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Titolo: Resoconto Praga, agosto 2008

Non sono stato AFFATTO breve (come mio solito).
Prima di mettere il racconto nel mio sito (vorrei migliorarlo prima di 
inserire anche questo logorroico racconto...) lo "regalo" agli amici di Ihv.
Chi ha tempo e coraggio legga, per gli altri un breve riassunto: Praga è 
sempre bellissima, ogni volta che ci torno ha sempre emozioni nuove da 
regalare.
La parte di volo, hotel, ristoranti e shopping è alla fine.
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Impossibile non tornarci. Praga è così: ci vai, te ne innamori, ci torni e 
ci ritorni quante più volte è possibile. Ed ogni volta è diversa da quelle 
precedenti: cambiano i colori, l'atmosfera, i luoghi da vedere, le 
sensazioni. Forse anche perchè cambiano gli occhi con i quali si guarda 
questa città, che, da un lato, sembra essersi fermata negli anni d'oro dei 
secoli scorsi e, dall'altro, è incapace di frenare il nuovo che avanza sotto 
forma di vetrine illuminate, insegne in tutte le lingue del mondo e 
commercio senza limiti di quantità e di gusto.
Gli occhi del 2008 sono quelli di un fidanzato felice e non di un single 
impenitente e quindi alcune delle bellezze della città assumono contorni più 
sfuocati, le minigonne non sembrano così mini, le bionde così bionde, le 
discoteche così interessanti da passarci una serata o una notte.
Gli occhi del 2008 sono quelli che hanno spaziato sui tetti di Praga da 
cento angolazioni diverse, che hanno notato particolari mai notati nelle tre 
visite precedenti, che hanno visto il ponte Carlo da sopra, dai lati e anche 
da sotto.
I quattro giorni praghesi sono iniziati e finiti alla fermata Malostranskà 
della Metro: l'arrivo in un primo pomeriggio più grigio che caldo, la 
partenza in una mattina di Ferragosto con appena 15 gradi sul termometro e 
una città ancora semi deserta.
Quattro giorni, per chi ha voglia di vedere, camminare, scoprire e 
rilassarsi sono il minimo per Praga: abbiamo visto tutte la cose più 
"classiche", ci siamo concessi qualche extra e abbiamo trovato anche il 
tempo per soffermarci su alcuni particolari senza per forza dover seguire la 
massa incredibile di turisti che affollavano Praga in quei giorni, veri 
fiumi in piena di italiani-spagnoli-giapponesi-tedeschi-americani e così via 
che si sono riversati nei vicoli e nelle strade della Città Vecchia, di 
Josefov e di Mala Strana, fortunatamente meno in altre zone della città.
Inutile soffermarsi a raccontare della piazza della Città Vecchia e del suo 
orologio astronomico: il fascino e la maestosità sono gli stessi di sempre. 
Superfluo scrivere del via vai di gente e del turbinare dei colori in piazza 
Venceslao, che abbiamo toccato solo un paio di volte. Idem per il Ponte 
Carlo, per il quale merita però fare una nota, ovvero dire che tutti gli 
ambulanti che ci sono a vendere, disegnare e suonare sono autorizzati e 
riconoscibili grazie ad una tessera con nome e fotografia. Nel resto della 
città non c'è un solo ambulante con lenzuola stese in terra davanti alle 
vetrine dei negozi o con un improvvisato banco di cartone in mezzo alla 
strada: un ordine che stride con il caos di città come, ad esempio, Firenze.
Chiunque abbia visitato Praga o abbia visto una guida sa ormai tutto del 
quartiere ebraico e delle sue sinagoghe (per la prima volta le ho visitate 
tutte. 200 corone solo per la VecchiaNuova, suggestiva, 300 per il biglietto 
cumulativo per le altre quattro: Maiselova, Spanelska- bellissima-, 
Pinkasova e Klausova, più il cimitero e la sala delle cerimonie), di Mala 
Strana e di tutto quello che ruota tra le due piazze principali.
Così preferisco raccontare di una Praga vista dall'alto, delle tante salite 
e delle altrettante discese, del Castello raggiunto percorrendo la Nerudova 
(il Hrad è visitato da tantissime persone ma forse non da tutti coloro che 
vanno a Praga), del monastero di Strahov, di Novy Svet e di Loreta, di 
Vysehrad e della Moldava.
