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Titolo: [RECE] Cuba, te quiero - terza parte

Havana-Viñales 190 Km.
Oggi, si parte dunque alla volta della provincia di Pinar del Rio. Dopo aver
fatto rifornimento di “agua mineral sin gas”, percorriamo il Malecon in
direzione Miramar e, dopo aver superato il tunnel, continuiamo sulla quinta
avenida in direzione dell’autopista per Pinar del Rio. Constatiamo da subito
la totale assenza o quasi di segnaletica stradale, tanto da indurci ad
iniziare una pratica che ci accompagnerà per tutto il viaggio, quella di
accostarci e chiedere informazioni ai passanti di turno. Seguiamo quindi le
indicazioni per prendere l’autopista, e, qualche chilometro prima di
arrivare allo svincolo, ad un semaforo carichiamo a bordo un ragazzo, che ci
chiede un passaggio proprio fino alla diramazione. Si chiama Rolando, e
viene una volta al mese da Pinar, per sostenere degli esami all’Havana.
Intraprendiamo una piacevole conversazione con lui, e ci fornisce diversi
consigli pratici da adottare mentre si guida sulle strade cubane, consigli
che, come avremo modo di constatare in seguito, ci torneranno più che utili.
Essendo egli stesso diretto a Pinar del Rio, decidiamo di continuare il
tragitto assieme a lui, informandolo però, che lo avremmo lasciato in
prossimità dello snodo per Soroa, località che vorremmo visitare in
giornata. Accetta di buon grado, considerato che per lui sarebbe già un
grosso risultato percorrere comodamente qualche decina di chilometri.
Infatti, come abbiamo modo di appurare subito dopo aver imboccato l’
autopista Havana-Pinar del Rio, il modo più diffuso tra i cubani per
spostarsi all’interno del paese, è quello di effettuare l’autostop. Ecco
quindi, che durante il tragitto superiamo numerosi camion, sul cui cassone
sono stipate all’inverosimile decine e decine di persone, così come, in
prossimità dei numerosi ponti disseminati lungo l’autopista, si accalcano
delle vere e proprie folle in attesa di ricevere un passaggio dal prossimo
camion. Una situazione per loro del tutto normale, ma che appare ai nostri
occhi quasi come drammatica. Fa infatti uno strano effetto vedere tutta
quella gente sotto un ponte, mentre aspetta pazientemente un camion a cui
chiedere un passaggio, e lo aspetta quasi come fosse una sorta di manna dal
cielo, mentre fa ancor più effetto vedere tra quella gente numerose
famigliole, costituite anche da bimbi piccolissimi. Lo ripeto, non si tratta
di poca gente, ma di vere e proprie folle, e sfrecciare davanti a loro con
la nostra bella auto a noleggio, il cui costo per un sol giorno equivale
quasi ad un anno del  loro salario, ci fa sentire senza ombra di dubbio dei
privilegiati e ci mette inevitabilmente di cattivo umore. Arriviamo allo
svincolo per Soroa, ma decido di proseguire diritto, oggi non me la sento di
lasciare Rolando sull’autopista, sebbene so che per lui costituisca un’
abitudine. Penso inizialmente di visitare domani la zona attorno a Soroa, ma
quando leggo su uno dei rari cartelli stradali, che lo svincolo dista più o
meno 90 chilometri da Pinar del Rio, capisco che sicuramente salterò la
visita di questa località e sinceramente, non me ne faccio un cruccio. L’
autopista è in discrete condizioni, sono infatti poche le buche che
incontriamo durante il percorso, ed inoltre, in certi punti la stessa
presenta addirittura tre corsie per ogni senso di marcia, tanto da renderla
una strada piuttosto veloce. Tra l’altro, il traffico è praticamente
inesistente, eccezion fatta per qualche camion, e qualche vecchia automobile
anni ’50, che comunque transitano sulla destra, molto lentamente. La zona in
cui ci stiamo addentrando è dedita all’agricoltura, ed il paesaggio che
attraversiamo è costituito da immense piantagioni di banane e canna da
