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Titolo: [RECE] Lisboa (marzo 2001) - 6/7

Domenica 01 aprile
Mi sveglio finalmente un po' riposato. Gigioneggio a letto, la giornata
sembra buona ma il Castello, visita in programma per questa mattina,
apre i battenti gratis dalle 10, che è l'ora in cui esco per fare
colazione; pessima sorpresa, il Café São Martinho da Arcada è chiuso,
come quasi tutta la Baixa. Poco male, decido di arrivare fino alla Casa
dos Bicos. Prendo il solito caffè e un pastel de nata: nessuno dei due è
granché.
Ritorno a passeggiare nella Baixa semideserta, arrivo al Rossio e a
Praça da Figueira; sembrano esserci solo turisti e poliziotti oggi a
Lisboa, questi ultimi praticamente ad ogni incrocio: il gallego della
pensione poi mi spiegherà che la polizia era per la Maratona di
Primavera, che si correva oggi. Mi arrampico a fatica lungo le stesse
strade di ieri, arrivando alla Igreja de São Cristovão. Il sole ha reso
l'aria pesante anche per deglutire, dalla temperatura sembra che sia
maggio e sudo un po' prima di raggiungere il Castelo, sul cui arco
d'ingresso, datato 1842, una lapide a sinistra riporta il nome del Conte
di Thomar, noto bastione templare: oltrepassandolo, mi chiedo quali
significati ne avrebbe tratto il protagonista del Pendolo di Focault.
Arrivo sull'ombreggiato piazzale e svolto subito verso sinistra: niente
poteva prepararmi al panorama di Lisboa da quassù.
L'altra riva del Tejo è leggermente coperta dalla nebbiolina che si alza
dal fiume. Le barche a vela filano veloci sotto il ponte 25 Abril,
sorpassando le pesanti navi da carico ancorate nei bacini industriali.
Un gabbiano vola altissimo verso oriente e due rondini planano eleganti
sull'Alfama, in direzione opposta. Sull'altra riva del "Mar de Palha"
(come Lisboa definisce il Tejo) il grande monumento che vuole ricordare
il Corcovado di Rio de Janeiro abbraccia il panorama di Lisboa tutta
intera, in un vero e proprio atto d'amore. Molto più vicina, la Praça do
Comercio brilla sotto il sole e ancora più a sinistra si vedono le torri
della Sé, irte di merlature moresche. Proprio di fronte si stendono i
tetti della Baixa, le stradine che portano al Chiado e al Bairro Alto e
gli archi del Convento do Carmo, splendida reliquia scheletrica della
Lisboa che fu. Distantissima la torre di Belém, il monumento alle
scoperte e sulla destra la lunghissima cresta della collina di Monsanto,
su cui virano gli aerei che atterrano oltre le moderne torri dei centri
commerciali.
Spostandosi verso il lato sinistro del piazzale, i tetti delle case
sottostanti del quartiere dell'Alfama sono così vicini tra loro che ci
si potrebbe passeggiare fino alla riva del fiume, saltellando da uno
all'altro.
Proseguendo verso destra, lungo il perimetro si incontra una terrazza,
la più occidentale, da cui lo sguardo spazia fino alla Praça Marques de
Pombal e al Parque Eduardo VII. Incontro, proprio in questo punto, la
targa che Gorka mi aveva raccontato di aver visto: si trova sotto quello
che sembra un albero vecchissimo, ma ancora capace di fiorire.
AO VIANDANTE
"Tu que passas e ergues para mim o teu braço,
antes que me faças mal, olha-me bem.
Eu sou o calor do teu lar nas noites frias de inverno.
Eu sou a sombra amiga que tu encontras
quando caminhas sob o sol de agosto
E os meus frutos são a frescura apetitosa
que te sacia a sêde nos caminhos.
Eu sou a trave amiga da tua casa, a tábua da tua mesa,
a cama em que descansas e o lenho do teu barco.
Eu sou o cabo da tua enxada, a porta da tua morada,
a madeira do teu berço e do teu proprio caixão.
Eu sou o pão da bondade e a flor da beleza
Tu que passas, olha-me bem e... não me faças mal."
AL VIANDANTE
"Tu che passi e alzi il tuo braccio contro di me,
prima di farmi male, guardami bene.
Io sono il calore del tuo camino nelle notti fredde d'inverno.
Io sono l'ombra amica che incontri quando cammini sotto il sole di
agosto
E i miei frutti sono la frescura appetitosa che sazia la sete lungo i
sentieri.
