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Titolo: [RECE] - Ireland 2001 - In viaggio con Alessandra - 3

16 Agosto
Ieri sera la passeggiata per il centro di Killarney ci ha fatto
conoscere una bella città, ma terribilmente turistica. Orde di pullman
che scaricano turisti prima nei ristoranti, poi nei negozi di
souvenir, ed infine nei pub ad ascoltare gighe e traditionals. Il
rischio di ritrovarci accalcati assieme ad una marea di persone nei
luoghi più importanti che si trovano all'interno del Killarney
National Park concretizza un'idea che ci balenava per la testa:
noleggiare una bici e percorrere le stradine che fiancheggiano i laghi
del parco. In particolare ci solletica assai la possibilità di
valicare con le sole nostre forze il Gap of Dunloe, un passo vietato
ai mezzi motorizzati che offre splendidi panorami, lo assicura la
guida! Belli baldanzosi entriamo al Rent-a-bike Súgán, che è anche un
piccolo ostello, dove ci accoglie un simpatico ragazzo. A lui
spieghiamo i nostri propositi, chiedendogli anche di descriverci il
percorso. Probabilmente non è tanto ciò che dice, bensì l'enfasi che
usa nell'affermarlo che ci fa cambiare in un attimo d'umore:
"Beautiful, but very hard!", comunica, cambiando in modo preoccupante
il tono della voce nel momento in cui pronuncia la terza parola.
Probabilmente vuole anche infierire, così scrive sulla cartina il
numero di chilometri del nostro tour: 30! Effettivamente il livello
del morale si è abbassato; io mi faccio forza sperando che il ragazzo
abbia espresso il suo giudizio dopo avere osservato il mio fisico non
proprio da atleta. Propongo ad Alessandra di noleggiare comunque la
bici ed iniziare il tour che ci eravamo proposti. "Quando ci
stancheremo, torneremo indietro!", dichiaro in tono sommesso,
sottintendendo il fallimento del nostro tentativo.
Un giro di chiave per regolare la sella, la prova dei freni, un goccio
d'olio alla catena: la gita può iniziare! Fortunatamente il sole
splende e ci ridona un po' dell'entusiasmo perso in precedenza. I
primi chilometri sono tranquilli, ogni tanto ci fermiamo per una foto,
ma quando arriviamo al Kate Kearney's Cottage, dove iniziano le prime
asperità, arrivano anche i primi nuvoloni neri, ma molto neri! Chiedo
ad Alessandra se ha intenzione di continuare, immaginando una sua
replica negativa. "Certo, a questo punto bisogna andare avanti!". La
sua risposta mi conferma una volta di più di avere trovato la ragazza
che fa per me. Purtroppo però iniziano a scendere le prime gocce di
pioggia, che via via si fanno più insistenti, costringendoci ad uno
stop sotto un maestoso albero. Però ormai dobbiamo proseguire, è una
nostra piccola sfida! La strada sale abbastanza ripida in alcuni
tratti, ma noi no, non molliamo, attraversando ponti di pietra,
fiancheggiando piccoli laghetti, schivando gli escrementi dei cavalli
che trainano calessi su cui siedono turisti un po' più pigri di noi.
Però metro dopo metro, con le gocce di sudore che si mischiano a
quelle di pioggia, anche noi arriviamo in cima: la felicità è il
sorriso di un bambino, il bacio di chi ti ama, un complimento
inaspettato, ma può essere anche la scalata del Gap of Dunloe in
mountain-bike! Sia chiaro, non è un'impresa, ma arrivarci in fondo è
una bella soddisfazione!
