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Titolo: [RECE] L'isola delle tre R- 3° parte

Il giorno successivo telefoniamo alla compagnia aerea, ma non riceviamo
buone notizie, in quanto sembra che il nostro borsone sia atterrato a
Barbados, e dovrebbe esserci recapitato nei giorni seguenti. Quando però,
non si sa.
Joseph arriva puntuale all'appuntamento. In macchina, assieme a lui siede un
signore sulla cinquantina, il capitano della nostra zattera. Si, perché
stamattina siamo diretti al Rio Grande per effettuare rafting, ma Joseph ha
ben pensato di far guadagnare qualcosa a questo suo amico, il quale lavora
da anni trasportando turisti sul fiume. Il percorso fino a Barridale è
alquanto piacevole, nonostante le strade versino in pessime condizioni e
siamo costretti ad innumerevoli rallentamenti per evitare delle buche grandi
come crateri. Oggi è domenica e le piccole chiese straripano di fedeli,
molti dei quali vestiti a festa. Ne incontriamo parecchi lungo la strada e
restiamo colpiti in particolar modo dalle donne, particolarmente agghindate.
Le melodie delle messe cantate si odono sin fuori i portoni delle chiese,
così come gli "alleluia", che echeggiano imperiosi nell'aria. Strano ma
vero, la Jamaica detiene il record del più alto numero di chiese per
chilometro quadrato al mondo. La maggior parte della popolazione appartiene
alla Chiesa Anglicana, ma sono presenti anche culti battisti, cattolici,
metodisti, ed altri ancora. Poi, come ci ricorda un anziano signore che
incontriamo ai margini della strada, una volta usciti dal centro abitato, ci
sono sempre i rasta. Le sue trecce gli arrivano fino ai piedi e sono
particolarmente folte, ingiallite, hanno l'aspetto di enormi e spesse funi
di canapa. I nostri amici ci raccontano che lui è un vero "rastaman", abita
nei boschi e raramente scende in paese.
Continuiamo a viaggiare su strade dissestate attraverso bellissime foreste,
incontrando di tanto in tanto alcuni piccoli agglomerati di case molto
modeste e qualche ragazzino che porta al pascolo delle caprette. Arriviamo
quindi nei pressi di Barridale, dove troviamo alcune decine di zattere
ormeggiate su una piccola spiaggia ghiaiosa in prossimità del Rio Grande.
Joseph ci saluta, dandoci appuntamento in prossimità del mare, dove
arriveremo alla fine del nostro rafting, mentre il "capitano" sceglie una
zattera, che fa scivolare lentamente in acqua e ci invita a salire. Iniziamo
quindi a navigare sul fiume, a bordo di questa lunga e stretta zattera
composta da canne di bambù, sulla quale è stato appositamente collocato una
specie di sedile con tanto di cuscino, che ci permette di stare comodamente
seduti, mentre il nostro amico si è posizionato in piedi sulla parte
anteriore, e tramite una lunga pertica di legno indirizza la zattera lungo
il percorso. Il tragitto è alquanto piacevole, e forse definirlo rafting è
un'esagerazione, considerato che le rapide che incontriamo sono
relativamente poche, ma lo spettacolo al quale assistiamo è indimenticabile.
La vegetazione che accompagna le sponde del Rio Grande è rigogliosa,
verdissima, intensa. Su alcune piccole anse osserviamo diverse donne lavare
il bucato, così come i soliti bellissimi divertiti bambini che ci salutano
gridando, mentre spesso il cielo si copre di storni di piccoli uccelli
colorati. L'acqua del fiume è estremamente limpida, ed in una piccola
rientranza, particolarmente protetta dalla corrente, ci tuffiamo per un
bagno rigeneratore. Il nostro "capitano" ci racconta di quando, ancora
bambino, accompagnava il padre sul fiume, e si ricorda di Errol Flynn, il
celebre attore di Hollywood che, in seguito ad una tempesta, approdò a Port
Antonio nel 1946 e s'invaghì talmente tanto del posto da risiederci a lungo.
Sembra che proprio Flynn inventò il rafting turistico sul Rio Grande.
Secondo quanto si narra, dopo aver osservato le zattere che trasportavano le
banane dall'interno fino alla costa, avrebbe suggerito lui stesso ai
