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Titolo: [RECE] SCOZIA (3/4)

3^ parte
28/6/2005
Dopo aver fatto il nostro consueto e abbondante scottish breakfast,
proseguiamo il nostro tour – già completato per una buona metà – in
direzione di Aberdeen e dei Grampiani, una regione piena di castelli e
soprattutto di distillerie di whisky. Oggi ne visitiamo una: la Glenlivet,
del gruppo Pernod. Il paesaggio che percorriamo è più aperto e dolce del
solito. Ai pascoli di bovini e di pecore si alternano le zone agricole nelle
quali sono coltivati il grano, l’orzo e i frutti di bosco (per fare le
marmellate) in apposite serre all’uopo attrezzate. La valle del fiume Spey
si presta in modo particolare per la produzione del whisky (la bevanda
nazionale scozzese che significa “acqua della vita”). Sul pulman la guida ci
illustra le fasi della sua produzione. Gli ingredienti sono: l’orzo, l’acqua
(che è importante per il giusto sapore, grazie alla torba di cui è permeata)
e il lievito (quest’ultimo è decisivo per la qualità e la sua percentuale
utilizzata). L’orzo, a fine luglio, viene immesso con l’acqua nei tini a
macerare per una ventina di ore. Successivamente viene fatto essiccare sino
alla germogliazione. Lo si passa al forno, alimentato dalla torba e lo si
macina in acqua calda facendolo fermentare e ricavando poi un liquido
zuccherino che viene poi filtrato. Il residuo solido dell’orzo non sarà
buttato, ma verrà utilizzato come mangime per gli animali. I tini,
solitamente di 50000 litri, rimangono riempiti per ¾ dal liquido
precedentemente ottenuto e di una certa quantità di lievito (tenuta
segreta), dopo che ne è stata diminuita la temperatura. Segue poi la
distillazione in alambicchi di rame, previa bollitura. Si ottiene l’alcool e
dello stesso “la testa” e “la coda” vengono – diversamente “dal cuore” -
nuovamente ridistillati una seconda volta (in Irlanda ciò avviene per tre
volte). Per diminuire il tasso di alcool ottenuto (60 gradi), si aggiunge
acqua delle Highlands e si ottiene un liquido di 50 gradi. Questo viene
infine immesso in botti di quercia ad invecchiare e, solo dopo tre anni,
l’alcool potrà chiamarsi whisky e il grado alcolico scenderà naturalmente a
40 gradi. Sicché rimane nelle botti l’invecchiamento procede ma una volta
imbottigliato cessa. Dopo l’invecchiamento le costose botti (acquistate ad
un valore di circa 300 sterline) che sono arrivate o dalla Spagna (già usate
per lo cherry) o dagli Stati Uniti (già usate per il bourbon) vengono
eliminate.
Arrivati alla nostra distilleria, ci accompagnano a vedere le varie fasi di
lavorazione di cui si è detto e alla fine ci viene offerto un bicchierino di
assaggio che accettiamo con il tradizionale “slangivar” (termine che
significa “cin cin”). Sappiamo che il costo del whisky in Scozia non è
conveniente perché lì è gravato da una tassa altissima (istituita per
combattere l’alcolismo). Le bottiglie vengono vendute al prezzo di 23 o 25
sterline, a seconda degli anni di invecchiamento, mentre in Italia le stesse
si possono trovare anche a meno della metà. Al loro shop, ci limitiamo
quindi ad acquistare qualche vasetto di pesche o di lamponi immersi nel
whisky locale, al costo più contenuto di 6 sterline, tanto per averne un
ricordo.
Risaliamo sul pulman e ci dirigiamo a Ballater, dove visitiamo la vecchia
stazione ferroviaria (Old Royal Station) ora in disuso della regina
Vittoria. Nella stessa stazione sono proposte ricostruzioni di scene di vita
del tempo passato, con costumi dell’epoca e persino una assai ridicola di un
facchino alle prese di una enorme quantità di bagagli tale da non riuscire a
gestirla, lasciandosi scappare ….. il gatto che ne faceva parte. Nel piccolo
paese notiamo molti negozi con stemmi e insegne araldiche che stanno a
dimostrare la loro qualità di fornitori della Real Casa che si trova a
Crathie, ove sorge il castello di Balmoral che andiamo a visitare.
