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Titolo: [RECE] Egitto: Crociera sul Nilo + Cairo (2/3)

La navigazione prosegue per tutta la notte, e il mattino del nuovo giorno ci
coglie già ancorati a Edfu, da dove caliamo a terra per la visita del tempio
di Horus, costruzione di epoca greco-romana in ottimo stato di
conservazione, anche se la presenza del tetto e la scarsa illuminazione
rendono l’ambiente un po’ tetro. Caratteristica comune a questo, e a molti
altri templi del periodo non classico, è il fatto che molte raffigurazioni
appaiono accuratamente “scalpellate” da mani iconoclaste: pare che i
responsabili del misfatto siano i copti dei primi secoli dell’era cristiana.
L’attraversamento della caotica cittadina avviene su traballanti carrozzelle
a cavallo che si scatenano in pericolose gare di velocità.
Si riprende la navigazione, sempre ricca di spunti interessanti per gli
occhi e per gli obiettivi dei fotografi; nel pomeriggio si arriva a Kom
Ombo, località nella quale sussistono altre rovine risalenti al periodo
tolemaico-romano, ovvero il tempio di Sobek e Haroeris, curioso e raro
esempio di luogo liturgico riservato al culto di due diversi dei; lo
visitiamo al tramonto, e ci appare in una luce assai suggestiva.
In serata ci aspetta il Gallabya Party, e così devo provvedere all’acquisto
di un abito adeguato: mi rivolgo al mercatino di Kom Ombo, che si distingue
dagli altri perché i commercianti si autoregolamentano, imponendosi di non
superare una linea bianca dipinta sulla strada, evitando così ai turisti gli
ossessivi inseguimenti e gli inesorabili placcaggi. Una trattativa feroce mi
consente di approvigionarmi di un bell’abito di cotone bianco a circa un
terzo del costo degli analoghi modelli nella boutique a bordo. Mia moglie si
rifiuta di partecipare alla mascherata, e si presenterà in abiti
occidentali, ma sarà una delle poche a ribellarsi sfacciatamente. La serata
è corredata da una cena di piatti tipici, alquanto adattati al gusto
europeo, e da giochi di società che scantoniamo preferendo la brezza sul
ponte della nave.
Assuan dista più di 40 chilometri, ovvero oltre 4 ore di navigazione, ma al
nuovo risveglio ci accorgiamo con sorpresa che la nave è sempre ancorata al
porto di Kom Ombo. La partenza avviene (casualmente?) solo alle 9 in
concomitanza con l’arrivo a bordo del trafelato fotografo ufficiale; dopo
aver immortalato i momenti salienti della festa della sera prima, si è
scapicollato per produrre le stampe in vendita alla (per nulla modica) cifra
di seimila lire ciascuna: potevamo fargli il torto di partire senza darci la
possibilità di acquistare queste preziose icone?
A causa della partenza ritardata arriviamoo ad Assuan a mezzogiorno, i 42°
ci accolgono nel pieno del loro vigore; giusto il tempo di organizzare una
fulminea escursione in autobus che comprende il passaggio (senza fermata)
sul vecchio sbarramento, il transito (con fermata di 10 minuti) sulla nuova
mastodontica diga costruita nel 1964 (e dietro alla quale si estende il lago
Nasser), e la visita all’isola di File, che in realtà è l’isola di Agilkia,
situata qualche metro più in alto della File originale, sommersa dalle acque
del lago;  sono qui ospitati un gruppo di monumenti trasferiti grazie ad una
meticolosa opera di salvataggio simile a quella operata per i templi di Abu
Simbel. Interessanti il tempio di Iside, e una costruzione del periodo
romano denominata il Padiglione di Traiano. Molto suggestivo qui il
paesaggio con formazioni rocciose simili a quelle della nostra Sardegna.
Siamo nel cuore della Nubia, la regione più meridionale dell’Egitto, e la
popolazione, che appare particolarmente rilassata e cordiale, è formata in
gran parte da negri con lineamenti molto simili agli etiopi.
Intorno alla città di Assuan incombe il deserto, dune color senape sembrano
quasi scivolare nell’acqua; nello stesso tempo il fiume si frammenta in
canali, formando una miriade di isolette lussureggianti: è l’anticamera
della prima cateratta. In una di queste isole è situato un bel giardino
botanico, regalo di lord Kitchener che ne ha curato i primi trapianti di
piante esotiche; sebbene sia ancora presto (le 14,30) la guida preferisce
portarci a vedere l’obelisco incompiuto, una cava nel quale è conservato
questo gigantesco ma piuttosto insignificante moncone la cui estrazione non
è stata portata a termine (alcuni compatrioti si segnalano anche qui,
esibendosi nel vietatissimo numero della scalata dell’obelisco), e quindi
nel laboratorio della produzione delle essenze, dove veniamo storditi da
zaffate di profumi di ogni risma. Ridendo e annusando si fanno le 4 del
pomeriggio, e a quel punto la visita del giardino botanico (che avrei fatto,
naturalmente, a mie spese) è inutile, perché l’accompagnatore mi comunica
con strategico ritardo che chiude alle 17 (circostanza rivelatasi errata, in
quanto la chiusura è alle 18). Mi viene fatta una vaga promessa per l’
indomani mattina. Di visitare le tombe rupestri, il museo della Nubia o il
monastero di San Simeone, neppure a parlarne. Della loro esistenza, a scanso
