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Titolo: [RECE] Mexico del norte 2 puntata !!

Mexico del norte ( con Baja California )
diario di viaggio 2003
"Un viaggio lungo una vita..."
(Questo viaggio in realtà iniziò già nel 1998...)
di Michele
(Avrei dovuto fare questo viaggio da solo, perchè ero determinato a scoprire
un po' del Messico che ancora non conoscevo, il "norte" con il deserto, la
Baja e le spiagge del Pacifico, soprattutto il Messico meno turistico ma non
per questo meno interessante.
Attraverso il sito web e la corrispondenza email sono però venuto a
conoscenza di tre splendidi amici che mi hanno accompagnato in questo
viaggio indimenticabile !)
Ancora una volta rimango a pensare dove sto andando, una domanda che mi
tormenta e non mi abbandona,
il mistero di conoscere perchè sto tentando di "scappare"...
¡ Con todo mi amor !
Partecipanti a questo viaggio:
io, Michele, di me già sapete tutto....
Victoria: da Madrid, per prima ha accettato di condividere con me
l'itinerario di viaggio proposto. Victoria è una persona incredibile, un
esempio per come sa interpretare ogni viaggio. Averla conosciuta è tra le
cose più belle ricevute da questa esperienza !
Simone: un ragazzo conosciuto grazie a suo cugino Maurizio con cui ho fatto
tanti viaggi. Eccezionale Simone per come sa interpretare ogni momento a suo
favore, per la pazienza e la disponibilità, la maturità, la simpatia, ma in
fondo è un ragazzo che sa stare in compagnia !!
Linda: l'ultima arrivata ma credo la vera sorpresa di questo viaggio.
Curiosissima di tutto, in sintesi: una viaggiatrice nata !! Grazie a lei
ogni momento è stato più bello !! Leggi il suo diario di viaggio...
1 agosto: San Diego
2 agosto: San Diego-Tijuana-Ensenada-San Ignacio
3 agosto: Santa Rosalia-Mulegè
4 agosto: La Paz
5 agosto: playa El Tecolote
6 agosto: Todos Santos
7 agosto: Pichilingue-Topolobampo- Los Mochis
8 agosto: Creel
9 agosto: Creel
10 agosto: Creel
11 agosto: Chihuahua
12 agosto: Chihuahua
13 agosto: Durango, Villa de l'Oeste e Chupaderos
14 agosto: Durango, presa Victoria, La Ferreria
15 agosto: Durango-Sombrerete
16 agosto: Zacatecas
17 agosto: Zacatecas
18 agosto: Zacatecas
19 agosto: Zacatecas
20 agosto: Tepic- San Blas
21 agosto: San Blas
22 agosto: San Blas
23 agosto: Puerto Vallarta
24 agosto: Puerto Vallarta, Yelapa
25 agosto: Tenacatita
26 agosto: Tenacatita
27 agosto: Melaque
28 agosto: Guadalajara
29 agosto: Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalà
30 agosto: Morèlia
31 agosto: Mexico City
1 settembre: Milano
il nostro percorso di viaggio !
Guide utilizzate: Mexico della Lonely Planet; Mexico & Central America
Handobook 2000 della Footprint; Messico Costa del Pacifico della Moontravel.
Tasso di cambio (agosto 2003) 1 usd $ = 10 pesos   1 euro ? = 11,5 pesos
Per i costi complessivi vai a fine pagina...
Come colonna sonora: i Manà e Arjona !
Diario di viaggio   ( 1 agosto-31 agosto 2003)
2 agosto 2003
Dopo l'arrivo in ritardo all'aeroporto di San Diego, mi incontro con i miei
compagni di viaggio che gentilmente mi stanno aspettando in aeroporto:
Victoria per prima, che riconosco immediatamente perchè mi aveva mandato
alcune foto via email, poi Linda e Simone che già conoscevo e si
conoscevano. La notte passata in hotel è para "descansar" quattro misere
orette, la mattina presto siamo già in strada per il trolley (1,25$) che ci
porterà alla frontiera di San Ysidro, a Tijuana, in Messico !!
All'ufficio migraciòn, dopo aver compilato il modulo si paga la tassa
d'entrata alla vicina banca ( Bancomer), 21 dollari statunitensi. E'
importante mantenere sempre il visto d'entrata in Messico per tutto il
tempo.
Quindi si torna all'ufficio per la convalida delle forme di ingresso in
Messico.
Quindi al primo bivio a destra c'è una piccola stazione degli autobus della
ABC ( autotransportes Baja California ).
Dove andiamo ?
La nostra intenzione è quella di spingerci più a sud possibile, ma anche di
non fare troppi chilometri e stancarci inutilmente già a inizio viaggio.
Alla fine scegliamo, sarà San Ignacio la nostra tappa finale di oggi, a sud
di Guerrero Negro a 850 km da Tijuana !!
E voi direte, ma non dovevate fare pochi km, per non stancarvi troppo ? Cosa
rispondere, solo in un modo, che la voglia di viaggiare è così alta, la
voglia di vedere fino in fondo non si esaurisce e anzi, dimentichiamo che
dopo 850 km saremo stanchi morti, ed io ancora di più....
Il bus partirà da Ensenada, così acquistiamo un biglietto che comprende
prima il passaggio fino a Ensenada ( 80 pesos), mentre poi continueremo con
un altro bus diretto a San Ignacio ( 466 pesos ).
Sarà un lungo viaggio che ci porterà a circa 850 km dal confine.
Si parte....
Fino a Ensenada il paesaggio è arido, desolante, lasciamo dapprima i
sobborghi di Tijuana, fatiscenti, baracche che si alternano a campi vuoti,
cartacce dappertutto come un'enorme discarica...
Come al solito in Messico, in bus fa un freddo dell'accidenti per via
dell'aria condizionata...
A Ensenada si scende, ma presto risaliamo sul bus per La Paz.
Si iniziano a vedere le spiagge di Ensenada, selvagge e battute dalle onde,
i cactus iniziano a moltiplicarsi e via via il panorama sarà sempre più
contraddistinto da queste piante.
Subito dopo San Quintin, soprattutto dopo El Rosario, il paesaggio diventa
incredibilmente bello, fantastico !
Non c'è un momento in cui mi distraggo, perchè ormai siamo vicini a Cataviña
il cuore del Parque Nacional del desierto central de Baja California. Cactus
di enormi dimensioni come sentinelle attente, unica testimonianza di questa
terra arida ma viva, specie che sopravvivono a temperature elevate senza
neanche una goccia d'acqua...
Bisogna ricordarsi che tra Baja California Norte e Baja California Sur c'è
la differenza di fuso orario.
Passiamo da Guerrero Negro dove ci fermiamo, solo una breve sosta. Sono le
21.00, già 11 ore di strada, io inizio a non capire più dove sono...
Alle 23.00 arriviamo a San Ignacio, la stazione degli autobus si trova a
circa due km dal centro del paesino. Sto per cadere per terra dalla
stanchezza !
Come ubriaco mi ritrovo su una camionetta, grazie ai miei compagni che mi
spiegano che stiamo andando in autostop (de raite) in paese, in
centro...direzione un hotelito dove poter passare la notte...ma non sappiamo
che stasera è giorno di Fiesta a San Ignacio !!!
Per strade sterrate, passando dalla plaza principale dove la fiesta
spadroneggia con danze e bancarelle, festoni colorati, tendoni e ...tanta
cerveza !
Scendiamo davanti all Hotel "La Posada" ma non c'è nessuno, ed ora che
facciamo ?
Si va alla fiesta !!! Claro que sì !!
Zaino in spalla, indietro ancora in piazzetta per mangiare tacos e insalate,
non importa che non abbiamo ancora una camera, non importa che siamo tutti
stanchi morti, siamo in mezzo ai messicani che si stanno divertendo e questa
è la cosa più importante...poi...con un paio di cervezas ci si dimentica
tutto...
Torniamo ancora alla posada, fiduciosi che qualcuno sia tornato, fiduciosi
per una camera che non posso credere siano tutte occupate, qui, a San
Ignacio nel mezzo della Baja California.. E così è stato, abbiamo due belle
camere pulite a 250 pesos l'una, due letti, ventola, bagno e acqua calda !!
L'hotel è a due blocchi dallo zocalo...
Per domattina in programma abbiamo il trasferimento a Mulegè, dopo aver
scartato purtroppo la fermata a Loreto, ma ..non si può far tutto...o no?
Stanchissimo, dopo la doccia e mentre Simone lava lo zaino impregnato di
bagno schiuma rovesciatosi durante il viaggio!!!, cado in letargo
profondo...
3 agosto
Domingo. Mi sveglio presto, che novità! Sì, mi sveglio presto e allora
faccio un giretto per le vie di San Ignacio, la piazzetta è sporca ma c'è
già qualcuno che sta  spazzando via le cartacce... L'aria del mattino è
molto bella, un'atmosfera di pace, silenzio... La chiesa gesuita con la
missione tra le palme è tra le cose più suggestive di questo paesino, sullo
sfondo i cactus e pare di essere in un film western, Zorro arriverà da un
momento all'altro...!
In piazza, finalmente riesco a telefonare a casa, ci sono telefoni
pubblici...
Dopo che tutti facciamo colazione, si fa per dire...con tacos e coca
cola...., si parte di nuovo, salendo su un taxi (25 p.) rimediato da
Victoria e Linda che ci  recuperano mentre camminando uscendo dal paese. Il
tassista purtroppo per noi non ci porta alla stazioncina degli autobus, ma
ci lascia sulla transpeninsular la strada dove dovrebbero passare tutti i
bus della Baja California. Ma quando arriva questo bus, alle 11.00 ? No,
alle 11.00 non arriva proprio un bel niente !
Passa il tempo e dell'autobus delle 11.00 neanche l'ombra. Chiediamo in
giro, davanti a noi una stazione di servizio e molti pick-up che si fermano.
Così, iniziamo con l'autostop, sì, una soluzione che d'ora in avanti si
rivelerà efficacissima, bella e divertente !!
Dopo un paio d'ore abbondanti di attesa, la grazia dal cielo !! Una famiglia
di messicani ci dà un passaggio fino a Santa Rosalia, portandoci apposta
perchè loro invece andavano nella direzione opposta a nord!!! Da non
crederci !!
Sono 73 km lungo una strada scenografica e arida. Lasciamo ognuno di noi 50
pesos per il passaggio...
A Santa Rosalia perchè? Per la chiesa famosa trasportata fin qua dalla
Francia, progettata da Eiffel !!
Oggi è domenica e la sensazione di abbandonato e "fermo" di questo paese è
ancora più evidente.
Santa Rosalia è sulla costa, ma le spiagge? Un paese coloniale francese, si
sente l'influsso degli anni passati portato dai minatori di rame arrivati
dalla Francia.
Le foto di rito, qualche giretto per le stradine quasi deserte del
centro...perchè è domenica...poi ci dirigiamo alla stazione dei bus, dove
mangiamo pollo con pasta prima di prendere il bus per Mulegè. Il bus per
Mulegè? Questa volta siamo più scaltri e appena  terminato de comer, siamo
fortunati ad avere un altro passaggio in autostop, fino a Mulegè appunto !
