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Titolo: rece: namibia 2006 (lunghetto!)

Ecco la mia 'avventura namibiana'...
Devo questa rece soprattutto a Luango e a Seshe..(e a tutti coloro che 
vorranno 'vivere' con me la mia Namibia)
O Voi che entrate...Armatevi di pazienza...!!..ehhh....quest'anno sò stata 
un pò prolissa!
A presto
Marilisa
NAMIBIA 2006
Come promesso, abbandonata con tristezza la Namibia, eccomi, nostalgica, 
innanzi al mio computer a rivivere l'avventura namibiana, tentando di 
trasmettere, con questa mia rece, almeno una minima parte delle emozioni 
vissute in questo Paese così multicolore, complesso ed al tempo stesso 
semplice.con i suoi ritmi lenti.. il suo tempo scandito dai raggi del sole e 
da quelli della luna. con i sorrisi delle persone che non hanno nulla da 
chiedere, e che ti accolgono con curiosità e semplicità.. con le espressioni 
fiere delle donne himba che mostrano, altere, la loro bellezza 'all'ocra' ed 
i loro profumi donati dal deserto e dalla rossa terra che le protegge.con i 
grandi occhi pieni di curiosità dei bimbi che tentano di comprendere la 
magia delle videocamere o della macchina fotografica digitale e che, nel 
frattempo, tra le piccole mani stringono il dono di un'arancia ('barattata' 
per una foto!)..con i suoi animali che, liberi e selvaggi, si perdono nelle 
valli dei fiumi e si celano tra alberi di acacia, arbusti di euforbia e alta 
e dorata erba.con i suoi spazi immensi ove la vista si perde nel rosso della 
sabbia e delle montagne, nell'oro delle distese di erba che, al sole, 
sembrano infiniti campi di grano maturo, nel turchese del cielo che sembra 
accoglierti ogni volta che sollevi gli occhi all'insù (da noi il cielo si 
limita a coprirti, lì, invece, sembra abbracciarti e comprenderti in sè).
Dopo un viaggio come quello appena concluso, il ritorno alla 'normalità' è 
duro; bisogna fermarsi a riflettere prima di riprendere i ritmi quotidiani..
Prima di partire per la Namibia non sapevo cosa aspettarmi..in realtà è così 
per tutta l'Africa.ho imparato a partire verso i paesi africani 'denudata' 
da qualsiasi pregiudizio, aspettativa ed attesa.e pronta a godere di ogni 
dettaglio, imprevisto, emozione che questa terra così ricca di contrasti 
riesce a donarmi.infatti per quanto si possa immaginare qualcosa, l'Africa 
ti stupisce sempre.
L'Africa è qualcosa di unico.un richiamo difficile da lasciare inascoltato..
Ogni viaggio in Africa è un viaggio che porta a riflettere, a riconsiderare 
tante cose: te stesso e le cose che possiedi, il tuo ambiente di vita e 
tutte le sovrastrutture di cui tutti i giorni, nostro malgrado, ci 
circondiamo per poter 'combattere' la nostra quotidiana lotta alla 
'sopravvivenza'. La natura in Africa è ancora padrona assoluta, che ancora 
resiste, eroica, alla mano dell'uomo: quella stessa natura che a molti 
sembra essere così ostile, così nemica e così crudele comunque ti accoglie - 
anche con la sua durezza - , e ti permette (parlo di me, naturalmente!!) di 
sentirti più libero, ti dona l'opportunità di vivere secondo i suoi dettami, 
i suoi ritmi, e non secondo le regole di una società le cui radici si 
perdono nel tempo, nell'egoismo e nella ricerca disperata di un potere e 
accumulo di soldi che comunque un giorno non potrai portare con te.
L'Africa ti resta dentro.con i suoi spazi immensi, con i suoi odori e colori 
e sapori, con le sue scene di semplice e rituale vita quotidiana.l'odore dei 
fuochi fuori le abitazioni, delle mimose selvatiche che orlano le strade.. l'odore 
della polvere e dello sterco secco degli animali ..le caprette che 
mordicchiano bassi arbusti alla ricerca sempre di qualcosa di tenero, le 
galline che starnazzano intorno le capanne e che chiocciano sugli alberi sul 
fondo dei giardini..i cespugli di rovi che si stagliano contro il cielo al 
tramonto.i nodosi rami degli alberi che sembrano spezzarsi sotto il peso dei 
nidi degli 'uccelli sociali' ...i bovini che pascolano tranquillamente sulle 
piste, oltre la linea veterinaria, che separa il sud dal nord della Namibia, 
ove non esistono pascoli recintati (la recinzione ha infatti la funzione di 
evitare che bovini non controllati possano raggiungere il sud del paese, 
gremito di allevamenti di bestiame)...il rosa dei fenicotteri evidenziato 
dalle multicolori saline..il sapore salato delle grasse ed arrotondate, 
simili ad una moneta, foglioline del 'dollar bush'..le zanne degli elefanti 
che, nel tentare di raggiungere l'acqua, scavano la dura terra e si 
spezzano, come rami secchi...l'aria delle capanne africane, ricca di fumo e 
di profumi di piante selvatiche.. i ciuffi d'erba alta che si stendono in 
lontananza come un tappeto bitorzoluto, il frinire notturno delle cicale, i 
tronchi di baobab dalla corteccia grigioargento ai cui piedi, sotto le sue 
fronde, brucano delle zebre di montagna e sopra volteggiano degli uccelli 
bianchi che si stagliano contro il cielo blu cobalto o i baobab che, 
illuminati dal caldo sole, proteggono e dominano dall'alto le Epupa Falls. 
la linea immaginaria che collega, all'interno dei villaggi himba, la capanna 
del capo con il fuoco sacro e che nessuno straniero può tagliare.gli animali 
che, piegati nei letti degli asciutti fiumi, leccano, avidi, il sale della 
sabbia..i caratteristici ed indispensabili carretti trainati dagli asini che 
trasportano lentamente persone e famiglie...i bimbi dei paesi che, 
infagottati nelle uguali divise scolastiche e con i libricini sotto le scura 
braccia, fanno ritorno alle loro abitazioni in lunghi sciami lungo i bordi 
delle strade o i bimbi himba che, nascosti dall'alta erba dorata, appena 
vedono il passare di una bianca jeep, si mostrano giocosamente allo sguardo 
e nell'invitarti con la manina a fermarti, ti corrono incontro, facendo 
sobbalzare i placidi fratellini accoccolati sulla schiena..
..E poi il 'lago' rosa nella baia di Walwis Bay.odore di sale che ti penetra 
dentro mentre ammiri in lontananza decine di fenicotteri rosa che si 
specchiano nell'acqua bassa sulle zampe esili: la scena infonde un senso di 
pace quasi tangibile, un battito di mani e gli uccelli prendono il volo, 
piume rose si spargono dappertutto.piume raccolte in un piccolo mazzo come 
se fossero stati fiori ed ora conservati nel mio taccuino..
Non smetterò mai di stupirmi dei fuochi africani: i falò che si fanno con 
gli amici ogni estate sono usati per compagnia e per scaldarsi; i fuochi 
domestici africani sono qualcosa di diverso: pregni di significati e 
simboli, accesi per tenere lontani i leoni di notte e per cucinare il cibo 
di giorno, hanno vita lunga: gli strati di cenere si accumulano, indicando 
ogni giorno che trascorre, ogni pasto, ogni nascita, ogni morte..
Miei compagni di viaggio, quest'anno, sono stati Luca, il paziente marito 
patito per le fotografie (appena possibile, ne mostriamo qualcuna), 
Antonella e Maurizio, milanesi alle prese per la prima volta con l'Africa, 
Michele, un veneto che dell'Africa ne ha fatto la sua dimora, e che per 
'lavoro' fa la guida e una ruota di Toyota Land Cruiser, regina 
incontrastata di questa avventura (abbiamo bucato per ben 6 volte ed una 
volta l'abbiamo anche persa nel letto di un fiume!!!)
CONSIDERAZIONI GENERALI:
Il viaggio in Namibia ('autentico Kaokoland', acquistato dal tour operator 
Drive-out e corrispondente in loco Latitude 24, con sede in Windhoek) ha 
avuto una durata di 13 giorni/12 notti (oltre i 2 giorni di viaggio), con 
sistemazioni con pernottamenti in tenda (10 notti) e in hotel (2 notti), e 
con trasporti in fuoristrada. Volo con Air Namibia (Francoforte - Windhoek). 
Periodo 29.07.06 - 12.08.06.-
NAMIB DESERT - DUNE DI SOSSUSVLEI - SESRIEM CANYON - NAMIB NAUKLUFT PARK
Namib Naukluft Park: Due giorni nel deserto del Namib, il più antico del 
mondo, il deserto dalle mille dune rosse. Un'emozione fortissima ed 
indimenticabile. Quando si parla di deserto si pensa sempre a qualcosa di 
immobile, 'morto', privo di qualsiasi emozione. Ci si sbaglia. L'alba sulle 
dune del Namib è uno spettacolo splendido, degno di un'alzataccia alle 5.00 
del mattino, nel gelo della notte e nel buio più tetro. Man mano che il sole 
si alza in cielo, il deserto del Namib, con le sue mille, diverse, curiose, 
dune prende nuovi colori, dal chiaro marroncino diventa rosso fuoco: le dune 
a stella sembrano sorrisi bizzarri, una parte è ben illuminata, rossa, dal 
sole mentre l'altra attende paziente qualche raggio di luce.
Lontano, nel deserto, oltre la notissima duna 45 (così chiamata perché si 
trova al 45esimo kilometro dall'ingresso del parco) ove tutti i turisti 
sentono il 'dovere' di arrampicarcisi, oltre l'Elime Dune, c'è la 'Deadvlei', 
la valle della morte, un bianco lago prosciugato migliaia di anni fa in 
mezzo alle dune, sabbia bianca, crepata dal sole che accoglie scuri tronchi 
spogli di antichi alberi, circondata dalle alte dune rosse, e sovrastata 
dall'intenso cielo turchese.
Difficilmente dimenticherò i gialli fiori alla base di molte rosse dune 
..fiori che ti accolgono festosamente mentre ammiri affascinata l'ambiente 
circostante: dune e dune che sembrano danzarti intorno, di prima mattina 
oscurate dalle mongolfiere che, alte nel cielo cobalto, mostrano il rosso 
deserto.
Sesriem, che significa 'sei cinghia', dal numero di corregge di cuoio che in 
passato i boscimani usavano per attingere l'acqua dal fondo della gola, è la 
porta d'accesso a Sossusvlei: qui abbiamo pernottato nel Sesriem campsite, 
nelle due notti più fredde dell'intero viaggio.. Credo che la prima cena, 
accanto a un simpatico fuoco scoppiettante ed in compagnia dei miei compagni 
di viaggio, pronti a raccontare e raccontarsi, difficilmente la 
dimenticherò.. idem per la prima colazione, sotto un'enorme acacia che 
ospitava un rumorosissimo nido di uccellini: sovrane assolute della 
colazione sono state la mia macchinetta del caffè, portata da casa 
(divertentissimo preparare il caffè sul fuoco da campo) e la Nutella, 
deliziosa sorpresa di Michele!
