Newsgroup: it.hobby.viaggi
Titolo: Viaggio in Istria:diario

Salve! Mi chiamo Alberto e un tempo frequentavo  abbastanza questo bel
gruppo. Ora non riesco piu' a causa del lavoro. 
Ho pensato di postare il diario di un viaggio da me fatto lo scorso anno
assieme a mia moglie e a mio figlio. Rimanemmo via una settimana, dormendo
ogni notte in una diversa localita'.
Spero possa piacere  e magari interessare a chi sia intenzionato a recarsi
da quelle parti o, piu' semplicemente,curioso di conoscere le mie
impressioni su quei luoghi e i popoli che li abitano. 
Buona lettura :)
Alberto
VIAGGIO IN ISTRIA
 
 
Ripenso al viaggio appena terminato. Metto il naso fuori dalla finestra  e
mi accorgo che siamo rientrati proprio un attimo prima che l'  estate ci
sbattesse la porta in faccia. Vento freddo, l'ora legale che ritorna e
porta con se'  il buio dell' inverno, la bora  e un ' insistente pioggia
che fa riscoprire  a malincuore l' utilita' di ombrelli e impermeabili ...
Pero'  e' stato piacevole, questo tour dell' Istria.
Trieste, un misto di balcanico, mediterraneo e mittel-europeo, vedi piazza
dell' Unita', che sembra portata via da Vienna.
I caffe', grandi e sontuosi, dove la buona borghesia amava ed ama indugiare
per il te' coi pasticcini, decine di differenti idiomi  che s' intrecciano
sui marciapiedi e sulle interminabili banchine del porto, facce d' ogni
tipo e colore e cosi' pure le facciate delle case, un variopinto poutpourri
di stili, dalle leziose bifore veneziane alla rigorosa geometria
austro-ungarica  al verticalismo semplice ed aggraziato del colorito stile
mediterraneo.
Porec, vero gioiellino, melange suggestivo di vecchie casa sbilenche che si
sostengono a vicenda e nobili palazzine dai frontali orgogliosi di storia 
e stemmi patrizi e chiese bizzantine e, ovunque, il fiero cipiglio del
leone di San Marco.  
Rovigno, un po' ligure, un po' veneziana a seconda di come si cambia
prospettiva. Fortificato  e alto da una parte, dolce ed accogliente dall'
altra.
Scendendo verso sud sulla statale che rasenta il mare, avremmo voluto 
visitare anche l' isola  Brioni ma quando a Fazana (modesto paese di fronte
all' isola) ci siamo rivolti all' agenzia dell' azienda di soggiorno, 
prima ci hanno detto che a Fazana  alberghi aperti non ce n' erano, ma solo
 case private  e non sapeva se ci avrebbero accettati(?)
Sola alternativa, alloggiare  nell' unico hotel aperto di Brioni.
Chiama, l' impiegata, e sussurra nel telefono che  si tratta di 3 italiani
...
Dopo un attimo ci dice che  purtroppo non c'e' posto. 
"Sa com' e', i Gruppi ...le Conventions". 
Ma quali gruppi  e  quali conventions se tutto appare deserto  peggio di 
Torre  Pedrera a febbraio!
Pero' potevamo   fare comunque  una visita  all' isola, aggiunge la 
cordiale impiegata (pareva avesse ingoiato un manico di scopa).
"Ora?", domando io. 
"NO! - replica lei col tono amabile della maestra che riprende l' alunno -
l' unica visita  guidata di oggi  e' appena partita, ma  potete tornare 
domani e per l' equivalente di 140.000 lire  in tre potrete godere del
privilegio di visitare l' isola dove  il Presidente Tito  trascorse per 
molti anni le vacanze estive!"
Considerata l' affettuosa e calda accoglienza e, sentendoci tanto amati, 
decidiamo  che  Brioni potra' fare a meno  di noi e proseguiamo.
Un paio d' ore di viaggio senza storia. La statale sempre dritta, poco
trafficata (siamo in settembre) e interrotta solo da incroci spesso privi
di qualunque indicazione. 
All' ennesimo incrocio, un'unica freccia, piccolina: Rovigno. 
Giriamo li' e due chilometri piu' avanti tutto cambia.
Prima poche case e un grande piazzale prospicente  il golfo.
