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Titolo: [RECE] Teranga! Il calore del Senegal 5/6

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               Teranga! Il calore del Senegal
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Capitolo V - Dal fiume al deserto
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Tra il litorale della Petite Cote e i confini del Gambia, il minuscolo
staterello che separa il Senegal settentrionale dalla Casamance,
si stende per diversi ettari il piatto delta del Sine-Saloum. Questa
distesa di acque tranquille è il rifugio di numerose specie di
volatili e piccoli mammiferi, le sue lagune sono senza dubbio un
paradiso per gli amanti del bird-watching. Parto da Mbour appena dopo
l'alba. Dopo un breve tratto asfaltato lungo la costa, Mbake imbocca
una pista di terra battuta, una scorciatoia che attraversa verdissime
radure di baobab e palme. La stagione delle piogge mi permette di
cogliere questo paesaggio nella veste migliore, tutto è ricoperto da
un manto verde abbagliante in forte contrasto con la terra rossa che
scorre sotto le ruote. Una breve sosta ci permette di esplorare a
piedi la zona, i baobab centenari sovrastano la pianura con tutta la
loro imponenza. Grazie alle acque abbondanti di agosto, questi colossi
della natura, simbolo dell'Africa, sono ricoperti alla sommità da
numerose piccole foglie. I baobab del Sine-Saloum sono abbastanza
differenti da quelli delle grandi savane dell'Africa orientale e del
Madagascar. Al contrario dei loro cugini più conosciuti, questi alberi
non hanno un aspetto tubolare e liscio ma uno spesso tronco nodoso
che si contorce fino alla cima formando talvolta alcune cavità. Queste
piccole grotte naturali in passato davano asilo ai griot di passaggio,
tanto che ancora oggi è usanza seppellire le spoglie dei cantastorie
all'interno dei tronchi cavi dei baobab sacri. Lungo la strada le
radure deserte punteggiate dai baobab si alternano a terreni
fittamente coltivati a manioca e a palmeti. Non è raro imbattersi
anche in qualche enorme termitaio, cattedrali di argilla che
raggiungono addirittura i due metri di altezza! Alcuni sono brillanti
opere di ingegneria, a dimostrazione dell'elevato grado di
organizzazione di queste comunità di migliaia e migliaia di insetti.
Nella corsa verso il delta si attraversano alcuni piccoli villaggi di
capanne, la gente alza sempre la mano in segno di saluto e i bambini
ridono alla vista di una decina di toubab appollaiati sul tetto di un
pullmino malandato.
In poche ore arrivo a Ndangane, dove mi imbarco su una lancia a motore
per visitare i placidi canali del delta del Sine-Saloum, formato dalla
confluenza dei due fiumi omonimi. Le acque sono costellate da colonie
di pellicani, che all'arrivo dell'imbarcazione prendono il volo sopra
le nostre teste disegnando ampie linee curve nel cielo. Isolette
sabbiose separano le ramificazioni del delta, alcune sponde sono
ricoperte da un fitto intrico di mangrovie. Il paesaggio è piatto e
tranquillo, il silenzio è rotto di tanto in tanto dal richiamo di
qualche volatile. Senza dubbio l'atmosfera è affascinante, ma il sole
di mezzogiorno comincia a picchiare implacabile. Sbarco a Mar Lodj,
situata sulla riva opposta di questo braccio del fiume. Facciamo una
breve sosta all'ombra di un ristorantino che si affaccia su una
minuscola spiaggia. Da qui attraversiamo a piedi un'ampia radura
brulla fino al villaggio vero e proprio, dove veniamo ospitati per il
pranzo da una conoscente di Seydou. Come sempre si mangia nel cortile,
distesi sulle stuoie sotto un grosso albero di mango, con pollame e
bambini che scorazzano tutto intorno. Oltre al solito cous cous ci
portano abbondanti vassoi di gamberi di fiume appena pescati, una
delizia al punto di farne indigestione! Per riprendersi dall'abbuffata
ci va qualche oretta, trascorsa ad oziare sotto il mango; nel primo
pomeriggio gironzolo per il villaggio, costituito interamente da case
di fango e paglia che si raccolgono intorno ad una piazzetta con un
vecchio baobab. Sotto i rami ci sono alcuni feticci ed un piccolo
altare tradizionale, questo luogo è riservato al culto degli antenati
e degli spiriti. Nonostante il Senegal sia a maggioranza musulmana,
con alcune comunità cristiane, la popolazione non ha abbandonato i
culti ancestrali su base animistica e capita ancora di imbattersi in
rituali centenari, come quello frequentissimo della circoncisione o
quelli praticati dai guaritori di Yoff nella periferia di Dakar.
