Newsgroup: it.hobby.viaggi
Titolo: [RECE] Un viaggio Down Under - sesta parte

Cifre, e sono davvero incredibili quelle fornite dall'Ente Turistico del
Northern Territory, che riporto testualmente:
Un terzo della popolazione del Northern Territory è di origine aborigena.
Il Northern Territory è per il 95% di proprietà degli aborigeni. Tutti
possono visitare le zone più conosciute, ma per alcune località e regioni
può essere necessario un permesso.
Nel Northern Territory ci sono ben 21 parchi nazionali.
Nel Northern Territory vivono circa 400 specie di uccelli, 150 specie di
mammiferi, 300 specie di rettili, 50 specie di rane, 60 specie di pesci d'
acqua dolce e diverse centinaia di specie di pesci marini. Alcuni di questi
uccelli ed animali vivono esclusivamente nel Northern Territory,
principalmente ad Arnhem Land e nella zona di Kakadu.
Il Northern Territory si estende per circa 1.364.000 chilometri quadrati,
vale a dire circa un sesto dell'Australia intera, e la sua popolazione conta
appena 200.000 abitanti.
Il Northern Territory è grande quasi quanto Italia, Francia e Spagna messe
insieme.
Mentre nel Northern Territory mi accingo a percorrere il primo dei 450
chilometri circa che separano Yulara da Alice Springs, confesso di non
essermi mai sentito così piccolo in vita mia.
Una vecchia pubblicità dell'Australia diceva che è difficile dare una
definizione di "outback", ma una volta che vi si troverà nel mezzo, il
viaggiatore potrà facilmente coglierne il significato. Dopo aver guidato per
oltre un'ora senza aver incrociato una macchina, lungo uno strada che si
perde perennemente all'orizzonte, la quale attraversa immense distese di
rossicci territori desertici in cui  abbiamo intravisto appena un paio di
canguri ed un dingo aggirarsi spauriti tra radi cespugli di spinifex, credo
di aver intuito il senso di tale termine, ed il Northern Territory è
probabilmente la patria dell'outback per antonomasia, tanto che, sulle
targhe delle proprie automobili, è riportata in rosso proprio l'emblematica
scritta "Northern Territory Outback Australia".
La Lasseter Highway è un cimitero. Sì, un cimitero di 244 chilometri, lungo
il quale si susseguono ripetutamente carcasse più o meno grandi di canguri
investiti, e pneumatici squartati che hanno pesantemente pagato dazio all'
outback, mentre il Monte Conner, che si staglia improvvisamente sulla nostra
destra, sembra vagamente Uluru, sebbene il suo profilo sia più squadrato e
rammenta geometricamente un enorme trapezio con la base piantata nel bush.
Tre ore circa dopo aver lasciato l'Ayers Rock Resort, all'altezza di
Erldunda imbocchiamo in direzione Alice Springs la mitica Stuart Highway,
strada che attraversa l'Australia da Adelaide a Darwin, ed il cui nome rende
onore all'esploratore scozzese John McDouall Stuart, che riuscì nella
storica impresa di aprire questo passaggio da sud a nord. Lungo il percorso
intravediamo dei  dromedari, che di fatto discordano in questo contesto
paesaggistico, dove invece ti aspetti da un momento all'altro che un canguro
ti tagli la strada, malgrado occorra dire che l'Australia sia l'unico paese
al mondo dove i dromedari vivano attualmente allo stato brado. Furono
infatti usati per trasportare materiali durante la costruzione della
ferrovia che copriva il tratto da Adelaide ad Alice Springs, ma una volta
terminati i lavori vennero lasciati liberi. Oggi, le stime parlano di circa
centomila esemplari...
Poco dopo le tredici entriamo ad Alice Springs, la più grossa città del
Central Australia, sempre ovviamente se possiamo definire città un
agglomerato di basse case in cui vivono poco più di venticinquemila persone,
ed una griglia di poche strade parallele in mezzo ai MacDonnel Ranges.
Originariamente, era solo una delle dodici stazioni presenti lungo il
territorio australiano della linea telegrafica che, in partenza da Darwin,
manteneva in contatto il paese con il resto del mondo tramite un cavo
sottomarino, che arrivava a Giava. La stazione sorgeva presso un fiume a cui
fu dato il nome di Todd, che all'epoca era il sovrintendente dei telegrafi,
mentre le vicine sorgenti, appunto "springs", presero il nome di sua moglie,
Alice. Alice Springs, come venne in seguito chiamata, si è sviluppata solo
nella seconda metà dello scorso secolo, tanto che, negli anni '50, la sua
popolazione era stimata appena attorno al migliaio di abitanti. Oggi è un
importante tappa in cui fermarsi mentre si viaggia lungo la Stuart Highway,
e presenta alcune attrattive degne di interesse, tra cui proprio la vecchia
stazione del telegrafo, ma anche la sede del "Royal Flying Doctor Service",
che fornisce cure mediche "volanti" nelle aree remote del territorio, nonché
inoltre la prima "Scuola dell'aria" nata in Australia, in cui si svolgono
lezioni via radio per quei bambini che abitano nelle distanti fattorie dell'
outback, od in altri luoghi solitari, dove non sorgono scuole. Dopo esserci
sistemati in un motel ubicato vicino al Todd Mall, passeggiamo un po' lungo
il medesimo tratto pedonale, accomodandoci successivamente ad un tavolo all'
aperto di uno dei tanti locali che lo occupano. Come avevamo notato sin dal
nostro ingresso in città, ad Alice Springs la presenza degli aborigeni è
