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Titolo: [RECE] Lisboa (marzo 2001) - 4/7

Venerdì 30 marzo
Appuntamento alle 10 del mattino con Eduardo per andare a Sintra in
macchina; siamo entrambi puntuali, ma ci vuole quasi mezz'ora per uscire
con la macchina dai pochi metri della Baixa, trafficatissima. Mi
dispiace di non aver salutato con la dovuta cortesia Gorka, che
ripartirà prima che io torni qui in camera, nel pomeriggio; quando io
esco dalla pensione lui è sotto la doccia, così dobbiamo strillarci un
saluto divisi dalla porta e dal rumore dell'acqua.
Con Eduardo ci dirigiamo subito a Belém, dove finalmente assaggio i
deliziosi pasteis della Confetaria; ne prendo solo due, per fare
colazione, ma penso che ci tornerò prima di ripartire per mangiarne
ancora qualcuno. L'autostrada per Sintra non sarebbe lunga, ma è piena
di macchine che rallentano la nostra velocità.
Quando arriviamo prendo subito un caffè e chiamo casa; Eduardo compra
per me tre piccoli tubi di queijadas, dei dolcetti al formaggio tipici
di Sintra, poi entriamo nel Palacio Nacional, purtroppo affolatissimo da
gite scolastiche. La stanze che più mi colpiscono sono la cappella, che
sembra piena di intimo senso religioso nella sua spoglia semplicità, e
la Sala dos Brazões, con azulejos su tutte le pareti fino all'inizio del
soffitto in legno; su quest'ultimo sono raffigurati gli stemmi (da cui
il nome della sala) delle famiglie nobili del Portogallo. Nel complesso
è molto carino, anche per lo stile arabeggiante di molte sale (il nucleo
centrale è infatti quello di una antica fortezza moresca), ma
l'atmosfera è terribilmente turistica e per niente magica.
Pranzo al Café Paris, un ristorante proprio di fronte alla piazza del
Palacio. I prezzi sono cari, quasi sulla media italiana, ma prendiamo un
rombo cotto al forno nel burro e ricoperto di gamberetti che, anche per
come ce lo serve il cameriere, è una poesia di altissima cucina, un inno
a questo regalo del dio del mare. Il servizio è decisamente di ottimo
livello, e il prezzo vale un'ottima mangiata. Chiudo il pranzo con un
leite-creme per dessert, e un caffè, ringraziando Eduardo che mi ha
offerto questo pranzo divino.
Risaliamo in macchina ed Eduardo si dirige verso un lussuosissimo hotel,
dal nome di Seteais (Sette sospiri), dalla cui terrazza si gode una
vista meravigliosa delle campagne intorno a Sintra fino all'Oceano,
ricoperto di nuvole scure che minacciano pioggia. Eduardo è dispiaciuto
perché il pessimo tempo ci impedisce di vedere da qui il
Palacio-Convento di Mafra verso l'orizzonte e il Palacio da Pena in alto
sui monti, completamente circondati da una fittissima ed enorme nuvola.
Entriamo anche nell'albergo e passeggiamo negli splendidi interni: non
riesco nemmeno a immaginare il costo di una notte in questo palazzo
storico.
Di nuovo in macchina, Eduardo si arrampica con qualche fatica, per via
della strada scivolosa e bagnata, sulla Serra da Pena, che ospita sia il
Castelo dos Mouros che il Palacio da Pena. Il primo è in pratica quel
che resta di una rocca medievale costruita durante la dominazione araba:
occupa una intera cima della montagna, cintandola di mura merlate
complete di camminamenti e torri che guardano su tutta la vallata
sottostante, rendendo la postazione praticamente inespugnabile. Si
raggiunge dopo una non agevole passeggiata lungo dei sentieri nel bosco,
umido di pioggia, tra alberi ricoperti di muschio, rocce sporgenti e
foglie che sgocciolano. Le nuvole avvolgono di nebbia i contorni delle
cose, impedendo di vederle e permettendo invece di scorgerle e di
sognarle, ammantandole di quell'aria romantica che gli inglesi amavano e
amano in questi luoghi. Tra le rocce all'interno del castello, i resti
di un'antica moschea in rovina, ormai irriconoscibile. Quando si arriva
in cima, lo spettacolo realmente vale la camminata fatta: in basso,
sotto di noi, Sintra e il Palacio Nacional sono sovrastati dalle rocce
della Serra mentre sopra di noi, nascosto come un nido d'aquile tra le
nubi biancastre, invisibile ai nostri occhi, c'è il Palacio da Pena; più
lontane, ai piedi del monte le campagne portoghesi del Sud si allargano
fino alla spiaggia e all'Oceano.
