Newsgroup: it.hobby.viaggi
Titolo: (RECE) Silk road & Transiberiana - Parte2

PARLACCIONE
Per visitare il Kyrgystan ci affidiamo alla CBT di Naryn, che
organizza soggiorni tra le comunità locali, turismo sostenibile in
famiglie nelle yurte.
Parlaccione è il nostro autista. Questo nome gliel'ha dato Nadia,
perchè ogni qualvolta c'è segnale si attacca al telefono cellulare e
parla, senza sosta, finchè non cade la linea. E talvolta capita che
fermi l'auto al bordo della strada e vaghi, salendo su ogni sasso, con
il cellulare in mano e il braccio più in alto possibile, in cerca di
quella minima tacca sul display che gli consenta di finire la
conversazione interrotta da qualche malefico monte.
Ma il Kyrgystan è pieno di montagne e quindi spesso è impossibile
telefonare, in questo caso si consola con noi. Ha trent'anni, è
fidanzato e presto si sposerà. Ma quando scopre che Nadia abita in
Svizzera ci confida di essere segretamente innamorato con una ragazza
di Zurigo che aveva scarrozzato per il paese due anni addietro per una
settimana. E mentre parla cerco di immaginarmi i loro dialoghi, con
lei che non parlava russo nè kyrgyso, e lui che tra inglese e tedesco
conosce solo la parola 'ok'!
Naryn è una cittadina anonima, grigia e deprimente, e si sviluppa
tutta intorno alla strada principale. Ma i suoi dintorni sono
fantastici. La strada per Son Kul si incunea tra strette valli di
stile dolomitico, aspre e rocciose, poi sale, incontrando ripidi
pendii pieni di abeti, e spiana, fino ad arrivare in uno dei posti più
belli che mi sia mai capitato di vedere.
Son Kul è un grande lago, posto su un altopiano verdissimo a 3000
metri, incorniciato da verdi montagne che digradano dolci verso il
lago e cadono a picco per 1000-1500 metri sulle brulle valli
circostanti.
Son Kul è un lago azzurro incastonato in questo verde, un verde
intenso che non ti aspetti visto che in basso, nelle valli, a pochi
chilometri tutto è arido e multicolore.
E attorno al lago, migliaia di animali a pascolare, liberi e
tranquilli. Cavalli in maggioranza, ma anche pecore e mucche. E poi,
di tanto in tanto, il bianco di una yurta a segnalare la presenza
umana.
Arriviamo a destinazione, ci accoglie una famiglia composta dal padre,
due donne, tre ragazze e due maschietti. E tutti sono splendidi nei
loro vestiti. Il padre ha un bel paio di baffi e il tipico cappello
kyrgyso che ci mostra con fierezza. Una delle donne è sua moglie,
l'altra è una parente lì per aiutare con gli animali. E cosi pure due
delle tre ragazze non sono sue figlie, ma nipoti, in vacanza dalla
scuola, in quel luogo un po' per relax, un po' per aiutare.
La più grande ha 19 anni e studia all'università di Biskek. La sua
faccia, anche se un po' rovinata dal sole è molto bella. L'altra,
soprannominata Rosetta per un buffo cappello rosa che indossa in ogni
momento, ha 15 anni e va alle superiori. Saranno loro due ad occuparsi
di noi. La terza ragazza, la figlia, di circa 13 anni, dal volto rude
e deciso, non la vedremo quasi mai perchè sempre occupata nel lavoro
con gli animali insieme alle altre due donne. I due ragazzini, di
circa 10 e 12 anni, passeranno invece tutto il loro tempo a giocare
cavalcando un povero asino e a cercare di farsi notare da noi per
farsi fotografare.
Ci sono due yurte, una per la famiglia e una per noi. E una piccola
tenda che loro usano come cucina e deposito per il cibo. Siamo a circa
50 metri dalla riva del lago e attorno a noi almeno 50 cavalli e 200
tra mucche e pecore a pascolare.
La nostra yurta è bellissima, grande e addobbata con tappeti e arazzi
multicolori. In alto un'apertura di circa un metro che può essere
chiusa da una coperta di montone tirando una corda dall'esterno. Ed è
davvero bello sedere al centro, alzare gli occhi e veder le nuvole
bianche rincorrersi sopra il blu del cielo. E il tipico, forte odore
di pecora non disturba ma fa atmosfera.
Nel mezzo della yurta c'è un tavolo basso, circondato da cuscini.
Sediamo e ci portano da mangiare. Plov come sempre. Anche se non è una
gran bontà lo mangiamo volentieri. Rifiutiamo cortesemente il koumiss.
Parlaccione invece lo gradisce e se ne scola due tazze piene.
Passeggiamo intorno alla yurta, vicino al lago, fotografando gli
animali e godendoci il magnifico paesaggio che al variare delle ore
muta incredibilmente. Vento, sole e pioggia si alternano rapidamente
dando vita ad uno spettacolo bellissimo, soprattutto alla luce del
tramonto.
E assistiamo anche alla mungitura per l'ottenimento del 'pregiato'
koumiss. Va fatto in due, il padre (l'unica volta che si è alzato
