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Titolo: [RECE] Lungo il binario - Incontri di un Inter-Rail (Capitolo III)

     	    	    	    	    	"Forse non è per niente una coincidenza
    	    	    	    	    	che la vita di una persona sia scandita da
    	    	    	    	    	coincidenze o da incontri perlopiù casuali"
    	    	    	    	    	        	    		Giorgio Bettinelli
CAPITOLO III
"Nessun incontro avviene mai per caso"
Dal buio infinito di un sonno appena iniziato mi sveglia Monica, dopo 
avermi scosso per la terza volta nel letto: le ha dovuto aprire Christian, 
uno dei brasiliani che dorme all'altro capo della stanza, perché io che sto 
di fianco alla porta non mi sono nemmeno accorto dei suoi ripetuti pugni 
contro il legno, al cui suono mi sarei dovuto svegliare. È durissimo 
alzarsi ed essere pronto con lo zaino in meno di mezz'ora, mentre lamento 
un forte dolore ai piedi, che sembrano penetrati da schegge di vetro ad 
ogni passo: il divertimento provato ieri sera ballando con i sandali lo 
pago oggi, indossandoli come un cilicio di penitenza. Mi addormento sul 
treno coprendomi la faccia con la tendina, suscitando in tal modo le risate 
di due ragazze spagnole sedutesi vicino a me e Monica mentre riposo. Di 
nuovo torno a dormire, e risvegliandomi vedo che faccio ridere persino una 
specie di Martufello spagnolo, con cappello e scarponi da contadino. Non 
riuscendo più a chiudere gli occhi, decido di controllare in che modo posso 
risolvere il problema dell'alloggio per stanotte: forse me ne andrò in un 
paesino vicino Zaragoza, cercando un ostello della gioventù che non sia 
strapieno. Fuori dal finestrino il paesaggio è segnato dal fiume Ebro, di 
fianco al quale corre un lunghissimo tratto di ferrovia. Le colline brulle, 
tagliate sui fianchi dall'erosione, mostrano i segni orizzontali lungo cui 
si sfaldano le rocce; passiamo per chilometri e chilometri in aperta 
campagna, tra ulivi e frutteti che sembrano crescere sulla sabbia, tanto è 
arido e riarso il suolo. È una terra splendida nella sua selvatichezza, 
pietrosa e dura, calda e solitaria; man mano che ci avviciniamo a Zaragoza 
l'Ebro si allontana sempre più dal tracciato della ferrovia. I colori 
prevalenti nel paesaggio sono il giallo quasi bianco della terra e il verde 
dei rari ciuffi d'erba e dei pochi alberi sparsi. Ci sono lunghissimi 
tratti di ferrovia, lontano da specchi d'acqua, che potrebbero essere 
dipinti con questi soli due colori, anche se in decine di tonalità diverse. 
Le rare zone pienamente coltivate e verdeggianti sembrano dei veri miracoli 
di impegno umano, oasi nettamente delimitate nei loro confini e strappate 
al deserto che le circonda. Quando arriviamo a Zaragoza, ricevo una pessima 
notizia: il treno che parte nel cuore della notte da qui per Barcelona,  
dove ho la prenotazione domani sera per Madrid, è già al completo; decido 
di rimanere qui, mentre le ragazze di Firenze proseguono per Pamplona e poi 
per San Sebastian solo grazie al mio aiuto; un po' mi dispiace 
abbandonarle, ma del resto il loro giro non mi interessa particolarmente, 
così ci salutiamo sperando di incontrarci di nuovo, magari a Madrid o a 
Lisboa, tra qualche giorno. Mi incammino quindi per le strade della città, 
dopo un leggero pranzo con Monica al ristorantino della stazione, cercando 
di raggiungere Plaza del Pilar, sotto un sole spietato nonostante siano già 
"las cinco de la tarde". Al deposito bagagli della stazione funzionano solo 
pochi fortunati sportelli automatici, già occupati, e questo mi impedisce 
di lasciare lo zaino lì per andare alla festa in programma stasera nel 
centro della città.
