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Titolo: [RECE] Perù sconosciuto

ALLA SCOPERTA DEL PERÙ SCONOSCIUTO
HUAYNAPUTINA
(IL VULCANO CHE SCONVOLSE LA TERRA)
Liberamente tradotto da Gabriele Poli
Gli altipiani andini della provincia di Moquegua racchiudono splendide zone,
spesso sconosciute anche agli stessi peruviani.
Vulcani maestosi, villaggi deliziosi, geyser, acque termali, tradizioni
antiche, resti archeologici, deserti d'altitudine e molto di più.
Era una notte dell'estate del 1600 quando gli abitanti di Ciudad de los
Reyes (la futura Lima) furono svegliati di soprassalto da una violenta
scossa, accompagnata da lontane detonazioni. Il sisma non tornò a ripetersi,
ma il rumore prodotto dalle esplosioni continuò per il resto della notte e
per tutto il mattino successivo, tanto che i cittadini, riunitisi in Piazza
Maggiore, si convinsero trattarsi di un attacco pirata contro il porto del
Callao.
Le esplosioni provocarono un'isteria generale quando le detonazioni si
fecero più forti, perché la gente di Lima era sì abituata ai forti movimenti
sismici, ma la minaccia di un'incursione pirata incuteva terrore.
Per eliminare ogni dubbio, il vicerè don Luis de Velasco, ordinò ad alcune
vedette di salire il colle di San Cristóbal, dal quale si gode di una
stupenda vista sulle spiagge del Callao e sulla vicina isola di San Lorenzo.
Alcune ore più tardi, gli osservatori tornarono in città, recando la buona
notizia che le spiagge del porto erano tranquille. Le misteriose
detonazioni, tuttavia, continuarono ancora per vari giorni.
Un mese dopo, i cittadini di Lima vennero a conoscenza che Arequipa e molti
altri centri del sud erano stati quasi cancellati dalla mappa geografica a
causa della violentissima eruzione del vulcano Huaynaputina, nella provincia
di Moquegua, le cui detonazioni di udirono a mille chilometri di distanza.
Le cronache dell'epoca descrivono l'eruzione dello Huaynaputina come uno
degli eventi naturali più terrificanti del tempo: mesi di continua pioggia
vulcanica che distrusse le coltivazioni e coprì le città, precedettero la
violenta eruzione, accompagnata da un terremoto che rase al suolo ogni
edificio nelle province di Arequipa, Moquegua e Tacna. La cenere distrusse i
tetti delle case e coprì per un'intera settimana i cieli di Arica e
Arequipa, oscurando il giorno.
Nella zona di Carumas, ubicata proprio di fronte al vulcano, nella Sierra
del nord-est di Moquegua, scomparve ogni segno di vita, trasformando il bel
paesaggio coperto di "andénes" e di coltivazioni, in una desolata landa
lunare, coperta di cenere vulcanica e percorsa da profondi crepacci.
Quattrocento anni più tardi, la natura e la tenacia degli abitanti di
Carumas hanno ridato alla zona il suo aspetto originale; le vallate e le
gole sono ora nuovamente ricoperte di verde, ogni centimetro di terreno è
stato reso coltivabile e le innumerevoli andénes sembrano sospese sugli
abissi. Queste terre sono famose per i ricchi raccolti di patate, di mais,
origano e fichi d'india.
Ad attirare la nostra attenzione su questo angolo di mondo dimenticato,
però, sono stati i paesaggi da favola, l'amabilità della gente, i suoi
tipici abiti colorati, le feste, l'architettura delle costruzioni, i
vulcani.
L'accesso alla valle di Carumas non è però semplice.
Occorre, innanzi tutto raggiungere la bella cittadina di Moquegua (descritta
nel mio libro "Magie delle Ande", n.d.t.) e prendere la nuova strada che
sale verso le sponde del lago Titicaca. Passata Torata, si inizia la
faticosa salita verso la "puna" di Moquegua, passando per il centro
archeologico di Camata (cultura Tuquina) e sempre più su, fino ai 4100 metri
di altitudine, giusto nei pressi della deviazione per Carumas, dove il
paesaggio è dominato dall'imponente presenza del vulcano Ubinas.
Qui termina la nuova e fiammante arteria asfaltata e inizia una strada
sterrata il cui terribile stato di conservazione obbliga il viaggiatore a
munirsi di un fuoristrada a trazione integrale.
Quattro ore più tardi, e dopo una discesa tutta curve, si giunge al
villaggio di Carumas. Qui la luce elettrica funziona solo fino alle dieci
della notte; abbiamo giusto il tempo per sistemarci nel comodo albergo
ricavato nelle stanze del municipio e cenare in uno dei negozi-ristorante
del paese.
Molto presto, il mattino successivo, ci arrampichiamo sul tetto del
municipio per ammirare il paesaggio dell'ampia gola che scende fino alla
falde del vulcano Hauynaputina. Oggi, l'Huaynaputina pare un nevaio
incompiuto - simile ad un'enorme tavola circondata da abissi - , infatti la
sua punta fu distrutta dall'eruzione del febbraio 1600.
