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Titolo: (RECE) 4a pta Primo viaggio IHV Siria Giordania e Libano

Continuiamo il viaggio in medio oriente con la quarta puntata del PRIMO
VIAGGIO IHV dedicata, tra l'altro, alla città di Baalbeck in Libano.
Grazie dell'attenzione.
Mauro Morelli
QUARTA PUNTATA LE CIVILTA' CAROVANIERE
PRIMO VIAGGIO IHV
UN GIORNATA IN LIBANO
Venerdì mattina, prima di lasciare Bosra diretti in Li-
bano, Belal acconsente ad una ripetizione con luce del
giro nella vecchia città.
Ho così la possibilità di gustare meglio le cose viste in
fretta la sera precedente e in modo particolare la
grande cisterna foderata in pietra basaltica che rac-
coglieva l'acqua da utilizzare nelle terme e nel ninfeo,
la grande porta nabatea con i tipici capitelli a corni,
della quale però, come in altre zone della città, resta
ancora da portare alla luce la parte bassa, e il decuma-
no, lungo il quale assistiamo alla curiosa vendita ( o di-
stribuzione?) mattutina del pane. Una lunga fila di per-
sone attende pazientemente dietro la finestra di una
costruzione in metallo dalla quale escono di continuo,
appena cotti e sfornati, centinaia di khobs, il pane ara-
bo a forma di larga e sottile focaccia rotonda. E dato
che il pane è bollente, quelli che  hanno già ritirato le
khobs, non possono far altro che stenderle a raffred-
dare su capitelli romani, su pezzi di colonne corinzie e
su architravi scolpiti.
Lasciamo quindi Bosra diretti a nord, da oggi a bordo di
un nuovo pullman color salmone, più di quaranta  posti
con aria condizionata, bibite fresche a bordo e gabi-
netto di emergenza che, grazie anche a frequenti pipì-
stop richiesti da Pietrone, non verrà mai utilizzato.
La strada verso Damasco attraversa una zona pianeg-
giante ricca di campi coltivati a frumento e a ceci. In
lontananza, alla nostra sinistra, si vedono le  montagne
innevate dell'Antilibano. Nei pressi di Damasco pren-
diamo la strada verso occidente che ci porterà, dopo
qualche chilometro, alla frontiera libanese. Attraver-
siamo accampamenti e villaggi abitati da migliaia di
profughi palestinesi, la maggior parte dei quali vive
tutt'ora nella speranza e nell'attesa di poter tornare
prima o poi nelle terre abbandonate tanti anni fa e ora
occupate dagli israeliani. I villaggi sono punteggiati da
moschee e minareti e animati da frotte di bambini.
Alle 11.15 entriamo in Libano dove veniamo accolti dalla
guida locale. E' una ragazza e si chiama Berta; è con-
tenta di poter finalmente parlare l'italiano lamentando-
si perché di turisti italiani ne arrivano veramente po-
chi.
Quattro milioni di abitanti e una grande varietà di reli-
gioni: una metà cristiani (maroniti, greci ortodossi,
greci cattolici, armeni-ortodossi, armeni-cattolici, ar-
meni-protestanti e così via) e l'altra metà musulmani
(sunniti, sciiti e drusi) e, tanto per complicare le cose,
diecimila ebrei. A questo punto non c'è più da meravi-
gliarsi se è stato, e ancora non ne è fuori, un paese
tormentato da anni di guerra civile.
Dopo pochi chilometri di strada, trascorsi da qualcuno
armeggiando felice coi telefonini, che in Libano
"prendono" di nuovo come in Giordania (Rosa soprattutto
 che può riprendere i suoi messaggi con la figlia)
raggiungiamo il sito archeologico di Anjar, letteralmen-
te "acqua corrente", una stazione di sosta e di
"commercio" delle carovane dirette al Mediterraneo,
ruolo ancora perfettamente leggibile nei resti delle
numerose botteghe allineate ai lati del cardo, e di un
elegante palazzo di califfi Omayyadi e Abbasidi.