Sesriem Canyon: il fiume Tsauchab, che nasce dai monti Naukluft, ha scavato 
una gola profonda e dalle alte pareti molto suggestive lo si può vedere 
scorrere, lento e sornione, solo nella stagione delle piogge, ma a 
luglio-agosto, quando il sole è troppo alto in cielo e sono ormai parecchi 
mesi che non piove, gli animali (in prevalenza erbivori, zebre di montagna, 
kudu, springbok, antilopi saltarupe ma anche leopardi ed uccelli), dopo aver 
atteso l'arrivo del tramonto, quando il parco chiude le porte ed i turisti 
tornano ai propri lodge o tende, vanno ad abbeverarsi in fondo alla gola.
Namib Naukluft Park: qui, dopo aver attraversato la linea del tropico del 
capricorno ed aver immortalato, con l'occidentale foto innanzi all'insegna 
del tropico, l'avvenuto passaggio, i primi avvistamenti dei simpatici 
scoiattoli del deserto che, silenziosi e lavoratori, ci hanno tenuto 
compagnia durante il pranzo, all'ombra di un'enorme acacia.
Durante i lunghi spostamenti, lunghi perché sono davvero poche le strade 
asfaltate che permettono di viaggiare in tranquillità, ho iniziato a 
conoscere le persone che viaggiavano con me: due milanesi, Antonella e 
Maurizio, che dei viaggi estivi ne hanno fatto una 'prescrizione medica' e 
che per la prima volta si sono aperti all'Africa, ed un veneto, Michele, la 
guida 35enne made in Italy, che dell'Africa - e dei suoi immensi spazi - ne 
ha fatto la propria compagna di vita e di avventura. Grazie a queste 
persone, con cui ho trascorso intere ore a ridere, discutere, raccontarsi, 
confrontarsi, e anche a litigare (con la guida!...io sono un po' un'indisciplinata 
viaggiatrice, che a volte, catturata dall'emozione del momento, dall'avvistamento 
di un animale, sottovaluta l'ambiente circostante!) questa avventura 
namibiana resterà per sempre nel mio cuore.
La strada verso Swakopmund ha visto la sosta nel famoso 'paesaggio lunare' 
(il Moon Landscape), alte e tonde montagne, le cui valli sono state erose 
dal fiume Swakop, ove il forte vento spazza via ogni forma di vegetazione e 
cosa rara è incontrare qualche animale: qui, nel freddo vento pomeridiano, 
in un paesaggio desertico e grigiastro, dove, una volta scesa dal 
fuoristrada, ti sentivi tanto accomunata ad Armstrong che, nel 1969, mise 
piede sul suolo lunare, abbiamo curiosato in un set cinematografico, 
impegnato a girare alcune scene di un film che chissà se mai vedrò! A 
qualche chilometro da Swakopmund, abbandonata tra piccole dune rosse, giace 
una piccola locomotiva a vapore: la locomotiva che avrebbe dovuto rendere 
più semplice il trasporto di merci e persone dalla costa all'entroterra 
invece non si dimostrò di alcuna utilità, e venne abbandonata là dov'era 
ferma ed oggi è ancora visibile, per quanto corrosa dagli agenti 
atmosferici.
Affascinante è stato anche osservare la famosa e stranissima welwitschia, 
una delle piante più antiche della terra, che si alimenta con l'umidità del 
mattino e con i liquidi del sottosuolo, che cresce solo nelle pianure 
ghiaiose del Namib settentrionale, ed è tra le poche piante che è riuscita 
ad adattarsi perfettamente al duro ambiente in cui vive (infatti sopravvive 
in condizioni di quasi totale assenza di precipitazioni ed è continuamente 
accarezzata dal vento freddo). La welwitschia, chiamata 'fossile vivente' 
(alcune di queste piante hanno più di 1000 anni!) possiede solo due foglie 
che si trovano ai lati opposti del breve gambo e strisciano sul terreno 
avvolgendosi su se stesse e continuano a crescere per tutta la vita della 
pianta; con il passare del tempo le foglie si spaccano e si separano!
SWAKOPMUND
Swakopmund, la cittadina che finge di essere tedesca ma è in Namibia, ci ha 
accolto dopo una mattina di viaggio attraverso il Kuiseb River e dopo aver 
gustato una enorme fetta di torta di mele in un locale, a Solitarie, che era 
una sorta di museo di modernariato, ove antiche macchine da scrivere o da 
cucire, calcolatrici facevano bella mostra di sè.
Swakopmund, (che a me ha deluso un po'!)'villaggio' bavarese  tra il mare e 
il deserto, ordinata e silenziosa, con le vie orlate di palme, la spiaggia 
attrezzata, le aiuole fiorite, i negozi (tra cui l'indimenticabile Otto 
Gunther), i locali e gli alberghi con scritte teutoniche, le case costruite 
in legno e muratura, gli edifici coloniali, il rosso faro, le imponenti 
chiese luterane, i bar ove si assaggia una sacher (al bar Anton, accanto 
alla pensione Rapmund) migliore di quella assaggiata in Austria, mi ha 
sorpresa tantissimo: qui tutto ricorda la Germania, che rivive nella gente 
bianca, che possiede passaporto tedesco e mantiene ferme le proprie 
tradizioni (ad esempio l'Oktober Fest).
Seduta fuori la pensioncina (hotel Rapmund, a due passi dall'oceano e dal 
centro), mentre godevo degli ultimi raggi di sole, e dal mare si levava 
profumo di salsedine e una leggera nebbiolina - che a Swakopmund dicono sia 
normale - osservavo quanto mi circondava e ascoltavo in lontananza il ronzio 
di aereoplanini, che a Swakopmund portano i turisti a visitare le dune del 
deserto dall'alto. Oltre l'aereoplanino, il silenzio assoluto.
E' inverno in Namibia, ad agosto, ma ce ne se accorge solo quando il sole va 
via e la notte cattura tutto: sole e temperature piacevoli. Il sole tramonta 
dietro palme alte e maestose, regine di aiuole fiorite e ben curate, ai cui 
piedi, fino alle 17.00 sorgono simpatici mercatini di artigianato locale in 
legno (ci sono però anche molti oggetti provenienti dallo Zimbabwe).
WALWIS BAY - SANDWICH HARBOUR - CAPE CROSS
Ancora una volta la grande varietà della Namibia: grande stupore nello 
scoprire che, là dove si fermano le dune di sabbia (che da rosse si tingono 
di bianco quasi candido) inizia la costa, la lunga costa namibiana, su cui 
alte onde dell'oceano si infrangono e dalle quali, agili e nere, si tuffano 
e giocano le maestose otarie. Nel mentre si percorre la lunga strada che da 
Swakopmund porta a Walwis Bay si possono osservare, sulla sinistra, le quad 
bike giocare tra le dune (altra attività offerta ai turisti, per vivere 
allegramente le chiare dune namibiane) e, sulla destra, i colori vividi dell'oceano, 
la bianca spuma del mare, il verde delle alghe che giocosamente affiorano a 
riva, le colorate villette ove i bianchi namibiani riposano durante i fine 
settimana.in
 fondo, all'orizzonte, si affacciano sull'oceano, lungo le cui 
coste si susseguono, in mille colori che vanno dal rosa all'azzurro al blu 
cobalto, le saline namibiane. Ancora una volta grande stupore nell'osservare 
come anche una semplice salina, in Namibia, gode di colori stupendi. E 
lontano, oltre le saline e le candide montagne di sale, dolci ed eleganti, 
riposano i fenicotteri rosa, tra altri piccoli trampolieri. Nella grande 
baia di Walwis Bay vi risiede una tra le più grandi riserve ornitologiche 
africane, popolate soprattutto dai fenicotteri.
Lungo la costa di Walwis Bay sulla sabbia bianchissima, cimitero anche di 
migliaia di conchiglie, si possono scorgere gruppi di otarie che, nere e 
rumorose, si stagliano contro il cobalto oceano, ove, se si è fortunati, si 
possono scorgere, tra gli spagnoli pescherecci, le predatrici orche e le 
placide balene.
Qui però lo zoom della mia telecamera mi ha abbandonato..e nonostante mille 
imprecazioni nella mia lingua madre (napoletano), per riprendere i 
fenicotteri e le otarie più da vicino sono stata costretta a rischiare la 
vita allungandomi nella laguna e beccandomi le prime sgridate dalla guida!
Famosi, nella zona, sono gli allevamenti di aragoste che, con quelli di 
ostriche, formano un ricco patrimonio della zona: ostriche e aragoste 
vengono esportate in tutto il mondo. Ottime le cene a base di pesce 
grigliato che ho fatto a Swakopmund al Western Saloon e al The Tug (le 
porzioni nei ristoranti namibiani sono davvero notevoli e qui ancora resiste 
la ciociaria tradizione di incartare ciò che avanza e di portarla a casa!).
E qui a Walwis Bay, tra avvistamenti di animali e panorami mozzafiato, il 
primo imprevisto con la jeep, fiera e egocentrica compagna di viaggio: per 
non infossare l'auto in una profonda buca di sabbia, e nello svoltare 
bruscamente la jeep lungo la fantomatica strada che costeggia la baia, 
(strada di sabbia creata dal solo passaggio delle jeep), la jeep si è 
insabbiata. Grandi risate e i primi grattacapi per Michele: ma in soccorso è 
giunta un'altra jeep e così, con una foto ricordo, è iniziata l'avventura 
parallela della Toyota Land Cruiser.
Dopo aver percorso per un po' la Skeleton Coast si arriva a Cape Cross, 
sulle cui scogliere vive una colonia di circa centomila otarie. Nel parco, 
che ti accoglie con due otarie stilizzate che ti salutano e ossa di balena 
che, bianche, splendono al sole, vige però la triste e necessaria regola di 
dover uccidere, ogni mattina, prima della sua apertura, un numero preciso di 
femmine e di anziane otarie, davvero troppe sulla costa. Qui ho goduto dello 
spettacolo di uno sciacallo che, incurante dei turisti e del sole accecante, 
ha attraversato, silenzioso, le dune del deserto e poi, pazientemente, 
giunto sulla spiaggia, tra mille otarie, ha gustato i resti di una otaria, 
sotto lo sguardo curioso della mia telecamera.
DAMARALAND
Abbandonata la costa, salutate le otarie, caricato il fuoristrada con ogni 
ben di Dio (carne e pesce in quantità industriale, frutta e verdura 
provenienti dal Sudafrica, e l'immancabile nutella.cibo che abbiamo 
consumato nei successivi giorni), siamo partiti alla volta del Damaraland, 
verso l'entroterra, attraversando il fiume Ugab, lungo le cui ormai secche 
sponde qualche animale, nel silenzio del tardo pomeriggio, si abbevera.
Attraversate le alte colline di quarzo, ove si stagliano maestose montagne 
di pietra rotte e si osservano le abbandonate miniere sudafricane, siamo 
giunti nel Damaraland, terra della popolazione dei Damara, etnia alla quale 
appartiene la maggior parte della popolazione, comunque esigua, della 
regione.
L'Ugab River Camp, il campeggio all'interno delle montagne del Damaraland, 
