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Titolo: [RECE] Namibia - il paese dei contrasti - 4 -

12.08.2002
Sesriem-Witwater-Zaris-Betta-Helmeringhausen-Aus-Luderitz - 556 km -
Partiamo dal Kulala Lodge verso le 9,00: da Sesriem andiamo in direzione
nord-est verso la C19 che percorreremo in direzione sud-est. Poi qualche
chilometro prima del "Tsaris Pass" giriamo verso sud sulla D827 per 38 km. All'
incrocio giriamo verso sud immettendoci sulla C27 che percorriamo fino a
"Helmeringhausen". Da qui imbocchiamo la C13 fino a "Aus" e si prosegue su
strada asfaltata fino a "Luderitz". In totale sono 556 km dei quali solo 125 di
strada asfaltata.
Ancora una volta riteniamo che qualche soldo speso in più per un fuoristrada è
più che giustificato, in quanto, considerate le condizioni delle strade
percorse, tappezzate di buche, dossi improvvisi e ghiaia, ci permetteva di
essere un po' più veloci e soprattutto di viaggiare con maggior sicurezza.
Lungo il percorso il paesaggio è ancora diverso da quelli fin'ora incontrati:
ampie catene montuose con le cime piatte, fiancheggiano la strada lasciando
spazio a larghe e immense pianure ricoperte di erba secca, tutta uguale, dello
stesso colore e della stessa altezza. Ogni tanto un albero inaridito, isolati
uno dall'altro da centinaia di ettari di terreno. Bisogna fare molta attenzione
perché in queste zone isolate gli springbok e gli struzzi non guardano tanto a
destra e a sinistra prima di attraversare!!
Anche qui non ci accorgiamo di salire di quota per qualche centinaio di metri.
Ce ne rendiamo conto quando la strada ad un certo punto scende lunga e diritta
tra immense pianure gialle, ancora contornate da imponenti massicci montuosi
secchi e aridi. Più avanti le cime si riducono a bassi cumuli di enormi massi
rossi e tondeggianti, in bilico uno sull'altro. Enormi nuvoloni sopra di noi
ombreggiano parzialmente il paesaggio creando delle sfumature di colore
incredibili.
Verso le 12,30 ci fermiamo a Helmeringhausen segnata sulla cartina stradale, ma
non c'è nulla più di un piccolo supermercato e un semplice albergo dove entriamo
per chiedere se ci fanno qualcosa da mangiare. Un'anziana signora tedesca
precisa che non preparano nulla per pranzo e può farci solo un sandwich che
scopriamo trattasi di due misere fette di pane non tostato con 1 (una) fetta di
salame e 1 (una) fetta di pomodoro, il tutto cosparso con una polverina gialla
inodore e insapore!! Paghiamo circa 5mila lire a testa compreso da bere e caffè
e continuiamo verso Aus sulla C13 dove arriviamo dopo 105 chilometri. Da qui
prendiamo la B4 in direzione ovest.
Tra Aus e la costa la strada si snoda attraverso il desolato territorio del
Namib meridionale, che è piuttosto diverso rispetto alle pianure di ghiaia che
ne caratterizzano la parte settentrionale: verso sud si trova la cosiddetta
"Diamond Area 1" ovvero la zona diamantifera vietata. Le catene dei monti
"Awasib" e "Uri-Hauchab" hanno dei colori pastello bellissimi, si ergono su una
pianura grigio-verdastra in una nuvola di sabbia e polvere sollevate dal vento.
Tutto contribuisce a creare un paesaggio affascinante ed etereo.
Dopo pochi chilometri da Aus iniziamo a vedere i cavalli selvaggi del deserto.
Svoltiamo a nord seguendo l'indicazione 'Feral Horses' e dopo pochi minuti
troviamo il nascondiglio da cui osservare gli animali e una pozza d'acqua
alimentata artificialmente presso la quale si abbeverano. Sono gli unici cavalli
selvaggi del deserto esistenti al mondo!!
L'origine di questi animali è poco chiara: qualcuno afferma che discendano dai
cavalli della Schutztruppe tedesca abbandonati durante l'invasione sudafricana
del 1915, altri dicono che sarebbero stati introdotti dai guerriglieri "nama"
nel periodo in cui questi varcarono il fiume Orange per compiere le loro
incursioni a nord. La loro presenza oscilla tra i 150-170 esemplari, ma negli
anni in cui le piogge sono particolarmente abbondanti arrivano anche a 240
unità.
