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Titolo: [RECE] Turchia orientale (ma non solo)

Terza volta in Turchia negli ultimi 4 anni, indubbiamente un paese che mi 
affascina; ne approfitto per scrivere una breve (non so mica quanto...) 
rece sull'ultima puntata, fatta tra luglio ed agosto 2011. Tanti km di 
strada da Trabzon ad Antalya passando lungo i confini ad est e sud e 
passanto per la Cappadocia e sul Nemrut Dagi, posti sempre magici e 
speciali, che ho rivisto più che volentieri.
--- 
Si parte da Genova, scalo ad Istanbul e cambio per Trabzon. Non perdiamo 
il secondo volo solo pregando un addetto al controllo passaporti, 
altrimenti non ce l'avremmo mai fatta, nel casino dell'Ataturk.
All'arrivo ci accolgono tanti atleti che partecipano alle olimpiadi 
giovanili e soprattutto un caldo umidissimo: micidiale! Si dorme in 
un'ostello terrificante prenotato in anticipo sul web (errore mio) in 
periferia. Un postaccio, andiamo a letto alle 9 dopo aver cenato in una 
bella pasticceria lì vicino.
A Trabzon visitiamo solo la bellissima chiesa di Ayasofya per poi 
metterci in cammino verso Sumela e l'altrettanto bellissimo (ma assai 
affollato) monastero abbarbicato sui monti, in mezzo a verdissime pinete. 
Il posto è molto pittoresco, sembrerebbe di essere in Svizzera più che in 
Turchia. Il tempo è splendido e lassù fa anche un pelo più fresco. 
Peccato per tutti i graffiti che hanno irrimediabilmente rovinato gli 
affreschi.
Si torna quindi a Trabzon e si prosegue lungo la costa del Mar Nero. Il 
tempo nel frattempo si è un po' rannuvolato ma il caldo-umido è 
costantemente micidiale. All'altezza di Of ci ributtiamo verso l'interno. 
Attorno a noi infinite distese di piantagioni di tè. Qui viene prodotta 
la stragrande maggioranza di tè turco e si sa che i turchi ne consumano 
quantitativi bestiali... Ci fermiamo ad una "fabbrica" di tè dove un 
gentilissimo ragazzo che parla inglese ci fa fare una visita guidata e ci 
regala pure 2Kg di cay del tipo più pregiato!
Ci rimettiamo in strada, non abbiamo una meta precisa per la serata, 
probabilmente Yusufeli, ma vediamo come procede la strada. La strada 
procede in salita verso passi di montagna veramente alti (arriviamo sui 
2600). I panorami sono molto belli, tutto verdissimo, i nuvoloni si 
alternano col sereno. Tante mucche al pascolo e baracche/tende dove 
stanno i pastori. Le malghe locali.
A quelle altezze è pure fresco, si sta benone. Nonostante sia già tardino 
(e qui ad est il sole tramonta alle 19) decidiamo di procedere fino a 
Yusufeli che dovrebbe distare solo una settantina di km, incuranti di un 
cartello che segnala lavori sulla strada per 10km. In realtà quei 10km 
saranno i migliori, dopo la strada (segnata in giallo sulla mia ottima 
mappa teutonica) diventa una specie di mulattiera, piena di voragini, a 
tratti completamente sterrata... I panorami sarebbero splendidi ma fa già 
buio e dopo un po' non si vede più nulla. Arriviamo a Yusufeli che sono 
stremato dalla guida e, come se non bastasse, tutti gli alberghi sembrano 
essere pieni! Alla fine troviamo un albergo nuovo di zecca un po' fuori 
dal centro, Hotel Barcelona, che è molto fighetto e pressoché vuoto. Non 
andiamo neanche a cenare da quanto siamo distrutti.
A Yusufeli non c'è niente di particolare da vedere, si tratta di una 
cittadina che ha una condanna a morte sulla testa: una diga (in avanzato 
stadio di costruzione) creerà un nuovo lago artificiale che affogherà 
Yusufeli ed altri paesini della zona. Un disastro ambientale già scritto, 
in una zona paesaggisticamente splendida. E' comunque un posto molto 
vivace ed ottima base per esplorare la zona.
Si riparte quindi lungo la strada verso il lago di Tortum. Facciamo una 
piccola deviazione per vedere la bella chiesa georgiana di Osk Vank 
mentre non troviamo l'indicazione per altri due chiese georgiane della 
zona (ce n'erano altre 2 belle sulla strada per Yusufeli, peccato ci 
siamo passati col buio). Passiamo praticamente tutta la giornata on the 
road, con destinazione Kars. Il tempo è molto bello al mattino mentre nel 
prosieguo della giornata peggiora peggiora fino a venir giù un bel 
temporale. I panorami sono splendidi, ad ogni vallata cambia 
completamente lo scenario. E' una zona scarsamente popolata, si 
