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Titolo: [RECE] Egitto: Crociera sul Nilo + Cairo (3/3)

riepilogo delle puntate:
1. crociera sul Nilo: da Luxor a Isni
2. crociera sul Nilo: da Edfu ad Assuan + escursione ad Abu Simbel
3. Cairo e dintorni
Il programma prevede a questo punto il volo per Il Cairo, con mezza giornata
libera; per questo avevamo scelto, pagando il relativo supplemento, un
albergo abbastanza centrale come il Conrad International. Purtroppo il
ritardo, e una certa stanchezza,  non consentono ulteriori uscite; facciamo
appena in tempo a renderci conto, durante il lungo trasferimento dall’
aeroporto all’albergo, del traffico forsennato nella più grande metropoli
africana, popolata da 16 milioni di abitanti (di notte, di giorno diventano
18).  Lo smog è a livelli altissimi, anche perché delle due milioni di
vetture circolanti, molte sono in condizioni tali da provocare robuste
emissioni di sostanze inquinanti; nonostante la temperatura sia più bassa
(si fa per dire, sempre 36-39 gradi) il disagio fisico è notevole, e una
cappa grigiastra avvolge il cielo.
La prima cena è, stranamente, fuori programma: penso che la cosa sia dovuta
al fatto che a volte l’escursione ad Abu Simbel slitta talmente che diventa
rischioso “prenotare” un ristorante. L’abile accompagnatore ci propone di
sfruttare il ricco buffet dell’albergo, che “farà preparare apposta per noi”
per “soli” 26 US$ a testa, bevande escluse. Ovviamente la proposta è
subdolamente accompagnata dai consueti messaggi evocativi dei terribili
rischi che si corrono a mangiare nei ristoranti cairoti.  I più accettano e
rimangono al Conrad. Quando mi rendo conto che l’albergo è sì in centro
(lungo il Nilo), ma in una zona totalmente priva di ristoranti e negozi,
opto anch’io per accettare (a malincuore) l’ennesima gabella. Alcuni
toscani, più coraggiosi di noi, buttano il cuore oltre l’ostacolo,
raggiungono l’altra riva del fiume e si fiondano in un ristorante tipico,
nel quale trovano genuina e abbondante cucina locale per una spesa inferiore
alle 30mila lire. Ben ci sta!
L’albergo comunque è davvero lussuoso, pure troppo. A me questi posti
mettono a disagio. Le parti comuni, hall, ristoranti, casinò, piscina,
trasudano un lusso sfacciato che stona alquanto con la povertà dei quartieri
appena fuori dal recinto dell’albergo stesso. La camera poi è immensa: il
bagno è grande come un appartamento, il letto è talmente esteso che per dare
il bacio della buona notte a mia moglie devo prendere la metropolitana. La
serata è allietata da un pranzo di matrimonio, ovviamente tra personaggi
altolocati: lo stile è molto differente da quello del matrimonio “povero” di
Assuan, e anche se ci sono gli stessi ingredienti (la musica, il colore, la
solennità), la differenza la fanno soprattutto le espressioni degli
invitati: questi paiono più tristi nella loro compostezza, come se stessero
partecipando al rito per dovere. È la solita storia, i ricchi si annoiano (e
a volte piangono), i poveri invece, non si perché, si divertono di più. Gli
sposi (quelli ricchi) sono però gentili e ospitali, e invitano i turisti a
partecipare al banchetto e ai balli.
Il nuovo giorno inizia presto per noi, è in programma prima di tutto la
visita al Museo Egizio, e dobbiamo essere tra i primi in fila. La scelta
strategica appare decisamente gratificante: arriviamo alle 8e40, siamo i
primi davanti ai tornelli; il museo apre alle 9, ma alle 9 meno 5 la folla
dietro di noi ha già riempito il cortile e preme pericolosamente. Si aprono
i cancelli, entriamo; il piccolo vantaggio ci consente di visitare le sale
al pianterreno con la giusta tranquillità, anche perché la scelta di tutti
gli altri è quella di precipitarsi subito al secondo piano, che per buona
parte è occupato dal celebre tesoro di Tutankhamon (riusciremo comunque a
vedere anche quello). Il museo egizio è qualcosa di unico e raro. Credo che
chiunque, seppure non avvezzo a frequentare questi luoghi di perdizione
culturale, seppure non particolarmente attratto dalla egittologia, girando
per le sale di questo museo rimarrà come abbagliato dalla straordinaria
ricchezza e bellezza dei pezzi qui conservati. Peccato che l’allestimento
sia molto carente: pare d’essere in un magazzino, le vetrine sono troppo
piene, gli oggetti affastellati l’uno sull’altro, non c’è spazio per
