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Titolo: (RECE)Madagascar - quinta e ultima parte

Ecco qua l'ultima parte del diario di viaggio in Madagascar.
E per chi avesse perduto qualche puntata o volesse leggerlo tutto intero ora
puō trovarlo nel mio sito
http://www.sysnet.it/~lucymayy/
Ciao a tutti
Mauro Morelli
NEI DINTORNI DI ANTANANRIVO
Dopo una seconda nottata all'hotel Raphia ancora disturbata da rumori,
gocciolamenti di acqua dal soffitto e problemi di illuminazione nel vano
doccia e in quello WC, abbiamo la gradita sorpresa di svegliarci al mattino
di domenica allietati da un provvidenziale cielo quasi sereno. Ne siamo
particolarmente felici perché alle 8.30 passerā a prenderci il fuoristrada 4
x 4 per la prevista escursione nei dintorni di Tanā.
E' domenica mattina e anche qui, come a Fort Dauphin, assistiamo al continuo
passaggio di intere famigliole vestite a festa, a piedi o in taxi, dirette
alla vicina chiesa cristiana per la Messa domenicale. Poi arriva il
Mitsubishi Pajero e cosė, dopo aver raccolto anche una giovane coppia di
francesi che si riveleranno poco socievoli, ci allontaniamo dalla cittā in
direzione aeroporto.
L'autista si chiama Jocelyn e fortunatamente  si dimostrerā molto
disponibile ad acconsentire senza problemi alle mie numerose richieste di
fermate per scattare fotografie.
Facciamo una breve sosta in una casetta dove assistiamo alla fabbricazione
artigianale della famosa carta di Antamoro. Una poltiglia di fibre di sisal
impregnata d'acqua viene versata su un piano protetto da quattro sponde per
poter essere cosė  liberata dall'acqua stessa attraverso un foro. Poi la
sola fibra, debitamente distesa, viene lasciata ad asciugare e a seccare
fintanto che non potrā essere utilizzata per  preparare album, paralumi,
collage di fiori secchi e cosė via.
Proseguiamo per la collina sacra di Ambohidratimo:  qui, accolti da una
donna che dice di essere una discendente delle regine Merina, visitiamo le
tombe reali che altro non sono che un paio di piccole casette in legno che
contengono all'interno ingenui sepolcri. Nonostante gli sforzi narrativi
della donna faccio fatica a percepire la sacralitā del luogo. Le tombe non
sono mai state aperte dagli archeologi e la discendente tiene a farci sapere
che mai lei  acconsentirebbe  ad un'operazione del genere.
Nel giardino intorno alle casette funebri, ci racconta alcune antiche
leggende sulla colonna della fertilitā (una nuda stele in pietra nella quale
sono raffigurati due seni), su una roccia con una buchetta nella quale il
riuscito centro di almeno uno su sette sassolini porta al realizzarsi di un
desiderio, su un masso sul quale il re era solito sedersi per prendere il
sole e infine su una gigantesca orma di piede attribuita a un essere divino.
Molto pių coinvolgente č anche qui la stupenda vista sulle centinaia  di
risaie che, grazie alle varie tonalitā di verde e di giallo nonché al
riflesso dell'acqua, creano un affascinante astratto mosaico di luci e
colori.
Di nuovo sulla Mitsubishi per raggiungere questa volta la Croc Farm, un
allevamento di coccodrilli per la produzione e lavorazione di carne e pelle,
che, oltre appunto a qualche centinaio di coccodrilli, da quelli
giovanissimi lunghi un metro che se ne stanno immobili a ragnatela sulle
sponde di un laghetto a quelli adulti ben pių temibili con la loro paurosa
bocca,  ospita anche esemplari di camaleonti, lemuri, serpenti, tartarughe,
struzzi, iguana e gechi.
Il previsto pranzo nella Farm ci richiede una scelta tra spiedini di
Coccodrillo e spiedini di zebų. Nonostante la mia curiositā verso i nuovi
sapori, questa volta non me la sento e decido per il solito ma ormai pių
familiare zebų.