zucchero, ma soprattutto di tabacco. Spesso, ai margini della strada
stazionano dei contadini, che tentano di sbarcare il lunario vendendo agli
automobilisti delle trecce d’aglio, ed anche alcuni tipici dolci locali,
composti da formaggio e guayaba. Rolando dice di essere favorevole al
governo, poiché anche un ragazzo di origini contadine come lui può
permettersi di frequentare l’università dell’Havana, ma al tempo stesso
ammette di essere poco felice dell’attuale situazione di Cuba, perché sa che
non avrà mai la possibilità di acquistare un’automobile, e nel suo discorso,
c’è un po’ l’essenza del malcontento dei giovani cubani. Dopo un paio d’ore,
entriamo dunque a Pinar del Rio attraversandola, ed accompagniamo il giovane
presso la sua casa, che si trova comunque fuori città. Perdiamo molto tempo,
dovendo percorrere qualche chilometro sulla stretta carretera central, a
quest’ora completamente intasata da camion e carri trainati da buoi. Qui,
Cuba manifesta tutto il suo carattere rurale e lo scenario che si manifesta
ai nostri occhi, è costituito prevalentemente da immense coltivazioni di
tabacco, che sembrano estendersi all’infinito. Dopo aver salutato Rolando,
percorriamo la strada a ritroso, ma, a causa dell’assoluta mancanza di
segnaletica, poco dopo essere entrati in città,  finiamo inevitabilmente per
perderci tra le stradine a scacchiere di Pinar, ed i numerosi sensi unici,
stentando a trovare la giusta direzione per Viñales. Come sempre, chiediamo
informazioni ai passanti, ed un giovane ragazzo dice di andare proprio in
quella direzione, per cui lo carichiamo a bordo. Grazie al suo aiuto, dopo
aver svoltato svariate volte a destra, ed altrettante a sinistra, e dopo
essersi fermati ripetutamente davanti a qualche segnale indicante “alto” o
“ceda el paso”, imbocchiamo quindi rapidamente la strada giusta. Il giovane
ci chiede però di scendere subito dopo, a dimostrazione che non doveva certo
andare da quelle parti, ma aveva intuito la possibilità di guadagnare
facilmente qualcosa, in cambio del suo servizio. Gli regaliamo
effettivamente un dollaro, che da queste parti rappresenta comunque una
somma discreta. Percorriamo dunque i 25 chilometri che separano Pinar del
Rio da Viñales, su una strada in salita caratterizzata da numerosi tornanti,
dove il paesaggio muta rapidamente, tanto che, lungo il percorso, la
classica vegetazione tropicale lascia il posto a  numerose foreste di pini.
Poi, quattro chilometri prima di giungere al paese, un cartello indica sulla
sinistra la svolta per l’hotel Los Jasmines, che raggiungiamo brevemente,
prendendo possesso della nostra camera. L’hotel, frequentato prevalentemente
da una clientela sudamericana, è decisamente poco attraente, così come la
stanza che ci viene assegnata, molto spartana, scura ed angusta, che secondo
me non regge assolutamente il confronto con le camere delle case particular
di Viñales, o perlomeno, con quelle che avremo modo di visitare in seguito,
le quali costano tra l’altro circa un terzo, ma possiede la caratteristica
unica di avere un terrazzino che si affaccia direttamente sulla Valle di
Viñales, e l’hotel è ubicato nel miglior punto possibile da cui contemplare
la Valle stessa. Insomma, aprendo la finestra, si assiste ad spettacolo
davvero unico. La “cartolina” che si presenta ai nostri occhi, è infatti
composta da una serie innumerevole di “mogotes”, grosse collinette di pietra
calcarea dalla forma arrotondata e coperte di vegetazione, che sembrano
sbucare dal nulla nel mezzo di questa immensa valle caratterizzata da varie
tonalità di verde, in cui è possibile distinguere con facilità dei piccoli
appezzamenti di terreni coltivati a tabacco, nei pressi dei quali ci sono
alcuni “bohìos”, le classiche casette dei contadini dal tetto in paglia,
nonché alcuni bovini al pascolo. In mezzo a questo scenario, trapiantata
