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Titolo: [RECE] Egitto: Crociera sul Nilo + Cairo (1/3)

Questo non è un racconto di viaggio. Anche perché non si può dire che si sia
trattato di un viaggio vero e proprio, bensì di una vacanza itinerante.
Il classico “Crociera su Nilo + Cairo”, proposto da molti tour operator, è
in realtà del tutto simile ad uno di quei programmi televisivi della
domenica pomeriggio, che “contengono” un po’ di tutto, e dove gli spazi
“culturali” sono soffocati da una quantità preponderante di “spazzatura”,
confezionata più o meno bene, e intervallata da spot pubblicitari.
Così, tra i momenti sacri dedicati al dio Sole (nel senso di abbronzatura) e
al dio Cibo, le visite obbligate ai templi del bieco consumismo (nell’
ordine: laboratorio di lavorazione dell’alabastro, industria delle essenze,
fabbrica del papiro, gioielleria), trasferimenti, contrattempi e tempi di
attesa, lo spazio per le visite culturali in senso stretto non raggiunge
neppure le 15 ore nell’arco della settimana: e sono frammenti, tipo 40
minuti al tempio di Karnak, 15 minuti a Saqqara, 10 minuti alla Sfinge,
ecc..., con sistematici “tagli” delle attrazioni “minori”, completamente
oscurate anche alla conoscenza dei turisti, del tutto ignari dell’esistenza
di un Tempio della Sfinge, di un Giardino Botanico di Assuan, di tombe e
templi, troppo lontani o troppo lunghi da visitare. Inutile ribadire che
invece le soste commerciali e culinarie hanno goduto del massimo agio e di
ampia tolleranza circa il rispetto dei limiti di tempo.
E il bello (o il brutto) che quasi tutto il gruppo (un campione
rappresentativo? non saprei dirlo) è allineato con questa logica: la
maggioranza preferisce dormire o bruciarsi sul ponte della nave (con gli
occhi fissi al cielo) piuttosto che osservare con curiosità le splendide
sponde del Nilo; la maggioranza preferisce tornare in albergo a vedere le
prove del Gran Premio di Formula 1 piuttosto che continuare fino all’orario
di chiusura la visita alle piana di Giza, la maggioranza preferisce
riempirsi la panza già satolla addomesticando l’ennesimo buffet piuttosto
che imbattersi in una nuova “discarica di pietre”.
Si perpetua così un accordo sinergico tra organizzazione locale e
aspettative dei partecipanti, felici di farsi continuamente spennare in modo
palese od occulto dagli scaltri accompagnatori, brillanti, esperti,
preparati, ma sempre pronti a terrorizzare e scoraggiare le velleità degli
eretici, con messaggi a volte solo un po’ “caricati”, a volte decisamente
falsi e tendenziosi, e ad approfittare dell’ignoranza generale per ridurre
costi e tempi a proprio esclusivo vantaggio.
Alla fine il programma è ufficialmente e sostanzialmente rispettato, anche
se i fotogrammi di una civiltà lunga quattromila anni scorrono talmente
veloci che pare di vedere una cassetta col tasto di avanzamento rapido.
Insomma, chi tra i miei compagni di vacanza oggi starà raccontando di essere
stato in Egitto, a buon diritto lo potrà fare. Ma il Viaggio, scusate, è un’
altra cosa.
Il primo giorno scorre rapidamente tra volo (partenza in tarda mattinata),
arrivo a Luxor e imbarco sulla nave che solcherà le acque del mitico Nilo.
Si prende confidenza con l’imbarcazione, che avevamo scelto appositamente di
recente costruzione e con standard di ospitalità abbastanza alti da
garantirci l’esenzione da brutte sorprese. La nave (Lady Sophia)
effettivamente è bella: il paragone con altre imbarcazioni è incoraggiante:
ce ne sono di meno costose, ma a detta di chi le frequenta si rivelano
piuttosto carenti, soprattutto nell’aspetto pulizia e ampiezza delle cabine;
noi non ci possiamo lamentare: camera ampia, discreta pulizia generale,
buona cucina, personale gentile e disponibile, anche se i negozianti
appaiono da subito insistenti e noiosi.
L’accompagnatore, il signor N., ci rende subito edotti delle “cose da
 sapere”: il senso del discorso, aldilà degli ammiccamenti a cui dovremo
abituarci, è: “seguiteci docilmente, fidatevi di noi e non prendete nessun
tipo di iniziativa perché il mondo fuori è pieno di insidie e solo noi
potremo farvi godere appieno della vostra vacanza”.  Ovviamente queste
premure ci costeranno un po’; e scatta il primo accordo, sulle mance: “non
date niente a nessuno, guide, personale della nave, accompagnatori vari, ma
versatemi in soluzione unica la tariffa pattuita (quantificata in 20 US$),
ed io mi faccio garante di un’equa distribuzione, così non vi preoccupate
più”. La proposta, casualmente, arriva subito dopo l’esorbitante (e
