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Titolo: [RECE] Tropical Australia - sesta ed ultima puntata

Cairns
Sbarcati a Cairns ritirammo i nostri bagagli e prendemmo un taxi sino al
centro città, all’autonoleggio della Hertz dove avemmo la stessa sorpresa
che a Darwin: un auto di almeno un paio di categorie più alta rispetto
quella prenotata/pagata ovvero una Toyota Camry Ateva VVTI
(2362cc, cambio automatico, 153 CV: più di 4 metri e 80 di piacere di guida)
al posto di una piccola berlina a marce manuali. La prima tappa fu il
supermercato dove ci rifornimmo di spuntini da utilizzare durante gli
spostamenti, qualche cibaria per Maeva e soprattutto molta acqua, poi feci
un salto in farmacia a prendere uno sciroppo per la mia tosse (perfettamente
inutile) ed infine uscimmo dalla città puntando subito verso nord.
Cairns è decisamente una cittadina meno provinciale di Darwin e molto più
turistica, piena di strade con centri commerciali (tra cui la catena più
famosa di grandi magazzini Australiana: Woolworths) ma pur sempre ordinata e
facile da girare con una cartina stradale anche non dettagliatissima.
Nelle strade più affollate si parcheggia accanto i parcometri funzionanti a
moneta. Attenzione: mettendo dei dollari nella macchinetta questa segnerà il
tempo a disposizione (non ci sono biglietti da ritirare) quindi può capitare
di fermare l’auto in un parcheggio appena liberato con ancora un buon
residuo di tempo: in questo caso non occorre introdurre altri spiccioli.
Guidare nel Tropical North del Queensland
Valgono ovviamente le stesse regole e considerazioni fatte per il N.T. ma
con meno “rilassatezza”. Ho notato infatti una guida leggermente più nervosa
(niente a che vedere con quella a cui sono abituato in patria) ovvero con
uso del clacson in caso di lentezza o guida maldestra dell’auto avvicinata,
supero dei limiti di velocità e qualche altra piccola infrazione.
Attenzione ad imboccare senza tentennamenti e nel verso giusto le grandi
rotatorie “veloci” (ovvero che si affrontano generalmente a velocità non
moderata) presenti in grande quantità sulla strada extraurbana principale da
Cairns verso il nord: la Captain Cook Highway.
Cartine utilizzate nel North Tropical:
http://www.tropiland.it/australia/cartineqnsld.htm
A Nord di Cairns
E proprio iniziando da questa strada incominciammo a risalire il Queensland.
A pochi chilometri da Cairns arrivammo al centro culturale aborigeno di
Tjapukai accanto alla Skyrail (funivia) nella località di Caravonica.
Esiste un altro centro culturale aborigeno nella zona che funge anche da
mini-zoo lungo la Kennedy Hwy in direzione del paese di Kuranda, il
Rainforestation Nature Park, ma lo sconsiglio sia per evitare di percorrere
decine di chilometri di strada stretta e piena di curve (l’abbiamo fatta un
paio di volte), sia perché è un doppione meno scenico di Tjapukai.
Il parco culturale aborigeno si divide in vari ambienti dove è possibile
assistere a varie manifestazioni con cadenza regolare completamente gestite
dagli aborigeni (questa volta quei pochi fortunati “integrati” e non gli
alienati “brutti, sporchi e cattivi”). Si tratta indubbiamente di spettacoli
per turisti ma realizzati con maturità e coscienza in quanto non sono
realizzati solo per sollazzare qualche ora un pubblico di bianchi ma anche
per far conoscere storia, abusi ed usanze di un popolo fino a poco tempo fa
dimenticato dalla comunità internazionale…storia e soprusi raccontati questa
volta, cosa importante, dagli stessi aborigeni...ovvero dalla “campana”
giusta.
Dopo aver fatto i biglietti (29$ a persona nel nostro caso ma ci sono anche
prezziari maggiorati che comprendono Skyrail, trasferimenti, pranzo o cena
con spettacoli notturni) entrammo nel primo ambiente “il Teatro della
Storia”. Si trattava di una sala simile ad un cinema con a disposizione
delle cuffiette senza fili con le quali era possibile selezionare la lingua
desiderata (anche l’Italiano, cosa molto gradita!) dove era possibile
apprendere con immagini d’epoca e racconti la storia del popolo Tjapukai (e
più in generale del popolo aborigeno intero) e l’impatto devastante che 120
anni fa l’uomo bianco ebbe su una cultura antica di 40.000 anni.
