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Titolo: [RECE] Mombasa (2)

4. A TAVOLA
Devo ammetterlo, la cucina africana non mi fa impazzire, ma per un piatto di
samosas farei qualsiasi cosa!
Entriamo nella trattoria che a prima vista sembra uno di quei vecchi
ambulatori con i muri mezzi grigi e i le piattine della corrente elettrica
che corrono su ogni spigolo. Il profumo che proviene dalla cucina è
stranissimo, non è come in una cucina europea dove si riescono a distinguere
i vari profumi, è una sensazione più avvolgente, tangibile, quasi
fastidiosa, ma solo durante i primi minuti.
Nel locale ci sono solo africani e mi guardano proprio come noi guardavamo
un africano sull'autobus molti anni fa quando da noi non ce n'erano. Mi
sento un po' al centro dell'attenzione ma, siccome sono accompagnato da uno
di loro, poco dopo nessuno fa più caso al mzungu sina nywele (straniero
senza capelli) e continuano a mangiare.
La prima cosa che mi salta all'occhio è che le porzioni sono veramente
generose. La donna che serve ai tavoli sembra uscita da un film americano
degli anni trenta: grassa, foulard sui capelli, viso sorridente e voce
proporzionata alla mole. Passa un po' di tempo prima che ci chieda cosa
vogliamo e nel frattempo cerco di farmi un'idea. Vedo che le pietanze sono
molto varie e indecifrabili ma purtroppo tutte comprendono un bel contorno
di verdura che a me non piace per definizione. Alla fine arriva parlando
swahili. Siccome le mie conoscenze di tale lingua sono limitate solo alle
frasi di sopravvivenza non capisco un accidente di quello che propone.
Quando poi me lo ripete in inglese l'effetto non cambia infatti il nome del
piatto non lo traduce. Interviene il mio ospite che con qualche difficoltà
(sono carente anche riguardo ai nomi delle pietanze in inglese.) tenta di
spiegarmi qualche cosa quindi alla fine decido di prendere quello che prende
lui.
Nell'attesa continuo a guardarmi intorno con aria vagamente distratta per
non infastidire i commensali e noto la diversità delle persone sedute. Un
vecchio dall'età indefinita se ne sta solo in un angolo ad un tavolino
mangiando la sua pietanza con evidente soddisfazione. Ha pochi denti ma
bianchi come l'avorio, la rada barba bianca incornicia un volto
incartapecorito, ogni tanto si guarda in giro e scacciando qualche mosca
pronuncia qualche parola che sembrano imprecazioni contro i fastidiosi
insetti. Al tavolo vicino un tipo sulla quarantina con occhiali e cravatta
tiene la forchetta con una mano e il telefonino con l'altra, parla in
continuazione e sembra che dia delle direttive al suo interlocutore. Mangia
distrattamente quello che sembra un piatto di pollo. Più in là una donna con
un bambino in braccio e uno più grande seduto di fianco a lei. E' vestita
con un lungo abito africano dai colori sgargianti in cui prevale il giallo.
La sua pettinatura è molto elaborata e curata, anche la pelle del viso è
molto curata e giovanile, grossi orecchini d'oro le pendono dai lobi delle
orecchie e sul collo porta una collana d'oro che risplende enfatizzata dallo
sfondo scuro della sua pelle, ogni dito delle sue mani è ornato da un anello
d'oro e le unghie sono lunghe e molto curate. Quando il bambino piccolo
inizia a protestare con estrema naturalezza inizia ad allattarlo mentre lei
continua a gustare un piatto di kebab.
Tutto il locale è immerso in un'oziosa penombra rotta solamente dai raggi
del sole filtrati dalle foglie degli alberi.
