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Titolo: Birmania

Un pezzetto di Birmania...

17 Agosto 2002, Yangon
Di Birmania si parla poco. La Thailandia scintillante oscura il sole di
questo bel paese.
Quando arrivi a Yangon d' Agosto, senti l' odore della muffa per strada. Gli
uomini leggeri passeggiano con il longy, il gonnellino a tubo che li avvolge
fino alla caviglia. Un traffico non invadente percorre le vie. Non c'è caos.
Non come a Bangkok. E  non c'è musica intorno, solo suoni voci e rumori.
La pioggia incessante ti accompagna e ti disturba. I cani sono dappertutto.
Lo sfondo dorato della immensa  Swhedagon Paya riscatta un poco l' impatto
così mediocre con la capitale.
Il regime ha incupito l' aria di questo bel paese. Ha zittito le voci e
annichilito gli animi.
Un Birmano di  86 anni, ex maggiore dell' esercito Britannico, mi racconta
di Ne Win il generale dittatore, dei morti ammazzati del 1962 e del
programma di governo: la strada birmana verso il socialismo.
In realtà sono pochissimi i benestanti birmani. Tutti militari o
simpatizzanti del regime. C'è molta corruzione.  I responsabili dell'
energia per esempio, lasciano interi alberghi senza luce per lunghi minuti.
E' il segnale della tangente che deve essere pagata per riattivare il
contatto.
Al Pine Wiew Hotel di Kalaw accade ben due volte in un giorno. Di sottecchi
il fattorino ci confida che non se ne può proprio più di pagare.
Uno stipendio governativo si aggira attorno ai 10 US$ al mese e la pensione
dell' amico maggiore  è di circa 1.500 Kyat al mese (tremila lire !!)
Oo Khine, la nostra guida, di dollari ne guadagna 50. Ma lei è più fortunata
perché lavora per una compagnia privata.
Anche padre Paul della missione di Kalaw ha paura. Lo si legge negli occhi e
nella voce trattenuta. Quando vede Khine accanto a noi pensa subito ad una
spia. Le parole escono a mozzichi,  quasi sottovoce.
Lasciamo tanti farmaci portati da casa. Alla fine in un momento di vociare e
rumore il religioso confida a qualcuno i suoi timori.
La posta qui non arriva. Gli emissari governativi  leggono tutto di tutti
quelli che sono sospetti. Aprono anche le raccomandate. Tutti sono sotto
controllo nel Myanmar. I soldi alle missioni si mandano attraverso i
turisti. Unico veicolo sicuro.
Ci sono spie dappertutto, ribadisce padre Paul. Quando diventi scomodo ti
allontanano e non torni  più.
Le scuole nelle missioni sono state requisite da Ne Win. Ora gli insegnanti
sono governativi. Le suore ed i teachers liberi sono fuori causa.
A Mandalay lasciamo una busta con dei soldi a padre Jhon. Per telefono tanti
ringraziamenti. La  voce strinata fa capire che il "brevi manu" è l' unico
modo per far arrivare denaro alle missioni.
Aung San Suu Kyi è fortunata. Non è più in carcere, ora è agli arresti
domiciliari a Yangon. Lei è premio Nobel per la pace.
I cartelloni della propaganda governativa campeggiano per le strade con i
programmi per lo sviluppo del paese, ormai affondato, purtroppo nella
miseria più nera.
Eppure, qualche lieve segnale di apertura si fa strada. Negli ultimi due
anni in particolare. Le zone prima blindate ed inaccessibili ai turisti ora
aprono lentamente. Ma la gran parte del paese è ancora "off limits".
A Kyiang Tong, la nostra guida Sai Htun ci racconta della sua devozione al
governo. Lo stuzzico un poco a parlare ed escono questi  orrori di fuori del
tempo :
La democrazia è un pericolo per la libertà. La troppa libertà può portare un
paese alla anarchia e alla rovina. Controllare che non si  parli di
democrazia è un dovere del governo. E' la garanzia che il programma di
sviluppo e rinnovamento del paese si attui.
Siamo nel triangolo d' oro. L' albergatore di Kyiang Tong è un ex militare.
Lo si capisce dal tono della voce e dagli atteggiamenti da caserma. Scopro
che nove anni fa era l' ufficiale responsabile della zona che si estende
fino ai confini con Laos e Thailandia.
