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Titolo: un viaggio, un sogno...

si, un raggio di sole oggi ha bussato ai miei sensi addormentati, ho
socchiuso un occhio... č primavera?!... ragazzi, non ce la faccio piů,
questo lungo e faticoso inverno mi ha resa gialla e stressata, ho assoluto
bisogno di pensare all'estate, di sognare un viaggio meraviglioso, di
cominciare a prepararne uno!!!
mi aiutate?
centro-sud/america li ho battuti 3 volte, l'europa c'č quasi tutta... forse
č ora di avanzare verso l'oriente!!!! :-)
... thailandia?
... malesia?
... TONGA? (magari! :( sob, temo sia davvero troppo onerosa per le mie
grigie taschine...)
... ???
considerate che posso viaggiare - purtroppo ahimč - solo in agosto, che
preferisco il viaggio-fai-da-te, che non voglio spendere una follia (per me
"una follia" vuol dire dai 3milionidilire in su, + o -...), che sarň
probabilmente con il mio ragazzo...
help me to dream! :)))
un abbraccione,
Satya*

 ... malesia?
IMHO queste due sono perfette per quello che cerchi.
Ciao!
F.

 IMHO queste due sono perfette per quello che cerchi.
davvero??? dai, dimmi qualcosina in più! :) credi siano adatte al mio
bisogno folle di relax-avventura-emozioni, al mio agosto, alle mie tasche
stropicciate?!! tu ci sei stato?
Satya*

 wrote

Per la Thailandia devi a chiedere a qualcun'altro perchè quello che so lo so
perchè raccontato da gente che c'è stata (Su questo NG c'è un tipo che ci
vive: easysmile).
Però l'estate scorsa sono stato a Singapore e in Malaysia e ti posso dire
che c'è tutto quello che cerchi.
Sono un po' pigro perciò non ho ancora scritto la RECE del mio viaggio ma ti
consiglio di cercare qui:
http://groups.google.com/advanced_group_search
la RECE di NB: molto bella ed esauriente.
Se vuoi sapere qualcosa in particolare cmq sono a disposizione.
F.
PS
Costa poco!
(la Malaysia, non S'pore)

Mi attira moltissimo la Nuova Zelanda, me ne hanno parlato benissimo e
mi sto documentando.
Inoltre questo è il periodo migliore...
Intanto ti suggerisco un offerta che ho trovato per il biglietto aereo.
Air New Zealand, andata e ritorno Milano-Londra-Los Angeles-Auckland a
1100 Euro con possibilità di una sosta a Los Angeles (la mora è di circa
40 US$).
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 40 US$).
Occhio che l'offerta vale se si è in due : 2222 euro a coppia... e vale per le
partenze effettuate tra il 16 Aprile 2002 e il 30 Giugno 2002.
Cosa intendi per "mora" ? Chi fa uno stop over a L.A. deve solo pagare le tasse
aeroportuali che sono circa 20 euro a testa.
Se poi siete iscritti a miles & more di Lufthansa (se non lo siete fatelo prima
di partire), con le miglia accumulate vi guadagnate un volo a/r in una capitale
europea...
buon viaggio
nb

 nb
Certo hai ragione, sono 2222 Euro x2 dunque circa 1100 a testa (non ho
specificato bene)...
Quando compri un pacchetto con più voli e coincidenze, si intende che
avvenga tutto di seguito.
E' comunque possibile fare una tappa intermedia pagando una sorta di
"multa".
E' successo anche a me lo scorso anno andando a Buenos Aires.
Le tasse aeroportuali le devi pagare sempre, ogni volta che fai il check
in
(se non lo fai, perchè ad esempio è un passaggio di trasferimento, non
paghi la tassa di imbarco).
Ciauz :)


 che c'è tutto quello che cerchi.
quindi intuisco che il viaggio ti è piaciuto, vero???!!! :)
senti... mi dici per quanto tempo ci sei stato, con che compagnia aerea hai
volato e quanto hai speso x volo e soggiorno (e in totale)? turista
fai-da-te o in tour? (io sarei fai-da-me;)
... sto valutando un po' di cose, e non so se potrò davvero permettermi un
viaggio così grosso, intanto comunque io sogno un po', che ne dici? poi
magari mi adatterò, scegliendo una meta più vicina e meno dispendiosa...
mah! accipicchia, potessi vincere al superenalotto!!! ;)
Satya:)

 40 US$).
... si, per quest'anno resterà decisamente un sogno!
Grazie (e se decidi di partire, poi facci sapere!)
Satya :)*

 partenze effettuate tra il 16 Aprile 2002 e il 30 Giugno 2002 [...]
sbaglio o sei proprio tu l'esperto di Tonga che mi ha fatto innamorare di
quei luoghi?!!! accipicchia, da quando ho letto i tuoi msg e visto il sito
non riesco a pensare ad altro!!!!!! ;)
davvero è il Paradiso che sembra???
Satya*

 davvero è il Paradiso che sembra???
Il paradiso può esistere solo in se stessi... ma ci sono luoghi in cui è più
facile riuscirci.
;-)))
Riguardo il tuo viaggio e i tuoi sogni... io ho sono stato in Malesia e mi è
piaciuta ma l'anno scorso poche ore in Thailandia mi hanno convinto che ci dovrò
andare presto.
Mi immagino già lo stress che farò venire a Carlo Easysmile che gli toccherà
"lavorare"...
ciao
nb che però come meta preferita ha sempre il Sud Pacifico
P.S. ne approfitto per fare anch'io "spam"... alcune mie esperienze "tongane" le
ho messe qui:
http://www.natale.ws/vavau97.htm
http://www.natale.ws/haapai99.htm
http://www.natale.ws/nb2000.htm
Poi c'è sempre il sito "ufficiale": 
http://www.welcome2000.to/

 nb che perň come meta preferita ha sempre il Sud Pacifico
Occhio che poi anche tu vai a finire su "Turisti per caso" ...
gp turista per scelta

 gp turista per scelta
nb turista nei sogni (per ora)