ci ha accolto calorosamente: è un delizioso campo gestito dalla Save The 
Rino Trust ed è situato fuori dalla Skeleton Coast Park. Emblematica è la 
scritta che ti accoglie al campo (Beware of elephants and lions.. camping at 
own risk..please do not feed wild animals), e ti fa sorridere la donna che, 
con un bimbetto aggrappato dietro la materna schiena, viene a portarti la 
legna e a accoglierti, rassicurandoti che ha già predisposto il fuoco per l'acqua 
calda. Michele, alla mia interrogativa richiesta, mi ha spiegato che l'acqua 
del campo (per la doccia e per la fontanina) viene riscaldata dal fuoco 
acceso sotto un bruciacchiato e enorme bidone d'acqua. Altrettanto buffa è 
la doccia, nascosta da dorati giunchi, consistente in un secchio pronto a 
riempirsi di acqua e a inondarti!
In questo campeggio, così lontano da tutto e da tutti, la cui tranquillità 
era rotta solo dalle chiacchiere del gruppo innanzi al fuoco, ho iniziato a 
godere della notturna serenità africana e della volta celeste illuminata da 
mille stelle (qui, per la prima volta, Michele mi ha mostrato, tra l'altro, 
la costellazione dello scorpione). Le notti africane non sono mai 
silenziose: voci segrete ti raggiungono dall'erba e dalle colline, dalle 
dune, dalle pozze e dagli alberi; se scruti il paesaggio che ti circonda 
puoi incrociare le creature invisibili che animano la notte, i loro occhi, 
rossi o gialli, che controllano il loro territorio. Dormire protetta solo 
dalla tenda, consapevole di non poter uscire la notte per i propri bisogni 
fisici, è emozionante e  ti fa chiaramente comprendere che qui, in Africa, è 
la natura che regna sovrana mentre l'uomo è l'estraneo, colui che deve 
adattarsi all'ambiente e che deve fare i conti con gli elementi naturali, 
che deve convivere
nella savana con i leoni che riposano all'ombra degli alberi o con gli 
elefanti che scacciano tutti dalle pozze per abbeverarsi. In questo 
campeggio, però, i sonni possono essere più tranquilli: di guardia al campo, 
ci sono grandi animali (elefante, giraffa, rinoceronte.. ) di latta che ti 
proteggono!
Tanti anni fa, durante un trekking in Costiera Amalfitana, sul Sentiero dell'Amore 
a Punta Santa Elia (Furore) trovai dei versi, tratti dal Decalogo del 
Viaggiatore, e scritti su una dura roccia di montagna, seminascosti da 
fucsia bouganvillae, che così recitavano:
"Adotta un angolo che ti attrae particolarmente,
rendilo tuo con un piccolo rito che tu solo conosci:
stabilirai un contatto tra te e quella parte di te che lasci in questo 
luogo.
Questo contatto durerà per sempre.
Qui avrai una nuova piccola patria, un rifugio che troverai ad aspettarti in 
ogni momento, capace di restituirti quella parte di te felice, che gli 
affidasti."
Da quel giorno, che mi vedeva ragazzina, ho sempre cercato, in qualsiasi 
luogo visitato, di adottare, con un mio particolarissimo rito, il mio 
'angolino magico'.e così anche in Namibia.
La mattina, prima di partire verso nuove mete, dopo aver smontato il campo, 
mentre il resto del gruppo era intento a caricare il fuoristrada, io sparivo 
alla ricerca di un mio 'prezioso e solitario' angolino, un angolino che poi 
diventava tutto mio e da cui potevo osservare in silenzio l'ambiente 
circostante e potevo riflettere, scribacchiando nel mio taccuino e 
raccogliendo piccoli ricordi (foglie, piccole pietre, petali profumati) ora 
gelosamente custoditi nel mio taccuino: nell'Ugab River Camp il mio 
personale angolino era una rossa roccia ai piedi di una montagna di granito, 
che con il sole sembrava infuocarsi.
Buffissima è stata la colazione al campo, con un suricate, tutto indaffarato 
a scavare la terra, alla ricerca di chissà cosa, che ha interrotto il sacro 
momento della napoletana 'tazzulella di caffè'.
Quando si inizia un viaggio in Africa, necessario è anche adattarsi ai suoi 
ritmi, ritmi che comunque vivono in funzione del sole, dei suoi raggi e 
della luna, che portando la scura notte, ti consigliano di riposare. Al 
secondo giorno in Africa, ci si dimentica anche della data, del mese, dell'anno. 
All'inizio appuntavo sul mio taccuino (da cui comunque traggo pezzi di 'vita' 
africana vissuta per questa rece) anche la data, di modo che, una volta 
giunta a casa, non avrei avuto alcuna difficoltà a collocare i giorni di 
vacanza con le varie escursioni. Ma vana è stata la decisione: già lasciata 
Swakopmund, ho abbandonato l'orologio nello zaino e ho goduto solo del sole 
e della luna! Adesso è solo la memoria e l'ausilio delle foto che mi 
permette di essere precisa (o almeno tentare di esserlo) nel mio racconto.
Anche qui, nell'Ugab River, l'egocentrica jeep ha richiamato la nostra 
attenzione ed i sorrisi di noi  viaggiatori (meno quello di Michele!): nel 
mentre percorrevamo l'asciutto letto del fiume, beccato un enorme masso (che 
ha lasciato indenne la parte anteriore della jeep), all'improvviso un enorme 
salto della parte posteriore della Toyota e una ruota che spicca il volo ed 
io che esclamo 'vedo una ruota volare!'...l'enorme masso aveva distrutto il 
vano della ruota di scorta e qui è iniziata la stancante saga del 'caricare, 
in compagnia di bagagli e tende, la ruota di scorta sul portapacchi'.
TWYFELFONTEIN
Come sempre sono i colori africani - e namibiani, in particolare - che mi 
stupiscono, così come gli odori: intensi, profondi, penetranti..i colori 
sono più vivi in Namibia.quando ero lì, a volte avevo l'impressione di 
essere immersa in una tavolozza di un pittore, prima che questi iniziasse a 
dipingere: i colori namibiani sono tanti, forti, dai contorni precisi, 
intensi. Il cielo è di un blu intenso, ogni volta che, con l'auto si saliva 
su una collina o una duna (per poi ridiscendere a valle), sembrava che il 
cielo ti stesse aspettando per abbracciarti..le montagne rosse (Brandberg) 
sembravano mattoni infuocati, l'erba era di un giallo dorato così intenso 
che, nell'attraversarlo con l'auto, sembrava quasi di perdersi in una 
immensa coltivazione di grano. E nel mentre percorrevi le solitarie strade 
del Damaraland (alcune di queste conosciute solo da pochissime persone, come 
la strada che attraversa il fiume Huab da noi percorsa), ti stupivi di come 
un albero bottiglia senza foglie e fiori, con il suo bianco tronco, si 
stagliasse, deciso e fiero di sè, nel cielo blu.
A Twyfelfontein (che significa 'fonte dubbiosa') i boscimani hanno dapprima 
inciso, sulle rosse rocce namibiane, più di 8000 anni fa, ciò che 
osservavano e vivevano e poi dipinto, più di 4000 anni fa, col purpureo 
sangue animale, scene della loro vita quotidiana, vita da tramandare ai 
propri figli e a noi tutti. Si possono osservare grandi rinoceronti e il 
leone a cinque zampe (segno di potere del re della savana e del 'rispetto' 
dei boscimani verso di lui), la danza del kudu, scene di caccia, impronte di 
zampe di animali, fino ad arrivare a dipinti di balene, pinguini ed altri 
animali che, nel Damaraland, non sono mai esistiti (chiaro segno dunque che 
i boscimani si allontanavano dalle loro zone, verso il mare). Ottima l'acqua 
bevuta alla fonte!!
Il campo che ci ha accolto per la notte, da me soprannominato 'il campo dell'orso' 
(dal suricate bianco di legno che ti accoglie al suo ingresso), ha visto 
anche il mio primo adrenalinico avvistamento notturno: innanzi al fuoco, 
dopo aver bevuto qualcosa di caldo, e dopo le ultime chiacchiere notturne, 
io, Michele, Antonella e Maurizio abbiamo sentito, nel secco letto del 
fiume, accanto alle nostre tende, rumori di passi (che il giorno dopo ho 
simpaticamente racchiuso nella parola 'zoccolamento'): siamo scesi subito 
nel letto del fiume e abbiamo cercato, ma invano, con gli occhi, nella buia 
notte, di avvistare i padroni di quei passetti. Michele ci ha rassicurati 
dicendo che erano solo degli orici e quindi, così tranquilli, mentre 
Antonella e Maurizio sono andati nella propria tenda, io, illuminata solo 
dalla luce della luna, spazzolino e dentifricio tra le mani, sono andata 
verso il bagno, non lontanissimo dalla mia tenda. Nel frattempo, sola 
accanto al bagno, ho sentito di nuovo il rumore notturno di passettini.e per 
quanto abbia cercato di osservare, notavo solo il muoversi degli arbusti, 
acacia e mopane, che mi circondavano..Inutile dire che mi sò bloccata all'istante, 
col cuore in gola, chiedendomi cosa avrei fatto se avessi avuto degli 
animali selvatici innanzi a me (all'improvviso i moniti e le sgridate -'dalla 
macchina non si esce, anche quando si vedono in lontananza gli animali, in 
primis gli elefanti! - di Michele di stare attenta e di non sottovalutare la 
natura africana non mi so' sembrati più tanto gli ammonimenti della vecchia 
nonna): risoluzione del problema, con la non convenzionale arma del 
dentifricio, mi sono sentita subito più sicura e pronta ad affrontare, con 
batticuore e nel buio più totale, qualsiasi padrone di quei passettini. 
Michele mi ha raggiunta, ed entrambi protetti dal possibile getto prepotente 
del mio dentifricio, ci siamo avvicinati un po' al rumore dei passettini.per 
poi scoprire, un po' delusi e con un'enorme risata, che erano solo cavalli 
che brucavano l'erba!
VERSO OPUWO - TOYOTA LAND CRUISER - RODRIGO
Questo è un capitolo doveroso del mio viaggio: insieme a Luca, Michele, 
Maurizio ed Antonella, protagonista invadente e simpatica di questo viaggio 
è stata la Toyota Land Cruiser che, con le sue ruote bucate (abbiamo bucato 
per ben sei volte!!!), ci ha tenuto in scacco parecchie volte. La scena era 
questa: Michele alla guida del fuoristrada che, ad ogni rumore sospetto, nel 
mentre camminavamo con l'auto, apriva la portiera, si affacciava verso la 
ruota posteriore destra, e nel frattempo noi in auto pregavamo, in trepida 
attesa, per il positivo responso di Michele ma ahimè, Michele rientrava con 
la testa in auto, dopo attimi di 'terrore', scuro in volto, e con la ormai 
consueta frase "la ruota è bucata!".
Sorrisi disperati ci illuminavano.
In un giorno abbiamo bucato per ben 4 volte, lungo la strada che dal fiume 
