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Titolo: Semirecensione viaggio in Iran

"Semi"recensione perchè preferirei che questo post sia più una
chiaccherata che un monologo :P
Comincio con qualche pensiero sparso.
L'Iran era uno dei miei sogni (ne ho moltissimi in fatto di viaggi, ma
questo era più importante di tanti altri), e quest'anno ho finalmente
avuto l'occasione di realizzarlo. Era un viaggio che volevo fare in
solitaria per sfruttare al meglio l'ospitalità iraniana: missione
compiuta, ho fatto delle gran belle chiaccherate, anche con chi non
sapeva l'inglese :)  Come già dissi in un'occasione le barriere
linguistiche per me sono un divertimento, e fra versi, gesti e
dizionarietto italiano-persiano qualcosa di buono ho combinato :)  La
difficoltà numero 1 è che persino i numeri sono illeggibili :)  per
fortuna sulle banconote ci sono anche i nostri :)
Mi sono trovato a parlare con chi è religioso ma vorrebbe cmq la
libertà (bisogno sentissimo dalla maggior parte della popolazione),
con chi è curdo ma non ha nulla a che vedere con i curdi iracheni
"perchè le loro donne non portano nemmeno il velo", con chi invece è
tutto contento di dirti che non digiuna affatto durante il mese del
Ramadan :P
Centinaia di incontri interessantissimi.
Indipendentemente dalle opinioni diversissime su religione o governo
tutti sono disponibilissimi. Tanto per fare un esempio, una volta sono
entrato in un negozio per chiedere dove si trovavano dei giardini e il
proprietario mi ci ha portato in scooter :) Ecco, quando viaggio per
me è più importante essere portato in scooter al giardino rispetto al
giardino stesso :)
I luoghi migliori per conoscere gente sono le sale per fumatori.
Premesso che io non sopporto il fumo delle sigarette ma amo il
narghilè (qalyan in persiano) in Iran non potevo certo sottrarmi  a
questo vizio. :)  In questi bei localini, tranne un paio turistici, la
gente quando ti vede entrare è di una curiosità impressionante, da
arrivare a spostarsi tutti quanti per mettersi a semicerchio attorno a
me hihihi  Ho goduto in quei momenti :)
Degli iraniani ho adorato la loro ossessione per i picnic (cosa fra
l'altro vivamente consigliata dal Corano). Fanno picnic ovunque, anche
nelle aiuole stradali, ma non si tratta di un semplice panino... ma di
veri e propri banchetti... piantano la tenda, stendono sul prato un
tappeto, cucinano con un fornelletto gigantesco, fumano il narghilè,
schiacciano un pisolino...
Viaggiare durante il Ramadan è difficile. Difficile perchè in città
conservatrici come Shiraz mettere sotto i denti a pranzo qualcosa di
diverso da patatine e biscotti  è impresa ardua, ma soprattutto perchè
molte sale da tè, punto di incontro della popolazione, di giorno sono
chiuse e si perde qualcosa.
Per questo fra le altre cose ho stravolto il mio giro, volevo
assolutamente godermi almeno Isfahan al 100%, al termine del mese del
digiuno.
Costi: 580 € di volo aereo, 60 € a Istanbul (eh, non mi ricordavo gli
ingressi così cari), 60 o 70 € (non ricordo) per il volo interno, 95 €
per visto e autorizzazione ministero degli esteri iraniano, 600 euro
per tutto il resto, souvenir e vizi compresi.
Guida utilizzata: la Lonely Planet, l'unica valida per questo paese,
anche se i prezzi sono aumentati parecchio (rimanendo cmq ridicoli per
gli standard occidentali) e le cartine non sono il massimo (quando
un'insegna è incomprensibile anche 50 metri contano).
