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Titolo: [RECE LUNGA] Grecia in primavera: Atene e Creta:3

ECONOMIA
 
	A Creta la crisi economica non è arrivata.
	Sia perché vive in parte di turismo, che non ha mai smesso di esserci, 
sia perché molti cretesi, oltre ad avere a che fare con i turisti, hanno 
ancora le terre, gli uliveti e i pascoli di famiglia.
	“Le banche sono vuote ma i materassi sono pieni”, mi dirà Giorgio, 
l’italiano che conoscerò a Paleochora.
	Se lungo la costa nord il paesaggio di colline brulle è spesso 
interrotto da vallate di uliveti, campi coltivati e bassi vigneti, al 
sud è pieno invece di serre, batterie di grandi capannoni bianchi dove 
si coltiva il pomodoro cretese, assolutamente eccellente, che viene 
anche esportato, e in maniera minore altre verdure.
	Nelle serre, come nella raccolta delle olive, lavorano soltanto 
albanesi, ovviamente al limite dello sfruttamento.
	E’, se ho capito bene, il massimo che gli è concesso.
	E’ un misto di razzismo pratico e di protezionismo economico.
	Un albanese può certamente aprire un’attività o un negozio ma i greci, 
semplicemente, non ci andranno mai.
 
18.04 PALEOCHORA
 
	La stazione degli autobus di Paleochora è un cartello.
	Non mi accorgo di essere arrivato fino a quando gli studenti che erano 
saliti all’ultima fermata cominciano a scendere schiamazzando risate.
	All’interno c’è un bar e una specie di cattedra scolastica, dietro la 
quale il barista, che tiene appesa vicino alla macchina del caffè una 
sbiadita foto di Che Guevara, fa i biglietti.
Vedo un cartello TAXI e comincio ad incamminarmi, non è una stazione di 
taxi quanto un campanello da suonare per chiamare un autista.
Squillo quindi e compare una signora, forse moglie forse madre, che 
senza pensarci nemmeno un attimo inizia a parlarmi in greco come se 
fossi nato qui.
Capisco, forse, che il taxista non c’è e allora le dico la strada dove 
devo andare.
Lei ride, e sempre con tremila parole in greco mi fa capire che posso 
tranquillamente andarci a piedi.
	Perché Paleochora, come scoprirò poi, la si gira a piedi in mezz’ora.
 
	Paleochora è famosa per essere uno dei pochi posti che non chiude 
completamente in inverno, anche così però un terzo degli esercizi 
commerciali sono chiusi, e forse è per questo motivo che da quelli 
aperti ricevo talvolta risposte stagionali o surrealiste:
 
“Avete birra alla spina?”
“Non ancora.”
 
“Avete un espresso?”
“Mi dispiace, oggi no.”
 
	A Paleochora però, nessun ristorante ti chiama per invitarti ad 
entrare, e la spiaggia è piena di ombrelloni di paglia ancora 
abbandonati sotto cui sdraiarsi gratuitamente all’ombra d’aprile.
 
	Paleochora mi piace fin da subito, senza ragioni apparentemente razionali.
	Mi piace perché è una minuscola penisola, e ha quindi il mare da 
entrambe le parti, e sopratutto perché per quanto sia piccola, ci vivono 
stabilmente circa 2000 greci.
Questo significa che i bar, la spiaggia, le strade e le taverne sono 
anche sempre piene di locali, sopratutto il weekend.
 
	Conosco quasi subito Giorgio, italiano che lavora a Paleochora da 
qualche anno e con cui andrò spesso a cena, grande persona e miniera 
d’informazioni.
	Una sera mi invita alla festa per l’inaugurazione del nuovo ufficio.
Sulla strada principale fumano due enormi griglie in cui si cuociono 
souvlaki, braciole e impareggiabili salsicce fatte in casa, ci sono 
secchi di ghiaccio pieni di birre e poi favolosa feta saganaki, cioè 
fritta, dolci al miele e da bottiglioni da 5 litri la madre del capo di 
Giorgio elargisce con un sorriso bicchieri del fantastico raki che suo 
marito fa in campagna.
Prima del mio arrivo c’è stata anche la consueta, almeno da queste 
parti, benedizione religiosa, quando io mi presento il Pope è invece 
seduto a una scrivania con una lattina di Mythos in mano.
	Conosco anche una ragazza italiana, sposata da anni con un ragazzo di 
Paleochora e che parla perfettamente greco ma la confusione mentale mi 
fa dimenticare tra tutte le cose che vorrei chiedergli la curiosità più 
importante che ho da secoli: se per i Greci moderni, leggere Omero è un 
po' come per noi quando leggiamo Dante, o qualcosa di completamente diverso.
	Alla fine della festa, dopo imprecisate birre e  sei bicchieri 
abbondanti di raki, torno barcollando su piedi mai così fragili in 
albergo, fortunatamente vicino.
L’unico difetto del raki è che al risveglio ti lascia il cervello quasi 
totalmente pietrificato, e il mattino dopo infatti per smaltirlo mi 
serviranno tre bagni.
	Per una volta ringrazio profondamente il mare di essere ancora così freddo.
Giorgio in seguito mi regalerà mezzo litro di quel raki eccellente, che 
diventerà parte del mio bagaglio da viaggio, come in Messico nella mia 
valigia non mancava mai una bottiglia di tequila Cazadores.
	Non è una cosa di cui vantarsi, ma come dice Erodoto l’obiettività deve 
far parte del racconto di ogni storico che si rispetti.
 
