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Titolo: [OT] Ruta Maya (Messico)

Della relazione "a quattro mani" RUTA MAYA, postiamo la parte relativa al
Messico (che molti ci hanno richiesto).
Abbiamo provato a tagliare, ma si perdeva sempre qualcosa d'importante.
Abbiamo pensato che il Messico è fatto di tante cose, piccole e grandi.
Bisogna voler cogliere tutto.
E tutto abbiamo lasciato.
Compreso il Prologo.
Buona lettura e (dopo) buon viaggio.
Pietrone
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RUTA MAYA – MESSICO
PROLOGO
Correva l’Anno Domini 1997, alle prime luci plumbee di un’alba buia e
tempestosa, esattamente le sette d’un mattino che non lasciava presagire
nulla di buono, del Die Dominae otto di Marzo, d’un giorno dedicato all’
ombroso Saturno, quando un piccolo pulmino anonimo si staccava furtivamente
da …………, carico di conquistadoras.
No, non è errore di stampa: erano proprio tutte donne le ardimentose che si
accingevano all’eroica impresa nelle lontane terre della Nueva España, dalla
gloriosa Tenochtitlan, proprio nel cuore della Mesa Central, sino ai lontani
llanos guatemaltechi e honduregni di Quiriguà e Copàn.
In fatti, le cronache puntigliose dell’epoca registrano quattro “vestali”:
Maria Luisa (Marilù), Emiliana, Mirella (la Telefonista), Silvana, la
“mamacìta” (Giovanna) e Anna (la “niña”).
Con G. J. (che Lui vorrebbe spacciare per monogramma del Grande Jefe, il
“grande capo”, e invece è soltanto l’abbreviazione, per gli amici, di Gordo
Jefe, il “grasso capo”) che è imbarcato al casello di ……….., il gruppo è
quasi pronto per l’importante spedizione: la... Conquista de la Nueva
España.
Finiti i prodromi, il resto è cronaca.
O è già leggenda?
Ma andiamo con ordine...
SABATO 8 MARZO - Italia / Parigi / Ciudad De Mexico
Siamo a Parigi dove, lentamente, ci trasferiamo al Terminal A.
Nell’attesa del nostro aereo, chi dirige ai servizi e chi si cala in un
panino. L’ora si avvicina e, dopo i rituali controlli di dogana, ci
sistemiamo nel nostro “gate”, ove ci congiungiamo con gli ultimi due
partecipanti, in arrivo dalla Svizzera: Giulietta e Romeo... pardon, Finetta
e Aloys. Il “gruppo dei nove” è finalmente al completo.
La partenza per Città del Messico (AF 238 - 13.30) è in perfetto orario.
Sull’aereo il tempo passa tra un film, una dormita, una sigaretta, mangiare,
secondo le attitudini individuali. A Città del Messico, dopo l’ispezione
bagagli, usciamo ad incontrare un ragazzotto molto simpatico mandato dalla
Go-Mexico, nostra agenzia corrispondente, già nota al Gordo Jefe (d’ora in
avanti più semplicemente, o più pietosamente: G. J.). Su due pulmini
dirigiamo all’Hotel Ritz ove, il tempo di lavarsi le mani e siamo subito a
tavola per cena. La cena è buona: zuppa, pollo fritto e patate, una bella
fetta di torta ed un pessimo caffè, ma a questo dovremo abituarci.
Dopo aver versato la quota della cassa comune per le bevande e le mance,
guadagniamo le nostre camere.
Primo pernottamento: Ciudad del Mexico - Hotel Ritz.
DOMENICA 9 MARZO - Ciudad de Mexico
Sveglia per tutti alle otto, ma G. J. si fa svegliare una mezz’ora prima
como sus costumbre. Alle otto e trenta: colazione. Ma alle otto e cinque
siamo già tutti seduti (i malevoli aggiungono: tranne G. J.). Cambiamo i
primi soldi: con un dollaro danno 7,60 pesos, che tradotto in lire significa
che un pesos vale circa 220 lire.
Sono pronti ad attenderci: nella hall la nostra guida Bernardo, un
tracagnotto dal tipico baffo messicano, e alle nove il pulmino fuori dell’
Hotel. Prima tappa è la Piazza della Costituzione o “Zocalo”, dove visitiamo
il Palazzo del Governo con i suoi meravigliosi “murales” che Bernardo ci
spiega doviziosamente in un italiano tutt’altro che splendido: dice averlo
imparato in diciannove giorni, filando un’italiana! Bernardo, un
antigovernativo forse massone, parla bene di Benito Juarez, che ci mostra
rappresentato nei murales davanti un Tempio del G.A.D.U. (Grande Architetto
dell’Universo). Con le sue spiegazioni tradisce d’essere amante della
rivoluzione al punto di ritenere il sub-comandante Marcos un massone al
soldo del PRI (Partido Revolucionario Institucional) per tenere las cosas
muy tranquilas.
Fuori il Palazzo, nella piazza, una manifestazione di “azucadores”, gli
operai che lavorano lo zucchero.
Il Zocalo è stato edificato proprio nell’area sacra del cuore dell’antica
Mexico-Tenochtitlan, la capitale dell’Impero Azteco, e ci rechiamo a vederne
il modellino riprodotto in un lato della piazza, alla destra del Sagrario
Metropolitano, opera somma del barocco churrigueresco, proprio davanti i
resti dell’azteco Templo Mayor.
Entriamo nella Cattedrale, in vistoso restauro, tutta puntellata con
incastellatura di tubi di ferro, a controbilanciare gli spaventosi
sprofondamenti nella falda freatica. Non riusciamo a vedere al centro il
diagramma con il grande filo a piombo, che segna le varie fasi dello
sprofondamento, ma G. J. ci garantisce d’aver visto segnalato un consistente
raddrizzamento dall’inizio dei restauri.
Usciti, ci affacciamo nell’Hotel di Ciudad de Mexico, stupendo capolavoro d’
arte Liberty. Il soffitto a vetrate coloratissime crea, specchiandosi in un
tavolino, un effetto ottico particolare, subito colto dalle nostre curiose
macchine fotografiche.
La tappa seguente è il Museo Archeologico, sulla collina di Chapultepec, già
luogo di villeggiatura dei sovrani aztechi, il cui nome deriva dalla parola
nahua “chapulin” (cavalletta): quindi “Collina delle Cavallette”. Arrivando,
assistiamo all’esibizione dei “Voladores” di Papantla.
Davanti il Museo, foto di gruppo alla statua di Tlaloch, dio della pioggia,
il cui trasferimento dall’antica Teotihuacán, la capitale della Mesa Central
nel periodo “classico”, dove fu trovato, comportò un diluvio d’una decina di
giorni, con rovinosi allagamenti. Prima della visita ci facciamo un drink al
bar del museo: principiando confidenza con le prime “Margarite” e “Piñe
Colade”, che diverranno compagne inseparabili di alcuni di noi per tutto il
viaggio. Si crea una cassa comune affidata a Silvana, valente ragioniera
vegetariana.
L’accurata visita avviene con la piacevole compagnia d’una coppia d’
universitari che ascoltano attentamente le spiegazioni della guida e del
nostro G. J. che, sull’entusiasmo, tenta anche la lettura d’una data maya,
franando miseramente sull’anno tropico, del quale non ricorda però più l’
esatta durata. Si riprende con l’attribuzione allo stile di Yaxchilán d’una
stele che Bernardo voleva collocare a Palenque. Non trascurando alcuna sala,
dopo cinque ore ininterrotte, siamo provati ma contenti.
Sono le ore 18.00: si rientra in albergo, una doccia veloce, e... tutti a
cena.
Dopo cena vincendo la stanchezza, cinque di noi, G. J., La Mamacìta,
Emiliana, l’inseparabile sorella Mirella (La Telefonista) e la Niña, s’
incamminano verso Plaza Garibaldi. Lungo la strada, bancarelle di “Tacos”,
“Papas Frias”, “Tortillas”, e sopr’a tutto radioline, cassette e CD.
Naturale che per quest’ultime, che abbisognano di corrente elettrica, se la
vadano a prendere dov’è: sui lampioni a lato della strada o sui semafori al
centro attraversando con grossi cavi elettrici, se del caso, anche la sede
stradale!
In piazza, lo spettacolo è suggestivo: capannelli raccolti attorno ai
“mariachis”, juke-box in carne ed ossa, ad usare una espressione di G. J.,
con tanto di sombrero, chitarre, trombe, violini, cembali, maracas, pronti
suonare a pagamento i motivi preferiti, recandosi anche, a richiesta, nelle
case private e nei locali ove avvengono sposalizi, o si festeggiano
anniversari.
Da bravi turisti (anche se i “mariachis” suonano sopr’a tutto per i
messicani) non si resiste a lungo, e La Mamacìta e G. J. offrono 150 pesos
di “Cieliti Lindi”, “Malagueñe”, “Guadalajare” e “Cucarache” al gruppuscolo,
che rientra in albergo alquanto soddisfatto.
Secondo pernottamento: Ciudad de Mexico - Hotel Ritz.
SCHEDA I - I “voladores” di Papantla
La “Danza dei Voladores” è una delle cerimonie messicane più spettacolari.
Una volta, nella prima epoca coloniale, era eseguita soltanto il fine
settimana precedente il Corpus Domini e, come per altre tradizioni
folcloristiche, la festività cristiana era l’occasione per festeggiare
qualcosa di più terreno: l’annuale raccolto di vaniglia da cui dipendeva la
sopravvivenza dei Totonachi.
Un tempo anche la ricerca dell’albero seguiva un rituale del tutto
particolare: doveva, infatti, pervenire dalla giungla ed essere alto e
dritto, mentre oggi se ne usano anche d’acciaio.
La danza viene naturalmente da lontano. Trattasi d’un importante rito
propiziatorio precolombiano con cui gli antichi Totonachi tentavano
ingraziarsi i tempi a venire: stagione, anno, secolo. In memoria di questo,
i quattro danzatori sono vestiti di rosso, con un copricapo fatto di piume d
’aquila o di macao; si muovono verso il palo e si arrampicano guidati da una
musica di un flauto che onora i quattro punti cardinali, le quattro parti
del mondo, poi si lasciano cadere all’indietro e le corde alle quali sono
legati cominciano a svolgersi, lasciandoli liberi girare intorno al palo a
testa in giù e a braccia aperte per 13 volte, rappresentando così
simbolicamente le quattro epoche di 13 anni che costituiscono l’antico ciclo
vitale totonaco, appunto di 52 anni.
Il ciclo di 52 anni, il secolo precolombiano chiamato “ciclo sacro”, aveva
particolare importanza anche perché moltiplicandolo per cinque si otteneva
un Katun Ahu o anno sacro di 260 anni cui erano attribuiti profondi
cambiamenti, e coincideva inoltre con i periodi di massima vicinanza della
terra al pianeta Venere, tenuto in gran considerazione perché dimora degli
dei.
