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Titolo: [RECE] [OT]: Aconcagua, la sentinella bianca

Ecco il racconto dell'ultima spedizione di AM (da me
coordinata) in Argentina, da Mendoza fino alla Cumbre
(vetta) dell'Aconcagua, fra Natale e Capodanno.
La minaccia di tormentare il ng con le mie menate anche
nell'anno nuovo si è puntualmente avverata :-)))
giuseppe
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ACONCAGUA - LA SENTINELLA BIANCA
di Giuseppe Pompili
"No te amo como si fueras rosa de sal, topacio
o flecha de claveles que propagan el fuego:
te amo como se aman ciertas cosas oscuras,
secretamente, entre la sombra y el alma."
(Pablo Neruda, "Cien sonetos de amor", XVII)
Un bruciore pulsante s'insinua tra le screpolature delle mie labbra spaccate
dal gelo. Mi guardo intorno, sedendomi pesantemente sulle rocce accanto alla
croce d'alluminio sbilenca che segna il punto più alto dell'emisfero
occidentale. Tutta la luce delle Ande pare convergere sotto la cupola nera
del cielo senza stelle, poco al di sotto del confine immateriale dei
settemila metri. Sono le prime ore del pomeriggio di giovedì
30 dicembre 1999. Le Ande, osservate da questo punto privilegiato,
appaiono come una fascia sottile, scura e tormentata. Mi trovo in vetta
assieme a Giorgio, subito seguiti da Marco e Sandra ed infine Maurizio:
cinque sui quindici componenti la spedizione  contemporaneamente in cima.
Ieri, Adriano è salito in solitaria, domani riusciranno Silvia e Frederic.
Niente male, per un gruppo di dilettanti. Una ferma volontà, unita a dieci
giorni di fatiche, ci hanno portato sin qui. Ma la mia attenzione già
divaga, mentre volgo lo sguardo verso occidente, all'invisibile Oceano,
alle spiagge di Viña del Mar, dove ci attende un po' di relax, a Isla Negra,
eterna dimora di Pablo Neruda cui mi sono ripromesso di fare visita.
Dalla cumbre la vista è libera di spaziare attraverso il cielo terso,
velato all'orizzonte da pallide foschie azzurrine che virano al nero
dello zenit. La vetta sembra attirare le nubi, che risalgono rapide e
lievi scavalcando impalpabili le creste e gl'impervi versanti della
montagna. Otto ore di salita e 1100 metri di dislivello ci separano
dall'ultimo campo, il Berlin, alto 5860 metri. Oggi la giornata appare
più calda della precedente perché il vento soffia con minore intensità.
Stimiamo quindici gradi sotto zero, con vento debole. Lontano,
in direzione nord, spicca una cima appuntita dai fianchi glaciali:
è il Cerro Mercedario, alto 6770 metri. A sud, alla stessa altezza, si alza
la mole massiccia e nerastra del vulcano Tupungato. Davanti a me la sottile
cresta del Guanaco, che unisce la cima dell'Aconcagua con l'anticima
sessanta metri più in basso, si trasforma nell'affilata ed impressionante
parete sud, uno scivolo di roccia e ghiaccio che si perde tra i ghiaioni
duemila e cinquecento metri sotto, tra seracchi sospesi e pareti di roccia
friabile e strapiombante. Mi rammarico di avere appena tempo per
identificare un paio di cime, tra la miriade che ci circondano, prima che la
foschia ci avvolga in un abbraccio indistinto, precludendoci il panorama. Il
nostro tempo è scaduto: è ora d'iniziare la discesa.
