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Titolo: [RECE]India 2013: 6. Amritsar, McLeod Ganj, Leh (Finale)

Questa e' dannatamente lunga e a tratti delirante ma per contrappasso e' anche l'ultima.
 
India 2013
6: Amritsar, Mcleod Ganj, Leh
 
AMRITSAR, Punjab 13.05
 
Sul treno, comodo, rapido, costoso e con aria condizionata che 
da Delhi mi porta ad Amritsar, per la prima volta nella mia vita 
una ragazza indiana mi rivolge la parola.
Parliamo del cibo indiano, delle nostre destinazioni e delle cose 
di cui si parla quando ci si conosce appena.
E'   allora   che  penso  che   ci   sono  stati  momenti   in  cui  mi   è 
sembrato che questo viaggio in India sia stato meno intenso del 
viaggio di dodici anni fa.
Per certi aspetti probabilmente lo è stato, come tutte le volte che 
si va in un paese per la seconda volta, e probabilmente perché ho 
visto posti diversi.
Ma   in   realtà   forse   in   questo   viaggio,   avendo   più   tempo   a 
disposizione,  non ho visto solo cose  intense,  ne ho viste anche 
molte altre, e in definitiva forse ho visto più cose.
Sono  tornato  in  India molto più vecchio ma   anche  molto più 
ricco di quando ci venni la prima volta.
Questo mi ha permesso di non dormire per terra, di prendere di 
tanto in tanto un treno costoso, di frequentare i bar e i ristoranti.
Ed è così che ho visto un India che probabilmente dodici anni fa 
stava nascendo o se c'era già era troppo cara per le mie finanze di  
allora.
Un  India diversa,  meno  intensa è vero delle sue strade e della 
Sleeper Class dei treni a lunga percorrenza ma anche più nuova, 
moderna, ovvia eppure quasi inaspettata. 
Sarebbe un errore freak credere che ci sia una “vera” India, che 
corrisponde ai cadaveri bruciati sui ghats di Varanasi, ai sadhus 
(per i quali tra l'altro non ho il minimo rispetto) pitturati e nudi, 
ai   devoti   che   strisciano   davanti   alle   immagini   degli  Dei,   alla 
polvere, ai mendicanti e alle mucche per strada.
Insieme a quest'India, tradizionale, immutabile ed immortale, ce 
n'è una nuova,  contemporanea,  fatta di giovani ricchi,  uomini e 
donne colti ed eleganti, che guidano SUV o macchine sportive e 
indossano gioielli e vestiti firmati.
Talvolta,  come  in  tutto  il  mondo,   sono un po'   snob,  e  li  vedi 
sentirsi  diversi  da   altre   classi   sociali  più basse  o  sorridere  di 
qualcuno che viene da uno sperduto villaggio nelle montagne e 
non sa cosa sia un Ipod.
Non   credo,   come   dicono   in  molti,   che   sia   una   questione   di 
occidentalizzazione.E'    vero che molti giovani indiani,  quasi solo nelle grandi città 
comunque,  vestono in pantaloni e blue-jeans ma non credo che 
questo   sia   sufficiente   per   sostituire   una   cultura,   e  mi   trovo 
sempre  in disaccordo con chi  mi   fa notare che molte modelle 
indiane sono molto bianche.
In realtà non sono molto bianche, sono modelle come le nostre.
E  come   le   nostre,   da   quando   i   pubblicitari   hanno   smesso   di 
puntare   sull'emulazione,   creature   extraterrestri   che   non   hanno 
quasi nulla in comune con le donne di tutti i giorni.
La   nuova   ricca   generazione   indiana   non   mi   sembra 
occidentalizzata, mi sembra anzi sempre più orgogliosa delle sue 
radici e delle differenze che sanno benissimo esserci tra l'India e 
gli altri paesi (per quanto presumo sia una conoscenza indiretta 
dato   che  mi   sembra   che   gli   indiani,   per   ragioni   economiche, 
viaggino ancora poco all'estero).
Certo,   tutti   quelli   con   cui   ho   parlato   del   recente   sviluppo 
dell'economia indiana, mi hanno detto sempre la stessa cosa:
“Si è solo allargata la forbice. Le classi medie sono cresciute e 
i ricchi sono diventati più ricchi, i poveri sono rimasti poveri.”
La stessa  identica cosa che mi  hanno sempre detto anche  in 
Brasile,   il   paese   che   insieme   all'India   e   alla   Cina   forma   il 
cosiddetto BRIC,  ovvero  la  triade economica che sembrerebbe 
destinata a mangiare l'Europa a livello economico.
Le cosiddette economie emergenti.
Evidentemente,   quando   si   emerge   così   in   fretta,   bisogna 
liberarsi   della   zavorra,   è   la   legge   spietata   del  Capitalismo,   o 
almeno credo.
E anche se non lo credo, è comunque quello che accade.
 
Amritsar, come tutto il Punjab, è la terra dei Sikh.
Il sikkhismo è una religione relativamente recente, i cui fedeli, 
perlomeno   i  maschi,   sono   facilmente   riconoscibili   per   alcune 
caratteristiche   esteriori   decisamente   particolari,   come   i   capelli 
lunghissimi,  il turbante - obbligati ad indossarlo dopo che sono 
stati   “battezzati”   tramite   una   cerimonia   d'iniziazione   -   e   un 
coltello che spesso portano a  tracolla  (“Non per   ferire ma per 
difendere noi stessi e gli altri”, mi dirà uno di loro).
I   Sikh   hanno   qualcosa   del   monaco   guerriero,   credono 
religiosamente nell'etica e nel  lavoro e  in questo senso forse la 
religione ha qualcosa di calvinista.
Non ho idea se ci sia davvero una legge in India che obblighi a 
portare il casco in motocicletta, quello che è certo è che i Sikh, 
per cui il turbante, o quantomeno il coprirsi la testa è un obbligo 
di fede, ne sono esentati.
Come  mi  ha  raccontato Amelie a Gwalior,  come conseguenza forse inaspettata e collaterale, non indossano il casco nemmeno 
quando fanno rafting.
La maggior parte dei Sikh, in tutta l'India, sembrano ricchi, o 
quantomeno benestanti, e di loro si dice, anche tra turisti, che ci 
si può sempre fidare.
Da  una  parte  può  essere  vero,   se  devo  scegliere  un  rickshaw 
driver e tra loro c'è un Sikh non ho dubbi in proposito, dall'altra 
immagino sia un classico  luogo comune,  come quello che dice 
per esempio che i Kashmiri sono zingari e quindi disonesti, e così 
via.
I Sikh credono in una serie di guru che si sono succeduti nel 
tempo:   il   primo   fu   Guru   Nanak,   che   aveva   idee   piuttosto 
interessanti   e   democratiche,   proclamando   l'uguaglianza   tra   gli 
uomini e rifiutando di conseguenza il sistema delle caste.
Guru   è   l'unione   di   due   parole   sanscrite:  GU-oscurità  e  RU-
disperdere,  ed è pertanto,  in tutte le culture,  colui  che disperde 
l'oscurità.
Vabbé questo per dire che ad Amritsar un buon due terzi della 
popolazione  indossa un  turbante,  e di   tanto  in  tanto si   incontra 
per strada qualcuno che porta a tracolla un coltello ricurvo.
Altri   simboli   fondamentali  del   sikkhismo  sono  il  pettine e  un 
bracciale di ferro, nato come strumento di offesa e di difesa e ora 
trasformato in simbolo di eternità.
Precludendo il sikkhismo quasi tutti i piaceri della vita, come 
l'alcool,   il   fumo,   i  narcotici   e   il   sesso prima  del  matrimonio, 
difficilmente diventerò sikh in questa vita ma gli uomini hanno 
comunque una loro affascinante e cavalleresca dignità, come se 
fossero davvero sempre pronti a portare giustizia ai deboli e agli 
oppressi.
La prima cosa che faccio prima di entrare al Golden Temple è 
farmi cazziare perché sto fumando.
Sapevo   che   ovviamente   all'interno   del   tempio   e   nelle   sue 
vicinanze non si  poteva fumare e per questo stavo assaporando 
l'ultima   sigaretta a circa un chilometro di  distanza  quando un 
vecchio mi impone di gettarla.
Lo  faccio subito e  tengo per  me  la domanda  fondamentale su 
quanto   sia   vasta   l'area   d'influenza   del   tempio,   che   in   effetti 
resterà un mistero.
Come   in   tutti   i   templi   sikh,   bianchissimi,   candidi,   che   da 
lontano  a   volte   sembrano   castelli   fatti   di   nuvole,   per   entrare, 
scalzi,  si  attraversa una piccola pozza d'acqua per purificarsi,  e 
bisogna coprirsi il capo, cosa che io faccio acquistando a 10 rupie 
un'insolita bandana  arancione  che  indosso  colmo di  dubbi  ma 
rispettoso delle usanze.Il Golden Temple è davvero magnifico.
E' enorme, con all'interno la splendida Pool of  Nectar, nome a 
cui   sono   debitori   in   un  modo   o   nell'altro,  molti   videogiochi 
fantasy.
Nella grande vasca-piscina piena di  pesci  simili  a carpe koi,   i 
fedeli si bagnano e si purificano.
Il   tempio  contiene  una  cucina  pubblica   comune  e  vari   altri 
edifici,  e sopratutto,  al centro della Pool of Nectar il  fantastico 
tempio d'oro, che brilla al sole e quando il cielo si oscura sembra 
confondersi col suo riflesso nell'acqua.
Faccio una fila indimenticabile per entrare, e anche se l'interno 
è  bellissimo,   e   intenso,   con gente   che   canta,   si   inginocchia   e 
prega, la cosa che mi colpisce più di tutte è quello che mi dice un 
giovane sikh:
“Perché vedi, là dentro, per noi c'è Dio”
Il Golden Temple era qualcosa che volevo vedere da sempre, e 
non mi delude.
C'è  qualcosa  di  magnifico  in  tutto quel  bianco e  quell'oro,   in 
quella pulizia assoluta che viene garantita da decine di persone 
che continuamente lavano e spazzano i pavimenti, c'è qualcosa di 
puro.
Una forza, un orgoglio religioso di poter parlare al proprio dio in 
qualcosa di così bello, di così unico.
 