Ritorniamo alla macchina e ci inerpichiamo ancora di più su strade in
condizioni sempre peggiori, per arrivare dopo una decina di minuti ai
piedi del parco del Palacio da Pena, che è ancora del tutto nascosto.
Prendiamo un piccolo autobus che fa il percorso, accidentato e pieno di
tornanti, dal cancello fino al palazzo, lungo strapiombi da cui spuntano
solo le cime di alti alberi nell'aria brumosa. Quando sono davanti al
portone, comincio a rendermi conto che non sarà possibile in nessun modo
descrivere l'edificio: sarebbe lo stesso che voler raccontare un sogno
molto fantasioso attraverso i minimi particolari che ce ne rimangano
impressi al risveglio. Di tutto il palazzo, ad ogni modo, quello che
consiglierei a tutti di visitare sono i moderni bagni per i visitatori
(assolutamente unici per foggia sono i lavandini e l'arredamento in
genere) e la cappella, una delle parti più antiche dell'edificio su cui
poi venne ricostruita nel 1840 questa orgia dell'immaginifico di ogni
stile architettonico: mi incuriosisce la presenza, proprio nella
cappella, di un candelabro triangolare di chiara ispirazione massonica:
chissà chi l'avrà portato qui e perché... La vista del paesaggio da
quassù sarebbe eccellente, mi garantisce Eduardo, ma oggi è impossibile
arrivare con gli occhi fino al sottostante Castelo dos Mouros, da quanto
le nubi coprono il cielo sotto di noi: torniamo a piedi al piazzale
dov'è la macchina, in una nebbia dove le persone a pochi metri da noi
sembrano scomparire nel nulla, poi riprendiamo l'auto e andiamo verso
Cabo da Roca, il punto più occidentale d'Europa.
Appena apro lo sportello e scendo, sento distintamente un suono di
cornamusa: avvicinandomi alla scogliera vedo stagliarsi contro il cielo
grigio la corpulenta figura di un uomo che suona lo strumento, rivolto
all'immensità dell'Oceano davanti a sé, mentre dà le spalle alle bianche
mura del piccolo faro. La melodia riempie l'aria e chiudendo gli occhi,
mentre il vento spazza le rocce a strapiombo sull'acqua, sembra di
essere nelle Highland Scozzesi. Vado fino alla rotonda che indica il
punto panoramico e l'estremità del continente; ha ben poco di poetico,
meta com'è di turisti di ogni genere, venuti da ogni parte del mondo: ci
sono soprattutto italiani, ma anche vecchietti austriaci venuti in
pullman e alcuni ragazzi giapponesi, figli dell'Estremo Oriente venuti a
vedere l'estremo occidente, come mi fa notare Eduardo. Guardando verso
Sud, verso Lisboa, una lingua di terra vicino alla spiaggia del Guincho
sembra essere più a Ovest di noi, ma deve trattarsi di una illusione
ottica, di una deformazione della prospettiva. Ora che sono qui, dove
l'Europa finisce ("lá onde acaba a terra e começa o mar" come recita il
testo di Camões riportato sulla croce, che segna il punto con le
coordinate geografiche), non mi spiego perché tanta gente decida di
andare proprio a Capo Nord, invece che a Ovest, a Est o a Sud, se ha
voglia di vedere un limite... non c'è niente che mi emozioni, di questo
punto geografico: non ha nessuna storia, se non che qualche geografo
moderno ha fatto dei calcoli scoprendo la sua peculiarità. Non è "Finis
Terrae", il promontorio che sembrava alla mente degli antichi romani
spalancarsi sull'immenso abisso dell'Oceano sconosciuto, popolato di
mostri: qui per i portoghesi, semmai, cominciava il loro impero, esteso
su tutti i mari del mondo fino a pochi anni fa. Qui non siamo su un
punto estremo verso il mare: io direi piuttosto che "aqui acaba o mar e
começa a terra", mi piace credere che forse sia la prospettiva con cui
Magellano, Diaz e Cabral abbiano guardato queste rocce tornando dai loro
viaggi al di là dell'Oceano, come se il loro vero elemento fosse
l'acqua, quasi fossero moderne divinità marine. Il vero spettacolo ad
ogni modo è offerto dalla natura selvaggia e aspra di questo
promontorio: alte lingue di terra, simili alle dita di una mano, che si
allontanano parallele dalla costa, con strapiombi di oltre cento metri
sull'acqua, mentre le onde si infrangono ai loro piedi. Non c'è molto
vento, ma si può immaginare che spettacolo terrifico sia una tempesta
qui, simile forse a certi quadri romantici di notti in cui il cielo si
squarcia e sembra che voglia precipitare nel mare, non riuscendo a
sostenere tutta la furia scatenata da se stesso, mentre nuvole immense
oscurano sole, luna e stelle, e ai marinai la luce del faro sembra un
angelo inviato dal Cielo a proteggerli e guidarli verso la salvezza, o
verso l'altro mondo.
