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Titolo: (RECE)5ta pta Primo viaggio IHV Siria,Giordania.Libano

E andiamo avanti con questo PRIMO VIAGGIO IHV.
Sta diventato quasi una pubblicazione settimanale!
Augurandomi quindi che l'interesse continui, ecco qua la quinta puntata.
Ciao a tutti
Mauro Morelli
QUINTA PUNTATA LE CIVILTA' CAROVANIERE
PRIMO VIAGGIO IHV
PROSEGUE IL VIAGGIO A RITROSO TRA LE
ANTICHE CIVILTA'
Al mattino di sabato 20 maggio, consueta sveglia e
abbondante colazione nonché approvvigionamento di
panini e uova sode per lo spuntino del mezzogiorno. Il
prof. Pietrone si presenta con un po' di ritardo
giustificandosi  col tempo perso a ricuperare tutta la
sua roba "dispersa" nelle varie stanze della sua suite.
Nuova piacevole passeggiata attraverso i giardini
pubblici di Hama già frequentati, nonostante l'ora, da
numerose famiglie siriane con bambini. I raggi del sole
che attraversano l'acqua incessantemente sollevata
dalle norie creano suggestivi effetti di arcobaleni.
Mentre il pullman  attraversa la città prima di
riprendere il viaggio verso nord, abbiamo modo di
vedere alcune moschee, una chiesa greco-ortodossa e
gli scavi archeologici intrapresi da una missione danese
che stanno portando alla luce interessanti reperti
risalenti al periodo neo-ittita e aramaico. Alla periferia
la strada fiancheggia un immenso quartiere
residenziale costituito da qualche centinaio di edifici a
3-4 piani,  tutti uguali e in attesa di essere abitati.
Un'industria per la lavorazione del cotone prima di
lasciare Hama, uno dei pochissimi stabilimenti visti
durante l'intero viaggio, dà l'occasione a Belal di
ricordarci che il cotone, dopo il frumento,  è la
principale coltura della Siria.
Lungo la strada che ci porta ad Apamea, passiamo
vicino agli imponenti resti di Qalaat Sheizar, una
fortezza araba con tanta storia da raccontare, come
ogni altro luogo della Siria : i primi accenni si trovano
negli archivi egiziani di el-Amarna, poi nuova
fondazione da parte di   Alessandro Magno e poi
dominio di Seleucidi, Romani, arabi, bizantini, luogo di
incontro degli eserciti musulmani durante le crociate,
franchi, ayyubidi e mongoli. Tutta la storia.
Il tempo a disposizione non ci permette una sosta e
infatti proseguiamo direttamente  fino ad Apamea. Qui
troviamo solo un altro piccolo gruppo di turisti francesi
e quindi possiamo gustarci al meglio la poesia e la
serenità di questo sito delicatamente disposto in
mezzo al pianoro che si eleva sulla piana del Ghab.
Luogo abitato sin dal neolitico, la città venne fondata
come Apamea nel 300 a.C. da Seleuco Nicatore in onore
della moglie persiana Apame. Per i più distratti ricordo
che Seleuco era uno dei generali macedoni tra i quali,
dopo anni di lotte,  venne diviso l'impero alla morte di
Alessandro Magno: ai Tolomei  l'Egitto, ai Seleucidi
l'Asia e agli Antigonidi la Macedonia.  Successivamente
Apamea venne conquistata dai romani che la
ricostruirono per ben due volte a seguito distruzioni
causate da altrettanti terremoti. Al momento del suo
massimo splendore Apamea contava più di mezzo
milione di abitanti. Dopo la fine dell'impero romano vi si
alternarono le ormai note civiltà : sassanidi, persiani,
arabi, bizantini, normanni durante le crociate, di nuovo
arabi e il tutto accompagnato da una nuova serie di
disastrosi terremoti che la ridussero nelle condizioni
odierne.
