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Titolo: MICRONESIA (In particolare le Caroline)

Chiedevo se qualcuno è stato a Ponape, Kosrae, Lelu. In
particolare, come sono i prezzi, se c'è molto turismo
americano caro e se ci sono escamotage per risparmiare sugli
alberghi.
--
bye --stanz

 ha scritto

sono stato in FSM nel novembre 1998. I luoghi sono incantevoli, il
mare e' nettamente superiore a quello dei Caraibi, delle Maldive e
del Mar Rosso.
Nelle acque della laguna di Truk (Chuuk) giace affondata quasi tutta
la sesta flotta giapponese. Occorre essere sub perche' sulle varie isole
dell'atollo non c'e' altro. A Ponape c'e' la citta' morta di Nan Madol,
una specie di Venezia del Pacifico. Palau, con le rock island ed il suo
incantevole reef vale il viaggio. Yap e' l'isola delle mante e delle monete
giganti di pietra. A Kosrae ci sono alcuni buchi blu, ma nel complesso
l'isola e' la meno interessante degli stati federati di Micronesia.
I prezzi sono elevati e si paga esclusivamente in dollari o con carta
di credito. A tutti gli effetti, 6 negli Stati Uniti.
In tutta la FSM il turismo e' molto scarso, per lo piu' giapponese,
pochi americani e niente europei. E' meglio avere un brevetto per
immersioni, in quanto il 90% della bellezza degli atolli sta sott'acqua.
Per le sistemazioni non vi sono molte alternative: o alberghi di lusso
o alberghi di media qualita'. Scegliendo con oculatezza si puo' restare
nella fascia che va dai 50 agli 80 U.S.$ la doppia. Dovendo comunque
noleggiare motoscafi a 80 $ al giorno per lo snorkeling o per le
immersioni (a meno di non volere stare tutto il giorno nelle spiagge,
che non esistono, tranne che a Kosrae)  non ha molto senso tirare sui
10 dollari.
Tra gli hotel con il miglior rapporto qualita'/prezzo segnalo:
A Chuuk (Truck) l'Hotel Truk Stop: 78 $/doppia con colazione;
A Ponape (Pohnpei), l'ottimo Hotel Sea Breeze: 48$/doppia;
A Kosrae l'hotel Sandy Beach, tra Tufunsak e Lelu: 55$/doppia
in bungalow in riva all'oceano;
(Lelu e' il nome dell'aeroporto di Kosrae e delle rovine di una citta'
morta)
A Yap l'Hotel Ocean View a 40$/doppia, tradizionale ed essenziale;
A Palau, nella capitale Koror, trovi il Palau Marina Hotel, comodo perche'
e' vicino all'imbarcadero, ma piuttosto caro con 130$ a doppia.
Ricordi della Micronesia, racconto di viaggio:
Micronesia.
Cinque grandi atolli montuosi, disseminati nel Pacifico occidentale
tra una miriade d'isolette di sabbia di corallo. Cinque note di una
sinfonia marina, tracciate su un pentagramma in tinte turchine.
Cinque montagne tappezzate di velluto verde, nate come Afrodite dalle
acque. I migliori fondali per lo scuba diving e lo snorkeling, traboccanti
di vita multicolore e multiforme. Il nostro bel mondo azzurro è chiamato
pianeta Terra, ma sarebbe giusto fosse soprannominato Liquido in omaggio
al Pacifico, un oceano vasto quanto un emisfero. Il tempo fluisce con
lentezza nei quattro stati federati di Micronesia: Chuuk, Pohnpei, Kosrae
e Yap a cui si aggiunge la repubblica indipendente di Palau. La Federazione
di Micronesia si è liberamente associata agli USA, ma dopo la fine della
guerra fredda anche gli aiuti economici statunitensi si sono raffreddati e
si
esauriranno nel volgere di qualche anno. E' il prezzo da pagare per
l'indipendenza, uno scotto che assume l'aspetto d'un lento e inarrestabile
declino. Le strade asfaltate si riempiono di buche, i rifiuti si ammucchiano
in cumuli che nessuno si prende più la briga di rimuovere e le lattine vuote
di Budwiser si raccolgono ovunque. In Micronesia si è ben lontani dal
modello d'efficienza nippo-americano che vige a Guam, equidistanti sia
dal cemento di Honolulu che dalle spiagge gremite di Tahiti. E' un altro
pianeta, circonfuso dalle mille sfumature smeraldo e acquamarina dei
fondali tappezzati da campi di corallo morbido che si piegano dolcemente
alla corrente. E' un universo popolato dall'infinita varietà dei pesci
farfalla,
angelo e pappagallo. I pesci pagliaccio si nascondono fra i tentacoli degli
anemoni mentre passano branchi di squali dalla pinna bianca. Le tartarughe
ti passano accanto, ma le mante vanno attese con pazienza, accovacciati
nelle profondità, per non turbarne le ampie giravolte. Le mante sono dei
giganti buoni, imponenti quanto un jumbo in decollo e grandi come la porta
di un garage, che si esibiscono in una leggiadra danza acquatica, lenta
e solenne.
