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Titolo: Chi è stato in IRAN? - Consigli...

Partirņ per una breve vacanza guidata per:
Teheran, Shiraz, Pasargade,Isfahan.
Qualsiasi consiglio sarą gradito.
  In ogni modo, Buon Natale a tutti
         da Gigi da Genova 

...


          da Gigi da Genova
Coontraccambio gli auguri , con una "sana" invidia visto che l'Iran con
l'Oman rappresenta uno dei viaggi che vorrei fare a breve.
     Ciao   Marco
-- 
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 Qualsiasi consiglio sarà gradito.


PERCHÉ LA PERSIA?
La guerra e la rivoluzione hanno segnato profondamente
l'Iran e la sua gente, e cancellato dalla memoria dei
viaggiatori, per un decennio, l'antica Persia, che ha
riaperto da poco le frontiere.
Si va per la prima volta alla riscoperta di questi mondi
antichi con un viaggio di almeno due settimane, per avere la
"lettura" di tutte le località archeologiche importanti, per
la visione di un passato remotissimo (Persepoli, Pasargade,
Naqsh-i-Rustan, Susa), che restano a testimoniare la
grandezza dei regni di Ciro e Dario, degli Achemenidi, dei
Sassanidi, degli Abassidi, dei Safavidi... parola di chi
conosce discretamente la cultura persiana e l'Iran, avendola
visitata sia ai tempi dello Scià Reza Pahlavi, sia perché
fra i primi, anni addietro, quando hanno riaperto al
turismo, a rimettervi piede, sia per un terzo peccaminoso
ritorno poco tempo fa, per aver organizzato il viaggio per
un manipolo d'amici che mi vollero come accompagnatore.
Tenendo presente che l'Iran è caratterizzato da una
fortissima fede islamica, il viaggiatore è tenuto adeguarsi
agli usi e costumi locali, nel rispetto delle regole e delle
abitudini; ricordo sopr'a tutto alle donne che devono
rimanere sempre con il capo coperto (tipo Befana) e portare
vestiti ampi e lunghi. Si può scantonare dalla Befana
soltanto facendosi fare un chador in loco (lo fanno in un
paio d'ore) o facendosene fare uno apposito, tipo maschera
veneziana, già in Italia (sono a disposizione, gratis ovvio,
per consigli di "re-styling").
Il viaggio, comunque fatto, prevede spostamenti in pullman o
auto privata, da mettere in conto quindi ritmi intensi. Nel
viaggio s'incontrano scenari assai diversi, altipiani,
deserti, steppe e, all'improvviso, acque correnti e giardini
stracolmi di fiori ed alberi, e si ha così modo di
incontrare la realtà e il mistero della dolce Persia dei
poeti, dei liuti, degli usignoli, ma anche dei monumenti
preziosi e quell'austera degli spazi immensi, dei bazar,
misteriosi labirinti, guardando rispettosamente la gente,
ascoltandola, e coltivando così, un istante dopo l'altro, il
piacere di viaggiare.
Lo standard degli alberghi non è elevatissimo, perché stanno
ancora ricuperando pian piano, specie nei centri importanti,
la splendida rete alberghiera dei tempi delle Scià, mandata
a puttane all'epoca della follia khomeinista. Specie nei
piccoli centri le sistemazioni possono non essere del tipo
"occidentale", ma il tutto è ampiamente ripagato dall'
interesse altissimo delle escursioni.
Io consiglierei vivamente a chi va in Persia di fare lo
sforzo d'aggiungere all'itinerario classico anche una
puntata nel Kurdistan iraniano (quello "tranquillo", per
intenderci), con gli importantissimi Bisutun (leggerne
l'importanza su CIVILTA' AL SOLE di Ceram), o Taq-I-Bostan
(che, com'è stato scritto "rappresenta per l'arte sassanide
quello che Persepoli è per l'achemenide"), e ancora Hamadan
(con gli irrinunciabili Mausoleo d'Ester e Mardocheo e
Mausoleo d'Avicenna), Kermanshah (con le imponenti rovine
alessandrine)... tutte località necessarie a capire la
storia e la cultura persiana, ma inspiegabilmente trascurate
dai programmi turistici.
Per un viaggio di 2/3 settimane, consiglierei il seguente
itinerario, da combinarsi come si vuole, anche se (secondo i
gusti) conviene sempre terminare o a Shiraz (per i patiti
archeologici) o sicuramente ad Ishfahan (per i patiti.
semplici).
PROGRAMMA CONSIGLIATO
TEHERAN
A Teheran, città relativamente giovane, si trova comunque
una buon'anticipazione della complessa cultura persiana
dall'Epoca Preistorica all'Era Sassanide, che vi preparerà
alla visita delle zone archeologiche del paese: il Palazzo
del Golestan con i suoi magnifici giardini e oggetti d'arte,
le mille moschee, il Tesoro della Corona nel "caveau" della
Banca Markazi e (già che siete lì) un'occhiata anche a quel
che resta del favoloso Trono del Pavone trafugato nel 1739
da Nadir Shah dalla Sala delle Udienze del Forte Rosso di
Delhi, il Museo Archeologico e quello Etnografico, il Museo
del Tappeto (unico al mondo), senza trascurare i bazar e le
viuzze della città vecchia.
HAMADAN
Hamadan, l'antica Ecbatana conquistata da Alessandro Magno