Huab ci avrebbe dovuto condurre verso Opuwo (oltre la linea veterinaria): la 
prima sosta per la riparazione delle ruote è avvenuta a Palmwag, cittadina 
che si trova in mezzo a distese pianeggianti, interrotte da brulle alture 
rosse. Mentre Michele faceva riparare le ruote, siamo andati ad attenderlo, 
dopo un velocissimo giro per l'africano centro, al Palmwag Lodge. Questo 
enorme lodge (personalmente non mi è piaciuto, con troppa gente e poco 
intimo), che si affaccia su una pozza dove, se si è fortunati, qualche 
animale va ad abbeverarsi, può ospitare i turisti sia nei suoi bungalow di 
canne che negli ampi spazi da campeggio ed offre ristoro ai turisti nei suoi 
due ristoranti sulle piscine: qui ho sentito parlare le cameriere che ci 
hanno servito al tavolo con i famosi e buffi click (rumori che si producono 
premendo la lingua contro il palato).
Lasciato il Palmwag Lodge, riparate le ruote, ci siamo rimessi in cammino 
verso Opuwo, e durante il percorso abbiamo incrociato zebre di montagna e 
elefanti del deserto (anche qui sono stata sgridata da Michele perché, 
avvistato da lontano l'elefante, forte è stato il mio desiderio di scendere 
dall'auto e di riprendere l'enorme pachiderma da vicino - soprattutto 
considerando che lo zoom della mia telecamera mi aveva tragicamente 
abbandonato a Walwis Bay!!!-), ma neppure qualche chilometro dopo Palmwag, 
la scena di Michele che apre la portiera, si affaccia verso la ruota 
posteriore destra, ritorna, scuro in volto con il responso 'la ruota è 
bucata' si ripropone!!!... Ancora sorrisi stupiti e occhi rivolti in 
preghiera verso il cielo, dopo aver bucato anche la ruota di scorta, ci 
siamo dovuti fermare per la riparazione delle gomme (quota 4 bucature!) non 
ad un tedesco lodge, bensì presso un'officina africana: negozietto di sterco 
e fango, una decina di copertoni vecchi e bruciacchiati dal sole, pompa 
delle biciclette usata a mò di compressore per gonfiare le ruote e una 
decina di africani che, lentamente, seguendo i loro pigri e rilassati ritmi, 
si sono industriati a riparare, per l'intero pomeriggio, dietro gli 
incalzanti e appassionati consigli di Michele, che qui ha dimostrato la sua 
passionale indole italiana, e non ha trovato ristoro neppure in una fanta 
all'ananas (mai vista prima, la fanta al sapore di ananas!) le ruote bucate.
Nel frattempo, intorno a noi, la calma vita africana continuava il suo 
corso, incurante di 4 bianchi (Michele era impegnato ad aiutare gli 
indolenti africani a riparare le ruote!) che osservavano curiosi l'ambiente 
che li ospitava: piccoli gruppi di caprette saltellavano, allegre, gli 
alberi, e mentre mangiucchiavano foglie di qualche basso arbusto, facevano 
ritorno ai propri recinti. Qui, persa nella natura africana, lontana dal 
forte sole, distesa su un lungo tronco di mopane, piegato dagli elementi 
naturali, mi sono riposata, lasciando vagare la mente in ciò che mi 
circondava: l'Africa è anche questo, imprevisti che si devono accettare e 
che possono trasformarsi in esperienze uniche. Qui, dopo un po', ci ha 
raggiunti una bella donna africana con il suo piccolo sulla schiena e, con 
un luminoso sorriso, ci ha presentato il suo bimbo, il piccolo Rodrigo, ci 
ha chiesto di fargli delle foto. Ha scritto il suo indirizzo sul mio 
taccuino con la preghiera di inviarle le foto del piccolo Rodrigo, paffuto 
come una mela.
KAOKOLAND - VERSO OPUWO - HOANIB RIVER - VILLAGGIO HERERO - IL CAMPEGGIO 
DEGLI 'SPAGNOLI' - VILLAGGIO HIMBA
Dopo aver dormito in un campeggio a Sesfontein, dopo aver osservato, ai 
piedi di una palafitta di legno, la notte stellata e dopo l'incontro 
'terrificante' di una zanzara - che mi ha fatto andare in paranoia, 
svegliare nel cuore della notte Michele per chiedergli i sintomi della 
malaria!! Quest'anno non ho fatto alcuna profilassi antimalarica! - abbiamo 
trascorso la mattinata in jeep lungo il letto non del tutto asciutto del 
fiume Hoanib, dove, nella natura rigogliosa, abbiamo incrociato una 
famigliola di elefanti che, rilassata, riposava all'ombra di enormi acacie, 
molte giraffe albine che piluccavano le foglioline degli alberi, orici che 
brucavano l'erba dorata, babbuini che, seduti tra le rocce, si riparavano 
dal forte sole mattutino, gruppi di uccelli che, coloratissimi ed 
indaffaratissimi, spiccavano voli da albero in albero alla ricerca di cibo 
ed acqua.abbiamo assistito anche ai giochi amorosi di due giraffe che 
intrecciavano i lunghi ed eleganti colli e siamo stati caricati, dopo un 
paio di battiti/avvertimento delle enormi orecchie, da un giovane elefante 
che, impaurito dalla vicinanza della nostra jeep e senza via di fuga, ha 
tentato di difendersi.
Considerato che l'imprevisto è cosa da mettere in conto in un viaggio 
africano, che impossibile è seguire scrupolosamente il programma di viaggio, 
visto che Opuwo era troppo lontana da raggiungere, dopo esserci fermati 
presso l'abitazione di una famiglia Herero, abbiamo campeggiato nel più bel 
campsite di tutta la mia avventura africana.
Il nome del campeggio non l'abbiamo mai saputo e quindi l'abbiamo 
soprannominato il 'campeggio degli spagnoli' (perché consigliato da due 
spagnoli che abbiamo incrociato lungo la strada): piccolo paradiso situato 
su un'alta collina, sotto lo sguardo attento di un cielo color cobalto, 
abbracciato da acacie e da mopane, nell'assordante silenzio africano, il 
'campeggio degli spagnoli' dominava maestoso e tranquillo dall'alto, su 
vaste distese di erba dorata e sugli alberi del ferro color ocra che al 
mattino sembravano infuocarsi.
Gli herero, dediti principalmente alla pastorizia ed oggi anche ad una vita 
sedentaria basata su di un'agricoltura di sussistenza, vivono disseminati 
nelle varie regioni del paese e sono suddivisi in sottogruppi (anche gli 
himba del Kaokoland sono un loro sottogruppo). Le donne Herero sono solite 
indossare il caratteristico e coloratissimo abito - eredità dei missionari 
tedeschi dell'epoca vittoriana - caratterizzato da un enorme vestito, 
indossato sopra una serie di sottovesti, con un copricapo a forma di corno.
Una famiglia herero, formata da due donne, due bimbetti, un anziano ed un 
giovane uomo - gli altri uomini erano in giro chissà dove - ci ha accolto 
dapprima con diffidenza, chiedendoci anche dei soldi in cambio di alcune 
foto, e poi si è aperta curiosa e divertita quando Michele, in risposta alla 
sua richiesta di soldi per delle foto, rivolgendosi all'indiscussa matrona 
ha esclamato 'Meme - significa donna -, sei tu che mi devi pagare, se vuoi 
che ti faccia una foto!!'.
Dopo aver sciolto un po' il ghiaccio, aver compreso che ognuno - forse anche 
io - si sarebbe chiuso all'invasione di persone che vogliono entrare in casa 
tua e 'rubarti' immagini della tua vita quotidiana, dopo aver 'donato' 
arance ai bimbetti e del bianco pane alle donne (i soldi, qui, ci ha 
spiegato Michele, non servono), la matrona herero ci ha aperto il sorriso ed 
il focolare. Fiera, ha mostrato la propria dispensa, la carne di elefante 
appesa ad affumicare e coperta da diverse mosche, il fuoco onnipresente 
fuori la propria capanna; i bimbetti, coperti solo nelle parti intime da una 
piccola stoffa, ci circondavano, incuriositi, dalla telecamera; dopo una 
foto di gruppo, mentre la matrona herero, dopo aver ricevuto - dopo sua 
espressa richiesta - in dono una sigaretta, e nel mentre pigramente la 
fumava, accoccolata nelle sue immense gonne, siamo andati via alla volta del 
'campeggio degli spagnoli'.
Il mattino dopo, smontato il campo, salutato il silenzioso campeggio dal 
nome mai conosciuto, congedata dall'ennesimo mio luogo di 'pensiero', enorme 
masso su cui ero seduta, intenta a scrivere un saluto sul guest book del 
campeggio - mentre il resto del gruppo caricava la jeep -, sostituita l'ennesima 
ruota (siamo a quota 5° bucatura!) siamo partiti alla volta di Opuwo, con 
sosta in un piccolo villaggio himba.
La bella Titti, incinta all'ottavo mese (ci ha confidato che partorirà allo 
'scadere della prossima luna'), e l'affascinante sorella, con la sua piccina 
di 4 mesi, ci hanno accolto e con enormi sorrisi per i doni - pane, frutta, 
carne - di Michele (che conosce questa famiglia himba da diversi anni), ci 
hanno condotti, sotto l'attento sguardo della vecchia e rugosa nonna che 
curava il sacro fuoco, nella loro capanna, ci hanno fatto accomodare intorno 
al loro focolare acceso e sui tappeti (che per loro fungono anche da 
giaciglio) di pelle di capra, ci hanno mostrato, in tutta la loro bellezza e 
fierezza, le loro cose e parte delle loro tradizioni: il copricapo imponente 
ed elegante di pelle di capra, indossato nei giorni di festa - matrimoni e 
funerali -, la crema di ocra e grasso di animale con cui colorano, 
proteggono ed abbelliscono il proprio corpo, i capelli lunghi divisi in 
treccine, i loro monili, collane, bracciali, cavigliere, fatti da tutto ciò 
che è 'raccoglibile'.
Gli Himba del Kaokoland, che vivono nelle regioni nordoccidentali della 
Namibia, a confine con l'Angola, ancora oggi continuano la loro esistenza 
semi-nomade allevando pecore, capre e mucche. Gli Himba rifiutano il mondo 
moderno, vivono ancorati saldamente alla proprie tradizioni, vestono con 
soli gonnellini di pelle di capra - le donne non coprono i propri seni - e 
continuano a ornarsi con gioielli realizzati con conchiglie, pelle, ferro e 
rivestiti di ocra e fango e ad intrecciare i propri capelli, coprendoli con 
la mistura di burro ed ocra che colora i loro corpi.
Tra le capanne, vi erano dei piccini, distesi placidamente a giocare all'ombra, 
ed io, che mi diverto moltissimo ad osservare i bimbetti, mi sono 
avvicinata, e, sotto lo sguardo attento della vecchia nonna, mi sono 
accoccolata accanto a loro e mi sono presentata. Due bimbetti subito sono 
scattati in piedi, e, curiosi, mi si sono avvicinati: mi hanno donato un 
immenso sorriso e poi con luminosi e sorridenti occhioni, hanno iniziato a 
giocare con la mia maglietta un po' zingaresca, piena di medagliette e 
ciondolini che riflettevano la luce del sole e che con il vento 