Ormai ci proviamo gusto con l'autostop !!
Altri 63 km, che passano in fretta, salutiamo la gentile signora e bambino,
e siamo per strada di nuovo, in cerca della nostra posada per stasera...
A Mulegè scegliamo infine di sistemarci alla Casa de huespedes Manuelita
poco oltre Nachita una sistemazione del tutto simile. Due camere con bagno,
aria cond. a 200 pesos, ma non sono come quelle di San Ignacio...
Visitiamo la missione poco distante di Santa Rosalia ( patrona di Palermo)
de Mulegè del 1705, su una collina da cui si ha un panorama particolarmente
strano con un oasi di stampo più africano che messicano, le palme sono da
dattero e sembra di essere in Marocco, in un'oasi marocchina !!
Con una lunga passeggiata costeggiando il fiume, passando vicino a tante
villette semi abbandonate e molte delle quali in vendita, cerchiamo di
raggiungere la spiaggia. Io non ce la faccio più e mi butto in acqua, acqua
marròn che pare sia sporca per le fogne a cielo aperto di Mulegè, questo
secondo una signora che mi becca mentre mi tuffo...! L'acqua è bassa e i
miei piedi sono nella melma...per non dire altro...!
Pare che a circa un km più avanti ci sia la sospirata spiaggia, ma siamo
stanchi e ormai fa buio, andiamo avanti ancora ma non vediamo niente. Così
decidiamo di tornarcene indietro senza aver visto il mare, senza neppure un
bagnetto, escludendo il mio nelle acque torbide del rio infestato...
Tuttavia il posto è gradevole e specialmente il panorama dalla missione è
meritevole.
Ceniamo al ristorante "El Candil", vicino al nostro hotelito. Mangiamo bene,
pescado al mojo de ajo con verdure e un brodo di frijoles piccante,
cervezas, refrescos e tante tortillas ( 80 pesos a testa).
Dopocena a nanna, visto che non c'è nient'altri da fare a Mulegè....
4 agosto
Oggi partiamo, meta finale sarà La Paz, in fondo alla baja.
Prima però colazione, sulla strada che porta al crucero, seduti sugli
sgabelli sul marciapiede, ed io con il piatto davanti pieno di huevos
rancheros, gli immancabili frijoles, cipolle e tortillas. Ma come faccio a
farmi una colazione così ?? Non mi sforzo molto per finire tutto, mi piace,
mi sento bene...
Con me Simone si rifocilla con il suo pan cake, caffè ( ma è caffè sta'
brodaglia...?) marmellata e burro...
Al Crucero dunque, sulla strada principale, una fermata per l'improvvisata
stazione dei bus, in realtà solo un punto di riferimento dove poter salire e
scendere dai bus di linea.
Dopo qualche tentativo di autostop andato a vuoto, arriva il nostro bus, che
però è tutto pieno, rimarremo in piedi almeno fino a Loreto ( 289 pesos).
Ma appena partiti nuova fermata subito dopo Mulegè, questa volta per il
pranzo, visto che è l'ora giusta...
Siamo fermi in un piazzale modello autogrill italiano, con il bar-motel, la
strada impolverata, i cactus lontani sulle colline, e i camion che
sfrecciano davanti ! Il posto è magnifico, io non sento neppure il caldo
torrido ( ci saranno almeno 37-40°C !!) davanti a questo paesaggio da film !
Solo i camion bellissimi e cromati che fermi ai lati della strada lasciano
respirare i motori con il cofano aperto.
Simone con la sua videocamera digitale è in preda a un'euforia davanti a
tutti questi mastodonti della strada ! Forse arrivano dal Texas, forse
ancora da più lontano...
Fa molto caldo, un po' umido, anche se riesco lo stesso a percepire una
brezzolina leggera leggera ma forse sarà un sogno...?, visto che Simone mi
guarda strano e cerca ombra !!
Stiamo fermi un'ora ad aspettare che l'autista (conductor) finisca di
mangiare, lui sì che è tranquillo dopo enchiladas, pollo y coca cola...!
Si parte finalmente, questa volta sì, ma in piedi sul bus strapieno ( ed è
di prima classe !), anzi stravaccati per terra sul corridoio fino a Loreto.
Il paesaggio dai finestrini è sempre bello ma forse monotono, il mare sembra
un miraggio...
A Loreto fermata obbligatoria, dopo due ore scendo un momento e mi accorgo
che qui fa ancora più caldo, caldissimo !! Ma da Loreto in poi il viaggio si
farà seduti, comodi comodi, con il solito spettacolo del panorama della
Baja...
Dopo quattro ore e mezza l'arrivo a La Paz, in serata, dopo aver passato
Ciudad Constituciòn e Insurgentes due anonime cittadine.
Sono le 17.30, stanchi come sempre per il viaggio in bus e per il caldo,
lasciamo il terminal dei bus ( che è abbastanza distante dal centro ma non
lontanissimo ) a piedi incamminandoci verso il nostro ipotetico hotel, il
"Posada San Miguel". Gli zaini in spalla, e iniziamo a percorrere lunghe
calles muniti di cartina della città, verso calle Belisario Dominguez 45. E'
una sfacchinata tremenda, sotto il sole, anche perchè queste calles sono
lunghette, mica uno scherzo !!
Quando stiamo quasi per crollare in questa via crucis ( Linda accusa un
malore, ma sarà solo stanchezza...), ci sediamo all'angolo tra c. Marquez de
Léon e Belisario Dominguez appunto, al Rancho Viejo, ricordatevi questo
posto !!
Chi se ne frega dell'hotel !! Che fretta c'è ?
"Stiamocene qua e beviamoci qualcosa, mangiamo qualcosa !!!"
E così facciamo, stanchi morti, ma contenti di questa sosta rigenerativa!!
Una cerveza, dos cervezas, tres cervezas, e tutta la stanchezza sparisce di
colpo !!  Ah dimenticavo, tra le cervezas spunta sempre la "manzanita" di
Linda...
E i tacos ? Buonissimi, que rico !!!
Ok, riposati e rifocillati....e anche un po' "stonati" riprendiamo gli zaini
e andiamo verso l'hotel Hosteria del Convento ( visto che il Posada San
Miguel è stato chiuso...) in c. Madero 85, una buona sistemazione visto che
siamo in centro poco distanti dal Malecon, il lungo mare di La Laz.
Prendiamo una camera sola con tre letti matrimoniali che costa 260 pesos,
bagno e doccia, ventilador (abanico). Spendiamo veramente poco ciascuno,
solo 65 pesos ( circa 6 euro !!).
5 agosto
Dove andiamo oggi ? Indovinate un po' ?
In spiaggia !!!!
Sì, al mare, perchè è anche ora di starsene sdraiati un po' e riposarci per
la stanchezza accumulata in questo viaggio iniziale troppo nervoso e
forsennato, con spostamenti lunghi in bus ma anche in autostop.
Dove andiamo? A playa El Tecolote sulla penisola di Pichilingue, subito dopo
il porto di Pichilingue da dove si prendono i traghetti per la costa del
Sinaloa, verso Topolobampo e Guaymas.
Dopo colazione prendiamo un bus da un altro terminal, quello sul malecon che
raggiungiamo tranquillamente a piedi. E' il bus delle 10.00 ( ma ce n'è uno
anche alle 8.00) che porta a El Tecolote, passando però prima da playa El
Tesoro, Pichilingue e la sua playa, dalla deviazione per playa Balandra (
quest'ultima non la vedremo, ma dalle foto in cartolina ci siamo pentiti
tutti, e ve la raccomando!) e infine El Tecolote. In circa venti minuti si
arriva.
La spiaggia di El Tecolote è molto bella, proprio di fronte l'Isla Espiritu
Santo dove si possono vedere colonie di leoni marini ( è possibile fare
l'escursione in barca fino all'isola da playa El Tecolote).
Il mare è sorprendentemente bello, dal colore turchese chiaro, con sfumature
verdi, uno spettacolo !!
Ci sarebbe da fare l'escursione all'isla Espiritu Santo, ma siamo tutti
stanchi e d'accordo di dedicare l'intera giornata solo a bagni di mare e di
sole, ozio e comida mexicana !
Peccato però che in mare ci siano meduse, peccato veramente.
Arriviamo veloci all'ora del ritorno e verso le 17.00 riprendiamo il bus che
ci riporta a La Paz.
In serata torniamo al Rancho Viejo, el Mejor restaurante asadero di La Paz
!! ( buoni i tacos di asada e arrachera, papas al horno, cebollitas al
cartoccio, ecc. )
6 agosto
Anche oggi vorremmo andare al mare, ma cambiando spiaggia però, quindi tutti
assieme decidiamo di andare fino a Todos Santos, un paese scelto da diversi
statunitensi come luogo di villeggiatura ma anche come casa per il resto
della propria vita.
A Todos Santos ( 32 km da La Paz) ci si può arrivare seguendo due strade,
quella più corta e diretta da La Paz, oppure quella lunga che passa per San
Josè del Cabo e Cabo San Lucas. Al terminal sul malecon prendiamo il bus
"via corta" delle 8.30 ( 50 pesos). Dopo circa 40 minuti arriviamo al paese
di Todos Santos ( Tutti i Santi ).
Ora non ci resta che indovinare la strada per la spiaggia, sulla guida ne
sono elencate alcune: playa Punta Lobos e playa San Pedrito. Scegliamo Playa
San Pedrito perchè dovrebbe essere la più bella tra le due.
Ma in paese non troviamo nessuna indicazione e alle nostre richieste di
informazioni sulla distanza otteniamo solo risposte abbastanza diverse, tipo
"mancano solo 4 km, " oppure "sono "solo" 7 km a sud ".
Allora, ad un chiosco sulla strada in uscita dal paese la dueña ci spiega
che la spiaggia è piuttosto distante per essere raggiunta a piedi, sono
circa 7 km sotto il sole, ma il marito dovrebbe andare proprio da quelle
parti ! Così, aspettiamo il marito ( mangiando burritos ...) che gentilmente
ci dà un passaggio in auto fino alla spiaggia ! "Gracias señor, muy amable
!!".
Playa San Pedrito è la classica spiaggia una striscia di sabbia leggermente
arcuata, selvaggia e con un mare mosso, pericoloso ma non troppo...
L'atmosfera è da abbandono, triste e molto selvaggio, sulla spiaggia sotto
tettoie di canne i camper modello-roulotte, con tende e accampamenti,
griglie e tutto l'occorrente per un campeggio alla buona. Sono campeggiatori
solitari, americani molto probabilmente, forse della California...
Il mare è mosso ma non troppo e fare il bagno non risulterà facile per la
presenza di grossi sassi soprattutto all'inizio.
E' una spiaggia senz'altro selvaggia, una spiaggia vera...
