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Titolo: ambergris caye

Ciao a tutti:
qualcuno di voi che sia stato ad Ambergris Caye (belize) puň darmi  qualche
dritta in piů data dall'esperienza diretta? Partiamo il 06 gennaio.
Grazie

 wrote in message
V2jV7.5271$QL2.2...@twister1.libero.it...


 Grazie
Ciao Renzo, la mia esperienza è ormai piuttosto datata ('95), ma ti incollo
di seguito la parte di un mio racconto postato lo scorso anno su questo
newsgroup, riguardante i due più famosi cayes beliziani, sperando che possa
tornarti in qualche modo utile.
Buon viaggio, divertitevi perchè quei posti sono fantastici.
Benedetto
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L'autobus ferma ancora alla stazione di Corozal, dove salgono altri
passeggeri, dopodiché ci addormentiamo e ci risvegliamo dopo circa tre ore a
Belize City. Ancora una stazione degli autobus, ancora il ritiro dei bagagli
sempre più pesanti, ancora confusione, urla, forti odori, asfissiante caldo
umido. Saliamo al volo su uno sgangherato taxi, il cui conducente di colore
parla un inglese cantilenato, e ci facciamo condurre all'imbarcadero delle
lance dirette ai cayes, mentre il sole è tornato a splendere. Attraversiamo
parte della città piuttosto squallida, nella quale notiamo indiscutibili
segni di sottosviluppo. Bryan ci consigliò di evitare di trascorrervi la
notte, poiché a suo dire a Belize City gira brutta gente e circola molta
droga, forse troppa. Ci raccontò che alcuni suoi amici di Chicago erano
stati rapinati con le armi, minacciati, picchiati. Durante il nostro
tragitto notiamo molte casette in legno, poco più che baracche colorate, ed
alcune fogne a cielo aperto. Superiamo l'Haulover Creek, ed arriviamo al
terminal delle lance in North Front Street, dove paghiamo l'autista e
veniamo subito circondati da alcune persone dall'aspetto poco rassicurante
desiderose di farci vedere le loro imbarcazioni. Forse saranno le parole di
Bryan, ma confesso che un po' m'intimorisco, soprattutto perché vedo mia
moglie visibilmente scossa e ci sediamo qualche minuto vicino l'adiacente
museo marino, tenendo i nostri bagagli ben stretti. Poco distante, notiamo
due giganteschi neri che ci girano intorno da quando siamo arrivati sniffare
qualcosa, dopodiché uno dei due si avvicina lentamente e mi tira
violentemente su per un braccio. Mia moglie urla, ma lui impreca che non ci
sono problemi, che vuole solo farmi vedere la sua barca, la migliore del
Belize, la più sicura. Lo seguiamo intimiditi con il peso dei nostri bagagli
fino ad una specie di rottame sgangherato, una sorta di relitto ambulante, e
lo ringraziamo con deciso no, sorbendoci una serie di incomprensibili
insulti, mentre si avvicina un simpatico ragazzo sulla quindicina che ci
indica in lontananza la sua barca. Parte tra dieci minuti con destinazione
finale Caye Caulker ci dice, costa dieci dollari americani a persona, e con
voi due saremmo al completo. Ed allora salpiamo velocemente superando lo
Swing Bridge, il ponte di ferro costruito a Liverpool nel 1923, che si apre
per consentire l'ingresso alle barche dall'alto albero, ed usciamo in mare
aperto, lasciandoci alle spalle le limacciose e maleodoranti acque del
torrente Haulover. Col trascorrere dei minuti le acque sotto la nostra
lancia cambiano rapidamente colore, e dal giallo dell'Haulover Creek
diventano progressivamente blu, azzurro intenso, verde smeraldo. In breve
tempo superiamo St. Georges Caye, uno splendido isolotto cosparso di palme e
giungiamo in prossimità del reef, che avvistiamo facilmente con la sua lunga
scia bianca prodotta dall'infrangersi delle onde. Tutt'intorno è un
susseguirsi di isolotti (cayes) più o meno grandi, alcuni pieni di
vegetazione, altri praticamente aridi. L'imbarcazione ferma a Caye Chapel,
bellissimo isolotto costituito da una esile striscia di sabbia bianchissima
contornata da una fila interminabile di palme, dove scendono alcuni
passeggeri canadesi e dove purtroppo perdiamo moltissimo tempo fermi per un
imprecisato motivo. Impieghiamo quindi più del previsto per arrivare a
Caulker, che intorno alle sei del pomeriggio ci appare con la sua linea
sconfinata di palme da cocco e mangrovie. Approdiamo su uno dei tanti
pontili di legno nel mezzo del piccolo villaggio, dove troviamo un cartello
con una scritta colorata "Welcome to Caye Caulker", e come letto sulla guida
regalataci da Bryan, ci dirigiamo direttamente a sinistra, sulla strada
principale che costeggia il mare, in direzione del Tropical Paradise Hotel,
dove posiamo i bagagli in un piccolo, colorato e spoglio bungalow di legno,
che paghiamo l'esagerata cifra di trentacinque dollari americani per notte.
