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Titolo: [RECE]Perù: La rotta dell'El Dorado.

Quello che segue è un interessantissimo reportage di viaggio
alla scoperta del Parco Nazionale Pacaya Samiria, solo recentemente
aperto al turismo. Come sempre, foto molto belle le potete trovare
nella rubrica "Perù Sconosciuto, in collaborazione con Andares" di
http://www.magiedelleande.it
.
Grazie e ciao. Gabriele
http://www.magiedelleande.it
 
La rotta dell'Eldorado 
 
La recente regolamentazione dei circuiti turistici nella Riserva
Nazionale Pacaya Samiria fu l'occasione che attendevamo per visitare
questo fantastico angolo dell'Amazzonia peruviana. Andares ha percorso
l'itinerario del progetto ecoturistico sviluppato dal Consorcio El
Dorado, con la partecipazione delle comunità native della zona, seguendo
la rotta del rio Yanayacu, fino alla laguna El Dorado, ritenuta l'ultimo
rifugio naturale del pianeta. Illuminati dalla luna e controllati dagli
sguardi vigili dei caimani camuffati lungo le sponde del rio Yanayacu,
la nostra piccola imbarcazione risale il fiume diretta alla laguna El
Dorado, nel cuore della Riserva Nazionale del Pacaya Samiria. I suoni
della selva ci ricordano che il bosco non dorme di notte. Uccelli
notturni, pipistrelli, rospi e migliaia di insetti inviano i loro
messaggi d'allarme contro la presenza dei grandi predatori, dei
silenziosi felini, dei serpenti in agguato e degli altri animali che
abbandonano i loro rifugi mattutini durante l'oscurità, per cercare
alimento.
 
