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Titolo: Mexico 3a parte (replica)

19 febbraio - PALENQUE
Facciamo un biglietto ADO di 1a classe per Palenque, e saliamo su di un
autobus non male, con aria condizionata e TV color, dove ci fanno vedere “I
ponti di Madison County” in inglese coi sottotitoli in spagnolo, e Morena
riesce pure a commuoversi! Il viaggio non ha storia, solite topes e soliti
villaggi, ogni tanto un posto di blocco ci ricorda di essere vicini alle
zone degli Zapatisti, ma i soldati ci lasciano passare senza nessun tipo di
controllo, e senza problemi raggiungiamo la nostra meta.
Palenque è il nulla, sembra fatto apposta per passarci in mezzo e non
vederlo neppure, ma è vicino al sito archeologico omonimo, che rappresenta
pure la sua principale fonte di reddito. Troviamo da dormire in un
alberghetto economico e pulito, senza pretese ma pure senza scarafaggi,
passeggiamo un po’ per il posto, mangiamo una frittata molto unta e con poco
sale, accompagnata dalla solita Coca-Cola, diamo un’occhiata alla chiesa del
paese, contrattiamo un Palo de la uja da un negoziante indio che non ha
nessuna intenzione di calarci il prezzo, ed andiamo a dormire. La mattina
dopo, cerchiamo e troviamo un collectivo per andare alle rovine, ed
ingenuamente chiediamo quando parte: che domande, ma quando è pieno!
Eccoci dunque a Palenque ruinas: reperti Maya immersi in una fitta jungla
subtropicale, caldo umido e urla di scimmie: mi sento molto Indiana Jones
mentre scalo la piramide, ma il gruppo di veneti che trovo in cima mi
riporta alla realtà. Comunque è fantastica, la scenografia naturale in cui
sono immersi gli edifici sotto di me li fa risaltare in modo superbo. Le
parole sono decisamente inadeguate per descrivere il panorama ed il fascino
che emana da questo posto, come sicuramente saranno inadeguate le foto.
Rimango ancora un po’ a guardarmi intorno, compiangendo Morena che ha paura
e non è salita, poi inizio la discesa della ripidissima scalinata,
pavoneggiandomi una volta a terra: Non sai cosa ti sei persa, è bellissimo,
ecc... Parlando infiliamo un sentiero in salita, che dolcemente entra nella
fitta vegetazione, svoltiamo a destra e... siamo alle spalle della piramide,
ben oltre i tre quarti della sua altezza, ed una decina di gradini ci
portano in cima.
Morena ride e mi prende per  i fondelli.
Giriamo un altro po’,  inoltrandoci nella jungla: fantastica, liane
dappertutto, foglie gigantesche ed una vegetazione che definire
lussureggiante è un eufemismo, squittii di animali ed uccelli invisibili,
rumori strani che provengono dall’alto. Il sole non si vede, siamo sommersi
dal verde, solo ogni tanto un raggio di luce si fa strada attraverso l’
intrico fittissimo delle piante, proiettando la sua luce ad illuminare delle
piccole radure: probabilmente il Paradiso Terrestre assomigliava a questo
posto...
Dopo una mezz’ora di passeggiata, incrociamo un tizio scurissimo con in mano
un machete lungo più di un metro che ci fa : Holà amigos!. E noi di rimando:
Holà! Tranquilla come se fosse un vecchio amico, Morena si avvicina, gli
prende il coltellaccio dalle mani e ne saggia la lama, facendo commenti
sulle dimensioni dell’arnese, che è veramente notevole: una roba del genere
ti schianta la cabeza come un cocomero! Il tizio ci dice che sta andando a
disboscare intorno ad altre rovine nascoste all’interno. Buon lavoro amigo,
ma noi torniamo verso le radure, il caldo e soprattutto l’umidità mi
tagliano fiato e gambe...  Rimaniamo ancora per un’altra ora, camminando fra
le strutture semi-sommerse dalla vegetazione, meravigliandoci dell’
incredibile intrico di terra, roccia e pietre intorno  a   noi,   rendendoci
conto di cosa significa lasciar fare alla natura, e di quanto il nostro
passaggio sulla Terra sia insignificante ed aleatorio: qua esisteva una
civiltà organizzata, in grado di creare una struttura sociale e
tecnico-economica efficiente, con vaste conoscenze di matematica ed
astronomia, ma è bastata una spinta esterna a farla crollare, e la Vita si è
rimpossessata di tutto, sommergendo palazzi e strade, nascondendo piramidi
enormi, travolgendo, con il suo implacabile e lento avanzare, opere costate
fatica e vite umane, monumenti alla vanità di chi si crede superiore...
