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Titolo: Resoconto viaggio in Egitto (Agosto 2006)

Trovare un biglietto economico per partire a cavallo di ferragosto è
tutt'altro che semplice. Ero disposto ad andare più o meno ovunque,
ma le velleità di viaggi attraverso l'Asia o l'America Latina si
sono immediatamente spente quando ho compreso che l'unica
destinazione consentita dal mio limitato budget era il nord Africa.
Ho trovato il biglietto per l'Egitto solo pochi giorni prima la
partenza, volo d'andata previsto per il 10 agosto e quello di rientro
20 giorni più tardi, grazie alla Malev, compagnia ungherese, che,
attraverso Budapest, mi ha portato da Roma al Cairo per poco meno di
400 euro. Il prezzo e le date erano più che buoni, purtroppo il volo,
privo com'era di qualsiasi caratteristica possa rendere comodo uno
spostamento aereo, decisamente meno.
L'acquisto del biglietto è stato immediatamente seguito
dall'acquisto della guida, come sempre la Lonely Planet che come al
solito salva e delude, rendendola tanto odiata quanto indispensabile.
Le informazioni raccolte disordinatamente su internet erano
discordanti. Ho fortunatamente ignorato quelle che descrivevano il
viaggio attraverso la meta turistica più antica del mondo come
pericoloso e complicato per un viaggiatore in solitaria con zaino in
spalla e l'agosto egiziano come insopportabilmente torrido: si
sbagliavano.
Ho preparato il sacco la notte della partenza ma la fretta non mi ha
impedito di preparare un bagaglio quasi perfetto, la bilancia
dell'aeroporto di Elmas ha sentenziato 8,2 chili: non male! In
effetti sono partito con un sacco più leggero dell'umore un po'
pesante che mi sono scordato di lasciare a Cagliari, mi sono imbarcato
per Roma con la speranza che i tutti i miei malumori non passassero la
dogana ungherese, non sono stato poi così fortunato.
Il volo prevedeva una sosta a Fiumicino di qualche ora, mi sono
sdraiato vicino all'uscita C20, il mio gate per Budapest, lo stesso
usato per imbarcarmi per Bangkok. Mi son sdraiato occupando tre sedili,
sono stato tra i primi ad arrivare e i posti abbondavano, ho impugnato
la guida e ho cominciato a cercare qualche alternativa al passare la
prima notte al Cairo. Mi sono fermato a Menfi, 22 chilometri più a sud
e cinque pagine più avanti, e lì mi sono addormentato. Quando mi sono
svegliato i sedili attorno a me erano tutti occupati, l'ora
d'imbarco doveva essere prossima, avevo dormito quasi due ore e forse
in sogno mi ero convinto che l'unica idea plausibile fosse cercare un
albergo al Cairo, fare un giro per la città il primo giorno, dedicare
il secondo alla visita di Giza e Saqqara e lasciare la capitale la
seconda notte, diretto a sud, a Luxor o magari direttamente ad Aswan.
Ancora non sapevo come lasciare l'aeroporto del Cairo ma al momento,
anche se il prossimo, mi sembrava il problema meno grave.
Sono atterrato alle quattro del mattino, orario che si è verificato
oltremodo scomodo sia per raggiungere il centro città sia per trovare
un albergo. Uscito dai locali ultra-condizionati dell'aeroporto sono
stato immediatamente investito da un'ondata di caldo soffocante,
opprimente quasi quanto i vari tassisti, procacciatori di affari,
pseudo-guide turistiche e tutti quelli che pensavano di avere qualche
indispensabile servizio da vendermi: la situazione si presentava
immediatamente africana, non sapevo bene cosa intendessi, ma la
situazione era palesemente e sfacciatamente africana.
Ho temporeggiato qualche ora all'aeroporto alternando la lettura
della guida con momenti di sonno leggero ed inutile, alle 6 ho preso il
bus che raggiungeva la città, il 356, che in circa 40 minuti e per 2
sterline egiziane (un euro equivale a circa sette dei loro pounds)
raggiunge la stazione posta dietro il museo egizio, ho trovato da
dormire dopo un'oretta di tranquilla passeggiata attraverso le
trafficate vie di Downtown. Ho preso stanza al Dahab Hotel, a pochi
passi da Midan Taalat Harb, 25 pounds. La stanza faceva cagare ma
l'ambiente non era male. Circa una trentina di stanze posate sulla
terrazza di un alto palazzo che da subito mi son sentito di
identificare come tipicamente cairota. Palazzi alti, anche dieci piani,
con facciate, forse un tempo liberty, che manifestano il ricordo di
periodi più felici, ingressi dimenticati dal mondo vengono custodi da
portieri dimenticati da dio. Quello del Dahab Hotel, il palazzo intendo
non il portiere, era simile agli altri visti alla ricerca di una
stanza. Un giudizio forse condizionato dalla tipica euforia da inizio
viaggio mi ha permesso di apprezzare la bellezza della costruzione, la
sua decadente autenticità.
Avevo ormai deciso di rispettare il piano, ed in mattinata ho fatto il
biglietto per Aswan, First Class Student. Nessun letto ma, garantita,
una poltrona "comodissima". 68 pounds, meno di 10 euro, per
arrivare alla parte opposta dello stato, non male.
Sono arrivato al Museo Egizio alle 11 del mattino, appena entrato mi
sono accucciato in un angolo della sala principale, ero troppo stanco
per iniziare la visita, potevo dedicargli tutta la giornata e al
momento avevo solo bisogno di sedermi qualche minuto, riprendere fiato,
scrivere qualche riga sul diario. Era presto ma essendo a zonzo dalle 6
cominciavo a spegnermi, per amor di verità bisogna dire che ero in
giro dalla mattina del giorno prima e se consideriamo che la notte
precendente ero tornato all'alba... vabbè lasciamo perdere.
Le prime impressioni sul Cairo, "la città madre di tutto il
mondo", e sui suoi sedici milioni di abitanti sono state più che
positive. Faceva caldo ma non più che a Cagliari, traffico davvero
eccessivo ma ero a piedi. Gli autisti strimpellano il clacson con la
spensieratezza di chi fischietta un motivetto che mal ricorda e si
passeggia un po' infastiditi dal loro concerto stonato. Le strade si
attraversano con determinazione e molto coraggio o non le si attraversa
affatto, ho temuto valesse lo stesso per l'Egitto. Sui marciapiedi i
tombini sono coperti da strane lastre di metallo, talmente vecchie e
lacere che ci si potrebbe avvolgere un fiore senza stropicciarlo,
meglio non affidargli il proprio peso. In giro è pieno di gente in
divisa, ad ogni incrocio c'è un agente di polizia voglioso di darti
una mano, alcune volte però cedono alla stanchezza e li si trova
addormentati su qualche panchina, all'ombra di qualche albero spoglio
e dello sguardo assente del loro capo. Ovunque ci sono metal detector,
ma il fatto che suoni non desta grosso interesse, così gli addetti
alla sicurezza ti sorridono e fanno cenno di proseguire.
La visita al Museo Egizio mi ha preso quasi tutta la giornata è la
totalità delle mie residue energie. Il museo è bellissimo ma
purtroppo ero troppo stanco e la visita è stata un continuo alternarsi
di momenti di comatosa veglia con crisi narcoletiche incontrollabili:
sul prato dell'ingresso, nelle poltroncine davanti ai vari reperti e
a momenti in piedi mentre leggevo la guida. Il museo rimane comunque
uno spettacolo, oltre che per le meraviglie esposte anche per
quell'aria di disorganizzazione che dentro si respira, qualcosa che
non è facile trovare in altri musei tanto ricchi e famosi. Un'aria
che sembra quella respirata dai grandi archeologi che a fine '800
riportarono alla luce quelle meraviglie. I reperti, ammassati e stipati
in ogni angolo, sono custoditi dentro teche di legno e vetro tanto
vecchie e belle da meritare un museo tutto per loro. Ogni tanto,
poggiate a qualche parete, si vedono grosse casse, impolverate e
misteriose, che sembrano prese da un film di Indiana Jones e le
incomprensibili scritte che le identificano potrebbero segnalare tanto
la scorta d'acqua per il personale quanto la presenza del Sacro
Graal. Bellissima la frase della Lonely Planet che, per chiarire quanto
i reperti sino stipati e disordinati all'interno degli scantinati,
auspicava, una volta terminato il nuovo museo a Giza, nuovi e difficili
scavi per recuperarli tutti.
Ho passato il resto del pomeriggio al Cairo islamico. Una visita
frettolosa e un po' deludente. Cose già viste, atmosfere già
vissute, odori già respirati. Anche la sosta al Fishawi Caffè una
mezza delusione. Un ahwa come gli altri, solo pieno di turisti e caro
come il fuoco: 11 pounds per un the alla menta, acqua e qualche tiro di
Sheesha un po' insapore, ovunque ne avrei speso un terzo.
Ho tirato avanti  tutto il giorno a forza di Kushari: buono, nutriente,
economico. Circa 5 pounds per una bella ciotola piena di tagliolini,
pasta, riso, lenticchie, cipolle fritte, salsa di pomodoro e boh!
Purtroppo la felice scoperta di uno dei pochi piatti tipici
dell'Egitto è stata accompagnata da un'altra importante
informazione culinaria. Il loro vero piatto nazionale, il buonissimo
Fuul con Ta'miyya non è altro che un piatto di polpette dagli oscuri
ingredienti fritte e accompagnate da una sorta di purea di fave: che
culo, il mio favismo ringrazia.