A ridosso della banchina un traghetto con l' indicazione Venezia. E' il
battello che viene dall' Italia. Veniamo a sapere che in estate fa due
corse al giorno. E non e' l' unico.
Ci inoltriamo verso il centro storico. 
Man mano  che le strade si fanno piu' strette, le case divengono sempre
piu' vecchie. 
Superati i pioppi di un piccolo giardino pubblico popolato da frotte di
grossi gabbiani e da una coppia di solitari  vecchietti, ci troviamo di
fronte ad un' altra baia. Scopriamo cosi'che Rovigno e' costruita su una
punta, a cavallo di due insenature, una ampia e aperta, l' altra  raccolta
e protetta. Appena fuori   tutta una cintura di isole, piu' o meno grandi,
danno all' acqua una immobilita' quasi lacustre.
Giriamo un angolo e sbuchiamo sulla via principale della parte vecchia,
lastricata in pietra grigia.
Su entrambi i lati, numerosi vicoli solcano la schiera di casette vecchie
di  cinque secoli; pare quasi che  si reggano l' un l' altra per meglio
sopportare l' aggressione del tempo.
Poi la strada si allarga gradualmente in una grande V fino a formare una
spianata che domina la baia minore. Sulla sinistra una fila ininterrotta di
caffe' e ristoranti, tutti con tavolini all' esterno, incornicia la
banchina.
Alla nostra destra la gradevole facciata  dell' hotel Adriatico.
Dopo un breve conciliabolo, decidiamo di entrare e in pochi minuti 
prendiamo possesso di due ampie camere arredate con mobili ottocento.
C'e'tanta luce e le porte-finestra danno sulla baia, gremita di un naviglio
coloratissimo. Proprio, come avevo chiesto. 
Lance  a remi e a motore, motoscafi, piccoli pescherecci e agili sloops,
catamatrani piu' larghi che lunghi e qualche grosso cruisers. Appena oltre
si distinguono le strutture di alcuni piccoli cantieri di rimessaggio e 
assistenza. Proprio di fronte a me, quello che potrebbe essere l' antico
municipio: un contegnoso palazzetto con tanto di torretta, orologio e
meridiana.
Alle nostre spalle sta per tramontare il sole. Si accendono le luci e il
borgo prende vita.
Ora c'e' piu' gente nelle strade. Si formano animati crocchi di persone che
chiacchierano mentre i bambini guardano felici le barche o corrono dietro
ai gabbiani che zampettano tranquilli come piccioni, obbligandoli a
improvvisi decolli. Una ragazzina con la frangia e la minigonna rossa fissa
sgomenta la macchia giallo-marrone del proprio cono - gelato scivolato sul
selciato.
Contro lo sfondo piu' scuro di un lungo isolotto,  saetta veloce una
diecina di vele impegnate in regata, impertinenti virgole bianche  di un
quadro in movimento. 
Ceniamo, maluccio e a caro prezzo,  davanti al mare. Mi irrita la
malagrazia dei camerieri, il sapido gusto di piatti banali, il sorriso che
compare solo all' apparire della mia Visa Card.
Mi squoto e  decido di godermi il panorama impagabile  e dolce che ho di
fronte, simile a un quadro di Cascella che ho in studio e che raffigura
Portofino. 
La mattina successiva  apriamo gli scuri ad un gagliardo sole settembrino 
e poco dopo superiamo indenni un break-fast  a base di caffelatte modello
colonia, pane insipido e brioche sotto celofan servite da due cameriere 
appena scappate dal set della famiglia Adams. 
Montiamo sul fuoristrada, decisi a  conformarci all' imperativo categorico
trasmesso dalla nostra signora e padrona.
"Basta scogli ruvidi e bitorzoluti: uffa...trovatemi della sabbia comoda!"