muoversi, e così non si presta la dovuta attenzione a tutto quanto. L’
affollamento, e la solita fretta, fanno il resto; è stato calcolato che
osservando per 4 secondi ciascuno dei pezzi del Museo Egizio del Cairo,
bisognerebbe restarci chiusi dentro per tre mesi, a noi due ore bastano per
dare un’occhiata, spesso furtiva, a circa la metà delle sale: quello che
resta alla fine è l’impressione di aver cacciato per due ore le mani nella
marmellata più buona del mondo (a pensarci bene, mi viene ancora da leccarmi
le dita).  Inutile elencare i pregiatissimi pezzi che compongono le varie
collezioni: il tesoro di Tutankhamon (definito “uno dei faraoni più scarsi
della storia”) è abbacinante, così come il realismo di alcune statue in
legno di sacerdoti e scribi, semplicemente conturbanti.
Approfitto del quarto d’ora “libero” concesso dalla nostra severissima guida
per dare uno sguardo anche alla sala dei famosi ritratti del Fayyum
(trascurati perché “non appartenenti al periodo classico faraonico” , boh?)
e li trovo davvero affascinanti, benché penalizzati da un’illuminazione
troppo fioca.
Ho letto che si sta studiando seriamente il trasferimento del museo, in una
zona periferica vicina all’aeroporto. Spero che il progetto, definito manco
a dirlo “faraonico”, vada presto in porto, perché l’attuale collocazione è
decisamente insufficiente.
La mattina si conclude con una visita alla Cittadella, che definirei davvero
“lampo”, un’occhiata alla moschea di As-Nasir Muhammad e una breve visita a
quella, più recente, di Muhammad Alì, che, a causa del fetore emanato dai
tappeti, provoca in alcuni un insopportabile fastidio, sottolineato da
plateali gesti di insofferenza; alcuni locali lo notano, facendomi ancora
una volta vergognare dei miei compagni di viaggio. Invece a me piace molto
osservare come questi luoghi di culto musulmani, fuori dagli orari di
preghiera, rappresentino per le famiglie veri e propri momenti di allegria
collettiva, con i  bambini che corrono liberi e vocianti, ma senza mai
apparire sguaiati. L’avevo notato anche alla Moschea di Damasco, dove avevo
visto addirittura spuntare un pallone.
Il pranzo si svolge su un barcone appoggiato alle sponde del Nilo: è il
solito buffet internazionale, ma verrà ricordato soprattutto per il record
raggiunto dalla bottiglietta di acqua minerale frizzante Baraka da litri
0,33: 6500 mila lire, pari a circa 20mila al litro. Agli attoniti estimatori
della preziosa bevanda non resta che pagare, e conservare come un cimelio il
sacro vuoto.
Nuovo trasferimento in pullman, e arriviamo nei pressi del grande mercato
del Cairo, Khan el-Khalili. Nuovo discorso dell’accompagnatore: scendete
pure, se volete, avete un’ora a disposizione, ma state attenti, perché qui
rubano, toccano, fregano, molestano, ingannano, ecc. ecc.: noi comunque vi
aspettiamo al bar. Ovviamente pochi scendono, e quei pochi dopo un quarto d’
ora saranno già di ritorno, pronti a riprendere la strada verso il
rassicurante albergo a dieci stelle. Non ci sto, concerto con mia moglie una
fuga, non me la sento di chiudere questa giornata al Cairo alle due del
pomeriggio. Rendo partecipi delle nostre intenzioni gli accompagnatori, i
quali ci avvertono ancora una volta degli immensi pericoli a cui andremo
incontro staccandoci dal gruppo, ci lanciano la “maledizione del taxista”
(“non ne troverete uno, e se lo troverete vi chiederà almeno 30mila lire per
riportarvi all’albergo”) e infine, testimoni gli allibiti compagni di
viaggio, ci minacciano che se non saremo pronti a ripartire dall’albergo per
le 18,30 ci escluderanno senza pietà dal programma serale. Un pensiero alla
nostra bambina che ci aspetta a casa, una cartina e una bussola in mano, una
pastiglia avvelenata nel taschino, pronta a essere ingerita in caso di
imboscata del nemico (non ci prenderanno vivi!), e decidiamo di correre il
folle rischio. Inutile dire che saranno tre ore di assoluta soddisfazione:
visiteremo due moschee antichissime, alcuni palazzi storici cairoti, il
mercato (dove nessuno ci disturberà) e il pittoresco Caffè Fishawi reso
famoso dal premio nobel della letteratura Nagib Mahfuz. Tutto senza il
minimo disturbo.
Il taxi del ritorno ci costa 4 mila lire, senza neppure bisogno di
contrattare.
Puntualissimi all’ora indicata ci presentiamo all’appuntamento; la serata
prevede innanzitutto la visita alla fabbrica dei papiri: si tratta del