Decidiamo di tornare in centro, e sul collectivo del rientro conosciamo uno
di Sassuolo che fa i mercati: ogni due anni molla tutto e parte, va in
Sudamerica per un paio di mesi, e quest’anno è il turno del Messico. Bravo,
così si fa.
In centro a Palenque trovo un negozietto di computer che offre un servizio
di e-mail. Entro subito, ma “No esta linea. Manana ...(Non c’è linea.
Domani...)” Ti pareva. Ma domani non saremo più qui.
20  febbraio - S. CRISTOBAL DE LAS CASAS
Chiedetemi cosa ricordo meglio del Messico: i terminal degli autobus. Non ho
mai viaggiato tanto in autobus in vita mia! Belli, brutti, con aria
condizionata o coi finestrini rotti, smarmittati o silenziosi, ne ho visti
veramente un sacco. Questo ci sta portando nel centro del Chiapas, a S.
Cristobal de las Casas. Bella cittadina, molto “messicana”, tutto stile
coloniale spagnolo, e col suo bravo mercato degli indios.
Ci guardiamo attorno alla ricerca di un hotel, ma l’immancabile turista
italiano di passaggio ci dà una dritta non richiesta: “Quello è un buon
hotel, carino ed economico”. Il tipo aveva veramente ragione, a parte il
nome (Hotel Capri, ma pensa te...), è veramente buono, 125 pesos una doppia
con bagno è un buon prezzo, la stanza è pulita, il bagno decente, la gente
cordiale, e per arrivarci si sale su di una balconata in stile coloniale.
Bellino, mi aspetto di vedere Zorro spuntare da qualche parte, ma siamo
ancora troppo a nord, non sono le sue zone queste. Strano, qua ci sono le
finestre...
Il perché delle finestre lo scopriamo la mattina dopo: fa frescolino, e
bisogna girare con il giubbotto. Del resto siamo in montagna, e 2500 metri
S.M. raffreddano la temperatura pure in Messico. La cittadina è veramente
simpatica, decisamente la più bella di quelle sino ad ora visitate. Le case
sono tutte dipinte a colori pastello, i marciapiedi altissimi ed il traffico
tranquillo e quasi ordinato. Camminando per le sue vie scoviamo pure un
negozietto che sembra fatto apposta per la felicità degli italiani in
trasferta: CAFFÈ’, CAPPUCCINO E TORTE AL CIOCCOLATO! Non ci sembra vero, il
cappuccino non sarà come quello di un bar di Roma, ma ci assomiglia
abbastanza, e le torte sono buone. Claro che bisogna avere un po’ di
pazienza per il servizio, e Morena si agita sulla seggiola, ci siamo solo
noi ma il cappuccio non si  decide ad arrivare... bisogna adattarsi ai ritmi
locali, la ragazza che gestisce il posto sta facendo delle chiacchiere con
una sua amica, non si può pretendere che ci serva subito! Qua la fretta è un
concetto sconosciuto, e probabilmente hanno ragione loro.
Finalmente ci servono, e noi spazzoliamo via tutto, il mio stomaco ormai
assuefatto a tacos e frittate ha un momento di perplessità, poi ricorda e
digerisce felice...
Passeggiamo tranquillamente, guardandoci attorno, ed intanto il giorno
avanza, la temperatura sale e ci togliamo i giubbotti, ma non siamo ancora
ai livelli di Palenque, qua l’aria è bella secca, ed anche al sole si sta
bene. In centro, sul sagrato della chiesa, troviamo il mercato degli indios:
tutto è steso in terra, i colori sono sgargianti  e quasi violenti, e
piccole persone dalle facce bruciate vendono incredibili coperte fatte a
mano, treccine portafortuna multicolori, cappelli, maschere, piatti,
coltelli, tazze ... bello, e decisamente autentico, questi scendono dalle
montagne per vendere le loro produzioni, e di Made in Japan qua non se ne
parla, probabilmente non sanno neppure dove sia il Giappone... Compriamo un
paio di maschere in legno da una donna accovacciata in terra, e non
contrattiamo neppure più di tanto, quasi vergognosi della nostra
appartenenza alla privilegiata casta dei ricchi Europei. Una sorpresa: i
bambini girano vendendo pupazzi che rappresentano il Subcomandante Marcos, l
’inafferrabile e quasi mitico capo dei guerriglieri Zapatisti, una
bancarella vende magliette con la faccia (perennemente mascherata) di Marcos
e di altri guerriglieri. Tutta questa merce è rigorosamente venduta a prezzo
pieno, di sconti non se ne parla assolutamente: Amigo, i soldi servono a
finanziare la rivolta, mi spiega il venditore di magliette, quindi niente
contrattazione. Sono perplesso e meravigliato, ma qua siamo in pieno
Chiapas, e le truppe governative evidentemente ci vanno piano, lasciando
correre per non scatenare casini troppo grossi. Comunque io rimango lo
stesso perplesso: non sapevo che le rivoluzioni si finanziassero anche con i
gadgets per turisti.