PS quando in Iran è festa, chiude tutto, persino Persepoli.
Ora una breve cronistoria del mio viaggio. Da non prendere ad esempio
perchè non è un percorso lineare. Infatti, in alcuni posti sono stato
meno di quanto prevedevo, altri li  ho posticipati, e in mezzo ho
fatto entrare la zona di Alamut che pensavo di saltare. Un percorso
che sembra essere stupido (e in parte lo è), tuttavia, quando con un
ottimo treno notturno (senza sprecare tempo) puoi spostarti da una
parte all'altra della nazione con 6 euro, non è così folle come si può
pensare. E' la prima volta che stravolgo parecchio quanto avevo
pianificato; in parte significa che ho pianificato male... ma proprio
su questo NG ero stato avvertito di quanto è facile cambiare idea in
un viaggio in Iran, quindi non è solo colpa mia :P
26-27 agosto
Partenza da Malpensa con turkish airlines. E' un volo un po'
particolare: Milano-Istanbul, stopover di un giorno e mezzo, Istanbul-
Mashhad. Il ritorno sarà da Teheran. Ho scelto Turkish, oltre per il
buon prezzo (relativamente parlando, ho acquistato il biglietto solo
un mese e mezzo prima di partire e avevo date ben fissate per le mie
ferie) anche per la possibilità di volare direttamente su Mashhad,
scomodissima da raggiungere una volta giunti in Iran, soprattutto
durante il Ramadan, mese di pellegrinaggio, quando la città santa è
frequentatissima e tanti mezzi sono pieni.
Ho le ferie dal 26 ma il primo aereo per Mashhad è la sera del 27,
così ne approfitto per un giorno e mezzo ad Istanbul.
28-29 agosto
Alle 4 di mattina esco dall'aeroporto internazionale di Mashhad che è
minuscolo e deserto. C'è un'agenzia di taxi, i prezzi sono standard (5
dollari). Dormo qualche ora su un tappeto sul balcone dell'unico
similostello della città, Vali's homestay. Il posto è un po' tanto
sporco, ma l'atmosfera molto carina. Quasi la totalità dei viaggiatori
presente è a Mashhad come tappa da/per il Turkmenistan o
l'Afghanistan. Il proprietario è una sagoma, quando era giovane era un
backpacker, e ha viaggiato parecchio anche in Europa. Unico
accorgimento, ma io lo faccio già di mio ovunque, è quello di portare
sempre con sè tutti i soldi, dato che sul forum della Lonely Planet
qualcuno ha segnalato che il figlio ruba :P
Alle 8 devo alzarmi per la colazione, che si tiene nello stesso punto
in cui dormivo :)  Per fortuna appena dopo mi viene dato un letto (con
una gamba rotta) e posso continuare a dormire.
Nel primo pomeriggio vado a visitare l'Haram dell'Imam Reza. Macchine
fotografiche fuori (deposito gratuito), all'ingresso si viene anche
perquisiti.
L'Haram è splendido e molto vasto. Giro un po' per conto mio, poi vado
all'ufficio per l'accoglienza dei pellegrini stranieri, dove mi viene
affidata gratuitamente una guida-sorvegliante, che gira con me tutto
il santuario (rispondendo alle mie mille domande sull'Islam) e mi
accompagna fino all'uscita. Prima però la guida si sbaglia e mi porta
anche in qualche zona vietata :P
Anche se non ho potuto visitare le cose più importanti esco pertanto
soddisfatto. Ma all'ostello, a cena, scopro che sono l'unico che non
ha visto tutto. In effetti se non avessi avuto una guida cartacea non
mi sarei posto il minimo problema di visitare qualsiasi luogo (non c'è
un cartello di divieto uno in tutto l'Haram). Soprattutto è
inconcepibile che un inglese biondo abbia girato tranquillamente e che
io che posso essere scambiato per un persiano me sia stato fuori :)
