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Titolo: (RECE) Israele e giordania - Parte 2

Ecco la seconda parte della Rece, metà di questa quella di Nablus
l'avevo già postata. A breve metto on line anche la terza e ultima
parte
Ciao
Andrea
Verso le 17 arriviamo alla frontiera, entriamo nell’ufficio delle
partenze e l’addetto ci chiude letteralmente in faccia la porta
mandandoci agli arrivi, il suo turno è finito. Qua un doganiere
baffuto guarda svogliatamente i passaporti, scrive qualcosa sul
terminale e poi timbra dei foglietti a parte. Arrivato il mio turno
gli dico che per me può tranquillamente timbrare il passaporto tanto
sul mio c’è già quello di Israele. Lui mi guarda storto e mi dice che
in quel posto di frontiera non mettono timbri. (Il motivo è che i
Giordani non accettano di buon grado quella dogana perché per loro il
confine reale è molti chilometri più in là e, considerando tutto quel
territorio occupato dagli israeliani ancora parte del loro stato, si
rifiutano di mettere un timbro di uscita dal paese visto che in realtà
si rimane nei confini nazionali, farlo sarebbe come ammettere che quei
territori sono ormai definitivamente persi.)
Ci fanno montare su un bus e ci dicono di attendere. Dopo quasi un’ora
siamo ancora fermi ed è divertente domandare all’autista l’ora della
partenza perché risponde sempre ‘Tra un minuto’. Finalmente arriva il
minuto giusto e ci muoviamo, non prima però di avere sborsato quasi 5
euro a testa per i tre chilometri fino al controllo israeliano, e per
fortuna c’erano rimasti i dinari necessari. Per due volte, una ogni
chilometro, ci fermiamo, devono controllare se abbiamo pagato la tassa
di uscita (altri 5 euro).
Alla frontiera israeliana ci mettiamo in fila, ci sono pochi turisti e
molti palestinesi, la coda scorre lenta, un’israeliana si fa
riconoscere come tale e viene accompagnata in un altro ingresso,
essendo residente ha la precedenza. Accanto a noi c’è una ragazza
italiana di Bologna. Lavora per le nazioni unite ed è a Gerusalemme da
quasi tre anni, è insieme al suo fidanzato, un aitante spagnolo che fa
il giornalista. Parliamo un po’, le chiedo se i controlli sono lunghi
e lei mi dice che dipende molto dalla faccia e da quanti visti strani
ci sono sul passaporto, e mi rassegno all’inevitabile. Aggiunge che
hanno vita dura pure le ragazze che viaggiano da sole, gli israeliani
infatti temono che queste possano cedere (o peggio che lo abbiano già
fatto) al fascino beduino di certi palestinesi e diventare quindi un
pericolo, sia come semplice vettore di informazioni parziali, che come
mezzo attraverso cui i terroristi possono penetrare  e colpire più
facilmente Israele. E visto che fanno controlli così serrati non
devono essere poche le donne che si perdono nel fascino degli uomini
mediorientali.
Arriva il mio turno. Consegno lo zaino per il controllo ai raggi X e
poi vado al primo posto di ispezione, un paio di domande, uno sguardo
alla mia faccia, ai visti sul mio passaporto e come previsto mi viene
detto di accomodarmi e aspettare che devono controllarmi meglio.
Riccardo fa finta di non conoscermi e passa senza problemi. Mentre
attendo seduto su una sedia vedo sfilare diversi palestinesi che
onestamente non mi paiono meno sospetti di me ma mi limito a pensarlo.
Poi mi chiamano, aprono il mio zainetto e strofinano una bacchetta con
in punta un piccolo telo bianco su ogni oggetto, mettono quindi il
telo bianco sotto una macchinetta e aspettano il test. E’ negativo,
significa che non ci sono tracce di esplosivo. Mi restituiscono il
documento e ho il via libera.
Arrivo al controllo passaporti. Riccardo è sotto interrogatorio, ma
pare se la stia cavando bene. Io sono in un altra fila e c’è solo una
persona di fronte a me che passa appena arrivo. Consegno il documento
alla ragazza nel gabbiotto oltre il vetro, lei mi guarda e mi chiede
il nome, poi qualche domanda svogliata sul perché sono in Israele,
dove starò e per quanto tempo rimarrò. Quindi sfoglia il passaporto e
probabilmente vede troppi visti per essere stato emesso poco più di un
anno prima. Quelli che meno le piacciono paiono essere del Nepal e
della Mongolia, mi dice di aspettare e se ne va con il mio documento
in un stanzina, credo a parlare con un suo superiore. Poi ritorna e
rifà un’altra serie di domande, controlla con attenzione la pagina con
il visto Mongolo, prende il telefono e chiama qualcuno, alcune parole
incomprensibili, quindi mi comunica quasi dispiaciuta che devono fare
ulteriori controlli e che mi devo accomodare sulle sedie che vedo di
lato.
Mi siedo e sono l’unico in questa sala di attesa, gli altri scorrono,
Riccardo è già oltre da un bel po’. Arriva un uomo dalla ragazza,
insieme se ne vanno con il mio passaporto ed entrano di nuovo nella
stanzetta. Io attendo, sicuro che quella stanzina mi accoglierà tra
breve, e invece la ragazza esce facendomi cenno di andare verso il suo
gabbiotto, si scusa per l’attesa, apre il passaporto, mi chiede se può
timbrare e poi mi fa passare oltre con il mio nuovo timbro ‘Allenby
bridge’. Subito dopo però un’altra ragazza mi blocca, devo mostrare
nuovamente il documento e si ricomincia con la solita serie di
domande, poi d’improvviso si ferma, come se avesse avuto
un’illuminazione, mi chiede se viaggio con qualcuno, e io, indicando
Riccardo che mi aspetta a circa venti metri da dove mi trovo
passeggiando di fronte ai nostri zaini, prontamente rispondo ‘Sì, con
quel tipo laggiù!’, e allora la ragazza con un sorriso ‘Ah! Ok! Have
fun!’.
Montiamo su di un minibus che in circa quaranta minuti ci porta in
città, dopo pochi chilometri ci fermiamo al posto di blocco di
ingresso a Gerusalemme, il passaggio è semplice, rapido sguardo a noi
e ai bagagli, occhiata ai documenti e andiamo.
Abbiamo un ostello in una bella posizione vicino la chiesa del Santo
Sepolcro, lasciamo gli zaini e andiamo a cena. La fame si fa sentire.
La città vecchia è deserta e ci dirigiamo in centro, nella parte
ovest, quella israeliana. C’è tantissima gente a giro, è pieno di
locali e ristoranti, noi ne scegliamo uno di livello medio alto e non
ci possiamo lamentare, pure il vino locale non ci delude.
Per sms fissiamo per il giorno seguente con Irina, una ragazza
israeliana di Couchsurfing, ci vedremo con lei alle 11 all’ostello.
Sveglia presto e alle 7 siamo già a giro, ci dirigiamo alla chiesa del
Santo Sepolcro, tra viuzze ci perdiamo un po’ e finiamo in via
Dolorosa dove mi scopro a scuotere la testa osservando una comitiva di
Filippini che ripercorrono la Via Crucis, tutti cantano e pregano con
gli occhi al cielo e un paio di loro si portano faticosamente sulle
spalle un’enorme croce di legno. Riccardo ironicamente si chiede se
quella croce se la siano portata da casa oppure c’è un ‘noleggio
croci’ da qualche parte e questa domanda mi frulla per un po’ in
testa. Poi troviamo il Santo Sepolcro, la chiesa onestamente non è
nulla di particolare ma è davvero interessante osservare le persone
che si vedono qua dentro. Ci sono persone di ogni etnia e colore,
soprattutto però, visto che siamo nel centro religioso più importante
dei Cristiani Ortodossi, fanno bella mostra di sé molte ragazze russe
con vestiti e veli colorati, a fasciare e coprire i capelli, ma
concedendo libertà totale a sguardi intensi d’occhi color cielo e
lasciando poco immaginare gambe lunghissime. Visto che questo è posto
da pensieri casti, prima di venir fulminati dall’alto e non solo da
questi sguardi, decidiamo di uscire per dare un’occhiata al muro del
pianto.
L’ingresso al muro è come previsto ben controllato, passano la nostra
roba ai raggi X e noi al metal detector. Entriamo in una specie di
piazza con in fondo un muro fatto di grosse pietre bianche e con
decine di persone vestite in maniera buffa che si inchinano e pregano
vicine verso di esso. Le persone vestite strane sono gli ebrei
ortodossi ed è sorprendente vedere il modo in cui, mentre pregano, si
inchinano ripetutamente e velocissimi in direzione della parete. Ci
sono due accessi separati che portano a due sezioni adiacenti del
muro, una grande per gli uomini, una molto più piccola per le donne.
Alcuni uomini hanno un mitra, quasi tutti hanno sulla fronte una sorta
