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Titolo: [RECE+FOTO] Viva el Peru Glorioso ( Vreso Cuzco)

         Per chi volesse il link delle foto:
http://it.pg.photos.yahoo.com/ph/subeide/album?.dir=c799&.src=ph&store=&prodid=&.done=http%3a//it.photos.yahoo.com/ph//my_photos
                               Verso Cuzco
Abbiamo deciso di prendere un autobus turistico per il trasferimento da Puno
a Cuzco, uno di quelli che durante il tragitto farà varie soste nei punti di
maggior interesse. La compagnia che scegliamo si chiama First Class, il
biglietto compreso il pranzo ci costa 20$. Ci passano a prendere alle 8 al
Totorani e in poco tempo attraversiamo quella che a detta di tutti è una
delle città più brutte del Perù: Juliaca.
Effettivamente non c’è nulla, solo strade non asfaltate percorse da migliaia
di persone probabilmente in cerca di qualche attività da svolgere per
guadagnare qualche soles. Città tristissima che superiamo in pochissimo
tempo.
Iniziamo di nuovo a risalire per gli altopiani Andini, il paesaggio che
incontriamo è ancora fatto da montagne coperte di terra brulla color giallo,
colore dato da un’erba secca che cresce a queste altitudini, Icos, credo che
si chiami così, che è utilizzata dai campesinos sia come combustibile che
come materiale per costruire i tetti delle case, la zona è particolarmente
povera le uniche forme di sostentamento per gli abitanti sono le
coltivazioni di patate e mais sviluppate su terrazzamenti e l’allevamento di
bestiame.
La prossima tappa è Pucara, si tratta di un sito archeologico nei pressi
dell’omonima città risalente al 4000 a.c.. Si tratta dell’antica cultura
Tiahuanaco definita la madre di quella incaica, si può osservare un tempio a
forma di piramide che ora è in restauro e un museo collegato al sito. Ci
sono molti reperti risalenti all’epoca pre-incaica, quelli che più mi hanno
colpito raffigurano guerrieri rappresentati nell’atto di cannibalismo verso
bambini di tribù a loro ostili, in questo modo, con le sculture poste
all’ingresso della città, intendevano mettere in guardia le popolazioni
descrivendo un gesto di estrema violenza.
Da notare che già nel 4000 a.c. queste civiltà conoscevano il sistema di
terrazzamento per le coltivazioni e relativo sistema di irrigazione.
Nel primo pomeriggio la seconda tappa la facciamo al tempio Viracocha presso
le rovine di Raqchi.
Abbiamo qui il primo contatto diretto con la civiltà Inca e con le prime
nozioni su questa misteriosa cultura.
Si tratta di un tempio fatto in onore del dio Viracocha che aveva il più
grande tetto della civiltà inca, questo era sorretto da 22 colonne circolari
costruite con blocchi di pietra, che sono state distrutte dagli spagnoli, ma
di cui ancora sono visibili le basi.
Tutto intorno si sviluppava la cittadella costruita da rocce e terra rossa
di cui si può ancor oggi osservare qualche bel pezzo di muro, in parte
originale e in parte restaurato.
Ci avviciniamo ancora a Cuzco, il tempo peggiora sensibilmente e quando ci
fermiamo a visitare la chiesa di Andahuaylillas piove a dirotto.
Si tratta di una bellissima chiesa gesuita, al suo interno si possono
osservare molte influenze arabe, il tetto e le pareti sono completamente
dipinte, non c’è cm quadrato rimasto libero. Le grandissime decorazioni
dietro l’altare sono tutte in foglia d’oro in stile barocco, uno spettacolo
che purtroppo non è né adeguatamente conservato né adeguatamente
valorizzato, come gran parte delle rovine di queste zone, un esempio, fuori
piove a dirotto, alcune gocce scendono anche dal tetto, la chiesa è aperta e
all’interno c’è un’umidità impressionante ma non c’è nulla che possa
mantenere l’aria asciutta, credo che se non verranno presi seri
provvedimenti in pochi decenni gran parte di questi patrimoni andranno
persi!
Quando arriviamo al terminal dell’autobus di Cuzco è già buio e fuori ancora
piove a dirotto, fortuna che Camilo della Piccola Locanda è venuto a
prenderci con il suo fuoristrada.
Dopo aver appoggiato gli zaini alla Piccola Locanda, visto che Matteo non
c’è, scendiamo la ripida scalinata e siamo già per il centro di Cuzco alla
ricerca di un ristorante… però sempre a pensà da magnà!!!