SCHEDA II - Museo Antropologico
Sorge nel Parco di Chapultepec, il più bel parco naturale della città, ed
espone ogni manufatto e reperto possibile e immaginabile: gioielli,
strumenti musicali, ceramiche, arazzi, costumi, decorazioni di templi,
offerte sepolcrali, statuette, insomma tutto ciò che aiuta ad apprezzare le
civiltà precolombiane.
L’edificio è l’espressione più avanzata d’architettura moderna di tutta la
città, un armonico equilibrio di spazi aperti e strutture chiuse. Il primo
impatto è la “sala d’orientamento e presentazione dell’antropologia
messicana” dove, molto spesso, sono proiettati filmini o dia-tape sulla vita
e sulle culture del Messico precolombiano, un invito in più ad entrare. Da
qui si accede al patio centrale, dove si aprono le dodici sale del piano
terra dedicate al Messico pre-ispanico, e dove si affacciano le dieci sale
etnografiche del primo piano.
Percorrere le sale è un viaggio nella storia: dal Periodo pre-classico in
cui nacquero l’arte della ceramica e il culto per i morti, alla cultura di
Teotihuacán, forse la più importante della Mesoamerica, con i modelli della
Piramide del Sole e del Tempio di Quetzalcoatl, alla cultura tolteca, con i
motivi guerrieri che ne rilevano lo spirito bellicoso, agli Aztechi con l’
immensa ruota del Calendario (o Pietra del Sole) di una raffinata grafica ed
estrema stilizzazione.
E ancora, le culture di Oaxaca, con i “danzantes” zapotechi di Monte Albán e
i gioielli mixtechi, le culture della Costa del Golfo, con i giganteschi
monoliti olmechi e la figura di “adolescente” (forse il giovane Quetzal)
lasciataci dagli Huaxtechi e, infine, la cultura maya, sinonimo di splendore
dell’era precolombiana.
SCHEDA III - I “ Murales”
L’affresco contemporaneo di sfondo ideologico nasce nel Messico degli anni
1910 e 1920; il “muralismo” è il prodotto artistico della rivoluzione, è un
fenomeno derivante dall’esperienza di un gruppo di personalità creative,
impegnate a far coincidere l’espressione artistica con il messaggio politico
di un ampio moto sociale.
Lo spirito della rivoluzione nel ‘910 e lo sciopero degli studenti dell’
Accademia di Belle Arti nel ‘911 uniscono il popolo agli artisti, i quali
partecipano alla lotta nelle file rivoluzionarie ed è, quindi, una loro
aspirazione riuscire, con l’arte, a raccontare tutto il “vissuto” delle
nuove emozioni libertarie.
Poi gli ideali della rivoluzione, democrazia borghese e riforma agraria,
sembrano già sorpassati e si dipinge alla luce di una rivoluzione
proletaria; artisti come Rivera, Siqueiros e Orozco s’iscrivono al Partito
Comunista e, nel ‘923, pubblicano il “Manifesto” in cui si legge tra l’
altro: “Non rinchiuderemo le nostre opere nei musei, dove solo chi ha tempo
può andarle a vedere... dipingeremo i muri delle vie, dei palazzi pubblici,
dei sindacati, di tutti i posti dove si raccoglie la gente che lavora”.
Da allora il “muralismo” si realizza all’interno e all’esterno d’edifici e
di scuole con una vitalità straordinaria, esaltando sia la tradizione
autoctona precolombiana, sia il mito della rivoluzione.
La triade Rivera, Siqueiros e Orozco, a capo del gruppo di artisti del
“Sindacato”, è caratterizzata da elementi alquanto diversi tra loro: Rivera
segue chiaramente la tradizione india, mentre gli altri due sono
violentemente espressionisti. Agli inizi degli anni ’30 esportano il
“muralismo” negli Stati Uniti, dapprima con risultati graditi, per
concludersi poi in esperienza travagliata, culminante nel famoso episodio
dell’affresco per il Rockfeller Center di New York, contestato a Rivera,
mentre era ancora in esecuzione, perché conteneva la figura di Lenin. L’
affresco è distrutto poco dopo per il rifiuto dell’artista a modificarlo.
Sarà dipinto al Palazzo delle Belle Arti a Città del Messico, dedicato alla
Rivoluzione Russa, in cui risaltano le figure di Lenin e di Trotzsky, con
sullo sfondo l’Armata Rossa.
Tornati in patria i tre grandi artisti si ritrovano uniti nella difesa del
ruolo politico delle loro opere durante la presidenza dello zapatista
Cardenas, e poi, mentre Rivera continua la sua monumentale opera sulla
storia del Messico al Palazzo Nazionale, Siqueiros sperimenta nuove
tecnologie pittoriche, quali la vernice a spruzzo, l’uso del proiettore per
tracciare i contorni e scopre e usa l’accidente pittorico, in altre parole
organizza, in maniera straordinaria, ai fini espressivi, gli effetti casuali
dell’essiccamento delle materie cromatiche; sempre in prima linea, si batte
per la liberazione dei prigionieri politici e per le garanzie democratiche,
s’interessa attivamente a tutti i problemi sociali dell’America Latina e
sarà lui a concludere la straordinaria esperienza del muralismo nato dalla
rivoluzione.
LUNEDÌ 10 MARZO - Mexico / Teotihuacán / Tula / Mexico
Giornata dedicata a Teotihuacán, Tula, alla chiesa di Nostra Signora di
Guadalupe, protettrice del Messico e (G. J. spera) anche alla
fortezza-tempio chichimeca di Tenayuca.
Sveglia alle sette, colazione sette e trenta, partenza ore otto. Puntiamo
direttamente su Tula, la località più lontana di quelle che dobbiamo
visitare oggi. La strada per arrivarci, una superstrada che punta al nord
verso lo Stato dell’Hidalgo, dove si trova la nostra meta, non è molto
entusiasmante: poco verde, tanti cactus, agavi, acacie. A Tula però lo
spettacolo diviene suggestivo, anche solo per la passeggiata che separa l’
area archeologica dal parcheggio. C’incamminiamo sul sentiero che mena alle
“ruinas”, attenti a dove mettiamo i piedi, perché un cartello moralistico
redarguisce:
Las plantas de este lugar
se protegen con sus espinas,
y los reptiles
con sus mordeduras.
Cuidate, no te salgas
del andador.
A buon intenditor...
Ci viene incontro, per prima cosa, il muro dei “Caracoles Cortados”, le
conchiglie sezionate, simbolo solare che, assieme ad un motivo ritmico di
rilievi raffiguranti serpenti che divorano crani, decorano appunto il muro
posto intorno il tempio a mo’ di protezione.
Saliamo poi sulla Piramide di Tlahuizcalpantecuhtli, la più importante di
Tula, con gli enigmatici atlanti-guerrieri collocati sulla piattaforma in
esatto ordine gerarchico; il volto, i simboli che adornano braccia e gambe,
le stesse loro armi, li mostrano come servitori del sole, difensori d’una
divinità di cui portano l’immagine sul petto (uccello o farfalla?).
Dall’alto della piattaforma templare osserviamo il Tempio delle Mille
Colonne, ed un Chac-mool, particolare pietra sacrificale, ancora oggi
scultura indecifrata.
Le signore, che paiono più attratte dalla botanica che dall’archeologia, si
attardano a fotografare varie specie di cactus. All’uscita, G. J. chiede
informazioni circa l’esistenza nei paraggi, se la memoria non gli faceva
difetto, d’un Tempio-osservatorio rotondo dedicato, come tutti i consimili,
al dio del vento Ehecatl, una delle tante versioni azteco-tolteche di
Quetzalcoatl. Con buona pace di Bernardo, che ne negava l’esistenza non
avendolo mai visto, l’osservatorio esiste ad un chilometro circa di
distanza.
Ci si incammina a piedi a cercarlo, lungo un tronco di strada asfaltata
abbandonata da una variante; la passeggiata risulta sicuramente più
interessante del tempio, che degniamo appena della foto di rito. Rimangono
indietro, e non vedono quindi il tempio, La Mamacìta e la Niña, attardatesi
non si sa per cosa.
È mezzogiorno quando escono i primi panini sul pulmino che ci sta
trasportando a Teotihuacán; dove arriveremo intorno all’una e mezza, per
infilarci subito a bere qualcosa in uno di quei ristorantoni per turisti,
anzi che intraprendere la nostra prima ascensione piramidale.
Dapprima siamo al Palazzo dei Giaguari e dei Pappagalli, poi, attraverso il
cortile di Quetzalpapalotl, alla Piramide della Luna. Da sotto, la vetta
appare irraggiungibile, ma l’incanto del posto mette le ali ai piedi ed, in
un attimo, siamo su a goderci il lungo cannocchiale del Viale dei Morti.
Discesi, c’incamminiamo alla Piramide del Sole seguiti da un nugolo di
venditori di statuine ed altri ammennicoli.
Siamo, più che mortalmente stanchi, vittime incoscienti (specie la dolce
Marilù) di quelle Piñe Colade e Margaritas dissennatamente tracannate al
ristorante, onde tergiversiamo sul salire o meno fino a che G. J., con
severo rimprovero, ci spedisce tutti fin sulla cima, dove la soddisfazione è
tanta che la Niña e Silvana, non sanno evitarsi d’intonare un inno al sole,
osservate con stupore compiacente dai turisti che affollano la vetta della
piramide. Poi, tutti contenti d’essere saliti, ci intratteniamo anche a
perfezionare la foto di gruppo.
La camminata verso la “Ciudadela” diviene quasi una corsa, perché il
tramonto è alle porte ed il sito sta per chiudere. Ma, a malgrado di ciò, G.
J. riesce lo stesso nella sua incetta di tartarughe per la suocera
comprandone, da venditori che seguono instancabili, quattro in terracotta a
guisa d’ocarina, più un tot in oxidiana rossa ed in quarzo trasparente. Però
la “Ciudadela” ha già chiuso i battenti, e ci vuole una buona “propina” al
custode per poter entrare. Ma in questo modo (anche se le tartarughe di
Pietrone non hanno colpe né meriti) la visita risulta decisamente più
emozionante: siamo assolutamente soli, senza la calca dei visitatori, in cui
sgomitare a fatica coi “Ventottomillimetri” e gli Zoom.
A visita finita ed il gruppo è molto soddisfatto, ma la giornata non è
ancora conclusa: ci aspetta il Santuario di Guadalupe. Alla chiesa, mentre
G. J. si affanna a farci cogliere gli strapiombi e gli sprofondamenti (che
sono tre le chiese), Bernardo ci racconta la storia del miracolo delle rose
che si trasformano nell’immagine della Madonna sul mantello del Vescovo.
