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Titolo: (RECE)Madagascar - quarta parte

Quarta e penultima parte del diario malgascio.
Ciao
Mauro Morelli
ANTANANARIVO
Passata una settimana, è venerdì, al mattino ci dividiamo dalla nostra
Valentina: lei è in partenza per la Riserva di Berenty per concludere una
delle due ricerche sui lemuri e noi invece siamo in partenza per
Antananarivo.
Raggiungiamo l'aeroporto di Fort Dauphin con notevole anticipo, aggravato
anche dall'amara sorpresa di vedere il volo preannunciato con oltre due ore
di ritardo. L'attesa all'aeroporto è lunga e cerchiamo di ingannare il tempo
acquistando un paio di braccialetti in finto argento da una signora, una
carta geografica di Saint Luce e mangiando un piattino di caldissimi e
croccanti gamberi fritti.
Finalmente si parte e per fortuna il velivolo non è il paventato piccolo
Twinotter, ma un, seppur sempre a elica, DC 737. Volo agitato per
perturbazioni, arrivo a Tana con cielo coperto e nubi scure. Durante le fasi
di discesa e di atterraggio ho l'opportunità, nonostante le nubi, di
gustarmi gli stupendi scorci  delle  risaie, graficamente eleganti nei loro
colori dal verde intenso al giallo oro, arricchite dai riflessi di quelle
interamente coperte d'acqua, il tutto poi  candidamente accompagnato dal
rosso delle strade e delle piccole case in argilla.
L'aeroporto di Tana si trova nei pressi di Ivato, a circa quaranta
chilometri di distanza dalla capitale. In taxi raggiungiamo la città e
scendiamo all'albergo Raphia, albergo prescelto in sostituzione del più
famoso Sakamanga, purtroppo completo come sempre. Il Raphia è situato alla
fine di una stretta discesa che si diparte  da una strada centrale
abbastanza movimentata e si rivela subito piuttosto squallido. Camera
spaziosa, al piano terra,  con WC in un pertugio e doccia ricavata nella
camera. Ci dobbiamo stare cinque notti e non ci soddisfa troppo. Ma per il
momento non abbiamo voglia di esaminare soluzioni alternative.
Proprio lo squallore della camera ci spinge ad uscire al più presto e a
iniziare il nostro giro a Tana.
Memore di tutti gli avvertimenti letti e ricevuti, lascio l'attrezzatura
fotografica in camera. Mi porto solo la piccola Yashica T5 da tenere in
tasca.
Antananrivo è forse l'unica città del Madagascar degna di questo nome. Sorge
al centro dell'altopiano a circa 1400 metri di altezza e si estende su una
dozzina di piccole colline che le danno un aspetto movimentato.
La città trae origine da una guarnigione di mille uomini - da qui il nome
che significa appunto  "città dei mille" - costituita in mezzo all'altopiano
verso il 1610 dal re merina, Andrianjaka, a difesa delle terre da poco
conquistate ai Vazimba. Poi lentamente la sua importanza strategica aumenta
tanto che dal 1800 viene scelta dai regnanti merina come sede della loro
dimora reale. Saranno infine i francesi, quando  nel  1895 occuparono
l'isola facendone una loro colonia d'oltremare, a sanzionarne l'importanza
eleggendola capitale e dotandola di strade e di edifici.
Dai 250.000 abitanti di poco più di trenta anni fa, è passata ai 400.000 nel
1978, ai 700.000 degli anni 90 e, considerando anche il vasto comprensorio
pianeggiante dei dintorni, ai quattro milioni attuali. Resta comunque una
città che non ha molto della metropoli moderna. Sì, nella zona pianeggiante
sono sempre  più numerose le costruzioni moderne a più piani, ma il nucleo
della città restano sempre le caratteristiche colline con le  pendici
occupate da decine di  casette alte e strette, con tetto spiovente e
finestre in legno, arricchite da qualche edificio più imponente risalente al
periodo coloniale francese, che  rendono Tanà diversa dalle altre metropoli.
A poca distanza dal nostro albergo,  la Place de l'Indipendance, situata su
una collina dalla quale si scende al quartiere di Analakely, dove si trovano
il mercato e la stazione ferroviaria, viene da noi eletta come nostro punto
di orientamento per la visita della città.
La piazza, circondata da alcuni palazzi moderni e da un bell'edificio in
stile coloniale occupato da una banca, potrebbe far pensare ad una città
europea se non fosse per la misera presenza di tanti uomini, donne e bambini
sdraiati per terra, seduti sul marciapiede, appoggiati al muro. Sono poveri
ambulanti che tentano di vendere un cestino di funghi o qualche stecca di
vaniglia; mendicanti che appena ci vedono si incollano a noi con una
insistenza inquietante; gruppi familiari che hanno fatto della piazza la
loro casa dove mangiano, dormano, allattano i loro bambini e, perché no,
giocano a carte!
