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Titolo: [RECE] Seychelles - seconda parte

(inizio seconda parte) 
Capitolo usi e costumi locali
La popolazione locale è cordiale, e generalmente molto disponibile. Certo,
il turista è una risorsa, e si fa di tutto per metterlo a suo agio, ma c’è
anche una naturale predisposizione all’ospitalità, e un evidente
sentimento di orgoglio verso il proprio paese e le sue bellezze. I
seychellesi vivono in modo semplice e rilassato, ma non indolente. Non si
alterano mai, sorridono sempre, e spesso (soprattutto gli anziani) amano
discutere col turista. Tutti parlano bene inglese e francese, e comunque
non esistono problemi di comunicazione. Anche la lingua che usano nelle
conversazioni di tutti i giorni, il creolo, è lingua ufficiale: si tratta
di un idioma derivato in gran parte dal francese, arricchito da termini
africani, semplificato nella sintassi e nella trascrizione, e all’orecchio
evoca una cadenza vagamente simile al genovese. La cucina creola è
saporita e basata su un sapiente uso di spezie, erbe e frutta; tra le
carni prevale naturalmente il pesce, ma anche il pollo è sempre presente
sulla tavola. 
Esiste una televisione nazionale, la SBC (canale unico), che trasmette il
notiziario principale alle 20 di sera, in coda al quale ci sono le
previsioni del tempo, con le utilissime informazioni sugli orari delle
maree. La radio più ascoltata è Paradise FM, che trasmette musica
internazionale e locale. I seychellesi amano moltissimo la musica e il
ballo: esiste un numero sorprendentemente elevato di cantanti e musicisti,
e non è raro, specie nei week-end, ascoltare passeggiando i suoni degli
stereo a manetta piazzati nei cortili delle case. 
La popolazione (meno di 90.000 abitanti in totale in tutti l’arcipelago)
vive in grande maggioranza a Mahè, e l’unica vera area urbana è la
capitale Victoria, che con i sobborghi raggiunge i 30.000 abitanti, e dove
è in atto una forte espansione edilizia (anche a discapito dell’equilibrio
ambientale). Nel resto dell’isola principale, a Praslin e Mahè, si vive
perlopiù in aree rurali, piccoli villaggi e abitazioni isolate. Si possono
trovare belle case in legno con il tipico tetto di paglia, ma anche tante
costruzioni fatte di sola lamiera. A La Digue, descritta fino a qualche
anno fa come un paradiso fuori dal tempo, è in atto una rapida
trasformazione sociale e ambientale: si stanno costruendo parecchie case,
compaiono muri e recinti, e proliferano i mezzi a motore, ufficialmente
come strumenti di lavoro, in realtà vengono utilizzati impropriamente,
creando intralcio a ciclisti e pedoni, anche in ragione dello stato delle
strade. Da un lato è positivo che l’economia cresca, e che i giovani non
siano costretti ad emigrare per trovare lavoro, ma il fascino e
l’equilibrio dell’isola potrebbero presto risultare irrimediabilmente
compromessi. 
La criminalità è un problema alquanto marginale: alcuni seychellesi si
adoperano a mettere in guardia i turisti dai furti di sacchi e borse
lasciati incustoditi sulle spiagge mentre si fa il bagno: l’impressione è
che il fenomeno sia meno diffuso di quanto si pensi, ma è ovviamente buona
norma non portare con sé troppi soldi o oggetti di valore, che sarebbe
opportuno depositare nel safety box del proprio albergo o guesthouse. A
Mahè è opportuno prestare più attenzione che a Praslin o a La Digue. Non
dovete temere granché dai “rasta” che ciondolano prevalentemente sulle
spiagge: a parte l’aspetto un po’ inquietante e l’aria assente, non vi
creeranno alcun disturbo, e tutt’al più vi proporranno il cambio nero o di
accompagnarvi in qualche gita, ma senza insistere troppo. La droga è
sicuramente una piaga sociale in aumento, almeno a giudicare dalla
martellante campagna di dissuasione messa in atto dal governo locale.
Nelle Seychelles vige una democrazia pluripartitica, che si è andata
consolidando negli ultimi anni, dopo il colpo di stato del 1977 e il
conseguente periodo di turbolenze e agitazioni politiche che ne è
susseguito. Il presidente si chiama Michel, giornali e telegiornali ne
illustrano quotidianamente le gesta: è buffo pensare che tutto sommato è a
capo di una comunità che ha meno abitanti di Busto Arsizio, ma che è a
tutti gli effetti una nazione, quindi ha il seggio all’ONU, una compagnia
aerea, televisione, radio, esercito, ministeri, ambasciate e consolati in
tutto il mondo. Così capita di vedere il buon Michel stringere la mano a
Kofi Annan, e nello stesso giorno partecipare ad una specie di riunione
condominiale in cui i cittadini gli espongono i problemi più spiccioli.    
