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Titolo: [RECE] INCREDIBILE INDIA. Quarta parte

Siamo alla quarta e penultima puntata del "poema"... buona lettura:
Bikaner- Mandawa
La mattina successiva siamo di buon ora in auto stavolta diretti a Bikaner.
Le 5 ore di auto per raggiungere Bikaner trascorrono tranquillamente
conversando con il nostro amico Raj, attraversando un territorio ancora
arido, ancora per alcuni scorci si possono ammirare delle dune di sabbia. La
strada è completamente asfaltata, in ottime condizioni e il traffico è
veramente scarso.
Arriviamo a Bikaner verso l’ora di pranzo e la prima impressione che abbiamo
attraversandola in auto non è proprio delle migliori, riusciamo a vedere
solo un grandissimo caos.
Dopo una breve ricerca ci sistemiamo presso l’Hotel Jaswant Bhawan, in una
grande stanza pulita ma un po’ malconcia, sarà perché la costruzione sembra
avere qualche anno sulle spalle.
Siamo gli unici turisti dell’hotel e il gentilissimo gestore ci offre
qualcosa da mangiare presso la sala della casa padronale che si trova
all’interno dell’hotel. E’ un salone molto lussuoso e i “padroni” della
struttura attualmente ci vivono . Ci dice che questa una volta era la casa
di una parlamentare indiana.
Ci chiede anche se vogliamo restare a cena… immagino che abbia voglia di
parlare con qualcuno, visto che non mi sembra ci sia un gran movimento
nell’hotel e considerato quel poco che abbiamo visto della città, accettiamo
volentieri.
Siamo di nuovo a visitare una fortezza, Junagarh Fort.
Tra quelli che abbiamo potuto visitare fin ora è quello che meno mi ha
colpito, forse perché meno scenografico, non è costruito su di un
promontorio, forse perché ne abbiamo già visti altri più belli, certamente
una visita la merita, è molto imponente anche questo con i suoi 37 bastioni
ma nulla a che vedere con Meraghaner di Jodphur.
Molto molto più stravagante e interessante è la visita al Karni Mata Temple.
IL TEMPIO DEI TOPI.
Questo tempio si trova a d una trentina di Km da Bikaner a Deshnok ed è,
nello stesso momento sia il tempio più stravagante e affascinante che
sconvolgente e sconcertante che abbia visto in questo viaggio…e non solo.
Me ne avevano già parlato ma di persona fa veramente effetto, dopo aver
superato un portale di argento massiccio si entra nel cuore del tempio e ci
si imbatte subito con i topi che lo popolano….
Ce ne sono a migliaia, di tutte le dimensioni, tutti liberamente a spasso
nell’ampio cortile del tempio insieme a turisti curiosi , rigorosamente a
piedi nudi o al massimo con i calzini come facciamo io e Anna, e agli
hinduisti che vengono qui a pregare, si perché questo è un vero e proprio
luogo di culto e pellegrinaggio per la religione Hindu.
I topi sono sacri, all’interno del tempio infatti la leggenda narra che:
“Karni Mata, incarnazione di Durga, avesse chiesto a Yama, dio della morte,
di resuscitare il figlio di un cantastorie, allorché Yama si rifiutò, Karni
Mata fece reincarnare in topi tutti i cantastorie defunti affinché Yama
fosse privato delle anime di quegli uomini, in seguito i topi si sarebbero
nuovamente reincarnati in uomini.” Cit. Lonely Planet.
Da qui la sacralità dei topi all’interno del tempio, per un Hindu aggirarsi
nel tempio è la cosa più naturale del mondo e se un topo dovesse passare
sopra un loro piede questo sarebbe segno di buon auspicio…. per noi è un po’
differente, ogni passo che faccio guardo attentamente dove metto i piedi,
riusciamo a stare dentro 15 minuti, per scattare alcune foto, fino a quando
un bambino per scherzo mi tocca i piedi e subito fa il verso del topo….
faccio un salto sul posto di mezzo metro, quasi svengo e decido che per me è
ora di uscire.
Fuori dal portone di argento prendo con le molle i calzini che ho indosso li
tolgo e li ripongo nel cesto della spazzatura più vicino, vedo che non sono
il solo occidentale a fare questa operazione.
Prima di ritirarci in albergo per la cena ci togliamo lo sfizio di fare un
giretto per il centro della città per vedere se l’impressione avuta
all’arrivo fosse 
sbagliata.ma
 l’impressione era giusta, infatti oltre a non
esserci praticamente nulla di interessante, secondo me peggio di Jodhpur,
c’è la solita confusione indescrivibile, la strada principale non è
asfaltata e quindi si alza una nube di polvere che si mescola con lo smog
del traffico caotico del centro città rendendo l’aria praticamente
irrespirabile. Non è un posto salutare per passeggiare per cui ritorniamo
