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Titolo: [RECE] Thailandia 2015:1. Suratthani, Ayutthaya, Lopburi

 
Salve a tutti,
queste sono in realtà mail che scrivo ad alcuni amici durante un 
viaggio, a volte quindi possono contenere anche cose un po' 
incomprensibili per chi non mi conosce, e non sempre contengono info 
tecniche utili per un futuro viaggiatore.
A volte possono essere anche assurdamente lunghe.
 
 
SURATTHANI
 
Avendo tempo da perdere, mi fermo a Suratthani, che spesso è solo 
l'approdo per chi viene in traghetto dalle isole alla terraferma, due notti.
Sono contento di essere in una città, perché l'unica cosa che mi è forse 
mancata al mare, è stata l'inevitabile dipendenza che sono riuscito a 
prendere negli ultimi anni, ovvero il camminare a lungo e a caso.
La prima sera esco dall'albergo e subito sbaglio strada, andando dalla 
parte opposta rispetto alla zona centrale e camminando alla deriva 
arrivo in un quartiere polveroso in cui due coppie di ragazzi stanno 
giocando a calcio-tennis con la classica piccola palla di vimini thai.
Mi fermo a guardarli perché in gioventù ho provato a farlo anch'io, e 
ogni volta mi sembrava impossibile, e lo penso ancora, colpire quella 
palla senza provare un dolore rovente agli arti inferiori.
Loro invece la fanno sembrare di piume.
A un lato della strada c'è un canale di acqua scura e al suo interno 
delle piante enormi, con foglie di mezzo metro, verdissime e 
sproporzionate, e poco lontano vedo un grande edificio pieno di balconi, 
torri e piccole finestre, che sembra quasi abbandonato.
E' la moschea di Suratthani, ed è un' apparizione.
E' chiusa e quindi l'interno non lo vedo ma mi fermo a guardare i suoi 
muri e i suoi minareti che una volta erano bianchi e ora a causa 
dell'umidità e delle piogge sono diventati grigi e sfumano nel nero.
Mentre fa ombra al tramonto sembra un castello decadente delle Mille e 
una Notte, destinato a sparire ogni sera per poi ricomparire immacolato 
all'alba, come se si consumasse ogni volta nel tempo di un giorno.
Non so perché ma immagino che di notte nella moschea restino solo Byron 
e Shelley a fare a gara a chi beve più laudano prima che arrivi il mattino.
 
Quando torno sulla strada principale è già buio, le insegne e le vetrine 
sono illuminate ed è così che mi accorgo che praticamente non c'è 
nessuna scritta in inglese.
Nella mia vaghezza riesco solo a pensare: fino a stamattina ero a Koh 
Samui e a Koh Phangan, ora sono in Thailandia.
Mi accorgerò presto che in realtà sulle isole anche tutti i cartelli 
stradali sono in inglese ma non è la norma, e sopratutto che esistono 
moltissimi thailandesi che non parlano una parola d'inglese.
In un totale rovesciamento dei ruoli, quando il giorno dopo mi fermerò 
sfinito in un ristorante a caso a bere una Coca, mi chiederanno se parlo 
Thai.
 
