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Titolo: [RECE + FOTO] Provenza in fiore (ultima parte)

(Concludo la seconda e ultima parte della recensione qui inizialmente 
postata il giorno 1-9-2010)
9 LUGLIO
Sveglia ore 6.30 – colazione ore 7.00 – partenza ore 7.40
La prima destinazione odierna sarà l’Abbazia di Senanque, posta a nord, 
nel Dipartimento della Vaucluse a cui dovremo giungere per le ore 9.00, 
rispettando l’appuntamento preso con la guida locale.
Lasciato l’albergo ci immettiamo subito in autostrada, percorrendo un 
primo tratto in piano poi uno vallonato e roccioso.
Sulla sinistra scorgiamo un banco di gabbiani che si librano frementi 
sopra un’ampia discarica, alla ricerca di cibo.
Superata una cresta montuosa, il paesaggio ci presenta un’area 
intensamente coltivata.
Dopo una ventina di minuti, usciamo dall’autostrada, in prossimità di 
Salon de Provence.
Il paesaggio è vario e con molta vegetazione, costituito da serre, 
piante di ogni tipo e filari di pioppo, collocati verosimilmente a 
demarcare le varie proprietà terriere.
Un cartello indica che Avignone è a soli 23 km (purtroppo non la 
visiteremo, così come Arles, Nimes e le Gole del Verdun che invece 
meriterebbero).
Si percorre un fiume a destra (la Durance, un affluente del Rodano) e 
parallelamente una ferrovia che segue la stessa direzione. Nel momento 
in cui la superiamo, attraverso un viadotto, vediamo sfrecciare, sotto 
di noi, un TGV a piena velocità.
Ci dirigiamo ad est, attraversando la cittadina di Cavaillon, per poi 
seguire l’indicazione di Gordes.
Ci immettiamo in una zona montuosa, coperta di vegetazione, superando 
piccoli insediamenti abitativi.
Incontriamo i consueti vigneti bassi e vari appezzamenti di ulivi di 
recente piantagione.
La strada si fa stretta e, in prossimità di Gordes, incontriamo svariati 
muretti di recinzione, sovrastati da caratteristiche pietre a secco, 
allineate in verticale.
La zona percorsa è decisamente vallonata e costituita da alberi 
prettamente mediterranei.
Ad un certo punto si scende decisamente e, a mezza costa, si intravede 
un’ampia macchia viola, indice di un’intensa coltivazione di lavanda in 
questa zona. Più in basso, notiamo infine la notevole estensione 
dell’Abbazia di Senanque che ci apprestiamo a visitare.
Giunti in fondo alla vallata, scorgiamo immediatamente l’abside della 
chiesa con il campanile dell’Abbazia, preceduti da un’estesa fioritura 
di lavanda, sapientemente coltivata in lunghi filari.
Dopo le foto di rito, iniziamo la visita di questa Abbazia cistercense, 
fondata nel 1148, che ha avuto alterne vicende, con devastazione nel 
1544 per le guerre di religione, la vendita come Bene Nazionale al tempo 
della Rivoluzione (1791) e il reinsediamento dei monaci nel 1854 dopo il 
restauro, poi il loro abbandono e infine il ripristino della Comunità 
nel 1988.
Visitiamo, nell’ora prenotata con la guida, la sola parte del complesso 
abbaziale aperto al pubblico: la chiesa, il chiostro, il dormitorio, il 
calefactorium e la sala capitolare.
Iniziamo dalla sala di accoglienza dove sono posti due plastici 
raffiguranti il complesso monastico in epoche diverse. Passiamo quindi 
nel dormitorio, esteso per una trentina di metri, dove un tempo i monaci 
dormivano per terra, su pagliericci. La stanza, con soffitto a botte, è 
completamente spoglia e comunica con il transetto della chiesa per mezzo 
di una scaletta.
Anche la chiesa è completamente spoglia, secondo l’usanza degli edifici 
cistercensi. La navata è costruita a forma di croce e sul fondo l’abside 
è illuminata da tre aperture che convergono la luce verso l’altare. In 
entrambi i lati dell’abside sono poste due separate cappelle per la 
celebrazione delle messe private in suffragio dei benefattori.
Uscendo dalla chiesa si raggiunge immediatamente il chiostro, luogo di 
meditazione, contornato da quattro gallerie che si affacciano sul 
giardino, mediante capitelli ornati da motivi vegetali e da archi a 
tutto sesto.
