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Titolo: [RECE] Da Cape Tribulation a Cooktown lungo la Bloomfield Track (e ritorno) parte 1 di 2

Queensland, Australia, Agosto 2002
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Da Cape Tribulation a Cooktown
lungo la Bloomfield Track (e ritorno)
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Piove da quasi tre giorni e continuano a frullarmi in mente le frasi lette
di sfuggita in quella libreria a Sydney : "Dopo una forte pioggia la
Bloomfield Track è impercorribile anche da mezzi a quattro ruote motrici,
anzi, molto spesso è impercorribile anche dopo una minima pioggia."
La costruzione della pista è stata oggetto di fortissime e sacrosante
contestazioni da parte degli ambientalisti in quanto taglia, come una
ferita, ampie porzione di foresta vergine pluviale inclusa dall'Unesco nel
patrimonio mondiale dell'umanità.
Lo scopo principale della strada è quello di accorciare di un centinaio di
chilometri la distanza tra Cairns e Cooktown e con questo consentire un più
agevole sviluppo turistico della Cook Shire rendendola piu' accessibile,
oltretutto attraverso un perscorso di rara bellezza.
La sera prima di partire ci intratteniamo a fare due chiacchere con un paio
di amici e con altrettanti bandicut i quali, puntuali, si presentano dopo
cena per vedere di rimediarre qualche briciola, mentre, normalmente,
rimediano almeno un paio di istantanee : la pancia rimane vuota, ma la
gloria è salva.
Il bandicut è delle dimensioni di una pantegana, alla quale è accumunato dal
colore e da molti tratti somatici, tuttavia la presenza di un
australianissimo marsupio lo rende accettabile ai piu' e, in termini
generali, un animale simpatico.
Andiamo a dormire ed il mio sonno è accompagnato da immagini di auto
accortocciate in fondo a burroni sepolte da tonnellate di acqua e fango,
gironi di avvoltoi e coccodrilli ansiosi.
Ore 6:30 AM : sveglia.
La giornata è bellissima, verremo travolti da torrenti in piena, ma almeno
il nostro cuore sarà colmo della gioia che solo i caldi raggi del sole ti
sanno dare.
Percorriamo i primi chilometri di strada asfaltata fino all'inizio della
"track" vera e propria, poche centinaia di metri a nord della deviazione per
le spiaggie di Cape Tribulation.
Devo dire che mi aspettavo un benvenuto più caloroso ed, invece, l'asfalto
semplicemente finisce e un cartello artigianale scritto con i trasferelli
annuncia "Bloomfield River crossing 32 km", scendo a bloccare i mozzi,
ingrano il 4WD e si parte.
L'inizio del percorso è molto suggestivo, la foresta è fitta ed il fatto di
percorrerla su una strada angusta e fangosa ne aumenta assai il fascino.
Il primo torrente da guadare dissiperà tutti i nostri dubbi sulle condizioni
della strada : ci sono appena 30 cm d'acqua che il nostro Land Cruiser
digerisce come fosse una pozzanghera.
Dal punto di vista meramente stradale, la prima metà del tracciato fino al
Bloomfield river ha sostanzialmente due protagonisti : le buche e le salite.
Play Station ! Bisognerebbe farci un gioco ! . per evitare tutte le buche
che si incontrano lo sguardo rimane fisso sulla strada, volante ben
impugnato e riflessi allenati. La pista ormai asciutta e le buche ancora
piene d'acqua ammantano il tutto di un chè di leopardato che, se da un lato
aiuta a segnalare la presenza delle buche, dall'altro impedisce di valutarne
la profondità.
Caution : steep grades !  Delle salite della Bloomfield Track avevo già
letto alcune cose tra le quali il resoconto di un gruppo di ciclisti che, in
sella alle loro mountain bike, avevano percorso tutta la pista in circa tre
giorni.
Quando arrivo di fronte al prima delle salite comincio a pensare che quei
ciclisti non fossero di questo pianeta o che, comunque, avessero assunto
qualche sostanza vietatissima e, probabilmente, altrettanto piacevole.  ad
ogni modo ci troviamo davanti ad una serie di arrampicate, lunghe alcune
centinaia di metri ciascuna, tali per cui il nostro forzuto mezzo stenta a
tenere la prima. Alcune di queste salite sono pavimentate in cemento cosa
che consente una buona percorribilità anche con fondo bagnato evitando, in
questo modo, pericolosi pattinamenti "laterali" verso l'incerto ciglio della
strada.
