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Titolo: [RECE] [OT] Papua New Guinea

Una recente richiesta di info sulla Papua mi ha fatto ricordare
di aver scritto un articolo su quell'affascinante paese, pubblicato
un paio d'anni or sono sulla rivista di AnM (1998, n°6)
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Big Men, Fuorilegge e Missionari
in viaggio tra le contraddizioni della Papua
di Giuseppe Pompili
Una collezione di mani e dita umane disseccate, unite a comporre collane e
pendant, fa bella mostra di sé sotto la teca di una sala adibita ad
esposizione di foto d'epoca nel Museo JK McCarthy di Goroka, Eastern
Highlands. Una parte considerevole delle immagini e del materiale esposto
proviene da una donazione privata, i cui cimeli più interessanti non sono
reperti mummificati ma fotografie in bianco e nero, scattate nelle Highlands
della Nuova Guinea dai primi esploratori tra gli anni venti e quaranta di
questo secolo, all'epoca del "primo contatto". Alcune immagini ritraggono il
fotografo ed esploratore Frank Hurley mentre risale il fiume Fly sul suo
yacht, l'Eureka, all'inizio degli anni '20. Le foto svelano un mondo ormai
scomparso, lontano anni luce dalla realtà d'oggi. La sceneggiatura era già
stata scritta da Conrad vent'anni prima in "Cuore di Tenebra". Alla risalita
romanzesca del corso del Congo si contrappone l'inesorabile avanzare della
"civiltà" lungo i fiumi della Nuova Guinea. Le espressioni d'incredulità e
sorpresa sui volti degli indigeni lasciano presagire la fine di un'era.
I Papua furono chiamati così dai primi esploratori lusitani a causa della
loro capigliatura crespa, mutuando la parola dal malese papuwah. Dopo
quattro secoli, la febbre dell'oro ha spinto alcuni avventurieri bianchi ad
esplorare le inaccessibili Highlands, dove viveva da tempo immemorabile una
moltitudine di clan tribali. La scoperta ha decretato la fine di un'epoca
della storia umana, il paleolitico. Gli indigeni hanno vissuto lo shock del
passaggio dall'età della pietra alla seconda guerra mondiale nell'arco di
una generazione. I residuati bellici incrostati di ruggine, le bottiglie di
coca cola e ancor più le foto in bianco e nero dei papua in uniforme, armati
di fucile, testimoniano la repentinità del cambiamento. Non che gli abitanti
della Nuova Guinea non conoscessero la violenza già prima dell'arrivo degli
europei. Gli highlanders hanno vissuto isolati per millenni, frammentati in
una galassia etnica, incapaci di sviluppare una struttura statale unitaria a
causa della loro indole bellicosa, conseguenza della competizione per le
scarse risorse alimentari in un territorio aspro e inaccessibile. I clan
vivevano in enclaves autonome, comunità matrilineari con una lingua e una
tradizione propria, circondate da vicini ostili. L'idioma più diffuso è il
pidgin, lingua franca commerciale di derivazione inglese, tedesca e
melanesiana, composta da un migliaio di parole. Alcuni sostengono che non ha
la dignità di una vera lingua, anche se rappresenta l'unica alternativa ad
una babele di dialetti e all'inglese, parlato appena dal due per cento degli
abitanti. I vocaboli più insoliti richiedono bizzarre perifrasi dall'effetto
comico. Così il pianoforte è il "bigfella bockus, teeth alla same shark, you
hitim he cry out" che tradotto alla lettera suona come: grande uomo di legno
dai denti come squalo, grida quando lo colpisci. L'idrovolante è la "kanu
dispela plai olsem wanpela pisin", la canoa che vola come un uccello. Un
vasto spazio culturale, fatto di miti e tradizioni totemiche, unisce le
civiltà legate al mare delle isole della Melanesia a quelle fluviali del Fly
e del Sepik. L'adattamento ambientale è stato talmente perfetto da
raggiungere la stasi. Gli steccati e i fossati, ancor oggi visibili intorno
ai villaggi, pur se adeguati a fronteggiare gli assalti dei nemici, non sono
stati abbastanza alti e profondi da isolare per sempre le società tribali
dall'assalto delle tre C di Livingstone: Commercio, Cristianesimo e
Civilizzazione. La promessa di benessere e sviluppo, la fede nell'idea che
"redime" e nell'efficienza che "salva", sintesi del pragmatismo protestante,
è ben visibile nella Lutheran Guest House di Goroka, dove il nitore e
l'ordine materiale costituiscono già una promessa per la futura salvezza