11 agosto
Con solo mezza giornata (più la sera) a disposizione ci siamo limitati ad 
attraversare il Ponte Carlo, a percorrere la Karlova per raggiungere la 
Città Vecchia e a girovagare nelle vie del centro per prendere confidenza 
con la città, ricevendone in cambio il tanto atteso fascinoso abbraccio. E 
anche gli occhi della mia compagna hanno brillato al primo impatto con la 
magica Praga.
12 agosto
Poche cose aiutano a capire Praga più dello sguardo panoramico dai bastioni 
del Castello: subito sotto i tetti rossi di Mala Strana, oltre, all'orizzonte, 
tutta la città, con l'imponente torre della tv di Zizkov a fare da baluardo 
tra il centro e le zone periferiche, tra il passato e il presente.
Per raggiungere il Hrad abbiamo affrontato la salita di via Nerudova, 
impiegando molto tempo non per la fatica ma per esserci fermati ogni dieci 
metri a vedere una decorazione, uno stemma, un portone, un negozio o una 
qualsiasi delle mille cose che attirano l'attenzione lungo questa strada.
Arrivati in vetta abbiamo prima svoltato a destra per raggiungere il 
Castello lungo la strada in salita; abbiamo ammirato il panorama e siamo 
tornati sui nostri passi per andare a riprendere la scalinata che porta alla 
piazza del Hrad (ma abbiamo fatto una fatica inutile: la scala porta alla 
piazza esattamente come la salita dei bastioni ed è evitabile).
Poi abbiamo attraversato tutto il Hrad senza purtroppo entrare nè in San 
Vito, nè nel Palazzo Reale, nè nel Vicolo d'oro per due motivi: bisogna 
pagare un biglietto (poco male) e, soprattutto, fare la fila dietro a quelli 
che l'avevano comprato prima e quel giorno erano davvero tanti.
Dopo aver raggiunto la Torre Nera ci siamo rifatti delle mancate visite 
percorrendo i giardini e sostando sulle panchine davanti all'ennesimo 
panorama e a prati all'inglese ben curati. E tornando in piazza abbiamo 
anche intravisto il cambio della guardia di mezzogiorno, l'unico della 
giornata in cui suona la fanfara militare e la cerimonia è solenne.
Dal Hrad ci siamo diretti, diversamente dal 99% degli altri turisti, non 
verso la Nerudova o le scalinate che portano a Mala Strana partendo dalla 
Torre Nera, ma verso Novy Svet e le sue strette strade con case piccole e 
ricche di storia. Finalmente liberi dalla massa dei turisti abbiamo 
passeggiato in tranquillità fino al Monastero di Loreto (o Loreta in ceco), 
un luogo di pellegrinaggio che, purtroopo abbiamo trovato chiuso per la 
pausa di pranzo e ci siamo persi anche il suono del carillon che allo 
scoccare di ogni ora dalle 9 alle 18 suona con 27 campanelle "Ti salutiamo 
mille volte". Il tempo di qualche foto e poi abbiamo raggiunto, tramite la 
piazza Pohorelec, dove la ristrutturazione dei palazzi antichi deve ancora 
arrivare, il monastero di Strahov.
Abbiamo visitato (100 corone a testa più 50 per avere il permesso di fare le 
foto, ma senza flash) le storiche biblioteche: la visita vale ma attenzione, 
perchè le due sale si possono vedere solo dalla porta, senza poter entrare e 
vedere da vicino i volumi ed i mappamondi vecchi di secoli e secoli.
Per far capire quanto il monastero sia fuori dalle normali "rotte" 
turistiche basta dire che eravamo gli unici italiani oltre ad un'altra 
coppia giovane. Poi solo giapponesi e turisti del nord Europa...
Per tornare "a valle" abbiamo deciso di utilizzare la funicolare che si 
trova quasi ai piedi dell'inconfondibile copia della Torre Eiffel che domina 
la collina di Petrin: prima però ci siamo fermati al padiglione che ospita 
il labirinto degli specchi deformanti e ci siamo concessi dieci minuti di 
risate-relax (ingresso, mi pare, 50 corone. Dico mi pare perchè non 
rilasciano nessun biglietto e quindi non so dove andare a controllare il 
prezzo...).
