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Titolo: [RECE] Lungo il binario - Incontri di un Inter-Rail (Capitolo X)

    	    	    	    	    	    	    	    	 "Dagli l'elemosina, donna,
    	    	    	    	    	    	    	    	 ché non c'è nella vita nulla
    	    	    	    	    	    	    	    	 come la disgrazia di essere
    	    	    	    	    	    	    	    	 cieco a Granada"
    	    	    	    	    	    	    	    	    	   Canto popolare spagnolo
CAPITOLO X
"Granada, mi querida y mi amada"
Mi sveglio alle 8.30, le gambe che per la prima volta mi fanno male da 
quanto sono riposate; me la godo qualche minuto, 'sta bella sensazione, poi 
mi vesto ed esco, mentre Curtis continua a dormire. Ho una missione da 
compiere: trovare un alloggio per i prossimi giorni. Giro quasi ovunque, ma 
trovo solo mezze promesse, attorno alle 2500 pesetas... però dovrò sempre 
tornare, verso le undici, per essere sicuro. Cammino, cammino, cammino... 
poi alle 10 torno verso quei posti per essere sicuro e da Plaza de la 
Trinidad vedo l'insegna di un hostal, non segnalato sulla mia guida.
Entro e riesco subito, mi sembra troppo lussuoso per le mie tasche; ci 
ripenso, e rientro, tanto per essere sicuro di quanto sospetto. Il posto 
per me c'è, e allora mi chiedo quanto costi: 2000 pesetas soltanto!!! Me lo 
faccio ripetere tre volte, da quanto sono incredulo... Poi volo all'altro 
hostal, saluto Curtis che sta facendo colazione, mi carico tutta la roba e 
torno giù, vicino Plaza de la Trinidad. La signora che mi accoglie è di una 
gentilezza quasi imbarazzante. Decido che sicuramente rimarrò in questo 
gioiello di città oggi e domani, un pezzo di dopodomani e forse anche la 
notte successiva... Granada è davvero un regalo del cielo, in questo 
viaggio. 
Il materasso non è il più comodo della mia vita, la stanza è quasi 
monacale, ma pulita e allo stesso modo il bagno, in comune, ma spazioso e 
quasi "casalingo"... Granada, mi amor, mi amada! Dopo la lunga camminata di 
questa mattina mi riposo ancora un po' nel lettuccio, senza toccare niente, 
solo gustandomi qualche comodità in più, dopo aver passato metà del mio 
viaggio in modo quasi "incivile"... 
Scendo a comprare il necessario per pranzo (mi basterebbe anche per la 
cena, ma non avrò modo di usarlo) al supermercato di fronte, mangio e poi 
mi metto a dormire di nuovo... fino alle quattro abbondanti, dopo di che 
scendo e telefono a Eva, svegliandola. "Pulcia" (il suo nickname sul forum) 
mi aveva lasciato il suo numero a luglio, quando era partita per l'Inter-
Rail, e sapendo che sarebbe tornata a Granada per studiare spagnolo ad 
agosto avevamo deciso di incontrarci durante il mio viaggio. L'appuntamento 
è alle 17.30 in Plaza Nueva, e ci raccontiamo (in realtà io racconto e lei 
ascolta) i particolari del viaggio, poi andiamo dei suoi amici di studio a 
cena, facciamo una strana pasta, molto piccante ma decisamente nutriente 
data la nostra fame, mangiamo del gelato e ridiamo tanto, complice l'alcol. 
Quando loro escono per andare in discoteca, io non sono vestito in maniera 
tale da poter entrare con loro e me ne torno a letto, stanco ma 
soddisfatto: Eva è ancora più vulcanica e carina di quanto non sembrasse 
sul forum, e sono davvero contento di averla conosciuta.
La mattina è difficile alzarsi dal letto, mi sto imborghesendo 
terribilmente! Scherzi a parte, non mi ero reso conto ieri di essermi 
divertito così tanto, con quel cocktail di arancia e succo di fragola, e 
con una bottiglia di birra Cruzcampo... di questo passo nei prossimi 
quattro giorni rischio di bere anche per i primi 15 in cui non ho toccato 
un goccio d'alcool! 
La Spagna forse è il paese in cui più che altrove entrando in una chiesa 
vengo colto dalle domande più gravi e difficili riguardo alla fede 
cattolica: quando vedi i simboli che conosci fin da bambino, e per te sono 
simboli di pace e d'amore, e pensi che gli indios, gli arabi, i giudei, e 
tantissimi altri in nome di quei simboli sono stati vittime innocenti pari 
a Cristo sulla croce, allora mi chiedo troppe cose cui non so rispondere, e 
che forse mettere per iscritto mentre sono in visita in un luogo sacro come 
la Iglesia del Sagrario sarebbe blasfemo. 