Ed ecco che la donna avanza tra i tavolini portandoci due piatti molto
forniti. Prima di mangiare cerco di studiare la pietanza: c'è della carne
con un pò di sugo, una specie di polenta verdastra, un altro impasto simile
ma bianco e della verdura. Ora si tratta di assaggiare, per prudenza non uso
le posate ma decido di mangiare con le mani alla maniera africana, non ho
potuto verificare le condizioni del piatto ma... di qualcosa bisogna pur
morire... speriamo non sia di gastroenterite o di tifo. La carne è ottima,
mi sembra pollo o comunque qualcosa di volatile, la verdura non la tocco
nemmeno in Italia, figuriamoci in Africa. Poi chiedo lumi sulla composizione
verdastra. Assaggio e sento una consistenza quasi sabbiosa, non che il gusto
sia malaccio ma proprio non mi va giù. Bevo a ripetizione ma il boccone
rimane a metà strada. Non mi ricordo il nome ma in sostanza è una specie di
purè fatto con le banane verdi che crescono lì. Sono più piccole di quelle
brasiliane, circa la metà e sono più pastose. Mangiate fresche sono
piacevoli, ma loro le utilizzano come noi utilizziamo le patate. Le
schiacciano e le usano come contorno per la carne. Non riesco ad andare
oltre al primo boccone, quindi proseguo con la carne mentre guardo con
sospetto l'altro impasto bianco. Alla fine decido di assaggiarlo. E'
insipido ma mi ricorda qualcosa di nostrano. Ma sì! E' polenta!
Assolutamente priva di sale ma è polenta. Polenta di mais. Consumata da sola
non dice proprio nulla, ma accompagnata con la carne è veramente ottima.
Bevo la mia birra e poi cambiamo locale per assaggiare altre cose. In fondo
oggi la giornata è dedicata agli assaggi.
Cambiamo totalmente genere e, nel centro di Mombasa andiamo al Blue Room che
è un self service di concezione europea ma con cucina araba ed africana. Qui
l'età media dei clienti è sui trent'anni, forse meno, l'ambiente è allegro.
Preso il vassoio inizio ad ispezionare i piatti esposti tutti con
l'etichetta in inglese e swahili. Ad un tratto la mia attenzione viene
attirata da un nome in particolare: inglese "samosas", swahili "samosas". Il
nome all'inizio non mi dice nulla ma quei triangolini di pasta sfoglia mi
ricordano qualche cosa di molto buono! In effetti sono loro, le ho già
mangiate altre volte ma non mi era rimasto impresso il nome. Ingredienti:
carne di vitello e di maiale cotta e tritata unita a cipolla sminuzzata e
spezie di vario tipo. Il tutto avvolto in fagottini di pasta sfoglia a forma
triangolare e immersi pochi secondi nell'olio bollente. Si mangiano conditi
con limone verde e una salsina al peperoncino molto piccante. Una vera
delizia! Ne prendo sette! Ne esiste una versione con il ripieno di verdura
invece che di carne ma lo lascio agli estimatori del genere. Gusto con tale
soddisfazione le samosas che tutto il resto del pranzo passa in secondo
piano:  kebab, carne arrotolata con verdure tritate all'interno, chapati
ossia pane non lievitato tipo quello sardo e deliziose crocchette di carne
di montone lievemente fritte da mangiare annaffiate col limone verde, una
specie di salsicciotto tagliato a rotelle e cosparso con una salsa talmente
piccante da far lacrimare gli occhi e per finire moltissima frutta!
Ora il problema è alzarsi e riprendere il cammino!
5. SENZA NOME
Non ho mai parlato con lui ma l'ho visto parecchie volte sempre nello stesso
posto e sempre con lo stesso sguardo. Lo sguardo senza futuro dei ragazzini
sui dodici anni che popolano le metropoli del terzo mondo. Potrebbe essere
di Rio o di Calcutta o di Bangkok. Lui è della periferia di Mombasa. A meno
di un chilometro dal posto che si è scelto ci sono i villaggi turistici, ci
sono gli europei e i soldi. C'è una concezione della vita totalmente diversa
dalla sua, basata sul superfluo, la sua invece è basata sulla sopravvivenza.
E per sopravvivere cerca di vendere mango e papaya alla gente che passa,
attende tutta la giornata seduto sul muretto al quale ha appoggiato le
grucce che gli servono per camminare. Non mi sono mai fermato da lui e
probabilmente non mi sarei mai fidato a mangiare uno dei suoi frutti ma la
cosa che mi ha sempre incuriosito è il suo sguardo che non chiede nulla.
Oggi però il taxi si ferma davanti alla sua frutta per un rallentamento del
traffico. Guardo verso di lui e mi meraviglio per un particolare: su una
delle grucce ha appeso un piccolo albero di Natale di cartoncino dorato.
