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Titolo: [RECE]India 2013: 5.Khajuraho, Orchha, Gwalior, Delhi

India 2013
5: Khajuraho, Orchha, Gwalior, Delhi
 
 
Khajuraho, Madhya Pradesh
25.04
 
Khajuraho è famosa per i suoi templi  costruiti dalla dinastia dei Chandela attorno all'anno 1000 e incredibilmente e totalmente decorati con sculture erotiche.
A volte ci si riferisce alle sculture di Khajuraho come a rappresentazioni del Kamasutra ma in realtà non ci sono le posizioni codificate del libro, solo migliaia di sculture, sia all'esterno che all'interno dei templi, in pose profondamente e favolosamente porno.
Devo dire di non avere mai visto scene di sesso così arrapanti e allo stesso tempo  scolpite con tanta grazia, sensualità, perfezione e leggerezza.
E i culi delle sculture femminili di Khajuraho sono esattamente come qualunque uomo, in qualunque cultura, vorrebbe fosse il culo della sua donna per sempre.
I giganteschi templi del complesso occidentale, quasi perfettamente conservati, sfoggiano un'infinità di piccole e grandi figure impegnate in amplessi, carezze, pose provocanti, posizioni erotiche classiche, impreviste, curiose od impossibili, e per non farsi mancare nulla c'è anche un uomo che fotte un cavallo.
E' anche superbo il gigantesco Nandi, il toro cavalcatura o veicolo di Shiva, decorato minuziosamente e chiuso all'interno di un padiglione sopraelevato, quasi a volerne proteggere la sacralità e lo splendore.
In definitiva i templi di Khajuraho sono assolutamente exraterrestri, e mentre li osservo non posso fare a meno di pensare che la modernità non lascerà ai posteri nulla di simile.
Certo, è una questioni di gusti, di tempi, di costi, di funzioni, ma pur non essendo un esperto non vedo niente nell'architettura moderna e contemporanea che possa competere con una bellezza così densa, totale ed assoluta.
Il contrappasso però è che Khajuraho è intrisa geneticamente di rompicoglioni.
Non è possibile durante il giorno camminare, o sedersi a fumare una sigaretta, senza che qualcuno ti avvicini per venderti qualcosa, conoscerti, venderti qualcosa, chiederti banconote per l'ennesima incredibile collezione di valuta straniera, venderti qualcosa.
Se ci aggiungiamo che molti parlano italiano la situazione è quasi disperata.
E' un peccato enorme perché la parte turistica  del piccolo paese, tutto sommato affascinante e tranquilla, sopratutto la sera, sarebbe un ottimo posto per riposarsi qualche giorno.
Ma sarei davvero curioso di sapere quanti turisti stranieri riescono a resistere per più di un paio di notti.
Non riesco a capire come gli indiani non si rendano conto che stressare un turista in questo modo è soltanto la via più rapida per cacciarlo, oltretutto in un paese come l'India, talvolta già faticoso di suo come intrinseca caratteristica.
E' un aspetto, ormai raro per fortuna, terzomondista dell'India che non comprendo, posso accettarlo soltanto pensando al fatto che nonostante  tutto rimane un paese con relativamente pochi turisti stranieri.
L'india, che offre molteplici bellezze favolose, che è un paese in cui si può  sciare e andare in spiaggia, ricchissimo di cultura e di storia, è al trentottesimo posto dei paesi più visitati del mondo.
Nel 2012 ha accolto circa sette milioni di turisti stranieri, quando la sola Parigi, nel suo essere prima in classifica ne ha visti ventotto milioni.
E non è nemmeno una questione di distanze, visto che la maggior parte del turismo straniero in India proviene dagli USA e dal Canada.
Ma è anche vero che Khajuraho è una delle mete più gettonate dell'India, o almeno credo, e quindi dovrebbero aver visto ormai molti più turisti che per esempio, a Bijapur.
L'aumento della noia proporzionale all'aumento dei turisti, è quindi il peccato mortale di Khajuraho, e siccome talvolta ho un bad karma, non glielo perdono.
I templi sono certamente una delle cose più fantasmagoriche che ho visto in India ma a Khajuraho la densità per metro quadro di rompicoglioni è insolitamente eccezionale.
Persino la mia valigia, ferita dai portabagli degli autobus e che non è mai uscita dalla stanza dell'hotel, la notte sussulta come se fosse stregata, e così dopo due giorni la porto via.
Mi dispiace, sopratutto se penso a chi fa viaggi molto brevi e segue giustamente un percorso prefissato, e passando da Khajuraho magari si fa dell'India intera l'idea di un posto assolutamente invivibile, una specie di Marrakesh più piccola, dove si è soltanto cuccioli di portafoglio in balia di troppi, troppi rompicoglioni.
A Khajuraho gli indiani, nei riguardi dei turisti stranieri, stanno davvero sbagliando tutto, non posso dire altro.
 
