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Titolo: [RECE] Cambogia diario (4)

Il mattino successivo alle 6.45 Yuth era pronto per portarmi
all'imbarcadero, ben presto abbiamo abbandonato l'asfalto per una
pista di terra rossa piena di buche, tutto attorno c'era un
insopportabile odore di pesce, tanta povere, capanne addossate fra
loro e gente con facce tristi, tutti segni tangibili di una vita non
facile; al molo c'era uno sciame di moto che correvano su e giù come
impazzite, molte erano parcheggiate alla rinfusa fra gli avvallamenti
del terreno e attorno agli enormi cesti di pesce venditori di tutto e
di niente. Mi sono congedato da Yuth, gli ho regalato un orologio ed
una maglietta e sono salito su una piccola barca che percorrendo un
canale ci ha portati fino al molo sul lago Tonlè Sap dove era
ormeggiata la barca veloce per Phnom Penh: l'imbarcadero non è mai
nello stesso posto perché il livello del lago è molto variabile e
nella stagione delle piogge o in quella secca può essere spostato
anche di qualche chilometro.  Ho acquistato il biglietto (25$) e sono
salito sulla Khemara, una barca veloce dalla forma allungata tipo
sigaro, sottocoperta l'aria condizionata è al massimo e rende
l'ambiente simile al polo Nord mentre alla TV proiettano un terribile
film di kung fu dove fra urla e schiamazzi tutti se le danno di santa
ragione motivo per cui ho deciso di stare all'aperto: la barca ha
iniziato a correre veloce sul Tonlè Sap e dopo essermi spalmato di
crema solare ho fatto colazione con un saporito ananas, un'anguria che
sapeva di cetriolo e un mango verde e duro come una pietra dal sapore
insipido e farinoso. Dal lago siamo passati a navigare sul fiume che
ha lo stesso nome del lago, le sponde sono brulle con pochi alberi, le
imbarcazioni sono rare e questa non mi sembra una grande via di
comunicazione, a poco a poco le capanne sono diventate sempre più
numerose e alle casupole in bambù si sono sostituite quelle in
cemento, il viaggio è durato 5 ore.
Nei confronti di Phnom Penh sono abbastanza prevenuto, questa città è
stata definita da molti nei modi più tremendi a partire da quello che
mi aveva detto Sandra "Una moderna città dell'Asia? Ma non scherziamo!
Come un teso addome in putrefazione è bastato toccarla perché mi
esplodesse in faccia….", mentre nella prefazione del libro "Off the
rails in Phnom Penh" di Amit Bilboa si leggono queste parole: "Phnom
Penh è un festival anarchico di prostitute, droga a buon mercato e
frequenti violenze e tutto questo stride con l'architettura, la musica
e la recenti tragiche vicissitudini del Paese. Per un viaggiatore che
proviene da una moderna società occidentale è una città dove
l'immoralità diventa accettabile e l'insano diventa normale…." Al mio
arrivo la città era avvolta in una luce buia e tetra, mi sono fatto
portare da un mototaxi al Walkabout Hotel sito all'incrocio fra le
strade 51 e 174, posto consigliato sia da Ian che da numerosi report
trovati sul W.W.W., il posto è fatiscente e decadente come le prime
impressioni su questa città, solo la reception è caratteristica con le
belle sedie in vimini, il biliardo ed il bar aperto 24 ore su 24,
invece i corridoi che portano alle camere sono bui e ripidi e la mia
camera pagata 4$ ha l'armadio sfondato ed il pavimento rotto. Nel
pomeriggio mi sono cimentato in un estenuante walking tour di tre ore
e ho visitato il museo nazionale (2$) dove sono raggruppati i reperti
provenienti da Angkor, nel leggere le didascalie mi venivano in mente
i giorni appena trascorsi; mi sembra che questa città non abbia una
vera e propria anima e che non esista un vero centro, nei quartieri e
nelle case non c'è uno stile predominante, tutto è costruito male ed
alla rinfusa, sembra che la periferia debba presto finire per lasciare
posto alla città ma la periferia è la città stessa! Ci sono alcune
arterie principali che hanno nomi altisonanti e vetusti come
Confederation de la Russie bulevard, Mao Tse Toung bulevard e Charles
De Gaulle bulevard che la dividono in lungo ed in largo come le
tessere di una scacchiera, oltre a queste grandi strade che ne
rappresentano l'ossatura ci sono una miriade di piccole vie
trasversali distinte solo da numeri, non sono asfaltate e sono piene
di buche, la spazzatura viene buttata con noncuranza ai bordi e
lasciata immobilmente a marcire; ovunque volgi lo sguardo vedi ampie
barriere in ferro e in filo spinato alte almeno tre metri come
protezione dei giardini e delle abitazioni. I negozi sono pochi e
quasi tutti vendono bibite, non esistono frigoriferi e i venditori
cercano di mantenerle al fresco in contenitori termici tipo quelli
utilizzati nelle scampagnate domenicali e non è raro vederli muniti di
grandi seghe intenti a tagliare enormi blocchi di ghiaccio per
mantenerle ad una temperatura accettabile, i "negozi" più frequenti
sono i karaoke bar e sulla porta si vedono fanciulle con vestiti dai
colori fucsia e sgargianti che non vendono solo canzoni mentre i
venditori di baguette ti ricordano che un tempo qui c'erano i
francesi; ero uscito con l'intenzione di orientarmi un po' meglio e di
avere in testa almeno mentalmente la topografia della città invece
sono più confuso di prima e mi verrebbe voglia di scappare e di andare
via, il contrasto con Angkor Wat è stridente, questa è proprio
un'altra Cambogia. Ho acquistato il The Cambodia Daily, il giornale di
Phnom Penh e in prima pagina leggo: "Gunmen hijack boat, rob Angkor
bound passengers" praticamente ieri mattina sette uomini armati con
mitra AK 47 e coltelli avevano assaltato la barca che avevo preso
stamani ed avevano rapinato i novanta passeggeri di cui
quarantaquattro turisti, l'articolo diceva che questo era il primo
incidente dal 1996 ad oggi; tutto ciò non fa altro che aumentare la
mia apprensione su questa città e le sue famose notti dove non sono
infrequenti le rapine e gli assalti. Ho mangiato una baguette e
dell'anatra arrosto che ha un bel colore arancione e che vista intera
assomiglia ad un maialino poi sono entrato in un pub e ho sperimentato
