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Titolo: [RECE] Namibia - il paese dei contrasti -

28.07.2002
Arriviamo all'aeroporto di Windhoek (la capitale della Namibia)verso le
11,30-12,00.
C'è un sole splendido, ma la temperatura si aggira sui 20-22 gradi circa ed
essendo questo territorio dell'Africa Australe è pieno inverno.
Abbiamo scelto di arrivare entro la mattinata per avere tempo di esaminare con
calma l'auto che ci avrebbero consegnato, provarla il pomeriggio, contestare
eventuali problemi e partire con calma il giorno dopo.
Tutto comunque è come ordinato al telefono: l'auto è una Toyota Hilux 2700
iniezione a benzina, single cabin (due posti), con due ruote di scorta e doppio
serbatoio per un'autonomia di circa 1200 km, a seconda del tipo di strada
percorsa.
Abbiamo perso parecchio tempo (da casa) per prenotare il veicolo poiché in
queste zone, visto che per il 90% si va su strade sterrate senza vedere anima
viva per centinaia di chilometri, deve essere in perfette condizioni. Con
qualche telefonata in più e qualche fax, siamo riusciti ad averlo come
desiderato.
Andiamo alla "Pension Handke" un B&B prenotato via e-mail: è pulito, i gestori
(tedeschi) gentilissimi e c'è anche un piccolo parcheggio interno privato. Costa
350N$ (dollari namibiani) per notte per stanza compresa la prima colazione. Un
dollaro namibiano costa circa 200 lire.
Andiamo a fare quattro passi a piedi e vedere di mangiare qualcosina. Ci
fermiamo in una specie di birreria ben arredata sul viale pedonale e con poche
migliaia di lire ci mangiamo un'ottima costata di manzo.
Dobbiamo ancora acquistare qualcosa per essere pronti l'indomani mattina senza
perdere tempo, andiamo quindi al vicino centro commerciale Wernhill dove si
trova un po' di tutto, quindi torniamo alla pensione e ci buttiamo a letto
stremati!
Saranno state le 20,30-21,00 ma vi assicuro che abbiamo preso sonno
immediatamente!!
29.07.2002
Partiamo verso il Waterberg National Park.
La strada è tutta asfaltata e in ottime condizioni. Il traffico e pressoché
inesistente, l'incontro con altri veicoli è l'occasione per un saluto.
Appena lasciata la capitale, il paesaggio cambia bruscamente: tutt'intorno non c
'è più nulla, solo terra secca e qualche albero che sembra in fin di vita.
Parecchi sono i termitai che avvolgono qualche albero o che s'innalzano come un
cono verso l'alto.
Più avanti il fianco della strada si ricopre di fitta erba secca che arriva fino
ai piedi delle alte montagne che si intravedono in lontananza, colorando di un
giallo limone interi acri di terra.
Arrivati al Waterberg verso le 13,00 prendiamo subito l'alloggio già prenotato
via e-mail al "Namibia Wildlife Resorts Ltd." a 330 N$ per camera doppia,
compresa la prima colazione.
Sono dei bungalow in muratura con un'ampia vetrata sul retro, aperta
direttamente sulla foresta. Ci sono anche sistemazioni per tende, roulottes,
camper ecc..
Dopo aver mangiato qualcosa al ristorante del villaggio, partiamo per un piccolo
safari a bordo delle loro auto predisposte per 7-8 persone. Saliamo un
promontorio, poi ci fermano in una delle sette pozze artificiali create apposta
per l'avvistamento di animali. Ci si arriva percorrendo un lungo corridoio
protetto con pali in legno alti più di due metri fitti uno di fianco all'altro.
Si sbuca in una capanna con qualche panchina e una comoda fessura per l'
avvistamento degli animali. Oggi non siamo fortunati poiché arrivano solo due
Orici (Orix) e due Kudu.
Al ritorno è già freschino, il sole tramontando colora di rosso gli alberi, la
vegetazione e le rocce della cima montuosa. Alle 18,00 circa è già buio.
Sinceramente non è che questa sia stata un'escursione interessante, anche perché
la partecipazione degli accompagnatori non è che sia stata delle migliori. Beh,
il proverbio dice "Chi fa da se fa per tre" ed è così che decidiamo l'indomani
mattina di percorrere la passeggiata a piedi denominata "Mountain View".
La sera a cena, visto che una grande signora di colore (cameriera) ci da parola,
chiacchieriamo con lei dopo che la sala si è svuotata. Ci spiega delle loro
ferie, come sono istituite, della maternità, e dei suoi tre figli. Per quanto ri
guarda il marito resta sul vago, e poi ci dice che se ne vuole uno andrebbe in
una fabbrica a farselo fare come vuole lei!!
Molto simpatica. Abbiamo notato come qui, a differenza del Sudafrica, la gente