incontrano soprattutto mucche, pecore ed i relativi pastori che passano i 
mesi estivi qui in alta quota in baracche imbarazzanti. Vediamo le rovine 
di un'antica chiesa armena, ma non riusciamo a raggiungerla (solo 
sterrati per trattori).
Arriviamo a Kars subito dopo il diluvio. Città di frontiera... peccato 
che la frontiera (con l'Armenia) sia chiusa e la città sia decisamente 
trasandata. Ma è anche il suo fascino. Caratteristica di Kars è 
l'architettura russa del 900 (è stata russa in quel periodo, oltre che 
armena per gran parte della sua storia), ma i landmark più evidenti sono 
la bella fortezza che domina la città e l'antica cattedrale armena subito 
sotto, interamente di pietra lavica, praticamente nera, ovviamente 
trasformata in moschea. 
Alloggiamo all'Hotel Temel, consigliato dalla Rough, pulito e carino, in 
pieno centro. Ceniamo al ristorante Ani, un po' caro per gli standard 
locali e niente di speciale, un po' troppo finto. Noi siamo in braghette 
e fa un freddo cane (13 gradi) per essere in Turchia a fine luglio.
Passiamo la mattinata seguente in giro per Kars, specialmente attorno 
alla chiesa armena, al vecchio ponte e sotto alla cittadella. Se 
mettessero tutto a posto potrebbe diventare una buona meta turistica, per 
di più sulla via della seta, ma quel maledetto confine chiuso non 
penalizza solo i poveri armeni, anche Kars ne risente assai.
Ci rimettiamo in cammino alla volta di Ani, una delle mete principali del 
viaggio. Ani era l'antica capitale degli armeni. Situata a picco su un 
canyon, lungo la via della seta, ci vivevano 100/200 mila abitanti nel 
medioevo, ma è stata abbandonata da secoli. Oggi rimangono pochi segni 
della sua grandezza, ma resta un luogo estremamente suggestivo ed 
assolutamente imperdibile per chi visitasse la Turchia orientale. Al di 
là del canyon, dove scorre un fiume, c'è l'Armenia odierna. In mezzo filo 
spinato e da ogni lato cecchini sulle torri d'avvistamento.
Non mi sto a dilungare più di tanto, è uno scandalo che Ani non sia tra i 
patrimoni dell'umanità protetti dall'Unesco, ma evidentemente ai turchi 
non interessa. Se non altro hanno restaurato una chiesa e qualcosina 
sembra cominci a muoversi verso una maggiore valorizzazione di questo 
inestimabile patrimonio.
Ripartiamo tornando indietro a Kars (purtroppo non c'è strada asfaltata 
che da Ani ci ricongiunga con la strada che va a sud) e quindi ritornando 
a sud: destinazione Dogubeyazit.
Purtroppo il tempo peggiora (sembra un classico da queste parti, nel 
pomeriggio) e non si riesce a godere al meglio del panorama spettacolare, 
quanto lunare. Ad est si vede l'Armenia, con la silhouette gigante 
dell'Aragats sullo sfondo. Tutto attorno deserto, rocce dalle forme 
bizzarre, vulcani... Superata Igdir dovremmo poter cominciare a vedere 
l'Ararat, ma la montagna sacra agli armeni è immersa nella nebbia.
Arriviamo quindi a Dogubeyazit, sempre tenendo lo sguardo verso est per 
vedere se il gran vento che sta spazzando via le nuvole riesca anche a 
liberare la vetta dell'Ararat. Intanto troviamo alloggio al mitico Hotel 
Tahran. Quando usciamo per cena finalmente l'Ararat è spuntato fuori in 
tutto il suo splendore, con in più i colori del tramonto. Da brividi. Io 
l'avevo già visto dal lato armeno, ci tenevo a fare l'en-plein! ;)
La sera c'è una festa curda con musica dal vivo e ci dicono che 
l'indomani il palazzo di Ishak Pasha, altra meta fondamentale del 
viaggio, sarà chiuso. Purtroppo così sarà e a nulla serviranno i 
tentativi di corruzione delle guardie. Il palazzo dà comunque il suo 
meglio da fuori, immerso nel fantastico panorama in cui è messo. Qui fa 
di nuovo caldo, ma secco, non si sta affatto male. La location dove si 
trova il palazzo è decisamente spettacolare.
Si riparte quindi alla volta del lago di Van e dell'omonima città. 
Salutiamo l'Ararat, perfettamente visibile per tutta la mattinata e ci si 
rimette in strada in mezzo ad altri vulcani, con questa volta l'Iran ad 
accompagnarci per diversi Km sulla sinistra. La strada è di nuovo 
estremamente panoramica, costeggiamo un'infinita colata di lava per km e 
km fino a che, dopo aver visto anche le belle cascate di Muradiye, 
avvistiamo le acque salatissime e verdissime del lago di Van, un vero 