Si sale molto rapidamente e si percepiscono distintamente i cambiamenti che
la quota comporta sulla vegetazione che ci circonda. Il contorno da serra
tropicale, cui ci eravamo abituati, cede il passo ad una vegetazione più
rada che, complice la terra fattasi rossa come un campo da tennis, fa
germogliare una sensazione di "africa" che diventerà vigorosa più avanti nel
viaggio.
Abbiamo perso di vista il mare già da parecchio tempo e, quando ci appare l'
estuario del Bloomfield, ci sembra di vedere terra dopo aver navigato in un
mare di alberi. La vista, dall'alto della pista, è davvero molto bella;
purtroppo vedere il Bloomfield significa essere ormai prossimi alla
conclusione della parte più caratteristica del percorso.
L'attraversamento del fiume costituiva, fino a pochi anni fa, la maggiore
incognita del percorso dato che , in assenza del pontile recentemente
costruito, si era totalmente in balia dell'umore del corso d'acqua. All'
epoca del nostro attraversamento le sponde erano separate da circa 50 metri
di acqua in lunghezza e  circa un metro in profondità  : ruote lente sul
pontile e fugace pensiero a come sarebbe andata senza la struttura che ci
sostiene.
Sulla sponda settentrionale un breve deviazione porta alle cascate del
Bloomfield. Le acque saltano da un terrazzo a circa 40 m ed atterrano
fragorosamente nel sottostante fiume creando un quadro molto spettacolare.
La sosta è molto piacevole ed è un vero ristoro per la mente che ora può
bearsi nella contemplazione delle acque dopo essersi a lungo  concentrata
sui sassi e sulle buche della pista.
Attigua alle cascate è la comunità aborigena di Wujal Wujal. Sulla
condizione degli aborigeni in australia si è detto molto e lo stato degli
abitanti che popolano questo villaggio ne è, se ce ne fosse bisogno,  una
conferma.  Ancora una volta, purtroppo, ammettendo che sia eticamente
accettabile fare una classifica dei razzismi, ancora un volta, dicevo, ci si
rende conto che il razzismo che parla inglese è forse il peggiore, alla
faccia della cosiddetta "buona" amministrazione coloniale britannica e di
chi si vanta di avere una delle democrazie più antiche del pianeta.
Superato Wujal Wujal e l'attiguo centro (bianco) di Ayton la strada diventa
una classica pista in ghiaia da percorrere a non meno di 70/80 km/h pena
sorbirsi il vibromassaggio della "tole ondulée" fenomeno onnipresente sulle
piste di tutto il mondo e  che non risparmia neanche gli sterrati
australiani.
La "tole" è creata, pare, dall'azione delle sospensioni dei veicoli sul
fondo stradale e si presenta come una successione di ondulazioni
perpendicolari al senso di marcia e la cui geometria ricorda molto da vicino
la lamiera ondulata. Per affrontarla con un certo comfort occorre guidare a
circa 80 km/h in maniera da "volare" sulle ondulazioni.
Dopo pochi chilometri si entra nel Cedar Bay National Park e la vegetazione,
che nel frattempo si era fatta più rada e secca, torna a mostrarsi
lussureggiante e grandiosamente tropicale.
Dopo un percorso piuttosto accidentato si giunge su un altopiano dove il
panorama di apre in maniera spettacolare.
Mi sono sempre piaciuti i contrasti. Quegli ossimori che la natura, complice
l'uomo, di piazza di fronte e mettono in imbarazzo il tuo cervello.
E quello che si para davanti agli occhi è notevole : pasciute mucche che
brucano su un prato che pare tirolese, e quasi ti sembra di sentire gli
Jodel, circondate da una quinta tropicale che solo Salgari potrebbe
descrivere.
Osserviamo le vacche al pascolo con lo sfondo di foresta e quasi non ci
accorgiamo che sotto un albero, a poca distanza da noi, si godono il fresco
tre canguri.
Il canguro si gode il riparo dal sole tropicale e osserva le vacche al
pascolo con lo sfondo di foresta e quasi non si accorge che un ingombrante
turista gli ha puntato addosso il suo bel 210mm appena sfilato dallo zaino.
Lo scambio di sguardi è improvviso ed il dialogo prevedibile : salto, click,
atterraggio, click, salto con coda a far da bilanciere e click finale. Ciak
! Buona la prima ! Grazie a tutti per la collaborazione e God bless
Australia !
Passato il parco nazionale poche decine di chilometri di pista, priva di
particolari punti di interessa, portano alla congiunzione con la strada