 
CERIMONIA DI CHIUSURA DEL CONFINE INDIA-PAKISTAN
 
Sulla strada per la frontiera, il minivan  che   ha   vissuto   troppi 
chilometri si ferma e non  vuole ripartire.
Così passiamo tre quarti d'ora nel nulla di una di statale mentre 
l'autista cerca in ogni modo di riaccendere il motore.
Due  indiani   (al   turista questo viene  risparmiato)   tentano anche 
un'improbabile     spinta   nel   caldo   invincibile   del   pomeriggio, 
senza successo.
Finché   qualcuno   ha   la   notevole   idea   di   spegnere   l'aria 
condizionata e il minivan miracolosamente si rimette in moto.
E allora mi ricordo della frase che mi disse il controllore di un 
treno, che pur non avendo avuto nessun guasto, era in ritardo di 
più di cinque ore:  “This is India, sir.”
All'interno del furgone un turista indiano (gli altri quattro con 
cui  mi   sto   schiacciando   nell'abitacolo   sono   due   coppie   con 
bambini che viaggiano insieme) mi fa notare come nessuno si sia 
arrabbiato   o   scomposto,   perché   a   volte   in   India   le   cose 
funzionano a stento e gli indiani lo sanno benissimo e accolgono 
quasi tutto con un sorriso.Gli   indiani   sono uno dei  popoli  più  allegri   che  ho  incontrato 
viaggiando.
Hanno qualcosa di brasiliano.
Ma   se,  generalizzando  al  massimo,   i  brasiliani  vivono  in una 
sorta di Carpe Diem fatalista in parte obbligato dalle circostanze, 
l'allegria degli indiani mi sembra derivi invece dalla loro scala di 
valori.
Sembra   sappiano   benissimo   cosa   è   davvero   importante:   la 
famiglia, la felicità, la serenità, la religione.
Tra l'altro, per quanto in India gli dei siano dappertutto, è molto 
difficile che un indiano parli a un turista di religione o di quello 
in cui crede.
E se a volte è naturale, perché sospettano una profonda ignoranza 
da  parte  degli   stranieri,   c'è   spesso  credo  anche  una   specie  di 
ritrosia, come se fosse un argomento troppo intimo ed importante 
per   sprecarlo   in   una   conversazione   improvvisata   con   uno 
sconosciuto.
Per questo nessuno si scompone, e tanto meno io, anche se la 
mia quiete è più simile alla rassegnazione, quando un minivan si 
ferma e sembra che non voglia mai più ripartire.
Non è niente, ne arriverà un altro, si farà in un altro modo.
Non conta, non importa.
E'   solo   qualcosa   di   cui   ridere   e   sorridere,   l'   occasione   per 
sgranchirsi le gambe,  conoscersi e raccontarsi,  un'esperienza da 
conservare e da trasformare in ricordi futuri e in allegria.
L'india e il Pakistan, da quando l'impero inglese si dissolse e 
si   formarono   due   nazioni   separate,   una   a   prevalenza   hindu   e 
l'altra, il Pakistan, una repubblica islamica, non sono mai andate 
d'accordo.
Se   ricordo   bene,   non   molti   anni   fa   è   stato   scoperto   un 
remotissimo   passo   di   montagna   che   permetterebbe 
l'attraversamento indisturbato dei confini, e da allora entrambe le 
nazioni   tengono   guarnigioni   di   giovani   soldati   ghiacciati   a 
sorvegliarsi a vicenda in mezzo alla neve.
Più di recente, degli attentati a Mumbai del settembre 2008, sono 
stati  accusati,  e sembra che  le accuse fossero fondate,   i  servizi 
segreti pakistani.
E ovviamente, il Kashmir è da sempre motivo di conflitto ed odio 
reciproco.
Dal  1971,   tutti   i  giorni  si   tiene  la Cerimonia di  chiusura del 
confine   tra   India   e   Pakistan,   uno   degli   spettacoli   più   strani, 
remoti, impensabili che ho visto in vita mia.
Innanzitutto,   pur   essendo   un   giorno   feriale,   gli   indiani   sono 
migliaia, tra uomini, donne e bambini.Con bandiere,   i  colori  dell'India dipinti   in  faccia,  cappellini,  e 
tutto un campionario di orgoglio nazionale che non vede l'ora di 
esplodere.
La Cerimonia in sé è abbastanza semplice.
Al tramonto, soldati alti e belli in divise decisamente bizzarre, 
gli   indiani   in cachi,   i  pakistani   in nero,   fanno una pantomima 
marziale   sfidandosi   l'un   l'altro   con   gesti   codificati   finché   le 
bandiere alla frontiera non vengono ammainate e il confine tra i 
due paesi viene chiuso, per riaprire alle 10 del mattino.
Le squadre di soldati,  dopo aver fatto una specie di spaccata 
verticale simile a un calcio di Kung Fu, corrono a passo dell'oca 
verso il cancello del confine, dove si fermano improvvisamente 
mettendosi in posa da bulli rivolti verso i loro omologhi avversari 
dall'altra parte che fanno lo stesso.
Ma quello che sconcerta è effettivamente il pubblico indiano.
Grazie   a   dio   per   una   volta   c'è   una   parte   delle   gradinate 
riservata agli stranieri e quindi non devo schiacciarmi tra migliaia 
di   indiani,   divisi   in   uomini   e   donne,   che   spingono,   urlano, 
ballano,   corrono   con   bandiere,   cantano   a   squarciagola   e 
rispondono a tono allo speaker che anche se non ce ne sarebbe 
nessun bisogno non perde occasione per caricarli e far loro urlare 
“Hindustan!Hindustan!”
Dalla parte pakistana sono molti  meno,  anche  loro ovviamente 
divisi tra uomini e donne ma   riescono comunque a farsi sentire 
mentre inneggiano al loro paese.
E'   una   specie   di   guerra   gridata,   cantata,   una   battaglia   a 
distanza, in cui il massimo della violenza è uno sfiorarsi di baffi e 
di mostrine.
Molto   più   tribale,   devo   ammettere,     di   quanto   avessi 
immaginato.
Uno spettacolo che mi lascia divertito e confuso, come se avessi 
assistito   a   qualcosa   di   furioso   e   selvaggio   ma   sopratutto 
misterioso   e   difficilmente   assimilabile,   davanti   a   cui   posso 
soltanto ridere, scuotere la testa e ricordarmi quanto sono, in tutti 
i sensi, lontano.
 
 
McLEOD GANJ, Himachal Pradesh 16.05
 
Mcleod Ganj, o Upper Dharamsala, ha due facce.
Da una parte è un piccolo paese di montagna e di villeggiatura, 
pieno   di   gelaterie,   bakeries   che   vendono   torte   e   cornetti, 
ambulanti   che     vendono   palloncini,   agenzie   di   viaggio   e 
ristoranti, infestato di SUV e di macchine enormi, che dimostra 
come  il  sogno – ahimè  totalmente  irrealizzabile - di  qualunque guidatore   indiano   sia   partire   ed   arrivare   a   destinazione   senza 
fermarsi mai semplicemente facendosi strada a colpi di clacson.
Per quanto anche in India l'equazione cazzo piccolo=macchina 
grande   sia   inesorabilmente   vera,   agli   indiani   va   perlomeno 
concessa l'attenuante per cui al contrario di quanto si vede dalle 
nostre parti,   i  loro SUV o  le  loro  jeep sono di  solito stipate di  
famiglie   allargate,  molto oltre  il  numero massimo  stabilito da 
qualunque legislazione o casa automobilistica.
Quella   che   viene   definita   piazza,   in   cui   è   illogicamente 
proibito fumare, è in realtà un largo incrocio dove convergono le 
strade principali, che sopratutto il week end si trasforma dall'alba 
al   tramonto  in un gorgo d'ingorghi  di  macchine   incastrate   tra 
loro,   presi   in  carico  con   indifferenza  da  poliziotti   annoiati   di 
soffiare in un fischietto che sembra non ascoltare nessuno.
In molti altri paesi, avrebbero limitato il traffico in un paese così 
piccolo,   con  spesso moltissima  gente   a  riempire   le   sue   strade 
strette quasi tutte a senso unico.
Purtroppo gli   indiani  non ci  pensano neppure,  ed è un peccato 
perché   qui   il   continuo   suonare   di   clacson   è   una   nota 
drammaticamente stonata.
Dico questo perché McLeod Ganj  è un posto che ho,  come 
primo pensiero,  cercato di  non  farmi  piacere:   idea che giorno 
dopo giorno è tragicamente fallita (ci guarderò tre Gran Premi di 
F1).
L'altra   faccia,   decisamente   più   mistica   ed   interessante   di 
Mcleod Ganj, è il fatto che è la casa del Dalai Lama e il luogo in 
cui   il   governo   tibetano   è   in  esilio  dal  1959,  nove   anni  dopo 
l'invasione cinese del Tibet.
Il Photang, residenza ufficiale del Dalai Lama, è all'interno del 
Tsuglagkhang  Complex,   un   enorme   edificio   a   più   piani   che 
ricorda   vagamente   un   dormitorio   studentesco   anni   '70,   che 
contiene anche  il  piccolo Museo con  foto bellissime e  terribili 
della storia dell'invasione cinese del Tibet, biblioteche, immagino 
stanze per  i  monaci,  e  il  bellissimo Kakachakra Temple,  al  cui 
interno è purtroppo proibito fare fotografie.
E'   un   peccato   perché   c'è   un   grande   Buddha   azzurro,   e 
sopratutto le pareti sono state affrescate di mandala e immagini di 
divinità da uno o più pittori di eccezionale capacità.
In una teca di vetro c'è una strana statua di un uomo scheletrico, 
nella classica posizione della meditazione, un'immagine che non 
ho mai visto e che mi colpisce abbastanza profondamente, come 
a volte solo il mistero sa fare.
Come   imparerò   poi,   è   una   rappresentazione,   di   cui   ignoravo 
l'esistenza,  del Buddha prima dell'Illuminazione,  consumato dal 
dolore, scavato dal desiderio, affamato dai dubbi.Il  Tempio è spesso pieno di  monaci  che parlano  tra  loro,  di 
stranieri in pellegrinaggio, di comitive di religiosi o volontari con 
cartellini   appesi   alle   camicie,   è  molto   vivo,  ma   non   ci   vado 
spesso.
Il Buddhismo tibetano mi incanta.
Mi   incanta  la  sua  magia,   il  numero enorme di  oggetti  e di 
figure rituali, di decorazioni, ma non sono buddista e non credo 
che lo diventerò.
Tra  l'altro,  da pochissime  letture  lo ammetto,   il  Buddhismo, 
sopratutto quello tibetano, mi sembra dannatamente complicato, 
con   un'infinità di  cose da sapere e da  ricordare,  un'infinità di 
cose in cui credere, precetti da seguire.  
Anche se non avessi mai letto Darwin, non farebbe comunque 
per me.
 