 facile riuscirci.
Sono senza parole!!!!!!!!!!!!!    :-))))))))))))))))))
Mario

 F.
io ne approffittero' sicuramente perche' sto' gia' iniziando a godermi
questo prossimo viaggio...
ciao e grazie
babx

 ciao e grazie
volentieri! ;)
Ti offendi NB se mi prendo la libertà di ripostare la tua RECE?
Spero di no ;)
RECE MALAYSIA (Benedetto aka NB)
Dopo i RECE sulla "Polinesia Francese" e "Cuba, Yucatan e Belize", con
estrema gioia estrapolo un altro racconto dal floppy dei ricordi, da
dividere con tutti gli amici del ng.
Si tratta di un viaggio effettuato nel mese di Agosto '97, nel quale abbiamo
gironzolato un pochino tra Singapore e la Malaysia peninsulare.
Il racconto è piuttosto lungo, pertanto ancora una volta chiedo venia,
perchè per un pò di tempo posterò giornalmente le varie parti.
Ringrazio sin da ora coloro che lo leggeranno e torno a scusarmi per lo
stile da "non scrittore".
Ciao
Benedetto
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La "città del leone"
L'aereo della Thai spacca il minuto. Alle 06,50 del 6 Agosto, siamo di nuovo
in terra d'oriente. Transitiamo semiaddormentati attraverso i corridoi del
Dong Muang di Bangkok, fino all'uscita per il prossimo volo che, dopo sei
anni, ci ricondurrà nella città-stato di Singapore.
Alle 8,30, l'aereo nel quale siamo gli unici europei, decolla da una Bangkok
dove insolitamente splende il sole. Seduti accanto a noi, ci sono decine di
uomini orientali in giacca e cravatta, con tanto di ventiquattrore in pelle,
nella quale sembrano custodire i destini dell'umanità. Sono i rampanti
managers orientali, i protagonisti del boom economico delle cosiddette
"tigri asiatiche".
A chi è abituato a coprire lunghe distanze, un volo di due ore, quale il
nostro Bangkok-Singapore, può apparire come una semplice formalità, ed in
effetti, fino ad oggi, sulla base della mia modesta esperienza, così la
pensavo anch'io.
Mi sbagliavo! Non immaginavo minimamente cosa significasse volare per
mezz'ora nel mezzo di una tempesta tropicale. Trenta minuti nei quali, quei
vuoti d'aria che tanto fanno sospirare i passeggeri, sono stati continui e
ripetuti. Trenta minuti nei quali, il panico si è diffuso anche tra i membri
dell'equipaggio, visibilmente terrorizzati. Alle 11,45, l'atterraggio sulla
pista del Changi Airport di Singapore, viene accolto da tutti come una sorta
di liberazione.
Il tempo di riservare una stanza presso l'efficientissimo ufficio dell'
Associazione Hotel di Singapore, ed eccoci di nuovo in taxi per iniziare un
altro viaggio, partendo da una città che sei anni or sono ci entusiasmò.
Il Duxton hotel si differisce dagli altri hotel di Singapore. Ubicato in
Chinatown, questi non appare come il solito enorme edificio vetrato, ma come
una bassa costruzione allineata alle caratteristiche e centenarie
"shophouses", le vecchie case-bottega dei primi immigrati cinesi, che il
governo della città-stato, con un grandioso progetto sta ristrutturando.
Anche la camera che ci viene assegnata è decisamente notevole, con tanto di
antichi mobili scuri, sui quali sono stati finemente intarsiati alcuni
simboli cinesi.
Sono già le 14, quando passeggiamo per le stradine di chinatown sotto il
diluvio universale, muniti dei nostri inseparabili Key-Way. Nel nostro primo
viaggio in questa città, girovagammo quasi sempre nei dintorni di Orchard
Road, la celeberrima strada dello shopping, e Chinatown, che sfiorammo
velocemente con una visita guidata, ci apparve più come un'attrattiva
turistica, che come un quartiere vero e proprio. Ora, entrando a curiosare
nei negozi più nascosti, nei grandi magazzini, nei mercati, ci rendiamo
conto che la Chinatown di Singapore pulsa di vita, e restiamo colpiti dalla
sua atmosfera "reale", nonché dalla sua gente. Ma l'inevitabile domanda che
un viaggiatore può porsi, è la seguente: come può esistere una chinatown, in
una città costituita per il 77% da cinesi? Singapore rappresenta il classico
esempio della migrazione cinese nel mondo. O forse, ancor meglio, potremmo
dire che Singapore è l'esempio tangibile dell'abilità del popolo cinese, al
quale va tutta la mia ammirazione. Infatti, poco dopo la sua fondazione da
parte degli inglesi, Singapore accolse centinaia di uomini armati unicamente
delle proprie braccia, provenienti dal sud del celeste impero in cerca di
fortuna. Furono impiegati dagli inglesi assieme agli indiani ed ai malesi,
nei lavori più umili, soprattutto come scaricatori di porto, nelle varie
opere di bonifica dell'area paludosa in cui sorse la città, e nelle
piantagioni limitrofe, tant'è che vennero presto chiamati coolies, dal
termine cinese gu-li (fatica amara).
Però, a differenza degli indiani che, per la maggior parte detenuti,
arrivarono sull'isola per scontare le pene tramite lavori forzati (la
maggioranza decise in seguito di restare, una volta saldato il debito con la
giustizia), e dei malesi, che furono praticamente i primi abitanti di
Singapore, i cinesi, pur partendo quasi alla pari con gli stessi, seppero
far valere il loro innato senso del commercio, e prevalsero soprattutto
perché più numerosi, considerato comunque che la loro immigrazione proseguì
massicciamente negli anni a seguire.
In breve i cinesi si organizzarono in clan e costituirono numerose società
segrete, con il tacito benestare iniziale del governo inglese, considerato
che le stesse praticamente formavano una sorta di struttura sociale
autogestita, dove si regolava il lavoro, il flusso migratorio (gli immigrati
venivano consegnati nelle mani dei coolie-brokers, i cosiddetti mercanti di
braccia), nonché eventuali controversie interne (furono molti i delitti, la
cui responsabilità fu attribuita ad esempio alla Triade, la più importante
fra le società segrete). Ben presto però, gli inglesi si accorsero che la
situazione era sfuggita loro di mano, e che i cinesi erano divenuti
praticamente incontrollabili. Cercarono quindi di porre rimedio alla
crescita del loro potere a Singapore, dapprima con una sorta di censimento
delle società segrete, ed in seguito con la produzione e vendita in proprio
dell'oppio (la cui circolazione fu abolita solo nel 1946), il cui traffico,
che produceva un notevole giro d'affari, era da sempre in mano alle cosche
cinesi. Negli anni a seguire, il governo cercò sostanzialmente in tutti i
modi di ostacolare il crescente ed irrefrenabile potere cinese a Singapore,
tanto che ne censurò la stampa, ritirò i fondi stanziati per l'istruzione
dei cinesi, limitò ai minimi storici il flusso migratorio degli stessi, ma
era troppo tardi, in quanto Singapore, una colonia britannica in continua
espansione, la cui posizione per il traffico marittimo nel sudest asiatico
era a dir poco strategica, si mostrava ormai come una metropoli di impronta
chiaramente. cinese.
Oggi, in una delle città tecnologicamente più avanzate del mondo, dove la
bilancia commerciale è sempre in attivo, il prodotto nazionale lordo in
continua crescita, il livello di istruzione altissimo, inflazione e
disoccupazione sostanzialmente inesistenti, i discendenti di quegli umili
lavoratori cinesi detengono il potere economico e politico, sulla base degli
insegnamenti del grande "padre" di Singapore Lee Kuan Yew (laureato in legge
a Cambridge con il massimo dei voti, e discendente a tutti gli effetti da un
umile coolie), il quale ha saputo guidare con destrezza la città-stato dal
1959 fino ai nostri giorni. Ma nella chinatown, lontano dalle sfavillanti
luci degli immensi grattacieli della metropoli, nulla sembra esser cambiato
dai tempi dei coolies, in quanto a parte le numerose e caratteristiche basse
costruzioni color pastello, ed i molteplici ristorantini tradizionali, nei
quali si mangia rigorosamente con le bacchette (e dove fanno bella mostra di
se decine di anatre laccate), ci si può ad esempio ancora imbattere in
qualche paziente scrivano, in numerosi negozi di medicina tradizionale, in
altri che espongono oggetti funerari di cartapesta, negli abili intagliatori
di statuette in legno raffiguranti gli dei, in qualcuno che, con nostro
grande stupore, non comprende una parola di inglese, prima lingua ufficiale
di Singapore, studiata da tutte le etnie che compongono la città-stato.
Questa è la tradizionale chinatown nella modernissima Singapore, proiettata
giorno dopo giorno versi nuovi record.
O meglio, tanto per confutare ogni supposizione, lo è fino a sera. Infatti,
dopo cena, in numerosi vecchi splendidi edifici  del quartiere, aprono i
battenti i pub ed i club più esclusivi della città.
Continuiamo a passeggiare sotto la pioggia battente per le viuzze della
Chinatown, visitando il tempio di Thian Hock Keng (della gioia celeste), fra
i più antichi della città, e dedicato a Ma-cho-po, la regina del cielo,
protettrice dei marinai. Il tetto è veramente eccezionale, letteralmente
ornato di figure scolpite, e la coppia di dragoni che spiccano sullo stesso,
rappresentano i principi dello yin e dello yang. Al suo interno, tra
affreschi rappresentanti antiche divinità e figure della mitologia
confuciana, troviamo diverse persone occupate a bruciare bastoncini d'
incenso, fedeli alle più antiche tradizioni cinesi. Il carattere
estremamente cinese di questo quartiere, fa dimenticare che ci troviamo in
una delle città più cosmopolite del mondo, e quasi ci sorprendiamo quando,
continuando la nostra affascinante passeggiata sotto la pioggia, ci troviamo
davanti il familiare tempio indù di Sri Mariamman, la cui torre d'ingresso
(gopuram), è decorata da ben settantadue divinità, e sul cui tetto spiccano
due enormi vacche. Avevamo già visitato questo splendido tempio sei anni or
sono, e passiamo quindi innanzi, fino a raggiungere la zona di Tanjong
Pagar, completamente restaurata, dove le vecchie case cinesi color confetto
di fine secolo, sono state portate a nuovo. E' una zona pulsante di vita,
ricca di sale da the e negozi, che però quasi stona con la parte più
vecchia.
Contraddizioni su contraddizioni in questa Singapore, dove bastano dieci
minuti di viaggio nella ultramoderna metropolitana, per lasciarsi alle
spalle i colori, gli odori, i suoni della Cina, e ritrovarsi a Raffles
Place, il cuore del distretto finanziario. Qui, una volta usciti dalla
metro, con nostro grande stupore, dobbiamo alzare lo sguardo fino al cielo,
per poter scorgere la fine degli enormi palazzi vetrati, fra i quali
spiccano le sedi dell'Overseas Union Bank e della United Overseas Bank,
enormi grattacieli alti circa 270 metri..
Mentre nel frattempo ha smesso di piovere, Patrizia ed io ci muoviamo
stupiti tra lo sciame di persone che corrono in ogni direzione.
- continua -
Qualche decina di metri dopo arriviamo al Boat Quay, il lungofiume dove le
"shophouses" dei primi coolies cinesi, sono state trasformate in locali,
ristoranti e pub con tanto di postazioni internet, che qui usano con
disinvoltura anche i bambini. E' il posto dove gli impiegati a fine lavoro
vengono a sorseggiare un soft drink od una birra, ed è il posto dove
gironzolano tutti i turisti non presenti nei vicoletti di chinatown. Una
spumeggiante e gelata "Tiger", la birra nazionale, sta già aspettandoci ad
uno dei pochi tavoli disponibili, dove ci concediamo qualche istante di
meritato riposo.
Il nostro stomaco a ragione si lamenta, e mentre il cielo ormai buio, sta
colorandosi delle mille luci degli immensi grattacieli circostanti,
riprendiamo la metropolitana sino alla fermata di Circus.
Anche la tipica usanza asiatica di mangiare sui banchetti degli ambulanti
distribuiti ai lati delle strade, a Singapore è stata stravolta. In una
città dove le multe sono salatissime (e non transigono) per chi fuma nei
luoghi pubblici, mangia o beve nella metropolitana, lascia sporche le
pubbliche toilettes , getta cartacce o mozziconi di sigarette per strada,
mastica chewing-gum, attraversa fuori dalle strisce pedonali, e per tante
altre cose, il cui elenco sarebbe interminabile, come potevano esistere dei
venditori di cibo ai margini delle strade? Ecco allora che sono state
adibite delle specifiche zone chiamate "Hakwer food centre", nelle quali si
riuniscono i vari banchetti ormai non più ambulanti e dove si gusta il
miglior cibo di Singapore. La nostra meta è appunto uno di questi: il Newton
Circus. Passiamo in rassegna i vari banchetti posti in un enorme piazzale
all'aperto, nel quale il meglio delle quattro cucine cinesi è rappresentato
alla grande, ma dove ovviamente si può acquistare del buon cibo malese od
indiano. Un enorme granchio cucinato in salsa piccante, delle verdure
fritte, oltre l'immancabile riso saltato, andranno a smorzare la nostra fame
ad un tavolo diviso con un singaporiano ed un filippino, con i quali
intratterremo una piacevole conversazione, concludendo la prima giornata di
questo mese da trascorrere nel sud-est asiatico.
Il giorno seguente di buon'ora, dopo una colazione nella quale a Patrizia è
stato servito un yogurt irrimediabilmente scaduto (ma qui non dovrebbero
essere impeccabili?), ci dirigiamo al n. 29 della vicina Neil Road,  presso
un'agenzia di viaggi denominata Usaha Express. Il nostro scopo, è quello di
acquistare i biglietti aerei per quella che, nei nostri programmi, dovrebbe
essere la nostra prossima destinazione, ovvero l'isola di Tioman in
Malaysia. Le difficoltà derivano però dal fatto che il 9 Agosto, giorno
scelto per la nostra partenza da Singapore, è festa nazionale. Gli abitanti
della città del leone, in questo che di fatto rappresenta uno dei pochi
giorni di festa nel loro calendario stakanovista, amano effettuare delle
gite fuori porta nelle vicine Malaysia ed Indonesia. Quest'anno, cadendo il
"national day" di Sabato, hanno pensato bene di concedersi anche un piccolo
e meritato week-end. Peccato però, purtroppo per noi, che la loro meta
preferita sembra essere proprio Tioman Island.
Siti Hamidah Omar, una gentile malese con tanto di "chador", ci dà
appuntamento nel pomeriggio, spiegandoci che, nonostante il tutto esaurito,
avrebbe fatto del proprio meglio, per garantirci un posto sull'aereo che
quattro volte al giorno, collega Singapore con Tioman Island.
Ritorniamo quindi nel quartiere coloniale, ed iniziamo la nostra visita
esattamente nel punto dove, nel 1819, mise piede per la prima volta Sir
Stanford Raffles, vicegovernatore di Bencoolen (stazione commerciale inglese
a Sumatra), incaricato di fondare una nuova base commerciale il più vicino
possibile a Malacca. Raffles acquistò il posto chiamato Singapura (la
leggenda narra che un principe di Sumatra scampò per sua fortuna all'assalto
di un leone sull'isola, ed il fausto presagio lo convinse a fondare
Singapura, che nella lingua locale significava"città del leone") dal sultano
di Johore per conto della Compagnia delle Indie Orientali, e decise di farne
un porto-franco fra l'India e la Cina, porto che accoglie ai nostri giorni,
circa 35.000 navi ogni anno, e che si è guadagnato di diritto il merito di
essere tra i più attivi al mondo. Nel punto in cui si narra sbarcò Raffles,
si erge ora maestosa una statua a lui dedicata, mentre poco distante, a
ridosso del mare, troviamo il "Merlion", simbolo della città costituito da
un leone dal corpo di pesce. Qui, non possiamo certo dire che manchino i
turisti, specialmente nipponici, con tanto di nikon incorporata. Visitiamo
quindi di seguito gli antichi edifici come la Parliament house, sovrastata
dalla torre dell'orologio, la Corte Suprema, il municipio (City Hall), ed il
Padang (campo in malese), l'enorme prato dove i colonialisti britannici,
fedeli alle proprie tradizioni, giocavano a cricket. Poco più avanti del
padang, visitiamo la cattedrale anglicana di Sant'Andrea, eretta
sostanzialmente con il duro lavoro degli indiani, dopodiché ritroviamo
ancora una sfilza di grattacieli, tra i quali si erge il Westin Stanford,
l'albergo che, con i suoi settantatre piani, è ai nostri giorni il più alto
del mondo.
Intorno alle quattordici, sudato più che mai e con l'aspetto decisamente
poco consono per l'occasione, mi accingo assieme a Patrizia a varcare la
soglia del mito. Centodieci anni di età per il "Raffles", l'hotel più
vecchio di Singapore. Grande eleganza, prezzi a partire da seicentomilalire
per una doppia, galleria di boutique, ristoranti vari, ed atmosfera magica.
Saliamo le scale che conducono al "Long Bar", all'interno del quale,
nonostante gli splendidi ventilatori d'epoca, c'è un'aria condizionata
pazzesca. La particolarità del bar, dove sembra sia stato inventato il
famoso "Singapore Sling", cocktail nazionale, è rappresentata dalle
centinaia di bucce di arachidi sparse sul pavimento. Infatti, qui tutti
sorseggiano il "Singapore Sling", mangiano le arachidi e gettano
sistematicamente le bucce sul pavimento. Tutto come ai bei tempi che furono,
quando l'hotel (riaperto nel 1991 dopo un restauro costato milioni di
dollari), era spesso frequentato da personaggi del calibro di Maugham,
Kipling, Coward, Hesse e tanti altri. Comunque ogni mito ha il suo prezzo, e
così, dopo aver bevuto il nostro eccellente Singapore Sling, gettato le
bucce delle arachidi sul pavimento, e consumato degli scadenti involtini
primavera ripieni di pollo, ci alziamo soddisfatti, e con le tasche più
vuote di circa. sessantamilalire.
Buone notizie arrivano però dall'agenzia, che abbiamo contattato
telefonicamente. La giovane malese, sembra aver trovato due posti sul ferry
che collega Singapore a Tioman e soprattutto, una sistemazione presso il
Beraya Imperial Tioman Resort, l'unico resort dell'isola, ad un prezzo a dir
poco eccezionale. Confesso che non aspiravamo a tanto. Dopo avergli lasciato
i nostri dati, tramite un divertente spelling telefonico (risate a
crepapelle da entrambe le parti), ci diamo appuntamento al mattino seguente,
dopodiché ci rechiamo in taxi al Monte Faber, dal quale con la teleferica