L'escursione continua e la prossima tappa la facciamo al mercato artigianale
de la Digue. Una curiosa, lunghissima fila formata da decine di piccole
casette  in legno, con tetto spiovente, tutte uguali, si snoda  sul ciglio
di un terrapieno sopraelevato che funge da diga tra due pianure alluvionali.
Sul terrapieno scorre una strada sterrata piena di buche e enormi
pozzanghere che non impensieriscono pių di tanto i taxi-brousse che passano
incessantemente nei due sensi stracarichi di persone.
Ogni casetta č occupata da un venditore di prodotti artigianali.
E allora possiamo sbizzarrirci alla ricerca di oggetti in legno intagliato,
borse in paglia, lemuri in ferro, pietre da collezione, modellini di
automobili in latta riciclata  e via dicendo. Mi piace ricordare l'acquisto
di un piacevole pannello in legno che, utilizzando piccoli pezzettini di
legno in diversi colori, raffigura una tipica scena di villaggio malgascio
che, sia a Grazia che a me, riporta subito alla mente il villaggio di Sainte
Luce dove abbiamo lasciato Valentina.
E' bello poi salire sulla sponda rialzata dalla parte opposta del
terrapieno, utilizzata dagli abitanti come camminamento pedonale per i loro
continui spostamenti, per osservare e godere con tutta calma l'atmosfera
rilassante delle scene di lavoro campestre o dei pescatori che a bordo di
piccole piroghe solcano le basse acque della palude oppure di placidi zebų
che pascolano con le zampe immerse nell'acqua.
Continuiamo poi l'escursione lungo la strada sterrata dove effettivamente la
4x4 si rivela indispensabile. La strada in certi punti attraversa la piana
alluvionale proprio a pelo dell'acqua e Jocelyn ci racconta che non č raro
trovarla completamente sommersa e quindi impossibile da percorrere in auto.
Tra stagni, paludi e  risaie si incontrano anche  piccoli centri densamente
abitati fatti da modeste costruzioni in argilla rossa dove gli abitanti
approfittano di ogni piccolo spazio per spargere i chicchi di riso a
seccare: addirittura nei brevissimi tratti di strada asfaltata non č raro
trovare una striscia del manto stradale stesso occupata da distese di riso
indifferenti al passaggio degli automezzi.
Tutta la zona č interamente dedita alla produzione di riso: basta girare lo
sguardo intorno per vedere qualcuno che lo sta seminando, pių in lā qualcuno
che lo sta trapiantando, chi prepara il campo con un aratro tirato da uno
zebų, chi lo miete e lo raccoglie in fascine, chi lo sgrana, chi lo sparge
per terra e infine anche  chi lo vende. La qualitā del riso malgascio č
considerata particolarmente pregiata tanto che il riso locale č destinato
all'esportazione bilanciata dall'acquisto sempre di riso ma di qualitā pių
scadente.
Un'altra attivitā particolarmente diffusa in tutto il Madagascar sembra
essere  quella di coiffure: č incredibile la quantitā di cartelli e
iscrizioni che qui, come in ogni altro villaggio o paese attraversato,
segnalano la presenza di questa attivitā.
Purtroppo man mano che proseguiamo lungo la strada con l'intento di
percorrere una specie di circuito attraverso una serie di villaggi per
tornare a Tana, la strada diventa sempre pių sconnessa tanto che ad un certo
punto davanti ad un tratto particolarmente fangoso nel quale perfino le
quattro ruote motrici del fuoristrada girano a vuoto, Jocelyn deve suo
malgrado rinunciare a proseguire e tornare indietro fino al mercato de la
Digue dove riprendiamo la strada per Tana.
Il ritorno anticipato in albergo ci consente di approfittare per concedere
un provvidenziale riposo alla nostra schiena duramente provata dai continui
e tremendi  sobbalzi sopportati durante l'escursione.