rimarchevole, così come saltano subito agli occhi le disagevoli condizioni
in cui vivono. Vediamo passare intere famiglie vestite di miseri cenci, con
i bambini scalzi ed il moccolo al naso. Altri camminano senza una meta
apparente, come tanti zombie, e con lo sguardo perso nel vuoto, mentre altri
ancora sono palesemente ubriachi, e badate che non sto scrivendo di qualche
caso isolato, ma di tante persone, sfortunatamente troppe, che non avrei mai
voluto vedere ridotte in questo stato. Quello che però più mi colpisce, è la
netta separazione tra bianchi ed aborigeni, che sembrano vivere in due mondi
paralleli nella stessa città, ignorandosi reciprocamente. Nei vari negozi
non ci sono commessi di origine aborigena, in banca non ci sono cassieri
aborigeni, così come nei supermercati, nelle reception degli alberghi,
presso le compagnie di autonoleggio, nelle gallerie d'arte. Loro sembrano
non far parte della vita quotidiana di Alice Springs, eppure sono qui,
vivono e circolano a decine sulle strade di questa cittadina dell'Australia
Centrale. Quattro anni fa, lasciando il Queensland annotai sul mio diario:
"Parto dall'Australia con il grande desiderio di tornarci, ma, nonostante le
innumerevoli bellezze viste, lascio questo paese con l'amaro in bocca e con
un sottile velo di tristezza, dovuto ad alcune infelici impressioni ricavate
dal punto di vista sociale". Oggi, a distanza di quattro anni, seduto ad un
tavolo nel bel mezzo della stessa Australia, percepisco purtroppo quelle
medesime impressioni, e le avverto ancor più negative, tanto che mi fanno
star davvero male, perché rappresentano una grossa stonatura in un paese che
sto sempre più amando. Stonatura, o meglio ancora ingiustizia, che non
comprendo, né tanto meno accetto, e mi tornano in mente tutti quei dati
raccapriccianti che all'epoca avevo raccolto e scritto circa gli originari
abitanti dell'Australia, che solo nel recente 1967 hanno ottenuto la
cittadinanza, nonché diritti civili e di voto. Mi vengono in mente quelle
spaventose statistiche, che dicono che le speranze di vita di un aborigeno
sono di circa 20 anni inferiori rispetto agli altri. Quelle statistiche che
dicono ancora che il 90% di loro è analfabeta, ed il 90% dei carcerati
australiani è nero, che le mortalità infantili sono largamente diffuse tra
gli aborigeni e praticamente inesistenti tra gli alti abitanti, che le loro
malattie, prevalentemente dovute ad un'errata alimentazione e, soprattutto
all'alcol, sono praticamente infinite, così come non posso far a meno di
pensare che l'Australia è il solo paese sviluppato a trovarsi ai primi posti
nel mondo per l'incidenza del tracoma, malattia infettiva che porta alla
perforazione della cornea ed alla conseguente cecità, tracoma che, è inutile
dirlo, è diffuso quasi esclusivamente tra gli aborigeni. D'accordo, non
tutti gli aborigeni vivono così, fortunatamente alcuni abitano in zone
remote, al di fuori delle comuni rotte turistiche e lontano anche dagli
stessi bianchi australiani, conducendo una vita più o meno simile a quella
dei loro antenati, altri hanno provato ad organizzarsi promulgando la loro
cultura, facendo udire la propria voce, producendo e vendendo pregevoli
oggetti d'artigianato, tuttavia in molti, purtroppo davvero troppi, sono
ancora toccati da vicino da quelle spaventose statistiche, e questa palese
separazione razziale, che risulta così evidente nelle cittadine dove fanno
parte integrante del tessuto sociale, come appunto Alice Springs o la stessa
Katherine a nord, in cui ci recheremo tra qualche giorno, rende ancor più
incomprensibile quell'atroce e cinico "esperimento sociale" effettuato tra
il 1918 ed il 1970 dai vari governi australiani, noto con il nome di "Stolen
Generation", la generazione rubata. Un numero stimabile attorno ai 100.000
bambini vennero sottratti con la forza alle proprie famiglie, inviati in
centri di assistenza statali, o dati in affidamento a nuclei familiari
distanti centinaia di chilometri dalle proprie case. Lo scopo era quello di
far integrare questi bambini nella cosiddetta "civiltà", allontanandoli
dalla povertà e dalle situazioni di disagio, a cui sarebbero inevitabilmente
andati incontro, crescendo da... aborigeni. Nella maggior parte dei casi
quei bambini ricevettero un'istruzione sommaria, oltre a vari maltrattamenti
fisici e psicologici, che spesso li indussero a fuggire provando a trovare
la via di casa, a sfociare nell'alcolismo, od a tentare il suicidio. Si
tratta di un'orribile e vergognosa macchia nella recentissima storia
australiana e nella stessa storia dell'umanità.
Quest'oggi, nelle numerose gallerie d'arte di Alice Springs, alcune tele
aborigene vengono vendute anche per diverse decine di migliaia di dollari
australiani. Qualche facoltoso turista le acquisterà, arredando con una vera
opera d'arte la propria casa, che gli ricorderà per sempre l'Australia, sì,
perché, bellezze naturalistiche a parte, la cultura aborigena rappresenta l'
altra grande attrazione di questo immenso ed affascinante paese. Fuori dagli
stessi negozi, lungo la strada, decine di bambini aborigeni vestiti con
pochi sporchi abiti consunti, camminano e continueranno invece a camminare
scalzi alla ricerca di un futuro diverso, che probabilmente non avranno mai.
- continua -