di scatolina nera legata con un filo dietro alla testa, mi chiedo cosa
sia, Riccardo ipotizza sia una specie di protezione di gomma per le
volte che questi, inchinandosi troppo vicino al muro, ci battono il
capo contro, e visto che entrambi crediamo che potrebbe pure essere,
sentendo di poter essere fulminati pure in questo secondo luogo sacro
di Gerusalemme, anche se stavolta per un motivo differente e da un
diverso Dio (anche se magari è lo stesso), decidiamo che è meglio
andare a mangiare qualcosa. Io vado per un divino (culinariamente
parlando) felafel dentro una pita, Riccardo opta per un paio di pezzi
dolci onestamente molto più terreni.
Incontriamo Irina al nostro Ostello, è di origine russa, ha vissuto
fino all’adolescenza in Siberia e si è trasferita a Gerusalemme nel
1992, subito dopo il crollo dell’URSS. Ci dice che suo nonno era ebreo
ma lei in realtà prima di venire qua era cattolica, a Gerusalemme però
non può far altro che essere ebrea e comportarsi da ebrea, altrimenti
avrebbe tutte le porte chiuse e vivere in Israele sarebbe molto più
difficile. Le chiedo del ‘noleggio croci’ che ancora mi frulla per la
testa e lei dice che le agenzie turistiche offrono pacchetti ‘calvario
completo’, comprensivo di croce della dimensione prescelta, rosari e
testi delle preghiere. Quindi le domando cosa sia il quadratino nero
che si legano in fronte gli ebrei ortodossi mentre pregano, ‘E’ una
scatolina che contiene le preghiere!’ e scoppio a ridere pensando alla
scampata fulminazione per averlo immaginato un paraurti. Vorrebbe
portarci al Santo Sepolcro e al Muro, ma ci siamo già stati e
preferiremmo andare alla grande Moschea, ma si rifiuta, se vogliamo ci
andiamo da soli, per lei è pericoloso entrarci. ‘Pericoloso per cosa?’
le chiedo, mi risponde che anche la città vecchia è rischiosa, pochi
ebrei hanno il coraggio di entrarci e chi lo fa spesso è seguito da
guardie del corpo. Mi prega anche di non parlare di queste cose dentro
la città vecchia, la gente ascolta ed è imprudente. Questa sua
paranoia  non mi piace molto ma siamo suoi ospiti e faccio come dice.
Percorriamo un paio di strade  nella parte est della città ma si vede
che non è a suo agio e così in breve ci troviamo  nella zona ovest, la
parte israeliana. Ci racconta che i palestinesi che abitano nella
parte orientale di Gerusalemme hanno una sorta di carta di identità
che consente loro solo di abitare lì legalmente, non possono però
andare nella città vecchia né tantomeno ad ovest, se lo fanno
rischiano di passare una giornata in prigione, ci fa comunque capire
che nessuno rispetta questa regola e anche la polizia spesso lascia
correre queste infrazioni. Aggiunge anche che in fondo i palestinesi
che abitano Gerusalemme est sono i più fortunati (escludendo quelli
con passaporto straniero), la maggioranza di quelli che vivono in
Cisgiordania e ancora di più a Gaza non hanno infatti documenti
riconosciuti e non possono praticamente spostarsi, anche se vogliono
andare nella città santa riescono a farlo solo con permessi speciali.
Mangiamo un ottimo ed economico hummus e passeggiamo per la zona
residenziale. Poi Irina ci saluta, ci vedremo la sera successiva per
cena.
Visto che è venerdì e si sta avvicinando il tramonto ci dirigiamo
nuovamente verso il Muro del Pianto, vogliamo vedere gli ebrei in
preghiera per l’inizio dello Shabbat. Stavolta le scene che si vedono
sono ancora più singolari con centinaia di buffi soggetti vestiti con
strani frac e cappelli a bombetta di stoffa nera o a ruota di
pelliccia, quasi tutti con una barba a punta molto curata e molti di
loro abbelliti da una treccina laterale sopra l’orecchio ad adornare
una testa quasi rasata, che corrono per le strette vie della città
vecchia per arrivare in tempo al Muro. In tempo per che cosa non lo so
visto che correvano alle 17 poco prima della calata del sole e
continuavano a correre verso il luogo più sacro pure alle 19 a notte
inoltrata (Riccardo ha ipotizzato che avessero dei turni di preghiera,
ma questa cosa mi sono scordato di chiederla a Irina il giorno
seguente e sono rimasto con il dubbio, credo comunque che volessero
solo arrivare il prima possibile, compatibilmente con i loro
impegni).
Passiamo i controlli e entriamo nella stessa piazza della mattina, ma
adesso ci sono centinaia di persone nei pressi del muro, da una parte
gli uomini, ad occupare oltre l’ottanta per cento dello spazio,
dall’altra, come la mattina, rilegate in un angolino nascosto, le
donne. Questa a dire il vero è una cosa che non mi piace, le religioni
che dividono uomini da donne mi infastidiscono per principio (pure le
altre a dire il vero non mi convincono del tutto), e vedere le donne
ghettizzate in quella zona chiusa a pregare per conto loro non mi fa
una bella impressione. Ci mettiamo in testa il copricapo e entriamo
nella zona della preghiera, senza fotografare oggi che è proibito.
Attorno a noi tutti pregano e soprattutto si inchinano con movimenti
oscillatori velocissimi,  incuriosito mi diverto a contare le
oscillazioni di un giovane barbuto con treccina e frac che riesce a
tenere una media di 90 inchini al minuto, ma ce ne sono altri che
vanno pure più veloce e non mi spiego come non possa non girar loro la
testa a muoverla su e giù così rapida. Poi arrivano alcuni soldati,
posano le armi e si mettono nel mezzo a fare il girotondo e a cantare
alleluia, altri in frac si uniscono a loro con il girotondo che
cresce, diventa a due file, poi tre, cento persone girano intorno
abbracciate saltando, ridendo e cantando, sembra che si divertano
davvero. Intanto le donne chiuse nell’angolino sono impegnate in
attività simili, ma molte di loro sono in piedi sulle sedie aggrappate
alla staccionata divisoria a guardare gli uomini, si vedono solo le
facce oltre il legno, e danno un effetto brutto, come una serie
macabra di teste mozzate appoggiate su una staccionata, chissà cosa
pensano e pagherei per sapere i loro veri pensieri.
Pensiamo di aver passato anche troppo tempo circondati da uomini
danzanti attorno a noi e andiamo a cena. Stavolta abbiamo appuntamento
con Inna, anche lei di Couchsurfing. Mi manda un sms dicendomi che
possiamo vederci da qualunque parte purché non in centro né nella
parte est, sembra proprio che da buona ebrea non voglia correre rischi
e non ci rimane che fissare nel centro turistico israeliano.
C’è gente a giro, ma assai meno che ieri. Inna ci attende sulla via
principale e ci viene incontro sorridendo. Pure lei è di origine
russa, è nata a Kazan e a me sta simpatica, a Riccardo invece non
troppo anche perché alla fine parliamo quasi esclusivamente di viaggi
sui monti del Nepal e della Patagonia e poco di Israele. Alla  fine io
comunque credo che la sua antipatia di lui per lei trovasse inconscia
origine nel fatto che la ragazza avesse pubblicamente rinnegato le sue
origini russe, ci ha infatti detto chiaramente che con la Russia non
vuole più avere a che fare e che ha rinunciato ad avere anche il
doppio passaporto. E per un amante della Russia come Riccardo questa è
una posizione insostenibile!
La mattina seguente ci svegliamo presto per andare a Nablus. Pare ci
sia poco da vedere oltre al suk, ma vogliamo visitare questa città
palestinese famosa per la sua resistenza ad Israele. A dire il vero
c’è anche un altro motivo che ci spinge fino là, più prosaico questo
ma non meno importante per noi, cioè i kunafeh, i dolcetti al
formaggio fresco di capra, sembra infatti che i migliori del mondo li
facciano proprio a Nablus e non possiamo non assaggiare tale
prelibatezza decantata pure dagli israeliani.
Non c'è servizio diretto da Gerusalemme, prendiamo quindi un minibus
per Ramallah alla porta di Damasco, poi dovremo cambiare.
Il passaggio al posto di  controllo sotto l'osceno muro è rapidissimo,
uno sguardo all'autista e neppure ci fermiamo. Di là invece, in
direzione Gerusalemme c'è una coda enorme. Giungiamo  alla piccola e
sudicia autostazione e il conducente saputo la nostra destinazione ci
indica il giusto bus, scassettato e  fermo sulla pensilina. Montiamo
ma sopra non c'è ancora nessuno e dobbiamo aspettare che si riempia
per partire.
