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Titolo: Salàm Islam

Salàm Islam
Riflessioni dal Marocco, di Giuseppe Pompili
Islam. Alla lettera significa "sottomissione alla volontà di Dio". Chi ha
visitato i paesi arabi più ortodossi non può che rimanere colpito dinanzi
alla coesistenza in Marocco di due mondi distinti, separati da secoli. Di
due stili di vita radicalmente diversi, che portano a modi alternativi di
concepire la società. L'uno condivide il medioevale insegnamento del Corano
e perpetua l'antica consuetudine, la shari'a. L'uomo indossa la jellaba e la
donna si ricopre di nero, l'abito della tradizione, in sintonia col passato.
L'altro esalta la discontinuità, rinnegando la memoria. Veste il conformismo
casual della moda occidentale e segue il modello diffuso dalla televisione
satellitare, fatto di cliché universalmente noti alle giovani generazioni
del pianeta. Il cambiamento è più evidente nelle città, ma è visibile anche
tra i villaggi berberi dell'Atlante e più giù ancora, sino al limitare del
deserto, tra le kasbah diroccate e le palmeraie degli wadi, ornate in
primavera dal viola acceso dei fiori di iacaranda.
I muezzin invitano i fedeli alla preghiera, ora come un tempo. Il grido
amplificato risuona cinque volte al giorno dall'alto dei minareti quadrati
in stile andaluso, indistinguibili dai campanili nostrani se non per
l'assenza della croce, ma sono sempre di meno coloro che rispondono al
richiamo, prostrandosi verso est, in direzione della Mecca.
Le case fortificate del sud, gli ksar, sono abbandonate ad un ritmo
crescente e, private dell'indispensabile manutenzione, si sfaldano sotto le
intemperie. I muri perimetrali, plasmati su uno scheletro di pali ricoperti
da un impasto di paglia e argilla, il pisé, si sciolgono durante gli
acquazzoni che trasformano gli oued da asciutte pietraie in fiumi impetuosi.
E coloro che non si perdono d'animo, che desiderano restare abbarbicati alle
proprie radici per ricostruire, devono opporsi al seducente richiamo della
città, che attrae con false lusinghe di modernità e di un'attività diversa
dal modello avito della pastorizia o dei campi. Non è per caso che i vecchi
castelli sopravvivono solo ristrutturandosi in confortevoli alberghi, come
quello di ben Moro, a Skoura, ceduto dai proprietari ad un consorzio a
capitale spagnolo per restauri che daranno origine ad un bel funduq per
turisti.
Di giorno, i televisori nella hall degli alberghi sono sintonizzati
sull'ultima puntata di Beautiful, ma di sera, non appena gli spettatori si
diradano, le parabole si sintonizzano su programmi più piccanti, dove
longilinee modelle danzano la macarena coperte solo da un minuscolo
perizoma. Molti bar e ristoranti di Fez e Casablanca servono birra e vino.
Di giorno non è raro incontrare ubriachi che vagano lungo le strade
cittadine. Una tale tolleranza ed elasticità non è spiegabile solo con i
quarant'anni di protettorato francese. Il calore che il marocchino medio
mostra nei riguardi del forestiero, specialmente verso chi conosce qualche
parola d'arabo e appare curioso delle usanze locali, è intenso e sfugge alle
interpretazioni stereotipate. Non è banale indiscrezione, invidia, calcolo,
ma l'indice di un carattere che, a modo suo, è unico tra gli abitanti del
mondo arabo. E' un dato fisiologico, legato al cosmopolitismo del paese, al
contatto frequente con lo straniero, alla vita di un popolo che da sempre
traffica, commercia e vive sospeso tra due mondi, l'occidente ricco e
industrializzato a cui anela far parte, e un'anima berbera e nomade,
irriducibile, pervasa dall'orgoglio della propria identità. Questo spiega
sia l'appoggio popolare a Saddam Hussein, all'epoca della guerra del Golfo,
sia gli equilibrismi politici del sovrano e capo dei fedeli, Hassan II, il
cui merito principale è stato quello di aver cercato di traghettare il paese
verso la stabilità politica ed economica.
La convivenza tra le anime variegate del Marocco non è indolore e ci
lascia una parte di responsabilità. Si manifesta nell'assillante insistenza
delle pseudo-guide, che aggressivamente ti inseguono sin dentro la
medina. Siamo noi che li abbiamo resi così. Questo non è il Marocco,
ma solo una scheggia dell'economia del Maghreb che ha fatto
dell'improvvisazione un mezzo di sopravvivenza, a un tempo vittima e
carnefice di un turismo sovente poco preparato e responsabile.
Altre volte le tensioni sociali sfociano in aperta violenza, repressa
con misure di polizia contro le manifestazioni sindacali di protesta per
la disoccupazione, piaga nazionale che alimenta il fondamentalismo.
E l'assoluto bisogno di un'occupazione stabile porta al paradosso
del lavoro minorile, sfruttato con metodi arcaici. A Fez, artigiani
bambini sono impiegati per decorare le ceramiche, mentre altri,
meno fortunati, alimentano i forni coi residui della spremitura delle
olive. Il caldo è insopportabile. Il fumo, nero come pece, si alza in
volute solide, lasciando sottovento un appiccicoso fondo di fuliggine.