raggiungiamo l'isola di Sentosa, dopo aver goduto di una splendida visuale
dall'alto del porto di Singapore. Molto interessante in questa specie di
Disneyland orientale, è il museo dei pionieri di Singapore, nel quale è
rappresentata attraverso delle stupende statue in cera, la storia della
città. Un percorso interno illustra la storia di Singapore, da quando
Stanford Raffles acquistò l'isola da un sultano malese, sino all'invasione
giapponese della seconda guerra mondiale, ed ai nostri giorni. Altra visita
interessante da effettuare sull'isola, è quella dell'Underwater world, dove
un tapis roulant scorre sotto un tunnel sottomarino vetrato, attraverso il
quale si possono osservare svariate specie acquatiche. Verso le venti
lasciamo in ferry Sentosa, approdando al World Trade Center di Singapore.
Sperimentiamo anche per la prima volta gli stupendi autobus rossi a due
piani in puro stile londinese, facendoci scorazzare per pochi cents, fino al
Lao Pau Sat. Considerato dai singaporiani (attraverso un nostro personale
sondaggio), il miglior Hakwer food centre della città, il Lao Pau Sat si
presenta come un enorme edificio ottogonale dal tetto in ghisa. Al suo
interno viene proposto su decine e decine di chioschi, tutto l'universo
culinario asiatico. Questa sera la nostra scelta cade sul "chicken rice", un
piatto originario della provincia di Hainan nel sud della Cina. Questi
consiste in riso bianco bollito, accompagnato da pollo altrettanto bollito,
cetrioli e brodo dello stesso pollo. Per rendere il tutto più saporito, si
può usare facoltativamente un'ottima salsa a base di chili come ulteriore
condimento. A seguire, un piatto di "noodles with seafood", ovvero
spaghettini di riso con frutti di mare rigorosamente crudi, immersi in un
brodo di dubbia provenienza, dopodiché proviamo i famosi "satay" malesi,
ossia degli spiedini di carne marinati con salsa di arachidi al peperoncino.
Mentre fuori è ormai buio, sediamo al nostro tavolo divertiti e stupiti da
questo centro, che appare quasi irreale ai nostri occhi. Le centinaia di
persone che l'affollano, ed il forte brusio delle loro voci asiatiche,
sembrano un tutt'uno con le luci al neon delle insegne dei vari chioschi, e
con i forti odori indefinibili, che arrivano diretti e pungenti a
sollecitare le nostre narici. Dopo una bella passeggiata per digerire queste
prelibatezze asiatiche, lasciamo che il sonno cali il sipario su questo
secondo giorno di viaggio.
- continua -
Il mattino dopo, ci dirigiamo direttamente in agenzia. Nonostante le nostre
perplessità, la nostra amica malese inaspettatamente tira fuori dal cassetto
due biglietti aerei per Tioman Island. Ci ha anche riservato una stanza
presso il Berjaya hotel. Confrontando quanto abbiamo pagato, con i prezzi
praticati in Italia, notiamo con grande soddisfazione che il risparmio è
stato notevole, e pensiamo che la fortuna ci ha presi per mano, in questa
fase iniziale del viaggio.
Una volta pagato e ritirato i nostri documenti, ci dirigiamo in taxi alla
volta della Serangoon Road, cuore pulsante della Little India di Singapore.
Musica, ristoranti, pasticcerie, negozi tipici, donne vestite con splendidi
e colorati sari, manifesti delle dive del cinema tamil, magnifici templi con
eccezionali gopuram, il tutto tipicamente indiano, quasi ci trovassimo a
Delhi, Bombay, o Calcutta. Un'altra caratteristica del quartiere, è
rappresentata dalle molteplici gioiellerie, nelle quali sono in vendita
notevoli gioielli tipicamente indiani. Ma la prima cosa che viene comunque
all'occhio, è che, nonostante ci troviamo in un quartiere indiano, le
gioiellerie, affollate da acquirenti rigorosamente indiane, sono gestite
dagli unici che a Singapore detengono i grandi capitali.
Chi sono? Ma è ovvio... i cinesi!!!
Conoscendo mia moglie, sapevo che non si sarebbe lasciata sfuggire l'
occasione di intrufolarsi in uno di questi negozi, ed ecco quindi che dal
caos dell'affollata Serangoon Road, ci ritroviamo in breve tempo a
contrattare sul prezzo di uno stupendo bracciale, circondati da numerose
donne indiane, le quali comprano costosi gioielli con estrema disinvoltura,
a dimostrazione dell'elevato tenore di vita diffuso a Singapore. Non
acquistiamo però il bracciale, in quanto il "boss", un cinese sulla
cinquantina con un appariscente Rolex d'oro al polso, alla vista della mia
carta di credito, rialza di dodici dollari di Singapore il prezzo sul quale
avevamo raggiunto un accordo. Per principio non accettiamo, ma ci lascia
andar via cinicamente, senza batter ciglio, pur di non pagare le commissioni
sull'incasso, dimostrando tutta l'impassibilità e la determinazione dei
ricchi commercianti di Singapore, diretti discendenti dei poveri cinesi
della diaspora.
Siamo di nuovo nel caos della Serangoon Road, dove il profumo dei numerosi
negozi di spezie, si mescola con quello dei caratteristici ristoranti.
Raggiungiamo lo Sri Veeramakaliamman Temple, consacrato alla dea Kali, dove
entriamo dopo esserci tolti le scarpe, adagiandole tra le altre decine,
appartenenti ai fedeli che già si trovano all'interno. In rispettoso
silenzio, tra nuvole d'incenso, turbanti e parole incomprensibili, ci
caliamo nella realtà del tempio, dove osserviamo tra l'altro, una bella
statua di Ganesh, il dio con la testa di elefante. Torniamo in strada,
tuffandoci nuovamente tra i mille suoni della Serangoon Road, e l'afa ormai
insopportabile. Lentamente ci rendiamo conto di trovarci in un'altra città.
Una città nella città, in questa Singapore che continua a sbalordirci.
Arriviamo allo Sri Srinivasa Perumal Temple, il più importante della zona,
dedicato a Vishnu. Il tempio ci accoglie con il suo spettacolare gopuram
alto circa venti metri. Troviamo il suo interno molto affollato, ed anche
qui l'odore dei fiori e dell'incenso sono molto intensi. Dopo aver visitato
anche il tempio buddista "Delle mille luci", imbocchiamo la Race Course
Road, che percorriamo interamente sotto un sole allucinante, affascinati
dalle mille botteghe che espongono i "malai" le profumatissime ghirlande di
fiori di gelsomino. E' ormai ora di pranzo, ed entriamo in uno dei tanti
affollati locali della via. Gli inservienti del  Muthu's Curry Restaurant ci
accolgono con grande ospitalità, ed il ristorante si presenta decisamente
bene. Mia moglie ordina un "masala dosa", una specie di frittella che
avvolge una serie di verdure dal sapore abbastanza forte, mentre io,
nonostante il suoi decisi scoraggiamenti, mi cimento nel piatto presente in
quasi tutti gli altri tavoli, ovvero il "fish-head curry", un'enorme testa
di pesce servita in un mare di curry piccantissimo. Debbo ammettere che,
quando il cameriere mi presenta il testone, con relativi maliziosi sogghigni
di sottofondo da parte di Patrizia, quasi stento ad assaggiarne la carne,
piuttosto intimorito da questo piatto dal forte odore, ma poco dopo rompo
gli indugi, non pentendomi affatto di averlo ordinato, malgrado sia
veramente molto piccante, ed occorrono un paio di "Tiger" per spegnere le
fiamme.
Facciamo due conti, constatando che Singapore è tale e quale a come la
ricordavamo, ovvero carissima. Abbiamo abbondantemente sforato il budget, ed
abbiamo ancora poco meno di un mese di viaggio davanti a noi.
Con la bocca incendiata, lasciamo Little India per dirigerci ad Arab Street,
altra "città", nella città di Singapore. Quest'area, inizialmente paludosa,
si trasformò poco dopo la fondazione della città in un gremito centro
commerciale, dove i mercanti arabi che approdavano a Singapore, si riunivano
a vendere le spezie, ed altre ambite mercanzie. Oggi è abitata
prevalentemente dai malesi, che con il loro 15%, rappresentano in
percentuale la seconda etnia più numerosa a Singapore dopo i cinesi (la
terza è composta dagli indiani con circa il 7% del totale della
popolazione).
Trascorriamo circa mezz'ora, passeggiando in queste strade dal carattere
spiccatamente islamico, dove spicca la cupola dorata della "Moschea del
sultano" costruita nel 1825, e dove sono presenti decine di negozi che
vendono tappeti, stoffe, batik. Il caldo e l'umidità sono a dir poco
asfissianti, e verso metà pomeriggio, stanchi, ed un poco innervositi dall'
irresistibile calura, decidiamo di trascorrere in maniera più rilassata
questo nostro ultimo pomeriggio a Singapore.
Constatato quindi, che per beneficiare di un pò di frescura nella "città del
leone", non c'è niente di meglio che infilarsi nei vari centri commerciali,
dove potremmo andare se non nella mitica Orchard Road? Qui niente è cambiato
rispetto a sei anni or sono. Soliti enormi ed imbarazzanti megacentri
commerciali e solite persone che si prendono sul serio, affaccendandosi nel
capitalistico hobby dello shopping. Eppure é bella la lunghissima Orchard
Road. Salendo e scendendo dalle scale mobili dei suoi centri commerciali,
con lo sguardo perso sulle vetrine delle migliori case di moda occidentali,
ci si dimentica persino di trovarsi in Asia, alle porte della mitica Malesia
di Salgari, ed a pochi chilometri di mare dalla selvaggia Indonesia. In
Orchard Road, allineato alla lunga schiera di lussuosissimi alberghi,
ritroviamo anche il per noi mitico Holiday Inn Park View, che suscita
vecchi, romantici, e piacevoli ricordi.
Verso le 19, ormai stremati, ceniamo all'aperto in un ristorantino cinese
alle sue spalle, e concludiamo la serata sorseggiando un drink sul Boat
Quay, dal quale osserviamo malinconicamente per l'ultima volta le mille luci
della "città del leone".
- continua -
Tioman, l'isola dei pirati.
Il 9 Agosto, di buon mattino, raggiungiamo in taxi il Seletar, aeroporto
secondario di Singapore.
Ad attenderci, assieme ad una decina d'insonnoliti compagni di volo,
troviamo un vecchio ed enigmatico bimotore della fantomatica compagnia
"Pelangi Air". Effettuiamo quaranta minuti di volo sul Mar Cinese
Meridionale, fino a scorgere all'improvviso una terra cosparsa di palme,
interamente circondata da acque color smeraldo, e sulla quale spiccano
maestosi, alti picchi granitici. Capiamo che siamo giunti a destinazione, e
Tioman, la più grande delle isole della costa orientale malese, lunga una
quarantina di chilometri e larga circa dodici, è pronta ad accoglierci.
Alla dogana, gli scuri malesi aprono uno ad uno i bagagli di tutti i
passeggeri. Qui, qualche grammo di una qualsiasi sostanza illegale, equivale
alla morte. Un furgoncino del Berjaya, che ad ogni volo fa spola tra
l'improvvisato aeroporto e l'hotel, sta già aspettandoci. Percorriamo circa
due chilometri sull'unica strada dell'isola e subito restiamo folgorati
dalla sua rigogliosa natura. Siamo letteralmente entusiasti e smaniosi di
tuffarci in quel mare visto dall'alto.
E' ormai mezzogiorno, quando finalmente possiamo immergerci nelle calme
acque malesi. Restiamo in pratica fino a sera sulla stretta spiaggia dorata
adiacente il resort e pratichiamo un po' di snorkeling, abbastanza
deludente.
Alle 17 in punto, il beach-bar, fedele alle collaudate formule
internazionali, propone la sua "happy hour"davanti ad un tramonto di fuoco,
ed al particolarissimo fenomeno della bassa marea, la quale sembra aver
ampliato la spiaggia, facendo emergere dal nulla scogli, piccoli pesci,
coralli e meduse. Il cocktail davanti al rosso del tramonto, sarà un
consueto rito pomeridiano che accompagnerà il nostro soggiorno a Tioman.
 Dopo aver cenato, verso le nove, saliamo su un furgoncino appartenente al
complesso di bungalow denominato "Babura" (che la sera viene ad accaparrarsi
clienti per la cena), col chiaro intento di visitare il villaggio di Tekek,
situato vicino alla pista d'atterraggio. Soliti due chilometri di strada,
però stavolta completamente al buio, per constatare che il villaggio in
questione, altro non è che un agglomerato composto da qualche decina di
casette, piuttosto spoglie. Acquistiamo quindi alcune bottiglie d'acqua in
una sorta di minimarket e ci facciamo ricondurre al resort, dove poco dopo
ci  corichiamo fra le braccia di Morfeo in terra malese.
Il giorno seguente, dopo un'abbondante colazione, ci allontaniamo a piedi
dal Berjaya in direzione della solitaria spiaggia di Bunut, distante circa
un paio di chilometri. Lo scenario che si manifesta ai nostri occhi, dopo
aver superato il campo da golf del resort, è d'incomparabile bellezza.
Sabbia color perla, acque trasparenti, affusolate ed altissime palme da
cocco. C'è persino qualche scimmietta che, incuriosita e per nulla
spaventata dalla nostra presenza, ci attraversa ripetutamente la strada. Il
tutto, nel più completo isolamento. Una volta raggiunta la spiaggia, ci
abbandoniamo meritatamente al più completo relax in questo mare di
cristallo, con il sottofondo dei mille rumori della vicina giungla.
Trascorriamo alcune ore in completa solitudine, ammirando tra l'altro un
piccolo isolotto in lontananza, sul quale spiccano tre verdissime palme che
sembrano infrangersi sull'azzurro intenso del cielo e riflettersi sul verde
smeraldo del mare. Sembra tutto così irreale, tanto che iniziamo a
fantasticare tra noi. E se fossimo a Mompracem? Tutto riporta alla mente la
celebre isola salgariana, e forse, il bello di un viaggio, consiste anche in
questo, ovvero avere la possibilità di ripercorrere attraverso scenari
memorabili, le nostre fantasie perdute negli anni.
L'escursione del giorno dopo a Pulau Tulai, un isolotto distante una ventina
di minuti di motoscafo da Tioman, rimarrà impressa nelle nostre menti per
sempre. Appena arrivati sull'isola disabitata,  comunemente chiamata Coral
Island, ci allontaniamo sulla sua splendida spiaggia di borotalco, sino al
punto ideale indicatoci dalla guida per praticare snorkeling. Immediatamente
veniamo ripagati dei soldi spesi per la gita. Patrizia, appena immersa la
testa sott'acqua, scorge un bellissimo esemplare di tartaruga intento a
planare in un mondo fatato. Alta concentrazione di coralli vivi e tipici
pesci tropicali, colorano i fondali sottostanti. Nuotiamo tranquillamente
per circa mezz'ora, attenti a non lasciarci sfuggire nulla di quanto accada
sotto il pelo dell'acqua. Ad un certo punto, tra un pesce e l'altro, a circa
una decina di metri da noi, intravedo un'enorme sagoma scura. Il sangue mi
si gela quando, messe a fuoco inizialmente le pinne, riesco a materializzare
l'intera figura, ora più vicina. Capisco che si tratta di uno squalo di
almeno un paio di metri, ed immediatamente faccio cenno a mia moglie di non
muoversi. Incuriosita riesce a sua volta a vederlo, ed in preda al terrore
iniziamo goffamente la nostra fuga. Fortunatamente, forse il nostro amico
avrà avuto più paura di noi. Avremo qualcosa da raccontare ai nostri
compagni (tutti orientali), durante questa giornata dedicata interamente
allo snorkeling. Giornata che trascorriamo quasi interamente fra lunghe
discese in apnea e faticose risalite in barca. Prima di far ritorno,
approdiamo all'ora di pranzo al pittoresco villaggio di Salang.
Completamente diverso da Tekek, Kampung Salang pulsa di vita. Sono tanti i
giovani viaggiatori che hanno trovato alloggio nei bungalow disseminati
lungo la pittoresca baia lunga circa un chilometro, nonostante il fatto che
non esistano strade sull'isola, ed i vari villaggi (Salang compreso),
possono essere quindi raggiunti unicamente in barca. Prima di far ritorno al
resort, abbiamo il tempo di immergerci per l'ultima volta in un tratto di
mare frequentato da enormi pescioni intenti a mangiar briciole offerte loro
dai turisti. La sera proviamo un altro piatto tipico della provincia di
Hainan, nel sud della Cina. Lo steam-boat, (letteralmente battello a
vapore), consiste in un'enorme pentola posizionata al centro del tavolo,
nella quale è fatto bollire del brodo e sono fatti cuocere direttamente dai
commensali degli spaghettini di riso, verdure varie, uova di quaglia,
pezzetti di pesce e carne. Veniamo aiutati da un divertito signore di Hong
Kong, il quale con grande maestria ci mostra il da farsi, indicandoci
addirittura i presunti tempi di cottura dei vari alimenti. Tra una risata e
l'altra dei simpatici camerieri e della famigliola di Hong Kong, consumiamo
la nostra saporita cena sotto le stelle, e con il rumore in sottofondo del
Mar Cinese Meridionale, che accompagna la fine della nostra seconda giornata
a Tioman Island.
- continua -
La città dello stagno
Il 16 Agosto a mezzogiorno, il piccolo aeromobile della Berjaya Air decolla
dalla pista di Tekek, alla volta della capitale malese. Cinquanta minuti di
volo, per atterrare nell'avveniristica Kuala Lumpur. Fondata nella seconda
metà del secolo scorso dai cercatori di stagno, nel punto di confluenza dei
fiumi Kelang e Gombak, Kuala Lumpur o semplicemente KL, come la chiamano i
suoi abitanti, ci accoglie con un traffico pazzesco. Impieghiamo circa
un'ora di taxi, per raggiungere dall'aeroporto l'hotel Federal, scelto a
caso solo perché ubicato nella Jalan Bukit Bintang, una delle tre strade
che, assieme alla Jalan Sultan Ismail, ed alla Jalan Imbi, costituiscono il
cosiddetto triangolo d'oro. Durante il percorso, notiamo che la città è
sostanzialmente un immenso cantiere. Chi immagina la Malaysia come la terra
di Sandokan, tutta spiagge e giungla, dovrebbe sicuramente vedere la sua
capitale. Grattacieli su grattacieli stanno sorgendo dal nulla, delineando
una città dall'aspetto futuristico. Tra gli immensi edifici, spiccano le
torri gemelle, di proprietà della Petronas, la compagnia petrolifera malese.
Attualmente, detengono il record degli edifici più alti del mondo. Appena
arrivati in hotel, ci informiamo sulla disponibilità e ci accordiamo sul
prezzo della camera, dopodiché posiamo i bagagli. Il facchino, prima di
proporci abbastanza spudoratamente un tour della città ad una cifra da
capogiro, si congratula per la nostra scelta, dicendoci furbescamente che
