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Titolo: RECE (Etiopia 2006/2007)

Come promesso, ecco la mia luuuuuuuuuunga rece sul mio ultimo viaggio 
africano!!!..quindi, armatevi di pazienza...e buon viaggio nella valle 
dell'Omo!
Come sempre è difficile trovare le parole giuste per raccontare la mia 
esperienza africana.i ricordi si affollano nella mente, e, insieme alle 
emozioni vissute, litigano per uscire per primi.
Quando scrivo dell'Africa, mi auguro sempre di non dimenticare ogni 
dettaglio osservato, ogni emozione vissuta, ogni panorama goduto, ogni 
espressione del viso scrutata, ogni sorriso ricevuto in dono dalle persone 
del luogo (e dai bimbi in particolare) incrociate.
In Africa si incrociano mille destini, popolazioni diverse interagiscono tra 
loro, in un miscuglio di odori, colori, tradizioni particolari..
Il viaggio in Etiopia è nato quasi per caso, figlio di un periodo di stress 
di lavoro..un giro in Internet, supportato dalla voglia sempre costante di 
viaggiare.e puff..in tre giorni, deciso la meta, il giro, il tour 
operator..prenotato il tour, organizzato il bagaglio e il 20 
dicembre.in
 
volo verso Addis Abeba!
Ad attendermi in Etiopia, vi erano Feleke (che in amarico vuol dire 
'sorgente'), la mia guida etiope parlante un perfetto italiano (avendo 
lavorato tanti anni per l'Ambasciata Italiana ad Addis Abeba),
Anteneh, l'autista, timido e dagli occhi birbanti, della jeep in cui 
viaggiavo (un etiope, come molti africani, dall'età incerta: suo padre ne ha 
registrato la nascita 29 anni fa, ma la madre sostiene di averlo partorito 
più di 30 anni fa!), Belagio, il cuoco etiope che a Capodanno ci ha 
preparato un super torta per festeggiare il 2007, Salomon, l'autista dell'altra 
jeep, Luca e Teresa, una coppia formata da poco e conosciutisi in Mali, tre 
anni fa, ed infine la vera scoperta del mio viaggio etiope, 'croce e delizia' 
di ogni giorno trascorso in Etiopia, Liliana, una zitella milanese di 72 
anni che, per non festeggiare le feste natalizie in solitudine, ha viaggiato 
per mezzo mondo, ma che ricorda poco o nulla di ciò che ha visitato, se non 
'tante mucchine e tanti grattacieli a Bankok'!!
Se qualcuno mi chiedesse il 'perché' di un viaggio in Etiopia, non saprei 
cosa rispondere..se non, prima e soprattutto, un contatto 'indimenticabile' 
con la gente locale, la dolcezza degli sguardi delle donne e l'allegria dei 
bimbi che ti circondano, festanti..
Negli ultimi anni ho viaggiato un po' e, essendo io napoletana, 
caratterialmente sono molto allegra e faccio amicizia facilmente, ritengo l'ospitalità 
una cosa sacra e sono disponibile sempre verso tutti..ma il popolo etiope è 
qualcosa di unico e magico.non ho mai incontrato persone così allegre (anche 
possedendo poco) e ospitali, coinvolgenti e dai sorridi che ti riscaldano il 
cuore e ti fanno sentire parte della 'loro' vita!
Quando la mia jeep attraversava i villaggi, o lungo i bordi delle strade, 
nei letti dei fiumi o fuori, innanzi le proprie abitazioni, le donne mi 
osservavano, i loro occhi che incrociavano il mio sguardo si illuminavano e 
i loro visi si piegavano all'ingiù, in segno di rispetto e saluto..così come 
gli uomini mi sorridevano, con i loro sorrisi luminosissimi e mi lanciavano 
un 'salam' (in amarico: salve) al volo, facendo volteggiare le loro scure 
mani nei cieli turchini.
Ma sono, come sempre, i bimbi che ti restano impressi nella mente e nei 
ricordi.i loro sorrisi allegri, gli occhietti furbetti, le loro corse per 
raggiungerti solo per stringere la tua mano o per chiederti una caramella o 
la bottiglia d'acqua vuota, per osservare la macchinetta fotografica o la 
videocamera, per giocare con i tuoi occhiali da sole e, nel mio caso, per 
giocare con i miei lunghi capelli schiariti dal sole.
Credo che questo mi resterà per sempre nel cuore: molti bimbi, appena 
vedevano i miei lunghi capelli, mi chiedevano di piegarmi per poter giocare 
con loro..alcune bambine hammer, mi hanno anche infilato delle forcine di 
perline tra le ciocche dei capelli.e sorridevano soddisfatte, una volta 
conclusa la 'pettinatura'.
Il sud dell'Etiopia è davvero stupendo, ricco di contrasti e davvero 
selvaggio, in alcune zone l'uomo non è riuscito ad avere la meglio sulla 
natura né a dominarla.
Non dimenticherò mai i paesaggi mozzafiato che ho visto ed i sorrisi delle 
persone incontrate, la loro allegria e semplicità, la loro curiosità ed 
ospitalità.
L'Etiopia del Sud è davvero meravigliosa: la natura è molto varia e lungo 
tutta la Valle dell'Omo (e fino al Lago Turkana) vivono delle popolazioni 
'stranissime' con le loro tradizioni ed usi particolari, ma ciò che 
affascina più di tutto, oltre i Mursi e gli altri popoli la cui vita sembra 
essersi fermata nel tempo, è la gente che si incontra per strada, se vai a 
comprare una coca cola in una botteguccia fatta di lamiere, se partecipi a 
qualche partita di biliardino o di ping pong (gruppi di ragazzini e giovani 
uomini riuniti intorno i biliardini o ai tavoli di ping pong, in ogni angolo 
di strada), se ti fermi a riposare un po' o se decidi di passeggiare un po' 
per i paesini o fuori i villaggi africani: bimbi ed anziani, donne con la 
schiena carica di fardelli (figli, recipienti per l'acqua, fasci di legna da 
ardere) e uomini sui carrettini di legno trainati dagli asini, si fermano ad 
osservarti, illuminano il loro viso con splendidi sorrisi e ti offrono la 
mano per il loro saluto tipico.
CONSIDERAZIONI GENERALI:
Il viaggio in Etiopia ('la Valle dell'Omo e il Parco Bale', acquistato dal 
tour operator Azalai Expedition e corrispondente in loco Medir Viaggi- tour 
operator di una italiana -, con sede in Addis Abeba) ha avuto una durata di 
15 giorni/13 notti, con sistemazioni con pernottamenti in tenda (3 notti, 
che poi si sono trasformate in 4, a causa di un ponte sul fiume Weyto 
crollato e quindi sistemazione in campo di 'fortuna') e in hotel (10 notti, 
poi ridotte in 9), e con trasporti in fuoristrada. Volo con Ethiopian 
Airlines (Roma - Addis Abeba). Periodo 20.12.06 - 03.01.07.-
ADDIS ABEBA - PARCO NAZIONALE DEL LAGO ABIATA-SHALA - LAGO AWASA - MERCATO 
DEL PESCE
Sono giunta ad Addis Abeba dopo un non lunghissimo volo della Ethiopian 
Airlines, Roma-Addis Abeba (durato circa 6 ore): appena messo piede nella 
capitale etiope, subito mi sono resa conto che la città è davvero 'africana'.
Addis Abeba (che in amarico vuol dire 'nuovo fiore') è una caotica città 
africana, nata, cresciuta e sviluppatesi solo con gli africani (senza 
nessuna mano dell'uomo bianco!).l'occidente e la modernità al servizio degli 
africani, palazzi alti una decina di piani, costruiti e circondati da 
impalcature di legno che sembrano cadere. università con i parchi pieni di 
giovani studenti e bimbi che giocano ancora a rincorrere la ruota o ad 
intagliare gli animali di legno o a lavorare pietre di tufo per farne uscire 
della macchinine..strade intasate dal traffico e persone, innervosite nelle 
proprie auto, che strombazzano i clacson della propria macchina per far 
passare le caprette che ingombrano la strada o mucche sfuggite al controllo 
di qualche pastore che vive ai bordi della città o per far accelerare il 
cammino dei muli che trascinano i carrettini di legno.
