Newsgroup: it.hobby.viaggi
Titolo: india del nord

informazioni,di tutto e di più per prossimo viaggio


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Data: giovedì 2 settembre 1999 11.59
Oggetto: RICORDO DI UN VIAGGIO IN INDIA
Premetto che amo il mondo e, nei limiti del possibile, amo pure
girarlo. Ho investito i miei pochi risparmi per conoscere gli usi, le
abitudini, le culture. L'India rappresentava per me, da sempre
affascinato dall'oriente, il viaggio per eccellenza.
Ho ancora tra le mani il biglietto aereo, l'unico conservato tra i
tanti utilizzati. Se lo riguardo, se lo tocco, risento le emozioni, le
voci, gli odori di quella terra. Avevo una sorta di timore, la paura di
non reggere all'urto psicologico che quella regione poteva darmi.
Lasciavo Milano il 29 ottobre 1991, in una mattina di pioggia
torrenziale. Portavo con me un bagaglio fatto da 30 giorni di ferie
strappate all'azienda, uno zaino tattico, 2 amici (Patrizia e Stefano),
pochi dollari e un biglietto aereo. Nulla di prenotato.
BOMBAY
Arrivammo a Bombay che erano circa le tre del mattino. La prima
esigenza era cercare un posto per dormire un po. Fuori dall'albergo un
pulmino, tra i più belli che ho visto, era l'unico mezzo in grado di
portarti alla città. Recava un'insegna rossa, elegante, Hotel Royal.
La periferia di Bombay e' interminabile, fatta di poche cose e di molte
persone, buttate sui bordi delle strade come sacchi dalla notte che
porta con se il sonno. Uomini, donne, bambini, avvolti in stracci
multicolori tra le braccia di una notte stellata. L'albergo era un nido
di scarafaggi e sporcizia in ogni dove eppure un indianino vestito da
Maraja stava sulla porta, te la apriva e chiudeva. Non me ne fregava
nulla dell'albergo, del fatto che passammo la notte tirandoci sti
animaletti marroni da un letto all'altro. Ero in India.
Bombay e' una città a suo modo affascinante e snervante. E' una città
che sembra non dormire mai. Ha un aspetto precario, instabile. La mia
concezione di città europea mi porto' a pensare che solo una ruspa
gigantesca poteva dare un nuovo aspetto a quell'insieme di mattoni,
legno e plastica che, insieme, componevano i quartieri.
Muoversi per Bombay e' impossibile senza un taxi. Non sai mai dove sei,
dove vai, dove vorresti andare. Ci facemmo quindi portare alla porta
dell'India, che sorge davanti al Taj Mahal. Per natura sono un tipo
sensibile ma, di fronte a quella semplice costruzione che e' un
semplice arco, avvertivo i brividi della storia passarmi dentro.
Avvertivo la colonizzazione e la distruzione di un popolo cosi' ricco
di storia, di cultura. Passammo la giornata in quello che si può
considerare il centro di Bombay, entrando in botteghe dove bimbe che
avevano al massimo 5 anni parlavano un Italiano perfetto, dove gli
intoccabili, che e' la non casta più numerosa, dormivano sui
marciapiedi, coperti dalle mosche. Ho l'immagine di una ragazza davanti
agli occhi: era sdraiata per terra e dormiva. Al suo fianco un bimbo di
pochi mesi a cui lei, dormendo, teneva la mano. Pensai che se una
Madonna fosse mai esistita, era cosi' che doveva essere:bella e
sconfitta. La sera ero ancora seduto dinanzi alla porta dell'India,
stremato più dalle emozioni che dal caldo e dalla fatica. Guardavo
bambini correre dietro a topi di fogna grossi come gatti a pochi metri
da me e non riuscivo neppure ad avere paura. Era bastato un giorno solo
per essere inglobato in un ritmo cosi' diverso dal mio abituale. Questa
gente non aveva nulla e sorrideva. Sorrideva dagli occhi neri e
profondi. Il benvenuto in questa terra me lo diede verso l'una di notte
un uomo di un'età impossibile da definire che portava a tracolla una
cassetta contenente della semplice acqua. Si fermo' a parlarci, ci
chiese da dove venivamo e ci saluto' dicendoci:questa e' l'India e
questa e' la mia vita. Domani sarà un giorno uguale all'oggi per me e
durerà sino alla fine dei miei giorni. E' una figura che porto nel
cuore e spesso, in momenti tra i più impensati, il ricordo di lui mi
attraversa la mente come una luce e mi ritrovo a chiedermi cosa ne
sarà stato di lui. Buonanotte Bombay
Di nuovo Bombay. Questa mattina mi sono svegliato all'alba, assieme alla
città, col rumore lontano del?india che entrava dalle persiane
socchiuse. Un caffè veloce e poi ad una delle stazioni ferroviarie.
Fuori, una gigantesca buca dalla quale uscivano donne indiane che
reggevano sulla testa enormi cesti contenenti pietra e terra: Ho
chiesto cosa stessero facendo e la risposta, alquanto stupita, mi mise
a conoscenza che erano i lavori per una metropolitana sotterranea. Le
stazioni sono un formicaio, gente che va e viene con bagagli
rudimentali fatti di tele, stracci, cartoni. Code in ogni dove.
