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Titolo: [RECE] Scozia meravigliosa ( Lungo ).

Premessa: il viaggio e' stato tutto organizzato dall'italia, prenotazioni di 
b&b,noleggio auto e biglietti dei traghetti inclusi. E' una scelta. Puo' 
essere piu' o meno condivisibile e si porta dietro i suoi pro e contro.
Vantaggi: non doversi ogni sera preoccupare di cercare dove dormire ( in 
alcuni luoghi puo' essere un po' piu' difficoltoso di altri ),  poter 
decidere in anticipo quanto spedere ogni notte, il tempo e' prezioso, e la 
sera e' uno dei momenti migliori da sfruttare per ammirare tramonti o 
visitare senza la massa dei turisti in giro.
Svantaggi: una minore liberta', non ci si puo' fermare a dormire dove e 
quando si vuole, ma bisogna rispettare le tappe previste .
Durata del viaggio:  11/08/2006 - 25/08/2006.
Costo voli : circa 260 euro a testa tutto compreso.
Costo traghetti : circa 38 euro per due persone + auto.
Costo noleggio auto : 292 euro ( National tramite Autoeurope ) compresa 
assicurazione di Autoeurope che copre eventuali addebiti sulla franchigia in 
caso di danni o incidenti. ( 262 euro senza assicurazione ) per 10 giorni di 
noleggio.
Giorno 1: Finalmente si parte, destinazione Glasgow Prestwick ( ovviamente 
via Ryanair ). Non proprio serenamente, visto che il giorno prima ( 
10/08/2006 ) si era diffusa la notizia di uno sventato attentato su 10 aerei 
che sarebbero partiti dalla Gran Bretagna con destinazione USA. C'era molta 
confusione , decine di voli cancellati, e il rischio di non partire era 
altino. Parcheggiamo al Park to Fly, a 5 minuti dall'aereoporto ( comoda 
navetta che ci porta subito al terminal, e costo piu' che dimezzato rispetto 
al parcheggio dell'aereoporto ), e una volta entrati con gran sollievo 
vediamo il nostro volo con relativo orario di partenza confermato. In 
perfetto orario atterriamo a Prestwick, i bagagli x fortuna arrivano con 
noi, e cosi' ci accingiamo a superare il nostro primo scoglio, visto il 
nostro inglese non proprio eccellente: il noleggio auto. Breve coda ( a 
differenza della Hertz ) alla National, e senza grossi problemi entriamo in 
possesso delle chiavi di una nuovissima Opel Corsa 5 porte. Ci mangiamo 
velocemente qualcosa allo Starbucks dell'aereoporto e poi via in auto. Ci 
vuole un po' per prenderci la mano, e subito non e' molto semplice. Meglio 
andar piano e starsene buoni buoni a sinistra, nessuno dietro lampeggia o si 
lamenta, tutti molto civili. Ci dirigiamo verso la prima tappa, il loch 
lomond. Abbiamo prenotato un B&B in un villaggio anonimo a due passi dal 
lago, ad 1 ora abbondante da Prestwick, viaggiando su strade a due corsie. 
Ad attenderci c'e' il sig. Peter e gentile signora ( che intravediamo 
soltanto ). Sblatera qualche parola in italiano, e ci racconta che 
quest'anno e' stato nel nostro paese, a visitare alcune citta' del nord per 
festeggiare i 40 anni di matrimonio . Molto molto simpatico, ci accompagna 
alla nostra camera ( carina e pulita ), e ci illustra il menu' per la scelta 
della colazione di domani. Per noi e' un po' una novita', e tra le diverse 
cose proposte decidiamo per una colazione a meta' via tra la classica 
scozzese e quella continentale a cui siamo abituati. Siccome sono appena le 
otto, prendiamo l'auto e in pochi minuti ci rechiamo sulle rive del lago, 
giusto per dare un'occhiata. Arriviamo a  Balmaha, un villaggio ad appena 3 
km. Ci attendono 5/6 abitazioni, un pub molto carino, e alcune barche 
ormeggiate su un piccolo molo. Il sole e' gia' tramontato, e le nuvole 
stanno assumendo colori bellissimi, dal giallo al rosso intenso.  Ne 
approfittiamo per scattare diverse foto, mentre 2 ragazzini scozzesi che si 
stanno immergendo fino alle ginocchia nel lago con appositi stivaloni, ci 
guardano incuriositi. Torniamo in camera, ci mangiamo gli altri panini che 
avevamo portato da casa e ci facciamo un ottimo the con le apposite 
macchinette che troveremo in tutti i b&b. Ce ne andiamo a letto veramente 
stanchi.
Giorno 2: Prima colazione scozzese, a base di salsiccia, funghi e bacon, 
oltre alle classiche marmellate, toast e succo d'arancia. Fin troppo per noi 
abituati a poco piu' che un caffe'.... ed infatti sara' dura digerire ! 
Salutiamo Peter e con calma sotto un caldo sole ci avviamo verso la nostra 
prima tappa, la regione dei trosssachs. Ci fermiamo alcuni minuti ad 
Aberfoyle ( niente di che ), e risaliamo alcuni tornanti con mooolta calma, 
fino al Dukes Pass, da cui si gode una bella vista sui monti e le valli 
circostanti e poi scendiamo sino alle sponde del Loch Achray, isolato, ma 
molto pittoresco. Scattiamo alcune foto, e poi seguiamo la strada a sinistra 
che conduce al Loch Katrine, segnalato dalle guide come molto 
caratteristico. Ci attende un grande parcheggio, semivuoto e a pagamento. 
Lasciamo l'auto pagando 1 sterlina x 2 ore di sosta, e ci incamminiamo lungo 
la riva destra. Il lago e' bello, ma probabilmente, lo si puo' apprezzare 
meglio facendo una crociera sul battello a vapore che lo attraversa da un 
capo all'altro, o percorrendo qualcuno dei numerosi sentieri che partono dal 
parcheggio e risalgono le  cime circostanti. Ci accontentiamo di alcune foto 
da riva, e visto anche il crescente afflusso di turisti, ci mangiamo 
qualcosa al volo e ripartiamo. Oggi e' una delle tappe piu' lunghe, e non ho 
ancora la sicurezza necessaria alla guida. Tagliamo a meta' il parco 
nazionale dei Trossachs, con alcune belle vedute sui laghi attorno, fino a 
ricongiungerci con la ben piu trafficata A84 e poi ancora peggio, la A82. 
Dopo Tyndrum il paesaggio inizia a diventare piu'  interessante, nuvole 
sempre piu' grigie si addensano sopra di noi, la brughiera prende il posto 
delle pinete e mentre ci si avvicina alla gola di Glen Coe, piccoli laghetti 
un po' ovunque fanno capolino tra l'erba, ruscelli e corsi d'acqua si 
intrecciano creando uno scenario unico. Il vento qui e' gelido e misto a 
pioggia, ma non possiamo non fermarci a fare foto e ad ammirare quanto sia 
selvaggia la natura. Peccato solo per il continuo via vai di auto e pullman 
che rovinano un po' l'atmosfera.Dopo diverse fermate finalmente giungiamo a 
Glen Coe; piove, ma nonostante il cattivo tempo, la stretta gola e le verdi 
ed imponenti montagne che la circondano sono uno spettacolo notevole. 
Passata la gola, la strada scende velocemente verso il Loch Linnhe, anche il 
tempo migliora, le nubi si diradano dandoci in pasto stupende vedute sul 
fiordo e sui monti appena lasciati. Ci fermiamo al parcheggio a sinistra 
prima del lungo ponte che attraversa il fiordo e scendiamo a fare foto. In 
venti minuti arriviamo a Fort William, tappa finale della giornata. E' 
l'ultima vera "citta" prima del nulla che ci attende nelle Highland. Non 
c'e' nulla di interessante da vedere,anzi urbanisticamente parlando e' un 
vero orrore, ma e' stracolma di turisti, sopratutto di trekkers, per via 
della vicinanza al Ben Nevis, la cima piu' alta della Gran Bretagna, che 
attira migliaia di appassionati della montagna ogni anno. Nonostante la sua 
altezza ( 1343 mt )  faccia ridere in confronto alle nostre vette alpine ed 
appenniniche, si dice che sia tutt'altro che agevole da affrontare, come del 
resto le altre vette scozzesi, anche per via del clima cosi' mutevole della 
zona. La guida dice che puo' nevicare in qualsiasi periodo dell'anno, e che 
il Ben Nevis faccia in proporzione piu' vittime tra gli escursionisti di 
vette ben piu' importanti come l'Everest . Dopo aver depositato i bagagli al 
Ben Nevis View a Corpach, poco dopo Fort William, ceniamo in un locale 
stracolmo a base di un ottimo Fish and Chips e andiamo a nanna.
Giorno 3: Stupenda colazione scozzese ( probabilmente la migliore di tutto 
il viaggio ) e poi via verso la "Road to the isles", la strada per le isole. 
Oggi abbiamo i minuti contati, alle 16:20 ci attende a Mallaig il traghetto 
che ci portera' sull'isola di Skye. Ma prima di partire e' d'obbligo una 
fermata a Fort William in stazione, per fare qualche foto ricordo con "The 
Jacobyte", uno dei pochi treni a vapore ancora in funzione che collega 
giornalmente Fort William con Mallaig, divenuto ormai un'attrazione perche' 
e' stato usato in diverse scene dei film di Harry Potter. Siccome Annalisa 
e' un accanita lettrice, arriviamo per tempo ( il treno parte alle 10:20 
ogni giorno ) e lo troviamo gia' sul binario avvolto in una nuvola di fumo 
bianco. I vagoni sono stracolmi di gente che affrontera' il viaggio, ma ci 
sono molti turisti sulla banchina a scattare foto  . Effettivamente il treno 
e' molto ben tenuto, e funziona con il carbone, proprio come quelli di una 
volta. Lasciamo la stazione prima che parta, e ce lo troviamo al nostro 
fianco sino a Glenfinnan dove la fermata e' d'obbligo, vista la presenza di 
uno spettacolare viadotto sorretto da una serie di archi, sul quale vediamo 
passare proprio il treno a vapore. Qui all'estremita' settentrionale del 
Loch Shiel, sorge il Glenfinnan Monument, eretto in onore di Bonnie Prince 
Charlie; luogo da cartolina con bella vista su tutto il lago . Proseguiamo 
rapidamente, anche perche' da quel che dice la guida, il bello deve ancora 
venire. Ed infatti arriva: dopo alcune miglia, il paesaggio si fa sempre 
piu' incantevole, monti verdissimi ci accolgono, ruscelli che scendono da 
ogni lato, laghetti cristallini si incontrano a destra e a sinistra, senza 
l'ombra di una casa o della presenza dell'uomo. Da qui in avanti, si 
susseguono panorami mozzafiato prima sui laghi, e poi sull'oceano che 
irrompe dopo un dosso innanzi a noi, punteggiato da scogli piu' o meno 
larghi. Le soste e gli scatti si susseguono a ripetizione, e ci rendiamo 
conto di aver fatto bene a prenotare il traghetto per il tardo pomeriggio. 
Qui la strada, seppur poco trafficata, e' parecchio larga, in quanto passano 
i camion che da Mallaig consegnano merluzzo surgelato in tutta la Scozia, e 
consigliati dalle nostre guide, abbandoniamo la strada principale ad 
Arisaig, e percorriamo la vecchia strada costiera che seppur piu' lenta e 
tortuosa ( e ad una sola corsia ) ci permette di ammirare altri bei panorami 
sulle spiagge bianche che caratterizzano questo tratto di costa. Niente a 
che vedere con la Sardegna, ma hanno comunque un loro fascino. Dopo una 
decina di miglia rientriamo sulla strada principale sino a Mallaig. Abbiamo 
ancora un'oretta di tempo e ne approfittiamo per fare un giro nel piccolo 
paese, dove ci sono alcuni ristoranti e take away, soliti negozi per turisti 
con souvenirs vari e il porto con alcuni pescherecci. Il cielo e' grigio, 
tira un gran vento freddo, ma non piove. E questo e' gia' tanto ! Ci sono 
gabbiani ovunque, il loro vociare si sente fin dentro i negozi. Il paese ne 
e' invaso. La traversata e' breve ed indolore, dopo poco piu' di mezz'ora 
siamo gia' sulle strade di Skye. Il nostro B&B ( Feochan ) dove abbiamo 
prenotato 2 notti, si trova a Portree, che e' la localita' piu' turistica 
dell'isola, ma e' anche quella in posizione migliore per visitare le zone 
