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Titolo: [RECE] Primi passi in India

Salve,
per chi ha voglia di leggere, per chi ama o odia l'India, per chi non ha
niente da fare, o per chi ancora non e' stato in questo meraviglioso paese
dalle 1000 facce... eccovi un'edizione del "Rikshaw News" (il giornale di
viaggio che spedivo a casa) che ho ritrovato scavando fra le ragnatele del
mio pc...
E' lungo... ;-)
A presto,
Stef
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"Ramramsaa" sorride un esile vecchietto dal turbante rosso. Da sotto i suoi
baffi bianchi arricciati con cura esce un sorriso che mostra i suoi pochi
denti rimasti. I suoi vestiti tradizionali sono di un bianco di altri tempi;
grandi orecchini dorati adornano le sue orecchie.
Nei suoi occhi lucidi un orgoglio ed una simpatia intrigante.Benvenuti in
Rajastan, regione desertica a sud di Delhi, confinante con il Pakistan.E'
qui che comincia il nostro viaggio in India, e' qui che comincia il nostro
terzo viaggio insieme a voi... Buona lettura !!!
PRIMI PASSI IN INDIA
8 Novembre, 8 di mattina. 500 metri piu' avanti la frontiera. Al di la' c'e'
l'India ed i suoi contrasti, dove ricchi e poveri si mescolano fra le strade
colorate e sporche in un melange di emozioni che lasciano raramente
indifferente il turista occidentale.L'India:o la ami o la odi, niente vie di
mezzo.
Mi incammino verso la frontiera con la testa piena di sogni mentre Marc mi
segue in punta di piedi, alquanto inquieto. Abbiamo letto e sentito talmente
tante storie su questo paese: imbrogli, furti, avvelenamenti, e tante,
troppe persone che ti assalgono sulle strade... ogniuno di noi si chiede
sotto voce cosa ci aspetta dopo quei 500 metri.
Siamo piuttosto sul frivolo questa mattina, e prendiamo un rikshaw ciascuno
per percorrere la strada fra l'ultimo bus Nepalese ed il primo bus Indiano.
Non contrattiamo nemmeno il prezzo, troppo alto, di 50 rupie: siamo stanchi,
la notte in bianco e' stata lunga, e questi uomini che guadagnano il loro
riso a forza di pedalate ci fanno un po' pena.... Ma ,passata la frontiera,
i poveri diavoli nepalesi si rivelano dei veri diavoli indiani, e le 50
rupie nepalesi si trasformano come per miracolo in rupie indiane, a dire,
quasi il doppio. Dopo un quarto d'ora di discussione, con tanto di folla di
curiosi intorno a godersi lo spettacolo, riusciamo a farla franca con 50
rupie nepalesi.
Ci allontaniamo camminando: benvenuti in India.
Questo piccolo incidente sara' una buona vaccinazione per noi. Riusciamo,non
senza sforzo,a scappare dalle grinfie di un indiano che raccatta tutti i
bianchi che passano la frontiera per metterli sul suo tourist bus a 60
rupie. Il prezzo non e' esorbitante, ma il suo modo di fare e' losco, troppo
insistente.
Camminiamo mezzo kilomentro in piu' e per 40 rupie montiamo su un bus
locale, strapieno di soli indiani. 3 ore di viaggio incastrati fra i nostri
zaini e altre 4 persone su una panchina a 3 posti per arrivare a Gorakpur,
prima stazione ferroviaria in India venendo dal Nepal.
3 ore di viaggio scomodo, si, che ci ha pero' evitato: un supplemento
bagaglio di 10 rupie, un bus che si rompe "accidentalmente" 10 kilometri
dopo la partenza, le jeep che arriveranno in soccorso ai passeggeri per 50
rupie extra per ogni passeggero, ed una sosta imprevista ma imposta in un
hotel isolato, per far godere anche la famiglia del cugino del proprietario
del bus di questo imbroglio coi fiocchi. Tutto cio' fu la testimonianza di
un povero israeliano caduto nella trappola, che abbiamo incontrato nella
stazione di Gorakpur.
Siamo veramente in India, ed il punteggio e' 2-0 per noi.
La disponibilita' dei posti nel treno ci porta verso Agra (avremmo voluto
andare a Jaisalmer, ma non c'era posto), e non ci dispiace, visto che la' si
trova una delle 7 meraviglie del mondo: il Taj Mahal. In principio avevamo
deciso di saltare Agra, a causa della cattiva reputazione di cui gode questa
citta'...non solo fra i turisti , ma anche fra gli indiani. La reputazione
si rivelera’ meritata, quando, rimasti soli nello scompartimento del treno
quasi vuoto ,un gruppo di 8 ragazzi ,dall'aria tutt'altro che innocente ,si
pigia nei 4 posti vuoti rimasti accanto a noi…...Quello che fra loro ha
l'aria meno innocente di tutti sorride maliziosamente, e, mettendo la sua
mano sul ginocchio di Marc fa "I'm a friendly boy" (nda. sono un ragazzo
simpatico)... su questo non avevamo dubbi ... e chiede "what time is it?"
quando la meta' di loro ha un orologio... poi esclama "nice watch !!!" ...
ridacchia con i suoi compagni, poi, sempre con il suo orriso beffardo chiede
"Do you have a camera?" ...
