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Titolo: [RECE LUNGA] Grecia in primavera: Atene e Creta:1

Salve a tutti,
più che una rece sono mail che scrivo ad alcuni amici, non sempre
quindi contengono info utili per un viaggio, sono più che altro
le mie impressioni, con tutti gli errori e i fraintendimenti del caso,
di Atene e di Creta mentre c'ero in mezzo.
 
 
02.04 ATENE
 
	Trovo Atene molto più bella di quanto mi aspettassi, vivissima, 
estremamente carica.
	Con mia estrema soddisfazione ci sono dappertutto bar e caffè, sempre 
pieni di greci e di turisti, che sembrano vivere entrambi esclusivamente 
di frappuccini.
La ignoravo ma la cultura greca dell’espresso mi sorprende e mi fa 
felice ogni mattina.
	C’è una luce magnifica e trovo Atene anche molto più pulita di quanto 
credessi.
C’è l’ antico, il nuovo, il ricco, il povero, tutto mescolato, confuso e 
luminoso.
Ci sono i quartieri pieni di graffiti, i vicoli, i parchi piccoli e 
grandi, le larghe strade trafficate, le fermate della metro che 
all’uscita sono piene di ristoranti, catene di caffetterie e di cibo, e 
pur essendo una capitale mi sembra che non ci sia il caos, la corsa 
frenetica, che contraddistingue altre capitali europee.
	Mi avevano avvertito sulla guida pericolosa dei greci ma non l’ho 
trovata molto dissimile dalla nostra, e quando mi avevano parlato dei 
clacson, per esperienze di viaggi passati mi aspettavo qualcosa di 
estremo, come in India o in Vietnam ma non c’è nulla di tutto questo.
	Mi è sembrata una città estremamente civile, a dire il vero.
	Anche Omonia, il quartiere in cui dormo in un Airbnb, per quanto 
apparentemente degradato (ma è solo pieno di graffiti, alcuni tra 
l’altro bellissimi), è estremamente vitale ma nello stesso tempo sicuro, 
tranquillo, colorato e pieno di Grecia.
 
	Vado ovviamente a Plaka e a Monastiraki, dove c’è il mercato delle 
pulci, perché sono in mezzo ai luoghi storici e sotto all’ Acropoli ma 
non mi colpiscono particolarmente.
Plaka l’ho trovata abbastanza finta (ma altro non potrebbe essere, visto 
che è una boutique di souvenir a cielo aperto) e di posti come 
Monastiraki alla fine ne ho visti molti nel mondo e li trovo un pò tutti 
uguali, cambia solo la mercanzia e l’etnia dei venditori.
	Ci si sta benissimo e anche qui i turisti sono trattati ottimamente ma 
in  confronto ad altri quartieri di Atene li trovo scarichi, senza forza.
 
	Dalle parti di piazza Syntagma c’è un bellissimo parco pubblico, dove 
vado a volte a riposarmi su una panchina e a leggere storie di eroi e di 
miti, perché se non torni ragazzo sotto l’Acropoli di Atene significa 
che la tua gioventù è stata barbara.
Atene, come immagino tutta la Grecia, in questo aprile è fiorita: il 
parco, i giardini ma anche le strade sono pieni di fiori appena 
sbocciati, alberi di arancia pieni di frutti, lavanda profumata di lavanda.
*	*	*
 