sospetta) richiesta di un’esagerata mancia (diecimila lire) da parte dell’
uomo che, all’aeroporto, carica la valigia sul pullman (operazione da 2
secondi netti), e viene accettata con entusiasmo dall’intero gruppo (cosa
saranno 20 dollari a testa per poter stare tranquilli per il resto del
viaggio?). In realtà questa non sarà che la prima di una serie di gabelle
più o meno istituzionali; cito qualche esempio, rimarcando che la maggior
parte possono ritenersi tranquillamente evitabili: l’abbigliamento tipico da
acquistare al negozio della nave per poter partecipare al “Gallabya Party”,
le fotografie scattate dal fotografo ufficiale relative alla festa stessa
(6mila lire ciascuna), le magliette col cartiglio (uguali a quelle indossate
dalla guida, in puro cotone egiziano, a 24 dollari ciascuna), la
videocassetta edita dal sindacato delle guide (40mila lire), lo spettacolo
di “suoni e luci” alle Piramidi (altri 30 dollari a testa), oltre ai vari
acquisti nel negozio dell’alabastro, in quello delle essenze, in quello dei
papiri e nella gioielleria, il buffet della cena della prima serata in
albergo al Cairo (inspiegabilmente fuori programma, e offerto al prezzo
speciale di 26 dollari a testa più bevande), le bevande ai pasti fuori dalla
nave (con costi fino a 20mila lire al litro per l’acqua frizzante in un
ristorante - barcone al Cairo) e, infine, l’ovvia mancia “spontanea” per il
garante delle mance, accettata solo perché segno tangibile del
riconoscimento del buon lavoro svolto.
Inutile dire che la gabella dei 20 $ a cranio, finalizzata a neutralizzare
lo stillicidio delle “piccole” mance, in realtà mette continuamente di
fronte a lancinanti sensi di colpa alla vista delle mani tese, e a di
conseguenza a nuove elargizioni.
Ma torniamo al viaggio. La seconda giornata, come da programma, è dedicata
alla visita di Luxor e dintorni: inizia molto presto, alle sei del mattino,
con un’abbondante colazione; la cena della sera prima era invece stata molto
deludente, dal punto di vista quantitativo; e da più parti era stata notata
la scarsa pulizia dei piatti (per risolvere il problema, le sere successive
la cena sarà servita “al lume di candela”, secondo il ben noto assioma che
al buio le imperfezioni si vedono meno…). Si presenta la guida, T., un
ragazzo in gamba e molto preparato, ma che pare morso dalla tarantola. Si
raccomanda la massima puntualità, e questo è giusto, peccato che la rigidità
degli orari venga applicata solo alle visite culturali, mentre per le soste
“commerciali” non ci sono limiti… Si parte con la visita della riva
occidentale, la cosiddetta Città dei Morti, ovvero Valle dei Re e Valle
delle Regine: si comincia con la valle delle Regine, dove si visita la bella
tomba del principe Amon-her-Kopeshef, dai vivaci colori, illustrata con
dovizia di particolari; ce ne sono altre aperte, ma tanto “sono tutte
 uguali”, quindi non vale la pena soffermarsi oltre; viene data la
possibilità a chi lo desidera di visitare la Tomba di Nefertari, previo
pagamento di un extra consistente (60mila lire a testa), ma l’opzione viene
scoraggiata, perché il restauro, costato 8 milioni di dollari (avevo sentito
dire 3), è pacchiano e poco rispettoso dei colori originali. Ovviamente
nessuno accetta, e il programma può proseguire celermente.
Si passa alla valle dei Re, è grandissima, ma la maggior parte delle tombe
sono chiuse, perché un’apertura indiscriminata alla grande massa dei turisti
danneggerebbe in maniera irreparabile un patrimonio inestimabile: ne vengono
aperte, a turno, un numero esiguo, e su queste si concentra comunque una
massa impressionante di turisti, a giudicare dal numero di pullman presenti
nel parcheggio; un simpatico trenino ci conduce fino alla zona delle tombe;
col biglietto in nostro possesso avremo la possibilità di scegliere 3 delle
6 tombe aperte; ci sarebbe anche l’opportunità di vedere la famosa tomba di
Tutankamon (con adeguato supplemento), ma anche questa viene sconsigliata
dalla guida (“perché non c’è nulla”). In due tombe veniamo accompagnati, e
restiamo davvero ammirati alla vista delle splendide decorazioni policrome;
una signora di Firenze, nonostante le ripetute raccomandazioni di T., non
resiste alla tentazione di passare il suo ditaccio unto nel solco colorato
di un bassorilievo, e viene brutalmente (e giustamente) esposta al pubblico
ludibrio (passerà il resto della settimana annoiandosi platealmente e ad
attendere il momento dell’agognato trasferimento a Sharm el Sheikh). Alla
terza tomba c’è troppa ressa, e i più volenterosi vengono indirizzati, senza
accompagnamento, alla visita di una tomba “minore” di scarso interesse.
