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Titolo: [RECE] Korcula, Croazia

L’odore dei pini e il frinire delle cicale
Dopo tanti anni chissà come mai mi è tornata voglia di una vacanza da
passare interamente al mare e non a spezzoni come fatto pochi anni fa in
Grecia o in Spagna. Solo, sarà la maturità dei trentanni, non doveva essere
una vacanza semplice sennò mi sarei accontentato della Maremma. No, doveva
in qualche modo assomigliare a un viaggio, esplorare una paese diverso,
assaporare odori di una terra da me mai visitata prima. Esterofilo convinto,
mi sono buttato sulla Croazia, al buio lo ammetto che di questo paese non
sapevo assolutamente nulla se non pochi e fugaci racconti.
Subito un grosso problema: con migliaia di kilometri  di coste, dove
andare?? I consigli di un conoscente ci portarono ad un paesino sull’isola
di Korcula, altra scelta fatta al buio. Chissà dove andrò a capitare, mi ero
detto prima di partire.
E così eccomi a partire una domenica di fine luglio: e già al passare la
frontiera con la Slovenia mi pareva di vedere paesaggi nuovi, chiaramente
mediterranei ma non propriamente paragonabili ad altri. La discesa della
costa croata verso sud mi sorprendeva non poco: certo, a conoscere poco il
paese ove ci si dirige è più facile rimanere sorpresi dal paesaggio e dai
costumi che si andranno a conoscere. Però tornano ancora a sorprendermi,
nella mia mente, quelle montagne a picco sul mare che si incontrano già dopo
Fiume, quelle isole immensi blocchi di roccia che vengono fuori dal mare,
apparentemente inabilitabili ma che è noto traboccano di turisti. La strada
poi ci porta verso un entroterra ancora aspro però verde e boscoso, a
ricordarci quasi che l’Austria non è poi così lontana e dopotutto qua
stavano gli austriaci fino a meno di un secolo fa. E poi andare verso una
Dalmazia che mi appare completamente diversa da come me la aspettavo.
Un’immensa pianura coperta da rocce, sterpi, macchia mediterranea seccata
dal vento e dal sole, pochi villaggi e case sparse qua e là, il mare ancora
colmo di isole i cui alti profili si scorgono dalla pianura. Una vegetazione
che qua e là comincia a comprendere gli onnipresenti pini, il cui odore mi
avvolge continuamente e un po’, lo ammetto, mi sorprende e diventerà il
tratto essenziale di questo viaggio. Un odore penetrante, quale non ho
ricordo di averne sentito nelle vaste pinete della costa toscano,
immancabilmente accompagnato da uno stordente frinire di migliaia di cicale.
Una vera esperienza multisensoriale, quest’attraversare queste pinete. 
La strada ci guida ora ancora verso sud, e la pianura della Dalmazia
settentrionale decide di abbandonarci, verso paesaggi diversi: prima il
ponte sulla Krka, immenso canyon che come un fiordo è scavato dal mare verso
l’entroterra, poi dopo Spalato tornano le montagne del Biokovo, queste
ancora più a picco sul mare, a dominare le isole che stanno davanti. Le
strade diventano simbolo di questa terra in entrambi i sensi. Da una parte
la litoranea che tortuosa scende giù fino a Dubrovnik, che attraversa paesi
rivolti verso il mare e invasi da vacanzieri. Dall’altra una strada sulle
campagne, al di là dei monti, stradine di campagna un po’ dissestate
nonostante non ci passi quasi nessuno tranne qualche trattore e pochi
turisti avventurieri, circondate da muretti di pietre e che attraversano le
solite distese di pietre e sterpaglie, qua e là orticelli e vigneti a
ricordare che qualche uomo lì ha ancora il coraggio di provare a coltivare
quella terra non facile invece di scendere sulla costa a vendere
cianfrusaglie ai turisti.
Si continua ad andare verso meridione: ad un tratto, un punto diverso di
quella terra. Il delta della Neretva, il fiume che raccoglie le acque dei
monti bosniaci. Il delta è visibilmente una palude bonificata, con i canneti
che qua e là ancora resistono laddove non sono stati estirpati dai contadini
per farvi posto a vaste distese di alberi da frutta. Ai lati della strada
decine e decine di chioschi di venditori di frutta, frutta anche molto
buona, figlia di terra strappata alla palude.
