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Titolo: Racconto Cambogiano.

Come richiestomi in passato ecco il racconto di un mio viaggio in
Cambogia nel 95, questo è un racconto che avevo scritto per un giornale
due anni dopo: unica differenza con la realtà è che non ero solo ma
guidavo un bel gruppo di Avventure nel Mondo e che rientrato a Pnom Penh
non sono salito su un Tupolev ma sono rientrato in Vietnam via terra :
un altra stupenda avventura tra traghetti , frontiere e il sorprendente
incontro con la religione caodaista.
Sperando che la cosa interessi!! 
      Era l'autunno del 1995, da quando ero al Liceo sognavo di fare un
viaggio in Cambogia per vedere i Templi nella jungla, leggo sui giornali
che è stata firmata una tregua di 6 mesi tra i Khmer Rossi e l'esercito
governativo. Un amico, appena tornato da un soggiorno di una settimana,
mi racconta che non ci sono grossi problemi : bisogna soltanto
informarsi sul posto prima di muoversi. Ma questo ormai è vero in tutto
il mondo. Mi basta questo stimolo per decidermi a realizzare il mio
vecchio sogno. Arrivato ad HoChiMin City  (la vecchia Saigon!) m'imbarco
su un Tupolev delle Vietnam Airlines ed arrivo a Phnom Penh, con 20$ e 2
foto-tessera (bagaglio indispensabile, insieme ad una fotocopia del
passaporto, di qualunque previdente viaggiatore solitario) mi procuro il
Visto all'ufficio doganale. Devo procurarmi  un altro biglietto aereo ma
sono le 17, sta iniziando il crepuscolo e gli uffici dell'aeroporto sono
già chiusi, quindi rassegnato salgo su una specie di ApeCar e mi faccio
trasportare al centrale Hotel Capitol, un alberghetto di livello
decisamente scarso, in cui convergono tutti i viaggiatori solitari,
essendo segnalato dalla Lonely Planet, la mitica Guida australiana
compagna di tanti viaggi. Il proprietario mi propone un letto in una
camerata con altri turisti per 1$ e mezzo oppure una camera singola per
2$ e mezzo, crepi l'avarizia : opto per la seconda soluzione. Depositato
lo zaino in camera, scendo in strada per bere qualcosa nel baretto
sottostante, frequentato in quel momento da  diversi turisti, e subito
vengo avvicinato da un personaggio locale che si presenta come Signor
Chum e mi chiede se ho bisogno di qualcosa. Gli spiego che devo
assolutamente trovare un biglietto aereo per Siem Reap e, avendo
ricevuto la sua disponibilità ad aiutarmi, salgo con lui sul suo
motorino. Attraversiamo la città già buia lungo viali completamente
deserti, costeggiati da case con finestre e porte sbarrate, e ci
fermiamo nell'unica strada movimentata. Da un palazzo esce un signore
distinto, in giacca e cravatta, che sale con noi sul motorino e, dopo
pochi minuti di strada, raggiungiamo la sua piccola  agenzia turistica.
Il signore elegante apre il suo piccolo ufficio ed io riesco, ancora
incredulo, a prenotare un biglietto per il volo dell'indomani. Phnom
Penh è "stranamente" tranquilla appena cala il buio  ma è pur sempre una
città asiatica: basta chiedere e si trova tutto! 
