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Titolo: Cap. L - RUTA MAYA I (di IV)...

Opera Omnia: Verdadera Historia de la Conquista de la Nueva Hispania...
Cap. L - RUTA MAYA I (di IV)...
Ovvero: capigruppo si nasce e, crescendo, č anche peggio.
RIASSUNTO DELLE PUNTATE PRECEDENTI
Col capitolo 50esimo l'Opera Omnia, l'ambizioso affresco etico sul "tristo"
mondo dei viaggi, e quindi di IHV, cosė denso di nani e ballerine, di
capigruppo medagliere e di casalinghe di voghera, di buffi mail-bombing
informatici e di missionari calvinisti, č giunto faticosamente ad un decimo
del suo inglorioso cammino...
Qual pių ghiotta occasione per andarci a ricuperare (all'O.O., s'intende) la
Ruta Maya di infausta memoria?
Nel folle "turn over" di IHV (con le ultime clamorose "uscite di scena",
ormai sono rimasto unico "in-infeudato e inclonato" del vecchio
"fetentissimo" APU), chissā che qualche "new entry" non trovi utile questa
vecchia relazione-omaggio-ai-partecipanti, redatta (come nel costume del
"Travelling to Understand Club") con l'unico scopo di fornire, a fine
viaggio, una griglia atta ad una pių decorosa collocazione delle proprie
diapositive e ricordi...?
In fondo parla del "mundo maya"!
E il passato (si sa), a differenza delle trote, pių invecchia e pių diventa
interessante.
Dedico questa "vecchia" Ruta Maya (non allarmatevi: č solo la prima di
quattro) a S. Bancone ed ai suoi buffi talebani informatici...
La dedico anche a quegli splendidi e leali "amici" del niusgruppo, dai quali
(come dicono gli americani) mai mi sognerei di comprare un'auto usata...
......
[CUT]
(naturalmente, scherzavo: io non ho amici sul niusgrup...!:-)))
* * *
PROLOGO
Correva l'Anno Domini 1997, alle prime luci plumbee di un'alba buia e
tempestosa, esattamente le sette d'un mattino che non lasciava presagire
nulla di buono, del Die Dominae otto di Marzo, d'un giorno dedicato all'
ombroso Saturno, quando un piccolo pulmino anonimo si staccava furtivamente
dalla Riviera dei Fiori carico di conquistadoras.
No, non č errore di stampa: erano proprio tutte donne le ardimentose che si
accingevano all'eroica impresa nelle lontane terre della Nueva Espaņa, dalla
gloriosa Tenochtitlan, proprio nel cuore della Mesa Central, sino ai lontani
llanos guatemaltechi e honduregni di Quiriguā e Copān. In fatti, le cronache
puntigliose dell'epoca registrano quattro "vestali": Maria Luisa (Marilų),
Emiliana, Mirella (la Telefonista), Silvana, la "mamacėta" (Giovanna) e Anna
(la "niņa").
Con G. J. (che Lui vorrebbe spacciare per monogramma del Grande Jefe, il
"grande capo", e invece č soltanto l'abbreviazione, per gli amici, di Gordo
Jefe, il "grasso capo") che č imbarcato al casello di Sanremo, il gruppo č
quasi pronto per l'importante spedizione: la... Conquista de la Nueva
Espaņa.
Finiti i prodromi, il resto č cronaca.
O č giā leggenda?
Ma andiamo con ordine...
SABATO - ITALIA / CIUDAD DE MEXICO
Tutto liscio fino a Parigi dove, lentamente, ci trasferiamo al Terminal A.
Nell'attesa del nostro aereo, chi dirige ai servizi e chi si cala in un
panino. L'ora si avvicina e, dopo i rituali controlli di dogana, ci
sistemiamo nel nostro "gate", ove ci congiungiamo con gli ultimi due
partecipanti, in arrivo dalla Svizzera: Giulietta e Romeo... pardon, Finetta
e Aloys. Il gruppo č finalmente al completo.
La partenza per Cittā del Messico č in perfetto orario. Sull'aereo il tempo
passa tra un film, una dormita, una sigaretta, mangiare, secondo le
attitudini individuali. A Cittā del Messico, dopo l'ispezione bagagli,
usciamo ad incontrare un ragazzotto molto simpatico mandato dalla nostra
agenzia corrispondente, giā nota al Gordo Jefe (d'ora in avanti pių
semplicemente, o pių pietosamente: G. J.). Su due pulmini dirigiamo all'
Hotel Ritz ove, il tempo di lavarsi le mani e siamo subito a tavola per
cena. La cena č buona: zuppa, pollo fritto e patate, una bella fetta di
torta ed un pessimo caffč, ma a questo dovremo abituarci.
Dopo aver versato la quota della cassa comune per le bevande e le mance,
guadagniamo le nostre camere.
Primo pernottamento: Ciudad del Mexico - Hotel Ritz.
DOMENICA - CIUDAD DE MEXICO
Sveglia per tutti alle otto, ma G. J. si fa svegliare una mezz'ora prima
"como sus costumbre". Alle otto e trenta: colazione. Ma alle otto e cinque
siamo giā tutti seduti (i malevoli aggiungono: tranne G. J.). Cambiamo i
primi soldi: con un dollaro danno 7,60 pesos, che tradotto in lire significa
che un pesos vale circa 220 lire.
