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Titolo: [RECE] Argentina, solo testo, 1a parte

DIARIO DI VIAGGIO
ARGENTINA - GENNAIO 2003
"... Ma le donne di Plaza de Mayo non hanno permesso che avessero un mondo
del genere [dove chiunque altro fosse sparito], insinuandosi su di loro [i
generali argentini] settimana dopo settimana. Figure strane, fantasmi alla
ricerca di fantasmi. Hanno fatto tutto ciò come protesta politica, o
pensavano che i loro mariti e figli potessero realmente essere riconosciuti
e resi loro sani e salvi? Lo pensano ancora?
Non avevano nulla in cui sperare, camminavano in circolo, non dicevano
niente, e così facendo hanno restituito molto di quello che era stato
portato via all'Argentina."
Roger Rosenblatt
Gennaio 1984
Questo diario di viaggio è dedicato a Juana Maria Armellín, desaparecida
italo-argentina, e a suo fratello Roberto, che per anni e anni non ha smesso
di sperare in un suo (im)possibile ritorno e di lottare perché la verità -
per quanto indicibilmente dolorosa - venisse a galla. Vi voglio bene,
hermanos.
Questo in Argentina è per me una sorta di sentimental journey, sulle tracce
del mio nonno paterno, Carlo Polastro, che da giovane faceva il marinaio
(sì, esistono marinai piemontesi!). Arrivò a Buenos Aires per la prima volta
alla fine dell'Ottocento e se ne innamorò subito. Lo vorrei ora come guida,
anche se credo faticherebbe a riconoscere in questa metropoli di oltre 10
milioni di abitanti la città che aveva tanto amato più di un secolo fa.
Città dove si sentiva a casa, grazie alla presenza di numerosissimi
immigrati italiani (molti dei quali provenienti dal Piemonte e dalla
Liguria) e per la quale ha nutrito per tutta la vita una struggente
nostalgia.
Sabato 11/domenica 12 gennaio 2003:
Il viaggio non è iniziato sotto i migliori auspici. Per un problema
all'impianto elettrico del vecchio Boeing 747 delle Aerolineas Argentinas,
decolliamo da Fiumicino con due ore di ritardo, a mezzanotte e mezza passata
(e noi siamo già "in ballo" dalle 14!). Per allungare ulteriormente le cose,
il volo fa scalo a San Paolo del Brasile, dove arriviamo dopo 12 ore di
volo. Possiamo almeno sgranchirci un po' le gambe, facendo due passi nel
lugubre aeroporto della città brasiliana, reso ancora più triste dal cielo
uniformemente grigio.
Dopo poco più di un'ora ripartiamo verso la nostra destinazione finale, dove
atterriamo alle 12.30. In solo mezz'ora passiamo il controllo passaporti e
recuperiamo i bagagli. Usciti indenni dalla dogana, ci aspetta il pullmino
che ci porterà all'Hotel Elevage, nella zona centrale di Buenos Aires, a due
passi da Florida, la più importante via pedonale della città, dal quartiere
finanziario irto di grattacieli e dal vecchio porto che, un po' come a
Genova, Montréal o Cape Town, è ora uno spazio molto accogliente, con una
miriade di locali e negozi.
Il tempo di una doccia e di indossare degli indumenti estivi (il termometro
segna 27° C), usciamo alla scoperta della capitale argentina.
L'atmosfera che si respira in giro è analoga a quella ferragostana in
Italia. E' una domenica di mezza estate, la città è semi-deserta, il
traffico quasi inesistente. Sono affollati solo i bellissimi parchi e le
piscine pubbliche.
La parte centrale e settentrionale di Buenos Aires è verdissima e
disseminata di monumenti e fontane. Nell'architettura, estremamente
eterogenea, appare fortissima l'influenza francese, confermando la fama di
Buenos Aires come la "Parigi del Sud America". Il guazzabuglio di stili è
impressionante: si alternano edifici moderni (alcuni molto belli, altri del
tutto anonimi), a splendide ville e palazzi neo-classici, neo-rinascimentali
o in stile Luigi XIII.
Una delle zone più eleganti e prestigiose della città è senz'ombra di dubbio
il quartiere Palermo (dal nome dell'italiano che vi possedeva una vasta
hacienda nell'Ottocento), dove si trovano quasi tutte le ambasciate della
capitale argentina. Le vie laterali sono abbastanza strette, ombreggiate da
fitte file di alberi, fra cui spiccano grandi ficus dalle foglie scure e
lucide, ed affiancate da raffinate ville e palazzine, bianche o con i
mattoni a vista, spesso circondate da giardini curatissimi.
