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Titolo: [RECE + FOTO] Viva el Peru Glorioso ( Lago Titicaca)

 Per chi vuole vedere le Foto il link:
http://wpop4.libero.it/cgi-bin/webmail.cgi?Act_Parse=login-fotoalbum&ID=ICGyjrAV6rvrJumDZ04X5mQaht29IKePl0GjD7m
Se non le vedesse mi scriva anche in privato che le invio...
                                    Da Arequipa al Lago Titicaca.
La mattina seguente c’è una svolta: all’hostal arrivano dei turisti dall’
aeroporto accompagnati da un taxi.
Ci fermiamo a parlare con il tassista per accordarci sul trasferimento per
l’aeroporto quando quasi per scherzo gli chiediamo se ci accompagna a Puno e
quanto ci costerebbe.
E’ disponibile, dice di conoscere strade sicure per uscire da Arequipa, che
si può partire alle 14 e la tariffa è 350 soles… 100$ circa 80 $ in meno
rispetto al volo con l’aggiunta che almeno vedremo il paesaggio.
Accettiamo subito.
Come d’accordo alle 14 il tassista si presenta all’hostal per partire, con
lui c’è un suo amico, è in divisa, ci dice che lavora alla sicurezza
dell’aeroporto e che con lui siamo anche più protetti, infatti durante il
paro alla periferia della città le macchine vengono fermate e le strade
bloccate…
i peruviani non scherzano su queste cose.
Saliamo in auto e partiamo incrociando le dita. Subito chiediamo ai due il
perché del paro, ci dicono che è contro il governo da loro definito un
branco di ladrones… ma allora tutto mondo è paese, perché il costo della
benzina e insopportabilmente alto ed è passato da un soles a tre nel giro di
5 mesi.
Ci spiegano che per accordi commerciali sono costretti ad esportare il
petrolio agli USA ai quali costa meno rispetto al Venezuela e loro sono
costretti a ricomprarlo ad un prezzo maggiore dal Venezuela stesso!!!
Ora è chiaro tutti partecipano ed hanno ragione, come dar torto a questa
gente?
Subito fuori dal centro iniziamo a trovare i primi posti di blocco, ci sono
molti ragazzi che sbarrano la strada con dei sassi o copertoni bruciati, ai
bordi della strada tutti gli autobus, pulmini e macchine varie sono state
fermate e bloccate!!!
Penso tra me cosa succederà? Potrebbero assalirci e portarci via gli zaini e
i soldi, Jorge l’autista dice di non preoccuparsi che tutto andrà bene,
sinceramente ho un po’di fifa.
Ci vengono incontro due ragazzi, il tassista parlotta con loro poi tira
fuori 1 $ e questi ci lasciano passare tranquillamente. Pericolo scampato!
Percorriamo mezzo KM e un nuovo posto di blocco, sembra più grande del primo
con molte più auto e bus fermi, anche qui ci viene incontro un ragazzo,
Jorge paga il solito pizzo: 1$ ma stavolta non basta, ci dicono che possiamo
continuare ma non per la strada principale, altri manifestanti potrebbero
arrabbiarsi, quindi ci indicano una strada secondaria come via di uscita e
l’autista la prende.
Viste le condizioni della strada temo un tranello, ma fortunatamente non è
così e, seppur in maniera difficoltosa, siamo costretti a scendere e
scaricare tutti i bagagli per permettere all’auto di superare i binari della
ferrovia grazie a delle passerelle in legno improvvisate in modo tale che la
macchina non rimanga incastrata tra le rotaie, riusciamo ad arrivare alla
strada principale molto più avanti del posto di blocco. Jorge dice che era
l’ultimo e che ora è tutto tranquillo. Tiriamo un gran sospiro di sollievo!
Durante la prima parte del viaggio percorriamo di nuovo la strada che ci ha
portato al Colca Canyon, poi al bivio dove ci eravamo fermati due giorni
prima prendiamo per Puno.
Siamo di nuovo ad alta quota e il mal di testa si fa sentire di nuovo,
fortunatamente in forma molto più leggera rispetto a Chivay, attraversiamo
un altopiano che da 4000 ci porta fino a 4500 mt con delle distese
interminabili di terra gialla dovuta all’erba ormai secca, in contrasto con
l’azzurro inteso del cielo, superiamo una zona dove c’è un gruppo di rocce
corrose dal tempo che prendono le forme di camini, Jorge ci dice che si
tratta di una “foresta rocciosa”, poi a 4500mt superiamo un villaggio, dove
ci fermiamo per una sosta. È composto da poche case, si chiama Imata.
Qui la vita è veramente dura infatti gli abitanti possono vivere solo di
coltivazione di patate e pastorizia e la città più vicina è lontana alcune
centinaia di KM.
Vedo il compagno di Jorge, non ricordo il suo nome, guardare in giro e
scrutare l’orizzonte, ci dice che lui è la prima volta che percorre questa
strada, che esce da Arequipa, penso così di aver regalato una gita a questa
persona.!!!
Dopo tre ore di tragitto si sta facendo buio e il tempo è improvvisamente
peggiorato e i colori intensi di prima vengono sostituiti dal colore grigio
scuro dei vari temporali che ci circondano.
Arriviamo all’Hotel Toyorani di Puno che sono le 20, così salutiamo i nostri
compagni di viaggio che decidono di fermarsi per la notte e andiamo a piedi
in centro, dopo sei ore di macchina una passeggiata non può che sgranchirci.
In questi giorni a Puno c’è una festa, festa di Puno in onore delle nascita
del primo Inca: Manco Capac.
In giro per le vie e le piazze della città c’è moltissima gente, ci sono dei
carri allegorici con sopra gente vestita con abiti tradizionali, nella