Prendo il primo taxi e vado all'Haram. Indosso pantaloni e camicia, di
materiale tecnico, ma esteticamente anonimi, e delle infradito (non
sono l'unico a portarle lì dentro). Sono abbronzato e ho anche la
barba, secondo me nessuno ha avuto il minimo sospetto. Un po' di paura
ce l'avevo, ma cmq sono rimasto incanto dallo splendore di quel luogo,
e dalle scene di dimostrazione di fede, con chi raggiungeva a fatica
fra la folla la tomba dell'Imam Reza e scoppiava a piangere per la
morte di un santo morto più di un millenio fa e chi chiedeva di
intercedere presso Allah per far esaudire i propri desideri. Per
decenza io alla tomba non sono arrivato, mi sono fermato un paio di
metri prima. Già che c'ero ho anche gironzolato per il resto
dell'Haram di sera, illuminato è una meraviglia.
L'Haram è l'unica cosa interessante di Mashhad, dedico la giornata del
29 alla visita dei dintorni, organizzata dal mio ostello. Vali, il
proprietario, organizza un'economica escursione con i mezzi pubblici:
visita del villaggio terrazzato di Kang, carino anche se non
imperdibile, pranzo in una casa locale (cosa che di solito puzza di
falso, ma qui invece mi è piaciuta) e un breve trekking. Una giornata
non indimenticabile, ma è anche l'occasione per me per assaporare un
iran "rurale", quasi tutto il mio viaggio si svolgerà in grandi città.
30 agosto
Giornata folle! Di mattina volo per Ahvaz, dall'altra parte della
nazione. Per acquistare il volo interno dall'Italia ho dovuto far un
bonifico ad un prestanome di un'agenzia di viaggi, che ha poi spedito
il biglietto al mio ostello a Mashad :)  All'arrivo trovo i 50 gradi
che mi aspettavo. Mi aspettavo di sopportarli e stare comunque in zona
due giorni. Ma cambio idea. Vado alla stazione degli autobus, prendo
un biglietto per il bus notturno per Shiraz, e con un taxi abusivo (i
regolari mi chiedevano troppo) vado a vedere l'unica cosa che mi
interessava molto della zona, la ziggurat Choqa Zambil, rinunciando al
resto. Lì il caldo è ancora più terrificante, sono l'unico folle in
tutto il sito archeologico, ma è davvero interessante. Torno indietro
in tempo per stare due ore al fresco nella stazione degli autobus,
comodo su una poltrona all'interno della biglietteria. Ricevo un
trattamento regale e tutti quanti transitano in stazione vengono a
conoscermi :)  Trovo anche uno che parla in italiano ("perchè studi
l'italiano?" "perchè mi piace l'italia!") e che si comporta con me con
l'entusiasmo di un napoletano che per caso incontra Maradona sotto
casa sua.
31 agosto - 2 settembre
Arrivo a Shiraz, la giro senza troppo entusiasmo.
Shiraz ha una moschea meravigliosa (anche questa vietata ai non
mussulmani e da me visitata senza alcun problema... e lì manco lo
sapevo... tuttavia ho sentito che ad altri turisti è stato vietato
l'ingresso), un giardino attorno all'Arg in cui la sera si può fumare
il narghilè con gente del posto e nelle vicinanze Persepoli. Le altre
mille attrazioni turistiche non mi attraggono :P  Io ci sono stato 3
giorni perchè di questi uno era festivo ed era tutto chiuso e un altro
ho cazzeggiato, ma 2 giorni a mio parere bastano e avanzano. E' anche
una città particolarmente conservatrice, e una delle poche in cui i
cartelli con il nome delle vie non avevano la traduzione in inglese.
Persepoli (visitata con un'escursione di un'agenzia di viaggi) è
stupenda, ma le vicine necropoli forse sono ancora più impressionanti.
