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Titolo: (RECE) 6ta pta Primo Viaggio IHV Siria, Libano e Giordania

Eccomi tornato da una settimana trascorsa a Massa Marittima per uno workshop
di fotografia che parlava - se ne poteva dubitare? - di reportage di
viaggio!
E quindi, per quei pochi amici che ancora non sono andati in vacanza,
riprendo la "pubblicazione" del nostro Primo viaggio IHV in Siria, Giordania
e Libano.
Se qualcuno ha problemi per le puntate precedenti, non ha che da
chiedermele. Sarò contento di inviargliele.
Ecco quindi le giornate trascorse ad Aleppo e dintorni arricchite da alcune
precisazioni dell'amico prof.Pietrone.
SESTA PUNTATA LE CIVILTA' CAROVANIERE
PRIMO VIAGGIO IHV
VERSO LA TURCHIA ALLA SCOPERTA DELLE CIT-
TA' MORTE
Come al solito di buon mattino, oggi è domenica 21
maggio, lasciamo l'albergo e partiamo per un giro
nella zona nordoccidentale di Aleppo. Attraversiamo
la periferia della città con viali fiancheggiati da
oleandri, conifere, tamerici e acacie e naturalmente
tanti crocevia con l'immancabile statua del presiden-
te situata nel punto centrale. Il territorio siriano che
visiteremo oggi è attiguo a quella zona costiera con la
città di Antiochia, che dal 1939 è stato annessa dalla
Turchia ma che la Siria, ci dice Belal, prima o poi ri-
vendicherà.
In fatti, già di prima mattina siamo ben "incamminati"
sulla via di Antiochia, strada romana in solido lastrico
di pietra, come avevano da essere tutte le strade
dell'Impero, fatta costruire da Diocleziano  per col-
legare Antiochia ad Aleppo. La passeggiata che ci
concediamo d'un chilometro, diretti al nostro pullman
salmonato che ci aspetta laggiù in fondo, percorren-
do il largo selciato ancora intatto, con solo i solchi
scavati dalle molte quadrighe che lo percorrevano
giornalmente, immersi nel terso cielo primaverile
d'una campagna tipicamente "palestinese" di ulivi e
mandorli in fiore, di contorti pini di Aleppo (e che
sennò!), ci procura per un attimo l'emozione d'un in-
conscio "déjà vu" cinematografico: cittadini
dell'Impero, noi frettolosi apostoli viandanti diretti a
Damasco, o (a completa nostra fantasia) navigati cen-
turioni a cavallo diretti ai presidii di Aleppo o di An-
tiochia.
Poi avvicinandoci sempre più al confine con la Tur-
chia, entriamo nella regione di Idlib con un paesaggio
caratterizzato da colline calcaree sulle quali cresco-
no centinaia di olivi. Infine una ultima stradina stret-
ta e tortuosa, non conosciuta neanche dall'autista
che deve addirittura ricorrere a chiedere informa-
zioni a un pastore,  ci porta al primo sito della gior-
nata: si tratta di Qirq Bizeh. Ci troviamo su una altu-
ra, tra le rovine in pietra d'una di queste "città mor-
te", insediamenti bizantini abbandonati per
l'espansione dell'Islam; da una parte i resti di una
villa con portico del III secolo d.C. e dall'altra i resti
di una piccola chiesa cristiana, la più antica della zona
risalente al IV secolo, nella quale possiamo individua-
re la sala unica, due porte con architrave scolpito, un
ambone rialzato a ferro di cavallo e un arco trionfale.
Tutto sembra in miniatura in questo "paese", con vi-
coli non più grandi di corridoi ma delimitati da pareti
eseguite con una tecnica muraria di primordine che
manda in visibilio il nostro tour leader, che fotografa
come un forsennato particolari architettonici (unica
deviazione che si è concesso in tutto il viaggio, insie-
me con l'alba a Palmyra, alle rituali foto di gruppo)
con la scusa che gli ricordano le stupende murature
incaiche di Ollantaytambo e la pietra dei "dodici an-
goli" di Cuzco. Agguanta anzi un ragazzino e si fa ac-
compagnare nella ricerca, per fotografarli, di tutti i
simboli esoterici cristiani scolpiti nei punti più im-
pensati, croci di Malta, croci latine e greche.