Addis Abeba, situata a circa 2500 mt sul livello del mare e che ti invita a 
visitarla con la sua temperatura gradevole e primaverile, è una strana 
mescolanza di moderno e di passato: moderne sono le insegne luminose e i 
cartelloni pubblicitari e antiche sono le vecchie statue imperiali.. moderni 
sono gli alti palazzi che ospitano gli uffici e che dominano dall'alto 
capanne di fango e paglia, con i tetti in lamiera, con la capretta che bruca 
l'erbetta del giardino pubblico e il sempre acceso fuoco africano fuori la 
capanna.per la strada si incrociano i preti copti con i loro abiti lunghi ed 
i visi austeri, poco lontano dalle ragazzine che si prostituiscono o dai 
bimbi che chiedono, lungo i bordi delle vie, qualche soldino per 
sopravvivere....alle donne, inguainate in begli abiti occidentali e 
impegnate in lunghe conversazioni al cellulare, si succedono altre donne, 
abbigliate con i vestiti tradizionali del popolo di appartenenza e piegate 
dal peso delle fascine di legno che portano sulla schiena.
Ad Addis Abeba non si può non visitare il Museo Nazionale che ospita i resti 
fossili dell'ominide Lucy (quanto si osserva è una copia.i veri resti sono 
conservati lontano dalla vista dei curiosi!): in questo museo, accanto a 
Lucy, si possono osservare i troni imperiali e gli abiti indossati da 
Menelik, dipinti di artisti etiopi e oggetti e testimonianze dei periodi 
aksumita, salomonico e di Gondar. Davvero simpatico è stato incrociare, in 
questo museo, scolaresche di ogni età: questi bimbi, incuriositi dalla 
presenza dei turisti, dalla magia delle macchinette fotografiche e delle 
videocamere, seguivano, con le orecchie, le spiegazioni dei propri 
insegnanti e, con gli occhi, i nostri movimenti, ridacchiando tra loro, se 
gli si faceva un occhiolino e si mettevano in posa, se scattavi loro qualche 
fotografia.
Il giro ad Addis Abeba è durato pochissimo: dopo aver fatto colazione presso 
un tipico bar, aver percorso, in jeep, le principali strade, esserci 
mischiati un po' con la gente del centro, aver visitato una chiesa (ove si 
celebrava la messa, davvero suggestiva e profumata di incenso..nelle chiese 
si entra senza scarpe - fondamentale quindi è avere sempre con sé dei 
calzini! - ), aver gironzolato per delle botteghe fatte di lamiera, presenti 
lungo il bordo della strada, aver goduto del panorama di Addis Abeba, da un'alta 
collinetta, accompagnati dagli alti e profumati eucalipti, (gli etiopi usano 
coltivare gli eucalipti, il cui forte legno viene utilizzato per le 
costruzioni) ci siamo diretti verso il lago Abiata. Il Lago Abiata, insieme 
al lago gemello Shala, fa parte del parco Nazionale del lago Abiata-Shala: 
se il primo è ricco di pesce e di uccelli, il secondo viene chiamato dai 
locali ' il lago del diavolo', non solo per la mancanza di pesce ivi 
presente ma anche perché, data la sua particolare forma a mò di rettangolo, 
una volta entrati nel lago, non se ne esce più. La strada di accesso ai 
laghi è piuttosto lunga, tortuosa e complessa: chiamarla strada, poi, è un 
modo di dire, perché intanto esiste, perché le ruote delle jeep scavano dei 
sentieri.ed infatti, è uso dei ragazzini (per racimolare dei soldini), una 
volta fatta passata l'auto, 'cancellare' i sentieri scavati dalle ruote 
delle jeep e di offrire, dietro compenso (tutto da contrattare!!!), il 
proprio aiuto 'per aiutare i poveri turisti a ritrovare la via d'uscita dal 
parco'. La visita al lago Abiata è stata spettacolare..il cielo azzurro si 
confondeva con le acque del lago, e su queste ultime dominavano migliaia di 
fenicotteri rosa: ai fenicotteri intenti a mangiucchiare, muovendo 
ritmicamente e dolcemente il lungo collo, si succedevano quelli che, dopo 
aver volato un po' in giro, si fermavano a riposare, accoccolandosi lungo la 
riva del lago. Intorno il lago, vi erano dei pescatori che sistemavano il 
pescato e dei bimbi che giocherellavano con dei giocattoli di plastica. 
Siamo giunti sulle rive del lago Awasa a notte inoltrata e accompagnati da 
strane urla notturna. Queste urla, il mattino dopo, le abbiamo associate 
alle decine di scimmie che giocavano sugli alberi..antichi ed enormi alberi 
che donavano ombra e frescura all'hotel in cui avevamo riposato. Accanto 
alle scimmiette, piccole e dispettose, golose di pane e frutta, vi erano i 
columbus bianchi e neri, che giocavano saltando da un ramo ad un altro degli 
alberi e che si mostravano senza imbarazzo allo sguardo di noi turisti ed 
enormi e timide cicogne, appollaiate sui nodosi rami dei pini abissini. La 
colazione, quindi, è stata lunga, scandita dai giochi delle scimmie e dei 
columbus, sotto osservazione delle attente cicogne, gustata con dell'ottima 
marmellata e un superbo caffè, dal profumo intenso e dal sapore deciso!
La mattina però è trascorsa fantasticamente sulle rive del lago Awasa, tra 
pescatori che pulivano il pesce, uccelli (martin pescatori, aironi, cicogne, 
pivieri) che, mentre intrecciavano voli nel cielo azzurro, erano pronti a 
'tuffarsi' sui resti del pesce scartato, donne che stendevano teli in terra 
per vendere la propria mercanzia, ragazzini che scorazzavano di barca in 
barca per aiutare a districare le reti o a trasportare il pesce, uomini, ai 
remi delle proprie barchettine, che attraversavano il lago per raccogliere 
le reti, accompagnati da pigri pellicani, anziane donne che, sedute al 
fresco degli alberi, controllavano le vendite del pesce.
E poi siamo arrivati noi.i bimbi a correre verso di noi, per venderci il 
pesce (soprattutto pesce gatto) o per osservare, incuriositi, i nostri 
'aggeggi' moderni..
E, dopo aver goduto un po' di vita quotidiana africana, aver sorriso ai 
bimbi, e aver osservato le vendite del pesce (qui gli acquisti si 
contrattano!), siamo ripartiti alla volta di Yavello, fermandoci a delle 
coltivazioni di caffè.
L'Etiopia del Sud è ricca di coltivazioni di caffè, soprattutto della 
pregiata qualità 'arabica': il caffè, qui, oltre ad essere un 'sacro' rito 
della giornata, è anche tra i principali prodotti di esportazione.
Le coltivazioni di caffè sono lontane dai centri abitati.e molte di queste 
sono situate lungo le stradine percorse dai pochi veicoli (soprattutto 
vetusti camion italiani, da noi fuori produzione da 50 anni) che trasportano 
materiale e cibo da un villaggio ad un altro.
Il turismo in Etiopia del Sud non è molto accentuato (anche se negli ultimi 
anni, il numero di turisti sta crescendo in maniera esponenziale) e quindi 
al passaggio delle jeep di 'visitatori', i bimbi si allontanano dalle loro 
abitazioni e dalle loro classi, per correre a salutare i bianchi, le donne 
si affacciano dalle loro capanne, altrettanto incuriosite, e gli uomini 
fermano il proprio lavoro, per lanciare uno sguardo verso le jeep dei 
turisti che percorrono le anguste e tortuose strade.
Siamo scesi ad osservare come gli etiopi lavorano il caffè..e per entrare in 
un campo di lavorazione abbiamo prima dovuto salutare una decina di bimbi, 
scappati dalle sottane delle mamme, che festeggiavano il nostro arrivo, e 
stringere la mano alle donne che ci invitavano a sederci nei loro 
'ristoranti', per bere del caffè.
Siamo entrati in un campo di lavorazione del caffè, sotto lo sguardo dei 
