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Titolo: (RECE) II puntata Petra- Primo viaggio IHV-Siria.

Per chi ha voglia di leggere e di continuare a viaggiare in Medioriente
insieme a me e agli altri amici del PRIMO VIAGGIO IHV, ecco la seconda
puntata interamente dedicata alla visita di Petra.
Come al solito sono graditi commenti, chiose e analoghe esperienze.
Ciao a tutti e in modo particolare a Pietrone e a Luigi Ciattaglia, miei
compagni di esperienza siriana.
Mauro Morelli
SIRIA, GIORDANIA E LIBANO (Le "civiltà carova-
niere"  del primo viaggio IHV)
II - PETRA
E infatti, diligentemente,  alle sette di mercoledì
siamo tutti già sul pullman per raggiungere il vicino
ingresso al sito archeologico. Penso che ognuno di noi
si stia preparando alla visita portando dentro di sè
una immagine diversa e personale di Petra.  Io avevo
veduto qualche decina di foto, avevo letto qualche
articolo, ma non ero mai riuscito a focalizzare bene
che cosa e come veramente fosse questa Petra. Sa-
pevo solo che non sarebbe stato come visitare una
chiesa, un tempio, vedere un quadro o una scultura,
cose delle quali una lettura, una fotografia e magari
qualche filmato possono riuscire facilmente a rende-
re l'idea di come siano nella realtà. Realtà che qual-
che volta si rivela addirittura inferiore alle aspetta-
tive; quante volte infatti ci è capitato di restare de-
lusi di fronte a opere famose che  letture e immagini
ci avevano mitizzate oltre i limiti! Ebbene qui a Petra
non ci sarà assolutamente delusione. Qui, anzi,  la
realtà supererà l'immaginazione alla grande. Certo
sarà  anche per una mia carenza di documentazione
preventiva, ma io non avevo mai lontanamente realiz-
zato che mi sarei trovato di fronte ad  una città vera
con un'area di 9 kmq, di forma ellittica ( 1 km. per 1,5
km), situata su un altopiano a circa 900 metri di al-
tezza, circondato da alte montagne con pareti a picco
che si elevano per altri 300 metri, tutta plasmata
dalla natura e dall'uomo in una stupenda pietra arena-
ria gradevolissima al tatto e alla vista in più di venti
colori diversi dal bianco al rosa al rosso, al celeste, al
blu, all'indaco, all'azzurro, al viola. Non avevo mai
pensato che il famoso siq, la stradina tortuosa  crea-
ta da erosioni e sconvolgimenti naturali tra due pare-
ti rocciose a picco alte fino a 200 metri, che quasi
segretamente conduce all'interno della città, fosse
lungo oltre un chilometro. Questo siq che da solo me-
riterebbe una giornata intera da trascorrere osser-
vando le infinite variazioni di luce e di colore prodot-
te dai raggi del sole che vi penetrano nelle varie  ore
della giornata. E magari un'altra giornata ancora per
fotografare la magia e il mistero di queste mutazioni,
cercando  angolazioni e inquadrature che nessuno
prima aveva mai trovato. Non avevo mai pensato che
in poco più di mezza giornata dedicata alla sua visita
avrei percorso una dozzina di chilometri, di cui un
paio a cavallo ma anche un paio in salita, senza mai
soffermarmi sulla stanchezza, tutto preso a guarda-
re le meraviglie: circa 800 tra tombe, templi e abita-
zioni scavate nella roccia con uno stile che di volta in
volta ci riporta all'arte egiziana, ellenistica, assira,
siriana, romana e naturalmente nabatea.
Sì, siamo proprio in terra nabatea. Ma chi erano que-
sti nabatei, capaci di costruire una tale meraviglia
eppure così poco conosciuti e pubblicizzati dalla no-
stra cultura scolastica che si rivela ogni giorno di più
tremendamente limitata e casalinga. Erano beduini
nomadi di ceppo aramaico provenienti dalla penisola
arabica che nel IV secolo a.C. scelsero questi luoghi
per fermarsi, facendo di Petra, già precedentemente
abitata dagli Oriti e poi dagli Edomiti, il principale
centro carovaniero sulla famosa via dell'incenso che
