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Titolo: Rece USA: parchi, citta' e scenic byways

Non essendo molto esperto di termini usenettiani non so se le rece che
seguono siano da considerarsi dei repost. Comunque sia, sono rece che ho
scritto negli ultimi mesi su free.it.viaggi.usa e mai pubblicate qui. Visto
che siamo in periodo di partenze spero siano utili a qualcuno. Tutte le rece
sono anche disponibili in pianta stabile sul mio sito con foto, links e
mappe.
Ciao, Giulio
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               Travellers
 
http://www.travellersonline.net
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Se dovessi pensare ad una "top-3 natual parks" o ad una "top-5 hikes"
probabilmente né nell'una né nell'altra si troverebbe traccia di Arches. Ciò
nonostante Arches è uno dei parchi che più mi è rimasto nel cuore. A mio
avviso Arches è certamente il parco che riesce a dare il meglio di sé avendo
a disposizione un singolo giorno per visitarlo ma allo stesso tempo può dare
grandi soddisfazioni nel lungo periodo. Sotto il punto di vista della
fruibilità, non credo ci sia parco migliore di Arches. Per prima cosa si
trova a dieci minuti di macchina dalla vicina cittadina di Moab. Questo
significa che si possono evitare alzatacce per essere al parco di buon'ora e
che è possibile lasciare il parco per pranzo o nelle ore più calde senza
dove macinare chilometri per strada. Poi ad Arches gran parte delle
attrazioni si trovano a poche centinaia di metri dai vari parcheggi e
richiedono uno sforzo veramente minimo per essere raggiunte. Se si esclude
il trail di Delicate Arch, gran parte degli altri trail sono poi
sostanzialmente piani. La varietà è poi un altro fattore che gioca a favore
di Arches. Ciò che viene classificato generalmente come arco può differire
enormemente e ogni arco è davvero unico e sorprendente. Insomma, se
desiderate vedere molte cose, avete poco tempo e poca voglia di faticare,
Arches è il parco ideale per voi. Ma il bello di Arches è che contiene
talmente tante cose da vedere che anche stando diversi giorni non vi
annoierete di certo.
Alcune info sul parco
Dell'ottima posizione di Arches abbiamo già detto. Per essere più precisi si
trova lungo la I-191, a solo 8 Km da Moab. Dopo aver vagato per lo Utah o
per l'Arizona ed aver incontrato cittadine da 50 abitanti, Moab vi sembrerà
una piccola metropoli. Scherzi a parte, Moab è una cittadina molto ben
attrezzata, piena di motel, ristoranti e negozi. C'è solo l'imbarazzo della
scelta e forse è una delle poche località dove non è necessario prenotare
con largo anticipo per trovar posto anche nei periodi più affollati.
Guardando una cartina dello Utah la prima impressione è che Arches sia un
parco relativamente piccolo. Non fatevi però ingannare, una volta dentro
Arches ci vorrà almeno una mezz'ora per raggiungere il parcheggio del
Delicate Arch trail-head o quello di Fiery Furnace. Tenete sempre presente
che il clima di Arches è sostanzialmente di tipo desertico. Potrete
rifornirvi d'acqua alla fontanella di fronte al visitor center e non
dimenticate un buon cappello anche considerando che l'ombra, ad Arches, non
si può dire che abbondi. Scarpe da hiking sono sempre consigliate ma molti
dei trail più semplici (Sand Dunes, Balanced Rock, Double Arch,...) possono
essere affrontati anche con semplici scarpe da ginnastica.
Hiking
Come detto Arches offre molte delle proprie attrazioni su un piatto
d'argento. Lo sforzo per godere di molte di queste attrazioni è veramente
minimo e raramente si incontrano trail molto più lunghi di un paio di
chilometri. Ciò nonostante in molti amano inoltrarsi nella parte non
canonica di Arches, campeggiando sotto le stelle ed esplorando il parco
senza seguire i trail tradizionali. Per questo genere di attività occorrono
permessi dei ranger e molta responsabilità. Occhio! Tra i trails più brevi
vi consiglio di non perdere:
Balanced Rock (0.3 miles, loop) che pur non essendo un arco colpisce per
stranezza, dimensioni e maestosità.
Double Arch (0.8 miles, round trip)
Skyline Arch (0.4 miles, round trip)
Il bel loop che passa per North & South Windows ed il Turret Arch (1 mile,
loop)
Broken Arch (1.3 miles, round trip)
Due parole in più vorrei dedicarle a tre delle mie hikes preferite ad
Arches.
Delicate Arch (3 miles, 2-3 h, round trip, not paved, elevation gain: 480
feet) Profile Map - 3D Map
Quella di Delicate Arch è forse la hike per antonomasia ad Arches NP.
Mancarla sarebbe veramente un peccato. Se non avete fretta, prima di
imboccare il sentiero, fate una deviazione di poche decine di metri dal
Wolfe Ranch per dare un'occhiata ai petroglifi. Il trail che porta al
Delicate Arch sale alternando tratti più o meno ripidi. La parte più
interessante comincia quando si lascia il sentiero sterrato e si comincia a
salire inerpicandosi su una superficie rocciosa ripida ma levigata. Qui
dovrete seguire le piccole colonne di sassi che indicano la direzione
giusta. Qui i non ci sono grandi panorami ma l'ambiente circostante che
alterna rocce e sabbia è molto curioso ed interessante. Nell'ultimissimo
tratto si percorre un sentiero che costeggia un parete di roccia e, arrivati
in cima, potrete finalmente ammirare il Delicate Arch. Questo si trova
all'interno di un anfiteatro naturale che sembra fatto apposta per
accogliere i numerosi visitatori che ogni giorno si appostano con treppiede
per fotografare l'arco simbolo dello Utah. Per quante volte possiate aver
visto il Delicate Arch in foto, vederlo dal vivo vi sorprenderà comunque. Le
dimensioni sono veramente maestose. Viene subito voglia di scendere
nell'anfiteatro per arrivare ai piedi dell'arco per ammirarlo meglio in
tutta la sua magnificenza. Un consiglio: se potete, fate in modo di godervi
il tramonto al Delicate Arch. Il sole che cala rende le rocce di Arches di
un colore infuocato e lo spettacolo sarà indimenticabile. Se pensate di
trattenervi a lungo dopo il tramonto vi consiglierei di portar dietro una
torcia o qualcosa di simile. Parte del trail non è delimitato in modo
chiarissimo e percorrerlo nel buio della notte potrebbe creare qualche
problema.
Sand Dune Arch (0.5 miles, 30 minutes, round trip, flat)
Dei molti archi di Arches, Sand Dune Arch è tra quelli che avevo sentito
nominare di meno. Ci sono infatti finito per caso, giusto perché era sulla
strada tra Skyline Arch e Park Avenue. La sorpresa è stata totale. Sand Dune
Arch è inserito all'interno di alte pareti di roccia che nascondono
perfettamente l'oasi nel quale è inserito. Forse è per questo che l'arco è
così poco conosciuto. Il sentiero che conduce dal piccolo parcheggio
all'ingresso dell'oasi è piuttosto banale e non preannuncia nulla di quello
che è nascosto a poche centinaia di metri dalla strada. Poi si passa per un
punto piuttosto stretto tra le rocce e ci si ritrova in una meravigliosa
oasi di sabbia finissima, verde vegetazione, pareti di roccia levigatissima
e un silenzio irreale. Verrebbe voglia di togliersi le scarpe per far
sprofondare i piedi nella sabbia e l'unico motivo per cui non l'ho fatto era
l'incertezza di incontrare qualche insetto poco simpatico. Dopo un primo
slargo si prosegue per un altro stretto passaggio che conduce ad un secondo
slargo dove si trova il Sand Dune Arch. L'arco, di per sé, non è il più
incredibile di Arches. Non risalta per grandezza né per la forma ma il
contesto nel quale è inserito è qualcosa di favoloso. L'arco è incastonato
tra le rocce che lo circondano ed è facile salirci in cima. Ricordate però
che questo è proibito! L'oasi può essere ulteriormente esplorata proseguendo
ma in questo caso lo si dovrà fare inerpicandosi su delle rocce. Non so se
ciò sia permesso ma, nell'incertezza del momento, ho preferito lasciar stare
per non rischiare in alcun modo di rovinare un posto così speciale e magico.
Se volete regalarvi un pranzo ombreggiato in uno dei posti più belli di
Arches, entrate nell'oasi del Sand Dune Arch e godetevi il vostro panino col
massimo rispetto in termini ecologici per questo incredibile posto.
Park Avenue (1 mile, 45 minutes, one way, almost flat)
Una delle prime possibilità per una passeggiata che si incontrano entrando
ad Arches è rappresentata da Park Avenue. Qui non incontrerete archi
naturali ma lo scenario in cui è immerso il sentiero di Park Avenue non ha
eguali. Ricordate che il sentiero parte da un parcheggio e arriva ad un
altro parcheggio. Quindi o scegliete un andata e ritorno (2 miles
complessivi) o dovete disporre di qualcuno che vi venga a prendere al lato
opposto del trail. Il sentiero dopo una breve discesa diventa piatto e
procede tra le enormi e piatte rocce che lo contornano in distanza. Sembrano
delle enormi lastre di roccia rossa dalla forma che, il nome lo dice,
dovrebbero ricordare Park Avenue. Descrivere la bellezza di questo tipo di
posti è molto difficile. Alle volte certe cose ci piacciono
"irrazionalmente" e trovare motivi per le sensazioni provate è difficile e,
forse, inutile. Park Avenue è stato per me questo tipo di posto. Quando sei
lì sei soggiogato dal fascino del posto ma quando poi torni a casa ti
ritrovi a scrivere una rece cercando di spiegare perché quattro rocce ti
abbiano tenuto con gli occhi spalancati e la mente rapita.
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Il fatto che sia davanti al computer da un quarto d'ora e ancora non sia
riuscito ad iniziare questa rece è probabilmente dovuto alla difficoltà di
esprimere un giudizio complessivo su Bryce Canyon. Alle volte accade che un
luogo ci regali ricordi indimenticabili ma, allo stesso tempo, non ci
convinca appieno sotto altri punti di vista.
Appena arrivati a Bryce Canyon si viene subito colpiti, storditi e
affascinati dagli incredibili colori. L'arancione degli hoodoos che si
innalzano verso il blu del cielo dello Utah è una cosa che non dimenticherò
mai. La vista dai vari view point è fenomenale e si viene subito rapiti
dalla voglia di infilare gli scarponi da hiking e di scendere tra questi
enormi pinnacoli che stenti a credere possano essere il risultato di un
qualsiasi effetto naturale. Per quanto mi riguarda, però, dopo il primo
effetto, Bryce mi ha un po' deluso sotto il profilo della varietà.
Escludendo la parte di Wall Street, ciò che ho visto, alla lunga, mi è
sembrato un po' ripetitivo. Certo, ogni hoodoo è diverso e ce ne sono certi
che formano delle composizioni ai limiti dell'irrealtà. Ma alla fine sono un
po' ripetitivi e fare una passeggiata da 8 Km il secondo giorno non è tanto
appagante quanto farlo il primo. Bryce non è il tipo di parco come Zion o
Yosemite dove si può camminare per giorni vedendo cose sempre diverse. Se
dovessi dare un consiglio ad una persona in dubbio se fare un giorno in più
a Zion o a Bryce, sicuramente lo indirizzerei sul primo dei due. Bryce, per
quanto concerne la mia esperienza, è un parco da cui si può ottenere molto
anche in un solo giorno, vedendo i vari view point in mattinata, scendendo
nel canyon tramite il Navajo Loop nel pomeriggio e godendosi tramonto ed
alba.
Alcune info sul parco
Cartina alla mano si può dire che Bryce venga attraversato da ovest ad est
da quella meravigliosa scenic byway che è la UT-12. In realtà, per
raggiungere il cuore del parco bisogna deviare verso sud sulla 63 che porta
al visitor center e poi ai margini dell'anfiteatro. Il fatto che Bryce abbia
una forma allungata lascia credere che sia piuttosto grande. In realtà la
parte principale del parco può essere percorsa da parte a parte in non più
di 20 minuti. I vari view point distano meno di 5 minuti in macchina l'uno
dall'altro. Il parco può essere girato in macchina ma è da poco disponibile
un efficiente servizio di shuttle.
Due buone soluzioni per alloggiare sono il Ruby's Inn e la cittadina di
Tropic. Il primo dista pochi minuti dall'entrata del parco e oltre al motel,
offre anche una serie di negozi che dovrebbero soddisfare molte delle più
comuni richieste. Segnalo, tra questi, un utile servizio di riversamento di
memorie di macchine fotografiche digitali su cd. Se poi avete voglia,
considerate il rodeo che viene proposto ogni sera a pochi minuti a piedi dal
Ruby's Inn. Per risparmiare qualcosa sull'alloggio ci si può allontanare una
ventina di minuti dall'entrata del parco e provare uno dei tanti motel di
Tropic. Io sono stato al Bryce Canyon Inn dove per 50$+tax viene offerta una
stanza semplice e pulita. Questo motel ha in realtà un'unica gestione col
locale omonimo che sta a fianco degli alloggi dove abbiamo provato sia la
colazione (1.99$ all-you-can-eat pancakes) sia un buona pizza. Altro
ristorante che abbiamo provato è il Dug's Restaurant dove per circa 11$ ci
si rimpizza per bene.
Hiking
Le hikes di Bryce hanno un paio di elementi caratteristici di cui tener
conto, in particolare da chi, come me, raggiunge Bryce dopo parchi come
Yosemite e Zion. Bryce Canyon, nonostante il nome, non è un canyon ma
qualcosa che assomiglia ad un anfiteatro. Un simpatico interpretative ranger
(il famoso Kevin Poe) ci raccontava che Bryce è talmente unico che si
sarebbe dovuto trovare un nome nuovo per descriverlo, nome probabilmente
troppo lungo per essere messo su una t-shirt. Dato che il marketing in un
parco naturale è importante, si è deciso di tagliar corto e chiamare il
parco Bryce Canyon. Comunque sia, un elemento in comune con i canyon Bryce
ce l'ha, in termini di hiking. La prima parte dell'hike è in discesa mentre
la seconda è in salita, l'esatto opposto di ciò che accade in parchi di
montagna. Specialmente per chi non è al top della forma, questo è un
elemento da non dimenticare. Potrebbe capitare di andare troppo lontano in
fase di discesa sopravvalutando le proprie energie e trovarsi poi a secco
per la difficile salita finale. Un'altra caratteristica dei trail di Bryce è
quella di essere spesso allacciati. Se immaginate il tipico hike di Bryce
come una U che scende dal bordo dell'anfiteatro per poi risalire, allora
immaginate due trail con uno dei due lati della U in comune. E' possibile
quindi scendere per un braccio di un trail e risalire per il braccio di un
altro trail. Questo permette interessanti combinazioni di anche più di due
trail.
Navajo Loop-Queens Garden Combination (2.9 miles, loop, elevation gain: 521
feet) Profile Map - 3D Map
Navajo Loop e Queens Garden sono due tra i più famosi e popolari trail di
Bryce Canyon. Io ho percorso sia la combination sia l'intero Navajo Loop e,
personalmente, mi è piaciuto di più il secondo.
Quando unite due trail, per forza di cosa rinunciate a parti dei ambedue. Il
Navajo Loop invece, secondo me, merita di essere visto interamente. La parte
più famosa è quella di Wall Street dove si passa attraverso delle alte
pareti contornate da hoodoo avendo veramente l'impressione di camminare per
l'omonima strada di New York. Tra gli elementi della flora che più
colpiscono ci sono certamente i particolarissimi Douglas-fir trees che si
innalzano dal basso dei canyon verso la sommità degli hoodoo alla ricerca di
luce. Ma anche la parte che si trova sull'altro braccio del loop dove si
trovano anche i Two Bridges (due piccoli archi che assomigliano a ponti tra
hoodoo), è molto bella.
Sul braccio nord del loop si passa anche vicino al famoso Thors Hammer,
forse l'hoodoo simbolo di Bryce.
A chi avesse tempo per un unico trail, consiglio di percorrere l'intero
Navajo Loop.
Peekaboo Loop Trail (5.3 miles, 3-4 h, semi loop, elevation gain: 900 feet)
Profile Map - 3D Map
Tra i trail un po' più impegnativi di Bryce avevo selezionato il Peekaboo
Loop che ai suoi 3 miles aggiunge gli 1.1 in andata e ritorno del sentiero
che scende dal rim e porta all'inizio del Peekaboo. Proprio su questo
sentiero ci sono un paio di scorci da non perdere. Poco dopo l'inizio, sul
lato del sentiero che dà sull'anfiteatro, c'è una piccola sporgenza protetta
alla vista da un arbusto piuttosto grande. Aggirando l'arbusto si può
arrivare fino alla fine della sporgenza dove si ha una bellissima vista del
canyon. Un posto ideale per chi, per qualsiasi motivo, volesse godersi l
paesaggio in pace, magari semplicemente sedendosi a leggere un libro nella
quiete di Bryce.
Continuando, sul lato opposto del sentiero, c'è una delle composizioni di
hoodoo più incredibili che abbia visto. Non so se questa abbia un nome, ma
assomiglia incredibilmente ad una vecchia cattedrale gotica.
Giunti al Peekabbo Loop si capisce subito che il sentiero è percorso da
cavalli e capita di dover slalomeggiare spesso tra i ricordi da loro
lasciati. Una cosa che sorprende è la vegetazione decisamente più ricca e
varia che al Navajo Loop o al Queens Garden. Molto carini sono i tanti
colibrì che volteggiano nell'aria. Gli hoodoo di questa parte del trail sono
veramente tra i più strani che abbia visto nel parco. Ognuno catturerà la
vostra immaginazione. Il trail alterna per tutto il tragitto parti in salita
e in discesa rendendo i 5.3 miles piuttosto faticosi. Si passa anche sotto
delle porte scavate negli hoodoos per permettere il passaggio del trail.
Questa è una cosa che sinceramente non ho apprezzato a Bryce. Non vedo
proprio la necessità di scavare fessure artificiali per permettere lo
sviluppo più semplice di un trail. Si potrebbe benissimo allungare di
qualche centinaio di metri il trail senza necessità di rovinare gli hoodoos.
Concludendo, il Peekaboo Loop è un trail che consiglio vivamente a chi
desideri godere di Bryce allontanandosi dalla folla del Navajo Loop. Il
trail è abbastanza faticoso ma vale sicuramente lo sforzo.
Gli hoodoos
Quanti hoodoos ci sono a Bryce? Beh, in realtà non si sa. Quello che ho
scoperto chiaccherando con un ranger è che loro stimano che ogni anno circa
5 o 6 hoodoos crollino. Come dicevo, si tratta di una stima dato che,
garantiva il ranger, quando un hoodoo crolla, si sbriciola a tal punto da
non lasciare tracce. Come fanno dunque a sapere che un hoodoo è scomparso?
Il metodo utilizzato è molto semplice. Ogni tot mesi si fotografa il Bryce
Canyon da diversi punti di vista. Confrontando le foto raccolte nel tempo si
può provare a scoprire se qualche hoodoo è scomparso. Questo metodo magari
non è particolarmente raffinato ed è stato introdotto sotto consiglio del
fantasioso ranger Kevin Poe di recente. La cosa bella è che, per incentivare
questa analisi, ci sono in palio ben 5$ per chiunque scopra un hoodoo
scomparso! Buona ricerca.
