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Titolo: Patagonia 2 - un po lungo, ma almeno è tutto

Beh, grazie per gli incoraggiamenti, non ci contavo.Eccomi quindi a
proseguire nel mio racconto che si era interrotto sulla spiaggia di
Punta Lomo a sud di Madryn.
L'Argentina per molti versi è tremendamente italiana. Forse per questo
ci si trova bene o è per questo che il senso di inadeguatezza che
spesso mi colpisce in paesi molto civili qui non si manifesta neanche
davanti a fatti particolarmente eclatanti pur riconoscendo a questo
paese per quanto si possa ricondurre a spirito di patria, rispetto per
la cosa pubblica e orgoglio per le risorse naturali un punteggio molto
elevato ed una sensibilità che da noi non ci sogniamo di esprimere.
Mi sposto a sud in autobus e giungo a Trelew da dove conto di
raggiungere la Terra del Fuoco comodamente in aereo. Il mio bagaglio è
veramente ridotto, una sacca da viaggio, mentre la tracolla contiene
le cose importanti, la macchina fotografica, documenti e gli occhiali
di riserva (chi è miope sa cosa vuol dire), quindi riesco a muovermi
molto bene. All'aereoporto apprendo che da Trelew i collegamenti con
il sud vanno via...Buenos Aires. Tiro la monetina, proseguire in bus
verso Comodoro Rivadavia e impiegare tre giorni oppure fare la tirata
in aereo e farsi 1000 fino a Bs Aires più altri 3300 di nuovo giù a
Ushuaja ? Prima di decidere faccio un paio di telefonate per trovare
anche da dormire, il periodo a Ushuaja è abbastanza critico. Mi
spaccio per ciò che sono, un agente de viajes de Italia, e la collega
gentilissima (e poi scopro pure molto graziosa..) mi salva in corner
trovandomi per alcuni giorni una stanza a Los Nires , un 4 stelle fra
la città e Lapataya. Confortato mi siedo sul primo aereo e mi faccio
questa scorpacciata di ore di volo che scorrono benissimo e che mi
danno la possibilità di vedere una parte di costa atlantica dall'alto.
Per i più impressionabili l'atterraggio avviene fra picchi innevati,
rafficoni di vento che cambia rapidamente e le onde del canale di
Beagle che si avvicinano in maniera inquietante alla pancia del MD80
dell Aerolineas Argentina. Un applauso in perfetto stile nostrano
festeggia il salvamento e l'atterraggio.
Bienvenidos a la fin del mundo, questo è il cartello che campeggia
all'aereoporto di Ushuaja, una struttura moderna e ben posizionata su
di un isolotto a lato della baia principale. La città nasce come
colonia penale e avamposto militare. Collocata in una baia di rara
bellezza, contornata da cime montuose importanti, ospita oggi 55000
abitanti più un lotto di altri 20mila stagionali. L'esperimento del
ministero dell'industria di trapiantare nelle vicinanze un polo
tecnologico e produttivo ha funzionato solamente alcuni brevi anni.
Oggi si è tornati a vivere di turismo e l'aria non è delle migliori,
economicamente parlando. L'aria da respirare invece è la prima cosa
che colpisce: tersa, pura, cristallina, quasi con corpo. Non si
avvertono odori, le auto ci sono ma non dominano, scivolano quasi
discretamente, non esistono ristoranti cinesi, a volte un effluvio di
carne arrostita, ma siamo in Argentina...
L'aria non si dimentica, ti viene voglia di respirare in
continuazione, come se dovesse mancare da un momento all'altro. Passo
la prima giornata, ventosa con sole splendido alternato a scrosci di
pioggia gelida, camminando. Ci voleva, giro a piedi gran parte della
città e visito il museo dei reclusi, gotico ma interessante da un
punto di vista storico. Mi informo presso un fornitissimo ufficio del
turismo sulle particolarità del luogo e le escursioni da fare. Niente
da dire hanno documentazioni, cartine e tutto in varie lingue. Il
personale lavora con entusiasmo e vengo consigliato veramente al
meglio. La città in se non ha altre attrazione oltre alla strada
principale che mostra negozi per turisti, ristoranti e banche.