Entriamo, pagandone il pedaggio (8 sterline) e sapendo in anticipo che ne
potremo visitare una sola stanza, ma i giardini – di per sé – ne
giustificano la visita. La prima cosa che si presenta è la massiccia torre
con l’orologio (che in quel momento segna le 13), poi oltrepassandola
vediamo l’intera ed estesa struttura del castello su tre livelli e con la
serie di sette finestre in stile inglese per ogni piano. Il castello, bello
e grandioso nella sua imponenza, lo si apprezza ancor di più se visto da
lontano, nel contesto dell’enorme parco rasato che lo fronteggia. Nella sala
che abbiamo visitato, si è potuto apprezzare il ritratto della regina
Vittoria in nero, i due ritratti di bambine (forse della stessa regina) e
alcuni manichini in costume scozzese. Proseguiamo poi per nostro conto la
visita dei giardini, attraversando con ammirazione ed incredulità (perché si
può fare) lo stupendo prato calpestabile che fronteggia il castello. L’erba
è così soffice e compatta che sembra di camminare e di affondare sulla
moquette. Ci dirigiamo prima verso il Garden Cottage (da cui scorgiamo degli
arredi dalle finestre) e poi nel settore dei giardini veri e propri, degli
orti e della serra con i vari fiori di stagione. Incontriamo più in là un
maneggio con cavalli e Paola si diverte a dar loro dell’erba che cresce nei
dintorni, con sommo loro apprezzamento, tanto da nitrire – quasi con
dispiacere – quando ce ne siamo dovuti allontanare. Ci sarebbe stato da
vedere anche il Cricket Ground e il Golf Course ma il tempo non l’ha
permesso, per cui siamo risaliti sul pulman per raggiungere l’ultima
destinazione della giornata, Aberdeen.
Aberdeen è la terza città della Scozia in ordine di grandezza (225000
abitanti) ed è detta “la città d’argento” (perché interamente costruita in
grigio granito locale) ed è anche “città delle rose” (per la cura dedicata a
questi fiori in ogni minimo angolo di verde). E’ situata alla confluenza di
due fiumi, il Dee e il Don che sfociano nel Mar del Nord. Ha un alto tasso
di piovosità e d’inverno è colpita da un vento forte e da un clima piuttosto
rigido. Noi abbiamo visitato il porto e un tipico quartiere costruito con
umili baracche di piccole dimensioni ma aventi tutte un giardinetto
prospiciente ben curato e ingentilito con fiori e oggetti decorativi vari,
in alcuni casi un po’ pacchiani (nanetti e statuette infantili). Prima di
andare al nostro albergo (Patio Hotel – 4 stelle, abbastanza vicino al
centro) il pulman ci ha portato a fare una visita orientativa della città
che abbiamo trovato elegante, dinamica e ricca di negozi.
29/6/2005
Il giorno successivo il tempo si è presentato molto nuvoloso e non ci ha
permesso sfortunatamente di apprezzare più di tanto il tratto di costa del
Mar del nord che dovevamo percorrere sino a Dundee. Nonostante ciò, la
fermata al Castello di Dunottar, a 3 km da Stonehaven, si è rivelata utile a
cogliere la stessa atmosfera cupa voluta da Zeffirelli nel suo Amleto che ha
qui girato. Da lontano le rovine del castello non sembrano poter dare
particolari emozioni, ma con l’avvicinarsi ad esso, al limite dello sperone
roccioso su cui è stato costruito, se ne possono apprezzare le forme, la
posizione strategica, l’altezza, l’inaccessibilità e l’aspetto difensivo.
Suggestivo si è rivelato l’incessante volo dei gabbiani attorno al maniero,
il posto sicuro in cui essi trovano rifugio, protezione e luogo di banchetto
per il pesce che riescono a predare. Un tempo il castello custodì, tra le
segrete mura, i “gioielli di Scozia” (la corona, lo scettro, la spada e la
pietra del destino) che ora si trovano custoditi all’interno del castello di
Edimburgo.
Riprendiamo il viaggio mentre nel frattempo iniziano a cadere le prime
goccioline di pioggia. La nostra prossima tappa è il Castello di Stirling, a
cui arriviamo dopo aver superato le città di Dundee (80000 ab.) e di Perth
(la vecchia capitale scozzese che forse meriterebbe una visita). Dobbiamo
aprire l’ombrello e la pioggia ci impedisce di osservare al meglio il
castello che come importanza è il secondo in Scozia, dopo quello di
Edimburgo.
E’ situato su una rupe ed ha un’area piuttosto estesa. Da una spianata
frontistante si entra nella piazza del corpo di guardia che è un’area
aggiunta nel 1700 in difesa del superiore perimetro del castello, costruito
nel 1500 sorretto da torri circolari. All’interno sono contenuti, un cortile
esterno su cui si affacciano tre edifici: il salone utilizzato per le grandi
celebrazioni di rito, il Palazzo reale e le grandi cucine e un cortile più
interno e in posizione elevata, su cui si affacciano il Vecchio edificio del
Re e la Cappella reale.
Terminata la visita e senza attendere il pulman, scendiamo liberamente a
piedi nella cittadina sottostante che dista meno di 1 km. Qui mangiamo un
tramezzino in uno dei molteplici locali di ristorazione che si trovano sulla
strada principale. Diamo un’occhiata ad un centro commerciale e acquistiamo
qualche cartolina da spedire ai parenti. Troviamo l’apposita buca delle
lettere di color rosso e spediamo le cartoline, evitando l’errore di
imbucare la corrispondenza nei contenitori che si trovano lungo le strade
con la scritta “litter”!
