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Titolo: [RECE] - Venezuela - (Ea Picola Venesia) - 3^ Parte -

Viaggio in VENEZUELA: 25.12.2000 - 07.01.2001
2^ Parte -  (segue dal mess. del 15.5.2001 delle 10,18)
Ciao ;-))
D. e G.
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CIUDAD  BOLIVAR
Ciudad Bolivar è una calda città che si estende sulla sponda meridionale
dell'Orinoco, a circa 420 Km dall'Atlantico. Fondata nel 1764 su un'altura
rocciosa nel punto più stretto del fiume, venne giustamente chiamata
"Angostura" (letteralmente 'strettoia') e per lungo tempo rimase un
sonnolento porto fluviale distante centinaia di chilometri da qualsiasi
centro abitato importante.  Poi, improvvisamente e inaspettatamente diventò
il luogo in cui venne decisa buona parte della storia del paese e dell'
intero continente.
Oggi Ciudad Bolivar è la capitale dello stato di Bolivar, una città di
discrete dimensioni (280 mila abitanti) con diversi luoghi di interesse
turistico. In centro ha mantenuto la sua atmosfera di vecchia città fluviale
e conserva ancora alcuni edifici risalenti ai suoi 50 anni di dominio
coloniale. E' un luogo molto frequentato dai viaggiatori, che si fermano in
parte per vedere i suoi monumenti e in parte per partire verso il Salto
Angel.
 Il centro città si sviluppa di fianco al fiume Orinoco con numerosi negozi,
stipati all'inverosimile di qualsiasi genere di oggetto vendibile:
frigoriferi, mobili, oggetti da giardino, condizionatori, alimentari, fuochi
d'artificio, quadri.. All'ingresso dei negozi di scarpe e di abbigliamento,
ci sono 4-5 ragazze che t'invitano ad entrare. Per gli acquisti di prima
qualità, sviluppato in un'elegante galleria tra i fabbricati, c'è un centro
commerciale con ottimi negozi, bar, ristorante e internet cafè.
Di fronte, la strada principale è percorsa da numerosi autobus con le porte
aperte e la musica altissima. Sui vetri qualche pubblicità abbozzata con
pennello e vernice. Mi dispiace non avere la macchina fotografica, perché
parte del centro storico della città si sviluppa a monte del fiume Orinoco
con decine di calli strette, pulite e pavimentate con ciottoli. Alcuni
vecchi fabbricati colorati ne fanno da cornice.
Camminando sotto il portico, ad un certo punto incontriamo Dirk e Mark, i
due ragazzi tedeschi che facevano parte del nostro gruppo a Canaima. Andiamo
a mangiare tutti assieme al ristorante "Mezzaluna" in periferia, gestito da
siciliani e gustiamo degli ottimi spaghetti al pomodoro e basilico e un
filetto di LauLau, un pesce d'acqua dolce tenero e saporito. Anche questa
notte alloggiamo all'hotel Valentina.
IL DELTA DELL'ORINOCO - regione "Delta Amacuro" -
Il 29.12.2000 ci viene a prendere un'auto per il trasferimento da Ciudad
Bolìvar al porticciolo di Tucupita. Ci accompagna il fratello di Beatriz
Amico (la moglie di Cosimo dell'Energy Tours) con un suo amico e la
rispettiva fidanzata. Il percorso è lungo, ma il tempo passa veloce, perché
si instaura un bellissimo rapporto con quei giovani: i ragazzi hanno circa
22-24 anni al massimo e per la ragazza siamo sui 18. Conoscono abbastanza
bene la geografia del loro territorio e sono contenti del posto in cui
vivono.
Dopo essere arrivati a San Felix, carichiamo l'auto su un traghetto per
attraversare il Rio Orinoco (mezz'ora circa)  e infine altri 20 chilometri
circa per arrivare a Tucupita.
Qui saliamo su un motoscafo assieme ad una giovane coppia di svizzeri
(Beatrice e Daniele). La barca è piena di viveri, Taniche di acqua potabile
e grossi pezzi di ghiaccio. Dopo un'ora circa, la flora di fianco al fiume
si infittisce. Iniziamo a vedere, avvertiti dai ragazzi venezuelani, qualche
Tucano e... i delfini! Sono di un grigio-azzurro più intenso rispetto a
quelli di acqua salata. Si vedono solo quando escono per respirare, perché l
'acqua è di color marrone chiaro, dovuto alla complessa reazione ai
componenti chimici che formano le rocce e il suolo del letto e delle rive
del fiume, nonché alla flora che cresce lungo le rive, al clima e a numerosi
altri fattori.
Il fiume diventa sempre più chiaro mano a mano che si va verso la foce.
Dopo circa tre quarti d'ora arriviamo al Delta Lodge, 
www.orinocodelta.com
sul Delta dell'Orinoco.
Attracchiamo su un piccolo molo in legno e ci accolgono Victor, un
Venezuelano factotum e la proprietaria del villaggio, arrivata per
festeggiare qui l'ultimo dell'anno.
Con immenso piacere noto che tutto il complesso è stato costruito nel
rispetto della natura, o almeno ce l'hanno messa tutta! La capanna più
grande (circa 50 mq), accoglie la reception, il bar, ristorante e cucina.
Tutto sotto un unico tetto e tutto in comune. La cucina è divisa dal resto
da un semplice muretto alto un metro e mezzo e la zona adibita a ristoro è
costituita da 5 tavoli in legno, contornati da qualche pianta tropicale.
Nient'altro. L'unico cemento (ma non lo sembra) è quello del pavimento con
qualche mattonella fatta a mano.
Ci accompagnano al bungalow e ci invitano a camminare sempre lungo i
corridoi costruiti in legno tutti rialzati, che collegano gli alloggi tra di
loro e con la reception. I bungalow sono costruiti interamente in legno e
rialzati da terra. Non esistono finestre, solo zanzariere accuratamente
sigillate.