Nei pressi dell'ingresso al sito esiste un piccolo
spaccio, dove Pietrone approfitta per bere la sua prima
bibita della giornata. Siamo anche accolti  in due
modeste abitazioni dove due donne, attorniate dagli
immancabili  bambini, ci propongono l'acquisto di
monete e piccole suppellettili romane.
Iniziamo la visita partendo dalla porta sud  dove ha
inizio il lunghissimo cardo romano: un rettilineo di 1850
metri, un tempo interamente fiancheggiato da colonne,
che sembra sorgere come per incanto in mezzo alla
campagna per perdersi poi all'infinito.  Assecondato dal
fresco e dalla luce ancora radente delle prime ora della
mattina e dalla assenza di altri turisti, percorro
lentamente il cardo ascoltando solo in parte le puntuali
descrizioni di Belal.
Sarà per il nome, Apamea, che trovo estremamente
musicale e dolce, ma stamani mi piace abbandonarmi più
alla poesia che alle pur interessanti note tecniche,
storiche e artistiche. Il luogo mi incanta.
Cammino lentamente lungo questo cardo lastricato,
osservando resti di chiese, la rotonda, il ninfeo, le
terme, l'agorà, il tutto scandito da belle colonne,
quando lisce, quando con scanalature verticali e quando
a spirale. All'incrocio con il decumano che si snoda in
direzione est ovest, volgo lo sguardo verso occidente e
incontro una catena di montagne aldilà delle quali, sulle
coste del Mediterraneo, ci sono Lattakia e la mitica
Ugarit.
Purtroppo il programma non prevede di arrivare sino là,
anche perché, dice Pietrone, a Ugarit non c'è niente di
particolarmente bello da vedere: però sapere che
proprio lì, nel XIV secolo a.C., fu inventato dai fenici il
primo vero alfabeto fonetico della storia della civiltà
mi fa venire un brivido di commozione. Mi debbo
consolare al pensiero che tra qualche giorno avrò
comunque modo di vedere al museo di Damasco proprio
quella minuscola tavoletta, rinvenuta negli scavi del
Palazzo reale ad Ugarit, contenente  alcuni segni di
questo alfabeto ugaritico affiancati dalle  analoghe
voci della più consueta scrittura cuneiforme
sumerico/accadica.
Ma una cosa è vedere un oggetto esposto
asetticamente nella bacheca di un museo e un'altra è
essere nel luogo dove.Così è, almeno per me.
E proprio nel corso di questo viaggio avrò modo di
veder confermata questa sensazione, in modo
particolare durante la visita dei siti di Ebla e di Mari,
luoghi dove non ci troveremo di fronte a niente di
particolarmente bello o esaltante, ma dove io mi
sentirò pervaso da una magica sensazione di scoperta e
di totale immersione nella vita di migliaia di anni fa.
Proseguo il cammino verso nord mentre Belal spiega
che grazie ai finanziamenti di un ricco siriano, sembra
il proprietario della catena di alberghi di lusso Cham,
diverse colonne e architravi sono stati rimessi al loro
posto. Tra i tanti fregi  presenti sui cornicioni dei vari
templi ci fa notare una testa di Socrate, un paio di
organi sessuali maschili e uno femminile. E così
arriviamo al termine del cardo, alla porta di Antiochia,
dove ritroviamo il nostro salmonato pullman.
Breve sosta per visitare un caravanserraglio dove un
tempo  sostavano i pellegrini diretti alla Mecca e dove
oggi sono conservati interessanti mosaici rinvenuti
negli scavi di Apamea, nonché sarcofagi, lastre tombali
e una curiosa acquasantiera/ossario dove l'olio,
introdotto dall'alto, era poi  utilizzato dai fedeli
opportunamente benedetto dal filtraggio attraverso le
ossa di qualche santo ivi contenute.
Da Apamea fino a Ebla, un paio d'ore di comoda strada
con una breve sosta ristoratrice per mangiare, chi i
panini proletari e chi un piatto caldo di carne di
montone: e poi, per tutti, un delizioso dolce a base di
miele, noci e pistacchi e un buon caffè turco.