*	*	*
 
	Prendo da subito l’abitudine di bere un paio di birre prima di cena 
all’Enigma, inizialmente perché le Mythos da mezzo litro costano 2,5 
invece che 3 euro.
Nonostante il nome affascinante, l’Enigma, bar tipico, quindi vecchio e 
senza nessuna concessione al turismo, eppure nella migliore delle 
posizioni sulla via principale, all’incrocio tra la strada che porta in 
spiaggia e al porto, è il bar dove vanno i vecchi di Paleochora a 
sparlare dei loro concittadini bevendo caffè lungo e all’interno i 
giovani a guardare le partite di calcio o di basket in televisione.
	Tranne rare eccezioni, almeno a quell’ora della sera, sono l’unico turista.
	I turisti di solito ne sono incuriositi, poi fanno giusto un timido 
passo nel bar, guardano l’interno e gli avventori e immediatamente se ne 
vanno quasi intimoriti.
A me l’Enigma piace perché si vede il passaggio di tutti, e sono 
dannatamente incuriosito dai comportamenti degli anziani, dai loro 
evidenti per quanto misteriosi meccanismi di saluto o non-saluto.
	Giorgio in seguito mi spiegherà che a Paleochora ci sono sempre le 
stesse poche famiglie, dall’alba dei tempi.
	Alcune sono amiche di altre, altre sono in feroce competizione da secoli.
	E’ un fatto di clan familiari in pratica e questo spiega perché alcuni 
tavoli dell’Enigma salutino calorosamente alcune persone e ne ignorino 
completamente altre, come se fossero perfetti sconosciuti e non gente 
che da quando è nata vive negli stessi 3km quadrati.
	Per quell’incrocio di bar e di taverne, davanti alla farmacia del 
farmacista che ha conosciuto sua moglie a Perugia e parla infatti un 
ottimo italiano, passano quasi tutti.
Passano i pochi bambini di Paleochora correndo, il padrone del campeggio 
che di tanto in tanto arriva a cavallo (e nessuno sa il perché), la 
ragazzina con la maglia di Ronaldo che sembra percorrere senza sosta le 
poche strade del paese in bicicletta il più veloce possibile.
	Ci passano i turisti che stanno scegliendo dove cenare, il Pope quando 
torna alla sua chiesa alla fine della strada, proprio sotto la collina 
dove ci sono le rovine del castello veneziano, le famiglie coi 
passeggini, i giovanissimi innamorati e i giovanissimi che vorrebbero 
esserlo.
In seguito andrò anche a bere Mythos nello splendido bar che c’è sulla 
spiaggia mentre il cielo si illumina del tramonto ma una birra 
all’Enigma non me la farò mai mancare.
	Un giorno Giorgio mi dice: “All’Enigma in effetti i turisti non vanno, 
e a dire il vero nemmeno io, ma se a te piace ti mancherà. Perché è 
molto, molto difficile, in tutta la Grecia turistica trovare un bar così.”
	Ed è e sarà vero infatti, spesso gli unici greci di un locale sono i 
baristi o i camerieri e il ricordo dell’Enigma mi tornerà in mente 
spesso nel seguito del viaggio, a Matala sopratutto.
 