Io sono la trave amica della tua casa, l'asse della tua tavola,
il letto in cui riposi e il legno della tua barca.
Io sono il manico della tua zappa, la porta della tua casa,
il legno della tua culla e della tua stessa bara.
Io sono il pane della bontà e il fiore della bellezza.
Tu che passi, guardami bene, e... non farmi male."
Avanzando oltre, il ristorante Casa do Leão regala un pranzo con i
fiocchi e la splendida vista su Lisboa proprio dalle mura del Castelo,
ma a prezzi decisamente più cari di quelli che voglio spendere. In una
terrazza sopra il ristorante un vanitoso pavone mostra la sua livrea a
tre consimili e ai turisti che lo fotografano e riprendono, all'interno
di una piccola zona chiusa da antiche mura. Altre due terrazze
accessibili da qui portano all'altezza dei pini e degli altri alberi, le
cui chiome incorniciano squarci di paesaggio. Si scende sull'altro lato,
per un camminamento che porta quasi fino al piazzale da cui ho
cominciato la visita.
Nascosta in un angolo, una targa celebra un avvenimento storico di
grandiosa portata: nel 1499 in questo palazzo dell'Alcáçova fu concessa
udienza dal re Dom Manuel I all'Ammiraglio Dom Vasco da Gama di ritorno
dal suo viaggio di scoperta della rotta marittima per le Indie.
Terminata la visita alla cerchia esterna delle mura, con quel che resta
dell'antico borgo medievale di Santa Cruz, si entra nei grandi e spogli
cortili del Castelo, da cui si accede alla cerchia muraria interna e ai
camminamenti tra le torri. La vista da qui è ancora bellissima, ma molto
coperta dalle chiome degli alberi sul lato della Baixa.
Salire su una delle tre torri più alte rende l'idea dell'imprendibilità
di questo castello nei tempi antichi: si tratta ancora oggi di uno dei
punti più alti di Lisboa, che permette di guardare alla pari le lontane
e moderne torri commerciali dei quartieri esterni. Rimango a leggere,
seduto al sole, su un angolo dei camminamenti di ronda, incurante dei
turisti che passano. Poi, quando cominciano a farsi sentire i morsi
della fame, scendo dal Castelo, passo davanti alla statua di Dom Manuel
I "O Venturoso" (mentre non c'è traccia di quella di Dom Afonso
Henriques, menzionata dalla guida!), di fronte ad un altra targa sotto
un albero, sempre con la stessa iscrizione, ed esco dal borgo per andare
a pranzo.
Il ristorante consigliato dalla guida è chiuso, così mi dirigo verso lo
Chapitô, che è anche una specie di locale notturno sulla Costa do
Castelo, dalla bella veranda all'aperto. Ordino un Chouriço assado com
vodka, annaffiato da Guaraná: anche se è di marca Brahma, che non è la
migliore, mi sembra comunque un nettare divino, per il solo fatto di
ricordarmi un sapore brasiliano. Chiudo il pranzo con una torta di
lamponi ed un caffè. Il cielo va coprendosi con qualche nuvola, e
proprio non ho voglia di fare niente, perciò penso di andarmene a
riposare in camera per qualche ora, prima di uscire e prendere il
traghetto per Cacilhas, dove intendo cenare: invece rimango per un bel
pezzo seduto al comodo tavolino, sorseggiando ancora una Guaraná e
leggendo all'aria aperta invece che in camera mia.
Poi torno alla Pensão e cado in un profondo sonno ristoratore: mi
sveglia il fracasso di numerose auto con i clacson spiegati a festa,
insieme a una sete incredibile nella bocca impastata. Compro una piccola
bottiglia d'acqua dal simpatico gallego che mi ospita, vegeto ancora
un'oretta a letto, scegliendo cosa fare prima di cena e dove mangiare
poi.