bimbi più timidi, nascosti dietro gli alberi o il corpo dei fratellini più 
grandi.e ci siamo immersi in 'laghi' dorati di caffè: i chicchi di caffè, 
subito dopo la raccolta, vengono stesi al sole, ad asciugare e a seccare.
Inutile dire che ho 'rubato' dei chicci scuri di caffè appena raccolti e dal 
profumo aromatico e selvatico e dei chicchi, invece, dorati dal sole, che 
ora conservo nel mio cassettino dei 'ricordi di viaggio', insieme a delle 
piume rosa di fenicottero o particolari pietre raccolte lungo la strada, e 
monetine etiopi e braccialetti hammer.
YAVELLO - EL SOD - POPOLAZIONE DEI BORANA - POZZI CHE CANTANO
La sosta a Yavello è d'obbligo, in quanto è un micro paese situato vicino i 
famosi 'Pozzi che cantano' e l'affascinante 'El Sod'. Dormire nel Yavello 
Hotel, accanto al distributore di benzina Mobil è ormai consuetudine per i 
turisti e per i locali 'ricchi'. Questo hotel è di recente costruzione e si 
colloca tra gli alberghi di alta categoria. Ma.e qui il ma è doveroso, l'occidentale 
che, leggendo sulle guide etiopi o dei tour operator 'hotel di alta 
categoria' , pensa di trovare in tali hotel non dico il lusso, ma almeno 
stanze confortevoli e bagni modesti, si sbaglia di grosso. Lo standard degli 
hotel etiopi (Etiopia del Sud, e comunque quelli da me visitati) è molto 
basso.l'hotel etiope classificato di 'alta categoria' per i turisti, per noi 
occidentali è tendente all'insufficienza: non parlo di arredi, che sono 
vecchi e tarlati, ma di 'pulizia', che qui è un'opinione. Per chi, come me, 
non si spaventa di dormire in compagnia di scarafaggi e insetti vari, (ero 
preparata, comunque, agli hotel in cui avrei soggiornato!), o di lavarsi in 
condizioni precarie e pregando che l'acqua dalla doccia continuasse a 
scorrere, anche dopo essermi insaponata o di pranzare con piatti e bicchieri 
che 'chiaramente' mostravano i segni delle labbra altrui (non è sbagliato 
portare con sé bicchierini o tazzine - ad es preso dall'aereo), anche 
trascorrere le ore in questi hotel 'lussuosi' fa parte dell'avventura 
'Africa'.
Naturalmente discorso diverso è per gli hotel ad Addis Abeba, hotel 
occidentali da tutti i punti di 
vista.ma
 lontano da Addis Abeba, gli 
alberghi sono vecchissimi e sporchi, e in alcuni (quelli di bassa categoria) 
ci si deve stare attenti a dormire: pidocchi e zecche, in questi ultimi 
hotel, possono accogliere i turisti nei loro letti (quindi consiglio di 
portare con sé i sacchi lenzuolo!).
Come necessario, perché non i tutti gli hotel ove ho soggiornato ho trovato, 
portare con sé sempre della cartaigienica e del sapone liquido: soprattutto 
il sapone è considerato un lusso e quindi difficile da reperire, soprattutto 
in zone lontane da Addis Abeba.
Se il pomeriggio è trascorso a gironzolare, libera e curiosa, tra le 
botteghe di lamiera che esponevano merce di qualsiasi tipo e ragazzi che ti 
invitavano a sedere sulle loro sgangherate sedioline, per lustrarti le 
scarpe, e bimbetti che ti 'sfidavano' a giocare con loro a biliardino o ping 
pong, la serata mi ha vista impegnata a bere coca cola (davvero un lusso, in 
zona) e a conversare dell'avventuroso viaggio che due motociclisti italiani, 
incontrati in hotel, stavano facendo: la loro intenzione era percorrere 
Etiopia/Sud Africa, attraversando vari stati africani, in alcune settimane e 
a bordo di due motociclette super 'rinforzate'.
Yavello ed i suoi dintorni, è abitata dai Borana, etnia di origine oromo: i 
borana sono fieri allevatori e riescono a far sopravvivere le loro mandrie 
in condizioni davvero straordinarie. Anche durante la stagione secca, il 
bestiame dei Borana non soffre la sete: infatti questa popolazione ha 
approntato dei formidabili sistemi di approvvigionamento di acqua, scavando 
passaggi per le mandrie anche nella roccia più dura. Nel terreno vengono 
scavati dei pozzi profondi e ad ogni famiglia (quando ci si riferisce alla 
famiglia africana si parla sempre del clan) ne viene assegnato uno. Ogni 
pozzo ha un abbeveratoio, che, se non è pieno di acqua, perché è stagione 
secca, allora viene riempito dalle forti braccia degli uomini borana: quando 
il bestiame deve abbeverarsi, gli uomini formano una specie di catena umana 
fino in fondo al pozzo, passandosi l'un l'altro secchi pieni d'acqua dal 
fondo alla superficie, dove gli abbeveratoi vengono gradualmente riempiti. 
Poiché è un lavoro molto faticoso, gli uomini, per farsi forza a vicenda e 
per tranquillizzare gli animali, cantano tutti insieme. Lo spettacolo è 
davvero notevole: sentire questi canti, provenire dal profondo pozzo e 
continuare fin l'abbeveratoio, in un coro unico e antico, fa venire i 
brividi: gli occhi sono incollati ad osservare i muscolosi corpi degli 
uomini, impegnati a raccogliere l'acqua e le orecchie sono riempite dei loro 
canti, ripetitivi e rilassanti. Da qui il nome dei 'pozzi che cantano'. 
Però, i pozzi cantano davvero solo nella stagione secca (gennaio-marzo), 
perché, durante tutti gli altri mesi, di acqua ve ne è a sufficienza e 
quindi questa tradizione secolare diviene solo uno spettacolo (a pagamento) 
per turisti.
Il villaggio sul cratere è poco distante da Yavello: popolato dai Borana, 
questo villaggio è famosissimo perché è accanto a El Sod, uno straordinario 
cratere che sprofonda per oltre 100 metri nelle viscere della terra per 
terminare in un lago vulcanico di colore nero. Il lago è salato, e gli 
uomini Borana, seminudi, e con l'aiuto di soli bastoni, estraggono il sale 
nero e fangoso, e molto pregiato.
Gli uomini sono aiutati, per il trasporto del sale, dagli asinelli, sui cui 
dorsi viene sistemato il sale appena estratto in sacchetti.e davvero 
affascinante è osservare il contrasto di colore tra l'acqua nera del lago, 
che cola dai sacchetti di sale appena raccolto, che riga la chiara pancia 
dell'asino e la pelle del somarello. Gli asini si arrampicano, lenti ed 
aggraziati, con i loro carichi di sale, lungo le salite ripide e a 
strapiombo sul cratere, ed arrivano in cima accompagnati dagli incitamenti 
degli uomini e dei ragazzini, che mangiucchiano, a mò di caramelle, 
pezzettini di sale scuro, che colora la loro bocca in modo 'sinistro'.
Osservare dall'alto il lago nero, che sembra una chiazza di petrolio, è 
affascinante, ma 'immergersi' in esso, anche solo con le dita, è 
emozionante, soprattutto considerando che la discesa verso il lago è davvero 
faticosa (per non parlare della salita!!)!
La discesa verso il lago dura un'oretta (meno, per chi è abituato al 
trekking faticoso), non tanto per la difficoltà del percorso, quanto per il 
caldo torrido che ti opprime e per le soste obbligate che sei costretto a 
fare, soste perché si incontrano gli asinelli salire dal lago o perché si è 
costretti a cedere la strada a tartarughe che, lentamente e faticosamente, 
salgono lungo la via, o bimbetti che ti saltellano intorno, succhiando, 
fieri, le loro 'caramelle' di sale nero.
Man mano che ci si avvicina al lago nero, si osservano distintamente gli 
uomini lavorare, nel lago, per l'estrazione del sale, o sulle sue sponde, 
per caricare gli asinelli..ed è un lavoro continuo, un andirivieni costante 
di uomini lungo tutto il giorno, tra il lago nero e il villaggio che sorge 
sulle sponde del cratere.