tintinnavano. Poi hanno infilato una manina tra i miei lunghi capelli.e 
hanno sfiorato i piccoli orecchini che luccicavano ai lobi delle mie 
orecchie e poi mi hanno preso la mano sinistra e hanno giocato, sfiorandolo 
con le piccola dita, con il mio anello: io sono stata immobile, alla loro 
mercè e curiosità, con il cuore che mi batteva forte in petto e un enorme 
sorriso stampato in viso.
Buffo: ero io ad essere osservata, non il contrario!!! Non riuscivo a 
smettere di sorridere!
Emozionante è stato porgere il mio braccio a Titti, che così calorosamente 
ci ha accolto: con le sue dita affusolate, Titti mi ha massaggiato il 
braccio colorandolo con la mistura di crema e ocra; un gesto di fratellanza, 
di unione e di somiglianza, ogni oltre differenza culturale e spirituale.
Una sensazione dolcissima mi ha riempito il cuore nell'osservare le nostre 
braccia intrecciate.quella scura e lucida di ocra di Titti, illuminata da 
molteplici braccialetti e quella mia, chiara (anzi un po' bruciacchiata dal 
sole!!!!) e adornata solo con un braccialetto malesiano di semi colorati. 
Mille pensieri mi sono frullati in testa, osservandoci. Ho pensato ai mille 
problemi che noi 'bianchi' ci creiamo per qualsiasi cosa, alla non 
accettazione di noi stessi o delle cose che possediamo, al desiderio 
continuo che ci spinge sempre oltre, a desiderare sempre più, senza sosta..
Un semplice e piccolo gesto..e mille riflessioni affollano la tua mente..
EPUPA FALLS - BENZINA AD OKONGWATI - HOBATERE
Dopo l'ennesima sosta ad Opuwo (che significa 'fine'), paese vissuto 
prevalentemente da herero ed himba, per la riparazione della gomma di scorta 
(6° bucatura), siamo partiti alla volta dell'Epupa Falls (che in herero 
significa 'acque che cadono'), cascate davvero imponenti a confine tra 
Namibia e Angola, accompagnati dalle strane Zebra Mountains che si 
susseguivano, curiose, lungo il percorso verso le cascate.
Il Kunene, fiume a confine tra Angola e Namibia  dopo un lento scorrere, si 
tuffa a valle attraverso una serie di canali davvero belli.osservare le 
Epupa Falls dall'alto o seduta su qualche masso, innanzi a loro, con il sole 
che tramonta dietro enormi baobab, è davvero emozionante. Peccato che sia 
stata già decisa la costruzione, nel giro di un paio di anni, di una diga, 
che farà delle Epupa Falls solo delle immagini da cartolina.
Alle Epupa abbiamo campeggiato nell'affollatissimo campeggio che costeggia 
il Kunene, e dopo una doccia calda in compagnia di alcune ranocchie, abbiamo 
preparato la cena non solo per noi 5 ma anche per degli ospiti di onore (4 
amici di Michele che abbiamo ritrovato anche a Swakopmund) con cui è stato 
piacevole trascorrere qualche ora a chiacchierare. In questo campeggio ove 
il contatto con la natura era meno diretto, e decisamente mediato dalle luci 
dei tanti fuochi e delle soste, dal vociferare delle persone, il dormire in 
tenda era 'complicato': forte, infatti, era lo scroscio del Kunene che si 
tuffava e che, indifferente a tutto e tutti, ti faceva compagnia!
Il mattino successivo, mentre i ragazzi caricavano la jeep, io me ne sono 
scappata dal campo (ammetto la mia colpa: tutte le mattine, mentre gli altri 
lavoravano, e dopo aver chiesto un fasullo permesso, me ne scappavo verso le 
mie solitarie 'mete del pensiero'!!!), e rilassata, su un enorme masso 
innanzi al salto più alto delle Epupa - elettrizzante era essere investita 
dalle goccioline di acqua quando il vento cambiava direzione!! - ho 
osservato un po' di vita intorno al fiume: bimbetti che, chini sul fiume, ne 
bevevano la fresca acqua, gli uomini himba poco distanti da me, 
meravigliosamente nudi, lavavano i loro scultorei corpi scuri, le bianche 
caprette che brucavano l'erba intorno a basse rocce.
Dopo aver acquistato delle bamboline himba ad un mercatino vicino le Epupa, 
ci siamo rimessi in marcia (strada c43), direzione Etosha National Park, ma 
anche qui piccolo e simpatico imprevisto: il serbatoio della jeep era a 
riserva e il punto di rifornimento ufficiale più vicino era ad Opuwo!
Ancora una volta, la fantasia africana la fa da padrona: piccola sosta a 
Okongwati, in un'impensabile officina/stazione di rifornimento. Il 
benzinaio, che conservava gelosamente la benzina in enormi ed antiquati 
bidoni, che riforniva le auto di benzina attraverso non il solito 
distributore occidentale, ma grazie alla famosa pompa e al fisico concetto 
dei vasi comunicanti, era assente e nonostante diversi giri per il minuscolo 
paese, era introvabile. Sollecitati ed allettati dalla lauta mancia, 
promessa da Michele a chi avesse trovato, e riportato all'officina, il 
benzinaio, è iniziato il fuggifuggi generale e nel giro di due minuti - 
altro che giri interminabili per il paese !! - è comparso il benzinaio che, 
a caro prezzo, ha rifornito la nostra famelica jeep. Nel mentre il gruppo 
attendeva il benzinaio, incuriosita dalle scene di vita quotidiana che mi 
circondavano, mi sono allontanata dall'officina e mi sono diretta verso un 
piccolo mercato: pelli di capra e piccoli oggetti di rame richiamavano l'attenzione 
delle persone, mentre delle donne, accovacciate su bassi sgabelli, 
invitavano ad assaggiare la carne che cucinavano su lenti fuochi. Poco 
lontano, fuori un piccolo bar, c'erano delle donne himba, alcune con i loro 
piccoli aggrappati sulla schiena, che chiacchieravano allegramente. Nel 
mentre gironzolavo in questo buffo mercatino, mi si è avvicinato un uomo e 
dopo un sorriso a mò di saluto, mi ha chiesto, lasciandomi stupita, se 
volevo 'fare del sesso': fatta una scrollatina di spalle, ho salutato l'uomo 
e sono ritornata all'officina, ove ormai avevano finito di rifornire di 
benzina la jeep.
La notte è trascorsa silenziosa e serena all'Hobatere Campsite, delizioso 
campeggio ove gli animali scorazzavano selvaggi e liberi anche intorno alle 
tende e dove ho goduto di un rosso tramonto indimenticabile, sotto lo 
sguardo vigile delle procavie.
ETOSHA NATIONAL PARK (OKAUKUEJO - NAMUTONI)
Lasciata la selvaggia regione del Kaokoland, ci siamo diretti verso l'Etosha 
National Park, uno dei primi parchi realizzati nel mondo ed uno dei migliori 
parchi africani ove poter 'incontrare' gli animali. Parte maestosa dell'Etosha, 
che vuol dire 'grande luogo bianco dall'acqua asciutta', è l'ampia 
depressione dalle sfumature bianche e verdastre chiamata Etosha Pan, 
completamente ricoperta di sale, che un tempo era un lago alimentato dal 
fiume Kunene e che oggi invece è il cuore candido del parco e crea un'atmosfera 
irreale e magica nel cuore della savana.
Montato il campo, nel Okaukeujo Campsite (il più vecchio campo all'interno 
del parco, inaugurato nel 1957, e sede del centro amministrativo dell'Etosha 
National Park), in compagnia di indaffaratissimi scoiattoli e di rumorosi e 
curiosi uccellini, dopo una dura 'lotta' per bloccare le tende, che si 
gonfiavano al vento pomeridiano, con i picchetti che proprio non volevano 
entrare nella durissima terra del campeggio, dopo un velocissimo pranzo a 
base di insalata di verza e panino, siamo subito usciti per il primo 'safari'. 
Il parco Etosha, ricco di naturali pozze d'acqua, consente un contatto 
'diretto' con gli animali: permette infatti di osservarli nel loro naturale 
ciclo vitale, fatto di lotte per la supremazia, di amorosi accoppiamenti, di 
periodi di siccità e di disperazione e di ricche stagioni della pioggia. 
Intorno alle pozze d'acqua ove per pochi minuti gli animali si abbeverano, 
calmando la loro sete e attenti a ciò che li circonda, è emozionante 
osservare il rispetto che gli animali si concedono a vicenda, soprattutto 
tra erbivori: la giraffa, altera nel suo manto reticolato, si avvicina 
timidamente alla pozza di acqua e solo se è sicura di sé e della sua 
incolumità, piega le zampe e calando il lungo ed elegante collo, infila la 
lingua nell'acqua e si disseta, mettendosi così alla mercè di ogni pericolo 
e alla vorace vista di noi turisti nelle jeep. E poi zebre, gnu, elefanti, 
dik dik, kudu, diverse specie di antilopi e numerose varietà di uccelli si 
contendono veloci soste lungo le pozze, mentre i pigri leoni, al caldo sole 
di primo pomeriggio, distesi a pancia all'aria, si riposano rumorosamente, 
consapevoli del 'terrore' che incutono anche durante la siesta.
La fresca serata africana, all'interno del parco, è trascorsa magicamente 
innanzi all'incantevole pozza d'acqua situata proprio ai margini dell'Okaukuejo 
campsite, pozza separata da un muretto dal quale, comodamente seduti su alte 
panchine e in una 'tribuna' con il tetto di scura paglia, si possono 
ammirare gli animali abbeverarsi (
www.africam.co.za
 il sito web che ti 
permette di osservare la pozza comodamente seduto a casa tua). Subito dopo 
il tramonto, caldi e dorati riflettori illuminano tutta la zona e non 
sembrano disturbare gli animali che in continuazione si recano a bere: 
orici, zebre, elefanti, iene, sciacalli, rinoceronti si alternano a non più 
di 10 metri di distanza dai punti di osservazione. Per quanto il freddo 
diventi pungente e anche un bel bicchiere di rosso vino sudafricano fatichi 
a scaldarti, non riesci ad allontanarti dalla magica pozza illuminata: nel 
notturno silenzio africano, senti battere il tuo cuore all'impazzata perché, 
a pochi passi da te, e protetta solo da un muretto di pietra, due 
rinoceronti si affrontano, per stabilire chi è il più forte.e ogni volta che 
i loro corni si incrociano, schioccando, innanzi ai tuoi occhi, non si 
riesce a non restare immobili ad osservare... E poi la genetta, con la sua 
pelosissima e bicolore codona, si affaccia furbetta da alcuni rami di 
acacia.e ti osserva con i suoi occhietti tondi.e poi scappa, mentre tu pensi 
che sei da sola e la genetta ha donato il suo sorriso solo a te.e cerchi gli 
altri, per condividere la scena..
E l'elefante che, incurante della sete altrui, fa da padrone nella pozza.con 
il suo forte barrito ricorda chi è il più grande e allontanando tutti gli 
altri, placidamente si ferma nella parte più fresca della pozza e inizia a 