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Prima di partire per il mio viaggio nel sud-ovest americano, se c'era un
posto che per me era sinonimo di panorami sconfinati, bene, questo posto era
Canyonlands NP. Poi, nel corso del viaggio ho conosciuto Muley Point ma ciò
non toglie che a Canyonlands ho trovato molto di quello che mi aspettavo.
Canyonlands è un parco composto da tre distretti principali: Island in the
Sky, The Needles e The Maze. Questi non sono direttamente collegati
all'interno del parco e sono sufficientemente lontani da rendere difficile
la visita di più di un distretto alla volta. The Needles è il vero cuore del
parco e The Maze rappresenta la parte più selvaggia. Io ho visitato solo il
distretto di Island in the Sky, quello più facilmente accessibile per chi,
come me, abbia come punto d'appoggio la cittadina di Moab. Onestamente
Island in the Sky mi ha parzialmente deluso. Come infrastrutture è forse la
peggior parte di National Park che abbia visto. Oltre al visitor center non
c'è veramente nulla. Mancano fontanelle ad eccezione di una al visitor
center dove è possibile solo bere senza però riempire bottiglie. E' comunque
possibile acquistare dell'acqua al visitor center stesso. Se a questo si
aggiunge il caldo torrido, la completa assenza di ombra su tutto l'altopiano
e i tre quarti d'ora abbondanti necessari a raggiungere Moab, questo rende
Island in the Sky poco "friendly" per il turista medio. In queste
condizioni, d'estate, è veramente difficile rimanere nel parco per un'intera
giornata. Island in the Sky comunque, a mio parere, può essere goduto anche
in una mattinata con un paio di hikes ed i view point principali.
Sotto il profilo squisitamente naturalistico invece Island in the Sky mi è
piaciuto molto. E' uno dei parchi naturali dove mi sono sentito più avvolto
in uno scenario selvaggio e primitivo. Anche se non ho visitato gli altri
due distretti mi sento di dare un consiglio: Canyonlands è uno dei parchi
più selvaggi del sud-ovest e, nonostante tutto, Island in the Sky è la
sezione più accessibile. Se volete godere la parte migliore del parco allora
armatevi di tutto punto (4x4, mi raccomando!) e dirigetevi verso The
Needles. Altrimenti Island in the Sky rimane comunque una scelta che vi
permetterà almeno di farvi un'idea del parco e di godere di bellissime
vedute sui canyon scavati dal Colorado e dal Green River.
Alcune info sul parco
I tre distretti di Canyonlands non sono tra loro collegati all'interno del
parco da strade principali. Ciascuno si raggiunge da una locazione diversa.
L'ingresso di Island in the Sky si trova lungo la Hwy-313 che potete
facilmente imboccare dalla Hwy-191. Moab, anch'essa sulla Hwy-191,
rappresenta sicuramente la scelta migliore in termini di alloggi, ristoranti
e servizi. C'è solo l'imbarazzo della scelta. Per cena vi consiglio il
Sunset Grill dove è possibile gustarsi enormi bistecche godendosi il
tramonto dall'alto di una collinetta.
Sempre sulla Hwy-191, una quarantina di miglia a sud di Moab, potete
prendere la Hwy-211 verso ovest che conduce al distretto di The Needles. Per
alloggiare, in questo caso, potrebbe essere meglio optare per la cittadina
di Monticello che pur non offrendo la stessa varietà di Moab è tuttavia
sufficientemente attrezzata.
A The Maze invece si accede da tutt'altra parte seguendo strade sterrate che
partono dalla meravigliosa UT-24, più o meno all'altezza della Goblin
Valley. Qui non sono veramente in grado di dare altre indicazioni.
Visitando Canyonlands NP, qualsiasi sia il distretto verso cui siete
diretti, ricordate di affrontare la visita del parco cercando di essere il
più autosufficienti possibile. Portate acqua, molta acqua e anche cibo.
Possibilmente recuperate delle cartine dettagliate. Non sottovalutate questo
parco, uno dei più selvaggi del sud-ovest.
Activities
Di base Island in the Sky offre al visitatore medio due possibiltà. Girare
in macchina per fermarsi ai vari view point e fare dell'hiking. A mio parere
si può trarre il meglio di questo distretto con una combinazione fifty-fifty
delle due cose. Sotto trovate una descrizione delle tre hikes che ho fatto.
Per quanto riguarda i view point vi raccomando certamente il Green River
Overlook, il Buck Canyon Overlook ed il Grand View Overlook. Ce ne sono
anche altri, magari non segnalati sulle mappe meno dettagliate, ma comunque
molto interessanti.
Per quanto concerne l'hiking mi sento di fare un paio di osservazioni di
carattere generale. Primo: Island in the Sky è caratterizzato da grandi
vedute e la maggior parte dei trail conducono a view points. Se il panorama
finale è spesso molto bello, altrettanto non si può dire per i trail stessi.
Dei tre trail che ho fatto nessuno è stato particolarmente interessante
lungo il tragitto per arrivare al view point. Secondo: in generale Island in
the Sky è spoglia di vegetazione di medie/grandi dimensioni ed essendo
praticamente tutto piatto sarete sempre sotto il sole senza possibilità di
trovare ombra degna di questo nome. Se non altro i sentieri sono quasi
completamente piatti e non dovrete affrontare quasi nessuna salita.
Murphy Point (4.8 miles, 2-3 h, semi-loop, flat)
Anche a Canyonlands abbiamo optato per la solita formula "trail lungo la
mattina presto" e la nostra scelta è caduta sul Murphy Point Trail, parte
del più lungo Murphy Point Loop. Descrivere il tragitto non è
particolarmente difficile. Tre aggettivi su tutti: piatto, monotono e
spoglio. Avrete capito che i 2.4 miles che conducono al Murphy Point non
sono stati la cosa più eccitante successa durante il viaggio ma devo anche
dire che l'impatto con l'ambiente semi-desertico di Canyonlands è notevole.
Se a questo aggiungete che non abbiamo incontrato anima viva lungo tutto il
tragitto allora vi renderete conto del fascino che possono trasmettere i
grandi spazi desolati di questa parte di Island in the Sky.
Dopo un'ora di cammino, seguendo spesso i mucchietti di sassi indicanti la
via, si arriva finalmente al view point. Qui la vista può spaziare pressoché
ovunque ed è altamente consigliato un cannocchiale per poter godere dei
dettagli in lontananza.
Globalmente questo è forse il trail meno bello fatto durante il mio viaggio.
Molti view point a pochi metri dal parcheggio offrono viste altrettanto
belle (seppure diverse) senza necessità di percorrere otto chilometri sotto
il sole in un paesaggio di cui potrete farvi un'idea lungo trail più brevi.
Mesa Arch (0.5 miles, 30 minutes, loop, almost flat)
Se siete stati già ad Arches NP, il Mesa Arch non vi impressionerà
particolarmente a meno che non ve lo godiate al tramonto o (meglio)
all'alba. Io ho visitato Canyonlands prima di Arches e, forse per questo, il
Mesa Arch mi è piaciuto. Il trail è molto breve e, per quello che ho visto
io, sicuramente uno dei migliori "affari" in termini di difficoltà/interesse
che si possa fare a Island in the Sky.
L'arco ha una forma allungata, poco alta e attraverso la fessura si può
vedere un bellissimo paesaggio delle canyonlands col Colorado River in
lontananza.
Se avete voglia di provare un breve hike, allora quella di Mesa Arch è
un'ottima scelta.
Upheaval Dome (1-2 miles, 30minutes-1h, elevation gain: 50 feet)
Il trail che conduce all'Upheaval Dome non è particolarmente interessante.
Si giunge in una mezz'ora di cammino al First Overlook da cui ci si può fare
una prima idea della stranezza di questa formazione geologica. Ad occhio
sembra un enorme buca circolare rialzata (1 miglio di diametro e 1100 piedi
di profondità) ma in realtà non si sa esattamente di cosa si tratti. Tra le
ipotesi proposte c'è chi sostiene possa essere dovuto a forze vulcaniche ma
questa teoria sembra da scartare anche perchè in zona non c'è evidenza di
attività di questo genere. Si è anche pensato ad un meteorite e questa è
sicuramente l'ipotesi più affascinante.
Certo è che l'Upheaval Dome colpisce per la sua stranezza. Se avete voglia
di allungare la vostra passeggiata, raggiungete il Second Overlook da cui
potrete vedere l'Upheaval Dome da una seconda angolazione.
Se siete appassionati di geologia, non dovreste perdervi questo hike. Per
tutti gli altri, l'Upheaval Dome rappresenta comunque una delle cose più
interessanti e curiose da vedere ad Island in the Sky.
Dead Horse Point SP
A chi visita Island in the Sky consiglio di non perdersi il Dead Horse Point
SP, dove, probabilmente, godrete della miglior vista sul fiume Colorado
della giornata. Il Dead Horse è uno State Park e, come al solito, non ci
sono sconti per chi possiede il National Park Pass. Il prezzo del biglietto
si aggira sui 7$ a veicolo per l'intera giornata. Per arrivare al parco
prendete la Hwy-313, la stessa che porta ad Island in the Sky e girate verso
sud-est su una strada laterale ben segnalata. Il parco, inteso come parte
fruibile dal visitatore, è veramente piccolino. Il visitor center è
piuttosto grande e ben fornito. Nonostante credo ci sia la possibilità di
fare hiking scendendo verso il Colorado, i ranger vi indirizzeranno per
quella che è la classica passeggiata lungo la balconata che si affaccia sul
Colorado River. La passeggiata è breve, e si conclude in quello che è il
punto da cui vengono scattate tutte le foto del Dead Horse Point che avrete
visto in rete. Senza dubbio il colore verdastro del Colorado e il marrone
rossastro della terra compongono un paesaggio unico.
Il mio consiglio è di allungare quel poco che il Dead Horse richiede, sia
che siate intenzionati a visitare Island in the Sky, sia che lo facciate
apposta per questo piccolo gioiello delle canyonlands.
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Quella del Grand Canyon è stata la mia ultima tappa naturalistica nel corso
del viaggio dell'estate scorsa. Sono arrivato al Grand Canyon senza
aver"studiato" molto ritenendo che, tutto sommato, l'approccio ad una
bellezza naturale così stordente dovesse essere il più libero possibile.
Sono uscito dal Grand Canyon con due convinzioni ed alcune idee. Il Grand
Canyon offre molte opportunità ma rimane pur sempre un parco che il 90%
delle persone affronta solo a livello di view point. Già percorrendo uno dei
trail che scende verso il Colorado si incontrano poche anime e questo la
dice lunga sul terribile approccio mordi-e-fuggi che ormai spopola tra i
turisti da tutto il mondo. E questo credo sia un vero peccato, in
particolare al Grand Canyon. Prima convinzione: per strano che possa
sembrare il Grand Canyon, a mio avviso, offre i migliori panorami scendendo
verso il Colorado. Dai view point le viste sono veramente molto belle ma il
canyon rimane troppo lontano, si vedono pochi dettagli e non si riesce
veramente ad afferrarne la grandezza e la maestosità. Confrontando la vista
dai view points e quella che ho goduto scendendo (seppur non molto) verso il
Colorado, ho avvertito la stessa differenza tra guardare un plastico della
Basilica di San Pietro e andarci dentro. Da questo discende un'alta
convinzione. Se avessi visto il Grand Canyon all'inizio del mio viaggio
invece che alla fine mi avrebbe fatto una impressione ancora più intensa
anche semplicemente girando i soli view point. Dopo un mese immerso nella
maestosità della natura del sud-ovest, una carrellata di view point può
cominciare a non bastare più. Ci si è troppo abituati a essere a stretto
contatto con la natura per potersi accontentare di osservare da lontano. A
questo punto viene voglia di infilare le scarpe da hiking, rifornirsi di
molta acqua e imboccare uno dei trail che scende verso il Colorado. E a
questo punto il Grand Canyon comincerà a mostrarsi strato dopo strato. Il
colore che avete osservato dai view point comincerà a scomporsi in strisce
di colori ciascuno corrispondente ad un periodo geologico. Il verdastro del
fiumiciattolo visto dall'alto diventerà il colore intenso di un fiume
maestoso che per secoli ha scavato queste rocce. La visione globale dei view
point scomparirà per far posto a mille particolari e scendendo passo dopo
passo comincerete a sentirvi sempre più piccoli, sarete immersi in uno
scenario ancestrale e capirete veramente il perché questo canyon sia
denominato Grand Canyon.
Alcune info sul parco
Il Grand Canyon si compone principalmente di due parti. Il North Rim ed il
South Rim. Nonostante i due bordi del canyon distino poche miglia, in
macchina sarà necessario percorrere più di 250 miglia per muoversi da una
all'altra parte. Il North Rim rappresenta la parte più selvaggia del Grand
Canyon mentre il Souh Rim raccoglie la stragrande maggioranza di visitatori.
Io ho visitato solo il South Rim ma chi è stato al North Rim ne parla
veramente molto bene. Il South Rim ha due entrate. Una ad est ed una a sud
(all'incirca verso la metà del canyon) ambedue sulla Hwy-64. Il parco è
certamente tra i più famosi e visitati di tutti gli Stati Uniti non solo per
la sua fama di una tra le sette meraviglie naturali del mondo ma anche
perché offre, come dicevo prima, un approccio di visita molto "popolare"
che, attraverso molti view point, permette a visitatori di ogni genere di
godere del parco. Questo ed altro ha portato il Grand Canyon a sviluppare
una capacità ricettiva che ha pochi eguali. Il Grand Canyon Village offre
molti alberghi e cabine oltre a negozi di vario genere e ristoranti vari. Il
tutto a pochi minuti dal bordo del canyon. Naturalmente agli evidenti
vantaggi di questa situazione si affianca la poca privacy ed il grande
affollamento tipico dei parchi così famosi e popolari. Trovare alloggio al
Grand Canyon Village non è così semplice ed è suggerito prenotare con largo
anticipo. Altra valida soluzione è la cittadina di Tusayan, che dista 7
miglia dall'entrata sud del parco. Qui troverete molti motel oltre a
ristoranti e fast food dai prezzi più popolari rispetto a quelli del Grand
Canyon Village. Per chi non dovesse trovar posto all'ultimo momento,
allontanandosi ulteriormente ci sono Williams (60 miglia) e Flagstaff (80
miglia).
Scenic Driving
Come dicevo il Grand Canyon viene comunemente visitato percorrendo i vari
view point. Questi si trovano principalmente lungo due strade che partendo
dal Grand Canyon Village si dirigono rispettivamente verso est ed ovest. La
Desert View Drive si dirige verso est e può essere percorsa in macchina.
Parte di questa strada è null'altro che la Hwy-64 che entra nel parco da est
ed esce da sud. Tra i view point che incontrerete ricordo Desert View Point,
Navajo Point, Lipan Point, Moran Point, Grandview Point, Yaki Point, Mother
Point e Yavapai Point. Al Yaki Point (ottimo posto per godersi il tramonto)
si accede solo tramite un servizio di navetta interno e sempre lungo questo
tratto si trova anche il trail-head per il South Kaibab Trail. Ad ovest del
Grand Canyon Village si snoda la Hermits Rest Route che può essere percorsa
solo tramite gli shuttles del parco che potrete prendere a pochi metri dal
village. Tra i vari view point, da non perdere Maricopa Point, Powell Point,
Hopi Point, Mohave Point, The Abyss, Prima Point e l'ultimo Hermitt Rest.
La sola visita dei view point può essere affrontata nell'arco di una intera
giornata. Senza fretta, mi raccomando, in modo da cercare di fissare più
dettagli possibile affinché i view point non risultino tutti simili.
Hiking
Parlando di hiking al Grand Canyon non si può non partire con alcune
raccomandazioni. Ai trail-head dei trail che portano fino al plateau
troverete molti cartelli che invitano a non tentare la discesa al fiume e la
risalita nel giro di una sola giornata, avvertendovi che ciò potrebbe
causare "permanent brain damage or death". Mi raccomando di non
sottovalutare questi cartelli. Secondo, ricordate che, grossomodo, per ogni
ora di discesa sono necessario un paio d'ore per la risalita. Tenetene conto
per non trovarvi in ore critiche del giorno in posti in cui non vorreste
essere. Terzo, portate molta acqua e cibo. La risalita è veramente faticosa
e in una giornata calda è consigliabile bere molto e spesso oltre a
rifornire il corpo di energie prima che ne sentiate il bisogno. Consigli a
parte per chi volesse camminare un po' al Grand Canyon ci sono diverse
possibilità. Si può semplicemente camminare da un view point all'altro lungo
il bordo del canyon. Tra i sentieri che scendono nel canyon i più popolari
sono il Bright Angel Trail ed il South Kaibab Trail. Io ho scelto il secondo
e questa è una breve descrizione.
South Kaibab Trail till Cedar Ridge (3 miles, 2-3 h, roundtrip, elevation
gain: 1140 feet)
Il South Kaibab trail-head si trova a Yaki Point dove si può arrivare
solamente con un servizio interno di shuttle. Io ho percorso il South Kaibab
Trail fino a Cedar Ridge (4,8 Km in totale) ma il trail continua per altre
1.5 miglia fino a Skeleton Point per un totale tra andata e ritorno di circa
10 Km. Il trail scende ripidamente lungo un sentiero che, in alcune ore,
viene percorso anche da muli. La discesa è abbastanza facile e veloce ma
merita di essere percorsa a ritmi non sostenuti per potere godere al massimo
dello bellissimo scenario in cui pian piano ci si immerge. Come dicevo
prima, solo scendendo nel Grand Canyon si riesce ad apprezzare pienamente la
maestosità e le dimensioni di questa meraviglia della natura. Alle volte per
cogliere le vere dimensioni di qualcosa è necessario un metro di paragone.
Scendendo nel Grand Canyon sarete voi stessi a fungere da metro e questo vi
aprirà gli occhi sulle vere dimensioni del canyon. Molte delle cose che dai
view point sembrano un tutt'uno, cominciano a delinearsi fino a prendere
forme precise. Tutti i lineamenti delle rocce del canyon diventano chiari e
finalmente si può avere una idea chiara degli strati e della geologia delle
rocce. Arrivati a Cedar Ridge vi consiglio semplicemente di sedervi da
qualche parte e rimanere ad ammirare il panorama. Più osserverete e più
dettagli noterete e ogni minuto in più sarà ben speso. Il ritorno ripercorre
i passi dell'andata ma la fatica sarà più che doppia. Prendetevela calma
perché anche la fatica della risalita è parte integrante di un hike al Grand
Canyon e fa parte del fascino di questo incredibile luogo.
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Benché la rece sia intitolata a Lake Powell, vorrei parlarvi in generale di
una zona, quella nei dintorni di Page, con uno dei più alti tassi di
concentrazione di piccoli gioielli naturali. In realtà, in questa zona, non
ci sono parchi nazionali ma le cose più o meno nascoste di cui è possibile
godere sotto il profilo naturalistico sono veramente decine e decine. Nei
due giorni spesi a Page, il miglior punto d'appoggio in zona, non ci siamo
letteralmente fermati un attimo. Ciò nonostante abbiamo dovuto far molte
scelte su cosa includere ed escludere dalla folta lista di attrazioni. In
questa rece vi parlerò di Lake Powell, Rainbow Bridge NM, Horseshoe Bend e
Antelope Canyon ma tenete a mente che queste sono solo alcune delle
tantissime attrazioni che offre la zona. Tra queste, a puro titolo
informativo, cito Coyote Butte e The Wave (Vermillion Cliffs National
Monument, del BLM), Water Holes Canyon, Marble Canyon NM (sempre del BLM),
Lees Ferry, Buckskin Gultch, Paria Ghost Town tutte consigliatemi a suo
tempo da Daniele (che ringrazio per questi ed altri preziosi consigli).