Lasciata Palermo, entriamo in un altro quartiere chic, quello della Recoleta
(dal nome dei frati francescani che avevano qui il convento), che ospita
l'equivalente porteño del Père Lachaise, il Cementerio de la Recoleta, il
più esclusivo della capitale. Accanto al cimitero svetta un monumento
storico nazionale, la Iglesia de Nuestra Señora de Pilar, una chiesa
dell'epoca coloniale, consacrata nel 1732.
Nel parco intorno al cimitero, dove sorge anche il monumento funebre di Eva
Duarte Perón, vediamo passare un giovanotto in compagnia di sette od otto
cani, alcuni al guinzaglio, altri liberi: è senz'altro un paseoperros, uno
dei caratteristici dog-sitter di Buenos Aires.
Dirigendoci verso Plaza de Mayo, imbocchiamo l'Avenida 9 de Julio, la più
imponente arteria della città, larghissima e lunghissima, che fa pensare più
ad un'immensa piazza, che ad un semplice viale. Passiamo davanti al
celeberrimo Teatro Colón, il più importante teatro lirico del Sud America.
Peccato non avere il tempo per visitarne l'interno...
E' difficile trovare le parole per descrivere le nostre emozioni quando
arriviamo in Plaza de Mayo... Quanti giovedì della nostra vita abbiamo
manifestato idealmente con le Madri e le Nonne di Plaza de Mayo, davanti
alla residenza presidenziale, la famosa Casa Rosada! Ci commuove
profondamente la scritta "gracias madres", perché riflette alla perfezione i
nostri sentimenti ed il nostro stato d'animo in questo momento...
Nella piazza svuotata dalla canicola, immaginiamo le madri dei desaparecidos
camminare in circolo, in silenzio, con le foto dei loro cari scomparsi
appese al collo, coi cuori spezzati ma invitte, sorrette da una forza morale
ed una dignità straordinarie.
L'atmosfera cambia del tutto mentre attraversiamo il quartiere di San Telmo,
a sud della piazza. E' una zona "mista", bohémienne e popolare, ricca di
locali di tango.
Confinante con San Telmo è La Boca, il quartiere tradizionalmente italiano
di Buenos Aires, noto per gli edifici coloratissimi del Caminito (dal nome
di un tango). E' qui che avverto più acutamente la presenza "in spirito" di
mio nonno Carlo: chissà quante volte ha camminato per queste vie, ben prima
che diventassero una "trappola per turisti", dall'aria terribilmente finta.
A due passi dai locali ed i negozietti di souvenir del Caminito, si
sprofonda in un grande squallore, mentre si attraversa il porto in disuso,
punteggiato di navi e barche ormai ridotte a carcasse arrugginite.
Giunti alla Defensa, la via degli antiquari, iniziamo una bella scarpinata
verso l'albergo, ripassando da Plaza de Mayo, per poi percorrere un tratto
di Avenida de Mayo, fiancheggiata da numerosi palazzi in stile art nouveau o
art déco. Da lì imbocchiamo una via laterale che ci porta a Florida. Sono
quasi le 19 e quest'isola pedonale, dove si trovano i più bei negozi della
città, quasi deserta nel primo pomeriggio, è ora affollata di porteños e
turisti intenti allo shopping o semplicemente a guardare le vetrine.
Dopo una brevissima sosta in hotel, andiamo a cena al Ristorante Las
Nazarenas (le staffe che i gauchos attaccano alla sella nei giorni di
festa), al 1132 di Reconquista (tel/fax 4312-5559/3691, sito web:
www.lasnazarenas.com.ar
), dove gustiamo un favoloso filetto alla brace,
"innaffiato" da un ottimo Cabernet Sauvignon '97 "Luigi Bosca".
Lunedì 13 gennaio 2003:
L'ora della sveglia è di quelle disumane, le 3,15! Lasciamo l'albergo che è
ancora completamente buio ed in giro non sembra esserci anima viva... a
quest'ora la gente "normale" dorme della grossa! Sono circa le 4,30 quando
arriviamo all'Aeroparque, il moderno aeroporto nazionale di Buenos Aires.
Intorno alle 5 ci imbarchiamo sul volo AR 1890 per Ushuaia, la "città più
meridionale del mondo" (è per questo detta "fin del mundo"), a più di 3.000
km. dalla capitale federale.
Atterriamo alle nove. Il cielo è percorso da grandi nuvole, continuamente
sospinte qua e là dal vento, caratteristica centrale del clima fueghino (e
patagonico in generale). Infatti non si vede un singolo albero dritto!
L'aria è fresca, quasi fredda. E' difficile credere che siamo in piena
estate! Ma dobbiamo considerarci fortunati, visto che un paio di giorni fa
ha nevicato...