Passeggio spesso, fermandomi quasi sempre a metà strada per 
un piatto di momos che mangio guardando le montagne,  fino a 
Baghsu, un piccolo paese a 2 km. di distanza e bassezza rispetto 
a McLeod Ganj.
Baghsu,   nonostante   ci   sia   un   tempio   hindu   piuttosto 
frequentato, è mancante di tutta la parte mistica che c'è a McLeod 
Ganj.
E'  un piccolo paese di villeggiatura in montagna.
Gli shop per le strade non vendono mandala, oggetti rituali e 
artigianato   tibetano,   vendono   soltanto   un'infinita   serie   di 
giocattoli,   paccottiglia,   chincaglieria,   che   corrisponde 
esattamente a quello che di solito si compra per sé o per i propri 
figli quando si va in vacanza, e poi ci si pente di avere comprato.
Salendo un ripido sentiero si  arriva a delle piccole cascate che 
offrono un bel  panorama,  e proprio davanti  al   tempio c'è una 
folle  piscina  pubblica,   che   in  controtendenza   è   per   una   volta 
microscopica e quindi   si   rivela una  specie di  grande vasca di 
acqua azzurra sempre circondata da maschi indiani in costume da 
bagno che non vedono l'ora di tuffarsi l'uno sull'altro.
Baghsu sembra un paese dei nostri appennini durante l'estate, è 
curioso   trovarlo   in   India,   finché   non   penso   che   a   patto   di 
scendere   a   qualche   compromesso,   l'India   a   un   turista   offre 
qualunque cosa, qualunque paesaggio e qualunque esperienza.
Cammino anche a vedere la piccola chiesa che c'è tra i boschi 
ai lati della strada che scende verso Dharamsala,  dal magnifico 
nome Church in the Wilderness, assolutamente meritato.
Per quanto la stranezza di essere in India si sveli nell'obbligo di 
togliersi le scarpe per entrare, la Chiesa è un'inaspettata visione 
medievale, e non mi sorprenderebbe se all'interno, sotto una delle 
bellissime vetrate che ritrae un cavaliere, ci fosse stata un tempo una Tavola Rotonda.
Come un'altra chiesa che vidi dodici anni fa a Chennai, anche 
questa è piena di tombe e di lapidi di ufficiali e capitani inglesi, 
morti in posti sconosciuti, uccisi da tribù scomparse o consumati 
dalla malaria lontanissimi da casa.
 
Al centro di McLeod Gangi c'è un favoloso stupa, Chorten in 
tibetano,  circondato da  ruote  di  preghiera e con all'interno un 
magnifico   e   gigante   Buddha   azzurro,   che   ipotizzo   sia 
Alokitesvara, il Bodhisattva della Compassione.
Non   ne   ho   la   certezza  ma   è   comunque   l'unico  Buddha   che 
conosco, o perlomeno di cui conosco il colore.
Dal   poco   che   so,   tutte   le   scuole   di   pensiero   buddhista 
concordano   ovviamente   sull'esistenza   di  Siddharta,   il   giovane 
principe indiano che un giorno uscendo dal castello del padre si 
rese conto del male, dell'ingiustizia e del dolore che regnava nel 
mondo.
Le   discordanze,   simili   a   quelle   che   il  Cristianesimo   bollò 
d'eresia bruciandole sul   rogo,  sono sull'essenza di  Siddharta,   il 
Buddha, il primo Buddha, il Buddha supremo.
Alcuni credono che Siddharta fosse umano e abbia poi raggiunto 
lo   stato   di   illuminazione   e   quindi   altre   figure   divine   siano 
semplicemente   sue   manifestazioni   o   Bodhisattva,   creature 
illuminate   ma   a   un   livello   religioso-gerarchico   comunque 
inferiore al  Buddha,   (in altre  scuole un Bodhisattva è chi  pur 
avendo   raggiunto   l'Illuminazione,   ci   rinuncia   scegliendo   di 
aiutare gli altri a raggiungerla).
Altri pensano che Siddharta fosse un essere soprannaturale e sia 
quindi possibile l'esistenza di altri esseri simili, come lui Buddha 
a tutti gli effetti.
Perché in una notte stellata mi ero chiesto:
perché i Dalai Lama, esseri superiori, perfetti, guide spirituali e 
predestinati, continuano a reincarnarsi?
Se   non   è   concesso   a   loro   di   interrompere   il   ciclo   delle 
rinascite, a chi altri? 
Se non hanno naturale accesso al  Nirvana  i  Dalai  Lama,  chi 
può sperare di raggiungerlo?
La   risposta   tibetana   a   questo  mio   quesito   banale   è   che   la 
reincarnazione   dei  Dalai   Lama   è   una   concessione,   non   una 
punizione.
A  loro,  così   speciali,  è concesso di   reincarnarsi  nel  Buddha 
azzurro,   Avalokitesvara   appunto,   il   Bodhisattva   della 
Compassione.
Per   quanto   la   teologia   come   spesso   accade   diventi   anche   in 
questo caso autoreferenziale,  dando risposte puramente di fede, in questi giorni tranquilli di montagna, accetto la spiegazione con 
una stonata saggezza, e annuisco quando ci penso, come se fosse 
imperdonabile non esserci arrivato da solo.
 
La   premessa   è   che   qui   (e   anche   più   sopra   in   realtà)   tutto 
diventa  ancora  più vago e   immaginario del   solito,  ovvero,  da 
profano assoluto e Bignami di improvvisazione, disquisisco con 
quieta naturalezza del Buddhismo, tibetano e non.
Detto quindi  ora   e  per   sempre   che  del  buddhismo  ho  solo 
vaghe nozioni (anche perché dietro l'apparente semplicità c'è una 
complessità enorme), e che nei secoli si è diviso in scuole anche 
molto diverse tra loro (come per esempio lo Zen giapponese) la 
faccenda dei Piccoli Buddha è una delle cose più affascinanti e 
allo   stesso   tempo   incredibili,   a   uno   sguardo   razionale,   del 
buddhismo tibetano.
Non mi viene in mente nessun altra religione che abbia qualcosa 
di simile.
Il concetto è meraviglioso, perché sa di eletto, di predestinato, e a 
uno sguardo pop ha certamente qualcosa di super eroico.
Il  Buddhismo  tibetano deriva parte della sua complessità dal 
Tantrismo, ed è infatti a volte definito anche Buddhismo tantrico.
Il Tantrismo è un'antichissima religione di cui si sa relativamente 
poco in quanto probabilmente elitaria e certamente riservata agli 
iniziati, con rituali segreti e cifrati, a volte in netto contrasto con 
alcuni principi fondamentali delle religioni più conosciute, come 
l'importanza   data   ai   riti   sessuali,   da   cui   dovrebbero 
probabilmente   derivare   le   sculture   erotiche   dei   templi   di 
Khajuraho.
Per fortuna, e anche perché è tutto quello che so, il buddhismo 
tibetano  riprende dal  Tantrismo  l'oggettistica e  la  ritualistica,  o 
quanto meno  il  grande numero di  oggetti  magico-religiosi  e di 
pratiche rituali.
Questo comporta che per un non  iniziato ci  siano comunque 
magnifiche esteriorità, che svelano bellezza e significati anche ad 
uno sguardo rapido, pigro e non mistico.
Una sono certamente i mandala,  disegni codificati su diverse 
superfici (tela, pareti, sabbia), illeggibili realmente per qualunque 
profano,  e che servono a  tramandare conoscenza,  ad aiutare  il 
defunto o chi sta per morire a prepararsi ad affrontare il viaggio 
nel  bar  do  (il  periodo di  49 giorni,  7 x 7,  che  trascorre  tra  la 
morte   e   l'eventuale   successiva   reincarnazione)   e   che 
rappresentano  l'universo e spesso  i  due  inferni   tibetani,  uno di 
fuoco e l'altro di ghiaccio.
Anche a uno sguardo ignorante, i mandala sono però forme d'arte purissime e favolose,  complicate,  minuziose,  diversissime e per 
questo   ancora   più   interessanti,   da   qualunque   forma   d'arte 
occidentale.
Gli   inferni   tibetani,  di  cui   ignoravo  l'esistenza,  all'inizio mi 
hanno lasciato perplesso.
Il Buddhismo non ha un Paradiso, perché il Nirvana in realtà non 
è qualcosa, è assenza di qualcosa.
Assenza   di  male,   di   dolore,   di   inquietudine,   di   ignoranza,   di 
passioni, di desiderio.
E  se  l'Inferno,  per   lo meno come  lo  intendiamo noi,  è una 
metafora  della  paura,  pensavo  che   fosse   incompatibile   con   la 
dottrina buddhista,  e che quindi   il  Buddhismo avrebbe dovuto 
liberarsene all'inizio della sua storia.
Ma   i   due   inferni   tibetani,   se   ho   capito   bene,  mancano   della 
caratteristica   essenziale   che   fa   di   un   inferno   l'Inferno,   e   cioè l'eternità.
Sono solo strade, sono solo passaggi.
Anche  il  mistero primo,  ovvero  la morte,  per   il  Buddhismo, 
compreso ovviamente quello tibetano, come d'altronde la vita, è 
semplicemente uno stadio di passaggio.
Altre   due   splendide,   semplici,   potenti   e   più   comprensibili 
esteriorità del buddhismo tibetano sono le bandiere di preghiera e 
le ruote di preghiera.
Le bandiere, ognuna di un colore diverso e quasi sempre appese 
insieme, hanno disegnato sopra preghiere e immagini di divinità; 
le   ruote,   che   in   realtà   sono   cilindri   girevoli   su   cui   appaiono scolpiti in bassorilievo dei mantra,  sono solitamente disposte in 
sequenza e il fedele in questo caso le gira ad una ad una, o, nel 
caso sia unica, enorme, quasi sempre racchiusa in una specie di 
piccolo   tempio,   il   devoto   compie   più   giri   in   senso   orario 
muovendo   ed   accompagnando   la   ruota,   che   ad   ogni   giro   fa 
suonare una campanella.
Ogni  volta   che   il  vento   frusta  una   bandiera,   una   preghiera 
viene detta.
Ogni volta che una ruota gira, una preghiera viene pronunciata.
(e   la   preghiera   in   entrambi   i   casi   si   libra   nell'aria   e   nello spazio, investendo così tutti gli esseri viventi, come leggo su un 
sito web)
I mantra,  che un  libro che ho  letto da supergiovane definiva 
“sacre   parole   di   potenza”   sono   spesso   sillabe   (l'   “OM”   è 
certamente la più famosa, la parola suprema) o gruppi di sillabe o 
parole sacre che vanno pronunciate più volte al fine di liberarsi 
da qualcosa o ottenere meriti utili durante il passaggio nel regno 
dei morti,  fino al punto da riuscire a saltare alcuni  dei livelli o 
passaggi della reincarnazione.Come imparo da un cartello fortunatamente tradotto all'ingresso del  Chorten che c'è al  centro di  McLeod Gangj,   ripetendo un 
particolare mantra (Om Ma Ni Padme Hum) per diecimila volte, 
si evita di rinascere in uno dei tre Regni inferiori, ripetendolo per 
un   milione   di   volte   si   raggiunge   l'irreversibile   stato   di 
Bodhisattva, ripetendolo per dieci milioni di volte si raggiungono 
i   quattro  stadi   (qui   vado   un  po'   a   tentoni,   lo   ammetto)   della perfetta Illuminazione.
Ora che lo sapete, mi aspetto che al mio ritorno, almeno uno di 
voi sia diventato perlomeno un Bodhisattva.
 