Lake Powell e Rainbow Bridge NM
Non si può negare che, almeno sotto il profilo delle dimensioni, Lake Powell
faccia la parte da leone in zona. Questo lago artificiale, che si dipana tra
stretti canyon, copre un'area tanto vasta da valicare i confini dell'Arizona
per finire nello Utah.
Per visitare Lake Powell e la zona circostante, la cittadina di Page
rappresenta sicuramente la scelta migliore. Page è abbastanza grande e offre
varietà di alloggi, ristoranti e negozi. Oltre a ciò, è veramente a due
passi da tutte le attrazioni discusse in questa rece.
In un quarto d'ora di macchina potrete raggiungere il visitor center della
Glen Canyon NRA che si trova a ridosso della Glen Canyon Dam, l'enorme diga
da cui Lake Powell ebbe inizio. Al visitor center potrete avere informazioni
su un po' tutto ciò che l'area offre, oltre a raccogliere materiale utile
(mappe e giornali) e prenotare la visita guidata alla Glen Canyon Dam.
A pochi minuti dal visitor center si entra nella vera e propria NRA (col
National Park Pass l'entrata è gratuita), in particolare si arriva nella
Wahweap Marina Area. Qui è possibile fermarsi a diversi punti panoramici per
godersi il bizzarro paesaggio che contrappone il blu intenso del lago
all'aridità delle rocce che lo contornano. Alternativamente potrete fermarvi
in una delle due principali spiagge e farvi una nuotata o prendere il sole
oppure prender parte ad una delle tante attività che la Wahweap Marina offre
agli amanti di motoscafi, moto d'acqua e barche in generale.
Sempre dalla Wahweap Marina partono interessanti tour in battello che
navigano lungo parte di Lake Powell. Sono piuttosto costosi ma, a mio
avviso, rappresentano comunque una buona scelta. In particolare consiglierei
il tour da mezza giornata (ce ne sono due al giorno) che arrivano fino al
Rainbow Bridge National Monument e costano circa 90$. Questo è uno dei due
modi di poter vedere Rainbow Bridge. L'alternativa è un lungo trail da
diversi giorni. Il giro in battello perde un po' nelle stagioni in cui le
acque di Lake Powell non sono al loro massimo dato che ci si ritrova un bel
po' sotto il livello delle rocce circostanti e si perde parte dei paesaggi.
Il giro è tuttavia interessante anche se alla lunga gli scenari sono
piuttosto ripetitivi. Il pezzo forte del tour, come detto, è il Rainbow
Bridge NM, un arco naturale dalla curvatura quasi perfetta e circa delle
dimensioni di Delicate Arch di Arches NP. Quando l'acqua è al suo massimo
livello, il battello è in grado di portarvi fin quasi sotto l'arco. Nel
nostro caso invece, in Agosto, abbiamo dovuto camminare per circa 1.25
miglia. Ricordate che, una volta in loco, non siete più in una Recreation
Area (dove più o meno tutto è permesso) ma in un National Monument e sono
richiesti il massimo rispetto ed educazione verso il luogo in cui vi
trovate.
Antelope Canyon
Antelope Canyon è certamente uno dei luoghi più visitati nell'area di Page.
Se in passato era un segreto ben celato, ora è difficile che un turista in
zona si faccia sfuggire l'opportunità di visitarlo. Antelope si trova poco
fuori Page, a sud lungo la Hwy-98, in territorio navajo. L'accesso al canyon
stesso è possibile solo tramite tour organizzati o aspettando un furgoncino
dopo aver pagato il biglietto d'ingresso. I tour organizzati costano tra i
25$ ed i 30$ e comprendono tasse locali e tasse d'entrata in territorio
navajo più naturalmente lo spostamento da e verso Page dove molti di questi
tour hanno sede (quello di cui mi sono avvalso si chiama Antelope Canyon
Tours e si trova a 22 S. Lake Powell Blvd). Il giro, compresi gli
spostamenti, prende circa un'ora e un quarto di cui 45 minuti nell'Antelope
Canyon stesso. I tour partono praticamente a tutte le ore ma vi consiglio
decisamente il tour di mezzogiorno che vi permetterà di vedere i raggi del
sole a picco entrare dall'alto del canyon. Le condizioni per fotografare
sono "instabili" contando la scarsa luce, la necessità di un cavalletto e la
molta gente che aspetta il proprio turno o che si muove sullo sfondo.
Nonostante tutto Antelope Canyon è tra le cose più affascinanti viste
durante il mio viaggio. Il fondo del canyon è sabbioso e le strette pareti
sono levigatissime e ondulate. Sembra veramente di essere in uno scenario
surreale. La magia poi dei raggi di luce che entrano dall'alto aggiunge
qualcosa di indimenticabile a questa visita. Se vi venisse voglia di
togliervi le scarpe per camminare sulla sabbia pensateci due volte: la mia
guida mi raccontava che il fresco del canyon attira vedove nere! Senza alcun
dubbio Antelope Canyon è da non mancare.
Horseshoe Bend
Per la serie "meno male che ancora non lo conoscono in molti" vorrei
parlarvi di Horseshoe Bend, un posto i cui colori non potrebbero uscire
neanche dalla tavolozza più audace. Horseshoe Bend si trova poco fuori Page
andando verso sud lungo la Hwy-89. Di indicazioni non ce ne sono e la cosa
migliore per orientarsi è il piccolo parcheggio lungo la strada con qualche
bancarella di indiani navajo. Lasciata la macchina al parcheggio (che in
realtà è uno spiazzale polveroso) si deve seguire un sentiero che per circa
1.25 miglia alterna tratti in salita e discesa e lungo il quale non vedrete
molto altro che uno scenario spoglio. Poi si arriva sul bordo di un baratro
che si affaccia sul Colorado River e la cosa che istintivamente farete è
quella di togliervi gli occhiali da sole perché non potrete credere al
colore blu del fiume che state vedendo. Ed invece è proprio quello!
Descrivelo è veramente difficile. E' cupo ma allo stesso tempo brillante ed
è incredibilmente intenso. Qualcosa di unico. In questo panorama elisio il
Colorado River descrive dolcemente una curva ad u e mentre una tempesta di
fine Luglio si profila all'orizzonte, rimarrete incantati ad ammirare questi
colori facendovi avvolgere dal silenzio più totale di un luogo
fortunatamente ancora poco conosciuto.
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La Monument Valley è senza dubbio uno dei motivi principali per cui la gente
decide di visitare il sud-ovest americano. Quale agenzia non ha almeno un
poster della Monument Valley appeso in bella vista? Quante guide agli States
hanno in copertina i mittens della Monument? Chi di noi non ha desiderato
intraprendere un viaggio per poter vedere questi luoghi?
Raramente ho visto un posto tanto fotogenico. Non è difficile innamorarsi di
un luogo così ancor prima di andarci ed è altrettanto facile sentirne la
mancanza sfogliando il proprio album fotografico. Questa è un po' la magia
della Monument Valley e non sono in molti quelli che riescono a sfuggirvi.
La Monument Valley è dunque tutto questo e molto altro ancora. Per quanto
riguarda la mia personale esperienza il "molto altro ancora" include molte
cose positive ed alcune negative. Ma andiamo per passi.
La I-163
La cosa che senza alcuna ombra di dubbio mi è piaciuta di più della Monument
Valley è stato arrivarci. La scenic byway I-163 che conduce all'ingresso
della Monument è forse la più bella strada che ho percorso nel mio viaggio
negli States ed ad essa ho dedicato tempo fà una recensione. Le ultime
miglia prima della Monument sono qualcosa di unico che vi porterà decine di
volte a fermare la macchina sul lato della strada per poter ammirare e
fotografare i panorami. Arrivando da nord vi troverete i mittens e le altre
formazioni rocciose della Monument che spuntano alla vostra sinistra in
lontananza. Se non avvertirete un senso di deja vu, allora probabilmente
avete vissuto da eremiti tutta la vostra vita. La sensazione di "sacralità"
che si avverte passando per queste terre è qualcosa di unico ed il
coinvolgimento emotivo è totale. Molte sensazioni si mescolano percorrendo
questa strada e ricordi di cose viste al cinema si affiancano a pezzi di
libri e a storie del vecchio west lette o sentite da ragazzi.
Alcune info
La Monument Valley si raggiunge deviando verso sud-est lungo la I-163
imboccando una strada asfaltata che porta fino all'ingresso della Monument
stessa. La deviazione si trova a circa 33 Km a nord di Kayenta o a 36 Km a
sud di Mexican Hat.
Appena lasciata la I-163 si passa per un breve tratto di strada
letteralmente pieno di negozietti navajo ai lati della carreggiata. E'
difficile resistere alla tentazione di fermarsi e non è una cattiva idea
concludere qualche affare aiutando l'economia navajo.
Poche miglia dopo si arriva al vero e proprio ingresso dove si pagano 5$ a
persona che permettono l'ingresso nella Monument un numero indefinito di
volte nell'arco della giornata. Il giorno successivo ricordate che dovrete
pagare nuovamente il biglietto.
Al visitor center otterrete tutte le informazioni necessarie ma se avete
intenzione di approfondire la visita della Monument con un tour organizzato
da guide Navajo, allora dovrete rivolgervi fuori dal visitor center ad un
chioschetto apposito. I tour organizzati costano una trentina di dollari a
persona e prevedono solitamente almeno il giro canonico della valle più un
passaggio per la Hidden Valley (non accessibile con mezzi propri). Ricordate
che i tour differiscono per durata e numero di cose da vedere. I tour più
corti solitamente corrispondono a ciò che è possibile far da soli in
macchina col vantaggio di andare in giro per la valle su un 4x4 che
garantisce sicurezza sulla strada sterrata anche in caso di flash flood. I
tour più lunghi invece danno la possibilità di visitare aree della valle
altrimenti non accessibili e durano dalle 3 ore alla mezza giornata. I tour
che mi proposero sembravano tutti del tipo mordi-fotografa-e-fuggi e quindi
ho desistito. Il giro della valle può essere affrontato tranquillamente con
una berlina ma attenzione alle condizioni meteorologiche variabili. Non deve
essere bello trovarsi nel mezzo del giro impantanati nel rosso fango della
Monument!
Per quanto concerne un possibile alloggio, consiglio vivamente l'Hampton Inn
di Kayenta che per circa 100$ offre delle bellissime camere ed include la
colazione nel prezzo. La piccola Kayenta offre anche un altro paio di
alberghi oltre a alcuni fast-food ed altri negozietti. Un'altra soluzione
potrebbe essere Mexican Hat che però per esperienza mi è sembrata veramente
poco più di una ghost town. Ricordate che i pochi alberghi riempiono
velocemente le camere e sarebbe consigliato prenotare con un certo anticipo
anche perché in zona non c'è quasi nulla oltre a Kayenta e Mexican Hat.
Il giro classico
All'entrata vi sarà consegnato un foglio di carta con una mappa del giro da
fare ed alcune informazioni sulla Monument Valley. Tra queste mi sembra il
caso di menzionarne una che altrimenti potrebbe causare qualche problema:
mentre l'Arizona segue l'ora solare tutto l'anno, la Navajo Nation segue
l'ora legale da Aprile ad Ottobre. Questo significa che in questo periodo in
territorio navajo (Kayenta compresa!) vi troverete un'ora davanti a altre
città dell'Arizona come Flagstaff, Page, Phoenix o al Grand Canyon tanto per
citarne alcune.
Tornando al tour, parafrasando Henry Ford (che presentando la sua macchina
diceva "Il cliente può richiedere il colore che vuole purché sia nero"),
alla Monument potrete scegliere il percorso che preferite purché sia quello
obbligatorio. Se venite da settimane passate nei parchi nazionali in massima
libertà, qui vi sentirete bruscamente forzati ma ricordate sempre di essere
in casa navajo e di dover rispettare le loro regole.
Di base il tour consiste in 11 view points corrispondenti sostanzialmente ad
altrettante formazioni rocciose. Passerete all'inizio per i famosissimi
Mittens e Merrick Butte per poi ammirare il John Ford's Point e altre
bellissimi viste della Momument. La mia vista preferita è probabilmente
quella che si gode dal view point di The Hub, guardando però in direzione
del Thunderbird Mesa. Da qui si vede la Monument che si apre e si ha forse
la migliore idea possibile di come dovessero essere questi luoghi quando
erano ancora incontaminati.
Mi raccomando di non perdere il tramonto alla Monument quando i colori di
rocce, terra e cielo si incendiano e diventando quasi irreali
Concludendo, il giro è interessante ed in un paio d'ore si completa. La
sensazione lasciatami è stata di parziale insoddisfazione. Grandi,
grandissimi scenari ma troppa poca libertà di esplorare nonostante fossi
perfettamente conscio del rispetto dovuto alla privacy indiana. La cosa che
forse mi è piaciuta di più è stato l'avvicinamento lungo la I-163.
Nonostante queste sensazioni "in loco", la Monument rimane tra i luoghi che
più mi mancano guardando le foto del viaggio e ripensando a quei momenti.
Questa, come dicevo all'inizio, è la magia di questo posto dove la rossa
terra si innalza verso il blu del cielo e la vita sembra sospesa tra l'una e
l'altro mentre il tempo non passa mai.
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Il Sequoia NP non era originariamente incluso nel mio itinerario. I consigli
e gli incoraggiamenti di molti mi hanno spinto infine a cercare di
ritagliare due mezze giornate per questo parco. E la scelta è stata quanto
mai felice. Sequoia è stato il mio primo national park e forse per questo mi
ha così fortemente impressionato. Se state viaggiando per un classico tour
tra California e Sud-Ovest, non sarà così facile incastrare Sequoia da
qualche parte. Il parco si trova a sud di Yosemite e a ovest della Death
Valley. Apparentemente una felice collocazione. Il problema è che Sequoia ha
solo due entrate (una delle quali, per esser precisi, è del Kings Canyon NP)
e sono ambedue sul lato ovest. Per raggiungere la Death Valley dovrete
circumnavigare Sequoia a sud o scegliere, come ho fatto io, di allungare un
po' il giro e visitare nell'ordine Sequoia, Yosemite e Death Valley.
Qualunque sia la vostra scelta, Sequoia merita tutto il tempo che gli
dedicherete.
Alcune info sul Parco
Arrivando a Sequoia vi verrà consegnata, come accade all'entrata di tutti i
parchi, la mappa ed il giornale del parco. Ci si rende subito conto che si
parla non solo di Sequoia ma anche di Kings Canyon NP. Questi due parchi
infatti, geograficamente adiacenti, condividono una unica gestione. Esistono
due sole entrate. La CA-180 proveniente da Fresno ha accesso diretto al
Kings Canyon NP mentre la CA-198, un po' più a sud, entrando nel Sequoia NP
prende il nome di Generals Highway e forma un loop con la CA-180. Esistono
alloggi e campeggi all'interno di ambedue i parchi ma un'ottima soluzione
poco fuori da Sequoia è la cittadina di Three Rivers. E' la tipica località
che troverete in prossimità di molti natural parks: molti motel, un paio di
ristorantini, un general store, pompa di benzina e tanta tranquillità. Io
sono stato al Sequoia Motel che per 69$+tax offre una stanza carina,
cordialità e un accesso veloce al parco. Alloggiando a Three Rivers è bene
tener presente una cosa. Sebbene l'entrata del parco sia a 15 minuti di
macchina e, in linea d'aria, la distanza dalla Giant Forest sia piuttosto
limitata, è tuttavia necessaria almeno un'ora di macchina per percorrere
tutti i tornanti della Generals Highway che da valle conduce alle famose
sequoie giganti.
Giant Forest
Il 99% delle persone che va al Sequoia NP lo fa per vedere le famose sequoia
giganti. L'impatto è sorprendente. Una volta entrati nel parco la Generals
Highway comincia a salire lentamente districandosi tra un tipo di
vegetazione che tutto sembra meno che quella dove ci si immaginerebbe di
veder crescere delle sequoie giganti. Passano più di 45 minuti e ci si
comincia a chiedere se gli svincoli seguiti fossero quelli giusti. Poi, nel
giro di poche centinaia di metri, la vegetazione si fa più verde e scura, la
foresta diventa più fitta e meno arida, appare qualche sequoia "normale" e
poi, ad un tratto, compare la scritta "Giant Forest" sulla destra e una
sequoia gigante sulla sinistra. A quel punto si è già dentro la Giant Forest
e cercare di vedere la sommità di questi alberi attraverso il parabrezza è
uno sforzo tanto istintivo quanto inutile. Sono troppo alte le sequoia per
concedersi attraverso un parabrezza. Bisogna scendere dalla macchina. Appena
scesi e finita la prima contemplazione, vien voglia di toccare questi
esseri. E anche qui ci si sorprende. La corteccia è soffice, non ce lo si
aspetterebbe da un albero che è qui da migliaia d'anni ed ha resistito e
convissuto con eventi e temperature estreme. Mi son chiesto se Tolkien si
sia ispirato a queste sequoie dipingendo il personaggio di Barbalbero,
dolce, tranquillo e buono ma con la resistenza e la forza di una roccia.
Hiking
Congress Trail (2 miles, semi-loop, paved, almost flat)
General Sherman fa sicuramente la sua bella figura. E' il più grande essere
vivente del pianeta, del resto. E' veramente magnifico e possente. Ma a me
ha impressionato di più andare in giro per un'intera foresta di sequoie
giganti che non vedere la più grande di esse. Il Congress Trail, per un
modico sforzo, permette un fantastico giro nella foresta. Il sentiero è
tutto pavimentato e le due miglia non richiedono uno sforzo particolare se
non quello di correre tra la macchina fotografica in auto-scatto e le
sequoie, nel (vano) tentativo di riprendere voi e tutto l'albero in una sola
foto. La vegetazione è piuttosto secca, ricordo anche del grande incendio di
un paio d'anni fa. Anche alcune sequoia portano i segni della lotta col
fuoco mostrando grosse cicatrici nere. Il giro è veramente fantastico, ci si
sente minuscoli e, nonostante le sequoie siano numerose, ognuna di esse
lascia stupiti come fosse la prima che si vede. Questo è uno dei miei trail
preferiti tra tutti quelli fatti durante il mio viaggio. Lo consiglio
vivamente a chiunque volesse visitare il Sequoia NP.
Moro Rock Trail (0.4 miles, roundtrip, elevation gain: 300 feet)
Poco prima del Giant Forest Museum, girando verso est si possono vedere
alcune cose molto interessanti. C'è il famoso Tunnel Log dove è possibile
fotografare la propria macchina in un mini tunnel creato da una sequoia
caduta, c'è l'area di Crescent Meadow dove è possibile ammirare un esempio
dei prati della Sierra e c'è il trail-head per salire in cime a Moro Rock.
Moro Rock è quella formazione rocciosa che domina dall'alto la Generals
Highway e che si vede chiaramente salendo da Three Rivers verso la Giant
Forest. Questo trail è molto breve ma tutto in ripida salita. La vista sulla
valle di Three Rivers è però spettacolare e vale certamente lo sforzo
richiesto. Aggiungo solo che questo trail non è quello che state cercando se
quello che volete vedere sono le sequoie giganti. La vista è comunque
eccezionale.
