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Titolo: Taiwandiario - RECE - seconda parte

Con qualche difficoltà sono riuscito a prendere un biglietto per Tainan (641
Twd), è intervenuto in mio aiuto un indigeno che mi ha scortato fino alla
piattaforma, sono stato fortunato perché la stazione è enorme, tutte le
indicazioni sono in cinese e qualche aiuto può venire solo nel leggere il
numero del treno stampigliato sul biglietto. Ci sono quattro classi: ziquiang,
zuguang, fuxing e putong, ho un biglietto di classe ziquiang, la migliore, i
posti sono tutti uguali e non si può scegliere tra carrozze lussuose od
economiche tipo prima o seconda classe, quello che distingue le classi è la
velocità di percorrenza della tratta, più paghi, prima arrivi! Il viaggio dura
tre ore e mezzo, la mia carrozza è bella e l'aria condizionata è ai massimi
livelli, i posti a sedere sono tutti prenotati e per oltre due ore sono stato
in piedi sedendomi solo dopo Taichung, i passeggeri fanno solo due cose,
dormono o usano i cellulari. C'è sempre qualcuno che telefona o gioca con le
suonerie e nessuno si pone il problema di disturbare i vicini perché tutti si
disturbano a vicenda. In ogni scompartimento ci sono dei pannelli luminosi che
indicano in cinese ed in inglese quale sarà la fermata successiva, ogni tanto
passa una donna vestita con un grembiule a quadretti bianchi e rossi, sembra
una contadina ed ha in mano un sacco dell'immondizia dove i passeggeri buttano
dentro di tutto, una curiosità è che tutti ruttano sonoramente e liberamente.
Il controllore è entrato nella nostra carrozza, si è messo sull'attenti e con
tono marziale ha detto qualche parola e dopo un breve inchino e si è messo a
controllare i biglietti; è anche dotato di una macchinetta elettronica che li
emette per chi n'è sprovvisto, in Italia usiamo ancora il bollettario a
ricalco. Oggi Taipei l'ho intravista solo dal finestrino, dal treno scorre
davanti ai miei occhi una sterminata periferia con case basse ed anonime
costruite male ed alla rinfusa, senza uno stile che ricorda gli edifici della
Cina classica come noi li abbiamo nel nostro immaginario, questa sensazione
d'assenza d'identità l'avevo avuta anche nella "Mainland". Tante sono anche le
fabbriche, tutte addossate alle case e parte integrante di loro, ogni tanto a
questi colori grigi si sostituisce una bella vegetazione tropicale: risaie,
dolci vallate e verdi colline. All'arrivo occorre restituire i biglietti del
treno, nessuno può sfuggire a questo controllo e ogni uscita della stazione è
presidiata da zelanti controllori, in caso di smarrimento bisogna pagare una
multa, quanti di noi conservano il biglietto dopo essere scesi dal treno? Per i
distratti ci sono grandi cartelli con ideogrammi che ricordano tale incombenza.
A Tainan ho preso un taxi e mi sono fatto portare al "Labourers' Recration
Centre" in 261 Nanmen Rd, uno dei tre ostelli della città dove per 300 Twd ho
trovato posto in una camera per quattro, stasera sono l'unico occupante, ci
sono TV, aria condizionata e acqua calda, ma non giurerei sulla pulizia delle
lenzuola, l'unico inconveniente è che il portone viene chiuso alle 23.00, avrei
scelto anche qualche cosa di più economico ma… non c'era! Dopo una doccia mi
sono avviato a piedi verso il centro della città, allo stadio davano una
partita di baseball, lo sport nazionale, ma nonostante la curiosità ho lasciato
stare e ho camminato per i lunghi viali. Quello che salta subito all'occhio
sono le migliaia d'insegne al neon, le tante macchine ed il fiume di scooter
che beneficia di corsie preferenziali. Nei locali pubblici come nei negozi
l'aria condizionata è ovunque, ti rigenera per qualche istante ma quando esci è
peggio di quando entri perché l'umidità è altissima, ti attanaglia e ti taglia
le gambe ed io ho la maglietta perennemente inzuppata. Quasi ogni locale n'è
provvisto, solo i ristorantini che si affacciano sulle strade e le botteghe più
umili non l'anno, più il negozio è spazioso e luminoso più l'impianto di
climatizzazione è efficace, ci sono enormi condizionatori anche negli atri
delle stazioni dei bus e dei treni.