 dirlo, è diffuso quasi esclusivamente tra gli aborigeni.
....
ancora i miei complimenti per questo lungo, più che diario, direi ormai 
dettagliato "libretto di istruzioni" su come vivere un viaggio in Australia. 
:-)
Complimenti anche per queste tue recenti, tristi, riflessioni sullo status 
degli aborigeni australiani, riflessioni che a mio avviso sono la replica 
puntuale di ciò che è accaduto ed accade in modo perfettamente 
sovrapponibile ovunque nel mondo dove sia intervenuto ed intervenga il 
colonialismo.
ciao
Beppe :-)
 -- 
__________________
- 
www.beppequarta.it
 -
"about travelling and lifestyle" 

gimaqu ntbk ha scritto:
| Complimenti anche per queste tue recenti, tristi, riflessioni sullo
| status degli aborigeni australiani, riflessioni che a mio avviso
| sono la replica puntuale di ciò che è accaduto ed accade in
| modo perfettamente sovrapponibile ovunque nel mondo dove
| sia intervenuto ed intervenga il colonialismo.
Per quel che ho letto o vissuto in prima persona, credo che il
caso degli aborigeni sia in assoluto la peggiore conseguenza del
colonialismo, almeno allo stato attuale delle cose (quindi senza
riferimenti alla conquista delle Americhe, alla tratta degli schiavi
africani o ai tragici anni di apartheid in Sudafrica) :o(((
--
_-°-_ Seshe _-°-_
================================
I Viaggi di Seshepankhatum
www.seshepankhatum.net
Un vero viaggio non è cercare nuove terre,
ma avere nuovi occhi (B. Pascal)
================================

