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Titolo: [RECE]Perù:Machu Picchu sconosciuto

Ciao a tutti. Quello che segue è un interessante reportage di viaggio alla
scoperta degli aspetti meno conosciuti di Machu Picchu.
Come sempre, le foto (numerose) le potrete trovare in
http://www.magiedelleande.it
09/06/01 I segreti di Huayna Picchu
Passo dopo passo, attraverso gli spettacolari cammini inca che circondano
gli abissi dello Huayna Picchu, arriviamo al "Tempio della Luna", con le sue
enigmatiche costruzioni di pietra che s'innalzano come un'orchidea di
granito bianco, nascosta tra alberi e caverne. La sua bella e misteriosa
architettura continua a commuovere gli scarsi visitatori che si avventurano
sul lato nascosto del Huayna Picchu, seguendo il cammino ricostruito dagli
operai del INC, dopo l'incendio che, nel 1997, isolò la zona. Anche la
natura ha compiuto la sua parte: le piante riempiono di verde i resti scuri
dell'incendio; fiori e alberi all'intorno coprono la zona carbonizzata e il
trillo degli uccelli torna a rallegrare con la sua musica l'ambiente. Una
coppia di orsi dagli occhiali, con i due piccoli, è comparsa sulle pendici
della montagna sacra, come simbolo del miracolo della vita sull'opera
infernale.
Alture di Huayna Picchu
Sono quasi le sei del mattino e il cielo azzurro dell'alba s'incontra con i
primi raggi del sole. Le torri della cattedrale e la potente luce dei
lampioni si riflettono nelle stradine di pietra della Plaza de Armas di
Cusco. E' piovuto tutta la notte sulla vecchia città, non una pioggia
torrenziale, ma con insistenti e melanconiche gocce gelate. Tornano alla
mente quei versi di Borges: "La pioggia è qualcosa che senza dubbio accade
nel passato.". Perfino il freddo dell'alba è gradevole. Abbiamo ancora tempo
per raggiungere la stazione del treno diretto a Machu Picchu, così ci
fermiamo in un angolo ad ascoltare il silenzio che domina nella piazza, in
contrasto con il chiasso della moltitudine di giovani cuschegni e di turisti
di tutto il mondo della sera prima. Le campane chiamano alla messa delle
sei. Il suono grave della María Angola rompe il silenzio, seguito dal
tintinnio delle campane "acute". Dopo un minuto, torna a tuonare l'Angola,
spandendo la sua voce per tutta la città. Quasi subito, le campane delle
altre chiese prendono vita, annunciando il nuovo giorno. La vista della
Plaza de Armas, con i suoi lampioni elettrici e le auto parcheggiate, ci
propone un'immagine propria del XX° secolo, mentre il suono delle campane è
un singulto del passato. Chiudiamo gli occhi e immaginiamo la musica che
imperò in città quattro secoli addietro. Dispiace lasciare Cusco. La sua
magia ci segue commovente, come quella lontana e indimenticabile prima volta
che visitammo la città sacra degli incas. Però la nostra meta è il Machu
Picchu e lo Huayna Picchu, quella grande roccia che si erge come un Apu a
guardia del Santuario e che nasconde fra i suoi dirupi e i suoi boschi
monumenti di singolare importanza per comprendere lo splendore del
Tawantisuyo. Ci attende una dura giornata di cammino e di salite lungo le
moli granitiche del Cañon del Vilcanota ed è per questo che scegliamo di
viaggiare nei comodi sedili dell'Autovagón turistico di ENAFER. Chiaro,
potremmo scegliere il servizio "Pullman" o "Inka", entrambi di prima classe,
ma desideriamo regalarci alcuni lussi e approfittare dei suoi grandi
finestrini per meglio fotografare il paesaggio, prima di arrivare al
Santuario Nazionale di Machu Picchu. Nella biglietteria di Enafer, come nei
negozi, negli hotel, ristoranti o librerie di tutta la città, possiamo
leggere il cartello "Ora esatta: ora di Cusco"; si tratta di una campagna
regionale che sta già dando i primi frutti. Alle sette in punto, né un
minuto prima, né uno dopo, parte il nostro Autovagón, colmo di turisti.