Andando alla consueta ricerca della birra della sera, qui decisamente 
più complicata del solito, mi perdo dalle parti dell'Ospedale.
Bevo infine una Chang a un incrocio e poi chiedo informazioni stradali 
ai camerieri, che come spesso in Thailandia, sono in numero esorbitante 
rispetto non solo alla clientela ma anche alla dimensione del locale.
Immagino che un cameriere non costi nulla, è l'unica ragione che mi 
viene in mente.
La cameriera che mi disegna una mappa improvvisata su un tovagliolo di 
carta è una ragazzina, porta l'apparecchio per i denti e ha due grandi 
occhi verde acqua che in un veloce futuro si lasceranno certamente alle 
spalle intere risaie di cuori infranti.
In una città che a parte per il mercato notturno, che spesso viene 
visitato con lo zaino in spalla mentre si aspetta il treno per Bangkok, 
è lontana dal turismo, trovo o ritrovo le famose ospitalità e cortesia thai.
Come ho già detto altre volte non ho mai creduto, almeno per la mia 
generazione, ai Thai come al “popolo del sorriso”, e tutt'ora le persone 
più incredibilmente e sinceramente cordiali che ho mai incontrato sono 
stati gli americani (ma molti dicono siano gli africani, che purtroppo 
mi mancano).
I Thai comunque, sopratutto quando lontani dal turismo, sono decisamente 
molto gentili ed ospitali, e probabilmente in alcuni casi anche la forma 
delle loro azioni è molto vicina alla nostra immagine gestuale di 
cortesia o di accoglienza.
Nelle isole e talvolta pure a Bangkok, in effetti la percezione può 
decisamente essere minore, perché alla fine il turismo di massa, di cui 
io sono un esempio, ha lasciato e continua a lasciare le sue tracce 
distruttive.
Diciamo che nelle isole, a parte rari casi e le famose truffe sul 
noleggio dei motorini, sono comunque gentili perché sanno bene che i SUV 
li hanno comprati coi soldi dei turisti, e che se i turisti venissero a 
mancare, si ritroverebbero a vivere nel villaggio di pescatori della 
loro infanzia, solo pieno di ATM spenti e 7/11 in rovina.
La Thailandia resta comunque un paese decisamente onesto, con una 
percezione di sicurezza quasi sempre massima, in cui ti puoi fidare 
delle agenzie di viaggio, facile da viaggiare e in cui si mangia benissimo.
Al contrario di altri paesi del sud est asiatico, per non parlare 
dell'India, è anche un posto in cui è molto facile rilassarsi, o per 
dirla in due parole, i rompicoglioni sono abbastanza pochi.
Per certi aspetti, per me personalmente è anche troppo “svizzera”, 
troppo rigida, o quantomeno si atteggia ad esserlo.
Come nella battaglia contro il fumo, le retate in strada di motorini, la 
minaccia di multa e/o prigione per un'infinità di cose, gli 
apparentemente infiniti divieti.
Certo, da un punto di vista europeo sono evidenti alcune pittoresche 
contraddizioni.
Puoi portare a scuola i tuoi tre figli su un motorino solo, ma se butti 
una sigaretta per terra sono 60 euro di multa.
La prostituzione è formalmente illegale, e mentre lo scrivo persino la 
mia tastiera non riesce a smettere di ridere.
Ci sono alberghi in cui alla Reception ti fanno compilare un modulo con 
così tanti dati che ti sembra di essere in lista per la visita a un 
sottomarino, altri non ti chiedono nemmeno un documento.
Un italiano con cui ho parlato guardando un Gran Premio mi ha detto che 
stanno cercando di diventare come Singapore, anche se con alterne fortune.
A Singapore non sono mai stato, non ho dubbi che sia un paese modello in 
cui la povertà e la disoccupazione sono state debellate ma tutti quelli 
che me ne hanno parlato l'hanno sempre anche descritto come uno dei 
posti più noiosi del mondo.
Non ci sono appunto mai stato, quindi sono parole a caso, spero però che 
la Thailandia non diventi noiosa.
Sempre senza dimenticare comunque, che a parte Terzani, in Thailandia 
siamo sempre tutti Farang.
Farang è la parola thai per identificare i caucasici, le persone di 
razza bianca, insomma più o meno  gli occidentali.
Al di là comunque del colore della pelle i Farang (tra cui naturalmente 
ci sono anch'io) non sono difficili da riconoscere:
 
Chi beve birre alle 10 del mattino?
Chi guida e cade sbronzo o stonato in motorino?
Chi entra all'Ufficio Postale a torso nudo e nei supermercati in bikini?
I Farang.
Chi beve cocktail da secchielli di plastica da spiaggia?
Chi si dipinge durante il full moon party di Koh Phangan con vernice 
fosforescente?
Chi ha più tatuaggi di un lottatore di Muay Thai?
I Farang.
A volte mi sembra che i Thai ci guardino anche con una rassegnata 
tenerezza, come quando perdiamo la strada in paesi grandi come un accendino.
Allora immagino le madri indicarci ai loro bambini:
“Guarda, quello è un Farang.
Lo so, ha l'età di tuo padre ma si perde ancora in queste tre strade.
Ma che ci vuoi fare, è un Farang.”
Può essere terribile a pensarci ma in effetti la diversità culturale tra 
i thailandesi e gli occidentali, è enorme.
Ormai li vedo pochissimo curiosi nei confronti del turista ma non riesco 
del tutto a biasimarli, perché sopratutto a Bangkok e sulle isole ho 
visto una quantità di stranieri pochissimo curiosi della Thailandia e 
questo è ancora peggio.
Non è un giudizio morale, ognuno viaggia come vuole, ma non vedo perché 
dovremmo pretendere di essere trattati come Principi soltanto in quanto 
turisti, o stranieri.
Al contrario di quanto si possa pensare, la Thailandia non vive grazie 
al turismo, che occupa comunque una rilevante percentuale delle sue 
entrate, è uno dei più grandi esportatori di riso e tapioca del mondo.
La parola Farang è certamente nel tempo diventata anche dispregiativa ma 
d'altra parte la maggior parte dei comportamenti dei turisti sono 
incomprensibili per loro.
Anche perché, come già il Messico, la Thailandia, sopratutto le isole, 
viene vista da molti turisti come uno di quei posti “free” in cui poter 
fare le cose che non si possono fare nel proprio paese.
Se vuoi girare per strada scalzo, sporco e con la maglietta bucata in 
effetti nessuno ti dirà nulla ma non vedrai mai un thailandese che non 
sia un mendicante fare lo stesso.
Stesso discorso vale per gli americani e i canadesi in Messico, secondo me.
In Messico tra l'altro mi domandavo: ma se il tuo sogno è girare vestito 
di stracci e bere birra finché non svieni al sole, perché diamine fai il 
concessionario d'auto in Colorado?
Sono chiaramente opinioni personali  e al limite del superficiale, e ho 
parlato con persone che la pensavano diversamente.
A Siem Reap un belga diceva più o meno che i Thai “hanno la puzza sotto 
il naso”, e talvolta è certamente vero, anche se con alcuni Farang che 
conoscevano da anni li ho visti teneri e pieni di rispetto ed amicizia.
Sempre in Cambogia, a Battambang, uno svedese aveva invece opinioni 
decisamente opposte alle mie.
“In Thailandia? Mai più, nemmeno se mi pagano” mi ha detto,
“Ci ho vissuto due anni. Un paese di merda, un popolo di criminali”
Il fatto è che diceva solo queste mezze frasi piene di disprezzo a cui 
però non faceva mai seguire una spiegazione, il che rendeva la 
conversazione a tratti inquietante.
 
