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Titolo: Cap. LVIII - ARABIA INFELIX...!

Opera Omnia: una nux prodest, duo satis sunt...
Cap. LVIII - ARABIA INFELIX...!
Ovvero: uno Yemen "sbagliato" in otto giorni.
RIASSUNTO DELLE PUNTATE PRECEDENTI
A mia discolpa: glie l'avevo detto.
Yemen in otto giorni? Voi siete matti...!
Sheraton garantito? Peggio che andar di notte...
Ve lo portate voi uno Yemen così...!
Poi la nostalgia... che ogni tanto mi "deve" portare a far capolino nel
Regno di Saba. Dicono sia meglio avere rimorsi che rimpianti :-)))
[Al solito: non è letteratura, non è neanche una scheda. E' un'arida
"relazione" che può essere di una qualche utilità a chi si accinge ad andare
nello Yemen per la prima volta... Per costoro la postiamo].
* * *
VIGILIA - ITALIA
Per cominciare, bisognerebbe fare un piccolo passo indietro la sera
precedente la partenza, esattamente alle 19.25, allorché dal T.O. arriva la
variazione dell'ora di partenza. Panico (e naturalmente inc...zatura
bestiale):
- Perché non ci avete avvertito?.
- Come, non vi hanno avvertito? Noi credevamo di sì, ed eravamo tranquilli.
 - ... E chi avrebbe dovuto avvertirci se non voi!. Ecc. ecc. ecc...
Il Pietrone, entra in fibrillazione nel seguente ordine:
1.  - Tenta mettersi in contatto con l'agenzia del pulmino prenotato per
anticipare la partenza di due ore: niente da fare, uffici già chiusi!
2.  - S'inc...za con la povera Franca con argomenti del tipo: "Mai ordinare
un pulmino senza il numero di telefono di casa dell'autista! E adesso che
faccio?".
3.  - Telefona a Nanni, che si era interessato della cosa, per vedere se per
caso ha qualche altro numero di telefono, magari quello di casa del
proprietario. Niente!
4.  - Si rinc...za con la Franca con argomenti sempre classici del tipo:
"Per una volta che faccio organizzare una cosa a te...".
5.  - Telefona come un forsennato a tre o quattro agenzie di pullman della
provincia: niente da fare! Uffici già tutti chiusi!
6.  - Si bis...cazza con la povera Franca con argomenti sempre classici del
tipo: "...mica potevo io dal Messico pensare a 'ste cose! Ecc. ecc. ecc.".
7.  - Gli viene un'idea e telefona all'Onnipotente:
- "...Caro Consalvo, qui o mi dai un pulmino per domattina alle quattro e
mezza, o... mi devo suicidare".
- "Ma... non potevi svegliarti un po' prima?".
- "Avessi potuto svegliarmi prima, ne avrei approfittato per avvertire
direttamente il mio pulmino di anticipare di due ore la partenza!"
- "...? Boh! Non prometto niente, vedo quel che posso fare. Spero tu ti
renda conto cosa mi stai chiedendo!".
- "Fallo in nome della nostra vecchia amicizia, fallo perché ho votato per
te, fallo perché voterò tutta la vita per te, fallo per i piaceri che
penserai di chiedermi in futuro... ma tirami fuori 'sto pulmino altrimenti
sono un uomo morto. Ho diciotto persone, che probabilmente sono già andate a
letto fiduciose che domattina partiranno per lo Yemen...!".
8.  - Passa mezz'ora ad infierire sulla povera Franca. Poi risponde al
telefono, crede sia Consalvo, invece è Nanni che è riuscito fortunosamente a
pescare l'autista, e ad anticipare la partenza di due ore.
9.  - Prova a richiamare Consalvo: niente da fare!
 Richiama lui:
 - "non sai cosa ho dovuto fare, ma domattina avrai il tuo pulmino. Tra poco
ti chiamerà l'autista, così vi mettete d'accordo...".
 - "Senti, non so cosa dirti... mandami il conto! Perché son riuscito, in
modo insperato, a prendere contatto con il pulmino prenotato...".
 - "Ma che conto! Una sola cosa: Vaffan... M'aspetto almeno una cartolina
dallo Yemen!".
10.  - S'inc...za l'ultima volta con Franca: "Guarda che figure mi tocca
fare!" ma poi, finalmente rilassato, chiede scusa alla moglie, che non ha
ovviamente nessuna colpa, per tutte le stron...ate che ha detto, anche se
pensa bene (in via cautelativa) conservarsi l'inc...zatura per quelle due
ore che gli riesce a dormire, sino il mattino dopo, quando sortiranno nuovi
motivi per inc... arsi.
PRIMO GIORNO - ITALIA - SANA'A
Ci s'imbarca nel seguente ordine:
· Alle 4.30 a XXmiglia, i primi a salire sono Vera e Alessio;
· Poi a Sanremo Olga, Giovanna e Marenza, Vanna e Carmine;
· Ad Arma di Taggia Egle e Nanni, che comunica l'assenza dei coniugi Edo
(trattenuti a casa da ... un maledetto febbrone), e Franca e Pietrone;
· Ad Imperia per prima Lella, poi Egle e prima di imboccare l'autostrada
Maria Teresa;
· In fine, al grill di Ceriale, Maresa e Ranzo.
E così ci siamo tutti e 16, e ci dirigiamo velocemente a Genova. Strada
facendo si raccolgono i soldi per il pulmino: sono 50.000 a testa, tranne
Maresa e Ranzo che fanno metà percorso; Pietrone con 250.000 contribuisce
anche per chi non c'è, per la mancia all'autista, e per la levataccia decisa
all'ultima ora.