velocemente sui nostri passi.
Con noi mangerà anche il simpatico e un po’ invadente gestore e a fine cena
lezione veloce di frasi romantiche in italiano, infatti ci dice che è
innamorato di una ragazza del nord Italia e non perde occasione per parlare
la nostra lingua… aveva anche lui un piccolo scopo… comunque abbiamo
trascorso una piacevole serata.
Di nuovo per strada stavolta siamo diretti nella regione Shekhawati, famosa
per le città con le case dipinte.
Il tragitto sulla nostra Ambassor bianca come sempre pulitissima, infatti
Raj tutte le mattine si sveglia all’alba per lustrarla, è assolutamente
tranquillo, attraversiamo come al solito un paesaggio ancora desertico. Dopo
la solita tappa ristoratrice, chapati e masala the, in uno dei tanti
casottini che si trovano ai lati della strada, arriviamo a Fatephur dove
visitiamo un paio delle Haveli più famose e visto che non sono in buone
condizioni decidiamo di andar a Mandawa dove ce ne sono altre che speriamo
essere custodite in modo migliore.
Arriviamo all’ora di pranzo e per prima cosa, visto che il nostro stomaco
sta ormai brontolando per la fame, ci fermiamo nella piazza principale dove
voracemente ci spazzoliamo alcune squisite Samosa bagnate da una fresca
Kingfisher beer.
Non abbiamo ancora messo piede in città che subito veniamo assaliti da una
moltitudine di bambini… tutti che si offrono di farci da guida per la visita
delle case affrescate… alcuni sono veramente petulanti e ci vuole una
pazienza infinita per non trattarli in malo modo, ma poi gli sguardi si
incrociano e scorgi dei bellissimi sorrisi e se è vero che mi stanno
stressando e che non è giusto dargli corda perché per molti di loro è un
lavoro e non un doposcuola come tentano di farti credere, non ce la faccio a
trattarli male… così, alla fine cediamo a uno che avrà circa 10 anni, ci
sembra quello più simpatico e meno invadente, tra l’altro si sforza anche a
dire alcune parole in italiano.
Nel nostro giro visiteremo 5 o 6 Haveli, sono in condizioni migliori
rispetto quelle di Fatehpur ma purtroppo sempre decadenti.
Infatti è facilmente intuibile che le città nel periodo del loro massimo
splendore fossero veramente bellissime con le loro haveli finemente
affrescate ma ora abbandonate al loro destino stanno progressivamente
deteriorandosi.
Le Haveli erano state fatte costruire da ricchi mercanti in questa zona
dell’India perché era una zona strategica per il commercio proveniente dai
porti del Gujarat e dal Pakistan ma poi un po’ a causa dell’acuirsi del
conflitto tra Pakistan ed India e forse un po’ perché i proprietari non
trovavano particolarmente stimolante vivere in questa zona rurale, le hanno
abbandonate per trasferirsi in luoghi più esotici, lo smog, la sabbia,
l’incuranza delle popolazioni che hanno depredato molte case e il commercio
di oggetti di antiquariato sottratto alle stesse, hanno ridotto molte Haveli
in pessime condizioni.
Non si rendono conto ma con questo commercio a lungo andare ci rimetterà il
patrimonio artistico della zona, quindi una grande fonte di guadagno
chiamata turismo andrà progressivamente esaurendosi, inoltre servirebbe
un’opera rigida anche per infondere il rispetto dell’arte alle popolazioni
di questa zona, visto che molti monumenti, fortezze, presentano anche danni
materiali compiuti da varie incisioni su muri o da rifiuti lasciati marcire
in giro…, ma questi sono discorsi fin troppo grandi per una piccola RECE…
Comunque alcune haveli ancora si salvano, almeno quelle che sono state
ristrutturate e adibite ad hotel o alcune dove qualche discendente dei
mercanti abita e le mantiene in maniera dignitosa. Per accedere alle haveli
si attraversa un grande portone di legno da cui ci si immette prima in un
piccolo cortile poi generalmente in un altro ancora, cosa che garantiva la
presenza di ambienti differenti e la sicurezza e la privacy delle donne che
vi abitavano, i muri che circondano questi cortili sono finemente affrescati
con temi che riguardano la mitologia della storia hindu, altri che
illustrano di racconti popolari o alcuni che raffigurano stranieri accanto
ad aeroplani o a invenzioni moderne, ma quelli che più mi hanno colpito sono
quelli riguardanti Venezia …. non me l’aspettavo.
E' comunque molto piacevole girare in questo piccolo villaggio dove di
turisti non se ne vedono molti e il nostro bambino guida si rivela veramente
simpatico e estroverso, anche se nel suo piccolo aveva anche lui un
interesse: farci visitare il negozio di artigianato del fratello.