Su un lato della piazza, preceduta da un piccolo  giardino pubblico, ci
troviamo sul ciglio di una  lunga scalinata discendente e godiamo di un
colpo d'occhio  veramente suggestivo, forse il più bello di tutta la città:
la scalinata, affollata di persone che vanno e vengono e degli immancabili
venditori seduti ai lati, scende dritta per più di un centinaio di metri per
poi riprendere a salire dalla parte opposta in maniera speculare fino alla
cima di un'altra collina sulla sommità della quale, in mezzo alle tipiche
piccole casette, si erge la mole imponente di una cattedrale cristiana
(cattolica o protestante).
Lungo la scalinata ci vorrebbero vendere penne, cappelli, borse, frutta e
soprattutto...timbri. Sì timbri in gomma che incidono al momento, sulla base
della richiesta del cliente. Preferisco non approfondire il motivo di quella
grande offerta di timbri, per evitare che un mio interesse dettato da pura
curiosità possa venire interpretato come un desiderio di acquistare.
Ai piedi delle due scalinate si apre un'ampia area occupata da auto in sosta
e da centinaia di poveri venditori di frutta e verdura che non trovano di
meglio che esporre i loro prodotti spargendoli  per terra. Da un  lato poi
una  serie di piccoli edifici in muratura, uniti tra loro, con tetto
spiovente e concavo ricoperto da  tegole in argilla, ospitano le centinaia
di botteghe del mercato coperto, dove, raggruppati per tipologia di merci,
si possono trovare prodotti alimentari, abbigliamento, ferramenta,
artigianato e così via.
Proseguendo a sinistra si arriva, sempre percorrendo strade e marciapiedi
occupati da venditori, all'immensa Avenue de l'Indipendance, che somiglia
più a una piazza che a una via, e  che fino a poco tempo fa ospitava le
migliaia di bancarelle dello  Zoma, uno dei mercati all'aperto più grandi e
famosi del mondo. Una parte dei venditori è stata spostata in una zona
recintata poco distante mentre quelli meno fortunati o illegali si sono
riversati nelle strade limitrofe e nella piazza del mercato coperto.
Questa specie di combinazione tra una avenue e una  piazza è fiancheggiata
da moderni e bassi edifici porticati occupati da banche, negozi e alberghi.
Purtroppo il rischio che i portici possano diventare ospizio notturno per i
tanti diseredati che gravitano nella città, ha consigliato di ricorrere ad
un rimedio che però risulta squallido e sinistro: quasi tutti i portici sono
protetti da terra fino al soffitto da antiestetiche cancellate attraverso le
quali si aprono piccole porte per il passaggio delle persone durante la
giornata.
Al termine dell'Avenue de l'Indipendence, sorge la struttura coloniale della
stazione ferroviaria. Sarei curioso di provare le ferrovie malgasce,
peraltro limitate a pochissimi tratti, uno sino a Tamatava sul mare che è il
porto di Tanà, una verso sud a Ambosirave e pochissime altre. Per il momento
ci limitiamo a visitarne l'interno, molto squallido e sporco. Scarsissimo il
movimento, limitato a qualche persona seduta sulle panche in attesa. Anche
se non sappiamo bene che cosa possano attendere perché nessun cartello
sembra indicare una prossima partenza di treno.
Cominciamo a sentire la stanchezza e torniamo verso l'albergo. Seguendo i
consigli della Lonely Planet che induce ad astenersi dal passeggiare per le
strade di Tanà nelle ore notturne, ci fermiamo in un bel localino vicino
all'albergo, dove ceniamo all'aperto gustando una saporita zuppa chinoise
seguita da un ottimo filetto di zebù al pepe verde.
Dopo una nottata non troppo tranquilla a causa di forti rumori, simili a
quelli provocati da svuotamento di sacchi di carbone, provenienti
dall'appartamento sopra alla nostra camera, continuiamo nella nostra
esplorazione del centro della città, approfittandone anche per cercare di
trovare una sistemazione migliore per le prossime notti.
Nel passeggiare lungo le strade di Tanà restiamo colpiti dalla grande
quantità di abitazioni e negozi che hanno porte e finestre, anche ai piani
superiori,  protette da grosse grate in ferro
In taxi andiamo al parco zoologico e botanico di Tsimbazaza verso la
periferia sud della città. La delusione di trovarvi diverse specie di lemuri
e altri animali chiusi in anguste gabbiette, dopo averli visti vivere liberi
nella foresta di Saint Luce e nella riserva vicino a Fort Dauphin, ci
indispone un po' e non ci godiamo come sarebbe giusto l'atmosfera rilassante
del parco. Particolarmente dura sarà la visione di una coppia di fossa
(chiamata anche la pantera rosa del Madagascar), il loro andirivieni
continuo da un lato all'altro della piccola gabbia nella quale sono
rinchiusi e separati uno dall'altra, suscita in noi un sentimento di
angoscia.
Molto più piacevole sarà passeggiare lungo le strade del parco, in mezzo ad
eucalipti,  palme, manghi, ammirare un delizioso laghetto interamente
coperto da piante acquatiche, curiosare in una ricostruzione di antiche
tombe. Poi la interessante visita al rettilario dove in piccole vetrine
vivono diverse specie di camaleonti, serpenti e alcune coloratissime
minuscole ranocchiette.