Io non so bene che cosa un turista possa diffondere nell’aria ogni volta che
raggiunge una nuova città, ma sta di fatto che anche stavolta, seppur è 10
giorni che siamo in giro per il Perù, appena mettiamo piede nella piazza
centrale siamo praticamente assediati da gente, soprattutto bambini, che ci
vuole vendere qualcosa: chi statuette, chi cartoline, chi un tour per i
giorni a venire, chi ci indica il suo ristorante… ma perché? Sempre e solo
il primo giorno !? non ho un cartello in faccia con scritto appena arrivato
!? E i giorni successivi cosa è cambiato? cosa fanno un censimento?! Mah …
così è e credo così sarà anche nei viaggi futuri, per ogni nuova città che
si visita, almeno nei paesi non occidentali.
La Piccola Locanda:
Dimenticavo la Piccola Locanda è l’hostal che abbiamo scelto per pernottare
a Cuzco, è gestito da Matteo un ragazzo italiano originario di Saronno che
vive ormai da alcuni anni a Cuzco, è sposato con Camila originaria di Cuzco
ed hanno una bambina di nome Lunita e Camilo è il fratello di Camila.
La Piccola Locanda è sede ufficiale a Cuzco di Magia delle Ande,
un’organizzazione fondata da Gabriele Poli che a Cuzco e dintorni porta
avanti diversi progetti umanitari di cui parlerò più avanti.
La Piccola è situata a due passi dal centro, sotto la chiesa di San
Cristobal in Calle Resbalosa, una ripida scalinata, buon allenamento per il
Camino Inca, la collega in due minuti a Plaza de Armes, il centro vitale di
Cuzco.
La struttura è una chicca, tutte le camere sono curate in ogni piccolo
particolare, ognuna è dipinta di colore diverso e ogni camera ha il nome di
uno della famiglia, noi eravamo nella camera di nome Camila. L’Hostal ha la
tipica struttura delle case coloniali, le stanze sono distribuite su tre ali
che racchiudono un bel patio con un giardino, c’è una zona comune a tutti
gli ospiti dove normalmente si fa colazione , una bellissima zona soggiorno,
anche questa comune, con un camino e appesi al muro dei bei pezzi di
artigianato, ma soprattutto c’è la disponibilità di Matteo e di Camila che
sono sempre pronti a dare un aiuto se c’è bisogno e a fornire le migliori
indicazioni e, con la loro semplice genuinità, a farti veramente sentire
come a casa. Un grazie di cuore ad entrambi anche per i vari progetti
umanitari che state portando avanti. Bravi ragazzi!
Cuzco
Leggendo la guida , LP, si capisce subito che Cuzco è il vero centro di
interesse del Perù, per cui non sapendo da dove iniziare la visita della ex
capitale della civiltà Inca cominciamo da Plaza de Armas, la piazza
principale.
Come per Arequipa e Lima anche questa piazza è del periodo coloniale, al
tempo della civiltà Inca qui ce n’era una molto più grande di quella
attuale.
In uno dei lati della piazza sorge la cattedrale, composta dalle due chiese
El Triunfo e Jesus Maria, ad un lato adiacente si erge la chiesa la
Compania, e gli altri due lati sono strutturati con dei palazzi che si
alzano sopra dei porticati in stile coloniale.
Come per le altre due piazze già viste anche questa al centro ha una fontana
con intorno belle panchine sempre affollate a qualsiasi ora del giorno.
Ci dirigiamo verso la chiesa di Santo Domingo situata a poca distanza dalla
piazza centrale e si affaccia sulla via centrale di Cuzco: Aveneu Sol.
La chiesa sorge dove al tempo Inca era eretto il tempio Coricancha che era
certamente il tempio più importante e ricco dell’impero inca.
Del vecchio tempio Inca rimangono ora solo le fondamenta il resto è stato
completamente distrutto dai conquistadores, adesso sì c’è la bella chiesa
coloniale, strutturata con all’interno un bel chiostro coloniale e arredata
da molti quadri famosi, ma lo sfarzo e la bellezza del tempio che era il
fulcro della civiltà Inca ed era ricoperto d’oro con circa 700 lamine dal
peso di 2 Kg l’una, lo possiamo solo immaginare e questo fa una certa
rabbia.
Quello che l’uomo durante la sua storia ha costruito e distrutto in tempi
relativamente brevi è allucinante.
Pensare che gli Inca avevano delle conoscenze approfondite dei sistemi
antisismici, infatti mentre la chiesa durante i secoli è più volte stata
distrutta da terremoti, le rovine Incaiche non hanno subito alcun tipo di