La particolarità di questi equini è nella capacità di sopravvivere anche cinque
giorni senza bere un goccio d'acqua! Sembra impossibile che riescano a cavarsela
in una regione così arida e inospitale.
Dopo pochi chilometri il paesaggio varia per l'ennesima volta: man mano che ci
avviciniamo alla costa le montagne e le pianure circostanti sono invase dalla
sabbia e dalle dune. Più avanti non c'è più nemmeno un filo d'erba, solo sabbia
e rocce. Poco prima di arrivare la sabbia invade anche la sede stradale, per ora
senza creare problemi. Questi mucchi di sabbia possono diventare anche piuttosto
alti prima che gli addetti provvedano a rimuoverli e costituiscono un pericolo,
specie quando c'è nebbia.
Sulla sinistra incrociamo la vecchia città fantasma di "Kolmanskop", ma
decidiamo di visitarla l'indomani mattina.
Verso le 16,00 arriviamo a "Lüderitz": piccola città sulla costa dell'Oceano
Atlantico con alcuni edifici di carattere prettamente alemanno: potrebbe
ricordare un paesino bavarese con le sue pasticcerie, i caffè e la tipica chiesa
luterana che svetta su tutto il resto. Nel 1904, durante la guerra tra tedeschi
e Nama, Lüderitz venne utilizzata come campo di prigionia e due anni più tardi
fu completata la ferrovia per Keetmanshoop. In seguito alla scoperta dei
diamanti iniziò un periodo di crescita e di prosperità per questo avamposto, che
il 1° novembre 1909 ottenne lo status ufficiale di città.
Ci fermiamo all'Hotel Bay View dove ci sono stanze con bagno a 440N$ compresa la
prima colazione. Fintanto che il sole è ancora all'orizzonte, usciamo per fare
quattro passi: ci rendiamo conto che la città è ricchissima di edifici
coloniali, ovunque si volga lo sguardo ci sono scorci interessanti con un
miscuglio tra stile imperiale tedesco e art noveau. Originale e stravagante è l'
abitazione del tenente Hans Goerke che arrivò a Lüderitz nel 1905 dove lavorò
come amministratore di una società di diamanti. Fu progettata dall'architetto
Otto Ertl e costruita nel 1910 su un costone di roccia in una zona rialzata
della città, ben visibile da qualsiasi punto. Ora è di proprietà della CDM
(Consolidated Diamond Mines) ed è aperta al pubblico, eccetto nei momenti in cui
la CDM riceve i clienti.
Tutto è tranquillo, pulito e ordinato; ci fermiamo in un locale per prendere un
caffè, ma lo stanno chiudendo. Quasi tutto chiude alle 17,00, compresi i negozi.
Fa freddino, ci saranno al massimo una decina di gradi. E' la prima volta in
tutto il viaggio che incontriamo una temperatura così bassa.
In questo punto della costa le acque gelide ma pulite dell'Atlantico meridionale
sono popolate da foche, pinguini e altri animali marini, mentre sulle spiagge
desolate si aggirano fenicotteri e struzzi. Vediamo in lontananza il porto
cittadino che ospita una flotta di pescherecci per la pesca degli astici, altre
attività sono la raccolta delle alghe e l'allevamento di ostriche, cozze e
gamberi.
Andiamo all'ufficio turistico, acquistiamo il permesso e l'escursione guidata
per visitare Kolmanskop; vi si possono inoltre acquistare oggetti artistici,
rullini per foto e libri. Sulla via principale Bismarck St. c'è la banca, l'
ufficio postale con telefoni, internet cafè ecc.....
La sera ci concediamo una cenetta coi fiocchi a base di pesce al "Rumours Grill"
: prima un antipasto, poi un gustoso piatto con quattro piccole aragoste alla
griglia condite con un ottimo sughetto aglio e olio d'oliva, un dessert, bere
ecc... il tutto per 311N$.
In definitiva riteniamo che a Lüderitz sia più che sufficiente trascorrere una
sola notte, soprattutto per avere modo di fare una visita alla curiosa "città
fantasma".
13.08.2002
Lüderitz-Kolmanskop-Aus-Goageb-Seeheim-Fish River Canyon - Km 403 -
Verso le 9,15 entriamo a Kolmanskop, chiamata così dal nome di un trekker
afrikaner, Jani Kolman, che in passato rimase insabbiato in questa zona con il
suo carro trainato da buoi. Prima della visita guidata e prima che arrivi più
gente, facciamo qualche foto ai vecchi fabbricati ancora in piedi: alcuni sono
completamente coperti dalla sabbia, altri invece, resistiti alle tempeste, hanno
ancora l'impianto elettrico e i serramenti in legno con i vetri.
