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Titolo: MONGOLIA?

Avrei idea di visitare la Mongola in Febbraio. Nessuno ha info da dare?
Mipiacerebbeandare in treno (transiberiana) e ritornare in aereo. Forse non
sarà la stagione adatta? cosa c'è da vedere in  Mongolia?
Grazie
Paolo

 wrote in message 38371...@news.dada.it...

La Mongolia è un viaggio che ho ancora in cassetto e quindi non so
consigliarti nulla, sono capitata però quasi per caso ad Ulan Bator e ho
trovato dove affittare cavalli: al capolinea del 17. La mia idea sarebbe di
cominciare con qualche giorno a cavallo per assaporare il Paese, devo ancora
però trovare il coraggio per farlo da sola con canadese al seguito. Certo
che Febbraio non è il mese migliore ... C'è un'associazione Italia-Mongolia
che ti può fornire tutte le informazioni che vuoi, sono gentilissimi.
http://services.csi.it/~mongolia/welcome.htm
Sandra

Caro Paolo,
ti invio dei siti sulla Mongolia che spero ti siano utili:
- Sito dell'Ufficio del Turismo mongolo
http://www.mongoliatourism.gov.mn/
- Sito (in italiano) di un tour operator con molte info su tutti
gli aspetti della Mongolia e anche quelli inerenti il viaggio
http://members.planet.it/freewww/ventura/mongol.htm
- Destination Mongolia (molte notizie utili piů cartina)
http://www.lonelyplanet.com.au/dest/nea/mon.htm
- Sito con foto sulla Mongolia
http://ourworld.compuserve.com/homepages/rgruys/
- Mongolia maps
http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/mongolia.html
- Siti di Hotel in Mongolia:
http://www.nyamgavaafilm.com/ubhotel.html
http://www.nyamgavaafilm.com/undruul.html
http://www.nyamgavaafilm.com/gengis.html
http://www.mol.mn/bayangol/
http://www.mol.mn/thestarhotel/
http://www.mol.mn/ikhtenger/
 Mamma mia ne hai da vedere......
CESARE Numero Verde per il Cittadino e Turista
               Operatore: Stefano Alamari
                      Tel. 800.163.163
 
http://www.cesare.lasvegas.it
 
inf...@cesare.lasvegas.it

 Paolo
Ciao Paolo,
non conosco la Mongolia, però un (giovane) amico c'è stato,
e ne ha riportato un ricordo splendido, che ha (in parte)
trasfuso in questo articolo (che gli ho pubblicato s'una mia
rivistina di viaggi).
Te lo posto quì di seguito (con la sua approvazione),
anonimo (per la ben nota "privacy"), ma sono anche
autorizzato a dirti che lui ci tornerebbe di corsa in
Mongolia... e che, comunque, è a disposizione per tutte le
informazioni che vorrai.
Se ti interessa, scrivimi che ti metto in contatto.
Pietrone
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GLI STIVALI CON LA PUNTA RIALZATA
IN VOLO PER ULAAN BATAAR
Eccomi qui in un tavolo di un brulicante bar dell'aeroporto
di Pechino, di mattina presto dopo un volo intercontinentale
che é passato veloce.
L'atmosfera cinese, un altro universo, un po' mi é
familiare. Rivivo le settimane passate in questo grande
paese.
Tanta gente, un agitarsi continuo, senza ordine apparente,
se non quello delle  millenarie consuetudini e dei riti,
ormai un po' confusi dalle consumistiche contaminazioni.
Una linea retta qui non può essere retta: ha mille piccole
curve. E te ne accorgi guardando la gente, il loro muoversi
a scatti, le code continue, le decine di affastellati
addetti al check-in.
Eppure tutto funziona sebbene l'improvvisazione sia
continua.
Eppure questo paese si muove, veloce verso il futuro.
Sembra che loro conoscano l'ordine che sta dietro a quello
che a noi sembra caos, disordine, confusione.
