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Titolo: Marocco 1 - La partenza, l'incubo.

10 agosto. Ore 08.00, FCO, due ore e mezza di anticipo sull'imbarco, bene. 
Check-in rapido, ove si scopre che abbiamo due biglietti di business class,
bene.
Questo in questa tasca qua, questo in quest'altra, passaporto "ah, non è il
mio questo" ma... "c'è scritto tassa pagata fino al sette luglio, ma sei
sicura"? "Ma sì, ma sì, non essere paranoico, è a posto", "Scusa preferisco
controllare subito... Scusi agente bla bla bla"...
Cazzo, cazzo, cazzo. Tabaccaio "Una marca per il passaporto", "Non le
vendiamo, puo' fare un versamento alla posta". 
Di corsa alla posta del terminal C: chiusa. Di corsa alla posta del
terminal A: fila. E ci siamo giocati il facciamo tutto con comodo-
colazione-il lounge della business. Anzi, stiamo coi minuti contati.
Controllo passaporti: una fiumana di gente. Non ce la facciamo, non ce la
facciamo, non ce la facciamo. Forse sì. Passa lo zainetto, suona la fibbia
della cinta. 
"Cosa c'è dentro la borsa tonda?"
"Una tenda da campeggio"
"Deve imbarcarla"
"Non faccio in tempo, e poi perché, peserà tre chili, è più piccola di un
qualunque trolley"
"Ci sono i picchetti"
"No guardi l'ho presa apposta del tipo senza picchetti, controlli"
"E questo cavo tondo? E' di acciaio?"
"Credo fibra di qualcosa"
"Puo' essere usato come un'arma"
"Eh?"
"Per strangolare"
"Umpf! Come la mia cinta? O come i lacci degli scarponcini, che sono di
cuoio?"
"Comunque non puo' passare, devo trattenerla"
"Mi fa una ricevuta, un qualcosa?"
"No"
"Come no? E' un oggetto nuovo di zecca, ancora il cartellino attaccato, lei
me la sequestra e non mi lascia neanche una ricevuta?"
"Non la sequestro. Questa viene distrutta"
"Mi dice almeno il suo nome?"
"Non sono obbligato"
Si alzano i toni, si avvicina il pulotto, discussione, discussione, "ladri"
sussurro, "moderi i termini altrimenti passa un guaio", "mi dica il suo
nome", "non sono obbligato, mica siamo in un film" (sic). Ingoio bile,
salgo sull'aereo all'ultimo secondo.
Casablanca. ATM. Codice bancomat errato, codice carta errato, carta
bloccata. Cazzo, che stronzo che sono, che stronzo. Allo
sportelletto-cambio mi dicono che non possono far niente. Vado all'agenzia,
esce la guardia accompagnata da un impiegato, mi tirano fuori la carta al
volo, controlla il passaporto "OK, mister, do you want cash advance?", "Oh,
yes, thanks".
Agenzia: il direttore digita, digita, digita. 
"There's a problem. I have to take your card".
"EH!?"
"I can't give you back your card. It's locked, fermeé".
Ma cazzo, è bloccata perché ho digitato male il codice, no? Fatto sta che
assolutamente non mi possono dare la carta se non la riattivo. Telefonare.
Dalla banca no, non è possibile. Esco e cerco un telefono. Passo anche
all'autonoleggio, tento di spiegare la situazione, di fermare la macchina
prenotata, non capiscono una parola di inglese.
Chiamo la mia banca, litigo con l'impiegata che non puo' darmi alcuna
informazione al telefono perché non puo' identificarmi, gli elenco
minuziosamente gli ultimi movimenti del conto ma non è sufficiente, se
invece conoscessi qualcuno personalmente in agenzia. "Cretina, anche se
conoscessi qualcuno, come farebbe a identificarmi telefonicamente"?
Attacco, chiamo Cartasì.
"Buongiorno cartasì".
"Buongiorno, è successo questo e quest'altro".
"Ha la carta con sé?"
"No, me l'hanno bloccata".
"Mi dispiace ma non posso riattivarla. Devo verificare che sia nelle sue
mani altrimenti non posso riattivarla".
"Ma cazzo... Ragioniamo, loro non mi ridanno la carta se non è attiva, lei
non mi riattiva la carta se prima non me la ridanno. COME CAZZO NE ESCO?"
Torno in banca. Li scongiuro di farmi almeno una fotocopia. Con la
fotocopia riesco a farmi riattivare la carta a riaverla indietro e ad avere
un anticipo contante.
Sono passate tre ore.
Di corsa all'autonoleggio. La macchina è andata. Se c'è qualcosa che mi
urta profondamente è non avere le parole per insultare qualcuno. Vengo
assalito dai noleggiatori locali. Prezzi da furto. Dopo un po' trovo una
Dacia Logan a 7000DHM. Per il deposito ci vuole la carta di credito. Niente
pos, macchinetta vecchio stampo, TRAC-TRAC-TRAC. SPACCATA! Un triangolino
della mia carta, tre centimetri di lato, in corrispondenza della banda
magnetica, SBRICIOLATO! DIO COME VI ODIO TUTTI!
E' così che solo alle 18.00 (ormai assomiglio a Tom Hanks in The Terminal)
riesco a mettermi in viaggio, con uno stress enorme addosso e la carta che
sembra mangiata dai sorci (scoprirò poi che in Marocco quasi nessuno usa i
pos perciò ciccia). E' così che alle 20.00 ci ritroviamo esausti e con i
nervi tesi come corde di violino in un buco di città, Kasba Tadla,
praticamente la periferia di Caserta però con quaranta gradi all'ombra,
dove decidiamo di passare la notte nell'unico "hotel" disponibile, in mezzo
a ragni, scarafaggi e sorci. Ma questo è un altro capitolo.
-- 
Roma nuda...
scusa si perdo lacrime pe' strada
mal che vada fa finta che so' gocce de rugiada
piuttosto che sta' solo dentro al letto
vado randagio in quarche vicoletto
cammino a piedi scarzi, armeno finchè t'arzi
dormi e vedrai che manco me sentirai

