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Titolo: [Rece]Perù: Ayacucho, cavalcata andina

Ayacucho, l'antica Huamanga, città dal clima mite e dal fascino
particolare, nel recente passato tristemente famosa per aver dato i
natali a Sendero Luminoso, il movimento terrorista filomaoista, il cui
ispiratore era il professore di Filosofia Abimael Guzmán.
Ayacucho è una città bellissima e tutta da scoprire (senza fretta e
senza pregiudizi!), da "vivere" con tranquillità. Il passaggio
"turistico" della "toccata e fuga" non ha senso in questa città (come in
quasi tutte le località del Perù...e non solo). Visitare Ayacucho
significa trascorrere del tempo con la gente, dialogare, annusare e
vagare per le piazze, per le vie della cittadina, ma soprattutto, farsi
accompagnare nella pampa, ad alcune ore di cammino...allora e solo
allora si potrà apprezzare questa provincia.
Di seguito, vi propongo un altro degli splendidi articoli della
fantastica Lissete FHerrera Casas: le foto, come sempre, potrete
trovarle in MdA.
Grazie dell'attenzione.
Gabriele 
http://www.magiedelleande.it
 
Ayacucho: la sfilata andina di cavalli 
di Lissete Herrera Casas
 
 
Traduzione: Andrea Gatti
Commemorando ancora una volta l'anniversario della Battaglia di
Ayacucho, questa città ha celebrato il 9 di dicembre una nuova versione
della Settimana Americana, coronata dall'epica scenografia delle Pampas
di Quinua. Ma l'occasione è stata propizia anche per conoscere nuovi
scenari naturali e luoghi nascosti, come quelli che vi offriamo in
questro reportage di ANDARES con l'intenzione di mettervi in contatto
completamente con la natura e il sentimento dell'uomo andino.
Sono passati 177 anni da quella mattina di dicembre quando gli estesi
campi altoandini di Ayacucho, vicino al villaggio di Quinua, si tinsero
di sangue per rendere reale il sogno di libertà americana. Sanguinoso
scontro che convertì questo altopiano in uno scenario dove si pose fine
a cinque secoli di dominio spagnolo e dove vide la nascita il Perù
repubblicano. Oggi in questo stesso scenario epico si respira pace. Non
si odono più spari di cannoni e neppure il grido valoroso dei patrioti
incoraggiati da un " avanti, miei prodi, al fronte, al passo dei
vincitori!", nelle rappresentazioni storiche. Adesso si propone come un
luogo caratterizzato da una straordinaria bellezza, dove la sera sembra
disegnata da sfumature di luce di colore rosso intenso, arancione e
azzurro che si riflettono in ogni dove. Tutto si colora in questo modo:
la montagna Condorcunca ( voce del Condor, dove si disposero le truppe
reali ) e l'obelisco rivestito di marmo di 44 metri di altezza,
costruito dal governo di Velasco in onore ai caduti. In questa pianura
si ode solamente il gemito del gelido vento che percorre da un estremo
all'altro questo " Santuario Storico delle Pampe di Ayacucho" che si
trova a circa 3270 metri sul livello del mare e possiede una strada
asfaltata che divide in due le campagne e comunica con Quinua e gli
altri villaggi vicini. Ancora si possono incontrare in questi luoghi dei
pastori sui loro cavalli, che ci ricordano da vicino i Morochucos,
chiamati cosi per il tipico cappello multicolore, abili cavalieri
caratterizzati dalla loro bravura e astuzia che svolsero un ruolo
fondamentale nella guerra per l'indipendenza. Come forma di
ringraziamento verso di loro, vari artigiani di Quinua si unirono al
fine di creare la statua di un cavaliere, posta all'entrata del
santuario, tuttavia il clima e il passare del tempo l'hanno molto
danneggiata. Proprio per conoscere queste abili mani capaci di
trasformare il fango in opere d'arte, ci recammo a Quinua. La distanza
dalla città di Ayacucho è di 36 kilometri, un po' di più di un'ora di
cammino e a cinque minuti dalla Pampa di Ayacucho.
Vale davvero la pena ripercorrere tali viuzze per entrare in contatto
con questo popolo dalla personalità propria. Qui le case sono di fango e
il tetto è costituito da tegole doppie. Sui tetti si collocano figure di
animali, piccole chiese di fango al fine di invocare protezione e
fertilità. A Quinua quasi tutti gli abitanti sono artigiani. Si dice che
esistano più di cinquanta famiglie dedite a questa attività. Riescono a
costruire piccole chiese e allo stesso modo grandi sculture con dettagli
alti anche fino a un metro. Gli artigiani convertono la propria casa in
sale da esposizione dove si possono aprezzare interessanti chiese, croci
o immagini di Gesù. Allo stesso modo si interessano alla quotidianità e
quindi creano sculture come Las chismosas, ossia bande musicali, dottori
intenti al parto, professioni varie, ragazze di campagna, pastori,
autobus, aerei carichi di gente e anziani, tutti attraverso un
particolare stile espressivo.
Le tecniche e le forme di questa attività sono trasmesse di generazione
in generazione, come nel caso di Pariona e Sanchez, che, con spose e
fratelli, danno continuità a questo originale stile di vita, creando
attraenti oggetti artigianali. Victor Pariona ha 21 anni e da quando ne
aveva 13 lavora in casa dedicandosi a questo lavoro. La sua scuola fu la
sua casa e il maestro fu suo zio. Ha le mani ruvide per il costante uso
di fango che maneggia abilmente per creare disegni e ornamenti. Non
utilizza modelli, come quasi tutti gli artigiani del villaggio, e
dipinge le sue opere con colori naturali. Le bozze delle opere sono
create secondo la sua volontà, attraverso il solo utilizzo di una penna
di gallina. Le opere degli artigiani di Quinua sono esposte durante le
fiere e le celebrazioni per l'anniversario della Battaglia di Ayacucho o
in alcuni negozi della città. La Plaza de Armas di questo villaggio
ancora conserva la stanza nella quale si firmò la capitolazione degli
spagnoli e la chiesa con una sola torre dove si rifugiarono i feriti di
quella storica battaglia.
 