Passo dentro il mercato cittadino coperto, dove qualche negozio non ha 
ancora chiuso. Le sue linee liberty in acciaio, mantenute dal restauro di 
quindici anni fa, contrastano con i resti delle mura romane, nella piazza 
successiva; entro all'ufficio turistico per chiedere qualche informazione, 
ma quando ne esco sono ancora indeciso se dormire in hostal o alla 
stazione. La Plaza del Pilar è un enorme spazio quasi deserto su cui si 
affaccia la Iglesia, splendida già dall'esterno, e vari altri monumenti. 
Tutto sembra essere stato restaurato recentemente, perché una grande 
scritta circolare sul selciato riporta la data del 1991. Incontro, mentre 
scatto qualche foto, un italiano con moglie spagnola, lui è qui da Cosenza 
per lavoro; scambio due chiacchiere e poi entro nell'immensa mole del luogo 
sacro, dove diventa impossibile fare foto o descrivere l'interno a parole: 
va semplicemente vista con i propri occhi, questa perla del Barocco. 
Dipinti di Velazquez e Goya, altari e sculture in marmo cesellato come 
fosse oro, fedeli che pregano, tutto dà un senso di piccolezza e rende 
gloria a chi poté progettare e costruire una meraviglia simile. Decido 
coscientemente di non scattare foto in questa chiesa, perché comunque 
falserebbero l'idea che se ne ha trovandosi qui. Anche il coro ligneo, 
centoventisette sedili disposti su tre file, e l'organo, sono opere davvero 
eccelse, per non parlare delle cappelle votive, ricchissime e decorate in 
ogni punto. L'ascensore purtroppo è chiuso il venerdì, perciò non posso 
salire fino in cima alla torre. Visto che è già troppo tardi per visitare 
gli altri monumenti decido di tentare la sorte e vedere se trovo un posto 
per dormire. Mi dirigo perciò in una viuzza dove la mia guida e l'Ufficio 
del Turismo cittadino suggeriscono si trovi l'affittacamere più economico; 
lo raggiungo solo dopo numerosi giri a vuoto, e dopo aver fatto la spesa 
per la cena. 
In un negozio pieno di specialità alimentari chiedo tre fettine del 
formaggio e dell'insaccato più economici che ci siano, con il risultato che 
il titolare impietosito vuole regalarmele. Devo protestare vivacemente per 
ottenere che mi chieda le 150 pesetas che gli devo, poi compro una 
pagnottella da 110 pesetas e via, fino a domattina il cibo c'è. Mentre sto 
per andarmene, dato che il pensionante aveva già affittato tutte le camere 
e non sapeva indicarmi altri posti così economici, mi sento chiamare dal 
proprietario di un bar lì vicino, che mi consegna un bigliettino da visita 
per un altro posticino da poche centinaia di pesetas. Chiedo a mezza 
Zaragoza dove si trovi la viuzza segnata sul cartoncino e alla fine ci 
arrivo, sempre più affaticato; non mi sembra vero di aver trovato un posto 
dove stare, e infatti quando salgo le scale la signora mi comunica che non 
ha singole, ma solo doppie, così se voglio rimanere devo sganciare la bella 
cifra di 3000 pesetas. Vado in un hotel vicino e me ne chiedono 4800… 
rassegnato e sconsolato trovo una panchina dove fermarmi a mangiare, in 
Plaza Santo Braulio, che è poi il patrono dell'Universidad de Zaragoza: 
sotto il suo sguardo arcigno, raffigurato in una strana statua dove la 
testa è l'unica parte del corpo ritratta in maniera realistica, mangio il 
pane con formaggio e una specie di mortadella. Un vecchietto mi guarda in 
silenzio, seduto su una panchina vicina: dopo aver fatto fuori due panini 
gli chiedo dove posso trovare dell'acqua per riempire la mia bottiglietta 
da mezzo litro: mi risponde che la fontana in Plaza del Pilar, lì vicino, 
va benissimo. Non sono però molto convinto che gli angioletti davanti alla 
chiesa siano la fontana di cui parlava, nemmeno dopo essermi avvicinato e 
aver visto che due bambini sembrano bere da lì. Così riempio la 
bottiglietta e poi chiedo ad un padre con il bambino in braccio se l'acqua 
sia buona.