Costeggio il fiumiciattolo di fianco alla collina dell'Alhambra, per poi 
salire lungo la cresta della collina opposta. Cammino per un po' a caso tra 
le strade dell'Albaicín, l'antico quartiere abitato dagli arabi dopo la 
Reconquista e prima dell'espulsione. Le strade, già calde nel mattino 
andaluso, sono quasi deserte e silenziose. Arrivo fino ad una collegiata, 
pago il biglietto ed entro: non ne varrebbe la pena, ma l'odore di polvere 
che mi assale fortissimo, nonostante tutto sia seminuovo, mi smentisce: ci 
deve essere, qui intorno a me, un'invisibile reliquia venuta dal deserto 
d'Africa, e segretamente tenuta in qualche anfratto murato ma accessibile, 
da dove emana il suo penetrante odore. O forse è solo la puzza del legno, 
con cui è interamente realizzato il soffitto, in stile mudéjar. 
In fondo alla navata centrale c'è un crocifisso ligneo orribile, in cui 
Cristo è così male rappresentato da sembrare grasso: lungo le pareti statue 
di santi, di vescovi, Cristi e Madonne, oltre a decine di dipinti appesi 
ovunque. È una "sala dell'orrore cristiano", non suscita altro che 
raccapriccio per quanto cattivo gusto dimostra chi ne ha curato 
l'arredamento. L'unica cosa che forse vale le 100 pesetas all'ingresso è il 
chiostro, una piccola oasi di pace dove in uno degli angoli si conserva un 
pezzo del soffitto originale del XV secolo, ancora dipinto. L'architettura 
della Chiesa è splendida, ma provo quasi uno senso di fastidio e disgusto 
per quello che c'è all'interno del piccolo "museo artistico". Poi guardando 
alcune foto storiche capisco: anche qui la follia distruttiva dei primi 
tempi della Repubblica di Spagna ha colpito, quasi disintegrando la chiesa 
del XVI secolo, e quindi quel che vedo all'interno non è che una 
ricostruzione dell'originale, forse anche poco fedele. 
Arrivo fino al Mirador de San Nicolas, da cui si gode la più bella vista 
dell'Alhambra di tutta Granada. Ma non scatto una foto, nemmeno me ne viene 
voglia. La bellezza del paesaggio ne risulterebbe diminuita, o falsata: non 
è vero che la fotografia sia obiettiva... vedendo una fontanella, chiedo 
alle due guardie municipali di fianco se sia potabile; una di loro mi 
risponde con malcelato orgoglio "Todas las fuentes de Granada son 
potables". Bevo e riempio la borraccia, poi con un lungo giro torno alla 
Cattedrale e compro un pass turistico, che vale per un bel po' di monumenti 
qui a Granada, e mi concede l'ingresso per oggi pomeriggio all'Alhambra, 
senza nessuna fila da affrontare per visitarla. Entro nella cappella reale 
della Cattedrale, dove le tombe di uomini e donne che hanno creato la 
storia moderna sono l'ultimo resto tangibile di quella che fu l'infinita 
potenza spagnola sul globo: Fernando e Isabella, Giovanna la Pazza e 
Filippo il Bello, oltre al piccolo principe del Portogallo, Miguel. Aquile 
imperiali svettano ovunque, segni che ancor oggi significano forza, potenza 
e ricchezza; stemmi così complicati che ci si perde dentro, e ogni segno è 
un reame, una contea, un dominio; colonne, modanature, santi, crocefissi, 
coro, lettere gotiche, statue e dipinti... c'è tutta la ricchezza del Siglo 
de Oro qui dentro, visto che un quarto dell'introito reale fu speso per 
questa dimora ultraterrena. Il volto di Juana, che forse amava troppo 
Filippo per poterlo chiudere per sempre in una tomba, e ogni giorno tornava 
a dirgli addio, così umanamente infelice, forse davvero innamorata e non 
acquistata dai titoli regali del consorte... In quegli anni si creò da 
queste unioni il fanciullo che poi sarebbe divenuto semplicemente 
l'Imperatore, Carlo V, sul cui regno il sole non tramontava mai: un altro 
di quegli uomini destinati dalla propria leggenda personale a una 
solitudine troppo più grande di sé... 
