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Titolo: [RECE] Gambia Febbraio 2009

Prima di tutto, mi sembra opportuno rispondere ad una domanda: perché 
La Gambia?
La risposta che spontanea mi sorge è un disarmante ed ovvio “perché 
no?”. Infatti non capisco il dover motivare una scelta di destinazione 
di viaggio, come se esistesse una motivazione plausibile ed oggettiva; 
uno va dove gli pare, e nei posti che soggettivamente riscuotono 
interesse, punto e fine delle “spiegazioni”.
Ma, in effetti, un motivo c'è, e dai più “puri e duri” Viaggiatori 
viene di solito aborrito e disprezzato: costava dannatamente poco!
Non so che farci, ma di fronte ad una ridicola offerta 
volo+albergo+mezzapensione a nemmeno 900 euro (in due, mica a testa, e 
due camere singole...) nemmeno Morena, notoriamente poco o nulla 
interessata all'Africa ha saputo resistere, ed ha detto “ok, prenota 
prima che cambino idea”.
Ed ho prenotato per La Gambia :-)
Al contrario della mia dolce metà, io all'Africa è da un po' che penso 
(vedi la speranza di andare, prima o poi, in Mozambico...), e non mi è 
parso vero di poter approfittare del cedimento mulierbe, quindi eccomi 
a raccontare a lorsignori sopravvissuti di usenet, le Avventure 
Africane di Albertuan (sarebbe una cit., vediamo chi la becca ^__^)
Sabato 07/02/2009
In albergo ci sono pochi italiani, oltre a noi due solamente altre due 
coppie di Lecco (che praticamente non si muoveranno dalla spiaggia...), 
tutti gli altri ospiti sono inglesi, ed il personale è in effetti 
abbastanza sorpreso di aver a che fare con europei non-anglici (e 
scarsamente portati per la lingua d'Albione, ma decisamente portati per 
la mimica), ed è meglio così: se non capisci la lingua degli altri, si 
possono evitare inutili ed imbarazzanti scambi di saluti a cena e 
colazione ;-)))))
Nella Gambia i mezzi pubblici sono pressochè inesistenti, ci si muove 
soltanto coi taxi ed i “bush-taxi” (minibus con orari aleatori e 
destinazioni conosciute praticamente solo agli Dei ma, se si riesce ad 
incappare in quello giusto, decisamente economicissimi).
Poi ci sono i taxi “turistici” di colore verde, che stazionano 
ovviamente di fronte agli hotel, sono riservati ai turisti e chiedono 
cifre dieci volte superiori ai taxi gialli “pubblici”... non è certo la 
prima volta che mi imbatto in combinazioni del genere, direi che sono 
una “norma” extraUE, ma continuo a chiedermi PERCHE' un turista 
dovrebbe prendere il taxi verde e pagarlo di più?
Non sono più puliti di quelli gialli.
Non sono meglio tenuti di quelli gialli.
Non hanno sedili più comodi di quelli gialli.
Boh?
Va bene, considerazioni a parte, ci facciamo portare a Banjul, la 
capitale distante una 15ina di chilometri (usando un taxi verde, ma 
pagandolo come un taxi giallo... ha tanto insistito per portarci, che 
ci è sembrato giusto fargli guadagnare i suoi 150 Dalasi, ma non i 1000 
che ci aveva chiesto eh?  Tra l'altro, la guida LP asserisce che coi 
taxi verdi non si tratta, quando ho tempo e/o voglia dovrei scriver 
loro di correggere l'asserzione)
La capitale è un paesone di circa 30.000 abitanti, niente architettura 
particolare da notare, ma un gran bel mercato, con un gran bel nome: 
Albert Market :-)
Mi ci sento a casa!
Al di la' del nome, è troppo tempo che non mi immergo in un po' di vita 
“altra”, e camminare in mezzo agli odori ed ai colori di un mercato 
africano è esattamente quello che mi serve per ricaricare le batterie.
Usciti dal mercato, passeggiamo lungo Liberation St., e ci dirigiamo 
verso il porto cittadino... una gran differenza da dentro a fuori il 
mercato non c'è, negozi e venditori da tutte le parti pure lungo la 
via, solo che qua passano le automobili... ah, e non ci sono bancarelle 
di pesce.
Il porto è un CASINO DISUMANO, ma talmente ricco di impressioni da 
farmi sedere e restare a guardare il niente odoroso e rumoroso per un 
po'.