dalla sedia per fare qualcosa) prende un puledro e lo avvicina alla
cavalla per fargli succhiare il latte. Appena questo inizia a bere gli
tira via rapidamente la testa mantenendolo però vicino con il corpo. E
il suo posto è preso dalla donna che con il secchio inizia a mungere.
Premesso questo ancora non capisco perchè con tutte le mucche e le
pecore che hanno (e questo vale anche per la Mongolia) si ostinino a
mungere i cavalli... Forse per far lavorare un po' anche gli uomini?
Per la cena è ancora Plov, io però mi faccio attendere, il sole sta
tramontando e fuori c'è una luce fantastica. Finito il banchetto le
due ragazze, che hanno mangiato con noi, spostano il tavolo e
preparano i 'letti' ammassando tappeti su tappeti e dandocene altri da
usare com coperte. E nonostante il sacco a pelo e tutti questi tappeti
la notte sarà davvero fredda.
Dopo aver preso confidenza con il bagno, un buco in terra riparato da
tre tavole messe in verticale a coprire tre lati, essermi lavato la
faccia e le mani nel grande lavandino a disposizione, il lago, e aver
fatto colazione a base di plov, visto il tempo piovoso decidiamo di
cambiare zona e di andare verso nord, destinazione Issy kul.
Parlaccione è contento, a Son Kul non c'è segnale per il telefono, è
in astinenza e non gli par vero di poter andar via. Guida con un
occhio alla strada e uno al telefono, finchè non compare il sospirato
marchio sul display. La sua faccia si illumina e inizia a chiamare. Ma
quanto spenderà di telefono?
Issy kul è un enorme lago alpino circondato da cime innevate. Bello,
ma è un paesaggio più classico, al quale sono abituato, abbastanza
simile ai laghi del Nord Italia e della Svizzera. Stiamo circa 4
giorni in questa zona, camminando, riposandoci e ammirando il
paesaggio. Da menzionare la giornata trascorsa a Jety Oguz in una
bella yurta posizionata vicino ad un torrente e circondata da abeti
all'interno di una vallata molto suggestiva.
Concludiamo la nostra esperienza kyrgysa con un'altra giornata a Naryn
e una davvero indimenticabile a Tash Rabat, sulla via del Torugart
Pass.
A Tash Rabat è con noi anche la fidanzata di parlaccione, antipatica e
non troppo socievole a dire il vero. Parlaccione ripensaci!!!
Tash Rabat è situata in posizione splendida a circa 3000 metri in una
bella e stretta valle, circondata da imponenti montagne che la
sovrastano. La giornata è bella e, accompagnato da Nadia, mi tolgo lo
sfizio di salire la montagna più bassa. Non sarà granchè ma siamo pur
sempre nel Tian Shan! La giornata termina con una bella e lunga
passeggiata risalendo la valle, ammirando il paesaggio e osservando le
numerose marmotte che fanno capolino da sottoterra.
Per cena ancora plov, forse l'ultimo del viaggio, e ancora una notte,
freddissima e umida, dentro la yurta.
TORUGART PASS
Avevo molto sentito parlare del Torugart pass e adesso mi ci stavo
avvicinando.
Da Tash Rabat ridiscendiamo fino a riprendere la strada principale e
iniziamo la salita graduale lungo l'amplissima vallata che conduce
fino al passo. Il paesaggio è vasto, siamo a quasi 3500 metri e sembra
di essere in pianura, costeggiamo un lago e attorno a noi montagne
enormi piene di neve e ghiaccio. La notte precedente è nevicato e il
limite della neve lambisce i 3800 del valico che è proprio di fronte a
noi.
Alla frontiera Kyrgysa c'è una fila enorme di camion, ma Parlaccione
con un'abile manovra esce di strada, se ne inventa una tutta sua nel
campo di fianco e, superando tutti, sbuca proprio di fronte al
cancello del primo posto di controllo. Guardano noi e i nostri
documenti e ci lasciano passare.
Il passaggio alla dogana è rapidissimo. Per qualche motivo ci fanno
saltare la fila e in due minuti siamo fuori dal Kyrgystan. Rientriamo
in macchina e dopo 50 metri abbiamo un altro controllo di facce e
documenti. Dopo circa un chilometro ci fermiamo ad un nuovo posto di
blocco. Qua nessun controllo, ma due militari salgono con noi e i
cinque minuti che facciamo insieme a loro non mi passano mai; la
strada è piena di buche e la macchina sobbalza, e la canna del mitra
di uno dei soldati punta diretta contro la mia faccia.
Ci fermiamo di nuovo e i due scendono. Siamo arrivati al passo, alla
vera frontiera naturale che divide i due paesi. Oltre questo punto
Parlaccione non può proseguire e noi da soli neppure, dobbiamo
aspettare che la macchina cinese venga a prenderci.
Aspettiamo quasi due ore, in auto, di qua i kyrgysi, di là i cinesi.
Un soldato si avvicina a noi e sale, chiede una sigaretta a
Parlaccione, poi mi guarda con attenzione e mi chiede da dove vengo.
Mi fissa e mi dice che sono bello. E io penso che la quota e il sole
