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Titolo: [RECE] Iran, solo testo, 2a parte

Ci fermiamo a mangiare nel solo ristorante della zona, il Laneh Tavoos (nido
di pavone). Il posto è molto carino, in mezzo al verde, ma la cucina non è
granché. Probabilmente approfittano del fatto di essere in "regime di
monopolio"!J
Dopo pranzo ritorniamo a Shiraz (rinunciando alla visita di Pasargade,
sito - a detta di tutti - di gran lunga meno interessante di Peserpoli). La
prima sosta è alla Porta del Corano (Darvazé-yé Quran), ai margini della
città. Dall'alto di questo complesso si gode una bellissima vista di Shiraz
(compresa artistica aiuola a forma di pavone). E' qui sepolto Kharju-yé
Kermani, un poeta-eremita, che trascorse buona parte della sua vita in una
grotta a pochi passi dal sarcofago.
Un'altra grotta, un po' più in alto, ospita una simpatica casa da tè, molto
frequentata dai giovani della città. I bassorilievi, lì accanto, dopo quelli
di Persepoli e Naghsh-é Rostam, ci appaiono di fattura piuttosto grossolana
(ad essere gentili), ma la loro collocazione è senz'altro molto suggestiva.
Ritorniamo in centro, per visitare la Madrasé-yé Khan, un'ex-scuola
coranica, ora in fase di restauro. La parte più antica dell'edificio, che
nel corso dei secoli è stato più volte rimaneggiato, risale al 1615 e la
dobbiamo all'imam Gholi Khan, governatore del Fars (provincia della quale
Shiraz è la capitale). Nel 17° secolo ospitava un centinaio di studenti.
Doveva essere molto piacevole studiare nella quiete del cortile-giardino,
con l'immancabile vasca, all'ombra dei grandi alberi.
Le pareti sono ricoperte di meravigliose ceramiche, dove predominano il blu,
il giallo, il rosa.
Decidiamo di tornare in albergo, per bere una tazza di tè (senza ombra di
dubbio la bevanda nazionale iraniana), nella fresca hall che dà sul bel
giardino fiorito.
Alle 18,30 ci dirigiamo verso l'aeroporto, per il volo Iran Air delle 20.25,
destinazione: Isfahan.
Arriviamo in perfetto orario, recuperiamo le valigie ed usciamo dal
terminal: del nostro autista (che arriva da Teheran) nessuna traccia.
Maryam, visibilmente irritata, non perde un colpo e ci fa portare in albergo
in taxi. Arrivando nei pressi dell'Hotel Kowsar ("paradiso" in arabo),
possiamo ammirare il Ponte dei 33 Archi, reso particolarmente suggestivo
dall'illuminazione notturna .
Un quarto d'ora dopo, ecco "svelato il mistero". Shahrom (non rispondo della
correttezza ortografica del nome!), che è ancora nuovo del  mestiere, ci è
andato a prendere dalla parte sbagliata dell'aeroporto. Poco male, siamo
arrivati comunque alla meta.
Essendo ormai le 22 passate, è troppo tardi per cenare al ristorante dell'
hotel e ripieghiamo quindi sul suo coffee-shop. Mangiamo velocemente
qualcosa (si fa per dire, il servizio è lentissimo) e filiamo a dormire: è
stata una giornata davvero piena!
Domenica 14 aprile: Isfahan merita in pieno l'antico soprannome di "metà del
cielo". E' una città a dir poco stupenda! Ha un verdeggiante lungofiume,
antichi ponti dalle accoglienti case da tè, superbe moschee, eleganti
palazzi, affascinanti giardini, atelier di artisti colmi di squisite
miniature.
Da dove poteva cominciare la nostra visita, se non dalla meravigliosa Emam
Khomeini Square (che gli abitanti della città continuano però a chiamare col
nome originale: Naghsh-é Jahan, "disegno del mondo"), dichiarata Patrimonio
Mondiale dell'Umanità dall'UNESCO? Da questa vastissima piazza, 500 x 160
m., emana un'armonia bramantesca, ed è circondata da edifici uno più
impressionante dell'altro.