mare interno per questa regione.
Prima tappa, nella periferia di Van, la Kedi Evi, ovvero la casa dei 
gatti di Van, una razza felina unica al mondo, che si può trovare solo 
qui. Da amanti dei mici non potevamo mancare. La struttura è fatiscente 
ma per fortuna la stanno rifacendo completamente nuova. Ci saranno un 
centinaio di gatti, tutti rigorosamente bianchi con gli occhi azzurrissimi 
o marroni, ma i più pregiati ne hanno uno azzurro ed uno marrone. Sono 
dolcissimi e pare amino pure fare il bagno!
Dopo un po' di coccole feline, arriviamo quindi in città e ci dirigiamo 
subito verso i resti della vecchia Van (poco o nulla) sotto la rocca dove 
si trova la fortezza, molto scenografica dal basso, ma nulla di che una 
volta sopra (e che fatica, col caldo).
Van è una città grande, moderna, caotica. Sembra ci sia ricchezza qui, è 
decisamente tutto un altro mondo dopo Kars e Dogubeyazit, polverose città 
di frontiera. Qui potremmo essere in qualche (anonimo) quartiere di 
Istanbul. Un sacco di gente, un traffico tremendo, rischio anche di 
prendere una multa ma poi riesco a farmi perdonare dal vigile. 
Incominciamo a vedere nuovissime cliniche private in ogni quartiere, cosa 
che ci accompagnerà per tutto il resto del viaggio nell'est 
dell'Anatolia... mah!
Non ricordo il nome dell'albergo (bello, uno dei più cari del viaggio) 
mentre abbiamo cenato dal Kebabistan locale, assai buono, anche se dopo 
un po' di giorni cominciamo ad essere un po' stufi di kebab, pide o 
kofte... ma non c'è altro.
Il giorno dopo si riparte lungo il lago per andare a prendere il breve 
traghetto che ci porterà sull'isola di Akdamar, dove si trova la 
bellissima chiesa armena della santa croce, appena restaurata. E' un 
luogo estremamente suggestivo ed è una delle più belle chiese armene che 
abbia visto. Il panorama salendo sulla collina è incantevole. Gli unici 
turisti che s'incontrano da queste parti sono iraniani, oltre a qualche 
immancabile olandese.
Si riprende la strada che abbandona il lago e diventa più monotona. 
Rinunciamo ad andare a sud verso l'Iraq e proseguiamo fino a Tatvan, 
dall'altro capo del lago. Da lì iniziamo l'ascesa verso il Nemrut Dagi, 
da non confondere con l'omonimo monte, assai più celebre, con le statue. 
Questo Nemrut è un vulcano enorme, spento, al cui interno trovano spazio 
3 laghi, uno dei quali occupa circa metà del cratere ed è freddo, mentre 
un altro è caldo. Nuovamente panorami incredibili, sia sul lago di Van da 
una parte, sia sul cratere ed i laghi interni dall'altra. La strada è 
sterrata all'interno del cratere ma si va piuttosto bene. Merita 
decisamente la gita da Tatvan.
La sera torniamo a Tatvan dove dormiamo in un alberghetto alla buona, 
coccolati dal padrone di casa curdo. Ceniamo nel centro commerciale della 
città dove c'è il ristorante migliore e devo dire che è molto buono, 
effettivamente. Per il resto a Tatvan non c'è nulla di che.
Salutiamo il lago ed il clima tutto sommato caldo ma sopportabilissimo 
per immergerci verso sud, verso la Siria ed il caldo pian piano cresce. 
La prima meta sarà Hasankeyf, ma prima di arrivarci facciamo una sosta 
sotto i cartelli di Batman, una città supereroica! :))
Già prima di raggiungere Hasankeyf la strada costeggia il Tigri, mitico 
fiume della Mesopotamia. Il monumento più bello di Hasankeyf, una tomba, 
è ahimé in restauro ed inaccessibile e ci limitiamo a vederla da fuori il 
recinto. Ma la cosa più bella è il colpo d'occhio di questa cittadina sul 
Tigri, pure lei condannata a morte da un progetto di dighe.
Da qui in poi i 40° diventano il minimo sindacale, fa un caldo boia!
Ci rimettiamo in cammino verso Midyat che superiamo per andare prima al 
monastero di Mor Gabriel, che si dice sia il più antico monastero del 
mondo ancora in funzione oggi. Siamo a pochissimi km dalla Siria in 
subbuglio. Il caldo è micidiale ma il monastero è davvero bello. Tenuto 
perfettamente e ovviamente rimaneggiato più e più volte nel corso dei 
secoli.
Ripartiamo per visitare Midyat, antichissima città cristiana, ma ormai 
quasi tutta abitata da curdi. La città vecchia è molto interessante, si 
vedono diversi campanili con la croce all'orizzonte. Veniamo presi di 
mira da un gruppo di ragazzini e dopo un po' desistiamo e andiamo via. 