A Genova tutto OK, i bagagli vanno diretti a Sana'a, mentre noi dovremo solo
fare i check-in alla sala d'imbarco a Roma, in quanto non possono darci
subito la carta d'imbarco per la tratta internazionale. Arrivati, passiamo
agli internazionali dal corridoio interno, mentre Pietrone fa il giro
esterno per ricuperare al banco partenze Yemenia le quattro persone
aggiunte, e per consegnare i biglietti delle due persone non partenti al
responsabile della agenzia yemenita Yata, e per... apprendere in via
definitiva che dello Sheraton non se ne parla proprio!
Ci ritroviamo tutti alla sala d'imbarco e, nell'attesa dell'orario previsto
per la partenza, si passeggia e si chiacchiera. Poco prima di salire a
bordo, Pietrone individua i quattro aggiunti e finalmente alle 12.30,
anziché alle 11.30, decolliamo. Il volo è tranquillo e senza scalo arriviamo
alle 19.15 locali a Sana'a; c'è un po' di coda al controllo passaporti e,
sbrigate le formalità, troviamo tutti i nostri bagagli già pronti tutti in
fila. Pietrone passa per primo così da andare incontro alla guida, che ci
sta in attesa all'uscita. Ci raduniamo tutti quanti e partiamo alla volta
dell'albergo ove, dopo aver preso possesso delle nostre camere, ci attende
una ricca cena a buffet.
Dopo cena movimentato per i vari malumori, per il mancato cinque stelle, per
alcuni cambi di stanza dovuti a vari inconvenienti del tipo luce o acqua che
non funziona, o per mancanza di mini-bar, o meglio del frigo atto a
conservare certi medicinali, ecc.
Primo pernottamento: Sana'a - Hotel Hadda.
SECONDO GIORNO - SANA'A
La prima triade yemenita è 8 - 8.30 - 9. Facciamo tutti quanti una ricca
colazione a buffet e siamo bell'e pronti per il giro della città.
Entrando nella città vecchia dalla Porta del Popolo, c'immergiamo subito in
un'atmosfera da Mille e una Notte: una delle più grandi medine perfettamente
conservate nel mondo arabo. Si può camminare in qualsiasi direzione per
centinaia di metri senza mai incontrare architetture "occidentali": vicoli
che si snodano fra le case a torre, con i piani bassi di pietra scura di
basalto e i piani superiori con i mattoni, numerose moschee che innalzano i
loro minareti al di sopra i tetti delle case. Tutti gli edifici son ricchi
di fregi elaborati e intonacati con gesso bianco, usato in modo da renderli
piene di ricami, con  finestre un tempo in pannelli d'alabastro, ora
sostituiti da vetri coloratissimi. Saliamo in cima ad un palazzo e, dall'
alto, abbiamo una visione sulla città: impagabile.
La nostra guida Nagi (per noi italiani: Salvatore) cerca spiegarci che le
case appartengono alla "grande famiglia", quindi gli ultimi piani contengono
le stanze da letto per tutte le persone che compongono la famiglia, e all'
ultimo piano si trova la stanza privilegiata dell'intera casa, il mafraj,
ovvero sia "stanza con la migliore vista", dove generalmente gli ospiti e il
padrone di casa si riuniscono a masticare qat il pomeriggio.
Percorriamo anche strade con  mercato dove si vende di tutto un po'. Ci sono
ragazzini che, come banco di vendita, hanno una carriola (così hanno risolto
il problema della mobilità commerciale), oppure che se ne vanno in giro
indossando tre, quattro, o forse più giacche, cercando naturalmente di
venderle (e così non hanno bisogno manco della carriola!). Donne sempre
sfuggenti, con il velo nero che le ricopre interamente, si fermano, fanno
acquisti e fuggono anche solo alla vista delle macchine fotografiche... E il
buon Salvatore ci ricorda che è proibitissimo fotografare le donne, le
postazioni militari e ... la spazzatura, come fosse facile evitarla!
Gironzolando un gruppetto di cinque si perde, anche perché Pietrone rimane
incollato alla vetrina di un fotografo, completamente rapito da una Mamiya
usata, identica a quella che si era fatto fuori passandoci sopra con l'auto,
una mattina d'estate di qualche anno addietro, in partenza per il Mar Rosso!
E così, dopo qualche attimo di riflessione, e dopo aver acceso un mutuo con
Lella, ecco che Pietrone entra nel negozio e torna radiante con la fatidica
seipersei al collo.
Dopo quest'importante acquisto i cinque dispersi vanno alla ricerca del
resto del gruppo e si dirigono a Bab al Yemen (Porta dello Yemen), punto
finale del giro mattutino. In fatti sono tutti presenti, e si decide per una
sosta prandiale: chi va in albergo e chi invece rimane a girare per il suq e
a farsi poi un kebab lungo la strada (ricordando ancora il sapore squisito
di quello d'Aleppo), con appuntamento al Taj Sheba alle 15.30. Pietrone
n'approfitta per fare un appello a che non si abbia rovinarci il viaggio per
un mancato Sheraton, visto che in ogni caso non siamo in una topaia, ma
siamo pur sempre in un "quattro stelle" dove ripiegano a Pasqua anche gruppi
prestigiosi come quelli della "Siesta", che abitualmente vestono Sheraton...