 
Suratthani mi offre dell'ottimo cibo a prezzi irrisori, bei templi 
cinesi, con le consuete colonne avviluppate di draghi, un fiume così 
tranquillo da sembrare quasi misterioso, locali di karaoke in cui la mia 
religione mi impedisce di entrare, una shrine bianchissima con dentro un 
Buddha tremante di foglie d'oro, che in quel momento è anche l'occasione 
per un set fotografico matrimoniale.
Non sono certo che non fosse, come una volta in India, in realtà un set 
pubblicitario, ma anche in questo caso gli attori recitavano comunque 
perfettamente la parte degli innamorati per l'eternità, lui vestito a 
metà tra un DJ e un Maraja, lei una specie di farfalla indocinese 
leggera leggera.
Anche il Night Market, dove ceno accanto a due ragazze vestite come 
Lisbeth Salander non è male, è ancora fresco, nonostante sia in assoluto 
il luogo più visitato dai turisti.
 
 
Da Suratthani torno ovviamente a Bangkok di cui però non scrivo.
E' forse la capitale estera in cui sono stato più volte ma non posso 
dire di conoscerla.
Negli anni le attrazioni le ho viste credo tutte ma la città ha un 
fascino così totale che sono comunque sempre contento di ritornarci.
Al contrario di altre capitali del mondo, che i turisti sfuggono o usano 
soltanto come punto di partenza o d'arrivo non ho mai conosciuto né 
chiacchierato con nessuno che non fosse entusiasta di Bangkok.
 
 
AYUTTHAYA
 
Arrivo ad Ayutthaya in treno e lascio la mia valigia nella cloak room 
della stazione prima di andare nel soi 2, la mini enclave turistica, a 
cercare un albergo.
Purtroppo o per fortuna, prendo un tuk tuk.
Ad Ayutthaya i tuk-tuk hanno una forma unica e particolare, almeno per 
quanto riguarda la Thailandia.
Al contrario del solito, la scocca ricopre anche tutta la parte della 
ruota anteriore, assomigliano decisamente al casco di Darth Vader in 
Star Wars e quando sono nuovi e di colori impensabili sono favolosi.
Ciò non toglie ovviamente che se c' è davvero un Dio qualunque, allora 
deve esserci per forza anche un Inferno crudele dedicato esclusivamente 
ai guidatori di tuk-tuk thailandesi e cambogiani, ai mototaxi vietnamiti 
e ai rickshaw driver indiani.
Se si fa una seduta spiritica e si evoca Dante, non si fa nemmeno in 
tempo a chiedergli come sta che ti sta già dicendo di quanto sia 
desolato di non poter aggiungere alla Divina Commedia il girone dei 
guidatori di tuk tuk.
 
Il soi 2 è una piccola strada in cui si concentrano le guesthouse, i 
ristoranti e le agenzie di viaggio, dove praticamente ci sono solo 
turisti e spesso si mangia anche malissimo perché tanto i gestori dei 
ristoranti sanno che al massimo dopo due giorni tutti se ne andranno e 
non torneranno probabilmente mai più.
Questo perché ad Ayutthaya, che per quattrocento anni è stata la 
capitale del Siam,  si viene per vedere i templi del Parco Storico.
Prima di quelli, camminando sotto il sole, arrivo a vedere un antico ma 
tutt'ora in funzione tempio buddhista, dove la cosa che mi colpisce di 
più in realtà sono le innumerevoli statue di galli.
Hanno dimensioni diverse anche se quasi tutte la stessa forma, un gallo 
nero e fiero, e sembrano essere dappertutto.
Alcuni sono alti come un uomo, altri più piccoli sono disposti a decine 
sui lati interni del tempio, davanti a quelle che mi sembrano urne 
funerarie.
Dopo aver dormito un mese in Messico accanto a dei galli, io li 
sterminerei tutti e mi accontenterei del pollo sintetico, tuttavia 
memorizzo anche questa stranezza tra  le ignoranze da colmare.
Ogni volta che entro in un tempio buddhista, così pieno e denso di 
simboli, mi accorgo di non saperne nulla.
Se poi si aggiungono anche eserciti di statue di galli, la cosa si fa un 
po' troppo astratta.
I galli di Ayutthaya comunque, rappresentano, o raccontano, se ho capito 
bene, una vicenda mitico-storica, cioè più o meno una leggenda.
Sembra che un antico re Thailandese, fatto prigioniero dai Birmani, 
abbia vinto la libertà e di conseguenza la sua patria, scommettendole in 
un combattimento di galli, di cui era appassionato ed esperto, col Re 
della Birmania.
Non ho ancora guardato se ci sia e quale sia,  un'eventuale versione 
birmana di quest'episodio.
 