Le uniche mattonelle sono sul bagno, formato da un muretto che divide (!) i
due letti dove è stato fissato un lavandino piccolo come un quaderno. L'
acqua della doccia zampilla da un tubo di plastica ed è quella.. del Fiume!!
Non esistono prese per la corrente, armadi, ecc., solo qualche attaccapanni
e un'unica lampadina al centro del tetto.
Dopo aver mangiato qualcosa, ci accompagnano ad un'escursione in canoa lungo
dei piccoli canali che s'immettono nella jungla. Dopo una bella spruzzata
con Autan, e una spalmata di crema protettiva, partiamo con i nostri remi.
Non ci sono tante zanzare, ma in compenso alcune mosche che sembra che il
loro piatto preferito sia proprio l'Autan!
Il sole picchia verticale su di noi, ci saranno 30-32 °C circa. Ad un certo
punto piove, e siamo costretti a tornare . Ne approfitto per vedere un po'
la "situazione": tutti i parenti della proprietaria danno una mano chi in
cucina, chi nelle pulizie, chi nell'organizzazione. Le comunicazioni si
hanno solo tramite una radio e un unico telefono che non ho ben capito se
adopera una rete cellulare o via cavo. Ogni tanto arriva un indio (di solito
donna con bambino) in una piccola e stretta barca ricavata da un tronco
scavato, con qualche tubero (Jucca) o frutta da scambiare con un sacchetto
di riso. Non smontano nemmeno dalla barca. Attendono in silenzio e come sono
arrivati se ne vanno, scomparendo nei numerosi affluenti del fiume.
Ci sediamo sul molo del Lodge. Di fronte a noi il fiume sembra un lago
immenso, non si vede il verso della corrente. In questo punto sarà largo
circa 150 metri, forse più. Sulle sponde, una fitta vegetazione che, anche
con lo zoom, non si riesce minimamente a penetrare. Non si vede un metro più
in la. Il contesto non è nemmeno monotono, poiché le specie di piante e di
animali che ci circondano variano di metro in metro. Dappertutto si vedono
scimmie che saltano di ramo in ramo così come svariate specie di uccelli
coloratissimi.
La sera dopo cena, c'è l'escursione sul fiume. Si esce per circa un'ora per
vedere il tramonto: è una meraviglia.
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Il mattino dopo (30.12.2000) ci svegliano le. scimmie!! Una inizia con uno
strano urlo, poi due, tre, quattro. dieci, tutte assieme! All'inizio non
nego di aver passato qualche momento di angoscia, anche perché non sapendo
cosa fossero e non riuscendo a vedere nulla.... Eppoi, vetri non ce ne sono,
inferriate men che meno!?!
Ok, ci prepariamo e dopo un'abbondante colazione, partiamo con una barca a
motore per l'escursione assieme alla nostra guida Rafael e ad una famiglia
di indiani: abitavano in Venezuela, poi si sono trasferiti in USA. Alcuni di
loro sono tornati in Venezuela e vivono a Puerto la Cruz, sulla costa nord.
Una delle loro figlie si è laureata in statistica in Usa e parla bene l'
italiano, l'inglese e lo spagnolo, oltre alla loro lingua madre.
Appena Rafael vede qualche animale, spegne il motore e ci informa sul
comportamento e abitudini. Qualche delfino e uno strano uccello con
parecchie piume colorate sulla testa. Si chiama "Uacaracia"  e ad un certo
punto ne incontriamo 5-6 appollaiati su un cespuglio basso. Sono bellissimi
e sembrano non aver paura.
Più avanti ci fa notare dei Tucani che riesco a vedere con più nitidezza con
lo zoom della macchina fotografica. Di solito sono fermi sui rami più alti
degli alberi.  Ancora qualche delfino che viene a galla per respirare, ma si
rituffa immediatamente.
Quando il motore è spento, sembra di essere in paradiso. Nessun rumore, una
brezza che soffia leggera, il sole che scalda 360 giorni all'anno,
pappagalli coloratissimi che svolazzano, il lento scorrere del fiume senza
grosse correnti, l'acqua pulita, inquinamento ancora inesistente, insomma è
un luogo che riunisce molte fra le più belle cose che la natura può esibire.
Verso le 12 ci fermiamo in una piccola insenatura. L'acqua è piatta,
immobile e senza il tipico colore marrone, con tutti i riflessi colorati
degli alberi. Rafael tira fuori quattro bacchette di legno con filo e amo,
un pezzo di carne cruda e si mette a pescare i.. Piraña!
Invita anche noi a provare  e chi vuole fare il bagno può accomodarsi!
Oddio..., dico, non è che sia il massimo della tranquillità! Ci dice che non
c'è alcun problema: il Piraña non attacca l'uomo! Comunque io il bagno non
lo faccio.. Dopo averne pescati 3-4, torniamo al Lodge per il pranzo.
Si riparte verso le 14,30 per la camminata all'interno della Jungla. Ci
fanno indossare degli stivali alti fino alle ginocchia e dopo 10-15 minuti
di barca, inizia l'escursione. Ci intrufoliamo tra palme e cespugli,
allungando le maniche della camicia e alzando il colletto. Anche con Autan o
Off le zanzare pungono lo stesso.
Rafael ci spiega tante cose, ma ne capisco poco più della metà perché non
spiaccica una sola parola d'inglese. Solo ed esclusivamente spagnolo e il
dialetto degli indios.
Avanziamo ancora: in qualche punto si sprofonda. Ad un certo punto Rafael
inizia a tagliare un tronco già a terra, e ci fa assaggiare il Palmito: è il
cuore di palma, molto usato nella regione, sia da solo che per preparare
piatti squisiti. Poi ancora della frutta simile ai fichi d'india e per
bere?? Nessun problema: raccoglie un piccolo tronco, ne taglia le estremità
