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Titolo: [RECE] Yucatan, Chiapas, Quintana Roo - Agosto 2001 [lungo]

Dopo qualche mese di sedimentazione mi accingo infine a postare la mia rece.
Spero che la troviate di vostro gradimento: in caso contrario non
stroncatela troppo perche' e' il mio primo parto!!! ;)))
"Chi ha respirato la polvere delle strade del Messico, non trovera' piu'
pace in nessun altro paese"
MALCOM LOWRY citato in epigrafe a "La polvere del Messico" da Pino Cacucci
14 agosto 2001: partenza per Cancun alle ore 6.40. Il viaggio di andata e'
tranquillo e come al solito molto solitario. Adriano infatti soffre di ansia
da partenza e ogni volta che partiamo per un viaggio non troppo pianificato
so che non posso contare sulla sua compagnia: dorme tutto il viaggio e si
sveglia solo al nostro arrivo.
Scendere dall'aereo e' gia' un trauma: nonostante fossimo preparati al caldo
umido ci arriva una botta tremenda. Recuperiamo gli zaini e usciamo
dall'aeroporto per cercare la fermata degli autobus. Primo errore della
nostra fidata Lonely Planet: la biglietteria non e' dove doveva
essere....stremati dal caldo e dal viaggio accettiamo un passaggio per 12$
(che a posteriori sono, mi rendo conto, una cifra enorme) da un tizio che,
smontato dal lavoro, stava tornando a casa. Ad ogni modo ci lascia alla
stazione degli autobus dove iniziamo a cercare di capire come funzionano gli
autobus messicani.
Piccolo inciso: abbiamo fatto piu' di 3000 km in autobus e devo dire che si
sono rivelati veramente efficienti, economici, comodi e puntuali.
Praticamente gli autobus arrivano quasi ovunque e per molte destinazioni
c'e' l'imbarazzo della scelta tra orari e compagnie. Viaggiando in prima
classe il bagaglio viene registrato e soprattutto nei viaggi notturni e' un
sollievo non doversi preoccupare ogni volta che il bagagliaio viene aperto.
In qualsiasi punto ci si trova prima poi passa un bus "de segunda" o
"servicio intermedio" che si ferma a richiesta. Insomma una piacevole
sorpresa. Fine dell'inciso.
Scoperti prezzi e orari ci dirigiamo verso un hotel vicino alla stazione
perche' l'unica aspirazione in questo momento e' farsi una dormita. La
scelta cade sull'hotel "El Alux" ossia "Il folletto". La hall non dice molto
ma siamo cosi' stanchi che non chiediamo nemmeno di vedere la camera anche
perche' capiamo subito due cose: 1) la carta di credito e' un fenomeno
sconosciuto negli alberghi di questo paese 2) l'inglese e' una lingua
sconosciuta non solo negli alberghi ma praticamente ovunque. Quindi
sfoderiamo bancomat e dizionario e riusciamo ad avere un tetto sopra la
testa...dico solo che per 345 pesos (quasi la camera piu' cara che abbiamo
avuto) ho dormito con le lenzuola sporche e completamente strappate, un
condizionatore il cui unico uso era di fare rumore di sottofondo e un bagno
che definire tale e' un'esagerazione. Anyway abbiamo dormito come sassi e al
mattino alle 7.15, freschi e riposati siamo gia' sull'autobus per Chichen
Itza'. L'autobus e' di segunda e il viaggio, seppur rallentato dalle
innumerevoli fermate e dalle moltissime topas e' veramente divertente. A
Vallodolid ho il primo incontro con i bagni della stazione degli autobus,
ossessione che mi accompagnera' per tutto il viaggio e che merita una
digressione a parte. Il punto fondamentale, al di la' di pulizia,
decrepitezza, folklore, assenza di acqua o di sapone o di carta igienica,
puzza e mosche, elementi sempre presenti in combinazioni diverse,  e' che
sono piccoli. Ossia costruiti sulla misura dei messicani. Io sono alta 1.78
e a volte ho fatto pipi' quasi in piedi...ah, i talenti che non si
sviluppano viaggiando!
Comunque verso mezzogiorno arriviamo al nostro hotel, Dolores Alba, due km
prima di Chichen Itza', in mezzo alla giungla con 2 piscine e le amache
appese sotto le palapas. Tempo 10 minuti siamo gia' in acqua (per la prima
volta in vita mia ho veramente apprezzato il lusso di avere un albergo con
piscina) e ci riposiamo un pochino prima di affrontare le rovine. La nostra
camera e' molto bella, spaziosa e con l'aria condizionata funzionante. Alle
2 il proprietario dell'albergo ci accompagna al sito e subito capisco di
essere stata poco furba: c'e' un caldo micidiale e un sacco di persone. Ma
ormai ho fatto il biglietto e ho anche scoperto che non si puo' riutilizzare
il giorno dopo percio' ci lanciamo in esplorazione. Il primo impatto e' di
pura delusione. Infatti tutto quello che avevo letto, immaginato, anticipato
nella mia mente e' stato ovviamente disatteso dalla realta'. Mi manca il
senso del sacro e del mistero, della grandiosita'...ma poi mi concentro un
attimo e capisco che il sito e' veramente molto grande e che gli edifici
perdono un po' d'imponenza perche' sono su una superficie molto ampia e su
un incongruo prato all'inglese. Il gioco della pelota pero' e'
impressionante (e anche quello meglio conservato rispetto a tutti gli altri
siti che ho visto) e proprio qui incontriamo per la prima volta le
simpaticissime e placide iguane. Nonostante io soffra di vertigini (e grazie
a questo viaggio ho scoperto che e' un falso mito...) decido di scalare il
Castillo e anche se quando arriviamo in cima c'e' un po' di affollamento e'
comunque bellissimo avere una vista dall'alto che spazia a 360 gradi. La
piramide interna e' chiusa, un cartello scritto a penna ci informa che manca
la corrente e che non si sa quando riaprira'. Terminato il giro della
Chichen tolteca ci dirigiamo verso Chichen Vejio che mi ha affascinato
decisamente di piu', soprattutto la Chiesa con tutte le maschere di Chac e
ovviamente il Caracol.
Dopo un po' il caldo non ha piu' importanza perche' i piccoli esploratori si
sono fatti prendere dalla magia del luogo ed e' tutto un andare su e giu',
tornare indietro, fotografare...
Ma viene anche l'ora di chiusura cosi' cerchiamo un autobus per tornare in
albergo e tempo di fare un bagnetto veloce in piscina si scatena un
acquazzone tropicale che rinfresca decisamente l'atmosfera. Ceniamo in
albergo e alle 9 siamo gia' sbadiglianti e dormienti.  Al mattino ci
svegliamo ancora prestissimo (il fuso orario si fa sentire) e bighelloniamo
un po' per l'albergo scoprendo che proprio di fronte c'e' il cenote Ik Kil ,
di solito riempito dalle orde di turisti che fanno i tour organizzati a
Chichen Itza. Alle 8.30 non c'e' nessuno, tranne gli addetti alle pulizie
che cancellano le tracce del temporale serale. Il giardino tropicale e'
curatissimo e ci sono dei cottage molto english style e molto disabitati. Il
cenote e' abbastanza profondo e ci si potrebbe anche fare il bagno (se le
volpi si fossero portate il costume e la maschera) ma rimaniamo affascinati
da due ragazzi che stanno pulendo la superficie dell'acqua dalle foglie e
dalla sporcizia caduta dall'alto con un metodo personale e ovviamente molto
artigianale: indossando un giubotto di salvataggio nuotano per tutta la
pozza e spingono verso il centro tutto lo sporco e poi, piano piano verso il
bordo dove lo raccolgono con una rete. Un pazienza infinita e due braccia da
culturista. Dopo un'ora e mezza che eravamo li' non avevano ancora finito
cosi' li abbiamo lasciati al loro lavoro e abbiamo preso l'autobus per
Merida.
Viaggiare in autobus e' veramente un'esperienza unica: spesso sale un bimbo
con il cestino dei refrescos oppure qualche ragazzo con la cesta di platanos
e papas fritas oppure di palomitas. Le donne arrivano con sacchi di verdure,
pentole di cibo e numerosissimi bimbi al seguito. Tutta la mercanzia viene
caricata nel bagagliaio in un miscuglio colorato e odoroso. In questa zona
l'abitazione tipica e' il naa, una capanna fatta di canne di bambu'
mescolate a calce, senza finestre ma con 2 porte, una di fronte all'altra
per assicurare la ventilazione del locale, e il tetto di paglia.