Nella mia prima notte in Egitto ho dormito all'area aperta, sotto un
cielo reso pallido dalla foschia di una città immensa, impossibile
prendere sonno nella mia stanza. Il sole, che picchia tutto il giorno
sul tetto della camera, trasforma i suoi 5 metri quadri in un grande
forno per lessare turisti e acutizza un fastidioso odore di muffa e di
chiuso. Ho preso l'impalpabile materasso e l'ho piazzato sopra una
panca, scoprendo così di aver risolto solo uno dei problemi; il
malsano olezzo mi aveva seguito fuori, tenacemente appiccicato al mio
giaciglio portatile. Ho dormito profondamente e le voci degli altri
turisti che cercavano un po' di refrigerio sulla terrazza intonavano
una ninna nanna lenta e incomprensibile.
La mia seconda giornata egiziana si è conclusa con il gusto di una
quelle sensazioni che adoro durante i miei viaggi, uno di quei momenti
che segnano la differenza tra una vacanza e una piccola avventura
perché, comunque sia, tutto sommato, trovarsi a notte fonda, alla
stazione Ramses del Cairo, sudato e sporco, e chiedere a che ora parte
il prossimo treno per Aswan, da una sensazione decisamente gradevole,
un delicato ma indiscutibile senso di piacere. Ma comincio
dall'inizio...
La seconda giornata era quella dedicata alla visita di Giza e di
Saqqara. Entrambi i siti, anche se per motivi diversi, mi sono davvero
piaciuti. La piana di Giza, nonostante offra tutti i turisti che non
vorresti mai trovare in un sito archeologico, non lascia certo delusi.
Posso capire le parole di Alan Bennet quando diceva che vedere la
sfinge è come incontrare di persona un divo della televisione che
risulta sempre più piccolo di come ce lo si era immaginato, ma Giza
non è la sfinge e la sfinge non è poi così piccola.
Si è vero, il sito è sporco e i vari procacciatori di affari sono
più che noiosi, ma la disorganizzazione e quel pizzico di pericolo
appena accennato regalano un lieve profumo di avventura che non guasta,
ma aiuta a completare la giusta atmosfera. Trovarsi ai piedi delle
piramidi, vedere dal vivo, per la prima volta, il concretizzarsi di
quella che altro non sembrava essere che un'immagine da libro o da
film di avventura è bello, non saprei spiegare, ma aiuta a sentire
anche se stessi un po' più concreti. Poi, stiamo parlando delle
piramidi di Giza, l'unica meraviglia del mondo antico rimasta ancora
in piedi! Un po' diverso dal costume di scena dell'ultimo scemo di
Hollywood.
Entrare nella seconda piramide, quella di Chefren, è stata
un'esperienza particolare, ho fatto qualche metro col fiatone,
dannata claustrofobia, mi sono dovuto fermare qualche secondo, il tempo
necessario ad allontanare ogni pensiero di rinuncia, e poi sono sceso
tranquillamente fino alla sala del re. Lì breve momento di teatro,
quando sono entrato, oltre me e qualche silenzioso e invisibile
spettro, c'era solo un ragazzo spagnolo, anzi... catalano, e assieme
abbiamo deciso di organizzare un piccolo scherzo: mi sono nascosto
dentro il sarcofago con l'intento di sbucare fuori davanti alla prima
comitiva. La protagonista è diventata una signora di mezz'età,
forse nord europea, con tanto oro addosso da poter sembrare una
profanatrice di tombe in fuga, è stata la prima ad affacciarsi. E'
bastato un piccolo e acuto urlo per essere risarciti con un altro
urletto, un piccolo salto, le sue risate e quelle degli astanti. Alla
fine si è tanto divertita che non ho saputo resistere e le ho chiesto
dieci dollari, è andata male. Se potessi condire la storia aggiungerei
un ironico marito che beffardamente me ne mostrava cento quale premio
fossi riuscito a farla schiattare: non c'era.
Anche Saqqara è davvero bella, ho trovato il taxi per raggiungerla
tramite il cameriere del "ristorante" in cui ho mangiato a Giza.
Abbiamo pattuito 50 pounds per arrivare al sito, stare li fino alla
chiusura e tornare, alla fine sono stato contento di farmene estorcere
65. Il sito è circondato dal deserto e le case che si scorgono a pochi
chilometri di distanza sembrano più perse dentro un'oasi che
ammassate dentro una città. Il complesso funerario di Zoser è molto
suggestivo e toccare con le proprie mani la piramide a gradoni, la
struttura monumentale più antica del mondo (2650 AC) , mi ha fatto
salire un piacevole brivido lungo la schiena. Toccare un'opera
d'arte costruita dall'uomo quasi cinquemila anni fa, anche se di
certo non aiuta a digerire le mille brutture, tende a riconciliare col
mondo.
Sono tornato a Giza verso le 17, tanto contento e soddisfatto che un
giovane volenteroso non ha impiegato molto a sfruttare il mio evidente
stato di allegria per convincermi ad usufruire di un nuovo servizio,
c'è voluto solo un po' più di tempo per concordare il prezzo.
Fatto sta, dopo un'ora e mezzo ero in groppa ad un cavallo, scortato
da Mahmoud, la mia guida ventunenne, 50 pounds per un'ora e mezza di
cavalcata nel deserto ad ammirare il sole che scivola, con la faccia
vogliosa, al di là delle dune mentre stancamente si trascina dietro la
luce, dimenticando però i colori più belli proprio lì, sulla sabbia
vicino a me; e le piramidi, poco prima impassibili e fiere, dopo un
milione di giorni continuano ad arrossire per la meraviglia dello
spettacolo: indescrivibile.
L'ingresso alla piana di Giza dovrebbe essere interdetto dopo le 17
ma la mia guida mi ha rassicurato dicendomi che conosceva un passaggio,
poco lontano dalle case, e alle guardie sue amiche bastava lasciare 10
pounds perché ci facessero entrare senza problemi. Ora non so se tutti
passino da lì e se la cifra da passare sia davvero quella che mi è
stata detta, ma se così fosse, vista la quantità di turisti ai piedi
delle piramidi, credo che le guardie in una serata guadagnino quello
che il governo gli fa avere in un anno.
Per motivi rimasti poi oscuri, la piccola sveglia che tenevo nella
borsa, ha smesso temporaneamente di funzionare e, finita la cavalcata,
inconsapevole dell'orario, mi sono trattenuto a casa di Mahmoud fino
alle 9 di sera per provare la sua erba "very strong", sotto lo
sguardo divertito di madre, sorelle e fratellini che sbucavano da ogni
parte: l'erba non è era poi così stravanata, ma la serata
impagabile. Dopo avermi regalato qualche grammo e, con non poche
difficoltà, esserci scambiati l'e-mail, abbiamo restituito i
cavalli. L'ora di ritardo è costata a me 10 pounds extra e a Mahmoud
qualche occhiataccia. Siamo andati alla fermata del pullman assieme e
il bus per Midan Tharir, la piazza al centro di Downtown, è partito
dopo pochi minuti.
Nessuno a bordo parlava inglese, e i pochi passeggeri sono stati felici
che salutassi con un deciso "Salam Aleikum", non hanno però
trattenuto le risate mentre cercavo di spiegare che si trattava solo di
un ingresso da leone e in realtà non andavo altre saluto e relativa
risposta, "Shukran", "Afuan" e "Insha Allah", per un po'
l'hanno raccontato ai nuovi passeggeri, regalandomi grandi sorrisi e
calorose strette di mano.
Grazie all'internazionale e, almeno nel mio caso, poco comunicativo
linguaggio dei segni mi hanno rassicurato spiegandomi che saremo giunti
a destinazione alle 21:30, la mia ingenua convinzione era di scendere
al volo e di strapagare il tassista che di tutta fretta mi avrebbe
portato alla stazione, in ritardo per la precauzionale mezz'ora di
anticipo ma in orario per prendere il mio treno, quello che dal binario
8 ha lasciato il Cairo alle 22:00 in punto.
Quando alle 21:20 il bus, ormai pieno di gente, si trovava palesemente
bloccato in mezzo al chiassoso traffico cairota ho chiesto ragguagli,
tutti passeggeri che potevano sentirmi si sono mobilitati: alcuni
traducevano, altri spiegavano o proponevano incomprensibili soluzioni.
La situazione era diventata di colpo davvero grigia, le macchine
attorno a noi erano immobili e per arrivare a Midan Tharir ci voleva
almeno un'altra ora e mezza: merda! Quando si è capito che non ce
l'avrei fatta e che avrei perso il treno, il più rapido a trovare
una soluzione convincente e a prendere in mano la situazione è stato
un giovane egiziano, sui trent'anni, minuto, con la faccia un po'
da secchione, ha chiesto all'autista di aprire la porta ed è sceso
con me, a passo veloce mi ha accompagnato alla più vicina stazione
della metro, ha voluto pagare lui il biglietto. La metropolitana e
arrivata dopo pochi minuti, erano le 21:35 e distavamo nove fermate da
"Mubarak", la stazione sotto Ramses Station. L'abbiamo raggiunta
alle 22:04, ho incredibilmente ritirato il sacco lasciato al deposito
bagagli in dieci secondi netti e sono volato al binario 8. Il treno, il
mio treno, quello diretto ad Aswan, il treno per salire sul quale avevo
già pagato 68 pounds, il treno numero 996, insomma, come già detto,
il mio treno, era partito 5 minuti prima. Puntuale come un orologio
svizzero e fastidioso come... un orologio svizzero. Prima e ultima
occasione in cui in Egitto qualcosa accade al tempo prestabilito invece
che al più simpatico e caratteristico "egyptian time",
incredibile. Ho preso il treno successivo, quello di mezza notte e
mezza, sono salito senza biglietto, se non ho capito male la
biglietteria non poteva venderne ai turisti ma mi avevano comunque
assicurato che non avrei avuto nessun problema a farlo a bordo, la mia
comoda poltrona non era più garantita ma potevo sedermi dove trovavo
posto, ne ho cercato uno subito dopo la partenza e mentre inutilmente
vagavo tra i vagoni alla ricerca di una sedia, gli altri passeggeri
nelle mie stesse condizioni occupavano tutti i posti per terra: negli
spazi tra un vagone e l'altro, vicino ai bagni e persino in alcuni
scomparti per i bagagli. Ero veramente nella merda, stanchissimo,
insofferente, in piedi e per di più con sole tre sigarette, assurdo!
