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Titolo: [RECE] Lungo il binario - Incontri di un Inter-Rail (Capitolo XI - seconda parte)

Sono le otto e mezzo di una domenica di metà agosto: sembrano le tre di 
notte di un giorno d'inverno in uno sperduto paesino scandinavo, dal 
silenzio che c'è; nemmeno un lontano rumore, e questa quiete mi concilia 
quel sonno perso nella nottata. Non posso recuperare restando a letto, 
perché devo sbrigarmi a cercare un alloggio per i prossimi giorni. Mi 
alzo più stanco di quanto non fossi ieri mattina; trovare una 
sistemazione in queste condizioni è un inferno, non me la godo più... e 
se la notte non riposo neppure il viaggio finisce per essere una tortura 
interminabile. Ormai smanio per andarmene a casa, non ne posso davvero 
più di questa precarietà!
Lascio in fretta l'hostal, con un biglietto per i due ragazzi tedeschi 
in cui scrivo loro la mia e-mail per eventuali contatti futuri e per 
chiarimenti su quanto successo nella notte. Percorro le poche centinaia 
di metri che mi separano dall'hostal di Adriann e sono fortunato, perché 
ha lasciato libera la camera. Con quattromila pesetas me la aggiudico 
per oggi e domani. Siviglia sta veramente facendo di tutto per sembrarmi 
la più bella città del mondo, e di sicuro è il posto dove finora le cose 
sono andate di bene in meglio. Devo solo comprare un biglietto per 
Córdoba, poi davvero potrò dirmi (quasi) in salvo dalle "follie" 
compiute nei primi venti giorni di questo inter-rail...
In effetti, comincio a pentirmi un po di dover andarmene dalla Spagna 
dopo appena tre settimane, ma se penso d'altra parte a quanto tempo ho 
passato scoglionandomi nelle stazioni o in cerca di un posto dove 
dormire... Fino a Toledo, più o meno, è andato tutto per il verso 
giusto, se escludo la mezza giornata persa con le fiorentine per fare i 
biglietti da Barcelona e la nottata passata a Zaragoza, in stazione, 
peraltro l'unico modo con cui potevo conoscere Machteld e Samira. Poi 
c'è stato il giorno sprecato a Valdepeñas, un mucchio di soldi e di 
tempo buttati; il giorno a Linares, simpatico ma tutto sommato inutile, 
con la nottata per strada a Malaga, e il giorno dopo impiegato tutto per 
arrivare fino a Meknes: sono già tre giorni persi, poi il quarto da 
Algeciras a Granada, e il quinto ieri per andarmene da Granada e 
arrivare a Sevilla. Cinque giorni in tutto, un quarto del mio viaggio 
perso "in attesa" di qualche treno, per lo più stando da solo: logico 
che mi secchi un tantino l'idea di rimanere altri tre giorni sui dodici 
che restano alla fine del mio viaggio (mantenendo questa media) in 
qualche stazione, magari senza nessuno con cui parlare.
Poi c'è anche il punto dolente delle energie residue: ovviamente posso 
andare avanti, ma l'entusiasmo di visitare posti nuovi l'ho perduto tra 
un'attesa e l'altra, tra una nottata in bianco e l'altra, tra una corsa 
all'ostello e l'altra. Non posso dover pensare ancora a tutto questo.
Magari mi fermerò ancora un giorno a Barcelona, per visitare quel che 
non ho visto all'inizio del viaggio, come la Sagrada Familia e il Poble 
Espanyol, o semplicemente per fare il bucato in hostal e andare a 
ballare al MareMagnum; forse visiterò Carcassonne e Poitiers, in tre 
giorni potrei essere a Nizza e tornare a casa sfruttando un po' la zona 
"E", compresa nel biglietto che ho fatto... tanto ormai il grosso delle 
spese dovrebbe essere dietro le spalle, e in Francia ad esempio potrei 
evitare i vari supplementi e prendere qualche lento notturno per 
dormire... magari tirando fino ad Amsterdam a salutare Samira e 
Machteld, ripassando da Lyon per vedere Violaine e gli altri... trovando 
i notturni, è fattibile.
Se poi a tutte le difficoltà incontrate ci si aggiunge che Siviglia, 
come tanti altri posti, è in ferie per il mese di agosto, si ottiene lo 
sconquasso. Provo a tracciare un bilancio in negativo del mio 
inter-rail: pochissimi treni, badare a tutto da solo, costi più alti, 
troppi turisti, caldo a volte eccessivo...
