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Titolo: [RECE] Barbados

Barbados
Ecco Brest… E con le isolette della costa bretone sfugge l’ultimo lembo di
Europa. L’aereo, dopo aver percorso una stranissima rotta passa sotto il
controllo di un radiofaro irlandese per poi esser preso in consegna da
quello successivo a Terranova. Poi allineandosi con la costa canadese
punta decisamente verso sud, Stati Uniti, Florida, mar dei Caraibi.
Dovremmo far scalo a Santo Domingo ma veniamo informati che il giro viene
invertito, quindi si vola senza soste verso la costa del Venezuela. Dopo 9
ore esatte dal decollo e un giro decisamente inconsueto, l’accumulo di
nubi sull’oceano preannuncia la presenza di un’isola. Siamo in vista di
Barbados. L’aereo si abbassa sul mare, le onde sono sempre piu’ nette e
piu’ spumeggianti, d’improvviso il mare da blu intenso diventa azzurro poi
verde smeraldo poi verdino e poi un tratto di spiaggia bianchissima,
palme, alberi, stradine e case ben curate sfrecciano sotto la carlinga…
siamo arrivati con 4 ore di anticipo grazie al cambiamento di programma.
Le formalità all’immigration sono proprio ridotte all’essenziale e dopo 20
minuti dall’atterraggio siamo in attesa di Milena sul piazzale
dell’aeroporto Grantley Adams di Barbados, coccolati dal tepore del
tropico, dall’aria umida, dal sole e dai profumi della perla dei caraibi.
Milena si era preoccupata di telefonare all’aeroporto per verificare l’ora
del nostro arrivo e quindi si è precipitata subito a prelevarci.
Nell’attesa intanto mi guardo in giro. Quasi tutti sono di origine
africana. C’è molto movimento ma, contrariamente a quanto accade in
africa, la prima impressione è diversa. Pur essendoci tanta gente
indaffarata, macchine che transitano per l’aeroporto, biciclette, minibus
e taxi... non riesco subito a percepire quello di cui mi renderò conto
poco dopo durante il tragitto verso casa: Barbados è un’isola ordinata.
Milena e Mark arrivano. Fa sempre piacere trovarsi. 
Poi se ci si ritrova a migliaia di km da casa fa ancora più piacere. 
Poi se si aggiunge che era da tempo che pensavamo e attendevamo questo
viaggio ne fa ancora di più.
Saliamo sull’auto di Mark e Milena e lasciamo l’aeroporto. La guida è a
sinistra, come in Inghilterra di cui Barbados è stata per circa tre secoli
una colonia ed ancora oggi, dopo aver ottenuto  l’indipendenza il 30
novembre 1966, fa parte del Commonwealth. 
Mark e Milena abitano nella zona sud dell’isola a pochi metri dall’oceano,
in una casetta da sogno in cui aleggia un delicato profumo di vaniglia,
situata in una zona tranquillissima, Silver Sand, soleggiata dal mattino
alla sera e ben ventilata, al pian terreno e vicinissima al mare. Silver
Sand si trova all’estremità sud dell’isola, in uno dei due punti
particolari (North Point a nord e South Point, vicinissimo a Silver Sand,
a sud) in cui si incontrano il mar dei caraibi e l’oceano atlantico.
Barbados infatti è bagnata ad ovest dalle onde tranquille del mar dei
caraibi mentre sulla costa est si infrange l’oceano atlantico con tutta la
potenza delle sue onde che giungono dall’Africa senza trovare ostacoli e
che in certi punti, abbattendosi sulle scogliere, provocano spruzzi
maestosi e altissimi. A North Point raggiungono altezze decisamente
ragguardevoli. Barbados inoltre, trovandosi in una posizione decentrata
verso est rispetto all’arco disegnato dalle isole caraibiche, è al di
fuori della rotta seguita normalmente dagli uragani essendone quasi immune.
Scoperta casualmente nel 1536 da un navigatore portoghese, Barbados deve
il suo nome alle lunghe e curiose radici aeree, simili a lunghe barbe,
degli alberi di ficus un tempo molto diffusi nell’isola e che stimolarono
la fantasia dei primi portoghesi i quali li nominarono per l’appunto los
barbados. Essendo fuori dalle rotte comunemente frequentate dai navigatori
dell’epoca, Barbados per circa un secolo fu ignorata dagli europei ma nel
1625 giunsero gli inglesi che la dichiararono loro possedimento. Al loro
arrivo l’isola era disabitata. Col passar del tempo Barbados si popolò di
inglesi e dei loro schiavi africani e di coltivazioni di canna da zucchero
che ne decretarono la fortuna. Attualmente nell’isola vivono circa 270.000
persone quasi tutti discendenti degli antichi schiavi africani.
Dopo esserci sistemati e cambiati facciamo un giretto serale per comperare
