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Titolo: [RECE+FOTO] Viva el Peru Glorioso ( Camino Inka)

 
 Il solito link per le foto:
 
http://it.pg.photos.yahoo.com/ph/subeide/album?.dir=8d63&.src=ph&store=&prodid=&.done=http%3a//it.pg.photos.yahoo.com/ph/subeide/my_photos
                                       Camino Inca e Machu Picchu
Ci siamo, questa secondo me è la parte più bella del viaggio, insieme a
Cuzco e al Lago Titicaca.
E’ sicuramente la parte del viaggio che più mi ha colpito per diversi
motivi, perché è un’immersione totale in una civiltà affascinante e
misteriosa come quella Inca, perché il Camino Inca si svolge tutto in
altura: dai 2800 mt della partenza per salire a 4200 e ridiscendere a 2400
di Machu Picchu, perché visiteremo una delle cittadelle più famose al mondo
in assoluto, perché si camminerà attraverso sentieri sulle Ande con scorci
panoramici mozzafiato, perché, comunque per quanto questo trail non viene
presentato come uno dei più duri, fisicamente parlando, per noi, complice la
pioggia è stato duro e abbiamo dovuto superare dei momenti di notevole
sforzo, vi assicuro che camminare a 4000 mt con uno zaino in spalla di 7-8
Kg di peso è DURA.!
Ogni volta che vedevo i portatori, con molto più peso del mio, ma molto di
più, anche 5 volte tanto, con scarpe, beh chiamarle scarpe è un po’ troppo,
il più delle volte sandali o scarpe da tennis ridotte a brandelli e li
vedevo sbuffare comunque superarmi quasi di corsa pensavo che tipo di
merd….a fossi!.
Andiamo per ordine partiamo da Cuzco con un pulmino dove oltre a noi c’erano
gli altri 3 componenti del nostro gruppo , ragazzi di altri gruppi e un buon
numero di portatori.
Prima di arrivare alla partenza vera e propria del Camino Inca facciamo due
brevi soste ristoratrici, una a Urubamba e una ad Ollantaytambo ma ci
fermiamo talmente poco tempo che riesco solo a ricordare che in piazza
principale c’era un raduno di motociclette.
Arriviamo in un piazzale nei pressi del Km 82 della ferrovia che collega
Cuzco con Aquas Calientes, qui viene allestito un campo, pranziamo e siamo
pronti per partire.
La nostra guida si chiama Gonzalo, ci spiega un po’ sommariamente quello che
saranno i prossimi tre giorni e ci dice che oggi pomeriggio dovremo fare 8-9
Km in salita leggera e che saremo al campo per il tramonto.
Le sue parole ci tranquillizzano per la giornata, ma i prossimi 2 giorni
cioè quando saliremo fino a 4200 mt e poi scenderemo fino a 2800 ci
preoccupano non poco visto che ci hanno caricato gli zaini anche con i
sacchi a pelo e i materassini, ma intanto si parte.
La giornata per il momento si presenta limpidissima con colori intensi e le
vette delle Ande circondate da nuvole bianche e dense.
Siamo allegri e tranquilli e superiamo di slancio il ponte tibetano che dà
il via al camino Inca e iniziamo il cammino attraverso una valle formata dal
rio Urubamba, camminiamo in questo dolce sentiero in leggera salita per un
paio di ore, ci lasciamo alle spalle un arcobaleno che circonda tutta la
valle, si perché nel frattempo il cielo si è scurito e alle nostre spalle ha
iniziato a piovere, fin quando non arriviamo, dopo aver superato uno strappo
in salita ripidissimo, su un punto panoramico da cui possiamo vedere in
basso il primo sito archeologico di Llactapata, uno spettacolo incantevole.