Entriamo; la chiesa è opera di Vasquez, sempre l’architetto dello stupendo
Museo Archeologico, ma di risultato assai diverso: più che in una chiesa,
dice il Capo che d’architettura dovrebbe capirne, par d’essere all’interno d
’un Palazzetto dello Sport!
Rientriamo in albergo e ceniamo subito, giusto appena dopo esserci lavati le
mani; siamo tutti molto stanchi e si parla a fatica.
Terzo pernottamento: Ciudad de Mexico - Hotel Ritz
SCHEDA IV – Tula
Durante il primo periodo post-classico (900 - 1200 d.C.) fu la civiltà
tolteca a dominare dalla sua capitale, Tula, la maggior parte del Messico
settentrionale e centrale. Nel fondare Tula, i Toltechi si ispirarono
direttamente a Xochicalco e, indirettamente, a Teotihuacán, abbandonata
circa due secoli prima.
L’arte tolteca è espressione d’un popolo nuovo, giovane e guerriero, ma con
una forte inclinazione alla creazione artistica, che introdusse nuovi
elementi, come i grandiosi colonnati che circondano il Tempio di
Tlahuizcalpantecuthli (la versione di Quetzalcoatl come luce dell’alba e
simbolo del pianeta Venere), gli atlanti-guerrieri che sostenevano il tetto
e i cortei di aquile e giaguari. Elementi nuovi, indici dell’esigenza di
conciliare le forme architettoniche con lo spirito guerriero ed il culto
degli dei, entrambi molto sentiti; e quindi abbiamo il piccolo
tempio-piramide del periodo classico sostituito da locali molto più ampi,
colonnati, dove l’aristocrazia guerriera teneva le proprie riunioni.
Altra novità, il Chac-mool, terrificante divinità rappresentata distesa sul
dorso, con le ginocchia piegate e lo sguardo inespressivo, nell’atto di
sorreggere sullo stomaco un vassoio in cui, presumibilmente, era depositato
il cuore delle vittime sacrificate. Elemento tipico anche la colonna a forma
di serpente con la testa poggiante sul pavimento e il corpo proteso verso l’
alto, elemento architettonico che si ricollega naturalmente a Quetzalcoatl,
leggendario personaggio, uomo-dio. Figlio di un condottiero e di una
principessa di un’altra tribù, nasce con il nome di Ce-Acatl (Uno-Canna,
anno della sua nascita) e assume il nome Quetzalcoatl dai sacerdoti che lo
educano alla morte dei genitori. Divenuto adulto, vendica il padre, ucciso
dallo zio, quindi sposta la capitale prima a Tulacingo poi a Tula, fondando
così l’ultima capitale tolteca.
A questo punto la sua figura si sdoppia: da una parte il Serpente Piumato,
dio della pace, che porta agli uomini la pianta del mais e insegna l’
agricoltura, e dall’altra l’uomo, sommo sacerdote, pensatore mistico e
metafisico. Egli abolì i sacrifici umani sostituendoli con offerte di fiori,
contrariando così la casta dei guerrieri che cercarono in tutti i modi di
renderlo impuro; gli regalarono perciò uno specchio, il re vedendosi brutto
(ed in effetti lo era) affogò nell’alcool i suoi dispiaceri e, ubriaco,
avvolto in un mantello di piume salì su una zattera, e prese il mare
promettendo di ritornare in un altro anno Uno-Canna.
Ed è per questo che quando Hernán Cortés sbarcò sulla costa mesoamericana,
nell’anno Uno-Canna, il re azteco Montezuma credette trovarsi di fronte al
ritorno di Quetzalcoatl, il dio “barbuto” dalla pelle bianca, come narrava
tradizione.
Tula concentra, in un’area archeologica di limitate dimensioni, molte delle
innovazioni culturali destinate ad integrarsi nelle tradizioni di altri
popoli: sull’altipiano l’eredità tolteca verrà raccolta dagli Aztechi, e
sopr’a tutto nel lontano Yucatán, a Chichén Itzá, la rustica arte guerriera
avrà modo di combinarsi con la raffinata tradizione decorativa del maya Puuc
dandoci ancora, per due o tre secoli, una stagione di alti risultati
artistici.
SCHEDA V - Teotihuacan
Il nome significa “luogo in cui furono creati gli dei”. La leggenda azteca,
infatti, racconta che gli dei si riunivano qui alla fine di ogni sole, cioè
alla fine di ogni era; all’inizio della nostra, dopo le distruzioni operate
dai giaguari, dagli uragani, dal fuoco e dal diluvio, gli dei si riunirono
in questo luogo per l’ultima volta a scegliere il nuovo Sole e la nuova
Luna.
Per circa mille anni questa valle fu abitata da agricoltori, prima dell’
invasione olmeca dell’anno 100 a.C. Raggiunse l’apogeo nel V secolo, con una
struttura urbanistica che rifletteva la rigida stratificazione teocratica:
un centro occupato dal sovrano, concepito come essere divino e sacerdote al
tempo stesso, intorno un cerchio di case per i nobili, intermediari tra gli
uomini e gli dei, un altro cerchio di case per musici e attori, animatori
delle cerimonie e, discosto, l’ultimo cerchio per gli artigiani, gli operai,
gli agricoltori, i servi, gli schiavi.
Diversi fattori contribuirono allo sviluppo di questa civiltà: la posizione
geografica sulla via di comunicazione con le coste del golfo, donde
arrivavano cotone, cacao e pietre preziose; le sorgenti sotterranee, che
rendevano la valle estremamente fertile; il vulcano Tenan che forniva una
pietra durissima, l’oxidiana, da cui gli abitanti impararono a staccare lame
affilate come bisturi, e infine l’abilità nella lavorazione del vasellame
che costituiva, con gli utensili di oxidiana, fonte di esportazione.
Intorno il 750 d.C. la città fu saccheggiata e distrutta da incendi, molto
probabilmente a causa di interne ribellioni al crescente militarismo della
casta regnante, epilogo del declino economico dovuto alla perdita del
monopolio dell’oxidiana ed all’impoverimento dei terreni coltivabili.
Tutti gli edifici che ammiriamo oggi sono stati edificati tra il 300 e il
900 d.C. Su tutti primeggia la Piramide del Sole, detta così dagli Aztechi
perché il sole, il giorno zenitale, tramonta proprio di fronte la grande
scalinata. E’ la struttura più alta, ed è stata ubicata proprio in quel
punto per la presenza, sotto il centro della piramide, d’una caverna
naturale considerata dagli antichi abitanti “luogo di nascita” degli dei,
dell’uomo, del mondo: di tutto, in somma. Singolare, l’inclinazione
decrescente delle facce che impedisce, salendo le scale, vedere chi sta più
in alto, dando così l’impressione che le persone svaniscano nel cielo.
Più piccola, la Piramide della Luna, posteriormente costruita, come denota
il suo stile più sofisticato ed elegante.
Sulla stessa piazza della piramide si affacciano anche il Palazzo delle
Farfalle, il Palazzo di Quetzal Papalotll, forse abitazione di un sacerdote,
con una bella scala ornata con enorme testa di serpente che termina in un
portico; da qui si accede ad un patio con gallerie sostenute da pilastri
istoriati con figure mitologiche, il Quetzal Papalotl, il gufo e il dio
Quetzalcoatl.
Tutte gli edifici sono disposti lungo l’asse principale delle città, il
Miccaotli (Viale dei Morti), costruito circa due secoli dopo gli edifici più
importanti, nel periodo di massimo sviluppo urbano; fu chiamato così dagli
Aztechi che scambiarono per tombe di antichi re le piccole piattaforme poste
ai suoi lati.
Al termine dell’attuale viale, ma che doveva trovarsi esattamente al centro
dell’antica area urbana, anche della vasta area a tutt’oggi inesplorata,
sorge una struttura quadrata, la Ciudadela, un vasto cortile dove si trova
il più bell’edificio di tutta la città: il Tempio di Quetzalcoatl. E’ una
piccola piramide i cui terrazzamenti sono un’alternarsi di “talud”, piani
inclinati, e “tableros”, piani verticali. La scalinata è delimitata da
“alfardas”, avancorpi con teste di Serpente Piumato, alternati alla severa
maschera di Tlaloc, il vecchio dio della pioggia, e a motivi marini, quali
conchiglie.
MARTEDÌ 11 MARZO - Mexico / Tuxtla / S. Cristobal de Las Casas
La triade del mattino è un bel sei e trenta per la despertadora, sette per
il desayuno, e vamos alle sette e trenta (non vamonos, come sostiene l’
approssimato Bernardo). Oggi è giornata di trasferimento: alle 9 e 35
abbiamo l’aereo che ci porterà a. Il volo (MX 7943) è OK, tranne il vulcano
Popocatepetl che ci ritroviamo sulla sinistra e non sulla destra, come aveva
con sicurezza affermato il Bernardo. Ah, si dimenticava, Bernardo ha avuto
dall’agenzia, su nostra richiesta, consenso accompagnarci per tutto il resto
del viaggio (ovviamente solo la parte messicana) e siamo tutti contenti
perché è una guida piacevolissima, che sta allo scherzo (il Capo non gliene
fa passare una), e che ci allieta con le sue sonore risate.
A Tuxtla c’è già il pulmino che ci aspetta con il nostro nuovo autista,
David, che scopriremo in seguito ragazzone (a parte, “niente male” per
unanime giudizio) di solida e attenta cultura sulla civiltà maya.
Il paesaggio è decisamente diverso, sembra essere ai Caraibi: tanto verde,
alberi rigogliosi, fiori dai mille colori. Silvana impazzisce, salta da un
sedile all’altro, da una jacaranda all’altra, da un’euforbia ad un cactus, a
un maguey, cercando di vedere il più possibile. La strada per arrivare a San
Cristobal de Las Casas è faticosa. Saliamo a 2300 metri tra migliaia di
curve, in mezzo ai villaggi indios, con porzioni di paesaggio simili a
quello delle nostre montagne. Arriviamo in albergo, il Flamboyant, una
bellissima hacienda con camere arredate in stile coloniale, curate fin nei
minimi particolari. Piccola sosta in albergo per un breve spuntino a base di
“tacos” e di “quesadillas” e poi di nuovo in pulmino per la comunità di San
Juan Chamula, centro di pratiche religiose d’una comunità india, che non
hanno riscontro da nessun’altra parte. I Chamulani, fierissimi nel difendere
con orgoglio la loro indipendenza, opponendo forte resistenza agli Spagnoli,
sono oggi circa 40.000 anime, con autonomia amministrativa e religiosa, che
tramandano il mito d’un Cristo risorto dalla Croce solo per trasformarsi in
Sole.
Appena scesi dal pulmino, ci assale una frotta di ragazzine, multicolori per
abiti e fiocchi nei capelli neri come pece. Offrono il loro piccolo
artigianato: animaletti in terracotta, braccialetti e cinture in cotone
intrecciato; non vogliono essere pagate subito perché, smaliziate, sanno che
poi potranno ottenere di più; ti dicono solo il loro nome dandoti
appuntamento all’uscita, come se la visita al luogo sacro sapesse rendere
più generosi gli animi dei buoni credenti. Queste bambine in realtà, informa
Bernardo, sono già madri di 2 o 3 figli.