La nostra barca possiede un solo tetto di plastica, sostenuto da grossi
pali per proteggerci dalla pioggia e dal sole. E' dipinta di rosso e
verde per cui Mario de Col, il capo della spedizione, l'ha battezzata El
Visitador, alludendo all'opera di Mario Vargas Llosa. Il motorista
Carlos Balarezo sta al timone, mentre la guida Tony Laichi occupa la
prua illuminando con la sua lanterna per allontanare rami, tronchi e le
temibili huamas (erbacce acquatiche). Nonostante la stanchezza, il
fotografo Iván Govea e il nostro compagno di viaggio Gerardo Injoque,
aiutati dall'attento sguardo dell'esperta guida Guillermo Knell,
identificano e ritraggono con le macchine fotografiche caimani bianchi e
neri che emergono con il capo dal pelo dell'acqua.
Sono trascorsi due giorni da quando abbiamo lasciato Iquitos diretti al
porto di Nauta per entrare nella Riserva Nazionale del Pacaya Samiria
-RNPS- lungo i fiumi Marañon e Yanayacu. Un viaggio meraviglioso
all'interno di una delle aree protette più grandi del paese. La sua
estensione raggiunge i due milioni e ottanta mila ettari. Il motivo che
ci ha condotti in questo angolo nascosto di paradiso è stata la sua
inaugurazione ufficiale come nuovo destino ecoturistico. Anche se la
riserva già riceveva sporadiche visite di turisti, ora questa attività è
stata regolamentata da Inrena. Noi prendiamo parte al primo progetto
ecoturistico posto in atto dal Consorzio El Dorado e finanziato da
Biafor-IRG. A questa impresa partecipano due importanti organizzazioni
comunali (Comapas e UPC) dei quattro principali villaggi della conca
dello Yanayacu. Arvildo Uraco, rappresentante della comunità di Yarina e
membro della UPC (Unità di Pesca Comunitaria, incaricata della vigilanza
e conservazione del paiche (pesce amazzonico) e della taricaya (un tipo
di tartaruga) assicura che investiranno il 5% dei guadagni per
affrontare le gravi necessità che gravano sulle loro comunità, quali un
centro medico, pozzi d'acqua potabile, scuole, ecc.
Lo stesso entusiasmo lo dimostrano gli abitanti della comunità XX de
Enero, porta d'ingresso al rio Yanayacu. Qui, l'organizzazione
denominata Comapa (Comité de Manejo de Palmeras) appoggia con interesse
il progetto turistico. Gli abitanti di questa zona sono discendenti
della comunità indigena Kukama-Kukamiria, assoldati dai signori del
caucciù. In quell'epoca la popolazione nativa fu decimata e
discriminata, tanto che attualmente la loro lingua e i loro costumi si
avviano all'estinzione. Il boom del caucciù attrasse l'interesse di
altre popolazioni che giunsero da San Martín, Ucayali, dal Brasile e
dall'Ecuador in cerca di lavoro. Quando l'estrazione del caucciù cessò
di essere remunerativa, fu rimpiazzata a metà degli anni 70 dal taglio
illegale dei cedri, del mogano e di altri legni pregiati che abbondavano
nel Pacaya Samiria. Nel 1982 tale attività diminuì quando la zona
guadagnò il titolo di Riserva Nazionale, però i boschi erano stati
distrutti. La zona del Yanayacu non si liberò da questa catastrofe, ma
pur non essendoci più mogano, ancora esiste una biodiversità
incomparabile.
Il libro della giungla
I boschi, i fiumi e le lagune del Pacaya Samiria sono come
un'enciclopedia aperta. Il nostro arrivo è benedetto dal benvenuto che
ci danno due delfini grigi. Entrambi saltano e nuotano attorno alla
nostra imbarcazione. Sembrano voler festeggiare la nostra visita. I
racconti locali attribuiscono a questi animali (grigi o rosa, chiamati
"delfini soffianti") la colpa di spaventare gli spiriti della montagna.
L'avventuriero francese Paul Marcoy nel suo libro "Viaggio attraverso
l'America del Sud", recentemente edito dalla IFEA, descrisse queste
credenze: "Esistono deplorabili superstizioni sul conto del cetaceo, al
quale attribuiscono un linguaggio e un dominio assoluto su tutte le
specie d'acqua dolce". Una consuetudine comune per gli abitanti di
queste zone. Questi simpatici animali sono soliti abitare i canneti e le
tipishcas, ampi pozzi d'acqua dove non crescono piante acquatiche. Mario
de Col e Liliana Yactayo, rappresentante del Servizio Olandese di
Cooperazione allo Sviluppo, scoprirono che i delfini amano la buona
musica. Per tale ragione, decidiamo di suonare un CD ed eccoli che
iniziano a nuotare e a fare piroette vicino alla nostra barca. Più tardi
riusciamo a scorgere i bradipi appesi ai rami degli alberi che crescono
sulle sponde del fiume e delle lagune. Nella zona sono conosciuti come
Pelejo dalle tre dita (Bradypus variegatus).
Mimetizzati contro il tronco degli alberi, i pipistrelli possono essere
individuati a fatica dai visitatori. Un'altra sorpresa è osservare come
gli animali si mimetizzino con l'ambiente per difendersi dai predatori.
Lungo il cammino scorgiamo i pipistrelli appesi ai tronchi. Ogni
chilometro, ogni albero, ogni centimetro nasconde un mondo naturale,
infinità di ecosistemi. Il Piano Maestro segnala che nella Riserva
esistono 449 specie di uccelli che comprendono il 50% del totale
esistente nell'Amazzonia peruviana. I nidi dei cushuris pendono dagli
alberi della riva come addobbi di Natale. Nelle restringas (boschi di
terra ferma) incontriamo le tracce del tapiro, dei cervi, del majaz
(mammifero silvestre simile al porcellino d'india, ma molto più grande),
dell'armadillo e del giaguaro, mentre lungo le sponde dei fiumi appaiono
taricayas che guadagnano il corso d'acqua per sfuggire la nostra
presenza. Abbiamo la fortuna di scorgere il lupo di fiume (simile alla
foca); gli studiosi indicano che nella RNPS ne esistono solo 50
esemplari, mentre la presenza del manato (mammifero del gruppo dei
sirenidi lungo circa cinque metri) è quasi una leggenda. Entrambi i
mammiferi acquatici sono in via di estinzione, così come il caimano
negro e il delfino rosa. La fauna silvestre acquatica è più abbondante