Poi ritorniamo in macchina, passando vicino a due lapidi: una vicino
alla croce, del Rotary Club locale, per il proprio fondatore nel 75°
anno di esistenza dell'associazione (pacchiana, oscena e inutile),
l'altra di una associazione per la pace mondiale, posizionata sul muro
esterno del faro (francamente ridicola, ma già con più senso).
Lungo la via per Lisboa mi addormento un po' tra la spiaggia del Guincho
e Cascais, stanchissimo per le lunghe camminate. Eduardo mi sveglia
quando arriviamo a Cascais, che volevo proprio vedere: una grandissima
delusione! Altro che "piccolo borgo caratteristico di pescatori", è
quasi l'equivalente di una Portofino, trafficatissima inoltre per i
pendolari del week-end fuori città. Anche le case dove visse e morì
l'ultimo re d'Italia sono in rovina, scheletri di storia che abbiamo
nascosto nell'armadio.
Ritorniamo in città dopo una lunga fila sull'autostrada, perché
incrociamo l'uscita dagli uffici. Mi faccio una lunga doccia rilassante
in albergo, prima di sdraiarmi sul letto in attesa che si faccia un'ora
decente per andare a cena. Sono in una nuova camera con letto
matrimoniale, tutta per me visto che Gorka è partito: ora non ho la
doccia in camera, ma posso farne tranquillamente a meno, servendomi di
quella comune. Prendendo spunto da un suggerimento letto in rete, mi
dirigo nel Chiado per mangiare un bacalhau com nata al Restaurante
Trindade; purtroppo il cameriere mi informa che stasera questo piatto
non c'è; sempre seguendo il consiglio trovato sul web, ordino un Bife á
Trindade. La carne è appena troppo dura su un lato, ma poi si taglia e
si mangia come un burro, mentre l'uovo al tegamino sopra la bistecca si
apre e il tuorlo insaporisce il gusto: lascio da ultime le patate
servite a parte, tagliate a dischi sottili e cotte al forno, succulenti
bocconi da tuffare nel sughetto della carne. Tutto molto buono, poi
prendo un arroz doce, anche quello niente male. Chiedo al cameriere se
prima della mia partenza potrò assaggiare il loro bacalhau com nata, e
lui mi consiglia di andare domani sera lungo la stessa via, nell'altro
locale che ha lo stesso nome di questo (mi sa che ho sbagliato
ristorante, visto che non ricordavo il numero civico!). Lo ringrazio per
il suggerimento ed esco, passeggiando un po' in cerca dell'altro locale:
ne incontro uno molto confusionario, dove sembra che ci sia una specie
di spettacolo dal vivo; ripassandoci dopo un giro tra le vie vicino al
Carmo scopro che è uno show di flamenco, che il locale è pieno e che
sembra far parte di una catena spagnola: lascio perdere e proseguo a
passo sicuro verso la Tertulia, dove ordino subito una Ginja. La
sorseggio ascoltando la voce di Ella Fitzgerald, poi il proprietario
mette su il disco di ieri, una raccolta jazz dal titolo "The Boogie
Woogie Nights"; bevo un sorso alla salute di Gorka, con cui ieri
ascoltavo le stesse note e che a quest'ora starà attraversando la
frontiera in treno per tornare a San Sebastian. Leggo per caso una
piccola ma significativa poesia di un fotografo che ha esposto alcuni
dei propri scatti nel locale; la mostra, come la poesia, si intitola
"Texturas", e mi colpiscono soprattutto i versi:
TEXTURAS
"Da textura do olhar
restou a saudade!
Entre acordes de guitarra,
acústicas ou não,
desfolhaste, com ternura,
a textura dos teus sonhos
e salpicando de pequenos silêncios
sussurraste grandes verdades
ao meu coração.
Do espelho das almas
restou a textura eternamente quente
e indissolúvel de um desejo
e das mão estendidas, em afagos,
o perfume.
Dos braços, transformados em abraços
restou a textura do não querer partir
e dos labios
a silenciosa textura da ausêencia de beijos.
