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Titolo: Nicaragua

salve a tutti,
mi chiamo Claudio , sono un appassionato viaggiatore.
Sono appena tornato da un giro di 20 giorni nel Nicaragua con moglie e
bambini; se qualcuno avesse bisogno di informazioni...sono quì!
Claudio

Claudio
vai con la rece!!
Enrico
--
le mie foto sono su: 
http://photobook.da.ru
 
icq. 58089598
x rispondermi togli LAPOLVERE dall'indirizzo.

 Enrico
E si eh! Una RECE ci vuole! L'aspettiamo, dai scrivi!
Gimaqu -))

 bambini; se qualcuno avesse bisogno di informazioni...sono quì!
... e intanto che ci sei ci può raccontare qualcosa, un bel racconto o
qualche aneddoto, hai fatto un viaggio itinerante?
I bambini come si sono trovati? .... insomma siamo tutt'orecchi! :-)
Ciao    Marco

non ho mai scritto nulla dei miei viaggi, ma questa volta ci provo...
ho cercato di ricordare le impressioni del primo giorno, all'arrivo a
Managua, forse sono stato un po' lungo, ma non saprei cosa tagliare...
Claudio
Partenza: aeroporto di Bologna 25 giugno 2002 volo Iberia, siamo in quattro,
io, mia moglie, Mattia di 15 anni e Tommaso di 5, un piccolo veterano con
già cinque viaggi sulle spalle (Azzorre, Turchia, Giordania, Cuba e Nepal)
Arrivo a Managua il 25 giugno ore 23.30 dopo circa 16 ore di volo e due
scali (Madrid e Miami).
La temperatura è calda nonostante l'ora, il che fa presagire giornate
torride.
In effetti questo periodo (fine giugno) è la stagione delle piogge, con
frequenti ma brevi acquazzoni specialmente di notte e una forte umidità dell
'aria, comunque abbastanza tollerabile.
Dopo le procedure doganali piuttosto sbrigative e il pagamento di un "visto"
di 10 dollari a testa, usciamo sul piazzale esterno e stranamente non
veniamo assediati da un nugolo di tassisti vocianti come ci aspettavamo, ma
solamente da qualche discreta richiesta; questo ci permette di renderci
conto della tariffa giusta per trasferirci in centro, cioè 10 dollari.
Percorriamo i tredici chilometri che ci separano dalla città guardando dai
finestrini dell'auto i cartelloni pubblicitari dipinti a mano e i murales
inneggianti al FLSN (partito sandinista) e al PLC (partito liberale ora al
potere); il tassista si ferma a un semaforo rosso ogni 5, che qui sembra
essere più un consiglio che un ordine perentorio, d'altronde il traffico è
scarso, qualche camion, un paio di pickup ed alcune vecchie moto.
Ci facciamo portare all'hotel Jardin de Italia, nel quartiere centrale di
Martha Quetzada perché è compreso nella scarna guida, l'unica in italiano,
di cui siamo dotati e perché ci fa pensare a qualcosa di familiare.
L'albergo, con la porta sprangata sembra chiuso, ma dopo aver bussato più
volte ci apre una signora con la quale contrattiamo il prezzo di 30 dollari
per due stanze con bagno e ventilatore (e niente altro a parte i letti).
Dopo un paio d'ore la prima difficoltà: Tommaso con il suo orologino
biologico saldamente regolato sull'ora di Roma (+8 ore) non ha sonno, gli
altri sono stremati dal viaggio per cui tocca a me raccontare storie,
leggere Topolino fino alla resa, dopo altre due ore interminabili.
Alle sei e mezzo tutti di nuovo in piedi, nel piccolo giardino dell'hotel la
prima bella sorpresa: un colibrì vola di fiore in fiore succhiando nettare
col lungo becco, sospeso nell'aria battendo le ali a velocità supersonica.
E' ancora presto per la colazione, così Dimo, un meticcio che fa il
fattorino nell'albergo ci cede la sua tazza di caffè nero. il prezzo? Un'ora
e mezzo di prediche e consigli sui modi di salvare la nostra anima e letture
di salmi il tutto in uno spagnolo per noi ancora ostico da capire appieno.
Finalmente alle otto, a dio piacendo (mai frase fatta calza così a
pennello), ci accompagna in un comedor (ristorantino familiare con due o tre
tavoli, a volte ricavato in una parte di una abitazione) dove facciamo un'
abbondante colazione a base di caffè, latte e toasts con burro e marmellata,
declinando l'offerta del "gallo pinto" (pron.: gajopinto) cioè riso con
fagioli neri, la locale tipica colazione mattutina. Paghiamo in dollari
(due) ricevendo i primi cordobas in resto.
Facciamo quindi un giretto nelle calles vicine e scopriamo così l'hotel Los
Felipe, che sarà il nostro albergo preferito a Managua..