con il macete e inizia a bere l'acqua che sgorga limpida dal pezzo di legno!
Ce lo porge e. ne abbiamo usufruito quasi in sei!
Poi ancora ci spiega a cosa serve quell'altra pianta, per cosa la usano gli
indios, come si cucina quell'altro frutto, e, cosa molto importante, ci ha
elencato una serie di malattie, guaribili con quel tipo di foglia o con l'
infuso di quell'altra pianta. Tra una cosa e l'altra siamo stati in giro tre
ore circa.
Risaliamo in barca e pian pianino ci porta a visitare diversi affluenti un
po' lontani dal Lodge. Siamo gli unici in giro, non si vede anima viva. Ad
un certo punto ci fa vedere due tucani sull'albero, poi altri due.. Dall'
altra parte tre pappagalli colorati, sul ramo di fronte a noi sono in fila
cinque cocorite verdi, alcune scimmie curiose ci osservano e poi entrano
nella foresta, insomma di tutto un po'.
Più avanti scorgiamo un albero con poche foglie e tantissimi nidi a forma di
pera, con piccoli uccellini gialli e neri, chiamati "Arndaho" che fanno
capolino. Più ti avvicini più si sente un animato e curioso cinguettio.
Ad un certo punto uno stormo di uccelli bianchissimi attraversa il fiume, si
gira, torna indietro, e con una piroetta passa di nuovo dall'altra parte.
Saranno una dozzina, grandi più o meno come un tucano e sono tutti
sincronizzati, si muovono tutti assieme! Si fermano su un albero e poi
ripartono. Incredibile! Uno spettacolo unico. Rafael ci dice che a quest'
ora, verso sera, è facile incontrare dei gruppi di uccelli che tornano ai
nidi.
Verso le 18 ci fermiamo all'incrocio di tre corsi d'acqua per fare il bagno
e poi ammiriamo il tramonto: il sole stava calando e riflesso sulle nuvole
formava dei colori bellissimi.
Torniamo al villaggio con un po' di malinconia: era bello stare lì
rilassati, stesi sulla barca in mezzo all'acqua che con un leggero dondolìo
ti invitava ad un pisolo. Eppoi è l'ultimo giorno che stiamo qui. Peccato.
Se sapevo che si stava così bene avrei prolungato il soggiorno ben
volentieri, anche a scapito di qualche altro posto da visitare.
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Il giorno dopo (31.12.2000, mio compleanno!!) andiamo ad incontrare gli
indios Warao nel loro villaggio. Sinceramente dopo tutto quello che ho
ammirato il giorno prima, non è che m'interessasse così tanto fare questo
tipo di escursioni, costruite ad hoc per i turisti. Magari anche
disturbiamo...
Per fortuna partiamo solo in 5 persone e già questa è una cosa gradita.
Durante il percorso in barca, incontriamo altre capanne e tutti salutano.
Sono costruite ai bordi del fiume, che offre loro, assieme alla flora e alla
fauna, tutto ciò di cui hanno bisogno per vivere. Acqua potabile compresa:
si, perché ho visto con i miei occhi che loro la bevono! Chiedo a Rafael e
me lo conferma. Anche lui la beve! Oddio, penso, ma se all'USL mi hanno
consigliato (con tanto di visita) di fare il vaccino contro la Febbre
gialla, l'antitifica, l'antimalarica, l'antitetanica A, B ecc..???? Ebbene:
non serve a nulla! Anche al villaggio mi hanno confermato che li non esiste
febbre gialla, tifo, malaria e altre menate del genere!! E dire che il
dottore che mi ha visitato, aveva sottomano un libretto con tutte le zone
del mondo a rischio infettivo! Mah. sarà stata l'edizione del 1902!!!
Arriviamo al villaggio, ma... ma è una capanna! Che bello! Non c'è nessun
altro e tre bambini ci vengono incontro!  Uno di loro tiene al guinzaglio un
piccolo alligatore. Rafael dice che quando cresce lo lasciano libero. Beh.
Ne sono convinto!
Ci offrono qualcosa da acquistare, parlano sottovoce tra di loro e Rafael fa
da interprete. Non insistono, restano accovacciati vicino alle loro poche
cose e ci guardano. I bambini giocano animatamente, e la Gabri con loro.
Acquistiamo due oggetti in balsa (circa 4mila lire!!), e ci sediamo con loro
sul pavimento fatto di tronchi d'albero accostati. Vorrei chiedergli tante
cose, ma non si può. La loro lingua è incomprensibile. Forse è meglio così.
Chiedo a Rafael di tornare al lodge e poco dopo ripartiamo.
Prima di pranzo chiedo a Victor qualcosa sugli indios Warao: mi dice che il
governo Venezuelano ha istituito un programma di istruzione, per evitare che
il futuro contatto con la civiltà sia disastroso. Se hanno una cultura di
base e conoscono la lingua, possono riuscire a difendere i loro diritti. E
mi indica un cartello, di fianco al banco del bar-reception, con la
richiesta di offerte per attuare quest'idea, anche con penne e quaderni.
Mah.. speriamo bene...
Nel frattempo arriva Rafael con un grosso ragno  in mano. E' un parente
stretto della vedova nera, ma meno pericolosa. Questa se ti becca non è
mortale, ma provoca un febbrone alto per 4 giorni! Chiedo se non ha paura di
essere morso, e mi risponde che il ragno è in grado di "sentire" se la
persona che ha vicino è impaurita o se la situazione è pericolosa. Allora
morde. Chiede alla Gabri se vuole provare a tenerlo in mano, ma credo sia
inutile!! Con l'occasione domando del tanto decantato Anaconda: mi risponde
che il serpente più pericoloso è il "draga benado" e cioè il Boa! L'
anaconda, dice, è più difficile che attacchi l'uomo che si può più
facilmente liberare dalla sua forte presa.
---------- Continua ----------
D. e G.
http://web.tiscalinet.it/darioegabri/