 
 
L'attuale Re della Thailandia, Rama IX, è il sovrano dal regno più 
longevo e dal patrimonio più ricco, circa trentadue miliardi di euro, 
narrano le cronache.
E' leggendario che se si calpesta per sbaglio una moneta ti mettano in 
prigione ma i guai sono certi se si strappano volontariamente delle 
banconote, che hanno tutte, sopra, l'immagine del Re.
La pena per aver offeso il Re può arrivare fino a 50 anni di carcere, 
con l'aggravante che qualunque giudice per non sembrare irrispettoso nei 
riguardi del sovrano, farà sempre di tutto per darti la pena massima, o 
almeno così si dice.
Quindi, come in Argentina non si parla delle Falkland, in Thailandia non 
si parla del Re.
Il Re sembra essere amatissimo dai thailandesi.
Le sue fotografie sono dovunque, anche se spesso lo ritraggono in età 
molto più giovane.
C'è una sua immagine che mi incuriosisce da sempre e che è la mia 
preferita, perché il Re mi sembra un viaggiatore.
E' vestito in borghese e non in costume regale, e ha una macchina 
fotografica vecchio stampo a tracolla.
Non sono mai riuscito a spiegarmi però in nessun modo il walkie-talkie 
che tiene in mano.
Con chi sta parlando?
O forse è un antico telefono cellulare?
Devo chiedere ma spesso non so come.
 
L'immagine del Re, di ogni dimensione, è per le strade, all'ingresso 
delle città, davanti ai parchi e alle scuole, nei calendari, nei quadri 
e nelle fotografie in tutti i luoghi pubblici, nei templi, nei ristoranti.
La scritta luminosa LONG LIVE THE KING spesso accende le creste dei 
grattacieli di Bangkok e decora i lunotti posteriori delle auto.
Non ha un potere politico reale, la Thailandia è passata alla monarchia 
costituzionale negli anni '30 ed è governata ormai da parecchi anni da 
diverse giunte militari ma quando per esempio gli scontri tra  due 
fazioni politiche bloccarono l'aeroporto di Bangkok, fu infine il Re ad 
intervenire, rimproverandoli per il fatto che stavano rovinando 
l'economia del paese.
E i dimostranti in effetti tornarono a casa.
Ci sono ovviamente anche oppositori del Re, ma ne so troppo poco e il 
discorso diventerebbe complicato, e si arriverebbe probabilmente a 
parlare della fragilità se non addirittura dell'apparenza della 
democrazia della Thailandia, che per esempio nelle classifiche sulla 
libertà di stampa e di espressione certamente non brilla.
Tutti i reali hanno una bandiera, anche se solo quella del Re e dei suoi 
congiunti più prossimi viene mostrata continuamente in pubblico.
La bandiera del Re, che si vede ovunque per le strade della Thailandia, 
è gialla, perché è nato di lunedì.
I colori dei giorni della settimana sono una delle bellissime idee 
vitali del buddhismo, e non è raro vedere i thailandesi vestirsi secondo 
il colore della giornata, mentre altri dovrebbero indossare tutti i 
giorni qualcosa del colore del giorno in cui sono nati.
Questo mi fa pensare anche al loro smodato e per me a tratti 
incomprensibile, amore per le uniformi.
Dagli scolari vestiti da boy scout o da ragazzo della Via Pal, ai 
liceali vestiti da bancari o da agenti dell'FBI, fino alle universitarie 
in minigonna e ai commessi dei negozi e dei supermercati, i thailandesi 
sembrano adorare indossare un'uniforme, o anche un qualunque segno di 
riconoscimento che dimostri la loro appartenenza a un gruppo, che sia 
una cravatta o una spilla o una targhetta colorata.
Ci sono momenti della giornata, quando gli studenti escono dalle scuole 
per esempio, che le strade si riempiono di piccoli eserciti disarmati di 
bambini e di ragazzi, e quando si mischiano a volte fanno pensare alle 
gangs degli anni '50, tutti così giovani, pettinati e allegri.
 
 
INTERMEZZO N.1: Dialogo quasi esemplare tra un turista dalla testa verde 
e la signora che gestisce la Guest House:
 
“Boat Trip?”
 
“Sono appena arrivato, faccio due passi”
 
“Tomorrow?”
 
“Forse, ma non penso”
 
“Tomorrow?”
 
“Credo di no”
 
“Tomorrow?”
 
“Io odio le barche, miss”
 
“The day after tomorrow?”
 