In un bungalow dietro, mangiamo qualcosa ma manca qualcosa qui, troppo
"modernizzato", troppo finto e la solita tv accesa con programmi satellitari
americani...
In vista del ritorno a piedi fino almeno alla strada principale ci
prepariamo quando sono le 15.00 circa, ci aspetta una lunga scarpinata sotto
il sole !
Ancora una volta però siamo i soliti fortunati, perchè sono appena arrivati
dei turisti italiani, della zona di Como per giunta ( Matteo, ecc.). Il
signore, che ci spiega il loro giro alla scoperta della Baja california e
del Mexico, ci dà un passaggio sulla sua grande macchina noleggiata per
questo viaggio !
Che fortuna, ora siamo all'incrocio per Todos Santos, ma subito troviamo un
altro passaggio in autostop fino in paese.
Ora abbiamo tempo per bighellonare un po' per le strade di Todos Santos,
popolata da una schiera di artisti, pittori, scultori, americani, fondata
come missione gesuita.
Ci sono alcuni bei negozi di artigianato in una sorta di mercato, anche
negozi più esclusivi ed eleganti, un museo, la chiesa e una bella atmosfera.
Da non perdere l'Hotel California, sì quello dell'omonima canzone che ispirò
gli Eagles.
Per il ritorno fino a La Paz l'ennesimo problema Autobus, quando passerà da
Todos Santos ?
Che si fa? Beh, che domande, ormai siamo esperti o no di autostop ? Bueno,
diamoci da fare allora e fuori il pollice !!
Dopo una mezzoretta circa di attesa, finalmente il passaggio sperato, grazie
al solito pick-up e allora su nel cassonetto, fino a La Paz ! La strada è
bella e poi qui dietro siamo ancora più vicini a questo paesaggio !!
I messicani sono molto gentili, me l'aspettavo !
Sosta pomeridiana per un paio di tacos io e Simone, al Rancho Viejo
naturalmente, una passeggiata per il malecon con un tramonto di quelli da
non perdere !!
Per la cena andiamo a nord, lungo il malecon, seguendo le indicazioni avute
per il ristorante di pesce (Moyeyo). Purtroppo il Moyeyo oggi està cerrado
( è chiuso ) e allora entriamo a quello poco distante "Dos Mares" con una
bella terrazza tutta per noi. Nonostante sia quasi completamente vuoto,
mangiamo bene bene, con prezzi molto economici e una buona scelta fra piatti
messicani quasi tutti a base di pesce ( da provare il filete Dos Mares e il
filete relleno de mariscos ). La tequila finale sancisce la fine della
giornata !!
7 agosto
Abbiamo deciso che oggi prenderemo il traghetto per Topolobampo sulla costa
del pacifico messicana, nello stato di Sinaloa, navigando lungo il mar de
Cortés.
Così prepariamo gli zaini e liberiamo la stanza, abbiamo ancora la mattina a
disposizione visto che i ferry partono a metà pomeriggio.
Decidiamo di andare alla spiaggia vicino a Pichilingue, playa Pichilingue
appunto, in modo da poter raggiungere l'imbarco per la nave al momento
giusto e facilmente.
Playa Pichilingue, che raggiungiamo con il solito bus diretto a El Tecolote,
è una spiaggia carina e tranquilla, quando arriviamo verso le 9.00 è
completamente deserta e i ristoranti sono ancora chiusi.
Via via però questo posto si rivelerà molto tranquillo e azzeccato,
passeremo alcune ore in pace e senza l'assillo della lontananza dal porto di
Pichilingue.
Anche l'acqua di questa spiaggia è piena di meduse, rimango "ferito" a un
braccio e la strisciata fa male...!
Verso le 11.00 aprono i due ristoranti palapa sulla sabbia !
Il paradiso quando mangiamo un buon pescado "huachinango" sul tavolino sulla
sabbia, una Corona, riso, tortillas e questo mare da favola !!
Ma sono le 14.30 e iniziamo a incamminarci al terminal dei ferry di
Pichilingue. Ci sono due terminal, quello della "Sematur" e quello della
"Baja ferries" più nuovo e moderno. Noi scegliamo di prendere il traghetto
della Baja ferries, perchè è più vicino e perchè pare sia più veloce.
Il costo del biglietto La Paz-Topolobampo è di 580 pesos, la partenza
programmata alle 16.00 con arrivo stimato alle 22.30.
Con un minibus della compagnia raggiungiamo la nave, l'imbarco. Check-in dei
bagagli ed entriamo a bordo dopo però aver visto con piacere che la nave è
italiana !! La nave, viene da Bari, una bella sorpresa !
E' stata una fortuna aver incontrato il comandante e tutti quelli
dell'equipaggio perchè subito veniamo accolti in sala comando, invitati a
stare con loro per tutto il percorso fino a Topolobampo. Il viaggio così
scorre che è una meraviglia, tra le spiegazioni di ogni strumento a bordo, i
radar, i monitor che tengono aggiornati la posizione della nave, il
localizzatore satellitare gps, ecc.
Il mare è una tavola, ci spiegano che fare questa tratta è molto facile e
non impegnativo, l'unica parte più "dura" rimane l'attracco finale aiutati
però da un esperto del porto di Topolobampo e di Pichilingue.
La nave della Baja Ferries è attiva da soli tre mesi e le aspettative sono
alte, confortati dal fatto che solo nell'ultimo mese ci sono stati più di
20000 passeggeri !
In quanto italiani siamo accolti alla grande, ferfino a cena con loro con
una spaghettata ai frutti di mare che ci farà tornare anche se solo per un
attimo al nostro paese. Tutti gentilissimi, in particolare Leonardo e Flavio
per le spiegazioni e l'abilità culinaria....
Sono quasi le 22.00 e non mi sono neanche accorto che stiamo per arrivare !
Le manovre di attracco sono lente e precise, al buio nel porto di
Topolobampo si scorgono lampi lontani che fanno un effetto fuochi
d'artificio...! Salutiamo tutti e scendiamo giù !
Quando siamo pronti per scendere, seguiamo Leonardo che ci "scorta" fino
all'uscita dal portellone posteriore, passiamo davanti a tutti ed io mi
vergogno un po' di questo favoritismo nei nostri confronti, ma vabbè, per
una volta !!
Ringraziamo Leonardo e saliamo su un bus che ci porta al piazzale antistante
il terminal dove raccogliamo i nostri zaini che erano tutti ammassati per
terra e siamo pronti per un nuovo autobus diretto a Los Mochis !
( a questo punto devo raccontare quello che mi è successo, un particolare
importante che condizionerà il resto di questo viaggio !! Per la gioia dei
miei compagni ho perso il mio orologio !!). Attenzione a quando camminate,
anche al buio guardate sempre per terra, non come ho fatto io che sono
caduto dentro un tombino !!
Sì, anche se solo con una gamba, fortunatamente m'è andata bene ma nel salto
ho perso l'orologio che tenevo in tasca. E allora cosa faccio? Prendo la
torcia e mi metto a rimestare il fondo del tombino aperto, in una melma
schifosa, tra lattine e rifiuti, ma anche cavi elettrici immersi a metà
nell'acqua !! Niente da fare, del mio orologio nessuna traccia, sono
sconsolato, come farò d'ora in poi a tenermi una sveglia al mattino, a
svegliarmi presto ? a svegliare anche gli altri...presto ?
Quando il bus è stipato all'inverosimile si parte per Los Mochis, la
cittadina da dove domattina partiremo alla volta della Barranca del Cobre in
treno, il famoso treno che sale fin su sulla sierra Tarahumara !
Il bus percorre i 24 km in circa 40 minuti ( 20 pesos) e va ricordato come a
quest'ora, sono le 23.00 circa, il caldo sia quasi insopportabile, molto più
umido e pesante che in Baja California.
Alle undici e mezza siamo al terminal dei bus di Los Mochis, per terra ci
sono pozzanghere che testimoniano il fatto degli acquazzoni di tarda serata.
A piedi, per avenidas e calles squallide, al buio, ci dirigiamo verso un
hotel. La città pare desolatamente deserta, insignificante, pericolosa per
la sensazione di abbandono generale, con macchine scassate, vetri infranti,
rifiuti, cani che abbaiano, nessuno in giro tranne qualche rara auto che
quando passa sembra rallenti un po'...
L'Hotel Hidalgo, in c Hidalgo 260 Pte., è la nostra scelta.
E' tardi e non abbiamo proprio voglia di scegliere. La camera per quattro
( 280 pesos ) ha due letti matrimoniali, uno di questi abbastanza piccolo
così che Victoria si sacrifica, anche se non sono proprio contento, e si
mette a prepararsi un letto per terra con i copriletti.  Il bagno è piccolo,
c'è l'aria condizionata, insomma per dormire va bene !!
Puntiamo, anzi, puntano la sveglia alle 5.00 perchè domattina dovremo andare
alla stazione ferroviaria di Los Mochis appunto per il treno che parte
presto, verso le 7.00.
8 agosto
Sveglia alle cinque !!Ancora una volta solo poche ore di sonno ma ci alziamo
sufficientemente riposati, pronti per il viaggio in treno alla Barranca del
Cobre !
Prendiamo un taxi ( 80 pesos )che ci porta in 15 minuti alla stazione
ferroviaria di Los Mochis. E' ancora notte, buio ma c'è già una bella fila
alla biglietteria !!
Ci sono due possibilità, il treno di "primera classe" che parte alle 6.00 e
quello di "segunda classe" che parte alle 7.00. Scegliendo come destinazione
finale Creel , il primo costa circa 600 pesos mentre il secondo costa la
metà, e quindi 301,60 pesos ( circa 27 euro ) ( per Chihuahua il costo è di
551,65 pesos con la classe economica, arrivo alle 21.30). Tren de pasajeros
"Chepe" Chihuahua-Pacifico, 
ch...@ferromex.com.mx
Scegliamo di partire alle 7 con il treno di classe economica, non tanto per
il costo ma perchè sembra che tra i due treni non ci siano particolari
differenze...La scelta sarà azzeccata in quanto appena saliti ci rendiamo
conto che le prime carrozze sono curate e pulite e c'è l'aria condizionata.
Sembra di stare in un vagone di prima classe lo stesso.
Ma più indietro verso il vagone ristorante ci sono anche carrozze meno
belle, senza aria condizionata che, soprattutto nel primo tratto dopo Los
Mochis, è desiderata da tutti ! Nei vagoni posteriori mi accorgo anche che
ci sono sempre meno turisti e molti indigeni, presumo indios Tarahumara.
Gli indios Tarahumara abitano questa area remota del sud-ovets dello stato
di Chihuahua e a nord di quello di Durango.