In serata rincasiamo al Blue Africa, questa volta percorrendo la
strada principale asfaltata. L'indomani ci aspetta un'altra escursione
verso nord, fino al deserto di Loumpul. Se la Casamance e le regioni
meridionali sono fertili e verdeggianti, più ci si avvicina al confine
con la Mauritania più l'ambiente diventa arido e desertico. E' il
Sahel, fascia climatica al confine con il deserto del Sahara, una
regione che negli ultimi anni si sta estendendo velocemente in
direzione dell'Equatore a causa degli inarrestabili processi di
desertificazione. Durante il viaggio verso nord sono necessarie alcune
soste per rifocillarsi, una prima deviazione ci porta ad un villaggio
di Fulani-Peul, l'etnia di pastori nomadi diffusa in tutta l'Africa
occidentale. Gli abitanti ci accolgono calorosamente e ci permettono
di visitare l'interno delle abitazioni, capanne circolari di paglia
che vengono usate soprattutto come rifugio per la notte. Gran parte
della giornata si trascorre all'aperto, nei pascoli. I Fulani, con
i loro corpi longilinei e i tratti raffinati, sono tra le popolazioni
più belle dell'Africa nera, forse grazie ad una remota parentela
con le tribù nilotiche, e hanno alle spalle una storia di migliaia di
anni, fatta di continue migrazioni e spostamenti nella vasta area
compresa tra gli odierni Camerun e Senegal. Oggi i Fulani sono
12 milioni. Tra le sottoetnie più diffuse in Senegal è quella dei
Toucouleur, le cui donne sono riconoscibili dagli orecchini circolari
verniciati di rosso e arancio. Alcune donne del villaggio indossano
ancora il boubou tradizionale, ma molte portano indumenti occidentali
vecchi e sdruciti a causa delle condizioni economiche sempre più
disagiate.
Lasciamo il villaggio e continuiamo il cammino verso nord, ma presto
ci imbattiamo in un violento temporale equatoriale e siamo costretti a
chiedere rifugio ad un pescatore, che gentilmente ci ospita nella sua
baracca di legno per consumare il pranzo al sacco. La pioggia continua
imperterrita a battere sulle lamiere del tetto, rinunciamo al bagno in
mare e decidiamo di continuare comunque verso il paese di Loumpul.
Qui, dove per fortuna non piove, tramite un camion raggiungiamo le
dune che si stendono a qualche chilometro di distanza. Nel cassone
ci sono anche alcuni ragazzini del posto, incuriositi dall'inaspettato
arrivo di turisti, e facciamo conoscenza con Mor, alias Garibaldi,
musicista e grande amico di Alex che da ora fino alla fine del viaggio
ci terrà compagnia con il suo inseparabile djembe. Le piogge recenti
hanno dato nuova vita a questa zona pre-desertica che ora è ricoperta
da chiazze di erba e di piccoli fiorellini:  il deserto è fiorito e
l'effetto è sorprendente. La distesa arida conduce fino ad un tratto
di grosse dune di sabbia rosata, dove la pioggia non è riuscita ad
arrivare. Il nostro campo è formato da basse tende a pianta quadrata,
con materassi e stuoie come giacigli. Poso lo zaino e corro ad
arrampicarmi sulla duna vicina, da cui si ammira uno straordinario
panorama lunare con altre dune che si perdono fino all'orizzonte. Si
consuma la cena sotto una tenda comune, acqua corrente ed elettricità
ovviamente sono impensabili in quanto siamo accampati nel vero e
proprio nulla. Per la doccia si usano grosse sacche di acqua appese
ad un palo di legno, circondato da un recinto che garantisce un po' di
intimità. Nonostante il sole sia calato da un pezzo, sotto le tende il
caldo è asfissiante; decidiamo di trasportare le stuoie sotto la duna
e accendiamo un falò intorno al quale si riuniscono anche alcuni
sconosciuti arrivati dal villaggio. Come al solito prima si balla al
ritmo dei tamburi, poi arriva l'ora delle conversazioni e dei
racconti, con le ultime fiamme del fuoco morente a disegnare strane
ombre sui volti scuri delle persone che ci circondano. Così, con lo
sfrigolio del fuoco, il sussurro di parole incomprensibili e l'odore
pungente del tabacco nero mauritano a fare da sottofondo, mi
addormento sotto un velo di nubi che nasconde il cielo stellato.
