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Titolo: Birmania

Birmania... è un viaggio in un altro paese, ma anche in un altro
tempo. La guida che (si spera)  hai letto prima di partire ti dice che
l’occidente non è ancora arrivato. Non è proprio del tutto vero... ma
in buona parte lo è.
Pagode - Migliaia, milioni di pagode in tutte le salse: è il tema
dominante del viaggio. Antiche, moderne, splendide, orrendamente
kitsch, abbandonate, frequentate a tutte le ore da moltitudini di
pellegrini... Tutte da visitare a piedi rigorosamente scalzi, neanche
le calze sono ammesse. Non è roba da schizzinosi, vista la propensione
degli indigeni per lo sputo... Una nostra compagna deve essersi
rovinata irrimediabilmente la struttura ossea dei piedi nel tentativo
di limitare il più possibile il contatto tra il pavimento e la sua
delicata pelle occidentale. Il suo rito finale della pulizia dei piedi
con salviettine profumate deve essere stato proprio uno spettacolo
esotico per i fedeli presenti. È interessante anche osservare come il
sacro sia naturalmente mischiato al profano in questi templi: la gente
mangia, chiacchiera, vende e compera di fianco ad altri fedeli
prostrati in preghiera, apparentemente per nulla infastiditi da quanto
li circonda.
Monasteri - Li costruivano in tek e quindi sono bruciati quasi tutti.
Quelli rimasti sono uno splendore di intarsi. Nella penombra e nel
profumo di legno è la quiete assoluta, e potresti credere che il mondo
fuori non esista davvero.
Guida - Non si può proprio dire che il nostro accompagnatore locale,
M.M., sia molto preparato. La sua risposta preferita alle nostre
domande è "Può darsi ..." D’altra parte non deve nemmeno sfiorare la
sua mente il fatto che il suo ruolo sia quello di farci capire ciò che
vediamo. È molto riservato e sembra non voglia disturbarci con le sue
chiacchiere. Se ci interessa qualcosa, sarà lieto di rispondere
(laconicamente) ai nostri quesiti. Dopo qualche giorno nel gruppo c’è
aria di insurrezione: c’è già chi pensa di dimezzare la mancia che gli
era stata destinata. Mi oppongo decisamente intuendo che, tutto
sommato, non debba trattarsi di una questione di cattiva volontà, ma
di un fatto culturale. Mi sembra chiaro che il motivo per cui è stato
messo lì dalla sua agenzia (governativa) sia quello di tenere a bada
stranieri invadenti. Alla fine diventa un caso umano: dopo dieci
giorni di viaggio ci dichiara di essere stremato fisicamente e
mentalmente, ma all’aeroporto, al momento dei saluti, sotto gli
occhiali scuri non ci sfuggono degli struggenti lacrimoni.
Aerei - Prima del primo volo interno ho terrorizzato mia moglie
leggendole il paragrafo della guida che illustra la situazione locale:
aerei scassati, orari talmente inattendibili che non te li scrivono
nemmeno sul biglietto... In realtà i turisti ora volano con una nuova
compagnia abbastanza affidabile su ATR bielica all’apparenza
funzionanti. Ad ogni modo l’atterraggio a Rangoon è stato, anche a
detta dei veterani del gruppo, il peggiore mai sperimentato. E la
pista di Heho è, esattamente come è scritto sulla guida, la più
stretta al mondo che ospiti gli ATR: le ali sono decisamente più
larghe dell’asfalto.
Politica - È vietato parlarne con l’accompagnatore locale. Almeno nei
primi giorni, quando la diffidenza reciproca non si è ancora
squagliata. Lui, poveretto, teme sempre di essere ascoltato da qualche
spione. Tu, almeno all’inizio, non sai se sia uno spione egli stesso.
Comunque alla fine la verità è venuta fuori: sottovoce e in italiano
l’ultimo giorno mi ha confidato che "gli italiani sono quelli che più
si lamentano del proprio governo; i birmani sono quelli che più si
lamentano del proprio governo, in silenzio".
Ladri - Sembra impossibile che tra gente così affabile e sorridente si
celino dei mascalzoni. Tuttavia, visto che tutto il mondo è paese,
qualche mariolo ci sarà anche qui. Verso la fine del viaggio ho
chiesto informazioni a M.M. La risposta è stata: "Da noi si dice:
piove, governo ladro". La massima che gli avevamo insegnato qualche
giorno prima era stata ben recepita e prontamente applicata.
Zanzare - Qualche preoccupazione per la malaria partendo ce l’avevamo:
"Prendiamo o no il Lariam?". Chiesto consiglio alla guida, il primo
giorno, ci è stato detto di non preoccuparci, che da loro la malaria
non c’è. Alcuni giorni dopo il pover’uomo era tutto preoccupato perché
la figlioletta la notte prima era stata punta sette volte. Quando al
ristorante gli domandiamo, in inglese, notizie della figlia,
immediatamente ci interrompe e, accennando a un gruppo di ufficiali
dell’esercito seduti al tavolo vicino ci dice, in italiano: "Non
parliamo di zanzare in inglese: non voglio che pensino che parlo male
del mio paese."
