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Titolo: [RECE]: Groenlandia, il paese sotto la stella Polare. Parte 2ª

GROENLANDIA, IL PAESE SOTTO LA STELLA POLARE
di Giuseppe Pompili
Seconda parte (2 di 3):
Qaanaaq, le spiagge di Ellesmere e gli Inuit
Qaanaaq
Intorno al 325 a.C. l'esploratore greco Pitea di Marsiglia scoprì un'isola,
che chiamò Thule, situata sei giorni di navigazione a nord dell'Inghilterra.
Forse era l'Islanda, forse una delle Færøer, ma a quel tempo Thule indicava
semplicemente l'isola più settentrionale conosciuta. Con l'aumentare delle
conoscenze geografiche quel luogo si spostò sempre più a nord, fino a
designare l'estremo nord, l'Ultima Thule, che divenne sinonimo di landa
gelida e disabitata. Gli Inuit, che si sono stabiliti per primi nelle terre
artiche, chiamano la regione Avanersuaq o "Grande Nord". Questo nome
designa oggi il distretto nord-occidentale della Groenlandia. Qaanaaq ne è
il capoluogo, centro amministrativo di una regione scarsamente popolata
che comprende i piccoli centri di Siorapaluk e Qeqertat, gli unici altri
villaggi abitati in permanenza. Siorapaluk è un'insieme di venti case
costruite a ridosso di una bella spiaggia di sabbia chiara, al termine di un
promontorio tra due fiordi invasi dal ghiaccio. Gode del poco invidiabile
primato di essere il centro abitato più a nord del paese, il terzo del mondo
dopo Longyearbyen e Ny-Ålesund nelle Svalbard. Qeqertat sorge sull'isola
omonima, al termine del fiordo Inglefield. L'isola, lunga e stretta, si para
dinanzi all'imponente fiume di ghiaccio di Heilprin, che scarica nelle acque
dell'immenso fiordo buona parte della calotta nord occidentale della
Groenlandia. Dal fronte glaciale galleggiante si staccano iceberg alti come
palazzi e subito dietro il ghiacciaio sale in lievi ondulazioni che presto
inglobano, sommergendoli, anche i più alti rilievi ai lati del fiordo.
L'orizzonte si riduce ad una linea bianca ininterrotta che separa la terra
dal cielo. Qeqertat sorge sul lato dell'isola opposto al muro di ghiaccio,
in posizione riparata. Una manciata di vecchie case, una scuola e un'antenna
radio che a volte funziona e altre no, costituiscono l'unico legame col
resto del mondo. Il villaggio ispira un senso di desolazione e abbandono.
Sulla riva ristagna greve l'odore del grasso rancido e dell'halibut andato a
male, proveniente dalle dispense dove sono stipati i pezzi di carne
congelata destinati a nutrire i cani. Le grosse casse di legno fungono da
celle frigorifere naturali ma durante il breve periodo estivo il contenuto
risente degli effetti del disgelo, emanando un lezzo dolciastro che non
sembra turbare nessuno, tantomeno i cani, che anzi gradiscono i bocconi
frollati a dovere. Le prede, foche e narvali, sono trainati a riva e
sezionati sul posto. Si recupera solo la carne, il grasso e la pelle,
gettando tutto il resto in mare, altrimenti gli altri animali potrebbero
decidere di non farsi più catturare. Questa credenza Inuit, che può indurre
al sorriso, è tuttavia molto antica. Di solito occorre attendere alcuni
giorni prima che la marea si porti via i resti ma in tal modo l'acqua gelida
ne ritarda la decomposizione. I denti di narvalo sono molto ricercati e
costituiscono una fonte aggiuntiva di guadagno. Lunghi anche tre metri
possono valere fino a diecimila corone. Ai primi di dicembre, quando il mare
gela e la caccia al narvalo diventa impossibile, gli scarsi abitanti di
Qeqertat ritornano a Qaanaaq per l'inverno. Tutti, tranne due famiglie,
che restano.