di scatenare pericolosi pruriti culturali, non si fa neppure cenno.
Fa caldo, caldissimo: la temperatura di giorno supera i quaranta gradi,
circostanza anomala, visto che siamo solo a fine marzo, ma non infrequente.
Il tasso di umidità sarà anche basso, ma quaranta gradi sono tanti. Per
fortuna la sera porta un po’ di refrigerio, così, con la benedizione degli
accompagnatori, e previa la solita sequela di messaggi che vorrebbero essere
protettivi ma in realtà appaiono più che altro terroristici, decidiamo di
scendere a terra, per visitare il mercato di Assuan. È vivace, turistico ma
non troppo, pieno di profumi e di odori, magari non tutti accattivanti come
quelli del laboratorio delle essenze; le spezie, di tutti i tipi, la fanno
da padrone; accanto al cumino, al curry, all’origano e allo zafferano
compare una polvere dal colore blu intenso: è indaco, e serve a colorare i
tessuti: viene venduta nel set di bustine insieme a quelle di uso
alimentare: speriamo che a nessun turista sia mai venuto in mente di
condirci il risotto. Mentre mia moglie ed io cerchiamo disperatamente un
telefono compatibile con la nostra scheda (maledetta liberalizzazione… ma
quante compagnie telefoniche ci sono in Egitto?), i nostri amici hanno la
fortuna di incappare in un colorato e chiassoso matrimonio “popolare”, con
coppia di sposi in carrozzella impegnata a farsi fotografare con infanti in
braccio (probabilmente un rito di buon augurio).
Al mattino successivo sveglia di buon’ora, prima della puntata ad Abu Simbel
ci aspetta la misteriosa gita in feluca tra i rami del Nilo. In realtà
trasbordiamo su una normalissima barca a motore, che per un’oretta ci
scorrazza per le acque, qui finalmente trasparenti, del grande fiume.
Passiamo accanto allo scheletro di un devastante albergo in costruzione (che
spero venga presto abbattuto) proprio sull’isola Elefantina, ma anche tra
scorci paesaggistici molto suggestivi. È prevista una sola fermata (10
minuti) per una foto sopra una modesta duna, quasi spianata dai compatrioti
dopo i rituali prelievi di sabbia a mo’ di souvenir. Del giardino botanico
vedremo sfioreremo solo le sponde.
Ci trasferiamo al modernissimo aeroporto di Assuan: ci aspetta il volo per
Abu Simbel, e la guida ci informa che, per disposizioni di legge, l’intera
visita del sito, volo di 25 minuti compreso, non può andare oltre le due
ore. Un altro mordi e fuggi, insomma.
Sull’aereo veniamo informati che la temperatura a terra è di 48 gradi.
Arriviamo a mezzogiorno in punto. Intorno a me turisti di ogni nazionalità
cadono come le mosche, stravolti dal caldo e dagli sbalzi di temperatura tra
i luoghi con aria condizionata e l’esterno. Il sito è comunque grandioso, di
eccezionale fascino. L’esterno del tempio di Ramsete II, immortalato in
maniera indelebile nel nostro immaginario collettivo, è da ammirare a bocca
aperta. Peccato che la facciata appare ormai in ombra e i colori non siano
così intensi come speravo. Il cuore del tempio è un tripudio di vivacissime
immagini: la scena della battaglia di Kadesh, o quella dell’incoronazione di
Nefertari sono impresse nelle memoria di ogni viaggiatore che abbia avuto la
fortuna di vederle coi propri occhi.
Mi pare, comunque, che l’illuminazione degli interni potrebbe essere
migliore. Ancora una volta qualcuno del gruppo, non meglio identificato,
coglie al meglio l’occasione di accreditare il turista italiano come uno dei
più incivili del mondo, squarciando il buio con ripetuti flash, e provocando
la giusta ira dei guardiani.
Ci si raduna in fretta, e si riparte. Penso che sarebbe molto più suggestivo
arrivare qui al tramonto, godersi magari lo spettacolo di suoni e luci, e
poi all’alba essere tra i primi a bearsi della visione dei raggi del sole
che illuminano i volti dei colossi guardiani dei templi. C’è anche la
possibilità di abbinare la visita del sito ad una mini crociera sul lago
Nasser, che lambisce i templi, e che ha reso necessaria l’immane opera di
spostamento e ricostruzione. Raggiungere via terra Abu Simbel pare invece
attualmente impossibile, in quanto, sempre a detta dei nostri
accompagnatori, la strada che collega ad Assuan (280 chilometri) è chiusa.
La giornata è purtroppo “funestata” dalla presa di coscienza collettiva di
quanto possa essere letale il famoso virus intestinale, a volte chiamato
anche “vendetta del faraone”: un ragazzone di 25 anni, in viaggio di nozze,
nonostante lamentasse già dal giorno prima alcuni problemi, decide di
proseguire comunque il viaggio; l’escursione ad Abu Simbel lo strema
oltremodo, sull’aereo soffre come una bestia, alternando svenimenti a
momenti di delirio, con febbre altissima e altre manifestazioni che
tralascio di descrivere: tutto il gruppo è coinvolto nel dramma, quasi
paralizzato dalla triste scena, pensiamo che la sofferenza passerà, ma
resterà il ricordo di quello che doveva essere un momento indimenticabile e
rischia di diventare un incubo. Lo vedo per l’ultima volta all’aeroporto del
Cairo, sfinito e piangente, in attesa di cure, poi le nostre strade si
dividono.

