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Titolo: Laos diario - prima parte

Ho fatto questo viaggio fra l'Agosto e il Settembre del 1999: partendo
da Bangkok ho attraversato il confine con il Laos a Nong Khai, ho
visitato la capitale Vientiane, ho raggiunto prima Vang Vieng e poi
Luan Prabang, sono stato a Phonsavan e infine a Huay Xai nel Laos del
nord dove Laos, Birmania e Tailandia si incontrano.
Perché il Laos? In tanti me lo chiedevano e me lo chiedono ancora
adesso.
Innanzitutto perché non conosco l'Indocina: il Laos è il Paese meno
sviluppato e forse il più "vero" dei vecchi possedimenti Francesi
(Vietnam, Laos e Cambogia). L'influenza occidentale non è
predominante, c'è una profonda spiritualità, la gente è semplice e
disponibile, c'è poco turismo e c'è una natura splendida.
Sono un grande appassionato di Asia e di Sud Est asiatico, c'è chi è
malato dal "mal d'Africa", io sono malato di "mal d'Asia", sono stato
5 volte in India, 3 in Cina, e in tanti altri paesi "limitrofi", il
mio sogno sarebbe quello di partire senza dovere decidere quando
tornare, ma questo forse è un po' il sogno di tutti noi.
Questo diario è la cronaca di due settimane "on the road", è un
insieme di esperienze, di sensazioni, di emozioni, di ricordi: è nello
stesso tempo un tutto e un niente.
Alla  stazione di Hualamphong mi aspetta l'espresso n. 69  delle
20.30, destinazione Nong Khai per il confine laotiano, sto per
lasciare Bangkok e la sua umidità che ti penetra nelle ossa: per la
modica cifra di 295 B sono scomodamente seduto nel mio sedile di
seconda classe e sul pavimento scorrazzano allegramente grossi
scarafaggi. E' una seconda classe senza aria condizionata e sul
soffitto si agitano instancabilmente vecchi ventilatori ma è come se
fossero fermi e anche l'accoppiata ventilatore/finestrino non da
nessun effetto benefico ne a me ne ai miei vestiti che a poco a poco
sembra che inizino a marcirmi addosso: questo caldo umido mi ricorda
l'India, mentre l'interno della carrozza i treni Birmani, ma come sarà
il Laos? Siamo partiti con un ora di ritardo e ho dormito ricercando
fra mille posizioni quella giusta, la notte è passata in un continuo
dormiveglia accentuato dallo sferragliare del treno che aumentava i
cigolii in prossimità delle stazioni. Alle 8.40 siamo arrivati a Nong
Khai, c'era un'atmosfera cupa e invece del mattino sembrava che fosse
già sera, finalmente ho visto il Mekong, fiume mitico e misterioso che
aveva sempre affascinato il mio mondo di viaggiatore, "Mekong" nome
enigmatico che era stato un punto fisso e fermo nell'organizzazione
dei miei viaggi futuri in Indocina e che mi aveva fatto fantasticare
davanti ad atlanti e carte geografiche, ed ora il Mekong era davanti a
me, grande e maestoso, ma il suo scorrere lento in questa atmosfera
tetra e buia e il suo colore caffelatte dove c'era troppo caffè e poco
latte rendevano tutto anonimo e non c'erano ne prospettive ne
dimensioni, l'orizzonte era piatto proprio come in un cartone animato.