Oggi è San Valentino, i Cinesi non lo celebrano il 14 febbraio ma in una data
diversa, la ricorrenza è legata alle fasi lunari ed ironicamente cade sempre
nel "mese dei fantasmi", quando secondo la tradizione i fantasmi escono dalle
tombe per tornare sulla terra. Ci sono richiami alla festa un po' da tutte le
parti, soprattutto nelle vetrine dei negozi e nei parchi, nel giardino del
tempio di Confucio c'erano persone di tutte le età intente a costruire origami
colorati per abbellire enormi ghirlande, guardavo la loro manualità e restavo a
bocca aperta, tutto attorno era uno sfavillare di luci colorate, di festoni e
di lanterne rosse cullate dal vento. C'erano tante bancarelle che vendevano
zuppe e cibi enigmatici, ho mangiato noodles in brodo e riso tagliato a
cubetti, durissimo come il torrone (39 Twd), ancora affamato e incapace di
resistere al richiamo di un Big Mac ho concluso le mie esperienze alimentari in
un volgarissimo McDonald's. Combattere con i problemi della lingua, rivedere
gli ideogrammi e riscoprire i sapori di questa cucina mi fa tornare in mente i
tanti viaggi fatti con Gianluca, i bei momenti passati assieme ma anche il
pensiero che questi momenti non torneranno più: sono passati solo sei anni, ma
i ricordi delle scorribande per Pechino, per Nanchino o per i deserti dello
Xinjang sono vivissimi nella mia mente. Si è alzata una leggera brezza che in
poco tempo è diventata vento, stavo ascoltando un concerto di musica all'aperto
quando il vento ha fatto cadere a terra gli spartiti e gli orchestrali hanno
smesso di suonare, così mi sono incamminato verso l'ostello e ho fatto appena
in tempo ad arrivare in stanza che ha iniziato a diluviare. Fra le "curiosità"
annotate oggi: ci sono tanti minimaket della catena "7 Eleven" e "Family
Friends" aperti 24 ore il giorno, ci sono lussuosissimi negozi pieni di specchi
specializzati nei servizi fotografici e nel confezionare abiti da sposa, spesso
il nome del negozio ha la parola "moda" o "Italia" nella ragione sociale; i
semafori sono dotati di un timer che ti indica sempre quanti secondi rimangono
per attraversare la strada, nel Bel Paese questa applicazione provocherebbe
innumerevoli incidenti e infine… la lunghezza delle strisce dei rotoli di carta
igienica è esattamente il doppio di quelle nostrane!
Alle 10.00 del giorno successivo mi ha svegliato la donna delle pulizie che
doveva rassettare la stanza, qui non esistono cartelli tipo "non disturbare" e
così sia per i suoi modi bruschi che per la mia poca dimestichezza con il
mandarino (la lingua), sono andato ad aprire prima che buttasse giù la porta.
Ho così iniziato le mie peripezie pedestri, orientarsi non è difficile, occorre
una buona carta topografica della città con le vie ed i luoghi da visitare
indicati sia in cinese sia in inglese, le strade principali sono tutte dritte
ed è impossibile perdersi, agli incroci ci sono sempre cartelli bilingui.