Il biglietto per la funicolare di Petrin è lo stesso di tram, bus e metro: 
18 corone per il viaggio singolo. La corsa è davvero breve (poche centinaia 
di ripidi metri) e finisce nel viale Ujezd, parallelo alla Moldava, verso la 
quale siamo andati poi di gran carriera per arrivare in tempo per prendere 
il battello che, alle 15,30, parte dal ponte Jiraskuv (a pochi metri dalla 
Casa Danzante), risale il fiume fino a Vysehrad, vira e ridiscende fino alle 
chiuse del ponte Hlavkuv e si ferma al capolinea del ponte Cechuv dopo un'altra 
virata. Un'ora e mezzo di navigazione (ma mezzora si perde in sosta alle 
chiuse iniziali tra i ponti Jiraskuv e Legii) durante la quale si vede una 
Praga diversa, cogliendo particolari insoliti sia dei palazzi lungo il fiume 
che dell'isola Kampa o dei vari ponti. Costa 290 corone a testa, il battello 
è grande ed i posti a sedere sono tanti, con tavoli sui quali si possono 
consumare bibite o gelati da ordinare alle tre-quattro cameriere che passano 
di frequente ma senza insistenza: anche i prezzi delle bevande sono 
contenuti.
Sarà che è stata un'esperienza nuova ma per me è stato uno dei momenti più 
belli del soggiorno praghese.
13 agosto
Un'altra parte da scoprire, nonostante i miei tre precedenti viaggi a Praga, 
era quasi tutta Nove Mesto. Il "confine" delle precedenti escursioni era 
sempre stato Narodni Tridà, con il grande magazzino Tesco e i due teatri 
(Nazionale e Lanterna Magica) vicini alla Moldava. Stavolta ho voluto 
dedicare un'intera mattinata alla visita di questa parte di Praga, anche per 
arrivare a Vyserhad senza utilizzare la metropolitana o i mezzi pubblici.
Dopo aver lasciato il Narodni Tridà entrando in una delle tante vie tra il 
Tesco e il teatro abbiamo girovagato senza un percorso preciso in direzione 
di Karlovo Namesti, che mi ha in parte deluso. La piazza è molto lunga e di 
conseguenza dispersiva; così se cammini nei giardini hai la vista sui 
palazzi e sulle chiese laterali piuttosto disturbata dagli alberi. Se 
cammini sui marciapedi perdi i giardini e le cose da vedere sul lato 
opposto.
Per fortuna gli edifici più importanti, a parte la Chiesa di Sant'Ignazio, 
sono sui lati brevi: il Municipio della Città Nuova (dove c'è stata la prima 
defenestrazione di Praga) e la Casa di Faust, che ora ospita la farmacia del 
policlinico.
Diciamo che con tutto quello che c'è da vedere a Praga questa piazza può 
essere messa in secondo piano.
Da lì abbiamo proseguito per Vyserhad, con le guglie scure della chiesa di 
San Pietro e Paolo sempre all'orizzonte e apparentemente vicine: la 
prospettiva invece inganna e per raggiungere questo colle abbiamo dovuto 
camminare un buon quarto d'ora in una parte di città dall'aspetto ancora 
"pre caduta del muro di Berlino", con palazzi grigi, chiese barocche aperte 
solo per le funzioni religiose e non per le visite dei turisti (e per questo 
dalle facciate trascurate e spoglie) e viali con auto che sfrecciano tra 
gente intenta a fare la spesa o a lavorare.
Siamo saliti al colle di Vyserhad passando dalla Vrastislavova, che inizia 
in prossimità del sottopasso ferroviario: subito dopo aver oltrepassato la 
porta (che ospita anche un museo sulla storia del colle, abbiamo svoltato a 
destra per raggiungere i bastioni dai quali si gode una bella vista della 
città. E' un posto dove rilassarsi, godersi il vento fresco, i giardini ben 
curati e visitare sia la chiesa che il cimitero monumentale, dove sono 
sepolti alcuni cittadini famosi di Praga. Le lapidi sono l'una diversa dall'altra, 
per stile e colore e molte sono vere e proprie opere d'arte: quasi nessuna 
riporta la foto del defunto e, da quello che ho capito, molte sono tombe di 
famiglia che ospitano più persone, morte anche a distanza di tanti anni le 
une dalle altre.
Attraversando i giardini a sinistra della chiesa si arriva ai bastioni 
opposti a quelli iniziali, con vista (bellissima) sulla Moldava e sui 
quartieri più moderni di Praga (quelli della Kongresova, per intenderci), 
oltre a vedere un piccolo appezzamento di terreno adibito a vigna. Ci sono 
un paio di locali dove bere o mangiare ma anche tanti angoli verdi isolati 
dove riposare o leggere un libro distesi sull'erba.
