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Titolo: (RECE)Egitto,Nilo,Sinai -3°parte

Ecco la terza parte del mio diario di viaggio, quella appunto dedicata alla
penisola del Sinai, con una serie di piacevoli scoperte.
Come al solito saranno apprezzate chiose, commenti e racconti di esperienze
similari.
Ciao a tutti
Mauro Morelli
IL SINAI
Riprendiamo la strada e, dopo una interminabile distesa desertica, ci
infiliamo con un certo timore nel tunnel, lungo 1600 metri, che passa sotto
il canale di Suez e siamo così nel Sinai.  Osservo intorno alla zona del
canale squallidi quartieri formati da centinaia di caseggiati popolari,
tutti uguali, sciatti, privi di qualsiasi primaria manutenzione, costruiti
in pieno deserto e attraversati da strade sterrate e polverose senza traccia
di asfalto; pochissime le auto parcheggiate e assoluta la mancanza  di
verde. Finita la zona abitata ricomincia la monotona distesa di deserto che
ci accompagna per un paio d'ore. Poi, finalmente, dopo il bivio con la
strada di montagna che porta al monastero di S.Caterina, dalla quale quindi
torneremo tra tre giorni, cominciano ad apparire le montagne del Sinai. E
così una serie continua di picchi rocciosi che spuntano dal deserto ci
accompagna sino all'arrivo, inventando, grazie alla luce sempre più rossa e
radente del sole, infinite forme e colori. Alle sette di sera, dopo una
breve sosta a El-Tor per consentire all'autista di riposarsi e a noi di fare
una passeggiata sino al mare, raggiungiamo Sharm el-Sheikh e ci sistemiamo
in un discreto albergo con piscina.
La giornata successiva, giovedì, è interamente dedicata alla visita del
Parco Nazionale marittimo di Ras Mohammed che occupa l'estrema punta
meridionale del Sinai.
Entriamo nel Parco con il nostro Toyota e in un abbagliante  paesaggio
desertico che si protende  nel mar Rosso.  cominciamo a girare per le sue
stradine, prima asfaltate, poi sterrate, poi sempre più sconnesse tanto da
farci temere per la resistenza del pulmino,  sino ad arrivare alla Main
Beach. E' una bella insenatura sabbiosa circondata da picchi rocciosi, con
una attrezzatura limitata ad una piccola tettoia di canne sotto la quale ci
mettiamo in costume. Un  centinaio di metri di acqua bassa e poi,
improvvisamente, uno strapiombo di 70 metri costituito dalla barriera
corallina. Qui lo snorkelling è d'obbligo e anche io, messo da parte
qualsiasi timore, mi godo la visione subacquea della barriera con le sue
decine di costruzioni di corallo popolate da vivaci pesci colorati. Getto un
'occhiata verso il fondo del mare sotto a me e vedo un incredibile azzurro
senza fine, intenso e luminoso, animato da migliaia di pesci. Estasiato e
turbato nello stesso tempo, resto in acqua solo per pochi minuti, anche se
poi mi pentirò di non esserci stato più a lungo. Trascorriamo ancora un'
oretta sulla spiaggia esplorando le rocce che la circondano e salendo su un
picco altissimo dal quale di gode uno stupendo panorama sulle coste del
parco e sul mar Rosso. Proprio ai piedi di questo picco, in una piccola
insenatura sassosa, ci godiamo alcuni grossi pesci colorati che nuotano
tranquillamente vicino alla riva nell'acqua bassa, facendosi fotografare.
Verso la fine della mattinata ci spostiamo con il pulmino percorrendo ancora
stradine impossibili alla ricerca di altri luoghi interessanti. Evitiamo una
spiaggia perché troppo affollata e andiamo fino al canale delle Mangrovie.
Qui siamo proprio sulla punta estrema del Sinai, su una bianchissima landa
desolata che un mare celeste in fase di bassa marea lascia parzialmente
scoperta e dove un piccolo canale, sul quale appunto crescono le piante di
mangrovie, si getta nel mar Rosso. Sullo sfondo, dalla parte opposta del
mare, si vedono catene di montagne grigie e celesti che si perdono nel
cielo. Prima di lasciare definitivamente il Parco riproviamo l'ebbrezza
dello snorkelling sulla barriera corallina  su un altro tratto di costa
rocciosa. Infine, ripassando per Sharm el-Sheikh, proseguiamo verso Dahab
risalendo la costa orientale del Sinai che si affaccia sul  golfo di Aqaba.
