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Titolo: Un giorno nelle Cinqueterre

Era da tempo che volevo andarci e finalmente sabato mi sono deciso.
Faccio il mio bel biglietto Alessandria-Riomaggiore (andata e, purtroppo,
ritorno) e prendo l'interregionale delle 7.21 proveniente da Torino per
Livorno.
Sul treno sono abbastanza numerose le persone abbigliate da "trekking":
abbigliamento traspirante multicolore, scarpe o veri e propri scarponi
ultrarinforzati e anatomici, grande sfoggio di zaini e cartine. Io sono in
jeans, camicia e giubbotto qualunque. L'unica cosa che tradisce in parte le
mie intenzioni sono le, peraltro normalissime, scarpe in tela con suola di
gomma e uno zainetto Invicta che ha più di dieci anni. Mi sento un po' a
disagio ma mi riprendo leggendo il giornale e riflettendo sugli effetti
perniciosi del consumismo anche sulle attività turistiche meno
convenzionali.
Arrivo a Monterosso quasi alle 10.00 e per prima cosa mi dirigo verso il
fornaio (usciti dalla stazione si va a destra per 100 metri circa) per
comprarmi un pezzo di focaccia (ottima: facevano bella impressione anche le
varie torte salate in vendita).
Monterosso l'avevo già visitata lo scorso ottobre per cui non mi soffermo
più di tanto. Non siamo certo in alta stagione ma comunque gente in giro se
ne vede abbastanza. In particolare per tutto il giorno incrocerò lungo i
sentieri numerosi ragazzi e ragazze stranieri (perlopiù statunitensi).
L'intenzione è quella di fare tutto il tragitto delle Cinqueterre da
Monterosso a Riomaggiore. La guida ai sentieri della Liguria prevede lo si
possa compiere in 4 ore e mezza. Io ho tempo fino alle 19.51, l'orario di
partenza dell'ultimo treno da Riomaggiore per tornare ad Alessandria e
quindi conto di farcela tranquillamente inserendo lungo il percorso cospicue
pause.
Non c'è una nuvola e il sole si fa sentire. Resto in camicia ma si potrebbe
stare benissimo in maglietta.
La prima tappa conduce a Vernazza. Il sentiero parte subito bello secco. Si
compie un lungo tratto quasi tutto a scalini in pietra in mezzo agli orti e
ai vigneti tra le "fasce" tipiche della costa ligure. Dopo un po' le scale
finiscono (la guida segna come massima altitudine i 170 metri, tenete conto
che si parte dal livello del mare e che i 170 metri di dislivello si fanno
quasi tutti nel primo pezzo) e il sentiero prosegue in continui saliscendi.
Il percorso è abbastanza ben tenuto e le piccole frane che si incrociano
sono solitamente riparate e si possono attraversare senza particolari
brividi. Devo però dire che in particolare in questo tratto
(Monterosso-Vernazza) il sentiero spesso diventa un passaggio molto stretto
tra i terrazzamenti. Penso sia bene tenerlo in considerazione, soprattutto
se si hanno dei bambini al seguito.
Il paesaggio e il panorama, ovviamente, sono stupendi. Le parti boscose non
sono numerose e comunque poco fitte, ma non mancano le zone d'ombra grazie
all'andamente sinuoso del sentiero.
La discesa verso Vernazza mi sembra (anche a giudicare dai dislivelli della
cartina) ancora più ripida della salita da Monterosso, per cui sconsiglio di
fare il percorso in direzione inversa.
Arrivo a Vernazza che sono le 11.30. Il paese è più raccolto di Monterosso
ma altrettanto bello. Molto bella e accogliente è la piazzetta che da sul
porticciolo naturale intorno a cui è nata Vernazza. Da visitare la chiesa
proprio sulla piazza (interno tutto in pietra e bifore con vista sul mare) e
il castello Doria in cima al paese. Per il castello (di cui resta solo una
torretta d'avvistamento) si devono pagare 2.000 lire d'ingresso all'ente
parco regionale Cinqueterre ma direi che ne vale la pena perchè di là sopra
si domina davvero tutt'intorno.
