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Titolo: Taiwandiario - RECE - settima parte

Ho preso il treno per Taipei (445 Twd), l'umidità inizia a farsi sentire
ed ho la maglietta bagnata, quando si sale sui treni (grazie all'aria
condizionata) sembra di essere in "un'oasi felice", ma il problema si
ripropone quando si scende. I miei compagni di carrozza parlano
sottovoce con voce flautata, solo i cellulari trillano imperterriti. La
strada costiera da Hualien a Suao è una striscia sottile tra il cielo ed
il mare, dal treno a causa delle tante gallerie vi vede poco ed è meglio
percorrere la strada costiera a strapiombo sul mare, ma c'è solo un bus
il giorno. In tre ore siamo arrivati a Taipei, il cielo da poco nuvoloso
ha iniziato a cambiare e durante il tragitto siamo passati dal grigio
scuro al nero profondo ed alle 15.00 sembrava già notte. A Taipei piove,
ma quello che da fastidio è l'umidità, in appena un quarto d'ora ero già
grondante di sudore. Sono andato al "Happy Family Hostel II" che si
trova dietro la stazione dei treni, è un edificio anonimo e ho faticato
nel trovarlo, il proprietario non c'era, ma due ragazze canadesi mi
hanno detto di occupare pure un letto, ero dubbioso per questa prassi
perché il letto era sfatto e non volevo che fosse di qualcun altro, ma
siccome il "manager" non si vedeva e le ragazze mi avevano dato una
copia della chiave del portone d'ingresso mi sono convinto.
Nei dintorni ci sono tanti centri commerciali, fast food, caffè e
ristoranti alla moda, tutti posti dove mi "perderei" per ore ed ore,
sono subito andato al "Nova Computer Arcade", un grande magazzino su più
piani che vende materiale informatico, come a Tainan ero affascinato per
tutta questa tecnologia e davanti ai miei occhi ammiravo i palmari e i
video ultra piatti dell'ultima generazione; in un angolo era possibile
navigare in Internet, così ho scritto agli amici ed ho risposto a
numerose mail. Volevo prendere il MRT (Taipei Metropolitan Rapid
Transit), una metropolitana leggera che serve in modo capillare i punti
nevralgici della città, ma il tempo atmosferico era pessimo (acqua a
catinelle e vento forte) ed era impossibile esporsi ad una tale furia
degli elementi, così mi sono consolato con del pollo fritto (40 Twd), la
cuoca cucinava e serviva ai tavoli tenendo sulle spalle il figlio di
pochi mesi. Ho iniziato a camminare per il centro senza una meta
precisa, ero stordito dal caos che regnava sovrano, dall'opulenza e
dalle luci sfavillanti dei negozi, dalla bellezza e dalla civetteria
delle commesse; mi aspettavo una Taipei multicolore e moderna, ma non
così intrigante e coinvolgente. Sono entrato ed uscito dai negozi del
centro fino a quando ha smesso di piovere e ho preso il MRT per andare
al mercato dei serpenti, conosciuto anche con il nome di mercato
notturno di Huahsi che si trova nel quartiere di Wanhua, questo luogo ha
perso tutta la sua autenticità (se mai l'ha avuta) ed è diventato
un'attrazione per turisti e non mi è piaciuto, è il mercato peggiore e
più falso, costruito "ad arte" per regalare "finte emozioni" che abbia
visitato in tutte le mie peregrinazioni sud est asiatiche.
I serpenti erano tenuti in gabbie di ferro o sotto cupole di plexiglas,
alcuni sventrati e "appesi per il collo" erano agonizzanti o morti,
pronti per diventare brodo di serpente o per essere utilizzati per
cocktail afrodisiaci a base di sangue e di bile (200 Twd), c'erano
bottiglie di grappa con serpenti in bottiglia, pelli di serpente,
pillole di serpente, enormi ampolle di vetro con serpenti aggrovigliati,
in un ristorante un cartello diceva che i serpenti non erano animali
protetti e s'invitavano gli avventori all'assaggio. Oltre a serpenti di
tutte "le taglie" ho visto maiali e cinghiali in gabbia pronti per gli
spiedi, conigli, tartarughe vive o scuoiate, ma anche venditori d'altri
cibi, sexy shop, creme e pozioni per accrescere il potere sessuale,
locali specializzati nel massaggio ai piedi, locali per il gioco
d'azzardo (dove al posto delle fiches c'erano stecche e pacchetti di
sigarette), indovini, esperti di tatuaggi e tanti bordelli nelle strette
e buie vie laterali. Per i cinesi la carne di serpente è un potente
afrodisiaco, ecco perché c'è l'accostamento fra cibo e case di piacere.