L'utilizzo alternato di pietra bianca e di laterizi nella
costruzione della mura di questi edifici, contribuisce
in maniera determinante all'originalità del sito. Ancora
una cinquantina di chilometri lungo la valle della Bekaa,
distesa tra le catene montuose del Libano e
dell'Antilibano, la Coelesiria dei Romani, uno dei tanti
loro granai che alterna oggi,  purtroppo, fertilissimi
campi coltivati a postazioni militari che lasciano intra-
vedere  preoccupanti carri armati, che sembrano pronti
ad entrare in azione, a ricordo del recente passato per
cui la Bekaa è tristemente famosa.
Finalmente arriviamo a Baalbeck, il "Signore della Be-
kaa", oggi modesta cittadina di 10.000 abitanti, situata
a 1150 metri di altezza, ma con un passato storico di
prim'ordine, a partire dalla leggenda araba che fa di
Baalbeck la più antica città del mondo: costruita da
Caino quale rifugio alla maledizione divina, e i cui mo-
numenti ciclopici sarebbero stati eretti da giganti
mandati da Nembrod.
Il nome semitico Baalbeck intanto la riconduce
all'epoca fenicia, che la vede già allora importante cen-
tro religioso del paese. Sotto il regno dei  Seleucidi
prese il nome di Heliopolis e (conquistata la Siria da
Pompeo) ebbe da Giulio Cesare il nome di Colonia Julia
Augusta Felix Heliopolitana. Iniziò allora l'astuta politi-
ca romana che volle concentrare in quel luogo forme
religiose asiatiche, innalzando templi che dovevano su-
perare per grandiosità e splendore qualsiasi altra opera
conosciuta. Prospera sotto il regno di Filippo l'Arabo e
degli Antonini, iniziò la decadenza con Costantino e
Teodosio che costruirono sull'acropoli (al centro
dell'antico tempio di Baal) due basiliche cristiane. Dopo
la conquista araba del 636, che trasformarono
l'acropoli in fortezza, tornò a chiamarsi Baalbeck.
Oggi, grazie alla spettacolarità e alle dimensioni della
sua Acropoli con i resti dei tre templi dedicati alla
triade heliopolitana, e cioè Giove, Venere e Mercurio
o Bacco), sta assumendo una importanza turistica ec-
cezionale. J O M H (Jupiter Optimus Maximus Helio-
politanus), ci fa notare Pietrone, è inciso su una delle
migliaia di enormi pietre che si trovano sparse
all'interno dell'acropoli; e qui è veramente tutto massi-
mo.
Le colonne con capitelli corinzi che costituivano il Tem-
pio concordemente attribuito a Giove Heliopolitano,
con una circonferenza di quasi sette metri e con i loro
20 metri di altezza (tre volte quelle del Partenone) so-
no le più alte del mondo : di 54 ne sono rimaste solo 6,
ma con il loro gigantesco  architrave che ancora le col-
lega, sono diventate il simbolo della città.
Iniziamo la visita salendo una larga scalinata che ci in-
troduce  ad un piccolo cortile esagonale preceduto da
maestosi propilei larghi una cinquantina di metri. Que-
sto cortile, inconsueto nei templi romani in quanto di
ispirazione orientale, ha ancora una parte della coper-
tura sferica costituita da lastre in pietra incastrate
tra loro. La nostra guida si sofferma con competenza
sulle modalità costruttive adottate dagli architetti
romani, facendoci assaporare lentamente quello che tra
poco si aprirà davanti ai nostri occhi.