che ci interessavano senza fare grossi spostamenti. Anche perche' l'isola 
non e' proprio cosi' piccola, e impieghiamo circa un'ora per giungere al 
nostro alloggio. Ci accoglie una giovane signora, gentilissima come tutti 
gli altri scozzesi, che ci porta nella nostra camera, ampia e pulita, 
sicuramente tra le piu' belle del viaggio. Usciamo per cercare un locale 
dove mangiare, ma e' ormai tardi in scozia, qui alle nove e' difficile 
trovare ancora qualcosa di aperto, cosi' dopo aver aspettato un po' in un 
pub senza che si liberasse un tavolo, stanchi e per niente affamati, ce ne 
torniamo in camera a gustarci un ottimo the con i biscotti prima di 
addormentarci.
Giorno 4: Da oggi basta con le colazioni scozzesi poiché abbiamo sempre 
impiegato mezza giornata a digerirle restando in uno stato di coma 
catatonico che poco aiuta durante le visite . Si va di marmellata, toast e 
cereali ! Il tempo e' brutto ( come spesso a Skye da quel che racconta la 
guida ), spioviggina e c'e' anche parecchio freddo. Ci vestiamo bene, e dopo 
una breve consultazione decidiamo di andare subito a visitare il castello di 
Dunvegan, con annessa gita per vedere le foche, in attesa che il cielo si 
apra un po'. Il castello e' una mezza delusione, bruttino fuori, anonimo 
dentro. E' il castello del clan MacLeod, e conserva molti cimeli di 
famiglia. 14 sterline gettate, pazienza. Siccome non piove piu', ci mettiamo 
in coda per andare a vedere la colonia di foche che vive nel fiordo dove si 
affaccia il castello. Dopo una mezz'oretta saliamo su una barchetta di 
pescatori che tiene al massimo 7 persone e ci avviamo velocemente al largo 
verso alcuni isolotti. Ed eccole li', a decine, sdraiate sugli scogli. Ce ne 
sono di chiare, di color marron e di nere. E' uno spettacolo veramente 
emozionante, una si tuffa di fianco alla nostra barca e riemerge per un 
attimo: bellissimo. Foto a ripetizione e una volta tornati a terra, ci 
mangiamo qualcosa e ripartiamo; prossima tappa Neist Point alla fine della 
B884, piccola stradina ad una sola corsia con diverse piazzole ( Passing 
Places ) a destra e a sinistra dove far passare le auto ( poche ) che 
arrivano in senso contrario. A contorno di tutto ci sono le tantissime 
pecore che  si incontrano ovunque, in tutte le Highland, e che senza farsi 
tanti problemi attraversano la strada quando meno te lo aspetti: occorre 
fare la massima attenzione ! Qui non arrivano i torpedoni zeppi di turisti, 
ed e' in questi luoghi che meglio si puo' assaporare la bellezza di Skye, 
che altrove risulta un po' troppo turistica e caotica. Dopo varie vedute ( e 
soste ) su laghi circondati da prati verdissimi, arriviamo ad un piccolo 
spiazzo dove lasciare l'auto. Un sentiero lastricato conduce al faro, ma 
gia' qui' la  vista e' mozzafiato: altissime scogliere basaltiche a picco 
sull'oceano, cascate spumeggianti le intervallano, verde ovunque, e migliaia 
di uccelli ci volano intorno. Il faro e' stato da qualche anno trasformato 
in un b&b, per cui il proprietario ha pensato bene di mettere alcuni 
cartelli di proprieta' privata e divieto di passaggio sul sentiero . Noi, 
come anche altri e come suggeriva la guida, li abbiamo ignorati e siamo 
scesi ugualmente, anche perche' ci sono diatribe aperte tra gli abitanti 
della zona e il proprietario del faro a proposito di tali divieti. Altre 
foto, e riprendiamo la marcia, verso l'ultima tappa di oggi: la penisola di 
Trotternish. La percorriamo in senso orario, provenendo da Dunvegan, e si 
rilevera' una scelta ottima; sono gia' le sei e quando passeremo nei luoghi 
piu' suggestivi, non troveremo traccia di altri turisti. Il primo luogo 
degno di nota e' la bella baia a ferro di cavallo di Uig, da cui partono i 
traghetti per le Western Isles. La strada prosegue ad una sola corsia, e il 
ritmo rallenta notevolmente. Man mano ci si avvicina alla punta della 
penisola i paesaggi sono sempre piu' selvaggi, la verdissima costa e' 
punteggiata qua e la' da remote fattorie bianche. Sara' anche l'ora, ma 
sembra di essere fuori dal mondo. Spegniamo l'auto. Silenzio. Rotto di tanto 
in tanto dal belare di qualche pecora. Commovente. In lontananza le sagome 
delle Western Isles fanno da contorno a paesaggi da cartolina. Da Uig a 
Staffin Bay e' tutto cosi', la parte nord della penisola di Trotternish 
sembra un luogo dimenticato dal tempo. Dopo aver fatto alcuni scatti al Kilt 
Rock Waterfall e all' Old Man of Storr, torniamo veloci a Portree, giusto in 
tempo per trovare l'ultimo locale che ci serve un'ottimo tortino di carne 
con patate arrosto, e per finire, un wiskettino per digerire.
Giorno 5: Oggi lasceremo Skye. Ma prima di abbandonare l'isola, visto che il 
cielo sembra dare segnali positivi, decidiamo di percorrere la strada che da 
Broadford conduce ad Elgol, descritta come una delle piu' belle e 
panoramiche dell'isola, oltre che poco conosciuta. Preleviamo 400 sterline a 
Portree alla Bank of Scotland con la fida Visa Elektron, e poi partiamo. La 
strada, sempre a corsia unica, non tradisce le attese. Regala subito belle 
viste sui Red Cuillins, e costeggiando un lago solitario si inerpica sul 
versante con belle viste sul Loch Slapin. In circa un oretta si arriva ad 
Elgol, quattro case, 2 o 3 bar e un minuscolo porticciolo da dove partono 
diverse crociere su piccole barche coperte verso il lago Coruisk, 
incastonato in mezzo ai Blak Cuillins.Serve troppo tempo per la crociera, 
quindi ci accontentiamo del panorama di terra. Da Elgol, in caso di bel 
tempo, si ha una delle piu' emozionanti viste della Catena dei Cuillins. Noi 
nonostante un po' di attesa, dobbiamo accontentarci di vederne solo una 
parte, le cime sono tutte avvolte da nubi, come spesso capita, e lassu' si 
intravedono spruzzate di neve. Comunque il paesaggio vale la strada fatta 
fino a qui. Il sole sbuca dalle nubi e riscalda l'aria mentre rientriamo 
verso Broadford, regalandoci panorami ancora piu' belli di quelli 
dell'andata. Percorriamo la statale verso Kyle of Lochalsh passando sul 
maestoso ponte costruito per collegare Skye alla terra ferma. Il sole 
splende nel cielo e le viste sull'oceano e la costa ovest della scozia sono 
stupende. Lasciamo l'auto alla fine del ponte e pian piano ne risaliamo a 
piedi un tratto per fare foto. Notiamo che Skye rimane comunque avvolta da 
una coltre di nubi, mentre il resto della costa scozzese ne e' quasi 
sgombra. La prossima meta e' il castello di Eilean Donan, probabilmente il 
castello piu' fotografato di Scozia, ove sono stati girati diversi film 
importanti. Appena arriviamo, capiamo subito il perche'. Si trova quasi in 
mezzo al Loch Duich, collegato alla terraferma da una sottile striscia di 
sabbia. La posizione, la corona di monti che lo circonda ed il lago intorno, 
sono da cartolina. Sono appena le 18:30, il sole e' ancora alto nel cielo, e 
si preannuncia un tramonto come si deve, per cui, siccome non ci interessa 
la visita all'interno, decidiamo di fare alcune foto, dirigerci al nostro 
B&B per depositare bagagli, e ritornare giusto giusto per gustarci il 
tramonto. Il paese che dobbiamo raggiungere e' Duirinish, e il gps ci fa 
prendere la piccola e stretta strada che risale le colline nell'interno, 
lasciando la piu' lunga ma larga strada costiera. Dopo circa 30 minuti di 
sali scendi in mezzo alle ombre del bosco , ( in questa zona ci sono molte 
foreste a differenza di Skye ) sbuchiamo in una piccola conca illuminata 
dalla stupenda luce calda del sole al tramonto, e ci troviamo di fronte due 
file di bianche casettine divise da un ruscello che scende dai monti, un 
ponticello in pietra che lo attraversa, pecore e cani che girano per le 
uniche due piccole strade asfaltate: Duirinish. A noi ha ricordato subito un 
villaggio Amish, nessuno in giro, troviamo l'indicazione per il b&b e ci 
accoglie la figlia della padrona che era fuori ad Inverness. Lasciamo le 
valigie nella piccola cameretta, il bagno e' privato ma in corridoio, e 
vista la bellezza dei luoghi usciamo subito. Chiedo alla ragazza se ci puo' 
lasciare una chiave perche' probabilmente saremmo rientrati tardi, lei 
risponde con un secco "Nothing is locked here". Facciamo due passi nel 
paesino, e vediamo anche che chi ci ospita ha anche un allevamento di una 
decina di mucche scozzesi, davvero buffissime, sembra abbiano fatto la 
permanente. Il villaggio e' veramente piccolo, ma la nostra prima 
impressione era stata giusta. Leggeremo poi in camera, che qui sono state 
registrare le puntate di una famosa serie televisiva inglese sugli Amish ! 
Seguiamo la strada costiera per ritornare a Eilean Donan, e ci fermiamo per 
altre foto stupende al sole che sta tramontando sull'oceano. Qui abbiamo il 
primo vero incontro ravvicinato con i famigerati "Midges", i moscerini 
scozzesi che infestano la costa ovest, e che infliggono punture simili a 
quelli delle nostre zanzare. Il problema e' che ce ne sono a centinaia, si 
muovono a sciami, e sono molto fastidiosi poiche' ogni volta che esci ti 
ritrovi circondato. Dall'italia avevamo preso con noi Autan blu e Zanzarella 
35 ultra, che sembra si siano rivelati discretamente efficaci. Nessuno di 
noi si e' lamentato di dolorose punture, anche se il fastidio di averceli 
sempre vicini era notevole. Arriviamo al castello, parcheggiamo, e vedo che 
gia' altre persone sono in posizione armati di treppiede. Assistiamo a uno 
dei piu' bei tramonti della nostra vita, il cielo e' terso, le nuvole 
sembrano dipinte, ed ogni minuto le tonalita' dei colori cambiano. Il 
castello e il lago sembrano essere immersi in uno scenario surreale. 2 ore 
di puro spettacolo della natura, mentre lentamente il castello inizia ad 
illuminarsi .
Giorno 6: Oggi pochi chilometri, tappa tra le piu' brevi, da Duirinish a 
Kinlochewe, ma tra le piu' spettacolari.... tempo permettendo. Sara' 
metereologicamente il giorno peggiore ! Ci alziamo dopo il tramonto della 
sera prima confidando in uno splendido sole.... piove. Colazione al tavolo 
con 4 tedeschi, provo il Pudding. Immangiabile, ci aggiungo quintali di 
zucchero e lo butto giu'. Pero' riempie, non riesco a mangiare altro. Terro' 
a botta fino a sera. Facciamo altre foto ricordo ai simpatici buoi e ci 
avviamo verso Plockton. Lo visitiamo sotto una pioggia sottile ma 
insistente. Sarebbe sicuramente stato piu' caratteristico con il sole, viste 
anche le Palme che costeggiano il lungomare. Qui il clima sembra piu' mite 
rispetto al resto della scozia. Lasciamo il villaggio e ci avviamo verso 
Lochcarron costeggiando l'omonimo lago. Il paesaggio non e' nulla di 
particolare, e siccome piove pure, limitiamo le soste al minimo . Dopo 
Plockton, l'altra meta interessante e' il Bealach Na Ba Pass, un passo che 
scavalca i monti che si specchiano sul Loch Kishorn e giunge ad Applecross. 
Rallentiamo sperando in un cenno di clemenza del tempo, ma niente da fare. 
Arriviamo ai piedi della salita verso il passo, si intravede la profonda 
gola dove ci andremo ad infilare, in gran parte immersa in minacciosi nubi 
nere. La salita lungo gli stretti tornanti regala belle vedute verso il 
