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Titolo: Cambogia diario (1)

Ho fatto questo viaggio nel marzo del 2000: partendo da Bangkok ho
raggiunto in aereo Angkor, l'antica capitale dell'impero Khmer, poi
navigando sul Tonlè Sap sono stato a Phnom Penh e da Sianukville
(Kampong Som) sono tornato in Thailandia.
Il momento della partenza è "un attimo" da assaporare a poco a poco
come una delle piccole gioie quotidiane e delle sensazioni squisite e
fuggevoli raccontate nel libro di Philippe Delerm "La prima sorsata di
birra", sei soddisfatto di potere partire e guardi tutto e tutti con
un sottile sentimento di autocompiacimento, pensi a come potresti
capitalizzare i giorni "on the road" e puff come in un bel sogno
svaniscono i problemi, le contraddizioni, le delusioni piccole e
grandi di tutti i giorni. La pianta del mio piede inizia ad essere
colpita dal "male da aereo" un dolorino sottile e fastidioso che mi
accompagnerà per tutta la trasvolata e che avrà il suo culmine con i
piedi gonfi e nella difficoltà nel rimettere le scarpe; grazie alla
mia dieta alimentare a base di frutta e verdure che in due mesi mi ha
permesso di perdere 11 chili tutti i vestiti mi stanno perfetti o sono
larghi e una volta tanto è svanita quella fastidiosa sensazione tipica
di ogni partenza con le magliette ed i calzoni desolatamente stretti.
Il volo Milano Amsterdam è trascorso rapido e veloce: nell'attesa
della coincidenza per Bangkok ho vagato per i negozi del Duty Free
Shop, la fame è ai massimi livelli e non so se questa sensazione sia
dovuta all'abbandono del ristretto regime alimentare o da altre cause
e così, attanagliato dai crampi allo stomaco e umiliato dalle vetrine
degli shop traboccanti di ogni ben di Dio, dai formaggi olandesi alle
aringhe affumicate fino al cioccolato "Droste" o "Godiva" vero
supplizio per i miei occhi, mi sono finalmente imbarcato. I 16 grammi
di noccioline e la birra servita dopo il decollo non hanno placato la
mia sensazione di fame e appena ho iniziato a dormire hanno servito un
pranzo/cena/merenda: una sottospecie di lasagna in salsa di
besciamella con contorno di cavolfiori, era di una pochezza scontata,
ma il solo ricordo di quel cibo nefasto mentre scrivo mi fa tornare
l'acquolina in bocca. Alle 17.00 il sole è tramontato ed hanno spento
le luci, l'aereo è sprofondato nel buio totale e incastrato nella mia
poltrona mi era impossibile ogni movimento verso l'esterno perché i
miei colleghi di "seat" dormivano saporitamente e così contavo le ore
ed i minuti che mi separavano da Bangkok.  Alle 7.20 di mattina siamo
arrivati a destinazione, dopo un veloce controllo passaporti ho
guadagnato l'uscita e ho conquistato un carrello per gli zaini, ho
fatto a passo di carica il lungo tunnel che porta all'area dei voli
nazionali dove c'è la biglietteria della Bangkok Airways e ho
acquistato il biglietto aereo per Siem Reap con partenza alle 9.30:
avevo deciso di arrivare ad Angkor in volo e non via terra dal confine
di Poipet, oggi è Domenica, l'ambasciata cambogiana è chiusa e sarei
dovuto rimanere a Bangkok un giorno in più, da Bangkok al confine ci
sono cinque ore d'autobus e da Poipet a Siem Reap ci vogliono più di
10 ore per fare meno di 200  Km ed è impossibile fare il percorso in
giornata ed io non volevo perdere tre giorni per arrivare a
destinazione. Ma le comodità hanno il loro costo, ho così pagato senza
battere ciglio le 300.000 lire del biglietto aereo di sola andata e
sono ritornato di corsa agli internazionali per fare il chek in, un
nuovo controllo documenti dove dopo nemmeno un'ora mi hanno messo sul
passaporto il timbro d'uscita dal Regno di Thailandia, ma una volta
tanto abbandonavo il Don Muang per andare in un paese limitrofo e non