Poi uno in positivo: tantissimi incontri nuovi e interessanti, avventure 
da raccontare, venti giorni in libertà, tanti posti nuovi visitati, 
qualche conoscenza in più dello spagnolo e un po' di francese usato dopo 
dieci anni, e ancora dieci giorni per decidere cosa fare... decisamente, 
ne sarebbe già valsa la pena, ma ancora non so quanto sarà più vero alla 
fine del mio viaggio...
Mi gusto un cioccolato con churros, meno buono di quelli che ho preso a 
Granada, ma altrettanto corroborante. Poi raggiungo l'Alcázar, 
l'ingresso è gratuito: dopo aver attraverato la splendida l'atmosfera 
silenziosa del primo patio, entro in una sala dove su un lato si trovano 
antichi ventagli in mostra, e alcuni sono veri capolavori; sull'altra 
parete un dipinto lungo più di dieci metri che raffigura una sfilata 
della Semana Santa, e finalmente comincio a capire il motivo di tanta 
meraviglia per questo spettacolo. Si tratta di una serie di processioni 
delle varie confraternite (dette cofradias), che si snodano per 
chilometri tra le vie della città, da secoli e secoli. Nella sala 
successiva, oltre ai ritratti del XIX secolo (oppure di fine XVIII, a 
giudicare dagli abiti), c'è un quadro che sembra raffigurare una 
conversione o un esorcismo, mentre appena entrati, sulla sinistra, c'è 
la capitolazione di Granada con il re dei mori Boabdil che si inchina 
davanti a Fernando. Mi fa tanta pena, dopo aver visto l'Alhambra, e 
capisco anche quello che racconta una delle tante leggende di quel luogo.
Si narra infatti che l'ultimo re moro di Granada consegnò le chiavi 
della città senza tentare un'ultima disperata difesa, e che per questo 
avesse avuto salva la vita. Mentre dunque si allontanava con il proprio 
seguito, non osava guardare verso la città abbandonata, e solo quando fu 
giunto in cima a una collina che da allora prese il nome di "Sospiro del 
Moro", si girò a osservare per l'ultima volta l'Alhambra scoppiando a 
piangere. Solo sua madre ebbe il coraggio di parlare: "Llora como mujer 
lo que no has sabido defender como hombre" ("Piangi come una donna per 
quello che non hai saputo difendere da uomo").
Mi scuoto dai ricordi di Granada e torno a visitare le sale: splendido 
il Cuarto del Almirante, dove il soffitto è decorato d'oro, con motivi 
di croci di Malta e scritte in stelle a quattro punte e con rose. In 
realtà, tentando di disegnare il motivo sul mio taccuino, mi accorgo che 
è la croce di Malta ad essere formata dall'accostarsi dello stesso 
motivo per , una rosellina d'oro iscritta in un esagono, i cui lati 
vengono prolungati fino ad incontrare i lati prolungati degli altri 
esagoni vicini. Alle pareti sono raffigurati stemmi di ammiragli del 
XIII secolo su sfondi di velluto rosso, anche se mi sfugge il perché. Si 
esce nel Patio de la Monterìa, da dove si accede al Palacio Mudéjar, 
costruito dal re Don Pedro I (1364). Di nuovo tornano in vita davanti ai 
miei occhi le meraviglie dell'Alhambra, in una fantastica e originale 
replica di decorazioni mozarabiche. Dopo aver visto l'originale il senso 
di sorprendente scoperta scompare, ma in alcune sale questo edificio è 
ancora più bello dell'altro. Spesso nelle decorazioni si incontrano 
arabeschi e stelle di David, simboli di un tempo in cui la Spagna era la 
patria delle tre grandi religioni che vivevano tutto sommato in un clima 
di pace, pura illusione pensando a quello che quotidiniamente ci fanno 
sapere giornali e televisioni.
Esco a passeggiare tra i giardini, dove si respira un'aria fresca e 
incantata, nonostante cominci ad avvicinarsi l'ora della siesta in 
quella che è una delle città più bollenti di Spagna. È il primo grande 
giardino spagnolo in cui mi viene voglia di sedermi e rimanere, magari 
alzandomi di tanto in tanto per vederne qualche zona più lontana. 