Il giorno seguente,in attesa del volo, decido di dedicare la mattinata
alla visita culturale di questa città martoriata. Come mia abitudine
concordo prima il prezzo dei servizi che richiedo, per evitare
discussioni alla fine, ed ottengo da Chum un giro della città in
motorino, di mezza giornata, per soli 2 $. Ci dirigiamo verso la
periferia, superiamo un ponte in legno costeggiato da palafitte per poi
immetterci in una strada in terra rossa. Il paesaggio, distese a perdita
d'occhio di verdi risaie, affascina ma, improvvisamente,  un cratere
dall'aspetto sinistro interrompe la strada e mi ricorda che siamo nei
pressi dei tristemente famosi "killing fiels", i campi di sterminio
creati da PolPot e dalla sua cricca. Sono rimaste solo delle fosse
circondate da filo spinato arrugginito, ma Choeung Ek (questo il nome
del campo di sterminio) è molto frequentato dagli indigeni che ci
tengono a raccontare la triste storia del loro paese ai pochi turisti
che arrivano fin qua. Una signora di mezz'età mi illustra, gentilmente,
il piccolo museo all'aperto, attirando la mia attenzione, con insistenza
e orgoglio, sulla lapide, posta all'entrata, dove il popolo cambogiano
ha inciso sulla pietra la sua volontà di non consentire mai più il
ripetersi di simili eventi. Mi soffermo ad osservare lo stupa (tempio
buddhista) che conserva al suo interno tutti i teschi ritrovati nelle
fosse comuni : il grosso taglio evidente su tutti i crani mi riporta
alla mente uno degli orribili motti di PolPot "non si spreca una
pallottola per i prigionieri!".  Dopo questo primo approccio, continuo
la mia visita alla città e mi faccio condurre a Tuol Sleng, la famosa
scuola-prigione, che è stata lasciata esattamente nello stato in cui la
trovarono i liberatori vietnamiti. Qui l'impatto è ancor più
sconvolgente: il cartello che riporta le leggi in vigore all'interno di
questo luogo di sofferenza, le anguste celle che impediscono di stare
distesi, le fotografie delle vittime, le stanze con gli strumenti di
tortura, mi producono un'angoscia crescente che mi spinge, alla fine, ad
uscire quasi correndo da questo posto e dall'orrore che vi si respira.
Mi occorrono quasi due ore, che trascorro muto e immerso nei miei
pensieri, per superare l'impatto prodotto dal "toccare con mano" le
atrocità che ha subito questo stupendo popolo ma, nonostante tutto,
resto convinto che un viaggiatore debba visitare anche questi luoghi per
poter meglio comprendere l'anima di un popolo e trasmetterla, a chi non
potrà conoscerla di persona, nel modo più fedele e completo possibile,
senza i filtri dei mass-media. Al rientro dalla visita Chum mi propone,
ed io accetto volentieri, un suo amico come guida nella mia prossima
destinazione: lo troverò all'aeroporto di Siem Reap e mi guiderà, con
l'immancabile motorino, nella visita ai monumenti circostanti. Nel primo
pomeriggio m'imbarco sull'aereo per Siem Reap, curioso di vedere come la
mia nuova guida riuscirà a riconoscermi ma, appena sbarcato, dopo un'ora
di volo tranquillo, vedo tra la folla variopinta dell'aeroporto un uomo
che espone un foglio di carta bianca con scritta verde in inglese:
"Welcome to Siem Reap Province! Mr.Marco, Lee I'm Heng!" . Fin troppo
facile!!
Gli spiego come sono abituato a muovermi, e soprattutto, che non cerco
alloggi di lusso ma quanto di più vicino alle usanze locali. Mi sistemo
in una piccola GuestHouse familiare per 4 Dollari a notte in Siem Reap,
un piccolo paese, che sta rinascendo grazie all'arrivo dei turisti che
vi alloggiano per accedere alla zona archeologica, ma che mantiene
intatte le sue tradizioni con il rumoroso e colorato mercato
pomeridiano. Dopo aver concordato in 3$ al giorno il prezzo per il
trasporto con Heng e comprato all'ufficio turistico un biglietto valido
4 giorni per la visita alla zona dei monumenti, consapevole che il
tramonto e l'alba sono i momenti migliori per assaporare la suggestione
offerta dal contrasto tra i templi e la vegetazione selvaggia che avanza
implacabile. Non mi resta che sperare nel bel tempo. 