Parte tutti i giorni alle sette e alle nove di mattina e giunge alla
stazione di Aguas Calientes tre ore più tardi. Il servizio comprende hostess
a bordo e guide turistiche bilingue, video e vendita di libri e riviste. I
servizi Inka, Pullman e Economico funzionano dal lunedì al sabato e partono
puntuali alle 6.25, 8.40 e 10.15 del mattino. Esiste anche un servizio
passeggeri Extra, con tariffe più economiche.
Appena inizia la salita, contempliamo il risveglio della bella città. Cusco
potrà essere una delle città più cosmopolite del mondo, forse la più
internazionale e famosa, ma conserva ancora il sapore serrano -tenero e
sentimentale- che caratterizza le città andine. Dai tetti delle case, si
alza il fumo dei focolari che riempie l'aria di una leggera nebbiolina che
copre la città. Le vie e le piazze brillano a causa della pioggia caduta
durante la notte. Il dolce va e vieni del treno ci concilia il sonno, mentre
saliamo le colline nei pressi di Cusco. Ci svegliamo un'ora più tardi,
quando due belle hostess ci offrono un caffè caldo e un succulento panino
che ci soddisfa. Attraverso il finestrino, possiamo ammirare il nevaio
Wacayhuillca ("Il dio che piange"), meglio conosciuto col nome di Verónica,
ma noi preferiamo osservare Nathalie e Yahaira, intente ad occuparsi dei
turisti stranieri, a rispondere alle loro domande, a proporre le
pubblicazioni di cui dispone la libreria dell'Autovagón. Il treno si ferma
alla stazione di Ollantaytambo, dove decine di artigiani lottano fra di loro
per vendere i propri fini tessuti, bambole e ceramiche ai "gringos" del
treno. Noi, tuttavia, optiamo per un "choclo con queso e ají" (pannocchia di
mais con formaggio e peperoncino), senza renderci conto che questa
prelibatezza ha fatto gola ai turisti che ci accompagnano, tanto che pochi
minuti più tardi i "gringos" si accaparrano tutti i choclitos della
stazione. Un giapponese, senza smettere di masticare, si avvicina per dirci
in perfetto inglese di non aver mai visto un mais tanto grande. Per
sgranchire le gambe, visitiamo la cabina del macchinista. E' piccola e
impeccabile, con un cruscotto non più grande di quello di un camion, con la
leva dell'acceleratore e numerosi pulsanti per i freni, fra i quali ci
stupisce quello con la scritta "uomo morto", un freno di emergenza in caso
di ostacoli lungo la via. Dalla finestra possiamo osservare i piani
ecologici che si succedono lungo il cammino. Ora, a fine ottobre, il
paesaggio è verde e il cielo cupo e piovoso, ma sempre bello e imponente. A
poco a poco, le valli si vanno chiudendo, fino a che il paesaggio rimane
incastonato fra le moli di granito che sembrano tagliate a picco sul cañon.
Al loro fianco, il treno assomiglia ad un serpente di ferro che trascina le
sue trenta tonnellate fra le pareti della montagna, alcune di roccia e
terra, altre coperte di selva fino in cima. Improvvisamente, fra il fogliame
appare il complesso archeologico di Wiñayhuayna, simile ad un fiore di
pietra in bilico sul precipizio. Più in là, incontriamo la centrale
idroelettrica e le case degli operai, segno che stiamo per giungere al
villaggio di Aguas Calientes.
Ai piedi del Santuario
Quando il treno si ferma, centinaia di turisti scendono in fretta e non si
fermano fino a riempire i bus che portano alla cittadella di Machu Picchu.
