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Titolo: [RECE] [REPOST] Da Quito a Lima

Questa Rece è per te, Sgniappetta :-)
E' pomeriggio quando il volo da Madrid arriva a Quito, appena usciti
dal velivolo ci accoglie un cielo terso ed un aria pacevolmente
fresca, siamo quasi tutti turisti con zaino a seguito e con calma ci
dirigiamo verso il banco immigrazione dove con tranquillità svolgiamo
la classiche formalità , accanto scorre lentamente il nastro dei
bagagli, aspetto un pò ed ecco che arriva, giallo splendente il mio
zaino, compagno di quello che sarà il viaggio più lungo che abbia mai
fatto, 2 mesi seguendo in pratica il cammino inca che da Quito mi
porterà fino a Lima, tappa finale.
Ho già prenotato un hostal quindi non ho l'assillo di cercare dove
dormire, breve trattativa con un tassista e per 4 dollari ci avviamo
verso la città, l?Ecuador è il primo paese del sudamerica che ha
abolito la moneta nazionale adottando il dollaro americano come moneta
ufficiale, questa manovra è stata attuata nel 2000 allo scopo di
abbattere l'inflazione arrivata a livelli altissimi,chiedo al tassista
come va adesso, mi dice che hanno un inflazione del 4% e che le cose
sono molto migliorate, riesce a mantenere 2 figli che fanno
l'università, intanto che parliamo guardo la città che si presenta con
le strade ben pulite ed il traffico ordinato, senza dubbio di quelle
visitate è una delle città sud americane meglio organizzate.
Venti minuti passano velocemente ed eccomi di fronte a "la casa di
Eliza" ho scelto questo posto attraverso la lonely planet perchè c'è
la possibilità di fare del trekking nel parco che gestiscono con la
fondazione Golondrinas, la casa, una volta una residenza privata è
stata trasformata in ostello, la mia camera ha 4 letti ed è occupata
da 2 simpatiche ragazze canadesi che sono appena tornate da 3
settimane di volontariato nelle strutture della fondazione, mi parlano
con gioia della loro esperienza ed io sono sempre + convinto di
andare, devo solo aspettare che torni Eliza per concordare tutto ma
lei dovrebbe arrivare fra 3 giorni, troppi.
Il primo impatto con la città è positivo, l'ostello è in una zona
residenziale, tranquilla, a piedi mi dirigo verso il centro della
città nuova, qui la sera è tutto continuo andirivieni di giovani, è
pieno di locali simpatici e ristoranti di tutti i tipi, come prima
serata di viaggio non poteva andare meglio.
E' mattina presto quando esco, oggi gita fuori porta, si va ad
Otavalo, fermo il primo taxi che capita che per 2 dollari mi porta a
al terminal terrestre da dove partono tutti i bus da Quito,il terminal
è abbastanza lontano dalla città, sta su una costa di una collina ed è
un brulicare di vecchi e fumosi bus scolastici riadattati che si
muovono senza un apparente ordine, il rumore dei motori viene
sovrastato dalle grida dei bigliettai che annunciano la partenza dei
loro bus e che cercano di anticipare nella raccolta il loro diretto
concorrente, il tutto coperto dall'acre odore del gasolio misto all
l'olio bruciato dei banchetti di ristoro che stanno ai lati della
stazione, riesco a trovare il bus per Otavalo ed a sedermi, qui vige
la regola, chi prima arriva si siede, gli altri in piedi, l'orario di
partenza è elastico ed anche appena partiti prima di uscire dal
terminal ci mettiamo una ventina di minuti perchè raccogliamo tutti
quelli che aspettano appena fuori dalla pensilina.
il viaggio durerà un paio d'ore ed attraverseremo anche la linea dell
'equatore, niente di trascendetale in questo ma era giusto per dirvelo
Otavalo è stato fin dai tempi pre-inca un importante luogo di scambio
ed il suo mercato era molto conosciuto, è molto pubblicizzato nel
circuito turistico per cui vengono organizzati dei tour per visitarlo,
questo soprattutto il sabato giornata principale, io ci sto andando il
venerdì sperando di non trovare molto casino.