qualche cosa di celestiale: una Angkor beer alla spina in un bicchiere
gelato estratto direttamente dal freezer e così le birre sono
diventate subito tre di cui una offertami da Jim il proprietario
irlandese, penso di non averne mai desiderata una come in questo
momento! La sera ho deciso di uscire, prima sono stato allo Sharky, un
disco pub e poi al Martini, il locale più famoso di Phnom Penh il cui
slogan è "Bored, lonely, hungry: we have every thing you need!" una
specie di discoteca dove c'erano un sacco di stranieri e di ragazze
disponibili, al bar ho conosciuto Joy e le ho offerto noodles da
mangiare, la sua era fame vera poi sono fuggito nella notte buia verso
il Walkabout.
La mattina mi sono fatto portare in mototaxi ai killing fields i campi
di sterminio di Choeug Ek dove fra il 1975 ed il 1979 circa 17.000 fra
uomini, donne e bambini sono stati ammazzati a bastonate per
risparmiare le pallottole; appena partiti abbiamo fatto rifornimento,
le pompe sono poche e la benzina viene venduta per strada nelle
bottiglie della Coca Cola da un litro e mezzo; il viaggio di 17
chilometri  è durato mezz'ora e ben presto siamo passati da un centro
città e da una periferia che erano tutt'uno a una campagna secca e
brulla. Quello che mi ha colpito maggiormente è stato il contrasto tra
questo luogo di dolore e i canti dei bambini che provenivano da una
scuola vicina, un contrasto irreale da film horror, un'antitesi tra il
vecchio ed il nuovo, a Choeug Ek c'è un monumento tutto di vetro dove
sono stati ammassati circa 8000 teschi e guardandoli da vicino si nota
che sono fracassati e se ne può intuire facilmente anche il perchè,
attorno al sacrario invece ci sono le fosse comuni da cui spuntano
ossa spezzate: c'è poco da dire e mi chiedo che cosa sono venuto a
fare in questa ex fabbrica di morte, ma il viaggiatore deve vedere
tutto, cercare di capire e nutrirsi di sensazioni anche non gradevoli.
Sosta successiva al Wat Phom: la leggenda dice che  nel 1373 una
ragazza di nome Penh ha portato su questa collina una statua di Buddha
e da qui il nome della città: Phnom Penh significa "la collina di
Penh", il tempio non mi ha entusiasmato e tutto mi sembra scontato ed
uguale, sono in uno stato fisico e mentale da fine viaggio quando hai
già visto tutto e il passo seguente è quello di salire sull'aereo, è
un sintomo preoccupante perchè sono appena ad un terzo del viaggio.
Dopo avere mangiato pollo al ginger o meglio ossa di pollo al ginger,
operazione nella quale mi sono anche rotto un dente sono andato al
Phsah Thmei, il mercato coperto, ingentilito da una architettura
singolare e Deco ed assomigliante ad una stazione ferroviaria: qui
vendevano le solite cose che si trovano in un grande mercato asiatico
ma la cosa che più mi ha incuriosito era il gran numero di negozi che
esponevano parrucche da donna; per 7$ ho comprato un tessuto finemente
lavorato. Nel pomeriggio sono andato al palazzo reale, il biglietto
d'entrata costa 3$ e 2$ in più se si vuole anche fotografare, il posto
che è la residenza del re Norodom Sihanouk ricorda il palazzo omonimo
di Bangkok, è un luogo bello e scenografico con i tetti spioventi, il
prato all'inglese e i tanti fiori, all'interno c'è anche la Silver
Pagoda con il pavimento coperto con più di 5000 piastrelle d'argento
dal peso di 1 chilogrammo l'una. Ti viene spontaneo paragonare la
Phnom Penh delle strade non asfaltate, della spazzatura accatastata
ovunque, dei bambini e degli storpi che non ti danno un attimo di
tregua con la bellezza sublime e l'ordine maniacale che c'è
all'interno di questa gabbia dorata e vorresti urlare la tua
disapprovazione ai quattro venti: è la solita disparità fra chi è
ricco e chi è povero; qui tutto è perfetto e il tutto contrasta con la
realtà quotidiana, così mi sono tardivamente pentito dei 3$ pagati per
il biglietto d'ingresso che contribuiranno alla manutenzione di questo
posto. Per concludere la giornata sono andato al museo di Tuol Sleng:
fino al 1975 questa era una scuola, poi Pol Pot l'ha trasformata in
prigione conosciuta con il nome di Security prison 21 (S 21) ed era il
maggiore centro di prigionia e di detenzione di tutto il Paese, da qui
i prigionieri venivano inviati ai killing fields di Choeug Ek visitati
stamattina. La scuola dal di fuori sembra un posto come tutti gli
altri, è formata da tre edifici, due ai lati e uno centrale che è
quello più impressionante: la facciata è percorsa e ingabbiata dal
filo spinato affinchè ai prigionieri non venisse l'insana idea di
suicidarsi buttandosi nel vuoto e all'interno delle aule i Khmer Rossi
per ottimizzare lo spazio avevano costruito piccole celle in mattoni
che nella luce del tramonto risultavano ancora più lugubri. Alle
pareti c'erano centinaia di immagini sbiadite ed in bianco e nero di
prigionieri entrati in questo posto e mai più usciti, attrezzi
agricoli utilizzati come strumenti di tortura e la famosa mappa della
Cambogia costruita con teschi e tibie umane; anche qui i turisti,
soprattutto giapponesi sono tanti e la loro gioia, i loro gridolini e
i ritratti che continuano a farsi mi mettono ancora più a disagio, mi
chiedo se anche loro vedono e provano le mie stesse sensazioni. Dopo
una baguette ed una doccia sono tornato al pub di Jim e la serata è
letteralmente volata, ho discusso con un italo australiano che vive e
lavora qui della Cambogia vista dal suo punto di vista: dello
stipendio medio di uno statale che è di 16$ al mese ma per
sopravvivere ne servono almeno 25 e così le persone si inventano un
lavoro supplementare se non due, della fanciulle che vanno con i
turisti per 10 o 20$ a notte, della corruzione dilagante, della scelta
di puntare dal punto di vista turistico solo su Angkor escludendo
irrimediabilmente il resto del Paese. Verso le due di notte sono
tornato al Walkabout Hotel interrogandomi ancora una volta su cosa
sono venuto a fare qui, che stare in questa città non ha senso e che
vorrei andarmene subito ma il mio pensiero corre già a domani, a
Sianukville e questo è un sollievo.