Adesso si sta facendo freddo e il cielo è sempre più grigio, tanto che
quando ci rimettiamo in cammino inizia a piovere, e il sentiero man mano che
si va avanti inizia a farsi sempre più duro… camminiamo praticamente per
altre tre ore sotto una pioggia battente senza neanche la possibilità di
goderci i paesaggi che questa valle ci offre.
E’ quasi notte, vediamo a malapena il sentiero con una piccola torcia ma
anche se siamo l’ultimo gruppo ad arrivare possiamo festeggiare la nostra
prima meta.
Siamo completamente zuppi, dalla testa fino ai polpacci perché le scarpe da
trekking hanno fatto il loro dovere, perfino le mutande sono fradice, ci
infiliamo nella tenda che ci spetta, infatti i portatori hanno già montato
tutto il campo, Annalisa mi guarda con aria truce e mi dice “ Guarda Diego
che non dobbiamo scontare nessun reato, un altro viaggio come questo e ti
mollo all’istante!!!!” beh OK ha ragione quindi non le rispondo nemmeno,
faccio passare un po’ di tempo sperando che l’incazzatura sbollisca, poi
troverò il modo di farmi perdonare!
Dopo aver fatto salti mortali per indossare degli abiti asciutti usciamo
dalla tenda, siamo in tre gruppi, circa 20 persone raccolte sotto una
capanna di paglia senza pareti, pronti per la cena, nel frattempo il cielo è
diventato limpido e illuminato da una quantità incredibile di stelle.
Per prima cosa ci offrono un mate caldo di coca poi avanti con la cena, nel
frattempo Anna si è un po’ tranquillizzata e ha iniziato a vedere anche il
lato positivo, siamo in un posto bellissimo in mezzo alle Ande, nei pressi
di una casa abitata da contadini dove scorazzano all’aperto pulcini, vacche,
galline, maiali e soprattutto siamo tutti nelle stesse condizioni.
Il suo morale migliora notevolmente quando Gonzalo, la guida, dice che per
il giorno successivo, visto che il percorso sarà molto, molto duro c’è la
possibilità di ingaggiare dei portatori. Lei… anzi noi, non ci pensiamo 2
volte e decidiamo di ingaggiarne uno e di affidargli uno zaino.
Alle 21 siamo già in tenda che dormiamo come sassi.
La sveglia è alle 5.30 per far colazione alle 6 e partire intorno alle 6.30.
Veniamo svegliati da alcuni portatori che ci offrono del mate di coca, serve
per alleviare il male d’altura, mi affaccio dalla tenda e scopro che la
giornata almeno per il momento è bella, per fortuna.
Come da programma alle 6,30 siamo già in cammino sul sentiero, oggi
percorreremo 14 km con un dislivello di 1200 mt in salita, da 2800 a 4200 e
di 400 mt in discesa fino a 3800 dove ci sarà il nuovo campo.
Alle 7,30 siamo al primo ceck-point dove ci controllano passaporti e
biglietti.
La giornata almeno per ora continua ad esser bella il cielo è terso e
possiamo vedere le vette andine innevate, dinanzi ai nostri occhi si erge il
monte Veronica alto 5800mt circa.
Dapprima la salita è abbastanza dolce e superiamo agevolmente la prima parte
del sentiero che è arido privo di vegetazione, ma già dopo un’ora di cammino
la strada si fa molto, molto più ripida e la fatica, complice l’altitudine
inizia a farsi sentire.
Siamo intorno a quota 3500 e superimo una bella zona di foresta umida, ci
sono molti alberi per la maggior parte ricoperti di muschi e licheni di
color verde e arancione, quando, verso le 11 della mattina ci troviamo in un
grande spiazzo, dove volendo si potrebbe comprare acqua potabile ad un
prezzo folle e dove facciamo una pausa ristoratrice.
Ci mettiamo di nuovo in cammino sul sentiero, ora ripidissimo che costeggia
un ruscello, purtroppo il tempo è cambiato le nubi ci hanno circondato e in
poco tempo inizia una pioggerellina che man mano diventa un vero e proprio
temporale.