bere (può bere anche 25 litri!) infilando la sua lunga proboscide nella 
pozza e quindi tra le labbra: nello scuro silenzio si riesce a sentire l'acqua 
bevuta dall'elefante che raggiunge il suo stomaco, tuffandosi rumorosamente!
Immancabile lo sciacallo che, circondato, infastidito e puntato a vista da 
un uccello (di cui non rammento il nome!) che gli chioccia contro per 
proteggere le uova che depone in terra, raggiunge le rive della pozza e 
mentre si abbevera, si specchia in essa.
Ero lì, innanzi alla pozza, ferma nella notte africana, che diventava sempre 
più fredda, nel silenzio più assoluto, affascinata dai rumori notturni e 
riflettevo che in Namibia, i racconti di Hemingway sono ancora attualissimi. 
Hemingway raccontava, nel suo 'Verdi colline d'Africa', di safari e di 
spedizioni di caccia grossa, di cacciatori bianchi che tornavano alle loro 
abitazioni, tronfi e soddisfatti, con i loro ricordi di zanne di elefante o 
corni di rinoceronte; ancora oggi in Namibia è diffusa la pratica della 
caccia agli animali: è una pratica controllata dallo Stato, che emana severe 
leggi in proposito, che sceglie luoghi ed animali specifici - di solito 
vecchi o malati - da abbattere, che statuisce elevati costi per la caccia - 
introiti necessari per la Namibia - e ordina che la carne degli animali 
abbattuti deve restare alla popolazione locale (i trofei consistono in corni 
o teste).
Il giorno successivo, dopo la notte trascorsa soprattutto innanzi alla 
illuminata pozza e dopo i notturni rumori degli sciacalli che, intorno alle 
nostre tende, scavavano nei rifiuti alla ricerca di cibo, coccolati solo da 
un caldo caffè, siamo partiti di nuovo in 'game drive'..e fortuna delle 
fortune, neppure un minuto dopo essere usciti dal campeggio, dopo aver 
salutato da lontano un varano che scappava lento nell'alta erba, ci siamo 
dovuti fermare con la jeep perché un branco di 19 leoni (che proteggeva 
anche i 4 cuccioli) ci ha attraversato la strada. Fermi in auto, non abbiamo 
non potuto osservare l'intero gruppo: le numerose leonesse che tutelavano 
maternamente, circondandoli, i giovani e giocosi cuccioli, i giovani maschi 
che seguivano il gruppo, il fiero capo dalla folta e fulva criniera che 
dominava e proteggeva l'intero branco e da lontano, al margine di questo 
nutrito gruppo di leoni, si stagliava una imponente figura: un non 
giovanissimo ma altero leone che, seduto tra l'erba, osservava il gruppo e 
quando quest'ultimo ha iniziato il suo cammino, per abbeversarsi alla pozza 
più vicina, l'ha seguito, claudicante.
Credo che siamo stati fermi per un bel po' a seguire le gesta di questo 
gruppo di leoni, osservatori voraci dei giochi dei cuccioli con le loro 
madri, del riposo dei giovani maschi sotto il primo sole mattutino, dell'attento 
controllo del fiero ed imperioso leone, e quando meno ce lo aspettavamo, 
eccoli arrivare, tutti insieme, quasi in fila indiana..le leonesse prima, i 
giovani leoni e poi i cuccioli che, nel rispondere ai richiami materni, ci 
hanno fatto sorridere con i loro fieri 'ruggiti' ancora tanto simili a 
miagolii..
Dopo una ricca colazione e dopo aver smontato, a tempi record (dopo 12 
giorni di campeggio, anche il più imbranato campeggiatore acquisisce tecnica 
e stile nel montare la propria tenda!!!...mentre montavo e smontavo la 
tenda, con la perenne polvere e l'invadente sabbia che non mi abbandonavano 
mai, sorridevo nel pensare le parole dei miei amici che, prima di partire, 
mi prendevano in giro perché scelgo vacanze non solo poco riposanti ma anche 
in cui mi trasformo in una specie di 'zulu'!), dopo aver salutato la pozza 
più suggestiva, secondo me, dell'Etosha, ci siamo diretti, scorrazzando per 
le varie piste e visitando le molte pozze dove si abbeverano gli animali, 
verso un altro campo del parco: il campo di Namutoni, dove abbiamo trascorso 
l'ultima notte namibiana. Il Namutoni campsite è il campo storico del parco 
(io l'ho trovato meno affascinante dell'Okaukuejo campsite): è stato 
ricavato all'interno di un forte costruito all'inizio del XX secolo dalle 
truppe coloniali tedesche ed è stato aperto al pubblico nel 1958, dopo 
essere stato utilizzato per anni come posto di polizia. Qui ci hanno dato un 
simpatico benvenuto delle indaffaratissime manguste e di sera, mentre il 
gruppetto era intento a consumare l''ultima cena', innaffiata dal rubino 
vino sudafricano, a base di pasta e piselli e pancetta (preparata da me, 
sotto l'attento controllo di Michele!), bistecca, zucchette bollite e l'immancabile 
nutella, e dopo aver consegnato delle 'fantasiose' coppe ad ogni componente 
del gruppo (coppa pazienza/Luca, dalla calma e pazienza che possiede con 
tutti ed in particolare con me, coppa fiammifero/Michele, la guida dal 
carattere 'passionale' pronto a accendersi per ogni imprevisto, coppa 
formichina/Antonella, la lavoratrice del gruppo, coppa sornione/Maurizio, 
per il suo placido e riflessivo carattere, coppa rompiscatole/io, e qui non 
servono spiegazioni per chi mi conosce!!!!!), uno sciacallo ha 
silenziosamente rubato uno scarpone da trekking di Luca, tra le risate 
generali e l'abbandono dell'altro scarpone, ormai orfano!
Un bicchierino di amarula e qualche barzelletta al bar del campeggio (di cui 
una indimenticabile sul presidente della Namibia raccontata da Michele!), 
una doccia calda nel cuore della notte, nel tentativo di 'occidentalizzarmi', 
vista la partenza del giorno dopo (non c'è corrente nel bagno!!!...per non 
svegliare tutti nel cuore della notte, accendendo il phon accanto alla 
tenda, ho dovuto asciugare i capelli nel vano cucina, seduta sulle mensole e 
in compagnia di ragnetti ed insetti notturni!) hanno concluso l'avventura 
nell'Etosha National Park.
WINDHOEK - MERCATINO DEL LEGNO A OKAHANDJA
Come ogni bel viaggio, la conclusione è sempre triste..nei luoghi magici 
dove hai vissuto momenti indimenticabili lasci sempre una parte di te e di 
quei luoghi conservi per sempre dentro di te qualche odore, e sapore, le 
forti emozioni vissute ..preparare i bagagli diventa faticoso.gli occhi 
cercano avidamente di catturare più immagini possibili..ti auguri che i 
colori che ti circondano non sbiadiscano mai, nella tua mente e nel tuo 
cuore, una volta ritornata a casa.e ti riprometti sempre, anche 
inconsapevolmente, di ritornare di nuovo.
.il perché è difficile da spiegare.
Una volta che l'hai conosciuta, l'Africa ti resta dentro..e non puoi non 
desiderarla ancora.ed ancora..ed ancora..
Sarà perché lì è nato l'uomo.o perché lì l'uomo è e si sente 'libero', 
minuscolo essere negli immensi spazi.o perché ci si deve adattare 
necessariamente alla natura.non so spiegarlo, ma è un richiamo non tanto 
silenzioso che mi accompagna durante tutto l'anno.
Il tragitto dal parco Etosha a Windhoek, attraversando paesi quali Tsumeb e 
Otjiwarongo, è stato lungo e silenzioso: cullati dalla musica del Depeche 
Mode, i miei compagni di viaggio si sono appisolati, lasciando me sola 
custode dei panorami che si susseguivano fuori dal finestrino e Michele alla 
guida della jeep, ormai alleggerita di quasi tutti i pesi e con delle ruote 
riparate e super rinforzate, pronte ad affrontare il successivo viaggio.
Dopo un veloce pranzo in un delizioso caffè nascosto da verdissime piante, 
con dei gattini che ti osservavano curiosi, abbiamo fatto una piccola sosta 
ad un mercatino artigianale di Okahandja. Dopo brevi contrattazioni, 
acquistati i ricordini, prevalentemente oggetti in legno (statuette di 
animali, maschere, boccali per la birra, bastoni da passeggio, scatole) e 
pietra, e dopo un velocissimo giro a Windhoek siamo arrivati all'aereoporto 
dove ho finalmente scritto, seduta in attesa del check-in, le mie 
cartoline..cartoline che comunque ad oggi ancora non sono arrivate! 
Tristissimo è stato salutare i miei compagni di viaggio, con cui spero di 
mantenere rapporti..13 giorni intensamente trascorsi con Antonella, Maurizio 
e Michele..persone che mi sembrava di conoscere da una vita...con cui ho 
condiviso tanto, emozioni gioiose e avventurosi imprevisti.le gelide notti 
nel deserto e la calura dei pomeriggi trascorsi a riparare le ruote della 
jeep. lo scoppiettante fuoco da campo che ci faceva compagnia durante le 
deliziose e lunghe cene, innaffiate da rosso vino sudafricano o da fresca 
birra namibiana, e arricchite da divertenti chiacchiere e da sentiti segreti 
o durante le strampalate colazioni, dove il partenopeo caffè riempiva di 
intenso profumo il deserto.i sorrisi condivisi per gli avvistamenti degli 
animali, per la 'carica' alla jeep dell'elefante e per gli intrecci amorosi 
di colli delle giraffe albine, per il furto dello scarpone da trekking di 
Luca ad opera di un lesto e silenzioso sciacallo, per il miniruggito di un 
leoncino che, buffo nella sua pelliccetta dorata, rincorreva la sua mamma..o 
per le tante disavventure con la jeep..
Ed ora qui, a scrivere tentando di ricordare tutto, dagli odori alle 
emozioni vissute..osservo le centinaia di foto scattate da Luca e da me.o le 
foglie di mopane e di qualche altro arbusto, insieme alle rosa piume di 
fenicottero, che conservo gelosamente nel mio taccuino...e mi sembra che sia 
trascorso un secolo dal 30 luglio 2006, giorno in cui sono scesa dalla 
scaletta dell'aereo della Air Namibia, dopo un lungo volo e a piedi ho 
raggiunto la saletta dell'aereoporto.
Tutto è così lontano ora..
Ho viaggiato un po' negli ultimi anni, ed in Africa sono già stata diverse 
volte ma mai mi era accaduto di essere così triste al mio ritorno a 
casa..ferma qui al computer non sono più la stessa, ancora non riesco a 
rientrare nei miei occidentali e frenetici ritmi quotidiani..la mia mente 
finge di non ascoltare lo strombazzare dei clacson delle autovetture che si 
avvicendano lungo la strada che costeggia la mia villetta o il ronzio del 
computer, di sottofondo, mentre scrivo.e penso già a quando riprenderò le 
mie ricerche per il prossimo viaggio nel Continente Nero..
L'Africa è ormai padrona di me..

