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Titolo: [RECE] Mombasa

LE VIE DEL MARE
Da Charing cross al Tamigi non c'č tantissima strada, prima o poi ci si
arriva anche a piedi. E poi mi piace camminare per le strade londinesi, la
City č sempre frizzante, specialmente nei giorni di tarda primavera quando
anche in Inghilterra inizia a farsi sentire il caldo e gli scoiattoli di St.
James park si rincorrono vispi e frenetici per i rami degli alberi. Giunto
sulla riva come al solito mi fermo per un pō a curiosare l'attivitā fluviale
che ora č piuttosto scarsa mentre 200 anni fa era molto ma molto pių
intensa. Anzi, a quell'epoca il Tamigi era l'unica autostrada esistente che
collegava Londra al resto del mondo.
C'era un filo che collegava Londra con Bombay, New York, Zanzibar, Batavia e
Sidney: era un filo di vento. E gli inglesi, da buoni navigatori, lo
sfruttavano sapientemente per spingersi ai quattro angoli del pianeta.
Partivano proprio da qui, dalle banchine del Tamigi e si recavano in posti
lontani e misteriosi, il pių delle volte con scopi per nulla turistici.
Comunque sono sempre stato affascinato dai grandi viaggi a vela e, come al
solito, guardo il Tamigi e mi ritrovo a fantasticare su un veliero che parte
da qui per raggiungere la famigerata e selvaggia Costa delle Febbri, un
viaggio avventuroso della durata di almeno tre mesi prima di toccare
terra...
Sono passati diversi anni e sulla Costa delle Febbri ci sono davvero anche
se ora non č pių cosė selvaggia e malsana come nel tempo in cui venne
chiamata cosė per via della malaria e della febbre gialla. Invece del
veliero ho usato l'aereo, molto meno romantico ed avventuroso ma l'alba a
8000 metri di quota tra il Sudan e il Kenya č uno spettacolo impagabile.
Il veliero lo usarono invece i portoghesi per approdare a Mombasa nel 1498.
Allora tutta la costa "swahili" era sotto il controllo dei commercianti e
militari arabi i quali avevano presidi dalla punta del corno d'Africa fino
al Mozambico.
Spinto da curiositā storiche e dal fatto che non ho niente altro da fare,
decido di dedicarmi alla visita di Fort Jesus e della cittā vecchia,
l'antico insediamento arabo governato dal sultano di Mombasa.
Fort Jesus si trova nella parte sudest della cittā e guarda con fare ancora
marziale l'ingresso meridionale del canale che circonda l'isola di Mombasa.
Fu costruito dai primi portoghesi che si insediarono a Mombasa alla fine del
1500 dopo che riuscirono a sconfiggere gli arabi grazie anche all'alleanza
che strinsero con il sultanato di Malindi. All'epoca vi erano diversi
sultani arabi spesso in lotta fra di loro che governavano i quattro punti
pių importanti della costa: Lamu a nord, Malindi pių a sud, Mombasa e
Zanzibar ancora pių a sud. Sfruttando queste rivalitā i portoghesi non
ebbero difficoltā a distruggere Mombasa e a farne un loro presidio
nell'Africa orientale. Fort Jesus č forse l'unica cosa portoghese che č
rimasta a testimonianza della loro permanenza durata circa 200 anni fino a
quando, nel 1698, gli arabi riconquistarono Mombasa e il controllo della
costa.
Non proprio di buon'ora (ci sono giā 34 gradi) cerco uno dei ragazzi dei
taxi - non so se sono autorizzati ma costano poco e poi č divertente e
interessante andare in giro con loro - e mi faccio portare al forte. Scendo
e il ragazzo del taxi chiama un suo conoscente che per la modica cifra di
200 scellini (6000 lire) mi farā da guida raccontandomi la storia del forte,
dei portoghesi, degli arabi e della cittā vecchia. E' giovane e sveglio e si
chiama She.
Entriamo nel forte dal massiccio portone pieno di borchie e spuntoni
metallici e ci troviamo nel piazzale del forte stesso. La pianta del forte č
a forma di croce, questa particolaritā oltre al nome, stava ad indicare che
Fort Jesus era il primo baluardo cristiano contro i pagani musulmani. E cosė
i portoghesi uccidevano gli arabi in nome di Dio e gli arabi uccidevano i
portoghesi nel nome di Allah, due religioni che contemplano il comandamento
di non uccidere venivano reinterpretate come non uccidere quelli della tua
