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Titolo: [RACCONTO]: Timbuctù, leggenda vivente...

Questo breve racconto redatto dallo scrittore Vittorio Russo mi è stato 
girato dopo il suo ultimo viaggio in Mali, Togo e Benin.
Timbuctù, leggenda vivente di Vittorio Russo:
Timbuctù, città delle sabbie smarrita nei labirinti del tempo, punto 
d’incontro tra quelli che vogano in piroga sul Niger e quelli che si 
muovono a dorso di cammelli nelle rene che lo lambiscono. Un andare 
incantato tra il fiume e le sabbie con il passo al ritmo delle leggende 
africane.
Il Niger è un fiume dal lunghissimo corso nato al sole ardente e alle 
sabbie che canta il poema del suo scorrere pigro come un rapsodo cieco. 
E’ un immenso ricciolo di quattromila chilometri di cui milleottocento 
attraverso il Mali dove diventa il Gioliba, il Grande Fiume. Lucente di 
ocra sotto il sole, si snoda indolente tra le sabbie color miele e 
zafferano fino a scomparire nei profili nebulosi di una lontananza dal 
chiarore opulento. Numerosi son quelli che vi giungono seguendo i 
molteplici affluenti, stretti nelle piroghe di legno di cailcedra, una 
sorta di mogano color amaranto, per ritornare a casa, a Timbuctù, o 
anche più lontano, dove li condurrà il fiume: a Segu, a Markala, a 
Mopti, a Niafunké.
Il porticciolo di Kabara è la porta di Timbuctù, la città che si veste 
del mito del silenzio e della sabbia ai suoi piedi, opaca nel colore 
giallo e rosso delle sue dimore, solenne nell’omogeneità del paesaggio. 
Timbuctù è schiava del deserto e dorme nel letto del signore Niger come 
una fortezza biancheggiante. Ma è anche una creatura vacillante e 
effimera quando ti appare all’orizzonte sfumata nelle onde di calore 
come un petalo bianco sospinto dal vento. Secoli fa, l’azalai, la 
grande carovana arrivava dalle distese sterminate di sabbia senza 
orizzonti: una lunga carovana che proseguiva poi alla volta di città 
sperdute fra le sabbie. Le carovane erano cariche di merci che 
provenivano da contrade remote, quasi terre di fantasia. Alla stazione 
di posta, presso il fiume, le balle colorate passavano dai dorsi degli 
asini alle imbarcazioni di legno rozzo. Erano tesori alla conquista 
delle rive spaziose del Niger orlate da acque opache: carta, 
manoscritti berberi, khol, indaco, zucche, noci di cola. Talvolta anche 
stoffe rare venute dall’Italia, seta dell’India, incensi preziosi… Un 
proverbio di qui esprime la poesia di queste mercanzie: “il sale viene 
dal nord, l’oro dal sud, l’argento dal paese dei bianchi  ma le storie 
e i racconti graziosi sono di Timbuctù”.
Timbuctù, dove vivevano centomila persone nel XVI secolo, è una città 
che oggi conta tra i venti e i trentamila abitanti. Occorre andarsene 
in giro senza meta, seguendo le sue stradine di sabbia, di silenzio e 
di aromi esotici per capire, per sentire, per esistere nel sogno del 
suo fascino. Le abitazioni sono generalmente costruite di quella pietra 
calcarea, chiamata al horr, talvolta di argilla color ocra-rosso, duro 
non meno del calcare. Gli spessissimi muri isolano perfettamente dal 
calore. Le finestre sono piccole per assicurare una ventilazione 
naturale. Tutte le abitazioni hanno una corte interna e un 
tetto-terrazza.
Una delle seduzione delle notti di qui è quella di dormire all’aperto, 
sotto un cielo d’indaco punteggiato da stelle nel loro respiro tremulo 
e distante. Nella sua concavità il firmamento allora sembra chiudere in 
un guscio di tenerezza il biancore di sabbia delle case e il respiro 
dei viventi.
Le tradizioni sono fortemente radicate nella cultura del Mali, ma 
soprattutto qui a Timbuctù. Qui, infatti, il sapere si trasmette di 
padre in figlio. Ogni famiglia qui ha il suo muratore accreditato che 
costruisce, restaura e tiene in ordine la casa ereditata. Lo stile 
architettonico che si ritrova in questa città è stato fortemente 
ispirato dallo stile della moschea Djingareiber: la Grande Moschea.
http://picasaweb.google.com/luango.diego/Mali#5292275869911668178
Nel medioevo, furono dei muratori venuti da Gianna che costruirono le 
prime case di creta. Poi, più tardi, intorno al XVI secolo, fabbri e 
edili venuti dallo Yemen innalzarono il celebre edificio sotto la 
direzione dell’imperatore Kankan Mussa. La città s’ingrandì e questi 
artigiani venuti da lontano contribuirono a rendere l’architettura dei 
luoghi ancora più caratteristica eseguendo gli ordini della gente del 
luogo che sognava dimore belle come la moschea stessa e il madugu, il 
palazzo dell’imperatore. I discendenti di quegli artigiani di talento 
sono oggi ancora numerosi e rispettati da tutti. In seguito, agli inizi 
dell’epoca coloniale, quando i Francesi scrivevano la storia del loro 
paese sui muri, indifferenti alle tradizioni culturali di qui, furono 
introdotte nuove tecniche di costruzione e nuovi materiali. Ad essi si 
devono le costruzioni del quartiere amministrativo, dalle volte a 
ogiva, ma anche le finestre e le verande così tipiche.
Alla svolta di una stradina insabbiata in cui si susseguono ben 
allineati edifici di argilla e di pietra calcarea, mi sorprendono 
rumori improvvisi e profumi inusitati: risa sonore come squarci di 
musica, sguardi di tenero velluto nero di bambini bozo, odori 