Formano una fila per entrare e, con o senza guida, iniziano il lungo
percorso attraverso le viuzze, le andenes, le scalinate e le piazze della
cittadella perduta degli incas. Finalmente, è stato proibito l'ingresso con
bottiglie di plastica, nonostante le proteste dei turisti. La cosa migliore
sarebbe che le guide turistiche e le agenzie di viaggio informassero di
questo divieto, affinché i turisti possano spegnere la sete usando borracce,
visto che le bottiglie di plastica -che molti usano gettare nei precipizi-
furono le più difficili da domare durante l'incendio che isolò i boschi
della zona nel 1997. Il nostro obiettivo è di verificare la ricostruzione
del cammino inca che porta alla cima del Huayna Picchu, seguendo un percorso
a zigzag, per poi scendere alle spalle della montagna, fino al poco
conosciuto "Tempio della Luna". Speriamo pure di incontrare l'orso dagli
occhiali, avvistato dal biologo di Cusco Julio Ochoa Estrada. Seguendo i
gruppi di turisti, arriviamo all'Intihuatana, dove incontriamo l'archeologo
del INC Sabino Hancco Usca, maestro e guida dei cammini incas e incaricato
della ricostruzione delle terrazze che crollarono dopo l'incendio. Mentre i
turisti lottano per porre le proprie mani sopra l'Intihuatana per
fotografarsi, provando la sua "energia cosmica", ricordiamo le differenti
interpretazioni che assicurano trattarsi di un calendario solare, di una
pietra sacrificale o di una roccia che possiede poteri "magnetici".
Tuttavia, osservandola da sud a nord, tenendo come sfondo lo Huayna Picchu,
non possiamo che pensare che si tratti di un'opera incompiuta, simile alla
famosa "pietra di Sayhuite", nell'Apurímac, o a quell'impressionante roccia
intagliata che riproduce le andenes del Cañon del Colca, ad Arequipa. Il suo
mistero, come quello che circonda tutta la cittadella, è senza dubbio uno
dei principali motivi di interesse del Machu Picchu. Lo lasciamo lì,
attendendo nuove interpretazioni. Non abbiamo tempo per le speculazioni e
quasi subito seguiamo Sabino Hancco verso la cima del Huayna Picchu.
Sabino e un gruppo di esperti operai del INC ricostruirono i cammini
seguendo l'antica tecnica incaica e usando le stesse pietre del Santuario di
Machu Picchu. I lavori durarono vari mesi, durante i quali era possibile
vedere i lavoratori trasportare le pietre a spalla, tirarle con le funi,
fino a risalire a poco a poco le pareti di granito dello Huayna Picchu, per
rimettere in sesto i vecchi sentieri crollati. Foto6 "Gli unici attrezzi
moderni che usavamo -ricorda Sabino- erano scalpelli e martelli di metallo,
con i quali scolpivamo le rocce, ricopiando i modelli delle pietre cadute.
Tutto questo fu completato con la riforestazione delle pendici e
l'installazione di opere di sicurezza. A metà cammino incontriamo un
cartello del INC che indica la via verso il Tempio delle Luna (a sinistra),
ma noi continuiamo la salita, con la promessa di Hancco di arrivare in cima
e di lì scendere per un cammino poco conosciuto, verso la nostra meta.
Continuiamo così il percorso che prosegue zigzagando, sempre più stretto,
verso la cima. Il passamano è molto utile. Hancco intanto sale con sicurezza
e ci spiega che gli incas costruirono bassi gradini per evitare i crampi e
lo sfinimento. Dopo un'impegnativa scalinata di pietra, arriviamo al
"mirador inca", da dove ammiriamo affascinati la cittadella di Machu Picchu,
la cui silhouette ricorda il colibrì della pampa di Nazca. Notiamo pure le
vie d'entrata che segnano la direzione dei quattro punti cardinali e
un'impressionante panorama del Cañon dell'Urubamba (o Vilcanota). Dopo le
foto di rito, continuiamo il cammino non senza esserci resi conto che questa
vetta dovette costituire un posto d'osservazione naturale usato dagli incas
per controllare la cittadella da ogni lato. Alcuni passi più in là, troviamo
un vecchio sentiero chiuso da molti anni. Con fatica, arriviamo al termine
del percorso, dove vi è una "finestra" affacciata sull'abisso, precisamente
nella zona priva di vegetazione e posta nel miglior angolo di osservazione
del lato est, di fronte al monte Putucusi e con una vista eccezionale sul
Rio Urubamba, che serpeggia quasi 500 metri sotto i nostri piedi.