"La jente bebe" è la sua scanzonata risposta, e io mi attacco 
voluttuosamente al collo di plastica dell'improvvisata borraccia. Il sole 
pian piano tramonta, e la piazza si è affollata di "indigeni", che compiono 
l'antico "rito dello struscio". Mi sdraio su una panchina, cercando di 
scrivere qualcosa, ma il sonno mi vince e cado addormentato. Quando mi 
risveglio preparo l'ultimo panino, do un altra bevuta, riempio la borraccia 
e mi incammino verso la stazione, decisissimo a pernottarci.
Mi fermo in Plaza da Justicia, di fronte ad una grande chiesa: sulla 
facciata ci sono diverse iscrizioni, ma la stanchezza è troppa perché mi 
venga voglia di leggerle. Continuo, passando dietro il mercato di questa 
mattina; una lapide posta qui nel 1991 ricorda il quinto centenario della 
morte di alcuni eroi aragonesi, caduti difendendo l'indipendenza contro 
l'esercito "invasore" di Filippo II. Mi chiedo come sia possibile che la 
Spagna sia ancora unita e quante anime di indipendenza oltre quella basca e 
quella catalana ci siano… Torno sempre più vicino alla stazione, e quando 
passo davanti all'ospedale mi viene la diabolica idea di darmi malato per 
ottenere un ricovero notturno gratuito, sfruttando il modulo E111 in tasca… 
poi ci penso meglio, dico che può anche portar male e proseguo. Controllo 
una decina di posti dove potrei sdraiarmi con il sacco a pelo, ma mi 
spaventa più l'idea di un controllo della polizia che la possibilità di 
fare brutti incontri.
Arrivo finalmente in stazione e non posso non notare Samira, olandese dai 
lineamenti indonesiani, che insieme alla sua amica Machteld sta chiedendo 
informazioni su dove dormire. Spiego loro l'ubicazione dell'hostal dove 
sono stato io, "El descanso", e che non sto alloggiando lì solo perché non 
c'erano camere singole, ottenendo la loro riconoscenza e un appuntamento a 
domani mattina, per un caffè alle 11. Ma gli incontri e le sorprese sono 
appena all'inizio, perché mentre provo a prendere degli indumenti puliti 
dallo zaino scopro che nello scomparto inferiore lo shampoo si è aperto, 
inondando il saccolenzuolo e il resto, l'Autan, il cordino, ma soprattutto 
lo scomparto stesso.
Ad un certo punto, tra il momento in cui apro lo zaino e quello in cui mi 
accorgo dell'accaduto, compare un'adorabile testolina mexicana, su un 
corpicino niente male: lei è di Acapulco, luogo mitico del divertimento 
spensierato degli anni '80, la sua amica invece viene della Sierra, e 
insieme formano la replica esatta di Samira e Machteld, perché anche loro 
cercano un alloggio. Fornisco da capo le informazioni, e convinco anche 
loro a presentarsi l'indomani alle 11 per un caffè insieme a me e alle 
ragazze olandesi: ancora una volta, alla faccia di chi tra i miei amici 
continuava a ripetermi "come ti va di partire da solo…"!
Pulito lo zaino alla buona, vado a sedermi sulle panchine, visto che non 
posso sdraiarmi per esplicito divieto delle guardie in stazione; vicino a 
me si siede Juan, catalano che sta facendosi un giro della Spagna con altri 
amici, in bicicletta. Sta aspettando un treno per domani mattina, poi 
ritornerà a macinare i suoi cento chilometri di salite quotidiane nella 
zona della Navarra. Cominciamo a chiacchierare, ma quando vedo dei ragazzi 
romani in difficoltà con l'idioma locale non posso non offrirmi come 
interprete, mentore e salvatore della loro "drammatica" situazione: dopo un 
quarto d'ora di conversazione ho risolto metà dei loro problemi precedenti 
e gliene ho creati almeno altrettanti di nuovi, comunicando loro la 
situazione reale in cui si trovano le prenotazioni verso il sud. Dopo un 
paio di chiacchere scambiate al bar con due ragazze spagnole sulla 
possibilità di provare a salire comunque su un treno, senza reserva ma 
parlando con il controllore, decido di aiutarli a prendere il treno delle 
3.30 per Madrid, dove sono diretti. Poi conosco un altro po' di ragazzi, 
dall'Olanda e dalla Germania, che aspetteranno i treni di domani qui nella 
stazione. Verso le due, mentre un terribile mal di testa prova ad 
esplodermi nel cervello, stanno quasi tutti cercando di dormire, chi seduto 
e chi sdraiato, approfittando del diradarsi dei controlli delle guardie.