Sembra che adamski abbia detto :
Czzzzz!!! :-O :-O
Ehm... benvenuto sig. Adamski nel Club Bisness della NNT, siamo felici 
di poterle assicurare che ai nostri Gentili Polli, al massimo ci 
fottiamo dei soldi, ma una sfigha del genere non la garantiamo neppure 
per iscritto, rasenta l'impossibilità statistica! :-o :-o
-- 
A1 ® (Promoter NNT)
se sbavi dalla voglia di scrivermi scarabocchia cosi': 
sordi_[underscore](at)
libero.it
DISCLAIMER - Lo scrivente non ha esperienza pratica di viaggi, vacanze 
o spostamenti oltre il raggio di 100 km da casa sua, non ha mai preso 
un aereo, in treno sbaglia sempre il binario di partenza e si perde 
regolarmente a Bologna.
In base a quanto sopra dichiarato, QUALSIASI informazione da lui data 
su mete piu' o meno esotiche, informazioni su popolazioni lontane, 
notize e/o avvertimenti riguardanti oscure religioni sono da intendersi 
come TOTALMENTE INVENTATE.
Qualsiasi attinenza con la realta' dei fatti quindi è puramente 
casuale.

 rasenta l'impossibilità statistica! :-o :-o
fatti dire quando passa per Bondeno e stai alla larga dalel strade quel 
giorno , e anche il giorno priam e dopo
:-oooooo
F.
-- 
" Lo Stato dà un posto. L'impresa privata dà un lavoro.  (Indro 
Montanelli) "

 10 agosto. Ore 08.00, FCO, due ore e mezza di anticipo sull'imbarco, bene.
[CUTTONE]
quanta sfiga!!!
praticamente una raccolta di tutti i miei peggiori incubi pre-
partenza!!!
spero che il resto della vacanza sia andato alla grande...
ciao


Certo che hai avuto un bel culo, a viaggiare in business ;-)))))
-- 
federicoP
----------------
per scrivermi elimina la china


Piu' che sfiga la maggior parte mi sembra disorganizzazione: senza 
controllare la validita' del passaporto, senza informarsi se la tenda 
sarebbe passata, senza informarsi se in Marocco si puo' vivere di sola 
carta... 

 a ragni, scarafaggi e sorci. Ma questo è un altro capitolo.
Non c'è che dire: meglio non poteva iniziare ;-)
Non voglio per nulla perdermi le altre puntate se questo è il prolog.... ;-)
Diego :-)
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

 carta...
Si puo' tranquillamente vivere di sola carta. Ci sono bancomat ovunque e le
agenzie fanno anticipo contante a zero commissione (la BMCE almeno).
Infatti ho vissuto di sola carta.

 Sono passate tre ore.
solo? sei stato bravo.