Il bus ha tre posti per fila, uno a destra e due a sinistra, io mi
siedo al finestrino dietro l’autista, Riccardo va nel posto singolo al
finestrino dall’altra parte. Salgono persone, accanto a me prende
posto un ragazzo ben  vestito e molto educato, parla pochissimo
inglese ma si sforza per conversare con me, è cordiale, mi dice di
insegnare  all'università di Nablus lingua araba, mi chiede come mai
siamo in Cisgiordania. Proviamo a parlare ma è davvero troppo
difficile e dopo un po' desisto dispiaciuto perché sarebbe stato molto
interessante dialogare con lui.
Il paesaggio si alterna tra verde e desertico attraversando dolci
colline, poi un  cartello che farebbe la felicità del nostro amico
Carletto ci segnala l'arrivo a  Nablus.
Il professore di arabo ci dice di scendere con lui e ci accompagna al
suk, ma deve scappare presto, ha lezione ed è in forte ritardo. E'
sabato mattina e sembra che il  mercato sia al culmine, tanta gente
che corre, sporcizia ovunque, le persone ci guardano strane,
soprattutto i bambini, non è posto da turisti questo, non c'è nulla
da  vedere e non capiscono cosa ci facciano due stranieri con le
macchine fotografiche al collo a giro per queste viuzze affollate.
Teste di pecora e di vitello fanno bella mostra sui banchi di
macelleria insieme a interiora e pezzi di carne punteggiati da mosche,
l’odore è penetrante, misto di spezie e sangue. Sui muri decine di
manifesti scoloriti inneggianti ai kamikaze, la foto del martire e il
mitra ad esaltare il gesto, la  trasformazione in eroi, quasi la
beatificazione di questi pazzi assassini mi disturba e sconcerta, e
per principio non scatto fotografie che includano queste icone folli,
farlo sarebbe quasi come accettare in qualche modo i loro gesti che
non hanno alcun tipo di giustificazione.
Camminiamo persi nel suk finché affamati troviamo un localino dove
assaggiamo i  migliori felafel di tutto il viaggio. Riccardo vista
l'inattesa qualità delle polpettine di ceci vorrebbe provare anche
l'hummus ma io non ho fame e desiste, da  solo non ce la farebbe a
finire l'enorme porzione che vediamo mettere nei piatti, lo vedo però
uscire dal locale non troppo convinto della sua rinuncia. Andiamo alla
ricerca del kunafeh e li troviamo in una bancarella, l’aspetto è
invitante e il sapore sublime, dolce al punto giusto con il formaggio
delicatissimo che si scioglie in bocca.
Non c’è altro da fare e decidiamo di comprare un paio di kefiah prima
di tornare verso Ramallah.  Pare impossibile ma a Nablus trovare delle
kefiah è impresa ardua, in tutto il suk  pochi le vendono e tutte sono
care e di qualità molto bassa. Chiediamo in giro e ci indirizzano
verso un negozio decentrato, una sorta di merceria che vende
biancheria, camice, pigliami e tante belle kefiah. Il venditore è un
buffo palestinese che mette subito in chiaro che da lui non si tratta,
se ci va bene il prezzo compriamo, altrimenti andiamo altrove. Ci
chiede se vogliamo quelle normali palestinesi, quelle dei comunisti,
quelle di Hamas o quelle associata a un’altra sfilza di partiti il cui
nome ovviamente si perde prima di entrarmi in testa. Visto che non
abbiamo intenti politici ma solo estetici diciamo che vogliamo vedere
quelle bianche a quadretti neri e quelle bianche a quadretti rossi, e
lui: ‘Ah, bianche e rosse, siete comunisti allora!’.
Ce ne fa vedere di tutti i prezzi, entrambi ne prendiamo una classica
bianca e nera stile Arafat e una da comunisti, e lui pare molto
contento di questa nostra seconda scelta.
Cerchiamo il bus per Ramallah, i palestinesi sono molto gentili e
prodighi di informazioni ed è facile trovarlo. In circa un’ora e mezzo
arriviamo e visto che è presto decidiamo di fare due passi per il
centro. La città è molto caotica e sporca, incredibilmente affollata,
faccio un po' di foto a giro, e pure qua sembra che di turisti ne
passino pochi perché molti ci chiedono da dove veniamo e cosa facciamo
lì. Per  fortuna non vedo manifesti a glorificare i kamikaze, molti
invece sono quelli che ritraggono una più simbolicamente innocua
effige di Arafat.
Verso le quattro decidiamo di tornare a  Gerusalemme. C'è troppa gente
alla fermata del bus e pur sgomitando non riusciamo a salire sul
primo. L’ultima a trovare posto è una biondina minuta, evidentemente
straniera, e mi chiedo cosa ci faccia lì da sola mentre le porte si
chiudono dietro i suoi capelli a caschetto. Dopo circa venti minuti
arriva un altro bus e stavolta saliamo. Accanto a  noi un ragazzo
palestinese che ha studiato in Spagna e da poco è tornato a casa a
Ramallah, sta andando a Gerusalemme a trovare la sua ragazza.
C'è coda, scendiamo dal bus e andiamo alla frontiera a piedi
camminando per circa dieci minuti a fianco del muro tirato su dagli
israeliani. Questo divisorio di cemento sovrastato da torrette di
guardia, che infastidisce già per il solo fatto di ricordarne un altro
fortunatamente crollato, è contestato molto perché prende più spazio
di quanto siglato dagli accordi del 1967 che definivano una sorta di
confine dei territori palestinesi, la Linea Verde, e talvolta questa
fredda barriera grigia si insinua per chilometri in Cisgiordania
spezzando villaggi e città. Una ragazza israeliana ci ha detto che il
muro ha tagliato di netto la cittadina palestinese dove abita un suo
amico arabo e ora lui per andare a trovare i genitori deve
attraversare un posto di blocco posto assai distante, prima in cinque
minuti a piedi andava a trovare la madre, adesso ci mette delle ore
facendo un giro lunghissimo e controlli estenuanti. Lei comunque è
certa che questa storia non durerà molti anni perché le abitazioni che
si trovano di qua dal muro, verso Israele sono destinate
inevitabilmente a essere sgomberate o abbattute, e i suoi occhi si
intristiscono mentre lo dice.
Ci immettiamo in un corridoio che conduce in una stanza ampia
illuminata da forti luci al neon, qua ci troviamo di fronte a una
cancellata fatta di aste metalliche verticali e a una porta girevole
con le sbarre di acciaio poste in orizzontale. In alto c'è una luce
verde accesa e di fianco una luce rossa spenta. Il passaggio è stretto
e gli spicchi di porta ampi circa sessanta gradi consentono l’accesso
ad una sola persona alla volta. Poso le mani sul freddo metallo,
spingo e con uno sgradevole cigolio la porta gira ruotando sul suo
asse e facendomi passare.
Entriamo in un largo locale rettangolare, pareti di cemento lo
delimitano ai lati, davanti e dietro sbarre d'acciaio dal pavimento
fino al soffitto. Gli spazi vuoti fanno riecheggiare forte i  suoni,
sento colpi metallici, grida acute, gente che mormora, poi di tanto in
tanto il suono di un forte beep, come una sirena smorzata, un carcere
di massima sicurezza l’ho sempre immaginato in questo modo.  La
cancellata frontale è ampia circa venti metri e ci sono cinque uscite,
tutte con le porte girevoli e separate da pannelli divisori lunghi
circa otto metri anch’essi fatti di sbarre di metallo. E’ tutto
acciaio e cemento.
Non vedo guardie o doganieri, solo circa trecento palestinesi a
premere contro due delle cinque uscite. Gli israeliani devono essere
più in là, nascosti da qualche parte, ne sento però le grida secche
attraverso gli altoparlanti, come a dare ordini. Le due uscite dove la
gente è ammassata, la numero Quattro e la numero Cinque, hanno accesa
la luce rossa, ogni tanto questa si spenge e con un forte beep si
accende simultaneamente la luce verde a fianco, segue il rumore
metallico di sblocco, il cigolio dovuto alla rotazione e qualcuno
passa oltre, le uscite Uno, Due e Tre hanno tutte le luci spente.
Ci mettiamo in coda alla numero Quattro, la fila bene o male scorre.
Scorgo in mezzo la biondina che aveva preso il bus prima di noi,
piccola, è pressata tra i corpi, avvolta da donne con il velo, uomini
con kefiah e da molti altri vestiti all’occidentale. Il ragazzo
spagnolo-palestinese è di fianco a noi e ci dice che dovremo avere
pazienza perché passeranno delle ore. Mi  stupisco perché la fila
fluisce abbastanza veloce, in trenta minuti siamo già quasi a metà.
Poi un annuncio che non  capisco, vedo la luce rossa sopra la porta
numero Quattro spengersi senza il beep e senza che la verde si accenda