Dopo i sei chilometri di salita ci attende il gusto della discesa, da
assaporare con il vento che ti sorride in faccia ed il sole che torna
gentilmente a proporre il suo calore. In pochi minuti riguadagniamo la
quota da cui eravamo partiti. Strette stradine si addentrano in prati
verdi dove pascolano mucche, fiancheggiando cottage in paglia e
fattorie. L'obiettivo è quello di raggiungere l'attracco della barca
che ci riporterà nei pressi di Killarney. Seguendo le indicazioni
arriviamo ad una vasta radura dove troviamo un simpatico ometto in
attesa di clienti per la sua imbarcazione. Questi sta sorseggiando
tranquillamente un tè, ed alla mia richiesta sugli orari di partenza,
lui risponde senza fretta, chiedendo di attendere solamente la fine
della sua colazione. Nel frattempo ci accomodiamo sulla barca, un
gozzo in legno da vecchio pescatore, caricando le biciclette. L'attesa
non sarebbe lunga, ma le zanzare ed i moscerini che ci circondano sono
fastidiosissimi, ed è quasi impossibile restarsene fermi a subire le
loro punture. Il quadretto visto dall'esterno è grottesco: un
vecchietto che si gusta placidamente il suo pranzetto e due sventurati
turisti che si dimenano nervosamente. Fortunatamente il tutto dura
poco e dopo qualche minuto l'imbarcazione si muove. Il percorso
attraversa un primo fiumiciattolo di collegamento per poi spingersi
sull'Upper Lake, il minore dei laghi di Killarney. L'attempato
marinaio sfoggia pose da abile navigatore e non posso fare a meno di
immortalarlo con la macchina fotografica, insieme alle acque del lago
che ci regalano sensazioni bellissime. La traversata dura una
mezz'oretta ed il timoniere ci scarica agli inizi del Muckross Lake.
Ci sono ancora da percorrere sette chilometri per tornare in centro
città; fortunatamente la strada non presenta particolari difficoltà e
quindi in meno di trenta minuti riconsegniamo la bicicletta e ci
concediamo un panino e soprattutto una birra fresca in un pub del
centro.
Lasciamo Killarney a metà pomeriggio, prima che i bus scarichino nuove
frotte di turisti, ed iniziamo a percorrere il Ring of Kerry. La
giornata è stata lunga e faticosa, ma bellissima. Dopo pochi
chilometri, all'altezza di Sneem, fermiamo la macchina, troviamo un
bel B&B con vista su Kenmare Bay e ci godiamo un meritato riposo.
17 Agosto
Il B&B che abbiamo trovato a Sneem è proprio carino, peccato che la
colazione così poco abbondante non sia del tutto sufficiente per
carburarci a dovere per questa giornata. Il giro che affrontiamo oggi
è il celeberrimo Ring of Kerry. Solitamente questo viene percorso
partendo ed arrivando a Killarney come a formare un anello, come
suggerisce il nome. Noi invece, dovendo recuperare un po' di tempo
sulla tabella di marcia, evitiamo di chiudere l'anello sterzando a
fine giornata leggermente verso Nord.
Dopo due giorni dove il sole ha risposto presente alle nostre
invocazioni, oggi il cielo è piuttosto nuvoloso; la giornata è
effettivamente un po' grigia. La prima tappa che ci attende è lo
Staigue Fort, un forte circolare con muri a secco dell'età del ferro,
testimonianza millenaria di un rifugio per le comunità della zona.
Percorrendo la costa in macchina si staglia dal mare il profilo delle
isole Skellig ed una punta di nostalgia mi assale. Queste infatti
erano una tappa prevista nell'itinerario preparato prima della
partenza, dopo avere letto recensioni entusiastiche da parte di chi le
aveva visitate. Purtroppo la giornata nuvolosa ci consiglia di andare
oltre; poco male, sarà un pretesto per un ritorno nelle terre
irlandesi.
Attraversiamo alcuni paeselli di pescatori; in sequenza
Ballinkskelligs, Portmagee, Caherciveen, Glenbeigh, prima di
raggiungere Tralee, oramai fuori dall'anello. I paesaggi sono
senz'altro belli, ma la sensazione generale che ci lascia questa
giornata è un po' di delusione. Il tanto sbandierato Ring of Kerry,
forse perché visto sotto una giornata grigia, non ci regala quelle
emozioni che speravamo di potere provare.