A sera siamo a cena nell’hotel in cui pernottiamo, una bellissima haveli ora
con il primo piano completamente ristrutturato e il secondo in fase di
ultimazione, il Mandawa Heritage Hotel.
La cena non è il massimo, ci intrattiene uno spettacolino di marionette e il
dopo cena lo passiamo sul tetto dell’hotel a bere del rum, sotto un cielo
tempestato di stelle, mentre nel villaggio si tiene il solito addio al
celibato con tanto di fuochi pirotecnici.
Una precisazione, l’hotel è ottimo ma la sveglia qui è alle cinque del
mattino quando dai minareti i mhullah del villaggio declamano le loro
preghiere…. una volta che hanno finito i musulmani iniziano le preghiere
degli induisti. Il villaggio è piccolo e credo che questa litania bisognerà
sopportarla da qualsiasi hotel.
Jaipur- Fatehpur Sikri- Agra
Il giro in Rajasthan stà ormai per concludersi, oggi siamo di ritorno nella
città rosa, Jaipur, per visitare l’ennesima fortezza di questa regione,
l’Amber Fort.
Questo è situato a qualche km dal centro della città e ci arriviamo in tarda
mattinata. Il palazzo-fortezza si staglia imponente su una collina dalla
quale domina un laghetto sottostante, che in questa stagione è praticamente
asciutto e da qui si può godere di una splendido panorama delle colline che
circondano Jaipur e si può ammirare anche il Jaigarh forte eretto nella
collina sovrastante Amber.
La costruzione del forte è stata avviata dal maharaja Man Sigh comandante
rajput dell’esercito di akbar e portato a termine da Jai Singh.
Per accedervi si può salire a piedi superando un’imponente scalinata o, per
qualche decina di rupie, salire a dorso di un elefante, decidiamo di evitare
il supplizio a qualche povero pachiderma e saliamo a piedi.
Una volta entrati giriamo liberamente senza seguire un percorso preciso,
superiamo una serie di stanze, corridoi, cortili, torri da cui si può
intuire la bellezza dell’architettura Rajput ma è tangibile anche il
passaggio di orde di gente ignorante che ha lasciato il segno con le loro
stupide scritte sui muri, con l’odore di urina che aleggia all’interno dei
cortili un po’ più reconditi, deturpando così ciò che un tempo è stato
sicuramente magnifico, fortunatamente negli anni ’90 è iniziata una lenta
opera di restauro.
Nonostante tutto rimane la bellezza, la maestosità e l’imponenza del palazzo
fortezza che merita assolutamente una visita.
All’uscita ci soffermiamo in un baracchino a bere del chai, il tè indiano
con il latte, al tavolo con noi si siedono due ragazzi tedeschi di 20anni,
che dopo un anno di volontariato a Delhi si sono concessi un tour del
Rajasthan. ECCELLENTE.
Siamo di nuovo per le strade della città rosa per cercare di acquistare
qualche bottiglia di rum, qualche bastoncino di incenso e dei dolcetti post
cena per rinfrescare l’alito.
Dopo 14 giorni di India mi sembra diversa anche la visione della stessa
città, infatti Jaipur mi pare meno caotica e più pulita rispetto al primo
passaggio, certo il traffico è infernale ma le strade sono asfaltate, ci
sono i marciapiedi, i negozietti e le bancarelle sono disposte sotto i
porticati in maniera abbastanza ordinata e non c’è lo smog di Bikaner.
Mentre giriamo liberamente per la città inizio a sentirmi strano, fiacco e
quando torniamo in hotel per darci una rinfrescata prima di cena mi faccio
dare un termometro. Ho 39 di febbre…. e poco dopo devo anche correre in
bagno…. a forza vado a mangiare qualcosa , mi imbottisco di antibiotico a
largo spettro e prendo un multivitaminico prima di sprofondare in un sonno
profondo. …AZZ… non c’è un viaggio dove per almeno un giorno non mi sono
sentito male.
E’ il giorno nel quale visiteremo il Taj Mahal, una meta che sogno da tempo,
non DEVO assolutamente rovinarmi la giornata.
La notte passata è stata un po’ movimentata, ma ora mi sento meglio, mi
misuro la febbre e non ne ho più, la diarrea è quasi passata, decido
comunque di prendere antibiotico e multivitaminico di nuovo, faccio
un’abbondante colazione e di nuovo in strada diretti a Fatehpur Sikri.
Fortunatamente dopo alcune ore mi sento molto meglio anche se ancora sono un
po’ spossato.
La prima tappa della giornata sarà però Fatehpur Sikri si trova già
all’interno della regione dell’Uttar Pradesh.
Abbiamo lasciato il Rajasthan con il deserto, le sue magnifiche città con le
loro maestose fortezze. Impieghiamo quasi 5 ore per percorrere 200 km
infatti la strada che collega Jaipur ad Agra progressivamente diventa sempre