	Una mattina al parco arrivano dei giovani che ridendo portano in 
braccio 	una grossa tartaruga, poco più lontano c’è un microscopico 
stagno di 	acqua scura in cui le tartarughe saranno un centinaio, e si 
raccolgono tutte 	sull’unica roccia disponibile per indurire il carapace 
al sole.
	Quando i giovani se ne vanno e la appoggiano delicatamente in mezzo al 
sentiero, non posso non pensare che sia un segno e la mia mente va ad 
Achille e la Tartaruga, il famoso paradosso di Zenone.
	Se Achille, famoso per essere piè veloce, e una tartaruga partono sulla 
stessa linea retta nello stesso momento ma da due posizioni diverse, 
Achille non raggiungerà mai la tartaruga, perché dividendo lo spazio in 
segmenti sempre più piccoli, essa sarà sempre, anche di una distanza 
infinitamente breve, più avanti di lui.
Il paradosso si spiega con conoscenze fisiche e matematiche che i Greci 
non possedevano, cosa che si potrebbe dire anche più semplicemente 
dell’idea di accelerazione.
Più in generale, per gli antichi Greci le leggi del moto erano qualcosa 
di non interessante, qualcosa a cui semplicemente non era utile o bello 
pensare.
	Al filosofare improvvisato si sostituisce però un vorticoso stupore 
quando mi accorgo che moltissimi turisti, sia stranieri che greci, si 
fermano a fotografare la tartaruga, che è sì grossa ma non certo un 
mostro marino vichingo.
Mi chiedo se non abbiano mai visto una tartaruga, e provo la stessa 
incredulità che mi coglierà giorni dopo a Creta quando sentirò parlare 
due turisti francesi che non sanno cos’è la feta, il formaggio greco.
	Comunque sia, la tartaruga stava cercando di attraversare il sentiero 
venendo verso di me ma ogni volta che qualcuno si avvicina per 
fotografarla o accarezzarla (o addirittura ahimè farsi un selfie) si 
chiude in se stessa per due o tre minuti.
In mezz’ora riesce quasi ad arrivare vicino alla panchina su cui sono 
seduto, fino a quando un turista non la raccoglie e non saprò mai 
perché, forse per proteggerla come se fossimo su un’autostrada, la 
riporta esattamente da dove era partita.
	Capisco che le tartarughe hanno vite quasi infinite perché per loro le 
distanze sono sempre eterne, ed è sicuramente per questo che Achille, 
per quanto possa essere piè veloce, non le raggiungerà mai.
 
*	*	*
 
	A uno dei lati del Parco c’è il Tempio di Zeus Olimpio.
	In un fantastico prato di margherite (il loro nome scientifico è Bellis 
Perennis) c’è quello che rimane di un tempio che in origine era grande 
più o meno come un campo da calcio.
La dimensione dei templi greci mi ha sempre lasciato perplesso perché se 
non sbaglio, solo i sacerdoti avevano davvero accesso al tempio nella 
sua interezza, i seguaci o fedeli del Dio potevano vederne soltanto una 
minima parte.
Subito dopo il tempio c’è il magnifico arco di Adriano, costruito quando 
Roma conquistò la Grecia dagli stessi greci per onorare l’arrivo 
dell’Imperatore.
	L’arco ha due scritte più misteriose del previsto, anche per gli storici.
	Da una parte c’è scritto: “questa è Atene, l'antica città di Teseo”
	Dall’altra: “questa è la città di Adriano, e non di Teseo”
	Le ipotesi sono due, che Adriano pensasse di dividere una parte di 
Atene da un’altra, o che pensasse a una rifondazione della città, che 
adorava e che avrebbe continuato ad amare per tutta la sua vita.
	Adriano è stato l’Imperatore curioso, letterato, ellenista, e amava 
moltissimo la Grecia.
	“In greco ho pensato, in greco ho vissuto”, gli fa infatti dire la 
Yourcenar nel suo romanzo-non romanzo “Memorie di Adriano”.
 
*	*	*
 
	Nel biglietto cumulativo che comprende anche l’Acropoli, è inclusa 
anche la visita all’antica agorà, chiusa tra la bellissima anche se 
totalmente restaurata stoà (portico) di Attalo e sovrastata dal tempio 
di Efesto, che è conservato benissimo e stupefacente su una collina.
Si nota l’antichità delle colonne perché al contrario di quelle moderne 
che sono un  cilindro unico, gli antichi Greci le costruivano ovviamente 
a pezzi, che talvolta nei secoli sono andati fuori posto e sforzano 
l’equilibrio.
	Non è semplice immaginare il luogo com’era in origine ma camminare 
nell’antica agorà di Atene mi lascia un brivido, e libera la più 
fantasiosa delle immaginazioni che tengo nelle mie tasche di viaggiatore.
	Qui, esattamente qui, in quello che ora appare come un prato di sassi e 
di rovine, è nata la Democrazia.
Molto diversa da come ce la immaginiamo, era una democrazia maschile che 
presumeva la schiavitù, una democrazia in fondo paradossalmente 
oligarchica ma era in un certo modo comunque più pura delle finte 
democrazie in cui viviamo oggi.
Agli schiavi noi abbiamo sostituito i poveri ma resta il fatto che non 
esiste da nessuna parte credo, un reale governo del popolo, dove le 
decisioni sono prese democraticamente tra uguali.
	Ricorderò comunque più di ogni altra cosa il tempio di Efesto, il Dio 
del fuoco zoppo e deforme, che è  il tempio dorico meglio conservato e 
almeno nell’immaginario è certamente come doveva essere un tempio greco.
 