quasi per caso, si erge maestosamente qua e là qualche imperiosa palma
reale. Posati i bagagli in camera, riprendiamo l’auto e ci dirigiamo quindi
alla volta del paese, che raggiungiamo brevemente, voltando a sinistra, in
direzione de El Moncada. Pochi chilometri dopo, troviamo sulla destra la
svolta per El Mural de la Preistoria. Qui, sul fianco del mogote Dos
Hermanas, il pittore Leovigildo Gonzales, allievo del muralista messicano
Diego Rivera, ha dipinto in circa dieci anni questo gigantesco murale, lungo
pressappoco 180 metri, il quale raffigura la preistoria della regione. In
diversi colori sono raffigurate delle enormi lumache, dei dinosauri e degli
uomini, ma personalmente trovo il posto poco piacevole, e comunque non
meritevole del dollaro procapite richiesto per accedervi. Riprendiamo quindi
la breve strada verso Viñales, fermandoci però spesso lungo il percorso, per
assistere estasiati a delle scene di vita contadina d’altri tempi. Numerosi
carri trainati da buoi, svariati calessi, gente a cavallo con tanto di
enorme sigaro in bocca e capellone in stile cow-boy, e poi i molteplici
“bohìos” nei pressi delle tante piantagioni di tabacco e canna da zucchero,
mentre a breve distanza dai lati della strada, si susseguono palme, piccole
costruzioni dal tetto in paglia in cui essiccare il tabacco, bovini al
pascolo, maiali, e numerosi bambini pronti a salutarti e regalarti un
sorriso non appena li guardi. Non c’è che dire, questa valle è un posto
davvero unico. Così come troviamo molto carino il paesino stesso di Viñales,
costituito prevalentemente da basse casette ad un piano, per la maggior
parte colorate di celeste o rosa pastello, dove ci fermiamo per una buona
mezz’ora a passeggiare, restando favorevolmente colpiti dalla tranquillità
che vi si respira. Riprendiamo quindi la marcia, visitando rispettivamente
la Cueva de Viñales, una bella grotta all’interno di un mogote, visitabile
tramite un lungo sentiero, ed al cui interno è stata ricostruito un
villaggio Tajno, e la Cueva del Indio, altra grotta, visitabile per una
parte tramite un tracciato in cui sono presenti numerose stalattiti, e per l
’altra in barca, che naviga per alcune centinaia di metri lungo un fiume
sotterraneo, che scorre al suo interno. Il posto è carino, peccato solo che,
dopo aver percorso per proprio conto a piedi buona parte della grotta, che
reputo comunque affascinante, considerate le molte stalattiti presenti, e lo
svolazzare di qualche pipistrello, che comunque crea la giusta atmosfera, si
viene prelevati da una barca per navigare il fiume sotterraneo, barca sì, ma
a… motore, che in sol colpo rovina la suddetta giusta atmosfera, nonché l’
idea stessa che ci eravamo fatti della grotta, abitata un tempo da indios.
All’uscita veniamo sorpresi da un temporale di proporzioni bibliche.
Patrizia e Valentina mi aspettano presso il locale punto di ristoro, mentre
io mi avvio a prendere la macchina e lo faccio molto lentamente. Dopo gli
ultimi quattro mesi di assoluta siccità vissuti in Italia, trovo che sia
davvero gradevole passeggiare sotto la pioggia, anche se in poco meno di un
minuto mi ritrovo letteralmente fradicio. La sera ceniamo a Viñales, presso
il ristorante La Casa de Don Tomàs, dove assaggio la specialità locale, che
mi viene presentata in un’enorme pentola di coccio contenente del riso,
cotto assieme a salsiccia, aragosta, uovo, pollo, maiale, oltre a qualche
varietà di salame. In sostanza, un untissimo piatto rossiccio per palati
forti ed appetiti robusti, quale appunto il mio di stasera, tanto che non
lascio la benché minima traccia della pietanza in questione.
Dalla finestra della nostra stanza si vede ormai solo il buio, ma è puro
piacere addormentarsi a qualche decina di metri da questa magica valle.
- continua -