per tornare in Italia! Sono salito sul bus che porta all'ATR 42,
l'aereo simbolo della Bangkok Airways e ho abbandonato quel castello
fatato che è l'aeroporto dove l'aria condizionata è sempre al massimo,
gli occhiali mi si sono subito appannati e sono stato avvolto da un
caldo umido che mi ha reso tutto appiccicaticcio, il mio abbigliamento
ancora troppo europeo non era proprio l'ideale e i jeans sembravano
pesanti come uno scafandro da palombaro. A bordo siamo coccolati da
bellissime hostess, lancio fugaci occhiate nella loro direzione ma
sono troppo eccitato per l'arrivo ad Angkor Wat, nell'attesa del
momento fatidico ho degustato tutte le "nefandezze alimentari" che ci
hanno propinato e nel mio stomaco c'era un mix internazionale di
sostanze iniziate ad ingurgitare 24 ore prima, non mi sembra di essere
in viaggio da così tempo ma questo tour gastronomico mondiale n'è la
conferma. Vista dall'alto la Thailandia è verde e rigogliosa mentre la
Cambogia è brulla e ti ricorda il deserto, a mano a mano che l'aereo
degradava verso il suolo ho iniziato a scrutare con sempre maggiore
interesse l'orizzonte nella speranza di vedere i famosi templi, ho
visto sola terra brulla e pochi alberi, solo poco prima di atterrare
ho intravisto in lontananza i prasat, le torri di Angkor Wat ma non ho
avuto nemmeno il tempo di imprimere l'immagine nella mente che siamo
atterrati. Con uno scatto da centometrista sono riuscito a presentarmi
per primo all'ufficio visti, erano seduti davanti a me cinque
poliziotti che ricordavano un po' la commissione dell'esame di
maturità, era una vera e propria catena di montaggio dove il
passaporto passava di mano in mano ed ognuno di loro aveva un compito
ben preciso: il primo guardava la foto del passaporto e la spillava
sul modulo e fra timbri e firme era un continuo passare del documento
di mano in mano fino all'ultimo addetto che in cambio del timbro
"entry" che mi legittimava a restare per un mese in questo nuovo Paese
riceveva 20$; tempo dell'operazione, nemmeno due minuti. Dopo avere
ottenuto il visto d'ingresso ho chiesto al banco dei taxi una moto per
arrivare a Siem Reap (1$), durante il percorso, il mio autista aveva
un'andatura molto "slow" che sarebbe meglio definire cicloturistica
forse per preservare al meglio la meccanica della sua moto che non
poteva che essere l'immancabile Honda Dream 100, moto spesso
utilizzata nelle mie avventure a queste latitudini: dalla sella della
moto sento l'aria secca che mi assale e dall'asfalto proviene un
calore che mi prosciuga e che mi fa venire voglia di una birra
ghiacciata, tutto attorno c'è il continuo e cantilenante gracchiare
delle cicale. Mi sono fatto portare all'European Guest House, un
alberghetto gestito da Ian un nordamericano sposato con Samnang una
donna Khmer, un posto consigliato da numerosi viaggiatori che avevano
postato i loro report e le loro impressioni sul sito della Lonely
Planet e sul newsgroup "Rec Travel Asia", in questo viaggio non
possedevo guide perché quelle attualmente in commercio contengono
informazioni troppo datate così avevo con me solamente fotocopie,
frutto delle mie ricerche sul W.W.W.    Ian mi ha fornito un sacco di
informazioni utili e Yuth, il mio autista, è stato promosso driver
ufficiale per tutta la mia permanenza a Siem Reap, ci siamo accordati
per 7$ al giorno per il trasporto nei siti archeologici principali. Ho
esplorato le vie ed il mercato di Siem Reap: sarà per la giornata
domenicale ma la vita qui sembra veramente slow, c'è un quieto vivere
che fa bene al cuore che è il benvenuto dopo i mesi di gennaio e
febbraio così caotici, qui tutti hanno un sorriso per te e questo è
già un buon inizio, questo primo impatto mi ricorda quello che avevo