Capitolo costi
Se avete intenzione di comprare un pacchetto in agenzia, peggio per voi:
eviterete sì un sacco di problemi, ma spenderete un bel po’ di quattrini
in più. Oltretutto, difficilmente avrete le informazioni giuste, tipo il
contesto di ubicazione dell’albergo. Il consiglio è: sbattetevi un po’ di
più, informatevi bene in rete e sulle pubblicazioni disponibili, e poi
organizzatevi il viaggio da soli, almeno per quanto riguarda: volo,
pernottamenti e trasporti interni. Il resto, lo valuterete e lo pagherete
in loco. 
Volo internazionale a parte, alle Seychelles il turista spende più o meno
come in Italia. Certo, molto dipende dalle vostre esigenze e dal vostro
spirito di adattamento. I modi per risparmiare sono parecchi: per esempio,
cominciando col valutare bene le offerte per il volo. L’unico volo diretto
mi risulta essere quello di Air Seychelles, che collega Roma e Mahè. Le
alternative sono Air France (via Parigi: i tempi di percorrenza si
allungano un po’) e Qatar Airways (con sosta a Doha, attualmente credo che
sia  il volo più economico). Forse esistono altre possibilità, ma non le
conosco, e comunque la situazione potrebbe evolvere continuamente. Un
altro modo per risparmiare è evitare di soggiornare negli alberghi,
soprattutto ai grandi alberghi delle catene internazionali, costosi, poco
caratteristici e spesso neppure tanto confortevoli. Molto meglio i piccoli
hotel e le guesthouse: ce ne sono tantissime, molte preparano anche la
cena (in genere ottima cucina creola, a base di pesce, pollo, verdure e
frutta locale), oppure sono self-catering. La scelta di non cenare nella
guesthouse potrebbe essere una buona idea per ridurre i costi, o una
scelta obbligate per famiglie con bimbi piccoli o particolarmente
schizzinosi, tuttavia sappiate che trovare un ristorante in certi angoli
delle Seychelles, di sera, potrebbe essere un’esperienza tutt’altro che
avvincente. Ci sono ottime guesthouse dove si può avere la mezza pensione
per 50 euro al giorno a persona. Gli alberghi in genere costano dai 100
euro a persona in su; i resort esclusivi come il Lemuria o quelli delle
isole più piccole, possono arrivare a costare cifre spaventose. Le bevande
sono sempre escluse, e possono essere anche sorprendentemente costose
(soprattutto il vino: se potete, evitate di prenderlo). 
Il costo delle escursioni può essere molto variabile: le agenzie
ufficiali, come la Mason Travel o la Creole Holidays offrono qualche
servizio di contorno in più (come ad esempio il barbecue), ma possono
arrivare a costare anche il triplo rispetto al classico barchino di 
pescatori, i quali peraltro non garantiscono ovviamente le stesse
condizioni di confort e sicurezza. A noi è sembrato saggio optare per una
soluzione intermedia: rivolgersi ai gestori delle guesthouse, che
normalmente si appoggiano per queste richieste ad amici o parenti: non è
proprio come buttarsi nelle braccia di sconosciuti, e si risparmia
comunque un po’. 
Un altro modo per risparmiare è ricorrere al cambio nero: ve lo offriranno
un po’ dappertutto, in particolare i rasta sulle spiagge, ma anche i
taxisti. È conveniente, ma è anche illegale: voi non rischiate granché, ma
per la persona che vi propone il cambio, c’è la galera. Il cambio
ufficiale è intorno alle 6,5 rupie per un euro, mentre il cambio nero
raggiunge anche le 10 rupie per un euro. È una buona idea cambiare al
proprio arrivo una modesta quantità di euro (50  sono sufficienti) al
cambio ufficiale, in uno degli sportelli bancari dell’aeroporto: vi
servirà per far fronte alle prime piccole spese e per convertire eventuali
rimanenze alla fine della vostra permanenza. Potrete pagare in rupie quasi
tutto, anche se ovviamente euro e dollari sono accettati più volentieri.
In alcuni posti euro e dollari sono quotati alla pari. La carta di credito
è largamente accettata, persino i rangers che vi abbordano per farvi
pagare la tassa d’ingresso ai parchi marini dispongono della
“macchinetta”. Ovviamente se pagate con carta di credito in rupie, vi
verrà calcolato il tasso ufficiale di cambio, che rende la maggior parte
degli acquisti assai poco convenienti. Tra le cose a pagamento, ci sono le
tasse di sbarco nelle isole private (da 10 a 20 euro a testa, per ciascuna
isola), che spesso sono comprese nel prezzo delle escursioni (ma non
sempre: verificate con chi vi conduce). Si paga per entrare a Vallee de
Mai (15 euro o 15 dollari), al giardino botanico di Victoria (5 euro o 5
dollari), all’Union Estate di La Digue, dove c’è Anse Source d’Argent (4
euro o 5 dollari). 