In centro poi, davanti ad un’incredibile chiesa dalla evidentissima
influenza spagnola, troviamo un’altro baraccotto che sponsorizza la
rivoluzione, con esposta una bella bandierona rossa con stella al centro, e
tre lettere stampate sul bordo inferiore: F.L.N. che stanno ovviamente per
Fronte de Liberacion Nacional, dove si vendono libri, videocassette, poster
e si raccolgono sottoscrizioni. Strana rivoluzione, ho sempre pensato che i
fiancheggiatori dei guerriglieri stessero un po’ più defilati, non dico alla
macchia, ma che almeno agissero in segreto. Macché, Viva Zapata! e poche
balle, cacciate la grana che dobbiamo fare una rivoluzione! Penso al
Bertinotti, che è venuto qua a farsi fotografare con Marcos, e facendo
credere a chissà quali misteriosi percorsi attraverso segreti sentieri di
montagna... ma va là! Basta chiedere un po’ in giro, ed una foto con Marcos
non te la nega nessuno, basta smollare un po’ di pesos, ed il gioco è fatto.
Va be’, magari non sarà proprio così che funziona, ma ciò non toglie che una
rivoluzione così alla luce del sole non credevo che potesse esistere.
Terminiamo la giornata prenotando un aereo per Cancun, ma salta fuori che
diretti da Tuxla Gutierrez non ce ne sono, e ci tocca accontentarci di un
volo un po’ strano: Tuxla-Ciudad De Mexico-Cancun, praticamente il giro del
Messico via aerea, ma ce lo offrono scontato, ed è sempre meglio che farsela
in corriera.
Intanto che stiamo cercando il volo, un paio di turisti italiani fai-da-te
come noi ci avvicinano, chiedendoci se veniamo dal nord dello Yucatàn.
Effettivamente è così, e gli diamo alcune dritte su dove andare a dormire e
mangiare a Valladolid. Sfogliamo insieme la pianta della cittadina sulla
Bibbia dei Viaggiatori che anche loro possiedono (EDT ovviamente), e ciao e
grazie. Chissà chi erano?
Il giorno dopo decidiamo di andare a vedere il Canyon Sumidero, descritto
come una meraviglia naturale, rivale del Gran Canyon statunitense, e ci
imbarchiamo su di un pullman per Chiapa de Corzo, a circa 70 Km. da S.
Cristobal. La corrierina non è niente di speciale, un tipico mezzo di
trasporto locale, non di prima classe ma neppure troppo sfasciato, carico di
varia umanità, compresi un paio di altri turisti italiani.  Partiamo di
mattina, e l’aria è fresca, quindi siamo abbastanza vestiti: Jeans, camicia
a maniche lunghe, giubbino. Ovviamente, dato che Chiapa de Corzo è
abbastanza più in basso, quasi in una valle, quando arriviamo c’è un bel
caldo estivo e cominciamo subito a sudare. Inoltre Morena non è troppo
entusiasta della gita, lei sarebbe voluta andare a visitare i villaggi
indios dei dintorni, ma io mi sono opposto, dicendo che mi sembrava poco
opportuno andare a fare i turisti sulle miserie altrui.
Insomma, tra il caldo ed i vestiti sbagliati, l’atmosfera non è delle più
distese, aggiungiamo pure che il Canyon Sumidero, nonostante i suoi 1000
metri di profondità, è abbastanza deludente, imbrancati come siamo a bordo
di una lancia carica di altri turisti, che c’è un coccodrillo (chiaramente
drogato) che galleggia pigramente per farsi fotografare... insomma, aveva
ragione lei, era meglio andare dagli indios.
Il ritorno però merita di essere ricordato: dopo una lunga attesa, si ferma
un autobus che, ad una prima occhiata, sembra malmesso. Dopo aver pagato il
biglietto ci attacchiamo ai sostegni (ovviamente solo posti in piedi) e ci
guardiamo attorno: non è malmesso, è proprio sfatto. I finestrini sono
rotti, i vetri rimanenti non sono tutti dello stesso colore, i sedili
spaiati, e l’autista è  pazzo e/o ubriaco. La strada è una tipica stretta
strada di montagna, e la prudenza vorrebbe che si guidi con particolare
attenzione, ma quella specie di Nuvolari coi baffi al volante della carretta
sorpassa a tutto spiano, sia in discesa che in salita, sia nei rettilinei
(pochi) che nelle curve (molte). La gente a bordo mormora “es loco, es loco”
, e tutti hanno gli occhi fissi sulla strada. Ma il Dio Maya dei pazzi ci
assiste, ed arriviamo sani e salvi, magari sudati ma interi.