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Titolo: Mahé - Seychelles

Delle Seychelles (da 115 a 155 a seconda di chi le conta) ho visto
solo Mahé, l'ho vista in lungo (circa 27km) e in largo (circa 7 km)
nel corso di due settimane e un po' di più a cavallo tra maggio e
giugno.
Manco a dirlo, Mahé è molto bella. Ma -tutti i posti si somigliano in
questo- è anche meglio di come uno se la aspetterebbe e allo stesso
tempo un po' peggiore.
Le spiagge di Mahé sono decine, bianche e lunghe. La costa dell'isola
è un susseguirsi baie che si affacciano sull'oceano in altrettanti
arenili incastonati tra promontori di granito e ornati di foreste che
anelano al mare, producendosi in sbalzi di palme e takamaka che
arrivano sino al bagnasciuga.
Il risultato assomiglia a volte a questo:
http://farm4.static.flickr.com/3402/3575008971_a7ac743d5e.jpg
altre volte a quest'altro: 
http://www.photoglobe.info/el_seychelles_mahe/imgs/el_seychellen_2007_024.jpg
Tutto sommato, per usare un termine a effetto, monotone nella loro
bellezza. Difficile preferirne una. Si distingue dalle altre quella di
Beau Vallon, decisamente più urbanizzata e ricca di alberghi,
ristoranti e negozi. E' anche il solo posto in cui si possono trovare
più di due barche in rada e qualche moto d'acqua. Facile che Beau
Vallon sia il primo luogo visitato da chi arriva a Mahé, un paradiso
tropicale. Alla partenza sarà un luogo un po' volgare e rumoroso.
Sia le spiagge protette da barriera corallina sia quelle che ne sono
sprovviste hanno un che di domestico e rassicurante; malgrado ci si
trovi in mezzo al nulla non si prova mai il timore dell'oceano.
L'acqua è fin troppo calda e la trasparenza assicura bagni spensierati
anche quando i coralli si estendono fino a terra o quasi. I ricci di
mare sono grandi come palloni da volley e si evitano quindi con
facilità. Il lettini e gli ombrelloni sono esclusivamente presso i
resort e il concetto di spiaggia privata è totalmente sconosciuto
(esistono invece degli isolotti privati). Anche le strutture più
esclusive permettono il libero passaggio della gente dalla strada alla
spiaggia anche se, vista l'assoluta facilità di accesso alla gran
parte di queste non ce ne sarebbe neanche bisogno (il confronto con i
costumi occidentali e in particolare con quelli italiani è stridente).
Ciò fa sì che, malgrado i tanti turisti, questi si disseminino
uniformemente e -complice la rarità di chioschi e ristoranti, comunque
sempre ben distanziati tra loro- sdraiarsi a meno di cinquanta metri
da un'altra persona ti fa già sentire immerso nella folla.
Su molte spiagge di Mahé vivono numerosi randagi, tre-quattro per
ciascuna baia, bestie gentili, affettuose, giocherellone, praticamente
mute, pulitissime, insomma solo il meglio dei cani. Con alcuni di
questi ho giocato e riso a lungo e rimarranno in pole-position tra i
miei ricordi di là.
La sabbia è popolata di granchi e uccelli, punteggiata da alghe in
secco, affollata di cocchi, conchiglie, fiori, foglie, pezzi di legno.
Ciononostante l'impressione di estremo nitore e pulizia è massima e
viene spesso voglia di stendercisi a pelle.
La barriera corallina mi dicono che sia striminzitissima rispetto al
Mar Rosso ma, per me che era la prima volta, è stato comunque uno
shock. Pesci di millemila forme e colori come solo avevo visto in tv
ti vengono incontro senza paura e si lasciano osservare o -
semplicemente- ti ignorano. A Sainte Anne ho visto una tartaruga
marina, cosa abbastanza rara. E poi murene, calamari, cernie, corvine,
cefali, un numero enorme di aguglie, pesci trombetta, nuvole immense
di novellame, pesci pietra, oltre a tutto il fottio di pesci tropicali
coloratissimi. Barche in acqua ce ne sono molto poche e a vagare con
maschera e boccaglio in due metri d'acqua ci si possono passare delle
ore.
In tutta l'isola, dando le spalle al mare, si assiste a uno spettacolo
sublime della natura. Massi di granito scavati dall'acqua si innalzano
ovunque, uno sull'altro a formare la spina dorsale dell'isola (900
metri il punto più alto della Morne Sechellois e numerose altre cime
sopra i 500 metri), lottando per il predominio con una vegetazione
esuberante e fittissima, che riempie ogni fessura e ogni pausa di
tutti i toni immaginabili del verde, costellata di milioni di fiori,
ricca di odori e vapori, dall'aspetto impenetrabile. Non c'è
praticamente soluzione di continuità coi giardini delle case, che sono
letteralmente invasi di naturale bellezza (i giardinieri lavorano
quasi esclusivamente "a togliere"). Di questa meraviglia cerchiamo di
far parte quando ci addrentriamo soli e irresponsabili in un sentiero
che dovrebbe riportarci a casa attraverso i boschi ma che ci vede
definitivamente spersi e faticosamente sulla via del ritorno dopo solo
tre ore.
Le terre coltivate sono la minima parte e concentrate a sud. Ciò fa sì
che la verdura e la frutta (tranne quella spontanea, disponibile in
quantità) costino come l'oro e che un container andato a male faccia
restare l'intera isola senza aglio per un mese. Anche di bestie da
allevamento se ne vedono ben poche e tutto si riduce a qualche
porcilaia o pollaio.
I sescelluas (tra loro si chiamano in francese) vivono tranquilli,
hanno un reddito infimo paragonato a quello europeo, da nababbi se
paragonato a quello medio africano, e uno stile di vita invidiabile
sotto molti punti di vista. Istruzione e sanità sono a livelli più che
accettabili e la fame è sconosciuta. Nessuno chiede l'elemosina e la
criminalità non è un'emergenza. Lavorano il giusto e difendono
saldamente alcune sane abitudini come il riposo settimanale, le ferie,
le festività del calendario, il rispetto dell'orario di lavoro
(insomma ciò che da noi si sta trasformando in un antiquato
privilegio). Tutti o quasi tutti hanno una casa. Il governo mantiene
alcuni caratteri ridicoli tipici delle dittature (eccessiva
considerazione di sé stessi in primis, amore per le parate e le divise
in secundis) ma la corruzione che ha inevitabilmente accompagnato il