Arriviamo al passo, Warmiwanusca a 4200 mt di quota, che abbiamo di nuovo
indossato i Poncho, siamo fradici d’acqua, stanchissimi per la salita, ed
ora come se non bastasse la pioggia si è tramutata in grandine, la
temperatura si è abbassata notevolmente, noi che eravamo in maniche di
camicia quasi geliamo e la macchina fotografica non ne ha voluto sapere di
far delle foto.
Dimenticavo il frastuono dei tuoni a questa quota è incredibilmente forte.
Non abbiamo né il tempo né la voglia di fermarci al passo, tanto la natura
ci ha privato dello spettacolo che ci sarebbe stato in condizioni climatiche
migliori, iniziamo la discesa per arrivare al campo il prima possibile.
Nel primo pomeriggio siamo in tenda, le gambe per lo sforzo fatto
soprattutto nella discesa tremano quasi, andiamo in tenda ci asciughiamo e
via a mangiare qualcosa. Non è che ci sia molto da fare, ma almeno ora ha
smesso di piovere e trascorriamo il pomeriggio in tenda a trascrivere
appunti e leggere qualcosa.
Di nuovo cena molto presto e in tenda per dormire alle 21, stanotte visto la
quota farà anche discretamente freddo, nulla se paragonato alle temperature
della zona nel loro periodo invernale, luglio e agosto, ma almeno in quei
mesi non piove mai!
Dormiamo profondamente fino alle 5 del mattino nonostante il freddo quando,
come al solito, ci svegliano i portatori offrendoci mate de coca.
La mattina di nuovo il cielo è limpidissimo e sgombro di nubi, lo spettacolo
che abbiamo all’alba è favoloso , una vallata verdissima sotto di noi e le
vette andine innevate davanti ai nostri occhi.
Anche oggi partenza in perfetto orario ore 6.30, dimenticavo
l’organizzazione del Camino inca è impeccabile, partiamo dal campo che le
tende sono ancora montate, arriviamo al successivo e troviamo di nuovo le
tende installate e il pranzo o la colazione pronta, d'altronde i portatori
ci superano lungo i sentieri.
Nelle prime ore della mattinata percorreremo di nuovo il sentiero in salita,
fino a raggiungere un passo a 4000 mt, subito dopo un breve tratto
incontriamo le prime rovine inca della giornata, Runturacay, una struttura a
forma semicircolare da dove, vista la posizione, si possono osservare tutti
i passi montuosi della vallata compreso quello dove ieri abbiamo preso la
grandinata: Warmiwanusca o passo della donna morta, per la forma della
roccia che sovrasta il passo. Ci vuole veramente molta fantasia per vedere
una donna morta in quella roccia, probabilmente il quantitativo di foglie di
coca che masticano i locali aiuta molto!!.
Saliamo ancora fino a raggiungere il passo a 4000mt e solo per pochi istanti
non riusciamo a vedere dinnanzi a noi le vette innevate della Cordigliera
Vilcabamba, si è alzata una fittissima nebbia.
In compenso, dalle precedenti rovine stiamo camminando sul vero e ancora
intatto sentiero inca, un insieme di gradoni costruiti con rocce disposte ad
incastro, pensare che il sentiero percorso fino ad ora necessita di lavoro
di manutenzione ogni 4-5 anni e che questo è ancora stabile e integro, fa
capire ancora una volta quanto architettonicamente gli inca fossero evoluti…
e comunque il solo pensiero di camminare su un sentiero di 500 anni fa circa
rende il tutto ancor più affascinante.
Da ora in poi per noi sarà quasi e solo esclusivamente discesa, in poche ora
faremo 1000mt di dislivello.
Dapprima raggiungiamo la città di Sayacmarca dove Gonzalo si dilunga nella
spiegazione della “città dominante” passando poi a descrivere miti e
leggende incaiche raccontato tutto con estrema enfasi, penso o è un grande
attore oppure è veramente affascinato da questa civiltà.