Tornando, ci fermiamo a mangiare ad una bancarella... oddio...un coso 
con una friggitrice appoggiata sopra, dove una bella ragazza frigge i 
“fishpai” (credo si chiamino così), sorta di sfoglia fritta nell'olio, 
ripiegata a triangolo ed imbottita di carne e salsa.
Cosa strana, a parte il ripieno il gusto della sfoglia fritta è 
ESTREMAMENTE familiare: a Ferrara li chiamiamo “pinzini”, a Modena 
“Gnocco fritto”, a Bologna “Crescentine”, ma comunque si chiamino, sono 
identici al “fishpai”!!
Siamo piuttosto stanchi, il caldo picchia ed il fisico comincia a 
cedere, quindi, visto che siamo in vacanza, decidiamo di tornare in 
albergo, e per oggi basta, che mica siamo a cottimo ;-)
In albergo conosco Ousman, un barista che parla francese e forse ha 
delle dritte interessanti per andare a Georgetown lungo il fiume 
Gambia.
Considerazioni in finale di giornata:
I tizi che voglio appiopparti qualcosa sono estremamente insistenti. 
Inoltre lontano dalle spiagge dei buana-faccia-di-stracchino ce ne sono 
pochi o niente, quindi siamo effettivamente un “bersaglio” ben 
visibile. :-)
A parte l'insistenza dei tipi, la sensazione generale di pericolo 
rasenta lo zero. I ladri e gli scippatori ci saranno pure qua, ma io 
non ne ho visti.
Bella gente! Alti, snelli, bei volti... i commenti di Morena sui 
muscoli color ebano e sulle pance piatte e scolpite si sprecano, roba 
da chiedere il divorzio!
La spiaggia di Kotu dove siamo alloggiati è enorme, ma poco 
interessante, onde alte adatte al surf e  correnti forti: perchè tutti 
'sti grassi inglesi vengono a svernare qui? Mi sa che non si sono 
ancora accorti che le Colonie hanno dichiarato l'indipendenza da 
qualche annetto, e credono di essere ancora i proprietari della 
zona...però ho bevuto un frullato di baobab, ed è buono. :-)
Domenica 08/02/2009
“Andiamo a vedere i coccodrilli?”
“Ma si, siamo in Africa, non si puo' non vedere i coccodrilli”
Allora eccoci a Bakau, paesotto sulla costa atlantica, più o meno a 
metà strada fra Kotu e Banjul, dove gli abitanti mantengono, al centro 
del villaggio, un lago con dei coccodrilli grassi e imbolsiti, il 
Kachikaly Crocodile Pool.
Il cocco viene considerato animale sacro, e come tale nutrito e 
vezzeggiato, ed il fatto che la religione dominante da queste parti sia 
l'Islam pare non creare nessun tipo di contrasto... beh, diciamo che le 
Grandi Religioni sono abbastanza una bella facciata,  nemmeno troppo in 
profondità rimangono vive e vegete le antiche credenze.
Niente a che fare con il sincretismo religioso di Cuba o del Brasile, 
proprio se ne fregano dei dettami “ufficiali” (Cristiani o Islamici che 
siano), continuano bellamente a portare i loro amuleti, a rivolgersi 
agli sciamani e tutto il resto.
E mi pare più che giusto così. :-)
Entrare nel Crocodile Pool costa la bella cifra di 50 Dalasi (più o 
meno un euro e mezzo), un tizio ci fa accarezzare un coccodrillo (a me 
fa un po' schifo per la verità), girelliamo fotografando intorno, poi 
usciamo e attraversiamo il villaggio, fatto di polvere rossa, capanne 
col tetto di lamiera o paglia e steccati sconnessi: qualcuno potrebbe a 
questo punto insistere nel chiedermi che ci sono andato a fare, ma è 
per vedere posti come Bakau che ci sono venuto!
E poi, essere inseguito da bambini che ci vogliono toccare, che si 
meravigliano della nostra pelle rosea (siamo praticamente a ridosso 
della zona degli alberghi, ma le facce-di-stracchino rimangono 
asserragliate sulla spiaggia)... beh, per quanto mi riguarda vale da 
solo il viaggio o quasi :-)
Si va a Serekunda, la città più grande della Gambia, e crocevia di 
tutte le merci e gli scambi della zona, con un taxi giallo e 
scassatello che ci trasporta per i soliti 150 Dalasi.
E' un ENORME mercato, nelle vie sovraffollate risulta impossibile 
fotografare, tanto si è sommersi e sballottati dal fiume di gente che 
la percorre, un caos veramente inenarrabile ma eccitante come poche 
