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Titolo: [RECE] Cuba, Yucatan e Belize - 10° parte

Il giorno 29 Agosto, poco dopo il sorgere del sole siamo già in macchina
assieme all'inossidabile Bryan. Abbiamo salutato ieri sera la dolce Cindy,
che stamane si sarebbe reimbarcata per una nuova immersione. La strada
sterrata percorsa due giorni prima è notevolmente mutata, a causa del
diluvio che è venuto giù nella giornata di ieri, e anche stamattina il cielo
è molto coperto. Troviamo molti punti allagati, ed impieghiamo diverso tempo
prima di arrivare alla statale 307, che imbocchiamo in direzione di
Chetumal, dove arriviamo poco dopo le dieci. Bryan ci conduce all'affollata
stazione degli autobus, nella quale entra assieme a noi, accompagnandoci ad
acquistare i biglietti. Siamo fortunati, tra poco più di mezz'ora parte uno
dei tanti autobus espressi che giornalmente collegano Chetumal a Belize
City, e troviamo posto. Salutiamo con un grosso abbraccio ed un groppo in
gola l'americano, il quale ci regala con un sorriso la sua guida e si
allontana con la sua bionda coda, dileguandosi tra la colorata folla.
Lasciare le persone con le quali hai legato, e che presumibilmente non
rivedrai mai più, rappresenta forse l'unico aspetto negativo in un viaggio.
Bryan, che grand'uomo! Lo ricorderò per sempre. Troppo spesso si parla a
sproposito dei viaggiatori statunitensi, riferendosi agli stessi unicamente
come turisti in cerca di mille comodità e divertimenti. Bryan e la sua
compagna sono viaggiatori veri, gente preparata che si adatta a tutto, e che
frequenta da anni questi posti quasi sconosciuti in Italia. Imbarchiamo il
bagaglio e saliamo sull'autobus della compagnia "Venus". Sono ormai
quattordici giorni che ci troviamo nello Yucatan, e sono molti gli autobus
che abbiamo preso, ma dai finestrini notiamo come la gente che affolla
questa stazione, sia diversa da quella alla quale siamo ormai abituati. Ci
sono molte persone di colore, probabilmente per lo più beliziani, molti
meticci, diversi turisti "occidentali" con gli zaini in spalla, tantissimi
Maya. Ancora stento a crederci, stiamo per recarci in Belize, ma chi ci
pensava minimamente alla vigilia del nostro viaggio. I miei pensieri vengono
interrotti qualche decina di minuti dopo la partenza dell'autobus, quando
dobbiamo sbrigare le formalità doganali, dove il nostro bagaglio viene
esaminato con scrupolo, e ci viene chiesto dai funzionari beliziani, di
mostrare loro il biglietto aereo che dimostri la nostra futura uscita dal
paese. L'autobus ferma ancora alla stazione di Corozal, dove salgono altri
passeggeri, dopodiché ci addormentiamo e ci risvegliamo dopo circa tre ore a
Belize City. Ancora una stazione degli autobus, ancora il ritiro dei bagagli
sempre più pesanti, ancora confusione, urla, forti odori, asfissiante caldo
umido. Saliamo al volo su uno sgangherato taxi, il cui conducente di colore
parla un inglese cantilenato, e ci facciamo condurre all'imbarcadero delle
lance dirette ai cayes, mentre il sole è tornato a splendere. Attraversiamo
parte della città piuttosto squallida, nella quale notiamo indiscutibili
segni di sottosviluppo. Bryan ci consigliò di evitare di trascorrervi la
notte, poiché a suo dire a Belize City gira brutta gente e circola molta
droga, forse troppa. Ci raccontò che alcuni suoi amici di Chicago erano
stati rapinati con le armi, minacciati, picchiati. Durante il nostro
tragitto notiamo molte casette in legno, poco più che baracche colorate, ed
alcune fogne a cielo aperto. Superiamo l'Haulover Creek, ed arriviamo al
terminal delle lance in North Front Street, dove paghiamo l'autista e
veniamo subito circondati da alcune persone dall'aspetto poco rassicurante
desiderose di farci vedere le loro imbarcazioni. Forse saranno le parole di
Bryan, ma confesso che un po' m'intimorisco, soprattutto perché vedo mia
moglie visibilmente scossa e ci sediamo qualche minuto vicino l'adiacente
museo marino, tenendo i nostri bagagli ben stretti. Poco distante, notiamo
due giganteschi neri che ci girano intorno da quando siamo arrivati sniffare
qualcosa, dopodiché uno dei due si avvicina lentamente e mi tira
violentemente su per un braccio. Mia moglie urla, ma lui impreca che non ci
sono problemi, che vuole solo farmi vedere la sua barca, la migliore del
Belize, la più sicura. Lo seguiamo intimiditi con il peso dei nostri bagagli
fino ad una specie di rottame sgangherato, una sorta di relitto ambulante, e
lo ringraziamo con deciso no, sorbendoci una serie di incomprensibili
insulti, mentre si avvicina un simpatico ragazzo sulla quindicina che ci
indica in lontananza la sua barca. Parte tra dieci minuti con destinazione
finale Caye Caulker ci dice, costa dieci dollari americani a persona, e con
voi due saremmo al completo.
Ed allora salpiamo velocemente superando lo Swing Bridge, il ponte di ferro
costruito a Liverpool nel 1923, che si apre per consentire l'ingresso alle
barche dall'alto albero, ed usciamo in mare aperto, lasciandoci alle spalle
le limacciose e maleodoranti acque del torrente Haulover. Col trascorrere
dei minuti le acque sotto la nostra lancia cambiano rapidamente colore, e
dal giallo dell'Haulover Creek diventano progressivamente blu, azzurro
intenso, verde smeraldo. In breve tempo superiamo St. Georges Caye, uno
splendido isolotto cosparso di palme e giungiamo in prossimità del reef, che
avvistiamo facilmente con la sua lunga scia bianca prodotta dall'infrangersi
delle onde. Tutt'intorno è un susseguirsi di isolotti (cayes) più o meno
grandi, alcuni pieni di vegetazione, altri praticamente aridi. L'