Ieri non c'era, ne sono sicuro!
Non gli ho mai parlato e non gli ho mai dato nulla anche se lui, senza
saperlo, mi ha dato tanto.
6. LIKONI
L'isola su cui sorge Mombasa è separata dalla terraferma da un braccio di
mare largo poco più di 500 metri che la circonda come un anello. Per
raggiungere il continente ci sono il ponte di Nyali verso nord, il ponte che
conduce all'aeroporto di cui non ricordo il nome verso ovest e l'inferno di
Likoni verso sud sulla strada che conduce in Tanzania (e che, per chi si
ricorda, passa per Ukunda).
A Likoni non è possibile costruire un ponte dal momento che per quel canale
ci debbono passare le navi mercantili per attraccare al porto. Un ipotetico
ponte dovrebbe essere molto alto, come il golden gate di S.Francisco, ma qui
non ci sono colline abbastanza alte e poi le rive  e il fondale sono
sabbiosi, quindi l'unico mezzo per attraversare il canale è il traghetto.
Likoni è un inferno sotto ogni aspetto. Per prima cosa il traghetto. Essendo
l'unico sfogo per uscire dall'isola in direzione sud, ogni sera alle sei,
che piova o ci siano 40 gradi, si forma una fila smisurata di persone a
piedi in attesa di trasbordare. Sono in fila per dieci e la coda raggiunge i
duecento metri. Li ho fotografati e non si riesce a vedere dove finisce
questo serpentone di gente. Sembra una di quelle processioni interminabili
che si vedono in occasione delle feste musulmane o indiane, oppure quando il
Papa si affaccia al Vaticano. Ogni giorno coda al mattino per entrare a
Mombasa ed ogni sera coda per uscirne. La traversata dura meno di due minuti
perchè la riva opposta è a meno di duecento metri ma gli ultimi arrivati
possono attendere in quelle condizioni anche per due ore perchè il traghetto
parte ogni venti minuti. In compenso costa 120 lire.
Likoni è un inferno per le condizioni in cui vive la gente. Al suo confronto
il bronx è un tranquillo quartiere residenziale. Qui si nasce, si vive, si
dorme e si muore per strada, Il tasso di criminalità è talmente alto che
perfino gli africani che abitano negli altri quartieri ci passano
malvolentieri e solo se obbligati. L'età media è molto bassa, nell'immenso
mercato che c'è sulla riva continentale sono tutti ragazzini pronti a
derubare gli incauti automobilisti in coda che tengono i finestrini aperti.
Nemmeno l'acqua è un luogo tranquillo a Likoni, al seguito delle navi,
infatti, penetrano frequentemente nel canale gli squali. Entrare in acqua è
vietatissimo. Far sparire qualcuno è facilissimo.
Eppure in questo inferno una persona lotta quotidianamente per tentare di
migliorare la situazione. E' il parroco di Likoni, un prete italiano che da
tempo opera in quel campo di battaglia rischiando ogni giorno la propria
incolumità e che neanche questa volta sono riuscito a localizzare. Il suo
impegno è quello di riuscire a gestire al meglio una scuola che poco per
volta si dovrà ingrandire e che ogni anno toglie dalla strada diverse decine
di giovani fornendo loro istruzione e preparazione per un futuro lavoro. E'
una goccia nel mare ma, come diceva non mi ricordo chi, se non ci fosse
mancherebbe.
7. COIFFEUR POUR DAMES
Lina mi porta anche oggi a Mombasa per vedere qualche cosa di nuovo e per
trovare alcuni amici. Verso mezzogiorno mi guarda e mi chiede se
l'accompagno dal parrucchiere per "rifarsi i capelli". La prima risposta che
mi viene in mente è "vacci tu che io prendo un taxi e torno indietro" ma non
mi sembra molto carino quindi mi limito a chiederle quanto tempo ci vuole.
Quando sento "un paio d'ore" la prima risposta si fa sempre più insistente
ma l'affermazione successiva mi incuriosisce molto "devo allungarmi i
capelli"!
Ma come! Si possono allungare i capelli? La cosa mi incuriosisce e decido di
approfondire l'argomento. Sapevo dell'applicazione di capelli finti ma non
avevo mai assistito all'operazione.