più trafficata e le condizioni del fondo gradualmente peggiorano causa delle
forti piogge della stagione ormai passata dei monsoni e il panorama che ci
circonda passa dall’arido del deserto al verde di una regione tipicamente
tropicale.
Arriviamo a Fatehpur Sikri con il sole a piombo e un caldo tremendo.
Fatehpur è una città fortezza che è stata capitale dell’impero moghul sotto
il regno di Akbar.
La città fu costruita in onore di Shaikh Salim Chishiti, che predisse ad
Akbar l’arrivo di un erede e all’interno della bella moschea Jama Masjid o
Dargar Mosque si trova la tomba di Shaikh.
La tomba è una costruzione posizionata nella parte settentrionale del grande
cortile e risalta subito alla vista grazie al suo marmo bianco che contrasta
con il color rosso delle restanti parti della moschea. E’ straordinariamente
bella e i pannelli di marmo traforato, jali, sono qualcosa di incantevole,
si è usata una tecnica che permette di vedere dall’interno all’esterno ma
non il contrario. Durante la nostra visita molti mussulmani si recano
all’interno della tomba per pregare e portare fiori sulla tomba per cui
decidiamo di rimanere all’interno per poco tempo, non so se è così ma ci
sentiamo fuori posto, ci sembra quasi di disturbare.
Facciamo un giro panoramico per la moschea poi visto che non abbiamo voglia
di pagare il biglietto per entrare nel palazzo principale, forse siamo anche
un po’ stufi di tutti questi palazzi, facciamo un giro esterno, tra le
rovine della città che non sono ancora ristrutturate, tanto un ragazzino ci
ha detto che riusciremo a vedere il palazzo anche da fuori. Non so se
abbiamo fatto la scelta giusta però girare da soli tra le rovine della città
è stato veramente affascinante.
Nei trenta km di strada che ci separano da Agra attraversiamo un posto
tristemente famoso per gli “orsi ballerini”, di cui mi aveva già parlato
Simona.
In questa zona infatti degli uomini fanno il loro spettacolino per i turisti
sfruttando orsi “ammaestrati”, si fa per dire, che tenuti al guinzaglio
vengono fatti danzare a forza per poche rupie… veramente raccapricciante,
terribile.
Fortunatamente Raj ci ha detto che questa macabra pratica ultimamente è
combattuta anche dal governo e infatti al nostro passaggio ne vediamo uno
solo, speriamo bene per queste povere bestie tra l’altro in via di
estinzione.
Piombiamo nel caotico traffico di Agra nel tardo pomeriggio, in tempo per
cercare un hotel e per andare poi al Taj all’ora del tramonto, proprio come
volevamo.
C’è da dire che il prezzo per i turisti stranieri per accedere a questa
meraviglia è sette volte più alto rispetto a quello che pagano i locali, per
i forestieri comunque viene offerta una serie di servizi aggiuntivi come il
trasporto gratuito per spostarsi dalla zona del parcheggio all’ingresso del
Taj e viene fornita una bottiglietta d’acqua, ma questo non basta per
giustificare una differenza così spropositata di prezzo. Paghiamo 750 rupie
a testa!!!!
Superiamo l’ingresso verso le 17.30 mezz’ora prima del tramonto. All’interno
c’è ancora una folla incredibile, perché questo è uno degli orari migliori
per fotografare il mausoleo e vederne il cambiamento di colore. Fatto
costruire interamente con marmo bianco dall’imperatore Shan Jahan in ricordo
della sua seconda moglie morta di parto nel 1631, ad opera di circa 20000
persone, fu ultimato nel 1653 e ancor oggi risulta immacolato come ai tempi
in cui venne ultimato.
Per accedere al mausoleo vero e proprio, si deve superare un grande cortile
adornato da dei giardini e un grandioso portale, color rosso ocra, costruito
in arenaria rossa, da cui si può già scorgere l’immensa struttura, del Taj
Mahal.
Mi fermo, subito dopo il portale di ingresso insieme ad altre migliaia di
persone ad osservare, strabiliato, questa meraviglia: il Taj Mahal è stato
costruita su di un enorme basamento di marmo e in ciascuno dei quattro
angoli è stato eretto un minareto, le cui funzioni sono solo a scopo
decorativo, infatti non vengono utilizzati per le preghiere, ma pensandoci
bene, e dopo aver visto delle foto del solo mausoleo senza i minareti, credo
proprio che in qualche modo questi completano in maniera perfetta e
simmetrica tutto il complesso. La struttura centrale del taj è costruita con
lastre di marmo sulla cui superficie sono scolpiti fiori che sono stati
riempiti, utilizzando la tecnica della pietra dura, con migliaia di pietre
preziose e le quattro identiche facciate del mausoleo sono state
