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Titolo: [RECE] vecchia - Bangladesh 2003 - seconda parte

Ecco la seconda parte : Da Chittagong a Rajshahi passando per Cox's 
Bazar, Dhaka e Tangail.
Il viaggio poi prosegue verso Chittagong, dove ci fermiamo all’albergo 
Meridian (Meridian, eh, non Meridien …).
Il portiere in divisa militare, con i suoi bei baffoni grigi, ci 
accoglie con tutta una cerimonia costituita da presentat’arm, colpi di 
tacco e giravolte degne di Buckingam Palace.
Tutte le volte che usciremo e rientreremo dall’albergo il simpatico 
portiere ripeterà questa cerimonia, neanche fossimo il principe Filippo 
e la regina Elisabetta.
Di notte sentiamo dalla strada sottostante un grande chiasso, e 
altoparlanti montati su macchine che urlano qualcosa, ovviamente per 
noi incomprensibile.
Al mattino vediamo dalla finestra che la strada è completamente deserta 
e tutte le botteghe sono chiuse.
In albergo ci spiegano che nel corso della notte è stato deciso un 
“hartal”, ossia uno sciopero di protesta.
Spesso vengono effettuati questi scioperi improvvisi, totali e 
rigidissimi, e pare che possa essere piuttosto pericoloso cercare di 
muoversi durante queste agitazioni.
Il personale dell’albergo ci raccomanda di non mettere il naso fuori 
dalla porta del palazzo, e noi non ce lo facciamo ripetere due volte.
Infatti ci viene incontro subito dopo il nostro autista che ci conferma 
la necessità di una segregazione totale in albergo fino a nuovo avviso.
Anche lui dice che non muoverà un passo fuori dall’albergo ma in 
serata, quando lo sciopero è ormai terminato, si presenterà da noi con 
il vetro dell’auto rotto, probabilmente da una sassata, e con il 
serbatoio della benzina quasi vuoto. Quando gli chiediamo particolari 
sul vetro rotto lui è molto evasivo. Questo fatto avrà un seguito al 
nostro ritorno a Dhaka.
Finalmente liberi, andiamo a visitare la tomba del sultano Bostami, 
dove si tiene periodicamente un grande festival.
Sugli appunti di viaggio di mia moglie è così descritto: “orrendo 
laghetto con orrende tartarughe giganti”.
Al mattino successivo una rapida visita al museo etnologico, poi ci 
mettiamo in cerca della zona dei cantieri di demolizione navi.
In questo tratto di costa vengono portate per la demolizione molte 
carcasse di navi, anche superpetroliere molto grandi. Vengono fatte 
arenare sulla spiaggia e poi vengono prese d’assalto da  una marea di 
persone che,  ovviamente con mezzi molto limitati tipo martelli, 
tenaglie, flessibili e tranciatrici a mano, recupera tutto quello che 
c’è da recuperare e poi provvede al taglio delle parti in ferro per 
riutilizzarle come rottami.
Inutile dire che non c’è la più pallida idea di cosa possano essere le 
più elementari precauzioni di sicurezza e che i “sergenti” che dirigono 
questi lavori non gradiscano più di tanto la presenza di occhi estranei 
sul loro modo di lavorare e di far lavorare.
http://it.pg.photos.yahoo.com/ph/federicoparo/detail?.dir=/ff8ere2&.dnm=51abre2.jpg&.src=ph
Le strade che portano a questa zona sono piene di banchetti e botteghe 
dove si vendono i materiali recuperati. C’è quello che vende 
salvagenti, quello che vende lavandini, tute da palombaro, scialuppe di 
salvataggio, ecc.
Alla sera, al ristorante in albergo, il capo sala ci manda 
continuamente assaggi gratuiti di piatti che, secondo lui, vale la pena 
farci conoscere. Veramente gentile e ospitale, come tutto il personale 
dell’albergo e come tutti i bengalesi che abbiamo incontrato.
Ed eccoci in partenza per Cox’s Bazar, la spiaggia più famosa del 
Bangladesh. Beh, non è proprio Saint Tropez, ma c’è la sabbia e c’è il 
mare.
Nei fine settimana il posto si riempie di turisti (ovviamente solo 
turisti locali), ma la spiaggia, enorme e lunghissima, resta quasi 
completamente deserta durante il giorno, affollandosi un po’ al momento 
del tramonto.