danno, ma questo è solo una delle grandi capacità edili che hanno
caratterizzato la pur breve civiltà Inca.
Trascorriamo qui gran parte della mattinata poi ci dirigiamo verso il
mercato dell’artesania locale, sono passati 10 giorni e non abbiamo ancora
comprato praticamente nulla dell’infinità di prodotti artigianali che si
trovano in Perù, dobbiamo far compere.
Il pomeriggio ci dirigiamo in un’altra zona del centro di Cuzco, una zona su
una collina a pochi passi da Plaza de Armas: San Blas, che prende il nome
dall’ennesima e omonima chiesa coloniale, la cui caratteristica è quella di
avere all’interno un grande pulpito intagliato su un unico pezzo di legno,
dove sono scolpite più di 70 figure religiose.
Una leggenda dice che questo è stato costruito da un indio che ha passato la
vita a fabbricarlo, dopo essere miracolosamente guarito da una malattia
mortale.
Si dice, anche se non è certo, che il teschio che si vede nella sommità del
pulpito sia proprio dell’autore di questo capolavoro.
Giriamo senza meta tra le viuzze di San Blas alla scoperta di negozietti e
locali caratteristici, rapiti dall’aria vagamente hippy e rilassata che si
respira tra queste vie acciottolate dell’epoca inca con i palazzi costruiti
sopra le vecchie mura, quando casualmente capitiamo davanti ad un’insegna
che ci indica una casa museo.
Qui vive Antonio Olavez Palomino, un famoso artista del Perù conosciuto a
livello internazionale per i suoi lavori in ceramica. Proprio lui, un
signore modestissimo sui 70 anni ci accoglie nel suo cortile, ci fa visitare
il museo e tra i vari aneddoti che ci racconta ce n’è uno di cui è
particolarmente orgoglioso e riguarda il Papa: ci dice che quando Giovanni
Paolo II fine anni ’90 è stato a Cuzco al tempio ( fortezza) di Sacsayhuaman
ha benedetto una sua opera, ce la fa vedere e ci dice che non la venderebbe
neanche per tutto l’oro del mondo.
A memoria di questo piacevole incontro acquistiamo un piattino da lui
decorato per 15 $.
Mi ha colpito molto questo signore, dagli attestati che ho potuto vedere
appesi nel suo museo è veramente famoso, ma ha mostrato non la solita aria
snob che circonda molti artisti di quel calibro, bensì un carattere genuino
semplice e gentile.
Siamo di nuovo fuori e inizia come d’abitudine, in questa stagione a queste
latitudini, un acquazzone pomeridiano fortissimo per cui prendiamo la palla
al balzo e decidiamo di visitare la cattedrale, almeno siamo al coperto.
Come ho già detto la cattedrale è situata in uno dei quattro lati di Plaza
de Armes ed è composta da un unico complesso strutturato in due chiese
differenti, sulla destra la chiesa El Triunfo e sulla sinistra la chiesa
Jesus Maria, la costruzione è stata iniziata nel 1559 e ultimata dopo quasi
100 anni.
E’ stata edificata dove anticamente si ergeva il tempio di Viracocha e fu
costruita utilizzando le pietre sottratte dal tempio di Sacsayhuaman.
La cattedrale è immensa e la cosa che più mi colpisce è il coro, è di legno
ed è grandissimo, come tutta la chiesa del resto, è stato completamente
intagliato a mano: una vera opera d’arte. Inoltre la struttura comprende
anche molte cappelle laterali, la sacrestia, un bellissimo altare e una
notevole raccolta di dipinti risalenti all’epoca coloniale della scuola di
Cuzco tra cui un dipinto di Marcos Zapata, questo dipinto è famoso per
l’originale raffigurazione dell’ultima cena di Cristo dove il cibo del
banchetto è composto da molte specialità andine tra cui il cuy, porcellino
d’india.
Usciamo dalla cattedrale e ci accorgiamo che si è fatto veramente freddo per
cui decidiamo di rinchiuderci in un bar a bere qualcosa di caldo, capitiamo
al bar Varayoc dove a fare intrattenimento c’è un campesinos vestito con
abiti caratteristici che suona l’arpa.
Prendiamo del mate di coca e una cioccolata calda e un pezzo di deliziosa
torta alle mele, a proposito i dolci peruviani sono veramente squisiti.
Per cena andiamo in un ristorante in Plaza de Armas dove ordiniano, oltre ad
un buon e costoso vino rosso peruviano, una parillada per due, composta da
vari tipi di carne e degli spiedini con interiora di animali non ben
riconoscibili, ma tutto è veramente ottimo.
continua...
Diego
 