Questo filmato di venti minuti con toni fortemente provocatori nei confronti
degli occidentali raccontò con verità e documentazioni tutti i soprusi
passati ed il calvario subito e non ancora definitivamente concluso dei
nativi…fu toccante e di forte impatto psicologico per me bianco.
Dopo le giustificate denunce si passò, attraversando un piccolo museo delle
arti aborigene, in una sala di teatro: “il Teatro della Creazione” dove,
smorzati i toni ostili, vennero narrate le credenze spirituali della tribù
Tjapukai. Il Teatro della Creazione fu un mix di cultura e tecnologia in
quanto alla rappresentazione teatrale con aborigeni in carne ed ossa si
affiancarono enormi ologrammi laser a spettacolarizzare la scena.
Anche qui vi erano gli apparecchi portatili che traducevano la voce degli
attori in inglese, giapponese, coreano, tedesco, francese, mandarino,
italiano e spagnolo (siamo in Australia !).
Tra le narrazioni più famose la leggenda del popolo Djabugay riguardo la
dualità dell'universo. All'inizio del tempo (o Dreamtime) un uovo di
casuario (un uccello tipico della zona simile ad uno struzzo), crebbe fino a
diventare alto due metri; poi dei fulmini aprirono l’uovo (i fulmini c’erano
sul serio nella rappresentazione!) dal quale fuoriuscirono i due elementi
principali dell’universo: l’umido (Damarri) e il secco (Guyala) e dai quali
si generarono tutti gli cose del mondo animate e non.
Maeva assistette in prima fila accanto al suo passeggino con le cuffiette
alle orecchie ed il naso all’in su: meravigliata dagli effetti speciali.
Poi si passò al terzo ambiente, questa volta semi-aperto: il Teatro della
Danza. Qui vennero rappresentati i “Corroborees” ovvero gli spettacoli che
fanno parte dell’arte tradizionale di narrare le storie coinvolgendo il
ballo, il canto e la musica: 25 minuti nei quali potemmo conoscere meglio
vestiti, strumenti, totem, balli e abilità di sopravvivenza aborigene (per
esempio l’accensione del fuoco tramite due bacchette di legno).
Al termine delle rappresentazioni passammo al parco esterno dove potemmo
assistere (questa volta in inglese) a dimostrazioni di uso del Didgeridoo
(lo strumento a fiato tradizionale…a proposito: ne ho comprato uno usato da
120 cm a 50 euro all’asta su Ebay), spiegazioni sui cibi e le medicine
tradizionali nonché (mettendoci in fila) alla prova del tiro della lancia e
del boomerang in un apposito campo protetto da reti.
Il pomeriggio riprendemmo l’auto e ci dirigemmo verso la nostro alloggio
situato a circa 90 chilometri più a nord, nella foresta del Daintree. La
statale che lambiva la costa soprattutto dopo Port Douglas fu veramente
panoramica e ci permise di ammirare delle spiagge meravigliose che ci
promettemmo di esplorare con più comodo il giorno dopo. Poi la strada
incominciò a deviare verso l’interno dove piantagioni di canna da zucchero
si alternavano a piantagioni di banane; in questa zona era in corso un
esperimento per sfruttare le 20 mila tonnellate di banane scartate perché
troppo mature o ammaccate producendo tramite la loro fermentazione una
quantità di gas sufficiente a generare elettricità per 500 abitazioni…siamo
in Australia, un paese che da 10 anni a questa parte fa della ricerca
scientifica la sua forza !.
Per la prima volta in viaggio avevamo con noi un cellulare gsm (fino a
qualche mese fa mia moglie aveva un vecchio tacs, io non posseggo nessun
telefonino per scelta) per risparmiare utilizzando gli sms al posto della
classica chiamata vocale ma poche volte fu utilizzabile; come nel N.T. anche
nel Queensland bastava allontanarsi di una decina di chilometri o poco più
da una cittadina (o molto meno se si trattava di un piccolo centro abitato)
per non avere campo.