dell'anima. E' davvero irritante incappare in ogni luogo della Papua nelle
missioni, ubiquitarie sia tra i remoti villaggi lungo il corso del Sepik che
nelle inaccessibili Highlands. Promosse come nobili fari di civiltà, sono
nei fatti gli avamposti del colonialismo spirituale wapish (White,
Anglo-Saxon, Protestant). Spiace costatare che le numerose sette cristiane
in attività (Luterani, Metodisti, Anglicani, Avventisti del Settimo Giorno)
sembrano contendersi le anime come in una riserva di caccia. Le comitive di
pastori, accompagnati dalle rispettive cerulee consorti e da una coorte di
bellissimi bambini biondi, sono soliti riunirsi convivialmente ai tavoli
d'un hotel di Wewak, per discutere nuovi progetti missionari. Il fastidio
non deriva tanto dall'avversione per i singoli, solitamente animati da buone
intenzioni (di cui sono pure lastricate le vie dell'inferno), quanto dalla
palese contraddizione tra l'alibi umanitario, nobilitato dall'ideologia
evangelizzatrice, ed i prosaici interessi economico-apostolici.
La sicurezza sta peggiorando in Nuova Guinea, sia per l'impennata
dell'inflazione, che negli ultimi tempi ha portato ad una svalutazione della
kina di quasi il cinquanta per cento, sia a causa di un sistema sociale
strutturalmente carente nella ridistribuzione della ricchezza. Quattro
milioni di persone non sono troppe per un paese ricco di risorse minerarie,
grande più dell'Italia, ma lo diventano se a trarne vantaggio sono solo
esigue minoranze. La cultura del lavoro non esiste, perché non è mai
esistita. I giovani disoccupati, sedotti dalla disponibilità di beni di
consumo, s'inurbano a Port Moresby, a Madang, oppure a Mount Hagen,
installandosi presso amici e parenti nell'illusoria speranza di trovare
fortuna. I notabili locali proprietari dei terreni, i big men, incassano
lauti compensi in cambio della cessione dei diritti di sfruttamento
minerario alle joint venture a capitale misto, come per l'oro di Porgera o
il petrolio del lago Kutubo. Le multinazionali pagano somme ingenti senza
scomporsi e i metalli preziosi prendono la via dell'ufficio Rothschild alla
borsa di Singapore, rifornendo il mercato asiatico. I danari elargiti sono
sempre briciole a paragone dei profitti delle società, accentuando in tal
modo le sperequazioni. Chi non possiede terra ha poche opportunità di far
soldi. E chi non ha reddito, non ha speranze in un paese dove i prezzi sono
paragonabili ai nostri, l'industria agli albori e le ricche piantagioni
nelle mani di pochi. Alcuni si arrangiano vendendo oggetti d'artigianato
come i coltelli d'osso di casuario, le lance di legno, gli archi e le
frecce. Tutto il peggio della paccottiglia turistica si acquista per una
manciata di kina. La contrattazione è accanita come in un suq arabo ma per
lo più si tratta di rozze imitazioni. Lo spirito mercantile ha contagiato un
po' tutti, noi compresi. E non deve sorprendere la scoperta che gli abitanti
dei villaggi si abbigliano in modo tradizionale unicamente a nostro
beneficio, dietro compenso. Conclusa l'esibizione o terminato il lavoro si
cambiano d'abito, indossando jeans e maglietta di seconda mano (le scarpe
sono ancora un optional).  "Almeno loro hanno un'occupazione e non girano
rubando su commissione", spiega Padre Luigi, sacerdote cattolico che vive e
lavora da anni a Port Moresby, la cui chiesa è stata presa d'assalto e
saccheggiata. "Da qualche mese - aggiunge - la polizia in città ha l'ordine
di sparare a vista contro le bande di rapinatori, i rascals, parola che
significa briccone, furfante". E' un pudico eufemismo per coprire casi di
dilagante criminalità organizzata. La polizia, per fronteggiarli, ha dovuto
capovolgere un pilastro del diritto anglosassone, valido anche nei paesi del
Commonwealth, acconsentendo all'uso delle armi da fuoco. Chi si è arricchito
non ha molti modi per spendere, almeno nelle Highlands. In questa maniera si
è sviluppato un fiorente mercato clandestino di birra e super alcolici,
vietati ovunque tranne che all'interno dei bar degli hotel per stranieri. La
proibizione spiana la strada alla trasgressione e così il divieto di vendita
degli alcolici è aggirato con l'espediente dei wantok (parola derivata
dall'inglese one talk), vale a dire grazie agli amici, ai parenti o ai
conoscenti che appartengono al proprio clan e parlano la medesima lingua.
