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Titolo: [rece] AUSTRALIA 2° PARTE

5°gg.          PHILLIP ISLAND
Decidiamo di andare a visitare il Koala Conservation Centre, nel centro dell
'isola. Ci sono 28 koala in questo parco di eucalipti, le cui foglie sono l'
unico alimento per i koala, che vivono sempre sulla stessa pianta e dormono
su di questa per gran parte della giornata. E' bello perché bisogna
cercarli, e tanti sono talmente in alto che si fa fatica a scorgerli.
Visitiamo poi il Wildlife park, parco che ospita wallaby, vombati, emu e
uccelli di ogni tipo. Sono i canguri i primi che ci vengono incontro
,abituati ai turisti che danno loro crocchette, fornite dal personale all'
entrata. Sono molto simpatici, tirano con le loro zampine anteriori la mia
mano verso la loro bocca e la lingua mi fa il solletico. Oppure  si alzano a
dismisura  per vedere meglio cosa ho in mano.  Ce ne sono di tutte le
taglie, e devo dire che quelli grossi fanno un po' impressione, alti quasi
come me. Per fortuna loro non si avvicinano, credo perché nessuno cerca di
dare a loro cibo e quindi non sono abituati. Ci sono poi i vombati che sono
troppo forti, mangiano in continuazione e per questo ci ricordano i
maialini, visto che li ricordano anche nell'aspetto, però hanno il muso come
i castori e il posteriore come i koala. Leggiamo poi che sono parenti di
questi ultimi. Ci sono altri animali interessanti, come il lupo della
Tasmania, visto solo nei cartoni animati e molto brutto, con quei denti e il
corpo da cinghiale spelacchiato. Ci sono anche i koala e questa volta li
vediamo da vicino e in movimento, troppo simpatici. La nostra considerazione
è che in questo parco abbiamo visto tante specie diverse e se l'avessimo
saputo, non saremmo andati al Koala Conservation Centre.
Dobbiamo lasciare il parco e continuare nel nostro itinerario, per
raggiungere la Bellarine Peninsula e traghettare da Sorrento a Queenscliff
, per avvicinarci alla Great Ocean Road. E' una zona molto verde questa.
Facciamo un giro in città, aspettando il traghetto ed è una cittadina molto
americana e sicuramente piena di turisti  in estate. Qui il surf è lo sport
locale, avendo la fortuna in certi periodi di avere onde altissime. Alle 17
traghettiamo, il servizio prevede una corsa all'ora dalle 7 alle 18. Ci
impieghiamo 40' ad attraversare e raggiunta l'altra sponda è quasi buio.
Così decidiamo di fermarci per la notte a Torquay, piccola cittadina, ma
piena di turisti. Comincia qui la Great Ocean Road e capiamo che molti la
pensano come noi perché infatti fatichiamo a trovare una stanza.
Troviamo una pizzeria e ci fiondiamo dentro. Spendiamo per 2 pizze e 2 coche
$ 23 e troviamo che qui la vita costa mediamente meno che da noi e la gente
è molto cordiale.
6°gg.          GREAT OCEAN ROAD
Questa mattina ci alziamo presto perché abbiamo molta strada da fare.
Seguiamo le indicazioni per la G.O.R., che in realtà comincia qualche km.
dopo Torquay, annunciata da un'arco che sovrasta la carreggiata. I primi km.
non sono un gran che, ci ricordano alcuni tratti dell' Aurelia che vanno da
Savona a Ventimiglia, (a noi molto noti perché abitiamo a 100 km. di
distanza) con la strada che corre negli immediati pressi della costa.
Passiamo da Anglesea, Lorne,Apollo Bay e notiamo un magnifico contrasto tra
le spiagge sull'oceano da un lato e  le foreste e le montagne dell'Otway
Ranger dall'altro. Qualche surfista sfida il mare gelido per allenarsi con
il surf. Ad un certo punto si devia all'interno e per un centinaio di km.
siamo immersi nella foresta pluviale. Finalmente tornati sulla costa, si
apre dinanzi a noi uno spettacolo straordinario: Loch and Gorge e I Dodici
Apostoli.  Questi ultimi sono enormi pilastri di roccia che emergono dalle
acque agitate dell'oceano, chiamati dodici apostoli perché sono dodici, ma