basso sul Loch Kishorn, finche' non entriamo in mezzo alle nuvole . Sembra 
febbraio in pianura padana. Rallentiamo perche' si fatica a vedere la 
strada, inoltre piove e l'asfalto non sembra ben tenuto. Raggiungiamo il 
passo senza vedere nulla intorno a noi, un vero peccato: da qui la vista 
avrebbe spaziato verso la penisola di Applecross e verso l'Oceano, ma 
pazienza, visto come sta andando il viaggio, non possiamo di certo 
lamentarci. In breve dopo una ripida discesa raggiungiamo il piccolo e 
sperduto paese di Applecross. La pioggia sembra cessare, e facciamo una 
breve passeggiata sulla grande spiaggia di grossi sassi prima, e di 
terriccio rosso dopo. La Applecross Bay ha un suo fascino anche cosi', 
avvolta in una fitta nebbiolina. Imbocchiamo la strada che costeggia tutta 
la penisola verso nord. Il tempo pian piano migliora, la nebbia si alza 
lasciandoci finalmente ammirare la bella costa della penisola, le spiagge 
che si aprono di tanto in tanto, i numerosi ruscelli che scendono da chissa' 
quali laghi lassu' . La penisola e' semideserta, qualche fattoria ogni 
tanto, il resto brughiera, e molto vento. Bella, molto selvaggia. Passate le 
quattro case di Fearnmore, si lascia la punta nord della penisola, e si 
inizia una lenta discesa lungo la riva meridionale del Loch Torridon. Anche 
qui la strada e' molto panoramica, e man mano che il Loch Torridon si 
stringe, le vedute sono sempre piu' pittoresche. Non c'e' niente da fare, di 
brutto finora, c'e' stato ben poco. Passato l'abitato di Torridon, risaliamo 
la Glen Torridon, selvaggia e spettacolare, circondata da alte e maestose 
vette, assolutamente deserta.Questa sera abbiamo la cena gentilmente 
prenotata all'unico ristorante di Kinlochewe da Miss Carol, la signora che 
gestisce il b&b Merlinwood. Per questo siamo piuttosto in anticipo rispetto 
agli altri giorni. Lo troviamo facilmente, e con molta pacatezza la signora 
ci accoglie nella sua dimora. Carina e confortevole la camera, con un bel 
bagno che ci offre due ottime docce calde. Scopriamo che l'altra stanza del 
b&b e' occupata da un'altra coppia di ragazzi di milano, molto simpatici. Ci 
conosciamo e ci tengono gentilmente un posto al ristorante.L'ambiente e' 
piu' da pub, anzi da classico caldo locale di montagna, con tanto di animali 
imbalsamati alle pareti; passiamo una piacevolissima serata in loro 
compagnia, e con un bellissimo e grosso cane nero di un abitante del luogo, 
che si offre di farsi fotografare insieme a noi.
Giorno 7: Colazione continentale insieme ai due ragazzi italiani, ci 
salutiamo e via che si riparte. Il cielo è promettente, ci sono ancora 
nuvoloni grigi, ma anche ampi sprazzi di cielo azzurro. Poche miglia, e 
quando ci fermiamo ad ammirare il Loch Maree, un caldo sole ci saluta. Anche 
questo lungo lago solitario, è come al solito molto bello, circondato da 
belle ed alte cime. Lo costeggiamo lungo la riva meridionale, fermandoci 
piu' volte per scattare foto. La giornata è addirittura calda, ottimo ! 
Prima di Poolewe, facciamo una piccola deviazione verso RedPoint, verso 
l'omonima baia di sabbia rosa. Su queste strade secondarie non passa quasi 
nessuno, sono strette, ma permettono al turista di assaporare la parte piu' 
vera della Scozia. Dopo poco piu' che un'oretta siamo di nuovo sulla strada 
principale, il sole è sempre piu' caldo, mamma mia, visto come siamo 
vestiti, dobbiamo addirittura accendere il clima ! Passati i bei paesini di 
Gairloch e Poolewe, facciamo una breve deviazione per vedere Big Sand Beach, 
un'enorme spiaggione molto frequentato da turisti, con tanto di 
camping/villaggio turistico. Poche miglia piu' avanti ci fermiamo a visitare 
gli Inverewe Gardens, che attirano migliaia di visitatori l'anno. I giardini 
sono particolari poichè il loro fondatore, riuscì a radunarvi una serie 
incredibile di piante, prese da diverse parti nel mondo, dal tibet alla 
russia, dall'africa all'europa. La cosa strana è che specie tropicali 
riescano a vivere a questa latitudine, grazie al clima che qui è piuttosto 
mite anche d'inverno grazie alla corrente del golfo. Belli, ma probabilmente 
sarebbero maggiormente apprezzati da chi si intende un po' di botanica. 
Alcuni nuvoloni si stanno intanto radunando velocemente. Iniziano scrosci di 
pioggia proprio mentre saliamo in macchina, e all'asciutto ci ammiriamo un 
bell'arcobaleno dura alcuni minuti. Riprendiamo, siamo piuttosto lontani 
dalla meta finale Ullapool, sono già le 16:00 e ci sono ancora 50 miglia di 
strada. Piove per un po', poi pian piano si riapre e riesce il sole. La 
strada è molto panoramica, con begli scorci sul Loch Ewe prima e sulla 
Gruinard Bay che appare un po' all'improvviso dopo uno scollinamento. 
Proseguiamo, fermandoci di tanto in tanto per far foto, questa zona è 
proprio bella, peccato sia infestata dai soliti fastidiosi moscerini. Dopo 
Mungasdale la strada lascia la costa per alcune miglia, per poi affiancarci 
al Little Loch Broom. Qui altro spettacolo meraviglioso, reso ancor piu' 
bello dalle calde tonalità del sole al tramonto: alla fine del fiordo, 
l'acqua piano piano lascia spazio alla terra, che forma piccoli isolotti 
verdissimi larghi pochi metri, intervallati da rivoli d'acqua. Centinaia e 
centinaia di pecore sono lì a pascolare. Nessuno in giro. Spettacolo unico. 
Scendiamo a far foto, incuranti dei moscerini, perchè merita veramente. E' 
tardissimo, dobbiamo assolutamente raggiungere Ullapool, quindi ripartiamo 
andando spediti. La strada per fortuna è a due corsie e si va bene. Lasciamo 
perdere le falls of Measach, anche perchè tutta la zona è già in ombra viste 
le alte montagne circostanti. In lontananza, in fondo al Loch Broom, si vede 
Ullapool. Un quarto d'ora dopo passiamo il cartello del paese, ma sbaglio e 
anzichè seguire la strada principale, svolto a sinistra verso il porto. Mai 
errore fu così ben ripagato. La strada è abbastanza stretta e siamo 
costretti ad arrivare fino alla banchina. Il porticciolo di Ullapool 
illuminato dalla stupenda luce calda del sole al tramonto mi lascia 
estasiato. So che se torniamo indietro subito a cercare la camera, mi 
perderò per sempre quello spettacolo. Così, seppur stanco, parcheggio 
l'auto. Annalisa resta in macchina, io scendo subito, mi fiondo sul 
marciapiede che da sul mare, e inizio a scattare foto. Tante casettine 
bianche da un lato una dietro l'altra, il fiordo e alcuni pescherecci che 
stanno attraccando al porto dall'altro. Decine di gabbiani che volano un po' 
ovunque. Il suono delle cornamuse in lontananza. E' un incanto. Scatto 
alcune foto, e poi ripartiamo verso il b&b Taigh Nam Bruathar. E' appena 
fuori dal centro. Ci accoglie una giovane signora, gentilissima, che ci 
porta subito in camera. Molto molto molto carina, peccato per il bagno in 
comune, ma lo sapevamo. Usciamo subito, non c'è tempo da perdere, fuori 
dalla finestra il cielo è incendiato dai colori del sole che sta 
tramontando. In pochi minuti a piedi giungiamo sul molo, in tempo per 
ammirare un'altro tramonto da favola. Ovviamente foto. Ci rechiamo al take 
away che c'è vicino al porto, e ci prendiamo due ottime e abbondanti 
porzioni di fish and chips e ce le gustiamo con calma seduti sul lungomare.
Giorno 8: la bella giornata di ieri ha lasciato il posto a parecchie nuvole. 
Facciamo un'ottima colazione, e dopo aver salutato i gentilissimi 
proprietari partiamo. Decidiamo di puntare a Nord per un po', giusto per 
vedere come varia il paesaggio. La giornata d'altro canto non sembra delle 
migliori, è coperto e non sembra dare segni di apertura imminente. Seguiamo 
nell'ordine la A835, A837 e A894 fino a Laxford Bridge, passando per 
paesaggi via via sempre piu' deserti. Le fattorie sono sempre di meno. A 
tratti ci sono scorci che meritano, ma niente di incredibile come cio' che 
abbiamo gia' visto. La costa nord dista poco piu' di 18 miglia, ma di 
allungare la tappa per vedere ancora scogliere, spiagge e laghi non ne 
abbiamo una gran voglia. Sono quasi le 13:00, e decidiamo di tagliare verso 
la A838 che piega a sud diagonalmente attraversando una valle deserta e non 
molto interessante paesaggisticamente. Passiamo il Loch Stack, il Loch More 
e il grande Loch Shin, fin che non giungiamo a Lairg, dove ci fermiamo per 
vedere le Falls of Shin, una serie di piccole cascate da cui si dice, si 
possa ammirare la risalita dei Salmoni che dall'oceano vengono a depositare 
le uova. Questa zona della scozia è parecchio diversa dalla costa ovest dove 
eravamo fino a stamattina. Le alte ed aspre montagne ricoperte di brughiera, 
hanno lasciato il posto a colline dolci e coltivazioni un po' ovunque. La 
mano dell'uomo qui è ben visibile, e un po' siamo dispiaciuti di aver 
lasciato quei posti, che avevano un fascino veramente unico. Le cascate sono 
facili da raggiungere, ci sono altre persone che affacciate ad un parapetto 
ed ogni tanto urlano stupite. Guardiamo anche noi, e dopo alcuni minuti un 
grosso salmone spunta fuori dalla schiuma spiccando un gran salto. 
Emozionante. Tiro fuori la macchina fotografica, e scatto a raffica sperando 
di beccare qualcosa. Ci sono tantissimi salmoni, piccoli e grandi ! 
Ripartiamo dopo una mezz'ora buona, siamo in ritardissimo, sono le 16:00 e 
abbiamo un'altra tappa intermedia: Chanonry Point a FortRose, sul Moray 
Firth, lo stretto fiordo nei pressi di Inverness da cui, se si è fortunati, 
si possono vedere i delfini piu' grandi del mondo uscire dall'acqua. 
Arriviamo verso le 18:00, il cielo e l'oceano sono grigi. C'e' un vento 
forte e gelido, è come essere in mare aperto. Ci avviamo verso la spiaggia, 
e vediamo subito un gruppo di persone in fondo. Gettiamo lo sguardo sul 
mare, ma non riusciamo a vedere nulla. Poi una pinna nera, due, tre, ce ne 
saranno almeno una ventina, e sono vicinissimi, quasi a riva. Saranno non 
piu' di venti metri. Alcuni fanno salti altissimi fuori dall'acqua, da soli 
o in coppia. E' uno spettacolo stupendo, non avevamo mai vista nulla di 
simile ! Rimaniamo un'ora e mezza estasiati a guardare questi stupendi 
mammiferi nelle loro evoluzioni, nonostante il freddo. Bellissimo, ma 
tardissimo. Sono le 19:30, e dobbiamo arrivare ad Invermoriston, sul Loch 
Ness. Ci mettiamo circa un'ora,ma per fortuna la camera c'è ancora. Siamo 
stanchissimi, ci arrangiamo a mangiare quel che abbiamo con noi ed andiamo a 
letto.
Giorno 9: Piove. Già Loch Ness non è un granchè, vederlo poi con la pioggia 
peggiora ulteriormente la situazione. Ci rechiamo a  Drumnadrochit dopo aver 
fatto colazione insieme ad un gruppo di simpatici signori londinesi, e 
andiamo a visitare il museo dedicato a Nessie. Qui tutto è una trappola per 
turisti, vediamo un video di venti minuti che spiega in italiano la storia 
dei vari avvistamenti e ricerche fatte nel lago. Facciamo una foto all' 
Urquarth Castle da fuori, visto i tanti consigli a non visitarlo, e poi 
proviamo un po' inconsciamente a fare una capatina nella Glen Affric, una 
delle piu' belle e selvagge valli della scozia. Purtroppo visto il tempo 
vediamo molto poco, ma durante il ritorno incrociamo un daino ai bordi della 