 forti ed appetiti robusti,
...gnam, slurp.. :-))
..'zo che fame che ho gia' anche a quest'ora....
Corrado ;-)
--
“Viaggiando si impara che
tutti i popoli hanno torto.”
http://space.tin.it/viaggi/cbina/

 Corrado ;-)
Non cambi mai :-DDD
Ma Elena cosa dice di questa tua fame costante? :-)

 Ma Elena cosa dice di questa tua fame costante? :-)
..l'ho incatenata ai fornelli e guai se dice qualcosa !
:-DDDDDDDD
Corrado (che per fortuna è l'unico in famiglia a seguire
                IHV )

 ha scritto

L'ho stampata ... la prossima volta un ricattino ... :-D

 ..l'ho incatenata ai fornelli e guai se dice qualcosa !
eppoi dicono i talibani! -))
Se vuoi posso procurarti un burqa d'occasione! -DDD
Beppe -)
-- 
Gimaqu's website:
www.luciedombre-gmq.it

> Se vuoi posso procurarti un burqa d'occasione! -DDD
minx, se m'attizza il burqa !!!
:-)))))))))))))))))
Corrado


 reale.
Sembra proprio niente male, Benedetto!! :-)))
Grazie,
Francesca

 famigliole, costituite anche da bimbi piccolissimi.
Ciao Bnx, volevo solo precisare che quei camion non danno il passaggio agli
autostoppisti ma sono adibiti al trasporto di persone e la corsa è a
pagamento.
Come alternativa agli scomodi camion, ci sono i pullman Astro che però molti
cubani non possono permettersi perchè per loro molto costosi.

 cubani non possono permettersi perchè per loro molto costosi.
Certamente, grazie del tuo intervento.
Bnx, padre poco responsabile...

 Sembra proprio niente male, Benedetto!! :-)))
Effettivamente quella valle offre degli splendidi paesaggi... :-)))
Benedetto

 ..'zo che fame che ho gia' anche a quest'ora....
Aoh, ma anche un piatto untissimo ti fa gola???
:-DDD
Benedetto

> Aoh, ma anche un piatto untissimo ti fa gola???
Guarda che io mangerei Pizzoccheri e Polenta Concia
tutti i giorni.
Anche a colazione.
Ciao ;-)
Colester-ado

 trasporto delle persone...
Invece mi risulta che trasportino esclusivamente persone.
Tanto è vero che avrai notato che sul cassone ci sono le panchine per far
sedere i passeggeri e hanno pure una specie di scaletta per farli salire.
Insomma quei camion hanno la funzione vera e propria degli autobus. Non
trasportano merci!
P.S.: non ti volevo offendere, ma mi capita spesso di vedere, nei negozi, i
genitori intenti negli acquisti e le commesse che devono correre dietro i
bimbi. Non mi sembra che questo sia corretto. Ma sicuramente non sarà il tuo
caso ;)))

 caso ;)))
No, ma il tuo intervento mi è parso poco delicato e, se ti avessi risposto
ieri a tono, avremmo trasformato il tutto in un flame, cosa che, per quanto
mi riguarda, vorrei assolutamente evitare.
Bnx

 Oggi, si parte dunque alla volta della provincia di Pinar del Rio. Dopo
aver
cut
grazie, continua così.
--
Massimo B.