Chuuk
Nella laguna di Chuuk è sepolta buona parte della sesta flotta giapponese,
affondata dagli americani nel febbraio '44. Moen, l'isola più popolata
dell'atollo, è anche la più caotica e trafficata. L'unica spiaggia
praticabile
dell'isola resta sommersa due volte al giorno per l'alternarsi della marea.
Tuttavia, per chi ama le immersioni tra i relitti, non vi è sito migliore.
Sessanta navi e aerei giacciono sul fondo della laguna, distribuiti intorno
alle isole di Dublon, Fefan e Uman a profondità variabili tra i dieci ed i
centocinquanta piedi, nascoste dalle acque profonde blu cobalto. Al
passaggio del motoscafo la superficie marina si fende in due onde di
schiuma bianca che cancellano la visione di ciò che riposa in fondo al mare.
La guida conosceva bene il punto esatto dove fermarsi, facendo impigliare
l'ancora su di un albero sommerso della Fujikawa Maru. Spento il motore,
la barca ha preso a dondolarsi dolcemente sulla superficie tranquilla della
laguna, sospesa sopra un mare dai riflessi dorati. Giù, più in basso,
adagiata
in un liquido spazio blu, giace la nave spettrale, ricoperta da madrepore e
coralli. Il castello di prua è imploso, e lascia intravedere attraverso ampi
squarci l'interno cupo e misterioso. Branchi di pesci colorati si rifugiano
all'interno, tra le nervature di ferro bruno e le lastre di copertura
sfondate,
che rendono il relitto simile ad una carcassa incartapecorita. Il profilo di
un cannone ricoperto di ruggine arriva a tre metri dalla superficie, fissato
nell'atto di attraversare la sottile linea di confine tra i due elementi,
pronto
a riemergere. Nuotare sopra e accanto  ad una portaerei affondata infonde
un sottile senso di piacere, indissolubilmente legato al brivido, come ogni
volta che da bambini esploravamo una stanza oscura e ci si svelava un
mondo misterioso.
Pohnpei
Un'isola tropicale impervia, calda, umida e piovosa, scenario perfetto per
il seguito di Jurassic Park. Scorgere all'improvviso tra le brume
dell'oceano
il profilo frastagliato di alte montagne scoscese, ricoperte da nuvole basse
e da un manto di vegetazione impenetrabile richiama alla memoria i tepuys
venezuelani e il mondo perduto di Conan Doyle. Dato il carattere montuoso
dell'isola, la pista d'atterraggio è stata costruita sul reef, collegata
alla
terraferma da una lunga sopraelevata. La corta striscia d'asfalto si nota
solo dopo aver toccato terra, dando ai nuovi arrivati l'impressione di
precipitare in mare. La capitale federale della Micronesia, Palikir, si
trova sull'isola di Pohnpei, la più vasta dell'arcipelago. La sua
costruzione
è stata decisa a tavolino, come Brasilia, e al pari di quest'ultima è un
luogo
senz'anima, un aggregato di solitari edifici governativi circondati dalla
giungla. La città principale è invece Kolonia, dove la K davanti al nome
è uno dei pochi lasciti del periodo coloniale tedesco, senza dubbio il più
durevole. Molto più antica è la città morta di Nan Madol, simile ad una
Venezia tropicale. La giungla se l'è ripresa, e per avventurarsi tra le
rovine
megalitiche occorre giungere dal mare e attendere l'alta marea. Si procede
navigando in un labirinto di canali, nascosti dalla volta di mangrovie,
costeggiando le mura pericolanti di blocchi esagonali di basalto. E' tutto
ciò che resta di una civiltà e di un impero.
