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Titolo: [RECE] Iran, solo testo, 1a parte

IRAN
Aprile 2002
O cuore, confida di essere padrone del mondo
confida che tutto sia un verde e dolce giardino,
e pensa di essere disteso come rugiada sull'erba,
rugiada posata là nella notte, e al nascer del sole sparita.
Omar Khayyam
La notte scorsa ho sognato che gli angeli stavano fuori della
porta della taverna, e bussavano invano e piangevano;
poi si rivestirono della creta di Adamo e si addormentarono.
O abitanti delle dimore della Castità!
Mi avete portato il travolgente vino rosso dell'Amore.
Hafez
Giovedì 11 aprile, tardo pomeriggio: arrivo a Teheran col volo Iran Air da
Roma. Cena e pernottamento all'Azadi Grand Hotel (ex-Sheraton), situato
nella parte nord della capitale iraniana, nei pressi della Fiera
Internazionale.
Venerdì 12 aprile: facciamo colazione con Maryam, una giovane donna dall'
aria simpatica ed efficiente, che sarà la nostra accompagnatrice-guida per
tutto il viaggio. Lasciamo l'albergo e ci dirigiamo in auto verso l'
aeroporto, dove ci imbarcheremo sul volo Iran Air delle 9 per Shiraz. Come
il giorno precedente, piove. Dopo diversi anni di siccità, gli iraniani sono
felicissimi della cosa. Noi, egoisticamente parlando, un po' meno! Le
previsioni meteorologiche per i giorni a venire non sono granché
incoraggianti, speriamo che siano sbagliate.
Lungo la strada, su molti palazzi, oltre a mega-ritratti di Khomeini e di
altri leader religiosi, osserviamo un gran numero di murales che ricordano
la guerra Iran-Iraq, uno dei momenti più bui della storia di questo Paese,
che ha lasciato nella gente segni profondi e dolorosi. Ne parliamo con
Maryam. Anche uno dei suoi due fratelli è stato gravemente ferito in guerra
e ci sono voluti diversi interventi chirurgici perché potesse riprendere a
camminare normalmente. Per fortuna ora sta bene.
Decolliamo con un leggero ritardo e dopo un'ora e un quarto di volo,
atterriamo all'aeroporto di Shiraz. C'è molto vento. Fra le nuvole, qua e
là, si scorgono sprazzi di sereno. Data la variabilità e conseguente
incertezza del tempo, decidiamo di rimandare a domani la visita di Persepoli
(principale meta del nostro viaggio in Iran) e di rimanere in città.
Lasciati i bagagli all'Hotel Homa, ripartiamo subito per il Mausoleo di
Hafez, il grande poeta persiano vissuto nel XIV secolo. L'edificio, un
leggiadro tempietto ottagonale, è però molto più recente: risale infatti al
1938. E' circondato da un bellissimo giardino, molto frequentato dagli
abitanti di Shiraz, soprattutto in un giorno festivo come questo.
Poco dopo essere risaliti in auto, comincia a piovere. Meno male che non
siamo andati a Persepoli! Tiriamo fuori gli ombrelli e facciamo due passi
intorno all'imponente Cittadella (Arg) fatta erigere da Karim Khan Zand
(1747-79), che fece di Shiraz la capitale del suo regno. Di fronte alla
Cittadella (al cui interno c'è ben poco da vedere), nel giardino Nazar, si
trova un grazioso padiglione ottagonale, attualmente chiuso per restauri,
che ospita un piccolo museo dove sono conservati oggetti appartenuti a Karim
Khan. Ci fermiamo qualche istante davanti al cancello, prima di risalire in
auto, diretti al Ristorante Sufi: è ormai ora di pranzo.
Siamo gli unici turisti presenti, mentre tutti gli altri avventori sono
iraniani: un ottimo segno! La cucina, infatti, è ottima e l'ambiente
accogliente.
Usciti dal ristorante, dovremmo recarci ai giardini Eram, ma ha ripreso a
piovere con una certa intensità. Con Maryam, decidiamo di andare prima al
Mausoleo Bogh'é-yé Shah-é Cheragh (la tomba del re della lampada), dove è
sepolto Sayyed Mir Ahmad, fratello dell'ottavo Imam, che morì - forse fu
ucciso - a Shiraz nell'835. Fino ad un paio di anni fa, i non-musulmani non
erano ammessi. Ora invece possono entrare, con l'obbligo, per le donne, di
indossare lo chador (che viene fornito all'ingresso).
