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Titolo: [RECE]India 2013: 2.Hampi, Bijapur

India 2013
2: Hampi, Bijapur
 
HAMPI, Karnataka
22.03
 
	Hampi è un luogo sacro, dove sono pertanto banditi gli alcolici e la carne.
Sul treno da Goa, nel mio stesso scompartimento ci sono madre e figlia australiane e Tim, un nero di Washington DC che offre whisky da una fiaschetta alle 10 del mattino.
Nessuno rifiuta, ma quando gli dico che ad Hampi non potrà bere, non ci crede.
“In un posto turistico non si possono bere alcolici?”
mi chiede sbalordito, come se in quel divieto ci fosse qualcosa di profondamente contrario all'ordine delle cose.
Si è portato dagli USA un gigantesco salame piccante, che chiama Pepperoni e che sfoggia una bandiera italiana sulla confezione.
Quello lo rifiutiamo tutti, le australiane sono state a fare yoga quindi sono certamente salutiste e probabilmente vegetariane, e io posso solo dire  a Tim con rammarico che in Italia quella roba non sappiamo nemmeno cosa sia.
Mi colpisce, ma ormai non più di tanto, che sia negli USA che in Australia conoscano Modena per l'aceto balsamico (è diventato direi decisamente più famoso della Ferrari).
 
La fama meritata di Hampi deriva dalle moltissime favolose rovine, di cui alcune conservate splendidamente, sparse attraverso il paesaggio alieno di intere montagne fatte soltanto di sassi in equilibrio l'uno sull'altro, come se un gigante avesse stretto nel pugno un vulcano e dopo averlo stritolato ne avesse lasciato cadere le briciole sul mondo.
Se questo non bastasse, Hampi è divisa praticamente in due da un fantastico fiume luminoso, che offre panorami pacifici e acquatici davvero memorabili.
Prima di arrivarci in effetti ero intenzionato a stare sull'altra riva del Tungabhadra River ma quando imparo che l'unica maniera di attraversarlo è in barca e l'ultima è alle 17 e 30, mi fermo all'Hampi Bazaar, che è anche dalla parte in cui ci sono tutte le rovine più importanti.
Una volta c'era un ponte, che il tempo ha polverizzato, e quello nuovo, che gli indiani hanno tentato di costruire negli ultimi anni, è crollato ancora prima di essere portato a termine.
Al di là del fiume lo spazio è più aperto, ci sono i campi di riso che allargano l'orizzonte e  tutto è più tranquillo, mentre l'Hampi Bazaar, sopratutto ora che è bassa stagione, è desolantemente pieno di rompicoglioni che non si rendono conto che i turisti non si fermano a lungo ad Hampi proprio a causa del fatto che gli chiedono in continuazione se vogliono una bottiglia d'acqua, una moto, pagare per fotografare qualcuno vestito in maniera bizzarra, un rickshaw per andare chissà dove.
 
