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Titolo: [RECE][LONG] Marocco 2/8

Ciao a tutti,
scusandomi ancora per l'inconveniente con la prima puntata sperando
che, nonostante tutto, vi sia piaciuta posto la seconda parte del
racconto. 
Spero di riuscirlo a terminare prima della mia partenza per l'Irlanda
sabato....
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Giorno tre - La città del re-santo
L'indomani mattina raggiungiamo in tutta fretta la stazione di Rabat,
per fortuna dista pochi passi e, saltando la colazione, riusciamo a
prendere il treno per Meknes, la città imperiale di Moulay Ismail il
re santo.
Nel nostro scompartimento ci sono tre militari e due donne, una è una
ragazza davvero molto carina, ma purtroppo l'altra è sua madre! ;-)
Scambio poche frasi di circostanza con loro, purtroppo nessuno parla
in inglese, e mi concentro sul paesaggio circostante. Il treno
abbandona in fretta la capitale e presto attraversa verdi campi
coltivati e piantagioni d'alberi da frutto e ulivi. Quindi la strada
ferrata attraversa un terreno ondulato percorrendo vallate suggestive
e attraversando dei villaggi dall'apparenza decisamente povera e
rurale. 
Dopo circa due ore e mezza arriviamo a Meknes. La prima cosa da fare è
trovare l'albergo, affidandomi alla guida ne individuo uno nella ville
nouvelle convenientemente posto tra la stazione dei treni e quella dei
bus della CTM (la più moderna e affidabile linea di bus del Marocco).
L'hotel Excelsior non è male, le stanze sono ampie e c'è l'acqua calda
la sera e la mattina, per 140 dirham la doppia va bene.
 