La "Barranca del Cobre" significa gola del rame, questa area è
contraddistinta da numerose gole e fenditure, ci calcola che sia quattro
volte più grande del "Gran Canyon" negli Stati Uniti !! Nella Sierra Madre
Occidentale del Messico, questa'area è un luogo dove ci sono molti canyons
profondi conglomerati in un'area relativamente piccola. Quasi 50000
Tarahumaras vivono in ranchos tra le montagne. Essi si sono adattati molto
bene all'ambiente circostante e forse per questo motivo hanno preservato
meglio le loro tradizioni, la loro cultura originale rispetto agli altri
gruppi etnici del Nord America. Molti Tarahumaras vivono in grotte, sanno
usare più di 350 specie di piante per la loro alimentazione, fibre, medicina
e fini religiosi. Sono anche tra i migliori corridori di larga distanza del
mondo !
Il primo tratto di strada subito dopo Los Mochis non è molto caratteristico,
ma quando si inizia a salire, leggermente e con le montagne che si
avvicinano il paesaggio cambia e diventa più interessante. La temperatura è
sempre alta nonostante si sia già ad una certa altezza.
Le gallerie sono sempre di più, e quando sono tra un vagone e l'altro per le
fotografie, bisogna stare attenti a non respirare tutto il fumo del
gasolio...
Purtroppo non si possono aprire i finestrini, e così per fotografare bene
bisogna andare agli sportelli che ci sono tra le carrozze.
Le montagne sono molto belle, la vegetazione ricca e miriadi di farfalle che
seguono il treno, che lentamente sale e arranca...per questa barranca ( che
rima eh !!).
Ogni tanto si scorgono stupende cascate, in uno scenario montano non tanto
diverso da quello quello che siamo abituati qui da noi in Italia, in Europa.
Il treno sbuffa di continuo, la gente passeggia a bordo e tutto sommato il
tempo scorre via tranquillamente.
In alcune piccole stazioni salgono passeggeri indios, il treno è sempre più
pieno.
Quindi il paesaggio è quello di montagna, fa caldo fuori, per certi versi
potemmo essere anche in Italia, sugli Appennini forse ma l'umidità mi fa
stare gradevolmente all'aperto con la mia macchina fotografica sempre
pronta.
Poco prima dell 17.30 siamo a San Rafael, in ritardo già di 4 ore, mentre
alle 17.45 arriviamo a El Divisadero, dove scendiamo tutti per ammirare la
barranca del Cobre ( Rio Urique ) una fenditura profondissima ( 1300 metri )
. Stiamo fermi una decina di minuti per le immancabili foto, qualche
spuntino tra gorditas e burritos, sopa, elote (pannocchie ) e frutta
acquistati dagli indios che si sono appostati in stazione. Qui il tempo è
già cambiato, non fa freddo ma fresco, chissà più su a Creel !!
Il panorama comunque è magnifico !!
Quando ripartiamo sono già le 18.00 e inizia anche a piovere, il cielo non
promette nulla di buono...
Ecco ci siamo, arriviamo a Creel, a 2330 metri s.l.m. sono le 19.30 e
abbiamo accumulato ben quattro ore di ritardo, ben 12 ore e mezzo di viaggio
!! Non ne possiamo più, adesso per qualche giorno staremo fermi.
Creel ci appare come un paesino fatto da capanne e case improvvisate,
isolato ma abbastanza grande e sparpagliato.
Andiamo verso il famoso Hospedaje Casa de Huespedes Margarita, un hotel
modello ostello, purtroppo è pieno, ma lo stesso ci dicono che a un hotel
poco distante ci sono camere per noi. Seguiamo un altro signore fino
all'Hotel Nuevo, la camera inizialmente promessa a 350 pesos qui costa
invece 450 pesos, la signora è irremovibile sul prezzo nonostante le nostre
lamentele. Accettiamo lo stesso ma questo non è il modo...
La camera è molto carina, con due letti grandi, camino ( spento), moquette,
bagno grande e pulito. Sembra di stare in una baita !
Però, riusciamo a farci includere nel prezzo per questa notte sia la cena
che la colazione di domattina al casa Margarita.
Approfittiamo pertanto della cena offerta, io e Simone siamo già pronti e
andiamo alla vicina casa Margarita, attraversando i binari della ferrovia, e
poi la piazzetta centrale.
Ci sediamo nella sala apposta, non è rimasta tante gente ormai ma ci vengono
date lo stesso le nostre porzioni di oggi, sopa de lentajas ( lenticchie)
deliziosa, carne mechada ( carne in strisce ) ensalada con nopales ( foglie
del cactus nopale, o fico d'india ) e frijoles, la cerveza è a parte ( 13
pesos).
Si mangia in un ambiente amichevole tra altri viaggiatori ospiti. Qui
conosciamo un gruppo di italiani simpaticissimi che stanno praticamente
facendo il nostro stesso viaggio.
9 agosto
Dopo colazione al casa Margarita ( cafè con leche, corn flakes, huevos,
frijoles...), decidiamo tutti assieme di farci una camminata fino alla
laguna Arareko, sulla strada che da Creel, porta più a sud a Cusarare prima
e Batopilas poi.
Prima però va raccontato l'episodio del cambio hotel, visto che la signora
del "Nuevo" alza il prezzo ancora una volta da 450 a 550 pesos, così,
giustificandosi che oggi costa di più !! Per giunta vorrebbe che lasciassimo
la camera subito all'istante e non entro le 11.30 ora di sgombero della
camera!! Con questo comportamento non ci resta che andarcene anche se
imponiamo il nostro diritto di tenerci la camera fino alle 11.30. Io e
Victoria pertanto andiamo a cercare un'altra sistemazione. Poco distante,
proprio ai bordi della ferrovia, c'è la "Posada Creel", accettiamo di
prendere una camera con due letti a castello, forse un po' stretta, ma con
un bagno pulito: costo 350 pesos ! Ottima sistemazione, certamente da
raccomandare, mentre non seguite i consigli del casa Margarita che ormai ha
il "monopolio" di tutta Creel e quindi anche l'arroganza di decidere che
prezzi fare e quando metterli in pratica. Evitate anche l'Hotel Nuevo,
almeno per la nostra esperienza, sebbene la camera sia a posto, non mi sento
di consigliarla per la mancanza di serietà !
Ok allora, dopo il cambio forzato dell'hotel, iniziamo la nostra camminata e
così lasciamo Creel per la strada che porta a sud. Oggi è una bellissima
giornata soleggiata, il cielo è sgombro e il sole scotta forte !
Il paesaggio è molto bello, nei prati verdi si vedono le capanne con i panni
stesi dove vivono i Tarahumara, formazioni rocciose particolari e un
fiumiciattolo ai bordi del nostro sentiero. Montagne bitorzolute e di colore
chiaro, il verde intenso dei prati. Vediamo anche gruppi di turisti a
cavallo per delle escursioni che credo siano davvero belle !
Fino alla laguna camminiamo seguendo un sentiero che costeggia la strada
asfaltata, sono circa sei km a piedi, fino all'entrata verso la laguna
stessa ( entrata 15 pesos ). Alla laguna , carina ma non così entusiasmante,
si possono noleggiare cavalli , barche, bici, ecc. Da ricordare che è
vietato fare il bagno nella laguna !!
Dopo una piccola sosta, mentre vediamo passare i corridori di una corsa
campestre, scegliamo di prendere altri sentieri più interni verso il paesino
di Gonogochi, dove dovrebbe iniziare la Valle de Los Monjes o Bisabirachi
( valle de Los Dioses o dei peni eretti....!). Inizia così la parte più
impegnativa della camminata di oggi, visto che i sentieri sono diversi e mai
sicuri, dopo aver chiesto in giro arriviamo finalmente sulla stradina
giusta, si inizia a scorgere la valle con i pinnacoli stranissimi che danno
il nome alla valle stessa. Sì la camminata vale la pena, merita senz'altro
visitare questi posti, ma c'è un sole forte che non dà tregua per tutto il
tempo e siamo a corto di fiato !! "Ma Victoria non ti stanchi mai ??"
Da Gonogochi, che non è altro che un gruppetto di 5-6 casette di legno,
arrangiate così così, ci dirigiamo poi verso San Ignacio, un altro
agglomerato di capanne e casette dove finalmente troviamo una "tienda" dove
comprare da bere !! Tutti quanti siamo stanchi, compreso Victoria che ama le
camminate di montagna, però meno sotto un sole così cocente !
Abbiamo fatto diversi km a piedi, non so quanti esattamente, credo che alla
fine saranno stati almeno 20-25....credo proprio di sì !
Simone non ne può più e giura che domani non farà un passo ma neanche
cascasse il mondo !! Io invece sono abbastanza a posto ma presto mi accorgo
che ho un vescicone enorme sul piede destro !!
Ma il pezzetto finale ci viene risparmiato perchè in autostop raggiungiamo
Creel grazie a un passaggio da San Ignacio. "Gracias !! Muchas gracias !"
Che dire della Barranca del Cobre ? Beh, che per ora non abbiamo visto i
canyons così tanto decantati, ma il paesaggio in generale è delizioso e ci
sono tantissime escursioni che si possono fare partendo da Creel, trekking,
passaggi a cavallo e in bici, ecc.. al Casa Margarita ne organizzano diverse
e che partono ogni mattina. Si può andare alla cascata Cusarare, alla laguna
Arareko, Batopilas, Guachochi e la Barranca Sinforosa, Basihuare,
Samachique, Quirare, la cascada Basaseachi, ecc.
Una volta in hotel, la nostra ultima preoccupazione sarà quella di una bella
doccia e poi una cena che possa aiutarci a superare la stanchezza !
Al ristorante Lupita, ancora aperto, mangiamo benino, ma non mi sento di
raccomandare tanto questo posto...Come consiglio andate a mangiare sempre
abbastanza presto visto che alle 20.00 rischiate di trovare troppi locali
chiusi e deserti...
10 agosto
Oggi è domenica, e non abbiamo tante idee in testa per questa giornata !
Victoria vorrebbe passeggiare di nuovo, mentre noi tre vorremmo prendere la
bici in affitto per girare nei dintorni di Creel, anzi per andare fino alla
cascata Cusàrare ( "posto delle aquile" ) che dista circa 20 km a sud.
Così, rimaniamo d'accordo con Victoria che ci rivedremo in serata, in modo
da lasciarla libera per i suoi interessi.
Victoria è molto riservata a volte, ama la compagnia ma spesso ama anche
starsene in disparte e godere delle solitudine, leggendo, riflettendo,
prendendo appunti, anche solamente riposando un po' ascoltando della musica
in camera.
Per le biciclette però iniziano i casini perchè nessuno ne ha a
disposizione, proviamo un po' dappertutto ma chi le ha sono già state
affittate, mentre in posti di noleggio non ci sono le chiavi del magazzino,
non ci sono i padroni, "oggi es domingo, lo siento.." ecc. ecc.
Sarà che oggi è domenica oppure che siamo sfigati ma di biciclette non ne
troviamo neanche una in tutta Creel !!
Così, siamo a terra, a piedi, e allora decidiamo lo stesso di andare a
Cusàrare, siamo già sulla strada principale quando si ferma il primo furgone
per un passaggio "de raite" ( autostop ) fino alla laguna Arareko. Beh, per
il momento siamo a posto, ci stiamo avvicinando, speriamo di trovare un
altro passaggio !!
