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Titolo: [RECE] - FRANCE B&B 2002 - Borgogna & Bretagna a casaccio - 1/5

Premessa
"Quest'anno si parte senza preparare ed organizzare niente!", c'eravamo
detti io ed Alessandra discorrendo della nostra vacanza estiva.
D'altronde il nostro viaggio annuale, destinazione Francia, da
affrontare in macchina, non avrebbe comportato particolari difficoltà.
Sì, la lingua non la conosciamo mica tanto bene, ma un "eschevusavè un
sciambr libr pur se suar?" da pronunciare in modo convincente sarebbe
stato sufficiente per riservare una camera d'albergo; per i posti da
visitare una qualche nota scaricata da Internet avrebbe fatto al caso
nostro; poi da quest'anno anche l'uso della stessa moneta avrebbe
agevolato le nostre transazioni con i cugini francesi: cosa potevamo
chiedere di più?
2 Agosto
Nonostante questi presupposti, alla partenza mi ritrovo con un sacco di
fogli stampati da Internet, un pacchetto di depliant speditemi
dall'Ufficio del Turismo Francese, e due guide cartacee, la dignitosa
Touring e la superficiale Lonely Planet, che si rivelerà invece una
piccola delusione, nella mancata presenza di alcuni posti assolutamente
meritevoli di una visita e nella scarsità di consigli pratici che
l'hanno invece resa famosa.
La partenza è tranquilla: sabato mattina, traffico inesistente,
passaggio per il tunnel del Monte Bianco piuttosto caro, più di 25 Euro
per percorrere meno di 10 chilometri. La destinazione del primo giorno è
Annecy, a un centinaio di chilometri dal confine. Potremmo percorrere
l'autostrada per raggiungerla, ma avendo sufficiente tempo a
disposizione optiamo per la strada normale, scelta che poi replicheremo
su tutto il territorio francese. La giornata è splendida, e così
possiamo godere della vista sul ghiacciaio del Monte Bianco. Percorriamo
la Route des Grands Alps, per poi inerpicarci sulla splendida strada che
scollina sul Col des Aravis a 1486 m di altitudine. I panorami sono
superbi, ed una volta giunti sul colle ci spiace soltanto non potere
destinare un po' di tempo per percorrere qualche sentiero. Ci fermiamo
giusto per mangiare qualcosa e poi proseguiamo. Ancora una mezz'oretta
di macchina e siamo ad Annecy, che si presenta subito frizzante, allegra
e viva. Una passeggiata lungo le strette stradine che fiancheggiano i
canali che attraversano la città è d'obbligo, si può salire fino al
castello o anche arrivare più in alto per raggiungere la basilica de la
Visitation; dopo avere vagato a zonzo per la città vecchia decidiamo di
andarci a rilassare in riva al lago. Domani sera ci sarà la grande Fete
du Lac, un tripudio di fuochi d'artificio, ed intorno allo specchio
d'acqua hanno montato delle gradinate per osservare al meglio lo
spettacolo. Notiamo in particolare le diverse piattaforme da cui si
alimenteranno i fuochi ed immaginiamo il trionfo di luci che si
scatenerà, mentre anche il responsabile delle musiche prova il suo
impianto. Ad un tratto, dalle enormi casse scaturiscono le
inconfondibili e stupende note di Solsbury Hill di Peter Gabriel: è
delizioso sdraiarsi sul prato verde in compagnia della persona che ami
con un sottofondo musicale del genere! La vacanza è iniziata in modo
splendido!
Purtroppo ormai si è fatto tardi ed occorre raggiungere il B&B che si
trova ad una decina di chilometri dal centro città. Questa è l'unica
sistemazione che abbiamo prenotato da casa, immaginando che potesse
esserci qualche problema a trovare qualcosa in concomitanza con la
festa. Dopo qualche strada a vuoto rintracciamo finalmente la giusta