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Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

Tiahuanaco definita la madre di quella incaica
....
Diego... stai sconvolgendo le mie conoscenze sulla storia peruviana...
Ero rimasto che i più antichi ritrovamenti fossero quelli di Caral,
2000 e passa anni avanti cristo.
E' una nuova scoperta ?
Chissa' se lo "scrittore andino" mi delucida.... sul suo "portale" la
civiltà Tiahuanaco la pone al 6° secolo d.c. 
;-))
ciao!
nb RC
--
http://www.ihv.it/viaggi.htm

 riconoscibili, ma tutto è veramente ottimo.
Niente mucca pazza da quelle parti? :-))
Bel racconto Diego, tra l'altro dettagliato e coinvolgente.
Aspetto il seguito, grazie.
Bnx


 



 


                    Il 28 Feb 2005, 08:20, 
diean...@libero.it
 (luango) ha scritto:
Complimenti per lo scorrevolissimo racconto e per le foto che credo siano
opera o quanto meno ispirate dalla persona raffigurata nell'ultima immagine
e che credo chiamarsi Annalisa :-))
Una curiosità: perchè salti ogni volta l'apostrofo? Non ti funziona il tasto
o lo fai volutamente perchè ..... devi correre?
Ciao,
Sergio.


 o lo fai volutamente perchè ..... devi correre?
No non ho bem capito nemmeno io il motivo per cui mi salta l'apostrofo...
anzi se qualcuno mi da un consiglio...
Diego


luango ha scritto:
| da quel che ho visto velocemente ora in rete la cultura Pucaca e
| quella Tiahuanaco si collocano tra il 200 a.c. e il 400-600 d.c.
Anche a me è preso un coccolone leggendo la data del 4000 a.C! Pur
conoscendo poco le civiltà precolombiane, avevo sempre dato il primato
di organizzazione statale e canali di irrigazione ai mesopotamici e
poi ai miei cari Egizi (che nel 4000 erano ancora in piena preistoria)
:o)
Aspetto il seguito!
--
_-°-_ Seshe _-°-_
================================
I Viaggi di Seshepankhatum
www.seshepankhatum.net
Un vero viaggio non è cercare nuove terre,
ma avere nuovi occhi (B. Pascal)
================================

 ;-))
Per fare un pochino di chiarezza:
Il mio errore probabilmente è causato dalla scrittura... non si tratta di
Puca Pucara vicino a Cuzco ma del sito archeologico di "Pukara" poco
distante da Juliaca.
Riguardando gli appunti e la brochure di First Class ( la compagnia di
trasferimento da Puno a Cuzco ) si parla effettivamente di reperti datati
intorno al 4000 a.c, magari hanno un pò esagerato!.
Ho eseguito una piccola ricerca via web ed ho trovato qualcosa di
interessante, i riferimenti a questa civiltà li fanno a partire dal 1800
a.c., posto due link che potrebbero essere interessanti:
http://www.gratisweb.com/itinci_juliaca/Pukara.htm
http://titicaca.ucsb.edu/pukara/
La civiltà Pukara è stata la base per le origini della civiltà Tiahuanaco e
Inca.
Nel trascrivere, ho erroneamente, collegato la civiltà Tiahuanaco a quella
di Pukara che sono di due epoche diverse.
Diego ;-)))