dai punti panoramici se ne scorgono solo sette. Il vento è terribile qui e
in effetti questo è il mare più temuto al mondo. Loch and Gorge ha una
storia molto triste alle spalle e prende il nome dalla nave che , nel 1878,
affondò proprio qui, nave di emigranti che venne trascinata contro gli
scogli e solo 2 sopravvissuti vennero scaraventati dalle acque nella stretta
gola che oggi prende il nove della nave. Troviamo un posto dove fanno toast
e poi decidiamo di tornare verso Melbourne. Troviamo molto traffico in
quanto è domenica, e c'è il rientro dal week-end. La strada nella prossimità
della città diventa a 3 corsie. Io noto che le macchine sono quasi tutte
giapponesi e molte Ford. Qui si dovrebbe tenere la carreggiata sinistra e
sorpassare sulla destra, ma si usano indistintamente. Arrivati a Melbourne
troviamo un Best Western nei pressi del centro, e vediamo se c'è una camera
. Chiediamo poi la strada per andare a cena nel quartiere chiamato
"Southbank". E' semplice, basta attraversare il ponte che passa sul fiume
Yarra, che taglia in 2 la città, e siamo arrivati. Posteggiamo e andiamo
sulla passeggiata che costeggia il fiume, da dove si ha una stupenda vista
sul quartiere commerciale, dall'altra parte del fiume, ed è molto
caratteristico.  E' piena di locali di ogni tipo. Ci fermiamo in quello che
ci ispira di più e notiamo ,come in altri locali, che insieme all'insegna è
specificato il tipo di licenza. In questo caso è una BYO, ovvero la licenza
che permette di accedere ai locali con gli alcolici acquistati altrove.
Tornati in albergo decido di "girare la valigia", perché domani si va al
caldo, e la roba pesante non ci serve più.
7°gg.  IN VOLO VERSO ALICE SPRINGS E KINGS CANYON
La sveglia suona alle 6 perché dobbiamo raggiungere l'aeroporto in tempo per
prendere il volo delle 8.40 che ci porterà ad Alice Springs.  Consegniamo la
macchina in aeroporto e le chiavi le mettiamo in una cassetta, senza alcun
controllo, e questo per noi è un po' strano. Qui si fidano molto, c'è ancora
questa fiducia nel prossimo. Purtroppo c'è molta nebbia e ci annunciano che
il nostro aereo non può partire. Sul cartellone degli orari notiamo che
tanti altri voli sono in sospeso. Passano le ore e le notizie che ci danno
non sono molto rassicuranti: prima ci dicono che l'aereo che doveva
atterrare da Sydney e portare via noi è tornato indietro, poi fanno partire
un altro volo dal nostro gate, poi dicono che l'aereo ci sarebbe ma manca l'
equipaggio. Insomma, dopo 5 ore di attesa finalmente si parte. Purtroppo si
fa scalo a Adelaide, e perdiamo un'altra ora in aeroporto. Alle 17
atterriamo ad Alice Springs, ritiriamo le valigie, per fortuna questa volta
tutte e due, e andiamo ad affittare un auto negli appositi uffici posti all'
uscita. Spieghiamo all'impiegata che abbiamo la notte prenotata a Kings
Canyon e chiediamo quale strada ci consiglia. Lei ci spiega che sarebbe
meglio percorrere la Stuart highway, data l'ora tarda, anche se più lunga
perché al tramonto troveremo molti animali sulla strada . Ci sarebbe una
strada non asfaltata per tagliare via 200 km, ma non ce la consiglia. Noi
,ormai entrati nello spirito avventuriero, decidiamo invece di percorrere
proprio la strada non asfaltata, chiamata Ernest Giles Road. Il primo tratto
di km.130 lo percorriamo sull'asfalto, poi al bivio ci avventuriamo in
quella che dovrebbe essere una strada pericolosa. In effetti incontriamo in
tutto il tragitto 3 o 4 macchine soltanto, ma gli unici animali che vediamo
sono mucche al pascolo, incuriosite dal nostro passaggio. Ritornati sulla
strada asfaltata, vediamo spesso attraversare la carreggiata piccoli topi e
poi molte civette che banchettano. Arriviamo un po' stanchi al nostro Resort
prenotato dall'Italia e per poco rischiamo di non mangiare ,dato che il