Mi sveglio all'alba a causa del frescolino mattutino e della luce.
La gente del posto che ieri ha animato la serata è scomparsa
misteriosamente così come era arrivata. Un tè bollente risveglia gli
animi e partiamo alla volta di Thies. La strada è la stessa del giorno
precedente, percorsa a ritroso e oggi illuminata finalmente dal sole
che ha preso il posto della pioggia scrosciante. Tra me e me mi
rammarico di non avere avuto più tempo a disposizione per arrivare
fino a Saint Louis, cittadina di stampo coloniale che giace all'
estremo nord della lunga costa senegalese. D'altra parte sono
soddisfatta della guida di Alex, che non ci ha sballottato a destra e
sinistra in un mordi e fuggi ma che ci permette di vivere con calma
e tranquillità i luoghi toccati, in modo da calarsi parzialmente nella
loro quotidianità. Thies è la seconda città del paese per grandezza,
il suo mercato artigianale è uno dei migliori posti per fare acquisti
anche se spesso si riescono a spuntare ottimi prezzi nei banchetti
lungo le strade polverose di campagna. La sosta a Thies si rivela
una buona occasione per acquistare una bella maschera di legno,
ma soprattutto per gustare qualche frittella di miglio cucinata agli
angoli delle strade da grasse signore dal sorriso smagliante
sopra i rotoli di doppio mento. In Senegal, come in tutto il resto
dell'Africa, capita frequentemente di imbattersi in queste cucine
all'aria aperta: da un pentolone unto e fumoso vengono offerte ai
passanti le migliore delizie della cucina africana, dai dolcetti alla
thieboudienne alla manioca. E loro, le grasse signore che incarnano
lo spirito di Mama Africa, ti porgono la loro specialità in un
cartoccio con il largo sorriso di chi è fiero del prodotto della
propria classe culinaria. Qui, sui bordi di un marciapiede malandato
e in mezzo ai gas di scarico dei taxi-brousse, divorando le frittelle
di una paciosa Mama Africa e nel frattempo tentando di scacciare
un fastidioso venditore che cerca di piazzare i suoi orologi
taroccati, mi sento davvero in Senegal, percepisco il suo calore,
la sua ospitalità, la sua vivacità e il suo confusionario tran tran.
Teranga, benvenuti in Africa!
Facciamo una sosta per pranzare quando ormai sono le due del
pomeriggio passate. Dalla terrazza di un alberghetto arroccato sulla
spiaggia pietrosa di Toubab Dialao si ammira l'oceano sottostante, con
le onde fragorose che si scagliano contro la scogliera. Una serie di
piccole spiagge separate da tratti rocciosi lambisce questo piccolo
villaggio, dove la maggior parte dei bagnanti sono famiglie senegalesi
che si godono le coste del loro paese fuori stagione, quando i turisti
occidentali non affollano ancora le spiagge. A Toubab Dialao faccio
conoscenza con uno dei rari senegalesi che parla inglese. Ange mi
vuole a tutti i costi mostrare la sua bancarella in una spiaggetta
limitrofa, vista la sua insistenza mi lascio convincere anche se gli
faccio sapere subito che ho dimenticato i miei CFA nella borsa sul
pulmino. Perse dal principio le mie potenzialità di cliente, il nostro
incontro si rivela una interessante occasione per capire meglio le
difficoltà che devono affrontare i tanti venditori ambulanti che
quotidianamente percorrono le spiagge della Petite Cote in cerca
di affari. Ange arriva dalla Casamance, la regione meridionale del
Senegal che da un ventennio è teatro degli scontri tra il governo e l'
MFDC (Mouvement des Forces Démocratique de la Casamance), movimento
indipendentista guidato da padre Diamacoune Senghor.  Nel corso degli
ultimi anni la situazione si è stabilizzata, ma la Casamance ha perso
inevitabilmente le sue possibilità di sviluppo turistico, nonostante
le lunghe spiagge di Cap Skirring e la vegetazione lussureggiante
dell'entroterra che l'avevano resa celebre. Ange, come molti suoi
conterranei, è stato costretto ad abbandonare la terra natia per fare
fortuna nelle località turistiche del nord. Mi racconta che non vede
la sua famiglia da ben 3 anni, nonostante le poche centinaia di
chilometri che separano Petite Cote e Casamance. Per guadagnarsi
da vivere compra prodotti di artigianato a Dakar e li rivende sulle
spiagge di Toubab Dialao, Mbour e Saly-Portugal, in questo modo
si assicura un guadagno minimo per pagare l'affitto di una stanza e
mandare parte del ricavato al resto della famiglia in Casamance.