Esco a prendere un caffè in Rua São Nicolau: il cielo non ha più nemmeno
una nuvola a coprire le sue intime e azzurre profondità. Il sole
ingentilisce e riscalda teneramente l'anima dei numerosi turisti che
passeggiano lungo Rua Augusta (quanti italiani!), incuranti dei
suonatori di strada e dei poveri mendicanti che stendono le braccia
mormorando frasi sconnesse, rivolti verso qualcuno che solo loro vedono:
o forse parlano con se stessi, come gli ubriachi, per sentirsi meno
soli. Avrei voglia di fermarmi da uno di loro e chiedere di raccontarmi
la sua storia (ognuno ne ha una, ed ha sempre lati interessanti da cui
imparare qualcosa); ma non sono certo della loro reazione, né di essere
in grado di capirle. Così tiro dritto fino allo sventrato Rossio (o
Rocio), dove i lavori per il prolungamento della metropolitana verso il
Terreiro do Paço tolgono il piacere di visitare la famosa piazza
lisboeta. Entro invece nella manuelina facciata della stazione
ferroviaria, per telefonare a casa; è occupato. Poco male, faccio un
giro all'interno: impressione pessima, scale e corridoi sporchi e
maltenuti; il tabellone delle partenze annuncia appena sei treni nella
prossima ora, tutti diretti a Sintra. Ritorno all'esterno, passeggiando
fino alla Praça dos Restauradores: l'ottocentesco monumento si erge
solitario nel grande spiazzo, attraversato solo da pochi turisti e
circondato dal solito stormo di piccioni. Attacco la leggera pendenza di
Avenida da Liberdade, lungo il viale alberato se non più bello, di
sicuro più originale che abbia visto. Veri e propri giardinetti occupano
i marciapiedi, che sono ornati da decorazioni in bianco e nero ricamate
con piccoli tasselli di pietra, a incorniciare aiuole e panchine. Al
centro, una larga strada a quattro corsie ospita lo scarso traffico di
una Lisboa che festeggia il pomeriggio domenicale.
Andando avanti, sul lato destro della via, un monumento che pare un
dispetto alla Spagna: è l'eroe Simon Bolívar, "libertador" del Sud
America. Sul lato sinistro, una cinquantina di metri più avanti, un
bianco monumento alle vittime della Grande Guerra. Mentre passeggio,
incontro l'ennesimo cieco lisboeta, e mi chiedo come mai la città ne sia
così piena: mi domando anche se questo abbia a che vedere col romanzo
"Cecità" dello scrittore e premio Nobel José Saramago.
Un vecchio barbone attraversa la strada e si ferma a frugare nel piccolo
cesto della spazzatura, dalla stretta imboccatura, prima di sfogare la
sua ira incompresa ad alta voce, rivolto come sempre a qualcuno che solo
lui sembra vedere: un amico che tradì la sua fiducia? Una donna amata
che derise la sua passione? Un immaginario compagno di strada? Di certo
non se ne preoccupa il bianchiccio e corpulento svitato che corre su e
giù lungo lo stesso marciapiede da mezz'ora, maglietta e pantaloncini
neri, l'aria affannata e il volto sudato, lo sguardo un po' tonto e il
passo pesante.
Poco più avanti, il giardinetto all'inglese cede il posto a lunghi
tappeti d'erba in cui altissime palme affondano le loro radici; proprio
sotto una di queste palme, quattro immigrati dall'aspetto indiano hanno
improvvisato un piccolo e discreto pic-nic: probabilmente vengono da
Goa, un tempo colonia portoghese, e sorseggiano tranquilli una birra
ciascuno, seduti di fronte all'Instituto Português da Juventude.
Supero un incrocio guardato da quattro candide statue di illustri
personaggi, una per ogni angolo, e arrivo alla Praça Marques de Pombal;
il sole, ancora piuttosto lontano dal tramontare, già non riscalda più,
e una fresca brezza che proviene dal Parque Eduardo VII mi fa tossire un
po'.
Oltrepasso, grazie al sottopassaggio della Metropolitana, la Praça,
dominata dalla gigantesca figura del Marchese, che guarda alla Baixa
come un sovrano al proprio regno, . Gli ultimi metri, quelli lungo la
collina del Parque, sono i più ripidi e ci vogliono venti minuti a passo
stanco per arrivare al Miradouro: solo poche coppie, qualche vecchietto
e delle persone che passeggiano con il cane popolano il Parque, mentre
il sole tramonta lentissimo a occidente. Quando finalmente mi metto a
sedere su una panchina, poco sotto la piccola ruota panoramica in cima
al colle, lo spettacolo che mi si offre quasi mi sbigottisce: in fondo,
un po' a sinistra, lontanissimo il Castelo de São Jorge, con la Mouraria
ai suoi piedi; davanti a me, ma molto più in basso, la statua del
Marques de Pombal domina l'ampia ansa del Tejo, i quartieri del Rossio e
della Baixa, di cui si intravede un lato di Praça do Comercio. Più a
destra, gli alti colli del Bairro Alto e di Estrela. In fondo a tutto,
sull'altra riva, Cacilhas si intravede nella bruma che sale dal fiume,
tanto largo e ampio che da quassù sembra un lago.