Ho scoperto che c'è un similostello anche qui, ma troppo tardi. Ho
dormito allo Zand Hotel, dignitoso, e economico solo perchè la seconda
e terza notte ho diviso la camera con due tedeschi che avevo
conosciuto a Mashhad e reincontrato per caso in città.
3-5 settembre
Il mattino bus di lusso (ma economicissimo) per Yazd. Il 4 con
l'albeghetto (Silk Road, veramente ottimo, in stile tradizionale,
bagni e camerata in comune puliti) escursione nei dintorni (Meybod,
Chak Chak, Kharanaq). Merita, ottima giornata. Impossibile fare lo
stesso giro per conto proprio perchè la guida ha la chiave di molti
edifici. Yazd non mi ha entusiasmato come pensavo... mi è sembrata un
incrocio fra le uzbeke Buchara e Khiva, ma più brutta di entrambe. Ma
le torri del silenzio fuori città, dove gli zoroastriani collocavano i
loro morti per farli spolpare dagli avvoltoi, al tramonto sono davvero
indimenticabili. Per visitarle ho diviso un taxi (pagato una miseria)
con un ragazzo spagnolo; servono scarpe scomode per salire, non c'è
biglietto d'ingresso.
Avendo deciso di andarmene da Yazd in anticipo ma volendo rimandare
Isfahan all'inizio del viaggio attraverso la nazione con un treno
notturno, dirigendomi alla capitale.
6-8 settembre
A Teheran prendo un bus e alle 10 del giorno dopo sono a Qazvin, città
assolutamente non turistica (non che nel resto del paese ci siano
occidentali, ma qui non ne vedrò nemmeno uno). Il primo giorno con un
savari e un taxi e soprattutto i piedi a visitare le rovine del
castello di Lamiasar. Ci sto ore e non vedo anima viva. Il panorama è
molto bello; le montagne brulle contrastano con la verdissima valle di
Sharud al centro.
Andare ad Alamut il giorno 7 è più complicato. Il tragitto in taxi
collettivo è molto più lungo e serve un taxi privato per muoversi
nella vallata. Per una cifra da fame trovo un auto e ho 4 ore a
disposizione, nelle quali sto ben 2 ore sopra le rovine di Alamut (cui
si arriva per una ripida scalinata); il meglio però sono i vicini e
sconosciuti canyon di Dedej. Ho organizzato le deviazioni dal tragitto
con il mio fondamentale dizionarietto italiano-persiano e un bel po'
di pazienza :)
Il mattino dell'8 sto a Qazvin a gironzolare senza meta. Città non
imperdibile ma che mi è piaciuta ugualmente. Il pomeriggio prendo un
bus per Isfahan, dove arrivo verso le 19. Giusto in tempo per la prima
sera in piazza dell'Imam.
9-12 settembre
Isfahan è stata la perla del viaggio, è sicuramente una delle città
più belle del mondo. Volendo la si può visitare in 2 giorni, io ci
sono rimasto 4 giorni abbondanti e ne avrei fatti altri più che
volentieri. Soprattutto i tramonti sono splendidi. La piazza dell'Imam
è forse il meglio che l'Iran ha da offrire ad un turista, ma i suoi
ponti, con stupendi giardini  frequentatissimi da gente del posto, non
sono da meno. L'albergo scelto è il più economico secondo presente
sulla LP. Non sarebbe male se solo cambiassero le lenzuola fra un
cliente e il successivo... Uno dei miei compagni di stanza ha preso le
pulci :P  Il mio sacco lenzuolo mi ha salvato :)
13-15 settembre
Il 13 arrivo a Kashan, ma ci sto più tempo di quanto meriterebbe. Il
bazaar è molto bello, c'è un vecchio bagno recentemente restaurato
interessante, ma il resto non mi appassiona. Il pomeriggio del 14 vado
a Tehran, dove visiterò (e solo da fuori) solo il mausoleo dell'Imam
Khomeini prima di andare all'aeroporto, dal quale alle 4 del mattino
del 15 parto per l'Italia.