La sottoscritta con lo chador è il trionfo della goffaggine! Soprattutto
mentre mi toglievo le scarpe. Gianluca si è divertito molto, il maligno, ad
osservarmi e temo che non sia stato il solo!J
Le decorazioni all'interno del mausoleo sono fastosissime, dettate da un
gusto a noi del tutto alieno. Frammenti di specchio e lampadari di Murano si
sprecano. Bellissime le porte in argento massiccio sbalzato.
Entro con Maryam nella parte riservata alle donne. Una donna di una certa
età piange disperatamente, appoggiata alla grata che circonda il sepolcro.
Altre, sedute sui tappeti che ricoprono completamente il pavimento, sono
assorte nella lettura del Corano. Come è prevedibile, sono fatta oggetto di
una notevole curiosità, che acuisce ulteriormente il mio disagio. Mi sento
sempre così (e Gianluca con me) quando visito "da turista" un luogo sacro.
Anche se il nostro atteggiamento è improntato al massimo rispetto, non ci
sembra giusto o corretto farlo.
Il mausoleo è circondato da numerosi edifici, fra i quali la moschea Jame
'-yé Atigh, dalle belle modanature a stalattite al di sopra del portone d'
ingresso, ma purtroppo è quasi sempre chiusa.
Restituiti gli chador, ci dirigiamo in auto alla volta di un'altra moschea
(anch'essa non più in funzione), la Nasir-ol-Molk, del 1888. Ha smesso di
piovere, per fortuna e, a parte il custode, all'interno della moschea ci
siamo solo noi tre. Essendo destinata al culto privato, è una costruzione
relativamente piccola, molto armoniosa. Vi si respira un'atmosfera
tranquilla, serena. I rumori esterni vi arrivano molto attutiti, quasi
impercettibili, ed il traffico cittadino sembra lontano anni luce. E'
piacevole camminare piano per le sale ed il cortile, ammirando i dettagli
delle decorazioni, i colori luminosi delle ceramiche.
Possiamo finalmente visitare i giardini di Eram (del Paradiso), per i quali
Shiraz va famosa. E' persino uscito il sole, sopra di noi si staglia l'
arcobaleno. Peccato che sia troppo presto per la fioritura delle rose, ma i
giardini sono comunque splendidi.
Come ad Olimpia un giorno di maggio, gli alberi di Giuda sono in piena
fioritura ed il glicine diffonde nell'aria resa frizzante dalla pioggia il
suo delicato profumo. Ci sono cipressi altissimi: gli abitanti di Shiraz
affermano che sono il simbolo delle longilinee fanciulle della loro città.
Maryam, che è di Teheran, sembra alquanto scettica a questo riguardo!J
Le variopinte aiuole sono curatissime e ci sono piante provenienti da tutto
il mondo. L'incantevole padiglione al centro dei giardini risale al XIX
secolo (epoca cagiara) e vi risiedeva occasionalmente Farah Diba, la
consorte dell'ultimo Shah. Attualmente ospita la Biblioteca dell'Università
di Shiraz e non è visitabile.
Lasciamo con grande riluttanza questo luogo delizioso. La prossima (e
ultima) tappa è il Museo Naranjestan Ghavam. Ha sede in un altro bellissimo
padiglione ottocentesco, dalle superbe porte intarsiate e dai magnifici
soffitti affrescati. Il museo, nel seminterrato del padiglione e che è
appena stato riaperto dopo lavori di restauro, ospita oggetti antichi e
reperti archeologici di un certo interesse.
Ceniamo con Maryam nel ristorante dell'albergo e poi subito su in camera,
dove posso finalmente togliermi il foulard. Andiamo a dormire levando preci
perché l'indomani splenda il sole. Visitare Persepoli sotto la pioggia
sarebbe davvero una disdetta (per usare un eufemismo).
Sabato 13 aprile: alle sette suona la sveglia. Appena alzata, mi precipito a
tirare le tende per vedere che tempo fa. C'è il sole!!! Improvviso una sorta
di danza indiana del ringraziamento (stile Snoopy). Mi sento euforica: fra
qualche ora sarò a Persepoli, luogo tanto a lungo sognato.
Facciamo colazione e prima delle nove, battendo tutti gli altri ospiti dell'
hotel sul tempo, siamo già per strada, a 57 km. dalla nostra meta.
Attraversiamo una regione prevalentemente agricola, con verdissimi campi di
grano a perdita d'occhio.
C'è poco traffico e la strada è ben tenuta. In tre quarti d'ora arriviamo a
destinazione. Già da lontano riusciamo a intravedere la Porta delle Nazioni,
il monumentale ingresso a ciò che rimane della sontuosa capitale estiva
degli Achemenidi: Takht-é Jamshid, ribattezzata Persepolis dai Greci.