Vediamo quindi il calefactorium che era il locale preposto al lavoro e 
alla copia dei manoscritti miniati, essendo l’unica stanza del monastero 
riscaldata da un camino conico, nel quale venivano bruciati i tronchi 
disposti verticalmente. Il soffitto della saletta è formato da quattro 
volte a crociera, ricadenti al centro su una robusta colonna di sostegno.
Proseguiamo infine nell’ultima sala visitabile che è quella del 
capitolo, in cui si riunisce la comunità monastica. Attorno le pareti 
degradano file di sedili in pietra in cui siedono i monaci per ascoltare 
le direttive dell’Abate e pronunciare periodicamente la regola di 
S.Benedetto. E’ l’unica stanza in cui era permesso parlare e qui 
l’acustica risulta particolarmente curata, grazie alle sei crociere 
ogivali che impreziosiscono la parte superiore.
Terminiamo la visita nella foresteria del convento, dove è possibile far 
man bassa di prodotti monastici e regionali (essenza di lavanda, miele), 
libri religiosi e turistici, CD religiosi e oggettistica varia.
Con il ricavato dei biglietti d’ingresso e della vendita dei suddetti 
articoli, la Comunità riesce infatti a trovare i mezzi di sostentamento 
e di effettuare periodicamente i necessari interventi di restauro.
Riprendiamo quindi il viaggio alla volta della non lontana Roussillon. 
Il percorso si presenta piuttosto tortuoso, superando vallate composte 
da campi di avena e da vegetazione diversa, tra cui piante di ciliegio, 
querce, betulle, pini e ulivi.
In certi momenti il paesaggio è simile a quello della Toscana.
Si scende in piano, incontrando i consueti bassi vigneti poi, 
magnificamente, appare, sulla destra, il contrafforte rossastro di 
Roussillon, con a lato il paese.
Saliamo dal primo versante che incontriamo ma, giunti in prossimità del 
paese, dobbiamo ridiscendere perché, da questa parte, non vi è 
possibilità di parcheggiare i nostri due pulman.
Poco male, dopo qualche chilometro, imbocchiamo l’altro versante e 
giungiamo – senza problemi – a destinazione, trovando l’ampio parcheggio 
a pagamento riservato agli autobus.
Scendiamo dal pulman con la libertà di visitare separatamente il paese e 
il “Sentiero delle Ocre”, oltrechè di pranzare.
Nel salire i 300/400 metri che ci separano dal paese ammiriamo, sulla 
destra, una scogliera rossastra ed un pinnacolo della stessa formazione 
che ci dà il benvenuto e ci induce a fare la prima delle numerose altre 
foto del genere.
Poco più avanti, prima di raggiungere il paese, troviamo l’indicazione 
per il “Sentiero delle Ocre” e, senza indugio, ne seguiamo il percorso, 
giungendo al punto panoramico da cui si può ammirare sia il paese che la 
vallata sottostante.
Più in alto, si procede verso l’ingresso del Sentiero delle Ocre.
Compriamo il biglietto (euro 2.50) che ci consente di visitare in 35 
minuti (cammino corto/freccia gialla) o in 50 minuti (percorso 
lungo/freccia rossa) scogliere spettacolari di ocra, variamente colorata 
(giallo, arancione, rosso scuro) e mutabile ulteriormente in ragione 
degli orari del sole.
Noi facciamo, come la maggioranza, il percorso più breve, tanto è il più 
spettacolare e sufficiente per appagarci pienamente di tale meraviglia.
Naturalmente bisogna andare sul posto per apprezzare in pieno tali 
bellezze. Ci si impolvera di ocra, soprattutto se si hanno i sandali, ma 
la cosa è secondaria in rapporto a quel che si guadagna emotivamente.
Fa particolarmente caldo, ma il sentiero offre comunque, di tanto in 
tanto, dei riposi in ombra, tra pinete e vegetazione tipicamente 
mediterranea.
Terminato il percorso, ci dirigiamo nel paese, alla ricerca di qualcosa 
da mangiare. Non c’è però vasta scelta, anche in fatto di piatti 
conosciuti, per cui – stavolta – ci accontentiamo di panini imbottiti 
che consumiamo in prossimità della piazza, vicino provvidenzialmente a 
dei WC, sempre ricercati dalle signore e non di mezza e superiore età.