Sorrisi - È una delle cose più affascinanti del paese. Soprattutto le
donne: tu le guardi per mezzo secondo e loro ti rispondono con un
sorriso amichevole, senza traccia di malizia. Non importa se poi
mancano un po’ di denti... L’uomo occidentale inseguito da un
insistente e per lui inusuale sorriso femminile si domanda: "Che mi
voglia sposare, la ragazza?"
Superstizione - I birmani sono un popolo molto superstizioso. Quella
che a noi frettolosi viaggiatori sembra una domanda perfettamente
legittima ("Quanto tempo impiegheremo ad arrivare a Mandalay?"), per
M.M. è una cosa da non pronunciare, foriera di sventura.
Effettivamente, quando a metà del tragitto da Bagan a Mandalay, nove
ore per 200 miglia, scoppia una ruota del pullman, ha ragione lui di
rimproverarci sommessamente "Ve l’avevo detto..."
Equipaggio - Ogni tanto qualcuno si aggiunge alla nostra scorta.
L’accompagnatore M.M. fa coppia con l’autista del pullman. A Bagan si
unisce a noi un giovane meccanico che farà tutto il viaggio in piedi e
non pronuncerà mai una parola. A Mandalay è necessario reclutare un
esperto in toponomastica locale. Durante i giorni di permanenza
sull’altipiano Shan siamo assistiti da altre due persone che si
occupano del trasporto dei bagagli. È un modo per combattere la
disoccupazione? Qualcuno maligna che il vero compito del meccanico sia
quello di spiare l’autista, che a sua volta spia la guida, che a sua
volta ...
Università - Durante la visita a Rangoon ci soffermiamo davanti agli
edifici delle facoltà di psicologia e di economia, orgoglio della
capitale. Nonostante l’ora mattutina ed il giorno lavorativo, non c’è
in giro nessuno. M.M. ci viene in soccorso spiegandoci che
l’università è chiusa da quattro mesi per instabilità politica...
Buddha - Milioni, miliardi di statue di Buddha presidiano i templi e
la vita dei birmani. C’è una grotta a Pindaya che da sola ne contiene
alcune migliaia. Alcune sono gigantesche: a Bago c’è un Buddha
reclinato lungo 55 metri, altri Buddha ti guardano severi, sorridenti
o imperturbabili dall’alto dei loro venti metri. Spesso sono ricoperti
d’oro: al prezzo di 200 lire l’una (e non è poco per loro) i fedeli
acquistano piccole foglie d’oro da applicare con cura sul Buddha
preferito. Alcune statue sono ormai deformate e rese irriconoscibili
dagli strati d’oro applicati. Sorpreso dalla nostra irrefrenabile
corsa agli acquisti non appena in vista di una qualunque bottega
artigiana, M.M. ci dice sconsolato: "Siete troppo materialisti, non
diventerete mai Buddha, voi."
Orti galleggianti - Sul lago Inle gli abitanti vivono in villaggi di
palafitte e coltivano fertili orti galleggianti costruiti su ammassi
di piante acquatiche ricoperte di terra. Tutti gli spostamenti, tutta
la vita fuori casa si svolge a bordo di canoe di legno spinte da un
lungo remo, azionato dal barcaiolo in piedi con un braccio e una
gamba. Si respira aria di Arcadia e di bei tempi perduti. La notte è
vera notte, il buio squarciato da rare candele. Qui davvero
l’occidente non esiste, e se ha un minimo di coscienza il turista non
può non accorgersi che sta contribuendo, con la sola sua presenza, a
far finire un mondo in perfetta armonia.
Bonzi - A giudizio di tutti noi i monaci buddisti sono quelli che se
la passano meglio di tutti. Devono osservare cinque regole
fondamentali: non uccidere, non rubare, non mentire, non bere e non
fare le corna. Inoltre non possono essere lebbrosi o omosessuali. Per
il resto, non lavorano, vivono di elemosina che viene loro senza
indugio elargita, studiano, contemplano... Alle quattro di mattina si
odono in lontananza i secchi rintocchi di specie di gong di legno, che
danno loro la sveglia. Al sorgere del sole lunghe file di bonzi vanno
per le strade dei villaggi e si fermano di tanto in tanto a
raccogliere il riso offerto a turno dalla gente. Non ringraziano: è
l’offerente che deve essere contento di donare. Tutti i birmani sono
tenuti ad essere bonzi almeno una volta nella vita, per tre giorni.
Moneta - La moneta locale è il kyat, che al cambio ufficiale vale
mezzo dollaro USA. Al cambio libero, però, per un dollaro te ne danno
300. Esistono strane banconote da 15, 45, 90 kyat, ma alcune di loro
sono fuori corso. Un’altra stranezza sono i FEC, banconote tipo
Monopoli che i turisti individuali devono necessariamente acquistare
al loro arrivo nel Paese e che valgono un dollaro.
