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Titolo: [RECE] [OT] Kilimanjaro: Una vetta dal nome Libertà

Rece di un viaggio in Tanzania (con AnM), dalla vetta del Kilimanjaro
ai celebri parchi Nazionali, da me cordinato nel '94.
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"Una vetta dal nome Libertà"
di Giuseppe Pompili
"Fa caldo al lago Natron", si lamentano i miei compagni di viaggio, mentre
in Italia è Epifania e l'inverno procede avanti tutta. L'affermazione riesce
a farmi rabbrividire, al pensiero che fra due giorni saremo di ritorno alle
nostre "temperate" latitudini, immersi tra le brume e le nebbie, nella
consueta routine. Mentre mi rilasso all'ombra di un albero del campeggio "Le
cascate", posto allo sbocco di una stretta gola che si apre sul lago,
riaffiorano alla memoria le immagini del nostro breve e frenetico viaggio in
Tanzania, che in due sole settimane ci ha catapultato dalla vetta del
Kilimanjaro a quella dell'Ol Donyo Lengai, passando per i celebri parchi
nazionali.
Tutto ha avuto inizio a Namanga, alla frontiera tra il Kenya e
la Tanzania, quando Simon Mayunga, la nostra guida Chagga, era venuto
incontro al gruppo per condurci quello stesso giorno a Marangu, porta
d'accesso al Kilimanjaro. Tre tappe, tre rifugi lungo la via di Marangu,
segnano altrettanti punti di sosta lungo il sentiero che per una quarantina
di chilometri si snoda dall'ingresso del parco nazionale del Kilimanjaro a
1800 m di quota fino al punto più alto del vulcano, il picco Uhuru,
"Libertà" in lingua swahili, quattromila metri più in alto. Le statistiche
dicono che soltanto una su cinque tra le migliaia di persone che ogni anno
tentano la via normale di salita riescono ad ammirare da vicino il trono di
ghiaccio di Ngai, il dio della Montagna Bianca. Questi numeri non devono
trarre in inganno, perché la salita di per sé è poco più di un'impegnativa
scarpinata e le uniche incognite riguardano le condizioni meteo e l'effetto
della quota. Gli alpinisti sono solo una piccola minoranza tra le persone
che si cimentano e la salita, più che una sfida, è un itinerario volto alla
scoperta di un'Africa insolita, candida ed algida nel suo punto più alto
tanto quanto verde e ricca di vita lungo i versanti inferiori.
Dal Kili Gate al primo rifugio, il Mandara, si attraversa una folta foresta
pluviale popolata da scimmie e numerose specie di uccelli. La pista sterrata
che in tre ore di marcia conduce al primo rifugio è scavata nel folto della
giungla, solcata dalle tracce dei fuoristrada dopo pochi chilometri cede il
passo ad uno stretto sentiero che prosegue sotto la volta della foresta.
Salendo lungo la pista abbiamo incontrato numerose comitive provenienti
dalla direzione opposta che ci facevano, oltre ai saluti, anche gli auguri,
auspicando buona fortuna. Sul momento siamo rimasti perplessi di fronte a
tanta gentilezza. Avremmo compreso solo in seguito, al ritorno, come oltre
alla cortesia fosse presente anche un pizzico d'ironia nei riguardi di chi,
accingendosi a salire per la prima volta, ancora non aveva conosciuto la
fatica implicita in un tale proposito.