asfaltata che ci trasporterà, placidamente e senza scossoni, dritti a
Cooktown.
Proprio in corrispondenza della giunzione di ergono piuttosto minacciose le
Black Mountain. Il termine "montagne" è, in realtà, piuttosto inadeguato in
quanto trattasi, nella sostanza, di giganteschi mucchi di massi granitici.
Tanto per dare un idea, immaginate di avere un secchio pieno di ghiaia e di
versarlo sul pavimento, sostituite ai vostri sassolini dei blocchi di
granito grandi come un'auto ed otterrete le Black Mountains.
Molti esploratori bianchi morirono nel tentativo di passare le montagne da
parte a parte movendosi tra gli interstizi presenti fra i massi.
Arriviamo a Cooktown nel primo pomeriggio e, preso possesso dei nostri
appartamenti all'ottimo Sovereign Hotel, saliamo subito sulla Grassy Hill.
Questa collinetta si erge alle spalle dell'abitato ed è alta appena 160m,
poco più, tanto per dare un'idea della "montagnetta" di meneghina memoria.
Giunti in cima ci sono, ad accogliere il visitatore, 360° di meraviglia per
gli occhi; uno dei panorami più vasti e magnifici, selvaggi e magnifici,
suggestivi e magnifici che si possano vedere.  Il lungo serpentone azzurro
del fiume Endeavour si getta placidamente nel mare dei coralli con una foce
amplissima in grado di disegnare infinite sfumature di azzurro,blu e
turchese, tutto incorniciato da chilometri e chilometri di foresta
verdissima a perdita d'occhio.
Cooktown si può definire come il primo insediamento inglese in terra
australiana, fu qui, infatti, che, per ben sei settimane, il capitano James
Cook soggiornò dopo esservi sbarcato nel 1770.  Il termine "sbarcare" è
piuttosto ottimistico in quanto, per l'ennesima volta, l'Endeavour andò a
misurare la sua chiglia contro la barriera corallina costringendo il
capitano a dirigere rapidamente verso terra pena un inglorioso ed
inevitabile naufragio.
Giunto a terra Cook, in compagnia del fidato naturalista Joseph Banks, si
diresse immediatamente su Grassy Hill per cercare di capire meglio dove era
approdato e fu anch'esso stregato dalla bellezza di cio' che gli era apparso
davanti. Banks, più concretamente, mentre il suo compagno si beava del
panorama, cominciò ad esplorare la collina incontrando il primo canguro
della sua vita e regalando al mondo occidentale la prima descrizione scritta
di "Canguro".
Durante i tre viaggi in compagnia di Cook, Banks catalogò, descrisse ed
illustrò magnificamente centinaia e centinaia di nuove specie vegetali ed
animali contribuendo a modificare radicalmente le conoscenze dell'epoca in
materia di flora e fauna.
Se è possibile collocare la posa della prima pietra (o del primo asse di
legno) di Cooktown nel 1770, occorrerà attendere più di un secolo allorché,
nel 1873, James Mulligan detto "Venture" scoprirà i filoni auriferi del
Palmer River scatenando una delle corse all'oro più frenetiche e massicce
della storia umana e contribuendo in maniera determinante allo sviluppo
della città.
Cooktown si sviluppo essenzialmente come porto in quanto le zone di raccolta
del minerale si trovavano, in realtà, nell'entroterra a più di 60 km dalla
città.
La corsa aurea fu tanto massiccia quanto breve. La produttività dei filoni
era stata sopravvallutata e già nel 1883 non si estraeva più mezzo grammo d'
oro dalle turbolente acque del Palmer River.
Questo fatto, una tragedia per la città dell'epoca, ha contribuito in
maniera assolutamente determinante a regalare, al visitatore di oggi, un
luogo in cui lo spirito coloniale di quei giorni avventurosi è rimasto
intatto. Abitato da appena 6000 anime ( erano 30000 nel periodo d'oro),
raggiungibile solo con strade sterrate, questo sperduto luogo è veramente
carico di suggestioni.
-continua-

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supercut..............
Veramente un diario di viaggio splendido:
l'ho letto con molto interesse ed aspetto il seguito!
Grazie
Gimaqu

 Grazie
grazie a te !!
Corrado

Finalmente, dopo essermi fermato a Cape Tribulation, riesco a distanza di un
anno a proseguire lungo quella strada. Grazie del bel racconto Corrado,
attendo la seconda parte.
Simpatici i bandicut eh? :-)
Benedetto

 Simpatici i bandicut eh? :-)
...eh gia'... ed incredibilmente
puntuali nel presentarsi dopo cena.. :-)
Ciao
Corrado