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Passa ogni tanto qualche pescatore e passa ogni tanto qualche turista 
locale, con l’immancabile borraccia e, a volte, con una improbabile 
borsa 24ore in mano che, da queste parti, deve essere un importante 
status symbol.
http://it.pg.photos.yahoo.com/ph/federicoparo/detail?.dir=/ff8ere2&.dnm=979ere2.jpg&.src=ph
Il problema di questa spiaggia è che, immancabilmente, tutti i turisti 
locali chiedono se possono farsi una fotografia insieme a noi, 
soprattutto con mia moglie che è bionda ed è vista come un animale 
strano e curioso.
Il loro desiderio deve essere quello di poter mostrare ai parenti la 
fotografia con gli amici occidentali.
Ci sentiamo un po’ come dei panda allo zoo e ce ne andiamo dalla 
spiaggia, per fortuna ci sono altre cose da vedere.
Questa zona è molto vicina alla Birmania, e ci sono alcuni templi e 
monasteri buddisti, in legno, in stile birmano veramente belli, quelli 
di Ramu, Lamapara e quello di Aggameda Khyang, situato proprio a Cox’s 
Bazar .
Questo è Lamapara :
http://it.pg.photos.yahoo.com/ph/federicoparo/detail?.dir=/ff8ere2&.dnm=f25dre2.jpg&.src=ph
Anche questi templi, come qualunque altra attrazione turistica del 
Bangladesh, sono difficili da raggiungere perché quasi nessuno sa dove 
siano o come arrivarci e gli autisti dei taxi non sono abituati a 
portare turisti.
Restando una ventina di giorni in Bangladesh, nel mese di febbraio 
2003, non abbiamo incontrato nessun altro turista occidentale, gli 
unici occidentali incrociati erano persone che si trovavano in quel 
paese per lavoro o nell’ambito di programmi di cooperazione e sviluppo.
E quando parlavamo con gente del posto, stentavano a credere che 
fossimo andati in Bangladesh solo per “turismo” e per vedere il loro 
paese.
Nota dell'ultimo momento: solo oggi ho saputo che se fossimo andati in 
Bangladesh un anno prima avremmo anche potuto incontrare Beppe 
"Giumak". Peccato, il fato non ci è stato propizio, vero Beppe ?
Nella zona ci sono diversi campi profughi dove viene ospitata parte  
dei birmani fuggiti dalla loro terra per evitare i soprusi del loro 
regime (soprattutto se di religione islamica) o perché in cerca di 
migliori condizioni di sicurezza e attratti dalle migliori paghe che si 
possono avere in  Bangladesh.
Sì, c’è anche chi, nella speranza di passare una vita un po’ meno 
disgraziata, vuole emigrare in Bangladesh !
Siamo in periodo di elezioni e qui, come in molti altri paesi dove non 
tutti sanno leggere e scrivere, i simboli dei partiti sono degli 
oggetti facili da identificare: una bicicletta, una ruota, una palma, 
ecc.
Questo è uno stand pubblicitario del partito dell’Ananas:
http://it.pg.photos.yahoo.com/ph/federicoparo/detail?.dir=/ff8ere2&.dnm=e233re2.jpg&.src=ph
La somiglianza con un ananas forse non è perfetta ma hanno cercato di 
fare del loro meglio.
E questa è una coda di votanti, che vengono rigidamente divisi tra 
uomini e donne :
http://it.pg.photos.yahoo.com/ph/federicoparo/detail?.dir=/ff8ere2&.dnm=6006re2.jpg&.src=ph
Rientriamo poi su Dhaka, per organizzarci il proseguimento del viaggio.
Durante il ritorno, anche per la velocità folle a cui viene spinta la 
macchina, abbiamo un incidente con un risciò a motore. Per fortuna 
nessuno si fa niente e si fracassa solo un parafango dell’auto.
Alla sera si presentano in albergo due tizi, che scopro essere i 
proprietari dell’auto che ho affittato, e che mi chiedono dei soldi per 
la rottura del parabrezza (avvenuta in nostra assenza durante lo 
sciopero di Chittagong) e del parafango.
Ovviamente io mi rifiuto e loro insistono, e la conversazione diventa 
sempre meno gradevole. Poi riesco a capire che queste persone 
giustificano la richiesta sostenendo che il danno era stato provocato 
mentre l’autista, per salvarci dalla folla mal disposta verso di noi, 
aveva accelerato l’auto in mezzo alla gente e che qualcuno aveva allora 
buttato dei sassi contro la macchina.