Il Mekong è il maggior fiume della penisola indocinese, lungo 4.500
Km. è il dodicesimo per lunghezza al Mondo, nasce negli altipiani del
Tibet in Cina, attraversa la regione dello Yunnan e il Laos, segna per
un tratto il confine con la Birmania e poi con la Tailandia, entra in
Cambogia e bagna Phon Penh, quindi inizia il grande delta con il quale
attraversa il Vietnam per sfociare nel mar Cinese Meridionale. Forse
Marco Polo nel tredicesimo secolo è stato il primo europeo ad
attraversarlo, i Thai lo chiamano Mae Nam Khong: "Mae Nam" significa
madre acqua e "Khong" è il suo nome dal sanscrito "Ganga", in Laos lo
chiamano Nam Khong, mentre per il popolo dei viaggiatori è
semplicemente il Mekong River. Appena sceso dal treno sono stato
assalito dai guidatori di motocarrozzette che facevano a gara per
avermi come ospite pagante sui loro strani mezzi, erano dei veicoli a
tre ruote più grandi dei soliti tuk-tuk Tailandesi e assomigliavano
più a delle moto con un grosso rimorchio; a fatica sono riuscito a
liberarmi di questa orda di imbonitori carrozzati e ho preso al volo
un taxi collettivo, un songthaew che mi ha portato al "Thai - Lao
Friendship Bridge" un ponte ultramoderno sul Mekong costruito nel 1994
e lungo 1240 metri, nel percorrerlo sembra di fare un tratto
autostradale della Milano - Venezia, nessuna poesia in confronto alla
barca, il vecchio modo per passare il confine. In un battibaleno la
dogana Tailandese ha messo sul mio passaporto il bollo triangolare che
rappresenta l'uscita dal regno del Siam e sono salito su un minibus
che per 10 Bath mi ha fatto percorrere il ponte fino al posto di
controllo Lao, alla dogana c'era un modulo da compilare e dopo aver
pagato 30 Dollari ho ottenuto in meno di cinque minuti il "visto" per
la Repubblica Popolare del Laos (Lao PDR), l'unica particolarità è che
accettano solo i verdi bigliettoni fruscianti, cioè i dollari in
contanti, nè i travellers' ceques nè le altre divise vengono
accettate, quindi se siete così sfortunati di non averne con voi,
dovrete mettevi nelle mani dei cambiavalute che sono li per questo e
non aspettano altro per fare un qualche piccolo affare. Varcata la
frontiera ho preso un altro minibus che per 10 Bath (non avevo ancora
soldi nella valuta locale: il Kip) mi ha portato a Vientiane, la
capitale del Laos che dista venti chilometri dal posto di frontiera:
il minibus era veramente mini, eravamo tutti "inscatolati" come
sardine ed ad ogni fermata intermedia la gente che saliva era sempre
maggiore di quella che scendeva, all'interno della scatola di latta
non c'erano ne maniglie ne punti di appoggio per cui ci si puntellava
dove erano saldate le lamiere della carrozzeria, aprendo degli squarci
nel tentativo di stare in equilibrio un po' meno precariamente di
quanto già lo eravamo. Arrivato alla stazione dei bus di Vientiane ho
cercato di camminare verso il centro facendo tesoro delle indicazioni
che mi aveva dato un Lao conosciuto sul minibus, ma siccome le strade
erano senza cartelli indicatori ed era già un problema capire dove mi
trovavo mi sono affidato al primo guidatore di cyclo o salmor (una
carrozzetta a pedali) che mi ha offerto i suoi servigi e per 7 Bath mi
ha potato alla Vannasinh Guest House dove ho optato per una camera con
ventilatore, dotata di bagno interno con acqua tiepida e lenzuola
laide, definita dalla L.P. come "one centrally located place that
bridges the gap between budget and middle…."  Mayulee la proprietaria,
che però si faceva chiamare Alice, una ragazza che ha sempre risposto
con il sorriso sulle labbra alla valanga di domande che le facevo, mi
ha proposto tre soluzioni per il pagamento della camera: 10 dollari,
400 Bath o 100.000 Kip: a Vientiane tutti preferiscono essere pagati
in dollari o in Bath piuttosto che in Kip ed è anche più comodo,
infatti un dollaro corrisponde a 9.300 Kip ed è sconvolgente andare in
giro con le tasche piene di soldi, il taglio più grande corrisponde a
5.000 Kip, a circa mezzo dollaro! Quando sono andato alla Banque pour
le Commerce Exterieur Lao a cambiare 50 dollari  che stando alla L.P.