Sto ad Hampi comunque cinque giorni perché le cose da vedere sono moltissime, le rovine talvolta sono davvero magiche ma fa un caldo infernale quindi me la prendo comoda e le visito direi quasi tutte con molta calma e molto Mazaa, la bibita al mango della Coca Cola, che nonostante le imitazioni, è rimasta anche dopo 12 anni, strepitosa.
Anche le colline piene di templi, in un' area che si estende per chilometri, insieme al paesaggio lunare, sono a tutti gli effetti strepitose.
Ci sono interi templi quasi perfettamente conservati, come il Vittala Temple, a 2km dal bazaar, col famoso carro di pietra sulle ruote di pietra che un giorno si dice si muovessero davvero, e sempre nello stesso complesso un altro tempio, ora purtroppo chiuso, in cui toccando sette colonne, ognuna dovrebbe dare una nota musicale diversa.
Gli indiani l'hanno chiuso al pubblico, perché i turisti rischiavano di rovinare il monumento.
Con consapevolezza, dopo aver visto i turisti indiani in tutti i posti che non considerano sacri nel momento presente, direi che abbiano fatto bene a proibirne l'accesso.
In nessun paese in cui sono stato ho visto così tanti fantastici monumenti deturpati, scavati, incisi apparentemente con degli scalpelli.
Gli indiani, mi spiace dirlo, generalmente sono pessimi turisti.
Superficiali, ignoranti, irrispettosi di luoghi che spesso non sanno bene cosa siano, e questa è la cosa che mi ha colpito di più.
A volte sono quasi sicuro di saperne molto più io avendo letto una pagina in una guida, che alcuni turisti indiani che visitano lo stesso monumento.
Non li biasimo del tutto, alla fine fanno gite fuori porta, accompagnano la famiglia o la ragazza nel weekend a vedere qualche posto vicino  a casa, famoso per qualche cosa.
E' probabilmente anche un indizio dell'aumento del benessere indiano però in questo momento l'India è davvero piena di turisti che il più delle volte non sanno nemmeno dove sono, e questo è  piuttosto bizzarro.
Altra visione favolosa di Hampi è il Krishna Temple coi suoi bassorilievi favolosi di battaglie, ma dappertutto ci sono templi, saloni, corti, colonnati, enormi statue di Ganesha il dio elefante e di Nandi, il toro che è il veicolo di Shiva.
E accanto all'Hampi Bazaar lo strepitoso tempio, tuttora in funzione e pieno di scimmie come tutta Hampi, il Virupaksha Temple.
Ma ovunque, per chilometri, é pieno di cose da vedere, di antiche meraviglie di pietra incastonate sulle montagne sgretolate, circondate e protette da massi giganteschi che stanno in equilibrio  sforzando la gravità, immobili eppure apparentemente  pronti a crollare e a cambiare forma al minimo movimento del pianeta.
 
   Penso che siano lì perché è il posto che si rinfresca prima alla sera, e che dormano sulle rovine e stiano semplicemente preparandosi per la notte, e per una volta siano i turisti che vanno a guardare il tramonto, gli intrusi.
Penso che siano così tante, così insensibili alla vicinanza degli uomini e così lente ed indolenti perché stanche di una giornata passata a saltare tra gli alberi mirando al frutto più vicino da rubare ad un negoziante.
Fantastico sul fatto che i primati abbiano un rigidissimo ritmo sonno-veglia, e al crepuscolo siano quindi portati a radunarsi tutti insieme su una collina per poi cadere in una specie di comunitario letargo notturno.
Poi, quando il sole si abbassa e diventa una palla rossa da cricket, capisco che la ragione vera del perché siano così tante e in questo momento così indifferenti agli uomini è la più naturale.
Ad Hampi, anche le scimmie vanno a guardare il tramonto sulle rovine.
 
Le camere delle stanze di Hampi e a volte persino le mura delle guesthouse, espongono il decalogo poliziesco.
La prima regola è che i turisti devono andare a registrarsi alla stazione di Polizia.
E' un misto tra una cosa utile a se stessi e una farsa profondamente indiana.
Un poliziotto annoiato indica, senza alzarsi dalla sedia, un grande libro in cui scrivere i propri dati.
Nessuna informazione viene controllata, si potrebbe scrivere che si viene da Marte e che il numero del nostro passaporto è lo 01.
Io non mi ricordavo il nome della guest house in cui stavo e così me ne sono inventato uno plausibile.
Le altre regole, oltre all'ovvia proibizione del possesso e vendita di droghe (nel foglio appeso alla mia porta si usa l'espressione “should not”) sono quasi tutte fatte per convincere i turisti a non girare da soli e sopratutto a non girare di notte per le rovine, minacciando furti, assalti, rapimenti e violenze carnali.
Qualche episodio c'è certamente stato ma il padrone della guest house mi dice che ai turisti piace andare sulle rovine di notte anche se è semplicissimo perdersi, e dopo il tramonto tra i templi si sono visti orsi e leopardi in cerca di cibo.
Dice che non c'è scritto da nessuna parte perché sono due  cose a cui i turisti non credono.
Non so se sia vero ma mi fa riflettere che per noi occiddentali, o quantomeno cittadini, è molto più potente una finta minaccia che conosciamo, come può essere quella di un furto o di una violenza, di una reale di cui però siamo digiuni, come il non trovare più la strada di casa o gli animali selvaggi.
 