piazza principale c’è la banda della città che suona e tutto è all’insegna
del divertimento.
Per raggiungere un ristorante ci mescoliamo tra la folla e restiamo
piacevolmente colpiti dal fatto di essere “comparse” in uno spettacolo vero,
non il solito teatrino per turisti.
Per rientrare in albergo incrociamo un gruppo di ragazzi che ha bevuto un
po’ troppo … a fine serata ce ne saranno parecchi che smaltiranno la loro
sbornia su qualche panchina … d’altronde è la loro festa
La mattina seguente abbiamo organizzato un’escursione sul lago che ci
porterà a visitare le isole galleggianti Uros e l’isola di Taquile.
Partiamo con un pulmino turistico diretti al porto dove ci imbarchiamo su
una barca verso la prima tappa: le isole Uros.
La giornata fortunatamente è bellissima, l’aria è rarefatta e il cielo
azzurro limpidissimo contrasta con il colore della terra brulla che circonda
il lago e con il colore dell’acqua del lago, marrone, che è ancora
limacciosa perché siamo praticamente in un golfo.
Dopo circa un’ora di navigazione sbarchiamo su una delle 25 isole
galleggianti che compongono il territorio degli Uros, che ormai però sono
praticamente scomparsi a causa dei matrimoni misti con altre etnie del posto
soprattutto Aymara.
Uno di loro ci spiega un po’ come si svolge la loro vita, dice che questa è
strettamente legata alle canne galleggianti, Tortora, che costituiscono la
struttura portante delle isole, che vengono utilizzate per la costruzione
delle capanne che poggiano su delle assi di legno, che vengono utilizzate
come alimento e ce le fanno assaggiare, vengono anche utilizzate per la
costruzione delle loro barche a forma di canoa con le quali vanno a pesca,
le più grandi a prua hanno delle raffigurazioni di facce di animali tipo
quelle vichinghe.
Ci dice inoltre che le canne marciscono progressivamente a contatto con
l’acqua e che occorre integrarle continuamente con canne nuove in modo da
lasciare un terreno sempre soffice ed asciutto.
Adesso gran parte del loro sostentamento è dato anche dai prodotti che
vendono ai turisti, la qualità della vita è migliorata, però se fino ad
inizio secolo l’età media di un abitante era intorno ai 100 anni adesso si è
abbassata a 80 circa, a causa delle malattie che i turisti possono aver
portato.
Dopo aver raggiunto la capitale a bordo di un’imbarcazione tipica, risaliamo
sul barcone diretti all’isola di Taquile.
Progressivamente l’acqua del lago diventa sempre più azzurra e trasparente
in prossimità della costa si può distinguere tranquillamente il fondo del
lago. Si tratta di un’isola abitata da 2000 persone circa, parlano il
quechua.
È un’etnia molto chiusa, infatti raramente avvengono dei matrimoni con
persone provenienti al di fuori dell’isola, inoltre solo da pochi anni
stanno iniziando a vedere di buon occhio i turisti che giornalmente
affollano la stessa. Da qualche anno è possibile trascorrere la notte
nell’isola, non è che ci sia un hostal, si può essere ospitati in una casa
per qualche dollaro, le sistemazioni sono molto spartane: non c’e il bagno
in camera né la luce né l’acqua corrente, ma la sensazione di poter toccare
il cielo con un dito penso si possa avere in pochi altri posti al mondo.
Certo il turismo aiuta un po’ questa gente ma il loro principale
sostentamento viene dall’isola stessa con la pesca, la pastorizia e la
coltivazione dei soliti prodotti della terra che si possono coltivare su
delle spettacolari terrazze presenti in tutta l’isola.
Sembra veramente fare un passo indietro nel tempo, si ha l’impressione di
stare sospesi nel tempo, girando per l’isola si vedono quasi tutti gli
abitanti vestiti nei loro abiti tradizionali con gli uomini che indossano
dei cappelli di lana lunghi e coloratissimi tessuti a mano da loro stessi,
tutte le attività si svolgono sempre con una calma e una tranquillità che
per i nostri ritmi è ormai sconosciuta.
Nella piazza principale c’è una cooperativa che vende prodotti artigianali,
i proventi vanno a tutta la comunità.
Le stradine composte da terra e pietrisco di tanto in tanto sono abbellite
da archi di roccia con un crocefisso posto sulla sommità.
L’isola inoltre offre degli scorci con paesaggi bellissimi, il colore rosso
della terra che contrasta con il blu intenso del lago e sullo sfondo si
possono ammirare le vette innevate della cordigliera real Boliviana, uno
spettacolo.
Come avrete capito, girare alcune ore attraverso Taquile è veramente
un’esperienza emozionante e varrebbe la pena trascorrere più tempo in questo
posto incantato.
Purtroppo e già pomeriggio inoltrato e visto che ci attendono altre tre ore
di barca dobbiamo tornare verso Puno per arrivare prima che si faccia buio.
E cosi sarà, siamo a Puno alle 18 con il sole già all’orizzonte, quindi il
giro a Sullistani per osservare i tramonto è saltato.
Stasera in giro per le vie di Puno c’è meno gente, la festa di Puno
proseguirà infatti l’indomani mattina al campo sportivo con una sfilata di
carri allegorici e di costumi.
Visto che non è proprio caldo scegliamo uno tra i molti ristoranti che ci
sono sulla piazza e ordiniamo qualcosa di alternativo, PIZZA: non ha
assolutamente nulla a che vedere con la nostra ma è mangiabile.
continua...
Diego
 
