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Titolo: [RECE] Lisboa (marzo 2001) - 2/7

Mercoledì 28 marzo
Devo ancora abituarmi ad essere qui. Stamattina, dopo esserci svegliati
e aver fatto colazione, io e Gorka andiamo in cerca di una pensione tra
Baixa e Chiado, visto che anche l'altro ostello all'Expo non ha posto
per noi. Vaghiamo nelle vie tra Praça do Comercio e Praça Dom Pedro IV,
tra Praça da Figueira e il Tejo. La prima sistemazione che troviamo ci
va bene: Pensão Galicia, 5000 escudos una doppia, camere pulite,
accoglienti e con doccia. L'acqua calda, per via di un guasto
improvviso, questa mattina non c'è, così mi adatto a fare la barba con
quella fredda e con un pentolino di acqua riscaldata dal gestore della
pensão.
Usciamo e decidiamo di passeggiare un po' nella Baixa, prima di
pranzare; un veloce panino al volo in un grazioso bar, poi ognuno per la
sua strada fino all'ora di cena: Gorka si dirige al Museo do Chiado, io
gironzolo a piedi per i fatti miei. Rimango un po' a guardarmi intorno
in Praça do Comercio: Lisboa e il suo centro stanno subendo uno
sventramento, le piazze e le strade sono un unico grande quartiere per
la costruzione di due nuove fermate della metropolitana; l'atmosfera non
è delle più piacevoli per contemplare in serenità i luoghi tipici.
Il cielo è maledettamente coperto da nuvoloni grigi che ogni tanto
lasciano cadere qualche goccia di pioggia finissima. Continuo ad avere
sonno, vado in giro come in un dormiveglia; la cosa peggiore è che non è
un problema rimanere sveglio, magari prendendo un caffé: sono come
intontito e alle volte fatico a connettere. Decido di recarmi alla
Cattedrale della Sé, che lascia intravedere le sue torri sin da Praça do
Comercio. Guardo verso il Tejo: una brutta nebbia lo avvolge fino
all'altra riva, e continuo a pensare che non è affatto una bella
giornata.
Sbaglio strada, anche se di poco, e mi imbatto casualmente nel portale
di una chiesa distrutta dal grande terremoto del 1755, in Rua da
Alfándega; era la Igreja da Conceição Velha, e aveva appunto questo
portale superstite, tutto istoriato di statue, angeli, fiori, sfingi con
teste di uomo e di donna; in cima alla composizione una Madonna che,
allargando le braccia, stende il suo manto per coprire e proteggere
altre statue di figure storiche, come informa il cartello esplicativo
del Turismo de Lisboa. Si tratta di un tipico esempio di stile
manuelino, decisamente raro nel centro della città dopo la catastrofe
del XVIII secolo. Torno indietro, lungo Rua dos Bacalhoeiros, dove una
processione di piccoli ristoranti riempie l'aria di odori di pesce
fritto, come il nome della via suggerisce (Via dei lavoratori del
merluzzo). Passo per il Beco do Arco Escuro, una piccola e nascosta
viuzza che porta proprio sotto la Sé. Vado lungo la ripida salita che
conduce al piazzale e me la trovo infine davanti.
È più bassa e meno bella di quanto credessi. Entro dalla navata laterale
destra, illuminata artificialmente come quella sinistra; in quella
centrale invece, appena un fioco chiarore. L'interno della chiesa sembra
spoglio, a prima vista, ma alla lunga ci si abitua al caldo biancore
delle grandi pietre, che danno infine un senso di accoglienza. Una zona
molto illuminata dal sole è anche molto nascosta: si tratta del
corridoio che passa dietro l'altare maggiore, seguendo il profilo
esterno a semicerchio; entra una gran luce che, attraverso le feritoie
coperte di vetri istoriati, rischiara le piccole nicchie che si aprono
lungo il percorso. In una delle minuscole cappelle c'è il sarcofago di
una donna importante, forse una regina, raffigurata da una statua
scolpita nel coperchio, mentre dorme il sonno eterno; tiene tra le mani
un piccolo libro aperto, come se leggesse. Un sarcofago quasi identico è
in un altra piccola nicchia, che sull'altro lato ospita anche quello di
un uomo con uno spadone a due mani, mentre ai suoi piedi un segugio
veglia il riposo del padrone. Nelle altre stanze ci sono solo degli
altari su cui poggiano statuette sacre, di legno o di marmo. Nel
transetto di destra, sotto un rosone ed una specie di piccola balconata
a colonnine, ci sono due finestre istoriate con São Vicente e Santo
Antônio, i santi patroni dei lisboeti. Il braccio sinistro del transetto
è simmetrico, tranne le vetrate, i cui spazi sono murati. Tralascio la
visita del chiostro, per negligenza. Nel complesso la chiesa è
affascinante e accogliente, ma non è il tipo di monumento che scateni
entusiasmi a prima vista: deve essere scoperta da chi la visita, come se
fosse una persona anziana che non si fida di noi; inizialmente si mostra
severa e un burbera, ma se riesci a farti accettare e a capirla rivela
dolcezza e tesori antichi e inaspettati.