Per abbandonare questo piccolo paradiso (la distanza dalle mete classiche 
riduce molto la presenza di turisti) abbiamo deciso di percorrere la ripida 
stradina che inizia proprio di fronte alla chiesa e che, tra scale e 
discese, attraversa un boschetto con panchine isolate. Lì ho visto e 
invidiato un signore praghese, probabilmente un pensionato, godersi la 
lettura di un quotidiano seduto su una panchina al fresco, lontano dai 
rumori della città e dai problemi di tutti i giorni: chissà da quanto ha 
scoperto quell'angolino dove passare le giornate...
Dopo una breve camminata ci siamo ritrovati sul viale che costeggia la 
Moldava e abbiamo deciso di prendere la metropolitana alla fermata Karlovo 
Namesti per scendere poi a Namesti Republiki.
Dopo un veloce sguardo alla Casa Civica e al suo liberty (inavvicinabile per 
i prezzi il ristorante interno) siamo andati a pranzo, poi ci siamo 
concessi, a pomeriggio inoltrato, un po' di riposo prima di buttarci nella 
Nà Prikopè, la via dei negozi e del Casinò dove la sera avremmo perso venti 
euro alle slot machine. Un giro tra le vetrine e poi il ritorno all'hotel 
per un ritemprante idromassaggio.
14 agosto
La mattina l'abbiamo voluta riservare alla strada che ci è piaciuta di più, 
la Nerudova. Questa via ha il pregio-difetto di avere palazzi e vetrine da 
vedere sia su un lato che sull'altro, in tutta la sua lunghezza e, essendo 
anche abbastanza stretta, è impossibile vedere tutto solo risalendola per 
andare al Castello o solo discendendola per tornare a Mala Strana. Visto che 
la prima volta l'avevamo solo salita stavolta l'abbiamo voluta percorrere 
nei due sensi, guardando quante più cose possibili.
Per raggiungerla però abbiamo fatto il giro attraverso le vie di Mala Strana 
che costeggiano la Moldava entrando per una visita anche al giardino 
Vojanovi , un piccolo parco circondato da alte mura, oasi di tranquillità 
proprio sotto il Hrad. In pratica è il giardino dell'ospedale di Mala 
Strana, ci sono una specie di cappella abbandonata (mai completata) e 
panchine per riposare.
Questa volta siamo arrivati al Castello in tempo per vedere il cambio della 
guardia con la cerimonia solenne e l'uscita delle guardie in fila dal 
Palazzo Reale attraversando la piazza.
A fine mattina abbiamo iniziato il giro di Josefov, il quartiere che ci 
siamo lasciati per ultimo per la sua ricchezza di cose da vedere, anche solo 
alzando la testa per guardare un tetto o un campanile.
La pèrima tappa è stata la sinagoga VecchiaNuova, per la quale si paga un 
biglietto a parte (200 corone a testa): per gli ebrei praghesi ha un valore 
particolare, è accanto al vecchio municipio con l'orologio in numeri ebraici 
e con le lancette che girano in senso antiorario. La sinagoga è interessante 
più per la sua storia che per quello che si può vedere dentro: molto 
semplice negli arredi ma con oggetti impregnati di storia e risalenti a 
molti secoli fa. Inutile fare la lista, tanto basta una buona guida per 
sapere cosa vedere; la visita vale, soprattutto se accompagnata da quella 
alle altre sinagoghe, anche per vedere come sono cambiate nel corso dei 
secoli.
Abbiamo fatto i pochi metri di strada necessari per arrivare alla 
biglietteria vicina alla Casa delle Cerimonie, ed abbiamo fatto il biglietto 
per il resto delle sinagoghe e per il cimitero (300 corone a testa). La Casa 
delle Cerimonie non mi ha particolarmente colpito la prima volta che l'ho 
vista e neppure stavolta mi ha lasciato grandi ricordi, per me si può anche 
fare a meno di vederla, soprattutto se non si conoscono la cultura e la 
tradizione ebree. Tutte da visitare invece le altre sinagoghe, con la 
Spanelskà decisamente imperdibile per caratteristiche, colori e 
testimonianze storiche. Niente di che la Klausova, emozionante la Pinkasova, 
che ha sui muri i nomi di tutti gli ebrei cechi deportati nei campi di 
concentramento. E tutto intorno c'è Josefov, un quartiere che lascia intuire 
quale e quanta fosse la ricchezza economica e culturale degli ebrei prima 
della seconda guerra mondiale e che ha il pregio di
Per chi ha voglia di proseguire nella lettura ci sono le mie "consuete" note 
tecnico-turistiche-economiche
Volo
Galeotta fu una pubblicità trovata per caso su Internet, quella dell'inaugurazione 
della rotta Pisa-Praga di Sky Europe. Ho prenotato a febbraio: andata un 
centesimo, ritorno 5 euro. Con le inevitabili tasse siamo arrivati ad un 
Pisa-Praga e ritorno da 72 euro (più 15 di assicurazione che, per una volta, 
ho voluto fare per non lasciare niente di intentato nel mio primo viaggio 
all'estero con Ketty).