La salita dal lago invece è piuttosto faticosa e dura dalle due alle tre 
ore: il caldo è infernale e il mio consiglio è di effettuare il trekking 
verso il lago di prima mattina, e di portare con sé una bottiglia di acqua. 
Ma se la salita risulta davvero difficile, ci sono i somarelli che aiutano i 
turisti in difficoltà: risalire (a pagamento) il cratere, a dorso di somaro, 
lungo le anguste stradine, è davvero inquietante, non solo perché devi stare 
ben stretto ai legacci del somaro ma anche perché le stradine sono a 
strapiombo sul lago, e ad ogni passo del somaro, ti sembra di cadere!
La mia risalita però è stata scandita dall'eco che mi accompagnava spesso, o 
almeno da quello che io credevo fosse l'eco: ero l'ultima del mio gruppo.a 
scattare foto e a fermarmi di continuo per osservare il panorama, sono 
rimasta parecchio indietro, e quindi spesso urlavo il nome di Luca (mio 
marito) per salutarlo da lontano e per indicargli dove mi trovassi. Ed ogni 
volta che chiamavo Luca, sentivo il suo nome rimbombare, grazie all'eco nel 
cratere..e poi Luca chiamava me, e di nuovo l'eco.finchè alla fine, di varie 
chiamate e di successivi echi, si sono sentite delle risate.e così ho 
scoperto che nel cratere non c'era l'eco, ma solo festanti ragazzini che 
ripetevano ciò che ci urlavamo io e Luca!
Alla fine della mia risalita, mi sono ritrovata circondata dai ragazzini 
dell'eco, che mi hanno riaccompagnata fin su, alla mia jeep, sorridendomi e 
giocando con me.
Da questo giorno, è iniziato il mio shopping di braccialetti delle varie 
popolazioni della Valle dell'Omo: i borana amano cesellare l'alluminio e 
quindi i loro bracciali sono molto lavorati, con inserti di rame, a chiudere 
i bracciali; gli Hamer e i Karo, invece, lavorano le perline, con le quali 
creano dei bracciali coloratissimi, ed anche collane e caviglierine; ad 
Addis Abeba, invece, ci sono bravissimi artigiani che lavorano l'argento, 
creando dei braccialetti, orecchini, collanine davvero affascinanti.
VALLE DELL'OMO E POPOLAZIONI
Ciò che mi ha spinto a prenotare il viaggio in Etiopia del Sud è stato il 
desiderio di incontrare popolazioni di cui ho sempre letto, gente la cui 
vita sembra essersi fermata nel tempo.le cui tradizioni sono ancora 
ancestrali, il cui credo è legato alla natura ed al suo potere, ove esiste 
il culto dei 'waga' o la prova di 'forza e coraggio', quale il 'salto del 
toro', per il passaggio dei ragazzi hamer, da adolescenti a uomini.
La vita di queste popolazioni è scandita dalle piogge, dalle alluvioni del 
fiume, dalla transumanza per sfuggire alle punture della mosca tzè-tzè, alla 
siccità ed alla calura delle stagioni secche. Alcune popolazioni hanno 
abbandonato le proprie terre, divenute desertiche, e giunte nelle terre di 
altre popolazioni, sono state costrette a combattere, per potersi insediare.
La siccità ha spinto i Mursi a restare nei confini del Parco Nazionale del 
Mago e quindi sono diventati inevitabili gli scontri con i Bodi e con i 
Karo. Negli anni settanta sono apparsi i fucili anche sulle rive dell'Omo e 
ai confini col Kenya, e gli scontri etnici sono diventati battaglie crudeli, 
molte di queste avvengono ancora oggi tra le popolazioni confinanti lungo il 
Lago Turkana, per i furti del bestiame e per gli sconfinamenti di villaggi.
Verso le savane del Kenya, e nei dintorni di Jinka, vivono decine di popoli, 
tra cui gli Ari e Benna, che sono agricoltori e artigiani, ma anche 
cacciatori ed abili apicoltori.
In realtà quasi tutte le popolazioni della Rift Valley amano allevare le 
api, e quindi non è possibile non godere del particolare spettacolo offerto 
dagli alveari appesi alle enormi acacie presenti nella Valle. Il miele, per 
queste popolazioni, è considerato un dolce finepasto nonché una preziosa 
merce di scambio.
Quando si pensa alla Valle dell'Omo, alla mente arrivano subito le immagini 
dei MURSI, popolazione davvero singolare, le cui donne, per bellezza, usano 
mettere piattelli circolari di argilla nelle labbra o nei lobi delle 
orecchie, mentre gli uomini hanno l'abitudine di scarificare il proprio 
corpo a seconda del numero di animali catturati o di nemici uccisi in 
battaglia. Gli uomini Mursi sono famosi anche perché bevono il sangue del 
loro bestiame. I Mursi adornano, poi, il proprio corpo con collane, 
braccialetti di perline e cavigliere di metallo, indossano gonnellini di 
pelle di animale e usano colorare il proprio viso con della crema chiara, 
disegnando forme strane sulle guance o sulla fronte. Questa popolazione, che 
vive prettamente di pastorizia, è seminomade, e quindi in relazione alle 
stagioni, si sposta tra la zona del Tama e l'interno del Parco Nazionale del 
Mago. Giungere ai villaggi Mursi è complicato, soprattutto dopo la 
pioggia.le strade sono scivolose, perché fangose e molto spesso le jeep si 
affossano. Io sono stata fortunata, perché, anche se la notte precedente 
aveva piovuto molto, la mia jeep è riuscita comunque ad arrancare, senza 
fermarsi, lungo i sentieri del Parco del Mago: lungo la strada, era curioso 
osservare appesi agli alberi degli alveari a forma cilindrica, fatti di 
corteccia di albero e sterco bovino o incontrare qualche donna Mursi con l'enorme 
piattello labiale inserito nel labbro inferiore o nell'orecchio. 
Indimenticabile, poi, è aver incrociato, nelle vicinanze delle pozzanghere, 
gruppi di farfalle coloratissime che svolazzavano allegramente, per poi 
riposarsi su esili steli di fiori.
Tanta era la mia emozione nell'incontrare la popolazione Mursi, quanta la 
mia delusione nello scoprire che molti Mursi da me incrociati si sono 
rivelati essere diffidenti e 'accattoni': appena vedevano turisti con 
macchinette fotografiche, si avvicinavano loro per chiedere delle monete (1 
o 2 birr a scatto). Non ho scattato molte foto alla popolazione dei Mursi, 
non mi piaceva tanto che si mettessero in posa per lo scatto, però mi sono 
divertita ad osservarli da vicino. Avrei preferito fare come facevo con gli 
Himba o gli Herero in Namibia, scambiare frutta o altri doni in cambio delle 
foto!
Il piattello labiale è davvero impressionante: secondo alcuni antropologi, 
il piattello labiale è nato nel periodo della tratta degli schiavi, per 
imbruttire le donne Mursi; così, poiché i bianchi sceglievano solo donne 
perfette e senza difetti, queste donne con i piattelli sarebbero state 
scartate, perché non perfette. Col passare degli anni, poi, il piattello 
labiale è diventato, per i Mursi (e per i loro lontani parenti, i Surma, che 
vivono lungo i margini occidentali del Parco nazionale dell'Omo), sinonimo 
di femminilità e quindi ogni donna Mursi si sente molto più desiderabile in 
relazione alla grandezza del piattello labiale che possiede.
Mentre osservavo la vita del piccolo villaggio, i bimbetti che 
giocherellavano con le galline o le donne che lavoravano la farina, mi si è 
avvicinato un ragazzo Mursi che mi ha sorriso, si è presentato e mi ha 
chiesto di scattargli una foto. Io gli ho detto che non l'avrei pagato, e 
lui mi ha risposto che era lui a chiedere a me di fotografarlo, ma in cambio 
desiderava ricevere la foto che avrei scattato, per email. E così abbiamo 
fatto amicizia, chiacchierato un po' e lui mi ha spiegato che la sua 