direzione che ci porta ad una simpatica dimora a Chavanod. Una doccia,
il ritorno ad Annecy per una cenetta un po' troppo leggera, concludono
questa prima giornata.
3 Agosto
Il tempo è incerto, ed è un peccato dopo il raggiante sole di ieri. Il
gestore del B&B ci invita a tornare a visitare con più calma l'Alta
Savoia e penso che lo faremo, dopo averla solamente annusata. La prima
meta di questo viaggio è però la Borgogna. Ieri sera guardando la
cartina ed inaugurando un rituale che si ripeterà quotidianamente,
abbiamo stabilito il ruolino di marcia, cioè le cose da vedere oggi. C'è
un po' di timore per il traffico, dopo avere visto i telegiornali che
parlavano di un'enorme ondata di macchine sulle strade nella direttrice
Parigi - Lione che, guarda caso, dobbiamo in parte percorrere; un ospite
del B&B ci rassicura dicendo che i francesi solitamente si muovono verso
sud, nel senso contrario al nostro e stranamente la coda che ogni tanto
vediamo nell'altro lato della strada ne fornisce conferma. E comunque
attraverso belle strade che percorrono prima la montagna savoiarda e poi
la campagna borgognona, raggiungiamo Cluny. Qui si trova la più potente
abbazia benedettina dell'Occidente, come recita l'opuscolo che ci viene
fornito all'entrata. La sua fondazione data 910; purtroppo però il
tempo, la storia e la stupidità umana sono stati con lei tiranni.
Infatti oggi occorre sforzarsi con la fantasia per immaginarne il fasto
di tempi andati. Nonostante tutto, qualcosa ancora rimane, come il
campanile ottagonale, le torri dell'Orologio, la cappella di Giovanni di
Borbone, ed il Farinier, antico magazzino dove veniva conservata la
farina, sormontato da un superbo soffitto in legno di quercia. Ecco,
giusto la distanza tra questi elementi può ben indicare l'importanza di
questo sito monastico; non per niente è considerato il complesso più
vasto della cristianità fino alla costruzione di San Pietro a Roma. 
Proseguendo nel nostro tour in terra di Borgogna, raggiungiamo il
paesino di Blanot, suggerito da un diario di viaggio rintracciato da
qualche parte in rete. In realtà Blanot, turisticamente parlando,
potrebbe essere eventualmente famoso per le sue grotte. In realtà
scopriamo un paesino carino, dove ogni cosa è deliziosa, senza essere
necessariamente superlativa, anzi. Però tutto sembra al posto giusto, la
chiesetta dove due violoncelliste si preparano per il concerto di
stasera, il vecchio forno a cielo aperto, le case ben disposte
sull'unica via che attraversa il paesino, il negozio di ceramiche. Una
bella sorpresa.
Proseguiamo e raggiungiamo Tournous, altra bella cittadina che offre al
visitatore il bell'insieme monastico composto dalla chiesa di San
Filiberto, dalla cripta, dalla chiesa superiore di San Michele, un
chiostro ed altre sale. La chiesa rappresenta un superbo esempio dello
stile romanico borgognone che caratterizzò in queste terre i primi
secoli dello scorso millennio.
Ormai però si è fatto tardi ed è meglio raggiungere il B&B che nel
frattempo abbiamo prenotato. Anche i B&B francesi, qui chiamati Chambre
d'Hôtes, si trovano solitamente nel bel mezzo della campagna, ma questo
che abbiamo prenotato ad Autun è ancora più in mezzo! Fortunatamente
dopo un po' che girovaghiamo troviamo una freccia, la quale ci indica
una piccola stradina che ci accompagna per un paio di chilometri al
Chateau de Millery, il nostro tetto per questa sera. La proprietaria ci
accoglie presentandoci la stanza e fornendoci una cartina per
