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Titolo: [RECE] Cuba, Yucatan e Belize - 9° parte

Dopo un'ennesima notte insonne, il 27 di Agosto eccoci di nuovo in macchina
sulla statale 307 assieme ai due americani. Costeggiamo nuovamente la
riserva Sian Ka'an spingendoci verso l'interno, sulla strada che
improvvisamente diventa piuttosto spoglia e sui cui lati notiamo decine di
piccoli allevamenti. Dopo aver superato la cittadina di Felipe Carrillo
Puerto, continuiamo la nostra marcia fino alla località di Limones, poco
dopo della quale imbocchiamo una strada in direzione del mare. Lungo il
percorso attraversiamo varie paludi e notiamo nuovamente molte varietà di
uccelli, fino a quando il paesaggio inizia a cambiare di nuovo, segno che
stiamo per raggiungere il mare. Giunti nella località di Majahual, voltiamo
a destra in un'unica strada non asfaltata che costeggia uno spettacolare Mar
dei Carabi. Candide spiagge solitarie, file interminabili di palme da cocco,
barchette di pescatori, miriadi di uccelli in volo. Questo è il paesaggio a
cui assistiamo percorrendo in solitudine circa sessanta chilometri su questa
strada. Abbiamo da poco superato mezzogiorno, quando nella località di
Xcalak, raggiungiamo il Costa de Cocos Resort, un piacevole complesso
turistico costituito da comodi bungalow costruiti su una spiaggia da
cartolina in mezzo al nulla. I nostri due amici hanno riservato il loro
bungalow e purtroppo per noi, sembrano esserci delle serie difficoltà in
quanto è tutto pieno. Malediciamo la nostra imprudenza e siamo soggetti alle
decisioni di una coppia messicana, che avrebbe dovuto liberare l'unico
bungalow disponibile a mezzogiorno, e della quale non c'è traccia nelle
vicinanze. Dipende tutto da loro. Ci sediamo sconsolati e stanchi ad
attenderli sorseggiando l'ennesimo margarita, mentre rientrano i sub dalle
immersioni mattutine e chiediamo loro cosa hanno visto. Aumenta il nostro
desiderio di fermarci in questo posto fatato, anche perché non credo che
muoverci da Xcalac sia poi così facile, non disponendo di un nostro mezzo di
trasporto. Dopo una mezz'ora di nervosa attesa arrivano i due giovani
messicani pieni di pacchetti, scusandosi con il personale del minuscolo
resort, al quale comunicano per nostra fortuna che lasceranno il bungalow.
Anche stavolta è fatta e in questo viaggio la sorte sembra decisamente dalla
nostra parte. Siamo euforici e presi da una strana sensazione di scoprire
tutto ciò che è inaspettato, non preventivato, casuale. Di colpo ritroviamo
le energie. Non perdiamo tempo e dopo aver sistemato i bagagli nel bungalow
che paghiamo circa quaranta dollari americani per notte, armati di pinne,
maschere e boccagli, partiamo con i due dinamici americani per un giro in
barca. In poco tempo raggiungiamo delle bellissime formazioni coralline
ricche di fauna marina, dove trascorreremo in pratica l'intero pomeriggio.
La sera ceniamo assieme a Bryan e Cindy nei pochi tavoli del Costa de Cocos,
assaggiando una sublime sopa de lima, cioè un brodo di tacchino nel quale
galleggiano piccoli pezzi di carne e tortillas e nel quale è stata aggiunta
una sostanziosa spremuta di limetta, a cui facciamo seguire delle
freschissime aragoste. Un posto davvero speciale questa Xcalak, oserei dire
quasi romantico. Confesso che poche volte mi sono sentito così entusiasta,
soprattutto per il fatto che non pensavamo affatto di giungere fin qui e che
la nostra inseparabile Lonely Planet non menziona affatto il posto. Questo è
la località dove veramente si potrebbero far perdere le proprie tracce.
Siamo fuori dal mondo, in un luogo dimenticato, con un giungla incredibile
così vicina a noi, la quale chissà cosa nasconde, in fondo.. siamo nella
terra dei maya. Ma ci troviamo anche a pochissima distanza dal Belize
(Ambergris Caye è quasi attaccata alla penisola di Xcalak), ed in preda ad
una strana sensazione, inizio a fantasticare. Così chiedo al personale del
piccolo resort se esistono delle possibilità di andarci via mare, e qualcuno
mi  dice che qualche pescatore locale potrebbe condurci su qualche cayos
disabitato al largo, ma non sulle isole principali. Bryan afferma che il
periodo è estremamente  difficile, in quanto ci sono da anni dei disaccordi
tra gli stati riguardo i confini e potremmo incorrere in qualche serio
guaio. Sembra addirittura che periodicamente, negli anni passati, ci siano
state delle scaramucce tra gli stati del Belize ed il Guatemala, che ne
rivendicava addirittura l'annessione. Una vera e propria guerra tra poveri.
Bryan e Cindy si fermeranno a Xcalac l'intera settimana, l'ultima del loro
viaggio, ma con la gentilezza che lo contraddistingue, Bryan si dice
disposto ad accompagnarci fino a Chetumal, qualora intendessimo recarci in
Belize e mi presta la sua guida per leggere qualcosa di interessante sul
paese. Trascorrerò qualche ora leggendo prima di addormentarmi.
Il giorno seguente di buon mattino ci imbarchiamo tutti e quattro su El
Gavilan, l'imbarcazione del diving center. La nostra destinazione è il Banco
Chinchorro, situato circa 30 chilometri al largo, che raggiungiamo in poco
più di un'ora. Il Banco Chinchorro è un grandioso ed esteso complesso
corallino situato in prossimità della penisola di Xcalac. Ancorata la barca,
ci tuffiamo in acqua, dalla quale traspaiono chiaramente bellissime
formazioni di corallo nero e dalla quale spunta la prua di un relitto.
Sgonfiamo il gav e scendiamo lentamente in queste acque dalla visibilità
notevole. Veniamo accolti da ingenti branchi di enormi pesci angelo i quali
formano una specie di barriera che perforiamo pinneggiando a circa dieci
metri di profondità. L'istruttore ci conduce tra una serie di articolate
foreste di coralli, una sorta di fragilissimo labirinto creato dalla natura,
fino a quando scende ancora di livello, penetrando di fatto nel relitto. Lo
seguiamo abbastanza intimoriti, ma prendiamo fiducia anche vedendo Bryan, il
quale dimostra una certa dimestichezza. All'interno di questo barcone
troviamo dei veri e propri branchi di enormi e impressionanti cernie che,
con molta probabilità, hanno fatto del relitto la loro casa. Facciamo un
giretto all'interno dello spoglio relitto praticamente irriconoscibile
seguendo l'istruttore, per poi uscire dalla parte opposta a circa ventitre
metri di profondità, dove veniamo gelati dalla spaventosa visione di alcuni
enormi barracuda. Dopo circa quaranta minuti risaliamo in superficie ancora
una volta in preda all'entusiasmo. Sulla barca ci guardiamo soddisfatti,
mentre il cielo si sta annuvolando. Nel viaggio di ritorno e per tutto il
pomeriggio, prendiamo la prima consistente pioggia del nostro viaggio e
questo è di cattivo auspicio, in quanto siamo praticamente attaccati al
Belize, spesso devastato dagli uragani in questo periodo.
Continuo a leggere avidamente la guida di Bryan nel pomeriggio piovoso,
mentre la sabbia perde il suo color borotalco, ed i granchi giocano a
nascondino. Così scopro che il Belize (ex Honduras britannico) del quale
sapevo poco e niente, è indipendente dall'Inghilterra solo dal 1981, che il
paese annovera una ventina di zone protette che si estendono su circa
500.000 ettari, che circa la metà di questo territorio non più grande di una
nostra regione, è occupato dalla foresta tropicale dove vivono allo stato
brado moltissimi animali come giaguari, ocelot, tapiri, alligatori, che ci
sono diverse piste sparse sul paese sulle quali pare atterrino i velivoli
dei narcotrafficanti colombiani, che hanno qui le loro basi di smistamento
verso gli Stati Uniti.
Mia moglie, che fino a quel momento non si era espressa sull'argomento, si
avvicina fugando ogni mia perplessità: "mi piacerebbe andare sui cayes del
Belize" mi dice.
- continua -