Poi, con tutta calma, cena al nostro Cafč d'Arts e preparazione delle
valigie per il cambiamento di albergo deciso per il mattino seguente:
infatti, stanchi dello squallore e degli inconvenienti del Raphia, abbiamo
deciso di trascorrere le ultime due notti malgasce nel pių confortevole e
simpatico hotel Sakamanga.
Cosė lunedė mattina di buon'ora carichiamo cosė i nostri  bagagli su un taxi
e in pochi minuti ci facciamo portare al nuovo albergo.
L'ambiente č veramente pių simpatico e movimentato e siamo certi che non
avremo da rimpiangere quello che abbiamo lasciato.
Anche per oggi abbiamo prenotato la nostra 4x4 condotta da Jocelyn per fare
una nuova escursione nei dintorni. All'ora stabilita, questa volta in
compagnia di due attempate ma fortunatamente  cordiali signore francesi, ci
rimettiamo in moto confidando segretamente in una strada meno disastrata di
quella di ieri. La meta finale č la Roche d'Antogona con un facile trekking
di un'oretta; strada permettendo, dice Jocelyn. Speriamo bene!
Usciti da Tanā, percorriamo la RN1 verso occidente e attraversiamo una serie
di paesi dai nomi impossibili. Ambohimamori, Fenoarivo, Ambotomirahavavy,
Imerinentsiatosika.
Nei pressi di quest'ultimo facciamo una deviazione verso l'interno per
raggiungere un villaggio di una quindicina di modeste case in argilla rossa,
precedute da alcune imponenti tombe familiari. Le case sono ad un piano, con
piccole e rare finestre, costruite in mattoni d'argilla cotta al sole
ricoperti da un intonaco sempre in argilla  e con un tetto spiovente da due
lati in foglie di palma.
Alcune donne stanno plasmando grossi e rotondi otri in argilla rossa
destinati a contenere il bene pių prezioso per queste popolazioni, cioč
l'acqua.
Gli otri vengono poi cotti e spennellati con una specie di vernice per
renderli impermeabili.
Mentre assistiamo interessati alla lavorazione, uno stuolo di bambini di
tutte le etā si accalca calorosamente intorno a noi, tutti particolarmente
contenti di poter "vivere" l'occasione di quattro stranieri bianchi in
visita al loro villaggio. Inutile dire che in pochi minuti riesco ad
impressionare un paio di pellicole! Solo donne e bambini. Nessun  uomo č
presente nel villaggio, tutti al lavoro.
Vista la disponibilitā e cordialitā degli abitanti e visto che certamente
non possiamo contraccambiare acquistando un otre, suggerisco  a Jocelyn se
sia il caso di offrire un po' di denaro. "No assolutamente" mi risponde,
perō potrō farli contenti promettendo l'invio, tramite lui stesso,  delle
foto che ho scattato. Accetto volentieri e prometto formalmente.
E allora sarebbe bellissimo  poter essere lė a vedere le loro reazioni
quando Jocelyn consegnerā le foto stampate.
Torniamo lungo la RN1 e facciamo un'altra sosta al centro del paese di
Imerinentsiatosika per visitare una falegnameria artigiana dove costruiscono
carretti in legno che, trainati da zebų, vengono utilizzati per il trasporto
del riso.
Da qui ci inoltriamo per una strada sterrata, per il momento accettabile,
sperando, ci dice Jocelyn, che le condizioni  del fondo ci consentano di
arrivare sino ai piedi della nostra meta giornaliera, la Roche d'Antogona.
Se cosė non fosse, il previsto trekking di un'ora diventerebbe molto pių
lungo e faticoso!
Nuova sosta presso alcune casette, sempre in argilla, dove gli abitanti sono
tutti, uomini, donne e bambini, impegnati nella costruzione di modellini di
automobili utilizzando la latta riciclata da ogni specie di barattoli. Qui
non possiamo esimerci da fare qualche acquisto anche perché la Citroen DS e
la mitica  2 CV sono veramente carine.