popolazione ormai contava poche migliaia di individui, che ormai l'occidente, 
con le sue regole, le sue comodità, stava arrivando anche lì, nella Valle 
dell'Omo e che quindi lui possedeva un indirizzo email, aveva studiato (ed 
infatti parlava inglese), ma, dopo gli studi, era ritornato nel suo 
villaggio, perché si sentiva troppo legato alla sua terra e perché era stato 
in città (Addis Abeba), ma lì, oltre i palazzi, il 'cielo turchese non si 
vedeva mai'. E questa frase  mi è rimasta impressa in mente e credo che non 
la dimenticherò mai.
Poi mi ha spiegato perché tutte le popolazioni della Valle dell'Omo chiedono 
i soldi per ogni scatto di foto: quando i primi turisti incontrarono queste 
'strane' popolazioni, diedero loro dei soldi per fare delle foto e così è 
rimasta l'abitudine. Ora le varie guide cercano di cambiare questa 
abitudine, parlando con i capi villaggio, magari per stabilire tipo una 
'tassa' da pagare per visitare i villaggi, anche perché, considerato che 
ogni foto viene pagata direttamente al fotografato, i fotografi scelgono per 
i loro scatti le donne più belle, o gli uomini più colorati, i bimbi più 
strambi, mentre gli anziani restano esclusi dagli scatti e quindi dalla 
possibilità di 'guadagnare' qualche soldino.
Il giovane Mursi mi ha portato a fare delle riprese in una loro capanna, a 
forma circolare, e poi, prima di andare, ha scritto il suo indirizzo email 
sul mio taccuino di viaggio, e mi ha salutato come si fa tra i Mursi.
Se, prima di partire, i Mursi erano, per me, l' 'attrazione' del viaggio 
nella valle dell'Omo, una volta in loco, la popolazione che poi in realtà mi 
ha affascinata è stata quella degli HAMER, gente che vive di agricoltura e 
pastorizia. Gli hamer sono allegri, festanti, accoglienti, coinvolgenti, 
colorati, Si muovono stringendo fra le mani il "borkota", appoggiatesta di 
legno: le donne acconciano i loro capelli con un miscuglio di ocra, acqua e 
resina e poi li intrecciano in sottili treccine, che scendono a coprire i 
loro visi sorridenti. Gli uomini, invece, se hanno ucciso di recente un 
nemico o un animale pericoloso, portano in testa delle piume di struzzo. Ma 
sono le perline coloratissime che attirano lo sguardo, affascinandolo: 
uomini e donne hamer sono considerati maestri nella decorazione del corpo, 
indossano orecchini, collanine, bracciali e cavigliere di perline; gli 
uomini dipingono i loro visi colorandoli in maniera fantasiosa e portano, 
orgogliosi, tanti orecchini alle orecchie, quanti mogli possiedono. Le donne 
amano indossare capi riccamente ornati di conchiglie e anelli e caviglierine 
di ferro e amano ballare e cantare. Non è possibile, infatti, attraversare i 
loro villaggi e non fermarsi ad osservarle ballare, saltellando mentre 
cantano e mentre suonano, facendo incrociare i bracciali che hanno ai polsi. 
È gente coinvolgente.appena ti vede, ti invita a conoscerli, a ballare tra 
loro, ad acquistare la loro mercanzia, a condividere con loro il sacro 
momento del caffè, ti mostra le proprie abitudini.
Sono bravissimi artigiani, e cesellano finemente il metallo; le perline 
colorare rallegrano tutti i loro oggetti, da quelli personali, quali 
gonnellini o gioielli, a quelli domestici, quali le zucche, utilizzate a mò 
di recipienti o le ciotoline, ove esporre cibo.
I bimbetti più furbi, quelli che frequentano i mercati, si 'attaccano' al 
turista, (quello che si fa intenerire dalla povertà che spesso vede) e 
'fingono' di essere tanto poveri da non poter andare a scuola, e 'pregano' 
il turista di acquistare loro il vocabolario di inglese, così potranno 
imparare la lingua e 'uscire dalla loro povertà', e molti turisti si fanno 
conquistare dagli occhietti dolci dei bimbetti furbetti, e seguono i 
bimbetti nella bottega ove si vendono i vocabolari, tra le varie merci, e 
così comprano ai 'poveri' bimbi il famoso vocabolario di inglese..poi appena 
il turista gira l'angolo, i bimbetti poverelli ritornano nella botteguccia 
ove è stato comprato il vocabolario e se lo rivende, lucrandoci un po' e d'accordo 
con il negoziante!
Appena ho scoperto questa cosa, non ho potuto non ridere della furbizia dei 
bimbetti incrociati!
La città hamer più importante è Turmi, che in alcuni giorni prestabiliti 
della settimana, si riempie di gente, per il tipico, coloratissimo mercato 
in piazza: qui gli hamer si riuniscono per vendere di tutto: verdura, 
spezie, butto, latte ma anche le deliziose zucche incise dalle donne ed 
usate come cesti per la spesa, o borsette per il denaro.
Ciò che, però, degli hamer, mi è rimasto nel cuore è assistere alla 
cerimonia del 'salto del toro': questa cerimonia ha origini che si perdono 
nella notte dei tempi ed è tipica della popolazione degli hamer e dei banna, 
è la cerimonia di passaggio dei ragazzi da adolescenti ad adulti, dura tutto 
il giorno e coinvolge l'intero villaggio, attirando però anche persone di 
altri villaggi.
Assistere alla cerimonia del salto del toro, la vera cerimonia (non quella 
imbastita per i turisti!) è difficile: il periodo in cui si tiene in genere 
da va luglio a settembre e nel mese di dicembre. Anche in questa occasione, 
sono stata fortunata, perché mentre ero al mercato di Weyto (altra cittadina 
hamer), un ragazzino parlottava con dei compagni della cerimonia del salto 
del toro che si teneva in un villaggio non lontanissimo dalla piazza di 
Weyto. E così io e il mio gruppo, ci siamo messi in cammino verso la 
cerimonia, seguendo i ragazzini che accorrevano al villaggio: abbiamo 
camminato per oltre due ore, guadando piccoli fiumi e attraversando campi di 
sorgo e mais e finalmente siamo giunti in questo villaggio hamer, ove la 
cerimonia aveva già avuto inizio.
Questa cerimonia dura tutto il giorno, e si divide in 'fasi', nella prima c'è 
la preparazione: tutto il villaggio partecipa al 'passaggio' del ragazzo 
hamer da adolescente ad uomo, le donne preparano i fuochi, e il caffé, come 
i vari decotti (anche a base di leggeri stupefacenti), gli uomini, con l'anziana 
del villaggio, riuniti intorno al ragazzo che dovrà 'saltare', gli confidano 
i segreti del 'giusto' salto e gli danno coraggio, le ragazze della famiglia 
del 'saltatore' si preparano ad essere frustate, mentre le altre ragazze del 
villaggio preparano gli strumenti che suoneranno durante la cerimonia: 
trombette, campanellini da attaccare alle caviglie e sotto le ginocchia.
I preparativi durano tante ore, e solo quando il sole inizia a tramontare, 
il villaggio sembra esplodere di gioia ed attesa: tutti si riuniscono in uno 
spiazzo, per l'inizio; seduti in terra, le donne con i bimbi e i giovani, 
osservano giovani donne e uomini avanzare, facendo suonare campanellini e 
trombette, fino ad arrivare nello spiazzo, al centro, dove i giovani uomini 
dovranno frustare le giovani donne della famiglia del 'saltatore' sulla 
schiena, con frustini di giunco. Non dimenticherò mai questa scena, di certo 
cruda, ma molto affascinante: lo schiocco del frustino sulla schiena delle 
giovani ragazze, che sorridevano ad ogni frustata, fiere che il proprio 
fratello o familiare, tra poco avrebbe tentato di superare la prova per 
essere considerato uomo. Con il sangue che rotolava giù la nuda schiena, già 