 Daintree Rainforest
Lasciata quindi (almeno apparentemente) la civiltà arrivammo nei pressi del
Daintree River dove una chiatta, trascinata da corde avvolte e svolte da un
motore a scoppio, traghettava per pochi dollari dalle 6 a mezzanotte gli
automezzi al di là del fiume all’interno della foresta pluviale del
Daintree.
La Daintree Rainforest è considerata dai geo-botanici la foresta più antica
della terra, un pezzo relativamente piccolo delle foreste che popolavano il
continente Gondwana prima che si spezzasse formando varie terre, 450 milioni
di anni nei quali questa giungla è rimasta invariata vedendo l’ascesa e la
scomparsa dei dinosauri. Si estende dal fiume Daintree al fiume Bloomfield
molto più a nord di Cape Tribulation; un ambiente unico dove si può passare
in meno di cinque minuti da un bosco fitto ed impenetrabile ad una caletta
rocciosa o una lunghissima spiaggia di sabbia dorata. La foresta è formata
dalle piante più antiche della terra come felci arboree, ancestrali specie
di palme ed altre piante rare ed è popolata da molti animali tra cui 13
specie di mammiferi autoctoni e una serie di bestioline velenose come ragni
e serpenti. Il simbolo del parco è senz’altro il Casuario, un uccello dal
corpo scuro e la testa blu-rossa-bianca con una grande cresta e che, come
l’Emù (un altro uccello non volante australiano), è simile allo struzzo
africano e che con la sua stazza (è alto 2 metri), le sue possenti zampe (e
becco) e il suo carattere aggressivo è meglio tenere a distanza di sicurezza
(basta qualche metro per non disturbarlo).
Sbarcati dal ferry-boat (immediatamente dopo lo sbarco era possibile
prenotare delle gite lungo il Daintree tramite il “River Train”) proseguimmo
all’interno della tortuosa strada che si infilava nella buia foresta
pluviale…i segnali stradali nel frattempo erano mutati: al posto di
“pericolo di attraversamento canguri” c’erano quelli che segnalavano il
“pericolo di attraversamento casuari”. La sensazione era quella di essere
veramente fuori dal mondo, una bella sensazione !
Dopo una mezz’oretta di curve, tornanti e dossi sulla Cape Tribulation Road
avvistammo il cartello che indicava la nostra destinazione: il Daintree
Wilderness Lodge ; ci infilammo quindi nella stradina bianca e parcheggiammo
nei pochissimi posti a disposizione ricavati nella foresta. L’atmosfera del
luogo era surreale, una foresta fittissima nella quale, camminando su
apposite passerelle di legno, si scorgevano uno alla volta i pochissimi
bungalow su palafitte completamente schermati e o meglio avvolti della
vegetazione…tutto intorno: verde e silenzio interrotto solo dal verso degli
uccelli. I gestori, una famiglia australiana, ci accolsero calorosamente
come fossimo in casa nostra mentre le ombre della notte calavano sul
Daintree…
Poiché eravamo gli unici clienti per quel giorno del lodge ci dissero che
non avrebbero aperto la cucina e ci invitarono a prenotare qualcosa fuori ma
sinceramente poiché eravamo un po’ stanchi del viaggio e dovevamo ancora
svolgere le operazioni quotidiane (docce, pasto Maeva, ecc.) decidemmo di
rimanere nella nostra casetta (evitando altre curve) e, per la prima volta,
di cucinarci col fornello elettrico un piatto “australianissimo”: fusilli
australiani con tonno alle spezie australiano cucinati in acqua australiana
e sale delle bustine della Qantas.
La casa era qualcosa di meraviglioso (pfui al Grand’Hotel!): una struttura
completamente di legno (che bello sentire i propri passi scricchiolare per
le assi del pavimento), essenziale nella sua bellezza, con un letto
matrimoniale con zanzariera, ventilatore a pale nel soffitto, un tetto con
un grande vetro dal quale si poteva ammirare la vegetazione, molte ampie
finestre da dare l’impressione di essere all’esterno nel bosco e un
televisore con due (?) lettori di dvd. Eh ! già con il dvd: perché i segnali
radio al Daintree non arrivavano, quindi niente cellulare ma anche niente tv
e niente radio (la mia radiosveglia da viaggio era muta!)…ahhhh ! il posto
che faceva per me…in apparente lontananza dalla civiltà !
