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Titolo: (RECE) Australia Agosto 2006 - Red Centre 1^ parte

Ciao.
Conclusa la pubblicazione del diario di viaggio dell'agosto 2006 relativo al 
Top
End, comincio ora la parte dedicata al Red Centre.
Sul mio sito 
www.diariovacanze.it
 potrete trovare la sezione fotografica,
approfondimenti sui percorsi ed altro.
Ed ora stiamo a vedere se ho visitato un luogo, almeno uno (!!!) che BNX ha
saltato (azz.....) :-))
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Ci eravamo lasciati ieri sera con la cena al Mindil Beach Night Market di
Darwin, l'ultima notte nel Top End prima del salto, con volo aereo, nel Red
Centre. Bene, questa mattina l'aereo alle 9.20 ci sbarca puntualmente ad
Alice Springs; ad attenderci, già prenotata, la jeep che ci farà compagnia
per  i prossimi 7 giorni di esperienza desertica: fortunatamente è un
veicolo identico al precedente, quindi l'avvio del viaggio è nel segno della
massima continuità.
    L'orientamento è facile sia per la presenza di adeguate segnalazioni
stradali sia perché Alice Springs di fatto è poco più di un paese (25.000
abitanti) e ciò facilita l'individuazione della Lassiter Highway, la strada
che ci condurrà verso il cuore del Red Centre. La circolazione stradale è
resa semplice dallo scarso traffico e dalle ottime condizioni stradali,
quindi si arriva alla prima meta, Simpson Gap, in poco più di mezzora.
Spira un vento freddo (clima ben diverso dalla settimana precedente nel Top
End!) mentre ci incamminiamo a piedi sul brevissimo e facile tragitto sulla
sabbia che ci porta alla gola mentre, ai lati, due alte pareti rocciose,
dalla tipica colorazione rosso intenso, scendono verticali. Alla fine, dove
la gola  si fa più stretta, c'è un solitario laghetto, dell' abituale color
smeraldo, e un ampio tratto di sabbia che per metà lo circonda. Il verde
della vegetazione fa da sfondo al taglio della gola dietro la quale si perde
il laghetto. Guardando l'altezza delle pareti di roccia, levigate dallo
scorrere del torrente nei periodi delle (poche) piogge estive, si rimane
stupiti di come l'acqua possa tanto. Sessanta milioni di anni, dice un
cartello poco distante, tanto ci è voluto perché pazientemente il rivolo
d'acqua
incidesse la roccia per tutta la sua altezza. Lo stesso cartello racconta di
wallabies delle montagne che dovrebbero vivere su questi speroni ma, per
quanto si guardi con attenzione non ne vediamo traccia concreta (se per tale
non si vuole intendere i mucchietti di escrementi  e le impronte sulla riva
del lago). Impareremo ben presto che questi animali tendono ad uscire dalle
tane verso l'imbrunire.
    Si prosegue nel cammino stradale per arrivare a Standley Chasm, non
molto distante,  mentre il panorama sui West MacDonnell si fa sempre più
interessante e selvaggio. La strada è un rettilineo che si perde
all'orizzonte affogando nelle pendici della catena montuosa, tutto intorno
la sabbia rossa interrotta da una vegetazione rada e spiniflex. Dopo un
agevole percorso di circa mezzora nella boscaglia, arriviamo ai piedi di un
massiccio che lì per lì non dice molto di particolare .. se si esclude
l'asprezza
dei luoghi, il forte e bellissimo contrasto fra la roccia rossa e le
silhouettes degli alberi - abbarbicati alla roccia - che si stagliano nel
cielo turchese.  Il pezzo forte è però appena dopo l'ultimo gomito di questo
tortuoso sentiero: un taglio verticale, nella roccia  a strapiombo, della
larghezza di 3.. forse 4 metri. Un piccolo e stretto canyon, una gola
frutto dell'erosione di acque dei tempi che furono, e sullo sfondo poco
distante un'altra parete rocciosa ci impedisce la vista ma contribuisce a
completare l'aspro e singolare paesaggio. Per gustare lo spettacolo vero
occorre aspettare che arrivi mezzogiorno : è il momento  in cui i raggi
solari riescono a penetrare la gola per tutta la sua profondità, fino a
scaldare le rocce situate alla base. Raggi che modellano le pareti  con
giochi di luci ed ombre, colore della roccia ed illuminazione che cambia
mano a mano che l'ombra si ritira dal "pavimento" per distendersi sui lati
scoscesi. Dura poco, questo è vero, in mezzora tutto è finito e la gola
torna nell'ombra, ma è uno spettacolo da non perdere e, per questo,
Standley Chasm è richiamo di diversi turisti.