di colore parla volentieri con noi anche se in mezzo non c'è alcuna convenienza.
Se hanno bisogno di qualcosa chiedono, se chiedi tu ti rispondono, sia nei lodge
che lungo la strada.
Tornando al nostro bungalow percorriamo a piedi qualche centinaio di metri in
salita e proprio lì davanti, sotto un albero, un piccolo antilope accucciato.
Cerchiamo di fare il meno rumore possibile, ma dobbiamo per forza tirare fuori
le chiavi, aprire la porta ecc.. ecc...: si alza, stende le orecchie e poi per
fortuna si stende di nuovo sull'erba, a pochi metri da noi!! Bellissimo!
30.07.2002
Ci alziamo verso le sei, sentiamo dei rumori dietro la stanza..... Apro la tenda
piano piano e vediamo ancora l'antilope di ieri sera che sta mangiando delle
foglie di acacia, ritto sulle zampe posteriori. Tenero e emozionante, pensare
che c'è gente che si diverte ad ammazzarli......
Dopo colazione andiamo a fare la passeggiata "Mountain View", che parte proprio
dietro il gruppo di bungalow vicino al nostro. Per pochi metri è pianeggiante,
poi inizia ad inerpicarsi in mezzo alle rosse rocce del massiccio di fronte a
noi. All'inizio sarebbe anche facile, per fortuna indossiamo dei robusti
scarponcini da trekking, poiché in qualche tratto bisogna veramente fare uso di
entrambe le mani per aiutarsi nell'arrampicata, ripida ma emozionante. C'è più
di qualche albero secco, caduto fra le rocce, che aiuta a nascondersi dei buffi
Dassie (Rock Hirax). Altri ne vediamo stesi a crogiolarsi al sole.
Arriviamo in cima e siamo senza parole: il panorama è favoloso,.... si vedono le
strade sterrate per decine di km di fronte a noi diritte come un righello! Tutt'
intorno qualche albero basso che non impedisce di vedere il panorama mozzafiato.
Soffia una leggera brezza, la temperatura è ottima, ci sediamo sulle rocce per
ammirare ancora un po' le immense distese che si aprono ai nostri occhi. In
lontananza notiamo dei babbuini che stranamente in fila uno dietro l'altro si
spostano con ordine. Siamo stati così, seduti con gli occhi sempre in cerca di
qualche particolare, per quasi un'ora, senza percepire il passare del tempo.
Purtroppo dobbiamo scendere perché dobbiamo avviarci verso l'Etosha Nat. Park,
in direzione nord-ovest.
Carichiamo tutto in macchina e ci avviamo verso Otjiwarongo, poi Otavi e Tsumeb.
Da qui gli ultimi 36 km completamente sterrati, sono caratterizzati da "incontri
ravvicinati" con diversi animali: impala, struzzi, springbok e qualche
sciacallo.
Entriamo al cancello denominato "Von Lindequist Gate", unico ingresso a est dell
'Etosha. Dopo altri 12 km (per un totale di 375 Km.) arriviamo al "Fort
 Namutoni", uno dei tre piccoli villaggi distribuiti all'interno del parco. Sono
ormai le 14,30, ma non ci dilunghiamo più di tanto alla reception poiché avevamo
già prenotato da casa.
Una volta il Namutoni era un avamposto militare e nel 1899 la cavalleria tedesca
vi costruì un forte per sedare le sommosse owambo. Nella battaglia di Namutoni
del gennaio 1904 sette soldati tedeschi cercarono invano di difendere il forte
dall'attacco di 500 guerrieri owambo. Due anni dopo la struttura venne
restaurata per ospitare una stazione di polizia, poi nel 1958 venne aperta come
struttura turistica.
I bastioni e la torre offrono una vista magnifica ed è proprio qui che ci danno
la stanza: sulla torretta che viene adoperata ancora per l'alzabandiera e per
vedere dall'alto dei meravigliosi tramonti.
Dopo aver mangiato qualcosa facciamo una capatina fuori dal cancello per
renderci un po' conto delle strade, dove andare, come è organizzato ecc..
I tre villaggi (Namutoni, Halali e Okaukuejo) sono recintati e i cancelli aprono
prima del sorgere del sole e chiudono al tramonto. Si percorrono le strade con
la propria auto al limite imposto di 60Km/ora.
L'Etosha National Park è sicuramente uno dei migliori luoghi al mondo per
osservare gli animali. Il suo nome significa 'grande luogo bianco dell'acqua
asciutta' e deriva dalla vasta depressione dalle sfumature bianche e verdastre
chiamata "Etosha Pan". L'habitat favorevole alla fauna del parco è però
costituito dalle foreste e praterie circostanti.
L'Etosha Pan è un immenso deserto salino pianeggiante (circa 5mila chilometri
quadrati di superficie) che per pochi giorni all'anno, grazie alle piogge,
diventa una laguna poco profonda popolata di fenicotteri e pellicani bianchi.