La visita molto affascinante e, al tempo stesso, inquietante è un complesso
connubio tra riti pagani e cattolicesimo. La chiesa è un grosso edificio
semivuoto: niente appeso alle pareti, niente panche per sedersi, niente
confessionali. Il pavimento è tutto cosparso di aghi di pino, simbolo di
purificazione, e lungo le pareti, tante bacheche ognuna contenente la sua
bella statua di santo: ce ne sono di tutti i tipi, per tutti i gusti, uomini
a destra e donne a sinistra: pare una rigorosa divisione tra Arcani Maggiori
e Minori! Oltre agli aghi di pino, il pavimento è cosparso di piccole
candele, disposte dai credenti con disegni simbolici particolari. Altra cosa
singolare: la bottiglietta di Coca-cola che gli indios portano seco al fine
di “ruttare” fuori gli spiriti maligni! Fuori la chiesa, breve visita al
mercato dove G. J. continua l’interminabile sua collezione di tartarughe:
grandi, piccole, medie, brutte, belle, in terracotta, in pietra...
Ci spostiamo nella seconda comunità, Zinancantán, dove G. J. ormai duramente
colpito dalla “Vendetta di Montezuma”, complice un bicchierone di latte
bevuto a colazione, si presta a tenere compagnia a David. Anche in questa
comunità i riti religiosi sono singolari: oltre agli aghi di pino, vengono
usati anche gerani, quali offerte per assicurarsi ogni tipo di beneficio.
Mentre il Capo, rimasto sul pulmino e non ancora ripreso completamente dalla
“vendetta”, cerca in impresa disperata insegnare all’autista David le
espressioni quali “cambiare acqua al lughero” o “telefonare al Papa” come
eufemismi dei bisogni corporali, il gruppo visita brevemente la chiesa, e
poi si lancia in acquisti di tovaglie e arazzi in una bottega artigianale.
Qualcuno cerca inutilmente fotografare una ragazza intenta ad intagliare
abilmente degli avocado; la ragazza non gradisce, ma Silvana con il suo
mega-obbiettivo, la immortala di straforo.
Si rientra in albergo alle cinque e mezza, perché alle sei abbiamo
appuntamento con Sergio Castro (tel. 84.289), un simpaticissimo personaggio
molto interessante, per noi subito Yanez perché ci ricorda il compagno di
Sandokan. È proprietario d’un piccolo museo etnologico nato per ricavare
fondi necessari ad aiutare gli indios chiapanechi. Ha costruito già alcune
scuole e ora dedica le sue giornate alle cure mediche di vecchi e bambini.
Ci fa vedere interessanti diapositive sulle varie comunità ancora esistenti
in queste zone, poi, passando in un altra stanza, ci illustra una singolare
esposizione a manichini con tutti i costumi ed utensili usati, nella vita
quotidiana, dagli indios delle varie etnie chiapaneche.
A piedi, lungo la via per l’albergo, riusciamo ancora a comprare amache,
braccialetti, coltelli; G. J. a dirittura si diverte a mercanteggiare con un
bimbetto, l’acquisto di alcuni pupazzetti di pezza raffiguranti Marcos,
armato di tutto punto. Passando al Zocalo, il Jefe ci mostra al centro della
piazza il palco (sic!) in cui vengono trasmessi i programmi e gli spettacoli
dell’imprendibile Fantomas, al secolo sub-comandante zapatista Marcos.
Si cena alle otto, e poi Silvana, Marilù, la Niña e Pietrone si sfidano a
Whist. Naturalmente G. J. stravince.
O lo avranno fatto vincere ?
Quarto pernottamento: S. Cristobal de las Casas - Hotel Flamboyant
MERCOLEDI’ 12 MARZO - S. Cristobal / Toniná / Agua Azul / Palenque
Si parte alle otto, a piedi, per un rapido giro nel centro di San Cristobal.
Incappiamo subito in un coloratissimo mercatino giornaliero, allestito dalle
donne chamula, e ci si perde in contrattazioni, dimentichi per un attimo
anche dello scopo della nostra puntata: la visita alla chiesa di Santo
Domingo. La chiesa è molto bella, edificata con l’attiguo monastero attorno
al 1550, ha una curiosissima facciata barocca, ovviamente più tarda d’un
secolo. Al suo interno possiamo ammirare l’ambigua statua del “Niño de Poca”
, uno strano bimbo in abiti bianchi, e con un capellino a larga tesa, che lo
fa sembrare un infante del Goya.
Usciti, a soddisfare la voglia di frutta delle partecipanti, Bernardo ci
porta allo specifico mercato campesiño: un’esplosione di colori, di odori,
di suoni; alla variegatissima frutta e verdura, si mescolano i colori di
questa gente, colori intensi come il rosso, il verde, il giallo, il viola.
G. J. si ferma a comprare una serie di coltellini e, in impeto di
reminiscenze giovanili, compra anche un’armonica a bocca da cui, dato il
fiatone d’una età non più in fiore, riesce a mala pena cavare qualche suono.
la Niña, invece, riesce a farsi abbindolare con una collana d’ambra, che
risulterà poi essere volgare plastica molto ben lavorata. Siamo tutti pronti
a consolarla con le solite frasi di circostanza: “Ma sembra proprio vera!
Basta piaccia a te! Ma gli altri mica lo sanno che non è autentica!”
Si parte per Toniná, classica città-stato che riuscì tenersi indipendente
sia da Palenque sia da Yaxchilán, anche se il suo declino avvenne
contemporaneamente al loro nell’800 d.C. Il viaggio è faticoso a bastanza:
100 km di “curve pericolose” sino al desvio di Ococingo, dove la “ruta”
prosegue come semplice “carretera de tierra” se si vuol andare a Toniná anzi
che a Palenque. E lungo lo sterrato che mena al sito archeologico c’è anche
un posto di blocco militare, data la duplice vicinanza al confine Guatemala
e al quartiere generale di Marcos, per il quale è opportuno il Governo porti
sempre avanti, agli occhi dei campesiños, la sceneggiata dei pericolosi
ribelli zapatisti, a cui crede ormai soltanto Bertinotti, e pochi come lui.
Il controllo dura alcuni minuti, tanto da preoccuparci per la nostra sorte,
chiusi in un pulmino, sotto il sole cocente, sorvegliati a vista da
“soldatini” armati di fucile. G. J. assicura che la volta precedente hanno a
dirittura trattenuto sino al ritorno tutti i passaporti.
Ancora qualche chilometro di sterrato ed eccoci in vista di Toniná, il cui
nome significa “casa di pietra”. L’incontro non è poi così entusiasmante
come preannunciato, tanto che anche il Grande Capo ne rimane deluso, lui la
ricordava incastonata nel verde rigoglioso della vegetazione novembrina,
mentre adesso, all’uscita dell’inverno, tutto è secco e monotono. Ci
addentriamo per il sentiero che, attraversato un ruscello, sale su per una
scarpata per sbucare in un pianoro da cui s’innalza una piccola collina a
terrazze naturali, sette piattaforme di pietra su cui poggiano le strutture
più importanti. Sulla spianata ai piedi del pendio ci sono un piccolo campo
da Gioco della palla e molte importanti sculture in pietra calcarea, dischi
calendarici e figure a tutto tondo. La parte più interessante è di certo tra
la terza e la quarta terrazza, dove le murature formano “X” con andamento a
zig-zag che simboleggia, ci dicono, Quetzalcoatl, oltre che adempiere
onorevolmente alla loro funzione di scala. Alla base, i resti d’una tomba
con gradini volti ad un altare sacrificale e, dietro, un complesso di
camere, corridoi e scalinate: tutto questo doveva forse essere il centro
amministrativo di Toniná.
Facciamo comunque una visita accurata, pur se con l’ansia di non arrivare in
tempo alle cascate dell’Agua Azul per il tanto agognato bagno, e Pietrone
riesce a mostrare alle vestali più attente anche l’emozionante
stanzetta-museo, con gli interessantissimi reperti, appena tolti dal
terreno, riuscendo persino in una accurata ripresa.
In effetti, con varie soste di ricupero per chi soffre la strada alquanto
tortuosa, arriviamo all’Agua Azul che il sole è già in procinto di
tramontare. Il posto è troppo bello per non dedicargli almeno un tuffo e
così tutti a bagno sotto la cascata a farci massaggiare dalle acque
impetuose. Proprio sotto la cascata, c’è anche qualche birichino che si
diverte a immaginare le umoristiche conseguenze dell’arrivo d’un qualche
grosso tronco portato dalle acque.
Mentre più tardi, rivestiti, saliamo a piedi il sentiero che aggira la
cascata, immergendoci in una giungla che, alquanto attrezzata turisticamente
ha ormai perso tutta la sua verginità, cogliamo le evoluzioni in alto d’un
trabiccolo volante che porta i turisti a vedere la giungla dall’alto, e il
Pietrone ci fa un pensierino... per la prossima volta.
Quando scendiamo, i venditori stanno sloggiando, ma G. J. non può rinunciare
all’acquisto della sua ennesima tartaruga quotidiana; anzi ne compra due,
che fungono anche da ocarina. Sono le sei e ci s’incammina verso Palenque,
voltando e rivoltando, con nostra immensa goduria, su e giù per le colline
chiapaneche.
Giunti a Palenque, prima di guadagnare l’albergo, ci rechiamo nel piccolo
aeroporto a cercare il “Niño”, mitico personaggio dei ricordi di G. J.,
proprietario d’un piccolo aereoplanino assolutamente necessario per il volo
nella Selva Lacandona per portare i malcapitati sulle ruinas di Yaxchilán e
Bonampak. Perché malcapitati ? Chi ha conosciuto il Niño può ben capirlo!
Dopo varie discussioni, e una puntata del Niño con Bernardo e il Jefe in
Palenque alla ricerca del suo “segretario” che avendo due famiglie non si sa
mai dove sia, emerge solo la disponibilità certa d’un aereo l’indomani
mattina: un gruppo potrebbe così fare l’escursione al mattino, mentre il
secondo gruppo avrebbe esattamente l’80 % di possibilità di non partire il
pomeriggio! G. J., a cui il Niño ha chiesto 125 dollari a testa (25 più del
precedente viaggio di Novembre!), decide rivolgersi a qualcun altro anche
se, in via cautelativa, saluta il Niño facendogli credere che il primo
gruppo sarà sicuramente schierato per la partenza l’indomani mattina all’ora
concordata. E raggiunge gli altri in albergo, trovandoli già tutti a tavola.
Dopo cena tutti a dormire, tranne Bernardo, David, la Niña e il G. J. che,
vistisi rifiutare per l’ora tarda un Margarita in albergo, vanno a farsene
uno doppio in paese, in un locale del centro!