 
LOPBURI
 
Sono venuto ad Ayutthaya anche per la sua vicinanza con Lopburi, che 
raggiungo col treno più economico del mondo.
Lopburi è famosa per essere infestata di scimmie.
Una parte della piccola città è in ostaggio di centinaia di macachi che 
si arrampicano sui fili elettrici, danzano sui cornicioni degli 
alberghi, rubano cibo, cappelli, portafogli e cellulari, scalano le 
autopompe dei pompieri, si siedono a riflettere sui frigoriferi dei 
ristoranti.
I guardiani del tempio che le scimmie hanno scelto come casa portano 
fionde alla cintura, le donne addette alle pulizie li cacciano con delle 
scope, altri con bastoni, urla, tubi dell'acqua usati come fruste.
In molti altri paesi le strade sarebbero piene di scimmie impiccate ai 
semafori, qui a salvarle è il meraviglioso (e quanto deve essere 
difficile a volte) amore buddhista per tutte le creature viventi.
Le scimmie vengono nutrite due volte al giorno, a spese della comunità, 
per evitare che calino in massa sugli abitanti ed esproprino i 
supermercati, come in un B-Movie di fantascienza.
Non posso assolutamente fare a meno di ridere.
E non posso nemmeno fare a meno di pensare a come a volte le conseguenze 
delle scelte possano rivelarsi astrattamente imprevedibili.
Mi chiedo se quando gli abitanti di Lopburi hanno deciso di avere un 
rispetto meraviglioso per tutte le creature viventi, abbiano sospettato 
che un giorno l'esercito delle centomila scimmie avrebbe considerato per 
sempre la loro piccola cittadina come la Tortuga, o come Las Vegas.
 
Il tempio delle scimmie è comunque piuttosto bello e sopratutto 
decisamente ben conservato, per quanto le scimmie restino la principale 
attrazione.
Sono in effetti centinaia, assolutamente padrone del luogo.
Si può comprare del cibo da tenere in mano e diventare così una specie 
di grappolo di scimmie umano, ma restando comunque un po' nel sito non è 
complicato interagire, anche involontariamente, con questi tre milioni 
di macachi.
Mentre stavo seduto all'ombra un paio di scimmie mi sono rovinate 
addosso lottando tra loro e poco dopo un cucciolo mi è balzato sulla 
schiena, ha esplorato l'etichetta della mia camicia e poi è tornato ad 
accapigliarsi coi fratelli.
Degli altri due luoghi a pagamento di Lopburi, solo le rovine di fronte 
alla stazione hanno una loro bellezza mentre la ex residenza 
dell'ambasciatore, un tempo forse magnifica, è davvero impossibile da 
riconoscere, più che rovine sono ruderi.
Venendo dal mare, e sopratutto essendo vittima del crollo dell'euro, 
scopro che fortunatamente a nord di Bangkok i prezzi sembrano tornare bassi.
A Lopburi cinque ravioli ripieni di mistero e due involtini di 
tagliolini forse al tofu mi costano 20 bath, quando 35 sono 1 euro.
Come considerazione tecnica, la prossima volta porterò con me molti più 
contanti, così meravigliosamente antichi e prevedibili.
I bancomat thailandesi non solo, e questo lo sapevo, prendono 180 Bath 
di commissione per ogni operazione ma, e questo forse non me lo 
ricordavo, applicano anche sempre tassi di cambio lontanissimi da quello 
ufficiale, ai limiti dell'usura e della nostalgia del cambio in nero.
 
TRENO
 
Ci sono alberi in fiore dappertutto.
Da alcuni pendono come lanterne grappoli di piccoli fiori giallo 
brillante, altri che mi sembrano piccole magnolie e che i Thai usano 
anche per decorare gli spazi pubblici, hanno invece fiori bianchi e 
rossi, dai petali umidi.
(mai come quando viaggio mi rendo conto della mia colpevole ignoranza 
della flora e della fauna)
Dove finisce la pianura, vedo delle montagne lontane sotto la luna piena 
che è già in cielo, sulle risaie e nei campi volano a decine uccelli 
simili a cicogne o ad aironi, e altri più piccoli, che sembrano 
indossare un gilet di terra bruciata sul corpo nero come quello di un 
corvo, saltano tra i fossi.
Ci sono strane oasi, che non so se immaginare artificiali, con al centro 
immobili pozze d'acqua ricoperte di ninfee e dal finestrino opposto al 
mio vedo che il sole che scompare all'orizzonte è diventato un pianeta 
rosso scuro.
Gli altri passeggeri sono studenti in divisa scolastica o persone 
vestite di viola in omaggio alla figlia più giovane del Re, che ha 
compiuto gli anni il 2 aprile, e che è nata di sabato.
Un giovane monaco arancione sta in piedi accanto alle porte d'uscita 
aspettando la prossima fermata.
La Thailandia, anche vista da un treno di terza classe, è bellissima.
 