qualche provvista. Andiamo quindi a Oistins, un caratteristico paese a
pochi km da casa con un mercato del pesce in cui ci sono anche diversi
localini all’aperto gestiti dai pescatori in cui si può mangiare un pesce
veramente ottimo. Visto che siamo reduci dal viaggio decidiamo di prendere
del pollo da mangiare a casa prima di andare a letto.
La mattina, complice il fuso orario, ci svegliamo prima dell’alba e quindi
decidiamo di andarla a vedere in riva all’oceano. L’aria è tiepida
nonostante il sole non sia ancora sorto e il vento spira da sudest
portando il profumo fresco e salato del mare aperto. Silver Sand, come
gran parte della costa sud e della costa est affacciata sull’oceano
atlantico, alterna tratti di scogliera di origine corallina a tratti di
spiaggia. Sulle scogliere nugoli di granchi sono indaffarati nelle loro
occupazioni mattutine annaffiati costantemente dagli spruzzi delle onde
che il vento fa generosamente arrivare anche a noi. E’ arduo cercare di
proteggere la macchina fotografica ma lo spettacolo dell’oceano lo si deve
ammirare da vicino e sentire l’acqua sulla faccia.
Guardando verso sud, il sole sorge a sinistra, proprio parallelo alla
costa. Come sempre succede, ai tropici l’alba è velocissima e la luce
incerta che la precede viene spazzata via come un sipario dalla luce del
sole che, con questa angolazione, non si riflette sull’oceano ma sulla
spiaggia. Ogni onda che torna al mare si porta con sé l’oro del primo sole
della giornata. Velocemente i colori si saturano, il blu del mare,
l’azzurro del cielo, il verde dei cespugli e delle palme, il bianco e il
giallo dei frangipane e le decine di varianti di colori della buganvillea
che va dal bianco candido al viola scuro. Il vento si scalda ma rimane
sempre piacevole e sulla pelle sento il calore del sole che mi avvolge
come un foulard di seta. 
Bene, ora non c’è niente di meglio che una bella colazione.
A casa c’è Simba, il cane di Milena, che ci accoglie come se ci conoscesse
da sempre e che sorveglia attentamente ogni minimo movimento di cibo nella
speranza di ottenere qualche boccone gratis. Ma le disposizioni di Milena
sono chiare: niente cibo fuori orario altrimenti si ingrassa. Con
un’espressione tra il deluso e il rassegnato Simba assiste alla fine della
colazione poi esce in giardino e si stende al sole mentre noi decidiamo
cosa fare di questa splendida giornata.
Oistins è il principale porto di pesca di Barbados dove ha sede il mercato
del pesce e dove presso i locali dei pescatori la sera si gusta del pesce
eccellente. All’ingresso di Oistins, provenendo da Silver Sand, c’è Miami
Beach una delle tante bellissime spiagge bianche e rosate di Barbados. Dal
punto in cui terminano gli alberi, circa trenta metri di sabbia bianca
conducono al mare. Sulla sinistra la costa è rocciosa e decorata dagli
spruzzi dell’oceano simili agli sbuffi delle balene, poi d’improvviso la
roccia cede spazio alla sabbia. L’acqua è troppo invitante e poi è
tiepida, anzi, calda, insomma una delizia che ci godiamo per un paio
d’ore. Poi pranziamo all’ombra degli alberi e beviamo un fresco “coconut
punch”. Mi piacerebbe tornare a piedi per gustarmi il paesaggio e vedere
bene i dintorni. Ne parliamo con Milena che ci indica la via e più tardi,
dopo un breve giro a piedi per il paese, ci incamminiamo. Scopro così una
strada che subito mi affascina e che ogni volta che ne ho avuto
l’occasione ho ripercorso a piedi molto volentieri. Atlantic Shores è
quasi un piccolo mondo appartato e tranquillo affacciato sull’ultimo lembo
dell’oceano atlantico. Ville e villette circondate da enormi boschi di
buganvillee e con alberi di frangipane dal profumo dolciastro e
tipicamente tropicale. Un profumo che mi ricorda tanto l’Africa. Ne scopro
anche una varietà che non avevo mai visto prima con i fiori rosati e rossi
invece che bianchi. Minuscoli colibrì banchettano danzando tra i fiori,
sembrano mosconi come dimensione ma come eleganza  nel volo non hanno
rivali.
Tra una proprietà e l’altra è d’obbligo lasciare un passaggio per
raggiungere la riva che è percorribile a piedi. Questo è un tratto di
costa frequentato dai surfisti che generalmente a Barbados trovano onde e
venti ideali infatti arrivano da ogni parte del mondo. Da qui a Silver
Sand ne vediamo tanti compiere evoluzioni sulle onde ed anche Mark è un
surfista molto bravo.
