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Titolo: [MAXIRECE] Scandinavia in inverno in treno 1

Ciao a tutti!
Mi scuso per la lunga assenza, dovuta al fatto che gennaio per gli
insegnanti e' terribile. Inoltre lavoravo a un grande progetto che ora
e' finito: scrivere il racconto del mio inter-rail invernale in
Scandinavia. Come immaginavo e' venuta una cosa immensa (40 pagine di
word), ma e' stato molto bello farlo. Lo postero' in molte puntate per
evitare messaggi troppo lunghi, ma se qualcuno lo volesse ricevere
subito tutto intero si faccia sentire, specificando se vuole in attach
il file di word o se lo preferisce in versione plain text.
Approfitto per ringraziare nb per il suo link sull'Armenia che mi ha
fatto scoprire con grande gioia che per avere il visto non serve
l'invito come in altre repubbliche del CSI.
Buona lettura ! (sperando che riusciate ad arrivare fino in fondo)
                                           Stefano
Viaggio in Scandinavia    6/2-5/3  2000
L'avvicinamento
6 febbraio
Non ero mai stato nel grande nord prima, essendo i miei interessi 
concentrati nell'Europa dell'est, inoltre ho sempre pensato che al 
nord sarebbe stato meglio andarci in futuro, quando avrei avuto 
più soldi. In realtà ho sempre desiderato andare da quelle parti, e 
la molla che mi ha fatto decidere di partire è stata l'offerta di due 
miei amici di ospitarmi a Östersund, nella Svezia centro-
settentrionale. Sono molto contento di partire d'inverno, sia per 
non incontrare troppi turisti, sia perché sono sempre stato attratto 
dai paesi freddi e pieni di neve. 
Dopo qualche giorno di preparativi molto intensi (ho saputo che 
sarei potuto partire con pochi giorni di anticipo), mi trovo alle 
6.25 sul treno Bologna-Verona, prima tappa di un viaggio che mi 
porterà fino alle zone più remote dell'Europa Occidentale. Sono 
munito di un biglietto inter-rail, un orario Cook e la Rough Guide 
della Scandinavia, il mio zaino è più pieno del solito perché 
contiene una notevole quantità di indumenti invernali, indosso un 
enorme maglione comprato a Bran (Romania) che non entrerebbe 
mai nello zaino e la giacca a vento che uso per sciare. Come al 
solito sono invece sprovvisto di compagni di viaggio. 
Siamo partiti: la giornata è ovviamente nebbiosa e non si vede 
niente di niente, il che mi fa sperare che quando sarò in montagna 
il tempo sarà sereno. Mentre, come tutte le mattine durante i 
viaggi, sono intento a dire le Lodi, il controllore passa per il 
controllo e, visto il mio biglietto Bologna-Brennero, mi ricorda 
gentilmente che il treno è limitato a Verona: lui non sa che per 
raggiungere la mia prima meta, Copenhagen, dovrò cambiare ben 
più di un treno… Finita la preghiera mattutina, visto che la 
nebbia non accenna a dissolversi, decido di dormire fino a 
Verona per recuperare il sonno perso nei giorni precedenti.
Arrivato a Verona devo salire sull'eurocity per Innsbruck, e, 
notando che il supplemento che avevo preso a Bologna 
assomiglia piuttosto a una prenotazione, ho la malaugurata idea 
di chiedere a un ferroviere se va bene, e qui comincia il bello. Mi 
viene detto che devo pagare un ulteriore supplemento (perché 
quella che avevo era solo la prenotazione) ma solo per la tratta 
italiana. Non trovando la risposta convincente (il supplemento si 
paga tanto in Italia quanto in Austria) chiedo a un secondo e a un 
terzo ferroviere, che mi rispondono rispettivamente che devo 
pagare il supplemento per l'intera tratta e che lo devo pagare solo 
per la tratta austriaca. A questo punto decido di aspettare l'arrivo 
del capotreno e di chiedere a lui, che mi dice che non devo 
pagare nessun supplemento! Alla fine è quello che speravo e così 
posso finalmente salire in treno, che è quasi completamente 
vuoto. 