tutto, cercare di capire e nutrirsi di sensazioni anche non gradevoli.
Sono d'accordissimo con queste tue parole : l'angoscia che ho provato a
visitare questi posti e in particolare Tuol Sleng non me la scorderň mai,
perň penso che sia giusto viaggiando visitare anche questi luoghi non certo
gradevoli ma che ci inducono a pensare. Anni fa avevo letto che era stato
proposto di distruggere questo museo degli orrori : io invece sono convinto
che sia giusto mantenerlo cosě come č stato trovato dall'esercito vietnamita
perchč sia di monito alle generazioni future e perchč questi drammi non
vengano assolutamente dimenticati. Certo pensare a gente che si fa fare le
foto in posa magari sorridente in questi luoghi, dove bisognerebbe stare
solo in silenzio, fa venire decisamente tristezza.
Sto seguendo sempre con gran interesse il tuo stupendo racconto.
Grazie e Ciao       Marco


in trepida attesa del "seguito" ti ringrazio per le emozioni... anche
sgradevoli che mi hai dati fino ad ora...
ciao denise


Sei  troppo.......... buona!
Giovanni


La cosa "strana" è che almeno "esteriormente" mi sembrava di essere
l'unica persona a vedere le cose da questo punto di vista, mentre le
altre persone sembrava che stessero visitando un altro Paese.
Giovanni


naaaaaaaaa sei troppo bravo.....
ciao    denise