In motorino giungiamo in prossimità della prima Porta di Angkor Thom, la
città forticata accerchiata da un larghissimo fossato in cui pare
vivessero feroci coccodrilli, e superato l'affascinante ponte su cui
campeggiano alla destra 54 statue di divinità ed a sinistra un uguale
numero di statue di demoni ancora ben conservate, rimango letteralmente
estasiato davanti alle tre gigantesche facce che sormontano la porta
guardandomi con cipiglio minaccioso. E' proprio un luogo senza tempo.
Spinto dall'incredibile suggestione del luogo, decido di entrare a piedi
e chiedo al mio conducente di aspettarmi oltre. Fatti pochi passi, mi
ritrovo in piena jungla. Sorpreso, consulto l'immancabile guida dove
leggo che Angkor Thom si estende per circa 10 chilometri quadrati. Sarà
meglio risalire sul motorino! Fortunatamente Heng non mi ha preso sul
serio e mi attende poco più avanti. Prima meta è il Bayon, un immenso
complesso architettonico sormontato da decine di facce di divinità che
guardano in ogni direzione, al tramonto è veramente spettacolare tanto
che le facce sembrano cambiare colore a poco a poco. Incurante dei tanti
ed evidenti cartelli di "Pericolo mine", un gruppo di turisti
occidentali sta tranquillamente scattando fotografie camminando
nell'erba alta al di fuori dei sentieri battuti: l'arrivo di un
gruppetto di bambini, di cui uno senza un braccio ed uno con una protesi
al posto della gamba, si rivela più efficace dei semplici cartelli ed i
turisti, convinti, si mettono ordinatamente in fila indiana e continuano
la loro visita, improvvisamente silenziosi. Per tre giorni continuo a
scorazzare avanti e indietro tra le varie porte monumentali, trovando
posti sempre diversi in cui perdermi a fantasticare. Nell'immenso campo
vicino alla Terrazza del Re Lebbroso e alla Terrazza degli elefanti, due
stupendi punti sopraelevati che consentono un'ampia visione panoramica
dell'immenso complesso monumentale, stanno smontando dei grossi palloni
che riproducevano perfettamente Angkor Wat (Wat significa tempio ,
n.d.r.). Erano stati montati in occasione della recente eclissi totale
di sole, per festeggiare il grosso investimento turistico che una delle
Tigri asiaticheha fatto in questa zona. Non posso fare a meno di pensare
che il turismo, a volte causa di degrado in tanti stupendi luoghi e
spesso prima causa per la demolizione di antiche tradizioni culturali e
sociali, avrà un effetto positivo per la pace e la prosperità di questo
paese martoriato da 30 anni di massacri e guerriglie. 
Seduto sulle scale di un tempietto, accerchiato dalle immense radici di
una pianta secolare, in compagnia di un turista australiano, rimango
un'ora a fantasticare con lui su come doveva essere la vita qui nel
periodo di massimo splendore; e ci immaginiamo una parata di elefanti e
cavalli rivestiti d'oro, seguiti dalle varie coloratissime tribù e dalle
immancabili danzatrici.
Quando arrivo a Ta Phrom, il tempio Buddhista rimasto esattamente come
era al momento della sua scoperta nella jungla, completamente preda
della vegetazione che ne è diventata parte integrante, trovo soltanto
bambine del luogo che disegnano antichi personaggi sulla terra
aiutandosi con dei rametti. Una ragazzina che parla qualche parola
d'inglese mi fa da Guida, e alla fine non accetta nessuna mancia
accontentandosi di vendermi un pò della sua mercanzia: magliette e
kramas, le coloratissime sciarpe di cotone a quadretti che portano tutti
i cambogiani. Visito il favoloso Angkor Wat all'alba e al tramonto per
godermi tutti i giochi di luce ed i suoni della jungla che in queste ore
sono più intensi: è uno di quei posti che da soli valgono la fatica del
viaggio.