Arriviamo a Dahab verso le 22.30 e qui, accolti da un gradito bicchiere di
carcadè ghiacciato, ci sistemiamo in un albergo con camere in piccoli
cottages vicino alla spiaggia, dove trascorriamo la mattina successiva  in
pieno relax, osservando in lontananza, al di là del mare, i contorni
offuscati della costa della penisola Arabica.
Poco dopo mezzogiorno lasciamo la spiaggia e, prima di intraprendere il
trasferimento per il Monastero di S.Caterina, ci fermiamo per uno spuntino a
Assalah. Si tratta del nucleo originario di Dahab, un tempo famoso come
ritrovo di hippies e oggi, con i suoi  camp - campi lungo la strada centrale
occupati da filari di minicamerette - luogo di incontro per viaggiatori
squattrinati. Qui   mangiamo in un locale incredibilmente sprovvisto (!!) di
bicchieri e  sorseggiamo caffè e tè seduti in riva al mare, mentre alcune
bambine del posto ci fanno dei simpatici braccialettini colorati di cotone.
Nel primo pomeriggio lasciamo il mar Rosso, risaliamo ancora per un po' la
costa del golfo di Aqaba e infine deviamo verso l'interno del Sinai con
destinazione monastero di S.Caterina. Percorrendo una lunga e dritta  strada
asfaltata ci troviamo immersi in un magico paesaggio fatto di decine di
picchi rocciosi, ammorbiditi alla base da immacolate dune di sabbia e
circondati da lande desertiche. Lo scenario meriterebbe una serie di
continue soste, ma non ho il coraggio di chiedere continuamente all'autista
di fermarsi.
Arriviamo al monastero quando è ancora pieno giorno e qui ci vengono
assegnate due stanze con il pavimento letteralmente coperto di  lettini:
sette in  quella per gli uomini e  otto in quella per le donne. Ci
prepariamo il letto e poi ci sparpagliamo per le stradine del complesso
religioso, curiosi di vedere che cosa ci aspetta. Il Monastero, risalente al
VI secolo e costruito per volere dell'imperatore Giustiniano, si trova a
poco più di 1500 metri di altezza e noi domani mattina, prima dell'alba,
dovremo arrivare sulla vetta del Jebel el-Musa o monte Sinai a 2285 metri:
lassù, secondo quanto narrato dalla Bibbia, Mosè ricevette da Dio le tavole
dei Dieci comandamenti.
Piacevole cena in foresteria dove, di fronte ad un invitante vassoio di
pomodorini e cetrioli freschi, mandiamo a farsi benedire la precauzione,
finora rispettata, di non mangiare verdure crude per non rischiare problemi
intestinali e addirittura  beviamo, forse perché fiduciosi nella santità del
luogo, bottiglie di pura acqua di sorgente. Completano  la cena degli ottimi
kebaba e bicchiere di tè.
Poi tutti a letto presto: sveglia alle 2.30!
LA SALITA AL MONTE SINAI
Dopo poco meno di quattro ore di sonno, accompagnate dal comprensibile
concerto di rumori prodotti da  sette uomini che si trovano a dormire
insieme in  una piccola stanza, siamo in piedi e ci ritroviamo come automi,
zaino in spalla e torcia elettrica in mano, sul sentiero che conduce alla
vetta insieme a qualche centinaio di turisti e pellegrini. Alzando lo
sguardo è' suggestivo osservare la lunga processione di puntini luminosi che
sembra indicare il percorso  lungo i fianchi della montagna. Ognuno cerca il
proprio passo e il gruppo si frantuma.   Saliamo, continuamente avvicinati
da beduini che offrono con insistenza e speranza i servigi del loro cammello
per salire sino in cima. "Camelo? Vuoi camelo? Camelo non caro. Ancora tre
ore per la cima." E così via. Vado avanti senza curarmi di loro con il mio
passo tranquillo e cadenzato, illuminando con la torcia la strada per
evitare di inciampare in qualche pietra. Mi fermo e guardo il cielo, senza
luna, ma incredibilmente pieno di stelle: riconosco la Via Lattea, la
costellazione di Orione e la luminosissima Sirio. Poi guardo la processione
dei puntini luminosi delle torce: non se ne vede la fine. Comincio ad avere
caldo. Mi fermo per togliermi un maglione e sento la giacca a vento
completamente bagnata di sudore. Dopo un'ora di salita senza soste,
superiamo alcuni componenti del gruppo   fermi ad un posto di ristoro.
