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Titolo: [RECE] Teranga! Il calore del Senegal 4/6

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               Teranga! Il calore del Senegal
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Capitolo IV - Il ritmo dello djembe
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E' l'alba di un nuovo giorno e di una nuova parte di questo viaggio
alla scoperta del Senegal. Lasciamo Dakar di mattina presto per
raggiungere il Lac Retba, forse una delle più famose meraviglie
naturalistiche del paese. Il lago Rosa è la tappa finale della
Parigi-Dakar e viene citato in tutte le guide turistiche per le
acque colorate da cui prende il nome. Quando arriviamo sulle
sponde del lago comincio a pensare che le sue decantate acque
rosa siano soltanto un'attrazione per i turisti, si intravede una
leggera sfumatura rosacea ma niente di più. Ma basta pazientare
qualche minuto ed ecco che, con la luce giusta, intorno alle barche
dei raccoglitori di sale appare un forte colore rosa che poi si
espande su tutta la superficie dello specchio d'acqua. L'atmosfera
è surreale. Sulla riva giacciono bianchissime montagnole formate
dal sale che viene estratto dal lago e che è responsabile di questo
fenomeno particolare, più in là le barche colorate delle famiglie di
raccoglitori, alcune delle quali giacciono in secca in mezzo a distese
multicolori di incrostazioni saline. Tra il lago e l'oceano si stende
una striscia di dune di sabbia finissima, che percorriamo con un
pick up fino a raggiungere una spiaggia deserta, di cui non si
intravede la fine. In mezzo al nulla e al silenzio ci buttiamo tra le
onde dell'oceano, la temperatura dell'acqua è calda al punto giusto
per far passare la voglia di uscire. Poi si torna indietro sobbalzando
sulle dune e si costeggia il perimetro del lago fino ad arrivare al
luogo di ristoro sulla sponda orientale. Vicino al lago è sorto un
piccolo complesso con un resort e un ristorante, circondati da
una serie di bancarelle di artigianato. La maggior parte dei
commercianti è sempre pronta a scambiare qualche parola mentre
si fanno acquisti e si contratta, incontro anche un ragazzo che si
è trasferito in Italia e che ora è qui per le vacanze. In un italiano
fluente mi dice di abitare in provincia di Novara, a pochi chilometri
dal paese di origine della mia famiglia... il mondo è davvero piccolo!
Proseguo il viaggio verso sud, la strada scorre velocemente sotto la
sapiente guida di Mbake, mentre Seydou ci insegna qualche canzone
popolare o ci racconta qualche aneddoto. Lungo la strada incrociamo
parecchi taxi-brousse e camion sui quali la gente viaggia pigiata come
in una scatola di sardine, ma sono moltissime anche le persone che si
spostano su grandi distanze soltanto a piedi, sui bordi della
carreggiata, con grossi cesti e fagotti tenuti in bilico sulla testa.
Quando arriviamo a Mbour, sulla Petite Cote, il sole sta già
tramontando. Scarichiamo i bagagli al Blue Africa, una guest house
semplice ma confortevole con bungalow adagiati direttamente sulla
spiaggia. Giusto il tempo di fare ancora un bagno, lasciandosi cullare
dalle morbide onde dell'Atlantico scaldate dagli ultimi raggi solari.
Un gruppo di ragazzi gioca a calcio sulla battigia, le donne
raccolgono i pareo e le collane in vendita, uno djembe lontano
suona le ultime note della giornata.
Mbour è un grosso villaggio di pescatori che negli ultimi anni si è
trasformato in una rinomata località balneare. La meta principale del
turismo sulla Petite Cote è però Saly-Portugal, una cittadina nata
dal nulla che oggi vive principalmente dai proventi del turismo
organizzato internazionale. Il suo litorale è punteggiato da resort e
villaggi turistici, ma fortunatamente l'afflusso maggiore di stranieri
rimane confinato a questa località. Le vicine Mbour e Toubab Dialao
sono meta soprattutto di backpackers e di viaggiatori indipendenti,
motivo per cui si trovano molte guest house tranquille a prezzi
competitivi. Le mie giornate a Mbour trascorrono soprattutto in
spiaggia, dove si riesce a fare amicizia facilmente con la gente
del posto. Riesco a trovare alcuni giovani che parlano inglese e
finalmente ho modo di fare lunghe chiacchierate senza difficoltà
di comunicazione. Il nostro gruppo questa volta si divide, c'è chi
preferisce rimanere a oziare sotto le palme e chi invece esplora
i dintorni, qualcuno si dedica agli acquisti, altri imparano la
difficile arte dello djembe. La cultura musicale è profondamente
radicata in tutta l'Africa, ma qui piuttosto che altrove sembra
trovare la sua patria. Non passano giorni senza cantare, ballare o
suonare; la musica è il mezzo di espressione più diffuso tra la gente.
La sera spesso manca la corrente elettrica e il Blue Africa si
illumina soltanto grazie alle feste intorno al fuoco che organizziamo
in spiaggia con la gente del posto. Dimentichiamo le barriere
culturali e i muri linguistici, ci ritroviamo a saltare come
cavallette intorno a grandi falò e a cantare a squarciagola
canzoni dalle parole sconosciute.
La musica è davvero un pilastro portante nella cultura dell'Africa
Occidentale, i musicisti in Senegal godono di un elevato rispetto
nella comunità, quasi pari a quello di sapienti e stregoni, tanto che
spesso i due ruoli si sovrappongono. La cultura musicale non viene
impartita in alcuna scuola ma si tramanda di generazione in
generazione in vere e proprie famiglie di artisti, come quella di
Lamine e dei suoi fratelli, amici che Alex spesso invita al Blue
Africa per farci compagnia. Un buon artista non soltanto deve sapere
suonare alla perfezione uno o più strumenti, ma è tenuto a conoscere
a memoria i canti tradizionali che devono essere affidati ai posteri
attraverso il ritmo della sua arte. In Senegal questi cantastorie
vagabondi sono chiamati griot e sono profondamente riveriti dalla
popolazione rurale, soprattutto perché ancora oggi costituiscono
l'unico canale di comunicazione e informazione nei villaggi più remoti
dove la televisione è ancora sconosciuta. Le percussioni sono di gran
lunga gli strumenti più diffusi in questa parte del continente nero;
dal Senegal al Ghana il tipo di tamburo più caratteristico è lo
djembe, a forma di grosso calice e realizzato in legno e pelle di
capra, fissata alla sommità con una striscia di cuoio. Spesso gli
djembe sono finemente incisi con disegni geometrici e astratti, ogni
artista costruisce il suo strumento con le proprie mani a partire dal
materiale grezzo. Un musicista deve quindi essere anche un abile
artigiano. Ma il tipico strumento attraverso il quale i griot seducono
il pubblico con le loro storie affascinanti è la kora, una sorta di
grosso liuto a 21 corde con un lungo manico in legno e una zucca cava
come cassa di risonanza. Le corde vengono pizzicate a mo' di arpa e il
suono prodotto è molto particolare.
Il mal d'Africa è causato non soltanto dalla nostalgia di luoghi
incontaminati e di una natura grandiosa, ma anche da quel calore
degli abitanti della Mama Africa che si esprime al meglio proprio
attraverso la musica. In Senegal la musica è ovunque, nelle grandi
arterie stradali di Dakar come nei più sperduti villaggi di campagna.
Spesso basta il solo battito delle mani a creare una melodia, un canto
ritmico e indimenticabile che continuerà a martellare i pensieri
anche a mesi di distanza.
[CONTINUA]
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Viaggio in Senegal - settembre 2004
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