EBLA
Prima di arrivare al sito archeologico di Ebla, oggi
chiamato Tell Mardikh, Belal, per niente scoraggiato
del generale intorpidimento che come al solito aleggia
nel gruppo nella prima ora pomeridiana, per meglio
prepararci alla visita di Ebla, si cimenta in un
impegnativo quanto arduo tentativo di illustrare per
sommi linee un quadro delle antiche civiltà sviluppatesi
in Siria a partire dal 10.000 a.C.
Lasciando da parte per gli studiosi la preistoria, sarà
comunque  proprio la civiltà eblaitica a dare inizio nella
seconda metà del IV millennio a.C. a quel fermento di
città stato in Siria che bilancerà per qualche tempo la
straripante  potenza dei Sumeri e degli Accadi nella
Mesopotamia, raggiungendo, per quanto riguarda Ebla,
il massimo splendore nel 2400 circa. E saranno  proprio
gli Accadi che preoccupati dal sempre più vasto raggio
di azione di Ebla, verso il 2300/2250 guidati dal loro
re Sargon I (o da suo nipote Naram-Sin),
intraprenderanno una campagna di guerra che porterà
alla completa sconfitta e distruzione di Ebla.
Ma non definitivamente. Dopo qualche secolo di
decadenza e di silenzio,  Ebla riuscì infatti a
riacquistare una certa importanza: nel periodo che va
dal 1850 al 1600 viene identificato il suo secondo
periodo aureo dimostrato anche dal ritrovamento dei
resti di una serie di edifici costruiti proprio in tale
periodo.
Poi una nuova, e questa volta pressoché definitiva,
distruzione si abbatté su Ebla per mano degli Ittiti che
nel 1620 circa, durante la loro travolgente marcia di
trasferimento verso Babilonia, conquistarono e
distrussero Ebla.
Una punta di orgoglio nazionalistico  ci scuote quando
Belal dice che il merito della  scoperta del sito di Ebla
è da attribuire alla Missione archeologica Italiana
dell'Università di Roma guidata dal prof. Paolo
Matthiae, che, proprio con lo scopo di individuare
l'antico  sito di Ebla,  iniziò gli scavi nel 1964; e solo nel
1968 , con il ritrovamento di un frammento di statua
regale del XX secolo, ebbe la certezza di aver
finalmente trovato quello che stava cercando.
Belal poi rivela la sua naturale indole musulmana verso
gli ebrei, accalorandosi un poco contro un altro
studioso italiano, Pettenato, per le sue affermazioni
sulle probabili origini ebraiche di Ebla: secondo Belal,
Pettenato sarebbe giunto a tali affrettate conclusioni
solo per aver decifrato il nome di Abramo su alcune
tavolette cuneiformi qui ritrovate. E per un siriano
sentire insinuare che forse Ebla è ebraica deve essere
veramente troppo!
Ma è giunto il momento di tornare al nostro viaggio.
Anche perché il tempo, bellissimo al mattino, si è ora
improvvisamente abbuiato e un cielo nero
accompagnato da tuoni in lontananza non promette
niente di buono. Infatti proprio mentre siamo
raggruppati intorno a Belal per ascoltare le sue
meticolose descrizioni dei resti degli edifici eblaitici,
comincia a piovere. Qualche attimo di smarrimento nel
gruppo per i goccioloni tutto sommato abbastanza
graditi a causa dell'ora calda, ma poi restiamo tutti lì
ad ascoltare attenti i metodi costruttivi di uomini di 4
millenni fa. Saranno comunque le uniche gocce d'acqua -
e comunque anche di breve durata -  che si faranno
sentire in tutta la durata del viaggio: per il resto
sempre giornate stupende con cielo azzurro.
