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Titolo: [RECE]: Groenlandia, il paese sotto la stella Polare. Parte 1ª

GROENLANDIA, IL PAESE SOTTO LA STELLA POLARE
di Giuseppe Pompili
Prima parte:
Avanersuaq (il Grande Nord) e Kalaallit Nunaat (la Terra degli Uomini)
Avanersuaq, Grande Nord
Qaanaaq, meglio nota come Thule, è una cittadina groenlandese situata molto
al di sopra del Circolo Polare Artico. Solo mille e trecento chilometri la
separano dal Polo Nord. Verso la fine di agosto, per la prima volta
dall'inizio dell'estate, il sole scende sin quasi a sfiorare l'orizzonte. Da
tre mesi non tramonta, limitandosi a descrivere una spirale a ogni giro più
bassa, mentre i colori del paesaggio cambiano in risposta all'inclinazione
dei raggi. Tutto quello che resta del consueto avvicendarsi di luce e
tenebre è una ciclica variazione cromatica. Ma l'estate sta per finire e,
tra breve, i raggi obliqui non riusciranno più a riscaldare la terra. Una
fredda luce arancione illumina già un mondo che cristallizza nel gelo,
prigioniero di albe e tramonti interminabili. Le notti bianche lasciano
posto ad una stagione di ombre lunghe, dai contorni vaghi e indefiniti, dove
la debole luce solare assume riflessi di fiamma prima di svanire nel grigio
indistinto dell'autunno.
Mentre gli altopiani ghiacciati scivolano via sotto alla cabina del nostro
elicottero Bell-212 da nove posti in volo tra Qaanaaq e il resto del mondo,
la base aerea statunitense di Pituffik, mi domando come si possa trascorrere
un inverno, o vivere un'intera esistenza avvolti nel gelo e nell'oscurità,
in compagnia dell'isolamento. Ma è inutile cercare risposte alle domande
sbagliate, perché la prima condizione per abitare nel Grande Nord è esserci
nati e non conoscere o desiderare niente altro al mondo. Il ruolo di
cacciatore artico, capace di mettersi continuamente alla prova nel confronto
con una natura severa, dove il confine tra la vita e la morte è labile e si
misura esclusivamente nelle proprie capacità, nella propria volontà,
conferisce un senso di ineguagliabile libertà e un'esaltazione che può
scaturire solo dalla particolare condizione di essere padroni e servitori di
se stessi. Il prezzo da pagare è la convivenza con la monotonia della
quotidianità, non lenita dagli agi e dalle distrazioni che la rendono
sopportabile ai più. Per chi vive un'esistenza dietro le sbarre protettive
della società, il solo pensiero di vivere nell'Artide mette i brividi. Per
chi invece è nato e cresciuto nel deserto, l'isolamento è sinonimo di
straordinaria libertà, libertà speculare ad una solitudine altrettanto
grande.
Il frastuono delle pale del rotore si perde nel mare bianco sconfinato della
calotta che stiamo sorvolando. Dal basso, scomparso ogni riferimento, non è
difficile perdere l'orientamento e incamminarsi nella direzione sbagliata
attraverso l'illimitato deserto di ghiaccio. I plateau che circoscrivono la
costa sono montagne franose di scisto e brecce scure, dalla piatta cima
sommersa sotto una profonda coltre di ghiaccio che lentamente scivola in
mare, spandendosi in lingue all'apparenza plastiche ma solide come la roccia
su cui appoggiano. Pendii ocra si alzano gradualmente dietro le corte
spiagge sabbiose, raddrizzandosi in infide superfici coperte di pietre. Più
in alto, dove il paesaggio si riduce ai campi di sassi delle interminabili
morene appiattite, l'inclinazione si addolcisce. Nulla cresce qui, neppure i
ciuffi d'erba e le macchie d'erica che sopravvivono più in basso lungo la
costa o nel sud del paese. Alla latitudine di Qaanaaq la temperatura non
supera mai lo zero sopra i seicento metri di quota, anche in piena estate.
Il manto di ghiaccio perenne termina all'improvviso, solcato da una
ragnatela di canali scavati dall'acqua che si scioglie nelle ore più calde
del giorno. Il confine tra i due elementi, roccia e ghiaccio, è netto. La
calotta si erge celando alla vista quello che viene dopo: una serie di
