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Titolo: [RECE] I mille colori del Chiapas - prima parte

Dal caro vecchio floppy dei ricordi ho estrapolato questo racconto, scritto
come altri nel '96, al ritorno da uno splendido viaggio in Messico.
Ho pensato di condividerlo con voi, sperando di fare cosa gradita a
qualcuno.
Grazie in anticipo a tutti coloro che lo leggeranno.
Benedetto :-)
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- I mille colori del Chiapas -
Dalle grida di stupore capiamo che siamo giunti alla nostra meta. Qualcuno,
per sua fortuna, è riuscito a scorgere il Canyon dall’alto e, dalle sue
inequivocabili esclamazioni, intuiamo che abbia goduto per qualche istante
di una visuale davvero spettacolare. In breve atterriamo sulla pista di
Tuxla Gutierrez, capitale dello stato del Chiapas, dove abbiamo però deciso
di non fermarci per la notte, optando invece di proseguire alla volta di San
Cristobal de Las Casas, situata a circa ottantacinque chilometri di
distanza, ma ubicata abbastanza più in alto rispetto ai 542 metri di
altitudine di Tuxla. Poco prima dell’uscita dal piccolo aeroporto, troviamo
un banco turistico, dove una graziosa ragazza elargisce con un sorriso
ammaliante, informazioni, ed opuscoli illustrati sulle tante bellezze di
questo stato messicano. Davanti al banco facciamo la conoscenza di una
coppia, lei italiana, lui spagnolo, ma che, come scopriremo in seguito,
vivono in Belgio. Sono diretti anch’essi  a San Cristobal, ma ci chiedono se
vogliamo unirci a loro per effettuare prima un giro sul Canyon, e la
proposta ci alletta decisamente, poiché in questo modo avremo la possibilità
di dividere le spese. Prendiamo quindi assieme un taxi, impiegando una buona
mezz’ora per coprire i pochi chilometri che ci dividono dal paesino di
Chiapa de Corzo, complice anche un posto di blocco dell’esercito, a cui
sembriamo ormai esserci abituati nel corso di questo viaggio, ma che di
fatto è il primo che incontriamo qui in Chiapas. Veniamo lasciati sulla
piazza principale del paese, dalla quale, facendo pochi passi, raggiungiamo
in breve un albergo, l’unico di Chiapa de Corzo a quanto ci risulta, dove
proviamo a chiedere se possono custodire i nostri bagagli per tre, quattro
ore, giusto il tempo di effettuare l’escursione lungo il fiume Grijlva.
Accettano, ma non gratuitamente, siamo turisti…. e ci alleggeriamo quindi di
una manciata di pesos, comunque una cifra sostanzialmente irrilevante per i
nostri standard. Senza la zavorra dei pesanti zaini, passeggiamo quindi
tranquillamente per le stradine polverose di questo paesino, approfittando
tra l’altro della presenza di una banca e del suo sportello bancomat, per
prelevare del denaro contante. Certo, Chiapa de Corzo non presenta i canoni
estetici di altri paesini e cittadine visitate finora in Messico, ma le sue
basse costruzioni, per la maggior parte dipinte di rosa, le sue stradine
desolate e la sua gente, soprattutto indios, le conferiscono un certo
fascino, intriso d’autenticità. Ammiriamo dall’esterno la semplice
architettura che contraddistingue la cattedrale di Santo Domingo, e facciamo
un giretto attorno ai negozietti che la circondano, provando incuriositi una
tazza di pozole, densa bevanda scurissima composta da cannella, cioccolato e
granturco, che non riscontra decisamente i nostri gusti, a differenza dei
molti altri avventori, che invece sembrano indubbiamente gradirla. In breve
raggiungiamo l’imbarcadero, dove salpiamo assieme ad altri viaggiatori su
una lancia a motore, navigando velocemente lungo le verdognole e torbide
acque del fiume Grijlva. Le visuali di piccole e spoglie capanne ubicate
sulle anse, si alternano a scene di altri tempi, in cui le donne fanno il