Fra wantok esiste un vincolo di sangue più forte di qualsiasi legge. Nulla
si può negare al proprio wantok. Basta conoscere un barista che è anche un
wantok ed il gioco è fatto. A notte fonda, scomparsi gli stranieri, gli
alberghi cambiano aspetto e si trasformano in mescite d'alcolici a prezzi da
capogiro. Gli ubriachi premono all'ingresso dei cancelli, tra guardie armate
e doppi recinti di filo spinato. Le strade delle maggiori città diventano
off limits per tutti dopo il tramonto e uscire senz'auto è un'imprudenza che
può costare cara.
Un'altra occasione di svago, molto apprezzata dai papua, è costituita dagli
spettacoli etnici che si svolgono un po' dovunque nell'isola tra agosto e
ottobre. I Cultural Show sono stati organizzati per la prima volta dalle
autorità coloniali all'inizio degli anni cinquanta, prendendo a modello le
fiere agricole australiane. L'intento era quello di ricondurre la rivalità
interclan su un piano di civile confronto, in maniera non cruenta. L'idea
ebbe un discreto successo, tanto che gli spettacoli furono riconosciuti come
un'efficace mezzo per incrementare un turismo sempre a caccia di nuove
emozioni. A partire da quest'anno, per esempio, la periodicità del Goroka
Show è diventata annuale. La "vittoria" va al gruppo che riesce a prevalere
sugli altri per il fascino delle musiche e delle danze, l'originalità dei
costumi, la fierezza del portamento. Il sing-sing più antico e spettacolare
è quello di Goroka, che si tiene il giorno della festa d'indipendenza. Sono
rinomati anche gli show di Enga, che si tiene la seconda settimana di agosto
a Wabag, e il Festival Dua Dua a Lae, verso l'inizio d'ottobre. Il più
famoso, almeno all'estero, è il Mount Hagen Cultural Show, che si svolge a
Mount Hagen la terza fine settimana d'agosto. L'Hagen Show è paragonabile al
carnevale di Rio. Assomiglia ad una parata dove i membri dei clan sfilano
indossando pirotecnici paramenti tribali. La maggior parte dei gruppi
proviene dalle zone limitrofe a Mount Hagen, ma c'è anche chi viene da Tari,
Madang e Goroka o dalle provincie di Chimbu, Enga e dall'isola di Manam.
Sono i Koroba, gli Huli, i Midima, i Waimara, i Puipui ed i Mudmen Mindima.
In tutto si contano quaranta compagnie per un totale che supera i mille
figuranti. E' vero che si osservano molte concessioni al kitsch in diversi
costumi, ed è pure vero che certi gruppi appaiono manifestamente fasulli.
Tuttavia, la baraonda di suoni, l'orgia di colori, l'impegno fisico di tutti
i convenuti volto a primeggiare è intenso e sincero. I canti, i balli, le
musiche, lo sfoggio delle asce di pietra e dei costumi sgargianti, ripagano
ampiamente lo spettatore dalla circostanza di trovarsi nel bel mezzo di
un'arena a pagamento (ricordo, per inciso, che senza le cospicue
sponsorizzazioni della Pepsi e della Rothmans, unitamente ai contributi
dell'ente locale di promozione, non sarebbe possibile pagare il rimborso
spese agli oltre mille partecipanti). L'organizzatore, un anziano notabile
in giacca e cravatta con un gran cappello da cowboy, si è ampiamente scusato
per il fatto che, quest'anno, lo show non è riuscito così ricco e vario come
sperato, anche se pochi tra noi se ne sono accorti.