Mentre mi godo la comodità di uno scompartimento tutto per me 
nelle carrozze intercity italiane (secondo me fra le migliori in 
Europa), ci dirigiamo alla volta delle montagne, o almeno così 
immagino, visto che c'è ancora una nebbia che si taglia col 
coltello. Le mie speranze di trovare il sole cominciano a vacillare 
quando, dopo una lunga galleria che evidentemente passa sotto 
un crinale, mi trovo davanti il favoloso paesaggio della valle 
dell'Adige e un cielo azzurrissimo. Mentre faccio la spola tra un 
lato e l'altro del treno per non perdere la successione di 
montagne, paesini e castelli superiamo Trento e varchiamo il 
confine con l'Alto Adige e col mondo di lingua tedesca a Salorno 
(Salurn). A Bolzano abbandoniamo l'Adige e ci infiliamo nella 
stretta valle dell'Isarco, cominciando a salire in modo più deciso. 
Dopo un paio di soste fuori programma dalle parti di Vipiteno 
(Sterzing), che ci fanno accumulare un po' di ritardo, transitiamo 
per Colle Isarco (Gossensass) e solo qui, a 1000 metri di altezza, 
comincia a esserci neve per terra. Passato il Brennero e lasciata 
l'Italia (con mia sorpresa mi sono stati controllati i documenti) ci 
immettiamo nella valle stretta e tortuosa che scende a Innsbruck, 
che è forse il tratto più ardito della linea. Anche se la mia meta è 
Monaco, a Innsbruck scendo perché raggiungerò la Baviera con 
la ferrovia che passa per Garmisch.
Il trenino su cui salgo è esteticamente molto bello, ma i sedili 
sono più duri di quelli dei regionali italiani. La prima parte della 
linea è mozzafiato: ci si arrampica in diagonale lungo il fianco 
della montagna con una vista impressionante sulla valle dell'Inn, 
poi ci si infila decisamente fra le montagne, dove ricompare la 
neve che era scomparsa poco dopo il Brennero. La frontiera con 
la Germania è indicata solo dal vecchio edificio della dogana 
sulla strada che corre parallela alla ferrovia. Dopo Garmisch, la 
più importante stazione invernale della Germania che però, 
secondo me, non regge il confronto con i paesaggi italiani e 
austriaci, le montagne lasciano rapidamente il posto alla pianura 
e il paesaggio perde interesse.
Arriviamo a Monaco intorno alle 15 e per prima cosa vado a 
chiedere se devo pagare il supplemento dell'intercity per 
Stoccarda che prenderò dopo. Con mia sorpresa mi viene detto 
"keine Zuschlag" (nessun supplemento), ma stavolta mi guardo 
bene dal chiedere conferma al qualcun altro… Dopo aver 
cambiato un travellers cheque mi avvio per una passeggiata in 
città e qui ho la prima delle molte sorprese "climatiche": ci sono 
15 gradi! E' un caldo veramente inusuale in questa stagione. Alle 
18 prendo il treno per Stoccarda e da qui il treno notturno per 
Amburgo; queste due tratte le faccio al buio perché il paesaggio 
non è particolarmente interessante. 
7 febbraio
Dopo una confortevole notte in un treno che sembra un hotel (e 
non avevo nemmeno preso la cuccetta!) posso dire che comincio 
a essere a nord. Il treno che prendo per arrivare a Fredericia, in 
Danimarca, non è da meno: più che in uno scompartimento mi 
sembra di essere seduto alla scrivania di un ufficio, dalle cui 
finestre vedo scorrere la pianura battuta dai venti dell'Europa 
centro-settentrionale. Noto che le case, qui come in Danimarca, 
sono di mattoni rossi, e tutto sommato decido che mi piacciono 
di più quelle della Germania del sud. 