e' oramai mattina inoltrata quando arrivo ad Otavalo, mi dirigo subito
verso la piazza principale dove c'è il mercato, ma non vado lì per
quello bensì per una cafeteria decantata dalla LP, ho una fame boia
visto che non ho fatto colazione, questa cafeteria è famosa per le sue
torte, io scelgo quella alle more accompagnata da un caffè, era quello
che ci voleva, subito dopo do un occhiata in giro per il mercato,
occupa l'intera piazza e l'intera piazza è occupata da paccottiglia
per turista, ma, basta girare l'angolo, percorrere 2 isolati ed ecco
che mi si presenta il mercato alimentare della cittadina, mi lascio
andare e seguendo il flusso umano mi perdo in un arcobaleno di colori
e profumi, i banchi sono ben ordinati e divisi a sezioni, abbiamo
quelli della frutta ed ortaggi dagli effetti cromatici ineguagliabili,
accanto i banchi della carne, tagliata ed appesa per la gioa delle
mosche presenti, a questi si alterna il banchetto che vende solo
lucchetti di tutte le forme e dimensione a quello che vende sapone dal
blu trasparente, in mezzo a tutto ciò un tranquillo vociare tra le
persone che  vendono e quelle che comprano, timidamente mi azzardo a
fare qualche foto ma mi sento a disagio, così mi sento troppo un pesce
fuor d'acqua, quindi chiudo tutto e mi godo l'atmosfera.
L'aver fatto colazione tardi non mi fa sentire fame quindi verso l'una
riprendo un bus con direzione Ibarra, sono solo 22 km per cui arrivo
che è ora della siesta, arrivare a quell'ora è come fare un salto nel
passato, architettonicamente la città non è cambiata molto, le vie
sono squadrate con marciapiedi alti e gli edifici sono ad un piano con
il tetto sporgente a ripararti dalla pioggia o dal sole, la città
riposa e questo mi permette di cogliere al meglio l'atmosfera
tranquilla che la pervade, tutto questo mi riporta alla mente un altra
città, un altro viaggio, Granada in Nicaragua, anche lei con la stessa
piacevole atmosfera.
E' ora di andare, prendo il bus che mi porta a Quito, una volta
arrivato niente taxi ma prendo un moderno trolley, che attraversando
tutta la città vecchia mi porta ad una mezz'ora di passeggiata da
casa, questo tram, in servizio da poco sta cercando di alleviare la
città dal traffico che giornalmente la opprime, questa è la prima
linea in servizio mentre altre sono in costruzione e coprirarnno tutta
la città, costa 20 cents ed è molto comodo.
rientro a casa che Eliza non è ancora arrivata,quindi non ho ancora
informazioni sul trekking, le ragazze canadesi sono andate via
sostituite da 2 ragazze inglesi che aspettano di andare alla
fondazione per un soggiorno di 3 settimane.
Oggi mi dedico alla visita della capitale, Quito,siamo a 2850 metri di
altitudine ma non ho nessun problema, meglio così visto che nei
prossimi giorni dovrò salire parecchio.
Con calma mi dirigo verso la città vecchia, in genere non uso mezzi
pubblici, questo mi permette di assorbire lentamente l'atmosfera del
luogo che visito, qui faccio un percorso a ritroso nel tempo, dal
quartiere residenziale dove dormo attraverso la zona dei palazzi di
acciaio e vetrate specchiate dove vive la Quito propesa verso
l'estero, con gradualità tutto questo scema fino ad arrivare in una
specie di zona di mezzo, con palazzi anni 50 che fanno cornice ad un
commercio destinato all'interno ed alla classe media, qui non c'è
l'aria impregnata di dollari di prima ma neanche è presente
quell'atmosfera carica di storia fatta dagli uomini comuni che è
presente nella città storica, è una specie di "purgatorio" dantesco,
ed infine eccola la città vecchia, dichiarato dall'UNESCO patrimonio
della umanità, è dolcemente adagiata, lungo le morbide coste di una
montagna, le strade sono regolari ed è un continuo saliscendi,
l'archittetura delle abitazioni civili è chiaramente di stile
coloniane, con case a 2 piani che sul piano stradale presentano
immancabilmente negozi di ogni genere che si affacciano su strade
strette e di pietra lavica, il traffico è notevole ma stranamente non
molto rumoroso.