e tutti che corrono lasciando quella fila catapultandosi sgomitando in
una delle tre che erano rimaste chiuse, la numero Due, adesso è quella
ad avere la luce rossa accesa. La biondina era quasi all’uscita, fissa
la luce spenta incredula e seguendo gli altri si mette ultima in coda.
Anche noi siamo in fondo adesso, ma per poco perché pure la numero
Cinque viene chiusa e tutti quelli che erano là si mettono dietro di
noi.
Ancora beep e cigolii fastidiosi, ma li attendiamo con gioia perché
indicano che si scorre, in  pochi minuti passano rapide una decina di
persone, poi si spengono le luci anche sulla porta Due, adesso tutti i
passaggi hanno la luce spenta. Trascorrono alcuni secondi in cui non
capisco cosa succede, poi un annuncio e si accendono le luci rosse
sopra le uscite Uno e Tre, quelle che finora non erano state
utilizzate, e di nuovo a  correre e sgomitare per arrivare primi.
Comincia ad essere abbastanza evidente che di là si stano divertendo,
si spostano e aprono le porte in maniera alternata ed è impossibile
sapere quale si aprirà e per quanto tempo rimarrà aperta. Stavolta non
ci mettiamo in coda con gi altri, ci sembra inutile visto che le
aperture sono brevi, ma aspettiamo alla numero Due, magari la
riaprono. Mi aggrappo alla porta mentre comincio ad innervosirmi, mi
viene quasi la voglia di prendere il passaporto e metterlo sotto la
telecamera che mi fissa, per far vedere che non ci sono solo
palestinesi là dentro e che dovrebbero smetterla di giocare con le
persone abusando del loro potere.
Alcuni istanti di silenzio e poi di nuovo il beep, la luce verde, il
suono secco di sblocco e il cigolio della porta che gira ci segnalano
che nelle uscite Uno e Tre si scorre. Noi guardiamo in attesa
dell’inevitabile, e infatti dopo pochi minuti le luci di tutte le
uscite sono di nuovo spente, segue un annuncio che ovviamente non
capiamo ma non deve essere bello visto che la gente attorno a noi
rumoreggia e fa gesti di stizza, chiediamo al ragazzo spagnolo-
palestinese che ci dice che hanno chiuso il posto di controllo. Come
chiuso? Perché? Per quanto rimarrà chiuso? Lui non ne ha idea
potrebbero essere cinque minuti, un ora, un giorno. Tutti aspettano,
noi siamo fermi in mezzo alla sala adesso e non sappiamo davvero cosa
fare. Un ragazzo inizia a battere qualcosa di metallico contro le
sbarre di acciaio, ma immediatamente grida incazzate e acute di donna
attraverso l’altoparlante lo fanno smettere. Passano dieci minuti e si
riaccende la luce rossa dell’uscita numero Tre e tutti di nuovo a
correre per arrivare primi, stavolta ci uniamo al gruppo in cerca di
fuga. Scorgo la biondina, è ferma ad una porta girevole, la numero
Due, quella dove ero io prima, aggrappata alle sbarre in prima
posizione non si muove da lì adesso, non ha certo voglia di correre e
trovarsi di nuovo in fondo alla coda, spera che prima poi la sua porta
si apra e la lasci passare, è come paralizzata.
Scorriamo lenti per una ventina di  minuti dal passaggio numero Tre.
Un ragazzo palestinese si aggrappa alla cancellata e grida qualcosa,
ma subito uno strillo di donna, metallico e fortissimo, rimbomba nelle
orecchie dagli altoparlanti, lui protesta, ma un nuovo urlo ancora più
forte lo fa desistere anche perché gli altri in coda gli dicono
qualcosa minacciosi, probabilmente temono che il suo gesto possa avere
effetti negativi su tutti. Forse hanno ragione perché dopo un attimo
la luce rossa si spenge e di nuovo l'annuncio, il  posto di controllo
è chiuso. La gente ora rumoreggia e anche io e Riccardo non ne
possiamo più, un palestinese mi guarda e mi grida 'You see Jewish! You
see Jewish!'. In effetti non so più cosa pensare, o fuori è successo
qualcosa di grave oppure i militari israeliani si divertono con noi,
aprendo e chiudendo le porte senza regola e facendo così saltare ogni
coda in modo da esasperare i palestinesi, tenendoli sempre in allerta
e provocando una sorta di competizione tra questa povera gente che
vuole semplicemente passare un posto di controllo (tra l’altro a loro
imposto), magari solo per andare a lavoro o per incontrare la
fidanzata. In questo gioco se sei fortunato puoi passare dopo dieci
minuti, se hai sfortuna e scegli sempre la fila sbagliata puoi
passarci una giornata qua dentro. Magari sei il primo della coda e
dopo un minuto ti ritrovi ultimo dietro a duecento persone sempre più
arrabbiate e a quel punto è naturale che chi può si faccia forte e
cerchi di passare avanti agli altri.
Dopo mezz’ora di attesa con le porte serrate iniziamo a preoccuparci,
potrebbe  essere successo qualcosa di grave a Gerusalemme, in quel
caso il check point  potrebbe rimanere chiuso anche giorni. C’è un
nuovo annuncio incomprensibile, molti a questo punto iniziano ad
andare via dal dietro, per tornare a Ramallah. Rimangono non più di 50
persone, tra cui noi che non sapendo davvero cosa fare ci affidiamo al
ragazzo spagnolo-palestinese che si è allontanato un po’ ma ci fa
cenno di non uscire e la biondina sempre aggrappata alla sua porta,
adesso ha le lacrime agli occhi, la guardo e le sorrido cercando di
farle coraggio con lei che si limita a scuotere la testa fissando nel
vuoto.  D'improvviso un suono metallico, la luce rossa della porta
numero Tre si è riaccesa, tutti corriamo per essere più avanti
possibile. I Palestinesi usciti verso Ramallah provano a rientrare ma
non possono, gli israeliani hanno chiuso le porte esterne adesso,
dentro si scorre ma loro sono fuori e non possono fare altro che
sbattere contro le sbarre e guardarci fluire verso Gerusalemme. Adesso
non ci sono molte persone davanti a me e Riccardo, lo spagnolo-
palestinese è vicino a noi e ci dice che quasi ogni giorno è così
'They play with us'. La biondina non si è mossa, è sempre ferma alla
sua porta numero Due e fissa le sue luci spente. Sei persone passano
dalla porta numero Tre, poi un annuncio e di nuovo tutto si ferma,
inizia a venir voglia di prendere a manate quelli di là. La biondina
si stacca dalla sua porta e si allontana pochi metri, e beffarda la
luce della porta numero Due si accende, tutti corrono, pure lei, ma
ormai ha perso la sua posizione. Io e Riccardo sgomitiamo e ci
troviamo molto avanti stavolta, circa quindici persone prima di noi,
la biondina è appena davanti a me, vedo che ha il  passaporto
irlandese, ha gli occhi rossi e lacrime le  segnano le guance, le
sorrido, ma guarda come nel vuoto, è terrorizzata, e pure io non sono
tanto tranquillo.
Beep, luce verde e il primo passa, e si riaprono pure le porte
esterne, dalla parte di Ramallah con almeno duecento palestinesi che
rientrano correndo e ci premono da dietro. Voci di donna acute gridano
ancora negli altoparlanti, ma si perdono sotto le grida dei
palestinesi. Scorriamo, uno per volta. Io lotto nella massa
disordinata davanti a me per arrivare alla porta prima possibile,
facendomi spazio a forza di braccia perché anche una posizione può
essere decisiva, potrebbe non essere solo un minuto in più come accade
in qualunque frontiera normale, ma potrebbe pure essere un’ora o un
giorno.
Noto con sorpresa che i controlli sono molto blandi, bagaglio ai raggi
x, metal detector e verifica del documento oltre il vetro, come in un
normale aeroporto italiano. La biondina irlandese finalmente passa.
Subito dopo di lei un giovane palestinese, e io mi infilo nella porta
girevole, solo in due davanti a me. Il palestinese fa l'arrogante, gli
fanno mettere l'enorme valigia per tre volte nei raggi x, qualcosa non
li convince, ma alla fine lo lasciano andare senza fargliela aprire.
Ancora un paio di beep e tocca a me, spingo la porta girevole e metto
lo zainetto sul nastro. Oltre il cristallo spesso al di là dal metal
detector vedo una ragazza  bionda molto carina che vedendo il
passaporto italiano mi sorride e mi dice di appoggiare la pagina con
la foto e quella con i timbri di ingresso in Israele contro il vetro.
Posso passare oltre. Riccardo è dietro di me e subito dopo c’è il
ragazzo spagnolo palestinese. Quasi tre ore per uscire.
Rivedo la biondina irlandese all’esterno seduta su uno scorrimano, ha
ancora gli occhi gonfi, mi avvicino e le chiedo se  tutto va bene, ora
sorride e mi dice 'Now yes!'