Continuiamo a salire senza sapere quanto ancora manca all'arrivo. La
processione dei puntini luminosi è ormai sparita dietro il crinale della
montagna. Si vedono alcune cime che, ancora scure, si alzano nel cielo:
quale sarà la nostra? Incontriamo una nuova baracchetta e faccio la
proposta - accettata con gioia da tutti - di fare una sosta. Una tavoletta
di cioccolato e un tè bollente ci rimette tutti quanti a posto e possiamo
riprendere con nuova lena la salita. Dopo poco meno di un paio d'ore dalla
partenza, arriviamo ai piedi della montagna dove inizia una ripida salita di
oltre 700 approssimativi scalini ricavati nelle parete rocciosa.; ci
inerpichiamo per la salita ripida concedendoci anche il lusso di superare
alcune persone. Finalmente, un po' prima delle sei arriviamo in cima. Ormai
non è più buio completo. Ritroviamo. Il cielo ha già cominciato a schiarire.
In cima fa freddo e tira un vento fastidioso. Ci sono diverse decine di
persone, tutte più o meno stanche, infreddolite, addormentate ma tutte in
attesa del miracolo giornaliero del sole. Appoggio su un muretto la mia
Canon e guardo lontano, verso le montagne che sotto di noi ci circondano a
360°. Anche se non siamo proprio sulla vetta più alta del Sinai (c'è un'
altra montagna, il Jebel S.Caterina, che arriva a 2682 metri)  ci sentiamo
di dominare completamente il paesaggio.
Qui Mosè vide e parlò con Dio, qui ricevette le tavole dei Dieci
comandamenti; c'è solo una modesta chiesetta in memoria del fatto biblico,
ma in compenso c'è tanta natura! Crederci o no non ha grande importanza: la
suggestione è comunque tanta. Purtroppo il punto dell'orizzonte da dove il
sole nasce, spuntando dietro una estesa catena di montagne che vediamo di
fronte a noi in lontananza, è coperto da una leggera foschia e questo non ci
consente di godere di  una alba limpida. Vediamo  il sole alzarsi sopra le
montagne quando è ancora nascosto da una inopportuna striscia di foschia;
poi, quando finalmente riesce a liberarsi delle nubi, è ormai troppo tardi:
tutto intorno è già  giorno; è mancato il magico, repentino passaggio dalla
notte al giorno.
Finito lo spettacolo della levata del sole, iniziamo la discesa  che in
circa un'ora e mezza ci riporterà al monastero. Qualcuno scende per la
strada più veloce fatta di 3750 scalini; noi rifacciamo la stessa strada del
mattino,  ma ora,  in piena luce, possiamo goderci a cuore aperto la
fantastica visione a 360 gradi di decine e decine di cime rocciose,
plasticamente illuminate dai raggi radenti del sole, che sembrano uscire con
prepotenza dal buio della terra .
Ci ritroviamo tutti quanti alla foresteria del monastero per una necessaria
colazione e poi visitiamo, insieme a centinaia di turisti arrivati nel
frattempo con grossi pullman, i luoghi del complesso religioso aperti al
pubblico. La chiesa cristiano-ortodossa, carica di oggetti e di immagini a
fondo dorato, costruita nel VI secolo e profondamente modificata nel corso
dei secoli successivi, tranne che nella sua splendida e ancora originale
porta di ingresso, in legno di cedro del libano a due ante; una interessante
raccolta di icone dal VI al XVIII secolo con immagini in stile bizantino
primitivo, greco, siriaco e copto; il biblico roveto ardente; il pozzo di
S.Stefano e infine l'ossario ove sono lugubremente  custodite le ossa e i
teschi dei monaci morti.
