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Titolo: (RECE) - L'avana

L'Avana (2004)
“Ad ogni nuovo viaggio la mia valigia diventa più piccola!”. Questo
pensiero mi rallegra mentre trascino il leggero zaino-trolley verso il
check-in dell’aeroporto. A Firenze la giornata non è bella, nubi e
vento rendono quasi autunnale questa mattina di agosto. A Cuba, dicono
i bene informati, troveremo un caldo insopportabile.
Venti ore dopo, con ben quattro ore di ritardo, stiamo atterrando a
L’Avana.
Le procedure doganali di ingresso sono interminabili, l’immobilità
della fila è snervante. Accanto a noi un italiano della provincia di
Parma dice che la sua ragazza lo sta aspettando e ripete più volte
sorridendo:  “Potrebbe essere mia figlia, ha 20 anni!”.
Ritiriamo i bagagli ben oltre la mezzanotte e ci mettiamo in fila per
un taxi. Visto che il parmense e la sua giovane cubana sono diretti
poco distante da noi ne dividiamo uno con loro. Lui racconta un po’
della sua vita, dice che sono fidanzati da 6 anni e che rimarrà un
mese a L’Avana. Lei rimane silenziosa. E’ molto carina e ben vestita.
Indossa un paio di jeans attillati e una maglietta aderente che danno
risalto al bel corpo color caffelatte. I suoi capelli, neri e lisci, e
gli occhi, scuri e intensi, mal si adattano con la figura torva e cupa
del suo uomo. Non so che pensare di loro, sono troppo stanco per
formulare qualunque  giudizio e non è mia abitudine giudicare senza
conoscere.
Intanto le immagini della città buia mi passano accanto veloci, flash
di attimi che non riesco a fermare.
I due fidanzatini scendono in un’anonima via del Centro Habana e
subito dopo anche noi siamo a destinazione. Il Lincoln è il previsto
squallido hotel statale, trascurato e non molto pulito. Prendiamo
posto in una stanza all’ottavo piano e crolliamo immediatamente nel
sonno.
Non ancora adattato al nuovo orario, prima dell’alba sto già contando
i minuti che mi separano dal suono della sveglia. Vinto dalla noia,
cercando di fare meno rumore possibile, mi alzo e accosto la faccia
alla finestra per dare un primo e distaccato sguardo alla città.
Dall’alto, attraverso il vetro, vedo palazzi decadenti e strade vuote,
più oltre c’è il mare e ancora più in là, invisibile alla mia vista,
la Florida. Rimango così, come incantato, fino al sorgere del sole,
quando la luce interrompe finalmente il sonno di Monia.
La saletta della colazione non promette niente di buono, dubbiosi ci
sediamo e aspettiamo che ci portino qualcosa. La lentezza del servizio
è paragonabile a quella dei doganieri dell’aeroporto, passa infatti
una buona mezzora prima che ci degnino di uno sguardo, e la qualità
del cibo delude le nostre pur magre aspettative, ci portano della
frutta troppo matura, quasi marcia, e un panino prosciutto e
formaggio, insaporito da quel tanto di mostarda sufficiente a renderlo
immangiabile.
Usciamo per fare due passi, non lontano c’è il Malecon, il famoso
lungomare de L’Avana. Appena fuori dall’hotel veniamo però avvicinati
da tre ‘jineteros’, i ben noti ragazzi del posto che per racimolare
qualche dollaro offrono al turista ogni tipo di servizio. Uno di loro,
Giovanni, il più sveglio, racconta di avere la sorella a Reggio Emilia
e di studiare italiano. E’ molto gentile e prodigo di utili consigli
e, visto che tutti mi hanno parlato della cordialità del popolo
cubano, mi convinco che non abbia secondi fini oltre a quello di fare
due chiacchiere e scroccare una bevuta. Ci invita ad una festa di
salsa che si terrà nel pomeriggio lì vicino e poi, quasi come a farmi
un favore, mi propone l’acquisto di sigari. L’idea del ballo mi piace,
penso che potrei scattare foto interessanti, i sigari invece non mi
interessano ma pensando di aver un po’ capito il gioco, per farmi
portare alla festa, accetto di comprarne una scatola. Fissiamo per le
17 e li salutiamo.
Guida alla mano ci dirigiamo verso il Museo de la Revolucion. Altri
jineteros si avvicinano ma stavolta li respingiamo in maniera decisa,
possiamo davvero iniziare a guardarci un po’ attorno.
