazione tropicale e palme. 
Anche qui i soliti turisti a mollo. Decidiamo di salire anche il sentiero 
che porta alla sommità: un'ora, un'ora e mezzo di cammino abbastanza 
faticoso, fatto nella vegetazione folta, per giungere in cima dove, oltre al 
torrente che alimenta le cascate viste da sotto, godiamo di una vista 
impareggiabile con l'occhio  che può spaziare su tutta la foresta monsonica 
circostante.
    Lasciato Wangi Falls e percorsi una decina di km., l'asfalto è 
sostituito da una pista sterrata a tratti sabbiosa a tratti dura e sconnessa 
ma sempre molto polverosa. Di una polvere rossa e fine che si alza a nuvola 
al passaggio della jeep. E' un contrasto che colpisce in confronto al verde 
della vegetazione e sarà così per quasi 60 km., percorsi in assoluta 
solitudine e attraversando guadi secchi, finchè incrociamo la Cox Highway, 
ampia e scorrevole strada  che ci riporterà sulla Stuart. Lungo la strada 
facciamo sosta a Berry Springs Nature Park per breve tempo perchè di minor 
attrattiva, sotto un certo punto di vista. Questo parco naturale è 
un'immensa area picnic attrezzata con tavoli e barbecue, un paio di chioschi 
e gettate di cemento  per la discesa in acqua dei bagnanti, nel Berry River. 
Sicuramente è rilassante e piacevole passarci un pomeriggio, ma nulla a che 
vedere con quanto ci è passato davanti agli occhi in questa giornata nel 
Litchfield.
    Arriviamo a Darwin che è già buio ma prima di passare la notte 
all'albergo vicino all'aeroporto, cogliamo l'occasione - essendo il giorno 
giusto - per fare una puntata al Mindil Beach Night Market. E' una specie di 
festa mercato che si tiene 2 volte la settimana sulla strada che costeggia 
la spiaggia di Mindil, nella zona ovest della città. Giostre, chioschi con 
cibo dalle più diverse provenienze etniche, dolci, bevande ma in modo 
particolare bancarelle di artigianato, souvenir, bigiotteria orientale e 
occidentale, stoffe coloratissime e.... massaggi! Sì, ci sono pure i centri 
fitness di massaggiatori ambulanti.
    Si conclude così, con una cena al mercato di Mindil Beach, affollato di 
persone della più diversa provenienza, fra i mille richiami dei venditori, 
il nostro soggiorno nel Top End. Domani mattina ci aspetta il trasferimento 
aereo ad Alice Springs e lì comincia un' altra avventura, ma quello è 
un'altro film: dalle verdi alture del Kakadu e del Litchfield  alle rosse 
distese desertiche del Red Centre con i misteriosi ed antichi monoliti di 
Uluru e Kata Tjuta, simboli religiosi di altissimo valore per i nativi e di 
indubbio interesse turistico.
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Fine 2^ parte (continua)

 Di che modello si trattava?
Toyota Landcruiser
Giorgio 

 mi pare che l'equivalente standard digerito da tutti sia "title".
????
scusa che linguaggio parli? nativo australiano?
Se traduci con una guida passo passo magari capisco.....
:-)
Grazie
Giorgio 

 fanno meta non solo di turisti stranieri ma anche di residenti.
Verissimo, a me quel posto piace molto, tant'è che anche quest'anno ci sono
tornato di proposito.
Tra un bagnetto e l'altro, abbiamo conosciuto una famiglia di Perth, con la
quale ci siamo intrattenuti mezza mattinata a conversare.
Bnx

 Se traduci con una guida passo passo magari capisco.....
Niente di complicato, ho visto che lo hai realizzato con Frontpage 6.0 che 
non rispetta molto gli standard.
Per farti capire il problema considera la pagina 
http://www.diariovacanze.it/Australia/web/Photogallery/Northern%20Territory/Top%20End/photogallery.htm
 : 
muovendo il mouse sopra una delle fotografie ti aspetteresti di vedere 
comparire una didascalia esplicativa della foto, ma con browser diverso da 
Internet Explorer (es. Firefox, io uso K-Meleon) ciò non succede 
semplicemente perchè nel tag <IMG> la didascalia è assegnata con l'attributo 
'alt', invece dovresti usare per compatibilità con gli standardW3C 
l'attributo 'title', in soldoni:
<img border="6" src="01-Fogg%20Dam%20Reserve_small.jpg" 
xthumbnail-orig-image="01-Fogg Dam Reserve.jpg" width="150" height="100" 
alt="panorama dalla collina del Window of the Wetland" style="border: 1px 
solid #000000">
dovrebbe essere
<img border="6" src="01-Fogg%20Dam%20Reserve_small.jpg" 
xthumbnail-orig-image="01-Fogg Dam Reserve.jpg" width="150" height="100" 
title="panorama dalla collina del Window of the Wetland" style="border: 1px 
solid #000000">
Spero sia un po' più chiaro, in ogni caso puoi installare Firefox (oppure 
scaricare K-Meleon che non necessita di installazione) e verificare quanto 
dico.
Purtroppo per la modifica dovrai lavorare di Notepad, niente Frontpage; 
valuta tu se ne vale la pena. 

Aggiungo un link che spiega che l'attributo "alt"  non va utilizzato per i 
testi a comparsa (ma serve per testi alternativi per i browser che non sono 
in grado di visualizzare le immagini) e perchč sarebbe meglio utilizzare il 
'title':
http://www.diodati.org/scritti/2002/g_alt/alt21.asp
(qui il sommario: 
http://www.diodati.org/scritti/2002/g_alt/index.asp
 )
Carlo 


quindi dovrei, nella pagina codice, foto per foto sostituire "tag" con 
"title"?
accipicchia, cosa da poco......
Fra l'altro ci deve essere qualcosa d'altro che non va: ora neanch'io vedo 
più la descrizione!!!
Accidenti....
Bah, ci penso su. Ci sono un tot di fotografie....
grazie Carlo
Giorgio 

 "title"?
Non "tag", ma "alt", ma solo dentro i tag <img ...>
Non è un'impresa complicata, però valuta tu se ne vale la pena in base alla 
dimestichezza che hai a modificare l'html con notepad.
A occhio e croce direi che gli utenti "targati Mozilla" sono tra meno del 
10% al 20% (a seconda del target del sito, è logico se il un sito è 
indirizzato a utenti Linux o Mac saranno molto pochi quelli che lo 
visualizzano usando IE)
Ciao, Carlo 

 visualizzano usando IE)
Qui
http://www.w3schools.com/browsers/browsers_stats.asp
a quanto leggo sembra che siate proprio in pochi ! :-)
Giorgio

 a quanto leggo sembra che siate proprio in pochi ! :-)
Non direi, Firefox (Fx) è un Mozilla quindi complessivamente superiamo il 
30% !
Per esempio io uso K-Meleon che è anche lui un derivato di Mozilla e mi 
torna inoltre molto utile anche per fare test di compatibilità (inoltre è 
piccolo e non necessita di installazione); comunque ultimamente sto tornando 
verso IE7 perchè lo trovo veloce (almeno quanto k-meleon), pratico e con 
delle buone funzionalità (tra cui, finalmente, un modo decente per gestire i 
feed RSS integrato nel browser) in attesa appena ne avrò tempo di valutare 
Firefox 2.0.
Ciao, Carlo 

 30% !
AH, non lo sapevo.....
E' un alvoro pesantuccio da fare, ma lo farň!
Giorgio