consueto spot pubblicitario, mascherato (ma neppure troppo) da arricchimento
culturale: la spiegazione su “come si fa un papiro” dura meno di due minuti,
mentre l’ora e mezza successiva viene dedicata agli acquisti: alcuni pezzi
sono peraltro davvero belli, i prezzi vanno dalle 15mila lire dei più
piccoli, alle 300mila dei lenzuoloni, i soggetti sono quelli classici
faraonici, i colori brillanti.
La cena viene consumata in un ristorante di Giza, con vista sulle Piramidi,
che per la prima volta scorgo proprio dietro il buffet dei dolci.
Ci aspetta lo spettacolo di Suoni e Luci alla piana di Giza (un’extra pagato
30 US$ cadacrapa): il colpo d’occhio dalla terrazza è di sicuro effetto, con
la Sfinge in primo piano e le tre Piramidi dietro, Cheope a destra, Chefren
in mezzo, e Micerino in fondo. Lo show (in italiano) inizia con venti minuti
di ritardo, ma si rivela piuttosto deludente: i testi sono imbevuti di
retorica, e le voci recitanti indulgono ad un’enfasi troppo accentuata; gli
effetti luci sono piuttosto elementari, mentre l’utilizzo del laser verde
(proiettato sul Tempio della Sfinge) non si armonizza per nulla. Non ho
grossa esperienza di simili spettacoli, ma, a detta di chi vi ha assistito,
l’analoga rappresentazione a Luxor è più convincente. Oltretutto per l’
intera durata dello spettacolo ci tocca sopportare il brusio fastidioso di
un corpulento signore milanese con la camicia (non a caso?) verde, lo stesso
signore (con la stessa camicia) che rivedremo la notte della partenza per l’
Italia, quando si farà notare per un alterco condito da accenti razzisti con
un accompagnatore egiziano (il truce individuo sarà nell’occasione
fortunatamente zittito dalla maggioranza dei presenti).
A mezzanotte, tutti a letto.
L’ultimo giorno intero della vacanza egiziana sarà dedicata alla visita
della sponda occidentale del Nilo: la piana di Giza, innanzitutto, poi
Memphis e Saqqara. Si parte di buon mattino, e si arriva nei pressi della
piramide di Micerino mentre ancora gli ambulanti non hanno dispiegato la
loro merce. I cammellieri invece sono già arzilli, ma se si avvicinano a
troppo ai turisti, piombano implacabili i poliziotti, anche loro sul
dromedario d’ordinanza, e li prendono a nerbate. Eravamo già stati avvertiti
dalle nostre premurose guide sulla “pericolosità sociale” di questi
individui, definiti senza mezzi termini “mafiosi”, per la loro simpatica
abitudine di trattare il prezzo della cammellata con il malcapitato turista
appeso in groppa al dromedario: come si sa la bestia (che dicono molto
intelligente) risponde solo al comando del suo padrone, per cui il
piegamento delle zampe e la conseguente discesa a terra del turista viene
condizionata all’esborso di cifre esorbitanti: la conseguenza è che spesso
il terrorizzato cliente finisce per gettarsi dall’alto della gobba, pur di
non sottostare all’odioso ricatto, provocandosi a volte anche delle
fratture; e la cosa deve succedere piuttosto frequentemente, al punto che
molti tour operator hanno espressamente escluso dalla copertura assicurativa
gli incidenti di questo tipo. Forse questo è il motivo per cui ora la
vigilanza è così severa.
La situazione per l’ingresso alle Piramidi attualmente è la seguente (le
fonti delle informazioni sono sempre le nostre guide): una su tre a turno
resta chiusa (per quest’anno tocca a quella di Chefren); nella grande
Piramide si può entrare, pagando se non erro un biglietto extra di 35mila
lire, però gli ingressi sono limitati a 100 per l’intera giornata; per la
Piramide di Micerino non ci sono limiti di visitatori, e il biglietto costa
solo 6mila lire. Il consiglio degli accompagnatori è di visitare quella di
Micerino, “tanto sono tutte uguali”. Con buona pace dei grandi misteri della
Grande Piramide.
Mia moglie soffre di claustrofobia, sapevamo già della situazione e avevamo
deciso da tempo di non adempiere a questa specie di rito della visita delle
viscere delle Piramidi; ci accontentiamo di vederle da fuori, e lo
spettacolo è di quelli che effettivamente si ricordano; anche se l’immagine
dei più famosi monumenti del mondo è abusata, trovarsele di fronte permette
di toccare con mano il mito: accarezzare quelle pietre, provare il contatto
con un simbolo della civiltà, della storia, della fatica umana. E l’
immensità, per quanto uno se l’aspetti, ci lascia sempre stupiti come
bambini.
