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Titolo: [RECE]Nicaragua6 (fine)

ecco la parte finale del mio racconto:
Saluti
Claudio
.....
Due sono le compagnie aeree che fanno servizio da Managua a Corn Island, la
Costeña e la Atlantic Airways, entrambe con piccoli aerei mono o bi-elica,
entrambe con ufficio all'aeroporto, entrambe con un vociante procacciatore
di clienti  sul piazzale antistante le partenze nazionali, i quali, entrambi
si avventano su chiunque capiti da quelle parti con una valigia in mano.
Assediati dai due imbonitori, allettati con proposte di sconti e accalorate
assicurazioni di avere aerei migliori, scegliamo la Costeña, il cui volo
parte mezz'ora prima dell'altro.
Il costo del passaggio fino all'isola per noi quattro e ritorno con data
aperta, si aggira sui 350 dollari, che paghiamo con carta di credito senza
difficoltà e senza le famigerate commissioni.
Poco prima della partenza, al check-in veniamo anche pesati e dopo aver
pagato la tassa di 5 dollari a testa, saliamo su un piccolo monomotore da
quattordici posti e partiamo verso est.
Il volo dura poco più di un'ora, durante la quale sorvoliamo la parte
centrale del paese, in gran parte ricoperta da una fitta vegetazione e
piuttosto desolata.
Un altro modo per raggiungere la costa atlantica, è prendere un autobus che
in 12 ore arriva fino a El Rama da dove ci si imbarca su una lancia che via
fiume raggiunge Bluefields sulla costa, da dove si arriva a Corn Island in
battello.
Il costo totale del viaggio è di 15 dollari a persona, ma va affrontato da
viaggiatori particolarmente avventurosi e senza bambini.
Arriviamo quindi nel primo pomeriggio, atterrando su una pista in parte
erbosa che attraversa tutta l'isola, dove i locali passeggiano o vanno in
bicicletta come se fosse una via del centro. Appena fuori dall'aeroporto
(una baracca di lamiera con una scrivania per le compagnie aeree e un'altra
per il funzionario dell'immigrazione), incontriamo un ragazzo italiano in
partenza che ci dà alcune dritte sulle possibilità di sistemazione.
Corn Island, ex rifugio di pirati, contornata da baie sabbiose che
compongono i suoi cinque chilometri di spiagge, è oggi abitata da circa 2500
persone, in gran parte neri garifuna discendenti degli schiavi africani
fuggiti o naufragati durante il trasporto in nave.
Gli abitanti preferiscono parlare l'inglese caraibico, dalla cadenza
musicale; sembra così di essere lontani migliaia di chilometri dal resto del
Nicaragua, un po' come accade a Livingston, in Guatemala, dove si respira la
stessa atmosfera di frontiera.
In realtà le isole sono due, a poche miglia dalla sorella maggiore, detta La
Isla Grande, c'è Little Corn Island, la Islita (l'isoletta) dove vivono
appena 350 persone e non ci sono strade, ma solo viottoli che si inoltrano
nella giungla che la ricopre interamente, per raggiungere spiaggette amene
ed angoli con viste meravigliose che mi fanno ritornare alla memoria i libri
di avventure letti da ragazzino come "L'isola del tesoro" e "Robinson
 Crusoe".
Quei luoghi, solo immaginati durante la lettura, ora li ho davanti agli
occhi 
e.ci
 sono in mezzo!
Avendo dovuto tagliare dal nostro itinerario l'estremo sud del paese,
abbiamo quasi cinque giorni da trascorrere sulle spiagge, per cui ci
troviamo subito una buona sistemazione.
Ai tropici i venti soffiano sempre nella stessa direzione, quindi abbiamo
una costa settentrionale rocciosa battuta dal vento, perfetta per i
surfisti, mentre la parte meridionale ha spiagge sabbiose, acque poco
profonde e mare sempre calmo, perché sottovento.
Qui la zona più bella è Picnic Beach, una baia da cartolina contornata da
palmizi dove, direttamente sulla spiaggia, ci sistemiamo al Picnic Center,
una tipica costruzione caraibica in legno tra le palme da cocco, al costo di
30 dollari per una grande camera con aria condizionata.
Anche qui siamo gli unici turisti e per un paio di giorni ci godiamo questo
paradiso tutto per noi.
Le vacanze dei nicaraguensi si concentrano nel periodo della settimana
santa, durante il quale l'isola è presa d'assalto e per trovare posto sui
voli e negli alberghi bisogna prenotare con mesi di anticipo. Nel resto dell
'anno si incontra al massimo qualche coppia di turisti europei o americani,
con gli zaini in spalla.