Da lì, continuiamo per una piccola scalinata, fino a che appaiono alcune
rocce disordinate che danno l'impressione di non essere state toccate dai
costruttori incas. Ci sbagliamo. Alcuni passi più in là, sotto un mucchio di
rocce, entriamo quasi strisciando in una piccola caverna che funge da porta
d'ingresso allo Huayna Picchu. La salita è una squisita scala intagliata
nella roccia viva, da dove entriamo, ora sì, in cima alla montagna. E' il
momento giusto per riposare, stappare la borraccia e bere un sorso d'acqua
fresca. Dopo le foto, Sabino Hancco ci guida attraverso un promontorio fino
al cammino che scende alle spalle del Huayna Picchu, in direzione del Tempio
della Luna. Giusto in cima, incontriamo un gruppo di turisti
spagnoli -estasiati dall'imponente paesaggio del Cañon e della cittadella di
Machu Picchu, sospesa come un delizioso gioiello di pietra sulla vicina
montagna. Sono gli unici "gringos" che si sono azzardati a salire quassù.
Anch'essi sono diretti al Tempio della Luna, ma lungo il sentiero che scende
dinanzi allo Huayna Picchu e che, a metà cammino, cambia direzione, puntando
ad ovest, corre attorno alla montagna, le gira attorno e cala verso la parte
posteriore dello Huayna Picchu. Con attenzione, scendiamo fino ad arrivare
ad un incredibile sentiero lastricato, finemente intagliato con mattonelle
di pietra, perfettamente conservate. Durante il tragitto, incontriamo vari
loculi funerari -ora vuoti- fino a raggiungere un picco lungo gradini
scavati nella roccia. Senza dubbio, si tratta della parte più pericolosa del
tragitto e riusciamo a percorrerlo solo grazie ad una scala di legno, opera
dei lavoratori del INC. Il cammino torna a zigzagare, però è meno difficile
e scende fra alberi e canne di bambù che ci fanno ricordare i racconti di
Hiram Bingham. Per evitare sorprese, la nostra guida si arma di una canna
flessuosa: "A quest'ora le vipere sono solite uscire a prendere il sole", ci
spiega con la massima naturalezza. Solo a pensare alle dimensioni delle
serpi imbalsamate che vedemmo nel Museo del luogo, mi rammarico di non aver
portato gli stivali. All'improvviso, fra la boscaglia appare una piccola
costruzione rettangolare, con mura di pietra finemente lavorate. "Questa è
la parte posteriore del Tempio della Luna", ci spiega Hancco. Restiamo
meravigliati dalla delicata architettura, con finestre ceche di geometria
incaica e molto simili a quelle che ancora possiamo osservare a Cusco. Più
giù, incontriamo una grande roccia -che Hiram Bingham battezzò "La grande
caverna"- che funge da tetto monumentale alle bellissime mura incaiche, con
finestre poligonali ceche che circondano un enorme trono di pietra. Ed è lì
dove torniamo ad incontrare il gruppo di turisti spagnoli che arrivano quasi
assieme a noi, seguendo il cammino che gira attorno allo Huayna Picchu.
Assieme, proseguiamo verso il secondo recinto, di manifattura più semplice e
costruito sopra un'altra grande roccia, sotto la quale vi è una porta di
pietra con la rispettiva finestra decorata, costruita dentro la piccola
caverna. Dentro questa grotta, vi è una misteriosa e durissima roccia di
granito meteorico che, a detta degli specialisti del INC, dovrebbe essere
servita da piano di lavoro per scolpire le pietre di granito bianco che
abbondano nella regione. Tutto il monumento costituisce una piacevole
sorpresa per i visitatori che si avventurano lungo il complicato sistema
viario dello Huayna Picchu. Quasi due ore più tardi, torniamo alla
cittadella di Machu Picchu, per accompagnare Sabino Hancco lungo il cammino
di Ponte Inka. Percorriamo una delle vie più impressionanti della zona, con
terrazze quasi sospese sull'abisso e un'eccezionale vista della gola. Con
molta fatica, attraversiamo la zona legati ad una corda e sospesi sopra uno
strapiombo di 200 metri, solo per proseguire fino ad ottenere il premio
finale: la veduta di Puente Inka, due vecchi tronchi sostenuti da muraglie
di pietra che pendono sopra il baratro. Sabino Hancco mi spiega che questo
cammino rimase incompiuto e che avrebbe dovuto continuare lungo le enormi
pareti vicine: non immaginiamo come avrebbero potuto costruire questa via,
ma è certo che sarebbe stato sufficiente alzare entrambi i tronchi per
impedire l'accesso a tutto un esercito. Si tratta di un vero "Passo delle
Termopili", un'opera di ingegneria militare atta a rendere inespugnabile
Machu Picchu.