questa specie di casermone anni '50, è un "five stars". Indubbiamente il
Federal è stato uno di primi hotel di livello internazionale costruiti in
città, ma al suo interno tutto è rimasto come trent'anni or sono. Comunque
non è sicuramente il lusso che ci interessa, quanto la pulizia ed il prezzo,
abbastanza accessibile per il nostro budget già abbondantemente sforato.
L'unico inconveniente, in questo hotel dal glorioso passato, è la mancanza
nelle camere del controllo individuale dell'aria condizionata, il che
significa un freddo pazzesco. Appena usciti dall'hotel e percorso qualche
decina di metri sulla Jalan Bukit Bintang, abbiamo subito un deciso assaggio
di Kuala Lumpur e della Malaysia. Qui, l'Asia metropolitana ti aggredisce
con tutta la sua forza. Traffico, caos, odori pungenti e colori forti,
prerogative delle grandi metropoli asiatiche, costituiscono il biglietto da
visita di Kuala Lumpur. Notiamo stranamente tra l'altro che, in questa che
rappresenta di fatto la zona più commerciale della città, denominata "gold
triangle" per la nutrita presenza di centri commerciali e negozi, ci sono in
realtà pochi turisti. Visitiamo diversi centri commerciali la cui modernità
ed eleganza, farebbero arrossire i nostri "made in Italy". Questi mega
shopping-center sono stati eletti a luogo di ritrovo pomeridiano, dalla
rampante gioventù malese. Ragazzi vestiti con Jeans Levi's e scarpe Nike e
ragazze vestite altrettanto modernamente, ma con tanto di "telekung", il
velo che nasconde i capelli scendendo sulle spalle, in segno di
sottomissione all'Islam, affollano gli interni del "Lot 10", del "Kl Plaza",
del "Sungei Wang Plaza", dove l'Asia sembra di nuovo scomparire per far
spazio all'occidente. Un'immensa folla sembra dimenarsi tra le vetrine, al
ritmo della moderna pop music malese sparata a tutto volume. Facendoci
consigliare da qualche ragazzo, acquistiamo come nostra consuetudine alcuni
nastri locali, che ci ricorderanno nei prossimi anni, il nostro soggiorno a
Kuala Lumpur. Entriamo anche in qualche agenzia di viaggi, allo scopo di
sondare il terreno riguardo i costi della nostra prossima meta, che potrebbe
essere il Borneo, o il parco del Taman Negara. Quando scendiamo in strada
per prendere il taxi, restiamo sorpresi da come la disciplinata fila sia
costituita prevalentemente da giovanissimi, segno dell'economicità del mezzo
di trasporto, ma anche di un diffuso benessere.
E' quasi buio quando raggiungiamo in taxi la "Dataran Merdeka". Questa
enorme piazza costituita dal solito "Padang" ereditato dagli inglesi, sul
quale da un pennone alto 95 metri, sventola la bandiera nazionale,
rappresenta l'indipendenza della Malaysia dal colonialismo britannico. Il
prossimo 31 Agosto questa nazione festeggerà il quarantesimo anniversario
della propria indipendenza, ed in questo nostro viaggio sentiremo spesso
pronunciare con grande orgoglio, specialmente in tv, la parola "merdeka",
che significa appunto libertà. Su un lato della piazza, chiamata più
comunemente "Merdeka Square", spicca il palazzo del sultano Tunkul Abdul
Samad. Questo splendido e lungo edificio adibito ora a Corte di Giustizia, è
caratterizzato da alcune magnifiche cupole laterali color rame e dalla
centrale torre dell'orologio alta 43 metri. Quando il cielo ha ormai assunto
un colore violaceo, la Merdeka Square pullula di innamorate coppiette, di
festanti ragazzini e di qualche tenera famigliola. Siamo presenti anche noi,
completamente immobili, ad ammirare il fiabesco palazzo del sultano Tunkul
Abdul Samad, mentre si illumina di centinaia di lampadine, creando
un'atmosfera da mille e una notte.
Poco dopo ci spostiamo a piedi nel Central Market, vecchio mercato centrale
di generi alimentari, oggi specializzato per lo più nella vendita di
prodotti artigianali. Qui, notiamo come il turista non rappresenti in
Malaysia una preda da cacciare, in quanto a differenza di altre città
asiatiche, possiamo passeggiare completamente indisturbati tra i vari
venditori, incuranti della nostra presenza. Dopo aver acquistato un paio di
t-shirts, ed aver avuto la conferma che l'emergente Malaysia non è un paese
economico, arriviamo nella Jalan Petaling, strada situata nel cuore della
Chinatown di Kuala Lumpur. La sera quest'area compresa tra la Jalan Sultan,
la Jalan Cheng Lock e la Jalan Sultan Mohammed, chiude al traffico
diventando un enorme "pasar malam", ovvero un mercato notturno dove, tra
traffici più o meno leciti, è possibile comperare mercanzie che vanno dalle
erbe medicinali cinesi, ai software pirata, dalle carni esotiche, alle
musicassette. Camminiamo incuriositi, ed a stretto contatto tra noi per
paura di perderci, tra le viuzze delimitate dai banchetti del mercato, con
le narici costantemente sollecitate dal pungente odore sprigionato dai
durian e dal cibo. Infatti, la tipica usanza asiatica di mangiare sui
banchetti degli ambulanti, trova qui la sua apoteosi. Restiamo letteralmente
stravolti da un turbinio di colori, odori, suoni, parole incomprensibili,
frutti e cibi inimmaginabili. Quando però il sudore diventa incessante, gli
odori più aspri e le spinte della folla insopportabili, decidiamo di
lasciare la Jalan Petaling per recarci a cena, cambiando però zona.
Torniamo indietro attraversando nuovamente la Merdeka Square, fino
all'imbocco della Jalan Tuanku Abdul Rahman. Anche questa è una strada che
la sera chiude al traffico per improvvisare uno dei tanti "pasar malam" che,
a quanto capiamo, qui rappresentano delle vere e proprie istituzioni. Nuova
overdose di caos, forti odori, grida incomprensibili e spintoni, fino a
quando non scorgiamo un "warung" (banchetto) appartato, il cui aspetto ci
sembra decisamente più igienico rispetto agli altri, e ci fermiamo a
mangiare qualcosa. Osserviamo cosa ordinano per lo più gli altri avventori e
la nostra scelta cade sui soliti saporiti "satay" e sul "laksa lemak",
costituito da spaghettini piccanti in salsa di cocco, che non ci piacciono
però molto. Decidiamo quindi di provare il dolce, prendendo quell'Ais Kacang
che tanto aveva attirato sino ad ora la nostra attenzione. Nonostante l'
aspetto decisamente poco invitante, troviamo però buono questa specie di
gelato, costituito da ghiaccio ricoperto da sciroppo, latte condensato e
coloratissime caramelle gelatinose.
Con queste insolite prelibatezze malesi nello stomaco e dopo non poche
difficoltà per reperire un taxi, ci addormentiamo nella gelida stanza del
Federal hotel di Kuala Lumpur.
- continua -
Stamattina, inevitabilmente è venuto a farmi visita un forte mal di gola.
Dopo l'ennesima colazione costituita da uova fritte, bacon di mucca e succo
d'arancia, prendiamo un taxi che, attraversando una spenta Kuala Lumpur
domenicale, ci conduce al "Matic". Il Malaysian Tourist Information Centre,
più sinteticamente chiamato appunto "Matic", è un moderno centro costituito
appositamente per i turisti, che qui possono ricevere informazioni, cartine
e depliant sui vari stati della Malaysia, nonché sui voli ed altri mezzi di
trasporto. Il nostro scopo è quello di reperire informazioni pratiche per
raggiungere lo stato del Sarawak nel Borneo malese, od il Taman Negara. Una
gentile e preparata impiegata ci fornisce il nominativo e l'indirizzo di
un'agenzia di viaggi specializzata nei soggiorni e tours in Borneo. Aderiamo
inoltre ad un'escursione nel pomeriggio alle grotte di Batu, la cui visita
era nei nostri programmi. Riprendiamo il taxi per dirigerci nuovamente nella
Merdeka Square, che troviamo invasa da centinaia di scolari intenti a
cimentarsi in varie discipline sportive.
Oggi splende un gran sole, e le cupole ramate del palazzo del sultano Tunkul
Abdul Samad riflettono una luce abbagliante. Il vessillo malese, sventola
superbo dall'alto dell'immenso pennone.
Trovo assolutamente affascinante questa Dataran Merdeka, e la calma
atmosfera che vi si respira.
Dalla piazza della libertà ci dirigiamo alla "Masjid Jame", la moschea del
venerdì. Trovandoci in un paese che ha adottato come propria religione
l'Islam, per poter visitare questa moschea in puro stile moresco, Patrizia è
inevitabilmente costretta a coprirsi la testa ed il corpo con degli
indumenti prestatele gratuitamente all'entrata.
L'Islam fu introdotto nel paese dai mercanti arabi, i quali approdavano
sistematicamente sulle coste malesi intorno al dodicesimo secolo, e pian
piano aumentò la propria influenza tra i malesi, al punto tale da divenire
nel 1957 la religione ufficiale della Malaysia. Questo, nonostante i malesi
costituiscano il 47% del tessuto sociale del paese (Malaysia peninsulare più
Borneo) che, annoverando un altissimo numero di cinesi, indiani, ed altre
etnie, è da considerare a pieno merito tra i più cosmopoliti del mondo. Se
la religione ufficiale è stata imposta dai malesi, i quali detengono anche
le redini della politica, c'è da dire che l'economia è sostanzialmente in
mano ai cinesi, e questo crea uno stato di continua tensione, purtroppo
sfociato in passato anche in sanguinose lotte.
Ci aggiriamo silenziosi tra le alte palme del giardino attiguo a questa
splendida moschea edificata nel 1907, la quale presenta la sala di
preghiera, dove non possiamo accedere, attorniata da un'ampia fila di
sottili colonne. Ogni tanto derido Patrizia con dei rapidi sguardi, perché
la vedo proprio impacciata con quel velo e quelle vesti scure, che le
arrivano sino ai piedi.
Fa decisamente caldo, e cerco mio malgrado di rincuorala, dicendole che, per
il rispetto dovuto a questo luogo di culto, dobbiamo osservare le regole,
anche se in realtà, l'Islam praticato in Malaysia, è meno ossessivo di
quello professato nei paesi arabi. Certo, valgono le stesse regole, ma c'è
più tolleranza verso i non musulmani (maggioranza degli abitanti), le donne
occupano posti di prestigio e, ad esempio, la carne di maiale, vietatissima
per i malesi musulmani, viene normalmente venduta e consumata dai cinesi
che, in ogni caso, rappresentano sempre il 35% della popolazione, di un
paese. islamico.
Dalla Masjid Jame, ci spostiamo a piedi al palazzo delle poste centrali,
dove, mentre stavamo scrivendo delle cartoline seduti su una panchina, si
avvicina un ragazzo chiedendo a Patrizia se è possibile scattarle una foto
accanto a due sue amiche con in capo l'inevitabile telekung.
Mia moglie accetta divertita, ed il ragazzo le scatta praticamente un intero
rullino fotografico, tra le risate di felicità delle giovani ragazze
compiaciute.
Verso le 15, ci troviamo come stabilito al "Matic", per dirigerci a bordo di
un moderno pullman dotato di aria condizionata, alla volta delle grotte di
Batu, situate circa 13 chilometri a nord di Kuala Lumpur. Partecipiamo a
questa gita in compagnia di turisti dalle varie nazionalità ed età. Lungo il
percorso, una volta lasciata la città, effettuiamo diverse soste dal
carattere spiccatamente turistico, quali la visita di una tradizionale casa
malese. La più interessante, si dimostra comunque quella alla  Royal
Selangor, la più grande fabbrica di peltri del mondo. Qui, assistiamo in
diretta alla sapiente fusione dei tre minerali costituenti il peltro, quali
il rame, lo stagno, e l'antimonio. Quando dopo una mezz'ora, raggiungiamo le
grotte di Batu, abbiamo l'impressione di trovarci nel bel mezzo di un
diluvio universale. Una pioggia incessante, rende proibitiva l'ascesa dei
272 scivolosi gradini ricavati nel calcare, che conducono alla "grotta della
cattedrale", la principale attrattiva delle Batu caves. Senza non poche
difficoltà, raggiungiamo la sommità della scalinata, dove troviamo l'enorme
e spettacolare grotta. Al suo interno, decine d'indiani sono intenti a
pregare in un piccolo tempio. Le grotte, rimaste quasi sconosciute fino a
circa 100 anni fa, sono divenute meta di pellegrinaggi durante l'annuale
festa hindu di Thaipusam. Assistere alla processione composta da migliaia di
persone provenienti a piedi da Kuala Lumpur, alcune delle quali trafitte da
enormi spilloni, dovrebbe essere uno spettacolo senza precedenti.
Sfortunatamente, non siamo giunti alla Batu Caves nel mese giusto e dobbiamo
quindi limitarci a contemplare lo spettacolo offerto dalle grotte, comunque
eccezionale. Quando iniziamo la discesa,  la pioggia è ormai cessata, ed i
numerosi chioschi  situati nel piazzale sottostante, cominciano ad animarsi.
La musica indiana viene sparata a tutto volume e l'aspro aroma delle spezie
si diffonde rapidamente nell'aria, mescolandosi all'inconfondibile odore
dell'erba bagnata. Con grande stupore, constatiamo che alcuni dei nostri
compagni di gita, intimoriti dalla pioggia, non sono nemmeno scesi dal
pullman.
In serata rientriamo in città e ci facciamo lasciare sulla solita "Merdeka
Square", dove ci sediamo su una panchina a fare due conti sulle nostre
finanze, assaporando lentamente quell'Ais Kacang, che la sera prima ci aveva
deliziato.
Quando è ormai buio, imbocchiamo di nuovo la Jalan Tuanku Abdul Rahman fino
a giungere al degradato e squallido Coliseum hotel, altro storico locale
frequentato da Maugham. Entriamo dalla parte del bar, immergendoci
immediatamente in un'atmosfera d'altri tempi. Decine di uomini di varia
nazionalità ed età affollano il bancone del bar, seminascosti dalla fitta
nebbia provocata dal fumo delle sigarette. Quando qualcuno di questi
individui si gira e guarda Patrizia, di colpo il timore bussa alla mia
porta, ed in fretta passiamo alla sala ristorante dove, sedute ai tavoli,
troviamo fortunatamente delle coppie, anche occidentali. A questo punto è
lecito chiedersi perché, tra i tanti locali moderni di una città proiettata
verso il futuro come Kuala Lumpur, abbiamo scelto di cenare in questo
vecchio, spoglio e degradato locale? La risposta è semplice, in quanto
sembrerebbe che di fatto, in questo fumoso e sinistro ristorante, si possano
gustare le migliori bistecche della città, e ne abbiamo veramente una gran
voglia. Ordiniamo quindi la specialità della casa, assieme a due Tiger
beers. Una decina di minuti dopo arriva un cameriere che, dopo averci legato
intorno al collo un enorme tovagliolo, poggia davanti ad ognuno di noi
un'enorme piastra di ghisa contenente una spessa bistecca. Quindi, un suo
collega, che nel frattempo è giunto al nostro tavolo, versa celermente
dell'olio bollente sulla piastra, provocando una sorta di eruzione
vulcanica. Quando dopo qualche secondo il fumo s'è dissolto e riusciamo a
vederci l'un l'altra, assaggiamo questa specialità che indubbiamente si
rivela eccellente.
Con questo quarto di bue nello stomaco, ci addormentiamo per la seconda sera
nella gelida stanza del Federal Hotel.
- continua -
Il trionfo della natura
Qualche decina di minuti dopo, salpiamo a bordo di una lunga lancia dal
tetto coperto, la quale ospita diversi passeggeri. Siamo fortunati, in
quanto parte per prima, seguita subito dopo da altre tre, consentendoci in
questo modo di avere una libera visuale dei paesaggi che si aprono dinnanzi
a noi. In breve ci allontaniamo dal piccolo imbarcadero, spingendoci nel
cuore del parco, dove regna un silenzio assoluto, interrotto unicamente dal
ronzio dei motori.
Il Taman Negara (parco nazionale in malese), copre un territorio di circa
4.350 chilometri quadrati, ed è situato al confine tra gli stati del Pahang,
Kelentan e Terengganu. Da quanto leggiamo, sembrerebbe che, effettivamente,
la giungla che ricopre il parco sia la più antica della terra, esistendo da
oltre 130 milioni di anni, e non essendo mai stata modificata dall'
andirivieni delle ultime glaciazioni. Nel parco, il cui prezioso ecosistema
è stato mantenuto grazie al fatto che lo stesso è accessibile solo in barca,
vivono più di 250 specie di uccelli, oltre a numerosi rettili e mammiferi
fra i quali cervi, tapiri, rinoceronti di Sumatra, leopardi, elefanti, ma
non è certo facile avvistarli, così come rimane quasi impossibile ammirare
le ultime tigri che vivono nel folto della foresta vergine, le quali
rappresentano ormai, quasi delle assolute rarità nel sudest asiatico. Il
viaggio, seppur lungo, si dimostra più piacevole del previsto. In circa
quattro ore di navigazione, si alternano zone in cui il fiume scorre
impetuoso, a zone dove il barcaiolo deve fare particolare attenzione,
considerata la scarsità di acqua, tanto che la lancia tocca i fondali.
Inoltre, sulle sponde, si alternano ripetutamente tratti di vegetazione
inaccessibile, a piccole spiaggette dove pascolano tranquillamente piccole
mandrie di bufali indiani, a spettacolari alberi dai cui rami saltano
agilmente delle piccole scimmie. Siamo entusiasti di quello che vediamo, ma
restiamo completamente ammutoliti, quando su una spiaggia vediamo stazionare
un gruppo di "Orang Asli".
Gli Orang Asli (popolo originario) rappresentano un'altra etnia di minoranza
che, assieme alle tre principali (malesi, cinesi, indiani), costituiscono
quel crogiolo razziale che di fatto è la Malaysia. Sono in realtà il popolo
che abitava la penisola prima dell'arrivo dei malesi e da un relativo
censimento effettuato negli ultimi anni, il loro numero dovrebbe variare
dalle 70.000 alle 80.000 unità, di cui ben oltre la metà vivono ancora nella
giungla. Gli Orang Asli si dividono a loro volta in "Senoi", i più numerosi,
i quali sembra siano giunti dal nord dalla Cambogia e dal Vietnam, in
"Proto-Malesi" per lo più provenienti da Sumatra, ed in "Negrito", i meno
numerosi, considerati a tutti gli effetti i primissimi abitanti della
penisola malese. Quelli che scorgiamo durante la nostra navigazione,
appartengono a quest'ultimo ceppo, e sono facilmente identificabili dai loro
tratti somatici, con i capelli ricciuti e la pelle scura.
Nel tardo pomeriggio arriviamo a Kuala Tahan, dove sorge la direzione del
parco, che raggiungiamo dopo una ripida scalinata. Prendiamo possesso del
nostro bungalow, completamente immerso nella folta vegetazione. Mentre apro