Se le case di Quito si assomigliano tutte questo non si può dire per
le chiese, abbiamo una sovrapposizione di stili, incontriamo una
chiesa con uno spiccato stile gotico con accanto un altra dal barocco
pesante ma tutte si fondono magnificamente creando scorci suggestivi.
trascorro la mattinata a perdermi e ritrovarmi nelle viuzze della
città, ogni angolo svoltato è un palazzo, un negozio, un banchetto
della verdura, un volto nuovo da memorizzare e far sedimentare con
calma in quelli che poi saranno i miei ricordi futuri.
E' ora di pranzo ed anche qui uso la tecnica del camionista, in Italia
in genere quando viaggio mi fermo a mangiare dove di fronte al
ristorante vedo posteggiati diversi tir, qui la scelta cade dove  vedo
mangiare diversi impiegati, il locale è piccolo ma pulito, chiedo il
pranzo a menù che, per 1,5 USD consiste in una zuppa con dentro un pò
di legumi qualche ortaggio alcune patate e strani pezzi di carne, il
sapore è particolare ma molto ricca, io avrei già finito ma arriva il
secondo che è una fetta di carne arrostita con delle patate e
l'immancabile riso, adesso ci vorrebbe un ricco caffè ma........mi
devo accontentare.
Nel tardo pomeriggio rientro in ostello e finalmente posso parlare con
Eliza, brutte notizie, essendo solo non può organizzare il trekking
che speravo, mi propone un 3 settimane nella foresta pluviale ma
purtroppo devo rifiutare, il programma è diverso.
L'indomani mattina, di buon ora mi dirigo verso il terminale dei bus
da dove partirò direzione sud, destino Latacunga, il mezzo, è un
vecchio scuolabus americano riadattato, mi seido dietro all'autista
così ho modo di posare lo zaino e guardare il panorama, viaggiare in
bus è un esperienza interessante, non ha fermate precise ma si ferma
ad ogni alzata di mano che scorge sulla strada, si carica
all'inverosimile di persone da sempre abituate a ciò  e per niente
nervose,ogni tanto sale un venditore che presenta le sue mercanzie
decantandone i pregi per almeno 15 minuti e poi ridiscende senza aver
venduto niente in attesa del prossimo bus,tutto questo mentre dal mio
finestrino scorrono le immagini di campi coltivati, dalle varie
tonalità a seconda della coltura e dello stato di lavorazione, è un
incredibile puzzle umano che dolcemente sale sui declivi delle
montagne dalle forme dolci come i fianchi di una donna.
e' il pomeriggio di una traquilla domenica quando arrivo al terminal
terrestre di Latacunga, si trova lungo la panamericana che attraversa
tutta la nazione, quindi con calma mi dirigo verso l'albergo, scelto
anche in considerazione del fatto che può organizzare delle salite sul
vulcano Cotopaxi, qui faccio la mia prima conquista in terra
ecuadoregna, è l'addetta alla reception che rimane rimane colpita dal
mio aspetto e dall'idioma da me parlato, piccola digressione, dovete
sapere che ho studiato per 2 anni il portoghese e sono stato pure alla
pontificia università cattolica di Rio de Janeiro mentre il mio
spangolo è molto basico, questo mi porta spesso a parlare in
portoghese nei paesi di lingua spagnola, LEI, amante del Brasile, con
un fratello che vive lì e che va a trovare ogni anno, rimane colpità
da tutto ciò e comincia ad attaccare discorso, ha 70 anni ma ne
dimostra solo 65.
Sfuggito all'attacco mi rifugio in camera, che per 5 dollari offre un
letto comodo in una stanza luminosa, i servizi sono esterni e comuni
ma tenuti molto bene, gli ospiti sono tutti backpackers come me quindi
è tutto uno stendere di vestiti messi ad asciugare e scambiarsi
informazioni.