A prima vista sembra un hotel costoso, per cui entriamo titubanti già decisi
a dare solo un'occhiata, ma sorprendentemente ci viene proposta una camera a
tre letti, perfetta per noi, a soli 25 dollari, inoltre c'è un bel
parco-giardino con una rigogliosa flora tropicale, pappagalli e scoiattoli e
perfino un pavone (purtroppo in gabbia). C'è addirittura una piccola piscina
per cui in meno di dieci minuti ci siamo già trasferiti, ma le sorprese non
sono ancora terminate: nell'hotel gira libero e tranquillo un ocelot di sei
mesi delle dimensioni di un cane di media taglia; fatichiamo a contenere l'
esuberanza di Tommaso che vorrebbe prenderlo in braccio come fa con la gatta
di casa, qualche ruggito sordo ci consiglia un po' di prudenza e almeno
inizialmente optiamo per qualche attenta carezza sulla groppa del felino che
sembra gradire abbastanza. Si chiama Danièl, (come Daniél Ortega, il capo
del partito sandinista) ed è stato trovato orfano nei dintorni di Matagalpa,
una zona vulcanica nel nord del paese.
A metà mattinata facciamo la prima uscita alla scoperta della capitale.
Managua è una città di oltre un milione di abitanti, distrutta più volte da
terremoti (l'ultimo molto forte nel 1972 con oltre 6000 vittime) priva
quindi di un vero centro storico e ricresciuta disordinatamente senza un'
anima. Si affaccia su un grande lago (lago di Managua) senza una spiaggia (l
'acqua è così inquinata che un bagno sarebbe letale) né un lungolago. Si può
visitare ciò che rimane del centro in una mezza giornata, praticamente
alcuni palazzi governativi futuribili e la vecchia Cattedrale semidistrutta
dal sisma e chiusa. Noi siamo riusciti ad entrarvi per pochi minuti con un
operaio il quale ci ha spiegato che attualmente si fanno solo lavori di
conservazione in quanto la ricostruzione richiederebbe uno stanziamento di 5
milioni di dollari, altamente improbabile in un paese col reddito pro capite
di poche centinaia di dollari e con governi che non brillano certamente per
stabilità.
La chiesa è comunque un pregevole esempio di architettura coloniale spagnola
con un notevole interno che meriterebbe sicuramente l'attenzione
internazionale prima che il prossimo terremoto la faccia scomparire
letteralmente.
Vicino alla Cattedrale, in stile neoclassico, ci sono il Palacio Nacional,
sede del Parlamento, il teatro Ruben Dario intitolato al maggior poeta
nicaraguese morto alcolizzato e alcuni palazzi ministeriali con improbabili
pareti a specchio o dorate costruiti di recente.
Completano il "centro storico" la piramide dell'hotel Intercontinental,
punto di riferimento primario e la piazza con il monumento a Cesar Augusto
Sandino talmente deteriorata che dalla ruggine affiorano in più parti le
strutture interne di sostegno e con un falso storico: Sandino impugna un
Kalasnikov, arma a quei tempi ancora da progettare.
Siamo quindi andati in banca per cambiare i primi cento dollari (1420
cordobas), in contanti ovviamente in quanto i traveller cheques richiedono
il pagamento di un'alta commissione e non sempre vengono accettati, le carte
di credito, quando riconosciute sono anch'esse sottoposte a commissioni da
rapina e l'euro poi..mai visto!
Entrare nelle banche può essere un'esperienza devastante, innanzitutto hanno
il portone chiuso, bisogna oltrepassare un piccolo esercito di vigilantes
con mitragliatori e fucili a pompa (che sono onnipresenti, davanti a
qualsiasi ufficio, magazzino o negozio) e all'interno la temperatura dell'
aria condizionata è talmente bassa rispetto alla calura esterna da essere
quasi dolorosa.
Comunque abbiamo poi scoperto che se ne può tranquillamente fare a meno,
vicino ai mercati ci sono i cambiavalute, cosiddetti coyotes, che a tutte le
ore del giorno offrono cambi in linea con quelli ufficiali, si riconoscono
perché hanno sempre in mano una grossa mazzetta di denaro che agitano in
continuazione.
Dopo esserci "descanzados" seduti all'unico tavolino di un chiosco bevendo
coca cola, abbiamo cercato di visitare un mercato, ma chiedendo informazioni
sulla strada da percorrere, un gentilissimo vigilante ci ha dissuaso in
quanto il quartiere da attraversare era controllato da "ladrones" e quindi
molto pericoloso.
A questo riguardo, in base all'esperienza accumulata in anni di viaggi auto
organizzati, secondo me si può andare ovunque evitando di esibire accessori
di valore, gioielli, orologi, marsupi rigonfi ecc. e la presenza stessa dei
bambini può essere un deterrente contro eventuali malintenzionati.
A questo punto, la pazienza e la voglia di camminare dei giovani vengono
meno, la fame prorompente da 15enne di Mattia ci fa decidere per il pranzo
così, percorrendo calles e avenidas siamo andati a cercare un posto dove
gustare il primo pasto nicaraguese.
Quasi tutte le città fondate dagli spagnoli in America centrale e
meridionale hanno la pianta quadrangolare con calles parallele da nord a sud
intersecate da avenidas da est a ovest e in genere un indirizzo è composto,
come nella battaglia navale dalle coordinate dei nomi o più spesso dalla
numerazione delle vie. A Managua no.
A parte quelle principali, in questa città moltissime vie non hanno nome,
quindi un qualsiasi indirizzo (di abitazione privata, hotel o negozio) fa
riferimento ad un punto conosciuto da tutti, ad esempio l'hotel Los Felipe
ha come indirizzo: Tica Bus 1 e mezzo calle al Abajo che significa
letteralmente: a metà di una via a sud rispetto alla stazione della Tica
Bus, facile no?