*	*	*
 
VA DOVE TI PORTA IL PIEDE
 
	Si comincia con i 4 km di strada bianca, che costeggia la baia ed è 
facile da camminare (si può fare anche in auto) ed arriva alla spiaggia 
di Gialiskari.
Tornerò qualche volta a Gialiskari, e per quanto non sia appassionato di 
spiagge di sassi è una spiaggia con un bellissimo mare profondo.
	Alla fine della spiaggia comincia il sentiero, c’è un cartello con la 
mappa del percorso e qualche avvertimento: da qui in poi l’unica acqua 
che si potrà trovare è a circa metà del cammino, e si raccomanda di 
stare attenti al caldo.
	Ed eccolo quindi l’E4, il famoso sentiero che partendo dalla Spagna 
percorre una gran parte dell’Europa, per più di 10000 km.
Il tratto che faccio io dovrebbe essere sui 14 km e come scoprirò strada 
facendo si può dividere in tre parti paesaggisticamente diversissime tra 
loro.
Inizia come un sentiero da capre, stretto e sottile, dove può passare 
una sola persona alla volta e la difficoltà sta nel fatto che il terreno 
è principalmente composto di ghiaia e di sassi.
	Il tragitto è ottimamente segnalato, per fortuna.
	Questa parte, la più bella secondo me, è tutta sul mare.
	Mentre Paleochora si allontana, camminando vedo sotto di me tutti i blu 
profondi, gli azzurri marini, i turchesi extraterrestri, i verdi 
abbaglianti di baie, insenature, spiagge, tutte le infinite sfumature 
dell’arcobaleno di Poseidone.
In una piccolissima spiaggia di ciottoli è anche possibile facilmente 
scendere a fare il bagno ma mi astengo per non distruggere la magia del 
momento a una coppia che è camminatrice e nudista allo stesso tempo.
Il contrappasso a tanta bellezza è che quando quella strada da capre 
comincia a salire, sale.
	Sale, sale, e poi ancora sale.
	Chi me ne aveva parlato l’aveva fatta più semplice di quanto mi appare ora.
Ci sono punti in cui il sentiero va quasi scalato più che camminato, e 
c’è più o meno mezzo metro di ombra ogni 500 metri, e io sono ovviamente 
come di consueto senza cappello.
Continuo comunque a salire e di tanto mi volto indietro a guardare 
Paleochora che diventa sempre più piccola all’orizzonte.
La montagna a forma di testa di coccodrillo, che chiude la baia del 
porto da cui sono partito, e che dovrei superare, si avvicina invece con 
una lentezza ellenica.
	Quando questa parte finisce, il paesaggio si trasforma in uno strano 
panorama marziano, una sorta di altopiano quasi piatto in cui si sentono 
belati lontani e il terreno del sentiero è fatto di grandi sassi bucati 
e sottili, come se fossero stati consumati da una pioggia acida.
Attorno, la consueta vegetazione di Creta, fatta di piante dure, basse, 
cespugli attaccati al terreno con centinaia di radici per resistere al 
vento.
Qua e là, una strana e bellissima pianta che sembra fuori posto, da cui 
spunta un unico, grande, fiore scuro.
Ci si accorge di quanto si è in alto guardando una lontana spiaggia 
azzurra in cui qualche turista viene portato in barca.
	Quando il sentiero apparentemente scende si arriva all’antico sito di 
Nissos, dove c’è anche l’unica, benedetta fonte di acqua fresca in tutto 
il tragitto.
Mi riposo su una panca di legno fumando una Winston e poi seguo i 
cartelli che indicano la via verso il luogo dove c’era un antico tempio 
di Asclepio e verso Sougia, mia destinazione finale.
L’idea che la strada avesse cominciato a scendere si rivela una semplice 
illusione confortevole, visto che mi aspetta una salita tra le rocce che 
non ha quasi nulla del sentiero.
Dopo essere arrivato fin qui, questa è certamente la parte più dura di 
tutto il percorso.
Ma d’altra parte, camminare in luoghi sconosciuti porta sempre con sé 
l’ineluttabile.
Fermarsi è impossibile, tornare indietro di solito è inutile, quindi o 
si chiama un elicottero o si prosegue.
	C’è poi un breve tratto in discesa, troppo ripido per essere comodo, 
anche perché il sentiero torna ad essere di ghiaia e pietrisco ma poi 
con la rapidità con cui cambia lo scenario di un videogioco inizia la 
terza parte, e si entra improvvisamente in una foresta di pini.
Ombra, odore di resina e di pigne, un paesaggio totalmente diverso da 
quelli precedenti, e anche un favoloso canyon che in alto lascia vedere 
soltanto una fessura di cielo e in cui si cammina in mezzo, tra farfalle 
silenziose e rumorosi uccelli invisibili.
	E questo tratto, che è lungo ma bellissimo, fondamentalmente scende.
	Quando infine intravedo tra gli alberi quello che scoprirò poi essere 
il minuscolo porto di Sougia, da cui prenderò una barca per tornare a 
Paleochora, so di essere arrivato.
	E quando esco sulla strada, e vedo lo stesso identico cartello che io 
ho visto alla partenza alla fine della spiaggia di Gialiskari, messo lì 
per chi il sentiero lo cammina in direzione opposta, ho un sorriso di 
sole, di sassi, di mare, di pini, di Marte e di vento.
	E le poche centinaia di metri di strada asfaltata che mi separano da 
Sougia e da un’insalata greca in una taverna sul mare, anche i miei 
piedi le fanno ridendo.
Tra pausa pranzo, pause foto e pause paglia, ci ho messo circa cinque 
ore e mezza a fare questi 14 km: ringrazio Creta e le mie scarpe 
Grisport per tutta questa faticosa e divina bellezza.
 