Stasera non provavo interesse nemmeno per il cibo, provavo nausea nel
vedere i noodles e gli altri piatti della cucina cinese, le bancarelle
offrivano soprattutto tofu, anatra e maiale alla griglia, avrei mangiato
volentieri un Big Mac, ma mi sono accontentato di dolci a forma di
grossa pastiglia (tipo Aspirina), erano buoni, ma avevano uno strano
sapore. Sono tornato all'ostello con il MRT con la speranza di ritrovare
letto e zaino, in ogni caso possedevo l'arma segreta, la chiave del
portone. L'ostello è una gran casa accogliente ed è strutturato su
diversi piani, ci sono tante stanze comunicanti con letti a castello,
l'unico problema è il bagno, ce n'è solo uno per piano e le file sono
interminabili, stasera ero il quarto. Il suo interno è particolare, con
marmi neri e sanitari colore vinaccia e la vasca sarebbe stretta anche
per le misure di un cinese, nell'anticamera c'è un frigorifero usato
dagli ospiti che contiene marmellate, strane salse e involucri
misteriosi.
Alla mattina una compagna di stanza ha iniziato ad aprire e a chiudere
le cerniere dei bagagli ed alle 8.30 ero forzatamente "ready to go", ho
pagato tre pernottamenti a Mr. Lee, il manager dell'ostello (250 Twd a
notte) e mi sono immerso nel traffico e nello smog della città.
Stamattina sono affamato, già stanotte dopo l'iniziale disgusto per il
cibo il mio stomaco era assalito dai crampi della fame, ho festeggiato
il rinato amore per la cucina cinese con wonton al vapore. A quest'ora
impiegati e studenti affollano minuscoli negozietti, tutti fanno
colazione o comprano spuntini per la mattinata. Si vendono soprattutto
hamburger e crêpe salate, i cuochi lavorano ad un ritmo infernale e
sembra di essere davanti ad una catena di montaggio: c'è chi taglia i
panini, chi imburra, chi cucina sulla piastra, chi prepara i sacchetti,
tutto avviene ad un ritmo frenetico senza interruzione, quasi da
thriller mozzafiato.
Scendono sottili gocce di pioggia ma almeno non è umido, con il MRT sono
andato al mausoleo di Chiang Kaishek (il Generalissimo non è sepolto
qui, la sua tomba si trova nell'ex residenza nei dintorni di Taipei), il
complesso è ubicato in un'enorme piazza: sul fondo c'è il mausoleo a
forma di pagoda bianca squadrata con il tetto in maiolica blu che
ricorda il tempio del cielo di Pechino, ai lati ci sono il palazzo dei
concerti ed il teatro nazionale. I tre edifici in stile classico cinese
svettano tra i grattacieli che assediano la piazza da tutte le parti,
sembra un miracolo trovare un tale spazio aperto nel centro di Taipei;
tre reparti dell'esercito si stanno preparando per la festa nazionale
del 10 ottobre, suonano e sfilano a passo di marcia, peccato non
esserci! Sotto le colonne rosse del teatro nazionale alcune persone
mimano il taijiquan (la danza delle ombre), altre fendono l'aria con le
spade e sfidano l'ignoto, altre ancora hanno con sé dei grossi
registratori che diffondono musica, coppie di ballerini n'approfittano e
si esercitano.