Sorridono, sembra con spontaneità, le piccole commesse che
cercano di venderti oggetti improbabili nei piccolo negozi
dell'aeroporto. Fanno turni massacranti di 10-12 ore, in
piedi, e sorridono. Dentro di loro la saggezza millenarie di
Confucio, dei loro detti e proverbi, degli insegnamenti
degli avi. Eppure un paese cosi' moderno, cemento ed acciaio
ovunque, dove fino a pochi anni fa era solo un muoversi di
biciclette. Un paese incredibile nei suoi evidenti contrasti
eppure in equilibrio.
Un equilibrio sconcertante: sembra che qui le nostre leggi
fisiche e matematiche siano sovvertite.
Dov'è finita la razionalità, la logica che ci fa sentire da
occidentali i padroni del mondo ?
Qui l'irrazionale, l'illogico sono la legge naturale.
E tutto va avanti secondo un ordine-disordine cosmico.
Attendo l'aereo delle linee aeree mongole per Ulaan Bataar,
cuore della Mongolia.
Mi hanno già detto che sono fra le linee aeree più'
arretrate del mondo. Ho fiducia.
Salire su un aereo di un paese del "terzo mondo" é come
cominciare e viverne l'atmosfera, a respirarne gli odori,
alle volte acidi e nauseanti. E' già l'inizio del viaggio
verso un'altra cultura, un'altra civiltà e, forse in
Mongolia, un altro tempo.
Un minaccioso cavaliere mongolo mi guarda spavaldo da un
articolo che ho raccolto mesi fa' da una nota rivista
italiana. Ha un rosso arco sulle spalle. Nei suoi occhi
millenni di vita coraggiosa e  dura, l'orgoglio di uomo
libero, la fierezza delle genti della steppa. Sembra uscito
da un film sul viaggio di Marco Polo.
Mi tornano in mente le parole scritte da Luigi Barzini Jr
nel suo  "Fuga in Mongolia".
Scrive della Mongolia visitata nel 1921.
Penso che non troverò grandi cambiamenti a settant'anni di
distanza.
Sto andando nella Repubblica di Mongolia, differente per
confini politici dalla Mongolia interna cinese da Barzini
descritta. Ma se non si pensa alla riga rossa sulla carta,
si possano considerare assai assimilabili. I cavalieri della
steppa non conoscono confini, se non quelli fra la loro
gente, la loro cultura e gli stranieri.
E' soprattutto la curiosità ad avermi spinto fin qui.
La curiosità per uno degli ultimi confini del mondo ancora
trascurati, in mezzo all'Asia, in mezzo alla storia, in
mezzo al nulla.
ANTICO PASSATO, RECENTE FUTURO
Sconcertato, ancora una volta l'Asia mi ha sconcertato.
A Beijing cercavo con gli occhi un aereo distrutto, un
vecchio aereo dismesso perfino dall'Aeroflot. Ci hanno
fermato davanti ad un Boeing 727-200 quasi nuovo.
Hostess e steward in un impeccabile divisa. Pranzo a bordo:
un panino non male, Coca Cola o altre gassate amenità
americane e perfino le salviette igieniche.
Arriviamo ad Ulaan Bataar (questa é la dizione corretta
della capitale): aeroporto nuovissimo, ceramica lucida in
terra, corridoi perfettamente dipinti.
Un po' di coda per il controllo del visto e poi mi fanno
cenno di aprire la valigia.
Faccio finta di non capire ed allora l'addetto doganale:
"Prego, aprire valigia".
Rimango un attimo interdetto:  parla italiano !
"Si',  sono autodidatta, sto imparando tutto da solo".
Esco all'aperto e mi colpisce il colore della luce ed il
grande spazio intorno.
Mi aspettavo tutte vecchie Uaz o Lada Niva per strada,
eredità del regime russo. Ma é pieno di Hundai e nuovissimi
fuoristrada Range Rover o Toyota. Comunque ancora molte sono
le vecchie macchine russe che si muovono ondeggiando,
cigolando, stridendo e lasciando grossi aloni di nero fumo.
Il mio ospite sembra appena uscito da un college inglese,
molto elegantemente vestito e con un ottimo accento mi
accompagna nel faraonico Chinggis Khaan Hotel.