Il giorno seguente ricomincia appena alle quattro del mattino, quando gli 
occhi da cerbiatta di Fleur, sedutasi davanti a me un paio d'ore fa, mi 
impediscono di tornare a chiudere i miei... del resto, definire "dormita" 
quel continuo passare da una posizione all'altra ("...and it's not 
Kamasutra, man!", come dico all'olandese vicino a me, facendolo ridere a 
crepapelle) sarebbe davvero troppo.
Neanche quindici minuti dopo tornano i poliziotti, e svegliano tutti quelli 
che nel frattempo si erano allungati in qualche modo per riposare. I 
ragazzi romani non ci sono già più, evidentemente hanno preferito non 
disturbarmi e prendere un autobus nella notte per raggiungere Madrid, come 
sembravano aver deciso prima che mi appisolassi.
Le ore fino alla partenza dei primi treni sembrano non passare mai ma gli 
occhietti di Fleur, ventenne parigina con la sua amica Sophie, valgono il 
dolore di rimanere svegli. Chiaccherando per ammazzare il tempo scopriamo 
di provenire tutti da una facoltà umanistica: Sophie vorrebbe laurearsi in 
Letteratura Francese, in particolare sul teatro del XX secolo, mentre Fleur 
studia Storia e Geografia. Passeranno le prossime due settimane in Marocco, 
e non dovrebbe essere difficile incontrarle di nuovo e strappare un altro 
sorriso a questo adorabile musetto, dopo i numerosi che mi ha rivolto nel 
dormiveglia, mentre provavo continuamente a cambiare posizione...
Verso le cinque e mezzo crolliamo tutti quanti nelle braccia di Morfeo, da 
seduti, e quando mi risveglio i ragazzi tedeschi e olandesi sono già scesi 
al binario per prendere il prossimo treno verso San Sebastian. Io nel 
frattempo ho deciso di salire su un treno regionale alle sette e un quarto 
per Huesca, più a nord, e di tornare indietro con la coincidenza, un'ora 
dopo l'arrivo, giusto in tempo per andare di buon passo all'appuntamento 
con le quattro ragazze di ieri sera. Non intendo far altro che dormire per 
un'ora sul treno e sfruttare i servizi igienici alla stazione di Huesca, 
che è praticamente deserta per tutto il giorno (un treno la mattina e uno 
il pomeriggio). Così saluto Fleur e Sophie, con la speranza di incontrarle 
di nuovo tra qualche giorno in Marocco, e prendo posto sul vagone; mi 
stendo il telo da mare sulle gambe per combattere il freddo getto dell'aria 
condizionata e chiedo a una signora di svegliarmi una volta a Huesca. 
Quando scendo scopro che il bagno della stazione è anche migliore di quel 
che speravo: manca solo una doccia, e poi sarebbe tale e quale a quello di 
una camera d'albergo; ne approfitto per fare tutto quello che devo, 
chiudendomi a chiave dentro, poi ritorno al binario. Do una mano ad 
un'anziana coppia a tirar su le valigie da terra, e l'uomo si profonde in 
ringraziamenti quasi imbarazzanti per me: gli chiedo così il numero del 
treno, per scriverlo sul mio biglietto e salvarmi dall'eventuale 
contestazione di un controllore. Lui, non sapendo come fare, mi mostra il 
suo biglietto, io lo ringrazio a mia volta e finisce che siamo pari così: 
come sempre, una gentilezza gratuita viene ripagata con un'altra. Mentre il 
treno si allontana da Huesca osservo le montagne dei Pirenei, che cingono 
il paesaggio più a nord; un canale costeggia la ferrovia, nutrendo campi 
verdissimi, e il contrasto tra il loro colore e il grigio-cenere della 
terra riarsa dal sole è così netto da apparire irreale.