E infatti ecco che le tanto magnificate dimensioni di
Baalbeck si impongono prepotentemente: si entra in un
cortile rettangolare lungo 135 metri e largo 113  cir-
condato da resti di mura e di colonne; e allora  lo
sguardo si perde vagando tra  resti di  altari, su ninfei
ormai senza acqua, su parti di esedre rettangolari o
semicircolari, su frammenti di sculture, tra decine di
giganteschi capitelli corinzi, tra innumerevoli pezzi di
colonne in pietra e in granito rosa di Assuan per poi
fermarsi finalmente sulla larga scalinata che al termine
del cortile  precedeva il superbo tempio di Giove, edifi-
cato sotto Nerone nel I secolo, del quale oggi  restano,
oltre alla base delle mura, solo le famose sei gigante-
sche colonne che ancora sopportano un cornicione alto
più di cinque metri.
All'interno del perimetro del tempio di Giove (106 me-
tri per 69), decine di pezzi delle 48 colonne crollate
stanno sdraiate per terra, in disordine,  quasi come per
consentirci di verificarne il diametro di 2,20 metri
confrontandolo con la nostra altezza. E poi, caduti dalla
cima delle colonne nel corso dei secoli per terremoti o
altre calamità più o meno naturali,  enormi pezzi dello
stupendo architrave cesellato che con uno svolgimento
lineare di quasi 350 metri sormontava e univa le colon-
ne del tempio. Alto più di cinque metri, conciliava , pur
nella ricchezza decorativa, la sobrietà greca,
l'invenzione iconografica persiana e le raffinatezze
dell'arte orientale. Al centro fra gli ovoli, le palmette e
i fregi della trabeazione (ci fa notare il prof. Pietrone,
che ormai è nella sua materia, la Storia dell'Arte, per
giunta meditata "sul campo") spicca, a guisa di doccio-
ne, una magnifica testa di leone con le fauci spalancate.
Stanno lì, per terra, abbandonati in mezzo a inutili er-
bacce, e sembrano ricordarci che poco meno di 2000
anni fa alcuni uomini, con  mezzi ancora rudimentali,
erano riusciti a collocarli a oltre 20 metri di altezza. E
noi, con tutta la nostra odierna e illimitata tecnologia,
che cosa aspettiamo a rimetterli al loro posto ?
Siamo tutti estasiati e in modo particolare lo è Luigi,
che a Baalbeck pare vittima di rivelazioni che altri han-
no avuto sulla "via di Damasco" (d'altronde se è giunto
ad anteporla a Petra!), il quale arriva a dire che di
fronte a queste costruzioni fatte dai romani, nostri
connazionali, sente risvegliare dentro di sé l'orgoglio
troppe volte sopito di essere italiano.
Ma Baalbeck deve stupirci ancora. Abbandoniamo quello
che fu il tempio di Giove e, scendendo verso il tempio
di Bacco,  Berta ci fa notare che stiamo camminando
sopra il Trilitone, un antico basamento di tempio o di
mura, costituito dai tre famosi massi più grandi del
mondo. I tre massi che sono alla base del muro di nord-
ovest dell'Acropoli, con le loro misure (ciascuno di oltre
19 metri x 4 x 4) sono considerati i più grossi mai mo-
vimentati dall'uomo; e c'è chi dice che risalgano addi-
rittura a costruzioni fenicie. Ancor oggi ci si chiede
"chi", e "con che tecnica", fosse in grado nell'antichità
di muovere pietre di siffatte proporzioni, squadrarle,
trasportarle ad un chilometro di distanza e collocarle a
10 metri dal suolo. Una mitica razza di giganti, o più
semplicemente i Gibliti, dei quali è detto nel Libro dei
Re che Hiram re di Tiro mandò al re Salomone per
estrarre e collocare i grandi massi nel tempio di Geru-
salemme?
Dimensioni ciclopiche a parte, Baalbeck deve la sua im-
portanza anche alla bellezza, ormai solo parzialmente
godibile, dei suoi edifici, che non sarebbe azzardato
considerare come una specie di  summa dell'arte roma-
na in oriente. Zigzagando tra altre decine di pezzi di
colonne, architravi, teste di leone, capitelli, arriviamo
infine al più piccolo tempio di Bacco.