Nella sala attigua, oltre a varie opere dipinte del periodo di Isabella e 
Fernando, oltre al vestito funerario dell'imperatrice Isabella, in una teca 
ci sono la corona e lo scettro della regina, e la spada del re. Girando lo 
sguardo per un momento verso il tumulo di marmo oltre la porta, e chiudendo 
gli occhi, per un solo istante vedo quel marinaio inginocchiato davanti a 
loro a chiedere qualche nave e dell'oro per pagare i marinai... e vedo la 
regina annuire e cambiare il corso della storia, accelerandola, portandola 
fino a me, distruggendo popoli, culture, uomini e donne con un semplice 
cenno del capo, che non poteva sapere nulla di quanto sanguinoso sarebbe 
stato "buscar el levante por el ponente". 
Come descrivere la meraviglia che provi, quando entrandoci sai che la 
cattedrale di Granada è quasi niente al confronto di quella di Siviglia? 
Come non sentirsi sparire, tra le colonne, le cupole e tutti gli elementi 
architettonici di quello che voleva essere il monumento simbolo della 
definitiva Reconquista? Impossibile immaginare quanto oro dev'essere 
costato alla Spagna, e quanto sangue agli indios questo monumento... 
l'edificio attorno all'altare è una specie di splendido teatro circolare, 
in cui si vede un tempietto interamente d'argento. Nel museo, le solite 
vesti sacre e le splendide opere d'arte sacra di sempre, come pure in una 
sala laterale. 
Visito anche l'isolato (e lontano dal centro) Monastero de San Jeronimo, in 
cui nonostante i lavori di restauro, esiste un'oasi di fresco riposo, tra 
gli alberi di agrumi che ricoprono la superficie del chiostro. Uscendo 
dallo scarno refettorio, noto sul pavimento claustrale le lapidi dei frati 
del '600 che riposano negli stessi luoghi dove per anni passeggiarono in 
vita. Ma all'improvviso mi torna in mente De Sade, e ho un attimo di 
disgusto ripensando a frate Agustin che sevizia la bella Justine. 
La sala più bella è probabilmente quella della sagrestia, con uno splendido 
tavolo circolare di marmo, illuminato dalla finestra laterale e come 
risplendente nell'oscurità. Poi entro nella chiesa, e d'improvviso capisco 
cosa ha di speciale in questo monumento, che finora non mi aveva 
entusiasmato molto... praticamente non c'è un solo centimetro che non sia 
ricoperto da decorazioni, dipinti, affreschi o elementi architettonici... 
in fondo, l'altare è un'enorme struttura di cinque piani, in cui il 
crocifisso non occupa che una minima parte. È splendida, soprattutto perché 
entrando ci si aspetta la solita chiesa anonima che finisce per confondersi 
nei ricordi a decine di altre: invece ti si fissa dentro per sempre. 
Torno a casa, mangio un boccone, mi lavo ed esco verso l'Alhambra; quando 
sono a pochi passi da Plaza Nueva, da dove parte il minibus che evita di 
morire sfiancati nell'ascesa verso la collina, sento chiamare il mio nome a 
gran voce: quando mi giro, quasi non credo ai miei occhi, che stanno 
guardando Christos e Kostantinos salutarmi con grande bracciate e mi fanno 
cenno di aspettarli; prendo appuntamento alle 7 o alle 8 di questa sera 
alla cattedrale, per avere tutto il tempo di chiaccherare con loro e di 
passare una bella serata insieme...
Dell'Alhambra, che mi commuove fino alle lacrime, decido di non scattare 
nemmeno una foto, lasciando che rimanga quello che è: un sogno ad occhi 
aperti. "Si has muerto sin ver la Alhambra, no has vivido" dicevano da 
queste parti, e sostengo che avessero perfettamente ragione: oggi per noi è 
appena "bello", ma nel 1500 doveva essere uno degli edifici più eccezionali 
mai costruiti. Anche i freschi giardini con giochi d'acqua sono un luogo 
paradisiaco, pur se troppo affollato. Il grande, spazioso, vuoto Palacio de 
Carlos V, ora ospita il museo di belle arti, quasi deludente e privo per me 
di opere originali e interessanti. Ovunque sulle pareti è inciso il motto 
"Non c'è altro vincitore al di fuori di Allah", che decora con la 
calligrafia araba buona parte del Palazzo dei Nazariti, uno dei complessi 
in cui è divisa l'Alhambra. Vorrei poter descrivere la meravigliosa 
sensazione che mi spunta nell'animo mentre passeggio tra cortili, giardini 
e sale: ma si tratta di qualcosa che veramente le parole non basterebbero a 
descrivere, se non sotto forma di poesia. Forse allora, non ne sono certo, 
basterà riportare due iscrizioni che si trovano sulla calle Real de la 
Alhambra:
"Quiero bajar al pozo, 
quiero subir los muros de Granada, 
para mirar el corazon pasado 
por el punzon escuro de las aguas" 
Federico García Lorca 
"Se fué a Granada por silencie y tiempo, 
y Granada le sobredió armonia y eternidad" 
Juan Ramón Jiménez 
Quest'ultima frase è in memoria di un amico di García Lorca, Manuel de 
Falla, che visse su questa via tra 1920 e 1922. Interessatissimo è anche il 
piccolo museo dedicato all'Alhambra, di fronte al palazzo dei Nazariti. 