Proviamo a contrattare, ma ci rispondono picche e siccome siamo quasi
esausti, accettiamo, seppur a malincuore. E' ancora giorno e ne
approfittiamo per passeggiare nel minuscolo villaggio, dove si respira
subito un'atmosfera molto informale e simile a quei raduni hippies che
abbiamo spesso visto nei films anni settanta. Musica a tutto volume e
parecchia gente dalla lunghe capigliature che circola a torso nudo. Veniamo
immediatamente avvicinati da alcuni ragazzi con le capigliature da "rasta",
che ci offrono con insistenza della marijuana e che liquidiamo con dei
secchi "no thanks". Continuiamo a passeggiare tra le casette di legno
colorate, tra la cordialità della gente che ci saluta ripetutamente, tra i
sorrisi dei bambini, e tra le improvvisate bottegucce di souvenirs che
sorgono ai margini delle due stradine principali chiamate con discutibile
fantasia "Front Street" (di fronte al mare) e "Back Street" (la parallela
situata dietro la Front Street), con il sottofondo della musica rap e
reggae, ma inizia a piovere e poi siamo veramente stanchi, così poco prima
del tramonto torniamo indietro, e terminiamo la nostra stressante giornata
al bar dell'albergo davanti ad un ghiacciato "cuba libre", ed ad un cielo
che lentamente si sta colorando di viola. La mattina seguente, equipaggiati
a dovere, siamo intorno alle dieci su uno dei moli principali dell'isola.
Fortunatamente splende il sole, nonostante abbia piovuto praticamente tutta
la notte, e così ci sentiamo particolarmente ispirati nel contrattare con i
numerosi barcaioli che offrono dei giri sulla barriera corallina facilmente
visibile al largo. Venti dollari a testa per effettuare qualche ora di
snorkeling ci sembrano decisamente tanti, ma la barriera corallina del
Belize con i suoi 290 chilometri è la seconda del mondo per estensione dopo
quella australiana, e nel prezzo è compreso il pranzo, quindi accettiamo,
anche se ormai abbiamo da tempo decisamente sforato il nostro budget.
Saliamo su una barca a vela in compagnia di due tedeschi e del simpatico
marinaio di colore con la capigliatura da "rasta", che qui sembra proprio di
gran moda. Mentre ci allontaniamo in direzione del reef, notiamo su
indicazione del marinaio il canale che separa in due Caye Caulker, causato a
quanto sembra addirittura dalla furia dell'uragano "Hattie" nel 1975, e che
viene chiamato localmente "The Cut", il taglio. L'acqua ha una notevole
trasparenza, e quando ci fermiamo in prossimità del reef, possiamo osservare
facilmente la numerosa fauna marina che nuota indisturbata sotto la nostra
barca. Il tempo di infilarci la maschera e ci tuffiamo in questo mare color
smeraldo. I nostri soldi sono ben ripagati dallo spettacolo a cui
assistiamo. Ci siamo immersi veramente in un acquario e trascorriamo qualche
ora tra discese in apnea e faticose risalite in superficie, letteralmente
circondati dal "libro del mare", tanto che verrebbe voglia di fare l'appello
perché attorno a noi vediamo sguazzare pesci pagliaccio, pappagallo, angelo,
murene, razze, barracuda, piccoli squaletti, tartarughe, cernie e tanti
altri a noi poco conosciuti. Nel primo pomeriggio ci dirigiamo dall'altra
parte del "taglio", nella parte deserta dell'isola, dove una volta scesi a
terra, il nostro amico marinaio allestisce un barbecue sul quale cuoce delle
succulente aragoste, che ci serve accompagnandole con del riso. Sediamo all'
ombra di una delle tante palme, con lo sguardo rivolto verso il mare
smeraldino ed il cielo azzurrissimo, nettamente separati all'orizzonte dalla
lunga e rumorosa striscia bianca delle onde che impattano il reef. Purtroppo
un piccolo lato negativo in questo contesto fiabesco esiste, poiché la
nostra macchina fotografica ha smesso inspiegabilmente di funzionare, ed è
un peccato, ma forse pretendere troppo da questo viaggio, in cui tutto è