Sono pronti ad attenderci: nella hall la nostra guida Bernardo, un
tracagnotto dal tipico baffo messicano, e alle nove il pulmino fuori dell'
Hotel. Prima tappa č la Piazza della Costituzione o "Zocalo", dove visitiamo
il Palazzo del Governo con i suoi meravigliosi "murales" che Bernardo ci
spiega doviziosamente in un italiano tutt'altro che splendido: dice averlo
imparato in diciannove giorni, filando un'italiana! Bernardo, un
antigovernativo forse massone, parla bene di Benito Juarez, che ci mostra
rappresentato nei murales davanti un Tempio del G.A.D.U. (Grande Architetto
dell'Universo). Con le sue spiegazioni tradisce d'essere amante della
rivoluzione al punto di ritenere il sub-comandante Marcos un massone al
soldo del  PRI  (Partido Revolucionario Institucional) per tenere ".las
cosas muy tranquilas".
Fuori il Palazzo, nella piazza, una manifestazione di "azucadores", gli
operai che lavorano lo zucchero.
Il Zocalo č stato edificato proprio nell'area sacra del cuore dell'antica
Mexico-Tenochtitlan, la capitale dell'Impero Azteco, e ci rechiamo a vederne
il modellino riprodotto in un lato della piazza, alla destra del Sagrario
Metropolitano, opera somma del barocco churrigueresco, proprio davanti i
resti dell'azteco Templo Mayor.
Entriamo nella Cattedrale, in vistoso restauro, tutta puntellata con
incastellatura di tubi di ferro, a controbilanciare gli spaventosi
sprofondamenti nella falda freatica. Non riusciamo a vedere al centro il
diagramma con il grande filo a piombo, che segna le varie fasi dello
sprofondamento, ma G. J. ci garantisce d'aver visto segnalato un consistente
raddrizzamento dall'inizio dei restauri.
Usciti, ci affacciamo nell'Hotel di Ciudad de Mexico, stupendo capolavoro d'
arte Liberty. Il soffitto a vetrate coloratissime crea, specchiandosi in un
tavolino, un effetto ottico particolare, subito colto dalle nostre curiose
macchine fotografiche.
La tappa seguente č il Museo Archeologico, sulla collina di Chapultepec, giā
luogo di villeggiatura dei sovrani aztechi, il cui nome deriva dalla parola
nahua "chapulin" (cavalletta): quindi "Collina delle Cavallette". Arrivando,
assistiamo all'esibizione dei "Voladores" di Papantla.
Davanti il Museo, foto di gruppo alla statua di Tlaloch, dio della pioggia,
il cui trasferimento dall'antica Teotihuacán, la capitale della Mesa Central
nel periodo "classico", dove fu trovato, comportō un diluvio d'una decina di
giorni, con rovinosi allagamenti. Prima della visita ci facciamo un drink al
bar del museo: principiando confidenza con le prime "Margarite" e "Piņe
Colade", che diverranno compagne inseparabili di alcuni di noi per tutto il
viaggio. Si crea una cassa comune affidata a Silvana, valente ragioniera
vegetariana.
L'accurata visita avviene con la piacevole compagnia d'una coppia d'
universitari che ascoltano attentamente le spiegazioni della guida e del
nostro G. J. che, sull'entusiasmo, tenta anche la lettura d'una data maya,
franando miseramente sull'anno tropico, del quale non ricorda perō pių l'
esatta durata. Si riprende con l'attribuzione allo stile di Yaxchilán d'una
stele che Bernardo voleva collocare a Palenque. Non trascurando alcuna sala,
dopo cinque ore ininterrotte, siamo provati ma contenti.
Sono le ore 18.00: si rientra in albergo, una doccia veloce, e... tutti a
cena.
Dopo cena vincendo la stanchezza, cinque di noi, G. J., La Mamacėta,
Emiliana, l'inseparabile sorella Mirella (La Telefonista) e la Niņa, s'
incamminano verso Plaza Garibaldi. Lungo la strada, bancarelle di "Tacos",
"Papas Frias", "Tortillas", e sopr'a tutto radioline, cassette e CD.
Naturale che per quest'ultime, che abbisognano di corrente elettrica, se la
vadano a prendere dov'č: sui lampioni a lato della strada o sui semafori al
centro attraversando con grossi cavi elettrici, se del caso, anche la sede
stradale!
In piazza, lo spettacolo č suggestivo: capannelli raccolti attorno ai
"mariachis", juke-box in carne ed ossa, ad usare una espressione di G. J.,
con tanto di sombrero, chitarre, trombe, violini, cembali, maracas, pronti
suonare a pagamento i motivi preferiti, recandosi anche, a richiesta, nelle
case private e nei locali ove avvengono sposalizi, o si festeggiano
anniversari.
Da bravi turisti (anche se i "mariachis" suonano sopr'a tutto per i
messicani) non si resiste a lungo, e La Mamacėta e G. J. offrono 150 pesos
di "Cieliti Lindi", "Malagueņe", "Guadalajare" e "Cucarache" al gruppuscolo,
che rientra in albergo alquanto soddisfatto.
Secondo pernottamento: Ciudad de Mexico - Hotel Ritz.
SCHEDA I - I "VOLADORES" DI PAPANTLA
La "Danza dei Voladores" č una delle cerimonie messicane pių spettacolari.
Una volta, nella prima epoca coloniale, era eseguita soltanto il fine
settimana precedente il Corpus Domini e, come per altre tradizioni
folcloristiche, la festivitā cristiana era l'occasione per festeggiare
qualcosa di pių terreno: l'annuale raccolto di vaniglia da cui dipendeva la
sopravvivenza dei Totonachi.
Un tempo anche la ricerca dell'albero seguiva un rituale del tutto
particolare: doveva, infatti, pervenire dalla giungla ed essere alto e
dritto, mentre oggi se ne usano anche d'acciaio.