Chiedere informazioni e' un rebus. Poi fogli da compilare, da rendere,
da riconsegnare, tutto con una pazienza indiana. Dopo  ore riesco a
prenotare per Aurangabad. Abbiamo ancora tutta la giornata davanti.
Dopo una tappa all'isola di Elephanta, insisto perché si vada in una
Bombay più vera: il quartiere dei DHOBI. Questo e' il quartiere dei
lavandai, indiani fuori casta che lavano i panni per i ricchi che
vivono sulla collina. Il quartiere dei dhobi e' un insieme di baracche
con al centro una piscina. Vi si accede attraverso una lunga scalinata
che entra direttamente in una pozza di acqua. Qui la gente si ammazza
di fatica per le caste privilegiate. Qui si vive all'ombra del
quartiere dei ricchi che e' la in cima e ricorda il tuo stato sociale
ogni volta che volgi gli occhi al cielo.Sono sconvolto ed anche
spaventato. La povertà e l'immondizia sono ben al di la' di ogni
immaginazione. L'immondizia lungo le stradine strette talvolta mi copre
i piedi. La disperazione beh, quella la leggo negli occhi di ogni
indiano che guardo e che mi sorride. La leggo nei bambini, che sono
diventati per me il simbolo di questa terra. Sono il futuro senza
futuro. Sorrisi rassegnati e stanchi ma sorrisi. Ad ogni domanda che
rivolgo, quel sorriso profondo e vero accompagnato da quel ciondolar di
testa che solo gli indiani sanno fare. Io, che non so fare a meno
dell'igiene, che scarto i cibi che non mi piacciono, mi sento una
merda. Mi vergogno per quel che ho sempre gettato via, per le giornate
italiane passate pensando che non avevo a sufficienza. Questo mi hanno
insegnato i Dhobi; a valorizzare tutto ciò che ho. La sera voglio
vedere il quartiere a luci rosse. Voglio farmi male perché voglio
sapere, conoscere. Il taxista che mi accompagna mi scoraggia
dall'attraversarlo a piedi. It is dangerous, mi dice. Meglio l'auto. Lo
attraverso lentamente e mi sembra di essere in un bosco. Dall'esterno
arriva un suono che sembra un cinguettio. Sono i baci di quella
moltitudine di  infelici prostitute. Sono bambine. Il taxista male
interpreta le mie intenzioni e, vantandosene, mi spiega che con 25
rupie (1500 lire) posso averne una. Sento un morso allo stomaco e
vorrei urlare ma guardo l'uomo e mi rendo conto che anche la
prostituzione minorile e' nel dna di questa gente. Io non posso farli
cambiare. Esce da ogni mia logica, e' disgustoso ma io sono qui per
vedere e non per giudicare. Ripenso al quartiere dei Dhobi e mi domando
se davvero e' peggio essere prostitute o schiave. Non ho mai saputo
rispondere a questa domanda. Il moralismo mi porta a pensare che e'
meglio essere schiavi ma io, al loro posto, cosa farei? La musica
indiana e' in ogni dove e mi riporta all'albergo, al mio nido di
innocui scarafaggi. Mi sembra quasi bello con la sua moquette una volta
rossa, con le incrostazioni nel bagno e con gli animaletti marroni in
ogni dove. Pazzesco, sono riuscito a convivere anche con loro. Domani
il treno ci allontanerà da Bombay. Immagino che le campagne avranno un
suono meno duro. Gli animali, gli orti. Ma e' un arrivederci a Bombay,
non un addio. Entro un mese saro' di ritorno con gli occhi pieni di una
fetta di India da raccontare, da dividere ma soprattutto da utilizzare
come insegnamento di vita.
AURANGABAD, POONA E AJANTA
L'India e' anche la terra dei paradossi. Siamo di nuovo alla VICTORIA
STATION, e vaghiamo disperati tra vecchi vagoni ferroviari. C'e' stato
detto che se abbiamo prenotato dobbiamo cercare il vagone con i nostri
nomi scritti sulla porta. Finalmente lo troviamo ma partirà solo dopo
2 ore. La distanza da coprire non e' molta ma occorreranno circa 12
ore. Torniamo fuori dalla stazione per approvvigionarci di frutta da
utilizzare come cena. Il paradosso e' che Stefano e patrizia si siedono
in un rettangolo d'erba e vengono cacciati con un bastone. Solo pochi
istanti prima una donna si era accosciata a poche decine di metri da
loro, sulla strada, ed aveva urinato. In un paese dove ciò e' normale,
e' invece vietato sedersi sull'erba. Mangio un mandarino ed ecco che mi
si avvicina un ragazzetto, dieci anni circa, stessi occhi profondi,
Porta le mani alla bocca nel gesto universale di chi ha fame e gli cedo
tutto ciò che ho ma, appena si allontana, mi lascio andare a due calde
lacrime. Non ne posso fare a meno. Ho a casa un fratello della stessa
età del ragazzetto che io coccolo e vizio. Non posso non pensare a
lui. Il treno e' una specie di galera. I sedili sono in legno. E'
superaffollato. Ogni finestra e' chiusa da sbarre per evitare che la
gente vi entri. In ogni vagone un controllore chiude a chiave la porta.