 Certo che hai avuto un bel culo, a viaggiare in business ;-)))))
STRALOLMEGAROTFL!!!
Che strrrr.... che sei!!! :-DDD
Beppe

 a ragni, scarafaggi e sorci. Ma questo è un altro capitolo.
un incipit entusiasmante :-(
racconta il resto, sperando sia in decrescendo (di sfiga)

 ha scritto nel messaggio 
news:zsar6vxtzrcb$.auw45ukppee9.dlg@40tude.net...

Allora e' proprio sfiga :-) 

Passa la notte nel fetido Hotel des Alliers, in quel di Kasba Tadla,
finestra spalancata a far entrare l'afa della notte, rumori di idrauliche
vecchiezze che di tanto in tanto arrivano dai bagni in comune, voci dal
piano terra dove c'è un caffé discretamente affollato e sorvegliato con
sguardo severo dal gestore vecchissimo e impenetrabile. Dalla strada
arrivano grida, canti, preghiere. Il letto adotta una forma a U pronunciata
sotto i nostri timidi pesi, così che le uniche posizioni possibili sono la
supina e la prona. In un angoletto dell'angustissima stanza c'è un lavello
ricoperto di polvere,  una mattonella ne copre lo scarico, non indaghiamo
il perché. Sesso manco a parlarne. 
Al risveglio, sono circa le cinque e mezza, scopriamo che in realtà la
nostra stanza e di gran lunga la peggiore, sporca e non arredata, le altre
essendo occupate da ospiti di lunga data a cui - ed è pure normale - è
riservato un trattamento un poco migliore. C'è da dire che paghiamo 70dhm
(circa 7€).
Durante la breve cena a base di polpette e insalata e la colazione del
mattino, consumate in un caffè che  si affaccia sulla statale, ricavo delle
primissime impressioni che saranno poi confermate. Primo: i posti brutti,
in Marocco, sono brutti e basta, banalmente brutti, normalmente sporchi,
ordinariamente fatiscenti. C'è ben poco che susciti sentimenti che abbiano
a che fare col pittoresco, o coll'esotico. Secondo: i Marocchini, al di
fuori delle località prettamente turistiche, tendono a ignorare il
forestiero, a trattarlo come "uno di loro", nel bene e nel male. Tutto ciò
mi rallegra.
Partiamo dunque all'attacco dell'Atlante, destinazione Imilchil, alle otto
e trenta circa.
Pochi chilometri e l'Atlante appare nella foschia. Improvvisamente,
brutalmente, la pianura finisce e si comincia a salire. La prima cosa che
impressiona chi si trovi a viaggiare in Marocco in auto è - credo -
l'incredibile quantità di asini che percorrono le banchine. Carichi di
merci, erbaggi, masserizie, persone, bambini. Sorprendentemente esili,
trasportano i loro pesi spronati da generose nerbate che i proprietari
sembrano infliggere senza cattiveria, senza violenza. Porelli però. La
seconda cosa è che, appena lasciate le arterie principali, la striscia di
asfalto si fa ridottissima, a coprire una fascia centrale della carreggiata
larga la metà del totale, per cui per sorpassare, o incrociando un veicolo
che viene in senso contrario, bisogna andare con due ruote sullo sterrato.
La circolazione è comunque civilissima, nessuno corre e tutti i mezzi
pesanti invitano chi segue al sorpasso  mettendosi da parte e facendo cenno
con la mano.
Spediti arriviamo a El Ksiba, un'amena stazione climatica - come si diceva
una volta - in mezzo a freschi boschetti con ruscelletti, fontanelle, un
grazioso campeggio. Primo luogo comune sfatato: l'acqua in Marocco, a parte
il deserto, non è poi così poca. O, per lo meno, la scarsezza non è così
evidente. I giardini, dove ci sono, sono verdi e rigogliosi, le auto sono
sempre belle pulite, i ruscelli murmurano. Insomma, sembrerà un truismo, ma
in Marocco, dove c'è acqua, l'acqua c'è. A El Ksiba scopriamo anche che i
Marocchini hanno una radicata passione per il campeggio, ce ne sono ovunque
sparsi per il paese, sempre affollati e tutto sommato anche carucci. Questo
ci fa ricordare che la nostra tenda è in mano alle teste di minchia di FCO
e rosicare non poco.
Dopo El Ksiba la strada diventa un budello di tornanti da vomito, ma il
panorama compensa. Si sale, si sale, si sale, sembra che non si finisca più
di salire. La vegetazione man mano si dirada, sempre meno alberi, sempre
più cespugli e rocce, argilla scura e sterile, poi scompaiono pure i
cespugli, rimane una sterpaglia rada rada e rocce, a perdita d'occhio. La
strada corre a fianco di spaventosi orridi, paura! La cosa che sgomenta di
più è percorrere decine e decine di chilometri senza vedere il minimo segno
della presenza dell'uomo, non una casa, non un traliccio, non un gregge,
nulla. Poi, all'improvviso, ti compare una famigliola,
lui-lei-bambina-asinello, che procedono lungo la strada, e ti verrebbe da
fermarti e chiederti "Ma da dove cazzo mai venite? E dove andate? Siete nel
nulla, nel nulla!" Una cosa che capiterà spesso in seguito, assumento