La danza viene naturalmente da lontano. Trattasi d'un importante rito
propiziatorio precolombiano con cui gli antichi Totonachi tentavano
ingraziarsi i tempi a venire: stagione, anno, secolo. In memoria di questo,
i quattro danzatori sono vestiti di rosso, con un copricapo fatto di piume d
'aquila o di macao; si muovono verso il palo e si arrampicano guidati da una
musica di un flauto che onora i quattro punti cardinali, le quattro parti
del mondo, poi si lasciano cadere all'indietro e le corde alle quali sono
legati cominciano a svolgersi, lasciandoli liberi girare intorno al palo a
testa in gių e a braccia aperte per 13 volte, rappresentando cosė
simbolicamente le quattro epoche di 13 anni che costituiscono l'antico ciclo
vitale totonaco, appunto di 52 anni.
Il ciclo di 52 anni, il secolo precolombiano chiamato "ciclo sacro", aveva
particolare importanza anche perché moltiplicandolo per cinque si otteneva
un Katun Ahu o anno sacro di 260 anni cui erano attribuiti profondi
cambiamenti, e coincideva inoltre con i periodi di massima vicinanza della
terra al pianeta Venere, tenuto in gran considerazione perché dimora degli
dei.
SCHEDA II - MUSEO ANTROPOLOGICO
Sorge nel Parco di Chapultepec, il pių bel parco naturale della cittā, ed
espone ogni manufatto e reperto possibile e immaginabile: gioielli,
strumenti musicali, ceramiche, arazzi, costumi, decorazioni di templi,
offerte sepolcrali, statuette, insomma tutto ciō che aiuta ad apprezzare le
civiltā precolombiane.
L'edificio č l'espressione pių avanzata d'architettura moderna di tutta la
cittā, un armonico equilibrio di spazi aperti e strutture chiuse. Il primo
impatto č la "sala d'orientamento e presentazione dell'antropologia
messicana" dove, molto spesso, sono proiettati filmini o dia-tape sulla vita
e sulle culture del Messico precolombiano, un invito in pių ad entrare. Da
qui si accede al patio centrale, dove si aprono le dodici sale del piano
terra dedicate al Messico pre-ispanico, e dove si affacciano le dieci sale
etnografiche del primo piano.
Percorrere le sale č un viaggio nella storia: dal Periodo pre-classico in
cui nacquero l'arte della ceramica e il culto per i morti, alla cultura di
Teotihuacán, forse la pių importante della Mesoamerica, con i modelli della
Piramide del Sole e del Tempio di Quetzalcoatl, alla cultura tolteca, con i
motivi guerrieri che ne rilevano lo spirito bellicoso, agli Aztechi con l'
immensa ruota del Calendario (o Pietra del Sole) di una raffinata grafica ed
estrema stilizzazione.
E ancora, le culture di Oaxaca, con i "danzantes" zapotechi di Monte Albán e
i gioielli mixtechi, le culture della Costa del Golfo, con i giganteschi
monoliti olmechi e la figura di "adolescente" (forse il giovane Quetzal)
lasciataci dagli Huaxtechi e, infine, la cultura maya, sinonimo di splendore
dell'era precolombiana.
SCHEDA III - I " MURALES"
L'affresco contemporaneo di sfondo ideologico nasce nel Messico degli anni
1910 e 1920; il "muralismo" č il prodotto artistico della rivoluzione, č un
fenomeno derivante dall'esperienza di un gruppo di personalitā creative,
impegnate a far coincidere l'espressione artistica con il messaggio politico
di un ampio moto sociale.
Lo spirito della rivoluzione nel '910 e lo sciopero degli studenti dell'
Accademia di Belle Arti nel '911 uniscono il popolo agli artisti, i quali
partecipano alla lotta nelle file rivoluzionarie ed č, quindi, una loro
aspirazione riuscire, con l'arte, a raccontare tutto il "vissuto" delle
nuove emozioni libertarie.
Poi gli ideali della rivoluzione, democrazia borghese e riforma agraria,
sembrano giā sorpassati e si dipinge alla luce di una rivoluzione
proletaria; artisti come Rivera, Siqueiros e Orozco s'iscrivono al Partito
Comunista e, nel '923, pubblicano il "Manifesto" in cui si legge tra l'
altro: "Non rinchiuderemo le nostre opere nei musei, dove solo chi ha tempo
puō andarle a vedere... dipingeremo i muri delle vie, dei palazzi pubblici,
dei sindacati, di tutti i posti dove si raccoglie la gente che lavora".
Da allora il "muralismo" si realizza all'interno e all'esterno d'edifici e
di scuole con una vitalitā straordinaria, esaltando sia la tradizione
autoctona precolombiana, sia il mito della rivoluzione.
La triade Rivera, Siqueiros e Orozco, a capo del gruppo di artisti del
"Sindacato", č caratterizzata da elementi alquanto diversi tra loro: Rivera
segue chiaramente la tradizione india, mentre gli altri due sono
violentemente espressionisti. Agli inizi degli anni '30 esportano il
"muralismo" negli Stati Uniti, dapprima con risultati graditi, per
concludersi poi in esperienza travagliata, culminante nel famoso episodio
dell'affresco per il Rockfeller Center di New York, contestato a Rivera,
mentre era ancora in esecuzione, perché conteneva la figura di Lenin. L'
affresco č distrutto poco dopo per il rifiuto dell'artista a modificarlo.
Sarā dipinto al Palazzo delle Belle Arti a Cittā del Messico, dedicato alla
Rivoluzione Russa, in cui risaltano le figure di Lenin e di Trotzsky, con
sullo sfondo l'Armata Rossa.