Sono prigioniero del mezzo.Il treno corre lento tra case e stazioni. Si
fa notte e le banchine si coprono di corpi sdraiati. Tra i corpi che
dormono ogni tanto si  scorge un morto, sdraiato assieme ai vivi, che
sembra attenda il proprio treno che lo porterà al Gange. La famiglia
lo carica sul treno di fronte al mio come fosse un bagaglio.
Inghiottito dal vagone di terza classe pieno come non mai. Tutti li'
tutti assieme, vivi e morti sdraiati a terra alla ricerca di un po di
pace che verra'. Se un paradiso esiste, deve essere per la gente
dell'?india. La notte ingoia il treno. Arriviamo ad Aurangabad che sono
le quattro del mattino. Aurangabad non ha in se nulla di particolare;
solite case, solita gente. Mi sto ormai completamente adattando a
questa strana terra. Il mercato della città e' il solito mercato
indiano, pieno di spezie e colori. Ajanta e Poona, invece, sono insieme
miracolo e prodigio dell'opera umana. Un insieme di templi posti sul
fianco di un monte e tutti scavati nella roccia. Li raggiungiamo il
mattino utilizzando un autobus che sembra impossibile possa sopportare
il viaggio. Le strade sono buche e buche e poi ancora buche. I templi
sono bellissimi ma non riesco a godermeli appieno. Do di stomaco, ho la
febbre. La sera prima, come mio solito, non sono stato attento a ciò
che ho mangiato, lasciandomi ingannare da una strana crema di funghi
indiani ai quali non ho saputo resistere. Volevo conoscerne il sapore.
Torno in albergo con lo stomaco in mano, consolato dal mio amico
Stefano che per consolarmi mi dice che avrò preso la malaria. Il
solito Stefano. La sveglia per prendere l'autobus per Poona e' alle 5
del mattino. Da li, con un treno, intendiamo proseguire per Goa. Da
Aurangabad a puna ci vogliono 6 ore di autobus. Sono ore fatte di
baracche fatiscenti che fanno poi posto a capanne costruite con sterco e
paglia. Non fosse per il fatto che sto viaggiando su un autobus,
sembrerebbe il mondo di 2000 anni fa. Carri trainati da buoi e bambini
e uomini e donne e bambini in una fila interminabile. Con la testa
appoggiata al vetro lascio che la mente vaghi. Già, l'india con i suoi
tempi lenti, lascia molto tempo per riflettere, pensare, ricordare. In
questa terra la realtà e l'immaginario si fondono. realtà sono donne
che fanno pipi' davanti a te, bambini che esplodono di gioia per una
penna, per una rupia. C'e' poi anche l'India dei furbi, di quelli che
per portarti nell'ufficio a fianco ti scarrozzano con la loro Ape
Piaggio per tutta la città. L'unico mezzo per raggiungere Goa e'
l'autobus. Fa solo servizio notturno. Sono 14 ore ed e' una delle
notti piu'  micidiali della mia vita. E' un alternarsi di buche, salti,
frenate, contraccolpi, odori intensi, puzza. Bambini soli nella notte
che salgono, scendono, mi guardano incuriositi. Bambini protagonisti
della loro terra che divorano tutto con lo sguardo, con quegli occhi
che anno già visto di tutto, anche ciò che io non avrei mai voluto
vedere. Sono stanco, esasperato dal viaggio. Rifletto sul fatto che se
il mio primo viaggio all'estero fosse stato in India, forse avrei
smesso di viaggiare. Preso dallo sconforto mi ripeto che avrei fatto
meglio a starmene a casa mia. Ma sono li, naso sul vetro, mentre quella
terra mi passa davanti.
IL KARNATAKA - GOA e BANGALORE
La notte passata sul pullman e' finalmente terminata. Abbiamo lasciato
la regione del Maharashtra per il Karnataka. Stefano aveva voglia di
mare. Il solito precario alloggio, a cui comunque sono ormai più che
abituato. Il nome di quello che viene definito un "complesso turistico"
e' Amour beach Resort. E' un insieme di costruzioni (chiamarli
bungalows e' un po pretenzioso) in muratura, con il tetto di lamiera,
con dei letti "d'epoca" ed uno sgabuzzino con una turca ed un braccio
della doccia sopra ad essa. Ha il vantaggio di dare su una spiaggia
bella, chiara, lambita dall'oceano. Il posto ha un vago sapore
turistico.
Direttamente sulla spiaggia vi sono delle capanne. Sono i ristoranti,
dove puoi mangiare pesce grigliato. Non vi sono molti turisti.