impreziosite, utilizzando la stessa tecnica dell’incastonamento, utilizzando
questa volta delle pietre nere, con le incisioni dei versetti del Corano.
Davanti ai miei occhi il colore del Taj cambia progressivamente di tonalità,
passa da un rosa arancio ad un arancio intenso, proprio durante il tramonto,
per poi tornare ad essere bianchissimo quando tutto intorno diventa buio.E’
UNO SPETTACOLO!!! Non ho altre parole per descrivere questa meraviglia.
Usciamo dal taj che è già buio, dobbiamo mantenere la promessa che abbiamo
fatto a Raj, cioè quella di pagargli la cena, visto che questa è l’ultima
possibilità che abbiamo di poter cenare insieme.
Lasciamo a lui il compito di scegliere il ristorante dicendogli solo che ci
deve portare in un posto dove si mangia cucina tipica Indiana.
Andiamo in un ristorante vicino all’albergo dove mangeremo una quantità
industriale di ottimo cibo annaffiato con del vino bianco indiano di cui si
può dir tutto tranne che sia buono e poco costoso.
Sfiniti, contenti per la giornata trascorsa ma stanchi, satolli per la cena
ma un po’ sbronzi, si perché Raj il vino non lo ha bevuto, ci siamo quindi
scolati una bottiglia in due e diversi bicchieri di Rum, torniamo in Hotel
sprofondando in un sonno profondo. Non ho neanche lontanamente qualche
sintomo del malessere di ieri. E ci credo!!!
Stamattina la sveglia non sarà prestissimo, infatti non abbiamo molte cose
da fare tranne quella di visitare l’ennesima fortezza di questo viaggio:
l’Agra Fort.
Non mi dilungo ancora sulla descrizione del forte, dico solo che
effettivamente è uno tra quelli meglio conservati e restaurati che abbiamo
visto, tuttora stanno facendo lavori all’interno del forte e sulle mura di
cinta, il forte è effettivamente mastodontico la doppia cerchia di mura
colossali, costruite in arenaria rossa, superano i 20mt di altezza e 2,5 km
di circonferenza e che all’interno la struttura più bella è quella della
Moti Masjid ( moschea di Perla) costruita interamente in marmo bianco. Dal
forte si può godere , nebbia e smog permettendo anche di un bel panorama del
Taj Mahal, che si erge maestoso al di là del fiume Yamuna.
Trascorriamo il resto della giornata prima passeggiando tranquillamente per
la zona del mercato di Sadar, dove facciamo anche delle compere e dove
Annalisa decide di farsi fare un tatuaggio all’hennè, entriamo in negozi di
artigianato dove vendono marmo o tappeti, solo con lo scopo di vedere
qualche dimostrazione pur sapendo che non compreremo nulla e il pomeriggio
lo trascorriamo in compagnia dell'ormai amico Raj all’interno dei giardini
che si trovano vicino all’ingresso, quello per gli Indiani, del Taj.
Passiamo gran parte del tempo seduti su una panchina ad osservare il
tranquillo passeggiare della gente, il rincorrersi dei bambini e
l’inseguirsi delle scimmie che fanno a lotta per un pezzo di chapati
lanciato dai passanti.
Scriviamo anche degli appunti sui ristoranti, hotel, che poi Raj dovrà far
avere a Bobby, il gestore dell’agenzia che ci ha noleggiato l’auto.
Ceniamo molto presto e in maniera leggera, visto che dovremo trascorrere
l’intera notte in treno, ci aspetta il tragitto ferroviario da Agra a
Varanasi che dovrebbe durare circa 12 ore.
Arriviamo alla stazione un’ora prima della prevista partenza del treno, con
i ticket siamo già a posto così andiamo direttamente sul binario di
imbarco…. C’è una moltitudine di persone indescrivibile, avevano ragione
coloro che mi dicevano che per vedere la “vera” vita indiana bisogna passare
da una stazione… ci sono famiglie, bambini che giocano, barboni che chiedono
elemosina, persone anche anziane che trasportano sporte o sacchi
improponibili, gente che si lava o mangia, animali liberamente in giro,
oltre ai soliti venditori di chaì e a qualche turista zaino in spalla come
noi…. Uno spaccato reale di come scorre la vita a queste latitudini.
Il nostro treno arriva con un’ora di ritardo, ben poco vista la media dei
ritardi dei treni indiani e quando è ora di salutarci con Raj quasi quasi ci
scappa pure una lacrimuccia. Vero Annalisa?
Abbiamo prenotato una cabina di seconda classe e con noi viaggerà una coppia
di spagnoli di Barcelona che staranno in giro per l’India per un altro mese
circa… beati loro.
A parte il freddo che arriva dai bocchettoni dell’aria condizionata, ci
vorrebbe la giacca a vento per stare caldi, il viaggio è tranquillo e si
riesce anche a dormire.
... continua.
Per chi vuole le vedere le foto questo è il link:
http://www.flickr.com/photos/63256136@N00/
Diego.
 