 
Orchha, Madhya Pradesh 26.04
 
Dopo Khajuraho, Orchha è una strepitosa oasi di pace e tranquillità: un giovane indiano cercherà di spiegarmi sociologicamente le differenze tra le due località, dicendomi che al contrario di Khajuraho dove la disoccupazione è altissima, ad Orchha la popolazione è composta in prevalenza da lavoratori e studenti, e chi lavora nel turismo si rende conto che non rompere i coglioni è la maniera migliore di far restare le persone qualche giorno in più ma ugualmente non riesco comunque a perdonare lo stress insensato di Khajuraho.
Orchha è anche, almeno in questa stagione, ipotizzo per conformazione geografica, il posto più caldo che ho incontrato finora.
Di notte e di giorno è rovente, e l'escursione termica è minima, tanto che nella mia stanza ostinatamente priva di aria condizionata, talvolta la temperatura supera i 39 gradi.
Quello che colpisce di Orchha è che rispetto alla sua piccola dimensione ha un numero di monumenti e tutti di tale grandezza che probabilmente come superficie occupano un terzo del paese.
C'è una grande zona archeologica, con svariate rovine tra sentieri secchi che seguono le antiche mura sul fiume, e alcuni enormi e strepitosi palazzi, di cui  uno è stato trasformato in un albergo del governo, dal cibo tutto sommato medio ma dalla posizione assolutamente perfetta.
Ma il palazzo più bello, più figo, più indimenticabile è per me il Jehangir Mahal, incredibile esempio di genialità e di architettura medievale islamica.
Pienissimo, quasi barocco nel suo incredibile numero di stanze, scale, torri e  torrette che sembrano moltiplicarsi all'infinito in una leggerezza assolutamente strabiliante.
E' gigantesco eppure in alcune sue parti, sopratutto le più alte, sembra fatto d'aria, sembra che le sottilissime colonne che sostengono moltissime sue parti architettoniche siano semplicemente tenute in piedi dal vento che passa attraverso le innumerevoli finestre decorate nei classici e magnifici motivi islamici.
Mi stupisce anche come al Jehangir Mahal e in altri monumenti di Orchha sia possibile, e a volte quasi obbligato, camminare in strettissime passerelle sospese nel vuoto, sporgersi da balconi nani  che danno sul nulla, senza che ci sia nessuna protezione.
I monumenti di Orchha certamente non sono adatti a chi soffre di vertigini.
Oltre ad alcune rovine, la ex-stalla per i cammelli e il Jehangir Mahal nella stessa area c'è anche il Raj Mahal, meno impressionante secondo me del Jehangir ma con favolosi affreschi sotto i portici del piano terra che si potrebbero restare a guardare per giorni interi.
	Per entrare in quasi tutti i monumenti di Orchha, si fa un biglietto unico che ha il solo difetto di essere giornaliero.
Visto il caldo sconcertante, la mia pigrizia ma sopratutto le dimensioni e la bellezza della maggior parte delle attrazioni, non riesco a vedere tutto in un giorno solo ma imparo presto che con cinquanta rupie in nero i custodi sono ben lieti di farmi entrare dappertutto.
Così vado il giorno dopo a vedere i Chhatris sul fiume, ovvero i cenotafi dei passati governanti di Orchha.
Sarà forse perchè ci sono solo io ma trovo i Chhatris e il giardino curato che li contiene, bellissimi, silenziosi e pacifici.
In quasi tutti è possibile salire fino in cima attraverso scale ripide e strette che bucano le costruzioni, e in uno, come avevo letto, ci sono davvero avvoltoi che fanno il nido nelle nicchie più alte.
Passo ore credo, seduto in cima ai minuscoli corridoi dei cenotafi guardando semplicemente dalle finestre il paesaggio caldo e fluviale, gli uccelli che sembrano essere dappertutto, le rive, lontane dal centro, pulite e selvagge, con la vegetazione che a volte in pieno sole sembra fatta di luce.
Anche il tempio di Lakshmi, per quanto in ristrutturazione (e guardando la velocità e sopratutto i mezzi che gli indiani usano per l'edilizia, probabilmente lo resterà per i prossimi due secoli), è bellissimo.
In pieno centro e proprio sotto il mio alberrgo c'è invece il tempio dedicato a Rama, credo l'unico in cui venga venerato come un dio (Rama è il protagonista del Ramayana, insieme al Mahabharata uno dei più importanti poemi epici indiani), da dove ogni sera esce musica ipnotica e alle porte c'è sempre una fila di pellegrini e devoti scalzi che per una volta non cercano di rubarsi il posto a vicenda.
Ho trovato Orchha meravigliosa, sorprendente per la quantità e la qualità di cose da vedere e da camminare, con in più come ho detto l'inestimabile pregio che per un turista è un luogo tranquillo dove fermarsi più giorni.
Non è spesso nell'itinerario di un viaggio breve ma in realtà è piuttosto vicina a Khajuraho, anche se è vero che al contrario di anni fa, ora Khajuraho dovrebbe essere comodamente raggiungibile in treno da Delhi, e quindi forse molti scelgono di andare e tornare senza proseguire.
Ma essendo da queste parti, non farci un salto sarebbe una grande perdita.
 