Mentre saliamo la prima scalinata, penso ai cortei dei rappresentanti dei
Paesi facenti parte dell'impero achemenide. Immagino i lucidi cavalli dalle
opulente criniere, il battere degli zoccoli sulla pietra dei gradini, i loro
alti nitriti sotto il puro cielo persiano, la ricercatezza dei finimenti. E
la lunga fila di uomini: l'eleganza delle vesti, la ricchezza e varietà dei
doni, la babele di lingue e dialetti diversi.
Gigantesche creature mitiche montano da sempre e per sempre la guardia alla
Porta delle Nazioni, ma hanno potuto fare ben poco contro le truppe di
Alessandro Magno, prima, e quelle arabe poi.
Eppure, nonostante la relativa esiguità dei resti, non è difficile intuire
la straordinaria grandezza di questo complesso monumentale, lo splendore che
fu Persepoli.
Le vestigia più importanti (sfuggite alle devastazioni da parte degli
invasori arabi perché sepolte sotto terra) sono i sublimi bassorilievi lungo
la scalinata del Palazzo Apadana, destinato ai ricevimenti. Era qui che la
gloria ed il fasto degli imperatori persiani raggiungevano il loro apice, la
loro espressione più perfetta. Bassorilievi dettagliatissimi, che ci
rimandano un mondo squisitamente maschile: Maryam ci fa notare che l'unica
creatura femminile rappresentata è una leonessa!
In giro ci sono ancora pochi visitatori. Ci fanno compagnia il cinguettio
degli uccelli e grandi nuvole bianche, che si rincorrono nel cielo
azzurissimo. Il calore del sole è addolcito dall'aria deliziosamente fresca.
Percorriamo le rovine lentamente, con tutta calma, assaporando ogni istante,
ogni particolare. Attraversiamo la Sala Grande dell'Apadana, e via via il
Palazzo di Dario (un tempo adorno di pietre preziose), quello di Serse
(fatto radere al suolo da Alessandro Magno, in segno di vendetta per la
distruzione di Atene ad opera, appunto, delle truppe del re persiano),
quello delle Cento Colonne, di cui restano solo le basi, la Tesoreria. Dall'
alto sembrano scrutarci le tombe rupestri di alcuni sovrani, fra cui quella
di Artaserse II.
L'effigie di Dario I il Grande ha resistito al tempo ed alle distruzioni,
come a farci capire che questa, nonostante tutto, è ancora casa sua, che
dobbiamo soprattutto a lui un tale gioiello.
Entriamo nel museo, che è piccolo e dall'aria molto polverosa e dimessa. I
pezzi esposti sono di scarso interesse, poiché i reperti più importanti sono
stati portati al Museo Nazionale di Teheran (nonché al Louvre di Parigi,
grazie al fatto che, a scavare qui negli anni '30, sono stati degli
archeologi francesi).
Dopo l'inevitabile sosta al book-shop, lasciamo il sito da dove eravamo
entrati, la Porta delle Nazioni. Facciamo ancora qualche foto ed è con
enorme rammarico che lasciamo questo luogo così affascinante.
A sei chilometri da Persepoli, scavate nella roccia come i monumenti di
Petra, si trovano le quattro tombe di Naghsh-é Rostam, che si suppone
appartengono a Dario I, Artaserse, Serse I e Dario II. I bassorilievi,
alcuni dei quali di pregevolissima fattura, sono di epoca più tarda.
Dovrebbero infatti risalire al III secolo, a ricordo di un momento
particolarmente glorioso della storia persiana: la vittoria del re sasanide
Shap-r sull'imperatore romano Valeriano, che aveva avuto la (pessima) idea
di invadere il Paese.
Di fronte alle tombe si ergono i resti di un edificio dalla destinazione
incerta: forse un  Tempio del Fuoco di epoca achemenide, forse un'altra
tomba.
L'erba tutt'intorno è disseminata di miriadi di papaveri, incantevoli
macchie di colore. Il vento fa ondeggiare l'erba verdissima che, fra qualche
settimana, diventerà grano, e pare di essere nel bel mezzo di un mare color
smeraldo.

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 Aprile 2002
CUT

 Carla, grazie per questa prima parte che ho prontamente
copiato-incollato...
.... e che anch'io ho prontamente salvato!
Grazie e Ciao     Marco

 IRAN
cut
grazie per la rece
(salvata dal sito direttamente in formato web)
--
Max@
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Posso resistere a tutto,
tranne che alle tentazioni.
O.Wilde
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 smeraldo.
Grazie... dei fiori, Carla, grazie per averci partecipato questa tua
privamera persiana!
Pietrone