Gli "stakanovisti" del suq, dopo essersi fatti portare al Taj Sheba, forse
anche per un "misunderstanding" con gli autisti, decidono di ritornare a Bab
al Yemen e rientrare da lì nel suq. Puntualmente alle 15.30 si riunisce il
gruppo e andiamo al Museo, dove non si può entrare con nessun tipo di borsa,
borsetta o altro (quindi tutto sui pulmini). Il museo è sito in un ex
palazzo reale degli anni trenta, si estende su quattro piani, non tutti
aperti, ed ospita una mostra dello Yemen pre-islamico, con gli antichi regni
di Saba e Mareb, lo Yemen islamico, quindi la calligrafia coranica,
manufatti in rame e monete e naturalmente una sezione etnografica con varie
scene tradizionali yemenite. Niente d'esaltante ma ugualmente d'interesse.
Incontriamo il gruppo di Nouvelles Frontieres partito con noi dall'Italia, e
due ragazze conosciute sull'aereo vorrebbero quasi aggregarsi a noi, ma
avendo loro già fatto il quartiere ebraico, nostra prossima meta, ci si dà
un appuntamento telefonico per la sera. Usciti dal museo, dirigiamo verso il
quartiere ebraico, percorrendo a piedi i vicoli, ritrovandoci ai pulmini al
tramonto; quindi in albergo per cena.
Dopo cena decidiamo per un giro di Sana'a in pulmino e non a piedi perché
siamo tutti stanchi, finendo allo Sheraton, per un drink all'ultimo piano
(per alcuni) e per un più virtuoso tè (per altri).
Rientriamo in albergo e alle 22.45 ci ritiriamo a dormire.
Secondo pernottamento: Sana'a - Hotel Hadda.
TERZO GIORNO - SANA'A - WADI DHAR - SHIBAM - AT TAWILAH - KAWKABAN - THULA -
HABABA
Sveglia alle 6.30, alle sette la colazione e alle 7.30 siamo tutti pronti a
partire: le nostre Toyota sono già fuori ad aspettarci.
Prima tappa Wadi Dhahr, a nord ovest della capitale, in una fertile e bella
valle ricca di piccoli villaggi, con numerosi frutteti (protetti da muri)
che danno frutta tutto l'anno. Arrivati sul bordo dello wadi, ci fermiamo a
goderci il panorama dall'alto e ad immortalare con le nostre macchine
fotografiche tutti gli angoli possibili, ma sopr'a tutto il famoso Dar
al-Hajar, l'edificio che ormai è diventato il simbolo dello Yemen, anche
sulle etichette delle bottiglie d'acqua minerale.
Scendiamo e, percorrendo un tratto di wadi, siamo sotto Dar al-Hajar, la
casa sulla roccia, cinque piani costruiti negli anni trenta dall'imam Yahya
come residenza estiva: uno spettacolo unico e i click si sprecano.
Poi via per Shibam, ai confini tra la conca di Sana'a e il Jabal Kawkaban,
una montagna con una sommità piatta (su cui appunto sorge Kawkaban). Questa
cittadina ha una storia molto antica, in fatti fu abitata molto tempo prima
dell'avvento dell'islam nello Yemen, fu la capitale di uno stato
indipendente, uno di quegli stati che erano costruiti sugli altipiani all'
epoca in cui il regno di Saba si stava indebolendo e stava sorgendo lo stato
himyarita. Vi si possono ritrovare pietre, con iscrizioni sabee e
himayarite, utilizzate per edificare alcune case, la moschea e la porta
della città.
Gironzoliamo per un po' nel mercato che si svolge ogni venerdì e alcuni
acquistano l'incenso e la mirra, Pietrone si compra una kefiah.
Riprendiamo la strada principale per At-Tawila, un paesino schiacciato tra
la strada e la montagna, dove arriviamo verso le 12. Decidiamo che chi vuole
mangiare si ferma nel funduk sulla strada (di recentissima costruzione) e
chi invece "salta", può andarsene in giro per il paese sino alle 13.30.
Un gruppetto si addentra nei vicoli, naturalmente pieni di spazzatura fino
all'inverosimile; Pietrone chiede indicazioni per un vecchio funduk (dove
aveva dormito in un viaggio precedente) e ci si arriva accompagnati dai
soliti e immancabili bambini. Entriamo a sorseggiarci un tè caldo e a farci
quattro risate con Marenza, che è presa di mira da un ragazzino che, a
quanto pare, ha ancora freschi ricordi di quando ... "poppava" e, quando lei
gli dice seguirla in Italia, la sua felicità lo porta ad iniziare un ballo.
Il gruppo si ricompatta, e ci trasferiamo a Kawkaban, costruita sulla
sommità della montagna nel ruolo di  fortificazione per Shibam, situata
proprio lì sotto; in fatti, durante i periodi di crisi, gli abitanti di
Shibam si riparavano nella fortezza. Alla bisogna raccoglievano, durante la
stagione delle piogge, grandi quantità d'acqua in cisterne scavate nella
roccia, e riempivano ampi silos di cereali, così da consentir loro una lunga
sopravvivenza. Fu solo durante la guerra civile degli anni sessanta che
Kawkaban fu conquistata e gran parte degli edifici bombardati, in fatti oggi
la città è parzialmente in rovina. Facciamo un giro, e poi discendiamo a
piedi (tranne Egle e Lella), a partire dalla porta del paese lungo il
sentiero che si snoda fra le rocce striate di rosso, quasi simili a quelle
di Petra.
Alla fine del sentiero, entriamo ovviamente in Shibam. Il mercato, visto la
mattina, è ormai terminato. Alla porta della città, ecco i nostri
fuoristrada con cui arriviamo di lì a poco a Thula, posta alla base di una
montagna alla cui sommità una fortezza serviva da rifugio agli abitanti nei
periodi di crisi.