contorni surreali nelle regioni desertiche.
Giunti in prossimità dei tremila metri sembra di essere a Shangri-La. Il
paesaggio è tipo copertina degli Yes, si viaggia sospesi nel silenzio
affacciati ad abissi paurosi, impossibile rendere a parole la sensazione di
ineffabile maestà dell'alto Atlante, metto sù il cd di Battiato, "Uccelli",
quasi ci commuoviamo, anzi, io mi commuovo. Poi, all'improvviso, un ultimo
dosso, una curva cieca, e ti si apre davanti uno sterminato altopiano,
infinito, verde, racchiuso fra cime paurose, con un incantevole laghetto
color smeraldo, l'aria tersissima, limpida, il paradiso in terra. Non
reggiamo più, spengo la macchina, scendo, sospiro, mi accendo una
sigaretta, non una parola da parte di entrambi. Per celebrare il momento
salgo su un picco ed evacuo sorridente immerso in un silenzio assordante.
Imilchil è un piccolo villaggio di case di fango e brutte case squadrate in
mattoni. Malgrado sia la stagione credo migliore per visitare la zona, e
malgrado sia il centro più importante in un raggio di almeno centocinquanta
chilometri, non c'è un turista. Sulla strada che vi conduce scorgiamo una
prima kasbah adibita ad albergo sulle rive del laghetto, poi una seconda su
una collinetta appena prima di entrare in paese: Kasbah Adra. Nel paese ci
sono alcuni alberghi dall'aspetto molto spartano, vista la notte trascorsa
decidiamo per la kasbah panoramica. Il proprietario ci scorge da lontano
bussare alla porta e si sbraccia urlando in spagnolo. Per tutto il viaggio
tutti ci prenderanno inevitabilmente per spagnoli e in quella lingua ci si
rivolgeranno. L'albergo è chiaramente chiuso (scopriremo che lavora
prevalentemente coi gruppi di avventure nel mondo o altri gruppi di turisti
montanari) ma il tipo dice che è aperto. Saremo dunque soli. La struttura è
molto bella ma: 1) non c'è energia elettrica per non so quale motivo (il
motivo reale è che il tipo non accende il gruppo elettrogeno per sole due
persone), in compenso ci vengono promesse ben quattro candele; 2) non c'è
acqua corrente perché senza gruppo elettrogeno la pompa non funge, in
compenso ci vengono promessi ben quattro mastelli di acqua gelida per le
nostre necessità. Concordo per 250dhm il prezzo per camera e cena, nel bel
salone, davanti al camino, a lume di candela.
Il proprietario dell'albergo è un personaggio assurdo che sembra uscito da
un film horror, mezzo matto, forse alticcio, coi denti marcissimi, una voce
sussurrata, ripete ogni cosa lentamente tre o quattro volte, insiste per
farci scorrere pagine e pagine di depliants turistici di altre zone del
Marocco, poi pronuncia la paroletta magica "Hash", "Yo-hoooo!", ma lo vuole
lui da me! Infine "andiamo a comprare l'agnello e le verdure per la vostra
cena, con la vostra macchina perché sono stanco". E così ci ritroviamo con
la Logan in mezzo al suq, in un tripudio di puzze e di colori, coi
cammelli, gli asini, le teste di pecora mozzate e buttate in terra, gli
animali macellati appesi in un nugolo di mosche, un gruppo di nomadi che
sono venuti a far provvista "in città", "vivono nelle caverne" mi spiega,
incomprensibile che delle persone scelgano di vivere nelle caverne invece
che in una casuccia di fango che, mi dico, essendo di fango chiunque
dovrebbe poter permettersi. Poi si passeggia curiosando per i vicoli dello
ksar, il villaggio "fortificato", vecchie peugeot 205 (ma non così cadenti,
poi), somari, parabole sui tetti ovunque. Il governo sta investendo molto
per lo sviluppo di quest'area, c'è una linea dell'alta tensione che arriva
da sud-est, la nuova strada da nord, quella che abbiamo percorso, e altre
due strade relativamente recenti, una che va a sud-est verso Rich, una a
sud verso le gole del Todra (la prima parte ancora una pista). Imilchil è
talmente piccola e talmente fuori dal mondo che tutto questo ci sembra
impossibile. Ma si trova pur sempre al centro di una delle due vie che
attraversano l'Atlante (l'altra è Marrakech-Ouarzazate).
E così, cammina cammina, un the qua, una tajine là, il bagno nel laghetto,
solissimi e sperduti in mezzo agli uccelli acquatici (che bello!), si fa
sera, si cena, andiamo a letto, ma prima "saliamo in terrazza, vediamo un
po'". Cazzo, cazzo, cazzooooooo! Ma davvero esistono tutti questi miliardi
di stelle e io non le avevo mai viste? Non possono essere così tante! E'
meglio che al planetario! Passa un'ora, una delle ore più belle della mia
vita, col naso all'insù, e ce ne andiamo a letto, la doccia fredda,
pensando a Margherita Hack, alla sigla di Quark, a Kant: il cielo stellato
sopra di noi, la legge morale dentro di noi.