Socializziamo con il proprietario di uno dei ristorantini che, per
farci cosa gradita, ogni sera, mentre ceniamo, ci delizia con una
cassetta di Albano e Romina. E' un incubo ma non voglio essere scortese
e quindi sopporto pazientemente. Qui il tempo e' legato al sorgere ed
al calare del sole. Ci si sveglia all'alba, si cena al tramonto, e tra
le 9.30 e le 10 si va a letto. Al tramonto la spiaggia di goa si
riempie di meravigliose stelle marine che con i loro tentacoli molto
lentamente si scavano un posto nella spiaggia umida. E' uno spettacolo
unico come unico e' sedersi assieme ai pescatori Indiani, aspettando il
tramonto seduti sulla spiaggia, nell'attesa che il cielo si riempia dei
suoi piccoli diamanti. Poi questi uomini piccoli, dalla pelle color
bronzo, accendono le lanterne delle loro barche e prendono il largo per
una notte di pesca. Ha un sapore meraviglioso l'essere li, insieme a
loro, in attesa della notte. Le loro luci fanno compagnia al mare per
tutta la notte, in quel moto perpetuo che e' l'onda, ed ho la
sensazione che comunque mi proteggano da lontano. Ogni cosa ha comunque
i suoi inconvenienti. Il bungalow ha fessure in ogni dove e durante la
notte si riempie di centinaia di grilli giganteschi e neri che saltano
di qua e di la. La prima notte l'abbiamo passata cacciando grilli
mentre dalla seconda abbiamo tappato le fessure con ogni cosa avessimo
a disposizione. Nulla potemmo, invece, con il serpente che decise di
annidarsi nello scarico della fogna. Già, perché li le fogne sono a
cielo aperto. Il tubo che collega la turca al fosso e' non più di due
metri. Questo serpentone si e' infilato nel tubo e non si e' più mosso
cosi', alla prima espletazione del bisogno fisiologico, anziché
scender nel tubo e scomparire e' ritornato nella camera. La naturale
conseguenza e' che Patrizia, quando va a fare pipi', porta con se la
sedia, la posiziona sulla turca e la fa dal trespolo. Il serpente e'
stato scacciato dal proprietario del luogo ma nulla toglie che esso
possa ritornare sui suoi passi e, addirittura, decidere di venire a
dormire con noi.
Il viaggio, comunque deve continuare. Siamo a meta' strada dalla nostra
meta finale. La prossima tappa e' Bangalore, città dell'interno. Goa e
Bangalore sono separati da 650 chilometri; 20 ore di treno. Il treno e'
il solito treno indiano, pieno zeppo. Siamo sempre chiusi dentro. La
vecchia locomotiva si arrampica a stento sulle colline, aggira le
valli, passa in mezzo alle piantagioni. E' uno spettacolo unico,
mozzafiato. Lungo i binari della ferrovia sorgono le misere case. Il
treno passa lento, sputando fumi di vapore. La gente indiana alza gli
occhi, ti guarda e sorride ed alza il braccio in un cenno di saluto.
Sul treno viaggiano come al solito una marea di bambini soli, maschi e
femmine. Te li ritrovi ad ogni stazione ed ogni volta ti chiedono da
mangiare. Viaggiano aggrappati alle sbarre, viaggiano sui tetti, in un
continuo peregrinare senza meta. Il vecchio vagone fatiscente, il cesso
pieno di scarafaggi neri, giganteschi, ormai mi sembrano una reggia.
Il treno vanta pure il servizio ristorante per la cena. Ordiniamo riso
e pollo ma quando ce lo portano, proprio questa volta non riesco a
mangiarlo. Il pollo è in una tazza di plastica, cotto in una strana
puzzolente brodaglia. Questa volta non riesco proprio a mangiarlo. Il
riso e' invece confezionato in una lurida carta di giornale. Alla prima
stazione cediamo tutto ai bimbi che, meno schifiltosi di me, divorano
tutto molto felicemente. Fortunatamente ad ogni stazione (e ve ne sono
tante), gli indiani si ingegnano come commercianti e ti vendono ogni
cosa. Strani dolci al cocco, bibite, frutta. Ad ogni stazione e' un
mega rifornimento  perché non dobbiamo dimenticare chi ci chiede da
mangiare lungo il tragitto.
La notte indiana e' la solita notte, accompagnata dallo sferragliare
del treno, dalle musiche che aumentano di intesita' man mano che ci si
avvicina ad un centro abitato. I nostri piccoli compagni di viaggio che
son rimasti aggrappati tutto il giorno al treno non si vedono più.
Probabilmente si sono stesi da qualche parte lungo il percorso e sono
stati avvolti dalle spire di un sonno ristoratore. Il mio dormiveglia
sul treno sembra la proiezione del mio corpo in un altro mondo. Sono
fiero di me perché ce la sto facendo. Sto sopportando tutto questo ma
non solo. Sto capendo. Sto capendo perché chi torna dall'India si
sente cambiato, diverso. Ogni cosa ha un significato nuovo, diverso. Il
semplice atto di cibarsi ha un significato nuovo. Mangiare per vivere e
non per gustare. Il treno si e' riempito di gente in ogni dove. C'e'
chi dorme steso a terra e chi, addirittura, al posto dei bagagli. Poi
e' il sole del giorno dopo. Ancora poche ore e saremo a Bangalore.