 NAMIBIA 2006
cut
salvata, me la leggo con calma,
ho letto le prime righe e promettono molto bene.
-- 
Massimo B
www.raccontidiviaggio.com
.....................................................
Una persona che parte per un viaggio
non è mai la stessa persona che torna da un viaggio.
saggezza orientale
.....................................................

 pò prolissa!
.... MEGA cut...
Vedo che sei stata di parola e ci hai regalato questa RECE :-)
Ora è un pò tardi per leggerla, me la salvo, potrà essere utile in 
futuro, la stampo e la leggo prima di andare
a letto.
Grazie
Diego :-)

 Devo questa rece soprattutto a Luango
Urca che onore ;-)

Per ora ho potuto leggere fino a questo punto....
Complimenti vivissimi per la descrizione eccezionale che fai del continente
Africano, si capisce benissimo
che fai molto fatica a starne lontana, daltr'onde è una malattia no?!
Ciao Diego ( che si stà preparando a tornare.... a proposito di malattie ;-)
)
p.s. stsera conto di finire il tuo racconto :-)
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

 Urca che onore ;-)
bè...fa sempre piacere incontrare persone interessate alle tue 'chiacchiere' 
ed alle tue esperienze ...
e poi dovevo farmi perdonare per la mancata rece dell'Uganda! (prima o poi 
la riprenderò!...anche perchè sono così poche le persone che partono per 
l'Uganda...molto spesso a causa di scarsa conoscenza e di parecchi 
pregiudizi!)

mi auguro che la tua sera inizi alle 20.00..perchè la rece è 
lunghetta....non vorrei avere sulla coscienza le tue occhiaie di domani 
mattina!..ehhh...
cmq....dove hai intenzione di andare!??...che viaggio stai preparando!?? (e 
te lo chiedo con una forte invidiaaaaaaa!...hai bisogno di una portatrice di 
bagaglio a mano!???)
marilisa


 bagaglio a mano!???)
Se vuoi compra un biglietto per il Madagascar per i primi giorni di novembre
:-)....
torniamo nell' Isola Rossa
:-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Diego.


 ha scritto nel messaggio 
news:88Z38Z105Z11Y1...@usenet.libero.it...

comprare!??....ma se devo portare il bagaglio a mano, significa che 'lavoro' 
per te....ergo, non solo sotto le fatiche, ma anche a pagamento!...ah...non 
esistono piů i 'capi' di una 
volta!!!....................)))))))))))))))))))))))))))))
se oso parlare ancora di viaggi - almeno per il 2006! - a mio marito (solo 
quest'anno...parigi a gennaio...namibia e umbria a agosto...e vari fine 
settimana fuori), credo che troverei in serata la richiesta di divorzio sul 
comodino!....
quindi medita: la richiesta di portatrice di bagagli a mano č sempre valida!
marilisa


 per te....ergo,
Allora....,umh... vediamo..... avevi detto bagaglio a mano, vero? ho pensato
per questo che almeno il volo aereo te lo saresti dovuto pagare ;-).......
cmq potrei cambiar medoto di viaggio e fare un bagaglio a mano dal peso di
50kg!!!, e il mio bagaglio personale di 50gr ;-)))))))))))))))
Cosa preferisci, paggare il volo o il bagaglio ;-)
Ciao Diego.


