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Titolo: [RECE] Lungo il binario - Incontri di un Inter-Rail (Capitolo VII - seconda parte)

Il dodicesimo giorno di viaggio comincia all'insegna del relax. I rumori 
che vengono dalla strada mi svegliano più volte, ma non ci bado granché e 
mi ributto a dormire fino verso le nove del mattino. Durante la notte non 
ho sentito affatto il bisogno di correre in bagno, e questo è molto 
bello... Però mi manca da morire una tazzina di caffè appena sveglio, e 
penso a quanto vorrei avere con me il necessario per farmela... Controllo 
il bucato: perfettamente asciutto, così lavo anche il resto. Vado di corpo: 
tutto regolare, anzi al massimo un po' di stitichezza, visto che in due 
giorni non ho quasi mai mangiato ("mi rifarò... oh... se mi rifarò", penso 
tra me e me). Controllo la lista di cose che vorrei vedere qui: una 
giornata è più che sufficiente, smanio per vestirmi e uscire, ma c'è 
qualcosa che mi trattiene: non conosco bene le lingue che qui parlano, 
maledizione, mi fa sentire estraneo e terribilmente "turistico", lontano da 
questa gente... esco, e pochi metri dopo il Restaurant di ieri entro in una 
sala da tè, per berne uno alla menta come Gianni e Simona mi avevano 
consigliato. Fa molto ma molto caldo, nonostante siano appena le 9.30 del 
mattino, e il locale è affollato di gente del posto; in strada non ci sono 
molte persone, ieri sera invece traboccavano. Quando il tè arriva, mi 
stupisco di come si possa bere questa cosa tanto calda, specie d'estate. Ma 
come avevo sentito dire Oliver al Kabul: "When you are in Rome, do like the 
Romans"... è semplicemente la filosofia del buon viaggiatore! Quando per 
strada passa un pullman con la scritta "Zitouna bus", dipinta in verde 
oliva, all'improvviso capisco da dove derivino le parole spagnole e 
portoghesi per l'olio e l'oliva... aceitonas, è così chiaro! E quanti ulivi 
ho visto anche qui in Marocco! In Italia e Francia, oltre che in 
Inghilterra (forse dalla conquista normanna?) abbiamo conservato la parola 
indoeuropea, greca e latina; mentre in Spagna e Portogallo gli invasori 
arabi hanno spesso portato il loro linguaggio. E infatti vicino la scritta, 
sulla fiancata, compare il disegno di un rametto d'olivo con alcune olive 
attaccate: più chiaro di così! Il tè nel frattempo è davvero molto buono e 
aiuta a guardare per strada con calma, visto che ci vuole del tempo per 
farlo freddare. Lo spettacolo che la gente di Meknes involontariamente mi 
offre mi ripaga di tutto quello che ho passato a Malaga: le donne dal volto 
coperto, gli uomini nelle sale da the, le bandiere nazionali a sventolare 
un po' ovunque... le facce berbere, arabe, di un tempo indescrivibilmente 
più antico del mio... tutto meriterebbe ben più dei pochi giorni che voglio 
dedicare al Marocco... 
Anche qui comunque i segni della globalizzazione (qualunque cosa voglia 
ormai dire questo flatus vocis) avanzano: appena fuori dalla città vecchia, 
un McDonald's fa bella mostra di sé, anche se sui muri dell'edificio era 
dipinta una carica di cavalieri berberi... un'altra immagine di ieri che 
non vorrei perdere nello "splendore" della Meknes imperiale, è la vista 
delle case lungo la ferrovia, un luogo sporco, misero, con la spazzatura 
gettata lungo la scarpata, verso i binari... io credo che non tenere alla 
pulizia minima del luogo in cui si vive sia segno di una irrimediabile 
decadenza morale nei confronti di se stessi. Ma forse mi sbaglio. 
Mentre sono seduto vedo passare in strada Gianni e Simona. Esco, li chiamo 
e insieme a me bevono il loro tè, Gianni però senza menta. Alle 11 
riaccompagno Gianni all'albergo e con Simona andiamo a visitare la città. I 
cinque francesi hanno invece deciso di andare a Volubilis oggi, di visitare 
Meknes domani mattina e poi di andare a Fez nel pomeriggio. Ci rechiamo 