Chiang Kaishek partecipò alla rivoluzione del 1911 e fu capo di stato
maggiore nel governo del Dr. Sun Yatsen e diventò il massimo esponente
del partito del Kuomintang, entrato in contrasto con i comunisti
costituì a Nanchino nel 1927 il governo nazionalista. Dopo lo scoppio
del conflitto Cino - Giapponese e l'occupazione della Manciuria del
1931, fu costretto nel 1941 ad accettare la collaborazione comunista per
resistere all'avanzata giapponese. Fu eletto presidente della Cina nel
1943 e nonostante le lotte tra il Partito Comunista e il Kuomintang fu
riconfermato in carica nel 1948, dopo l'ascesa al potere di Mao Tse-Tung
si rifugiò con un milione e mezzo di Cinesi nel 1949 a Taiwan. Nel 1950
diventò presidente della Cina Nazionalista e rimase in carica fino alla
morte avvenuta del 1975 all'età di 87 anni, gli succedette il figlio
Chiang Chingkuo. Sono entrato nel mausoleo che è stato inaugurato il 5
aprile 1980 in occasione del quinto anniversario della sua morte, è alto
70 metri e occupa un'area di 250.000 metri quadrati, all'interno c'è una
grande statua del Generalissimo del peso di 25 tonnellate, le pareti
sono in marmo e il pavimento è coperto da tappeti rossi, alcune
iscrizioni dicono: "etica, democrazia, scienza, l'essenza dei tre
principi del Popolo e del credo politico di Chiang Kaishek", e ancora
"la vita deve promuovere il sostentamento dell'umanità e dell'universo".
Ai lati, due soldati in divisa bianca stanno sempre sull'attenti, c'è
una persona addetta esclusivamente alla loro cura che ad intervalli
regolari si avvicina e sistema l'abito, le spalline, i guanti e
l'elmetto: questa tortura "dell'immobilità totale" dura due ore e
finisce solo con il cambio della guardia. Ho assistito alla cerimonia,
il picchetto si muoveva ad un'andatura innaturale e forzata che non
ricordava assolutamente il famoso passo dell'oca delle guardie del
mausoleo di Lenin a Mosca, le guardie facevano roteare il fucile con la
baionetta innestata in tutte le posizioni possibili inimmaginabili, più
che ad una "cerimonia" sembrava di assistere ad un'attrazione circense.
Ai piani inferiori c'è un'esposizione di memorabilia, d'oggetti
posseduti dal Generalissimo: automobili, foto, lettere autografe,
vestiti, divise colore verde oliva, bandiere, un vero e proprio tuffo…
nel passato. In alcune stanze ci sono enormi mazzi di fiori sempre
freschi e in una hanno ricostruito lo studio dove lavorava Chiang
Kaishek, una copia di cera del Generalissimo sorride, lui sta seduto
dietro la scrivania, la prima sensazione è quella di vederlo vivo in
carne ed ossa!
In un ristorantino ho mangiato anatra con riso e verdure, gli avventori
sono intenti a leggere giornali a fumetti messi a disposizione dal
proprietario, sono talmente concentrati che sembrano preferire la
lettura al pranzo. Sono poi andato al giardino botanico, è decadente,
mal tenuto ed in rifacimento, solo il grosso stagno è degno di nota,
tutto ricoperto da un tappeto formato da giganteschi fiori di loto; la
corolla di questi fiori è commestibile e l'ho vista vendere sui banchi
dei mercati.
Con il MTR sono sceso alla fermata di ChungHsiao Road, nella piazza
sorge il monumento eretto in onore del Dr. Sun Yatsen, l'eroe e il padre
della Cina moderna, eletto presidente della Repubblica nel 1911 dopo
l'abdicazione dell'imperatore Pu Yi e "venerato" sia dal Partito
Comunista Cinese sia dal partito del Kuomintang di Taiwan, entrambi i
Paesi lo ritengono il fondatore della Cina moderna e la sua persona è
l'unico comune denominatore tra i due governi. La sua statua si trova
all'interno di una costruzione in cemento grigio a forma di pagoda
realizzata negli anni sessanta, è un brutto edificio che ricorda i
"santuari" dell'ex impero sovietico: oggi ho reso omaggio ai "mausolei"
o meglio ai "memoriali" dei due eroi nazionali.
Dopo il consueto appuntamento con i P.C. del Nova Computer Arcade ho
ripreso il MRT, i cartelli ricordano che chi è trovato nelle stazioni o
sulle carrozze a mangiare o a masticare chewing-gum è multato con 1500
Twd. Anche qui tutti sembrano schiavi dei telefoni cellulari, i più
giovani lo portano addirittura al collo, appeso ad un cordone colorato.