L'orso di Huayna Picchu
Non solo di mura, andenes e cammini inca vive il Santuario Nazionale di
Machu Picchu. Nascosta fra i suoi boschi e gole, vi è un'impressionante
varietà di flora e fauna che giustifica da sola un buon circuito turistico,
a completamento della visita alla città sacra. I frequenti incendi,
tuttavia, hanno messo in pericolo questa esplosione di vita. La natura,
però, è saggia e a poco a poco ha ricoperto di verde le zone colpite. Un
simbolo di questo recupero è la recente individuazione di un Orso dagli
Occhiali (Tremarctos Ornatus) che è stato visto vagare per le alture di
Huayna Picchu, alla ricerca del cibo favorito: l'achupaya, una pianta che
abbonda nella regione.
L'orso fu avvistato per la prima volta il 9 settembre del 1998 dal biologo
statunitense Bernard Peyton. Grazie al paziente lavoro di Julio Ochoa
Estrada, biologo di Cusco, appartenente al INC, ora siamo in grado di
mostrare queste interessanti foto. Ora sappiamo che si tratta di una
famiglia completa, composta di due giovani adulti (maschio e femmina) e dai
due figli, in buono stato di salute e che abitano una caverna nei pressi
dello storico monumento. Alcuni fortunati turisti giurano di averli visti
arrampicarsi lungo i pendii di Huayna Picchu. Julio Ochoa, tuttavia,
preferisce mantenere isolata la zona frequentata dagli orsi, per non turbare
la loro fragile esistenza. Si tratta di un orso unico della sua specie,
d'abitudini vegetariane che bilancia con alcune specie di mammiferi locali.
Si chiama così per una gran macchia bianca che copre gli occhi. Di tanto in
tanto, visita le coltivazioni di mais -un altro dei suoi alimenti preferiti-
senza essere molestato dai contadini, visto che si tratta di un animale che,
nonostante la fama di carnivoro feroce, di solito rifugge la presenza umana.
Appena 90 anni fa, quando la spedizione di Hiram Bingham arrivò a Machu
Picchu, l'Orso dagli Occhiali abbondava nella regione. Anni più tardi,
diventò preda dei cacciatori collezionisti che ne provocarono la quasi
totale estinzione.
Andares
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altair.interplanet.it
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Bellissimo itinerario ... aumenta la voglia di tornare.
Grazie come sempre.
ciao!
nb

 [CUT]
Letto e apprezzato molto. Grazie! :-)
--
Marco Zecchinelli
http://members.xoom.it/marquito
  è il mio sito!!!!!!
ICQ# 45053188
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Destination Anywhere
Name the place and I'll be there
Pack a bag and we're out of here - let's run
Destination Anywhere
Left of right, I don't care
Maybe we'll just disappear like the sun
Jon Bon Jovi - Destination Anywhere (1997)
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 gli abissi dello Huayna Picchu, arriviamo al "Tempio della Luna"...
Ancora al Tempio della Luna, dopo 27 anni...
Al "giovane"  Picchu, come quando ero piů giovane...
Grazie, Gabriele!
Pietrone

 09/06/01 I segreti di Huayna Picchu
Grazie Gabriele
--
Ciao  Marco S.
http://digilander.iol.it/santimarco