Ciononostante, la sua imponente presenza domina il paesaggio caratterizzato
dalle andénes, dalle coltivazioni che riempiono di colori le scarpate e le
pendici delle montagne vicine.
Nella piazza di Carumas, spicca la vecchia chiesa intitolata a San Felipe;
un gioiello coloniale che ancora evidenzia le ferite causate dal terremoto
del 1948. E' l'unico edificio della zona ancora in piedi a testimoniare la
fondazione spagnola del villaggio.
Nei pressi del paese esistono alcuni siti archeologici ancora poco
conosciuti e studiati, come quello di Omoya, una cittadina famosa per la
tenace resistenza che oppose all'invasione incaica.
Da Carumas si scende per la vallata; più ci si addentra e più antiche sono
le costruzioni e le tradizioni dei villaggi che attraversiamo e che ancora
mantengono i toponimi di origine Tuquina.
Passiamo per Ataspaya con i suoi declivi ricoperti di coltivi, sfioriamo
Lacascate e giungiamo a Sacuaya dove sorge la cittadella preincaica di
Halilo. Da questo villaggio è possibile abbracciare con lo sguardo gli
abitati di Hautalaque e Yojo, con la bella campagna, i boschi e i campi
coltivati delle tre vallate contigue.
Il cammino prosegue fino a Cuchumbaya, capitale del distretto omonimo, con
le sue acque termali; attraversiamo il ponte che dà accesso alla valletta di
Quebaya e avanziamo lenti per non perdere alcunché delle meraviglie che la
natura ci dona. Non c'è anima viva, la nostra è l'unica auto, nessun
turista.chissà per quanti decenni ancora.
Ci fermiamo per contemplare i profondi abissi, i canyones, le andénes, i
faraglioni tappezzati di silvestri fiori multicolori e la formidabile
presenza di ampi crepacci aperti dopo l'eruzione del Huaynaputina.
Il paesaggio è di una bellezza mozzafiato. Costa immaginare come un violento
fenomeno naturale possa originare una tale meraviglia.e pensiamo con l'
orgoglio delle persone semplici, alla creatività di un popolo che
sopravvisse alla catastrofe per approfittare di ogni angolo della zona,
dissodando il terreno reso fertile dalla cenere vulcanica.
Andiamo oltre.
Dopo una breve salita percorrendo una strada tutta curve, arriviamo ai
villaggi gemelli di Bellavista (nome meritato) e Calacoa, seduti sopra un
colle a 3200 metri di altitudine. La prima cosa che richiama la nostra
attenzione, è la foggia degli abiti policromi delle donne, il cui disegno è
di origine preispanica.
Calacoa festeggia il suo anniversario il 31 gennaio. A febbraio si celebra
il carnevale con danze e giochi. Durante la Settimana Santa, si susseguono
processioni con le donne, agghindate a festa, che ballano felici facendo
sfoggio di collane e bracciali d'argento, mentre gli uomini passeggiano per
i villaggi suonando il charango e cantando le dolci nenie della Sierra.
Luglio e agosto sono i mesi della "Festa dell'acqua" o della pulizia dei
canali di irrigazione.
Fra le maggiori attrattive di San Cristóbal e Calacoa, figurano gli
impressionanti geyser e le acque termomedicinali che raggiungono i 90°C di
temperatura.
Per tornare alla strada nazionale, dobbiamo attraversare Ichupampa, una zona
deserta, ricoperta di cenere vulcanica sputata dal vicino cratere del
vulcano Ticsani, Apu, o divinità tutelare di tutta la vallata. Però da
queste parti non esiste una strada, solo una pista aperta in un deserto di
cenere disseminato di "Yaretas" - curiose piante che ricoprono le rocce e
che si sviluppano solamente ad oltre 4000 metri -, dove è necessario fare
attenzione per non rimanere insabbiati.
Il cammino prosegue attraverso questo paesaggio lunare, dove solo si ode il
sibilo del violento vento altiplanico. E' necessario rallentare, perché la
pista ci sta portando proprio dentro al cratere di un vulcano spento, il
Ticsani. L'emozione è forte.
Il cielo è azzurro, coperto di nubi che disegnano sensuali figure. Parrebbe
di aver raggiunto il tetto del mondo, se non fosse per i due picchi innevati
che circondano la laguna di "Toro bravo".
Nonostante l'altitudine, la forte radiazione solare e i venti gelidi,
sorprende il poter contemplare la gran varietà di animali che popola la
zona.
Nel lago, pare che le trote si possano pescare con le mani, mentre tutto
intorno ammiriamo le vigogne e i nandù correre per questo deserto.
In lontananza, già scorgiamo la linea scura della strada nazionale che ci
ricondurrà a Moquegua.
Roberto Ochoa Berreteaga e José Alva Salinas
Desiderate sapere di più?
http://www.gabrielepoli.it
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altair.interplanet.it
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> Nel lago, pare che le trote si possano pescare con le mani.......
Quasi come IHV !!!
Gabriele, complimenti e grazie !
ciao
nb