Tornati in patria i tre grandi artisti si ritrovano uniti nella difesa del
ruolo politico delle loro opere durante la presidenza dello zapatista
Cardenas, e poi, mentre Rivera continua la sua monumentale opera sulla
storia del Messico al Palazzo Nazionale, Siqueiros sperimenta nuove
tecnologie pittoriche, quali la vernice a spruzzo, l'uso del proiettore per
tracciare i contorni e scopre e usa l'accidente pittorico, in altre parole
organizza, in maniera straordinaria, ai fini espressivi, gli effetti casuali
dell'essiccamento delle materie cromatiche; sempre in prima linea, si batte
per la liberazione dei prigionieri politici e per le garanzie democratiche,
s'interessa attivamente a tutti i problemi sociali dell'America Latina e
sarā lui a concludere la straordinaria esperienza del muralismo nato dalla
rivoluzione.
LUNEDĖ - MEXICO / TEOTIHUACÁN / TULA / MEXICO
Giornata dedicata a Teotihuacán, Tula, alla chiesa di Nostra Signora di
Guadalupe, protettrice del Messico e (G. J. spera) anche alla
fortezza-tempio chichimeca di Tenayuca.
Sveglia alle sette, colazione sette e trenta, partenza ore otto. Puntiamo
direttamente su Tula, la localitā pių lontana di quelle che dobbiamo
visitare oggi. La strada per arrivarci, una superstrada che punta al nord
verso lo Stato dell'Hidalgo, dove si trova la nostra meta, non č molto
entusiasmante: poco verde, tanti cactus, agavi, acacie. A Tula perō lo
spettacolo diviene suggestivo, anche solo per la passeggiata che separa l'
area archeologica dal parcheggio. C'incamminiamo sul sentiero che mena alle
"ruinas", attenti a dove mettiamo i piedi, perché un cartello moralistico
redarguisce:
Las plantas de este lugar
se protegen con sus espinas,
y los reptiles
con sus mordeduras.
Cuidate, no te salgas
del andador.
A buon intenditor...
Ci viene incontro, per prima cosa, il muro dei "Caracoles Cortados", le
conchiglie sezionate, simbolo solare che, assieme ad un motivo ritmico di
rilievi raffiguranti serpenti che divorano crani, decorano appunto il muro
posto intorno il tempio a mo' di protezione.
Saliamo poi sulla Piramide di Tlahuizcalpantecuhtli, la pių importante di
Tula, con gli enigmatici atlanti-guerrieri collocati sulla piattaforma in
esatto ordine gerarchico; il volto, i simboli che adornano braccia e gambe,
le stesse loro armi, li mostrano come servitori del sole, difensori d'una
divinitā di cui portano l'immagine sul petto (uccello o farfalla?).
Dall'alto della piattaforma templare osserviamo il Tempio delle Mille
Colonne, ed un Chac-mool, particolare pietra sacrificale, ancora oggi
scultura indecifrata.
Le signore, che paiono pių attratte dalla botanica che dall'archeologia, si
attardano a fotografare varie specie di cactus. All'uscita, G. J. chiede
informazioni circa l'esistenza nei paraggi, se la memoria non gli faceva
difetto, d'un Tempio-osservatorio rotondo dedicato, come tutti i consimili,
al dio del vento Ehecatl, una delle tante versioni azteco-tolteche di
Quetzalcoatl. Con buona pace di Bernardo, che ne negava l'esistenza non
avendolo mai visto, l'osservatorio esiste ad un chilometro circa di
distanza.
Ci si incammina a piedi a cercarlo, lungo un tronco di strada asfaltata
abbandonata da una variante; la passeggiata risulta sicuramente pių
interessante del tempio, che degniamo appena della foto di rito. Rimangono
indietro, e non vedono quindi il tempio, La Mamacėta e la Niņa, attardatesi
non si sa per cosa.
Č mezzogiorno quando escono i primi panini sul pulmino che ci sta
trasportando a Teotihuacán; dove arriveremo intorno all'una e mezza, per
infilarci subito a bere qualcosa in uno di quei ristorantoni per turisti,
anzi che intraprendere la nostra prima ascensione piramidale.
Dapprima siamo al Palazzo dei Giaguari e dei Pappagalli, poi, attraverso il
cortile di Quetzalpapalotl, alla Piramide della Luna. Da sotto, la vetta
appare irraggiungibile, ma l'incanto del posto mette le ali ai piedi ed, in
un attimo, siamo su a goderci il lungo cannocchiale del Viale dei Morti.
Discesi, c'incamminiamo alla Piramide del Sole seguiti da un nugolo di
venditori di statuine ed altri ammennicoli.
Siamo, pių che mortalmente stanchi, vittime incoscienti (specie la dolce
Marilų) di quelle Piņe Colade e Margaritas dissennatamente tracannate al
ristorante, onde tergiversiamo sul salire o meno fino a che G. J., con
severo rimprovero, ci spedisce tutti fin sulla cima, dove la soddisfazione č
tanta che la Niņa e Silvana, non sanno evitarsi d'intonare un inno al sole,
osservate con stupore compiacente dai turisti che affollano la vetta della
piramide. Poi, tutti contenti d'essere saliti, ci intratteniamo anche a
perfezionare la foto di gruppo.
La camminata verso la "Ciudadela" diviene quasi una corsa, perché il
tramonto č alle porte ed il sito sta per chiudere. Ma, a malgrado di ciō, G.
J. riesce lo stesso nella sua incetta di tartarughe per la suocera
comprandone, da venditori che seguono instancabili, quattro in terracotta a
guisa d'ocarina, pių un tot in oxidiana rossa ed in quarzo trasparente. Perō
la "Ciudadela" ha giā chiuso i battenti, e ci vuole una buona "propina" al
custode per poter entrare. Ma in questo modo (anche se le tartarughe di G.J.
non hanno colpe né meriti) la visita risulta decisamente pių emozionante:
siamo assolutamente soli, senza la calca dei visitatori, in cui sgomitare a
fatica coi "Ventottomillimetri" e gli Zoom.
