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Titolo: SPEDIZIONE IN ANTARTIDE

dato che un paio di persone mi hanno scritto chiedendo se potevo ripostare i
diari dall' Antartide del  mio amico Marco Taviani  del CNR, ben volentieri
li accontento, pensando di fare cosa gradita anche a chi frequenta da poco
il nostro bel Gruppo (!)
Un cordiale saluto a tutti voi ed un sorriso
Alberto
_______________
PREMESSA
Una corrispondenza  con l' Antartide non e' cosa di tutti i giorni;  questo
ho pensato ieri, cominciando a mettere un po' di ordine  nelle pagine di
diario   ricevute  da un caro amico che attualmente si trova  a McMurdo US
Base per una periodo di  ricerche sugli strati  profondi  di quell' antico
continente.
Geologo  marino del CNR, subacqueo esperto, Marco Taviani trascorre molti
mesi dell' anno  all' estero  in spedizioni  organizzate anche  assieme ad
istituti di altri Paesi.
Madagascar, Maldive,  Cina, Golfo del Messico, Norvegia, questi ed altri  i
Paesi in cui ha recentemente lavorato.
Un paio di anni fa era gia' stato in Antartide  per un' altra serie di
esperimenti.
Mi auguro che  questa sua esperienza possa interessare. Quelli che seguono
sono  appunti, note sparse, buttate giu' al computer nei ritagli di tempo
che i turni di lavoro  gli consentono.  Esse trasmettono con rara  efficacia
ed immediatezza l'  atmosfera dei luoghi e il ritmo  di vita all' interno di
una comunita' scientifica  che ogni giorno e' alle prese non solo con
problemi professionali  ma anche  con  una Natura spettacolare ma
estremamente difficile.
 a Buona Lettura.
Alberto
PRIMA PARTE
McMurdo US Base, 14 Ottobre
Siamo arrivati un paio di giorni fa.
Fra mezz'ora parto per il corso di sopravvivenza: ci portano da qualche
parte sul pack, ci lasciano tende di emergenza, alimenti, acqua e pale per
scavarsi un igloo e ci raccoglieranno (forse) domani.
Ho un'ottima sistemazione in camera doppia, i laboratori sono perfetti e le
comodita' non mancano. Oggi c'e'il sole e dalle vetrate del centro dal quale
scrivo si vede tutta la baia ghiacciata e le montagne in lontananza. Ti
sarei grato se potessi chiamare i miei e passare le buone notizie.
Richiamo domani, se sopravvivo. ;-))
Giovedi'16 ottobre
Sono tornato da poco dal corso di sopravvivenza antartica (snow class 1,
field training). Come vedete, sono sopravvissuto.
Vi partecipavano uomini duri(60%) e donne dure (40% )per un totale di 16.
Breve corso sul cosa fare per sopravvivere in caso di emergenza. Non
prendere freddo (ma va!), bere molto (per evitare la disidratazione:
sapevate che i due piu' grandi deserti del mondo sono Sahara  e Antartide?)
Comunque bere molto, con quel freddo, ha qualche piccolissimo svantaggio
collaterale.
Adesso so montare la tenda di sopravvivenza sotto un forte vento, fare un
muro di mattoni-neve, scavare ed abitare un igloo, chiamare per radio da
campo il Polo sud (utilissimo).
Come ho appreso tutto cio'? A mie spese.
Dopo un po' di teoria ci hanno scaricato sul pack a 10-15 km dalla base e
li' abbiamo montato  il tutto, bevendo acqua calda e cibo liofilizzato e
patendo talvolta un discreto freddo.
Oggi, a distanza di un giorno mi rimangono solo le sensazioni simpatiche. Ma
al momento, con le dita ghiacciate, il passamontagna ugualmente ghiacciato
sulla faccia, ed il vento che soffiava neve e temperature da -20/30, ho
contemplato spassionatamente la situazione e mi sono detto: ma chi cavolo te
lo fa fare?
Non avendo trovato risposta a questa ovvia domanda, mi sono chiesto: ma chi
cavolo glielo faceva fare ai vari Scott, Shackleton, Amundsen e compagni che
non ci passavano due giorni in queste condizioni, ma mesi e talvolta anni. e
per scelta. Beh, erano veramente dei giganti.
Pero', alla fine della giornata, verso le otto, il vento e' sceso e con esso
e' scesa la magia dell'Antartide. Immaginate di essere con un gruppo di
persone, ormai  compagni di avventura, su questa distesa ghiacciata.
E che il sole, pur non scendendo sotto l'orizzonte, cominci a tramontare e
dipinga di rosa il Monte Erebus, vulcano attivo che sovrasta la base USA di
McMurdo e quella neozelandese di Scott. E pure che, essendo inizio di
primavera australe, sorga la luna che per caso e' anche piena e vada a
situarsi quasi sull'Erebus. Cammini sulla neve ghiacciata e questa suona
sotto i tuoi scarponi. Una melodia molto strana, quasi un lamento, piu'
accentuato se stai usando gli sci. Non male, proprio non male.
La mattina, dopo aver passato la notte nel'igloo (meglio descrivibile come
una catapecchia di neve pressata) che ci eravamo costruiti il giorno prima,
altre esercitazioni fino alla simulazione di un incidente (fuoco in uno dei
trattori da neve con abbandono immediato del mezzo).
In 15 minuti esatti abbiamo rizzato la tenda polare di emergenza, fatto un
muro di neve per il fornello, acceso lo stesso ed impiantato una stazione
radio in piena regola. Il risultato di tutto cio' e' un bel badge (brevetto)
che ti qualifica per andare in giro (cioe' fuori della base) per la stagione
97-98. I am qualified! Ne approfittero' gia' fra due ore. Un elicottero
neozelandese mi aspetta per portare me ed altri 4 al sito remoto di
perforazione: il Cape Roberts drill site. Tornero' per mezzanotte, credo.
Ieri sera, i sopravvissuti del corso si sono ritrovati nei pub di McMurdo a
raccontarsi storie, bere birra e whiskey, cantare ( c'e' anche il karaoke) e
ballare.
La vita alla base (dove poi in realta' passero' quasi tutto il mio tempo) e'
molto piacevole. Ho una camera doppia, caldissima. Ci sono le docce, si
mangia bene (magari anche un po' troppo), ci sono vari svaghi culturali e
sportivi (sapete come sono gli americani).
Vado molto d'accordo con tutti, inclusi i sette altri italiani partecipanti
al progetto. Come vedete posso comunicare, anche se potro' chiamare per
telefono solo dopo il 20 Ottobre, dalla base Scott.
Adesso devo preparami per il viaggio a Cape Roberts (ma non garantisco sulle
date).
Venerdi'17 Ottobre
Ieri sera (dopo avere mandato la posta) sono andato con un elicottero
neozelandese a vedere il pozzo di perforazione del nostro progetto. Sul
pack, a circa un centinaio di chilometri dalla base. E' stato un volo
bellissimo, luce incerta, il pack che sembrava una coperta rattoppata (sono
i lastroni che si separarono l'estate precedente andando alla deriva e
ricompattati dal gelo dell'inverno seguente). Molto scenico. Qua e la',
colonie di foche di Weddell, due metri ed avanza, grosse perche' incinte.
