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Titolo: Una Thailandia diversa dal solito - parte 1 (lunghetto)

Come promesso a qualcuno di voi posto i primi brani del racconto di un
mio recentissimo viaggio in Thailandia.
Premetto che non voglio annoiare nessuno, ma mi fa piacere raccontare
di posti non frequentati dai normali turisti.
Non sono uno scrittore, per cui perdonatemi gli eventuali strafalcioni
ed incongruenze.
Vi prego di farmi sapere se puo' interessare un eventuale seguito
(avrei molte altre cose da dire), senza nessuna remora o gentile
indulgenza.
Grazie per la vostra attenzione.
Jack Burton
Dove anche la Coca Cola parla thailandese 
(ovvero viaggio nella Thailandia che il turista non vede)
Sono appena sceso dal volo che mi ha portato a Bangkok e, dopo aver
raccolto i miei bagagli, mi incammino verso l'aerostazione dei voli
nazionali, ho tempo, il mio aereo partirà solamente tra qualche ora.
Sono le sei del mattino, nel tunnel di collegamento le porte aperte
sull'esterno fanno entrare l'aria calda ed afosa della strada. 
Decido di iniziare la mia prima giornata thailandese facendo colazione
alla maniera locale, un piatto di kaw tew ed un caffè al self service
che ha appena aperto.
Non e' la prima volta che vengo da queste parti, e pian piano gli
odori mi riportano alla mente sensazioni già conosciute. Questa volta
però qualcosa di diverso c'é, ho con me Giulia, mia figlia di appena
15 mesi. Per lei è tutto nuovo, il volo, il Paese, l'atmosfera.
A volte mi chiedo quali siano le sue sensazioni, cosa penserà, cosa
ricorderà di questo suo primo viaggio intercontinentale. Per il
momento dorme nel passeggino, ho finito il mio caffè ed ho tempo per
una sigaretta dopo molte ore di astinenza a causa del "non smoking
flight".
Ci avviamo verso i voli nazionali, abbiamo ancora più di mille
chilometri di volo ed una settantina da percorrere in auto prima di
arrivare ad un buon letto che mi faccia dimenticare la scomoda
poltroncina dell'aereo. Mi trovo ad invidiare Giulia, pacificamente
rilassata sospinta da sua madre, mentre io ancora assonnato spingo il
carrello ingombro di valigie.
Con il passare dei minuti la pallida alba della capitale lascia spazio
ad un sole come sempre velato dallo smog; uscendo dall'aeroporto per
l'ennesima sigaretta l'impatto è notevole; il traffico comincia ad
essere intenso, così come i rumori e gli odori che mi raggiungono. Mi
trovo ad osservare il serpente multicolore di mezzi che si dirigono
verso il centro, per i loro occupanti sarà l'inizio di una nuova
giornata, magari uguale a tutte le altre, mentre per me quello è
l'inizio di un lungo periodo di vacanza, lontano dall'ufficio e dallo
stress relativo.
E' ora di avviarci, l'aereo è già al suo posto, una breve sosta giusto
per regolare gli orologi e per dare la colazione a Giulia, che nel
frattempo si è svegliata ed ora si guarda attorno con aria stupita.
Attratta più dal colore delle vesti che dal loro significato e
trattenuta a stento dalla mamma, segue un gruppo di monaci buddhisti
che si avviano verso uno dei gates; prima di imbarcarsi alcuni di loro
tirano fuori dalle pieghe della veste arancione il telefono cellulare
per spegnerlo. Un gesto comune che quasi tutti coloro che viaggiano
ormai sono soliti compiere, ma vederlo fare da un monaco me lo fa
sembrare strano, un po' anacronistico .. , forse è per il fatto che
nella nostra mente di occidentali siamo soliti immaginare i monaci
buddhisti sempre intenti nello studio dei sacri testi oppure impegnati
a raccogliere le offerte con la loro ciotola. In effetti, perché
dovrebbero rinunciare alle comodità della vita civile ? Ne hanno anche
loro il diritto. Eppure quel semplice gesto continua ad attrarre i
miei pensieri, a farmi riflettere su quanto, e con quale velocità, il
nuovo soppianti il vecchio, proprio qui dove la definizione di "paese
a due velocità" risulta quanto mai azzeccata.
Sull'aereo ho ancora il tempo di riposare un poco, almeno fisicamente.
Un decollo, un atterraggio, un altro decollo e l'atterraggio finale.