L'arredamento e' spartano ma funzionale: amache al posto dei letti (quelle
che usano i locali sono fatte di foglie di agave essiccate e sono molto
ampie, infatti per dormirci bene bisogna dormire in diagonale; inoltre
l'agave e' un repellente naturale per i mosquitos), un divano, un mobile con
i fornelli e ganci al muro per appendere i vestiti. La coltivazione del
mais, base dell'alimentazione degli abitanti di questa zona avviene ancora
con il metodo tradizionale dei maya: il campo dove viene seminato il mais,
la milpa, e' un pezzo di terra strappato alla giungla, dissodato e seminato
a mano. Si vedono ovunque lungo la strada piccoli appezzamenti di terreno
circondati da palme o boscaglia. La coltivazione del mais impoverisce molto
il terreno ma la soluzione, semplice e intelligente, e' di piantarci in
mezzo dei fagioli che nutrono il terreno e sono il secondo elemento
fondamentale dell'alimentazione. Le donne vestono in genere l'abito
tradizionale, l'huijpil, un vestito bianco di cotone senza maniche con una
sottogonna e una decorazione floreale ricamata lungo la scollatura.
Ovviamente diversi ricami hanno diversi significati simbolici che non ci e'
dato conoscere. Molte donne giovani strizzano l'occhio alla moda occidentale
e indossano canottierine e  minigonne pero' con i pantalocini sotto! Gli
yucatechi sono persone molto pulite e dignitose, sempre ben vestiti e
pettinati, sforzo non da poco se si pensa al clima torrido e soprattutto al
fatto che lavano tutto a mano, prendendo l'acqua dal pozzo. Non riesco
nemmeno a pensare a qualcuno che stira con un caldo del genere senza
sentirmi male...eppure lo fanno!
L'arrivo a Merida mi turba ma tutta la prima settimana e' stata turbata dai
miei tentativi di conciliare il mio Messico mentale con quello
reale...questa e' l'unico lato negativo di preparare accuratamente un
viaggio: che anticipi, immagini e poi ovviamente ti trovi davanti a qualcosa
di completamente diverso che ti spiazza un po' (ma poi forse non e' cosi'
negativo...)
Merida e' la capitale dello Yucatan ed e' una citta' che ha 610.000 abitanti
ma non ha neanche una costruzione che abbia piu' di due piani (mi correggo,
ci sono alberghi in centro di recente costruzione che hanno anche 5 o 6
piani ma si contano sulle dita di una mano). La struttura e' quella tipica
delle citta' coloniali spagnole, costruite per costringere gli indios
all'ordine: un reticolo di strade perpendicolari, numerate progressivamente.
Le strade sono strette e l'eccesso di macchine le rende calde, soffocanti e
puzzolenti. Le macchine che circolano per strada sono uno spettacolo; altro
che revisioni, qui c'e' l'orgia del rottame. Abbiamo visto ammassi di
ferraglia completamente arrugginita su quattro ruote, macchine completamente
senza il cruscotto con tutti i fili a penzoloni, gomme talmente lise da
essere quasi trasparenti...un inno alla sicurezza stradale!
Il nostro albergo, l'Hotel Trinidad non e' male ma raggiungerlo
attraversando la citta'' sotto il sole cocente dell'una del pomeriggio con
gli zaini in spalla e' stata una fatica che mi ha strappato piu' di un
sacramento. Entrando nella hall capiamo che questi edifici cosi' anonimi
all'esterno molto spesso riservano delle vere e proprie sorprese
all'interno. Quasi sempre infatti c'e' un patio, in stile ovviamente
spagnolo, con piante piu' o  meno lussureggianti.  In questo caso gli spazi
comuni sono decorati artisticamente e ci sono delle bellissime e comodissime
sedie in legno e pelle che invitano a godersi il fresco e la tranquillita'.
Invece, dopo una tanto rapida quanto inutile doccia, si parte in
esplorazione. Orientarsi e' semplice (non per me che mi perdo anche nel mio
mini appartamento ma ho una giovane marmotta al mio fianco che osservando da
che parte cresce il muschio sa sempre dove dirigersi ;)) e siamo veramente
vicini alla piazza principale. La cattedrale, sempre in puro stile spagnolo,
e' semplice e severa ed e' stata costruita sopra i resti di un antico tempio
maya del quale si sono riutilizzate pure le pietre; mi incuriosisce
l'assenza delle candele votive (pur non essendo credente ogni volta che
visito qualche chiesa accendo una candela per i miei nonni che ci tenevano
molto) o meglio la presenza di pochi lumi contenuti in ampi contenitori e ne
deduco che cio' sia stato stabilito per evitare gli incendi. L'interno e'
abbastanza spoglio perche' durante la rivoluzione messicana i contadini
sfogarono tutta la loro furia clericale saccheggiando e distruggendo le
ricche decorazioni. La statua del Cristo de las Ampollas e' piu' piccola di
quanto credessi e confinata a distanza dietro una grata quindi non si coglie
molto la sua caratteristica. Una leggenda narra che questa statua e' stata
scolpita nel legno di un albero che, colpito da un fulmine, brucio' tutta la
notte senza consumarsi affatto. In seguito la chiesa dove era stata posta fu
rasa al suolo da un incendio e l'unica cosa che si salvo' fu proprio la
statua del Cristo.
Sul lato destro della Plaza c'e' il la casa dei Montejo anche detta il
Palacio Montejo ovvero la casa nella quale la famiglia Montejo ha vissuto
fino agli anni 70. Adesso c'e' una filiale della Banamex, la banca nazionale
spagnola dalla quale non sono mai riuscita ad ottenere una lira con il mio
bancomat Cirrus che a quanto pare funziona solo con gli sportelli "rustici":
l'importante e' che abbiano almeno un display a fosfori verdi altrimenti
niente soldini!
I Montejo, padre e figlio sono i responsabili della conquista dello Yucatan
e della conseguente uccisione e schiavitu' di migliaia di indios. Percio' ho
trovato un pelino di cattivo gusto che si siano fatti ritrarre sul frontone
del loro per palazzo con i piedi in testa a non meglio identificati barbari.
Proseguendo il giro della piazza c'e' il palazzo municipale ma poco prima,
sullo stesso lato, c'e' Janizio, posto mitico dove fanno i liquados di
frutta fresca. Dopo aver resistito un giorno abbiamo deciso di rischiare e
ci siamo lanciati: un vaso chico di pinacolada (non alcolica) e' una delizia
che da sola potrebbe motivarmi a tornare a Merida. Il giro si conclude con
una visita al Palacio del Gubierno i cui interni sono decorati con degli
affreschi di Fernando Castro Pacheco che illustrano la storia maya e il loro
scontro con gli spagnoli. Scontro che ha provocato l'implosione di una
cultura: gli spagnoli avevano al loro seguito ovviamente dei preti cattolici
che si sono premurati, com'e' nel loro costume, di estirpare tutte le
credenze maligne per impiantare il puro seme della verita'. Questo ha
significato il rogo di tutti gli antichi testi maya con l'eccezione di 3
codici, conservati al momento in Europa (il piu' importante e' quello di
Dresda) che sono l'unica fonte non spuria per ricostruire e decifrare una
cultura complessa come quella maya. Paradossalmente, uno dei principali
fautori di questo scempio, Padre Diego de Landa, vescovo di Merida, fu anche
colui che si preoccupo' di raccogliere e trascrivere le  testimonianze degli
eredi diretti dei maya in un testo che tratta di tutti gli aspetti della
vita dei Maya (Relacione de las cosas de Yucatan).
Mentre stiamo passeggiando si avvicina un ragazzo che ci chiede se siamo
italiani. Subito diffidenti ci teniamo un po' sulle nostre ma poi
chiacchierando scopriamo che Federico, questo e' il suo nome, lavora
all'ufficio turistico governativo e ha studiato un anno a Roma. Laureato in
archeologia sta preparando l'esame per fare la guida turistica. Dopo averci
dato qualche indicazione utile ci accompagna a La casa de las Artesanias un
mercato patrocinato dal governo dove gli artigiani vendono la loro merce
senza dover pagare le tasse. Adriano infatti vuole a tutti i costi comperare
un cappello panama. Questi cappelli sono intrecciati con foglie di palma
jippjapa, all'interno di una grotta dove l'umidita' consente di intrecciare
le fibre che poi esposte all'aria secca dell'esterno diventano resistenti ed
elastiche. Inoltre queste fibre sono un repellente naturale per gli insetti
e proteggono dal calore del sole. Il loro prezzo varia a seconda della
qualita' ossia a seconda della fittezza della trama. Sono comunque
abbastanza costosi, per cui ci accontentiamo di due cappelli di seconda
qualita' che ci costano poco di piu' di una notte in albergo.
Con i nostri cappelli nuovi che ci danno un'aria molto americana facciamo
una passeggiata e decidiamo di andare a vedere il Paseo de Montejo ossia il
tentativo compiuto dagli urbanisti ottocenteschi di dare a Merida una strada
del rango degli Champs Elysees. Il risultato e' ben lontano dall'originale
ma l'atmosfera e' molto europea e diversa dal resto della citta'. Lungo un
lato di questo ampio viale alberato a quattro corsie ci sono molte ville che
appartenevano alle ricche famiglie spagnole, una delle quali ospita il museo
di antropologia.