imbarcazione ferma a Caye Chapel, bellissimo isolotto costituito da una
esile striscia di sabbia bianchissima contornata da una fila interminabile
di palme, dove scendono alcuni passeggeri canadesi e dove purtroppo perdiamo
moltissimo tempo fermi per un imprecisato motivo. Impieghiamo quindi più del
previsto per arrivare a Caulker, che intorno alle sei del pomeriggio ci
appare con la sua linea sconfinata di palme da cocco e mangrovie. Approdiamo
su uno dei tanti pontili di legno nel mezzo del piccolo villaggio, dove
troviamo un cartello con una scritta colorata "Welcome to Caye Caulker", e
come letto sulla guida regalataci da Bryan, ci dirigiamo direttamente a
sinistra, sulla strada principale che costeggia il mare, in direzione del
Tropical Paradise Hotel, dove posiamo i bagagli in un piccolo, colorato e
spoglio bungalow di legno, che paghiamo l'esagerata cifra di trentacinque
dollari americani per notte. Proviamo a contrattare, ma ci rispondono picche
e siccome siamo quasi esausti, accettiamo, seppur a malincuore. E' ancora
giorno e ne approfittiamo per passeggiare nel minuscolo villaggio, dove si
respira subito un'atmosfera molto informale e simile a quei raduni hippies
che abbiamo spesso visto nei films anni settanta. Musica a tutto volume e
parecchia gente dalla lunghe capigliature che circola a torso nudo. Veniamo
immediatamente avvicinati da alcuni ragazzi con le capigliature da "rasta",
che ci offrono con insistenza della marijuana e che liquidiamo con dei
secchi "no thanks". Continuiamo a passeggiare tra le casette di legno
colorate, tra la cordialità della gente che ci saluta ripetutamente, tra i
sorrisi dei bambini, e tra le improvvisate bottegucce di souvenirs che
sorgono ai margini delle due stradine principali chiamate con discutibile
fantasia "Front Street" (di fronte al mare) e "Back Street" (la parallela
situata dietro la Front Street), con il sottofondo della musica rap e
reggae, ma inizia a piovere e poi siamo veramente stanchi, così poco prima
del tramonto torniamo indietro, e terminiamo la nostra stressante giornata
al bar dell'albergo davanti ad un ghiacciato "cuba libre", ed ad un cielo
che lentamente si sta colorando di viola.
La mattina seguente, equipaggiati a dovere, siamo intorno alle dieci su uno
dei moli principali dell'isola. Fortunatamente splende il sole, nonostante
abbia piovuto praticamente tutta la notte, e così ci sentiamo
particolarmente ispirati nel contrattare con i numerosi barcaioli che
offrono dei giri sulla barriera corallina facilmente visibile al largo.
Venti dollari a testa per effettuare qualche ora di snorkeling ci sembrano
decisamente tanti, ma la barriera corallina del Belize con i suoi 290
chilometri è la seconda del mondo per estensione dopo quella australiana, e
nel prezzo è compreso il pranzo, quindi accettiamo, anche se ormai abbiamo
da tempo decisamente sforato il nostro budget. Saliamo su una barca a vela
in compagnia di due tedeschi e del simpatico marinaio di colore con la
capigliatura da "rasta", che qui sembra proprio di gran moda. Mentre ci
allontaniamo in direzione del reef, notiamo su indicazione del marinaio il
canale che separa in due Caye Caulker, causato a quanto sembra addirittura
dalla furia dell'uragano "Hattie" nel 1975, e che viene chiamato localmente
"The Cut", il taglio. L'acqua ha una notevole trasparenza, e quando ci
fermiamo in prossimità del reef, possiamo osservare facilmente la numerosa
fauna marina che nuota indisturbata sotto la nostra barca. Il tempo di
infilarci la maschera e ci tuffiamo in questo mare color smeraldo. I nostri
soldi sono ben ripagati dallo spettacolo a cui assistiamo. Ci siamo immersi
veramente in un acquario e trascorriamo qualche ora tra discese in apnea e
faticose risalite in superficie, letteralmente circondati dal "libro del
mare", tanto che verrebbe voglia di fare l'appello perché attorno a noi
vediamo sguazzare pesci pagliaccio, pappagallo, angelo, murene, razze,
barracuda, piccoli squaletti, tartarughe, cernie e tanti altri a noi poco
conosciuti. Nel primo pomeriggio ci dirigiamo dall'altra parte del "taglio",
nella parte deserta dell'isola, dove una volta scesi a terra, il nostro
amico marinaio allestisce un barbecue sul quale cuoce delle succulente
aragoste, che ci serve accompagnandole con del riso. Sediamo all'ombra di
una delle tante palme, con lo sguardo rivolto verso il mare smeraldino ed il
cielo azzurrissimo, nettamente separati all'orizzonte dalla lunga e rumorosa
striscia bianca delle onde che impattano il  reef. Purtroppo un piccolo lato
negativo in questo contesto fiabesco esiste, poiché la nostra macchina
fotografica ha smesso inspiegabilmente di funzionare, ed è un peccato, ma
forse pretendere troppo da questo viaggio, in cui tutto è filato liscio ci
sembra esagerato, e accettiamo il fatto, seppur a malincuore. Sulla via del
ritorno ci facciamo lasciare dal simpatico "rasta" proprio sulla spiaggetta
situata dall'altra parte del "cut", nella zona popolata di Caulker, dove in
un ambiente da ultima "beat generation", nel quale spira impietosa la brezza
dolciastra della marijuana, trascorriamo un paio d'ore più o meno in
tranquillità, prima di tornare a piedi in paese passeggiando scalzi sulla
"Front Street", dalla quale ammiriamo l'interminabile fila di palme e le
numerose mangrovie che a tratti nascondono il verde intenso delle acque
caraibiche. Ci fermiamo quindi in un piccolo bar a sorseggiare una "Tequila
Sunrise" al ritmo sincopato del reggae, e raggiungiamo il nostro
alberghetto, dove ci facciamo prenotare un volo per l'indomani per Ambergris
Caye, l'isola più grande degli oltre 200 cayes beliziani.
- continua -