Gwalior, Madhya Pradesh 30.04
 
Amelie è una ragazza di origine corsa, nata vicino al confine con l'Italia e ora stabile a Parigi, dove ha appena abbandonato il suo lavoro di cameraman che l'ha portata spesso in giro per il mondo, e che ora come me viaggia qualche mese per l'india.
La differenza naturale e sostanziale è che lei è una donna, giovane e bella.
La incontro mentre saliamo entrambi al Forte, in cui siamo gli unici due turisti stranieri in una giornata bruciante come un vulcano.
Gwalior non fa certo parte delle destinazioni classiche dell'India: io mi ci fermo un po' per spezzare il viaggio e un po' perché è uno di quei posti in cui volevo andare senza nessun particolare motivo, lei per fare uno stop prima di proseguire verso sud.
E' la prima volta direi, che parlo con una ragazza che viaggia da sola per l'India.
Da un lato, mi racconta, per lei le cose sono più facili, quasi tutti sono tremendamente disponibili, può fare le file (praticamente sempre deserte) riservate alle donne e i rickshaw driver, cosa che non sapevo, alla notte sono obbligati a farle il prezzo più basso, come a tutte le donne sole.
“Quando contratto una corsa e nelle vicinanze c'è un poliziotto” mi dice, “l'autista accetta subito qualunque prezzo, spaventato dalla possibilità che il poliziotto lo obblighi a portarmi gratis in albergo.”
Ma la vera novità è che non solo inevitabilmente, come succede a me, i maschi indiani la fermano per stringerle la mano, fare fotografie e presentarsi, con lei lo fanno anche le donne, cosa che a me e a qualunque straniero maschio mai succederà.
“Per me è tutto doppio, doppia la tenerezza, doppio lo stress.” mi racconta mentre cerchiamo di convincere un bambino che non abbiamo assolutamente bisogno di una guida per visitare il Gwalior Fort.
Il Forte, per quanto una parte sia totalmente in rovina, è molto bello, ci sono favolosi templi hindus abitati da pipistrelli e un magnifico e bianchissimo tempio sikh in cui per entrare mi vedo obbligato ad indossare una sorta di turbante arancione.
La porta d'ingresso e una facciata perfettamente conservata del Man Singh Palace su cui in effetti, come dice la guida, sono affrescate papere gialle su sfondo azzurro è bellissima, molto India, e decisamente molto Mille e una Notte.
Mentre camminiamo per l'enorme area del Forte, Amelie mi racconta dell'Africa, dove ha girato un paio di documentari e anche lei, dopo Sandro a Goa, mi parla malissimo di Pushkar in Rajasthan.
“E' il posto più brutto che ho visto” dice “e anche la Camel Fair ora in realtà è solo un'attrazione turistica, quella vera l'hanno spostata da un'altra parte.”
Non ho verificato questa notizia ma mi colpisce che due persone mi abbiano parlato così male di Pushkar.
Anche quando ci andai io dodici anni fa era già certamente il posto più turistico o quantomeno più freak del Rajasthan, dove si poteva sentire Bob Marley uscire dalle finestre di un ristorante.
Ma conservava comunque una sua indiana bellezza, e tutto sommato era un'ottima pausa per rilassarsi mentre si viaggiava per il Rajasthan, a mia memoria, per un turista certamente uno degli stati più faticosi dell'India.
