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Titolo: (RECE) Diario Egitto (9)

Ecco finalmente la conclusione del mio diario. Chi fosse interessato a
ricevere la redazione finale in formato Word può scrivermi a
seshepa...@inwind.it
Capitolo IX - 9 luglio, Il Cairo: il Museo Egizio
Alle 9 di mattina del nostro ultimo giorno in Egitto, eccoci riuniti in una
delle più belle piazze del Cairo moderno, sulla quale si affaccia il celebre
Museo Egizio. Il Museo Egizio, fondato dall'archeologo francese Auguste
Mariette nel 1858, ospita più di 6000 reperti, tant'è che può essere
considerato una sorta di paradiso dell'egittologo o, ancora meglio, una
"Caverna di Alì Baba" dagli inestimabili tesori. Il giardino antecedente
l'edificio è occupato dalla tomba di Mariette e da una bellissima fontana
ricca di piante di papiro e fiori di loto, la flora più caratteristica delle
rive del Nilo. Entrati nel museo, ci perdiamo tra la grande quantità di
suppellettili, organizzati in oltre 100 sale e disposti su due piani.
Purtroppo il tempo scarseggia ed una mattina non è certo sufficiente per
soffermarsi con attenzione su ogni singolo reperto. Seguendo i consigli di
Hala, decidiamo di approfondire soltanto la visita della galleria del tesoro
di Tutankhamon, che costituisce il "pezzo forte" dell'intera collezione. Ma
io
non mi dò assolutamente per vinta e decido di fare prima una passeggiata tra
le statue imponenti e i sarcofagi massicci del primo piano, che raccoglie,
in ordine cronologico, i più noti reperti dell'Antico Egitto. Passeggiare
tra questi colossi dell'archeologia è un pò come un ritorno al passato ed un
riassunto di tutte le località che ho visitato finora: qui ci sono oggetti
provenienti da siti archeologici disseminati lungo l'intero corso del Nilo.
Osservo soprattutto le statue più famose, insomma, quelle che più spesso si
trovano sui libri di storia: la celeberrima statua calcarea di uno scriba
accovacciato (IV-V dinastia, Saqqara), le due statue del principe Raothep e
della principessa Nefert (IV dinastia, Meidun), una statua in basalto nero
del faraone Chefren (IV dinastia, Giza) e così via nel trascorrere di secoli
e di regni. In ogni caso, prima di salire al secondo piano, merita qualche
minuto in più di attenzione la saletta dedicata ai reperti di Amarna e al
regno di Amenofi IV, meglio conosciuto con il nome di Ekhnaton. Ad Ekhnaton
(Nuovo regno, XVIII dinastia, 1364-1347 AC) si deve la famosa eresia di
Amarna, con la quale il culto egizio politeistico divenne monoteistico. Il
faraone, con l'adorazione di un unica divinità, il disco solare Aton, tolse
ogni forma di potere politico alla casta sacerdotale e trasferì la capitale
del regno da Tebe ad Amarna, sperduta località nel deserto egiziano. Il
culto politeistico venne ripristinato soltanto dal successore Tutankhamon e
la città di Amarna fu rasa al suolo. Quella di Ekhnaton può essere tuttavia
considerata una vera e propria rivoluzione, un radicale schiaffo alle
secolari tradizioni egiziane: l'elemento interessante delle statue del
faraone che sono custodite al Museo è proprio quello di essersi fatto
raffigurare senza rispettare i canoni dell'arte egizia; le statue del
faraone hanno un singolare tocco di femminilità e risultano assai
particolari, tanto da meritare uno sguardo più attento. Mi rendo conto che
il
tempo scorre velocemente e quindi mi affretto a salire al secondo piano per
raggiungere il tesoro di Tutankhamon (Nuovo Regno, XVIII dinastia, 1347-1338