 
 
	Vado anche sempre camminando per la strada asfaltata fino ad Anidri, 
dove c’è la taverna più bella del mondo, e poi scendo per l’Anidri 
gorge, un affascinante canyon che si percorre in circa un’ora.
Sono l’unico, e anche molto contento, che  lo percorre scendendo, visto 
che c’è persino un punto in cui c’è una scala e una corda a cui 
aggrapparsi per superare un passaggio.
I pochi altri che incontro stavano tutti salendo e mi sembravano tutti 
molto più affaticati di me.
	Loro arriveranno alla taverna più bella del mondo, io però in discesa 
arrivo alla spiaggia di Gialiskari, e lo preferisco.
Da Gialiskari a Paleochora, come ho già detto, c’è una bellissima strada 
bianca, tutta sul mare, che farò anche altre volte solo per muovere i 
piedi e gli occhi e i pensieri.
 
	Non so dire perché mi piaccia così tanto camminare, ho cominciato a 
farlo molto tardi e resto comunque un camminatore da pianura.
	Non ne faccio decisamente una questione di meditazione Zen, di mente 
piena e mente vuota, non credo di essere nato nella parte del mondo 
giusta per pensarlo.
E’ certamente vero che ad ogni passo ti lasci qualcosa alle spalle ma 
credo che camminare mi piaccia perché non ti serve nulla, soltanto un 
paio di scarpe.
	Le indossi, e vai dove ti porta il piede.
 
*	*	*
 
	“Quindi posso fumare anche qui?”, chiedo alla cameriera che di sua 
spontanea volontà ha appoggiato un portacenere sul mio tavolo 
all’interno di una taverna.
	“Siamo in Europa”, risponde “quindi non si potrebbe, ma siamo in 
Grecia, quindi si può.E’ una questione di democrazia, è antidemocratico 
non lasciare le persone libere di fumare durante la cena.E’ sicuramente 
un’idea partita dai tedeschi, che infatti di democrazia non hanno mai 
capito nulla.”
	Bevendo una Mythos e fumando una Winston in attesa di un piatto di 
calamari freschi fritti, non posso che assentire con tutta la mia anima.
 
 
TIPI DI PALEOCHORA
 
	Stavros è lombrosiano.
	Il mento è troppo sporgente e ha un occhio cieco che ne rende 
l’espressione del viso mai sbarbato perennemente ombrosa e corrucciata.
Di solito è tranquillissimo, urla soltanto di rado per tentare 
inutilmente di contrastare l’inevitabile crudeltà dei bambini che lo 
prendono in giro.
Lo vedo spesso camminare con l’aria assorta per le strade e a Paleochora 
lo rispettano tutti, dovunque vada gli offrono qualcosa da mangiare o 
una bibita e lo salutano con cortesia.
	E’ quello che da una visione superficiale si potrebbe definire il matto 
del paese.
	La sua peculiarità però, e quello che lo rende così speciale, è che 
Stavros non vive qui.
Abita a circa 50 km, dalle parti di Chania, e tutti i giorni da quando 
se ne ha memoria, prende il primo autobus del mattino per venire a 
Paleochora e l’ultimo della sera per tornare a casa.
Gli autisti lo aspettano addirittura quando una volta al secolo non 
arriva puntuale alla fermata.
	Si può dire quindi che non sia il matto del paese, o quantomeno non di 
questo.
	E’ il matto, se lo è davvero, di un altro paese.
 
	Il sosia di Pasolini, con i capelli lunghi bianchi, che veste sempre in 
giacca militare e cerca di vendere ai turisti, con successo improbabile, 
mazzetti di salvia o di lavanda e, almeno così mi dicono, a volte 
persino sale marino.
	Lui non è matto però, è un randagio.
 
	E poi ci sono gli stranieri.
	Un giovane irlandese magro che vive da anni in tenda sulla spiaggia;
	Eberard, anziano inglese dall’età incerta che anche lui vive da anni 
sulla spiaggia ma senza tenda e sembra un capitano di battello della 
letteratura marinaresca, il protagonista di un manoscritto di Conrad che 
è andato perduto;
	Lee, quello che più si avvicina a uno scoppiato, l’unico che di tanto 
in tanto osa chiedere una sigaretta a un turista e non è quindi 
totalmente innocuo secondo i canoni locali, cosa questa che è 
considerata alla stregua di un imperdonabile peccato mortale.
	Il mio preferito è però certamente lo svedese dalla pancia enorme, che 
da una ventina d’anni passa quattro o cinque mesi a Paleochora.
Ex tosatore d’erba su campi da golf, beve dalle 20 alle 30 birre al 
giorno, cominciando al mattino nell’angusto bar della stazione degli 
autobus.
A fine serata non sempre è facile capire quello che dice ma rimane una 
specie di gentiluomo del vizio, bacia la mano a tutte le donne che 
incontra e a volte, pur in condizioni disastrose, sopra agli immancabili 
jeans tagliati al ginocchio indossa un immacolato doppiopetto bianco, 
con un foulard colorato che esce allegramente dal taschino.
	E’ quello che sarebbe stato “Love Boat” se fosse stata una serie 
vichinga sull’alcolismo.
 
