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Titolo: [RECE] Argentina, solo testo, 2a parte

Torniamo a Ushuaia nel primo pomeriggio. Abbiamo giusto il tempo per buttar
giù un boccone al Barcito Ideal in Avenida San Martín, prima di imbarcarci
sul catamarano che ci porterà fino alla Isla de los Lobos (isola delle
otarie o leoni marini). Ci sediamo a poppa, all'aperto, a goderci non solo
il panorama ma anche questo bel sole, che finalmente splende in un cielo
quasi del tutto sereno.
Lasciati il Molo Turistico ed Ushuaia dietro di noi, navighiamo nella baia,
nell'ormai famigliare cornice di monti e ghiacciai, prima di entrare nel
canale vero e proprio. Sul battello c'è un'atmosfera allegra, un po' da gita
scolastica, si ride e si chiacchiera. Come non essere di buon umore in
momenti come questo?
Dopo oltre un'ora di navigazione, si incominciano a vedere, sugli isolotti e
gli scogli di cui è disseminato il Canale di Beagle, folte colonie di
uccelli (cormorani e gabbiani) e di otarie, pigramente sdraiate al sole. Ci
muoviamo per il battello, alla ricerca della visuale migliore, scattando un
bel numero di foto. E' molto divertente stare sulla prua del catamarano,
guardando l'acqua scorrere veloce sotto di noi, in mezzo agli spruzzi
sollevati dal vento...
Al Faro des Eclaireurs (non siamo riusciti a scoprire l'origine del nome)
facciamo dietro-front e torniamo al Molo Turistico di Ushuaia. Per Gianluca
è un vero supplizio di Tantalo guardare le navi da crociera in partenza per
l'Antartide! So close and yet so far...
Mercoledì 15 gennaio 2003:
La giornata, per gli standard fueghini, è addirittura radiosa! Ne siamo ben
lieti, avendo deciso di prendere la seggiovia che porta ai piedi del
ghiacciaio Martial. Da lassù, il panorama su Ushuaia ed il Canale di Beagle
è davvero mozzafiato! L'acqua è blu scuro, leggermente increspata dal vento
che, oggi, soffia meno forte. Sopra di noi, il cielo è di un azzurro
intenso, limpido, le rare nuvole sono alte e sfilacciate, bianchissime. Il
ghiacciaio è di un candore accecante, messo ancor più in risalto dal verde
scuro degli alberi, le lengas che crescono fino ai 600 metri sul livello del
mare.
La temperatura è assai gradevole e rende meno faticosa la salita. Peccato
non poter stare qui tutto il giorno... Ma nel pomeriggio ci aspetta il volo
per El Calafate da dove, nei prossimi giorni, visiteremo il Parco Nazionale
dei Ghiacciai.
A El Calafate (la località prende il nome da una pianta tipica della
regione) alloggiamo al delizioso Hotel El Quijote (Gregores 1155, tel.
0902/91017-54), mentre vi sconsigliamo vivamente il ristorante dove abbiamo
cenato la prima sera, il Don Diego de la Noche (è il nome di un fiore): si
mangia maluccio ed il servizio è mostruosamente lento!
Giovedì 16 gennaio 2003:
Alle 8 ci dirigiamo verso Puerto Bandera, il punto di partenza per le
escursioni in battello sul Lago Argentino. Un po' prima delle 9 ci
imbarchiamo sul grande catamarano ALM, che è già quasi tutto pieno: ci sono
molti argentini, oltre a turisti tedeschi, francesi, giapponesi ed italiani.
Per tutta la giornata, gli argentini berranno ettolitri di mate, l'infuso
d'erbe che non è semplicemente la loro bevanda nazionale, ma rappresenta un
vero e proprio rituale sociale.
Qualche minuto dopo le 9, il catamarano si stacca dal molo e in men che non
si dica, passato lo stretto detto Boca del Diablo e inoltrandoci nel Brazo
Norte, ci ritroviamo in un paesaggio fiabesco, circondati da montagne,
iceberg che paiono immobili sulla superficie lattiginosa del lago, grandi
foreste... E tutto questo a 185 m. sul livello del mare!