Noto una cosa assai curiosa, che in queste pietraie si
sfrutta ogni palmo di terra da coltivo, infatti
all'interno di ogni ambiente (mentre le murature sono
rimaste intatte, i tetti lignei sono ovviamente stati i
primi a scomparire) nella poca terra rossastra che si
è concentrata all'interno dei ruderi, ordinati filari di
pianticelle di tabacco, hanno proprio l'aria d'essere
pazientemente innaffiate a cucchiaiate con l'acqua
delle antiche cisterne, che svolgono ancora dignito-
samente una loro funzione.
Recuperato il Pietrone, e risaliti sul pullman, cento
metri di ripida discesa a fiato sospeso e altrettanti
di salita, per superare un arido valloncello, ed eccoci
a Qalb Lozeh, città "morta" nei monumenti ma oggi
villaggio ben vivo, abitato da una piccola comunità
drusa, inspiegabile enclave, vista la lontananza dai
territori etnici di competenza da noi incontrati giorni
addietro, appena entrati in Syria,  a sud di Damasco
nella zona di Bosra e Suweida. Attraversiamo in fatti
il villaggio, accolti da decine di bambini che sventola-
no piccoli cenci bianchi da loro stessi ricamati, le
bambine, con semplici disegni colorati di cavalli e di
altri animali. Un po' distratto da questa calorosa ac-
coglienza non mi aspetto certo di vedere quello che
mi si presenterà davanti alla fine del villaggio: una
bella basilica cristiana a tre navate, costruita alla
fine del V secolo utilizzando  blocchi di pietra di un
caldo  giallo ocra. Ormai è priva di copertura e di pa-
vimentazione, ma per tutto il resto è ancora capace
di suscitare emozioni con le sue pareti alleggerite da
porte e finestre sormontate da archi a tutto sesto,
con le sue  due torri quadrate che fiancheggiano la
facciata  e con una deliziosa abside semicircolare
ingentilita da tre finestre. E l'abside è ancora oggi
coperta da una   semicupola,   realizzata con gli stes-
si blocchi della chiesa,  che termina con un elegante
cornicione interamente scolpito con fasce ornamen-
tali.
Comincio ora a capire e a condividere la riflessione
anticipatami da Pietrone circa le vere origini del no-
stro romanico.
Prima di lasciare Qalb Lozeh veniamo ospitati nella
modesta abitazione di una famiglia drusa dove, tutti
seduti per terra su stuoie che ritengo sia il loro letto
per la notte, ci beviamo l'ormai consueto e bollente
bicchiere di tè. Una delle bimbe di casa, bionda con
gli occhi azzurri, ci mostra il suo cencio ricamato con
un cavallo; il ricamo non è granchè, ma la bimba ha
uno sguardo così dolce. eppoi si chiama Sabrina, co-
me la "fatina" dei nostri voli aerei, la grande amica
IHV: Pietrone non può allora esimersi dal fotogra-
farla col suo lavoro, che immancabilmente
"acquisterà" per portarlo, con valore propiziatorio,
alla nostra Sabrina, che tanto avrebbe voluto essere
con noi a "riscoprire" questi magici luoghi paleocri-
stiani e bizantini.
Di nuovo in pullman diretti, attraverso colline di olivi,
verso la chicca della giornata, il santuario di Qalaat
Sim'an, fatto costruire verso la fine del V secolo
dall'imperatore Zenone intorno ai resti della colonna,
luogo del martirio di San Simeone lo stilita. Belal ci
racconta la storia di questo santo: nato in Siria da
famiglia cristiana nel 389, dopo alcuni anni vissuti
come monaco in vari monasteri dà inizio a pratiche
autolesionistiche accompagnate da predicazioni alla
folla;  gli ultimi trent'anni della sua vita li trascorse
infine ritirato a pregare in cima a questa colonna,
dalla quale due volte al giorno predicava alla folla che
accorreva numerosissima dai paesi vicini, inaugurando
così la folta dinastia degli anacoreti "stiliti".
Prima della visita, breve sosta ristoratrice: come al
solito c'è chi si accontenta di un panino proletario,
oggi accompagnato da patatine fritte usate come
cucchiaino per gustare la solita squisita crema di ce-
ci, e chi , come  Belal, l'autista e..Pietrone - sì pro-
prio lui, lui quello che aveva detto e scritto:  "a mez-
zogiorno non si mangia perché si perde tempo e poi ci
si appesantisce" -  si butta su una specialità del luo-
go, un ricco piatto di arrosti misti, il "lahmme bel sa-
hon", come sentenzia la guida.