 ma il resto non mi appassiona. 
Anche Gianluca e io avevamo trovato abbastanza deludenti i giardini Bagh-é 
Tarikhi-yé Fin, mentre ci erano piaciute molto due dimore cagiare,
la Broojerdis House e la Tabatabaeis House (soprattutto quest'ultima).
Grazie della "semirece", Ale. A quando le foto?
Ciao,
Carla
http://faqparigine.wordpress.com


Ciao Carla :)
Ale

 stop :)
E io sono andata a vedermele su FB (dopo aver beccato un paio di tuoi 
omonimi, sono arrivata all'AZ "giusto":-)).;-)
Salut,
Carla
http://faqparigine.wordpress.com

 chiaccherata che un monologo :P
ho dato un'occhiatina veloce, ha visto che ci sono numerosi spunti,
arrivo... :-)
ciao
Giumak

scelgo la prima ipotesi :)
fino a poco meno di due anni fa, facevo una quantità infinita di
fotografie, poi, mi sono accorta che la foto sostituisce il mio
ricordo e che poi ricordo panorami, luoghi, scorci, persone
cosi' come sono in foto... e ora ne faccio pochissimissime.
Tanto... volendo, quasi tutti i posti sono stati fotografati
e le loro foto sono su internet.
bella rece
ciao, Jasmine

> 
Questo scambio di battute è indicativo di due diversi modi di "vivere" 
il viaggio, e di conseguenza su cosa si cerca e vuole da una guida.
Carla è più interessata alla parte storico/culturale, ed ovviamente 
della Lonely non sa che farsene, Ale viaggiando (come me) "ad minchiam" 
predilige e cerca guide che ti dicano come arrivare dove ;-)
Da aprirci un thread... o è già stato fatto? O_O
A1
-- 
http://nacinaci.altervista.org/
Arde in te il desiderio di scocciarmi in privato? Allora scarabocchia 
uelli59(chiocciola)gmail(punto)com

 omonimi, sono arrivata all'AZ "giusto":-)).;-)
Ehm, un suggerimento?
Non ho voglia di scartabellare tutto FB.... :-)
A1
-- 
http://nacinaci.altervista.org/
Collezioni indirizzi e-mail? uelli59(at)gmail(.)com

 Comincio con qualche pensiero sparso.......
Purtroppo, quando sono andato io, non sono riuscito ad avere molti 
contatti con la gente del posto, un po' perché noi eravamo già in 
quattro, ma un po' per i problemi linguistici.
Tutti gentilissimi ma poche le persone che parlavano inglese, anche se 
tutte con molto desiderio di parlare ed esprimere le loro opinioni.
Sono contento che tu sia riuscito ad andare anche a Choqa Zambil, anche 
a mio parere vale decisamente la botta di caldo che ci si può prendere.
Sei rimasto soddisfatto della deviazione nella zona di Alamut ?
Con il cibo come ti sei trovato ?
Esiste sempre il sistema del doppio prezzo negli albergi per iraniani e 
stranieri ?
Gran bel paese e gran bella gente che, come purtroppo succede in molte 
parti del mondo, non si merita i suoi governanti :-(
Un grazie intero per la tua "semirece", che di "semi" mi pare che non 
abbia proprio niente :-)
P.S.: Se mi dai qualche indizio per vedere le tue foto prometto che mi 
fingerò anch'io interessato ai tuoi viaggi ;-)
-- 
federicoP
-----------------------------
per scrivermi elimina la china