Il caldo aumenta, ma ancora pieni di entusiasmo ci spostiamo al tempio della
regina Hatschepsut, in restauro: ne ammiriamo, da fuori, l’imponenza,
trascurando del tutto le rovine di fianco. Allo stesso modo vengono ignorati
altri monumenti importanti quali il Ramesseum e il tempio di Ramses III.
Rimarrà nell’oblio anche l’interessante museo archeologico di Luxor.
Dopo la sosta (1 ora) alla fabbrica di alabastro, e quella (5 minuti) ai
colossi di Memnone, si riprende la strada, osservando dal finestrino squarci
di vita nella fertile striscia di terra tra il fiume e il deserto, si
attraversa di nuovo il Nilo tramite un nuovo ponte a circa 20 chilometri a
sud di Luxor, e si raggiunge Karnak, dove scendiamo a visitare il Grande
Tempio di Amon: l’imponenza è tale da restare senza fiato: vengo colto da
raptus fotografico, non so da che parte girarmi per cercare di cogliere
immagini solenni, prospettive interessanti, particolari curiosi; è molto
difficile, perché fermarsi per uno scatto significa perdere le spiegazioni
della guida… per fortuna dopo il tour guidato (un quarto d’ora) ci viene
dato un tot di tempo per muoversi da soli e fotografare in libertà:
venticinque minuti (!), che i più trascorrono girando intorno alla statua
della Scarabeo portafortuna: tra i tanti “girellatori” riconosco alcuni che
di lì a poco saranno travolti da acuti attacchi di dissenteria:
evidentemente lo Scarabeo si è rotto i marroni di elargire fortune
incondizionate.
È passato mezzogiorno, il caldo è opprimente, ma si prosegue verso il cuore
dell’antica Tebe, per visitare il Tempio di Luxor, meno monumentale del
precedente, ma caratteristico per essere preceduto da un viale di sfingi,
che un tempo proseguiva per due chilometri fino al tempio di Karnak, mentre
ora è ridotto ad un centinaio di metri. La visita è altrettanto rapida, una
mezzoretta in tutto: si sono fatte le due, è ora di risalire sulla nave e di
salpare, direzione sud.
Una curiosa caratteristica della crociera sul Nilo è quella che le motonavi
si dispongono all’attracco una di fianco all’altra, cosicché per passare da
una all’altra bisogna transitare attraverso le rispettive hall: a volte per
arrivare a terra bisogna “visitare” più di dieci imbarcazioni: i controlli
sono abbastanza approssimativi, per cui immagino che a volte capiti che
qualche turista distratto si ritrovi a vagare per navi sconosciute cercando
la propria cabina… tanto più che esistono modelli del tutto identici come la
Lady Christina, gemella della nostra. Un’altra curiosa caratteristica
derivata è che da terra non abbiamo praticamente mai visto la nostra nave “a
figura intera”, essendo sempre “coperta” da altre imbarcazioni.
Si parte, ed è uno spettacolo: le rive del Nilo sono lussureggianti di
vegetazione: le palme fanno ombra alle coltivazioni intensive, tutte le
tonalità del verde si specchiano sulle placide acque del fiume, intervallate
da villaggi pittoreschi. Talvolta il Nilo si ramifica dando vita a isole,
terreno di pascolo per i bovini. La striscia fertile oltre gli argini si
allarga e si restringe a seconda della presenza di asperità del terreno,
dando vita ad una varietà di paesaggi sempre interessanti; ad un occhio più
attento si aprono qua e là squarci di vita rurale: una carovana di
dromedari, bambini che fanno il bagno, donne che lavano i panni, contadini
in groppa a esili somarelli… la vita scorre senza fretta, come le acque del
fiume.
La Lady Sophia, varata nel 2000, è tra le motonavi più veloci della flotta
del Nilo, ce ne accorgiamo dal fatto che spesso si trova a superare altre
imbarcazioni più lente; ciononostante la velocità media (verificata su una
cartina stradale) è di 10-15 chilometri all’ora.  la partenza anticipata
viene giustificata col fatto che bisogna raggiungere la chiusa di Isni prima
possibile, in quanto il passaggio dello sbarramento, a due imbarcazioni alla
volta, provoca a volte lunghissimi tempi di attesa.
Bellissimo il momento del tramonto del sole, alle sei in punto.
Arriviamo alla diga col buio, nonostante la corsa ci mettiamo “in coda”, il
nostro attraversamento è previsto alle due di notte, ma l’attesa viene
ravvivata dal festoso abbordaggio di decine di piccole imbarcazioni di
ragazzini che cercano di vendere abiti e paccottiglie varie, lanciando il
materiale in sacchetti di plastica: incredibile la loro precisione, pari
alla cocciutaggine e alla simpatia; il superamento della diga avviene nell’
oscurità, e avrà pochi ostinati testimoni (la stanchezza farà sì che io non
sia tra questi).
Maurizio C.