Rientro, dopo un lungo giro tra palme e viali, dalle stanze del palazzo 
gotico, dove arazzi e azulejos celebrano le glorie della conquista del 
Nuovo Mondo e delle lotte di Carlo V contro i turchi a Tunisi; alcuni 
splendidi dipinti sono ospitati in una sala adiacente. Ripasso per il 
Patio de la Monterìa, visito la Sala de la Justicia, che avrebbe dovuto 
essere il primo luogo da cui cominciare la visita, e chi invece mi 
lascia esterrefatto per la sua bellezza e per il fatto che io ci sia 
capitato proprio alla fine, al momento di uscire dal palazzo. Una 
piccola e falsa rappresentazione in costume di corteggiamento e musica 
antica, recitata da due attori, invita a visitare una mostra su oro e 
tessuti, ma decido che non è quel che m'interessa vedere; come pure 
tralascio di spendere soldi per visitare il Cuarto Real, dove viene 
ospitato il re di Spagna quando è in visita in città. Esco a mezzogiorno 
dall'Alcázar, deciso a tornare nei suoi giardini domani pomeriggio in 
cerca di fresco per una siesta che si annuncia imperdibile.
Me ne vado all'ostello lungo le stradine di questo incantevole gioiello 
sevillano che è il Barrio de Santa Cruz, prendo possesso della camera e 
trascorro due ore incantevoli sul letto, con cui "amoreggio" in modo 
tanto appagante che finisco per sentirmi rinascere, quando decido di 
alzarmi per andare ad assaggiare del gazpacho andaluso.
Ritorno dov'ero già stato ieri sera con Adriann, i prezzi non sono certo 
i più bassi, ma mi ero trovato bene e il sedere della cameriera vale 
quelle 200 pesetas in più che finirò per pagare. Oltre a questo, stasera 
prenderò solo una o due tapas, in modo da dormire leggero: mi sono 
accorto che non sono più abituato a mangiare molto, e voglio provare a 
ridurre le quantità di cibo per dormire meglio. Il gazpacho non mi piace 
granché, purtroppo... però decido che mi voglio trattare bene, sono al 
mio penultimo giorno da "stanziale", poi tornerò a prendere treni e 
cercare alimentari per farmi panini... comincio a rimpiangere il fatto 
di aver già deciso che non mi fermerò più di due ore a Madrid. Mi sta 
venendo voglia di andare per un solo giorno a Salamanca, ma 
probabilmente è un'idea stupida, visto che non so a che ora ci siano i 
treni e che comunque se rifarò l'Inter-Rail da queste parti Salamanca 
sarà una tappa obbligata per Lisboa. Ordino anche una paella, buona ma 
non eccelsa: è ovvio, dovrei passare da Valencia per mangiarne una come 
si deve... alla fine il conto (un po' caro) è di 1500 pesetas. Pago e 
raggiungo la Cattedrale, sono già passate le tre e la siesta dovrebbe 
trattenere un gran numero di turisti fuori dalle scatole. Non posso 
certo lamentarmi se ora, avendo scelto di rimanere anche domani a 
Sevilla, ho il problema di cosa fare: non voglio mettermi a girare per 
chiesette e palazzi minori, e a quel punto probabilmente oggi sarebbe 
stato sufficiente. Ma visto che non avevo idea di come trascorrere il 
tempo, domani pomeriggio posso entrare gratis nei giardini dellAlcázar e 
gustarmi tre ore di siesta all'ombra di quegli alberi immensi e verdissimi.
Domenica pomeriggio, metà agosto a Siviglia, capitale dell'Andalusia: 
negozi, strade e case deserte, silenzio di tomba. Tutto sembra chiuso da 
secoli, e per secoli a venire. Qualche altro raro turista boccheggia per 
il caldo, senza proferire parola. Anche i santi e le immagini sacre, qui 
più diffuse che altrove (furore della Reconquista? Oppure 
dell'Inquisizione?) sembrano essere partecipi della siesta, quelle ore 
troppo calde per sperare che ci sia qualcuno in giro. Solo i miei passi 
mi fanno compagnia, e il rumore esile e ambiguo delle ali di qualche 
colomba che va a posarsi sul campanile della chiesa.
Alla fine mi trovo in una lunga fila per entrare nella cattedrale. 