 wrote in message
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

 Pietrone
Ciao anche da parte mia e buona lettura.
Bnx

 Caye, l'isola più grande degli oltre 200 cayes beliziani.
A domani allora....
grazie
ciao
nb

Benedetto wrote:
Ancora stento a crederci, stiamo per recarci in Belize, ma chi ci
pensava minimamente alla vigilia del nostro viaggio.
La possibilità di decidere le variazioni di itinerario in qualsiasi istante
del viaggio, è per me una delle cose più belle, qualcosa che ci avvicina
alla libertà.
Grazie, Benedetto.
Gabriele
http://www.gabrielepoli.it
-- 
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http://www.gabrielepoli.it
Centrato in pieno, è proprio quello che intendevo esprimere: il senso di
libertà.
Sempre grazie Gabriele
Ciao
Benedetto


Grazie a te
Hasta luego
Bnx

Pant ....  Pant ....!!!!!!
Continuo a seguirti, anche se faccio
fatica a tenere il passo!
Sempre molto belle le tue descrizioni.
Ho appena finito di leggere questo e vedo
che hai già postato la prossima puntata.
Vuoi finire prima di diventare papà?
Elisabetta

 ha gentilmente scritto:

Elisabetta, ti ringrazio ancora una volta per la tua costante attenzione e
le tue belle parole.
Il racconto è ormai giunto al termine (si torna a Cuba).
Mi rimane solo la 12° e ultima parte, che invierò probabilmente domani, ed
avrò quindi "quasi sicuramente" terminato prima di diventare papà (che
bello!!!).
Ciao e grazie di nuovo.
Benedetto