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Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

 
penso che stai smodatamente stuzzicando un amico che vuole fare un giro 
simile.... ;-)

 continua...
Molto interessante, grazie, attendo il seguito.
Bnx

 mantengono in vita certe tradizioni solo per denaro.
Non si tratta di pareri: nelle cosidette Isole degli Uros (gli Uros, ormai
sono anni che lo ripeto, sono estinti da un centinaio di anni) chi ci
"vive" lo fa unicamente per turismo, anzi moltissimi (sono tutti di etnia
ayamará) vivono a Puno e vanno alle isole al mattino, oppure vi si fermano
qualche giorno, dandosi il cambio.
Diverso, invece, quello che accade nelle altre due isole principali,
Taquile e Amantaní: sono isole vere, non di totora, e la popolazione si è
riunita in cooperativa (vale soprattutto per Taquile) per accogliere i
turisti, però è la popolazione orginale (bè, almeno di qualche secolo) e
fanno assolutamente bene a comportarsi in quel modo. Taquile e Amantaní
valgono sicuramente la visita (specialmente se ci si ferma qualche giorno)
perché se si "evade" dalla piazza dove si affollano i turisti, si entra a
contatto con la gente del posto, ancora "integra" e "reale".
Nelle isole galleggianti (Uros), invece, è stato creato un vero e proprio
circo: addirittura ora hanno costruito delle grosse imbarcazioni di totora
(giunco palustre) con testoni di animali immaginari che nulla hanno a che
vedere con la cultura andina: ASSOLUTAMENTE NULLA!
Ciao. Gabriele
http://www.peru.sudamerica.it
http://www.magiedelleande.it
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
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ab...@newsland.it


 
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 quello che loro mi dicevano...
Nessun problema, Diego:-) Spesso, purtroppo, molti non sanno nemmeno
perché manifestano:-)


 quante ingiustizie!
Assolutamente no !
Mi chiedo tuttavia quanto disillusa sia la gente,
proprio in riferimento ai governi di "sinistra" presenti ora in Sudamerica.
Toledo, come dici tu stesso, in alcuni casi sta facendo rimpiangere
Fujimori, Lula ha tradito in Brasile alcune aspettative in lui rivolte...
forse l'unico che gode del consenso del popolo è Chavez, rimesso
al potere dai venezualani dopo il golpe.
E' il caso di essere ottimisti per il futuro di questa povera gente,
o bisogna gioco forza dire che si stava meglio quando si stava peggio?
Benedetto


contatto con la gente del posto, ancora "integra" e "reale".
non posso che confermare, io ed A1 abbiamo soggiornato un paio di giorni
ad Amantani, il luogo č affascinante.
Quanto "la gente del posto, ancora "integra" e "reale"" il dubbio mi č
ventuo quando il figlioletto del nostro ospite, mentre eravamo seduti al
tavolo nel cortile, si č messo a suonare e cantare una canzone
tradizionale ed alla fine ha chiesto il compenso per la sua perfomance
:-))
vincio:)
--
riproduzione riservata
Dice il saggio:  tutto č bene ciň che finisce bene
www.savethechildren.it
 
