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Titolo: (RECE)7ma Pta I° vg IHV SIRIA GIORDANIA LIBANO

Cari amici, dopo una breve parentesi ferragostiana, riprendo la narrazione
del PRIMO VIAGGIO IHV organizzato dal nostro Pietrone alla ricerca delle
Civiltà carovaniere in Siria, Giordania e Libano.
Agli amici che penso siano ancora lontani dal P/C - al mare, in montagna o
in qualche paese straniero - mi sono permesso di inviare questa settima
puntata alla casella privata.
A tutti buona lettura.
Ciao
Mauro Morelli
SETTIMA PUNTATA LE CIVILTA'CAROVANIERE
PRIMO VIAGGIO IHV
IL MITICO EUFRATE E LE SUE CITTA' MORTE
Al mattino, prima di lasciare l'albergo, saluto il
simpatico lustrascarpe che cura la sua misera
postazione sul marciapiede proprio a fianco
dell'ingresso. Un ragazzino dagli incredibili occhi neri
che sprizzano un'allegria senza limiti; batte le mani a
manifestare la sua allegrezza, contento di avere nulla,
se non un panchetto di legno, un bussolo di latta,
alcuni barattoli di ceretta e una spazzola nera che
struscia sulle mani smanioso di usarla sulle scarpe di
qualche cliente. Non posso accontentarlo perché i miei
sandali non sono "lustrabili" ma la sua immagine sarà
una di quelle  che porterò dietro per lungo tempo.
E poi, dopo un attimo di suspense per la temuta
sparizione della minuscola macchina fotografica di
Giorgio che viene invece subito regolarmente ritrovata
all'interno della valigia della sua Sandra, lasciamo
Aleppo.
Finita la città con le sue moschee e le solite
immancabili statue di Assad che troneggiano dal centro
di ogni rotatoria, entriamo nella campagna  che oggi si
presenta finalmente  ingentilita da villaggi fatti di
piccole casette costruite in fango dello stesso colore
del paesaggio, con un piacevole risultato di armonia e di
naturalezza. Di nuovo gruppi di contadini al lavoro nei
campi, sempre più greggi guidati da bambini, asinelli
carichi fino all'inverosimile, uomini e donne
incredibilmente fasciati dai loro vestiti colorati che se
ne stanno placidamente seduti all'ombra di muretti di
fango.
Dopo una ottantina di chilometri facciamo una breve
sosta al grande mercato all'aperto lungo la strada nei
pressi della cittadina di  Maskaneh. Ci sono centinaia di
venditori disposti in file che espongono le loro svariate
mercanzie per terra, tra  un vivace movimento di
compratori locali. Approfitto di queste gustose scene
per impressionare un po' di pellicola: distese di
padelloni e casseruole in lucente alluminio, pile di grossi
pani di sapone di Aleppo, una fila di uomini seduti
dietro vecchie macchine da cucire con le quali riparano
scarpe, vecchi uomini con la  testa fasciata
dall'immancabile khefiah bianco o rosso, mamme che
sollevano soddisfatte il loro bambino di fronte al mio
obbiettivo, venditori di bicchieri d'acqua potabile,
banchetti che friggono polpette e biscotti. Resisto alla
pressante offerta di un ragazzino che vuole ad ogni
costo vendermi dei pulcini e, seppur a malincuore per le
tante foto mancate, lascio il mercato e risalgo sul
pullman. Pietrone rientra sul pullman avendo acquistato,
per non aver saputo dir di no,  addirittura un biglietto
della lotteria.
Proseguiamo attraverso una territorio che si fa sempre
più desertico e sassoso, sino ad incontrare il lago
Assad, un immenso lago artificiale creato con le acque
dell'Eufrate. Quindi per raggiungere il sito di Qalaat
Ja'abar, la più antica cittadella islamica della Siria
risalente al 657, attraversiamo il lago sulla diga,
costruita in terra alla maniera russa come quella del
lago Nasser sul Nilo, e vediamo a destra giù in basso
ripartire le acque nuovamente tornate ad essere fiume
Eufrate. Qui, su suggerimento di Belal, ci rendiamo
conto che siamo in Mesopotamia, nella mitica Terra tra
i due fiumi, il Tigri e l'Eufrate, che ognuno di noi
ricorda sin dai tempi dei primi studi scolastici.