A Glenbeigh ci fermiamo per telefonare e prenotare il B&B per la
serata a Tralee. La voce che mi risponde, voce giovane, fresca, di
donna, è assolutamente accattivante; le risposte alle mie domande sono
puntualissime e la gentilezza che l'amica usa nei miei confronti è
addirittura imbarazzante. Vedo Alessandra storcere il naso,
spazientendosi al prolungarsi della telefonata, soprattutto dopo avere
allungato l'orecchio verso il mio cellulare ed avere percepito il
commiato della donna che mi saluta con un eloquente "Bye Marco, very
happy to meet you soon!". Allargo le braccia accompagnando il
movimento con un'espressione ebete per segnalare ironicamente la
potenza del mio fascino e continuo a vaneggiarmi fino all'arrivo a
Tralee. Suono il campanello; la delusione è tanta quando ad aprire la
porta è una figura maschile, una persona barbuta con il braccio
ingessato. E' lui che ci presenta la camera, indubbiamente bella, e ci
domanda le nostre preferenze per la colazione. Per me la solita Irish
Breakfast; Alessandra invece da un po' di giorni ha optato per le
scrambled eggs, le uova strapazzate. "Do you want salmon, too?" le
propone in modo assai accattivante il padrone, con un sorriso da
vecchio marpione. Alessandra accetta volentieri, dandomi
contestualmente una gomitata sui fianchi: chi la fa l'aspetti! "Ehi,
ma sono io quello che doveva fare colpo sulla padrona di casa!" mi
lamento. E non mi può consolare l'arrivo della padrona, una signora
occhialuta sulla cinquantina, il cui fascino non è assolutamente
quello che avevo immaginato ascoltando la sua voce!
18 Agosto
Mentre mi sto facendo torturare lo stomaco con le fritture dell'Irish
breakfast, Alessandra porta a termine la sua colazione trangugiando
lentamente le uova strapazzate, cui fanno squisito contorno i tranci
di salmone; tutto il piatto è impreziosito da guarnizioni di
prezzemolo, in una gioia di colori che richiamano la bandiera
irlandese. Fortunatamente Alessandra me ne concede un generoso
assaggio. Soddisfatte le recriminazioni del nostro appetito, possiamo
partire per il giro della penisola di Dingle.
Le strade principali della Dingle Peninsula formano un otto rovesciato
sulla cartina, ovviamente usando un po' di fantasia; nostra intenzione
è quello di percorrerlo tutto. Fino all'abitato di Dingle, che funge
da punto di intersezione, ci sono dei bei panorami; in particolare
alcune distese di fucsie rompono l'incantevole monotonia dei campi
verdi e ci predispongono al buon umore, colorando vivacemente il
paesaggio. La strada su cui ci muoviamo è quella che transita sul lato
meridionale della penisola. Nei pressi di Dingle ci fermiamo su una
grande spiaggia dove un ometto coraggioso si avventura in acqua; il
solo guardarlo fa venire freddo. Da qui in poi il tour inizia a
regalare il meglio.
Il Dunbeg Fort risale all'età del ferro e possiede quattro cinta di
mura. Queste si ergono su un promontorio che offre una bella vista sul
mare e sulle scogliere vicine. Poco oltre, nei pressi di Fahan,
visitiamo i cosiddetti capanni ad alveare, utilizzati nella prima era
cristiana per ospitare i fedeli in pellegrinaggio. Ci spostiamo ancora
per qualche miglia e, più o meno all'altezza di Slea Head, iniziano a
scorgersi vedute spettacolari sull'oceano e sulle Blasket Islands.