Il sito di Ebla è costituito da uno spazio di circa 50
ettari occupato da una collinetta solo parzialmente
scavata per portare alla luce i resti degli antichi
edifici, il tutto circondato da un terrapieno interrotto
da quattro ingressi, ora ricoperto da erba e
coltivazioni, che una volta fungeva da  cinta muraria
difensiva della città. Al di là lo sguardo si perde  su un
infinito di campi coltivati che variano dal verde, al
giallo, al marrone, colori che si sposano magnificamente
con la plumbea tonalità del cielo ancora imbronciato.
Unica forma di vita qualche piccolo gregge di pecore
serenamente sorvegliato da bambini.
Al primo periodo, quello più antico, appartengono i resti
del Palazzo reale, oggi ricoperti a titolo conservativo
da una calce bianca che a me appare eccessiva e anche
un po' anacronistica: negli archivi di questo palazzo,
allineate in scaffalature di legno, sono state ritrovate
circa 17.000 tavolette cuneiformi in argilla alle quali
dobbiamo tutto quello che oggi sappiamo su questa
importante civiltà. Le tavolette, con dimensioni
variabili da pochi centimetri fino ad un massimo di 45
per lato, sono scritte a caratteri cuneiformi  in
originale lingua eblaita, una lingua di ceppo semitico
molto simile all'accadico.
A documentare il secondo periodo ci sono scavi che
stanno portando alla luce resti di altri palazzi e di
templi religiosi come quello dedicato alla dea Ishtar
con muri spessi quattro metri e quello al dio Sole.
Comunque fa uno strano effetto venire a sapere che
per la quasi assoluta mancanza di ritrovamento di
documenti scritti  le nostre conoscenze su questo
periodo sono scarsissime, a differenza invece di quanto
sappiamo, grazie alle migliaia di tavolette,  del periodo
di otto secoli più vecchio.
Come era prevedibile quindi non ci siamo trovati di
fronte a resti stupefacenti, ad opere d'arte da levare
il fiato, a costruzioni dalle linee incredibili, a statue
finemente lavorate e così via. Niente di tutto questo.
Poco più della base perimetrale di alcuni edifici,
qualche centinaia di semplici e rudimentali mattoni di
fango cotti al sole, tante collinette ancora da scavare.
Però il fascino che emanano questi posti è incredibile e
non riesco a raccontarlo come vorrei.
Considerare che sono sul luogo di una civiltà rimasta
sconosciuta fino a pochi anni fa, una civiltà importante
tanto da aver contribuito con la sua scoperta alla
riscrittura della storia del medioriente e non solo, mi
trasmette il solito fremito di emozione. Lì, intorno a
Belal, siamo tutti about sixty  e quindi ognuno di noi ha
reminiscenze scolastiche più o meno vaghe di imperi
assiro-babilonesi, di fenici difficili da localizzare sulla
carta geografica, di egiziani costruttori di piramidi, ma
niente di Ebla e della sua civiltà. E invece ora ci sono in
mezzo. Ho carezzato la base dei suoi grossolani muri,
ho spaziato sulla sua cinta muraria, ho guardato verso
l'orizzonte a 360° come 4/5000 anni facevano i suoi
abitanti. Vorrei poter restare qualche giornata su
questa collina a scavare, a spolverare piccoli frammenti
di argilla, ad aggirarmi senza tempo tra questi resti:
ma questo un'altra volta. Ora il professore mi chiama.
E allora, arrivando sino al terrapieno della cinta
muraria per percorrerne un centinaio di metri, usciamo
dal sito e saliamo sul pullman diretti ad Aleppo.