Recuperate le valigie, le lasciamo all'hotel Las Lengas, che avrebbe urgente
bisogno di una bella ristrutturazione. Prendiamo una scorciatoia in mezzo
alla boscaglia che in pochi minuti ci fa arrivare in centro, sull'Avenida
San Martín. I piccoli giardini intorno alle case - in genere alte non più di
due piani - sono pieni di fiori, soprattutto variopinti lupini. Su di un
terrazzo, un dalmata aspetta con ansia il ritorno dei suoi padroni, gli
anteriori appoggiati alla balaustra.
Siamo in giro da una quindicina di minuti quando, calato il vento,
incomincia a piovere. Dapprima cade una pioggerellina fitta e leggera, ma
ben presto intensifica e ci ritroviamo sotto un vero e proprio nubifragio.
Per fortuna il nostro pullmino ci aspetta in Avenida Maipù, all'altezza del
Molo Turistico. E' piacevole ritrovarsi al caldo ed all'asciutto!
Dopo qualche minuto cessa di piovere e torna a splendere il sole, almeno per
un po'... L'adagio secondo il quale, in Terra del Fuoco, si possono vivere,
nell'arco di una singola giornata, le quattro stagioni dell'anno, non sembra
affatto una boutade!
Ci fermiamo nei pressi dell'Aeroclub, da dove si gode una bella vista della
baia, del Canale di Beagle e dei monti che sovrastano Ushuaia, che ha strade
ripide come quelle di San Francisco. Tanto ripide da venire chiuse
d'inverno, a causa della neve e del ghiaccio.
Il pullmino ci porta sulle alture, passando davanti al Presidio,
l'ex-carcere di tristissima memoria, ora Museo Marittimo. Ushuaia è
cresciuta molto rapidamente e disordinatamente. Graziosi cottage sono stati
costruiti accanto a modestissime casette in legno, poco più che catapecchie.
Ma lo scenario dei monti innevati è così suggestivo da far dimenticare
l'estrema semplicità della cittadina, duramente colpita dalla chiusura di
quasi tutte le fabbriche di assemblaggio di componenti elettroniche, che
avevano dato un grande slancio all'economia locale e provocato l'improvviso
sviluppo di Ushuaia. Ora i suoi abitanti stanno puntando molto sul turismo,
fenomeno relativamente recente in Terra del Fuoco. Un suo importante atout,
oltre alle notevolissime bellezze naturali, è quello di trovarsi a soli
mille chilometri dall'Antartide. Per Gianluca, il cui più grande sogno è
proprio quello di visitare il sesto continente, è terribilmente frustrante
essere così vicino e non poterci andare!
Tornati sul lungomare andiamo a visitare il Museo della Fine del Mondo, dove
tutti (noi compresi, ça va sans dire, l'effetto pecora funziona sempre!) si
fanno religiosamente timbrare il passaporto.
Nella prima sala fa bella mostra di sé la polena della Duchess of Albany,
naufragata da queste parti nel 1893. Molto interessante e simpatica la
ricostruzione del Primer Argentino, il primo emporio di Ushuaia. L'edificio
che lo ospitava, in Avenida San Martín, esiste tuttora.
In un'altra sala sono esposti moltissimi esemplari impagliati della fauna
fueghina. Una sezione del museo è dedicata all'Antartide.
Il museo è ubicato al no. 177 di Avenida Maipù ed è aperto dal lunedì al
sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20 in estate, soltanto dalle 16 alle
20 il resto dell'anno.
Usciamo dal museo poco prima dell'una e andiamo a pranzo in un ristorante a
pochi passi di distanza, il Tía Elvira, al 349 di Avenida Maipù, dove
facciamo la conoscenza di una squisita specialità locale, i granchi
(centollas).
Nel pomeriggio il tempo registra un netto peggioramento. Ad un certo punto
addirittura nevischia! Siamo così costretti a rimanere in città. Entriamo
nei negozi più per ripararci dalla pioggia che per fare acquisti, visto che
non c'è granché di interessante da comprare... Esauriti i negozi
dell'Avenida San Martín, ci sediamo in un bar per "a nice cup of tea": con
questo tempaccio ci vuole proprio! Prima di rientrare in albergo scarichiamo
la posta elettronica in uno dei tanti Locutorios (posti telefonici pubblici,
spesso forniti anche di computer).
Ceniamo al Las Lengas. Dalle grandi vetrate della sala da pranzo si scorge
la baia, di un grigio metallico sotto il cielo plumbeo. A questa latitudine
viene buio molto tardi d'estate, alle 22 è ancora chiaro... A noi che
veniamo dalle brevi giornate invernali italiane, fa un effetto strano, come
se la giornata non dovesse più avere fine.
Dato che siamo in piedi dalle tre e un quarto del mattino, terminata la cena
siamo ben lieti di andare a fare la nanna: domani ci attende il Parco
Nazionale della Terra del Fuoco! Speriamo che Giove Pluvio sia più
clemente...