Maeva di prese il dvd del cartone animato Nemo, io più tardi un film comico
che aveva tra le lingue selezionabili anche l’Italiano e di fronte ad il
primo piatto di pasta australiana ed una bottiglietta di Merlot australiano
(made in Qantas) passammo in allegria la serata.
Questo fu per qualche giorno l’alloggio finale del mio viaggio e per il
quale dovetti utilizzare tutti quegli oggetti che avevo portato con me per
scrupolo ma che pensavo di non utilizzare come il phon da viaggio (per
limitare i sovraccarichi di corrente non erano disponibili in stanza ma dal
momento che l’avevamo con noi ci diedero il permesso di usarlo), la torcia
elettrica (provate a raggiungere la sala pranzo o peggio ancora il
parcheggio nel buio più buio!) o la sveglia da viaggio.
Per sicurezza tirai fuori di nuovo l’ammazza-zanzare a batterie per
bonificare l’ambiente da un paio di piccole mosquitos che avevo intravisto
nei paraggi.
Il tarantolone che sostava fuori dalle finestre (quasi certamente un
esponente cresciutello di una delle tante specie di ragno-lupo molto comuni
nel Daintree, velenose ma non mortali) all’accensione della lampada esterna
si andò ad appostare sopra il neon per acchiappare qualche preda…operazione
che puntuale ripeté ogni giorno.
La mattina seguente ci svegliammo in un tripudio di versi di suoni: era
l’alba ovvero quel lasso breve di tempo dove gli uccelli davano il meglio di
se stessi in quanto a doti canore…una leggera nebbiolina faceva capolino tra
le fronde delle palme e delle felci che potevo osservare sopra di me dal mio
letto tramite il tetto trasparente, mentre il fruscio delle frasche indicava
l’approssimarsi di qualche animale terrestre; ci vestimmo e andammo a
colazione. Il simpatico gestore con la moglie ci prepararono una colazione
da re con la quale iniziammo bene, pieni di energia la giornata, un po’ meno
bene Maeva che distrattamente cadde dalle passerelle di legno finendo un
metro e mezzo più giù per fortuna attutita dal sottobosco e dal suo canguro
di peluche.
Kuranda
Dopo colazione ci aspettava un lungo tragitto indietro, fino quasi a Cairns.
Ammetto che la scelta di tornare indietro da dove eravamo partiti parrebbe
irrazionale ma rispetto i piani iniziali c’era stato un cambio di programma
ovvero il giorno prima eravamo stati al centro aborigeno di Tjapukaii (non
previsto) rinunciando alla visita di Kuranda quindi oggi dovevamo riparare
la mancanza.
Dopo un paio d’ore arrivammo alla stazione di Caravonica da cui partiva la
funivia (o forse sarebbe più giusto chiamarla ovovia) ovvero la Skyrail.
Presso la cassa presi atto delle tante combinazioni di escursione autonome
possibili e optai per l’acquisto del biglietto (82$ a persona) che
comprendeva un viaggio di sola andata con la Skyrail sino al paese di
Kuranda, un viaggio di sola andata da Kuranda alla stazione Freshwater con
il treno a vapore (Steam Train) e il pulmino per tornare dalla stazione di
Freshwater a quella di Caravonica dove avevo parcheggiato l’auto…un
itinerario che portava una buona parte della giornata.
Montammo al volo sulla cabina della Skyrail molto comoda per noi tre + il
passeggino (è progettata per sei persone) e incominciammo a salire. La vista
dall’alto della foresta pluviale fu qualcosa di molto scenico soprattutto
nei tratti in cui il percorso sfiorava di pochi metri le cime degli alberi.
Il percorso nella cabinovia era lungo sette chilometri e mezzo diviso in tre
tratti di circa 15-20 minuti di durata di tempo l’uno. In ognuno dei tratti
si poteva scendere in una stazione intermedia per visitare le attrattive
naturali.