Con un bus questa volta di linea, arriviamo all'entrata del sentiero per la
cascata Cusàrare ( dalla laguna ci sono circa altri 10 km di strada ). A
piedi prendiamo il sentiero che scende in basso, siamo assieme a due
simpatici ragazzi messicani, uno della Baja california  e l'altro di
Guaymas.
A piedi, in un'oretta circa si arriva alla cascata lungo un sentiero di
corca 3 km nel bosco, dopo aver sentito diversi avvertimenti sulla distanza
di 30, 40, 60 minuti, ogni messicano dice la sua, ma quando dobbiamo
crederci ?
Prima si arriva a un ponte di legno, lo si oltrepassa e poi si continua, fin
su a una collinetta da cui si scorge la magnifica cascata di 30 metri di
altezza.
Sul sentiero è tutto un fiorire di accampamenti indios con l'artigianato
Tarahumara, fatto di lacci, cinture, nastri colorati, pulseras, tappetini,
vasetti, anelli, ecc. Le donne sono vestite con gli abiti tradizionali e si
lasciano fotografare facilmente senza tante esitazioni.
E' importante aver rispetto per queste persone, non esagerare a volte con
particolari richieste e comunque lasciare una piccola offerta ai bambini !
Dalla collinetta si scende verso la cascata attraverso una scalinata di
cemento. Facilmente siamo ai piedi della cascata, io mi butto subito in
acqua, scegliendo una piccola pozza profonda abbastanza per lasciarmi
inghiottire dall'acqua ! C'è diversa gente oggi che si gode lo spettacolo
della cascata immersi in uno scenario naturale veramente bello.
Infine il viaggio di ritorno a Creel, ancora una volta fortunatissimi perchè
in autostop guadagniamo il passaggio sperato proprio fino a Creel !!
Alla posada ritroviamo Victoria che sta leggendo in terrazza, siamo contenti
di questa giornata, siamo contenti di esserci ritrovati tutti assieme !
Per la cena optiamo per il ristorante Molcos, sulla avenida Lopez Mateos.
Mangiamo bene e spendiamo come al solito poco, ma soprattutto ci beviamo
qualche cerveza, una cosa rara qui a Creel, visto che dalle 16.00 in avanti
non si possono vendere e comprare alcolici !! Ehh sì, quindi, se avete
problemi di astinenza...fate la scorta al mattino !!
11 agosto
Dopo tre notti a Creel, stamane partiremo lasciando la Sierra Tarahumara e
dirigendoci a Chihuahua !
Il terminal degli autobus è in realtà uno sgabuzzino ai lati della ferrovia,
proprio dietro la stazione dei treni. Prendiamo il bus della estrella blanca
per Chihuahua ( 166 pesos ). Il viaggio non è particolarmente interessante e
impieghiamo circa 5 ore. Dal terminal degli autobus, fuori dal centro,
prendiamo un bus pubblico "Circunvalacion Las maquilas" (3,5 pesos) che va
in direzione centro, verso lo zocalo.
Scendiamo vicinissimi a calle Cuarta dove c'è l'hotel Plaza. Dopo aver visto
diverse camere, finalmente scegliamo quella con tre letti, uno matrimoniale
e due singoli, bagno e ventilatore. costo: 200 pesos. Siamo proprio dietro
la cattedrale, speriamo che le campane non ci facciano soffrire...!
In c. Cuarta inizia il mercato delle cianfrusaglie, che poi prosegue più in
basso verso Niños Heroes. Come per tutti i mercati del mondo, c'è confusione
e un gran traffico in giro. Gironzoliamo un po' anche per cercare una
lavanderia che alla fine troveremo chiusa.  Ne troveremo però un'altra,
stavolta aperta, all'angolo tra c. Victoria e c. 12 ( 100 pesos per un sacco
di 10 kg di roba sporca ). Mangiamo però ottime gorditas ( tortillas più
grassottelle calde e ripiene) ripiende di nopalitos, frijoles, o queso,
rajas, picadillo, chili, ecc. in un localino in Melchor Ocampo.
Visitiamo quindi il Palazzo del Governo ( 10 pesos l'entrata ) dove ci sono
dei bei murales che raccontano la storia del Messico.
Facciamo anche acquisti in uno dei pochi negozi di artigianato locale, in c.
Aldama, non lontano dalla Cattedrale, così che arriva l'ora di cena.
Chihuahua ( 1420 metri s.l.m. ) non ha granchè da offrire al turista, al
viaggiatore, la cattedrale sì è carina, ma il centro è abbastanza anonimo
con poche belle case, e avenidas che sembrano tutte uguali...
Al "Los Milagros" in c. Victoria 812, mangiamo assieme a tre italiani
conosciuti in a Creel. Il locale è molto carino con tavoli sia al chiuso che
all'aperto in un patio con una parete fontana di stampo orientaleggiante, ma
è piuttosto caro per la media dei locali messicani. La cena è comunque
ottima ( provate tacos e quesadillas, tortas, insalate, botanas in
generale...), anche se più che un ristorante è un locale per bere qualcosa
nel dopocena...( la cerveza è cara, 25 pesos !! tenete presente questo
consiglio...provate la Bohemia !!).
Una bella serata passata in compagni di tre simpatici amici italiani !
(notte agitata per il gran caldo nella nostra camera..la n°
11...ricordatevi..!)
12 agosto
Oggi abbiamo in programma la visita del museo de La Revoluciòn di Chihuahua
che merita davvero di esser visto per le tante informazioni storiche sulle
imprese di Francisco Villa meglio conosciuto come "Pancho Villa " e la sua
"Division del Norte".
Il museo si trova in calle 10 n° 3010, nella Quinta Luz la casa dove viveva
Pancho Villa, l'entrata costa 10 pesos.
Tantissime fotografie, i giornali dell'epoca, vestiti originali dei militari
e della divisione del nord, le armi, e anche alcuni locali arredati in cui
viveva Pancho Villa.
C'è anche l'auto, una Dodge, dove fu assassinato Pancho Villa, tutta
crivellata di colpi sulla carrozzeria, mentre era a Hidalgo del Parral.
Ma in albergo, prima di uscire, abbiamo già lasciato in custodia i nostri
zaini pronti visto che stasera lasceremo Chihuahua per Durango ( ricordarsi
che a Durango si è un'ora avanti rispetto a Chihuahua...).
Nel pomeriggio solite passeggiate, visita alla Quinta Gameros ( entrano solo
Victoria e Linda ), una casa in stile Liberty, molto bella esteticamente.
Poi altro shopping alla ricerca delle magliette con "Chihuahua" stampato
davanti...!
Arriviamo così all'ora giusta per andare al terminal degli autobus.
Prendiamo un bus in avenida Niños Heroes con la scritta "circunvalaciòn uno
central camionera", arriviamo verso le 20.00 alla central !
Acquistiamo i biglietti del bus de paso ( di passaggio ) per Durango ( 368
pesos ) che parte alle 21.45, ma che arriverà invece verso le 22.15.
Il viaggio durerà circa 9 ore ( 667 km ), dormendo un po' ma non troppo a
causa dell'aria condizionata troppo fredda... Ricordatevi di tenere sempre
un golfino a portata di mano !
13 agosto
Arriviamo a Durango ( 1924 metri s.l.m., stato di Durango ) verso le 9.00
( + 1 ora rispetto al nord...).
Durango, fondata l'8 luglio 1563 da Francisco de Guadiana come capitale de
la Nueva Vizcaya, ebbe una straordinaria crescita indiscutibilmente legata
all'auge economica, prodotto dall'importante produzione di oro e argento
dalle miniere della regione nella Sierra madre.
Il terminal dei bus è abbastanza distante dal centro, e appena usciamo
prendiamo uno dei tanti bus pubblici che attendono fuori. Per arrivare in
centro si impiegano circa 20 minuti. Passiamo così dalla plaza de Armas o
Plaza Principal con la bella cattedrale.
Facciamo un'ottima colazione da "Gorditas Gabino" in avenida Constituciòn.
Dopo le solite selezioni per quale hotel scegliere, leggendo sulle nostre
guide, siamo d'accordo sull'Hotel Buenos Aires in av. Constituciòn 126 Nte.
La camera che scegliamo, visto che ce ne sono diverse da vedere, ha due
letti grandi matrimoniali, c'è la tv e la ventola, il bagno anche se piccolo
è pulito. Il costo è di soli 150 pesos !!
Subito vediamo come Durango sia molto più bella di Chihahua, una cittadina
coloniale con un bel centro e alcune case tenute molto meglio rispetto alla
città da cui proveniamo. La gente poi è tutta vestita come i cow boys,
jeans, stivali "Durango", cinturone e fibbia d'argento, cappello a larghe
tese e camicia di flanella a quadrettoni. Ci sono diversi negozi che vendono
l'occorrente per allevamenti di cavalli, i negozi di scarpe hanno quasi
esclusivamente stivaloni di tutti i generi !!
In  Plaza de Armas la gente se ne sta seduta sulle panchine, mentre la
cattedrale dà il meglio di sè con i due alti campanili ! Ma cneh le vie
secondarie, soprattutto la parte ovest, a nord, hanno diritto a una visita.
Abbiamo già voglia della prima escursione. All'ufficio del turismo, molto
efficiente, vicino al museo del cinema, prendiamo alcune mappe ( a
pagamento) e ci informiamo per la visita ai sets cinematografici di Villa de
Oriente e Chupaderos, sets dove sono stati girati diversi film western.
Così, dopo una lunga camminata fino al terminal dei bus, acquistiamo il
biglietto del bus della estrella Blanca per Chupaderos appunto ( 10 pesos ),
che dista circa 11,5 km da Durango in direzione nord verso San Juan del Rio.
Scendiamo all'entrata del set Di Villa de l'Oeste, a circa 9 km da Durango.
L'entrata costa 10 pesos, vale la pena di visitare questo posto, in cui si
può vivere la sensazione di stare in un vecchio villaggio western, con
saloon, ufficio dello sceriffo, la licuoreria, la stalla e i cavalli,
perfino il patibolo con il cappio per i condannati a morte ! C'è anche un
finto cimitero, la prigione, insomma sembra proprio di stare in un paese dei
film dei cow boys e  da un momento all'altro bisognerebbe tenersi pronti,
non si sa mai che arrivino gli indiani !!
Oltre a questo paese inventato, poco più a nord c'è il paese di Chupaderos
che raggiungiamo a piedi direttamente da Villa De l'Oeste, seguendo un
sentiero appena appena segnalato ( abbiamo chiesto ai due ragazzi del
Saloon....!!! ). Dopo una bella camminata di una ventina di minuti fra
alberti di mezquite, bassi cespugli e cactus si arriva al paesino abitato di
Chupaderos ! Anche in questo caso sembra di essere all'interno di un film,
ci sono alcune case usate nei film americani western, anche se Chupaderos è
un paese abitato !