Alla fine mi sono inventato un piccolo nascondiglio dietro l'ultimo
sedile, quello che sta attaccato alla parete di fine vagone, la signora
che occupava il posto ha dormito senza reclinare lo schienale,
un'enorme cortesia, non credo fatta inconsapevolmente.
All'alba mi sono risvegliato dolorante per scoprire che il treno era
semi vuoto, probabilmente la gran parte dei passeggeri era scesa a
Luxor oppure ad Asyut, dove, se non ho capito male, c'è una
coincidenza che via bus porta ad Hurghada. Ho passato le ultime ore di
viaggio avvolto in sonno comodo ma leggero, che mi ha permesso di
svegliarmi a tutte le stazioni per chiedere se eravamo giunti a
destinazione tranne, naturalmente, proprio ad Aswan: mi hanno dovuto
svegliare.
Lo spostamento è stato davvero massacrante e sono arrivato alla
stazione distrutto con dolori sparsi ovunque, avevo un sonno da
tagliare a fette e fuori faceva un caldo infernale, perdere il buon
umore sarebbe stata la cosa più opportuna ma stranamente non è
successo, forse perché, comunque sia, tutto sommato, trovarsi a notte
fonda, alla stazione Ramses del Cairo, sudato e sporco, e chiedere a
che ora parte il primo treno per Aswan da... una sensazione decisamente
gradevole.
Ho lasciato il sacco alla stazione (cinque pounds, ladri!) e mi sono
incamminato lungo la Corniche, verso sud, alla ricerca di un albergo.
Ho preso stanza all'Hator Hotel, ottima scelta: la stanza era pulita
e spaziosa, il suo bagno meno; c'era l'aria condizionata; sul tetto
una piccola piscina e, soprattutto, dal terrazzo e dalla mia finestra,
una vista meravigliosa. Sarei voluto riuscire subito ma non ho
resistito,  ho fatto una doccia e mi sono sdraiato sul primo vero letto
trovato in viaggio; mi sono risvegliato dal mio "breve" pisolino
pomeridiano appena in tempo, poco prima del tramonto, pochi minuti e il
sole si è spento nel Nilo, non ho visto bene dove, ma lì vicino, da
qualche parte, proprio di fronte alla mia finestra, davanti a me.
Sono uscito subito dopo, ho fatto un bel giro nel souq, molto turistico
ma con pochi turisti, ho mangiato nel posto dove stava seduta più
gente, in più erano tutti egiziani quindi non potevo inventarmi
nessuna perplessità. Ho mangiato benissimo: un piattino di insalata,
un altro simile alle melanzane alla parmigiana ma ovviamente senza
parmigiano e forse senza melanzane e uno di fuul, alla fine mi sono
incasinato e l'ho fatto, sono ancora vivo, il mio favismo è stato
clemente. Ho accompagnato il tutto con qualche pezzo del sempre ottimo
pane egiziano e acqua gelida. Quando ho chiesto un bicchiere il
cameriere, senza scomporsi, mi ha portato quello dell'avventore che
si era appena alzato, il quale, prima di lasciare il locale, ha
tranquillamente bevuto direttamente dalla brocca posta sul tavolo di
quattro ragazzi, il tutto in assoluta naturalezza: spettacolo!
Ho passato il resto della sera al souq, più precisamente in un negozio
di babouche. Mi sono incastrato col tipo che, oltre colorate scarpe
arabe, vendeva un po' di tutto, come tutti in Egitto. Mi ha procurato
un paio di grammi di hashish spacciandoli per quattro e, mentre
aspettavo andasse a prenderli, ho imparato a giocare alla versione
egiziana del backgammon, ho fatto due partite col fratello
dell'improvvisato pusher. E' finita in pareggio e mi hanno detto
che sono stato davvero molto fortunato, non mi è sembrato ma ho
creduto fosse meglio non cercassi di stimare la mia fortuna
calcolandola in funzione di altre, non è periodo. Finiti gli acquisti
ho lasciato qualche piccolo ricordo italiano, hanno scelto un accendino
e un pacchetto di cartine, solo dopo ho avuto modo di conoscere
l'arretrato mercato egiziano delle smoking paper e di pentirmi della
mia frettolosa generosità.
Il giorno seguente è passato tranquillo e rapido come un serpente di
fiume. Ho preso uno dei traghetti che fa la spola tra la sponda est del
fiume e l'isola Elefantina: pochi minuti e solo un pound per me, 25
centesimi per gli egiziani. Sono arrivato sull'isola abbastanza
presto e mi ci sono perso fino al pomeriggio. Una bella passeggiata
attraverso i vicoli del villaggio nubiano mi ha portato alla Nubian
House, una tipica costruzione locale, col pavimento ricoperto di
stuoie, mille oggetti appesi alle pareti e colori vivaci sui muri, sia
dentro che fuori. Lì ho conosciuto Waid, un giovane nubiano credo mio
coetaneo. Abbiamo fatto qualche partita a backgammon, ovviamente con le
regole egiziane; è finita di nuovo uno a uno, ho perso la prima
partita e vinto la seconda, non ho capito se è un loro modo di essere
ospitali. Tra un dado e una chiacchiera si è fatta l'ora di pranzo,
Waid mi ha invitato a casa sua. Abbiamo mangiato in salotto, per terra
io, lui e un suo amico che ospitava per le vacanze. Cibo ottimo, diviso
in mille ciotoline, da mangiare, come impone la tradizione araba, senza
posate ma afferrando il boccone con un piccolo pezzo di pane. Nel
mentre in casa si avvicendavano fratelli, sorelle, papà, mamma, zii,
nonni e parenti vari. Sull'isola Elefantina ci sono solo sette grandi
famiglie che raggruppano quasi 2500 persone. Famiglie arabe,
decisamente più numeroso e unite delle nostre.
Finito il pranzo la chiacchierata si è rapidamente spostata su
questioni politiche: il Libano, la guerra, l'Iraq, gli Stati Uniti,
la posizione dell'Egitto e del suo presidente Mubarak, in carica da
25 anni, e poi Israele e da lì su questione religiose, l'Islam, il
cristianesimo, l'intifada e poi ancora guerra e terrorismo. Ogni
commento sulla chiacchierata sarebbe superficiale. Waid è informato e
consapevole quindi arrabbiato, come dargli torto.
Più tardi, Mustafà, il fratello maggiore di Waid, mi ha presentato
Mahmoud, il capitano della Nile Crocodile, feluca che ho poi scoperto
essere la più confortevole e veloce del Nilo. Prima di accordarci,
come da tradizione, abbiamo piacevolmente contrattato per un paio
d'ore mentre Mahmoud, come da buona tradizione, girava a raffica
spinacci di erba sudanese. Abbiamo chiuso con 400 pounds per uno
spostamento verso nord, fino a Kom Ombo, della durata di due notti e
due giorni, cibo compreso ma non le bevande, l'erba per entrambi era
a carico suo, io ho pagato l'hashish. L'idea di condividere la
spesa e avere cose diverse da fumare e piaciuta anche a lui e si
occupato di procurare il tutto: manco a dirlo è stato il miglior
acquisto sul tema fatto in Egitto.
Anche la sera è trascorsa in serenità, due birre in ristorante con
Mahmoud per definire i dettagli e anche la fortunata occasione per
conoscere Andreas ed Andrea, la coppia di tedeschi che si sono uniti
all'equipaggio e con i quali ho condiviso spese e viaggio.
La sera son tornato in albergo all'una passata. Come spesso mi
capita, ho preso sonno con difficoltà e mi son dovuto svegliare
l'istante dopo esserci riuscito, alle tre e mezza del mattino ero
già nella hole: la camera libera e sporca e io pronto ma stanchissimo.
Il pomeriggio prima avevo prenotato "The Long Tour": Abu Simbel, il
tempio di Iside, la grande diga e al ritorno, ad Aswan, una rapida
visita all'obelisco incompiuto.
Abu Simbel è un sogno, purtroppo per ragioni di sicurezza, almeno
così ci è stato spiegato, gli alberghi e i tour operator si devono
organizzare tutti assieme e raggiungere il tempio in un unico
convoglio, siamo arrivati al sito almeno in venti tra pullman turistici
e minibus. Due ore di visita, dalle 8 alle 10, e poi, sempre in
un'unica carovana, tutti via, lasciando il tempio tristemente e
splendidamente deserto. Abu Simbel è un luogo magico che merita più
di due frettolose e affollate ore di visita, è un sogno ad occhi
aperti, impressionante dall'alto della sua perfetta maestosità,
suggestivo, meraviglioso quanto avevo sperato, davvero indimenticabile.