Dopo aver scattato delle foto panoramiche dalla nostra vetratissima e fresca
(finestrini aperti) cabina arrivammo alla piccola stazione di Red Peak; da
qui una passerella ci permise di ammirare più da vicino la foresta e con
l’aiuto di cartelli e della spiegazione di una guida (o almeno quello che
riuscimmo a capire di un discorso in un inglese “rapido”) di riconoscere
piante e sapere qualcosa in più della fauna; poi riprendemmo la funivia ed
arrivammo alla stazione successiva: Barron Falls. Questa stazione fu più
interessante in quanto ci permise di vedere dei notevoli scorci panoramici
tra cui il fiume Barron e relativa gola e cascata (a dire il vero in questa
stagione molto modesta rispetto ai fragori del periodo delle piogge) nonché
continuare ad informarci sulla foresta tramite il Rainforest Interpretive
Centre, un piccolo museo interattivo.
Poi tornammo nella cabinovia per l’ultima tappa…attraversammo a grande
altezza il fiume Barron e arrivammo al capolinea di Kuranda.
Kuranda è un paese a misura di turista: negozi di artigianato, caffè,
ristoranti, bancarelle e mercatini vari fanno da padrone.
Iniziammo quindi a passeggiare con calma lungo le strade fino a raggiungere
il mercatino principale interessante in quanto molto etnico: dall’arte
aborigena ai chioschi di cucina orientale.
Accanto al mercato c’erano una serie di attrazioni naturalistiche: il
santuario delle farfalle, la voliera degli uccelli ed il parco dei koala…e
qui scattò la terza promessa che avevo fatto a Maeva da quasi due anni: la
possibilità di abbracciare un koala.
Feci quindi subito i biglietti (anche perché il tempo era limitato: dopo un
paio d’ore ci partiva il treno) ed entrammo nel piccolo zoo dove potemmo
vedere (ahimè non nel loro ambiente naturale) i koala e alcuni grandi
canguri talmente abituati alla gente ed impigriti dal facile cibo da
lasciarsi accarezzare da chiunque.
Maeva ebbe il suo grande momento di emozione quando (a pagamento) una bella
ranger mi mise in braccio un koala (non poteva darlo in mano direttamente a
mia figlia poiché pesava circa otto chili) e poté toccarlo, parzialmente
abbracciarlo…seguì la classica foto che le suggellò nella mente l’indelebile
ricordo.
Dopo lo zoo ci fermammo lungo le bancarelle per pranzare (patatine fritte e
panini a base di salsicce di canguro…ottima carne alternativa per Maeva che
è intollerante alle proteine del manzo) poi dal momento che era tardi
prendemmo il bus-navetta che ci portò più rapidamente alla stazione dei
treni. La stazioncina di Kuranda treni restaurata e mantenuta invariata da
più di 100 anni pareva scaturita da un dipinto d’altri tempi: c’era la
piccola ma affollata banchina con un localino dove la gente si rilassava tra
un tè e una lettura di un giornale, c’era il capotreno che controllava
l’andamento dei due treni (uno a motore a scoppio più moderno…ma non
troppo…ed uno a vapore: il nostro), c’era l’addetto allo scambi e
soprattutto c’era il caratteristico sbuffo della locomotiva a vapore…persino
il macchinista (vedi foto) pareva uscito da una caricatura d’epoca !
Tutti furono estremamente gentili nel rispondere ad alcune mie curiosità e
poiché eravamo interessati ci fecero salire all’interno della cabina di
comando della locomotore: accidenti che temperatura !…capisco solo ora
quanto duro deve essere stato (e in questo caso lo era ancora) il lavoro di
macchinista nei treni a vapore: di fronte a mille leve ed indicatori dalla
difficile comprensione c’era la caldaia che emanava un calore
insopportabile. Mi spiegarono che per motivi ecologici la locomotiva non
funzionava più né a legna, né a carbone ma ad olio esausto (lo scarto delle
auto) e si sentiva: un puzzo di olio bruciato veniva emanato con il fumo
all’interno delle carrozze.
Anche i vagoni passeggeri erano originali, il primo completamente aperto,
gli altri chiusi ma molto spartani con panchine di legno. Due fischi ed una
serie di sbuffi annunciarono la partenza…il viaggio fu molto panoramico tra
gole, ponti sospesi e foreste con una breve sosta in corrispondenza delle
cascate Barron (nello scendere dal treno Maeva ruzzolò di sotto sulla
banchina)…faceva molto caldo…dopo circa un paio d’ore arrivammo a
destinazione e dovemmo svegliare Maeva che nel frattempo si era addormentata
come un sasso !; dalla stazione prendemmo il pulmino, un vecchio scuolabus e
tornammo a Caravonica dove avevamo la nostra auto.