www.vincio.org

 l'ex presidente... magari è contingente solo per questa regione....
Arequipa, la "mia" Arequipa, è città secessionista per tradizione:-)
Pensate che è stato l'allora sindaco Juan Manuel Guillen Benavides che ha
dato il "la" alle sommosse contro Fujimori...
Da sempre, Arequipa (che si fregia del titolo di città capitale della
Repubblica Indipendente di Arequipa) è stata ed è fomentatrice del
dissenso. Il poeta Mariano Melgar è morto giovanissimo (poco più che
ventenne), combattendo contro la dominazione spagnola...
Di Arequipa è pure lo scrittore peruviano più famoso al mondo (parlo di
oggi), Mario Vargas Llosa, che fu antagonista di Fujimori alle elezioni
del 1994, e pure la nonna del pittore francese Gauguen (si scrive così?)
era di Arequipa (una famosa scrittrice...per il Perù).


 Diego
........ attendo sempre, con estremo interesse, il seguito
Ciao,
Sergio.



 


 o bisogna gioco forza dire che si stava meglio quando si stava peggio?
L'ottimismo ci salva ancora...:-)
Ciao!


 ........ attendo sempre, con estremo interesse, il seguito
Caro Sergio di invio in privato il link dove potrai vederle... se il fine
settimana riesco provo avedere qualcosaltro con Yahoo.
Ciao Diego


 :-))
Bč, a questo punto mi chiedo allora se gli italiani, all'arrivo degli
"americani" fossero "integri" e "reali": quante performance hanno fatto le
nostre donne e i nostri uomini? Sono convinto che fossero "integri" e
"reali", anche se le necessitą di riempire lo stomaco primeggiavano:-)


 settimana riesco provo avedere qualcosaltro con Yahoo.
Grazie: belle foto e deliziosi i bambini !
Sergio, che ancora non ha visto Annalisa ;-))


 immobilismo e di "mangerie"?
Va detto che aveva ereditato una situazione "ultrapesante" ma diciamo anche
che lui ha "deluso" parte del suo elettorato più estremista, che lo accusa
di aver obbedito ciecamente al FMI e di aver rotto con diversi esponenti del
suo partito, di aver concesso delle sgradite  aperture al centro, oltre ad
essere anche pesantemente criticato dal movimento dei Senza Terra, che
aspettava come la manna dal cielo la riforma agraria. Ha inoltre perso
strada facendo il Partito popolare socialista ed Movimento Democratico
brasiliano, che si sono ritirati dall'esecutivo, accusandolo tra l'altro di
non essere un presidente di sinistra.
E' un discorso complicato e, come tu giustamente sostieni, cosa si può fare
in due anni?
Resta il fatto che è arrivato a metà mandato e continua a perder colpi.

traversie che ha dovuto subire fino al suo assassinio...non suicidio; 
Sia per i tempi che per le situazioni non riesco ad accomunare i 2
personaggi, sono troppo diversi.
vincio:)
--
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Dice il saggio:  tutto è bene ciò che finisce bene
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 Sergio, che ancora non ha visto Annalisa ;-))
Pazienta ancora un pochino... prima o poi la vedrai;-))) sicuro.
Ciao Diego
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 simile.... ;-)
Puoi dirgli tranquillamente di fare questo viaggio vedrai che non rimarrà
deluso ;-)))
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 personaggi, sono troppo diversi.
Diversi i personaggi, ma non troppo; diverse, certo, le situazioni, anche
se, come allora, la Cia è presente in modo tangibile. Lula, ad esempio, ha
aiutato il Venezuela...come? Inviando petrolio! Petrolio dal Brasile al
Venezuela? Assurdo!...eppure vero! Perché? Per l'embargo non ufficiale
decretato dalla solita "agenzia"... Cosa accadde ad Allende? Pinochet
sarebbe riuscito nel suo intento, avendo la stragrande maggioranza della
popolazione contro, senza l'aiuto della "solita"? E' poi tanto diversa la
situazione? Sono poi tanto diverse le situazioni attuali?...e non parlo
solo di America Latina, sia inteso!:-)
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 Resta il fatto che è arrivato a metà mandato e continua a perder colpi.
Tutto vero ed io non apprezzo certo...però è legato, non ha
appoggi...leggi anche cosa ho scritto a Vincio.
Ciao.


popolazione contro, senza l'aiuto della "solita"? 
Allende era si presidente democraticamente eletto, ma aveva solo il 30%
dei seggi  nel parlamento, ha poi iniziato una politica molto radicale
che, oltre a spaventare la "solita" ha spaventato la maggioranza del
Paese, ironia della sorte, è stato lui a nominare Pinochet,credo capo
delle forze armate, perchè si fidava di lui :-((
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