Tokopah Falls Trail (3.4 miles, roundtrip, 2-3 hours, elevation gain: 450
feet)
Non lontano dal Lodgepole Visitor Center parte il sentiero che conduce alle
Tokopah Falls. Ho deciso percorrere questo trail sotto suggerimento di un
ranger che, in tutta onestà, avrebbe potuto sottolineare che le cascate
erano abbastanza a secco. Il trail, di per sé, è abbastanza interessante. Si
passa attraverso un bosco ricco di vegetazione e fiori seguendo a tratti il
percorso del Kaweah River. Di sequoia giganti, in questa area, non ce ne
sono, ma la passeggiata è comunque molto piacevole e offre degli bei scorci
sulle pareti di roccia che si affacciano sul corso del fiume. Le cascate,
come un po' dovunque in estate, perdono parte della propria portata ma è
comunque piacevole distendersi su una delle tante enormi rocce che le
contornano ad ammirare il paesaggio e rinfrescarsi con l'acqua.
General Sherman e General Grant
Senza sforzo eccessivo è possibile ammirare due degli alberi più grandi del
pianeta. General Sherman è forse l'attrazione principale del parco e si
trova nel Sequoia NP e per raggiungerlo è sufficiente percorrere i pochi
metri che lo separano dal parcheggio. Come tutte le sequoie giganti è
impressionante non solo per la larghezza del tronco e per l'altezza ma anche
per le dimensioni dei propri rami. Alcuni di questi, in verticale, non
sfigurerebbero come alberi a sé stanti! General Grant si trova invece nel
Kings Canyon NP. Un breve trail da 0.3 miglia porta a questo altro
famosissimo albero. Questo breve trail è veramente piacevole. Corto ma pieno
di sequoie, è un ottima scelta, a mio avviso, per chi desideri vedere molte
sequoie giganti con uno sforzo limitato. Cosa rende così famosi questi due
alberi in particolare? Sulla guida del parco si legge che General Sherman
dovrebbe essere il più grosso albero sulla terra in termini di volume mentre
General Grant dovrebbe essere il terzo più grande albero del pianeta.
Visitarli è d'obbligo!
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Chi non ha mai visto Yosemite dal vero tende ad identificare il parco con la
verde valle circondata da montagne di granito, enormi e lucenti al mattino,
cupe e avvolgenti la sera e rigate da cascate che in foto non potranno mai
dare un'idea della propria maestosità. Ma Yosemite è molto più di questo.
Entri a Yosemite convinto che in tre giorni ti farai una buona idea di quel
che il parco è. Esci, tre giorni dopo, avendo capito perché John Muir spese
anni interi della propria vita girando ed esplorando Yosemite. Il parco è
letteralmente immenso ma la forza di Yosemite è proprio questa: hai
l'impressione di poter godere del parco sia spendendo tre giorni nella
Valley che tre settimane esplorandolo più a fondo. Oltre alla Yosemite
Valley, la parte più famosa del parco, c'è un intero mondo da scoprire a
Yosemite, come i Giant Sequoia Groves vicino Wawona, l'area di Glacier
Point, i Tuolumne Meadows per cui passa la fantastica Tioga Road che vale da
sola il prezzo del biglietto.
Alcune info sul Parco
Yosemite ha diverse entrate. La CA-120, che prende il nome di Tioga Road
all'interno del parco, attraversa Yosemite da ovest ad est passando un po' a
nord della Yosemite Valley. Per chi raggiunge Yosemite da ovest ed è diretto
verso la valle, l'entrata migliore dovrebbe essere quella subito dopo El
Portal sulla CA-140. Per chi invece provenisse da sud potrebbe essere
interessante cominciare la visita di Yosemite dall'area di Wawona, entrando
dalla CA-41 proveniente da Fresno. Yosemite è sicuramente il parco che in
termini di infrastrutture è meglio attrezzato, tra tutti quelli che ho
visto. Nella valle c'è abbondanza di alloggi, campeggi e negozi. Anche nei
dintorni della valle non mancano le possibilità. Mariposa, a 30 miglia
dall'entrata ovest del parco, e circa 50 minuti in macchina dalla valle, è
un'ottima scelta considerando che i prezzi degli alloggi scendono un po' e
la CA-140 è comunque una scenic byway molto piacevole da percorrere. Sempre
sulla CA-140 a El Portal, c'è a 5 minuti di macchina dall'entrata il
Yosemite View Lodge che per prezzi più alti permette un accesso al parco
quasi immediato. Il fatto che, oltre a questi, c'è abbondanza di soluzioni
intorno e dentro Yosemite, non significa necessariamente che trovar posto
sia così facile. Per l'alta stagione è estremamente consigliabile prenotare
con largo anticipo (mesi) e volendo un posto nel parco bisogna essere pronti
a muoversi anche un anno prima. Questa capacità ricettiva e la bellezza del
parco, rendono Yosemite uno dei parchi più affollati. La valle, d'estate, è
piena di turisti e campeggiatori e questo è sinceramente l'unico aspetto del
parco che non mi è piaciuto. In certi momenti ci si sente letteralmente
avvolti da gente che è nel parco perché il loro tour mordi-e-fuggi lo
prevede più che per interesse. Ma questo non è un problema. Basta qualche
miglia su un trail inerpicato e incontrerete solo gente rispettosa della
natura, più interessata a spaziare con lo sguardo che a scattare foto a
raffica. A Yosemite è veramente possibile far di tutto. Dall'hiking alla
scalata, dal giro in bicicletta alla canoa sul Merced River, tutto è
possibile.
Hiking
Entrando la prima volta a Yosemite, si perde un po' l'orientamento.
Attraversi l'entrata e già questa è un'emozione. Percorrendo la strada che
porta alla valle gli alberi coprono un po' la visuale. Cerchi di scorgere El
Capitan, le Yosemite Falls e l'Half Dome ma all'inizio è difficile. Poi,
dopo aver parcheggiato la macchina e girato un po' la valle con lo shuttle,
tutto ridiventa chiaro. A quel punto ti prende la voglia di esplorare quei
posti, di essere più vicino e ti ritrovi, con scarpe da hiking, zaino e
scorte d'acqua a qualche trail-head.
Vernall Fall e Nevada Fall (6-7 miles, 5-6h, loop, elevation gain: 2000
feet)
Questo è stato il mio primo hike a Yosemite. E' piuttosto faticoso ma vale
tutto lo sforzo che richiede. Si parte da Happy Isles e si sale dolcemente
fino ad arrivare alla vista delle Vernall Fall. Il tratto seguente è
veramente fantastico. Si sale lungo il Mist Trail fino alla base della
cascata mentre il vento, trasportando una nube di gocce d'acqua, crea
arcobaleni e bagna la verde erba che fiancheggia il sentiero. Una salita più
dura porta infine fino alla sommità della cascata dove potrete ammirare un
bel panorama e fermarvi a riposare in prossimità della bellissima Emerald
Pool. Molta gente si ferma qui. Ma vale la pena continuare. Il tratto
seguente è sicuramente il più impegnativo di tutto il trail. Ci si inerpica
non senza fatica fino alla sommità della Nevada Falls. Da qui si ha una
vista ancora migliore sia di uno scorcio della valle sia dell'ormai
vicinissimo Liberty Cap. A questo punto, finalmente, si comincia la discesa.
Lungo questa parte del sentiero si godono le migliori viste della Nevada
Fall. Io ho scelto di tornare a valle seguendo quasi tutto il John Muir
Trail ma questa parte del giro è certamente la meno spettacolare. Potrebbe
valer la pena di deviare verso le Vernall Fall e completare il semi-loop
percorrendo al contrario il Mist Trail.
Mirror Lake (2.2 miles, 1h, round trip, almost flat)
Chi non ha mai visto una foto dell'Half Dome riflesso in un laghetto? Bene,
se desiderate vedere dal vero questo scorcio, dovrete dirigervi verso il
Mirror Lake...ma non d'estate. Il trail non è per nulla impegnativo ma
neanche la vista è granché d'estate quando il Mirror Lake è ormai ridotto a
ben poca cosa. La cosa migliore successa lungo il tragitto è stata
l'avvistamento del mio primo (e unico) orso a Yosemite. Sicuramente in
primavera lo spettacolo sarà tutt'altra cosa.
Taft Point and Fissures (2.2 miles, 2h, round-trip, elevation gain: 300
feet)
A circa 1h di macchina dalla valle c'è una delle mia parti preferite di
Yosemite: Glacier Point. Da qui si gode una favolosa vista della valle con
l'Half Dome sullo sfondo e le Vernall e Nevada Falls sulla destra. Tra i
vari trail disponibili ho provato quello per Taft Point. Il trail passa
attraverso una foresta ombreggiata e piena di fiori di vario genere. La
parte più interessante è sicuramente quella finale. Prima si passa vicino
alle Fissures, profondi squarci nel granito della larghezza di circa 1m che
arrivano fino a valle. Sono piuttosto impressionanti ma è possibile
aggirarli a distanza di sicurezza senza correre alcun rischio. Poi si arriva
sull'orlo della montagna e da qui la vista di El Capitan è mozzafiato. Su
tutto l'orlo della montagna non ci sono ringhiere se non in un punto,
ritenuto probabilmente il miglior vista point dell'area. Vale la pena
fermarsi un bel po' al Taft Point, sedersi tranquillamente da qualche parte
e godersi lo spettacolo della valle vista dall'alto di 7750 feet. Non ve ne
pentirete.
Tioga Road
Se pianificate un itinerario che includa Yosemite, lasciate almeno mezza
giornata da dedicare alla Tioga Road. La strada, che attraversa Yosemite da
ovest ad est, è chiusa per la maggior parte dell'anno ma d'estate vale una
visita più che accurata. Il tipo di scenario è vario e multiforme. Si passa
da dure e aspre formazioni di roccia bianca a prati colorati di fiori, da
verdi alberi costeggianti la strada a vedute di montagne innevate. Non lo si
può descrivere bene a parole e quindi mi limito a consigliarvi qualche
(conosciutissimo) punto per sostare. Il Siesta Lake, l'Olmsted Point, il
Tenaya Lake sono da non perdere, ma ogni curva della Tioga merita. Non ho
avuto tempo per fermarmi ma l'area di Tuolumne Meadows mi è sembrata
favolosa. Credo ci sia ampia possibilità per trails e passeggiate. La
prossima volta che sarò a Yosemite non mancherò di fermarmici per un paio di
giorni. Un altro punto che vale una sosta è il Tioga Lake, poco fuori
Yosemite dalle acque cristalline e piene di pesci pronti ad abboccare.
Guide
Oltre alle info raccolte in rete e quelle che si trovano su una qualsiasi
guida di carattere generico, ho cercato di approfondire un poco la
conoscenza di Yosemite acquistando un paio di guide ad hoc.
Best Easy Day Hikes Yosemite (FalconGuide) di Suzanne Swedo è un libricino
di dimensioni piuttosto ridotte che illustra in modo conciso ma chiaro
alcune hikes di difficoltà ridotta. Mi sembra che quasi tutte le hikes
illustrate non superino i 3 miles di lunghezza. Le mappe non sono molto
dettagliate ma adeguate allo scopo. Il prezzo contenuto (circa 7$) e il tipo
di hike trattato ne fa una buona scelta per chi abbia voglia di farsi
un'idea di cosa Yosemite offra in termini di hikes a chi voglia camminare un
po' senza eccedere in termini di impegno.
100 Hikes in Yosemite National Park di Marc Soares non sarà la guida
definitiva su Yosemite ma è già un bel passo avanti rispetto al precedente
libro di Swedo. Sono ben 100 le hikes illustrate su un po' tutta l'area di
Yosemite e dintorni. Le mappe colorate sono chiare e sufficientemente
dettagliate. Ci sono inoltre molte foto a colori. E' anche inclusa una breve
ma interessante sezione su come fotografare a Yosemite. Io mi ci sono
trovato bene considerando la vasta scelta di hikes proposte ed il prezzo
contenuto (15$) per una guida a colori ben fatta e di un certo spessore.
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A chi desiderasse fermarsi ad est di Yosemite prima di proseguire il proprio
viaggio, vorrei rigirare un consiglio datomi a suo tempo da Daniele
(Caduceus su free.it.viaggi.usa) ed invitarvi a visitare due luoghi che
meritano certamente il tempo che vorrete dedicargli. Sono il Mono Lake ed il
Devil's Postpile NM.
Il primo si trova in prossimità della cittadina di Lee Vinig, la prima
località che si incontra lasciando Yosemite dopo aver valicato il Tioga Pass
uscendo verso est. Il secondo invece si trova non lontano dalla famosa
località sciistica di Mammoth Lakes, un po' più a sud di Lee Vining.
Ambedue i luoghi prevedono un biglietto d'entrata e, non essendo national
parks, non è possibile utilizzare il National Park Pass né per entrare
gratuitamente né per ottenere una riduzione sul biglietto.
Mono Lake
Nel mese speso negli States ho visto un bel po' di cose. Alcune molto
famose, altre meno. Se c'è una sensazione particolare, certamente è quella
di rimanere piacevolmente sorpreso da qualcosa che ritieni potenzialmente
interessante e che scopri essere assolutamente speciale. Mono Lake rientra
in questa categoria al pari di altri gioielli quali Muley Point e Horseshoe
Bend.
Mono Lake è, di base, un lago salato delle dimensioni di circa 60 miglia
quadrate e si trova vicino a Lee Vining. Al Visitor Center, sulla US-395, un
po' a nord di Lee Vining mi è stato consigliato di visitare l'area di South
Tufa. Questa è una Federal Fee Area e l'ingresso costa 3$. Si accede
all'area percorrendo per poche miglia la US-395 verso sud, girando sulla
CA-120 East e imboccando una strada secondaria chiaramente segnalata.
All'ingresso viene consegnato un opuscolo con interessanti informazioni di
carattere storico, geologico e naturalistico su Mono Lake. Girare l'area è
molto semplice. Si segue un breve trail che porta verso la spiaggia e che
poi prosegue per un po' costeggiandola per tornare alla fine al punto di
partenza descrivendo un loop. La passeggiata non è lunga e anche volendo
fermarsi spesso non prenderà più di un paio d'ore. Ciò che si vede è
veramente molto interessante. La cosa che più caratterizza il lago sono le
proprie formazioni di tufo che spuntano dall'acqua e dal terreno. Si
presentano come delle stalagmiti ma sono formate da depositi calcarei.
L'alta concentrazione di tufo pervade l'aria del proprio forte ed unico
odore e rende l'acqua del lago particolarmente salata rendendo impossibile
la vita di pesci.
La cosa che però mi ha colpito di più al Mono Lake è l'inattesa ricchezza
della fauna. In un ambiente apparentemente arido in cui oltre a pochi fiori
si trovano solo molti cespugli di piante desertiche, vive una incredibile
varietà di animali. Raramente mi son visto sbucare davanti tanti animali di
vario genere. Tutta la spiaggia è ricoperta da un sottile strato nero.
Scoprite presto che si tratta di mosche (più piccole delle nostre,
somiglianti più a moscerini), le famose mosche che danno il nome al lago.
Infatti gli indiani Kutzadika'a che originariamente abitavano la zona
avevano come fonte primaria di cibo proprio le larve di queste mosche
chiamate nella loro lingua "mono". La nube di mosche che ricopre la spiaggia
è molto fitta e, a chi abbia letto "Preda" di Crichton, ricorderà qualcosa.
Sulle varie formazioni di tufo, riposano uccelli di vario genere. Sebbene
mosche e uccelli siano la parte della fauna più visibile, quello che
sorprende è il resto. Nel corso del breve giro ho visto numerosi conigli,
lucertole, scoiattoli ed un animale somigliante ad una donnola. Ho appreso
poi dell'esistenza di molte altre specie.
Per concludere, Mono Lake è un vero gioiello naturalistico e, nonostante non
sia conosciuto tanto quanto i più famosi parchi nazionali, merita a mio
avviso almeno una breve visita. Se avete la possibilità, fate quello che io
non ho potuto fare a causa del cielo coperto: godetevi un tramonto al Mono
Lake.
Devil's Postpile NM
Lasciato Mono Lake, un'ottima idea è quella di visitare un altro gioiello
della Sierra: il Devil's Postpile NM. In poche parole si tratta di una
formazione di colonne di basalto poligonali la cui altezza arriva fino a 18
metri, formate dal raffreddamento e dalla spaccatura della lava. Certamente
percorrere le 0.4 miglia che separano Devil's Postpile dalla fermata dello
shuttle e guardarlo dal vivo, vi darà un'idea migliore della mia povera
descrizione.
Come indicato dalla sigla, Devil's Postpile è un national monument e si
trova a poche miglia da Mammoth Lakes (sulla US-395), una località famosa
per i propri impianti sciistici e molto frequentata soprattutto d'inverno.
Per la precisione Devil's Postpile si trova all'interno della Reds Meadows
Valley, una recreational aerea cui si accede, per quasi tutto l'arco della
giornata, solo tramite un ottimo servizio di shuttles . Ciò significa due
cose. Per entrare nella recreation area si deve pagare un biglietto (7$).
Potrete entrare solo tramite shuttle. Così descritta la cosa sembra più
complicata di quanto non sia ma è tutto veramente semplice ("A piece of
cake" come direbbero gli americani). Si parcheggia la macchina vicino al
Main Lodge Gondola Building, nella Mammoth Mountain Ski Area (sulla CA-203).
Pochi passi e al Shuttle Bus Terminal potrete acquistare il biglietto ed
aspettare lo shuttle che vi porterà a pochi metri dal trail-head per Devil's
Postpile. In una mini-postazione di ranger potrete trovare la mappa
dell'area.
Il trail che conduce al Devil's Postpile è breve (0.4 miglia, one-way) e
richiede una moderata fatica solo nella parte finale per arrivare in cima
alle colonne. Se si potesse tenere una statistica delle frasi più comuni
pronunciate da chi arriva per la prima volta al Devil's Postpile, non ho
dubbi che tra le prime tre ci sarebbe qualcosa come "Non ci posso credere
che sia opera della natura". Invece è così. La struttura geometrica, a
tratti perfetta, delle colonne è sorprendente. Viste dal basso, le colonne
sono già interessanti. Ma la mia vista preferita è quella che si ottiene
salendo in cima. Si può camminare sul pavimento di basalto formato dalla
sommità delle colonne, il cui insieme somiglia per forma ad un alveare. Il
fatto che Devil's Postpile sia così difficile da descrivere ma, allo stesso
tempo, così geometricamente semplice e perfetto, dovrebbe darvi l'idea di
quanto particolare e meritevole di una visita sia questo posto.
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Scrivere di Zion non č facile. Devo dire che Zion era uno dei parchi in cui
riponevo maggiori aspettative. Senza alcun dubbio queste sono state tutte
rispettate. Anzi, sono state di gran lunga superate. Perché? Perché quando
leggi e ti documenti su Zion, impari e conosci solo una parte di quello che
il parco puň offrirti. Leggi dei suoi meravigliosi trail, delle vedute
mozzafiato e degli incredibili colori. Ma Zion č particolare proprio per
questo, perché ci sono cose a Zion che difficilmente possono essere
descritte. Dicevo delle vedute. Sono mozzafiato, č vero, ma difficilmente
chi non ci č stato puň immaginarsi anche la quantitŕ e la diversitŕ di
queste vedute. Basta percorrere un breve trail e dovunque vi giriate c'č uno
scorcio di valle o una montagna che si staglia verso il cielo o una curva
del Virgin River o una enorme parete di roccia o, spesso, tutte queste cose
insieme. E che dire dei colori? Il rosso scuro mischiato al nero delle
pareti rocciose, il verde brillante della vegetazione ed il blu intenso del
cielo. Credetemi, stare ai piedi di una parete di roccia delle dimensioni di
un edificio, ammirando questi colori fa un'impressione decisamente
differente che guardare la stessa cosa in cartolina. Alle volte, le
dimensioni contano.
