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Titolo: CHI E' STATO A KOS ?

vorrei sapere impressioni e commenti su questa isola greca! grazie

 ha scritto nel messaggio
news:Oxxk5.43510$dF5.8...@news.infostrada.it...


Sono appena tornata da un viaggio nel Dodecanneso,
Rodi, Kos, Patmos e Symi.
Di Kos posso dirti che merita di essere vista,
è un'isola abbastanza grande, la capitale Kos
è un centro elegante, con una vegetazione rigogliosa,
ci sono resti romani, l'antica agorà, il platano di Ippocrate da vedere.
La sera c'è molta vita, locali, disco pub sia al porto che nelle viette
dell'Old Town di Kos.
Pochi italiani, inglesi e tedeschi su tutti.
Le spiagge non sono eccessivamente affollate,
belle quelle a sud dell'isola (Kamari, Kefalos)
Con uno scooter si riesce a girarla benissimo,
seguendo stradine che offrono panorami suggestivi.
Nel Dodecanneso ti consiglio anche Patmos (tre-quattro ore da Kos di
traghetto)
più tranquilla,
ma con spiagge bellissime poco battute.
sofia

 wrote:
 A Kos siamo stati lo scorso anno. Ti mando cio' che ne scrissi allora  e
che postai sul NG. Auguri!
Alberto
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KOS
L' ovale opalescente del  perspex  alterna gia' da una ventina di minuti gli
infiniti toni di un blu cangiante e il rosso e il verde  e il marrone
bruciato di fazzoletti informi che sono isole e scogli montati a neve da una
risacca senza suoni.
Poi  d' un tratto, sull'inglese  scolastico di una hostess dell' Olimpic che
pronuncia le frasi di rito,  un baluginio di lucine colorate come  di un
natale  anticipato,  lo sfrecciare  di una recinzione  grigia, l' estremo
limite di una pista ...  ed e' subito Kos.
Non la piu' bella tra le isole greche finora visitate ma sempre, come tutte,
per me un po' magica.
Non appena il vano del portello risucchia l' aria sintetica dell' impianto
di condizionamento, i passeggeri italiani  immancabilmente si accalcano
verso  l' uscita quasi che  un tardivo ripensamento del pilota potesse
riportarci in alto fra le nuvole. Tra l' aspro sentore di pneumatici
abbrustoliti dall' attrito e il puzzo del kerosene, gia' le mie narici
cercano il profumo  di rosmarino  e aneto, ibiscus e bouganville.
Aereoporto grande e moderno e squallido, di cristalli e ferro,  poliuretano
espanso ed alluminio.
Una Seat quasi nuova. Si va.
Senza storia la solita trafila della presa di possesso delle camera, unica e
grande per noi tre, Anna, Lorenzo ed io. Non si poteva fare diversamente.
Calca anche al banco del concierge; un certo tipo di italiano si
accalcherebbe ovunque, anche se fosse solo.
Mucchi di bagagli, grumi di sacchetti del diutifri'. Come resistere anche se
i prezzi sono gli stessi del tabacchino sotto casa?
Un tale che pare Sordi mentre fa il romano, con un gesto raccomanda al
figliolone precocemente adiposo di piantonare le  valigie.
"Statte li', nun te move, maggnete er panino  che babbo tuo pija la camera e
ce n'annamo da 'sta cretina che nun capisce  ggnente".
Costruzioni basse  e bianche tra palme, oleandri e pittospori. Un brulicare
di tubi e tubetti neri  per l' irrigazione corre tra l' erba ben rasata ed i
cespugli in fiore. I bambini appena arrivati corrono per vedere il mare,
mamme affannate e cariche di sacchettini corrono dietro  i bambini con
berretti e magliette perche' il sole non e' mica quello dell' Adriatico e
tira un gran vento che poi ti viene la tosse o la caghetta.
Cameriere in ciabatte corrono da un blocco all' altro con grandi fagotti di
biancheria sporca. Un gruppo di tedeschi panzuti corre per non perdere il
bus per l' aeroporto.
Insomma tutti corrono e pure noi, per cambiarci e correre, appunto, via da
quel casino.
L' hotel non e' proprio come me l' han venduto ma la' fuori c'e' tanto da
vedere, da sentire, da far nostro. Dunque andiamo.
L' isola e' lunga e  sottile, circa undici chilometri nel punto piu'
stretto.   La guida che ho in borsa   e il meltemi  che spira teso da nord
ci suggeriscono di  visitare le spiagge  della costa meridionale.