Dopo un’ora circa, di nuovo di discesa per raggiungere Phuyupatamarca o
città sopra le nuvole. Prima di arrivare qui siamo immersi nella valle che
porta a Machu Picchu, si può ammirare anche il Rio Urubamba e tutte le varie
montagne che compongono la vallata ma non c’è punto alcuno da dove si può
ammirare la cittadella più famosa.
Dopo la città sopra le nuvole costruita nel mezzo della valle sacra e resa
famosa soprattutto per le vasche cerimoniali dove ancora scorre l’acqua a
caduta una sull’altra, ci troviamo nella foresta nebbiosa e umida e con una
discesa vertiginosa raggiungiamo l’ultimo campo situato presso le rovine del
sito Winay Wayna.
Il tempo di sistemarci in tenda di fare un giro nei pressi dell’ostello dove
stasera mangeremo al coperto, seduti, e al caldo, andiamo a vedere le
rovine, insieme ad Antonio e Nadine.
Secondo me questo per ora è il sito più bello che abbiamo visitato, il suo
grado di conservazione è ottimale e le parti in restauro sono solo il 40%
del complesso.
Si trova sulla sommità di una montagna e sulle sue pendici si sviluppano le
ormai famose terrazze coltivate a coca e iuta, già coca, qui siamo
praticamente agli inizi della foresta amazzonica e le piante di coca possono
essere coltivate.
Il nome del sito può avere due origini uno è: per sempre giovane, l’altro
trae origine dal nome quechua di un’orchidea che fiorisce tutto l’anno in
questa zona. Riusciamo effettivamente a vedere l’orchidea fiorita anche
sulle mura incaiche.
Possiamo apprezzare la precisione degli incastri delle pietre,
l’inclinazione verso l’interno delle mura, la forma trapezoidale delle
finestre, come ho già detto costruivano in questo modo per motivi
antisismici, e vediamo anche la struttura delle doppie porte, anche queste a
forma trapezoidale, che separavano alcune delle costruzioni più importanti,
solitamente posti di importanza religiosa o case di persone di ceto sociale
elevato.
Rimaniamo fino al tramonto quando il sito viene chiuso ai visitatori.
Stasera ci sarà una specie di festa di chiusura, i portatori ci omaggiano
con una cena particolare, squisita, di almeno 10 portate poi a fine cena,
dopo aver dato loro la mancia tutti sul piazzale dove, al ritmo di musica
andina e commerciale, con cerveza Cuzquegna che scorre a fiumi, si balla
fino a mezzanotte circa.
Purtroppo intorno a mezzanotte inizia a piovere violentemente e la mattina
alle quattro, quando ci svegliano, vediamo che la tenda si è imbarcata sotto
il peso dell’acqua, non sono di buon umore, ho il terrore che la pioggia mi
rovini la giornata che da tanto tempo aspettavo.
Facciamo colazione e siamo sul sentiero che ci porta alla Porta del Sole
“Intipunku” alle 5,30.
Il mio umore peggiora sensibilmente, il tempo a sì smesso di piovere ma c’è
una nebbia talmente fitta che a malapena si riesce a vedere a 10 mt di
distanza, comunque percorriamo velocemente il sentiero che attraversa la
foresta nebbiosa, ho capito perché si chiama così e alle 6,30 siamo alla
Porta del Sole per vedere Machu Picchu all’alba illuminato dai primi raggi
solari.
Lo spettacolo è terrificante, come in una giornata autunnale e nebbiosa in
pianura padana, non vedo nulla… sono assolutamente intrattabile e
irascibile… vedo sfumare così uno dei sogni che ho fin da bambino!!!! M….da
Ma ormai ci sono, mi rassegno, cerco di risollevarmi un pochino il morale e
continuiamo verso l’ingresso delle rovine dove arriviamo verso le 7,30
circa.