Non c'è neanche una vita notturna ad eccezione di un paio di rustiche balere
dove si suona musica reggae, sconsigliate perché teatro di frequenti risse
tra i giovani, alimentate dalle abbondanti bevute del forte rum distillato
artigianalmente.
La vita sull'isola si svolge lentamente, tutti sembrano passeggiare
indolenti senza una meta precisa, sull'unica strada sterrata piena di buche
alcuni taxi girano incessantemente a passo d'uomo e scopriamo che la tariffa
è unica, 10 cordobas, meno di un dollaro, sia per fare cento metri che per
essere trasportati daun capo all'altro, coast to coast .
Il nostro albergo è l'unica costruzione della zona, così la prima sera, tra
l'altro senza cena a causa di un equivoco sull'orario del ristorante,
rimaniamo un po' sconcertati dalla solitudine del luogo e mangiando
scatolette seduti sui gradini, ipotizziamo assalti notturni di indigeni
armati di machete e la nostra imminente fine prematura. Grossi granchi grigi
escono come fantasmi dalla sabbia e illuminati dalla torcia elettrica ci
mostrano minacciosamente le chele.
Il mattino dopo ci trova ancora in vita e, rincuorati dall'abbondante
colazione, osserviamo il rientro delle barche dalla pesca delle aragoste.
Trascorriamo così due giorni praticamente sempre in costume da bagno, con l'
unica incombenza di spruzzarci ogni tanto di Autan, per allontanare i
sandflies, specie di moscerini fastidiosissimi, che fanno la loro comparsa
nel pomeriggio.
Ci nutriamo a base di dentici alla griglia e di aragoste che sono presenti
sui menù di tutti i ristoranti allo stesso prezzo del pollo (5 dollari).
Mentre mia moglie ed io diamo fondo agli ultimi libri portati da casa,
Tommaso trascorre la maggior parte del tempo in acqua cercando conchiglie
oppure giocando con gli animali del proprietario dell'hotel, il quale un
pomeriggio lo porta addirittura con sé nella giungla facendogli tenere il
suo machete.
Dopo un po' il piccolo torna trionfante avendo ricevuto una noce di cocco in
pagamento per il suo "lavoro".
Mattia, il cui principale interesse sembra essere l'orario del pranzo, ha un
barlume di vitalità quando conosce una ragazza della sua età con la quale
tenta di comunicare col suo incerto spagnolo, scoprendo che, seppur
originaria dell'isola, da alcuni anni.vive a Bergamo!
La nostra indole nomade ci spinge ancora a muoverci, così decidiamo di
passare un giorno sull'Islita, che raggiungiamo in barca e dove ci
sistemiamo in un bungalow in mezzo alla vegetazione tropicale dell'hotel
Casa Iguana, tenuto in maniera impeccabile da due simpatiche americane che
lo gestiscono insieme ai mariti che si occupano di pesca ed immersioni.
Little Corn Island è talmente piccola che si esplora tutta a piedi ed è
particolarmente indicata per gli appassionati di pesca d'altura e subacquea,
le spiagge invece sono piuttosto rocciose e battute costantemente dal vento.
Ritornati a Picnic Beach per l'ultimo giorno di mare, troviamo l'albergo
animato dalla presenza di una decina di turisti con i quali dobbiamo
condividere la "nostra" spiaggia.
Passiamo la serata a chiacchierare davanti ad una birra e conosciamo così
Alex, l'unico italiano residente, proprietario di un piccolo hotel, "La
Princesa de la Isla", approdato qui una decina di anni fa e mai ripartito,
come Paula, un'altra italiana che gestisce un ristorantino sulla spiaggia a
Little Corn Island.
L'indomani noi invece riprenderemo il volo per Managua  per proseguire poi
per l'Italia.
Passiamo l'ultima notte nella capitale, all'hotel Los Felipe dove ritroviamo
Danièl, che ci sembra cresciuto rispetto a venti giorni prima e che, forse
contento di rivederci, si lascia addirittura fare i grattini sulla pancia.
Il mattino successivo, andando all'aeroporto, ci scorrono davanti agli occhi
attraverso i finestrini di un taxi, le ultime immagini del Nicaragua, strade
già trafficate, bancarelle che riaprono, venditori di giornali, studenti in
divisa, insomma, niente di trascendentale, ma saranno proprio queste che ci
ritorneranno in mente nei primi giorni un po' surreali, del rientro a casa.
FINE

Ciao Claudio !
adesso sì, è proprio venuto il momento di partire !
In Nicaragua, perchè bisogna scappare adesso, perchè bisogna correre e
cercare....
grazie Claudio !
Michele
http://spazioinwind.libero.it/michelespiriticchio
"Claudio Jack" <cl...@LEVAlibero.it> ha scritto nel messaggio
news:_G_%8.3032$n04....@twister2.libero.it...
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