boom turistico sembra contenuta nei limiti della decenza. Gli unici
che ho sentito lamentarsi per la mancanza di libertà erano italiani
residenti che non potevano fare i loro comodi.
I seichelllesi sono consapevoli di vivere in un bel posto e se lo
godono ogni volta che possono. La domenica in tutte le spiagge
arrivano numerose famiglie che allestiscono sontuosi barbecue con
tanto di impianti stereo e contenitori frigoriferi per mantenere le
birre in fresco. I giovani si drogano con moderazione e si ubriacano
abbondantemente dalle cinque del pomeriggio in poi senza essere mai
molesti (purtroppo la natura delle strade fa sì che gli incidenti
siano abbastanza frequenti). Giocano a calcio e a badminton (anche se
lo chiamano in un altro modo), parlano tutti almeno inglese, francese
e creolo, così come i logo genitori. Tutti hanno un telefonino e ne
abusano in ogni contesto. Gli autobus arrivano ovunque (lo sviluppo
complessivo della rete stradale non raggiunge i 100 km e questo rende
inspiegabile la presenza di numerose auto buffamente modificate alla
maniera dei giovani bergamaschi, con alettoni, cromature e finti fori
di proiettile adesivi).
Malgrado si nutrano di pesce e vivano tutti vista-mare non danno
l'impressione di un popolo marinaro. Victoria, la capitale, non ha un
porto "storico" e anche nel resto dell'isola le poche barche di
abitanti del luogo sono ricoverate in ripari naturali. C'è una
fiorente industria di pesca ma su scala oceanica e quindi invisibile
al visitatore occasionale. Di seichellesi ce ne sono chiari, scuri,
negri, asiatici, europei e chi più ne ha più ne metta. Di razzismo non
c'è ombra e anche la religione sembra non fare troppi danni (anche se
sono presenti moschee, chiese cattoliche, evangeliche, un tempio
Bahá'í, i testimoni di geova, insomma non si fanno mancare niente).
Victoria, la capitale, è parecchio più piccola di un qualsiasi
quartiere di non dico di Roma ma pure di Bologna e ha come monumento
principale una copia del big ben di Londra alta sei metri, non di più,
fa tenerezza. A Victoria c'è anche l'unico incrocio dell'isola
regolato da semafori, saranno venti semafori per un unico incrocio.
Completano la lista delle attrazioni una cattedrale molto modesta e un
tempio indù pacchiano e piccino. Manghi, papaje, banane e cocchi sono
ovunque sull'isola, e l'unica cosa che attiri l'attenzione nel piccolo
e povero mercato sono una buona varietà di pesce e una dolcissima
salsiccia a base di sangue di maiale, venduta tiepida, abbastanza
stomachevole. I negozi chiudono rigorosamente alle 17.00, compresi
quelli gestiti dai numerosi indiani che qui riescono a essere meno
stakanovisti che altrove. Di sabato e di domenica la serrata generale
rende difficile qualunque acquisto. I souvenir (oggetti di cocco,
parei, borsette e cazzatelle varie) a basso prezzo sono decisamente
brutti e quelli belli sono assurdamente cari (parei a 30 euro). Le
case hanno tutte le finestre a lamelle orizzontali di vetro.
A Mahè ci sono numerosi pittori che dipingono quadri molto brutti. Il
più famoso è tale Michael Adams.
COSE CHE HO FATTO/VISTO A MAHE
- A Sainte Anne, un isolotto di fronte a Victoria, sono stato nel
resort più lussuoso che abbia mai visto (non pernottando) spendendo
decine e decine di euro a mangiare panini e birra coi piedi nella
sabbia, trasportato dall'eliporto alla piscina da una macchinina
elettrica.
- A Beau Vallon ho conosciuto una donna affascinante e riservata (così
riservata che neanche la racconterei) vestita di bianco e a piedi
scalzi, una specie di Bocca Dorata (per chi ha letto Corto Maltese)
dell'Oceano Indiano che abita in una casa con un nome e senza
indirizzo insieme a cani, gatti, uccelli e quadri. Poi un allegro
rastamanno semi-gigolò con gli occhi perennemente umidi di alcol che
mi ha fatto fare tante risate e ha messo a dura prova la mia
resistenza al vizio. A quest'ora dovrebbe essere in Germania insieme a
una tedesca avanti cogli anni; tanti auguri. Ho incontrato Johnny, il
cane più figo di Mahé; l'ho incontrato che rincorreva abbaiando un
gruppetto di ragazzini urlanti, quando mi ha visto ha cambiato strada
e mi ha morso il tallone, così che siamo diventati amici. A Beau
Vallon faceva (e suppongo faccia) base la combriccola di italiani che
aveva adottato i miei genitori: cinquantenni semi-alcolizzati,
gaudenti, gioviali, neo-colonialisti, arraffoni, tutt'altro che
nostalgici del bel paese natìo, nostalgici del belpaese Galbani,
fancazzisti, cinici. Con loro, insieme ai loro molti difetti e alla
loro allegria, ho passato bei momenti e li ringrazio. A Beau Vallon,
una volta a settimana, si tiene una specie di festa con dei banchetti
miserrimi di pesce e carne alla brace. I seiscellesi vi giungono a
frotte per sfoggiare le loro macchine e ubriacarsi di un distillato di
cocco dall'alto tenore metanolico e dall'effetto devastante.
- Sulla Morne Sechelloise ho fatto il bagno in un ruscello che si
raccoglieva in una pozza, visto millemila fiori, sprofondato fino alle
ginocchia nel fango, mi sono inerpicato su per i sentieri, disceso
orridi rocciosi sotto un sole a quaranta gradi, visto ragni che non
avrei voluto vedere, inebriato dell'odore delle grandi foglie.
- Ad Anse Royale ho nuotato in una corrente che sembrava un fiume in
piena, passeggiato per ore con l'acqua alle ginocchia, pranzato al
magnifico buffet del Fairy Land assaggiando il pipistrello (povero
pipistrello, specie di scimmietta pelosa a terra,
fiabesco essere volante in cielo, una delle bestie che più mi sono
pentito di aver mangiato).
- A Grand Anse ho raccolto una bustata di telline (anche dette
arselle, Mahe ne è piena) e preso il sole all'ombra dei cocchi in
compagnia di terribili moschini che pungevano come dei bastardi; fatto
il bagno tra le onde cazzutissime di quella spiaggia.
- A Baie Lazare ho trascorso la domenica accanto alle bracelle di
costine di maiale ascoltando la musica dagli sterei delle macchine.
- Ad Anse Major... DIO CHE BELLA ANSE MAJOR!
- A Port Launay ho visto la più bella barriera corallina di Mahe.