 in groppa a esili somarelli. la vita scorre senza fretta, come le acque
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Maurizio C.
Grazie mille per il tuo racconto!
Aspetto il seguito!
Bye
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Andrea "Wyvern" Gaboardi

 Il classico "Crociera su Nilo + Cairo", proposto da molti tour operator, è
Ciao Maurizio e ben tornato
La lettura di questa prima parte del tuo racconto sull'esperienza egiziana
mi ha rallegrato per due motivi:
il primo perchè hai una prosa gradevolissima simpatica che riesce a farti
vivere le scene che descrivi;
e il secondo perchè sono contento di aver fatto il mio primo - e per ora
unico, purtroppo - viaggio in Egitto NON con la classica crociera sul Nilo
ma via terra e con un gruppo di Avventure nel Mondo. Certo anche così non è
stato come viaggiare da soli, ma senza dubbio i risultati furono accettabili
e niente a che vedere con quello che tu ci hai raccontato.
Ora aspetto le altre puntate.
Ciao
Mauro Morelli

 trattato di un viaggio vero e proprio, bensì di una vacanza itinerante.
E' esattamente quello che ho sempre sospettato sia in realta' la Crocera sul
Nilo, era ora che qualcuno dicesse cose diverse da
"chebellocomesimangiabeneleguideibambiniilsole...".
Grazie, l'ho letto mooooooolto volentieri! ;-))
--
Albertuan
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Nessuno siam perfetti,
ciascuno abbiamo i sui difetti
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ICQ # 63606649
Se proprio volete scrivermi togliete BOIASPAM


sarai accontentato.
grazie a te.
Maurizio C.