provato due anni fa nelle valle Himalayana dello Spiti dove avevo
assaporato con gioia che i ritmi della giornata erano scanditi
dall'orologio biologico che c'è in noi e non provavo nessun'emozione
negativa per le ore passate ad aspettare un autobus o nel trascorrere
la mattina a mangiare prugne selvatiche guardando le alte montagne.
Ho saziato il brontolio del mio stomaco con una sosta al Singapore
Asian Restaurant, volevo iniziare a scoprire la cucina cambogiana e ho
scelto pesce fritto in salsa di mango e frutti di mare in salsa di
sesamo, da bere Angkor Beer con la quale c'è stato subito gran
feeling; a prendere le ordinazioni c'era un esercito di ragazzine un
po' cresciute che nei momenti di pausa giocava con una bambola, il
gioco s'interrompeva ogni volta che un piatto era pronto ed il segnale
era il trillare di un campanello proveniente dalla cucina: costo del
pranzo 6.80$. Ho ritrovato con molta difficoltà la strada per la Guest
House mentre un sole assassino faceva egregiamente il suo dovere
martoriando il mio corpo che era passato in meno di 24 ore da un
timido accenno di primavera italiana ad un'estate calda e secca, ho
dormito per un'ora ed alle 15.00 in punto Yuth era in strada ad
aspettarmi. Come prima tappa sono stato al museo delle mine creato con
i reperti raccolti dal fondatore, il Sig. Aki Ra, provenienti
soprattutto dal periodo di Pol Pot che mi ha raccontato che all'età di
cinque anni i suoi familiari sono stati uccisi dai Khmer Rossi e che
lui è stato costretto ad abbandonare il villaggio per andare a
lavorare nei campi, arruolatosi poi nell'esercito Vietnamita aveva
messo le mine negli stessi campi in cui aveva lavorato e alla fine
della guerra li aveva bonificati; il Sig. Aki Ra ha concluso la
chiacchierata dicendomi che un giorno tutte le mine saranno eliminate
dalla Cambogia e questo è il motivo per cui ha voluto il museo che
nello stesso tempo deve essere un monito ed un ricordo per le future
generazioni. Il museo è all'aperto e i reperti  sono allineati sotto
una struttura in bambù, ci sono ordigni di tutte le nazionalità,
soprattutto mine, da quelle vietnamite che sono molto rozze ed
assomigliano a delle pentole, a quelle cinesi, russe, americane, ma ci
sono anche razzi, bombe ed armi da fuoco; penso che questo primo
approccio con i fantasmi del periodo di Pol Pot sia un macabro
antipasto per quello che vedrò nei prossimi giorni: una statistica
curata dalla Croce Rossa e dall'Unicef diceva che le mine hanno
causato 2.902 incidenti nel 1996, 1.598 nel 1997, 1.538 nel 1998 e 757
nel 1999, la provincia più colpita è quella di Battambang con il 32%
dei casi e l'anno scorso su 757 incidenti ci sono stati 348 feriti,
253 amputati e 156 morti: sono solo fredde statistiche ma mettono i
brividi.  Risalito in moto sono partito per Angkor Wat che dista sette
chilometri da Siem Reap, prima di arrivare al tempio c'è un posto di
blocco dove occorre acquistare il biglietto d'entrata: è consigliabile
acquistarlo direttamente alla biglietteria ufficiale e non incaricare
altre persone, sono numerosi i racconti e gli aneddoti sul riciclo dei
biglietti scaduti che vengono rivenduti dai locali agli ignari
viaggiatori cambiandone la data di validità stampata sul biglietto. Il
costo è di 20$ per un giorno, 40$ per tre giorni e 60$ per una
settimana, ho optato per il biglietto da tre giorni che se viene
acquistato dopo le ore 16.00 vale per tre giorni e mezzo, è
un'occasione da non perdere perché questo bonus può essere utilizzato
per iniziare ad esplorare Angkor Wat con la luce carica del tardo
pomeriggio con i colori e le sfumature delle pietre e dei bassorilievi
che variano in ogni momento e questo festival di sensazioni visive
trova il suo apice all'ora del tramonto. 

