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Titolo: [RECE]: Chiloé, Isola di Santi e fantasmi

Il Verano, stagione ideale per viaggiare attraverso il Cono
Sur, è ormai alle porte... Vorrei dare un piccolo contributo
alla conoscenza della patagonia cilena attraverso questo
reportage, frutto di un mio viaggio (privato) a Chiloé.
Giuseppe Pompili
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CHILOE', ISOLA DI SANTI E FANTASMI
di Giuseppe Pompili
"E' camminando che si fa il cammino" (Antonio Machado)
E' nella decima regione che il Cile inizia a perdere la propria solidità
continentale, disgregandosi in una miriade d'isole e d'isolotti australi.
Chiloè è la maggiore di questo vasto arcipelago che, tra fitte foreste,
vulcani attivi, fiordi, laghi e grandi spiagge si estende verso Sud fino ai
ghiacciai che scendono in mare dalla calotta gelata dello Hielo Continental.
La morbida, verde Chiloé è praticamente divisa da due laghi, Huillinco e
Cucao. Il territorio è in gran parte coperto da boschi. L'isola è solcata da
lunghe insenature e baie che costringono le strade a cammini tortuosi. Le
isole minori sono a loro volte abitate e ammantate da laghi e foreste.
La regione centrale della Patagonia, compresa fra i 38° e i 47° di
latitudine sud, identificabile nelle provincie delle città cilene di Temuco,
Puerto Montt e Puerto Aisen e argentine di Perito Moreno, Esquel e
Bariloche, corrisponde grosso modo all'antica Araucania. Occupata dagli
Spagnoli che impiegarono oltre un secolo, tra il 1550 e il 1655, per
sottometterla completamente, l'Araucania si liberò nel 1700 in seguito ad
una rivolta d'indigeni e rimase a lungo indipendente, fino alla metà
dell'800, quando riprese l'insediamento d'immigrati europei, soprattutto
francesi, inglesi, svizzeri, iugoslavi e tedeschi. Alcuni gruppi d'indigeni,
ormai totalmente integrati, rimangono ancora nella zona di Osorno e
sull'isola di Chiloé, dove si dedicano alla pesca, all'agricoltura, alla
tessitura e ai lavori di oreficeria in argento. Molteplici sono i motivi
d'interesse dell'Araucania, regione straordinariamente bella e misteriosa,
dove in un ambiente quasi inalterato da un punto di vista naturale si può
andare alla scoperta di alcune delle pagine meno note della storia del
Sudamerica.
Gli abitanti di Chiloé, noti come Chiloti, sono bruschi ma non scortesi e
preferiscono nascondere le proprie emozioni agli estranei per dividerle solo
con i propri cari, riuniti la sera accanto al camino. Di poche parole,
trattengono le frasi superflue così come fanno con il calore, avvolti nelle
loro spesse giacche di lana. Dei primi abitatori dell'isola, Chonos al sud e
Huilliches più a nord, conservano la pelle scura e gli occhi a mandorla
assieme alla passione per la terra ed il mare. Per questo motivo si possono
considerare una cultura marinara che vive sfruttando l'acqua a guisa di una
dispensa da cui traggono pesci, frutti di mare e alghe ma anche coltivando
la terra e allevando il bestiame per non dover dipendere da un'unica
risorsa. A Chiloé vi sono numerosi villaggi e pochissime cittadine, Ancud,
Quellon e Castro, il capoluogo. La maggior parte degli abitanti sono
dispersi nell'entroterra collinare ricoperto da vaste zone di boschi.
Seguire una delle strade sterrate che portano al Parco Nazionale di Chiloé
oppure raggiungere una tra le numerose chiese isolate sparse nell'isola
costituisce un'esperienza senza dubbio affascinante. L'arcipelago conta
oltre 150 chiese e cappelle costruite dai gesuiti, dalla struttura lignea e
dalle linee sobrie ed essenziali. Percorrendone le navate si inizia un lungo
viaggio nella penombra, tra le nodosità del legno e gli incastri dei pezzi
di cipresso, tra cunei e vecchi tronchi sui quali spiccano ancora ben
visibili le impronte delle accette dei falegnami di Chiloé. Le chiese sono
una delle sorprese per il visitatore, asservite a un duplice scopo in quanto
il campanile può anche essere visto come un faro che, durante il giorno,
guida i naviganti. Hanno inoltre la funzione di ospitare le immagini sacre e
di offrire rifugio ai fedeli ogni volta che si celebra una festa religiosa.
Il calendario di tali ricorrenze ne conta quasi 300. La più antica è la
celebrazione del Divin Gesù Nazareno di Caguach, ma la gente proviene anche
dai villaggi e dalle isole vicine, radunandosi per impetrare i favori della
divinità e per rendere grazie. Persino un santo protettore come San
Francesco, se contrariato, può mandare venti di tempesta o rovinare il
raccolto. Di conseguenza è difficile sfuggire a questi periodi di preghiera
collettiva dove l'occasione è propizia per la preparazione del curanto
(stufato di carne e mariscos), che nutre in eguale misura il corpo e
l'anima. La fede degli abitanti di Chiloé è un dato fisiologico, come
l'altezza o il colore degli occhi, inestricabilmente connesso con la natura
stessa dei Chiloti. Non a caso i gesuiti nel XVII° secolo hanno sviluppato a
Chiloé l'arte della scultura sacra in legno, facendone un efficace strumento
di conversione. Alcune immagini di santi si conservano ancora nelle chiese
dell'isola con il corpo appena abbozzato ma ricoperto da raffinati abiti la
cui foggia richiama quelli in uso alla Corte spagnola dell'epoca. Gli arti