foresta. Il tempo non migliora, quindi lasciamo loch ness e ci dirigiamo 
verso la nostra meta finale, dove trascorreremo 2 notti: Pitlochry. 
Arriviamo finalmente ad un orario decente, troviamo il nostro b&b in 
posizione ottima vicino al centro, e poi andiamo a fare 2 passi appena in 
tempo per beccarci un piccolo temporale. Il paese è carino, con tutte le 
case in pietra grigia, e un discreto numero di negozi per turisti. Le 
Highlands sono ormai lontane. Ma ora siamo qui per visitare castelli e 
distillerie .
Giorno 10: Solita sveglia alle 7:45, colazione, e poi in auto verso il 
Glamis Castle, a circa un'ora d'auto. Il castello e' veramente bello, 
costruito in mezzo ad un grande parco. I biglietti si acquistano prima di 
parcheggiare l'auto, poi si entra e si attende l'inizio di una visita 
guidata in inglese. Vengono dati anche opuscoli informativi in italiano per 
seguire la visita, che dura circa un'oretta. Gli interni sono molto belli e 
riccamente adornati, finalmente un castello come si deve ! Usciamo a fare 
foto, la giornata e' gradevole, ogni tanto esce il sole, si sta bene. Poco 
dopo le 14:00 ci rimettiamo in marcia verso il secondo castello, lo Scone 
Palace, nei dintorni di Perth. Piu' che un castello, e' una residenza di 
campagna molto ben tenuta. Anche qui ci sono opuscoli in italiano per 
seguire la visita degli interni riccamente arredati. Il parco che circonda 
il palazzo e' meno vasto del Glamis Castel, ma e' ricchissimo di pavoni che 
si trovano un po' ovunque, e di altri animali . Il sole e' uscito da un 
pezzo, e fa molto caldo. Ci riposiamo un po' su una panchina nel parco, e 
poi ripartiamo. Prima di rientrare a Pitlochry ci fermiamo a Dunkeld ad 
ammirare i resti della famosa cattedrale. Si trova in un posto idilliaco, 
circondata da prati, boschi e il fiume Tay. Alcuni nuvoloni all'orizzonte 
non fanno presagire a nulla di buono, ed invece quasi per incanto, uno 
stupendo arcobaleno appare in cielo, quasi a sbucare dai resti della 
cattedrale, dando un tocco di magia in piu' ad un luogo gia' di per se molto 
affascinante. Rientriamo a Pitlochry ed affamati andiamo a mangiare al 
ristorante dopo il ponte che passa sotto la ferrovia, consigliatoci dalla 
signora del b&b. Dentro sembra piuttosto spartano, ma mangiamo un ottimo 
salmone e dell'ottima carne a meno di 20 sterline in due.
Giorno 11: Oggi e' l'ultimo giorno della nostra Opel Corsa, la dovremo 
infatti restituire ad Edinburgo in aereoporto entro le 19:00. Per questo ci 
alziamo per tempo, prepariamo i bagagli e ci dirigiamo subito a visitare il 
Blair Castle, l'ultimo dei castelli in programma. Anche questo molto bello, 
ben 32 stanze visitabili e riccamente arredate, oltre al solito bel parco. 
Siccome siamo in anticipo sui tempi, andiamo a visitare la piu' piccola 
distilleria della scozia, la Edradour. Si trova a 3 miglia da Pitlochry, in 
posizione caratteristica tra verdi colline. L'ingresso a differenza delle 
altre distillerie, e' gratuito. Ci accoglie un ragazzo in kilt, che dopo 
alcuni minuti ci accompagna insieme ad un'altra coppia danese nella visita. 
Parla per fortuna un inglese molto comprensibile, per cui riusciamo a capire 
quasi tutto di quello che dice. Ci fa assaggiare un wisky invecchiato 10 
anni, e prima della visita al piccolo reparto di produzione, ci fa vedere un 
breve video su come e' nata e come funziona la distilleria. Tutto molto 
molto interessante, al di la' che a noi wisky o alcolici non interessano per 
niente. Consigliamo caldamente la visita, anche perche' e' totalmente 
gratuita. Torniamo in paese al distributore di benzina, dove diamo una 
lavata all'auto dentro e fuori prima di riconsegnarla, e poi partiamo alla 
volta di Edinburgo. E' tutta autostrada ed in un oretta si arriva alla 
periferia della citta' passando un maestoso ponte sul Firth of Forth, poi 
seguendo le indicazioni giungiamo comodamente in aereoporto. C'e' traffico, 
d'altronde siamo in una grande citta', e non vedo l'ora di lasciare l'auto. 
Parcheggiamo nel posteggio della National, riconsegna veloce delle chiavi, e 
poi un bus gratuito ci porta al terminal partenze dell'aereoporto. Vediamo 
che le restrizioni sul bagaglio a mano sono state un po' alleggerite, si 
puo' portare un bagaglio a testa di dimensioni ridotte rispetto allo 
standard, senza liquidi a bordo. Ok, a noi va piu' che bene ! Facciamo 
subito il biglietto di andata/ritorno ( 5 sterline a testa) per il centro 
citta' sull'autobus che fa servizio espresso ogni 10 minuti. Una volta 
sopra, mi rendo sempre piu' conto di aver fatto la scelta giusta ad aver 
lasciato l'auto in aereoporto. Qui guidano come forsennati, la citta' e' 
invasa da bus di ogni genere che fanno il pelo agli altri automezzi. Se 
potete, evitate di guidare ad Edinburgo ! Il bus ci lascia puntualmente a 
Waverly Bridge, uno dei ponti che collegano la Old con la New Town. E' una 
bella giornata di sole, ma non abbiamo molto tempo per ammirare la città. A 
prima vista, sembra comunque molto bella e scenografica, con tanti antichi 
edifici che si vedono tutt'intorno. E molta gente. Ormai non c'eravamo piu' 
abituati. Dopo una rapida occhiata alla mappa, decidiamo di raggiungere a 
piedi il nostro b&b ( Belford Guest House ) che si trova al confine sud 
della zona del centro. Mai scelta fu piu' sbagliata ! Non avevamo fatto i 
conti con i tanti sali-scendi di Edinburgo, che con una valigia da 20 kg 
appresso ti massacrano. Impieghiamo circa un'oretta per arrivare, 
stanchissimi . E' una casa in stile vittoriano, grigia. Dopo diverse volte 
che suoniamo ci apre un anziano signore, che poi scopriremo essere il padre 
del gestore, ci da la chiave e ci accompagna alla stanza.Niente di 
particolare, ma ampia e pulita. Va bene così. Usciamo solo per cercare un 
take away, prendiamo in abbondanza hamburger e patatine, e ce ne torniamo in 
camera a gustarci la cena, prima di andare a dormire. Per Edinburgo ci sarà 
tempo nei prossimi giorni.
Giorno 12: La colazione è un po' piu' misera delle altre volte, o comunque 
meno ben presentata. Il b&b è un 2 stelle, contro i 3 di tutte gli altri, e 
da qualche parte la differenza si doveva pur vedere. Conosciamo una ragazza 
spagnola che lavora lì come cameriera, e ci dice che conosce Modena, perchè 
l'ex marito della sua migliore amica era di lì. Ma pensa te come è piccolo 
il mondo. Lei è qui per imparare l'inglese, poi tra qualche mese tornerà in 
spagna. Usciamo per tempo, oggi la giornata non sembra malaccio, e ne 
approfittiamo per visitare il centro, non si sa mai che nei prossimi giorni 
il tempo peggiori ! Ci mettiamo circa dieci minuti a piedi per raggiungerlo, 
senza valigie appresso è tutta un'altra musica ! Per il ritorno l'ultimo 
giorno, vista la comodità del bus sotto casa, decidiamo già da ora che 
raggiungeremo Waverly Bridge con mezzi pubblici x evitare un'altra 
sfacchinata con valige. Prima di iniziare la visita al Royal Mile, ( la via 
principale della Old Town, la città medievale ) ci sediamo su una panchina a 
leggere sulle guide un po' di storia e notizie generali sulla città. Mentre 
stiamo leggendo ci passa davanti un gruppetto di ragazzi e ragazze, vestiti 
con abiti dell'ottocento. Ci guardiamo un po' stupiti, e dopo cinque minuti 
ecco altre ragazze con cuffiette e grembiulini bianchi. Strana gente si 
incontra qui ! Questo perchè Edimburgo è la città dei Festival, e in luglio 
e agosto le vie del centro si popolano di artisti di strada provenienti da 
ogni dove, per mostrare le loro abilità al pubblico. La guida dice che la 
carriera di molti personaggi famosi scozzesi è partita da queste strade. Ci 
immettiamo sul Royal Mile, il miglio reale, cioè il tratto di strada in 
parte pedonale che collega il maestoso castello, con l'Holyrood Palace, la 
residenza reale. C'è gente, tanta tanta gente. Ragazzi che ci fermano per 
offrire volantini di spettacoli o locali notturni. Risaliamo la strada fino 
all'Esplanade, la grande piazza antistante l'entrata del Castello.Rimaniamo 
di stucco. Sembra di essere in uno stadio, in un palazzetto dello sport. Ci 
sono tribune ovunque, a destra a sinistra e dietro. Tutto piuttosto 
antiestetico. Nei mesi estivi qui si tengono diverse manifestazioni, tra cui 
il celebre Tattoo Festival, una serie di parate militari in costume che 
avvengono ogni sera. Attirano migliaia di turisti, per questo il gran numero 
di tribune. A noi non interessa, e non ci siamo neppure sforzati di trovare 
un biglietto, che comunque va preso con molto anticipo per non spendere una 
follia. Vista la ressa che c'è qua adesso, di prima mattina, ne abbiamo già 
abbastanza. C'è una fila lunghissima per prendere il biglietto x visitare il 
castello,e non stiamo nemmeno a metterci in coda. Gli autobus colmi di 
turisti arrivano fin dentro all'esplanade per scaricarli. E' un via vai 
continuo, un vero casino. Facciamo alcune foto giusto per ricordarci della 
calca che c'era, e cerchiamo una via d'uscita immediatamente. Un incubo! 
Fuori dalla piazza, un grande telo posto a copertura della parte meridionale 
delle tribune, mostra una foto di come si svolge il Tattoo di notte. Tribune 
gremite, mura del castello illuminate con vari colori, fiaccole accese, e 
gente in uniforme che sfila . Sicuramente suggestivo. Fuori le mura va un 
po' meglio. C'è ugualmente molta gente, ma almeno riusciamo a trovarci un 
posto dove iniziare la lettura della guida ( Rough Guide ) che spiega 
dettagliatamente ogni edificio e angolo del Royal Mile, intervallando la 
spiegazione con frequenti aneddoti e leggende legate ai luoghi che stiamo 
vedendo. Molto caratteristici sono i cosiddetti "Closes", cioè i tanti 
piccoli e cupi vicoli che dal Royal Mile, scendono a destra e a sinistra per 
aprirsi poi in piccole piazzette o corti molto pittoresche. Ogni Close ha un 
nome, con un'insegna all'entrata e una storia ad esso legato, che va dal 
personaggio che ispiro' Luis Stevenson per il romanzo di Doctor Jeckill e 
Mister Hide, ad altri meno noti ma altrettanto intriganti. E' tutto molto 
caratteristico, questa parte ci è piaciuta un sacco, grazie anche alle 
dettagliate spiegazioni della guida. Senza di essa, passeggiando normalmente 
si rischiano di saltare tutte queste cose, quindi, se non la Rough, 
procuratevene comunque una molto dettagliata, acquistabile anche in uno dei 
tantissimi negozi che troverete qui. Esiste anche una Edimburgo sotterranea, 
una città nella città oggi visitabile con guide, dove era costretta a vivere 
in passato la gente piu' povera. Dopo tanta lettura e tante foto, arriviamo 
fin quasi al fondo della strada. Sentiamo un certo languorino e come per 
incanto ci appare sulla sinistra "Le Plaisir du Chocolat", una pasticceria 
dove ci sediamo subito. Ordiniamo due altissime e buonissime fette di torta 
di cioccolato all'arancia e alla fragola, e due cioccolate calde 
aromatizzate. Le torte sono talmente alte che a fatica riusciamo a finirle. 
Tutto squisito, alla modica cifra di 16 sterline..... ammazza ! Scendiamo 
fino all'Holyrood Palace, di fronte al quale è stato costruito il nuovo 