*	*	*
 
Elafonisi
 
	Anche a Elafonisi è possibile andarci percorrendo un tratto dell’E4, 
che inizia a Krios, a pochi km da Paleochora ma non posso camminarlo 
perché la barca che poi dovrebbe riportarmi indietro, inzia le corse 
alla fine di maggio.
	Così, noleggio un’auto per un paio di giorni.
 
	Poi arriveranno le descrizioni, i giudizi arbitrari, le parole che 
tutto e niente possono dire ma quando arrivo ad Elafonisi la mia mente 
diventa semplicissima e tutto quello che grida nell’immediato è: 	“Porca 
puttana che cazzo di posto.”
	Elafonisi è molto più di una spiaggia, di una laguna, di una distesa di 
sabbia a tratti rosa circondata da un paesaggio bianco di cespugli 
spinosi, di un mare multicolore popolato di gabbiani indolenti sulle 
rocce nere.
	E’ molto, molto più interessante di quanto mi sarei aspettato.
	Una sorta di luogo della mente, uno spazio eccezionalmente intenso, un 
multiverso, l’unione di più caratteristiche che lo rendono davvero 
stupefacente.
Nemmeno ad aprile è vuota, tutte le foto che sul web la mostrano deserta 
sono fatte in pieno inverno.
La parte principale è solo una bellissima spiaggia, divisa da una parte 
più nascosta da due specie di lagune verde chiaro che si attraversano 
togliendosi le scarpe.
Oltre c’è una sorta di deserto bianco e un infinito di piccolissime baie 
e minuscole spiagge, alcune davvero vuote, come quella in cui mi fermo a 
  fare il bagno e ci siamo solo io, quattro francesi nudi e un gabbiano.
	Due donne cretesi mi diranno che a fine agosto la sabbia rosa, che è in 
effetti solo in piccoli tratti della spiaggia, non la si vede più, 
perché i turisti se la sono portata via tutta.
	Non so quanto credito dare a questa affermazione ma in effetti, il 
problema di Elafonisi durante i mesi estivi dovrebbero essere gli 
autobus dei tour organizzati.
Nella sua totalità è molto grande e quando la vedo io ci saranno 
certamente centinaia di turisti ma in estate mi dicono accolga migliaia 
di persone al giorno.
	Per questo in estate è consigliato fermarcisi a dormire, per vederla 
all’alba o al tramonto.
 
Falasarna
 
	Il giorno dopo vado a Falasarna, attraversando lungo la strada la 
galleria più stretta del mondo, un tunnel di pietra in cui si passa un 
solo senso per volta e per quanto breve è allo stesso tempo preistorico 
e claustrofobico.
	Falasarna, mai vuota probabilmente in nessuna stagione data la 
vicinanza con Chania, è caraibica.
	Nel suo genere una delle spiagge più belle che ho visto in vita mia.
	La sfumatura di colori dell’acqua, dal verde pallido della battigia, 
l’azzurro delle prime onde, il turchese nel mezzo e il blu profondo del 
mare al largo conquistano immediatamente il Desktop del mio portatile.
	L’acqua è ancora fredda ma anche a Falasarna faccio un fantastico bagno 
e mi sembra di diventare azzurro anch’io.
 
	Per tornare da Falasarna faccio una strada diversa, quasi tutta sul mare.
	In una curva incontro una specie di baracca di legno che promette il 
succo d’arancia e il panorama più bello del mondo.
Inchiodo  con destrezza italica la mia Suzuki Alto, attratto 
irresistibilmente da entrambe le cose.
Ancora prima che io scenda, un mulo si avvicina allo sportello, tanto 
che per uscire dall’auto devo appiattirmi e scansarlo.
Il locale, se così si può chiamare, è uno strano posto con due grandi 
piattaforme dall’apparenza precaria che danno sulla profondissima 
vallata e ci sono solo il proprietario e sua figlia bambina, che stanno 
ridendo come matti facendosi foto col cellulare e poi trasformandole con 
un’app.
	In entrambi c’è una specie di felicità selvaggia, e tutti e due sono 
bellissimi.
Tutto sembra disordinato e la pulizia è media, non ci sono pareti, solo 
tre cani, qualche ape, e il mulo.
Il succo d’arancia è comunque favoloso, devo ammetterlo, e anche il 
panorama è splendido.
Mentre mi rilasso, guardo il mulo che è sempre rimasto immobile accanto 
allo sportello della mia auto, e non capisco se stia invitandomi a 
restare lì per sempre o a portarlo via il più veloce possibile.
	Così giusto prima di andarmene chiedo al proprietario:
	“Cosa ci fai col mulo?”
 