A visita finita ed il gruppo č molto soddisfatto, ma la giornata non č
ancora conclusa: ci aspetta il Santuario di Guadalupe. Alla chiesa, mentre
G. J. si affanna a farci cogliere gli strapiombi e gli sprofondamenti (che
sono tre le chiese), Bernardo ci racconta la storia del miracolo delle rose
che si trasformano nell'immagine della Madonna sul mantello del Vescovo.
Entriamo; la chiesa č opera di Vasquez, sempre l'architetto dello stupendo
Museo Archeologico, ma di risultato assai diverso: pių che in una chiesa,
dice il Capo che d'architettura dovrebbe capirne, par d'essere all'interno d
'un Palazzetto dello Sport!
Rientriamo in albergo e ceniamo subito, giusto appena dopo esserci lavati le
mani; siamo tutti molto stanchi e si parla a fatica.
Terzo pernottamento: Ciudad de Mexico - Hotel Ritz
SCHEDA IV - TULA
Durante il primo periodo post-classico (900 - 1200 d.C.) fu la civiltā
tolteca a dominare dalla sua capitale, Tula, la maggior parte del Messico
settentrionale e centrale. Nel fondare Tula, i Toltechi si ispirarono
direttamente a Xochicalco e, indirettamente, a Teotihuacán, abbandonata
circa due secoli prima.
L'arte tolteca č espressione d'un popolo nuovo, giovane e guerriero, ma con
una forte inclinazione alla creazione artistica, che introdusse nuovi
elementi, come i grandiosi colonnati che circondano il Tempio di
Tlahuizcalpantecuthli (la versione di Quetzalcoatl come luce dell'alba e
simbolo del pianeta Venere), gli atlanti-guerrieri che sostenevano il tetto
e i cortei di aquile e giaguari. Elementi nuovi, indici dell'esigenza di
conciliare le forme architettoniche con lo spirito guerriero ed il culto
degli dei, entrambi molto sentiti; e quindi abbiamo il piccolo
tempio-piramide del periodo classico sostituito da locali molto pių ampi,
colonnati, dove l'aristocrazia guerriera teneva le proprie riunioni.
Altra novitā, il Chac-mool, terrificante divinitā rappresentata distesa sul
dorso, con le ginocchia piegate e lo sguardo inespressivo, nell'atto di
sorreggere sullo stomaco un vassoio in cui, presumibilmente, era depositato
il cuore delle vittime sacrificate. Elemento tipico anche la colonna a forma
di serpente con la testa poggiante sul pavimento e il corpo proteso verso l'
alto, elemento architettonico che si ricollega naturalmente a Quetzalcoatl,
leggendario personaggio, uomo-dio. Figlio di un condottiero e di una
principessa di un'altra tribų, nasce con il nome di Ce-Acatl (Uno-Canna,
anno della sua nascita) e assume il nome Quetzalcoatl dai sacerdoti che lo
educano alla morte dei genitori. Divenuto adulto, vendica il padre, ucciso
dallo zio, quindi sposta la capitale prima a Tulacingo poi a Tula, fondando
cosė l'ultima capitale tolteca.
A questo punto la sua figura si sdoppia: da una parte il Serpente Piumato,
dio della pace, che porta agli uomini la pianta del mais e insegna l'
agricoltura, e dall'altra l'uomo, sommo sacerdote, pensatore mistico e
metafisico. Egli abolė i sacrifici umani sostituendoli con offerte di fiori,
contrariando cosė la casta dei guerrieri che cercarono in tutti i modi di
renderlo impuro; gli regalarono perciō uno specchio, il re vedendosi brutto
(ed in effetti lo era) affogō nell'alcool i suoi dispiaceri e, ubriaco,
avvolto in un mantello di piume salė su una zattera, e prese il mare
promettendo di ritornare in un altro anno Uno-Canna.
Ed č per questo che quando Hernán Cortés sbarcō sulla costa mesoamericana,
nell'anno Uno-Canna, il re azteco Montezuma credette trovarsi di fronte al
ritorno di Quetzalcoatl, il dio "barbuto" dalla pelle bianca, come narrava
tradizione.
Tula concentra, in un'area archeologica di limitate dimensioni, molte delle
innovazioni culturali destinate ad integrarsi nelle tradizioni di altri
popoli: sull'altipiano l'ereditā tolteca verrā raccolta dagli Aztechi, e
sopr'a tutto nel lontano Yucatán, a Chichén Itzá, la rustica arte guerriera
avrā modo di combinarsi con la raffinata tradizione decorativa del maya Puuc
dandoci ancora, per due o tre secoli, una stagione di alti risultati
artistici.
SCHEDA V - TEOTIHUACAN
Il nome significa "luogo in cui furono creati gli dei". La leggenda azteca,
infatti, racconta che gli dei si riunivano qui alla fine di ogni sole, cioč
alla fine di ogni era; all'inizio della nostra, dopo le distruzioni operate
dai giaguari, dagli uragani, dal fuoco e dal diluvio, gli dei si riunirono
in questo luogo per l'ultima volta a scegliere il nuovo Sole e la nuova
Luna.
Per circa mille anni questa valle fu abitata da agricoltori, prima dell'
invasione olmeca dell'anno 100 a.C. Raggiunse l'apogeo nel V secolo, con una
struttura urbanistica che rifletteva la rigida stratificazione teocratica:
un centro occupato dal sovrano, concepito come essere divino e sacerdote al
tempo stesso, intorno un cerchio di case per i nobili, intermediari tra gli
uomini e gli dei, un altro cerchio di case per musici e attori, animatori
delle cerimonie e, discosto, l'ultimo cerchio per gli artigiani, gli operai,
gli agricoltori, i servi, gli schiavi.