Quinto pernottamento: Palenque - Hotel Chan Kah
GIOVEDÌ 13 MARZO - Palenque / Yaxchilán / Bonampak / Palenque
Ore sette e trenta: sveglia. G. J. ha cercato un’alternativa al Niño e
questa mattina si sono presentati ragazzi con una nuova proposta: hanno due
aerei e chiedono 600 dollari, qualcosa in più rispetto l’altro. Breve
consultazione del gruppo. Molta l’indecisione, sopr’a tutto perché si viene
a spendere una bella sommetta, ma poi lo spirito d’avventura ha il
sopravvento. Solo la Niña decide fermarsi, attirata dall’invitante piscina
dell’albergo e lo stesso fa Bernardo, forse attirato da qualcos’altro! Il
gruppo non rimane però culturalmente sguarnito perché avrà l’assistenza dell
’infaticabile G. J.!
Ore 9,15 siamo nell’aeroporto di Palenque. La partenza avverrà intorno alle
10,00 con due aerei nuovi fiammanti, arrivati da Villahermosa. Siamo tutti
eccitati, ancor più quando il Jefe ci assicura aver ottenuto in regalo dai
piloti sorvolare anche le ruinas di Palenque in partenza o, meglio, in
rientro. Le vestali, alla notizia, afferrano G. J. riempiendolo di baciosi
ringraziamenti ed è così che anche Aloys, che per barriera linguistica non
aveva afferrato la notizia, si prodiga anche lui a baciare a casaccio le
compagne di volo. Meraviglia di tutti, e la spiegazione più innocente di
Aloys: “...ma io credevo ci salutassimo perché potremmo anche non vederci
più!”.
Gli animi si esaltano sorvolando la giungla incontaminata e quando si
atterra s’una fascia di prato vicino i resti di Bonampak. Qui andiamo ai
famosi affreschi che, ovviamente, non si possono fotografare e in una sala
neppure ci fanno entrare a causa di lavori in corso. Sordo (e solito)
brontolio del Jefe: “... ricordo che l’ultima volta (crediamo, nella sua
infanzia!) potevamo anche portarli via, soltanto avessimo voluto!”. Gli
affreschi sono rovinati perché, ha spiegato G. J., appena scoperti hanno
cercato pulirli con il kerosene! Ci sono anche due giovani italiani giunti
sin qui a piedi dopo un giorno di fuoristrada e un trekking di 12 chilometri
nella giungla: ogni età ha le sue belinate! Sarà anche affascinante, ma noi
preferiamo senza ombra di dubbio i nostri aeroplanini!
Un piccolo volo, e siamo a Yaxchilán. C’è un omino che ci fa da guida e ci
gratifica, dietro nostra richiesta, anche del lontano complesso 41, con una
camminata di circa quindici minuti nella foresta, seguiti da lontani
inquietanti ruggiti di interi branchi di scimmie intente a sancire il
dominio sui propri territori. E, al ritorno, anche i Complessi 42 e 44,
cadono sotto l’attenta curiosità dei nostri agitatissimi apparecchi
fotografici.
 Rientriamo a Palenque, sorvolando le ruinas dall’alto. Sono circa le 15,30
quando atterriamo. Ci stanno aspettando la Niña, Bernardo e David; saltiamo
sul pulmino e via verso il sito archeologico che, come tutti gli altri in
Messico, chiude alle cinque in punto.
Arriviamo che sono le quattro passate: peccato aver così poco tempo! Perché
il luogo è veramente da sogno. Aveva proprio ragione G. J. a definirlo uno
dei più bei posti del mondo, una perla incastonata nel verde smeraldo della
giungla! Unico vantaggio d’arrivare al tramonto è che non c’è molta gente:
il colpo d’occhio è un tuffo al cuore, tanta la bellezza! Ci dirigiamo verso
la Piramide delle Iscrizioni, unica piramide di tutto il Nuovo Mondo adibita
anche a tomba, con cripta ben addentro nelle viscere della terra. Quindi
nell’ordine vediamo:
??Tempio delle Iscrizioni: è il più alto e importante di tutta l’area;
costruito su otto piani, ha una scalinata che sale di ben 23 metri (69
ripidi scalini!) fino raggiungere il tempio sulla cima, sormontato un tempo
da un’alta cresteria. Tra i portali vi sono pannelli di stucco con rilievi
raffiguranti nobili e, sulla parte posteriore del muro, la lunga iscrizione
geroglifica che dà il nome al Tempio. All’interno c’è la cripta che
conteneva i resti del re Pakal, adorno di gioielli e con maschera di giada
(ora possiamo vedere solo lo scheletro al Museo di Mexico, perché la
maschera fu rubata nell’85), qui è rimasta la lastra di pietra che ricopriva
il sarcofago. Sulla lastra, l’immagine del re circondato da serpenti, mostri
mitologici, dal dio del sole, e da glifi che ne raccontano il regno.
La Niña non vuole scendere, in preda alla sua inseparabile claustrofobia;
sarà grazie alla molto convincente Silvana che riuscirà a non perdersi lo
spettacolo suggestivo di questa tomba così enigmatica!
?? I Templi della croce: 4 edifici eretti in onore di Chan-Balum. Il primo è
il Tempio del Sole, con iscrizioni narrative del 642 d.C. e varie scene di
offerte al re Pakal, inoltre ha la cresteria meglio conservata di tutto il
sito. Poi troviamo il Tempio XIV, molto più piccolo e meno ben conservato,
ma anche lui con i suoi bei rilievi di offerte rituali.
Il più grande di tutti è il Tempio della Croce, che ha all’interno splendidi
bassorilievi in pietra, anche se qualcuno in copia, ché gli originali sono
al Museo di Mexico. A lato del Tempio del Sole, quello della Croce Fogliata,
con archi in piena vista sulla facciata e con un ben conservato rilievo su
calcare che mostra un re (di certo Pakal) con scudo a forma di sole, foglie
di granoturco che paiono crescergli sulle spalle, e il sacro Quetzal sul
capo.
A fronte del Tempio delle iscrizioni, il Palazzo, struttura incombente con
una torre che pare costruita, a detta di astronomi e archeologi, per
consentire al re e ai sacerdoti l’osservazione del sole che tramontava
proprio dentro il tempio delle iscrizioni il 22 dicembre, solstizio d’
inverno. Ma è tardi, e non ci lasciano più neanche uscire dal balneario
delle cascate.
Rientrati in albergo, G. J. pensa andarsene in relax alla piscina prima di c
ena, convinto trovare seguito. Si ritroverà in costume e asciugamano, solo,
in mezzo a tutte le mujeres vestite di tutto punto, pronte per l’abbuffata
serale! Dopo cena il rituale del “Margarita”, coinvolge pochi adepti: La
Mamacìta, Marilù, la Niña e G. J. Dopo non poche difficoltà, riusciamo
farcela portare sul patio della camera del Capo, anche se in tempi adeguati
alla ben nota flemma messicana!
Sesto pernottamento: Palenque - Hotel Chan Kah
SCHEDA VI : Bonampak
Le rovine di Bonampak risalgono al Periodo Classico (250 d.C.), e rimasero
celate fino al 1946 allorché un giovane obiettore di coscienza finì proprio
in mezzo alla foresta dei lacandones, sfuggendo la seconda guerra mondiale.
Sono disposte attorno ad una piazza rettangolare e purtroppo si sono
conservati solo gli edifici del lato sud, dove troviamo tre stanze coperte
da pitture con cerimonie e usanze degli antichi Maya, a bastanza deteriorate
però da agenti atmosferici, oltre che da una pulizia poco ortodossa (con il
kerosene) fatta dalla prima spedizione ricognitiva.
La società maya del periodo classico era basata sull’agricoltura ed era
naturalmente organizzata in vari strati sociali con in testa la nobiltà, che
si manteneva con i tributi del popolo. Vari governatori si succedettero in
Bonampak fino al 790 d.C. e l’ultimo, Chaan Muan II, è proprio quello
effigiato nell’Edificio de Las Pinturas, con il figlio che doveva
succedergli, durante i sacrifici propiziatori dell’imminente battaglia. Dopo
quest’ultimo governatore la città fu abbandonata alla selva.
SCHEDA VII : Yaxchilán
Yaxchilán è situata nella giungla sulla sponda del Rio Uxumacinta. Abitata
per la prima volta attorno al 200 d.C., anche se tutti i reperti geroglifici
risalgono al periodo che va dal 514 al 807 d.C., raggiunse l’apice della
grandezza nel VIII secolo sotto il re Scudo-Giaguaro, nome derivante dall’
emblema (appunto la scudo con un giaguaro) che appare su molti edifici e
stele del sito. La città divenne ancora più potente, acquistò la sua
fisionomia definitiva e consolidò la sua egemonia sotto Uccello-Giaguaro,
figlio di Scudo e della terza moglie, che ha come glifo identificativo un
piccolo gatto della giungla con penne sul dorso e un uccello sulla testa.
Il sito si estende da est ad ovest lungo una piazza centrale dove si trovano
statue di coccodrilli e di giaguari; gli edifici sono numerati, e vale la
pena menzionare il 33, con notevoli rilievi di soggetto religioso sul
portale nord, e il 20 dove, su un architrave, troviamo lo spirito di un
defunto, che emerge dalla bocca di un uomo, e servitori con offerte per gli
dei. Anche da ricordare il 41, il più alto di tutti, non visibile dalla
piazza, e a cui s’arriva camminando in mezzo alla selva e dalla cui sommità
si può godere di impagabile vista sull’intera zona.
 SCHEDA VIII : Palenque
Il nome Palenque significa “palizzata” e non ha alcuna relazione con quello
dell’antica città, che è invece a tutt’oggi sconosciuto: chi dice Nachan,
Città dei Serpenti, chi dice Chocan, serpente scolpito, e chi altri nomi
ancora. I primi insediamenti dovrebbero risalire a circa 1500 anni fa, ma la
sua fioritura si colloca tra il 600 e l’800 d.C., sotto il re Pakal,
rappresentato con geroglifici del sole e dello scudo. I testi in geroglifico
di Palenque dicono che il regno di Pakal era stato addirittura annunciato
migliaia di anni prima della sua venuta, e sarebbe stato celebrato a lungo
nei secoli a venire!
Durante il suo regno furono costruiti moltissimi edifici, tra i quali lo
splendido Tempio delle Iscrizioni, tutti con i tetti a mansarda e
bassorilievi in stucco. A lui succedette il figlio Chan-Balum che proseguì l
’opera di espansione e lo sviluppo delle arti e dell’architettura, completò
la cripta del padre nel Tempio delle Iscrizioni e decise la costruzione
della Plaza dei Templi del Sole.
