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Titolo: (RECE) Silk road & Transiberiana - Parte 6

Ecco la Mongolia!!
Visto che in Mongolia il paesaggio è sempre molto simile, invece che
fare il resoconto dei giorni che eran alla fine quasi tutti uguali ho
preferito scrivere per temi che ovviamente si accavallano nel tempo,
quindi qua non c'è assolutamente una sequenza temporale logica nelle
cose che accadono!
Ciao
Andrea
LA MONGOLIA
'La mongolia non è spettacolare, non c'è nulla di bello da vedere, ma
è il semplice viaggiare che fa bella la Mongolia.' Milet esordisce
così presentandoci l'itinerario che ha pensato per noi. E adesso che
scrivo condivido appieno questa sua affermazione su di in un paese
caratterizzato da un paesaggio decisamente monotono, ma nel quale
proprio la calma ripetività di quel che si vede e la particolarità di
incontri talvolta surreali ne rendono indelebile il ricordo.
Milet è pediatra ma gestisce con il marito una piccola agenzia
turistica locale. La incontriamo nella sua guesthouse, un piccolo
appartamento in un orribile e scalcinato palazzone nella prima
periferia di Ulan Bator. Tramite lei abbiamo trovato un auto con
autista e due simpatici compagni di viaggio francesi con i quali
dividere le spese nei dieci giorni nella regione dell'Arkhangai fino
al Terkhiin Tsagaan Nuur (grande lago bianco), nel cuore della
Mongolia.
BATHOU
Bathou è il nostro autista, si è costruito una UAZ pezzo per pezzo,
assemblandone le parti, e l'auto va che è una meraviglia. Ogni tanto a
dire il vero si rompe, ma lui sa sempre come rimettere a posto le cose
per farla ripartire. Ha 29 anni, simpatico e sempre sorridente, con
una fissa per la musica italiana. Un giorno, dopo 5 giri consecutivi
del nastro con i successi dei Ricchi e Poveri e Toto Cutugno, i due
francesi, esasperati, lo hanno implorato di metter su un po' di musica
locale.
Parla pochissimo inglese e se la cava sempre con due espressioni
diventate alla fine un tormentone. Ad una generica domanda che
implichi una risposta quantitativa, tipo quanti chilometri mancano o
quanti soldi servono per una gher, la sua risposta sarà sempre 'many
many'. E quando gli viene chiesto se una cosa sia possibile, tipo
andare a cavallo o partire alle 10 invece che alle 9, la replica
immancabilmente sarà 'maybe possible, maybe not'.
Guidando Bathou canta, e cantando regola la velocità con la musica, e
se un pezzo locale lo rilassa facendolo andar tranquillo, Toto Cutugno
lo mette all'erta e lo fa guidare a scatti. Poi talvolta
dall'autoradio parte una canzone... 'Un gatto bianco con gli occhi blu/
un vecchio vaso sulla TV/Nell'aria il fumo delle candele/due guance
rosse, rosse come mele/... /ma ma ma mamma Maria ma/...' e gridando a
squarciagola (poi alla fine tutti noi insieme a lui) pigia a tavoletta
e ti devi reggere come sulle montagne russe.
E' comunque un ottimo pilota, anche se Nadia non è mai stata di questo
parere e ha sempre dubitato che avesse tutte le rotelle a posto,
soprattutto quando 'Mamma Maria' lo faceva arrivar costantemente ai
cento all'ora, che, nelle strade della Mongolia, spesso piste appena
accennate e piene di buche, sono da brivido, e considerando che
innumerevoli sono state le uscite nell'erba per evitar ribaltamenti a
cui si accompagnavano sempre le nostre testate al tettino interno
dell'auto, per fortuna fornito di una spessa imbottitura stile
materasso.
PAESAGGI E NOMADI
Purtroppo la nostra esperienza mongola è stata meno entusiasmante di
quanto sperato, probabilmente perchè subito successiva alla visita del
Kyrgyzstan, molto più vario per i paesaggi e con gente più vera e
cordiale. Anche le gher kyrgyse ci sono piaciute di più, forse perchè
più colorate o magari per il fatto che mentre in Mongolia le persone
dormono su dei letti fissi, nel piccolo paese dell'Asia Centrale il
giaciglio è composto da strati e strati di tappeti messi la sera e
tolti la mattina, come a darti un maggior senso di precarietà che ti
fa sentire più in contatto con uno stile di vita che ti sei sempre
immaginato nomade e in continuo movimento.
Ma la Mongolia è pur sempre unica e indimenticabile.
Appena fuori da Ulan Bator ti avvolge con verdi colline infinite, e
migliaia di animali al pascolo. Ed è questo, insieme alla gente che