Quando si originò, circa 12 milioni di anni fa era una depressione poco profonda
alimentata dalle acque del fiume Kunene, ma i mutamenti climatici verificatisi
nel corso dei secoli hanno abbassato il livello dell'acqua e creato questa
depressione salina che ora si riempie d'acqua solo sporadicamente.
L'Etosha National Park occupa una superficie di oltre 20mila chilometri
quadrati, dove vivono 114 specie di mammiferi, 340 specie di uccelli, 16 di
rettili e anfibi, una specie di pesci e un'innumerevole varietà di insetti.
Tutti gli animali sono protetti, grazie anche al contributo delle migliaia di
turisti che si avventurano qui ogni anno.
Percorrendo la strada il paesaggio è costituito alla nostra sinistra da una
immensa distesa pianeggiante con pochissimi alberi e qualche filo d'erba secca;
in destra invece gli alberi sono numerosi ma tutti secchi e bassi: per fortuna è
così, poiché si riescono ad avvistare gli animali con più facilità. Infatti ecco
arrivare in lontananza una giraffa: si avvicina sempre più... crediamo che la
nostra presenza sia di disturbo, ma spegnendo immediatamente il motore, l'
animale non è affatto irritato. Attraversa la strada di fronte ai nostri occhi:
è bellissima, ha dei movimenti lenti e aggraziati... non l'avevamo mai vista da
così vicino!
Più avanti incontriamo degli impala, springbok, struzzi, zebre e qualche
sciacallo.
E' quasi sera e torniamo al "campo". Fa più "africano" chiamarlo così, anche
perché non ha la struttura né l'architettura dei villaggi dei vari Tour
Operator.
Anche qui ci attende una sorpresa: sui bellissimi prati verdi che circondano gli
alloggi, decine di manguste cercano con avidità e scavano piccoli fori per
mangiare gli insetti che vivono appena sotto il terreno! La presenza della gente
non le preoccupa, ma appena qualcuno si avvicina più del solito per scattare
qualche foto, si allontanano con rapidità. Non ne avevamo mai viste così tante
in un colpo solo! Mentre cercano emettono dei piccoli suoni quasi impercettibili
che aumentano con l'avvicinarsi alle loro piccole prede. Tutto finisce dopo
pochi minuti al calar del sole: come sono arrivate se ne vanno tutte senza
lasciare traccia del loro percorso fino alle tane.
Al tramonto saliamo in cima alla torretta (sopra il soffitto della nostra
stanza). E' già pieno di gente!! Dopo pochi minuti il sole si abbassa all'
orizzonte. In lontananza qualche fuoristrada alza un po' di polvere che viene
attraversata dai rossi raggi del sole in mezzo alla savana: l'effetto è
emozionante, da cartolina!
La sera dopo cena ci fermiamo per un po' sulla pozza d'acqua all'interno del
campo, ma non ci sono molti animali: solo uccelli e qualche sciacallo.
Se volete vedere l'Etosha a qualsiasi ora del giorno e della notte potete
collegarvi a 
www.africam.com
 e cliccare alle voci Namutoni, Halali o Okaukuejo:
le telecamere riprendono scene ogni 30 secondi.
31.07.2002
Siamo svegliati bruscamente dal rumore degli anfibi del tipo che corre all'
impazzata su per le scale per l'alzabandiera. Vabbè...., tanto eravamo "quasi"
svegli!
Dopo colazione (45N$ a testa) a buffet con ogni ben di Dio a disposizione, ci
dirigiamo verso l'Okaukuejo Rest Camp.
In questi 165 km ci siamo fermati tantissime volte per ammirare l'immensità e la
bellezza della natura. Siamo partiti alle 8,45 e arrivati alle 13,15!!
La particolarità dell'Etosha, a differenza di altri parchi nazionali, è che non
si vedono solo uno, due o tre animali nell'arco di mezz'ora o un'ora: sono
centinaia alla volta!! Logico non parliamo di leoni, ghepardi o rinoceronti, ma
di qualsiasi genere di antilope, zebre, giraffe, gnu e anche gruppi di decine e
decine di elefanti tutti assieme!!
Lungo la strada, costeggiata da ettari di erba secca e gialla con pochi alberi,
centinaia di zebre, springbok, orici (bellissimi con il mantello uniforme,
strisce nere sulla testa e due lunghe corna diritte...), impala, facoceri,
ecc...
Più di qualche volta ancora delle zebre e alte giraffe ci attraversano la
strada.
Ci fermiamo alle pozze di acqua sorgiva di Okerfontein, Batia, Springbokfontein,
Nuamses ecc... dove in generale avvistiamo qualche springbok, impala, zebre,
giraffe, gruppi di gnu e solo su una un paio di elefanti.
Ad un certo punto vediamo un Orice steso a terra: è morto forse non da molto