cose al mondo, e pure qua sensazione di pericolo zero: nel casino 
totale avrebbero potuto fregarmi anche i pantaloni (in Italia sarebbe 
successo), ma niente, nessuno che anche solo accenni al tentativo.
Veniamo abbordati da due “piattole” che, a ben vedere, non vogliono 
altro che scambiare due chiacchiere con questi pallidi turisti  lontani 
dalla loro zona (anche qua nessuna presenza di europei... e siamo ad 
una decina di km dalle spiagge); uno dei due parla un po' di francese, 
e riesco a spiegargli che vorremmo stare da soli: gentilmente se ne va, 
e dopo un po' anche l'altro lascia perdere.
Le strade sono di terra battuta rossa, e quelle asfaltate sono comunque 
ricoperte di polvere rossa, il sole incavolato dell'Africa spande 
dovunque i suoi raggi a riflettere il colore sulle case e sulle auto... 
ah, giusto! Abbiamo visto un'auto tappezzata di avvisi medici, sia 
scritti che illustrati: direi un presidio medico ambulante, notevole 
come idea.
Beviamo un paio di bibite: una è prodotta in Egitto, ed una viene dalla 
Thailandia... ma pensa te...
Ripartiamo per Lamin, con l'intenzione di fare un giretto sul fiume, ma 
il taxi ad un paio di km dal Lamin Lodge scassa una gomma.
Non “buca”, la scassa proprio.
E del resto, con la serie di voragini che ha superato per arrivare qua, 
mi meraviglio che non si sia scassata prima. E' vero che le strade in 
buone condizioni sono pochissime, ma il taxista per arrivare a Lamin ha 
fatto decisamente il giro dell'oca (o del porco unto, come direbbe mio 
cognato Riccardo), prendendo gli stradoni più distrutti della Gambia 
Occidentale, nell'intento evidente di trasportarci a destinazione e 
contemporaneamente curare altri suoi affari: a Bakau ha cercato e 
salutato una ragazza, poi ha rintracciato un tizio a cui ha dato un 
telefono, poi ha scambiato una qualche informazione con un gruppo di 
persone, poi ha cercato e salutato un altro tizio... insomma, diciamolo 
che un po' se l'è cercata ;-)
Abbandoniamo quindi il taxi ed il suo depresso autista al loro destino, 
avviandoci verso il fiume, circondati da una schiera di bambini e 
bambine; Morena ne prende in braccio una, ed immediatamente un'altra 
pretende di salire in braccio a me!
Sudati arriviamo in riva al Gambia, e ci lasciamo catturare da dei... 
boh, chissà come posso chiamare chi noleggia le piroghe?
Comunque si chiamino, ci fanno fare un giro di un'oretta scarsa in 
mezzo alle mangrovie, ed una volta a terra i pagaiatori ci scroccano 
pure una mancia extra sul conto pattuito: ODIO farmi potare come un 
cespuglio, ma non ho scelta e caccio i Dalasi, 400 di noleggio e 100 di 
mancia.
I pagaiatori non sono contenti (ne volevano 400), io non sono contento 
(ne ho spesi 100 in più del pattuito), non ho visto che un paio di 
uccelli e dell'acqua, e per tornare ci tocca far chiamare un taxi ai 
gestori del Lamin Lodge (altri 25 Dalasi). Quando arriva, l'avido 
autista, consapevole che noi siamo consapevoli di non avere nessuna 
possibilità di contrattare, dato che l'UNICO mezzo di trasporto nel 
raggio di un po' di chilometri è il suo, ci rapina altri 400 
Dalasi!!!!! :-(
Ok, con un Euro ci compri 34 Dalasi, in valore assoluto non è che ci 
siamo rovinati, ma tendo a “ragionare” nella valuta locale... e poi è 
una questione di principio, ecco. :-/
Una volta in albergo, parlo di nuovo con Ousman, che ci spara 8000 
Dalasi a cranio per andare a Georgetown via fiume: francamente mi pare 
una cifra assurda, meglio riparlarne.
Lunedì 09/02/2009
Decidiamo di dedicarci all'escursione naturalistica, e disperdiamo al 
vento altri 250 Dalasi per andare all'Abuka Nature Reserve.
Non è proprio un posto favoloso, un sacco di alberi di non so che tipo 
(del resto non so riconoscere un pioppo da un castagno), tantissimi 
uccelli di varia foggia e natura, scimmie seminascoste fra i rami, ed 
al suo interno una specie di “ospedale” per animali (o forse un mini 
zoo), ma si sta' bene, è tranquillo e nessuno ci disturba; ma dopo 3 