Raramente passa una macchina e puntualmente la gente a bordo ci rivolge un
cenno di saluto. Passiamo davanti ad uno dei fari di Barbados situato in
una posizione un po’ più elevata rispetto alle altre costruzioni e qualche
decina di metri dopo abbandoniamo la strada per percorrere il sentiero in
riva al mare. Oltre ai fiori, anche molti tipi di uccelli hanno fatto di
quest’isola la loro dimora. Oltre agli uccelli marini di cui le fregate
con un’apertura alare notevole sono probabilmente i più grandi
rappresentanti, si incontrano molti colibrì difficili da notare per le
ridotte dimensioni e per la loro velocità di spostamento, tortore,
uccelletti neri simili a merli con un piumaggio lucidissimo, garzette,
aironi e tanti altri per un totale di 180 specie presenti sull’isola. Un 
curioso abitante di Barbados è la rana fischietto che emette un richiamo
veramente particolare.
Costeggiamo il mare e giungiamo a casa nel tardo pomeriggio. Questa sera
si va a St. Lawrence Gap dove, tra l’altro, c’è un concerto di musica
reggae.
Barbados è un’isola vivace sia di giorno che di notte.  St. Lawrence Gap è
senz’altro uno dei luoghi più vivaci di Barbados. Situata alle porte di
Bridgetown, la capitale, questa via ospita un gran numero di locali
caratteristici in cui si può ascoltare musica dal vivo, gustare
dell’ottimo rum barbadiano, passeggiare nella calda sera tropicale. La via
inizia in corrispondenza di una graziosa baia, la percorriamo
tranquillamente a piedi e Mark ogni metro trova qualche amico con cui
scambiare quattro chiacchiere (ma più spesso otto, sedici, trentadue ecc.
ecc. i Bajans amano parlare, Mark ama molto parlare e conosce moltissima
gente. Inoltre siccome è molto simpatico e spiritoso i suoi amici si
soffermano volentieri con lui). St. Lawrence Gap procede tra locali,
alberi, il ritmo del calypso e tanta gente per strada e noi seguiamo
lentamente il suo percorso fino al luogo in cui si tiene il concerto. La
musica è ottimo reggae tradizionale: basso insistente e trainante, ritmo
jamaicano, capelli da rasta raccolti nel tipico berretto, voce nera,
occhiali neri anche di notte, insomma impossibile non restare coinvolti
dal ritmo e dal feeling anche sgranocchiando delle palline di pesce
fritto. C’è tanta gente al concerto ma non c’è ressa, tutti seguono il
ritmo vagamente ipnotico dalla coppietta avvinghiata intenta a masticare
chewing gum alle vecchie signore vestite in puro stile “via col vento”,
dall’anziano signore dall’aria austera e accademica al gruppetto di
ragazzi alti e magri che si muovono come se fossero disarticolati. Tutti
neri, tutti catturati dalla musica, tutti belli. Lungo il perimetro del
campo sono sistemati diversi chioschi dove cucinano in prevalenza pollo e
pesce e dove mi lascio tentare da un piatto di pollo alla griglia col riso
e una birra Banks. E intanto sto ascoltando in loco una delle migliori
musiche prodotte dalla fantasia afroamericana, e fa caldo, e la brezza
notturna fruscia tra le palme, e ci sono quintali di stelle...
North Point, come tutti i luoghi in cui qualcosa termina e qualcos’altro
inizia, ha un fascino particolare. Qui infatti finisce Barbados e lo fa
nel modo piu’ spettacolare. Enormi scogliere a picco sul mare formano un
ostacolo contro cui si infrangono con tutta la loro potenza le grandi onde
oceaniche ognuna con la violenza di un temporale e sollevano spruzzi
altissimi che superano di parecchi metri l’altezza della scogliera.
Guardando lontano verso est, lungo la costa, gli spruzzi formano una
specie di nebbia biancastra. Il vento di nordest li vaporizza e li
disperde nell’aria e strapazza i pochi arbusti tenacemente aggrappati alle
rocce, è talmente forte che i tentativi di seminare qualche pianta al
riparo di muretti antivento sembrano battaglie perse in partenza. Sulla
sommità della scogliera c’è un curioso bar i cui muri sono letteralmente
tappezzati di biglietti da visita e banconote lasciate dai clienti. Al di
fuori una specie di totem indica la direzione e la distanza delle varie
località del mondo ma è alquanto approssimato, infatti indica Roma e
Nairobi dalla stessa parte. Bisogna camminare con cautela sulle scogliere,
ogni tanto si vedono delle pozzanghere bianche che sembrano ghiacciate. E’
il sale lasciato dall’evaporazione, pensare che siamo almeno venti metri
sopra il livello del mare e comunque gli spruzzi arrivano fin qui! North