E a proposito di Karma.
Il Karma è una sorta di energia che produciamo, una tempesta di 
cause   e di   effetti,   e  i   tibetani   spesso  lo  identificano come  un 
vento che spinge una nuvola rossa.
E'   per   certi   versi   un   concetto   splendido,   che   unisce   il   libero arbitrio   a   un   giusto   ed   insindacabile   giudizio   finale,   che   non perdona ma premia con esattezza matematica, e che dovrebbe in 
teoria   portare   gli   esseri   umani   a   tenere   un   adeguato 
comportamento etico e morale mentre sono in vita.
L'idea di  Karma però,  apparentemente così  affascinante e così 
beatnik,   porta   con   sé,   involontariamente   forse   ma 
inevitabilmente,   la giustificazione  religiosa delle differenze  tra 
gli  esseri  umani,  e nell'induismo è  infatti  certamente  legata al 
sistema delle caste.
Se quello che siamo è il risultato della nostra vita precedente, non 
siamo più tutti uguali davanti a Dio, né, in mancanza di un Dio, 
agli uomini, e si può dire quindi che chi sta peggio se lo merita (e 
forse anche chi nasce deforme o “ritardato”), e tutto quello che 
l'inferiore   può   fare   è   condurre   un'esistenza   proba   ed 
eventualmente raggiungere l'illuminazione che porrà fine al ciclo 
delle  rinascite o  reincarnarsi   in un banchiere  invece che  in un 
mendicante.
E' questa predestinazione, ineluttabile, che mi ha sempre lasciato 
perplesso   sul  Karma,   perché   è   un'idea  mistica   che   ha   come 
conseguenza  un' enorme portata sociale.
Questo,  molto più che  i  piccoli  Buddha,  anche  in mancanza di 
dei,  mi   suggeriscono  l'idea di   teocrazia,   invincibile,   innata,  di 
tutte   le   società   che   sono   credenti   in     religioni   in   cui   sono coinvolti i concetti di karma e di reincarnazione.
E ovviamente,  come  tutti   i  moderni,  considero  il  sistema delle 
caste   indiano   (molto   più   complesso   di   quanto   si   pensi   e 
ufficialmente   comunque   abolito   da   qualche   anno) 
un'incomprensibile   barbarie   antica,   che   deriva   in   parte   da   un 
brano del Rig Veda che sembra scritto da Tolkien.
 
Quasi   tutti   i  giorni  compongo  il  mio personale mantra della 
passeggiata, ovvero cammino il sentiero dietro il tempio dove ci 
sono solo bandiere e ruote di  preghiera,  silenzio,  e ovviamente 
mucche.
E un gigantesco toro nero che sembra fare da guardiano,  e che 
quando si mette di traverso occupando interamente il passaggio 
provoca   pause   riflessive   da   parte   dei   turisti,   sorrisi   e   versi 
incomprensibili  per  tentare  inutilmente di  farlo spostare,  finché 
chiunque non  scopre che è  logicamente un  salto della  fede,  e 
l'unica cosa da fare per proseguire è sfiorarlo col cuore e la mente 
puri,   o   anche   soltanto   allegri,   e   il   toro,   pur   restando 
assolutamente   immobile,   cederà   con   indifferenza   il   passo   al 
viandante.
Il sentiero ha da una parte i boschi e l'orizzonte di montagne 
polverose di  neve,  e dall'altra una  serie  infinita di  bandiere di 
preghiera, rocce scolpite e dipinte con dei mantra, innumerevoli e 
minuscole statue appena abbozzate del Buddha, e sopratutto sulla 
panchina   di   pietra   su   cui  mi   siedo   di   solito   a  metà   strada, 
un'atmosfera totalmente disneyana.
Uccelli   colorati   che   bisbigliano,   alberi   che   fanno   rumore   di 
foglie,   pochi   fedeli   o  monaci   che   camminano   il   sentiero   in 
preghiera più volte, e una natura totale che sembra felice, sacra 
ed intoccabile, e al mio ateismo devo concedere che è uno di quei 
luoghi piuttosto misteriosi in cui la pace sembra avere qualcosa a 
che fare con l'energia invece che con la quiete. 
I miei giorni su una panchina del sentiero dietro al Tempio, il 
charas,   la pace disneyana e  il   tempo  libero,  non possono non 
mettermi una domanda in testa, anche se non so a chi farla e so 
che è retorica.
Non  la  farei  ai  monaci,  che avendo  fatto una scelta,  anche  se 
magari temporanea, di vita, mi darebbero risposte troppo sicure, 
troppo giuste.
E   nemmeno   al   Dalai   Lama,   a   cui   ammetto   di   riconoscere 
coraggio,   forza   e   saggezza  ma  nessuna   caratteristica   divina  o 
soprannaturale.
Una  tarda mattina,  mentre sono seduto su una pietra,  passa un 
anziano, che cammina il sentiero con un rosario in mano.
Il   rosario è  lungo,  quindi  avrà 108 grani,  numero sacro per   il 
Buddhismo   tibetano   e   per   l'Induismo:   secondo   la   tradizione 
induista   gli  dei   hanno 108  nomi,   e   per   i   tibetani   108  sono   i 
peccati  che gli  uomini  possono commettere e 108  le bugie che 
possono dire.
Mi chiede:
Stai riposando?Ascolto il silenzio, gli rispondo
Very Good, mi dice.
Tutto qui, “Very Good”.
E'  a  lui,  che cammina salmodiando preghiere che non capisco, 
alla  sua   faccia  di   cuoio  appiattita   sugli  occhi   sottilissimi,   che 
vorrei chiedere:
 “Tu, sai qualcosa che io non so?”
Alla ragazza che avanza lentamente lungo il sentiero di bandiere 
facendo   girare   ad   una   ad   una   le   ruote   di   preghiera,   vorrei 
chiedere: 
“Tu, sai qualcosa che io non so?”
E anche alla signora vestita nell' abito tradizionale tibetano che 
inginocchiata di fianco a uno stupa intona un mantra ipnotico in 
ginocchio,   con   un   campanello   in   una  mano   e   un   tamburello 
nell'altra a scandire il ritmo della voce, vorrei chiedere: 
“Tu, sai qualcosa che io non so?”
 
L'invasione cinese del Tibet nel 1950, ad uno sguardo storico 
superficiale,  cioè il mio,  non ha niente di speciale,  nulla che la 
differenzi  da molte altre  invasioni  del  passato o per   restare  in 
Occidente, dall'espansione nazista verso est prima dello scoppio 
della seconda guerra mondiale.
Un'  ottusa  ferocia,   la distruzione dei   luoghi  di  culto e dei   siti 
storici   al   fine   di   cancellare   la   cultura,   la   colonizzazione   del territorio conquistato,  non so quanto forzata,  per soppiantare  la 
cultura precedente.
Come caratteristica contemporanea,   si  aggiunge  il   fatto che  la 
Cina   ha   usato   il   territorio   tibetano   per   effettuare   esperimenti 
nucleari.
Ciò   che   mi   colpisce   quindi,   il   carattere   eccezionale, 
dell'invasione cinese del Tibet, è la gratuità.
Il Tibet è un paese enorme, caro a moltissime culture e religioni 
perché da esso nascono quattro dei fiumi più famosi dell'Asia: il 
Brahmaputra, l'Indo, il Fiume Giallo e il Mekong.
Il  “Tetto del  mondo”,  “il  Paese delle nevi”,  è sempre stato un 
luogo lontanissimo, tutt'ora difficilissimo da attraversare via terra 
per   gran   parte   dell'anno,   a   livello   strategico,   per   quanto 
confinante con molte altre nazioni, probabilmente inutile.
Gli inglesi, nel loro sogno imperiale, avevano già conquistato il 
Tibet  nel  1904:   lo  lasciarono dopo un anno accontentandosi  di 
qualche promessa tibetana, evidentemente rendendosi conto che 
governarlo non poteva presentare un vantaggio.
L'invasione   cinese  non ha  nemmeno niente   a   che  vedere   con 
l'ossessione   americana   per   Cuba,   che   presentava   problemi   e 
pericoli ben più reali di un paese come il Tibet che probabilmente viveva  un   secolo   indietro   e   la   cui   potenza  militare,   come   ha 
purtroppo dimostrato la rapida disfatta della resistenza tibetana, 
era tutto sommato ridicola.
Tempo   fa   ho   letto   che   c'è   chi   difende   l'invasione   cinese, 
blaterando le solite stronzate che ancora oggi qualcuno ripete per 
il   periodo   fascista:   i   cinesi   hanno   portato   progresso   e 
infrastrutture in un paese che stava perdendo il passo col tempo e 
che non era democratico.
(idea  fragilissima  tra  l'altro purtroppo applicabile alla maggior 
parte delle guerre contemporanee)
E'  vero che  in Tibet  esisteva  la servitù della gleba ma come  i 
ponti e i palazzi per il fascismo, la maggior parte dei tibetani le 
strade e le linee telefoniche costruite dai cinesi non le hanno mai  
viste,  costretti  a scappare attraverso  le montagne più  inospitali 
del pianeta o vivendo rinchiusi in sperdute prigioni medievali.
E' comunque vero che il concetto di democrazia, perlomeno nel 
significato che gli attribuiamo in Occidente, è alieno al Tibet.
Il  Dalai  Lama,   essendo   una   reincarnazione   (e   a   uno   sguardo 
razionale,   i  criteri  di  scelta del  bambino predestinato appaiono 
quantomeno esoterici) non viene eletto dal popolo, anche se è a 
tutti   gli   effetti   il   capo   del  Governo   o   comunque   il   referente 
politico del Tibet.
Non  si  può  parlare   di   teocrazia,  perché  nel  Buddhismo     non 
esistono veri  e propri  dei,  né  testi   religiosi  unici   (i   tibetani  ne 
hanno quasi duecento) da seguire alla lettera, ma per sua stessa 
essenza il Tibet non può e non potrà mai essere una democrazia.
Per  questo credo,   l'ingenuo,  e un po'  vile,   tentativo di   tenere  i 
piedi   in due staffe del  premier   inglese Gordon Brown,  che ha 
ricevuto   il   Dalai   Lama   nella   residenza   dell'Arcivescovo   di 
Canterbury,   è   stato   apparentemente   un   patetico   fallimento 
diplomatico.
I cinesi si sono comunque infuriati, perché sanno benissimo che 
la figura del Dalai Lama è anche politica, e non solo religiosa.
Pur   essendo   di   sinistra   -   qualunque   cosa   significhi   oggi   -   e 
avendo letto soltanto una sua biografia, non ho mai avuto nessun 
rispetto né fascinazione per Mao.
Ho un accendino con la sua faccia che ho comprato in Cina ma lo 
considero, forse a torto, una specie di icona pop, non potendomi 
permettere un Mao di Andy Wharol.
Tra   i   tanti   suoi   crimini   mascherati   da   errori,   o   da   sforzi, 
l'invasione   del  Tibet   rimane   certamente   uno   dei   più   gratuiti, 
insensati, crudeli, cattivi.
Come  un bambino malvagio che  picchia  un  suo  coetaneo più 
debole e poi se ne vanta da solo davanti allo specchio.
Il Governo cinese è inoltre responsabile anche di un altro, molto più   recente,  misfatto   (parola   ottocentesca   che   si   adatta   alla 
perfezione   all'occasione)   che   purtroppo   dimostra 
inequivocabilmente   che quando un paese   forte   alza   la voce  o 
come  in questo caso oppone un muro di  silenzio,  non ci  sono 
organismi   internazionali,   associazioni   o   trattati   che   abbiano 
valore o potere,  e che il sogno di una giustizia mondiale è una 
filastrocca per giornalisti:   il  rapimento,   il  17 maggio 1995,  del 
bambino   (e   della   sua   famiglia)   che   dovrebbe   essere   la 
reincarnazione del decimo Panchen Lama, la seconda carica del 
Tibet   più   importante   dopo   il   Dalai   Lama,   anche   se   la   sua 
funzione è più religiosa che politica.
Gedhun Choekyi  Nyima,  è stato  rapito quando aveva sei  anni, 
appena tre giorni dopo che il Dalai Lama lo aveva riconosciuto 
come   l'   undicesimo   Panchen  Lama,   e   tutt'ora   la   sua   sorte   è 
ignota.
E' definito il più giovane prigioniero politico del mondo.
Nessuna delegazione straniera è mai  riuscita a vederlo o anche 
soltanto a tenere in mano una sua foto recente.
Alle ripetute interrogazioni internazionali che negli anni si sono 
succedute,   il   governo   cinese   ha   risposto   sempre   nello   stesso 
modo,   solo   apparentemente   arrogante,   in   realtà   una 
dimostrazione della certezza dell'immunità che deriva dalla forza: 
“Il   bambino”   -   che   ormai   tra   l'altro   è   o   dovrebbe   essere   un 
ragazzo di 24 anni - “sta bene ma lui e la sua famiglia vogliono 
soltanto   condurre   una   vita   felice,   lontano   dai  media   e   dalle 
attenzioni del mondo. “
Tutto questo sarebbe già di per sé grottesco se il governo cinese 
non   avesse   anche   estratto   dal   cilindro   un'   altra   personale 
reincarnazione del Panchen Lama: un bambino cinese,  figlio di 
due dirigenti del Partito Comunista.
Al di là dell'ovvio disinteresse della maggior parte dei tibetani, i 
cinesi   hanno   così   commesso   una   colpa   doppia:   non   hanno 
rovinato   la   vita   di   un   bambino,  ma   di   due   bambini,   perché 
immagino che la reincarnazione cinese, per forza di cose ignaro 
di   qualunque   cosa   riguardi   il   Buddhismo   tibetano,   avrebbe 
preferito passare  il   tempo a giocare a Shaolin Soccer  coi  suoi 
amici invece di diventare forzatamente il “finto” Panchen Lama.
Penso ai suoi genitori.
Mi   chiedo   se   li   abbiano   obbligati,   se   adesso   girino   in 
Lamborghini  o siano semplicemente scimmie ubbidienti.
 