Al che spiego per bene quello che era accaduto realmente e questi si 
guardano, fanno cenno di aver capito tutto  e mi chiedono scusa, 
guardano con occhi feroci l’autista che era venuto anche lui ma che se 
ne stava in disparte in un angolino, e se ne vanno.
Il giorno dopo, un altro autista si è presentato sulla loro macchina.
Ci siamo rimasti un po’ male.
Ci dirigiamo verso Tangail, in direzione nord-ovest.
Anche questo nuovo autista guida come un demente.
Direi che non abbiamo mai visto un modo di guidare così sconsiderato e 
stupido come in Bangladesh.
Le strade sono quello che sono, piene di pedoni, biciclette, carretti e 
autobus, le macchine difficilmente sono in condizioni accettabili, ma 
gli autisti hanno sempre e comunque la necessità di mantenere la 
velocità più alta possibile tenendo l’acceleratore costantemente 
schiacciato a tavoletta.
Gli autisti indiani, rispetto ai bengalesi, sono dei tranquilli e 
pacifici dilettanti .
Questo modo di guidare ci provocava uno spiacevole senso di disagio non 
solo mentre facevamo i tragitti in macchina, ma anche quando pensavamo 
a quello che ci aspettava il giorno successivo.
Ma torniamo a Tangail, che ospita uno dei monumenti più belli del 
paese, la moschea Atia, raffigurata anche sulle banconote da 10 taka.
E’ stata costruita nel 1609, ovviamente in mattoni, vista la carenza di 
pietre, e le decorazioni sono tutte ricavate su pannelli in terracotta.
Mescola elementi mogul con elementi precedenti, e il risultato è una 
cosa di una bellezza e, soprattutto, di un equilibrio straordinario:
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All’interno un mullah sta tenendo una lezione ad un gruppo di bambini 
del luogo, molto attenti e disciplinati, beh, disciplinati prima di 
accorgersi della nostra presenza.
Continuiamo il nosro viaggio e, ovunque ci fermiamo, dopo un attimo dal 
nulla si forma un capannello di curiosi:
http://it.pg.photos.yahoo.com/ph/federicoparo/detail?.dir=/ff8ere2&.dnm=3764re2.jpg&.src=ph
Attraversando il ramo principale del Brahmaputra andiamo a Rajshahi, 
dove il Gange divide il Bangladesh dall’India.
Il Brahamputra qui è chiamato Jamuna (nella parte ancora a monte, in 
Tibet, il nome è Yarlung Tsangpo)  che vuol dire gemello, evidentemente 
del Gange, mentre quest’ultimo è chiamato Padma.
Le acque, senza saperlo, cambiano nome ogni volta che attraversano un 
confine.
Andiamo all’hotel Parjatan, che dalla nostra LP viene considerato il 
Top End della città. Chissà gli altri …
C’è grande agitazione perché è atteso l’arrivo dell’ambasciatore russo, 
che viene a passare il fine settimana a Rajshahi.
Viene accolto da un gruppo di bambini con le bandierine, dalla banda 
locale, e da un breve spettacolo di balletto folcloristico nel cortile 
dell’albergo.
Insieme a lui e alla sua famiglia, noi siamo gli unici ospiti 
dell’albergo, e al ristorante lo guardiamo con invidia mentre si beve 
la vodka che fa parte della sua scorta personale. Noi ci dobbiamo 
accontentare della solita acqua minerale.
Alla sera è d’obbligo la passeggiata sulla riva del Gange, per vedere 
il tramonto e guardare, in lontananza, l’opposta riva indiana.
Venditori di noccioline e di gelati, barcaioli che propongono piccole 
escursioni in battello e gente che  affitta la sedia ai ricchi signori 
che vogliono godersi il tramonto seduti in maniera confortevole e più 
consona al loro stato sociale.
La zona è frequentata da milioni e milioni di zanzare voracissime. Due 
zampironi e l’autan blu distribuito con generosità non hanno nessun 
effetto, e  per riuscire a dormire un po’ dobbiamo fasciarci 
completamente, inclusa testa e volto, nei nostri inseparabili sarong 
(che ci fanno anche da lenzuola). Con il caldo che faceva è stata una 
notte memorabile.
E non è finita, per i più pazienti ci sarà ancora una puntata ;-)
-- 
federicoP
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per scrivermi elimina la china