dal sud dell'Arabia saliva fino alle città sul Mediter-
raneo, e sull'altrettanto frequentata via che dal Cai-
ro portava alle città della Mesopotamia e viceversa.
Grazie a questa posizione strategica, i nabatei pote-
rono così arricchirsi facendo pagare elevati dazi per
il passaggio delle carovane e fornendo risorse e ap-
provvigionamenti agli uomini e agli animali  per il pro-
seguimento del loro cammino. Plinio, in uno dei 37 li-
bri della sua "Naturalis Historia" dice che ".a Petra
si pagavano molte dogane, perfino per l'aria che si
respirava, per l'acqua da bere e per il diritto di se-
dersi."
Non è il caso di approfondire più di tanto la storia di
questo popolo, ma, tanto per far capire il livello di
potenza raggiunto, basterà citare che nell'85 a.C. il
loro re Areta III arrivò ad occupare Damasco. Il re-
gno continuò a prosperare fino al 106 d.C. quando
l'imperatore Traiano la conquistò e la annesse alla
provincia romana di Arabia. In un vano tentativo di
conservare l'indipendenza l'ultimo re Rabbel II deci-
se addirittura di trasferire la capitale del regno da
Petra a Bosra, ma ormai la sorte era segnata. Nono-
stante la fine del regno nabateo, Petra continuò ad
essere abitata anche durante l'epoca bizantina e fino
all'arrivo dei crociati. Poi, con la fine della guerra
santa, iniziò un periodo di completo oblio che fece
dimenticare al mondo l'esistenza di Petra, e così  fino
al 1812, quando finalmente venne riscoperta dal viag-
giatore svizzero Burckhardt. Oggi è patrimonio mon-
diale salvaguardato dall'Unesco: e vista la sua unicità
è il minimo che le opulente civiltà occidentali potes-
sero fare.
E riprendendo il racconto del nostro viaggio torniamo
quindi all'ingresso del sito. La visita di Petra organiz-
zata dal nostro Zaid prevede che l'assolato chilome-
tro che porta fino all'inizio del siq, venga percorso
cavalcando - si fa per dire - un cavallo tenuto per le
briglie da un beduino. Per il ritorno invece, ci dice
Zaid, il cavallo non sarà necessario e potremo torna-
re tranquillamente a piedi: mai fu detta una bische-
rata carognesca più grossa di questa, e poi capiremo
il perché. L'importante, dice sempre Zaid, è che non
più tardi delle 14 tutto il gruppo sia di ritorno per
poter proseguire l'intenso programma della giornata.
Al termine della cavalcata - già pagata, ma la mancia
è obbligatoria! - scendo e percorro il suggestivo siq
nel quale già si cominciano a vedere i resti di alcune
piccole tombe rupestri, nonché due ingegnosi canali
di scorrimento dell'acqua piovana. A sinistra quello
nabateo, scoperto e scavato semplicemente nella
roccia a mezzo metro da terra e a destra quello ro-
mano, più raffinato perché costruito utilizzando una
serie continua di piccoli cilindri vuoti in terracotta.
Il siq  è lungo e l'attesa per la tanto decantata visio-
ne improvvisa della facciata del Tesoro del Faraone o
meglio detta Khasné, si fa sempre più intensa. Finisco
la prima pellicola fotografica dedicata a Petra. E'
questo il momento di caricare in macchina la mitica
Velvia. Finalmente ci siamo. Il buio del siq è come la-
cerato da una sciabolata di luce rosa e gialla. Scatto
una serie di fotografie nel tentativo, impossibile,  di
dare l'idea di come, sin da lontano e attraverso una
stretta fenditura tra le  due buie pareti rocciose, si
vedano le prime colonne e capitelli deliziosamente
levigati del Khasné splendidamente illuminati dal sole.
Il contrasto tra il buio delle pareti del siq  e la luce
accecante della facciata della tomba è incredibile e
bellissimo. Questo sarebbe uno dei momenti da cen-
tellinare e da vivere riuscendo a dimenticarsi del
mondo e del tempo; ma  immancabilmente, vuoi per
l'orario da rispettare, vuoi per la gente che inesora-
bile ti passa accanto e ti distrae, vuoi per il pensiero