Venti minuti sono sufficienti ma gia'  a meta'  percorso  le basse colline
che formano l' ossatura centrale di Kos  smorzano il vigore del vento.
Gruppetti di vecchi operai muniti di secchi e pennelloni tingono di bianco
con stanche mosse il  logoro cordolo che corre al limitar dell' asfalto.
Come un' anziana signora cerca di mascherare col belletto i  guasti del
tempo, cosi' qui si vorrebbe migliorare l' immagine dell' isola cominciando
dal bordo delle strade.
Una capra arruffata  e ossuta sosta immobile all' ombra di una pensilina:
pare  una compunta massaia che aspetti il bus dopo la spesa al supermarket.
Il traffico e' scarso, fatto di  piccole moto, auto a noleggio come la
nostra  e automezzi militari. Impareremo  presto che  la presenza dell'
esercito e' una costante su quest' isola, per la vicinanza con la costa
turca che  si intravvede  laggiu' a oriente.
La gente, nelle aie come nei campi assolati,  intenta ai gesti antichi di
un' agricoltura tradizionale, poco sembra aver a che fare col  terzo
millennio. Lo sguardo di quei visi cotti dal sole  e scavati da una vita
spesso scomoda e faticosa mostra di non capire il perche' di tutto  quel
via-vai di  aerei e turisti, auto a noleggio  e macchine fotografiche.
I giovani si', quelli hanno gia'capito che il benessere, i dollari, possono
venire solo da li' e  non certo da pecore e ulivi che garantiscono solo
fatiche quotidiane.  Si sono oramai integrati, loro, ma nei piccoli centri,
dove per fortuna non sono ancora comparsi pubs irlandesi e discoteche, la
gente trascorre il tempo libero nei  vasti caffe' in penombra, dietro un
bicchiere di ouzo kai nero, anice a acqua fresca.
Kardamaina, un tempo villaggio di pescatori, appare all' improvviso, al
termine di una  ripida discesa tra alti eucalipti  e campicelli di ulivi.
Basse costruzioni, bianche  e azzurre, solcate dai rampicanti, striate dal
fuoco delle bouganville, nascoste dai cannericci di una quantita' di tettoie
e verande. Piccoli alberghi, pubs e discoteche e affittacamere.  Dozzine di
negozietti ammassati insieme, un aria vetusta e trasandata che le tante mani
di calce non riescono a coprire.
Dalle  grucce pendono le stesse felpe naic, i banchi mostrano gli stessi
cappellini adidas o fila o  marlboro, tutti  provenienti da Cina e Formosa.
Poi dolcetti al miele, pesche, meloni e  polverose cartoline che mostrano
modelle procaci, il pellicano di Mikonos e gli asinelli di Santorini.
Questo costante appiattimento da mercato globale ha fatto e fa molte
vittime.  Da anni non vedo piu', ad esempio, i bei maglioni di lana grezza
che un tempo trovavo ovunque. Quelli che  pungevano un po' sulla pelle  ma
sapevano di vero. Quelli che mia madre lavo' sette volte per tentare di
eliminarne il forte odore di selvatico.
Giriamo a destra voltando le spalle all' abitato. Questa e' solo una
ricognizione  e, prima di tutto, ci preme  trovare le spiagge giuste.
La strada corre a pochi passi dall' acqua, alla nostra sinistra.
Ombrelloni, lettini e una parvenza di organizzazione; una donnona dall' aria
nordica impasta di olio solare le  luccicanti pieghe della pancia mentre il
roseo marito legge nel grigio disco dell' ombrellone.
La spiaggia si fa selvaggia ma non tanto ampia, e cosparsa dei soliti
detriti che l' alta marea  e la mala educazione portano con se'.
Un  pneumatico da camion  sorge  solitario e obliquo dalla sabbia, surreale
scultura  moderna tra grovigli di alghe  e cespugli secchi.
Un cagnetto con la coda a ricciolo si agita  festoso dietro  un paio di
gabbiani che con silenziosa eleganza  gli sfilano sopra librandosi come
aquiloni senza fili.
 A tratti  il lieve pendio della collina sale  crudo in costoni di roccia
nuda e antichi sedimenti sabbiosi. Le rare  costruzioni, seppur abitate,
appaiono incompiute  e  irte di riccioli  metallici  su scabre colonne di
cemento armato.
Sui tetti brilla l' inox degli impianti solari per l' acqua.