L’Avana è splendida! Le persone sedute al bordo delle strade, i
bambini che corrono, i palazzi bellissimi e quelli in stato di
avanzato abbandono, le vecchie auto americane, le bici… ogni cosa
rende questa città diversa da tutte le altre che ho visitato. C’è
un’atmosfera unica nella quale nuovo e antico si incontrano e dove
decadenza e splendore convivono con estrema naturalezza.
Passando dal Prado arriviamo al magnifico palazzo che fa da cornice al
Museo de la Revolution. Il museo ripercorre la storia del paese dalle
origini ai giorni nostri e vi sono esposti documenti unici e foto
straordinarie. Innumerevoli anche le immagini che ritraggono Ernesto
Guevara, da queste parti, forse suo malgrado, un vero e proprio mito.
Appena usciti ci infiliamo in uno di quei mercatini dove si paga in
pesos. A Cuba esistono tre monete correnti: dollari USA, pesos
convertibili e pesos. I pesos convertibili hanno la parità con i
dollari e gli stranieri li dovranno trattare alla stregua del
biglietto verde, avendo chiaramente l’accortezza di disfarsene prima
di uscire dall’isola. I pesos sono la moneta nazionale, quella con cui
i cubani ricevono gli stipendi e effettuano le loro spese; i turisti
non ne scopriranno neppure l’esistenza a meno che, per risparmiare o
per curiosità, non si rechino appositamente in uno di quei posti dove
sono l’unica forma di pagamento accettata, come appunto i mercati. La
presenza contemporanea e in questa forma di dollari e pesos ha creato
un’economia parallela nella quale chi ha a che fare con gli stranieri
diventa facilmente ‘più ricco degli altri’ e questo, oltre a minare
quell’uguaglianza sociale tanto cara al regime, ha prodotto una corsa
al turista che si porta dietro squilibri sociali devastanti, per
averne una vaga idea si pensi che un mendicante può guadagnare in una
giornata quasi quanto un insegnante o un medico guadagnano in un mese.
La doppia economia di Cuba è probabilmente un’altra prova che conferma
il fallimento del puro sistema economico socialista, valido in teoria,
inapplicabile nella realtà.
Reflex al collo sto cercando qualche situazione da immortalare. Un
gentile e ben vestito signore di mezza età si avvicina e, mostrandomi
il suo miglior sorriso, mi chiede di fotografarlo. Dopo averlo
ripreso, mentre lo guardo sparire tra la folla, mi interrogo sul
motivo della sua richiesta. Curiosità? Narcisismo? Non lo saprò mai.
Rifletto sul fatto che i cubani sono completamente tagliati fuori dal
mondo e solo tramite i turisti riescono a non sentirsi completamente
isolati. Non ricevono informazioni, non possono espatriare e hanno
grandi difficoltà a spostarsi anche all’interno del paese. Forse il
signore cercava un semplice contatto con quella realtà che per lui è
lontana e sconosciuta, che vorrebbe ma non può conoscere. E mi rendo
davvero conto di come la mancanza di libertà annienti tutto il resto.
Inutile parlare di istruzione, sanità e cultura. Non riesco a valutare
in maniera razionale ciò che di buono ci può essere in questa società
che si limita a far sopravvivere l’individuo, tarpando le ali di ogni
sua iniziativa e annientandolo completamente.
Proseguiamo oltre e ci troviamo di fronte al Floridita, uno dei locali
preferiti da Hemingway. Un rapido sguardo dal vetro mostra un interno
raffinato ed elegante, che mette a disagio e scoraggia l’ingresso.
Rimaniamo quindi seduti nella piazzetta adiacente, a osservare la
gente che passa. Vite mai viste e che mai rivedrò mi stanno passando
davanti. E’ il  Caso che si diverte a giocare con noi e fa incrociare
per un attimo le nostre storie.
Da lì andiamo verso il Capitolio, copia del Campidoglio di Washington
e antica sede del Parlamento Repubblicano. Più che l’imponente
costruzione mi colpisce però ciò che accade alla base della famosa
scalinata dove fotografi improvvisati scattano foto ricordo ai
visitatori con delle macchine auto-costruite che potrebbero figurare
tranquillamente in un ipotetico museo sull’arte di arrangiarsi.
Avvicinarmi a loro mi imbarazza, inevitabile infatti è il confronto
tra la Nikon che ho al collo e la loro attrezzatura, formata
assemblando con grande fantasia pezzi di cartone, plastica e altro
materiale di scarto.