No, diciamo noi, troppo pesante, tenendo strette le macchine fotografiche
che abbiamo nello zaino. Per fortuna non capiscono il francese, e basta una
mezza frase per mettere in chiaro il piano: nello scompartimento accanto
c'e' l'israeliano incontrato qualche ora prima, e anche se non lo
conosciamo, decidiamo di battezzarlo amico di lunga data, e cambiamo
scompartimento. 3 contro 8 e' meglio che 2 contro 8. Per fortuna c'e' anche
qualche indiano rispettabile a riempire i posti vuoti, e gli 8 malcapitati
ci lasciano in pace.
Si ripresenteranno alla fine del viaggio, in un maldestro e mal riuscito
tentativo di aiutarci con gli zaini. Il capobanda tentera' un ultimo
patetico scambio di orologio con Marc. Poi, scoraggiato, capisce che non e'
proprio il caso di insistere.
Ormai preparati al peggio usciamo dalla stazione di Agra ad armi tese, ma
non servira' a molto. Nessuno sembra volere qualcosa da noi, mentre decisi
ci incamminiamo verso l'hotel. Un negoziante di materassi, grosso e
simpatico ,ci indica la strada. Ci perdiamo lo stesso, ma Agra non sembra
poi cosi' nera come la dipingono....
I VENDITORI DI CAMMELLI
Arrivare a Pushkar il 12 Novembre e' come arrivare ad una festa di capodanno
alle 10 di mattina dell'1 gennaio. I bicchieri di champagne mezzi vuoti,
qualche nota di musica che anima i pochi addormentati sui divani, e segni di
una festa ormai finita in ogni angolo della sala. Pushkar il 12 Novembre e'
un po' uguale... I 10.000 cammelli in vendita che invadono ogni anno questo
villaggio di alberghi sono ormai ripartiti per le loro vecchie o nuove
dimore, i 20.000 turisti hanno svuotato le camere degli hotel pagate a peso
d'oro, i venditori di souvenir, bigiotterie e dolcetti cercano di incantare
gli ultimi rimasugli di gente che cammina per le stradine svuotate. Nello
spiazzo desertico fuori Pushkar una 50na di cammelli forse invenduti
dormicchia o mangiucchia al sole.
Girovaghiamo fra le poche decine di cammelli rimasti, approfittando
dell'occasione per fare qualche foto. Senz'altro incuriosito da questi due
"farang"(stranieri) in estasi difronte a un animale per lui tanto banale, un
vecchio venditore di cammelli ci fa cenno di sederci accanto a lui davanti
la sua tenda.
Esitiamo qualche istante, ci guardiamo chiedendoci cosa possa volere da
noi... forse un risarcimento in rupie per l'attentato alla vita privata del
suo cammello? o forse vuole fare un ultimo disperato tentativo di vendere
gli animali rimasti... ci sediamo, ed impacciati, continuiamo a sbirciare i
cammelli.
Il silenzio e' tranquillizzante. Il vecchio dai baffi bianchi e dagli
occhiali spessi e quadrati sorride pacifico davanti alla sua tenda. Poi si
volta, e a gesti ci invita a mangiare. Ci pone davanti una scodella di
rahita (nda. yogurt e verdure), due chapati (una specie di piadina)caldi
appena cotti ed una caraffa d'acqua.
Un attimo di esitazione... come si mangia ‘sta roba? chiedo sotto voce a
Marc... bho... mangiamo discretamente cio' che ci viene offerto, solo con la
mano destra (che impresa). Ignoro l'acqua, loro ridono. Mi rendo conto che
e' la prima volta che mangio davanti un indiano, e mi sento alquanto a
disagio. Poi vedo il vecchio usare l'acqua per lavarsi le mani PRIMA di
mangiare, e lo vedo usare la mano sinistra per tenere il pane, e la destra
per portarlo alla bocca... mi rendo conto che le lezioni di buona educazione
indiana devo ancora impararle.
Dopo il pasto mi lavo le mani... restiamo ancora un po' a sbirciare i
cammelli, poi chiediamo a gesti se dobbiamo loro qualcosa per cio' che
abbiamo mangiato.... Il vecchio sorride, fa cenno di no. Noi ringraziamo, ed
in silenzio di incamminiamo verso l'hotel. Abbiamo appena ricevuto una
lezione sull'ospitalita' del popolo indiano. Contenti abbassiamo la guardia:
e' bella quest'India sotto il sole del deserto.