La cittadella di Qaalat Ja'abar, conosciuta anche per
essere stata utilizzata da Nur ed-Din come prigione
per i crociati, si presenta da lontano in tutta la sua
imponenza, con ancora ben conservati  i bastioni della
possente cinta muraria, un tempo intervallata da ben
35 torri poligonali, anche se, una volta superata la
rampa di accesso, si presenta all'interno con la solita
distesa di rovine, su cui spicca isolato uno zoppicante
minareto cilindrico alto 27 metri, che Belal si affretta
a dirci non originario della cittadella ma ricuperato da
una località che l'avrebbe visto finire sommerso dalle
acque. Molto suggestiva è la veduta dall'alto, con le
acque azzurre del lago che contrastano
magnificamente il giallo ocra chiaro dei resti del
castello.
E tanto per cambiare, prima di riprendere la strada, ci
beviamo qualche bicchiere di tè. E sarà proprio questo
tè, bevuto in abbondanza e in modo particolare dal
nostro grande Pietrone, a far  aumentare la frequenza
di richieste di pipì-stop durante i tragitti in pullman.
Tornati sulla riva destra dell'Eufrate, ma non prima
d'una sosta a fotografare le case di fango (ed i soliti
bimbi accorsi a frotte), riprendiamo la strada, che
ormai  costeggerà il fiume fino a Mari,  proseguendo il
nostro trasferimento verso oriente. Poi finalmente,
alle ore tredici esatte di una giornata senza ombra di
nuvola in cielo, nella perfetta canicola d'un sole a
perpendicolo, dopo aver abbandonato la strada
principale ed esserci inoltratati verso sud in pieno
deserto siriano, ci fermiamo per iniziare la visita alla
suggestiva città morta di Resafah. Meno male che il
clima è secco, ma Luigi controlla sul suo termometro da
polso e senza voce ci dice: siamo a 43 gradi! Ma noi non
ci facciamo impressionare per così poco e stoicamente
iniziamo la visita.
Resafah si trovava sull'antica via carovaniera che univa
l'Eufrate a Palmyra, ma la sua importanza cominciò
quando Sergio, comandante delle truppe romane e
anche vittima delle persecuzione anticristiana, vi venne
sepolto. Da quel momento la città divenne meta di
pellegrinaggio attorno alla tomba di Sergio tanto da
venir considerata città santa con il nome di Sergiopolis.
Il solito succedersi di dominazioni che ormai è inutile
ripetere, fintanto che, con l'avvento della  dinastia
Abbaside, Resafah cominciò a veder diminuire la sua
importanza fino a sparire completamente con l'arrivo
dei conquistatori mongoli.
Tutti gli edifici della città, nonché le porte e parte
delle mura, sono costruiti con blocchi di pietra di gesso
cristallino dalla calda tonalità giallo/ocra/rosa, che
secondo l'angolazione dei raggi solari si illumina di
riflessi dorati tanto da farle meritare il nome di "Perla
del deserto". E si capisce anche perché antichi
narratori abassidi e persiani possano lasciarsi andare
talvolta nei loro racconti a parlare di città "dalle mura
di cristallo".
Oggi quel che resta di Resafah dà veramente l'idea
della città morta: una cinta muraria rettangolare di
500 x 400 metri  ancora intera sembra spuntare in
mezzo ad una piana desertica senza ostacoli visibili nel
giro d'orizzonte a 360°. All'interno, passando
attraverso la porta Nord, tuttora in buono stato con il
suo elegante ordine corinzio finemente lavorato, ci
troviamo in una grandissima area apparentemente
vuota, anche se dopo un po' cominciamo a riconoscere in
lontananza consistenti resti di strutture ancora in
piedi in mezzo a centinaia di collinette di detriti
tuttora da scavare e da esaminare. In alcuni punti del
lato interno delle mura è ancora visibile il portico
colonnato  che correva lungo tutto il perimetro per
quasi due chilometri.