bucato lungo il fiume, ed i bambini giocano con semplicità sulle sponde di
queste limacciose acque. Ci addentriamo rapidamente in quello che alcuni
fortunati passeggeri hanno visto poche ora prima dall’alto, ovvero il Canyon
del Sumidero, il quale si snoda per una quindicina di chilometri attorno a
delle gigantesche pareti quasi verticali, che discendono oltre i mille metri
di profondità. Un’autentica meraviglia della natura, è il caso di dirlo. Il
cielo intanto si è coperto di nuvole e la temperatura è scesa notevolmente,
tanto da indurci ad indossare i nostri giubbotti e speriamo proprio che non
piova, altrimenti faremo una doccia gratuita a bordo di questa lancia
scoperta. In alcuni punti il fiume è completamente ricoperto di vegetazione,
ed il pensiero corre subito agli alligatori, che secondo le stime ancora
dovrebbero popolare le sue acque, ma che per nostra sfortuna non vedremo, a
differenza invece di numerose colonie di scimmie, che sembrano divertirsi a
richiamare la nostra attenzione, tanto da indurre il barcaiolo ad arrestare
la propria marcia, permettendoci di ammirarle nelle loro divertenti
esibizioni. Il panorama è mutevole, grazie alla diversa altezza e
conformazione delle pareti rocciose dalle quali siamo circondati, ed all’
alternarsi dei diversi tipi di vegetazione, dove di tanto in tanto scendono
con fragore alcune piccole cascate. Tutt’intorno regna un silenzio irreale,
udibile ancor meglio quando ci fermiamo alcuni minuti in delle immense
grotte presenti lungo i bordi, spegnendo il motore. Solo le urla in
lontananza di qualche scimmia, o l’eco di alcuni rapaci, sembrano rompere la
magia di questi momenti fatati, in cui la natura assume il ruolo di
protagonista assoluta. La nostra corsa d’andata, durata circa un paio di
ore, termina poco prima della diga di Chicoasen, completata nel 1981, la
quale produce immense quantità di elettricità, ed è una delle più grandi del
Messico. Nonostante questo, moltissimi indigeni del Chiapas (stato messicano
la cui popolazione è composta per un buon 80% da indios discendenti dai
Maya) non dispongono della luce nelle proprie abitazioni, così come l’acqua
potabile o i servizi igienici. Purtroppo, dopo l’avvento degli spagnoli, il
Chiapas ha sempre vissuto ai margini dello sviluppo messicano, tanto che,
ancor oggi, nonostante le ingenti ricchezze di cui dispone, tra cui, vale la
pena di ricordare alcuni giacimenti petroliferi, è uno degli stati più
poveri del paese, dove analfabetismo, mortalità infantili, violenze,
malattie dovute alle scarse condizioni igieniche, alcolismo, sono piaghe
assai diffuse tra la popolazione, nella quale l’1% detiene quasi la metà
della proprietà del territorio, percentuale purtroppo destinata ad
aumentare, a causa del confiscamento sistematico delle terre da parte dei
grandi latifondisti ai danni delle sempre più povere comunità locali,
costitute come dicevo da discendenti Maya, i quali parlano tra l’altro
diversi dialetti locali, a seconda del proprio ceppo di appartenenza. Da
questo contesto, dopo secoli di ingiustizie sociali e sfruttamenti vari, due
anni fa, nel 1994 ha avuto origine la guerriglia zapatista, la quale balzò
agli onori delle cronache proprio per l’occupazione di San Cristobal de Las
Casas da parte dell’Ezln (Esercito Zapatista di Liberazione Nazionale)
guidato dal subcomandate Marcos, il condottiero mascherato da un
passamontagna, il quale incarna per molti un nuovo Che Guevara. Gli
zapatisti, i quali hanno trovato un rifugio sicuro nell’inaccessibile selva
lacandona, portano avanti la loro battaglia scegliendo oltre alla lotta
armata, anche la via della propaganda, provando a far conoscere al mondo