di quella terrestre, afferma il documento di Inrena. Nel 1996 riportò
l'esistenza di 102 specie di mammiferi, riuniti in 73 generi e 26
famiglie. Una Valutazione Ecologica compiuta nel 1993 riporta
l'esistenza di 55 specie di anfibi, 69 di rettili e 256 specie di pesci
che rappresentano il 41% della fauna acquatica dell'Amazzonia peruviana.
Si tratta senza dubbio di un ricco patrimonio naturale che, assieme alle
965 specie di piante silvestri e alle 59 coltivate, costituisce l'ultimo
rifugio naturale del pianeta.
El Dorado 
L'alba ci sorprende nel Posto di Vigilanza (PV) di Huarmi Isla,
recentemente attivato dall'Unidad de Pesca Comunitaria (UPC),
organizzazione formata da pescatori del villaggio Manco Cápac,
incaricata dei lavori di controllo e monitoraggio del paiche e del
ripopolamento delle taricayas. Foto19: I bimbi si recano a pescare molto
presto. La pesca del paiche avviene in settembre e nelle settimane
seguenti inizia la semina delle uova di taricayas che si schiuderanno a
novembre e saranno trasportate nelle spiagge vicine per il
ripopolamento. In questo PV e in quello di Cantagallo, ubicato alcuni
chilometri più avanti, l'équipe della UPC si fa chiamare Tibets, mentre
nel PV di El Dorado i pescatori sono conosciuti come Yacu Tayta (padri
della laguna). In entrambi i luoghi la vigilanza avviene per turni di
dieci giorni. A Huarmi Isla scopriamo un sentiero e un canale d'acqua
lungo sette chilometri, conosciuto col nome di Achong, che comunica con
la vicina comunità di Manco Cápac, all'altro capo della Riserva, nella
conca del rio Puinahua, affluente del rio Ucayali. E' questa una via che
fu molto utilizzata nel passato dagli estrattori illegali di legname per
trasportarlo fino a Requena e a Ucayali. I primi raggi del sole ci
permettono di distinguere una gran varietà di pesci che giocano nei
pressi della riva e nei canali della laguna. Gli abitanti ci spiegano
che è possibile apprezzarli meglio quando cala il livello delle acque.
Per le comunità della zona, il pesce costituisce l'alimento base. I
pesci maggiormente apprezzati sono la gamitana, la palometa, la
carachama, l'acarahuasú, il paco, il tucunaré, il boquichico, lo zúngaro
e il delizioso paiche che vive solo nella laguna El Dorado e si pesca in
settembre. Il piraña, conosciuto col nome di paña, abbonda in queste
acqua e integra il menù degli abitanti.
Da Huarmi Isla, percorriamo 22 chilometri in barca fino alla laguna El
Dorado, meta finale della nostra spedizione. Più ci avviciniamo e
maggiormente aumenta la ricchezza della natura. Uno stormo di aironi
bianchi e di cushuris sale da entrambi i margini del fiume e vola verso
El Dorado. Gli uccelli si recano alla laguna per il cibo abbondante che
trovano in queste zone. El Dorado si apre davanti ai nostri occhi dopo
quasi quattro ore di navigazione da Huarmi Isla e tre giorni da Iquitos.
Prima di arrivare, ricordiamo il leggendario racconto, narrato dal yacu
tayta William Maldonado, su questa laguna: "Fino a cinquant'anni fa non
era possibile entrare nell'El Dorado, perché quando qualcuno tentava di
farlo si alzavano violente tormente accompagnate da lampi e tuoni che si
producevano ad ogni ora del giorno. Si venne a sapere che la laguna
aveva una yacumama, madre delle lagune. Alcuni stregoni cocamas giunti
da Yurimaguas compirono vari tentativi per penetrare e conoscere la
storia. Erano quattro stregoni delle lagune. Con i loro artefici
riuscirono ad entrare e si accorsero che la laguna iniziava a diventare
strana. Allora prepararono una rustica canoa (cuscho) di sei, sette
metri, dove misero i loro strumenti e i filtri e la spinsero verso il
cuore della laguna.
Di seguito, videro qualcosa che l'afferrò e la trascinò con forza.
Fuggirono spaventati perché non potevano sopportare quella terribile
visione. Quando già si trovavano nella conca dello Yanayacu, a tre ore
di remo, iniziò a cadere una pioggia torrenziale, accompagnata da un
terremoto e un qualcosa che sradicava gli alberi e tutto quello che
incontrava lungo il cammino. Sembrava che gli alberi venissero
risucchiati per poi cadere. Al termine, la laguna si calmò e molte
persone iniziarono ad entrare nelle sue acque per cercare la sua
ricchezza, il suo paiche, scoprire i suoi segreti. La gente veniva dal
Marañon…". I locali raccontano che quando la Yacumama muore o abbandona
la laguna, questa tende a seccarsi, come sta accadendo a Mauca Cocha,
dove le piante sembrano invadere la laguna. Nelle lagune magiche si
nascondono anche i tunshes, gli spiriti cattivi che spaventano le
persone. Nel monte che sorge nei pressi di queste lagune e nelle
restringas si nascondono i diavoletti chiamati Shapshico o Chullachaqui
che assumono forme umane e sono nani. "Hanno il piede a forma di palla e
camminano di spalle per non essere riconosciuti. Sono soliti ipnotizzare
e derubare le persone", afferma Tony Laichi che a 16 anni ne incontrò
uno. Nell'El Dorado ci accolgono gli yacu taytas e il guardaparco di
Inrena. Il nostro viaggio termina in questo magnifico luogo. Al cadere
della sera, le acque della laguna si tingono di rosso e arancio,
offrendo uno spettacolo colorato a questo rifugio di paiche, lagartos e
delfini rosa.
In agosto sono ufficialmente iniziate le spedizioni turistiche alla
conca dello Yanayacu, grazie al Consorzio El Dorado, impresa
ecoturistica autorizzata da Inrena per operare in questa zona, fino alla
laguna El Dorado. La partenza avviene dalla città di Iquitos, si
raggiunge il porto di Nauta e da lì si affitta una barca per costeggiare
il rio Marañon ed entrare nel rio Yanayacu.
 
Di Lissete Herrera Casas 
Foto di Iván Govea  
 
 
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 aperto al turismo.
Interessante contributo!
Grazie!
Ciao, valeria
:-))