Anche il tempio di Iside sull'isola di File o meglio sull'isola di
Agilkia è un posto interessante. Il sito, posto a poche centinaia di
metri dalla vecchia diga di Aswan, è ben tenuto e poco affollato, un
posto molto romantico. La visita alla High Dam e all'obelisco sono
state invece assolutamente inutili. Dimenticavo di dire che Abu Simbel
è un sogno.
Quando sono tornato all'albergo Mahmoud mi aspettava nella hole. Il
tour organizzato mi ha riportato all'Hotor Hotel con circa un'ora e
mezzo di ritardo e il capitano, timoroso che la mia stretta di mano
valesse meno di un anticipo pecuniario, voleva sincerarsi che non
avessi cambiato idea. Ho recuperato il sacco, comprato qualche
bottiglia d'acqua e assieme abbiamo raggiunto la feluca, Andrea e
Andreas ci aspettavano a bordo. Siamo partiti più tardi del previsto e
Mahmoud per recuperare un po' di tempo e di Nilo ha fatto qualche ora
di navigazione notturna.
E' un tipo serio Mahmoud, simpatico ma serio. Fa il capitano di
feluca da quando aveva dodici anni, ora ne ha ventisette. Ha imparato
il mestiere dallo zio e poi, naturalmente, dai suoi tre lustri di
esperienza. E' un gran fumatore Mahmoud, per quanto ho potuto vedere
comincia la mattina presto, dopo lo shai, e prosegue in gran relax...
per tutta la giornata. Adora il suo lavoro, la sua vita, il fiume.
Anche se non le conosce, ama guardare le stelle. E' un tipo poetico
Mahmoud.
Abbiamo attraccato verso le dieci e non so quante miglia "fluviali"
possiamo aver percorso, comunque abbastanza per allontanarci da luci e
rumori. In circa tre ore di navigazione notturna avremmo incrociato una
dozzina di navi da crociera, goffe e rumorose come grossi barili
carichi di ghiaia che vengono sospinti su una strada accidentata. Nel
buio era possibile intravedere l'interno del barile, ops... della
nave: donne in abito da sera facevano la spola tra il bar e la
discoteca e famiglie decidevano di preferire la refrigerata sala
interna al ponte all'aperto per consumare la loro cena, troppo caldo,
troppe zanzare, forse troppo Egitto. Nessuno è riuscito ad esimersi da
qualche commento sarcastico, capitano.
La sponda scelta per la notte era quella ovest, sul posto c'erano
già tre o quattro feluche, Mahmoud ci ha spiegato che la scelgono
perché è comodo per scendere e cercare un "bagno" anche quando è
buio. Siamo rimasti svegli per molte ore a chiacchierare del più o del
meno, mentre Mahmoud e gli altri capitani giravano zibibbi a rotta di
cranio. Come ha fatto subito notare Andreas, la nostra feluca si è
presto trasformata nella "party boat", chi era sveglio ci
raggiungeva a bordo, il capitano ci ha anche viziato con un ottimo
spuntino notturno: che spettacolo.
All'aria aperta, sul Nilo, cullati dalla corrente del fiume, si dorme
come dei re, la clemenza di mosche e zanzare e la stanchezza arretrata
mi avrebbero permesso di dormire lì, mummificato, qualche migliaio
d'anni. Ci ha pensato la luce del sole, intrufolandosi nei miei
sogni, a portarmi la colazione a letto. Il risveglio è stato lento e
silenzioso, siamo salpati mentre bevevo il mio the con gli occhi ancora
intorpiditi dal sonno, tutto procedeva con assoluta calma, il vento era
debole e abbiamo navigato sospinti quasi esclusivamente dalla corrente,
tutto sembrava seguire i tempi che il fiume detta con millenaria
precisione. La mattinata è finita così, tra letture e chiacchiere, e
il pomeriggio, trascorso attraccati sulle sponde di una piccola isola
scelta per pranzare, non è stato diverso: dormire, mangiare,
leggere... aveva ragione Andrea, era proprio una vita durissima.
C'era caldo, tanto caldo, tuffarsi nel Nilo era l'unico modo per
trovare un po' di refrigerio, le sue acque sono chiare, fresche, ho
evitato di berle, ma ero in un fiume e immagino quindi fossero anche
dolci, la corrente è forte ma rappresenta più un divertimento che un
pericolo. Così, mentre senza pudore si utilizzavano i più antichi
rimedi per sfuggire a fatica e calura, è sceso, all'improvviso, il
buio, portando con se quell'aria di festa tipica delle reclame dei
villaggi vacanze: falò sulla spiaggia, canti, balli. Mahmoud, quando
ormai quasi tutti si erano ritirati nelle proprie feluche, ha dato
sfoggia di insospettate doti canore. Fortunatamente a differenza degli
altri capitani ha evitato di intonare le hits americane, preferendo
tradizionali e, per me, incomprensibili canti nubiani, accompagnandoli
con bonghi, tamburelli e cento spinelli. Ritmi incalzanti sotto voci
malinconiche, forse nostalgiche: la pubblicità era finita, meglio
tardi che mai.
Abbiamo lasciato l'isola a notte fonda, navigavamo di notte per
essere già a Kom Ombo l'indomani mattina presto. Le navi da crociera
erano quasi scomparse, si procedeva lentamente, la vela era issata, il
Nilo, silenzioso e calmo come un nonno stanco, ci accompagnava
dolcemente. Una cima bloccava il timone qualche grado a dritta,
consentendoci solo una lentissima rotazione. Avanzavamo così,
completando un giro in forse cinque, forse dieci minuti, sembravamo
guidati da un regista che ama i panorami in campo lungo. Mahmoud e Waid
chiacchieravano e solo di rado davano qualche correzione di rotta
usando due lunghi remi posti sulla prua delle feluca e, ancora più
raramente, spostando impercettibilmente il timone.
Il ronzio di un motore si allontanava mentre qualche autista musicista
giocherellava col clacson, ha smesso poco dopo. Mahmoud, seduto a
babordo, remava con calma, si sentiva appena il rumore del remo che
entrava in acqua. La bulbo scricchiolava, forse sbadigliava. Sulle
sponde del Nilo, alcuni cani abbaiavano minacciosi a grilli che
continuavano a spernacchiarli. Era una notte meravigliosa e mi è parso
che ad ammirarla fossero arrivate più stelle del solito.
Ogni tanto mi perdevo in strani ragionamenti che cinque minuti dopo non
ricordavo più; ero gonfio, spero. Durante uno di quegli zibibbi da
meditazione mi devo esser perso un po' più a lungo che quasi mi
scordo di passarlo a Mahmoud; e pensare che appena saltati aveva
preparato i solari della buonanotte per tutti e tre; ero gonfio, almeno
spero. Appena attraccati ho ripreso a leggere, non mancava tanto alla
fine del libro ed ero curioso. La "Trilogia della città di K." mi
è piaciuta parecchio e leggerla a lume di candela aumentava
l'inquietudine, su una feluca e sul Nilo poi. Adoro queste
situazioni, è proprio bello viaggiare.
Anche l'indomani sveglia all'alba. Rapida visita al tempio di Kom
Ombo che si trova a poche decine di metri dal molo, poi sul minibus per
Luxor: mi sono addormentato, ovviamente.
Abbiamo fatto una tappa non so dove, l'autista ci ha concesso
un'ora di tempo per visitare un tempio del quale non sapevo il nome.
Un turista mi ha detto che era "the best preserved in Egypt" e non
a caso, quindi, al botteghino, c'era una fila sconfortante. Ho
sfanculato il tempio, sono uscito dal sito. Mi sono seduto in un caffè
poco distante: acqua fresca, un pacchetto di Cleopatra e ovviamente
shai na'na', ho passato lì la mia ora di pausa. Quell'ahwa era
più che caratteristico: muri logori ma ridipinti, di rosa e bordò,
appena qualche anno prima; tetto fatto di canne; ventilatori attaccati
al soffitto e frigo della Coca-Cola, vecchio e privo di coca-cole ma
comunque in bella mostra sul ciglio della strada.
Tra diario e guida l'ora di pausa è volata via, ma mi è bastata per
convincermi a fermarmi almeno qualche giorno a Luxor, avevo voglia di
mare ma potevo aspettare. Tutte le persone con cui ne avevo parlato mi
avevano caldamente sconsigliato una visita frettolosa alla città,
figuriamoci saltarla del tutto come stavo pensando di fare fino al
giorno prima. Ho fortunatamente cambiato idea, i due giorni in feluca
mi avevano rigenerato.
A Luxor, ho preso stanza nel primo hotel trovato, il Princes, nella
Eastbank, vicino alla stazione dei treni e poco distante dal Nilo. La
camera era carina, ventilatore, aria condizionata e bagno in camera, la
doccia perdeva ma il suo lamentarsi non dava alcun fastidio, il tutto
per 25 pounds, prima colazione inclusa.