*	*	*
 
	Non l’avevo mai attesa volontariamente ma siccome la vedo cominciare 
quando esco dal Museo Benaki, mi fermo a guardare la cerimonia del 
cambio della guardia davanti al Parlamento.
Ogni ora, due soldati in garitta, vestiti con l’uniforme storica 
dell’esercito greco, di cui sopratutto colpiscono le scarpe, simili a 
babbucce turcomanne con un pon pon in punta, si scambiano lentamente di 
posto a lunghi passi cadenzati.
	E’ una specie di danza al rallentatore, curiosa e divertente da guardare.
	Anche stavolta mi chiedo se questi soldati, come le guardie della 
Regina a Londra, come i militari in divisa da parata in Argentina 
davanti ai monumenti alle Malvinas, siano fieri e orgogliosi che questo 
compito sia stato affidato a loro o se al contrario sia una sorta di 
punizione per aver fatto qualcosa di sbagliato.
 
*	*	*
 
	 Atene è anche piena ovviamente di chiese, ortodosse.
	Le chiese ortodosse all’interno sono spesso affrescate nella loro 
interezza, e all’ingresso hanno sempre icone della madonna e di santi, 
che i fedeli si chinano a baciare. Dalle icone a volte pendono decine di 
ex-voto, piccoli talismani argentati a forma di piede, di gamba, di 
bambino, di cuore.
Per alcuni, immagino, se ti salva il chirurgo è un dovere, se ti salva 
il destino è un miracolo.
	C’è sempre un lampadario, più o meno grande e prezioso, fatto di gocce 
di vetro, e l’immagine, che sia gigantesca affrescata all’interno della 
cupola o in un’icona, del Cristo Pantocrator, dominatore del tutto, 
molto ieratica e solenne, come se ammonisse il mondo e gli ricordasse 
che non smette mai di guardarlo.
	E per finire, sempre c’è l’iconostasi, ovvero la parete interamente 
scolpita in legno e decorata di icone che divide la parte centrale della 
Chiesa, la navata principale, dal santuario.
L’iconostasi è sempre magnifica, e non so perché, quasi sempre ci sono 
favolose immagini dell’arcangelo Michele vestito da guerriero con una 
spada in mano e di San Giorgio che uccide il drago, che a volte è una 
grossa lucertola, altre volte sembra una creatura uscita del Signore 
degli Anelli.
	Le icone a volte sono bellissime, alcune hanno soltanto i volti e le 
mani dipinti, il resto è una specie di bassorilievo a sbalzo che sembra 
d’argento.
Nelle chiese ortodosse, al contrario delle nostre, il campanile è 
talvolta staccato dal corpo principale, o più spesso doppio, talvolta 
nelle chiese più piccole ci sono campane appese all’aperto come in Messico.
Alcune chiese sono poi piccolissime, sembrano stampate in un unico pezzo 
in 3D, bianco e morbido con soltanto la cupola, o il tetto curvo, azzurri.
In generale comunque, dalle più antiche alle più moderne, dalle 
cattedrali alle cappelle sui monti, che vedrò poi durante il viaggio, 
mantengono un’architettura estremamente codificata e riconoscibile, una 
bellezza che è intrinseca alla loro funzione.
E mi chiedo da quando è che noi cattolici abbiamo lasciati liberi gli 
architetti di costruire invece chiese così brutte, impersonali, 
cementate e gelide.
	Non parlerò delle differenze tra chiesa ortodossa e cattolica romana, è 
certo però che le grandi religioni rivelate, come il Cattolicesimo e 
l’Islamismo (con la divisione tra sciti e sunniti) denunciano una 
presunzione talvolta inesorabilmente buffa, visto che vorrebbero essere 
universali e totalizzanti e nei fatti non riescono nemmeno ad andare 
d’accordo con loro stesse.
	Anche il Buddhismo non è immune da questa assurdità, con le sue 
differenti scuole, ma almeno non aspira a conquistare il mondo né fa 
proselitismo.
 