Grazie Giovanni, attendo il seguito...
Benvenuto su IHV (sbaglio o sei nuovo del newsgroup?)
Adriano
P.S: ti consiglio di aggiungere "[RECE]" nell'oggetto, quando posti
un diario/recensione di viaggio, così chi è interessato a leggere i
resoconti può individuarli più facilmente (ed è anche più facile
cercali su deja)

 Ho fatto questo viaggio nel marzo del 2000: partendo da
Bangkok [CUT]


Per adesso grazie dello stupendo racconto, che seguirò con notevole
interesse.
Io ci sono stato nel '95 e vorrei tornarci a breve, per cui aspetto la fine
del tuo diario per poi inondarti di domande. Per adesso ho già notato che i
prezzi rispetto a cinque anni fa sono saliti decisamente.
La scelta di visitare Angkor in moto è decisamente la migliore : più
economica, più indipendente e decisamente più affascinante e divertente!
Non avevo visitato il museo delle mine di cui parli Tu, ma ero stato ospite
di uno sminatore francese dell'ONU che nel suo appartamento aveva una grossa
bacheca con una serie impressionante di piccole mine, che io chiamo
"anti-bambini", e mi aveva parlato che esistevano altre collezioni di questi
orrori.
Resto seduto pronto alla continuazione.
Ciao    Marco
http://www.geocities.com/TheTropics/Paradise/3687/

Bel racconto. Anch'io aspetto la continuazione.
Tra pochi giorni parto per BKK e stavo appunto pensando alla Cambogia, anche
se forse non è il periodo migliore. Ma cosa posso fare se ho solo le ferie
in Agosto?
Max

 ha scritto nel messaggio
news:396cb85...@news.tin.it...


Ciao Giovanni e ben arrivato. Il tuo ingresso all'Osteria del porto non
poteva essere piů felice (anche se non mi ricordo di una tua presentazione.
Perň puň anche darsi che mi sia sfuggita)
Ho letto con interesse la prima parte del tuo diario sulla Cambogia anche
perchč č uno dei paesi che ho scritto sul mio taccuino delle cose da vedere
:-))))))
E poi qualcuno ha il coraggio di dire che i miei racconti sono troppo
dettagliati e precisi. Ma avete letto questo di Giovanni!!!! :-)))))))))))
Ciao, e alle prossime puntate.
Mauro Morelli

 un sottile sentimento di autocompiacimento, ......
grazie Giovanni e Benvenuto di cuore.... splendido racconto (aspetto con
ansia il seguito...) e splendida la descrizione del pre-partenza... non
potevi
trovare parole piu' giuste.......
un bacio ...denise

Bello davvero!
In attesa delle prossime puntate: Grazie!
--
stefano(upo)
______________________________
please remove the OBVIOUS to reply

 Ho fatto questo viaggio nel marzo del 2000: partendo da >Bangkok ho
Bello aspetto il seguito .
Potresti darmi dei dettagli sul tuo viaggio in "Himalayana dello Spiti
".Grazie
--
Ciao Marco_S

Ciao Giovanni,
l'ho archiviato per godermelo con calma appena ho un po' di tempo.
Come gli altri aspetto il seguito impazientemente.
Simona

Complimenti. Continua!!!
Gabriele
www.gabrielepoli.it
 
--
Posted from 
altair.interplanet.it
 [192.106.95.10] 
via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 (Kampong Som) sono tornato in Thailandia.
[...]
In una parola il tuo racconto č veramente palpabile!!!
Leggendolo mi sembrava di essere all'aeroporto ad aspettare l'aereo...
ehhhh... si.....
Non sono mai stato in Cambogia, ma alcune tue frasi mi hanno fatto tornare
in mente ricordi lontanissimi quando poco piů che bambino sentivo al
telegiornale i servizi che parlavano della guerra nel Vietnam, dei Khmer
Rossi (non sapevo bene cosa fossero, mi immaginavo gente rossa come gli
indiani) e le immagini in bianco e nero sulla guerra.
Per noi sulla quarantina, nomi come Hanoi, Pol Pot, Khmer Rossi, Vietkong,
delta del Mekong, Saigon, Laos e Cambogia hanno un significato molto
particolare....
A New York ho parlato con alcuni veterani del Vietnam, non ho capito molto
per via dell'accento americano che non ho mai potuto sopportare, ma
dall'espressione degli occhi si intuiva cosa avevano passato.
Poi nel '74 sono stato per la prima volta a Bangkok e la cosa che mi ha
impressionato č stata la fila di aerei da guerra allineati in una parte
dell'aeroporto, c'era anche il tristemente mitico B52.
Pensare ora ad un giro turistico in quelle zone per noi che abbiamo sempre
abbinato il sudest asiatico ad un posto di guerra fa piacere perchč quelle
nazioni stanno pian piano riemergendo da un periodo buio, e speriamo che il
museo, come dici giustamente, funga da monito per le generazioni future.
Continua, č veramente un bel racconto!!!
grazie
Mario