Dopo aver zigzagato un po' abbiamo trovato un discreto comedor dove abbiamo
mangiato.
Il menù di questi ristorantini è simile in tutto il paese e comprende res
(bue), cerdo (maiale) e pollo (pron.: pojo) che possono essere cucinati in
quattro modi: encebollado, con cipolle e sugo, rostizado, alla brace,
empanizado, ricoperto con una pastella di uovo e pan grattato o frito simile
al nostro arrosto in padella. Il tutto è accompagnato da patatine fritte o
platanitas (banana verde tagliata sottile e fritta), insalata di verza e
pomodori e riso al vapore al posto del pane che non sempre si trova e che
bisogna sempre chiedere a parte.
In alcuni ristoranti un pochino più pretenziosi si contemplano a volte
penosi tentativi di imitazione di spaghetti, conditi malamente con salse
fantasiose a base di ketchup e dadini di formaggio, esperienze da tentare
solo in caso di fortissima nostalgia di casa.
Generalmente i piatti locali sono abbondanti e gustosi, nonché
economicissimi (25 dollari in quattro comprese bibite e caffè), ma bisogna
sorvolare molto velocemente sull'esame della pulizia della tovaglia (quando
c'è) e del cameriere, e tollerare lo sguardo supplice di uno o più cani
scheletrici in attesa di avanzi.
Raggiunto l'hotel dedichiamo il pomeriggio al riposo e alla piscina, mentre
Tommaso va a "caccia" di ogni tipo di animale nel giardino (dai coleotteri
ai pappagalli) ed è a sua volta cacciato da Danièl
che, conquistato dall'intraprendenza del piccolo, lo aspetta dietro ogni
angolo e cespuglio.
Un'altra bella sorpresa: l'albergo ha un servizio di internet, quindi
comunichiamo a casa le prime nostre impressioni.
Durante la cena prepariamo un programma di massima sui prossimi spostamenti:
in venti giorni visiteremo le tre città principali (Lèon, Granada e Masaya),
alcune spiagge sul Pacifico (Las Penitas, Montellimar, Pochomil e San Juan
del Sur), andremo sull'isola di Ometepe (in mezzo al grande lago de
Nicaragua), cercheremo di andare all'estremo sud ai confini del Costa Rica
(San Carlos e isole Solentiname) e infine passeremo qualche giorno nella
parte caraibica a Corn Island.
Che cosa non faremo: le escursioni alla bocca dei vulcani ancora attivi, per
problemi di età (non nostra, ma dei giovani al seguito); la risalita del rio
Escondido dalla costa Atlantica, per rischio di malaria e dengue; la parte
nord del paese non perfettamente controllata dal governo dove sono presenti
bande di ex contras convertitesi al brigantaggio.
Il materiale assolutamente da avere nello zaino comprende abbondante scorta
di Autan, un grosso tubo di spray insetticida e una torcia elettrica.
Alle dieci tutti a letto, l'indomani andremo alla stazione dei bus, dove
prenderemo uno dei vecchi scuolabus americani rappezzati che sono l'ossatura
del trasporto pubblico del paese, in quanto da circa un decennio, sotto il
governo di Violeta Chamorro, la fatiscente rete ferroviaria nazionale è
stata dimessa del tutto.
Ci addormentiamo col ronzio del ventilatore che ci rinfresca tutta la notte.

 Ci addormentiamo col ronzio del ventilatore che ci rinfresca tutta la
notte.
Bravissimo! Un bel racconto! Mi rievoca sensazioni delle quali ho forte
nostalgia! Hai rappresentata benissimo l'atmosfera centro- americana.
Aspetto il seguito....anche perchè sono curioso di sapere delle gesta di
Tomaso! -)))
Gimaqu

 ho cercato di ricordare le impressioni del primo giorno, all'arrivo a
bella rece, continua.
--
Max@
#################
Posso resistere a tutto
tranne che alle tentazioni
#################

continuo il mio racconto sulle impressioni avute da questo viaggio...
Claudio
La mattina successiva dopo un'abbondante colazione, usciamo dall'albergo con
gli zaini in spalla e contrattiamo con un tassista il prezzo della corsa
fino alla stazione principale dei bus.
Il taxi è un mezzo molto comodo per effettuare gli spostamenti a breve
raggio, perché oltre ad essere economico (con 10/15 cordobas, cioè un euro,
si va da un capo all'altro delle città), i tassisti offrono volentieri molte
informazioni e chiacchierando nel tempo passato in auto, riusciamo ad avere
notizie ed impressioni sul modo di vivere e di pensare della gente.
Raggiungiamo in un quarto d'ora il mercato Israel Lewites, da dove partono i
bus per quasi tutto il paese.
Una grande area è occupata da una baraccopoli variopinta dai tetti in
lamiera dove si vende di tutto, dalla frutta tropicale alla carne, dai
casalinghi agli indumenti, attrezzi agricoli, pezzi di ricambio e machetes,
pesci di ogni dimensione freschi ed essiccati, ceste contenenti polli,
granchi e crostacei. Molti banchetti offrono "refrescos", bustine di
plastica con strani liquidi colorati dai vari sapori tenuti al fresco in
bidoni di ghiaccio triturato, friggitorie di banane verdi, un'area è
dedicata ai ristoranti dove aleggia nell'aria un miscuglio di odori.