.........
L'ho letta un po' di corsa (la seconda parte giï¿œ la conoscevo), 
interessante e piacevole da leggere come al solito, grazie :-)
Me la gusterï¿œ con piï¿œ calma sabato ( giorno di riposo ;-)))))) )
-- 
federicoP
" Viaggiare e' un desiderio che provano in tanti, e tutti se ne 
pentono, perche' non si ritorna mai. "
Da: La Misura del Mondo, di D. Kehlmann
www.federicop.eu
---------------------------------
per scrivermi elimina la china

> Andrea
 a me non risulta che gli ebrei non vadano in alcuni luoghi di Gerusalemme. 
a parte il fatto che la citta' e' divisa in 7 quartieri diversi, ognuno di 
essi per una etnia religiosa !, proprio gli  Ebrei andrebbero ovunque per 
poter  affermare che la citta' e' la loro !!
(In ogni caso, molti Ebrei parlano correttemente l'arabo, e sarebbe 
difficile distinguere chi di loro e' arabo oppure no.. )
quanti ai Russi, genericamente sono un po' malvisti dagli altri Ebrei in 
quanto sono di solito di cultura e di ceto elevati..
Pero' il russo e' la seconda lingua franca in Israele.. e la parlano quasi 
tutti.
Io ho degli amici della Bielorussia, ormai alla terza generazione. I nipoti 
si sentono SOLO  israeliani.. nazionalisti al massimo.. Gli altri sono un 
po' legati alla patria di origine, della quale conservano amicizie, usi e 
costumi.
Certamente il tenore di vita in Israele e' piu' alto del nostro ( anche i 
prezzi sono piu' alti dei nostri )
Per i turisti i prezzi sono diventati un po' piu' ragionevoli da quando per 
la crisi c'e' meno affluenza.
Non ho mai avuto la impressione di essere maltrattato o trattato meno che 
educatamnete dal vario personale di sicurezza.
Anzi, li ho sempre trovati gentili, efficienti, e sorridenti ( e dire che ho 
un passaporto dal quale si evince che ho visitato quasi  tutti gli Stati 
indicati come i peggiori nemici di Israele.. come ha detto la sig.ra del 
controllo passaporti)
mettetevi comunque nei panni di chi ha sempre paura di qualche attentato e 
di qualche missile vagante..
io probabilmente sarei molto piu' scrupoloso e rigido.
per colpa di qualcuno, pagano tutti.
ma meglio un palestinese che aspetta 3 ore in piu' piuttosto che rischiare 
un attentato. 