Il proprietario del posto era un tipo simpatico, mi ha spiegato cosa
vedere e come farlo, appena ha capito che poteva interessarmi affittare
una moto, si è infilato le mie ciabatte ed è corso fuori per cercarne
una da farmi provare, l'ho aspettato solo due minuti, sulla porta,
scalzo. E' tornato con un amico e una moto da strada decisamente
retrò. "E' costruita in Cina" ha sorriso, "E' una buona
moto". 100 pounds per l'intera giornata, mi ha convinto, anche se
sapevo che avrei finito col farmi male. Ho fatto un breve giro, il
freno di davanti era un po' sentimentale e frenava quando si sentiva,
sicuramente stava attraversando un periodo no, inoltre la moto tendeva
a spegnersi in folle, per il resto mi è sembrata divertente.
A Luxor fa caldo, un caldo esagerato, fermarsi all'ombra, bere,
bagnarsi la testa non serve, non aiuta. Fa caldo, caldissimo. C'è il
caldo di Aswan ma per le strade è pieno di macchine, calde, bollenti,
che sollevano la sabbia che alimenta tutto il Sahara. Fa caldo, davvero
troppo caldo. Mi sono presto convinto che ridurre al minimo
indispensabile la mia permanenza a Luxor fosse la cosa migliore. Già
dal primo pomeriggio pensavo di stare in città solo il giorno
successivo: svegliarmi all'alba e cercare di vedere il possibile
della zona ovest, in moto o in taxi se più comodo e veloce. Quella
della Valle dei Re, delle Regine, quella delle tombe dei nobili nel
villaggio di Gurna e dei templi di Hatshepsut e di Medinat Habu, è una
zona enorme, impensabile visitarla a piedi, una pazzia in bicicletta,
difficile in moto. Temevo di dovermi portare dietro una guida, mi
avevano spiegato che alcune delle tombe più belle sono nascoste fra le
vecchie case del villaggio di Gurna, impossibili da trovare senza una
guida che ne conosca le strade, i vicoli.
Ero determinato a lasciare la città il prima possibile, disposto a
fare delle scelte sui siti da visitare, dei tagli. Avrei cercato di
visitare la Westbank in mattinata in tempo per poter visitare anche il
tempio di Karnak, dall'altra parte del fiume. L'idea era di partire
direttamente la seconda notte ed andare ad Hurghada, al mare. Avevo
voglia di mare, ne avevo voglia già prima di a arrivare a Luxor e per
di più, nel caso non fosse chiaro, a Luxor faceva davvero un caldo
bestia.
La notte sono tornato all'albergo un po' scontento del mio primo
giorno nella città un tempo chiamata Tebe. Forse il caldo mi rendeva
intollerante, suscettibile. Non mi sono piaciute le persone con cui ho
avuto a che fare. L'estate, torrida, è bassa stagione e i turisti
sono pochi; ovviamente eccezion fatta per quelli sulle navi da
crociera, che però di rado lasciano il loro albergo galleggiante e
praticamente mai, nascosti dietro le loro guide locali, si imbattono
nei milioni di procacciatori d'affari che affollano ogni via, si
nascondono dietro ogni angolo. I turisti sono pochi, e da quelli in cui
si imbattono devono spremere il possibile; è comprensibile ma,
soprattutto se sei il turista, anche fastidioso. E' una guerra
continua, noiosa, stancante. Quel giorno mi sono anche imbattuto in un
capitano gay che, nonostante gli ripetessi che ero spiacente ma
preferivo le donne, continuava a propormi massaggi a bordo della sua
feluca. Quando ha finalmente desistito, per 200 pounds, mi ha proposto
una prostituta: che palle!
I miei coraggiosi progetti di sveglia all'alba sono miseramente
falliti, la mattina dopo, nel mio letto, alle dieci. I tipi
dell'albergo hanno provato a svegliarmi, invano. Sono uscito appena
sveglio, senza nemmeno farmi la doccia, ho raggiunto il Nilo camminando
a passo veloce, un pound per la ferry boat. In meno di dieci minuti ero
nella Westbank. Avevo già deciso di prendere la moto, ho chiuso per 70
pounds per mezza giornata, benzina inclusa. Il mezzo era in condizioni
pietose: perdeva olio a litri, manubrio e forcella avevano litigato
qualche tempo prima e non si rivolgevano né parole né sguardi, il
freno di dietro tendeva a rimanere inchiodato se premuto "troppo"
forte e, per di più, il clacson non funzionava, una vera menomazione
in Egitto.
Sulla moto, lungo le strade che attraversano la parte occidentale
dell'antica Tebe, ho passato una mattinata spettacolare. Strade
deserte, disegnate da qualche pittore triste e violento, sottili lingue
di asfalto nero e bollente, ad ogni lato protette da rocce alte, nude,
minacciose.
La Valle dei Re è molto suggestiva, larghi sentieri conducono alle
tombe e piccole porte ne indicano l'ingresso. Faceva un caldo
infernale, ma non mi ha infastidito, anzi. Le condizioni avverse,
aggiungendo qualche difficoltà, non precludono nulla, ma permettono di
rendere l'esperienza più avventurosa. All'una del pomeriggio,
inoltre, quando il sole picchia duro, le comitive di turisti tendono a
disertare le escursioni in certi siti, permettendo di visitarli in
assoluta tranquillità. Ho potuto ammirare la tomba che la regina
Tawosret condivide col faraone Sethnakht, in completa solitudine,
perfino la guardia si era allontanata per il caldo. Sono rimasto dentro
la tomba quasi un'ora, meravigliosa e più fresca di altre. Ho rubato
anche qualche scatto, ovviamente senza flash, per i quali ho donato
alcuni pounds alla guardia che mi ha raggiunto correndo mentre mi
allontanavo.
La Valle delle Regine mi ha colpito meno, solo tre tombe sono aperte al
pubblico, e la più bella di tutte, la più bella di Tebe e quindi
dell'Egitto, quella della regina Nefertari, chiusa dal 2003, è
inaccessibile; al riparo da sguardi indiscreti, una guardia mi ha
proposto una "visita segreta" per cento dollari americani: ho
rifiutato.
Ho riportato la moto alle 15:30 e nella parte ovest di Luxor non ho
visto altro, volevo lasciare la città in nottata - cosa che solo
più tardi si rivelata impossibile -  e quindi preferivo dedicare il
pomeriggio al tempio di Karnak.
I pittori e gli scrittori che a Karnak hanno lasciato il cuore, non me
ne vogliano se dico che ho trovato il tempio meno stupefacente di
quanto mi aspettassi. Certo l'aver visto, nell'arco della settimana
appena trascorsa, le piramidi di Giza e il tempio di Abu Simbel, tende
a forgiare lo sguardo anche verso quei monumenti che meriterebbero il
massimo dello stupore possibile. La grande sala ipostila è comunque
qualcosa di meraviglioso: una foresta di 134 colonne papiriformi:
maestose, enormi, eterne.
Ero contento, la seconda giornata mi aveva riconciliato con Luxor. Sono
tornato in albergo sfinito, salendo in stanza, ho ordinato una birra
gelata -in realtà non è mai arrivata- mi sono fatto una doccia e ho
girato un cannone. L'erba di Luxor, per quanto i venditori la
definiscano "a very good stuff", lascia un po' a desiderare. Per
di più le cartine fanno cagare, troppo grosse. Troppa carta rovina il
sapore e brucia troppo in fretta, impedendomi di fatto di posarla per
un solo minuto: instanza avevo un ventilatore turco. Ero sereno,
soddisfatto e forse, per quanto l'erba di Luxor lasci un po' a
desiderare, ero gonfio.
I venditori, i pusher, i capitani di feluca, le guide, continuavano ad
essere più noiosi che altrove e quel giorno ho dovuto urlare per la
prima volta in Egitto pur di farmi ascoltare. Il giorno prima,
l'unico modo per far smettere il Captain Alì di pretendere assurdi
giuramenti su eventuali agganci per il giorno dopo, gli ho dovuto quasi
gridare che sembrava la mia ragazza: ha smesso, si è guardato attorno
preoccupato che qualcuno mi avesse sentito, si è tolto. Il più
appropriato "Insha Allah" non gli era bastato.
Ma Luxor è troppo bella perché chicchessia possa macchiarne
l'immagine.
Anche il caldo stava diventando un problema, tutto sommato, relativo.
Delle volte, quando avevo la possibilità di scegliere, preferivo
camminare sotto il sole piuttosto che amareggiarmi sotto un'ombra
incostante. Combatterlo, resistergli, è bello, è una vittoria. Certo,
delle volte il caldo non lascia scampo, basta lasciarsi distrarre dalla
stanchezza o dalla sete, e allora il caldo ti prende: dapprima il
fastidio si insinua come un virus apparentemente innocuo, tollerabile,
ma poco dopo comincia a mutare e, in breve, si trasforma in un morbo
opprimente, incurabile. Fa caldo a Luxor, un caldo indescrivibile,
nemmeno la notte è clemente, ma forse è anche per questo che ha più
senso provare a litigarci. E' un po' una sfida, contro se stessi,
contro il dolore, è un po' una sfida inutile se vogliamo,
un'americanata stile "Ce la posso fare", "Gli occhi della tigre
Rocky", me ne rendo conto... ma toccare, vedere, vivere costantemente
a stretto contatto con questi monumenti, opere sopravvissute a tutti i
soli del mondo, e con loro i nomi di chi le ha realizzate e le persone
stesse; tende ad inorgoglire, forse anche un po' troppo, ma era una
sensazione che mi stava piacendo e che ritenevo quasi un omaggio
dovuto, in effetti non l'ho mai combattuta.