Quando scendo a Zaragoza la mia energia per raggiungere l'appuntamento con 
le ragazze è sbalorditiva. Arrivo con soli dieci minuti di ritardo, dopo 
aver percorso con passo da fondista i due chilometri dalla stazione 
all'hostal e con lo zaino sopra le spalle. Ci sono però solo Samira e 
Machteld, che non hanno nemmeno visto arrivare le messicane nell'albergo, 
ieri sera; poco male, perché passeremo lo stesso una giornata 
piacevolissima. Dopo un caffè in Plaza del Pilar, ci raccontiamo il nostro 
viaggio fino a questo momento: della loro storia mi colpisce 
particolarmente un incontro, quello con una signora a Barcelona, sul 
Montserrat; Samira e Machteld in questo viaggio sono particolarmente 
interessate ai "luoghi dello spirito", e si erano trovate a rimanere troppo 
a lungo nella chiesa per riuscire a prendere l'ultimo treno. E lì, sole sul 
monte, avevano incontrato una signora con cui si era stabilita subito una 
comunicazione ricca di intesa, di idee che si rivelavano sempre così 
coincidenti da far pensare che il terzetto, sedutosi a un bar a 
colloquiare, si conoscesse da sempre. E ad un certo punto la signora aveva 
spiegato a Samira che "nessun incontro avviene mai per caso", e che il 
destino aveva voluto far perdere loro quel treno perché potessero 
incontrarsi con lei. Ci rifletto su un attimo: sto parlando con due 
olandesi in Spagna, conosciute "per caso" alla stazione ieri sera, proprio 
mentre sto leggendo un libro di viaggi in Spagna scritto da un olandese... 
quantomeno curiosa come coincidenza! Man mano che il viaggio proseguirà 
scoprirò quanto in realtà avesse ragione quella misteriosa donna spagnola, 
e quanto davvero abbia inciso questo incontro con Samira e Machteld nel mio 
viaggio, ma anche come tutti gli incontri fatti abbiano rivelato la 
profondissima verità contenuta in quell'affermazione.
Quando comunico loro la mia intenzione di recarmi in Marocco, scopro che 
Samira non è affatto indonesiana, come credevo, ma di origine marocchina, 
ed è molto interessata alle mie future impressioni su quello che comunque 
rimane il paese dei suoi genitori e dei suoi nonni. Le prometto di 
scriverle, e decidiamo insieme a Machteld che possiamo rivederci tra un 
paio di giorni a Toledo; poi entriamo nella Iglesia del Pilar, che ho già 
visitato ieri, e la vista dalla torre campanaria ci lascia senza fiato, con 
l'Ebro che scorre poco lontano dalla Plaza e con i tetti del Casco Viejo 
molto più in basso del punto in cui siamo. Mangiamo un po' di frutta tutti 
insieme, comprata al mercato copertocoperto; nella grande Plaza il sole, 
dopo una mattina ventosa e nuvolosa oltre che fresca, picchia ora come un 
fabbro sull'incudine. 
Samira si offre di andare con Machteld a sciacquare il mio grappolo d'uva 
sotto la fontanella, io le dico che non c'è problema ma lei insiste per 
farmi una gentilezza; alla fine accetto, e le osservo da lontano mentre 
attendono il loro turno, poi mentre lavano la frutta sotto l'acqua, infine 
mentre Samira fa cadere la mia uva appena lavata sul selciato, vicino alla 
grata di scolo... Per un attimo solo sento un impeto di rabbia salirmi su, 
ma quando vedo il suo bel viso che guarda Maggie con un'espressione 
preoccupata per la mia reazione, mi sciolgo in un sorriso e le faccio cenno 
che non importa: divideremo il resto insieme!