Dopo il Forte, che ha anche un piccolo ma abbastanza struggente cimitero cattolico, su un rickshaw collettivo che condividiamo con due ragazze indiane che cazziano continuamente l'autista per obbligarlo a portarci a destinazione (cosa che con me da solo non avrebbero mai fatto), andiamo a visitare la Tansen Tomb, la tomba di un cantante (parliamo del 1400-1500) considerato il padre dell'Hindustan Classical Music, di cui ammettto di ignorare praticamente tutto.
Nello stesso giardino c'è anche la tomba del santo Mohammed Gaus, con magnifiche ed enormi finestre scolpite: per accedere all'interno stavolta devo indossare una sorta di cappello musulmano, e penso che per la seconda volta nella stessa giornata sto indossando un copricapo bizzarro.
Poi ci sediamo nel giardino a chiacchierare, e quando alzo la testa vedo che siamo circondati da giovani indiani, che si avvicinano a noi lentamente, in un maldestro tentativo di non farsene accorgere.
E tutti guardano noi, ovviamente di più Amelie, che mi racconta che le hanno detto spesso che somiglia a una presentatrice della televisione indiana e una volta, con suo enorme  stupore, le hanno persino chiesto un autografo.
Siamo entrambi abituati ad essere un'attrazione, ad essere spettacolo invece di spettatori e quindi non ci facciamo caso.
Quando un giovane indiano trova il coraggio di chiedermi l'accendino però, subito si avvicinano tutti, saranno una ventina di ragazzi, e allora sono presentazioni entusiaste e timide allo stesso tempo, strette di mano, sorrisi giganteschi, domande semplicissime e naturali.
Stavolta non riesco a restare indifferente davanti alla curiosità così enorme ed allegra degli indiani, sopratutto perché da sempre nella mia fumosa scala di valori, la curiosità occupa un posto  decisamente alto in classifica.
Sono trenta secondi di felici strette di mano, seduti sull'erba di un parco mentre il sole sta tramontando.
Il rumore della strada è sorprendentemente lontano.
A volte in India, trenta secondi così valgono un mese di silenzio perduto, e possono essere la cosa più vicina alla pace che a un viaggiatore sia concesso di  ascoltare.
Finiamo la giornata nell'unico ristorante che conosco, che è ovviamente anche un bar,  sorprendentemente sorvegliato da un gigante dai baffi spioventi che porta con noncuranza a tracolla un fucile, dove Amelie mi dice la cosa più divertente di tutte.
In Rajasthan è stata ospite di un amico di un suo amico indiano che vive da anni a Parigi.
Ricambierà l'ospitalità molto presto, perché il giovane rajastano sta per fare un viaggio in Europa, cominciando dalla Germania.
“Ho cercato di spiegargli, gliel'ho detto più volte, che se in Europa, sopratutto in Germania, butta per terra, o ancora peggio in un parco, una bottiglia, lo arrestano.
E che in Francia ma ancora di più in Italia, se suona il clacson compulsivamente, al terzo beep immotivato qualcuno cercherà di spaccargli la testa e la macchina con una mazza da baseball, e spero che mi dia retta.”
Lo spero anch'io, con tutto il cuore.
 