Nonostante il caldo quasi peggiore che in Marocco, la possibilità di 
entrare gratis la domenica ha radunato numerosi turisti. Nel tesoro 
della cattedrale, le solite opere di arte sacra: un altro dei tanti San 
Girolamo penitenti, come al solito datato al secolo d'oro 
dell'Inquisizione, una processione a Siviglia del 1662, il 25 giugno (in 
cielo il cartiglio "Non plus ultra", forse contro il "Plus ultra" di 
Carlo V?), uno splendido San Fernando di Bartolomé Esteban Murrillo 
(1671), uno Zurbaran con San Giovanni Battista nel deserto (1643-45); 
tra le cose più interessanti, il busto reliquiario di Santa Rosalia, 
fatto a Palermo nel 1681 da Antonio Lo Castro, e donata dall'arcivescovo 
Don Jaime de Palafox y Cardona. In una teca sono anche conservati un 
medaglione reliquiario con un frammento d'osso (sempre di Santa 
Rosalia), il documento con cui nel 4 settembre 1688 l'arcivescovo faceva 
dono della reliquia e del busto, e una croce patriarcale dello stesso 
arcivescovo. Quasi tutte le opere, neanche a dirlo, risalgono al 
Seicento; attraverso un piccolo, basso e stretto corridoio, si accede 
all'immenso spazio della navata destra della chiesa, tra colonne dal 
raggio di diversi metri, splendidi archi gotici e vetrate istoriate.
C'è anche una supposta "tomba di Cristobal Colón", ma tra le quattro che 
si ritengono esistenti al mondo questa è la più recente (appena del 
1902). Tutto qui è gigantesco, testimone di una fede incrollabile, ma 
allo stesso tempo pieno anche di quello del tempo ci ha fatto passare 
dentro: gli odi interreligiosi, le espulsioni, le conversioni forzate, 
l'Inquisizione, le "auto da fé", le superstizioni, i rituali che si 
perdono nella notte dei tempi... è mostruoso, come la stessa idea di 
fede che si aveva in quei secoli: anche se è facile e sbagliato 
giudicare con gli occhi di oggi, il passato non è mai sembrato così 
carico di sangue innocente, come qui in Spagna. Troppe letture 
"sbagliate"? Oppure uno stato d'animo diverso? Di sicuro c'è solo che 
quello che in Polonia c'era qui manca, e viceversa: qui forse ha più 
peso il Dio dell'Antico Testamento ed il Cristo giudice, che il Dio 
fattosi uomo per la salvezza. È questo il messaggio cristiano, ma qui 
non è mai evidente, si tende ai santi, ai martiri, ai grandi 
ecclesiastici, alle gerarchie e alla ricca magnificenza. Solo raramente 
il messaggio colpisce con forza; eppure anche lì è sempre tra le pieghe 
di qualcos'altro, che lo nasconde.
L'altare, ad esempio. In molte chiese di Warszawa ricordo perfettamente 
la povertà d'arte di quello che è il cuore della chiesa: appena un 
crocifisso, spesso nemmeno troppo antico. Qui invece c'è un terrificante 
mostro a più piani, che raffigura trentasei scene della Bibbia: ma il 
crocifisso quasi non si vede, e come nella maggior parte di queste 
chiese, l'altare è invisibile dalla porta principale, oscurato dal coro, 
come avevo notato e come Cees Noteboom tanto bene descrive nel suo libro 
"Verso Santiago". All'interno della Cattedrale ci sono anche due teche 
con enormi libri di canti gregoriani, dalle dimensioni devono essere 
pesantissimi: se chiudi gli occhi all'improvviso, vedi quei monaci 
sfogliare le pagine, secoli fa, quando la fede non era spettacolo, ma 
vita quotidiana. La parte più bella è forse la più semplice (o 
viceversa): la sala capitolare. Sarebbe interessante vedere oggi i 
monaci raccolti qui, nel primo spazio ellittico del Rinascimento 
spagnolo, discutere della vita di ogni giorno... il Tesoro non lo guardo 
nemmeno, ormai schifato dai molti già visti, e salgo tutte le rampe 
della torre della Giralda, antico minareto Almoavide della moschea, poi 
trasformata in campanile della Cattedrale e da allora simbolo di 
Sevilla: non ci sono scalini, perché il muezzin doveva salire a dorso di 
mulo per richiamare i fedeli musulmani alla preghiera.