Peccato perché il posto meritava più tempo, ma era caldissimo e i 
ragazzini erano diventati davvero troppo fastidiosi.
Si arriva quindi a Mardin, dov'ero già stato 3 anni fa. Proviamo subito 
ad andare al monastero di Deyrulzafaran ma ha appena chiuso. Riproveremo 
l'indomani. Sulla via del ritorno vediamo un'altra chiesa, ci fermiamo e 
veniamo di nuovo assaliti da dei ragazzini ma un uomo, apparentemente il 
custode della chiesa, ci fa entrare e scaccia i marmocchi. Entriamo ed è 
una chiesa bellissima nella sua semplicità, siriaco-ortodossa, 
perfettamente conservata. L'uomo ci dice, a gesti e poco più, di essere 
un armeno-cattolico, uno dei pochissimi rimasti...
Rientriamo a Mardin e troviamo un bell'albergo (Otel Zinciriye) in una 
casa ottomana subito sotto alla madrasa omonima. Cena nel vicino 
caravanserraglio. Fa caldissimo anche la sera, meno male che abbiamo 
l'aria condizionata.
L'indomani lo dedichiamo a girare per Mardin, che è sempre una 
meraviglia. Non c'è verso di entrare nella principale chiesa della città 
e ci accontentiamo di vederla da fuori. Vediamo da dentro la madrasa dove 
incontriamo un simpatico turco-tedesco che ci fa da guida.
Dopo pranzo torniamo a Deyrulzafaran. Fa un caldo micidiale ma la visita 
merita davvero. Un altro monastero antichissimo e perfettamente tenuto. 
Un'altra piccola oasi cristiana in un mare curdo-musulmano. Quando 
usciamo ci sono 50°, poco dopo diventano 51°...
Ci rimettiamo sulla strada per Diyarbakir, la capitale dei curdi, il 
posto dove nessun turco ti dirà mai di andare. Lungo la strada 
incontriamo carri armati, jeep dell'esercito, curdi fuori dai dolmus che 
pisciano col kalashnikov in mano e cominciamo a preoccuparci un pelo. Poi 
sarà la simpatia di un benzinaio curdo che vorrebbe uccidere Erdogan e 
Berlusconi a riportarci un po' di buonumore! ;)
Diyarbakir, fa caldissimo, ci fermiamo subito all'Hotel Balkar, 
consigliato dalla Rough. Poi andiamo un po' in giro. L'edificio più bello 
a parer mio è il fantastico caravanserraglio di Hasan Pasha, di fronte 
alla Ulu camii (purtroppo in restauro). E' un posto davvero bello e di 
atmosfera. Particolarità di Diyarbakir sono gli edifici a righe bianchi e 
neri, come nella mia Genova: in qualche modo mi sento u po' a casa! :) 
Prima che venga buio riusciamo a vedere la chiesa caldea, ancora una 
volta tenuta perfettamente e custodita da un simpatico signore curdo e 
l'adiacente chiesa armena, o più che altro quel che ne resta (ma stanno 
cominciando a ricostruirla, coi soldi della diaspora). La sera torniamo 
al caravanserraglio a bere una limonata (gli alcolici qui sono assai 
rari).
L'indomani lo dedichiamo ad esplorare in centro storico della città, 
entro le possenti mura. La città vecchia è assai malandata ma 
personalmente la trovo interessantissima ed estremamente affascinante. 
Dopo poco orde di bambine (assai meglio dei maschietti!) cominciano a 
seguirci cantando in coro "Hello!" in un tripudio di voci bianche e 
vestiti coloratissimi. Sono molto dolci, amano farsi fare le foto e solo 
raramente chiedono soldi. I maschietti sono tendenzialmente più bulletti, 
ma per fortuna non come a Midyat. Da una porta nelle mura prendiamo una 
vista sulla valle del Tigri subito sotto la città: la fertilissima 
Mesopotamia è ai nostri piedi! E' sempre assai caldo e una fastidiosa 
foschia aumenta di ora in ora. 
A mezzogiorno ripartiamo verso il lago Ataturk, che in realtà sarebbe 
l'Eufrate, bloccato da una mega diga un centinaio di km più ad ovest. Lì 
c'è un piccolo traghetto (feribot!) che ci porterà dall'altra sponda e da 
lì in un'oretta saremo al mitico Nemrut Dagi (quello delle statue). 
Arriviamo che il feribot è appena partito e dovremo aspettare quasi 2 
ore. Una cicogna passeggia lungo la riva. In realtà il feribot successivo 
arriverà ben in anticipo e partirà mezz'ora prima del previsto. Meglio 
così.
Arriviamo a Karadut dove ci fermiamo in una delle pensioni del posto. 
Facciamo conoscenza con un paio di ragazzi (un inglese ed un iraniano) 
che, con grande disappunto del proprietario che voleva già vendergli un 
pacchetto organizzato, si uniranno con noi per andare sul Nemrut.
Inutile parlare del Nemrut, c'è pieno di informazioni online. E' un posto 
unico, da un fascino incredibile. Al tramonto resta uno dei posti più 