 :-)
In verità ho sempre scritto questi resoconti per me stesso, e molto prima di
frequentare anche ihv.
Lo ritengo un mezzo utile per immortalare per sempre ricordi e sensazioni,
senza che il tempo possa scalfirli, e mi piace farlo in maniera dettagliata,
in modo di poterli eventualmente rivivere in futuro, aldilà di una semplice
recensione.
Poi, già che li scrivo per me, perché non condividerli con altri
viaggiatori? :-)
Grazie per l'attenzione,
Bnx

 colonialismo, almeno allo stato attuale delle cose
Lo penso anch'io, soprattutto per il fatto che in Australia sembra davvero
tutto girare alla perfezione, e sono quasi inesistenti quei mali che
assillano le nostre sviluppate società occidentali.
La cosa che più mi dispiace, poi, è che la cultura aborigena rappresenta un
veicolo trainante dell'industria turistica australiana.
In ogni cittadina dove c'è un minimo di affluenza turistica c'è un negozio
di aboriginal art, Uluru ed altri siti di proprietà aborigena ricevono ogni
anno migliaia di visitatori, etc., eppure vivono ai margini... :-((
Mi rendo conto che è un discorso complicato, tuttavia certe tristi
problematiche saltano facilmente agli occhi del visitatore e non si può
restare certo indifferenti.
Bnx


grazie,
salvata anche questa.
-- 
Massimo B.
www.raccontidiviaggio.com
****************************************************************
Un uomo che parte per un viaggio non è mai lo stesso uomo che torna da 
un viaggio.
Saggezza orientale
****************************************************************
Questa è una firma automatica di MesNews.
Sito: 
http://www.mesnews.net

 restare certo indifferenti.
ovviamente, non conoscendo l'Australia per esperienza diretta, non posso che 
accettare quanto voi riportate. Però veramente non colgo la eventuale 
differenza esistente fra quanto è accaduto laggiù (come fenomeno coloniale e 
sue ripercussioni socio-culturali) e quanto è accaduto ad es. ai pellerossa 
o con lo schiavismo o con l'apartheid o durante l'occupazione britannica 
dell'India, o quanto accadrà fra alcuni anni in asia centrale per cause 
analoghe:  tu e Chiara vi riferite alla definitiva stabilizzazione degli 
effetti sugli aborigeni, forse?
Beppe


 effetti sugli aborigeni, forse?
Personalmente mi riferivo allo stato attuale delle cose, senza tener conto
di anologhe situazioni del passato, perché č chiaro che il colonialismo ha
fatto sfaceli un pň ovunque.
In tempi recenti, per farti meglio comprendere il mio pensiero, posso dirti
che diversi cittadini sudafricani, dopo l'abolizione dell'Apartheid
emigrarono in Australia... :-(((
Bnx

 salvata anche questa.
Ciao Massimo, se ti interessa, quando avrò terminato il racconto ti invierò
il file.
Bnx


 
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

Bnx ha detto questo giovedì :

lo riceverò volentieri, grazie.


 :-(
Sì, soprattutto quelli che vivono nelle cittadine, lasciano l'amaro in
bocca.
Sarebbe interessante, invece, visitare le comunità più isolate.
Bnx

Bnx ha scritto:
| Personalmente mi riferivo allo stato attuale delle cose, senza tener
| conto di anologhe situazioni del passato, perché è chiaro che il
| colonialismo ha fatto sfaceli un pò ovunque.
Idem.
Beppe, in Australia non ci sono mai stata neanche io. Scrivevo
"vissuto in prima persona" riferendomi ad altre nazioni che ho
visitato dove esistono ancora oggi situazioni analoghe, vedi il
Sudafrica. Eppure il caso complesso del Sudafrica post-apartheid
non mi è sembrato così grave e drammatico come quello degli
aborigeni, che conosco ovviamente solo per via indiretta (ossia
opinioni di chi è stato in Australia, letture personali e reportages
televisivi).
Il colonialismo ha avuto ovunque riscontri più negativi che positivi
sulle popolazioni locali, ma IMHO - allo stato attuale delle cose -
gli aborigeni sono decisamente quelli che stanno peggio. Il che,
nel 2005, è una vergogna.
Spero che ora il mio pensiero risulti più chiaro :o)
--
_-°-_ Seshe _-°-_
================================


 televisivi).
il fatto è che non sapevo della gravità del fenomeno o perlomeno non credevo 
che esso fosse di tale entità. La tua precisazione mi aveva un pò spiazzato, 
non capivo. Grazie quindi per le delucidazioni tue e di Bnx.