Poco dopo scopriamo che quella stessa sera a pochi metri dal nostro albergo,
nel Parque Santa Lucia, ci sara' uno spettacolo tradizionale con musiche e
danze. Puntuali arriviamo sul posto e lo troviamo gia' affollato di gente
vestita elegantemente, di venditori ambulanti e bambini urlanti. Non c'e'
nemmeno un posto libero ma rimediamo il bordo di un marciapiede e ci godiamo
cantanti folkloristici e soprattutto l'entusiasmo del pubblico che fischia e
applaude. Il clou dello spettacolo e' l'esibizione di un nutrito gruppo di
ballerini che, vestiti con gli abiti tradizionali, si lancia in alcune danze
tipiche della zona.
Il giorno dopo decidiamo di andare a Celestun, localita' di mare che si
trova a nord di Merida, sul Golfo del Messico. Da li infatti si possono
prendere delle barche e fare un'escursione alla riserva naturale per vedere
i fenicotteri rosa e la foresta pietrificata composta cioe' di alberi che
assorbendo l'acqua salata filtrata nella palude di acqua dolce sono
diventati di pietra. Non ci svegliamo prestissimo e il primo problema sorge
nel cercare di rintracciare la stazione degli autobus diretti a Celestun
perche' l'indicazione della Lonely Planet in questo caso e' decisamente
errata. Al posto indicato infatti c'e' adesso solo un deposito sbarrato e
dopo aver girato attorno all'isolato come trottole proviamo a chiedere
informazioni. Ricevute delle indicazioni sufficientemente vaghe ci dirigiamo
nella direzione indicata  e dopo qualche isolato intercettiamo
fortunatamente l'autobus diretto a Celestun che ovviamente e' di segunda e
si ferma subito. Siamo veramente in pochi  ma purtroppo e' anche tardi. La
guida infatti dice che nel pomeriggio sale il vento e per chi soffre il mal
di mare cioe' io (e questo non e' un falso mito!) non e' il massimo.  Lungo
la strada incontriamo un paio di fabbriche abbandonate, vera e propria
archeologia industriale. Celestun e' un paesino veramente tipico,
frequentato quasi esclusivamente da turismo messicano. Ci sono delle
bandierine colorate e alcune giostre; sotto un tendone c'e' una lunga fila
di calcetti in attesa delle accese sfide serali. Per adesso il caldo e'
soffocante e tutti se ne stanno al riparo degli alberi che proteggono la
piazza dalla canicola. Ci dirigiamo verso la spiaggia, bianca con mare
verdeazzurro come da depliant, e per la prima volta vedo da vicino i
pellicani, uccelli maestosi e pieni di una loro strana dignita'. Dopo
esserci bagnati i piedi nell'acqua e aver fatto una passeggiata esplorativa
decidiamo che e' meglio pranzare per starsene un po' all'ombra . Lungo la
spiaggia ci sono diversi ristorantini e i camerieri ci richiamano
all'interno.  La scelta cade su quello piu' affollato secondo il criterio
che se c'e' tanta gente che mangia c'e' anche un ricambio maggiore nella
dispensa quindi cibo piu' fresco.  Troppo tardi ci accorgiamo che tutti i
clienti, che occupano tutti i tavoli, sono italiani, probabilmente scesi dal
megapullman con aria condizionata parcheggiato in piazza.  La mia analisi
del menu' si rivela abbastanza fallimentare...Adriano si becca un piattone
di gamberi, buonissimi e teneri, io un pescione gigante e fritto...non
troppo cattivo ma anonimo. Molto fish and chips ma senza chips.  Il conto e'
veramente ridicolo considerando il mezzo chilo di gamberi che ci siamo
mangiati ma appena pagato inizio ad avvertire un po' di male al pancino. Li
per li do la colpa alla coca cola che mi gonfia lo stomaco. Ci dirigiamo
alla stazione degli autobus per verificare gli orari del ritorno e decidere
se fare o meno l'escursione.  Ma appena arrivati allo sportello dei
biglietti faccio sfoggio del mio spagnolo d'importazione "Escusa, tienes un
bagno aqui?" e mi lancio nella direzione indicatami da una sogghignante
bigliettaia. E trascorro le due ore successive facendo la spola verso
l'unico gabinetto pubblico del circondario e una sedia sotto il portico dove
Adriano pazientemente aspetta che si consumi la vendetta di Montezuma.  Per
fortuna la crisi si placa senza dover ricorrere ad armi chimiche e decido di
farcela fino a Merida. Saliamo quindi sull'autobus che sta per partire e
capiamo come funzionano i camion frigorifero in Messico: insieme a noi
salgono anche 3-4 uomini con dei secchi pieni di ghiaccio e di pesce! Inizio
a capire la lontana origine della maledizione che mi ha colpito! D'altro
canto ho mangiato pesce perche' che cosa ci puo' essere di piu' fresco al
mare del pesce? Vabbe' la vita continua...e infatti dopo pochi chilometri,
su una strada tipicamente diritta in mezzo al nulla sentiamo un botto
tremendo e l'autobus inizia a sbandare tanto che l'autista fatica a tenerlo
in strada. Ci fermiamo e l'autista scende a controllare: e' partita una
sospensione. Ripartiamo a passo d'uomo fino al primo paesino che incontriamo
dove veniamo fatti scendere tutti dall'autobus e non capiamo bene quale
sara' la nostra sorte. Dopo un attimo di smarrimento saliamo su un
colectivo, un pulmino che fa un percorso prefissato e che si ferma a
richiesta. Il nostro assomiglia un po' al furgone di "Scemo piu' scemo" ma
rovesciato come un calzino: l'interno e' foderato di una bella pelliccia
sintetica un tempo marrone ora stinta e pulciosa che con il caldo che fa e'
veramente una gioia! Insieme a noi salgono gli uomini del pesce, 2 militari
di leva e un ragazzo. Ma il viaggio e' relativamente comodo e molto piu'
veloce che in autobus e assurdamente economico: 10 pesos per fare non so
quanti chilometri. Arrivati a Merida ci accorgiamo che ha piovuto e scopro
anche perche' i marciapiedi sono cosi' alti: il primo autobus che passa mi
fa una doccia completa!
Prima di rientrare in albergo andiamo alla stazione degli autobus per
acquistare il biglietto per la Ruta Puuc e troviamo due posti liberi per la
domenica. Ma e' solo giovedi' cosi' decidiamo di cambiare albergo e il
giorno dopo ci spostiamo al Dolores Alba di Merida molto piu' confortevole
dell'Hotel Trinidad e con la piscina! La nostra stanza e' spaziosa e fresca
ma non indugiamo piu' di tanto a poltrire perche' voglio andare al mercato
che e' a quattro passi dall'albergo. Lasciamo tutto in albergo compresa la
macchina fotografica (e me ne pentiro') e ci dirigiamo al mercato che occupa
un intero isolato. Il caldo e' micidiale ed esalta gli effluvi dei gas di
scarico e la puzza delle immondizie accatastate ovunque. All'esterno ci sono
bancarelle principalmente di frutta e verdura, anziani che vendono i
prodotti del loro orto, sementi, spezie e frutta. Il mercato al coperto e'
un po piu' "ordinato" ma la babele di merci e di odori, la gente che si
chiama a voce altissima ci stordisce velocemente. Vagabondando arriviamo al
mercato del pesce e rimaniamo un tempo infinito a osservare due uomini che
scaricano degli enormi blocchi di ghiaccio aiutandosi con delle pinze di
metallo. Mi e' capitato spesso durante questo viaggio di soffermarmi ad
osservare  i messicani che lavorano e da questo studio ho tratto alcune
conclusioni (non conclusive ovviamente): il binomio messicano-lavoro e' gia'
di per se un ossimoro. I messicani non sono affatto degli scansafatiche
sempre intenti alla siesta come vorrebbe farci credere la pubblicita'
dell'Estate' . Il messicano lavora o meglio fa fatica. Infatti per fare
qualsiasi lavoro, anche il piu' semplice, si deve complicare la vita
cercando il modo piu' difficile e faticoso per farlo. E' chiaro che poi, con
il caldo che fa, si stanchi dopo un paio d'ore e abbia bisogno di un
riposino per riprendersi...Esempi concreti: pulire un cenote a nuoto,
strappare l'erba delle aiuole a mano, scaricare blocchi di ghiaccio da un
quintale con delle pinzette per sopracciglia, costruire un palazzo facendo
il passamano di mattoni dal 1 al 3 piano, montare una zanzariera con un
machete, schiodare delle assi messe a protezione di una finestra senza
spostare la scala rischiando di sfracellarsi al suolo ecc. ecc. Efficienza e
precisione sono parole che nel vocabolario del lavoratore messicano non
compaiono.
Terminato il giro al mercato (con una sosta in un megasupermercato dotato di
aria condizionata per riprenderci un po') decidiamo di fare una nuotata in
piscina e trascorriamo al fresco le ore piu' calde della giornata. Nel tardo
pomeriggio facciamo una "passeggiatina" fino al Parque Centenario che e'
circa a 12 isolati dalla Plaza Grande. Il parco e' molto grande e curato, la
parte vicina all'ingresso e' dedicata ai bimbi, un vero e proprio parco
giochi; proseguendo troviamo uno zoo. L'ingresso e' gratuito e ci sono
veramente tantissimi animali. Nonostante io sia fortemente contraria agli
zoo mi godo la passeggiata soprattutto nella parte riservata ai primati dove
ci sono delle scimmiette simpaticissime.