Siamo quasi alla fine del viaggio di andata, manca solo la penisola di
Peljesac. Sarà che il nome italiano della penisola è Sabbioncello e me
l’aspettavo non eccessivamente montuosa, in realtà poi si rivelerà una
protuberanza di quelle aspre montagne in mezzo al mare, solcata da una
strada tortuosa e faticosa da percorrere. I vigneti si sperdono a vista
d’occhio, fino al mare che ci attende prima della breve traversata da Orebic
verso Korcula. E, anche su quest’ultima, con le sue campagne aspre e
selvagge, un odore dei pini ancor più forte e quelle onnipresenti assordanti
cicale, anche in riva al mare.
Tra il mondo slavo e il Mediterraneo
Confesso ancora di non avere ben capito questa terra. È vero, adesso è
abitata da persone che parlano chiaramente una incomprensibile lingua slava
(e io che l’anno scorso mi lamentavo del ceco.....), ma l’impronta dei paesi
è chiaramente di matrice latina, se non proprio veneziana. A gironzolare per
le stradine dell’omonimo capoluogo di Korcula pare di essere in un borgo
medievale italiano, veneto in particolare. Questa cittadina, nata
chiaramente a difesa dello stretto canale di mare tra l’isola e la
terraferma, si fa vanto dell’essere terra natia di Marco Polo, e dicono che
ci sia anche la sua casa… sarà, io ho come l’impressione sta una trappola
per turisti. A parte questo, i resti veneziani sono tutti nell’architettura,
nelle stradine con i vicoli stretti, nei torrioni a guardia del mare. La
gente del luogo in realtà non parla veneto – oddio, parlano italiano e anche
discretamente ad uso e consumo dei tanti turisti, così come parlano un buon
inglese, tedesco e pure spagnolo e francese. Certo, il leone sulla porta di
terra della città vecchia parla chiaro e racconta delle origini “veneziani”
di questo luogo, come in tanti altri luoghi sulla costa. Ma i veneziani da
qui se ne sono andati secoli fa, un paio nel migliore dei casi, più spesso
ancor da più tempo, respinti dagli ottomani o in altri casi con le città
divenute propaggini sul mare del mondo slavo. Degli Slavi di mare, così si
potrebbe definire – con licenza poetica – i Croati, popolo con cultura
dell’Europa orientale ma che si affaccia sul vasto Mediterraneo.
Ma i rapporti con il mondo slavo si vedono anche da altre cose, oltre che
dalla lingua. Dai resti delle guerre di oltre 10 anni fa. Ferite ancora non
completamente rimarginate.
Passando dai paesini dell’interno si notano tanti manifesti e addirittura
una gigantografia di una foto di Ante Gotovina, ex generale dell’esercito
croato attualmente latitante e accusato dal Tribunale dell’Aia di crimini
contro l’umanità: i manifesti invitano chiaramente a boicottare le richieste
UE di collaborazione per la cattura di Gotovina in cambio dei negoziati per
l’adesione croata all’Unione …. E cominci a pensare allora a cosa deve
essere stata quella guerra una decina di anni fa per questa gente: una
tragedia economica per i tanti che vivevano di turismo, ma soprattutto una
tragedia umana, una guerra di popoli da secoli vissuti vicini e poi sfociata
in fatti sanguinari e tragici.
Basterebbe poi forse fare un viaggetto di un giorno a Mostar, capitale
dell’Erzegovina croata ma la voglia di pigrizia in riva al mare è tanta e si
rimanderà alla prossima occasione.
Basta in ogni caso andare a Dubrovnik per vederle ancora, e godersi la lunga
e assolata passeggiata sulle mura della città. I tetti lucenti delle case
della città vecchia risplendono sotto la luce di un bollente giorno di
inizio agosto. Però si nota qualcosa di anomalo, fino a che non saltano agli
occhi alcuni tetti stranamente vecchi, con le tegole non rosse ma ormai
grigie e marroncine: sono i tetti – pochi – sopravvissuti ai bombardamenti
dei serbi. Scendendo dalle mura e entrando nella città vecchia un cartello
mostra l’esito dei bombardamenti: obiettivo facile Dubrovnik, così ai piedi
delle colline. La chiesa ortodossa (più bella della cattedrale cattolica) ci
ricorda come la questione dei popoli qua era ben complessa, e che purtroppo
al solito la guerra ha tirato fuori il peggio dagli uomini. Dal cartello si
nota bene che la città è stata crivellata e di edifici rimasti indenni ve ne