di scattare foto alla ricerca di improbabili nuove in-
quadrature, oggi, a distanza di pochi giorni, non rie-
sco a ricordarmi il momento in cui, finito di percorre-
re il siq,   sono entrato nella piazzetta circolare sulla
quale si affaccia il Tesoro del Faraone. Pazienza. La
stupenda facciata, interamente scavata nella pietra
per 40 metri di altezza e 28 di larghezza, viene fat-
ta risalire al periodo che va dalla metà del I secolo
a.C. fino alla metà del I secolo d.C.. Comunemente le
viene attribuita la funzione di tomba, anche se qual-
cuno è piuttosto propenso a ritenerla un tempio. Lo
stile architettonico risente in maniera evidente della
cultura ellenistica e di quella egiziana. L'interno, co-
me del resto  quello di ogni altra tomba o edificio di
Petra, è completamente vuoto e perfettamente
squadrato e tagliato nella roccia fino a una quindicina
di metri di altezza. Sul soffitto, alle tipiche striatu-
re di colori naturali,  si è aggiunto il nero del fumo
dovuto ai bivacchi dei beduini che, fino alla recente
scoperta da parte del turismo internazionale, utiliz-
zavano queste tombe come abitazioni e luoghi di ripa-
ro per gli animali. Bisogna proseguire. Cammino lungo
la strada, un tempo percorsa da un fiume oggi devia-
to, con lo sguardo diretto verso le pareti delle mon-
tagne che si aprono sempre di più sino a formare una
specie di grande spazio di forma vagamente ellittica.
Decine di grotte naturali e tombe ricavate nella roc-
cia punteggiano le pareti creando uno spettacolo su-
perbo. Zaid ci fa notare  che stiamo camminando su
più di tre metri di detriti che ancora coprono la
strada originaria: infatti alcune tombe hanno
l'apertura semi-nascosta dal livello stradale. Ci sof-
fermiamo ad osservare la zona chiamata della necro-
poli dove alcune grotte scavate nella roccia eviden-
ziano la serie di colori naturali. Un paio di beduine
rigorosamente vestite di nero ci invita, con discre-
zione e senza la minima insistenza, a guardare i monili
in vendita su un provvisorio banchetto. Lascio la ne-
cropoli  e proseguo verso un incredibile teatro semi-
circolare da 3/4000 posti. La forma è tipicamente
romana anche se la sua costruzione viene fatta risa-
lire al periodo antecedente la conquista da parte di
Traiano. Una quarantina di gradinate semicircolari
striate dalle consuete variazioni cromatiche dal rosa
al giallo, scavate sul dorsale di una montagna, avvol-
gono il palcoscenico e un pulpitum al quale si accede
attraverso due gallerie laterali. Il sole comincia a
farsi sentire anche se sono appena le nove di mattina.
E ora la visita prosegue verso l'area cosiddetta delle
Tombe Reali. Si trovano in alto, sul lato della   mon-
tagna dalla parte opposta al teatro. Così, viste dal
basso e da lontano, sembrano ancora facciate di edi-
fici. Il nostro gruppo comincia a sfaldarsi: ognuno
prosegue con i suoi tempi, di fatica e di osservazione.
Mentre mi avvicino alle tombe vengo attratto da al-
cune grotte naturali scavate sul fianco del Gebel al-
Khubtha: incredibili zampe di elefante e di cammello
sembrano staccarsi dalla roccia per finire piantate
per terra quasi per delineare il contorno e l'ingresso
di queste grotte. All'interno una serie di sinuose
striature nella pietra creano stupende armonie di li-
nee e di colori. Entro in una grotta e volgo lo sguardo
verso il basso, verso il teatro romano che, visto da
qui, interamente scavato nel fianco della montagna,
sembra ancora più incredibile. Raggiungo il gruppo
mentre Zaid  sta illustrando la Tomba dell'Urna si-
tuata a metà dorsale: qui la facciata è preceduta da
un ampia corte, ricavata da un profondo scavo nella
montagna e fiancheggiata ai lati da due portici con
colonne doriche. L'interno è, come al solito vuoto, e