I pullmann turistici vanno e vengono, ma chi è destinato a restare sono
loro, piccoli schiavi che l'ingordigia dei padroni chiama operai:
una bestemmia. Peggior sorte tocca a chi lavora nelle concerie e nelle
tintorie sperdute all'interno dell'intricatissima medina. Ancora una
volta lo scenario è infernale. Un tanfo nauseabondo di cuoio non conciato
ammorba l'aria là dove gli uomini pestano le pelli, immersi alla cintola
entro vasche circolari colme di colorante, simili a spettri. In questo
maniera si fabbricano gli indumenti in pelle, i portafogli e le borse
che vediamo in vendita per poche lire agli angoli delle strade,
fin sotto casa nostra.
Se Fez è la testa del Marocco, Marrakech ne è il cuore. Nel cuore del cuore
sorge Djemaa el-Fna, circo all'aria aperta, corte dei miracoli, ritrovo di
freak d'altri tempi, incantatori di serpenti, lottatori, ciarlatani, maghi,
cantastorie, venditori d'acqua, cavadenti ed altro ancora. Da sempre la
piazza costituisce in sé stessa un'attrazione, un punto di ritrovo,
l'epicentro di una variopinta umanità. Le bancarelle della piazza
imbandiscono di tutto, dai kebab alle interiora di montone, mentre nelle
botteghe a lato si può contrattare qualsiasi articolo, mercanteggiando
strenuamente per un autentico "taroccato" souvenir marocchino (dividere il
prezzo per quattro). Da sempre questo luogo attrae individui di ogni specie,
dai gruppi Club Med ai viaggiatori indipendenti, tutti in cerca di quella
magia inafferrabile che si nasconde tra gli odori ora pungenti ora delicati,
tra i suoni melodiosi e dissonanti, tra i colori accesi della grande piazza.
Sui tetti tutto attorno sbocciano le parabole satellitari, nuovi fiori
tecnologici che contendono lo spazio vitale ai nidi delle cicogne.
Il primo impatto con il Marocco si ha a Casablanca, moderna metropoli
cosmopolita, caotica e invasa dal traffico, che allunga i suoi ampi
boulevard tra il porto e una sterminata bidonville da terzo mondo. In questo
non luogo, la monarchia alawita ha voluto creare in riva al mare un simbolo
unificatore, la più grande moschea del mondo dopo quelle della Mecca e della
Medina. Un'opera dedicata al re, la cui costruzione, terminata da pochi
anni, ha coinvolto tutto il paese in una gara di solidarietà. I marmi
pregiati, il soffitto apribile rivestito di cedro intarsiato d'Ifrane, i
lampadari in vetro di Murano, pesanti una tonnellata ciascuno, il minareto
alto duecento metri, gli hammam (bagni turchi) piastrellati con maioliche
colorate, la sala delle abluzioni ornata da opalescenti fontane di marmo di
Carrara, sono altrettanti simboli di lusso e potenza. C'è da chiedersi se le
possenti porte della moschea, fuse in lega di rame e titanio, come ci spiega
con malcelato orgoglio la guida, riusciranno a sopravvivere al cambiamento
in atto nella società maghrebina o se sarà la salsedine ad avere per prima
la meglio. Perché anche se la fermezza della locale polizia turistica riesce
a frustrare il desiderio delle liceali che affollano la grande spianata
rivestita di marmo bianco davanti alla moschea di comunicare con noi, la
loro spontanea curiosità non potrà andare sempre delusa. La repressione di
oggi contribuirà unicamente ad aumentare la sete di conoscenza, la loro
ansia di giovani donne di parlare, di confrontarsi con noi occidentali
portatori di valori diversi. E loro, cittadine di serie B, costrette a
chiedere sempre permesso ad una società al maschile, impersonata di volta in
volta dal padre, dal marito, dal fratello o dal poliziotto, vanno maturando
una consapevolezza nuova. Per alcune è il ritorno alla tradizione islamica,
il rifiuto dei disvalori dell'occidente, per altre è l'anelito ad una
maggiore libertà e autodeterminazione. Al di là della giustificazione di
tutelare la nostra sicurezza dall'invadenza delle guide non autorizzate
(chissà poi perché quando a rivolgerci la parola erano dei ragazzini
intraprendenti nessuno ha detto loro niente) l'intento non dichiarato è
quello di scoraggiare ogni contatto diretto con le studentesse, forse per
ostacolare quanto possibile, più che il declino dei costumi, l'inevitabile
presa di coscienza dell'universalità dei propri diritti.
L'islam è negazione dell'immagine, rapporto diretto e personale con dio, e
questo contrasta con l'opulenza e la mole della moschea Hassan II di
Casablanca, testimone di una verità taciuta nelle spiegazioni ufficiali,
tese unicamente a sottolinearne l'importanza per ravvivare l'arte locale e
dare lavoro a tanti valenti artigiani. E' la testimonianza, muta ma
eloquente, di un grande vuoto che ci illumina riguardo alla nostra comune
condizione di figli del secolo. Abbiamo tutti, qualunque sia la nostra fede,
sempre più bisogno dell'immagine per credere nel reale e di accumulare
testimonianze per essere certi di aver vissuto. Da qui l'orgia di
videocamere e fotografie nei luoghi turistici ma anche la spiegazione del
kitsch religioso dei santuari. E' la prova che oggi i luoghi, i simboli, e
la loro rappresentazione, hanno la meglio sulla realtà, sull'esperienza
vissuta senza mediazioni, direttamente in prima persona, con buona pace
nostra e dell'islam.
Giuseppe Pompili
E-mail: 
pomp...@tin.it

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