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Titolo: [RECE] Cambogia diario (3)

La mattina successiva ho deciso di fare colazione alla Guest House, 2$
per un american breakfast alquanto scadente, alle 8.00 Yuth era in
strada ad aspettarmi così siamo partiti per Banteay Kdei, l'entrata di
questo tempio buddista era ben tenuta, ma all'interno sembrava che
muri ed arcate stessero in equilibrio per miracolo, sono sempre munito
della guida di Dawn Rooney ma spesso non disdegno di avere come guida
i bambini che si offrono come ciceroni: dare loro qualche centinaio di
Riel è un obbligo anche se i più esigenti vorrebbero 1$, Pie, la mia
piccola guida di nove anni che parlava un buon inglese continuava a
ripetermi "gave ma one dollar", ma le ho dato 500 Riel. Tappa
successiva prima al Thommanon e poi al Preah Khan che una volta era un
monastero buddista ed un centro di insegnamento, all'entrata ci sono
asuras e devas che come ad Angkor Tom tengono fra le mani il corpo di
un naga, sul muro di cinta è scolpita con ripetitività la figura di un
garuda la mitica creatura con corpo da uomo e ali da uccello; qui
sembra che tutto stia per crollarti addosso, è un posto affascinante
con lunghi corridoi dove i giochi di luce ed i chiaroscuri la fanno da
padrone, ma con il passare dei secoli sono rimasti in piedi solo le
gallerie! A mezzogiorno sono tornato al Bayon, la luce era splendida e
di turisti grazie al caldo atroce che saliva dalle pietre nemmeno
l'ombra, oggi le teste di Jayavaram VII con il loro famoso sorriso di
Angkor sono solo per me, anche qui la luce ha una valenza
fondamentale, dopo pochi attimi tutto sembra diverso e il complesso
ora assume un aspetto gioioso, ora drammatico; a mezzogiorno ho
mangiato con Yuth in un ristorantino davanti al tempio, 4$ in due per
un "fried rise", un prezzo non per cambogiani ma per turisti.
La meta del pomeriggio sarà Banteay Srei, la cittadella delle donne,
definita come gemma preziosa e gioiello d'arte Khmer, un capolavoro di
eleganza dove le figure scolpite nella pietra non sembrano opera degli
uomini ma degli dei. Questo complesso costruito nel 967 D.C., 50 anni
prima di Angkor Wat è quello meglio preservato e assomiglia ad un
tempio in miniatura rispetto alle proporzioni gigantesche di tutto
quello che ho visitato fino ad ora, il tempio dista 25 chilometri da
Siem Reap e Yuth mi metteva una fretta pazzesca per partire, io volevo
fare tutto con calma e non capivo questa frenesia, verso le 14.00 Yuth
ha giocato l'ultima carta dicendomi che il pomeriggio il tempio era
chiuso causa "pericolo banditi", ho risposto che nel caso fosse stato
inaccessibile saremmo tornati indietro, volevo andarci di pomeriggio
quando la luce del sole diventa più calda e i colori sono talmente
indescrivibili da sembrare falsi, infatti il materiale di costruzione
non è la laterite nera ma la pietra arenaria dal colore rosa che fa
assomigliare la costruzione ad un opera scolpita nel legno, qualcuno
dice che le pietre di Banteay Srei odorano di sandalo. Durante il
viaggio d'andata abbiamo corso come pazzi  e siamo arrivati a
destinazione in meno di 45 minuti, la strada non era asfaltata ma in
terra rossa e abbiamo mangiato un sacco di polvere, ci sono
soprattutto turisti cambogiani, monaci e gente comune che hanno
raggiunto questo posto non in autobus ma con camion o carri trainati
da trattori. Gli originali di molte statue si trovano al museo di
Phnom Penh, alcune sono copie, altre sono senza testa e molte sono
state trafugate: la gente da la colpa ai Khmer Rossi ma le razzie
erano già iniziate dai francesi, gli scopritori di questi luoghi.
Sulla via del ritorno mi sono fermato in altri due templi: prima
all'East Melbon, un'altra rappresentazione del Monte Meru che una
volta stava su un'isola in mezzo al baray orientale, al lago ormai
prosciugato la cui acqua serviva per irrigare i campi e poi al Preah
Rup: oggi dopo il Bayon e Banteay Srei tutto il resto mi emoziona
meno, ho concluso la giornata seduto su un masso rovente di Angkor Wat
per vedere il tramonto che si stava spegnendo, il sole ha prima
iniziato a colorare il cielo di un rosso carico ma poi è miseramente
annegato all'orizzonte sotto una folta coltre di foschia.  Stasera
dietro i cortesi ma insistenti inviti di Ian ho deciso di cenare alla
Guest House: ho mangiato veramente bene, notevole era la carne al
curry dove al centro del piatto da portata in modo scenografico
avevano dato a patate, cipolle e carote le sembianze di fiori di loto,
ma la cosa più interessante è stato il dialogo a distanza fatto di
parole e di sguardi taglienti come lame fra Ian, il cinquantenne
proprietario della Guest House e la bella e sensuale giovane sposa
cambogiana che si divertiva a fare arrabbiare il marito e che
rispondeva al consorte con un malizioso "ok papy!",  costo della cena
4$.
Ho dormito dalle 22.00 alle 7.00 e ho fatto colazione ad Angkor Wat
con una papaya dalla forma di un grosso cavolo, la cosa curiosa è che
quando l'ho comprata pensavo che fosse un mango poi mi sono fatto
riportare al Ta Phom e dopo avere girovagato per un po' sono salito in
cima ad una delle tante gallerie che uniscono il tempio. Seduto sugli
instabili gradoni della volta avevo una visione privilegiata del
complesso: davanti a me si erigevano una decina di torri, alcune dalle
forme armoniose e intatte, altre martoriate dal passare del tempo che
assomigliavano ai lavori eternamente incompiuti che ci facevano fare
con legno e seghetto alle scuole medie nell'ora di "applicazioni
tecniche"; tutte svettavano verso l'alto e questa era la visione di
insieme ma quando focalizzavi l'attenzione su una di queste ti
sembrava che fossero costruite a blocchi e ti chiedevi quale miracolo