L'UNESCO ha dichiarato il Parque Nacional Los Glaciares "Patrimonio Mondiale
dell'Umanità", riconoscendo così la sua unicità.
Quante volte abbiamo visto questi luoghi in fotografia, nei documentari, per
quanto tempo abbiamo atteso questi istanti! Ci sentiamo quasi increduli, ora
che possiamo ammirare questo fantastico scenario con i nostri occhi...
L'ALM gira a sinistra e penetra nel Brazo Spegazzini e mentre si avvicina al
ghiacciaio Seco, saliamo sul ponte superiore. Il Seco è uno dei ghiacciai
più piccoli del Parco: sembra un rivolo di latte tra gli scuri pendii di due
montagne.
Passiamo a pochi metri da un grosso iceberg azzurro pallido. Gianluca mi
spiega che il colore del ghiaccio è dettato da due fattori principali: dalla
sua compattezza e dalla luce. Ne vedremo di tutte le sfumature, dal bianco
sporco al blu elettrico, dall'azzurro al blu cobalto.
Dopo il Seco, è la volta dello Spegazzini, dal nome del botanico Carlos
Spegazzini, che fu il primo a studiare la flora locale. Si vedono a stento
le cime delle montagne alle spalle del ghiacciaio, velate da nuvole basse.
Lo Spegazzini è uno dei ghiacciai più alti del Parco e - al pari del Perito
Moreno - non dà segni di arretrare, anzi sembra espandersi di anno in anno.
Dopo aver sostato per parecchi minuti di fronte allo Spegazzini, il
catamarano torna indietro, percorre un tratto del Brazo Upsala, per poi
girare nuovamente a sinistra verso il Lago Onelli (dal nome dell'assistente
di Francisco Moreno), dove sbarcheremo ad osservare altri tre ghiacciai: il
ghiacciaio omonimo, il Bolado e l'Agassiz (lo scienziato svizzero padre
della glaciologia).
Il posto è bellissimo, con il sentiero che, attraverso il bosco, porta al
lago disseminato di iceberg e circondato dai monti e dai ghiacciai. Peccato
che, data la folla, sembri di essere a Rimini d'estate!
Esploriamo con tutta calma i dintorni, per poi tornare sul battello nel
primo pomeriggio. Ritorniamo nel Brazo Upsala, fino a giungere davanti
all'omonimo ghiacciaio, il più esteso del Parco. Deve il suo nome
all'Università della città svedese che sponsorizzò i primi studi di
glaciologia agli inizi del '900. E' in realtà un insieme di ghiacciai, per
una superficie totale di circa 1.000 kmq. Nell'ultimo decennio ha subito un
arretramento notevole. Rimane tuttavia uno spettacolo impressionante! E'
finalmente uscito il sole ed il ghiaccio presenta un'affascinante gamma di
colori, riflettendo l'azzurro del cielo ed il turchese pallido del lago.
Intorno a noi, le esclamazioni di meraviglia si sprecano (comprese le
nostre, naturalmente!). Anche le macchine fotografiche e le videocamere
lavorano a ritmi serrati.
Purtroppo è già arrivato il momento di fare ritorno a Puerto Bandera, dove
arriviamo intorno alle 20.
Ceniamo a base di agnello allo spiedo nell'elegante ristorante della Posada
Los Alamos di El Calafate (noi, vestiti da "Gruppo Vacanze Piemonte",
facciamo un po' macchia!), per poi tornare - godendoci l'aria fresca e
tranquilla della sera - al nostro albergo.
Venerdì 17 gennaio 2003:
Meno male che non siamo superstiziosi! Anzi, siamo certi che ci attende una
bellissima giornata, incentrata sulla visita al ghiacciaio Perito Moreno,
forse l'high point del nostro viaggio argentino.