Un'abitazione in particolare è stata restaurata e contiene ancora i mobili
originali del periodo. In qualche circostanza sembra di essere in un film di cow
boy o dei cercatori d'oro del Klondike.
Tutto nacque nel 1908 quando un operaio delle ferrovie notò lungo i binari una
pietra che luccicava. La portò al suo datore di lavoro che, dopo aver
interpellato un geologo, fece domanda di licenza di prospezione per iniziare a
sfruttare questo colpo di fortuna e fondò una società mineraria chiamata
"Deutsche Diamanten Gesellschaft". Tutti vennero a saperlo e di conseguenza orde
di ricercatori giunsero fino a Lüderitz. Verso la fine del 1908  il governo
tedesco proclamò la nascita della "Sperrgebiet"  (zona proibita) per vietare le
prospezioni private e mettere un po' di regole alla febbre dei diamanti che era
ormai sfuggita ad ogni controllo: i depositi in certi punti erano talmente
ricchi che bastava abbassarsi per raccogliere diamanti. Le fortune si facevano e
disfacevano con troppa semplicità e le pietre venivano utilizzate come moneta di
scambio o messe in gioco. Malgrado la semplicità dei mezzi d'estrazione, i
depositi erano talmente ricchi che quando la prima guerra mondiale fu dichiarata
nel 1914, più di cinque milioni di carati, ossia mille kg. di diamanti erano già
stati rinvenuti, circa il 20% della produzione mondiale dell'epoca!!
Dopo la prima guerra mondiale il mercato dei diamanti attraversò una profonda
crisi che nel 1920 Ernst Oppenheimer, dell'Anglo American Corporation, riuscì ad
acquistare le compagnie diamantifere ancora in attività, accorpandole nella
Consolidated Diamond Mines (CDM).
Tuttavia durante la guerra Lüderitz fu occupata dalle forze sudafricane e tutti
gli abitanti di pelle bianca vennero inviati in prigionia in Sudafrica. In
seguito poterono tornare alle loro case, ma durante la loro assenza la città era
stata saccheggiata. Al termine del conflitto venne stabilita la fusione della
società anglo-americana CDM e di tutte le miniere di diamanti dell'Africa
sud-occidentale: nacque in questo modo una nuova CDM sotto il controllo dell'
impresa Sudafricana De Beers, che si insediò a Kolmanskop. Nel 1928 furono
scoperti altri giacimenti di diamanti intorno alla foce dell'Orange e nel 1944
la CDM si trasferì a Oranjemund, una città appositamente costruita dalla
compagnia. Gli ultimi abitanti di Kolmanskop se ne andarono nel 1956.
Un'altra piccola società anglo-canadese (NAMCO) nel 1994 ottenne dal governo
namibiano le concessioni per lo sfruttamento dei giacimenti al largo di Lüderitz
e Hottentots Bay. Secondo le stime questi territori celano un totale di 27
milioni di carati per un valore di quattro miliardi di dollari. I diamanti ora
vengono estratti aspirando le sabbie diamantifere sotto il fondale marino e
attualmente le estrazioni stanno dando buoni risultati, ma, vista la supremazia
della De Beers su tutti i mercati, secondo alcuni non sarà così facile per la
NAMCO riuscire ad avere delle operazioni commerciali indipendenti.
Kolmanskop fu nel pieno del suo splendore negli anni 20 e rifletteva lo stile di
vita e la moda dell'Europa dell'epoca. Contava 300 tedeschi adulti e 40 bambini
più 800 operai Ovambo che lavoravano sotto contratto.
La mancanza d'acqua dolce era il problema maggiore: all'inizio arrivava da Città
del Capo nella misura di circa mille tonnellate al mese; ognuno aveva diritto a
20 litri gratuiti d'acqua al giorno, dopo di che costava come la birra. Senza l'
acqua non era possibile utilizzare le macchine a vapore, fu così che venne
costruita una centrale elettrica a Lüderitz. L'elettricità (tecnologia molto
avanzata a quell'epoca) veniva trasmessa a Kolmanskop ed utilizzata per la
miniera e la città.
Nel 1979 la CDM fece appello ad alcuni architetti per restaurare la città
fantasma. I lavori iniziarono nel 1980 e lo stesso anno la città fu aperta al
turismo.