nel 331 a.C., ricca di monumenti di grande interesse storico
ed artistico: il Mausoleo d'Avicenna, il Leone di Pietra, il
Gunbad-I-Alaviyan torre funebre che domina la città. Per
strada, se volete, c'è una bellissima e grande grotta
scoperta di recente e già completamente allestita per
percorrerla in barca. Turistica, ovviamente, ma di un
qualche interesse anche per noi.
HAMADAN - BISUTUM - TAQ-I-BOSTAN - HAMADAN
Una giornata intera può essere sufficiente a dedicarsi
all'arte sassanide, giacché Taq-i Bostan rappresenta per
l'arte sassanide quello che Persepoli è per l'arte
achemenide. A Taq-i Bostan, che significa "Arco del
 Giardino", due "absidi" rupestri affiancate offrono uno
degli esemplari più riusciti e meglio conservati dell'età
sassanide, un gruppo equestre di straordinaria bellezza: il
re Cosroe II, armato di tutto punto, cavalca minaccioso sul
suo destriero preferito Shabdiz. La località offre anche, in
uno scenario di rocce, alberi e fiori, vicino ad un
delizioso specchio d'acqua alimentato da una sorgente,
splendidi bassorilievi con scene di caccia, alberi e
ghirlande di fiori ed infine le figure di Shahpur II e
Shahpur III, e un rilievo rupestre raffigurante la scena
dell'investitura d'Ardashir II.
Lì vicino, a Bisutun dove Dario volle scolpita su una
scoscesa rupe alta 60 metri il suo trionfo su Gaumata, e due
bassorilievi dell'epoca dei Parti, purtroppo danneggiati
dall'ingiuria del tempo ma ugualmente interessanti, che
raffigurano Mitridate II e la vittoria di Gotarze II sul
rivale Meerdate. E' stato possibile decifrare l'iscrizione
trilingue (in antico persiano, accadico ed elamita) che
narra la lotta e la vittoria del re persiano, grazie alla
pazienza del colonnello inglese Rawlinson, e che oggi son
riportati su tabelloni accanto ai rilievi.
HAMADAN - QOM - KASHAN
Andando verso il sud, la prima sosta della giornata è Qom,
posta lungo un'antica strada che pare abbandonata, con le
montagne da un lato e il deserto dall'altro. Seconda per
importanza solo a Mashhad, è una delle città sante dell'
Iran, con il suo Santuario, monumento safavide, con le
spoglie di Fatima, nonché la Moschea del Venerdì e i suoi
bazar. Dato il posto, occorre un particolare rispetto e
portamento, L'ultimo volta ho rischiato grosso con un
gruppetto di giovani pasdaran fanatici, per la sciocchezza d
'un'oca giuliva del mio gruppetto. Se manovrate bene (se
avete una guida, perché credo non possiate farne a meno, se
le cose non sono cambiate di recente) potrete velocemente
attraversare la moschea.
Movendovi via terra, con le montagne che pian piano sfumano
in lontananza, avvicinandovi sempre più alla piana
desertica, bianca di sale, vi porterete a Kashan, patria dei
famosi "kashi", mattonelle di ceramica smaltata che prendono
il nome dalla città. Visiterete la Moschea con i minareti
del periodo selgiuchide, il Mausoleo di Habit ibn Moussi e
(rigorosamente al tramonto) i Giardini Fin.
KASHAN - NAIN - YAZD
Durante il trasferimento doverosa sosta a Nain per una
visita alla celebre Moschea del Venerdì, del XII secolo, ma
iniziata in epoca abbasside, anche se poco rimane di questa
origine. Da ammirare la Sala di Preghiera ed il Mihrab, così
come il bel Minbar di legno scolpito (XIV secolo) e il
portale sud con il minareto.
Percorrendo una strada al margine del deserto arriverete a
Yazd, capitale di una vasta area nei cui numerosi villaggi è
ancora praticato l'antico culto di Zarathustra e del "fuoco
sacro", e il rito funebre dell'esposizione dei cadaveri
nelle Torri del Silenzio, dove sono divorati dagli avvoltoi;
le ossa sono poi gettate nel pozzo delle torre in modo che
né acqua, né terra, né fuoco siano contaminati da materia
impura. La religione Zoroastriana si basa essenzialmente
sulla credenza di un essere supremo, Ahura Mazda, onorato
attraverso una corretta pratica di vita, piuttosto che
mediante complicati rituali; l'immagine della divinità
suprema è il fuoco sacro, tenuto costantemente acceso da
millenni in un grande braciere di bronzo posto nel mezzo del
santuario.
Dedicherete il resto della giornata a questa città assai
prospera nel corso dei secoli (il suo apogeo va posto nel
XIV Secolo, quando i Muzaffaridi la abbellirono con
pregevoli monumenti), posta al margine del deserto.
Visiterete la Moschea del Venerdì e quella del Tempo e
dell'Ora (deve il nome all'orologio astronomico posto
nell'Osservatorio annesso alla Moschea) dall'evidente stile
mongolo, specialmente nell'altissimo portale d'ingresso
affiancato da svettanti minareti e nei magnifici mosaici di
ceramica del Mihrab. Consigliabile proseguire il vostro
sight-seeing con le Torri del Silenzio, le Torri del Vento,
il Tempio del Fuoco sacro, la Prigione d'Alessandro e,