 
Uno dei pregi di Ayutthaya è che quasi tutti i suoi siti storici sono 
inseriti all'interno della città, anche se quelli a pagamento sono 
naturalmente recintati.
La maggior parte è raggiungibile a piedi o in bicicletta ed è 
impossibile non trovarli, perché una cosa che mi stupisce della città (a 
parte i tuk-tuk da copertina di Urania) è che le sue strade disposte 
quasi a scacchiera, sono enormi, larghissime, almeno nel periodo in cui 
c'ero io, assolutamente sproporzionate al traffico che le percorre.
Sembrano piste d'atterraggio.
Il sito più famoso, che é  anche il simbolo di Ayutthaya, sono i tre 
chedis (stupa buddisti in pratica, ovvero costruzioni di solito a piani 
sovrapposti che sfumano verso l'alto per finire con una punta, e che 
dovrebbero rappresentare simbolicamente la testa del Buddha), che in 
effetti sono bellissimi, enormi, e conservati benissimo.
La parte che mi piace di più però del Parco Storico è quella immersa in 
un giardino gigante di piccoli laghi e di ponti, che ha qualcosa di 
disordinato e quindi anche di selvaggio, e tra cicogne che litigano e 
aironi che meditano , ci sono templi a volte in parte diroccati, con 
statue del Buddha insensibili alle intemperie e infinite sale di 
preghiera dalle colonne spezzate.
 
 
INTERMEZZO N.2: I miei abiti stanno diventando vento
 
Nonostante beva birre, dimagrisco.
Ma non riuscirò comunque a farlo al ritmo con cui le lavanderie a chilo 
restringono i miei pochi vestiti.
 
 
bye
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TRENO
 
Questa parte ha aperto una botola spazio-tempoarale che mi ha 
catapultata indietro di più di 40 anni, e mi ha rammentato alcune 
stampe cinesi che mi giravano per casa, piene di uccelli dalle lunghe 
piume, ninfee e soli rossi.
Per una bambina di quell'età quei disegni delicati erano una calamita. 
La carta su cui erano stampate era leggera come le tue parole :-)
 
Grazie per questo oblò su di un passato che avevo dimenticato e grazie 
per la rece: sei un ottimo narratore.
 
Posso chiedereti qualche info in più? Hai fatto isole + interno alla 
ventura o avevi programmato? Koh Samui com'è? Si trovano sistemazioni 
più 'intime' oltre ai grandi resort?
 
Grazie
 
-- 
 
Mendez

 I Farang.
 
 
Mi sento di precisare: i farang anglosassoni. IMHO la peggior specie di turisti nel sud est asiatico
 
 
Grazie della rece.
 
P.S. Sono d'accordo con te che i viaggi in treno, ovunque tu vada, sono davvero l'occasione migliore per cogliere l'essenza dei paesi visitati

 Salve a tutti,
 
Mo me la salvo e leggo con calma (sarebbe una antica cit ironica, ma 
dico sul serio ^^)
 
Ehm... ne hai mica una versione già formattata in e-pub? ;-)
 
-- 
A1

 più 'intime' oltre ai grandi resort?
 
Sono stato a Samui e a Phangan e poi sono andato a nord dove non ero mai 
stato (c'è un altro pezzo della rece, in effetti), Chiang Rai, Chiang Mai.
Potevo fare un viaggio molto lungo (in effetti sono a Bangkok ancora)
quindi ho programmato abbastanza poco, avevo solo la certezza di andare
in Cambogia per via del visto thailandese a doppia entrata, che dopo 3 
mesi mi costringeva ad uscire e poi rientrare.
La Thailandia comunque è molto semplice da viaggiare.
A Koh Samui in realtà vado perchè vado a Koh Phangan.
Phangan è la mia isola preferita (anche se conosco pochissimo Koh Tao), 
e siccome viaggio da solo e a volte vado in spiagge da naufrago, una 
settimana a Samui la passo sempre volentieri.
Samui è grande, c'è qualunque cosa, è sofisticata ma anche selvaggia,
e comunque molto bella.
Per qualche giorno secondo me ci si sta benissimo e sì, ci sono 
moltissime sistemazioni oltre i grandi resort.
Le spiagge non sono strepitose però.
Il pregio di Samui è che appunto a poche ore di barca ci sono altre due 
isole, e quindi si può dividere una vacanza in più posti diversi tra 
loro ma molto vicini.
Se dovessi andare soltanto a Samui, cioè unire la spiaggia, alla 
sicurezza e al divertimento, andrei però quasi certamente a Phuket, dove
le spiagge sono molto più belle.
 
bye

 Ma 'sta storia delle truffe sui motorini è un fenomeno così diffuso? E in cosa consiste esattamente?
 
  Io sono stato l'ultima volta a Ko Tao nel 2010 e non ho avuto problemi
 
Esperienza diretta non ce l'ho perchè di solito non noleggio un 
motorino, e quando l'ho fatto con amici (ma a Phuket) il noleggiatore 
era sicuro.
La truffa consiste nella contestazione di eventuali danni al motorino 
quando lo riporti, con conseguente richiesta di risarcimento.
Non è che capita in continuazione, le isole sono piene
di stranieri in motorino ma di certo, sopratutto sembra a Koh Phangan, 
il fenomeno esiste, o almeno così si capisce leggendo in rete.
La cosa buffa è che ormai lo sanno quasi tutti e quindi vedi i turisti
che passano cinque minuti a fotografare e a filmare i motorini, coi 
noleggiatori rassegnati.
Ma credo comunque che alla maggioranza dei turisti non sia mai capitato,
sopratutto se si noleggiano motorini nel propruo albergo o nelle vicinanze.
 
bye


Tra poco, quando finisco anche la seconda parte:-)
 
bye

Nel suo scritto precedente, freefred ha sostenuto :

Ottimo!
Attendo allora. :-)
 
-- 
A1

 le spiagge sono molto più belle.
 