Cerchiamo, ma ogni promettente stradina termina contro deliziose insenature
... irte di scure rocce basaltiche! Memori delle direttive ricevute e
consapevoli delle rappresaglie che seguirebbero, cerchiamo e cerchiamo,
finche' sul fondo di una striminzita baietta  scorgiamo del chiaro. Ci
avviciniamo  e, gloria!, facciamo nostro l'unico scampolo di spiaggia
sabbiosa di tutta la zona: forse tre chili di  arenile grigiastro. Ma la
signora e' soddisfatta. Un sorrisino, un  sospiro e riesce a sdraiarcisi al
centro, mentre a  noi due resta un' ampia scelta di  punte e gobbe di
roccia nera. :-(
Beh, non si sta poi male. Il silenzio e' turbato solo dal fiacco 
sciacquettare della risacca. Ogni tanto  un borbottio monocorde annuncia il
passaggio di una barchetta.  Sono sempre due uomini (che sia obbigatorio?),
maglioni e stivali e un mucchietto di reti all' estrema prua. Seri ed
impassibili, non  rivolgono neppure  lo sguardo verso di noi e la cosa ci
va benissimo. :-)
Spuntino con le cosette buone comperate al mercatino della frutta e verdura
e il pane sgranfignato al break-fast e la giornata scorre fluida in pochi
istanti.
Ad avvertirci che il tempo passa e'  il freddo che arriva all' improvviso e
ci fa scappare.
In camera per lo stretto indispensabile, una doccia  e via in giro per i
vicoli di Rovigno. Su nella parte piu' alta fino alla settecentesca
cattedrale, malconcia ma suggestiva, dove e' in corso la santa messa. 
Piccoli negozi, piccoli usci, piccolo tutto. La gente ha comportamenti
molto diversi nei nostri confronti: dipende dall' etnia. Si va dall'
indifferenza alla villania alla cordialita' accompagnata da un sorriso. In
questi angoli bui, nell' odore stantio di cavoli  e fogne malmesse si
respira una poverta' non antica ma consolidata da anni  di regime. Questo
nonostante ci troviamo in zone che il turismo non ha mai abbandonato. Non
voglio pensare come dev'essere  l' interno del Montenegro.
"Circolo Culturale d' Italia" dice la targa su un vecchio muro sbrecciato.
Incuriositi  buttiamo un occhio. C'e' un uomo sui sessant'anni che legge il
giornale. E' il Corriere della Sera.  Perplesso mi guarda. Sono dentro solo
a meta'. Il resto e' ancora fuori, assieme ad Anna e Lorenzo. Poi sorride e
fa segno  con una mano, un mezzo cerchio nell' aria che sa un po' di
toscano.
Sorride d' un sorriso bambinesco e tutto il viso  avvampa e  si spiana e
dieci anni se ne vanno  assieme alle rughe.
"Avanti, accomodatevi pure.  Entrate tutti, prego!"
L' ambiente e' piccolo e poco luminoso, ma oltre una porta s' intravvedono
altri locali piu' spaziosi.  Ci giungono alcune voci smorzate dagli spessi
muri.
Alle pareti vecchi editti del regno ' Italia e una foto di piazza San Marco
e quello di Pertini. 
L' uomo con piccoli gesti impacciati  riassetta il piano della  scrivania.
Giornali, fatture, un pesante portaceneri di cristallo, penne e un
pacchetto di mezzi toscani. 
Imbarazzato getta occhiate ad Anna.
"Sa... raramente da noi  capitano delle signore".
 Sorride ancora e un dente d' oro fa capolino all' angolo della bocca e si
unisce al sorriso. Al  bavero della giacca la spilla di cavaliere del
lavoro. Vede il mio sguardo. Capisco che ne e' compiaciuto.
"Che posso fare per voi?"
Spiego che stavamo  girando per i vicoli quando  abbiamo notato l' insegna
del loro circolo e, incuriositi,  abbiamo voluto vedere di che si
trattasse. 
Allarga le braccia  in un gesto di sconforto e ci spiega che sono rimasti
in pochi. Aggiunge che la vita, li', per  gli Italiani, e' sempre piu'
grama, piu' difficile e cosi' quel circolo e' diventato l' unico punto di
riferimento per la  loro piccola comunita'. 
"Riceviamo alcuni  quotidiani, ma impiegano tre giorni, sapete,  mentre in
Australia ce li hanno entro due! Fino allo scorso anno ci arrivava anche
Epoca ma cosa vuole, i soldi in cassa non bastano mai, cosi..." e si 
lancia in un accorato sfogo  che tocca  come in un turbine la politica, il
calcio, il governo locale che  se ne frega della comunita' italiana, il
problema del turismo che con la guerra era sparito, mettendo in enormi
difficolta' anche i suoi nipoti che hanno un alberghetto un po' piu' in
giu' sulla costa e via di questo passo. "... eppoi - conclude, rosso in
volto- nel nostro Paese, in Italia, nessuno piu' si ricorda di noi!".