La guida mi suggerisce di vedere anche la chiesa di Santo Antonio di
fronte alla Sé. Tutt'altro tipo di chiesa, ricca di decorazioni e
stucchi, di quadri alle pareti, di statue e colonne marmoree. Ma non è
questo che cerco oggi, non voglio vedere con gli occhi del turista,
voglio che i luoghi mi raccontino le loro storie. Qui, poco oltre
l'ingresso, una targa antica quanto l'edificio afferma che la chiesa fu
costruita per volere del re João, l'undicesimo con questo nome, sul
luogo dove si riteneva che fosse la casa natale del sant'uomo. Eppure
non mi appassiona, ha ben poco di lisboeta, potrebbe essere in un luogo
qualunque del mondo cristiano... Al contrario, nella Sé, quei sarcofaghi
raccontano le vite di alcuni uomini e donne, che vissero e furono
potenti, tanto da essere sepolti nella cattedrale della città, ma non
abbastanza da non seguire il destino comune a tutti: "Pulvis es et in
pulverem reverteris".
Riesco. Fuori pioviggina. Non ho voglia di visitare le strette strade
dell'Alfama sotto la minaccia di un temporale: non ho l'ombrello e non
intendo acquistarlo, perché non mi rassegno a questa pioggia. Cammino
ancora un po' per le strade tra Baixa e Alfama poi, dopo aver preso un
caffé, torno in camera e mi butto sul letto. Quando riprendo coscienza
di dove mi trovo sono le quattro del pomeriggio e un bel sole entra
dalla finestra: il cielo sembra essersi schiarito, ma per una decina di
minuti non connetto i pensieri. Ad un tratto un morso allo stomaco mi
ricorda che in pratica non ho pranzato, e forse sarebbe il caso di
mangiare qualcosa.
Scambiando due chiacchere con il proprietario della pensione in cui ci
troviamo, si accorge della mia pronuncia brasiliana ed esclama: "O
senhor tem pronuncia de brasileiro: mas não é brasileiro, verdade?"
("Lei ha la pronuncia di un brasiliano: ma non lo è, vero?"). Gli spiego
che ho imparato il portoghese in Brasile, ma che sono italiano; tutto
contento mi racconta che ha un grande amico in Italia, un funzionario
delle Ferrovie, ma non ricorda la città da cui viene; me lo indica in
una foto, che tiene appesa vicino l'ingresso.
Poi esco, e sullo stesso angolo della pensione trovo l'agenzia di viaggi
di cui avevo bisogno per riconfermare il volo al ritorno; attraverso la
strada e compro delle belle cartoline, anche se le pago troppo. Giro
ancora un e trovo un ristorantino per mangiare: Adega Popular 33. Prendo
dei salgados di pesce, piuttosto buoni, e dell'acqua, anche se hanno un
menu per pranzo e cena. Forse una volta ci farò un salto, i prezzi non
sembrano male.
Manca quasi un'ora all'incontro con Eduardo, l'amico lisboeta con cui ho
preso appuntamento questa mattina. Mi gusto la vista del Tejo e di Praça
do Comercio sotto il sole; veramente sembra di essere in una città
diversa: la luce si riflette sul bronzo della statua equestre e sul
marmo del basamento, mentre tira un venticello fresco che mi costringe a
chiudere la giacca. Dopo un bel giro della piazza vado verso il
municipio: qui è il bianco a spadroneggiare tra i colori su tre lati
della piazza, mentre il quarto, verso il fiume, è giallo e ospita il
Welcome Center di Lisboa ed un Tribunale. Interessante e degno di nota è
il parcheggio sotterraneo cui si accede proprio in Praça do Municipio,
un'ottima idea per evitare che il centro si trasformi in un mare di
lamiere e di macchine posteggiate male.