Un moderno albergo tutto vetro e cemento: dentro da alcuni
piccoli particolari si capisce che non siamo in un paese
modernissimo, ma comunque colpisce trovare un edificio come
questo in questi luoghi (lo ha costruito il governo in un
momento di pazzia spendendo 12 milioni di dollari).
Poi decidiamo di andare a visitare il monastero di Gandan,
centro vitale e pulsante delle religione lamaista di
Mongolia. Questo durante il periodo sovietico era stato l'
unico monastero non chiuso. Chissà come, visto che "la
religione é l'oppio dei popoli" ed uno ad uno erano stati
distrutti o chiusi tutti i centinaia di templi
buddisti-lamaisti.
Qui é sopravvissuta ai freddi anni sovietici l'anima
religiosa del popolo mongolo.
Qui torniamo indietro di qualche centinaio di anni: arriva
povera gente da tutta la Mongolia, con il costume tipico
abbottonato su un lato e gli stivali dalla punta sollevata
(per non offendere la terra).
Centinaia i Lama, anche giovanissimi, che si abbandonano ad
ipnotiche e ripetitive litanie.
Un immagine di Buddha, altissima, mi tocca nel profondo.
Questi canti, tanta gente, le mani  che muovono le ruote
della preghiera, le migliaia di piccole immagini di Buddha
tutte uguali e tutte diverse mi rapiscono, mi portano
lontano nel tempo.
Starei ore abbandonando i sensi e l'anima, in questo oasi
estatica dove la pace é densa, si tocca, e ti avvolge come
un fresco velo.
Fuori tanta gente, polvere, la strada di terra battuta,
macchine che vanno e vengono, ma i più sono a piedi. Qualche
negozio di oggetti sacri con una sacra musica registrata.
Il vento caldo che solleva sabbia e terra ci accompagna
mentre ci allontaniamo.
Attraversiamo la città : molti grossi edifici in cemento
ex-sovietici, molte automobili che circolano un po'
sbandando nel caldo afoso.
Il clima di Ulaan Bataar é fra i migliori della terra: si
passa dai 30°C di luglio ai -30°C di dicembre. Bella
escursione!
Forse é per questo che in estate dappertutto c'è gente a
spasso per le strade.
Decidiamo di andare a mangiare un po' fuori città :
arriviamo al "campo turistico" Tsagaan Shonkhor dove é stato
ricostruito un tipico villaggio mongolo di qualche centinaio
di anni fa'.
Un piccolo museo mostra le armi dei tempi passati: archi,
frecce, spade, cappelli corazzati ed impellicciati, una
stupenda armatura in pelle e metallo.
Ma tutto il resto é uguale alla Mongolia di oggi al di fuori
delle città: tante tipiche tende rotonde, le ger, in legno e
feltro facilmente smontabili e trasportabili, un capolavoro
di ingegno nomade.
La Mongolia, grande circa cinque volte l'Italia, ha solo 2,3
milioni di abitanti, di cui la metà nomadi pastori. Ogni
abitante conta 12 animali d'allevamento: pecore, capre,
mucche, montoni, cammelli, yak...
All'interno delle ger al centro sempre il fuoco (é sacro e
va trattato con rispetto), ai lati il letto, un mobile o due
per le vettovaglie, un paio di piccoli mobili per i pochi
vestiti ed utensili di questa gente semplice, povera,
sorridente e di poche pretese.
Sono gentili i Mongoli, affabili, ospitali, buoni. Bisogna
rispettare i loro costumi, non essere arroganti, rispettare
le loro piccole superstizioni. Se vedete due vecchi amici
che si stringono  la mano durante una conversazione, é
perché probabilmente si sono toccati involontariamente i
piedi!
Dal foro rotondo in cima alle ger esce il fumo ed entra il
sole: essendo sempre la porta orientata a sud, dentro la
tenda l'ombra del sole si sposta sempre nello stesso modo  e
un po' grossolanamente può dare idea dell'ora. Fino al 1921
(data della Rivoluzione che portò i Sovietici in Mongolia)
non esistevano gli orologi e le ore erano date usando nomi
di animali.