ore di camminata in mezzo ai rami , le nostre vecchie gambe non ne 
possono più, e decidiamo di uscire.
Di taxi nemmeno l'ombra, anzi molto ma molto sole (è quasi 
mezzogiorno), e quindi proviamo a fermare un “bush-taxi” che sembra 
viaggiare in direzione Serekunda.
A bordo siamo gli unici bianchi, e ci sentiamo un po' osservati, ma 
pare che vada effettivamente nella direzione giusta, ed infatti per 10 
Dalasi a testa ci scarica nel centro della città-mercato dove, per 
altri 100 Dalasi, un taxi ci riaccompagna in albergo: cavolo, è un 
sistema da usare più spesso! :-) [ammesso che riesca a capire gli orari 
e le destinazioni, ovvio...]
Vicino al resort vediamo, seminascosto dalla vegetazione, un chiosco di 
un metro e mezzo per un metro e mezzo, dove mangiamo l'unica cosa in 
vendita (frittata con cipolla) e beviamo l'unica bevanda che ha da 
darci (caffè d'orzo rovente), il tutto per la ridicola somma di 30 
Dalasi (85 centesimi... in due! Segnalato alla NNT con 9 stelle ^__^)
Il tipo che lo gestisce è gentilissimo, e chiaramente sorpreso di 
averci come clienti, normalmente da lui si servono solo i taxisti per 
uno spuntino veloce, i turisti li vede solo passare e basta. Chiediamo 
pure a lui informazioni per andare a Georgetown via fiume, e l'unico 
cliente presente al momento (oltre noi due), telefona al fratello che 
ha una lancia, ma ci comunica che servono, fra andata e ritorno, 4 
giorni... peccato! Se penso che, per 200 Euro di differenza potevamo 
prenotare 15 giorni ed avere quindi il tempo di navigare il Gambia, mi 
mangio le mani (me ne sono accorto praticamente il giorno prima di 
partire, prendendo pure dell'asino dalla mia dolce metà).
Martedì 10/02/2009
Riuscire a capire come si arriva a Gunjur coi bush-taxi è un'impresa 
disperata: l'autista non capisce la cartina, il bigliettaio dice di 
parlare francese ma risponde “oui” anche se gli chiedo informazioni su 
quella zoccola della mamma (vabbe' non l'ho ovviamente fatto, ma ci 
sono arrivato vicino ^__-).
Ho capito, anche questa volta prendiamo un taxi!
Che ci scarica a Gunjur o, per meglio dire, all'incrocio che porta a 
Gunjur, per arrivare al villaggio c'è un bel po' di strada sterrata da 
fare, e per un tratto ci accompagna uno studente coranico senegalese, 
incuriosito pure lui da queste facce pallide, o forse desideroso di 
poter parlare francese con qualcuno, visto che pure lui l'inglese non 
lo sa :-)
Arrivati alla sua madrassa ci saluta gentilmente, mentre noi 
proseguiamo arrancando verso il mare ancora abbastanza distante. 
Arriviamo finalmente e... sorpresa! Stazionano davanti al villaggio un 
sacco di bush-taxi, e ci arriva una carrabile sterrata, 
grrrrrrrrrrrr!!!!
Comunque è bellissimo, barche e gente (tantissima gente), pesci appena 
pescati e pesci ad essiccare, l'odore è ovviamente intenso, siamo 
letteralmente presi d'assedio da bambini e curiosi e venditori di 
chissà che cosa.
Un po' per sganciarci ed un po' per riparaci dal sole, ci rifugiamo 
nell'unico “negozio” del villaggio, dove Morena ha il privilegio di 
potersi sedere su di una cassa dietro al bancone, mentre l'anziano 
proprietario letteralmente scaccia chiunque appena ci guardi, e ci 
mangiamo in tranquillità due panini col cioccolato spalmabile (estratto 
da un barattolone formato famiglia da 5 kg) e beviamo cocacola calda. 
[panini+coca+2 bottiglie d'acqua 40 Dalasi - segnalato alla NNT con 7 
stelle]
Lo stomaco borbotta in maniera preoccupante, non so se è colpa della 
bibita calda o della similNutella scaduta, comunque regalo 
generosamente la mezza lattina di bibita avanzata ad un ragazzo, 
paghiamo salutiamo e ce ne andiamo a passeggio.
Incontriamo, alla “periferia” del villaggio, un senegalese che lavora 
costruendo barche per i pescatori, e fra una chiacchiera ed un 
“fishpai” ci informa della massiccia presenza nel tessuto economico 
locale dei suoi connazionali.