 chiaccherata che un monologo :P
Ho letto con interesse la tua RECE, l'ho trovata piacevole, spesso
divertente, ma anche interessante per molti spunti di discussione che
essa offre:
Lonely Planet: a me non è mai piaciuto viaggiare -con la testa degli
altri-.
Le guide, LP od anche Routard o Rough, a seconda dei casi, le acquisto
ogni volta, ma le adopero come lettura pre-viaggio allo scopo di
mitigare l'impazienza. :-)
Prendo da lì alcuni spunti nel tracciare l'itinerario ma poi, durante
il viaggio, seguo l'istinto e le sensazioni del momento, un pò come
fai tu.
Non mi piace girare con il -breviario-, come vedo fare a molti. 'Carpe
diem' è il mio motto ed , IMHO, dovrebbe essere il motto di chi ama
viaggiare in modo libero.
Oltretutto alcuni volumi della collana, (vedi ad es LP India o
Thailandia), sono particolarmente ingombranti e quindi fastidiosi da
portare in giro, specialmente se si ha, come accade a me, uno zaino
fotografico abbastanza pesante sulle spalle.
Conferma a ciò che scrivo, la può dare, ad esempio, la tua esperienza
nell'Haràm di Mashad: è chiaro che i tempi cambiano, ma quando andai
per la prima volta in Iràn, (mooolto tempo fa,,,), venni
inconsciamente sospinto dal fiume di folla oltre il punto non
consentito agli infedeli.
Fui aggredito fisicamente da un gruppo di scalmanati e presi un fracco
di botte! Quindi, rapportandomi alla mia esperienza personale, ti
avrei sconsigliato di forzare l'ingresso nel mausoleo e ti avrei così
privato di una emozione sicuramente molto bella e stimolante che hai
vissuto seguendo solo il tuo istinto.
In generale condivido le impressioni che hai descritto sulle
abitudini, sulla grande cortesia ed ospitalità della gente, (ma vedo
che è opinione comune a tutti coloro che ci sono stati), e sui luoghi
visitati.
Non abbiamo mai vissuto esperienze sgradevoli. Abbiamo solo intravisto
talvolta per la strada alcuni 'basenij', le guardie coraniche, sulle
loro moto da enduro, ma non ci hanno mai importunati. E' fastidiosa la
sensazione che si prova quando, in hotel, ti obbligano a lasciare in
consegna il passaporto fino alla partenza: ci hanno spiegato che
durante la notte la polizia politica scandaglia gli hotels e controlla
i documenti di tutti gli ospiti.
Shiràz, come Kashan non mi hanno particolarmente conquistato, mentre
Isfahàn e Yazd  me le porto nel cuore per sempre.
Concordo anche sul fatto che l'Iràn è un paese molto economico per
coloro che amano il 'fai da te': noi, comprendendo il volo
internazionale, un volo interno, (Tehràn - Shiràz), auto con driver
parlante inglese full time, (Shiràz - Tehràn), l'escursione in
fuoristrada nel deserto all inclusive, hotels 3-4 stelle, ristoranti
talvolta anche molto eleganti per gli standards locali, (Shahazada
restaurant ed Hotel Abasì ad Isfahàn, ad esempio), abbiamo speso circa
1500 eu cad., molto poco quindi.
Un'ultima cosa: ma esiste davvero qualcuno che, senza un safe-box,
lascia i quattrini in hotel? Se il figlio del gestore dell'ostello non
fregasse simili sprovveduti, di lui penserei ancora peggio! :-))
Ciao e grazie
Giumak


Io li lascio sempre nella valigia rigida, chiusa con la combinazione.
Se me la dovessi trovare scassinata, vorrei proprio vedere come
sarebbe possibile al gestore dell'hotel fare il Ponzio Pilato.
Andarmene sempre in giro gonfio come un tonno non mi sembra l'opzione
migliore.

 migliore.
Io mi porto dietro ciò che serve strettamente, il resto lo gestisco
con la carta di credito o con il bancomat e non corro rischi di sorta.
In Iràn, in particolare, le carte di credito non sono utilizzabili
salvo che in alcuni negozi di tappeti che hanno la convenzione con le
banche di Dubai e quindi devi necessariamente portarti appresso,
riposti nei soliti nascondigli, contanti che io non abbandonerei mai
in albergo con il rischio di avere qualche brutta sorpresa.
Sai la polizia arriva, fa un verbale, ( e c'è sempre il rischio di non
essere creduti), poi? Ti rivolgi all'Ambasciata, d'accordo, ma il tuo
viaggio finisce lì.
Beppe