La vendita sembra essere completo appannaggio delle donne, che indossano
anche una "divisa" uguale in tutto il paese, ovvero un grembiule bianco
ornato di pizzi con due o più grandi tasche sul davanti dove vengono tenuti
i soldi.
La piccola zona dedicata ai prodotti artigianali, oltre a ciotole e vasi in
terracotta, utensili in legno scolpito e monili in argento, comprende anche
coccodrillini e pesci imbalsamati, orripilanti rospi essiccati disposti su
piedistalli nell'atto di suonare (!) una chitarra o una tromba e portafogli
ricavati da una rana intera che ti guarda con lo sguardo spento. Scopriamo
così che in Nicaragua il rispetto per gli animali assume un valore molto
diverso che da noi; oltre a queste cose da museo degli orrori, molte volte
dovremo assistere all'allontanamento a calci dei cani dai ristoranti
nonstante le nostre proteste. Ma la cosa peggiore riguarda l'offerta, per
poche decine di dollari, di intere tartarughe marine centenarie per il pasto
di sconsiderati turisti o alla distruzione dei loro nidi per depredare le
uova che vengono poi bevute crude dalla gente del luogo.
Nel vicino Costa Rica, i turisti pagano centinaia di dollari per poter
vedere, senza disturbarle, la deposizione notturna delle uova delle
tartarughe, ma al di qua del confine la tutela dell'ambiente è tuttora un
concetto astruso.
Raggiungiamo la parte esterna, un immenso piazzale con due o tre file di ex
scuolabus per lo più gialli (almeno all'origine) sovraccarichi di lucine,
decalcomanie e scritte, da religiose (REGALITO DE DIOS, JESUS GUARDE ESTE
BUS) a roboanti (EL COGUARE, EL BAQUEANO), alcuni tra i più scalcinati hanno
una scritta involontariamente umoristica: GUARDE SUSTANCIA!
Verniciate sulla carrozzeria o sulle vetrate ci sono anche il percorso e gli
orari di partenza di ogni mezzo, che ci fa capire come ogni tratta abbia
sempre lo stesso bus e lo stesso autista. Scopriamo che quello che verrebbe
considerata da noi una insopportabile routine, qui ha senso: bisogna
conoscere perfettamente il percorso ed i paesi da attraversare, non abbiamo
mai visto un cartello di segnalazione, ma bisogna assolutamente conoscere
tutte, dico tutte le buche della strada perché finirci dentro
significherebbe lasciarvi almeno un semiasse o parte della carrozzeria.
Comunque, la vita di una stazione di autobus credo sia uguale in tutti i
paesi del mondo, il continuo via vai di mezzi stracarichi di persone e
merci, dalle biciclette ai sacchi di verdure, ceste con galline
starnazzanti, maialini legati distesi lungo il corridoio, il vociare
continuo dei bigliettai che urlano la destinazione, i venditori con le ceste
sulla testa che bussano ai finestrini, quelli che entrano dentro e
percorrono il corridoio arrancando faticosamente tra sacchi e bidoni
mettendoti sotto il naso panini, patatine, bibite, dolcetti, penne e
biglietti della lotteria. Ho visto una venditrice di bassa statura che aveva
un assistente con una scaletta che appoggiava alle pareti dell'autobus per
permetterle di arrivare ai finestrini.
Tutto questo è molto pittoresco, ma.c'è un ma. La maggior parte di questo
popolo di venditori purtroppo è costituto da bambini e bambine, queste
ultime già col loro grembiulino ornato di pizzo e a piedi nudi.
Ad alcuni compriamo delle caramelle che poi regaliamo a quelli, ancora più
malmessi, che chiedono spiccioli.
Tommaso è un po' perplesso dal vedere bambini della sua età lavorare e ne
rimane abbastanza colpito nonostante le mie spiegazioni edulcorate sulla
loro povertà.
Io non do mai l'elemosina ai bambini, non so se sia giusto o meno, ma non
voglio contribuire a far perdere loro la dignità, sono convinto che possano
avere ancora delle chances, un anziano invece è diverso, ha il bisogno
prioritario di un sostentamento a qualsiasi costo.
L'aria è impregnata di polvere e fumo nero proveniente dai motori non
perfettamente carburati e il terreno è cosparso di buste, carta e bottiglie
di plastica, nonostante ciò noi rimaniamo con le bucce di banana in mano,
non vedendo bidoni della spazzatura.
Nei paesi poco sviluppati, da sempre la gente getta gli scarti in terra e se
ci pensiamo questo ha un senso perché bucce, ossa, croste, foglie e anche
carte unte servono da cibo alla notevole quantità di animali che vivono in
libertà, dai cani, gatti, uccelli, rettili ed insetti, fino alle vacche
sacre indiane.
Tutti questi rifiuti inoltre sono completamente biodegradabili e prima o poi
un acquazzone ripulisce le strade rimettendo in circolo tutte le sostanze,
ma questo sistema non funziona più dall'avvento delle confezioni e delle
bottigliette in plastica a cui non è corrisposto un adeguato grado di
consapevolezza della popolazione che sene sta sommergendo letteralmente.