Prima cosa procurarsi i capelli necessari. Mi porta quindi in un negozio in
cui, con una certa impressione vedo un cartello "capelli umani". Ce ne sono
proprio di tutti i tipi e colori. Sceglie, dopo un attentissimo esame di
venti minuti, dei capelli scuri con tenui riflessi ramati. L'approvazione
entusiasta della commessa accelera la decisione, ora bisogna trovare chi li
applica. Altro consulto con la commessa che, telefonino alla mano, chiama
chi di dovere. Si presenta una ragazza che ci accompagna nel suo salone.
Più che un salone di bellezza dovrei dire una saletta, infatti il tutto è
situato al secondo piano di un edificio nella parte vecchia di Mombasa e
occupa un locale di quattro metri per quattro. Però nel retro vedo un banco
col registratore di cassa, computer, telefono, fax e due cellulari in
ricarica.
Entriamo e mi fanno accomodare su una poltroncina mentre Lina si siede
davanti ad uno specchio. All'interno ci sono due altre ragazze, una è
libera, l'altra sta facendo delle treccine ad una bambina che, a giudicare
dall'espressione annoiata, deve aver iniziato almeno due o tre ore prima.
Dopo una dettagliata spiegazione, tutta in swahili ma troppo ovvia per via
dei gesti, Lina riesce ad illustrare come desidera il risultato finale e la
ragazza inizia un capolavoro di manualità che mi lascia a bocca aperta per
ben un'ora e mezza. Con abilità incredibile e spesso senza nemmeno guardare,
la ragazza intreccia i capelli di Lina con quelli finti per farne delle
treccine parallele aderenti al cuoio capelluto. Intanto la bambina terminato
il lavoro cede il posto ad un'altra signora che inizia la piega. E qui
scoppia la sindrome da parrucchiere. Italiane, africane o americane che
siano le donne dal parrucchiere non si conoscono ma parlano, parlano e
parlano. Parlano in swahili non so di che argomento ma parlano. Sono in sei
e parlano e sghignazzano incessantemente come vecchie amiche. Intanto la
parrucchiera, terminate le treccine parallele fatte quasi interamente senza
guardare inizia a cucire usando un filo fatto anch'esso da capelli
intrecciati i nuovi capelli sulla base delle treccine, a poco a poco la
nuova capigliatura prende forma. Terminata la cucitura un taglio veloce per
dare la forma giusta e il risultato è incredibile. Non si nota nulla!
Sembrano capelli veri! Anzi, sono capelli veri ma di un'altra persona! Lina
si guarda allo specchio soddisfatta ed io la guardo stupito. Durata
dell'operazione 1 ora e 30 minuti, costo 900 scellini cioè 27.000 lire,
durata nel tempo dei capelli finti 4 mesi almeno!
Però alla fine mi devo togliere una curiosità. Le chiedo se per favore mi
lascia passare una mano fra i suoi nuovi capelli. Lei ride e mi accontenta.
Beh, il fatto di sentire le cuciture tra le dita non è proprio molto
sensuale....
8. VERSO FOUR TREES
Circolare in auto per Mombasa e dintorni può essere noioso oppure
avventuroso, dipende da come si affronta la cosa.
Tito ha la mia stessa età, solo un mese più giovane e fa il taxista. L'ho
chiamato perchè già altre volte mi ha portato in giro ed ho potuto
verificare che guida bene ed è prudente. A dire il vero la prima uscita non
è iniziata proprio bene, per accendere l'auto doveva armeggiare con un
cacciavite nel cofano perchè la chiave sul cruscotto non chiudeva il
contatto elettrico, poi dopo 500 metri - subito prima di un posto di
blocco - buchiamo un pneumatico. Bisogna sostituirlo e, mentre lui allenta i
bulloni, noto che c'è un taglio di 15 centimetri e la gomma è liscia come il
fondo di una padella antiaderente. Mi chiede se prendo la ruota di scorta
dal baule. Appena la vedo mi accorgo che è in condizioni peggiori di quella
bucata! Alzo gli occhi al cielo e mi ripeto la solita frasetta: pazienza,
that's Africa... Ripartiamo e 10 metri dopo il poliziotto che non ha potuto
fare a meno di notare le nostre operazioni alza la paletta e mitra alla mano
ci ferma per un controllo. Cinque minuti di controlli e discussione tra Tito
e il poliziotto, sembrano quasi arrabbiati, parlano molto concitati ma alla
fine si mettono a ridere entrambi e il poliziotto ci lascia andare senza
pagare nulla. Gli chiedo se c'erano problemi e ridendo mi dice che stavano
parlando di calcio, per l'esattezza del campionato tedesco!