Restava ancora una manciata di ore al tramonto che decidemmo di utilizzare
esplorando le vaste spiagge deserte lungo la litoranea… una considerazione
sul senso civico australiano: nonostante il litorale non fosse frequentato,
nonostante non ci fossero costruzioni, abitazioni, locali, posti di
controllo o guardiani nei punti di accesso al mare c’erano le apposite
cassettine con all’interno la bottiglia di aceto (piena, nessuno l’aveva
presa per condirci l’insalata !): unico primo soccorso alle bruciature
spesso mortali delle “meduse a scatola (box jellyfish)” che infestano le
coste del Queensland durante la stagione estiva; …inutile dire che gli
arenili erano immacolati ovvero privi di qualsiasi tipo di rifiuto anche
piccolo !
Daintree River-Cape Tribulation
All’imbrunire tornammo verso il Daintree, suggestivo fu l’attraversamento
col ferry-boat del fiume soltanto illuminato dai fari del manovratore e
suggestivo fu tuffarsi nel buio della Cape Tribulation Road che di notte
appariva addirittura più stretta e tortuosa che di giorno…meno suggestivo fu
l’arrivo al lodge in quanto avevo scordato la torcia in casa ed arrivare dal
parcheggio in piena foresta alla prima costruzione illuminata (la sala
pranzo-reception) fu un problema (prendemmo come punto di riferimento la
luce fioca di un lumino in lontananza).
La giornata continuò alla grande con la cena al lodge (questa volta la
cucina era aperta in quanto oltre a noi c’era una coppia di australiani) che
risultò, come anche quella del giorno successivo, la migliore mai fatta in
tutto il viaggio: elaborata, ricercata, squisita, ben presentata ed anche
abbastanza economica (gamberoni, zuppa di cocco, barramundi…).
Al termine della cena la signora che gestiva il lodge prese per mano Maeva e
con una torcia si avviò nel buio della foresta...all’inizio pensammo che la
volesse portare in casa a prendere una caramella ma non vedendola tornare in
un tempo “ragionevole” ci venne un po’ di agitazione…ma poi quando tornarono
Maeva sorridente ci disse: “ho visto l’orsacchiotto sugli alberi !”; chiesi
alla donna cosa fosse e questa mi portò a vedere uno degli animali notturni
del Daintree il “possum” (o Opossum).
Il giorno seguente dopo una colazione a base di salmone atlantico, crêpe e
tè locale (le uniche piantagioni visibili all'interno del Daintree sono
quelle di tè) decidemmo di vedere l’attrazione principale della foresta:Il
Daintree Discovery Centre.
A dire il vero non si trattò di un’attrattiva sconvolgente ma fu senz’altro
il punto di partenza per approfondire la conoscenza della flora e della
fauna di questa regione. Il centro era formato da un circuito con passerelle
sospese a più altezze (e scale) ed era guidato da cartelli esplicativi e da
comodi apparecchi elettronici distribuiti all’entrata (simili a telefoni
portatili) sui quali bisognava spingere i numeri corrispondenti al cartello
per ascoltare la spiegazione (anche in Italiano). Non mancava un centro
interattivo particolarmente curato con libri, computer, dvd, sale cinema…
Personalmente la cosa più interessante, anche se stancante, fu la salita
della Canopy Tower, ovvero la salita di una torre di 23 metri formata da
piani intermedi dai quali si poteva capire la vita della foresta ai vari
livelli; con un po’ di fortuna riuscii all’ultimo piano a vedere un pitone
giallo che dormiva placido sull’estrema cima di un albero.
A Maeva invece piacquero senz’altro i vari lettini di legno lungo il
percorso con i quali, distendendosi, si poteva ammirare la foresta da una
prospettiva inusuale.
Il pomeriggio fu dedicato alle spiagge che rappresentavano il limite della
foresta pluviale, tutte pulite ed immacolate formate da ampi e lunghi
arenili delimitati agli estremi da rocce e mangrovie…tutte completamente
deserte… beh ! forse dovrei dire semideserte.