tempo, poiché è ancora tutto intero. Vicino ci sono uno sciacallo che cerca di
mandar via 5-6 avvoltoi, ma non è impresa facile. Praticamente deve sprecare più
tempo a mandar via i volatili che per fermarsi a mangiare.
Ancora avanti di qualche chilometro il paesaggio cambia. Diversi colori ci
appaiono in sequenza: il dominante giallo dell'erba secca, il grigio-marrone
degli alberi mezzi secchi (che rifioriranno in estate), il bianco della strada
sterrata e una leggera velatura verde del "Pan". Una decina di chilometri prima
dell'Halali, svoltiamo a destra verso l'Etosha Lookout, una strada sabbiosa che
porta verso l'interno del Pan. Diversamente non si può fare, visto che bisogna
stare assolutamente nelle strade segnalate e osservare i divieti d'accesso
imposti. Proseguiamo per un chilometro, ma in lontananza non si vede
assolutamente nulla. Andiamo ancora avanti verso nord, la stradina è recintata
quindi non ci si può sbagliare... tutt'intorno si vede.... si vedono....
Nulla!!! Non c'è niente! Ad un certo punto la strada s'interrompe con un cul de
sac. Spengo la macchina. In silenzio smontiamo: a nord, est e ovest non c'è
nulla. Prendiamo il binocolo: niente da fare, l'orizzonte è perfettamente
piatto. Non un filo d'erba, non un albero, nessun animale!! Il terreno secco e
screpolato, guardato in lontananza ha un colore verde molto chiaro. E'
bellissimo... Logico, è un parere soggettivo, ma questa immensità ha il suo
fascino... Avvertiamo una strana sensazione, ci viene la pelle d'oca... Il
nostro corpo è sempre stato abituato ad avere sempre qualcosa attorno... qui si
parla di un centinaio di chilometri con il nulla più assoluto. Una leggera
brezza interrompe il silenzio. In lontananza finalmente vediamo qualcosa: con il
binocolo a fatica s'intravede un'orice che cammina pian piano, a fatica.
Saliamo in auto e torniamo indietro. Stiamo in silenzio un attimo, poi la nostra
esclamazione è:<......Grande, emozionante!!>. Ci scambiamo le strane impressioni
provate in quei momenti di "vuoto" assoluto.
Continuiamo ancora e dopo altre soste e avvistamenti, arriviamo all'Okaukuejo.
Anche qui ci sono piazzole per tende, roulotte, camper e due-tre file di basse
costruzioni adibite a bungalow. Mangiamo qualcosa e subito, anche se stanchi, ci
avviamo verso la pozza d'acqua chiamata "Olifantsbad" dove ammiriamo un
elefante, degli orici e degli sciacalli.
Torniamo indietro prima della chiusura dei cancelli verso le 18,00 e ci avviamo
subito verso la pozza d'acqua naturale dove si possono ammirare gli animali 24
ore su 24 senza uscire dai cancelli. E' situata a pochi metri dalla muretta di
recinzione del campo dove sono sistemate delle panchine e una capanna in legno e
paglia.
Ci sono degli sciacalli, qualche impala e springbok. Pensiamo che forse è
inutile rimanere li, tanto gli animali, disturbati dalla vicinanza della gente,
non vengano assolutamente a bere proprio in questa pozza, con tutte quelle che
ci sono in giro per l'Etosha.....
Invece, increduli, ad un certo punto vediamo in lontananza sbucare dalla savana
e arrivare piano piano diritto verso di noi un elefante. Dopo pochi minuti un
altro elefante, poi un terzo, e ancora una giraffa, degli orici e qualche gnu.
Incredibile: non avevamo mai visto tanti splendidi animali così in un colpo
solo!! Arrivano delle zebre, saranno state una ventina e ancora un rinoceronte
nero, poi un altro....... anzi un'altra!! E' una femmina con il piccolo!! Da
quanto eravamo occupati ad ammirare l'andirivieni silenzioso degli animali, non
ci siamo nemmeno accorti di quanta gente si è avvicinata al muretto: chi con
enormi teleobbiettivi, chi con la telecamera con tanto di cavalletto. Tutti in
silenzio. Il primo che tossiva o parlava con tono alto, veniva subito osservato
come per richiamarlo al silenzio assoluto!! Gli elefanti sono i primi ed
indisturbati ad immergersi nell'acqua. Prima con la proboscide aspirano e si
soffiano in gola decine di litri d'acqua, mentre tutti gli altri animali restano
sul bordo..... Qualcuno aspetta, altri bevono restando sempre all'erta.
La giraffa si è fermata a qualche metro dalla pozza.... ancora non si decide a
bere. E' curioso vedere come i vari gruppi di animali arrivano in silenzio senza
che nessuno se ne accorga: li notiamo per la prima volta quando ormai sono a
qualche decina di metri da noi. Dopo aver bevuto si allontanano con la stessa