All’ora stabilita, ci ritroviamo tutti puntuali al parcheggio per la 
ripartenza.
Sono talmente accaldato che devo cambiare la canottiera e la maglietta, 
intrise di sudore. Fortunatamente c’è l’aria condizionata a darci 
sollievo in questa giornata fortemente torrida, la più calda di tutto il 
viaggio.
Ci dirigiamo verso Cavaillon, il paese da cui eravamo passati in 
mattinata, superando nuovamente la Durance. Percorriamo un viale di 
platani e attraversiamo zone più abitate e coltivate con alberi da 
frutto, inframmezzate da filari di alti cipressi e da serre.
Giungiamo infine a St. Remy, cittadina di 10.000 abitanti, sita nel 
Dipartimento delle Bocche del Rodano, ai piedi delle Alpilles, modesta 
catena montuosa ricoperta da oliveti.
Gironzoliamo liberamente ma il tempo a nostra disposizione non è molto. 
Riusciamo a vedere la fontana di Nostradamus, dedicata al suo illustre 
concittadino e alcuni pregevoli negozi d’arte. Alcuni di noi fanno in 
tempo a vedere velocemente il locale Museo Van Gogh (gratuito per 
l’occasione) posto su due piani. Purtroppo dobbiamo rinunciare a 
visitare il Mausoleo e i resti romani di Glanum, in quanto è stata data 
priorità alla visita della non lontana Les Baux.
Tale borgo medioevale, di soli 434 abitanti, sorge su un contrafforte 
montuoso, sulla cui sommità si erge un castello diroccato di proprietà 
della famiglia Grimaldi.
La zona venne colonizzata dai Celti già nel II secolo a.c. e, nel 
medioevo, i Signori di Baux dominarono in Provenza per diversi anni, 
sino a quando nel XV secolo morì l’ultima principessa Alice.
In seguito Les Baux passò sotto la Corona di Francia ma, divenuto centro 
del protestantesimo, si ribellò allo Stato e per questo il Cardinale 
Richelieu, nel 1632, ordinò l’abbattimento del castello e delle mura. 
Dieci anni dopo, il marchesato fu acquisito dai Grimaldi del Principato 
di Monaco che da allora gestiscono la conservazione, sebbene – 
amministrativamente – la città è affidata alla Francia.
Il borgo è piuttosto caratteristico, esteso prevalentemente nell’unica 
via principale che sale al castello, con un percorso di circa 800 metri.
Numerosi sono i negozietti che propongono ai molti visitatori (circa 
1.000.000 l’anno) i consueti prodotti tipici provenzali, la lavanda e le 
altre erbe aromatiche, il miele, i profumi, i saponi, i tessuti di casa, 
le particolari ceramiche e i liquori.
Quasi in cima, in uno spiazzo laterale che offre un panorama a 180 gradi 
sulla vallata e l’ampia vista del massiccio carsico opposto , sorge una 
chiesa. Di curioso e interessante al suo interno è rinvenibile un 
sarcofago - raffigurante una persona femminile – che ricorda un po’ il 
celebre monumento funebre a Ilaria del Carretto nel Duomo di Lucca.
10 LUGLIO
Dopo il consueto “assalto alla colazione”, tipica degli italiani 
(soprattutto pensionati) che all’estero rinnegano  senza indecisioni  il 
loro tradizionale caffe-latte mattutino in luogo della colazione 
anglosassone, ben più sostanziosa, partiamo di buon ora in direzione 
dell’altipiano di Valensole per ammirare i campi di lavanda, 
particolarmente estesi in questa zona e in piena fioritura in questo 
periodo.
Il tempo è seminuvoloso e in pulman si discute se servirà o meno 
l’ombrello o se avremo, come i giorni precedenti, una temperatura 
tipicamente estiva.
Attraversiamo, nel dirigerci verso N-E di Aix, un territorio dapprima 
ondulato e boschivo, poi più aperto e coltivato a girasole e grano (in 
parte già tagliato).
Si prende l’autostrada, incontrando sulla destra ampi specchi d’acqua, 
poi enormi tralicci di alta tensione che ci accompagnano per un lungo 
tratto del nostro viaggio. A sinistra scorre, parallelamente, la 
Durance, finchè non incontriamo una zona montuosa.
Dopo una quarantina di minuti dalla partenza, entriamo in una zona 
pianeggiante, ai piedi di una collina su cui sorgono – distanziati – dei 
centri abitati illuminati dal sole.