incontri a fare il viaggio. Fermarsi a mangiare in mezzo al nulla.
Caricare in auto un'autostoppista locale ricevendo in cambio
ospitalità nella sua gher e cercar di sorridere evitando di far troppe
smorfie mentre provi a buttar giù un sorso di airag o un pezzo di
yogurt secco duro come un sasso. Perdersi cento volte e chiedere
informazioni ad un uomo a cavallo, sbucato dal nulla e diretto chissà
dove, che ti indirizza con il braccio verso una collina, e con l'auto
andar su dritti, seguendo la linea immaginaria oltre la sua mano, e
vedere aprirsi dall'altra parte una valle esattamente uguale alla
precedente, superarla e trovarne una ancora identica, e infine come in
un miraggio, scorgere la pista giusta che pareva definitivamente
persa. E dormire in famiglia, mangiando e lavorando con loro, vederne
il vivere duro e capire che si può andare avanti orgogliosi e
tranquilli anche con il minimo indispensabile. E poi uscir di notte
sotto un meraviglioso tappeto nero punteggiato da migliaia di stelle,
il rosso dell'alba e quello del tramonto, e di giorno il profondo blu
del cielo. La Mongolia è soprattutto questo, e forse qui più che in
altri luoghi, chi viaggia con tour organizzati e pernotta nei campi di
gher turistici, rischia davvero di rimanere profondamente deluso da un
viaggio in questo paese.
GLI ANIMALI
Gli animali sono ovunque, e più ti allontani dalla capitale più ne
vedi, come puntini neri, bianchi o marroni gettati senza regola a
interrompere la continuità delle verdi colline. Cavalli, yak, pecore e
cammelli per rimanere a quelli più legati all'uomo, ma anche aquile,
avvoltoi, marmotte e altri roditori sono una presenza quotidiana che
accompagna lo scorrere delle giornate e talvolta ti lasciano ricordi
indelebili come questo episodio che riporto.
Non troppo lontano da Karkhorin pernottiamo in gher presso una
famiglia. La posizione è splendida, siamo in un'amplissima vallata
circondata da colline verdi, attorno a noi il nulla. Il tramonto è di
fuoco e mentre scatto qualche fotografia al paesaggio mi metto ad
osservare la famiglia che ci ospita. L'uomo di casa e la moglie stanno
mungendo i cavalli per poter ricavare il loro prezioso airag (è il
koumiss kyrgyzo, latte fermentato). Attorno a me decine di capi di
bestiame, e da sottoterra centinaia di roditori fanno capolino dalle
loro tane. Seguo la nonna, china a raccogliere lo sterco di vacca per
essiccarlo e farne combustibile per la stufa. Poi mi avvicino ai due
figli maggiori, intenti in un'attività cruenta, hanno appena ucciso
due pecore e le stanno svuotando delle interiora.
Fatta notte un gatto si aggira per la gher, deve annoiarsi e così esce
e se ne torna con un topolino in bocca che libera per mettersi a
rincorrerlo.
Prima dell'aurora esco a vedere il cielo, e mentre una fantastica luce
zodiacale è ben visibile ad est, tutto intorno si ode solo il rumore
di animali che dormono.
Esco di nuovo appena dopo l'alba, stavolta per andare in bagno, una
buca posta a circa 150 metri dalle abitazioni e separata alla vista da
una struttura metallica arancione alta circa un metro e chiusa su tre
lati. Due aquile stanno volteggiando e mi fermo a guardarle, volano
basse, talvolta vicinissime a me. Sembrano sfiorarsi leggere. Poi
simultaneamente piombano al suolo e a non più di venti metri da dove
mi trovo una delle due afferra con gli artigli un grosso roditore,
portandolo in alto. L'altra le è dietro, la segue e la raggiunge,
sembrano litigarsi il povero animale che sfugge alla presa e cade per
almeno cinquanta metri. Stavolta è la seconda aquila ad arrivare su di
lui e, a terra, tenendolo tra gli artigli inizia a mangiarlo.
ULAN BATOR E IL PARCO DI TERELJI
Ulan Bator è gradevolmente brutta, c'è pochissimo da vedere ma è
piacevole passeggiare scontrandosi con lo spirito guerriero dei
Mongoli ed è probalmente la città che più di ogni altra mi ha dato il
senso di esser davvero lontano.
Abbiamo girato Ulan Bator senza meta, montando sugli autobus a caso e
arrivando dove questi ci portavano, senza farci troppe domande su dove
fossimo. E abbiamo avuto modo di entrare in contatto con le persone
che la abitano. Lasciando da parte il politically correct posso
tranquillamente dire di non aver mai trovato un popolo così