Per cena finalmente azzecchiamo un locale carino e mangiamo come porci.
Questi primi giorni non sono stati eccezionali per il cibo e del resto un
po' tutto il viaggio sara' deludente sotto questo aspetto pur con alcune
notevoli eccezioni.
Domenica finalmente partiamo molto presto per la Ruta Puuc. L'autobus e'
quasi pieno e si riempie del tutto lungo la strada ma fortunatamente
scendono quasi tutti a Uxmal. Noi insieme a una decina di altre persone
proseguiamo fino a Labna', il sito piu' lontano a cui arriviamo dopo quasi
45 minuti di strada tra le colline Puuc. E' ancora presto e l'aria e'
fresca. Siamo in pochi e il silenzio conferisce sacralita' al luogo. Questi
siti non sono molto imponenti e nemmeno molto visitati ma proprio questo e'
il loro fascino particolare.
Vicino all'ingresso c'e' un palazzo abbastanza grandioso decorato con le
tipiche maschere di Chac e in un angolo c'e' una testa umana che spunta
dalle fauci spalancate di un animale, simbolo del pianeta venere. Davanti al
Palacio ci sono alcuni "choltun" delle specie di cisterne sotterranee per la
raccolta dell'acqua piovana.
Seguendo la sacbe', il sentiero sacro, arriviamo al bellissimo Arco che si
staglia, di un rosso vivo contro il verde brillante del prato. La notte
infatti ha piovuto e la terra rossa, tipica della zona, decora
artisticamente pantaloni e scarpe da ginnastica.
La seconda tappa e' Xlapak che e' il sito piu' piccolo e deludente, c'e'
solo un Palacio piccolino e non particolarmente originale.
Il nostro autista e' ovviamente simpatico e gentile e ci da' un po' di
informazioni non comprese nel prezzo. Esaurito velocemente questo sito
partiamo alla volta di Sayil, famoso per il suo Palacio, una costruzione
imponente  a tre piani, lunga circa 85 metri. Davanti al palazzo parte un
sentiero abbastanza impervio che  si snoda per quasi mezzo km in mezzo alla
giungla e arriva a El Mirador, una costruzione arroccata su una collinetta e
sormontata da una decorazione a cresta.
La quarta tappa e' Kabah, un po' piu' affollata perche' relativamente vicina
a Uxmal. Il Codz Pop o Palacio de los Mascarones e' veramente una sorpresa
entusiasmante (ho sviluppato una vera e propria passione per il dio Chac in
questo viaggio) con la sua facciata barocca che sbuca dal nulla in cima alla
scalinata. Sul retro del Codz Pop ci sono due atlantes ossia due figure
maschili utilizzate come sostegno di una colonna e sono interessanti perche'
sono un esempio rarissimo nella cultura maya della tridimensionalita'. Il
Palacio e' un esempio tipico dello stile Puuc e si affaccia su un
gradevolissimo cortile quadrato. Ci facciamo anche una passeggiatina nella
foresta per arrivare al Templo de las Columnas che pero' e' un po'
deludente, piu' che altro e' di nuovo quasi fagocitato dalla giungla.
 Attraversando la strada asfaltata si ritrova la sacbe' che prosegue fino ad
un grande arco restaurato; si dice che la sacbe' prosegua oltre l'arco e
attraversando tutta la giungla arrivi fino a Uxmal da un lato e a Labna'
dall'altro.
Ci siamo un po' attardati e l'autobus sta aspettando solo noi: il nostro
autista e' molto "chioccia" e dopo ogni sosta si accerta che ci siamo tutti
prima di ripartire.
L'ultima sosta di questo giro  affascinante ma un po' faticoso e' Uxmal. Non
c'e' molta gente nonostante sia domenica e questo mi fa piacere ma appena
entrati mi aspetta una grossissima delusione: la Casa dell'Adivino (Casa del
Mago) e' chiuso per lavori e non ci si puo' salire.  Dopo qualche colorita
esclamazione mi rassegno e continuiamo la visita del sito. Vengo
ricompensata subito dalla maestosita' del Cuadra'ngolo de las Monjas, un
imponente quadrilatero costituito da quattro templi separati che, pur
costruiti in momenti diversi e in stili diversi, formano un insieme di rara
armonia.
Il Juego de la Pelota e' molto piu' piccolo e mal conservato rispetto a
quello di Chichen Itza' e lo passiamo velocemente diretti al Palacio del
Gobernador. Con la sua facciata lunga quasi 100 metri e' uno degli edifici
piu' grandiosi che abbiamo visto ed e' costruito in puro stile puuc.
Aggirando il Palacio arriviamo alla Gran Piramide, alta ben 32 metri. Ci
inerpichiamo fino alla cima e la vista e' davvero mozzafiato. Mentre ci
riprendiamo, in religioso silenzio, il nostro sguardo spazia su chilometri e
chilometri di giungla senza incontrare nemmeno un segno dell'esistenza di
centri abitati. Le colline ci circondano dolcemente e nonostante il sole a
picco e il caldo insopportabile e' un momento di rara perfezione.
Bruscamente interrotto dalla "solita" comitiva di italiani che urlando e
caciarando tolgono tutta la poesia al luogo. Ai piedi della torre, poco piu'
avanti c'e' il Templo de las Tortugas, animale che soffre a causa della
siccita' e quindi sacro ai Maya che credevano si unisse alle loro preghiere
al dio Chac, il dio della pioggia.
La giornata e' stata stancante ma abbiamo visto dei posti veramente belli;
il viaggio di ritorno viene occupato interamente dalla discussione sul
proseguimento del nostro viaggio. Il programma prevede di dirigersi a sud
verso il Belize ma entrambi abbiamo autonomamente (e fino a questo momento
segretamente) maturato il desiderio di visitare Palenque, desiderio
accentuato dalla giornata appena trascorsa.
Quindi appena rientrati a Merida raggiungiamo la stazione degli autobus di
prima classe e scopriamo che ci sono solo 3 autobus ogni giorno e sono gia'
tutti pieni. Usciamo delusi e ci avviamo verso il nostro albergo. Ma non
siamo per niente soddisfatti e dopo un paio di chilometri ci guardiamo e
torniamo indietro....un ulteriore indagine ci svela che ci sono autobus ogni
ora per Campeche. Decidiamo quindi di dirigerci verso questa citta' per
cercare di raggiungere Palenque da  li.
Prima di tornare in albergo a fare i bagagli ci fermiamo in piazza: e'
domenica e c'e' molta gente che passeggia, ci sono bancarelle e venditori
ambulanti.
Il mattino dopo saliamo su un lussuosissimo autobus dell'Ado con tanto di
aria condizionata e videoregistratore. Dopo tre ore rilassanti arriviamo a
Campeche e scopriamo che a mezzanotte ci sono 2 posti su un autobus,
carissimo, della Maya de Oro. Lasciamo i bagagli al deposito e ci
catapultiamo su un autobus per il centro citta'. Campeche e' una citta' che
si affaccia sul Golfo del Messico e gia' dal XVI secolo era il principale
porto dello Yucatan. Tutte le ricchezze della regione confluivano qui per
essere poi trasportate in Europa e questo costituiva un'esca irresistibile
per i pirati che per piu' di due secoli terrorizzarono i cittadini con i
loro assalti. Verso la fine del 1600 il re di Spagna si decise ad affrontare
il problema e inizio' la costruzione di un baluardo a forma di esagono che
incorporava 8 bastioni circondando e difendendo la citta'. Oggi i bastioni
sono stati completamente ristrutturati cosi' come le due porte, la porta del
mare e la porta di terra. La citta' all'interno delle mura e' una citta'
molto bella, curata e pulita. Le sue case sono colorate, e non ci sono due
case vicine dello stesso colore. La piccola piazza, davanti alla cattedrale
che risale al periodo della fondazione della citta', e' protetta da alberi
frondosi. Il malecon, ossia il lungomare, e' decorato con cannoni bruniti ed
e' percorso per tutta la sua lunghezza da una passeggiata. Girando per le
sue strade arriviamo al Templo de San Jose', una chiesa sconsacrata con la
facciata completamente ricoperta di piastrelle gialle e blu: una delle due
guglie e' sormontata da un faro.
Purtroppo tutti i baluardi che raggiungiamo sono chiusi e non riusciamo ad
entrare nemmeno in uno. Ma in piazza si trova il Centro Cultural Casa
Nu'mero 6, un edificio del 1700 ristrutturato e arredato con mobili
dell'epoca. L'ingresso e' gratuito e c'e' un simpatico vecchietto che ci fa
fare la visita guidata dandoci spiegazioni in spagnolo e ottenendo in cambio
una lezione lampo di italiano. Per far passare un po' il pomeriggio e per
rifocillarci passiamo un'oretta dentro il San Francesco de Asis, la Coop
messicana che non ha nulla da invidiare ai nostri migliori supermercati.