pendii ghiacciati sempre meno ripidi che convergono verso lontani orizzonti
di ghiaccio. L'erto pendio terminale ingloba nel ghiaccio pietre e sassi.
Rocce, ciottoli, macigni, argilla e fango rivelano che il fronte glaciale si
è ritirato da qui negli ultimi cinquanta o cento anni, lasciando esposte
all'aria, nude, le ossa del pianeta. Il ghiaccio è come un'immensa ondata,
che ha lasciato per un attimo i detriti in secca sulla sabbia e poi se li
riporta via.
Kalaallit Nunaat
La Terra degli Uomini. Gli Inuit chiamano così la Groenlandia, l'isola più
grande del mondo. Il toponimo Greenland, terra verde, fu attribuito
dall'esule Eirik Rauðe, Erik il Rosso, verso l'anno mille, un'astuta mossa
volta a irretire i primi coloni provenienti da un'altra terra di ghiacci,
l'Islanda. L'appellativo è rimasto, benché da secoli delle antiche colonie
vichinghe non restino che ruderi, a riprova della persistenza dei nomi sulle
illusioni umane. L'interno è completamente sepolto sotto una calotta di
ghiaccio, l'inlandsis, che ricopre il suolo come un candido sudario o, se si
preferisce, come la glassa di una torta. Il manto di ghiaccio raggiunge uno
spessore di tremila metri al centro dell'isola. Sotto la spinta del suo peso
fluisce lentamente, ma senza sosta, dall'entroterra fino al mare, scavando
lunghi fiordi sinuosi. Ad eccezione delle zone costiere, che si tingono di
verde durante la breve estate artica, il paese è un immenso congelatore che
si apre a Nord nel Mare glaciale Artico, ad Ovest sullo stretto di Davis, ad
Est nel canale di Danimarca per spingersi all'estremo Sud nell'Atlantico
settentrionale, ad una latitudine corrispondente a quella di Stoccolma. C'è
da rabbrividire pensando alle imprese dei primi esploratori polari, a
Fritdtjof Nansen e a Knud Rasmussen, che a trenta anni di distanza l'uno
dall'altro, condussero deliberatamente le loro navi Fram e Maud ad
imprigionarsi nei ghiacci artici vagabondando per tre lunghissimi anni
nell'oceano ghiacciato, sospinti delle correnti marine. O a Robert Peary ed
alla sua controversa conquista solitaria del Polo Nord. Oppure al dirigibile
Italia, scomparso tra i ghiacci polari con una parte dell'equipaggio e
all'odissea di Umberto Nobile alla deriva nella tenda rossa e all'eroico
tentativo di salvataggio di un altro grande esploratore dell'artico, primo
uomo a raggiungere il Polo Sud, Roald Amundsen, conclusosi in tragedia con
la scomparsa del suo aereo mentre conduceva le operazioni di soccorso della
sfortunata spedizione dell'Italia. La Groenlandia d'oggi gode di ampia
autonomia, esercitata eleggendo il locale parlamento, anche se il paese
formalmente fa parte del regno di Danimarca. I cinquantottomila abitanti
dell'isola, in maggioranza Inuit, godono della cittadinanza danese e vivono
sparsi in diciassette città e cinquantasei villaggi, sotto la tutela di uno
stato sociale tra i più avanzati d'Europa. Il turismo e la pesca sono le
fonti principali di reddito, grazie agli introiti derivanti dagli accordi
commerciali con l'Unione Europea. Nonostante gli sforzi fatti per esportare
dubbie ghiottonerie locali, come la carne di foca e di balena, il punto di
forza dell'economia locale restano i gamberetti, che a miliardi popolano le
acque pulite dei mari intorno all'isola.

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E' molto imbarazzante per me essere descritto in termini
così iperbolici proprio da Pietrone, uno che di viaggi
se ne intende davvero. Ricordo un aforisma di Wilde:
"ogni volta che la gente è d'accordo con me provo
la sensazione d'aver torto" (da Il ventaglio di Lady
Windermere) e lo invito gentilmente a non farlo più.
Giuseppe
P.S. La mia formazione, ahimè, è stata strettamente
scientifica. Da anni lotto invano per affrancarmi da
questo "peccato originale". La Rosa di Thule,
per quel che ne so, è una pietra chiamata tugtupite.
Ne parlerò estesamente nella terza ed ultima parte...

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