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Titolo: Marocco

In tre (per ora) con la macchina passando da Francia e Spagna.
Nel mese di agosto.
Senza andar a cercare fumo o varie, ma volendo girare la costa, le montagne
e restare affascinati da questa cultura cosě diversa dalla nostra.
Niente alberghi o attrezzature occidentali.
Come fare?
Se qualcuno puň darci una dritta č il benvenuto.
Grazie.
boccis...@tin.it

Ciao da Pietro.
La proposta mi sembra interessante. Dovendo chiedere le ferie... pensate di
stare via tutto il mese ?
A presto.

 Grazie.
Premesso che è sconsigliabile andare in Marocco in agosto, per ragioni
di temperatura e di affollamento, mi permetto di sconsigliarvi pure
l'impiego di un mezzo proprio dall'Italia a causa dell'usura, dei rischi e
del costo del viaggio (senza considerare il tempo).
La cosa migliore è noleggiare un'auto a Casablanca.
Una fiat Duna a nolo dalla Europecar costa per es. intorno alle 60.000
lire/gg, benzina esclusa. Occorre una carta di credito per la cauzione.
Se siete in tre e vi piace assaggiare il deserto o percorrere gli wadi
potete dividere le spese noleggiando un fuoristrada. Quanto all'itinerario
vi suggerisco due possibilità, di due settimane ciascuna. La prima è mirata
alla scoperta dell'interno del paese, nel caso in cui l'affollamento delle
città imperiali vi ispiri orrore. Il secondo, più classico, è un tour
lungo 2600 km che non richiede l'impiego di mezzi fuoristrada.
Primo tour:
1° gg ) CASABLANCA (visita della città, grande moschea)
2° gg) CASABLANCA - AFOURAR (grande lago di Bil El Ouidane)
3° gg) AFOURAR - IMILCHIL (attraverso le montagne dell'alto Atlante)
4° gg) IMILCHIL - BOUMALEN DADES (si passa dai piccoli villaggi
di Agdal e Msamrir fino alle Gorge du Dades e poi, attraverso l'oued
omonimo tra paesaggi eccezionali e un susseguirsi di ksar e casbah)
5° gg) BOUMALEN DADES - GORGES DU TODRA (via Saghro)
itinerario meraviglioso, che attraversa il massiccio vulcanico del
JABEL SAGHRO fino alle Gole di Todra, che meritano un
pernottamento). N.B. Per questa tappa, se percorrete le gole, occorre
un fuoristrada, anche se non è necessaria una guida locale.
6° gg) GORGES DU TODRA - MERZOUGA (via Amellago)
attraverso i villaggi abbandonati, le palmeraies e le dune del
"piccolo" Erg Chebbi costituiscono un primo assaggio, alla portata
di tutti, del Sahara.
7° gg) MERZOUGA - MERZOUGA (escursione fin sulla grande duna,
da cui si abbraccia in un solo colpo d'occhio tutto l'Erg Chebbi e poi al
villaggio di Rissani, la prima città imperiale del paese).
8° gg) MERZOUGA - TAZARINE (pista lungo l'hammada, o deserto
piatto sassoso, attraverso villaggi perduti e paesaggi lunari a
perdita d'occhio) N.B. Per questa tappa occorre un fuoristrada e
guida locale (la trovate a Merzouga, all'Augerge Kasbah Timbouctou,
Tel.: 212.5.57.67.93 Fax : 212.5.57.77.65,Sig. Lakhlafa Ettaiek)
9° gg) TAZARINE - MARRAKECH (attraverso il colle di Tichka
2200 m, strada asfaltata, si valica l'Alto Atlante, panorami mozzafiato)
10° e 11° gg) MARRAKECH (un solo nome, piazza Jama'a El F'na)
Se invece preferite la cultura (giro delle città imperiali) e non disdegnate
il mare potete seguire quest'altro itinerario (o combinare i due a vostro
piacimento):
1° gg) CASABLANCA - RABAT - MEKNES
2° gg) MEKNES - MOULAY IDRISS - VOLUBILIS - FEZ
3° gg) FEZ - IFRANE - GORGES DU ZIZ - ER RACHIDIA
4° gg) ER RACHIDIA - ERFOUD - MERZOUGA
5° gg) MERZOUGA - ERG CHEBBI (OASI OBERA')
6° gg) MERZOUGA - ERFOUD - TINEHIR - GORGES DU TODRA
7° gg) GORGES DU TODRA - GORGES DU DADES - OUARZATE
8° gg) OUARZATE - AIT BENHADDOU - MARRAKECH
9° gg) MARRAKECH
10° gg) MARRAKECH - ESSAOUIRA
11° gg) ESSAOUIRA
12° gg) ESSAOUIRA - EL JADIDA - CASABLANCA
13° gg) CASABLANCA
Cartine: ottima la n°959 Michelin (Maroc)
Non vi tedio oltre con ciò che potete visitare e/o ammirare lungo
le tappe che vi ho suggerito. Munitevi di una buona guida e lo
scoprirete :-))
Ciao e buon viaggio,
giuseppe