Dopo la morte del re Chan-Balum, figlio di Pakal, per Palenque iniziò il
declino, non è chiaro se ciò fu dovuto ad una catastrofe ecologica, ad una
guerra civile o ad un’invasione, ma fu così che la città venne del tutto
abbandonata e le sue rovine furono ritrovate solo nella seconda metà del
Settecento da Padre Ordoñez y Aguilar con una spedizione in seguito alla
quale scrisse un libro dove parlava di Palenque come la capitale di una
civiltà simile a quella di Atlantide.
Successivamente vi furono numerose spedizioni che diedero fama a Palenque
tanto da favoleggiarla come un’Atlantide perduta o una propaggine dell’
antico Egitto. Poi finalmente Stephens con il pittore Catherwood iniziarono
nel 1837 una vera indagine scientifica spianando la strada agli studi
moderni.
La zona archeologica è situata in una grande riserva naturale, il “Parque
Nacional Palenque”. In questa enorme area c’erano circa 500 edifici, di cui
solo 34 sono stati riportati alla luce, tutti colorati di un bel rosso
vermiglio e tutti costruiti senza l’uso di attrezzi di metallo e l’aiuto di
animali o di ruote!
VENERDÌ 14 MARZO - Palenque / Villahermosa / Edzná / Campeche
Giornata di trasferimento da Palenque a Villahermosa per visitare il Parco
di La Venta, con tutti i reperti ivi portati allorché le trivellazioni
petrolifere minacciarono distruggere il sito archeologico di La Venta.
G. J. lamenta la mancanza nel parco dei “koati” e procioni presenti in
quantità nel suo ultimo viaggio. E’ interessante anche dal punto di vista
botanico: fiori ed alberi conosciuti e non, ci accompagnano per tutta la
visita assieme agli “extraterrestri” di Kolosimo: i misteriosi Olmechi. Il
parco è un dedalo di sentieri dove si trovano i vari pezzi tutti numerati e
catalogati: le tre colossali teste, la più grande delle quali pesa oltre 24
tonnellate (rimane ancora un mistero come gli Olmechi riuscirono a spostare
tali pesi senza conoscere l’uso della ruota), e numerose stele riccamente
incise con un ricco corredo zoomorfo, squali, scimmie e naturalmente il
giaguaro, animale totemico degli Olmechi.
Riprendiamo il viaggio fermandoci per il pranzo verso le 14,30 in una
trattoria per turisti lungo la strada, dopo aver capito, analizzando i
tempi, che d’andare a mangiar pesce al mare a Champoton neanche se ne parla.
Mangiamo egualmente del buon pesce, chi fritto chi in zuppa, con tortillas e
frijoles, il tutto accompagnato da salsine piccanti a base di chili.
Finito il pranzo, puntiamo su Edzná. E’ città antica che risale all’800
a.C., il cui nome significa Casa delle Smorfie o Casa degli Echi (per i
particolari effetti acustici di rimbalzo tra un edificio e l’altro) ed oggi,
dopo accurati lavori di ricupero e restauro, si presenta come interessante
area archeologica con le sue belle grandi terrazze in calcare bianco. Visto
che è già tardi, sul pulmino incominciamo a preparare le scuse più assurde
per commuovere il custode del sito a farci entrare. Ma non ce n’è alcun
bisogno perché, anche se arriviamo che sono le cinque passate, la senora
custode ci fa entrare senza fare una piega, forse sperando in una bella
“propina” o forse perché non è una località molto conosciuta, e non è
proprio il caso di mandar via i pochi che ci arrivano.
Una volta dentro, gli animi si accendono presto, perché siamo padroni
indisturbati del luogo e ci godiamo un tramonto incantato dall’alto del
Tempio Rosato, in cima la scalinata centrale di ben 65 gradini! Il Tempio ha
cinque fasi costruttive diverse (ricordiamo la tendenza maya di inglobare
nelle fasi successive quelle precedenti), quella visibile oggi appartiene
alla fase Puuc, poggia su un grande basamento, ha cinque piani che terminano
con una cresteria, vi sono numerose stanze e alcune decorazioni, un po’
corrose, costituite da maschere, serpenti, e teste di giaguaro. G. J. che
solitamente si eccita alla vista di ruinas assai più della media dei comuni
mortali, si dispone a Chac-mool proprio nel centro della Plaza, pronto
accogliere sulla sua... pancia il cuore di qualche vestale, fosse pure la
cattiva Marilù.
Arriviamo all’albergo Debliz di Campeche che è già sera. L’albergo non piace
a G. J. a cui è già stata cambiata la stanza assegnata, perché Bernardo s’è
accorto trattarsi delle modeste camerette singole per gli autisti. E se la
deve far cambiare di nuovo, perché la nuova è affacciata s’un corridoio, con
tende parziali alle finestre: un vero affronto alla sua privacy di single.
Intanto la Niña, sempre affascinata dalle piscine degli alberghi, si fa una
nuotata sotto le stelle! Appuntamento per cena alle ore 20,30. La sala è
stracolma di turisti. Dopo la pace e tranquillità del Chan Kah di Palenque,
siamo un po’ delusi, ma la fame fa da padrona e affondiamo presto il nostro
disappunto nella solita bella....zuppa!
Più gradita, dopo, la solita Margarita ai bordi della piscina, questa volta
bevuta da tutti.
Per la prima volta, G. J. è il primo a lasciarci, dimostrando di essere
anche lui un essere umano!
Settimo pernottamento:
Debliz Hotel - Avenida Las Palmas 55 – Campeche - Tel. 0052 . 981 . 523.30
SCHEDA IX - Edzná
Fondata come piccola comunità agricola, cominciò a crescere solo dopo il
primo secolo dell’era cristiana, quando furono costruiti i grandi edifici
ancora visibili oggi: la grande Acropoli, la Piattaforma dei Coltelli, il
Tempio Sud, lo spiazzo per il Gioco della Palla, tutti edifici posti intorno
alla Piazza Centrale, nel cuore della vecchia città.
Tra il 600 e il 900 d.C. Edzná raggiunse il suo apice divenendo capitale
della regione ovest dello Yucatán, ed ebbe un notevole sviluppo economico e
politico grazie ai rapporti con i popoli della costa orientale della
penisola.
Attorno all’anno 1000 cominciò la sua decadenza, anche se continuò ad essere
un importante insediamento ancora per circa 500 anni, dopo di che fu
completamente abbandonata.
SABATO 15 MARZO Campeche / Labna’ / Sayil / Kabah / Uxmal
Niente sveglia al Jefe, così impara a farsi cambiare stanza! Partiti alle
otto, ci fermiamo per foto nel centro di Campeche, caratteristica cittadina
densa di stile, e ricordi, e mura, e bastioni coloniali, legata all’epoca d’
oro dei bucanieri, che saccheggiarono in varie fasi la città. Pare che ancor
oggi, per spaventare i bambini, le nonne minaccino il ricorso al pirata
Drake, in memoria d’una sua ferocissima strage.
Una sosta telefonica della nostra Mirella, consente a G. J. di visitare un
piccolo ma interessante museo contenente i molti reperti dello Stato di
Campeche, con particolare riguardo ai ritrovamenti di Edzná. Poi G.J,
propone la visita del Forte, ma è dall’altra parte della città e si lascia
perdere. Proseguendo il nostro viaggio, entriamo finalmente sulla Ruta Puuc
passando dopo breve tempo sotto il grande arco che separa lo stato di
Campeche dallo Stato di Yucatán.
La prima tappa è Labnà, che in yucateco significa “casa vecchia”, dove le
donne si entusiasmano assai di più alla raccolta di strani semi di ceiba a
forma di elica, piuttosto che al più importante arco di tutta l’area maya:
ovviamente, arco a modiglione ché i maya non pervennero all’arco vero e
proprio.
Girando con calma, ci gustiamo comunque nell’ordine:
?  El Palacio, collegato al Mirador e all’Arco da un “sacbé”, strada maya,
pavimentata in calcare, contiene una grossa maschera di Chaac molto ben
conservata, con accanto la scultura d’un serpente che tiene tra le fauci una
testa umana, e poi il Tempio delle Colonne, edificio con sette stanze
collocate a forma di “L”, con il lato principale a ponente, sormontato da
una lunga fila di colonne incassate, come nello stile Puuc. Il trasferimento
all’Arco è quello che esalta le nostre botaniche con la scoperta dei semi
elicoidali.
?  El Arco: sicuramente l’emblema di Labná, un tempo parte di un edificio
che divideva due cortili quadrangolari, ora simile ad un portale che collega
due piazzette. La struttura, alta sei metri, è ben conservata e vi si può
scorgere il disegno a mosaici di capanne maya. Ai lati ci sono degli
ambienti con motivi a graticcio sopra un disegno a meandri. Gli studiosi
ritengono che l’arco e le stanze a fianco fossero ricoperti da un alto
coronamento a cresta.
G. J. deluso non trovare gli scavi “aperti” con gli operai al lavoro, come
quattro mesi prima, ne chiede spiegazioni a Bernardo il quale (che quando
non sa, improvvisa) risponde prontamente aver completato gli archeologi una
stratigrafia del terreno ai fini sistematici, non a causa di ritrovamenti in
corso.
?  El Mirador, un’alta piramide-tempio posta proprio a lato dell’Arco. La
piramide non è in buono stato: sembra piuttosto un mucchio di pietre; il
Tempio invece conserva ancora bene la sua alta cresteria (5 metri). Sembra
una torre d’osservazione. Un tempo aveva in cima una fila di teschi e sotto
due teorie di figure umane. Sul portale, in altorilievo, una colossale
figura seduta.
Mentre torniamo al pulmino, la nostra attenzione viene catturata da un
meravigliosissimo albero, tutto circondato di lunghi rami pendenti. Il
ritorno alle origini si impossessa degli animi della Niña e Marilù, che non
possono resistere alla tentazione di arrampicarsi. È la gioia di macchine
fotografiche e telecamere, che le immortalano ripetutamente.
Seconda tappa Sayil, che non viene apprezzata a dovere dal gruppo, con
rammarico del nostro Grande Capo, a cui rievoca malinconici ricordi di
gioventù, quando vide la prima volta il luogo, non ancora noto
turisticamente, andandoselo a cercare a naso, percorrendo la boscaglia
yucateca.
El Palacio, edificio di tre piani con facciata lunga 85 metri, fa pensare ai
palazzi minoici di Creta. Le caratteristiche colonnette Puuc sono qui
ripetutamente impiegate sia per sostenere architravi, sia come decorazioni
tra i portali, sia come fregi sugli stessi, e si alternano alle grandi
maschere di Chaac e agli “dei discendenti”. Dalla cima si possono vedere
tutt’intorno numerose “chultunes”, le cisterne rivestite in pietra che
servivano per la raccolta dell’acqua piovana.