sono ben pochi. È un peccato, per fortuna i tetti sono rimasti l’unico
segnale della guerra che fu: la città vecchia è affollatissima, torme di
turisti si muovono nel corso principale a fare shopping o nelle stradine che
salgono verso le mura esterne. La folla è tanta davvero e probabilmente
contribuisce a far diminuire il fascino del centro medievale che comunque
rimane davvero notevole. Una città croata, costruita con un’architettura di
stampo veneziano, vissuta per secoli all’ombra del potere ottomano e da
sempre orientata verso il mare. Una sintesi della Croazia, si potrebbe
azzardare.
Il mare
E la mia breve vacanza aveva come oggetto il mare, un relax di cui mente e
corpo sentivano bisogno, qui però il mare è qualcosa di particolare. Accanto
a località molto turistiche, dense di abitazioni e residence (almeno al sud
della Croazia comunque mai così grandi da deturpare il paesaggio costiero),
si trovano ancora molti paesini magari anonimi ma dove il turismo di massa e
la conseguente massa di turisti ancora non sono arrivati, anche per la
bassissima concentrazione di spiagge sabbiose e di servizi di alto livello.
E così diventa consigliabile girare con l’auto o con una barca presa a
noleggio, cercare insenature da esplorare, seguire stradine bianche
dissestate che scendono a baie poco frequentate, frequentare paeselli
anonimi ma proprio per questo oasi di pace … la sensazione è che di queste
chicche ve ne siano ancora molte, che vanno sapute cercare e vanno di
conseguenza assaporate con lentezza. Così come il mare, di un azzurro
intenso complice la quasi totale assenza di sabbia e quindi delle venature
color smeraldo tipiche di luoghi come Sardegna o Grecia, per dirne un paio.
No, qui la limpidezza delle acque la si può notare solo quando si è
direttamente dentro, e ci si può accorgere che anche di un fondale profondo
svariati metri riusciamo comunque a scorgerne ogni sasso, ogni roccia. E se
ci si dota di una semplice maschera subacquea da pochi euro (consiglierei
anche boccaglio e pinne) si può ammirare il fondale generalmente pulito e
pullulante di ricci, i numerosi pesci che ahimè ormai si vedono così
raramente sulle coste italiche. Sarà che poi ho alloggiato in un paesino un
sperduto a 30 Km da Korcula (Zavalatica), senza alberghi e un solo
ristorante, tanti appartamenti ma tutto sommato poca gente – e quindi mi
sono goduto più del previsto la pace, la tranquillità, la calma che quel
luogo e quel mare emanavano. Relax massimo, e una sensazione di calma
perenne quando la mattina ti alzavi e dalla terrazza vedevi quella distesa
azzurra e le isole all’orizzonte. Ecco, le altre isole, avevo in programma
di andare a fare delle escursioni a Mljiet e soprattutto Lastovo che era
vicina a dove alloggiavo e un pescatore del posto mi avrebbe anche protato,
ma poi quel maledetto tempaccio…. Peccato che di entrambe tutti me ne hanno
parlato magnificamente, sarà per il futuro….
Di tutte le baie e insenature a Korcula ho visitato (oltre a quelle
vicinissime al mio alloggio) le spiagge di Lombarda (le uniche sabbiose),
molto molto affollate anche perché piccole, e la baia di Pupnatska Luka:
quest’ultima è molto celebrata e effettivamente merita, non è
frequentatissima per la pessima strada che vi porta, tra l’altro la
deviazione dalla strada asfaltata (pessima anche quella) non è segnalata,
poco male perché la si può ammirare dall’alto. Comunque ho visto varie
indicazioni per varie spiagge, un po’ di spirito di avventura non guasta ;-)
Qualche piccola informazione pratica non guasta ;-)
Viaggio: 
passando da Trieste, conviene fermarsi in Slovenia a fare benzina, dove
costa – a pochi giorni fa – circa 0,10 euro/litro in meno: in mancanza di
valuta locale, in genere ho visto che le carte di credito sono accettate e
nei pressi del confine anche l’Euro.
Appena entrati in Croazia conviene prendere l’autostrada, anche questa si
paga con le carte di credito (sicuramente VISA e AMEX) e almeno il primo
pedaggio a Fiume pure in Euro.
Da Fiume per chi vuole andare verso sud ci sono 2 alternative: abbandonare
l’autostrada dentro Fiume e dirigersi verso il ponte per Krk, superarlo e
