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Titolo: VAL ' AOSTA: DA PONT AL RIFUGIO VITTORIO EMANUELE II

 
Arrivare a Pont e' facilissimo, ammesso che vi troviate in Val d' Aosta,
naturalmente. Se vi tenete sulla statale  e dal capoluogo  proseguite verso
Courmayeur,  dopo  la ducentesca Torre Colin trovate  a sinistra  Villeneuve
e le indicazioni per la Valsavarenche.  In una quarantina di minuti la
risalite tutta  fino a che  non vi trovate di fronte il gruppo del Gran
Paradiso. Dove la strada termina,  li e' Pont. Non potete sbagliare. 1990
metri, un grande piazzale, un campeggio, un minimarket di proprieta' di un
simpatico anziano personaggio che vi potra' essere prodigo di consigli sui
sentieri, un albergo ristorante e... basta. No, veramente c'e' dell' altro.
Eccome se c'e'. Lo spettacolo grandioso di un anfiteatro di montagne e
boschi che   riempiono gli occhi  e scendono  fino al cuore.
Alloggio all' Hostellerie du Paradis da domenica 18, 5 chilometri prima di
Pont, in localita' Eaux Russes ( dell' hotel ne ho gia' parlato in un altro
intervento) e questa mattina intendo collaudare le gambe. Cosi' alle nove
sono gia' sul posto. Non una nuvola  a interrompere lo smalto intensamente
blu del cielo.  Il tempo di indossare gli scarponi e mettere lo zaino  in
spalla e  gia'  percorro il sentiero  numero 4 che risale  il Vallone di
Seiva, alla sinistra del torrente Savara (che alla valle da il nome), bianco
di balze turbolenti e festanti, le stesse che mi fanno compagnia mentre vi
scrivo  dalla mia camera, la 604, una bella camera dotata  anche di
caminetto.
Appena il tempo di scaldare i muscoli  e  il  sentiero inizia a salire,
zigzagando tra pini e larici.  Un fitto intrico di radici forma ai miei
piedi una sorta di scheletrica scalinata.  Un  sole gia' estivo penetra i
rami e mi accompagna un  gradevole  alternarsi di calore e frescura,  l'
aroma dolce della resina e quello asprigno del sottobosco. A tratti  giunge
dall' alto  il gracidare dei corvi, mentre   si fa sempre piu' indistinto il
mormorio del torrente che ho lasciato a valle.
L' altimetro Thommen che ho al collo mi informa che il bosco si estende sul
crinale per un dislivello di circa duecento metri, dopo di che il sentiero
e' scavato nella nuda roccia.  Sono a circa 2300 metri s.l.m.  e l' aria
inizia a farsi sottile  e fresca.  A pochi metri dal mio lento salire, una
marmotta  emette  un fischio lacerante, si rizza sul posteriore, mi fissa
attenta, poi scivola sotto a una  rupe  macchiata dai licheni, lasciandomi
la visione di una  lucida groppa pelosa.
Sulle pietre corre veloce un' ombra. Mi fermo e guardo in  su'. Altissima,
immota sulle termiche come un aquilone, volteggia un' acquila reale alla
cerca del pasto giornaliero. Distinguo chiaramente il rostro del becco e le
punte sfrangiate delle ali. Alle mie spalle  il fondovalle esce lentamente
di scena, via via che  il tracciato mi conduce oltre la cresta, verso l'
assoluto bagliore del ghiacciaio.
2500 metri. Devo fare particolare attenzione a dove metto i piedi, anche per
gli innumerevoli rivoli d' acqua che scendono a intersecare il sentiero.
Questa  su cui mi trovo, era una delle tante carrarecce reali, che
consentiva a sua maesta' di percorrere  l' enorme riserva privata a dorso di
mulo  per le  amate battute a stambecchi, caprioli e camosci. Un certo
numero di capanni in posizione strategica offriva ai reali lombi opportune
occasioni di sosta e pernottamento.
L' inclemenza del gelo  e un 'inadeguata manutenzione  fan 'si che oggi  il
percorso sia  in certi tratti un susseguirsi di pieni e vuoti  pericolosi
per caviglie e legamenti.
E' circa mezzogiorno  e  incontro sempre piu' di frequente  escursionisti
che  vanno in senso contrario al mio. Sono quelli saliti al rifugio alle
prime ore del mattino oppure gruppi che vi hanno pernottato, provenendo da
altri  bivacchi. Molti di loro  si sono cimentati col ghiacciaio.  Li si
riconosce dall' attrezzatura  che festona i grossi zaini: corde, ramponi,
picozza e racchette da neve chiodate.
Sono oramai oltre i 2600 e non dovrebbe mancare molto, visto che il rifugio,
costruito dal papa' della mia padrona di casa, Marisa Gianni, si trova a
quota 2732.  Spio in alto per scorgere la mia destinazione e spio anche i
muscoli ma tutto parrebbe   a posto. Procedo lentamente, a passi brevi e
misurati, perche' l' altezza inizia a farsi sentire.