Per la verità, le parole, più o meno testuali sono:”Gli abitanti della 
Gambia non vogliono lavorare e sudare, se non ci fossimo noi senegalesi 
a muovere le braccia, questi sarebbero già morti di fame”.
Decisamente per la serie: “tutto il mondo è paese” :-D
Ci appollaiamo sulla enorme spiaggia all'ombra protettrice di un paio 
d'alberi, in attesa che arrivi un'ora meno rovente, facciamo un paio di 
bagni rinfrescanti nelle onde oceaniche, poi saliamo su di un bush-taxi 
a caso dove, in attesa della partenza, veniamo intrattenuti da un 
agitato ragazzo coi capelli rasta e da un tranquillo trentenne... è 
risaputo che non parlo inglese, e che pure Morena con la lingua 
d'Albione ci azzecca poco, allora (continuo a chiedermi anche adesso) 
come accidenti abbiamo fatto a farci capire e a capire?
Miracoli dell'adattabilità umana e del talento gesticolatorio italico 
immagino.
Il minibus, dopo una veloce scarrozzata fra una voragine ed una crepa 
della carrozzabile, ci scarica sulla strada principale, dove saliamo su 
di un altro bush-taxi diretto a Brikama.
Stiamo poco a Brikama, giusto il tempo di guardarci attorno e di fare 
qualche foto, poi un taxi ci riaccompagna a Kotu.
Nota di colore locale: qui si fumano TUTTI dei cannoni di maria che 
nemmeno in Jamaica...
Altra nota: per bere praticamente tutti si servono di “confezioni” 
fatte di un sacchetto di plastica  da cui succhiano l'acqua o la 
bibita, che scopriamo costare una decina di volte in meno della 
equivalente bevanda in bottiglia di plastica.
Mercoledì 11/02/2009
Saliamo sul bush-taxi diretto a Banjul e, qui arrivati, ci dirigiamo al 
porto, dove acquistiamo il biglietto del traghetto per Barra.
Già solo la sala d'aspetto vale abbondantemente il prezzo (10 Dalasi a 
testa): gente di tutti i tipi, dai religiosi con veste tradizionale ai 
venditori di caramelle, dalle donne con turbante e bambino a tracolla 
alle ragazzine in tenuta scolastica, un tripudio di colori (tripudio? 
ho detto tripudio?? non ci posso credere... ^__^) e di suoni!
Il traghetto poi... sul traghetto salgono tutti gli aventi diritto, e 
per tutti intendo dai camion alle biciclette ai passeggeri singoli, e 
senza uno straccio di precedenza: il primo che arriva alla passerella 
sale, e se dietro hai un mezzo cingolato, vedi di stare attento e di 
spostarti. Poi, una volta a bordo, in mezzo alla gente ammonticchiata 
in ogni dove, passano venditori di QUALSIASI COSA (cibo, acqua, bibite, 
DVD, scarpe, orologi...), carichi della loro mercanzia che riescono 
incredibilmente a non fare cadere!!
E vendono!
Faranno forse offerte speciali per i passeggerei? Mah...
A Barra, a parte il porto, un porco sgrufolante nell'immondizia ed una 
quantità incredibile di gente attorno al porto, non c'è assolutamente 
nulla, solo polvere rossa e casette basse.
Sinceramente meglio così, un po' di silenzio e di tranquillità ci 
vogliono, e così girelliamo “a vanvera” per la strada di terra battuta, 
venendo abbordati da due bambini che vendono arachidi: uno piccolissimo 
con il vassoietto, ed uno più grandicello con la gestione della cassa.
Ovviamente compriamo un paio di confezioni, e Morena paga con una 
banconota da 10 Dalasi; il “cassiere” comincia a frugarsi in tasca alla 
ricerca del resto, ma mia moglie non lo vuole, lasciando i due 
ragazzini a confabulare fra loro eccitati: non ho ancora capito 
l'effettivo potere di acquisto della valuta locale, ma mi sa' che hanno 
fatto giornata ;-)
Tornando al porto, dal cortile di una casa altri bambini urlano 
“hello!” per attirare la nostra attenzione, ci guardano con occhi 
curiosi e ci toccano ridacchiando. Regaliamo loro i sacchetti di 
arachidi, che ricevono con grandi sorrisi meravigliati.
Arrivare a Banjul in bush-taxi è facile, andarsene con lo stesso mezzo 
un po' meno, così prendiamo un taxi e rientriamo a Kotu: siamo un po' 
cotti dal sole. :-/
Nel menu serale del resort ancora pollo o praline di pesce: basta, non 