Anche Bangalore e' la classica città indiana, città fatta di niente.
Dobbiamo trovare un mezzo che arrivi a trivandrum. Scopriamo che
autobus non ce ne sono. Il treno ci impiega 40 ore. Io non reggo due
giorni ancora in treno. C'e' l'aereo e decidiamo di concederci un
lusso. In fondo con trentamila lire copriamo la tratta. Il volo e' per
la sera stessa, altrimenti occorre aspettare 7 giorni. Qui a Bangalore
ho vissuto una delle esperienze più incredibili dell'india. Bangalore
non e' affatto una città turistica e pochi sono i turisti che vi
passano. Decidiamo di fare un giro per il mercato, immancabile in ogni
città. I mercati indiani sono una festa dei colori, degli odori, dei
sapori. Al mercato di Bangalore credo che di europei non ne vedano mai.
Appena entrati fummo accolti da immensi sorrisi; la gente ci
accompagnava in ogni dove, ci spiegava ciò che era questa o quella
merce, questa o quella spezia, senza mai avere la pretesa di venderti
nulla. Lo facevano cosi', per accoglierti, forse anche per poter
raccontare agli altri la cosa strana che era loro capitata in quella
giornata. Li ho mangiato l'anguria più buona e calda della mia vita.
Ne abbiamo comperata una immensa, ce la siamo fatta tagliare e
l'abbiamo divisa con chi ci stava a fianco. Il gusto di buttarvi dentro
la faccia e sputare i nocciolini in un continuo ridere e sorridere a
loro, con loro.
Il mercato e anche un'opera artistica. Ogni merce e' sistemata in modo
da apparire più bella. Quindi arance sistemate a piramide, e le
piramidi raggiungono anche i due metri di altezza. Stoffe e sete appese
come fossero mille bandiere al vento. Frutta adagiata su verdissime
foglie immense. Collane di fiori dai mille profumi. Poi le spezie, dai
colori accesissimi, rossi, fucsia, blu, verdi, gialli, a decine e
decine, sistemate in coni perfettissimi nella forma. Gli odori sono
meravigliosi, speciali e unici.
Quel posto l'ho sentito mio, l'ho fatto mio e sarà mio per sempre. Ho
lasciato quel mercato, quella gente con le lacrime agli occhi. Il
dividere con loro una semplice anguria e' stato un gesto che mi ha
fatto sentire più vicino a loro. Già, loro sono senza nulla ma se
hanno tre mele e sono in sei, se ne danno meta' a testa. Hanno il senso
della condivisione e non del possesso mentre noi tendiamo ad
accumulare, ad avere più di altri e a non dividere. Gli indiani poveri
no. Con più son poveri e con più dividono. Nel tardo pomeriggio siamo
all'aeroporto e qui sto per perdere i miei due compagni di viaggio
perché e' bastato che mi allontanassi un attimo e loro, anziché
starsene buoni buoni tra i passeggeri diretti a trivandrum, si sono
appollaiati tra quelli per Bombay. Ero già in aereo, abbastanza
disperato, quando li ho visti correre sulla pista con la carta di
imbarco tra le mani. Questa sera sarà Kerala
IL KERALA - KOVALAM BEACH, TRIVANDRUM
sarà stata la stanchezza. lo stress, la voglia di civiltà me la
prima notte nel Kerala l'abbiamo passata nel migliore degli hotel. E'
pero' bastata una sera per farci cambiare idea. Questa non e' l'India,
Questo e' ciò che l'uomo indiano costruisce per l'uomo europeo e a noi
non va. Qui sembra l'Europa,; la gente non ti guarda, non ti sorride.
Il giorno dopo cambiamo albergo. Una stanza con un letto matrimoniale
più un materasso per terra. Sara' più scomodo ma e' più vero.
Kovalam regala un panorama da brivido. E' vicinissima allo Sri Lanka e
quindi ne' e' simile.Speroni rocciosi  racchiudono spiagge bianche e le
palme che si proiettano nel mare blu. Il tempo e' segnato solo dal
sorgere e dal tramontare del sole. Negli occhi e nel cuore rimangono le
sensazioni vissute sin li. Scene di vita intrise di un significato
cosi' profondo, disperato e vero. Già dalle prime ore del mattino
giunge incessante un rumore secco di pietre che si spezzano. La strada
che porta al paese e' un susseguirsi di piccole capanne dove donne
spezzano sassi con una mazza per crearne la ghiaia. Ogni giorno
passiamo da loro per un saluto, un sorriso, per portare ai loro bambini
delle caramelle, delle penne che qui non bastano mai. La sera ceniamo
nel solito ristorantino che altro non e' che due tavoli in un palmeto.