Diversi fattori contribuirono allo sviluppo di questa civiltā: la posizione
geografica sulla via di comunicazione con le coste del golfo, donde
arrivavano cotone, cacao e pietre preziose; le sorgenti sotterranee, che
rendevano la valle estremamente fertile; il vulcano Tenan che forniva una
pietra durissima, l'oxidiana, da cui gli abitanti impararono a staccare lame
affilate come bisturi, e infine l'abilitā nella lavorazione del vasellame
che costituiva, con gli utensili di oxidiana, fonte di esportazione.
Intorno il 750 d.C. la cittā fu saccheggiata e distrutta da incendi, molto
probabilmente a causa di interne ribellioni al crescente militarismo della
casta regnante, epilogo del declino economico dovuto alla perdita del
monopolio dell'oxidiana ed all'impoverimento dei terreni coltivabili.
Tutti gli edifici che ammiriamo oggi sono stati edificati tra il 300 e il
900 d.C. Su tutti primeggia la Piramide del Sole, detta cosė dagli Aztechi
perché il sole, il giorno zenitale, tramonta proprio di fronte la grande
scalinata. E' la struttura pių alta, ed č stata ubicata proprio in quel
punto per la presenza, sotto il centro della piramide, d'una caverna
naturale considerata dagli antichi abitanti "luogo di nascita" degli dei,
dell'uomo, del mondo: di tutto, in somma. Singolare, l'inclinazione
decrescente delle facce che impedisce, salendo le scale, vedere chi sta pių
in alto, dando cosė l'impressione che le persone svaniscano nel cielo.
Pių piccola, la Piramide della Luna, posteriormente costruita, come denota
il suo stile pių sofisticato ed elegante.
Sulla stessa piazza della piramide si affacciano anche il Palazzo delle
Farfalle, il Palazzo di Quetzal Papalotll, forse abitazione di un sacerdote,
con una bella scala ornata con enorme testa di serpente che termina in un
portico; da qui si accede ad un patio con gallerie sostenute da pilastri
istoriati con figure mitologiche, il Quetzal Papalotl, il gufo e il dio
Quetzalcoatl.
Tutte gli edifici sono disposti lungo l'asse principale delle cittā, il
Miccaotli (Viale dei Morti), costruito circa due secoli dopo gli edifici pių
importanti, nel periodo di massimo sviluppo urbano; fu chiamato cosė dagli
Aztechi che scambiarono per tombe di antichi re le piccole piattaforme poste
ai suoi lati.
Al termine dell'attuale viale, ma che doveva trovarsi esattamente al centro
dell'antica area urbana, anche della vasta area a tutt'oggi inesplorata,
sorge una struttura quadrata, la Ciudadela, un vasto cortile dove si trova
il pių bell'edificio di tutta la cittā: il Tempio di Quetzalcoatl. E' una
piccola piramide i cui terrazzamenti sono un'alternarsi di "talud", piani
inclinati, e "tableros", piani verticali. La scalinata č delimitata da
"alfardas", avancorpi con teste di Serpente Piumato, alternati alla severa
maschera di Tlaloc, il vecchio dio della pioggia, e a motivi marini, quali
conchiglie.
MARTEDĖ 11 MARZO - MEXICO / TUXTLA / S. CRISTOBAL DE LAS CASAS
La triade del mattino č un bel sei e trenta per la despertadora, sette per
il desayuno, e vamos alle sette e trenta (non vamonos, come sostiene l'
approssimato Bernardo). Oggi č giornata di trasferimento: alle 9 e 35
abbiamo l'aereo che ci porterā a. Il volo (MX 7943) č OK, tranne il vulcano
Popocatepetl che ci ritroviamo sulla sinistra e non sulla destra, come aveva
con sicurezza affermato il Bernardo. Ah, si dimenticava, Bernardo ha avuto
dall'agenzia, su nostra richiesta, consenso accompagnarci per tutto il resto
del viaggio (ovviamente solo la parte messicana) e siamo tutti contenti
perché č una guida piacevolissima, che sta allo scherzo (il Capo non gliene
fa passare una), e che ci allieta con le sue sonore risate.
A Tuxtla c'č giā il pulmino che ci aspetta con il nostro nuovo autista,
David, che scopriremo in seguito ragazzone (a parte, "niente male" per
unanime giudizio) di solida e attenta cultura sulla civiltā maya.
Il paesaggio č decisamente diverso, sembra essere ai Caraibi: tanto verde,
alberi rigogliosi, fiori dai mille colori. Silvana impazzisce, salta da un
sedile all'altro, da una jacaranda all'altra, da un'euforbia ad un cactus, a
un maguey, cercando di vedere il pių possibile. La strada per arrivare a San
Cristobal de Las Casas č faticosa. Saliamo a 2300 metri tra migliaia di
curve, in mezzo ai villaggi indios, con porzioni di paesaggio simili a
quello delle nostre montagne. Arriviamo in albergo, il Flamboyant, una
bellissima hacienda con camere arredate in stile coloniale, curate fin nei
minimi particolari. Piccola sosta in albergo per un breve spuntino a base di
"tacos" e di "quesadillas" e poi di nuovo in pulmino per la comunitā di San
Juan Chamula, centro di pratiche religiose d'una comunitā india, che non
hanno riscontro da nessun'altra parte. I Chamulani, fierissimi nel difendere
con orgoglio la loro indipendenza, opponendo forte resistenza agli Spagnoli,
sono oggi circa 40.000 anime, con autonomia amministrativa e religiosa, che
tramandano il mito d'un  Cristo risorto dalla Croce solo per trasformarsi in
Sole.