Ciao Mauro, sapessi quanto volte mi sei venuto in mente, tu e il tuo
racconto di viaggio, che insieme ai racconti e ai consigli di
Seshepankhatum, Pietrone, Steve e altri, mi sono letto attentamente.
Purtroppo, come ti avevo anticipato, sapevo prima di partire che non sarebbe
stata la formula di viaggio ideale, e ne ho avuto conferma.
Spero che parlandone faremo cosa utile a qualcuno.
Maurizio.

visitato con cura ogni singolo mattone.
 :-)))
BTW anche i miei "?!?" erano di sbigottimento di fronte alle parole
virgolettate della guida.
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Ciao
Sabri
Grazie Sabri, spero di non deluderti. Stasera posterò la seconda
puntata. 
Hai idea del motivo per cui con Outlook non vedo il tuo
messaggio, mentre tramite 
usenet.iol.it
 riesco a visualizzarlo? 
Ciao.
Maurizio C.
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Inviato via 
http://usenet.iol.it
 

 in groppa a esili somarelli. la vita scorre senza fretta, come le acque
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 in groppa a esili somarelli. la vita scorre senza fretta, come le acque
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 in groppa a esili somarelli. la vita scorre senza fretta, come le acque
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Laura
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Andrea "Wyvern" Gaboardi

 Che ne pensate? Si può viaggiare in Egitto anche se si è una donna sola?
Ciao Laura, credo che Andrea ti abbia risposto in maniera esauriente e
personalmente non ti consiglio di viaggiare da sola.
Le tristi sensazioni che hai provato, sono quelle che inevitabilmente
provano tutte le donne che viaggiano in Egitto, le quali sono costrette loro
malgrado a sentirsi costantemente gli occhi puntati addosso.
Proprio ieri stavamo discutendo con l'amico Andrea sul modo di viaggiare in
Egitto e riguardo alle sistemazioni ho scritto "In certi casi, indubbiamente
un posto vale l'altro, ma sono le circostanze,
le occasioni, il modo in cui si viaggia (da soli o in compagnia), a dettare
spesso le nostre scelte."
Mi riferivo proprio a questo Laura, al fatto che sono fortemente convinto
che per un uomo sia molto più facile intraprendere un viaggio in solitaria
da quelle parti, mentre credo che una donna, potrebbe andare incontro ad una
serie di infiniti problemi.
Ciao
Benedetto

che sarebbe più difficile per me che sono una donna...o sbaglio?
...
Cara Laura,
sono convinto che viaggiare da sola per l'Egitto non sia più pericoloso che
restare in ufficio col capo oltre l'orario di lavoro.
Tuttavia, e dico purtroppo, questa è una di quelle attività che sarebbe
prudente evitare di fare. E non solo in Egitto.
Esistono posti dove forse è assai meno pericoloso: senza andare troppo
lontani ti posso citare un paese confinante con l'Egitto, la Libia, dove ho
visto girare parecchie ragazze sole (e neanche tanto castigate
nell'abbigliamento); ma il paese di Gheddafi, per molti aspetti, è
completamente diverso dall'Egitto.
In medio Oriente, per esempio, ho notato molta sfrontatezza nei riguardi
delle turiste in Siria, mentre in Giordania, e soprattutto in Libano, manco
ti degnano.
Tornando all'Egitto, che dirti? Anch'io ti consiglio di muoverti con un
gruppetto, se c'è anche un maschio è meglio, se poi c'è un accompagnatore
locale, da questo punto di vista, meglio ancora. Non ti sottrarrai agli
sguardi (che comunque saranno "quasi" sempre l'unica cosa attraverso cui ti
"contatteranno"), ma renderanno assai improbabili altri tentativi di
approccio.
Maurizio C.

 ha scritto nel messaggio
news:194Z140Z228Z122...@usenet.iol.it...
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