La prima serata ci avevano colti di sorpresa. Conoscendo i ritmi
indiani, ci siamo seduti alle sette ed abbiamo cenato alle nove. La
cosa stupefacente era che eravamo gli unici clienti del locale. Poi ne
capimmo il perché.Non esistono frigoriferi, cibi già cotti.
Uno semplicemente  siede al tavolo e ordina dopodiché la folla che
lavora nel locale, appartenente alla stessa famiglia, parte ognuna per
una direzione diversa. vanno a fare la spesa per noi. Il pesce lo vanno
a comperare al momento cosi' come la frutta, l'acqua. Tutto insomma.
Dalla sera dopo ci vedevano arrivare intorno alle sei. Ordinavamo e
poi, seduti per terra sotto le palme, aspettavamo la cena. Ogni sera ci
propinavano una novità; il gelato (liquefatto), un dolce tipico. Si
era instaurato un rapporto cosi' intenso e amicale che non vedevo l'ora
di andarvi. Ci spiegavano i misteri di quella terra, orgogliosi del
loro Kerala, la regione meglio funzionante dell'india. Ci segnalarono
alcuni posti da visitare quali il paese dove fabbricavano corde ed il
Monastero di Lourdepouram dove vissi l'esperienza più unica e toccante
di tutta la mia vita. Il paese delle corde non e' altro che un insieme
di capanne dove famiglie intere, accovacciate per terra, creano corde
dalla semplice lavorazione manuale della fibra di noce di cocco. Il
monastero fu tutta un'altra cosa.Era il 12 novembre. Prendemmo untaxi
per farci accompagnare in questo posto, distante una cinquantina di
chilometri. La filosofia dei taxisti indiani e':"io ti carico e ti sparo
il prezzo facendoti vedere che so perfettamente dove devi andare; in
realtà non lo so comunque chiedo e vedrai che prima o poi si arriva".
In questo modo coprimmo i 50 chilometri che divennero cento Li arrivati
ci aspettava una chiesa disadorna, un cimitero e tre fedeli che
pregavano con una devozione che non avevo mai visto prima. Ci fecero
fare il giro della chiesa e poi, con un timore reverenziale di
proporzioni gigantesche, ci presentarono il parroco il quale parlava
solo inglese. L'attimo dopo successe di tutto. Il parroco volle
assolutamente accompagnarci con la propria auto in un altro monastero,
gestito da suore italiane. Li ci accolse suor Angela, una donna indiana
che parlava bene l'italiano. Avevano da poco aperto una scuola per i
figli poveri dell'India in un villaggio di pescatori di nome Poovar. La
semplicità e la purezza di quella gente mi fecero sentire aspetti di
umanità che non conoscevo. Suor Angela si scuso' per l'assenza della
madre superiora e ci invito' ad una festa organizzata dai loro bambini
e che si sarebbe tenuta da li a tre giorni. Vi andammo. L'Italia dal
Kerala e' irraggiungibile. Con la solita pazienza ci sedemmo per due
ore in un ufficio del telefono in attesa di essere collegati con la
famiglia. I miei non sapevano più nulla di me da 10 giorni. Ogni
tentativo falli'.
Essendo stato, il giorno della festa, il momento più carico di vita
che ho mai vissuto, lo riporterò fedelmente cosi' come lo scrissi
quella sera sulle pagine del mio diario di viaggio, per non deturparlo
da sentimenti, sensazioni, immagini che potrei aver costruito negli
anni successivi.
"E' il gran giorno; e' il giorno del bambino; "the childrn's day", come
lo chiama suor Angela: Ci alziamo alle 6 del mattino, ci laviamo e dopo
la colazione partiamo con il solito taxi. Arriviamo alla scuola e suor
Angela ci accoglie con una frase di benvenuto ed uno dei più bei
sorrisi del mondo.Restiamo per un attimo li, in piedi, mentre ella va a
chiamare la Madre superiora. Sono imbarazzato, teso, mentre cerco di
immaginare come possa essere questa donna ed ecco che appare facendoci
il saluto indiano. Già da li capisco che e' una donna dalla dolcezza
infinita. E' italiana. Ci parla dell'India in generale e della sua
india in particolare. E' una persona che crede fermamente in ciò che
fa. Indipendentemente dal fatto che sia una missione cattolica e non
laica, quello che provo e' quanto di  più bello abbia mai potuto
immaginare. E' il momento della festa. Bambini e genitori sono tutti
assiepati sotto una enorme tettoia fatta di foglie di palma. Appena
entriamo siamo accolti dalla gente dell'india, da questi poveri figli
di pescatori, da questa gente senza nulla, da questa immensità di
occhi neri che ci guardano, si alzano e fanno partire un lungo,
lunghissimo applauso al nostro indirizzo.e tutto ciò mi crea un
imbarazzo incredibile. Poi le parole di elogio da parte di
emozionantissimi papa' indiani per il gruppetto di italiani, noi, venuti
a vedere lo spettacolo dei loro figli. I sacchi delle caramelle che
abbiamo portato vengono messi li davanti, divorate con gli occhi da
bimbi increduli ma composti, che sanno di non poterle toccare finche'
non verra' loro concesso il permesso. Lo spettacolo e' quanto di più
tenero si possa immaginare. Questi piccoli indiani recitano, danzano,
ballano e poi il colpo di scena. Un bimbo, avendo promesso di non
raccontare a nessuno la storiella che doveva recitare, si rifiuta di
raccontarla anche alla platea. Questa e' l'integrità dei poveri
dell'India. Il bimbo, imbarazzato e intimorito, si profuse in linguacce
verso tutti i bimbi che , tra le prime file, se la ridevano di lui. Poi
ancora parole di elogio della gente ed io muoio di vergogna perché
sento di rubare un momento senza aver fatto nulla per meritarlo.