 picco ed evacuo sorridente immerso in un silenzio assordante.
Ehi!
Anche io ho ceduto alla tentazione dell'evacuata nel nulla! :'-)
Comunque, visto l'inizio disastroso, mi pare che poi le cose stiano 
andando meglio...
-8
-- 
A1 ®
Se potrei, ucciderebbi ki massacra la ns lengua: siamo mika in chat!!

 Anche io ho ceduto alla tentazione dell'evacuata nel nulla! :'-)
Perché anche tu sei un poeta, come me.
-- 
Roma nuda...
scusa si perdo lacrime pe' strada
mal che vada fa finta che so' gocce de rugiada
piuttosto che sta' solo dentro al letto
vado randagio in quarche vicoletto
cammino a piedi scarzi, armeno finchè t'arzi
dormi e vedrai che manco me sentirai

 Perché anche tu sei un poeta, come me.
Non è da tutti :'-)
-- 
A1 ®
Mal de muchos, consuelo de tontos

 salgo su un picco ed evacuo sorridente immerso in un silenzio assordante.
ti ringrazio per aver sdoganato, in un resoconto su IHV, con lirica
sinteticità, uno dei momenti più alti emotivamente - ma meno narrati -
che un uomo possa raggiungere, sull'Atlante:
la sua prima cacata in quel silenzio!

 il suo nome", "non sono obbligato, mica siamo in un film" (sic). 
cioe' davvero non sono obbligati, perlomeno i poliziotti a mostrarti
il tesserino con nome matricola ecc.?
Mi sembrerebbe strano.
bye
-- 
"Il turista e' parte del paesaggio dei nostri tempi,
come il pellegrino lo era del Medioevo."
V.S.Pritchett - The Spanish temper
www.freefred.org

 Mi sembrerebbe strano.
Sembra strano anche a me, volevo scrivere, fare, dire ma poi, a mente
fredda, non me ne frega poi tanto. Meno ci ho a che fare meglio sto.

 E' cosě che solo alle 18.00 (ormai assomiglio a Tom Hanks in The Terminal)
LOL, il cinema non ti molla mai! :-)
E nemmeno la sfiga...
 
-- 
www.iaciners.org

 sopra di noi, la legge morale dentro di noi.
Molto carina anche questa seconda parte...
continua, vero?
Diego :-)