 un attentato.
le due cose non sembrano essere molto correlate. E se per un attimo ti
mettessi nei panni del palestinese anziché in quello degli israeliani
dubito che la penseresti ancora così... Sarei d'accordo se mi dicessi:
meglio controlli approfonditi piuttosto che rischiare un attentato. Ma
così non è, stando a quanto ci racconta Andrea (che certo non racconta
panzane, ma esperienze di vita vissuta).

 panzane, ma esperienze di vita vissuta).
Io parto da un vecchio concetto che recita..
quello che non si ottiene con le buone maniere non si ottiene mai con le 
cattive maniere
Certamente i vari attentati ed i vari missili alla fine non hanno giovato 
alla causa palestinese.. anzi hanno piu' che prestato il fianco alla 
legittima reazione  israeliana
se io  fossi un israeliano ebreo, e vedessi palestinesi in giro per la 
strada con abbigliamento o fare sospetto, avrei la leggittima tentazione di 
difendermi in qualche modo.-
se io fossi un israeliano ebreo, e avessi la sensazione che la mia vita e' 
perennemente  in pericolo per qualche razzo spedito da  fanatici che forse 
non sono nemmeno palestinesi, mi sentirei autorizzato a prevenire questi 
episodi terroristici.
Un vecchio proverbio latino recita
si vis pacem para bellum
Fino a quando i Palestini non accetteranno il fatto che Israele esiste e non 
si puo' cancellare
che bisogna sedersi al tavolo delle trattative una volta per tutte  e che 
gli attentati non servono a nessuno, se non a giustificare le ritorsioni 
israeliane ebree
allora sono dalla parte di Israele e giustifico i muri costruiti
del resto, mi pare  certo che , da quando hanno costruito i muri e da quando 
i controlli si sono fatti piu' severi, gli attentati siano  stati ridotti a 
zero.
e questo, scusatemi,  autorizza gli israeliani a dire:
avete visto ?? basta un muro per difendere le nostre vite. 

 un attentato.
Mi sa che non hai letto bene quel che ho scritto e ciò che è successo
realmente, non ho vogila di ricominicare con la stessa storia, leggiti
il post '(Rece) Da Gerusalemme a Nablus' di un paio di settimane fa e
li trovi tutte le mie considerazioni.
Ciao
Andrea

 panzane, ma esperienze di vita vissuta).
Esatto!! :-) Poi avevo pure il testimone Pingo a confermare quel che
ho scritto! :-)
Ciao
Andrea

 avete visto ?? basta un muro per difendere le nostre vite.
Come scritto anche nell'altro POST quel muro non serve a bloccare gli
attentati, se vai lì te ne rendi conto subito anche perchè è pieno di
buchi.. Serve solo a prendere territori aggiuntivi ai palestinesi e a
esasperarli perchè spezza in due le città..
e di questi gli israeliani se ne rendono ben conto. e serve ovvio a
rendere la vita difficile ai palestiesi normali facnedoli arrabbiare..
Poi comunque ci vuole poco, piglia un volo e vai a vedere, e
immediatamente ti rendi conto che un muro del genere gli attentatori
non può fermarli, se non ci sono stati attentati i motivi sono ben
altri e non legati assolutamente al muro, e poi secondo te uno che si
vuol far scoppiare la testa si fa bloccare da un muro che è pieno di
buchi, se sei davanti al muro e vuoi passare illegalmente (perchè uno
pieno di bombe non credo si preoccupi di passare legalemnte) fai venti
km a dx o sx e passa nel punto dove il muro non c'è, uno modo per
passare lo trovi.. Non bisogna mica essere fenomeni.. Certe volte però
mi chiedo come si faccia pensare che un muro del genere possa bloccare
gli attentatori.Mah! E io guarda mica sono contrario in assoluto alla
costruzione del muro, solo mica lo puoi fare a tagliare villaggi e
paesi nel mezzo costruendolo dove e come ti pare a te!
Ciao
andrea

 MA nï¿œ io nï¿œ te siamo palestinesi
Preferiresti i nostri controlli di sicurezza(1h e mezza due anni fa a 
Catania),in cui,pur essendo chiara la tipologia del sospetto,si 
perquisiscono vecchie svedesi e ragazzini finlandesi,in nome della par 
condicio?:-)
Piuttosto,puoi soddisfare una mia curiositï¿œ?
Tu parli di "Palestinesi",ma intendi gli abitanti dei territori ex 
Giordani o Egiziani.
Gli Israeliani,arabi o di altre etnie che siano,(palestinesi anch'essi) 
usano la stessa terminologia?
-- 
Gianni

 gli attentatori.
L'ottimismo della gioventï¿œ!Sei stato una settimana in Israele e sai giï¿œ 
come risolvere la questione arabo-israeliana:-)
Fai il taxista per caso?
(Un sacco di gente saprebbe come risolvere in quattro e quattr'otto i 
problemi dell'umanitï¿œ.Peccato che facciano tutti il taxista:-))
-- 
Gianni

 usano la stessa terminologia?
Più volte mi sono chiesto come distinguere i palestinesi dagli altri
arabi, ho pure domandato a Irina e lei me l'ha spiegato, ma è
difficile applicare le sue spiegazioni se non abiti lì, e mi sarebbe
pure piaciuto scriverle nel racconto ma avrei dovuto prendere appunti
tanto erano sottili le differenze, loro si riconoscono da dei dettagli
che per noi non hanno senso, quindi ho presto rinunciato.
In ogni caso io ho chiamato palestinesi senza distinzione tutti quelli
che erano arabi e abitavano in israele e territori e non erano ebrei!
Lo so che non è corretto ma il io era un racconto mica un trattato
storico! :-)
Irina più che distinzioni di etnia li distingueva dal luogo dove
abitavano, quindi territori gerusalemme, gaza, dentro israele. Ad
altri non ho chiesto.
Ciao
Andrea