i nostri borsoni, sento Patrizia esclamare delle grida di stupore. La
raggiungo velocemente nel piccolo terrazzino posteriore, e la trovo in
compagnia di un piccolo gruppo di scimmie, alle quali porgiamo divertiti dei
biscotti che ci eravamo portati dietro da Kuala Lumpur. Usciamo poco dopo,
notando che le scimmiotte si aggirano ovunque nel  complesso, il quale
annovera anche un dormitorio e dei punti dov'è possibile piantare la propria
tenda. Facciamo conoscenza della nostra guida, originaria del posto e molto
socievole. Dice di chiamarsi con un nome per noi veramente incomprensibile,
ma sorridendo afferma "chiamatemi pure Serafino, così fanno tutti gli
italiani che ho conosciuto". Ci illustra con l'ausilio di una cartina le
possibili escursioni nel Taman Negara, e quelle che sono comprese nel
pacchetto da noi acquistato. Ci rendiamo immediatamente conto, che il tempo
che abbiamo riservato al parco sarà insufficiente e ci informiamo circa le
possibilità di rimanere un giorno in più, ma purtroppo è già tutto
prenotato, anche in dormitorio, e capiamo ancora una volta di esser stati
anche fortunati. La foresta circostante inizia ad adombrare il cielo, quasi
inghiottendolo con la sua imponenza. Ceniamo nell'attiguo ristorante, il cui
buffet propone piatti della cucina internazionale, ma che giudichiamo di
qualità decisamente mediocre, e subito dopo ci ritroviamo all'appuntamento
convenuto con Serafino. Assieme ad altri turisti ci addentriamo nella
giungla per un trekking notturno. Nel buio più totale, con il sottofondo
dettato da misteriosi suoni, il ragazzo illumina sapientemente la
vegetazione circostante, facendo apparire dal nulla una serie incredibili di
insetti. Rientriamo soddisfatti alla base, dove salutiamo la nostra guida,
dandoci appuntamento all'indomani e recandoci
perentoriamente al nostro bungalow per una meritata dormita. Nel cuore della
notte scoppia un violento temporale, il quale sembra amplificare i rumori
provenienti dalla giungla. All'improvviso udiamo dei ripetuti colpi inflitti
alla nostra porta, ma lo stato di dormiveglia in cui ci troviamo, ci fa
pensare inevitabilmente al vento, fino a quando non riusciamo ad ascoltare
chiaramente una sorta di grugnito. Mi alzo di scatto impaurito, recandomi
repentinamente alla finestra, dove riesco a scorgere una specie di cinghiale
che si aggira inquieto nei paraggi del nostro bungalow. Stento a crederci e
quasi non riesco a raccontarlo a Patrizia, che mi chiedo preoccupata cosa
vedo. Fortunatamente l'animale trova qualcosa di meglio a cui dedicarsi, ed
anche noi possiamo tornare a coricarci, addormentandoci in questa foresta
primordiale.
- continua -
Il mattino seguente incredibilmente splende il sole, e la fitta vegetazione
bagnata appare ancor più bella. Ci rechiamo a fare colazione, dopodiché c'
incontriamo con Serafino, il quale ci accompagna per un nuovo trekking,
partendo come al solito dal campo base. Oggi siamo soli e praticamente il
malese sarà la nostra guida personale. Ci consiglia di intensificare le dosi
di repellente, soprattutto sulle caviglie, in quanto avendo piovuto
sostanzialmente l'intera notte, camminando nella vegetazione, ci sono
concrete possibilità di imbattersi in qualche fastidiosa sanguisuga.
Procediamo lentamente, allontanandoci gradualmente da Kuala Tahan e
conversando con Serafino, il quale ci racconta qualcosa sul suo lavoro e sui
dintorni, dov'è cresciuto. Stabiliamo subito un buon feeling con il ragazzo,
che troviamo decisamente simpatico. Man mano che ci addentriamo all'interno
della giungla, notiamo come la luce penetri faticosamente attraverso gli
enormi alberi, e come il caldo diventi gradatamente insopportabile, complice
l'elevato tasso di umidità. I percorsi sono ben segnati da appositi
cartelli, i quali indicano anche le distanze, ed i relativi tempi di
percorrenza. Ci muoviamo affascinati in questo intrico fittissimo di piante,
dove ammiriamo moltissime orchidee e gli increbili "Tualang", giganteschi
alberi che raggiungono gli ottanta metri di altezza. Ad un tratto Serafino
ci indica di rimanere in silenzio, e nella fitta vegetazione riusciamo a
scorgere un piccolo esemplare di tapiro, che scompare nuovamente subito
dopo. Il ragazzo ci racconta che spesso, molti turisti rimangono delusi,
poiché non riescono a vedere molti animali, ma il segreto consiste nell'
allontanarsi da Kuala Tahan anche di parecchi chilometri, e magari dormire
almeno una notte in uno dei numerosi capanni di osservazione, appositamente
allestiti in prossimità di sorgenti saline, dove gli animali si recano a
leccare il sale. Confesso che il pensiero di andarmene all'indomani mi
tormenta. Continuiamo a camminare su questi sentieri, sino a quando non
notiamo una serie di ponti in corda sospesi. Capiamo che siamo giunti al
famoso Canopy Walkway, e ci cimentiamo subito ad attraversare compiaciuti
queste passerelle, godendo di una visuale incomparabile della foresta
sottostante. Vari tipi di piante tropicali, per la maggior parte a noi
sconosciute, s'intrecciano creando un fittissimo mondo verde, che appare ai
nostri occhi come qualcosa d'incantato, di fatato, al cui cospetto non
possiamo che meravigliarci, e rendere omaggio in doveroso silenzio,
ascoltando i suoni che provengono dal suo impenetrabile interno. Percorriamo
come bambini divertiti i ponti che si estendono per una lunghezza
complessiva di circa 400 metri, distratti ogni tanto da qualche scimmia che
fa capolino tra le cime dei giganteschi alberi, o da un uccello che spicca
improvvisamente il volo.
Una volta scesi, ritroviamo Serafino il quale ci dice che è ora di rientrare
a Kuala Tahan per il pranzo, ma proprio non ne vogliamo sapere e così ci
diamo appuntamento nel primo pomeriggio presso la direzione del parco, e
continuiamo da soli a girare nei numerosi sentieri, badando di non
allontanarci troppo, ma soprattutto di non perderci. Intorno alle 15, come
da accordi, ci ritroviamo nel punto convenuto e salpiamo a bordo di una
"long boat", che imbocca velocemente un affluente del Sungai Tembeling,
penetrando di fatto nella fitta foresta tropicale. La giungla, vista dal
basso, all'altezza del fiume, assume un altro aspetto, ma la velocità delle
rumorose "long boat", quasi fa sfuggire quei minuziosi particolari che
andrebbero visti e vissuti con più attenzione. Navighiamo per circa un'ora
sulle ferrose acque color rosso, superando agevolmente delle piccole rapide
che creano spruzzi rinfrescanti, fino a raggiungere una piccola spiaggia
sulla quale vengono ormeggiate tutte le imbarcazioni. Una breve passeggiata
all'interno ci conduce alla meta del nostro viaggio, ovvero le spumeggianti
rapide di Lata Berkoh. Qui, una volta svestiti, ci tuffiamo in un laghetto
creato dalle piccole cascate, sebbene confesso che inizialmente siamo stati
leggermente titubanti, ripensando alle numerose e gigantesche iguane
osservate nel corso della navigazione. Una volta in acqua, ci sentiamo però
completamente a nostro agio, ed aiutandoci a vicenda, riusciamo a
raggiungere proprio le rapide, dove, aggrappati ad alcune rocce, godiamo di
un sensazionale idromassaggio naturale. Restiamo per qualche decina di
minuti in questo stato, ammaliati dalla bellezza del posto, e spaziando con
lo sguardo tra l'effervescenza dell'acqua ed il verde della giungla. Una
volta stanchi, ci lasciamo andare dolcemente, facendoci trascinare dal fiume
che, dopo averci inevitabilmente strusciato su qualche piccola sporgenza, ci
rituffa nuovamente nel piccolo laghetto sottostante. Un'esperienza
indimenticabile.
Poiché la giornata sta volgendo purtroppo al termine, così come la nostra
permanenza al Taman Negara, chiediamo a Serafino cos'altro possiamo vedere
prima che tramonti il sole, e ci consiglia di far visita ad un villaggio
degli "Orang Asli". Ci stacchiamo quindi dalle altre lance, perentoriamente
dirette a Kuala Tahan, ed imbocchiamo il Sungai Tembeling, approdando una
ventina di minuti dopo su una piccola spiaggia sassosa. Il ragazzo ci spiega
alcune basilari regole comportamentali da adottare, considerato che stiamo
facendo visita ad un villaggio tradizionale. La maggior parte degli Orang
Asli preferiscono ancora vivere isolati nella foresta, rifiutando qualsiasi
forma di modernità, dedicandosi alla caccia, ed alla raccolta di erbe,
frutti e radici. Spesso, gli unici contatti che hanno con il resto del
paese, avviene tramite baratto, cedendo degli artigianali oggetti in "rotan"
, ed approvvigionandosi di utensili di metallo e beni di primaria necessità
come il sale. Serafino ci spiega che il governo malese è piuttosto sensibile
al problema, tanto che ha anche istituito l'Ufficio per le Questioni degli
Orang Asli, provvedendo ad edificare scuole ed ambulatori nei pressi dei
villaggi, ma sovente gli stessi risultano vuoti, in quanto il "popolo
originario" continua a curarsi con la medicina tradizionale, ed i bambini
rifiutano sistematicamente un'istruzione, troppo spesso causa secondo i
genitori, di negative contaminazioni da parte di un mondo peggiore.
Chissà, se effettivamente avranno ragione..
Quando arriviamo al villaggio, la Malaysia e lo stesso Taman Negara ci
sembrano lontani anni luce. I tratti somatici degli abitanti, i fuochi
sparsi, le semplici capanne costituite da foglie intrecciate, fanno apparire
questa parte del sudest asiatico come un piccolo lembo d'Africa. Veniamo
immediatamente catapultati in una realtà totalmente diversa, e facciamo un
piccolo giro all'interno, rimanendo piuttosto meravigliati da quanto si
presenta ai nostri occhi increduli. Ci viene presentato il capo villaggio,
il quale ci mostra orgoglioso delle cerbottane, spiegandocene l'uso. Questa
sorta di turistica rappresentazione, stona però notevolmente con ciò che
vediamo, tanto che restiamo sbigottiti e, forse, anche egoisticamente
delusi. Serafino ci spiega che il villaggio è autentico, ma essendo lo
stesso "convenzionato" alle visite giornaliere, gli abitanti ricevono un
piccolo compenso in cambio di alcune esibizioni. Nonostante esistano decine
di villaggi "Orang Asli" totalmente isolati, questo si è in un certo modo
adeguato, cedendo alle lusinghe del dio denaro, forse indispensabile in
certi casi, anche a tribù legate a forme primordiali di sopravvivenza.
Andiamo via con le immagini negli occhi dei numerosi bambini nudi che
corrono per il villaggio e che fanno il bagno nel fiume Tembeling, proprio
vicino alla nostra barca. Sarà una cartolina che porteremo per sempre con
noi, come ricordo della Malaysia.
La sera decidiamo di non avvalerci dell'insipido buffet del resort, ma ci
rechiamo in uno dei minuscoli ristoranti galleggianti situati proprio nel
piccolo villaggio di Kuala Tahan, dalla parte opposta rispetto direzione del
parco. Con un forte urlo segnaliamo la nostra presenza, e subito udiamo il
rumore della barca che viene a prenderci. Ceniamo quindi su questa spoglia
palafitta in riva al fiume, con un cospicuo nugolo di fameliche zanzare che
ci danno il tormento, consumando il solito "nasi goreng", ed una zuppa di
non so che cosa, dove galleggiano tristemente ambigue verdure.
Ci addormentiamo quindi per l'ultima volta con il sottofondo musicale della
giungla, pensando malinconicamente all'indomani, quando dovremo
necessariamente lasciare il parco, questo grandioso trionfo della natura,
che ha saputo suscitare in noi delle sensazioni uniche, che non scorderemo
credo tanto facilmente.
- continua -
La costa dell'est
Il 21 di Agosto, al mattino presto, siamo già davanti alla direzione del
parco. Troviamo inaspettatamente ad attenderci Serafino, che avevamo già
salutato la sera precedente. Ci aiuta a caricare i nostri borsoni su una
lancia, ed aspetta la nostra partenza. Il momento degli addii nei viaggi è
sempre molto triste, ma stavolta, quando odo il motore dell'imbarcazione
rombare, vengo preso da un attimo di pura commozione. Abbraccio il malese
con le lacrime agli occhi, sapendo che sicuramente non lo rivedrò più, e
continuiamo a salutarci mentre salpiamo velocemente, fino a quando, non
resterà di lui che un puntino all'orizzonte perso nel verde della
vegetazione, ed un piacevole ricordo di un amico che ci ha accompagnato in
questo eccezionale parco.
Dopo circa tre ore, approdiamo al molo di Kuala Tembeling. Ci avviciniamo ad
alcuni autisti che stazionano nei paraggi, sondando il terreno sui costi
delle corse in taxi fino alla costa est, ma troviamo gli stessi decisamente
proibitivi per le nostre "sanguinanti" finanze. Inoltre, questi sono per la
maggior parte taxi collettivi a 4 o 6 posti, mezzi di trasporto assai
diffusi in Malaysia. Proviamo quindi a chiedere ad altri viaggiatori, ma
sfortunatamente nessuno sembra dirigersi da quelle parti. Per pochi ringitt
ci facciamo quindi condurre a Jerantut, un paese a circa sedici chilometri
di distanza, da dove partono giornalmente degli autobus per la costa est.
Veniamo quindi lasciati sul piazzale dove stazionano gli autobus in
partenza, e ci viene indicato da un autista un mezzo rottame, che tra una
decina di minuti dovrebbe partire per Kuantan. Carichiamo i borsoni
direttamente all'interno, non sussistendo un bagagliaio, e ci accomodiamo
aspettando per qualche minuto, fino a quando, il conducente prende posto e
parte con l'autobus praticamente vuoto. Sfortunatamente il pullman effettua
numerose fermate lungo il tragitto, ed il viaggio risulterà più lungo del
previsto, anche se siamo ampiamente ripagati dai paesaggi che si manifestano
ai nostri occhi, veramente sensazionali. Nei pressi di un villaggio, sale a
bordo un'intera scolaresca. Sono bellissimi questi bambini, i quali ci
osservano timidi e curiosi, vestiti con le loro pittoresche divise. In circa
quattro ore arriviamo a Kuantan sulla costa dell'est, dove prendiamo un taxi
per raggiungere Cherating, situata circa 45 chilometri a nord. Scambiamo
quattro chiacchiere con l'autista, il quale dice di conoscere un ottimo
hotel a prezzi modici. Durante le tre ore di navigazione sul fiume Tembeling
e le quattro ore di autobus, abbiamo evidenziato qualche sistemazione sulla
nostra guida, ma decidiamo di vedere dove ci porta il malese, che troviamo
tra l'altro veramente simpatico, mentre ci parla guardandoci attraverso lo
specchietto retrovisore, con la fronte ridotta dal "songkok", il tipico
berretto nero dei musulmani malesi, che qui sembrano indossare tutti.
Infatti, gli abitanti della costa est della Malaysia peninsulare, vivono più
tradizionalmente rispetto al resto del paese, tanto che nel Terengganu e
soprattutto nel Kelentan all'estremo nord, l'Islam è più sentito e negli
ultimi anni ci sono state preoccupanti correnti politiche filo-integraliste.
Il malese imbocca una stradina segnalata dal cartello con su scritto "The
Legend Resort" e subito gli diciamo che appare troppo caro per noi, ma
continua a ripeterci "no problem", "look, look" e così ci accompagna alla
reception, dove sembra conoscere gli impiegati. L'equivalente in ringitt di
circa quarantamilalire ci sembra una cifra più che accettabile, anche se non
capiamo come possa costare così poco soggiornare in una struttura del
genere. Quando poco dopo, non appena posati i bagagli in camera, usciamo per
recarci in spiaggia, ci rendiamo immediatamente conto del perché di un costo
così basso, da cui avrà probabilmente ricavato la sua percentuale anche il
taxista.
Non c'è nessuno !!!
L'hotel è praticamente vuoto, e l'enorme piscina, la più grande che abbia
mai visto, ci appare desolata nella sua solitudine. La spiaggia di
Cherating, su cui mettiamo piede quando il sole sta quasi tramontando, è
decisamente spettacolare. Effettuiamo una lunga passeggiata su questo
spiaggione immenso cosparso da altissime palme da cocco, il quale ricorda
molto Chaweng sull'isola di Samui in Thailandia, sebbene qui l'arenile sia
molto più ampio, ed il mare, piuttosto mosso, non si presenta molto
invitante.
Il mattino successivo, sotto un sole splendente, lasciamo Cherating, e ci
facciamo accompagnare in macchina da un impiegato dell'hotel alla stazione
degli autobus, situata in un paese vicino. Qui, ancora una volta siamo i
soli occidentali, ed un gruppo di ragazzine fa il giro della piccola
stazione almeno tre volte per vedere mia moglie, la quale sembra riscuotere
un particolare successo tra le teenagers locali.
Nonostante partiamo a bordo di un autobus affollatissimo, il viaggio lungo
la costa risulta decisamente ricco di fascino. Osservando l'esterno dai
finestrini, veniamo spesso salutati da bambini incuriositi, mentre il
percorso è tutto un susseguirsi di altissime ondulanti palme da cocco,
dietro le quali si intravedono a tratti piccoli kampung (villaggi) di
pescatori, le cui case sono costruite per la maggior parte su palafitte. Nel
tardo pomeriggio, dopo diverse ore di autobus, arriviamo a Kuala Terengganu,
capitale dell'omonimo stato, la quale si presenta semideserta. Oggi è
infatti venerdì, giorno di festa per il musulmani, ed il Terengganu, stato
che non ha risentito nel corso degli anni delle influenze cinesi ed indiane,
è uno dei più tradizionali, dove l'Islam la fa solennemente da padrone.
Infatti, appena scesi dall'autobus notiamo moltissime persone che indossano
ancora il tradizionale "baju", la tunica a maniche lunghe sulla quale
avvolgono i tipici "sarong" che scendono fino al ginocchio, ed il "songkok
haji", il bianco copricapo che mostra l'orgoglio di aver partecipato al
pellegrinaggio alla Mecca.
E' ormai tardi e siamo piuttosto stanchi, quindi decidiamo di fermarci a
Kuala Terengganu per la notte e ci presentiamo al Seaview Hotel, una
sistemazione senza pretese, ma centrale, dove contrattiamo una camera con
aria condizionata, riuscendo ad ottenerla grosso modo per circa
ventimilalire. Dopo esserci fatti una strameritata doccia, scendiamo per un