Qaanaaq (Thule) è una cittadina di ottocentosettanta abitanti. E' un luogo
spoglio, pieno del suono del vento che soffia incessante dalle colline e dal
ghiaccio. E' una città di frontiera, repulsiva e affascinante insieme,
permeata dall'ambiguo fascino dell'esotico artico. Le strade di sabbia
polverosa sono attraversate da un intrico di tubazioni sopraelevate e non di
rado anche da qualche ubriaco, nonostante le limitazioni in vigore sulla
vendita di alcolici. In estate, il lezzo dei cani legati un po' ovunque
ammorba l'aria. Non è raro trovarne qualcuno impiccato, non tanto per dare
una lezione ai propri simili, quanto per reiterare la dura legge del più
forte: il cane che morde il padrone non avrà alcuna possibilità di
ripeterlo.
Vista dal di dentro Qaanaaq pare una cittadina caotica e disordinata.
Dall'alto invece si rivela un piano urbanistico che vuole le case allineate
in file oblique, che digradano lungo un pendio sassoso fino ad una corta
spiaggia dove i bambini giocano a nascondersi tra i blocchi di ghiaccio
spiaggiati dalla marea. La riva è un caos di container, cataste di legno,
casse, slitte, fusti di combustibile e sacchi di cemento, il tutto scaricato
in fretta, appena sopra la linea dell'alta marea, accanto a pescherecci
tirati in secca. La gente esce di rado a passeggio per le strade di Qaanaaq
e, se lo fa, è solo per dei buoni motivi, come acquistare viveri nell'unico
supermarket o fare scorta di birra e liquori. I fabbricati, dipinti a colori
vivaci, rispettano un preciso codice cromatico: giallo per gli ospedali,
verde per gli uffici, blu per gli ostelli e rosso per i magazzini e gli
edifici pubblici. Tutte le case sono fatte di legno e presentano una pianta
invariabilmente rettangolare con il tetto a due falde inclinate. Sembrano
costruite con gli stampini con cui da bambini giocavamo con la sabbia.
Sembrano troppo fragili e inadeguate per resistere al clima polare.
L'interno è spesso surriscaldato ma l'arredamento denuncia la presenza dei
comfort moderni, di elettrodomestici, impianti stereo, telefoni cellulari e
personal computer.
Negli anni cinquanta, all'epoca della guerra fredda, gli USA stabilirono
presso il villaggio di Dundas, la Thule storica, una grande base aerea
militare che ospitava i bombardieri nucleari strategici. Una stazione
meteorologica risalente alla seconda guerra mondiale fu trasformata in pochi
anni in un'arma puntata contro l'unione sovietica. Gli abitanti della zona
erano i discendenti degli Inuit che emigrarono dal Canada intorno al duemila
a.C., gli antenati di tutti gli attuali abitanti della Groenlandia. Furono
deportati duecento chilometri più a nord, nel fiordo di Inglefield, in un
insediamento nuovo di zecca: l'attuale Qaanaaq. In cambio, gli USA pagano
ancor oggi alla Danimarca un affitto di trecento milioni di dollari l'anno.
Gli anziani di Qaanaaq si rammentano bene del trasloco forzato, a conferma
che Thule rappresenta sempre, più che un luogo geografico, una frontiera
aperta verso il Grande Nord.
Le Spiagge di Ellesmere
Lassù, nel Grande Nord, il mare è solido per otto mesi l'anno e solo in
estate si liquefa per gettare qualche pezzo di legno sulle brulle sponde
sabbiose. Le acque che separano la Groenlandia settentrionale dall'isola di
Ellesmere sono punteggiate da iceberg e da banchi di ghiaccio galleggiante
che rendono pericolosa la navigazione. L'aria è gelida e il vento incessante
ingrossa il mare. L'unico elemento che sulle coste rocciose a nord di
Siorapaluk tradisce una provvisoria presenza umana è dato dalle capanne di
cacciatori usate come ricovero durante la stagione invernale, quando il mare
è gelato. Dopo una serie interminabile di promontori rocciosi intercalati a
ghiacciai si giunge a Capo Alexander, all'imbocco dello stretto di Nares,
sul 78° parallelo. Qui si scorgono vicinissimi e nitidi nell'aria limpida e
terribilmente fredda i rilievi innevati dell'isola canadese di Ellesmere,
distante non più di cinquanta chilometri. L'aspetto dell'isola è quello di
un manto immacolato di neve e ghiaccio, non contaminato dal colore della
terra.