Incominciamo, naturalmente, con la Moschea dell'Imam (XVII sec.), simbolo di
Isfahan, che pare rivestita di cielo, che si rispecchia a sua volta nell'
azzurro delle sue ceramiche, rendendolo ancora più luminoso e brillante.
Penetrare al suo interno significa provare un'emozione dopo l'altra,
immergersi in un mondo fatto unicamente di bellezza. Le sue dimensioni sono
grandiose, le decorazioni di una raffinatezza straordinaria.
Ma Isfahan riserva un'infinità di tesori e dalla Moschea passiamo al Palazzo
di Ali Ghapu, eretto nel '700, dalla grazia aerea. Ci appoggiamo alla
balaustra della terrazza, ad ammirare il panorama della piazza e della
città. Peccato che ci sia parecchia foschia, oggi. Ma la cosa più bella del
palazzo è sicuramente la "sala della musica", all'ultimo piano, dagli
originalissimi intagli a forma di strumenti musicali e di vasi. Sulle
pareti, negli affreschi, ritorna continuamente il fiore detto di abbasi.
Sulla piazza ci sono diverse carrozzelle, con attaccati cavallini dalle
membra delicate, segno evidente di sangue arabo.
Risaliti in auto, ci rechiamo al ponte più antico della città, il ponte
Shahrestan, che risale addirittura all'epoca sasanide (224-637), anche se
gran parte della struttura che vediamo oggi è del XII secolo. Si sta così
bene qui, lungo il fiume Zayandé, circondati dal verde dei suoi giardini,
rinfrescati dalla leggera brezza primaverile.
Dopo un'ulteriore sosta al magnifico ponte Khaju, il più riccamente decorato
dei ponti di Isfahan, ed una capatina nel giardino dell'Hotel Abbasi, antico
caravanserraglio, pranziamo - ottimamente - al Ristorante Shahrzad. Poiché
fino alle 15,30 è tutto chiuso, torniamo per un'oretta in albergo.
Nel pomeriggio visitiamo un'altra moschea dal grande fascino, miscuglio di
stili ed epoche diversi, quella del Venerdì (Masjed-é Jame'). Nelle prime
sale, di una semplicità "romanica", risalenti al 13°-14° sec., il silenzio è
pressoché totale, fatta eccezione per il canto degli uccelli. Una luce
morbida, ambrata, filtra dalle finestre. L'ombra delle grate, sul pavimento,
sembra un ricamo.
Nel cortile centrale troviamo molti studenti di Belle Arti intenti a
disegnare dettagli delle decorazioni o della struttura architettonica.
All'improvviso un nutrito stormo di uccelli si libra in volo ed il cielo
sembra prendere vita.
Un custode dice qualcosa a Maryam e ci fa segno di seguirlo. Toglie il
lucchetto ad una porta e ci fa entrare in un locale immerso nella penombra,
completamente spoglio se non per un magnifico mihrab scolpito. Rimaniamo
parecchi minuti in contemplazione di questa meraviglia, finché il suddetto
custode apre un'altra porta, che dà su una sala a forma di tenda mongola,
molto suggestiva. Il pavimento è coperto di tappeti, poiché è ancora usata
come sala per la preghiera.
Visitata la parte più recente della moschea, la lasciamo e, attraverso il
bazar, ritorniamo alla macchina. Decidiamo che è il momento giusto per un po
' di relax ed una buona tazza di tè (tanto per cambiare!). Maryam e Shahrom
ci accompagnano alla deliziosa casa da tè del Ponte Chubi, gremita degli
oggetti più eterogenei, che le danno un aspetto curioso ed accogliente. Ci
sediamo nella nicchia di una finestra, ovvero l'unico posto ancora libero.
Sembrerebbe un posto molto popolare! Anche qui i clienti sono per la maggior
parte giovani, molte le coppie di innamorati (lo capisci dagli sguardi,
poiché è superfluo dire che le effusioni in pubblico sono tabù, in Iran). A
parte una coppia di anziani signori di Montpellier - i turisti francesi sono
di gran lunga i più numerosi al momento - Gianluca ed io sembriamo essere i
soli stranieri presenti.