Uffa è sempre la stessa storia, per una persona sola non si organizza
nessuna salita, così demoralizzato esco per cenare, sono le 8, esco
dall'albergo e vengo catapultato in una città fantasma, complice la
domenica, qui è tutto chiuso e di gente in giro nemmeno l'ombra, è una
sensazione stranissima camminare con la sola compagnia dei tuoi passi
che fedelmente ti seguono, fortunatamente nella piazza principale
assolutamente deserta si presenta una pizzeria aperta, meno male stavo
cominciando a dubitare di poter cenare,così consumata una discreta
pizza, nel pieno della notte mi corico, sono le 21,30, buonanotte.
La mattina seguente è un pò nuvoloso quando esco dall'albergo per fare
colazione e per cercare il modo di salire sul vulcano, prorpio di
fronte l'uscita stazionano 4 ragazzi che aspettano, chiedo se stanno
andando sul Cotopaxi, la risposta è affermativa, allora pieno di
speranza chiedo se posso aggregarmi a loro, devi chiedere a Luis la
guida mi dice Samantah una simpatica ragazza dell'alaska, lo stiamo
aspettando, dopo un pò arriva e cogliendo la palla al balzo mi dice
che si, si può fare ma che mi costerà 30 dollari invece che 25 perchè
adesso essendo in 6 c'è bisogno di un altra macchina, accetto subito,
primo perchè così farò l'escursione, secondo perchè la sera prima
chiedevano 35 dollari, pur sempre un risparmio.
Il viaggio è un pò strano, abbiamo 2 auto, un fuoristrada ed un taxi,
prima di tutto prendiamo i figli della guida da scuola, oggi verranno
con noi assieme alla moglie, poi fermi per comprare da mangiare e poi
via verso la meta, ma prima una sosta all'ingresso del parco dove noi
stranieri paghiamo un biglietto di 10 dollari, il parco ha circa
60.000 visite annue ma, purtroppo quasi tutto l'incasso viene
dirottato verso le casse statali e poco rimane per meglio organizzare
e sviluppare il parco stesso, qui possiamo vedere il "pàramo" che è
una vegetazione tipica mentre tutti gli alberi sono frutto di un
rimboschimento ad uso economico in quanto il terreno è dato in
concessione a grosse industrie forestali straniere.
facciamo tappa nel piccolo museo dove possiamo renderci conto della
fauna presente, intanto  conosco meglio Samantah, venuta dall'alaska
dove ha conseguito la lauera in scienze forestali e giunta in Ecuador
con il "peace corp" americano, un associazione che promuove lo scambio
e cooperazione nei paesi che necessitano ciò, lei è di base in un
villaggio ai confini con la Colombia in piena zona di guerriglia,
vivrà da sola per 3 anni in una vecchia casa, lontana dal villaggio
cercando di insegnare ai contadini nuovi metodi di coltivazione più
rispettosi del territorio ed anche più renumerativi.
Vedo nei suoi occhi una luce di piena convizione in quello che sta
facendo e questo la fa apparire ancora più bella.
Stiamo salendo su una strada sterrata alla volta del vulcano, facciamo
anche una sosta per cercare di acclimatarci al meglio, in effetti la
differenza di altitudine è notevole e potremmo risentirne.
Finalmente arriviamo al parcheggio, c'è abbastanza gente, la cima
rimane coperta da una coltre di nubi c'è vento ma non è freddo,
iniziamo così la lenta salita che ci porterà fino al rifugio a 4800
mt, il cammino è lento intervallato da brevi soste, per riprendere il
fiato, ennesima digressione, questa salita al cotopaxi per me è una
prova generale per quella che sarà in futuro la vera salita, quella
del kilimangiaro che farò con Mario un giorno chissà quando, per
adesso sta andando bene, riesco a mantenere un passo regolare, gli
indumenti fanno il loro lavoro per cui non sento freddo, solo il vento
da fastidio, costringe a proteggere il più possibile la faccia ma
questo mi mette in difficoltà respirando io solo con la bocca, alla
fine raggiungiamo il rifugio dove ci attende una breve sosta ed un te
caldo, il rifugio è abbastanza frequentato, ci siamo noi turisti dal
passo lento e poi ci sono loro, gli alpinisti, appena tornati dalla
scalata dei 5897mt, tutti con la loro tutina termica ed attrezzatura
speciale, li guardo e sorrido, vedo tra loro il Pompili alle prese con
le sue scalate,.