La scenografia è molto strana, la gente gironzola per queste stradine
polverose mentre noi fotografiamo alcuni angoli più suggestivi. Ci sono acse
tipiche per i film ma anche baracche usate come case dai pochi abitanti.
Cani randagi che spaventano un po'..., qualche ragazzo in giro a cavallo e
bambini che giocano per terra. La piccola chiesetta ed io che mi chiedo se
quelle campane suonano come nei film, prima di un'esecuzione... Immancabili
i furgoni semidistrutti che non ci si crede quando si mettono in moto....!
Al momento del ritorno ci mettiamo sulla strada principale per Durango, in
attesa di un bus, oppure di un passaggio in autostop. E così è, in autostop
ci facciamo portare a Durango, proprio in centro ! Gracias a usted !
Con Simone raggiungo il Cerro de Los Remedios, una collinetta in cima alla
quale c'è una chiesetta e dalla quale si ha una bellissima veduta di tutta
Durango ! Per arrivarci seguite Blvd Dolores del Rio e poi iniziate a salire
lungo le stradine dritte. Troverete una scalinata che vi porterà fino alla
chiesetta ! La salita è da fare, avrete una veduta d'insieme di tutta
Durango, soprattutto se sceglierete l'ora verso il tramonto
A cena andiamo su suggerimento di un passante, al ristorante El Agave, un
bel posto tranquillo e pulito, purtroppo completamente vuoto ! Solo noi e
tanta tristezza suffragata dal ragazzo che tiene in piedi la serata con il
suo sax e la base elettronica. Mangiamo abbastanza bene, ma sinceramente non
me la sento di raccomandare questo ristorante, troppo poco tipico, senza
messicani no, no se puede !!!
Il dopocena riserva a me e Simone la sorpresa dei mariachi al restaurante
"La Terraza" proprio di fronte alla cattedrale, dall'altro lato della Plaza
Principal. In questo modo arriviamo a fare tardi, tra una cerveza e l'altra
! I Mariachi sono favolosi, suonano bene e c'è da divertirsi !!
14 agosto
A Durango si possono fare poche escursioni nei dintorni. Oggi è la volta
della "presa Victoria" una diga su un lago a pochi km a sud che raggiungiamo
con un bus "Potreros" n° 1 da calle Pasteur. Ma al capolinea ci spiegano che
il balneario è chiuso fuori stagione e così siamo costretti a continuare il
viaggio con un taxi fino alla diga. Qui un addetto alla sorveglianza, Ugo,
ci spiega che il lago è naturale e lungo 13 km con profondità 45 metri. Si
può pescare il lovina che è un pesce più prelibato.
Passiamo qualche oretta su un molo ai bordi del lago, su una passerella di
legno. Io e Victoria siamo gli unici a fare il bagno in questa acqua fresca
!
Il ritorno ma solo all'incrocio "Satelite" lo facciamo in bus. Al crucero
"Satelite" ci fermiamo anche a un piccolo baretto per mangiare fenomenali
gorditas ! Che buone !!
Dall'incrocio iniziamo così una lunga ( 3 km ) camminata fino al pueblo di
La Ferreria, dove c'è una hacienda molto bella che ospita il museo
dell'artista messicano Ceniceros. L'hacienda è molto bella, una tipica casa
coloniale rossa, con belle sale adibite a esposizione dei quadri di
Ceniceros. A me sinceramente piace di più la casa della mostra, ma tant'è...
A fine visita rimaniamo a parlare con un simpatico vecchietto nato proprio
in questa casa, che ci racconta delle leggende di questa casa, in cui sembra
si aggiri un fantasma, una donna velata di bianco....
Torniamo a Durango in bus da La Ferreria, anche oggi un'altra giornata
piena, ricca, interessante !
Per concludere ceniamo al comedor La Unica, in c. 20 noviembre, poco
distante dalla cattedrale. Mangiamo decentemente spendendo veramente poco.
Dopocena tutti assieme al La Terraza, per assistere ad un nuovo concerto del
gruppo Mariachi di ieri sera !
15 agosto
Alle 10.30 siamo alla central camionera di Durango per un bus con
destinazione Sombrerete, sulla strada per Zacatecas. Sombrerete è stata da
noi scelta quest'oggi con l'intenzione di visitare una cittadina autentica
messicana, lontana dai circuiti turistici e consigliata dalle guide che
abbiamo con noi !
La guida della Footprint riporta: "Sombrerete, una piccola e vitale
cittadina, città mineraria per l'argento che ha avuto prosperità alla fine
17° secolo quando rivaleggiava con Zacatecas. Ci sono dieci belle chiese e
un superbo convento francescano di San Mateo (1567) parzialmente restaurato.
In autobus impieghiamo ben 2 ore per raggiungere Sombrerete, si scende su
una via centrale ad un piccolo terminal di riferimento per le partenza e gli
arrivi dei bus.
Questa cittadina non è turistica e incarna bene ciò che rappresenta il
Messico qui al nord.
Passeggiamo per le stradine senza tante regole, passando da piccole
piazzette molto eleganti, con le panchine di ferro battuto e fontane accese.
Tante sono le chiese, quasi tutte dalle cupole rosso amaranto, molti i
portici con le tiendas aperte e le case coloniali ben conservate.
Ciò che colpisce di Sombrerete è l'estensione in una bella conca, si può
avere una bella veduta dall'alto di una collinetta, raggiungendo un'altra
chiesetta.
Il ritorno a Durango con un altro autobus di primera clase ( 65 pesos ) che
parte alle 15.30.
Quando siamo a Durango facciamo acquisti ( le solite magliette souvenir con
l'immancabile scorpione del deserto) al mercato dell'artigianato in c.
Pasteur.
Visto che Victoria e Linda non sono salite sul Cerro de Los Remedios, ci
torno ancora una volta per fare le ultime fotografie di questa bella città !
Sotto la pioggia, che d'ora in avanti darà molto fastidio anche nei giorni
successivi...andiamo a mangiare qualcosa al "Raffle's" sempre in c.
Constituciòn 222 Nte, uscendo dal nostro hotel andando a destra sempre sullo
stesso lato ( a tre cuadras dal nostro hotel ). In realtà il Raffle's è un
locale giovane con immagini di James Dean e Marylin Monroe alle pareti,
tavoli di legno che servono più come bar alla buona, una piccola taverna che
offre alcuni piatti a base di tacos, nopale ( foglie di cactus ), guacamole,
carne asada, papas al horno con queso ( patate al cartoccio con formaggio ),
cebollitas asadas ( cipolline alla griglia ). Appena in tempo per ordinare,
sono circa le 21.00, mangiamo tutto con gusto e alla fine spendiamo niente:
45 pesos a testa !! La cerveza non c'è, ma non arrendetevi, appena fuori dal
lato opposto il ragazzo vi indicherà il bar dove poter fare rifornimento: no
hay problema !!
Rafa è il proprietario, un vecchietto simpatico e appassionato di corride
che a un certo punto ci tiene compagnia raccontandoci la storia della
corrida in Messico e suggerendoci i suoi toreros preferiti di sempre.
Il Raffle's lo raccomando per diversi motivi !! Un'esperienza unica mangiare
bene e sentirsi come a casa, assieme al proprietario Rafa e al figlio che ci
hanno accolto a braccia aperte ! L'ambiente è simpatico, informale.
Dopo cena andiamo al cafè Madrid, proprio di fronte tra il Raffle's e il
nostro hotel ( dove avevo comprato le cervezas...), un locale con musica dal
vivo con tanti giovani del posto.
Quando andiamo a letto, appena in tempo per scampare il putiferio ! Un
temporale si scatena fragorosamente e ci tiene svegli per un bel po' !
16 agosto
In questo giorno ci lascerà Simone ! Sì perchè sono terminati i suoi giorni
di vacanza visto che aveva "solo" due settimane di tempo con noi.
Già a Chihuahua Simone aveva comprato un biglietto aereo Durango-Mexico
City, proprio oggi deve essere a Messico City per il suo volo di rientro in
Italia.
Il volo di Simone per Mexico City parte alle 8.00, perciò lasciamo tutti
assieme l'hotel, io Victoria e Linda ci fermeremo alla central camionera,
poi Simone andrà in aeroporto in taxi ( 100 pesos ).
Sveglia alle 6.00 e con autobus preso in calle Pasteur ( 3,5 pesos )
arriviamo alla central camionera dopo un giretto nei sobborghi di Durango
perchè abbiamo "saltato" la fermata giusta per il terminal dei bus ed ora
aspettiamo che il bus torni indietro !
Finalmente arriviamo alla central camionera, in tempo per Simone che
immediatamente prende un taxi che lo condurrà all'aeroporto di Durango
(verremo poi a sapere da Simone stesso che rischierà di perdere il suo aereo
per la l'eccessiva tranquillità del tassista...e per il suo urgente bisogno
di un wc !!!).
Calorosamente salutiamo tutti Simone mentre è alle prese con lo zaino e i
pacchettini regalo....
"Ciao Simone, ci rivediamo a casa !!"
Da Durango scendiamo di nuovo a sud, oggi saremo a Zacatecas a 290 km, una
delle località che più mi incuriosiscono di questo viaggio.
Acquistiamo il biglietto della Omnibuses de Mexico ( 176 pesos ) che parte
alle 7.30. Lungo il viaggio passiamo da Sombrerete e da Fresnillo e quando
sono le 12.30, dopo circa 5 ore siamo al terminal dei bus di Zacatecas !
Il centro è a circa 4 km dal teminal e con un bus siamo in soli 5 minuti
proprio davanti a quello che sarà il nostro prossimo hotel, l'Hotel Zamora
in c. Independencia. Ci assegnano una camera ( 213 pesos ) abbastanza ampia
e molto luminosa con tre letti, un piccolo bagno con doccia affacciata
proprio sulla piazzetta sottostante molto animata durante il giorno. A pochi
passi c'è anche un internet cafè.
Subito siamo assaliti dalla fame, anche perchè passiamo accanto a bancarelle
che vedono ogni tipo di frutta, dolce, piatti tipici come i nopales ( foglie
tonde dei fichi d'india ), queso de tuna ( un dolce locale dalle proprietà
lassative, letteralmente "formaggio di tuna, i fichi d'india ), tamales,
ecc. Infine ci sediamo al frequentatissimo "La Cabana" di fronte al Jardin
de la Independencia, poco distante dal nostro hotel. Un locale molto
economico ma conosciuto da tutti a Zacatecas, con la lista delle pietanze
dipinta sui muri, che propone tutti i tipi di tacos ( de cabeza, lengua,
picadillo, biftek, asada, ecc.), insalate, uova, zuppe, guacamole, ecc. ecc.
Subito Zacatecas ci appare molto ben tenuta, elegante, pulita e
aristocratica. Siamo in Messico, ma la sensazione è quella di essere in una
città europea, spagnola ma non solo. Le case in centro sono tutte molto ben
curate e l'aspetto coloniale nel suo insieme la portano senz'altro ad un
livello superiore rispetto a Chihuahua e Durango.