Delhi 02.05
 
Il mio posto preferito in India resterà per sempre Delhi, al di là di tutte le spiagge, i villaggi, le montagne, le città, i templi, i monumenti, i forti che ho incontrato attraversandola.
Forse perché, molto banalmente, è il primo posto che ho visto.
Il primo posto che mi ha spaventato a morte, come succede a tutti, senza riserve, che lo si ammetta o meno.
“Da Delhi siamo scappati dopo due giorni” mi hanno detto tre ragazzi sardi a Goa.
Persino Amelie, che ha girato più mondo di me, a Gwalior mi ha raccontato che appena arrivata a Delhi si è chiesta: “Oh mio dio, come ho potuto pensare di stare quattro mesi in questo paese?”
La stessa impressione che ebbe tra l'altro, stando alla sua biografia, un giovanissimo Steve Jobs quando andò in India in pellegrinaggio alla ricerca del suo guru.
Ma io non dimenticherò mai quando durante il mio primo viaggio in India ci tornai dopo un mese di Rajasthan e Delhi da un inferno incomprensibile si era trasformata in un luogo caotico ma chiaro, vivo, e allora, come poche volte succede, capì di essere cambiato, per scherzo anche di essere sopravvissuto, e al posto della paura avevo l'entusiasmo, avevo l'esperienza dell'India e non solo il suo primo, terrorizzante e misterioso, impatto.
Per la prima volta ci arrivo in bus, e da un rickshaw mi faccio portare a Paharganj, il Main Bazaar, il quartiere cosiddetto dei bacpackers, che alcuni stranieri evitano per il caos ma che per me, per quanto possa sembrare assurdo ed infantile, è l'unico posto in India in cui mi senta quasi a casa.
Paharganj  dopo dodici anni la riconosco e non la riconosco.
Il Metropolis, il mio primo albergo in India, c'è ancora ma al posto del ristorante in cui mangiai il mio primo thali, adesso c'è un bar quasi alla moda.
In tutto il Main Bazaar i bar sembrano essersi moltiplicati, e se le strade di Paharganj restano relativamente sporche, Delhi è invece pulitissima.
Mi accorgo che al contrario di dodici anni fa, anche a Delhi  hanno evidentemente chiuso l'accesso agli animali a gran parte della città, e se questo forse rende Paharganj meno affascinante, è però decisamente una salvezza per quanto riguarda pulizia, caos e fango.
A Paharganj ora, per quanto siano gocce nel deserto, circolano addirittura rickshaw elettrici, importati mi dicono dalla Cina.
Rimane comunque sempre, anche a causa delle sue strade strette, un quartiere estremamente confuso e polveroso, in cui spesso i rickshaw driver e anche i cycle rickshaw se possono si rifiutano di portarti oltre l'ingresso, proprio di fronte alla New Delhi Station.
Sono a Delhi per riposarmi, e anche se a chi non è mai stato in India o ci viene per la prima volta può sembrare inverosimile, la città così grande e moderna è molto meno stressante per uno straniero di altri posti più piccoli che vivono essenzialmente di turismo ( e ammetto di essere ancora scioccato da Khajuraho).
Gli abitanti di Delhi, abituati agli stranieri, e occupati a vivere la loro vita, mi ignorano.
E poi Delhi è bellissima.
Alcuni preferiscono Mumbai, perché essendo praticamente un'isola si è sempre circondati dal mare, e la sua architettura vittoriana è meravigliosa ed integrata solennemente nella città ma io preferisco Delhi, con le sue mille cose da vedere, i suoi larghi viali alberati dove per una volta si può passeggiare, la modernità dell'India, la sua contemporaneità.
Ora poi c'è la metropolitana, che ha cambiato completamente il modo di spostarsi per la città.
Economica, efficiente e per quanto in ampliamento già molto sviluppata, è un favoloso modo di evitare traffico e rumore, e sopratutto stremanti contrattazioni con i rickshaw driver (che infatti la odiano e prima o poi cercheranno di farla esplodere).
 
La prima cosa che torno a vedere è il Red Fort, da dove dodici anni fa mi cacciarono inaspettatamente perché un commando aveva appena attaccato a colpi di kalashnikov il Parlamento Indiano.
Ora infatti si viene accolti da un metal detector e sopratutto dal mirino di una mitragliatrice a trespolo che un soldato immobile dentro a una garitta non abbandona nemmeno per un minuto.
Il Red Fort rimane comunque molto bello, anche se la maggior parte delle costruzioni interne si possono guardare solo dall'esterno e, anche se di questo non sono certo, al contrario di dodici anni fa non è più possibile salire sui bastioni.
Come tutti i grandi monumenti indiani però, sopratutto a Delhi, è immerso in un bellissimo parco pieno di falchi e di silenzio, e infatti spesso quando visito un monumento mi siedo contro un albero a fumare di nascosto e a leggere un libro.
Dal forte proseguo per Old Delhi, stavolta guardo soltanto dall'esterno la favolosa moschea rossa, la più grande dell'India, e passeggio per i vicoli e le strade strette, alcune ancora dedicate a una sola arte o a una sola mercanzia, rumorose, intense, che in confronto ad altre parti della città sembrano essere state dimenticate dal tempo e dal progresso e per questo hanno una bellezza sporca ed antica che non può non colpire qualisasi turista occidentale.
E' la Delhi prima degli inglesi, che chiamarono New Delhi appunto la parte nuova in cui si stabilirono per distinguerla dalla città vecchia.
 