Il divertimento (inteso come vita sociale) è l'ultimo dei miei desideri 
.
Come mai mi nomini la sicurezza?
 
-- 
 
Mendez

 Come mai mi nomini la sicurezza?
 
La nomino perchè in Thailandia è massima.
Lo dico perché c'è ancora chi crede che la Thailandia sia un paese del 
terzo mondo, come si dice, ma è l'opposto.
Rispetto alla Cambogia (comunque sicura), la Thailandia
sembra la Svizzera.
Il traffico thailandese per esempio, o di Bangkok, è sì estremo, ma 
lento, ordinato, fatto al 99% di macchine nuove che brillano di 
autolavaggio.
Questo ha i suoi pregi e i suoi difetti ovviamente, la Cambogia
ha un fascino più "selvaggio" in fondo.
A parte comunque lo strano svedese di cui parlo nella rece, non credo di 
aver mai parlato con nessuno che fosse stato in Thailandia e non ne 
fosse tornato entusiasta.
 
bye
 
 

 di provare a stare un mese a Bangkok.
 
Wow.
Sono indecisa se congratularmi o cucire una bambolina ;-)
 
Grazie per tutte le info, se dovesse accadere, ti cercherò per qualche 
dettaglio.
Buona permanenza , e se dovessi sentire doloretti come punte di spillo, 
prendi un'aspirina ;-)
 
-- 
 
Mendez

 quando lo riporti, con conseguente richiesta di risarcimento.
 
Ah beh, avevo letto tempo fa cose un po' più cruente ai danni di farang in motorino. Pensavo ti riferissi a quello.

 
 
Io ne conosco una, ma era stata a Trang e pare che da quelle parti i turisti non se la passino benissimo. :-)

 Un mese a Bangkok?? Da manicomio! Secondo me Bangkok è la classica città da prendere a piccole dosi: è bella, viva, interessante, ma dopo 3/4 giorni devo scappare ...
 
3 volte/anno ... e reggo 4/5 gg.
poi via nell'ordine asettico di singapore :o)
 
io mi limito a bangkok e mi piace, tanto, tant'è che continuo ad andarci ma non ci resto molto a lungo ... ognuno ha le sue abitudini :o)
 
saluti, davide


Sì, anche altri mi hanno fatto notare la follia di una scelta simile in 
effetti:-)
Anch'io di solito mi ci fermo solo qualche giorno ma stavolta ho fatto
un viaggio abbastanza lungo, e due mesi e forse più li ho passati in 
spiagge o posti più tranquilli.
Ero anche stanco di alberghi, così sto a Bangkok in appartamenti, in 
questo modo posso vedere diversi quartieri, e se non ho voglia di caos,
stare semplicemente in casa a leggere un libro o a guardare dalla finestra.
Guardare la città di notte da un minibalcone al ventiseiesimo piano di 
un grattacielo per esempio, a parte i ricordi di Blade Runner,
è stata un'esperienza di viaggio paragonabile alla visita ad un museo
o a vedere una meraviglia naturale.
Vivo in una città piccola quindi probabilmente c'è qualcosa di 
provinciale in questo ma per ora non sono per nulla pentito di aver
deciso di fermarmi a Bangkok.
Certamente, se avessi solo un mese di tempo, non lo passerei a Bangkok, 
questo no.
 
bye
 
 

 Io ne conosco una, ma era stata a Trang e pare che da quelle parti i turisti non se la passino benissimo. :-)
 
Ahem sorry non ho capito nemmeno questa.
Anni fa sono stato in una delle isole di Trang e la ricordo come un 
posto strepitoso (anche se mi capitò la peggior avventura della mia 
vita, ovvero una specie di tuffo nell'acqua bassa, ma non era colpa del 
luogo:-)
 
bye

 grattacielo per esempio, a parte i ricordi di Blade Runner,
 
Perbacco, allora non sono l'unico a cui BKK fa quest'impressione! :-Z
 
-- 
A1

 bye
 

 o a vedere una meraviglia naturale.
 
 
Io preferisco leggere un libro stando sdraiato su un'amaca ammirando il mare, ma posso capire le tue sensazioni di pace e relax. Solo viaggiando in totale solitudine si riesce ad apprezzare il lento scorrere del tempo, IMHO.
Se è questo ciò che ti piace, goditela alla grande!

vogliono fare deviazioni per portarti nei negozietti con cui spartiscono la mazzetta.
 