     Torniamo sulla Namatjira Drive, è rettilinea ma il suo saliscendi che
si perde all'orizzonte la fa assomigliare ad una liscia corrente sulle onde
di un mare mosso ma non agitato; la tentazione di affrontarla in velocità
per provare l'ebbrezza dell'effetto delle onde è tanta ma il rischio animali
è sempre presente, quindi preferiamo goderci i dintorni. Ci trasferiamo
dalle gole rocciose e coreografiche ad un lago naturale altrettanto
pittoresco: è Ellery Creek Big Hole, situato a 15 minuti di camminata
leggera dal parcheggio. Il leitmotiv è ancora quello, pareti rocciose
nerastre o tendenti al rossiccio a strapiombo su un lago tranquillo e, in
questa stagione, non alimentato: a differenza di Standley Chasm queste
sembrano rocce spaccate da un gigantesco scalpello dal tanto che le pareti
sono irregolari e tormentate. Lingue di sabbia e una modesta vegetazione
contornano un luogo ideale per un tuffo o un picnic (le strutture, come
ovunque, non mancano) mentre sullo sfondo la catena montuosa sembra far da
tappo al lago.
     Serpentine Gorge, basta il nome. E' una stretta gola a sviluppo sinuoso
che costringe e conserva le acque delle piogge estive, sulle pareti diversi
alberi con caparbietà sono cresciuti e resistono; la si raggiunge in jeep su
un dissestato tragitto  e dopo una sgambata di circa 1,5 km.
     Proseguendo nel cammino, arriviamo nel tardo pomeriggio  a Ocre Pits,
una costa di montagna caratterizzata dalla forte presenza di sedimenti di
ocra gialla, bianca, rossa.. E' la materia prima con la quale (grattata e
impastata con acqua) i nativi usavano e usano tuttora per dipingersi il
corpo per i loro rituali, ma non solo: anche i capelli intrisi di questo
impasto,  poi le tele evocative di scene di caccia, riti tribali e momenti
di vita quotidiana, per  non dimenticare  le pitture rupestri, autentici
capolavori di 20 ed oltre migliaia di anni prima. Arrivandoci poi con il
sole più radente del  pomeriggio o addirittura al tramonto, il calore di
questi colori in contrasto con il cobalto del cielo consegna impressioni e
immagini che entusiasmano.  Il luogo solitario e silenzioso contribuisce
alla magia dei colori.
     Anche se la distanza è breve  e la strada scorrevole, chiudiamo la
giornata a Ormiston Gorge un po' tardi per apprezzarla in pieno in quanto
alcuni raggi di sole già non riescono a passare l'alto costone roccioso che
incombe sul lago. Questa volta l'acqua è abbastanza putrida ed emana in
alcuni luoghi un odore sgradevole, ma ciò che ci circonda, l'ampia spiaggia,
le rocce dai diversi colori a strapiombo e la presenza di un gruppo di
wallabies delle montagne (finalmente li vediamo!) compensa in parte la luce
che va mano a mano scemando. Simpatici questi marsupiali, alti una
sessantina di centimetri sono proprio dei canguri in miniatura. Avvicinarli,
se lo si fa lentamente e senza movimenti bruschi, non è difficile, si arriva
anche a 4 - 5 metri prima di vederli scattare, saltellando leggeri da una
roccia all'altra, con la stessa disinvoltura con la quale noi bipedi siamo
abituati ad andare al bar al mattino: con l'unica differenza che anzichè
avere solido e piatto marciapiede qui sotto le zampe ci sono piccoli
spuntoni di roccia e appena sotto il vuoto ..