 
MUSEI
 
Museo Arte Cicladica
 
	Conoscevo già le sculture cicladiche, col fatto che uno dei miei 
pittori preferiti è sempre stato Modigliani (di cui infatti c’è la 
fotografia di una testa in una delle descrizioni).
E ricordo quando all’Accademia un professore di scultura mi disse: “ma 
lascialo perdere, che ha copiato le statuette cicladiche!”
	Nonostante questo, Modigliani è ancora tra i miei artisti preferiti.
	Comunque sia le statue cicladiche, rigorosamente codificate in diversi 
periodi, ovvero quasi sempre identiche nella forma, per ragioni 
probabilmente sacro-religiose, restano favolose, misteriose, silenziose, 
lontanissime e contemporaneamente modernissime.
Una cosa di cui non mi ero mai accorto è invece che i piedi delle statue 
sono sempre verticali, ovvero è impossibile tenere le statuette (ma ce 
ne sono anche di grandi dimensioni) in piedi.
	Probabilmente venivano usate come offerte funebri, e stavano quindi 
sdraiate.
	Il bello dell’archeologia e della paleontologia e di tutta la ricerca 
così antica, non me ne vogliano gli studiosi, è che sono scienze piene 
di “probabilmente”, di incertezze, di ipotesi che spesso fanno scontrare 
tra loro gli studiosi.
 
	C’è anche una mostra temporanea sulle monete, anche quella, come tutto 
questo strepitoso Museo, realizzata benissimo.
Le monete antiche mi hanno sempre affascinato perché è quasi innegabile 
che qualcuno le abbia usate, che siano passate di mano in mano, che 
siano state scambiate, tenute in bisaccia, nascoste, rubate, perdute al 
gioco, in guerra o durante un naufragio.
	Ci sono monete bellissime, come quelle d’oro di Alessandro Magno, che 
sono l’esempio classico di come una moneta possa anche essere sopratutto 
uno strumento politico, di propaganda e di conquista.
	La cosa più interessante è però forse un mucchio di monete ritrovate in 
un antico bordello in un porto di mare, che erano i risparmi delle 
prostitute.
Sono di moltissimi tipi diversi, spese dai molti clienti che arrivavano 
da luoghi differenti e lontani, e ricostruiscono quindi una storia di 
viaggi mercantili e di spostamenti marittimi antichissimi.
 
 
Museo Benaki
 
	Il Benaki è meraviglioso, apparentemente piccolo ma le sue teche sono 
così piene, così dense di oggetti unici che in realtà una sola visita 
non sarà mai sufficiente.
Ospita reperti antichissimi, come asce preistoriche e punte di freccia 
d’ossidiana,  fino a tutta la meraviglia che ci ha dato la Grecia dal 
periodo arcaico in poi.
E’ al Benaki che finalmente capisco come i guerrieri potevano mettere le 
creste o i pennacchi sugli elmi.
	Dal Benaki, dalle sue teche piene di statue, anfore, gioielli, piatti, 
oggetti di uso quotidiano, armi e persino giocattoli è semplicissimo 
lasciarsi conquistare.
	Se non si ha nessuna immaginazione, tutti i musei sono soltanto una 
mostra di incomprensibili e lontani oggetti antichi.
Se se ne ha soltanto un po', diventa naturale pensare che qualcuno ha 
indossato quell’elmo due millenni fa, per andare in battaglia sulla 
pianura, tra la polvere alzata dai carri, i nitriti dei cavalli, le 
invocazioni agli Dei degli indovini.
	Un servo avrà versato dell’acqua o del vino annacquato da quell’anfora, 
forse a una ricca signora che indossava quegli strabilianti anelli a 
forma di serpente e quegli orecchini che sembrano fatti di luce e di 
leggerezza.
	Uno scultore avrà scelto la pietra e poi scolpito quella statuetta, che 
sarà stata venduta o fatta su commissione, e avrà arredato una stanza 
più antica della Bibbia.
	Quei piatti e quei bicchieri avranno partecipato a banchetti, e qualche 
commensale avrà elogiato l’artista che aveva dipinto miti, dei, o scene 
di vita quotidiana in maniera così precisa, con un segno purissimo 
oppure geometrico, quasi matematico.
	La padrona di casa avrà scelto con cura l’orafo geniale che ha 
intrecciato in maniera così mirabile la collana d’oro che sua figlia 
avrebbe indossato al matrimonio.
	Le piccole lampade ad olio in terracotta avranno illuminato un tempio 
remoto, una piccola stanza di pietra o la sala centrale di un palazzo, 
avranno portato una debole luce ai lutti e ai trionfi, agli amici e ai 
nemici.
	La loro fiamma avrà visto amori, tradimenti, tenerezza e crudeltà, 
vita, morte, pace e lacrime.
	Una di quelle spade rovinate dal tempo potrebbe essere stata tramandata 
di padre in figlio, regalata per il raggiungimento dell’età adulta, 
forse non è stata mai usata, nemmeno in allenamento, o magari è stata la 
spada di un eroe dimenticato, di un epico guerriero senza nome che non è 
passato alla piccola storia che noi moderni conosciamo.
 