Dopo aver camminato per un bel po’ nei dintorni, vagando senza meta
per le vie meno battute, incuriositi dai coco-taxi, decidiamo di
provarne uno. Ci faremo portare all’hotel Riviera, dove, per il lunedì
seguente, abbiamo prenotato un auto: vogliamo verificare che tutto sia
a posto.
I coco-taxi sembrano veicoli da luna park. Sono dei ciclomotori a tre
posti, gialli e di forma ovale, hanno il tettino ma sono aperti
davanti e dai lati. Ne fermiamo uno e saliamo.
Viaggiare su questi buffi mezzi è divertente e piacevole, il vento
fresco sulla faccia ci ritempra e ci fa rapidamente scordare la calura
della città. E come nel tragitto dall’aeroporto all’hotel della sera
precedente, percorrendo adesso il Malecon vedo attimi di vita che si
susseguono veloci, con facce e corpi che si confondono e si mescolano
a splendide case coloniali e palazzi in rovina, regalandomi nuove e
indimenticabili emozioni. Adoro ricevere queste rapide sequenze di
immagini dalle quali ricavo mere sensazioni estetiche, brevissime ma
continue nel loro mutare. La visione successiva scalza la precedente
con una rapidità tale da non lasciarmi il tempo di focalizzare
l’attenzione su nessuna e vengo travolto dal loro succedersi,
rimanendo quasi stordito, come da un ritmo musicale che ti coinvolge o
da una bella poesia, che per essere gustata nella sua viva essenza
dovrebbe essere letta senza pensare, per naufragare davvero
nell’etereo piacere dato dal suono delle parole. Forse di questo
passaggio sul Malecon non ricorderò una sola immagine, ma la
sensazione provata certo non la scorderò mai.
L’hotel Riviera è di un’altra categoria rispetto al nostro, chiedo
della macchina ma nessuno sa niente. Di altre auto nemmeno a parlarne,
sono tutte fuori. Ci suggeriscono di andare a sentire nell’hotel di
fronte, ma anche qua i tentativi vanno a vuoto. Finiamo all'hotel
Havana Libre dove alcuni dipendenti guardano la prenotazione e con
fare perentorio ci dicono di non preoccuparci, lunedì ci presenteremo
e avremo l’auto. Sconsolato, ben sapendo che non troveremo niente ad
attenderci, capisco che discutere oltre è inutile e ce ne andiamo.
Con un taxi percorriamo nuovamente il Malecon fino a Lincoln dove
abbiamo appuntamento con i ragazzi della mattina. Eccoli! Mi danno un
pacco (in tutti i sensi) di sigari da 20$ e fanno cenno di andarsene.
“Ma la salsa?” chiedo. “Già!”, dicono, e un po’ scocciati ci conducono
alla Casa della Trova. Poi spariscono. Rimango esterrefatto. Non avevo
certo acquistato i sigari per farmi accompagnare nel locale di musica
più noto della città!
Visto che ormai siamo qua decidiamo di entrare. L’ambiente è gradevole
ed è composto da un unico ampio salone con al centro una pista da
ballo ancora desolatamente vuota. Ci sediamo ad un tavolo e ordiniamo
un mojito. E’ presto e non c’è troppa gente, tutti parlano e
sorseggiano un cocktail. Poi una prima coppia di cubani si alza e
comincia a ballare. In breve altri la seguono e inizia la magia. Non
sembrano danzare, ma fondersi con la musica, e i loro corpi si
sfiorano in un apoteosi di armonia e sensualità. E’ impossibile
restare indifferenti a questo incanto e mi rammarico che la poca luce
impedisca ogni tipo di ripresa.
La giornata si conclude con una pessima cena e con una passeggiata sul
lungomare, dove una surreale sfilata di carnevale rende ancor più
incredibile il fantastico tramonto che sta tingendo di rosso il cielo
di Cuba.
La mattina seguente, dopo un’altra squallida prima colazione, siamo in
taxi con direzione Plaza de la Revolution. La piazza è un po' fuori
dal centro storico ed è vuota e senza vita, ma è qui che si tengono
gli interminabili discorsi di Fidel Castro e si trova il ben noto
murales con la faccia del Che. Osservando la gigantesca riproduzione
della famosissima foto di Alberto Korda, ripenso alla storia di questa
immagine e alle parole con le quali il fotografo ha ricordato quel
momento.