parlamento scozzese, un palazzo moderno e francamente piuttosto brutto. Il 
palazzo reale lo visiteremo meglio domani, ora risaliamo una via parallela 
verso la New Town che è stata edificata di fronte alla Old Town, in stile 
tipicamente neoclassico. Anche qui ci sono bei monumenti, ( da qui si puo' 
andare anche a Calton Hill, la collina da cui ammirare uno splendido 
panorama sulla città ) tra cui spicca senza dubbio l'altissimo gotico 
monumento allo scrittore Walter Scott. Si trova in Princess Street, la 
strada principale della New Town, ricca di negozi e grandi magazzini. La 
particolarità di questa strada è quella di avere edifici solo da un lato, 
mentre dall'altro ci sono dei bei giardini, per permettere di godere di 
viste mozzafiato sulla Old Town e sul castello che si erge di fronte. Tutto 
questo è indubbiamente molto spettacolare, ma la New Town non riserva altre 
grandi particolarità.
Giorno 13: altra bella giornata, il sole sembra uscire da un momento 
all'altro, ma nonostante cio' la mattina non fa molto caldo. Ci dirigiamo 
subito all'Holyrood Palace, che visitiamo in un paio d'ore. Ci sono diverse 
stanze da vedere, e dotati di un'audioguida in italiano la visita è 
piuttosto piacevole, compresi i giardini e i resti dell'abbazia. Merita 
sicuramente. Siccome oggi abbiamo acquistato il daily bus ticket , ne 
approfittiamo e andiamo sull'oceano a visitare lo Yacht Britannia, 
l'imbarcazione che ha trasportato i reali nei loro viaggi via mare. 
L'entrata è dentro il piu' grande centro commerciale di Edimburgo, l'Ocean 
Terminal. La nave si visita con un audioguida, ed è molto interessante, 
anche se il costo è piuttosto alto ( 9 sterline a testa ). Facciamo un giro 
per negozi, e poi ci riposiamo al sole su una panchina di fronte all'oceano. 
Ormai è tardi, prendiamo un bus e rientriamo in città, giusto in tempo per 
mangiare qualcosa, ammirare un altro fantastico tramonto che illumina tutta 
la città di colori stupendi, e tornare in camera.
Giorno 14: oggi è l'ultimo giorno della nostra vacanza, paghiamo subito il 
signor Belford siccome lui c'è solo fino alle 17:00, e poi andiamo subito a 
visitare il Castello. E' piu' che altro una fortezza, interessante, ma se ne 
trovano di simili anche in italia. Bello invece il panorama dalla sommità da 
cui si domina tutta la città. Finita la visita, ci attende l'ultima tappa 
del nostro viaggio, la Rosslyn Chapel, divenuta ancor piu' famosa di quanto 
già non fosse perchè in parte è stato ambientato qui il Romanzo e Film "Il 
Codice da Vinci". Per raggiungerla c'è un solo bus ( 15A ) che parte ogni 
ora da St Andrews Square, nella New Town. Il giorno in cui l'abbiamo preso 
non è sembrato essere molto puntuale, anzi . Si esce dalla città, circa 15 
chilometri, verso il paesino di Rosslyn, in piena campagna scozzese. 
Finalmente un po' di tranquillità ! Rispetto a quanto riportato dalla guida 
( dell'anno scorso ), il prezzo del biglietto è quasi raddoppiato ( da 4 a 7 
sterline a testa ) e viene fornito un piccolo opuscolo in italiano che 
spiega nel dettaglio ogni cosa. Esteriormente stava subendo opere di 
restauro, era "incapsulata" in una struttura di acciaio per proteggere il 
tetto dalla pioggia. La parte che maggiormente colpisce sono gli interni. E' 
un piccolo capolavoro. Ci sono sculture in pietra ovunque, che creano un 
effetto molto particolare. Effettivamente ha un suo fascino, anche a causa 
delle strane creature e personaggi che sono stati scolpiti in ogni angolo. 
Inoltre, proprio come nel film, ci sono molti riferimenti ai templari e al 
mondo massonico. Siamo scesi nella cripta, ma a differenza del film, non 
abbiamo trovato nulla.... pazienza ! Comunque soldi spesi bene. Peccato che 
il bus del ritorno sia arrivato con 1 ora di ritardo, per cui siamo 
rientrati ormai alle 19:00. Mangiato qualcosa e poi in camera a preparare i 
bagagli.
Giorno 15: Levataccia alle 06:15 per prendere il bus delle 07:00 che ci 
porta in centro, e da lì quello per l'aereoporto. Poco prima delle 08:00 
entriamo nel teminal partenze, cerchiamo il nostro volo Easyjet per Stansted 
( previsto per le 09:50 ) e rimaniamo di sasso: 3 ore e mezza di ritardo. 
Cavolo, rischiamo di perdere la coincidenza per Bergamo ! Vediamo che 
comunque c'è gente al check-in per cui ci mettiamo in fila anche noi. Una 
volta arrivati al banco, arriva la buona notizia: ci imbarcano sul volo 
delle 06:30 che aveva già lui 3 ore di ritardo, quindi partiamo addirittura 
in anticipo ! Che fortuna ! A Stansted attendiamo circa 5 ore, ma servono 
per riposarci, mangiare qualcosa, e sottoporci alle misure di sicurezza che 
in questi giorni sono molto severe. Volo tranquillo con Ryanair ed arrivo 
quasi in orario ad Orio al Serio.
Notizie pratiche:
Voli :Ryanair e Easyjet ( solo per una questione di convenienza economica al 
momento della prenotazione, altrimenti si poteva prenotare un andata/ritorno 
per Glasgow solo con Ryanair ). Tutti ovviamente prenotati dall'italia 
online.
Traghetti: Per Skye ( Armadale da Mallaig ). Anche qui biglietto acquistato 
online sul sito della Caledonian McBride. In una settimana ci hanno spedito 
i biglietti direttamente a casa. Servizio perfetto. Tutto pagato con Visa 
Elektron.
Siamo partiti con un po' di sterline per le prime spese, poi abbiamo fatto 
un paio di prelievi usando la Visa Elektron, in quanto applica tariffe piu' 
convenienti di un normale Bancomat o Carta di Credito ( che comunque avevamo 
con noi ).
Guide: Noi avevamo una Rough Guide e una Lonley Planet.
Lonley : Voto 6. Molto, troppo sintetica. Alcune località non sono nemmeno 
menzionate, ( sopratutto nelle Highlands ). Si limita a dare le solite utili 
informazioni pratiche, ma per il resto è veramente povera.
Rough: Voto 9. Dettagliata, sino all'eccesso. Descrive con minuzia di 
dettagli tutto quanto c'è da vedere, oltre a dare anch'essa pratiche 
informazioni come la Lonley. Inoltre racconta anche in modo spiritoso 
aneddoti e storie che fanno entrare ancor piu' nell'atmosfera dei luoghi che 
si stanno visitando. Elenca come la Lonley i luoghi da non perdere regione 
per regione. Unico neo le dimensioni, è quasi il triplo della Lonley, 
ovviamente, vista la differente quantità di notizie presenti.
Averle entrambe è stato comunque la cosa migliore, in uno zainetto tipo 
invicta non danno nessun fastidio.
Alloggi:
Non eravamo mai stati in b&b, ma è stata un'esperienza molto positiva. Alla 
fine è come stare in hotel, solo che ci sono solo 2 o 3 camere al massimo. 
Nessuno viene a disturbarti, nessuno invadente. Usatissime da noi le 
macchinette per fare the o caffe' in camera. In diversi casi vengono forniti 
anche biscottini .
Gli adattatori per le prese inglesi noi li avevamo acquistati su internet in 
italia, ma arrivati in aereoporto se ne trovano un sacco anche lì. Ne 
avevamo con noi un paio, per poter ricaricare insieme macchine fotografiche, 
cellulari e gps.
Trasporti: Se si vuole visitare bene e in libertà la Scozia, sopratutto le 
zone piu' remote e selvagge che sono le piu' belle, serve un'auto a 
noleggio, con i costi che ne conseguono. Per la guida, cercate di andare 
piano piano almeno i primi 2/3 giorni. Per questo non prevedete lunghe tappe 
almeno all'inizio, per evitare di dover andar forte e rischiare incidenti. 
Una volta abituati, non è poi così complicato, ma occorre sempre avere la 
massima attenzione. Basta una minima distrazione, e ci si trova a guidare 
nella corsia di destra, con invevitabili conseguenze. Occhio quindi, anche 
agli stop e ai dare la precedenza, dove si tende sempre a guardare dalla 
parte opposta prima di partire. Gli automobilisti scozzesi sono normalmente 
molto piu' educati di noi italiani, non lampeggeranno o suoneranno mai il 
clakson, ma se ne stanno buoni buoni dietro di voi sino a quando non 
potranno sorpassarvi.
L'auto dopo diversi confronti l'abbiamo prenotata con AutoEurope, in quanto 
aveva le tariffe migliori. Abbiamo preso anche un'assicurazione aggiuntiva 
fornita da AE per 30 euro che rimborsa eventuali addebiti della compagnia in 
caso di danni/incidenti. Una volta effettuata la richiesta, viene inviato 
via email un preventivo dove viene indicata la compagnia a cui dovremo 
rivolgerci per il noleggio dell'auto, e tutte le eventuali spese aggiuntive 
da pagare in loco. Unica nota negativa, si paga ovviamente in anticipo il 
noleggio, ma si puo' comunque disdire entro un certo tempo. Accettata Visa 
Elektron.
GPS: se potete e se ne avete uno, consigliamo di portarlo. E' stato 
utilissimo, sopratutto i primi giorni dove c'e' comunque da stare attenti a 
tante cose, avere una voce che ti indica cosa fare e quando semplifica di 
molto la guida. Noi abbiamo usato un normale cellulare Symbian con un gps 
Bluetooth. Non abbiamo preso il satellitare/palmare per evitare peso 
ulteriore. Tutte le strade erano segnalate correttamente.
Ad integrazione del gps conviene sempre avere a disposizione una normale 
cartina stradale. L'abbiamo acquistata in aereoporto, della AA scala 
1:300.000 a circa 3 sterline. Tutte le strade sono ben segnate, con anche i 
luoghi turistici. E' risultata molto utile ! Quando vedeTe sulla cartina un 
paesino con 2/3 case, è effetivamente così ! (sopratutto nelle highlands). 
Distributori di benzina ( che costa meno del diesel ) se ne trovano sempre 
( almeno uno ) nei centri piu' grossi, altrove non è garantito. Quindi 
quando la lancetta del pieno scende un po' sotto la metà, è sempre meglio 
rabboccare onde evitare di correre rischi ! La benzina costa parecchio, e 
piu' si sale verso nord, piu' aumenta ( prezzi trovati da 0,96 a 1,3 
sterline al litro a seconda della zona ). Il Diesel costa piu' della Benzina 
senza piombo.
Per il cibo, noi abbiamo provato da subito le colazioni scozzesi ( 
salsiccia, bacon, uova fritte, pomodori, funghi ), ma sono risultate molto 
pesanti. Piu' che altro si rimane in uno stato di sonnolenza per buona parte 
della giornata, sin quando non si termina la digestione, e questo è 
piuttosto spiacevole. C'è il vantaggio che fino a sera non toccavamo cibo, 
con notevole risparmio ! Mediamente se si cercano locali non particolarmente 
"in" o in pienissimo centro, i prezzi sono allineati con quelli italiani, o 
anche meno. In media abbiamo speso per una cena al tavolo in due circa 20 
sterline ( 30 euro ). Se si va in uno dei numerosi take-away si risparmia 
notevolmente !
Il clima è piuttosto mutevole, come ci aspettavamo. Noi grazie al cielo 
abbiamo avuto fortuna, è piovuto solo un paio di giorni in totale, 
distribuiti su tutta la vacanza. Per il resto molti giorni grigi, e 5/6 con 
il sole. Quando esce, c'è veramente caldo,quindi vestitevi a cipolla. Noi 
con k-way normale, una giacca tipo bomber un po' imbottita, pile o maglione 
e camicia ci siamo gestiti piuttosto bene, e non abbiamo sofferto molto 
freddo.
Per alcune foto dei luoghi visitati : 
http://www.marcoedanna.com/gallery/luoghi/granbretagna/scozia/scozia.htm
___________________________________________________________________
My Photosite : 
http://www.marcoedanna.com