Ho deciso di restare a lungo a Delhi, così oltre a passeggiare per Connaught Place, che non è effettivamente una piazza ma una serie di portici circolari sotto i quali c'è l'India moderna fatta di ristoranti di lusso, bar favolosi e negozi di ogni marca, faccio anche un salto a visitare il Jantar Mantar, un antico osservatorio astronomico costruito nei primi anni del 1700.
Le costruzioni che lo compongono a un primo sguardo sono estremamente bizzarre ovviamente, perché seguono una precisa ed unica funzione e quindi non hanno nessuna velleità architettonica, ma anche se alla seconda euqazione matematica dei cartelli esplicativi la mia mente fugge altrove, è un posto estremamente affascinante, stranissimo, immerso in un piccolo parco ben tenuto proprio a due passi da Connaught Place.
Passggiarci in mezzo è un po' come diventare matematica, diventare astronomia.
 
 
SPIGOLATURE
 
E' indubbio che un turista in India si troverà quasi sempre a pagare le cose di più degli indiani.
Per un occidentale può essere difficile da capire e da accettare ma è senza dubbio qualcosa a cui bisogna abituarsi subito e non farci caso, o si passerà ogni minuto della giornata a mangiarsi il fegato.
A volte un turista si prende delle piccole rivincite.
Quando contratta un rickshaw perché ce n'è una strada piena e nessun altro che voglia prenderne uno, quando arriva da qualche parte fuori stagione e gli hotel fanno a gara ad abbassare il prezzo delle stanze, quando magari ha già del charas e può sorridere quando cercano dii venderglielo a prezzi immaginari (m'hanno chiesto 125 euro, non in rupie, proprio in euro, e sto ancora a chiedermi come siano arrivati a quella strana cifra).
Un esempio pratico:
ieri volevo comprare degli adesivi di dei indiani da regalare a mio nipote.
“Quanto costano?”, ho chiesto al tipo dietro il minibanchetto.
“20 rupie l'uno”
(prezzo, vi assicuro, insensato per un adesivo)
“Mi sembra un po' troppo” gli ho detto
“Se ne prendi per 3 o 400 rupie ti faccio lo sconto.”
Così gli ho regalato il mio classico:”Ok, magari torno”
e mentre mi allontanavo camminando, come un'eco puerile di giustizia sentivo alle mie spalle “Va bene, 10 rupie! 5 rupie! 3 per 10 rupie!”
 
Un esempio di come a volte funzionano le cose in India:
a Khajuraho entro in una filiale della Bank of India che all'esterno sfoggia a lettere giganti pitturate d'azzurro il fatto che cambiano valuta straniera senza commissioni.
Il cambio è pessimo come mi aspettavo ma poi mi dicono anche che dovrei pagare una commissione, economicamente insensata.
“Ma..e quello che c'è scritto fuori?” chiedo
“Eh..non è vero.”, mi risponde l'impiegato dietro lo sportello.
Da nessuna parte come in India, come diceva Burroughs, “Niente è vero, tutto è permesso.”
 
 
 byez

Che bellezza leggere i tuoi racconti sull'India :)
Fai venir voglia persino di andare a Delhi hihihihi e non pensavo fosse possibile :P   Io sono stato in India nel giugno 2003, avevo 25 anni, non ero mai stato lontano, e non volevo andarci per sporcizia e il caldo opprimente del fuori stagione. Mi aveva convinto la morosa che avevo allora, e avevo accettato solo per smettere di litigare. Ero arrivato di notte, accolto da un terrificante caldo umido e dalla perdita della valigia. Ci avevo messo un po' a consolare la mia ragazza della perdita del mio bagaglio ( ^^' ), mentre mi dicevo "ma che cazzo sono venuto a fare qui?". Eppure un viaggio nato così male mi è rimasto davvero nel cuore. Ma non per Delhi, cazzo, non per Delhi! :D
 

 Ci avevo messo un po' a consolare la mia ragazza della perdita del mio bagaglio >( ^^' ), mentre mi dicevo "ma che cazzo sono venuto a fare qui?". Eppure un >viaggio nato così male mi è rimasto davvero nel cuore. Ma non per Delhi, cazzo, >non per Delhi! :D
 
Eh eh lo so.
Di solito sono un viaggiatore piuttosto classico, e in questo caso
so di essere in minoranza, perche' quasi tutti Delhi la odiano.
Sorry per la risposta non esattamente tempestiva, e sorry anche ad altri
a cui non ho proprio risposto.
Non voglio diventare il nuovo Tigre31 eh, e' che posto le rece mentre sto ancora
viaggiando.
 
bye