Qualche traccia rossa sulla neve tradiva un recente parto. E' la stagione
delle baby foche questa. Talvolta enormi icebergs bloccati nel pack, in
attesa di un disgelo abbastanza forte da poterli liberare (quest'anno? Il
prossimo?). Abbiamo raggiunto la piattaforma di perforazione in the
middle-of-nowhere. Prodigi della tecnica. Si stanno ormai recuperando le
prime carote di sedimenti e rocce che, sperabilmente, ci diranno quando
l'Antartide e' divenuto un continente di ghiaccio. Abbiamo anche raggiunto
il campo base di Cape Roberts, dove vivono i trivellatori e gli scienziati
che lavorano i primi dati della perforazione. Al rientro, sosta per
rifornire l'elicottero alla stazione di Marble point. Ottimo caffe', ottimi
biscotti fatti dalla coppia che la gestisce (lavoro normale per loro:
rangers in Minnesota, abituati a pattugliare  il parco - enorme - in canoa).
Che gente si trova in giro!
Alle 10 di sera siamo ripartiti per rientare a McMurdo  (circa 30' di
volo).
Dopo 40' eravamo spersi. La visibilita' e' scesa moltissimo a causa del
white out. E l'elicottero, con estrema attenzione, si e' dovuto posare sul
pack. Indecisione sul cosa fare. Tornare indietro a Marble point (anch'essa
ormai probabilmente sotto white out, terra e cielo sono confusi nel bianco)?
Provare a cercare McMurdo con volo a vista e GPS (Global Positionning System
ovvero un sistema  che consente automaticamente di conoscere la propria
posizione grazie a una serie di satelliti geo-stazionari), comunque
problematico. Dopo qualche minuto, mentre all'interno dell'elicottero
cominciava a fare un certo freddino (temperatura a -23) i due piloti kiwi(
sta per neozelandesi) (un lui, sorta di Robert Redford, e una lei, una di
quelle anglosassoni bionde e paffutelle) hanno deciso per un tentativo di
rientro sulla base.
Ho cominciato a pensare che avremmo avuto un pernottamento di emergenza sul
pack (al quale ero preparato; i miei piedi ghiacciati un po' meno...).
Abbiamo costeggiato coni di rocce scoriacee, vulcaniche, piccole collinette,
distese di ghiaccio. Della base, manco l'ombra. Una carta geografica passava
di mano in mano. Poi una schiarita ha rivelato le lucine di una pista di
atterraggio sul ghiaccio: eravamo a casa.
L'idea di passare la notte in camera anziche' in tenda mi ha rallegrato.
Finalmente, scaricati alcuni neozelandesi e pacchi alla base Scott, siamo
atterrati a McMurdo intorno alle 11 e qualcosa. I piloti si sono rilassati
di nuovo. E io sono andato a giocare a calcetto con gli altri italiani del
dormitorio.
E' tutto per il momento, over.
Martedi' 28 Ottobre 1997
Come  avevo gia' comunicato nel mio ultimo messaggio, una tempesta molto
forte, fuori stagione e imprevista ci ha colpiti la settimana scorsa.
Sebbene il vento fosse fortissimo e la visibilita' nulla, si percepiva che
la temperatura era insolitamente alta. Gia' venerdi' l'energia ceduta al
mare da questa specie di uragano ha innescato un moto ondoso che ha
cominciato a fare altalenare la piattaforma di perforazione situata sul
ghiaccio marino a Cape Roberts. Verso notte l'onda raggiungeva e superava i
60 cm (30 di piu' rispetto al limite di sicurezza) e fratture cominciavano
ad aprirsi nel pack a circa 500 metri dal sito. Alle tre del mattino e'
stata decisa l'evacuazione di tutto il personale della piattaforma ed il
rientro con i trattori delle nevi al campo base di Cape Roberts, in
posizione piu' arretrata sul ghiaccio, e del tutto sicura. I perforatori ed
i geologi di turno nella nottata hanno pero' trovato un ostacolo imprevisto:
la modesta spaccatura nel ghiaccio che separava il campo al sito si era
improvvisamente allargata impedendo di fatto il transito ai veicoli,
isolando il personale in una situazione potenzialmente pericolosa.
Dal campo base e' dunque partito un altro mezzo con travi per approntare un
ponte di fortuna. Alle cinque tutto il personale aveva finalmente raggiunto
sano e salvo il campo base. La ricognizione aerea e del terreno delle ore
seguenti evidenziavano il potenziale distacco dell'intero blocco di pack sul
quale era  collocato il sito. Una seconda tempesta avrebbe potuto comportare
la perdita dell'intera struttura. Appena il tempo l'ha permesso, e' stata
rimandata la squadra di tecnici che nel tempo record di 18 ore  smantellava
ed arretrava completamente la struttura di perforazione (contro un tempo
previsto di tre giorni). Nelle 36 ore successive si e' cercato febbrilmente
di valutare la possibilita' di un sito alternativo, piu' arretrato verso
terra ma pur sempre situato su mare aperto ghiacciato. La propagazione di
fratture nel ghiaccio anche a monte di un possibile sito alternativo, il
rischio di ulteriori tempeste di violenza imprevedibile come la precedente,
hanno portato finalmente all'amara decisione di sospendere la campagna di
trivellazioni nella presente primavera australe, la peggiore dell'ultimo
decennio. Ieri l'altro ne e' stato dato comunicato stampa ed e' quello, che
piu' o meno, avete sentito in Italia e da oggi l'intero gruppo di Cape
Roberts e' ricongiunto a McMurdo. Il progetto poteva andare meglio e non era
previsto che finisse con tanto anticipo. Ma una carota e' stata presa ed il
suo record di lunghezza (147 m) e' comunque di quelli che contribuiranno a
delucidare non pochi aspetti degli ultimi 20 milioni di anni del continenta
antartico. E' stata recuperata una fantastica sezione quaternaria espansa
che da sola vale lo sforzo del centinaio di persone legate a Cape Roberts.
Alla vigilia della mia partenza non mi sarei certo aspettato d'imbattermi in
quasi due metri di sedimenti carbonatici (estremamente fossiliferi: sono
andato a nozze!), di mare aperto (senza ice shelf) a sandwich fra depositi
glaciali che testimoniano due avanzate dei ghiacci continentali. Un simile
record, chiaro da leggere e potenzialmente databile, ha aperto una finestra
di fondamentale importanza per interpretare il paleoclima quaternario a
pochissimi mesi dall'inizio della nuova campagna di perforazioni della nave
Joides Resolution nei mari antartici.
Ugualmente entusiasmante e' stato il recupero della spessa sezione miocenica
che viene ad integrare la parte mancante delle precedenti perforazioni CIROS
e DSDP. Anche questo pacco di sedimenti (in gran parte glaciali) conteneva -
scarsi - fossili comunque estinti ed indicativi di condizioni piu' temperate
rispetto alle odierne (le bestiole hanno affinita' patagonica e
neozelandese); adesso siamo tutti presi nella campionatura ed analisi dei
dati per compilare direttamente quaggiu' il volume degli Initial Reports del
Cape Roberts Project.
Oggi e' venuta una troupe della TV neozelandese a fare un documentario sul
progetto (proprio in tempo!).
Ieri i colleghi neozelandesi della vicina Base Scott ci hanno invitato alla
loro base per cena. E' stata una piacevolissima serata (con sole) a base di
lasagne al ragu' di montone (pessime) abbinate ad un impossibile vino
neozelandese (forse anch'esso di montone!), ma piena di allegria in una base
colma di memorie dell'epoca d'oro della ricerca antartica.
Dopo cena siamo andati a camminare sul mare ghiacciato, fra lastroni di
ghiaccio blu accatastati (presso quella che sarebbe, anzi fra qualche mese,
sara', la linea di riva) dall'enorme pressione; in lontananza qualche pigra
foca di Weddell.
La serata ha stemperato un po' la tensione e la delusione di alcuni (a me e'
andata fin troppo bene con l'imprevista manna del quaternario biogenico: ma
altri - per esempio i geofisici del downhole -  non hanno potuto fare NULLA
della loro parte di programma).