In data Mon, 16 Oct 2006 08:43:15 +0200, Ram <m...@m.ff> ha scritto:
ciao
bello iniziare la settimana con una rece così, grazie !
  con calma mi guarderò anche le foto, per ora la migliore sono i  
pupazzetti per le mance  :)
P.S.
non credo fosse una serie tv sugli amish, ma il nome del protagonista
http://www.bbcamerica.com/genre/drama_mysteries/hamish_macbeth/hamish_macbeth.jsp
cheers
mcMAX

 
http://www.bbcamerica.com/genre/drama_mysteries/hamish_macbeth/hamish_macbeth.jsp
Ooopss...... sorry per l'imprecisione !!  :-) 

Ram ha scritto:
| Premessa: il viaggio e' stato tutto organizzato dall'italia, prenotazioni
| di b&b,noleggio auto e biglietti dei traghetti inclusi. E' una scelta.
| Puo' essere piu' o meno condivisibile e si porta dietro i suoi pro e
| contro.
Complimenti, una RECE molto piacevole e tante belle foto!
Stupendi gli scatti al tramonto sul castello di Eilean Donan.
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_-°-_ Seshe _-°-_
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Un vero viaggio non è cercare
nuove terre, ma avere nuovi occhi
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 Stupendi gli scatti al tramonto sul castello di Eilean Donan.
Grazie mille, sono contento che ti siano piaciuti !