adamski ha scritto:
| E così, cammina cammina, un the qua, una tajine là, il bagno nel laghetto,
| solissimi e sperduti in mezzo agli uccelli acquatici (che bello!), si fa
| sera, si cena, andiamo a letto, ma prima "saliamo in terrazza, vediamo un
| po'". Cazzo, cazzo, cazzooooooo! Ma davvero esistono tutti questi miliardi
| di stelle e io non le avevo mai viste? Non possono essere così tante! E'
| meglio che al planetario! Passa un'ora, una delle ore più belle della mia
| vita, col naso all'insù, e ce ne andiamo a letto, la doccia fredda,
| pensando a Margherita Hack, alla sigla di Quark, a Kant: il cielo stellato
| sopra di noi, la legge morale dentro di noi.
Bello, grazie del racconto!
Ho letto la prima parte (che sfiga!), ma vedo che poi le cose
sono andate per il meglio... in puro stile marocchino! :)))
Avrei un sacco di domande da farti, varie curiosità sul viaggio
e sull'itinerario, che per ora ha toccato zone diverse rispetto al
mio di fine luglio, ma prima aspetto pazientemente le prossime
puntate della RECE. Arrivano entro questo sabato... vero?!?
PS. Venerdì scorso avevo così tanta nostalgia della cucina del
Marocco che sono andata a cenare al Walima, circolo culturale
marocchino nel cuore di Torino, che si dice faccia le tajine e i
cous cous migliori d'Italia... SLURP!
-- 
_-°-_ Seshe _-°-_
===========================
I Viaggi di Seshepankhatum
www.seshepankhatum.net
Un vero viaggio non è cercare
nuove terre, ma avere nuovi occhi
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 10 agosto. Ore 08.00, FCO, due ore e mezza di anticipo sull'imbarco, bene.
Ma é fantastica! E' la prima rece che mi leggo fino in fondo! Te la sei 
inventata? Dovrebbero fare un film! Dai, voglio il secondo capitolo! Intanto 
raccontami anche che fai di giorno, che mangi a colazione, sei 
divertentissimo!
:-DD 


Copy Cat! Lo dico sempre anch'io a A1...
:-)) 

adamski ha scritto:
ti prego... vai avanti che questa RECE mi appassiona.... aspetto la 
terza puntata....
complimenti per viaggio e narrazione.... hai pensato di farne un libro?

 controlla.
d'altra parte una qual certa minchionaggine ci vuole per ficcarla nel bagaglio
a mano, o sbaglio?