Siamo estasiati dalla bellezza di questo paesino, con le case tipiche a
torre molto ben conservate; ci facciamo una passeggiata per i vicoli e per
il vecchio suq pieno di negozietti dove bambini d'ogni età ci vogliono
vendere di tutto un po', parlandoci in un italiano quasi perfetto
(naturalmente imparato dai turisti). Al termine del giro, qualcuno di noi
compra foulard dalle bambine e, mentre si sta per pagare, un uomo scaccia in
malo modo tutti i bambini pensando chiedessero soldi. A fatica, riusciamo a
spiegare che siamo noi a dovere dei soldi per ciò che abbiamo preso, e non
loro a pretenderli da noi. Poi proseguiamo per Hababa dove all'ingresso
troviamo una splendida cisterna in cui si rispecchiano tutte le case.
Solito giro, sempre molto caratteristico.
Rientriamo a Sana'a alle 19.30, ci diamo appuntamento per la cena alle 20.30
e dopo cena Pietrone illustra il programma per il giorno dopo, molto intenso
perché ci attendono circa 400 km.
Terzo pernottamento: Sana'a - Hotel Hadda.
QUARTO GIORNO - SANA'A - IBB - JIBLAH - SANA'A
Levataccia alle 5.30 e, fatta colazione, partiamo alle 6.30 per affrontare
la giornata più dura di tutto il viaggio, per arrivare nella provincia di
Ibb, nota anche come "Al Kadrea" cioè la verde, la più fertile in quanto
raccoglie la maggior parte delle piogge portate nello Yemen dai venti
meridionali, più copiose di quelle che cadono nella provincia di Mareb, tant
'è vero che in questa zona si fanno fino a quattro raccolti l'anno!
E ci accorgiamo che le iperboli del tipo "la terra verde d'Arabia" non sono
poi così false, perché tutte le pendici dei monti sono terrazzate e
coltivate che, non fosse per l'altezza, ci sembrerebbe d'essere nel nostro
Ponente.
Dopo circa un'ora dalla partenza, una delle nostre macchine fora, così ci
facciamo una sosta forzata e impariamo che le gomme si cambiano a suon di
picconate sui cerchioni. Le due macchine di testa non si accorgono (se non
con ritardo) dell'imprevisto; Pietrone torna indietro per vedere cos'è
successo e dà disposizioni per il ritiro della gomma riparata la sera al
nostro rientro, così da non perdere tempo.
Alle 10.20 arriviamo in tempo per il mercato di Ibb, che si tiene il sabato,
e (come avviene ormai un po' troppo spesso) non si stabiliscono, né sono
richiesti, i tempi di sosta, per cui chi sta dietro alla guida è costretto a
fare un giro velocissimo con Salvatore che pare un treno nel fare il solito
giro da giapponesi. Chi invece se ne va solo riesce godersi meglio le varie
scene di mercato. Al ricompattamento del gruppo, un po' di malumori: che chi
ha fatto il giro con Salvatore è rimasto ad aspettare sotto il sole. Per
questo, all'arrivo ad Ibb, Pietrone fa un cazziatone alla guida e gli dice
di tutto, di dare dei tempi, di non essere troppo di corsa, e così via; e
considerare sopr'a tutto le soste-pranzo in modo che, chi non vuol pranzare,
possa fare i suoi giri.
Entriamo nella vecchia Ibb, con le viuzze che sembrano ancora più anguste a
motivo dell'altezza della case, costruite interamente in pietra, come nella
miglior tradizione delle montagne yemenite, pietra in origine grigia o rosa,
ora di roccia lavica arancione. Il gruppo è sparpagliato, chi dietro la
guida e chi dietro Pietrone, e gironzola per circa un'ora poi puntuale si
ritrova alle Toyota. Salvatore ci dice portarci per la sosta-pranzo in un
bel posto ove chi non mangia può starsene con calma a... fare foto. Ci
fidiamo, ma, come si dice, "fidarsi è bene ..." perché finiamo in un
ristorante per turisti in cima alla collina da dove le foto... farebbero
pietà, e dove non si può fare altro che sedersi a tavola e mangiare. E
naturalmente Pietrone si spenderà in un altro cazziatone con Salvatore a che
ciò non accada un'altra volta.
Ci rimettiamo in marcia per Jiblah, dove lasciamo le macchine di qua uno dei
due wadi, e proseguiamo a piedi fino alla moschea della regina Arwa, ove
Salvatore ci affida ad un ragazzotto chiedendoci un po' di tempo per andare
a pregare. C'inoltriamo per i vicoli, caratteristici come sempre: foto a
gogo, scene di vita per le strade, negozietti, donne sfuggenti... Poi la
nostra guida ci raggiunge e, dopo aver passato un'ora più che piacevole in
questo piccolo paese dai grandi trascorsi storici, ce ne riprendiamo le
nostre macchine.
Dietro front per Sana'a, con l'unica sosta per ritirare la gomma, e alle
19.45 siamo finalmente in albergo.
Dopo cena assai movimentato per una riunione di gruppo non proprio all'
insegna della serenità.
Quarto pernottamento: Sana'a - Hotel Hadda.
QUINTO GIORNO - SANA'A - MANAKA - AL HAJJARAH - HOTEIP - SANA'A
La triade è 6.30 - 7 - 7.30. Dato che s'era deciso fare la Pasqua in un
ristorante libanese, poco dopo essere partiti dall'albergo, veniamo
"parcheggiati" in un cimitero cinese perché Salvatore deve confermare la
cena di stasera: ci saremo tutti tranne i coniugi Mao e Calvi, che
rimarranno in albergo.