 
	Ai piani superiori c’è una bellissima collezione di icone bizantine, 
alcune davvero eccellenti, divise in tanti piccoli riquadri dipinti con 
enorme talento, in cui i personaggi colorati, le vite dei santi o la 
passione di Gesù sembrano uscire dallo spazio della pittura a volte con 
dolore, a volte con solennità, talvolta quasi con timidezza, e tutto 
l’ultimo piano, se non ricordo male, è è interamente dedicato alla 
guerra d’indipendenza della Grecia contro l’impero Ottomano.
	Ci sono bellissimi quadri di battaglie, di città incendiate, e divise 
ed armi ottocentesche di ogni genere, tutte decorate, personalizzate, 
quando ancora non venivano fatte in serie, e ritratti di capitani di 
marina, e degli eroi nazionali .
	E ovviamente, un dipinto e una piccola statua (con cane ai suoi piedi) 
di Lord Byron, e anche la custodia che contiene le sue pistole personali.
Byron, che morì in Grecia, pur non avendo mai partecipato ad eventi 
bellici vittoriosi, è tutt’ora venerato nel paese come un eroe omerico, 
la sua presenza romantica nella guerra d’indipendenza è per i Greci 
indimenticabile.
E in effetti, con tutte le cautele del caso, non c’è forse un esempio 
più puro dell’uomo romantico di Byron che dopo aver viaggiato in Italia, 
essersi innamorato di donne e del fuoco dello scandalo che questo 
comportava, lascia tutto per andare a sostenere il sogno di libertà 
della Grecia, culla della civiltà.
 
Museo Archeologico
 
	Avrei voluto andarci prima ma gli orari pasquali mi costringono a 
visitare il museo archeologico dopo aver visto quasi tutto il resto.
Anche qui, come al Benaki, certamente una visita sola non basta, vista 
la quantità e la bellezza dei pezzi esposti.
Più di tutto comunque mi colpiscono i kuroi, statue arcaiche, quasi 
stilizzate, di uomini che fanno un passo in avanti e tengono le braccia 
perpendicolari al corpo, il cui viso e la forma intera della statua sono 
rigidamente codificate, e variano soltanto nelle dimensioni.
Ma ci sono comunque favolosi pezzi di ogni genere, statue piccole di 
Atena che sembrano vive, e un’intera collezione di pezzi fantastici e 
giustamente conosciuti a livello internazionale.
	Essendo talvolta bambino furioso il motivo però per cui sono davvero 
nel museo è il famoso meccanismo di Antikitera.
	Antikitera è una piccolissima isola sperduta nel mare tra Creta e il 
Peloponneso, in cui nel 1902 fu recuperato un relitto, al cui interno si 
trovavano statue di grandi dimensioni (e mi chiedo il perché) e 
sopratutto uno stranissimo oggetto, o meglio parte di esso, che 
all’epoca nessuno capiva cosa fosse e tutti consideravano un mistero.
Le moderne tecnologie hanno permesso di scoprire che era un meccanismo 
estremamente sofisticato e complesso, composto di ingranaggi su diversi 
livelli e quasi certamente racchiuso in una scatola di legno, andata 
perduta.
Negli anni diversi ricercatori hanno provato a ricostruirlo, e nel museo 
sono esposte le differenti ricostruzioni, e c’è anche un bel filmato in 
3D che si guarda con gli appositi occhialini da cinema anni ‘60.
Non è ancora chiaro a cosa servisse davvero, e forse non lo sarà mai 
dato che solo una piccola parte si è salvata dal naufragio ma la sua 
complessità fa supporre che avesse più di una funzione.
	Certamente faceva calcoli marittimi, astronomici e temporali.
	Una sorta di primitivo computer analogico, si potrebbe dire.
	A pensarci è uno di quegli oggetti che ispirano i libri di 
fanta-archeologia, quelli che rccontano che gli antichi erano molto più 
evoluti in alcuni campi di quanto avessimo mai sospettato.
	Il museo gli dedica quasi una stanza intera, ed è una meraviglia.
	Tornerò comunque ad Atene prima di partire, anche solo per andare a 
Capo Sounio, a vedere il tramonto al famoso tempio di Poseidone e se ho 
voglia e tempo tornerò pure al Museo Archeologico.
 