McLeod Ganj è ovviamente piena di monaci, che camminano 
per   le   sue   poche   strade,   conversano,   bevono   caffè   nei   bar   e 
cenano nei ristoranti.
Tra loro ci sono anche delle donne, difficilmente riconoscibili a causa dei capelli rasati a zero (ne ho viste soltanto due, che non 
so   perché   avevano   i   capelli   lunghi   raccolti   in   una   specie   di 
chignon)   e   della   larga   tonaca,   che   è   la   stessa   per  maschi   e 
femmine.
Mi  aveva già colpito a Bangkok  il   fatto che  tutti  avessero un 
cellulare ma poi ho riflettuto che non sono monaci di clausura, o 
eremiti, immagino siano una via di mezzo tra chierici e studenti, 
perlomeno   i   più   giovani,   anzi   direi   che   per  molti   bambini   e 
ragazzi   sia  possibile  un periodo di  monachesimo  temporaneo, 
visto come periodo di formazione e di preparazione all'età adulta.
Ammetto comunque di essere rimasto piuttosto perplesso quando 
a  Delhi   ne   ho   visti   due   entrare   in   uno   dei   negozi  Levi's   di Connaught Place.
Anche perché, a parte le scarpe o le calze, non mi viene in mente 
nulla di marca che possano indossare.
Nei lunghi viaggi in bus, ho ascoltato l'audio-libro di Kim, in cui 
uno   dei   personaggi   principali   è   un  Lama   rosso,   vestito   direi 
esattamente come i monaci di McLeod Ganj.
Nel libro, i servizi segreti inglesi dei tempi del Raj (dal 1858 al 
1947,   data   dell'indipendenza   dell'India   e   della   divisione   col 
Pakistan), riescono facilmente a seguirne le tracce, perché come 
Kipling fa ripetere spesso ai personaggi,  in India allora i Lama 
rossi erano molto rari.
E prima dell'invasione del Tibet nel 1950 e dell'esilio del Dalai 
Lama nove anni dopo, probabilmente era davvero così.
E' molto bello guardare i monaci che riempiono le strade, forse 
perché,   almeno   ad   un   occidentale,   danno   un'   impressione   di 
serenità   e   di   leggerezza,   ma   ripensando   a   Kim,   la   crepa 
nell'apparente perfezione è che  i  monaci  non dovrebbero,  e se 
potessero scegliere probabilmente se ne andrebbero, essere qui.
Sono qui  perché  il   loro paese è  stato  invaso,   i   loro monasteri 
distrutti, le loro guide spirituali incarcerate o scomparse, sono qui 
perché il Dalai Lama, allora giovanissimo, riuscì a scappare alla 
furia   cinese   attraversando   insieme   a   un   piccolo   gruppo   di 
coraggiosi seguaci le grandi montagne.
Nelle   loro   tonache   rosse   e   gialle   comunque,   i   bambini   sono 
bellissimi, tutti sono sorridenti, qualche monaco avrà certamente 
superato i millecinquecento anni e qualcun altro, evidentemente 
non ostile al  cibo,  sarebbe un perfetto Fra Tac  in una versione 
buddista di Robin Hood.
Al   di   là   dell'ironia   però,   alcuni   di   loro,   tra   cui   anche   due monache,  negli  ultimi   cinquanta   anni   si   sono  immolati  per   la 
causa del  Tibet   libero ed  indipendente,  dandosi   fuoco  in spazi 
pubblici o in occasione di eventi particolari.
Davanti agli stupas e alle ruote di preghiera dietro il tempio, c'è una parete intera con tutte le loro fotografie, i loro nomi e la data 
della morte,  e colpisce vedere come quasi tutti fossero giovani, 
alcuni addirittura giovanissimi.
In Tibet  non  tutti sono morti  per  le ustioni,  ad alcuni  monaci   i 
poliziotti   cinesi   hanno   sparato   mentre   bruciavano,   altri,   col 
pretesto   di   spegnere   le   fiamme,   li   hanno   ammazzati   a 
manganellate.
Non voglio dire  che i cinesi siano dei demoni, perché per quanto 
tutto questo possa apparire mostruoso, è la naturale conseguenza 
di un'occupazione.
Resto convinto che ogni volta che un essere umano ha il potere 
assoluto su un altro essere umano, le conseguenze non possono 
essere che  soprusi  e barbarie,  basta pensare agli  americani  ad 
Abu Grahib (o al famoso esperimento psicologico di Stanford, da 
cui derivano i due piuttosto mediocri film The Experiment).
La   mostruosità   vera,   per   quanto   banale   possa   essere,   è 
quell'intreccio   di   ragion   di   stato,   convenienza   economica   ed 
ipocrisia   politica   da   cui   sembriamo   lontano   anni   luce   dal 
liberarci.
Personalmente credo che il concetto di “portare la democrazia” 
sia tutt'al più una bugia colonialista, ma anche volendo crederci 
fermamente,   pensando   alle   guerre   più   recenti,   cioè   l'Iraq   e 
l'Afghanistan, mi sembra che mandiamo i nostri soldati a portare 
democrazia a chi non la vuole e li teniamo invece lontanissimi da 
chi ce la chiede urlando mentre sta prendendo fuoco.
 