andare verso l’autostrada una volta raggiunto il paese di Senj. Oppure
prendere l’autostrada verso Zagabria e poi dove indicato scendere per
Spalato. 
Io ho fatto entrambi i tratti, in autostrada direi che è un pelo più veloce.
L’autostrada da Fiume a Spalato è quasi tutta completa, solo che fino a
Bosiljievo è a 3 corsie quindi non è scorrevolissima, inoltre ci sono un
paio di gallerie a 1 carreggiata soltanto e i sabati di agosto ci sono delle
belle code….. ad oggi fino a Spalato il costo è di 155 kune.
In zona Spalato l’autostrada termina, anche se ci sono i cantieri per
proseguirla. Io sono sceso a Spalato e ho fatto il lungomare, salvo poi
rientrare all’interno causa un incidente con coda incredibile che si era
formata. Parlando con altri ho dedotto che la strada all’interno (che passa
per Zagvodz e Vgorac) dovrebbe essere equivalente in termini di tempo
rispetto alla litoranea, sicuramente non c’è traffico, nonostante sia per
lunghi tratti abbastanza stretta e quindi nel caso si trovasse traffico
sulla costa diventa sicuramente più veloce. E non ci sono moltissime curve e
una volta scollinato dai monti del Biokovo si prosegue molto velocemente
fino a Ploce.
Da Ploce si può prendere il traghetto Jadrolinjia fino a Trpanj sulla
penisola di Peljiesac, oppure proseguire passando per la Bosnia (basta la
carta di identità, in realtà i controlli sono ridottissimi). Occhio che la
penisola di Peljiesac è ben lunga (un'ora può non bastare da Ston a
Orebic)da percorrere in auto e abbastanza tortuosa. 
Da Orebic a Korcula in luglio e agosto ci sono traghetti a getto continuo,
ogni 50’ massimo, non a orari fissati e abbastanza radi come segnalato sugli
orari Jadrolinjia. 
A Korcula le strade sono generalmente molto buone e ci si muove senza
problemi.
Ristoranti e alloggi
A Biograd na Moru, dove ho fatto una breve tappa, ho mangiato molto bene al
ristorante Stari Grad, non sul lungo mare ma nel centro vecchio. Eccellente
il prsut dalamata. Ho alloggiato all’Hotel Adriatica, sul mare, per circa 35
euro/testa.
A Dubrovnik ho mangiato alla Lokanda Peskaria, proprio sul porto della città
vecchia, ottime insalate e il risotto al nero di seppia
Appena arrivati a Korcula allo scalo c’erano vari affittacamere che
offrivano i loro appartamenti (io però avevo già prenotato…). In genere ho
visto poi che, se non a metà agosto, non è difficilissimo trovare da
dormire, magari fuori dal capoluogo dell’isola che comunque è molto
affollato, specie la sera.
Per mangiare a Korcula si può farlo benissimo acquistando generi alimentari
nei Market presenti, ce ne sono molti, consigliato se si vuole risparmiare
ma contate che anche al ristorante si spende poco
Tra i ristoranti segnalo i seguenti (tutti economici ma di ottima qualità):
 - proprio sul mare sulla punta della penisola della città vecchia, davanti
allo stretto, accanto alle torri, la konoba Morski Konjic: si consiglia il
polpo fritto e le cozze
- sempre a Korcula città vicino alla presunta casa di Marco Polo Adiio Mare:
posto molto piccole in genere c'è la coda ma si mangia bene e con la cucina
a vista, consiglio il pesce ma sembra tutto ottimo
- nel paesino di Zavalatica la konoba Albert, su una terrazza sul mare,
ottimo pesce fresco, eccellenti i calamari fritti
In genere nei risotranti si spende molto poco, diciamo a partire dai 9-10
euro in su (se si prende il pesce di più ovviamente.... ma neanche tanto)
Guide
Io mi sono affidato, oltre ai sempre ottimi consigli di it.hobby.viaggi
(grazie a Edoardo Vancini in primis), alla guida della Croazia della Rough.
In genere preferisco le guide LP, ma quella della Croazia mi è parsa molto
scarna, invece la Rough ho poi verificato che è ampia, completa e dà
consigli ottimi, ferrata e precisa nella storia e cultura, negli aneddoti e
per quel poco che ho visto anche per alcuni dettagli logistici tipo alberghi
ristoranti uffici negozi ecc.
-- 
Gert dal Pozzo
Chi non sa che "Ariel fredda lo sporco e accarezza i colori" non capisce
che siamo peggiorati tanto che te ne vergogni, che Migliorati sono solo
"bambole dei sogni" (Caparezza)