	“Il mulo?” mi risponde “Niente, vive qui.”
	Ah ecco.
 
*	*	*
 
	Non mi stupisce che il tramonto di Paleochora sia del genere che 
preferisco.
	Più in piccolo ma lo stile è quello di Puerto Escondido in Messico.
Niente draghi fiammeggianti nel cielo, niente aurore boreali, solo una 
striscia unica di luce arancione compatta che segue l’orizzonte e poi si 
alza oltre la montagna dove il sole scompare.
	Il mare diventa color argento e si confonde col cielo.
	La luce colore della luce alcune sere resta anche quando tutto 
l’Universo è già diventato buio, e disegna una sottile linea 
extraterrestre nella notte.
 
*	*	*
 
Anche se sono poche, in due settimane Paleochora è già cambiata.
	Il ponte del 1 maggio ha dato il via alla stagione turistica .
	Le taverne ormai sono quasi tutte in attività, ha aperto un wine bar 
sofisticato, una fish spa coi suoi acquari di minuscoli pesci 
inverosimili, persino il negozio di casalinghi che era sempre stato 
chiuso oggi ha sollevato la saracinesca sulle sue vetrine di scope, 
pentole e accessori per la casa.
Sulla spiaggia sotto agli ombrelloni senza padrone in cui andavo ora è 
pieno di lettini, perché i ristoranti hanno cominciato a funzionare, e 
dal nulla dei senza pensiero in mezzo al mare sono spuntate due moto 
d’acqua.
	E’ ora di andare.
	Sono arrivato che in cielo c’era una falce di luna e me ne vado con la 
luna piena.
	Spargo briciole del mio cuore sui sentieri e sulle strade, sulle sedie 
delle taverne e sui tavoli dei caffè, sulle spiagge e sui marciapiedi, 
per ritrovare in futuro la via maestra per un posto in cui quasi 
certamente tornerò.
 
 
UNA FACCIA UNA RAZZA
 
	Le donne greche sono piuttosto belle, alcune bellissime.
	Gli uomini mi sembrano tutti uguali, grossi, robusti e barbuti ma 
immagino che alle donne piacciano così.
	I cani greci, a parte qualche rara eccezione di razza pura, sono mostruosi.
	Al di là di questo, la somiglianza tra gli italiani e i greci è 
effettivamente innegabile.
	Per quanto il leggendario “Una faccia, una razza” mi sia stato detto 
molto dopo, è da Atene che mi scambiano per un greco, parlandomi in 
greco o addirittura chiedendomi informazioni.
Col proseguire del viaggio e l’avvento dell’abbronzatura si arriverà 
addirittura al paradossale “Davvero non sei greco? Ci stai prendendo in 
giro?” di due signore canadesi e alla ragazza frettolosa che a Chania mi 
fermerà chiedendomi presumo informazioni stradali e quando le dirò che 
non parlo greco sul suo viso ci saranno delusione e stupore in parti uguali.
	Persino quando lascio Creta al mattino prestissimo e mi fermo alla 
stazione degli autobus prima di andare al porto, certo di trovarci un 
espresso, un giovane mi domanda qualcosa in greco.
	E non ho nemmeno la barba.
 
 
4.5 MATALA
 
	Matala è famosa nel mito per essere la spiaggia in cui Zeus portò 
Europa dopo averla sedotta in forma di toro bianco.
Potrebbe essere appunto da Europa, dea greca madre di Minosse, che 
abbiamo derivato il nome del continente.
	Più di recente, negli anni ‘60, diventò un famoso luogo frequentato 
dagli hippies, che vivevano nelle grotte preistoriche che sovrastano la 
piccola baia della spiaggia cittadina.
	In quelle grotte per un periodo visse anche Joni Mitchell.
	Ora, è un paese giocattolo.
	Nemmeno i negozianti ci vivono, li vedo arrivare, immagino da Mires, in 
tarda mattinata per aprire i loro shop di souvenirs che io guardo con 
dandy e decadente disprezzo ma che invece sembrano piacere moltissimo ad 
altri viaggiatori.
Tutti i giorni, dalle 12 alle 18 Matala viene letteralmente invasa dai 
tour organizzati che scendono dagli autobus, affollano la spiaggia e le 
poche strade del mercato che è una delle cose più fasulle che ho mai 
visto in vita mia.
E’ emblematico che l’unica panchina pubblica sia all’ingresso del paese, 
dopo se vuoi sederti devi farlo in un bar o in una taverna.
	Matala è l’unico posto che mi ricordavo di quando venni a Creta più di 
trent’anni fa.
Mi ricordavo la spiaggia con le grotte, e anche la spiaggia rossa, a cui 
si accede attraverso un sentiero che scavalca la montagna e che direi 
sia rimasto esattamente lo stesso.
Ma dopo aver visto altre spiagge di Creta, Red Beach di Matala non è 
niente di che, il suo pregio sta soltanto nel fatto che ovviamente i 
tour organizzati non ci vanno e quindi la gente è molto poca.
	Ma tutto di Matala mi sembra finto, i colori reggae di alcuni 
ristoranti, persino i turisti tatuati che bevono birre fin dal mattino 
illudendosi forse di essere quarant’anni indietro nel tempo.
	Al tramonto riacquista un po' del suo fascino, e nella taverna di una 
vecchia signora mangio una  delle migliori grigliate di frutti di mare 
della mia vita ma non è abbastanza.
	Ci sto giusto due notti e poi mi porto via.
 
