Newsgroup: it.hobby.viaggi
Titolo: Un altro Laos - Luang e Paksè

LUANG PRABANG
Arrivo poco prima dell’imbrunire, quando la pioggia se ne è appena andata.
Mi sembra di essere in un altro Paese. Incastrata tra due fiumi (uno è il
mio amico Mekong) e incastonata tra montagne dalla vegetazione fittissima, è
un piccolo borgo tranquillo, con bellissime case a due o tre piani dai
soffitti più alti di quelli di Vientiane. Tutte le porte d’ingresso sono
precedute da vasi di piante o di coloratissimi ibischi, le strade sono nuove
d’asfaltato e anche i marciapiedi abbastanza ben pavimentati. Anche qui vi
sono inframmezzate case francesi, ma questa volta non sono di impronta
tipicamente europea, c’è una commistione con la cultura locale che credo
ritrovare nell’impiego delle travi di legno e negli ampi porticati aperti
sui giardini di bouganvilles.
Nel sidecar che mi porta verso l’albergo dove ho appuntamento con Kathleen
(la mia amica del Colorado), mi sento felice come chi ha appena avuto un
giocattolo nuovo. Deposito il mio zaino e torno fuori. La lunga strada
dritta centrale da una parte va verso la convergenza dei due fiumi e dall’
altra verso la piazza. Opto per la solitudine tranquilla dei fiumi,
camminando in mezzo alla strada: non passa nessuno, i negozi sono chiusi e a
sinistra comincia la sequenza di incantevoli wat in rosso e oro, questa
volta di architettura thai, sempre con tetti sovrapposti e spioventi che
però giungono quasi sino a terra, sopravanzando di molto la costruzione,
come grandi ali di fantastici uccelli. A destra, oltre le case, un altro
tempio di cui non riconosco lo stile di costruzione: è in calce bianca, con
un tetto corto e le pareti inclinate verso l’interno, come un tronco di
piramide rovesciato. Ciò che invece riconosco subito sono i portavasi che lo
circondano: bombe statunitensi dipinte di bianco. E’ ormai buio ed è ora di
cena, torno verso il centro. Ed è una vera sorpresa: da dove spuntano fuori
tutti questi turisti? Un via vai ininterrotto di 20-30enni di mezzo mondo
affolla la strada e i ristoranti.  Proprietaria dell’unico locale con un
tavolo libero è una sgradevole francese sulla trentina abbondante, che passa
il suo tempo abbaiando ordini in laotiano ai cortesissimi camerieri. Ma cosa
abbiamo esportato?
E’ mattina, Kathleen è arrivata e io ho già fatto le valige: trasloco. L’
albergo è bello, bellissimo (Villa Santi) ma la stanza che mi hanno
assegnato è nella dépendance, ed è così umida che le lenzuola erano
bagnate - ho dovuto dormire sui miei vestiti - e l’aria puzzava di muffa.
La scelta del Villa Santi non era stata casuale, questa è la prima delle
splendide case coloniali francesi trasformate in hotel nel 1992 dai suoi
proprietari. Da quando l’UNESCO (1995) ha dichiarato l’intera Luang World
Heritage Site, nuovi alberghi (almeno in centro e lungo il fiume) non sono
più edificabili, e quindi sono adesso più d’una le ville francesi
riconvertite e che conservano l’arredamento dell’epoca.
L’atmosfera di Luang è quella di un paesino di montagna, ci si saluta in
continuazione; K e io veniamo particolarmente apprezzate per quelle quattro
(nel senso di 4) parole in laotiano che abbiamo imparato. Ma è anche quella
di New York, per tutte le etnie e razze che la animano, soprattutto nei
mercati, dove si incontrano donne in costumi tradizionali  quali le Meo (le
uniche che so distinguere) con ampi pantaloni marrone, piccolo turbante nero
adornato di fiocchi colorati e sciarpina azzurra o altre vestite in nero con
grandi turbanti rossi. E’ anche la città dei monaci, ce ne sono ovunque, qui
quasi tutti i maschi trascorrono qualche anno di noviziato, per lo più per
non pesare sul bilancio familiare. Di questi ragazzetti in arancione sono
piene le strade e i templi e ti bombardano di domande standard (del tipo
“where are you from?”: l’Italia nessuno sa che esiste) per praticare un po’
d’inglese. Forte della statunitense al mio fianco, mi improvviso insegnante
più di una volta, e K anche lettrice. In una di queste sue esibizioni, ci è
capitato un racconto veramente divertente che spiega perché le ascelle degli
uomini puzzano di sudore: ho subito comprato il libretto. A proposito, mi ha
impressionato vedere quante poche librerie ci sono – in tutto il Laos -, e
quanto ai libri in vendita, praticamente nessuno. Siamo due turiste
coscienziose, e quindi, oltre alla già narrata gita alle cave dei Buddha
(noi però abbiamo anche visto una ‘distilleria’ di lao lao, con otri neri
pieni di riso in vario stadio di fermentazione e bidoni sopra il fuoco: gli
abbiamo bevuto metà della produzione della giornata, poi ... non ricordo
altro), andiamo anche sino alle cascate. Sono piccoline, in mezzo a un
bosco, tra i fiori, con una gradevolissima temperatura e ci si può sguazzare
dentro.
Una sera abbiamo un colpo di fortuna: conosciamo un gruppo di giapponesi che
sono a Luang per un contatto di lavoro, e ci invitano a seguirli ad una
cerimonia Baci organizzata in loro onore. Il Baci è una pratica di origine
animista, che esiste solo in Laos, e si celebra per un’infinità di motivi,
arrivi, partenze, nascite, malattie e anche per festeggiare un ospite di
riguardo. Seduti per terra su bassi cuscini, ci viene posta dinnanzi una
composizione floreale alta circa 80 cm, fatta a cono, con un’anima di foglie
di banano intrecciate tra le quali sono infilati, in circonferenza, a colore
alterno, piccoli fiori gialli e arancioni: in cima una sorta di pennacchio
realizzato con i medesimi fiori. Attorno ci sono candele e, sui tavoli, una
quantità inverosimile di  cibo, tutto confezionato con estremo buon gusto e