appetitosi di takoula appena usciti dal forno… All’estremità di una 
strada più larga vi è la piazza del mercato fascinosa e pittoresca.
http://picasaweb.google.com/luango.diego/Mali#5292277432757625730
Vi s’incrociano tuareg che spingono i loro dromedari dal passo sghembo 
e pigro. Quanto mistero s’irradia dai volti scuri di questi uomini 
eleganti e solenni nei lunghi burnus bianchi, neri, cobalto, il capo 
avvolto in vasti turbanti di stoffe preziose. Alcuni vengono spinti 
dalla tentazione di compare una nuova sella o forse una takuba, una di 
quelle sciabole tuareg finemente cesellate. Artigiani placidamente 
seduti sulle loro stuoie offrono alla rinfusa un’infinità di oggetti 
eterogenei. Più in là vi sono dei mercanti vocianti; sono vestiti di 
panni dimessi come a voler scongiurare il maleficio del guadagno. C’è 
di che perdere la testa per le piccole teiere destinate alla cerimonia 
dell’attaya, per i braccialetti di perla e di agata, per quelli di 
cuoio, per gli ampi caffettani, per le stoffe ricamate e per gli 
oggetti d’argento.
Timbuctù seduce perché a modo suo è l’espressione di un mondo 
plurietnico e multiculturale. E’ un mosaico di popoli inarrivabile e il 
mondo non può che arrendersi a questa cittadella estatica, simbolo di 
un’universalità annunciatrice di incroci di genti.
E' frequente imbattersi alla curva di una stradina bianca di sole in 
una donna songhai splendente della sua nera bellezza sotto il velo nero 
che dà splendore alla cupezza degli occhi non meno dell’hennè che le 
annerisce la punta delle dita. Più oltre, lungo un muro, scorre l’ombra 
di una kel tamachek il cui largo fazzoletto di seta appena abbassato 
sul mento lascia intravedere tutta la nobiltà dei tratti, così come 
attrae ineffabilmente lo sguardo luminoso e pudico di una ragazza arma 
di madre songhai e padre marocchino.
http://picasaweb.google.com/luango.diego/Mali#5292275980016123218
La particolarità di Timbuctù è in quella sua dualità sfumata e 
sfuggente, in quello specchio dalla doppia faccia in cui si riflette il 
duplice volto dell’Africa, quella nera e quella bianca. Al di là dei 
colori e delle loro differenze, al di là dei costumi e delle 
tradizioni, emerge ancora una duplicità singolare nel contrasto 
incredibile tra due filosofie di vita assolutamente antitetiche: la 
sedentarietà e il nomadismo.
Verso la metà del XVI secolo Timbuctù divenne la città santa del Mali. 
I grandi uomini di fede e i dottori dell’Islam vi praticavano un 
insegnamento tollerante e moderato. La loro reputazione era immensa e 
superava le frontiere della città. La maggior parte tra questi saggi 
divenne celebre per gli straordinari atti di fede.
Timbuctù, la città dei 333 santi, con tutta evidenza è però ben altro 
che mito. Non finisce mai di sorprendere. Stupisce la sapienza dei suoi 
mistici, stupisce il suo sapere antico e la conoscenza delle memorie 
africane che qui non sono solo frutto di tradizioni orali e di leggende 
ma anche di pensiero scritto. E’ in mezzo alle sabbie del deserto che 
il cuore dell’Africa nera si scopre intatto. Basta spingere le porte 
dell’algalum gambu per schiudere lo sguardo su quei tesori che arrivano 
fino a noi dalla notte dei tempi. Nel centro Amed Baba giacciono più di 
quindicimila manoscritti dei più vari soggetti. Essi vanno dalla 
teologia alla farmacopea, dalla medicina alla letteratura e al diritto… 
Sono opere redatte con caratteri kufici eleganti, magnificamente 
rilegate e costituiscono la memoria del mondo islamico più preziosa e 
sacra.
http://picasaweb.google.com/luango.diego/Mali#5292276071747468866
Timbuctù, città del sapere e del pensiero, città religiosa e santa, 
figura sempre tra le grandi tappe del Sahara. Impenetrabile, affascinò 
i viaggiatori europei nel corso dei secoli perché il suo accesso era 
interdetto ai non musulmani. Oggi continua a far sognare. E sogni 
quando volgi lo sguardo al di là delle porte del deserto, al di là 
delle rive del fiume e più lontano ancora, oltre l’oceano sterminato di 
sabbia il cui orizzonte sfuma nelle dorature del cielo o negli schizzi 
scarlatti come sangue del sole al tramonto in una giostra 
indescrivibile di luce. Proprio come nelle immagini definitive di Diego 
e Anna Lucianetti.
http://picasaweb.google.com/luango.diego/Mali#5292287453495132306
Ma l’esploratore che scopro talvolta in me ha anima lirica. Che vengo a 
cercare da queste parti, nelle stradine silenziose e di un sulfureo 
biancore? Quali saghe eroiche vengo a destare nella polvere millenaria 
del deserto che cela il segreto di storie favolose? Quali emozioni 
devastanti susciterà il fruscio del vento all’imbrunire che porterà 
alle narici l’afrore forte del pesce che essicca sulle reti? La nenia 
delle brezze, l’ombra di una forma inanimata proiettata su un muro che 
all’improvviso ispira un sentimento familiare noto? Quanto filo vorrei 
mi concedessero le Parche per godere perpetuamente l’incanto di questa 
visione onirica che è come la linea indistinguibile che congiunge il 
sogno allo stupore!
Tutte queste domande non hanno risposta. E allora resto muto davanti 
alla bellezza dell’enigma che solenne mi avvolge come una carezza, solo 
qui.