perché no, anche una sosta per i famosi dolciumi locali.
YAZD - KERMAN
Terminata la visita di Yazd, vi porterete a Kerman, città
fondata dal sovrano sassanide Ardashir I e poi occupata dai
Safavidi. Consigliabile arrivare a tempo per godervi, prima
del tramonto, la visita alla Moschea del Venerdì, il più bel
monumento di Kerman, costruita nel 1348 e restaurata nel XVI
secolo dai Safavidi. A pianta rettangolare con quattro Iwan,
ed un ingresso sormontato da una cupola, si impone sopr'a
tutto per una bella decorazione a piastrelle in quattro
gradazioni d'azzurro.
KERMAN
Una giornata intera è sufficiente per la visita della città:
il complesso Ganj Ali khan con la scuola coranica, il bagno
e il caravanserraglio, il Museo etnologico, il Caffè
tradizionale, la Moshtaghieh Dome, la Moschea del Re, d'
epoca selgiuchide e non ultimo, il grande bazar, opera
safavide che si distende per circa tre chilometri.
Vi consiglio, una puntata per il tramonto nei Giardini di
Shazdeh, che vi consentirà rientrare per cena a Kerman
KERMAN - BAM - KERMAN
Da Kerman un giorno intero è sufficiente per la visita a
Bam. Lungo la strada, breve sosta al mausoleo di
Nur-ed-Din-Nimat Allah, poeta che fondò una celebre
confraternita di dervisci, in Mahan. Il mausoleo, che
contiene le sue spoglie, fu edificato nel XV secolo grazie
alla generosità di un sovrano mussulmano dell'India, poi lo
Scia Abbas lo dotò dell'attuale elegante cupola bianca e
azzurra.
Infine Bam, con la cittadella fortificata (Ark) oggi
completamente abbandonata, divenuta famosa per aver dato gli
esterni al noto film "Il deserto dei Tartari": roccaforte
che in passato ebbe ruolo chiave e fu più volte assediata.
Nel 1794 vi si rifugiò Loft Ali Khan, ultimo degli Zand,
sperando di sfuggire alla persecuzione del cagiaro Aga
Mohammed, ma le cose andarono diversamente, perché la
cittadella fu conquistata ed i suoi abitanti uccisi.
Le numerose vie deserte che si snodano tra moschee, muri di
mattoni cotti al sole, cupole semidiroccate, vi condurranno
sino al cortile di quello che un tempo fu il "Castello".
Dalle feritoie si ammira uno splendido panorama dell'oasi,
con la sua scacchiera di campi irrigati, i tetti di terra,
il contorno di palme ed all'orizzonte il deserto che degrada
verso il Belucistan.
KERMAN - SHIRAZ
Il tragitto (se non lo fate in aereo) è lungo, faticoso, ma
vale la pena per il paesaggio montagnoso, assai diverso da
quello del nord: siete all'estremo sud monti Zagros (se ben
ricordo) che poi attraverso l'antica Susa (niente da vedere)
degradano sul golfo persico.
Quindi, in un modo o nell'altro, arriverete a Shiraz, la
città dei giardini, dei profumi, del colore e dei poeti,
avendo dato i natali a Hafez e Saadi, i maggiori poeti del
paese e di tutto il Medioriente.
SHIRAZ
Potrete iniziarne la visita a partire dalla Cittadella di
Karim Khan, e sopr'a tutto la Moschea del Reggente, con le
vivaci maioliche e la bellissima Sala dalle Colonne Tortili.
Accanto alla moschea, il famoso Bazar di Kharim Khan, con il
meglio dell'artigianato persiano: i gioielli di smalto e
argento, i "Khilim" (tappeti tessuti) e i "Djadjim" (coperte
leggere a colori vivaci e disegni geometrici), per non
parlare del Vino di Shiraz, cantato nei secoli è da tutti i
narratori persiani.
Proseguendo la visita della città, la Moschea del Venerdì,
con la Khoda Khaneh (Casa del Signore) al centro del
cortile, tempietto quadrato fiancheggiato da quattro
torrette e destinato a custodire una copia del Corano che,
ispirato alla Kaaba della Mecca, è l'unico edificio di
questo genere in Iran. Un po' di tempo dovete dedicarlo al
Museo dei Parsi, in un delizioso padiglione ottagonale
rivestito di maioliche azzurre, e al palazzo conosciuto come
l'Orangerie, circondato da aranci e palme, immerso in un
giardino pieno di rose, narcisi e siepi che contornano i
numerosi giochi d'acqua, elemento integrante d'ogni giardino
persiano.
Irrinunciabili anche le lunghe passeggiate per le vie della
città, a curiosare tra i numerosi giardini privati, pieni di
fiori e piante tra le più belle del mondo, i deliziosi
padiglioni costruiti dai Principi Zand, con porticati ed
Iwan decorati con stucchi e specchi, che si aprono su
laghetti artificiali circondati da mille rose.
SHIRAZ - PERSEPOLI - PASARGADE - NAQSH-I-RUSTAN - SHIRAZ
Un giorno può bastare, purché la partenza sia assai
"temprana", per una delle escursioni più importanti che vi
porterà a Persepoli, la superba capitale di Dario e di
Serse, a Pasargade con la Tomba di Ciro, solitaria e
malinconica in una silenziosa distesa di rovine, a
Naqsh-i-Rustan, con le tombe di Dario I, di Serse ed
Artaserse, aperte su una parete a picco d'arenaria. E in
queste tre località: altorilievi, tombe, palazzi, in decine
