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Titolo: [RECE] Lungo il binario - Incontri di un Inter-Rail (Capitolo V - prima parte)

	    	    	    	    	    	"Toledo, granitica rocca 
    	    	    	    	    	    	 gloria di Spagna 
    	    	    	    	    	    	 e luce delle sue città" 
    	    	    	    	    	    	    	    	Cervantes 
CAPITOLO V
"Toledo, città imperiale"
I colori della Mancha che si sveglia sono caldi e avvolgenti, come una 
coperta in inverno: oro, marrone, verde brillante, tante tonalità di beige 
nella pietra con cui sono costruite le case e le mura dei palazzi, 
rischiarati dal sole già forte dell'agosto castigliano, nonostante siano 
appena le otto del mattino. Dopo una lunga passeggiata lungo il perimetro 
più esterno delle vie della città vecchia raggiungo l'Iglesia de Santiago 
de Arrabal, splendido esemplare di arte mudéjar, ma purtroppo è chiusa; 
attraverso la Puerta de Bisagra, di fronte alla chiesa, mi ritrovo in un 
soleggiato spazio quadrato tra le mura ad osservare la statua in bronzo 
rilucente di Carlo V, l'Imperatore, solitario e pensoso, con una spada 
poggiata al fianco destro. 
Torno indietro, verso la stazione dei treni, seguendo il percorso delle 
mura: ad un tratto mi sembra quasi di veder spuntare l'elmo di un soldato 
del XVI secolo, mentre compie il suo giro di guarda lungo le merlature, la 
divisa in perfetto ordine e il passo marziale; ma è solo un'illusione, il 
salto indietro nel tempo termina subito, riportandomi al presente e ai 
camminamenti di ronda ormai deserti. 
Prendo una strada sconosciuta che esce dalla città vecchia e punta dritta 
verso la zona oltre il Tajo, cammino su un ponte moderno più a monte di 
quello in pietra che attraverso di solito e aggiro la collina su cui si 
trova l'ostello, andando a passo spedito verso la stazione. Mentre aspetto 
l'arrivo di Samira e Machteld, rifletto su quanto Toledo assomigli a una 
corona ricca di gemme preziose e indossata da un re; la pianta quasi 
circolare, posta su una collina isolata, l'Alcázar e la Cattedrale come una 
splendida coppia di diamanti, tra decine di altre piccole pietre di grande 
valore (Sinagoghe, vecchie moschee trasformate in chiese cristiane, dipinti 
di El Greco e Goya). Cesellata nei secoli dalla raffinata bravura dei 
propri artigiani, espertissimi nel forgiare lame decorate da intrecci 
complicatissimi, Toledo rappresenta il cuore stesso della Spagna, molto più 
di Madrid (che in fondo rimane un'invenzione di Felipe II, figlio di Carlo 
V), che ne prese il posto come capitale dell'Impero. Senza dubbio la 
prossima volta che tornerò in Spagna mi fermerò di nuovo a Toledo, città 
che ha sedotto il mio cuore e con la sua irraggiungibile bellezza mi 
ricorda un miraggio, che temo di veder scomparire all'improvviso. 