Sono sceso alla fermata di Chihsian per visitare il mercato notturno di
Shihlin, è un posto enorme che si sviluppa per una lunga via e nelle
strade laterali: si vendono oggetti vari (alcuni si potrebbero
tranquillamente definire paccottiglia) come pupazzi, accessori per
telefoni cellulari, ma anche abbigliamento e tanto cibo. Mi hanno
colpito i venditori abusivi che sostavano al centro della via principale
o sotto i portici, quando avevano il sentore dell'arrivo della polizia
sbaraccavano tutto ed in pochi secondi richiudevano la mercanzia
all'interno di grandi lenzuola e occultavano la merce nei negozi
"regolari" (sono rimasto stupito da questa solidarietà e complicità fra
"esercenti") e si davano alla macchia nelle vie vicine, sembrava di
assistere al "fuggi fuggi" che s'innesca quando i venditori
extracomunitari "nostrani" devono fuggire dai vigili urbani. A causa di
tutta la gente che affollava le vie si faceva fatica a camminare, per
cena ho fatto tanti piccoli assaggi: una pannocchia con dentro un
salsicciotto, wonton al vapore, un grosso raviolo ripieno di carne, da
bere una limonata dolcissima ed una spremuta di un misterioso frutto,
rimpiangevo però un rinfrescante tè verde ghiacciato!
Oggi ho conosciuto Yuko, una commessa di un negozio di pittura dove non
si vendono vernici ma pennelli e tavolette d'inchiostro di china (da
strofinare con un po' d'acqua contro le pietre intagliate che fanno da
tavolozza), parliamo della "pittura classica" che è l'arte di scrivere
frasi composte da ideogrammi: avere una bella calligrafia è sinonimo
d'armonia. Questa è l'arte della linea e della pennellata secca,
disadorna ed evidente, basata sul bianco e nero dove gli altri colori
non esistono. I maubi (pennelli) sono in bambù e la punta è fatta di
setole di maiale, Yuko ha dipinto per me i numeri dall'uno al dieci in
caratteri cinesi, è bello osservare come il pennello è tenuto tra le sue
mani e con quale armonia prendono forma i vari caratteri. Tornato in
ostello ho conosciuto una giapponese di nome Michiko, mi ha parlato
affascinata dell'Italia e del nostro cibo, le ho dato il mio indirizzo
di posta elettronica dicendole di scrivermi pure quando verrà nel Bel
Paese, magari prima o poi la ritroverò davanti al portone di casa!
All'ostello la "comunità" più presente è quella dei canadesi, c'è
qualche giapponese, italiani zero, all'una di notte la colonia canadese
sta banchettando con cioccolata e patate fritte e queste visioni
alimentari mi stanno facendo venire fame.
Alle 8.00 ero già sveglio e ho fatto colazione con un'omelette e una
fetta di carne, volevo un hamburger ma non mi sono capito con chi ha
preso l'ordinazione (50 Twd), poi ho cambiato alcuni traveller's chèque
alla Banca di Taiwan situata proprio davanti al palazzo presidenziale,
un edificio in mattoni rossi in stile Vittoriano per acquistare un
lettore portatile per CD. Ho preso il bus per Wulai, un paesino di
collina che dista 29 chilometri da Taipei, famoso per le cascate e per
le sorgenti d'acqua calda non più utilizzabili perché "espropriate" dai
tanti alberghi che le hanno "privatizzate" e così… salvo che non si
decida di soggiornare in uno di questi, niente idromassaggio "stile
Jacuzzi"! La fermata del bus è davanti ad un marciapiede nei pressi del
Parco della Pace, solo dopo un quarto d'ora e solo dopo avere
interpellato una quindicina di persone ho trovato quello giusto, ma come
al solito… quanta fatica! Il viaggio è durato un'ora (60 Twd) e in poco
tempo sono sparite le brutture architettoniche e il cemento di questa
città da tre milioni d'abitanti e abbiamo iniziato ad inerpicarci per le
colline: nella valle scorre il fiume Nanshih utilizzato in più punti per
creare energia elettrica. Nei pressi di Wulai il fiume ha un bel colore
verde smeraldo con riflessi blu, sulle due rive c'è chi pesca e chi
mangia all'ombra d'enormi massi, questa è una scena che non mi sarei mai
aspettato nei dintorni di Taipei. Ci sono tanti ristoranti specializzati
nel cucinare gamberi e pesci di fiume, ho rifiutato ogni invito ad
accomodarmi in uno di questi e ho mangiato un gelato, sulle bancarelle
si vendono funghi di montagna, strani tuberi e grappe "casalinghe": ero