Partiamo bello presto e dopo circa 80 km. - per gran parte di strada
sterrata ma in ottime condizioni - all'uscita da una curva, eccolo! Ci
fermiamo in una piazzuola panoramica, ad assaporare da lontano questa
meraviglia.
Quando arriviamo alle passerelle sono da poco passate le 9 e c'è ancora poca
gente in giro, per fortuna. Di tanto in tanto, pezzi del ghiacciaio si
staccano, cadendo con gran fragore in acqua o sul ghiaccio sottostante.
Percorriamo lentamente i 1.800 metri di passerelle, fermandoci ogni pochi
passi ad osservare il Perito Moreno da quante più angolazioni possibili.
Anche qui ci prende la stessa sensazione di incredulità e di stupore provata
il giorno prima. Si fa strada dentro di noi una profonda contentezza, come
da bambini la mattina di Natale.
Ancora una volta, il contrasto cromatico è stupefacente. L'immensa massa di
ghiaccio, fra la volta azzurra del cielo ed il verde-azzurro indefinibile e
cangiante del lago, li riflette entrambi. E poi le tinte della vegetazione
tutt'intorno, i lengas, le piante di calafate, le piccole orchidee rosse, il
giallo squillante delle bocche-di-leone, il viola delicato delle campanule,
il bianco delle margheritine...
Su una panchina qualcuno - chiaramente un italiano/a - ha scritto
"M'illumino d'immenso": le parole di Ungaretti sintetizzano perfettamente le
nostre emozioni, quasi fossero state scritte qui ed ora.
Alle 12,30 saliamo su un piccolo battello, che ci porterà a qualche decina
di metri dal fronte del Perito Moreno. Siamo solo una decina a bordo. Il
vento pare essere il respiro del ghiacciaio, questa cosa viva ed in continua
evoluzione. E' segnato da lunghissime fenditure, che sembrano illuminate da
un neon blu al loro interno e che creano un ulteriore, drammatico effetto
cromatico.
Quando il battello si rimette in movimento verso Puerto Moreno - da dove
siamo partiti - il vento agita la bandiera argentina, le cui strisce celesti
quasi si confondono con i colori del lago, del cielo e del ghiaccio.
Abbiamo appena lasciato il Perito Moreno dietro di noi, quando avvistiamo un
condor. Ha l'aria di essere perfettamente a suo agio, in questo universo di
acqua e ghiacci eterni, di foreste e di montagne, le grandi ali spalancate a
"catturare" le correnti. Subito dopo ne vediamo altri tre, alti contro il
sole, spiccano nerissimi contro il cielo sereno.
All'ingresso di El Calafate, fra i paddock dei cavalli, ecco un ibis che
esce dai cespugli, per sparire un attimo più tardi.
Recuperati i bagagli in albergo, andiamo in aeroporto, dove prenderemo il
volo AR 2809 delle 16,51 per Trelew.
L'aereo non ha quasi il tempo di arrivare in quota, che già comincia la
discesa su Trelew (città di Lewis), dove atterriamo intorno alle 18,30. Da
lì, in pullman, andiamo a Puerto Madryn, stazione balneare frequentatissima
dagli argentini e porta d'ingresso della Península Valdés, la grande riserva
naturale che visiteremo nei prossimi giorni.
Puerto Madryn è stata così battezzata in onore di Sir Jones Parry, barone di
Madryn, che condusse le trattative col governo argentino in vista della
creazione della Colonia Gallese del Chubut e che venne qui nel 1863.
Sabato 18 gennaio 2003:
Lasciamo l'hotel-residence Villa Piren di Puerto Madryn alle otto, diretti a
Puerto Pirámides, l'unico centro abitato della Península Valdés. La scelta
del nome è stata, direi, "obbligata": le scogliere, ricchissime di fossili,
hanno qui forme piramidali.
Lungo la RP 2 il paesaggio è monotono, quasi uniformemente piatto. Il
terreno è coperto da erbusti spinosi e da ciuffi d'erba ingiallita dal sole
e dal vento. Ai nostri occhi inesperti, la vegetazione appare tutta uguale,
mentre invece sono presenti oltre cento specie di piante diverse!