In pochi minuti poi raggiungiamo il sito di Qalaat
Sim'an. Cominciamo la visita dal battistero  che nella
forma ricorda pienamente quelli di Parma, Pisa e Fi-
renze e da qui vediamo a circa trecento metri di di-
stanza in mezzo ad un pianoro, una imponente costru-
zione, come al solito ormai priva dell'originale  coper-
tura lignea,  costituita da quattro basiliche a tre na-
vate che, in direzione dei quattro punti cardinali,
partono da una cappella ottagonale al cui centro è
visibile quello che resta della famosa colonna del
martirio di San Simeone.
Mentre gli altri si attardano a fare foto di gruppo, io
approfitto della assoluta mancanza di visitatori per
entrare da solo nel complesso: e dopo qualche minuto
mi accorgo stupito che sto scattando foto a ripeti-
zione, attratto dalla perfezione di quegli archi a tut-
to sesto, affascinato dalle finestre che si aprono su
un cielo azzurro  e incantato da una serie infinita di
linee di fuga e di scorci prospettici.
Se ce ne fosse stato bisogno ho trovato qui la con-
ferma della interessante riflessione di Pietrone sulle
origini delle nostre chiese romaniche. Qui, ben set-
tecento anni prima,  portando avanti l'esperienza de-
gli architetti romani, si costruivano già chiese che
anticipavano lo stile e la struttura delle nostre prime
chiese romaniche; addirittura le pareti di queste
chiese orientali mi appaiono molto più aeree, ricche
come sono di grandi porte e finestre, rispetto alle
pareti pressoché piene che, per evidenti problemi di
staticità, siamo abituati a trovare nelle chiese roma-
niche occidentali. Altro interessante elemento dina-
mico il tipico "capitello siriaco" che, come ci fa nota-
re Pietrone, è nient'altro che un normale capitello co-
rinzio investito da una folata di vento, sicchè le fo-
glie d'acanto sono percorse da un fremito che de-
termina una particolare animazione e intensità
espressiva in un elemento architettonico che siamo
usi considerare solo nella sua "grave" funzione stati-
ca.
Una sola cosa in questo complesso risulta non del tut-
to allineata: l'asse longitudinale della basilica estesa
verso oriente è leggermente spostato, cioè non per-
fettamente perpendicolare  rispetto a quello delle
altre tre basiliche. Belal  ci racconta che circolano
tre ipotesi sul motivo di questa leggera deviazione: o
si è trattato di un errore, oppure si è voluto allineare
l'asse con la testa inclinata di Gesù sulla croce, oppu-
re, e questa è la più accreditata, si è voluto far coin-
cidere l'asse con il punto di levata del sole nel giorno
dell'equinozio di primavera.
Per l'ultima visita della giornata risaliamo in pullman e
costeggiamo la verdissima vallata del fiume Ifreen,
caratterizzata da coltivazioni di campi di grano, da
olivi e da filari di alberi di melograno nel pieno della
loro rossa fioritura. Lasciamo la strada principale di-
retta a Ifreen e, salendo a piedi per una strada ster-
rata che gira intorno una piccola collinetta dominante
la campagna circostante, raggiungiamo sulla  cima il
sito archeologico di Ayn Dara. Troviamo sulla cima, in
estatica attesa, Pietrone che attardatosi ad armeg-
giare con gli usuali suoi problemi idraulici, ha pensato
bene, per ricuperare, di tagliare sulla direttissima di
pendio.
Un misterioso leone in pietra basaltica nera a grana
fine sembra stare a guardia dei resti di un tempio
dedicato alla dea Ishtar risalente al periodo della
dominazione neo-ittita avvenuta intorno all'XI secolo
a.C. Il tempio, del quale rimangono solo poco più delle
fondamenta dei muri perimetrali, è arricchito da al-
cune statue e bassorilievi sempre in basalto nero
raffiguranti sfingi alate e leoni. Due gigantesche or-
me di piedi nudi sono impresse sullo scalino che in-
troduceva all'interno del tempio a dimostrazione, si
dice, dell'avvenuto ingresso della divinità.