Plaza de Mulas
Nei due giorni di cammino necessari a coprire i ventisei chilometri che
separano la strada statale 7 da Plaza de Mulas, campo base dell'Aconcagua,
abbiamo risalito una larga valle che descrive un ampio arco attorno alla
montagna. La valle Horcones si trasforma presto nella desolazione di Playa
Ancha entro cui si insinua il vecchio sentiero, eroso a tratti dalle acque
rosso sangue dei torrenti che scorrono solcando i fianchi geometricamente
perfetti della valle: un profilo ad U scolpito dalla forza degli elementi
nelle muraglie di mani minerali, tra pinnacoli affusolati, tormentati come
antiche dita protese. Illuminati dal sole bruciante i fianchi rocciosi della
valle ne riverberano i raggi in una fantasmagoria pirotecnica: un alternarsi
di bande verdastre di ossidi di rame e chiazze rosse di ruggine sovrapposta
ad argilla color terra di Siena. Sopra tutto, rifulge il candore dei nevai
che ricoprono d'argento l'inchiostro delle rocce basaltiche. Il campo base
emerge all'improvviso tra il caos primigenio di una morena, nascosto fino
all'ultimo da enormi cumuli di massi polverosi inframmezzati a distese
d'aguzzi penitentes di ghiaccio. Plaza de Mulas è un aggregato di tende
multicolori, tasselli sparsi di un puzzle da ricomporre. Quelle di maggiori
dimensioni ospitano gli alloggi dei guardiaparco e una piccola infermeria.
Le tende più grandi, simili a botti tagliate in due longitudinalmente e
appoggiate sul lato lungo, fungono da punti di ristoro e da ritrovo serale
(in una c'è persino un obsoleto portatile, collegato via radio con Mendoza
per assicurare un precario servizio di e-mail, statica atmosferica
permettendo). Vi sono poi i tendoni delle agenzie che servono da mensa,
cucina e abitazione per i professionisti che operano al campo: guide e
portatori, cuochi e gauchos. C'è anche quella del nostro corrispondente,
l'anziano ma sempre combattivo Sig. Fernando Grajales, un pioniere
dell'epoca eroica dell'esplorazione di questa montagna all'inizio degli anni
cinquanta. Il resto del campo si riduce ad un cluster di macchie colorate,
sparse a caso sui fianchi della morena pietrosa che ricopre il fiume di
ghiaccio sotterraneo che scende dalle pendici del Cerro Cuerno.
Una comunità internazionale di alcune centinaia di scalatori abita il campo
in permanenza, rinnovandosi ogni giorno in un incessante andirivieni da e
verso i campi alti e con coloro che si apprestano al ritorno a Puente del
Inca. Una babele etnica il cui denominatore comune è l'assoluta diversità
oltre che, ovviamente, l'aspirazione a raggiungere la cumbre. Tra tutte, mi
ha colpito la spedizione croata, ebbra di un nazionalismo da poco
conquistato, i cui membri andavano in giro strombazzando ai quattro venti la
loro identità con canzoni e frasi patriottiche: l'incongruità era pari solo
al ridicolo. L'espansività dei popoli di stirpe latina si mescola con la
riservatezza anglosassone e quest'ultima con il mistero, l'alienità, degli
scalatori orientali: giapponesi e coreani che avanzano solitari senza
proferire parola, sovraccarichi di equipaggiamento come bestie da soma, ligi
ad una filosofia di vita che fa del sacrificio una forma di
autorealizzazione. Si osservano autentici sherpa nepalesi accanto a gruppi
di messicani, neozelandesi ed europei: scalatori giunti da ogni angolo del
globo. Pare di essere tra gli invitati all'ultimo convegno internazionale
sull'Alpinismo in vista dell'Apocalisse di fine millennio.