snodati pongono l'accento sulle espressioni sofferenti di un volto finemente
lavorato allo scopo di raffigurarne il martirio con crudo realismo. I
capelli di alcune teste di Cristo sono offerti dai devoti, doni tanto più
espressivi perché in certi luoghi, come ad Achao, vige la credenza che il
privarsi di un così importante attributo faccia rischiare la perpetua
solitudine.
La baia di Castro ospita vecchie case di pescatori collocate su palafitte
che, non appena la marea si ritira, rimangono sospese a guisa di trampolieri
sugli esili pali rosi dall'umidità e rivestiti da muschio vecchio e alghe
verdi. Le abitazioni presentano al piano terra una facciata ordinata da una
serie di finestre e porte. Alcune sono rivestite da lamiere di ferro
galvanizzato ondulato sottile, verniciato con colori accesi per contrastare
le tinte grigie delle tipiche giornate plumbee. Per effetto del clima
l'aspetto cromatico delle costruzioni è destinato a mutare in maniera
rilevante, al punto da far avvicinare il colore del legno delle costruzioni
più vecchie al colore grigio-argento del cemento, che conferisce alle case
una sorta di anonimato. Eppure la grande eterogeneità cromatica e stilistica
delle architetture non stona con l'ambiente naturale, ma all'opposto ne
rappresenta una diretta emanazione, essendo il frutto di un perfetto
adattamento delle popolazioni al luogo geografico nel quale vivono. Per
tutti questi motivi è particolarmente difficile riuscire a descrivere in
modo esauriente le peculiarità di questo settore della Patagonia,
sicuramente uno dei meno noti e frequentati dai visitatori, ma proprio per
questo uno dei più autentici.
L'oceano è la vera frontiera di Chiloé e non si può lasciare l'isola senza
essersi recati nel fianco occidentale che si affaccia al Pacifico: la costa
brava. Il paesaggio è nettamente diverso da quello delle tranquille acque
dei golfi orientali di Ancud e Corcovado, la costa gentil. Qui è possibile
ammirare le bianche vele degli schooner in navigazione sottocosta, mai
troppo distanti dalla spiaggia nel caso servisse cercare improvvisamente
riparo o prestare soccorso. Di forma arrotondata, queste barche non hanno
chiglia, di modo che, quando la marea scende, si arenano dolcemente sulle
spiagge sabbiose. L'oceano è vitale per i Chiloti e ciò spiega l'origine di
tanti miti affascinanti. Quando cala la nebbia molti sostengono che appaia
la Chaleuche, una nave fantasma carica d'oro e di spettri, parente stretta
dell'Olandese Volante. Tra le onde si cela poi un personaggio ancor più
universale, perché la grande Balena Bianca, Moby Dick, proviene proprio da
questi mari. E il bianco colore del cetaceo non è altro che la
rappresentazione della canizie di un animale tanto astuto da essere riuscito
a sopravvivere a intere generazioni di pescatori. Sul mare, o meglio in
prossimità delle spiagge, vaga Pincoya. E' una dea marina che la tradizione
vuole vada "seminando" doni prodigiosi quali pesci e crostacei, portatori di
nutrimento e benessere ai Chiloti. E mentre le divinità benigne, come
Pincoya, dispensano regali miracolosi, altre creature malefiche popolano la
foresta, come Trauco, una specie di satiro che insidia le giovani donne che
trascurano di recarsi a messa la domenica. Immancabili le streghe, esseri
tanto temibili da non potersi nemmeno nominare per il rischio di attirarne l
'indesiderata attenzione. Sono solite radunarsi in caverne per il sabba e
poi mescolarsi alla gente comune. Questo è il motivo per cui non è raro
trovare sulla porta di casa di un Chilote un paio di forbici aperte come
pure una coppia di aghi disposti a croce sopra al cuscino di una sedia. Il
primo serve ad impedire l'ingresso e la seconda ad alzarsi. Perché nessun
isolano dirà mai apertamente che crede ai mostri, anche se nell'animo è
convinto che essi esistano, esistano sul serio. La costa brava è la più
selvaggia di Chiloé e al suo centro, perennemente immerso nella nebbia, si
trova il villaggio di Cucao, circondato da vuote spiagge battute dai venti e
dalle tempeste del Pacifico. In questi luoghi circolano le storie più
strane. Qui Bruce Chatwin, non molti anni fa, poco prima di iniziare il suo
ultimo viaggio, ascoltò le leggende del folclore locale che parlano di
driadi, tritoni e mostri marini. Una, in particolare, racconta di uno strano
traghettatore che trasporta le anime dei morti oltre lo stretto canale che
mette in comunicazione le nere acque del lago di Cucao con quelle del
Pacifico per consentir loro  di attraversare il mare e raggiungere l'Aldilà.
E
di come sia saggio evitare d'invocarlo invano da queste spiagge, gridando
contro le brume dell'oceano «Traghettatore! Traghettatoreee!». Perché,
talvolta, pare che il Traghettatore venga davvero...

Racconto decisamente interessante.
Una domandina: I chiloti sono cristiani cattolici o sincretici?
Ciao    Marco

 Sur, è ormai alle porte...
Mi hai fatto venir voglia di andar via... e di imparare a scrivere.
Sandra

 wrote in message
813slf$1fdu$1...@stargate1.inet.it...
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Cattolici, di matrice gesuitica, a mia conoscenza.
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