"has the best foreign exchange rate of any bank in Vientiane…." Ho
ricevuto 450.000 Kip tutti in banconote da 1.000, così sono uscito con
grandi mazzette di cartamoneta, forse più meravigliato che sconvolto
per quello che mi era appena capitato. L'interno della banca era
tragicomico, intere "orde di impiegati" erano impegnate nelle
operazioni di cambio e nel contare migliaia e migliaia di biglietti da
1.000 Kip, c'era gente che entrava e usciva dalla banca con veri e
propri cubi di Kip e per tenere legata tutta questa cartamoneta non
bastavano nemmeno gli elastici, così le mazzette venivano sigillate
fra loro con delle fasce di nylon identiche a quelle che si utilizzano
negli aeroporti per sigillare i bagagli al "security check": nel
vedere tutta questa carta straccia ero abbastanza depresso, non volevo
nemmeno pensare di dover cambiare più di 50 dollari alla volta! Ho
cercato un posto per mangiare e ho visto che per le strade vendevano
le baguettes e lo stesso facevano nei piccoli ristorantini dove il
sandwich veniva preparato davanti ai tuoi occhi con gli ingredienti
che tu sceglievi o anche lasciando fare a loro: in Laos fino al 1953
c'erano i Francesi e le baguettes sono il ricordo più tangibile del
passato che fu, adesso il Francese è una lingua morta, non lo parla
più nessuno anche se gli edifici pubblici hanno ancora le scritte
nelle due lingue. Le baguettes qui si chiamano Khao jii pà-teh e sono
una colazione od un pranzo completo, all'interno del panino c'è di
tutto, dal patè al formaggio, alle salse, fino a un mix di vegetali
freschi: sarà per la fame, ma la baguette l'ho trovata semplicemente
spaziale, da bere Beerlao! Dopo la seconda baguette ha avuto inizio il
"dramma" del pagamento in Kip che mi accompagnerà per tutta la
permanenza in questo Paese: ho pagato 21.500 Kip, ossia con 22
biglietti da 1.000 Kip, il che potrebbe sembrare una cifra spaventosa,
ma erano solo due dollari e mezzo; dopo avere contato e ricontato la
somma da pagare ho deciso di comportarmi come i locali: fare delle
mazzette da 10.000 Kip e dividere ogni mazzetta con un biglietto da
1.000 messo trasversalmente, almeno il tutto sarà più veloce e rapido!
Vientiane non sembra la capitale del Laos ma una tranquilla cittadina
di provincia, tutto è molto concentrato e non ci vuole molto per
orientarsi e girarla a piedi, sono assenti i grandi palazzi sedi dei
ministeri, non ci sono gli ampi e maestosi viali, poche macchine e
moto, qualche tuk-tuk e poca gente per le strade, invece ho visto
molti stranieri, turisti (soprattutto Francesi alla ricerca della
"grandeur" dei tempi passati) ed "expatriates" che vivono qui per
lavoro, sarà per l'influenza del Mekong che scorre lento e placido, ma
sembra di essere più in un posto di villeggiatura piuttosto che nella
capitale, e all'inizio questo un po' ti spiazza: ti aspetti una città
tentacolare e sterminata magari come Bangkok o Kuala Lampur e invece
ti trovi in questa città poco più grande di un villaggio; il maggior
pregio di Vientiane è proprio questo dove la vita scorre talmente
lentamente che nemmeno ti accorgi che le ore passano, una città che
anche dal punto di vista artistico e culturale che non offre molto.
Per cena sono andato al Semsenthai Restorant esaltato dalla L.P. per
offrire "large plates of delicius foe khua" (fried rices noodles), ma
i noodles non erano per nulla speciali e assomigliavano un po' a
quelli che faccio io comprando gli ingredienti al supermercato cinese,
invece il piatto era rimarchevole per delle verdura verdi sconosciute
sia per le forme che per i sapori, volevo anche fare un mix agrodolce
con i barattoli che avevo sul tavolo, ma appena ho aperto quello dello
zucchero ho subito desistito, era il covo di una agguerrita colonia di
formiche, da bere acqua (9.000 Kip). Dopo cena mi sono incamminato
verso il Nightclub Vienglatry che non è altro che il dancing più "in"
di Vientiane dove fanno solo musica dal vivo, appena entrato in questa
specie di taverna con luci soffuse ne sono subito uscito perché era
mezza vuota, a malincuore ho concluso la serata davanti ad una Beerlao
ed ad un sigaro proveniente dalla abbondante scorta fatta al Duty Free
di Amsterdam, i dancing alle 23.30 inesorabilmente chiudono mentre in
Italia a quest'ora sono ancora vuoti! Nella notte ha piovuto a
catinelle e per la violenza del temporale sembrava che la Guest House
dovesse cadere. 