Il sole è alto, fa un caldo tremendo, ma l'attrazione è
forte. E allora noncuranti del sole anche se tutti
rigorosamente muniti di cappello, percorriamo l'area
desertica all'interno della città e arriviamo alle
cisterne monumentali, due grandiose navate ipogee alte
venti metri e coperte da imponenti volte a botte in
pietra squadrata: tutti  noi ci limitiamo a vederle
dall'alto attraverso un apertura nel terreno senza che
nessuno provi ad imitare   il nostro  stoico tour leader
che, infaticabile,  si cala fin giù sul fondo all'interno,
lungo un buio cunicolo, per poterci fare, dal basso, una
delle sue foto di gruppo.
Proseguiamo, tra resti di abitazioni e di negozi,   verso
quel che resta della Cattedrale della Santa Croce
risalente al V secolo d.C.: e qui  vediamo i due muri che
dividevano la navata centrale da quelle laterali, nati su
tre sole ardite arcate e poi invece, per problemi di
staticità, corretti  con l'inserimento, all'interno di ogni
arcata,  di due archi più piccoli sorretti da tre colonne.
Una  stupenda abside ancora in buono stato chiude la
basilica verso oriente.
Alle due e mezzo terminiamo la visita e finalmente, con
il nostro pullman - che mai come oggi ringraziamo di
essere dotato di aria condizionata e acqua fresca a
bordo - ci dirigiamo verso una meta non proprio
artistica ma pur sempre culturale: un pranzo a base di
pesce dell'Eufrate che concretizziamo nella cittadina
di Ar Raqqa.
Dopo l'ennesima performance del gruppo di pensionati
anoressici, alle cinque del pomeriggio riprendiamo la
strada che costeggia il fiume: l'inevitabile
abbioccamento mi consente appena di intravedere
campi di grano, filari di olivi, rive coperte da fitti
canneti e un gradevolissimo colore azzurro elle acque
dell'Eufrate.
La distanza che separa Ar Raqqa dalla meta finale della
giornata, la cittadina di Deir-ez-Zor, è di circa 140
chilometri. Il tragitto è opportunamente interrotto
poco oltre la metà con una sosta lungo la strada per
l'immancabile pipì-stop e soprattutto per visitare i
resti della città fortificata di Halabiya.
Fondata dalla regina palmirena Zenobia nel III secolo
d. C. per difendere i confini orientali del suo regno e
per controllare il traffico fluviale, Halabiya è costruita
su una collina che si eleva sulla riva destra dell'Eufrate.
Oggi rimane una possente cinta muraria triangolare in
calcite che conserva all'interno dell'ampia area  i resti
della strada monumentale, delle terme, del Foro e di
una chiesa. Forse niente di particolarmente nuovo per
chi, come noi, ha già veduto nella stessa giornata siti
come Qaalat Ja'bar e Resafah, ma resta comunque
indimenticabile la veduta che, dopo una faticosa salita,
e dopo aver sorpreso una grossa volpe prontamente
dileguata nel deserto, possiamo godere dall'alto delle
mura: sotto di noi l'Eufrate, con le sue placidissime
acque azzurre, si snoda sinuoso in mezzo a campi
coltivati.
Poco lontano, sull'altra sponda, si vedono  i pochi resti
dell'altra cittadina fortificata, Zalabiya, che
completava degnamente il sistema di controllo dei
traffici fluviali e terreni attuato dalla potente Zenobia
della quale sentiremo parlare domani - e da quale
oratore! - mentre ci avvicineremo a Palmyra.
Prima di risalire sul pullman, quasi a rendere più
concreto un sogno giovanile, scendo sulla bassa riva del
fiume e immergo le mani nelle acque dell'Eufrate.
Arriviamo a Deir-ez-Zor quando ormai è buio e, passati
davanti al Cham Palace a noi destinato prima che
facessimo il cambio con quello di Bosra, come ci ricorda
il tour leader, ci sistemiamo in un simpatico albergo, il
Waha Hotel, costituito da piccoli cottages  in legno
situati in mezzo ad un giardino ben tenuto. Anche il
welcome-drink (sopr'a tutto per la graziosa hostess
che ci riceve sorridente) è niente male.
Doccia rilassante, sterminio di zanzare in camera, cena
tipica, passeggiata nel giardino (o partita a Whist per
gl'incalliti, con whisky digestivo) e poi tutti a letto.
VERSO L'IRAQ: MARI
Alle sette di mattina di mercoledì 24 maggio siamo già
tutti sul pullman. Ultimi ad arrivare, come al solito,
Alberto e Ornella;  ma comunque sempre in orario.