 wrote:
Mitico Pompili, qualche informazione specifica su Ouarzazate?
Grazie in anticipo :)
gmg

 gmg
La principale attrattiva di Ouarzazate č quella di essere un
buon punto di sosta da e per Zagorŕ, per la valle del Drâa e
la kasbah di Aďt Benhaddou (dove hanno girato Lawrence
d'Arabia e Gesů di Nazareth). Interessanti gli studi
cinematografici Atlas a 10 km dalla cittŕ, decadenti,
ingresso 10 Dh/pax.
In cittŕ (moderna e di scarso interesse) l'unica visita che
meriti č quella alla kasbah di Taorirt, appena restaurata.
Per l'alloggio consiglio:
Hotel Restaurant La Vallée, Route de Zagora, (a 3 km
dal centro di Ouarzazate, dopo il ponte, lungo la strada
per Zagora) Tel.: 212 (4) 854034 Faz:212 (4) 854043
150 Dh la doppia con colazione. Ottimo, con piscina.
ciao, giuseppe

 Mitico Pompili, qualche informazione specifica su Ouarzazate?
OUARZAZATE
Ouarzazate, creata dai francesi sul finire degli anni venti per servire da
guarnigione, è oggi una cittadina di circa 60.000 abitanti situata al centro
di un altopiano desertico. Deve buona parte delle ragioni del suo sviluppo
al notevole flusso turistico che vi transita grazie  alla sua strategica
posizione geografica e stradale: le quattro strade che la attraversano in
croce portano infatti rispettivamente ad Agadir, alla valle del Draa fino a
Zagora, alle valli del Dadès e alle Gole del Todra e infine a Marrakech.
Le uniche due cose da vedere a Ouarzazate sono la Kasbah di Taourirt e l'
adiacente villaggio, situati all'uscita orientale della città. Vi arriviamo
a piedi direttamente dall'albergo percorrendo poco meno di un chilometro
lungo un'ampia strada moderna. La kasbah, antica residenza dei Glaoui, è
costituita da un dedalo di ricchi appartamenti, da semplici case in argilla
e da tre torri merlate, decorate con semplici motivi geometrici, che
svettano sulla piazza antistante. Oggi il palazzo principale è ormai
disabitato ed è aperto al pubblico. Entriamo e ci perdiamo, insieme ad altri
turisti accompagnati da una guida locale che parla in francese, nell'intrico
misterioso delle sue piccole stanze, costruite senza un apparente criterio
una dentro all'altra; collegate tra loro da piccole basse porticine  e
scarsamente illuminate da rare finestre che guardano all'esterno sempre
protette da grate in ferro battuto. Salendo per una scaletta stretta e
tortuosa, arriviamo sino al terzo piano di una delle torri merlate, in una
sala appena un po' più grande delle altre, arricchita da fregi in gesso alle
pareti e da  un bel soffitto in legno di cedro finemente decorato da
colorati motivi floreali. Siamo nella stanza del Pascià, dove, aiutati dall'
esotismo misterioso che emana dalle eleganti musharabiye che proteggono le
finestre e che consentono di dare uno sguardo sulle povere case che sorgono
nei pressi del palazzo, riusciamo per un momento ad immaginarci qualcosa
delle ore lussuriose che qui il pascià trascorreva con le donne del suo
harem. Infine usciamo dal palazzo e, ignorando i pressanti, soliti inviti di
alcuni proprietari di bazar, ci addentriamo lungo una stradina sterrata
verso l'interno del povero villaggio fortificato, questo sì tutt'ora
abitato, che sorge da tempo nei pressi della ricca kasbah di Taourirt.
Veniamo immancabilmente affiancati da un uomo che, in cambio di una promessa
di una visita finale al suo negozio di spezie, si offre gentilmente di
accompagnarci nell'intrico delle stradine e dei vicoli del villaggio. Come
al solito non possiamo che accettare: questa volta però la scelta forzata si
rivelerà estremamente positiva e mi confermerà ancora una volta che con un
po' di cordialità e una piccola dose di fortuna, si può riuscire a visitare
i luoghi più interessanti, senza ricorrere al costoso e soprattutto
fuorviante aiuto delle guide ufficiali.  E' inutile specificare che il
nostro Abdul II, sentendo l'irresistibile odore di commissioni,  ci seguirà
per l'intero giro del villaggio.
Accompagnati quindi da Moulay Idriss girelliamo curiosi per le stradine del
villaggio osservando da vicino  il vero e naturale svolgimento della vita in