attratto da quella con spicchi d'aglio e da quella con gamberetti,
bacche e radici, l'avrei voluta comprare ma costava 650 Twd, un po'
troppo per una bottiglia che avrei utilizzato solo come soprammobile! Ho
preso un piccolo treno elettrico che arriva fino alla stazione della
funivia situata in un posto chiamato "Giardino del Limpido Corso", la
vista spazia sulla valle e una cascata d'acqua precipita in una profonda
gola rocciosa, da qui con la telecabina (220 Twd) si giunge a
"Dreamland". Dreamland è un parco giochi simile ad una Disneyland degli
anni sessanta perché gli autoscontri, le giostre e le altre attrazioni
sono tutte datate, non sono per niente tecnologiche e non snaturano
nemmeno il contesto ambientale. La natura è rigogliosissima e il parco
con tante piante tropicali, laghetti e cascate è ben curato. Tutto
questo verde, il rumore delle cascate ed il cielo blu rilassano sia gli
occhi sia l'animo, rinfrancano lo spirito e ti donano energia vitale: è
una giusta pausa dopo il caos della capitale. Wulai è stata una vera
sorpresa e come alle gole di Taroko ci sono stato in un giorno
infrasettimanale. Oggi è un posto tranquillo, ma nei fine settimana,
quando gli abitanti dell'isola s'impossessano d'ogni posto che possa
regalare fresco, svago e divertimento, il luogo si trasforma e diventa
una Rimini o Riccione agostana.
Sulla via del ritorno ho conosciuto una ragazza di Taoyuan di nome
Minnie, era un po' svampita come il personaggio del fumetto di Walt
Disney e Roona, una canadese che ho intrattenuto parlando dei miei
viaggi in Cina e della "bontà" del loro sistema ferroviario. Tornato a
Taipei sono salito al ventisettesimo piano del Mitsuchoski Department
Store per vedere il tramonto, il sole aveva già fatto "bye bye": la
città dall'alto è veramente impressionante. Sono entrato in un
ristorante self service: nulla di quello che ho assaggiato mi ha
soddisfatto e la cosa che ho apprezzato maggiormente è stato il brodo
che sostituiva il tè (in questo locale non c'era acqua da bere).
Temporaneamente sazio (per il disgusto) sono entrato in un negozio di CD
enorme e fornitissimo, le copertine degli album erano in cinese e dopo
un po' sia per l'impossibilità di leggere i titoli, sia per l'enorme
quantità di materiale sono uscito: questi megastore vanno presi a
piccole dosi.
Quando mi è tornata fame non ho resistito alle tentazioni di un negozio
di sushi che vendeva pesce fresco servito su bocconcini di riso avvolti
in foglie d'alga nori, i prezzi erano popolari e i bocconcini erano da
5, 10 e 15 Twd: c'erano sushi con tonno, con salmone, con uova colorate
e con pesci sconosciuti, tutto era buono ma il riso rispetto al pesce
era troppo e le salse alla soia avevano un sapore troppo deciso. Dopo
avere mandato mail dai P.C. del Nova Computer Arcade sono andato con il
MRT al mercato notturno di Tihua e le bancarelle vendevano
esclusivamente cibo, era un'orgia d'odori, di sapori e di colori: si
potevano trovare tutte le specialità di Taiwan ma ormai dopo la mia
"cena laboratorio" ero sazio e mi sono limitato a guardare con
malinconia tutto quel ben di Dio rammaricandomi per le "nefandezze
alimentari" che avevo ingurgitato stasera. Sono passato davanti ad un
negozio specializzato in granite alla frutta candita e sciroppata e sono
subito entrato: le macchine trita ghiaccio funzionavano senza sosta e
sembrava di mangiare neve appena caduta, tutto di un tratto mi sono
sentito come un bambino davanti alla magia della neve. Sono tornato in
ostello, i piedi mi facevano male ed ero stanco, sudato e
appiccicaticcio, l'ultima notte a Taipei è finita sotto la doccia: avevo
progettato di passare le notti della capitale in locali alla moda come
il Kiss la Boca, il @Live o il Fever. Voglio sempre vedere tutto senza
fermarmi un attimo, è come se volessi assorbire quello che sto vedendo o
"l'anima" della città, non riesco né a conciliare la vita notturna con
il "viaggiatore" che c'è in me né a scendere a compromessi, a meno di
non rimanere in un posto per lungo tempo.
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
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Interessante davvero questo tuo resoconto da un Paese in cui non sono 
mai stato. Grazie!
Alberto