senso del colore. L’uomo più anziano della famiglia (avrà circa 80 anni),
con una fascia bianca che gli cinge la fronte, accende le candele e comincia
la celebrazione: è una sorta di nenia salmodiata in una lingua che mi
spiegano essere una derivazione del pali, con la quale richiama tutte le
nostre 32 anime. Noi ripetiamo i suoi gesti e alla fine ci lega ad entrambi
i polsi un filo di lana bianca, affinché le nostre anime non scappino.
Sfilano anche gli altri componenti della famiglia, e ognuno di loro fa un’
altra legatura ai nostri polsi augurandoci salute, pace, soldi e così via.
Alla fine, con circa un etto di lana per polso, comincia il banchetto con
musica e danze. Chiacchiero un po’ con il celebrante, mi faccio spiegare la
cerimonia, gli chiedo della sua vita, della guerra non dichiarata degli USA:
mi fa sognare il suo francese d’altri tempi, mi inteneriscono i suoi
racconti e la sua dignità. Quando ce ne andiamo, ci danno dei sacchetti con
i resti del cibo e a me (evidentemente sembravo la più bisognosa) viene data
la composizione floreale, da tenere ai piedi del letto per ottenere fortuna.
E il tedesco ‘soooo nice’? L’ho trovato. Ha un negozio vicino a Villa Santi,
dove vende ai turisti calepini, orripilanti lampadari in carta a forma di
stella e soprattutto ricalchi delle pitture murali dei templi, a prezzi da
svenimento. E’ sulla sessantina, ben conservato, con i capelli brizzolati,
gli occhi azzurri e la certezza di essere un irresistibile don Giovanni: tra
noi c’è odio a prima vista. Entro mentre lui sta parlando in italiano ad un
tale che cerca di iniziare con lui una collaborazione di lavoro, e così
vengo a sapere (era anche facile da immaginare) che i fogli gli costano
circa 50 cents, con un guadagno di 14 dollari e 50. Cerca di vendermi di
tutto, e ci rimane male quando indovino cos’è rappresentato in certi piccoli
quadri di 5x5 cm: se qualcuno dovesse passare di lì, gli dia per favore uno
smacco, sono le vesti dei monaci appese ad asciugare.
PAKSE’
Il viaggio in aereo da Vientiane è interessante: siamo circa a metà strada
quando fuoriesce da non so dove una specie di nebbia fredda che riempie la
carlinga. Non vedevo il mio vicino. Paksè è proprio bruttina, forse non l’ho
capita. E’ grande e sgraziata, con larghe strade e condomini a più piani.
Troneggia, in riva all’onnipresente Mekong, il palazzo reale trasformato in
albergo. E’ una costruzione enorme, bianca, con uno stile a metà strada tra
il cinese (per i tetti a pagoda) e il coloniale, per le grandi finestre a
tutto sesto. Prendo una stanza lì, deluxe, a 30 $. Una specie di piazza d’
armi, saranno almeno 80 metri quadri, con pochi mobili degli anni 50 e un
divertente avviso sulla porta, dove mi viene ricordato che le armi vanno
deposte in portineria e che è vietato fumare oppio in camera. Ci
organizziamo per andare a Wat Phu affittando una macchina alla Sodetour;
volendo si può anche andare in barca, o arrivare sino a Champassak e da lì
prendere una bici per circa 9 chilometri. Ma io ho ormai poco tempo e una
macchina è senza dubbio la soluzione più veloce anche se meno economica (40
$). Il tragitto è piacevole, in una campagna piatta con villaggi e
abitazioni diverse rispetto a quelle viste a Nord. Le case sono costruite in
un legno scuro, spesso decorate con profili azzurri e bianchi, con un ampio
terrazzo coperto al piano superiore. Sotto le case, sempre costruite su
palafitte, ci sono i soliti strumenti agricoli e spesso anche i telai. Dopo
la traversata del fiume in ferry boat, arriviamo a Wat Phu. Il complesso
sacro risale per lo meno al V sec. con ricostruzioni fino al XII e ha una
storia - per quanto ne so io - ancora da scrivere. Il culto della montagna,
scelta per la sua forma a linga (Wat Phu = la pagoda della montagna,
Lingaparvata), nasce sicuramente per opera dei Cham che vennero qui
soppiantati dai Khmer verso il VI sec., molto tempo prima della costruzione
di Angkor. Attorno a Wat Phu sorse la capitale khmer (attualmente oggetto di
scavi) fino al VII sec., quando fu trasferita più a sud, a Sambor Prei Kuk e
quindi ad Angkor. I Khmer avevano uno spiccato culto per l’acqua e sembra
che proprio la commistione della forma sacra del monte con una sorgente in
cima, li spinse ad individuare questo luogo come sito migliore per la
costruzione del tempio e della loro capitale. Wat Phu è preceduto da un
ampio bacino artificiale rettangolare (probabilmente costruito a scopo di
difesa) oltre il quale ve ne sono altri due che fiancheggiano la strada,
delimitata da alti linga,  che porta verso il monte. Ai piedi della salita,
due grandi costruzioni in pietra arenaria assolutamente speculari, destinate
verosimilmente ai visitatori di rango distinti in donne e uomini. La ripida
(e faticosa) salita verso il tempio è segnata da alti gradini e coperta da
una volta di alberi frangipane. In cima c’è il vero complesso sacro, con la
biblioteca (totalmente distrutta), le celle di meditazione, la sorgente
sacra, il trimurti (sculture di Shiva, Vishnu e Brahma) e il tempio. Quest’
ultimo è abbastanza ben conservato, con notevoli bassorilievi sulla storia
di Krishna ed episodi del Ramayana. Dall’alto, la visione d’insieme dei
bacini e della piana del Mekong toglie il fiato (e non perché ho già finito
il secondo pacchetto di sigarette!).  Non riesco a staccare gli occhi dal
panorama e, camminando, cerco altri scorci per trovare il motivo per
guardare ancora.  Adesso ho finito. Ho visto, in giro per l’Indocina, tutto
quello che mi ero proposta di vedere prima di Angkor. Un lungo preliminare
durato sei anni.