Zion mi ha lasciato questa sensazione. Sembra un cofanetto di piccole
dimensioni all'interno del quale ci sono molti piů gioielli di quelli che
potresti aspettarti.
Alcune info sul Parco
Zion si trova nell'angolo sud-ovest dello Utah. Arrivarci č tanto facile
quanto piacevole. Ci sono tre entrate. Alla parte principale del parco si
accede da sud e da est con la UT-9 che attraversa Zion. Se provenite da Las
Vegas, seguite la I-15 lasciandovi alle spalle St. George prima di imboccare
la UT-9, direzione est, che vi porterŕ fin dentro Zion. Se invece, provenite
dal Bryce Canyon, percorrete la UT-89 verso sud per poi imboccare la UT-9 in
direzione ovest. La terza entrata, sulla I-15, č quella che si trova a
nord-ovest e permette l'accesso alla Kolob Canyons area di Zion.
La parte principale del parco si sviluppa intorno allo Zion Canyon, una
valle immersa tra le rosse montagne che la delimitano e attraversata da una
strada chiamata Zion Canyon Scenic Drive. A gran parte dello Zion Canyon č
possibile accedere solo tramite shuttle. Si puň parcheggiare la macchina o
nei pressi del Visitor Center, subito dentro il parco, o nella vicinissima
cittadina di Springdale, subito fuori Zion.
Qualche chilometro in macchina in piů, lungo lo Zion Canyon, č concesso a
chi deve raggiungere lo Zion Lodge per soggiornarvi (ricordatevi di ritirare
al Visitor Center il permesso di color rosso da appendere al parabrezza).
Questa č sicuramente la piů affascinante e pratica soluzione in termini
d'alloggio, anche se il prezzo si aggira sui 120$+tax. Lo Zion Lodge infatti
si trova proprio nel mezzo dello Zion Canyon, contornato da montagne, con
una vista incredibile e con un accesso quasi immediato a molti dei trail del
parco. La struttura offre vari negozi e un bel ristorante e mangiare
godendosi la vista della valle č una esperienza da non perdere. Inoltre,
essendo piuttosto piccolo, non ci si sente mai soffocati da orde di turisti.
A dimostrazione di quanto il lodge sia ben inserito nel parco, č possibile
vedere numerosi animali radunarsi la sera sul prato di fronte al lodge a
mangiare.
Un'altra soluzione, che non ho testato di persona ma che mi č sembrata molto
valida, č proprio la cittadina di Springdale. E' a pochi minuti dal parco e
offre molte alternative in termini di ristoranti (ho mangiato un'ottima
pizza al Noha's Pizza) e alloggi. I prezzi dovrebbero essere meno elevati
che allo Zion Lodge.
Hiking
Come ho detto, Zion era uno dei parchi che piů mi avevano interessato in
fase di progettazione del viaggio ed avevo una buona idea di cosa avrei
voluto fare una volta lě. Il progetto iniziale era quello di spender la
maggior parte del mio tempo per alcune hikes nello Zion Canyon e di dedicare
una mezza giornata al Kolob Canyon nella parte nord di Zion. Arrivato a Zion
perň ho fatto conoscenza con il variabile meteo dello Utah nel periodo di
Luglio. Al Visitor Center mi hanno subito avvertito che nella Kolob Section
quasi tutti i trail erano chiusi per alcuni piccoli incendi e solo la scenic
drive era aperta. Inoltre le previsioni del tempo segnalavano quella che
sarebbe diventata una costante per tutto il periodo di permanenza nello
Utah, ovvero "30% chances of showers, 20% of thunderstorms". Considerando il
periodo, non credo di essere stato sfortunato, ma sono stati solo un paio i
giorni in cui mi sono salvato dal puntuale, breve ed intenso acquazzone
delle 18. Per incendi e piogge varie, alla fine ho deciso di spendere tutto
il mio tempo nello Zion Canyon e queste sono le hikes che ho fatto.
Lower, Middle & Upper Emerald Pools (3 miles, semi-loop, 1.5-2 h, elevation
gain: 400 feet)
Questo č un trail classico, piuttosto affollato e moderatamente impegnativo
specialmente se deciderete di fermarvi alla Middle Pool riducendo di 1 mile
il giro e risparmiandovi la parte piů faticosa della salita. Il trail che ho
seguito conduce nell'ordine alla Lower, alla Upper ed infine alla Medium
Pool ma č possibile vedere le tre pools in altro ordine. Il trail comincia
quasi di fronte allo Zion Lodge e sale abbastanza dolcemente fino ad una
delle mie parti preferite di tutto il giro. Poco prima della Lower Pool si
passa sotto una rientranza della parete rocciosa. Non so se fosse per le
piogge di quei giorni ma anche in questo punto la parete gocciolava
copiosamente, proprio come avviene nei pressi della Weeping Rock. Il
centinaio di metri che si percorre tra roccia e acqua č veramente
spettacolare e fotogenico. Al Visitor Center mi avevano detto che per le
ultime frequenti piogge le pool erano ricche d'acqua. Purtroppo ho
constatato durante il tragitto che cosě era solo in parte. La Lower Pool era
quasi a secco. Peccato. Salendo ci si fa man mano un'idea piů chiara di
quanto sia particolare la vegetazione di Zion. A valle č di un verde a
tratti brillante a tratti scuro. Poi incontri zone aride, polverose e quasi
desertiche e quando meno te lo aspetti ti ritrovi di nuovo immerso in una
piccola oasi di verde. Il tratto che congiunge la Lower alla Upper pool č il
piů duro del trail. Si sale tra la polvere e l'ombra sembra solo un ricordo.
Poi i piccoli arbusti diventano piů numerosi, le pareti di roccia cominciano
ad avvolgerti e proteggerti con la loro ombra e ti ritrovi in uno dei posti
piů suggestivi di Zion, la Upper Pool. La pool non č troppo spettacolare di
per sč ma il punto in cui si trova č fantastico. Si č all'interno di
qualcosa che non saprei definire. Non č un canyon, sembra di essere sul
fondo di un precipizio. Si č contornati per quasi 360 gradi da pareti di
roccia immense e vicine, piattissime, di un rosso cupo quasi innaturale.
Collocata sul fondo di questo anfiteatro c'č la Upper Pool, una spiaggetta e
alcuni enormi massi. C'era parecchia gente a sguazzare nell'acqua ma la pool
č secondo me secondaria rispetto al panorama. Certamente la cosa migliore
del trail, anche se il ritorno a valle passando per l'asciutta Medium Pool
offre molti bei panorami sulle montagne che delimitano lo Zion Canyon a
sud-est.
E' un trail che, in estate, mi sento di consigliare soprattutto se avete
voglia di raggiungere la Upper Pool.
Weeping Rock (0.5 miles, 0.5 h, roundtrip, elevation gain: 98 feet)
Se siete alla ricerca di qualcosa di non impegnativo, con un interessante
scorcio finale, allora scendete alla omonima fermata dello shuttle e
dirigetevi verso il Weeping Rock trail. La passeggiata č corta, poco
impegnativa e ombreggiata. Per contro, non offre panorami sulla valle. Ma la
Weeping Rock merita una visita. Si tratta sostanzialmente di una parete
rocciosa dall'interno della quale esce e poi cade dell'acqua formando un
effetto pioggerellina. Il tutto offre certamente uno spettacolo inconsueto
ed interessante e se avete interessi geologici riuscirete a apprezzare
meglio la fatica compiuta dall'acqua che nel corso dei secoli si č scavata
una via verso la luce attraverso le dure rocce delle montagne di Zion.
Angels Landing (5 miles, 3-4 h, roundtrip, elevation gain: 1490 feet)
Angels Landing č stato fin da subito un mio pallino. Un pallino che, devo
dirlo subito, non sono riuscito a portare a termine personalmente.
Purtroppo. Questo trail č certamente uno dei piů popolari e belli di Zion
ma, la parte finale, č veramente oltre il limite per chi, come me, soffre di
vertigini. Con grande rammarico mi sono dovuto fermare ma ho integrato il
mio racconto con l'aiuto della mia ragazza che ha proseguito fino alla fine
(mentre io me ne andavo a zonzo per i Narrows).
Nel mese speso tra parchi naturali mi son fatto questa idea. I trail piů
belli lo sono o perché offrono una grandissima veduta finale (un panorama,
un arco, una cascata...) oppure perché sono interessanti e gradevoli per
tutto il percorso. Poi ci sono i trail che hanno ambedue queste
caratteristiche. Angels Landing č uno di questi trails. Si parte dalla
fermata Grotto Picnic Area dello shuttle ed č consigliabile essere in marcia
giŕ la mattina presto in modo da evitare le ore piů calde durante la parte
piů dura del trail. La varietŕ di panorami e di scorci č qualcosa di unico.
I 2 miles che portano all'ultimo sforzo sono duri, sempre in salita (spesso
ripida) ma ci sono talmente tante cose che attirano l'attenzione che la
fatica viene attenuata. Il sentiero si fa strada tra la roccia seguendo gli
orli della salita, passando tra piccoli canyon ed alte pareti. Non penso di
poter descrivere bene il tutto e quindi preferisco non farlo. Ma un
consiglio mi sento di darlo. Angels Landing č un roundtrip, significa che al
ritorno si ripercorre il sentiero seguito all'andata. Ma godetevi il
panorama con la stessa attenzione sia all'andata che al ritorno. Le luci e i
punti di vista cambiano e vi sembrerŕ di vedere molte cose per la prima
volta. Un ultimo sforzo porta allo Scout Lookout, un bellissimo punto
panoramico che non lascerŕ l'amaro in bocca a chi deciderŕ di non proseguire
per l'ultimo mezzo miglio. Da qui in poi il sentiero prosegue scendendo
brevemente e poi risalendo, sempre molto stretto, spesso delimitato da
catene, alle volte con poco piů di un paio di metri di larghezza al di lŕ
dei quali ci sono solo centinaia di metri di vuoto. Il sentiero č molto
popolato e spesso capiterŕ di dividere il poco spazio con la gente che
incrocerete. Arrivati in cima, finalmente ci si puň godere il risultato di
tanto sforzo. Una delle piů belle vedute della valle si apre sulla destra
mentre di fronte a voi, immenso, c'č the Great White Throne. Riposarsi non č
una cattiva idea, Angels Landing non č uno scherzo neanche al ritorno.
Infatti, se possibile, il ritorno allo Scout Lookout č altrettanto duro. Le
catene, scendendo, vi saranno meno di sostegno che all'andata dato che non
potrete usarle per appoggiare parte del peso. Non č raro vedere gente che
scende percorrendo i gradoni in posizione "seduta" con l'aiuto di mani,
piedi e sedere.
Angels Landing, anche se completato solo in parte, č uno dei migliori trail
in assoluto. Lo consiglio vivamente a tutti.
Riverside Walk (2 miles, 1-2 h, roundtrip, almost flat)
Giŕ il nome vi puň dare un'idea del grado di impegno richiesto. Questa
passeggiata, piacevole e rilassante č l'ideale per chiudere una giornata a
Zion prima di andarsene a cena. Il sentiero pavimentato parte dalla fermata
dello shuttle Temple of Sinawava ed arriva fino ad una delle estremitŕ dei
Narrows. Anche durante questa passeggiata potrete cominciare a farvi un'idea
dei famosi Narrows di Zion e questo č, a mio avviso, il motivo piů valido
per intraprendere questo trail. Il trail segue il Virgin River (il North
Fork per essere precisi) giungendo ad un piccolo spiazzale dove il fiume č
basso e sassoso. Molta gente prova a camminarci un po' dentro per assaporare
quello che potrebbe essere il trail dei Narrows. Il Riverside Walk č
semplice, carino ed interessante. Per chi affronterŕ i 17 strenuous miles
dei Narrows č l'anticamera del paradiso, per gli altri sarŕ una piacevole
passeggiata.
I Narrows
Percorrere tutti i Narrows č roba per gente allenata e richiede un permesso
dei Ranger, un'ottima pianificazione, molta responsabilitŕ e, spesso, una
sosta notturna. Ma per chi, come me, volesse godere un po' di questo
fantastico scenario in attesa del tempo in cui potrŕ percorrerli tutti,
consiglio vivamente di raccattare un bastone lungo il cammino, indossare
scarpe con ottima aderenza e provare ad inoltrarsi anche solo per pochi
miles. Io, ad esempio, non credo di essere andato oltre 1.5-2 miles dalla
fine del Riverside Walk ma, nonostante l'acqua fosse torbida per le
frequenti piogge, son tornato con l'idea che il prossimo viaggio negli
States non potrŕ prescindere da una visita a Zion per completare questo
trail. Di base si segue il Virgin River camminando dentro il fiume stesso
con l'acqua che spesso arriva fino alle ginocchia e, continuando, ho letto
che si incontrano tratti in cui č necessario una breve nuotata. Il tutto
mentre due pareti di roccia enormi sui lati del fiume vi avvolgono. Proprio
per questo, prestate estrema attenzione. Un flash-flood puň rivelarsi
pericolosissimo dato che in molte parti i Narrows non forniscono vie
d'uscita secondarie rispetto al corso del fiume. Se bagnarvi un po' non vi
spaventa, provate anche poche centinaia di metri lungo i Narrows. Fate
attenzione e non ve ne pentirete.
Scenic Driving
Se avete visto in qualche foto di Zion una strada dello stesso rosso scuro
delle rocce fiancheggiata da panorami irreali, allora siete sulla Zion-Mount
Carmel Hwy ovvero il nome che prende la UT-9 all'interno di Zion. La strada
comincia ad offrire vedute stupende giŕ prima di entrare a Zion, verso
Springdale. Percorretela lentamente, MOLTO lentamente, e godetevi ogni
curva. Dirigendovi verso est, dopo un paio di tunnel, si incontra anche il
famoso Checkerboard Mesa, una montagna di arenaria (credo) naturalmente
scolpita da linee orizzontali e verticali che la dividono in quadrati. Molto
bella.
Lungo la UT-9 č possibile imboccare la Zion Canyon Scenic Drive la strada,
chiusa alle macchine, che attraversa lo Zion Canyon. Potete percorrerla in
shuttle e vi lascerŕ per tutto il percorso con la testa fuori dal finestrino
nel tentativo di ammirare l'incredibile panorama. Se avete veramente poco
tempo per Zion (ma siete pazzi?) il mio consiglio č quello di girarvi in
shuttle lo Zion Canyon, fermandovi ad ogni fermata a contemplare il
paesaggio. Non potrete comprarvi la maglietta "I hiked Zion" ma almeno vi
sarete fatti un'idea delle meraviglie che vi siete persi.
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Chi ha la fortuna di guidare negli States non come un italiano ma come una
persona assennata, non potrà fare a meno di innamorarsi di alcuni dei
meravigliosi panorami che si possono godere lungo le strade americane.
Alcune di queste strade, le più spettacolari, vengono chiamate "scenic
byways" e da sole valgono un viaggio negli States.
Chi visita Yosemite NP non può assolutamente mancare una delle più belle
scenic byways della California. E' la famosa Tioga Road ed i panorami di cui
godrete rimarranno a lungo nei vostri occhi. Proverò a disegnare con le
parole un viaggio virtuale lungo questa strada partendo da Big Oak Flat ad
ovest di Yosemite e percorrendo le 64 miglia che vi porteranno attraverso il
parco fino al Tioga Pass per poi uscire ad est giungendo a Lee Vinig.
Prima di cominciare è bene precisare un paio di cose. La Tioga Road è
solitamente chiusa al traffico (almeno parzialmente) da fine Ottobre al
Memorial Day. Yosemite è un parco di montagna e la Tioga Road lo attraversa
ad altezze che si attestano intorno ai 3000 metri. La neve abbondante fa sì
che la strada venga chiusa e questo si riflette principalmente in due note
negative. Una legata allo spettacolo cui si deve rinunciare. La seconda
legata allo svantaggio di non potere attraversare Yosemite ma di doverlo
circumnavigare a nord o a sud.
Seconda cosa da ricordare: la Tioga Road, come detto, si sviluppa su circa
64 miglia. Non molte se paragonate agli spostamenti tipici di un viaggio on
the road. Ma ricordate che ogni minuto speso lungo questa strada è un minuto
ben speso. Mettete in preventivo almeno una mezza giornata in modo da aver
tempo per fermarvi a tutti i view point e in qualsiasi altro luogo vi
ispiri.
Partendo dunque da Big Oak Flat si entra a Yosemite NP. Qui sarà necessario
pagare l'ingresso per chi non fosse in possesso di un National Park Pass.
Dopo appena un miglio guidato attraverso uno scenario immerso in una
foresta, si offre già una prima ottima occasione per una sosta. E' il
Tuolumne Grove, un raggruppamento di una ventina di sequoie giganti che
potrete ammirare attraverso un trail di circa un paio di miglia. Una ottima
occasione per vedere questi immensi alberi per chi non potesse allungare
fino al Giant Sequoia Groves a sud di Yosemite o, meglio, fino al Sequoia
NP.
Subito dopo Tuolumne Grove sarebbe possibile, svoltando verso sud, dirigersi
verso la Yosemite Valley che dista una mezz'ora in macchina. Il nostro
viaggio prosegue però lungo la Tioga Road.
Nel tratto seguente vi troverete a guidare per una ventina di miglia in uno
scenario surreale in cui dei bellissimi boschi di sempreverdi dai colori a
tratti brillanti, a tratti cupi si alternano a formazioni rocciose bianche,
aspre ed immense. Qui guidare è veramente piacevole e rilassante. Tra i
tratti che più mi sono piaciuti, sicuramente le due o tre miglia in cui la
strada viene avvolta da esili alberi dal fusto lungo e fine, dalla corteccia
biancastra e dalle foglie verdi e splendenti. Questi alberi curvati verso la
strada formano come un tunnel naturale lasciando solo uno spiraglio di cielo
sopra la vostra testa. Magnifico! Anche la parte rocciosa è veramente
suggestiva. Le rocce bianche coprono l'intero panorama che differisce
totalmente sia per colore che per forma dai monoliti granitici della
Yosemite Valley. Mentre nella Valley El Capitan si erge verticale dominando
col suo grigio scuro, lungo la Tioga Road le formazioni rocciose salgono
lentamente e dolcemente.
In questo tratto vale sicuramente la pena fermarsi ai vari view point da
cuiè possibile ammirare in pace i quasi 3300 metri di Mt. Hoffman e di
Tuolumne Peak e i 3500 metri di Mt. Clark. Altro view point da non perdere è
l'Olmsted Point da cui, dopo una breve passeggiata, potrete avvistare l'Half
Dome.
In questo scenario è immerso il bellissimo Tenaya Lake, un lago dalle acque
cristalline che rappresenta un luogo perfetto per fermarsi a pranzare.
Immaginate un specchio d'acqua quasi trasparente anche dove l'acqua è più
profonda e immaginate le bianche montagne che lo circondano. Sedetevi su uno
dei tavoli allestiti tra gli alberi vicino alla riva del lago e, pranzando,
godetevi questo sublime scenario. Che atmosfera!