Alla sommità di una radura erbosa in lieve declivio, inondata da un sole
accecante, ci ha accolto il Mandara. La prima tappa ha termine presso questo
delizioso rifugio, costituito da un insieme di piccole capanne in legno che
ricordano le baite alpine, stile inconsueto per l'equatore. L'aspetto
bucolico del paesaggio ci ha indotto, non appena depositati gli zaini nei
graziosi bungalow, ad abbandonarci in amene conversazioni all'aperto, mentre
i cuochi preparavano il pranzo. Chiacchierando piacevolmente al sole,
sdraiati su di un morbido prato, non pareva vero di essere impegnati a
salire sulla montagna più alta del continente. Il mattino seguente, come al
solito, siamo partiti in ordine sparso precedendo i portatori, ciascuno con
la propria strategia di marcia per amministrare al meglio le forze in vista
del balzo finale, reso più impegnativo dalla quota. Il sentiero è ben
marcato e l'andirivieni ininterrotto di chi scende e di chi sale rende
difficile perdersi pure per un bambino. Poche centinaia di metri oltre il
rifugio la foresta si dirada, l'orizzonte si allarga e contro il liquido
cielo blu cobalto si staglia netta l'imponente mole del Mawenzi, la più
bassa delle due cime del vulcano, dalle numerose e frastagliate creste nere
scalate per la prima volta dai mitici "ragni di Lecco", mentre ancora più
lontano il Kilimanjaro con il suo cappuccio di ghiacci che splendono
ammiccanti ci attirava irresistibilmente come il leopardo della leggenda,
che all'inseguimento di una gazzella giunse in cima e vi trovò la morte,
punito dal dio per aver osato entrare nella sua dimora.
Dopo cinque ore di marcia lungo un polveroso sentiero che attraversa una
solitaria brughiera d'erica si giunge all'Horombo, il secondo rifugio della
serie, a 3720 m. Non avendone ancora avuto abbastanza, tre di noi hanno
concluso la giornata con un'escursione nei paraggi, sino a raggiungere la
sommità di una collina isolata e brulla che domina il canalone alla cui
destra orografica si trovano le costruzioni del rifugio, trecento metri più
in basso. Le baite in legno dipinto di verde dai tetti a spiovente in
lamiera nera adibite a dormitori, (dono dei norvegesi), sembravano un
minuscolo villaggio fatato, popolato da silenziosi gnomi neri. Scendendo
verso quell'unico aggregato di umanità, sperduto nella solitudine
circostante, abbiamo attraversato un boschetto di seneci giganti, alti fino
a cinque metri, ai cui piedi crescevano alcune solitarie lobelie. I seneci
sono singolari forme vegetali, adattate dall'evoluzione alla sopravvivenza
sui rilievi africani. Non sono riuscito a resistere alla tentazione di
salirne uno che, come i suoi vicini, presentava un fusto interamente
ricoperto da uno spesso strato di foglie secche. Mi sono spesso chiesto
quale fosse mai l'età di una forma di vita così singolare. Le apparenze
spesso ingannano e questo è tanto più vero in questi luoghi, dove gli anni
si confondono con i decenni ed i decenni fluiscono nel tempo sospesi in
un'immobile apparenza d'eternità.
Sfidando le fredde carezze del vento, non siamo rientrati che dopo il
crepuscolo, ricompensati da un romantico tramonto quando il sole si è
tuffato dietro le nubi all'orizzonte, lasciando come ultima traccia di sé un
colore rosato sui ghiacciai sospesi al bordo del cratere del Kilimanjaro,
somigliante sullo sfondo del limpido cielo ad un enorme cono gelato alla
fragola. Dopo cena ci siamo addormentati quasi subito di un sonno pesante,
ben coperti nei nostri sacchi a pelo, appena preoccupati dal racconto di un
gruppo di italiani incrociati sulla via del ritorno. I malcapitati avevano
dovuto rinunciare alla vetta il giorno prima causa le forti raffiche di
vento in cresta, in presenza di temperature intorno ai meno quindici. Il
giorno dopo abbiamo lasciato il rifugio di buon mattino, diretti al Kibo Hut
divisi in due gruppi. Il primo, composto da undici persone, avrebbe seguito
la upper route, cioè la via classica di salita (lunga ma non ripida, 5 ore
dall'Horombo). Il secondo, formato da cinque volontari, seguendo la lower
route (più ripida e articolata, 7 ore) sarebbe passato attraverso la Sella
dei venti, tundra pietrosa e desolata che, a 4500 m di quota, congiunge il
Mawenzi col Kilimanjaro. Purtroppo abbiamo trovato i laghetti della Sella
asciutti, forse per via della stagione secca o forse perché qui le
precipitazioni si vanno in media facendo sempre più rare col passare degli
anni. Non si sa ancora se il responsabile sia il noto effetto serra, deus ex
machina di ogni calamità atmosferica da quando ne è stata dimostrata la
pericolosità per i delicati equilibri del clima. Quale che sia la causa,
tuttavia, sembra accertato che i ghiacciai del Kilimanjaro, già in fase di
ritiro da oltre un secolo, come testimoniato dalle vecchie fotografie, non
abbiano più di quarant'anni di vita. Non posso fare altro che invitare gli
interessati a venire di persona per ammirare questo superbo residuo
dell'ultima era glaciale nel tempo che ancora gli è concesso.