Il mattino dopo mi sono svegliato con calma, trovare l'ufficio della
Upper Egypt Travel non è stato immediato, è un piccolo botteghino,
nascosto dietro il tempio di Luxor. Ho preso il biglietto per Hurghada,
32 pounds, il bus partiva alle 14 per arrivare a destinazione dopo
circa cinque ore, "egiziane", ha tenuto a sottolineare il simpatico
bigliettaio. Ho lasciato il sacco nell'ufficio e ho fatto un breve
giro nel souq: un po' deludente, troppo turistico. Ho comprato una
galabyya, la tipica tunica maschile, 25 pounds, non mi è parsa un gran
che, somigliava più ad un souvenir che a qualcosa che indosserebbe un
egiziano: pazienza.
Anche il giorno in cui la lasciavo, Luxor decideva di salutarmi con un
caldo infernale. Bevevo ettolitri d'acqua e a Luxor ho
definitivamente consacrato il succo di mango a nuova droga. Vicino al
mio hotel c'era il negozio che preparava i barattoli da distribuire
ai bar e ai ristoranti vicini. Mi ci fermavo tutte le volte che ci
passavo davanti, bevendo anche 6 bicchieri di succo in un solo
pomeriggio, fa un totale di circa 2 litri, non è poco. Il mio
fabbisogno giornaliero di liquidi era decisamente cresciuto a Luxor,
non sono un esperto, ma credo che il caldo influisca. Perché a Luxor,
forse ho dimenticato di scriverlo, fa davvero caldo, un caldo torrido
che secca l'aria, la polvere, un caldo denso, palpabile, un caldo da
far sudare le pietre, un caldo egiziano.
Ho trascorso la mia ultima ora in città dentro l'ufficio della
compagnia dei bus, seduto di fronte al tipo della biglietteria, usando
la sua scrivania come scrittoio e condividendo il limitato fascio
d'aria bollente che uno sgangherato ventilatore, magnanimamente,
elargiva ai presenti.
L'impiegato era un tipo sui cinquanta, brizzolato, con grossi baffi
neri. Era gioviale, il suo lavoro sembrava piacergli, nel tempo
trascorso con lui avrà spiegato almeno dieci volte gli orari del bus
per Hurghada. Preferisce non appendere cartelli, forse si diverte a
parlare coi turisti: scherza con le ragazze e un po' prende in giro i
giapponesi.
Avevo finalmente qualche minuto da dedicare al diario e così, vinto da
noia e caldo, sono inciampato in un pensiero che, ribalzandomi da una
tempia all'altra, già da qualche tempo si divertiva a tormentarmi.
Riflessioni bizzarre, il cui seme mi si era insinuato in testa durante
la visita al Museo Egizio; il giorno dopo, alla piana di Giza, aveva
già attecchito; e a Luxor, dopo l'escursione alla Valle dei Re,
aveva deciso di sbocciare in tutta la sua ampollosa oziosità.
Di fatto stavo visitando quasi esclusivamente monumenti funebri,
passeggiavo all'interno di enormi cimiteri con la spensieratezza di
chi si sposta da un'attrazione all'altra, tra le vie di un parco
divertimenti. C'era qualcosa che mi infastidiva. Sentivo che c'era
qualcosa di sbagliato. Non si può guardare una lapide con gli stessi
occhi coi quali si ammira un quadro, non è giusto entrare nella tomba
di Tutankhamon dimenticandosi che quella che si sta visitando è
innanzitutto una tomba.
Ma cos'è una tomba? Un posto? Un luogo lontano, diverso dal nostro?
Un monumento? Un monito? Per molti è un'orma. L'impronta del
proprio passaggio, del proprio passato. Un'ancora che i nostri cari
gettano sulla terra per noi, un modo per far si che almeno il legame
col mondo appena perso viva ancora. Un mezzo per combattere il tempo,
l'arma più vicina per sconfiggere la morte.
Purtroppo solo in pochi conoscono muse capaci di vincere il silenzio,
chi muore "povero", però, può accontentarsi di una foto, e di un
nome, fissati su una dura lastra di marmo.
I divini re dell'antico Egitto dedicavano immani risorse alla
costruzione della porta che, da quello dei vivi, consente l'accesso
al mondo dei morti. La preparazione del loro viaggio nell'aldilà era
il segno della loro grandezza terrena. Adornavano le loro camere
mortuarie con immagini in cui si mostravano valorosi in battaglia e
prodighi di doni verso gli dei, e, assieme ai mille regali, sistemavano
in quelle stanze tutto ciò potesse risultare utile per intraprendere
il loro ultimo viaggio. Preparavano il loro corpo affinché rimanesse
integro in eterno. Erano convinti così, di meritare un posto sul
Navigium Isidis, la nave sacra, e a bordo di questa poter eternamente
seguire il sole quando, quotidianamente, si butta ad ovest per
percorrere il suo cammino nell'oltretomba.
Ma cosa è rimasto oggi? Chi garantisce che il volere di quei re sia
rispettato? Le camere sono spoglie, i tesori che contenevano sparsi per
i musei di tutto il mondo; le mummie, i loro corpi esposti allo stupore
dei turisti.
E' facile godere alla vista di certe meraviglie, è innegabile, ma
assieme al piacere ha trovato spazio anche il rammarico. Non vorrei una
croce senza nome, una lapide muta, non vorrei stare in una fossa comune
a due piani dove chiunque, per pochi spiccioli, può sorridere davanti
a ciò che resta del mio corpo.
Non gli trovo ragion di stato valida; non regge la scusante dei fini
culturali. La trovo una forma di necrofilia, viscida, perché mossa
esclusivamente da fini economici. Mi ha rattristato l'immagine dei
faraoni che, dalla nave sacra, vengono scaraventati dentro una teca di
vetro: solo venti pounds per vederla, decisamente meno di quanto
avessero pagato il loro posto a bordo del battello di Iside.
Fortunatamente il bus che aspettavo è partito in orario, e non mi ha
concesso tempo e modi per continuare a perdermi in sterili
elucubrazioni.
Sono arrivato ad Hurghada alle 22, la mezz'ora impiegata a sistemare
la ruota non giustifica le incomprensibili tre ore di ritardo. Non amo
arrivare di notte in una città che non conosco, mi lascio sempre
vincere dalla fretta nella scelta della stanza e capita che si scelga
la zona dell'albergo solo in base a quanto letto sulla guida. Ad
Hurghada sono stato fortunato, ho preso stanza allo Snafer Hotel, nel
centro di Ad-Dahar. La stanza era sicuramente la migliore in cui sono
stato in Egitto, ma anche la più cara: 75 pounds trasformatisi
immediatamente in 65 quando ho detto che ero interessato a fare
immersioni.
Le ore di pullman, per quanto stancanti, regalano il bisogno di stare
all'area aperta. Doccia lampo e via, ho fatto un bel giro a Saqqala e
poi sono entrato al Papas Beach, da molti descritto come il fulcro
della vita notturna della città: una delusione. Timidezza, stanchezza,
comunque poca voglia di interagire e il fatto che poco di diverso
avesse con le poche discoteche viste in Italia non mi ha certo aiutato;
anche la clientela era made in Italy, che palle. Ho bevuto quanto mi
era dovuto per i sessanta pounds pagati all'ingresso e mi sono
smarcato. Forse non è bello ammetterlo, ma quella sera ho preferito un
cannone e un libro, accompagnati dalla speranza di addormentarmi
presto, alla più "giovanile" vita notturna hurghadese.
Hurghada, anche ora che sono tornato, continua a rimanere una città
indecifrabile; non saprei nemmeno dire se si possa o meno definire
"città". Un tipo italiano che vive lì da qualche anno mi ha
spiegato che i primi egiziani si sono stabiliti nella zona trenta o
quaranta anni prima, costruendo le loro abitazioni vicino ai pozzi
petroliferi in cui lavoravano. Hurghada, oggi, è un parco giochi in
costruzione. La parte più a nord, Ad-Dahar, non è male: ha un souq
abbastanza grande ma molto turistico e diversi posti dove bere uno shai
o una birra; in compenso gli accessi alle spiagge sono riservati ai
clienti degli alberghi più lussuosi e a chi paga dai 10 ai 50 pounds.
Saqqara, la parte centrale della città, è costruita ai bordi della
strada principale, Sharia Sheraton, una via larga e trafficata,
costeggiata da centinaia di negozi di souvenir, sempre uguali, sempre
gli stessi. A un lato della via, allontanandosi dal mare, si entra,
dovunque si vada, in un qualche cantiere. Case abbattute, strade
scoperchiate, alberghi in costruzione... una tristezza, e avvicinandosi
al mare lo scenario non cambia. I micro stabilimenti che si spartiscono
l'idea di spiaggia che hanno, se non stanno ammodernando i bagni,
stanno risistemando il molo: un po' uno schifo.
La più moderna della città, più a sud, sviluppatasi attorno alla
Resort Street, non l'ho vista; il nome della via principale non
prometteva nulla di buono.
Stando ad Hurghada, mi è venuto da chiedermi cosa ci trovino i
turisti, per averla resa tanto conosciuta. Anche la tanto proclamata
vita notturna, illuminata dalle tanto belle quanto facili ragazze
russe, tutta da decifrare e che una delle discoteche più famose per
questo tipo d'incontri esponga il cartello "No Singles" la dice
lunga. Ciò non toglie che anche ad Hurghada ci si diverta.