Sono tornato a leggerti dopo circa una settimana di ospedale
(appendicectomia) durante la quale obbligavo mia moglie ad andare a casa a
scaricare le news per non perdere una puntata del tuo reportage. Sono
rimasto un pņ indietro nella lettura, ora sto leggendo di Merida, Uxmal e
Chichen. Devo ricomplimentarmi con te per lo stile e le emozioni che
traspaiono dai tuoi scritti. Ho fatto Yucatan, Chiapas, Tabasco e Q. Roo nel
1996 e mi sembra di leggere il mio diario di viaggio. oco fa mi vedevo
degustare una sopa de lima da Tiano's a Merida..........quanta malinconia e
voglia di tornare ma anche solo di partire. L'ultima riflessione di oggi č
circa la differenza di miseria tra Cuba e Mexico. Nell'Isla Grande poco ma
per TUTTI (salute, istruzione, minimo vitale di cibo), in M classico stile
capitalista con lunga mano USA, non vado oltre perchč avrai gią capito come
la penso.....
Una saluto da un convalescente che ti legge con estremo piacere. Lilli
Per risposte private togli NONVOGLIOSPAM
dall'indirizzo e-mail.
ciao, Lilli
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Benedetto wrote:
La sera ceniamo assieme a Bryan e Cindy nei pochi tavoli del Costa de Cocos,
assaggiando una sublime sopa de lima, cioč un brodo di tacchino nel quale
galleggiano piccoli pezzi di carne e tortillas e nel quale č stata aggiunta
una sostanziosa spremuta di limetta, a cui facciamo seguire delle
freschissime aragoste.
Anche questi aspetti del viaggio sono molto interessanti:-)))
Grazie ancora.
Gabriele
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 Una saluto da un convalescente che ti legge con estremo piacere. Lilli
Ricambio il saluto, ti ringrazio di nuovo per le tue belle parole, e mi
raccomando guarisci in fretta.
Ciao
Benedetto

 
http://www.gabrielepoli.it
Cosa sarebbe un viaggio senza una "full immersion" nei piatti tipici locali?
Infinitamente grazie Gabriele, sempre molto attento.
Ciao.
Benedetto