Tainan significa "Sud Taiwan", è stata l'antica capitale dal 1663 al 1885 ed
oggi è la quarta città dell'isola (700.000 abitanti) e per Taiwan rappresenta
quello che è Kyoto per i giapponesi e Kyongju per i coreani, è famosa per i
suoi templi (ce ne sono più di 200) che non sono facili da trovare perché i più
sono nascosti dalle nuove costruzioni o dai cortili, ma vederli tutti, oltreché
indigesto, sarebbe impossibile; sono tanti anche gli aerei sia militari sia
civili sia continuano a passarmi sopra la testa ad una vicinanza
impressionante. Anche oggi l'umidità è altissima e ti costringe a delle soste
forzate per permetterti di riprenderti, le possibili oasi di ristoro e di
frescura sono rappresentate da negozi, supermercati e soprattutto dalle banche
che sono dotate dell'aria condizionata più gelida ma anche più sublime e quando
esci non ne puoi più fare a meno e sprofondi nella prostrazione totale. Occorre
anche continuare a bere, la soluzione più rinfrescante e migliore per qualità e
prezzo (10 Twd) è quella di ricorrere al tè che è bevuto soprattutto
ghiacciato, in tutta la città ci sono centinaia di piccoli negozi che vendono
solamente "tè nero", "tè verde" e il più pregiato "tè oolong", nei negozi più
modesti tè e ghiaccio sono agitati in shaker identici a quelli per fare i
cocktail e l'operazione è effettuata manualmente, in quelli più moderni tè e
ghiaccio sono mischiati da speciali macchine che sostituiscono la manualità;
quando la bevanda è pronta, il bicchiere di plastica è sigillato con una
pellicola trasparente e quando si ha sete occorre semplicemente infilzare la
cannuccia nell'apposito foro. Il "tè nero" (chiamato anche tè rosso) è
sottoposto ad una fermentazione totale, le foglie poste in infusione assumono
un colore scuro ed hanno un sapore forte e deciso, invece le foglie del "tè
verde" sono essiccate subito dopo la raccolta (per evitare la crescita dei
batteri) e arrotolate a mano (per eliminare l'eccesso d'umidità e gli enzimi) e
al contatto con l'acqua diventano di un colore verde pallido, infine le foglie
di "tè oolong" vengono fermentate, questo processo dà alla miscela un colore
scuro.
Prima sosta al tempio di Koxinga che non è un Dio ma l'eroe nazionale: gli
olandesi occuparono Taiwan dal 1624 al 1661 e 37 anni dopo furono cacciati da
Cheng Cheng-Kung, il pirata guerriero conosciuto anche come Koxinga che giunse
dalla Cina a Tainan per conquistare l'isola con 35.000 uomini e 600 navi da
guerra. Alcuni anziani pregano dinanzi alla sua statua e di fronte a questa
scena rimango perplesso, uno di questi indossa un vestito grigio come quelli in
uso ai tempi del "Grande Timoniere", ha abbandonato il bastone da passeggio e
la borsa della spesa e si è messo dritto e impettito davanti alla statua di
Koxinga, da un momento all'altro m'aspetto che faccia karakiri. Sono stato al
tempio Fahua e al tempio delle cinque Concubine costruito per ricordare le
cinque donne che s'impiccarono per seguire la sorte del loro signore, un
dignitario della dinastia Ming che si tolse la vita quando l'isola fu
consegnata nel 1684 ai Manciù. I templi sono simili a quelli cinesi con tetti a
forma di pagoda e alberi modellati a mo' di bonsai e giardini curatissimi,
tutti sono anche dotati di toilette pulite e molto ospitali.
Verso le 13.00 il mio stomaco ha iniziato a reclamare, nei ristorantini per
strada talvolta chi prende le ordinazioni è anche il cuoco e ti chiede (in
cinese) cosa vuoi ordinare o ti porta un menu nella lingua locale, io cerco
conforto nel guardare quello che gli avventori hanno nei piatti, vado in cucina
a curiosare, oppure chiedo d'assaggiare il cibo direttamente dalle pentole:
talvolta ti servono qualche cosa di diverso da quello che avevi ordinato o da
quello che pensavi che ti fosse servito, ma il più delle volte il risultato
sarà una gradita sorpresa, un qualche cosa di nuovo e interessante da
assaggiare. Dopo un piatto di riso e di noodles (85 Twd) sono entrato in un
negozio che vendeva materiale informatico, era enorme e paragonabile ad un
supermarket, non sapevo fare comparazioni con i prezzi perché non conoscevo il
valore di mercato che questi oggetti hanno in Italia, (lettori DVD, schede
video, schermi ultra piatti, webcam), in un angolo c'erano tanti computer per
navigare in Internet ed ho iniziato a mandare mail, qualche problema lo dava la
tastiera con i caratteri sia in cinese sia in inglese, anche la posizione
d'alcuni tasti era diversa.