 difendermi in qualche modo.-
Comunque il nostro amico ha potuto constatare con i suoi occhi un 
dettaglio illuminante:un "palestinese" vestito da 
"palestinese",sciroppandosi un po' di coda, puï¿œ passeggiare 
tranquillamente nelle zone ad amministrazione israeliana,mentre un 
israeliano ebreo riconoscibile come tale non si azzarda a mettere 
nemmeno il naso nelle zone amministrate dalla ANP.
Di striscio ricordo che a Gaza appiccicano al muro come niente per 
sospetto spionaggio o collaborazionismo.
-- 
Gianni

 altri non ho chiesto.
Quindi "Palestinesi" ï¿œ un termine che in Israele si applica a tutti.
Nel senso che non hai visto alcun cartello,p.e.,in cui apparisse tale 
parola a proposito degli abitanti della Cisgiordania.
Giï¿œ che ci siamo,come fai a dire che gli abitanti arabi della 
Cisgiordania sono "palestinesi" e non Giordani(che peraltro sono 
palestinesi),visto che quel territorio ï¿œ sempre stato,appunto,Giordano?
-- 
Gianni

 panzane, ma esperienze di vita vissuta).
Sono sicuro che se io ed Andrea(o molti altri) scrivessimo una breve 
rece sull'Italia e poi le confrontassimo ci chiederemmo reciprocamente 
se stiamo parlando dello stesso paese:-))
Si chiama "relativismo culturale"!
-- 
Gianni

 palestinesi),visto che quel territorio è sempre stato,appunto,Giordano?
Questo lo faccio per semplicità nel racconto anche perchè mica scrivo
di politica o antropologia.. in ogni caso tutti gli arabi che ho
conosciuto in cigiordania, dal prof sul bus al venditore di kefiah,
dal ragazzo al posto di controllo al tassista a betlemme si sono tutti
definiti PALESTINESI. E tutti hanno sempre fatto riferimento al loro
popolo come popolo palestinese.
Ciao
andrea

 popolo come popolo palestinese.
Un pï¿œ come il termine "democratico" che da noi se l'ï¿œ attribuito 
definitivamente una parte politica.
"Donne democratiche","Magistratura democratica" ecc..
Quindi gli abitanti dei territori "si chiamano palestinesi",laddove 
quel "si" ï¿œ riflessivo.
Questa ï¿œ una conferma al fatto  che molti attribuiscono la 
"Palestinesitï¿œ" solo agli abitanti di una parte della Palestina,negando 
quindi il diritto a viverci degli altri.
Si dice infatti che a Ramallah piuttosto che a Nablus gli Israeliani 
tutti vengono semplicemente indicati come "ebrei",e nelle carte 
geografiche non compare Israele.
-- 
Gianni

problemi dell'umanit�.Peccato che facciano tutti il taxista:-))
sar� che son due giorni che dormi 3 ore per notte ma questa non l'ho
capita, perch� proprio il taxista?
ciao, Jasmine

 capita, perchï¿œ proprio il taxista?
E' una citazione da Woody Allen dai! ;-)
A1
-- 
http://nacinaci.altervista.org/
Si, lo so, il mio indirizzo non ï¿œ valido! Ti vedo sbavare dal desiderio 
di sfrucugliarmi gli zebedei in privato 
uelli59(chiocciola)gmail(dot)com

E' una citazione da Woody Allen dai! ;-)
ah ecco perch�, mai visto un suo film per intero
ciao, Jasmine

 capita, perchï¿œ proprio il taxista?
Vecchia battuta di W.Allen.
I taxisti,specialmente quelli di N.Y.sono piuttosto chiacchieroni e 
parlano a ruota libera di tutti gli argomenti piï¿œ complessi fornendo la 
loro opinione e la loro ricetta infallibile:-)
Se vuoi un altro aneddoto circa il relativismo culturale.
Il noto giornalista Luca Goldoni una mattina,in occasione di una grave 
crisi di governo(all'epoca erano quasi giornaliere),usciva 
frettolosamente da casa per raggiungere il Corriere e scrivere un fondo 
di commento.
Il fedele portiere lo salutï¿œ come al solito e poi:
"Scusi dottore,ma cosa sta succedendo al governo?".
Goldoni aveva fretta,ma come poteva negare ad una persona semplice,una 
spiegazione sulla complicata situazione politica italiana?
Fece,quindi,per aprire la bocca,e il portiere:"No,perchï¿œ secondo me la 
DC dovrebbe allearsi con il PSI,stante la colpa del PCI ecc..." e lo 
trattenne una buona mezzora per esporgli le SUE teorie politiche:-))
Insomma l'opinabilitï¿œ di tutto da parte di tutti ha delle radici 
lontane:-))
-- 
Gianni

 ah ecco perchï¿œ, mai visto un suo film per intero
EEEHHE???? O__o
No dai, non ci credo, stai babbiando ;-)
A1
-- 
http://nacinaci.altervista.org/
Se il tuo hobby preferito ï¿œ disturbarmi allora digita 
uelli59(chiocciola)gmail(punto)com

No dai, non ci credo, stai babbiando ;-)
non sto babbiando, � vero
una inusuale combinazione di eventi, inclusa la mia predisposizione
ad altro tipo di genere cinematografico, ha fatto si che cio' che ti
ho detto poco fa abbia valore di verit� :) e che effettivamente
in 36 anni di vita io non abbia mai visto un film di WA per intero
del resto... esistono ache le inusuali comninazioni di eventi nella
vita
( cit modificata da "esiste anche il caso nella vita di Isaac
Asimoviana memoria)
ciao, Jasmine

 Asimoviana memoria)
Opla!
Ecco invecie una cosa che abbiamo in comune: il Buon Dottore ha spesso 
allietato le mie giornate :-)
A1
-- 
http://nacinaci.altervista.org/


loro opinione e la loro ricetta infallibile:-)
ok, grazie :)
ciao, Jasmine

Poi comunque ci vuole poco, piglia un volo e vai a vedere, 
ciao, mi aggancio qua anche se non � su questo preciso
punto che volevo intervenire (o meglio non desidero
pronunciarmi in merito all'utilit� o disutilit� del muro).
Una decina di anni fa anch'io son stata in Israele e Giordania
tuttavia non essendo mai uscita dai circuiti strettamente
turistici non ho avuto modo di affrontare una situazione
come quella da te descritta delle "lucette che si spegnevano
e accendevano";
raccontata come l'hai raccontata tu da effettivamente molto fastidio
e ti immedesimi nell'angoscia che si puo' provare in una situazione
tanto incerta, quello che pero' mi chiedevo � questo
invece di essere una situazione meramente creata
per dar fastidio ai palestinesi, per piccole vendette
e via dicendo, non potrebbe essere invece un modo
per rendersi imprevedibili?
Voglio dire; se hai delle consegne da fare, della gente
da incontrare, dei piani da organizzare certamente
gli stessi ti sono come dire resi piu' difficile dal non sapere
esattamente in quanto tempo potrai essere ad un dato appuntamento,
in quanto tempo potrai portare a termine una determinata consegna,
ora questo potrebbe essere un modo che con altri contribuisce
a ostacolare (non impedire) eventuali attentati, dando
agli attentatori il compito di lavorare su variabili poco prevedibili
e oltretutto da modo di studiare alle telecamere
le reazioni della gente e studiare quindi il comportamento
di eventuali sospetti.
ciao, Jasmine