filato liscio ci sembra esagerato, e accettiamo il fatto, seppur a
malincuore. Sulla via del ritorno ci facciamo lasciare dal simpatico "rasta"
proprio sulla spiaggetta situata dall'altra parte del "cut", nella zona
popolata di Caulker, dove in un ambiente da ultima "beat generation", nel
quale spira impietosa la brezza dolciastra della marijuana, trascorriamo un
paio d'ore più o meno in tranquillità, prima di tornare a piedi in paese
passeggiando scalzi sulla "Front Street", dalla quale ammiriamo l'
interminabile fila di palme e le numerose mangrovie che a tratti nascondono
il verde intenso delle acque caraibiche. Ci fermiamo quindi in un piccolo
bar a sorseggiare una "Tequila Sunrise" al ritmo sincopato del reggae, e
raggiungiamo il nostro alberghetto, dove ci facciamo prenotare un volo per l
'indomani per Ambergris Caye, l'isola più grande degli oltre 200 cayes
beliziani. Il 31 Agosto alle 11,30 decolliamo con un piccolo bimotore della
compagnia "Maya Island Air" da Caye Caulker che, nonostante misuri circa
sette chilometri di lunghezza, dall'alto ci appare decisamente piccola, e
non regge minimamente il confronto con Ambergris Caye, lunga una quarantina
di chilometri, sulla quale atterriamo dopo appena dieci minuti di volo.
Poiché come ho già scritto, ormai abbiamo abbondantemente sforato il nostro
budget, decidiamo di concederci un lusso (come si dice fatto trenta.), e
così una volta ritirati i bagagli, ci dirigiamo a piedi direttamente verso l
'albergo consigliatoci da Bryan, il Sun Breeze Beach Hotel, poco distante
dalla pista d'atterraggio, che ci accoglie con un simpatico cartello sul
quale è scritto "No shoes, no shirt, no problem". Alla reception spuntiamo
un prezzo formidabile (70 dollari americani) per una camera vista mare,
dotata di gradevoli comfort ai quali non eravamo più abituati, come aria
condizionata e televisore. Posiamo i nostri bagagli e ci rechiamo sulla
antistante spiaggia, passando nel complesso che si rivela più bello di
quanto immaginassimo. Ci sono molte palme (ma forse è ormai inutile
sottolinearlo), una bella piscina con una particolare forma, diverse verande
sul mare, un gradevole portico dove troviamo alcuni americani intenti a
sorseggiare dei coloratissimi cocktails. Ci sediamo quindi a mangiare
qualcosa, con l'incomparabile vista azzurro-verde del Mar dei Carabi,
dopodiché ci sediamo comodamente in prossimità della spiaggia, dove udiamo
chiaramente il fragore delle onde che s'infrangono sulla barriera, distante
meno di un chilometro. Nel tardo pomeriggio con due biciclette imbocchiamo
la strada principale chiamata Barrier Reef Drive, tramite la quale entriamo
nel centro del paesino di San Pedro, costituito da graziose casette colorate
per la maggior parte di azzurro e rosa. Anche qui molta musica reggae, che
evidentemente ha ben attecchito tra i numerosi abitanti di colore di queste
isole, e molti, forse troppi negozi. A differenza di Caye Caulker, dove si
avvertiva la piacevole sensazione di trovarsi veramente isolati dal mondo,
qui notiamo uno sviluppo inaspettato. A San Pedro circolano abbastanza
turisti, prevalentemente statunitensi, e si trova praticamente di tutto,
tant'è che ne approfittiamo subito, in quanto entriamo in un'agenzia di
viaggi al fine di trovare la soluzione che ci consenta di raggiungere il più
comodamente Cancun tra due giorni, quando alle 18 partirà il nostro volo per
l'Havana. Ed i simpatici ragazzi della "Ambergris Tour", la soluzione la
trovano davvero, anche se non economica. Ci prenotano un volo alle sette del
mattino per Corozal con la piccola compagnia con la quale abbiamo volato
stamattina, ed uno alle 9,50 da Chetumal per Cancun con l'Aerocaribe.
Prendendo un taxi a Corozal, ci assicurano che al massimo in quaranta minuti
raggiungiamo l'aeroporto di Chetumal, formalità doganali comprese.