Cambiare soldi è un'impresa che richiede parecchio tempo. In compenso
mangiare costa molto poco, da consigliare il cordero alla fueghina
montone arrostito allo spiedo.
Inizio la prima escursione alla riserva di Lapataya, a ovest di
Ushuaja. Chi ha già visto i boschi canadesi oppure alcuni tratti di
Russia siberiana (Irkutsk) ritrova un ambiente vagamente familiare,
arricchito dalla presenza del mare che costeggia e le incombenti
montagne. I sentieri sono segnati alla perfezione e le poche ma
validissime segnalazioni assicurano camminate eccellenti e sicure.
Molti utilizzano i cavalli, che si affittano a giornata. La natura è
imperante in senso totale e qui si vede un lichene particolarissimo
che adorna i tronchi e le ramificazioni basse di molti alberi come una
specie di garza verde vagamente lugubre. Si capisce poi spingendosi
all'interno con il trenino a vapore che parte da una stazione un po
kitsch ricostruita ad uso turistico con tanto di orchestrina dal vivo
che suona del tango classico, che tipo di vita possono aver affrontato
gli ergastolani che andavano giornalmente a tagliare la legna per il
loro fabbisogno. Ancora oggi a 120 anni di distanza innumerevoli
spezzoni di tronco sbiancato testimoniano la fatica e le condizioni
bestiali a cui erano sottoposti. Penso che siamo in estate, che
pioviggina e che la temperatura non passa i 10 gradi, il vento taglia,
e la salvezza arriva sotto forma di the bollente e alfajores al dulce
de leche, dolci ipercalorici ma veramente troppo gustosi, venduti nel
baretto della stazione fueghina.
I dintorni di Ushuaja comprendono il lago Escondido, in tema con la
natura eccezionale, la fattoria Haberton esempio di colonizzazione
inglese tuttora funzionante, che sfoggia quelle pecore tipo merinos
paffutissime, oltre a vari suburbs di costruzioni in legno, dove una
volta seccavano il pesce e oggi aspettano che succeda qualcosa.
Il canale di Beagle che bagna tutta la costa è abbastanza calmo,
popolato da leoni marini di due specie e da tre tipologie di pinguini,
fra i quali il mattatore è il piccolo pinguino di Magellano. Ci sono
due cosiddette pinguinerie che si possono visitare, una presso
l'isolotto de les Eclereurs, dove è situato il faro più australe del
mondo, ed un'altra vicino all'imbocco del canale stesso quasi alla
Haberton di cui accennavo sopra. Il pinguino è un animaletto sociale e
dignitoso. Da gusto osservarlo e viene naturale seguire i consigli del
ranger che prega di non muoversi velocemente e di non cercare di
toccarli. Sono loro che magari avvicinano, con quel incedere da
etilisti, con quelle ali monche sulla terra ma eccezionali in acqua.
Sono momenti di gioia ed emozione allo stesso tempo, e quando dobbiamo
risalire sulla barca è un dispiacere.
Stessa sorte per le colonie di leoni marini, attigue ai pinguini. Loro
coabitano questi scogli con colonie di rumorosissimi e voraci
cormorani, albatri e gansos caminadores, dei palmipedi grassi e
incapaci di volare che in acqua sviluppano in compenso velocità di
tutto rispetto ma che sono l'aperitivo preferito dalle orche nella
stagione di settembre/ottobre.
Ushuaja sorge su di una isola e ciò ha permesso di arginare un
esperimento che poteva dare effetti catastrofici al resto della
Patagonia: a metà anni 20 furono importate 12 coppie di castori
canadesi. L'uso finale era l'allevamento per l'ottenimento di
pellicce. Purtroppo il clima , nonostante tutto, non è così estremo
come in Canada e i castori in poche generazioni svilupparono un tipo
di pelame ridotto, quindi inadatto ad ottenere pellicce di valore.