 Per fare un pochino di chiarezza:
...
leggendo la continuazione della tua bella RECE ed i relativi commenti, 
incuriosito, ho approfondito un pò ed ho trovato questo:
http://www.cittadellascienza.it/news_dal_mondo/index.cfm?sw=1&id_cat=2&ID_LANCI=2690
che, se risponde al vero, sembrerebbe essere la testimonianza della più 
antica civiltà peruviana ad oggi conosciuta.
Aspetto il resto
Ciao
Beppe :-)
...
--Gimaqu.IHV :-))
-Gimaqu's experiences:
 
www.beppequarta.it
________________________
                     E 10°18'51.29"
                     N 44°48'29.82"

incuriosito, ho approfondito un pň ed ho trovato questo:
L'archivo di Gabrielito mi sembra molto piů dettagliato:
http://www.sudamerica.it/portali/peru/servizi/rubriche/rubriche_52-cod_2002005-sito_001.php
;-)
Ed ho l'impressione che l'articolo di Nature abbia fatto incazzare
qualcuno:
http://www.sudamerica.it/portali/peru/servizi/rubriche/rubriche_2002129-cod_2002005-sito_001.php
;-D
ciao
nb
--
http://www.ihv.it/viaggi.htm

intorno al 4000 a.c, magari hanno un pň esagerato!.
Anche a me č capitato piů volte in giro per il mondo di leggere casini
fatti con le date. Probabilmente intendevano 4 mila anni fa... e la
cosa sarebbe anche corretta...
;-))
Ma che facevi ? Prendevi appunti in continuazione mentre Annalisa
fotografava ?????
;-DDDDDDDD


 fotografava ?????
Beh.... piů o meno... tanto la macchina fotografica era "quasi " sempre
sotto il suo controllo ;-))))
ciao Diego


 ;-D
Vi ho lasciato sfogare un poco:-))). A parte gli scherzi, ringrazio molto
Natale che ha pubblicato gli articoli su Caral (assolutamente la città più
antica di tutte le Americhe fino ad ora scoperta) e della quale i due di
Chicago, marito e moglie, hanno tentato di appropriarsi. Ora è in corso un
contenzioso, ma non ci sono dubbi che i due statunitensi siano eticamente
poco corretti...e ne sono convinte anche la autorità Usa in materia.
Per quanto riguarda le datazioni, i 4000 anni non possono che riferirsi a
partire da oggi, visto che, come scrive anche Seshe, prima di allora era
preistoria...almeno per quanto ne sappiamo sino ad oggi. In ogni caso,
Caral, che risale perlomento al 2040 a.C. è contemponarea alle civiltà più
antiche, quali l'egizia, le mesopotamiche, l'indiana e la cinese. Per
quanto riguarda il sito di Pukarà, non è certo antico quanto Caral e
nemmeno quanto Chavín de Huántar (Callejón de conchucos, dietro la
cordillera Blanca). Purtroppo (e non certo solo in Perù) le guide
turistiche (umane e cartacee:-)) spessissimo sparano cazz...
Approfitto della mail per ringraziare Luango per la bellissima rece!
Ciao
Gabriele
http://www.peru.sudamerica.it
http://www.magiedelleande.it
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

luango ha scritto:
| | Ma che facevi ? Prendevi appunti in continuazione mentre Annalisa
| | fotografava ?????
|
| Beh.... più o meno... tanto la macchina fotografica era "quasi "
| sempre sotto il suo controllo ;-))))
Caspita, è un buon metodo per realizzare un bel reportage! :o)
Io ho la "sfiga" di viaggiare sempre con persone che come me
amano soprattutto la fotografia, quindi al ritorno ci si ritrova con
3000 foto e pochi appunti... Ecco perché le mie RECE tardano
sempre ad arrivare, devo ricostruire tutto a posteriori!