Suor Paola, la superiora, ci ha invitato a pranzo e suor Annie ci ha
preparato un pranzo tutto italiano, con gnocchi di patate al sugo,
verdure e pollo. E' tutto cosi' semplice e pulito, pulito come il loro
sorriso. Poi ci accompagnano al villaggio, mostrandoci come vive la
gente che oggi era li con noi. E' una cosa pietosa. Non ci sono case,
non c'e' igiene. Nulla ricorda la nostra civiltà. Ogni persona
supplica queste suore di aiutarli a sopportare. Tubercolosi che vivono
in capanne di paglia alte 150 cm e lunghe 2 metri, che quando piove
sembrano colabrodi. Bimbi sporchi e pieni di parassiti che vengono
utilizzati per il lavoro. Bimbi storpiati dai genitori fin dalla
nascita per poter dar loro un futuro da mendicante. E' un'altra India;
e' l'india degli orrori. Poi ancora l'oasi quasi innaturale del
convento ed ancora ci offrono the' frittelle, dolci. Suor Paola ci
accompagna, inoltre, a Lourdepouram e ci fa visitare un altro
monastero. Poi i saluti, le promesse, la voglia di fare, di dare di
inviare qualche cosa dalla lontana Italia. Vi e' una differenza enorme
tra le suore missionarie e le suore delle nostre chiese. dalle prime
emana una luce celestiale. Le penso come donne e non come suore che
hanno sacrificato la loro vita agli altri. Sono donne che, andando al
di la' della religione o del colore politico, sono uguali a tutte le
persone di buona volontà
LA STRADA DEL RITORNO, LE BACKWATERS E DI NUOVO BOMBAY
lasciamo Kovalam con un giorno di ritardo rispetto al programma per uno
dei tanti, troppi scioperi che tempestano il Kerala.
Abbiamo lasciato Kovalam dopo una settimana e provo tristezza. Ho
lasciato un mare unico nella sua bellezza, ho lasciato giungle di palme
che si buttano prepotenti verso il mare. Ho lasciato i due ragazzini
che ogni pomeriggio ci portavano ananas e papaye cedute per oche rupie.
Ho lasciato le meravigliose stellate notturne e le colonne sonore dei
grilli ed indiamantate dalla luce viva e intermittente delle lucciole.
Tutto questo ho lasciato a Kovalam e tra le suore, i bimbi, i malati, i
pescatori nelle loro capanne ho lasciato un pezzo della mia vita,
attimo senza ritorno. Ho salutato tutto stringendolo al petto e mi sono
lanciato nuovamente in stazione sbattendo contro l'India e suoi
drammi. L'india fatta di treni fatiscenti, marroni, tutti uguali, col
loro carico di storpi, persone alla deriva che solo l'India ha. Il
nostro treno, che neppure la prima classe ti stacca dalla realtà. Il
solito percorso tra capanne e baracche, le solite. Tra la gente e la
loro sofferenza, la solita. Tra i bambini e i loro sguardi attenti, i
soliti.Tutta questa miseria con lo sfondo di una natura generosa.
Arrivo a Quilon ed ho la crisi di India, ho voglia di casa, di pulizia,
di igiene,. Poi tutto passa e torno a vivere la mia esperienza. Le
Backwaters, una ragnatela di canali lunga chilometri e che si snodano
paralleli al mare. Oggi lo ho visto programmato da alcuni tour operator
specializzati ma allora gli unici turisti eravamo noi. Un mini battello
superaffollato e nove ore di navigazione davanti. Il costo di 10 rupie
+ 5 se vuoi stare sul tetto ondulato e di lamiera della barca. E' li che
vado ed il panorama e' stupendo. Di fianco a me una delle bimbe più
belle ch'io abbia mai visto. La fotografo per portarla con me. Il
battello va pianissimo, incrociando barche e barchette cariche di
miseria umana e noci di cocco. Poi pescatori, trasportatori. Le palme
si gettano nei canali e sotto ad esse la gente saluta, sorride, corre
assieme al battello mentre il sole raggiunge il punto più alto e poi
cala. da un muretto due ragazzine corrono di fianco alla barca e
salutano rievocando in me un'immagine del film "il colore viola". Hanno
il sole alle loro spalle che e' una palla arancio, a comunicarti che un
altro giorno vola via. Alle 7.30 di sera arriviamo ad Alleppey
semplicemente sfiniti. Da Alleppey a Cochin in taxi sotto la prima
pioggia indiana.