Saliamo sull'autobus per Lèon, e continuiamo a guardare la vita della
stazione dai finestrini respingendo con cortesia tutte le proposte dei
venditori che evidentemente ci ritengono potenziali clienti anche perché il
buon Tommy accetta tutto quello che gli viene offerto.
Partiamo solo quando l'autobus è pieno, in barba all'orario impresso in modo
indelebile sul vetro anteriore e ci accorgiamo subito di un'altra
caratteristica del Nicaragua: la musica viene sparata ad altissimo volume
attraverso casse acustiche che sono sicuramente l'attrezzatura più costosa
di tutto il mezzo (la cosa più economica invece sono i freni.). La radio
universalmente ascoltata dagli autisti in tutto il paese è Radio Romantica
sui 102.500 Mhz, che trasmette Eros Ramazzotti che canta in spagnolo e Laura
Pausini in italiano, chissà perché!
Percorriamo i 95 chilometri del percorso in appena tre ore, allietati dalla
presenza di un predicatore di non so quale setta evangelica che prima
ammonisce tutti minacciando i più severi castighi divini per un gran numero
di peccati, (ai quali io aggiungo per Tommy le dita nel naso), poi passa a
raccogliere qualche spicciolo in offerta; noi ci trinceriamo dietro un
comodo "non comprendo" e un'aria moderatamente dispiaciuta.
Durante il viaggio vediamo uno dei tanti vulcani attivi, il Momotombo con un
pennacchio di fumo che sale perennemente dal cratere.
Siamo a Lèon poco prima dell'ora di pranzo, quindi adottiamo subito la
nostra usuale tecnica per trovare una sistemazione: troviamo un caffè, ci
piazziamo ad un tavolo con tutta la nostra roba e mentre ordiniamo qualcosa
da bere, io vado a vedere gli alberghi vicini e senza l'affanno delle
valigie contratto il prezzo di una camera..
Al primo tentativo trovo un ottimo hotel vicino al centro, ma con un prezzo
un po' eccessivo (50 $) per le nostre finanze, quindi mi dirigo alcune
calles più a nord dove vedo un'altra possibilità di sistemazione: l'albergo
è un po' tetro con il soffitto e le pareti della camera dipinte di blu, ma c
'è il bagno con acqua calda, ventilatore e giardino, inoltre si trova nei
pressi di un mercato con tanto di coyote (cambiavalute) all'angolo e vari
comedores dove mangiare; è perfetto.
Il prezzo? Poco più di 11 dollari a notte, affare fatto, l'hotel Avenida è
nostro.
Al mio ritorno al bar vedo che Tommaso è entrato nelle simpatie delle
cameriere che permettono che scorrazzi tra i tavoli alla ricerca dei soliti
insetti e scarafaggi di cui studia costantemente le abitudini e l'anatomia e
che peraltro non fatica a trovare.
Nel corso del viaggio devo ammettere che in genere Tommy conquista
facilmente le simpatie soprattutto delle donne sia per la sua intraprendenza
e sia perchè non sono poi molti i turisti con bambini che girano il paese.
Anche Mattia, 15 anni alto biondo non fatica a catturare lo sguardo
interessato delle coetanee, mia moglie, seppure non alta, non bionda ha un
suo appeal, vista la cultura del macho dell'uomo latino, io invece, alto e
grigio sembro interessare (alcuni foschi giovanotti per giunta) unicamente
perché portatore di marsupio e macchina fotografica. Va beh, tanto noi non
facciamo turismo sessuale.
Visitiamo quindi la città. Lèon è la vecchia capitale del paese. L'attuale
ubicazione è lontana 32 chilometri dalla prima Lèon fondata dagli spagnoli,
che oggi si chiama Lèon Vejo (la vecchia Leon) perché completamente
distrutta nella prima metà del 1600 da un terremoto causato dall'eruzione
del vulcano alle pendici del quale sorgeva. Una visita alle rovine di Lèon
Vejo fa drammaticamente capire come la forza della natura può facilmente
distruggere l'opera dell'uomo, praticamente nessuna costruzione rimasta
arriva al metro e mezzo.
L'attuale città sempre a pianta rettangolare concentra i luoghi d'interesse
intorno al Parque central, una bella piazza alberata dove si svolge gran
parte della vita sociale, circondata da alcuni piacevoli edifici pubblici in
stile coloniale e su un lato dall'imponente Cattedrale Metropolitana che
sembra sia la più grande dell'America Centrale. All'interno riposano le
spoglie del poeta Ruben Dario, morto alcolizzato in una strada limitrofa.
Sotto la cripta un leone triste è scolpito nel marmo e altri due leoni in
pietra rosa sono posti ai lati della scalinata sul vasto sagrato.
A pochi isolati di distanza c'è un'altra chiesa interessante, piccola e
dipinta di un giallo vivace con la facciata scolpita di strani simboli quasi
cabalistici, che a me ricordano le processioni di paese della mia infanzia,
con la croce traboccante di attrezzi come una scala, un martello o una
spugna.