    Lasciamo i wallabies mentre il sole tramonta definitivamente infuocando
la cresta dei West MacDonnell sullo sfondo e una coppia di solitari turisti
prepara il campo per la notte: il barbecue è già ardente, immagino da lì a
poco che cosa ne sarebbe uscito.
Arriviamo al Glen Helen Resort, dove ci fermeremo per due notti, che sono le
18.30; è buio, ma il tragitto sapevamo che sarebbe stato brevissimo, appena
4 km., quindi nessuna preoccupazione per questa prima divagazione "notturna"
in un territorio sconosciuto. Resort.... è un appellativo diffuso anche in
Australia, ma in realtà si tratta di una farm costruita 100 anni prima, in
origine dedita all'allevamento di vacche per lungo tempo, poi riattata con
la trasformazione di alcuni edifici secondari a luogo di ospitalità per i
turisti. Le camere sono essenziali, come comfort e arredamento, ma siamo in
mezzo al deserto e non ci sono alternative per i prossimi 280 km. In fretta
e furia scarichiamo i bagagli, rimandando le docce ristoratrici a più tardi
in quanto ci avvisano che la cucina da lì a poco chiude e, se chiude, sono
dolori (di stomaco!) fino alla mattina dopo. La vita da queste parti e, come
avremo modo di imparare, anche nell'altra parte del deserto, si svolge così:
cena presto (in alcuni posti anche non oltre le 18.30!) e colazione
altrettanto presto. Forse che il detto "il mattino ha l'oro in bocca"  sia
stato coniato quaggiù? A parte questo, il luogo di raduno comune, cioè il
bar con biliardo e sala ristorante, è intimo, caratteristico e con un
piacevole focolare che arde.  I piatti sono gustosi (la carne grigliata è
l'atout della cucina, tenera e succulenta)  e abbondanti: proveremo anche il
canguro alla griglia, vera novità oltre che piacevole scoperta; una coppia
di folk singers allieta il dopo cena con canzoni in puro  stile country. E'
ormai tardi (sono passate da un pezzo le 21!) e ci incamminiamo alla vicina
camera sotto un cielo di stelle che paiono vicine quasi da toccarle, in una
oscurità pressochè completa e con la temperatura che se non ha già raggiunto
i 6-7° poco ci manca.....   Brrrrrr!!
    Ma della bellezza di questo posto ce ne accorgeremo l'indomani quando
uscendo dalla camera vediamo il gigantesco contrafforte a picco sulla
sottostante piana dove c'è la fattoria, i raggi del sole - levatosi da
poco - accarezzano questi possenti fianchi conferendo una colorazione
pastellata alle rocce rosse mentre lo spiniflex della prateria sembra più
biondo del solito.
    Fatto il pieno (.... non solo alla jeep), partiamo in direzione ovest
che non sono ancora le 8, c'è freddo ma la giornata è limpida e presto i
raggi solari riusciranno a stemperare questo clima mattutino. Passano poche
centinaia di metri e siamo sullo sterrato che ci accompagnerà "solo" per i
prossimi 150 Km. in quanto oggi faremo il loop Namatjira - Larapinta -
Namatjira passando per Hermannsburg e torneremo al resort quando la sera
sarà già calata e, ancora una volta, appena in tempo per la cena.