AC). Durante la visita tra queste sale gli occhi dei turisti sembrano
brillare per lo scintillio dell'oro. La bellezza di questi tesori è
indescrivibile e tutti passano tra le teche meravigliandosi per la
perfezione delle decorazioni e le emozioni espresse dalle scene
rappresentate: lo sfondo dorato del trono di Tutankhamon è decorato con
cornalina, turchesi e lapislazzuli che incorniciano la scena dello
schienale, in cui la sposa del faraone, Ankhesenamon, porge unguenti al
consorte; una cassapanca in legno ornato celebra le imprese di guerra reali;
un magnifico scrigno di alabastro contiene i vasi canopi del giovane
faraone; da una enorme portantina dorata domina la statua dello sciacallo
Anubi.
Continuo a perdermi tra le teche osservando cocchi, cofanetti, poggiatesta,
letti, giochi da tavolo, archi, scudi, pugnali, ventagli, bastoni, vasi in
alabastro,
modellini di barche sacre, busti del re, sedie, sandali, mantelli di
perline, bracciali, orecchini, pettorali... si potrebbe andare avanti
all'infinito. Prima di terminare la visita, entro in una sala buia
illuminata soltanto dallo splendore della maschera funeraria di Tutankhamon,
famosissimo emblema del giovane faraone.
La maschera, così come i due sarcofagi che sono stati posti qui, è in oro
massiccio decorato da lapislazzuli. Il volto di Tutankhamon esprime
un'incredibile serenità: ecco un altro dei tanti momenti più emozionanti del
mio viaggio in Egitto. Mentre i miei compagni di viaggio fanno acquisti al
negozio di souvenirs del Museo, ne approfitto per dare un'occhiata alla sala
delle mummie reali, conservate sotto particolari teche di vetro a
temperatura, umidità e pressione ben controllate. Mi colpisce molto la
mummia di Ramses II: anche il grande costruttore di Abu Simbel e di altri
numerosi monumenti, con i suoi capelli bianchi e il viso consumato da ben
novant'anni di vita, si rivela essere un semplice uomo.
La mattinata volge al termine e pranziamo a bordo di un battello attraccato
sulla riva di uno dei bracci principali del delta. Dalle finestre si
scorgono i minareti e i grattacieli, ma su tutti svetta la Torre del Cairo,
che dall'isola di Gezira sovrasta l'intera metropoli.
Capitolo X - 9 luglio, Il Cairo arabo
Subito dopo pranzo ci aspetta una tappa ad un laboratorio di fabbricazione
di papiri, ad una gioielleria locale e ad un negozio che vende essenze
tradizionali, dal fiore di loto al legno di sandalo. In realtà, il
pomeriggio è dedicato all'Egitto arabo, con le sue tradizioni islamiche e
moresche. La nostra prima meta è infatti la Cittadella, detta in arabo
El-Qala, residenza fortificata del Saladino che ospita edifici di epoca
ottomana e mamelucca, ma anche la più recente moschea di Muhammad Alì. La
nostra visita incomincia dalla moschea di En-Nasir Muhammad, costruita nel
1318. La moschea presenta i tradizionali elementi architettonici del mondo
arabo egiziano: è infatti dotata di un cortile interno a cielo aperto,
circondato da un porticato le cui colonne provengono da edifici egizi,
greco-romani e bizantini. A pochi metri dalla moschea mamelucca, sorge la
moschea di Muhammad Alì (1824-1848), che si distingue dalle altre moschee
egiziane perchè segue i modelli delle moschee turche: la sala interna della
preghiera è coperta e le dimensioni sono eccessive rispetto alla norma
egiziana. Le decorazioni della moschea sono davvero particolari, tanto da