Parliamo di altre cose. Lorenzo chiede spiegazioni sulle vecchie carte  che
vede alle pareti e Anna raccoglie  informazioni su quel che c'e' da vedere
in paese e li' attorno.
Prima che ci accomiatiamo, insiste per offrirci una bibita  e brindare alla
nostra visita. All' improvviso scappa nella camera accanto e ritorna
stringendo un librone monumentale.
"E' il libro degli ospiti! - e ci batte sopra con la mano - Dovete
assolutamente mettere i vostri nomi. Tutti ... e se volete, potete anche 
aggiungere un commento. Sapete - dice, tutto orgoglioso - c'e' anche quello
di Craxi e la sua firma! Era in vacanza su una barca di amici, qui vicino 
e venne a trovarci"
A fatica riusciamo a guadagnare l' uscita, assieme al nostro gentilissimo
ospite che continua a trattenere la mia mano nella sua e a fare mezzi
inchini ad Anna.
Continuiamo il giro ma nessuno di noi ha piu' voglia di chiacchierare  e
per un pezzo  camminiamo  in silenzio, ognuno perso  nei propri pensieri.
Perfino Lorenzo, sempre cosi' ciarliero, tace.
La sera, forti del consiglio del portiere dell'hotel, italiano di Mestre,
ci  risaliamo una ripida stradina alla ricerca  della tanto decantata
trattoria.
"Il miglior pesce di Rovigno e dintorni! ... e  vi sembrera' di essere a
Venezia!"
 Ricavato nelle cantine di una vecchia casa  nella zona piu' antica del
paese, l'Osteria di Giannino e' proprio un  posticino caldo e accogliente.
Si scendono  tre gradini ed ecco una prima saletta con un paio di tavolini.
 Ancora qualche gradino e  un' altra spruzzatina di micro-tavoli e via
cosi', sempre scendendo  piu' in basso. Sopra, invece, altri posti sono
ricavati in un precario  soppalco, raggiungibile mediante una scaletta per
polli.
A lato, un piccolo spazio semi- aperto e'   riservato alla cucina (il
minimo indispensabile alla sopravvivenza dei cuochi, per non sottrarne ai
coperti) dove 4 persone lavorano gomito a gomito come fossero nella cucina
di un caravan. E 'simpatico assistere al balletto della preparazione dei
piatti, stando comodamente seduti in attesa delle pietanze. Braccia e gambe
dei cuochi si muovono all' unisono per sfruttare al massimo l' esiguo
spazio. 
Odorosi sbuffi salgono da pentole e padelle  e  ogni tanto il cuoco
occhieggia, le mani intente in qualche misteriosa operazione gastronomica
che da qui non vediamo, e chiede  notizie di cio' che  ci hanno appena
servito.
"Mmm,  ottime queste  cozze  alla marinara - commento io, impegnato  fino
ai gomiti in un' enorme fiamminga - ma ci sarebbe stato bene  del
peperoncino:  i mitili  per loro natura sono  un po' dolci e cosi'...". 
"Ecco -  sbotta il  cuoco  col  vice (il cognato). -ti g'ha visto, bestia
che ti s'e' ti! Te g' avevo deto che queo s'e' uno che  l'ghe piase magnar
ben,. un intenditor , ostrega!"
Pochi istanti e un' altra fiamminga, *corretta*,  compare magicamente dal
loculo-cucina, con tante scuse. 
Che profumi, che meraviglia!
Mi spiegano che  il mollusco di quelle cozze e' cosi' grosso e saporito 
perche' non sono  d'allevamento ma naturali. Selvatiche, insomma. Seguono 
dei tagliolini all' uovo  tirati in padella con  vongole e datteri di mare.
Bianche, senza pomodoro. Una delicatezza,  con tutti i profumi del mare!
Poi  un assaggio di  fritto  di calamari piccolissimi, trigliette e
soglioline tenere e croccanti.
Per finire  una grigliata mista  che aveva un solo torto: quello di
arrivare per ultima!
Il veneziano stretto dei proprietari ci stupisce e chiedo  da quant'e' che
si sono trasferiti qui dall' Italia.
" Poco, pochissimo....solo SEI GENERAZIONI!! Cossa vuol ... la lontanansa,
la nostalgia forse ...e noaltri gavemo  conserva' el dialeto dei veci ...xe
 l' unica cossa armasta ..."