d'esemplari ad esaltare la potenza delle dinastie regnanti.
Persepoli, orgoglio di Dario e di Serse, pur accordando al
"grandioso" denota tuttavia un'architettura egualmente
fondata sull'eleganza dei particolari, sull'armonia delle
proporzioni e sopr'a tutto s'una dimensione umana che nasce
dalle decorazioni, in cui le suggestioni più fantastiche si
concretano in forme naturalistiche, come nelle teste di
grifi o nei mostri, guardiani degli ingressi dei templi, di
chiara origine babilonese.
SHIRAZ - ISFAHAN
Se andate ad Isfahan via terra (altro trasferimento lungo ma
irrinunciabile) farete una sosta a Bishahpur, la città
fondata dal re sassanide Shahpur I nel III secolo d.C., all'
ingresso di una gola rocciosa e circondata da colline e
picchi. Scoprirete le pareti rocciose dove Shahpur fece
scolpire dei bassorilievi rupestri con varie scene d'omaggi
e d'investiture. Non perdetevi il famosissimo pannello
principale con la vittoria di Shahpur (re Sapore per i
romani) sull'imperatore Valeriano.
E finalmente Isfahan, l'antica capitale della Persia,
tuttora una delle più belle città al mondo, per l'armonia
delle sue piazze e lo splendore dei suoi monumenti, per la
lussureggiante cintura verde che la circonda, con la ricca
rete di canali per l'irrigazione, i ponti "abitati".
ISFAHAN
Il vecchio detto persiano che "Isfahan è la metà del mondo"
può sembrare un tantino esagerato, ma appare già più
adeguato se ci si riporta al tempo del XVI e XVII Secolo,
quando qualsiasi viaggiatore era conquistato dalla sua
bellezza, dall'armonia razionale dei suoi molti monumenti,
in cui ogni più piccolo elemento architettonico è unito agli
altri in un gioco di moltiplicazioni e divisioni, formando
la gioia d'architetti e matematici per la regolarità
perfetta degli archi e delle volte, per la irripetibile
decorazione a maioliche turchesi, su cui si intrecciano rose
ed altri fiori, in un giardino senza tempo.
Molti e importanti i monumenti, segni indelebili delle varie
dinastie che si sono succedute in questa città vecchia di
3000 anni. Le sue famose moschee: la Moschea del Re, la
Masjid-i-Shaikh Lutfullah, la grande Moschea del Venerdì. I
suoi palazzi di sogno: Ali Qapu, Chihil Sotun. Le antiche
"madrase", scuole di tradizione islamica nelle quali si
impartiva l'insegnamento non solo della teologia, ma anche
della filosofia, letteratura, matematica e scienze. Il Bazar
Qaisariyeh, un suggestivo spettacolo di vicoli tortuosi e d'
alte volte di pietra, con monumentale portale d'ingresso
decorato con mosaici di ceramica.
Non dovete mancare uno, due, tre te al tramonto nei
 "curiosi" ponti "abitabili", meta assai frequentata dagli
abitanti per godersi un po' di frescura. Il famoso ponte a
33 archi, voluto da Abbas il Grande a collegamento tra la
principale arteria della città (Chahar Bagh) e il sobborgo
di Jolfa, oltre a favorire il transito di là del fiume,
doveva essere destinato anche ad altro: infatti il re volle
che vi fossero incluse delle stanze per viaggiatori, e una
residenza per il "mullah", poiché era un ottimo posto per
celebrare matrimoni: vi si svolgevano inoltre spettacoli di
giocolieri e saltimbanchi. E' bordato su ogni lato da una
doppia arcata, intramezzata dai padiglioni ordinati dal
sovrano; è dotato, inoltre, d'altri due passaggi, uno al di
sopra ed uno al disotto di questo livello, in modo che si
possa passeggiare sul ponte a tre diversi livelli.
Oggi tutte queste strutture sono in parte sale da te e in
parte luoghi di ritrovo perennemente animati: infatti
nessuno penserebbe a questi ponti unicamente per
attraversare il fiume, perché sono elementi di grande
bellezza e raffinatezza, ulteriore prova dell'originalità
dell'architettura persiana.
Una breve escursione poco fuori la città vi porterà ai
Minareti oscillanti, la cui fama si basa non tanto sulla
bellezza artistica, quanto sulla curiosa peculiarità secondo
cui una forte spinta data nella direzione giusta ad uno dei
due minareti, fa oscillare anche l'altro!
Vi consiglio di terminare il vostro viaggi con la visita di
questa meravigliosa città, una delle più antiche del mondo;
la storia ci racconta che Isfahan era meta di tutte le
carovane dei mercanti che provenivano dall'interno dell'
Asia, e circa tre secoli fa, per volere di Abbas il Grande,
rifiorì per opera di una tribù d'Armeni del Nord che si
stabilì sulla riva del fiume.
Da Ishfahan (collegata con diversi voli giornalieri alla
capitale) potrete prendere direttamente la via di casa. E'
un viaggio che lascia un segno certo nell'animo di chi
decide intraprenderlo, e in me genera sempre una sacrosanta
invidia. perché ci tornerei una volta l'anno!
Dunque, compratevi "Civiltà al sole" di Ceram.e partite.
Pietrone