Le statistiche dicono che solo uno su cinque tra coloro che si cimentano
nella salita riescono a raggiungere la vetta. A giudicare dall'attrezzatura
e dalla preparazione della varia umanità che s'incontra a Plaza de Mulas
questa cifra pare essere persino esagerata per eccesso. Tanti, troppi
sembrano essere qui solo per fare un tentativo, per provarci. Non tutti
sembrano consapevoli del fatto che l'Aconcagua, già dalla via normale di
salita, quella da noi seguita, è una montagna la cui ascensione sta sul
confine tra dilettantismo esperto e professionismo tout court. Qui c'è un
pegno da pagare per ogni errore di valutazione, equipaggiamento o
preparazione, che può andare dal mal di testa all'edema polmonare, dai
geloni alla morte per assideramento. In considerazione del grande numero di
tentativi, nella stagione del verano non è raro imbattersi in un cadavere
mentre viene trasportato verso valle dai muli. Da tempo si discute se
introdurre o meno l'obbligo per tutti i salitori di sottoscrivere
un'assicurazione che copra le spese di recupero in caso di chiamata
dell'elicottero (che comunque non può operare al di sopra del campo base
per motivi di sicurezza, causa i forti venti di valle).
Nido de Condores
Ovvero il Nido dei Condor. E' raro ormai riuscire ad avvistare condor o
guanachi all'interno del Parco Provinciale dell'Aconcagua e non perché non
ve ne siano. Piuttosto, hanno preferito allontanarsi dai sentieri più
battuti, frequentati oggi da un numero sempre crescente di escursionisti e
alpinisti. Nido è una piazza d'armi sassosa, sopra una sella battuta dal
vento, alla quota di 5350 metri. La vetta incombe distante e massiccia, in
un paesaggio di rocce e nevai dalle proporzioni colossali. C'è davvero da
perdersi in quest'immensità, che non si riesce ad apprezzare appieno dal
basso a causa dell'effetto di schiacciamento prospettico. A Nido de Condores
abbiamo trascorso due notti, per acclimatarci. Il ricordo più profondo che
ne serbo non deriva però dal paesaggio grandioso o dalle sensazioni di
malessere provate, quanto piuttosto dall'osservazione di una magnifica
stellata in una notte senza nubi, prima del sorgere della luna. Un cielo
indimenticabile, sia per l'assenza di vicine fonti luminose, sia per la
quota e la scarsa umidità presente nell'aria. Le stelle scintillavano nitide
e l'occhio riusciva ad apprezzare i dettagli più minuti, le sottili
nebulosità del cielo australe, la Grande e la Piccola Nube di Magellano,
l'arco lattiginoso della Via Lattea sopra cui spiccava la Croce del Sud come
in un perfetto planetario grande quanto il cielo.
Campo Berlin
Un nido d'aquila, difeso da un roccione strapiombante a quasi 6000 metri di
quota. Tra i massi spuntano tre capanne di legno con lo spiovente a sezione
triangolare, alte appena un paio di metri. Due di esse, Plantamura e
Libertad, sono in rovina, con la porta sfondata e l'interno parzialmente
ingombro di neve. La terza, la Berliner Hütte, è la costruzione più recente,
risalendo al 1998. E' un dono fatto da alpinisti tedeschi alla memoria di un
amico scomparso sull'Aconcagua, come si legge sulla targa metallica apposta
sopra l'ingresso. In questo luogo gelido ma provvidenziale abbiamo bivaccato
per tre notti, chiusi nei nostri sacchi di piumino, dormendo pochissimo e
mangiando ancor meno. La capanna offre, rispetto alla tenda, un discreto
riparo dal vento ma non protegge dal freddo, che di notte raggiunge quindici
gradi sotto zero all'interno e meno venti all'esterno. Le attività
quotidiane si riducono allo scioglimento della neve per reidratare i pasti
liofilizzati e per riempire le borracce, ai collegamenti radio con il campo
base, e alla verifica dell'equipaggiamento. Bisogna sforzarsi per uscire
fuori e ammirare il tramonto o per espletare le funzioni fisiologiche. Il
mal di testa compare ad ogni piccolo sforzo o movimento brusco e non resta
che inghiottire aspirina®, la caramella degli alpinisti d'alta quota.