Sono dei quadretti d'Irlanda, quelli classici con tanto verde e tanto
blu, quelli che fin dalla preparazione del viaggio avevo sperato di
ammirare. Ed in questo giro non solo posso vederli: li sento, li
scopro, li assaporo, li vivo! Più volte arrestiamo la macchina per
scattare qualche fotografia, ma poi troviamo sempre una scusa per
fermarla una volta in più. Ad un certo punto ci si mette anche un
gabbiano a destare la nostra attenzione. Un gabbiano vanitoso,
assolutamente non intimorito dalla nostra presenza, che sembra
reclamare uno spazio sulle nostre foto, mettendosi in mostra su un
muretto che delimita la strada. Poco più avanti scendiamo attraverso
una stretta stradina per dare un'occhiata ad una bella spiaggia; ci
concediamo una piccola passeggiata osservando il cielo che muta colore
continuamente, subendo i giochi di luce che il sole e le nuvole grigie
e dispettose si divertono a dipingere.
Dopo l'ennesima sosta, riprendiamo il tragitto verso l'interno per
visitare il Gallarus Oratory. Questa costruzione, un edificio di culto
in pietra a secco, ha circa 1300 anni ma il suo stato di conservazione
è perfetto. La forma è quella di una barca rovesciata, e ciò che mi
attrae in modo particolare è il tetto che viene a formarsi con il
graduale congiungimento delle pietre che compongono le mura laterali,
e che ancora adesso è a prova d'acqua. Nella sua semplicità è un
piccolo gioiellino che rende ancora più accattivante questo tour della
penisola di Dingle. L'ultima visita, prima della sosta per un breve
pranzo a Dingle, è alla interessante chiesa di Kilmalkedar.
Finito di mangiare purtroppo è già ora di rientrare, proseguendo verso
Nord. L'ultimo assaggio della Dingle Peninsula ce lo vogliamo godere
dalla sommità del Connor Pass. Purtroppo avvicinandoci al passo, la
visibilità si fa via via più scarsa; siamo completamente immersi nella
nebbia, e ad ulteriore ostacolo del nostro cammino rimaniamo
intrappolati in una coda che improvvisamente viene a formarsi. Ci
rendiamo presto conto che proseguire non sarà così facile, e gli
automobilisti che vengono dalla carreggiata opposta ce ne forniscono
conferma. Da quello che riusciamo ad intendere probabilmente c'è stato
un incidente più avanti. Fortunatamente siamo proprio vicini ad una
piazzola di sosta e con qualche manovra riusciamo a girare la macchina
per tornare indietro e seguire la via che già avevamo percorso in
mattinata.
Mentre stiamo per lasciare la penisola incrociamo un gruppo di tre o
quattro carrozzoni trainati da cavalli. Leggendo un approfondimento
sulla Lonely Planet scopro che questi sono i cosiddetti calderai, una
sorta di popolazione nomade che si guadagna da vivere rivendendo
rottami e ferri vecchi. La loro origine non è ben chiara ma le loro
famiglie sono sempre molto numerose, come sembrano testimoniare i
bambini seduti in gran numero sulle panche anteriori dei carrozzoni.
Ormai la giornata è agli sgoccioli. Fortunatamente, accelerando un po'
nelle ultime miglia, riusciamo ad arrivare in tempo per imbarcarci sul
traghetto delle 18.30 per Killimer, che ci porta nella contea del
Clare attraversando l'estuario del fiume Shannon. Abbiamo bisogno solo
di cinque minuti per raggiungere il B&B di Kilrush. Ci attendono una
bella doccia ristoratrice e una cena al pub.
...continua
Ciao,
Marco
-- 
http://members.xoom.virgilio.it/macatel


ciao
gig
(grassie)

 Marco
... continua pure, mi piace.
Elisabetta

(grassie)
Prego!


 e dispettose si divertono a dipingere.
Marco se continui così a farmi rivivere l'Irlanda io domani riparto! :-)
Bravo continua
Ciao Alle