Assolutamente da provare se andate da quelle parti. Osteria Giannino di
Pellizer Nereo & Giovanni, via Ferri 38 - Rovigno tel.  052-813402 - chiuso
il lunedi'. :)
Usciti a malincuore da quell' oasi di intensi profumi  e di semplice
cordialita', ci sentiamo in pace col mondo, sereni.
Siamo insieme, penso, a parte Alessandro.
Stiamo bene, dunque ringraziamo  chi ci consente tutto questo ... 
E' buio fitto nella stretta viuzza e  l' acciottolato e'viscido  per l'
umidita'  e consunto dal passaggio di chissa' quante generazioni. Non c'e'
illuminazione e solo il bagliore tenue di qualche finestra ancora
illuminata ci permette di vedere dove mettiamo i piedi. Vorrei che la
serata non finisse mai, con quell' ottimo pesce e l' atmosfera  che nulla
aveva  da spartire con la gentilezza formale di tanti locali.
La mattina scendiamo un po' tardi. 
Un occhiata al buffet e gia' l' osteria di Giannino ci pare un sogno.
Sul lungo tavolo, nell' ordine: vassoio di latta
modello-mensa-aziendale-anni-cinquanta, numero due fettine due di pane.
Accanto caraffa  semi-vuota  di un liquido dall' improbabile color rosso 
cardinale.
Marmellata zero.
Su gli unici due blocchetti di burro tedesco mettiamo le mani 
contemporaneamente  io  e una corpulenta signora austriaca dai capelli
gialli.
La mano grassoccia, fitta di anelli, si chiude avida sulla stagnola e batte
la mia d' un soffio. 
"Danke!", sbraita stentorea.
Melliflua sorride e se ne va  in una nuvola di denso profumo al mughetto.
Col mio burro.
Un' ora dopo siamo  in strada. Prima pero' ho sbrigato due cose cui tenevo.
Mancia al portiere che ci ha indicato Giannino e busta chiusa  con tutta la
valuta locale che avevo, circa centomila lire, al circolo  d' Italia.
A quell' ora non c'e' nessuno e metto la busta in buchetta.
Meglio, cosi' evito scene imbarazzanti.
Un centinaio di chilometri  e siamo a  Pola, dove  ammiriamo l' imponente 
anfiteatro dalle arcate alte piu' di trenta metri.
Peccato che sia  cosi' stretto fra le costruzioni del centro e soffocato
dal traffico.
Lorenzo  commenta: "e checcifa' il Colosseo a Pola?" 
Ed io:  "Sverna sempre qua, al riparo dai turisti!"
Fa un freddo boia  ed e' nuvolo, cosi', dopo un breve giro a piedi della
citta',   proseguiamo seguendo la costa.
Troviamo  da dormire a Medulin, appena oltre la punta, dove la strada
comincia a girare verso nord.  Li' trascorriamo la notte in una pensione  i
cui proprietari, che ci  vivono, aprono apposta per noi. Si vede che a loro
le  nostre lirette tanto schifo  non fanno!
Colazione abbondante e la sensazione di essere a casa di amici. La sera
prima  ci avevano chiesto che  cosa volevamo che comperassero.  Caffelatte,
succo d' arancia  e iogurt,  pane, brioches, burro e marmellata, tutto
abbondante, tutto freschissimo.
Alle nove ci rimettiamo in strada verso Abbazia.
Abbiamo scelto intenzionalmente, per quella tappa, un percorso che ci
avrebbe portati verso l' interno, dove le strade  sono ancora  sterrate ma
ben tenute. La Guendalina, il nostro fuoristrada Mercedes sisente nel
suoelemento e ronfa allegramente. Poche macchine ma  molti carretti tirati
da asini e molta poverta'. 
Sembra l' Italia degli anni cinquanta. Quella di Coppi e della settimana
Incom.
Nelle borgate il vento ci porta voci dalla cadenza veneziana e, in quei
casi, al nostro passaggio sono sempre espressioni di simpatia e sorrisi. 
Anche oggi il tempo non e' dei piu' favorevoli. La foschia  limita la vista
del mare e della grande isola di Krk (ma perche' non usare anche le
vocali...visto che ci sono! Benedetta gente!) che  si trova poco distante
dalla costa.  Decidiamo di tenere un' andatura  meno croceristica  e di 
andare avanti. Un'unica sosta,  in  un grazioso borgo di mare simile a
Positano, pochi  chilometri a sud di Abbazia. Giusto il tempo per un caffe'
e per  assistere  ad una  scenetta ai margini del  porticciolo stretto tra
alte rocce a picco sul mare.