Tutto OK per il "libanese" e via per le montagne: siamo estasiati dalle
valli, dai pendii costellati di case, casupole, castelli, paesini come in un
presepio! Esiste un perfetto inserimento ambientale; ovviamente ci si ferma
diverse volte per fotografare il fotografabile.
Alle 12 siamo a Manaka: c'è il mercato e, pertanto, un gran caos. Pietrone
dice sarebbe meglio fare prima Hajjarah, per cui tiriamo dritto e
imbocchiamo una strada sterrata, accidentata a bastanza. Purtroppo c'è una
nebbia molto fitta che impedisce di godere il panorama, poi finalmente il
vento la spazza via e da lontano ci appare Al Hajjarah nel pieno delle sue
possibilità, una vista a dire poco stupenda. Foto d'obbligo "da lontano" e,
una volta sotto, tutti scendono dalle auto e cominciano a sparpagliarsi;
Pietrone richiama all'ordine dicendo ci si deve accordare sui tempi, e si
decide chi vuole mangiare scende a Manaka con un'auto verso le 13.30 e gli
altri scenderanno più tardi verso le 14.30.
Il gruppo si snoda e, a briglia sciolta, s'inizia la visita di questo posto
da favola; più o meno ognuno di noi è adottato da bambini o bambine che
fanno da accompagnatori per le solite viuzze. All'inizio del paese ci sono
molte bancarelle con varie cose: collanine, ciondoli, scatolette, un
ragazzino "offre", per così dire, una collanina a Mirtilla e Pietrone è
costretto comprarla visto che, sempre a detta del ragazzino, Mirtilla denota
chiaramente di non poterne fare a meno.
Terminato il giro ci si ritrova al funduk (tutti tranne chi è sceso a Manaka
per il pranzo): chi mangia formaggini e pane presi all'albergo la mattina,
chi formaggini e cracker portati dall'Italia, chi si ristora con frutta e
tè; dopo anche un pipi-stop, riprendiamo le auto per Manaka, ma all'arrivo
al funduk di Manaka non troviamo nessuno degli altri. Qualcuno vuol provare
a telefonare in Italia e con una macchina fa un salto in paese, ma niente da
fare: non vi sono telefoni abilitati alle chiamate internazionali. Nell'
attesa Pietrone e Franca si sprofondano in baci, e abbracci, e auguri con
una compagna di viaggio in Birmania (Natale del '94) beccata per caso mentre
usciva dal funduk, poi, dato non si vede nessuno (e si è perso anche il mite
Abdullah, figlio della nostra guida Salvatore, mandato alla ricerca del
padre), si decide per un giro in Manaka e, a quel punto, forse per colpa
degli autisti che non parlano una parola d'inglese e, non essendoci
Salvatore, sono un poco disorientati, forse per colpa di un po' di disordine
nostro, riusciamo a perdere, strada facendo, anche una seconda auto.
Fatto il giro di Manaka, peraltro non eccezionale, si ritorna al funduk, ma
degli altri nemmeno l'ombra. Un po' d'attesa e poi, per non perdere troppo
tempo, si decide andare intanto a Hotheip, mentre che Nanni e Ranzo
preferiscono rientrare a Sana'a, portandosi dietro Abdullah che a quel punto
teme le ire paterne. Gli autisti che rimangono sono sempre più disorientati
perché, mancando la guida, non capiscono un tubo, però riusciamo a
convincerli, dopo una falsa partenza, di imboccare per Hotheip. La strada è
bruttissima e, quando siamo più o meno a metà, incrociamo gli altri che (non
si capisce perché) si sono persi e han pensato bene dirigersi su Hotheip;
c'informano in ogni modo che il paesaggio è sublime e merita. Non prima d'
aver promesso che non infierirà la sera sul figlio (altrimenti domani il
Capo infierirà su di lui, perché non è proprio il caso gli accolli tutte le
responsabilità dei vari malintesi della giornata) Salvatore sale con chi sta
andando e, naturalmente, ormai abbonati ai problemi di pneumatici, abbiamo
una gomma che sibilando si sgonfia!
La gomma è cambiata mentre noi ammiriamo e fotografiamo ogni minimo
particolare di questo strapiombo che ci appare sotto la rocca di Hotheip: è
veramente da. mozzafiato.
Dietro front, siamo di nuovo a Manaka, breve sosta e poi puntiamo su Sana'a,
con qualche autista che, ormai pieno fino all'orlo di qat, fa cose turche
per strada. Arriviamo in ogni caso sani e salvi in albergo.
L'appuntamento per la cena è alle 20.30, e intanto Salvatore andrà ad
appurare se vere le brutte notizie sulla viabilità per Mareb (ci sono tribù
che, in contrasto tra loro, vogliono impedire il transito dei turisti) e, in
via cautelativa, butta lì un'eventuale alternativa: Sa'da. Allorché ci
ritroviamo nella hall per andare al ristorante, Salvatore assicura che per
Mareb non ci sono problemi e che ci daranno in ogni caso una scorta
militare. Possiamo così decidere l'ora della partenza per l'indomani e
Pietrone va a comunicare il tutto a Nanni e Ranzo, in attesa al buffet.
Arriva nel frattempo da Maria Teresa la notizia che la sua concubina Marenza
non se la sente venire a cena fuori, e che rimane in camera.
Al ristorante libanese invitiamo anche gli autisti, e iniziamo con i vari
antipasti locali cui aggiungiamo il salame portato da Maria Teresa e le fave
comprate al mercato di Ibb, poi ci servono degli spiedini alla brace e
terminiamo la cena di Pasqua (come tradizione vuole), con tanto di colomba
portata da Egle e (come tradizione disdice) con una bottiglia di Whisky,
collettivizzata dai provvidenziali Vera e Sandro.