Questa puntualità del gruppo verrà pubblicamente
elogiata dal nostro tour leader.
Lasciamo l'albergo situato alla periferia della città,
attraversiamo l'Eufrate tornando sulla riva destra  e
riprendiamo la strada verso sud est. Breve sosta alla
fortezza araba di Qaalat Ar Rah'beh che dall'alto di
una collinetta domina la strada. L'immancabile salita
per vederne da vicino le due cinte di mura in mattoni
serve solo da allenamento e da preparazione alle altre
visite della giornata. Nella pianura desertica ai piedi
della fortezza c'è un accampamento di nomadi dove,
incredibilmente parcheggiata nei pressi di una tenda,
sta una coloratissima, quanto obsoleta,  Cadillac.
Prima di arrivare a Doura Europhos viene richiesta una
sosta. Ci fermiamo  nella piccola e moderna cittadina di
Al'Ashara per acquisti di frutta e bicchiere di tè.
Insieme ad Ornella approfitto dell'invito di una mamma
che mi ha chiesto una foto del suo bambino, per
entrare a vedere l'interno di una abitazione di recente
costruzione. Saliamo al primo piano: al termine della
scala, in una specie di ingresso comune, si aprono le
porte di alcune grandi stanze scarsamente arredate ma
con il pavimento pieno di stuoie e di tappeti, in ognuna
delle quali sembra vivere una famiglia. Siamo di mattina
e gli uomini sono evidentemente al lavoro: ora ci sono
solo donne e tanti, tanti bambini. Dovrei approfittare
dell'occasione per fare qualche bella foto, ma
l'accoglienza è talmente calorosa che, per la solita
maledetta fretta, i risultati saranno poi veramente
deludenti.
Una gentile signora ci fa capire a gesti che vorrebbe
offrirci una focaccia di pane: senza badare ai nostri
complimenti, tira fuori da un armadietto tre panetti di
farina e si accinge a metterli a cuocere su una piastra
di ferro. Le facciamo capire che non  abbiamo il tempo
di aspettarne la cottura e ringraziandola, usciamo
seguiti da uno stuolo di bambini. Mentre ci
ricongiungiamo con gli altri che stavano seduti ai
tavolini proprio lì sotto, improvvisamente mi fanno
cenno che qualcuno mi sta chiamando; alzo lo sguardo e
vedo la gentile signora che dal terrazzo mi chiede di
parare la mani perché mi sta per gettare le tre
caldissime focacce di pane arabo  cotte nel mentre noi
scendevamo le scale! Finalmente abbiamo l'opportunità
di assaggiare il vero pane arabo e non quello che, in
ogni ristorante, ci viene servito inevitabilmente
confezionato in tremende buste di plastica trasparenti.
Ora invece sfornato e mangiato, ancora caldo e
fragrante. Ottimo.
Dopo pochi chilometri, sempre lungo l'Eufrate, ci
fermiamo per il secondo stop culturale della giornata:
la città morta di Doura Europhos.
Fondata nel 300 a.C. da Nicatore, governatore
seleucida, sorge su un pianoro direttamente a picco
sull'Eufrate, delimitato a nord e a sud da due wadi. Lo
scopo della città, che era quello di proteggere l'impero
da invasioni dalla Mesopotamia,  venne mantenuto solo
fino al 114 a.C. quando Dura venne conquistata dai Parti
che vi dominarono fino al 165 d.C. Durante il loro
dominio Doura divenne tappa importante del traffico
carovaniero e visse il suo periodo più florido. Poi nel
165 venne conquistata dai romani e incorporata nella
provincia siriana. Perse di importanza fino a diventare
un vero e proprio accampamento militare con
conseguente decadenza del commercio. Infine nel 256
fu conquistata e distrutta dai Sassanidi per esser poi
definitivamente abbandonata.