Nonostante siano i corvi gli animali-simbolo della città, per aver
accompagnato la barca su cui arrivarono le spoglie di São Vicente a
Lisboa, i piccioni sono quasi gli unici volatili, e si incontrano un po'
ovunque: affollano le piazze, attraversano le vie e si muovono come
turisti organizzati, sostando per un po' in un luogo più o meno
compatti, poi ripartendo verso un altra destinazione.
Quando raggiungo la pensione, Eduardo è già lì che mi aspetta. Mi
propone di andare a vedere la zona dell'Expo e accetto volentieri. La
lunga corsa in metropolitana ci permette di parlare qualche minuto di
noi e di pianificare cosa fare venerdì, quando passeremo insieme
l'intera giornata. Poi arriviamo in questa nuovissima area della città,
e devo ammettere che è veramente una bellissima zona. L'architettura,
anche se moderna, è molto bella, linee pulite e niente di astruso, e qui
intorno sta sorgendo un intero quartiere. Ci sono tanti negozi ed un
grande centro commerciale proprio dentro la stazione, da cui uscendo si
gode una magnifica vista del Tejo, che qui si allarga così tanto da
sembrare l'Oceano stesso. Il lunghissimo ponte Vasco da Gama è una
meraviglia, ogni cosa intorno a me è appena costruita, moderna, quasi
futuristica. Poche persone passeggiano lungo i viali, mentre il vento
tira raffiche sempre più forti. Arrivati praticamente sotto la torre
Vasco da Gama prendiamo la teleferica che ci riporta indietro e ci
consente di ammirare dall'alto il panorama, uno spettacolo bellissimo.
Eduardo mi racconta che qualche tempo fa si è scatenata una tempesta che
ha causato danni ingenti, ed in effetti si vedono delle passerelle
galleggianti semi-distrutte ed in parte affondate. Poi raggiungiamo la
stazione per scendere e torniamo verso la metro. Tra le cose più
divertenti da vedere lungo la passeggiata, al di là dell'enorme acquario
(in cui non sono però entrato), ci sono delle curiose fontane a cono,
che di tanto in tanto "eruttano" una grande quantità d'acqua, simulando
qualcosa che sta a metà tra un geyser e un vulcano.
Quando rientro all'alloggio, il vecchietto mi dice che Gorka è appena
uscito per imbucare delle cartoline; poco dopo mi raggiunge e stabiliamo
un piano per la serata. Decidiamo di provare la Casa da India, un
indirizzo nel Chiado che, non ricordo come, avevo scovato su Internet.
Quando arriviamo siamo fortunati, perché i posti al tavolo sono quasi
esauriti: il che depone benissimo nei confronti del locale. Vorrei
ordinare altro, oltre alla porzione piena (quindi per due persone) di
arroz de marisco, ma il cameriere, prendendo l'ordine, me lo sconsiglia
sorridendo: "Os senhores vão comer para cinco ou seis pessoas, se
pegarem tudo!" ("Mangereste per cinque o sei persone, se prendeste tutto
quanto!"); ci fidiamo e facciamo bene, perché è veramente una porzione
molto abbondante; niente male anche la macedonia, poi ci facciamo
consigliare anche per una buona casa do fado, e il tizio ce ne indica
una proprio qui vicino.
La raggiungiamo e vediamo che per entrare è indicata una consumazione
minima di 2000 escudos: e sia! Ci tocca attendere la fine di un fado per
entrare, perché l'ambiente è piccolo e affollato; finiamo così proprio
ad un metro dai suonatori e dal cantante. A distanza di 20 minuti l'uno
dall'altro si esibiscono gli artisti, tra cui una donna, il cui sguardo
diretto mi confonde per un attimo e mi costringe ad abbassare gli occhi;
alla fine della sua performance ci propone l'acquisto di un CD con le
sue canzoni, che gentilmente rifiutiamo: altrettanto gentilmente lei ci
ringrazia e passa tra gli altri tavoli. Nel frattempo ordiniamo due
Bailey's: i prezzi sono carissimi, e contrastano con l'atmosfera di un
locale autentico, dando più l'impressione di uno specchietto per turisti
ben mascherato; sulle pareti del locale ci sono azulejos quasi ovunque.