Di nuovo in taxi per raggiungere la cima della collina sulla quale si
elevano i resti del palazzo della regina chiamato Rova (cittadella).
Purtroppo di quella che era una delle pochissime testimonianze
architettoniche dell'epoca  dei Merina, restano solo le strutture esterne a
causa del disastroso incendio scoppiato nel 1995.
Quello che resta è visibile solo dall'esterno, attraverso un cancello
chiuso: osservo le strutture del palazzo, facendo fatica ad immaginarmelo
all'epoca della regina Ravanalona I verso la  metà del XIX secolo. mentre
alcuni ragazzi si offrono con insistenza  per farci da guida. Diciamo che
non ne abbiamo bisogno e che non ci interessa,  ma non c'è niente da fare.
Uno di loro inesorabilmente ci viene dietro e comincia a raccontarci, in uno
stentato italiano, la storia della regina Ravalona. E' più deciso di me e
alla fine finisco con l'assecondarlo approfittando per fargli qualche
domanda. Nessuna particolare rivelazione, anche perché l'italiano si rivela
sempre più stentato per non dire incomprensibile e alla fine gli diamo una
mancia e, finalmente liberi, continuiamo il nostro giro.
In fin dei conti la cosa più bella del Rova è il panorama sulla città e
quindi ne approfittiamo per godercelo seduti sulla terrazza del Grill du
Rova,: si distingue benissimo il rotondo specchio d'acqua del Lac Anosy
intorno al quale gravitano alcuni edifici moderni e il grattacielo
dell'immancabile  hotel Hilton.
Per il ritorno in centro decidiamo di provare il taxi brousse: pochissimi
franchi per un trasferimento senza problemi attraverso le strette stradine
che scendono dalla collina, in quel momento particolarmente congestionate
per lo svolgimento di un matrimonio in una chiesa cattolica.
Dopo un breve spuntino a base di omelette, affittiamo un taxi per andare a
visitare il palazzo reale di Ambohimanga, situato a circa una ventina di
chilometri da Tanà. Purtroppo il tempo sembra volgere al peggio e infatti la
pioggia ci accompagnerà per tutto resto del giorno ( e della notte).
Ad Ambohimanga, un modesto raggruppamento di casette a mezza collina, è
ancora visibile e ben conservato il tratto dell'antica cinta muraria con la
porta di accesso alla zona del palazzo reale, a fianco della quale sta
ancora la gigantesca ruota in pietra che serviva a sbarrare l'ingresso in
caso di pericolo.
Percorriamo a piedi, sotto una pioggia per niente fastidiosa, l'ultimo
tratto di salita fiancheggiata da qualche modesta bancarella di prodotti
dell'artigianato locale.
Il palazzo reale, costruito e appartenuto al re Andriananampoinimerina che
nel 1787 riuscì ad unificare tutto il Madagascar sotto i Merina,  si
presenta come una piccola e modesta  costruzione in legno situata
all'interno di un giardino sulla cima della collina.
Con l'inevitabile compagnia di un guardiano ne visitiamo le stanze nelle
quali sono conservati mobili e suppellettili varie provenienti in gran parte
da regali  dei reali francesi e inglesi. Nella camera che il re utilizzava
per trascorrere le giornate con la favorita,  scelta a turno tra le sue
dodici mogli, il  nostro accompagnatore ci mostra la piroga attaccata al
soffitto nella quale il re si nascondeva in caso di arrivo di ospiti
indesiderati o inattesi.
Da un terrazzo al primo piano del palazzo lo sguardo spazia estasiato
attraverso le infinite tonalità di verde e giallo delle risaie che occupano
tutta l'immensa piana alluvionale di Betsimatatatra, fino alle colline di
Tanà su una delle quali è facile individuare la struttura del Rova della
regina Ravalona.
Dopo il ritorno in albergo, sotto una pioggia sempre più insistente, ci
incamminiamo verso il ristorantino della sera precedente che, purtroppo,
troviamo chiuso per turno. La zona è completamente buia e per un attimo, non
avendo voglia di tornare verso il centro, pensiamo di dover rinunciare alla
cena. Ma niente paura: mentre siamo lì, sotto la pioggia senza un ombrello,
indecisi sul da farsi, ecco spuntare dal buio un provvidenziale  bambino
che, intuito il problema, si offre di accompagnarci ad un altro ristorante
nelle vicinanze. Divertiti ma fiduciosi, lo seguiamo per un  paio di
centinaia di metri fino all'ingresso di una specie di pizzeria francese
dall'aspetto piuttosto raffinato: siamo gli unici clienti ma ci mangiamo
ugualmente un paio di calde gallette bretoni cucinate e condite alla maniera
della nostra pizza.

 giocano a carte!
Continuo a seguire con estremo piacere questo tuo racconto, ricco di
particolari interessanti sul Madascar, ma anche di piacevoli descrizioni
della gente che hai saputo ben immortalare nelle tue bellissime foto.
Grazie, attendo la conclusione.
Ciao
Benedetto