Artigianato - È affascinante e, almeno a me, sembrava un furto
trattare sui prezzi. Le lacche di Bagan sono incantevoli, i legni
intarsiati, le stoffe in seta... È impossibile resistere alla
tentazione di riempirsi le valige di scatoline di radica, ombrellini
di carta, cappellini cinesi, the verde, ciabattine da bonzo. Alla fine
avevamo acquistato tutti almeno uno scopino d’erba simile a quelli con
cui avevamo contribuito a pulire il pavimento marmoreo intorno alla
Shwedagon Paya, la grande pagoda dorata di Rangoon, unendoci al
tramonto ai volontari locali.
Longji - Tutti gli uomini birmani lo portano al posto dei pantaloni. È
un semplice rettangolo di stoffa lungo fino ai piedi che si annoda in
vita. Con il caldo che di norma fa in estate è davvero confortevole.
Ovviamente tutti noi ne abbiamo comperato almeno uno. Se la prossima
estate vedrete in giro degli uomini con la gonna non temete: siamo noi
che siamo stati in Birmania. Ma i birmani le portano le mutande? La
domanda è legittima, e dopo molte investigazioni abbiamo concluso che
no, in campagna non le ha proprio nessuno.
Toilette - Decisamente mi pareva di essere un guardone, mentre
passeggiavo lungo il fiume a due passi da gruppi di donne che, con la
più grande naturalezza, si lavavano sotto i nostri occhi (e obiettivi)
indiscreti. Nessuna nudità in vista, sia chiaro, abili come sono
nell’avvilupparsi in teli con i quali fanno bagno e doccia, a
secchiate. E decisamente devono avere anticorpi ben più robusti dei
nostri. Quando abbiamo navigato sul fiume Ayeyarwady, dove loro si
bagnano trovando sollievo nelle afose giornate tropicali, non abbiamo
potuto fare a meno di pensare a ciò che ci sarebbe potuto capitare se
lo scassatissimo battello avesse fatto naufragio.
Cucina - Non è roba per gente che soffre di emorroidi. Come tutti gli
orientali, i birmani abbondano talmente nell’uso delle spezie che ...
loro stessi sono speziati. Comunque, nonostante le lamentele dei più
schizzinosi del gruppo, si sopravvive benone e, anzi, se si ha un po’
il gusto dell’avventura ci si diverte anche.
Vino - Ovviamente non è un prodotto locale, e anche nei ristoranti dei
grandi alberghi occorre scegliere almeno due volte sulla lista dei
vini perché, immancabilmente, la prima bottiglia ordinata è esaurita.
In uno dei migliori ristoranti di Bagan, chiesto al cameriere se si
poteva avere del vino, ci vengono mostrate con malcelato orgoglio tre
bottiglie tra le quali scegliere. La bottiglia selezionata, un
invitante Bordeaux (dopo tutto quel tè verde...), ci viene deposta con
cura sulla tavola, rigorosamente chiusa. Chiediamo gentilmente che ci
venga aperta, più volte, e nel frattempo le portate si susseguono.
Notiamo un certo imbarazzo, i camerieri si alternano nel servizio e
quelli già interpellati si mantengono alla larga da noi. Giunti al
dessert ci decidiamo ad ordinare una birra, rendendo la bottiglia
ancora tappata, e finalmente ci viene confessato, non senza disagio,
che non disponevano un cavatappi. Quando ce ne siamo andati abbiamo
osservato una certa amarezza nei loro occhi: un affare così chissà
quando gli sarebbe capitato ancora...
Morale - Per finire, è stato proprio un bel viaggio, di quelli da non
consigliare agli altri per paura che, con il turismo di massa, le foto
a tutti i costi strappate a suon di dollaroni, gli alberghi a venti
stelle, l’aspetto esteriore non sempre molto edificante che mostriamo
agli occhi di una cultura diversa dalla nostra, le cose si deteriorino
e parte di quegli aspetti di autenticità, umanità, spiritualità,
vadano irrimediabilmente perduti.
Ho viaggiato in Birmania all’inizio del 1998. Ciao.

L'indirizzo che mi hai mandato deve essere sbagliato.
Operatori che organizzano questo viaggio ce ne sono ormai parecchi. Io
sono andato con Turisanda, ma c'è anche Avventure nel mondo, Viaggi
dell'elefante... tutti piuttosto costosetti (4-5 milioni per una
settimana abbondante), e con circuiti pressochè identici, anche perchè
le zone liberamente visitabili non sono tantissime.
Alternative decisamente più economiche sono offerte da Nouvelles
frontières (purtroppo l'ho scoperto solo qualche giorno fa!), che
organizza viaggi anche individuali (minimo 2 persone) a partire da
circa 2 milioni, con un servizio sicuramente più spartano, ma se non
ti interessano gli albergoni extralusso...
Io non ho mai viaggiato con loro, ma sono proprio ora in partenza per
il  Mali; casomai poi ti dico...
Ti conviene comunque informarti sulle ultime novità consultando il
sito della Lonely Planet (
http://www.lonelyplanet.com.au
).
Ciao
Virginio

On Fri, 29 Jan 1999 18:55:17 GMT, 
vtri...@wirenet.it
 (Virginio
Trivella) wrote
Complimenti...il tuo racconto m i ha fatto venire voglia di partire!!!
Andrea
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