All’ora di ritrovo, ripartiamo con il pulman e ci dirigiamo a Linlithgow,
sempre sotto una pioggerellina leggera. Qui visitiamo il Linlithgow Palace,
dove nel 1542 nacque Maria Stuarda. Si tratta di un edificio fortificato del
XV secolo, con quattro lati chiusi da torrioni che, più volte abbattuto da
incendi o devastazioni, venne sempre riedificato perché tutti i re scozzesi
amarono questo posto. E’ quasi interamente privo del tetto ma è agibile in
alcune sale e scalinate e ospita una bella fontana nel cortile, in stile
rinascimentale. A lato sorge la medievale chiesa di S. Michele, più volte
restaurata che possiede magnifiche finestre con vetri dipinti. Accanto ad
essa è posto un piccolo cimitero, contenente lapidi di famiglie importanti
piantate semplicemente in un praticello verde.
Si riprende il viaggio con destinazione Edimburgo, la meta finale del nostro
tour. Sul pulman la guida comincia a descriverci le caratteristiche e le
condizioni di vita di questa città di 550000 abitanti, capitale della scozia
dal 1452, benché meno popolata di Glasgow. Edimburgo è soprannominata “la
città nera”, a causa della fuliggine che ha ricoperto gran parte degli
edifici più vecchi, per l’utilizzo intenso – fatto in passato – del carbone
come combustibile. Si notano numerosi comignoli, sui tetti delle case
realizzate nel periodo georgiano e vittoriano, che segnalano il numero delle
stanze che venivano riscaldate. Ancor oggi, che si usa il gas, ad Edimburgo
– in tali quartieri – vengono mantenute tali caratteristiche. La città è
carissima, più di Londra. Gli stipendi purtroppo non sono proporzionati al
costo della vita. A titolo d’esempio lo stipendio medio di un impiegato, con
un’anzianità di 2 o 3 anni, è di solo 1000 sterline al mese. Al primo
impiego si raggiungono appena 600 sterline (700 per i bancari) che
rappresenta il solo costo d’affitto di un alloggio di 45 mq. Dovendo anche
sostenere le tasse per la casa (che sono a carico del conduttore, anziché
del proprietario) che possono arrivare a 140 sterline al mese in zone
centrali e pagare il riscaldamento elettrico (di 100 sterline) e la nettezza
urbana, diventa problematico per un giovane rendersi indipendente. Per
superare questi problemi, molti giovani dividono l’appartamento con altri o
si fanno aiutare dai genitori quando questi possono acquistare appartamenti
di 2 o 3 camere da letto, per poi affittarli a loro e ad altri giovani che
insieme coabiteranno. Il lavoro comunque si trova senza problemi. I giovani
universitari, costretti a trasferirsi per gli studi, sono aiutati
economicamente dallo Stato, sia con l’esonero dalle tasse, sia con prestiti
di 200 sterline al mese, a titolo di concorso per le spese d’affitto. Non
essendo ciò sufficiente a coprire tutte le loro spese, gli studenti sia
aiutano economicamente effettuando lavori di part-time presso ristoranti,
birrerie o all’interno del campus universitario. I giovani iniziano a bere a
17 anni, perché prima è proibito, ma recuperano subito dopo gli anni
costretti al digiuno. Bevono molto, sia per superare il freddo, sia per il
gusto precipuo di divertirsi e di ubriacarsi. Il venerdì e il sabato sera
sono i giorni in cui alzano veramente il gomito, riuscendo – nelle cinque
ore di divertimento al pub – a bersi dalle 10 alle 15 pinte (mezzo litro) di
birra, facendosi poi doverosamente riportare a casa dal taxi (la cui spesa
viene divisa tra amici). Il whisky è piuttosto caro e un solo assaggio (non
un bicchiere) costa già tre sterline. Solo verso i 30 anni abbandonano
questi eccessi. Questa vita sregolata la si nota soprattutto nelle ragazze,
che diventano grasse in breve tempo. A 18 anni molte hanno il primo figlio,
a volte perché rimangono incinte dopo brevi relazioni e per abuso di alcool.
Si sposano per gioco a 21 anni e spesso si separano, anche in presenza di
figli numerosi. Non hanno molte esigenze per la casa, che arredano con il
minimo indispensabile e senza gusto. Non ci tengono all’automobile seppur
amano viaggiare, usando l’aereo e tour operator che gli preparino dei
pacchetti turistici convenienti per le loro destinazioni preferite: Messico,
Baleari, Canarie e Caraibi. Spesso ricorrono ad organizzazioni apposite per
risparmiare negli acquisti, tipo il Charity Shop, che vende mobilio ed
accessori usati. Non esistono mercatini come da noi, ma solo negozi e
supermercati.
Arriviamo quindi ad Edimburgo e, dopo un giro orientativo della splendida
città (a buon titolo riconosciuta come patrimonio mondiale dall’Unesco) che
visiteremo in modo più approfondito l’indomani, raggiungiamo il nostro
albergo (Hotel Thistle – 4 stelle), situato ai piedi del Calton Hill e a 10
minuti dall’elegante Princess Street.
-----continua------
Sergio.
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La vita è come uno specchio, ti sorride se la guardi sorridendo. (Serena
Terzi)
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 28/6/2005
[cut]
*aaaaaaaaaaaaaah* sospiro..............
non aggiungo altro...........
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