residenti l'idea di trasportare "turisti" anziché banane, poiché avrebbero
sicuramente guadagnato molto di più. Dopo il grande Bob, ritrovo un altro
mito del passato, uno degli eroi della mia tenera giovinezza, il mitico
"Capitan Blood", il quale sembra aver intensamente legato parte della sua
vita a questa splendida terra.
Dopo circa tre ore intravediamo il mare, segno che la nostra gita in zattera
è terminata, ed infatti poco dopo udiamo la voce di Joseph, che dall'alto ci
saluta. Torniamo indietro lungo la costa, superando Port Antonio ed il
nostro hotel, quindi ci fermiamo sulla Boston Beach. Altro posto frequentato
prevalentemente dai locali, ed altra bella piccola spiaggia, dove ammiriamo
molti giamaicani occupati  a cavalcare magistralmente le impetuose onde
caraibiche con delle rudimentali tavole da surf. Il motivo principale per
cui ci siamo fermati qui, è però dettato dalle molteplici bancarelle dove,
su alcuni fusti di petrolio tagliati a metà, sta lentamente arrostendo il
jerk, il cui odore stuzzica non poco il nostro famelico appetito. Il termine
"jerk" indica il modo come vengono cucinate le carni di maiale e pollo, ma
talvolta anche il pesce. Le stesse vengono dapprima lavate con aceto e
marinate successivamente per diverse ore in una piccantissima salsa composta
da varie spezie, dopodiché vengono fatte arrostire lentamente sopra un fuoco
di legno di pimento, su dei fusti di petrolio tagliati a metà e ripiegati in
maniera tale che una parte funga da coperchio. Anche qui dei grossi
altoparlanti diffondono nell'aria il battito cardiaco dell'isola, ovvero la
pulsante musica reggae, mentre noi, divertiti più che mai e con lo sguardo
rivolto verso l'impetuoso Mar dei Carabi, gustiamo del pollo dal sapore
eccezionale, anche se siamo costretti a far fuori diverse "policeman", per
fronteggiare l'incendio che è divampato nelle nostre bocche. Patrizia chiede
a Joseph se è sposato, ed il giamaicano, sentendosi forse ora più a suo agio
e vinte le iniziali diffidenze nei nostri confronti, diventa serioso e ci
racconta qualcosa di lui e del suo paese. Così ci parla dei suoi tre
bambini, "tutti maschi per fortuna", del suo diploma, che gli serve però a
ben poco, considerato che lavora in una piccola fabbrica come operaio, dalla
quale spesso si assenta per andare a caccia di turisti, poiché in un giorno
o due, riesce a guadagnare quasi quanto percepisce in un mese di lavoro.
Joseph conosce bene le elevate tariffe dei taxi autorizzati e quelle dei
noleggi di autovetture, quindi riesce a proporsi ai turisti in maniera per
loro conveniente, considerato che, chi vuole fare dei lunghi giri come noi,
non può certo servirsi degli autobus, i quali garantiscono solo saltuari
collegamenti tra le principali località. Ci racconta che spesso però molti
forestieri hanno paura, non si fidano, e che non di rado deve elargire una
piccola "offerta" ai poliziotti, in quanto la sua posizione è chiaramente
illegale, ma "il nostro paese versa nella corruzione" prosegue, "per cui è
normale, tutto funziona così". Joseph continua dicendoci che difficilmente
il suo paese riuscirà ad uscire dalla stato in cui versa, poiché la gente,
nonostante la presa di coscienza di uno spirito nazionalistico, ragiona
purtroppo ancora secondo abitudini secolari, spesso legate alla condizione
di vita degli schiavi, alla quale è stata sottoposta per anni. Inoltre, la
povertà è assai diffusa e molta gente è costretta a vivere alla giornata,
spesso improvvisandosi nei più disparati mestieri. La vecchia società di
tipo agricolo si sta gradatamente trasformando in una società urbana, anche
se, la maggior parte di quelli che si recano ad esempio a Kingston in cerca
di fortuna, accrescono sostanzialmente il gran numero di disoccupati che
vivono di stenti nelle baracche. Molte persone nascono e muoiono povere, e
sono già fortunate se nella loro triste esistenza non hanno mai avuto a che