Ridiscendo dal lato opposto a quello per cui sono salito, verso
sinistra, e incontro una costruzione piuttosto moderna, che però ha dei
pannelli di azulejos tra i più belli che mi sia capitato di vedere a
Lisboa: è il Pavilhão dos Desportos. Sono raffigurati Dom Manuel I
bambino di fronte al mare di Sagres, la battaglia di Ourique, una "Ala
dos Namorados" che non viene spiegata nel cartello di fronte, e da
ultimo (sulla facciata, perché se ne intravedono altri sulle pareti
interne, ma la cancellata è chiusa) un veliero che segue la rotta del
Cruzeiro do Sul, costellazione descritta per la prima volta da un
marinaio portoghese nel 1500. Mi disinteresso completamente dell'Estufa
Fria sull'altro lato del Parque, e scendo veloce verso la fermata della
metro.
Arrivo a Cais do Sodré: il ristorante consigliato dalla guida è chiuso e
i locali intorno sembrano abbastanza malfamati, con strip-tease e
discoteche dalle insegne al neon mezze scassate; decido di andare a cena
verso Rua dos Bacalhoeiros, risalendo allo Chapitô dopo aver mangiato.
Passo davanti alla Praça do Municipio, attento stavolta alla piccola e
interessante scultura al centro: è il Pelourinho, una triplice colonna a
spirale scolpita in un unico masso di pietra.
Cerco un posto semplice e poco costoso, non ci impiego molto a trovarlo
visto che i ristoranti aperti sono decisamente pochi: il proprietario (o
il cameriere, non saprei dirlo con certezza) è simpatico, mi tratta bene
e mi lascio consigliare una cherne grelhada com batatas e tudo (ovvero
verdura lessa). Visto che in pratica mi porta un trancio di pesce spada,
chiedo qual è la differenza tra peixe espada e cherne. Il primo, mi
spiega, è un'anguilla, mentre il secondo è della stessa famiglia
dell'espadarte, che è il pesce spada come lo conosciamo noi. Visto che
il piatto era eccellente, mi faccio consigliare ancora un piatto di
pesce e mi prepara delle sardinhas. Il nome del ristorante è Gaiola, e
per quanto piccolo è confortevole. Le sarde sono eccellenti e il fatto
che le cuociano con le interiora, oltre a insaporirle maggiormente, dà
un'idea di quanto fresco e pulito sia il pesce. Solo in Sardegna in
precedenza avevo mangiato delle sarde cucinate così. Conto finale, con
due bottigliette d'acqua, 2650 escudos: più che accettabile, ma ho
dovuto controllare il conto (c'erano 400 escudos di troppo) e non mi ha
fatto la ricevuta.
Passeggio verso lo Chapitô, passando davanti alla Sé, così illuminata da
sembrare molto più bianca di quanto sia realmente; costeggio il
Miradouro de Santa Luzia e guardo giù: il paesaggio è un po' buio e il
cielo, poco fa di un blu da manto principesco, si copre di grigie nuvole
che il vento porta con sé. Arrivato al locale, mi accomodo ai tavolini
esterni, perché dentro c'è troppa gente e l'aria mi sembra viziata. Sto
sorseggiando tranquillo una ginja quando si presenta un tipo curioso,
vestito con una specie di smoking troppo corto, che lascia intravedere
le calze bianche ai suoi piedi, chiusi in scarpe di vernice nera; alto,
con una specie di vassoio d'argento che tiene stretto sotto il braccio,
l'aria totalmente stralunata, fisicamente sembra un misto tra Massimo
Troisi, Groucho Marx e John Lennon. Combina un casino dentro e fuori il
locale, per poi dirigersi al piano di sopra, che è adibito a ristorante,
a far involontariamente ridere qualcun altro. Dopo un po' riesce, si
ferma a chiaccherare con un gruppetto di persone, poi passa anche da me,
va ancora da un un altro e riesce sempre a far ridere tutti. Una
barzelletta vivente in pratica, non sai cosa farà o dirà e già ti fa
ridere, solo per la postura e per come si muove. Una ragazza carina mi
porta la guaraná che ho chiesto; lei non è granché, ma probabilmente se
dovessi indicare la ragazza più carina che abbia visto a Lisboa sarebbe
lei: non è bella, ma ha un non so che di dolce nel volto che me la rende
particolarmente gradevole. Purtroppo il mio tentativo di agganciarla non
va a buon fine, nonostante i miei complimenti: non mi aspettavo di
meglio, ad ogni modo, e mi accontento del suo sorriso e del suo
imbarazzato ringraziamento.