Per iniziare bene la mattinata sono andato a visitare il Lao
Revolutionary Museum situato in un edificio ormai quasi fatiscente che
nel corso degli anni ha avuto una serie disparata di utilizzi:
costruito nel 1925 è stato residenza del governatore francese,
residenza reale, sede di uffici pubblici ed infine museo. Le sale
ripercorrevano la storia del Laos: dal periodo della dominazione
francese (1893 -  1945), alla lotta per l'indipendenza (1945 -1954),
alla resistenza contro l'imperialismo americano (1954 -1963) fino alla
vittoria del comunismo avvenuta nel 1975; fra busti dedicati a Lenin e
a Stalin, vessilli dall'inconfondibile colore rosso, falci e martelli,
mi ha colpito la sezione dedicata alla lotta contro il colonialismo
francese dove spiccavano quadri da incubo sottolineati in questo modo:
"under the french colonialist yoke, the Lao people suffres severe
poverty and hard ship", oppure " Lao people being captured and
tortured by the french colonialist". Le foto e i reperti dedicati alla
vittoria avevano invece didascalie dai toni altisonanti e perlopiù
erano dedicate al Pathet Lao e soprattutto al compagno Kaysone
Phomvihane, il fautore della liberazione che dal 1948 fino al 1992,
anno della sua morte, avvenuta a 71 anni ha sempre avuto un ruolo
fondamentale nella vita politica del paese; al compagno Kaysone erano
dedicate centinaia di foto e vetrine contenenti i vestiti indossati in
battaglia, le scodelle in cocco e le posate in bambù utilizzate nel
periodo della guerriglia, un set comprendente un tavolo e due sedie
servite per lo studio delle mappe e delle strategie, ma il pezzo più
curioso erano gli attrezzi di ginnastica utilizzati "during the
elaboration of to seize power"; nelle sale dedicate alla lotta contro
l'imperialismo americano  e i suoi "puppet solders" c'erano invece
fucili e mitragliatori serviti per abbattere elicotteri o aerei F4H o
F105. Dopo questa lezione di storia sono andato a meditare davanti a
una Beerlao e ad una baguette su quello che avevo appena visto,
adempiendo così al rito della colazione/pranzo, come sottofondo il
mangianastri diffondeva la melanconiche note di Rosamunda e chiudendo
gli occhi pensavo che la musica uscisse da un vecchio grammofono anni
cinquanta e di trovarmi incredibilmente indietro nel tempo. Dopo
mangiato ho deciso di fare "l'architectural walking tour" di Vientiane
proposto dalla L.P. che dalla riva del Mekong mi ha portato a visitare
numerosi edifici pubblici, case coloniali e templi, nessuno di essi mi
ha particolarmente colpito a parte il Haw Pha Kaew  non tanto
l'architettura, ma perché una volta conteneva il Buddha di smeraldo.