 solo Mahé[..]
strepitosa rece, mi hai fatto ridere e venir molta voglia di farci un
"salto".

 strepitosa rece
rece ?!? mi rido dietro da solo :-)

Grazie della bella rece. Però, che peccato stare 15 gg. a Mahè e non
passare almeno da La Digue...

 passare almeno da La Digue...
Ma guarda, ci ho pensato, non dico di no, ma alla fine sono stato ogni
giorno in un posto diverso (a parte Beau Vallon) e l'atmosfera
domestica-esotica (i miei erano lì da sei mesi e avevano affittato una
casa) era troppo bella e comoda.

 passare almeno da La Digue...
Concordo in pieno
Mahe mi ï¿œ piaciuta, Praslin ï¿œ molto bella, ma La Digue ï¿œ il paradiso....
:)


Anche a me Mahè era comunque piaciuta molto, pur avendola solo
"annusata" perchè ci sono stato solo 3 notti. Mi sono ripromesso di
gustarmela meglio e quello che hai scritto ha rafforzato i miei
propositi.

 tempo un po' peggiore.
Sono d'accordissimo sulla bellezza di Mah�, di cui conservo a mia volta un
buon ricordo.
Tra le altre spiagge, mi era piaciuta anche Anse Forbans, nelle cui
vicinanze feci un delizioso pranzo presso la Pension Allamanda.
Bella e simpatica recensione, grazie.
Bnx 
-- 
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