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Titolo: [RECE]Perù sconosciuto: Chanchamayo di Lissete

Questo 24 settembre è stato un buon giorno per visitare Chanchamayo, seguendo
l'aroma del caffè e l'eterno tepore.
Una passeggiata per LOS RIOS PROFUNDOS 
Pochi sono i paesi al mondo che possono offrire l'alternativa di percorrere in
poche ore località paesaggistiche che vanno dal litorale desertico e urbano
fino ai boschi delle selve amazzoniche, passando per gli altipiani coronati da
picchi innevati. Questo è il percorso che attende il turista nel tragitto Lima,
La Oroya, Tarma, Chanchamayo; e una buona data per realizzarlo è il 24
settembre, quando la provincia di Chanchamayo si prepara a celebrare un altro
anniversario della sua fondazione e della festa patronale dedicata alla Madonna
delle Grazie (la Virgen de las Mercedes), patrona di la Merced. Alla festa e
alle danze si uniscono le diverse possibilità di praticare turismo ecologico e
sport d'avventura. Passeggiate lungo le cascate e le comunità indigene, visita
ai casali ed alle antiche aziende che ancora conservano qualcosa dello
splendore dell'Era del Caffè. E se questo non bastasse, c'è anche la
passeggiata in canotti con motore fuori bordo e piste per il ciclismo di
montagna; opzioni che attendono il turista.
Sette ore di viaggio in comodi bus sono sufficienti per arrivare all'eterna
estate di La Merced dall'oscura e nuvolosa Lima. Sono 305 chilometri di strada
dal livello del mare fino agli appena 700 metri di altura de La Merced, dopo
essere passati per Ticlio.(4818 m) L'odore di frutta e caffè, oltre al
gradevole calore, ci indica che siamo a Chanchamayo. Questa provincia del
dipartimento di Junín è considerata a ragione la Capitale del Caffè del Perù.
Il suo nome significa "Fiume profondo" perché gli antichi dicevano che il fiume
si perdeva all'orizzonte. La Merced è il capoluogo di provincia e destinazione
di migliaia di turisti che si dirigono verso la selva centrale. Dalla sua
autostazione Royal partono ogni giorno decine di bus che si dirigono alcuni
verso l'autostrada che va a Satipo, ed altri dritti per la Carretera Central
non asfaltata che arriva fino alla selva di Pasco, o più precisamente a
Oxapampa e Pozuzo. Però in pochi si fermano ad osservare e conoscere le
attrazioni di questa città. Pochi sanno che a La Merced si può fare canottaggio
e utilizzare numerosi circuiti turistici che garantiscono un'avventura
indimenticabile. Pochi si siedono in un ristorante per assaggiare una tazzina
di delizioso caffè di Chanchamayo, cento per cento di esportazione, o si
avventurano a provare i suoi piatti esotici di zamaño, cutpe, doncella o
zúngaro. Tutti passano e se ne vanno. E colpevole di questo è il municipio
locale che non investe, non promuove e non dispone di un ufficio del turismo,
come abbiamo potuto verificare quando ci siamo avvicinati per chiedere
informazioni.
"Vogliamo cambiare questa situazione" , dice Andrés Cáceres, operatore
turistico e abitante de La Merced che punta sullo sviluppo del turismo nella
zona. Perciò, insieme a vari impresari di Chanchamayo si è proposto di
diffondere le delizie che offrono queste terre del caffè e delle arance, dove
la qualità non è solo una peculiarità del clima ma anche la caratteristica
principale della loro gente. Il 24 settembre Chanchamayo era in festa: ha
compiuto 24 anni di autonomia politica e La Merced, con la sua patrona Virgen
de las Mercedes, ha celebrato un altro anniversario. Per questa occasione si
sono organizzati campionati, fiere, spettacoli artistici, balli e tante altre
attività. Un esempio è il Festival dello zamaño, che ha avuto come scenario il
famoso ristorante La Puerta del Diablo situato in piena Carretera Central,
all'uscita di San Ramón. La visita può essere l'occasione per conoscere i
numerosi circuiti turistici che offrono queste località. Tanto San Ramón come
La Merced hanno una capacità alberghiera che permette di ospitare e offrire il
miglior servizio a un gran numero di turisti. Ne sono prova gli hotels El
Refugio e El Rancho, con il loro gradevole ambiente campestre e i loro comodi
bungalows.