Non si sa con certezza da dove provenga questa statua e nemmeno chi
l'abbia scolpita, la leggenda dice che proviene dall'India ed è
arrivata in Siam da Ceylon, la sua prima apparizione si è avuta a
Chang Mai quando nel 1434 un fulmine ha distrutto uno Stupa
all'interno del quale era stata nascosta per impedire ai Birmani di
razziarla: nel sedicesimo secolo gli invasori laotiani la trafugarono
portandola prima a Luang Prabang e poi a Vientiane, infine i Siamesi
l'hanno riconquistata nel 1778 grazie al generale Chakri, il futuro Re
Rama I ed ora la statua si trova al Wat Pha Kaew di Bangkok, questo
oggetto è molto venerato e simbolizza l'indipendenza, la forza e la
fortuna del Paese. I Tailandesi credono che questo talismano religioso
contenga il potere magico del Re, il Re ha anche il compito di
cambiare gli abiti sacri al Buddha di smeraldo tre volte all'anno: una
tunica tempestata di diamanti durante la stagione calda, un saio dai
fili d'oro e smalti blu nella stagione delle piogge e un abito dorato
nei mesi freddi. Un tuk tuk per 5.000 Kip mi ha poi portato al Pha
That Luang, il wat più sacro di tutto il Laos, simbolo della
religiosità Buddista e della sovranità Lao: dal di fuori sembra una
fortezza quadrangolare, costruita in polistirolo o assemblata con
enormi blocchi di gommapiuma ed essendo stata appena ridipinta d'oro
assomiglia ad un'attrazione tipo Disneyland, tutto mi sembra asettico
e non un fervente luogo di culto; ho conosciuto Bounianh un giovane
monaco diciottenne che mi ha portato nella sua cella e mi ha mostrato
libri e foto, poi tornato nel centro di Vientiane sono andato in un
ristorantino all'aperto con vista sul Mekong e ho mangiato il "tam
som" o "papaya salad" dove gli ingredienti, dalla papaya acerba, al
succo di limone, all'aglio, al peperoncino, ai vegetali ed altri non
bene individuati vengono sminuzzati e pestati in un grande mortaio e
poi serviti: mentre aspettavo ho assaggiato una specialità locale:
salatini fatti con la pelle del maiale.  Davanti a me il Mekong, il
cielo è nero che più nero non si può, il fiume è del solito colore
mattone e le nuvole divorano la luce con una velocità pazzesca, in
lontananza sta scomparendo anche l'ultimo spiraglio di luce e sembra
che debba arrivare la fine del mondo, il vento sta rovesciando i
bicchieri ed il loro contenuto, le pagine del mio quaderno si agitano
continuamente e la pioggia entra nel tendone/ristorante da tutte le
parti, il mio umore è altalenante proprio come questo tempo, a sprazzi
sono contento, poi divento pensieroso, ma non so neanche io perché.
Tornato alla guest house mi sono subito addormentato, fuori continua a
piovere e il rumore dell'acqua che scorre nella grondaia e finisce a
terra ne enfatizza il rumore e sembra di essere in prossimità di un
ruscello e non in una stanza, vorrei uscire a mangiare ancora qualche
cosa ma l'intensità della pioggia, l'idea di fare un continuo slalom
nelle strade poco asfaltate e piene di crateri di Vientiane mi fanno
desistere dal progetto, mentre penso a come concludere la serata fisso
un cartello sulla porta della mia stanza che ricorda: "gambling, drug
taking and prostitution is illegal and carries a prison sentence",
intimorito dal messaggio sono tornato a dormire.