Nuovi itinerari ecoturistici Dopo un bagno di storia, andammo alla
ricerca di nuove rotte ecoturistiche e all'avventura via terra alla
ricerca dei Morochucos nella provincia di Cangallo. In questa regione
fummo guidati da membri della nuova Rete del Turismo di Ayacucho, un
organismo integrato da istituzioni pubbliche, private, ONG e persone
vincolate al giro di affari turistici di questa regione. A circa due ore
da Ayacucho, al km 56 ci fermammo nel villaggio di Chanquil per visitare
la prima cascata chiamata Pumapaccha. La nostra impressione fu enorme
nello scoprire che nel bel mezzo di grotte e boschi profumati di
ginestre, compaiono bellissime cascate alimentate dai ghiacciai della
zona. Pumapaccha è un luogo ideale per riposare e la sua cascata misura
più di 10 metri di altezza sopra al lago sottostante. Sotto un sole
inclemente e un cielo limpidissimo proseguimmo il nostro viaggio
addentrandoci sempre più. L'autobus percorse ancora 22 km fino a
raggiungere la comunità di Pacopata.. Scendemmo camminando lungo un
sentiero e all'improvviso si presentò davanti ai nostri occhi un'altra
bellissima cascata. Gli indigeni la chiamano Batàn (pietra per macinare)
per la singolare forma che possiede. Le sue acque cristalline provengono
dalla gola del Nununhuayco e Chirilla e dalle sorgenti del fiume Macro,
affluente del Rio Pampas.
 