Non abbiamo invece nessuna intenzione di perdere la visita alla Barca del
Sole di Cheope, ricostruita dopo molti anni di restauri, e custodita in un
museo nato proprio sopra al luogo del rinvenimento, ai piedi della piramide
del Faraone che doveva accompagnare nel viaggio alla terra dei Morti. È una
visita emozionante, che vale ampiamente l’ennesimo extra di 12mila lire (+
6mila per il premesso di fotografare).  La barca, in legno di cedro, è lunga
46 metri, semplice ma maestosa al tempo stesso, tenuta insieme con funi e
incastri, senza neppure l’ausilio di un chiodo (che gli egizi peraltro non
conoscevano).
Nonostante il clima torrido, un brivido ci pervade ascoltando un egittologo
di Garbagnate spiegare alla moglie che i Faraoni costruivano le loro tombe
orientandole verso.. La Mecca.
Intanto si è alzato un bel ventaccio caldo, e il fastidio della sabbia negli
occhi spinge i nostri capi a decidere il rinvio della visita alla Sfinge,
anticipando l’escursione a Memphis, che consiste nella rapida occhiata al
colosso di Ramses II, adagiato in un apposito museo, e alla Sfinge di
alabastro.
Il vento intanto aumenta, ripariamo in un club-ristorante nei pressi di
Saqqara, dove ci disimpegniamo al consueto buffet; due ore dopo, all’uscita,
siamo in piena tempesta di sabbia. L’effetto è suggestivo, ci fermiamo
davanti alla Piramide a gradoni, considerata il più antico monumento in
pietra costruito dall’uomo (2600 a.C.). Siamo quasi addosso e a fatica ne
scorgiamo i lineamenti, la forza del turbine è tremenda, pare di essere di
fronte ad un enorme phon che emette aria calda, e in più ci sono i granelli
di sabbia che sferzano il volto e le braccia. Molti, temendo forse che l’
abbronzatura faticosamente acquistata durante la crociera venga abrasa dalla
forza del vento, si rifiutano di scendere dal pullman; i più coraggiosi
escono per rubare qualche immagine, al ritorno si contano morti e feriti tra
le apparecchiature elettroniche: 5 macchine fotografiche, 2 telecamere, 3
telefonini e persino un orologio non funzionano più. Anche la mia vecchia e
fedele Minolta tira le cuoia (ed è per questo che la Sfinge non avrà l’onore
di essere immortalata nel mio album di viaggio).
C’è ancora l’opportunità di spendere soldi: la visita alla gioielleria; si
possono iscrivere nomi in caratteri geroglifici su cartigli d’oro (dai 20 ai
40US$ il prezzo), oppure acquistare altri gioielli e ammennicoli vari. Ormai
si dà fondo ai residui in valuta e, extrema ratio, alle carte di credito.
Ma ci sono da espletare gli obblighi contrattuali, ed eccoci dunque davanti
alla mitica Sfinge, l’ultimo monumento che mancava alla lista. Torniamo alla
piana di Giza, e il khamsin adesso soffia senza tregua. Non c’è speranza che
cali, dicono gli egiziani, quando comincia dura 50 giorni. Il solito
manipolo di irriducibili esce allo scoperto, e così mi trovo finalmente di
fronte a questo enigmatico guardiano di pietra; mi accingo ad una muta e
concentrata osservazione, in un luogo miracolosamente riparato, ma vengo
continuamente disturbato dai turisti che vogliono immortalare le mogli
scapigliate di fronte al mito. Il vociare confuso è reso concitato dalla
situazione ambientale, non c’è verso di meditare un poco, ripensare alla
storia e alla leggenda, cercare di cogliere qualche particolare che avvalori
le tesi degli egittologi classici o di quelli eretici, c’è Maria che urla al
Renzo di muoversi che le vola via la sciarpa, c’è il Piero che smoccola
dietro alla telecamera che non va più (ma il sonoro di certo immortalerà le
sue bestemmie…). Niente, non c’è verso, sono appena le tre; ci sarebbero
ancora una sacco di cose da vedere, ma incombono le prove del Gran Premio di
automobilismo, secondo il parere di molti più interessante delle antiche
pietre, e poi, con questo vento… che tristezza! Mi arrendo alla potenza
della maggioranza, che senso ha lottare?
Il ritorno al Cairo è mesto, la settimana è finita, e un senso di vuoto mi
pervade. Ho il dubbio di non aver speso troppo bene il mio tempo e i miei
soldi.
Ma adesso, forse, scrivendo questo racconto, mi rendo conto che non è andata
poi così male. Tra qualche delusione e questa continua sensazione di
impotenza, sono comunque riuscito a provare qua e là anche qualche
vibrazione positiva.
Tuttavia mi piacerebbe un giorno, dopo aver visto i provini, vedere il film
per intero.
Ne avrò ancora l’occasione?