La mattina mi sono svegliato affamato, oggi lascio Vientiane per
iniziare il mio viaggio verso il nord del Paese, destinazione Vang
Vieng: prima di andare alla Bus Station ho deciso di fare colazione,
la città era ancora semi addormentata, sono andato dove fanno le
baguettes più buone di questo mondo, ne ho ordinata una con burro e
marmellata, ma la tenutaria/cuoca/cameriera e la figlia erano troppo
impegnate nel preparare le baguettes salate per i Lao che si
avvicendavano al bancone, dopo una Pepsi (2.000 Kip) ho salutato a
malincuore le due fanciulle dagli occhi a mandorla e sono tornato alla
guest house per riprendere i miei zaini con l'idea di mettere qualche
cosa sotto i denti alla Bus Station. Alla Bus Station c'era già il bus
per Vang Vieng e stava per partire, ho fatto appena in tempo a
comprare due baguettes e siamo partiti, il mio pensiero andava al tipo
di patè che ci avevano messo dentro, probabilmente patè di topo! Siamo
partiti in orario, ma andavamo talmente lentamente che non lasciavamo
mai Vientiane, era una sosta continua per raccogliere viaggiatori, una
donna aveva con se una lastra di vetro del formato 100x120 e faceva
una fatica inenarrabile per poterla tenere in equilibrio senza
romperla, un'altra donna è salita con un'anatra legata per le zampe ma
la cosa più curiosa è stata quando hanno caricato un grosso divano,
sedie e tavoli sul tetto del bus. Il viaggio di 160 Km è durato
quattro ore (5.000 Kip) e fuori Vientiane la strada correva veloce,
era tutta asfaltata e c'erano poche buche, il tempo è stato clemente,
nuvole basse con qualche squarcio di blu nel cielo; il paesaggio era
un continuo susseguirsi di risaie ed i miei occhi si nutrivano del
loro verde carico, per il resto alberi di banane e arbusti di bassa
statura, in lontananza colline verdissime. Si vede qualche pescatore
nei canali che separano le risaie e alle case in muratura iniziano a
sostituirsi quelle fatte con pannelli intrecciati con fibre di bambù e
dal tetto in paglia, queste case sembrano sospese nel vuoto e poggiano
su delle specie di palafitte. Arrivato a Vang Vieng mi sono diretto
alla Nana Guest House (100 Bath) definita dalla L.P. come: "a clean
and modern two storey house with a curving staircase leading to the
2nd floor and a little parking area in front", il posto è veramente
carino con il ristorante dotato di pesanti tavoli e sedie in teak: per
placare la fame ho ordinato noodles, anatra e patate fritte, niente
era veramente appetitoso e poiché l'anatra era di una durezza
incommensurabile, anche azzannando i pezzi come un cane selvatico
facevo una fatica terribile nello spolparli ma mi sono sentito lo
stesso appagato e soddisfatto. La maggiore attrazione di Vang Vieng
sono i tunnel e le caverne di origine carsica che si trovano lungo la
riva occidentale del fiume Nang Song e le colline calcaree che
ricordano la regione cinese di Guillin e del fiume Li;  per 5.000 Kip
ho noleggiato una bicicletta e mi sono diretto alla caverna più
famosa, la Tham Jang cave: per arrivare alla caverna occorre passare
per un resort, così si pagano come servitù di passaggio 200 Kip a
persona e 500 Kip per la bicicletta, l'entrata alla caverna è di 5.000
Kip. La caverna è simile alle grotte di Postumia con tante stalattiti
e stalagmiti, per la frescura che c'è all'interno sembra che sia
acceso l'impianto di climatizzazione, però quando si esce si ottiene
l'effetto opposto e si è assaliti dall'umidità; dall'alto della
collina si gode un panorama mozzafiato sulla valle, nelle vicinanze
c'è una sorgente di acqua cristallina dal colore smeraldo che finisce
nel Nang Song la cui acqua è invece colore mattone, ho approfittato
per fare un bagno ristoratore nella pozza e non volevo più uscire.