religione, gli altri non fanno testo.
Ad ogni modo Fort Jesus fu costruito usando come pietra il corallo che nella
zona era molto numeroso e fu costruito sul corallo, con la conseguenza che
dopo 400 anni di vita il forte non si trova pių nella posizione originale ma
qualche metro pių lontano dal mare per effetto della crescita continua di
tutta la costa corallina su cui si appoggia. Infatti i piccoli attracchi
interni che servivano per le barche di rifornimento non danno pių sul mare
bensė in mezzo alle palme che precedono la spiaggia. She mi spiega che i
primi soldati portoghesi che occuparono il forte non avevano moltissimo da
fare durante la loro permanenza: qualche scaramuccia con gli infedeli,
qualche colpo di spingarda tanto per placare gli animi dei nativi che ogni
tanto accennavano qualche protesta, la perenne lotta contro le zanzare e le
mosche tze tze, cosė cercavano di occupare il tempo libero con
un'interessante attivitā: i murales. Scrupolosamente restaurata, una intera
parete di un grande locale del forte riporta i disegni che anonimi marinai e
soldati portoghesi fecero per narrare le vicende quotidiane: velieri
cristiani dalle vele quadre si alternano a dhow arabi dalla vela latina e
alle piroghe indigene. Leoni, antilopi ed elefanti e piccoli soldati
portoghesi con curiosi fucili a tromba. Soldati arabi con la mezzaluna in
testa, scimitarra in mano e l'espressione truce (i cattivi sono sempre anche
brutti) e il feroce squalo tigre in agguato all'ingresso della laguna. C'č
comunque sempre la forte contrapposizione tra la croce e la mezzaluna, tra i
cristiani e i musulmani. Eppure She continua a raccontarmi che i portoghesi
furono i meno oppressori - nei confronti degli africani - di tutti quelli
che misero piede in quella zona. Il loro scopo era il commercio e, siccome
all'epoca il Portogallo contava si e no un milione di anime, non avevano
risorse militari ed economiche sufficienti a sostenere un guerra in una zona
cosė lontana da casa loro. Scacciati gli arabi iniziarono a trafficare con
le tribų dell'interno spingendosi sempre pių verso ovest e verso sud con
spedizioni commerciali e riportando alla base quando andava bene la pelle,
quando andava benissimo avorio e diverse once di oro delle mitiche miniere
di re Salomone, quando andava male ci rimettevano le penne a causa degli
innumerevoli pericoli e disagi che incontravano. Qualcuno decideva di
disertare intravedendo notevoli opportunitā ed alcuni di essi ebbero storie
al limite del fiabesco.
Nel forte ci sono ancora allineati i cannoni posti a difesa
dell'insediamento perō non sono quelli originali, sono inglesi e le feritoie
sono protette da grate per impedire che qualche turista troppo curioso cada
gių dal muro. Dalla facciata che guarda verso est, cioč verso l'oceano
indiano, si gode di un'ottima vista sia sul canale che sul mare che, di
lato, sulla cittā vecchia. Si nota una certa differenza di stile tra le
costruzioni in stile afro-indiano della "moderna" Mombasa e quelle in stile
prettamente arabo della parte vecchia.
Attraversiamo le cucine, le piccole prigioni e le abitazioni dei soldati,
grandi solo trenta centimetri pių delle celle ed arriviamo sul lato ovest
dove c'č la cisterna per la raccolta dell'acqua piovana: un buco quadrato
sporgente meno di due metri da terra e profondo diciassette metri. Dal fondo
della cisterna esce uno spiffero di aria gelida che non avrei mai sospettato
di trovare all'equatore. Ogni stanza del forte č fornita di vecchie e
bellissime fotografie risalenti anche alla fine del 1800 quando i padroni di
casa erano gli inglesi, c'erano le prime automobili ma la gente andava in
giro ancora a cavallo e col dromedario, e da stampe pių antiche che narrano
gli episodi pių salienti della storia del "territorio del Tanganika" come
veniva chiamata anticamente la regione della Tanzania,  del Kenya e
dell'Uganda. Fieri personaggi baffuti con caschetto coloniale e sciabola al
fianco che firmano accordi con i vari Ras del momento, arabi o africani,
promettendo a destra e a manca e ottenendo concessioni di ogni tipo fin a