maleducato! Mettersi in fila serve solo a non passare mai, le persone
ti si mettono davanti senza neppure guardarti. Addirittura lo fanno
anche mentre allo sportello dove sei ti stanno servendo. Mentre in una
banca stavo parlando con l'impiegato, mi sono visto quasi spinto di
lato da un tizio che doveva depositare dei soldi e incurante del fatto
che stessi facendo le mie operazioni mi si è messo davanti, come se
non ci fossi. Scendere dall'autobus non ha precedenza rispetto al
salire, devi quindi necessariamente sgomitare per riuscire ad andar
giù dal mezzo prima che questo riparta. Ed è bene evitare di trovarsi
ad ostruire un passaggio come un corridoio stretto. Se qualcuno deve
passare neppure si sognerà di chiedervi di spostarvi ma vi verrà
addosso, spingendovi violentemente. E sperare di passare da una porta
aspettando che qualcuno vi ceda il passo è inimmaginabile, più facile
ritrovarsi con una sportellata in faccia.
A Ulan Bator ho subito anche un maldestro tentativo di scippo. Pieno
giorno sulla via principale. Seguo Nadia su delle scale per entrare in
un ristorante e un tizio mi si para davanti fermandosi
improvvisamente. Io gli vado addosso e da dietro sento uno che mi
spinge e inizia a mettermi le mani da tutte le parti. Sono bloccato.
Il bastardo trova la tasca con il portafoglio la apre e lo afferra. Ma
me ne accorgo e lo fermo colpendogli la mano e gridandogli contro. E
scappa, insieme al suo compare. Esperienza non bella anche se il
portafoglio era praticamente vuoto e non ho rischiato di perder nulla.
Nota curiosa, a Ulan Bator ci sono molti ristoranti che offrono il ben
noto all'estero barbeque mongolo. Il barbeque mongolo è stato
introdotto qua da un americano che dopo aver aperto circa settanta
ristoranti negli Stati Uniti ha pensato bene di inaugurarne uno anche
in Mongolia...
Quattro giorni in questa città ci sembrano sufficienti, decidiamo di
fare un salto al vicino e famoso parco Terelji. L'idea di andarci con
i mezzi pubblici abortisce in breve tempo, dopo aver raggiunto la
fermata giusta ci rendiamo subito conto che non esiste nessuna
indicazione sull'orario e sul bus, e trovar qualcuno che non parli
solo mongolo è davvero un'impresa. Alla fine una signora ci suggerisce
di arrivar lì la mattina seguente verso le 9 e aspettare 'un autobus
per Terlji dovrebbe prima o poi passare'. Ci convinciamo che è meglio
seguire il suggerimento della Lonely planet e ci dirigiamo alla UB
Guesthouse, troppo caotica a dire il vero, ma nella quale per 20 euro
ci offrono per il giorno seguente: posto in minibus, tre pasti,
pernottamento e due ore a cavallo. Impossibile non accettare.
Il parco è bello anche se decisamente troppo turistico, sembra un po'
di Svizzera in Mongolia, sia per l'organizzazione che la pulizia. Con
noi ci sono due ragazze inglesi, due americane un po' attempante, una
coppia di spagnoli e una di neozelandesi.
Arriviamo in circa due ore e, dopo aver preso posto nelle gher,
trascorriamo la mattinata camminando tra le belle formazioni rocciose
che spuntano qua e là come conficcate nel terreno erboso dalla mano di
un eccentrico artista.
Il pomeriggio è dedicato al cavallo. Visto che io preferisco camminare
e mi son già dedicato all'equitazione per un giro attorno al Terkhiin
Tsagaan Nuur, saluto tutti e mi incammino solitario verso l'alto
crinale che racchiude la valle verso sud. E' da quando siamo arrivati
che lo sto guardando e non mi riesce di levarmi la curiosità di
arrivar fino lassù e vedere cosa c'è dall'altra parte. L'idea di
camminar da solo un po' mi inquieta, più che altro per i cani rabbiosi
molto comuni in queste zone, ma il passo svelto con cui salgo mi
tranquillizza e mi godo il paesaggio che si allarga attorno a me. Vado
su per pratoni e roccette e in poco meno di un'ora sono sotto il
crinale, c'è ancora un passaggio scosceso da superare, ma son troppo
curioso di vedere cosa c'è dall'altra parte, e mentre rapidamente lo
supero, mi immagino monti, laghi e fiumi che si aprono di fronte ai
miei occhi. E quando arrivo, come sempre non vedo altro che colline
verdi e spazi tutti uguali. La vista comunque è molto bella, l'altezza
mi da sempre un profondo senso di vertigine e libertà. Ascolto il
silenzio e respiro il vento, e guardandomi intorno realizzo di
trovarmi davvero lontano da casa.