Quattro Marzo 1960, una bomba provoca l’esplosione del La Coubre, una
nave francese che portava il primo carico di armi comprato dalla
Rivoluzione. Il Che, casualmente nei paraggi, nell’udire la
detonazione devia verso il molo e si trova di fronte i resti di una
terribile sciagura che provocherà 75 morti e 200 feriti. Aiuta nei
soccorsi. E’ furioso. Il giorno seguente si tiene il funerale delle
vittime, si alza una tribuna coperta con una bandiera cubana listata a
lutto.
II fotografo Alberto Korda sta scorrendo con la lente da 90 millimetri
i personaggi della tribuna quando improvvisamente vede il Che avanzare
su uno dei lati. II gesto dell'argentino lo sorprende: "Trovarmelo
nell'inquadratura della macchina fotografica, con quell'espressione,
mi fa quasi fare un sobbalzo. Intuitivamente schiaccio l'otturatore
due volte".
Un nuovo coco-taxi ci lascia al Floridita, da qui, a piedi,
raggiungeremo Plaza Veja.
Plaza Veja è oggettivamente molto bella nella sua perfetta geometria
rettangolare ed è finemente restaurata. Ciò che mi colpisce è però un
palazzo, posto esattamente alla metà di uno dei lati maggiori,
completamente rovinato, senza intonaco e con decine di panni stesi
sulla facciata. Tutto è perfetto tranne questa costruzione, come a
interrompere un’armonia, a ricordare i problemi di una città che in
questa piazza così asettica e perfetta sembrano dimenticati. Sono
contento di esserci passato adesso, forse tra un anno anche questa
abitazione sarà restituita al suo antico splendore e chi la vedrà non
ne riceverà altro che una gradevole sensazione di ordine e rigore
estetico.
All’ultimo piano di un palazzo adiacente Plaza Veja c’è la Camara
Oscura.
L’ascensore sale rapido e ci deposita sulla splendida terrazza dove
attendiamo il nostro turno facendo spaziare lo sguardo su tutta la
città. Quando entriamo siamo accolti da una stanza buia, nella quale
un sistema ottico posizionato sul tetto proietta le immagini di volta
in volta inquadrate dalla lente frontale, concentrandole su di
un’apposita superficie convessa. E’ un periscopio. La visita dura
dieci minuti e non ci pentiamo di averla fatta, se non altro la
frescura della stanza ha ricaricato un po’ le nostre energie.
Riprendiamo il nostro percorso. Poichè la fame inizia a farsi sentire
ci fermiamo nel primo locale che incontriamo sulla strada. Mentre
siamo seduti il signore del tavolo accanto al nostro, chitarra alla
mano, inizia a cantare la ben nota ‘Hasta Siempre Comandante’ di
Carlos Puebla e ne sono rapito: “Aprendimos a quererte / desde la
histórica altura / donde el sol de tu bravura /le puso cerco a la
muerte. /Aqui se queda la clara, / la entranãble trasparencia /de tu
querida presencia, /¡comandante Che Guevara!…”.
Adoro questa canzone e sentirla cantata da un cubano in un locale
dell’Habana Veja rende questo momento, di per sé insignificante, uno
di quelli che valgono un viaggio.
Risaliamo fino a Plaza San Francesco e poi deviamo verso il museo del
Rum, o meglio del Ron Havana Club. Ci fa da guida un simpatico ragazzo
che ci mostra come dal semplice succo della canna da zucchero si
ottenga la più famosa bevanda dei Caraibi. Finalmente capisco anche la
differenza sostanziale tra Mojito e Daiquiri, che non consiste solo
nella presenza di un rametto della cosiddetta hierba buena (è menta…
anche se il nome potrebbe far pensare ad altro!); il primo richiede un
rum invecchiato due anni, il secondo ne vuole uno più dolce, con tre
anni di invecchiamento. Dubito comunque che, dopo la morte di
Hemingway, esista ancora qualcuno in grado di notare davvero queste
sottigliezze da intenditori.
Proseguiamo il nostro giro attraversando la caratteristica Plaza de
Armas e lo finiamo nella splendida Plaza de la Catedral, dove le due
torri della chiesa, differenti tra loro, mi riportano alla mente una
altra famosissima cattedrale: Chartres.
A poche decine di metri da Plaza de la Catedral troviamo il locale più
famoso di Cuba, la Bodeguita del Medio. Il mojito costa quattro
dollari ma non possiamo esimerci dall’ordinarne almeno uno.
Con ancora il sapore dolciastro del cocktail in bocca comincio a
ripensare al problema dell’auto e a un modo alternativo per
raggiungere l’indomani Trinidad. Al Capitolio c’è un internet café,
potrebbe essere un punto di partenza.