IL RITORNO
La visita del monastero è finita. Consapevoli che sta per avere inizio il
viaggio di ritorno, carichiamo i bagagli sul pulmino e partiamo in silenzio.
Il  trasferimento sino a Il Cairo, come tutti i viaggi di ritorno, si rivela
come la parte più noiosa e monotona dell'intero tour. Mi ricordo solo di ore
e ore di deserto sassoso a destra e a sinistra e niente altro. Nel
pomeriggio inoltrato entriamo al Cairo ma,  coinvolti in un traffico
intenso, arriviamo in albergo, il solito, squallido, Atlas, solo verso le
sette.
Dopo una necessaria doccia e un controllo della cassa comune, decidiamo di
dar fondo ad ogni residuo finanziario concedendoci il lusso di una degna
ultima cena in un tipico locale della capitale, il ristorante Felfela
Garden, segnalato dalla Lonely come uno dei migliori del Cairo. Solite
trattative per concordare la tariffa con quattro taxi e anche per, memori di
quanto era successo per andare a Giza la prima sera, restare tutti uniti. Ci
riusciamo anche se, quando finalmente siamo tutti a bordo, il motore di uno
dei quattro taxi non si accende più e quindi dobbiamo fermare gli altri tre
e cercarne un altro. Alla fine, tra una risata e l'altra, ce la facciamo e
arriviamo dove richiesto. Il Felfela Garden si conferma un piacevole locale,
pieno di clienti egiziani e stranieri. Tra l'ormai ennesima foto ricordo e
un pensiero all'ormai imminente ritorno a casa, gustiamo appetitose
melanzane ripiene, le solite salsine varie con ingredienti sconosciuti , una
piccante frittata con uova, carne e pomodoro, arrosti misti di carne e
soprattutto gli ottimi felafel (medaglioni di verdura fritti). Concludiamo
con un troppo dolce dessert di riso e un caloroso brindisi ALLA FOLLIA!!!!!
Al mattino successivo, domenica 21 marzo, trasferimento all'aeroporto,
saluti al fedele  autista (grazie per averci sopportato per 15 giorni e per
averci scorrazzato senza problemi per quasi 4000 chilometri) e partenza per
Atene.

notte al giorno.
Però mi chiedo perchè tutti vanno su di notte per vedersi solo l'alba?
Quando ci sono stato l'anno scorso, ho avuto la "fortuna" di arrivare a
Santa Caterina che il monastero era ancora chiuso essendo periodo di digiuno
e avrebbe aperto solo l'indomani mattina.
Eravamo solo in cinque (con qualche sacco a pelo) e dopo aver parlato con i
cammellieri , questi mi hanno garantito che senz'altro qualche venditore ci
avrebbe offerto ospitalità notturna nelle baracche perchè purtroppo la
chiesetta in cima è chiusa da tempo (per anni vi hanno dormito i
pellegrini).
Siamo allora partiti verso le 15 per essere in cima a goderci uno splendido
tramonto in completa solitudine (noi cinque + i 2 gestori delle bancarelle)
e per almeno un'abbondante mezzora c'è stato un panorama mozzafiato con le
montagne tutte incorniciate da uno splendente alone rosso.
Siamo stati ospitati nelle baracche per la notte alla sola ridicola spesa
delle coperte che abbiamo usato per dormire , passando stupende ore a
chiaccherare con i due "custodi" , a bere The e caffè. Una volta
addormentatici ci siamo svegliati alle 4 per il chiasso che facevano i primi
gruppi arrivati ad ammirare l'alba e addirittura abbiamo faticato a trovare
un angolino in cui sederci ad ammirarla.
Anche  noi siamo stati "disturbati" dalla foschia, e alla fine eravamo
d'accordo tutti e cinque che il non aver potuto dormire al monastero sia
stato un colpo di fortuna  e che l'assistere al tramonto sarà anche meno
"mistico" ma senz'altro è stato più spettacolare ... e meno disturbato dalla
folla (figurati che alle 5 vi ho anche incontrato un'amica che non vedevo da
due anni!).
Ciao     Marco
http://www.geocities.com/TheTropics/Paradise/3687/

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