La Danimarca
Arrivato a Fredericia ho un'ora per prendere l'intercity per 
Copenhagen: giusto quello che serve per andare in banca a 
comprare un po' di corone danesi. Gli intercity danesi sono strani 
elettrotreni col muso perfettamente verticale, come se fossero 
stati tagliati di netto: certamente non sono il massimo come 
aerodinamica. Quello su cui devo salire ha solo due carrozze e 
quindi è molto affollato: non sarei riuscito a sedermi vicino al 
finestrino se una signora (la cui gentilezza mi ha ricordato 
l'Europa dell'est) non mi avesse proposto di scambiarci i posti 
avendomi riconosciuto come turista. Sono impaziente di vedere il 
panorama delle isole della cosiddetta "Grande cintura", che 
collegano lo Jutland alla Svezia, ma, a parte le spettacolari 
traversate dei bracci di mare su ponti lunghi a volte chilometri, 
non mi sembrano nulla di che, probabilmente perché essendo 
inverno manca la vegetazione. Da notare che, con mio 
disappunto, non c'è traccia di neve.
Arrivo a Copenhagen intorno alle 15 e, per prima cosa, mi 
occupo della sistemazione: all'ufficio informazioni di fronte alla 
stazione mi forniscono gratuitamente di un'ottima pianta della 
città e mi indicano l'autobus da prendere per arrivare all'ostello. 
La fermata è di fronte all'ufficio, i biglietti si comprano a bordo e 
l'autista parla inglese: è davvero un modo di viaggiare a cui non 
sono abituato, ma questo causa anche degli inconvenienti, come 
ad esempio il fatto che non mi accorgo subito che il biglietto 
costa una follia mentre il giornaliero costa solo come quattro 
biglietti e quindi è relativamente conveniente. L'ostello è molto 
fuori ma è collegato abbastanza bene col centro, non avendo la 
carta degli ostelli (non ero sicuro che mi convenisse farla e a fine 
viaggio ho potuto costatare che non mi sarebbe convenuto) pago 
circa 32000 lire a notte, che lì per lì mi sembra parecchio, ma non 
sapevo che cosa mi sarebbe aspettato più a nord… 
Fortunatamente sapevo che da quelle parti è vietato il sacco a 
pelo e mi sono portato un lenzuolo a sacco che mi ha risparmiato 
l'ulteriore spesa del noleggio delle lenzuola.
Pensavo di andare a fare un giro in città la sera (visto che di 
solito vado in posti dove uscire la sera da soli non sempre è il 
massimo), ma il freddo, il buio e il vento mi spingono a 
rimandare la visita al giorno successivo e a limitarmi, per stasera, 
a fare conoscenza coi miei compagni di camera, quasi tutti 
americani o giapponesi.
8 febbraio
Seguendo i consigli della guida, decido di fare la colazione a 
buffet proposta dall'ostello, una cosa tipicamente scandinava. Il 
problema è che, per quanto a me piacciano molto le colazioni 
abbondanti, non riesco a rimpinzarmi troppo perché c'è troppa 
roba salata che non sono abituato a mangiare a quell'ora. 
Siccome tutto ciò ha un costo non indifferente, conviene solo se 
si riesce a mangiare veramente molto, quindi decido che i giorni 
successivi mi organizzerò in altro modo per spendere meno. 
Intorno alle 9.30 mi avvio alla fermata dell'autobus e qui scopro 
con disappunto che l'autobus diretto per il centro non aspetta i 
dormiglioni perché passa solo fino alle 9; per andare in centro mi 
tocca così prendere un autobus e poi un treno metropolitano 
spendendo esattamente il doppio.
Sono ansioso di vedere l'architettura di questa città così famosa, 
e dopo una rapida visita al municipio mi avvio lungo la via 
centrale ammirando le case alte e colorate, per me assolutamente 
inusuali: mi sembrano una specie di incrocio fra le case a 
traliccio della Germania e quelle color pastello delle città 
dell'est. Questa città, una delle più belle dell'Europa 
settentrionale, è anche chiamata la "Venezia del nord" perché è 
attraversata da alcuni canali ed è costruita in parte sulle isole. 