Sono rimasti in qualità di animali nocivi e continuano a costruire
dighe e a fare insomma i castori ma in terra straniera. Il loro numero
è decisamente elevato mancando i predatori naturali.
La zona in estate non offre molto di più, quindi dopo quattro giorni
anche se intensi ci si pone l'interrogativo: e adesso? In inverno c'è
la pratica dello sci, lo sleddog con un allevamento di Huskies da
urlo, la navigazione nel ghiaccio ma d'estate ?
Vado in una agenzia, beh si sa fra colleghi si va d'accordo. Incontro
Maria Pia che mi procurò la stanza e mi propone un giro veloce alle
Falkland in aereo partendo da Punta Arenas perché dall'Argentina non
volano di là. Il prezzo è interessante, 400 dollari per tre giorni
voli compresi e la meta sinceramente mi intriga. Decido per ok ma
vorrei confermare magari il giorno dopo e lascio una caparra. Del
resto avevo pensato di fermarmi al massimo 12 giorni fra tutto, il
lavoro in Italia aspetta , insomma...
Il destino a volte gioca sporco. Mi telefona la sera la ragazza e per
questioni metereologiche comunica che i voli per Port Stanley sono
fermi almeno per due giorni. Mi dispiace ma non voglio e non posso
aspettare così tanto, mi dico che così avrò una ragione per tornare e
mando a monte tutto. Il mattino seguente passo in agenzia per
riprendermi la caparra e con fare cospiratore Maria Pia mi dice che ci
sarebbe un posto libero sulla Antarctic Dream una nave rompighiaccio
cilena che fa una toccata e fuga in Antartide, oggi. Silenzio, sento
gli ingranaggi del mio cervello che cigolano, chiedo con la bocca
asciutta cosa costa, mi fa il last minute 800 euro se pago in
contanti. Non c'è solamente la carne debole, anche il resto lo può
essere. Senza pensarci dico ok e chissenefrega. Dal porto , da una
cabina, telefono in Italia, una scena tipo amici miei, imprecazioni
finte, gesti teatrali, poi ti dico...sapessi ma no non ti preoccupare.
Lo so uno spettacolo degradante e di alto imbarazzo ma fra viaggiatori
ste cose si dovranno pur capire.
La nave è una solida rompighiaccio, porta 78 passeggeri ma ora siamo
in 41, quaranta americani ed un italiano. Posso scegliermi la cabina
sui primi due ponti, mi dicono che normalmente la tariffa supera i
2500 dollari e capisco di aver vinto una specie di lotteria.
L'ambiente è , per chi conosce, molto simile ad una Hurtigruten :
solido, privo di smancerie ma elegante e comodo. Gli ambienti comuni
sono salotti e non saloni, la tv satellitare viene accesa solo due
volte al giorno per le notizie, per la musica ogni uno per sé e IPOD
per tutti. Un sogno. Si mangia molto bene, rustical chic si direbbe,
abbondante ma con stile. L'equipaggio è cileno e molto preparato. Per
farla breve :
Primo giorno passaggio dello stretto di Drake e della convergenza
delle acque oceaniche (calde) e antartiche (fredde) che si vede e si
sente.
Alla sera del terzo giorno di navigazione si arriva all'isola di Re
Giorgio e il giorno seguente si sbarca alla vista magica del
ghiacciaio di Collins e di innumerevoli iceberg attorno a noi.
Scendiamo in gommone, meno male che è estate e oggi c'è il sole, ben
meno 2. Visitiamo la base scientifica argentina di Jubany, caffè e
biscotti. Poi tutti a vedere da vicino i leoni marini e le foche di
Weddel oltre ai primi pinguini di Adelaide (con i ciuffetti gialli
sulla testa) e i Gentoo (quelli che sembrano verniciati di bianco e
nero) oltre al resto dei pinguini di Magellano. Incredibile la varietà
di uccelli marini che attirati dalla presenza della nave arrivano da
ogni parte.