Ancora qualche chilometro di strada sterrata, fortunatamente percorribile
senza troppi sobbalzi, attraverso un paesaggio ricco di risaie. Jocelyn si
dice soddisfatto delle condizioni del fondo stradale e infatti senza
scendere dall'auto raggiungiamo la base di partenza del trekking.
Da qui vediamo la famosa Roche d'Antogona, una montagna a pan di zucchero
che si erge al di sopra delle altre collinette della zona, in cima alla
quale si nota appena una piccolissima costruzione
Nonostante l'ora calda affrontiamo la salita senza grossi problemi e una
volta arrivati in vetta veniamo abbondantemente ripagati da uno stupendo
panorama a 360° sulla pianura sottostante, piena di geometriche e verdi
risaie che disegnano un mosaico affascinante, punteggiato qua e lā da
gruppetti di deliziose casette rosse e solcato da tortuose stradine rosse.
In lontananza  colline tra le quali riesco ad individuare quella di Tana con
il Rova e  quella di Ambohimanga.
Sulla cima della Roche d'Antogona sono ancora visibili sia le scale  di
accesso in pietra sia i resti della cinta muraria che proteggeva il palazzo
di qualche re merina. Deludente invece la modesta costruzione in legno che
raccoglie in maniera disordinata una tomba e alcuni oggetti ricordo e
amuleti vari appartenuti al re. Jocelyn nel farci presente che ci troviamo
all'interno di un luogo considerato sacro dai malgasci, ci racconta che il
re era solito comunicare con i suoi sudditi sparsi nella pianura sottostante
a mezzo di segnali di fumo.
Nonostante che l'ora non sia particolarmente propizia per fare fotografie,
non posso rinunciare a immortalare in qualche decina di immagini
l'intrigante grafico delle risaie terrazzate.
Dopo un'oretta di relax trascorsa su quel cucuzzolo al centro della pianura,
riprendiamo il cammino per tornare al punto di partenza. Lė giunti, stanchi
e affamati, ci gustiamo seduti sull'erba un graditissimo picnic a base  di
cus cus, di una fresca e invitante insalatina verde - speriamo bene! -  di
un delizioso  yogurt e infine di un insperato caffč caldo. Jocelyn accetta
soddisfatto i nostri complimenti all'organizzazione. Terminato il picnic,
risaliamo sul fuoristrada per continuare la nostra escursione attraverso le
risaie.
Arrivati sulla RN1, Jocelyn anziché tornare subito a Antananrivo,  ci regala
una estensione dell'escursione proseguendo in direzione ovest. E avremo cosė
la sorpresa di vederci venire incontro decine di  mandrie di zebų che,
continuamente incitati da giovanotti, stanno correndo sulla strada asfaltata
in direzione di Tanā. Sono animali che provengono da Tsiroanomandidy, una
localitā a 170 chilometri di distanza tra Tanā e il canale del Mozambico,
dove ogni sabato si svolge il mercato degli zebų; e siccome oggi  č lunedė,
sta a significare che quegli animali stanno correndo da ben due giorni! E fa
un po' di tristezza pensare che una volta arrivati a Tanā, al termine della
lunga corsa,  li sta aspettando l'inesorabile mattatoio.
Comincia a piovere e sotto una pioggerellina insistente torniamo verso Tanā.
Arriviamo in albergo abbastanza presto tanto da poterci concedere un giusto
riposo e una confortevole doccia nella nostra nuova sistemazione all'hotel
Sakamanga. L'ambiente č decisamente pių simpatico del Raphia, per non
parlare della funzionalitā della camera e dei servizi. E poi alla sera non
abbiamo bisogno di uscire: una buona cenetta al ristorante dell'albergo,
anche questo frequentatissimo da turisti, ci preparerā lo spirito e il corpo
per una altrettanto ottima dormita.