Il giorno prima di lasciare Hampi, il padrone della guesthouse mi invita alla festa che si terrà per le strade dalle 23 in poi, ora assolutamente inconsueta per l'India che di solito va a letto molto presto, e che generalmente si spegne dalle 22 alle 10.
“Tamburi e danze per le strade”, dice “ e poi un grande fuoco”.
Il grande fuoco mi convince, e quindi alle 23, stonato con passione, mi presento per le strade dell'Hampi Bazaar, seguo il rumore dei tamburi che sono già partiti e mi unisco alla piccola folla che segue i suonatori e i ballerini.
Gli indiani adorano ballare, lo fanno appena possono, e il loro ballo è sempre una specie di pogo meno violento ma molto più libero, più largo e più allegro.
Davanti al corteo tre ragazzi, guidati con severità dal padrone della mia guesthouse, che a questo punto immagino persona importante, tengono in verticale un pupazzo fatto di stracci, con le braccia a croce e  un enorme e caricaturale pene diritto.
Al centro della strada che porta al Virupaksha Temple c'è una grande pira, su cui alla fine appoggiano il pupazzo e gli danno fuoco, in un enorme e favoloso incendio circondato di tamburi, che a parte i flash delle macchine fotografiche dei turisti è anche l'unica luce nella notte.
Da quello che ho capito, la festa è la commemorazione di un evento di storia religiosa indiana, quando Kama (dio del sesso) disturbò Shiva e Shiva dal suo terzo occhio sulla fronte fece uscire un raggio di fuoco che  lo bruciò, come appunto accade al pupazzo sulla pira.
Tutto questo lo imparo però dopo, domandandolo al padrone della guesthouse a festa finita, perché a volte mi piace, e anche se non è un buon metodo di conoscenza è comunque un privilegio raro, guardare qualcosa di totalmente incomprensibile.
Non capita tutti i giorni di assistere a uno spettacolo che assolutamente non capiamo, che ci fa anzi scoprire quanto profonda sia la distanza tra noi e chi quello spettacolo mette in opera.
E' utile a volte guardare cose che non riconosciamo affatto: ci aiuta a vedere le differenze, ci ricorda il mistero e ci permette di  riempirci la mente di domande fantasiose, che è sempre cosa buona e giusta.
(Fred Gandhi)
 
Lascio Hampi all'inizio del Color Festival, che si svolge direi in tutto lo stato, il Karnataka, e come avrò modo stancamente di vedere in seguito, un po' come il carnevale a Bahia, non è assolutamente chiaro quando debba avere termine.
Riesco a salvare  i miei pochissimi vestiti organizzando una  fuga in rickshaw verso Hospet, perché il festival consiste fondamentalmente nell'acquistare polvere colorata, mischiarla con acqua e lanciarla addosso a chiunque si incontri sul proprio cammino.
I più estremi arrivano anche a lanciarsi addosso uova, trasformandosi a vicenda in delle statue di argilla rosso e viola.
Quando gli autobus arrivano nelle città e nelle stazioni, si chiudono per una volta tutti i finestrini per evitare i lanci di colore dalla strada o dalle motociclette guidate da indiani loro malgrado in divisa da arcobaleno.
E' una specie di carnevale in cui tutto è permesso, e di cui riesco, fortunatamente o no non lo saprò mai, ad essere soltanto testimone invece che protagonista.
 
Per scappare dal color festival ma sopratutto devo ammetterlo dall'Hampi Bazaar e per bere una birra in pace, passo una serata un po' insensata ad Hospet, il paese dove c'é la stazione e il bus stand, che di solito sono le uniche due cose che i turisti giustamente vedono o attraversano.
Hospet rimane però nella storia di questo viaggio perché in un bar in cui ho anche cenato, invece che una, di birre ne ho bevute tre (sono le nostre 66cl).
E mi hanno portato un conto scelleratamente gonfiato.
Prima di mandarglielo indietro, ci ho scritto sopra: i'm not drunk.
E dopo quasi zero spiegazioni me l'hanno cambiato scusandosi per l'errore.
E' stato divertente ma ripensandoci, col senno di poi, che non fossi sbronzo non potrei giurarlo. 
 