Il pomeriggio è "volato" tra negozi di personal computer, di CD e di scarpe
sportive, era un continuo entrare ed uscire da uno per entrare in un altro fino
ad arrivare ad un'ubriacatura pedestre… per sfinimento, ero colpito per tutta
questa merce tecnologica, dalle luci, dalle offerte promozionali, dalla marea
umana che entrava ed usciva dai negozi e dalle tante fanciulle con gli occhi a
mandorla, qualcuna mi fermava per strada e mi chiedeva l'età, la religione e da
dove venivo. Sono entrato in libreria e ho acquistato un vocabolario tascabile
Inglese - Cinese sperando nella sua utilità, l'ho subito sperimentato per
capire se ci fosse un pullman per Taitung che passasse per la "South Cross
Island Highway", una strada panoramica di montagna che attraversa l'isola, ci
sono voci sulla sua chiusura per frane e smottamenti provocati dalla stagione
delle piogge. A Tainan ci sono tante stazioni dei bus e per oltre mezz'ora ho
cercato quella giusta, la gente era gentile e tentava di darmi una mano, ma ben
pochi sapevano dove stesse e i più mi comunicavano informazioni sbagliate
facendomi andare su e giù per Cheng-Kung Road. Una volta trovata quella giusta
non c'era nemmeno un orario delle partenze, alcuni affermavano che il bus
c'era, altri che era stato soppresso: qui non sai mai se fidarti, talvolta devi
sperare nel tuo intuito o cambiare itinerario! Ho cenato scegliendo con gli
occhi: un involtino di carne e verdure avvolte in una foglia di verza e noodles
in salsa di sesamo (55 Twd), un avventore mi ha parlato del suo amore per il
teatro della Scala di Milano e per le opere di Giuseppe Verdi!
Tornato in stanza ho dormito fino alle 10.00 del giorno successivo, nell'atrio
dell'ostello ci sono delle poltrone di pelle scura simili a quelle
pubblicizzate nelle televendite, se ci si siede iniziano ad emettere un sibilo
perché sono "a pagamento", occorre introdurre una moneta da 10 Twd in
un'apposita fessura e un marchingegno stimola schiena e fondoschiena, tutte le
volte che sono passato nella "hall" le poltrone erano desolatamente vuote. Oggi
nel raggiungere il centro città ho cambiato percorso: ogni strada, ogni
negozio, ogni bottega è sempre una scoperta, a volte non riesci nemmeno a
capire che cosa vendano. Mi sono fermato in un parco pubblico, sotto i grandi
alberi prendono il fresco tantissime persone, ci sono anziani di sesso maschile
che giocano a dama cinese e a majong e bancarelle che vendono cibo. Il parco
sembra una versione asiatica dei nostri "circoli" dove si gioca a carte, si
fanno quattro chiacchiere e si legge il giornale. Scrutare nei pentoloni e
guardare i cibi è sempre interessante, c'è chi cucina in enormi wok teste di
pesce, ci sono anatre al forno e pezzi di grasso di maiale, salsicce bianche e
rosse, rane, tentacoli di piovra, pesci in salamoia, focacce con uova sode
colorate, frutta dolce e misteriosa da mettere sul ghiaccio grattugiato, io ho
fatto colazione con grossi ravioli ripieni di carne, i wonton.
I Taiwanesi prediligono le uova, simbolo di fortuna e fertilità, la loro forma
liscia e arrotondata priva d'angoli o spigoli è ritenuta l'espressione del
benessere. Nelle bancarelle, ad ogni angolo di strada, nei mercati e alle
fermate dei bus si vendono uova sode cucinate in un modo tutto particolare,
come particolare è il loro nome: "uova marmorizzate" (cha ye dan). Il guscio
delle uova sode è prima picchiettato per creare una ragnatela di minuscole
crepe, poi dopo la bollitura con acqua, salsa di soia e foglie di tè nero sono
lasciate riposare in questo liquido per permettere al colore ed all'aroma di
penetrare attraverso le crepe e senza guscio sembrano proprio… di marmo! Ci
sono altre prelibatezze non sempre facili da trovare: le uova sotto sale (xian
dan) che ancora crude sono ricoperte di sale e di terriccio nero bruciato per
migliorarne la conservazione e le "uova millenarie" (pi dan) lasciate per un
periodo che va dai due ai quattro mesi in una miscela di gesso, cenere e
baccelli di riso, in questo modo l'albume assume un colore nero lucido ed ha la
consistenza di una gelatina densa, mentre il tuorlo è grigio cenere.