Davanti a me  sale una  giovane coppia. Freschi riccioli di brezza me ne
portano  brandelli di conversazione. Mi sorprendo a considerarne la sommaria
attrezzatura. Scarpette di gomma, pantaloncini e   magliette di cotone.
Cosa potranno contenere i minuscoli zaini cittadini, piu' che una felpa e la
macchina fotografica?
Ma come si fa, dico io, ad avventurarsi in prossimita' dei tremila metri  in
una tenuta  piu' consona alle spiagge dell' Adriatico?!? D' accordo che la
giornata e' stupenda  e il sole  brucia sulla pella, ma a questa altezza
basta un nuvolone per far scendere la temperatura. L' aria rarefatta si
scalda  rapidamente ma   con pari velocita'si raffredda; se succedesse, quei
ragazzi inizierebbero a tremare dal freddo. Col freddo arriverebbero i
crampi e il nervosismo e quando si' e' nervosi e' facile mettere male un
piede e...basta poco per rovinare una  scampagnata iniziata cosi' bene.
2700 dice l' altimetro. Sento l' acido lattico che invade i muscoli delle
gambe e comincio a   desiderare la comodita'di una sedia. Alla mia destra
sfilano le fondamenta sbrecciate di un paio di  vecchi edifici, poi un
piccolo laghetto. Infine compare il tetto metallico del Vittorio Emanuele
II. Mi fermo ad osservarlo dal basso, cosi'riprendo fiato. Le forme sono
moderne, inusuali e tondeggianti,  per opporre poca resistenza alle
abbondanti nevicate invernali e ai venti che qui soffiano robusti tutto l'
anno. E' grande, disposto su tre piani che accolgono  14 camere a quattro
letti e ampi locali comuni per il ristoro e la sosta. Sulla destra una lunga
struttura, piu' tradizionale e a un piano solo.  E' il vecchio rifugio,  un
tempo capanno reale, che puo' ospitare un' altra cinquantina di persone.
Al momento del mio arrivo saranno una ventina gli escursionisti in sosta sul
terrazzo prospicente il rifugio. Chi riassetta lo zaino per riprendere il
cammino, chi ne estrae il necessario per il pranzo.  Qualcuno si e' steso
mezzo nudo sulle rocce e frigge immobile al sole dei tremila. Di una
famigliola con bambino sento la parlata romana. Tre cornacchie eleganti come
funamboli, evoluiscono in brevi voli  da un tavolo all' altro per carpire le
briciole di chi se n'e' appena andato. Poco  oltre, una coppia forse
austriaca  commenta a bassa voce una cartina stesa sulla pietra. Li osservo
senza parere. Biondi, asciutti e muscolosi, quasi identici  nell' aspetto e
nell'attrezzatura estremamente tecnica  e completa, sia per il ghiaccio che
per la roccia. Hanno atteggiamenti misurati e professionali che li fa
sembrare    il team di un corpo scelto piu' che appassionati di montagna.
Non c'e' una nuvola  e il cielo e' terso e limpido. Di fronte a noi i
ghiacciai di Montcorve' e di Monciair, sormontati dalla imperiosa punta
Tresenta, dal Ciarforon e piu' a destra dai Denti del Breuil,  brillano di
un bianco abbacinante tanto che per osservarli  al binocolo devo inforcare
gli occhiali da ghiaccio.   All' interno sono pochi gli avventori; alcuni
pranzano con minestrone di verdure  e scaloppine, altri sorbiscono bevande
calde. A un tavolo d' angolo quattro bestioni  biondi curvi sulle birre,
emettono spigolose litanie germaniche. Un bambino magro e zazzeruto brontola
che non gli piace,  ma il rimbrotto paterno chiarisce che l' ha voluto e ora
se lo mangia. Mi passa accanto una cicciona in pantofole e  scocca uno lungo
sguardo placido da dumbo.  Impugna un  panino che pare uno scettro tanto e'
lungo e dietro le spalle avverto il crocchiare del primo morso famelico.
A quella vista o per i settecento metri appena superati,  realizzo che muoio
dalla fame, cosi' seguo due enormi,  sballonzolanti natiche  verso lo zaino:
pane nero, formaggio di capra, cioccolato  e gelida acqua di fonte poi via
verso casa, o meglio verso l' hotel. Il vento si e' fatto piu' teso e
inizio ad aver nostalgia del caldo del fondo valle. Adios!

Mi hai fatto respirare l'aria fresca dei tremila...
Dovrò decidermi, prima o poi, ad andare qualche
giorno da quelle parti.
Grazie e ciao.
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stefano(upo)
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 Grazie e ciao.
 vacci, caro Upo, vacci,perche' non essendo io a provvigione con l' Ente del
Turismo della Valsavarenche, ve l' ho proprio descritta com' e': magnifica!
sorriso
Alberto