 
Bijapur, Karnataka 28.03
 
Bijapur era un punto interrogativo del mio itinerario, avevo pensato di andarci perché dopo essere stato in Turchia, mi sono scoperto colpito al cuore dall'architettura, dalla decorazione e dalla calligrafia islamica. 
Mi convinco ad andarci quando a Panaji, un francese che parlava tremila lingue e che tutte le sere veniva al ristorante dove cenavo a bere un Black and White and soda, mi ha mostrato delle foto.
Quello che non mi aveva detto, e che mi sorprende piacevolmente dopo Goa ed Hampi, è che Bijapur è assolutamente lontana dal turismo.
E' l'India intensa, densa, ancora con una sua polverosissima purezza.
Qui, tranne le sigarette che devo ogni volta contrattare e l'ingresso ai monumenti, pago gli stessi prezzi che pagano gli indiani.
Bijapur è così sporca che a volte mi sembra di essere in una candid camera.
A quelli che a Goa si lamentavano perché l'India è sporca consiglierei di fare un salto a Bijapur.
Piena di antichi palazzi, monumenti, mura, archi, moschee e mausolei islamici, la troverò favolosa.
 
A parte le strade principali, Bijapur è un mare di sabbia, fango e polvere, in cui gli animali sono dappertutto, come i bambini che mi guardano e mi rincorrono come fossi un alieno o un essere raro, mai visto prima.
A volte tra una casa e l'altra c'è una stalla, le capre escono dagli ingressi, le mucche dilaniano la spazzatura, è come se una civiltà contadina fosse stata circondata in una notte da case sgretolate, mura impossibili, porte e finestre che non sanno di esserlo.
Se non ci fossero le macchine, Bijapur sembrerebbe l'India di Kipling.
Girando un angolo io e un cucciolo di maiale ci siamo spaventati a vicenda.
Lontano dal traffico le vie di Bijapur mostrano una città di volta in volta in costruzione o decomposizione, apparentemente sopravvissuta a stento a un bombardamento a tappeto.
Moltissime donne in burqa (non quello afgano, qui usano il classico vestito nero con in in più il niqab a coprirgli il volto, lasciando liberi soltanto gli occhi), uomini con turbanti, musulmani vestiti di bianco e coi capelli e  la barba  dipinti di arancione con l'hennè.
Dovunque cammino mi chiamano, mi salutano, mi chiedono di fare una foto, di stringere la mano, in allegre e solenni presentazioni di nomi non ricordabili.
Oltretutto, come io ho difficoltà a ricordare i nomi indiani, tranne i più semplici, gli indiani, nessuno escluso, sembrano soffrire dell'impossibilità vocale di pronunciare la parola “federico”.
Va anche detto che qualunque dialogo nel sud dell'India è pericolosamente esposto ad equivoci, fraintendimenti ed incomprensioni, a causa del modo di annuire differente se non quasi opposto al nostro.
Nel sud dell'India, le persone non annuiscono come noi muovendo la testa in verticale, per dire “Sì” fanno invece una specie di movimento ondulatorio orizzontale, come se tintinnassero.
Il loro sì è un “perché no?”, è un “se pensi che non ci siano problemi allora fallo”, un “non vedo impedimenti a questa cosa”, che molto spesso però qualunque occidentale scambierà  per un “No” cordiale ma deciso.
Per le strade le domande che mi rivolgono sono sempre le stesse: “Your name? Your country? Your job?”, che mi sento ripetere all'infinito, come in un eterno ed accellerato giorno della marmotta.
E' quasi sempre come far colpo sulla persona sbagliata al momento sbagliato.
Ora, tutto questo, che a  prima vista può apparire favolosamente speciale e da batticuore profondo, detto senza cinismo, e chiunque abbia viaggiato un po' per l'India potrà confermarlo, è definito all'unanimità “la rottura di coglioni generale dell'India”.
E' l'esempio lampante di come qualunque abuso, anche della cosa più brillante, più innocente e scintillante, porti inevitabilmente alla rovina e provochi un'emozione contraria all'intenzione originale.
Certo, a volte è commovente, come quando il vecchio musulmamo che assiste la figlia venditrice di caschi (mercato che difficilmente in India renderà ricchi, a quanto vedo per le strade) mi chiama e mi racconta di come non è mai più stato felice da quando sua sorella qualche anno fa si è trasferita in Maryland, negli USA.
O come quando una bambina che apparentemente abita da sola in un'antica ruota di bicicletta mi grida incessantemente  “Hello!” da un marciapiede.
Però.
D'altra parte, se penso a Goa ma forse anche all'Hampi Bazaar, penso che in fondo preferisco essere guardato come un giullare marziano piuttosto che come un portafoglio che cammina.
 