Sosta al tempio Kuankung, nel diciassettesimo secolo era frequentato dai
funzionari di governo che venivano a fare offerte, oggi è frequentato dai
businessman locali che affermano che pregare qui favorisca gli affari, il
tempio è deserto, a Taiwan ogni luogo s'anima di sera od in occasione dei
giorni festivi. In un angolo vendono incenso e banconote di carta: l'incenso è
acceso in enormi bracieri collocati davanti alla porta principale del tempio,
la cartamoneta è bruciata in una fornace e le banconote sono gettate nel fuoco
a piccoli mazzi, tutti i templi ne hanno una, bruciare soldi falsi è un gesto
propiziatorio e si afferma che porti bene.
Sono stato alle torri Chihkan, in origine facevano parte del "Forte
Providentia" fatto costruire dagli olandesi nel 1653, oggi rimangono solo due
torri in stile cinese, c'è poco da vedere e la cosa più interessante sono le
carpe multicolori che popolano lo stagno. Ho visitato il tempio di Matsu, una
costruzione grande e colorata dedicato alla Dea del mare protettrice dei
pescatori, accanto alla sua immagine ci sono le statue di due guardiani, la
tradizione assicura che i loro occhi "vedano" i pericoli a migliaia di miglia
di distanza e le loro orecchie "sentano" la direzione dei venti; in un'altra
cappella si venera una statua cui uomini e donne si rivolgono per cercare
l'anima gemella. In una strada laterale c'era un "barbecue" organizzato da
alcune studentesse per festeggiare il compleanno di una loro compagna di
classe, sono stato invitato ad unirmi e ho aderito con entusiasmo, mi hanno
subito messo in mano un bicchiere di tè ghiacciato e mi hanno saziato con carne
alla griglia e con una fetta di torta, ogni tanto è bello sentirsi coccolati.
Tra le tante domande mi hanno chiesto di tradurre in italiano "I love you" e
"bye bye" e al momento del commiato mi hanno anche preparato un sandwich per il
pomeriggio! In un altro tempio c'era una funzione religiosa, un monaco con una
tonaca colore zafferano dirigeva la funzione, accanto a lui sei monache vestite
di nero salmodiavano e suonavano piccoli strumenti: campanelle, piatti,
tamburelli e strumenti di legno provocando una cacofonia infernale. Il tempio è
minuscolo e ricavato tra le case di una stretta via, di fronte a questo baccano
la vita scorre indisturbata, c'è chi ride davanti alla TV, chi mangia, chi
cuce, chi chiacchiera e chi dorme, saranno tutti così indifferenti al rumore
grazie alla forza dell'abitudine? Ci sono bellissime e coloratissime
composizioni floreali create con gigli e crisantemi (ho bevuto anche una
spremuta ai fiori di crisantemo) e corone di fiori come quelle che da noi si
utilizzano per i funerali, qui però hanno un significato bene augurante. In un
angolo ci sono enormi riproduzioni di tartarughe fatte con il riso e adornate
di salsicce, sono belle e buffe da vedere, composizioni di dolci e frutta a
forma di piramide con mele e pesche, altre a base di noodles e c'è un cesto
colmo di panini, ogni tanto qualcuno ne prende uno: chi mangerà tutto questo
cibo? Di fronte a riti e simboli totalmente estranei alla nostra cultura
rimango perplesso e mi dispiace capirci poco o nulla.
Nel pomeriggio ho girovagato per le vie di Taitung e ho mandato mail agli
amici, poi mi sono fatto portare in taxi (70 Twd) al mercato notturno di
Hsiaopei Road dove vendevano di tutto. Cerano abiti, CD e soprattutto cibo, sui
banchi le pietanze erano cotte al momento o sistemate su un banco caldo:
c'erano tofu fritto o servito in brodo, spiedini di carne e di pesce dalle
forme strane e geometriche, salsicce, interiora, sushi, ali di pollo
artisticamente modellate che riconoscevi solo dopo un'attenta osservazione. Le
bancarelle più originali erano quelle che cucinavano omelette con molluschi e
verdure e quelle che servivano un piatto unico con noodles e bistecche alla
griglia, questo era il piatto che aveva il maggiore successo e l'odore
ricordava quello di una Wiener Schnitzel austriaca, da bere era un trionfo di
tè e di dissetanti succhi di frutta.