Per arrivarci rapidamente prendiamo un bici-taxi, altro mezzo di
trasporto pubblico molto diffuso a Cuba, porta due passeggeri ed è
spinto a forza di gambe dal conducente. Mentre pedala, il ragazzo alla
guida inizia a tastare il terreno per vedere se può spillarci qualche
altro soldo. Ci chiede la provenienza e inizia la solita litania già
sentita troppe volte sul fratello che vive in Italia e le domande
apparentemente innocue: “Da quanto siete a L'Avana? Avete fame?
Stasera dove mangiate? Vi piacciono i sigari cubani?”. Ormai però
conosco il gioco e rispondo deciso alle domande: “Siamo all'Avana da
un mese… Abbiamo appena mangiato… Stasera abbiamo prenotato in un
ristorante statale… Niente sigari il fumo ci dà fastidio…”.
Sul sito web Viazul vedo che arrivare a Trinidad da L’Avana non è un
grosso problema, nella peggiore delle ipotesi andremo in autobus.
Monia intanto inizia a non poterne più dell’orribile cibo che è stata
costretta a buttar giù in questi due giorni e mi indica sulla guida un
ristorante dove pare che facciano le migliori pizze e la miglior pasta
de L'Avana. Io sono contrario al cibo italiano all'estero, ma non
credendo che si possa mangiar peggio di quanto fatto finora, mi lascio
convincere.
Prima di cenare voglio tornare all’hotel Habana Libre per sentire
nuovamente dell’auto. Appena entrati, come la sera precedente,
mostriamo la prenotazione e stavolta la reazione è opposta, nessuno ne
sa nulla. Non obietto neppure che ventiquattro ore prima mi era stato
detto l’esatto contrario, sia perché sapevo come stavano le cose, sia
perché in queste situazioni è inutile arrabbiarsi, sprecando tempo e
parole, occorre solo pensare  a una soluzione.
Oggi comunque la fortuna è dalla nostra parte e il problema si risolve
da solo: una Suzuki Vitara rientra in garage proprio in quel momento
e, pur essendo di categoria superiore rispetto all’auto che avevo
prenotato dall’Italia, è disponibile ad un prezzo addirittura più
basso.
La carrozzeria ha più ammaccature del mio vecchio casco da alpinista
ma dobbiamo accontentarci. Il noleggiatore invece non è ancora
soddisfatto e cerca di spillarci tutto il denaro che può cercando di
farci prendere l’auto già stasera. Ci impedisce di prenotarla per il
giorno seguente e sorridendo aggiunge “Adesso c’è, domani chissà”.
Messi alle strette dalla penuria di auto disponibili non ci resta che
accettare le sue condizioni. La ritireremo in ogni caso la mattina
seguente, ora ci sarebbe solo d’impiccio.
Sollevati decidiamo di fare un salto alla vicinissima Coppelia, la
gelateria nota per le sue interminabili code. Vedere centinaia di
persone in fila per un gelato mi infastidisce, e mi disturba anche di
più il fatto che i turisti non debbano aspettare neppure un secondo.
Non ho intenzione di mangiare nulla in un posto del genere. Sbirciando
i cubani ai tavoli non trattengo però un sorriso, le porzioni che
stanno mangiando sono enormi, potrei dire ‘adeguate alla fatica
fatta’.
Andiamo verso il ristorante. Il locale è carino e il cibo ottimo.
Sembra incredibile ma sia la pasta che la pizza sono davvero gustose.
Terminiamo la giornata passeggiando sul Malecon, movimentato anche
questa sera da canti e balli.
Sono le nove di lunedì mattina e sto percorrendo nuovamente il famoso
lungomare per andare a ritirare l’auto. Monia è rimasta in hotel ad
aspettarmi.
Mentre cammino spedito, un ragazzo con il suo bici-taxi mi affianca e
mi invita a salire. Accetto: i due dollari della corsa mi
risparmieranno una lunga camminata sotto il sole.
Mi chiede se sono a Cuba per le ‘chicas’, offrendosi di farmene
conoscere qualcuna.