Oggi voglio recarmi a Four Trees, periferia ovest di Mombasa per salutare
Joseph prima di partire. Ormai la strada la conosco ma ogni volta che la
percorro non riesco ad evitare di pensare che le piste di Tsavo o del Masai
Mara sono più confortevoli e meno coreografiche.
Prima cosa che deve imparare uno che vuole guidare a Mombasa: odia i matatu
con tutte le tue forze e indirizza tutte le imprecazioni conosciute contro
di loro. Cosa sono i matatu? Per dirla in swahili "matatu matata" (matatu
problemi), per dirla in italiano i matatu sono minibus da nove posti in cui
vengono abilmente caricate fino a quindici persone paganti, alcuni arrivano
a carichi superiori se il passeggero accetta di rimanere appeso all'esterno.
Questi pirati della strada guidano come pazzi per fare più tragitti
possibile durante la giornata, si fermano in mezzo alla strada per scaricare
e caricare i passeggeri e ripartono senza guardare chi arriva. A volte
arrivano in tre o quattro alla stessa fermata e si contendono l'unico
passeggero in attesa. L'ingorgo è inevitabile, nascono discussioni tra i
guidatori che se ne fregano del traffico che stanno bloccando. Alla fine
ripartono tutti come se fossero ad un gran premio di formula uno. Alcuni
matatu sono in pessime condizioni, altri sono quasi nuovi ma la
caratteristica comune è che sono giapponesi e coloratissimi.
Seconda cosa: generalmente si tiene la sinistra ma la cosa è subordinata a
tanti fattori. Il fatto che il guidatore stia effettivamente guardando la
strada, una voglia momentanea di guidare a destra per motivi inspiegabili,
buche ai lati della strada, capre sulla carreggiata, pedoni invadenti,
matatu che caricano passeggeri, necessità di voltare a destra (la manovra
inizia trecento metri prima) e tante altre cose misteriose che spingono il
buon autista africano a non tenere la sinistra. Quindi è più giusto
affermare che qui si guida a cavallo della riga di mezzeria salvo riportarsi
a sinistra per evitare un frontale.
Terza cosa: l'autista è il padrone assoluto della strada, tutti gli altri
sono un optional. Che si tratti di pedoni o di camion la strada è mia e di
nessun altro, quindi quando arrivo io tutti si devono spostare e se non lo
fanno devo suonare il clakson con tutta l'energia di cui dispongo e fino a
quando non riesco ad oltrepassare l'ostacolo non smetto. Unica eccezione il
posto di blocco della polizia. Quelli sparano, è meglio non irritarli.
Quarta cosa: donna al volante pericolo costante? No! Assolutamente! Qui le
donne sono molto più corrette e prudenti degli uomini.
Oltrepassato il tanfo di Bombolulu entriamo a Mombasa che oggi, a causa
delle feste sia cristiane che musulmane, è stranamente tranquilla. Non c'è
il solito traffico caotico, si circola bene. Attraversiamo il ponte di
Nyali, ci dirigiamo verso l'aeroporto e subito prima dell'ingresso giriamo a
sinistra. La strada non è più asfaltata, inizia uno sterrato da safari.
Buche, pozze d'acqua, capre e mucche si alternano a enormi camion scalcinati
e puzzolenti di gasolio, bambini in giro da soli a rimediare qualche cosa,
un mercatino fatto di baracche malandate in cui si vende di tutto e in cui
ogni tanto di scorge qualche artigiano che lavora il legno in maniera
invidiabile. Uno sta facendo un letto interamente a mano. Un altro sta
facendo una sedia impagliata. Subito dopo una baracca di nove metri quadrati
con una scritta pretenziosa: "Hollywood Saloon, specialità culinarie
americane". Certo che la fantasia non ha limiti, ma almeno la musica che ne
esce è country. Più oltre un'altra perla di fantasia. Un'altra baracca più
piccola con l'insegna "guest house"! Sono stupefatto! Quella cosa sarebbe un
albergo??