Nel frattempo la situazione climatica è leggermente migliorata ed è uscito
un leggero sole e si riesce a vedere qualcosa, la prima vista delle rovine
mi fa passare del tutto l’umore nero che avevo poco prima.
Ora la più famosa cittadella Inca ci si apre davanti in tutto il suo
splendore, è posizionata sulla sommità di un monte ai cui piedi scorre
impetuoso il rio Urubabmba, la vallata è verdissima e circondata da altre
montagne che sembrano disegnate a cono rovesciato, su una di queste, la più
alta, si erge un altro piccolo gruppo di rovine Huayna Picchu da dove si può
godere di un’altrettanto splendido panorama, a rendere tutto più
affascinante e intrigante ci sono anche le nuvole ora più basse rispetto
Macchu Picchu, rimango incantato alcuni minuti come un ebete ad osservare lo
spettacolo!.
Ancora è molto presto e in giro per le rovine c’è poca gente, quasi solo ed
esclusivamente i partecipanti al Camino Inca così in compagnia di Gonzalo
iniziamo la scoperta della cittadella.
Gonzalo, con la sua ormai proverbiale passione coinvolgente, in ogni punto
di interesse ci fornisce delle spiegazioni, attraversiamo in successione
dapprima un albero con dei fiori, ci dice, altamente allucinogeni, usati
dagli sciamani nei riti, tipo il peyote messicano, poi delle vasche
cerimoniali, il tempio del sole, la finestra dei serpenti, la Tomba Reale,
la zona cantiere da dove venivano prese le pietre per la costruzione dei
palazzi, la piazza del Tempio delle tre Finestre, il Tempio principale e
l’Intihuatana, famoso sasso scolpito dove i sacerdoti potevano prevedere i
solstizi, per finire il giro presso una pietra scolpita raffigurante la
testa del condor che insieme al puma e al serpente sono gli animali sacri
della civiltà Inca. Il condor raffigura la vita spirituale e qui è scolpito
su una pietra, il puma rappresenta la vita terrena ed è raffigurato grazie a
giochi di ombre e luci al tramonto, il serpente identifica la vita
dell’aldilà ed è presente grazie al Rio Urubamba che scorre a zig zag sotto
la città, sulla valle, prendendo le sembianze del rettile.
In questa zona Gonzalo prima di lasciarci dà il meglio di sé e inscena un
piccolo rito propiziatorio di buona fortuna a nostro favore.
Rimaniamo soli e trascorriamo almeno altre due ore in giro alla scoperta di
posti oppure solo seduti ad ammirare tutto quello che ci circonda., vorrei
anche salire a Huayna Picchu visto che ora la giornata è bella e si potrebbe
godere di un bellissimo panorama di Machu Picchu dall’alto ma dovremo salire
per un’altra ora e Annalisa non se la sente proprio.
Usciamo dal sito per l’ora di pranzo, ci dirigiamo ad Aquas Calientes, un
piccolo villaggio alle pendici di Machu Picchu, dove nei pressi di un
ristorante dobbiamo ritirare i biglietti del treno per il ritorno a Cuzco.
Aquas Calientes è un villaggio nato solo ed esclusivamente grazie a Machu
Picchu, tutta la vita si svolge intorno alla ferrovia che divide in due il
villaggio, non c’è gran che da fare se non una sosta alle acque termali, ma
visto che alcuni locali me le hanno sconsigliate perché troppo frequentate,
trascorriamo il tempo che ci divide dalla partenza del treno a mangiare
panini e bere della cerveza Cuzquegna, quando alle 17 ci imbarchiamo sul
treno diretti ad Ollantaytambo, già perché l’agenzia non ha trovato i
biglietti per Cuzco, poi da lì in qualche modo ci dovremo arrangiare.