    Lo sterrato della Namatjira si percorre bene (se si ha un 4WD), la
strada è abbastanza dissestata con diverse  buche e tratti sabbiosi che
prendono lo sterzo ma le forti ruote e la trazione integrale consente una
marcia tutto sommato veloce, si riescono quasi sempre a tenere i 70 - 80
km/h. Saltiamo l'incontro con Redbank Gorge (lo faremo domani quando
rifacendo questa pista ci dirigeremo a Kings Canyon) e percorriamo una
settantina di km. mentre il paesaggio che scorre ai lati della pista è ormai
quasi lunare, terre rosse, aride e aspre dove l'unica vegetazione  a uscirne
vincente è l'onnipresente spiniflex. Un bellissimo esemplare di stallone
nero di guardia ai bordi della strada ci costringe a rallentare:  la mandria
è lì, a pochi passi da noi, ma sono cavalli selvaggi e non ci è possibile
avvicinarli più di tanto. Fuggono al trotto, sulle orme dello stallone,
verso l'interno del deserto. Arriviamo a destinazione, senza aver incrociato
un veicolo, dopo una 6 km di pista ostica che la jeep non fatica peraltro a
digerire, siamo a Gosse Bluff. Un breve tragitto piano a piedi e siamo
all'interno di un cratere vecchio di 140.000.000 di anni: ciò che rimane di
quell'epoca e dell'impatto di un meteorite (stimato dal diametro di 1 km) è
una cresta rocciosa irregolare e circolare al cui centro vegetano sterili
arbusti. Saliamo dove possiamo per apprezzare meglio la circolarità dell'
onda d'urto, il paesaggio ovunque intorno è arido e ostico.
    Riprendiamo la Namatjira Drive  e il suo fondo polveroso e sconnesso per
lasciarla, una decina di km dopo, dirigendoci sulla Larapinta Drive verso
Hermannsburg. Il paesaggio è "monotono", nel senso che è  sempre lo stesso
affascinante, aspro e selvaggio territorio.
    Siamo a 125 km. da Alice Springs, la pista è finalmente terminata.
    Hermannsburg è un piccolo centro aborigeno che conta meno di 500
abitanti; il centro dell'abitato è la missione, fondata verso la fine
dell'800 da padri luterani tedeschi che vollero omaggiare la madre patria
attribuendo all'insediamento il nome della città tedesca.  L'edificio è ben
tenuto ed offre ancora diversi locali ben conservati nello stato originale,
al suo interno vi potrete rifocillare e fare acquisti delle tele dipinte dai
nativi del luogo; all'interno del recinto della missione, altri edifici che
hanno un certo interesse storico e che sono nel tempo stati adibiti a
diversi scopi: il negozio del fabbro, la cappella mortuaria, la chiesetta,
la scuola, il magazzino di vendita delle derrate... In uno di questi sono
esposte diverse opere di Albert Namatjira, artista nativo assai famoso per i
suoi acquerelli con i quali sapeva trasmettere tutte le sensazioni che il
Red Center sa dare a chi lo attraversa; fu con il ricavato delle vendite di
queste impressioni di vita che riuscì a dare sostegno economico a diversi
membri della sua comunità.  Fu anche il primo aborigeno al quale venne
riconosciuta, per i suoi meriti, la cittadinanza australiana, ma  ne potè
beneficare per poco: nel 1959 moriva all'età di 57 anni. Appena fuori
dell'abitato, c'è una stele commemorativa di questo grande pittore mentre,
poco prima di Hermannsburg  venendo dalla Namatjira, si può visitare la
minuscola casa  che per lungo tempo lo accolse.
    Trascorriamo un paio d'ore fra questi edifici raccontati da targhe,
prima di imbarcarci nella impegnativa avventura sulla pista che ci porterà a
Palm Valley: pista stretta, pietrosa, ghiaiata, sabbiosa, si percorre il
letto secco del torrente, insomma c'è di tutto; alla fine, si apre una
stretta gola con pareti di roccia rossa, grandi eucalipti e imponenti palme
su un fondo di sabbia, alcune pozze di acqua residuo della stagione delle
piogge. C'è un tracciato che consente di salire sulla cresta della gola e la
percorre per la sua lunghezza: ne percorriamo una buona parte riuscendo così
ad ammirare anche dall'alto questo spettacolo singolare del palmeto nel
deserto.
    Il sole è ormai inclinato ad ovest quando torniamo alla jeep per
ripercorrere in senso contrario questo tratto per poi dirigerci velocemente
sull'asfaltata Larapinta, a questo punto senza soste, fino all'incrocio con
la Namatjira; l'imbocchiamo quando ormai  siamo vicini all'imbrunire e i
raggi del sole modellano i fianchi delle aride montagne, per arrivare,
infine, al Glen Helen Resort  quando l'ultimo chiarore del cielo lascia
spazio alle prime e più luminose stelle. Un'altra giornata di avventure,
scoperte ed emozioni.