ANCORA TANA'
Due giorni a Tanā sono pių che sufficienti per visitarne i luoghi pių
interessanti e per averne un'idea e quindi, anche oggi, martedė,  farei
volentieri  una nuova escursione nei dintorni; purtroppo l'impraticabilitā
delle strade dovuta alle torrenziali piogge della settimana scorsa - noi
possiamo considerarci proprio fortunati! - non consente altre escursioni e
allora approfittiamo di questo tempo libero per incontrarci con Oni, la
moglie di un nostro amico livornese, che attualmente vive a Ivato il paese
nei pressi dell'aeroporto internazionale.
In attesa dell'ora stabilita torniamo al mercato coperto dove, mentre siamo
in  coda per telefonare da una delle rare cabine telefoniche, ci accorgiamo
di essere presi di mira da un gruppetto di ragazzi che ha evidentemente
adocchiato la mia macchina fotografica, oggi armata dell'appariscente zoom
75/300. Grazia ed io li guardiamo con insistenza per far loro capire che ci
siamo accorti dei loro interesse e fortunatamente possiamo continuare a
girellare con tutta tranquillitā.
Torniamo nella piazza della stazione dove veniamo abbordati dalla ormai
conosciuta venditrice di tovaglie ricamate. Infine troviamo Oni e con lei
visitiamo il recinto dove da poco tempo  hanno sistemato buona parte delle
bancarelle dello Zoma. Pranziamo  al Sakamanga e infine in taxi andiamo a
Ivato a vedere la sua nuova casetta.
A Ivato, mentre Grazia approfitta per farsi sistemare i capelli dalla
pettinatrice amica di Oni, io girello per le strade polverose di Ivato. C'č
un incrocio dove arrivano e fanno sosta un gran numero di taxi-brousse che
collegano Ivato a Tanā. Il paese da proprio l'idea del centro cresciuto a
dismisura grazie alla vicinanza dell'aeroporto. Ma non č una cittadina come
potremmo immaginarcela noi. Le strade sono sterrate, le abitazioni sono
tutte piuttosto basse, solo il piano terra o al massimo un piano rialzato. I
negozi, senza vetrine, hanno un piccolo ingresso  tutt'al pių  affiancato da
una finestra aperta sul cui parapetto sono esposte le poche merci. La
macelleria č un semplice bancone sul quale sono appesi, indifferenti alla
polvere della strada e alle mosche, grossi pezzi di carne. Il bar č solo una
piccola veranda con un tavolino e due panche. In compenso c'č la sala
scommesse della PMF, unico simbolo presente in tutti i pių lontani paesi
dell'isola, al cui ingresso noto una lunga  fila di gente in attesa di
giocare.
Terminata la messa in piega, seguiamo Oni lungo stradine sempre pių sterrate
e sconnesse, verso la sua casa all'interno del paese. La popolazione vive in
modeste casette in muratura, quasi tutte costituite del solo piano terreno,
anche se non mancano neanche qui le capanne in legno.
La casetta di Oni č situata all'interno di un giardino ed č dotata di luce
elettrica ma non di acqua corrente. Nel giardino c'č un pozzo per l'acqua e
negli angoli pių lontani il gabinetto e  la doccia.
In taxi torniamo in albergo per la solita cenetta a base di gamberetti
saltati all'aglio.
La mattina del giorno dopo, mercoledė e giorno di partenza, la dedichiamo
agli ultimi acquisti: paralume con lemuri, parei o meglio lamba
coloratissimi, T-shirt dell'hotel e  finalmente un paio di simpatiche
tovaglie ricamate che naturalmente acquistiamo dalla venditrice ambulante
nella piazza della stazione diventata ormai nostra amica.
Pranzo a base di omelette - ormai abbiamo i soldi malgasci contati - poi
taxi per l'aeroporto dove arriviamo con notevole anticipo.