meritare la definizione di "barocco ottomano". In ogni caso il pregio della
moschea è quello di possedere una sorta di terrazzo-giardino dal quale si
possono ammirare, grazie alla posizione elevata, le piramidi di Giza, Abu
Sir e Saqqara.
Siamo ormai tutti stanchi per le numerose tappe della giornata, ma quello
che ci aspetta è davvero imperdibile: il mercato di Khan el-Khalili, il
paradiso del commercio arabo. Ci avviamo in pullman verso la zona del
mercato, ma prima facciamo una sosta alla "Città dei Morti", quartiere
orientale della città. Qui si trovano le fastose tombe delle storiche
famiglie abbienti del Cairo, ma la particolarità della necropoli è che
oggigiorno risulta popolata dai numerosi cittadini senzatetto e dai profughi
fuggiti dall'area del canale di Suez dopo il 1967. La nostra guida Hala ci
informa che secondo alcune stime sono ben 5 milioni gli abitanti della zona,
da aggiungere ai 15 milioni ufficiali di cittadini del Cairo. Questa è
purtroppo l'altra faccia della medaglia della più grande metropoli islamica.
Dopo i giorni passati sulle acque del Nilo vicino ai monumenti di pietra e
alle testimonianze degli antichi faraoni, ci aspetta il contatto con la
gente "vera": siamo arrivati al bazar di Khan el-Khalili. Cerchiamo di
mantenere compatto il gruppo ma ovviamente risulta impossibile non perdersi
tra il dedalo di vicoli, stradine e bancarelle. Qui a Khan el-Khalili si può
trovare davvero di tutto e si possono fare degli acquisti convenienti, a
patto di adeguarsi alla tradizione locale che vede d'obbligo il contrattare,
magari in compagnia di un bicchiere di karkadè. Per prima cosa entro in
qualche negozietto palesemente turistico per comprare i classici souvenirs
da portare ad amici e parenti: scarabei portafortuna, finti papiri fatti con
foglie di banano, statuette di "vero finto basalto", se così si può dire, e
tantissimi altri ricordini egiziani. Passeggiando per le strade del mercato
mi ritrovo casualmente di fronte a un famoso caffè del Cairo, El Fishawy,
dove
alcuni locali sono seduti a fumare narghilè. Adesso mi addentro invece in un
labirinto di piccoli negozi per cercare il tipico copricapo egiziano, che
non possiede un nome ben preciso ma è qualcosa di abbastanza simile al fez
marocchino. Un commerciante piuttosto anziano mi convince ad entrare nel suo
negozio, ma qualcosa evidentemente va storto e finiamo per litigare. E'
quasi arrivata l'ora di ritornare al pullman e faccio appena in tempo a
comprare, per la modica cifra di 7 lire egiziane, ma ovviamente non senza
aver contrattato a lungo, quello che desideravo. Prima di partire faccio una
foto a una bancarella che vende narghilè e dò un'occhiata veloce alla vicina
moschea di El-Azhar.
Epilogo
Il 10 luglio è ora di tornare a casa: volo MS 803 Air Sinai Il
Cairo-Malpensa delle11.45. In aeroporto salutiamo a malincuore Hala, che ci
ha svelato i misteri dell'Antico Egitto, e Muhammed Tarek, il nostro
accompagnatore, che ha organizzato il viaggio in ogni minimo dettaglio.
All'arrivo a Malpensa il tempo è davvero pessimo, con una fastidiosa
pioggerellina che ci dà il bentornato in Italia. Aspettando il pullmino che
mi porterà al parcheggio dell'aeroporto, ripenso alla settimana ormai
trascorsa: l'eterna Valle dei Re, il Nilo con le sue isole rigogliose, i
maestosi  templi di Abu Simbel, Il Cairo con le sue meraviglie e le sue
contraddizioni, le piramidi e la Sfinge di Giza, i deserti di Menfi e di
Saqqara... Un viaggio indimenticabile!