Tutti felici e contenti di una serata diversa dalle solite (santificata a
dovere), rientriamo in albergo.
Quinto pernottamento: Sana'a - Hotel Hadda.
SESTO GIORNO - SANA'A - MAREB
La sveglia è alle sei e, poco prima di colazione, Marenza telefona a
Pietrone che sta male e che preferisce rimanere tranquilla a Sana'a. Franca
le porta un paio di cachet per il mal di testa e ci diamo l'arrivederci il
giorno dopo nel pomeriggio.
Con un poco di ritardo partiamo e, al primo posto di blocco, si rimane fermi
un bel po' nell'attesa che si formi la colonna di tutti i turisti che vanno
a Mareb. Finalmente si parte con davanti un pick-up stivato di soldati, e
con tanto di mitragliatrice antiaerea a bordo, e con qualche soldato in
kalashnikov sparso qua e là sulle Toyota. Strada facendo, Pietrone appura
per caso dall'ineffabile Salvatore, che Barraquish è chiuso da circa tre
mesi e quindi niente da fare. Immancabile inc...tura del Capo non tanto,
questa volta, con Salvatore, anche se poteva accorgersene prima, quanto con
il T.O. e con la Yata che sapevano di certo questa cosa rispettivamente già
dall'Italia e dal nostro arrivo a Sana'a.
Dopo due o tre controlli siamo alle prime dune del Rub el Khali, il più gran
deserto di sabbia del mondo, che segna il confine con la Saudia. Tutta la
colonna si ferma per le foto e, nella foga della discesa, Giovanna vola su
quello che pensava fosse sabbia e che in realtà era un impasto fangoso e ...
scivoloso e, povera, s'impiastra ben bene! Tutti di corsa sulle dune, e c'è
chi vuole arrivare ad essere il primo: Carmine, che o non ha capito che
trattasi di "non competitiva" o perché veramente gli scappa. Le guide e i
militari ci chiamano per rimetterci in marcia ma Pietrone istiga alla
resistenza passiva, ad andare sempre più lontano sulle dune, a fare foto di
gruppo... in somma: a far partire la colonna senza di noi, rimanendo senza
scorta. In fatti ci riusciamo.
Alle 12 arriviamo in albergo: è molto bello e accogliente. Ci diamo una
sosta fino alle 15, anche perché il sole picchia. Ragion per cui: chi se ne
va in piscina e fa il bagno in pigiama, perché non ha portato il costume da
bagno (leggasi Vera, che non resiste all'acqua), e chi va a mangiare, tanto
per non perdere l'abitudine (leggasi Pietrone).
Prima di partire, siccome pare tutti i turisti dello Yemen si siano
concentrati lì, Pietrone dice a Salvatore informarsi come fanno il giro gli
altri gruppi, così noi lo faremo al contrario, in modo da non avere nessuno
fra i piedi (il nostro Nagi Saad non ci arriva da solo a pensare ciò!). E
così partiamo per la vecchia Mareb.
Gironzoliamo, in effetti, da soli per i resti di questa splendida città
morta, saliamo in cima ad una casa a torre fatta interamente di fango, con
un po' di trepidazione e sperando regga, e ci godiamo dall'alto uno
spettacolo emozionante. Poi puntiamo sul Tempio del Sole, sei colonne
emergenti dalla sabbia dove i bambini salgono a pagamento fin sulla cima, e
sul Tempio della Luna, che però vediamo senza poterci entrare perché stanno
lavorando e ci sono gli scavi aperti.
Sta iniziando a piovere, per ciò rimandiamo a domani la diga vecchia e la
nuova. Rientrati in albergo alle 18 decidiamo per una cena sul presto, così
da avere una volta tanto un dopocena decente. E così ci ritroviamo alle
19.30 al buffet con spaghetti e pizza al trancio niente male! Pietrone
telefona a Marenza, la quale all'inizio risponde con una voce quasi d'
oltretomba ma poi, sollecitata, si ravviva, e il Capo può tranquillizzare il
gruppo in ansia.
Dopo cena quattro chiacchiere con Salvatore e figlio, poi Pietrone va a
prendere le carte da gioco, deciso ad insegnare il fatidico whist a
qualcuno, e nella hall può finalmente iniziare Vera, Sandro, Lella ed Egle.
Nel nuovo gioco, qualcuno dei neofiti si rivela... un mostro! Indovinate
chi? Vera naturalmente, che è riuscita a tener nascosto sino allora un
torbido passato al tavolo verde...
La sveglia per l'indomani, dapprima proposta per le 8, a richiesta viene
anticipata alle 7, così da rientrare non tardi a Sana'a, onde farsi l'ultimo
suq.
Sesto pernottamento: Mareb - Hotel Bilquis.
SETTIMO GIORNO - MAREB - SANA'A
Durante la colazione Pietrone va di nuovo a telefonare a Marenza, trovandola
più o meno bene. Alle otto si parte. Andiamo subito alla vecchia diga e ci
affacciamo, da una delle due chiuse laterali, su quella che doveva essere la
fine dell'invaso. Si riesce ad immaginare bene a bastanza le enormi
dimensioni dell'antica costruzione valutando sul fondo dello wadi i profondi
canyon scavatisi negli anni nella spessa coltre di fango, accumulatasi nel
tempo, che aveva riempito l'invaso prima che la diga cedesse. La struttura
della chiusa settentrionale, la più grande, mostra ancora, pur rimaneggiata
negli anni, pietre originali con iscrizioni himayrite del IV secolo d.C., le
così dette "pietre del re" che descrivono i lavori di riparazione della
diga. Qualcuno fa incetta di sabbia sabea, qualcun altro di  durissimi
meloncini selvatici del deserto. Percorriamo un tratto dello wadi e siamo
all'altra chiusa a sud, che si rispecchia in un piccolo stagno, dove
scattiamo qualche foto insieme alla gettonatissima nostra scorta armata.