allora è meglio aspettare confidando in tempi migliori. Speriamo
Giusto, Mauro: è proprio come dici tu, in questo momento non è molto facile
girare l'Egitto da "individuale", anche se ho l'impressione che, venuti a
mancare i presupposti della lotta al terrorismo, questo sistema resterà
comunque in vigore per un po', visto che consente di "controllare" meglio
dal punto di vista economico il flusso turistico.
Peraltro la situazione adesso pare davvero tranquilla: le norme di sicurezza
sono piuttosto blande e ancor più blandamente applicate: si incontrano
continuamente questi metal detector ma, aeroporto a parte, tutti li aggirano
senza problemi; la scorta armata della nave pareva in gita premio, quella
dell'autobus solo teorica (i primi posti a sedere dovevano essere lasciati
sempre liberi, ma non si è mai visto nessuno), le guardie ai siti turistici
erano più che altro impegnate a racimolare un po' di bakshish con le
fotografie...
Tuttavia l'effetto di protezione nei riguardi del turista è visibile, e può
anche darsi che come deterrente antiterroristico sia sufficiente, anche se
credo che per stroncare il fenomeno sia stato più produttivo ricorrere ai
vecchi metodi della polizia segreta, e perché no, a un po' di diplomazia.
In ogni caso, in giro, non si avverte alcuna tensione, ma non dimentichiamo
mai che in quest'angolo di mondo basta un cerino assai piccolo per scatenare
un'immensa pira....
Maurizio C.