"Cara, torno a casa dalla caccia ad un quarto alla scimmia o
meglio a mezz'ora dopo il montone!"
Qui ci fermiamo a mangiare un pasto domenicale assai
attraente: sherlog (spiedini di montone), muso di pecora
alla brace (un po' macabra alla vista ma non male, se si
trova il coraggio di assaggiarla), bevendo tè con sale e
latte (una bevanda che viene dal Tibet).
Mi propongono anche la carne di qualche raro animale in via
di estinzione, ma preferisco andare sul "classico". Mi
auguro che i prossimi turisti non lo accettino !
Poi tiriamo un paio di frecce con un tipico arco che si usa
durante il Naadam (l'eccezionale festa nazionale che si
tiene a metà luglio) centrando il bersaglio fatto con la
pelle di una mucca (compresa la cadaverica ed agghiacciante
testa) e ce ne andiamo felici.
Qualche chilometro di sterrato (pochissime sono le strade
asfaltate) e siamo di nuovo in città, passando davanti a
molti monumenti che ricordano la fratellanza ed amicizia
mongolo-sovietica.
Ora la Mongolia é uno stato autonomo dal 1991, ma prima di
allora per 70 anni era stato sotto la stretta influenza
sovietica pur non essendo mai stato parte dell'URSS.
Questo paese deve molto: prima di allora c'erano solo ger e
gente a cavallo.
Sono state costruite case, uffici, industrie, caserme,
ospedali, scuole.
Ora la Mongolia é di nuovo indipendente e, senza nostalgia
né rancore, cerca il proprio futuro tra gli altri paesi
asiatici.
ULAAN BATAAR, CITTÀ DI AFFASCINANTI CONTRASTI
Piazza Sukhaanbataar (l'eroe della Rivoluzione del 1921 che
porto' l'aiuto dei Russi e la cacciata degli invasori
Cinesi) é il cuore delle città: il palazzo del Parlamento in
marmo marrone, un po' lugubre e triste, il Teatro del
Balletto e dell'Opera di bei colori vivaci, il moderno
Palazzo della Cultura, il Palazzo della Borsa (quasi tutte
le industrie sono state privatizzate).
Davanti scorre la cosiddetta Peace Avenue, la lunga arteria
centrale su cui si affacciano, con pareti un po' scrostate,
edifici tutti uguali né vecchi né moderni, qualche ex
negozio di Stato (ora moderno Department Store), moltissime
piccole baracche che vendono biscotti, fazzoletti, bibite,
sigarette, polvere per il bucato...
Molto interessante il Museo di Storia Nazionale: le antiche
popolazioni nomadi su cui Chinggis Khan ha dominato
trasformandole in un esercito che ha terrorizzato il mondo,
i bellissimi costumi di tutte le razze di Mongolia (Bayad,
Darkhad, Kazaki...), le memorie della Rivoluzione e delle
guerra del 1939 contro i Giapponesi, le foto dell'astronauta
mongolo che andò' nello spazio, i ricordi degli 8 anni
(1991-1998) di Repubblica indipendente.
In alcune parti della città  alcune piccole strade polverose
e tante ger con la corrente elettrica ed una televisione
scassata, davanti a cui stanno accovacciati giovani un po'
stracciati, un po' dall'aria disperata.
Il resto sono i grossi edifici che si trovano anche in
Russia, Ucraina, Kazakhistan...
Sono circa 3000 i bambini che vivono per strada senza
nessuno che si prenda cura di loro: d'inverno si rintanano
nei condotti della fogna o delle tubature che portano l'
acqua calda alle case, per avere un po' di tepore. D'estate
li vedi per strada che cercano un sorriso, qualche soldo, un
po' da mangiare, un gelato od una carezza.
La periferia di Ulaan Bataar é un colpo al cuore: migliaia
di baracche fatiscenti si contendono qualche metro di
polverosa collina, fra di loro qualche ger. Sono un infinita
distesa: manca perfino l'acqua che viene portata a braccia
in bidoni di plastica. Sono centinaia di migliaia i nomadi
che si sono trasferiti qua dalle campagne per cercare
fortuna nella grande città: pochi ce la fanno, molti
soffrono, alcuni tornano presto a vivere nell'infinita
steppa, lontani dal mondo e dalla povertà.