buffet chiude alle 21 e mancano solo 15 minuti. L'hotel non è niente di
speciale, stile motel  e il mattino dopo, quando ci presentano il conto
della cena e colazione a momenti sveniamo: $130 !!! Sono pazzi ! Se ne
approfittano perché nelle vicinanze non c'è niente altro. Ci accorgiamo solo
al ritorno che in effetti 20 Km. prima c'era una stazione di servizio,
chiamata Kings Creek Station, dove si poteva mangiare qualcosa, ma la fretta
di arrivare e il ritardo accumulato oggi ci hanno fregato.
8°gg. KINGS CANYON O WATARRKA E AYERS ROCK O ULURU
Oggi visitiamo il canyon, a 6 km. dal resort. Finalmente fa caldo, anche se
la mattina presto l'aria è freschina. Ci sono due percorsi da fare, uno di 1
ora e l'altro di 3, peccato che il primo lo percorriamo in soli 15 ', così
torniamo  e facciamo anche l'altro, dove c'è un po' da arrampicarsi per
arrivare in cima ed ammirare il panorama. I nostri commenti non sono molto
favorevoli e preferiamo dire solo che forse una volta visto il Grand Canyon
americano, niente regge il suo confronto. Proseguiamo alla volta di Ayers
Rock e questa volta ci fermiamo sia a fare benzina che a mangiare qualcosa
al Kings Creek Station. Notiamo che qui la benzina è più cara che in città,
comunque molto conveniente confronto alla nostra: £1000 al litro!! Ci sono
anche canguri a cui dare da mangiare, ma il cibo costa $1. Dopo aver
percorso più di 400 km. vediamo all'orizzonte un monte, che pensiamo sia
Ayers Rock. Ci sembra però di un colore strano, non rosso come abbiamo
sempre visto in foto, e la sua figura è analoga, ma non la sua cima, non
tondeggiante, ma piatta. Così apro la mia guida e scopro che il monte si
chiama Mont Conner. Continuiamo e finalmente scorgiamo lui, il monte sacro
per gli aborigeni. E' veramente maestoso, non me lo aspettavo così, e più ci
avviciniamo più aumenta il suo fascino e il suo mistero.  Raggiungiamo l'
hotel da noi prenotato e scopriamo con nostra meraviglia che si tratta di un
'appartamentino, con cucina, tinello, salotto, camera e bagno con lavatrice.
Peccato rimanerci solo un gg!! Posate le valigie, ci avventuriamo verso la
montagna, pagando $16 per l'ingresso che vale 3 gg. Foto di rito con sfondo
il monolito e proseguiamo verso la sua base. Evitiamo di scalarlo perché per
gli aborigeni è sacro, e ci sembra giusto rispettarli. Facciamo il percorso
chiamato Mala Walk, che inizia proprio alla base della salita alla roccia e
gira attorno alla base del monolito. Ci sono molti luoghi sacri,
contrassegnati da cartelli, dove è vietato l'ingresso come pure fotografare
. Uno di questi è dove le donne partorivano, e ci chiediamo se lo fanno
ancora oggi, vista la loro vita primitiva che conducono ancora oggi. Notiamo
che la roccia è ricoperta di sabbia del deserto fossilizzata, ed è questa
che dà il tipico colore rosso al monolito. Ci sono parecchie striature,
formate dall'acqua quando piove. Ci sono guide che spiegano a turisti
giapponesi il significato dei geroglifici che si vedono sulle rocce. E'
stupefacente il contrasto della roccia con l'azzurro carico del cielo!
Andiamo al punto panoramico, dove ci sono all'incirca 100 macchine
parcheggiate in attesa del tramonto, momento in cui il monolito cambia
colore. Molti sono appostati con cavalletti sulle auto, gli altri con la
macchina fotografica o la telecamera in attesa dell'evento. E puntualmente,
col calare del sole la roccia assume dapprima un colore rossissimo, poi mano
a mano sempre più scuro, fino a diventare grigia. E' spettacolare, come pure
lo scattare dei flash a ripetizione!! Vediamo i primi aborigeni e ci fanno
impressione: alti, nerissimi e il viso quasi deforme, con naso e occhi
enormi. Torniamo in camera e ci aspetta questa sera una cenetta cucinata da
noi, con spaghetti e pomodoro, comprati nel supermercato del complesso.
FINE 2°PARTE