fare con la giustizia. Il guaio, prosegue Joseph, è che molti, oltre a non
disporre di mezzi sufficienti, hanno anche paura di essere intraprendenti,
di provare a fare qualcosa per smuoversi dallo stato in cui versano, ed
accettano passivamente la loro vita così come viene, come ai tempi degli
schiavi, quando gli stessi venivano costretti a non prendere iniziative, ed
obbligati con la forza ad accettare le loro misere condizioni. In questo
modo non si progredisce, e molti trovano la strada del crimine come la più
semplice da percorrere. Patrizia ed io ci guardiamo per un istante, colpiti
dalle profonde parole del ragazzo, il quale prosegue dicendoci che ci
racconta queste cose, perché sediamo assieme a lui e alla sua gente senza
pregiudizi, senza sentirci superiori perché bianchi, e sicuramente
benestanti. "Sapete come chiamano la nostra terra?" continua il giamaicano,
"L'isola delle tre R", "e le stesse significano per la stragrande
maggioranza dei turisti che mettono piedi qui unicamente Rum, Reggae e
Rasta, ma nessuno, dico nessuno si interessa a noi, alla gente comune che
abita questo paese, a chi quotidianamente li serve a tavola, li accompagna
in giro, fa si che non manchi niente nel loro dorato soggiorno giamaicano".
Rimango completamente annichilito da quanto afferma Joseph, ma non posso che
concordare con le sue affermazioni. Troppo spesso il turista è attratto
unicamente dalle bellezze naturali di un posto, praticamente
infischiandosene delle gente che vi risiede, e troppo spesso la stessa viene
vista soltanto come un fenomeno da baraccone, al quale scattare foto a
ripetizione da mostrare agli amici. La storia della Jamaica è una storia che
gronda di sangue, il sangue sacrificale di migliaia di africani strappati
alle proprie terre, in virtù di miseri interessi elaborati secondo ignobili
calcoli fatti a tavolino. I suoi abitanti, oltre ad aver subito per anni l'
onta della schiavitù, sono stati assoggettati fino ancor prima della recente
indipendenza, anche ad una classificazione dettata in base al colore della
pelle, secondo biechi motivi stabiliti dall'impero britannico, facilmente
riassumibili in "dividi et impera". Ecco quindi, che questa nazione a larga
maggioranza nera, dove il potere era tenuto da pochissimi bianchi, divenne
una nazione fondamentalmente basata sulle sfumature della pelle, nella
quale, più la stessa tendeva al chiaro e più si poteva accedere a
determinati servizi, ovviamente negati ai più.
Quasi volutamente, dai giganteschi altoparlanti posizionati all'inizio della
spiaggia echeggiano ora le note di "Marcus Garvey", noto brano di Burning
Spear, un altro grande del reggae, e non posso far a meno di riflettere
sulle grandi ideologie di Garvey, ispiratore del rastafarianismo, ed
autentico sostenitore della rivendicazione del nazionalismo nero nel mondo.
Già, proprio Marcus Garvey, nato e vissuto a lungo in una nazione imperniata
sulla gamma dei colori, nella quale hanno sempre dettato legge gli uomini
bianchi, ed in rapida successione chi più si avvicinava a questo colore, una
nazione indipendente solo nel 1962, la cui bandiera porta i colori del verde
per simboleggiare la rigogliosa vegetazione che ricopre il territorio, dell'
oro per simboleggiare il sole, ma soprattutto del nero, per simboleggiare il
colore della sua popolazione, diretta discendente dagli africani strappati
brutalmente alle proprie terre. Nonostante questo, e nonostante la forte
adesione delle masse al rastafarianismo, alla lotta aperta contro
 "Babilonia", ed in sostanza all'avversione nei confronti del corrotto mondo
dei bianchi, rifletto ancora sul fatto che il primo premier "nero" a tutti
gli effetti, sia stato eletto solo trent'anni dopo l'indipendenza, cioè nel
1992, e nel frattempo, mentre le note sincopate del reggae si contrappongono
alle onde violente del mare, incrocio gli occhi di Joseph, che credo abbia
capito di aver colpito nel segno.
-continua-