>ma che le tengo tutte per me. :-)))))
E' un buon inizio. Complimenti!
:-)
onda


Grazie, Pietrone! L'Iran è uno dei Paesi che mi fa più voglia, ma fino ad
oggi non l'ho mai preso in seria considerazione perché mi dava l'impressione
di essere fattibile solo in organizzato. Secondo te, potrei farcela anche da
sola oppure è meglio che mi rassegni a farla con un gruppo?
Sandra

 Pietrone
Grazie Pietrone per questa preziosa sintesi delle meraviglie
persiane, dalla torre a Gonbad-e-Qabus, alla moschea selgiuchide
di Isfahan, all'incomparabile mausoleo del khan mongolo Uljaitu
ai palazzi di Gohar Shad.
L'Iran è un viaggio che sogno di fare da tempo, attraverso l'affresco che
ne hanno dato acuti osservatori come Robert Byron e Bruce Chatwin,
un viaggio attraverso relitti di grandi civiltà del passato e un presente
in rapido mutamento, ma anche attraverso il vivido ricordo di chi,
come te, riesce a trasmettere la passione per questo grande Paese,
epicentro e madre di ogni viaggio e viaggiatore...
Giuseppe

 Sandra
Puoi farcela benissimo da sola!
Quando decidi, oltre a delle dritte, ti metto in contatto
con chi in loco potrà darti una mano e organizzarti tutto
quello che ti serve.
Ciao
Pietrone
Aspetto con ansia che tu cominci a parlare dello Yemen. Hai
fatto anche Shaharah? E Hom Lailah?


Grazie Professore  !!!!!
ciao
il tuo allievo
nb

Si può sempre imparare, anche a sessant'anni! :-(((
Grazie ancora, Onda
Pietrone

Questo e' il nostro Pietrone.
Grazie... l'archivio si comincia di nuovo ad ampliare...
Ciao
***mauro

Archiviato! Grazie Pietrone!
Adriano

Grazie, Pietrone.
L'archivio si ingrossa...
Le tue schede sono, come al solito, affascinanti e
istruttive con i loro riferimenti storici e religiosi.
A questo punto non si può fare a meno di
leggere Ceram.
ciao
--
stefano (upo)

Archiviato! Grazie Pietrone!
Idem!!! .... e spero che mi serva presto!!!    Ciao    Marco

Grazie Pietrone
salvato tutto e allucchettato.
5 pagine da leggere con calma.
Saluti e ringraziamenti
onda

Questo e' il nostro Pietrone.
Si ma perchè non facciamo tesoro della sua esperienza e non
organizziamo un viaggio in Persia per la prossima estate???
Vincio che quando ha la barba viene scambiato per un iraniano da un
pakistano :-)
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Qualunque luogo è casa tua se sei in pace con te stesso
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

Adriano

...