Il trenino delle Ande, utilizzato esclusivamente dai turisti, è in ottimo
stato, è composto da un solo vagone che fa anche da motrice, ha il tetto
vetrato in modo da poter godere del panorama circostante, durante il viaggio
vengono offerte bevande e venduti souvenir.
Passiamo di nuovo attraverso la vallata che solo tre giorni prima abbiamo
lasciato per addentrarci tra le montagne, mi scorrono davanti agli occhi le
immagini più belle, ma anche quelle più faticose di questi ultimi giorni,
poi proprio al tramonto attraversiamo una vallata dove alla nostra sinistra
si innalza il Monte Veronica, il tramonto è spettacoloso il cielo è
limpidissimo e sgombro di nuvole, le vette innevate passano da essere di un
bianco accecante ad un caldissimo color arancio mentre tutto intorno cala la
sera.
Arriviamo ad Ollantaytambo che è già buio, prendiamo il primo autobus
diretto a Cuzco dove arriviamo dopo circa due ore, alle 20,00circa
Il tempo di darci una ripulita, uscire per mangiare qualcosa, tornare alla
piccola locanda e svenire in un sonno profondissimo fino alla mattina
seguente.
continua...
Diego
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

 Diego
Benone, alla prossima !
Bnx
p.s. suggestive le foto del Macchu avvolto nella nebbia.

 p.s. suggestive le foto del Macchu avvolto nella nebbia.
Anche secondo me sono tra le più suggestive...


luango ha scritto:
| Camino Inca e Machu Picchu
Complimenti Diego! Questa č la parte del racconto che ho letto con
piů piacere, mi č quasi sembrato di vivere insieme a voi la fatica del
Camino Inca e la soddisfazione di raggiungere Machu Picchu! :o)
Prima di partire vi siete allenati per fare un trekking cosě
impegnativo?
PS. Ho sempre problemi a visualizzare le foto su Libero, quindi per
commentare aspetto la galleria finale su Yahoo coi migliori scatti.
--
_-°-_ Seshe _-°-_
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I Viaggi di Seshepankhatum
www.seshepankhatum.net
Un vero viaggio non č cercare nuove terre,
ma avere nuovi occhi (B. Pascal)
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_-°-_ Seshe _-°-_ ha scritto:
| PS. Ho sempre problemi a visualizzare le foto su Libero, quindi per
| commentare aspetto la galleria finale su Yahoo coi migliori scatti.
Come non detto, adesso le vedo! :o)
--
_-°-_ Seshe _-°-_
================================
I Viaggi di Seshepankhatum
www.seshepankhatum.net
Un vero viaggio non è cercare nuove terre,


 commentare aspetto la galleria finale su Yahoo coi migliori scatti.
Il link che ho postato č di yahoo, non lo vedi?
Cmq penso che lunedě metterň il link con le foto secondo me piů belle e
significative.
Ciao


luango ha scritto:
| | Prima di partire vi siete allenati per fare un trekking così
| | impegnativo?
|
| No, considera che io faccio nuoto 2 volte la settimana e Anna
| va in palestra... quindi un minimo ci vuole, cmq ripeto fatto in
| condizioni climatiche migliori la la fatica è sicuramente minore.
Uhm, allora - forse - potrebbe farcela anche una pigrona come me! ;o)
| Il link che ho postato è di yahoo, non lo vedi?
Infatti, me ne sono accorta soltanto dopo aver postato il messaggio.
Ho guardato anche le gallerie arretrate... Certo che Machu Picchu è
bello anche con la nebbia!
--
_-°-_ Seshe _-°-_
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I Viaggi di Seshepankhatum
www.seshepankhatum.net
Un vero viaggio non è cercare nuove terre,


 | condizioni climatiche migliori la la fatica è sicuramente minore.
Qual'è il periodo migliore per fare il Camino Inka?
Marco

 Marco


 >
Grazie mille. ;-)
Marco