 La navigazione prosegue per tutta la notte,
[MEGACUT]
Eh eh eh eh eh :-))))))
Bellissimo il tuo resoconto, molto + "veritiero" di tanti altri sullo stesso
argomento: continua cosi' che vai bene!
--
Albertuan
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Nessuno siam perfetti,
ciascuno abbiamo i sui difetti
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ICQ # 63606649
Se proprio volete scrivermi togliete BOIASPAM

dividono.
Tremendo!
Ecco, se succedesse una cosa del genere mentre si viaggia da soli in
egitto... un bel casino....
Bye
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Andrea "Wyvern" Gaboardi

 dividono.
Interessante e istruttivo il tuo racconto... La prossima volta in Egitto
però
mi raccomando: solo fai-da-te!!!
ciao,
gp :)

 wrote
(snip)
Divertente e molto istruttivo....
Grazie.
--
stefano(upo)
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please remove the OBVIOUS to reply


Ti ringrazio dei tuoi commenti, caro Andrea, anche perché così ne sta
uscendo fuori un quadro abbastanza esauriente (e "alternativo" a quanto
appare sulle guide) sull'Egitto, e ciò potrà essere utile a chi si sta
accingendo a seguire le nostre orme...
Ciao
Maurizio C.


Ciao Giuseppe, purtroppo non è così facile il fai-da-te in Egitto, almeno
ora, e temo ancora per un po'.
I problemi legati all'applicazione delle nuove norme di sicurezza rendono il
viaggio individuale irto di difficoltà burocratiche e pratiche.
Ma aspetterò che gli eventi maturino, e ci tornerò. Se la salute mi
sorregge... ;-)
Maurizio C.

Maurizio C.
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Nel caso, fammi sapere.
Magari non l'anno prossimo, ma tra due-tre anni quando potrò portare anche
la bambina (adesso è troppo piccola, ma a 10-11 anni...).
Maurizio C.

la bambina (adesso è troppo piccola, ma a 10-11 anni...).
ok, non mancherò.
^___^
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