> Un viaggio indimenticabile!
Complimenti e grazie !!!
;-)
ciao
nb che purtroppo di egizio ha visto solo alcune sale al Kunsthistorisches Museum
(non so se si scrive cosě) di Vienna... e che sono 10 anni che deve andare a
vedere il Museo Egizio di Torino e prima o poi magari quello del Cairo.

 Un viaggio indimenticabile!
Non ne dubito cara seshe, e ti ringrazio molto per averlo condiviso con noi,
tramite il tuo bellissimo racconto.
Ciao
Benedetto

Seshe wrote:
Ecco finalmente la conclusione del mio diario. Chi fosse interessato a
ricevere la redazione finale in formato Word può scrivermi a
seshepa...@inwind.it
Sto aspettando:-)))
Grazie, Seshe.
Gabriele
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 particolari, tanto da meritare uno sguardo più attento.
Assai particolari? Inquietanti, direi, sono sempre uscito
"sconvolto" da quella sala. Le "fattezze" degli epigomi
della XVIII dinastia sono per me un mistero...
Amenofi, Nefertiti, Tutankhamon...
Nefertiti dissoluta? O la pratica dell'incesto dinastico
giunta alle sue estreme conseguenze?
Pietrone

Caro Pietrone,
è mio dovere ringraziarti per le precisazioni e gli approfondimenti sulla
storia di Akhenaton. Tra l'altro la figura di Amenofi IV-Akhenaton è stata
quella che da sempre mi ha maggiormente affascinato della storia egizia.
Credo che l'ipotesi dell'identificazione con Mosè non sia da escludere,
anche perchè molti studiosi ed archeologi hanno trovato alcune analogie tra
la storia dei patriarchi biblici e quella dei sovrani di altre popolazioni,
come i Sumeri o gli Assiri, e non solo con la storia dell'Antico Egitto.
Anzi, l'egittologo David Rohl ha addirittura sostenuto la tesi secondo cui
gli antenati delle popolazioni mesopotamiche sono da identificare con i
patriarchi biblici antidiluviani, ma probabilmente in questi casi il confine
tra storia e mito non è poi molto netto.
In ogni caso, a proposito della strana fisonomia di Akhenaton e della stirpe
reale di Amarna, che tu giustamente hai definito "inquietante", secondo uno
studioso il faraone soffriva di una malattia genetica, detta "sindrome di
Marfan". La sindrome, proprio in quanto tale, è caratterizzata dalla
manifestazione di particolari sintomi: aracnodattilia, volti allungati,
gabbia toracica deforme, occhi leggermente a mandorla... tutte
caratteristiche riscontrabili nei ritratti di Akhenaton e della sua
famiglia. Il problema è che queste caratteristiche non appaiono nelle statue
dei genitori del faraone, Amenofi III e Tiye. Pertanto la spiegazione più
plausibile è stata quella che la sindrome sia il risultato della mutazione
di un gene; infatti le ricerche mediche hanno confermato che il 25% degli
affetti dalla sindrome di Marfan la acquisiscono per mutazione a livello
genetico. Senza dilungarmi troppo sulle caratteristiche mediche della
malattia, quello che mi è sembrato davvero interessante di queste ricerche è
il fatto che gli studiosi si siano chiesti perchè Akhenaton abbia voluto
farsi rappresentare come effettivamente era, senza ricorrere all'espediente
di tutti i faraoni delle 17 dinastie precedenti, che si erano fatti
raffigurare secondo i canoni estetici triti e ritriti dell'arte egizia. La
risposta a questo quesito sembra averla fornita un egittologo, Bob Brier,
secondo cui Akhenaton si è volutamente fatto rappresentare in questo modo
per sottolineare la sua "diversità", cosa che sembra piuttosto probabile.
Brier sostiene anche che proprio da questa "diversità" sia nata la naturale
opposizione alle tradizioni egizie e dunque la nascita stessa dell'eresia
monoteistica. Chi lo sa?
Come al solito i misteri dell'Antico Egitto sono destinati a rimanere
misteri, ma forse questo sarebbe un nuovo interessante argomento per aprire
un dibattito tra gli amici del NS...
ciao ciao
seshepankhatum

Raffaella, sarete turistisulserio ma navigatoridelcavolo.
Per chiedere di pubblicare un RECE me lo quoti tutto ??? (14k rubati...)
;-)
ciao
nb
P.S. certo che è una bella battaglia per pubblicare i racconti...

 Raffaella
Nervosa ? Un pò di sana ironia niente eh ?
Scusa ma perché ti incazzi sempre ?
;-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
ciao
nb
P.S. io i racconti li leggo di solito sul NG e quelli che mi piacciono li
scarico.
Oppure li grabbo dai vari siti per leggerli con calma...
Sul tuo sito, pur bello graficamente, mi fa innervosire il tabellone, non puoi
velocizzarlo ?
Secondo me la cosa più utile che tutti insieme si potrebbe fare, sarebbe quella
di pubblicare da qualche parte un indice di tutti i racconti di viaggio
pubblicati nei vari siti. Ci sono un mare di doppioni in giro e quando si cerca
un RECE interessante su un paese nn si trova mai !
Io sono disposto a collaborare per fare una paginetta con questi indici, che poi
si potrebbe mettere sul sito delle FAQ di Ale e magari in copia sui vari siti
personali...

 personali...
caro natale,
ma possibile che tu abbia sempre ottime idee che nessuno mette mai in
pratica?!? Me ne ricordo almeno un'altra di proposta partita da te e
lasciata cadere lì... speriamo che stavolta non succeda!
Ciao
-- 
Marco Zecchinelli
http://members.xoom.it/marquito
  è il mio sito!!!!!!
ICQ# 45053188
-^°^--^°^--^°^--^°^--^°^--^°^--^°^-
Le persone viaggiano per stupirsi delle montagne, dei mari, dei fiumi,
delle stelle; e passano accanto a se' stessi senza meravigliarsi.
 
Sant'Agostino (354-430), padre della chiesa latina.
-^°^--^°^--^°^--^°^--^°^--^°^--^°^-

 Pietrone


 Scusa ma perché ti incazzi sempre ?
Scusa eh? Ma lei č "turistisulserio" mica cazzabubbole!
Ale

 personali...
Anch'io credo che la tua sia un'ottima idea!
Spero vada in porto (se posso essere d'aiuto...)
Elisabetta

 grazie Ale
un bacio
Raffaella