A questo punto rientrero' in Italia qualche settimana prima del previsto,
anche se i tempi sono ancora tutti da decidere.
Sono un po' raffreddato, e' quasi mezzanotte e sono stanco di scrivere.  A
domani. Buonanotte a tutti voi.
SECONDA PARTE
Venerdi'31 Ottobre
Continua a fare brutto tempo. Continua la peggiore tarda primavera antartica
da molti anni a questa parte. Continuo a camminare piegato quando mi reco da
un edificio all'altro. Alla base americana del Polo Sud (circa tre ore
d'aereo da McTown) hanno avuto il record: -76 sotto zero. Diversi membri del
personale della base sono bloccati laggiu' perche' gli aerei non volano. Si
nota anche dalla penuria di frutta fresca a tavola. Non arrivano aerei dalla
Nuova Zelanda. Sara' El Nino. Forse.
Oggi e' la notte di Halloween...Verra' festeggiata domani,  in ritardo di
un giorno, con un party in maschera nella palestra della base. Chi ha detto
che l'Antartide e' sterile e non si prende nulla? Da tre settimane un terzo
del personale se la vede con tosse, raffreddore, influenze. Fuori, fara'
anche cosi' tanto freddo da sterminare i microrganismi, ma quelli
cortesemente portati dagli aerei si ambientano benissimo in noi e si
scatenano queste piccole epidemie. Un anno si ammalarono tutti di influenza
e dovettero chiudere la Base. Qualcuno di voi ha visto il film "La Cosa"
ambientato in Antartide?
Movimenterebbe un po' le cose, rallentate dal brutto tempo.
Sto uscendo finalmente dal mio raffreddamento. Speriamo bene, vorrei andare
al party domani sera.
Sabato 1 Novembre
Tutti i Santi...tutti i santi giorni tira vento! Come ci si abitua pero'.
Due settimane fa c'imbacuccavamo con tutte le regole del caso. Adesso
usciamo con scarpe da tennis. Scordiamo gli occhiali da sole (ce n'e' poco,
ma il nevischio negli occhi e' fastidioso). Abbiamo magliette di cotone
sotto i parka e non indossiamo i guanti se non quando fa veramente freddo.
Ma non fa freddo, in realta'. Il vento e' quasi caldo. Secondo gli esperti
dopo un mese di permanenza cominciano a cambiare sensibilmente alcuni ritmi
vitali. La temperatura corporea media si abbassa (fino a sotto i 36 C) e la
tiroide inverte certi suoi cicli (T2-T3, ma non so cosa siano) ed in pratica
si diventa smemorati ed altro ancora. Siate comprensivi se a partire dal 10
Novembre i messaggi si faranno preoccupantemente strani.
Scade il mio mese. E' la tiroide. Ma e' reversibile. Dicono.
1 Novembre, sera.
Sono le otto e tutto va bene. Quasi.
Ho deciso che non ho il raffreddore  e vado al party. Sono di turno per la
campionatura della nostra bella carota di 147 metri di sedimento. E' un
lavoro delicato e va per le lunghe. All'ora di pranzo ho cercato
disperatamente materiali per un improvvisato travestimento. Mi sono
procurato cartoni, stagnola, nastro adesivo ed etichette del reparto
riciclaggio.
Insomma volevo travestirmi da contenitore della spazzatura.
Che idea chic. In realta' mi vestiro' da raccoglitore di pile scariche,
quasi freudiana come idea. Il party ha inizio alle 8. Sono le otto passate e
ho finito adesso di lavorare. Non ho tempo per confezionare nulla. Magari
potessi andare al party travestito da esploratore polare! Fino alla porta
d'ingresso e' il costume di tutti. Ho una tutina rossa in cotone e ho
scoperto di avere una specie di coppola rosso intensa che mi hanno regalato
all'Irish Pub di Bologna dei promotori della Marlboro (che scelta oculata la
loro: l'unico non fumatore del pub). Ho anche delle calze rosse,
paurosamente leggere. Col pennarello rosso dipingo una specie di salsiccia
in polistirolo usata per imballare e ne faccio un'improbabile coda. Due
finte pupille in nastro adesivo rosso sugli occhiali da sera ed un
passamontagna da ghiacciaio. Voila', il costume! Una specie di diavoletto
rosso (in cotone) di incerta etnia. Mi specchio per i ritocchi nel bagno del
mio "Dorm" ( sta per dormitorio, chi l'avrebbe mai detto). E' un costume
orribile. Vado lo stesso.  Vento, vortici di nevischio. Evviva!
L'ideale per uscire con le scarpe da tennis ed i calzini da mezza stagione
italica e conciato in quella inquietante maniera.  Comunque al party ci
sono. Il costume non strappa nessun applauso o commento. Previsto, pero'
ferisce. E' a mezze luci e non vedo nulla. Ho gli occhiali da sole e non
vedo nulla. Non posso togliermeli: sono il pezzo forte del mio costume! Se
non li levo, non ballo, non bevo, non discorro. E' una bolgia infernale,
calda e rumorosa (senza fumo pero'). Col passamontagna in testa e gli
occhiali da sole mi pare di essere un cieco nel micro-onde. Levo tutto (la
coda e' un po' che l'avevo smontata). Adesso posso vedere meglio. Ci sono
dei militari americani alla festa. Indossano la mimetica. C'e' chi mi ha
battuto nella scelta del travestimento.
Domenica 2 Novembre
Che giornata! I campioni della perforazione sono bellissimi e s'intravede
una bella storia da raccontare sugli ultimi venti milioni di anni
dell'Antartide. In realta' il mio - bellissimo - lavoro mi assorbe per la
maggior parte del tempo. Che e' brutto. Nevica ed ulula il vento. Ulula
distintamente e fa cigolare tutto il cigolabile. Siamo sempre bloccati  a
terra. Niente aerei, niente elicotteri.
E' domenica. Per noi ricercatori e' un giorno di lavoro come tutti gli
altri, ma per molto del personale generico della base (cuochi, impiegati
postali, barbieri) e' festa. La domenica sera pero' i bar di McMurdo sono
chiusi. La sera c'e' sempre la  chiacchierata scientifica di qualcuno di
noi. Dopo cena. Nella mensa comune. Attira sempre centinaia di persone.
Stasera parla Jim McClintock. Animali e piante delle isole Kerguelen e
dell'Antartide, molte foto subacquee. Jim studia le difese chimiche degli
animali marini. Alcune sostanze che Jim e i suoi studenti stanno
individuando in questi organismi hanno o avranno importanza farmaceutica.
Alcuni formano sostanze repellenti, cosicche' vengono risputati dal
predatore che ha la malaugurata idea di inghiottirli. Jim ha scoperto che
alcuni micro-granchietti che nuotano nelle acque antartiche catturano e si
mettono sul dorso delle lumachine capaci di emettere sostanze chimiche
insopportabili per i pesci predatori. Cosi' non vengono mangiati neache
loro. Dopo un po' rilasciano la lumachina e se ne mettono addosso un'altra.
I granchietti senza lumachina vengono subito mangiati. Il vento che soffia
e' distintamente caldo. Tempesta da sud.
TERZA PARTE
Continuano le avventure dell' ardimentoso geologo in uno dei piu' lontani ed
inospitali avamposti della Civilta'. Venti freddissimi ... mari in
tempesta... bestiali festini di Halloween ... giganteschi carotoni ... nulla
ferma il nostro geologo!