Mi divertivo ad osservare la gente che mangiava e le ragazze: alcune erano
carine e amavano ossigenarsi o tingersi i capelli con una tonalità di rosso
sfumato o ramato (operazione fatta anche dai ragazzi che però preferivano il
colore biondo o avere il codino). Tante fanciulle avevano seni troppo
sviluppati rispetto ai loro corpi minuti: saranno i miracoli della chirurgia
estetica o l'utilizzo dei reggiseni "wonder-bra"? Le ragazze a passeggio per le
strade e le commesse dei negozi amano indossare minigonne e abiti occidentali,
molte di loro sono truccatissime, vestono in modo provocante e portano scarpe
leggere o da ginnastica con calze bianche corte, un obbrobrio. A Taiwan il
modello estetico per acconciature ed abbigliamento è quello delle coetanee
giapponesi.
Ho mangiato tofu fritto nell'olio bollente accompagnato da foglie di cavolo in
salamoia e salse piccanti servito su uno strano piatto quadrato in stile
giapponese, tutto era scenico da vedere e interessante da assaggiare ma per
nulla appetitoso, così, sia per quest'assaggio sia per il mix d'odori che
arrivava dalle bancarelle (da stordimento totale) ho perso l'appetito. Altri
spazi erano adibiti al gioco del domino e del majong, c'erano anche flipper per
grandi e bambini, fra i venditori d'abiti ho osservato che le taglie erano
piccole per i nostri standard; una bancarella vendeva gechi, dei rettili un po'
più grandi delle lucertole, questi rettili stanno immobili per ore e ore sui
muri delle abitazioni e si dice che la loro presenza porti fortuna. Quelli che
ho visto non erano stati fortunati, erano stati essiccati e infilati su spiedi
in modo da restare piatti: vengono mangiati nelle zuppe, messi a macerare nel
vino e polverizzati per ricavare medicinali. Dopo due ore sono tornato in taxi
al mio ostello e ho dovuto cambiare camera.
Stasera non ero più solo, nella nuova stanza c'erano un Cinese d'oltremare, un
"overseas" che aveva vissuto per venti anni in Argentina e un uomo di Shanghai
di nome Wuang: il primo era un ottuagenario che nonostante la millantata
permanenza nel paese della Pampa non parlava una parola di spagnolo ed era la
fotocopia del maggiordomo del gioco "Tomb Rider" con Lara Croft, il secondo
passava tutto il tempo a fumare in camera (sigh!) e a parlare d'affari al
cellulare (non ho approfondito che tipo d'affari trattasse e visto il losco
aspetto che aveva, la discrezione era obbligatoria). La stanza è disseminata da
calzini, mutande, magliette, i due uomini tengono la canottiera bianca alzata
sopra l'ombelico e ciabattano proprio come nella "Mainland", il più anziano ha
passato la notte a scoreggiare ed a battere la testa contro l'asse del letto,
alle cinque di mattina i suoi segnali d'irrequietezza sono aumentati, ha acceso
la TV, ha iniziato a scatarrare, a vagare per la camera ed ad entrare ed ad
uscire dal bagno facendo continuamente andare l'acqua corrente, verso le 6.00
ci ha abbandonato, verso Taichung, così mi ha detto Wuang.
Dopo questo "fuoriprogramma notturno" ho preso un taxi e mi sono fatto portare
alla stazione dei treni, ho comprato un biglietto per Kaohsiung (107 Twd per
una ziquiang) e da lì cercherò un bus per Kenting: ho abbandonato l'idea di
giungere a Taitung attraverso la "South Cross Island Highway" perché la strada
è interrotta a causa degli smottamenti.
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Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 piattaforma, sono stato fortunato perché la stazione è enorme, tutte le
...salvata !!
La leggerò al più presto insieme
alle altre.
Ciao
Corrado