Con le mie belle amiche olandesi visito di nuovo la Cattedrale, stavolta 
pagando per intero il costoso biglietto, ma potendo accedere anche al Coro, 
al Tesoro e alla Sagrestia. In quest'ultima sono raccolte ed esposte opere 
di Zurbarán, El Greco, Goya, Van Dyck, Caravaggio, Tiziano, Raffaello, Luca 
Giordano, oltre a numerosi "minori". Emoziona vedere tanti capolavori tutti 
insieme e in unica sala: i volti smunti, allungati, sofferti, dei santi 
dipinti da El Greco nel suo inconfondibile stile; la luce che esplode 
potente e quasi sovrumana nel San Giovanni Battista di Michelangelo Merisi, 
detto "il Caravaggio"; la ricchezza, il potere, ma anche la difficile 
vecchiaia di Paolo III ritratto da Tiziano; la fuga in Egitto della Sacra 
Famiglia dipinta da Luca Giordano; per non parlare degli anonimi autori dei 
quadri appesi in alto, praticamente irraggiungibili anche per lo sguardo, e 
della volta affrescata dal Giordano. Purtroppo le impalcature per il 
restauro coprono la vista dell'Espolio di El Greco, troneggiante in fondo 
alla sala. In una teca lungo la parete destra sono conservati due antichi 
messali per le cerimonie religiose visigotiche (che ancora oggi si tengono, 
caso unico al mondo, in una delle cappelle di questa Cattedrale), dette 
anche mozarabiche; in un'altra teca, a sinistra, c'è invece un orribile, 
terrificante crocifisso, tipica espressione artistica di quel cattolicesimo 
spagnolo che tanti lutti ha portato al mondo, anche se in nome di Dio: un 
Cristo intagliato in legno nerissimo, forse anche dipinto con vernice nera, 
su una enorme croce dorata, che poggia su un teschio e delle tibie 
incrociate (simbolo della Morte), sorretti a loro volta da una specie di 
cattedrale-fortezza-città celeste. L'effetto è estremamente barocco, e 
decisamente di cattivo gusto: a onor del vero, ammetto che generalmente non 
amo le opere in questo stile, ma questa le batte tutte per difetto di 
misura. 
In una saletta attigua sono esposte altre opere di Van Dyck, Tiziano, 
Velazquez, oltre a un Guido Reni e un Rubens; proseguendo, lunghe teche 
ospitano cappe, mantelli, arazzi, paramenti sacri, un libro firmato dal 
Papa durante la visita del 1982 e un codice con canti gregoriani. La visita 
della Sagrestia si conclude tra altri abiti sacri e profani, cappe e 
mantelli dal 1500 a oggi, così riccamente ornati e decorati nei tessuti da 
non poter immaginare il tempo impiegato a realizzare questi veri e propri 
monumenti di stoffa. 
Oltrepassato un vestibolo affrescato fino al soffitto, passiamo nella sala 
capitolare; qui sono ritratti tutti gli arcivescovi che hanno retto la sede 
di Toledo, fin dai primi secoli dell'era cristiana, con le date d'inizio e 
fine del proprio pastorato. Ovviamente le immagini dei primati più antichi 
sono inventate di sana pianta, risalendo in realtà a parecchi secoli dopo; 
particolare curioso, invece, è l'immagine dell'attuale arcivescovo coperta 
da un pannello di legno, che verrà tolto solo il giorno della sua morte o 
della consegna della Cattedrale al proprio successore. Guardando verso 
l'alto, si ammirano i soffitti a cassettone, decorati con il solito motivo 
ispano-moresco. 
Nel coro, realizzato su due registri in noce e alabastro, sono scolpiti o 
intagliati personaggi biblici, a volte facilmente identificabili (quelli in 
alabastro hanno il proprio nome inciso sotto), altre volte assolutamente 
sconosciuti (come quelli sopra i sedili in legno, riconoscibili solo a un 
esperto di iconografia cristiana). Negli scranni inferiori, sopra lo 
schienale, scene di assedi e di eserciti che entrano nelle città turrite 
rappresentano la Reconquista dei Reyes Catolicos. 
Il Tesoro è forse la parte meno bella e interessante, anche se ovviamente 
la più ricca di oggetti preziosi e arredi sacri. Diamo ancora un'occhiata 
alle enormi navate gotiche, al rosone, all'altare che risplende d'oro, al 
gigantesco San Cristoforo dipinto sulla pareta destra; poi torniamo fuori, 
nel caldo di metà giornata che addormenta i sensi. 
Mangiamo velocemente, nello stesso bar dove ieri ero stato con Adam a 
pranzo, pressati dal proprietario a sgombrare al più presto per far posto 
agli altri avventori. Fino alle tre e mezza attendiamo che riapra la chiesa 
di San Juan de los Reyes, pigramente seduti in una piccola piazza vicino 
l'ufficio del turismo, dove di nuovo mi confermano che la città ospita un 
numero incredibile di visitatori italiani: su un apposito registro 
nell'ufficio, ogni persona entrata barra una casella per indicare il 
proprio paese, e alla voce "Italia" l'impiegata mi mostra più di due fogli 
completati, mentre nessuno degli altri paesi arriva alla metà del primo. 