Infine sazi e soddisfatti dell'odierno bagno di anti-
che civiltà, ci rilassiamo qualche minuto con
l'immancabile bicchiere di tè offertoci dal guardiano
del sito e ripartiamo alla volta di Aleppo.
Cambiamo albergo (quello della notte scorsa è stato
un ripiego, ci spiega Pietrone, introdotto all'ultimo
momento quando abbiamo aggiunto un giorno in più ad
Aleppo) e ci sistemiamo all'Hotel Tourism, un discre-
to tre stelle situato in pieno centro dove - finalmen-
te domani non dovremo richiudere le valigie! -  allog-
geremo per ben due notti!
Classica cena nella sala dell'albergo situata al settimo
piano con veduta sulla Aleppo notturna, e poi rilas-
sante breve  passeggiata nelle strade circostanti.
Nonostante l'ora notturna molti negozi sono ancora
aperti e lo sono in modo particolare - forse è il quar-
tiere - i numerosi negozi di scarpe che stranamente
espongono e vendono solo ed esclusivamente scarpe
per uomo: Alfieri che, incuriosito, entra in un negozio
per domandare dove poter acquistare scarpe per sua
moglie, viene addirittura invitato ad andare in un al-
tro quartiere della città.
ALEPPO
Oggi, lunedì, giornata interamente dedicata alla visi-
ta di Aleppo, seconda città della Siria con i suoi 1,6
milioni di abitanti. Un sintetico panorama storico
della città si renderebbe necessario per capire in
quale miscuglio di civiltà e di etnie ci troviamo. Ma,
senza entrare in dettagli, sarà comunque sufficiente
elencare i nomi dei dominatori più importanti succe-
dutisi in questa città a partire dal XVIII secolo a.C.:
stato di Yamkhad, Hittiti, Aramei, Assiri, Neobabilo-
nesi, Achemenidi, Macedoni di Alessandro Magno,
Seleucidi, Romani, Bizantini, Persiani, Arabi, Turchi,
Selgiuchidi, di nuovo califfati arabi, Mongoli, Ma-
melucchi, Ottomani, protettorati europei e infine il
ritorno all'indipendenza.
Le prime due ore della mattinata sono dedicate alla
visita del Museo Archeologico dove abbiamo modo,
grazie anche alle competenti e appassionate spiega-
zioni di Belal, di approfondire la conoscenza delle
forme artistiche delle diverse civiltà viste sino ora
sul campo e che ora ritroviamo ben disposte in diver-
se bacheche sui due piani del museo. Non è certa-
mente il caso di elencare tutto il materiale esposto e
quindi mi limito a ricordare i pezzi che più mi hanno
colpito, associandoli alle relative civiltà:  Mari, con la
statua in pietra del re Lamgi che ha consentito
l'identificazione del sito e alcune tavolette cuneifor-
mi; Tell Brak, con curiosi idoli stilizzati in alabastro
caratterizzati da occhi grandissimi; Ebla con un bel
pannello contenente alcune figure di dignitari in pro-
cessione in legno e frammenti calcarei posti su fondo
scuro, che mi ricordano quelle del famoso stendardo
di Ur rinvenuto appunto nelle tombe reali di Ur in
Iraq e risalente alla prima metà del III millennio.
Dal museo ci trasferiamo all'ingresso della famosa
Cittadella, costruita su una collinetta alta 55 metri
che domina e caratterizza tutta la città. Pur facendo
risalire l'occupazione di questa collina all'antico regno
di Yamkhad, la prima vera fortificazione del sito è
attribuita ai seleucidi.
L'ingresso alla Cittadella è veramente maestoso: un
grosso ponte con otto arcate attraversa il largo fos-
sato che circonda la collina e collega la torre rettan-
golare sulla strada alla grande porta monumentale
detta dei leoni. Questa porta era originariamente
fiancheggiata da due torri poi unite da un'arcata sino
a formare un imponente edificio che ospita tuttora la
sala del trono.  Un successivo corridoio a zigzag che
porta all'interno della Cittadella, rendeva ancora più
sicura la fortezza da eventuali attacchi e ingressi
indesiderati.
Percorrendo la piccole strada in salita  che porta fino
alla parte più alta della collina, osserviamo la mo-
schea fondata nel 1214 con cortile porticato, gli stu-
pendi bagni illuminati dalle cupolette traforate,  e poi
dal cammino di ronda ci godiamo un bel  panorama
monocromo della città: se si escludono due cupole
verdi di una moschea, tutto il resto è color sabbia.