 di eventuali sospetti.
Non è che qualche ora in più o in meno possa far saltare i piani di
qualche terrorista, che se non arriva ad un appuntamento in tempo il
suo compare decide di non farsi saltare più per aria. Chi pianifica un
attentato e si vuol portare bombe addosso non passa poi certo dì lì.
Io ho avuto proprio l'impressione di una situazione dove gli
israeliani si divertivano, così per fare, perchè nella situazione di
poter decidere in maniera unilaterale, con i palestinesi che non
potevano reagire.
ciao
Andrea

potevano reagire.
possibile che ci sia una componente di divertimento/tortura
(quando si odia qualcuno viene quasi spontaneo
il desiderio di fargli del male in qualunque modo possibile)
ma mi domando se questa componente non sia una componente
secondaria rispetto ad altre prioritarie... o che perlomeno
all'origine sono state prioritarie e poi sono degenerate
ciao, Jasmine

 attentato e si vuol portare bombe addosso non passa poi certo dì lì.
Infatti in genere scelgono la strada delle gallerie sotterranee, dove
fanno passare di tutto. Se fosse così semplice come dici tu, mi chiedo
che senso avrebbe usare un metodo così tortuoso e non privo di rischi.

che senso avrebbe usare un metodo cos� tortuoso e non privo di rischi.
penso che in realt� quel "semplice come dici tu" si riferisse al mio
discorso, quindi intervengo in merito per una precisazione:
non � che abbia mai inteso dire che non lasciando passare
il tizio x dal tal blocco all'ora y, si eviti cosi' di farlo
arrivare in tempo all'appuntamento con a, b, c, d al tempo
t e quindi far saltare in aria un po' di autocarri
al tempo t + dt
quello che intendevo dire � che magari hai un modo in piu'
per controllare e eventualmente intercettare o avere
indizi su eventuali fasi di programmazione dell'attentato,
se anche passassero per dei sotterranni, per dire , ci vorranno pure
delle fasi in cui si stabilisce
chi passa dal tal sotterraneo e chi no a che ora...
delle fasi in cui si portano degli eventuali materiali
(magari non prettamente esplosivi) che serviranno
all'attuazione del piano; delle fasi in cui semplicemente
si studia i movimenti del nemico e le sue abitudini.
Ora, in un certo senso, rendendo i controlli imprevedibili
rendi anche te stesso "controllore" privo di quelle abitudini
strette che possono venir studiate.
Ovviamente poi non avendo mai, almeno in questa vita, partecipato
ad un attentato son ben ignorante in materia di
 progettazione degli stessi 
ciao, Jasmine


No Jasmine, mi riferivo a quando Krapp aveva scritto che per un
potenziale terrorista sarebbe assai semplice evadere i noiosi
controlli aldilà del muro e varcare il confine qualche km più in là,
dove il muro non c'è.

 che senso avrebbe usare un metodo così tortuoso e non privo di rischi.
A me non interessa come loro portino le bombe in Israele, il punto
cruciale è che quei controlli che ho visto al check  point  di
ramallah sono stati assai più leggeri nella ricerca di materiale
pericoloso che all'ingresso in giordania e all'aeroporto di TelAviv,
la differenza è (e lo ripeto per la sessantesima volta che sarà pure
l'ultima) che a Tel Aviv e allenby bridge erano gentili e facevano
controlli molto accurati sull'esplosivo, a Ramallah non erano
assolutamente gentili e non facevano controlli accurati. se io avessi
avuto due kg di esplosivo (non metallico) in tasca nessuno se ne
sarabbe accorto!! Negli altri due posti se avessi fatto scoppiare un
petardo la settimana prima mi avrebbero beccato lì potevo avere una
bomba addosso e non se ne sarebbero accorti.
Comunque a chi continua ad avere dubbi suggerisco vivamente di andare
laggiù e rifare tutti i posti di frontiera e check point che ho fatto
io, poi scorrere lungo il muro per vedere dove si interrompe e come si
interrompe e poi quando ci sono stati nel caso ne ne riparla.
ciao
Andrea

 interrompe e poi quando ci sono stati nel caso ne ne riparla.
Perchè andarci di persona quando c'è chi come te può fornire tutte le
risposte? :-)
Visto che ormai vivi solo di certezze, toglimi dunque il dubbio che ho
già esposto prima: perchè la maggior parte della merce clandestina
viene veicolata attraverso le gallerie sotterrranee e non attraverso i
buchi del muro, come invece immagini tu?

interrompe e poi quando ci sono stati nel caso ne ne riparla.
e a che servirebbe? Vedrei esattamente cio' che vogliono farmi vedere.
Ciao, Jasmine

 buchi del muro, come invece immagini tu?
Ti rispondo con un'altra domanda. Ma se i palestinesi fanno passare la
merce clandestina (tra cui volendo pure l'esplosivo) sotto il muro con
le gallerie a che serve il muro? Non certo a fermare le bombe! Chi è
malintenzionato passa uguale, son le persone perbene che non passano.
E poi comunque come fai a sapere che un bel po' di roba non passa pure
per le ampie zone dove il muro non è ancora stato costruito? Non è
mica che una cosa escluda l'altra, due opzioni di passaggio son meglio
di una!
Te comunque immaginati di stare ad esempio a perugia e un giorno
arriva la Lega che dice, noi ci prendiamo il nord fino alla toscana, e
poi il muro visto che ci sono te lo fanno arrivare un po' più giù
magari a metà perugia, te hai due case una di qua e una di la dal
muro, ma visto che te sei di Perugia e quindi della parte sud per
andare all'altra parte ti ci vuole un permesso, e poi magari un giorno
arrivano i buldozer e la casa a nord magari  te la spianano, oppur
emagari ti ci ritrovi una bella famigliola di Leghisti con Borghezio
che ti da del terrone ecc ecc! :-)
Vorrei vederti a quel punto a difendere il muro di Perugia... :-) Ah!
Ovvio te che sei di perugia non hai il passaporto e quindi a veder il
milan in champion non ci puoi andare più! Ma questo meglio per te! :-
DDDDD
E' un paradosso ma alla fine non troppo diverso da ciò che è successo
lì.
E guarda che io non sto dalla parte dei palestinesi, a me in genere
gli arabi stanno sulle scatole che cercan sempre di fregarmi con i
prezzi!! :-DDD
Ciao
Andrea

 e a che servirebbe? Vedrei esattamente cio' che vogliono farmi vedere.
Mica le cose che si fanno devon sempre servire a qualcosa! :-)

 andare l� e vedere come � fatto per rendersi conto che non � cos�.
sono settimane che mi trattengo ma a questo punto non ce la faccio pi�...
Visto che tu, a differenza degli altri parli non per sentito dire, 
questo implica che tu ci sei passato da uno dei punti dove non c'� la 
barriera, e quindi dici per la tua esperienza e non per sentito dire che 
basta fare "venti km a dx o sx e [si] passa nel punto dove il muro non 
c'�", vero??? Perch� sai, se non hai fatto questo, non c'� mica bisogno 
di andare fin l� per sapere che la barriera non � stata completata, 
basta una manciata di secondi e andare su wikipedia.
S

 prezzi!! :-DDD
Non penso che gli ebrei abbiano su questo argomento una fama
migliore! :-)