Si riparte da Imilchil con qualche remora, il mattino dopo; forse si
dovrebbe rimanere di più, ma per apprezzare il luogo servirebbe un minimo
di attrezzatura da trekking e noi siamo in calzoncini e infradito, e poi -
in ultima analisi -  di camminare non ci va, strano sì ma non ci va. C'è da
dire che la natura marocchina è selvaggia assai e l'ambiente - come dire -
esuberante nel suo manifestarsi, per cui dopo un po' di ore di montagna
sfrenata, comincia a ricavarsene una specie di senso di oppressione e di
spaesamento (questo capiterà altre volte, in seguito). C'è da dire poi che,
durante la mia sommaria e lacunosissima documentazione pre-partenza,
Imilchil aveva assunto lo status di luogo mitico, di meta da conquistare,
tipo le sorgenti del Nilo o Timboctou; una volta raggiunta, mi sento di
lasciarmela alle spalle. Infine, dal punto di vista di "viaggiatore
sociale" quale aspiro ad essere, è un luogo che non offre poi tanto dal
punto di vista umano, i montanari sono montanari sempre e ovunque e la
distanza è troppo ampia per permettere uno scambio attraverso quei muri di
cultura che ci separano e che, quando la presunzione cala, so riconoscere e
accettare.
Dagli altipiani verso Rich, a sud-est, la strada digrada molto più
dolcemente (sempre un susseguirsi forsennato di curve e controcurve) che di
quella percorsa all'arrivo, adagiata sul fondovalle del Rich, tra pareti di
roccia e colline di una specie di ghiaino nero compatto mai visto. Di poche
cose so tanto poco quanto di geologia e questa è una delle rare occasioni
in cui quest'ingnoranza mi sia pesata. Gli strati di terra e pietra sono
adagiati uno sull'altro a formare curve morbide di cui si coglie in sezione
l'ipnotico andamento. In altre zone, invece, la roccia è spaccata e
sbriciolata e sorgono picchi e scarpate. A fianco della strada corre il
fiume Rich, poco meno di un torrente. Di tanto in tanto la stretta valle si
allarga e si incontrano alcuni villaggetti, due file di case al margine
della carreggiata e qualche fazzoletto di terra faticosamente coltivata e
greggi di capre che vagano sperse. Grandi e piccini ci salutano
calorosamente. A differenza del versante nord, mano a mano che si scende di
quota gli alberi non compaiono, solo alcuni mandorli e fichi, nonché le
siepi di fichi d'india, indicano che stiamo riguadagnando la pianura.
A Rich decidiamo di fare una sosta, saturi di solitudine e desolazione. Una
cittadina priva di attrattiva, adagiata sul letto del fiume secco, in mezzo
a una piana che a noi sembra già Sahara. Priva di attrattiva, dicevo, ma ci
sono i banchi dei negozi, la folla che rumoreggia, gente che passeggia
intabarrata malgrado il caldo feroce, il suq, il suq grande, di città, non
come quello di Imilchil! Cumuli di spezie, montagne di ortaggi, quarti di
manzo, cosce di agnello, ceci tostati, polli vivi e morti. Insomma, il
Marocco che c'immaginavamo. Beviamo un the alla menta e mangiamo un
cartoccio di olive piccanti, incuranti delle paranoie salutiste e fiduciosi
in un virtuso processo di mitridatizzazione che speriamo di innescare.
Subito dopo Rich, procedendo verso sud, la strada, una comoda e larga
statale, entra nelle gole dello Ziz. Minchia! Le gole dello Ziz sono in
realtà un canyon, un sistema di canyon, larghi qualche centinaio di metri e
alti un ottantina, forse più. Sono, insomma, una cosa gigantesca, e molto,
molto estesa, ostinatamente estesa. C'è ancora, come per le montagne
dell'Atlante, questo tratto caratteristico dei paesaggi marocchini, che
sembrano terre dove possano vivere dei giganti, non uomini, dove le cose
sono sempre eccessive, moltiplicate, immense. E' così per le gole dello
Ziz, è così per le dighe che si incontrano prima di giungere a El Rachidia,
per le gole del Dades, per le distese di pietre che circondano l'Erg
Chebbi, a Merzouga, per le infinite spiagge a sud di Essaouira. Ogni volta
mi assale una strana specie di sindrome di Stendhal naturalistica, che mi
rende quasi insostenibile la vista di tali scenari. 
Dopo una breve sosta in una "pozza alimentata da una fonte" segnalata sulla
guida (cerchiamo un luogo idilliaco e segreto, troviamo una piscina degna
di uno stabilimento della riviera adriatica, folla compresa), arriviamo a
El Rachidia in un paio d'ore, quasi al tramonto, giusto in tempo per
trovare un albergo, farci un bagno (addirittura la vasca da bagno!),
rimanere accalappiati da una coppia di simpaticoni che ci convinceranno a
stravolgere i nostri programmi per i due giorni successivi e si riveleranno
poi due guide. Così che per la durata della cena è tutto un faticoso
parlottare tentando di stabilire un prezzo e non ottenendo altro che
entusiastiche quanto spudoratamente di maniera promesse. Intanto, per un
luogo comune sfatato (l'acqua di cui dicevo altrove) c'è n'è uno
confermato: "non è tanto il caldo quanto l'umidità". Col sole scomparso da
un pezzo ci sono quasi quaranta gradi, ma è secco, non si boccheggia!
Questo continuiamo a ripeterci mentre tentiamo di addormentarci nella
nostra rovente e incondizionatissima (perché "l'aria condizionata di notte
fa male") stanza.
Il desertoooo. Yo-hooooooo! Si va, si va! La Logan romba, le lamiere
roventi, le gomme fischiano sull'asfalto squagliato. Al posto del
passeggero siede Hamar (credo si scriva così). Patti chiari: 300 dhm per
una giornata di "assistenza" a lui e 400 dhm a persona ai cammellatori
quando arriveremo a destinazione. A dire la verità non è affatto chiaro in
cosa si concretizzerà il suo servizio ma mi sembra comunque una cifra
onesta per avere un accompagnatore che, se non altro, terrà lontani altri
estemporanei seccatori. A Erfoud visitiamo un grande ksar vivace e
popoloso, assistiti da un vegliardo, sedicente capo di qualcosa e buon
conoscente di Hamar che, dopo una breve passeggiata tra terrazze e
terrazzini, sarà entusiasta di dare il via alla tristissima e falsissima
fase "sperimenta anche tu la tradizionale ospitalità berbera": entrate a
casa mia, guardate le foto di quando ero giovane, mangiate il pane, bevete
il te, rinfrescatevi con l'acqua del pozzo, insomma il solito protocollo
ipercollaudato, concluso con l'offerta di una pipatina di schifissimo kif. 
Percorrendo alcuni chilometri di pista scorgiamo in lontananza a una
capannuccia dove, mi dice il mio Virgilio, lavorano "fuciles". Mi immagino
una qualche officina artigianale che fabbrichi armi, tipo quelle afghane,
ma invece si tratta, molto più banalmente di fossili: "fossiles". E'
difficile raccontare con quanta pena ci siamo industriati a far trasparire
il nostro totale disinteresse per la materia, finendo per sorbirci
rassegnati una lezioncina di una mezz'ora su trilobiti, alghe, lische di
pesce e pezzi di legno pietrificati. 
A una quarantina di chilometri da Merzouga - è già da mezz'ora che guido
esaltato in mezzo alle pietraie - il volante mi viene tolto di mano con
gentile piglio golpista così che a me e Claudia non rimane che da gustarci
il paesaggio mentre Hamar, che si è appena fatto passare un fastidioso mal
di testa con una birra, procede spedito in direzione non-si-sa-dove. Colgo
l'occasione per distrarmi e lasciar correre il cervello: il deserto fa
veramente venire paura di perdersi e l'espressione "mare di sabbia" sarebbe
azzeccatissima se non fosse che qui di sabbia ce n'è ben poca, trattandosi
in realtà di una sconfinata e piatta distesa di pietre su un fondo
argilloso. Girandosi intorno a 360 gradi non si coglie il benché minimo
segno di riferimento, complice anche l'aria tutt'altro che tersa che vela
l'orizzonte, e le tracce lasciate dagli altri veicoli non sono pressocché
di nessun aiuto (per lo meno in quella zona), andando di qua e di là, ora
parallele, ora allontanandosi le une dalle altre. Viaggiamo insomma in
mezzo al nulla arroventato (anche guardare la cartina non è di molto
conforto vista la distanza tra i vari centri abitati che altro non sono poi
che minuscoli villaggi) da circa un'ora quando si profilano in lontananza
le dune dell'Erg Chebbi e le sagome irreali degli alberghi costruiti a mo'
di kasbah che ne costellano i confini. L'Erg Chebbi non è in realtà quello
spazio sconfinato che uno s'immagina, ma un quadrato di appena una trentina
di chilometri di lato o forse meno circondato dal deserto sassoso. Fatto
sta che è "il" deserto per eccellenza, con le dune immacolate che si
susseguono una dopo l'altra, il silenzio, le minuscole oasi da cartolina, i
cammelli. Per cui bisogna andarci, anche dovendosi sobbarcare due ore di
groppa di cammello (che dopo un'ora la curiosità è bella che soddisfatta e
rimangono i dolori), anche a costo di doversi far annodare il  turbante in
testa, non sia mai s'offendessero, e sembrare così la caricatura di Totò
sceicco più che quella di Lawrence d'Arabia, anche pagando una cifra che
basterebbe per una suite in cambio di una stuoia e di un piatto di stufato
cotto in pentola a pressione e trasferito alla fine in una tajine. Ma,
ripeto, se da tanto tempo sognate il deserto, al punto da temere di
rimanerne delusi, non abbiate paura: vi stupirà ugualmente.
 