Quando entriamo nella chiesa passeggiamo in uno splendido chiostro gotico, 
poi oltrepassiamo una porta alla nostra destra, che conduce a una cappella. 
È un luogo silenzioso e pieno di pace: su un lato, opposto all'ingresso, 
svetta un Crocifisso con davanti una preghiera. 
Cofradia penitencial 
del Cristo de la Buena Muerte
¡Cristo de la Buena Muerte 
el de la paz amorosa, 
tronchada como una rosa, 
sobre el blanco cuerpo inerte 
que en el madero reposa! 
A ofrecerte, Señor vengo, 
mi ser, mi vida, mi amor 
mi alegria, mi dolor, 
cuanto puedo y cuanto tengo, 
cuanto me has dado, Señor. 
Y a cambio de este alma llena 
de amor que vengo a ofrecerte, 
dame una vida serena 
y una muerte santa y buena, 
¡Cristo de la Buena Muerte! 
JOSÉ MARIA PEMÁN
Confraternita penitenziale 
del Cristo della Buona Morte 
Cristo della Buona Morte 
quello della pace piena d'amore 
divisa come una rosa 
sopra il bianco corpo inerte 
che nel legno riposa! 
A offrirti vengo, o Signore, 
il mio essere, la mia vita, il mio amore, 
la mia allegria, il mio dolore, 
quanto posso e quanto ho, 
quanto mi hai dato, Signore. 
E in cambio di questa anima piena 
di amore che vengo a offrti, 
dammi una vita serena 
e una morte santa e buona, 
Cristo della Buona Morte! 
JOSÉ MARIA PEMÁN
In una piccola croce su un lato del transetto, una targa mette in guardia i 
visitatori: "Ove la voz que te adverte, que todo es ilusion, menos la 
muerte" ("Ascolta la voce che ti avverte, che tutto è illusione, meno la 
morte"). Usciamo dalla chiesa, e saliamo a visitare il piano superiore del 
chiostro, con i suoi splendidi soffitti in legno decorato e dipinto. Il 
cielo che si inquadra nello spazio aperto al centro dell'edificio è di un 
azzurro indescrivibile, e la temperatura tra queste mura non è soffocante 
come all'esterno: così ci dispiace, quando dopo pochi minuti trascorsi a 
chiaccherare in questo angolo di pace (ma invaso dai turisti), torniamo 
fuori in un calore infernale, per raggiungere il fresco Convento de Santo 
Domingo El Antiguo. Qui è sepolto El Greco, ma la sua tomba, al di sotto 
del piano di calpestio, si può solo osservare dall'alto, dato che non è 
permesso scendere al livello inferiore. Ci provo in tutti i modi a 
convincere l'anziana suora a concedermi il permesso di guardare da vicino 
quel minuscolo sarcofago di legno, al punto che lei è costretta a negare 
l'evidenza di una piccola porta lì sotto, dicendo che anche volendo non 
sarebbe possibile per nessuno. Per sole 200 pesetas, si possono ammirare 
anche i dipinti esposti nella piccola chiesa e gli antichissimi documenti 
conservati nell'anticoro, l'ultima delle sale visitabili; nel coro antico 
sono in mostra altri documenti e un codice di canti gregoriani. 
È abbastanza tardi, e vorremmo cenare insieme prima che loro ripartano, 
così torniamo verso il piccolo bar delle tapas di ieri sera, che per 
fortuna è già aperto. 
Quando finiamo di mangiare, lentamente e tristemente ci avviamo verso la 
fermata dell'autobus per la stazione, da dove Samira e Machteld torneranno 
a Madrid. Purtroppo i nostri itinerari non torneranno a incrociarsi per il 
resto del viaggio, ma la speranza di rivedersi è la molla che ci spinge a 
programmare una mia visita ad Amsterdam durante l'inverno, una visita che 
ancora non si è realizzata, nonostante i contatti via e-mail continuino 
tuttora. 
Mentre il sole tramonta sulle basse colline che circondano Toledo, 
ripensando alla giornata di oggi, agli ultimi minuti con Samira e Machteld, 
alle tapas con birra, ai boccadillos, alle chiese, monumenti e musei di 
Toledo, non posso non sentirmi fortunato tra gli uomini, per sedere su un 
tratto delle antiche mura della città, guardando il ponte, il castello-
ostello, il Tajo-Tejo che ho amato tanto a Lisboa, i colori e l'aria 
bollente di questo cuore della Spagna; un brivido mi corre lungo la 
schiena. 