 E non Ă¨ finita, per i piĂą pazienti ci sarĂ  ancora una puntata ;-)
Letta anche questa con interesse poichč queste zone non le avevo visitate.
Cox's Bazar, dai locali, mi era stata descritta come l'ottava meraviglia
ma sono ovviamente propenso a dare piů credito alla tua versione.
Sai che quasi quasi mi viene un pizzico di nostalgia?
Quei tramonti rosso fuoco sulle foce del Gange, la gente che ritorna ai
villaggi camminando ordinata in fila sull'argine, quegli occhi neri dolci
e profondi...
proseguiamo, dai! :-)
ppeBeoo
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 e profondi...
Le tue esperienze sono paragonabili con le mie ?
A Khulna sei stato anche dal tuo amico Alessandro ?
Io, come vedi, ho avuto solo un'esperienza  "turistica".
ciao


 Io, come vedi, ho avuto solo un'esperienza  "turistica".
La mia esperienza non è stata prettamente turistica, ero infatti andato 
per quasi 1 mese, a cercare di fare qualcosa che potesse essere utile 
per il centro in cui all'epoca lavorava Alex. Però io credo che 
qualunque sia la motivazione di un viaggio, per chi interpreta il 
viaggiare in una certa maniera, le differenze sostanziali non siano in 
ogni caso mai molte.
Si, riconosco in ciò che stai raccontando moltissime delle mie 
sensazioni e conclusioni, mi piace seguire anche per questo.
Beppe :-)

E non è finita, per i più pazienti ci sarà ancora una puntata ;-)
Ottimo! Attendo con impazienza!
Che bello leggere di destinazioni fuori dai consueti itinerari
turistici, specie se così ben raccontate.
A presto
Andrea

 centro in cui all'epoca lavorava Alex. 
Se tu lo ritenessi opportuno, non sarebbe male sapere qualcosa anche di 
questo aspetto, magari anche solo un link .....



Girano alcolici attorno alle organizzazioni di stranieri, che possono 
ufficialmente importarli nel paese e utilizzarseli, portandoseli anche 
al ristorante.
Probabilmente ci sarà anche un mercato nero, come nel Pakistan 
occidentale, ma io non me ne sono accorto nè l'ho cercato.
ciao


 questo aspetto, magari anche solo un link .....
Eccome no? :-)
http://www.filodijuta.it/
è l'associazione di PR che sponsorizza numerose iniziative di 
solidarietà sociale ed aiuta Alex in Bangladesh, ragazzi in gamba.
Beppe :-)

 maniera, le differenze sostanziali non siano in ogni caso mai molte.
Però svolgere un'attività, non solo nel quadro di un aiuto 
internazionale, ma anche in molti altri campi di attività, aiuta 
enormemente a conoscere meglio la realtà di un paese.
Non credi ?


federicoP ha scritto:
| Ecco la seconda parte : Da Chittagong a Rajshahi passando per Cox's
| Bazar, Dhaka e Tangail.
Grazie Federico, continuo a leggerti con estremo interesse, tenendo
sott'occhio la cartina del Bangladesh in modo da riuscire a seguire il
vostro itinerario.
-- 
_-°-_ Seshe _-°-_
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I Viaggi di Seshepankhatum
www.seshepankhatum.net
Un vero viaggio non è cercare
nuove terre, ma avere nuovi occhi
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 E non Ã¨ finita, per i piÃ¹ pazienti ci sarÃ ancora una puntata ;-)
Bene!
Diego.:-)
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Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

 Non credi ?
Si sono d'accordo! Certamente operare "dal di dentro", dalla parte di 
chi resta, implica un approccio ed una visione della realtà a volte 
molto più intensa e differente rispetto ad una visione tipicamente 
"turistica".
E' differente l'approccio che i locali hanno con te, principalmente, 
poichè anche loro ti valutano attraverso il differente significato che a 
seconda delle circostanze si rappresenta fra loro, permettendo così di 
entrare più intimamente nella loro vita privata. Questo è essenziale per 
poter veramente far maturare rapporti reciproci più importanti e 
complessi ed iniziare quindi a "capire e far capire". E cos'altro è 
viaggiare se non vedere e tentare di capire e far capire? :-)
Beppe :-)
p.s.: ma, che tu sappia, Benedetto è ancora sotto jet lag o è l'effetto 
clessidra che non gli passa? :-)))

 Io che pensavo di aver Shumacher come Pilota in India :-)
Macchè, in India guidano come vecchi pensionati :-))
ciao