Dopo qualche minuto di attesa, arriva il vassoio col tè e dei pasticcini
secchi davvero squisiti. Gianluca si "lancia" ed ordina anche un narghilè,
che gli conferisce un'aria molto da "sultano". Maryam sentenzia che lo fuma
con l'allure di un autoctono!J
Prima di rientrare in albergo, ci fermiamo per qualche foto al Ponte Si o Se
(dei 33 Archi), affollatissimo di gente che fa le "vasche" dopo il lavoro.
Ci sono tantissime ragazze, solenni ed aggraziate nelle vesti in genere
scure (ma se ne vedono anche in beige). Alcune hanno volti dall'ovale
perfetto, che sarebbe piaciuto al Perugino, ed un incarnato simile all'
avorio ben levigato. C'è chi ha l'aria assorta in pensieri che non
conosceremo mai, altre parlano fitto fitto con le amiche, scoppiando spesso
a ridere.
Dopo una doccia in albergo, la giornata termina con la cena al Ristorante
Tac (uva), dal décor un po' anonimo, ma dove si  mangia bene.
Lunedì 15 aprile: oggi la prima visita in programma è quella alla Cattedrale
di Vank, fatta erigere fra il 1655 ed il 1664, allorché Abbas I decise di
far venire ad Isfahan un gran numero di artigiani e mercanti armeni. Jolfa
(dal nome della loro città di origine) è ancora il loro quartiere (anche se
attualmente vi abitano anche molti iraniani) e la Cattedrale è il loro più
importante luogo di culto. L'interno è un curioso cocktail di stili:
cristiano-europeo e mediorientale-islamico. L'effetto estetico finale è -
diciamolo francamente - della serie "pugno in un occhio", ma interessante
dal punto di vista culturale.
Di fronte alla chiesa si trova il Museo Armeno, stamane meta di un folto
gruppo di studentesse. Per molte di loro, Gianluca ed io sembriamo essere
più interessanti degli oggetti esposti nelle bacheche.J Piccolo inciso: se
andate in Iran, preparatevi a rispondere dovunque (e sottolineo dovunque) a
due domande "fisse", ovviamente in inglese: "What's your name?" e "Where do
you come from?" Ma queste domande sono rivolte con un tale garbo e grandi
sorrisi, che rispondere è una gioia.
Nella prima sala c'è una grande vetrina, con terribili foto e filmati a
testimonianza delle sofferenze patite dal popolo armeno, le torture ed i
massacri perpetrati dai turchi, ennesimo esempio dell'infinita crudeltà dell
'uomo sull'uomo. Il pensiero corre subito al mio Papà, sempre dalla parte
degli oppressi e dei "perdenti della storia", che conosceva praticamente a
memoria I Quaranti Giorni del Mussa Dagh.
Fra gli oggetti esposti, due sono quelli che ci hanno colpiti in modo
particolare: il libro più piccolo del mondo, del peso di 0,7 gr., stampato
in Germania in epoca ignota, recante il testo del Padre Nostro in diverse
lingue; un capello su cui è stato inciso un versetto della Bibbia, dai
Proverbi.
Davanti ad alcune opere ci chiediamo cosa abbiano a che fare con gli armeni,
ad esempio una piccola copia de La Belle Jardinière di Leonardo. Forse l'ha
dipinta un artista armeno.
Lasciamo Jolfa e ritorniamo in centro. Shahrom ci fa scendere davanti ai
cancelli del Museo e Parco Chehel Sotun, ovvero il famoso padiglione delle
quaranta colonne. In realtà sono venti ed il riflesso nella vasca dovrebbe
farle raddoppiare. L'origine del nome, però, starebbe nell'uso persiano del
numero 40 per indicare "molti".
Questo posto è un vero incanto. Il padiglione, come tutti gli edifici di
epoca safavide, ha una grande eleganza e decorazioni sontuose. Il giardino,
molto vasto, è ricchissimo di alberi e di una notevole varietà di piante e
fiori. Anche qui abbiamo incontrato molti studenti intenti a disegnare.
Maryam condivide questa passione, molto diffusa fra gli iraniani,
soprattutto le donne.