La  cosa che mi piace di più di Bijapur è l'Ibrahim Rousa, il mausoleo.
E' magnifico, proporzionato e perfetto, veramente bellissimo.
Nella mia totale ignoranza architettonica è una cattedrale gotica che è anche una moschea che è anche un mausoleo.
Leggero, aperto, pieno di spazi possibili, verso l'alto, verso il basso, verso il giardino.
L'attrazione principale di Bijapur rimane però, almeno per i turisti indiani, il Golgumbaz, sempre un mausoleo ma stavolta imponente, gigantesco, con la sua cupola che potrebbe essere seconda in grandezza soltanto a quella di San Pietro in Vaticano.
In confronto all'Inbrahim Rousa per i miei gusti è troppo massiccio e pesante, troppo statico e sovietico, ma rimane comunque memorabile, una bella visione.
Salendo una ripida rampa di scale a chiocciola si arriva in cima al Golgumbaz, nella circolare Whispering Gallery, la Galleria dei sussurri.
Per una geniale costruzione acustica anche il minimo suono si riverbera attraverso la cupola, fino a trentasei volte, per tornare al punto di partenza.
Non è facile testarne il funzionamento, visto che per gli indiani il sussurro semplicemente non esiste.
I turisti indiani urlano, battono le mani, fanno versi incomprensibili a voce alta che probabilmente rimbalzerebbero anche nel deserto.
Spesso la loro caotica allegria mentre visitano i monumenti è contagiosa ma purtoppo non è questo il caso.
In uno dei rarissimi momenti di quasi silenzio, provo a parlare piano contro il muro e in effetti l'effetto strabiliante sembra esserci.
 
In questa parte di viaggio, sono entrato in pochissimi templi.
Ho già corso per l'India alla ricerca degli dei la prima volta, e tutto quello che so è più o meno tutto quello che vorrei sapere.
Sono però entrato in moltissimi bar.
I bar indiani sono fondamentalmente di due tipi: le bettole povere con tavoli di legno sottile e sedie di plastica, in cui vanno a bere i poveri, gli operai e i disperati, e i bar veri e propri, che hanno di solito l'arredamento di un night poco illuminato, e scivolano esteticamente talvolta nella baita, talvolta nella lounge di una compagnia aerea low cost.
Vado in entrambi ovviamente, anche se le bettole sono più difficili da trovare, non avendo spesso quasi nessuna insegna, e non sempre sono più economiche dei bar.
Quello che cambia, sempre, radicalmente, è la clientela.
Nei bar arrivano i borghesi indiani, i giovani e i benestanti, in camicia a righe o a quadretti e nuovo telefonino.
Quasi sempre, nelle bettole e nei bar, bevono superalcolici con acqua, talvolta soda, ed è anche l'unico momento in cui vedo gli indiani bere l'acqua in bottiglia.
Pochissimi bevono birre, probabilmente per il prezzo, che è di gran lunga superiore a qualunque superalcolico indiano.
Le due clientele a quanto ho visto, non si mischiano mai.
Per me le cose non cambiano molto, a parte il fatto che i bar di solito hanno poltrone, poltroncine, divanetti o separè più comodi delle sedie da giardino delle bettole.
Dovunque, comunque, sono un'attrazione.
Se nei bar spesso lo sono per i camerieri, ma anche per clienti curiosi e un po' sbronzi, nelle bettole lo sono per quasi tutti, tranne i gestori, che con commovente professionalità di solito mi trattano come l'ennesimo strambo cliente della loro giornata senza fine.
A volte si fanno incontri estremamente interessanti: ho parlato con dei giornalisti sportivi, con un pilota d'aereo e con un astronomo e spesso ovviamente gli indiani conoscono risposte utilissime per un turista ma è ovvio che anche i bar più bui in India restano comunque il posto sbagliato in cui cercare solitudine.
 