Non si può però dire che ci siano delle somiglianze con la nostra 
città lagunare: i canali sono pochissimi, inoltre alcuni di essi sono 
larghi molte decine di metri. Noto anche che, nonostante sia 
inverno, quasi tutti i negozi tengono la porta d'ingresso 
spalancata: evidentemente da queste parti non risparmiano sul 
riscaldamento. Per quanto non sia una cosa molto "tipica", ci 
tengo a visitare il museo dei guinness, dove si trovano foto e 
racconti delle imprese più strampalate. Intorno a mezzogiorno 
vedo una parata di militari in alta uniforme che, lo scoprirò dopo, 
vanno a fare il cambio della guardia: essendo molto interessato a 
questo genere di cose li seguo assieme a un gruppetto di turisti 
fra cui gli immancabili giapponesi. Durante il cambio vero e 
proprio mi rallegro di essere venuto fuori stagione perché ho 
l'impressione che d'estate sia quasi impossibile fotografare 
decentemente.
Subito dopo si pone il problema di procurarmi il mio primo pasto 
scandinavo (fino ad ora ho mangiato quasi solo le provviste 
portate da casa) ma i prezzi mi atterriscono un po'. Alla fine, 
spinto dalla necessità di risparmiare, faccio quello che avevo 
deciso che non avrei mai fatto all'estero, cioè entro in un negozio 
di alimentari italiani che fa anche panini: sono grandi e i prezzi 
pubblicizzati sono i più abbordabili che ho trovato. Sono 
fortunato: la commessa parla italiano e mostra una certa perizia 
nel districarsi fra i vari tipi di salami. La merce esposta ha tutta 
l'aria di essere autentica e buona, anche se i biscotti del Mulino 
Bianco vengono venduti qui come rare prelibatezze. Alla fine 
esco con una grande rosetta al salame. Non ho però intenzione di 
risparmiare sui dolci: ho visto più di un negozio con esposte 
prelibatezze di cioccolata quasi all'altezza di quelle di Vienna e 
nel pomeriggio ci faccio una visita.
Proseguendo la visita alla città mi dico che devo assolutamente 
andare a vedere la Sirenetta: so già che non è niente di che, ma, 
come tutti i turisti, voglio vederla e fotografarla. Non è poi così 
facile da trovare: chiedo informazioni a un signore che mi 
risponde: "Ah, the statue… (come dire: quella strana cosa che 
piace tanto ai turisti) it's not a very special statue in fact" ma 
purtroppo non mi sa indirizzare perché non è del posto. Alla fine 
la trovo e ci sono anche i soliti giapponesi. Quando mi accingo a 
fotografarla capisco perché le foto sono sempre prese dall'alto 
verso il basso e senza sfondo: l'unico che c'è è una serie di 
fabbriche e impianti portuali.
Prima di tornare in ostello faccio la spesa al Netto, una catena di 
supermercati "economici", per avere qualcosa da mangiare per 
cena.
9 febbraio
Forte dell'esperienza del giorno prima mi alzo per tempo e, dopo 
una colazione coi dolcetti economici presi al supermarket ieri, 
prendo l'autobus diretto per il centro. La giornata di oggi è 
dedicata soprattutto alla visita dei palazzi, che mi interessano 
molto. Visiterei volentieri anche le chiese, se non fossero tutte 
così maledettamente uguali e, soprattutto, se non fossero sempre 
chiuse. Purtroppo in inverno gli orari di apertura sono molto 
ridotti, così dall'interno riesco a visitare solo il Rosenborg Slot, 
splendido palazzo in stile rinascimentale olandese. Intorno all'ora 
di pranzo vado nella zona dove partono i traghetti per le varie 
destinazioni baltiche e scandinave per fare incetta di dépliant con 
orari e prezzi, e da quelle parti trovo anche un chiosco dove 
prendo un grande panino con un hamburger a un prezzo quasi 
civile. Nel pomeriggio mi dedico alla zona più centrale, quella 
degli uffici e del palazzo reale, che mi sembra però meno bella di 
quella del passeggio vista ieri. Da ultimo mi reco nel quartiere 
Christinashavn, costruito nel sedicesimo secolo da re Christian 
IV per dare una casa agli operai dei cantieri navali. È stato 
progettato in stile olandese, con le case che si specchiano nei 
canali, e in effetti in certi punti ricorda molto Amsterdam. Non 
lontano da questa zona si trova Christiania, un piccolo quartiere 
"occupato" da senzatetto e da giovani "alternativi". Anche se mi 
interessa visitarlo e la guida lo consiglia, la presenza di certe 
facce mi spinge  a dare una sbirciata da fuori senza entrare.

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