Appena scesi dal pulmino, ci assale una frotta di ragazzine, multicolori per
abiti e fiocchi nei capelli neri come pece. Offrono il loro piccolo
artigianato: animaletti in terracotta, braccialetti e cinture in cotone
intrecciato; non vogliono essere pagate subito perché, smaliziate, sanno che
poi potranno ottenere di pių; ti dicono solo il loro nome dandoti
appuntamento all'uscita, come se la visita al luogo sacro sapesse rendere
pių generosi gli animi dei buoni credenti. Queste bambine in realtā, informa
Bernardo, sono giā madri di 2 o 3 figli.
La visita molto affascinante e, al tempo stesso, inquietante č un complesso
connubio tra riti pagani e cattolicesimo. La chiesa č un grosso edificio
semivuoto: niente appeso alle pareti, niente panche per sedersi, niente
confessionali. Il pavimento č tutto cosparso di aghi di pino, simbolo di
purificazione, e lungo le pareti, tante bacheche ognuna contenente la sua
bella statua di santo: ce ne sono di tutti i tipi, per tutti i gusti, uomini
a destra e donne a sinistra: pare una rigorosa divisione tra Arcani Maggiori
e Minori! Oltre agli aghi di pino, il pavimento č cosparso di piccole
candele, disposte dai credenti con disegni simbolici particolari. Altra cosa
singolare: la bottiglietta di Coca-cola che gli indios portano seco al fine
di "ruttare" fuori gli spiriti maligni! Fuori la chiesa, breve visita al
mercato dove G. J. continua l'interminabile sua collezione di tartarughe:
grandi, piccole, medie, brutte, belle, in terracotta, in pietra...
Ci spostiamo nella seconda comunitā, Zinancantán, dove G. J. ormai duramente
colpito dalla "Vendetta di Montezuma", complice un bicchierone di latte
bevuto a colazione, si presta a tenere compagnia a David. Anche in questa
comunitā i riti religiosi sono singolari: oltre agli aghi di pino, vengono
usati anche gerani, quali offerte per assicurarsi ogni tipo di beneficio.
Mentre il Capo, rimasto sul pulmino e non ancora ripreso completamente dalla
"vendetta", cerca in impresa disperata insegnare all'autista David le
espressioni quali "cambiare acqua al lughero" o "telefonare al Papa" come
eufemismi dei bisogni corporali, il gruppo visita brevemente la chiesa, e
poi si lancia in acquisti di tovaglie e arazzi in una bottega artigianale. Q
ualcuno cerca inutilmente fotografare una ragazza intenta ad intagliare
abilmente degli avocado; la ragazza non gradisce, ma Silvana con il suo
mega-catadiottrico, la immortala di straforo.
Si rientra in albergo alle cinque e mezza, perché alle sei abbiamo
appuntamento con Sergio Castro (tel. 84.289), un simpaticissimo personaggio
molto interessante, per noi subito Yanez perché ci ricorda il compagno di
Sandokan. Č proprietario d'un piccolo museo etnologico nato per ricavare
fondi necessari ad aiutare gli indios chiapanechi. Ha costruito giā alcune
scuole e ora dedica le sue giornate alle cure mediche di vecchi e bambini.
Ci fa vedere interessanti diapositive sulle varie comunitā ancora esistenti
in queste zone, poi, passando in un altra stanza, ci illustra una singolare
esposizione a manichini con tutti i costumi ed utensili usati, nella vita
quotidiana, dagli indios delle varie etnie chiapaneche.
A piedi, lungo la via per l'albergo, riusciamo ancora a comprare amache,
braccialetti, coltelli; G. J. a dirittura si diverte a mercanteggiare con un
bimbetto, l'acquisto di alcuni pupazzetti di pezza raffiguranti Marcos,
armato di tutto punto. Passando al Zocalo, il Jefe ci mostra al centro della
piazza il palco (sic!) in cui vengono trasmessi i programmi e gli spettacoli
dell'imprendibile Fantomas, al secolo sub-comandante zapatista Marcos.
Si cena alle otto, e poi Silvana, Marilų, la Niņa e Pietrone si sfidano a
Whist. Naturalmente G. J. stravince.
O lo avranno fatto vincere ?
Quarto pernottamento: S. Cristobal de las Casas - Hotel Flamboyant
MERCOLEDI' 12 MARZO - S. CRISTOBAL / TONINÁ / AGUA AZUL / PALENQUE
Si parte alle otto, a piedi, per un rapido giro nel centro di San Cristobal.
Incappiamo subito in un coloratissimo mercatino giornaliero, allestito dalle
donne chamula, e ci si perde in contrattazioni, dimentichi per un attimo
anche dello scopo della nostra puntata: la visita alla chiesa di Santo
Domingo. La chiesa č molto bella, edificata con l'attiguo monastero attorno
al 1550, ha una curiosissima facciata barocca, ovviamente pių tarda d'un
secolo. Al suo interno possiamo ammirare l'ambigua statua del "Niņo de Poca"
, uno strano bimbo in abiti bianchi, e con un capellino a larga tesa, che lo
fa sembrare un infante del Goya.
Usciti, a soddisfare la voglia di frutta delle partecipanti, Bernardo ci
porta allo specifico mercato campesiņo: un'esplosione di colori, di odori,
di suoni; alla variegatissima frutta e verdura, si mescolano i colori di
questa gente, colori intensi come il rosso, il verde, il giallo, il viola.
G. J. si ferma a comprare una serie di coltellini e, in impeto di
reminiscenze giovanili, compra anche un'armonica a bocca da cui, dato il
fiatone d'una etā non pių in fiore, riesce a mala pena cavare qualche suono.
La Niņa, invece, riesce a farsi abbindolare con una collana d'ambra, che
risulterā poi essere volgare plastica molto ben lavorata. Siamo tutti pronti
a consolarla con le solite frasi di circostanza: "Ma sembra proprio vera!