belli in cui sia mai stato.
Il mattino dopo accompagnamo i nostri amici fino ad Adiyaman e da lì 
proseguiamo la lunga strada che ci porterà verso Malatya e quindi, dopo 
più di 500km fino in Cappadocia.
Vado più veloce visto che sono luoghi molto più turistici e dei quali si 
trovano già tante informazioni. Abbiamo alloggiato a Goreme per tre notti 
e ritengo che sia sempre il posto più carino e pratico da usare come 
base. Era la seconda volta che andavo in Cappadocia ed è sempre un posto 
assolutamente incredibile che va visto almeno una volta nella vita. Con 
mio piacere non c'erano troppi turisti, giusto un po' di gruppi di 
giapponesi e pochi altri. Italiani quasi assenti (con grande dispiacere 
dei ristoratori turchi che ci chiedevano informazioni sulla nostra crisi 
economica!). Oltre alle zone classiche attorno a Goreme ci siamo spinti 
anche fino ad Ihlara che sicuramente merita una visita, anche se il caldo 
umido della vallata era un po' micidiale. Dev'essere assai meglio in 
primavera. Derinkuyu merita sempre una visita con la sua spettacolare 
città sotterranea.
Abbandonata la Cappadocia la destinazione era il mare, dove avevo già 
prenotato 5 notti a Cirali, sulla spiaggia di Olympos. Prima però ci 
aspettava un altro lungo trasferimento, con sosta a Konya al bellissimo 
museo del Mevlana (Konya dà già l'impressione di una città europea, 
tenuta benissimo, ampi viali, tram, pulita, un altro mondo...). Arriviamo 
quindi ad Antalya che il sole sta affondando nel mare anche a causa di un 
inconveniente stradale. In pratica un tratto di strada era in rifacimento 
e ci hanno fatto andare tranquillamente sull'asfalto fresco. Risultato: 
macchina ricoperta di catrame, vetri inclusi e due ore perse a pulirla 
con stracci e gasolio!
Cirali è un posto decisamente bello per chi ama stare al mare in 
tranquillità. Il clima è micidiale, nel senso che è caldissimo ed umido. 
Però in acqua si sta divinamente (calda e pulitissima), sulla spiaggia 
c'è sempre vento per cui sotto l'ombrellone si sta benissimo (e mi sono 
bruciato lo stesso, nonostante la crema!). La spiaggia, enorme, era 
pressoché deserta. Di notte vengono le tartarughe a deporre le uova 
pertanto è ufficialmente vietato andare in spiaggia.
Nei dintorni abbiamo visitato le rovine di Olympos (ci si va a piedi) e 
la Chimaera, che davvero merita, di notte, nonostante una delle più 
abbondanti sudate della mia vita. Ma è un fenomeno davvero particolare e 
bello.
Abbiamo quindi fatto una gita in auto fino a Demre a vedere le tombe 
licie, il bel teatro e la chiesa di San Nicola. Poi ci siamo affidati ad 
un marinaio turco che ci ha scarrozzato per 4 ore in barca attorno 
all'isola di Kekova. Zone bellissime, acqua limpida, davvero una giornata 
indimenticabile, fino al tramonto in barca e quindi cenetta a base di 
granchio lungo la strada.
L'ultimo giorno siamo andati a Termessos (faticoso, ma bello) e ad Antalya 
dove abbiamo dormito alla bella pensione Ninova nel centro storico tenuto 
benissimo di Antalya, in mezzo ai gatti che sono ovunque. Poi sveglia 
alle 5 e volo alle 8 per Bergamo via Istanbul.
---
Spese:
Volo Genova-Istanbul-Trabzon: 180 euro (Turkish)
Volo Antalya-Istanbul-Bergamo: 143 euro (Pegasus)
Auto Trabzon-Antalya 17gg: 818 euro (AVIS)
Per gli alberghi si è speso massimo 40/50 euro per camera doppia, eccetto 
al mare a Cirali dove costava 75.
Per mangiare si è sempre speso molto poco, massimo 40 euro in due la sera 
che abbiamo mangiato i granchi, altrimenti mai sopra i 25 euro in due.
Tutto il resto lo abbiamo speso in bottigliette d'acqua! :))
---
Per info pratiche scrivetemi pure.
Spero di non aver tediato eccessivamente nessuno.
Le foto arriveranno, ma ne ho fatte una marea, ne ho già buttate un po', 
ne butterò altre e pian piano le metterò online.
E' stato un viaggio bellissimo e non sono rimasto deluso da nulla. In 
qualche posto avrei voluto avere un po' più di tempo e qualche grado di 
caldo in meno. 
Da Dogubeyazit in poi abbiamo sempre avuto sole ininterrottamente, con 
qualche bella nuvoletta scenografica in Cappadocia. Al mare spesso veniva 
nuvoloso la sera e tornava splendido all'alba.
Bon, direi che è tutto. W la Turchia! :)
Carlo
-- 
http://album.carloghio.com
www.prepaidgsm.net