permettesse di non farle cadere come i mattoni del gioco del Lego. Ora
ho davanti a me la Angkor che veramente mi aspettavo, meno scenica dei
prasat e dei raffinati bassorilievi di Angkor Wat ma emozionante come
non mai: dalla mia posizione rialzata mi sembra di percepire e di
essere partecipe ad ogni movimento e suono della natura, dal rumore
degli uccelli, soprattutto pappagalli, dal suono secco dei piccoli
fichi che cadono ancora acerbi e che arrivano a terra come proiettili,
dal rumore delle foglie che cadono al primo alitare del vento; in
lontananza senti anche il vociare dei turisti che preannunciano il
loro arrivo e le loro voci e i loro lazzi stridono con la quiete del
posto  tanto da assomigliare al rumore del tuono durante un temporale
primaverile. Potresti perderti per ore ed ore nel guardare il percorso
delle radici colore avorio fra le pietre scure, le tante figure
scolpite, le apsara, i Buddha, le geometrie floreali ed i frontoni ed
il pensiero corre a come dovevano essere questi luoghi quando
arrivarono i Francesi, alla loro meraviglia e allo stupore davanti ad
una foresta che per secoli era stata l'unica padrona. Al Ta Phom come
in qualsiasi altro posto vengo assalito da frotte di ragazzini che
urlano a squarciagola "postcards, cold drinks, books, t-shirts!":
nella classifica 10 cartoline sono a 1$, le magliette a 2.5$, i libri
da 3 a 5$ e una coppia di flauti in bambù a 1$, dopo un po' non se ne
può più e malgrado le mille insistenze i bambini ti abbandonano con il
sorriso sulle labbra, vorresti acquistare qualcosa da ognuno di loro
ma è impossibile; però davanti ad una rinfrescante noce di cocco
nonostante la mia non voglia di comprare, incapace di resistere ad un
nuovo assalto ho alzato bandiera bianca e ho comprato ancora una
maglietta, un sarong e due kramas, le sciarpe grezze utilizzate
indistintamente da uomini e donne. A pranzo Yuth  ed io abbiamo
mangiato noodles precotti che costavano 3$ al piatto, penso che cifre
simili debbano fare impallidire ogni cambogiano, visto che il reddito
medio pro capite è inferiore ai 200$ all'anno ed un impiegato statale
guadagna 16$ al mese; il mio autista è una via di mezzo fra un vecchio
maggiordomo inglese ed una madre troppo apprensiva: ho impiegato due
giorni per non farmi chiamare Sir ma solamente John, a tavola mi
pulisce le posate e ieri solo dopo lunghe insistenze ha accettato il
mio invito a pranzo e mi ha detto se volevo terminare la sua carne
perché lui non aveva più fame; queste forme di "servilismo" da una
parte mi fanno piacere, ma dall'altra mi provocano nello stesso tempo
disagio e rabbia. Tornato a Siem Reap sono stato all'ufficio postale a
comprare i francobolli e anche qui in un ufficio pubblico si fanno
pagare in dollari e per timbrare le cartoline utilizzano un attrezzo
artigianale ed originale: un martello al quale hanno aggiunto il
timbro; sosta successiva al mercato dove ho fatto aggiustare i calzoni
e ho acquistato mango e ananas per il viaggio di domani verso Phnom
Penh. Mi sono fatto riportare ad Angkor Wat e per l'ultima volta ho
percorso il lungo viale dedicandomi ai tanti bassorilievi che si
trovano lungo le gallerie esterne del primo livello ispirate ai poemi
indiani e alle scene di guerra: il bassorilievo più famoso è quello
chiamato "churning of the ocean of milk" che potrebbe essere tradotto
come "la trasformazione in burro dell'oceano di latte" dove dei e
demoni combattono per produrre l'amrita, l'elisir dell'immortalità:
devas e asuras fanno una specie di tiro alla fune con il serpente
Vasuki per risalire o ridiscendere dal Monte Mandara verso l'oceano:
il meccanismo di questa famosa scena non mi era molto chiaro perché
non conoscevo il significato della parola inglese churning e assalito
da questo dubbio che ho risolto solo al mio ritorno in Italia sono
salito al terzo livello per godermi il tramonto. Anche il terzo giorno
è volato via: all'inizio mi chiedevo cosa avrei fatto tutto questo
tempo nella capitale dell'impero Khmer, ora inizio a rimpiangere la
mia scelta e vorrei che il tempo si fermasse e fosse possibile
congelare questi attimi come l'immagine che si fissa su una pellicola
fotografica. Stasera Yuth mi ha proposto di cenare assieme così siamo
andati in un locale frequentato solo da Khmer, le moto degli avventori
venivano parcheggiate a ridosso dei tavoli ed a servire fra i
traballanti tavoli c'erano cameriere con divise dal colore rosso fuoco
o panna, quelle vestite di rosso prendevano le ordinazioni mentre le
altre riempivano continuamente i bicchieri con grossi pezzi di
ghiaccio, questo valeva per qualunque cosa si bevesse, compresa la
birra che così barbaramente allungata aveva un sapore disgustoso. Yuth
ha ordinato uno strano vino presentatomi come flour wine allungato con
una bevanda energetica di nome Lipovitan simile al Red Bull così da
formare un mix da bere tutto in un fiato: stasera volevo provare tutto
quello che sarebbe arrivato sulla tavola e bicchiere dopo bicchiere
sono arrivati pezzi di fegato, costine di maiale e cruditè: cornetti,
insalata, zucchine e cetrioli da intingere in una salsa scura alla
quale andavano aggiunti peperoncino ed un ortaggio sconosciuto da
grattugiare; per dessert frutta candita con salse trasparenti e latte
condensato con sopra una generosa spruzzata di ghiaccio tritato,
praticamente una granita artigianale: costo della abbondante cena 5$.
Dopo cena siamo andati al Martini, c'erano soprattutto le fanciulle
con il numero appuntato sul petto e camerieri, molte ballavano ed era
piacevole vederle in azione nelle danze Khmer mentre muovevano
sinuosamente braccia e mani: i loro corpi ricordavano le apsara
immortalate nei bassorilievi di Angkor.