Come tutti i mediocri fotografi mi sono lasciato solennemente conquistare dalle foto panoramiche.
 
 
SPIGOLATURE
 
- Ad Hampi, leggo sul giornale che in Indonesia, durante una rissa in un bar, quattro persone hanno accoltellato a morte un soldato appartenente alle truppe speciali, i loro Navy Seals insomma.
I quattro sono stati arrestati e portati in prigione in attesa di giudizio.
Due giorni dopo, quindici persone armate di kalashnikov hanno assalito il carcere e sparato ai quattro nelle loro celle.
 
- Lontano dai luoghi turistici, il menu indiano si moltiplica
 
- In India, a parte le eccezioni che confermano la regola, non esistono i cassonetti, le carrozzine per bambini, le piazze, i supermercati, i tappi per i lavandini, le parrucchiere per signora.
 
- In India nessuno straniero è un viaggiatore.
Si è tutti, sempre, turisti.
E' il suo bello.
 
- L'ultima foto, per quanto a prima vista soltanto curiosa, è un'esatta metafora visuale dello stile di guida indiano.
 
- Non è che voglio sempre parlare di dei, e ho un rispetto sincero per l'induismo e per gli indiani, ma siccome in India la religione è dappertutto, è naturale che sia uno dei misteri su cui mi faccio più domande.
Per esempio, prendiamo Ganesha, il dio dalla testa di elefante.
La storia, se non sbaglio, dovrebbe essere che sia stato concepito da Shiva e Parvati, e sia nato in assenza di Shiva, oltretutto all'oscuro del fatto che Parvati fosse rimasta incinta.
Al suo ritorno dopo un lungo periodo trascorso dove immagino gli dei passano il loro tempo, Shiva incontra in una foresta il piccolo Ganesha.
Ganesha sa di essere figlio di un dio, e così si comporta con lo sconosciuto Shiva in maniera infantile ed arrogante.
Ovviamente Shiva, adirato, la prima cosa che fa è staccargli la testa di netto.
A quel punto sopraggiunge Parvati, che da moglie e madre disperata rivela a Shiva che Ganesha era suo figlio.
Shiva, gridando di rabbia e di dolore, prende la testa del primo animale che incontra, e cioè un elefante, e la mette sul collo di Ganesha, riportandolo in vita.
Ok, la prima stranezza è il fatto che Shiva, evidentemente quasi onnipotente e quindi in grado di riattaccare la testa a qualcuno, non abbia rimesso a Ganesha la sua testa di bambino invece che quella di un elefante.
La seconda, non soprendentemente antievoluzionistica, è che quasi sempre Ganesha viene raffigurato anche con un corpo elefantiaco, grasso, morbido, (a rappresentare tra le altre cose la ricchezza e la fortuna), come se in seguito al trapianto di testa fosse cresciuto, a livello genetico, come un elefante.
Sono ateo, ma ci sono volte in cui amo le religioni perché ci hanno dato strepitose bellezze architettoniche nel corso dei secoli
(i templi, le cattedrali, le piramidi precolombiane) e talvolta rimango affascinato dalla fede, perchè nulla come la fede porta il fantastico all'eccesso, e mai come in India chiede uno sforzo di fiducia così gigantesco da generare una credenza in praticamente qualunque cosa.
Anzi, in India più qualcosa è incredibile, più diventa divina.
 
bye


 
Ossignore... sono decenni che voglio andare in India, e non so perchï¿œ 
vado sempre (quando vado) da qualche altra parte :-/
Bello, proprio bello.
 
A1
 
-- 
http://youtu.be/zbHHoFgVUPw
 
http://nacinaci.altervista.org/
 
Si, lo so, il mio indirizzo non ï¿œ valido! Ti vedo sbavare dal desiderio 
di sfrucugliarmi gli zebedei in privato 
uelli59(chiocciola)gmail(dot)com
 
 

L'India è affascinante, è facile farsi venir voglia di India leggendo le recensioni :)
Io ci sono stato 10 anni fa, fu quasi la mia prima esperienza extraeuropea, conto di tornarci nei prossimi anni :)
 
PS
peccato che tu non sia stato in Sri Lanka, ho comprato il biglietto aereo, ci andrò a settembre e un parere in più avrebbe fatto comodo :P