piena di altre cicatrici e scarificazioni (che per le donne hamer sono 
sinonimo di femminilità), queste ragazzine seguivano il 'saltatore' verso le 
mucche, sui cui dorsi avrebbe dovuto superare la dura prova di coraggio.
Il saltatore viene preparato dagli uomini del villaggio e dall'anziana, che 
lo denudano degli abiti, e, con il suono di tamburi e trombette in 
sottofondo, lo accompagnano, nudo ed impaurito, al centro di un altro 
spiazzo, ove lo attendono decine di mucche, mantenute ferme, una dietro l'altra, 
dagli uomini del villaggio, che incitano il saltatore a aver coraggio e a 
diventare uomo.
Appena il sole scivola via dietro le montagne e la luna sale nel suo trono, 
in cielo, gli incitamenti per 'saltare' aumentano, sotto gli sguardi dei 
presenti, della gente dei villaggi e dei pochi turisti presenti: dopo varie 
urla degli uomini, per trasmettere al giovane, il coraggio e per invitarlo a 
saltare concentrato, il saltatore fa una corsa dal suo posto e salta sui 
vari e numerosi dorsi delle mucche tenute ferme dagli uomini del villaggio. 
La prova consiste nel 'saltare', cioè correre, almeno 4 volte sui dorsi 
delle mucche bloccate dagli uomini, senza mai cadere (è permessa una sola 
caduta) né avere tentennamenti, di corsa, fiero come il vento, ed altero, 
come un guerriero, davanti gli occhi di tutti. (Se il giovane cade più di 
una volta, mentre salta sui dorsi delle mucche, non sarà considerato uomo).
Superata la prova, gli applausi dei presenti sono fortissimi, le mucche 
scappano impaurite dalle urla e dallo strombettio delle trombette e dei 
campanelli, e il giovane saltatore, con un enorme sorriso e fiero di aver 
superato la prova di coraggio, va a stringere le mani dei presenti, mentre l'anziano 
del villaggio lo copre con un mantello di capra. Quando il giovane saltatore 
è venuto da me, soddisfatto della prova ed alla ricerca di consensi e 
complimenti, mi sono emozionata: stentavo a credere a quello che avevo 
visto, è meraviglioso pensare come, pur essendo nel 2007, nella Valle dell'Omo, 
nulla è mutato da secoli e secoli: un ragazzo, per essere considerato uomo, 
deve dare dimostrazione di essere coraggioso in una cerimonia senza tempo.
Un altro spettacolo hamer altrettanto straordinario è la evengali, una danza 
notturna, ma per quanto ne abbia sentito parlare, non sono stata fortunata 
nell'incrociarla e ad essere sincera non mi piacciono gli spettacoli 
appositamente creati per i turisti..perchè sono solo rappresentazioni di 
cerimonie che però, spettacolarizzate, perdono magia e significato.
Altra popolazione 'magica' sono i DASANECH, che vivono ad Omorate, sull'altra 
sponda dell'Omo. Caratteristico è attraversare l'Omo, nelle imbarcazioni 
tipiche (tronchi scavati), mentre ragazzini Dasanech si tuffano nel fiume e 
accompagnano le barche dei turisti, per aiutarli a scendere dalle barche e 
per racimolare un po' di soldini o caramelle. Ad Omorate il caldo è torrido 
e l'umidità sembra toglierti il fiato, perché Omorate è situato su una 
piana, poco sopra il fiume (l'Omo è comunque un fiume che scorre in una 
valle ove l'aria ristagna), non ci sono alberi che possono rinfrescare e l'unica 
ombra esistente è quella presente nelle basse capanne a forma circolare o 
sotto le tende ove riposano e si riuniscono gli anziani del villaggio.
E poi ci sono i DORZE, famosi per i loro lavori di tessitura nonché per le 
caratteristiche abitazioni costruite come degli alveari, con canne di bambù 
e ricoperte di foglie di banana. Ogni abitazione è confortevole, spaziosa, 
alta; al suo interno vengono ospitati anche gli animali posseduti (mucche e 
galline), poco lontano dai giacigli ove riposano gli abitanti della casa. Al 
centro della capanna vi è il perenne fuoco acceso, intorno il quale gli 
abitanti della capanna sono soliti chiacchierare e lavorare. I villaggi 
Dorze sorgono sui pendii dei Monti Guge, ed è una zona fredda e nebbiosa. 
Nel villaggio Dorze abbiamo visto come le donne lavorano il 'finto banano' 
(musa ensete), fino a farci delle 'piadine' etiopi così come, molte anziane, 
sedute fuori le proprie abitazioni, erano intente a filare il cotone (che 
coltivano), mentre i ragazzini, con in capo parrucche fatte con peli di 
capra, suonavano delle piccole chitarre di legno, le cui corde non solo 
altro che fili di cotone, (una di queste chitarre è ora appesa nella mia 
camera, accanto ad uno strumento boscimane!)
I KARO, imparentati con gli Hamer, dai quali hanno ereditato la lingua ed 
alcune tradizioni, sono una  popolazione in via di estinzione in quanto 
conta pochi individui (circa 1000). I Karo abitano sulla riva orientale dell'Omo 
e un tempo allevatori, oggi sono prevalentemente agricoltori. Hanno una 
struttura fisica atletica, gli uomini e le donne sono alti e magri (gli 
uomini arrivano a superare anche i 1 metro e novanta) e adorano acconciare i 
capelli ed adornare il proprio corpo, usando collanine di perline colorate, 
infilando orecchini particolari ai lobi delle orecchie o sotto il labbro 
inferiore (alcune adolescenti, sotto il labbro inferiore, a mò di orecchino, 
infilano dei fiori di campo), o colorando il proprio corpo con gesso, per 
imitare il piumaggio a puntini della gallina faraona. Le donne si trafiggono 
il mento, sotto il labbro inferiore, con un chiodo o un bastoncino di legno. 
Le  capanne dei Karo sono circolari, basse: per entrarci, infatti, ci di 
deve chinare e gattonare. Il villaggio Karo da me visitato era situato su un'alta 
collinetta, che dominava l'Omo dall'alto, tra verdi alberi, e ricchi 
cespugli. Credo di essere stata oltre mezz'ora, seduta su un ramo spiegato, 
ad osservare il lento scorrere dell'Omo, color fango, attorniata dai nudi 
bimbi che chiedevano  caramelle ed erano curiosi di osservare il fiume 
attraverso la mia macchina fotografica.
I KONSO, infine, vivono fra le colline a sud del lago Chamo. Popolo di 
agricoltori, sono celebri per i loro campi abilmente lavorati: ordinati 
terrazzamenti di pietra protetti da solide palizzate di pietre 
contraddistinguono le loro terre scavate da profonde erosioni. Bellissimi i 
loro villaggi, solidissime le loro capanne: i villaggi sorgono soprattutto 
su alte e fresche colline, da cui si gode di panorami mozzafiato. Oltre ad 
essere abili coltivatori di mais, sorgo, fagioli, patate, banane, caffè sono 
anche bravi musicisti. Suonano flauti, panciute e piccole chitarre, e 
tamburi, nelle ore del tramonto e fino a sera, molto spesso innanzi ai loro 
ritrovi.
E' l'unica popolazione, tra quelle che vivono nella Valle dell'Omo, a 
'onorare' i propri morti, e ad avere il culto degli antenati, costruendo i 
'waga', totem di legno raffiguranti i guerrieri konso (i totem dei guerrieri 
sono molto grandi, e viene raffigurato anche l'ornamento fallico), 
circondati dalle propri mogli (i totem femminili si riconoscono perché sono 
raffigurati corpi con collane e seni), nemici (di dimensioni più piccole e 
senza ornamento fallico) e animali che hanno ucciso in vita (ad esempio 
leopardi). I waga raccontano la vita, la storia, il passato di un grande 
defunto, di un eroe, di un uomo importante. Gli occhi dei totem sono gusci d'uovo 
di struzzo o conchiglie. Osservare e studiare da vicino i waga è davvero 