ne possiamo più! E non è per fare gli italiani schizzinosi, è che il 
cuoco qua dentro non sa proprio fare a cucinare :-(
Quindi decidiamo di cenare fuori e scialiamo in un ristorante della 
zona:
braciola alta due dita e patatine fritte
spezzatino e riso
caffè
DUE calici di vino (buono... retrogusto che non so definire, ma buono)
Il tutto per 620 Dalasi (18 euro), ed un calcio alla miseria, che si 
vive una volta sola! [segnalato alla NNT con 3 stelle sotto zero: si 
spende, quindi per il solito utente NaciNaci meglio evitare ^__^)
Pago con 700 Dalasi ma non hanno il resto, arrivano al massimo a 50. 
Con gesto munifico lasciamo la differenza come mancia, sospettando che 
sia una “combine” voluta.
Giovedì 12/02/2009
Gitarella a Bakau, a pochi chilometri da Kotu lungo la costa.
Il paese conserva ancora un centro originale, con tanto di mercato e 
ristorantini, dove finalmente notiamo anche altri occidentali a 
passeggio (anche se rigorosamente accompagnati da locali), ma verso la 
spiaggia inizia una incredibile zona di resort di lusso, con tanto di 
ordinatissimo finto-mercato con ordinatissimi negozietti a schiera di 
artigianato locale, e “pub” che vendono grandi birre alla spina.
Qui le facce-di-stracchino si muovono in semilibertà, sciabattando 
annoiate fra l'oceano e la piscina, avventurandosi intrepide nel 
mercatino, sorvegliate a distanza dalle guardie all'ingresso.
Torniamo a Kotu, Morena si sente stanca e va in camera, e qui comincia 
la parte meno divertente... ha un febbrone della madonna, ha freddo e 
trema, io rintraccio tutte le coperte che posso, ma ovviamente continua 
a star male.
Verso sera sembra star meglio, si alza e si avvia verso il bagno, si 
appoggia allo stipite e mormore “udio a mor... [oddio muoio]” e scivola 
per terra!!!!
Mi lancio a prenderla e, mentre la sorreggo, sento distintamente un 
ciack provenire dalla mia schiena: no!!! l'ernia adesso no!!!!!
Semiparalizzato e dolorante, la trascino verso il letto, in un 
sacramentare intenso verso Natale e la sua spillonatrice, non so come 
riesco a stenderla e lentamente mi raddrizzo, ma comincia a vomitare!!!
Memore dei telefilm americani sui dottori, mi rendo conto che, distesa, 
potrebbe soffocare nel suo vomito quindi, sempre insultando a gran voce 
Natale e i suoi baffi portasfiga, la faccio scivolare e sedere sul 
pavimento.
Nel frattempo rinviene, si guarda attorno e borbotta “perchè sono in 
terra?”
Con la schiena a pezzi, mi siedo di fianco a lei e comincio a 
sghignazzare in preda a una quasi crisi isterica, mentre mentalmente 
auguro a Natale di essere ospite d'onore ad un'orgia di fakaleti 
infoiati e feticisti dei baffi...
Ovviamente, la vacanza finisce con un medico che la visita, Morena che 
non si fida di quello che io ed il medico ci diciamo in francese e 
vuole la traduzione o, peggio, interviene a sproposito confondendo il 
dottore, una puntura ed una pasticca, un discreto spavento ed il 
pagamento di 500 Dalasi ad uno sciamano perchè punti le sue arti 
negromantiche in una certa zona di quel ramo del lago di Como (o di 
Lecco, che tanto è uguale ^__^)
Note a margine
La popolazione da “villaggio vacanza” continua a meravigliarmi: grasse 
ragazze inglesi che, senza rispetto per gli usi locali, espongono i 
loro topless, vecchie matrone abbarbicate al braccio di nerboruti 
discendenti di Kunta Kinte (il villaggio originale è a pochi chilometri 
da qua), nordeuropei biondicci e dal ventre gonfio di birra a farsi 
massaggiare da ragazze degne della copertina di Vanity Fair... e 
nessuno che si muova dalla piscina, al massimo vanno in spaiggia, 
mangiano e bevono arrossandosi al sole africano, senza aver visto un 
metroquadro al di la' della zona dei resort.
De gustibus...
A chi frega qualcosa, qua le foto:
http://tinyurl.com/ctu9ln
A1
P.S. Si, lo so, ho scritto una RECE completa, quindi probabilmente si 
avvicina l'Armageddon, o il Ragnarok, o l'Entropia Finale.............