Se il motivo principale di un viaggio in Nuova Guinea è assistere ad uno
spettacolo di sing-sing, altrettanto affascinante è un'escursione nelle
Highlands fino alle valli di Asaro e di Tari oppure fino al lago Kutubo.
Costituisce l'occasione per allontanarsi dai centri maggiori e vagare tra i
villaggi della foresta pluviale, allontanandosi dall'unica strada che
s'insinua serpeggiando attraverso l'impervio altipiano. Con un pizzico di
fortuna si potrà immortalare l'ibis, il favoloso uccello del paradiso o
l'ancor più sfuggente casuario. L'Highlands Highway è un'arteria lungo cui
viaggia di tutto, dall'oro di Porgera ai container pieni di carne surgelata
provenienti dalla costa, dai tubi per le perforazioni petrolifere alle casse
di birra. Tra Mendi e Tari c'è un tratto di strada ad alto rischio, a causa
dei rapinatori che, di tanto in tanto, taglieggiano tutti quelli che ci
passano. A volte è sufficiente pagare un piccolo obolo per proseguire, altre
volte può non essere sufficiente... Che non sono solo storie lo deduciamo
dalla nostra esperienza e dall'incontro fortuito con il Sig. Ofrin Magi
Bibilia, un tarchiato mercante con il volto nascosto da una gran barba nera.
La sua abilità nel commercio è davvero sorprendente. Dovendo percorrere per
lavoro il tratto pericoloso tra Mendi e Tari, correva costantemente il
rischio di una rapina. Così ha deciso di mettersi in proprio. Dopo aver
acquistato il camion ha fatto un vero e proprio patto con i capi dei
rascals: ne ha "adottato" un paio, promettendo danaro e piccoli regali in
cambio di sicurezza. Non dovendo più preoccuparsi per le rapine, ha
sviluppato una fiorente industria di biliardi a nolo, espandendola in tutta
l'area. I tavoli, acquistati sulla costa, sono affittati fin nei più remoti
villaggi oltre Koroba per due kina l'ora. Bibilia si è costruito una bella
casa con antenna parabolica e servizi, grazie ai proventi. Vi abita da solo
perché la tradizione vuole che moglie e figli vivano separati dal
capofamiglia. In aggiunta, ha spiegato con un certo orgoglio, egli riesce a
percepire uno stipendio dallo stato come assistente sociale, senza lavorare.
Tra Hagen a Tari abbiamo viaggiato sotto la sua protezione, incastrati nel
cassone del camion tra un tavolo da biliardo e dei grossi bidoni di
carburante: dodici ore ininterrotte di buche e scossoni. Eccesso di
prudenza? Forse. Ma due giovani conosciuti a Lakawanda, un ceco e un
israeliano che avevano scelto di muoversi da soli sui PMV locali, sono stati
fermati e rapinati dai rascals sulla via del ritorno da Tari.
Come Marlow in "Cuore di Tenebra" anche noi costatiamo che, in seguito alle
esplorazioni ed alla "civilizzazione", gli ultimi "blank space", gli spazi
vuoti sulle carte geografiche, sono diventati "place of darkness". La
tenebra non sta nel cuore inesplorato dell'Africa o nella marmellata verde
della foresta in Papua, ma dentro di noi, nei danni arrecati alle culture
meno avanzate e all'ambiente, con l'esportazione acritica del nostro
modello. I tetti di lamiera per la raccolta dell'acqua piovana, gli
ospedali, i fusti di benzina, le canoe a motore sono una conquista per gli
abitanti della Nuova Guinea. Mentre sono una nostra sconfitta le violenze,
frutto di uno sviluppo squilibrato, il proliferare delle sette religiose, i
rifiuti gettati nei fiumi. Gli stereo d'importazione, accesi a tutto volume
fin negli sperduti villaggi prossimi al confine con l'Irian, ci rivelano che
oggi l'omologazione è globale e ha la stessa valenza della tenebra
conradiana. E' il prezzo da pagare perché nessuno sia più costretto a bere
l'acqua color caffellatte del Sepik.
Giuseppe Pompili

 intenzioni (di cui sono pure lastricate le vie
dell'inferno)...
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