quando la sanguinosa rivolta dei Mau-mau del 1950 e l'avvento di Jomo
Kenyatta non pose fine alle angherie europee in Africa orientale.
Attraversando nuovamente il piazzale di terra rossa del forte si entra (sul
lato sud) in un piccolo museo in cui sono custoditi tutti i ritrovamenti
artistici della zona. E qui una grande carta geografica mi rinfresca le idee
sull'importanza strategica della Costa delle Febbri. Era, nei secoli scorsi,
una tappa fondamentale per le vie del mare che partivano dal Capo di Buona
Speranza dirette verso l'Arabia, l'India e l'estremo oriente. L'importanza
dei due monsoni era ben nota agli antichi navigatori giā secoli e secoli
prima che i primi europei curiosassero nella zona. Il monsone che spira da
est verso ovest consente di raggiungere agevolmente l'Africa dalle coste
indiane e di Ceylon (chissā perchč, non mi piace proprio chiamarlo Sri
Lanka) mentre, sei mesi pių tardi il monsone cambia direzione e consente di
percorrere l'itinerario opposto sempre in favore di vento. L'oceano indiano
č quasi sempre stato indulgente con i marinai, al contrario dell'atlantico
burrascoso ed imprevedibile, e poi al suo interno custodisce perle di rara
bellezza come Mauritius, isole Comore, Mascarene, Maldive e mille altre.
Grazie al monsone giunsero in Africa orientale commercianti arabi, indiani,
indonesiani e perfino cinesi. Scambiavano le loro merci con oro e avorio e
furono ritrovati nelle abitazioni dei principi swahili e di altre tribų
dell'interno vasi e stoviglie cinesi, gioielli indiani, stoffe cinesi e
persiane. Anche l'impero del Monomatapa era ben noto ai nobili dall'Arabia
fino alla Cina, ma delle sue vicende parleremo forse un'altra volta.
Cosė nel piccolo museo di Fort Jesus si possono ammirare opere
dell'artigianato orientale ed africano risalenti anche a molti secoli fa,
ricostruzioni delle imbarcazioni usate dai mercanti orientali basate su
ritrovamenti dei relitti naufragati, e le famigerate navi negriere
utilizzate dagli europei, americani, brasiliani, argentini, arabi, indiani,
cinesi e molti altri per i loro sporchi commerci. Si salvano dall'elenco
solo gli italiani i quali non fecero mai commercio di schiavi. In compenso
nel 1935 devastarono la Dancalia con le bombe sganciate dagli aerei e con la
micidiale iprite per sopraffare un esercito armato di lance, pugnali e
scudi.
Lasciamo queste considerazioni ed addentriamoci nella cittā vecchia.
Non che la parte nuova sia propriamente nuova, ma quella vecchia č davvero
vecchia, anzi antica, in quanto č quel che rimane del primo insediamento
arabo. Sembra quasi di essere a Zanzibar.
Strade piccole e strette, piazzette discrete e piccoli tratti di portici
diffondono - oserei dire - una certa frescura. Nel calore del mezzogiorno in
cui spesso si raggiungono i 40 gradi, la conformazione urbana della cittā
vecchia con palazzi abbastanza alti che proiettano l'ombra sulle stradine,
consente di mitigare la temperatura. E cosė si procede tranquillamente e
quasi pigramente tra un negozietto di antichitā di stile arabo e un mercante
di pesce, il porticciolo arabo da cui partono le imbarcazioni per Pemba,
Zanzibar, Dar es Salaam e Mafia e un gruppetto di bambini che giocano a
pallone in una piazzetta, qualche striscione che riporta in grande il nome
di Mubarak e un'aria di altri tempi che non farebbe mai sospettare che a
meno di 100 metri c'č Kilindini road dove il traffico č pestilenziale.
La "old town" č veramente piccola, in 20 minuti la si attraversa tutta ma č
pervasa da un'atmosfera particolare. Non sembra quasi di essere in Africa,
anzi, sembra di essere in una fiaba araba ambientata in Africa. Le case, le
pietre, i portoni e le barche. Tutto č in stile arabo, si sentono pochi
rumori, raramente passa una macchina e l'aria porta il profumo del mare.
Torniamo sui nostri passi e facciamo ritorno a Fort Jesus.
Ci tornerō. Si! Ci tornerō e mi pento di non aver fatto fotografie... o
forse no, tanto ricordo tutto alla perfezione e poi nella foto non rimangono
i profumi e le senzazioni...
--
ciao
Mario :-)
www.geocities.com/african_batiks
www.armodue.com