giro, ammirando nelle vicinanze il pregevole palazzo del sultano, localmente
chiamato "Istana Maziah". Nonostante il potere dei sultani sia stato
notevolmente ridimensionato dopo la costituzione del 1957, gli stessi
continuano ad esercitare verso la popolazione un grande carisma, soprattutto
nelle zone rurali e più conservatrici, in quanto sono considerati a tutti
gli effetti come diretti discendenti da stirpi leggendarie, ed assoluti
portatori della cultura e storia malese. Vale la pena di ricordare, che la
Malaysia è uno stato federale indipendente nell'ambito del Commonwealth, e
che lo stesso è costituito da 13 stati, più i distretti federali di Kuala
Lumpur nella Malaysia peninsulare e Labuan nel Borneo. Ognuno degli stati
possiede proprie assemblee legislative e propri organi esecutivi. Quattro
degli stessi hanno a capo un governatore eletto ogni cinque anni, mentre
nove stati sono guidati appunto da un sultano, il cui potere è ereditario. I
nove sultani eleggono il capo supremo della federazione chiamato "Yang Di
Pertuan Agong" (Re della Malaysia), il quale resta in carica per cinque
anni, mentre il potere esecutivo è tenuto di fatto dal parlamento, composto
da camera e senato. La camera dei rappresentanti (Dewan Rakyat) è composta
da 180 membri eletti a suffragio universale, mentre il senato (Dewan Negara)
è composto da 70 membri, 40 dei quali eletti direttamente dal Re, mentre gli
altri 30 sono nominati dalle assemblee legislative dei vari stati. Anche a
livello politico questa Malaysia mostra degli intrecci particolari, tanto
che quella che di fatto dovrebbe essere una monarchia costituzionale, sembra
molto una repubblica, anche se poi i sultani continuano ad esser venerati,
nonostante detengano ancora immani ricchezze di cui fanno ampio sfoggio,
esibendo ad esempio delle sfavillanti Rolls Royce tutte d'oro.
La sera ceniamo frugalmente presso uno dei tanti banchetti ambulanti
presenti nel centro, dopodiché andiamo a coricarci esausti nell'angusta
camera del Seaview Hotel.
Il mattino seguente decidiamo di lasciare Kuala Terengganu, e torniamo in
autobus nuovamente a sud, scendendo di circa quindici chilometri, fino a
raggiungere la località di Marang. Questo villaggio è splendido,
letteralmente costituito da case su palafitte, disseminate lungo delle
spiagge dorate orlate da lunghissime palme, ma la principale caratteristica
che lo contraddistingue, è comunque rappresentata dagli innumerevoli e
coloratissimi "kolek", le tipiche imbarcazioni malesi, che ammiriamo ferme
sulla spiaggia, ma anche mentre solcano poderosamente le azzurre acque del
Mar Cinese Meridionale. Per quanto Marang sia attraente, decidiamo comunque
di non fermarci, ma salpiamo in barca alla volta di Kapas, una meravigliosa
isoletta distante circa sei chilometri, dove stentiamo non poco a trovare un
alloggio per la notte. Una volta scesi dalla barca, passiamo in rassegna i
vari bungalow, ma risultano tutti al gran completo. Un ragazzo ci suggerisce
di continuare a camminare per una decina di minuti, poiché forse, al Kapas
Garden Resort, l'ultima sistemazione della spiaggia, potremmo trovare da
dormire. Così facciamo, trascinando sotto il sole il peso dei nostri
borsoni, ma ancora una volta siamo realmente fortunati in questo viaggio, in
quanto troviamo una spartanissima stanza libera, seppur a caro prezzo.
Comunque non tutto il male viene per nuocere, in quanto il nostro alloggio è
molto vicino ad uno dei migliori punti per fare snorkeling, e così ne
approfittiamo, trascorrendo l'intero pomeriggio in acqua, tra piccoli pesci
colorati, alcune formazioni coralline, e decine di bagnanti, per lo più
malesi, che affollano questa bellissima isoletta tropicale chiamata Kapas,
contribuendo forse a renderla più folkloristica, ma allontanandola
decisamente dagli standard di isola deserta, tanto cara all'immaginario
collettivo occidentale.
- continua -
Il parco marino di Redang,
Il 23 di Agosto lasciamo Kapas di buon mattino. Ritroviamo il bellissimo
Kampung di Marang, il quale ci appare ancor più variopinto con le sue
molteplici imbarcazioni ormeggiate, e saliamo sul primo autobus di
passaggio. Una quarantina di minuti dopo siamo nuovamente alla stazione di
Kuala Terengganu, quest'oggi più caotica e confusionaria. Decidiamo quindi
di accelerare i tempi, contrattando la corsa in taxi fino a Merang, piccolo
villaggio situato a nord, che raggiungiamo in poco più di mezz'ora. Prima di
giungere al molo, troviamo un check-point della catena Berjaya, destinato
per lo più ai turisti dei viaggi organizzati, mentre noi, pur disponendo
della prenotazione nel medesimo resort sull'isola di Redang, non abbiamo
incluso il trasferimento. La compagnia malese dispone di un proprio
catamarano che trasporta i clienti sull'isola e potremmo usufruirne anche
noi, pagando ovviamente la corsa, ma preferiamo affidarci ad una specie di
pirata che ci adesca appena mettiamo piede sul molo, il quale, dopo
innumerevoli contrattazioni, ci trasporta velocemente su un potente
fuoribordo. Dopo una quarantina di minuti di ripetuti spruzzi, intravediamo
l'arcipelago di Redang, ed approdiamo sulla principale delle isole, da cui
appunto prende il nome. Appena sbarcati ci viene incontro un impiegato del
Berjaya che, dopo aver visionato il nostro voucher, ci porge il benvenuto e
ci invita ad attendere gli altri passeggeri, che da lì a pochi minuti
sarebbero giunti sull'isola a bordo del catamarano. Attraversiamo il pontile
che divide la banchina dalla terraferma, passeggiando proprio a fianco di un
villaggio su palafitte abitato da pescatori . Si tratta di un villaggio
tradizionale, non menzionato dalle guide e lontano dall'essere un'attrattiva
turistica. Ci colpiscono molto dei bambini che giocano felicemente in acqua,
senza tante pretese e giocattoli sofisticati. Veniamo condotti al nostro
albergo a bordo di un minivan, percorrendo l'unica strada dell'isola, lunga
grosso modo un paio di chilometri, la quale collega appunto l'imbarcadero
con l'hotel. Lungo il percorso notiamo un cantiere, e ci viene spiegato che
le case in costruzione saranno occupate dai pescatori del villaggio su
palafitte, il cui Kampung viene letteralmente devastato ogni anno dai
monsoni. Inoltre, gli abitanti del villaggio stanno gradatamente
abbandonando il mestiere di pescatori, per dedicarsi a quello più redditizio
del settore turistico, impiegandosi nei vari hotel, ed improvvisandosi guide
in un arcipelago che si sta lentamente consacrando al turismo.
Egoisticamente pensiamo di essere "forse" fortunati, potendo ancora
osservare un lembo d'Asia che lentamente sta scomparendo, ma il nostro
dubbio viene immediatamente dissipato quando, dopo pochi metri, intravediamo
parte del campo da golf a nove buche che fa parte del Berjaya Redang Golf &
Spa Resort, distaccamento del nostro hotel, prevalentemente indicato per chi
ama questo sport, ma che in realtà non possiede spiaggia, come intravediamo
quando il minivan si ferma, facendo scendere alcuni ospiti. Qualche
centinaio di metri più avanti, finalmente arriviamo alla nostra meta.
Il Berjaya Redang Beach Resort è spettacolare. Ci viene assegnato un
bungalow spaziosissimo, dotato di ogni genere di comfort, il cui stile
rispecchia quello delle classiche case malesi su palafitte. Ma la cosa che
più c'interessa è ovviamente il mare, e così scendiamo subito in spiaggia,
la quale ci appare incredibilmente bella. Certo, si potrebbe obiettare circa
l'impatto devastante, che la costruzione del resort avrà indubbiamente avuto
sull'ambiente, ma la Teluk Dalam Kecil, la scenografica baia su cui sorge il
Berjaya, è di una bellezza difficile da descrivere. Il mare, dalle
trasparentissime acque sempre calme, lambisce una luminosa spiaggia a forma
di mezzaluna, sulla quale si ergono maestose alcune altissime ed affusolate
palme da cocco. Ci tuffiamo immediatamente in acqua, dapprima nuotando
tranquillamente e godendo dell'incomparabile visuale in lontananza del
resort, seminascosto dalla palme, poi effettuando uno snorkeling a dir poco
superlativo. Sul lato sinistro della spiaggia, s'innalzano alcune imponenti
rocce, sotto le quali troviamo una serie interminabile di coralli vivi, ed
una miriade di pesci di varie specie, compresi degli squaletti talmente
belli da apparire finti. Incredibile, uno straordinario snorkeling a poche
pinnate dal nostro bungalow, questo è quanto si prospetta nella prossima
settimana. Confesso che l'entusiasmo arriva alle stelle, poiché Redang non
rientrava nei nostri progetti, ma da quello che vediamo, l'isola è a dir
poco eccezionale. La sera ceniamo lautamente, usufruendo dell'ottimo buffet
offerto dall'unico ristorante del resort, dopodiché, considerato che il
Berjaya sorge solitario nella parte nord dell'isola, e che non c'è la minima
forma di animazione, non ci resta niente di meglio che addormentarci.
Il giorno seguente, imbocchiamo una piccola stradina sterrata che parte
vicino al pontile del resort, sulla parte destra della spiaggia. Dopo aver
agevolmente superato alcune rocce, i nostri occhi osservano l'impossibile.
Quella che vediamo è la classica cartolina tropicale. Teluk Dalam Besar,
questo è il magico nome della candida e solitaria spiaggia poco distante dal
nostro albergo, il cui rigoglioso palmeto che la delimita, arriva quasi fino
al mare. Alle sue spalle inizia la giungla, che occupa sostanzialmente l'
interno dell'isola. In questi giorni torneremo spesso su questa spiaggia,
compiacendoci di una solitudine difficilmente riscontrabile in altri posti.
Spesso, entrando nella calme acque, il cui colore varia dal blu cobalto al
verde smeraldo a seconda della posizione del sole e delle nuvole, si viene
mordicchiati da minuscoli pesci, che sembrano divertirsi a darci fastidio,
quasi a volerci ricordare che siamo ospiti in un territorio di loro
competenza. La Teluk Dalam Besar è il luogo delle nostre riflessioni, dove,
lontano da tutto e da tutti, ripensiamo al nostro viaggio, ma anche all'
Italia, ai nostri cari, alle nostre attività, ai nostri progetti, alle
nostre preoccupazioni, e tutto ci appare così lontano, così distaccato da
questa immensa quiete, da questo piccolo eden senza tempo.
Nel pomeriggio raggiungiamo in pochi minuti di barca Pulau Pinang, sede del
parco marino. Redang, come già scritto, non è un'unica isola, ma un
arcipelago composto da nove isole, dalla cui principale prende il nome:
Redang, Pinang, Ling, Ekor Tebu, Kerengga Kechil, Kerengga Besar, Paku
Kechil, Paku Besar e Pulau Lima. L'arcipelago è stato dichiarato parco
marino nel 1994, appositamente per proteggere il prezioso ecosistema, il
quale conserva ben 58 varietà di alghe marine e 100 differenti tipi di
coralli, oltre ovviamente innumerevoli specie di pesci. Certo, mentre
approdiamo sulla spiaggia di Pulau Pinang e visitiamo il centro
informazioni, osservando delle tavole che illustrano le bellezze marine
presenti nell'arcipelago, non possiamo fare a meno di chiederci che senso
avesse, costruire un resort come il Berjaya in un paradiso del genere, ma
poi comprendiamo che la ferrea regola del business non si ferma purtroppo
dinnanzi a niente, ed onestamente non pensiamo che Redang rimarrà a lungo
così, come abbiamo modo di ammirarla oggi. Poco vicino il centro
informazioni, imbocchiamo un sentiero che si snoda attraverso molteplici
piante tropicali, fino a condurci in cima ad una collinetta, dove osserviamo
con meraviglia l'intero arcipelago, il quale offre un colpo d'occhio
sensazionale, mentre a breve distanza dal molo, troviamo invece una lunga
spiaggia costituita da coralli morti. Ancora intensi attimi di solitudine,
di sospirata quiete, mentre il cielo si sta lentamente annuvolando, velando
la visuale del villaggio di pescatori sull'isola opposta, che contempliamo
mentre l'acqua ci bagna la vita. Appare tutto così irreale, così disgiunto
dalla solita routine quotidiana, dal nostro traffico metropolitano, dalle
nostre irrequietezze, forse legate ad un sistema che ci è stato imposto, e
vorremmo rimanere qui per sempre, semplicemente inondati da questa limpida
acqua calda, circondati da questa coinvolgente e strepitosa natura.
- continua -
Il mattino successivo partecipiamo ad un giro in barca, prevalentemente
finalizzato allo snorkeling. Abbiamo modo di ammirare gli altri lati dell'
isola di Redang, osservando l'alternarsi di pareti rocciose, a solitarie
spiagge immacolate d'incomparabile bellezza, presso le quali la barca si
ferma, consentendoci di effettuare un memorabile snorkeling. Così
trascorriamo la giornata, perdendoci nella magia dei fondali incantati di
quest'isola, ricchi di coralli, pesci pagliaccio, pesci angelo, o di enormi
cernie, che incredibilmente nuotano a pochi metri dalla riva, come accade
nella Pasir Bujang, una spettacolare baia dove in alcuni mesi dell'anno
vengono a deporre le uova i grandi esemplari di tartaruga verde. Siamo
esterrefatti, quasi commossi da tale bellezza, da quest'incredibile
esplosione di colori, ma soprattutto dall'opportunità di poter ammirare
codeste meraviglie della natura.
Trascorrono i giorni, abbreviando la nostra permanenza sull'isola, che si
diverte a regalarci quotidianamente sprazzi di un magico universo. Così,
spesso facciamo snorkeling proprio davanti al nostro cottage, spesso andiamo
a meditare sulla spettacolare ed isolata Teluk Dalam Besar, a volte
noleggiamo un kayak, che ci consente di allontanarci autonomamente e di
ammirare integralmente la trasparenza di questo incredibile mare, ma anche
di raggiungere delle piccole insenature deserte, perché, sebbene il Berjaya
annoveri diversi bungalow, le spiagge che raggiungiamo giornalmente,
sembrano ricevere unicamente la nostra presenza.
Il nostro passatempo serale consiste nel guardare il cielo, il quale sembra
comprendere un'infinità di stelle, che appaiono splendenti come non mai,
mentre il profumo del mare sembra augurarci dolcemente la buonanotte.
Abbiamo anche la tv in camera, ed il notiziario locale continua a parlare di
questa grande crisi economica che ha colpito l'Asia, lanciando seralmente
dei preoccupanti segnali di allarme per questa nazione così ambiziosa.
L'ultimo giorno della nostra permanenza ci facciamo condurre a Pulau Lima,
che raggiungiamo in circa venti minuti di motoscafo. Mentre ci allontaniamo
velocemente da Redang, ci chiediamo quale, tra le diverse isole che si
stagliano all'orizzonte sarà Lima, fino a quando non puntiamo diretti su una
di esse, ed il malese che ci accompagna spegne il motore ad una trentina di
metri dalle sue coste. Eccola Pulau Lima, una piccola isola rocciosa, con
qualche palma che sembra esser stata trapiantata lì casualmente. Il
motoscafo scivola dolcemente su un mare che presenta la trasparenza del
cristallo, dove infiniti gruppi di vivaci coralli quasi fuoriescono dall'
acqua, ed arrivano praticamente sino a riva, tanto che dobbiamo sbarcare
diversi metri prima. Il ragazzo ci chiede quanto tempo desideriamo
trattenerci e gli diciamo di tornare tra quattro ore. Si, in questo lasso di
tempo resteremo soli su quest'isola, la "nostra isola", sperduta nel Mar
Cinese Meridionale. Adagiamo il nostro zainetto all'ombra di una palma e
facciamo un giretto orientativo, constatando subito l'assenza di vere e
proprie spiagge, considerata l'alta concentrazione di rocce. Da una piccola
caletta costituita da coralli morti e conchiglie, iniziamo quindi il nostro
snorkeling, tra incredibili variopinte formazioni coralline, e coloratissimi
pesci tropicali. Restiamo fortemente colpiti da alcuni coralli blu e da un
paio di tartarughe che, a pochi metri dalla riva, scivolano teneramente
verso l'azzurro fondale degradante verso il basso. Ci allontaniamo di
diversi metri, anche perché, quella che si presenta ai nostri occhi, è un'
immensa prateria da esplorare costituita da coralli, spesso situati a bassa
profondità. All'improvviso il suggestivo silenzio nel quale siamo assorti è
rotto dalla urla di Patrizia, la quale mi sta chiamando a squarciagola.
Distolgo quindi lo sguardo da uno splendido pesce che stava giocando a
nascondino tra i coralli, per guardare cosa accade sopra il pelo dell'acqua
e vedo mia moglie gridare intimorita ad una ventina di metri di distanza:
"Bene., uno squalo. è veramente grosso. torna indietro". L'acqua è talmente
limpida che riesco chiaramente a distinguere una pinna e torno decisamente
verso riva, mentre Patrizia nel frattempo ha già fatto la stesso. Ancora una
volta la Malaysia ha deciso di emozionarci e sorprenderci con la sua
esuberante natura. Se a Tioman c'eravamo impauriti trovandoci faccia a
faccia con uno squalo, qui ci siamo veramente terrorizzati, poiché l'isola è
disabitata, non c'è anima viva nel raggio di qualche chilometro, ed il
nostro amico verrà a riprenderci solo all'orario convenuto. Non oso
minimamente pensare cosa avremmo potuto fare in caso di aggressione da parte
dello squalo. Ci sediamo quindi su una minuscola spiaggetta, ammirando
compiaciuti decine di conchiglie dalle svariate forme e dimensioni, mentre
all'improvviso notiamo un motoscafo in lontananza e capiamo che sono già
trascorse quattro ore. Saliamo a bordo, da dove osserviamo ancora una volta
gli immensi giardini di corallo che circondano l'isola, poi, una volta
acceso il motore, ci allontaniamo fissando Pulau Lima, che lentamente andrà
a confondersi con gli altri isolotti dell'arcipelago.
Approdiamo quindi sulla Pasir Panjang Beach, l'unica altra spiaggia popolata
di Redang, dopo quella sulla quale sorge il Berjaya. Qui, sono presenti
alcuni piccoli hotel più o meno spartani, poco distanti l'uno dall'altro.
Trascorriamo un paio d'ore su questa bella spiaggia, abbastanza popolata, ma
ugualmente ricca di fascino, dopodiché rientriamo al nostro albergo, dove