Gabriele, grazie per aver descritto questi luoghi magici e complimenti
ancora per il tuo nuovo sito.
Bnx

 wrote in message
 ALLA SCOPERTA DEL PERÙ SCONOSCIUTO
 [....]
 Ho già letto molto  su questo paese....
tra breve ti manderò quell'articolo promesso
tempo fa.
Poi questo tuo  scrivere alimenta ogni
giorno di più la curiosità per questo popolo
aggiungi a tutto questo  l'interesse che ho sempre
avuto per i Paesi del Centro e Sud America e il
desiderio aumenta.......
Ho scelto già la guida. : ))
Saverio

 (IL VULCANO CHE SCONVOLSE LA TERRA)
Wow Gabriele, grazie per questo bellissimo viaggio!
Ciao
Medaebe

 ALLA SCOPERTA DEL PERŮ SCONOSCIUTO
Caro Gabriele ci stai abituando male.
Grazie della buona lettura.
Ciao
Mauro Morelli

Grazie Sabri
Spero un giorno di mettere a buon frutto tutte le tue info e scritti...


 HUAYNAPUTINA
Grazie. Come sempre. :)
Complimenti. Come sempre. :)
Carissimi saluti. Come sempre. :)
-- 
Marco Zecchinelli
"io sono solo un povero cadetto di Guascogna
però non la sopporto la gente che non sogna"
Cyrano - F. Guccini
http://digilander.iol.it/mazec


Grazie Gabriele e che invidia :-)
Ciao
Pato

Letto, apprezzato e ... inoltrato!!! ;-)))
Tu ci sei già andato??? Immagino di si, figurati!!!! :-))
La prossima volta ci porti pure me???!!! :-)))))
Ciao
Max
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"E' inutile discutere con gli idioti,
la gente che passa potrebbe non
capire la differenza"
    Groucho Marx
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