Nel volgere di un'ora ci siamo ritrovati al Kibo, l'ultimo rifugio prima del
tratto finale. Approfittando del sole alcuni di noi hanno fatto asciugare
gli indumenti inumiditi dal sudore stendendoli sopra alcuni massi, per poi
sdraiarsi a prendere il sole a torso nudo sulle calde rocce alla
rispettabile quota di 4700 m, quasi quanto la cima del monte Bianco. Il
cocktail micidiale di mal di testa combinato con la stanchezza è sempre
stato in agguato, anche se il peggio lo avremmo sperimentato solo la notte
dopo, con l'ultimo sforzo. Riversi sulle rocce dietro al rifugio, riparati
dal vento, sembravamo tanti lucertoloni rosa che cercano di immagazzinare
quanto più calore possibile per utilizzarlo di notte. Quella sera a cena il
piatto unico a base di stufato di patate non ha entusiasmato nessuno,
nonostante la sapienza del cuoco nel trattare le inappetenze dovute alla
sindrome d'alta quota. Dominati come eravamo dall'apprensione per la salita
abbiamo mangiato pressoché in silenzio, senza la voglia di scherzare delle
sere precedenti, quando ci sbilanciavamo in improbabili quanto ottimistici
toto-cima, oramai talmente a portata di mano e tuttavia ancora così elusiva
da far diventare scaramantici anche i più refrattari tra noi. Fissata la
sveglia a mezzanotte tutti si sono coricati subito. Fuori, la luce rossa del
tramonto incendiava le nere creste del Mawenzi, che si erge a valle del
rifugio all'altro estremo della Sella dei Venti, sino a quando il cono
d'ombra del Kibo non lo ha ricoperto, nero sul nero. Rientrato in rifugio mi
sono sdraiato su una branda, completamente vestito per la partenza,
aspettandone l'ora senza riuscire a riposare davvero, sospeso in un sonno
inquieto sull'orlo di un mare di sogni caotici.
Trenta minuti dopo mezzanotte, riempite le borracce con del tè caldo,
eravamo tutti già pronti a partire, per cui si è deciso di anticipare di
mezz'ora la partenza, inizialmente prevista per l'una. Siamo saliti
ordinatamente, allineati in fila indiana dietro alla guida che procedeva con
un ritmo lento e costante durante il lungo tratto iniziale, illuminato da
una vivida luce lunare che ha reso inutili i frontali non appena abituata la
vista al chiarore della notte. La traccia, facilmente riconoscibile, avanza
a zigzag per i primi mille metri di dislivello, in cui si sale per uno
smisurato ghiaione di pietrisco e pomice, circostanza che rende l'avanzata
assai faticosa. Su questa autostrada di brecce la comitiva si è sgranata,
due hanno rinunciato mentre tutti hanno accusato, chi più chi meno, mal di
testa e nausea, dovuti principalmente ad un acclimatamento troppo breve. La
vetta vera e propria si trova quasi dalla parte opposta rispetto al punto in
cui si giunge sul bordo del cratere, la punta di Gillman, per cui occorre
circumnavigare la caldera per un paio di chilometri procedendo in cresta,
attraversando nevai, ora scendendo ma più di frequente salendo esposti al
vento gelido. E' questa la parte più impegnativa, che sovente dispensa il
rimpianto di una rinuncia dopo aver regalato l'illusione di un successo.