trascorriamo l'ultimo pomeriggio facendo snorkeling, e ritrovandoci ancora
una volta in completa solitudine sulla meravigliosa Teluk Dalam Besar. La
sera il giovane chef australiano propone un sontuoso buffet a base di
aragoste e frutti di mare, quasi a voler accrescere intenzionalmente il
nostro rammarico.
Dopo cena ci sediamo per l'ultima volta in riva al mare, questa sera più
silenzioso che mai, da dove ammiriamo malinconicamente lo sconfinato cielo
stellato di Redang, un'isola che ci ha fatto sognare.
- continua -
Il tradizionalista Kelentan
Il 30 di Agosto lasciamo l'arcipelago di Redang, raggiungendo in barca il
villaggio costiero di Merang. Appena giunti sul molo, troviamo ad attenderci
una decina di taxisti, pronti a trasportarci in ogni località. Contrattiamo
con un ragazzo il costo della corsa fino a Kota Bharu, capitale dello stato
del Kelentan, situata all'estremo nord, a ridosso del confine con la
Thailandia. Dopo aver raggiunto un sofferto accordo, partiamo quindi a bordo
di un minivan, ma prima passiamo a prendere un amico del giovane malese, che
gli farà compagnia durante il viaggio di ritorno. Riprendiamo il nostro
viaggio lungo la costa dell'est, la quale si dimostra come sempre
estremamente affascinante, con il solito intervallarsi di Kampung, piccole
moschee rurali, spiagge assolate, interminabili allineamenti di altissime
palme, placidi estuari di fiumi dove stazionano ormeggiate coloratissime
barche. Poco dopo aver superato la località di Kuala Besut entriamo nel
Kelentan, il più tradizionale e conservatore degli stati, geloso custode
delle più antiche tradizioni malesi, forse perché colonizzato tra gli ultimi
dagli inglesi, dopo secoli trascorsi anche sotto il dominio giavanese e
siamese.
Alcune ore dopo arriviamo a Kota Bharu e ci facciamo lasciare all'Hotel
Perdana, appena fuori il centro, dopo aver contrattato il giusto prezzo per
una camera. E' quasi mezzogiorno quando raggiungiamo passeggiando la "Padang
Merdeka", piazza della libertà, delimitata dalla Moschea di Stato ultimata
nel 1926, dal Palazzo del Consiglio religioso e dalla Istana Balai Besar
(Palazzo della grande sala delle udienze), circondato da un forte in legno
edificato nel 1844. Alcune sale all'interno del palazzo sono ancora
utilizzate per le cerimonie pubbliche. Dalla Merdeka Square ci spostiamo
verso quella che probabilmente rappresenta la principale attrattiva di Kota
Bharu, ovvero il mercato centrale. Entriamo in questo edificio ottagonale di
quattro piani, rischiarato da un tetto trasparente che lascia filtrare i
raggi del sole, quest'oggi particolarmente splendente. Troviamo subito al
piano terreno i famosi banchetti di frutta e verdura, ma saliamo al piano
superiore, dove sono allestite alcune bancarelle di abbigliamento, per
godere meglio dello spettacolo. Qui, osserviamo con meraviglia queste
splendide venditrici, magicamente illuminate dalla luce soffusa che scende
dal tetto trasparente. Sono tutte vestite con lunghi colorati sarong di
batik, ed hanno il capo inevitabilmente avvolto da un velo. Espongono
ordinatamente le loro mercanzie, che variano dai comuni ortaggi ai durian,
dai peperoncini rossi stipati in grossi mucchi alle banane di vario genere,
dal pesce essiccato al ginger fresco, dal pollame ai germogli di fiore di
loto. Veramente uno spettacolo, al quale assistiamo entusiasti, mentre il
muezzin della vicina Moschea richiama i fedeli alla preghiera. Usciamo
nuovamente all'aperto, continuando la nostra passeggiata in questa città
poco attraente. Entriamo quindi nell'ufficio della Malaysia Airlines, dove
acquistiamo due biglietti aerei per Penang, isola situata sulla costa
occidentale, dopodiché torniamo indietro verso il nostro hotel e
raggiungiamo il Gelanggang Seni in Jalan Sultan Mahmud. In questo centro
culturale assistiamo divertiti ad alcuni caratteristici spettacoli, come una
gara di "main gasing", le particolari trottole giganti, il cui peso arriva
facilmente ai 7 chilogrammi, e ad una simulazione del "silat", particolare
arte marziale, che in questa occasione viene comunque rappresentata sotto
forma di danza, nella quale i contendenti, vestiti con abiti tradizionali,
si affrontano in lenti movimenti figurati, ed in improvvisi attacchi corpo a
corpo. I simpatici malesi del centro culturale ci invitano a tornare dopo
cena, allo scopo di assistere ad un'esibizione musicale. Torniamo quindi
indietro, fino a raggiungere il mercato notturno, vicino alla stazione
centrale degli autobus. Qui troviamo un'infinità di banchetti, dove, tra
nubi di fumo, intensi colori e penetranti profumi, ci sediamo per mangiare
qualcosa. Assaggiamo la specialità locale chiamata "ayam percik", la quale
consiste in un pollo dal forte sapore, marinato e infilzato in spiedini, che
accompagniamo con un "nasi dadang", il solito immancabile riso, stavolta
però cotto con tonno e spezie dal gusto difficilmente distinguibile.
Torniamo quindi a piedi al Gelanggang Seni, che raggiungiamo alle nove in
punto. Veniamo fatti accomodare in una specie di teatro, mentre sul palco, i
musicisti vestiti con abiti tradizionali iniziano a suonare. Uno di loro ad
un tratto ci illustra i nomi e le caratteristiche dei vari strumenti che
compongono la particolare orchestra, dopodiché domanda agli spettatori la
propria nazionalità. Vengono invitati a salire sul palco diversi turisti,
tutti appartenenti a paesi diversi, ai quali vengono affidati vari strumenti
da suonare. Poiché non ci sono italiani,  nonostante gli iniziali rifiuti,
non posso esimermi dal salire, anche se confesso che ne avrei fatto
volentieri a meno. Mi vengono consegnate delle percussioni, ed un simpatico
ragazzo mi illustra come usarle. Poi a rotazione ci fanno provare, dopodiché
iniziamo a suonare tutti assieme, in compagnia degli esperti musicisti
malesi, creando una musica molto simile a quella prodotta dall'orchestra
indonesiana "gamelan". Così, mentre il ritmo diventa sempre più travolgente,
il pubblico applaude divertito e Patrizia ride beffardamente salutandomi, in
una calda sera di fine Agosto mi ritrovo impacciato a suonare queste
percussioni a Kota Bharu, capitale del Kelentan, in compagnia di viaggiatori
di varie nazionalità, con i quali creiamo forse la band più cosmopolita del
sudest asiatico.
Il giorno seguente echeggia con orgoglio la parola "Merdeka", ovvero
libertà. Oggi la Malaysia compie il 40° anniversario dell'indipendenza.
Grandi festeggiamenti vengono celebrati ovunque, e dappertutto nel paese
sono seguite in tv le immagini trasmesse in diretta dalla Merdeka Square di
Kuala Lumpur. Anche il centro di Kota Bharu, nei pressi della piccola Padang
Merdeka, questa mattina è molto animato. Molte persone indossano i loro
abiti migliori, costituiti per lo più da splendidi raffinati broccati in
seta con fili d'oro e d'argento, localmente chiamati "songket". I banchetti
degli ambulanti sono già intensamente al lavoro diffondendo nell'aria
pungenti odori, mentre poco distante, con nostra grande sorpresa, assistiamo
ad una gara di canto dei "merbuk", specie di colombi, i quali vengono
rinchiusi in grosse gabbie di bambù finemente lavorate e sospese a dei pali
alti circa otto metri. Nonostante però, lo spettacolo sia per noi
inconsueto, ci dirigiamo presso la vicina stazione degli autobus, dalla
quale partiamo alla volta della Pantay Cahaia Bulan, la "spiaggia del chiaro
di luna", dove trascorriamo l'intera mattinata. La spiaggia, abbastanza
lunga, quest'oggi è molto affollata dai locali intenti a festeggiare la loro
indipendenza, e sebbene quindi il mare non sia particolarmente attraente,
troviamo la Pantay Cahaia Bulan molto pittoresca, grazie anche ai grandi e
decorati aquiloni malesi che volano imperiosi nel limpido cielo. Dopo aver
consumato presso un chiosco ambulante alcune disgustose "keropok", delle
speziate polpettine di pesce, facciamo una passeggiata tra le innumerevoli
botteghe di batik e songket, posizionate lungo la strada alle spalle della
popolare spiaggia, dopodiché prendiamo il primo autobus di passaggio e
torniamo in città.
Alle ore 15, bagagli in mano, ci troviamo già all'interno del piccolo
aeroporto di Kota Bharu. L'unica sala per le partenze è notevolmente
affollata, e questo è facilmente riconducibile alla festa nazionale, che ha
fatto spostare migliaia di persone all'interno dello stato, oltre ovviamente
al costo dei biglietti aerei, relativamente scarso nella Malaysia
peninsulare.
- continua -
La città di Re Giorgio.
Nel tardo pomeriggio atterriamo all'aeroporto internazionale Bayan Lepas di
Penang, isola collegata alla penisola malese dal "Penang Bridge", il ponte
che, con i suoi sette chilometri di lunghezza, è ai nostri giorni il più
esteso dell'Asia. Poco prima di uscire, troviamo uno stand della catena
alberghiera nazionale Berjaya, da noi collaudata nelle isole di Tioman e
Redang. Con una  veloce telefonata, una gentile ragazza ci riserva una
camera nell'omonimo hotel, posizionato nella città di Georgetown, che
raggiungiamo in circa trenta minuti di taxi. Ormai abituati a dormire in
comodi bungalow di legno a pochi passi dal mare, o in austere camere
cittadine, restiamo alquanto meravigliati dalla lussuosissima stanza di
questo albergo, dotata di ogni genere di comfort, che paghiamo circa
settantamilalire, ovvero una cifra più che accettabile, considerato quanto
ci viene offerto. Lasciamo comunque al volo i borsoni nella fastosa camera e
ci dirigiamo sul lungomare, dove, poco distante dal Fort Cornwallis,
troviamo una serie incredibile di banchetti, che espandono ovunque nell'aria
i forti aromi del cibo ricco di spezie. Avendo trovato il posto dove cenare,
continuiamo quindi a passeggiare e visitiamo le immediate vicinanze a
partire proprio dalle decadenti mura del Fort Cornwallis, finito di erigere
nel 1810 dal capitano inglese Francis Light, colui che nel 1786 fondò la
cittadina di Georgetown, in onore di Re Giorgio d'Inghilterra. Pulau Pinang
(isola della noce di Betel) fu ceduta a Light dal sultano del Kedah, in
cambio di protezione dagli eserciti thai e indonesiani che lo minacciavano
rispettivamente a nord e sud. In pochi anni Light trasformò la città in uno
dei porti più attivi del sudest asiatico, tra l'altro esente da dazio, ed
incoraggiò astutamente l'arrivo dei coloni, promettendo la proprietà di
tutta la terra che sarebbero riusciti a lavorare. Sebbene l'isola fosse
inizialmente disabitata, ai primi dell'ottocento Penang contava già oltre
diecimila abitanti, la maggior parte dei quali erano costituiti ovviamente
dai soliti cinesi, che vi si riversarono in massa, ma arrivarono anche
indiani, arabi, ed altri, rendendola estremamente cosmopolita.
Visitiamo in seguito la Chiesa di St. George, costruita nel 1818, la quale
detiene il primato di essere la più antica chiesa anglicana del sudest
asiatico. Nei paraggi spicca l'imponente figura dell'Eastern and Oriental
Hotel, un altro pezzo di storia, che fu costruito nel 1885 dai fratelli
armeni Sarky, gli stessi proprietari del Raffles di Singapore che abbiamo
visto alcune settimane fa. Era nostra intenzione visitarlo, ma con estremo
dispiacere lo troviamo chiuso, in quanto sembra che ci siano in corso dei
lavori di restauro.
Inizia ormai ad imbrunire e ci sediamo presso uno dei numerosi banchetti
posti sul lungomare, consumando l'ennesimo nasi goreng del nostro viaggio e
dei gustosi frutti di mare cucinati su una carbonella da alcune belle
signore velate.
Il mattino seguente, dopo una notte estremamente riposante, ci alziamo molto
presto e ci rechiamo all'ufficio della Thai Airways, poco distante dal
nostro albergo. Non sapendo quale sarebbe stato precisamente il nostro
itinerario all'interno della Malaysia, avevamo acquistato dall'Italia i
biglietti di andata e ritorno tra le città di Bangkok e Singapore, ma
trovandoci oggi a Penang, vorremmo sostituire il volo di domani sera con uno
in partenza da qui, evitando in questo modo di tornare fino all'estrema
punta meridionale della penisola malese. Purtroppo però non c'è niente da
fare. L'impiegata della compagnia aerea ci spiega che non può accontentarci,
in quanto non può intervenire su dei biglietti aerei emessi dall'Italia. Non
sappiamo in realtà se sia vero, ma dopo aver constatato che la malese sembra
irremovibile, ci rechiamo velocemente all'ufficio della vicina Malaysian
Airlines, dove acquistiamo due biglietti per Johore Baru, città situata al
confine con Singapore. Così, domani lasceremo Penang, isola situata
praticamente al confine con la Thailandia, voleremo verso sud per centinaia
di chilometri, e prenderemo in serata un nuovo volo per Bangkok, tornando
quindi a nord. Si prospetta decisamente una bella giornata.
Sono ancora le dieci quando ci immergiamo nell'atmosfera di Georgetown,
città che dopo pochi passi, mostra la sua chiara impronta cinese. Attorniati
da decine di risciò a pedali, passeggiamo tranquillamente sulla Lebuh Chulia
e sulla parallela Lebuh Campbell, due vie piene di vita, di ristoranti, di
negozi, ma anche di coloratissimi mercati che riempiono le strade di colori
e l'aria di intensi profumi. In Cannon Square troviamo il Khoo Kongsi, un
palazzo-tempio cinese, sede del clan Khoo. Qui, a quasi un mese di distanza
dalla nostra visita alla chinatown di Singapore, riemerge perentoriamente la
storia dei clan che controllavano la prostituzione, il mercato del lavoro,
il commercio dell'oppio. L'edificio è altamente spettacolare, con il tetto
sormontato da imponenti dragoni e le pareti riccamente decorate. Entriamo
all'interno, dove restiamo quasi intimoriti dinnanzi al fiabesco intreccio
di piastrelle, bassorilievi, lampade, fini incisioni. Dal Khoo Kongsi,
proseguendo attraverso le viuzze acciottolate di questo quartiere abitato
esclusivamente da cinesi, giungiamo al Weld Quay, il lungo molo dove
stazionano decine di case su palafitte. Facciamo due passi lungo una
banchina, costeggiando queste semplici case, al cui esterno osserviamo con
grande stupore dei piatti contenenti del riso e del cibo in genere, ma anche
banconote di piccolo taglio, bastoncini d'incenso, ritratti di sconosciute
divinità. La modernità scompare di nuovo, per lasciar spazio alle antiche
tradizioni, alle sacralità. Torniamo indietro imboccando nuovamente la Lebuh
Chulia, dove resistiamo ripetutamente alle insistenze di numerosi conducenti
di risciò, che in continuazione si propongono per dei giri della città, ma
anche per acquisti di vario genere, droga compresa. Raggiungiamo quindi la
Lebuh Pitt, altra via centrale e trafficata di Georgetown, dove troviamo la
Capitan Kling Mosque, la gialla moschea costituita da un solo minareto, che
prende il nome dal capo dei primi coloni musulmani indiani, i quali venivano
chiamati Chulia o appunto Kling. La Lebuh Pitt rappresenta perfettamente
quel crogiolo razziale e culturale che di fatto è la Malaysia, in quanto, a
brevissima distanza, nella parallela Lebuh Queen troviamo il tempio hindu di
Sri Mariamman, che presenta il solito colorato e spettacolare gopuram
finemente scolpito, mentre più avanti, sulla stessa Lebuh Pitt, incontriamo
il tempio cinese di Kuan Yin, la dea della misericordia, all'esterno del
quale presenziamo ad un curioso e breve spettacolo di marionette, ma anche
alle solite offerte rituali, dove vengono bruciate decine di bastoncini di
incenso. Il tempio è notevolmente affollato anche all'interno, dove
assistiamo ad altri riti cerimoniali a noi sconosciuti, ma forse per questo
estremamente affascinanti.
E' ormai pomeriggio inoltrato quando ci riversiamo nuovamente nelle caotiche
strade di Georgetown, città decisamente accattivante e ricca di contrasti,
la quale sembra pronta a stupirti in ogni momento. Così, accade ad esempio
che mentre stiamo comodamente seduti su una panchina, udiamo in lontananza
il rumore di una banda,  ed osserviamo poco dopo sbucare dal nulla un corteo
funebre, dove la bara viene sorretta da alcune corde e portata in giro per
la città, accompagnata dalle note vivaci, ma allo stesso tempo tristi di una
piccola orchestra, seguita da decine di persone che espongono colorati
stendardi.
Verso le 17 ci spostiamo alla Penang Hill, una collina alta circa 830 metri,
dalla cui sommità, che abbiamo raggiunto tramite una funicolare, si gode di
una vista incomparabile di Georgetown e dintorni. Passeggiamo compiaciuti al
fresco degli adiacenti giardini, dove giocano sereni alcuni bambini e dove
stazionano intere famigliole.
Il sole sta ormai adagiandosi lentamente nel mare, facendo risplendere il
Penang Bridge, che ammiriamo in tutta la sua lunghezza. Restiamo in silenzio
ad osservare compiaciuti il tramonto, che sarà purtroppo anche l'ultimo in
questa terra.
Il 2 di Settembre lasciamo Penang, volando alla volta di Kuala Lumpur e
Johore Baru, dal cui aeroporto prendiamo un autobus che ci conduce
velocemente a Singapore.
In serata ci imbarchiamo sul nostro aereo con destinazione Bangkok, città
che ritroveremo per la seconda volta a distanza di qualche anno, una di
quelle caotiche metropoli che si amano o si odiano, nella quale
trascorreremo i prossimi tre giorni, completando questo mese da trascorrere
nel sudest asiatico. Siamo tutti e due stanchi, la lunga giornata trascorsa
tra aeroporti, voli e spostamenti vari non è stata delle più rilassanti, ed
anche le scomode poltrone dell'aereo ci sembrano alquanto confortevoli.
Proviamo un piacevole senso di abbandono, associato ad una malinconia che
aumenta gradatamente con il trascorrere dei minuti, perché inevitabilmente
comprendiamo che stiamo lasciando una parte di noi in queste terre, e mentre
l'aereo decolla puntualmente attraversando il buio cielo asiatico, già
proviamo nostalgia per quei sorrisi della gente e per quell'esuberante
natura, che non dimenticheremo mai.
Grazie per sempre Malaysia.
- Fine -
Benedetto