Puntiamo sulla nuova diga, che collega le due montagne come un enorme
righello: 40 metri d'altezza e 760 di lunghezza! Un terrapieno che lascia
tutti quanti a bocca aperta. Percorriamo a piedi la strada in cima alla diga
e, sulla scalinata vicino la chiusa, ci dedichiamo una bella foto di gruppo.
Il giro è terminato e si rientra a Sana'a. Su richiesta, ci fermiamo solo
qualche minuto nuovamente alle dune perché si vuol raccogliere ancora un po'
di sabbia arcaica quindi, senza altre soste, tranne che per la solita gomma,
siamo in albergo. Strada facendo Pietrone chiede a Salvatore dove ha
previsto la sosta-pranzo ad Ar Rawdha  ma questi cade dalle nuvole con
argomenti del tipo:
- "... ma potevi dirmelo che volevi fermarti ad Ar Rawdha!".
- "Cosa ti ho dato a fare il programma già tre volte?"
Onde evitare discussioni infinite, Pietrone stabilisce nell'ordine: albergo,
pranzo e Ar Rawdha.
Subito dopo pranzo, Maria Teresa piomba nella stanza di Pietrone per
chiamare aiuto perché Marenza sta molto male. Di corsa Franca va a vedere:
la situazione appare subito seria ed è chiamato un medico, che arriva nel
giro di pochi minuti e consiglia il ricovero immediato. Pietrone chiama nel
frattempo l'Assicurazione per riferire del caso. Nel trambusto, un medico
italiano capisce che siamo in situazione d'emergenza, offre la sua
consulenza e conferma la necessità del ricovero seduta stante. Si chiama un'
autoambulanza e Salvatore, il medico italiano e Franca portano Marenza nella
migliore clinica privata di Sana'a.
Il gruppo va ad Ar Rawdha, villaggio circondato da molti vigneti, un tempo
località di villeggiatura dell'imam. Rientrato a Sana'a, pensa fare ancora
una capatina nuovamente a Bab el Yemen per gli ultimi acquisti nel suq.
Ritornato in albergo, il gruppo si precipita ad intervistare Franca che
racconta dei vari peripezie ospedalieri: attese, acquisto obbligatorio di
medicinali (perché il pronto soccorso non li ha a disposizione), richieste
di pagamenti anticipati con tanto di piantonamento allorché si dovette,
urlando, reclamare l'opportunità di almeno uno straccio di diagnosi per la
paziente prima di chiedere metter mano al portafoglio, ecc. ecc. ecc. Meno
male c'era il povero medico italiano a dare man forte a Franca e ad
intrufolarsi persino nel reparto "cure intensive", mentre facevano i primi
accertamenti, e pensare (poverino) che se ne stava andando bel bello a
tirarsi le ultime foto di Sana'a al tramonto, uniche mancanti al suo viaggio
yemenita!
Nel giardino dell'albergo a discutere la cosa, si lancia l'idea di andare
all'ambasciata italiana, e così si fa. Carmine, Pietrone, Sandro, Franca e
Salvatore si fanno annunciare, l'usciere però li tiene sul cancello, allora
Sandro prende di petto la cosa e intima all'ambasciatore, via radiotelefono,
che non può bloccare degli italiani sulla porta di casa loro: siamo allora
ricevuti immediatamente! Nel mentre prendiamo un buon caffè preparatoci con
la moka da cameriera somala, spieghiamo l'accaduto all'ambasciatore
Napoleone. Sandro sfodera le sue conoscenze a puntino e l'ambasciatore ci
tranquillizza assicurandoci che sarà cura loro seguire il caso, e quindi non
occorre che nessuno rimanga ad accudire l'ammalata.
Prima di rientrare in albergo, facciamo un salto all'Agenzia Yata per
controllare che il volo di domani sia tutto ok, e per lasciare il biglietto
di Marenza. Pietrone chiama il T.O. per metterli al corrente di quanto
accaduto. Rientrati in albergo, dirigiamo subito al tavolo per riferire al
resto del gruppo tutto quanto e ceniamo invitando al nostro tavolo anche il
medico italiano e il suo amico. Sul finire della cena ci avvertono che l'
ambasciatore è nella hall e ci sta aspettando. Pietrone, Sandro e Carmine
gli vanno incontro per discutere con lo stesso, che nel frattempo è stato in
ospedale, circa l'opportunità che Franca, che gentilmente si era offerta, si
fermi sino a quando Marenza non riprenderà i sensi.
Il dopocena per Franca si fa ulteriormente movimentato, si fa la conta dei
dollari disponibili e gentilmente Sandro e Vera, e anche Carmine, offrono
tutto quello che possono in prestito, per affrontare gli imprevisti,
compensando quelli che han pensato bene trattenersi anche la quota mance!
Poi una delle guide della Yata, in giro per l'albergo, ci dice il nostro
volo anticipato, con partenza alle 8.30, per cui si stabilisce la sveglia
alle 4.30.
Settimo pernottamento: Sana'a - Hotel Hadda.