Nel pomeriggio inoltrato traffichiamo un po' con i venditori di CD e i
lustrascarpe (bambini!) in cerca di lavoro nonostante noi avessimo scarpe
sportive e sandali.
Bisogna riconoscere che in tutto il Nicaragua, non saremo mai importunati
pesantemente da orde di venditori particolarmente insistenti, qui non
arrivano ancora i gruppi di turisti che scendono dai grandi bus con aria
condizionata e regalano con munificenza monetine e penne, spingendo così all
'accattonaggio interi villaggi.
Lèon è una delle città che si sono maggiormente distinte nella
partecipazione alla rivoluzione sandinista ed è stata poi severamente
"tartassata" per questo, ma ancora si respira, girovagando per le vie
centrali un'atmosfera quasi da comune, si legge nello sguardo della gente
cordialità e solidarietà.
Arriva la sera e prepariamo i costumi da bagno, domani faremo il nostro
primo giorno di spiaggia.

Ciao Claudio,
Interessante il tuo racconto sul Nicaragua, mi sembra di capire che avete
viaggiato "all'avventura" con un bambino, non posso che farvi i complimenti
visto che è difficilissimo trovare italiani che viaggiano in modo autogestito e
quasi impossibile trovarli con bambini al seguito.
aspetto il seguito del racconto, tra l'altro giusto poco tempo fa ho pubblicato
sul mio sito un racconto sul Nicaragua e a questo punto mi avete proprio messo
voglia di andarci.
Buoni viaggi!!!
Giuseppe
*********
http://www.appuntidiviaggi.net
     (Italiano/English)
rimuovere CIAO dall'indirizzo email per rispondere privatamente
remove CIAO from email address to answer me privately
*********

ecco il terzo capitolo.
Claudio
Il primo contatto con le spiagge del Nicaragua l'abbiamo a Las Penitas, sull
'oceano Pacifico.
Partiamo dall'albergo la mattina e dopo un'abbondante colazione a base di
caffè e pan tostato con marmellata di guajaba, siamo alla piccola stazione
degli autobus locali, il mare dista meno di 20 chilometri da Lèon ed in mezz
'ora saremo lì.
In effetti le spiagge sono due, attigue e divise da un grande scoglio, solo
che una, Poneloya, è famosa per avere le correnti più forti del centro
America e noi, che abbiamo deciso di ritornare tutti e quattro in Italia,
scegliamo l'altra.
Il vecchio scuolabus decrepito, declassato ai trasporti locali per evidenti
limiti di età, si riempie presto di passeggeri. Cominciamo a notare un
caratteristico accessorio delle donne nicaraguensi: un piccolo asciugamano
di spugna che viene portato sempre in mano, serve a detergere il sudore
dalla fronte o a pulire i sedili impolverati, ma soprattutto viene tenuto in
mano quasi come un rosario, probabilmente dà sicurezza come fosse la coperta
di Linus.
Gli uomini invece si danno sicurezza con l'onnipresente machete, un
coltellaccio lungo quasi un metro, affilatissimo, che portano alla cintola o
semplicemente in mano.
Vedendo tanta gente girare praticamente armata, si potrebbe pensare di
vivere in una specie di Far West dove continue risse possono degenerare in
duelli all'ultimo sangue, ma non è così. I nicaraguensi, forse stremati da
anni di rivoluzioni e controrivoluzioni, sono tranquillissimi, quasi timidi
nei confronti degli stranieri, ben disposti a fornire aiuti ed indicazioni
sforzandosi di capire e farsi capire. Quello che noi vediamo come un'arma è
per loro solo uno strumento utile in svariati campi, dai lavori di campagna
alla pulizia delle strade o nell'edilizia e anche per tagliare e ripulire le
noci di cocco. Facendo le dovute proporzioni, è come se noi portassimo
sempre in tasca un coltellino svizzero multifunzione.
Non prendete mai appuntamenti confidando sull'orario degli autobus in questo
paese; arriviamo infatti dopo un'ora intera di viaggio dovuta alla salita di
una collina fatta tutta in prima e alla conseguente discesa del versante
opposto sempre in prima a causa dell'evidente mancanza dei freni.
Il paesaggio comunque è stupefacente e rigoglioso, palme altissime,
piantagioni di banani e mais, agglomerati di capanne con i tetti di foglie,
uccelli di vari colori, pappagalli e maialini scorrono lentamente dai
finestrini e Tommaso, oggi stranamente interessato al fuggi fuggi delle
galline che provoca il passaggio del bus, sta sempre attento col naso fuori
dai vetri, mentre Mattia, annoiato dalla lentezza del viaggio, dorme
nonostante i continui sobbalzi e le brusche sterzate.
In prossimità della spiaggia poco oltre il villaggio di capanne di Las
Penitas, c'è una fila di belle villette ad un piano, dai colori vivaci con
giardini e patii interni, tutte rigorosamente sprangate con cancelli di
ferro e alti muri con i bordi ornati da cocci di bottiglia. Anche le
finestre sono sbarrate quasi a voler significare che i ladrones non sono una
favoletta per turisti. Sono le villette per le vacanze della Lèon bene,
ovvero parte di quel 5 o 10 percento che detiene la quasi totalità della
ricchezza del paese.