Fossimo qui capitati il Venerdì Santo, avremmo forse potuto verificare una
locale superstizione degli indios, che credevano gli edifici abitati da
spiriti, che gratificavano d’una loro dolce musica, per l’appunto, soltanto
il Venerdì prima di Pasqua. La verifica ad un prossima Ruta Maya!
Per la prima volta il Jefe vuole anche visitare El Mirador, con il suo
coronamento a cresta proprio simile a quella di un gallo, un tempo
addirittura dipinto di rosso vivo.
Partiamo per Kabah, per il Codz Poop, lo stupendo palazzo in cui è ripetuta
fino all’ossessione (300 volte), la maschera con proboscide del dio Chaac,
tant’è che l’edificio si chiama anche “Palazzo delle Maschere”. A differenza
degli altri edifici Puuc, la parte inferiore della facciata non è
rigorosamente priva di decorazione, infatti le maschere si trovano
dappertutto, addirittura la facciata né e così piena che in alcune stanze si
entra attraverso un naso adunco! Ciascuna di queste maschere a mosaico è
composta da più di due dozzine di pietre scolpite. Un’altra cosa inconsueta
è che il tempio ha diverse serie di stanze non solo nella parte anteriore ma
anche in quella posteriore.
Il nome maya del tempio, Codz Poop, è curioso. Significa infatti “stuoia o
cappello di paglia arrotolato” e nessuno ne ha mai spiegato il perché; o
forse non v’è nemmeno un perché in quanto, dice Stephens, gli indios hanno
dato spesso nomi stupidi e senza senso, che non hanno riscontro nella storia
o nella tradizione.
L’ultima tappa è Uxmal. Qui ci fermiamo, direttamente alle rovine, un’oretta
per mangiare, chi un pasto regolare e chi soltanto con frutta e gelato. Si
comprano anche libri alla fornitissima Libreria Dante poi, intorno alle
15,30 si inizia la visita.
 Si comincia come sempre dalla Piramide dell’Indovino o del Mago, ché te la
trovi lì davanti, i cui lati leggermente inclinati sono quelli relativi alla
quinta fase del tempio. L’alto portale d’ingresso, sul lato ovest, risale
invece alla quarta. Decorato in “stile Chenes”, il portale propriamente
detto ha la forma d’una gigantesca maschera di Chaac. Saliamo i ripidi
gradini e dall’alto dei 39 metri abbiamo una splendida visione di tutto il
sito archeologico.
Dirigiamo poi al Quadrilatero delle Monache, osservati attentamente dai
silenziosi guardiani del posto: gli iguana. Gli archeologi non hanno ancora
stabilito a cosa servisse questo edificio quadrangolare di 74 stanze, il cui
nome fu dato dai colonizzatori spagnoli, a cui i graticci in pietra
richiamavano alla memoria quelli d’un convento di clausura e lo pensarono
quindi come residenza di sacerdotesse maya. Naturalmente non manca la
maschera di Chaac, anche se molti elementi decorativi sulla facciata
mostrano un’influenza settentrionale, forse totonaca: il motivo del serpente
piumato Quetzalcoatl, che corre sulla sommità della facciata ovest, è uno di
questi. Vi sono anche dipinti stilizzati, su alcuni portali a nord, che
rappresentano il “na”, ovvero la capanna maya con tetto di paglia.
E’ a questo punto che la Niña si sente male, quasi sviene, e Bernardo corre
a chiamare il Capo e Giovanna che avevano anticipato il gruppo al campo di
pelota. Sarà il caldo, sarà la difficile ascesa alla Piramide, forse in
assoluto la più ripida di tutto il viaggio, o sarà più semplicemente il
gelato mangiato prima di partire... niente di grave, comunque, basta alzarle
un po’ le gambe che il colore riaffiora sulle sue guance.
Si continua andando difilato alla piattaforma del Palazzo del Governatore,
in modo che la Niña possa riposarsi un poco.
Definito quale struttura più bella di Uxmal, per la magnifica facciata lunga
quasi 100 metri, il palazzo, con i suoi bei muri rivestiti di blocchetti in
calcare a mo’ di mosaico, è vertice dello stile Puuc. Predominano le solite
maschere e serpenti, quali attributi di fecondità, in relazione all’acqua
(Chaac) e alla terra (serpente), che si integrano con altri caratteri
astronomici nel ciclo della vita. A questo proposito, molto probabilmente l’
andamento ondulante della fila di maschere evoca il movimento apparente del
sole.
 Vicino al Palazzo del governatore c’è la Casa delle Tartarughe, che
possiamo vedere scandite tutt’intorno sul cornicione. I Maya collegavano le
tartarughe a Chaac, infatti quando il popolo soffriva per la siccità
soffrivano, secondo la loro mitologia, anche le tartarughe, che pregavano
pertanto insieme agli uomini il Dio della pioggia.
Purtroppo la Niña non sta ancora bene, viene così accompagnata all’uscita da
Emiliana. Sono ormai le cinque ed i custodi ci invitano ad uscire. Ci
fermiamo nella boutique del luogo per un po’ di shopping: La Mamacìta ed la
Niña, che per l’occasione s’è ripresa alla grande, comprano coloratissimi
dipinti su corteccia, mentre G. J. arriva alla sua 40esima e 41esima
tartaruga!
A questo punto si può andare in albergo, il Mision di Uxmal. L’albergo è di
nuovo molto bello e per la gioia della Niña, con meravigliosa piscina. L’
intenzione è rilassarsi un po’ in acqua, ma orde di ragazzini americani non
ce ne lasciano il tempo: non ci resta che goderci un incantevole tramonto o
(come farà qualcuno) tornare ad un ripasso di shopping all’ingresso delle
rovine.
A cena programmiamo la giornata di domani. Nonostante si sia tutti d’accordo
nel partire molto presto, la colazione non viene servita prima delle 7.30.
Naturalmente la colazione è sacra, per cui decidiamo di partire per le 8.00.
Ottavo pernottamento: Uxmal - Hotel Mision
SCHEDA X - Gli stili Puuc, Chenes e Rio Bec
Tra gli stili più caratteristici dell’architettura maya tardo-classica
(800 - 1000 d.C.) vi sono quelli delle regioni occidentali e meridionali
della penisola dello Yucatán. Sono stili che sottolineano più lo sfoggio
decorativo e il virtuosismo architettonico che non l’armonia e le
proporzioni.
Lo stile Puuc, chiamato così dalla basse colline Puuc presso Uxmal, impiega
rivestimenti di sottili mattonelle di calcare per ricoprire i muri di pietra
degli edifici. Le mattonelle sono lavorate con disegni geometrici e figure
stilizzate di mostri e serpenti. Altri caratteri tipici di questo stile sono
le colonne in stile minoico e file di colonnette semi-cilindriche incassate,
come si possono notare nelle facciate degli edifici a Uxmal, Kabah, Sayil e
Labná.
Gli architetti Puuc amavano sopra ogni altro l’effigie di Chaac, il dio
della pioggia, e collocarono più volte la sua faccia grottesca su ogni
tempio, battendo il record nella facciata del Codz Poop, o Palazzo delle
Maschere, a Kabah, interamente ricoperta di maschere di Chaac.
Lo stile Chenes è molto simile al Puuc, e prevale nella regione di Campeche.
La differenza più visibile è nell’uso, sulle facciate, di collocare piccole
maschere accanto ad altre più grandi.
L’area Rio Bec si sviluppa lungo la strada per Chetumal, e impiega
abbondanti decorazioni come gli altri due stili, ma aggiunge, a scopo
ornamentale, ai bassi edifici, vere e proprie torri angolari, che
rappresentano l’ultimo stadio delle piramidi con scala anteriore, che qui
diventa finalmente ripidissima, praticamente una parete ad angolo retto
impossibile da salirsi.
SCHEDA XI - Uxmal
Posta sulle colline Puuc (che devono il loro nome alle testimonianze
architettoniche della zona), Uxmal fu una città importante nel tardo periodo
classico (600 - 1000 d.C.) e nonostante il nome in lingua maya significhi
“costruita tre volte”, lo fu per ben cinque. Per poterci abitare i Maya
costruirono una serie di serbatoi e cisterne per raccogliere e conservare l’
acqua, data la zona alquanto arida e quindi con scarsissima acqua.
La città presenta un’architettura con influenze dell’altipiano centrale,
forse a motivo dei rapporti commerciali, influenze evidenti nella
raffigurazione del serpente, nei simboli fallici e nelle colonne.
La grande importanza di Chaac, dio della pioggia, si spiega con la scarsità
d’acqua di queste colline, ed è forse per la siccità, che aveva ormai
raggiunto livelli elevati, che Uxmal fu abbandonata, anche se alcuni
sostengono che fu la progressiva affermazione di Chichén Itzá a convincere
la popolazione a trasferirsi.
Studi approfonditi dividono la storia di Uxmal in tre periodi, anche se di
difficile datazione in quanto mancano tutte le informazioni tipiche della
Mesoamerica: stele datate, codici, testi geroglifici.
Si tenta ugualmente di dare una sequenza temporale: il primo periodo risale
indietro fino all’anno 800 a.C., data di alcuni reperti in ceramica trovati,
anche se nessuno degli edifici visibili oggi è di quel periodo.
Il secondo periodo, tra il 200 e l’anno 1000 della nostra era, fu
caratterizzato da uno Stato tanto ben organizzato socialmente e
politicamente, da consentire ad Uxmal di essere una delle principali
capitali regionali dell’area maya, trasformando la popolazione da agricola a
commerciale, dedita all’importazione di oxidiana e basalto da altre regioni.
Questo cambiamento diede inizio al terzo periodo, quello appunto del
commercio, che finì poi con l’abbandono della città.
SCHEDA XII - Costruzione della Piramide dell’Indovino
C’era una vecchia che viveva in una capanna, proprio nel luogo ora occupato
dalla piramide. Disperata per non aver avuto figli, prese un uovo, lo
avvolse in un panno e lo ripose. Andava a guardarlo ogni giorno e un mattino
lo trovò dischiuso con un piccola creatura a fianco. La vecchia decise che
era suo figlio e ne ebbe gran cura, così che nel giro di un anno il bambino
camminava e parlava come un adulto, ma aveva anche smesso di crescere. La
vecchia fu ancora più felice di prima e disse che sarebbe diventato un
grande signore, o un re.
Un giorno gli disse di andare a sfidare il governatore ad una prova di
forza. Ad ogni prodezza che il governatore compiva, ne corrispondeva una
uguale del nano, che assestò così un duro colpo all’orgoglio del
governatore. Esasperato, il governatore ordinò al nano di costruire una casa
più alta di ogni altra, e di farlo in una sola notte, altrimenti sarebbe
stato condannato a morte.
Il nano assentì ed il risultato fu la piramide che tutti conosciamo. In un’
ultima prova di forza i due si picchiarono l’un l’altro sulla testa con
pesanti mazze: indovinate chi vinse e divenne il nuovo governatore?