del Torugart pass facciano brutti scherzi.
Finalmente arriva la macchina cinese a prenderci, salutiamo
Parlaccione e via verso la Cina. E qui comincia il delirio del
Torugart Pass.
Anche qua due militari ci accompagnano, stavolta sono un uomo e una
ragazza e la ragazza sembra più interessata a fotografare il paesaggio
e a toccare gli addominali del suo collega piuttosto che a noi. Ci
riempie però le mani di semi di zucca e pur odiandoli li mangio perchè
con i soldati cinesi non si sa mai.
Dopo un paio di chilometri c'è il controllo bagagli, ma sono in pausa
e dobbiamo aspettare. In fila con noi ci sono tre gruppi, Rotel dalla
Germania, un gruppo di inglesi incontrati la sera precedente a Tash
Rabat e la carovana di auto arancioni della Amsterdam-Beijing.
Visto che siamo arrivati tra le macchine degli olandesi, il nostro
autista chiede se ci fanno passare prima di loro visto che siamo solo
in due, ma la loro guida cinese, un tizio dalla faccia arrogante e con
una orribile sciarpa bianca, dice di no e che prima andranno loro.
Aspettiamo altre due ore che passino le circa 15 auto arancioni e
finalmente tocca a noi.
Controllano i documenti e poi, dopo averli fatti annusare dai cani,
passano i bagagli ai raggi X. E a questo punto li aprono e guardano
tutto. Ci sono almeno 20 militari e frugano contemporaneamente in ogni
borsetta e sacchettino, tirando fuori ogni cosa. Aprono addirittura
tutte le scatole e i flaconi delle medicine. Sono molto gentili e
educati ma è comunque una sensazione spiacevole non vedere cosa stiano
facendo con la tua roba. Non trovano (e non mettono) nulla e ci
lasciano andare. Adesso possiamo fare i quasi cento chilometri che ci
separano dalla frontiera cinese, perchè questa mica era la frontiera,
era un semplice posto di controllo preliminare.
Il paesaggio è bello, anche se più arido che dalla parte del
Kyrgystan. Scendiamo di quota rapidamente.
La frontiera cinese è una costruzione nuovissima. Non c'è fila,
veniamo quindi subito indirizzati in due stanze diverse e qua, oltre
ad uno nuovo controllo bagagli, sono sottoposto ad un vero e proprio
interrogatorio. Chi sono? Come mi chiamo? Che faccio? Perchè sono in
Cina? Chi è Nadia? Dov'è l'ho conosciuta? Dove vado? E dopo la Cina
dove andrò? E mentre domandano, controllano di nuovo tutta la mia
roba, se possibile in maniera ancora più accurata, come se nel
tragitto in macchina con i due militari avessi potuto inserire nel mio
zaino qualcosa di proibito. Trovano la macchina fotografica digitale e
scorrono tutte le foto presenti nella card. Poi è il turno dei libri e
dei fogli sparsi, che subiscono un accurato controllo. Non trovano
niente e decidono che posso andare. Anche Nadia ha subito un
trattamento analogo e ora siamo pronti per il controllo documenti vero
e proprio. Il tizio mi guarda e mi chiede il nome, e poichè che il
nome che gli dico coincide con quello che ho scritto sul passaporto mi
sorride soddisfatto e mette un bel timbro sul mio visto. Sono in
Cina!
Tutto finito? Macchè! Mi sento chiamare quando sono quasi alla porta
d'uscita. Vogliono rivedere il mio zaino. Anzi vogliono vedere la
Lonely Planet della Cina. La consegno ad un soldato con la faccia da
bibliotecario e lui la sfoglia e la risfoglia. Poi mi si avvicina e,
mostrandomi la mappa della Cina, mi indica Taiwan segnata in bianco
invece che in verde come tutti i territori cinesi. 'Perchè Taiwan è in
bianco?' 'Dalla tua mappa sembra che Taiwan non sia Cina.' Io rispondo
con un 'Non so'. Allora mi guarda e con aria interrogativa mi chiede
'Cosa pensi di Taiwan? Secondo te Taiwan è in Cina o no?'. La mia
risposta spontanea sarebbe stata 'M'importa una sega di Taiwan!'. Ma
non sapendo dirglielo in cinese e non sapendo la traduzione corretta
in inglese mi limito ad un vigliacchissimo 'Certo che Taiwan è in
cina! Dove dovrebbe essere?'. E lui di rimando 'E allora perchè nella
tua mappa Taiwan pare che non sia Cina? Sembra addirittura che ci sia
segnato un confine tra i due territori'. Non potendo negare l'evidenza
ammetto che forse c'è un'errore nella mappa, e che non avendola fatta
io non lo so giustificare. Lui mi dice che la guida con questa mappa
non può passare e me la deve sequestrare.
Visto che nella Lonely planet ci sono le traduzioni in caratteri
cinesi delle città, utili per comprare i biglietti dei mezzi pubblici,
provo il tutto per tutto strappando le due pagine della mappa
consegnandogliele. A quel punto pare contento, sfoglia la lonely
planet per altri cinque minuti e poi me la rende. Anche la Lonely
Planet, pur ferita, è entrata in Cina.