Indipendencia
E' una sella rocciosa posta poco prima del Gran Traverso, a 6450 metri di
quota. I ruderi dell'omonimo bivacco segnalano il luogo. Ci sentiamo male al
pensiero che mancano ancora 500 metri di dislivello alla vetta: i più
impegnativi. Poco oltre il bivacco si supera una cresta, Portezuelo del
Viento, che porta in pieno versante ovest. D'improvviso il vento d'alta
quota proveniente dal Pacifico, non più schermato dalle pareti rocciose, ci
investe con la forza di una bastonata e ci getta per terra, quasi a dirci
quanto siamo insignificanti e fragili, e come occorra rendere omaggio alla
montagna prostrandosi al suolo per poter avanzare.
Un lungo sentiero esposto sale obliquamente attraversando il Gran Acarreo,
uno sterminato ghiaione che scende direttamente dalla cresta sommitale fino
a Nido de Condores, formando un gigantesco piano inclinato. Attraversiamo un
paio di nevai finché la traccia svanisce contro un pendio inclinato di 35°,
cosparso da pietre instabili di ogni forma e dimensione: la famigerata
Canaleta, dove si procede come i gamberi. Per fortuna il lato destro è
ghiacciato e i ramponi riescono a far presa, risparmiandoci la più faticosa
avanzata sui sassi instabili. Così, un passo dopo l'altro, riusciamo a
guadagnare la Cresta del Guanaco, a metà strada tra cima e anticima alla
quota di 6900 metri. Da questo punto alla vetta sono necessari altri trenta
minuti di fatica, dovuta, più che alla salita, all'aria rarefatta. Il nome
della cresta deriva dal ritrovamento negli anni cinquanta dei resti di un
guanaco, parente stretto dei lama. Considerata l'estrema improbabilità che
un guanaco sia salito, sua sponte, sino a questa quota (oltre i quattromila
metri non si osserva alcun tipo di vegetazione sugli aridi fianchi
dell'Aconcagua), non resta che concludere che alcuni sacerdoti fossero
soliti salire la montagna per compiere sacrifici. L'Aconcagua si trova
all'estremo sud dei confini dell'impero inca, ma i popoli andini
condividevano molte usanze e non è impossibile che i sacerdoti Mapuche (una
delle cento culture assoggettate dagli inca nel loro impero multietnico)
fossero dediti a rituali sacrificali sulle cime più alte, come recentemente
scoperto dagli archeologi per gli abitatori delle Ande settentrionali:
sacrifici umani inca in cima al Cerro Llullaillaco, a 6739 metri d'altezza.
Certo è che in Quechua, lingua franca dell'impero ancor oggi parlata in
forma dialettale dagli indios peruviani, l'Aconcagua era conosciuto, noto
come Anco (cioè bianco) Cahuac, vale a dire sentinella. Bardati con un
equipaggiamento ultramoderno, fatto di scafi in plastica, giacche di piumino
e maglie di pile, persino noi abbiamo rischiato dei congelamenti: la
possibile ascensione con secoli d'anticipo sul primo salitore, Mathias
Zurbriggen, 103 anni fa, impone un tributo di stupita meraviglia a questi
precursori dell'andinismo che si spingevano sulle più alte montagne del Sud
America almeno tre secoli prima dell'invenzione dell'alpinismo ad opera di
Paccard e Balmat sul Monte Bianco.
