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Titolo: Porto e Minho (lunghetto)

24/5/1999
Una domenica nel Portogallo dei pendolari da weekend: tutti in fila
sulle strade che portano all' oceano. Qui al Nord non c' è molto di
monmumentale; gli edifici  - anche le chiese, le fortezze - sono
bassi, forse per farsi passare sopra il vento dell' Atlantico. Qui
finisce con tranquillità l' Europa. La tranquillità della domenica
pomeriggio, passata tra saltelli sugli scogli, le visite d' obbligo ai
monumenti del posto e pantagureliche cene a base di mariscos.
Porto resta città ancora da scoprire; per ora ne ho visto vicoli e
strade dall' alto della Serra del Pilar o dal XVII piano di un hotel,
dove c'è un simulacro di american bar che serve un banalissimo BACARDI
rifilandotelo per Rum importado.
Il Nord del Portogallo è terra di acque ed acqua: c'è l' oceano
naturalmente, e poi a partire da porto in su la foce del Douro, quella
dell' Ave e quella del Minho, che giunge al mare al termine di un
fiordo profondo e placido. Di fronte è già Spagna, la zona è piena di
forti e fortezze, soprattutto dal lato del Portogallo. E ciò dimostra
come nonostante le manie di imperialismo i Portoghesi si siano sempre
sentiti più deboli degli Spagnoli, e minacciati. Con l' Atlantico
immenso di fronte e con la religiosità barocca dei portoghesi si può
fare un bell' amalgama. E ne vengono fuori chiese moderne a forma di
barca, con tanto di fasciame riprodotto, gruppi di immagine sacra come
A nossa senhora da bonança, dove un pescatore stravolto dalla paura si
vede salvato da una madonna e da uno stuolo di angeli. Credenze ed
iconografia molto simili a quelle dei nostri pescatori; ho visto cose
simili ad Ischia e Procida. Ma chissà se nel momento del panico,
quando è soo acqua da ogni parte, sia maggiore la paura del pescatore
napoletano o quella del portoghese, che da un lato ha le coste di un
continente che finisce e dall' altro un oceano che inizia e che per
lui potrebbe non terminare mai?
Portogallo placido, di case basse e finestre chen aprono spiragli dai
quali le vecchiette possono meglio spiare il viaggiatore di
passaggio.v Portogallo che ai miei occhi si rivela molto diverso da
quello che ha saputo raccontarmi finora Jose Saramago. Come avranno
mai fatto a dare il Nobel ad uno che scrive solo banalità. Due sono le
cose: o tutto è talmente profondo che la mia intelligenza non ci
arriva e vede solo banalità, oppure descrizioni dello stato delle
strade e di quanto possa pivoere giorno dopo giorno non sono proprio
il massimo che si possa chiedere ad un premio Nobel che intenda
raccontare un viaggio nel suo portogallo. Sarà forse anche una
questione di sensibilità: finora tutte le volte che ho portato con me
guide letterarie dei posti che visitavo, sono rimasto particolarmente
deluso dalla lettura. Con una unica grande eccezione: Praga magica.
Primi assaggi della città di Porto: tra chiese ed azulejos  vien fuori
una città che ha cercato di conformarsi per un paio di secoli ai gusti
degli Inglesi che le permettevano, commerciando il vino di Porto, di
essere più ricca di altre città portoghesi. Su tutti si innestano
poche isolate rimembranze di Art Deco: un vecchio caffè che si chiama
Majestic e dove stucchi e colonne sono ancora ben conservati, e la
facciata del cinema Aguia, chiuso ormai da tempo, rovinata, decadente,
ma che ancora affascina con le sue rotondità e gli ammiccamenti delle
sue finestre circolari.
La notte poi Porto offre scorci sensazionali: Il Douro scorre lento
tra le ultime anse prima di sfociare nell' oceano e da entrambi i lati
si riflettono nell' acqua nera luci tremolanti: dal lato di Gaia le
insegne delle caves de porto e dei bar del Lungodouro; dal lato di
Porto i riflessi delle chiese illuminate dai fari, la maggiore
maestosità dei viali che risalgono la collina, le luci della Ribeira.
Se si guarda tutto questo dal mezzo del Ponte Don Luiz c'è da perderci
ore ad inseguire pensieri tortuosi come l' ultimo tratto di questo
fiume che, come tutto il Portogallo del Nord, non  ha nulla di
maestoso, ma una sobria dolcezza e la serenità di chi sa che di fronte
tutto è già finito.
26/5/99
La rua Santa Catarina è molto lunga, leggermente in salita, dritta,
abbastanza larga, frutto evidente di un' opera di bonifica edilizia;
tutt' attorno, infatti, le stradine di Porto continuano ad
attorcigliarsi alla collina, tagliando con tornantini e scale i suoi
fianchi impervi. E' la strada commerciale di Porto, isola pedonale,
sempre piena di gente. Non c' è locale che non sia commerciale, a
parte naturalmente le chiese. Qui ci sono i mendicanti, i suonatori di
strada, le manifestazioni politiche, gli appuntamenti. Lungo
chilometri di strada, da entrambi i lati, gli edifici sono uno diverso
dall' altro per stile, altezza, colori; la disomogeneità tipica di
tante città dell' Europa Latina, del Medio Oriente ed altre. Le case