Tutto in orario e senza il minimo problema. Una volta arrivati a Praga 
abbiamo preso l'autobus 119 fino al capolinea, che corrisponde al capolinea 
della metro verde di Dejvickà: due fermate e siamo scesi a Malostranskà.
Biglietto integrato da 75 minuti 26 corone (i prezzi aumentano anno dopo 
anno...), altrimenti la corsa singola costa 18 corone.
L'albergo
La prima volta di Ketty a Praga meritava una cornice speciale così per una 
volta, pur affidandomi ancora al fidatissimo 
booking.com
, non ho usato come 
metodo di scelta il "prezzo per camera doppia" ma i "giudizi di tutti gli 
ospiti", scegliendo poi solo tra gli hotel con un punteggio sopra l'8.
Secondo parametro di giudizio la posizione: niente fuori da Praga 1. E così 
la scelta si è ridotta ad alberghi concentrati tra Mala Strana, la Città 
Vecchia e Piazza Venceslao.
Terzo parametro la vicinanza al ponte Carlo, perchè è intorno a questa 
struttura che ruotano il fascino della città ed i sentimenti di chi la 
visita.
Così la "corsa ad eliminazione" si è ridotta a due hotel, il Savic (lungo la 
Karlova) e il Residence Lundborg. Il primo con un'offerta davvero appetibile 
per un hotel di quel tipo, il secondo con il triplo vantaggio di avere solo 
suite di almeno 40 metri quadrati, la Jacuzzi in bagno e la porta d'ingresso 
davanti al ponte Carlo. E per davanti intendo proprio davanti, visto che il 
Lundborg (
http://www.lundborg.se
) si trova al numero 3 di U Luzickeho 
seminare, una piazzetta sottostante le ultime due arcate del ponte dalla 
parte di Mala Strana.
Così la scelta è caduta sul Lundborg: 140 euro a notte forse eccessivi ma 
sicuramente ben spesi. Come dice infatti una nota pubblicità "non ha prezzo" 
uscire dall'albergo e avere a sinistra un ponte sulla Certovka, davanti le 
arcate del ponte Carlo e la piazza Na Kampe e a destra la Malostranskà vez, 
la torre con la porta che conduce a Mala Strana.
Il Lundborg deve almeno una delle quattro stelle alla posizione invidiabile 
e unica; a mio parere infatti la struttura, pur bellissima, ha qualche pecca 
rispetto ad altri quattro stelle. Costruito in un edificio barocco del 1300, 
sopra ai resti (in parte ancora visibili) del ponte Giuditta (il 
predecessore del ponte Carlo), ha stanze spaziose e una dotazione ottima di 
arredi, ma difetta in alcuni particolari. Ci hanno dato la suite 8
(
http://www.lundborg.se/suite_08_ladies.php?m
), rispettando anche la mia 
richiesta di avere letti uniti e non separati. Purtroppo la 8 è una delle 
tre stanze sulle tredici dell'hotel a non avere le finestre sul ponte Carlo 
ma sui vicoli di Mala Strana, comunque suggestivi. Pecca non da poco prima 
della partenza (quando ancora una coppia di amici di ritorno da Praga non mi 
aveva avvertito dei lavori per la ristrutturazione del ponte), quasi un 
sollievo dopo, visto che proprio sul lato di Mala Strana il ponte era diviso 
tra zona pedonale e cantieri, dove già dalle prime ore del mattino gli 
operai iniziavano ad usare i martelli pneumatici, provocando un rumore 
rimasto ben lontano dalle nostre orecchie.
Camera grande con tv piccola e letti comodi; salottino con tv grande, 
divano-letto, poltrona, cucina attrezzata e scrivania con pc dotato di 
internet gratuita; bagno con idromassaggio e tanto spazio.