Ora è in pensione e mi confida che è abbastanza ricco per poter non lavorare
più. Fa l' albergatore per riempire la giornata. Mi mostra delle cartine con
itinerari nuovi per il trekking. Le valli tutt' intorno sono costellate di
villaggi Akka, Palaung e Ann.
A Kyiang Tong visitiamo un orfanotrofio. Una suora che parla l'italiano fa
chiamare Charlie. Uno splendido pacioccone di due anni che parla tre lingue
(dice lei), strappato al disagio della vita di un villaggio delle colline.
Questa suora è dolcissima e forte. Sembra di entrare in una oasi. C'è
pulizia. I bicchierini col dentifricio e gli spazzolini sono in ordine sopra
uno scaffale. I lettini con le zanzariere raccolte. La chiesa.
Anche qui la scuola, costruita dai religiosi, è stata fagocitata dal
governo. L' insegnante è stata rispedita in Italia senza visto di ritorno.
Ora al suo posto c'è una birmana indottrinata.
I bambini in coro ci cantano contenti una canzone.
Nei dintorni di Bagan, abbiamo visto scorrere lungo il fiume una chiatta che
trasporta carri armati di fabbricazione cinese. Sono diretti al confine con
la Thailandia, ci sono dei problemi nel triangolo d' oro. Problemi di oppio,
ovviamente. Bangkok sta cercando di frenare la produzione di droga. La guida
Sai invece serafica riferisce tutto il contrario e addirittura racconta che
nessuno coltiva oppio da quelle parti se non per uso medicale, come nei
villaggi Akka. Usato per rimarginare le ferite.
La compagnia aerea governativa ha falciato un numero incredibile di vite
umane. Per fortuna ora due aziende private sostengono il traffico aereo, in
particolare per i turisti. Ma le carrette della Myanmar Airlines continuano
a volare con i sedili spagliati ed i portelloni che non tengono più.
Ci salgono solo i birmani.
Eppure è tutto così magico qui. Come sospeso nel tempo.
Il ritmo della vita si è fermato chissà quando e non ha più accelerato.
Nelle città, la sera alle nove e mezzo sono tutti in casa. Come un tempo.
Nelle campagne, al calar del sole inizia il riposo.
Si cena alle sei e trenta, l'ora del tramonto.
Nei villaggi delle colline di Kyiang Tong l'ora è scandita dal sole e la
giornata dura quanto la luce.
Ci sono ancora le tribù, i villaggi animisti con i riti misteriosi e gli
oggetti da " non toccare". I sacrifici.
Gli Ann uccidono i neonati con difetti fisici e addirittura i gemelli. Per
scacciare gli spiriti che hanno "storpiato" quei corpicini, gli sventurati
vengono trucidati pubblicamente. Il villaggio si raduna e dopo altre
delicatezze, gli Ann spengono sigari e sigarette sul volto e sul corpo ormai
straziato del neonato, fino ad ucciderlo.
Si cammina a piedi nudi nei villaggio. Le donne indossano copricapo
incredibili. I figli più grandicelli si prendono cura dei più piccini.
Si fa poco l' amore e quando capita è solo per procreare. E' l' uomo che
decide.
Non c' è plastica. I contenitori sono ancora di terracotta o di pelle. Ma c'
è una scuola. Una piccola scuola sulla collina, dove affluiscono i bambini
di quattro villaggi. L'insegnante è governativa, naturalmente.
Anche qui c'è stupore, meraviglia. Malgrado tutto.
Le pagode di Bagan al tramonto sono quanto di più suggestivo si possa
ammirare. Centinaia di cupole ammiccano tra le piante. Il fiume largo e
lento, i monti sullo sfondo.Alcuni pinnacoli d' oro massiccio luccicano al
sole. Al tramonto la foresta rilascia l 'umido della giornata. L'atmosfera
si colora di rosso e le guglie scintillanti sembrano ora sonnecchiare nella
foschia e prepararsi alla sera.
Mandalay ci accoglie con le strade inondate dall' acqua dei monsoni. I fiumi
straripati e le fogne inesistenti straboccano tra le case.