Questa mattina ci aspetta un lungo trasferimento, dobbiamo arrivare al
Watarrka National Park e al suo principale polo d'attrazione, Kings Canyon.
Sarà una giornata impegnativa, considerati i quasi 300 km., interamente
sullo sterrato, che ci separano dalla meta; in mezzo il nulla se non
spiniflex, arbusti, qualche roccia e tanta, tanta sabbia rossa. Partiamo che
il sole è da poco salito oltre l'orizzonte, l'aria è ancora fredda e
pungente.
    L'unica sosta programmata è a Redbank Gorge, a circa una ventina di km.
dalla partenza e dopo una pista di altri 5 adatta  solo ai 4WD. Ciò che
avevamo letto, era di una larga gola sabbiosa e costellata di eucalipti
rossi (caratteristici per i tronchi che sono di colore bianco) a far da
contraltare al cielo blu intenso e all'acqua che avrebbe dovuto scorrervi.
Già, avrebbe dovuto, perchè l'unica traccia di acqua era una piccola pozza
putrida ma, nonostante questo, l'occhio ha di che ripagarsi!
    I km. scorrono senza intoppi, siamo sul Mereenie Loop e il saliscendi
della pista è sovente l'unico elemento di movimento di un tracciato che
diversamente sembra "tirato" con la riga.  Anzi, no! C'è qualcosa d'altro
che dà movimento: due puntini, uno giallo e l'altro rosso, che in lontananza
vediamo oscillare quasi con una andatura da ubriaco. Incredibile: sono due
trotter su mountain bike! Un lui e una lei che carichi di zaini e sacco a
pelo arrancano sul tracciato ostile di sabbia, sassi e corrugamenti.
Rallentiamo per non inondarli di polvere osservandoli con curiosità, hanno
ancora la forza di salutarci sorridendo! Certo, l'esperienza su due ruote
probabilmente è il meglio che ci possa essere ma francamente.........
    La fine della pista ci avverte che, finalmente, siamo vicini alla meta.
Tirando le somme, luoghi desolati ma affascinanti e selvaggi, una bella
esperienza, fuori dal comune ma con rischi tutto sommato contenuti anche se
gli automezzi incrociati in questi 300 km. li abbiamo contati sulle dita di
UNA sola mano.
    L'unico centro abitato di questo immenso parco è... un camping con
stazione di servizio e minimarket, il nome è sicuramente ambizioso, Kings
Canyon Resort ma è bello, curato e ben organizzato con tende ordinatamente
disposte e alcune file di bungalow. L'ampio parcheggio con il distributore
di carburante completa l'..."arredamento" del posto. E' abbastanza animato
in quanto Kings Canyon oltre che  essere una delle principali attrattive del
Red Center è anche facilmente raggiungibile (200 km., venendo da est, cioè
dalla Stuart Highway) su strada asfaltata. Ma non è qui che pernotteremo.
    E' pomeriggio, ci dirigiamo al vicino canyon che austero e potente si
alza dalla vegetazione sottostante. Al parcheggio incontriamo una singolare
carovana: una decina di auto d'epoca impolverate (avranno certamente più di
40 forse 50 anni, hanno ancora l'avviamento a manovella) è schierata nel
parcheggio ai piedi del canyon. Sydney - Uluru - Darwin cioè sud - nord: non
è una lezione di geografia è il tragitto che stanno percorrendo! Si tratta
di ben 5.000 e passa km!!
    Tanto per non perdere l'abitudine alle camminate e sgranchirci le gambe,
per chiudere  la giornata  percorriamo il breve sentiero nel letto sassoso
del torrente (in questa stagione a secco ma punteggiato da cespugli fioriti)
che si inoltra dentro la gola. E' uno spettacolo impressionante: pareti
rocciose di un colore rosso vivo e che sembrano tagliate da una mano
esperta, incombono in tutta la loro altezza, oltre 100 metri.  Alla fine del
percorso una breve scalinata con belvedere, opera dell'uomo, ci consente di
spaziare con la vista sopra le chiome degli alberi per vedere in tutta la
sua prorompente maestosità il canyon. Spettacolo appagante, ma ancora non
abbiamo idea di quanto sarà più coinvolgente ciò che vedremo domani.