Martedì 14 gennaio 2003:
Partiamo di buon'ora alla volta del Parco Nazionale della Terra del Fuoco,
un'area protetta di circa 63.000 ettari creata nel 1960, a dieci chilometri
da Ushuaia.
Per arrivare al Cañadon del Toro, con una breve sosta alla cascata La
Macarena (che sarebbe più giusto chiamare cascatella), prendiamo il "Treno
della Fine del Mondo", un trenino a scartamento ridotto che ripercorre un
tratto della famigerata linea ferroviaria che partiva dal Presidio. Fino al
1947, quando il carcere venne chiuso, un certo numero di detenuti, scortati
da un folto gruppo di guardie armate, prendevano il treno (ben diverso da
quello turistico, ovviamente) fino al bosco dove facevano legna. Legna che
serviva a riscaldare non solo la prigione, ma anche le altre case di
Ushuaia, all'epoca popolata da poche centinaia di persone.
Andando dal Cañadon del Toro alla Baia Ensenada vediamo una volpe, che
sembra seduta lì apposta per dare il benvenuto ai visitatori del Parco!
Il panorama è incantevole. Da una parte i monti, con le candide distese dei
ghiacciai. Dall'altra il Canale di Beagle e le sue isole. Le acque del
canale qui sono molto tranquille, poiché la baia è protetta da due isole,
Redonda ed Estorbo. Più in là, già in territorio cileno, si staglia l'isola
Hoste.
Ci inoltriamo nel bosco, al riparo dall'onnipresente vento, per osservare la
vegetazione più da vicino. Nel Parco, il bosco subantartico o
andino-patagonico è composto da sei specie arboree: la lenga, che d'autunno
assume uno splendido colore rosso, il coihue o guinda, sempreverde, il ñire,
a foglie caduche, il canelo, che cresce sulle coste del Canale di Beagle, il
notro, che arriva fino ai 100 metri di altitudine, ed infine la leña dura,
che prospera nel folto sottobosco.
C'è una gran pace: si sentono solo gli uccelli, il fruscio dei rami più alti
degli alberi, smossi dal vento e, poco più in basso, quello dell'acqua che
viene a lambire dolcemente le rocce.
Molti alberi giacciono a terra, uccisi dai funghi, altri sono tenuti in
piedi dalle piante circostanti, creando un'atmosfera un po' spettrale, non
priva di fascino.
La purezza dell'aria è confermata dalla rigogliosa presenza del lichene
Usnea barbata, popolarmente detto "barba di vecchio", che non riesce a
sopravvivere al pur minimo inquinamento atmosferico.
Risaliti in pullman, dopo qualche chilometro ci fermiamo alla Laguna Verde,
dove vediamo dei conigli, che non sono autoctoni ma, al pari dei castori,
sono stati introdotti. Qui nidificano i macá (svassi), in mezzo all'acqua
per sfuggire ai predatori. Oggi il livello dell'acqua è molto alto, a causa
delle abbondanti piogge dei giorni scorsi, e di nidi riusciamo ad
intravederne solo uno, insieme al suo occupante.
A proposito di castori, dopo aver percorso per circa 800 metri un sentiero
fra gli alberi, arriviamo ad una loro diga, work in progress ma già di
dimensioni notevoli. Nel 1946, il Ministero della Marina ebbe la pessima
idea di importare alcune coppie di castori dal Canada, con l'obiettivo di
farli "crescere e moltiplicare" (e non sono certo stati delusi!), per poi
sfruttarne le pelli. Il progetto si è rivelato un disastro su tutta la
linea. Il clima fueghino, per quanto rigido, è meno gelido di quello
canadese e quindi i castori hanno sviluppato una pelliccia di gran lunga
meno folta e morbida di quella degli antenati nord-americani. Hanno potuto
moltiplicarsi indisturbati perché, sempre a differenza col Canada, qui non
ci sono orsi, loro naturali predatori. Ma nessuno lo ha detto ai castori
fueghini, che continuano perciò a costruire le loro dighe, che stanno
causando sempre crescenti danni all'ecosistema del Parco, inondando alcune
zone e lasciandone altre all'asciutto.
La nostra ultima meta è la Baia Lapataia, dove finisce la Ruta Nacional n.
3. Un cartello ci informa che siamo a 3.063 km. da Buenos Aires e a 17.848
km. dall'Alaska.

 Roger Rosenblatt
BTW, c'era un interessante articolo di Naomi Klein sull'Espresso di due 
settimane addietro, sulla recente crisi argentina con chiari riferimenti 
ai desaparecidos.
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D
ICQ#22600141
Il faut etre le'ger comme l'oiseau, et non comme la plume.
Paul Vale'ry