Se il cambio di paesaggio vi ha fin qui stupiti, allora preparatevi al
tratto finale. Come d'incanto le bianche rocce si trasformano. L'erba
comincia a ricoprirle, fiori dai colori vivaci spuntano da ogni parte mentre
alcuni fiumiciattoli rigano lo scenario. State entrando in una della parti
più suggestive di Yosemite, i famosi Tuolumne Meadows. Qui troverete anche
un visitor center dove potrete raccogliere notizie e farvi consigliare un
trail con cui immergervi nella natura dei meadows. Questa zona è
completamente diversa da tutto il resto che Yosemite offre. E' più ricca di
colori della Yosemite Valley, è più accogliente di Glacier Point e più
aperta dei Giant Sequoia Groves. Il profumo dei fiori riempie tutta l'aria
frizzante di montagna. L'atmosfera è decisamente più tranquilla che nella
Valley e potrete godere di tutto senza sciami di turisti in movimento.
Lasciato Tuolumne Meadows rimane non molto alla fine del viaggio. Ma
conviene continuare a tenere gli occhi aperti. State per giungere al Tioga
Pass il più alto passo della California. Qui enormi montagne scure si
delineano all'orizzonte e avvolgono tutto il panorama. Formano un forte
contrasto di colori con il verde dei prati che fiancheggiano la strada ed il
bianco delle loro cime innevate.
Una volta valicato il Toga Pass si esce da Yosemite ma c'è ancora una tappa
immancabile. E' il Tioga Lake le cui acque, a differenza di quelle
cristalline del Tenaya Lake, sono cupissime ma altrettanto belle. Anche
questo lago è immerso in uno scenario unico. E' avvolto a 360° da monti
innevati che proiettano le proprie ombre scure sul lago. Sono arrivato al
Tioga Lake mentre un temporale in lontananza rigava con alcuni lampi il
cielo intorno al lago. L'atmosfera era da storie di Elfi.
Ormai il viaggio è quasi concluso. Non rimane che percorrere l'ultimo tratto
di strada in forte discesa che vi porterà fino a Lee Vining. Qui non
dimenticate di visitare Mono Lake e, più a sud, il Devil's Postpile NM nei
pressi di Mammoth Lakes.
Concludendo, se capitate a Yosemite da Maggio a Ottobre, fate di tutto per
non perdervi questa traversata lungo la Tioga Road che per un centinaio di
chilometri vi condurrà piacevolmente attraverso scenari da favole di
montagna.
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Chi ha la fortuna di guidare negli States non come un italiano ma come una
persona assennata, non potrà fare a meno di innamorarsi di alcuni dei
meravigliosi panorami che si possono godere lungo le strade americane.
Alcune di queste strade, le più spettacolari, vengono chiamate "scenic
byways" e da sole valgono un viaggio negli States.
La mia preferita in assoluto è la I-163 che parte da Bluff in Utah e arriva
fino a Kayenta in Arizona. Sono circa 60 miglia di quelle che gli americani
chiamano "dramatic views" passando per il territorio navajo, la Monument
Valley ed avendo ad un tiro di schioppo alcune dei gioielli meglio celati di
questa zona degli States.
Quello che vi propongo è un viaggio virtuale attraverso queste 60 miglia con
alcune deviazioni per la Valley of Gods, Muley Point e Goosenecks SP,
partendo da Bluff ed arrivando a Kayenta senza deviare per la Monument
Valley. Questo giro, con adeguate soste, non dovrebbe prendere molto più di
una mezza giornata ma vi garantisco che ne vale la pena.
Lasciata la I-191 nei pressi della cittadina di Bluff si può finalmente
imboccare la I-163. Gli spazi pressoche infiniti ai lati della strada
prenderanno man mano il posto degli stretti canyon del tratto precedente.
Immaginate di essere seduti a casa sulla vostra poltrona preferita a
guardare in tv un western di John Ford. Immaginate la classica scena della
diligenza che attraversa uno scenario ampio con solo qualche macchia verde
di vegetazione qua e là e qualche formazione rocciosa di un colore rossastro
che, esile, si innalza verso il cielo più blu che abbiate mai visto. Bene,
allora guidando sulla I-163 vi ritroverete catapultati dalla poltrona di
casa dentro la tv e tutto ciò che avete solo potuto immaginare sarà intorno
a voi con colori ancora più vivi, spazi ancora più ampi e tanto, magnifico
silenzio.
Valley of Gods
Uno scenario del genere vi accompagnerà fino a quella che potrebbe essere
una prima deviazione. A circa 16 miglia da Bluff si può girare verso destra
per una stradina sterrata che accompagna all'entrata della Valley of Gods.
Chiarisco subito che avventurarsi nella Valley of Gods senza un 4x4 è
sconsigliabile e farlo in condizioni meteo non ottimali è pura follia. Se
però viaggiate con un 4x4 allora non esitate a percorrere le 17 miglia della
Valley of Gods. Lo scenario ricorda una miniatura della Monument Valley ed
in effetti le formazioni rocciose provengono dalla stessa roccia dei famosi
mittens della Monument Valley. Lungo la strada difficilmente incontrerete
qualcuno. Il silenzio più totale, interrotto solo da qualche raffica di
vento è la musica che sentirete alla Valley of Gods. Ho letto che benché non
ci siano campeggi ufficiali, molte persone alla ricerca di quiete amano
accamparsi nella Valley of Gods godendosi il silenzio ed il cielo stellato
che forse neanche la più popolata Monument Valley può offrire. Naturalmente
bisogna essere completamente autosufficienti in termini di acqua e cibo per
permettersi una cosa del genere ma ne vale sicuramente la pena.
Il loop della Valley of Gods finisce sulla Hwy-261, poco a sud della Moki
Dugway. Andando a sud si può deviare per la Hwy-316 che conduce al
Goosenecks SP o continuare fino a tornare sulla I-163. Il giro che vi
suggerisco, invece, prosegue verso nord inerpicandosi lungo la Moki Dugway.
Muley Point
Questa strada è ripida, piena di tornati e senza guard-rail. Inoltre non è
pavimentata anche se il fondo è piatto. Salendo si arriva ad un primo punto
panoramico, il Moki Dugway Overlook da cui si gode una favolosa vista degli
spazi sottostanti con la Valley of Gods alla vostra sinistra.
Proseguendo poche centinaia di metri si può imboccare sulla sinistra una
strada laterale sterrata che conduce fino al magnifico Muley Point.
La strada non è pavimentata ed è piena di dossi ma il fondo rimane comunque
sostanzialmente buono. Un 4x4 è consigliato ma anche una berlina non
dovrebbe avere problemi su fondo asciutto. Dopo circa 3 miglia su questa
strada si arriva ad uno spiazzale dove è possibile fermarsi e lasciare la
machina. A questo punto siamo a pochi metri da Muley Point e quello che
vedrete è un panorama da lasciare impietriti.
Ci si sente in cima al mondo. Sotto di voi un baratro di 300 metri. Davanti
a voi un panorama senza limiti in cui i goosenecks del San Juan River, la
Monument Valley in lontananza, le nuvole e la terra sembrano fondersi nel
blu del cielo. Non sorprende di trovare tracce di un falò di qualcuno che ha
voluto godersi tramonto ed alba in questo magico posto. Non è facile
lasciare Muley Point anche perché più si affina lo sguardo, più dettagli è
possibile riconoscere e allora la voglia di muoversi da lì diventa sempre
meno.
Goosenecks SP
Se in qualche modo avete lasciato Muley Point, non resta che seguire con
estrema cautela la Moki Dugway a ritroso, riprendere la Hwy-261 e girare per
l'ultima deviazione della giornata. Imbocchiamo la Hwy-361 che conduce in
una ventina di minuti al Goosenecks SP. Per entrare nel parco non c'è
biglietto ma manca anche qualsiasi tipo di infrastruttura, compresa una
postazione di ranger. Il parco offre sostanzialmente una spettacolare vista
sui goosenecks visti poco prima dall'alto di Muley Point. Ora sono molto più
vicini, praticamente sotto di voi. Anche questo è un panorama che non si
dimentica. Le nere rocce solcate nei millenni dal San Juan River sono tanto
massicce e possenti che a stento si crede che un fiume possa averle erose in
questa maniera. Ci si rende meglio conto di come questi scenari selvaggi non
sono qui per noi ma vivono e si evolvono da secoli indipendentemente da chi
li osservi, li ammiri o li fotografi.
Lungo la Monument Valley
Lasciato Goosenecks SP, ritorniamo sulla Hwy-261 che ci riporta finalmente
sulla I-163.
Proseguendo verso Kayenta si passa prima per la piccola Mexican Hat dove
potrete ammirare la formazione rocciosa che dà il nome alla cittadina e che
ricorda un poco Balanced Rock di Arches NP. Mexican Hat è veramente
minuscola ma offre comunque una pompa di benzina ed un paio di ristoranti
oltre a qualche bed&breakfast a conduzione familiare.
Da qui fino a Kayenta la I-163 diventa tale che è meglio impostare il
cruise-control su non più di 40 miglia orarie per potersi godere questo
spettacolo. Pian piano si approccia la Monument Valley. La strada è
drittissima per svariate miglia, mentre i buttes della Monument scorrono ai
lati della carreggiata. In lontananza si vedono altre formazioni rocciose
che sembrano formare una cerniera che lega la rossa terra al cielo. E mentre
alcuni negozi navajo scorrono lungo la strada e la macchina entra a Kayenta,
non vi sorprendete se ripensando a questo scenario vi renderete conto che
questo è forse IL ricordo che porterete sempre con voi del vostro viaggio
nel sud-ovest degli States e ad un tratto capirete cosa è la pace interiore.
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Chi ha la fortuna di guidare negli States non come un italiano ma come una
persona assennata, non potrà fare a meno di innamorarsi di alcuni dei
meravigliosi panorami che si possono godere lungo le strade americane.
Alcune di queste strade, le più spettacolari, vengono chiamate "scenic
byways" e da sole valgono un viaggio negli States.
Appena tornato dagli States dal mio on the road, più di una persona mi ha
chiesto quale fosse in assoluto la cosa che più mi era piaciuta. Sulle prime
mi capitò di pensare a Yosemite o Zion. Ma c'era qualcosa che sfuggiva. Che
cos'è che, a distanza di anni, ricorderò in modo vivo di questo viaggio?
Ormai è un po' che ci rifletto e sono sicuro che la mia risposta è: la
libertà. Raramente mi sono sentito libero come girando in macchina per i
grandi spazi americani.
Se c'è una strada che è sinonimo di libertà, sicuramente questa è la UT12 e
questa è la mia scenic byway preferita nello Utah. Il viaggio che vado a
descrivere parte 8 miglia a nord di Hatch, UT dove dalla I-89 si dirama
verso est la UT12. Passeremo vicino Bryce Canyon NP arrivando poi fino a
Torrey. Qui la UT12 trova la sua naturale continuazione nella UT24 che
attraversa Capitol Reef NP, arriva fino a Hanksville, lambisce il Goblin
Valley SP per poi immergersi nella I-15.
Sono circa 220 miglia tra scenari mozzafiato in cui il tema dominante
saranno spazi pressoché infiniti ed un susseguirsi di colori ai limiti del
reale.
Red Canyon to Escalante
Appena lasciata la I-89 per la UT12, si comincia da subito a capire perché
questa sia ritenuta tra le strade più belle d'America. Nel primo tratto si
passa attraverso il Red Canyon, una anticipazione di quello che ci aspetta
al Bryce Canyon NP. Le rocce che fiancheggiano la carreggiata, spesso a
poche decine di metri, sono di colore arancione scuro, quasi rosso e le
forme che si delineano ricordano spesso gli hoodoos di Bryce. Ma mentre a
Bryce si deve scendere dalla macchina per raggiungere un view point ed
ammirare gli hoodoos, in questo tratto della UT12 ci si ritrova praticamente
a guidarci attraverso. In questo scenario si raggiunge la deviazione che
conduce al Bryce Canyon stesso. Naturalmente Bryce Canyon NP è una delle
attrazioni principali lungo la UT12 e una deviazione è praticamente
obbligatoria. Qui continuiamo però lungo la UT12 ricordando brevemente che
nei pressi del Ruby's Inn a Bryce potrete assistere ogni sera ad un rodeo.
Sempre immersi tra rocce arancioni si arriva alla cittadina di Tropic,
ottima scelta come base per visitare Bryce Canyon. Qui troverete alcuni
motel, ristoranti e benzina oltre alla capanna originale di Ebenezer Bryce,
il mormone scozzese che fu tra i primi bianchi ad esplorare il Bryce Canyon.
Continuando, lo scenario roccioso scompare e viene sostituito da immense
praterie, verdissime e solitarie. Fattorie si alternano ad allevamenti di
bisonti in uno scenario dove la vita scorre lentamente in un silenzio
interrotto solamente dalle voci della natura. In questo tratto è possibile
deviare per qualche miglia per arrivare al Kodachrome Basin SP e, in
seguito, al Grosvenor Arch.
Tornati sulla UT12 lo scenario cambia nuovamente in modo radicale. Ora la
strada passa per un'area praticamente desertica dove aspre formazioni
rocciose dai colori chiari si alternano a pianure aride e intatte. Questo
tipo di viste accompagnano fino a Escalante, tipica cittadina mormone dello
Utah.
Escalante to Torrey
Se siete rimasti impressionati dalla UT12 fino a Escalante preparatevi
perché il meglio deve ancora venire. Si passa per l'area degli Escalante
Canyons. La strada sale e scende, a volte più ripidamente, spesso
dolcemente. Capita di inerpicarsi per tratti che salgono ripidi ma dritti,
avvolti tra rocce che si ergono alte ai margini della strada. Fino a quando
non si raggiunge la cima di questi tratti si riesce a vedere solo il cielo
blu incorniciato tra il grigio della strada ed il marrone delle rocce. Poi,
all'improvviso, la strada in salita si conclude, una vallata sterminata fino
a quel momento invisibile si apre sotto di voi e si comincia a scendere
velocemente rimanendo a bocca aperta. Questo è in assoluto il mio tratto
preferito della UT12. Passando tra mini canyon e sterminate vedute di
vallate di roccia bianca si arriva al tratto finale della UT12
caratterizzato, ancora una volta, da verdi praterie con cavalli al pascolo e
lussureggianti foreste dai colori brillanti. Se dovessi pensare ad un posto
per descrivere lo Utah, allora penserei a queste 30 miglia di UT12.
Capitol Reef
Una volta giunti a Torrey, si lascia la UT12 deviando verso est lungo la
UT24. La UT24 in pochi minuti si immerge nello scenario di Capitol Reef NP,
un parco che non ho esplorato ma per cui sono solamente passato. Ciò
nonostante le vedute lungo la strada mi hanno fatto una impressione
veramente unica, lasciandomi con una grande voglia di spendere del tempo in
questo parco. La UT24, approcciando e attraversando Capitol Reef passa per
scenari che sotto il profilo geologico rimangono misteriosi. Nelle 18 miglia
attraverso Capitol Reef si vedono susseguirsi senza interruzioni di sorta
rocce di dimensioni e colori completamente diverse. La prima parte è
caratterizzata dal tipico colore rossastro di Capitol Reef e le formazioni
rocciose appaiono come "storte" nella forma. Molto bella è Scenic Drive del
parco che immerge il visitatore ancora di più nella particolarissima natura
di Capitol Reef.
La parte più strana è però la seconda, quella che si incontra uscendo dal
parco. Qui rocce di colori diversissimi si alternano passando dal bianco al
nero, dal rosso al grigio con punte di giallo e verde. Ogni colore è poi
associato a forme completamente diverse. Capitol Reef è sicuramente uno dei
tesori più grandi degli States sotto il profilo geologico. Pur non essendo
particolarmente interessato alla geologia, sono rimasto attonito, sorpreso e
ammirato da quanto visto.
Goblin Valley SP
Lasciato Capitol Reef rimane un ultimo pezzo di UT24. Per 66 miglia si
viaggia per ambienti desertici e piattissimi. E' stata la prima volta in cui
mi sono reso conto di cosa siano gli immensi spazi degli States. Nulla e poi
nulla né a destra né a sinistra della carreggiata. La strada prosegue dritta
e l'unico modo di rendersi conto che le miglia passano è quello di fissare
qualche piccola salita all'orizzonte e aspettare di arrivarci.
In questo scenario, in modo abbastanza improvviso, appare una indicazione
per svoltare per il Goblin Valley SP. Una ventina di miglia portano a questo
gioiello naturale in cui una intera vallata è ricoperta da improbabili forme
della roccia che sembrano, all'imbrunire, dei goblin. L'ingresso costa 5$ a
veicolo. Parcheggiata la macchina, vale sicuramente la pena di farsi una
passeggiata nella valle tra i goblin. Solo la fantasia pone limiti a ciò che
potrete vedere e riconoscere in queste stranissime rocce. Tra le più
sorprendenti in assoluto, ci sono le Three Sisters che si trovano poco prima
di arrivare alla Valley stessa. Immaginate uno spazio piatto pressoché
infinito. Ed immaginate sorgere nel bel mezzo di questo scenario un roccia
alta una decina di metri che si alza verticalmente dal nulla, con la forma
di "tre sorelle". Chiedersi il perché ed il percome di quanto visto è un
ottimo modo di passare le ultime miglia della UT24.
Ma il fascino di questi luoghi è anche nell'impossibilità di spiegarsi
razionalmente come possano esistere certe cose e nell'ammirare questi
scenari come bambini di fronte ad un gioco di magia.
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Il 90% delle persone con cui ho parlato di Las Vegas hanno espresso
immancabilmente un giudizio estremale su questa città. O la amano alla
follia o la odiano a morte. Nei due giorni che ho passato a Las Vegas mi
sono passate per la testa molte idee contrastanti, portandomi a turno verso
l'uno o l'altro degli schieramenti. A turno, cambiando più volte sponda, mi
sono sentito di quelli che amano questa città e poi di quelli che la odiano.
Dopo averla lasciata ho maturato un giudizio sommario di "accettazione".
Quando esprimiamo un giudizio lo facciamo rispetto ad un metro. Se il metro
è adeguato, il giudizio è soggettivamente corretto. Las Vegas, a mio avviso,
è una città troppo particolare e speciale per essere misurata con metri
classici. Per esprimere un giudizio bisogna capirla. Per capirla bisogna
accettarla. E per accettarla bisogna viverla senza pregiudizi. Detto ciò,
confermo e ammetto di essere fermo alla fase di accettazione. Non ho ancora
capito Las Vegas a sufficienza per riuscire a formulare un giudizio
appropriato. E allora perché scrivo queste righe su Las Vegas? Beh, perché
pur senza aver capito Las Vegas in toto, senza dubbio mi sento di poter dare
un parere su alcuni dei pezzi del puzzle che la compongono.
Il gioco
Las Vegas è probabilmente la capitale mondiale dell'entertainment business
ed in questa città, in termini di divertimento, non c'è differenza tra
volere e potere. Sotto il profilo del gioco, l'esperienza di Las Vegas, è
qualcosa di veramente unico. A chi, come me, non è abituato a giocare
d'azzardo, Las Vegas lascerà modo di sperimentare qualcosa di radicalmente
nuovo. Parlo di sensazioni. Puntualizzo subito che a Las Vegas, in due
giorni, avrò giocato e perso circa 35$. Ma anche cimentandosi su sfide da
25¢ alla volta, si può assaporare ciò che Las Vegas offre al giocatore che è
in tutti noi. Il racconto inizia in realtà dalla fine. Dalla fine delle
monetine che riempiono uno dei tanti bicchieri che fungono, oserei dire, da
contenitori di sogni. Eh già, anche il più razionale di noi (ed io sono uno
statistico con una chiara idea delle probabilità di vincere/perdere) non può
non ammettere che in ciascuna di quelle monetine nel bicchiere non ci sia
almeno un fondo di sogno. Magari non il sogno della nostra vita. Magari
semplicemente il sogno di sentire finalmente la nostra slot-machine
tintinnare provando il piacere di un piccolo riscatto sulla sorte. Il suono
delle monetine rilasciate dalle slot-machines è una delle cose che più
intensamente mi ricordo di Las Vegas. Diventa alla fine come il canto delle
sirene. E' inutile razionalizzare pensando che questo costante rumore è in
fondo il frutto di poche vincite a fronte di miriadi di perdite. Questo
suono porta inconsciamente a ragionare in modo oscuro, diverso dal solito.