flemma di quando sono arrivati e anche qui ci accorgiamo che sono spariti, senza
lasciar modo di vedere da che parte sono andati.
Ad un certo punto gli elefanti dopo aver bevuto mescolano l'acqua per fare un po
' di fango, quindi se lo spruzzano addosso. Escono dall'acqua, raccolgono della
polvere con la proboscide e se la cospargono sulla pelle..... Dopo aver fatto
due o tre foto, lascio la macchina fotografica, mi siedo con la Gabri e ammiro:
forse è meglio godersi questi momenti in pace, senza pensare all'obbiettivo, se
c'è abbastanza luce, all'apertura del diaframma ecc...
Ad un certo punto due elefanti si spingono con la proboscide: pensiamo sia un
inizio di litigio, invece continuano così per parecchi minuti. E' una femmina
che respinge il maschio con forza. Sono uno di fronte all'altro. Il maschio
torna alla carica, ma ancora è scacciato spinto indietro con la parte superiore
della proboscide. L'attrito tra la pelle dei due pachidermi crea uno strano
rumore mai sentito: assomiglia allo sfrigolio del polistirolo. Ogni tanto si
sente anche il rumore delle zanne quando vengono a contatto tra loro. Insomma,
questa scena, vista così dal vero, a pochi metri dai nostri occhi, assume un
atmosfera particolare... Difficile da spiegare: è un susseguirsi di rumori,
percezioni, emozioni.
Gli elefanti agitandosi, alzano un'estesa nuvola di polvere: non c'è un filo di
vento, così avvolge tutto quello che si trova intorno. La respiriamo, ci riempie
i capelli, l'odore dell'acqua stagnante occupa le narici, ma la preoccupazione
per queste cose è inesistente. Restiamo ancora lì.
In lontananza altre ombre si avvicinano: sono altri elefanti affiancati da
qualche zebra.
Lungo il loro cammino per avvicinarsi alla sponda della pozza, trovano l'
irrequieto elefante fermo immobile. Lo spingono, lo fanno girare, ma non si
sposta. Uno di loro emette un barrito e con forza lo spinge ancora dalla
schiena: ecco, finalmente si muove e loro passano indisturbati. Nel frattempo la
giraffa che in un attimo di quiete si era chinata a bere, anche se è dalla parte
opposta, si alza di scatto, indietreggia e si ferma.
Ora dentro l'acqua ci sono tre elefanti. Se si mettono a bere tutti assieme,
penso che di acqua ne rimanga gran poca!!
E i rinoceronti?? Essendo concentrati ad ammirare la coreografia dell'elefante
irrequieto, non ci siamo accorti che la famigliola di rinoceronti, dopo essersi
sufficientemente abbeverata senza disturbo (e voglio vedere chi li disturba
questi.....) si sta spostando verso la foresta.
Lo spettacolo continua illuminato da proiettori a luce arancione.
Dopo un po' ci allontaniamo, stremati per questa meravigliosa giornata
movimentata.
01.08.2002
Ci alziamo prima dell'alba per andare alle sorgenti naturali di Okondeka e
Wolfsnes dove qualche giorno prima sono stati avvistati numerosi felini.
Arriviamo, ma non ci sono che pochi impala e qualche orice. Stiamo in
osservazione per quasi un'ora, ma niente da fare. Torniamo al campo, ci
prepariamo e prima di partire diamo un occhio alla pozza: ci sono parecchi
animali, ma non abbiamo più tempo. In Africa non è prudente trovarsi lungo una
strada sterrata con il buio e ancora parecchi chilometri da fare!
Alle 9,45 partiamo per Opuwo, un piccolo paesetto capoluogo del Kaokoveld.
Questa è una delle regioni più selvagge dell'Africa e rappresenta il volto più
primitivo della Namibia. E' un vasto ricettacolo di montagne desertiche e
tradizioni culturali indigene, attraversato solo da piste sterrate e ai
visitatori offre ancora poche (per fortuna) strutture turistiche.
Dobbiamo arrivare a Kamanjab e quindi prendere la strada sterrata verso Opuwo.
Più di una persona mi sconsiglia di "tagliare" la strada prendendo la D2695 (le
strade sterrate per la maggior parte sono indicate con numeri), quindi torniamo
su strada comoda ed asfaltata ad Outjo (verso sud), quindi Kamanjab (verso nord
ovest) dove arriviamo alle 12,20.
Da questo villaggio, e per parecchi altri giorni ancora, non ci saranno molte
strade asfaltate nel nostro percorso!!  C'è un ottimo supermercato dove vendono
un po' di tutto, comprese tende ad igloo, fornelli, pneumatici, abbigliamento
ecc... più un distributore e nient'altro!!
Prendiamo la strada sterrata C35 e arriviamo ad Opuwo dopo 255 km. di strada
abbastanza larga, comoda, ma con parecchia ghiaia. Da fare molta attenzione agli