Piu' avanti una stradina appena visibile ci suggerisce una deviazione  e in
un attimo siamo  accanto a grandi piante che sembrano ginepri. Contorti e
sciancati, sorgono  al limitare della sabbia, su un erto ciglione, invaso da
cespugli di timo in fiore, che scende brusco verso   la spiaggia.
Il mare e'  splendido, appena increspato da una brezza sufficiente    a
rendere sopportabile  un caldo gia' robusto.
Colori vividi, dal verde-celeste  all' azzurro, al cobalto a un blu intenso
quasi viola macchiato del nero delle rocce.
Sono formazioni di uno strano  agglomerato di piccoli frammenti ancor piu'
antichi,  differenti tra loro per qualita' e colori.
Mosaici della natura che non avevo mai visto prima.
Poco  oltre, unica presenza umana, un gruppetto silenzioso si rosola al
sole. Niente costume, la pelle come cuoio antico, quasi tutti biondi,
panzuti, alcuni bianchi. Dev'essere una colonia di tedeschi,  di quelli che
stanno  perennemente al sole e non danno alcun fastidio.  Nei giorni
successivi saremmo tornati li' spesso, attirati dalla pace di quell' angolo
di paradiso e dalla possibilita' di  goderne in totale liberta'
Anche Lorenzo, dopo un momento di  perplesso imbarazzo si libera degli slip.
Ogni tanto qualcuno arriva lungo il bagna-asciuga dalla spiagga dei
"normali", ma come s' accorge delle nostre condizioni, prontamente gira  e,
sbirciando   senza parere, se ne va col naso  a terra. Altri invece tirano
avanti, l' andatura rigida, lo sguardo  teso a cercare orizzonti lontani.
Ci godiamo la pace e il senso di liberta' assoluta che quei luoghi ci
trasmettono. Ogni tanto  un tuffo, ogni tanto una passeggiatina, lambendo l'
acqua fino e oltre la silenziosa comunita' germanica che non degna di uno
sguardo le nostre nudita'. Dopo le prime volte   abbandono  anche  sandali,
cappello ed occhiali. Non voglio  ostacoli tra me e questa natura splendida
e piena di armonia.
Nei tanti incavi  di quelle strane rocce  l' incessante  ritmo delle maree
ha depositato spessi strati di sale che sembra ghiaccio, mentre la sabbia e'
disseminata di ovali frammenti di pietra pomice leggera come polistirolo e
quasi del medesimo colore.
Ogni mattina, passiamo dal market dove ci riforniamo di pesche, meloni e
pomodori dolcissimi e polposi che mangeremo a grugno in riva al mare.
Una mattina  sono sul bagna-asciuga a pulire un grosso melone,  coll'
inseparabile multilama svizzero; arriva uno dei tedeschi  sciacquettando  in
un metro d' acqua con il pancione che pare un' enorme boa. Agitando un dito
ci  redarguisce  con misteriosi  suoni gutturali.
Abbiamo capito solo il dito.
Una diecina di chilometri oltre, si apre il  vasto golfo di Kefalos.
E' una zona molto bella e  semi-desertica; purtroppo pero' il tratto piu'
suggestivo e' occupato da un poligono dell' esercito.
Piu' avanti e' Kamari, un' insenatura molto carina  che ospita un club Med.
Al centro della piccola baia  un isolotto roccioso  con un unica costruzione
vecchiotta. L' inclinazione del tetto unita a quella   degli scuri alle
finestre le conferiscono un' aria imbronciata e triste.
Piccole trattorie offrono l' onnipresente griic salad, mussaca', una specie
di lasagna, e suvlachi, che poi  non sono altro che spiedini di agnello,
pollo, maiale o vitello, alternati a quadratini di peperone.
La sera le viuzze di Kardamaina,  l' abitato piu' grande (si fa per dire)  e
vicino a noi che stiamo  a Mastichari,  si  popolano di villeggianti
chiassosi, soprattutto  inglesi e tedeschi. Il passeggio ha luogo
principalmente lungo la via principale.
Bar e pubs si susseguono  senza soluzione di continuita', intercalati da
negozi  e botteghe e ognuno sfoggia potenti impianti stereo e  belle ragazze
in minigonna  e tette di fuori, pagate per attirare i clienti.
La cacofonia e' assordante e tutto mi appare artificioso e finto come
scenografie teatrali, tanto che  ho l' impulso di  correre dietro  le
facciate  per vedere se sono rette da un semplice palo.
Davanti alle poche abitazioni della strada, sostano sparuti gruppi di
vecchietti, ognuno con la sua sedia impagliata. Le donne portano il
fazzoletto, gli uomini una striminziata coppola. Potrei essere in Sicilia.