Il cammino di ritorno ci porta all'interno della magni-
fica sala del trono con soffitto ligneo ricco di arabe-
schi colorati recentemente restaurati e da qui scen-
diamo direttamente alla porta dei leoni.
All'uscita Pietrone incontra il "solito" (dice lui) vec-
chio arabo che vende le tipiche, bianche, papaline
musulmane lavorate ad uncinetto, e, come se la stes-
se cercando da tempo, (pare che a casa ne abbia di
un'intera collezione che usa giornalmente nel suo look
casalingo) ne acquista una e se la mette in testa: da
quel momento non sembrerà più un turista occiden-
tale ma un vero arabo siriano. Il suo esempio viene
imitato dalle nostre gentili signore, con Grazia e
Sandra in testa.
Proseguiamo la visita di Aleppo facendo una breve
puntatina in un suq coperto, poi ci addentriamo nella
città vecchia e, passando attraverso il labirinto di
vicoli e  vicoletti che costituiscono il quartiere arme-
no, raggiungiamo il ristorante tipico dove, infrangen-
do, questa volta tutti, la regola del digiuno di mezzo-
di, abbiamo deciso di approfondire la nostra  cono-
scenza della cultura gastronomica locale.
Mangiamo ad un tavolo situato in un cortile all'aperto
di una tipica casa araba della media borghesia: solita
presentazione di zuppierine con la conferma della
immancabile crema di ceci ormai consacrata must cu-
linario del viaggio e con alcune gradite novità. Tra
queste, una pietanza ci colpisce in modo particolare,
con il suo delicatissimo sapore che accompagna un
misto di legumi. Ognuno di noi si cimenterà nel tenta-
re di scoprire l'ingrediente base di quel condimento,
ma solo Rosa, laureandosi così esperta culinaria del
gruppo, darà la risposta esatta: si tratta di un con-
dimento a base di melograno. E chi ci avrebbe pensa-
to! Il pranzo prosegue in piena allegria ma senza ul-
teriori particolari novità: comunque ognuno di noi fa
la sua figura tanto da far esclamare al tour leader la
frase che ci accompagnerà per il resto del viaggio:"
Mi sembra di guidare un gruppo di pensionati anores-
sici!".
Dopo pranzo scendiamo nelle interessantissime
"catacombe" del ristorante: salette, bar, piccoli se-
parè su più livelli, collegati da piccole scale e corri-
doi; Belal ci spiega, in risposta a Pietrone che aveva
visto le stesse cose in un altro ristorante, che sotto
il quartiere armeno c'è tutta una città sotterranea
formata da queste cantine su molti livelli, che anti-
camente erano tutte collegate fra loro con passaggi
segreti e cunicoli, città che gradualmente viene oggi
ricuperata appunto per fini turistici e residenziali.
Facciamo anche un salto a vedere le camere dell'hotel
annesso al ristorante per eventuali consigli a nostri
amici circa il soggiorno in Aleppo. La "sistemazione",
in splendide camerette in stile armeno, si rivelerà
incantevole.
Dopo pranzo continuiamo il passeggio nel dedalo di
viuzze coperte che costituiscono il suq di Aleppo,
forse il più grande del medioriente e, di certo una
delle attrattive più interessanti della città a cui è
d'obbligo dedicare almeno un paio d'ore. Visitiamo al
suo interno anche la Grande Moschea purtroppo in
fase di ristrutturazione. Dopo il solito vasto cortile
entriamo all'interno e qui assistiamo a strazianti sce-
ne di fanatismo religioso rivolte verso una vetrata
verde con l'interno illuminato,  dietro alla quale sem-
bra sia conservata la testa di Zaccaria padre del
Battista.
Veloce ritorno in albergo per prepararsi a quella che ,
fuori programma, si rivelerà la chicca della giornata:
una visita all'hammam - e guai a chiamarlo bagno tur-
co in Siria, per il noto rancore nutrito dai  siriani
verso i turchi per motivi storici e politici.