Come Sherlock Holmes,  che  ignorava volutamente  la  teoria 
copernicana della  terra che gira attorno al  sole,  anch'io a volte 
credo (è tra l'altro un pensiero abbastanza comodo) che la mente 
e  la memoria siano spazi   finiti,  che non possano quindi  essere 
riempiti   oltre   un   certo   limite   senza   sacrificare   qualcosa   in 
cambio.
In questi mesi l'India ha riempito la mia mente e la mia memoria:  
di immagini, di suoni, di colori, di contatti fisici, di differenze, di 
odori, di profumi, di stupore.
Mi serve un momento di pausa, ed è questo uno dei motivi per 
cui mi fermo così a lungo a McLeod Ganj, facendo alla fine quasi 
niente.
Solo camminando qua e là, andando a leggere quasi tutti i giorni 
su una panchina  lungo  il  sentiero  tra  i  boschi  dietro al   tempio 
(anche   se   c'è   una   salita   finale   piuttosto   terribile),   bevendo 
espresso   nei   tavolini   all'aperto   e   birre   sulle   terrazze,   o 
semplicemente fumando charas e poi guardando le montagne dal 
balcone della mia stanza.
Oltre a questo motivo  intellettuale privo di  certezze,  mi   fermo certamente a McLeod Ganj  per motivi  anagrafici  e fisici:  sono 
stanco.
In tutti i viaggi, non so il perché, c'è un momento in cui mi metto 
a correre, e l'ho fatto anche stavolta.
L'avevo   fatto   anche   in  Messico   ma   ero   stato   più   accorto, 
prendendo pause più lunghe e sopratutto viaggiare in Messico è 
cento volte più comodo di viaggiare in India.
Correre per l'India, facendo ogni volta centinaia di chilometri in 
autobus   e   dormendo   un   paio   di   notti   in   alberghi   spesso 
dimenticabili,   nel   rovente   periodo   premonsonico,   mi   ha 
abbastanza spezzato.
Non ho mai bevuto così tanto e mangiato così poco, e credo di 
essere magro come un bambino.
Per  questo qui   faccio scorpacciate di  momos,   i   ravioli   tibetani 
ripieni,   che   comprati   in   strada   hanno   un   imbattibile   rapporto 
qualità-prezzo,  mangio  zuppe di   tagliolini   larghi   e  assaggio  il 
tingmo,   il   pane   tibetano   cotto   al   vapore,   più   interessante   di 
quanto appaia a un primo sguardo.
A questo si aggiunge il fatto che McLeod Ganj, nonostante gli 
immancabili   clacson   delle   strade   principali,   è   un   posto 
estremamente   tranquillo,   dove  mi   stupisce   favorevolmente   il 
fatto che gli   infiniti  venditori  ai   lati  delle  strade non diano  il 
minimo fastidio ai turisti, perlomeno a quelli stranieri.
L'artigianato   tibetano   inoltre,   vero,   finto   o   presunto,   e   che 
comprende   anche   le   decine   di   simboli-strumenti   religiosi,   è 
bellissimo ma  è purtroppo anche molto pesante,  e quindi  non 
porterò a casa direi quasi nulla.
Anche gli abiti tradizionali delle donne tibetane sono splendidi, 
sopratutto quella specie di grembiule che indossano sul davanti, 
ricamato a righe orizzontali tono su tono o a strisce coloratissime 
durante   il   fine  settimana,  quando mi   sembra  che  si  vestano  a 
festa,  sostituendo oltre ai  grembiuli  anche  le camicie  tenui  con 
altre lucenti  di seta,  colori e simboli ricamati in rossi e verdi e 
azzurri brillanti.
E poi, pur essendo un paese turistico e quindi caro, McLeod Ganj 
rimane estremamente a buon mercato.
Io in India spendo molto, perché bevo birre, fumo sigarette e non 
solo, bevo caffè espresso e non viaggio quasi mai di notte.
Molti   turisti   sembrano   fissati   col   viaggiare   di   notte,   per 
risparmiare il costo dell'albergo ma io lo considero, sopratutto in 
India, dove gli alloggi possono essere estremamente economici, 
come viaggiare in aereo solo spendendo meno.
Tempo permettendo, oltre alle destinazioni, quando viaggio da un 
posto all'altro mi piace anche vedere quello che c'è in mezzo.
E'  vero  che   in  alcuni   casi   l'India   può  essere   tutta  uguale  ma viaggiare di notte è comunque una perdita.
Fanno eccezione ovviamente i viaggi straordinariamente lunghi, 
ma in generale preferisco viaggiare di giorno, guardare fuori da 
un  finestrino,   scendere da un bus e vedere  le persone,  vedere 
l'India quando è accesa, è viva, è in movimento.
Nonostante questo,  e non facendomi  mancare nulla,  a McLeod 
Ganj  spendo direi  poco più di  20 euro al  giorno,  sopratutto da 
quando   per   imperscrutabili   variabili   di   mercato   la   rupia   è 
schizzata da 70 a 78 per 1 Euro.
Se   ci   si   accontenta   degli   alloggi,   l'India   rimane   un   paese 
straordinariamente economico.
I più giovani  e/o esenti  da vizi,  stanno  in India a volte con 10 
euro al giorno.
L'ultimo,  e più astratto dei  motivi  per   cui  mi   fermo  così   a 
lungo in questo piccolo paese di montagna non so definirlo e me 
ne dispiace perché scoprirlo mi darebbe qualche indicazione sulle 
destinazioni di viaggio future.
C'è   qualcosa   che   non   riconosco,   qualcosa   di   ipnotico,   che 
trasforma McLeod Ganj   in una  rete,   in un  luogo da cui  mi  è 
difficilissimo andarmene.
Mi è già successo a Puerto Escondido in Messico, e lì ho dato la 
colpa al tramonto che era luce pura, ad Atitlan in Guatemala e lì 
era il lago circondato di vulcani, qui la responsabilità la affido al 
sentiero di pace e silenzio tra i boschi, invaso di pace e di ruote e 
bandiere di preghiera.
Semplicemente,  e  il  perché alla  fine non è  fondamentale,  a 
McLeod Ganj sto benissimo.
E' più che altro per questo, per il più magico e quindi inspiegabile 
dei motivi, che ci resto così a lungo, cambiando addirittura il mio 
itinerario.
Avevo già deciso di  non andare a Manali,  perché da  lì avrei 
potuto soltanto tornare indietro.
Voglio   andare   in   Ladakh   ma   non   intendo,   per   età   e   per 
stanchezza, fare le 22 ore di autobus fino a Leh.
E come mi  hanno confermato all'ufficio turistico del governo a 
Delhi, l'aeroporto vicino a Kullu, che per qualche anno ha accolto 
voli da Manali a Leh, non è più operativo, o quantomeno non per 
i voli turistici.
Sono convinto che la strada Manali-Leh sia una delle più belle 
del   mondo   ma   tutte   quelle   ore   di   bus,   con   oltretutto   la 
preoccupazione e l'inesperienza del cosiddetto mal di montagna 
al valico dei passi più alti, non ho decisamente voglia di farle.
Avevo pensato di andare a Leh in jeep da Srinagar, in Kashmir, 
da dove dovrebbero essere  soltanto quindici  ore,  ma oltre alle 
perplessità   che   nutro   sul   dormire   su   una   barca   a   Srinagar (probabilmente   sbaglio,  ma   ci   andrò   prima   o   poi),   decido   di 
tenere Manali e il Kashmir per un altro viaggio, senza particolari 
rimpianti.
A Leh andrò in aereo, tornando a Delhi per una notte, e sfidando 
il mal di montagna.
Sono arrivato sulle montagne troppo tardi forse, ma d'altra parte 
la   stagione   (e   le   strade)   apre   a  maggio,   e   resto   serenamente 
convinto che in un viaggio non si può vedere tutto, sopratutto in 
un paese come l'India, così enorme, così pieno ma anche così a 
volte stancante fisicamente da attraversare.
 
 
LEH, Ladakh 15.06
Così arrivo a Leh in aereo, poco dopo l'alba.
Il paesaggio che avevo visto attraverso il finestrino, fuori dal 
piccolo aeroporto si espande, si libera nell'orizzonte, e so subito 
di essere in un luogo lontano, probabilmente lontanissimo.
Al posto del calore bagnato e soffocante di Delhi c'è un'aria secca 
e pulita, stupendamente fresca.
Attorno a me ci sono soltanto nuvole e montagne.
 
Leh è a circa 3500 m. di altitudine.
L'unico rimedio che credevo di conoscere con certezza contro 
il mal di montagna era bere molto.
Mentre aspetto la valigia all'aeroporto, leggo un cartello enorme 
che  dice  di  NON bere  molto  in  altura   e  quindi   la  mia  unica 
certezza terapeutica diventa fragile, anzi fragilissima.
Nei   primi   giorni   poi,   si   consiglia   riposo,   astenersi   dal   bere 
alcolici e dal fumare.
Il primo giorno mi trattengo un po' dal fumo ma il riposo è fuori 
discussione quando mi accorgo che ho clamorosamente sbagliato 
albergo.
Ho   preso   una   stanza   all'  Oriental,   che   è  magnifica   anche   se 
costosa,  con una vista commovente sulla catena dell'Himalaya, 
ma che è anche a mezz'ora di buon passo dal centro e quindi da 
tutto.
E per quanto riguarda il bere, dopo che la prima sera, torcia alla 
mano nel buio dei frequentissimi blackout, mi sono incamminato 
verso il centro (in albergo non c'è un ristorante, solo una specie di 
buffet,  e non hanno nemmeno una Sprite)  e dopo mezz'ora di 
salite e discese sono finalmente arrivato ansimando in paese, ho 
deciso che una birra, che nessuno a Leh sembra avere nel menu 
ma tutti hanno in frigo, me l'ero meritata.
In realtà comunque, tranne il fiato un po' più corto, che mi resterà 
tra   l'altro   per   tutto   il   tempo,   credo   di   non   soffrire   di   nessun sintomo particolare del mal di montagna.
 
Dopo due notti lascio quindi l'Oriental e mi trasferisco in una 
guest  house a Changspa,   il  quartiere degli  alloggi  economici  e 
non, meta di quasi tutti i turisti stranieri.
Changspa è fondamentalmente qualche strada in cui ci sono solo 
alberghi o negozi, ristoranti, internet café, agenzie di viaggi che 
organizzano tutte gli stessi trekking, e anche un piccolo bar in cui 
hanno uno dei  migliori  espressi  Lavazza che ho mai  bevuto  in 
vita mia.
Non   ci   sono   case,   l'intero   quartiere   sembra   dedicato   al 
commercio   o   all'alloggio,   e   questo   dopo   qualche   giorno  mi 
stancherà,   per   quanto   i   negozianti   non   siano   assolutamente 
pressanti.
Una   delle   cose   incomprensibili   di   Changspa   è   che   i   suoi 
commercianti, che vendono le solite cose tibetane o indiane che 
si trovano in tutta Leh,  sembrano non rendersi conto che i loro 
prezzi sono tripli rispetto a quelli della strada principale, che è, a 
dir tanto, a duecentocinquanta metri di distanza.
 
Decido quasi subito di non fare nessuna escursione.
Quando piove o  si  alza  il  vento  i  miei  vestiti   sono  appena 
sufficienti   a   non   farmi   tremare,  ma   sopratutto   se   penso   di 
svegliarmi alle 6 del mattino per salire su un minivan mi vengono 
i brividi.
I dintorni di Leh sono certamente paradisiaci ma non mi sento in 
vena di trekking, di tenda, e sopratutto di qualcuno che mi dice 
quando fermarmi e quando andare.
Quindi a Leh semplicemente cammino,  passeggio,  mi  fermo, 
guardo, vado.
E poi ricomincio.
 