All'uscita veniamo sorpresi da un acquazzone che ci bagna come pulcini. Per
fortuna dura poco e il sole ci asciuga in un battibaleno. E' ancora presto e
acquistiamo un biglietto per il trenino che fa il giro turistico della
citta'. Superato l'imbarazzo ci godiamo la guida, un ragazzo giovane ma
molto preparato e divertente che riesce a coinvolgerci tutti e a creare un
clima piacevole. Il giro dura quasi tre quarti d'ora e ci regala anche un
fantastico tramonto sul mare.
La serata continua in piazza dove si esibisce Angel, il cantante mascherato,
un emulo di Elvis vestito completamente di nero e con una maschera sulla
faccia che non si toglie nemmeno dopo aver completato lo spettacolo.
E' giunta quasi l'ora di prendere l'autobus cosi' ci dirigiamo verso la
stazione. L'autobus non e' male ma non giustifica il costo elevato del
biglietto. Comunque ci facciamo una dormita e senza neanche accorgerne siamo
a Palenque. Sono le sei e fuori e' ancora buio. Adriano mi lascia con i
bagagli in questa stazione squallidissima con alcuni individui ambigui e una
cavalletta gigantesca. Fortunatamente trova un albergo li' vicino, molto
bello, e il vecchietto alla reception ci fa entrare anche se e' molto
presto. Cosi' ci facciamo una doccia veloce e nonostante il sonno atroce ci
dirigiamo alle rovine per essere li' all'apertura. Il colectivo che ci tira
su e' strapieno e l'autista piazza Adriano sullo strapuntino...un viaggio
comodissimo (ma breve). Il tempo non e' dei migliori, e' molto nuvoloso e
anche abbastanza fresco. Ma l'effetto della nebbia tra le rovine,
completamente sepolte in una giungla lussureggiante, e' indescrivibile. C'e'
ancora pochissima gente e ci muoviamo anticipando i gruppi con le guide.
Sfortunatamente il Templo de les Inscriptiones e' chiuso per restauri e
inizio a convincermi di essere un po' perseguitata. Ci arrampichiamo in cima
al gruppo del la Cruz e dall'alto lo spettacolo e' superbo. Poi ci perdiamo
un po' per la giungla e dopo aver visitato tutte le rovine seguiamo il
sentiero che porta all'uscita e che si snoda tortuoso in mezzo agli alberi
costeggiando un ruscello che crea cascatelle e laghetti. C'e' anche un ponte
tibetano che ci divertiamo ad attraversare. Usciamo a valle rispetto
all'entrata, proprio davanti al museo del sito. Nonostante gli occhi ci si
chiudano dalla stanchezza e la fame sia prepotente non ci perdiamo niente
dell'esposizione che e' esaustiva e molto interessante. Mi colpiscono in
particolare gli incensieri di terracotta, trovati in abbondanza nel sito:
sono delle piccole colonne scolpite con facce di animali o antropomorfe
nelle quali veniva bruciato l'incenso di copale come offerta agli dei.
Tornati in paese ci rifocilliamo con un enorme hamburger (buonissimo, con
l'avocado) e poi ci facciamo un pisolino. Il giorno dopo ripartiamo per San
Cristobal, gia' che siamo qui vale la pena di allungare un pochino la
strada!
Quando saliamo sull'autobus della Altos, l'unica compagnia di prima classe
del Chiapas, l'autista sembra un innocuo ragazzo per bene. Peccato che
appena si mette dietro il volante cambi completamente personalita': da
Dottor Jekill a Mr Hide in un battibaleno. Aria condizionata a manetta,
musica a mille, e guida a dir poco sportiva....tant'e' che mi sento male
dopo dieci minuti. Ma quando alla prima topas esplode l'applauso capisco che
non sono la sola a patire. Mi dico che non sopravvivero' alle 5 ore che mi
aspettano ma tutti capiamo che la ribellione e' impossibile. Infatti di
colpo l'autobus si ferma e l'autista, piantato in mezzo al corridoio e
completamente trasformato nell'aspetto (camicia sbottonata, occhiali neri e
mezzi guanti in pelle nera)  inizia ad inveire violentemente contro un
malcapitato che aveva osato aprire un po' il finestrino, forse in cerca di
un po di sollievo. Dopo la sosta a Ochosingo, paese di allevatori di
bestiame, dove ci riprendiamo un po'  la situazione migliora nel senso che
capiamo che e' inutile lottare quindi assecondiamo il nostro pazzo autista
sperando che ci porti a destinazione senza schiantarci giu' per un burrone e
iniziamo a cantare e a battere le mani mentre lui alza il volume cosi' tanto
da distorcere completamente la musica.
Nonostante la nausea e il brutto tempo (e la paura di morire su un autobus
messicano) mi godo il paesaggio fuori dal finestrino. Le montagne sono
intervallate da ampie valli verdi, le milpa sono un po' piu' floride
rispetto a quelle della pianura e sui bordi della strada crescono cespugli
di orchidee coloratissime. Sono molto stupita quando vedo, a poca distanza
una dall'altra, due donne indie con una nidiata di bimbi che si lavano,
completamente nude, nei canali di scolo al lato della strada.
Arrivati a San Cristobal troviamo subito un albergo piu' che discreto e
usciamo in esplorazione. Piove e fa abbastanza freddo, in fondo siamo a 1700
metri. La cittadina e' un po' triste sotto la pioggia e dopo neanche
mezz'ora siamo fradici. Le strade non scaricano l'acqua e adesso capisco
ancora meglio perche' i marciapiedi sono cosi' alti! Vediamo numerosi indios
che vendono prodotti artigianali. I bimbi sono bellissimi ma sono sconvolta
dal vedere una bimbetta di si e no 3 anni con in spalla il suo fratellino di
uno. Mi rendo conto di una brutale verita': i bambini sono merce preziosa
solo in Occidente perche' qui sono merce rara e come tale trattati. In paesi
cosi' poveri, dove e' normale che ogni famiglia abbia sei o sette figli, i
bimbi crescono in fretta e sono costretti a provvedere a se stessi molto
precocemente.  Pero' sono sempre bambini e si divertono giocando tra di loro
e correndo tra le gambe della gente.
Il mattino dopo, alle nove, siamo davanti alla cattedrale pronti ad unirci
all'escursione etno solidale di Alex e Raul che ci accompagneranno in due
villaggi indigeni vicini a San Cristobal. Il cielo e' abbastanza terso e ci
stipiamo dentro il classico furgoncino wolkswagen.  Dopo una decina di
minuti di strada tortuosa lungo la quale temo piu' volte che il furgone
esali l'ultimo sospiro giungiamo a San Juan Chamula. Qui ci dividiamo in due
gruppi, uno in lingua spagnola guidato da Raul, l'altro in lingua inglese
guidato da un ragazzo. Scegliamo Raul nonostante l'ostacolo della lingua
perche' ci sembra piu' genuino e infatti la scelta si rivela azzeccatissima.
Prima di iniziare il  nostro giro ci da alcune indicazioni di comportamento
da rispettare accuratamente. La comunita' di Chamula, che conta circa 75.000
indios di lingua tetzil distribuiti tra il villaggio e le valli intorno, e'
una comunita' molto chiusa dove gli estranei sono a mala pena tollerati,
sicuramente non accettati. Noi siamo in visita a casa loro e giustamente
dobbiamo rispettare le regole che poi sono quelle dell'elementare buona
educazione oltre al divieto di fotografare cerimonie ed edifici religiosi e
le persone senza esplicita autorizzazione. Mentre parliamo siamo circondati
da un gruppo di bambini che reclama il sacchetto di caramelle da Raul. Lui
ci dice che possiamo fotografarli se loro vogliono, magari dandogli un
soldino, ma io ho l'impressione  di essere allo zoo e cosi' evito.
Sullo sfondo si staglia un vulcano inattivo e lungo un sentiero che scende
dalla montagna arrivano due donne vestite con gli abiti tradizionali, gonna
nera e blusa bianca con decori rossi e azzurri: i colori del cielo e della
terra.
Ci incamminiamo verso la vecchia chiesa, ormai abbandonata e decrepita,
davanti alla quale si stende il cimitero molto semplice e umile: solo delle
semplici croci, tutte uguali ma di colore diverso. Bianche per i bimbi,
azzurro per gli adolescenti e nero per gli anziani (si considerano anziani d
opo i trent'anni!!!): l'importanza di una persona non viene data da
monumenti funebri opulenti ma da un maggior numero di croci sulla tomba. I
ricchi poi hanno attorno alla tomba del filo spinato che protegge l'erba e i
fiori dalle pecore che pascolano tranquillamente in mezzo alle tombe: le
pecore infatti sono sacre perche' danno latte e lana e quindi nessuno le
tocca.  Quando qualcuno muore rimane per tre giorni in casa durante i quali
si festeggia bevendo, mangiando e ballando. Poi il defunto viene sepolto con
i vestiti tradizionali e con le bevande e i cibi preferiti per fare festa
quando si ricongiungera' con gli amici morti precedentemente. Gli anziani
vengono sepolti alle sei del pomeriggio cosi' fanno meno fatica a salire
verso il sole.