Il suo stato di conservazione (è il meglio conservato
tempio romano di tutto l'oriente, anche se Tadmur Pa-
scià onde ricuperare i grossi perni in ferro che, saldati
al piombo, fissavano i rocchi delle colonne, ne fece sal-
tare con le mine una buona parte) ci consente di poter-
ne leggere tutta l'imponenza monumentale. Il tempio,
lungo 69 metri e largo 36,  è circondato da una galleria
larga tre metri sostenuta da un colonnato di 50 colon-
ne, e coperta da un soffitto a cassettoni arricchito da
preziosi fregi e disegni floreali. Una larga scalinata,
scolpita direttamente in enormi massi in pietra condu-
ce al bellissimo portale alto 15 metri (quanto una casa
di cinque piani), impreziosito da ornamenti corinzi che
ricoprono i suoi stipiti. E poi, grazie alla integrità delle
mura perimetrali - oggi qualità rara in un tempio roma-
no - possiamo finalmente avere un'idea anche
dell'interno di un tempio romano: pareti divise in spazi
elegantemente scanditi da colonne; santuario sopraele-
vato che domina la navata dalla quale è separato da tre
porte ad arcate; nicchie che dovevano contenere figure
di guerrieri o di dei.
Anche se siamo un poco storditi da quanto veduto sino
a quel momento, con l'aggravamento del sole che ci ac-
compagna implacabile  da qualche ora, Pietrone riesce
ad immortalarci in  una delle ormai consuete foto di
gruppo con la sua mitica Mamiya 6x6. Appena in tempo,
perché c'infiliamo lesti nel museo - finalmente
all'ombra! - ricavato di recente (Pietrone assicura che è
"novità" anche per lui) sotto il basamento dell'acropoli.
Organizzato secondo criteri di avanzata museografia,
contiene reperti, modelli, e pannelli con cronologie e
notizie interessanti sulla ricostruzione del sito e sui
ritrovamenti archeologici e, in fine, anche una saletta
di fotografie d'autore, nientemeno che di Burckardt, lo
scopritore di Petra.
Fuori dell'area archeologica, spendiamo solo un'occhiata
da lontano per il delizioso piccolo tempio (il massimo
esempio del "barocco" nell'architettura romana) innal-
zato in onore della  terzo figura della famosa triade
Heliopolitana: Venere.  Esausti, ma soddisfatti, rigua-
dagnamo finalmente il nostro pullman air-con, color ro-
sa salmone, mentre Pietrone, con Belal e Berta scom-
paiono nell'Hotel Palmyra, vecchio albergo liberty forse
ancor oggi unico in Baalbeck proprio di fronte
all'acropoli, alla ricerca di non si sa cosa. Fatto si è che
lo vediamo rientrare cupo come pochi, intimare alla
guida di portarci a vedere, anche senza scendere dal
pullman, la famosa pietra detta del "mezzogiorno", o
"della donna incinta", o del "venerdì", abbandonata alla
cava bella squadrata e pronta all'impiego, quindi ritirar-
si nel suo sedile in fondo al pullman, e rimanere prati-
camente silenzioso sino alla frontiera con la Syria.
E ancora una volta il severo Belal non si esime dal farci
notare che siamo in forte ritardo e che corriamo il ri-
schio di non veder rispettato integralmente  il previsto
programma della giornata. Memori del ritardo di ieri,
conveniamo - anche se qualcuno (Giorgio? Luigi?) lo fa a
malincuore -  che è meglio non farlo arrabbiare di nuo-
vo e quindi   rinunciamo al pranzo in ristorante che
l'agenzia libanese ci avrebbe offerto e accettiamo di
buon grado un cestino da viaggio con un paio di panini
(pane arabo farcito e arrotolato) che, a risparmio di
tempo,  ci mangiamo mentre il pullman lascia Baalbeck
diretto a nord verso il confine con la Siria.