una acustica straordinaria invita Marcella e Pietrone
a intonare le struggenti note della nostra "Va' pen-
siero". Proseguo lungo il dorsale della montagna e in-
contro la Tomba della seta, con le sue venature poli-
crome, e poi la Tomba Corinzia. Poi la montagna sem-
bra allontanarsi per aumentare lo spazio  da destina-
re alle abitazioni dei nabatei e ai suoi piedi appare
maestosa la grandiosa facciata della  Tomba Palazzo:
la più grande della città con i suoi 49 metri di lar-
ghezza e  45 di altezza e che, anche se  non troppo
perfettamente conservata, riesce a stupire ancora di
più e a rafforzare in me  l'idea della grandiosità della
città. Anche qui un paio di beduine nomadi stanno se-
dute dietro le loro bancarelle invitandomi dignitosa-
mente ad acquistare qualcosa. Un bambino di un anno
seduto per terra sotto il sole, gioca con dei piccoli
sassi nabatei, mentre un altro più grande, forse cin-
que anni, ma a me sembra un puntino bianco davanti
alla maestosa facciata della tomba palazzo, sorveglia
attento il suo piccolo gregge di pecore. Zaid in lonta-
nanza mi richiama alla realtà. Ha riunito il gruppo
sotto un tendone dove stanno venendo alla luce i re-
sti di una chiesa bizantina con interessanti mosaici.
Essendo una cosa "nuova" anche per Pietrone, lo tro-
vo particolarmente attento ed eccitato. Da qui volgo
lo sguardo verso la catena di montagne che chiude la
città verso ovest e, attraverso una delle merlature
delle cime riesco ad intravedere, piccolissima,  la
punta levigata della mitica lanterna del Deir. Sì il
Deir, chiamato anche il Monastero, sarà la prossima
nostra meta. Una impegnativa salita di un'ora attra-
verso fantastici scenari ci attende. Zaid ci aspetterà
ai piedi della montagna; Ornella preferisce non abu-
sare delle proprie forze e decide di affidarsi al sep-
pur traballante dorso di  un asinello, e Pietrone si as-
socia, con la scusa che "prima o poi deve provare an-
che questa", dato che la volta precedente agli inizi
della salita ha dovuto cedere il "suo" asino ad una si-
gnora boccheggiante; tutti gli altri si alleggeriscono
di sacchi e borse e poi, ognuno con il proprio passo,
intraprendono stoicamente il sentiero nella montagna
sotto un cielo sempre più azzurro e un  sole sempre
più caldo. Superando faticose salite fiancheggiate da
rocce sempre più colorate, restando stupefatto dai
rossi oleandri che spuntano tra le pietre, meravi-
gliandomi di vedere caprette che pascolano abbarbi-
cate su incredibili crostoni di roccia, voltandomi
spesso per godere di paurosi strapiombi che si apro-
no sulle valli desertiche circostanti, e infine salendo
gli ultimi ottocento scalini scavati nella rocca, arrivo
sulla cima della montagna dove, dopo un'ultima curva,
mi appare a 1200 metri di altezza e quasi protetta
dall'abbraccio della cima del Gebel el-Deir,  la mitica
facciata del Monastero. Il caldo e la fatica mi spin-
gono ad entrare subito in una grotta naturale situata
poco lontano  dalla quale, al fresco e bevendo un
provvidenziale tè, posso  gustarmi per qualche minuto
le linee architettoniche di quest'ultima meraviglia. E
proprio l'originalità delle sue linee, ormai prive di in-
fluenze ellenistiche e addirittura anticipatrici del
nostro barocco, fanno pensare e ritenere che questo
edificio sia stato costruito in epoca successiva al
Khasnè, e cioè nella seconda metà del I secolo d.C.
Sono le 12 e 30 e tra un'ora e mezza dovremo essere
tutti riuniti all'ingresso per riprendere il viaggio in
pullman verso sud. Peccato che non ci sia tempo per
godere di più  del posto incantato nel quale ci trovia-
mo. Magari per riposarsi un'oretta in quel piccolo an-
fratto naturale, ombreggiato da un oleandro fiorito,
che consentirebbe una tranquilla veduta sulla faccia-
ta del Deir;   lasciandosi andare a pensieri sulla, fino