Ancora non abbiamo fatto colazione, sulla strada verso la medina, che
sorge su un colle a quasi un chilometro di distanza, cerchiamo un
posto carino dove mangiare qualcosa. Nella tranquilla e ampia Place de
France troviamo un locale con dei tavolini all'aperto dove sorseggiamo
dell'eccezionale te alla menta e mangiamo un paio di croissant al
cioccolato a testa. Il te resterà il migliore assaggiato in tutto il
viaggio.
Rinfrancati, affrontiamo la risalita lungo una strada trafficata che,
passata una rotonda, s'inerpica tra le fitte case antiche. Siamo nella
piazza principale di Meknes, è una delusione, una via di mezzo tra un
cantiere e uno sporco parcheggio. Per fortuna, da un lato della piazza
si ergono le mura della città imperiale in cui si apre Bab el-Mansour,
dall'altra iniziano i souq e gli stretti vicoli della medina. I
monumenti da visitare nella zona imperiale sono in procinto di
chiudere per la pausa pranzo. Purtroppo, gli orari d'apertura in
Marocco sono ridotti quindi è sempre bene programmare con cura la
propria visita.
Decidiamo dunque di avventurarci nel souq, che probabilmente il più
caratteristico tra quelli visti, molto più esteso di quello di Rabat,
molto più sporco e incasinato e assai poco turistico specialmente
dove, al posto di tappeti, sono in vendita verdure e arance.
L'immagine che mi resterà sempre impressa è quella di un vecchio che,
placido, osserva la folla vociante dalla sommità di un cumulo
d'arance; ne compro un paio solo per vederlo muoversi con una calma e
una pace davvero stordenti.  Purtroppo, o più probabilmente per
fortuna, non accetta di essere fotografato.
Compro delle olive (molte!), sono davvero troppo invitanti,
ammonticchiate in piramidi di diverse tentatrici varietà. Non resisto
neppure di fronte ai dolci datteri in bella vista. Passeggiando
rientriamo tra le mura e sbuchiamo nel piccolo souq di fabbricanti di
strumenti musicali. Mi fermo a lungo ad osservarne incantato la
produzione di una specie di liuto che avviene, esposta al mondo,
praticamente in strada. Veniamo trascinati con un gentile inganno dal
nostro primo venditore di tappeti nel suo negozio; molto gentilmente
ce ne illustra storia, tradizioni, fattura, ecc… poi capisce che lo
sforzo è inutile, non abbiamo intenzione di fare acquisti. Ci perdiamo
nuovamente tra i vicoli strabilianti, stretti e tortuosi di Meknes.
Mangiamo rapidamente qualcosa, sbuchiamo nella piazza, e ci dirigiamo
verso la città imperiale.
E' ancora presto, decidiamo quindi di portarci verso il monumento più
lontano in modo da percorrere poi la strada a ritroso verso il centro.
Attraversiamo piazza Lalla Aouda dove sono ancora visibili enormi
cumuli di lana grezza, rimasti lì dopo il mercato mattutino. Il sole
cocente del meriggio ci trova a percorrere lunghi vialoni, cinti da
mura su ambedue i lati, diretti verso gli antichi granai e le stalle
della guardia nera. Fa molto più caldo che sulla costa: 27-28 gradi e
neanche una nuvola. 
Il percorso è lungo ma le costruzioni che ci circondano sono imponenti
e suggestive ancorché un po' monotone. Arriviamo al palazzo dell'Acqua
(Dar el-Ma) con qualche minuto d'anticipo sull'orario d'apertura, ci
rilassiamo così all'ombra guardando dei ragazzi giocare sui bordi
dell'antico bacino dell'Agdal. Entriamo infine nei granai dell'Heri
es-Souani costruiti tra il XVII e il XVIII secolo. Sono ambienti vasti
e freschi, protetti da enormi antiche pareti. Il luogo è piuttosto
suggestivo e le arcate e i giochi di luce creano degli scorci
interessanti. Dal lato opposto un enorme portone si spalanca a
rivelare l'antico edificio delle stalle che si dice ospitasse oltre
12.000 cavalli della guardia nera. L'ambiente è davvero immenso e ora
a cielo aperto. La guardia nera era un corpo speciale, composto in
origine da 16.000 schiavi catturati nell'africa sub-sahariana, creato
da Moulay Ismail. 
Percorriamo la lunga strada a ritroso fino al mausoleo di Moulay
Ismail. Nel piccolo edificio sono contenute alcune stanze decorate con
maiolica smaltata ma soprattutto il mausoleo in onore del santo. Non
si può entrare nell'ambiente vero e proprio poiché è un luogo sacro ma
un'ampia arcata permette di osservarlo da un'anticamera quadrata.
L'anticamera stessa è uno spettacolo, tutto è decorato splendidamente,
le parete, il soffitto, le porte, le finestre, il pavimento… delle
stuoie ricoprono il pavimento sotto le arcate che cingono un'ornata
fontanella centrale. L'atmosfera e il gorgoglio dell'acqua rendono
questo posto magico e rilassante. Mi siedo quindi per una buona
mezzora in un angolo ad osservare meravigliato, a godere della
frescura e a rilassarmi.
A malincuore lasciamo il posto e proseguiamo alla volta delle vicine
prigioni dove la tradizione sostiene fossero imprigionati i cristiani.
Sono dei vasti cunicoli sotterranei illuminati a stento dalla luce che
penetra da fenditure nella volta. Cerco di immaginarmi cosa volesse
dire essere rinchiuso in una di queste celle… improvvisamente giunge
da vicino e da lontano e da nord e da sud il canto di preghiera dei
muezzin. La suggestione è fortissima come anche l'immedesimazione con
i prigionieri che secoli fa probabilmente avevano sentivano solo
questi echi lontani a testimonianza del mondo esterno. 
Usciamo dalla città imperiale e torniamo verso il centro della medina
per visitare l'antica scuola coranica, la medersa Bou Inania.  Mentre
le moschee sono precluse ai non musulmani queste antiche scuole, ora
deserte, sono aperte e consentono di ammirare decorazioni e ambienti
di preghiera. Il luogo è molto suggestivo e dalla sommità si può
ammirare lo spettacolo di tetti della città tra cui spiccano le tegole
verdi della attigua grande moschea.  A svettare sui piatti tetti si
ergono inoltre numerosi minareti decorati. 
La nostra visita alla medina è terminata, avremmo voluto vedere il
museo del Dar Jamai ma è chiuso per lavori, discendiamo quindi alla
ville nouvelle. L'indomani vogliamo dedicare tutta la giornata a Fez
ma purtroppo il primo treno partirà solo dopo le 11, troppo tardi.
Proviamo con gli autobus recandoci alla stazione della CTM, la
situazione sembra simile ma alla fine scopriamo l'esistenza di un bus
che parte alle cinque del mattino, ci rassegniamo all'ennesima
levataccia.
Dopo un po' di riposo in albergo ci dirigiamo per la cena in un posto
segnalato dalla guida, il ristorante Metropole, che purtroppo si
rivela semi deserto e ci offre del cibo solo discreto. Io prendo un
harissa, che è una minestra speziata, e della tajine di carne. Un po'
delusi torniamo in albergo.
(segue)
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Bye
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Andrea "Wyvern" Gaboardi


(CUT)
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Che belle descrizioni evocative!...
Carla


Caro Andrea, sto leggendo con particolare piacere il reportage del tuo
viaggio in Marocco perchč mi aiuta a ricordare lo stesso splendido viaggio
che vi feci quasi tre anni fa.
Ciao
Mauro Morelli

Carla
Bye
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Andrea "Wyvern" Gaboardi
"Viaggiare deve comportare il sacrificio di un programma ordinato 
a favore del caso, la rinuncia del quotidiano per lo straordinario, 
deve essere strutturazione assolutamente personale 
delle nostre inclinazioni"  - Volker Michels 

Mauro Morelli
Bye
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Andrea "Wyvern" Gaboardi
"Viaggiare deve comportare il sacrificio di un programma ordinato 
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