 Ciao Diego.
olà, Marilisa!


 mettere!???....mumble...mumble!??
Regali per il mio amico malgascio, per la sua famiglia e per tutto il
quartiere dove vive a Tanà, solo che a casa sua andremo l'ultimo giorno :-)
Spiegato l'arcano?
Diego :-)


 Diego :-)
ancora non mi convince la cosa....i malgasci si accontentano di 'na 
sfogliatella calda! ...)))))))))...investigherò ancora!....
Marilisa..che 'na sfogliatella la mangerebbe volentieri!


marilisa ha scritto:
| Devo questa rece soprattutto a Luango e a Seshe..
Grazie mille! Sai bene che sono un'avida divoratrice di Africa :)
Ovviamente ho letto tutto d'un fiato, anche perché è molto
probabile che la Namibia sia la mia prossima meta africana.
Quest'anno, dopo aver escluso il Costa Rica, il ballottaggio
era proprio tra Namibia e Algeria. Poi ha vinto il Sahara.
Tu invece, prossima meta?
-- 
_-°-_ Seshe _-°-_
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I Viaggi di Seshepankhatum
www.seshepankhatum.net
Un vero viaggio non è cercare
nuove terre, ma avere nuovi occhi
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 Tu invece, prossima meta?
In verità decido sempre all'ultimo momento la mia destinazione...sono molto 
curiosa....quindi mi piace tutto.. non escludo nessun continente......
..poi molto dipende dal budget che riesco a racimolare....appena posso (tra 
giorni che riesco a rubare al lavoro e soldi che riesco a conservare) parto, 
non solo d'estate (durante la quale ho tutti i giorni di ferie che 
desidero), ma anche durante l'anno...
...quindi ti rispondo dicendoti che, appassionata d'africa quale sono, un 
salto nel continente nero lo rifarei ben volentieri (se dovessi decidere in 
questo preciso momento ti direi etiopia, nigeria, sudan, gabon, congo, 
angola, mali...ma ho adocchiato anche un viaggio avventuroso in india, con 
tour delle tigri che è proprio carino!!!)....
....mete più vicine, invece, ti dico istanbul (e qui è lotta dura col 
marito..per nulla affascinato di istanbul!)...e lisbona...
hai proposte!???
marilisa


 marito..per nulla affascinato di istanbul!)
Scusate signore :-) ma mi intrometto un momentino,
IMHO, tuo marito sbaglia, Istanbul è, secondo me una delle città più 
belle e affascinanti che ho visitato :-)
Diego

 ha scritto nel messaggio 
news:mn.2d9f7d696...@tiscali.it...

...e che ce posso fà!...se a lui non gusta!??....
....meno male che ogni donna ha la sua 'arte della convinzione'!....
marilisa 

 pregiudizi!)
Ecco io sarei MOLTO interessato alla rece dell'Uganda!
Non è che puoi scrivere almeno le tappe che hai fatto?
Sei andata anche a vedere i gorilla? E i safari sono all'altezza dei paesi
vicini (Kenya, Tanzania)?
Che curiosità... un paese davvero poco sfruttato e con enormi potenzialità.
Ciao
Paolo

 NAMIBIA 2006
Complimenti! Bellissima recensione.
Sono appena tornato (30 agosto) dalla Namibia e dal Sud Africa, ed anche per
me è stata un esperienza indimenticabile, la prima in Africa.
Ho visitato zone diverse dalle tue di questo meraviglioso paese e stupendi 
posti in
Sudafrica. Ma la sensazione è molto simile a quella che hai avuto tu.
Presto conto di poter pubblicare le mie foto e il mio diario.
Marco.

marilisa ha scritto:
| ...e che ce posso fà!...se a lui non gusta!??....
| ....meno male che ogni donna ha la sua 'arte della convinzione'!....
Ripropongo la solita alternativa di lasciare mariti e fidanzati a casa ;)))
-- 
_-°-_ Seshe _-°-_
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 ha scritto nel messaggio 
news:44fe78c4$1...@x-privat.org...

Prometto che finirò la rece dell'Uganda al più presto....anche perchè è 
stato un viaggio bellissimo e trasmettere le emozioni vissute può essere di 
aiuto e di 'spinta' a qualche futuro viaggiatore che dell'Uganda è 
affascinato.
Sono stata in Uganda lo scorso anno....ma non solo lì, perchè ho trascorso 
anche qualche giorno nella vicina Rwanda.
Vedere i gorilla!??.....eccome!....sono andata lì proprio per quello!..
Incontrare i gorilla di montagna è stato meraviglioso..una delle esperienze 
più emozionanti della mia vita....ho visto i gorilla sia in Uganda, nel 
Bwindi che in Rwanda, sui Virunga...
I safari non so se sono all'altezza del Kenya e della Tanzania, perchè non 
sono stata in questi paesi....però ti dico che ho fatto dei bei safari anche 
in Uganda....il Queen Elisabeth NP è davvero bello...molto 
selvaggio....nella zona di Ishasha ho anche visto nascere un impala così 
come mi sono divertita tantissima nell'osservare le 'avventure' dei leoni 
che, per riposare, si arrampicano sugli alberi.....e tu mentre gironzoli con 
la tua jeep...vedi
tra i rami degli alberi che cingono la strada, delle codone dorate 
penzolare!....
Per quanto riguarda i safari, anche qui ti esprimo la mia opinione...dire 
che un safari è più bello in un luogo rispetto ad un altro, avrei delle 
difficoltà, perchè ogni luogo ha proprie caratteristiche peculiari e una 
propria bellezza....poi ci sono degli animali che vivono solo in alcune zone 
e non in altre..
Ho fatto safari in Sudafrica, Zimbabwe, Uganda, Rwanda, quest'anno in 
Namibia...e sono stati tutti safari diversi tra loro e ognuno di  questi è 
stato meraviglioso...
In Uganda e Rwanda sono andata con il tour operator Drive Out...(anche in 
Namibia).... 
www.driveout.it
 .... e le mie tappe sono state: Entebbe, Kibale 
Forest National Park, Queen Elisabeth National Park (zona Mweya ed Ishasha), 
Bwindi Impenetrable Forest, Lago Bunyonyi, Kigali (Rwanda), Kinigi e Gorilla 
tracking sui Virunga.
Le potenzialità dell'Uganda sono enormi (idem per il Rwanda)...sono solo 
alcuni anni che i turisti inziano a pensare a questo stato, così come al 
Rwanda, per le proprie vacanze...io ho incontrato, nel mio giro, solo 2 
italiani ma loro alloggiavano nei lodge...(io dormivo in tenda!...esperienza 
meravigliosa dormire accanto agli ippopotami e cullati dalle urla notturne 
dei dispettosi babbuini).
Se hai altre curiosità chiedi pure!
Ciao
Marilisa

 _-°-_ Seshe _-°-_
....allora sì che mi ritroverei la richiesta di separazione sul comodino al 
mio ritorno!...
Marilisa
PS: vedi che lo dico a Luca (il marito) che sei tu a mettermi strambe idee 
in testa! )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 

 ha scritto nel messaggio 
news:edm8if$2r8$1...@balena.cs.interbusiness.it...

Grazie per aver avuto la pazienza di leggere il 'romanzo' Namibia!
Anche io ho visitato il Sudafrica, anni fa....e la mia passione - per non 
parlare del mal d'africa! - per l'Africa, già latente in me, è nata proprio 
lì!!!...
Non vedo l'ora di leggere anche la tua rece....soprattutto perchè hai 
visitato zone, in Namibia, diverse da quelle che ho visitato io....ma come 
dico ad ogni ritorno dai miei viaggi....'è solo la prima volta che ci 
vado!!!!....successivamente dovrò ritornare con calma per godermi meglio la 
zona!'
Quali sono state le tappe del tuo viaggio namibiano?!?...e con che tour 
operator hai viaggiato!??
Marilisa 

marilisa ha scritto:
| ....allora sì che mi ritroverei la richiesta di separazione sul comodino
| al mio ritorno!...
LOL! Quella dei viaggi in solitaria è una tradizione a cui bisogna
abituare gli uomini già ai tempi del fidanzamento, altrimenti poi
la frittata è fatta! ;)))
| PS: vedi che lo dico a Luca (il marito) che sei tu a mettermi
| strambe idee in testa! ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Con un po' di nocciolini si addolcirà! ;)
So che sei distante, ma perché non vieni alla PAPP piemontese?
Facci almeno un pensierino!
-- 
_-°-_ Seshe _-°-_
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


quando sarebbe sta pappatoria???...
guarda, ti assicuro, vagabonda come sono fin da bambina, non avrei problemi 
neppure ad andare a berlino a fare la pappatoria!....devo convincere il 
maritino ed organizzarmi col lavoro...per il resto è fatta!
dammi info..che inizio l'opera di 'convincimentopappatoria'!
marilisa


marilisa ha scritto:
| quando sarebbe sta pappatoria???...
Ho appena postato il primo avviso :)
-- 
_-°-_ Seshe _-°-_
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 Marilisa
Ciao,
Il viaggio è durato 20 notti/21 giorni.
Le tappe in Namibia sono state le seguenti:
Windhoek, Sossusvlei, Namib Desert, Aus, Luderitz, Fish River Canyon, Quiver
Tree Forest
Poi passando in Sud Africa:
Kgalagadi Transfrontier Park (il vecchio Kalahari Gemsbok Park che comprende
sia Botswana che Sud Africa), Augrabies Falls, Namaqualand (e qui abbiamo
ammirato lo spettacolo della fioritura primaverile che quest'anno, da quanto
ci hanno detto, è stato il
più bello in assoluto degli ultimi 40-50 anni!), Cederberg, West Coast
National Park (altri fiori!), Stellenbosch, Franschoek, De Hope Nature
Reserve (Balene), Arniston, Agulhas, Hermanus (Balene), Città del Capo.
Il viaggio l'ho organizzato da me, perché non ho trovato itinerari che
permettevano di fare quello che volevo io, per cui tramite internet e un
consiglio di un amico abbiamo contattato la Enyandi Tour di Windhoek 
(
http://www.enyandi.co.za/
) che mi
ha organizzato l'itinerario che volevo, con  guida/autista (parlante
inglese). Mi sono trovato molto bene.
Marco.


Complimenti per il viaggio veramente emozionante ma ce la fai vdere qualche 
foto?