krapp75 ha scritto:
| Visto che in Mongolia il paesaggio è sempre molto simile, invece che
| fare il resoconto dei giorni che eran alla fine quasi tutti uguali ho
| preferito scrivere per temi che ovviamente si accavallano nel tempo,
| quindi qua non c'è assolutamente una sequenza temporale logica nelle
| cose che accadono!
Bella anche questa puntata, soprattutto la descrizione
della guida di Bathou e l'arrampicata finale sul crinale.
Attendo la settima parte!
-- 
_-°-_ Chiara _-°-_
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I Viaggi di Seshepankhatum
www.seshepankhatum.net
Un vero viaggio non è cercare
nuove terre, ma avere nuovi occhi
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 Ecco la Mongolia!! ............
Viaggia, viaggia, viaggia il più possibile, perché leggere le tue rece 
é davvero un gran piacere :-))
-- 
federicoP
" Viaggiare e' un desiderio che provano in tanti, e tutti se ne 
pentono, perche' non si ritorna mai. "
Da: La Misura del Mondo, di D. Kehlmann
www.federicop.eu
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per scrivermi elimina la china

 trovarmi davvero lontano da casa.
continuo a leggere il tuo racconto: sono sempre più affascinato dal
tuo modo di descrivere quello che hai provato, ma ancora di più da
'come' dimostri di aver sentito ed assaporato ogni momento del tuo
viaggio.
Eppoi, quello che mi sta piacendo moltissimo, è il fatto che non
finisce mai... ;0)
Aspetto il seguito, grazie.
Beppe

 Attendo la settima parte!
Spero di poterla postare a breve!!! :-)
Ciao
Andrea

 é davvero un gran piacere :-))
Ecco questo è proprio un ottimo consiglio!!! Lo seguo
volentieri!!! :-))))
Son qui a contar i giorni per ripartire!! Ma c'ho ancora un mese e
mezzo!!! :-(
Andrea

 finisce mai... ;0)
Magari non finisse mai!!! Invece siamo già ben oltre la metà!!! :-)
Ciao
Andrea

 Magari non finisse mai!!! Invece siamo già ben oltre la metà!!! :-)
...e tu diluisci, diluisci! ;o))
Beppe