Ho trascorso mattina e primo omeriggio con tale Paolo, istruttore di
immersioni free lance. Vive lì da due anni ma bazzica la zona da
quindici; è sposato con una donna egiziana che a nei prossimi mesi
l'avrebbe trasformato in un papà, non vede l'ora. E' felice come
una pasqua ma anche spaventato come un agnello alla vigilia: teme che
presto si sentirà troppo legato, privato della sua libertà; ma è
orgoglioso della serenità raggiunta con sua moglie. Una donna che,
come dice lui, sa dare il giusto peso alle piccole e importanti cose
della vita... mangiare bene, badare alla famiglia, dormire
tranquilli...
Ho passato il pomeriggio a cazzeggio attorno all'albergo, in
tranquilla compagnia di Walid e Mahmoud, addetto alla reception e
factotum dello Snafer Hotel. C'è stato il siparietto della
sparizione del fumo dal comodino, seguito da infruttuosi scavi
archeologici nell'immondezza e dalla sorprendente scoperta che anche
in arabo, il piccolo mobile accanto al letto, si chiama comodino; il
mezzo litigio col sarto che avrebbe dovuto confezionarmi una galabiyya
su misura e, più tardi, quattro chiacchiere col big  boss del Funny
Divers, scelto dopo estenuanti ricerche ma grazie al quale, il giorno
seguente, ho fatto le mie prime due immersioni nel Mar Rosso. Sul
prezzo non ha voluto sentire ragioni: l'esatto equivalente di 40
euro, incluso tutto l'equipaggiamento, il trasporto in barca e il
cibo. Ho da subito avuto la sensazione si trattasse di soldi spesi
bene, non mi sono sbagliato.
Il giorno seguente la sorpresa, incredibile ma vero, l'ho rifatto;
non era semplice, ci sono riuscito; quanto tutto sembrava scontato, il
colpo di scena: gran tuffo dalla  barca con salto, mani sui piedi e...
occhiali sugli occhi. Anche nel Mar Rosso, come già nel Mar delle
Andatane, qualche pesce miope troverà un tesoro. Anche ad Hurghada ho
dovuto cercare un ottico. Mahmoud, come sempre, ha risolto anche questo
mio nuovo problema e, mentre faceva qualche telefonata alla ricerca
della soluzione migliore, si abbandonava a grasse risate consigliandomi
di fumare di meno.
Le due immersioni, comunque, sono andate bene. Poco profonde, circa
dodici metri, ma abbastanza lunghe, entrambe più di un'ora. Ho visto
il mio primo Lionfish e una murena enorme, la flora era decisamente
meno ricca di quella trovata a Koh Tao, ma non la fauna e poi ho visto
decine di Clownfish, mi mettono allegria. Anche qui ho notato che i
pesci più colorati nuotano quasi sempre in coppia, buffo. Forse anche
loro fanno come quelle coppie di amici che si tirano a lucido per
uscire la sera alla ricerca di donzelle oppure un pesce colorato è una
preda più facilmente visibile ed escono in coppia per guardarsi le
pinne a vicenda o forse i pesci colorati sono sempre innamorati e non
abbandonano mai la loro metà di oceano. Chissà.
La sera ho comprato gli occhiali, un ottico dietro la stazione me li ha
fatti avere in serata. Avevo deciso di lasciare Hurghada il mattino
dopo e preferivo non doverli cercare a Dahab. Il commesso e io ci siamo
avvicinati nel retrobottega per sincerarci dall'addetto al taglio che
ciò fosse possibile. L'uomo, una via di mezzo tra Geppetto e uno dei
ladroni di Alì Babà, mi ha garantito che li avrebbe preparati prima
degli altri, li avrei trovati pronti alle 23 in punto, ottimo. Non
mancava che scegliere la montatura, il commesso mi ha chiesto se ne
preferivo una "fashion" o "cheap", ho scelto la seconda, mi ha
decisamente accontentato. Gli occhiali sono bruttini, un po' vecchio
stile, mi danno un aspetto un po' intellettualoide, da studente di
filosofia fuori corso, un'aria strana che forse, incosciamente, ho
sempre cercato senza mai trovarla, alla fin dei conti mi piacciono.
Comunque sia 250 pounds incluse le lenti e uno sconto segreto di cui
Geppetto non deve sapere nulla.
Il mattino seguente ho preso l'imbarco per Sharm El Sheikh, 250
pounds donate alle capaci casse dell'International Fast Ferries, per
un'ora e mezza di tragitto in un traghetto un po' anonimo. Il
prezzo del biglietto era davvero eccessivo ma l'unica alternativa per
raggiungere il Sinai è rappresentata dal Bus, improponibile.
Lo spostamento non è stato comunque dei più comodi. Sul traghetto si
era costretti al chiuso e l'aria condizionata era quasi del tutto
assente, inoltre mi trovavo in condizioni fisiche davvero precarie.
Fortunatamente il morbo del viaggiatore non ha superato la notte, ma le
due immersioni del giorno precedente mi avevano lasciato mille dolori:
gambe, schiena, collo si contendevano il primato per il dolore più
fastidioso. Avevo difficoltà a sollevare il sacco.
Siamo arrivati in orario, dal porto ho raggiunto la stazione dei bus
grazie al passaggio offertomi da un tipo conosciuto sul traghetto e da
lì in pullman fino a Dahab: 11 pounds.
La cittadina, per quanto abitata prevalentemente da turisti, è
assolutamente tranquilla e viene spontaneo adeguarsi ai suoi ritmi,
decisamente più lenti di quelli che fino a quel momento avevo tenuto
lungo il mio viaggio in Egitto. Dopo quasi na giornata non avevo ancora
scelto il centro per le immersioni. Ce ne sono a decine, ma uno è
troppo caro, uno non aveva la maschera con le lenti graduate, un altro
ha il dive master che sembra in crisi d'astinenza da cocaina. Avevo
tutto il tempo che volevo per decidere, non me ne sono preoccupato. Di
certo le immersioni erano più care lì che ad Hurghada, ovunque circa
50 euro per due dives.
Ho trovato da dormire piuttosto facilmente, nella zona di Assalah,
lungo la strada che porta al faro. Il posto, il Seven Heaven, è molto
grande ed ha stanze per tutti i gusti; io ho scelto una capanna in
paglia col ventilatore ma senza bagno, 15 pounds, non male.
Ha un'atmosfera che mi è piaciuta immediatamente Dahab. Nei
ristoranti che si susseguono senza tregua sul lungo mare, la musica è
bassa, piacevole, non nasconde il rumore delle onde che delicatamente
si fermano a pochi metri dai tavoli. Tutto si muoveva con assoluta
calma e tranquillità, le persone sono cordiali e cortesi; persino i
gatti, dando sfoggio di grande educazione, salgono sul tavolo a
mangiare ciò che si ha lasciato sul piatto, solo dopo avergli
accordato un tacito consenso.
Sembra davvero un posto piacevole Dahab, non c'è tanto da fare o da
vedere, ma solo da abbandonarsi al dolce far niente; sembra preservare
quei profumi tipici dei piccoli angoli di paradiso non ancora divorati
dal turismo all inclusive.
In arabo Dahab significa oro. La guida spiega che la località deve il
nome alle sue spiagge, la cui sabbia ricorda il colore del prezioso
metallo. Sarò forse abituato male, ma devo ammettere che spiagge
dorate ne ho visto poche, anzi, in realtà, non ho visto proprio
spiagge degne di questo nome; preferisco quindi propendere per una
versione etimologica alternativa. Un locale mi ha spiegato che la
città deve la sua aurea fama alle persone che la abitano, tanto
disponibili verso il prossimo da dire abbiano un cuore d'oro. Sembra
una versione da reclame e anche un po' auto celebrativa, ma, alla
luce dei fatti, anche più attinente alla realtà effettiva.
Nella costa del Sinai farsi convincere ad immergersi è cosa semplice,
ardua impresa è riuscire a smettere. E' bastato un attimo e mi sono
ritrovato perso nel tunnel, troppo invitante la proverbiale caramella:
non si finisce di mangiare la prima che subito si vuol provare un gusto
nuovo. Il mio primo bom bom, il "Blue Hole", sito meraviglioso e
tristemente famoso per i numerosi incidenti, mi ha regalato
un'esperienza esaltante.
Il piano per l'immersione prevedeva l'ingresso da un altro sito,
chiamato "The Bells". Si entra in acqua attraverso una piccola
piscina naturale formatasi tra gli scogli e da lì si scende lungo uno
stretto passaggio, ricoperto di coralli, che offre una semplice via
d'uscita ai 18 metri e un'altra 9 metri più in profondità:
calarsi, lentamente, immergersi attraverso un'insenatura tanto
stretta da permettere il passaggio di un solo subacqueo, cercando di
controllare ogni movimento, le mani raccolte, e, con assoluta calma,
arrivare trenta metri più distante dal sole e ritrovare la luce, che
illumina un'acqua che sembra senza fine, fermarsi qualche secondo,
controllare il respiro, e lasciare che siano le palpebre ad applaudire
lo spettacolo, è davvero qualcosa di speciale, non è facile da
descrivere, è bello.
Alle spalle la barriera corallina orgogliosamente si estende a perdita
d'occhio e cade dritta fino a centocinquanta metri di profondità,
davanti, dei sedici chilometri di Mar Rosso che separano dall'Arabia
Saudita, sembra di vederne la gran parte: l'unica possibilità stare
neutri e trovarsi uno spazio tra l'inizio, vicino alla barriera, e
tutto il resto, tutto il mare, tutto il cielo che si può pensare.