Si possono ancora vedere le abitazioni del contabile, dell'insegnante, dell'
architetto, l'ospedale ormai invaso dalla sabbia, vecchi negozi, casa del
panettiere ecc....
Particolarmente interessante è la visita alla sala per le attività ricreative:
all'esterno sembra un semplice capannone industriale, invece una volta entrati
si possono scoprire in ottimo stato di conservazione, una sala da bowling a due
piste, un casinò, un grande teatro-cinema con soppalco, ristorante, cucina,
spogliatoio, palestra con qualche vecchio attrezzo, ecc... C'è ancora il vecchio
quadro elettrico... sarà circa sei metri quadrati!!
Potevano permettersi persino un trenino (non c'erano strade) per andare in giro
per la città e nelle case erano arrivati al punto di non toccare più nemmeno una
pentola: si facevano portare le pietanze già cotte da Lüderitz!
La città, in una semplice fotografia un po' generale non significa nulla, non
interessa.
Ma entrare in alcune case con i serramenti, i pavimenti, i solai, il tetto e il
colore dei muri interni ancora in buono stato, assume un'atmosfera irreale,
quasi fiabesca. Prima dell'azione delle intemperie, i fabbricati sono stati
rovinati e invasi dalla sabbia... dune arrivate in qualche caso fino al primo
piano delle abitazioni. Durante la visita nasce in noi il desiderio di poter
conoscere qualcuno vissuto in questa strana città: chi è andato via da qui a
trent'anni nel 1956, ora potrebbe essere vivo e vegeto e in grado di esprimere
qualche idea!!
Il casinò poi..... le piste da bowling in ottimo stato si possono tuttora
adoperare, il teatro ha ancora le pareti con disegni dell'epoca, le alte
finestre con gli oscuri (per fare il cinema) ancora funzionanti, i pavimenti in
legno così come le scale per arrivare nella loggia..... Sembra impossibile che
sia stato tutto abbandonato!! Insomma...... una strana città che sembra abbia da
nascondere qualcosa di mitologico......, ma che forse nessuno mai riuscirà a
scoprire.
Verso le 11,20 partiamo in direzione "Fish River Canyon": da Lüderitz
riprendiamo la B4 verso est in direzione "Aus" poi "Goageb" e infine "Seeheim".
Da qui imbocchiamo la C12 verso sud (sterrata) e dopo un totale di 403 km
arriviamo al "Cañon Roadhouse" un bellissimo posto con solo 8 camere, ristorante
à la carte, campeggio privato, piscina, stazione di rifornimento e ufficio
informazioni. Spendiamo con prima colazione 320 N$ a testa per notte.
Organizzano cavalcate, voli sul canyon e gite panoramiche a piedi o in veicoli
4x4. Il servizio è ottimo così come l'accoglienza e la disponibilità.
Particolarmente portato a questo genere di trattamento è senz'altro il ragazzo
di colore, Simon, bravo ed educato, che fa un po' di tutto: dalla reception al
facchino, dal cameriere al contabile. Parla un ottimo inglese ed ha un sistema
per accontentare i clienti abbastanza elastico, qualità che in una nazione
prettamente "tedesca", è difficile da trovare.
Le stanze sono arredate in stile country con una eccellente cura dei particolari
(tende, quadri, specchi, armadio...) con colori pastello che ricordano le
incredibili distese d'erba secca, il rosso delle pietre e l'arancione della
sabbia incontrati lungo il tragitto. Anche la zona pranzo-bar è molto curata e
con un bel caminetto a lato che a nostro avviso dovrebbero accenderlo più spesso
in questa stagione, poiché, essendo ancora più a sud, la temperatura è
decisamente rigida.
Il posto è gestito da Sonia Corsini e Alain Noirfalise: lei è italiana (lui nin
zo), ma al momento non ci sono perché stanno al Cañon Lodge che controllano e
dirigono nei giorni di maggior afflusso.
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http://web.tiscali.it/darioegabri/

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Cavolo! Ne avete fatti di Km! Bellissimo, mi piace molto il vostro modo di
visitare un paese così.
Quanti ne avete percorsi in totale? (ma forse l'avevi scritto nel 1°)
Sto salvando tutto in previsione di...., ma mi riservo, al momento
opportuno, le domande di persona.
Ciao
Beppe -)))

 Beppe -)))
CiaoCiao
D. e G.

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Anche te come Beppe... continua, continua, ma io non vedo niente !
Lavorare!!!
Ciao :-)
--
    O    RosyŽ     <><  <><  <><
   o
  o      e-mail:  
fa....@inwind.it
:-)