McMurdo, Martedi' 11 Novembre
Questi sono giorni folli. Immaginatevi una trentina di ricercatori
appartenenti a sei paesi (Italia, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Australia,
Gran Bretagna e Germania) che corrono di qua e di la'. Consultano i
microfilm della biblioteca (migliaia di titoli tutti ridotti a minuscole
strisciate di foto); si aggrappano ai loro microscopi (tutti diversi, a
seconda dell'uso) o mettono i campioni in gascromatografi aspettando che gli
strumenti diano i numeri come i loro proprietari; stampanti laser che
producono diagrammi e figure; foto digitali di pollini antartici invisibili
che vengono inghiottite da CD-rom; gente sempre in piedi, nonostante siano
le due o le tre del mattino-tanto c'e' sempre luce.
Questa allucinata banda di svitati siamo noi, i geologi del Progetto Cape
Roberts, immersi nella compilazione dei Rapporti Iniziali sui risultati
preliminari della perforazione.
Domani scade la data ultima per consegnare testo e figure: insomma, non si
lascia l'Antartide senza aver fatto prima il compitino. L'ultimo di noi che
lascera' questo capriccioso continente avra' con se' i risultati pratici
degli ultimi due mesi delle vite di tanti noi. In un bel dischetto da
computer.
E se l'aereo dovesse cadere?Niente paura: abbiamo delle copie del dischetto.
Dunque avrete capito perche' non ho potuto corrispondere troppo negli ultimi
giorni. Cerchero' di riempire il buco temporale. Penso che, piu' che di cose
scientifiche, vi possano forse interessare storie, spigolature e aneddoti.
Domenica 2 Novembre
Due giorni fa il grande evento di Halloween...Mio primo Halloween in
Antartide. Va ad aggiungersi ad uno "splendido" Natale in navigazione fra la
Nuova Zelanda e l'Antartide. Il mare era cosi' calmo che lo spumante ti
raggiungeva anche se non lo volevi. Ad un Capodanno con barbecue sul pack,
freschi freschi di attraversata: avete mai mangiato le costolette con la
percezione che sotto i vostri piedi il mare e' profondo 300 metri e vi tiene
su la sua pellicola ghiacciata, nota col garbato nome di pack?
Meglio comunque del Capodanno, quale sara' stato? il 1990 probabilmente,
vissuto sul treno Bologna-Parigi stappando una bottiglia con passsengeri
sconosciuti e che tali mi sono rimasti anche dopo il brindisi; e meglio di
... basta, troppi eventi strani. Ed infine Halloween non e' nemmeno una vera
festa ed uno puo' passarla o non passarla in qualunque posto.
Forse, mi ripeto. Ma continua a fare brutto tempo. In Antartide si vive di
previsioni climatiche. La gente va e viene con gli aerei. Cosi' come gli
alimenti freschi. L'aranciata e' razionata: solo a colazione ed a
mezzanotte. Una specie di dramma per gli americani. Quaggiu' dobbiamo bere
molto per non disidratarci; circa 3-4 litri al giorno altrimenti presto o
tardi (normalmente presto) si finisce all'ospedale per una flebo.
L'aranciata e' buona (chissa' cosa sara'..) e mi piace. Solidarizzo con gli
americani e condivido lo psicodramma. Spero che arrivino gli aerei.
Lunedi' 3  novembre
Miracolo! Oggi e' bello. Questo non vuole necessariamente dire che
arriveranno aerei dalla Nuova Zelanda.
Un piccolo gruppo e' andato alle caverne di ghiaccio. Cerchero' di aiutarvi
a vivere una fiaba. Siamo partiti alle sette e mezza di sera con due
trattori delle nevi e dopo un'oretta di viaggio fatto sul pack ...
Gia' mi devo fermare per una digressione. Abbiamo viaggiato sul mare
ghiacciato del Mare di Ross. Questa strada io l'ho gia' fatta altre volte
nella mia vita, l'ultima due anni fa. L'ho sempre fatta a bordo di una nave,
la nave da ricerca rompighiaccio americana Nathaniel B. Palmer. L'ho fatta
in gennaio e febbraio, quando il pack non e ' piu' ed il mare sotto invece
e'. Abbiamo spostato tonnellate di ghiaccio ai due lati della nave e
terrorizzato o forse solo incuriosito centinaia di pinguini imperatori e
Adelie, nonche' stuoli di foche. In piena stagione estiva e' una via
d'acqua.
La ripercorrero' a gennaio, fra due mesi e sempre a bordo della Palmer. Ora
su questo mare i cingolati ci stanno lasciando le loro impronte digitali.
Dopo un'oretta, dicevo, siamo arrivati dirimpetto alla fronte del ghiacciaio
Erebus. E' una fronte galleggiante, una falesia di ghiaccio. Adesso e'
immobile, bloccata dal pack. In attesa. Un'attesa che non sara' lunga. Fra
un mese, due? non di piu', comincera' a muoversi liberata dalla catena di
ghiaccio marino che l'ha contenuta per otto-nove mesi. Queste falesie
cominceranno a rotolare a mare ingolfandolo di iceberg che se ne andranno
alla deriva per il Mare di Ross e poi oltre e poi diventeranno mare
anch'essi. Ma oggi il ghiacciaio galleggiante di Erebus e' ancora un gigante
domato. E pieno di fessure e caverne all'interno. Il nostro gruppetto e' di
una ventina di persone, molte appartenenti al personale che deve andare alla
base al Polo Sud. Sono bloccati qui a McMurdo. E quelli della base al Polo
sud attendono il cambio da quindici giorni. Sono li' da mesi e  i loro turni
sono pesanti. L'altro giorno hanno tentato un volo, sono arrivati fin sopra
al Polo Sud coi rincalzi, hanno volato per piu' di un'ora cercando una
possibilita' di atterrare e sono infine rientrati a McMurdo dopo sette ore
in aria.
Possiamo entrare nel ghiacciaio. C'e' un bel sole e non tira vento.
Il sole batte sulla fronte del ghiacciaio che sembra glassata. Non avevo mai
considerato la possibilita' di penetrare in un ghiacciaio. Per entrare
dobbiamo arrampicarci brevemente sull'accumulo di neve, una specie di duna
ghiacciata, che fa da rampa tra il pack e lui. Nella parete c'e' un buco.
Del diametro di circa un metro e mezzo.
Non sappiamo cosa ci aspetti al di la' e intanto ci facciamo ritrarre  sulla
soglia.
C'e' spazio solo per entrare uno alla volta.
Non mi attendevo nulla del genere, pensavo che tutto sarebbe consistito in
una specie di sottotetto di ghiaccio, ampio come una cattedrale. Fino a quel
momento non avevo immaginato che sarei stato inghiottito  dal ghiacciaio.
Tre quarti degli altri sono  gia'  all' interno e non sono piu' apparsi. Li
avra' digeriti?
E' il mio turno.
Una voce da dentro chiede " Si va a destra o a sinistra?"
"Non importa ", risponde la guida.
M'inserisco, perche' chi ha chiesto e' un mio collega italiano.
Gli urlo "vai a destra, che ti raggiungo!".
"Non importa " ripenso mentre mi guardo intorno. Sono dentro, l'antro e'
piccolissimo (la luce quaggiu' non e' un problema, tengo ancora gli occhiali
da ghiacciaio montati). Sono tutti scomparsi. A sinistra c'e' una fenditura,
quasi alta come me e, insomma, ci si passa. A destra c'e' un buco per terra,
pardon, sul ghiaccio. E' piccolo. Molto piu' piccolo dell'entrata. Un metro.
"Vai a destra che ti raggiungo ". Ottimo.
Guardo interrogativamente Andy la guida.
"Yeah, this way ".
Istruzioni per l'uso della caverna di ghiaccio  nel ghiacciaio Erebus.