Point è un posto selvaggio, uno spettacolo grandioso, come una cattedrale
gotica francese, termina la terra e ricomincia il mare. 
Oppure, voltandosi, termina il mare e inizia la piccola Barbados con le
sue palme e i suoi fiori, i suoi campi di canna da zucchero con i resti
delle antiche fattorie e le sue chiese. Girando per l’isola si trovano
molte chiese dallo stile tipicamente inglese, alcune hanno anche un
piccolo cimitero in cui tombe di pietra riportano date risalenti agli
inizi del 1800. Erano gli anni in cui le piccole ciminiere e i mulini a
vento, ora avvolti dai rampicanti, lavoravano alacremente per trasformare
la canna, e lo zucchero e il rum venivano imbarcati sui velieri e
partivano alla volta dell’Europa. Erano gli anni in cui le fattorie erano
vive e laboriose, in cui gli schiavi si trasformavano in lavoratori
dipendenti grazie all’abolizione della schiavitù avvenuta nel 1834, gli
ultimi anni di prosperità per la piccola isola finché in Europa non si
iniziò la più economica lavorazione della barbabietola e la canna da
zucchero iniziò a perdere il suo valore.
Scendendo da nord lungo la costa est - la costa atlantica - si
attraversano alcuni tratti di campagna coltivati a canna da zucchero
oppure intervallati da filari di palme altissime e boschi di mogano. Ogni
tanto qualche casetta variopinta, le chattel houses tipiche costruzioni in
legno appoggiate per terra che si possono facilmente trasportare altrove.
Il territorio è collinare, dopo una salita all’interno di una galleria
naturale formata dai rami degli alberi che si intrecciano impedendo la
vista del cielo si arriva in cima a Cherry Tree Hill da cui si gode un
panorama senza fine. Fin dove arriva la vista si può seguire la costa che
si dirige verso sud. Le onde bianche dell’atlantico rotolano ritmicamente
verso la terra e le chiome delle palme seguono il soffio deciso degli
alisei verso l’interno dell’isola poi tutto si mischia nell’azzurro
dell’orizzonte. La strada scende dalla collina verso la costa all’inizio
con una discesa abbastanza ripida e poi sempre più dolce. Passa accanto ad
uno dei mulini a vento restaurati e aperti al pubblico, passa vicino a una
 ciminiera di un’antica distilleria, passa davanti alle case colorate da
cui escono anziane signore dai capelli bianchi con ombrello per il sole e
cappellini rubati a Mary Poppins, passa in mezzo ai boschetti di alberi
del pane su cui crescono grandi frutti che opportunamente lavorati danno
un cibo simile al pane e alla fine arriva al mare. Qui le spiagge sono
bianche e lunghissime. Al termine della spiaggia ricomincia la scogliera e
poi un’altra spiaggia e un’altra scogliera. E’ una costa selvaggia e
suggestiva in cui si annida l’unico vero pericolo di Barbados: la
mancinella. E’ un arbusto che produce dei frutti simili a piccole mele
dall’aspetto accattivante ma dagli effetti molto sgradevoli. Addirittura
se ci si ripara sotto uno di questi arbusti mentre piove e la pioggia
scivola dalla pianta alla pelle può dare forti irritazioni.
A metà della costa est si arriva a Bathsheba dalla spiaggia molto
frequentata e con grandi faraglioni erosi alla base dall’azione del mare
tanto da sembrare enormi funghi dai quali i ragazzi si divertono a
tuffarsi in mare. Anche questo tratto di costa malgrado la presenza del
paese è molto selvaggio. Vi si arriva dall’alto, improvvisamente quello
che era un panorama di campagna si apre rivelando una lunga spiaggia al
cui termine la scogliera si prolunga nel mare. Al largo le onde si
accalcano e si infrangono l’una sull’altra finchè giungono a riva con meno
impeto. Nella baia successiva c’è un villaggio di pescatori che, visto
dall’alto, sembra quasi del nord Europa. Ci fermiamo a Bathsheba per
pranzo, le famiglie barbadiane sono riunite sotto le piante al limite
della spiaggia intente ai loro picnic e alle loro grigliate mentre su un
campo vicino si svolge una partita di cricket, altro retaggio della
colonizzazione inglese. Uno dei passatempo della gente di Barbados, e
probabilmente il preferito, è il gioco del domino. Gruppi di persone si
riuniscono attorno a un tavolo sotto un albero e giocano cercando di
intimidire gli avversari sbattendo il più forte possibile le tavolette sul
piano del tavolo, un po’ come i nostri vecchi che, giocando a briscola
all’osteria, buttano a terra le carte il più violentemente possibile. Ne