E abbiamo la fortuna di vivere questa simpatica
esperienza  proprio nel bagno pubblico considerato il
più bello dell'intera Siria, da quando la catena dei
Cham Palace l'ha ricuperato restaurandolo e metten-
dolo in funzione proprio com'era nell'Ottocento,
l'hammmam Labbadiye situato nei pressi della citta-
della. Entriamo tutti insieme in una larga sala quadra-
ta che funge da spogliatoio, attrezzata con una deci-
na di piccoli salottini rialzati che corrono lungo tutte
le parete. Da una parte andiamo noi uomini e dall'altra
le donne. Ci spogliamo coprendoci poi con un asciuga-
mano di spugna bianca e, zoccolando, ci dirigiamo
verso le stanze interne: prima il frigidarium, poi il
tepidarium, poi ancora  il calidarium mentre la tem-
peratura si fa sempre più alta e infine, senza asciu-
gamano entriamo, chinando la testa, attraverso una
porticina  in una piccola stanzetta dove seduti su
gradoni in pietra addossati al muro veniamo investiti
e poi avvolti da una piacevolissima  nube di vapore. La
sensazione di caldo umido accompagnata da un senso
di leggero stordimento  è forte; Pietrone si sdraia e
temiamo che, come al solito, possa addormentarsi.
Poi dopo una decina di minuti di sauna, a coppia ci di-
rigiamo nella stanza dei massaggi dove due energu-
meni ci prendono e ci massaggiano vigorosamente, poi
con un guanto di crine ci insaponano ruvidamente e
infine ci sciacquano con violenti getti di acqua caldis-
sima. Proprio nel momento centrale delle sevizie pas-
sano le nostre donne che non possono trattenersi
dallo sganasciarsi per i maltrattamenti in corso. Poi ci
racconteranno che, nel loro caso, le due massaggia-
trici donne, fatte venire apposta per loro, addirittu-
ra si sono denudate prima di salire loro cavalcioni do-
ve, mentre le manipolavano, quasi le soffocavano con
l'abbraccio del loro materno straripante seno. Noi
intanto, belli confezionati dai nostri seviziatori, con
asciugamano a perizoma, altro sulle spalle, e  un terzo
in testa a mo' di turbante, ce ne siamo tornati ai ca-
napè  del "tepidarium" dove, in attesa delle nostre
donne, aiutati da un bollente e opportuno bicchiere di
tè, sarà bellissimo lasciarsi andare e magari anche
pensare che tutto sommato certe cose inventate da-
gli arabi non sono proprio niente male.
Quindi puliti, massaggiati e rilassati torniamo in al-
bergo per la cena e una buona e ben meritata dormi-
ta. Domani ennesima sveglia temprana (triade oraria
comunicata dal capo gruppo: 6,30 - 7,00 e 7,30 che
stava a significare rispettivamente e rigorosamente,
l'ora per la sveglia, la colazione e la partenza) per il
proseguimento del giro verso oriente alla scoperta
dell'Eufrate e delle sue città morte.
FINE DELLA SESTA PUNTATA
Arrisentirci sulle sponde del mitico Eufrate.
Ciao a tutti e grazie dell'attenzione
Mauro Morelli

Grande Mauro, sto' leggendo adesso i tuoi RECE, hai fatto veramente un gran
lavoro complimenti sentiti.
Max


 che domina e caratterizza tutta la città. [CUT]
Quì è forse opportuno ricordare che si è aggregato a noi,
per la visita alla Cittadella e dintorni, l'anziano
pensionato romano, conosciuto da Ornella e Grazia il giorno
prima al Qal'at Sam'an mentre sorseggiava té, seduto
sull'erba sotto un ulivo, al centro d'una deliziosa
famigliola contadina in visita al monastero; un
"vecchietto", che stava centellinandosi tutto solo, e
rigorosamente con mezzi locali, tutta la grande Syria (alla
faccia delle discussioni sul viaggiatore "fai da te") e che
si è distaccato da noi soltanto quando si è profilato il
pranzo al ristorante armeno, per l'imbarazzo di non imporci
la sua "quota" parte...
Scusami le "aggiunte", Mauro, ma le ha provocate la tua
"mostruosa" precisione, in una relazione assolutamente
"completa", quasi in tempo reale...
Dove troveremo il coraggio, dopo te, di tornare a postare le
nostre modeste riflessioni di viaggio?
Pietrone
(invidioso da morire)

 ha scritto nel messaggio
news:8m0miv$odi$1...@fe1.cs.interbusiness.it...


 ha scritto nel messaggio
news:8m6vpa$gcr$1...@nslave2.tin.it...