Purtroppo i pannelli sono solo in spagnolo, ma forniscono a chi riesce a 
leggerli tantissime informazioni artistiche e architettoniche sul monumento 
che si sta visitando. Dato che il tempo a disposizione prima di stasera 
abbonda, raggiugo il Generalife, splendida e fresca residenza del sultano 
nella bella stagione, con i suoi giochi d'acqua ed i suoi giardini. 
Uscendo, guardo una salita al cui termine c'è una costruzione: un cartello 
avverte che non si può salire, e all'improvviso ho un piacevolissimo deja-
vu: stavo visitando il Lazienki a Warszawa, quando mi ero avvicinato alla 
ex residenza del presidente Walesa da una posizione simile e anche lì era 
proibito avvicinarsi. 
Visito anche l'eccellente museo archeologico locale, non lontano da Plaza 
Nueva. Spiegazioni ottime (anche se solo in spagnolo), materiale di 
qualità, buonissime illustrazioni. Da alcune raffigurazioni ricostruttive 
delle persone sepolte durante l'età del bronzo, noto un particolare: hanno 
quasi tutti le mani e piedi legati (a volte solo i piedi) e cibo e acqua al 
loro fianco. Avevano forse paura che i morti tornassero alla vita se 
fossero rimasti senza provviste? Quante delle paure e degli incubi di noi 
"moderni" sono invece antiche quanto la nostra stessa specie? 
Le spiegazioni si fanno meno chiare (e il materiale meno abbondante) nelle 
sale greco-romane, ma è eccellente la sezione epigrafica nel cortile 
d'accesso. Ancora meno chiare le sale della tarda antichità e del periodo 
di Al-Andalus, ma il materiale è pregevole e le sale sembrano in fase di 
riallestimento. 
Vado a incontrarmi con i miei amici greci, trascorrendo insieme a loro la 
serata fino alle undici, quando dopo quattro tapas e quattro drink ce ne 
andiamo stanchi al letto. A dire il vero cerco di contattare Eva, ma 
finisce per sembrarmi troppo complicato, così lascio perdere e le do 
appuntamento via sms per pranzo, domani, da un Internet cafè vicino al mio 
alloggio. A colazione invece finalmente mangerò "churros y chocolate", 
insieme a Kostas e agli altri.
Il mio inter-rail pian piano vede avvicinarsi la sua fine, e i giorni 
trascorrono senza nemmeno che io me ne accorga... invece sono già passati 
dieci albe da quando ho lasciato Toledo, e mi sembra una vita fa il mio 
primo giorno a Barcellona... le date si allungano o si accorciano secondo 
stranissime logiche. Di fatto, una volta a Siviglia avrò quasi concluso il 
mio viaggio, perché se non mi fermerò Madrid andrò solo a Córdoba, a Lisboa 
(che già conosco) ed Evora, prima di ritornare a casa con una serie 
spaventosa di treni (che, a proposito, dovrei prenotare prima possibile).
Il cioccolato con churros è eccellente, coi greci ci salutiamo, ancora non 
sapendo se ci vedremo o meno nel pomeriggio e alla sera. Loro partiranno 
nella notte per Valencia, io sentirò Eva e poi deciderò se andare a Sevilla 
o rimanere. Le mie intenzioni sono di rimanere, ma Eva è al mare, non posso 
raggiungerla e non sa quando tornerà. Preferisco evitare di rimanere ancora 
a Granada a farmi rodere il culo perché lei se ne sta i suoi nuovi amici, e 
me ne vado alla stazione. D'un tratto un misto di sfiducia, scoglionamento 
e incertezza mi assale tutto insieme: non so dove andare, né quando, né 
perché. Visto che c'è ancora del tempo prima del treno per Sevilla, mi 
prendo la guida e studio la situazione.
Decido di non distruggere i miei piani a causa della semplice scocciatura 
che provo per via di Eva e del suo (comprensibilissimo) comportamento. 