 Ne avrò ancora l'occasione?
Te lo auguro con tutto il cuore Maurizio.
Per quanto riguarda il modo di viaggiare in quel paese, beh, credo di aver
espresso abbastanza chiaramente la mia opinione e non starò quindi a dirti
di tornarci da solo o con un viaggio organizzato, ma tornaci in ogni caso
perchè merita e cerca di approfondire quello che non hai potuto vedere, con
sufficiente tranquillità.
Vorrà dire che questo viaggio ti varrà di lezione, in maniera tale che nel
prossimo, anche se organizzato, vaglierai prima di partire con parsimonia se
i giorni in programma saranno più o meno sufficienti, per vedere ciò che ti
interessa.
Grazie per il piacevole racconto.
Benedetto

Mauro Morelli
Bye
---------------------------
Andrea "Wyvern" Gaboardi

Ne avrò ancora l’occasione?
L'occasione l'avrai di sicuro, spetterà a te coglierla. 
(che frase da santone buddista... ;-))))
Grazie ancora per il tuo racconto.


 
Ciao Maurizio,
il tuo racconto sembra proprio la fotocopia della mia crociera che ho
compiuto in Egitto nel settembre scorso, con un gruppo di pensionati
(anche se io non lo sono) di un'organizzazione sindacale.
Noi abbiamo viaggiato sulla Lady Christina, gemella della tua, ed
abbiamo alloggiato al Cairo presso il tuo stesso albergo, il Conrad
International (eccezionale per me, abituato alle normali tre stelle, nei
miei viaggi individuali). In quell'albergo abbiamo anche potuto
assistere ad un matrimonio "altolocato". Il rito si e' svolto in tarda
serata: lo sposo e' spuntato all'improvviso da un grosso scatolone,
mimetizzato da fumi d'incenso. Ha danzato poi con la sposa, accompagnato
dalle tradizionali musiche orientali, suonate da costumisti, in
un'atmosfera da mille e una notte. Eccezionale tutto l'ambiente,
illuminato da giganteschi lampadari, presumibilmente originari di
Murano.
Per quanto riguarda la festa mascherata di Kom-Ombo e' capitato anche a
tua moglie e alle altre donne di trovarsi la sorpresa in camera? Sul
letto di mia moglie era adagiato un coccodrillo, fatto di lenzuola ed
asciugamani, piuttosto realistico. Non ti tido le urla; un'altra notte,
invece, al rientro dello spettacolo danzante, le e' capitato di trovare 
... uno scorpione, fatto alla stessa maniera.
Quanto alle mance, anche la nostra guida accompagnatrice della
Francorosso, ha consigliato di versare 10 dollari a cranio per la guida
egiziana (Tarek) e altrettanti per lo staff della nave: la tariffa e'
stata riscossa al momento di riprenderci i passaporti che le avevamo
preventivamente consegnato, su sua richiesta, per .... problemi
organizzativi!
Come vedi l'organizzazione della crociera e' talmente collaudata che
forse persino i locali dove hai mangiato tu sono gli stessi che noi
abbiamo utilizzato.
In ogni caso, tirando le somme, il viaggio e' comunque valso la pena
perche' l'Egitto rimane sempre, ad avviso di tutti, quel luogo che
vorremmo rivisitare un'altra volta.
Grazie per la tua interessante e spiritosa RECE che integra, da un punto
di vista diverso, quelle "piu' culturali" di Mauro Morelli e della
Seshe.
Ciao da Sergio.
per e-mail reale togli NOQUESTO


Siiii, confermo (quasi) tutto: compreso il coccodrillo, pareva vero... solo
che al posto dello scorpione adesso usano il coniglio appeso al soffitto:
molto macabro!
La guida era la stessa; confermo anche lo scherzetto dei passaporti, non ero
arrivato a pensare che anche quello facesse parte del "piano" per creare il
giusto clima psicologico, ma a pensarci bene č piuttosto probabile.
Quanto al matrimonio, oddio, mi viene un dubbio: ma non saranno sempre gli
stessi che si sposano per finta...?
Anche i ristoranti probabilmente erano gli stessi: anche a voi č toccata la
danza del ventre col "trenino" stile capodanno, l'ultima sera sul barcone?
(questa me l'ero dimenticata, anzi l'avevo rimossa, visto che del trenino
ero la locomotiva...).
Comunque, concordo: nonostante tutto č un viaggio che vale la pena fare.
Maurizio C.

 Anche i ristoranti probabilmente erano gli stessi: anche a voi è toccata la


Ciao a tutti. E' la prima volta che intervengo su questo NG. Devo dire che
ho trovato estremamente interessante la tua RECE (purtroppo sono arrivato
tardi e non sono riuscito a leggere le prime due parti).
Ho tentato di lasciare sopita troppa a lungo la mia attrazione verso quei
magici luoghi ma, a questo punto, non ce la faccio più, il desiderio di
visitarli è troppo forte!
Ho pensato di effettuare una crociera con sosta al Cairo verso la meta' di
maggio e a tal proposito vorrei chiedere a te e agli altri frequentatori del
NG se il periodo è favorevole (clima, navigabilità del Nilo ecc.).
Nel marasma dei tour operators quali potrebbero essere i più affidabili in
base alle vostre esperienze personali (io sarei orientato verso Francorosso
o Alpitour)
Grazie.
Ciao
Adriano
Per Maurizio: mi farebbe piacere leggere anche le parti 1 e 2 del tuo
racconto, se non ti causa troppo disturbo, potresti inviarmele al mio email
personale? Ti ringrazio.