 
7.04
 
	L’Acropoli era una vita che volevo vederla.
	Si sale il sentiero che dall’entrata passa attraverso il teatro di 
Dioniso, con ancora le sedie di pietra su cui persino l’imperatore 
Adriano dovrebbe essersi seduto, e chissà quanti altri personaggi della 
storia prima di lui, e si prosegue salendo i gradini attraverso il 
passaggio colonnato, oltre il quale a sinistra c’è il magnifico tempio 
dedicato sia ad Atena che a Poseidone e al centro, enorme rispetto a 
tutto il resto e assolutamente stupefacente nonostante le impalcature 
che ne ombreggiano il frontone, il Partenone.
	Una visione immutabile nel tempo, eppure ancora così incredibilmente 
efficace, immortale, simbolo assoluto di  bellezza, di cultura, di 
perfezione.
Lo vedo in una mattinata di nubi e capisco perché le rovine greche 
avessero un posto così grande nel cuore del Romanticismo.
	E ripenso allo straordinario acquerello ottocentesco che lo raffigura e 
che ho visto al Benaki, in cui il bianco e il nero, il chiaro e lo 
scuro, l’ombra e la luce sembrano lottare tra loro, darsi e rubarsi 
continuamente dramma a vicenda.
	Il Partenone è dedicato ad Athena Parthenos, ovvero vergine.
	Atena, la dea dagli occhi azzurri, figlia prediletta di Zeus, è spesso 
rappresentata con un elmo in testa e uno scudo al braccio, che mostra al 
centro la testa della Gorgone, memoria di quando Perseo uccise Medusa, 
usando lo scudo lucido come uno specchio che la dea gli aveva donato per 
poter sconfiggere il mostro senza restare pietrificato dal suo sguardo.
	Atena è vergine guerriera, capricciosa ed imprevedibile, eppure così 
potente da sconfiggere nella lotta persino Ares, il dio della guerra, 
sotto le mura di Troia.
C’è un brano, quasi buffo, dell’Iliade, in cui gli altri dei si 
lamentano con Zeus perché vengono sempre rimproverati e le loro idee 
improbabili di intervento sugli umani sono spesso bloccate sul nascere, 
mentre a lei è sempre tutto permesso, ogni cosa le è concessa o perdonata.
	Non posso però non pensare, per la serie “tutto quello che a scuola non 
mi hanno mai detto”, che il Partenone era tutto colorato, come le 
statue, i bassorilievi, le metope, i capitelli, le colonne.
L’usura del tempo e il Canova con le sue statue bianche, e sopratutto il 
Winklemann, il grande studioso tedesco, ci hanno trasmesso un’erronea 
idea dell’antichità candida, incolore, scialba nella sua purezza ma in 
realtà i templi  e le statue erano certamente colorati con pigmenti 
naturali, alcuni rari e costosi, estratti con fatica dal guscio delle 
coccinelle o dai lapislazzuli (il famoso blu oltremare) talvolta 
importati attraverso le vie del commercio da paesi lontani, dalla 
Tracia, dall’Asia.
	Il Partenone non può non parlare a chiunque, sopratutto guardando dove 
è stato costruito, all’interno dell’Acropoli che nel suo perimetro a 
volte sembra semplicemente nascere spontaneamente dalle rocce, talmente 
in alto da essere tutt’ora visibile da moltissime zone della città, come 
se dicesse anche all’ultimo dei Greci: tu vieni da qui, non ti 
preoccupare, non ti spaventare, tu vieni da qui.
 