nascono discussioni molto accese, come durante le partite a scopa, ognuno
si ricorda perfettamente tutte le tavolette giocate, quali rimangono da
giocare e chi le ha. Hanno le loro strategie di gioco collaudate e se un
inesperto tentasse di giocare con loro farebbe una figura ridicola.
Bridgetown, sorta nel 1627, è la capitale di Barbados. Come tutte la
capitali ha i suoi problemi relativi al traffico, per giungere in centro
al capolinea del bus c’è una discreta coda ma alla fine ci arriviamo. Il
centro di Bridgetown si può girare comodamente a piedi. Al suo ingresso
c’è la bella spiaggia di Carlisle Bay. Sembra impossibile che alla
periferia di una città di 100.000 abitanti con un porto nei pressi si
possa trovare una spiaggia bianchissima, pulita e con un mare cristallino
eppure è proprio così. Dal piazzale del capolinea si costeggia a piedi uno
dei pochissimi corsi d’acqua dell’isola e si giunge al Chamberlain Bridge,
si passa sotto l’Independence Arch e si arriva in Trafalgar Square in cui,
ovviamene, non può mancare la statua dell’ammiraglio Orazio Nelson eretta
addirittura in anticipo di circa vent’anni rispetto a quella che si trova
nella più celebre Trafalgar Square di Londra. Il primo edificio che salta
all’occhio è il palazzo del parlamento mentre alla destra della piazza -
dando le spalle al ponte - sulla facciata di un palazzo sono dipinti i
volti degli eroi nazionali di Barbados, gli stessi che sono raffigurati
sulle banconote. Girovaghiamo per il centro e per i negozi. Razzoliamo tra
le numerose magliette di Ganzee, belle, colorate, di un cotone eccezionale
e ne prendiamo diverse. Entriamo in un altro negozio di abbigliamento
piuttosto anonimo. E’ un po’ fuori dal flusso della gente, all’interno ci
sono tante persone ma non c’è nemmeno un turista. La merce non lascia
molto spazio alla circolazione dei clienti ma cercando bene si trovano
tantissime magliette belle quasi come quelle di Ganzee ma che costano la
metà. Il cotone non è bello come l’altro ma è comunque migliore di quello
europeo.
Facciamo un giro costeggiando il Careenage in cui si trovano molte
imbarcazioni, poi ci dirigiamo nuovamente verso le vie del centro per un
altro giro curiosando qua e la.
Chicken Rita: un tavolo sotto le stelle, tovaglia di carta, la quiete
della notte, l’aria calda e profumata. Questi sono i primi ingredienti che
mi fanno apprezzare il locale. Gli altri vengono successivamente: pollo,
patatine, birra, rum. Sembra una normale casetta in realtà qui si cucina
un pollo eccezionale. Siamo in tanti, oltre a noi quattro ci sono anche
altri italiani conoscenti di Milena. Ad un altro tavolo alcuni barbadiani
di diverse età giocano a domino. Mi sembra che i vecchi raccontino cose
successe molto tempo fa, non capisco molto dei loro discorsi anche perché
non sempre parlano un inglese puro ma anche una specie di dialetto. La
serata procede tranquillamente tra i racconti di ognuno sulla propria
vacanza a Barbados e scambiandoci opinioni sui posti visitati; il pollo,
servito in una grossa teglia rossa, sparisce velocemente come pure le
patatine e la birra. Alla fine un bicchiere di rum. A dire il vero non mi
sembra di aver altre necessità, me ne starei qui volentieri per molto
tempo nella pace notturna sotto le stelle senza mai annoiarmi. Sarà la
birra, sarà il rum, sarà tutto l’insieme ma sento che l’unica persona al
mondo per cui provo un’invidia profonda è proprio Milena che se ne sta qui
al caldo tutto l’anno in un’isola che non conosce la neve e l’inverno e
nemmeno lo stress, dove la gente usa il clacson solo per salutare i
conoscenti, dove tutti ti salutano sorridendo se solo incroci il loro
sguardo. E intanto nei dintorni le rane fischietto lanciano i loro
richiami notturni.
All’ingresso del parco vediamo con piacere che non c’è ancora nessun
visitatore, siamo i primi e possiamo prendercela con tutta calma. In fin
dei conti dobbiamo vedere alcune centinaia di specie diverse di orchidee.
Milena è appassionata di orchidee e ci guida con molto piacere nella
visita illustrandoci le diverse caratteristiche dei fiori. Uno dei campi
in cui la natura ha dato libero sfogo alla fantasia è proprio la creazione
di tante varietà dello stesso fiore che ha addirittura alcune
caratteristiche inconsuete per essere un vegetale. Scopro con un pizzico
di incredulità che alcuni tipi di orchidea non hanno la necessità di avere