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Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

 luogo di culto e pellegrinaggio per la religione Hindu.
Avevo visto un documentario di questo tempio sul National Geographic Channel 
e mi aveva "sconvolto" la naturalezza con cui gli induisti interagiscono con 
quelle bestiole per noi così raccapriccianti...
Che dire, gran bella esperienza ragazzi, e gran bel viaggio il vostro, in 
una parte di quel vero e proprio universo chiamato India.
Bnx 

 quelle bestiole per noi così raccapriccianti...
Ciao Benedetto :D
é vero quello che scrivi, ti assicuro che il Karni Mata Temple è una 
delle esperienza più strane e stravaganti che mi sia capitato di fare, 
ma non tanto per la quantità di topi presenti all'interno del tempio, 
che già di per se basterebbe per renderla bizzarra, ma soprattutto per 
la naturalezza con la quale gli indiani induisti vivono la presenza dei 
simpatici animaletti all'interno del tempio :o).
Per loro, eravamo noi quelli strani, con i nostri calzini ancora 
indossati 8-o
Diego.

 Superiamo l'ingresso verso le 17.30 mezz'ora prima del tramonto.
Ma lo sapevate, vero, che l'ingresso al Taj, per assistere e fotografare al 
tramonto, costa circa 3 volte più del biglietto normale?
ciao
Beppe :-) 