Miiiiiiiiiiii, Mario !!! Che bella rece !
Ci sono stato anch'io a Fort Jesus e nella citta vecchia.
Mi è ritornato tutto davanti agli occhi grazie alla tua descrizione, molto
meglio delle quattro foto che avevo fatto... GRAZIE !
Da buon turista dopo la visita alla città vecchia avevo fatto un giro con un
barcone ristorante di cui mi ricordo ancora benissimo la grigliata di pesce e i
gamberoni !
;-)
ciao
nb

 i profumi e le senzazioni...
Concordo pienamente con quest'ultima frase.
Inoltre, dalla tua piacevole descrizione, debbo dire che la città vecchia di
Mombasa (che non conosco) ricorda effettivamente Stone Town a Zanzibar.
Grazie
Benedetto

 Benedetto
Grazie a te :-))
In effetti ci sono molte cose in comune, principalmente l'origine araba
delle due città, anche Stone Town ha le stesse ceratteristiche della vecchia
Mombasa (e anche della vecchia Malindi e Dar es Salaam)
ciao
Mario

 ;-)
Si, le fanno spesso ma è più bello uscire con le barchette a bilancere che
non mi ricordo che nome hanno.
ciao
Mario

 i profumi e le senzazioni...
grazie Mario per questa RECE, e non ti preoccupare per le foto, tanto ci
torni sicuramente :-))))
--
Ciao  Marco S.
http://digilander.iol.it/santimarco

Marietto Renatino ha scritto:
Strade piccole e strette, piazzette discrete e piccoli tratti di portici
diffondono - oserei dire - una certa frescura. Nel calore del mezzogiorno in
cui spesso si raggiungono i 40 gradi, la conformazione urbana della città
vecchia con palazzi abbastanza alti che proiettano l'ombra sulle stradine,
consente di mitigare la temperatura.
Bellissimo, affascinante!
Cosa aspetti a mandarmelo?:-)
Gabriele
http://www.magiedelleande.it
-- 
Posted from 
altair.interplanet.it
 [192.106.95.10] 
via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 Mario
Le chiamano dhows, in italiano viene tradotto con "sambuchi".
Comunque la RECE è bellissima, già non vedevo l'ora di ritornare a Znz,
adesso sto proprio scalpitando...     :-)   Complimenti!!
Ciao
Sami

 arriva anche a piedi. E poi mi piace camminare per le strade londinesi, la
<CUT>
Bellissimo. Grazie
Pino

 
www.armodue.com
Bel racconto Mario, ricco di storia e riferimenti. Ci tornerai, sě.
Ci torneremo!
Ciao, e cerca di non allenarti solo le dita alla tastiera...
Giuseppe

 i profumi e le senzazioni...
Effettivamente i tuoi racconti riescono a far a meno delle fotografie. E se
a distanza di tempo sei ancora capace di ricordare tutto cosě bene vuol dire
che riesci a fotografare con la mente, memorizzando sensazioni e ricordi.
Io no, io ho bisogno delle foto, da elaborare, da ingrandire, da stampare e
poi ogni tanto da riguardare per rivivere in pieno le emozioni del viaggio.
E allora sě che riesco a far tornare alla mente i profumi e le sensazioni
che sembravano dimenticate.
Ciao e ricordati la promessa.
Mauro Morelli


 che sembravano dimenticate.
A questo punto mi piacerebbe riaprire una discussione che era partita in
sordina e non ricordo più che esito aveva avuto (mi pare l'anno scorso...)
La fotografia.
Per me è parte essenziale del viaggio, è vero che molto spesso non fotografo
(specialmente in Africa, invece in tre settimane in America ho fatto 900
fotografie)  però molto spesso poi mi pento di non aver fissato una
situazione sulla pellicola.
Ho provato ad affacciarmi su it.arti.fotografia ma sono scappato subito.
Troppo tecnici e troppo esigenti. A me piace una bella fotografia fatta
anche con una luce incerta e magari non troppo ferma ma che trasmetta
qualche emozione.
E poi l'attrezzatura non deve essere un ostacolo. Quando vado in giro deve
stare tutto in tasca: macchina, uno zoom 75-300, uno 28-80 e un duplicatore.
Diverso quando vado in savana, porto anche il cavalletto ;-)) ma non sono un
purista. Ho visto le fotografie di gp e di wolfang von nonmiricordopiù fatte
in America che sono splendide. Io non arrivo a quei livelli (non ho neanche
uno scanner decente) però quando mi riguardo le fotografie è come se
partissi un'altra volta!


 Giuseppe
Non ti immagini cosa sto facendo ogni giorno....
Inoltre sono già 42 giorni che non fumo!
ciao
Mario