Bene è ora di continuare, ci rimane l'ultimo pezzo fino alla base di
un ghiacciaio, peccato che sia ancora nuvoloso e non si riesca a
vedere la cima, questa volta il tratto è quasi piano così non
fatichiamo molto, qui d'obbligo le foto a testimoniare dell'impresa
svolta e poi si inizia la discesa che sembra svolgersi traquillamente
quando un grido ci fa fermare, lì, lì guardate, ed eccola lì, da
attrice consumata, la cima del cotopaxi, si spoglia delle sue nuvole e
si lascia ammirare, spledente con la neve illuminata dal sole del
pomeriggio, ci fermiamo a guardarla quasi commossi da tanta bellezza,
rimaniamo così silenti fino alle auto e poi per quasi tutta la via del
ritorno, stanchi un pò ma anche con il desiderio di conservare al
meglio queste immagini.
E' ora di ripartire, destinazione la laguna di  Quilotoa, a dire la
verità questa tappa non era prevista ma, Manuela la mia maestra di
viaggi che aveva già visitato l'Ecuador mi dice che devo assolutamente
andare perchè è un posto straordinario.
Arrivarci non è molto semplice, esiste solo un collegamento
giornaliero di bus che, partendo da Latacunga passa accanto alla
laguna, anche la strada è testimone di queste difficoltà, infatti
lasciamo in breve tempo la superficie asfaltata per iniziare un
percorso in terra battuta che con lentezza porta il bus carico fino
all'inverosimile, solo l'unico straniero.
Le curve e lo stato della strada mi permettono di osservare meglio il
paesaggio attorno, è abbastanza diverso da quello visto nei giorni
precedenti, adesso è più spoglio, i fianchi delle montagne sono meno
coltivati e denotano una penuria d'acqua,i villaggi che attraversiamo
sono composti da poche casupole dove di fronte si possono vedere le
donne lavorare con attorno i bambini intenti nei loro giochi, tutti
aspettano il passaggio del bus che porta con se il necessario appena
acquistato in città insieme alla possibilità di vendere qualcosa ai
passeggeri, passata l'eccitazione dovuta all'arrivo del bus si ritorna
alla traquilla ordinarietà della giornata in attesa del bus di
ritorno.
Sono  le 2 del pomeriggio quando, impolverato, scendo dal bus, ad un
paio di centinaia di metri vedo le sagome delle abitazioni che sparse
qui e lì costituiscono il villaggio accanto la laguna, saranno una
quarantina, la strada è bloccata da una sbarra che impedisce il
passaggio delle auto e perchè qui in anticipo rispetto a Venezia hanno
istituito un pedaggio per chi vuole visitare il luogo, pago allora 50
cents che andranno alla comunità ed attraverso il passaggio, so già
dove andare, da Umberto, un artigiano locale, dipinge piccoli quadri
che poi vende ai turisti che arrivano fin qui, ha organizzato pure un
hostal che consiste in alcune stanze adibite a dormitorio.
Umberto mi accoglie con un sorriso che è un misto di timidezza e
genuina ospitalità, mi offre un pò di formaggio ed una tazza di caffè
caldo poi mi mostra dove dormirò, sono 2 stanze con in mezzo un
camino, i letti sono fatti con una base in cemento ci sono coperte a
sufficienza ma penso che userò il mio sacco a pelo, il tutto, compreso
la cena e la colazione domani mi viene a costare 7 dollari, finite le
formalità alberghiere mi posso incamminare verso la laguna, in realtà
non è una laguna come la intendiamo noi, ma un lago vulcanico, lago
molto particolare visto che si è formato solo con l'acqua piovana e
che essendo molto alcalino evapora molto lentamente.