 che il serpente più pericoloso è il "draga benado" e cioè il Boa!
Gli manca solo il veleno... :-))))
gp :)

 gp :)
ROTFLLL :-))

 che il serpente più pericoloso è il "draga benado" e cioè il Boa!
E lo sapevo, sì che lo sapevo... e ce n'è un tipo anche velenoso:
il  "draga benato precisissimus bolognensis"
;-)
E complimenti a voi per la [RECE] !
ciao
nb
P.S. se vengono i vostri amici alla PAPP del 10 fatemelo avere la conferma che
li aggiungo alla lista.

 li aggiungo alla lista.
Vengono sicuramente: abitano a Lugagnano di Sona, praticamente 5 Km da
Verona!
Grazie
Ciao
Dario e Gabri

 Dario e Gabri
Ciao!
nb

 D. e G.
Un grazie sentito per il vostro diario!
Sto raccogliendo con cura le vostre puntate che gustero' poi con calma
alla fine: da una lettura sommaria mi sembrano interessanti, per cui
sicuramente li custodiro' assieme a  quelle di "piccola" sullo stesso
Paese.
-- 
Saluti da Sergio.
e-mail reale: 
primul...@infinito.it
"Leggere significa prendere in prestito; tirare fuori qualcosa di nuovo
da ciò che si è letto significa ripagare il debito (Lichtenberg)"