Vang Vieng, la sua gente, l'assenza di mezzi motorizzati, danno
un'idea di pace e tranquillità che fa bene al cuore, è bello ogni
tanto staccare la spina e isolarsi in un mondo come questo dove non si
pensa a nulla e dove tutti hanno un sorriso per te. Scrivo davanti ad
una bottiglia di Beerlao, questa è onnipresente e non manca mai, è un
po' il simbolo del paese, in tutti i negozi e sui tuk tuk ci sono
adesivi che la reclamizzano: la Tailandia è ricordata come il paese
del sorriso, la Birmania come il paese dai templi d'oro, il Laos lo
ricorderò per la Beerlao! Si potrebbe parlare del Sud Est Asiatico e
dell'Indocina per le birre che si trovano nei diversi Paesi: della
Beerlao ho già detto, in Indonesia c'è la Bintang, in Birmania c'è la
Mandalay Beer ma non è fra le migliori, nelle Filippine la San Miguel,
a Singapore e in Malesia la Tiger Beer, in Tailandia la Singha Beer,
in Cambogia non può certo mancare l'Angkor Beer, mentre in Vietnam si
beve Saigon Export e Saigon Lager, ma un po' in tutti i locali e nei
menu  si legge la misteriosa parola "bia hoi" che significa
semplicemente birra alla spina! Ho poi scritto una quantità
industriale di cartoline e ho adempiuto tutto in una volta a questo
rito lungo e noioso a cui non riesco mai a sottrarmi: chi mai avrà
inventato le cartoline? Per cena mi sono incamminato verso il centro
del paese, il centro è una strada con qualche negozio in più e qualche
ristorantino, ma un centro vero e proprio non esiste perché le
abitazioni sono spesso intervallate dalla sequenza
negozio/ristorante/Guest House per cui nello stesso tempo il centro è
un tutto e nello stesso tempo un niente. Nel buio del tardo
pomeriggio, alle 18.00 qui è già buio, ogni locale sembra uguale
all'altro, sono entrato in un posto a caso e nel dilemma se optare fra
un piatto di noodles con carne di pollo o di manzo con vegetali o un
patto di riso con carne di pollo o di manzo con vegetali ho optato per
il riso; dopo cena mi sono fermato alla Nana Guest House a parlare con
la proprietaria, una trentatreenne ancora avveniente e sempre con il
sorriso sulle labbra, fuori ha iniziato a piovere, ma la parola
pioggia sembra un eufemismo, sta semplicemente diluviando, ma va bene
così, fino a quando piove di notte e di giorno c'è il sole non mi
posso lamentare!
Il giorno successivo mi sono svegliato con il sole e ho deciso di
affidarmi a un "cave tour" organizzato da una delle molteplici Guest
House e ristorantini della zona, sono finito al tour del Nang Boat
Restaurant, il biglietto da visita che promuoveva il tour diceva
semplicemente: " My name is Mr. Keo, I am the best cave guide for the
best day out and  the most professional, come and eat". Il tour doveva
partire come da programma alle 9.00 ma a voce Mr. Keo ha spostato la
partenza alle 9.30, cosi dopo aver pagato 30.000 Kip ci ha caricati
(eravamo in otto) su un tuk tuk e siamo partiti con delle grosse
camere d'aria da camion caricate sul tetto, infatti la giornata si
concluderà con la discesa del fiume Nang Song utilizzando proprio
questi strani mezzi di navigazione. A metà strada abbiamo abbandonato
le camere d'aria ad un punto prestabilito e siamo partiti per il
walking tour, il paesaggio si distingueva per le colline calcaree
ricoperte da una vegetazione tropicale, ma soprattutto per
l'attraversamento delle risaie che grazie alla luce del sole variavano
continuamente colore passando da un verde pallido a sfumature sempre
più accese e decise come i verdi dei quadri di Van Gogh, il bello del
walking tour era proprio potersi deliziare gli occhi con questi
colori, tutto ciò provocava in me le stesse meravigliose sensazioni
che ho a contatto con le nostre montagne. A un certo punto occorreva
guadare il fiume ed in un battibaleno è arrivato un collaboratore di
Mr. Keo che con una piroga ci ha traghettati sull'altra sponda, la
piroga sembrava fatta di balsa ed il più piccolo movimento la faceva
incrinare pericolosamente, arrivati sull'altra sponda abbiamo visitato
la Tham Xang Cave o "grotta dell'elefante" che  conteneva una
stalattite a forma di elefante che dava il nome alla grotta e una
grandissima impronta del piede di Buddha, poi abbiamo proseguito
attraversando numerosi villaggi Mon, non amo passare per i villaggi
delle minoranze, mi sembra di invadere la loro privacy e di essere in
uno zoo. Costeggiando campi di riso e canali di irrigazione siamo
arrivati ai piedi di un'altra grotta completamente immersa nell'acqua
e ci siamo abbandonati ad un bagno ristoratore ed esplorativo del suo
interno, poi sempre a piedi, passando per altri villaggi Mon siamo
arrivati ad un altro punto prestabilito del tour dove Mr. Keo aveva
fatto approntare il pranzo per noi: riso e verdure di ogni tipo e
sapore, ho riconosciuto un'alga che le donne Mon raccolgono nei canali
e che poi viene cucinata che stamattina Mr. Keo ci aveva mostrato.