Fu però durante il periodo trascorso come colonia
romana  che Doura assunse quell'aspetto di
cosmopolitismo religioso che la fa distinguere dalle
altre città morte siriane. E ancora oggi, camminando al
seguito del puntiglioso Belal nell'ampia area all'interno
della cinta muraria, la più lunga della Siria con i suoi
3.175 metri, possiamo renderci conto della eccezionale
tolleranza religiosa che doveva esistere in questa città,
raffinata capitale dei culti esoterici e delle molte
misteriosofie che si accompagnano alla decadenza
dell'Impero Romano. Di volta in volta ci troviamo di
fronte a resti di chiese Seleucidi (santuario di
Artemide, santuario di Zeus) poi riutilizzate per
divinità Mesopotamiche (rispettivamente Nanaya e
Gad),  chiese Palmirene (santuario di Bel, santuario dei
Gaddé), edifici dedicati al culto di divinità di Dura
(santuario di Atargatis, santuario di Aphlad), un mitreo
romano (il mitraismo nel III secolo era una delle
religioni dominanti nell'impero Romano prima di venire
sostituito dal cristianesimo), una chiesa cristiana e
infine  una sinagoga ebraica. In questa sinagoga, grazie
all'interramento a scopo difensivo eseguito nel 256 che
ne ha consentito una buona conservazione, è stato
rinvenuto uno stupendo ciclo di affreschi che avremo
modo di vedere tra qualche giorno al museo
archeologico di Damasco.
Insieme a Pietrone e ad Alberto completo la visita
della città arrivando sino al bastione che si affaccia a
picco sul fiume, da dove ci godiamo il consueto, ma
sempre bello e suggestivo, panorama sull'Eufrate e
sulla Mesopotamia.
Di nuovo in pullman per raggiungere il punto più
orientale del nostro viaggio. Infatti, dopo una trentina
di chilometri arriviamo a Mari, oggi Tell Hariri, situata
ad appena dieci chilometri dal confine iracheno.  Come
prevedibile, Mari è una di quelle mete di ogni viaggio
che hanno più un significato simbolico e "culturale" che
turistico, nel senso cioè che fa piacere   arrivarci, così
solo per fantasticare e  per concretizzare quanto
abbiamo letto e sentito dire intorno ad essa. In fatti
gli unici turisti che incontriamo sono una coppia di
anziani americani che stanno uscendo dalle rovine
chiacchierando con la loro guida, proprio mentre noi vi
entriamo.
La scoperta archeologica di Mari, risalente appena al
1933, avvenne grazie ad un caso fortuito come è nella
migliore delle tradizioni archeologiche e fu subito
gestita dai francesi che vi inviarono il prof. André
Parrot. Tuttora proseguono gli scavi sotto la direzione
di una missione archeologica franco-siriana.
"Lamgi-Mari son io.re.di Mari.il grande.. Issakku..
che 
offre.la
 sua statua .a Ishtar.." : questa frase
venne letta direttamente dal prof. Parrot decifrando i
caratteri cuneiformi incisi sulla spalla destra di una
piccola statua appena estratta dalle macerie del tell
nel 1934. E questa iscrizione è quella che consentì
l'identificazione del sito con la Mari che già sapevano
essere esistita grazie ad antichissime iscrizioni
Assiro-Babilonesi. Una di queste iscrizioni parlava di
Mari addirittura come la decima città fondata dopo il
diluvio.
Mari venne fondata nel XXVII secolo a.C. da
popolazioni semite, ma resta misterioso il motivo della
scelta di questa zona  particolarmente  desertica  e
stepposa.
Nella storia di Mari vengono  identificati tre periodi. Il
primo  che va dal XXIII al XXII secolo e che vide Mari
come città stato indipendente, ipotesi confermata dai
documenti che parlano di rapporti con i re di Ebla. Una
seconda fase che va dal XXII  al XIX secolo vede Mari
come avamposto nordoccidentale dell'impero di Sargon
di Accad. E infine una terza fase tra il XIX e la prima
metà del XVIII secolo, chiamata fase amorrea, quando
Mari è capitale di un esteso regno e prospera grazie
alla sua posizione situata alla confluenza delle grandi
strade carovaniere tra ovest e est e tra sud e nord.
E' relativo a questa fase il ritrovamento di migliaia di
tavolette cuneiformi che hanno consentito di
approfondire le conoscenze su questa città e anche di
confermare, tra l'altro, alcuni passi biblici che parlano
del viaggio di Abramo da Ur a Haran: il patriarca
Abramo sarebbe passato proprio da Mari 645 anni
prima dell'esodo degli ebrei dall'Egitto guidati da Mosé;
quindi   intorno al 1950/1900 a.C..