DOMENICA 16 MARZO - Uxmal - Chicén Itzá - Cancun
Partiti alle 8, in un paio d’ore siamo già a Celestun, famosa riserva di
uccelli all’estremità di una lingua di terra fra il Rio Esperanza e il Golfo
del Messico. Le barche sono già aumentate “di pesos” ma si vede che l’
inflazione agisce anche in questi posti! Ci attendono per portarci alla
laguna degli “anhingas”, uccelli serpente, e delle “egrette”, anche se l’
attrattiva maggiore sono certamente i “flamingos”, i fenicotteri.
Affittiamo due barche, ed una, quella del Capo ha subito problemi di messa
in moto. Dopo vari tentativi, eccoci però alle prime colonie di fenicotteri
rosa. Lo spettacolo è da mozzafiato: da lontano una macchia rosa si staglia
nell’azzurro del cielo. Sono proprio loro, i fenicotteri rosa, di un rosa
così intenso da sembrare dipinti, acquerellati da un grande artista, come
minimo Turner o Constable! Al ritorno la barca del Capo riprende a
tossicchiare un po’ e riesce a raggiungere la riva a stento. Sono le ore 12.
Siamo in ritardo sulla tabella di marcia. Saltiamo quindi il villaggio di
Celestun e puntiamo diretti su Chichén Itzá, costretti saltare anche Merida,
ma concedendoci soltanto una breve sosta al caratteristico cimitero dalle
tombe coloratissime. Alle due e mezza arriviamo “ a destino”, e ci
concediamo un breve spuntino ad un self service, dove si mangia quello che
si vuole con 50 pesos. La Mamacìta tralascia il cibo per dedicarsi allo
shopping: compra due bellissime scatole in oxidiana e delle civette sonanti!
Subito imitata dal Jefe che, oltre le tartarughe per la suocera, dice avere
da rifornire di civette una cliente. Verso le tre e mezza siamo pronti per
le “ruinas”.
La strada per raggiungere il sito è bloccata da “lavori in corso”, così ci
spetta una lunga passeggiata a piedi. Una volta giunti, ci dirigiamo subito
al Castillo, o Piramide di Kukulkan, versione Maya di Quetzalcoatl, il
Serpente Piumato.
La piramide che vediamo oggi non è quella originaria, che era pre-tolteca
(800 d.C.). El Castillo non è altro che un calendario maya costruito in
pietra: ciascuno dei nove livelli è diviso in due da una scalinata, formando
così i 18 mesi di 20 giorni dell’Anno Vago. Le quattro scale hanno 91
gradini ciascuna e, se si aggiunge l’ingresso al tempio, si ha un totale
esatto di 365, vale a dire i giorni nell’anno. Inoltre, su ogni faccia vi
sono 52 pannelli lisci che ricordano i 52 anni della Rueda Calendarica. La
cosa più affascinante è che durante gli equinozi di primavera e di autunno,
il profilo ondulato dello spigolo della piramide si allunga sulla fascia
laterale della scalinata nord, creando la suggestione d’un serpente di luce
che scende in basso verso gli uomini in autunno, quasi a consolarli dell’
allontanamento del sole in viaggio verso il tropico del Capricorno,
risalendosene poi in cielo in primavera. Questo effetto ottico dura
esattamente 3 ore e 22 minuti, ed è stato previsto correttamente dagli
architetti ed astronomi, che insieme dovettero progettare il profilo dello
stupendo edificio.
Il gruppo, senza il Capo, attende per entrare nella vecchia piramide,
interna al Castillo, per vedere il Trono del Giaguaro, di colore rosso, con
incastonati occhi e macchie di giada scintillante.
Poi tutti, chi aggirando il “tzonpantli” con Bernardo, chi infilandosi oltre
le transenne e facendosi fischiare dai custodi per fotografare una barca
“egiziana” che pure l’ultima volta ricordava benissimo che c’era, chissà
dove è andata a finire quella str... (si tratta ovviamente del Capo, e chi
sennò?), dicevamo tutti raggiungono il Campo principale del Gioco della
Palla.
Fiancheggiato da templi e delimitato da alti muri paralleli con anelli di
pietra fissati in alto, è il più grande e meglio conservato di tutto il
Mexico. Vi sono rilievi che mostrano i giocatori con vistose imbottiture ai
gomiti e alle ginocchia, per cui si è ipotizzato giocassero con una palla di
gomma dura e fosse vietato l’uso delle mani; altri rilievi mostrano
giocatori con mazze che servivano per colpire la palla e farla entrare negli
anelli di pietra assicurandosi così la vittoria. E non è escluso che,
durante il crudele periodo tolteco, venisse a dirittura sacrificato il
capitano sconfitto (ma qualcuno dice “il vincitore”). Una particolarità è l’
acustica: una conversazione fatta ad una estremità può essere udita all’
altra estremità distante 135 metri!
Mancano 10 minuti alle cinque, e siamo costretti saltare il Cenote Sagrado,
un imponente pozzo carsico in cui venivano periodicamente annegati a scopo
sacrificale bambini e le solite vergini, che hanno avuto vita dura presso
tutte le civiltà! Infatti, quando il pozzo fu dragato verso la fine del
secolo scorso, e ancora recentemente da Cousteau, furono ricuperati
manufatti e gioielli in oro e giada provenienti da tutte le parti del
Messico, insieme a scheletri di adulti e bambini.
Ci dirigiamo così in tutta fretta verso il Caracol, per goderci un altro
tramonto.
Chiamato così dagli spagnoli per la struttura a chiocciola della scala
interna (“caracol” significa appunto chiocciola), è uno dei più affascinanti
edifici di tutto il sito. In una fusione di stili e raffigurazioni
religiose, ci sono maschere del dio Chaac sulle quattro porte esterne
rivolte ai quattro punti cardinali e il suo disegno circolare non assomiglia
per niente alle strutture matlazinche e tolteche di Calixtlahuaca e di Tula.
Ricordate il Tempio circolare dedicato ad Ehecatl che a Tula il Capo ha
voluto a tutti i costi vedere, e che Bernardo dava per inesistente?
Caratteristica è la posizione delle feritoie nella cupola allineate per
traguardare certe stelle a date precise.
Siamo al Caracol a pelo per il tramonto, che i fischietti dei guardiani
incominciano i loro richiami per invitarci all’uscita. Ma infischiandocene a
nostra volta, su consiglio del Capo, ci nascondiamo un gruppetto dietro il
Convento delle Monache, posto ideale per salutare l’amico Sole. E qui accade
una cosa bellissima: il guardiano, sopraggiunto per mandarci via, ci vede
così assorti, apparentemente soggiogati dalla metafisica delle “sue” rovine,
che non ha proprio il coraggio di farlo. Si siede in un angolo, in silenzio,
e attende decidiamo noi andarcene, non volendo incrinare un così magico
momento. E rimarrà così per sempre, una delle più tenere immagini delle
nostre memorie!
Nel frattempo, Bernardo, ha accompagnato l’altra parte del gruppo all’
uscita. Il Capo, che ha in carico il gruppetto dei mistici del tramonto,
onde ricuperare, si affanna di trovare una scorciatoia in mezzo alla
brughiera che gli ha insegnato la precedente guida Estela, e accompagna sano
e salvo il drappello, sbucando proprio davanti la biglietteria! Partiamo per
Cancun, dove passeremo la notte nell’Holiday Inn. Un giro sulla spiaggia,
per riassaporare l’aria di mare e poi tutti a cena.
G. J. è molto triste. Si è accorto a Chichén Itzá d’aver perso la sua
catenina con la fede e il suo “tumi” portafortuna. E’ un ciondolo peruviano,
ci racconta, scambiato a Qenko con un bambino per due penne biro, ma che ha
sempre portato con se da allora al punto che mai più sarebbe partito senza.
Siamo tutti molto dispiaciuti: il nostro G. J. non sarà più lo stesso?
Dopo una buona cenetta, a cui partecipa anche Bernardo con le sue
ingombranti e piene risate, l’umore di G. J. è già un altro: scherza sull’
accaduto dicendo che probabilmente tutto questo vuol segnare l’inizio d’un
suo nuovo Karma! Domani inizierà il nostro viaggio in Guatemala; salutiamo
David l’autista, che ha promesso a G. J. un bell’articolo sui Maya, a
condizione gli invii il suo E-mail; lui si ferma in Messico, ritornandosene
la notte stessa a Merida, e pare soddisfatto dei 65 dollari con cui
gratifichiamo la sua preziosa presenza. Andiamo a dormire perché ci spetta
una levata “muy temprana” alle quattro meno un quarto!
Nono pernottamento: Cancun - Hotel Holiday Inn
SCHEDA XIII - Chichen Itzá
E’ il più famoso e restaurato dei siti maya dello Yucatán. Ed è qui che si
chiariscono molti dei misteri del calendario astronomico, allorché si
capisce la concezione dei “templi del tempo”.
Si ritiene che Chichén Itzá (Pozzo degli Itzá) sia stata abitata sin dal 500
d.C. e che fosse esclusivamente maya, sino a quando i Toltechi, provenienti
da Tula, non la invasero facendo una fusione della loro cultura con quella
dei Maya, e introducendo quindi il culto di Quetzalcoatl, in lingua maya
Kukulcan (vedi El Castillo). Quetzalcoatl, il Serpente Piumato, era un re
biondo dalla pelle chiara che, pare, fu cacciato dal suo regno sugli
altipiani ed esiliato nel sud-est del Messico, dalle parti dell’attuale
Champotón.
La leggenda diceva che egli sarebbe riapparso un giorno da inaugurando un’
epoca meravigliosa (Fu la fortuna di Cortez, biondo di pelle chiara, di
accingersi dopo uno sbarco ad oriente alla conquista dell’Impero azteco con
soltanto uno sparuto drappello di soldati, a fronte delle decine di migliaia
di guerrieri di Montezuma!).
Altro segno tolteco sono i Chac-mool all’interno del Tempio dei Guerrieri in
tutto simili a quelli di Tula.
E’ assai controversa, comunque, la cronologia della cultura tolteco-maya, in
quanto l’influenza dei Toltechi pare comparire molto tempo prima della loro
supposta invasione, per cui si fa anche l’ipotesi che sia stata Tula colonia
di Chichén, e non viceversa. E che poi l’influenza tolteca si sia nuovamente
infiltrata nello Yucatán, ritornando all’origine.
I Toltechi si fecero sentire anche per la loro bellicosità, esaltarono
sacrifici umani a un livello quasi ossessivo e oggi possiamo vedere diverse
raffigurazioni dei cruenti rituali.

 Pietrone
???Perchè OT?
Alberto

Week-end prodOTtivo, eh?
Ale

Della relazione "a quattro mani" RUTA MAYA, postiamo la parte relativa al
GRASSIE......
Ciao Fabrizio.

Continuo la collezione.... prima o poi...
Grazie
***mauro