 
6.5 LENTAS
 
	A Mires, dove passo qualche ora aspettando il cambio di bus, faccio un 
brevissimo viaggio a ritroso nel tempo e torno agli anni ‘80 quando vedo 
che i ragazzini girano tutti in motorino su cui hanno montato marmitte 
giganti e fanno a gara a chi fa più rumore.
	Alcuni addirittura passano impennando davanti ai loro coetanei che 
aspettano l’autobus.
 
 
	Al contrario della maggior parte dei luoghi in Grecia, dove fino 
all’estate i trasporti possono anche essere dimezzati, a Lentas nei mesi 
estivi può essere difficile andarci con mezzi pubblici, perché gli 
autobus portano principalmente avanti e indietro gli studenti.
Mi sorprende che da Mires la strada si inerpichi attraverso ripidi 
tornanti tra montagne e spettacolari formazioni rocciose e sull’autobus 
dopo poche fermate restiamo in tre.
	Non sempre è un bene che nessuno vada dove vai tu, penso.
	I luoghi turistici, a parte rare eccezioni, lo sono per validi motivi, 
se da qualche parte invece non va nessuno, potrebbe sì significare che è 
lontano dal turismo di massa ma anche che non c’è nulla di affascinante 
da vedere.
Per fortuna Lentas appartiene alla prima categoria, e almeno a maggio è 
certamente fuori dai circuiti turistici.
	E’ un paese piccolissimo, con qualche albergo e qualche taverna nella 
piazzetta e sul mare, attorno alle due o tre strade fiorite che lo 
attraversano.
	Appena arrivo sono entusiasta di esserci venuto.
	Da Lentas si può anche camminare per brevi sentieri sul mare, sulle 
strade vuote che vanno chissà dove, sulle strade di terra che 
attraversano un paesaggio cretese fatto di montagne gialle, chiese 
bianche, e qualche rara cavalletta che spesso è l’unica compagnia che 
incontro lungo il cammino.
	Le spiagge cittadine non sono un granchè ma è appunto camminando a caso 
che arrivo al vicino paese di Dytiko e alla sua spiaggia, a cui si 
arriva, come scoprirò dopo, anche attraverso un breve sentiero che sale 
e scende la collina.
	Chiamare Dytiko paese è forse eccessivo, dato che c’è qualche taverna, 
qualche albergo e un minimarket ma nel complesso la somma degli edifici 
non raggiunge il doppio delle lettere che ne compongono il nome.
C’è però una lunghissima e favolosa spiaggia di sabbia e ciottoli, in 
cui va qualche nudista, e qualcuno ci vive o passa le vacanze in tenda.
	La volta che ci ho visto più persone eravamo in diciannove.
	E’ una spiaggia selvaggia, azzurrissima, col mare grosso quando c’è 
vento forte e acqua ferma quando  il vento è in pace.
	A Lentas si sta benissimo, e si mangia anche benissimo, a volte capita 
che i minimarket non abbiano tutto, come le Winston o le melanzane ma  è 
un problema davvero minore.
Durante il giorno e alla sera è visitato dai turisti che vengono in 
macchina e poi se ne vanno ma a dormirci, almeno in questa stagione, 
siamo davvero in pochi.
Ci passo cinque giorni di pace, di mare e di meraviglia camminata, 
mangiando agnello e orata e bevendo ottimi espresso, o ahimè caffè greco 
quando la corrente elettrica temporaneamente se ne va.
	Anche Lentas è un posto che non scorderò e in cui potrei tornare, un 
luogo dove è impossibile non stare bene, dove alla sera, quando brillo 
di raki faccio i pochi metri che mi separano dallo studio in cui dormo 
mi fermo sempre a guardare il grandissimo cielo stellato, in cui come 
sempre, quasi scolpito nel buio, lampeggia il Grande Carro che sembra 
guardarmi dall’alto da quando sono arrivato a Creta.
	Perché come diceva Omero: “L'Orsa - che chiamano anche il Carro - 
l'Orsa che gira su se stessa rivolta ad Orione è la sola che non si 
bagna nelle acque di Oceano.”
 