 wrote in message
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

Chi ha visto il Gigi?
Ha fatto una domanda che ha generato un thread multipiano,
ed è scomparso...
Che sia già partito per l'Iran senza ringraziare?
Beata netiquette! Sono sempre più incline alla
[OT]iquette...
Ma siccome ho promesso all'amico Onda che non mi arrabbio
più, e dato che comunque qualcuno degli amici fidati ha
denotato di gradire la "scheda" sulla Persia, tanto per far
arrabbiare il Gigi genovese :-)))
posto un pezzo scritto "a quattro mani" dalla moglie,
proprio sulla Persia.
Perchè a quattro mani?
Chissà cosa mi passa Sandra prima di mettere in moto il suo
carroarmato!
La mente e il braccio?
Il contenuto e la forma?
L'ispirazione e la stesura?
La scrittrice "ispirata" e il "bovero negro"?
Ma pensate seriamente che in casa del Pietrone si possa
scrivere alcunché senza che lui voglia metterci il naso?
Pardon, la matita blu?
Se avete voglia leggete e archiviate.
A me pare "molto bello"! (Non posso dire di meno visto che
l'autrice è lì dietro con le mai sui fianchi, pronta a
rintuzzare, a modo suo, il giudizio che darò).
Se non volete leggere, peggio per voi! Tanto è rigorosamente
[OT]...!
Un caro saluto a tutti
e... vamos a trabajlar.
Pietrone
--------------------
AI CONFINI DEL "MARE NOSTRUM"
Al Museo archeologico di Teheran, davanti il bassorilievo
dove il gran re che minacciò i Greci e fu solo
temporaneamente sconfitto a Maratona, Dario I, riceve
austero i suoi funzionari, la nostra guida mi sorride
bonario, vedendomi in sorpresa contemplazione, e mi assicura
che quello che vedo non è niente a confronto di ciò che sarà
Persepoli, e io, sempre più incantata, rimando di qualche
giorno ogni sforzo di ricordare la "scolastica" storia, per
me odiosa a quell'epoca, e oggi affascinante. Quindi mi
aggiusto il "roussarì", il foulard persiano e inizio la mia
Persia a bordo di un "tappeto volante".
Una Persia che, anche ricuperati i ricordi scolastici, sarà
tutto eccetto che "riesumazione".
Già Teheran, come m'apparve il primo giorno, così indicativa
dell'Iran di Khomeini: protetta a nord dalle cime innevate
dei monti Elberz, una città ingannevolmente tranquilla se
sorpresa nel suo venerdì di riposo e di preghiera. Ma la
tregua già s'infranse di lì a poco di fronte alla raffica di
colori e luci del Museo dei tappeti e, ancora prima, alla
fastosa residenza estiva di Rheza Shah, fondatore della
dinastia Pahlavi e padre dell'ultimo sovrano. Soffitti a
stalattiti di specchi e stucchi, marmi e alabastri con metri
e metri quadrati di tappeti; è aperta al pubblico quale
monito sui vizi del passato regime, ma che deve visitarla
senza scarpe, in segno di rispetto come una cosa grande, e
lascia in fatti trasparire una bellezza opulenta di una
civiltà antica e complessa e radicata in profondità.
Il rischio è di perdersi, non solo in questa immensa
capitale, ma nella storia, nella cultura e nelle tradizioni
di un popolo orgoglioso della sua diversità.
E ci si perde al Museo, dove le sale sono allestite in
progressione cronologica e consentono di vedere il passaggio
dalle civiltà dei Medi, già in contatto con gli Assiri (e
siamo al VII - VI secolo a. C.), al regno che Ciro il Grande
fondò nel 558, il più vasto degli imperi dell'antichità. Poi
segue la furia d'Alessandro, il gran nemico, il
conquistatore; poi l'avvento dei Sassanidi (III - VII secolo
d.C.) con i loro templi del fuoco, e poi nell'era nostra,
gli arabi, i turchi selgiuchidi, i mongoli di Gengis Khan e
Tamerlano, ognuno con propri stili e credenze.
Qom è una città "sacra" e si vede fin dal primo momento. Il
colore predominante è il nero: nera la camicia e i pantaloni
degli uomini, nero il "chador", il velo che ammanta le donne
iraniane, e anche noi, anche se abbiamo cercato farcelo fare
non proprio nero. Chiudiamo bene il "chador" per entrare nel
primo dei recinti sacri che collegano tra loro moschee,
collegi, musei ed altri edifici religiosi, che la guida, in
via specialissima, offerta una valanga di garanzie, è
riuscita farci visitare. Ed ecco che il nero è inghiottito
in un mare d'azzurro ed oro: mosaici e maioliche colorate
tappezzano i portici che danno su cortili immensi, tutti
collegati da alti "iwan" (porte) dorati o da passaggi in
ombra a fianco le sale di preghiera.
I pellegrini sciiti procedono con passo sicuro; noi incerto,
sempre con il naso all'insù in contemplazione, sempre
richiamati dalla guida, che si è impegnata per noi in una
visita molto veloce. E, con tono professorale, in un
italiano "colto" (non è un mistero che per improvvisare
"guide" turistiche d'un minimo di garanzie culturali, han
dovuto andare a scomodare vecchi docenti pre-khomeinisti,
ché la cultura del passato pre-islamico, e la cultura in
generale, non è roba da giovani pasdaran!) la nostra guida
ci spiega: "... l'architettura sacra persiana ha un posto
tutto particolare nell'Islam, per l'armonia delle forme, l'
uso dei colori, le cupole con i due minareti, affiancati
alla moschea per consentire al pellegrino di ritrovare
facilmente il luogo sacro e gli "iwan", le alte porte con
volte a botte che introducono ai sacri recinti, derivano
dall'architettura sassanide e  rappresentano la soglie del
paradiso, il varco che porta allo spazio privato della
preghiera, il passaggio che consente un dialogo diretto con
Dio..."
Torniamo a macinare chilometri nell'immenso altopiano
iraniano ai confini con il deserto Dash-e-Kavir, il
paesaggio è scabro ed essenziale: dune e steppe si alternano
a chiazze candide di sale e all'orizzonte si eleva il nitido
profilo di catene montuose che cambiano colore al nostro
passaggio secondo la posizione del sole. Ogni trenta
chilometri, la distanza che una carovana di cammelli riesce
a percorrere in un giorno, si offriva un riparo notturno e,
quasi al tramonto, siamo ad ammirare le pietre che diventano
rosse-dorate proprio al caravanserraglio dello scià Abbas,
nelle vicinanze di Yazd.
Si costruirono questi rifugi durante la dinastia safavide