De tudo restou a saudade
infinita textura a alimentar um desejo"
AGNALDO LIMA
 TESSITURE
"Della tessitura dello sguardo
restò la nostalgia!
Tra accordi di chitarre,
acustiche o no,
disfacesti, con morbidezza,
la tessitura dei tuoi sogni
e spruzzandole di piccoli silenzi
sussurrasti grandi verità
al mio cuore.
Dallo specchio delle anime
restò la tessitura eternamente calda
e indissolubile di un desiderio
e delle mani stese, in carezze,
il profumo.
Delle braccia, trasformate in abbracci
restò la tessitura del non voler partire
e delle labbra
la silenziosa tessitura dell'assenza di baci.
Di tutto restò la nostalgia
infinita tessitura a alimentare un desiderio"
AGNALDO LIMA
Ordino un succo di maracujá, proprio come ieri, e lascio che la mente
vaghi sulle note di un jazz, pensando al nulla assoluto e lasciando che
sia un tramite per il vocio e per la musica verso il corpo; sensazioni
piacevoli di una città che purtroppo continuo a sentire straniera.
Pago ed esco, dopo essermi fatto indicare un buon posto per comprare una
bottiglia di Ginja, che mi piace davvero tantissimo. Cammino su e giù
per il Chiado, mi faccio un sacco di stradine del Bairro Alto: ogni due
metri un locale, un gruppo di gente fuori che chiacchera allegramente.
Lisboa mi offre il suo volto più giovane, gaudente e peccatore, ma non
sono proprio in una serata da godermela. Vedo però un portone aperto che
attira la mia curiosità: sopra c'è scritto "Lisboa Clube Rio de Janeiro"
e sento una gran musica venire da su; entro e leggo che stasera dopo le
10.30 ci sarà un caffè concerto "Serata dei Vampiri", ingresso libero.
Salgo le scale, speranzoso, ma il locale è quasi deserto: controllo
l'ora e mi accorgo che sono le 10.30 in punto, perciò forse si riempirà
a partire da ora. "Ripasserò!", penso dentro di me poco convinto: e
infatti prendo altre strade, fino a rispuntare in Rua Garrett; me ne
vado alla pensione, sicuro che, riposando ora, domani avrò meno scuse
per non alzarmi dal letto.
...continua...
--
Marco Zecchinelli
http://members.xoom.it/marquito
  è il mio sito!!!!!!
ICQ# 45053188
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"ogni volta che sento scendermi in cuore come un settembre piovigginoso
capisco che è ora di mettermi in mare. Io non fuggo da me stesso. Io
viaggio. Per approfondire il rapporto con me stesso"
Herman Melville - Moby Dick
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 ha scritto nel messaggio
news:3B4C8A91...@inwind.it...


Stai facendo il record di RECE ?
Allora per domani è già finito...
:-))
grazie
nb
P.S. lascia stare Magellano... non è mai ritornato, l'hanno ucciso nelle
Filippine, sull'isola di Mactan, vicino a Cebu.
E' tornato Pigafetta. E non sono partiti e ritornati dal Portogallo, ma da
Siviglia. Dato che i Portoghesi non lo finanziavano, il viaggio era stato
sponsorizzato dagli spagnoli.
;-)) ... per la precisione.


detto da te... insomma, mi ha fatto particolarmente piacere!!!
diavolo, hai scritto finora la più avvincente e "avventurosa" tra le RECE che io
abbia potuto leggere... e mi fai un complimento così? :-)
Onoratissimo, giuro!


 ;-)) ... per la precisione.
Ma porca................. ho tolto dalla rece provvisoria il nome sbagliato,
Vasco da Gama invece di Magellano... che vergognaaaaaaaaaaaa!!! :-(((
sorry!!!
--
Marco Zecchinelli, dietro la lavagna per distrazione gravissima!



Grazie Beppe...
La "fortuna" vuole che con la macchina fotografica io non ci faccia granché...
Una volta tornai da una gita liceale ai "luoghi manzoniani" con una serie di
foto "da cartolina" da mostrare ai miei, che mi dissero: "Le cartoline comprale,
non sprecarci le foto: falle ai tuoi amici, fattele fare"... Da allora
praticamente ho evitato di inquadrare altri soggetti o paesaggi... :-(
Anche nel prossimo viaggio probabilmente non userò la macchina fotografica,
perché andando in giro da solo sarà difficile tenere tutto sotto controllo allo
stesso tempo, e non vorrei vivere un mese con la paura di ritrovarmi derubato
dell'unico oggetto "prezioso" che avrò con me...
Ciao