sbandamenti del mezzo. Lungo il percorso la vegetazione è leggermente più
rigogliosa che nella zona dell'Etosha, in lontananza scorgiamo i primi villaggi
di Himba (tribù di pastori semi-nomadi) con piccole capanne fatte di legno e
fango.
Arriviamo ad Opuwo alle 16,30; la prima cosa che appare ai nostri occhi sono le
decine e decine di persone che vanno a piedi lungo l'unico pezzo d'asfalto che
attraversa il paese. Tanta, ma tanta gente che cammina.... chissà quanta strada
macinano in un giorno. C'è polvere dappertutto. E' fina come il borotalco,
penetra ovunque. Le poche persone che hanno la fortuna di avere un mezzo di
locomozione, per lo più pick up 4x4, prima di partire lo riempiono di gente per
poter guadagnare qualcosa. Nessuna bicicletta, nessun motorino.
In lingua herero, Opuwo significa "la fine". Infatti dopo questo paese a nord,
est e ovest non si troverà più nulla: nessun distributore, nessuna bottega,
niente di niente.
Lungo le poche centinaia di metri di strada asfaltata si sviluppa il paese:
piccoli supermercati, qualche riparatore di pneumatici, un negozio d'
abbigliamento, il movimentato distributore, e verso la collina immerse nella
polvere qualche abitazione in muratura.
Ci guardiamo intorno, ma non riusciamo a scorgere una persona con la pelle
bianca. Per il momento siamo gli unici, ma non abbiamo timore. C'è chi saluta,
chi ci guarda con un sorriso.... cerchiamo di non farci notare parcheggiando
subito l'auto e camminando fra loro con la testa bassa. Non perché siamo
intimoriti o turbati, ma solo per non farli sentire a disagio.
Entriamo in un piccolo supermercato per acquistare qualcosa da bere e un po' di
frutta. Anche se è piccolo c'è un po' di tutto: sugli scaffali, per terra, sulle
cassette, appeso ai muri.... ed è anche pieno di gente. Una guardia all'uscita
controlla i sacchetti e la corrispondenza con lo scontrino. E' curioso: alla
cassa che attendono in fila disordinata delle  signore di colore con camicetta
bianca e gonna scura, di fianco la donna Himba con il figlio in spalla a seno
nudo vestita solo di pelli di capra. Cerchiamo osservare queste diverse
situazioni senza farci scorgere, ma credeteci, è difficile.
Troviamo subito l'Ohakane Lodge prenotato da casa, per fortuna perché è
completamente pieno, gestito da due sorelle tedesche-sudafricane. La costruzione
è ad un solo piano, sul retro del distributore, costituita da una serie di
stanze che circondano una piccola piscina. Anche qui dopo una doccia e un'ottima
cena, andiamo a letto verso le 21-21,30.
02.08.2002
Partiamo alle 8,30 verso le Epupa Falls lungo la C43, le famose cascate al
confine con l'Angola, formate dal fiume Kunene.
La strada è sconnessa e difficile da percorrere perfino con un mezzo alto da
terra con larghe ruote. Ci sono grosse pietre appuntite, buche profonde e spazi
stretti. Parecchie volte si scende sul letto di qualche torrente in secca, quasi
in verticale, si percorre velocemente (per non piantarsi) il tratto sabbioso e
poi si sale con l'auto inclinata di circa 40 gradi, saltellando in mezzo alla
roccia.
Le braccia sono sottoposte in continuazione a veloci sterzate, qualcuna
veramente inutile. Alcuni avvallamenti sono imprevedibili e se non si indossa le
cinture di sicurezza si rischia veramente di picchiare la testa sul soffitto!!
Per fortuna ogni tanto ci fermiamo richiamati dalla gente Himba che chiedono
"sweet" (caramelle) oppure tabacco, denaro o zucchero. Alcuni addirittura
vedendo la macchina fotografica sui sedili, chiedono di riprenderli per poi
avere qualcosa in cambio.
Sinceramente crediamo che la cosa più opportuna non sia elargire loro cose
zuccherate e nemmeno denaro, prima di tutto perché non penso abbiano mai visto
un dentista e secondo perché tutto si ridurrebbe ad un continuo mendicare,
sottoponendosi ad una sorta di dipendenza. A qualcuno abbiamo chiesto con chiari
cenni, poiché non sanno che la loro lingua, se potevamo prendere qualche foto.
In cambio offrivamo arance, mele e acqua.
Curioso è stato l'approccio di due giovani ragazze che ci hanno fermato
sbracciandosi per chiederci un passaggio. Una cavalcava un simpatico asinello
bianco e l'altra a piedi nudi. A mala pena mi spiegano che vorrebbero andare
verso nord (la strada finisce alle Epupa Falls), e si siederebbero nel
portabagagli. Chiedo che ne faranno dell'asinello e con noncuranza fanno cenno