 Africane di Albertuan (sarebbe una cit., vediamo chi la becca ^__^)
Riusciranno i nostri eroi a ritrovare il loro amico misteriosamente
scomparso in Africa?
ps bellissima RECE, l'ho salvata sull'HD, dopo la leggerò con calma :-)
vincio :)
-- 
riproduzione riservata ® Consulente esterno Naci Naci Tours
A vida não é brincadeira, amigo, a vida é arte do encontro 
embora haja tanto desencontro pela vida (VdM)
www.kiva.org
 
www.vincio.org
 

 ps bellissima RECE, l'ho salvata sull'HD, dopo la leggerò con calma :-)
Ma va a c@g@re (cit)
A1

 avvicina l'Armageddon, o il Ragnarok, o l'Entropia Finale.............
Adesso capisco perché qui improvvisamente si sta facendo brutto tempo.
A1 che scrive IT e che fa una rece capita una volta ogni 10 anni...
:-D
nb, che sta facendo un'orgia...
P.S. interessante Kotu, per via dei cannoni!
-- 
È meglio lavorare poco e fare tante vacanze, piuttosto che lavorare 
molto e fare poche vacanze. (Massimo Catalano)
informazioni e links per viaggiare:
http://www.ihv.it/viaggi.htm

 P.S. interessante Kotu, per via dei cannoni!
Oh, ma quelli erano un po' dovunque, mica solo a Kotu :-))))
A1

 Oh, ma quelli erano un po' dovunque, mica solo a Kotu :-))))
E come sono?
:-))))
nb


 E come sono?
E chenneso' io?
L'ultima l'ho pippata 20 anni fa :-/
A1

 Prima di tutto  (CUTTONE)
Meno male che tu ed io non siamo tenuti a  condividere niente della
vita, "Albertuan"

 avvicina l'Armageddon, o il Ragnarok, o l'Entropia Finale.............
proprio prima di pasqua dovevi pubblicare una rece?
domattina parto per un giro in moto, se diluvia vengo verso nord, si, è 
una minaccia.
:D
grazie cmq per averci parlato di un paese sconosciuto, quasi come Tonga 
:-)
-- 
Massimo B
www.raccontidiviaggio.com