L'aereo della Thai ci porterà a Phitsanulok e quindi alla nostra meta,
Lampang.
Stiamo andando verso nord, a circa 100 chilometri dalla più conosciuta
Chiang Mai; sotto di noi la metropoli lascia il posto alle risaie, in
questa stagione dovrebbero essere secche e, invece, noto grandi
chiazze rettangolari che riflettono il cielo, quest'anno le piogge
sono state abbondanti e c'è acqua a sufficienza per fare un secondo ed
utile raccolto.
L'aereo inizia la sua discesa verso la nostra meta, abbiamo appena
superato una piccola catena montuosa, un fiume attraversa la città ed
intorno ad esso il verde è più intenso sfumando nel giallo man mano
che lo sguardo si allontana dalla superficie liquida.
L'aeroporto di Lampang ci accoglie sotto un sole accecante; ricordo
che in uno dei miei primi viaggi mi fece più l'impressione di un campo
di volo con la sua unica e breve pista delimitata da un basso
fabbricato sul quale sventolava una manica a vento. Adesso è stato
ampliato ed attrezzato, anche se destinato a vedere sempre due soli
aerei al giorno.
Scesi dall'aereo, attraversiamo rapidamente il tratto di pista che ci
separa dall'uscita, è caldo, ma senza l'afa della capitale. Intravedo
alcune persone che ci guardano attraverso una rete di recinzione, gli
anni passati erano molto di più, segno che l'arrivo dell'aereo non è
più tanto un evento. Nella hall non ci sono molte persone, qualcuno
mostra il nome di un hotel, altri si dirigono verso coloro che sono
arrivati, individuano la persona attesa che salutano immediatamente
con il classico mezzo inchino a mani giunte.
Quanto è diverso dall'Italia, tra i parenti non ci sono gli abbracci,
le urla di gioia o tutto quello a cui siamo abituati, loro si salutano
con un eleganza quasi distaccata, e ciò vale anche per noi, assenti da
un paio di anni, e per nostra figlia che vedono per la prima volta.
I primi tempi, nella mia posizione di "farang", pensavo che ciò fosse
una mancanza di amore, niente di più sbagliato ... è semmai rispetto e
tradizione. Basta guardare gli occhi delle persone per rendersene
conto, hanno la stessa luce che si vede in quelli di ogni persona che
in una qualsiasi parte del mondo ritrova i suoi cari venuti da
lontano.
Capisco che oggi per la famiglia di mia moglie è una giornata
speciale, sono venuti tutti, i fratelli, i genitori ed alcuni nipoti;
tutti per dare il primo saluto alla nuova arrivata e naturalmente per
rivedere noi.
Ci stipiamo nel cassone del pick up lasciando il posto in cabina a mia
moglie ad alla piccola ed iniziamo l'ultima ora di viaggio.
Mi siedo in fondo ad una delle due panche che fungono da sedili e mi
concentro nell'individuare i cambiamenti dall'ultima mia visita; loro
non sono cambiati per nulla, qualche bambino è più grande, ma gli
adulti sono esattamente come me li ricordavo, non un capello bianco in
più. La città fa da conferma, il mercato, la scuola, le case; la
sensazione che qui il tempo si sia fermato si fa sempre più forte.
Lampang è il classico capoluogo di una zona rurale, nei suoi mercati
si riversano i prodotti delle zone circostanti, costituisce il nodo
principale della rete stradale e ferroviaria della zona, da pochissimo
tempo hanno fatto la loro comparsa i primi, ma ben forniti,
ipermercati di stile occidentale frequentati per lo più da giovani e
da persone di ceto sociale medio-alto, mentre la rimanente popolazione
preferisce ancora tradizionalmente fare gli acquisti nei vecchi
mercati dove la carne viene ancora venduta sui banchi di legno e dove
la frutta in vendita è accatastata per terra.
Potremmo quasi definirla una città di frontiera dove il nuovo cancella
molto lentamente il vecchio, dove le Mercedes convivono con i calessi,
dove scintillanti e moderni edifici sorgono accanto alle vecchie case
in teak.
La struttura viaria è abbastanza caotica, simbolo tipico di un
agglomerato urbano cresciuto troppo in fretta e senza regole; il
traffico è abbastanza intenso ed un gran numero di pick up si muovono
nelle strette strade cittadine che un "senno del poi" ha cercato di
rendere più agevoli istituendo improbabili sensi unici. 