    Prendiamo tempo fin che la luce ce lo consente, per poi tornare sui
nostri passi e voltare la jeep in direzione Kings Creek Station; ormai siamo
vicini all'alloggio, mancano solo 50 km.
    Se il Resort era un campeggio, Kings Creek Station è una tendopoli. Qui,
in effetti, le camere (rigorosamente solo da due posti) altro non sono che
tende dalla forma della casetta di memoria infantile e che probabilmente
tutti noi abbiamo disegnato da piccoli.  Ordinatamente disposte in file
parallele, sembrano quasi il paese di Barbie  se non fosse per la classica
sabbia rossa che le circonda. Certo che la privacy se ne va a pallino, nel
silenzio assoluto del deserto ascoltiamo con facilità ciò che si dice nelle
tende a fianco, ma la cosa non disturba.  Oltre alla tendopoli, in questo
camping c'è anche un allevamento di dromedari e di canguri, carburante e un
elicottero per i tour aerei sul canyon. Luogo simpatico, essenziale ma
godibile. La notte è bellissima qui, il silenzio è assoluto (passeresti le
notti alzato solo ad ascoltare il suono del vento, assomiglia ad un treno
che passa in lontananza ) il buio è totale ma le stelle brillano eccome se
brillano senza dimenticare i colori che assume l'orizzonte al tramonto. Ma
la notte è anche fredda, molto fredda, ed impariamo velocemente perchè in
ogni tenda - oltre ai panni pesanti - c'è in dotazione un termosifone
elettrico. Senza quello, i panni non bastano.......
    Vita genuina, schietta e da allevatori quindi, forse fin troppo: cena,
panini e poco più, entro le 19 (e non siamo ancora al record!) nel
fabbricato comune, mentre la colazione è .... all'aperto sotto una tettoia!
Se carburare la mattina quando vi alzate è il vostro cruccio, qui è
garantito che in quattro secondi siete a mille. Ma anche questo fa parte
della vita naturale di questi luoghi.
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(fine prima parte)

 della vita naturale di questi luoghi.
Concordo !
Bella rece, complimenti :-)
Bnx 

 Bella rece, complimenti :-)
Ri-grazie. Casomai (per il TUO prossimo viaggio in Australia) ti servisse 
una buona penna osservatrice, mi accontento del viaggio pagato :-))
Giorgio 

 una buona penna osservatrice, mi accontento del viaggio pagato :-))
Tranquillo, tranquillo, preferisco sempre verificare di persona, e prediligo 
un tantino le zone più a nord...
:-)))
Bnx 

 prediligo un tantino le zone più a nord...
e chi ha detto che ti lascio a casa? e  chi ha detto che io preferisco il 
sud?
Sai cosa non mi piace del tuo sito? Lo slide show, perchè cliccando 
sull'immagine a volte si va avanti, a volte indietro, a volte mi butta 
fuori, a volte apre una finestra nuova.... Ma insomma ti vuoi decidere dove 
mandarmi ? :-)
Giorgio 

 dove mandarmi ? :-)
Se clicchi sulla parte destra vai avanti, mentre cliccando sulla sinistra 
torni indietro.
Io preferisco vederle in dissolvenza (terzo tasto in alto a destra)
:-)))
Bnx 

 Io preferisco vederle in dissolvenza (terzo tasto in alto a destra)
e click sulla parte alta torna all'indice, sulla bassa si apre la foto (che 
dovrebbe essere in formato piů largo) in una nuova finestra......
FIGO!!!!  :-))))
Giorgio 

 approfondimenti sui percorsi ed altro.
Grazie mille (in ritardo) per le rece che stai postando !
..e anche molto dettagliate le info sul sito !
Ciao :-)
corrado
www.corradobina.it

 ..e anche molto dettagliate le info sul sito !
 'n c'è problema: passa alla cassa e lascia l'offerta. :-)
Grazie (anche per l'offerta)
Giorgio