che se ne torna indietro per conto suo!!
La nostra preoccupazione volge alla loro incolumità: se già nei sedili con la
cintura di sicurezza si rischiano ammaccature, pensa sul bagagliaio in lamiera
senza alcuna protezione!! Siamo preoccupati... non vogliamo negare loro un
passaggio, ma nemmeno essere colpevoli di brutte sorprese!!! Per fortuna ad un
certo punto arriva un altro fuoristrada con una persona che parla la loro lingua
e dopo poche parole salgono nel bagagliaio e si allontanano con lui.
Per fortuna è andata così, poiché più avanti la strada è sempre più sconnessa:
si sarebbero senz'altro fatte del male.
Lungo la strada, a volte fiancheggiata da tantissimi alberelli secchi, si
susseguono gli avvistamenti di qualche villaggio Himba: poche capanne fatte di
legno e fango e piccoli recinti per gli animali.
Dopo quasi tre ore arriviamo in una zona bassa rispetto alla strada percorsa con
verdi alberi e una superficie sabbiosa e soffice: siamo sull'alveo dell'
Okongwati River. Soprattutto durante la stagione delle piogge per affrontare
questo percorso è indispensabile un fuoristrada. Gli ultimi chilometri sono
proprio faticosi, in alcuni tratti lascio il volante in balìa delle rocce che
sbatacchiano qua e la il veicolo. Anche procedendo a velocità ridottissime è
ardua impresa tenerlo in carreggiata.
Arriviamo ad una lunga salita che si fa comodamente con marce lunghe, arriviamo
in cima al dosso e...... Che meraviglia!!! Davanti a noi in mezzo alla vallata
un'oasi con una vegetazione splendida e lussureggiante!!!  Finalmente!! Dopo 190
km e quattro ore di viaggio, siamo arrivati!!
Velocemente troviamo il nostro campeggio, l'Omarunga Camp, prenotato anche
questo da casa visto il limitato numero di alloggi.
Subito veniamo avvicinati da Fritz, un omone tedesco stabilitosi qui ormai da
parecchi anni e, prima ancora di smontare dall'auto ci chiede:<...Gabriella and
Dario??> Finalmente felici di non dover compilare nessun modulo, confermiamo la
nostra identità, poi aggiunge, additando la parte posteriore dell'auto:<......
you have perforated a wheel!!>. Porc@°##]*§#!!! Vabbè, per fortuna le ruote di
scorta sono due, altrimenti son c@zzi!!
Entriamo al campo e.... ed è veramente un'oasi: si trova sulle rive del fiume
Kunene, ombreggiato da alte palme, a pochi metri dalle cascate!! E' formato da
10 tende alla canadese premontate con due brande, un comodino e una candela. I
bagni e le docce sono all'aperto, costituiti da una parete in pali di legno
altri circa un metro e settanta, senza tetto e senza porta. Per quest'ultima fa
le veci un pezzo di bamboo da mettere di traverso all'entrata. La "zona pranzo"
è costituita da una semplice copertura in tela. L'unica piccola costruzione in
muratura è la cucina con dispensa.
Anche se tutto è così spartano e nel ricercato rispetto della natura, non ci
sentiamo a disagio. Non abbiamo bisogno di maggiori comodità. Peccato non avere
pernottato più di due notti.....
Il pomeriggio, dopo aver mangiato qualcosa, andiamo a fare quattro passi
costeggiando il fiume. Ci accorgiamo che il Kunene si apre a ventaglio e si
getta a valle attraverso una serie di canali paralleli, occupando una zona larga
più di mezzo chilometro!! Il salto più alto è di circa 37 metri comunemente
indicato come "Epupa Falls" (in lingua Herero significa 'acque che cadono') dove
il fiume precipita in un crepaccio buio e stretto circondato dall'arcobaleno!
Sopra le cascate ci sono numerosi laghetti che fanno da vasche con idromassaggio
naturale dove ci si può immergere senza la preoccupazione dei coccodrilli. Franz
a tal proposito ci ha avvertito di non fare il bagno a monte delle cascate, dove
l'acqua scorre lenta e calma, poiché il rischio di incontrarne qualcuno non è
remoto!!
La sera a cena facciamo conoscenza con quattro veneti: Barbara, Kicca, Paolo e
Ezio che alloggiano al campeggio di fianco al nostro. Ci intratteniamo a tavola
da bravi italiani più del solito per raccontarci quello che abbiamo fatto e dove
si andrà in seguito.
-----Continua -------
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 qualche particolare, per quasi un'ora, senza percepire il passare del
tempo.
.........
Ohhhhhhh!
Eccovi finalmente!
Aspettavo il vostro racconto con impazienza.
Continua che mi piace ed interessa molto, dai!
Ciao e grazie
Beppe