Prima però facciamo una simpatica sosta in un vicino
villaggio dove ci sono diverse piccole casette
sormontate da un tetto conico. La solita marea di
bambini che si accodano allegri accennando appena la
richiesta di un bon bon o di una penna. Solo dopo che mi
sono mescolato tra di loro per fotografarli nel pieno
dei loro atteggiamenti festosi e curiosi,  mi lascio
andare a distribuire qualche pupazzetto e  qualche
automobilina portata da casa. Mentre lo faccio, mi
viene il dubbio se quello sia un comportamento positivo
o meno. In quel momento vedo che chi riceve il regalino
è contento, però poi, passato il momento dell'euforia,
cosa penserà quel bambino di questi stranieri che
dispensano con facilità tanti oggettini per lui così
preziosi? Mi fa pensare anche il rischio di creare
brutte rivalità e gelosie tra di loro, perché non tutti
riescono ad ottenere qualcosa: anzi magari c'è chi
prende tanto e chi nulla. E quello con tanto te lo ritrovi
sempre davanti, in prima fila, non ancora contento ma
pronto a domandarne ancora. Difficile è dare qualcosa
ai più timidi, a quelli che restano in fondo al gruppo, a
quelli che vorrebbero ma non ne hanno il coraggio. E'
sempre la solita storia del mondo.
E allora meglio ripartire e questa volta senza fermarsi
fino ad Aleppo, la seconda città della Siria con il suo
1,6 milione di abitanti e la solita tanta storia da
raccontare. Vi arriviamo nel tardo pomeriggio e
alloggiamo in un albergo in periferia stranamente
ricavato dagli spogliatoi di uno stadio di calcio, proprio
sotto le tribune.  C'è qualche lamentela per la mancanza
di finestre nelle camere, per una certa sensazione di
umidità ma poi tutto si sistema e ci ritroviamo seduti
ad un tavolo all'aperto in un grande prato dove siamo gli
unici ospiti. E stasera niente buffet internazionale ma
tipica cena siriana a base di salsine: ci stiamo ormai
affezionando alla crema di ceci e le prime zuppierine
vengono velocemente svuotate intingendovi l'ormai
consueto pane arabo. Terminiamo con dolce a base di
latte, gelato e pezzetti di formaggio acido: strano
connubio ma risultato buono.
Dopo cena giochiamo una partita a whist nella quale
Giorgio (neanche una partita intera giocata, dopo che
Pietrone ci ha iniziato alle "delizie" di questo splendido
gioco "da viaggio" che costituisce in fondo il pretesto
del più classico dei libri di viaggio, nientemeno che il
"Giro del mondo in 80 giorni") si conferma campione
liquidando bridgisti come Luigi, Marcella e il
sottoscritto. All'altro tavolo Pietrone insegna l'whist ad
Alfieri, Alberto, Ornella e Sandra  mentre Grazia e
Rosa, stanche, hanno preferito avviarsi a letto. Seguite
comunque a breve da tutto il gruppo
FINE DELLA QUINTA PUNTATA.
Chi è ancora sveglio all'Osteria del porto?
Comunque ciao
Mauro Morelli

FINE DELLA QUINTA PUNTATA.
Chi č ancora sveglio all'Osteria del porto?
Comunque ciao
Mauro Morelli
Sono sveglio e attento, Mauro. Grazie anche di questa nuova e interessante
giornata. A presto. Gabriele
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 Mauro Morelli
L'interesse continua , anzi cresce .I dettagli che riesci a ricordare mi
stupiscono. O tu sei un mostro o io con i miei sixtytwo
sono gia' nella fase pre-arteriosclerosi! Grazie ancora e seguita pure con
questo ritmo, ciao Luigi

 Mauro Morelli
Ehm, se devo essere sincero non ho ancora iniziato a leggere la tua
rec, che comunque ho salvato con doverosa cura. Pero' penso che sara'
con immenso piacere che ripercorrero' alcuni dei luoghi che ebbi la
fortuna di visitare nel 1996...
Quindi un sentitio ringraziamento per la tua [RECE]...
Ciao,
Marco

 ha scritto nel messaggio
news:000001bff008$4967b080$b5616ac0@int1529...

Chi è ancora sveglio all'Osteria del porto?
Sveglissimo , sveglissimo!!!!
Grazie Mauro per la tua stupenda recensione storica : la sto leggendo con
interesse e la sto salvando sperando che mi venga utile in futuro.
Ciao      Marco

 ha scritto nel messaggio
news:8kv23j$3t$4...@fe1.cs.interbusiness.it...