Accettiamo e prenotiamo anche un'escursione per il giorno seguente,
dopodiché ci immergiamo nella scanzonata vita di San Pedro, pedalando
lentamente nelle sue stradine su cui circolano molte "golf cart", e nelle
quali ci si sente subito a proprio agio. Gironzoliamo un poco nei negozietti
di Ambergris Street e Bucaneer Street, compriamo delle simpatiche e colorate
t-shirts, e poi ce ne andiamo in prossimità del mare ad osservare la gioia
di alcuni bambini che, tra urla e risa, sguazzano felicemente nelle chiare e
calme acque caraibiche. Ovunque si respira un'atmosfera di serenità, di
quiete, il tempo sembra scorrere veramente tranquillo per gli abitanti di
San Pedro, e stranamente non veniamo abbordati da nessuno in quanto turisti.
Dopo cena terminiamo questa estenuante giornata davanti all'ennesimo "Cuba
libre" (che si beve più in Belize che nella stessa Cuba) in un bar pieno
zeppo di americani, dove la musica reggae rende allegra e trasgressiva la
sera, e dove osservando il cielo, questi appare più che mai stellato. Il
giorno seguente di buon mattino siamo già sul potente fuoribordo a due
motori che penetra velocemente nel taglio della barriera adiacente Ambergris
Caye, per giungere poco più di tre ore dopo nel Lighthouse Reef, il più
esterno degli anelli corallini del Belize. Al centro della turchese laguna
dalle basse acque troviamo il "Blue Hole", il mitico buco blu di circa 300
metri di diametro esplorato nientemeno che da Jacques Cousteau. Il Blue Hole
è una delle mete più ambite dai subacquei mondiali per le sue grotte dove è
possibile ammirare decine di stalattiti, ma le immersioni vengono effettuate
ad alte profondità e non ci sentiamo ancora sufficientemente preparati, per
cui ci immergiamo in questo immenso anello di corallo profondo 125 metri,
solamente per un po' di snorkeling in compagnia di branchi di enormi
carangidi e di qualche minaccioso barracuda. Dal "Blue Hole", ci spostiamo
velocemente sull'Half Moon Caye, vicina isoletta a forma di mezzaluna di
soli diciotto ettari, dichiarata parco nazionale dal 1982. La particolarità
di quest'isola consiste nell'esistenza di due diversi ecosistemi, in quanto
la parte ovest che costeggiamo, ricchissima di vegetazione, è dedicata alla
protezione di oltre cento specie di uccelli, fra cui le rarissime sule dalla
zampe color rosso che qui chiamano affettuosamente "Booby", mentre la parte
est nella quale attracchiamo, possiede una vegetazione più scarsa,
caratterizzata però da file interminabili di palme da cocco. E anche qui, in
un'area appositamente delimitata, su una striscia di candida sabbia in pieno
caribe, urlando la nostra gioia al vento, ripetiamo il rito del barbecue,
delle aragoste, del riso. Poi, fra centinaia di pellicani e gabbiani in volo
in un cielo che più azzurro è davvero difficile immaginare, passeggiamo
tutti alla ricerca delle tartarughe, che a quanto sembra vengono
periodicamente sull'isola a deporre le proprie uova, ma sfortunatamente non
ne avvistiamo nemmeno una, e lo skipper ci comunica che è già ora di
ripartire. Costeggiamo quindi le Turneffe Islands, una serie di straordinari
isolotti corallini racchiusi attorno ad un'incantevole laguna color smeraldo
che intravediamo facilmente, e ripartiamo alla volta di Ambergris Caye, per
la nostra ultima notte in Belize. La sera scivola malinconicamente a un
tavolo sotto lo stellato cielo beliziano, come del resto è scivolato troppo
velocemente il nostro breve, seppur intenso soggiorno su questi cayes, e
domani ripartiremo con la convinzione che questo splendido paese meriti una
visita più approfondita. Dopo cena sorseggiamo il nostro ultimo ghiacciato
"Cuba Libre", e rivediamo i nostri amici Bryan e Cindy, distanti qualche
decina di chilometri da noi, ma vicini per sempre nei nostri cuori, e
ripensiamo a questo mare fatato, a questa gente dei cayes così
apparentemente spensierata, così socievole ed amichevole, a questa terra
così facile da amare a prima vista, il cui slogan del nostro hotel sembra
particolarmente indicato per descriverne l'atmosfera che vi si respira: "No
shoes, no shirt, no problem.
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