(XVII secolo) che incentivò il commercio e ristrutturò l'
antica "via della seta". Pare che i responsabili del turismo
tengano in gran conto questi caravanserragli e li vogliano
riattivare alla funzione originaria, in pratica fornire
ospitalità ai turisti, nomadi del Duemila.
In fondo l'altipiano persiano è stato sempre un deserto di
passaggio. Vi si sono avventurati da Marco Polo in poi,
marcanti con sete, spezie, oro, tappeti; vi si sono
scontrati popoli in cerca di bottini e case da razziare,
come i Mongoli di Gengis Khan; vi si sono mescolate civiltà
antiche; e ancora oggi vi si ritrovano le tende nere dei
Beluchi, i Qashqai vicino Shiraz e sui monti Zagros le
coloratissime donne bakhtiyari: tutti nomadi, in parte
diventati sedentari e in parte al seguito dei loro armenti.
In pieno deserto troviamo Yazd. La sua posizione a 1200
metri d'altezza la risparmiò dalle invasioni mongole e l'
ingegno degli abitanti la resero sempre autonoma e fiorente.
L'acqua vi giunge dalle montagne con una rete di canali
sotterranei vecchi di 2000 anni, ma ancora in funzione e a
portare il fresco nelle cisterne ci pensano i "badgir", le
torri del vento. Sono costruite in modo da catturare ogni
alito d'aria e trascinarlo nelle camere, dopo averlo
abbondantemente rinfrescato e profumato d'incenso posto in
punti strategici lungo il cammino. E, se si porge l'orecchio
vicino allo sbocco, si può sentire il sibilo dell'aria.
Ma a Yazd ci sono torri più silenziose. Sono le torri che
ospitavano, pochi anni fa, le cerimonie funebri degli
"zoroastriani". Poste ai margini della città, su due basse
colline, sono chiamate "torri del silenzio" perché al loro
interno vi erano deposti i cadaveri, lasciati lì agli
avvoltoi. Dal VI secolo a.C., per i seguaci di Zarathustra,
l'universo è una lotta continua tra due entità divine: Ahura
Mazda, il bene, e il suo rivale, Ahriman, capo dei diavoli.
Le armi del bene sono la terra, l'acqua, il fuoco e l'uomo
che non deve contaminare tutti questi elementi puri con il
corpo in decomposizione. Ecco perché le "torri del silenzio"
.
E finalmente il mio desiderio di riconciliarmi con la
"odiosa" storia è appagato. Siamo a Shiraz, i cui dintorni
traboccano di resti archeologici monumentali.
La massiccia Bishapur, sassanide, con il tempio alla dea
Anahita e i bassorilievi della vittoria di Shapur I sui
Romani. Le tombe monumentali dei re achemenidi Dario, Serse
ed Artaserse: enormi croci scolpite nella montagna di
Naqsh-e-Rostam che si aprono davanti ad un tempio del fuoco.
A Pasargade, la tomba di Ciro, l'uomo che creò quasi dal
nulla un impero vastissimo, al centro di un campo incolto,
semplice con la sua forma a capanna, isolata, quasi a
sostenere la quiete per il Grande.
Persepoli, la grande, l'indescrivibile, la maestosa capitale
di Dario dove tutto sembra stato creato in funzione di un
ideale divino, non umano. Scalinate gigantesche scavate
nella roccia, l'immensa sala del trono che poteva accogliere
anche diecimila persone, le colonne spezzate, i capitelli a
terra, i bassorilievi raffiguranti cortei di popoli diversi
rendenti omaggio ai re (sopr'a tutto Dario), vere e proprie
delegazioni provenienti da ogni satrapia dell'impero,
raffigurate con il loro abito tradizionale e con in mano i
prodotti più preziosi della loro regione, ogni gruppo
scortato da un drappello, gli Immortali, chiamati così
perché ogni "perso" era rimpiazzato immediatamente.
Un'iscrizione sulla sua tomba dice di Dario: "Il grande re,
re dei re, delle contrade, padrone di popoli diversi, re di
questa grande e vasta terra ... per la grazia di Ahura
Mazda, ecco le province che ho conquistato in paesi lontani;
le ho governate ed esse mi hanno pagato i tributi". ... E
ancora: "... se pensi che i paesi posseduti da Dario fossero
pochi, guarda l'immagine di quelli che sorreggono il mio
trono e allora n'avrai conoscenza e saprai che la lancia
dell'uomo persiano si è spinta lontano."
Non ci sono parole che possono illustrarne la bellezza, e
attraversando la "porta delle nazioni" protetta da due
enormi tori alti sette metri, ci si può facilmente
immaginare la processione dei sudditi con i loro omaggi, che
si snoda ai lati dell'apadana, la sala delle udienze, nell'
attesa del proprio turno. Qui si ritrova la grandezza d'un
impero perduto che venticinque secoli fa poteva anche
credersi eterno.
E alla fine del viaggio, a chiudere nella magia delle Mille
e una Notte un percorso quasi unico, arriva Isfahan. E' l'
Islam delle favole, dei califfi malvagi che tengono
prigioniere dolci principesse, dei bazar affollati dove si
nascondono lampade dai poteri magici. Elegante, luminosa, fu
capitale safavide nel XVII secolo, e vi furono edificati
ponti, moschee, fontane, giardini e dimore favolose, al
punto tale che venne chiamata "l'altra metà del mondo",
paragonando il suo splendore appunto a metà dell'intero
pianeta. Non so cosa ricordare con più piacere.
Le 475 cupolette, tutte diverse, della Moschea del Venerdì,
o l'eleganza del Palazzo delle quaranta colonne, o la Sala
della Musica con le pareti traforate a mo' di strumenti
musicali per esaltare i suoni, o la grande cupola della
Moschea dell'Imam, costruita con doppia copertura, e con una
perfetta acustica che consentiva l'ascolto della preghiera
in ogni parte della moschea, o ancora i ponti abitati,
caratteristiche sale da te dove si ritrovano famigliole
intere, gruppi d'amici e uomini in solitarie letture
coraniche?
La Persia, un viaggio dove c'è troppo di tutto. Troppo di
tutte le culture, delle civiltà, delle tradizioni, su cui
siamo passati certo velocemente, distratti, gli anni della
scuola, sempre fissi gli occhi sugli accadimenti intorno
alle rive del Mare Nostrum.
Ma che è una gioia riscoprire pacatamente, quasi senza
accorgersi, entrando con discrezione, furtivamente, nella
loro cultura millenaria, camuffate in questo "chador" cui
siamo restie alla prima imposizione, ma che poi,
gradualmente, accogliamo quasi una necessità, per infilarci
nell'antica anima persiana, essendo una di loro.