a ieri sconosciuta, civiltà nabatea capace di aver co-
struito, duemila anni fa,  queste opere che oggi tanto
mi affascinano. Ripensando magari a qualcuna delle
altrettanto incredibili  opere  costruite in altre parti
della terra da altre civiltà, come le piramidi egiziane
risalenti a ben 2500 anni prima, oppure il tempio di
Abu Simbel di 1200 anni prima, per saltare alle mi-
steriose migliaia di pagode costruite a Pagan in Bir-
mania mille anni dopo Petra.  Ma non ho il tempo di
fermarmi e continuo a salire sulla montagna di fronte
al  Monastero, per arrivare sino alla cima, per vedere
di lassù sulla sinistra, ancora più in alto, il puntino
bianco della tomba di Aronne, fratello  di Mosè e per
spaziare con lo sguardo su una serie infinita di mon-
tagne, prima rosse, poi nere, poi bianche  e infine
verdi fino ad immaginare in lontananza  la valle del
Giordano, il mar Morto e poi ancora  la Palestina e
Gerusalemme. Sono con Alberto e incontro su questo
punto più alto Pietrone, Alfieri e Giorgio: tutti gli al-
tri sono rimasti a rinfrescarsi  all'ombra della grotta
naturale e a quest'ora avranno già intrapreso la stra-
da del ritorno. E' l'una passata ormai, e non dovreb-
bero esserci problemi ad arrivare in tempo
all'appuntamento stabilito da Zaid. Ma non abbiamo
fatto i conti giusti con il sole giordano! In realtà il
ritorno risulterà più faticoso e stressante del previ-
sto proprio a causa dell'ora veramente infelice.
Quando al termine della discesa mi trovo ad attra-
versare la parte pianeggiante di Petra, quella ellittica
circondata dalle montagne, quella attraversata da
una lunga via colonnata  romana che costeggia resti di
abitazioni, mercati, negozi, templi e torri, quella in
sostanza lunga oltre un chilometro sotto un implaca-
bile sole allo zenit, con una bocca sempre più asciut-
ta, ecco che mi ritroverò ad avere un unico pensiero:
raggiungere l'inizio del siq, dove la strada finalmente
si restringe e dove sarà possibile camminare radente
alle pareti per sfruttare un po' della loro ombra!  Ma
il percorso risulterà veramente senza fine e quando
ci ritroviamo con gli altri del gruppo nella piazzetta
antistante il Khasnè, dopo una doverosa foto di grup-
po, proviamo a contrattare con alcuni beduini per es-
sere trasportati in calesse fino all'uscita. Purtroppo
una richiesta esosa e ferma fa rinunciare al calesse
sia a me che a Luigi. E così ci ritroviamo esausti a ri-
percorrere il magnifico siq in senso inverso rispetto
al mattino. Trovo a fatica la forza e la voglia di scat-
tare un paio di foto alle pareti della montagna ora
magicamente illuminate dal sole alto. Al termine del
siq, nonostante l'ora stabilita per l'incontro sia ormai
già passata da un po', ci fermiamo esausti a bere una
provvidenziale bottiglia d'acqua fresca che, disperato
per la mancanza di moneta giordana, riesco a pagare
in lire italiane. E non è finita! Perché ora abbiamo da-
vanti a noi ancora il chilometro e mezzo di strada,
oltretutto in leggera salita, che al mattino avevamo
percorso a cavallo. E  Zaid che  aveva detto che al
ritorno non sarebbe stato necessario il cavallo! Per
fortuna i cavalli ci sono e anche tanti. Anzi quando
vedono che siamo interessati, ci assalgono e con tan-
ta fatica riusciamo a contrattare il prezzo, ancora in
lire italiane, per essere trasportati, finalmente rilas-
sati in sella, fino all'ingresso e al pullman dove  tro-
viamo uno Zaid  abbastanza arrabbiato per i 45 minu-
ti di ritardo. Siamo talmente stanchi che nessuno ha
la forza di controbattere per rinfacciargli almeno la
carognata del cavallo al ritorno.
Fine della seconda puntata.
C'è ancora qualcuno? Spero di sì e con lui ci risentiamo alla prossima terza
puntata per la visita di Jerash e l'ingresso in Siria.
Mauro Morelli