 
http://www.marcoedanna.com/gallery/luoghi/granbretagna/scozia/scozia.htm
Ottima recensione che ho letto e gustato con particolare piacere, rivivendo 
le stesse sensazioni provate nel giugno dello scorso anno in occasione di un 
identico viaggio (però organizzato) effettuato nello stesso senso circolare.
Se vuoi confrontare la mia recensione (della stessa lunghezza della tua, 
postata sul NG in quattro puntate) con le foto li puoi trovare qui 
http://www.raccontidiviaggio.com/scozia.html
  e qui 
http://xoomer.virgilio.it/monnetti/IHV/Europa/scozia_primula.htm
Ho notato che non hai menzionato e forse assaggiato l'haggis, il piatto per 
eccellenza scozzese, a base di frattaglie di pecora, che a me è piaciuto 
molto, tanto che me ne sono portate a casa alcune scatolette acquistate 
l'ultimo giorno in un negozio di Edimburgo.
Le foto le vedrò in ufficio (dove ho la connessione veloce) nei prossimi 
giorni (al rientro delle ferie) perchè ora a casa (dove ho la connessione a 
56 K) le posso purtroppo visualizzare solo molto lentamente.
Un grazie per aver condiviso con noi il tuo viaggio.
Sergio. :-)
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Un uomo saggio impara dall'esperienza, un uomo ancora più saggio impara 
dall'esperienza degli altri. (saggio cinese) 