 Spero di no ;)
Mi potrei forse offendere per avermi scambiato per nb semmai :-))),
ma rivendico fortemente la paternità della [RECE].
Ad ogni modo, caro Federico, apprezzo il gesto nei confronti di
Barbara, apprezzo il fatto che la rece ti sia piaciuta e consigli di
leggerla, ma potevi anche risparmiare di inviare un post
di 107 Kb, poichè la stessa si trova a questo indirizzo,
completa di relative foto
http://digilander.iol.it/bnx/malaysia.htm
Benedetto (Bnx se preferisci, ma non nb !)

 Benedetto (Bnx se preferisci, ma non nb !)
Per confondere le cose cosa dici se mi firmo nbx ???
ciao
nb

 
http://digilander.iol.it/bnx/malaysia.htm
Ma porca#°#§^+ç !!!!
Scusami tanto! E' che non mi ci raccapezzo molto: ho sempre confuso Bnx e
NB... la prossima volta scrivo "per BNx" ;)
E scusate se ho postato un post così grosso ma se avessi collegato il tuo
nome alla RECE l'avrei mandata al link giusto...
ciao,
F.

 Per confondere le cose cosa dici se mi firmo nbx ???
... eh appunto...  :))))
F.

grazie feder ma la rece di Benedetto ce l'avevo gia'...infatti mi pareva di
non aver mai avuto notizia di una rece su nb della Malaysia...
anyway grazie per il gesto
ciao Babx
(PS Combatti la pigrizia e scrivici una rece!)

"> non aver mai avuto notizia di una rece su nb della Malaysia...
io magari combatto la sclerosi che mi affligge...
Babx

 andare presto.
... prima o poi andrò sicuramente (sono ottimista, in fondo!) in tutti e due
i posti, anche se per la prossima estate - ahimè - temo sarò costretta a
ridimensionare i miei sogni (sto mettendo su casa da sola e non è facile...)
... vorrei comunque farmi un bel viaggio, anche se il periodo impone qualche
limitazione (agosto è il mese più "gnaro" per viaggiare!)... vorrei vedere
l'Egitto, ma immagino che in agosto sia impossibile, mi immagino una
cinquantina di gradi all'ombra delle piramidi! ... la Spagna l'ho già girata
in passato e mi piace moltissimo, ma in quel periodo sarà molto battuta e
cara.... non lo so... magari un altro posto dell'Africa... non è facile
trovare il posticino giusto, ma mi impegnerò e lo troverò!!!
Un abbraccio, sognando Tonga :)...
Satya*