mi piace.. ma nei costi e' compreso anche il prezzo del carburante o solo 
quello dell'auto ??
che auto avevate ??
Io mi sono fatto 5.000 km tanti anni fa.. ma l'auto era costata molto poco 
( la benzina costava gia' molto ) ed in piu' c'erano tratti autostradali a 
pagamento.
anche gli alberghi mi sembrano cresciuti di prezzo...
per i ristoranti non ricordo
io ero arrivato fino ad Antakia / Tarsus/Mersin.. poi avevo risalito la 
costa..
l'auto la avevo presa ad Ankara e restituita ad Istanbul.
Comunque, la Turchia e' uno dei paesi piu' ricchi di storia e di civilta'.. 

 wrote:
[...]
Grazie mille per l'ottima recensione su luoghi che mi attirano
particolarmente (in particolare Ani e Mardin) e che più volte sono
state mete papabili per un viaggio, e sicuramente prima o poi saranno
miei :)
Ho un paio di domande!
Che temperature c'erano a Diyarbakir?
Con la Turkish hai fatto il solo andata? Perchè il prezzo che hai
segnato è ottimo.

 affascina;
Quoto!
Ciao Carlo, bel viaggio! Anch'io ho un bellissimo ricordo della zona
di Trabzon. L'unica cosa negativa erano i ragazzini che, (all'epoca,
1973), lungo i lati della strada chiedevano sigarette: se non ti
fermavi ti riempivano di sassate il lunotto! :-)
Bella anche la zona di Van, ricordo questa infinita prateria verde
dalle colline alte ma dolci, bellissimo.
E le foto? :-)
B.
p.s.: dobbiamo fare un riepilogo quanto prima.