 wrote in message 3978a0f...@news.tin.it...


Ciao Giovanni (o meglio Sir John)
Devo farti i complimenti per il tuo modo di descrivere situazioni e
sensazioni. Da quello che ho capito devi avere fatto anche delle belle
fotografie. Perchè non le pubblichi?
Ho visto diversi servizi su Angkor Wat e leggendo il tuo racconto vedevo
mentalmente le immagini nitide come tu le descrivevi.
Bravo!
Ottimo racconto e un invidiabile viaggio.
Spero che non sia finito qui....
ciao
Mario :-)

Spero che non sia finito qui....
Arrossisco davanti a cosě tanti complimenti, se non smetti mi monterň
sicuramente la testa!  :)
Giovanni

 Potrebbe essere un'idea, ci farň un pensierino.
Beh magari anche qualcosa di piů di un pensierino!!! :)
Malgrado lo spettacolo visto sia stato comunque indimenticabile, io ho
visitato Angkor con tempo alternato, poi naturalmente nel '95 era
praticamente impossibile andare a Banteay Srei e sarei felice di vederne
qualche immagine.
Ciao     Marco

 La mattina successiva...
Veramente un bel racconto.
Spero non sia finito. :-)
--
stefano(upo)
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please remove the OBVIOUS to reply


Non ancora...........
Giovanni