Dopo aver perso tutto, vaghi per il casinò sperando anche solo di trovare un
ultima moneta persa per terra o abbandonata in un bicchiere. Guardandoti
penseresti ad un accattone ma quella moneta vale più dei dollari che
potrebbe vincere. Rappresenta sempre quella possibilità piccola ma pur
sempre esistente, quel sogno che per un week-end inseguiamo a Las Vegas così
come ogni giorno accade per altre cose nella vita.
Mangiare
Un punto fermo: tornerei volentieri a Las Vegas anche solo per i sui buffet.
Per chi non ne fosse a conoscenza, quasi tutti gli alberghi, oltre ad altre
catene varie, offrono un buffet del tipo all-you-can-eat. Il principio è
semplice. Si paga un prezzo fisso e poi si può mangiare ad oltranza. Non ci
sono limiti né di tempo né di quantità di cibo. Tutto è permesso. Le bevande
leggere sono solitamente incluse nel prezzo, ma informatevi. I prezzi
variano molto soprattutto a seconda della qualità e della varietà di cibo
offerta dal buffet. Esistono, solitamente, tre fasce d'orario corrispondenti
a colazione, pranzo e cena. I prezzi sono più elevati per la cena che offre
piatti spesso più consistenti. Alcuni professionisti del buffet cercano di
entrare nella fascia del pranzo per poi approfittare della fascia della
cena. La cosa bella (ma che in un certo senso lascia anche pensare) dei
buffet è che si può letteralmente sprecare il cibo senza che nessuno ti dica
nulla. Se ti riempi il piatto di pasta e poi non ti piace, la puoi lasciare
e verrà buttata senza colpo ferire. Sembra uno spreco ed infondo lo è. Ma
Las Vegas è un immenso business e i singoli pezzi del puzzle non possono
essere giudicati da soli. A pensarci bene, per ogni piatto di cibo che si
butta, c'è qualcuno che perde alla slot machine ben più del costo di quel
cibo. Moralmente opinabile (forse), ma sotto il profilo del business non fa
una piega.
Tra i buffet che ho provato, suggerisco sicuramente quello del Paris che in
quanto a qualità e quantità è qualcosa di unico. Anche quello del Main Train
Station non è per nulla male. Per quanto riguarda la colazione ho provato il
buffet del Luxor. Niente male davvero. Ci sono siti interi dedicati
all'argomento buffet e quindi non mi dilungo in particolari. Troverete
recensioni, voti e prezzi e avrete solamente l'imbarazzo della scelta.
Dintorni
E' inutile negare che per quanto Las Vegas possa anche non piacere, la
posizione in cui è collocata offre una varietà di opportunità che forse
nessun'altra città del sud-ovest offre. Mi limito a delle brevi indicazioni.
Un buon atlante poi vi chiarirà le idee.
Se vi dirigete verso ovest potreste puntare verso la Death Valley. Las Vegas
si trova a 115 miglia (2 ore e mezza di macchina) da Betty, piccola
cittadina del Nevada alle porte dell'entrata est della valle della morte.
Ottima idea potrebbe essere quella di far tappa a Stovepipe Wells
all'interno della Death Valley per poi proseguire verso nord verso Yosemite
NP (260 miglia dalla Death Valley) entrando dall'entrata est del parco nei
periodi in cui la Tioga Road è aperta.
Sono invece 270 le miglia che dividono Las Vegas da Los Angeles che possono
essere coperte in meno di cinque ore.
Andando verso est, nello stesso tempo, potreste raggiungere il south rim del
Grand Canyon che dista circa 280 miglia. Se invece volete visitare il north
rim, allora sono necessarie circa quattro ore per percorrere le 220 miglia.
Verso nord-est in circa tre ore si coprono le 170 miglia che portano allo
Zion NP, uno dei più bei parchi del sud-ovest. Per Zion così come per tutte
le altre mete dello Utah mettete in conto anche un'ora aggiuntiva persa nel
cambio di fuso orario tra Nevada e Utah. Da Zion, poi, siete molto vicini
anche al Bryce Canyon NP.
Andando verso nord si potrebbe visitare il Great Basin NP che dista 310
miglia da percorrere in circa 6 ore.
Oltre a queste famose tappe, c'è molto altro da visitare nei dintorni di Las
Vegas. Informatevi attentamente, ne vale sicuramente la pena.
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Chi vive a Seattle è forse abituato a vedere le cime innevate delle montagne
che si ergono al di là della Pudget Sound, io non di certo. Ogni volta che
appaiono, sembrano invitare ad attraversare la baia e a esplorare ciò che al
di là della baia si trova. Questo qualcosa è l'Olympic Peninsula, casa dei
uno dei parchi nazionali sicuramente più vari di tutti gli Stati Uniti:
l'Olympic NP.
Questo parco comprende tre macro aree. Hurrican Ridge, vicino Port Angeles,
è l'accesso primario alla zona di montagna. La Hoh Rain Forest, vicino
Forks, è la famosa foresta pluviale. Poi c'è la parte della costa, separata
dal resto del parco, ma facente parte del parco stesso. Le spiagge sono
distribuite un po' lungo tutta la costa, ma le zone principali sono quella
di Kalaloch, La Push e, più a nord, Ozette, da dove è raggiungibile la
famosa Shi Shi Beach con il suo Point of the Arches.
Il parco è letteralmente immenso (circa 3.700 Km quadrati), coprendo la
quasi totalità dell'Olympic Peninsula, e pensare di girarlo in breve tempo è
una idea folle. Anche le distanze non sono cose da poco, specialmente
considerando che alcune locations si possono raggiungere solo tramite strade
secondarie a bassa velocità.
Ciò detto, mi sento di consigliare almeno tre giorni per poter apprezzare
questo parco nella sua globalità, senza andare di fretta e godendosi i suoi
unici paesaggi.
Io ho visitato solo la foresta pluviale e la costa, oltre ad un breve trail
in zona Lake Crescent, ed è su queste zone che mi concentrerò in seguito.
Alcune info sul Parco
Tutte le aree del parco sono raggiungibili tramite deviazioni piuttosto
contenute dalla Hwy 101, che segue i confini di Olympic NP lungo quasi tutta
la penisola.
Spesso queste deviazioni, seppure contenute in termini di chilometraggio,
prendono un bel po' di tempo, essendo le strade laterali ben tenute ma
comunque con limiti di velocità molto bassi.
A chi si trovasse in zona Seattle, consiglio di raggiungere il parco tramite
battello. Il breve viaggio da circa mezz'ora, costa 9.50$ a veicolo (più 4$
per ciascuna persona oltre al conducente) e vi metterà in condizione di
raggiungere la parte nord del parco nel giro di un paio d'ore circa. La
partenza da Seattle è al Pier 52, destinazione Bainbridge Island.
Come dicevo, due sono le scelte principali in termini d'alloggio e, se
volete visitare sia la parte nord del parco che quella ovest, vi consiglio
di considerare due pernottamenti diversi. Port Angeles è la scelta migliore
per la parte nord, distando poche miglia dall'entrata di Hurrican Ridge.
Questa zona è quella che si "sveglia" più in ritardo e sarà pienamente
godibile solo in tarda primavera/estate, sia per minimizzare le possibilità
di pioggia, sia per trovare i trails sgombri dalla neve.
Forks invece è la cittadina più grande sul lato occidentale del parco, piena
di motel e ristoranti e non lontana dai vari accessi alle spiaggie e dalla
Hoh Rain Forest. Qui vi consiglio il Forks Motel, dove per circa 50$+tax (in
bassa stagione) godrete di stanze comode, pulite ed accoglienti. Vi
consiglio anche il The In Place, proprio di fronte al Forks Motel, dove
servono degli hamburgers ottimi e giganteschi per meno di 6$.
Hurrican Ridge, Lake Crescent e Sol Duc
Di questa zona non ho visto quasi nulla ma riporto alcune informazioni
indicative che spero di integrare al più presto con esperienze personali.
Questa zona copre grossomodo la parte nord del parco. A Hurrican Ridge c'è
il principale Visitor Center e si accede alla parte propriamente montana di
Olympic NP. Da qui, nuvole permettendo, potrete vedere da vicino le montagne
della Peninsula oltre a godere dei numerosissimi trail.
Lake Crescent è un bel lago immerso tra colline boscose e montagne innevate.
Ci sono diverse possibilità di hiking. Il trail più famoso è il Marymere
Falls Trail che porta alle omonime cascate. Ho percorso questo trail e l'ho
trovato abbastanza interessante, soprattutto per il primo assaggio che si
gode del verde muschio che si vedrà più avanti nella Hoh Rain Forest. Il
trail non è particolarmente impegnativo e le cascate sono degne della
visita.
Sol Duc è invece la zona delle sorgenti d'acqua calda. Oltre a queste ci
sono anche delle opportunità di hiking, tra cui cito il famoso Sol Duc River
Trail che conduce fino alle visitatissime Sol Duc Falls.
Hoh Rain Forest
La foresta pluviale inclusa in Olympic NP è accessibile al turista in
diverse locations. C'è la Quinault Rain Forest, nell'angolo sud-ovest del
parco, e poi la Hoh Rain Forest, a poche miglia da Forks. Io ho visitato la
seconda. Parlando con un ranger, questo mi ha confermato che in ambedue le
zone, la foresta non cambia particolarmente.
Arrivare alla Hoh Forest è già un piacere di per sé, percorrendo la
bellissima Upper Hoh Road che si immerge pian piano tra i muschi penzolanti
della foresta.
In generale questa è una delle migliori zone per avvistare elks, tenete
sempre gli occhi aperti, ce ne sono veramente moltissimi. L'attività da
svolgere in termini di hiking è piuttosto limitata. Ci sono due brevi loop,
lo Spruce Nature Trail (1.2 miles) e lo Hall of Mosses Trail (0.8 miles) che
mostrano la foresta nelle sue diverse forme. Sono ambedue molto semplici,
con elevation gain praticamente nullo e pieni di interpretative signs che
spiegano un po' tutto quello che c'è da sapere sulla foresta pluviale.
La cosa più bella è comunque camminare guardandosi intorno. Ciò che vi
suggerisco è di non concentrare lo sguardo solo ai lati del sentiero. C'è un
intero mondo sopra e sotto di voi, con piante che crescono su altre piante,
con i famosi Banana Slugs che strisciano e con rami da cui pendono "barbe"
enormi di muschio, che in alcuni punti diventano così fitte da ostruire
quasi totalmente il passaggio della luce.
In aggiunta c'è anche il lungo Hoh River Trail (17 miles), da affrontare in
termini di backpacking, che porta fino a sotto il Mt. Olympus. Io ne ho
percorso un pezzettino e devo dire che ne è valsa la pena. Il Visitor Center
di zona è piccolino e quando sono andato io, benché aperto, non c'era nessun
ranger. Quindi cercate di non arrivare alla Hoh Rain Forest completamente
sprovvisti di informazioni.
La costa
Olympic NP ingloba anche gran parte della costa della Peninsula. Ci sono
sostanzialmente tre diverse aree, non direttamente connesse e piuttosto
lontane l'una dall'altra in termini di Km su strada. A sud si trova l'area
di Kolaloch che comprende una serie di spiagge numerate da 1 a 6 e la Ruby
Beach. Queste spiagge si trovano praticamente a ridosso della Hwy 101 e sono
facilmente accessibili. In questa zona ci sono le migliori oppurtunità per
godere delle famose tide pools, delle piccole piscine naturali dove molti
animaletti marini rimangono imprigionati al ritirarsi dell'alta marea.
Proprio a causa della marea ho avuto la possibilità di esplorare solo Ruby
Beach, che insieme alla Beach 4 mi era stata consigliata dai ranger come
migliori scelte per ammirare le tide pools. Tutto molto carino e le
passeggiate per e sulla spiaggia non sono per nulla impegnative.
Nella parte centrale della costa si estende un'altra serie di spiagge che
offrono possibilità di hiking più soddisfacenti con bellissime viste sui
cosiddetti sea stacks (enormi rocce che escono dall'oceano) e altre tide
pools. Oltre alla famosa Rialto Beach (molto frequentata), ci sono altre
spiagge (la First, Second e Third Beach) che possono essere esplorate con
hikes più o meno lunghi. Questa zona si raggiunge imboccando delle
deviazioni verso ovest sulla Hwy 101 poche miglia a nord di Forks. Di questa
zona non ho visto nulla, dato che ho dedicato quasi tutto il mio tempo a
quanto segue.
A sole 16 miglia in line d'aria a nord (ma circa 55 miglia su strada da
farsi in più di un'ora e mezza) si incontra la cittadina di Ozette ed il
lago omonimo. Una delle migliori opportunità per un backpacking partendo da
qui è una delle spiagge più spettacolari del Pacifico, la Shi Shi Beach con
il suo famoso Point of the Arches. Per chi non desideri fare backpacking c'è
una buona novità rispetto al passato. Shi Shi Beach è da poco accessibile
anche da nord, dalla riserva indiana Makah, con un day hike di cui vado a
parlarvi qui sotto.
Shi Shi Beach and Point of the Arches (10 miles, 3 1/2-5h, round trip,
almost flat) Profile Map
Intanto bisogna raggiungere il trail head, e già questa non è roba da nulla.
Come dicevo, l'accesso è all'interno della Makah Indian Reservation.
Lasciata la Hwy 101 poco dopo Lake Pleasant imboccate la Hwy 113 north, poi
la Hwy 112 north e raggiungete Neah Bay. Qui fermatevi al Makah Museum,
anche se non ve ne importa nulla di cultura locale, dato che per utilizzare
il parcheggio al trail head di Shi Shi Beach dovrete recuperare un
Recreational Use Permit. Lo vendono al museo succitato, costa 7$ ed è valido
per tutto l'anno solare. Vi daranno anche una cartina dettagliata della zona
(download 155Kb). Seguite le direzioni e in circa 30 minuti arriverete al
trail head. Mi raccomando di appendere il Permit allo specchietto in bella
vista.
La prima parte del trail offre per circa 2 miglia quattro passi nel fango
tra Banana Slugs e alberi abbattuti attraverso una foresta che non offre
alcuno scorcio sulla spiaggia, nonostante ogni tanto sentirete il rumore
delle onde che si infrangono. Quando ormai comincerete a chiedervi se vi
siete persi si arriva ad un discesone di una ventina di metri, molto ripido,
unico dislivello di tutto il trail.
Arrivati sul fondo siete finalmente sulla Shi Shi Beach. Qui finalmente gli
sforzi sono premiati anche se ci sono ancora circa 3 miglia da fare per
arrivare al Point of the Arches, già comunque visibile in lontananza. La
zona è molto selvaggia e potrete godere della spiaggia quasi in totale
solitudine. Qui il mare si schianta contro gli sea stacks in maniera
violentissima ed è difficile capire chi, tra mare e rocce, la avrà vinta nei
secoli. Alcuni dei sea stacks assumono forme stranissime, piegandosi e
aprendosi quasi come in una corrida in cui il mare è il toro e gli scogli il
torero. Questo è il tipo di trail che chiamo "contemplativo" dato che non
c'è molto altro da fare che camminare contemplando il paesaggio che vi
circonda.
Arrivati sotto al Point of the Arches, controllate la vostra tabella con le
maree (cosa che avreste già dovuto fare molto prima) e sedetevi a godere di
questa lotta furibonda tra mare e terra tanto a lungo quanto potete. Il
ritorno ripercorre i passi dell'andata, mi raccomando di non attardarvi con
le maree.
Le maree, alcune info
Se volete fare hiking lungo la spiaggia, dovete assolutamente conoscere gli
orari delle maree. Non sono poche le persone che rimangono anche uccise
perché sorprese dalla marea. Ai Visitor Center di Olympic NP, chiedete ai
ranger una tabella degli orari delle maree. La tabella è molto chiara.
Leggetela attentamente. Ogni giorno le maree cambiano completamente orario,
quindi non azzardate ragionamenti del tipo "se ieri era così, oggi sarà più
o meno lo stesso". Per ogni giorno viene riportato l'elenco delle maree, gli
orari, una misura di quanta parte di spiaggia verrà coperta e se si tratta
di alta o bassa marea. Ad esempio una riga del tipo 2:04a 4.0L vi dice che
alle 2:04 del mattino ci sarà una bassa marea (L) che coprirà circa 4.0 feet
di spiaggia. Dunque, come regolarsi per un hike? L'idea sarebbe quella che
il mare raggiunge la sua massima estensione con l'alta marea, per poi
ritirarsi fino al minimo per la bassa marea. Potreste cominciare il vostro
hike quando il mare si sta ormai ritirando lasciando spazio per camminare
sulla spiaggia e cercare di tornare indietro poco dopo la bassa marea, prima
che il mare cominci a ri-allagare la spiaggia. Massima prudenza, mi
raccomando!
Cape Flattery
Devo dire che avevo dei pregiudizi verso questo luogo, dato che immaginavo
che un posto che è conosciuto come "il punto più a nord-ovest degli States"
(esclusa l'Alaska) dovesse essere qualcosa tipo Four Corners. E' con
grandissimo piacere invece che ho scoperto Cape Flattery come una
eccezionale possibilità di fare hiking godendo di fantastiche viste sul
mare. Da Neah Bay, bisogna guidare ancora per una mezz'ora abbondante su una
strada che per alcune miglia è su sterrato. Poi un breve trail da meno di un
miglio porta a varie viste sul mare, tutte incredibili, col vento che soffia
fortissimo, le onde che si infrangono sugli scogli sbattendo qui e là enormi
tronchi come fossero fuscelli, il faro sull'isoletta lì di fronte e, se
siete fortunati ed il periodo è quello giusto, potreste avere l'occasione
come è capitato a me di avvistare delle balene in migrazione.


Ormai vivo a Seattle da un po', e se è vero che "ogni scarafone è bello a
mamma soia", Seattle non fa eccezioni. Sono letteralmente innamorato di
questa città e penso di non essere il solo.
Seattle si trova su una striscia ti terra che si allunga da sud a nord tra
quella che viene chiamata Pudget Sound (una sorta di insenatura del
Pacifico) ad ovest e Lake Washington ad est. Se il solo fatto di poter
ammirare laghi e mare pressoché ovunque vi troviate, non soddisfa la vostra
voglia di vedute, aggiungete le maestose montagne del Cascades Range a est e
quelle della Olympic Peninsula ad Ovest, che con le loro vette imponenti
dalle cime innevate delineano viste mozzafiato ogni qualvolta le condizioni
atmosferiche lo permettano.
Se ciò ancora non bastasse, allora salite su una delle tante colline della
città e apparirà in lontananza Mt. Rainier, letteralmente immenso, che si
concede attraverso scorci incorniciati, in primavera, tra ciliegi in fiore e
vegetazione lussureggiante. Già, perché un'altra cosa che mi fa impazzire di
Seattle è la quantità praticamente spropositata di verde. E non parlo di
quel verde pallido dei parchi in centro città a Roma, parlo di un verde
intenso e "vivo", frutto del clima piovoso di questa zona del Pacifico.