In serata dopo aver ricevuto tutte le assicurazioni del caso sulla
sicurezza del tragitto, vado con Mr.Heng a cercare i biglietti per il
ritorno a PnomPenh. Usciamo dal paese e dopo qualche centinaio di metri
tra le risaie, ci addentriamo in un piccolo agglomerato di palafitte,
una Comune. Ci togliamo subito le scarpe e saliamo le scale per entrare
in una palafitta, nella parte sottostante all'aperto riposano due bufali
ed alcuni tipici maiali neri con gli immancabili cani di guardia, a cui
normalmente è affidato il compito di condurre al pascolo i bufali. E'
l'ora di cena e nella grande sala illuminata da due vecchie lampade a
petrolio, con pavimento in bambù sul quale riposano due bambini piccoli,
ci sono una tavolata di soli uomini ed una di sole donne. Da buon
occidentale mi avvicino istintivamente alla tavola con gli uomini ma,
essendo lì per affari, vengo invitato a sedermi al tavolo delle donne :
quella cambogiana è una società matriarcale! Divido il pasto con loro,
mangiando le loro rinomate tagliatelle nonchè abbondanti porzioni di
verdura cotta rimanendo stupito dalla minima quantità di spezie
presenti,  compro il biglietto e due ore dopo l'arrivo, io e Heng ce ne
andiamo scortati da un nugolo di bambini festanti. Uscendo dal mio
alloggio all'alba del giorno successivo, trovo Heng che mi aspetta con
la fida motoretta e partiamo per arrivare, dopo 10Km., ad un piccolo
mercatino. Mi procuro una bottiglia d'acqua, tre banane ed una baguette
(eredità del colonialismo francese) da consumare durante il viaggio.
Superate le ultime bancarelle, sbirciando le appassionate trattative che
animano il mercato, appare il molo dove si trova ormeggiato l'aliscafo
che mi ricondurrà a Pnom Penh. E' una specie di siluro costellato di
piccoli oblò in plastica gialla e rossa. L'idea di trascorrere quattro o
cinque ore all'interno di quel siluro non mi entusiasma; accomiatatomi
dal sempre sorridente Heng, salgo a bordo e mi siedo vicino alla porta
ma, dopo la partenza, una volta controllatomi il biglietto, vado a
sedermi all'esterno, sul tetto del siluro, dove già si trovano tre
giovanissimi militari., Di fianco al corso d'acqua alcune capanne di
paglia spiccano tra alberi di sesamo (il simbolo della Cambogia),
mangrovie e vaste coltivazioni di tabacco; comincio a fotografare lo
stupendo panorama naturale suscitando la curiosità di un ragazzino
cambogiano, Kim, che insieme al padre si è nel frattempo seduto di
fianco a me. In breve mi ritrovo, con qualche semplice parola in inglese
e molta gestualità, ad illustrare l'utilizzo dei miei obbiettivi
fotografici sia a Kim che ai tre giovani interessatissimi militari. Al
primo imbarcadero siamo subito accerchiati da un nugolo di barchette con
donne che vendono provviste, ed il padre di Kim compra tre petti di
pollo (uno anche per me!). Ricambio la cortesia acquistando per tutti
banane fritte avvolte in grosse foglie (a volte non ho assolutamente
idea di cosa io stia mangiando, ma l'importante è che sia ben cotto!).
Intorno a noi, anche gli altri passeggeri dell'aliscafo, tra cui solo
altri tre occidentali, stanno contrattando il pasto con le barcaiole
che, nel frattempo, sono salite a bordo. Terminato il frugale pasto,
metto subito alla prova uno dei militari chiedendogli di scattarmi una
fotografia insieme a Kim e al padre, e già pregusto la gioia che
proveranno i miei due compagni di viaggio ricevendo, dall'Italia, la mia
lettera contenente la foto-ricordo del nostro incontro.