 LUANG PRABANG
Ciao Sandra,
Delizioso! Di lodi te ne ho già fatte tante. Questa tua
nuova fatica conferma tutto e... prelude al Tibet?
Dai...
Una curiosità (dato che nella tua scrittura niente sembra
casuale o lapsus), perchè scrivi "il" trimurti?
Ciao
Pietrone


Strabeccata!! Non so come mi sia venuto. Posso tentare "il (gruppo della)
Trimurti"?  :))) (sorriso accattivante)
AVVOCATO POMPILIIIII!!!! Possono valere come attenuanti generiche la febbre,
il raffreddore da "cambio di stagione non effettuato" con esaurimento dei
kleenex,  conseguente utilizzo della carta igienica e quindi trasposizione -
seppur momentanea - di parti anatomiche poco citabili al già poltigliato
encefalo? E la perdita, sempre per gravi questioni di salute, di un agognato
appuntamento del sabato sera con il bello di turno con irrimediabile
ulteriore danno psico-fisico? AIUTO!!!
Sua prostratissima
Sandra

 wrote in message
FMeR3.7574$yQ.8...@typhoon.libero.it...

Se riesci a postare racconti così col cervello in pappa ed
il cuore in frantumi sono curioso di vedere cosa ci farai
vedere quando starai bene :-))
Prima la salute, poi il cuore ed infine i viaggi (o è il contrario?!)
ciao, auguri, baci (e tanti complimenti)
Giu
P.S. Non dar peso al machiavellico Pietrone, per cui il
fine d'indurti a postare altri racconti giustifica sempre
i mezzi impiegati...(può bastare una virgola fuori posto)