Poche barche, alcune gia' in secca  per il ricovero invernale, altre semi
demolite. 
Un paio di pescatori all' opera  su    reti malridotte.
Viene verso di noi un  cagnone bianchiccio, un po' bastardo  e un po' no
(ma  soprattutto si'). L' aria dimessa  ma buona,  stringe  gioiosamente
tra i denti una scarpa da  ginnastica  che ha visto tempi  migliori.
Scodinzola e mi guarda.
Si ferma.
Allora io gli vado incontro e gli parlo, dicendo  che e' proprio bella,
quella scarpa. Un battito muto di ciglia, un' occhiata placida ma un po'
incredula. Sembra dire ma l' hai guardata bene? Ma ce li hai gli occhi? Poi
pero', forse convinto dal mio complimento o pensando che potesse davvero
interessarmi, me la molla li' e lemme lemme scompare tra due  barchette 
sfasciate.
Il tempo di considerare  che fare di quell' inatteso omaggio e arriva dal
molo un tale, che trotterella  su  una sola scarpa,  compagna  di quella 
che ho in mano io, omaggio del cagnone.
Mi guarda e sorride bonario.
 Lo guardo e sorrido  anch' io e indico  con la mano  fra  i due relitti,
dove fanno capolino un' orecchia floscia e un occhio  placido.
Non ci parliamo, non ce n'e' bisogno.
Sorride ancora, scrolla  le spalle, poi  prende la scarpa e va in la'.
Da lontano sento   poche frasi  di  una bonaria ramanzina mutilate a tratti
dalla risacca.
Rimango fermo li', contro  un mare che sta gonfiando.
Raffiche di vento intrise di sali mi  schiacciano sul viso l'odore
muschiato e dolce di alghe fradice, di sabbia bagnata di spuma, un lontano
gracidio di gabbiani che si chiamano, bilanciandosi come aquiloni senza
fili sui groppi del vento.
E' grigio piombo, il cielo, colmo di  neri  ammassi di nuvole che s'
inseguono basse e  screziato dell' azzurro  pervinca di un sereno sempre
piu' assente.
Resto li' nel vento che sembra fumo tanto e' denso  e crudo e... vorrei non
aver piu' gambe per non poter fuggire via e restare nel vento ...
non aver piu' braccia per guidare...
non aver piu' testa per  pensare...
" Rappelle-toi Barbara
Il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-la'
et tu marchais souriante 
sous la pluie..."
 
"Ricordati Barbara 
Pioveva senza sosta su Brest quel giorno
 e tu camminavi sorridente
sotto la pioggia ..."
Chissa' perche' Prevert e chissa' perche' ora, mi chiedo.
E Brest, poi?
L' immagine assurda di una donna, l' abito scolpito nel vento.
Ignota.
Mi avvicino, la guardo  e lei pure mi guarda.
Occhi intensi, capelli nel fumo. 
Barbara? 
Le prendo la mano e lei stringe la mia e li', al solo contatto di una mano 
e uniti nell' abbraccio di uno sguardo, ci amiamo...
Guardo il mare  e il cielo,  senza vedere ne' il mare ne' il cielo. 
Sento sulla nuca gli sguardi di Anna e di Lorenzo, cento metri piu'
indietro, al riparo del costone di roccia. 
Indovino i loro perche'.
Perche' sta li'? Perche' non torna? 
Cosi' quell' attimo se ne va ed io rimango solo e allora e'davvero meglio
che ritorni dai miei.
Nel naso  e nella mente aromi eterni, odori primordiali, sensazioni
struggenti, selvaggi moti di liberta'che, chissa' perche', chissa' da dove,
sorgono e in un istante eruttando esplodono  e mi lasciano vuoto e stordito
come dopo un amplesso mai stato.
E non capiscono, Anna e Lorenzo.
Non comprendono, loro.
E hanno ragione a non capire.
Neppure io capisco.
FINE

vocali...visto che ci sono! Benedetta gente!) che  si trova poco distante
E tu chiamala Veglia, come si e' sempre chiamata per un millennio
:-))))