Proseguiamo e d'un tratto un coro di bambini esce da un edificio azzurro e
molto curato e ordinato. E' un asilo e di fianco c'è una chiesina bianca che
spicca in mezzo al verde della vegetazione circostante e al marrone del
fango della strada.
Le buche sono notevoli, davanti a noi c'è un land rover che affronta con
molta prudenza una pozza di fango. Ci fermiamo per valutare e notiamo che
l'acqua è profonda, arriva alle porte del fuoristrada. Non avendo una
macchina simile ma una normale berlina Tito è costretto a tornare indietro e
prendere una strada laterale. E' impossibile andare diritti, le buche e
l'acqua ci costringono a procedere a zig zag. La cosa che mi rende molto
perplesso è che questa è l'unica strada che conduce al Four Trees Hospital.
Ma se un'ambulanza deve portare un paziente urgentemente?
Ogni tanto vedo qualche negozio estremamente curato che decisamente stona
con tutto il contorno. Sono i negozi degli indiani che qui hanno preso
possesso delle attività commerciali più redditizie sottraendole agli
africani. Oro, gioielli, librerie, seta, elettronica. Tutto in mano alla
mafia indiana. Sono ricchi e non hanno nemici, pagano chi di dovere e
circolano in mercedes.
Un'altra buca con degli operai al lavoro che, immersi nel fango fino alle
ginocchia, collocano delle pietre sul fondo per ripianare la strada. Ma
tanto domani mattina pioverà ancora e la pioggia si porterà via il fango
circostante facendo rotolare le pietre altrove. E quando a mezzogiorno
tornerà il sole e il fango si seccherà ci saranno tante pietre sparse qua e
la ad attendere un pneumatico da bucare.
Dopo mezz'ora di rally arriviamo quasi al termine della via lunga tre
chilometri e impegnativa come un safari. Fa caldo, il paesaggio non è un
gran che, ci sono tante contraddizioni, tante cose da sistemare ma questa è
l'Africa e non riesco a starne lontano per molto!
Mario
- - - - -
www.geocities.com/african_batiks
  - - - il mio sito africano
www.armodue.com
 - - - il mio sito musicale

 Mario
Ecco perchè ti si vede poco, impegnato a far RECE !!!
Continua !!!
ciao
nb

 8. VERSO FOUR TREES
Caro Mario, grazie anche di questi interessantissimi cinque nuovi
"quadretti" di Mombasa, che evidenziano i lati meno turistici e quindi più
autentici di un viaggio.
Ciao
Benedetto

Marietto Renatino wrote:
Lina mi porta anche oggi a Mombasa per vedere qualche cosa di nuovo e per
trovare alcuni amici.
Ehi, ma Lori dov'era? Ma le sa queste cose?
...e dopo la parrucchiera?:-))
Bellisssimo il racconto, Marietto, grazie.
Gabriele
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Grazie a te :-))))
--
ciao
Mario :-)
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 4. A TAVOLA

Letto, apprezzatissimo, e archiviatissimo. 
Grazie Mario, resto in attesa del seguito!
Adri

 wrote in message
949ctt$cr3j7$1...@ID-31875.news.dfncis.de...
Letto e NON archiviato: quando l'hai finito poi mi mandi il tutto ben
formattato ed impaginato, che non ho voglia di farlo io ;-)))
Bello, particolarmente la faccenda dei capelli appiccicati... quando riceve
quella parrucchiera? ;-)))))
--
Andate a fare un giro a questo indirizzo, NON E' SPAM, ma per una giusta
causa
http://digilander.iol.it/Tropiland/oxentina.htm
Albertuan
***************************************************
Nessuno siam perfetti,
ciascuno abbiamo i suoi difetti
***************************************************
ICQ # 63606649
Se proprio volete scrivermi, togliete BOIASPAM dall'indirizzo

Letto e salvato insieme
alla prima puntata.
Grazie delle belle emozioni.
Silvana

Mario r.p. <
nospam....@excite.it
Veramente bello e interessante come al solito.
Grazie anche per questa puntata.
Ce ne sono altre vero...?
--
stefano(upo)
______________________________
please remove the OBVIOUS to reply