La Emam Khomeini Square non è lontana e quindi la raggiungiamo a piedi, per
andare a visitare la Moschea dedicata al suocero di Abbas I, lo Sceicco
Lotfollah, un predicatore molto noto nel XVII secolo. Essendo destinata al
culto privato, come la Nasir-ol-Molk di Shiraz, è di dimensioni ridotte, un
autentico piccolo gioiello! Rimaniamo incantati davanti all'armonia delle
proporzioni, alla raffinatezza delle decorazioni. I colori delle ceramiche
sono quelli tipici dell'epoca safavide e per i quali Isfahan è famosa nel
mondo: anche in questa moschea, predominano l'azzurro ed il blu, le tinte
del cielo, le tinte del Paradiso.
Oggi optiamo per il pranzo in albergo, al ristorante Zarrin (dorato), dall'
arredamento sobrio e cucina discreta.
Alle 15,30 ci rimettiamo in marcia, alla volta di Kaladyn, all'estrema
periferia della città, dove si trovano i cosiddetti "minareti oscillanti"
(in farsi Manar Jomban), che sono sotto restauro e probabilmente non
oscilleranno mai più. Qui è sepolto Abu Abdollah. I minareti risalgono al
XVII secolo, mentre la tomba è del XIV. A causa dei restauri in corso, il
monumento è coperto dai ponteggi e quindi decidiamo di limitarci a guardarlo
dall'esterno.
A circa 1.500 metri in direzione ovest, in cima ad una collina, si stagliano
le rovine di un tempio del fuoco di epoca sasanide, in mattoni di fango,
noto come Ateshkadé-yé Esfahan. Ci fermiamo il tempo di una foto, per poi
tornare in centro.
Ci rituffiamo in un'oasi di verde e di tranquillità: il Parco Shahid Raja'i,
che ci accoglie con una splendida fontana dagli alti zampilli. All'interno
del parco si erge l'ennesimo padiglione di epoca safavide, Hasht Behesht,
ovvero degli "otto paradisi". Pare vi risiedessero le mogli e concubine del
sovrano, ognuna nel proprio appartamento. Ritroviamo lo stesso stile di
affreschi e di intagli che avevamo già ammirato nel palazzo di Ali Ghapu il
giorno precedente.
Siamo a pochi passi dall'Hotel Abbasi e decidiamo di "concederci" una bella
tazza di tè (naturalmente!) nel suo incantevole giardino. Ci sediamo, in
compagnia di Maryam e Shahrom, su di una panchina coperta di cuscini, sotto
un cielo che sembra della più pura porcellana, circondati dalle aiuole
fiorite. Su di una palma cresce addirittura il glicine! Si sta così bene
qui, resteremmo per sempre. All'ombra la temperatura è perfetta, mentre i
raggi solari esaltano i colori della vegetazione.  Sarà uno dei ricordi più
vividi e piacevoli di questo breve soggiorno in Iran: questo cielo terso, l'
atmosfera rilassata, il tè bollente e profumato, i sorrisi scambiati con le
persone che ci passano davanti.
Gianluca approfitta del business centre dell'Abbasi per scaricare la posta
elettronica (al Kowsar, in questi giorni, non era funzionante il
collegamento ad Internet), dopodiché facciamo ritorno in albergo, in attesa
di andare a cena in un locale molto simpatico, dove si mangia bene, il Nikan
(bravi), frequentatissimo dalla jeunesse dorée di Isfahan.
Dopo cena facciamo due passi sulla Emam Khomeini Square, una favola nella
soffusa luce dei faretti. Assaporiamo questi istanti, tutta questa bellezza
intorno a noi, il cielo stellato, i monumenti che paiono incantati, irreali.
Sarà dura, domattina, lasciare questa meravigliosa città!L
Martedì 16 aprile: torniamo a Teheran in auto, per poter visitare, lungo la
strada, Kashan e Qom.
Partiamo qualche minuto dopo le 8,30 e la prima sosta è davanti alla
cittadella in mattoni di fango di Torogh Roud, a 105 km. da Kashan.