Kosrae
Tra gli stati di Micronesia, Kosrae, oltre ad essere il più isolato, è anche
il meno conosciuto. Basti pensare che in qualsiasi stagione dell'anno gli
occidentali si contano sulle dita. Turisti italiani non se ne vedevano da
anni.
I ritmi sono, se possibile, ancor più rilassati che a Pohnpei. Il
decentramento
ha agevolato il compito dei missionari delle sette cristiane riformate che,
all'inizio del secolo, complici le diffuse epidemie di vaiolo che avevano
preparato il terreno decimando la popolazione, hanno soffocato l'isola con
una cappa di pudibonda moralità. I congregazionalisti, cui si sono aggiunti
gli avventisti, i testimoni di geova e i mormoni, per completare l'opera con
una sparuta minoranza cattolica, hanno sradicato le antiche usanze, i
costumi
e il culto degli antenati. La totale amnesia, unita al rifiuto del proprio
retaggio,
assume le proporzioni di un genocidio culturale. Il fanatismo religioso
degli
isolani ha pochi equivalenti nella galassia cristiana contemporanea, essendo
paragonabile per intensità e zelo solo alla stretta osservanza islamica. Di
domenica la società civile si ferma completamente. Ogni attività lavorativa
è bandita. Le donne indossano lunghe vesti bianche bordate di pizzi e trine
e tutti partecipano alle funzioni religiose, ai canti corali. Non rimane che
andare a spasso per l'isola, vagabondando tra le rovine di Lelu, l'antica
città fortificata dalle mura di corallo, e pedalare lungo la strada che per
tre quarti compie il periplo dell'isola, sotto un sole giaguaro.
Yap
Yap è l'isola delle enormi monete di pietra, delle mante colossali e delle
stradine lastricate di corallo. I viottoli di pietra s'inoltrano attraverso
una
lussureggiante vegetazione tropicale ai cui lati, ben nascoste tra palme da
cocco e mangrovie, si celano le case. Yap resta il solo stato della
Micronesia a custodire e difendere gelosamente il proprio retaggio
dall'assalto del cambiamento. Ci sono strade e automobili, televisori
e liquori, ma l'invadenza del progresso è contenuta in proporzioni
accettabili. Le case degli uomini, nonché quelle adibite alla vita sociale
della collettività, serbano ancora l'antico uso e sono frequentate con
regolarità per matrimoni e feste. Gli abitanti di Yap non permettono
l'accesso incondizionato in ogni luogo della loro isola. Si sono riservati
degli spazi inaccessibili ai forestieri, per salvaguardare la propria
dignità
dietro la barriera della privacy. Le donne indigene sono solite portare il
seno nudo, anche se mostrare le cosce scoperte o indossare una minigonna
è considerata ancora una volgarità, (strano il mondo, non è vero?) e molti
uomini indossano il tradizionale perizoma di fibra di palma. L'etichetta e
la semplice cortesia impongono allo straniero di chiedere con gentilezza
il permesso per qualsiasi cosa, sia per curiosare all'interno dei villaggi
che per scattare fotografie. Luoghi all'apparenza abbandonati sono in realtà
rigorosamente di proprietà privata, per di più gelosamente custodita.
Yap è un unico grande giardino, in cui la maggioranza delle persone si
procura da vivere in maniera semplice, coltivando taro e frutta, pescando,
allevando polli e maiali. A guastare l'idillio provvede una visibile
debolezza, che fa parte della natura umana e svela i limiti di questo
Eden apparente: la dedizione assoluta degli isolani alla noce di
betel, masticata da grandi e piccini, unita alla passione invereconda
che tutti nutrono per la birra. Le lattine abbandonate sono ubique, più
comuni dei gusci di cocco svuotati. Per procurarsi i denari necessari
all'acquisto gli abitanti di Yap hanno fissato una tariffa per accordare
il diritto di visitare e fotografare le men house dell'isola: due dollari
e mezzo a persona. Non è una cifra irragionevole e lo scopo non vuole
essere quello di scoraggiare i turisti. Rappresenta tuttavia la prova
dell'universale diffusione dei difetti naturali, ineluttabili per tutti gli
uomini a qualsiasi latitudine essi vivono, foss'anche in paradiso.