alla porta più bella del Marocco (secondo la guida), Bab El Mansour, e la 
attraversiamo per visitare la tomba di Moulay Ismail e la Sala degli 
Ambasciatori, con il suo imponente granaio-prigione, sei chilometri 
quadrati di frescura, illuminata da alcuni pozzi di luce che squarciano il 
buio come affilatissime lame. Per arrivare alla sala però ci facciamo due 
chilometri buoni tra andare e tornare dal Palazzo Reale, all'uscita della 
città e non visitabile: un errore che ci costa quasi mezz'ora di tempo e un 
sacco di caldo in più. Usciamo da Bab El Mansour ed entriamo nella medina: 
è la mia prima volta, le strade strette sono ricolme di venditori di ogni 
tipo, di donne che fanno la spesa, di ragazzini che giocano e di uomini che 
siedono sui gradini delle case o dei negozi. È un grande e affollato 
intrico di vie, ma non è difficile trovare la strada. Ci imbattiamo nella 
medersa, la scuola coranica, ormai non più attiva, e la visitiamo per dieci 
dhiram ciascuno: attorno ad un ornato cortile centrale sono disposte le 
celle degli studenti, abbandonate: minuscoli spazi che trattengono 
pochissima aria fresca, ma almeno offrono ombra. Anche il piano superiore è 
occupato dalle celle, con una piccola finestrella sul cortile sottostante, 
mentre ancor più in alto c'è la terrazza, che guarda sui tetti circostanti 
della medina e sul minareto della vicina Grande Moschea. 
Torniamo all'hotel, per andare a vedere come sta Gianni, poi andiamo a 
mangiare tutti insieme al ristorante "Bab Mansour", vicino quello di ieri: 
prendo una tagine di agnello, una specie di zuppa, ma non è granché. Il 
pollo di Gianni sembra molto più appetitoso, e anche l'omelette di Simona, 
ma in quest'ultima non vedrei troppo di buon occhio le uova. Così, dopo un 
discreto pranzetto, e altre numerose chiacchiere, rubo un paio di indirizzi 
per gli hotel a Fez dalla loro Lonely Planet, e ci salutiamo: loro partono 
oggi pomeriggio, io domani mattina ho il treno, così speriamo di 
incontrarci di nuovo nell'altra città. 
Dopo un'ora di sonno pomeridiano mi sveglia un marocchino che mi apostrofa 
in arabo quando gli apro la porta: era già successo ieri sera, poco dopo 
che me ne ero andato a letto, e mi sembra che si tratti della stessa 
persona. 
"Je ne parle pas d'arabe", gli ripeto e chiudo la porta in faccia al poco 
gradito visitatore, per la seconda volta in poche ore. 
Mi faccio una tonificante doccia fresca e sistemo la reflex: ha la batteria 
scarica e devo uscire per comprarne una nuova. Purtroppo la ricerca è 
infruttuosa, e allora mi do a passeggiare nella medina mentre il sole 
tramonta: non trovo il Palais Mansour, ma mentre cala la sera decine di 
volti femminili girano intorno a me, velati o scoperti: la semplice e 
perfetta bellezza di alcuni volti di ragazze mi ricorda Samira, e sento di 
essere lontanissimo da qualunque aria di fondamentalismo. Vado avanti 
guardando le vie, oggi deserte, riempirsi di vesti multicolori, di 
venditori che tornano a casa, di mendicanti. Quando esco nella piazza che 
fronteggia Bab El Mansour un caleidoscopico souq ha invaso ogni spazio 
lasciato libero dalle macchine. Entro nel grande mercato coperto, 
affollatissimo di compratori di ogni genere di mercanzia: carni, 
pasticcini, frutta, oggetti da toeletta, sembra che tutto il Marocco metta 
in vendita qualcosa in questi luoghi... la via principale trabocca di 
macchine e pedoni, e quante donne passeggiano libere per strada... l'Islam, 
almeno qui a Meknes, non è poi così terribile come ce lo dipingono a casa 
nostra. È difficile però farsi un'idea di questo posto, senza poter parlare 
con la gente nella sua lingua, che sia l'arabo o almeno il francese... 
credo che continuerò a sentirmi estraneo per gran parte del viaggio, anche 
se riuscirò a sistemarmi con qualche frase chiave. È un peccato, ma 