Dove sarò tra qualche giorno? Non lo so ancora. E sentendomi così libero e 
felice non posso non pensare che è tutto troppo bello per essere vero, 
tanto appagante essere qui mentre le cicale non smettono di frinire. Gli 
uccelli, che da stamattina non hanno mai interrotto la loro spola tra una 
riva e l'altra del fiume, volano altissimi nel tramonto, andando verso 
l'ultimo tratto di occidente che le mura mi precludono alla vista, numerosi 
come i viaggi che ancora spero di poter contare al termine dei miei giorni. 
Mi tornano in mente le ultime parole di una vecchia e struggente canzone di 
De Gregori: "gli uccellini, nel vento, non si fanno mai male, hanno ali più 
grandi di me... e dall'alba al tramonto, sono soli nel sole". 
Sto beandomi della mia felicità, ma ecco che di nuovo ritorna un 
ectoplasma, come da giorni sta facendo nei momenti più belli e in quelli 
più intimi. 
C'è un fantasma alla mia destra che mi sorride, beffardo ed enigmatico come 
la foto che lo ritrae e che vorrei non aver mai visto. È algido e 
sprezzante come sempre. Provo anche io a sorriderle: con un sorriso che 
quel fantasma diceva di amare, parole cui credevo beandomi di tanta 
felicità, ma la fuggevole figura rimane lì, immobile, intoccabile e 
irraggiungibile. Il sorriso torna a scomparire sulle mie labbra, e le 
chiedo in silenzio: "Cosa vuoi? Perché non mi lasci in pace? Perché non 
torni nel limbo dei ricordi tristi, tu che sei così fuori luogo qui?". Ma 
il fantasma continua a sorridere di una felicità che non era nostra, di 
parole che ormai suonano false come una moneta da 3 lire, e che valgono 
anche meno. 
Torno a pensare che questo maledetto fantasma, questa comparsa fuggevole e 
dolorosa della mia vita, non c'entra niente con il tramonto di Toledo. 
Non è mai stato il suo viaggio questo, e ora non è più "il nostro viaggio". 
È il mio. Sono le mie emozioni, non voglio dividerle con chi ha scelto di 
non volerle, passando sopra alla mia vita come un carrarmato, corazza sul 
cuore e cannone che fa fuoco, lasciando solo cocci dove c'era ancora un 
cuore che batteva, un sorriso innamorato, una dolce speranza. 
Mi rigiro, ma il fantasma è ancora lì. È più evanescente, meno sicuro nel 
suo sorriso, ma non molla. Sembra che abbia capito che non accetto il suo 
gioco, questo snervante apparire e scomparire all'improvviso. 
Questo scomodo e malvoluto compagno di viaggio è odioso: mi sta rubando 
altri momenti che non torneranno mai più, e non ne ha nessun diritto. La 
guardo dritta negli occhi, le apro per l'ultima volta il mio cuore e lascio 
che sia lui a parlare.
"Sto bene così, e con te mai ho sentito tanta pienezza per la semplice 
gioia di essere vivo, mai avrei incontrato persone così straordinarie, mai 
avrei davvero viaggiato".
Il sorriso del fantasma comincia a svanire, sempre di più. Guardo lontano 
la fetta d'arancio che scende dietro le mura, senza più pensare a lei. 
Quando infine mi muovo, ho accumulato il ricordo di un altro incontro, 
stavolta spiacevole; ma il fantasma è scomparso, e non ricomparirà mai più. 
(continua)
--
Marco Z.
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http://members.xoom.it/marquito
 

    ...leggo sempre con piacere quello che scrivi...ben fatto e con molti
arricchimenti storico-culturali e dettagliati ma
    sinceramente mi mancano le parentesi "piccanti" delle prime puntate che
davano un tocco rosa al grigiore del
    rigore dell'erudizione :-DDDD
    Un abbraccio Steve
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Inviato via 
http://usenet.iol.it