 civilta'..
senza dubbio. Peccato la totale mancanza di educazione civica dei turchi 
e, ancor peggio, dei curdi. Specie nell'est.


 segnato è ottimo.
se fai un solo volo i prezzi sono altissimi, ma se fai andata e ritorno 
oppure due voli (nel mio caso GOA-IST ed IST-TZX) i prezzi sono molto più 
bassi. 
Il volo da Genova è appena partito e fanno buone offerte (così come da 
Torino e Napoli). L'unica grossa fregatura è che ancora non ti fanno la 
carta d'imbarco per il proseguimento nazionale da Genova. In pratica una 
volta atterrati a IST (con 1h di ritardo) abbiamo dovuto fare il 
controllo passaporti (e se non pregavamo in ginocchio di farci passare 
avanti a tutti perdevamo il volo) dopo di che esci dall'aeroporto, vai 
nell'adiacente aerostazione domestica, rifai check-in e corri al gate. I 
bagagli imbarcati, invece, per fortuna, sono andati da soli sul volo per 
Trabzon.
Credo che ad esempio da MXP o da FCO possano già farti le due carte 
d'imbarco, velocizzando la cosa.
Al ritorno, con Pegasus, ci hanno subito fatto le due carte d'imbarco ad 
Antalya. In più lo scalo al Sabiha Gokcen di Istanbul è stato molto più 
tranquillo ed ordinato. Il mio consiglio è di passare di lì piuttosto che 
dall'iper-affollato Ataturk.


 p.s.: dobbiamo fare un riepilogo quanto prima.
ben volentieri! :)



So che uno dei tormentoni di IHV era "grazie per la rece, me la salvo 
sul disco fisso e me la leggerò con calma", ma é proprio vero....
Sono zone che mi affascinano ma che non conosco per niente, mi 
riprometto di andare a mettere il naso da quelle parti e la tua rece mi 
sarà utile.
Intanto sto cercando di localizzare (con fatica) su googlearth i posti 
dove sei stato......
E poi dobbiamo sfruttare il nuovo volo Genova-Istanbul prima che ci 
tolgano anche quello :-)
-- 
federicoP
" Viaggiare e' un desiderio che provano in tanti, e tutti se ne 
pentono, perche' non si ritorna mai. "
Da: La Misura del Mondo, di D. Kehlmann
www.federicop.eu
---------------------------------
per scrivermi elimina la china

 tolgano anche quello :-)
eheh, infatti, io ne ho approfittato subito ma spero di riapprofittarne 
in primavera per tornare in Cappadocia con una temperatura più moderata e 
poter fare un po' di trekking in quelle magiche lande. :)


 poter fare un po' di trekking in quelle magiche lande. :)
mi attacco rapidissimo ché purtroppo sono veramente di corsa, altrimenti 
di cose da commentare/chiedere ne avrei eccome :-( solo per dire: 
spettacolo, fantastico, invidia e nostalgia enorme! E ora le foto! :-)
S


quello che piu' mi ha irritato e' lo stato di conservazione dei siti di 
tombe scolpite nella roccia.. a volta semplicemente usate come  gabinetti..
comunque, penso che quello che si trova in Turchia non si trovi da nessuna 
parte in Europa.. per quanto riguarda le antiche civilta'.. forse in 
Italia.. con i romani.. 

 spettacolo, fantastico, invidia e nostalgia enorme! E ora le foto! :-)
Aò, Stefano, da dove scaturisce tutto st'entusiasmo, mica ha scritto
di rospini e fiori.... :-)))
B. :-))

 di rospini e fiori.... :-)))
qualche anno fa ero a Kars, all'aeroporto in attesa del volo per 
Ankara... mentre aspettavamo l'imbarco una volpe, in pieno giorno, ha 
attraversato la pista...
S

 Bon, direi che è tutto. W la Turchia! :)
quoto, un po' perplesso viste le ultime mosse in politica estera, ma 
comunque quoto :-)
S

 comunque quoto :-)
assolutamente, molto perplesso; in generale dal panorama politico turco, 
tra nazionalisti ed Erdogan continuo leggermente a preferire 
quest'ultimo...
-- 
http://album.carloghio.com
www.prepaidgsm.net

 quest'ultimo...
considerate le alternative, per ora anch'io.
buona domenica
S