 viaggio finisce lì.
Pero' probabilmente credo dipenda da paese a paese.
Generalizzando al massimo, in India e' molto piu' facile
essere rapinati in hotel, in Brasile molto piu' facile esserlo per strada.
Al di la' del fatto che cerco di avere sempre 3 o 4 posti diversi in cui
metto anche pochi soldi, in Brasile non porterei mai tutto
il denaro con me.
E' vero che rubare negli alberghi e' estremamente facile
e quasi sempre impossibile dimostrare il furto o il suo ammontare,
ma anche questo alla fine fa parte del viaggiare:-)
bye
-- 
"La via della saggezza?
Si esprime in modo chiaro e semplice:
sbaglia, sbaglia e sbaglia ancora,
ma di meno, di meno, sempre di meno" - Piet Hein
::
www.freefred.org
::

 ma anche questo alla fine fa parte del viaggiare:-)
è così, se proprio andasse nel modo peggiore bisogna sempre prenderla
con filosofia. :-)
Beppe

 con filosofia. :-)
Sì, può rientrare negli inconvenienti di viaggio, la filosofia, in 
viaggio, é essenziale, e non solo per i furti :-)
Ciao


 viaggio, é essenziale, e non solo per i furti :-)
quoto! :-)
ciao
Beppe

 Giumak
Il padrone di casa avvisava tutti di non lasciare giù niente (senza
però nominare il figlio) perchè lui non se ne sarebbe assunto la
responsabilità.
Diciamo che ti metteva in guardia come arrivavi :P
Io poi a tutti di nascosto facevo il mio discorso in privato come
ulteriore garanzia :D
Io sono un paranoico con i miei averi, divisi in mille posti e
nascosti quasi tutti, a contatto con la pelle... e l'equivalente di 20
euro nel portafoglio che uso abitualmente, primo posto cui il ladro
potrebbe essere interessato.
Il padrone di casa un paio di volte ha ripetuto "prenditi cura dei
tuoi averi, per non fare del tuo vicino un ladro".
Io però non concordo sul fatto che una persona diventi un ladro come
vede il gruzzoletto...  uno ladro lo è da prima e coglie l'attimo.

 giorno ancora, poi lo blindo come tutto il resto).
Praticamente una caccia al tesoro :-)
Però ci sono arrivato e alcune sono invece davvero belle, comunque 
tutte interessanti; é bello sapere come hanno viaggiato e visto un 
paese altre persone, soprattutto se le conosci (anche solo 
virtualmente....).


 giorno ancora, poi lo blindo come tutto il resto).
zzzzzz! Mica facile trovarti, oltretutto hai una tonnellata di omonimi! 
;-)
A1
-- 
http://nacinaci.altervista.org/
Non resisti all'insano desiderio di scrivermi in privato? 
uelli59(at)gmail(punto)com

 le mostro mai con orgoglio :)  anzi, spesso non le mostro mai :)
invece concordo con Federico: alcune sono belle. Quelle meno belle,
invece, riaprono comunque la finestra su ricordi molto belli e,
durante una qualunque giornata di lavoro, rappresentano un momento di
grande piacere.
Ho visto che sei stato a Chak Chak, posto molto suggestivo, vero? Non
tanto per il tempio del fuoco quanto per i pellegrini che vi si
incontrano. Lo sai che la strada che si vede anche nella tua veduta
panoramica, fa parte della via della seta? Ad un certo punto gira
verso destra e porta fino a Yazd, era una carovaniera.
Non sapevamo che sul santuario non c'era nulla per accogliere i
visitatori, nessun ristoro, nulla di nulla, solo il tempio per cui
eravamo un pò in difficoltà. Invece la gente che era lì in
pellegrinaggio ci ha invitati a consumare con loro il cibo e le
bevande che avevano portato con se.
Beppe

 Beppe
Hai avuto una splendida esperienza di viaggio.
Purtroppo quando sono stato io chak chak era deserto quanto i suoi
dintorni, zero pellegrini :(
L'unico zoroastriano che ho conosciuto l'ho incontrato a Shiraz alla
stazione degli autobus  :)