Finalmente alle sei e trenta sono arrivato all'Uhuru peak, la punta libertà,
5895 m, appena in tempo per vedere sorgere il sole. Il cielo era limpido,
sospeso al di sopra di un mare di nubi apparentemente solido che nascondeva
alla vista le pianure sottostanti. La fantasia ha preso allora il
sopravvento lasciando spaziare l'immaginazione là dove lo sguardo non poteva
arrivare: dagli alberi di fiamma di Thika alle pianure di Serengeti, dalle
montagne della Luna alle guglie del Kenya. Il paesaggio è comunque
straordinario, dominato dagli azzurri ghiacciai pensili che poco sotto la
cima si precipitano in basso, quasi a voler fondersi con i cumuli delle
nubi. Mentre aspettavo l'alba ho scattato qualche foto firmando poi il libro
di vetta, impresa non da poco con le dita rese insensibili dal gelo. Alla
fine hanno raggiunto la cima undici dei nostri, anche se non tutti
contemporaneamente. Ho stappato, come promesso, la bottiglia di spumante
(un'ottimo brachetto) che avevo portato appositamente dall'Italia per
l'occasione, (è bene sia servito freddo, anche se in quel frangente si era
parzialmente ghiacciato) offrendone ai presenti. A confutare la diceria che
i frequentatori delle montagne sono tutti buoni bevitori solo pochi
coraggiosi ne hanno gradito un sorso!
Per vincere il freddo e arrivare rapidamente al rifugio sono sceso di
corsa. Al pari dell'andata, il tratto più lungo è stato il periplo del
bordo, per il quale, anche correndo, si impiega circa mezz'ora. In altri
quindici minuti si discendono i rimanenti mille metri di dislivello che
separano la punta Gillman dal rifugio: correndo a grandi balzi sugli
scoscesi pendii di fine pietrisco mi sembrava di volare...

 di Giuseppe Pompili
[...........]
BELLO, BELLO, BELLO!!!!
Mi hai fatto sognare per 10 minuti, anzi, ogni volta che mi sono immaginato
l'ascesa al Kilimanjaro l'ho immaginata proprio cosģ !!
Quando Partiamo ?!?!?
Io in dicembre (dal 22/12/2000 al 07/01/2001) sarņ a Mombasa ...... non
sarebbe male un capodanno in quota ........ !!!!!!!!!!!!!
Mario

Come sempre scrivi col cuore, facendo partecipare anche noi alle tue
emozioni. Bel racconto, bella esperienza, grande descrizione, grazie.
Forse avresti avuto bisogno delle foglie di coca...cammini, cammini ad alte
quote e il mal di montagna fugge via da te:-))
Pensi che ora Nb lo possiamo chiamare "il ragno di Lecco"?
Ciao. Gabriele
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E' stato come essere lassů,
mi č sembrato di volare......
Grazie
un abbraccio
Silvana

 nubi.
Toh! Ce l'ho fatta anch'io stavolta, sulle spalle di
Giuseppe!
Grazie Giuseppe!

Non so che dire...
sarà il fascino del nome (Kilimanjaro) che mi riporta ai
miti dei quindici anni quando leggevo Hemingway e suoi
racconti africani, o il tuo modo di scrivere che riescere a trasmettere
così bene emozioni e sensazioni tanto da illuderci di averle vissute
anche noi...
Anche stavolta ci hai fatto sognare...
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stefano(upo)
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please remove the OBVIOUS to reply

di Giuseppe Pompili
Veramente Bellissimo!!!
Mi hai ricordato che sto ancora tenendo nel cassetto questo sogno , da
quando arrivai poco oltre al Mandara.
Ciao      Marco