Si riconoscono dai potenti gipponi americani o giapponesi con i vetri
completamente oscurati, a specchio o addirittura dorati, uno status symbol
dal quale difficilmente si separano, hanno i ray-ban perennemente calati
sugli occhi e si permettono qualsiasi manovra sotto gli occhi dei poliziotti
che li guardano accondiscendenti come fossero frugoletti birbantelli ma
simpatici.
Arriviamo dunque in spiaggia, il colpo d'occhio è notevole. Per una
lunghezza di un paio di chilometri si stende davanti a noi una distesa di
sabbia larga almeno una ventina di metri, delimitata da boschi di mangrovie
e dall'oceano Pacifico fino all'orizzonte.
Sulle onde volano alla ricerca di pesci, gabbiani ed eleganti fregate nere
come l'inchiostro, ogni tanto passano lentamente tre o quattro grossi
pellicani in formazione.
La spiaggia è completamente deserta.
Ci liberiamo dei vestiti e facciamo subito un tuffo tra le onde, l'acqua è
fresca e pulitissima e dopo giornate di caldo umido con le magliette
attaccate alla pelle, non ci sembra vero di poterci refrigerare.
Anche in questa zona però la corrente è abbastanza forte tanto che per
contrastare il riflusso delle onde piantiamo mani e piedi nel basso fondale
sabbioso.
Tommaso trova il modo di sfruttare il fenomeno facendosi rotolare dalla
risacca sul bagnasciuga e dopo poco è talmente insabbiato da sembrare un
sofficino.
Sulla sabbia bagnata ci sono minuscoli granchi che spaventati dalla nostra
presenza corrono velocissimi dentro i buchi delle loro tane, ma le ferree
leggi della selezione naturale fanno sì che i più vecchi e meno veloci
vadano a far parte della collezione di mio figlio.
All'ora di pranzo scopriamo la versione marinara del menù tipico locale; i
modi di cottura sono sempre gli stessi (rostizado, encebollado, empanizado
ecc.), ma compare il pescado, in genere un grosso dentice dalla carne
saporita, i camarones, ovvero i gamberoni e l'eccezionale aragosta che
cucinata e preparata con contorni e riso costa solamente 7 dollari!
Tutte le volte che pranziamo o ceniamo dobbiamo fare i conti con la
lunghissima attesa dopo l'ordinazione, a volte più di un'ora; questa è una
costante in tutto il paese e le motivazioni sono essenzialmente due: non
solo tutti i piatti vengono preparati al momento, le patatine devono essere
prima sbucciate, il riso deve essere bollito e così via, ma addirittura gli
ingredienti devono essere spesso mandati a comprare.
E' normale, dopo l'ordinazione, veder schizzare via di corsa un ragazzino
che torna dopo un po' con un incarto comprato magari al negozio del paese
vicino.
Dopo pranzo torniamo a prendere il sole, a leggere ed a cercare conchiglie e
solo troppo tardi ci guardiamo scoprendo di essere diventati.viola!
La preesistente abbronzatura da Adriatico non ci ha protetti come pensavamo,
fortunatamente abbiamo portato notevoli scorte di crema doposole.
Ci vestiamo e torniamo in città con lo stesso autobus del mattino.
Durante il tragitto, vinti dalla curiosità, chiediamo ad un ragazzo come mai
una spiaggia così bella fosse completamente deserta e la risposta è: "ma
perché è inverno!"
Rimaniamo senza parole.
Nei paesi tropicali, le stagioni sono due, quella delle piogge e quella
secca.
Mentre la temperatura più o meno rimane costante tutto l'anno, durante la
brutta stagione, non sono le piogge a dare fastidio, perché sono acquazzoni
di pochi minuti o cadono prevalentemente di notte, ma è il forte grado di
umidità che rende faticoso ogni sforzo e movimento. Nei mesi di luglio ed
agosto sono anche probabili gli uragani.
Il periodo migliore per visitare questo paese è durante i mesi da febbraio
ad aprile, quelli immediatamente precedenti alle piogge, oppure in ottobre e
novembre, l'inizio della stagione secca.
Il periodo clou delle ferie per i nicaraguensi è la settimana santa, il
paese si blocca, sono tutti in vacanza, le spiagge sono stracolme di
famiglie accampate e tutti gli alberghi e pensioni sono esaurite come pure i
voli interni per le località di villeggiatura. I prezzi lievitano e
difficilmente si ottengono sconti.
La sera andiamo a dormire con le schiene incandescenti; domani niente mare,
proseguiremo il nostro viaggio lungo la costa verso sud.

ma vi ho messo un po' di voglia di visitare 'sto paese?
Claudio
.....
Non c'è una strada parallela alla costa occidentale perché le zone sabbiose
sono interrotte da lunghi tratti rocciosi a picco sul mare, quindi per
proseguire verso sud, dobbiamo tornare a Managua e prendere poi un autobus
che ci porti a Pochomil, di nuovo sul mare.
Questa volta orari e coincidenze vengono rispettate, e dopo appena tre ore,
riposati e sorridenti quasi fossimo in una pubblicità delle Ferrovie dello
Stato, raggiungiamo la destinazione.
Pochomil non è un villaggio o una città, ma semplicemente una rotatoria,
intorno alla quale sono cresciute alcune caffetterie, dei ristoranti
specializzati in pesce, un emporio e un solo albergo, l'hotel Altamar.