	Quando me ne vado all’alba (gli studenti partono presto), l’orizzonte è 
solo un bagliore, il mare sta aspettando il vento e il mondo intero 
sembra capace di tutto.
	Saluto Creta, e direi che quasi certamente sia un arrivederci.
 
(END)
-- 
"Non esiste alcun dio, ma non ditelo al mio domestico,
se no di notte viene ad uccidermi."  - Voltaire

 	Saluto Creta, e direi che quasi certamente sia un arrivederci.
 
Ti ringrazio infinitamente per le emozioni che hai voluto condividere e che hai saputo trasmettere: sei un grande!
 
DDV

 DDV
 
 
Giusto questa qui poteva leggere una frantumazione di coglioni simile 
(ammesso che l'abbia letta tutta).
 
Altri? Occhio che vi interrogo, eh! aahahhahahaha


Eh eh grazie.
Fai un complimento anche al Don però, che altrimenti si sente piccolo...lol
 
bye


 Fai un complimento anche al Don però, che altrimenti si sente piccolo...lol
 
 
Scherzi? Le possibilità sono due:
1) ti/ci augura la morte;
2) scrive un pippone incredibile (per far vedere che ce l'ha più lungo) 
sulle caratteristiche di ogni soingolo arrondissement parigino con la 
sua storia da Napoleone all'elezione di Macron, che Deboni scansate...
 
-- 
ATTENZIONE: se nel msg-id si vede 
"mn..........145065@fellatio.fun.club", sono proprio Pagliotz. 
Altrimenti è un troll così coglione da volermi imitare per confondere 
gli utenti...
 
---
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
 
 

 1) ti/ci augura la morte;
 
Sì, ma lo fa senza cattiveria :-)
 
-- 
Bye, Yorgos
My blog: 
https://yorgoskourtakis.wordpress.com/
 
To send me an e-mail, please change cambronne with merde

 Sì, ma lo fa senza cattiveria :-)
 
 
Ovvio. Quella ce la mette TelespallaBob-Gianluca.


 	A Creta la crisi economica non è arrivata.
 
 
un grande.
informazioni in qualità e quantità.
 
 
ciao

Finalmente qualcosa di bello da leggere in questo NG. Grazie e complimenti!

 Fai un complimento anche al Don però, che altrimenti si sente piccolo...lol
 
Certo! Lo sai che rosico se fanno un complimento a te e a me no. Poi 
manco ci dormo di notte!
 
 
 

 sua storia da Napoleone all'elezione di Macron, che Deboni scansate...
 
CVD: non avendo argomenti "seri" con i quali colpirmi (o meglio, con i 
quali illuderti di colpirmi) te ne esci con queste puerili fantasie da 
povero frustrato.
Fantasie tipiche di un pagliaccioz, appunto, di chi altri se no?
 
 

 Sì, ma lo fa senza cattiveria :-)
 
Ti dirò, caro Yorgos, che sul momento, cioè nel momento in cui questi 
beceri individui mi provocano, è proprio cattiveria, cioè, nemmeno 
cattiveria: è proprio un autentico desiderio di saperli "non più vivi".
Poi, la rabbia passa, io per carattere non porto (quasi) mai rancore e 
credo di essere, in ultima analisi, una persona decisamente superiore a 
un pagliaccioz qualsiasi e decido che ignorarli (nei limiti del 
possibile per uno "caliente" come me) sia la vendetta migliore.
 
Ciao ciao.
 
 

ma chi cazzo sei? il deboni?

 
"doncamilloagain" <donca...@is.nvalid> ha scritto nel messaggio 
news:fn66pg...@mid.individual.net...

AHAHAHAHAHAH
HO PENSATO LA STESSA COSA CAMERATA! ahahahah 
 

 complimenti!
 
vuoi dire che i miei GIUDIZI su san vito lo capo e tanti altri non lo erano? 
 

grazie mille!
anche io sono tornato a creta 2 anni fa (dopo quasi 30 anni...)
Abbiamo girato con la nostra vecchia auto scassata tutta la costa sud da 
chania a vai, in circa un mese, fermandoci qua e là cinque/sei notti 
alla volta.
E' stato un viaggio meraviglioso e grazie a te ho rivissuto grandi 
emozioni nei tanti particolari che hai saputo così ben raccontare.
Anche a noi Lentas è rimasta nel cuore!
Abbiamo viaggiato tanto e in paesi lontani, ma alla fine per noi la 
Grecia rimane qualcosa di unico, il cuore del Mediterraneo, il mare più 
bello del mondo. Siamo stregati da questo mondo e non riusciamo a non 
tornarci ogni estate...
Per il prossimo viaggio a Creta ti consiglio anche l'estremo est di 
Creta, e cioè la zona di xerokampos, con spiagge e mare sui livelli di 
Falasarna, ma ancora poco conosciute.
Grazie ancora, ciao.
Danilo