Un pannello è particolarmente gradevole, perché le figure (un cantante
di fado accompagnato da un suonatore di chitarra portoghese) fanno da
sfondo al cantante e all'accompagnatore mentre si esibiscono; anche
altrove sulle pareti ci sono piccole scenette, oltre a ritagli di
giornale e foto dei maggiori artisti del genere, tra cui Amalia
Rodriguez. Tra un'esibizione dei fadistas e l'altra, l'uomo che suona la
chitarra portoghese accenna melodie ben note, come "My way" di Frank
Sinatra, oppure una canzone da un musical americano, che costituisce la
"prova settimanale" del Big Brother portoghese (l'abbiamo visto ieri nel
ristorante Estrela, mentre cenavamo). Durante l'esibizione dell'ultimo
artista che decidiamo di ascoltare, prima di andare a dormire, accade
uno spiacevole contrattempo: alcune persone al tavolo dietro di me
continuano a parlare ad alta voce, con marcato accento nordamericano; il
chitarrista e il fadista tentano in tutti i modi di far capire loro che
ci vorrebbero pochi minuti di silenzio, ma non c'è verso: addirittura,
quando il cantante si avvicina a loro, per sentirsi alzano ancor più la
voce. Quando la canzone finisce, commento con il chitarrista che sono
dei maleducati e lui si mette a parlare un po', spiegandoci come
funziona la chitarra portoghese e altre tecniche del fado, troppo
dettagliate perché io possa capirne qualcosa; sentendomi parlare nota il
mio accento brasiliano, mentre lo stupore si dipinge sul viso di Gorka,
che mi fa i complimenti per come me la cavo con il portoghese: noto
infatti che è vero quanto mi raccontavano in Brasile, sulla difficoltà
che gli spagnoli hanno con questa lingua. Il chitarrista ci suona
qualche scala e qualche brano, per farci meglio capire come funzioni il
suo strumento, che si differenzia dalla chitarra nella varietà di note
che può emettere: lui garantisce che è più completa, e le sue dita
pizzicano veloci le corde, dandoci un piccolo saggio di bravura. Poi ci
congediamo da lui, e mentre io torno a letto, Gorka va a passeggiare tra
le vie del Chiado prima di rientrare alla pensione.
...continua...
--
Marco Zecchinelli
http://members.xoom.it/marquito
  è il mio sito!!!!!!
ICQ# 45053188
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"ogni volta che sento scendermi in cuore come un settembre piovigginoso
capisco che è ora di mettermi in mare. Io non fuggo da me stesso. Io
viaggio. Per approfondire il rapporto con me stesso"
Herman Melville - Moby Dick
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 Marco Zecchinelli
Porcamiseriaccia, bevi acqua e coca e poi quello schifo di Bayley's...
Miiiiiiiiiii, ti devo fare un corso intensivo !
E non dirmi che eri stato male ! Quella brodaglia dolciastra alla crema è la
peggior cosa per rovinarsi la digestione.
Ci voleva un Port Vintage per rimetterti a posto !
Va be', aspetto la terza puntata...
grazie!
nb

 nb
SNORT, a me quella brodaglia piace! Che ci posso fare? E per quanto riguarda il
corso intensivo... sono MESI che te lo chiedo!!!
Mi sa che continuerò a deluderti... ;-((( anche se forse un po' meno!
Ciao, e a presto!


Marquito ha scritto:
Mercoledì 28 marzo
Devo ancora abituarmi ad essere qui.
Ecco perché non mi hai fatto gli auguri!:-)
Per punizione, ti ruberò anche questo:-)))
Gabriele
http://www.magiedelleande.it
-- 
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altair.interplanet.it
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via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG


Forse avevo incaricato qualcun altro?!? :-O
Non so... non ero molto in me, quando ci siamo salutati a Vicenza,
ricordi? ;-)))
Se vorrai ospitare anche questo racconto, sarò ben lieto di vedermelo
"rubare"! ;-)