questi piccoli e polverosi agglomerati. Qui vivono in piena armonia circa
1500 persone, tutte berbere, insieme a due sole famiglie ebree: Moulay ci
spiega che esiste una specie di servizio di vigilanza della polizia che
protegge il villaggio da indesiderate intromissioni di arabi, spesso
ubriachi, che potrebbero turbare l'ambiente. Effettivamente anche noi
riusciamo a sentirci pienamente a nostro agio, e io, se non fosse per il
timore di dare l'impressione di violare la misera condizione di quegli
ambienti, unito al pressoché normale rifiuto da parte delle persone, vorrei
e potrei scattare qualche centinaio di potenziali stupende  fotografie.
Mi restano nella mente immagini di minuscole botteghe alimentari che si
affacciano da un alto bancone  sulle stradine del villaggio;  bambini che
giocano intorno alle case come i bambini di ogni altro paese del mondo;  una
piccola piazzetta con una fontana che coagula intorno a sé un certo numero
di donne intente al necessario approvvigionamento idrico; un capannello di
uomini che osserva interessato  due berberi che stanno giocando a dama
seduti su un muretto; un dignitoso negozio di minerali e fossili e infine,
situato nei locali di una piccola sinagoga, un bazar gestito da un simpatico
musulmano. Mentre ci sentiamo interamente calati nell'ambiente, dall'alto di
un semplice minareto, risuona improvvisamente il richiamo alla preghiera
pomeridiana del muezzin: noto però che anche qui, come in tutti gli altri
luoghi del Marocco, nessuno stende il suo tappetino in terra per pregare
come richiesto dal Corano, ma ognuno continua tranquillamente a svolgere la
sua attività, evidentemente rimandando a più tardi l'asservimento di uno dei
cinque obblighi richiesti a ogni fedele di Allah. Facciamo conoscenza con il
capo del villaggio, un distinto signore che ha vissuto per qualche anno a
Roma alle dipendenze dell'Ambasciata del Marocco, e con la guida
precedentemente incontrata durante la visita della kasbah, un giovane
laureato in lingue di nome Hamid Ousboul che, per non abbandonare il suo
paese, si adatta a svolgere  un  lavoro abbastanza modesto. Al termine del
percorso manteniamo la promessa di visitare il negozio di Moulay Idriss,
dove in decine di barattoloni in vetro disposti su mensole, sono esposte una
grande varietà di spezie e altre erbe locali: acquistiamo tè alla menta e
hennè, colorante per capelli, richiestoci da Valentina. Salutiamo i nostri
amici e promettiamo loro di tornare più tardi, da soli, senza Abdul II, in
modo da far risparmiare loro le odiose provvigioni dovute alle guide.
In auto facciamo una breve escursione a Tiffoultoute, una kasbah che si erge
su una collinetta a cinque chilometri da Ouarzazate. Anche questa un tempo
appartenuta alla famiglia dei Glaoui, oggi è stata trasformata in albergo e
ristorante ove, alla sera, vengono dati spettacoli di folklore locale. Il
padrone, opportunamente stimolato da Abdul II, sperando che magari si decida
di rimanere giusto per la cena, ci offre un gradito tè alla menta. Noi ci
accontentiamo di uno stupendo tramonto su Ouarzazate dall'alto della
terrazza del castello, abitata anche da nidi di cicogne, e ce ne torniamo
all'albergo.
Liberatici delle nostre guide e ormai tranquilli e sicuri nonostante sia
ormai sera, torniamo da soli al villaggio di Taourirt dove troviamo ad
aspettarci il buon Moulay Idriss. Ci ritroviamo con Moulay idriss e Hamid in
un piccolo localino dove brindiamo a Coca-Cola e tè alla menta. Presto il
locale si riempie di bambini che, incuriositi e speranzosi, ci guardano
bere..e allora Coca-Cola per tutti! Improvvisamente sento una voce dietro di
me chiedere in perfetto livornese: " per me una coca-'ola fresca  con la
'annuccia 'orta"; mi giro, era stato Hamid;  aveva imparato a parlare così
da un turista toscano conosciuto qualche tempo prima. Con una punta di
rimpianto salutiamo i nostri amici, scambiandoci gli indirizzi  con la
promessa di scriverci. Lasciamo il villaggio quando ormai sono quasi le nove
di sera, soddisfatti per le simpatiche sensazioni che eravamo riusciti a
trovarvi.