Colazione ricca e con scelta discreta anche se non abbondante come in altri 
alberghi: carina la sala a volte, degna del contesto storico dell'edificio. 
Servizio buono ma distaccato. Unica nota davvero negativa la mancanza di 
luce nei corridoi di sera: abbiamo raggiunto l'ascensore al buio o con la 
luce del cellulare senza vedere gli interruttori, che, se c'erano, erano ben 
nascosti. Più probabile una dimenticanza del personale dell'hotel addetto al 
quadro elettrico della hall.
Più: posizione, internet free e stile.
Meno: manca un po' di attenzione ai particolari (qualche tavola del parquet 
in camera sconnessa e un paio di crepe nell'intonaco). Niente di minimamente 
grave ma per un quattro stelle così rinomato...
Ristoranti, spuntini e merende
11 agosto
Siamo arrivati nel primo pomeriggio abbastanza affamati quindi per il primo 
spuntino praghese non siamo andati alla ricerca di niente di particolare. 
Varcata la porta di Mala Strana ci siamo infilati nel primo locale dall'aspetto 
un po' meno turistico degli altri, il Treti kachna (terza anatra): un 
pub-ristorante ricavato in un lungo androne di un palazzo signorile e 
arredato con un mix di stili, dal classico tavolo in legno da pub a mobili 
realizzati su misura tenendo conto del pavimento non sempre lineare. Il 
lungo bancone è sormontato da una canoa da quattro posti più timoniere 
rovesciata e trasformata in lumiera. Un posto strano, a metà tra il 
romantico e il kitsch, ma dal servizio lentissimo: per due panini (e neppure 
molto buoni...) abbiamo aspettato quasi un'ora nonostante in tutto ci 
fossero una decina di clienti.
480 corone (21 euro) per due baguette grandi, un'insalata, una coca, un'acqua 
e 20 per la solita mancia che non si capisce mai se è obbligatoria o se è un 
modo per farti pagare di più il coperto con l'onnipresente scritta "tip is 
not included".
Per la prima cena invece ci siamo fidati dei vari consigli trovati in rete e 
abbiamo scelto il Kolkovna, nel quartiere ebraico (V Kolkovne 8 - 
www.kolkovna.cz
). Al piano superiore è pub-birreria, nel seminterrato 
ristorante. Siamo scesi al piano inferiore, tutto a volte con mattoni a 
vista, vecchie foto in bianco e nero e arredo in legno, e abbiamo cenato ad 
un tavolo tondo con sgabelli alti perchè i tavoli normali erano tutti 
prenotati. Quando ce ne siamo andati (dopo più di un'ora) ci siamo lasciati 
alle spalle piatti completamente ripuliti. Il gulash di Ketty e il mio 
fenomenale roast beef con salsa hanno avuto vita breve e finalmente ho 
potuto riassaggiare anche i tanto amati knederli praghesi. Primo impatto con 
la Pilsner Urquell per la "signora" (a Praga la birra costa ancora meno dell'acqua): 
pare che sia leggera...
E' rimasta questa per tutto il soggiorno l'unica marca di birra ceca 
assaggiata.
496 corone per una Pilsner da 0,3l (28 corone), acqua (44), Coca Cola zero 
(55), Gulash (165), Roast Beef (Svickova, 159) e knederli (45).
12 agosto
Di ritorno dalle "alture" di Strahov abbiamo percorso il viale Ujezd in 
direzione della Moldava e ci siamo fermati a pranzo al numero 22, alla 
Pivnice U Sveiku (
http://www.usvejku.cz
), una classica birreria senza 
infamia (ho dovuto mangiare leggero causa abbuffata della sera precedente e 
colazione troppo calorica) e con la lode del costo: 300 corone, mancia 
compresa, per un brodo di carne (35 corone, molto meno di due euro), un 
piatto di carne di maiale stile cordon bleu e due Coca. La birra costa tre 
euro al litro! E' proprio vero che basta allontanarsi un po' dal centro per 
ritrovare i prezzi della vecchia Praga.
Per la cena invece abbiamo prenotato (salvo poi scoprire che la prenotazione 
non era stata registrata) al Klub Architectu (
www.klubarchitektu.com
), in 
Betlemske Namesti. Si entra dal cancello che dà sulla piazza, tra la chiesa 
e la costruzione che ospita un centro di architettura. Al piano interrato c'è 
un ristorante romantico, ricavato in una specie di cripta di origine gotica 
con mura in mattoni a vista, luce soffusa e cucina tipica appena un po' 
sperimentale. Il Klub è consigliato da più parti in Internet e mi aggiungo 
anche io alla lista di chi ne ha avuto un'impressione favorevole.