Palau
Palau è uno stato indipendente, il più nordamericano della Micronesia,
ma anche il più seducente. Gli States sono davvero di casa qui, e lo si
nota attraverso i super store abbondantemente forniti, le boutiques
invase da merci griffate, i soliti McDonald's e le aree di servizio Mobil,
per non parlare delle numerosissime auto e della presenza di ben due
semafori a Koror (di cui uno rotto). Neppure tanta modernità è riuscita
ad intaccare la selvaggia bellezza delle centinaia d'isole disabitate che
sorgono all'interno del reef: le Rock Island. Sono enormi funghi di
calcare, a picco dall'acqua, simili alle verdi isole della baia di Halong,
in Vietnam, ma incomparabilmente più belle. L'acqua cristallina brulica
di vita sottomarina, tanto da far impallidire il confronto con altri luoghi
subacquei famosi, come il Mar Rosso. Tartarughe, squali, pesci tropicali,
tutto l'immaginabile e altro ancora, convive a pochi metri sotto al pelo
dell'acqua, in un vero e proprio giardino sottomarino. Ho visto una
tridacna di un metro di diametro che pulsava come un gran cuore a
pochi metri di profondità, così enorme e colorata da far pensare che al
suo interno potesse contenere una perla delle dimensioni di un pompelmo,
se le tridacne fossero ostriche. All'interno d'un isolotto si nasconde un
lago d'acqua salata unico nel suo genere. E' il jellyfish lake, popolato
unicamente da milioni di piccole meduse non urticanti, in cui ci si può
immergere come in un mare di vita pulsante.
Le isole dei sogni
La Micronesia resta virtualmente esclusa dal mercato turistico occidentale,
sfavorita dalle grandi distanze e dall'elevato costo della vita. Se questo
ancora non basta per giustificare una visita, ci si può ancora imbarcare
a Yap e navigare per due settimane attraverso gli atolli esterni, i più
isolati
e incontaminati del globo, dove la gente vive senza energia elettrica e
abita
in capanne dai tetti di foglie di palma intrecciata. Oppure noleggiare una
barca e andarsene a zonzo tra le Rock Islands, per assistere al tramonto
dalla cima appuntita di una qualsiasi di esse, magari sorseggiando rum
diluito con latte di cocco. Non è un paradiso perduto, ma uno spicchio
di mondo dove la vita scorre in maniera diversa da quella cui siamo
assuefatti. Un'esistenza governata da altri ritmi, priva degli orpelli
tecnologici e dei grandi numeri che c'invadono. Un mondo certo alla
portata di molti, ma fortunatamente non di tutti
Buon viaggio, Giuseppe

 Buon viaggio
Grazie, ma non so quando accadrà...;-))
bye stanz

 wrote in message
7t3e9t$fqh$1...@nslave1.tin.it...
Ciao Giuseppe.
Io dovevo andare alle Hawai (ma non tenevo bermuda a fiori), mia moglie in
Micronesia (ma non aveva abbastanza soldi)... ci siamo così conosciuti nel
ripiego (per entrambi) d'una Piccola Sonda. Della serie: il destino ha in
serbo per te una donna fatale (più fatale di così: ci siamo sposati), se
riesci a scansarla sei fortunato.
Non mi è riuscito scansarla.
E da quel giorno... "prima o poi in Micronesia però mi ci porti!".
Ed io: "berremo il calice sino in fondo..." (post...metto che non sono
astemio).
Se poi il calice è la Micronesia...
Da buon ligure, le ho fatto leggere il tuo racconto: "toh, vai in
Micronesia..."
Non capisco perchè, le è venuta più voglia...
(E, a dire il vero, anche a me)
Domanda giuridica: non è che (visto che hai precise responsabilità ) devi
contribuire alla spesa del futuro viaggio?
Ho visto dai tuoi altri interventi che sei di una "nauseante"
competenza. Mi è sfuggito quando sei entrato (magari anche prima di me), ma
i "grandi viaggiatori" come te in questo sito hanno vita dura (perchè
l'invidia è peccato mortale), ma (all'occasione) ti troverai intorno tanti
golosi che difenderanno i gustosi piatti che vorrai offrirci, con una
determinazione... neanche fossimo alle Termopili!
Sei amico di Marco Vasta?
Cordialità e complimenti.
Pietrone
(invidioso in modo nauseante)