Si guardano attorno curiosi. Ci  fissano con occhi attenti e stanchi a un
tempo e forse pensano che il mondo e' proprio impazzito.
Una bimbetta  scappa vivace tra i banchi ogni volta che la mamma,
appesantita da una gravidanza quasi a termine, azzarda un momento di relax e
chiude gli occhi.
In un  piccolo slargo chiocchiola leggero il  getto di una fontanella; un
grosso gabbiano e un pollo ne condividono gli spruzzi, incuranti  delle
persone che camminano li' accanto.
Una sera ci fermiamo a cena in uno dei tanti ristorantini che lambiscono il
porticciolo.  Scegliamo un tavolino sotto  la tettoia. Davanti a noi e'
attraccato un vecchio caicco che offre  gite giornaliere  a spasso per le
isole vicine. Grigliata di pesce e sirtachi sono comprese nel prezzo.
Proprio come a Viserbella o Misano...anche se il  contesto e' un po'
diverso.
Ci serve una ragazza inglese dai chiari occhi ridenti.  Parliamo un po'. Mia
moglie dice che potrei  chiacchierare con un muro e farmi rispondere.
Viene da Manchester, come la sua amica che serve un po' piu' in la' e con
il lavoro di due mesi si pagheranno una vacanza della stessa durata.
La barca dev'essere del proprietario del locale, perche' due  bambini, forse
i figli, vanno di continuo avanti e indietro giocando. Con loro e' un
gattino  giovanissimo. Un buffo mucchietto di pelo bianco e grigio dal
musino furbo e birichino. Un po' ingobbito, la coda a punto di domanda,
corre a passettini e balzi dietro i bambini che ridono e felici battono le
mani  e lo guardano infilare come una saetta la passerella oppure scendere
svelto  tra i nostri piedi e sotto i tavoli.
Qualcuno si china ad  accarezzarlo, altri commentano e ridono.
Non manca neppure un' inglese rosea e paffutella, che dalla   macchinetta
spara raffiche di flash. Sobbalza felice nel leggiadro abitino rosa pallido
mentre dal rossetto a cuoricino escono senza sosta sublimi gridolini di
piacere.
Grazie a quel  gattino e all' ingenua purezza che esprime, tra noi si crea
ben presto un' intesa fatta di sorrisi e ammiccamenti, come un gruppo di
parenti che si compiace della bellezza dell' ultimo nato.
All' estremita' orientale dell' isola e' il capoluogo,Kos.
Molto somigliante a Rodi nello stile dei palazzi quattrocenteschi,
ricostruiti dopo il rovinoso terremoto del '33 e nelle alte  mura che
abbracciano il porto, e' la meta' piu' turistica dell' isola.
A poca distanza era la  sede della piu' importante scuola ippocratica il cui
fondatore era appunto nativo di quest' isola.
Nafklirou, la via dei bar, e' gia' molto affollata: mi immagino che carnaio
deve essere in agosto. Da vedere il castello dei cavalieri e, se
interessano, le vestigia romane e greche, venute alla luce durante il sisma,
tra cui il teatro.
Una curiosita': le gradinate erano di marmo per gli ospiti illustri, di
semplice calcare quelle per la plebe.
Mi da' pero' l' idea che la differente origine rocciosa poco  importasse per
i sederi che  ne facevan uso.
Che dire ancora di Kos? I colori  sono quelli: vividi, smaltati e
cosi'caldi che  danno fitte al cuore tanto sono belli.  I profumi intensi
che sanno di mare  e di terra insieme  e i voli delle api e il timo e i
rosmarini sempre in fiore e lo iogurt denso come gesso  e il miele amaro e
lo sterrato a tratti rosso come campi da tennis delle stradine che vanno al
mare, QUEL mare che ha saputo reinventare  l' azzurro e il verde e il blu'.
E' Grecia.  Altro non serve dire.
Ragazzini  che guardano con occhi  colmi di divertita curiosita' e non
cercano di trascinarci in un ristorante o di ottenere qualche moneta, come
fanno invece nelle isole piu' turistiche.
E' li', nell'aria greve di profumi straordinari, nelle insenature nascoste,
in quella campagna asciutta,  che poco ha da  offrire a un turismo chiassoso
e frettoloso, che cerco l' umanita' cordiale e semplice di una terra che mi
e' entrata nel cuore e nella pelle. Una terra  che ogni volta mi accoglie
in un abbraccio che non vorrei mai sciogliere.