Mi invitano a visitare una fabbrica di Cachemire  che é
stata privatizzata circa sette anni fa' ed ora é un esempio
di efficienza ed imprenditorialità.
Vi lavoravano 14 persone; ora sono circa 600.
Mi fanno vedere la linea di produzione e mi raccontano i
piani di investimento per la costruzione del nuovo
stabilimento: rimango sbalordito.
Molte decine di macchine da 100.000 dollari  l'una lavorano
in continuazione, l'una di fianco all'altra. Sono
computerizzate. Tutto comandato da un computer delle stessa
potenza di quelli usati per fare gli effetti speciali ad
Hollywood.
E' in studio la costruzione di una nuova fabbrica con un
investimento previsto di diversi milioni di dollari
(privati).
Il proprietario-padrone della fabbrica siede davanti ad una
scrivania da Paperone americano. Ha un piccolo modellino di
un elicottero sul computer, due telefoni GSM ultimo grido;
due Mercedes 600 e 4 fuoristrada americani mastodontici lo
aspettano nel cortile.
Dice che ha poco tempo per noi: ci saluta con sufficienza ed
alterigia, come solo i nuovi ricchi sanno fare, prende il
telefono satellitare e si allontana.
Usciamo dalla fabbrica e mi sento confuso, in equilibrio fra
il medioevo della steppa ed il Giappone dell'anno 3000.
Torniamo a correre su una strada polverosa e piena di buche,
evitando qualche anziano in costume tipico che arranca sulla
sua rugginosa bicicletta.
Indimenticabili il palazzo di Bogd Khan, ultimo monarca dell
a storia mongola, ed il monastero-museo di Choijin Lama,
ultimo reggente della Chiesa lamaista mongola.
Favolose architetture in legno con finissime decorazioni,
una collezione incredibile di maschere tsam (usate dai Lama
per spaventare i "peccatori" nelle danze rituali),
moltissimi e favolosi i thangkas (coloratissime
rappresentazioni delle divinità su seta) e notevoli le
bronzee sculture di Zanabazar (il più acclamato artista del
passato mongolo).
Una tranquilla città, dove si può' passeggiare
piacevolmente, e scoprire i piccoli tesori nascosti sotto un
velo di polvere e di incuria.
VERSO LA TERRA DI CHENGGIS KHAN
Una vecchia jeep russa UAZ mi viene a prendere all'albergo:
ci sono il sig. Ganbold (amico mongolo), l'autista ed il
nostro cuoco (!).
Circa 370 km ci separano da quella che per soli 40 anni fu
la capitale del più grande impero della terra. Poi venne
rasa al suolo dai Manciù e sulle sue rovine venne costruito
il monastero di Erdene Zuu (anch'esso, poi, ridotto a poca
cosa prima per volere degli Imperatori Ming e poi a causa
delle purghe staliniane).
Un paesaggio sconfinato.
Viaggiamo su di una strada sconnessa, un po' asfaltata un po
' in terra battuta, incontrando qualche rara jeep, molte
famiglie su delle motociclette cecoslovacche, molti camion
che arrancano sui dislivelli evitando mucche e cavalli che
sbarrano spesso la strada.
Una luce incredibile, una vastità di paesaggio
inimmaginabile.
Vallate enormi, di decine di chilometri, ai piedi di irte
montagne o immense dune sabbiose, senza che la vista sia
disturbata da altro che non sia qualche cavallo o pecora o
yak o qualche bianca ger lontana.
Un paesaggio che lascia perplessi, sbalorditi, incapaci di
sentirci all'altezza, che lascia senza respiro né parole né
idee.
Viene solo voglia di ammirare e respirarne la pura bellezza
.
Il monastero giace solitario attorniato da una lunga
muraglia a tenere fuori il profano.
Dentro rimangono in piedi solo 5 degli originari 60-100
monasteri.  Ma i Lama pregano, ripetono ossessionanti i
versi dei testi millenari accompagnati dal suono degli
strumenti sacri.