Mettersi a testa in giu', mani in avanti e tuffarsi nel cunicolo di ghiaccio
levigato che dopo pochi metri, divertentissimi, vi porta a Disneyland.  Eh
si', vi ricordate del castello di Fantasiland? Esiste.
Tutto quello che sembrava inventato per stupire ed ammaliare i bambini e'
reale.
E' laggiu' ed io ci sono caduto imprevedibilmente in mezzo. Srotolate il
cartoccio che contiene il banbino che sta in noi e riuscirete a vedere. La
caverna dove sono atterrato e' grande. Non e' la cattedrale che avevo in
mente. Ma e' terribilmente gotica. Piena di anfratti, geometrie e colori.
Il soffitto e' coperto di infiorescenze di ghiaccio e da lampadari di
stalattati. I colori la rendono estremamente amica, poco minacciosa. Sono
vari tipi di bianco. Sono vari tipi di grigio. Sembrano perlacei. Finti. Ma
e' l'azzurro. Quell'azzurro impossibile. L'ho gia' visto quell'azzurro.
Tante volte, alla deriva nel mare antartico. Appartiene ai ghiacciai e
qualche volta va alla deriva, pezzi piu' o meno piccoli, o montagne
gigantesche, che ti danno occhiate blu quando un'onda li rigira. Questo
azzurro e' adesso tutto intorno a me e lo posso toccare per la prima volta
nella vita. La caverna di ghiaccio e' animata, si vedono due o tre di qua,
due o tre di la'. La maggior parte non si vede. Troppi buchi e fenditure che
bloccano la fuga dello sguardo. Finalmente, anche utilizzando un passaggio
con la corda ma solo per transitare piu' facilmente, ci ritroviamo alla
spicciolata verso l'ingresso principale. Un po' in alto.
Piu' sotto, ad un paio di metri e sulla sinistra, c'e' il famoso buco
(quello di destra!). C'e' Andy appollaiato. Siamo quasi amici.
Mi dice "sai come si fa ad entrare nel buco?". Si mette a pancia in giu'
mani in avanti e si lascia scivolare fino al buco e ci si infila dentro in
derapata scomparendo alla vista! Irresistibile. L'ho seguito subito.
QUARTA PARTE
Martedi' 4 Novembre
Forse il 15 gennaio del 1998, quando lascero' il porto di McMurdo a bordo
della nave Nathaniel B. Palmer, la caverna di ghiaccio sara' ancora li'. Il
disgelo per quella data avra' assottigliato il ghiaccio aprendo vasti
settori del Mare di Ross. Il rompighiaccio Polar Sea della Guardia Costiera
avra' gia' tagliato il canale dal mare aperto fino alla base e ci saranno
foche e pinguini dappertutto. La caverna di ghiaccio sara' ancora li', in
bilico, sulla fronte del ghiacciaio. Passeremo esattamente di fronte a lei e
la spieremo coi binocoli di bordo.
Il 20 Febbraio rientreremo a McMurdo. La caverna non ci sara' piu'.
 Sara' partita anche lei, inglobata in un iceberg, cambiando man mano forma
col procedere del disgelo. Si porta via con se', al largo, le nostre
impronte sulla neve, graffi di scarponi e buchi di piccozze nel ghiaccio; e
magari qualche minuscolo oggettino sfuggito da tasche e zaini.
Forse incrociero' quell'iceberg, con la "mia" caverna di ghiaccio alla
deriva nel Mare di Ross, dove presto o tardi si consumera'.
Oggi pomeriggio e' atterrato il jet, un C141 (versione militare del DC8) che
fa il percorso Nuova Zelanda-Antartide a tempo di record: 5 ore.
E' quello che ho preso all'andata. L'atterraggio non e ' stato dei migliori.
C'era ancora troppa neve sulla pista e l'aereo si e' danneggiato nella parte
inferiore. Doveva ripartire subito, con un carico di passeggeri, tra i quali
alcuni nostri amici. Oggi ormai non partiranno piu'. L'equipaggio non vuole
rischiare e l'aereo riparte vuoto. Verremo a sapere che e' andato fino alle
Hawaii per essere radiografato. Chi doveva partire, mogio mogio comincia a
ritornare ai dormitori. In Antartide c'e' un motto: affrettarsi per
aspettare. Non sai mai come andra' a finire, ma devi essere sempre pronto.
E' tornato il maltempo. Ha fatto prestissimo. Ora il vento soffia forte e il
nevischio si accumula dappertutto. E' in peggioramento.
Mercoledi' 5 Novembre
Ci siamo svegliati sotto un'ennesima tempesta. La base ha di nuovo un che di
spettrale. Il vento forte ha pennellato di neve ogni irregolarita' del suolo
e degli edifici. Si vede a stento.
Non e' particolarmente freddo, anzi. Col vento a favore si cammina
saltellando, come Heidi; a sfavore, si cammina lenti e piegati in avanti,  e
sembriamo tanti Rigoletti. I passeggeri del volo del giorno prima sono tutti
bloccati in base. Non si vola.
Giovedi' 6 Novembre
Vento e neve. Ci siamo abituati. La televisione della base trasmette
informazioni meterologiche. A McMurdo abbiamo "condition 2" ancora
gestibile, tutt'attorno "condition 1", la peggiore. A dire il vero, non ci
facciamo piu' tanto caso. Prendiamo il minimo di precauzioni possibili,
andando in giro con scarpette leggere, da soli e dappertutto. La base e'
piena di gente. Siamo adesso sul migliaio; diversi gruppi sono in attesa di
trasferimento, chi per le Valli Secche, chi per campi remoti, chi per la
Base Polo Sud. Si continua a non volare. Si continua ad essere intrappolati.
Al Polo Sud continuano ad aspettare i rincalzi. Chi doveva partire col C141
martedi', continua ad aspettare, paziente. Affrettarsi per aspettare, come
dicevo.
Questa sera sono invitato a parlare alla Base Scott, a pochi chilometri da
qui. Appartiene alla Nuova Zelanda: il nostro territorio e' nella Ross
dependency, che sarebbe la zona territoriale dell'Antartide richiesta da
parte di questo paese (e al momento "congelata" metaforicamente e non, in
nome del Trattato Antartico). E' un previlegio essere invitati alla Base
Scott. E' piccola e ci si accede solo dietro invito. Andro' per il "tea", la
loro maniera per invitarti a cena. Solo che continua la tempesta e mi chiedo
se riusciro' davvero ad andarci.
QUINTA PARTE
Sera di  giovedi' 6 Novembre
I neozelandesi sono venuti a prendermi con un fuoristrada. Lo riempiamo fino
all'inverosimile. Il gruppo di geologi del Cape Roberts include una forte
componente kiwi (bonario appellativo dato ai Neozelandesi), alcuni
britannici e australiani.  Sono tutti alloggiati alla Base Scott.
A McMurdo vivono invece tutti gli americani e gli italiani. La tempesta non
si e' calmata e procediamo sull'unica strada che collega le due basi, molto
vicine, in un turbinio di neve e vento. La base Scott e' molto diversa da
McMurdo. E' piccola,  di colore verde mela.
A McMurdo aggiungono acqua ai circuiti di areazione, per mitigare la
secchezza dell'aria. L'umidita' cosi' sale al 25% ed e' gia' qualcosa. A
Scott non lo fanno e pertanto ci si carica di elettricita' statica in un
batter d'occhio. Mentre si cammina all'interno della base si devono toccare
in continuazione varie strutture per scaricare elettricita'. Se te lo
scordi, la prima stretta di mano puo' carbonizzarti sul posto.
Sono venuto a  fare una chiacchierata sulle mie avventure a bordo di
sottomarini nel Golfo del Messico, nel 1992 e al largo della Norvegia, nel
maggio di quest'anno. Il tutto corredato da diapositive e film. I
neozelandesi sono gentili. A tavola fanno trovare il vino. Neozelandese.