 giapponesi il significato dei geroglifici che si vedono sulle rocce. E'
Dopo aver letto il Manuale del Piccolo Archeologo e consultato quello
dell'Imberbe Linguista mi chiedo:
Ma gli aborigeni usavano/usano una forma di scrittura geroglifica? O non si
tratta piuttosto di incisioni rupestri??
MAH???
BOH???

 ancora oggi, vista la loro vita primitiva che conducono ancora oggi.
Ne sei sicura ? In base a cosa hai dedotto questo ?
Proprio ad Uluru ?  Gli Anangu "primitivi" ?
In che senso ?
E i lupi di Tasmania ??? Io di Hanna & Barbera mi ricordo solo il "diavolo di
Tasmania"...
E i koala, purtroppo per loro, non vivono tutta la vita sulla stessa pianta.
Quando non hanno piů germogli da mangiare scendono e se ne cercano un'altra.
Ed č in questo momento che ne fanno strage le macchine che viaggiano di sera per
fare gli avventurosi sulle scorciatoie (non quella di Kings Kanyon, lě fanno
strage solo di canguri) e i cani randagi e qualche dingo rimasto.
A parte questi piccoli dettagli di cui ti chiedo scusa, aspetto la
continuazione... mi sembra sempre di ritornarci.
g'day!!
nb

 Tasmania"...
Visto che su un paio di post più in basso si parlava di Will Coyote, Daffy e Bugs
"preciso" che il "diavolo della Tasmania" è della Warner Bros e non di Hanna &
Barbera!!
Scusa Natallah, ma il brutto tempo e il non aver partecipato alla PAPP mi rende
pignolo...;-)))
Paolo

 Paolo
ci sei mancato, Paolo....
E grazie per la precisazione, ma non sono un grande esperto.
Dev'essere deformazione professionale, ma mi ricordavo solo Hanna e Barbera,
soprattutto il secondo nome !!!!  HIC !
;-DDDD
ciao
nb


Ti chiedo scusa io per questi errori , soprattutto per i koala, ma nel parco
in cui sono stata io pensa che c'erano i cartelli vicino alle piante per
indicarti che lě forse ce n'era uno, e ogni volta era proprio lě. Per questo
ho dedotto non la abbandonino mai,eccetto quando le foglie saranno finite
naturalmente. Per quanto riguarda gli aborigeni, sono le mie impressioni e
non voglio certo polemizzare.
ciao
Raffaella
p.s. sono contenta ti piaccia leggere queste pagine

 p.s. sono contenta ti piaccia leggere queste pagine
Aspetto la continuazione !!
A presto!
ciao
nb

 > Ma a causa della frequentazione di "precisissimi" come gp .......> ;-))
Bè , non proprio sempre...ogni tanto gli capita di toppare col numero di
camere e coperti a tavola....(che strano , ora che ci penso anche con AnM mi
era capitato lo stesso....)
frank

 frank
Ehm, mi sa che con AnM si patisce anche la sete...
;-)))
ciao
nb

 E i koala, purtroppo per loro, non vivono tutta la vita sulla stessa
pianta.
[cut]
credo che i diavoli della tasmania o i lupi della tasmania siano la stessa
cosa.
questa opinione deriva dal fatto che nell'atlante Encarta c'č una foto con
il suono del lupo della tasmania e l'immagine č molto simile al cartoon
mentre il suono perfettamente identico.
ciao.
--
Max
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Posso resistere a tutto
tranne che alle tentazioni.
Oscar Wilde
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