Il villaggio e' abbastanza esteso e incontriamo subito una processione per
le sue vie. La vita dei Chamulani e' scandita dalla religione ma da una
religione che e' un sincretismo tra religione cattolica e antichi riti maya.
La stessa appartenenza alla comunita' e' determinata dalla religione: il
rifiuto o il tradimento della religione comporta immediatamente il bando
dalla comunita' e quindi l'assenza di mezzi di sussistenza. Donne e bambini
riescono a sopravvivere vendendo manufatti artigianali ma gli uomini
difficilmente trovano lavoro e cadono preda dell'alcol, finendo col
mendicare agli angoli delle strade. In questa particolare forma di
cattolicesimo i sacramenti non sono affatto riconosciuti, con l'unica
importante eccezione del battesimo che viene impartito una volta all'anno
nel giorno della festa del santo patrono, San Juan Baptista, il 24 di
giugno.  Questa e' l'unica occasione in cui un prete puo' mettere piede nel
villaggio. Abitualmente le cerimonie religiose sono distribuite dalle
autorita' del paese riunite in consiglio e vengono affidate a rotazione ai
"maggiordomi"  che si assumono il compito di organizzare e mantenere i
festeggiamenti dedicati ai santi.  Questo compito e' molto gravoso in
termini di tempo e di denaro ma e' molto ambito perche' da' prestigio.
Spesso qualcuno si mette in lista per la maggiordomia ma muore prima di
ottenerla perche' ci vogliono molti anni cosi' il primogenito eredita e
porta a compimento la richiesta del padre. Per capire meglio bisogna dire
che il centro della religione chamulana non e' la trinita' ma tutto il
pantheon dei santi che vengono identificati con i vari dei della religione
maya. Raul ci fa entrare nella casa di un maggiordomo dove veniamo accolti
cordialmente e ci viene consentito di accomodarci su alcuni minuscoli
sgabelli mentre ascoltiamo le spiegazioni su come si svolgono i riti. La
casa e' ampia, con il tetto di paglia e al centro dell'unica, grande stanza
che la compone e' eretto un altare con la figura del santo onorato protetto
dai nostri sguardi da un fitto tendaggio di rami di pino. Mentre siamo
seduti Raul fa girare un bicchierino di pos, una bevanda alcolica
fortissima, tipica della zona, che assaggiamo a turno.
Usciti da questa casa ci dirigiamo verso la chiesa. Prima di entrare Raul ci
rinnova alcune raccomandazioni: ci prega di riporre negli zaini macchine
fotografiche e telecamere e di fare attenzione a dove mettiamo i piedi per
non calpestare la candele. All'ingresso ci sono le guardie, armate di
manganelli, che si incaricano di far rispettare queste regole. Appena
entriamo inizia un viaggio spazio-temporale che ci lascera' veramente senza
parole. Anche la chiesa e' molto spoglia: l'ambiente vasto e semplice e'
completamente vuoto, fatta eccezione per le statue dei santi allineate lungo
le pareti. Non ci sono banchi o altari e tutti si siedono sul pavimento
ricoperto di aghi di pino che sprigionano un odore penetrante. La luce e'
poca e viene per la maggior parte dalle candele colorate posizionate sul
pavimento. Il fumo che queste sprigionano rende l'atmosfera ancora piu'
suggestiva. Raul ci prende in parte e ci spiega che la chiesa e' il centro
della vita del paese: in chiesa ci si incontra, si parla, si mangia, si
beve, si fuma. Pero' in chiesa si ricorre anche all'aiuto dei curanderos o
delle curanderas ovvero i medici tradizionali che officiano riti di
purificazione mentale. Chiunque abbia un problema si reca in chiesa per
consultare un curandero: questo ascoltando il polso di una persona capisce
quale sono i suoi problemi che vengono risolti utilizzando 5 ingredienti. Il
primo sono le uova, simbolo di rinascita: spalmare l'uovo significa dare
inizio ad una nuova vita. Il secondo e' il pos, del quale bisogna bere tre
bicchieri per entrare in uno stato di rilassatezza e disponibilita' mentale.
Il terzo e' la Pepsi, che fa espellere gli spiriti maligni. Il quarto e' una
gallina (nera per le donne, un pulcino per i bimbi, un gallo per gli uomini)
che viene passata vicino al paziente per assorbirne gli spiriti maligni: una
volta trasferita la negativita' questa scompare con la morte dell'animale.
Il quinto ed ultimo ingrediente sono le candele che hanno diversi
significati a seconda del colore e della disposizione in cui vengono
diposte.
Facendo molta attenzione a dove mettiamo i piedi ci addentriamo verso il
fondo della chiesa ossia verso dove dovrebbe esserci l'altare che qui e'
invece assente. Mentre cammino nella penombra vedo una curandera che sta
curando una ragazzina e proprio quando le passo accanto tira il collo alla
gallina. Tutto intorno la gente chiacchera, accende candele, dorme per terra
oppure parla con le figure dei santi. Tutto l'insieme mi da le vertigini e
esco con un misto di sollievo e dispiacere. Il tempo si e' messo al brutto
di nuovo e facciamo una veloce passeggiatina al mercato dove sono esposti
prodotti artigianali. Aspettiamo il gruppo sotto il gazebo al centro della
piazza insieme a una moltitudine di bimbi dagli occhi nerissimi (tutti con
lo zainetto dei Pokemon!!!)
Quando riusciamo a recuperare tutti partiamo alla volta di Zinacantan, un
paese a una decina di chilometri da San Juan. Sta' piovendo forte e ormai
sono convinta che il pulmino stia tirando gli ultimi. Approfitto della
gentilezza di una ragazza italiana che mi fa da interprete e chiedo a Raul
che cosa pensa la gente di quelle parti del movimento zapatista. Ho appena
finito di leggere "Io Marcos", l'intervista al subcomandante, ma non riesco
a conciliare, ancora una volta, quello che ho letto con quello che vedo.
Raul mi confonde ancora di piu' sostenendo che nessuno ha capito quali siano
i veri scopi della rivolta. Mi spiega che ovunque ci sono scuole laiche,
bilingui e gratuite per i bimbi dislocate in posti strategici ma che molti
sono ancora diffidenti e molte famiglie non capiscono il valore che puo'
avere l'istruzione e preferiscono tenere i figli a lavorare. Poi parte con
un'analisi della difficile situazione politico religiosa in Chiapas ma
purtroppo dopo dieci minuti il mio livello di concentrazione cala e cosi'
non riesco piu' a seguirlo, anche perche' ormai si e' infervorato e parla
velocemente.
Arriviamo a Zinacantan sotto il diluvio: non c'e' altro da fare che
arrotolare i pantaloni e sguazzare nell'acqua. Pur essendo sempre una
comunita' di lingua tzotzil e a pochissima distanza da San Juan i
zinacantani credono nei sacramenti. Tuttavia anche qui il prete non e' ben
accetto e viene solo per celebrare le funzioni. L'attivita' principale del
paese e' la coltivazione dei fiori e il loro abito tradizionale e' un poncho
decorato a motivi floreali. Le donne del paese sono abili tessitrici e
utilizzando il telaio alla cintura producono stoffe coloratissime e poi
ricamate a mano. Da quando imparano a utilizzare il telaio, le ragazze si
preparano l'abito da sposa, decorato sfarzosamente e ornato con piume di
gallina, simbolo di fertilita'.  Dopo aver visitato la chiesa, molto piu'
simile alle chiese tradizionali, ci rechiamo a visitare un'abitazione
tipica. Le donne della casa ci fanno accomodare e molto gentilmente
subiscono la nostra intrusione, sperando sicuramente di riuscire a venderci
qualcuna delle stoffe da loro tessute. La casa e' composta da una grande
stanza con il pavimento di terra battuta (caldo d'inverno e fresco
d'estate): su un lato sono allineati alcuni armadi e scaffali e di fronte
c'e' l'altare decorato con fiori e candele. Ai lati dell'altare ci sono due
letti in legno per i figli, letti senza materasso perche' la schiena, messa
a dura prova dai lavori agricoli e dalle fatiche quotidiane, possa riposarsi
correttamente. In un angolo c'e' una specie di separe' per la privacy di
moglie e marito e dell'ultimo nato.
Di fronte alla porta d'ingresso c'e' un'altra porta che da' sul retro della
casa dove, sotto una tettoia, c'e' la cucina con il focolare in pietra e
tutti gli strumenti per preparare il mais e le tortillas. Fuori in cortile,
sotto un'altra tettoia c'e' la vasca per lavarsi e poco piu' in la il
gabinetto. Mi sento un po' in imbarazzo a spiare cosi' nell'intimita' di una
famiglia ma insieme sono affascinata da questo modo di vivere cosi' diverso
dal nostro.
Il rientro avviene sotto la pioggia sempre piu' insistente effetto, a detta
di Raul, del tifone che si e' abbattuto sulla costa.