 bellezza dell’enigma che solenne mi avvolge come una carezza, solo qui.
Grazie, bella descrizione, scritta davvero bene, ma io mi fido di più 
del giudizio tuo e di Anna, e mi pare che Timbuctù per voi sia stata un 
po' una delusione.
E quindi ti domando : Vittorio Russo riesce ad esprimere bene 
sensazioni ed emozioni che provano anche i comuni turisti o, come 
spesso accade nella letteratura di viaggio, esagera un po'  ?  ;-))))))
P.S.: siamo in via di guarigione ?
-- 
federicoP
" Viaggiare e' un desiderio che provano in tanti, e tutti se ne 
pentono, perche' non si ritorna mai. "
Da: La Misura del Mondo, di D. Kehlmann
www.federicop.eu
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per scrivermi elimina la china

 P.S.: siamo in via di guarigione ?
Si stò meglio molto meglio domani torno al lavoro, se faccio in tempo 
oggi linko un'altro gruppo di foto! :-)
Diego. :-9

 Diego. :-9
????????
-- 
federicoP


 ????????
:-) meglio?

 :-) meglio?
No, peggio, per un attimo ho creduto che stessi rifacendo le valigie 
:-)))


luango ha scritto:
| Timbuctù, città delle sabbie smarrita nei labirinti del tempo, punto
| d’incontro tra quelli che vogano in piroga sul Niger e quelli che si
| muovono a dorso di cammelli nelle rene che lo lambiscono. Un andare
| incantato tra il fiume e le sabbie con il passo al ritmo delle leggende
| africane.
Bel racconto!
Sempre a proposito del mito di Timbuctu, segnalo l'ultimo
libro di Marco Aime, antropologo che spesso si è occupato
di Sahel e dintorni:
www.bollatiboringhieri.it/scheda.php?codice=9788833918631
-- 
_-°-_ Chiara _-°-_
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I Viaggi di Seshepankhatum
www.seshepankhatum.net
Un vero viaggio non è cercare
nuove terre, ma avere nuovi occhi
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www.bollatiboringhieri.it/scheda.php?codice=9788833918631
Grazie per la segnalazione Chiara,
lo leggerò di sicuro, di suo ho già letto le radici nella sabbia, e l'ho
trovato ben scritto.
Diego :-)
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Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/