Abbiamo dovuto condividere il tavolo con una coppia francese di mezza età, 
ma per il resto è stato tutto molto positivo.
Abbiamo ordinato un antipasto di prosciutto arrotolato con formaggio, 
Camembert fritto con salsa tartara, pollo fritto (ma delicatissimo), 
knederly di patate, una Pilsner da 0,33 e acqua naturale (un bicchiere): 520 
corone, massimo risultato con la minima spesa.
13 agosto
Per pranzo ci siamo concessi un ristorante un po' fuori budget ma 
decisamente unico. Siamo infatti andati allo Zvonice 
(
http://www.restaurantzvonice.cz
), al settimo-ottavo piano della torre 
Jindrisska, poco lontano da Republicki Namesti. Non capita tutti i giorni di 
mangiare ad un tavolo sistemato sotto una campana del 1518 
(
http://www.restaurantzvonice.cz/obr.php?src=_PIC/Foto_7patro02.jpg
) in una 
torre restaurata dalla quale si gode un panorama insolito sui tetti di una 
delle città più belle del mondo. Visti i prezzi ci siamo contenuti nella 
quantità ma sulla qualità non abbiamo certo avuto problemi: tutto molto 
buono e servito con gusto e attenzione. Una semplice caprese mi è arrivata 
con la mozzarella a fette inserita in un grande pomodoro come se fosse un 
Big Mac di McDonalds: il tutto coperto e circondato da sottili linee di 
salsa di basilico (260 corone, poco più di 10 euro). Ketty ha preso 
Grilovane Kureci, ovvero filetto di pollo arrosto con pancetta marinata in 
salsa di basilico rosso servito con cipolla arrostita e knederly di patate 
(490 corone, quasi 20 euro di bontà). In un posto del genere l'acqua è Evian 
(senza gas, 99 corone) e Mattoni (con gas, idem). Io ho preceduto la caprese 
con il solito brodino con polpettine di carne (120 corone). Ci hanno fatto 
pagare (100 corone) anche la frutta secca (noccioline, pistacchi ecc.) che 
abbiamo trovato sul tavolo (come da noi ci sono i grissimi). Totale 1.168 
corone.
Per cena ci siamo fatti guidare dal... tifo. Passeggiando in centro la sera 
precedente avevamo visto infatti un locale con la scritta "domani Champions 
League Juve-Artmedia in tv" e così abbiamo deciso di cenare lì per guardare 
la partita. La fortuna ha voluto che si trattasse di un locale italiano, 
gestito da toscani e con prodotti italiani e toscani (ad esempio l'acqua 
Panna). Così abbiamo anche potuto scoprire la Taverna Toscana 
(
http://www.tavernatoscana.cz/it/index.htm
) in Malè Namesti, la piazza delle 
favole di Ketty. E fortunati siamo stati anche a poter vedere la partita non 
in un pub fumoso e affollato di inglesi con patatine fritte, birra e odore 
di olio ovunque ma in una bella cantinetta gotica, con un servizio 
impeccabile e cucina ottima, dalla mia pizza alla panzanella di Ketty. I 
prezzi non sono bassissimi, soprattutto per Praga, ma la Taverna è in pieno 
centro, in una delle piazze più carine (d'estate si mangia anche all'aperto) 
e non è un ristorante italiano "falso", tutt'altro.
Per una panzanella, due pizze, Coca e caffè abbiamo speso 1450 euro (circa 
55 euro).
14 agosto
Presi dalla frenesia da "ultimo giorno" a Praga non ci siamo allontanati 
troppo dal centro e così ci siamo ritrovati all'ora di pranzo in Havelskà, 
la piazzetta rettangolare tra piazza Venceslao e la Moldava dove ogni giorno 
si svolge il mercatino di frutta, verdura e prodotti tipici. Tra i vari 
ristoranti sotto i portici abbiano scelto il U Radnickych, con tavoli all'aperto 
ai quali abbiamo preferito quelli all'interno, per vedere i muri ricoperti 
di vecchi orologi e di foto di Praga. Menu un po' turistico e anche tre menu 
del giorno a prezzi più contenuti (ovviamente già terminati perchè siamo 
arrivati un po' tardi...).