Il giorno seguente si prosegue per l'isola di Aitcho che fa parte
delle South Shetland, visita a terra e camminata sul ghiaccio, ma
inizia il brutto tempo e meno male che mi hanno dato l'abbigliamento
tecnico in uso. Nel giro di quindici minuti dalla nebbia si trasforma
un temporale. The in plancia a vedere gli abitanti naturali che
incuranti vanno e vengono.
Il giorno seguente navigazione circospetta data la presenza sempre
maggiore di iceberg e il passaggio fra Greenwich e Robert Island,
radenti alle pareti solenni di ghiaccio. Il tempo si è rimesso al
buono e vediamo i primi balenotteri e una specie di capodoglio con la
gobba. Starne antartiche e albatri ci seguono.
Il sesto giorno arriviamo al punto massimo, presso Petermann Island e
la terra di Graham. Siamo a 64 gradi Sud e 64 gradi Ovest. Nel 1982
qui sono morti sei scienziati inglesi che stavano tentando di
attraversare, noi oggi siamo qui appoggiati al tientibene e guardiamo
i pinguini.
Passiamo sfilando a pochi nodi il canale Lemarie , un passaggio con
pareti di ghiaccio a destra e sinistra popolato da capodogli blu. Ci
fermiamo brevemente su un iceberg dove si riesce ad attraccare. Sarà
un'impressione ma mi sembra che si muova...
Inizia il ritorno, all'altezza di Cuverville Island una fermata alla
Baia del Paradiso, ingiustamente penalizzata da una fitta nebbia.
L'ottavo giorno ci vede a poca distanza da Deception Island, un
vulcano sommerso nel cui cratere si naviga come in una specie di
atollo spezzato. Iniziano a farsi vedere le procellarie scure, le
stercoridee e gli albatri reali.
Capisco che ho lasciato il mio sesto continente.
La notte si ripassa dallo stretto di Drake e si balla parecchio, il
mio vicino di cabina esprime dei conati degni di un baritono , io mi
riaddormento con nelle cuffie Vorrei di Guccini.
Alle sei del mattino dopo 11 giorni attracchiamo ad Ushuaja. Resta
poco tempo, un saluto ai conoscenti che mi sono fatto, un taxi in
aeroporto, just in time, arrivo a Aeroparque e via a Ezeiza col
pullman in tempo per farmi una doccia alla longue della Lufthansa
perché passare da 10 gradi a 30 non fa odorare bene. Ringrazio di
essere agente di viaggio e di farmi sempre i biglietti modificabili,
anche questa volta è servito.
Il resto è nebbia. Dormire, mangiare, guten morgen, Frankfurt, Milano,
Rozzano.
Al

 Beh, grazie per gli incoraggiamenti, non ci contavo.
...
Ehi, non pensare di cavartela solo con la Patagonia.
Adesso che abbiamo scoperto come scrivi devi continuare a "deliziarci".
:-)
ciao
nb
-- 
"Maja, bef e caga, e lasa che la vaga"
informazioni e links per viaggiare:
http://www.ihv.it/viaggi.htm

 Punta Lomo a sud di Madryn. (CUT)
Ho letto con molto interesse, anzi: la parte che effettivamente mi
interessava era questa
Mi è piaciuta molto la parte che riguarda la crociera, anche perchè ho
fatto l' Hurtigruten completo, da sud a nord
Mi sa però che il prezzo che hai pagato tu è stata una botta di culo
irripetibile
(Suggerimento: hai provato le lenti a contatto ?)

 Rozzano.
Grazie, ma adesso ti sei fregato con le tue mani, aspettiamo i " 
seguiti "  :-)
-- 
federicoP
www.federicop.eu
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per scrivermi elimina la china

 Al
eh giŕ, dopo tutto questo intenso e movimentato racconto, magari 
vorresti ancora farmi credere che 'causa etŕ', non te la sentiresti piů 
di tornare a Kabul, come quasi 40 anni fa! :-)))
Temo che ora dovrai raccontarci un sacco di cose ancora! :-)
Grazie, veramente bello ed entusiasmante.
Beppe

Al
Complimenti, complimenti, complimenti.
Per il viaggio e per la RECE.
Grazie
Andrea