OTTAVO GIORNO - SANA'A - ITALIA
Sveglia come stabilito alle 4.30, tranne che per Maria Teresa che, unica ad
aver mantenuto la  camera precedente per via di Marenza, non era sulla nuova
call-list. Onde evitare ansie e inutili paranoie, Pietrone spedisce il
gruppo con Salvatore ad anticipare il check-in e si ferma con Carmine e
Vanna ad aspettare la ritardataria coatta. Una volta in aeroporto, Pietrone
dà la mancia agli autisti e a Salvatore (50 each e 200 US), che s'inventa
non poter entrare con noi per il check-in (o, forse, non s'inventa niente
perché tutte le Guide, pare, hanno il permesso d'entrare al check-in), e ci
affida a Hussein, molto efficiente, al quale Pietrone raccomanderà poi il
"caso" Franca e Marenza.
Nell'attesa si scopre che quello delle 8.30 è un extra flight, quindi non il
nostro, e che noi partiremo con il volo regolare, e non si capisce, a questo
punto, come mai hanno chiamato a raccolta tutti insieme all'extra flight,
quelli dell'extra e quelli del volo normale. Ci sono diversi gruppi in
attesa della partenza: uno grande di pellegrini dall'Oman, un gruppo
d'italiani diretti a caccia subacquea in Sudan e che, notizie di disordini
in loco all'ultimo momento, han fatto sbarcare nello Yemen, piantonati in
albergo a Sana'a per tre giorni, poiché sprovvisti (ovviamente) di visto d'
ingresso, e... riportati di corsa in Italia (sic!).
Anche se in ritardo, alla fine decolliamo. Il volo è tranquillo.
A Roma Pietrone va a vedere che nessun bagaglio sia scaricato per errore,
anche perché qualcuno afferma che non è proprio certo d'aver visto lo
sticker con destinazione finale GOA. Carmine intanto, eletto
provvisoriamente "vice", cura le operazioni di check-in per Genova.
L'arrivo a Genova avviene in orario; troviamo quindi il nostro autista
pronto ad aspettarci, per scaricarci poi alle nostre dimore esattamente
nell'ordine inverso di quello con cui ci aveva raccolto all'andata.
INSERTI (Liberamente "interpolati" dalla solita, insostituibile Lonely
Planet)
JIBLAH
Jiblah è sicuramente, dopo Sana'a, la città più bella di tutto lo Yemen,
tant'è che Pasolini la scelse per il suo "Il fiore delle Mille e una notte".
Ed è anche una delle città più storiche del paese. Questa regione fu
governata dal 1064 al 1138 dai Sulayditi, dinastia fondata da un devoto
musulmano iniziatore del fatimismo, un ramo ismailita della setta islamica
sciita. Jiblah divenne la capitale dell'intero stato yemenita sotto la
regina Arwa, salita al trono dopo la morte del marito. Ella regnò fino alla
sua morte all'età di 92 anni e, non lasciando eredi, lo stato sulaydita si
dissolse rapidamente.
Durante il suo regno la città fiorì. Furono costruite molte opere pubbliche
ancora oggi perfettamente funzionanti, come strade e acquedotti, e la Grande
Moschea con i due stupendi minareti e il cortile a portici che ospita ancora
oggi un'antichissima scuola coranica, ove l'insegnamento è impartito secondo
il metodo di allora. Qui, nel muro settentrionale della sala di preghiera, è
posta la tomba della regina, oggetto di gran venerazione.
La regina Arwa fu donna saggia, che seppe spendere molto bene il denaro
dello stato per il benessere del suo popolo, tant'è che tutta la regione
ancora oggi mostra benessere e prosperità.
MAREB
Situata nel punto in cui s'incrociavano le carovane del sud, al tempo dei
grandi regni dell'Arabia Felix, l'antica Mareb è sicuramente il sito
archeologico più famoso dello Yemen.
L'antica diga costruita nel VIII secolo a.C. si dimostrò efficace per più di
mille anni. Consentì di irrigare circa 96 km quadrati di campi coltivati a
cereali, uva e spezie varie, e fornì l'acqua ad una popolazione di circa
50.000 persone. Vi erano persino piantagioni di palme, che lungo la via dell
'incenso fornivano un'ombra particolarmente gradita ai viaggiatori sulla via
del deserto.
In virtù di questa posizione strategica sulla via dell'incenso, la fama di
Saba si sparse per tutto il mondo civile di quel tempo, e la figura di
questa stupenda sovrana, il cui nome yemenita è Bilquis, ha alimentato
fantasie per più di 3000 anni, forse anche per la storia d'amore che la legò
al re Salomone.
A Bilquis è dedicato il tempio del Sole, che gli yemeniti chiamano Mahram
Bilquis, anche se pare che l'attribuzione sia sbagliata in quanto la
costruzione risale al 400 a.C. e di cui oggi rimangono solo i pilastri
emergenti dalla sabbia.
La diga poi crollò nel 575 d.C. per mancanza di manutenzione dovuta alla
crisi economica in cui versava la ormai declinante civiltà arabica, segnata
da numerose guerre con i vicini stati rivali.
Dopo il crollo della diga solo poche famiglie rimasero a Mareb. Il commercio
dell'incenso era ormai finito da tempo e la regione divenne "lontana da
tutto"; poco si sa di ciò che accadde nei successivi 1400 anni.
Nei nostri anni 80 iniziò un tentativo di ripresa: si aprirono alcuni pozzi
petroliferi, fu costruito un oleodotto e una nuova diga, grazie ad un dono
di ben 75 milioni di dollari di uno sceicco di Abu Dhabi. E' ancora in corso
la costruzione di una rete di canali d'irrigazione e d'altre dighe più
piccole, ma il problema più grosso è trovare famiglie che vogliano
trasferirsi in questa regione desertica, e ricominciare a sfruttare nell'
agricoltura i vantaggi apportati dalla diga, come avvenne all'epoca di Saba.
(CONTINUA...)

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