Come orientarsi e muoversi
Gli americani sono un popolo giovane e, per certe cose, pieni di buon senso.
Come in molte altre downtown, le strade si dispongono formando una
scacchiera. La città è divisa in quattro grandi aree dal canale che connette
la Pudget Sound a Lake Washington (e che taglia la città da ovest a est) e
dalla I-5, la grande Hwy che taglia la città da sud a nord (e che poi è la
stessa hwy che va da Vancouver fino al San Diego). Le quattro aree così
create formano le parti NW, NE, SW e SE della città. All'interno di ciascuna
area le vie sono numerate (1st, 2nd, 3rd,...). Se vanno da ovest a est,
allora sono Street e l'indicativo della zona si trova prima del nome della
via (es. NW 56th Street), se invece vanno da nord a sud sono Avenue e
l'indicativo segue il nome (es. 22nd Avenue NE). Non è quindi veramente
difficile capire dove siete. Naturalmente esistono anche vie con nomi
"normali", come accade spesso in downtown.
All'interno di queste aree si sviluppano diversi quartieri, molto diversi e
contrastanti. Non sorprendetevi di passare da un isolato all'altro e di
trovarvi dal quartiere di tendenza a Chinatown.
La città è comunque non troppo grande, venti minuti di macchina lungo la I-5
da parte a parte. Si gira tranquillamente in autobus e qui nascono alcuni
problemi per i turisti.
Ci sono sostanzialmente tre zone. Il nucleo di downtown è una "ride free
area", non si paga nessun biglietto. Poi ci sono altre due zone
concentriche. Il costo del biglietto varia a seconda di quante zone
percorriate, dell'ora del giorno (ore di picco vs ore meno affollate) e se
giriate durante la settimana o nel weekend. Quando vi muovete verso il
centro, pagherete il biglietto subito, entrando nel bus, direttamente al
conducente. Quando uscite dal centro, pagherete il biglietto quando scendete
dal bus (sembra strano ma un motivo c'è). Al momento di pagare chiedete al
conducente un transfer pass (è gratuito ma bisogna chiederlo) che vi
permetterà di prendere quanti altri bus volete nel giro di circa due ore. Se
vi trovate a Seattle durante il weekend approfittate del Day Pass che costa
solo 2.50$.
Sul "dove alloggiare" posso dirvi che eviterei solo le parti estreme a sud e
nord di downtown (la zona intorno al Seattle Center a nord e la zona a sud
del Seahawks Stadium). Gli altri quartieri sono comunque piuttosto carini e
vivibili, dipende dai vostri gusti. Se fossi in voi girerei in bus,
specialmente se siete intenzionati a spendere molto tempo a downtown dove i
parcheggi sono molto cari. Altrimenti vi troverete benone anche in macchina.
Cosa vedere
Intanto cominciate col fare una bella danza della pioggia. Non tanto perché
la pioggia possa impedirvi di visitare la città (dato che il 90% delle volte
si tratta di pioggerellina sottilissima che a stento sentirete), quanto
perché se piove il cielo è nuvoloso e, se il cielo è nuvoloso, non potrete
godere di ciò che di meglio la città ha da offrirvi, ovvero le sue
magnifiche vedute.
In questo senso, Seattle è un po' come una bella donna velata, che poco a
poco, nube dopo nube, mostra tutta la sua bellezza. A me capita ancora
spessissimo di rimanere a bocca aperta quando qualche panorama dove
montagne, boschi e mare si fondono, appare dal nulla quando il vento porta
via le nubi dal cielo.
Proprio per questo non saprei quanti giorni consigliarvi per visitare la
città. Se riuscite ad inanellare un paio di giorni di bel tempo, direi che
questi sarebbero sufficienti. Altrimenti potreste fermarvi un po' più a
lungo.
Che fare, dunque? Ad oggi, ho visto 15 delle 25 maggiori attrazioni
consigliate su Best Places Seattle, un ottimo libro se volte sapere un po'
tutto sulla città. Direi che di questi 15 almeno 10 sono cose da toccata e
fuga. Almeno per gli standard europei.
Al primo posto di tutte le classiche troverete il Pike Place Market, un
mercato al coperto di frutta, fiori e pesce, con molte posticini dove
fermarsi a mangiare qualcosa di tipico. Non ne sconsiglio la visita, ma non
vedo grandi motivi per innamorarsene. Insomma, attraversatelo e poi andate
oltre, si trova comunque in una locazione facilmente accessibile.
Se doveste svegliarvi al mattino con un bel sole nel cielo, vi consiglierei
un giro da fare a piedi che vi porterà attraverso molte delle cose più
interessanti della città. Partite dal Seattle Center, l'area in cui si
trovano lo Space Needle, l'Experience Music Project, la Key Arena ed altre
attrazioni. Salite sullo Space Needle per godere di una vista senza eguali.
Dirigetevi poi verso la Elliot Bay lungo Broad St. arrivando fino al porto,
il Waterfront. Questo posto non può neanche cominciare a gareggiare con
Fisherman Wharf in quanto ad atmosfera ma, credetemi, i panorami che offre
superano di gran lunga quelli della Baia di San Francisco. Cercate di
percorrerlo da nord verso sud, in modo che, all'improvviso, vi apparirà
davanti Mt. Rainier. Noterete ad un certo punto una sorta di ponte che
collega gli edifici sui due lati della strada, all'altezza del Conference
Center. Salite fino alla terrazza. Da qui avrete una vista stupenda dei
grattacieli di downtown, di Mt. Rainier e di Elliot Bay incastonata tra le
montagne dell'Olympic Peninsula. Da non perdere! Andando avanti vedrete
sulla sinistra una sorta di scalinata in legno (tipo le scale che di solito
portano in spiaggia). Lasciate il Waterfront e salendo la scalinata vi
troverete all'interno del Pike Place Market. Gironzolate un po', poi uscite
e vi ritroverete tra i grattacieli di downtown. Qui potete scegliere se
spendere il resto della giornata tra negozi, librerie e shopping centers o
se cambiare zona. Se decidete di rimanere a downtown, passate per Pioneer
Square dove vi consiglio di non mancare l'interessante Bill Speider's
Underground Tour che vi porterà tra le strade sotterranee della Seattle di
una volta. Ai nostalgici consiglio inoltre di cercare tra gli enormi
grattacieli un piccolo edificio a punta. Questa è la Smith Tower e nel 1914,
quando fu costruita, era il più alto edificio a ovest del Mississipi. A mio
avviso, praticamente d'obbligo è la visita a REI, un negozio enorme di
outdoor dove troverete di TUTTO. Di fuori c'è perfino una parete per fare
free climbing, un sentiero di montagna dove provare le mountain bikes e un
simulatore di pioggia per verificare i vostri articoli sul bagnato. Inoltre
dalla terrazza si gode una bella vista dello Space Needle tra le montagne
della Olympic Peninsula. Se state per inoltrarvi tra i parchi naturali della
zona, REI un santuario dove dovete passare in pellegrinaggio. Augh!
Come dicevo, Seattle offre il meglio di sé con il suo verde. Bellissimo è
l'Arboretum, abbastanza selvaggio da farvi dimenticare dove siete.
Nell'Arboretum si trovano anche i Japanese Gardens, classico di tutte le
grandi città americane. A me piacquero più quelli di San Francisco, ma
neanche questi sono male. Camminando per l'Arboretum arriverete al Lake
Washington, dove avrete altre belle viste sulle montagne del Cascade Range.
Visto che ormai siete in zona non rimane che da visitare il Campus della
University of Washington. Il campus è veramente bellissimo, pieno di verde e
begli edifici. Qui, seguendo il viale principale che porta dallo Husky
Stadium al centro del Campus, arrivati ad una enorme fontana, giratevi
ancora verso est. Questo viale non si chiama a caso Rainier Vista. Questo è
stato giudicato da molti fotografi il miglio posto a Seattle per fotografare
Mt. Rainier. In primavera la montagna apparirà tra alberi in fiore ed alti
cipressi. Effetto cartolina e bava di chi guarderà le vostre foto sono
garantite.
Altre attrazioni che, a secondo degli interessi, non dovrebbero essere
mancate sono il Museum of Flight, il Woodland Park Zoo ed il Boeing Plant
Tour. Perdibili, a mio avviso, sono invece il Burke Museum of Natural
History and Culture ed il Seattle Asian Art Museum (al di sotto degli
standard europei) ed il Volunteer Park (al disotto degli altri parchi
cittadini).
Dintorni
Dopo esservi fatti ingolosire da tutti questi panorami mozzafiato, credo sia
tempo di prendere la macchina e cominciare ad immergersi nella natura. A
meno di tre ore da Seattle troverete paradisi naturali di ogni genere. Tra
questi, Mt. Rainier NP, Olympic NP, North Cascades NP e Mt. St. Helens NM.


San Francisco è da molti ritenuta una delle poche città americane degne di
una visita insieme, naturalmente, a New York. Il mio primo viaggio
nell'ovest degli States non poteva quindi che cominciare proprio dalla città
sulla baia.
Sono stato a San Francisco per tre giorni pieni e non posso certo lamentarmi
di non essere stato tenuto occupato. Le attrazioni sono moltissime ma ciò
che mi ricordo con più piacere a distanza di mesi sono certamente le
bellissime viste della baia sulla quale la città si erige. La baia di San
Francisco è uno di quei posti in cui Dio ha dispensato con più generosità in
termini di colori, di armonia e di semplice e puro piacere visivo. Una dei
momenti più belli della mia permanenza a San Francisco è stata probabilmente
la mezz'ora in cui, verso il tramonto, ci siamo seduti su una delle panchine
che si trovano lungo uno dei sentieri che dalla fermate dei bus vicino al
Golden Gate portano verso il "lungo baia". Siamo stati lì seduti a goderci
il sole che colorava il cielo di rosso mentre il Golden Gate, infiammato,
allungava le proprie gigantesche ombre sull'acqua appena increspata da un
leggero venticello. Quel rosso si è poi andato spegnendosi, trasformandosi
in violetto mai visto mentre la luna piena faceva capolino tra i grattacieli
di downtown.
Un giudizio complessivo su SF non può che essere più che positivo. Ciò
nonostante devo ammettere che SF non mi ha letteralmente stregato. Ad oggi
programmerei un ritorno più che altro per vedere i dintorni della città,
come Sausalito e il John Muir Woods.
Alcune info sul città
Riassumo qui alcune info di carattere pratico.
San Francisco, come molte città americane, ha una downtown dove pensare di
parcheggiare senza tirar fuori molti bigliettoni è pura follia. Consiglio:
se SF è la prima tappa del vostro viaggio, ritirate la macchina solo il
giorno in cui lasciate la città o magari il giorno prima se avete intenzione
di visitare i dintorni o provare l'ebrezza di guidare sulle ripidissime
colline. Se invece SF è l'ultima tappa del vostro giro, fate esattamente il
contrario.
La qualità degli alloggi a SF è decisamente bassa. Per ottenere qualcosa di
decente in una zona sicura dovrete mettere in preventivo una novantina di
dollari. Io sono stato al Grand Plaza Hotel, poco dentro Chinatown, a dieci
minuti a piedi da Union Square e cinque minuti dal Cable Car che porta a
Fisherman Wharf. Le stanze erano decorose anche se nulla di speciale. Vi
rimando più sotto ai link per altri hotel in zona che si aggirano più o meno
sullo stesso prezzo.
Muoversi a SF non è certamente problematico. I famosi Cable Car coprono
poche rotte molto turistiche ma gli autobus completano egregiamente il
lavoro. Mi raccomando di non perdervi un giro in Cable Car sulle colline
della città! E' sicuramente una delle esperienze da non perdere!
Se state pensando di girare molto e vedere le principali attrazioni e musei
della città, vi suggerisco sicuramente il City Pass. Pagando la metà di ciò
che vi costerebbero i singoli ingressi, potrete visitare il San Francisco
Museum of Modern Art, l'Exploratorium, la Legion of Honor, la California
Academy of Sciences and Steinhart Aquarium, l'Asian Art Museum e godrete
anche di una gita in battello sulla baia della Blue and Gold Fleet oltre ad
avere accesso a tutti i mezzi di trasporto della città per sette giorni.
Inoltre, se comprate il City Pass alla Blue and Gold Fleet potrete
richiedere di cambiare il giro in battello con la visita ad Alcatraz.
Le attrazioni
Ok, vediamo un po' cosa ha da offrire la città in termini di attrazioni.
Non avendo una idea molto chiara su ciò che più mi sarebbe potuto
interessare, alla fine io decisi di andare con le attrazioni del City Pass.
Tenete presente che se la vostra è la prima visita a SF, ci vogliono almeno
quattro giorni per dare un'occhiata alla città e vedere tutto ciò che il
City Pass offre.
Tra le cose che mi sono più piaciute c'è sicuramente il giro ad Alcatraz.
L'isola ed il carcere sono veramente interessanti e l'audio tour è fatto
benissimo. Non perdetevi il filmato introduttivo appena sbarcati sull'isola.
Potete rimanere sull'isola quanto vi pare, prendendo il battello che
preferite per tornare. Quindi, dopo il tour stesso vi consiglio di girarvi
l'isola e di gustarvi le bellissime viste sulla skyline di San Francisco.
Il Golden Gate merita sicuramente una vista di vicino. Seppur fattibile
anche a piedi, vi consiglierei di attraversare il ponte in bicicletta o in
macchina e raggiungere la vicina Sausalito.
L'Exploratorium è una sorta di città della scienza dove potrete imparare
cose interessanti divertendovi con esperimenti e simulatori. Non è la Citée
de Sciences di Parigi ma un paio di ore le merita.
Se volete prendere quattro piccioni con una fava, dirigetevi verso il Golden
Gate Park (in tutt'altra zona rispetto al Golden Gate Bridge). Oltre al
parco stesso, potrete visitare la California Academy of Sciences, lo
Steinhart Aquarium e, soprattutto, i Japanese Tea Garden. La Academy of
Sciences prosegue sulla falsariga dell'Exploratorium ed è piuttosto
interessante. Lo Steinhart Aquarium non sarà Sea World ma non è neanche
malaccio. In tutto contate due/tre ore per l'Academy e l'Aquarium. I
Japanese Tea Gardens non sono inclusi nel City Pass ma valgono sicuramente
il loro biglietto, specialmente se, come me, avete una passione particolare
per tutto ciò che proviene dal paese del sol levante.
Parlando invece di zone da da non perdere non posso che cominciare
consigliandovi un salto al famoso, turistico, affollatissimo ma imperdibile
Fisherman Wharf dove tra negozi di ogni genere ed artisti da strada potrete
respirare un po' dell'aria di mare e godere di belle viste sulla baia. Qui
si trovano anche i famosissimi leoni marini che si riposano pigramente sotto
il sole della baia.
In zona c'è anche Lombard Street "The Crookedest Street"...famosa appunto
per i suoi tornanti in discesa. E' molto scenic ma la visita si riduce a
percorrere la decina di tornanti e fare qualche foto.
Il quartiere di Chinatown merita sicuramente una visita, non fosse altro che
qui si trova una delle più grandi comunità cinesi degli USA.
Downtown è la classica downtown americana, con enormi grattacieli, molti
negozi e ottime opportunità di fare un po' di shopping. Qui vi consiglio
l'enorme Borders (libri), Nike Town ed il San Francisco Shopping Centre.
Un posto che vi consiglio di non perdervi, specialmente per il tramonto è
Alamo Square, dove si trova la famosa Postcard Row...una fila di bianche
casette vittoriane estremamente fotogenica con SF di sfondo.
Naturalmente SF offre molto altro ancora e la scelta di cosa fare o vedere
dipende più dai vostri gusti che da altro.
Dopo il mio primo viaggio nell'ovest degli States sono rimasto folgorato
dalla bellezza dei Parchi Nazionali e le città mi attirano relativamente
poco. Tuttavia San Francisco è veramente una città magica e vale quei tre o
quattro giorni che vorrete dedicargli.


 scritto negli ultimi mesi su free.it.viaggi.usa e mai pubblicate qui.
...........
Cavolo! Che prezioso "cofanetto" sugli USA! Grazie, me le salvo e leggerò
con calma.
Ciao
-- 
Gimaqu-ihv.-)
Gimaqu's website:
www.beppequarta.it

 mappe.
Complimenti davvero!
Ciao
Edoardo

 scritto negli ultimi mesi su free.it.viaggi.usa e mai pubblicate qui.
Alla faccia...c'è da farci una guida :)
Posso aggiungerle al sito di IHV?
Ciao
Davide
-- 
Voglia di leggere un diario di viaggio?
E' nato il nuovo UnOfficial Site di Ihv,
con più di 240 Rece (e altro ancora) :)
http://dmonnet.firenze.net/IHV/

In aggiunta ai preziosi consigli di Giulio, vorrei, per tutti gli 
interessati, inviarvi alla mia pagina personale fotografica (non 
guardate il resto è tutto in costruzione), con fotografie scattate in 
molti dei parchi e luoghi menzionati:
www.michelefalzone.net/website/usasw.html
spero che vi piacciano :)
michele

 michele

 Posso aggiungerle al sito di IHV?
Certo che puoi.


Grazie Giulio!
per la sezione Seattle, città che amo tantissimo, consulta il sito corrente
www.michelefalzone.net
vai su travel photography e poi nord america.
ciao!
michele


 vai su travel photography e poi nord america.
Molto belle anche queste! Mi e' piaciuta in particolare quella del Pike
Place Market con l'insegna luminosa della tazza roosa. In queste settimane
abbiamo avuto sempre nuvoloso qui a Seattle ma appena il cielo lo permette
ho in programma un salto ad Alki Beach per qualche foto in notturna della
skyline.


 seguono siano da considerarsi dei repost.
Grazie per questo "regalo": le ho lette tutte (ed archiviate) questo
pomeriggio, ricevendo conferma delle stesse impressioni manifestate, per i
medesimi parchi, da Giotto nelle sue rece postate in questo NG (e accorpate
poi insieme sul sito di Polvere) ma scoprendo anche nuovi aspetti che non
conoscevo.
Mi ha sopreso questa frase: "Confrontando la vista dai view points e quella
che ho goduto scendendo (seppur non molto) verso il Colorado, ho avvertito
la stessa differenza tra guardare un plastico della Basilica di San Pietro e
andarci dentro." Ad un turista mordi e fuggi, quale sono anch'io, questa
considerazione fa pensare (nonostante che alla mia eta' - 58 - le scarpinate
siano .... un ricordo di gioventu').
Sei stato inoltre di parola - ricordando la promessa che facesti al momento
di emigrare negli USA - di voler continuare a seguirci e di dare
all'occorrenza il tuo contributo. Meglio di cosě ... !!
Adesso con calma mi gustero' le tue foto, accontentandomi di rivivere -
purtroppo in un orizzonte piu' piccolo - le emozioni che sei riuscito a
provare e che, con il tuo dettagliato racconto, mi hanno indotto a sognare.
-- 
dal sito di Marcaval:* E' viaggiando che si trova la saggezza. (Sri Lanka)*
== Rimuovi la parte maiuscola per rispondermi ==  Ciao ==  Sergio ==

 provare e che, con il tuo dettagliato racconto, mi hanno indotto a
sognare.
Per le foto c'e' di molto meglio in giro ;-)
Spero tu possa trovare la voglia ed il tempo per tornare negli States.