più strane sono quelle (che ho già visto in altri posti del
Portogallo, e non sono quindi una specialità della rua Santa Catarina)
che intendono proseguire la tradizione degli azulejos. Porto ha alcune
chiese le cui mura esterne sono assolutamente ricoperte di azulejos.
Anche la stazione di Sao Bento ha l' atrio pieno di azulejos; la
stazione di Aveiro ne ha invece la facciata completamente adornata. Ma
si tratta di azulejos con  sembianze artistiche: scene sacre,
rappresentazioni di mezzi di trasporto antichi e moderni, scene di
vita contadina e cose del genere. I propriuetari di queste case non
possono certo permettersi azulejos artistici e ordinati alla bisogna.
Ma sembra che in Portogallo ci sia una necessità fisiologica di
rivestire le facciate delle case non con mattoni faccia vista o
intonaco. E così ecco comparire in bella vista le piastrelle!
Quadrate, 20x20, in ceramica smaltata multicolore, non necessariamente
azzurra, vere piastrelle da cucina o cesso. A fianco di queste strane
facciate compaiono di tanto in tanto portoncini in stile Liberty, case
della prima metà del secolo, dalle curve dolci; dentro immagino stanze
alte con pochi angoli, molto metallo anodizzato nell' arredamento,
balconi con il passamano in legno delle colonie.
La vita scorfre ovviamente lenta, placida. A maggio già ci sono 30
gradi, è difficile affannarsi con questo clima. Ma se proprio si cerca
il fresco, basta fare pochi passi, percorrere tutta l' Avenida da
Boavista o la Marginal (il lungomare/lungofiume). Si arriva a Foz o a
matosinhos, all' estuario del Douro ed alle onde dell' Atlantico.
Seduti sulla spiaggia di sabbia fine o sugli scogli lisci, ci si
lascia asciugare il sudore della lunga camminata dal vento fresco che
di giorno soffia incessantemente dalle acque dell' Atlantico e che
sembra giungere da distanze indicibili di onde e terre scomparse.
Sedersi
Nei profumi
Di una primavera atlantica
E suggere
Da un bicchiere di vino
L' ultima illusione
Di gioventù.
27/5/99
Nonostante la presenza ormai secolare in forma massiccia e pressante,
perché legata al commercio del vino, che con ogni probabilità è stata
la prima attività a permettere a Porto una certa fortuna economica,
nonostante questa presenza degli Inglesi, fortunatamente Porto non ha
nulla della città inglese.Questo nel suo assieme. Non c'è nulla di
inglese nel traffico, non c'è nulla di inglese nel barocco opulento
delle chiese e negli azulejos delle facciate delle case che danno
sulla Ribeira. Ma fino a pochi anni fa qui circolavano autobus rossi a
due piani, ne ho visto uno in un deposito di ferrovecchio. Così come
fuori della bottega di un robivecchio ho visto una cabina telefonica
di legno rosso. Ho pensato agli avanzi di una di quelle collezioni di
antiques and curious che gli Inglesi benestanti amavano temere e che
ora, lentamente ed inesorabilmente, vengono svendute. Mi sbagliavo.
Ancora in molti angoli, soprattutto della città vecchia, le cabine
rosse con i listelli che delimitano quadratini di vetro, sono lì,
perfettamente funzionanti. Così come perfettamente inglesi,
cilindriche, rosse, con un capitello lavorato e dipinto di nero, sono
le cassette della posta. E poi una cosa sorprendente, conoscendo l'
animo latino dei portoghesi e la loro scarsa propensione all' ordine:
se andate in un ufficio postale o dovete comprare un biglietto alla
stazione, ci sarà sempre qualcuno che cercherà di passarvi avanti.
Alle fermate dei bus invece la fila si fa all' Inglese: uno dietro l'
altro ad aspettare con pazienza ed in ordine il bus giusto.
Dunque gli Inglesi hanno lasciato qualcosa o sono i Portoghesi ad
amare l' importazione di oggetti ed abitudini stranieri? Il dubbio mi
è venuto oggi nel prendere il treno che mi avrebbe portato dalla
stazione di Sao Bento (stazione singolare, con i binari che terminano
giusto alla fine di una galleria che passa sotto la città) a Campanhà:
il convoglio era bianco e rosso (usualmente i treni portoghesi sono in
alluminio naturale), con finestroni enormi e spigoli arrotondati,
assolutamente identico ai treni svizzeri delle ferrovia retiche. Marca
Schindler, made in Suiça. Mah…..
gmg

Grazie e complimenti! 
C'è un seguito, spero...
Adriano

Ci sei stato solo un weekend o possiamo aspettarci il resto? :-)) 
Grazie
Max
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"E' inutile discutere con gli idioti,
la gente che passa potrebbe non 
capire la differenza"
    Groucho Marx
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Max
Ci sono stato di più, ma mi è venuto di scrivere questo :)
gmg

Molto bello; complimenti.
Non conosco il Portogallo, ma mi ha sempre
dato l'impressione di un paese un po' triste
ma dolce (o viceversa).
Senza un vero motivo.
--
stefano(upo)
_____________
please remove the OBVIOUS to reply

ma dolce (o viceversa).
Non sempre dolce, ma abbastanza triste, è vero!
Sarà quella sensazione di un mondo che finisce, non lo so.....
Gli abitanti no però........
gmg