emozionante, soprattutto se si considera che ne restano ancora pochi: troppi 
sono i waga rubati per poi essere rivenduti a turisti.
TERME DI WONDO GHENET - LAGO CHAMO
Dopo numerose serate trascorse nella Valle dell'Omo, a dormire in tenda, a 
godere dei cieli stellati della Valle, siamo giunti, a bordo delle jeep, e 
dopo numerosissime fermate per osservare il 'fiume rosa' e per acquistare 
caschi da banane (1 casco di banane costa poco più di 1 euro!), mango, 
ananas, (tutta frutta dolcissima e appena raccolta!), miele grezzo, o 
oggettini vari (macchinine e camion creati dai bimbi Borana dalle pietre di 
tufo, o braccialetti di perline colorate Hamer, o le bamboline dei Konso, i 
mantelli dei Dorze), a Wondo Ghenet, luogo incantevole non lontanissimo 
dalla Valle dell'Omo, in cui sorgono delle terme di acqua calda. Quest'acqua 
calda, che esce naturalmente e forma numerose cascatelle, confluisce 
prevalentemente nelle due piscine degli stabilimenti costruite all'interno 
di un bel parco, poco lontano dall'hotel. L'hotel ove ho soggiornato (Wabe 
Shebele, un hotel di proprietà dello Stato), distante cinque minuti dal 
complesso termale, era immerso in un parco stupendo, ove eucalipti e pini 
abissini dominavano su bassi arbusti di fucsia boungavillae e di altri 
cespugli di fiori, tra cui i profumatissimi lantano. Sugli alberi giocavano 
columbus e scimmiette, che la mattina davano la sveglia, con le loro urla 
allegre, ai turisti.
Passeggiare in questo parco e rilassarsi nelle piscine di acqua termale è 
stato molto rilassante, nonché sosta necessaria alla fine di un lungo 
viaggio stancante.
Altrettanto rilassante è stato navigare nel lago Chamo. Il lago Chamo si 
trova a sud della Rift Valley, ed è separato dal Lago Abaya da una lingua di 
terra, dalla cui cima, detta 'Ponte di Dio', si gode di uno stupendo 
panorama dei due laghi, considerati da molti tra i più belli d'Africa (io ne 
ho visti di più belli). Navigare, nelle pigre e vecchie barche, nel lago 
Chamo è stato rilassante: baciati dal caldo sole pomeridiano, comodamente 
seduti e coccolati dal rollio della barca, osservavamo ippopotami quasi 
completamente immersi nel lago, seguirci con gli occhi, mentre facevano 
ruotare le proprie minuscole orecchie, e coccodrilli riposare lungo i bordi 
del lago, o seguivamo i voli lenti dei pellicani e degli aironi che, dopo 
aver volteggiato nei cieli turchesi, venivano a rilassarsi nel lago.
BALE MOUNTAINS NATIONAL PARK - GROTTE DI SOF OMAR
E dopo la sosta alle terme, masticando chat, (stimolante anfetaminico) e 
mangiucchiando mature e dolcissime banane e mango, di nuovo in jeep verso i 
Monti Bale, attraversando Shashamene, che è una cittadina molto trafficata, 
anche perché crocevia di strade che collegano il nord al sud e l'est all'ovest: 
essendo passaggio obbligato di molti, è una cittadina allegra, caotica, 
sporca, rumorosa, ricca di bar e ritrovi, nonché di negozi di musica a tutto 
volume. E' anche famosa per la comunità di Rastafariani più numerosa d'Africa.
Vasto oltre 2400 km, il Parco Nazionale dei Monti Bale vale da solo il 
viaggio in Etiopia: questi monti, infatti, formano un ecosistema unico. L'altitudine 
e l'isolamento geografico hanno permesso la conservazione di alcune specie 
endemiche di questa regione, caratteristica è la vegetazione afro-alpina; 
sull'altopiano del Sanete non è raro incrociare il lupo rosso del Simien da 
cui probabilmente derivano tutte le razze di cane dell'Africa. Oggi, 
purtroppo, il lupo rosso del Simien è in via di estinzione: troppe sono le 
uccisioni dei lupi ad opera di allevatori dei villaggi situati sui monti, 
convinti che questi lupi possano trasmettere ai propri cani (con cui si 
incrociano) delle malattie. In realtà sono proprio i cani degli allevatori, 
che non sono soliti vaccinare i propri animali domestici, a trasmettere ai 
lupi la rabbia ed il cimurro. Oltre il lupo etiopico (molto più simile ad 
una rossa volpe!), altra specie endemica che vive nei boschi dei Monti Bale 
è il nyala di montagna
Dai Monti Bale si godono di panorami mozzafiato: dall'alto delle montagne, 
mentre una brezza fresca ti penetra nelle ossa (le temperature variano dai 
10° ai 26°, a seconda dei periodi dell'anno), puoi osservare come i fiumi si 
insinuano nelle montagne, creando profonde gole o si allungano, pigramente, 
nelle ampie vallate, o il tuo sguardo si perde nei lunghi ed ampi altopiani 
dorati di coltivazioni di orzo e grano o verdissimi di piante di caffè e 
frumento. Affascinante è osservare come la popolazione locale, gli Arussi, 
come proprio mezzo di trasporto, utilizza i cavalli: le urla di incitamento 
al galoppo dei pastori locali, bardati e avvolti in coloratissimi mantelli, 
riecheggiano nelle valli..e nell'osservare queste scene, ed inspirando la 
fresca aria di montagna, dimentichi di essere in Africa, e ti sembra di 
vivere un'avventura andina.
Fare trekking sui Monti Bale è rilassante e affascinante: mentre passeggi, 
protetto dal freddo da comodi scialli acquistati nei mercati di Goba, tra 
gli alberi o tra gli arbusti di erica, puoi incrociare timidi antilopi e 
talpe giganti, facoceri e gazzelle.
Le Grotte di Sof Omar sono considerate le più grandi caverne sotterranee del 
mondo e si trovano poco distante da Goba. Le grotte sono enormi, magiche: 
per i musulmani sono luogo sacro, per noi visitatori, è affascinante 
osservare come l'acqua del pigro fiume si incanala nelle grotte, e si 
specchia nelle volte alte delle caverne. Poco lontano dalle Grotte, c'è il 
fiume Wabishabele, sulle cui sponde la popolazione locale ama rilassarsi, 
tuffandosi nelle acque verdi del fiume, o fa abbeverare i propri animali, 
tra cui mucche e cammelli, oppure, mentre le donne sono occupate a lavare e 
stendere sulle rocce i propri panni, i bimbi giocano, tuffandosi dalle 
rocce, nelle acque del fiume.
Salutate le popolazioni della Valle dell'Omo, lasciati i lupi dei Monti 
Bale, di nuovo in jeep verso Addis Abeba, attraversando il Ponte sul fiume 
Weyto (crollato all'andata, per cui siamo stati costretti a percorrere una 
lunghissima strada per raggiungere Arbaminch), salutando i ragazzini che 
correvano festanti dietro le nostre jeep, incrociando villaggi ove si 
festeggiavano dei matrimoni, fermandosi a bere un caffè in localini tipici 
ove le fioriere erano rallegrate e colorate dai tappi corona di metallo 
delle bottiglie, e i vasi contenenti di fiori erano vecchi barattoli di 
piselli, abbiamo trascorso la nostra ultima serata etiope in un ristorante 
tipico, a gustare le focacce 'njera e il falso banano e a ascoltare musica 
etiope, ma con la mente ed il cuore ancora persi nella Valle dell'Omo.
Ed ancora una volta..dopo ogni mio ritorno a casa da un viaggio africano, 
non faccio che rivivere, anche scrivendo, il viaggio appena concluso e a 
sognare il prossimo.
E come ho imparato a dire in Africa, durante ogni mio viaggio, ove per 
quanto tu possa avere dei programmi, è davvero difficile che riesca a 
seguirli e realizzarli tutti, a causa di vari imprevisti, che può essere una 
giornata di pioggia, un fortunato evento, quale il salto del toro, un 
delizioso matrimonio o un ponte caduto...ritornerò presto nel Continente 
Nero!???.... Inshallah!