Discreto. Alla fine della cena, diapositive e quant'altro, poi vi e' il
rituale salto al bar.
Un bigliardo, un pianoforte meno scordato di quello di McMurdo ed una
macchina per schiacciare le lattine vuote. Dalla finestra a vetrata si vede
la piana ghiacciata del Mare di Ross, le sagome degli aerei e la serie di
montagne che si contrappongono a Ross island, dove stiamo noi. Ross island,
sembra l'isola d'Elba come forma; le due basi sono sedute alle pendici di
quest'isola vulcanica. Su tutto, domina l'imponente cono del Monte Erebus,
con quasi 4000 metri il piu' grande vulcano dell'Antartide. E' ancora
attivo, anche se al momento abbastanza quiescente. Una dozzina d'anni fa ha
eruttato un po' di lapilli. Ha un lago di lava all'interno del cratere. E
fumarole. Alcune fumarole permettono la vita di particolari comunita' di
microrganismi unici al mondo. Sono protette, non ci si va. I parchi naturali
dell'Antartide non sono esattamente il Serengeti; quaggiu' proteggono dalla
contaminazione dei microbi. Quello che viene protetto tanto tenacemente non
puo' neanche essere visto dai nostri occhi. A meno  che non si abbia un
microscopio. La serata alla Scott e' finita.
E cosi' pure la tempesta, pare. Visibilita' da zero a venti chilometri in
meno di due ore.
Venerdi' 7 Novembre
Il tempo non si e' rimesso perfettamente ma finalmente gli aerei partono.
Partono per il Polo sud a portare i nuovi e ritirare gli usati. Partono
finalmente anche i nostri colleghi. Sono rimasti bloccati tre giorni e
mezzo. Uno rientrava per ragioni di famiglia; non e' piacevole in questi
casi, ma fa parte delle regole del gioco.
La prima versione dei nostri rapporti di fine campagna deve essere pronta
entro sabato sera. Siamo tutti impegnatissimi e  si lavora giorno e notte.
Nonostante qualche linea di febbre per i continui sbalzi di temperatura e le
ripercussioni dell'epidemia di raffreddore ed influenza che ha colpito
Mctown.
Domenica 9 Novembre
Oggi e' stata la giornata dell'Open House al Crary lab. Per tre ore siamo
stati a disposizione dei visitatori per illustrare i risultati della ricerca
condotta al Cape Roberts. Foto, materiali e campioni.
Io ho fatto vedere i fossili piu' importanti, gia' preparati sotto il
microscopio. E' stata una processione. Circa un terzo degli abitanti della
base e' venuto a visitarci. Questa e' una delle caratteristiche che piu'
apprezzo del sistema americano: il coinvolgimento di tutti in quello che
viene fatto.
Senza compartimenti e comportamenti stagni. Se abbiamo potuto prelevare i
nostri campioni, sfamarci, essere al caldo, volare sugli elicotteri o andare
in giro in macchina nella regione piu' ostile del globo e' stato grazie a
questa moltitudine di operai, tecnici, specialisti. Ora e' giusto che si
dimostri loro che ne valeva la pena. La curiosita' genuina di queste persone
e la loro soddisfazione di fronte a quello che abbiamo trovato e alle
interpretazioni che ne diamo sono una ricompensa anche per noi.
Se anche in Italia si divulgasse di piu' e le universita' e i centri di
ricerca fossero piu' aperti alla lecita curiosita' del normale cittadino,
proponendosi come realta' stimolanti per il progresso comune anziche' come
club esclusivi, forse ci si guadagnerebbe tutti.
11-13 Novembre
E' incredibile. E' arrivata la bella stagione. Cielo terso, temperatura
talora appena sopra lo zero, niente vento. Scioglimento di neve e ghiaccio,
con risultanti pantani. Gruppi che partono in tutte le direzioni. Non ci
sono praticamente piu' giacche a vento verdi e nere, segno che tutti quelli
della Stazione Polo Sud sono al loro posto.
 I subacquei escono tutti i giorni e le vasche dei campioni biologici sono
piena di animali ed alghe.
Ci sono frutta, insalata e yoghurt. Ho presentato il mio show
sommergibilistico anche qui a mcMurdo. Poi mi sono precipitato alla base
Scott, dove era prevista una bicchierata finale di tutti i geologi del Cape
Roberts.
Fuori, una fantastica serata ci fa decidere per una passeggiata sull pack.
Vestiti di tutto punto e guidati da John Simes passiamo due splendide ore
sul mare ghiacciato di fronte alla base. Diverse foche di Weddell, quasi due
metri di animale, giacciono pigre sul ghiaccio emettendo vapore e suoni
dalle narici.
Ormai, uno dopo l'altro, i geologi del Cape Roberts stanno consegnando le
versioni finali per il Rapporto Scientifico iniziale: sara' un volume di
duecento pagine, pieno di foto al microscopio e non, tutto prodotto
quaggiu'. In un mese abbiamo raccolto 147 metri di sedimenti ed ora abbiamo
gia' un libro con dati e interpretazioni.
Sta tutto per finire.
Serata finale al Gallagher, il bar "malfamato" della base. Ci troviamo li',
tutti gli italiani di questa spedizione per festeggiare e salutarci. Siamo
nove. Pietro Armienti, petrografo vulcanologo dell'Universita' di Pisa, come
Franco Talarico, anch'egli petrografo ma delle rocce cristalline; Fabio
Florindo e Leo Sagnotti, di Roma, che giocano coi campi magnetici terrestri;
Michele Claps, taciturno sedimentologo di Ferrara e Giuliana Villa, di Parma
che si diletta coi fossili piu' piccoli che esistano ( e ne ha trovati per
la prima volta in Antartide): grande Giuliana, ha portato con se una moka,
caffe' Illy  e del parmigiano, ovviamente; Laura de Santis, geofisica marina
dell'Osservatorio di Trieste e Sonia Sandroni, senese, nostra mascotte e
responsabile che il libro di cui sopra diventi realta'. E buon ultimo io,
macropaleontologo del gruppo. Domani, cinque partiranno per la Nuova Zelanda
con l'ultimo jet C141 di questa stagione; Pietro andra' invece alla base
italiana Terra Nova, se gli manderanno un aereo. Rimarremo qui per altri
cinque giorni solo Laura, Sonia ed io.
C'e' un po' di tristezza in questa smobilitazione. Partono anche molti
americani, neozelandesi, tedeschi, a britannici.
Venerdi'14 novembre
I laboratori si smobilitano. I bagagli si approntano. Col mio amico Jim
Dobbs vado all'aereoporto sul ghiaccio per vedere atterrare l'ultimo C141
della stagione. Ci partiranno sopra i miei amici, mentre io rientrero' a
bordo di un C130, il 20 Novembre. E' un bellissimo spettacolo.
Partono. Ci sfilano di fronte mentre vengono chiamati a bordo di Ivan the
Terrible, un trattore gigantesco (le ruote sono immense) adibito al
trasferimento del personale da e per l'aereoporto. Sonia piange. In effetti,
un mese a stretto contatto, in un posto cosi' remoto, dedicati allo stesso
progetto, promuove legami personali abbastanza profondi tra le persone.
Arriva anche un Twin Otter dalla base italiana. E' piacevole rivedere dopo
un mese due ufficiali dell'aviazione che operano come meterologi alla base
italiana. Uno e' il Tenente Colonnello Marco Ristori ed il collega e'
Franco. Appartenevano al gruppo dei primi italiani arrivati in Antartide un
mese fa per "aprire" la nostra base estiva.