DI NUOVO IN SIRIA
L'intenso programma di visita della mattina, la calda ora
pomeridiana e i panini libanesi trangugiati sul pullman,
determinano un generale abbiocco che non ci consente
di gustare al meglio  la stupenda valle della Bekaa con i
suoi vasti campi di frumento e altri cereali. Belal, in-
stancabile,  prova ad intavolare una esposizione sui
problemi che portarono alla guerra libanese, ma poi, di
fronte ad una Sandra e una Marcella che gli dormono
platealmente davanti senza alcun ritegno, si vede co-
stretto a desistere. E il prof. Pietrone, sui banchi, par-
don sedili, in fondo al pullman,  è già passato sponta-
neamente dalla sua cupa incazzatura ad una più conci-
liante pennichella.
Il viaggio prosegue senza note di particolare interesse
fino al confine settentrionale siriano-libanese, dove
salutiamo la nostra Berta che, assolutamente profes-
sionale, ci ha voluto inutilmente accompagnare sino alla
frontiera, non ostanti le nostre insistenze a che si
fermasse a Baalbeck. Dovrà ora, quindi, cercarsi un
passaggio per il ritorno. Le immancabili decine di ri-
tratti del Presidente Assad presenti in ogni luogo ci
avvertono che siamo nuovamente in Siria. Solo allora
Luigi si sveglia dal torpore e ci avverte che ha avuto
una illuminazione; ha capito il motivo per cui questo As-
sad è stato riconfermato per ben trent'anni di seguito
alla guida del paese. Si riserva però di comunicarci que-
sto segreto nel prosieguo del viaggio.
Passando dalla periferia di Homs, terza città siriana
dopo Damasco e Aleppo e senza nessun interesse turi-
stico in quanto centro industriale, deviamo verso occi-
dente in direzione della costa mediterranea per salire
sul colle dove i crociati costruirono uno dei loro più
splendidi castelli, il cosiddetto Krak dei Cavalieri.
La strada che conduce al castello è stretta, ripida e
tortuosa e il pullman sembra superarla con una certa
fatica. L'autista ricorre con preoccupante frequenza ad
ingranare la prima! All'interno c'è silenzio, e non certo
perché si stia dormendo: anzi anche Sandra, Marcella e
Pietrone sono ora ben svegli e attenti. A complicare le
cose ci si mette anche l'attraversamento del borgo di
Al-Hosn, situato a metà salita, con le sue incredibili
strettoie fiancheggiate da abitazioni e negozietti. Fi-
nalmente, salutato da un generale sospiro di sollievo, si
arriva  alla base del castello.
Visto da lontano questo castello rappresenta proprio il
castello crociato del nostro immaginario: una fortezza
apparentemente inespugnabile situata sulla punta di
una collina, circondata da un doppio sistema di mura
concentriche intervallate da terrapieni, da torri e da
un profondo fossato; tre lati delle mura sono a stra-
piombo sulla scarpata, mentre il quarto lato, quello più
vulnerabile, era difeso da un fortino triangolare in le-
gno.
I Crociati lo costruirono verso la fine del XII secolo
sul posto dove esisteva già un antico forte curdo. La
posizione strategica era particolarmente felice perché
consentiva di controllare il passo di Homs, l'unico pas-
saggio che collegava le coste mediterranee con
l'interno della Siria. Il Krak rimase in mano ai crociati e
ai cavalieri dell'Ordine degli Ospedalieri fino al 1271
quando , ormai presidiato da poche decine di cavalieri e
dopo un assedio di 37 giorni, venne conquistato dai
mamelucchi.
La visita all'interno del castello, con  le sue larghe ram-
pe di scale  accessibili ai cavalli, la sua ampia piazza
d'armi, le lunghe camerate appena illuminate da strette
finestre, la grande sala che serviva alle riunioni di ca-
rattere militare, la semplice cappella romanica ad una
navata preceduta da un elegante portico, il suggestivo
camminamento lungo le mura con la vista che spazia
sulle colline e le vallate circostanti e  infine la salita
sulla terrazza della torre più alta, mi porta a rivivere
per un'ora le gesta dei cavalieri cristiani che, con più o
meno buona fede, erano venuti fin qui per liberare dagli
infedeli la terra ove era nato Gesù Cristo.