Da qui iniziammo una passeggiata che si prolongò per oltre un'ora.
Attraversammo una grotta situata all'interno di un picco, e continuammo
la rotta segnata dall'acqua fino a scendere ai boschetti di ginestre,
raggiungendo Ccorimaccma, un'altra cascata il cui nome significa
Pentolone d'Oro. Quindi proseguimmo con il bus verso Cangallo. Prima
però ci fermammo a Wawapuquio, un luogo dove le acque naturali sono
utilizzate per alimentare una piscina e dove indigeni e stranieri si
dilettano fin dal mattino presto.
Cangallo storica 
Al km 100 e dopo quattro ore di viaggio, raggiungemmo la famosa e
storica Cangallo. Nella sua Piazza d'Armi osservammo il monumento
all'aguerrito Morochuco, Pablo Basilio Auqui, considerato un eroe
nazionale dagli abitanti. Passeggiammo lungo la bella via alberata
chiamata Rivadavia, in onore agli alleati argentini, dopo la battaglia
di Ayacucho. Il sindaco Abel Calderòn Gonzàlez, afferna che a Buenos
Aires esiste una località chiamata Cangallo.
 
Durante il periodo preispanico fu sede degli aguerriti Chancas, che
posteriormente furono sottomessi dagli Inca. Durante l'epoca della
Indipendenza, gli abitanti soffrirono la persecuzione delle truppe reali
a causa dell'atteggiamento dei cavalieri Morochucos, disseminati in
questa zona. Calderòn ci raccontò che il nome del villaggio, Cangallo,
fu dato dallo stesso Pachacutec, che dopo aver sottomesso i Chancas,
visitò questa zona. Osservando i picchi di colore rosa e bianco, simili
ai colori dei vestiti delle Acclas, donne della nobiltà Inca, diede alla
località il nome di Anccayo. Con il tempo il nome divenne Cangallo. Dai
Chancas, passando per i Morochucos, fino ai nostri giorni, questo popolo
è stato caratterizzato dalla sua anima guerriera. Durante l'occupazione
spagnola, la città fu incendiata e sembrava destinata a scomparire dalla
mappa per volere del generale Carratalà, come vendetta per le perdite
sofferte dalle sue truppe nelle battaglie con i Morochucos. L'unica cosa
che riuscì a ottenere, tuttavia, fu di arricchire la letteratura a suo
sfavore. Calderòn spiegò che Cangallo fu la prima città ad ottenere
l'indipendenza e buona parte del merito fu dei Morochucos, chiamati
anche montoneros, meticci discendenti della fazione di Diego de Almagro
che si erano stabiliti in questa zona, caratterizzandosi per il
temperamento e l'abilità di cavalleggeri.
 
Un'altra pagina storica, tristemente celebre, scritta a Cangallo fu la
nascita in questo villaggio del gruppo terrorista Sendero Luminoso. Il
borgomastro di Cangallo sottolineò che il triste episodio ormai è storia
passata e ora l'obiettivo è quello di sviluppare il turismo. Per questo
motivo, Cangallo ha una comoda e pulita pensione municipale che offre il
migliore servizio di alloggio della zona. Inoltre, il fiume Pampas, che
bagna questi paraggi, offre la possibilità di fare cannottaggio nelle
sue acque. Il municipio organizza anche visite guidate ai principali
complessi archeologici dei Chancas, come quello di Ccochaurcco. Circola
anche una pubblicazione tradizionale chiamata Bajada del Rey, realizzata
in gennaio o il Torovelar cioè un concorso di tonada de wacrapuqo, uno
strumento musicale preispanico.
Verso la rotta di Riva Agüero 
Proseguendo per la strada che conduce a Vilcashuaman, arrivammo al
complesso archeologico incaico di Intihuatana e alla laguna di
Pomacocha, a Vischongo. La stessa rotta seguita dallo storico Josè de la
Riva-Agüero agli inizi del secolo scorso che immortalò nel suo libro:
Paesaggi Peruviani. Su questa laguna, che in quechua significa Laguna
del Puma, Riva-Agüero scrisse: " gli incas ebbero in questa casa un
luogo di piacere, piccolo palazzo dove secondo Yanqui Santa Cruz
Pachacuti, nacque il principe Amaru Yupanqui, ( … ) inca molto umile con
tutti ed educato", nipote di Huiracocha che fu detronizzato". Oggi
Pomacocha si è convertita in un'attrazione turistica, dove grandi e
piccoli si dilettano a passeggiare o nuotare nei bagni dell'Inca e a
visitare il Torreon costruito con bellissime pietre. Mentre la casetta
che menziona Riva è quasi del tutto distrutta. Dopo questo nuovo
incontro con la Storia e la Natura, ritornammo alla città di Ayacucho,
che gli indigeni preferiscono chiamare Huamanga, nome che fu cambiato da
Bolìvar dopo la vittoria sulle truppe reali. La nostra partenza da
questo posto fu preceduta da un acquazzone e seguita da un altro grande
spettacolo dettato dai raggi del sole e dalla brina. Degno saluto a un
posto fantastico.
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vagare per le piazze, per le vie della cittadina, ma soprattutto, farsi
accompagnare nella pampa, ad >alcune ore di cammino...allora e solo allora si
potrą apprezzare questa provincia.
Togliendo "Ayacucho" e mettendo la propria destinazione sarebbe una frase da
imparare a memoria prima di affrontare qualsiasi viaggio...
;-))
ciao
nb