Per quello che rimane del pomeriggio cerchiamo di asciugarci un poco e ne
approfittiamo per fare il bucato in una lavanderia a gettone vicino
all'albergo. Il giorno successivo la pioggia ci da un po' di tregua e
vagabondiamo per le strade di San Cristobal che e' una cittadina colorata e
piacevole. Ci inerpichiamo al Cerros de San Cristobal per scoprire che da la
in cima non si vede praticamente nulla e che e' il posto prediletto dalle
coppiette che si nascondono ad amoreggiare. Scendendo lungo le scale vediamo
come vivono gli indios scacciati dalla comunita': un poverta' totale
consumata in miserevoli baracche o addirittura sugli scalini.  Proseguiamo
alla ricerca del Templo ed Ex Convento de Santo Domingo. La chiesa e' molto
bella, in perfetto stile barocco: l'interno e' di un'opulenza opprimente,
tutto oro zecchino e pesanti decorazioni. Nell'ex convento, adiacente alla
Chiesa c'e' una cooperativa di tessitrici che espongono i loro prodotti
mentre, tutto intorno alla chiesa c'e' un mercato di prodotti artigianali
dove facciamo acquisti, privilegiando le bancarelle delle donne anziane o di
quelle con piu' bimbi. Sicuramente ci facciamo fregare perche' siamo
assolutamente incapaci di trattare e anche perche' non ho il cuore di
mercanteggiare per poche migliaia di lire che a me non cambiano la vita
mentre loro ne hanno sicuramente bisogno.
In un'altra parte dell'ex convento e' stato allestito il Museo de
Archeologia, Etnografia, Hystoria e Arte e ci riposiamo un po' nel patio
fiorito prima di proseguire con la visita. Alle sei dobbiamo prendere
l'autobus e cosi', dopo aver visitato anche la Casa des Artesanias de
Chiapas e il Templo del Carmen ed esserci persi per le stradine torniamo in
albergo a fare gli zaini. Facciamo appena in tempo a raggiungere la stazione
degli autobus e ricomincia a diluviare. Notiamo che molte tra le persone che
attendono l'autobus sono raffreddate e febbricitanti. Il tempo e' stato
abbastanza inclemente e speriamo di trovare il sole sulla costa. Ci dispiace
molto di non aver potuto effettuare nessuna escursione nei dintorni di San
Cristobal ma non possiamo aspettare che il tempo si ristabilisca e cosi' ci
ripromettiamo di tornare per vedere il Canyon del Sumidero, Agua Azul e la
selva lacandona. Il viaggio verso Chetumal, sempre con la Altos, si
rivelera' molto peggio dell'andata: tralasciando il fatto di fare quella
strada di notte, sotto il diluvio, con la nebbia e nemmeno un guard rail, il
nostro autista e' molto peggio di quanto potessimo immaginare. Aria
condizionata a 18°, radio a tutto volume tutta la notte...una goduria. A
nulla sono valse le nostre proteste e credo che per molti questo viaggio sia
stato il colpo di grazia. Dopo quattordici ore di viaggio arriviamo a
Chetumal, completamente allagata a causa di Chantal: l'uragano e' passato
una settimana fa ma ci sono ancora zone della citta' sotto qualche metro
d'acqua. Abbiamo accumulato due ore e mezza di ritardo e quindi abbiamo
perso l'autobus per Xcalak. Il prossimo e' alle quattro del pomeriggio ma
non ci va di passare la giornata in una squallida stazione degli autobus.
Adriano si informa e la bigliettaia ci consiglia di raggiungere Limones
sostenendo che da li potremmo trovare il modo per raggiungere Xcalak.
Prendiamo il primo autobus per Limones e uscendo da Chetumal vediamo i danni
che ha fatto il tifone. Molte case sono danneggiate, un tratto di strada e'
stato portato via e il nostro autobus con disinvoltura rischia di finire
nella voragine aperta dall'acqua. Il viaggio e' molto rallentato e il
paesaggio che scorre dietro il finestrino e' squallido e triste. Il Quintana
Roo, almeno in questa sua parte meridionale e' molto piu' povero dello
Yucatan. L'unica cosa degna di nota e' l'attraversamento di una parte della
Laguna Bacalar, molto suggestiva. Dopo quasi tre ore arriviamo a Limones,
amena cittadina messicana  piena di risorse e intrattenimenti per il turista
che ci arrivi per caso...a Limones non c'e' praticamente nulla con la
rilevante eccezione di una bottega con rivendita di biglietti d'autobus che
fornisce, a richiesta e a pagamento, servizio wc e di una tettoia con due
panchine per aspettare il suddetto autobus. Dopo aver usufruito del servizio
wc (decisamente sproporzionato nel rapporto qualita'-prezzo) ci sistemiamo
comodi sotto la tettoia. La speranza di trovare un colectivo che vada verso
Xcalak va scemando: e' sabato pomeriggio e tutti rientrano da Xcalak verso
Chetumal o Felipe Carrillo Puerto. Mentre cerchiamo di riprenderci da quelle
che sono ormai piu' di venti ore di viaggio mangiando patatine scadute e
pepsi calda, veniamo attorniati da un gruppo di taxisti che ci offre il loro
servigi. Un'occhiata alle loro macchine mi convince dell'opportunita' di
attendere l'autobus delle sei. Adriano preme per prendere un taxi ma io mi
rifiuto di pagare la cifra "astronomica" che ci chiedono e preferisco
starmene seduta tranquilla all'ombra ad aspettare. Si crea subito una
situazione simpatica perche' diventiamo per un momento l'attrazione del
paese e a turno vengono a scambiare quattro chiacchere. Per l'occasione devo
sfoderare il dizionario di spagnolo perche' uno dei taxisti, testimone di
geova, mi trascina in una discussione teologica. Il tempo passa lento ai
bordi della strada; l'asfalto tremola per il caldo e le macchine sfrecciano
senza neppure rallentare alla topas. I tassisti iniziano a fare terrorismo
psicologico sostenendo che il sabato l'autobus non passa,  che chissa' a che
ora arrivera' e cosi' via...dopo piu' di un'ora che siamo li' vedo da
lontano un taxi giallo, rassicurante nella sua convenzionalita', con la
scritta Mahaual sulla fiancata. Lo stoppo al volo e contratto un'andata per
Mahaual a un quarto del prezzo richiesto dai nostri amici. Ci salutiamo
calorosamente e saliamo sull'arca della salvezza...appena mi riprendo e mi
guardo intorno colgo che la tappezzeria e' di un incongruo peluche
leopardato e che tutti gli interni dell'auto sono stati
rimossi...imbocchiamo la strada verso Mahaual, cinquanta chilometri di
rettilineo circondati da paludi e mangrovie. Il viaggio e' ipnotico,
probabilmente anche per la stanchezza assoluta. Ci svegliamo di soprassalto
un paio di volte quando il nostro autista, per evitare un airone o un
serpente frena bruscamente rischiando di perdere il controllo dell'auto.
Arriviamo a Mahaul e troviamo subito una stanza nell'unico albergo del
luogo: la camera e' abbastanza sporca e l'acqua con cui ci laviamo e' acqua
di mare ma il vecchietto che ce l'affitta ci chiede ben 350 pesos senza
nemmeno registrarci! Ma non ci sono alternative e cosi' dopo esserci
infilati il costume usciamo subito. Mahaual e' un posto stupendo,
assolutamente fuori dal mondo. Non ci sono assolutamente turisti ma
purtroppo hanno gia' costruito un molo per navi da crociera e stanno
costruendo un villaggio turistico.  La spiaggia e' da cartolina, sabbia
bianca e palme con mare azzurro ma ci sono i segni dell'uragano appena
trascorso: pesci e granchi morti, ammassi di alghe e cumuli enormi di
conchiglie grandissime!  Stiamo svenendo dalla fame ma prima ci diamo una
ripulita. Usciamo di nuovo che fa gia' buio e per fortuna abbiamo una torcia
elettrica: la notte e' nera nera e nemmeno una luce illumina la strada
principale, rigorosamente di sabbia. Scartiamo il ristorante dell'albergo
perche' dal terrazzo abbiamo visto che cucinano il pesce nell'acqua di mare
(dove per altro scaricano anche le fogne!!!) e ci dirigiamo verso una palapa
che abbiamo visto durante la nostra passeggiata. Qui chiedo se fanno da
mangiare ma la ragazza mi fa un lungo e incomprensibile discorso alla fine
del quale deduco che servono solo da bere...allora ordiniamo due Corona e ci
gustiamo la nostra birra cullati dal rumore delle onde con la sabbia ancora
calda sotto i piedi. E' un momento perfetto ma la birra a stomaco vuoto
(sono piu' di 24 ore che non mangiamo!) ci da alla testa. Tornando in
albergo vedo un negozietto e decidiamo di comprare qualcosa da mangiare.