Le stradine in centro sono in pendenza, andando verso la cattedrale si sale
un po', visto che la città si dispone all'interno lungo le sponde dei due
"cerros" de El Grillo e de La Bufa.
C'è tanta gente in giro, ma di turisti non se ne vedono tanti, anche se
qualche gruppetto di messicani in vacanza si vede in giro nei negozi di
souvenirs e con le immancabili camere digitali.
La sensazione è che gli abitanti di Zacatecas non se la passino male, il
turismo e l'economia locale sono incentivati in tutta la regione, più di
altri paesi del Messico.
Entriamo, attraverso il "socavon "El Grillo" nei pressi della stazione del
teleferico, a visitare la Mina "El Eden" ( entrata 25 pesos ) che è aperta
dalle 10 alle 18 ogni giorno. La miniera fu scoperta nel 1586 e fu chiamata
così per la ricchezza di minerali di cui abbondava ! Si entra nella miniera
a gruppetti, prendendo un ascensore che porta in basso a 320 metri dalla
cima del cerro Del Grillo.
Questa miniera è considerata l'unica miniera turistica del Messico ! La
temperatura all'interno è di circa 12° C. e nel percorso all'interno della
miniera si immaginare gli ardui lavori fatti dai primi minatori alla ricerca
di argento e di altri metalli preziosi ! La miniera venne chiusa nel 1960 a
causa delle inondazioni e all'urbanizzazione della città.
All'interno della miniera c'è anche una discoteca "El Malacate", unica nel
suo genere !
Quando usciamo, prendiamo un piccolo trenino che velocemente ci porta
all'uscita del "socavon La Esperanza".
In serata mangiamo alla "Cantera Musical" in avenida tacuba, ma l'atmosfera
non è quella tipica messicana ruspante che desideriamo tanto, bensì abbiamo
trovato un locale troppo turistico per i nostri gusti e con prezzi
leggermente superiori alla media...
Inizia anche a piovere e le strade rimangono deserte e silenziose...
La cattedrale di notte è uno spettacolo, con la facciata in stile
churrigueresco, il barocco del Messico. Non mancate di ammirarla tutta
illuminata di notte !!
Zacatecas, stato di Zacatecas, è una città Patrimonio Culturale
dell'umanità, famosa in tutto il Messico per le sue miniere d'argento.
Fondata l'8 settembre del 1546 da Juan de Tolosa, Diego de Ibarra, Cristòbal
de Oñate e Baltazar Temoño de Bañuelos, a 636 km dalla capitale, Zacatecas è
una città coloniale molto ben tenuta, che mostra con orgoglio le ricchezze
dei tempi che furono. L'influenza esercitata dalla chiesa cattolica nella
colonizzazione della Nueva España permise la costruzione di magnifici
edifici di ordine religioso che , uniti a quelli di tipo civile, permisero
l'abbellimento della città di Zacatecas, considerata quindi come la seconda
più importante della Nuova Spagna.
La ricchezza di minerali diede forti introiti alla Corona Spagnola e questo
fece sì che la città ricevesse il titolo di Ciudad de Nuestra Señora de Los
Zacatecas.
Durante la rivoluzione Zacatecas fu il centro di attenzione nazionale,
quando la città fu presa da Francisco Villa e i suoi "dorados" nella famosa
battaglia conosciuta come "Toma de Zacatecas" avvenuta il 23 giugno del
1914.
La cattedrale è considerata come il massimo esponente del barocco in tutta
l'America Latina.
Zacatecas ha un rivestimento di "cantera" la pietra rosa proveniente dalle
colline dei dintorni, e un cuore d'argento !
17 agosto
Dopo aver fatto una buona e sostanziosa colazione con huevos y tocino ( uova
e pancetta ), frijoles ( fagioli ), pane e caffè al "Meson del Torero" in
plaza de la Laza, andiamo a visitare il museo Zacatecano ( 6 pesos ), in
calle Dr. Hierro 301 ( chiude il martedì ). In questo museo si può ammirare
tutto l'artigianato dell'etnia Huichole, indios che vivono sparsi fra gli
stati del Nayarit, Durango e Zacatecas. In questo museo si possono conoscere
le tradizioni, i lavori, le credenze, la religione e il famoso
pellegrinaggio fino alla montagna sacra di Wirikuta nello stato di San Luis
de Potosì, nei pressi di Real de Catorce. Ci sono tante fotografie alle
pareti che mostrano i sacrifici, i riti, la gente e le abitudini degli
Huicholes. Bellissimi i "chakiras" che sono bellissimi quadri fatti con
piccolissime perline colorate, los bordados con cui ornano i loro vestiti, e
le "nierika" quadretti composti da fili colorati disposti su tavolette
cosparse di cera su cui possiamo ammirare scene di vita di tutti i giorni in
cui compaiono i loro dei, il sole, la terra, il cactus ( peyote, hikuli ),
il cervo ( venado ), ecc.
Dopo l'interessantissimo museo Zacatecano andiamo al famoso "Teleferico de
Zacatecas", la teleferica nata nel 1979 che unisce le due colline del
"Grillo" e della "Bufa" a una distanza di 650 metri tra loro e a un'altezza
massima di 85 metri. Il tragitto dura solo 8 minuti e si può ammirare tutta
la città che si sparpaglia tra le due colline. Ricordatevi che funziona
dalle 10 alle 18 !
Una volta arrivati sul cerro de la Bufa, il panorama sulla città è
meraviglioso, vale davvero la pena arrivare fin quassù. L'importanza storica
di questa collina fu tale che lo fece apparire nello scudo della città !
Nell'ampia spianata si trovano la piazza de la Revoluciòn Messicana con
enormi statue equestri che rappresentano i generali Francisco Villa, Felipe
Angeles e Pànfilo natera; il santuario della Vergine del Patrocinio nel
quale si venera la patrona dei zacatecani; il museo Toma di Zacatecas con
testimonianze dell'epica battaglia del 23 giugno 1914. Altre attrazioni
interessanti sono la stazione metereologica e il mausoleo degli Uomini
Illustri.
Facciamo le solite foto ricordo da questo mirador, e scendiamo facilmente in
centro seguendo un facile sentiero ben tenuto.
Assieme a Linda andiamo all'antico acquedotto e al vicino hotel "Quinta
Real" realizzato all'interno dell'ex plaza de toros di Zacatecas. Entriamo a
vedere l'hotel che è veramente singolare ma bellissimo, possiamo ammirare la
disposizione a "ventaglio" verso l'arena originale.
In Blvd. Lopez Mateos si prende il bus ( 3 pesos ) per la vicina Guadalupe
( ci si arriva in 15 min. ), una città a pochi km da Zacatecas, famosa per
il convento di Nuestra Señora de Guadalupe. Purtroppo arriviamo tardi per il
museo che chiude alle 16.30. Tuttavia se avete un'oretta di tempo credo sia
interessante passare da qui per passeggiare per queste stradine di una
piccola Zacatecas...
A cena in c. Morelos c'è l'ottimo locale "pozoleria Titanic" dove ovviamente
si possono mangiare saporitissimi Pozoles, che sono minestre o zuppe a base
di mais bianco in fiore. Si possono scegliere fra diversi tipi di pozoles,
di diverse grandezze, e con diversi tipi di ingredienti ( carne surtida o
maciza, di cerdo = maiale, res = mucca, pollo, chili = peperoni, cipolle,
origano, lime, ecc. ecc.! La chiusura è prevista alle 23.00, una rarità
rispetto al resto dei locali di Zacatecas che chiudono tutti fra le 18.00 e
le 20.00 !!
18 agosto
In mattinata di lunedì ( lunes ), Linda e Victoria visitano il Mueso Pedro
Cronel, nell'ex convento di San Francisco, con una mostra di arte
universale; di seguito, tutti assieme andiamo fino alla central camionera
con un bus n° 8, dove prendiamo un bus diretto a Jerez de Las Salinas a 57
km da Zacatecas. Jerez è un paese poco visitato ma che conserva ancora belle
case coloniali e un autentico spirito messicano !
Il bus delle 12.15 ( 26 pesos ) impiega circa un'ora e quando siamo al
terminal di Jerez ci tocca fare un buon pezzetto di strada fino al centro
storico, dove c'è un mercato all'aperto e i soliti strani prodotti in
vendita che ci incuriosiscono subito. "Proviamo dai !" "Compriamo questo !"
E' un frutto, la canna da zucchero, da succhiare, e il liquido che esce è
così dolce e zuccherino che dopo 2-3 tronchetti schiacciati fra i denti mi
viene la nausea !!! Poi i dolcetti,  e le "raspanieve" o gelati -granatine
con sciroppo di guayaba, fresa...che buoni!!!
Jerez de Las Salinas è un paese messicano autentico dove lo zocalo ( plaza
principal ) è un gioiellino, i vecchietti che sono vestiti tutti come in un
film western, con l'immancabile cappello in testa !
tanti comedor e taquerias, ma anche negozi per "Charros", gli allevatori di
cavalli ! Tipici sono anche i famosi cappelli messicani, i sombreros
charros, quelli che intendiamo noi quando pensiamo al Messico... e poi,
cinture di cuoio, borchie da cavallerizzi, ornamenti per cavalli, selle, c'è
persino la plaza de toros poco distante dal piccolo terminal degli autobus.
Al "camaron loco" una sosta per un panino, anzi, una "torta" ( panino ), con
gamberetti grigliati e insalata e cocteles di camaron.
Anche Jerez è finita, se avete curiosità di scoprire un po' di Messico
autentico, poco intaccato dal turismo e passare un pomeriggio tranquillo
dove si vive ancora senza la frenesia della città, beh, Jerez vi può
accontentare !!
Al terminal dei bus, per riprendere uno dei tanti bus per Zacatecas, un bus
tutto foderato di velluto rosso, quasi vuoto, dove mi incanto a guardare
fuori quei favolosi prati verdi, le montagne aride, e il cielo messicano, le
nuvole messicane che non mi abbandonano mai....
Quando è sera, dopo aver chiesto in giro dove andare a mangiar qualcosa
siamo tutti d'accordo che il posto migliore per stasera sia il vicino La
Cabana, il primo locale che abbiamo incontrato a Zacatecas, proprio di
fronte al Jardin de la Independencia.
Le porzioni sono generose e l'ambiente simpatico e di passaggio, ci
divertiamo a scommettere chi sono gli altri stranieri vicino ai nostri
tavoli, se italiani, francesi, magari sposati o solo fidanzati...
19 agosto
A pochi km da Zacatecas, precisamente 50, si trova la zona archeologica de
"La Quemada" o Chicomostoc, che si trovano sulla strada che a sud porta al
paese di Villanueva. Il bus giusto non si prende dalla central camionera
bensì dalla vieja ( vecchia ) stazione degli autobus di Zacatecas che si
trova in blvd. Lopez Mateos. Partiamo verso le 10.00 con un piccolo autobus
abbastanza scassato ( 16 pesos ).