Basta piaccia a te! Ma gli altri mica lo sanno che non č autentica!"
Si parte per Toniná, classica cittā-stato che riuscė tenersi indipendente
sia da Palenque sia da Yaxchilán, anche se il suo declino avvenne
contemporaneamente al loro nell'800 d.C. Il viaggio č faticoso a bastanza:
100 km di "curve pericolose" sino al desvio di Ococingo, dove la "ruta"
prosegue come semplice "carretera de tierra" se si vuol andare a Toniná anzi
che a Palenque. E lungo lo sterrato che mena al sito archeologico c'č anche
un posto di blocco militare, data la duplice vicinanza al confine Guatemala
e al quartiere generale di Marcos, per il quale č opportuno il Governo porti
sempre avanti, agli occhi dei campesiņos, la sceneggiata dei pericolosi
ribelli zapatisti, a cui crede ormai soltanto Bertinotti, e pochi come lui.
Il controllo dura alcuni minuti, tanto da preoccuparci per la nostra sorte,
chiusi in un pulmino, sotto il sole cocente, sorvegliati a vista da
"soldatini" armati di fucile. G. J. assicura che la volta precedente hanno a
dirittura trattenuto sino al ritorno tutti i passaporti.
Ancora qualche chilometro di sterrato ed eccoci in vista di Toniná, il cui
nome significa "casa di pietra". L'incontro non č poi cosė entusiasmante
come preannunciato, tanto che anche il Grande Capo ne rimane deluso, lui la
ricordava incastonata nel verde rigoglioso della vegetazione novembrina,
mentre adesso, all'uscita dell'inverno, tutto č secco e monotono. Ci
addentriamo per il sentiero che, attraversato un ruscello, sale su per una
scarpata per sbucare in un pianoro da cui s'innalza una piccola collina a
terrazze naturali, sette piattaforme di pietra su cui poggiano le strutture
pių importanti. Sulla spianata ai piedi del pendio ci sono un piccolo campo
da Gioco della palla e molte importanti sculture in pietra calcarea, dischi
calendarici e figure a tutto tondo. La parte pių interessante č di certo tra
la terza e la quarta terrazza, dove le murature formano "X" con andamento a
zig-zag che simboleggia, ci dicono, Quetzalcoatl, oltre che adempiere
onorevolmente alla loro funzione di scala. Alla base, i resti d'una tomba
con gradini volti ad un altare sacrificale e, dietro, un complesso di
camere, corridoi e scalinate: tutto questo doveva forse essere il centro
amministrativo di Toniná.
Facciamo comunque una visita accurata, pur se con l'ansia di non arrivare in
tempo alle cascate dell'Agua Azul per il tanto agognato bagno, e Pietrone
riesce a mostrare alle vestali pių attente anche l'emozionante
stanzetta-museo, con gli interessantissimi reperti, appena tolti dal
terreno, riuscendo persino in una accurata ripresa.
In effetti, con varie soste di ricupero per chi soffre la strada alquanto
tortuosa, arriviamo all'Agua Azul che il sole č giā in procinto di
tramontare. Il posto č troppo bello per non dedicargli almeno un tuffo e
cosė tutti a bagno sotto la cascata a farci massaggiare dalle acque
impetuose. Proprio sotto la cascata, c'č anche qualche birichino che si
diverte a immaginare le umoristiche conseguenze dell'arrivo d'un qualche
grosso tronco portato dalle acque.
Mentre pių tardi, rivestiti, saliamo a piedi il sentiero che aggira la
cascata, immergendoci in una giungla che, alquanto attrezzata turisticamente
ha ormai perso tutta la sua verginitā, cogliamo le evoluzioni in alto d'un
trabiccolo volante che porta i turisti a vedere la giungla dall'alto, e il
Pietrone ci fa un pensierino... per la prossima volta.
Quando scendiamo, i venditori stanno sloggiando, ma G. J. non puō rinunciare
all'acquisto della sua ennesima tartaruga quotidiana; anzi ne compra due,
che fungono anche da ocarina. Sono le sei e ci s'incammina verso Palenque,
voltando e rivoltando, con nostra immensa goduria, su e gių per le colline
chiapaneche.
Giunti a Palenque, prima di guadagnare l'albergo, ci rechiamo nel piccolo
aeroporto a cercare il "Niņo", mitico personaggio dei ricordi di G. J.,
proprietario d'un piccolo aereoplanino assolutamente necessario per il volo
nella Selva Lacandona per portare i malcapitati sulle ruinas di Yaxchilán e
Bonampak. Perché malcapitati ? Chi ha conosciuto il Niņo puō ben capirlo!
Dopo varie discussioni, e una puntata del Niņo con Bernardo e il Jefe in
Palenque alla ricerca del suo "segretario" che avendo due famiglie non si sa
mai dove sia, emerge solo la disponibilitā certa d'un aereo l'indomani
mattina: un gruppo potrebbe cosė fare l'escursione al mattino, mentre il
secondo gruppo avrebbe esattamente l'80 % di possibilitā di non partire il
pomeriggio! G. J., a cui il Niņo ha chiesto 125 dollari a testa (25 pių del
precedente viaggio di Novembre!), decide rivolgersi a qualcun altro anche
se, in via cautelativa, saluta il Niņo facendogli credere che il primo
gruppo sarā sicuramente schierato per la partenza l'indomani mattina all'ora
concordata. E raggiunge gli altri in albergo, trovandoli giā tutti a tavola.
Dopo cena tutti a dormire, tranne Bernardo, David, la Niņa e il G. J. che,
vistisi rifiutare per l'ora tarda un Margarita in albergo, vanno a farsene
uno doppio in paese, in un locale del centro!
Quinto pernottamento: Palenque - Hotel Chan Kah

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