Riesco, scendendo come al solito per le escadinhas de São Cristovão, Rua
de Santa Justa, Rua Aurea, Rua da Vitória, Rua do Crucifixo; tutte le
vie sono deserte, anche se non è tardi. Bevo una bottiglia d'acqua e
leggo un po', prima di buttarmi sul letto a dormire.
...continua...
--
Marco Zecchinelli
http://members.xoom.it/marquito
  è il mio sito!!!!!!
ICQ# 45053188
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"ogni volta che sento scendermi in cuore come un settembre piovigginoso
capisco che è ora di mettermi in mare. Io non fuggo da me stesso. Io
viaggio. Per approfondire il rapporto con me stesso"
Herman Melville - Moby Dick
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 Marco Zecchinelli
Miiiiiii, una bottiglia intera ? Incredibile !
Non credo di averla mai bevuta...
;-)))
ciao, aspetto l'ultima...
nb

nb wrote:

che carogna che sei... ;-)
erano bottigliette costose e piccolette, mi sa che manco arrivavano al
mezzo litro!! :-(


Io tra un po' vado a lisbona...
mi hanno detto che in portogallo (un po' come sulla costa oceanica francese)
si pappa del pesce spettacoloso in quantità industriali...
Mi sapresti indicare un ristorante a lisbona (non necessariamente famoso,
centrale o turistico) dove il pesce si mangia alla grande senza spendere
cifre impossibili?
Io sono un tipo da plateau royale* (quel piattone francese multistrato di
pesce poco cotto in quantità esagerate...)...e mi piacerebbe papparmi
l'equivalente portoghese...se mi vuoi dare info varie e dritte rilevanti
sono qui per questo...
graze e ciao
P.S.
Una pappatona di pesce con vino incorporato cosa può costare da quelle
parti?
*...ammesso che si scriva così

 *...ammesso che si scriva così
Allora, in primissimis: dipende come sempre dal vino... e siccome non ci sono
particolarmente abituato (cioè, non l'ho mai fatto!!) a spendere per il vino
mangiando da solo, non saprei che dirti su quanto costino delle buone
bottiglie...
Poi, c'è il discorso del prezzo del pesce... credo che negli ultimi due anni sia
aumentato, me lo ha detto sia il gallego che mi ospitava nella pensione, sia il
fatto che le famose mangiatone con due lire di spesa non le ho sapute/potute
fare... A quello che ho visto, puoi considerare circa un 20/30% in meno rispetto
al costo italiano dei vari pesci, ma non regalano niente... PURTROPPO!! :-(((
Concludendo... non so darti informazioni più dettagliate di quelle che ho
scritto nella RECE. Spero che altri (tra quelli che sono stati a Lisboa
ultimamente), con più disponibilità economica e maggiori conoscenze di vino del
sottoscritto, possano illuminarti!
PS: quando è che sei lì? scrivimi in privato, che sennò qua ci massacrano di
spilloni! ;-)))


 un'idea di quanto fresco e pulito sia il pesce.
[cut]
Considerato che siamo andati al ristorante Thai, perchè non prendiamo in
considerazione anche l'idea di una PAP portoghese, visto che mi stai facendo
venire l'acquolina in bocca?
Grazie, attendo la parte conclusiva di questo bel racconto.
Ciao
Benedetto

 Benedetto
C'è solo un piccolo problema, credo... difficilmente riusciremmo a pagare così
poco come ho fatto io in Portogallo, se vorremo farla in Italia... Per il fatto
che è già difficile trovare un ristorante portoghese autentico (e non costoso),
e anche perché poi bisogna vedere se il pesce lo importano o usano quello
locale, nostrano; non che sia malvagio, il nostro pesce (sono reduce da una mega
mangiata di pesce e vino ieri sera che faceva spavento, non so neanche io come
ho fatto a dormire così bene, dovevo sognare la balena di Pinocchio, come
minimo!!)... ma tra l'Atlantico e il Mediterraneo c'è sempre una bella
differenza!!!
Ciao
PS: sono sempre disponibile quando si tratta di mangiare e in compagnia!