Sono pienamente d'accordo......
frank

 imparare a memoria prima di affrontare qualsiasi viaggio...
Già, "sarebbe"... poi invece, con una semplice "toccata e fuga" come scrive
Gabriele, molti asseriscono ad esempio che i messicani sono "così", che i
dominicani sono "cosà", che i peruviani sono fatti in questo o in quel
modo...
Beati loro, che "capiscono" sempre tutto di tutti !
Ciao, Benedetto

allora si potrà apprezzare questa provincia.
Con la Naci Naci tur, siamo stati in questa bella cittadina e
sicuramente questa è stata una delle soste più interessanti da ogni
punto di vista, non posso che confermare quello che scritto Gabriele.
Da vedere ed annusare il mercato coperto con mille colori, profumi e
donne sorridenti
Da assaporare le delizione torte ed il buon caffè nei baretti sotto i
portici di placa de las armas.
Da passeggiare per le vie piene di gente sapendo di essere tra i 7
turisti in città, noi eravamo 4.
Da comprare il biglietto aereo per Lima con il venditore che poi ti
offre gratis il passaggio per l' aeroporto ed arriva pure in anticipo.
Da pranzare al ristorante vegetariano con accanto il manifesto di Gesù
extrterrestre.
Da non farsi fregare dal venditore di biglietti del bus.
Da rimanere a metà doccia schiumato e con l'acqua freddaaa
vincio cliente soddisfatto di NNT :)
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 Beati loro, che "capiscono" sempre tutto di tutti !
Non mi piace citare, ma nel libro di Canestrini che ho appena letto (Andar a
quel paese) ho trovato una frase che sintetizza bene questa usanza:
"Conviene diffidare dei giudizi complessivi su interi popoli (compresa la
popolazione turistica): ai turisti d'oggi, così come accadeva ai viaggiatori di
ieri, capita di interpretare fatti causali come se fossero significativi, usando
chiavi di lettura etnocentriche e inadeguate. Se vieni rapinato a Panama, non è
detto che tutti i Panamensi siano ladri. ... Perpetuare con le chiacchiere un
immaginario stereotipato e falsante, nel bene e nel male, è un problema di
ignoranza individuale, ma è anche dannoso per le destinazioni. A tutti gli
effetti è una forma di inquinamento verbale. "
;-))
ciao
nb

Un giorno quando andrň in Perů (speriamo!!!!) sarň sicuramente preparata
sulla maggior parte delle cose che vedrň, annuserň, assaporerň....
Tutto questo grazie a te Gabriele. Grazie...
Bacibacibaci
Paolina