intero il dramma degli indios del Chiapas e tentando un dialogo con il
governo messicano, al fine di indurre il paese a riconoscere agli emarginati
di questa parte di mondo un minimo di dignità umana, grazie alla
ridistribuzione delle terre tra la popolazione, alla costruzione di
strutture sanitarie, ad una campagna d’alfabetizzazione, in sostanza tutte
cose fattibili per un paese civile, che si affaccia alle soglie del terzo
millennio. In verità non so quanto possa essere utopica la guerriglia
zapatista, ma viaggiando in queste settimane attraverso il Messico, mi sono
reso conto che quella dell’ Ezln non è l’unica rivolta presente all’interno
del paese, malgrado sia la sola che faccia notizia da noi, segno che
probabilmente, la strada propagandistica intrapresa dagli zapatisti sortisce
un certo effetto.
In circa un’ora di navigazione copriamo a ritroso il nostro itinerario sul
Grijlva, approdando nuovamente all’imbarcadero di Chiapa de Corzo. Si
uniscono a noi due simpatici tedeschi, i quali hanno depositato a loro volta
i bagagli nell’albergo, occupandone però una camera per la notte. Vorrebbero
venire con noi a San Cristobal, tanto che io ed il ragazzo spagnolo ci
mettiamo alla ricerca di un mezzo che possa ospitarci tutti e sei, spargendo
la voce tra alcuni abitanti del posto, ma la proprietaria dell’hotel non si
lascia sfuggire l’occasione di prendere con il minimo sforzo il deposito da
loro lasciato, dicendogli che non poteva assolutamente restituirglielo,
probabilmente perchè l’albergo è completamente privo di ospiti e
difficilmente a quest’ora busseranno alle sue porte altri clienti. Così, i
due ragazzi ci salutano rammaricandosi di non aver avuto la nostra stessa
idea, e trascorreranno la notte a Chiapa de Corzo. Nel frattempo la voce che
abbiamo sparso ha evidentemente avuto buon esito, e si presenta a noi un
giovane con il suo minivan, pronto ad accompagnarci fino a San Cristobal.
Malgrado non sia un regolare taxista, ci sembra un bravo ragazzo, del quale
istintivamente ci fidiamo. Contrattiamo quindi il costo della corsa, già
relativamente basso, e mentre sta imbrunendo, ci dirigiamo alla volta di
questa cittadina distante una settantina di chilometri, procedendo in salita
lungo tortuosi e ripetuti tornanti. Copriamo in circa un paio d’ore l’intero
percorso, da molti descritto come spettacolare, ma il buio non ci fa
scorgere altro che il bagliore isolato di qualche fuoco acceso nell’oscurità
delle campagne circostanti. Nei dintorni della piazza principale di San
Cristobal salutiamo i nostri amici, simpatici ed ottimi compagni di viaggio
di questa giornata e malgrado anche loro sosteranno nella cittadina qualche
giorno, non li rivedremo mai più. Loro hanno l’hotel prenotato e proseguono
quindi con il ragazzo di Chiapa fino allo stesso, mentre noi ci mettiamo
alla ricerca di un posto dove trascorrere la notte. Fa freddo, decisamente
freddo, e la pioggerellina fine che sui nostri key-way rimbalza docilmente,
sembra invece pungere maliziosamente i nostri volti. Stentiamo non poco a
trovare una camera, trascinando il peso dei nostri zaini sotto la pioggia
per le stradine deserte, ed i vicoli bui di San Cristobal.
- continua -

> Dalle grida di stupore capiamo che siamo giunti alla nostra meta
..be', che dire la classe non č acqua... :-)))
grazie per la rece !
Corrado

 grazie per la rece !
Grazie a te, Benedetto

 Grazie in anticipo a tutti coloro che lo leggeranno.
ma grazie a te come al solito!
c'e' un seguito vero?
attendo ansiosamente...
buona giornata
Barbara

 Barbara
Anche a te carissima, Benedetto
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- Racconti e foto dei miei viaggi -
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