Coinvolgono mente e corpo, mentre li vedi muoversi con i
loro abiti usurati e le teste rasate.
Qualche  stele é ciò che rimane della mitica Kharakorum:
difficile immaginarne la grandezza e lo splendore, ma il
vento porta ancora gli echi delle terribili orde di spietati
guerrieri.
Le anime di Chengiss Khan e di Ogedei Khan e di Kublai Khan
(tre generazioni di capi) e dei mille coraggiosi cavalieri
ancora si aggirano nei paraggi, laggiù, in fondo a quella
ventosa valle.
Ci trasferiamo in un villaggio di ger per turisti (una sorta
di albergo).
All'arrivo camminiamo su un tappeto di lana di pecora e ci
offrono in una scodella d'argento latte appena munto, in
segno di benvenuto.
Facciamo amicizia  con il proprietario che ci invita a
trascorrere la serata con lui: ci mettiamo gli stivali dalla
punta rialzata, la lunga e morbida casacca di lana, una
fascia colorata avvolta in vita ed un copricapo colorato ed
a punta.
Poi cantiamo, beviamo, parliamo della bellezza della sua
terra  e dei cavalli che corrono veloci nella steppa, della
prossima festa che vedrà vincitore il più veloce
cavaliere-bambino di tutta la sterminata nazione.
Ci offre il suo tabacco da fiuto, e con il rituale secolare
lo accettiamo e lo proviamo.
Infine a dormire in una calda ger, con il fuoco che crepita
ed il rumore del vento che ci fa sentire in mezzo alla
natura e così fortunatamente lontani dalla civiltà.
Il giorno dopo andiamo a trovare una famiglia di nomadi a
qualche decina di chilometri di distanza.
Allevano cavalli. Sono quattro ger vicine, qualche bambino
che corre un po' vestito un po' nudo, molti stalloni che
corrono liberi e fieri.
Chiediamo di poter cavalcare.
Ci fanno entrare a casa loro e ci offrono tutto quello che
hanno: un fuoco acceso, del latte di mucca fermentato, della
crema densa e gustosa.
Per tutta l'estate i nomadi, che per tutto l'inverno
mangiano sola carne, si cibano solo di latte, panna,
formaggio, yogurt...
Cosi' si depurano e lasciano crescere la loro mandria.
Dei visi stupendi, segnati dal sole, dal vento, dalle
ristrettezze.
Ma qui, in mezzo allo spazio sconfinato, si sentono ricchi:
é loro l'immenso territorio, la luce, le distese di erba che
non finisce mai, la libertà di cavalcare veloci e di
muoversi con tutta la famiglia.
Facciamo una foto tutti insieme a ricordare queste ore di
amicizia, nata dopo la prima naturale diffidenza di chi vede
raramente uno straniero.
E poi ancora luce, spazio e chilometri per tornare ad Ulaan
Bataar.
* * *
... Una terra che ti rimane dentro, la rivedi di notte.
Ti sembra il posto che la tua anima cercava da tanto tempo.
Un luogo in cui abbandonarsi, dimenticarsi, fuggire e
sentirsi rinascere.
La gente meravigliosa, vera, generosa, gentile e semplice.
E quei volti di antichi guerrieri.
Sento ancora la voce di Chengiss Khan che incita con fervore
e coraggio i suoi indomabili cavalieri... laggiù da dove
soffia il vento...


Se urilizzi la Transiberiana potresti postare sul NG le tue impressioni ed
anche delle informazioni pratiche? Sono molto molto interessata.
Grazie e ciao
Benedetta

Ciao Paolo,
non sono ancora stato in Mongolia, ma il prossimo agosto ho
in animo di fare (assieme ad amici) un viaggio (privato) simile
a quello che vuoi fare tu: con la transiberiana da Mosca a Pechino
in 30 gg di cui almeno 15 dedicati alla Mongolia e ritorno in aereo.
Mi sto documentando in proposito: un grazie a Cesare e a Sandra
per le segnalazioni.
Giuseppe