 Si riparte da Imilchil con qualche remora, il mattino dopo (cut)
ciao,
vedo che per fortuna poi le cose hanno cominciato ad andare meglio... 
spero solo che poi con le due "guide" sia andato tutto bene.
Non hai delle foto? Ad tornerň in Marocco e magari potrei anche fare un 
giro tra Imilchil e Rich visto che le strade, da quel che leggo, sono 
piů che decenti. Come andava la Logan?!?
Stefano

 Ad tornerň in Marocco e magari potrei anche fare...
Ad _ottobre_ tornerň in Marocco e magari potrei anche fare ;-)
S

 Come andava la Logan?!?
Non sono la persona adatta per dare giudizi su un'auto. Non ha mai dato
problemi di nessuna natura, ecco tutto. La lancetta della temperatura era
stabile anche dopo due ore di sterrato desertico a 43°.

 Ad _ottobre_ tornerň in Marocco e magari potrei anche fare ;-)
Ah, Finrod, non potrň mai ringraziarti abbastanza per avermi segnalato
Kasbah Itran a Kemal Em Gouna o come si scrive. Ci sono stato d'incanto.

 Kasbah Itran a Kemal Em Gouna o come si scrive. Ci sono stato d'incanto.
sono veramente contento che la Kasbah Itrane ti sia piaciuta!
Ora mi vado a vedere le foto...
S

 stabile anche dopo due ore di sterrato desertico a 43°.
se avesse dato problemi di giudizi negativi ne avresti dati eccome ;-)
ciao
S

adamski ha scritto:
| Si riparte da Imilchil con qualche remora, il mattino dopo; forse si
| dovrebbe rimanere di più, ma per apprezzare il luogo servirebbe un minimo
| di attrezzatura da trekking e noi siamo in calzoncini e infradito, e poi -
| in ultima analisi -  di camminare non ci va, strano sì ma non ci va.
CUT
Grazie anche per questa parte. A quando la quarta puntata? :)
-- 
_-°-_ Seshe _-°-_ ancora alle prese con le foto marocchine...
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