Parliamo tantissimo, affrontando tutti gli argomenti che man mano ci 
vengono in mente: religiosità, ubriacature, divertimenti, i rispettivi 
impegni all'Università (entrambe stanno studiando Medicina), mentre giriamo 
per le calde strade di questa città che qualcuno ha definito "la più 
spagnola della Spagna", per aver conservato uno spirito quasi intatto dal 
turismo di massa. Quando poi devo tornare alla stazione alle quattro del 
pomeriggio mi accompagnano, e ci diamo un appuntamento telefonico per 
domani sera, per accordarci sulla visita di Toledo.
Prima che il treno arrivi faccio ancora in tempo ad aiutare due coppie di 
ragazzi milanesi alle prese con i treni e l'alloggio nel nord della Spagna; 
mi addormento all'interno del sacco a pelo, comodamente allungato sui 
sedili, scorgendo al mio risveglio un'ora dopo il piccolo paesino di Caspe, 
arroccato su un cocuzzolo e che di certo meriterebbe una visita di un 
giorno o due, in un altro tipo di viaggio e di percorso.
Comincio a sentirmi felice allo stato puro: vivere di poco, portando con me 
tutto quello di cui ho bisogno, incontrando persone nuove, mettendomi 
totalmente in gioco e finendo sempre per vincere la posta. Certo che 
viaggiare da solo ad agosto in Spagna comporta più problemi di quanti me ne 
attendessi (e purtroppo ancora non posso sapere cosa mi aspetterà nelle 
prossime settimane): il costo delle camere singole e la difficoltà di 
trovarne libere, i problemi con le reservas dei treni, spesso prenotati 
completamente per le prossime settimane, la scarsità di percorsi ben 
serviti con una certa frequenza, sono tutte evenienze che ero preparato a 
fronteggiare, ma non tutte insieme e senza immaginare di avere tante 
difficoltà a trovare un'alternativa.
Quando il treno arriva a Barcelona Sants corro all'appuntamento con Ivana e 
Jelena, che sono in partenza insieme a me per Madrid; con loro c'è anche 
Maria, la mexicana. Ivana è seduta nello scompartimento di fianco al mio, 
Jelena nella carrozza dopo, Maria invece molto più in là e così domani 
mattina non riusciremo più a incontrarla, nonostante avessimo deciso di 
trovare alloggio tutti insieme. Con le ragazze serbe andiamo a prendere un 
goccio d'acqua nella carrozza bar, e ci fermiamo a parlottare nello 
scompartimento di Ivana. Tra un discorso e l'altro, Ivana se ne esce con un 
"Rozumiesz?" rivolto in serbo-croato a Jelena.
Io me le guardo, incerto se ho sentito bene, poi le chiedo conferma:
"Hai appena detto 'hai capito', vero?"
Lei, più stupita di quanto non fossi io, mi risponde "Ma perché, parli 
serbo?"
Al che io mi metto a ridere, e le garantisco che se so una parola di serbo-
croato è proprio lei che me l'ha appena insegnata. In realtà, in polacco 
(altra lingua slava) ha lo stesso identico significato, e per un attimo mi 
è sembrato naturale rispondere "Tak" (sì, in polacco) al posto di Jelena...
Dopo non molto lo scompartimento si riempie; mentre Ivana decide di dormire 
io e Jelena ci trasferiamo da lei a chiaccherare a lungo dei nostri studi e 
delle nostre storie sentimentali, fin dopo mezzanotte; le auguro una notte 
serena e torno al mio posto, ma devo decidere se sedermi io o lasciare lo 
zaino sul sedile, visto che tutti gli spazi portabagagli sono pieni. 
Infine, affido lo zaino agli sguardi degli altri passeggeri, srotolo il 
sacco a pelo e mi distendo lungo il corridoio, proprio di fronte 
all'ingresso dello scompartimento, preparandomi ad una lunga nottata tra i 
piedi di chi passa, diretto verso il bar. 
(continuo?)
--
Marco Z.
-------------------------------
http://members.xoom.it/marquito
 

(continuo?)
e lo chiedi anche?
certo che si!
Enrico
--
le mie foto sono su: 
http://photobook.da.ru
 
icq. 58089598
x rispondermi togli LAPOLVERE dall'indirizzo.