Prima di risalire sul pullman Belal non manca di farci
entrare  in un ristorante situato nelle vicinanze, dal
quale  possiamo godere una stupenda veduta del Krak,
aiutati anche dai raggi del sole che tramontando, illu-
mina e colora di rosso i possenti bastioni del castello.
Questa veduta merita senz'altro un brindisi: e lo fac-
ciamo volentieri, Pietrone su tutti,  con bollenti bic-
chieri di tè alla menta e di caffè alla turca.
Tornati sulla strada principale, il viaggio prosegue ver-
so nord lungo una strada fiancheggiata dai soliti campi
coltivati a frumento e ceci, mentre Belal dà sfoggio
della sua cultura e del suo inossidabile orgoglio di  mu-
sulmano raccontandoci qualcosa sugli obblighi imposti
dalla sua religione: alcune  note polemiche, "da occiden-
tali", di Ornella e di Alfieri per punzecchiare Belal ven-
gono prontamente rintuzzate anche  grazie ad autore-
voli interventi dal fondo del pullman da parte del prof.
Pietrone. Il nostro professore gratifica Belal del suo
pieno rispetto per i musulmani confessando però che
una cosa gli resta inaccettabile: l'assoluto divieto, per
chi si è convertito all'islamismo, di una successiva apo-
stasia per tornare al credo precedente, concedendo
automaticamente il diritto a chiunque di ucciderlo sen-
za pagarne il fio.
E così, poco prima delle 21, eccoci ad Hama, dove tra-
scorreremo la quinta notte del viaggio. Hama è la quar-
ta città della Siria e conta più di 450.000 abitanti.
Raggiungiamo il nostro Apamea Cham Palace - il secon-
do dei due cinque stelle previsti, dopo quello di Bosra -
attraversando la città a piedi per avere l'opportunità di
apprezzare le originalissime norie che da più di 1000
anni - a tutt'oggi  ne sono rimaste attive ancora 16 -
caratterizzano il fiume Oronte nella zona di Hama.
Sono grandi ruote di legno che, sfruttando la corrente
del fiume, e  grazie ad un ingegnoso sistema di reci-
pienti ricavati nella struttura della ruota, provvedono a
prelevare l'acqua dal fiume innalzandola per un'altezza
pari al diametro, per incanalarla negli acquedotti per
l'irrigazione e il rifornimento idrico della città e dei
suoi dintorni. La città è quindi contraddistinta da un
continuo cigolio prodotto da queste ruote che girano
incessantemente: Belal ci racconta che proprio questo
cigolio è favorevolmente salutato al mattino dagli abi-
tanti della città  in quanto segno di presenza e quindi di
disponibilità dell'acqua.
Un piacevole movimento di persone che passeggiano
sulla strada lungo l'Oronte ci riporta con il pensiero alle
serate estive nelle nostre città: oggi è venerdì e quindi
giornata festiva per i musulmani. Un bambino che vende
piccole seggioline in legno fa buoni affari con il nostro
gruppo: Grazia, Ornella e Rosa  non si lasciano sfuggire
l'occasione. E il bambino ci  dimostrerà la sua gratitudi-
ne, accompagnandoci, felice, sino al nostro albergo.
Come da copione, drink di benvenuto, distribuzione
delle camere e cena a buffet internazionale in un lus-
suoso salone. Pietrone gongola soddisfatto perché,
nella sua qualità di tour leader, gli è stata assegnata
una splendida suite con due camere, due bagni, uno
spogliatoio e un soggiorno nel quale fa bella mostra di
sé un invitante vassoio di frutta fresca.
Fine della quarta puntata
Ciao, alla prossima
Mauro Morelli

Mauro Morelli
Grazie a Te del'impegno : è un racconto assolutamente imperdibile!