Avventura selvatica
L'avventura ha inizio a San Ramón, un mite villaggio conosciuto come la Porta
d'Oro della Selva Centrale. Per conoscere un po' di storia ed avere un'idea del
boom che ha registrato qui la produzione di caffè nel secolo scorso visitiamo
la vecchia casa-azienda El Naranjal, situata a sei chilometri dalla città . Le
sue magnifiche costruzioni in muratura e legno richiamano l'attenzione e ci
trasportano in un'altra epoca. Durante una rapida visita si possono osservare i
lavatoi del caffè, macchinari ossidati ed altri attrezzi per la produzione del
caffè che si trovano in stato di abbandono. Dalle informazioni che si hanno
pare che il luogo fosse usato come prigione per le persone che non volevano
lavorare. Nonostante il tempo e lo stato di abbandono, conserva ancora la sua
scala di pietra lavorata, stanze, corridoi e balconi in legno. A seguito della
riforma agraria, l'azienda fu trasformata in cooperativa; attualmente
appartiene al Centro Poblado Menor Naranjal. In questa vasta proprietà si trova
il locale municipale i cui saloni sono utilizzati attualmente come aule
scolastiche e stanze da letto. Nei dintorni si trovano molte case di questo
villaggio. Sebbene non sia il periodo della mietitura, che va da marzo a
luglio, nei vasti cortili della casa-azienda osserviamo grandi quantità di
caffè esposto al sole a seccarsi. I produttori della zona ci spiegano che tempo
addietro si arrivavano ad esportare fino a 200 sacchi di caffè e il quintal (55
chili) arrivò a costare 350 dollari. Oggi si paga appena 45 dollari.
Continuiamo la nostra visita alla cataratta El Tirol. Un bagno di avventura ed
acqua era l'ideale per il caldo che ci stava opprimendo. Questa impressionante
cascata è localizzata nel cuore della stessa città, nascosta in mezzo ai boschi
e alle colline coltivate. Per visitarla si paga un sol per l'entrata e si fa
quasi mezz'ora di camminata attraverso un sentiero disseminato di piante
ornamentali, liane e grandi alberi.
Altri luoghi di visita obbligata a San Ramón sono la Piazza d'Armi, il Ponte
Vittoria, la cataratta Il Velo della Sposa e, con un poco di tempo a
disposizione,Pampa Hermosa, considerata un'area protetta. Dopo aver pranzato ci
incamminiamo verso il capoluogo di provincia, La Merced, a 2 chilometri da San
Ramón. Ci sono combis che con un sol ci portano fin lì. A La Merced predomina
la bellezza della sua Piazza d'Armi e della sua chiesa. Qui si può visitare il
ristorante Shambari Campa per conoscere un poco di storia, perché alle sue
pareti sono attaccate numerose foto dei primi coloni e di alcune vecchie strade
della città. Si può anche gustare un caffè ristoratore fontana di da "Pepe's" e
dilettarsi con i piatti cinesi del "Chifa Siu", la cui proprietaria discende
dai primi coloni cinesi arrivati a Chanchamayo. La Merced è punto di
concentrazione dello sport d'avventura: le acque del fiume Chanchamayo che
circondano questa città sono l'ideale per il canottaggio e per le passeggiate
in canotto. Ci sono due circuiti per praticare questo sport. Il primo inizia al
ristorante Selva Alegre, a San Ramón, che offre due percorsi: uno da qui fino a
La Merced (per 10 dollari) y un altro che parte dall'antico ponte Quimiri e
arriva al ponte Raither, all'incrocio Oxapampa e Satipo (per 15 dollari). La
seconda opzione è dirigersi verso il ristorante Tribuna Náutica, situato in
piena Carretera Central, fuori da La Merced. In questo posto, oltre ad offrire
deliziose pietanze della zona, è possibile fare una passeggiata in canotto per
cinque soles in 15 minuti. Per fare canottaggio ci sono due livelli secondo il
grado di difficoltà. Il più facile (grado 1 e 2) inizia dallo stesso ristorante
ed arriva fino a Nijandaris, per un totale di sette chilometri di percorso per
10 dollari. Invece per i più esperti, il viaggio inizia in questo punto e
termina al ponte Raither (15 dollari). Dopo questa esplosione di adrenalina,
una passeggiata più tranquilla consiste nel visitare la Cruz di Chanchamayo, da
dove si può godere di una vista panoramica di tutta la valle. La comunità
indigena Pampa Micha e il giardino Botanico Perezoso, di Rolando Salvatierra.
Un luogo che nacque 50 anni fa e raccoglie grandi varietà di piante selvatiche,
fruttifere e di altri luoghi del mondo, come la pianta "mimosa púdica", le cui
foglie si contraggono al minimo contatto. Ha un lago artificiale abitato da due
caimani e un termitaio ubicato all'entrata del giardino che è offerto
dall'anfitrione come un piatto proteico.