L'autobus riparte dopo averci sbarcato, siamo gli unici turisti e
dirigendoci verso l'hotel siamo avvicinati da alcune donne col classico
grembiule da venditrici, ognuna delle quali ci decanta le prelibatezze del
proprio menù e ci assicura di avere la posizione migliore.
Il sistema funziona in questo modo: ogni ristorante ha un lato direttamente
sulla spiaggia ed ha anche una o più tettoie di foglie di palma fornite di
amache e tavolo, così che scegliendo il posto dove pranzare, si ha diritto
ad usufruire per tutta la giornata della tettoia e delle amache.
Avendo in progetto di rimanere un paio di giorni, ci facciamo guidare da una
delle signore al proprio tavolo, assicurando alle altre una nostra visita
successiva.
L'hotel è buono ed economico (spendiamo 15 dollari a notte), è su una
collinetta, ha un bel giardino con alte palme e una scalinata che dà
direttamente sulla spiaggia; dal ristorante (che scopriremo essere uno dei
migliori di tutto il Nicaragua) si gode una splendida vista. Un solo
problema, l'acqua è razionata e c'è solo la mattina, per il resto della
giornata ci dovremo arrangiare con alcuni secchi, ma la bellezza del luogo
ci compensa abbondantemente della scomodità.
Una volta sistematici in albergo, andiamo subito in spiaggia dove ci hanno p
reparato un tavolo sotto le palme vicinissimo alla riva e dove rimaniamo
tutta la giornata dopo aver gustato un superbo pranzo a base di dentici ed
aragosta sempre a prezzi da saldo.
Questa è la spiaggia più vicina a Managua ed è più attrezzata, oltre alle
tettoie per l'ombra c'è la possibilità di fare escursioni a cavallo e di
noleggiare moto con larghe ruote con le quali scorrazzare sul largo
bagnasciuga.
Pochomil è parte di un insieme di tre spiagge lunghe complessivamente 5
chilometri, la più bella delle quali è Montellimar, dove sorge la faraonica
ex villa al mare del dittatore Somoza, provvista di tutto, dal molo privato
ai campi da tennis, fino ad una pista di atterraggio, dalla quale nel 1979,
durante la rivoluzione sandinista, il dittatore fuggì a Miami prima di
riparare in Paraguay, dove fu assassinato l'anno successivo.
Dopo la vittoria dei rivoluzionari, la grande residenza venne adibita a
luogo di relax per i guerriglieri, finché nel 92 il governo la vendette per
5 milioni di dollari al gruppo spagnolo Barcelò che la fece diventare quella
che è oggi: il complesso turistico più bello (e più caro) del Nicaragua.
Serviti da uno stuolo di camerieri in guanti bianchi, con a disposizione
campi da tennis, piscine, ristoranti, centro fitness e molto altro, i ricchi
turisti stranieri si godono questo luogo esclusivo. Talmente esclusivo che
non ci hanno fatto entrare.
La mattina seguente infatti, ci facciamo portare in macchina dal figlio del
padrone del nostro albergo, fino all'ingresso di questa mirabilia con l'
intenzione di dare un'occhiata, prendere qualcosa da bere e ritornarcene poi
indietro facendo una passeggiata lungo la spiaggia.
Dopo aver superato il posto di guardia già con qualche difficoltà, siamo
inesorabilmente respinti dal personale  della reception nella hall, dove
addirittura ci chiedono 40 dollari, dieci a testa, compreso Tommaso, solo
per lasciarci passare nella "loro" spiaggia!
Mia moglie Paola, poco diplomaticamente dà loro dei ladroni, annullando così
ogni margine possibile di trattativa, essendo la parola purtroppo molto
simile nelle due lingue.
Iniziamo così la nostra passeggiata un chilometro dopo, passate le
recinzioni dell'hotel.
Tra Montellimar  e Pochomil attraversiamo il villaggio di Masachapa con la
spiaggia disseminata di pangas, barche strette e lunghe con le quali ogni
mattina i pescatori sfidano le onde dell'oceano e possiamo così vedere il
rientro di un paio di queste, cariche di grossi pesci che sono venduti
direttamente sulla riva.
Ripensando alla delusione mattutina, ci confortiamo pensando che "quelli"
sono rinchiusi all'interno di una bolla di vetro da dove non vedono la
realtà del paese che visitano, i veri viaggiatori dopo tutto siamo noi.
Rimaniamo ancora un'altra giornata a goderci questo mare da cartolina, in
tempo per prenderci un acquazzone di proporzioni bibliche durante il quale,
da sotto una delle tettoie, inaspettatamente molto resistenti, faccio le mie
foto più "drammatiche", dai colori lividi e con le alte palme piegate dal
vento.
La mattina seguente dobbiamo prendere un paio di autobus per raggiungere la
cittadina di Rivas, il punto di imbarco per andare sull'isola di Ometepe, in
mezzo al lago più grande del paese, appunto il lago de Nicaragua.


... alla grande , anche se in verità la voglia ce l'ho già da tempo.
Per adesso mi sono letto solo la prima parte ma spero di leggere gli altri
tre pezzi entro domani sera.
Grazie e Ciao    Marco