La vista di Siviglia da quassù è emozionante ma caotica, considerata la 
massa di gente che spinge per guardare dalle finestre... poi ridiscendo 
e mi fermo a riposare all'ombra del giardino degli Aranci, antica zona 
rimasta quasi come al tempo della moschea originaria. Calcolo che domani 
potrei anche uscire da Siviglia in treno e tornare a sera, ma scopro che 
nelle città vicine sarà quasi tutto chiuso perché il lunedì è il giorno 
di riposo. Ovviamente avendo pagato per dormire anche domani qui, non ho 
nessuna intenzione di andare a stare altrove... ma praticamente ho 
scelto due giorni davvero impossibili per visitare Siviglia, dato che la 
domenica e il lunedì qui chiude quasi tutto.
Anche le altre destinazioni non hanno niente di bello da offrire, così 
l'unica cosa da fare sarebbe andarsene al mare. Ma dove? I treni 
sembrano tenersi ben lontani dalla spiaggia... e i bus ci mettono troppo 
rispetto a quello che costano! L'unica cosa da fare sarebbe andare a 
Córdoba, domani dove comunque i monumenti principali sono aperti, però 
poi martedì dovrei comunque rimanere a Siviglia mezza giornata, e 
perderne altra mezza in connessioni e coincidenze.
Finisco a scornarmi per un'ora e mezza su Internet, cercando di scoprire 
sul lentissimo sito delle ferrovie francesi se ho qualche possibilità di 
fermarmi a Carcassonne o altrove. Alla fine rinuncio, ed esco a 
passeggiare lungo il Guadalquivir. La temperatura è perfetta, ma torno 
subito indietro, verso l'ostello. Non ho voglia di camminare in 
direzione opposta e di allontanarmi troppo. Ripasso per le stesse vie di 
oggi pomeriggio, sempre chiuse e apparentemente abbandonate. Siviglia è 
magica, devo ammetterlo, per via del caldo, dei colori, delle viuzze, 
del fiume, dei monumenti... ma non è il posto adatto per stare da soli, 
senza niente da fare che passeggiare. Prima o poi si nota l'assenza di 
una compagnia femminile al fianco, e non è quello di cui ho bisogno. 
Finisco in una taparia, vicino l'hostal, dove incontro due francesi 
simpatici: lui si direbbe un giovane professore universitario, e lei 
sembra una allieva molto carina e ancor più innamorata. Comunichiamo un 
po' in uno stentato francese, e qualche frase in inglese ci sostiene di 
tanto in tanto mentre conduciamo in porto questa conversazione che 
sembra un vascello con le vele sbrindellate.
Poi loro se ne vanno, e io pago al simpatico e infaticabile oste (che 
non è neppure il padrone del locale, ma lavora come un mulo) il mio 
conto di 1400 pesetas, per un paio di sangria e tre tapas. Eh, le buone 
abitudini di Granada, dove si pagava solo da bere e la tappa era 
gratuita... torno in camera e mi sdraio, forse Eva aveva ragione sul 
fatto che i regionales dell'Andalusia sono tutti gratuiti: domani 
cercherò di scoprirlo e se possibile di approfittarne.
(continua)
-- 
Marco Z.
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http://members.xoom.it/marquito

> Sono le otto e mezzo di una domenica
ed è ora di organizzare la MAGNADAZA!!!!! :-))))))
lavora invece di fare RECE! :-))))
Easy!
PS scherzo, complimenti per "l'opera" e per l'impegno che gli stai dedicando
(almeno su questa :-)))

Easysmile wrote:
   > ed č ora di organizzare la MAGNADAZA!!!!! :-)))))) lavora invece di
   > fare RECE! :-))))
   >
   > Easy!
Veramente la RECE č pronta da un pezzo, č solo che non avevo voglia di
pubblicarla in mezzo ad agosto (ero pure in vacanza, quindi leggevo solo
di tanto in tanto qualche cosa sul ng)... Ti pare che avrei il tempo di
scrivere le RECE mano a mano che le pubblico? :-) Prima le finisco, poi
semmai le invio:-)
PS: per la PAP mi muovo dal 16. Prima mi č impossibile (niente mezzi per
raggiungere i Castelli).
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