Siamo a 3850 metri di altitudine, l'aria nonostante il sole è fresca,
il bordo del lago è a circa 200 metri dal villaggio, attraverso le
poche case seguito dagli sguardi curiosi dei bambini ed arrivo alla
sommità del vulcano, ed ecco che, chiudete gli occhi, immaginatevi un
vulcano dal cono perfetto, il centro è molto profondo, immaginate
anche uno smeraldo incastonato sul fondo del vulcano, bene, questo è
quello che ho visto io, complice anche la luce del sole, questo lago
assume dei colori difficilmente descrivibili, si può scendere fino la
riva del lago oppure fare il periplo della sommità del vulcano od
anche rimanere seduti ai bordi e lasciarli inondare dalla bellezza dei
luoghi.
All'hostal c'è movimento, è arrivata una comitiva di studenti
stranieri da Quito ed anche un gruppo di motociclisti che dormiranno
nella mia stessa stanza, quindi è tutto un mescolare di lingue,
espressioni e comportamenti differenti ma uniti nel desiderio di
conoscenza reciproca, conoscenza che si approfondisce quando siamo
tutti seduti attrono ad un tavolo mentre aspettiamo che la moglie di
Umberto aiutata dalla madre finiscono di preparare la cena, accanto a
me è seduta una coppia, lei messicana tanto vivace quanto suo marito,
americano, traquillo, ci sono poi i motociclisti, sono 3 ragazzi sui
18 anni accompagnati sempre in moto dal padre e da uno zio, mi piace
notare in loro un rapporto che supera quello parentale, si sente che
sono proprio amici, c'è poi il gruppo di studenti, in prevalenza
europei che chiacchiera rilassato.
Qualcuno ha scelto di provare il cuy assado, in pratica è un
porcellino d'india arrosto,viene cucinato unito alla testa e quando
arriva non da un buon spettacolo, per il resto la cena è buona ed
abbondante, così tra una battuta, una risata collettiva ed un sorso di
birra la serata si conclude, si va a dormire perchè domani il bus
passa la mattina presto, per cui bisogna andare a letto presto,
fortunatamente la decisione di usare il sacco a pelo è provvidenziale
visto il freddo che farà durante la notte.
Fa freddo la mattina seguente, mi commiato dai compagni di una notte e
con lo stesso bus dell'andata rientro a Latacunga, con un fortunato
gioco di coincidenze riesco a prendere il bus che mi porterà a Banos.
Banos è uno dei luoghi più conosciuti di tutto l'Ecuador, vi arrivano
moltissimi turisti dall'estero, soprattutto giovani e si ha anche un
turismo nazionale abbastanza sviluppato, tutto questo nonostante la
città viva costantemente sotto la minaccia del vulcano Tungurahua che
ha incrementato la sua attività eruttiva costringendo nel 1998
l'evacuazione completa di tutta la città, adesso pur continuando ad
essere molto pericoloso la città è tornata a vivere sempre però
guardando con un occhio timoroso la sommità del vulcano che la
sovrasta.
Preso possesso della camera in un dignitoso hotel vicino la piazza
principale faccio un giro per le strade della città e non posso fare
altro che notare la differenza tra questa, protesa quasi
esclusivamente al turismo e le altre città che vivono a prescindere da
quanta gente le visiti, qui è tutto un fiorire di ristorantini, uffici
che organizzano tour e quant'altro possa servire, anche perchè Banos è
uno dei principali punti di ingresso per la regione amazzonica, ecco
spiegato il perchè sono qui.
Faccio il giro di diverse agenzie che organizzano dei trekking nella
foresta amazzonica fino a trovare quella giusta, oltre ad essere molto
professionali, per quello che può valere sono consigliati dalla Lonely
Planet, fortunatamente il fatto che sia solo non è un problema in
quanto mi aggregheranno ad un gruppo che partirà tra 2 giorni, il
programma prevede 4 giorni per visitare una riserva ecologica, mentre
per la notte sosteremo in campi attrezzati, tutto ciò mi costerà 75
dollari.
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riproduzione riservata
Dice il saggio:  tutto è bene ciò che finisce bene
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