le radici per terra. Se ne stanno tranquillamente sospese per aria con le
radici che catturano l’umidità atmosferica e se ne nutrono. Scopro che la
vaniglia non è null’altro che una specie di orchidea, annusandola sembra
un budino. Scopro anche che non tutte le orchidee sono profumate ma quello
che lo sono hanno profumi sorprendenti. Un genere profuma di acqua di
mare. I colori superano anche la fantasia di van Gogh andando dal bianco
al nero passando per tutto lo spettro dei colori visibili. Alcune sono
verdi come le foglie, altre hanno il petalo che inizia bianco e termina
viola intenso passando per tutte le sfumature che ci sono tra i due
colori. Alcune sono tinta unita, altre punteggiate, altre macchiate altre
ancora striate. Anche le dimensioni variano moltissimo, l’unica
caratteristica che le accomuna è di avere cinque petali e di essere
affascinanti. Un’orchidea arancione con tanti puntini scuri all’estremità
dei petali attira una farfalla dello stesso colore e con gli stessi
puntini, sarà proprio una coincidenza? Le aiuole si susseguono una dopo
l’altra nella penombra, si sente il profumo della terra umida, sembra di
essere nella jungla dove abbondano le orchidee selvatiche. Sui tronchi
delle palme spesso si vedono dei ciuffi estranei che sono appunto le
orchidee selvatiche. Contrariamente ad altre piante rampicanti, come
l’edera, o parassite, le orchidee si servono dei tronchi delle altre
piante non per nutrirsene ma per avere un punto d’appoggio. La passeggiata
fra le orchidee prosegue vicino al luogo in cui si erge uno dei “los
Barbados”, un curioso ficus le cui radici pendono dai rami come tante
barbe fino a toccare terra.
Se fossi stato un pirata che veleggiava nel mar dei caraibi seguendo il
vento tra il Venezuela e le Isole Vergini, avrei senza dubbio scelto Foul
Bay per stabilire il mio covo e magari seppellire qualche forziere per
nascondere il tesoro. Situata sulla costa sud est, si accede a questa
incantevole baia per mezzo di una stradina in discesa e molto ripida. La
costa descrive un arco lungo circa duecento metri alle cui estremità due
grandi scogliere nere penetrano nel mare delimitando la baia. Nella parte
centrale dell’arco una distesa di spiaggia dorata frena la corsa dei
cavalloni arruffati e disordinati dell’atlantico. Al termine della
spiaggia un piacevole boschetto regala abbondante ombra e invita a
stendersi per riposarsi. Al termine del bosco le pareti di roccia
delimitano la parte interna della baia. Ma la scelta della baia in cui
costruire il covo è alquanto ardua se si considera anche Bottom Bay in cui
la parte interna con la parete di roccia corallina è orlata da palme
talmente alte da superare in altezza la scogliera stessa. E poi dopo ce ne
sono altre, una più bella dell’altra, una baia, una scogliera poi un’altra
baia e un’altra scogliera e poi ancora; tutte contornate da palme
ondeggianti, con una sabbia che ruba il colore al sole, un mare sconfinato
e un cielo costantemente solcato da tante nuvolette bianche come le vele
delle navi e veloci come gli alisei. Vicino a Bottom Bay c’è una vecchia
casa abbandonata. E’ diroccata, c’è solo la struttura esterna, l’interno è
quasi tutto crollato. Ma dalla struttura si indovina come doveva essere
bella quando fu costruita. Guarda sulla baia verso il mare, forse un tempo
qualcuno scrutava dalle finestre proprio in quella direzione attendendo
una nave oppure ammirava lo spettacolo dell’alba mentre nell’aria si
diffondeva il profumo della canna da zucchero. E’ grande, molto grande,
doveva ospitare molta gente, si intravede quella particolare protezione
che si usa da queste parti per proteggere le finestre dall’impeto della
pioggia che sembra un piccolo tetto costruito intorno agli infissi. Un
porticato circonda la casa e dietro un’altra casa più piccola nelle stesse
condizioni doveva ospitare la servitù. Non si riesce a intuire come
fossero disposti i locali e a quali usi fossero adibiti, ma con la
fantasia si può far rivivere quella che un tempo doveva essere una bella
villa e ora, giorno dopo giorno, viene soffocata dalla vegetazione.
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 Barbados
Beh, evvabè, allora dillo, no? Anche Barbados adesso? all'improvviso
logorroico? -))))))))
(me la leggerò con calma)
Beppe -)))
-- 
Gimaqu's website:
www.luciedombre-gmq.it