Un bagno di storia
San Ramón è conosciuto in tutta la provincia in quanto nel 1848 era un forte
militare costruito per contrastare la violenza degli indigeni di fronte
all'arrivo dei primi coloni che si stabilivano in questo luogo. Con il passare
del tempo, il forte prese il nome della città. Si trova incastrato tra i fiumi
Tarma e Tulumayo che, unendosi, formano il fiume Chanchamayo finché le sue
acque si gettano nel fiume Perené. Dopo l'arrivo dei primi coloni discendenti
da italiani, San Ramón fu popolato da cinesi. Verso il 1865, con uno sforzo da
parte di ambedue le culture, si iniziarono a formare le aziende di caffè e di
canna da zucchero. La benedizione del clima, caldo durante tutto l'anno,
contribuì allo sviluppo agricolo della zona. In quell'epoca gran parte della
selva centrale era dominata dagli indigeni campas e asháninkas. E sebbene le
strade al di là di San Ramón e La Merced fossero quasi inaccessibili, fin qui
arrivarono i missionari francescani provenienti dalla valle del Mantaro e di
Huancayo per compiere il loro compito di evangelizzazione nelle comunità
indigene. Anni dopo si dislocarono in tutta la selva centrale.. Per questo,
dopo alcuni anni il governo peruviano iniziò a migliorare le strade di arrivo
verso la montagna di Chanchamayo. L'idea era di entrare in queste ricche terre
appartenenti agli indigeni chiamati "chunchos", per poter colonizzare la
vallata. Nella memoria di don Anselmo Salvatierra Paredes, prospero agricoltore
di Chanchamayo, rimane quella storia tramandata di generazione in generazione
sulle strade aperte da Chanchamayo fino ad Iquitos. La strada si chiamava la
Via del Pichis e fu inaugurata nel 1891, riferisce Salvatierra. L'uomo racconta
che il lungo viaggio iniziava a Lima. I coloni stranieri italiani, inglesi,
tedeschi ed avventurieri che arrivavano al Callao, prendevano la ferrovia
centrale che conduceva fino a La Oroya. Da lì, attraverso la strada di ferro,
si dirigevano verso Tarma e poi La Merced. La strada si percorreva in grandi
carovane provviste di muli e di guide. Poi si riposavano in Tambos i cui nomi
esistono ancora come Pueblo Pardo - localizzato a La Merced-, Yapas, Eneñas,
Tambo 71, 93, San Nicolás, Ahuachine fino ad arrivare a Yesupe. Tutto questo
percorso a dorso di mulo era fatto in sette giorni. A Yesupe, presso Oxapampa,
lasciavano la terraferma e si imbarcavano attraverso il fiume fino a Puerto
Bermúdez, poi si dirigevano verso Pichis, alla confluenza con il Palcazu e
Pachitea, per prendere infine il fiume Ucayali fino ad arrivare ad Iquitos. In
totale erano dieci giorni di navigazione. Don Anselmo dice che questo percorso
iniziò a cadere in disuso quando si costruì la strada verso La Merced nel 1910,
e rimase dimenticato fino al 1945, quando fu terminata la via verso Villa Rica.
In seguito tutto il tratto da Lima a La Merced fu asfaltato e con questo arrivò
la prosperità per questi villaggi, il boom della produzione di caffè che fece
arricchire i chanchamayini. Però tutto questo finì a partire dagli anni 80
quando arrivò il terrorismo nella zona. Gli agricoltori dovettero subire gli
incendi dei loro campi coltivati e dei macchinari, situazione che si acuì
quando i prezzi del caffè precipitarono sul mercato internazionale. Tuttavia,
gli agricoltori non si sono rassegnati alla sconfitta. Per questo, nonostante
la crisi dei prezzi, loro insistono con le coltivazioni di limoni, ananas,
avocado e caffè, cercano di sopravvivere in un mercato sempre più ridotto e
competente. Per tutto questo ora scommettono sul turismo, sia esso ecologico,
rurale o di avventura. Un'attività che genera lavoro, che non contamina e che è
attento ai diversi piani ecologici della zona, minacciati dall'avanzata
dell'attività forestale e agricola.
 
 
Testo e foto di Lissete Herrera Casas
Traduzione di Antonella Masucci  
http://www.magiedelleande.it
 
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 informazioni.
[cut]
Come sempre grazie Gabriele e scusa la mia ignoranza, ma cosa sono quei
piatti esotici da te descritti?
Ciao
Benedetto