Beh, in linea di massima io ci starei.....
***mauro

A parte i meritatissimi complimenti per questo scritto che ha aumentato la
mia già notevole voglia di andare presto in Iran, vorrei farti una domanda
da ignorante.
C'è qualche relazione tra le torri del silenzio qui descritte e le famosi
Torri dei Parsi che si trovano a Bombay?
Grazie e Ciao    Marco
http://www.geocities.com/TheTropics/Paradise/3687/

ed è scomparso...
Peccato, lo avrei ringraziato volentieri per aver innescato
l' esplosione di informazioni
:-)
saluti
onda

 rintuzzare, a modo suo, il giudizio che darò).
[...]

 pretendiamo, conoscere il nome ...
Mi associo a tutto quanto detto da Giuseppe, e quasi quasi
ringrazio il Gigi per essere scomparso (sto scherzando, Gigi!)
altrimenti forse non avremmo mai letto questo scritto.
Archiviato anche questo! Complimenti! 
Adriano

 wrote in message
837s05$1gbk$1...@stargate1.inet.it...





Infatti i "Parsi" di Bombay .........
Grazie per la spiegazione, anche perchč avevo paura di aver fatto un
accostamento da ignorante.   Ciao    Marco

 L'ispirazione e la stesura?
Posso? L'anima e la struttura.
Deciso, per il prossimo inverno, a costo di fasciarmi tipo mummia.
Grazie, splendido.
Sandra

 c'è sempre una donna eccezionale...
Dietro? Sopra la testa, Giuseppe, sopra la testa.
Sandra