Ciao Marlisa,
aspettavo la tua recensione da tempo, complimenti!
Molto bella, e affascinante, mi piacerebbe vedere le foto, pensi di 
pubblicarle ?
Se non hai uno spazio per farlo il mio sito è a disposizione.
Spero un giorno di visitare l'Etiopia, avrei pensato alla rotta storica con 
le montagne del Semien.
A presto,
        Marco.
www.travelsaround.eu


--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

 dell'Omo!
grazie, salvata.
me la leggo con calma.
-- 
MassimoB
www.raccontidiviaggio.com


Alla prossima chiacchiera.
Marilisa 

 me la leggo con calma.
Ah Massimo, tu con il salvare stè rece mi ricordi decisamente qualcuno :-)))
Bnx 

>
Ciao, Diego!
Marilisa 


Considerato quanto ho scritto...con calma, finirai di leggere la mia rece in 
una settimana! ;)))
Grazie per la lettura!
Marilisa 

Dopo dura riflessione, Bnx ha scritto :

non riesco a ricordarmi di chi ti ricordi, puoi ricordarmelo? ;-)
forse inizia con P?
-- 
MassimoB
www.raccontidiviaggio.com

 Ah Massimo, tu con il salvare stè rece mi ricordi decisamente qualcuno :-)))
LOL
Ooooooooopppppssssss... mi hai anticipato...
:-DDDDDDDDDDDDDDDDD
ciao
nb
-- 
"In ogni viaggio le mete non contano. Ciò che fa la differenza è quel 
magma di aspettative, speranze, fantasie da cui il nostro io decolla e 
prende il volo. E libra sul percorso."
(A. Antonaros)
informazioni e links per viaggiare:
http://www.ihv.it/viaggi.htm

 Tu quando hai intenzione di partire!??.....
Anch'io preferisco evitare il periodo di punta, forse riuscirò a trovare un
pò di tempo per l'inverno prossimo, probabilmente a dicembre.
Anche se il mio sogno in quel periodo sarebbe la Nuova Zelanda, ma in questo
caso dovrei avere oltre un mese di ferie, cosa impossibile :(((.
Marco.

 nb
anche te?
ricordatemelo. ;-)
-- 
MassimoB
www.raccontidiviaggio.com

 Pronto per essere 'intasato'?
si si prontissimo, ma non ti preoccupare so aspettare a lungo :-)
Diego.

 Quindi quando sei pronta fammi sapere.
Hai l'ok su tutto...su inserimento di rece e foto (appena pronte).
Marilisa
PS. e per l'estate hai già deciso la 'vacanza'??? 

 ha scritto nel messaggio
news:45ede06c$0$37204$4faf...@reader3.news.tin.it...

Ciao Marilisa,
Per l'estate probabilmente dovrò saltare il viaggio se faccio qualcosa in
dicembre, perché i fondi non sono illimitati :((((
Probabilmente riuscirò a fare qualcosa in Europa o in Italia, ma ancora non
ho deciso niente.
Conto nel fine settimana di inserire il testo della tua rece e poi aspetto
le foto. :))
Grazie!
Marco.

marilisa ha scritto:
| Come promesso, ecco la mia luuuuuuuuuunga rece sul mio ultimo viaggio
| africano!!!..quindi, armatevi di pazienza...e buon viaggio nella valle
| dell'Omo!
Grazie, Marilisa, l'ho letta proprio volentieri!
Mi è piaciuto il tuo modo di descrivere i paesaggi e la natura, ma
soprattutto le varie usanze e i rituali delle popolazioni della valle
dell'Omo. Sei stata fortunatissima ad assistere al salto del toro!
Quanto hai scritto a proposito dei Mursi e dell'esperienza un po'
deludente conferma purtroppo quello che avevo sentito dire e di
cui avevamo discusso qualche tempo fa, ti ricordi? Mi sembra però
che in gran parte delle occasioni i contatti con la gente siano stati
genuini e non troppo viziati dal turismo, vero?
Grazie ancora della RECE, l'Etiopia rimane nella wish-list africana!
Prossimo viaggio? Ancora Africa? :)
-- 
_-°-_ Seshe _-°-_
===========================
I Viaggi di Seshepankhatum
www.seshepankhatum.net
Un vero viaggio non è cercare
nuove terre, ma avere nuovi occhi
===========================

marilisa ha scritto:
| Appena pronte...te le spedisco per posta privata! ;)))
| Pronto per essere 'intasato'?
Intasa anche la mia posta, grazie! :)
-- 
_-°-_ Seshe _-°-_
===========================
I Viaggi di Seshepankhatum
www.seshepankhatum.net
Un vero viaggio non č cercare


 _-°-_ Seshe _-°-_
Ciao, Chiara!
Marilisa

marilisa ha scritto:
| Chi scrive, rivive il viaggio fatto e le emozioni vissute...e chi legge,
| un pò è come se 'vivesse' un pò quei luoghi visitati da altri (almeno
| è ciò che accade a me).
Sono d'accordo. Ecco perché leggo sempre con piacere i racconti
che vengono postati qui, così come guardo volentieri fotografie
e filmati.
| Prossimo viaggio??....mmmm......se voglio comprare una Valcucina (sto
| ristrutturando casa!), credo che per un pò l'Africa dovrà attendermi!!
Beh, magari una vacanzina da qualche parte riesci a fartela.
Ad esempio cerca di non mancare almeno alla Conero PAPP,
così finalmente ci conosciamo! :)
| Tu hai già prossimi programmi di viaggio??
Ero orientata su Burkina Faso e Mali, ma ora i voli hanno già
prezzi alla stelle. Anche l'Oriente (Birmania) mi ispira molto.
Sto aspettando ancora qualche settimana per decidere.
| Come mai è da un pò che non ti si legge, sul NG???
E' primavera e cominciano le gite scolastiche, quindi ai musei
siamo sommersi di lavoro. Poi ho cominciato a collaborare con
la soprintendenza locale e non ho più un ritaglio di tempo! Oggi
sono a casa per miracolo... e allora via di cazzeggio su IHV! :)
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 _-°-_ Seshe _-°-_
Ah, le gite scolastiche...ho iniziato con loro a 'viaggiare'..prima come 
studentessa (ero il prezzemolo del ginnasio..mi imbucavo anche nelle gite 
delle altre classi!) e poi come 'accompagnatrice' di scolaresche di classi 
delle elementari (ove insegnava mia madre!) ..;;)))
Marilisa