Adriano


NG se il periodo è favorevole (clima, navigabilità del Nilo ecc.).
Mi sembra di aver letto da qualche parte (forse su qualche catalogo, che ora
non ho più) che la navigazione sul Nilo è interdetta, per motivi tecnici,
per brevi periodi, ma non ricordo quando.
Spero che qualcuno possa essere più preciso al riguardo.
Quanto al resto, ti ho risposto privatamemente.
Ciao.
Maurizio C.

 wrote in message
xC2B6.10570$xC3.1...@news.infostrada.it...


per lavori per tutto il mese di Giugno.
questa proprio non la sapevo.
Grazie
---------------------------
Andrea "Wyvern" Gaboardi

Ciao Maurizio.
Innanzitutto grazie della rece che ho potuto
leggermi con calma solo oggi.
Credo che tu sia riuscito a rendere bene
il clima di cui è permeato un viaggio in
Egitto fatto con la classica crociera+Cairo.
Sono contenta che alla fine ti sia dichiarato
comunque contento del viaggio, nonostante
gli "obblighi" da assolvere con un viaggio
organizzato.
Credo sia difficile rimanere delusi dall'Egitto.
Sai, io sono accompagnatrice turistica e
ho sofferto nel leggere la magra figura che
alcuni colleghi fanno fare alla categoria.
Sono anch'io di ritorno (inizio marzo) da
un viaggio come quello che hai fatto tu e devo
dire che, forse, sei stato poco fortunato.
Per carità, con un altro accompagnatore o
un'altra guida (che peraltro in Egitto sono
solitamente molto brave) non ti saresti comunque
risparmiato le soste per gli acquisti o la
mancia obbligatoria: sono, queste, gabelle da
pagare ormai entrate nel DNA
degli operatori, quindi l'unico modo per scansarle
(gli acquisti, non le mance) è viaggiare da soli.
Dico però che fare del terrorismo per impedire
a qualche viaggiatore di assaporare un po'
di clima locale, o di avere la soddisfazione
di muoversi autonomamente, mi sembra veramente
eccessivo!!
Leggendo il tuo racconto ho colto la tua profonda
insofferenza in alcuni momenti, e ti assicuro che
l'ho provata insieme a te.
Purtroppo ho notato che spesso i residenti in loco
tendono a considerarsi un po' troppo
onnipotenti e se trovano qualcuno che non si
assoggetta al loro volere diventano un po'
antipatici. Cmq, l'importante è che non ti
abbiano rovinato il viaggio!
Altre due parole le dedico ai tuoi compagni
di viaggio: credo che se alcuni aspetti dei
viaggi organizzati siano degenerati, un po'
di responsabilità vada anche ai partecipanti.
Mi sono trovata, non ultimo nel viaggio in
Turchia (fine marzo) a dover quasi litigare
con un turista perché voleva saltare la visita
del teatro di Hierapolis (Pamukkale) per
dormire mezz'ora di più!!!!  Mi ha chiesto
di fare un referendum sul bus per vedere cosa
decideva la maggioranza!
Ecco, in questi momenti ti viene la voglia di
mollare il gruppo e di proseguire da sola.
Vabbè, mi sono un po' dilungata, ma era solo per
solidarizzare con te e per farti le scuse (per
quello che valgono le mie) da parte  della
categoria "accompagnatori turistici".
Spero tu abbia l'occasione di trovare dei
validi professionisti nei prossimi viaggi che
siano
per te persone fidate, cui chiedere un consiglio o
aiuto in caso di necessità, o anche solo qualcuno
con cui farti una birra a fine giornata paarlando
di viaggi.
Con simpatia.
Elisabetta

di viaggi.
In effetti finora mi è capitato spesso: come non ricordare Feisal in Libia,
o Quintus in Sri-Lanka, o Ahmed in Giordania...
Però erano viaggi organizzati sì, ma individuali. Forse la differenza è
tutta lì.
Concordo su tutto quello che hai detto, compresa la considerazione sui
"compagni di viaggio": in effetti, quando si è in tanti, tende a prevalere
il peggio; non so perché, ma è così.
Gli accompagnatori turistici, a volte, si adeguano soltanto.
Però questa "categoria" di persone è in grado a volte di trasformare un bel
viaggio in un'indimenticabile esperienza. E questa è una cosa che non ha
prezzo.
Grazie per le tue belle parole.
Maurizio C.

Caro Maurizio,
sono d'accordo con te, quando si è in tanti spesso
prevale il peggio.
Mi viene in mente Nanni Moretti ed il film "Caro
Diario", quando lui dice:
anche in una società più giusta di questa, io mi
troverei bene solo con una minoranza di persone,
mai con la "maggioranza"!
Ciao
Elisabetta