Problemi col tempo. Sta cambiando di nuovo. I voli sono incerti. Il C141 e'
ancora fermo sulla pista. Il Twin Otter aspetta istruzioni. Le aspetto
anch'io. Dovrei volare alla Valli Secche stanotte. Otto ore di escursione
geologica fino alle quattro del mattino. E' una vita che sogno di andare
laggiu'.
Aumenta il vento. Il C141 decolla e si perde al di la' delle Transantarctic
Mountains. Danno l'OK anche al Twin Otter. Il tempo peggiora. Il nostro
elicottero non partira', stasera? Cancelled.
Peccato, peccato, peccato.
SESTA ED ULTIMA PARTE
Quelle che seguono sono, presumibilmente, le ultime pagine del diario
antartico del dottor Marco Taviani, capo missione del gruppo di ricercatori
italiani, inviato speciale di queste italiche NG nelle lontane e fredde
terre(ma si puo' chiamarle cosi'? E'tutto ghiaccio, o quasi...)del Polo Sud.
Spero siano piaciute a voi  quanto a me. Personalmente mi dispiacera'
scaricare la posta e non trovare piu' quel"... Qui McMurdo, ecc, ecc..."
Succedera' forse ancora che io posti  pagine simili a queste.  Magari
parleranno  di  deserti assolati o di barriere coralline, di sperduti atolli
del Pacifico o ancora di vulcani e altopiani africani., chissa'
Difficile dirlo. Marco Taviani, ricercatore del CNR, trascorre  gran parte
dell' anno in giro per il mondo. Se altri suoi diari compariranno  su
hobby.viaggi, significhera' che  questo virtuale cordone ombelicale si e'
riformato ed io potro' ancora una volta fungere da tramite tra lui e tutti
voi.
Un' idea e una proposta. Io gliel' ho gia' prospettata e lui ha gia'
accettato. Se riuscissi a organizzare da qualche parte a Bologna (cercherei
una sala adeguata) una  serata  con lui e le sue diapo( ne fa di
bellissime), voi ci verreste? Vi dico subito che il preavviso sarebbe
breve, perche' quello li' schizza sempre come un' anguilla! Se mi fate
sapere e ho cosi' un' idea del numero di persone interessate, mi regolo di
conseguenza.  Ah, una cosa. Credo di avere a che fare con persone
responsabili e attendibili. Significa che   se e quando mi  date la vostra
disponibilita', non capita poi  che  quella sera, la', ci siamo solo io e
Marco, vero?
Buona lettura!
Mercoledi' 19 Novembre
Parto. Saro' sul C130 di domattina diretto a Christchurch in Nuova Zelanda.
Entro le sei di stasera devo avere impacchettato tutto, ripulito l'ufficio,
il laboratario e l'appartamento e portato i miei bagagli al check-in della
base perche' siano pesati, insieme al proprietario. Oggi tira un discreto
vento. Speriamo che il volo parta davvero, altrimenti rimango  vestito da
Amundsen (nell'aereo fa abbastanza freddo) e con lo spazzolino. In questo
momento sono prenotato per il volo Auckland, Los Angeles, Roma del 21 sera.
A conti fatti, dovrei passare in aereo altre 36 ore della mia vita,
equivalenti ad almeno 4 films, un numero imprecisato di pasti e poche ore di
sonno.
Speriamo che i film siano belli.
Niente ferie in Nuova Zelanda o nel sud Pacifico. Andro' in Egitto. Era
pianificato di andare al Cairo per una settimana e poi sul delta del Nilo
per un paio di giorni dal 29 Novembre al 5 Dicembre. Per  un breve corso di
paleoecologia nell'ambito di un programma sponsorizzato dall'Unesco. Avevo
dovuto cancellare, a malincuore, la mia partecipazione a causa dellla
sovrapposizione di date col Cape Roberts. Visto pero' che mi sono liberato
prima del previsto... La nostra Ambasciata dal Cairo mi ha informato che il
mio nome compare sulla lista definitiva. Ci vado.
Martedi'18 Novembre
Le "Dry Valleys".
C'e' l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Ancora stento a crederci. Ho finalmente
visitato uno dei posti piu' belli dell'Antartide. Lo sognavo da dieci anni.
Dettagli e descrizioni in tanti libri.
Le Valli Secche. Le Valli Secche, Wright, Taylor ed altre valli,
rappresentano un complesso roccioso relativamente libero dai ghiacci. Per
qualche ragione questa zona dell'Antartide, che si apre al nostro sguardo da
McMurdo, oltre la piana marina ghiacciata, e' stata meno occupata dai
ghiacciai che hanno invece saturato la topografia di gran parte
dell'Antartide. Solo il 2% del continente e' privo di ghiaccio. Le Valli
Secche sono una magnifica eccezione alla regola.
Dopo tre giorni di rinvii causa maltempo e riposo domenicale degli
elicotteristi, abbiamo avuto l'OK per la serata del 17 Ottobre. Il tempo nel
pomeriggio si era finalmente messo al bello. Beh, la sera prima alla"Coffee
House" avevo ripetutamente battuto a ping-pong Randy e George (non e' stata
una grande impresa..) del Servizio Metereologico. Avevamo scommesso sul
tempo. Se vincevo io, dovevano emettere un bollettino di bel tempo,
comunque, per far partire gli elicotteri. Se avessi perduto, birra, vino,
caffe' sarebbero stati sul mio conto.  C'era troppo in ballo per rischiare
di perdere.
Sono le otto di sera e stiamo volando in direzione delle Valli Secche. Siamo
otto geologi del Cape Roberts, e due piloti. Abbiamo tutti i caschi con la
radio, fornitici all' Helo Pad ("helo" sta per elicottero). Dove siamo stati
anche pesati. Naturalmente. Il peso, evidenziato in libbre, e' vagamente
inquietante (qualcosa come 175-180 libbre).
Adesso si vede bene che la Base e' tutt'uno col vulcano. L'Erebus domina
maestoso. Sorvoliamo il pack. Ha geometrie assurde; e' un Frankestein di
ghiacci, pieno di cicatrici, blocchi staccati e poi ricomposti, corrugamenti
da pressione, fratture, iceberg incastrati. Si vedono delle foche,
tipicamente vicino ad un foro nel pack, lungo una frattura. Il Mare di Ross.
Finisce il pack ed inizia il mare, con qualche lastrone tabulare gia' alla
deriva. Ci avviciniamo alle montagne. Ecco una cala, col mare ancora
ghiacciato. C'e' un gruppo di ricerca accampato, piccolissimo, presso la
linea di riva.
Studieranno le foche?
Entriamo nella prima valle. La Taylor Valley. Sulla destra un ghiacciaio
scende verso mare.  E' il Commonwealth. Il Lago Fryxell. Ghiacciato. Il lago
Fryxell. Finalmente. Non avete idea che cosa significhi leggere e studiare
di questi posti e adesso vederli di persona. Il ghiacciaio Canada, in una
vallecola parallela al Commonwealth. Via radio Gary Wilson ci da' ragguagli
sulla geologia. Il lago Hoare. Quante volte ne ho sentito parlare? Sono
laghi abbastanza piccoli e permanentemente o quasi ghiacciati. Sono
azzurrastri. Ma sono laghi incredibili. Nella loro breve vita estiva si
popolano di alghe blu-verdi ed alcuni di loro formano minerali stranissimi.
L'Antarticite e' stata scoperta in uno di questi laghetti. Atterriamo sul
Nussbaum Riegel, una cresta di rocce metamorfiche tagliate da picchi
nerastri di basalto.
Le rocce, variamente alterate, hanno tinte anche molto calde, arancioni e
gialle. Dalla cresta si vedono le frastagliate Kukri Hills e l'imponente
Asgaard Range. Il terzo lago della valle, il Bonney, s'intravede appena.