Non mi è mai capitato.
Quello che dici mi ricorda i tuk tuk cambogiani ma a Bangkok al massimo 
i tassisti rallentano se sto attraversando la strada e pensano che ne 
stia cercando uno.
Ma parli della zona di Kao San e della parte storica?
(che negli anni ho effettivamente frequentato poco)
Pochissimi tra l'altro parlano inglese, e non è difficile fargli usare 
il tassametro, che li fa essere tra i più economici del mondo.
Non metto assolutamente in dubbio la tua esperienza, sono sempre
favorevolmente stupito di come spesso viaggiando si possa avere
una sensazione così diversa dello stesso luogo.
 
bye
 

[...]
 
 
Anche io ero rimasto rapito da Suratthani: ci passai qualche ora 
sbarcando dalla night boat, alle 4 del mattino al mercato, all'alba 
gruppi di persone che facevano Tai Chi, poi a fare colazione in un 
chiosco sulla strada con i genitori ed i bimbi che andavano a scuola e 
il panico per non riuscire a trovare nessuno, nemmeno un taxi, che ci 
portasse all'aereoporto perchè non si trovava nessuno che parlasse un 
idioma occidentale, fino a quando non incontrai un gruppo di soldati con 
le ali sulle mostrine...che ci caricarono su un pullman militare che ci 
lasciò ad un chilometro dall'aereoporto...per essere poi caricati da un 
addetto alle piste con il suo pick up.
I thai di città come Suratthani ti  fanno capire che il mito della 
gentilezza Thai non è solo un mito.
GD
 
 
---
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
A me è capitato, e proprio a ko tao.
truffa stupida e di poco conto, peraltro, tipo 5 euro di cauzione (o 
forse di resto, non ricordo) dicendo che avevo graffiato il copri 
marmitta che era, in realtà, un bel blocco di ruggine.
Un po' di scazzo, un paio di "banda di ladri" bello sonoro, la 
soddisfazione di fermare un gruppo di una decina di altri turisti che 
stavano noleggiando i motorini li, per informarli dell'accaduto e che se 
ne sono andati da un'altra parte e la cosa finì li.


 Vivo in una città piccola ...
 
anch'io ... sarà per questo quando giro punto a città grandi e no villaggi ... mi basta il mio :o)
 
saluti, davide

 Quello che dici mi ricorda i tuk tuk cambogiani 
 
Tu guarda che strana la percezione personale.
Ho adorato i tuk tuk cambogiani (che chiedono si, se vuoi utilizzarli, 
ma senza troppe insistenze) e detestato quelli di Bangkok che hanno 
tentato in ogni modo possibile di estorcermi denaro, prima, durante e 
dopo che li ho presi.
 
:-D
 
E.
 
-- 
Responsabile servizio Catering e Banqueting NNT
 
Ostriche Occhiute Osservano Oscuri Orizzonti
(Johnny Hart - B.C.)
 
 

 dopo che li ho presi.
 
Eh eh davvero.
 
No io i tuk tuk cambogiani, come i rickshaw driver indiani anche, non li 
reggo.
 
Alla quinta richiesta in venti metri penso sempre: " ah grazie per 
avermelo chiesto, in effetti volevo un tuk ma ce ne sono così pochi, e 
io sono così cretino da non riuscire a prenderne uno..." e poi vorrei
che sotto il tuk tuk driver si aprisse un burrone:-)
 
bye
 

 Sai che non ho mai trovato insistenti i tassisti di Bangkok?
 
leggo spesso di tassisti e tuk-tuk-tari :o) che insistono e scassano i maroni.
 
leggo anche di poca voglia di inserire il tassametro.
 
boh ...
 
m'è sempre bastato un diniego col capo e chiusa lì. chiedono ma non insistono. e hanno sempre messo il tassametro prima che lo chiedessi.
 
non ho mai avuto da lagnarmi :o) a parte che talvolta ci mettono un po' a capire & trovare ma bangkok è quella che è quindi va bene comunque ;oP
 
saluti, davide

M_C ha pensato forte :

Quoto in toto.
Ho solo un paio di esperienze a BKK, ma direi che la percezione è come 
la tua.... a parte che, giusto per povare il "brivido" di scheggiare a 
zig-zag nel traffico col trabiccolo, un giretto in tuk-tuk ci sta :-)
 
-- 
A1

 zig-zag nel traffico col trabiccolo, un giretto in tuk-tuk ci sta :-)
 
naaaa ... fatti un giro in bici per milano e allora si che l'adrenalina scorrerà copiosa ;oP
 
se non ti spalmano prima come la nutella sulla fetta di pane ;oPP
 
saluti, davide

 se non ti spalmano prima come la nutella sulla fetta di pane ;oPP
 
*slurp*.... sentir nominare la nutella, mi ha provocato un sobbalzo 
gastro-intestinle ;-)
 
-- 
A1

 gastro-intestinle ;-)
 
un attacco fulmineo di scagarozzo a spruzzo accompagnato da tanta bua al pancino ??
 
:o)
 
saluti, davide

Sembra che M_C abbia detto :

No no: un *GROAGR* dallo stomaco eccitato, ed un incremento di 
salivazione a livelli incontenibili :-D
 
-- 
A1