> La sera a cena facciamo conoscenza con quattro veneti:
azzz....anche lì ? ma semo come e vrespe!!!
Comunque bell'inizio...promette bene ! E' un pò un colpo al cuore risentire
racconti di luoghi che si è già visto...comunque ho notato che abbiamo
percorso lo stesso itinerario , fatto pernottamenti abbastanza uguali .....
Frank

 si andrà in seguito.
Miiiiiiii, magari vi siete pure fatti un "grappino" ?
;-))))))))
ciao
nb

Ok, ok... stasera spengo la TV, blocco la Gabri (è sempre in movimento...) e
scriviamo il resto.
Grazie
Ciao
D. e G.
--
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"Gimaqu NtBk"  ha scritto nel messaggio


 Frank
Senti maaaaaaaa...... avevate un camion al posto del fuoristrada??? ;-)))
CiaoCiao


 nb
CiaoCiao
D. e G.

 Claro che si!!!!!
Ci avrei scommesso. Vini sudafricani niente ?
;-DDDD
ciao
nb

 D. e G.
Magari.....a quel tempo non avevo ancora cominciato a frequentare 'sto ng ,
ma mi hanno spillonato in anticipo !!!! Potenza delle spillonatrici nucleari
al plasma......
Comunque, siccome quando arrivo in Africa io piove , le APT locali hanno
deciso di stipendiarmi in caso di siccità !!
Fatto sta che , hai presente il posto di polizia che trovi un bel pò più
avanti di Opuwo , prima di arrivare alla zona degli Himba , quando giri
bruscamente a destra ? ( ai primi villaggi lungo la strada)
beh...lì la strada non c'era più !!! Portata via dalla pioggia !
(nota bene : io sono andato in dicembre , e mi ha detto la "nazista" del
lodge a Opuwo che in quel periodo lì non pioveva da 13 anni....    a
proposito , ce l'ha ancora l'alano grande come un vitello?)
 E comunque avevo una fida Land Rover Defender Tdi  :
 ma dimmi , quante volte ti sei insabbiato nel tratto Sesriem -Soussvlei ? I
fighetti che mi seguivano con i pick-up si sono bloccati dopo 200 metri
.....io con il blocco manuale dei differenziali ho fatto il percorso 2 volte
per divertimento......
E comunque il Defender è degno erede delle 90  , delle One ton ....la mia ha
rotto un cuscinetto del cambio dopo 400 km , ma ne ha fatti altri 3000 senza
una piega....
Sciao sciao....
Frank

 nb
CiaoCiao
dg

 Frank
Urk!! Dopo soli 400 Km?? E dove l'avete aggiustato??
Ciao
D. e G.
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 Bleahhhhh!! ;-))
ROTFL ! Che astemio strano ! Beve solo acqua(vite) !
;-DDD
Prosit!
nb

 11,30-12,00.
Cominciavo a pensare che foste rimasti in Namibia!! :-))
Grazie del racconto e Ciao    Marco

 Grazie del racconto e Ciao    Marco
Grazie a te per l'aiuto.


 11,30-12,00.
accidenti!!! devo smettere di frequentare queto niusgruppo...ogni
rece e' un desiderio di partire in piu'...alla Namibia ci avevo
gia' pensato, molto molto vagamente ma adesso che leggo queste
cose...sigh! mi viene una voglia....
continuate continuate...
Babx

 nb
Ringhitt!!!
dg

"babx"  ha scritto nel messaggio ...

Con molto piacere.....
Eppoi il giorno che vedrai le foto, deciderai di partire!!
Proprio domenica hanno trasmesso su RAI3 un servizio di Alberto Angela sulla
Namibia.....



aspetto :-)
grazie per la rece
--
Ciao Marco S.
www.marcosanti.it

"MarcoS"  ha scritto nel messaggio ..

Grazie a Vů che la leggete ;-))