Spieghiamo al conducente che dovremo scendere all'ingresso delle rovine "La
Quemada". Così, dopo circa un'ora di viaggio scendiamo proprio all'inizio
della strada che porta all'ingresso delle rovine, proprio vicini al
ristorante Las Siete Cuevas.
Già qui il paesaggio è molto bello, quasi irreale fra piante di cactus
dappertutto, nopales, e un cielo che più bello non si può !!
Una strada asfaltata che facciamo nel retro di un pick up che va proprio
all'entrata, evidentemente di qualche addetto alla zona archeologica.
All'ingresso una piccola biglietteria, costo d'entrata 32 pesos. Si iniziano
a vedere le rovine di una piramide, la piramide del sole e i resti del
palazzo delle undici colonne. Le rovine sono su di una collinetta aspra e
abbastanza alta con gradoni che portano fin su, con sentieri che facilmente
consentono l'esplorazione delle altre costruzioni. C'è anche un campo della
pelota e altre piccole piramide a base quadrata. La cittadella raccoglie
rovine non sempre comprensibili. Quello che rende il tutto molto suggestivo
è l'atmosfera di abbandonato e remoto, in un contorno fatto di prati verdi,
miriadi di nopales, alberi di mezquite, una laguna sottostante e le nuvole
messicane...!
Per visitare queste rovine non è necessario fermarsi per molto tempo, e, a
meno che non siate dei fanatici di archeologia ( queste rovine non sono ai
livelli delle rovine yucateche o del Chiapas...), avrete terminato di vedere
tutto in mezzoretta circa. C'è anche un piccolo museo e un bar.
Torniamo quindi a piedi fino al bivio sulla strada ( n° 57 ) del ritorno.
Proviamo come al solito con l'autostop ma questa volta nessuno ci dà una
mano. Poi arriva un autobus nella nostra direzione, è l'autobus giusto per
Zacatecas.
Una volta a Zacatecas, aspettiamo sera ma non è una serata qualsiasi, fra
qualche ora io e Linda lasceremo questa città alla volta di San Blas sulla
costa del Pacifico, ma soprattutto diremo addio, anzi arrivederci a Victoria
che continuerà il suo viaggio da sola per il nord, verso Real de Catorce e
Guanajuato e via via più su fino ancora a San Diego dove il 28 prenderà il
suo aereo per il ritorno a casa a Madrid !
Certo che non è mai bello salutare un amico, lasciarlo andare per proseguire
un viaggio...
Victoria se lo merita, con Linda andiamo a vedere cosa possiamo regalargli.
Proprio al mercatino di fronte al nostro hotel, in piazzetta troviamo un
italiano, di Schio, che vive qui d atre anni circa, sposato con una
simpatica ragazza messicana. Vivono qui, sulla strada con i loro oggetti
lavorati da loro, braccialetti e orecchini appunto, ecco, questi sono fatti
apposta per Vic ( come la chiamavo io ), la "profe" ( come la chiamava
SImone !).
Passiamo una bella serata assieme, qualche cerveza al La Cabana prima di
cenare al vicno Don Cuco, dove si possono anche trovare piatti a base di
pescado, per esempio sopa de camaron ( zuppa di gamberi ), i soliti tacos,
pollo, bistecca, ecc. Il posto è semplice senza tante pretese, economico e
pulito.
Ultimi saluti e...abbraccio emozionato Victoria, mi scappa anche da dirgli
che per me è come una mamma così mi becco anche una sberla che mi sveglia un
po' !!!
"Ciao Victoria, ci terremo in contatto via email ! Raccontaci dove sarai nei
prossimi giorni, tienici aggiornati! "
( in effetti Victoria nei giorni successivi ci scriverà che è stata a San
Luis de Potosì, Real de Catorce "lo mas bonito que conozco de Mejico.
Hermoso. Dedique un dia a andar. Primero fui al Pueblo Fantasma con tan
buenisima suerte que amanecio con niebla. Precioso, gaste medio carrete de
fotos. Sin la niebla habria sido algo soso. Despues subi a la Montaña
Sagrada en varias etapas porque confundi el camino, me encontre con un
español que estaba viviendo por alli, descubri un rincon muy bonito donde me
sente a comerme unos cacahuetes y una manzana... por fin llegue, el cielo
empezaba a despejarse y entre los jirones de niebla aparecia todo el llano.
Termine el carrete. Me encontre con una chica que habia visto por la mañana
en el hotel y estuvimos hablando un rato, mientras llegaron un grupo de
huicholes y celebraron sus ritos. Como veis no falto nada.
Ayer me di una vuelta por San Miguel de Allende. Es una ciudad bonita,
colonial...y colonizada por los yankis. Una peste. entre en un internet
cinco minutos=cinco pesos y el hombre que atendia solo balbuceaba el
español. Subes al autobus y minutos despues llega el contraste, la pobreza.
No me gustan ese tipo de ciudades con una parte de verdad y otra de mentira.
Linda habrias disfrutado con las maglietas y la artesania, solucione mis
regalos en una hora.
Guanajuato es muy bonito y tiene un ambiente cultural grande: exposiciones,
conciertos, cine... Dentro de un rato me voy a ver Frida, proyeccion gratis
en el museo Diego Rivera.
Mañana tomo un avion a Tijuana, duermo en San Diego y temprano vuelo a
Madrid.)
Sono le 22.00, in taxi ( 25 pesos ) arriviamo alla central camionera. Il bus
per Tepic, capitale dello stato di Nayarit, parte a mezzanotte ( 399
pesos ). Impieghiamo circa 10 ore per arrivare a Tepic passando da
Aguacalientes e Guadalajara lungo strade bagnate dalla pioggia...
20 agosto
Dopo un viaggio notturno abbastanza sofferto per la lunga durata e la lunga
attesa nella central camionera di Guadalajara ( per pulizie fuori e dentro
l'autobus, rifornimento, ecc. ), arriviamo a Tepic alle 9.00 di mattino ( da
calcolare un'ora in meno rispetto al resto del Messico ). Il tempo non è per
niente bello, il cielo è sempre coperto ma per fortuna non piove.
In stazione degli autobus cerchiamo di svegliarci con un caffè, e all'unico
bar presente facciamo una colazione sui generis, con carne e patate e
nescafè !!
Anche se la stanchezza ci assale, la curiosità di arrivare al mare dopo
tanti giorni di montagna e di interno del Messico ci dà le forza e un po' di
entusiasmo per proseguire. Da Tepic così prendiamo un altro bus, delle 10.30
( 40 pesos ) per San Blas ( 62 km ) sempre nello stato di Nayarit, sulla
costa del pacifico.
Man mano che ci avviciniamo alla costa anche il paesaggio cambia e le palme
si moltiplicano ! Anche il tempo sembra migliori, cerco di immaginarmi il
sole, cerco di vederlo apparire fra le nuvole...
La strada scende sempre di più immersi nella fitta vegetazione fin quando
siamo in prossimità del mare e di San Blas. Impieghiamo circa un'ora e un
quarto, alla scalcinata piccola stazione dei bus di San Blas, dopo aver
attraversato un arco di benvenuto lungo la strada n° 11, quella per Tepic
appunto.
continua...
Ora non so cosa sento esattamente,
se tutto è stato solo un sogno, questo non lo so,
in fondo è stato formidabile vivere così, passare un mese in libertà...
Sono sicuro che sono cresciuto ancora ma anche che non troverò mai la fine
di questa strada che ho imboccato e nella quale credo con tutte le mie forze
!
Vi ringrazio per avermi aiutato a vivere così questa esperienza...
michele
costi vari:
tassa d'entrata in Messico: 21 usd $
museo de la Revoluciòn (Chihuahua): 10 pesos
Zacatecas, Mina El Eden: 25 pesos
Zacatecas Teleferico: 20 pesos
museo Zacatecano: 6 pesos
La Quemada ruinas: 32 pesos
escursione a La Tovara: 130 pesos
visita alla Contaduria (San Blas): 5 pesos
spesa totale trasporti:
Tot 3907 pesos = 339 euro
Links utili
www.lapaz-tourism.com
www.chihuahua.gob.mx
www.turismodurango.com
www.turismozacatecas.gob.mx
www.visitmorelia.com
www.visitnayarit.com
www.costalegre.com
      Hotels-posadas
San Diego, Ecolodge  ( 45 usd $ a testa...)
San Ignacio, Baja California Sur: Hotel "La Posada" ( 250 pesos per 2 )
Mulegé, Baja California Sur: Casa de huespedes Manuelita ( 200 pesos per 2 )
La Paz, Baja California Sur: Hotel "Hosteria Del Convento", c. Madero 85
( 260 pesos per 4 )
Los Mochis, Sinaloa: Hotel Hidalgo, in c Hidalgo 260 Pte. tel 8 18 34 53
hid...@hotmail.com
 ( 280 pesos per 4 )
Creel, Chihuahua: Hotel nuevo  ( 450 pesos per 4 )
Creel, Chihuahua: Posada Creel ( 350 pesos per 4 )
Chichuahua, Chihuahua: Hotel Plaza, c. Cuarta, (200 pesos per 4 )
Durango: Durango: Hotel Buenos Aires, a. Constituciòn 126 Nte. (150 pesos
per 4)
Zacatecas, Zacatecas: Hotel Zamora, c. Independencia  ( 213 pesos per 3 )
San Blas, Nayarit: Hotel " Bucanero", Juarez 75, tel. 50101. ( 150 pesos per
2 persone )
Puerto Vallarta: Hotel "Posada de Roger", c. Badillo 237, tels. (322)
222-08-36 e 222-06-39  
www.posadaroger.com
 ( 300 pesos per 2 persone )
Tenacatita, Jalisco: Hotel "El Paraiso", av. Tenacatita 32    tel (315)
355.59.20   tel: (314) 353.96.23 ( 200 pesos per 2 persone )
Melaque, Jalisco: Hotel "San Nicolàs" ( 200 pesos per 2 persone )
Guadalajara, Jalisco: "Hotel Posada San Rafael Inn", Lopez Cotilla 619
Centro Historico    tel: (33) 36-14-91-46    
http://sanrafael1.tripod.com/
( 290 pesos per 2 persone )
Morélia, Michoacàn: Hotel Mintzicuri, c. Vasco de Quiroga ( 232 pesos per 2
persone )
         spesa totale a persona per "dormire": 1404 pesos + 45 $ = 162 euro

 Samachique, Quirare, la cascada Basaseachi, ecc.
PANT, PANT... nonostante i 78 Kb (per fortuna avevo giŕ letto la prima
parte...) sono arrivato !
L'affascinantissima Barranca del Cobre rientra nei miei futuri progetti di
viaggio (uno di quei viaggi programmati da anni, ma chiusi momentaneamente
nel cassetto...), cosě come alcune altre cittŕ messicane.
Allora, in attesa di arrivare a San Blas, intanto ti ringrazio per la bella
rece che hai finora postato, e mi permetto di consigliarti di dividerla in
parti piů corte, in maniera tale da rendere piů leggera la lettura.
Bnx
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www.bnx.it
- Racconti e foto dei miei viaggi -
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