Ma in questa stagione ci sono pochi turisti - mi dice - gli affari
migliori si fanno da dicembre a marzo, quando il clima secco e
soleggiato attira migliaia di occidentali sulle coste senegalesi.
Qualcuno vende manufatti artigianali sulla spiaggia, altri si
guadagnano da vivere suonando lo djembe nei villaggi turistici, altri
ancora fanno compagnia ai toubab in cerca di facili avventure. Il
turismo sessuale in Senegal non è così evidente come in altri paesi
del mondo, ma anche ora fuori stagione mi capiterà di vedere qualche
signora di mezza età accompagnata da un bel ragazzo del posto. La
piaga del turismo sessuale qui non è soltanto al maschile, il fenomeno
riguarda anche le turiste attempate. Ange mi saluta lasciandomi il suo
indirizzo, strappandomi la promessa che una volta tornata in Italia mi
attiverò per far conoscere al maggior numero di persone possibile la
sua terra, il Senegal, con tutto il ventaglio di luci e ombre che lo
caratterizza.
[CONTINUA]
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Viaggio in Senegal - settembre 2004
www.seshepankhatum.net/senegal_home.html
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_-°-_ Seshe _-°-_
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I Viaggi di Seshepankhatum
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Un vero viaggio non è cercare nuove terre,
ma avere nuovi occhi (B. Pascal)
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 [CONTINUA]
Perfetto ! :-))
Grazie Seshe,
Bnx

Bnx ha scritto:
| | Oltre al solito cous cous ci portano abbondanti vassoi di
| | gamberi di fiume appena pescati, una delizia al punto di farne
| | indigestione!
|
| Mal di pancino? :-)))
BURP! :oDDD
| A differenza dei soliti tour preconfezionati, che ti sballottano nè
| più e nè meno dei tuoi bagagli !
Di questa prima esperienza di turismo responsabile ho molto
apprezzato non soltanto la costante attenzione al lato culturale e
umano, ma anche l'estrema flessibilità dell'itinerario stesso. Spesso
ci riunivamo per decidere insieme cosa fare il giorno successivo,
se qualcuno non era d'accordo era liberissimo di andare per conto
proprio per poi riunirsi al gruppo in seguito. Inoltre anche il fatto
di essere un numero ridotto di partecipanti, per di più tutti
ventenni, ha fatto sì che questa esperienza si rivelasse davvero
positiva, assolutamente da ripetere! La ritengo una buona
alternativa al fai da te in alcuni paesi che sarebbero più
problematici o più costosi da girare in autonomia.
| A mò di Jamaica, insomma...
Pur non essendo mai stata in Jamaica, alcune zone della Petite
Cote senegalese rispecchiano in pieno l'immagine che nel corso
del tempo mi sono fatta di quel paese: lunghe spiagge, tante feste,
tanta musica, tanti giovani in compagnia di vecchie madame... e
girato l'angolo tanta, troppa povertà :o/
| Grazie Seshe
Grazie a te e agli altri lettori che mi stanno ancora seguendo, sempre
che non si siano addormentati sulla tastiera! ;o)))
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_-°-_ Seshe _-°-_
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 caratterizza.
Brava Chiara,
ci stai riuscendo perfettamente e in maniera affascinante:-)
Diego
 
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Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

luango ha scritto:
| Brava Chiara,
| ci stai riuscendo perfettamente e in maniera affascinante:-)
E la cosa mi fa molto piacere, ho portato a termine il diario proprio
perché mi è sembrato giusto scrivere di un paese che compare
raramente tra le destinazioni di viaggio. Il Senegal merita senza
dubbio di essere conosciuto e apprezzato, ma senza dimenticare
anche l'altra faccia della medaglia.
PS. Posta in arrivo!
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_-°-_ Seshe _-°-_
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 si stende per diversi ettari il piatto delta del Sine-Saloum. 
Dopo qualche giorno di latitanza ho recuperato il tempo perso leggendo 
le ultime puntate.
Grazie!
Boodmann
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        ...a proposito di me...
 
http://xoomer.virgilio.it/rebel8