Usciamo dall’autostrada, svoltando a destra per Valensole. Qui, poco 
dopo, incontriamo estensioni di meli protetti da reti antigrandine e, 
salendo progressivamente, zone boschive, grano, ulivi e, sulla sommità 
dell’altopiano, estesi campi di lavanda.
Il pulman si ferma come per magia, permettendo di scendere e scattare 
numerose foto di questa eccezionale marea viola che si presenta ai 
nostri occhi. Sostiamo almeno 15 minuti e poi, soddisfatti per questa 
prima abbeverata di colori, riprendiamo il viaggio, giungendo poco dopo 
nel paese di Valensole.
E’ un piccolo borgo, di circa 2400 abitanti, che vive del turismo 
stagionale. Pochi sono i negozi situati sulla via principale ma ciò 
nondimeno sono molto frequentati dai turisti che si lasciano attrarre 
dai prodotti locali ivi commerciati (lavanda in primis, confezionata in 
sacchetti, sotto forma di saponi e di profumi, di miele, ma anche di 
altri prodotti, come il patè ed oggetti di ceramica).
Nell’ora libera a disposizione, i meno votati allo shopping si sono 
incamminati sulle stradine in salita per visitare il resto del paese e 
soprattutto la Chiesa posta sulla sommità dell’abitato.
Carine e decisamente accattivanti, in un paese piuttosto povero, si sono 
rivelate le frequenti composizioni floreali incontrate lungo il 
sentiero, poste in bella mostra su dei pali a ridosso delle case, 
debitamente immortalate da alcuni nostri scatti fotografici, rivolti poi 
anche alla piacevole e colorata fontana e al vicino lavatoio.
Riprendiamo quindi il viaggio incontrando altri campi di lavanda. Si 
rende necessaria una nuova fermata per le foto di rito.
Si scende dall’altopiano, coltivato anche a grano, attraverso boschi di 
querce e di pini. Si passa per Riez, centro densamente abitato del 
fondovalle per poi attraversare zone collinari, con vegetazione simile a 
quella delle nostre prealpi ma con coltivazione di grano e avena sulle 
sommità delle stesse.
Superati territori di conifere, querce e cespugli di ginestre in fiore, 
si raggiunge Moustiers St. Marie, un gradevolissimo centro abitato, 
posto alla base di un complesso montuoso che ricorda vagamente le Dolomiti.
Qui ci fermiamo per vedere liberamente il paese e pranzare a nostra scelta.
Il borgo di soli 650 abitanti, già a prima vista, è decisamente 
piacevole, trovandosi favorevolmente posizionato a fianco della montagna 
in un anfiteatro, attorno ad una cascata e al torrente Rioux, che poi si 
immette nel sottostante lago di St. Croix.
Lo sviluppo del paese ebbe inizio dopo le Crociate, grazie alla sorgente 
e ai mulini che favorirono la lavorazione della carta, concerie, 
vasellami e poi di manifatture. Attualmente è uno dei più grandi centri 
di produzione della ceramica, grazie ad una ventina di atelier presenti 
sul territorio comunale.
Sulla sommità del paese è raggiungibile, con un impervio selciato, la 
Chapelle Notre Dame de Beauvoir, meta di molti pellegrini, ivi attratti 
dai miracoli compiti dalla Madonna.
Nella stessa direzione è visibile, in alto e in posizione equidistante 
tra due rocce, una stella aurea di 1,25 metri, sostenuta da una catena 
lunga 135 metri che, secondo la leggenda, rappresenterebbe un ex voto di 
un crociato.
Nel paese invece è degna d’interesse la Chiesa, la cui navata e il 
campanile risalgono al XII secolo e furono costruiti su vestigia 
preromane. Sentire in sottofondo la musica gregoriana ha acuito in noi 
una maggiore e intensa ammirazione per l’importante coro gotico 
trecentesco di cui è provvista.
Dopo il sacro … il profano: ma solo per consumare qualche panino in un 
bar poco distante.
Si riprende poi il viaggio di ritorno, passando nuovamente per 
Cavaillon, in direzione di Forcalquier, in un paesaggio vario e ondulato 
e con macchie di vegetazione che ci ha ricordato la nostra Umbria.