La Península Valdés è quasi del tutto disabitata. Solo di rado c'è una
fattoria. Vediamo però molti animali. Oltre alle onnipresenti pecore, vivono
qui guanachi, mara, armadilli, nonché svariate specie di uccelli, fra le
quali i ñandú e le graziose martineta. Sulle coste si trovano grandi colonie
di leoni ed elefanti marini e di cormorani.
A Puerto Pirámides, indossati i giubbotti salvagente (che siano un filino un
overkill?), saliamo su un piccolo battello, col quale visiteremo la riserva
naturale lungo la costa settentrionale del Golfo Nuevo. Da giugno a
dicembre, questo è il posto ideale per gli avvistamenti delle balene (balena
franca australe). Noi, quindi, siamo fuori tempo massimo, purtroppo. Dovremo
"accontentarci" delle otarie e dei cormorani. Forse, se siamo fortunati,
incontreremo dei delfini (nota a posteriori: non lo siamo stati).
Sulla barca mi stupisco di me stessa. Di norma soffro il mal di mare a
livelli pazzeschi (per darvi un indizio, mi sono sentita di schifo fra le
Aran e Galway). Invece ora mi sento splendidamente, in piedi sulla prua, il
vento sul viso bagnato dagli spruzzi salati.
Ben presto ci avviciniamo agli scogli dove stanno sdraiate le otarie. Una ha
appena partorito! Più in là ci sono i cormorani, alcuni dei quali in fila
indiana, come disciplinati scolari...
Rientrati a Puerto Pirámides, pranziamo al "Punta Ballena": squisite
l'insalata di mare e la cazuela de mariscos (zuppa di crostacei e frutti di
mare).
Nel primo pomeriggio proseguiamo per il Faro di Punta Delgada, dove
pernotteremo. Fra Puerto Pirámides e Punta Delgada si estendono due saline,
non più sfruttate dagli anni Sessanta: Salinas Grandes (35 kmq) e Salinas
Chicas (18 kmq), a 42 metri sotto il livello del mare.
Il Faro di Punta Delgada, un tempo, era una scuola per guardini di fari, ora
è un albergo-ristorante.
Il posto è davvero molto suggestivo, in mezzo al nulla, a strapiombo
sull'Atlantico, con il vento estivo che soffia impetuoso, alzando vortici di
polvere.
La maggiore attrattiva di Punta Delgada, però, consiste nell'impressionante
colonia di elefanti marini sulla spiaggia sottostante il faro.
Per la prima volta in vita nostra, ci ritroviamo a camminare ad un paio di
metri da questi cetacei, che se ne stanno immobili, indeboliti dal lungo
digiuno, intenti alla muta della pelle. Si spostano solo con l'avanzare
della marea. Mancano all'appello i maschi adulti, che in estate rimangono in
mare aperto. Qui ci sono le femmine ed i maschi giovani. La spiaggia è
disseminata di brandelli di pelle, oltre che da grosse e bianchissime
ostriche fossili. Abbandonano pure le conchiglie fossili.
Quando gli altri visitatori si allontanano, Gianluca ed io rimaniamo in
silenzio, a goderci tutto questo: gli elefanti marini, stretti gli uni
contro gli altri, i mille colori e riflessi dell'oceano, l'azzurro ora
pallido ora più intenso del cielo, l'incessante sibilo del vento, lo stridio
dei gabbiani. Quanto ci sembra lontana l'Europa, ancora più lontana della
semplice distanza geografica...

 uccelli (cormorani e gabbiani) e di otarie, pigramente sdraiate al sole.
Carissima Carla, ho letto con molto piacere il tuo racconto ed ho ammirato
le vostre foto. Il viaggio, da come lo descrivi, dev'essere stato senza
dubbio molto bello ed affascinante...quanta invidia:-).
La Patagonia è ancora un sogno per me...chissà che un giorno riesca a
farla a modo mio:-)
Un saluto a Gianluca.
Baci. Gabriele
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