716 corone per i "soliti" piatti unici di carne (gulash e maiale) più bibite 
e caffè.
La cena dell'ultima sera è stata più complicata del previsto. Avevamo deciso 
di andare a mangiare sull'isola Kampa, ma un concerto organizzato sull'isoletta 
vicina e il conseguente rumore oltre alla chiusura del ristorantino annesso 
al museo ci ha fatti spostare verso Mala Strana: tra prezzi alti, fame 
relativa e indecisione tra le tante soluzioni possibili siamo finiti, dopo 
una lunga e bella passeggiata, alla enorme Malostranska Pvnice, un 
ristorante birreria che occupa un intero isolato con quattro o cinque sale 
diverse. Noi siamo andati nella seconda, quella con il grande spazio all'aperto. 
Il menu è ricchissimo, con piatti unici arrosto che basterebbero a tre 
persone; sul tavolo i bretzel bavaresi grandi.
Faccia sorpresa del cameriere quando abbiamo ordinato due Coca e nessuna 
birra (la fanno loro, proprio lì). Purtroppo la nostra ordinazione (cavolo 
bianco, carne con contorno e le bibite) è andata smarrita e dopo un'ora, 
sollecitando il cameriere, se ne sono accorti scusandosi per l'inconveniente. 
Quando ci hanno portato la roba però ho avuto l'impressione che avessero 
messo a scaldare i piatti che probabilmente il cameriere aveva lasciato in 
cucina dimenticandosi di porterceli appena pronti.
Quindi recensione negativa, anche se il locale è da vedere e i prezzi sono 
buoni.
Shopping
Sciarpe
Nel 2002 pensavo di aver "saccheggiato" il negozio più fornito di materiale 
calcistico di Praga, un piccolo stanzino in una via vicina a Betlemske 
Namesti, punto di vendita ufficiale dello Sparta Praga.
Invece ignoravo l'esistenza del Fan Shop (
http://www.fanshop.cz
) di via 
Myslikova (numero 34) nel quale il destino mi ha fatto imbattere nel 
girovagare senza regola in Nove Mesto. Producono e vendono bandiere, 
sciarpe, cappelli e gadget vari di molte squadre ceche e slovacche. A 
malincuore mi sono accontentato di due sciarpe sole per non gravare sul 
bilancio vacanziero (300 corone l'una, più o meno 13 euro), Vysehrad e Banik 
Ostrava, lasciando "perle" di sciarpe come Jablonec, Mlada Boleslav e Siad 
Most sullo scaffale. Senza la saggezza di Ketty avrei sperperato un 
patrimonio...
Marionette
Praga ne è piena, ce ne sono ovunque, di ogni tipo, grandezza e costo. Si 
parte da 1000 corone per grandezze medie nei negozi di souvenir del centro, 
dove ci sono le produzioni in serie e tutte le marionette sono uguali da 
bottega a bottega e dove i soggetti hanno poco di caratteristico (Pinocchio, 
Harry Potter ecc.) o si rifanno alla nome di città magica che ha Praga e 
quindi si abbonda di draghi, streghe, maghi e mostri vari.
Accanto al nostro hotel c'era però un laboratorio artigianale 
(
www.marionety.com
), dove venivano prodotte e vendute le marionette, vendute 
anche nel punto vendita di Tyn, nella Città Vecchia. Una diversa dall'altra, 
tutte realizzate e dipinte a mano e vestiti con abiti cuciti in una stanza 
visitabile e visibile anche da una finestra sulla strada.
Lì, per meno di mille euro, abbiamo comprato una marionetta che raffigura 
una cameriera con grembiule con un boccale di birra in mano.
Matriosche
Anche di queste Praga è piena, nonostante sia un prodotto tipicamente russo. 
Ce ne sono di ogni tipo, anche di squadre di calcio italiane. Ovviamente non 
ne abbiamo comprate.
Souvenir
Altra invasione. Noi, abbagliati dalla grandezza, dalle vetrine e dalla 
varietà di offerta di uno dei negozi Praga Blue, abbiamo comprato piccoli 
regali per gli amici scoprendo poi che, gli stessi oggetti (segnalibro, 
mollette in legno, matite) costavano fino a 30 corone meno nel mercatino di 
Havelskà.
Consiglio: aspettare sempre l'ultimo giorno e non cadere in tentazione!
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bello!!
Massimo
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Postato da Alice Newsgroup: lo usi da web ma con le funzioni del newsreader 
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