Dopo avergli spiegato che non sono venuto in vacanza da solo prende
confidenza e pedalando inizia a sfogarsi. Mi racconta dei suoi tre
bambini, ai quali non riesce a comprare neppure il latte, e ogni
giorno è sempre più difficile. Poi gli italiani. ‘Non capisco…’ ripete
con disprezzo. Non capisce perché gli italiani trattino le ragazze del
posto come merce... Non capisce perché ogni sera ne vogliano una
diversa, e talvolta anche due o tre… Non capisce perché vadano lì solo
per il sesso e dopo averlo ottenuto rifiutino di pagare, come se tutto
fosse dovuto o come se le giovani cubane lo facessero per piacere. Lo
ascolto in silenzio, provando un senso di colpa per le gesta di
qualche mio connazionale. Non sono un moralista, non discuto né
giudico chi fa turismo sessuale con persone mature e consenzienti, non
sopporto però chi, avendo il denaro e quindi il potere, sfrutta una
situazione di disagio a proprio vantaggio e si sente autorizzato a
guardare gli altri dall’alto in basso.
Mi fa scendere un po’ lontano dall’hotel Riviera, non sarebbe infatti
autorizzato a trasportarmi e non vuole farsi vedere. Prima di
salutarmi mi regala una banconota da un peso cubano, ‘Un ricordo…’
dice sorridendo.
Lo guardo mentre si allontana, la sua faccia rabbiosa e le sue parole
rimarranno impresse per sempre nella mia mente.

 L'Avana (2004)
Francamente mi hai colto di sorpresa: non mi aspettavo che pubblicassi 
anche questa così repentinamente, probabilmente la mia richiesta ti ha 
colto in un momento favorevole. ;o)
Anche questo racconto ricalca un pò lo stile piacevole dell'altro, più 
recente: lo spaccato de l'Avana che rappresenti, pur se personalizzato 
dal tuo modo di filtrare e sentire gli eventi, corrisponde perfettamente 
a quello che, non avendo mai visitato Cuba, mi è stato descritto da 
visitatori diversi, in epoche diverse, e corrisponde anche alla 
conflittualità di interpretazionme e giudizio che spesso ho rilevato 
derivare da una opinione rispetto ad un'altra, riguardo lo stile di vita 
ed i comportamenti dei cubani nei confronti dei visitatori stranieri.
Bella quell'immagine del Che!
Racconto molto affascinante anche questo, grazie!
Ora, da eterno incontentabile, aspetto il seguito della via della seta! 
Non credere di scamparla! ;0))
Beppe
-- 
"Vorrei che andaste incontro al sole e al vento
   con la pelle, più che con il vestito,
   perchè il respiro della vita
   è nella luce solare
   e la mano della vita è nel vento"
(Kahlil Gibràn, tratto da "Il profeta")
_________________________________________
www.beppequarta.it
www.filodijuta.it
 (dal Bangladesh)

 rimarranno impresse per sempre nella mia mente.
Bel modo di descrivere, ma anche bel modo di vedere le cose e di 
riuscire a trasmetterlo agli altri.
P.S. : Come hai previsto quel palazzo di Plaza Vieja non e' piu' 
ricoperto da panni stesi, ma da transenne, lo stanno restaurando ....
-- 
federicoP
" Viaggiare e' un desiderio che provano in tanti, e tutti se ne 
pentono, perche' non si ritorna mai. "
Da: La Misura del Mondo, di D. Kehlmann
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per scrivermi elimina la china

krapp75 ha scritto:
| Mi fa scendere un po’ lontano dall’hotel Riviera, non sarebbe infatti
| autorizzato a trasportarmi e non vuole farsi vedere. Prima di
| salutarmi mi regala una banconota da un peso cubano, ‘Un ricordo…’
| dice sorridendo.
| Lo guardo mentre si allontana, la sua faccia rabbiosa e le sue parole
| rimarranno impresse per sempre nella mia mente.
Ho letto molto volentieri questo spaccato cubano, ora
torno a seguire le tue imprese lungo la Via della Seta :)
-- 
_-°-_ Chiara _-°-_
===========================
I Viaggi di Seshepankhatum
www.seshepankhatum.net
Un vero viaggio non è cercare
nuove terre, ma avere nuovi occhi
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 ricoperto da panni stesi, ma da transenne, lo stanno restaurando ....
Nooooooooo!!!! Un pezzetto della mia Cuba che se n'è andato!!!!!! :-(

 Non credere di scamparla! ;0))
Nei prossimi giorni mi metto a sistemar la Mongolia!!! Promesso!!!
Ciao
Andrea

 L'Avana (2004)
Mi piace il tuo modo di scrivere, riesci a portarmi sul posto.
Grazie :-)
-- 
      O   Rosy®     <><  <><  <><  ( per scrivermi togli .mai .invalid)
     o
   o                "Vivi come se dovessi morire domani.
 :-)       Impara come se dovessi vivere per sempre."  Gandhi