 Mauro Morelli
Ci siamo ci siamo !!!!!
A quando la terza ???
ciao
nb che stava andando a lavorare ma prima si č letto il tuo post...


Ci siamo, ci siamo.
Non ti mollo fino all'ultima puntata.
Anzi, sono già triste al pensiero che ci sarà un'ultima puntata.
--
stefano(upo)
______________________________
please remove the OBVIOUS to reply


Siamo tutti qua!
Racconta, racconta... io intanto registro diligentemente...
--
Albert1®
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Se per ogni sbaglio avessi mille lire,
che vecchiaia che passerei!
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
ICQ # 63606649
Se proprio volete scrivermi, togliete BOIASPAM dall'indirizzo

 Mauro Morelli
leggerti e' come rivivere quelle giornate cosi' intense e gratificanti.
Grazie continua cosi',
Luigi

e chi si muove!!!!
grazie Mauro finalmente ho potuto vedere Petra nel suo splendore,è stato
come essere lì e invece ero alla fermata del bus.
Ciao
Silvana

Si va? Proseguiamo?
Grazie Mauro. Gabriele
--
Posted from 
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 [192.106.95.124] 
via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 farsi circoncidere.
Per fortuna ai componenti del gruppo IHV non è stato necessario!
Caro Upo ho sollecitato Pietrone affinchè si decida a spiegarti la faccenda
delle moltiplicazioni dei pastori etiopi. Ma per ora non riesce a trovare il
tempo. Alla fine lo farò io.
Ciao
Mauro Morelli

C'č ancora qualcuno?
e chi ti molla !!! :)
se ti interessa c'č qualche mia foto giordana alla pagina
http://www.geocities.com/TheTropics/Paradise/3687/jordan.html
In futuro (non molto prossimo!) spero di metterci qualche altra foto delle
camminate fatte attorno a Petra partendo dai gradini vicino allo strepitoso
anfiteatro : tra l'altro piů salivi sulla montagna circostante piů lo
spettacolo era incredibile.
Anche per me era talmente mitizzato questo luogo che avevo paura di
rimanerne deluso , per poi invece esserne ancor piů sorpreso e trovarlo
ancor piů bello ed emozionante.
Aspetto le tue prossime puntate.
Ciao      Marco

 Mauro Morelli
L'ho letto con calma, immaginandomi di essere lě...
Ed ora avrei voglia di andarci...
Beh, nell'attesa.... a quando la 3^ parte? :-))
grazie del racconto
Mario

> C'è ancora qualcuno?
Certo!! E se non ti fidi che io legga tutte le tue puntate, ti
firmo subito una cambiale "leggerò" :-))))
Adriano


Oggetto: [OT] FORSE A PETRA....
Data: mercoledì 22 marzo 2000 10.47
FORSE, A PETRA, IO NON CI SONO MAI STATO.
[CUT]
"...E in fatti, un gradino dietro l'altro, anche per
incoraggiarmi, il Gibbe mi diceva del primo dei moderni, che
per entrare a vedere la leggendaria Petra, s'era fatto
mussulmano, sottoponendosi un viaggio alla Mecca prima, per
guadagnarsi il titolo di "El Hagg", di pio uomo, quindi le
chiavi della rosea Città del Mistero.
Io, come Burckardt lo svizzero, ero preparato a tutto che
giustificasse salire a piedi quegli ottocento gradini, che
anche Mohamed, la nostra giovane guida giordana, giurava
sotto i baffoni circassi, che stava salendo per la millesima
e ultima volta; poi si sarebbe messo nell'attesa della
pensione e dei pazzi visitatori giù d'abbasso. Ma più di
Burckardt, m'aspettavo trovare un eremita calcinato dalle
intemperie, un gregge di passaggio dal Vecchio al Nuovo
Testamento, un'agenzia di viaggio per soli catecumeni, una
mappa automobilistica a mosaico in un soffitto del III
secolo, una qualsiasi delle banalità d'ogni giorno.
Niente di tutto questo..."
[CUT]
Ciao a Luigi. Mauro, Stefano, e a tutti
(se mi perdonate la "modestia").
Pietrone
(Che a Petra "c'era già stato", evidentemente)


Pietrone sei un mito, lo so. :-)))
Ho citato il National Geographic - a sproposito... ho controllato:
l'articolo del numero di dicembre 1998, edizione in inglese, accenna
a un Burckhadt 'travestito' da pellegrino musulmano - solo perchè
da qualche parte avevo già letto la storia dello svizzero e delle sue
peripezie islamiche (lo studio coranico, l'esame sostenuto per poter
soggiornare alla Mecca, la sua sepoltura in un cimitero islamico
con il suo nome musulmano); quindi il vederlo scritto nel tuo
FORSE A PETRA, IO NON CI SONO MAI STATO
postato nell'ottobre 1999, non mi ha particolarmente colpito,
altrimenti - se mi fossi ricordato- avrei citato te come
autorevole fonte di quella informazione. In questo caso più
autorevole e  approfondita del National G.
Mi scuso per l'inesattezza con il mitico Prof. :-))))
--
stefano.upo


 Pietrone sei un mito, lo so. :-)))
Meno male che avevo messo la faccina, altrimenti la
modestia... e i rossori...!
Pietrone
(in crisi di vanità :-)))