 ..... Anche la Lonely Planet, pur ferita, è entrata in Cina.
Divorata anche la seconda parte.
E la terza quando arriva ?  :-)))))
-- 
federicoP
" Viaggiare e' un desiderio che provano in tanti, e tutti se ne 
pentono, perche' non si ritorna mai. "
Da: La Misura del Mondo, di D. Kehlmann
www.federicop.eu
---------------------------------
per scrivermi elimina la china

federicoP ha scritto:
| Divorata anche la seconda parte.
Idem! Ed è forse più bella della prima, con tutti quei personaggi
interessanti incontrati per via e gli infiniti controlli alla frontiera
cinese.
-- 
_-°-_ Seshe _-°-_
===========================
I Viaggi di Seshepankhatum
www.seshepankhatum.net
Un vero viaggio non è cercare
nuove terre, ma avere nuovi occhi
===========================

 Rifiutiamo cortesemente il koumiss.
Perchè ?
L'altra volta per comprensibili problemi igienici, ma qui ?
Credo sia simile all'ayrag mongolo, non buonissimo ma è da sentire!  :-)
Ottima anche questa seconda parte!
e le foto ?  :-)
ciao
Paolo
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 e le foto ?  :-)
Per le foto c'è tempo! :-) Ne ho un migliaio, ne devo selezionare una
cinquantina e convertire in jpg!

 PARLACCIONE
il racconto del Kyrgystan è stato veramente interessante... avete
fatto anche dei trekking, vero? non vedo l'ora che pubblichi le
foto!!!
con la storia dell'attraversamento della frontiera invece mi hai messo
addosso un po' di agitazione: ma è sempre così complicato entrare in
cina o i controlli erano più severi perchè c'erano le olimpiadi?
aspetto anch'io la terza parte...
ciao

 scorrono tutte le foto presenti nella card.
oddio, fossi stato io al tuo posto, sarei ancora là! ;0)
Bello, bello, bello! Mi diverto sempre di più.
Dai continua.
Giumak

 cina o i controlli erano più severi perchè c'erano le olimpiadi?
Più che dalle olimpiadi credo dipendesse dal Torugart pass che mi
dicono è sempre così, chi è entrato in cina da altre parte nello
stesso periodo ha avuto molti meno problemi!
ciao
Andrea

 Dai continua.
Appena postata la terza parte! :-)
Ora mi metto al lavoro per la quarta! :-)
Ciao
Andrea