E' mezzogiorno passato ed i marciapiedi sono gremiti di persone,
frotte di studenti nelle loro divise approfittano della pausa del
pranzo per fare qualche acquisto, sono facilmente riconoscibili, le
ragazzine con la loro camicetta bianca con le iniziali ricamate in
blu, la gonna blu lunga oltre le ginocchia, le calzette bianche e le
sobrie scarpette nere, i maschi con una divisa simile ai boy scouts,
camicia e pantaloncini kaki, calzettoni e scarpe nere, elemento comune
a tutti una cartella di pelle nera. Mi viene spontaneo pensare agli
studenti di casa nostra, quelli con i capelli al gel, i giubbotti
sgargianti o rigorosamente neri, gli zaini vistosi; li rivedo
chiaramente sciamare vociando all'uscita dei nostri istituti,
ottenendo spesso sguardi di disapprovazione dalle persone più anziane.
Qui niente di tutto ciò, sono ordinati, puliti e tranquilli, parlano
tra loro, ma a voce talmente bassa che anche allungando le orecchie si
fatica a sentirli; equiparati nelle loro identità, nel loro orgoglio
di nuove generazioni il ricco, con la divisa fresca di bucato si
confonde vicino al povero il cui abito mostra alcuni lavori di
sartoria per adattarlo allo sviluppo del corpo.
Innanzi alla scuola non ci sono semafori, ma alcuni studenti più
grandicelli sono muniti di lunghi bastoni sormontati da un
gagliardetto rosso; come le sbarre di un passaggio a livello vengono
abbassati per interrompere il flusso dei veicoli e permettere il
sicuro attraversamento della strada, le auto si fermano ordinatamente,
nessun rumore di clacson, nessuna manovra azzardata per aggirare in
fretta l'ostacolo.
Il nostro pick up si avvia verso la periferia passando davanti
all'ospedale, grande e ben curato assomiglia ad un alveare dove le
infermiere, come api bianche e celesti, si avvicendano nel cambio del
turno.
Man mano che ci allontaniamo dal centro le case si fanno più rade,
nella periferia le case si riducono ad una discontinua fila ai lati
della strada, il cemento lascia il posto al legno, i campi coltivati
si affacciano lungo la rimodernata "route" che, dritta come un fuso,
attraversa la pianura verso le colline che s'intravedono attraverso
l'aria opaca del meriggio.
Qualche anno fa la strada era molto più piccola ed in parte sterrata,
bisognava viaggiare con un fazzoletto davanti alla bocca per non fare
il pieno di polvere, ora le corsie sono raddoppiate, la polvere quasi
sparita e il nostro mezzo procede spedito con qualche prodezza del
conducente nell'affrontare le curve.
La strada inizia a salire, superiamo alcuni songtaew carichi di
persone e di merci, questi mezzi sono una sorta di piccoli taxi
collettivi che si affiancano ai meno frequenti, ma ugualmente
malridotti, bus a lunga percorrenza, probabilmente il loro costruttore
aveva in mente un diverso utilizzo, ma l'ingegno dei proprietari li ha
trasformati in veicoli capaci di portare anche una quindicina di
persone sistemate su tre panche longitudinali poste nel cassone
coperto da un tetto in lamiera e plastica su cui trovano posto tutte
le merci che sono state acquistate in città.
Finalmente la pianura ha lasciato il posto alla montagna, prima di
arrivare a casa dovremo superare una piccola catena montuosa intorno
ai 300 metri di altezza; se in Thailandia sapessero costruire le
gallerie, il viaggio si dimezzerebbe, ma le gallerie sono una
prerogativa degli italiani e quindi qui, al massimo, sono capaci di
limare un picco con la dinamite. La strada s'inerpica lungo le
pendici, superiamo grossi camion Hino adibiti al trasporto del
legname, la temperatura si fa un po' più fresca pur mantenendosi a
livelli da Ferragosto.
Superiamo la sommità e cominciamo ad intravedere la pianura
successiva, il fiume che l'attraversa è ancora pieno e si allarga
formando un piccolo lago frastagliato. 
Il primo villaggio che incontriamo si chiama Ban Tao Sep e costituisce
l'occasione per far riposare un po' il motore del nostro mezzo,
approfittiamo della sosta per fare spesa ad un mercato lungo la
strada; quest'anno il raccolto di frutta è stato abbondante e facciamo
quindi provvista di ananas enormi, di dolci mankud dall'aspetto simile
ad una mela con l'interno simile ad un'arancia, di mango maturi da
mangiare insieme al riso dolce.