Andrò a Sevilla stasera, e per il resto amen, Dio provvede. Però sono 
davvero un po' scazzato, e il cielo coperto e la vescica piena (bagni 
guasti) di certo non migliorano la mia situazione... Ad ogni modo, rifletto 
che proprio in momenti simili a questo ho finito per trovare nuovi spunti, 
e nuove persone. Mi accorgo che più avanzo nel viaggio e più mi viene 
un'immotivata paura di non incontrare nuova gente: mi sono un po' 
intimidito, o seccato di conoscenze da un giorno o due, e mi piacerebbe 
passare gli ultimi giorni di viaggio insieme a qualcun altro. È pesante 
dover avere sempre la situazione sotto controllo, senza poter mollare un 
attimo... rilassarsi, ricordandosi a vicenda i momenti più belli, quelli 
più difficili, avendoli vissuti insieme... sono di umore pessimo, 
esattamente il contrario di ieri; e gran parte dello scoglionamento deriva 
dal fatto di aver passato poco tempo con Eva, è inutile girarci intorno... 
ma è mai possibile, essere così stupidi? 
Però è anche vero che passare ore in stazione perché ci sono tre o quattro 
treni al giorno per un posto, non aiuta per niente, specie se stai da solo. 
Credo che tenderò a sbrigarmi tra Sevilla e Córdoba, puntando a passarle in 
tre o quattro giorni, così potrei tornare a Madrid e rimanerci almeno due 
giorni, prima di andare a Lisboa... Nel lunghissimo tempo prima che arrivi 
il treno torno a modificare i miei piani: se non ricordo male, Eduardo è 
ora in Algarve, e andare a Lisboa senza poterlo incontrare sarebbe solo una 
perdita di tempo e di soldi: potrei appena visitare due monumenti che si 
possono vedere in mezza giornata, davvero non ne varrebbe la pena. Certo, 
ci sarebbero i dintorni, come Mafra ed Evora, ma posso tenere il Portogallo 
per quando visiterò il Nord della Spagna con un altro Inter-Rail (anche se 
è una follia farlo in questa zona "F", tanto mal collegata dai treni). Così 
potrei anche tornare prima in Italia, con qualche giorno d'anticipo sul 
previsto, e risparmiare qualche centinaio di migliaia di lire per i 
prossimi viaggi: alla fine, quando il treno per Siviglia arriva, ho già 
preso la decisione definitiva; tornerò in Italia con sette giorni 
d'anticipo, lasciando fuori dal mio giro il Nord e il Nord-Ovest della 
Spagna, oltre alla costa Est. Mi sento troppo appallato per continuare, e 
forse così rientro comunque pressappoco nel budget di spesa che mi ero 
prefissato e che ho abbondantemente sfondato, cominciando a raschiare il 
fondo della carta bancomat. Magari una volta in Italia, o anche qui in 
Spagna, potrei pentirmi della decisione presa, ma i problemi con i treni 
sarebbero troppo difficili da affrontare per permettermi di passare giorni 
sereni, visitando altri posti. È un'esperienza splendida, che non vedrei 
l'ora di ripetere anche qui in Spagna, dove pure non è affatto semplice: 
solo, l'entusiasmo che mi accompagnava nei primi dieci giorni si è 
tramutato pian piano in stanchezza, e questo credo sia una ferita mortale 
durante un Inter-Rail in solitaria, perché non riesco più a gustare le cose 
con freschezza, non mi alzo quasi mai riposato, e non sono nemmeno più così 
pimpante con gli altri che incontro lungo la strada. 
Ma non è un problema, no di certo. Ora devo solo gustarmi queste ultime due 
tappe andaluse del mio viaggio, e poi pensare a studiare, scrivere, 
lavorare per il sito del giornale, e... programmare il prossimo viaggio 
ovviamente! 
I paesaggi andalusi già attraversati, con altro spirito, scorrono di nuovo 
al mio lato. Campi di grano, uliveti a profusione, villaggi e la Sierra 
Nevada a fare da scenografico e splendido sfondo, con le sue immense alture 
nel piatto paesaggio dell'estremo sud iberico. Mi addormento distrutto, 
guardando sulla mappa come deviare per un paio di giorni nel sud della 
Francia, prima di tornare in Italia. 
(continua)
-- 
Marco Z.
-------------------------------
http://members.xoom.it/marquito
 

 che provo per via di Eva e del suo (comprensibilissimo) comportamento.
Prima contento e poi scocciato ?
Ma come sei lunatico !!!!
;-DDDDD
ciao
nb che anche stavolta sperava "concludessi" !
;-p

 Marco Z.
ciao
gp