A questo punto il vostro eroe sarebbe dovuto ripartire in breve verso
Corniglia. Ma la piacevolezza del luogo e delle panchine in favore di sole
sulla piazzetta e la non eccessiva presenza turistica ha fatto sì che la
sosta si prolungasse, ben oltre la mezz'ora canonica, fino a tre ore.
Riconosco la mia debolezza ma cosa volete farci: il sole era caldo, la
brezza accattivante, mi ero portato dietro un buon libro e così non riuscivo
davvero a trovare sufficienti motivazioni per riprendere a scarpinare. Anzi
a un certo punto decido che era il caso di mangiare qualcosa. Un semplice
panino mi sembrava troppo sbrigativo e poco adeguato alla mollezza che ormai
mi pervadeva. I tre ristoranti sulla piazzetta mi sembravano non
precisamente economici e soprattutto mantenevano la pessima abitudine tutta
italiana di non esporre i prezzi all'esterno. Va anche detto che non avevo
certo intenzione di pasteggiare dall'antipasto al dolce. Per fortuna,
risalendo la via principale che conduce dalla piazzetta alla stazione, poco
prima di quest'ultima sulla sinistra, trovo il Blue Marlin, un bar pieno di
riferimenti e materiali hemingwayani che non si limita ai classici panini.
Prendo un piatto di ottimi filetti di acciughe conditi con aglio e olio (il
titolare, ruspante ma gentile, mi aveva chiesto in anticipo se gradivo
l'aglio), una bruschetta al pomodoro (un po' ridotta ma buona), un bicchiere
di bianco Cinqueterre DOC (perchè non si trova dappertutto il vino a
bicchiere?), mezza minerale e il caffè. Il tutto mi costa 17.500 lire. Me ne
esco soddisfatto della qualità e (considerando che siamo in un luogo
turistico e raggiungibile solo via mare) del prezzo. Torno verso la
piazzetta e sull'altro lato della via vedo una gelateria verso cui mi dirigo
senza indugio. All'interno vedo che oltre ai gelati sono in vendita torte e
paste. La titolare mi assicura che sono di produzione propria e mi propone
come "specialità della casa" una torta ripiena di cioccolata e marmellata di
albicocche. L'associazione di idee con la Sacher fa venire meno in me
qualunque indugio e pago le 3.000 lire richieste per una fetta. Mi dirigo di
nuovo verso la piazzetta con la mia bella fetta di torta in mano e la
finisco in breve (buona davvero).
Dopo un po' decido che Vernazza mi ha datto tutto quel che poteva darmi e
quindi posso riprendere il cammino in direzione di Corniglia. Sono le 14.45.
La guida segnala il tratto Vernazza - Corniglia come il più bello
dell'intera via delle Cinqueterre e credo di poterlo confermare. Anche qui
l'avvio è decisamente ripido. Ma dopo la rampa iniziale segue un lungo
tratto pressochè pianeggiante. Diversamente dal primo tratto non c'è
presenza di ruscelli e (di conseguenza) di terrazze e zone coltivate. Il
terreno è più secco ma la vista è decisamente più ampia. Poco dopo la metà
del percorso e una più breve salita si arriva alle poche case che
costituiscono la frazione di Prevo. E' il punto più alto di tutto il
sentiero delle Cinqueterre (220 metri). Da qui comincia la picchiata verso
Corniglia che in certi punti è davvero impressionante. Anche questa volta
ringrazio il cielo di non aver effettuato il percorso inverso. Il tratto
finale è però decisamente meno ripido e soprattutto per buona parte in mezzo
agli ulivi.  Il sentiero poco prima di Corniglia spunta su una strada
asfaltata che per fortuna si limita a lambire il paese, le cui vie sono
peraltro così strette da non poter certo essere attraversate da nessun mezzo
a motore. Arrivo alla metà dopo poco più di un'ora di cammino.