 medievale italiano, veneto in particolare.
[CUT]
grazie!
gran bella rece...
ho riassaporato un po' di quel sapore unico che è la dalmazia:
un misto di venezia, mondo slavo, austria, mediterraneo, oriente, e un po'
di grecia
se non lo conosci ti consiglio la lettura di queso meraviglioso racconto:
"Il Viaggio" di Paolo Rumiz,
che è apparso a puntate la scorsa estate su Repubblica.
io l'ho raccolto e da qui lo puoi scaricare tutto intero:
http://mio.discoremoto.virgilio.it/nadremoto
ciao,
Nad

 L'odore dei pini e il frinire delle cicale
Bella recensione! Anche io questa estate sarei dovuto andare a Korcula poi
per problemi ed imprevisti vari mi è saltato il viaggio! Dopo il tuo post mi
rode ancor di più!
Ciao Gert, ci si vede su ISCF! ;-)
Manu

 di grecia
Ciao Nad. Aggiungo questa rece di Gert alle già preziose indicazioni che mi
avevi dato! ;-)
Manu
ng Rimini

Gert dal pozzo ha scritto:
| La discesa della costa croata verso sud mi sorprendeva non
| poco: certo, a conoscere poco il paese ove ci si dirige è più facile
| rimanere sorpresi dal paesaggio e dai costumi che si andranno
| a conoscere. Però tornano ancora a sorprendermi, nella mia mente,
| quelle montagne a picco sul mare che si incontrano già dopo Fiume,
| quelle isole immensi blocchi di roccia che vengono fuori dal mare,
| apparentemente inabilitabili ma che è noto traboccano di turisti.
Il paesaggio della litoranea è davvero eccezionale, sarà che anch'io
sono partita senza troppe aspettative ma sono rimasta stupita quanto
te! I tratti di costa più spettacolari IMHO sono quello tra Trogir e
Sibenik (con piccoli fiordi che penetrano nella terraferma e decine
di isolette e scogli) e quello della zona di Dubrovnik.
| Ecco, le altre isole, avevo in programma di andare a fare delle
| escursioni a Mljiet e soprattutto Lastovo che era vicina a dove
| alloggiavo e un pescatore del posto mi avrebbe anche protato,
| ma poi quel maledetto tempaccio..
Purtroppo anche io non sono riuscita a vedere Mljet :o(
Ho fatto un'escursione in barca alle Elafiti (Lopud e Kolocep) ma
al ritorno abbiamo beccato una vera e propria tempesta, con tanto
di tuoni, lampi e onde alte 3 metri. Siamo sbarcati nel porto di
Dubrovnik completamente fradici...
Grazie della RECE, in questi giorni di pioggia fa piacere ricordare
la Croazia!
--
_-°-_ Seshe _-°-_
================================
I Viaggi di Seshepankhatum
www.seshepankhatum.net
Un vero viaggio non è cercare nuove terre,
ma avere nuovi occhi (B. Pascal)
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>  "Il Viaggio" di Paolo Rumiz, che è apparso a puntate la scorsa estate su Repubblica.
grazie!!
lo lessi sicuramente allora, come leggo spesso i reportage di Rumiz