Grappoli di abituri punteggiano i nuovi laghi della piena stagionale. I
birmani abbandonano queste abitazioni e si ritirano per tre, quattro mesi
sui bordi delle strade, accampati tra le masserizie e gli animali domestici
in attesa della stagione secca. Quando il lago si prosciuga la terra ritorna
fertile e gli sfollati del monsone tornano a casa.
Le case di legno sono sospese su pali come palafitte, nei campi di riso.
Pochissimi in Birmania hanno case di mattone. Alla TV passa uno spot dove si
reclamizza un generatore di corrente; una coppia di sposi novelli scende la
scala della casa di legno e paglia ed accende il nuovo generatore.
Al mercato dei bufali si contratta. Un veterinario sotto una tettoia si
occupa di vaccini con un siringone tra le mani, terribilmente usato e
scassato. Un laccio nel naso, una corda ed un paletto fissato nel terreno
sono la doma per il bovino.
I bambini cavalcano bufali, lungo la strada per Kalaw.
In Birmania si mangia riso, verdura, pollo, manzo, pesce, uova. Ma il
ristorante non offre grande varietà. I sapori sono sempre gli stessi.
Eppure.si continua con occhi curiosi, è tutto così diverso quaggiù.
I Birmani sono timidi, riservati, molto religiosi. L' immagine del Buddha
ricorre fino alla noia nelle pagode. C'è la sensazione che la quantità dei
simulacri non corrisponda alla loro qualità oppure alla preziosità della
lavorazione. Sono tutti uguali tra loro questi Buddha. Centinaia per ogni
pagoda. Migliaia di statue uguali tra loro. A volte terribilmente colorate
di rosa.
Khine mi parla di reincarnazione, del Karma, di Samsara, del Nirvana. Dell'
oroscopo Birmano. Spietato per chi nasce nel giorno sbagliato.
Nei mercati si trova di tutto. Contrattare è dovere per il turista. Ci sono
rubini, zaffiri, giade oltre alle solite cose. Un rubino lo si prende per
forza, costa solo nove dollari. Immagino che il gemmologo mi spiegherà in
futuro come riconoscerlo da un coccio.
Il lago Inle è spettacolare. Con le lance affusolate ed i potenti motori
diesel attraversiamo i giardini galleggianti. Queste zolle di terra,
strappate dall' acqua con lavoro paziente, producono pomodori, verdure,
fiori.
I monasteri sembrano galleggiare  sull' acqua. Le barche leggerissime dei
contadini che remano coi piedi, come  gondolieri veneziani, sono il carro, l
'aratro, il trattore di questa gente. Ci si muove solo in barca.
I cappelli a cono di foglie intrecciate dei contadini. I monaci che la
mattina escono a piedi nudi per la carità o per un poco di cibo. E' tutto
così.impalpabile.
L'atmosfera è magica, apollinea, sospesa nel tempo, ma c'è ancora qualcosa
che manca quaggiù. Qualcosa che non è legato alla miseria e neppure alla
religione. Un' atmosfera che non si spiega, la si respira.
E' come se Dioniso, Dio controverso dell' ebbrezza e dell' energia vitale,
fosse in esilio. La musica, la trasgressione, la fantasia, il piacere non
accorrono in soccorso. Non ci sono Dervisci danzanti.
La perfezione apparente di un regime è così squallida.
Attraverso l'ebbrezza dionisiaca della libertà, solo  dentro l' imperfezione
di una democrazia, con i suoi limiti ed i mille passaggi, comparirà  il seme
(speriamo presto) dell' equilibrio. Della vittoria della civiltà sopra la
barbarie.
Ecco si, è questo che manca in Birmania. Non c'è  musica.
Lo scintillio delle pagode dorate ed il misticismo di una religione serena
non sono più sufficienti ad alleggerire l' animo di chi vive qui.
Manca il suono dolce della libertà.
Maurizio

 Manca il suono dolce della libertà.
E' da molto che non leggevo sul NG un racconto così.
Grazie.
;-)
ciao
nb
P.S. un consiglio... potresti ripostarlo con il tag [RECE] in modo che tutti
possano riconoscere che non è il solito post che chiede se pioverà o no ?
;-)))

 Manca il suono dolce della libertà.
Complimenti! Sottoscrivo tutto.
ciao
gp