Leh, che alla fine fa parte del Kashmir, è abbastanza piena di 
soldati, che direi abbiano anche compiti di polizia, e di mercati, 
di   enormi   ruote   di   preghiera   tibetane   che   appaiono 
all'improvviso, e ovviamente di ladakhi, spesso vestiti negli abiti 
tradizionali  che sebbene  trasformino gli  anziani   in diavoli  e  in 
folletti e le donne in banshee e in spiriti del deserto, non riescono 
a   nascondere   la   profonda,   solida,   di   provenienza   ignota, 
gentilezza e cordialità della gente che vive da queste parti.
Nonostante   le   discese   e   le   salite,   Leh   è   bellissima   da 
camminare.
Il Leh Palace, simbolo turistico di Leh e copia più piccola del 
Potala   di   Lhasa,   arroccato   su   un   monte   come   un   castello 
inconquistabile,  è  favoloso,  e domina  la città come un enorme minaccioso protettore color sabbia.
Al suo interno, a parte un piccolo tempio, è  praticamente vuoto, 
ma c'è una piccola mostra di fotografie dei primi esploratori del 
Ladakh   e   del  Tibet   e   anche   alcune   immagini   più   recenti  ma 
sempre in bianco e nero di una spedizione in Tibet da parte di un 
fotografo,  la sua guida e uno yak.
A Leh purtroppo, non ci sono yak.
Dico purtroppo perché vorrei da sempre vedere dal vero quello 
che considero uno dei  mammiferi  più  strambi  del  pianeta,  ma 
devo invece accontentarmi di assaggiare il formaggio di yak, che 
non è male ma forse perché è l'unico formaggio fermentato che 
ho incontrato in due viaggi in India.
Dalle didascalie delle fotografie, imparo però un paio di notizie 
divertenti sugli yak.
Il fotografo racconta che lo yak non ha mai accettato nessun tipo 
di   cibo   da   lui   e   dalla   guida,  ma   anche   nelle   condizioni   più 
estreme   e   apparentemente   impossibili   era   sempre   in   grado   di 
trovare il cibo da solo.
In una fotografia lo yak è sellato, con una sella che il fotografo 
dice di aver comprato in India e di avergliela messa più che altro 
per sentirsi più a suo agio.
Perché,   confessa,   lo   yak   non   accetta   le   briglie,   ed   è 
completamente ingovernabile.
Se non c'è un sentiero  tracciato,  va semplicemente dove vuole, 
carico dei bagagli e di tutto il resto, e quando vuole torna, ma è 
impossibile costringerlo fisicamente ad andare da qualche parte. 
E  mi   immagino   per   un   attimo   al   valico   di   un   passo   di 
montagna, in un universo fatto di neve, circondato da un mondo 
tanto puro quanto  inospitale,  a cercare di  convincere uno yak 
punk e ribelle a seguirmi o anche solo a non abbandonarmi.
 
Una mattina di  sole pieno e aria  frizzante vado a vedere  lo 
Shanti Stupa, che sebbene sia piuttosto recente è molto bello e da 
cui, una volta arrivati in fondo alla scalinata senza fine scolpita 
nella  montagna,   si   ha   una   visuale   strepitosa   di   Leh   e   delle 
montagne che la circondano, catena dell'Himalaya compresa.
Gli stupas, o chorten in tibetano, di cui ho parlato spesso credo 
senza mai   spiegarli,  sono  in due parole costruzioni  vagamente 
piramidali   con   di   solito   almeno   un   livello   più   alto   che   va 
percorso in senso orario pregando e meditando.
Nati   nell'antichità   come   tombe   di   personaggi   eminenti, 
dovrebbero  ricordare   la   forma   della   testa   del  Buddha,   e  ogni 
livello architettonico ha spesso un preciso significato religioso, 
che, ahimè, ignoro profondamente.
Alcuni sono aperti,  hanno quindi un passaggio,  e sono decorati all'interno con mandala ma  la maggior  parte sono chiusi,  ed è 
accessibile solo lo spazio esterno, il contorno.
Guardandoli  ho  sempre   l'impressione  di  un  sacco di   spazio 
sprecato,  o quantomeno occupato senza  funzione,  e per  questo 
penso spesso che gli  stupas abbiano più  le caratteristiche di un 
Totem che quelle di un luogo di culto.
Comunque sia, sono la cosa più lontana da una chiesa o da un 
tempio che riesco ad immaginare.
Quando scendo, non più in severo debito di ossigeno, mi accorgo 
che ai  lati  delle scale è pieno di  piccole costruzioni piramidali, 
fatte semplicemente mettendo sassi in equilbrio l'uno sull'altro.
Immagino ricordino la forma dello stupa ma a me ricordano più 
di ogni cosa gli Apachetas, quei minuscoli altari in cui da prima 
di Colombo, chi scala le montagne del nord dell'Argentina pone 
offerte alla Pacha Mama.
 
Sarebbe   bello   immaginare   che   un   luogo   così   lontano   e 
sperduto fosse anche silenzioso e tranquillo, in realtà purtroppo 
anche a Leh le tre maledizioni senza perdono dell'India, ci sono 
tutte: cani che abbaiano tutta la notte, lavori in corso dappertutto, 
clacson che suonano continuamente.
Fortunatamente,  se ci  si  allontana dal  centro e da Changspa,   il 
quartiere delle guesthouse dove dormo anch'io, la pace c'è.
Basta perdersi nei labirinti di sentieri e minuscole strade fuori dal 
centro, tra orti verdi come brillanti, anziane in abito tradizionale 
ladakho,   e  ogni   tanto  come  una  visione   a   sorpresa  uno  stupa 
bianco, o un improvviso monastero.
E poi, le montagne.
In vita mia non ne ho forse viste molte ma queste senz'altro 
sono le più belle che ho mai visto.
La luce e il tempo atmosferico le trasformano continuamente: 
a volte sembrano scolpite nell'orizzonte, altre volte invece appena 
abbozzate, fatte soltanto di ombre e di neve, altre ancora brillano 
di un bianco abbagliante, contro un cielo caraibico fatto di nuvole 
enormi in eterno movimento.
Un   grande,   memorabile   spettacolo,   che   ha   oltretutto 
l'inestimabile pregio di essere quotidiano.
 
In   una   delle  mie   giornate   a   passeggio   ottocentesco   per   i 
sentieri  di  pietra di  Leh,   incontro un Gompa,  un monastero,  al 
centro di una piccola corte di case ladakhe, e ci entro.
Nel piccolo colonnato dell'ingresso ci sono affrescate immagini 
che credo ricordino il Paradiso e l'Inferno tibetani, con favolose 
pitture di demoni, che vedrò poi anche all'interno.
I demoni tibetani, le divinità cattive, sono bellissimi.Apparentemente   enormi,   neri,   rossi,   pieni   di   occhi,   vestiti   di 
collane di teschi, fatti di serpenti e di sangue.
Terribili, terrificanti, spaventosi ed invincibili.
Non sono mai malvagi ma giusti, perché fanno anche loro parte 
di quel cammino di conoscenza che l'anima del defunto compie 
prima di reincarnarsi.
E  allora  penso  (primo  indizio  che   anche  qui  ho  finalmente 
trovato del charas) che il nostro Diavolo cattolico in confronto è 
soltanto abbozzato, dipinto senza fantasia, banale allo stato puro, 
e allo stesso  tempo mi  chiedo se sia quest'iconografia  infantile 
che ha permesso alla nostra cultura di trasformare così spesso il 
Diavolo in qualcosa di affascinante, di romantico, di poetico.
I  Diavoli   tibetani,   all'interno della   cultura   tibetana,   credo non 
abbiano nulla di romantico.
Sono puramente il male,  il giusto temporaneo castigo perché la 
punizione è necessaria; sono il dolore, la paura, l'incompletezza, 
l'ignoranza,   ma   anche   ovviamente,   se   si   crede   nella 
reincarnazione, creature di passaggio, onnipotenti od impotenti a 
seconda dei casi e delle vite precedenti.
Tra l'altro (secondo indizio del ritrovamento del charas), rifletto 
sul   fatto  che   a   chi   crede   nella   reincarnazione,   pur   con molta 
fantascienza e fantasia da B-Movies,  è probabilmente concesso 
vendere l'anima al Diavolo più volte invece che una volta sola, o 
vendere più anime (anche se so che  le cose non funzionano  in 
questo modo).
All'interno   di   una   sala   quadrata   del  monastero,   seduti   su 
sgabelli  minimi   tra  le colonne dipinte,  ci   sono una ventina di 
monaci, che leggono ad alta voce dai libri di preghiere tibetane 
che tengono in mano.
Quando entro mi sorridono, e io non li fotografo.
Li attraverso, e poi li spio con maldestra timidezza da un'altra 
stanza arredata di   immagini  del    Dalai  Lama,  di  demoni  e   di 
mandala.
E vedo tra me e questi monaci una differenza definitiva, come 
se fossimo specie diverse, totalmente ignoranti e non necessarie 
l'una all'altra.
Sento la certezza ma anche la minaccia di una cultura che ci 
marchia alla nascita come cuccioli di animali,  rendendoci  forse 
più forti ma anche più difficili a cambiare idea, incapaci spesso di 
accettare davvero  le differenze,  o  anche  solo,   come   in questo 
caso, di comprenderle.
E' allora (terzo e definitivo indizio che anche qui ho finalmente 
trovato   del   charas)   che   mi   faccio   la   domanda   prima,   il 
Nyarlathothep   delle   domande,   la   domanda-drago,   la   domanda 
che darebbe tutte le risposte contemporaneamente.Mi chiedo, ancora una volta, perché non posso vivere la vita di 
tutti.
Solo per un momento, solo per un attimo.
 
SPIGOLATURE
 
Sulla strada di tornanti che arriva a McLeod Ganj ci sono molti 
cartelli stradali, che invitano alla prudenza durante la guida.
Il più geniale è certamente quello che dice:
“Drive slow and ENJOY  the scenery,  drive  fast  and JOIN  the 
scenery”.
 
Tempo   di   bilanci,   e   dai   bilanci,   più   o  meno,   nascono   le 
Chanson de Geste:
 
Canzone dei giacigli dell'India
 
Ho dormito in letti in cui c'erano i capelli di tutti.
Tra lenzuola su cui le macchie cambiavano colore a mezzogiorno 
e a mezzanotte.
Ho appoggiato  la  testa su cuscini  raggomitolati,  riempiti    con 
palle da cricket o sottili come una bassa marea.
Ho fatto la doccia in bagni ostili. 
Mi sono rasato in specchi lontani dal lavandino.
Appena   fuori   dall'ombra   grazie   a   una   luce   debole   e   fredda,  
fragile   e   povera,   accesa   o   spenta   da   un   interruttore   spesso 
irraggiungibile.
In  India ho abbandonato me stesso su materassi  cartacei,  che  
sembravano fatti d'autunno.
 