Iniziammo da Cow Bay…un paio di chilometri di spiaggia talmente isolata da
non trovare nemmeno un’impronta sulla sabbia…un paio d’ore di relax dove
poter correre con mia figlia ed esplorare con lei le coste: esplorammo i
corsi d’acqua ed i laghetti bordo spiaggia (con molta attenzione visto i
cartelli inquietanti che segnalavano la presenza di coccodrilli marini),
esplorammo le mangrovie con granchi sempre appostati, giocammo con una noce
da cocco, ci divertimmo a calpestare i castelli di sabbia costruiti da
alcuni grandi vermi della sabbia prima che la marea li distruggesse e ci
arrampicammo sulle rocce…non c’era nessuno…tant’è che prima di andare via mi
appartai dietro uno scoglio che sbarrava l’accesso alla spiaggia (a meno di
passare via mare caldissimo ma agitato) per fare pipì …e zak! sul più bello
spuntò via mare un uomo con un grosso cane: se era raro incontrare un anima
viva in quella spiaggia ancor più raro era incontrarla con un animale
domestico a seguito visto che nelle zone di interesse naturalistico ne era
vietata l’introduzione (per evitare il fenomeno del randagismo o peggio
della proliferazione incontrollata di specie non autoctone come successo
6000 anni fa col Dingo o più recentemente con conigli, dromedari, ecc.);
…l’uomo mi salutò e sorrise: incredibile ! era il gestore del lodge !
Continuammo il giro delle spiagge sino a Cape Tribulation (nome coniato da
J. Cook quando si dovette fermare forzatamente alcuni mesi da queste parti a
causa dell’incagliamento della sua nave in una barriera corallina di fronte)
…poco prima un cartello scritto a pennarello “the last refueling” ci
avvisava che per molti, molti chilometri non avremmo trovato carburante…dopo
Cape Tribulation la strada verso Cooktown divenne bianca….la percorremmo per
un po’, poi prima che imbrunisse tornammo verso il lodge. Dietro una curva
frenai improvvisamente per assistere alla “ciliegina” della giornata:
l’attraversamento di una coppia di grandi casuari.
Eravamo oramai all’ultimo giorno in terra australiana e come mia
consuetudine tirai le somme: era stato un viaggio vario con emozioni e posti
unici ed incomparabili tra loro ma il Daintree aveva lasciato nell’anima
qualcosa in più degli altri luoghi (e ancora adesso, dopo più di un mese, il
ricordo mi provoca un’emozione particolare)…affogai tutta la tristezza per
la fine di uno dei più importanti viaggi della mia vita con un’insalatiera
gigante di linguine allo scoglio !
Arrivederci Australia !
Steve
la RECE intera si trova (impaginata "meglio" e con qualche foto) qui:
http://www.tropiland.it/australia/australiarece.htm
foto di questo viaggio:
http://www.tropiland.it/australia/aussie1.htm
http://www.tropiland.it/australia/aussie2.htm
http://www.tropiland.it/australia/aussie3.htm
http://www.tropiland.it/pers/maeva/maevaaustralia.htm
 
 
 
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Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

SteveR ha scritto:
| Eravamo oramai all'ultimo giorno in terra australiana e come mia
| consuetudine tirai le somme: era stato un viaggio vario con emozioni
| e posti unici ed incomparabili tra loro ma il Daintree aveva
| lasciato nell'anima qualcosa in più degli altri luoghi (e ancora
| adesso, dopo più di un mese, il ricordo mi provoca un'emozione
| particolare).
Letta puntata per puntata come sempre. Devo confessare che
non ho mai preso in considerazione l'Australia come possibile
meta, però in questi ultimi tempi un viaggio da quelle parti non
mi dispiacerebbe. Se il sogno si avverasse, tra te, Bnx e altri,
non avrò problemi a trovare dritte di prima mano! :o)
Ciao!
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Seshe   _-°-__-°-__-°-_  _-°-__-°-_   _-°-_
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www.seshepankhatum.net
per scrivermi togli la SABBIA

 non avrň problemi a trovare dritte di prima mano! :o)
si con piacere e non solo...su internet c'č veramente tantissimo...un
consiglio: non comprare la Lonely (se non in versione inglese specifica
per un territorio) perchč non serve a nulla: troppo generica e ho notato che
in alcune zone
non segnala attrazioni importanti. Si tratta del viaggio piů facile che
abbia fatto.
Ciao, Steve