La giornata e' stupefacente. Sole, niente vento. Pochi hanno visto le Valli
Secche cosi'...
Ripartiamo, sorvolando la confluenza di due enormi ghiacciai, il Taylor e il
Ferrar. Adesso il bianco domina, anche se e' un bianco pieno di mille
sfumature. Per poco. Giriamo verso le piccole Beacon ed Arena valleys. Lo
spettacolo diventa impossibile. Mai avrei immaginato tale bellezza. Cento
volte superiore a quanto intuibile dalle foto nei libri e da quello che la
mia immaginazione aveva creato. Voliamo sul Grand Canyon del Colorado in
inverno.
Mesetas, guglie, creste di rocce stratificate e vari colori che si ergono in
uno splendido contrasto coi ghiacci circostanti. Sono le rocce sedimentarie
del Beacon. I loro strati, formatisi durante il Paleozoico, contengono i
resti di faune e flore del grande supercontinente di Gondwana che si
frammento' circa 170 milioni di anni fa, allontando Africa, Sud America,
Madagascar, India, Australia ed Antartide.
Atterriamo su un pianoro pieno di sassi rossastri, lucidi, modellati dal
vento. Si chiamano ventifatti e rassomigliano a certe forme incontrabili nel
Sahara. I deserti caldi e freddi si somigliano in alcuni dettagli.
Ci inerpichiamo su una delle mesa, per raggiungere dei livelli carboniosi.
Alla ricerca di piante fossili. Quelle che permisero a Wegener di postulare
la deriva dei continenti. Le foreste di Glossopteris erano diffuse su tutta
Gondwana, fino a 200 milioni di anni orsono. Adesso le loro foglie fossili
si rinvengono in Africa, America, Australia ed Antartide, segno che queste
terre erano una volta unite.
Col martello apro una lastra dopo l'altra. Niente, solamente forme che solo
vagamente ricordano un fossile, ma niente certezze. Finche' una lastra mi
regala la prima foglia di Glossopteris della mia vita. Adesso Gondwana e'
una certezza anche per me. I colleghi si divertono a fotografare un
paleontologo fin troppo ovviamente felice, accoccolato ai piedi della
parete, martello e lente in mano e sorriso sulla faccia.
Due anni fa marciavo fra i pianori del Massiccio dell'Isalo, nel Madagascar
centrale. Le arenarie giallastre erano Gondwana anche loro. Il caldo era
fortissimo ed i colori intensissimi. Gondwana doveva essere un
supercontinente coloratissimo. Mentre marciavo in quei pianori assolati, con
incredibili piante, i Pachypodium, aggrappate alla nuda arenaria,
m'immaginavo gli antichi panorami di Gondwanaland.  Ed oggi sono qui: troppo
bello per crederci davvero.
L'elicottero vola veloce verso la Wright Valley. Sorvoliamo il Labyrinth,
una zona a topografia estremamente complicata, fatta di tante collinette di
roccia scura separate da vallecole.
Ed eccolo, il mio lago preferito. Vanda. Il lago Vanda e' il piu' grande
della regione. Fino a qualche anno fa c'era una base neozelandese, poi
smantellata. C'e', comunque, un piccolo accampamento: l'Onyx river. Quante
volte ne ho sentito parlare. L'unico fiume antartico. E scorre verso
l'interno del continente! E' in secca, solo sabbie con una vaga forma di
meandro. Non importa. E' comunque l'Onyx.
Ci fermiamo a Prospect Mesa. E' un luogo celebre per la storia degli ultimi
tre milioni d'anni di questo continente. Ci sono sedimenti fossiliferi con
conchiglie (tipo cappe sante) simili a quelle che ho trovato a Cape Roberts
tre settimane orsono. Lavoriamo per un'oretta.
Sono ormai le una del mattino e finalmente trovo un paio di valve ben
conservate. Missione compiuta. Ripartiamo. Attraverso Bull Pass, sorvoliamo
Olympus Ridge ed entriamo nelle McKelvey e Victoria valleys. Sotto, il lago
Vida. Ultima sosta. Le grandi dune. Questo posto incantato non finisce di
stupire. Nel fondovalle, alla fronte di uno dei tanti ghiacciai minori, la
sabbia viene ad accumularsi in dune alte fino a dieci metri. La sabbia e'
fatta da tanti piccoli granelli arrotondati di rocce e minerali vari; non e'
solo quarzo come nel Sahara. Alla fine, i minerali scuri piu' densi e
pesanti, si adunano in maniera diversa rispetto a quelli chiari, quarzo ed
altro. E le dune risultano piene di sfumature.
Sono le due. E' ora di tornare alla base.
Voliamo al margine fra pack e mare. Chissa', forse... Ed infatti, eccole.
Orche. Pattugliano il margine del pack, in attesa delle loro prede
preferite, foche e pinguini. E ce ne sono tantissimi. Soprattutto pinguini.
Ci abbassiamo quasi a filo d'acqua. Si vedono benissimo le orche , sono piu'
di una dozzina e si offrono in piena vista. C'e' anche un piccolo.  Sul pack
decine di pinguini, soprattutto imperatore, il gigante del gruppo. Guardano
le orche e noi. Ci sono anche alcuni pinguini di Adelie. Un incontro simile
l'ebbi nove anni fa, a Baia Terra Nova, dove gli Italiani hanno la loro
base. Ma questo e' meglio. Allora non vidi gli imperatore.
Alle tre del mattino l'elicottero atterra a McMurdo mettendo fine ad una
delle piu' esaltanti giornate della mia vita.
Epilogo
Non c'e' piu' tempo ormai. Ci sarebbero mille episodi e aneddoti da
raccontare.
Vi potrei dire del Tiki bar, il locale "clandestino" allestito in un
dormitorio, aperto fuori orario. Che incontri si fanno!
O della festa rock di ieri sera, al "Southern Exposure" con tutti questi
americani scatenati.
O di Leighton Taylor, il biologo marino che ha descritto una delle specie di
squali piu' rare al mondo: il Megamouth. Siamo diventati amici, Leighton ed
io. Abbiamo a lungo parlato di squali. Gli ho descritto lo strano squalo
grigio che gironzola in due metri d'acqua ad Anse Marron, nell'isola di La
Digue, Seychelles. Non ero riuscito a dargli un nome, ma dalla mia
descrizione Leighton pensa possa trattarsi dello spallanzanii. Abbiamo
fantasticato di spedizioni tropicali da fare insieme.
O di Jim McClintock, che ha scoperto un granchietto che qui in Antartide
cattura e si porta a spasso sul dorso una lumaca velenosa come difesa.
O di Art de Vries, professore di mezza eta' che ha individuato l'antigelo
che i pesci antartici si creano affinche ' il loro sangue non geli.
O di Norbert Wu, fotografo subacqueo tra i piu' raffinati che esistano e che
dopo anni passati nei tropici, si dedica adesso a ritrarre il grande freddo,
catturando immagini fantastiche dalle acque della Groenlandia e
dell'Antartide.
Marco Taviani
Cape Roberts Project
Crary Lab room #108
McMurdo US Base
Antarctica


Una sola parola BELLISSIMO
Vincio infreddolito ed emozionato :-)
Qualunque luogo è casa tua 
se sei in pace con te stesso
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Non amo molto il freddo .... comunque deve essere stata un'avventura
indimenticabile. Beato lui.
Grazie per aver postato questo bellissimo "racconto".

Non ho parole...
Grazie per averlo postato.
--
stefano(upo)
_____________
please remove the OBVIOUS to reply
_____________

 wrote in message
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