raggiungere Autun. Ci consegna inoltre il codice per aprire la porta,
governata da un complicato meccanismo elettronico con tanto di tastiera,
manco fossimo nel Bronx o ad un raduno della Banda Bassotti!
4 Agosto
Il risveglio ad Autun è piacevole, e dopo un'abbondante colazione
procediamo alla visita della città, non prima di avere riservato la
camera per questa sera. Oggi decidiamo di provare gli alberghi della
catena Premiere Classe, che sembrano offrire una sistemazione dignitosa
ad un prezzo contenuto. Fortunatamente troviamo una stanza ad Avallon,
dove abbiamo deciso di arrivare in serata.
Autun venne fondata dall'imperatore Augusto e conserva vari tratti del
periodo romano. Noi però ci soffermiamo sulla visita della cattedrale di
St. Lazare, edifico romanico - gotico con uno splendido portale,
caratteristica piuttosto diffusa nell'arte borgognona.
La strada D973 porta a Beaune, e finalmente ammiriamo la vera campagna
della Borgogna: vigneti ovunque, inframmezzati solo ogni tanto da
qualche campo di mais; ovviamente le cantine pullulano e sarebbero la
gioia degli amanti dei vini, di coloro che ritengono (probabilmente a
ragione) una bestemmia la nostra mancata sosta in una di queste per un
assaggio. Sosta o non sosta arriviamo comunque a Beaune.
La visita all'Hotel Dieu, ma in particolare lo spettacolo che ti attende
una volta varcata la porta della biglietteria che dà sul Cortile
d'Onore, toglie letteralmente il fiato; dopo ti ci abitui, ma al primo
istante le tegole di terracotta dai mille colori che disegnano figure
geometriche sui tetti di questo edificio risaltano in tutto il loro
splendore, facendoti stropicciare gli occhi. Vabbè, ma cos'è l'Hotel
Dieu?  E' un ospedale costruito da Nicolas Rolin, Cancelliere del Duca
di Borgogna Filippo il Buono, nel XV secolo, quando una carestia aveva
letteralmente messo in ginocchio la città. Ebbene, quest'uomo decise di
creare un ospizio per i poveri, chiamando diversi artisti a
sovrintenderne la realizzazione ed abbellimento. In particolare, i tetti
policromi sono all'origine di uno stile che si è poi affermato in terra
di Borgogna. In effetti risulta difficile pensare che secoli fa in
questa struttura la gente moriva di stenti e malattie, ma è proprio
così! Il percorso ci conduce attraverso la Grande Corsia dei Poveri che
termina nella bella Cappella; poi altre sale fino ad arrivare alla
cucina ed alla farmacia. Infine all'interno di una sala climatizzata è
conservato il Polittico del Giudizio Universale, attribuito all'artista
fiammingo Rogier Van der Weyden.
La bella visita all'Hotel Dieu soddisfa appieno la nostra curiosità; ora
ci tocca soddisfare la fame. Ci sediamo ad un tavolino di un bar della
piazza centrale ed ordiniamo un sandwich  ed una birra. Dopo aver
mangiato saldiamo il conto e ce ne andiamo. Con la coda dell'occhio vedo
il cameriere che, pensando di non esser visto, si produce in  una simil
sceneggiata verso di noi, rei di non avergli lasciato la mancia.
"Accipicchia", penso io, "ho appena acceso un mutuo in banca per un
panino e vuoi anche la mancia?, Suvvia, siamo seri!". Prima di lasciare
Beaune, compriamo un atlante stradale della Francia che sfruttiamo
immediatamente per scegliere la strada che porta all'abbazia di
Fontenay, iniziando ad accorgerci quanto quest'acquisto aumenterà la
qualità della nostra vacanza. La preferenza cade sulla Route des Ducs de
Bourgogne, e si può dire che mai scelta fu più azzeccata. E' vero, il
tempo ci mette lo zampino, con le mille nuvole bianche che non
impediscono al sole di illuminare la giornata, ma l'immersione nella