 
http://xoomer.virgilio.it/monnetti/IHV/Europa/scozia_primula.htm
Eh eh...... grazie mille, avevo giŕ letto la tua recensione insieme ad altre 
prima di partire !
E' stata molto utile per preparare il viaggio ! :-) 

almeno all'inizio, per evitare di dover andar forte e rischiare incidenti. 
Concordo assolutamente. Un'ulteriore nota sui "passing place" e sulle
"cattle grid". I primi sono gli unici punti dove su molte strade del
nord si può far passare un'auto che proviene in senso opposto, le
seconde sono onnipresenti grigrie per non far passare il bestiame che
tagliano la strada, attenzione a prenderle a bassa velocità!
[...]
Grazie mille per questa RECE che mi ha consentito di rivivere alcuni
dei luoghi che ho visto nel mio viaggio in Scozia.
Complimenti!
Andrea :-)

Sergio. :-)
Ragazzi (così Primula si sente giovane! :-P) ora ve lo dico però: vi
siete persi le Orcadi. A mio avviso l'highlight della Scozia.
Andrea

 Complimenti!
Grazie mille a te !!

 siete persi le Orcadi. A mio avviso l'highlight della Scozia.
.... indi, per cui ... aspettiamo almeno "la tua" rece!!!
Ciao,
Sergio :-)
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Un uomo saggio impara dall'esperienza, un uomo ancora piů saggio impara 
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Sergio :-)
Giovanotto, porta pazienza! :-D
Andrea ;-)

 vette ben piu' importanti come l'Everest .
il ben nevis montagna della morte??? dopo aver visto le fotografie di
orde di pseudo-escursionisti che si avventurano sulle sue pendici in
infradito, mi sa che devo dar ragione a te e alla tua guida!!
complimenti per la tua dettagliatissima recensione!
ciao

 Sergio :-)
mi associo anch'io alla richiesta di rece sulle orcadi (anche shetland
se ci sei andato)
ciao

 [...]

complimenti per le foto, diverse potrebbero benissimo stare sulle  
copertine di giornali di turismo, per curiosità, che macchina hai usato  
per scattarle?
mcMAX

Grazie mille per i complimenti ... :-)
La maggior parte di quelle sono state fatte con una Panasonic Lumix FZ4, 
10/15 invece con una Canon Powershot S45, alcune magari avevano bisogno di 
un ritocchino, ma non mi piace farlo, le preferisco cosě come vengono, se 
son belle poi danno piu' soddisfazione ..... :-)
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