Superato il Lago Ton Le Sap, popolato solo da sparute barchette di
pescatori famosi per l'abilità con cui governano i timoni usando
soltanto i piedi, ci addentriamo nell'omonimo fiume e, dopo un'altra ora
abbondante, attracchiamo al molo di Pnom Penh. Non appena sbarcato mi
sento bussare sulla spalla: chi poteva essere se non il signor Chum con
la sua immancabile sciarpa a quadretti gialli e bianchi. Saluto Kim ed
il suo gentilissimo padre e mi dirigo nuovamente al fatiscente Hotel
Capitol. In serata offro la cena d'addio al mio amico in un ristorante a
due piani sulla strada 182, popolato solo da indigeni. A tavola, gli
chiedo di ordinare, anche per me, un menù tradizionale cambogiano :
cominciano ad arrivare spaghetti e verdure crude, pezzi di carne e
strane polpette, due fornellini e due pentole. Pochi minuti dopo,
quattro cameriere si trovano impegnate, tra la divertita curiosità degli
altri commensali, ad insegnare a me, buffo occidentale, come si mangia. 
Il giorno successivo, ho ancora una mezza giornata di tempo prima di
ripartire, Chum mi consiglia di visitare il movimentato mercato
dell'antiquariato, dove si possono fare buoni affari. Mi ricordo che un
amico, prima della partenza, mi aveva chiesto di cercare degli accendini
Zippo originali (quelli in dotazione ai soldati americani e non i
divertenti souvenir che si possono trovare ad ogni angolo del Vietnam).
Dopo aver provato senza successo con due commercianti, ne parlo al mio
solito amico-guida cambogiano. Immediatamente mi conduce verso la
periferia dove, fermo al lato della strada, troviamo un vecchietto con
un carretto di sigarette. Con un fornello artigianale ci prepara un  Thè
e intavoliamo una brillante conversazione in francese. Evidentemente
l'anziano signore cambogiano mi ha preso in simpatia e, come se mi
avesse letto nel pensiero, mi racconta come ha fatto, lui che parla
Francese (una colpa gravissima!!), a sopravvivere alle atrocità dei
Khmer rossi. Alla fine, estrae da un sacchettino nascosto tra i legni
del carretto due Zippo originali che mi cede ad un prezzo ridicolo,
chiedendomi in cambio, di conservarne almeno uno in memoria sua e del
suo popolo. Riconoscente, suscito il suo entusiasmo regalandogli un
pacchetto di sigarette americane. Ancora oggi, guardando questo
accendino, che ho sottratto alle allettanti offerte di diversi
collezionisti, mi ritrovo a pensare a quell'incontro, alla semplicita ed
alla dolcezza di questa stupenda gente che non fa alcuna fatica a
regalarti, sempre, almeno un sorriso anche se porta ancora negli occhi
il ricordo dell'orrore che ha vissuto. Saluto calorosamente Chum, primo
responsabile della piena riuscita di questo viaggio, regalandogli
l'ultimo gradito pacchetto di sigarette.  
Nel primo pomeriggio, quando risalgo sul Tupolev per il lungo viaggio di
ritorno, sono grato a questo popolo che mi ha così arricchito sul piano
umano. Due settimane fa ho incontrato un vecchio amico che, con
entusiasmo, mi ha subito detto "Sai dove sono stato il mese scorso? In
Cambogia!". Mi ha raccontato che si può circolare con la massima
tranquillità e, soprattutto, che la si può visitare tutta senza grossi
problemi . Un'ora dopo eravamo a cena in una trattoria, con davanti una
vecchia cartina della Cambogia in lingua francese e già cominciavo a
sognare il mio ritorno.              
Spero che non vi siate addormentati. 
Ciao   Marco
http://www.geocities.com/TheTropics/Paradise/3687/
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 Ciao   Marco
...ma scherzi? E' la tua prima relazione, se non sbaglio?.
Pensa che č da 25 anni che tento la Cambogia, che (per un
motivo o per l'altro mi č sempre saltata), e con la tua
relazione sono entrato intanto nell'anima di un popolo post
Pol Pot!
Adesso, preparati. Ti diamo tutto il tempo che vuoi. Ma le
tue relazioni (con calma)le vogliamo "tutte": dalla Cambogia
al Fitz Roy
Ciao
Pietrone
P.S. - Per la risposta alla tua "privata", ho bisogno di piů
tempo perchč devo dirti alcune cose.
Abbi fede!