Scattiamo una foto e riprendiamo il cammino. La strada corre ai margini del
deserto Dasht-é Lut. All'orizzonte, onnipresenti, i Monti Zagros. Fino a
dove può giungere lo sguardo è il grigio a dominare. Grigio il paesaggio,
color antracite il cielo, percorso da enormi nubi minacciose. Di tanto in
tanto un raggio di sole viene a mitigare il senso di desolazione. All'
improvviso - miracoli dell'acqua! - la strada attraversa villaggi e
cittadine-oasi. Come dal nulla, ecco apparire campi di grano e vasti
frutteti in fiore, case, gente, animali. Le coltivazioni sono rese possibili
da un sistema, antichissimo, di canali sotterranei, detto ghanat.
Arriviamo a Kashan intorno alle 11 e ci rechiamo subito a 4 km. a nord-est
della città, al sito archeologico di Tappé-yé Seyalk. Una volta sul posto,
ci sorge spontanea la domanda: "Cosa ci siamo venuti a fare?" Nel senso che
non c'è assolutamente niente da vedere, fatta eccezione per una collinetta
di terra che ai nostri occhi di profani non dice proprio nulla. I reperti
che sono stati scavati qui sono ora al Museo Nazionale di Teheran ed al
Louvre di Parigi (la storia si ripete!). Restiamo più o meno 30 secondi,
risaliamo in auto e ci dirigiamo verso un mausoleo del periodo cagiaro (XIX
sec.), Shahzadé-yé Ibrahim. E' un piccolo santuario dalle proporzioni
armoniose, le decorazioni hanno il fasto tipico dell'epoca. Non ci sono
altri visitatori e regna una calma assoluta. Il cortile-giardino è un
welcome change dopo l'aridità del Dasht-é Lut.
La nostra meta successiva è uno dei più noti giardini persiani: Bagh-é
Tarikhi-yé Fin. Lo volle Abbas I, che veniva spesso a soggiornarvi, e doveva
rappresentare l'idea che i Persiani avevano del paradiso. Anche qui si
rinnova il mito di Narciso: l'acqua, limpida e fresca perché proveniente da
una sorgente di montagna, è dappertutto, scorre veloce in una fitta rete di
piccoli canali. Il suo rumore ci accompagna nel nostro girovagare. D'estate,
quando la temperatura diventa torrida, dà una sensazione di frescura, ci
racconta Maryam, come l'aria che filtra dalle grate delle stanze
semi-interrate. Grazie a queste ultime ed alle torri di ventilazione, i
Persiani riuscivano a sfuggire alla calura estiva, ben prima (e in modo più
salutare) che venisse inventata l'aria condizionata!


Eh no! Come si puo' resistere a questo... Ho staccato il telefono e ho
letto tutto dall'inizio. L'Iran (ma anche il resto del mondo islamico)
mi ha sempre affascinato e il tuo racconto contribuisce ad
aumentare la voglia di andarci... (prima o poi).
Resto in attesa del resto. :-)))))
Grazie, Carla. Adesso posso riattaccare il telefono...
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stefano (upo)
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please remove the OBVIOUS to reply

 salutare) che venisse inventata l'aria condizionata!
Grazie, Carla, per gli ineguagliabili giardini persiani, per le torri dei
venti, per i ponti abitati, ... per essere riuscita, con la tua sensibilità,
a farmi fare un altro viaggio nella mitica Isfahan, nella favolosa Persia...
Grazie, ancora.
Pietrone

 aumentare la voglia di andarci... (prima o poi).
Carla è impareggiabile nelle descrizioni cromatiche; è la descrizione dei
luoghi persiani (delle mie letture ad oggi) che più è riuscita a rendere la
magica atmosfera dei luoghi. E, senza alcun demerito per Carla, giuro che la
realtà supera anche le descrizioni... :-))
Caro Stefano, cosa aspetti a buttarti nella Persia.
Quando ti decidi, ho da darti l'indirizzo del mio corrispondente persiano
che è una favola. Pensa che ad Isfahan ci ha dato (a prezzo "alternativo")
proprio l'Hotel Abbassidi...! :-))
Ciao Upo
Pietrone

 che č una favola.
Ahimč, sapessi quanto mi piacerebbe... ma per adesso non č in
programma. Dovrņ accontentarmi delle descrizioni di Carla.
Per ora.     ;-)))
Ciao Pietrone
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