A Forcalquier abbiamo in programma la visita di una distilleria di 
liquori, cui partecipiamo soprattutto per poi acquistare il famoso 
Pastis (un liquore – dal sapore di anice - che va molto diluito con 
acqua per essere usato come un dissetante):
Ci dirigiamo poi alla volta di Apt ma il tempo a disposizione (30 
minuti) è davvero misurato per consentirci di visitarla nei minimi 
particolari e assaggiarne almeno i prodotti di cui va orgogliosamente 
fiera in campo mondiale (canditi di frutta).
11 LUGLIO
Dopo la consueta colazione self-service (a disposizione prosciutto, 
yoghurt, marmellata, nutella, spremute di arancio e di pompelmo) e 
l’imbarco dei bagagli sul pulman, lasciamo Aix per il rientro a casa.
Ma le visite non sono ancora finite perché, nella giornata conclusiva, 
abbiamo in programma la visita di St. Paul de Vence.
Uscendo da Aix, scorriamo in una valle delimitata da due dorsali. 
Incontriamo filari di vite bassa, avena e piccoli allevamenti di 
bestiame equino.
Ci dirigiamo verso Cannes, incontrando un certo movimento turistico, 
anche in considerazione del giorno di domenica.
A Cagnes imbocchiamo la strada che porta a S.Paul de Vence. In breve 
tempo raggiungiamo la località e scendiamo dall’autobus per dirigerci a 
piedi al suo interno.
Il paese si estende sulla sommità di un’altura, adagiato a forma di 
barca e circondato da mura fortificate.
Magnifico è il panorama che si presenta a distanza: il nucleo medioevale 
raccolto ai piedi di una torre e poi tutto intorno il dolce degradare in 
una molteplice varietà di colori che delizia il cuore.
Questo spiega il gran numero di turisti che annualmente visitano questa 
graziosa cittadina di 2.800 abitanti.
Iniziamo la visita entrando dalla Porta Reale, unico ingresso facilmente 
fruibile per il transito nella cittadina. Si percorre la strada 
principale, prima in salita sino alla sommità dove è posta la Collegiata 
di S.Paolo, poi in discesa sino alla parte opposta, dove dalle mura si 
scorge tutto il panorama circostante.
Ad ogni passo si incontrano pregevoli negozietti artistici che 
propongono spesso opere di notevole valore, non certo alla portata di 
tutte le tasche e alla maggior parte dei soliti turisti mordi e fuggi.
Ma anche senza entrare in tali negozi è possibile apprezzare ugualmente 
la bellezza del paese che ovunque rivela scorci di straordinaria 
bellezza, sia per il fascino degli edifici medioevali che per il decoro 
con cui sono conservati ed abbelliti, in prevalenza da stupende 
fioriture di bouganville.
Sulla strada principale, la Rue Grande, e sulle sue laterali si può 
passeggiare liberamente, essendo interamente pedonali. Il selciato in 
pietre è ben conservato e, in certi tratti, è persino decorato con 
disegni stilizzati che permettono – tra l’altro – di non scivolare.
A metà strada della Rue Grande ci si imbatte nella Grande Fontana e 
all’annesso lavatoio, situati alla confluenza con la strada che sale 
alla Chiesa, particolarmente utili per rinfrescarsi nei giorni di canicola.
Nelle immediate vicinanze si trovano diversi posti di ristoro che 
stranamente applicano prezzi uniformi (un po’ più alti del solito) ai 
malcapitati affamati turisti, in regime di assoluta non concorrenza.
Più conveniente sembra essere, al di fuori delle mura, il Cafè de la 
Place, divenuto celebre per l’annesso gioco della petanque (bocce 
provenzali) cui, in passato, parteciparono artisti celebri come Lino 
Ventura, Yves Montand e Fernandel.
Ma il paese affascinò altri artisti, quali Matisse, Renoir, Signac, 
Modigliani, Picasso, Mirò e, in particolare, Marc Chagall che qui riposa 
nel cimitero, dopo la sua morte avvenuta nel 1985.
Dopo il pranzo, soddisfatti della visita a questa artistica località ma 
un po’ sconsolati per la fine del tour che stava per terminare, 
riprendiamo il pulman ripercorrendo lo stesso tratto autostradale fatto 
all’andata.
Dopo Nizza e Mentone, eccoci in Italia. Della dogana non ci siamo 
neanche accorti, tanto velocemente siamo passati a Ventimiglia.