Corniglia è l'unico dei borghi delle Cinqueterre che non si trova sulla
costa ma su un picco a 90 metri di altezza. Anche per questo è decisamente
meno "turistizzata". Ho contato due soli bar, un ristorante e due negozi
aperti, ma credo che d'estate l'offerta sia ben più ampia e numerose sono le
insegne di affittacamere. Al di là dell'offerta di servizi, Corniglia mi è
sembrata più intrigante e affascinante. Le viette (i "carugi") sono tutte
strettissime ma il fatto che Corniglia si trovi "in alto" e non in
un'insenatura crea continui contrasti di ombre e luci. Davvero belle poi le
due balconate a picco sul mare: una rivolta a sud e l'altro a est verso
Manarola.
Anche qui decido che non è il caso di ripartire subito e mi lascio prendere
dal fascino che provoca il perdersi per i carugi di Corniglia.
Appena fuori dal paese, riprendendo la strada asfaltata, si trova un altro
bar e un prato soleggiato e ampio (ampio rispetto alle misure locali) con
tavolini e meravigliosa vista su Manarola. Anche questa volta non ho indugi.
Mi infilo nel bar, mi informo sugli orari dei treni locali per tornare a
Monterosso in tempo per l'ultimo treno diretto a casa, compro una mezza
minerale, mi piazzo a un tavolino e tiro fuori il libro (Fenoglio - La paga
del sabato: consiglio anche questo). Per le due restanti tappe verso
Manarola e Riomaggiore (a guidicare dai dislivelli le meno impegnative
dell'intero tragitto) potrò tranquillamente tornare uno dei prossimi fine
settimana.
Sono passate da poco le 17.30 e il sole sta avviandosi al tramonto quando
finisco il libro e mi decido a scendere verso la stazione. Il treno passa
pochi metri sul livello del mare per cui la stazione di Corniglia è
abbastanza lontana dal paese e si raggiunge con una lunga scalinata dopo
dieci minuti di cammino. Quello della stazione di Corniglia è uno dei pochi
tratti aperti della linea ferroviaria (poche centinaia di metri) che per il
resto è quasi tutta in galleria: la stessa stazione di Vernazza è quasi
totalmente in galleria. Il treno passa alla 18.20 e in pochi minuti mi porta
a Monterosso dove alle 20.00 parte l'interregionale che mi riporterà a casa.
Ormai è buio, ma essendo sabato c'è abbastanza gente in giro: probabilmente
domani a quest'ora non ci sarà quasi nessuno. Visto che fino alle 23 non
sarò a casa decido di mangiare qualcosa ma mi imbatto solo in ristoranti e
non posti come quello di Vernazza. Dopo aver vagato a lungo per Monterosso
mi decido per un ristorante che fa anche da pizzeria dove per una pizza e
una birra media pagherò 21.000 lire.
Torno in stazione e, mestamente, prendo il treno del ritorno.
Spero che quanto sopra vi sia paiciuto e vi possa essere utile. Mandatemi
opinioni.
Arrivederci a quando farò l'altro "pezzo" di Cinqueterre.
Ciao
Mauro Cattaneo
Alessandria

quindi posso riprendere il cammino in direzione di Corniglia.
Errore!  :-)
E la zuppa di pesce del Piva ? E il risotto ai frutti di mare ?
OK, costano un po' di più di 17.000£ ma, almeno fino ad un anno fa erano
imperdibili.
Soprattutto alla sera, quando il grosso dei turisti-escursionisti sono
andati via, Incadasè è un ristorantino impagabile per atmosfera, oltre che
per la cucina. Dal porticciolo, si sale verso la stazione. Sulla destra,
appena passato un arco (o una mezza grotta?) dove arriva il mare, pochi
scalini portano al ristorante del Piva (insegna sulla main street). Se è
sera, qualche canzone in dialetto accompagnata dalla chitarra, aiuta sempre
la cena.
Daniele & Antonella
P.S.
Spero sia rimasto così. Dopo esserci andato per anni, adesso è davvero un
bel po' che non ci vado più ...... sigh!
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Per rispondere privatamente
papere-ac...@tor.it
togliendo papere-acide