 -continua-
Continuo a leggere con interesse questo bel racconto, grazie benedetto.
Marco S.
http://digilander.iol.it/santimarco

 ha scritto nel messaggio ...
[...]
Ti ho fatto già dei complimenti, in genere sono poco incline a farlo,
ma non posso fare a meno di notare,ancora una volta, in questo
spezzone di racconto  che ora ho finito di leggere,la struttura, l'impianto
mentale che la scaturito e che personalmente preferisco,mi spiego:
i  tuoi scritti rivelano che la cosa più importante per te sono le persone
che incontri e che osservi, quindi le loro affermazioni,il loro mondo,il
loro modo di vedere, i loro pensieri,ed il confronto che nasce.
Questo è ciò che conta per te, è evidente.
Tutto il resto è contorno,fa cornice...la natura ,i colori,i profumi,anche
se ti soffermi descrivendo molto bene ciò che ti circonda.
Questo scrivere attento  e misurato è la scrittura che preferisco,
questo tuo è il modo di viaggiare che penso e che cerco  sempre
di mettere in pratica: il viaggio  visto come esplorazione,scoperta,
sforzo di indagine,il viaggio come ricerca di verità,non sempre di
distensione.
La voglia di avvicinarsi alla realtà incontrata,quindi, l'attenzione alla
gente.
Vedere conoscere e capire sono occupazioni che esigono una
concentrazione continua ed al tempo stesso continua apertura,
per poter assorbire,vivere,ricordare la maggior quantità di cose possibili.
Non posso far altro che augurarti ancora tantissimi viaggi ,anzi tutti
quelli
che puoi.
Giuro che non ti farò  altri complimenti  : ))
Grazie.
Saverio

 Saverio
Questo tuo post mi ha impietrito Saverio, soprattutto perchè è scritto da
chi usa la tastiera solo per imprimere nei nostri monitor unicamente
"qualità", dote purtroppo oggigiorno assai rara in ogni contesto.
I tuoi complimenti sono sempre più che graditi, anzi, considero un vero e
proprio onore che tu legga
questi racconti, che ti piacciono, e soprattutto che ben comprendi
attraverso gli stessi ciò che intendo esprimere, e quello che rappresenta
per me il viaggio.
Tutto questo, nel più puro esercizio del confronto delle idee, delle
esperienze, delle opinioni, secondo lo spirito di una vera osteria del
porto.
Grazie di cuore
Benedetto

 Marco S.
Sono io che ti ringrazio Marco e sono veramente lieto che lo stesso ti
interessi.
Ciao
Benedetto

 Joseph arriva puntuale all'appuntamento.
I Joseph africani sono diversi... arrivano sempre con 3 o 4 ore di
tolleranza :-))))
Continua continua!!
Grazie
--
ciao
Mario :-)
www.geocities.com/african_batiks
www.armodue.com

 Mario :-)
Grazie a te Mario
Benedetto