Albertuan au travail ha scritto:
| Prima di tutto, mi sembra opportuno rispondere ad una domanda: perché
| La Gambia?
Perché già il fatto che sia in Africa la rende interessante! :)
| P.S. Si, lo so, ho scritto una RECE completa, quindi probabilmente si
| avvicina l'Armageddon, o il Ragnarok, o l'Entropia Finale.............
Ehm, in effetti! :D
Però grazie, l'ho letta davvero con curiosità!
-- 
_-°-_ Chiara _-°-_
===========================
I Viaggi di Seshepankhatum
www.seshepankhatum.net
Un vero viaggio non è cercare
nuove terre, ma avere nuovi occhi
===========================

 Perché già il fatto che sia in Africa la rende interessante! :)
Oh!
Qualcuno che ha capito!!! :-)
A1

 grazie cmq per averci parlato di un paese sconosciuto, quasi come Tonga :-)
Cos'è Tonga? ;-)
A1

Kappas ha spiegato il 10/04/2009 :

Ringrazio il Cielo tutti i giorni di questo.
A1

 Perché già il fatto che sia in Africa la rende interessante! :)
QUOTO!
poi tra oggi e domani mi leggerò la RECE di Al.
Diego :-)

 avvicina l'Armageddon, o il Ragnarok, o l'Entropia Finale.............
ROTFL !
Rece interessante!
grazie A1 !
ciao
Paolo
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 ;-))
Appunto, mi sembra strana: niente da fare, i gialli non c'entrano ;-))
A1

 metroquadro al di la' della zona dei resort.
Io odio i villaggi.... ma piuttosto delle immani fregature che ci hai 
descitto..... un paio di modelle ebano che mi massaggiano mentre bevo birra 
senza offesa.... mi paiono un'ottima alternativa.
PS 450 eurini potrei farmi una settimanina di modelle ebano e birre..... 

 PS 450 eurini potrei farmi una settimanina di modelle ebano e birre.....
IMHO se tanto mi da tanto fa cagare anche la birra.
Quelle cose di ebano sono dei mobili?


 Quelle cose di ebano sono dei mobili?
Sono sensualmentissimamente mobili ;-)
Vanes (che nelle tre ore di coincidenza all'andata ed al ritorno si 
e'felicemente fermato qui 
http://www.airbraeu.de/
)

 Sono sensualmentissimamente mobili ;-)
Per essere mobili sono mobili, e COME si muovono!! 8-o
A1

 di Kunta Kinte (il villaggio originale č a pochi chilometri da qua), 


 un'offerta tanto conveniente? Grazie
Scusa se, prima di tutto, ti dico che è meglio tu impari a quotare: 
leggi qua 
http://wiki.news.nic.it/QuotarBene
Per quanto riguarda l'offerta, ho usato un TO on-line che da più parti 
viene ritenuto "a rischio" ma, per quanto mi riguarda, non ho mai avuto 
problemi (con loro ho sfruttato altre occasioni: 300 euro volo a/r per 
Havana, 400 euro volo a/r su Salvador da Bahia, per un amico 1000 euro 
15 gg in all-inclusive per due perone in Egitto)
Ammetto la faccenda della "rischiosità", anche se parecchie lamentele 
da me ascoltate riguardano quello che io chiamo "il brodo grasso": hai 
speso niente e ti lamenti se hai un ritardo nel volo? ma dai! ;-)
In rete su di loro si legge di tutto, e probabilmente tante cose sono 
pure vere, ma io ogni tanto ci provo (le offertissime non ci sono tutti 
i giorni) e fino ad ora mi è andata bene ;-)
L'indirizzo è: 
www.todomondo.it
A1

 ha scritto nel messaggio 
news:gs95sa$9qk$1...@tdi.cu.mi.it...


 costoso... Ciao
Infatti è un'offerta che va e viene... mi sa che dovrai aspettare verso 
fine anno per vederla di nuovo.
A1
PS il solo volo ricordo costava la "follia" di 250 euro ;-)