Ancocahuac
L'Aconcagua è una delle grandi montagne del mondo, e non solo perché attrae
scalatori da ogni parte del globo, ma anche per la presenza di itinerari di
salita di tutto rispetto, alcuni di difficoltà estrema, come la variante
alla diretta della parete sud, aperta negli anni settanta dal giovane e
spericolato R. Messner. Per contro, la via normale delude più di uno
scalatore. Non si attraversa nessun ghiacciaio né occorre affrontare pareti
strapiombanti. Dal punto di vista tecnico, la salita della via normale è una
delle meno attraenti al mondo. L'ascensione è stata paragonata a quella di
un mucchio di rifiuti intollerabilmente monotono, alla montagna del pattume
del Sud America. Ma questi giudizi, fatti per lo più da alpinisti sconfitti
e sfiniti, nascondono il fatto che la vera sfida costituita dalla salita
lungo la via normale è data dalla grande altezza, dall'aria sottile, dal
freddo intenso, e dalle tempeste improvvise e violente che possono
trasformare l'ascensione in una crudele ordalia. Nondimeno, mi rendo solo
ora pienamente conto di aver provato più emozione a visitare la casa di
Pablo Neruda ad Isla Negra che durante i momenti trascorsi sulla vetta,
svuotato da ogni emozione e aspirazione, quasi che le fatiche, i disagi e le
privazioni affrontate fossero solo elementi transitori, tutto sommato di
scarsa rilevanza, destinati ad essere presto cancellati dalla memoria. Mi
restano maggiormente impresse le parole concepite anni fa dalla mente di un
uomo, destinate a durare più del travaglio di un singolo nella loro fragile
inutilità, che le emozioni provate in vetta nei fugaci istanti del successo.
Se andar per montagne è certamente un buon modo per conoscere il mondo,
c'è sicuramente al mondo molto di più che salire montagne.
Bibliografia minima:
1) Aconcagua: El centinela de piedra (1991) di Alejandro Randis e Maria
Marta Lavoisier. Randis-Lavoisier C.C. 319, 5500 Mendoza, Argentina.
2) Aconcagua - The Stone Sentinel; Perspectives of an Expedition (1992), di
Thomas  E. Taplin. Ely Publishers, P.O. Box 5245, Santa Monica CA 90409.
3) Aconcagua: a climbing guide (1994) di R.J. Secor. Pubblicato da "The
Mountaineers, 1001 SW Klickitat Way, Suite 201 - Seattle -Washington 98134.
Prezzo 16,95 U.S.$

Prima di tutto complimenti per il racconto, come sempre interessantissimo.
Vorrei però prendere spunto da questa descrizione e dalla presenza di altri
famosi Trekkaroli per cominciare un thread sulla preparazione che fate non
tanto per le ascensioni ma per affrontare tranquillamente trekking di
settimane in quota o non.
Ciao    Marco

Grazie di avermi portato sull'Aconcagua!
Giuseppe, spero che ci "tormenterai" anche con un racconto sulla
tua visita a Isla Negra...
Ciao
Adriano


Ma porca miseria!! Non se ne può più, in questo NG, di gente che sa
scrivere!!!! Vergognatevi!! E non pensate ai poveri derelitti tipo me che,
nei loro giorni di maggiore ispirazione, riescono a compilare con malcelata
soddisfazione i bollettini postali? Ti diffido dall'irromanticarmi
ulteriormente il computer con Neruda e Isla Negra.
Sandra a cui vengono bene gli apax legomenon perché non conosce l'italiano.

 Sandra a cui vengono bene gli apax legomenon perché non conosce
l'italiano.
Le tue (graditissime) considerazioni non mi faranno deflettere
dalla decisione presa :-)))
La richiesta di Adriano mi ha risolto a scrivere su Isla Negra,
solo per ihv. Qualcosa di romanticissimo e malinconicissimo ;-)
Che sono gli apax legomenon? Qualcosa che ha a che fare
col Necronomicon??? :-)))
Giuseppe che non sa


Un bellissimo racconto. Quei versi mi hanno fatto venir voglia di
prendermi un libro di poesie di Neruda!
ciao Sabri

 Che sono gli apax legomenon?
La felicità che mi dai!!! Vuol dire che quegli allucinanti cinque anni a
studiare greco non sono passati invano! Letteralmente sarebbe '(parola)
detta una sola volta', in realtà significa parola inventata lì per lì da uno
che ha un vocabolario stile Bignami.
Sandra