L'aereo mi riproietta a Bombay ed erano bastati 25 giorni per
dimenticarla. Vista dall'alto e' un insieme di baracche ammassate una
all'altra. Sono cosi' sgomento, cosi' profondamente turbato che non
fotografo nulla. Questo e' un ricordo che ci si porta nel cuore per
sempre. Ributtarsi in Bombay già al mattino. Carica del suo
inquinamento, della sua disperazione, cii accoglie e ci invita alle
compere. Poche cose da portare a casa che sono il ricordo fisico di
un'esperienza che e' stata molto più di un viaggio e molto molto più
di una vacanza. E' stata scuola di vita. In me c'e' un non so che di
diverso. In India ho perso cose che non torneranno mai ma ho guadagnato
valori che ancora oggi sono miei.
SALUTO ALL'INDIA
anche in questo caso riporterò fedelmente ciò che io, 26 enne,
scrissi sul mio diario di  viaggio
"Sono quasi le tre del mattino e sono già a bordo dell'aereo che mi
porterà via da qui. Basterà un attimo e il bestione, alzandosi in
volo, mi proiettera' lontano. Dieci minuti e tutto sarà parte del
passato. Il presente ora e il passato di poi.
Sono lontani gli alberghi pieni di animali, i taxi fatiscenti, le folle
colorate, i poveri ed i ricchi, le vacche magre per le strade e le
baracche peggio di stalle. Sono lontani i templi di Ajanta e le stelle
marine di Goa. Sono lontane le suore e la loro scuola, le palmeche si
stagliano nel cielo e le stellate da notturno indiano. Sono lontani il
mare. i canali, i corvi e i gabbiani.
E' il momento dei saluti. Grazie India che ci hai fatto trascorrere
giorni di vita con te, che ci hai dato intensi e penosi momenti tra le
tue genti, che ci hai accolto in modo gentile e garbato coi sorrisi
degli uomini d'india ma che ci hai violentato con la difficoltà del
loro vivere. Grazie per averci mostrato la tristezza coi tuoi dolori.
Grazie anche a te, Bombay, tu che sei come una piaga infetta, tu che
non ti curi della tua gente che soffre, tu che ti vesti la sera di
false pubblicità al neon mentre l'india dei deboli, degli sconfitti,
dorme e muore per le strade. Grazie Bombay che ti sei lasciato odiare
da me ma che ti farai rimpiangere. Io ti rimpiangerò. So che lo faro'.
E' finita, e' proprio finita. E dal tuo suolo mi staccherò. Mi
strapperanno a te tra pochi minuti. Pochi minuti e il mio passato  da
europeo, da uomo ricco, tornerà presente.
Sei stata, India, come un'amante folle e perversa ma che colpisce nel
cuore. Come in un film io dico Salam Bombay."
5 settembre 1999
Dovevo partire oggi per una vacanza lunga 15 giorni tra i colli toscani
e le spiagge corse io e la mia moto. Il diluvio di oggi me lo ha
impedito ed ho avuto il tempo di finire il mio ricordo.
Potrei quasi dire che l?India ha voluto che parlassi ancora di lei. Ho
viaggiato abbastanza ma posso garantirvi che il viaggio in assoluto e'
per me l'India.
Spero di avervi fatto provare le sensazioni che io ho provato anche
solo riscrivendo queste pagine.
Vi ringrazio degli incoraggiamenti al primo pezzetto di racconto. Mi
sono serviti per proseguire con sempre più accanimento.
Riscrivendo mi sono accorto che nulla era stato perduto, nessuno dei
volti che ho visto, dei sorrisi che ho dato ma soprattutto ricevuto.
Non si e' perduto neppure un leggero contatto di mani tra gente che non
si incontrerà mai più.
Consiglio a tutti coloro che, come me, sono attratti misteriosamente
dall'India, due libri e un film.
"L'odore dell'India" di Pasolini
"Calore e polvere" sia il film che il libro.
Questi credo siano i meno famosi; poi vi sono anche passaggio in india
e la città della gioia, più volte menzionato da alcuni amici del NG.
Me la concedete una dedica?
Questi ricordi li dedico a Massimo e Cristina, amici da poco ma che lo
saranno per molto. Con loro vorrei rivivere le emozioni del continente
India, il continente lontano.
Max - italbiker
--
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...
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Il racconto di Max mi ha emozionato. Sono stato in India nel gennaio
scorso; 15 giorni strappati al lavoro. 15 giorni che lasciano il segno.
Leggendo il racconto ho rivissuto in parte le mie emozioni. Non credo
che tu abbia bisogno di informazioni sull'India. Quelle logistiche le
ricavi dalle guide.
Per il resto l'India, credo, ha su ognuno di noi un effetto diverso ed
unico, come tutte le cose estreme è un colpo al cuore e alla mente ed
interagisce con questi e fa si che ciascuno abbia la sua personalissima
esperienza.
Mi associo al consiglio sui libri, li avevo letti anch'io e ne avevo
letti anche altri.
Buon viaggio
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