ciao, giuseppe
Grazie Giuseppe!
E tutto quello che c'č intorno? E la valle delle rose? Sai dirmi
qualcos' altro?
 :)))
gmg

Mauro Morelli
Grazie!
Conservato con cura, sono certo che mi tornerà utile :)
gmg

 gmg
Prova su
WWW.POFSTE.COM
 :)))
 troverai link con info su tutto quello che c'è intorno, oltre a molti altri
siti su rose e roseti, pruni e pruneti, faggi e abeti :-)))
ciao, giuseppe

 siti su rose e roseti, pruni e pruneti, faggi e abeti :-)))
Ed i frutteti?
C'è nulla sui frutteti? ;-))))
--
Albert1®
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Se per ogni sbaglio avessi mille lire,
che vecchiaia che passerei!
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
ICQ # 63606649

ciao, giuseppe
Mi da errore 404......
Mi sa che hai dimenticato una R
 :PPPPPPP
E su poemi e poeti?
pini e pineti?
ralli e ralleti?
gmg

 C'è nulla sui frutteti? ;-))))
Frutti e frutteti, canne e canneti, donne e donneti... o no?!!
giuseppe >;-))

 Frutti e frutteti, canne e canneti, donne e donneti... o no?!!
Donneti?
Canneti?
Entrambi non riesco più a "frequentarli" con la passione di una volta.... **
sigh! **
PS ma te non partecipi al thread "facciamo un viaggio IHV"?


 gmg
Figurarsi se scriverei mai giusto di proposito quell'indirizzo:
sarebbe tutta pubblicità immeritata :))))
Ma se ci fai un salto non tarderai a trovarvi info
dalla poesia alla poetria, dai pini ai suini, dai ralli ai calli :-)
giuseppe

giuseppe
Eh si, non c' ero mai stato però visto il tuo gentile invito ci ho
fatto capolino!
C'è davvero tutto dal sex al mex al tex.........
gmg


.... ma allora è un cex ?!!!! :)
Ciao    Marco

siamo soci di Trekking Mount Club
stiamo organizzando un viaggio (fai da noi) un viaggio di 8-
9 giorni, per fine Maggio,  nella zona dell'Alto Atlante in
Marocco
chi fosse interessato.....
* Sent from AltaVista 
http://www.altavista.com
 Where you can also find related Web Pages, Images, Audios, Videos, News, and Shopping.  Smart is Beautiful

Qualche giorno fà alcuni amici chidevano notizie e diari di viaggio sul
Marocco. Ecco ora possono andare a leggere qualcosa al seguente sito
http://www.freeweb.org/viaggi/Tropical_Pictures/VostriViaggi.htm
Sono graditi commenti, sopratutto quelli post viaggio.
Mauro Morelli