Gli Inuit
La parola "Inuit" è il plurale di "Inuk", uomo, e sta ad indicare gli
uomini, intesi come persone nell'accezione più generale del termine, senza
distinzione di genere. Questo vocabolo ha soppiantato quello di Eschimese,
più diffuso in passato, che significa letteralmente "mangiatore di carne
cruda", lemma ritenuto eccessivamente brutale in un'epoca di political
correctness. Gli Inuit, dunque, hanno tratti asiatici, dominati dagli occhi
obliqui che spiccano sul largo volto dai lineamenti bruni e una corporatura
tarchiata e robusta. I loro antenati hanno attraversato lo stretto di Bering
sviluppando l'arte della sopravvivenza in un ambiente ostile, dove il
principale problema era come riempirsi la pancia. Quando mettevano da parte
provviste di cibo che tornavano utili in periodi di carestia, disseccando la
carne al sole, lo facevano non per provvedere al domani ma perché non
riuscivano con tutta la loro migliore volontà a consumare tutto quanto
avevano cacciato. Non si curavano del passato o del futuro ma solo del
perpetuo presente. Le leccornie di una volta, con la sola eccezione della
carne secca, il cui consumo insieme al grasso crudo è ancor oggi molto
diffuso, non esistono più. Sono scomparsi gli stomaci di buoi muschiati
pieni di fuco e bacche e muschio di lichene, le pernici bianche frollate per
mesi all'interno di budella imbottite di grasso, le interiora crude
d'uccello e le larve di mosche di caribù affogate nel midollo ammuffito.
Tutto questo è scomparso. La dura vita degli eschimesi polari, un popolo
ingenuo e spietato a un tempo, come si desume dai libri o dai filmati
d'inizio secolo delle spedizioni di Knud Rasmussen, appartiene ormai alla
storia. La nostra civiltà ha trasmesso un nuovo sistema di valori basato sul
consumismo e sull'avidità, unitamente al "dono" della dipendenza
dall'alcool, diventata una piaga nazionale. La metamorfosi da cacciatori a
consumatori di beni e servizi sta alimentando disoccupazione e una diffusa
frustrazione economica. I nuovi bisogni determinano la comparsa di
comportamenti ibridi quali si osservano nei luoghi di caccia del sud, dove
si spara alle foche quasi esclusivamente per la pelle, mentre la carne è
abbandonata a marcire. Uno spreco del genere era inconcepibile solo un paio
di generazioni fa. Se da un lato i danesi hanno introdotto la scuola
dell'obbligo, trasformando le piccole comunità di Inuit sparse sull'isola in
una società strutturata, dotata di servizi sociali all'avanguardia,
dall'altro hanno ridimensionato in modo eccessivo la cultura tradizionale
basata sulla caccia, introducendo un modello di sviluppo dipendente in
maniera massiccia dall'assistenza economica esterna, fondato sul predominio
del danaro, con la conseguente monetizzazione di ogni tipo di servizio. Non
è un caso se oggi il costo della vita in Groenlandia risulta elevato persino
rispetto agli standard europei.

 Intorno al 325 a.C. l'esploratore greco Pitea di Marsiglia scoprě un'isola,
  Omissis...
Caro Giuseppe,consentimi innanzi tutto di complimentarmi vivamente con te:
eccellente il tuo scritto sulla Groenlandia. Fluido, avvincente, equilibrato
e molto molto godibile. Davvero. Non ho parole!
Ma non e' solo per congratularmi con te che ti scrivo; Mi ha stupito, nel
corsodella lettura ( due volte),  la dettaglaitissima conoscenza che mostri
avere di un Paese che ben pochi, se non forse qualcuno che ci abita o dei
geologi  che vi abbiano effettuato delle prospezioni,  e' in grado di
possedere; Ecco, la curiosita' nasce da li'. Poi l' accenno nelle prime
righe di un  modello di elicottero  delloUS Army che conosco bene per averci
volato e anche fatto alcuni lanci. Insomma mi hai incuriosito davvero! :-))
Grazie ancora  e spero di poter ancora leggere qualcosa  di tuo
A presto
Alberto

possedere;
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