E' bello fare immersioni, ogni volta c'è qualcosa di nuovo,
qualcosa di meglio. "The Blue Hole" magnifico, quasi altrettanto
"The Canyon", carino "The Lighthouse". Un'immersione tira
l'altra, non si può dire di no, e dopo la prima ho dovuto cambiare
il piano per i miei ultimi giorni di viaggio: ho deciso di fermarmi a
Dahab e prendere il brevetto Advanced Open Water.
Il corso è andato assolutamente di lusso, le cinque immersioni
previste dal programma Padi, una più bella dell'altra e quella
notturna, illuminata da torce e "shining plancton" meriterebbe
davvero qualcosa in più di una semplice menzione. Astrid è stata
davvero una bravissima istruttrice, preparata, seria, attenta, una
donna tutto d'un pezzo. Una donna austriaca. Paziente col mio inglese
e severa con la mia curiosità. Le lezioni sempre interessanti, le
correzioni sempre istruttive. Posso dire che ho cominciato a capire
come si sta in acqua... "Use the breath, Ivan" è una voce che
ancora mi rimbomba in testa, come se qualcuno tema possa dimenticarlo;
una persona insistente di sicuro, è una voce che sento di continuo.
Non sono preoccupato, tutto ciò mi suona pure familiare e, se ben
ricordo, tutto finisce bene. Bisogna solo stare attenti al lato oscuro:
ne ha incastratati di più il diving di Ogino Knaus. C'è però da
dire che tutti gli europei che vivono lì, più o meno intrallazzati
con qualche dive center, o quelli che ci lavorano qualche mese e poi se
ne vanno, tutti gli incastrati insomma, sembrano tutt'altro che
infelici: il lato oscuro non sembra poi così brutto... to be
continued...
Le immersioni occupavano la gran parte della giornata e i giorni sono
volati via, mi sono trovato al 28 di agosto, l'ultimo giorno
disponibile prima di ripartire per Il Cairo, che quasi non ci credevo.
La vacanza stava finendo senza consentirmi di vedere l'interno del
deserto del Sinai, la costa mediterranea e Alessandria, le oasi
dell'ovest, anche del Cairo non avevo visto praticamente nulla. Sarei
rimasto volentieri un altro po' in Egitto, ma purtroppo non mi
restava che preparare la valigia che avrei poi disfatto a Cagliari,
preparare qualche zibibbo per il viaggio in bus e per il Cairo,
decidere se nascondere il resto, salutare tutti: Mohammed, Astrid,
Ibrahim (the Welcome Man), la cricca tedesca, Bulce...
Sulla via verso la stazione dei pullman mi sono fermato a prendere un
ultimo frullato. Così come in quelli attorno, anche nel mio caffè sul
mare la musica si è fermata per qualche minuto per lasciare spazio
alla voce che dalla moschea arriva ovunque a Dahab e in Egitto.
Il tassista sposta delicatamente il pacchetto di sigarette che,
stupidamente, ho posato sulla coppia del Corano che teneva sul
cruscotto. Prende il libro, lo spolvera strofinandolo sul petto, mi
guarda, sorride, si scusa. Alcune donne la mattina presto vanno in
spiaggia, accompagnate dal loro marito. Fa caldo, ma loro indossano il
loro abito tradizionale, completamente e assolutamente nero, entrano in
acqua senza levarsi un guanto e stanno a mollo fino al collo; nel
mentre il marito, pensieroso e sportivo, esamina la situazione.
Mohammed, il sedicente latin lover, è stato dieci anni con la stessa
ragazza, alla quale, molto educatamente, non si è mai permesso di far
arrivare neanche un bacio spedito per aria. Dice che passa da una
turista all'altra, ma sposare una ragazza non più vergine sarebbe
inconcepibile. Mi spiega però quanto sia importante per lui Allah e
come possa trovarci conforto proprio perché crede che il Corano sia la
verità, quella vera, quella definitiva, assoluta.
Davanti al mio frullato di frutta, mi è venuto da pensare che anche
questi venti giorni in Egitto non mi hanno aiutato più di tanto a
capire le contraddizioni del mondo islamico; il loro modo di vedere il
mondo, di capire il passato, di pensare al futuro; la loro ricetta per
andare avanti, comunque sicuri, felici. Ho bevuto un secondo frullato
prima di andare, ho preso il sacco e ho lasciato la città.
Avevo ancora una giornata intera da passare in Egitto, al Cairo, ma ho
vissuto l'ultimo spostamento della mia vacanza come il preludio del
mio inevitabile rientro a Cagliari, ero un po' triste, per di più
stanco e dolorante. Il viaggio da Dahab alla capitale è stato
terribile. Avevo scelto il bus notturno sperando di poter dormire
tranquillo, in modo da arrivare al Cairo riposato per poter dedicare la
mia ultima giornata a mercati e souvenir: mi ero illuso. Il pullman era
pieno, i sedili stretti e vicini, l'aria condizionata fastidiosa. La
polizia, sempre persa in superficiali quanto inutili controlli, ci
avrà fermato e svegliato almeno quindici volte per un rapido ma
traumatico controllo dei passaporti. Prima di imboccare il canale di
Suez c'è stato anche un controllo bagagli, inequivocabilmente
sommario. Anche l'attraversamento del canale è stato deludente; si
lascia la penisola del Sinai, per raggiungere il continente africano,
attraversando un tunnel sotterraneo e, anche se sopra le nostre teste
Mediterraneo e Mar Rosso amoreggiavano in un turbinio di correnti, mi
è sembrato di attraversare una normale e anonima galleria.
Sono arrivato al Cairo distrutto, la notte insonne aveva accentuato il
malessere, il capogiro avvertito a Dahab si era trasformato in un
feroce mal di testa, il leggero mal di stomaco in crampi lancinanti: la
giornata di shopping a Kani Kalili è diventata un mezzo fiasco.
Il souq si anima in tarda mattinata, decisamente troppo tardi per
aspettare sveglio così ho preso una stanza vicino a Midan Tharir, ho
recuperato qualche ora di sonno e al bazar sono arrivato nel primo
pomeriggio, sgangherato e stanco. Non sono riuscito a comprare
granché, per fare buoni affari in certi mercati bisogna essere in
forma, pronti alla guerra; inutile camminare col coltello fra i denti
quando ad ogni passo si rischia di inciampare e conficcarselo in gola.
Kani Kalili, inoltre, non mi ha invogliato a spese pazze, le vie più
interessanti sono piene di turisti dal portafoglio tintinnante, una
concorrenze ingombrante per chi spera di fare qualche affare decente;
per di più non c'è grande assortimento tra la merce che si trova
nei negozi. Unico acquisto degno di nota, una tavola da back gammon
molto spartana, stile ahwa. Il venditore mi ha giurato che le pedine
sono in osso di cammello e sorridente indicava il ginocchio temendo non
capissi il termine "bones", gente simpatica gli egiziani.
Perdendosi tra affollati vicoli e negozi labirintici si arriva al
mercato vero, quello per gli egiziani; mi rendo conto che
l'indicazione non è molto precisa, ma io l'ho raggiunto in questo
modo, più d'una volta durante il pomeriggio, sempre mentre cercavo
altro. Le bancarelle qui, oltre che frutta secca e spezie assortite,
sono ricche soprattutto di giocatoli anni '90, vestiti
all'occidentale e paccottiglie varie di dubbio gusto e utilità. La
cosa più bella del mercato, nonostante fretta e condizioni fisiche non
mi abbiano consentito di apprezzarla a pieno, è il baccano, il caos,
il casino. Kani Kalili è un bordello, la gente fa a spinte per
guadagnare qualche metro e chi traina pesanti carrelli cammina
imperterrito, convinto che il suo fischio aspirato, quasi
impercettibile, sia sufficiente per ottenere strada, ti investono ma
col sorriso. Gente davvero simpatica questi egiziani.

 tutt'altro che semplice......
Bellissimo viaggio e bellissima rece !
Ne ho letto fino ad ora una piccola parte, ma una rece così deve essere 
gustata con calma.
So già che la restante parte non mi deluderà :-))
Grazie e ciao
-- 
federicoP
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per scrivermi elimina la china

Ivan Marcialis ha scritto:
CUT
| Kani Kalili è un bordello, la gente fa a spinte per guadagnare
| qualche metro e chi traina pesanti carrelli cammina imperterrito,
| convinto che il suo fischio aspirato, quasi impercettibile, sia
| sufficiente per ottenere strada, ti investono ma col sorriso.
| Gente davvero simpatica questi egiziani.
Forse alcuni passaggi sono troppo "fumosi", ma ho davvero
apprezzato questo racconto ben scritto :) Molto interessanti
le tue riflessioni e molto bello il tuo modo di viaggiare, fuori
dagli schemi e sempre a contatto con la gente.
Mi hai fatto venire una gran voglia di tornare in Egitto! :)
PS. Il tempio che non hai visitato lungo la strada per Luxor
è quello di Edfu. Altra precisazione archeologica: il complesso
funerario di Zoser non è il più antico monumento della storia,
vengono prima i templi del paese di Sumer.
-- 
_-°-_ Seshe _-°-_
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I Viaggi di Seshepankhatum
www.seshepankhatum.net
Un vero viaggio non è cercare
nuove terre, ma avere nuovi occhi
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Complimenti, davvero una bellissima rece!!! (ed uno splendido viaggio...)
Grazie per averla condivisa.
:-)
Bye,
Noodles.