conferma che andare in un posto senza potersi immergere nella sua 
popolazione mi causa come un senso di straniamento. Soprattutto, conferma 
che il Marocco e l'Islam mi affascinano: quando ci tornerò dovrò sapere più 
che a sufficienza il francese, ed essere almeno in grado di salutare e 
ringraziare completamente in arabo. 
Torno al Restaurant Economique, ma mi accorgo di aver lasciato il taccuino 
in camera. Saluto il padrone e gli lascio la mia roba, sicuro che non verrà 
toccata; quando arrivo all'hotel ci sono anche i francesi, che tra poco 
verranno allo stesso ristorante. Io li precedo e li aspetto. All'improvviso 
mi accorgo di una piccola puntura di insetto sulla spalla destra: decido di 
metterci subito qualcosa appena torno in albergo e di farmi vedere in un 
ospedale spagnolo appena tornerò là. Non sarà nulla, magari: ma non voglio 
nemmeno prendere le cose troppo sottogamba. Mi si dice che scendendo più a 
Sud troverò il "vero" Marocco: ma io so anche che Marrakech si è un po' 
troppo sputtanata con il turismo per avere ancora la sua anima intatta; 
anche Casablanca e Rabat difficilmente avranno molto di marocchino. Non 
voglio buttarmi giù, ma credo che non troverò quel che cercavo qui: di 
sicuro è un buon assaggio d'Africa, ma non è quel che speravo... e il 
problema, lo riconosco fin troppo bene, è la lingua. Odio non sapermi far 
capire, annaspare con le parole, non sapere cosa ci sia scritto sui 
cartelli... sentirmi estraneo! Eppure se sapessi l'arabo forse potrei anche 
ingannarli tutti, visto che a molti sembro nordafricano: probabilmente i 
miei pantaloni lunghi di tela blu, il non indossare costosi oggetti firmati 
e portare invece la barba lunga da dieci-quindici giorni mi identifica più 
come un berbero seguace della legge dell'Islam che non come europeo e 
cristiano... ma se sapessi almeno il francese, sarei in grado di cavarmi da 
qualunque impiccio, e invece non è così e mi ci rodo il fegato, limitandomi 
al 1% di quello che potrei gustare "se solo"... 
Alla fine i francesi arrivano, e per la prima volta facciamo davvero un po' 
di conversazione; prendiamo dei cous-cous, ma non ce n'è abbastanza per 
tutti, così Benoit e Ivan optano per il pollo con patatine e poi ne 
dividono un po' con Violaine e Marie. Quando ci alziamo, satolli e 
soddisfatti, ce ne andiamo a sedere nella piazza davanti Bab El Mansour, a 
bere un paio di bicchieri di tè alla menta... in realtà solo io e Ivan ne 
prendiamo due, e quando alla fine decidono di offrire loro quasi pianto un 
casino... so che difficilmente avrò l'occasione per sdebitarmi, così non mi 
sembra giusto accettare. Poi mi viene in mente la soluzione: mi avvicino di 
nuovo, per la terza volta oggi, a un venditore di fichi d'India e ne prendo 
uno per me; poi ne offro uno ciascuno ai miei incuriositi accompagnatori, 
facendo in modo che almeno li assaggino: strana gente i francesi, non puoi 
competerci quanto a formaggi, ma di frutta devono capirne poco, se non 
hanno mai visto un fico d'India... torniamo in albergo, ed è il momento dei 
soliti saluti, con il solito scambio di indirizzi e-mail e di "buonanotte e 
buon viaggio" prima di andare a dormire. 
(continua)
-- 
Marco Z.
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http://members.xoom.it/marquito
 

 Marco Z.
Ciao
Veronica

 wrote in
news:agv75i$oqs5m$
1...@ID-31788.news.dfncis.de
: 

una che non ho letto č "Le voci di Marrakech" di Elias Canetti (me lo hanno 
perň straconsigliato)
un paio di difficile reperimento ma non male sono "Ultimo tč a Marrakech" 
di Toni Maraini e un "Marocco" di Stampa Alternativa.
Altro in mente non mi viene... la sezione libri va aggiornata, grazie cmq 
per averci dato un'occhiata! ;-)
Ciao


 V.
Scusa, ci ho ripensato solo dopo... ovviamente, "Il tč nel deserto" di Paul 
Bowles (attenzione, non l'ho letto!). 
Ciao!