Lotta e discussioni con i facchini ufficiali e quelli irregolari. Quelli
ufficiali hanno il carrello, gli altri sono pių intraprendenti. Morale della
favola mi ritroverō con il carrello vuoto, pagato a quelli ufficiali, e con
gli irregolari che trasportano a mano le nostre valigie. Cosė dovrō pagare
sia gli uni che gli altri. Meno male che avevo ancora qualche franco!
Lunga attesa all'aeroporto. Viene a salutarci Oni e ci consegna un
gigantesco camion in legno per suo figlio. Finisco gli ultimi franchi per
pagare i continui spostamenti di valigie fatti da alcuni ragazzi mentre
siamo in coda al check-in. Finalmente liberi da bagagli abbiamo un nuovo
momento critico quando ci sentiamo chiamare all'altoparlante: ma con noi
tutti gli altri passeggeri che avevano giā fatto il check-in: l'operatrice
aveva sbagliato l'assegnazione dei posti; ci avevano dato la business-class.
Partenza in leggero ritardo, sosta a Nairobi senza scendere dall'aereo, e
arrivo a Fiumicino alle 3.30. Nuova lunga e snervante attesa sulle scomode
panche rosse dell'aeroporto per la partenza del primo treno per la stazione
di  Ostiense e infine per Livorno dove arriviamo alle 11 del mattino.
Mauro Morelli - marzo 2001

 scadente.
[cut]
Ho già sentito questa pratica in riferimento ad altri paesi del terzo mondo
e purtroppo credo che ci sia effettivamente poco da aggiungere, ma molto su
cui riflettere.
Caro Mauro, torno a ringraziarti per questo tuo racconto, frutto di
un'esperienza forse unica come quella di un viaggio in Madagascar, paese di
cui ho letto qualcosa, ma che non conosco personalmente.
Ora, grazie a te, ed alle tue dettagliate descrizioni, riesco ad immaginare
meglio i posti che hai visitato al suo interno.
Ciao
Benedetto

Mauro ha scritto:
E per chi avesse perduto qualche puntata o volesse leggerlo tutto intero ora
può trovarlo nel mio sito
http://www.sysnet.it/~lucymayy/
Caro mauro, purtroppo il tempo a mia disposizione, in questi ultimi giorni,
è veramente poco, pertanto non ho potuto leggere il tuo diario che, come al
solito, so essere molto bello ed istruttivo. Mi riprometto, tuttavia, di
assaporarlo con calma appena possibile.
Grazie.
Gabriele
http://www.magiedelleande.it
-- 
Posted from 
altair.interplanet.it
 [192.106.95.10] 
via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 Ecco qua l'ultima parte del diario di viaggio in Madagascar.
Ho avuto solo il tempo di leggere qualche spunto ma me lo sono salvato tutto
, vedrai che mi verrà anche utile prima o poi! :)))
Ciao    Marco


Bel racconto, Mauro. Peccato sia finito.
Il modo ideale per gustarlo č quello di andarsi
a vedere le tue foto e cercare di associarle al
testo.
Grazie e ciao.
--
stefano(upo)
______________________________
please remove the OBVIOUS to reply

 a vedere le tue foto e cercare di associarle al> testo.
Sentirti dire questo mi fa veramente piacere.
Ti saluto cordialmente.
Mauro Morelli

 a vedere le tue foto e cercare di associarle al> testo.
Sentirti dire questo mi fa veramente piacere.


 
Grazie Mauro per la tua - e quella di tua figlia - recensione sul
Madagascar: sono pezzi importanti di vita che mi hai fatto partecipare.
Ho scoperto che ti sei innamorato delle risaie, tant'e' che mi sembra tu
abbia in mente di visitare altri paesi che li possiedono, quali la
Cambogia e il Vietnam. Se e' solo per questo, vieni dalle mie parti
(Novara) e scoprirai .... le stesse emozioni, al tramonto (scherzo!).
Un caro saluto da Sergio.
per e-mail reale togli NOQUESTO