Tutto e' ricoperto di polvere e sale e soprattutto c'e' solo cibo da
cuocere...ma frugando negli scaffali riesco a scovare una scatoletta di
carne in scatola e dei crackers che insieme a due banane e altre due Coronas
costituiranno la nostra cena, consumata romanticamente sul balcone fronte
mare. Ubriachi ci concediamo un sonno ristoratore e al mattino siamo cosi'
intorpiditi che rischiamo di perdere l'autobus per Xcalak che comunque,
stranamente, passa in anticipo. Io voglio andare a tutti i costi a Xcalak
perche' quando mi fisso non c'e' verso di farmi cambiare idea. Adriano e' un
po' piu' perplesso ma gentilmente, mi segue. L'autobus che prendiamo e' uno
spettacolo e anche semivuoto. Ci godiamo il panorama e dopo un paio d'ore
arriviamo a Xcalak.  Xcalak e' un villaggio di pescatori davanti ai cayes
del Belize ed e' praticamente una strada di sabbia con due file di case di
legno ai lati. Per strada non c'e' nessuno e nel negozio dove entriamo
appena arrivati non hanno nemmeno bottiglie d'acqua. L'elettricita' non c'e'
quasi da nessuna parte e gli alberghi sono a una certa distanza dal paese.
Mi rendo conto che Benedetto aveva ragione: venire fin qui senza un mezzo di
trasporto proprio e' una follia perche' non ti puoi muovere. Cosi' decidiamo
di tornare indietro ma dobbiamo comunque aspettare le tre del pomeriggio
quando l'autobus tornera' indietro. Facciamo una passeggiata lungo la
spiaggia ma rimaniamo un po' delusi dal mare che ha un colore rosso-marrone
poco rassicurante. Non riusciamo a capire a cosa sia dovuta ma ci scoraggia
dal fare il bagno. Ci riposiamo sotto le palme e adotto un cane, Chico, che
mi seguira' come un'ombra fino a quando ripartiremo.
Siamo un po' sconvolti da tutta la tirata che abbiamo fatto e prendiamo
l'autobus fino a Limones e poi fino a Felipe Carrillo Puerto. Da qui
proseguiamo per Playa del Carmen che decidiamo di eleggere come base per
visitare la costa del Quintana Roo. Arriviamo a Playa alle nove di sera e
troviamo un albergo discreto abbastanza vicino al centro.  Distrutti usciamo
per cercare del cibo e ci rifocilliamo con due hamburger giganti. Playa del
Carmen e' decisamente una faccia completamente diversa del Messico, e' la
faccia di un paese colonizzato dal turismo, addomesticato e adornato come
una cartolina.
Il giorno dopo ci lanciamo in spiaggia e trascorriamo le ore facendo
snorkeling e sonnecchiando sotto l'ombrellone. Ma la botta di sole e caldo
unita agli strapazzi dei giorni precedenti ci da il colpo di grazia. Febbre
e dissenteria ci bloccano in albergo dove trascorriamo una giornata calda e
noiosa. La fine delle vacanze si avvicina e purtroppo ci rendiamo conto che
alcune delle escursioni in programma sono destinate a saltare. Riusciamo ad
andare a Tulum ma le rovine sono abbastanza deludenti anche se in una
posizione fantastica. La spiaggia e' molto bella e ampia e l'acqua e' calda
e azzurra anche se la visibilita' e' praticamente nulla.
Un'altra giornata la spendiamo a Cozumel dove ci godiamo i fondali
meravigliosi ma un po' meno il resto dell'isola, meta preferita dagli
americani.
Il nostro viaggio finisce tristemente, come tutti i viaggi. Ma siamo gia'
pronti per ripartire!


Non certo prematuro...61 K!
Comunque visto l'inizio, che è promettente , la ho salvata per leggerla in
seguito ....so che Bnx te l'ha sollecitata , sarà contento ora !
frank

 pronti per ripartire!
Ed io ve lo auguro di cuore, tornando a ringraziarti per questa RECE, che
mi ha riportato indietro nel tempo.
Grazie di cuore.
Benedetto

 Benedetto
grazie a te che l'hai letta con tanta attenzione!
ciao Babx

Grazie, Babx, sarà la lettura del mio week-end...
Francesca

 sicuramente sono un'esempio relativo per quanto affascinante
Come te non scorderò mai i piccoli bimbi che si aggirano anche di notte tra
le strade di San Cristobal a vendere i braccialetti colorati.
Penso che il turismo sia purtroppo deleterio per certe comunita...
Se sei rimasta affascinata da certe realtà ti consiglio anche un giretto in
Guatemala allora.
Ciao
Benedetto

 Chinchorro?
Mi fai venire in mente quanto mi dispiacque dover rinunciare
al Chinchorro.
Il giorno che arrivai a Xalat facendo la strada sterrata
costiera con la mia auto a noleggio, incontrai la casa di
due inglesi che stavano barricando le finestre con assi di
legno. Allora venimmo a conoscenza dell' arrivo di Chantal
previsto per il giorno seguente. Dovetti rinuncviare al
Chinchorro perchè le barche non sarebbero partite per
diversi giorni e attesi il passaggio della tormenta tropical
all' Holiday Inn di Chetumal, aggiungendo 450 km alle già
numerose deviazioni precedenti.
La strada sterrata a pochi metri dal mare, che va da Mahaual
a Xcalak è uno dei più bei ricordi.
Al primo posto rimane sempre il sito archeologico di
Calakmal
La tormenta tropical Chantal non raggiungeva i canoni
previsti per la classificazione di uragano ed i danni furono
in realtà molto limitati,
L' epicentro fu proprio sulla costa Maya.
Ricordo i preparativi visti a Chetumal: il nostro albergo
venne incerottato per evitare la frantumazione dei vetri, le
finestre della citta sigillate con assi e celofan, alcuni
bandoni di negozi saldati !! Il fatto mi ricordava tanto il
film Cassandra Crossing.
beppe

bene ! bene ! in questi ultimi tempi sto collezionando molti racconti sullo
Yucatan & affini (probabile prox meta).
A Gennaio incomincerò a leggerli
d'un fiato...;-D
Ciao, Steve
--------------------------------
Inviato via 
http://usenet.iol.it
 

 Calakmal
Che purtroppo non conosco, così come ad esempio anche alcuni
importanti siti maya beliziani e la stessa Copan in Honduras.
Però ti consiglio Tikal caro Beppe !
Ciao, Benedetto
p.s. tu che sei stato recentemente sia a Cuba che nello Yucatan,
sai dirmi quale tra le due località hai trovato più economica per
il viaggiatore?

 il viaggiatore?
A Cuba sono stato nel novembre '99. In quell' occasione
volevo verificare proprio i prezzi per considerare l'
opportunità di andarci in agosto con tutta la famiglia. La
trovai piuttosto cara ed optai per la Thailandia del
pallidone.
Il Messico è abbordabile come prezzi, ma lo Yucatan l' ho
trovbato molto caro, forse più di Cuba.
La differenza sostanziale è che la costa da Cancun a Tulum è
un vero parco giochi con offerte di divertimenti vari ad
ogni angolo di strada.
Io stesso ho dovuto rinunciare a molti parchi acquatici a
causa del costo. Pertanto trovo più difficile e frustrante
spendere poco dove esiste tutta questa offerta. A proposito,
fra i vari parchi ho visitato anche quello di Scarafon (o
come cavolo si chiama ) di Isla Muieres e l' ho trovato
molto carino. Meritevole di una giornata, relax garantito,
snorkeling facile anche per principianti.
Volendo a Cuba puoi assistere ad uno spettacolo dell' Havana
Caffe (fantastico) bevendo dolo una birra (1 USD) mentre a
Playa del Carmen ormai è tutto veramente inavvicinabile. Io
ci ho ho fatto base 5 notti per girare tutta la costa e
riposarmi un pò. I prezzi sono elevati. Come sempre puoi
vivere anche con poco, ma devi scendere a livelli di qualità
che non tutti sono disposti ad accettare. Personalmente ero
con Margherita e ho cercato di mantenere sempre uno standard
buono.
Dovessi consigliare una vacanza di relax  mare all' insegna
dl risparmio e della tranquillità in Messico, potrei fare
porprio il nome di Xcalak, sempre che la sera non si
desideri vita noturna (inesistente).
L' impressione è che tu abbia visto uno Yucatan che ormai
non c' è più. Come spesso succede per molti luoghi c' è una
rapida evoluzione e conseguente aumento di prezzi e
confusione.
Cmq sono dell' idea che Yucatan e Cuba non abbiano niente in
comune a parte la latitudine.
Sinceramente non tornerei in Messico per andare solo nello
Yucatan, ma tornerei a Cuba senza pregiudizi di meta.
ciao
beppe

ma
tornerei a Cuba senza pregiudizi di meta.
Ed io ci tornerò, eccome se lo
farò !!!
Ciao, Benedetto


 Zihuatanejo !!!
Mi riferivo allo yucatan.
Sul pacifico non ci sono stato.
b

 
Stroncarlo ?
appena salvato, ora mi verso un bicchierino
di questo Rum 80% Stroh Inlander - Klagenfurt
e faccio le ore piccole leggendoti.
Grazie, era un po di tempo che non
venivano postate [RECE].
Ciao
dperazzi
-- 
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