CONCLUSIONI:
 
L'India  rimane   spesso complicata e stressante,  se non altro 
perché è un paese che da parte di un turista vuole un' attenzione 
continua.
La   solitudine   e   il   silenzio,   possono   essere   difficilissimi   da 
trovare.
I momenti di rilassatezza sono enormi ma soltanto perché sono 
rari, e devono compensare una quotidianità talvolta impegnativa.
L'India è una continua moltiplicazione di persone, colori, odori, 
rumori, musica, contatti fisici.
E' un paese vivo però, denso e spettacolare.
Ed è ancora un paese che ti fa spalancare gli occhi e il cuore per lo stupore, che ti fa commuovere, incazzare e bestemmiare, a 
volte scuotere la testa con rassegnazione, e altre volte ti fa ridere 
per giornate intere. 
Per questo in ogni altrove se ne sentirà la mancanza.
Se ne sentirà l'assenza.
Dappertutto   mancherà   qualcosa:   non   necessariamente   di 
positivo, ma sarà comunque qualcosa a cui ci si era abituati e che 
da un momento all'altro scomparirà.
Non voglio dire nulla di rivoluzionario, constato soltanto che 
per  una  volta   la  banalità   corrisponde   esattamente   al   reale:  un 
altro paese come l'India, semplicemente non c'è.
Ho deciso di non saltare qua e là per il sud est asiatico solo per 
rinnovare di un mese il visto della Thailandia.
Sarebbe troppo complicato, troppo costoso, troppo breve il tempo 
che starei in un altro paese.
Terrò   il   Laos   e   la   Cambogia   per   un   altro   viaggio,   quando 
finalmente andrò in Birmania.
Non viaggerò la Thailandia neanche stavolta quindi, mi limiterò 
come al solito a vagare qualche giorno tra le luci di Bangkok e 
passerò il resto del  tempo al mare, a non fare niente e a scrivere 
eventualmente romanzi storici.
Tornerò ad agosto, che è un mese italiano che non mi dispiace.
Ora scrivo dal ristorante del Plaa's a Than Sadet, la spiaggia di  
Koh Phangan dove  questo viaggio  è   cominciato  e  dove  mi   è 
sembrato giusto farlo finire.
Dove il silenzio è forte come una spada, e l'unico rumore è quello 
del mare.
Dove l'unico profumo è quello dei fiori e dell'erba (la mia), e in 
questa stagione, anche se piove spesso, il mare è calmo e caldo, e 
posso fare bagni infiniti, sonni infiniti, pensieri infiniti.
Dove ci sono migliaia di libellule.
Dove le farfalle al mattino hanno il colore dei vulcani e alla notte 
diventano foglie.
Dove  le uniche due barche che  rimangono al  pomeriggio,  una 
volta che  le  imbarcazioni  che portano  i   turisti  da una spiaggia 
all'altra se ne sono andate,  sono due scafi piccoli, due long tail 
boat dipinte con colori reggae.
La mia preferita è quella che il suo capitano tiene all'ancora più 
vicino alle rocce, che con grande ironia e saggezza, al vento che 
spesso  rinfresca   la  baia,   espone  un  Jolly Roger,  una  bandiera 
pirata.
C'è una pace piena, che sa di completezza.
E mi mancherà.
 
  Adios

   Adios
 
 
Dannatamente lunga, certo, ma ne vale la pena :-)
 
Non ï¿œ comune leggere recensioni scritte con tanta intelligenza e 
profonditï¿œ, e nello stesso tempo di cosï¿œ piacevole lettura.
E' una dote che ti invidio, mi piacerebbe saper raccontare come hai 
fatto tu.
 
 
 
Solo due considerazioni sull'argomento, ovviamente del tutto personali:
 
 
La mia sensazione ï¿œ che le nuove generazioni indiane non siano in 
realtï¿œ per niente orgogliose delle loro radici, ma che a volte tendano 
ad ostentare questo "orgoglio", anche in maniera forzata, per superare 
il senso di inferioritï¿œ di una popolazione che per secoli ha dovuto 
subire invasioni e sfruttamenti provenienti da fuori.
Tant'ï¿œ vero che, nella sostanza, i modelli di riferimento delle nuove 
generazioni, e della nuova classe emergente (quella dei SUV, che tratta 
in maniera orrendamente arrogante quelli che sono rimasti 
economicamente indietro) sono tutti di stampo occidentale, dai vestiti, 
alla lingua, passando attraverso il cibo, le bevande, la musica e le 
festivitï¿œ tipo San Valentino.
 
 
 
Nelle raffigurazioni tibetane dei diavoli e delle forze del male nella 
religione tibetana sento molto poco la rappresentazione di un qualcosa 
di giusto, o di necessario sul cammino della vita e della conoscenza; 
vedo piuttosto un classico strumento utilizzato dal clero per 
spaventare e sottomettere la popolazione, strumento che nel Tibet dei 
Dalai Lama ï¿œ stato ancora piï¿œ efficace che in altre parti del mondo.
 
 
 
Mi piacerebbe chiacchierare con te dell'India e delle sensazioni che ci 
dï¿œ questo paese, magari con una bella bottiglia ghiacciata di 
Kingfisher davanti, chissï¿œ che un giorno non ne capiti l'occasione ;-)
 
 
Ciao e grazie per la rece
 
-- 
federicoP
 
 
"Cosa ci faccio qui ?"   A. Rimbaud
 
 
 
www.federicop.eu
 
 
per scrivermi elimina la china
 
 

 Questa e' dannatamente lunga e a tratti delirante ma per contrappasso e' anche l'ultima.
 
 
 
Quanto è bello leggere di viaggi :)
Grazie mille :)

 ha scritto nel messaggio 
news:58a9164e-d773-47c1...@googlegroups.com...


 
 
La 3 è qui (ed è una delle parti migliori)
 
https://groups.google.com/forum/#!searchin/it.hobby.viaggi/[RECE]$20India$202013/it.hobby.viaggi/rb3X7YnB86Q/vyMxsYbMTlgJ
 
 
 
 
 


Grazie anche da parte mia.
E' stato veramente un piacere leggere un racconto di viaggio cos� 
interessante.
Paolo
 
 
 
 

 Questa e' dannatamente lunga e a tratti delirante ma per contrappasso e' anche l'ultima.
 
Grazie comunque per avere impegnato un po' del tuo tempo nello scriverla
 

 Kingfisher davanti, chissà che un giorno non ne capiti l'occasione ;-)
 
Magari ci vediamo a Goa:-)
(sempre che tu ci vada ancora)
 
bye

 (sempre che tu ci vada ancora)
 
Per adesso resisto ma non so ancora per quanto.
La burocrazia indiana (non disgiunta da quella lieve spruzzata di 
nazionalismo/xenofobia di cui abbiamo parlato) mi sta veramente 
scassando le pa@@e.
Peccato, é un posto dove avrei voluto, e ancora vorrei, passare un po' 
dei miei prossimi anni, non so se riuscirò a farlo :-(
 
 
Buona continuazione


 dei miei prossimi anni, non so se riuscirò a farlo :-(
 
Ah.
Non per farmi gli affari tuoi, ma come mai?
Quando ho fatto il visto (e in effetti in sei mesi erano
cambiate le cose almeno tre o quattro volte), l'unica
possibilità era un visto di 6 mesi ad ingresso multiplo,
alla fine direi il meglio che si possa chiedere.
Mi interessa perché anch'io vedo Goa come una meta possibile in futuro,
anche se (ma mi sono sforzato poco) ho trovato molto più difficile
che in altri paesi farmi da mangiare in casa:-)
 
bye

freefred ha scritto :

L'aspetto visto é senz'altro adesso migliorato dopo aver toccato il 
fondo qualche anno fa, e se riesci a giustificare la tua richiesta con 
una partecipazione ad una società indiana (e un bel pacco di carte di 
vario genere) puoi anche avere un visto business con entrate multiple e 
valido un anno.
 
Ma un problema piuttosto importante per gli espatriati é che 
ultimamente non vedono di buon occhio gli stranieri che acquistano una 
proprietà da quelle parti, e che vanno a spendere i loro soldi in 
India. I politici locali tendono a vederli più come sfruttatori che 
come persone che possono portare nel paese quattrini e lavoro.
 
Hanno bloccato completamente ogni registrazione di acquisto e vendita 
dove sono coinvolti degli stranieri, hanno aperto parecchie cause nel 
tentativo di confiscare proprietà di stranieri con motivazioni del tipo 
che quando avevano acquistato la casa avevano un visto turistico e non 
business (e questo é un requisito recente che cercano di far valere 
come retroattivo), chiedono certificati di ogni genere, se non usi il 
telefono prepagato una volta ogni 45 giorni ti possono togliere il 
numero e darlo ad un altro, per tenere il numero in vita ogni tanto 
devi portare documenti e referenze locali, se vuoi una bombola del gas 
devi rivolgerti al mercato nero, se invii dei soldi in India chiedono 
un mare di informazioni alla tua banca italiana che poi non sa cosa 
rispondergli, ecc. ecc.
 
Se vuoi aprire un conto in banca, ammesso che oggi sia ancora 
possibile, devi dare una prova del tuo indirizzo indiano mostrando una 
utenza (luce o telefono fisso) intestata a te. Ma naturalmente per 
intestare a te una utenza devi prima dare una prova del tuo indirizzo 
mostrando di avere un conto in banca :-)
 
Pensa che ci sono moltissimi pensionati, soprattutto inglesi, che 
avevano acquistato, seguendo tutti i dettami della legge, degli 
immobili anni fa e che adesso vorrebbero venderli nella necessità di 
realizzare quattrini e tornare in Inghilterra, e non lo possono fare. 
Molti si trovano evidentemente in grosse difficoltà personali.
 
 
Il consiglio attuale, ovviamente, é quello di guardarsi bene dal voler 
acquistare una proprietà in India ma, se interessati, andare in affitto 
e sperare di non avere troppi fastidi.
 
 
A fronte di queste difficoltà e rotture di scatole ci sono 
evidentemente anche tanti, anzi tantissimi lati positivi ma, come puoi 
immaginare, con una burocrazia così pesante ed anche arrogante a volte 
girano, eccome :-)
 
 
P.S.: perché difficle farsi da mangiare in casa ? Una volta risolto il 
problema della bombola del gas non é un grosso problema trovare gli 
ingredienti al mercato o, per generi occidentali, in qualche 
supermercatino per stranieri e indiani "alla moda".
Ma con tutti quegli ottimi ristoranti indiani che ci sono che bisogno 
c'é di mangiare a casa ? :-)
 
 
Ciao


 c'é di mangiare a casa ? :-)
 
Np, di quelli ho perso il conto:-)
Ho la grande fortuna (per chi va in India) di amare moltissimo il cibo 
indiano.
 
bye
 

 indiano.
 
Sï¿œ, questo ï¿œ uno degli aspetti positivi dell'India :-)
Anch'io lo adoro, anche se non ï¿œ propriamente a basso livello calorico, 
in particolare alcuni ristoranti li trovo davvero eccellenti.
 
 
Namastï¿œ