 Beppe -)))
a presto :-)
mario


 Barbados
Eh, ma sei una miniera in questi giorni! :)
Mo' la leggo con calma...
Bye
Davide
-- 
"La vita è un viaggio, l'uomo che viaggia vive due volte"
Omar Kayam
http://dmonnet.firenze.net


GRAZIE!!!! stampo e me la leggo con calma!!!!

Barbados
..........
Era ora !
;-))))
ciao
nb
P.S. ho un dubbio ... gli inglesi avevano trovato l'isola disabitata,
ma i Sarawak, chi erano ? E i Caribi ? E le nuove scoperte
archeologiche fatte a Port St. Charles ? 
;-DDDDDDDDDD
--
http://www.ihv.it/nb

ma i Sarawak, chi erano ?
Seeee..... i Sarawak sono nel Borneo...
Intendevo gli Arawak.
Sti nomi tutti uguali !
;-)))
riciao
nb
--
http://www.ihv.it/nb

 ;-DDDDDDDDDD
erano gente che ci aveva abitato tempo prima; alcuni venuti dai Caraibi e
altri dal Venezuela
ed altri ancora dal lontano Borneo a nuoto >>:-)))))))))
ma al momento dell'arrivo degli inglesi l'isola era disabitata
mario (ps   pensaci, nč.....  ;-)))))))

Ecco Brest… E con le isolette della costa bretone sfugge l’ultimo lembo di
cut
hey!
prima niente ed ora due rece insieme,
beh, intanto complimenti per la ciclorece, ora salvo anche questa e me
la leggo.
Massimo B.

 in una casetta da sogno in cui aleggia un delicato profumo di vaniglia
Partoooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 non so quando Milena , ma partooo...anzi , arrivooooooooooooooo ;-)))))))
ciao!
F

 cavalloni arruffati e disordinati dell'atlantico.
Decisamente un gran bel posto...
toglimi una curiosità: hai già deciso il tuo nome piratesco?
:-)))
Grazie Mario, con questo freddo ci voleva proprio un bel racconto tropicale
!!!
Bnx

 la leggo.
Grazie :-)
mario

 ciao!
alura! Quando vieni qui?????????
ciao
mario :-)

 Grazie Mario, con questo freddo ci voleva proprio un bel racconto
tropicale
vero? l'unico modo per far tornare un po' d'estate e' proprio di ricordare
quelle passate ma specialmente di programmarne di nuove :-))
ciao
mario