però l'anno scorso lo lessi con troppo distacco non avendo nè
conoscenza nè esperienza dei luoghi e della cultura croata
lo rispulcerò con gusto, grazie davvero
PS: ho dato un'occhiata veloce al capitolo su Curzola/Korcula: Rumiz, a
quanto dicono le guide, sbaglia: subito prima di Lepanto Korcula fu sì
attaccata dai turchi ma resistette, così questi andarono a attaccare e
devastare con successo Hvar

  "Il Viaggio" di Paolo Rumiz, che č apparso a puntate la scorsa estate su
Repubblica.
PS: ho dato un'occhiata veloce al capitolo su Curzola/Korcula: Rumiz, a
quanto dicono le guide, sbaglia: subito prima di Lepanto Korcula fu sě
attaccata dai turchi ma resistette, cosě questi andarono a attaccare e
devastare con successo Hvar
ho fatto anch'io qualche ricerca sul web
...confermo, Curzola nel 1571 resistette ai turchi!
poi cominciň il declino, per la Serenissima
e poi per tutto il Mare di Mezzo.
comunque mi piace tantissimo Rumiz...
ciao!
Nad (da Rimini)
PS: Mljet e Lastovo sono davvero meravigliose,
e credo che tu ti sia perso tanto!
Ma sono sicuro che fra non molto
sarai ancora da quelle parti...
io invece č un paio d'anni che progetto di andare a vedere
le meraviglie di Cattaro, ma per una cosa o un'altra
non ci sono ancora andato....
spero che la prossima primavera sia la volta buona!

 avevi dato! ;-)
ciao Manu!
ora di materiale ne hai a stufo....
è appena di là dal nostro mare, vai! ;-)

 sarai ancora da quelle parti... 
molto probabile

 offrivano i loro appartamenti (io però avevo già prenotato.). In genere ho


 yugoslavia.
mah, sai, quando si perde la guerra più devastante della storia capita poi
di non poter avanzare diritti nei trattati di pace
te che se non erro conosci molto bene la repubblica ceca saprai della storia
dei tantissimi boemi di lingua tedesca scacciati nel '45dopo che avevano
perorato l'annessione dei sudeti e della boemia (come protettorato
quest'ultima) al terzo reich
o i tedeschi della slesia cacciati da terre poi diventate parte del
territorio polacco
ecc. ecc.
cose terribili, certo
quanto alla uccisione di innocenti, italiani nelle foibe o boemi tedeschi
nei campi di lavoro cechi, l'aggettivo terribile direi che non basta neanche
un pò
-- 
Gert dal Pozzo
"Io chiedo quando sarà che l'uomo potrà imparare a vivere senza ammazzare"
(Guccini)

 ha scritto nel messaggio 
news:kmtm4nnvbdkf.mzycf1i2sb0u$.dlg@40tude.net...


 ha scritto nel messaggio 
news:kmtm4nnvbdkf.mzycf1i2sb0u$.dlg@40tude.net...


 ( vedi il seriale TV  .. La luna  ne pozzo.. )
Quella sì che è una cagata pazzasca.
Io sono contrario ad usare i nomi croati quando si scrive in italiano 
perchè si scrive in italiano!
La politica lasciamola da parte.
Ciao
Ghigo