 tramonto, costa circa 3 volte più del biglietto normale?
No! veramente non lo sapevo, ma i cartelli all'ingresso non mostravano
differenza di prezzi per fasce orarie e neanche la LP ne fa menzione, se non
ricordo male.
Cmq entrare al Taj per vedere il tramonto vale anche ad un costo triplicato
:-)
Diego :-)


 :-)
assolutamente d'accordo! Spettacolo unico!
Beppe 

 anche quella esosissima, qualcosa come 1000 rupie...
VERO!!!! non l'abbiamo pagata e non abbiamo riprese ravvicinate del Taj... 
Diego :-)
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 VERO!!!! non l'abbiamo pagata e non abbiamo riprese ravvicinate del Taj...
poichè erano 2 tariffe diverse da pagare separatamente, o per la videocam o 
per la fotocamera e quest'ultima costava meno, avevo pagato, solo per fare 
foto, se non erro 750 rupie. Poi avevo usato anche il video ma ricordo che 
bisognava osservare una certa cautela visto c'era un controllo serrato 
all'interno del mausoleo e che le multe per i trasgressori erano salate.
Beppe:-) 

 Diego :-)
Minchia... 1000 rupie sono l'impressionante cifra di 16 euro...
:-DDDDDDDDDDD
ciao!
nb
-- 
informazioni e links per viaggiare:
http://www.ihv.it/viaggi.htm

 nb

 biglietto per i locali, che se non erro è di 150 rupie...
mi pare che fossero 105 "normali" e 150 "super" per assistere al tramonto. 
:-)
E' vero comunque, se n'è già parlato altrove anche qui, che il "peso" delle 
cifre si calibra rapidamente con la realtà economica del paese in cui ci si 
trova ed a volte provoca reazioni esagerate. Resta il fatto che 16 euro per 
poter effettuare alcune riprese (32000 delle vecchie lire), IMHO, in India 
sono uno sproposito. Se poi vogliamo considerare anche, oltre al biglietto 
d'ingresso, le 20 rupie (obbligatorie) per depositare telefonini, cavalletti 
ecc. ed altre 20 per lasciare fuori le scarpe, si ha l'impressione di essere 
un pò "messi in mezzo".
Beppe :-)

 un pò "messi in mezzo".
E poi spulciati ;-)............


 E poi spulciati ;-)............
Azzzarola! Tra tutto, considerando ingresso, fees varie ed anche video e 
macchina fotografica, quasi 40 eu, non sono affatto pochi! Ed ovviamente i 
Sadhu sul prato fuori dall'ingresso (ma anche altrove), giustamente 
reclamano la mancia per essere fotografati! :-)))
Solo al Topkapě ho speso cifre analoghe per visitarlo tutto, (compreso 
l'Harem), ma la Turchia, come livello di costo della vita, non č 
lontanamente paragonabile con l'India!
ciao
Beppe :-)