 
SHOCK EUROPEO
 
	La prima cosa che mi colpisce della Grecia è il viaggiare in Grecia.
E’ una considerazione assolutamente arbitraria che deriva dal fatto che 
sono quasi sempre stato in paesi molto lontani, in Asia o nelle Americhe.
Con le dovute eccezioni sono quasi sempre stato in posti in cui è 
necessaria una certa quotidiana attenzione, in tutto quello che si fa.
	Qui in Grecia, no.
	I tassisti non ti fottono, non ti fanno fare 20 km per poi portarti 
alla tua destinazione a 500 metri, nessuno ti rompe i coglioni, il 
turista mi pare sia considerato una risorsa e non un imbecille da sfruttare.
	Non è amato forse, ma nemmeno guardato come una carta di credito che 
cammina.
Come al solito in viaggio non ho portafoglio e non tengo nulla nelle 
tasche posteriori ma direi che sia una precauzione non necessaria, se 
non magari come in tutto il mondo sulla metropolitana di Atene o in 
luoghi particolarmente frequentati dai turisti.
	Qui quando in spiaggia fai il bagno non devi fissare continuamente la 
tua borsa o peggio, affidarla in custodia a qualche altro turista, si 
può andare al supermercato o a prendere un caffè e le tue cose saranno 
ancora tutte dove le avevi lasciate.
	Sono abituato a controllare i conti dei ristoranti, perché in molti 
paesi accade di trovare qualche prezzo gonfiato, se non addirittura 
un’ordinazione mai fatta.
Qui in Grecia, e sopratutto successivamente a Creta, controllo ancora i 
conti per riflesso automatico ma mi succede l’opposto.
Vedendo prezzi così bassi mi chiedo per un momento se invece di 
aggiungere qualcosa di sbagliato non si siano dimenticati qualcosa che 
avevo ordinato davvero.
A Creta e nelle isole poi, parcheggi il motorino col bloccasterzo e la 
mattina dopo è ancora lì, e questo è forse quello che mi ha lasciato più 
esterrefatto, e mi ha fatto molto riflettere su cosa invece, lentamente 
ma inesorabilmente sia diventato il nostro paese.
	“L’Italia è bellissima” mi ha detto più di un turista straniero, “ma 
nessuno parla inglese e tutti cercano continuamente di fregarti”.
I Greci mi sembra vadano invece orgogliosi dell’essere onesti e di non 
fottere gli altri, e almeno per me è una rilassante sorpresa.
	“Non fare mai il contrario però”, mi diranno poi, “non cercare mai tu 
di fottere loro. Che sia 1, 10, 100 o 1000 euro non te lo perdoneranno mai.
Una pura e semplice questione di principio.”
 
 
(CONTINUA)
 
-- 
"Non esiste alcun dio, ma non ditelo al mio domestico,
se no di notte viene ad uccidermi."  - Voltaire

 
una domandina
 
nelle rece trovo anche indicazioni su modalità di trasferimento, 
alloggio, ecc?
 
perdona, ma quello che mi interessa particolarmente è l'aspetto logistico


Eh eh np.
 
no, comunque no, sono info che di solito scrivo per posti più complicati
ma la Grecia è decisamente sia facile da girare che facile da dormire
(sopratutto in primavera)
 
bye


 ma la Grecia è decisamente sia facile da girare che facile da dormire
 
ok allora passo
 
 


Eh ma sarebbe stato anche un pò tutto falsato dal periodo, la primavera.
Ho visto credo una Grecia molto diversa da quella estiva.
Non c'erano autobus affollati, file nei ristoranti, alberghi pieni,
tranne forse a Santorini.
Quando sono stato nelle Cicladi, anche le navi erano praticamente
vuote.
Santorini appunto forse era già un pò piena ma altre isole, come Naxos,
erano davvero semivuote, e i prezzi erano molto più bassi che in estate.
Ho visto infatti che da giugno hanno già cominciato a raddoppiare.
E da quello che mi hanno detto in luglio ed agosto a volte triplicano.


 Ho visto credo una Grecia molto diversa da quella estiva.
 
e poi sono freschi, stanno a inizio stagione e sono sicuramente piu' disponibili e ospitali che a luglio quando non riescono manco a fumare una sigaretta per la ressa che c'e'
 
a settembre invece rischi di trovarli spompati ...