Ciao     Marco

Caro Mauro, non hai mai pensato di scrivere un trattato di Storia dell'Arte
(magari con la consulenza di Pietrone)?:-))
Complimenti.
Se ti resta del tempo fra un capitolo e l'altro, vai a dare un'occhiata al
mio sito 
www.gabrielepoli.it
  (sě, lo so che č uno spammino...).
Ciao. Gabriele
--
Posted from 
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via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 VIAGGIO IHV dedicata, tra l'altro, alla città di Baalbeck in Libano.
Lo so che sono noioso e che ripeto sempre le stesse cose, ma a me piacciono
un sacco questi tuoi racconti così ben conditi con riferimenti storici e
artistici.
Ecchecciposso fare? :-)))
Grazie e ciao.
--
stefano(upo)
______________________________
please remove the OBVIOUS to reply

 do dei due cinque stelle previsti,
....che sorge sull'area rasa al suolo dall'esercito siriano fedele ad Assad
 per reprimere la insurrezione dei Fratelli Musulmani (una fazione che
probabilmente
avrebbe destabilizzato la Siria cosi come e' avvenuto poi in Algeria )
L'eccidio , si parla di migliaia di morti sepolti sotto le macerie del
quartiere raso
al suolo , passo' pressoche' sotto silenzio in Occidente. La Siria era
alleata di Mosca
e quindi meglio non immischiarsi !
Mauro carissimo spero che il tuo blocco note contenga ancora tanto
da scrivere . Sto rifacendo il viaggio senza spendere una lira !
grazie
Luigi

 ha scritto nel messaggio
news:8kertj$7da$1...@fe1.cs.interbusiness.it...


Grazie Mauro, sei bravissimo.
Non è che mi potresti inviare la 2 puntata del tuo splendido viaggio?
Sai ,ho intenzione poi di fare rilegare il tuo bellissimo ed
interessantissimo racconto e non posso saltare delle puntate.
(Non preoccuparti poi ti pagherò i diritti d'autore)
Ciao e GRAZIE
Alle

 ciao tesoro, grazie dello splendido racconto, che mi sono riletta molto
molto
volentieri ...
un bacio
denise

Non pensare che mi stia perdendo i tuoi interventi... li sto raccogliendo
amorevolmente in un file unico, e leggerò tutto insieme il racconto alla
fine, in modo da evitare quella spiacevole sensazione da "coitus
interruptus" che mi prenderebbe alla fine di ogni puntata.
(Confesso che ogni tanto non resisto e dò una sbirciatina)
Ma quante puntate mi devo aspettare ancora? La mia resitenza ha un limite.
Maurizio

 Mauro Morelli
Affascinante come sempre!
Sia il viaggio che il tuo modo di descrivere le cose. E' molto interessante
anche il lato storico (se non c'è storia lì....) che ci riporta un pò sui
banchi di scuola ma con un'attenzione diversa! :-))
grazie
Mario

 al suolo , passo' pressoche' sotto silenzio in Occidente.
Caro Luigi,
se ti va di scaricare circa 500 Kb (e se mi prometti di non
metterti a piangere :-))) posso inviarti la foto fatta nel
'77 proprio dell'area dove sorge il Cham Palace: il più bel
"centro storico" di tutta la Syria...
Io si che nell'85, quando avevo promesso agli amici "adesso
vi porto a vedere il più bel centro storico..." e sono
arrivato alla moschea di Nuri (quella proprio di là del
ponte, di fronte all'albergo), ho passato un quarto d'ora
esterefatto, pensando d'essermi sbagliato, non mi
raccapezzavo... poi quando ho capito, avrei urlato, avrei
pianto... sono stato incazzato tre giorni filati... Nei
vicoli di quel centro storico, circondato da frotte di
bambini, intervistando donne e vegliardi (gli uomini attivi
di giorno sono al lavoro), io avevo passato due ore tra le
più intense della mia vita di viaggiatore...
Ciao Luigi, ciao Mauro (stai facendo un lavoro stupendo!)
Pietrone