Sono le 15.00. Sul pulman iniziamo a fare i conti delle ore che ci 
separano dal rientro a casa e contiamo di poter vedere, con assoluta 
sicurezza, la finale dei mondiali di calcio, prevista per le 20.30.
Purtroppo si verifica un imprevisto perché, poco dopo, saremo costretti 
a fermarci in galleria per un’ora circa, causa un tamponamento 
verificatosi a Ceriale.
Non è piacevole trovarsi in una situazione del genere, in galleria, e si 
pensa persino al peggio, nel caso dovesse capitare un incendio, nei 
pressi, per autocombustione.
Alla fine, piano piano, tutto si risolve e la colonna può riavviarsi, 
avanzando però a passo di lumaca.
Vedendo che sull’Aurelia lo scorrimento risultava più veloce che in 
autostrada, il nostro esperto autista – con assoluta prontezza - decide 
di uscire a Varazze (ancora “ciao”, buon FedericoP … tu che ci abiti, 
non hai certo sti problemi) per guadagnare tempo e rientrare dopo Cogoleto.
La scelta si rivela felice, perché così riusciamo a superare la colonna 
di auto che ci precedeva ma, appena in tempo, perché poi le code – sia 
sull’autostrada che sull’Aurelia – si sino uniformate.
In ogni caso, alle 18.30, siamo di nuovo in autostrada ma la diretta di 
tutta la partita di calcio dobbiamo scordarcela, anche perché risulta 
necessario, dopo Ovada, procedere al rituale pipi stop all’autogrill.
Facendo un bilancio del tour, stavolta (perché in passato – con la 
stessa Organizzazione – tutto era filato liscio) la maggior parte di noi 
si è sentita contenta solo a metà, in quanto alcune città sono state 
visitate in modo estremamente frettoloso mentre altre potevano essere 
tranquillamente evitate o quantomeno ridotte nel tempo di permanenza 
(Forcalquier e Valensole).
Ciò nonostante – finchè il fisico lo consente - è pur sempre meglio 
viaggiare, magari anche con qualche inconveniente, sperimentando però di 
persona e pienamente tutti i nostri cinque sensi, piuttosto che 
appisolarsi anzitempo sul divano e vivere solo di ricordi o di racconti 
altrui!
Le 172 foto sono reperibili sul sito di MassimoB a questo link:
http://www.raccontidiviaggio.com/provenzasergio2010foto.htm
Un caro saluto a tutti,
Sergio
-- 
"Le persone non fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone"(John
Steinbeck)

 postata il giorno 1-9-2010)
grazie Sergio, spero che presto mi servano i tuoi consigli anche sul "campo" 
:-)
-- 
ciao marco
www.marcosanti.it
 

 grazie Sergio, spero che presto mi servano i tuoi consigli anche sul "campo"
Ringrazio te per averla letta. :-)
Mi sono fatto un giro sul tuo sito: il tuo portfolio della Val d'Enza è 
assolutamente stupefacente!
Tali foto, in particolare, sembrano proprio dei dipinti e capolavori d'arte.
Se non fosse per il tempo uggioso di oggi, correrei subito fuori con la 
mia modesta Sony H19 per ... tentare di copiarti.
Un caro saluto,
Sergio :-)


 d'arte.
sei troppo gentile, peccato che non riesco ad arricchirlo di altre foto, con 
quei due marmocchi non faccio più nulla :-)
-- 
ciao marco
www.marcosanti.it
 

 anzitempo sul divano e vivere solo di ricordi o di racconti altrui!
Bravo Sergio, viaggiare, viaggiare e viaggiare, altro che farcele 
raccontare dagli altri ;-)
Grazie per rece e foto, anche se le ho viste un po' in ritardo.
P.S.: e grazie per le citazioni, sei passato a venti metri da casa mia 
:-)
-- 
federicoP
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per scrivermi elimina la china

 P.S.: e grazie per le citazioni, sei passato a venti metri da casa mia :-)
Grazie a te per averci dato un'occhiata "approfondita" ed esserti 
accorto della citazione. Mi spiace solo che il pulman non si sia 
fermato: avrei preso volentieri un the da te, a quell'ora :-)
Attendo naturalmente di vedere le foto del tuo recente viaggio e di 
leggere le tue impressioni. Ma stai forse cambiando preferenze 
climatiche ...?
Un caro saluto a te e a Franca,
Sergio :-)

 Un caro saluto a te e a Franca,
Contraccambio volentieri a te e a Paola :-)