La sempre maggiore importanza assunta dalla Mari
amorrea fini per suscitare paura e gelosia nel grande
sovrano babilonese Hammurabi,  che nel 1760 al
termine di una campagna di guerra la distrusse
completamente e definitivamente.
Nel nostro breve percorso tra le rovine di Mari,
fortunatamente graziati da alcune nubi che ci
proteggono dai raggi del sole, prima saliamo sullo
ziggurat, una terrazza cultuale di ispirazione assira,
che oggi altro non appare che una collinetta un po' più
alta delle altre. Poi vagabondiamo tra  stanze,  cortili  e
celle dissotterrate del palazzo reale presargonico,
sulle quali si mescolano i resti  del grandioso palazzo
risalente al successivo periodo amorreo, identificato
con il nome del re Zimri-Lim che regnava all'epoca della
tragica distruzione per mano babilonese.  Questo
palazzo era considerato una delle meraviglie del mondo
tanto da far scrivere ad un mercante fenicio
proveniente da Ugarit: " Ho visto Mari! ". Bene, e oggi
l'abbiamo veduta anche noi!
E proprio in questo palazzo sono stati rinvenuti alcuni
affreschi - oggi al Louvre - che sono considerati le
pitture policrome più antiche pervenuteci dall'Oriente
e che danno una dimostrazione di quanto l'arte di Mari
sia stata un compromesso tra la rigidezza formale
sumerica e la naturalezza semitica. Della seconda fase,
quella della Mari accadica o fase dei governatori, è
stato trovato solo  il palazzo orientale con perimetro
unitario di forma quadrata.
Una provvidenziale tenda montata ai margini del sito, ci
accoglie al termine della visita e lì, riparati dalla sua
ombra senza prezzo,  ci mangiamo i panini proletari
annaffiati da bibite fresche o, per i più affezionati alle
tradizioni locali, dai soliti, immancabili bollenti
bicchieri di tè. Infine un breve riposo, mentre il
nomade proprietario della tenda tenta di venderci
qualche copia di tavoletta cuneiforme, prima di
affrontare il lungo percorso fino a Palmyra dove ci
aspetta il "mitico" hotel Zenobia (almeno così dice
Pietrone, e visti i risultati fin qui ottenuti non c'è
motivo di dubitarne!).
Fine della settima puntata e, per gli affezionati e irriducubili,
arrisentirci a PALMYRA.
Mauro Morelli

 Mauro Morelli
Affezionato si', irriducubile (?) forse, in altre parole ti
aspetto a Palmyra...
Ciao,
Marco

 del PRIMO VIAGGIO IHV organizzato dal nostro Pietrone alla ricerca delle>
Civiltą carovaniere in Siria, Giordania e Libano......
Ancora una bellissima puntata Mauro. La riva destra dell'Eufrate la ricordo
come una delle zone della Siria che mi hanno lasciato il ricordo piu'
intenso, forse per il fascino dei  villaggi  piu' sperduti o per quello
della Mesopotamia. Certo e' che questa parte della Siria, pur essendo meno
battuta dai tour, non e' da trascurare. Grazie di nuovo e arrivederci a
Palmyra.
Luigi

 Mauro Morelli
Grazie Mauro, una delle cose migliori che ho trovato riaccendendo il pc (mi
sono quasi rimessa alla pari, ma ho bruscamente sterzato in avanti quando ho
visto 7ma Pta ecc... :-)))
Ciao
Medaebe

Civiltŕ carovaniere in Siria, Giordania e Libano.
Grazie Mauro per questa stupenda settima lezione di storia, nonchč per le
emozioni di quello che dev'essere stato veramente un gran viaggio.
Ciao       Marco

 Civiltà carovaniere in Siria, Giordania e Libano.
Mi dici il sito dove trovo le altre parti che ho perso? Grazie!!! 
-- 
Massimo
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IL MIO SITO:	
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"Don't think! Feel! It is like a finger pointing a way to the moon. 
Don't concentrate on the finger or you will miss all that heavenly 
glory."

 ha scritto nel messaggio
news:MPG.1423530cd...@news.iol.it...


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[...]
Caro Mauro,
però sarebbe bello se ci fosse, magari corredata con le fotografie!!
L'attendiamo con ansia!
ciao
Mario :-))