I taxi hanno costi abbastanza elevati: dall’aeroporto (o dal Jetty)
all’albergo, per quanto vicino, non si pagano meno di 15 euro, fino a un
massimo di 30 a Mahè. I (sempre più rari) taxi con buoi a La Digue costano
come le auto. Anche il noleggio delle auto è costoso: si va da un minimo
di 40 dollari per un’utilitaria fino agli 80 per una 4x4, ma anche qui i
costi possono variare parecchio da una compagnia all’altra, perlopiù in
ragione della “fama” della compagnia stessa. Verificare sempre che i costi
dell’assicurazione siano compresi, anche quando il noleggio dell’auto è
inserito in un pacchetto prepagato.  Il noleggio della bici a La Digue
costa intorno ai 5 euro al giorno. 
Non è prevista alcuna tassa d’uscita, al momento dell’imbarco sul volo di
ritorno. Nel duty free di Mahé non accettano le rupie, quindi cambiatele o
spendetele prima di superare il controllo passaporti. È consigliabile
acquistare, magari in rete, un’assicurazione che vi garantisca la
copertura di spese mediche e ricoveri ospedalieri durante il periodo della
permanenza all’estero.
 
Questa è un’ipotesi di budget relativo a un viaggio per due persone in un
periodo di media stagione, per un soggiorno di 14 notti, più o meno
equamente distribuito tra le 3 isole principali (Mahè – Praslin – La
Digue): 
volo internazionale: 1800 euro
volo interno Mahè-Praslin A/R: 120 euro
traghetto  Praslin-La Digue A/R: 40 euro
transfer in taxi: 150 euro
14 notti in guesthouse mezza pensione: 1700 euro
noleggio auto a Mahè per 3 giorni: 150 euro
noleggio bici a La Digue per 3 giorni: 30 euro
3 escursioni nelle isole minori (comprese tasse di sbarco): 300 euro
ingressi e visite: 60 euro
shopping: 100 euro
varie: 250 euro
TOTALE: 4700 euro
Per confrontarlo con le proposte delle agenzie turistiche, tenete conto
che comunque molti servizi sono generalmente esclusi dai pacchetti, e
dovrete quindi affrontare altri costi in loco.  
Appendice – le guesthouse
Segnalo volentieri le guesthouse in cui ho soggiornato.
A Mahè: LA ROUSSETTE, in Anse aux Pins. Posizione comoda per raggiungere
l'aeroporto e le principali mete turistiche dell'isola. 11 camere ben
tenute, grandi, pulite, funzionali. Evitare quelle troppo vicine alla
strada. Mare a 50 metri (spiaggia dell'hotel Casuarina Beach), piscina in
costruzione. Punto forte: la cucina, eccezionale, curata direttamente
dalla proprietaria, seychellese di origine francese: piatti creoli
rivisitati con gusto europeo, meno speziati ma più raffinati. Strepitoso.
Costo per la mezza pensione: circa 50 euro a testa (bevande escluse). 
A Praslin: LE LAURIER, in Cote d'Or. 4 camere (altre 8 saranno realizzate
a breve) immerse in un bel giardino. Spiaggia (Anse Volbert) a 200 metri.
Gestito da una coppia mista: lei (Sibille) belga (parla benissimo
italiano), lui (Edwin) seychellese, è adetto alle grigliate e organizza
escursioni con la sua barca (il Barracuda). Ricchissimo e leggendario
buffet serale, frequentato anche da clienti di altri alberghi e
guesthouse. Costo per la mezza pensione: circa 55 euro a testa (bevande -
care - escluse). 
A La Digue: PARADISE FLYCATCHER, Anse Reunion, a 1 chilometro dal porto,
800 metri da Anse Source d'Argent. 10 camere enormi e spaziose, tra la
campagna e il mare (a 10 metri). Cucina creola ruspante, dai sapori forti.
Come un po' in tutta l'isola, la più "selvaggia" delle tre principali, il
contatto con la natura vuol dire anche gechi e insetti in camera, gallline
e buoi nel prato davanti, uccellini a tavola, pipistrelli svolazzanti
sopra le proprie teste. E' normale, non preoccupatevi. Costo per la mezza
pensione: circa 60 euro a testa (bevande escluse). 10% di sconto se pagate
in contanti.
(fine)
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 segnala gli abusi ad 
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 [CUT]
Recensione ottima, grazie!

 (fine)
Bravissimo...
Ci sono stato nel 2002, le tue indicazioni sono precise ed utilissime..
Ciao
Stefano 


grazie mille!
io ci sono stata un po' di anni fa (oddio, sono gia' 10!), e' stato il mio 
primo viaggio...
tutto organizzato, prima che raddoppiassero i prezzi...
e mi e' rimasta nel cuore, soprattutto la serenita' che ti trasmettono le 
persone...
e' stato cosi' bello che ho quasi timore a tornarci (oltre che x i 
prezzi!!!)
...ma con un viaggio fai-da-te ci tornerei!
faro' tesoro dei tuoi suggerimenti!
laura