Io ho già individuato il mio pranzo, sticky rice arrostito nelle canne
di bambù ed un grosso pesce gatto alla brace; qui non conoscono il
pane che viene quindi sostituito, con successo, dallo sticky rice o
riso glutinoso, è una qualità di riso particolare, disponibile sia
bianco, che nero o rosso, a causa dell'elevata quantità di glutine
contenuta in esso viene lasciato in ammollo per una notte e quindi
cotto al vapore, si ottiene praticamente un pane di riso che può
venire consumato così oppure addolcito con il latte di cocco o cotto
nuovamente in molti modi con l'aggiunta di svariati ingredienti;
costituisce la base per molti piatti, si conserva per diversi giorni a
temperatura ambiente ed in ogni casa non manca mai, pronto per ogni
occasione.  
Il pesce gatto, invece, è di recente introduzione sulle tavole dei
thailandesi; si dice che sia stato studiato dal Re in persona , il
quale ha effettuato per primo gli esperimenti di allevamento. La
caratteristica di questo pesce è quella di resistere in pochissima
acqua o, addirittura, fango, adatto quindi ad essere allevato nelle
risaie come compendio al raccolto.  L'aspetto non rivela la bontà
delle sue carni; viscido e scuro esternamente, ha una carne saporita,
nutriente e praticamente priva di spine. 
Stanno ancora cuocendo su un improvvisato barbecue ricavato da un
fusto metallico segato a metà, il fumo ristagna sotto la tettoia del
mercato e l'odore di legna bruciata e d'arrosto funziona da veicolo
pubblicitario, richiamando gli acquirenti; i pesci, infilzati su
piccoli spiedi di bambù, vengono sapientemente rigirati e quindi
consegnati ai clienti incartati in foglie di banano, qui più a buon
mercato della carta.
Fatta la spesa al fine di non presentarsi a mani vuote agli altri
componenti della famiglia, percorriamo l'ultima manciata di
chilometri, arrivando quindi a destinazione.
Dopo due anni di assenza rivedo Chae Hom, a prima vista direi che non
è cambiato niente, lì l'ospedale, là la scuola, la banca, l'ufficio
postale; non ci sono né alberghi né bar, giusto un piccolo ristorante
per lo più utilizzato dai locali per qualche ricorrenza importante.
Distrattamente guardo il display del mio cellulare e, con sorpresa, mi
accorgo che la copertura è al massimo e viene addirittura visualizzato
il nome del villaggio. 
La scritta che sto leggendo è per me l'unica comprensibile, tutto il
resto, segnali stradali, insegne, cartelloni pubblicitari è scritto in
caratteri thai.
Sopra l'ingresso del ristorante noto una grande insegna luminosa
bianca e rossa con una strana scritta, gli svolazzi della grafia mi
fanno pensare a qualcosa di noto ... ma certo, ora la riconosco ... è
la pubblicità della Coca Cola.
Poco più avanti un colossale cartello posto a lato della strada mostra
il viso accigliato di Sua Maestà Re Bumidhol, ecco è laggiù, vicino
all'ultima curva. 
Il Mitsubishi rallenta ed imbocca una stretta stradina sterrata tra
due file di case, alcune galline corrono velocemente fuori della
strada seguite da uno stuolo di pulcini, abbarbicati ad uno steccato
alcuni bambini dagli occhi vispi e scuri ci guardano divertiti e
lanciano alcune incomprensibili frasi verso i genitori che stanno in
casa.
Il mezzo si ferma in uno stretto cortile, un po' goffamente salto giù
dal cassone cercando di riattivare le mie gambe inchiodate da circa
un'ora in una scomoda posizione.
Vedo diverse persone venirci incontro; alcune le riconosco, altre no.
I bambini sono i più solerti e si richiamano con voci garrule, non so
la loro lingua, ma intuisco il significato di quella frase ricorrente:
"i farangs sono arrivati !".

Uau, bello lunghetto da conservare e leggere con calma la domenica
mattina ascoltando buona musica in sottofondo...
Continua pure...
Ciao, Marco

Jack, grazie per il tuo interessante racconto, bello e ricco di
particolari. Gradirei molto leggere il seguito...
Ciao
Adriano

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Premetto che non voglio annoiare nessuno,
E non vedo come potresti farlo !
Decisamente interessantissimo , e per fortuna che non sei uno scrittore! :)
Aspetto con interesse il proseguio.   Grazie e Ciao    Marco

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