campagna è completa. I vigneti ormai hanno ceduto il passo a immense
distese di prati più o meno verdi e coltivati; poca gente sulla strada:
un pezzo di paradiso, insomma.
L'abbazia cistercense di Fontenay è bellissima. Sicuramente la visita
fatta in una giornata così limpida, soleggiata e brillante ne trae ovvio
beneficio; ciò toglie poco comunque all'oggettiva bellezza di questo
complesso abbaziale che spunta fuori come per miracolo in mezzo alla
campagna. Parlo di complesso abbaziale perché qui in effetti non c'è
solo la chiesa, ma vi sono molti altri ambienti, dalla panetteria al
rifugio per colombi, cani ed altri animali, dal chiostro al dormitorio e
la sala capitolare, per arrivare fino all'infermeria ed alla fucina.
Insomma, 'sti fraticelli erano del tutto autonomi e bastavano a sé
stessi. Questo fino a quando qualche abate incapace ne favorì la
decadenza, più o meno intorno al XVI° secolo. L'abbazia cadde così in
mano di privati che dapprima la trasformarono in cartiera ed in seguito
la riportarono agli antichi splendori.
Prima di concludere la giornata ci rimane il tempo per una breve sosta a
Montreal, paesino medievale caratteristico, con una stretta stradina da
percorrere a piedi che conduce verso una bella chiesa romanica. Quando
arriviamo ad Avallon prendiamo finalmente visione dell'hotel della
catena Premier Classe. La sistemazione non è effettivamente ottimale, la
stanza è piccolina, il bagno sembra più adatto alla carrozza di un
treno, ma devo riconoscere che c'è tutto il necessario e pure di più,
addirittura la televisione con i programmi delle reti satellitari!
L'uscita per la cena ci porta ad un ristorante che propone anche cucina
locale. In particolare, in combinazione a determinati piatti, viene
servito un bicchiere di vino. Può essere l'occasione per un assaggio,
dato che fino ad ora non abbiamo mai ordinato nemmeno una bottiglia.
Mentre Alessandra decide per una degustazione di formaggi io propendo
per un piatto di carne varia. Non so cosa ci sia dentro, non posso dire
nemmeno che non sia buono; so solo che durante la notte nel mio
intestino si combatte la rivoluzione; mi preoccupo seriamente nel
pensare che questo possa essere solo l'inizio, e penso che il mondo è
strano se qualche anno fa in Messico dopo avere bevuto acqua di
rubinetto e frutta fresca non mi era capitato niente, diarroicamente
parlando. Insomma Napoleone ha potuto dove neanche Montezuma aveva osato
tanto!
- continua -
Marco
-- 
Se vuoi rispondermi in privato, togli LE SCARPE
http://members.xoom.virgilio.it/macatel

 - continua -
Le leggo sempre molto volentieri le tue Rece, aspetto il resto.
--
ciao MarcoS
www.marcosanti.it

 affrontare in macchina, non avrebbe comportato particolari difficoltà.
(CUT)
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Caro Marco, che bel regalo mi hai fatto! La Borgogna è una delle regioni
francesi che preferisco in assoluto e la prima parte della tua RECE mi ha
dato l'impressione di esserci stata per l'ennesima volta!:-)
Grazie mille!
Carla
P.S.: Attendo con ansia la seconda puntata...

Per la Borgogna a quale guida ti sei ispirato ???
..

 splendido!
Il tuo racconto, ora, è una dolce musica che mi fa rivivere quei momenti
.....
Ciao
Alle

Per la Borgogna a quale guida ti sei ispirato ???
La guida del Touring (quella verde per intenderci) e poi mi sono fatto
mandare della documentazione dall'ente del turismo francese.
Ciao,


Grazie per questa prima parte, caro MArco!
Francesca
"Al Michelàs" <maca...@SCARPElibero.it> ha scritto:
CUT