Dopo mangiato, mentre Mr. Keo si concedeva il meritato sonnellino
pomeridiano, un suo sostituto ci ha condotto alla scoperta di un'altra
grotta, questa era una vera e propria "esplorazione", infatti abbiamo
dovuto arrampicarci per la montagna, arrivati all'ingresso della
grotta chi non aveva con se la torcia elettrica è stato munito di
candela e nel buio più assoluto è iniziata l'esplorazione, abbiamo
camminato spingendoci al suo interno per quasi un Km, la grotta era
percorsa da un fiume e spesso l'acqua arrivava oltre la cintola, alla
fine della grotta c'era una pozza ed era possibile fare il bagno, dopo
la nuotata abbiamo invertito il cammino e abbiamo guadagnato l'uscita
rifacendo il percorso inverso, un neozelandese del gruppo ha perso una
ciabatta e ha dovuto stoicamente terminare il percorso a piedi nudi.
Tornati alla capanna abbiamo svegliato Mr. Keo e sotto un sole
implacabile è iniziata la parte più "exciting" della giornata, la
discesa del fiume con le camere d'aria fino a Vang Vieng: ci siamo
incamminati verso la riva da dove siamo salpati, personalmente ho
sbagliato l'approccio con il mio mezzo di navigazione, mentre tutti ci
stavano seduti a cavalcioni, io l'ho indossato come un salvagente e
facevo fatica sia tenermi in equilibrio che nel continuare a muovere
le gambe per non toccare le rocce del fiume! A parte questo
inconveniente la discesa è stata proprio emozionante, potevo guardare
con occhi privilegiati sia il fiume che le montagne e ascoltare il
rumore dell'acqua e i suoni che provenivano dalla foresta; dopo un'ora
di discesa sono arrivato a Vang Vieng e a fatica sono riuscito a
"gettare l'ancora" perché in quel punto la corrente era molto forte.
Per cena avevo appuntamento con i ragazzi del gruppo, ma naturalmente
pur essendo in un paesino piccolo piccolo non ho trovato il
ristorantino e a malincuore ho ordinato "alone" riso e Beerlao, il
riso era buono ma era una porzione da nouvelle cousine e così preso da
slancio mistico e da fame nera ho ordinato patatine e bistecca: la
carne è arrivata su un catafalco di legno al cui centro c'era una
piastra ancora rovente, faceva già molto caldo e questo strumento da
Torquemada collocato sul mio tavolo mi faceva grondare di sudore,
costo della cena 22.500 Kip. La proprietaria della Nana Guest House
già stamattina quando le avevo detto che sarei rimasto un giorno in
più, mi aveva detto un "thank you!" in un modo in cui solo in questa
parte del Mondo riescono a dirtelo, nel pomeriggio appena ero tornato
dal tour mi aveva preparato un banana milkshake "only for you" e prima
di andare a dormire mi sono intrattenuto a parlare un po' con lei, nel
frattempo, come da copione ha iniziato a piovere, è la solita pioggia
dirompente e rumorosa che sembra debba spaccare il mondo, ma almeno da
un po' di refrigerio; oggi è stata una giornata piena di scoperte e di
avvenimenti che da soli possono valere un viaggio.

adesso.
Ciao anche io ho visitato il Laos nel natale del 1997.
Non ho fatto il tuo stesso percorso ma ho sicuramente provato le
stesse emozioni.
Grazie per averle fatte tornare in superficie.
Personalmente il Laos è uno dei paesi da me visitati che ha
lasciato un bellisimo ricordo per il sorriso della gente e dei
bambini in particolare
Vincio con nostalgia
Qualunque luogo è casa tua 
se sei in pace con te stesso
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Vincio con nostalgia
Ciao Vinicio,
Concordo con le tue affermazioni quando parli dei loro sorrisi, per
non parlare della loro semplicità e cortesia....... 
Giovanni