Ritorniamo a trovare i venditori di cammelli la sera stessa... Il vecchio di
mezzogiorno e' partito,ma un altro ci invita a fare una pausa vicino al
fuoco con i suoi amici. Il loro inglese e' scarso, il nostro Rajastani lo e'
ancora di piu'. A gesti e risa intavoliamo una conversazione elementare: da
dove veniamo, quanti anni abbiamo, cosa facciamo nella vita... poi la
domanda cruciale: quanto guadagnamo.!.. facciamo un rapido calcolo, poi
presentiamo loro il risultato "100.000 rupees per month"... ma hanno
difficolta' a capire... ripetiamo piu' volte, cercando di aiutarci con le
mani, ma esprimere 100.000 a colpi di mani e' un'impresa ben ardua, ed anche
noi ci perdiamo. Cerchiamo di scriverlo nella sabbia, loro si gettano uno
sull'altro a scrutare e contare e ricontare gli zeri... discutono
animatamente fra loro, contano e ricontano, poi ci guardano increduli e
cominciano a ridiscutere e litigare fra loro... Abbiamo appena detto( senza
volerlo) al povero venditore ,che vive per un anno con la vendita di 3
cammelli, che noi guadagnamo ben 13 cammelli al mese ciascuno! I poveretti
non sanno cosa pensare..e cosa dire.. Per consolarli facciamo loro capire
che un the', che da loro costa 5 rupie ,da noi ne costa 100, e che un thali
(nda.piatto unico indiano) che da loro costa 30 rupie da noi ne costa ben
600... Ci guardano disgustati dal prezzo. Per ora non cercheranno di venire
a vendere cammelli in Europa.
Chiudiamo la serata con un chai,( te’ dolcissimmo con latte e spezie) che
scambiamo tavolta con delle monete straniere per arricchire la loro
collezione.
IL DESERTO
Ancora prima di partire avevamo deciso che avremmo passato qualche giorno su
un cammello nel deserto del Thar. Jaisalmer e' la meta piu' conosciuta per
questo tipo di avventura e purtroppo lo si nota fin dai primi minuti ,
appena scesi dall’ autobus. In tutta la citta' non c'e' una sola persona che
non sia in grado di offrirti un camel safari. Basta passeggiare per le
strade, ed in ogni negozio, che sia di tappeti o di patate e carote, di
vestiti o di barattoli di alluminio, il proprietario ed i suoi 5 figli
faranno di tutto per farti entrare e venderti un camel safari, organizzato
dal cugino del marito di sua sorella.!E dove vanno a finire tutti coloro che
cedono alla tentazione del camel safari a Jaisalmer?? Siamo andati a vedere
noi stessi: sulle famose dune di Sam, destinazione di TUTTI i safari venduti
nella citta' e dintorni, dove al tramonto 600 turisti alla volta invadono i
2 km quadrati di dune, e dove i bambini vengono a disturbare la tua pace per
venderti Cocacola e Fanta. Non e' certo questo che avevamo sognato prima di
partire !!!
Detto fatto, siamo partiti per Bikaner. Meno turisti, meno folla, piu'
autenticita'. Ed e' a Bikaner che abbiamo battuto il record del mondo per
l’organizzazione di un camel safari. Siamo scesi dall'autobus alle 22:00 e
siamo partiti sul cammello alle 8:00 del giorno dopo. Tutto cio' senza
alzare un dito.
Come??: Lasciate che il conduttore di rikshaw vi metta di peso sul suo
veicolo, lasciategli scegliere l'hotel per voi (in modo che lui possa
ottenere una lauta commissione). Poi lasciate che il padrone dell'hotel
telefoni al tipo che organizza i camel safari (per beccarsi anche lui la
commissione), il quale 5 minuti dopo si presenta all'hotel.
Per poi scoprire che il tipo che si presenta all'hotel e' la stessa persona
che cercavate disperatamente di raggiungere via email, telefono e fax da 5
giorni senza successo. Lasciate il sistema indiano fare per voi, e tutto
sara' piu' facile... ma anche dannatamente piu' caro. Alle 8 di mattina del
giorno dopo, Marc, Ric, Stephanie (una coppia di americani incontrati ad
Agra) ed io partiamo dunque per 5 giorni nel deserto.
Il cammello non e' veramente un animale confortevole, e il carretto previsto
per far riposare le chiappe stanche dei turisti non e' equipaggiato di
ammortizzatori, ne di frigorifero; dunque 5 giorni nel deserto si passano in
un certo senso scomodi e allo stato rudimentale. La sabbia si infila nei
posti piu' improbabili (mentre il cibo e’ uno dei posti piu' probabili) ed
il menu e' estremamente monotono, soprattutto quando e’cucinato dal
conduttore di cammelli, che in vita sua non ha avuto molto a che fare con le
pentole.
Ma questi 5 giorni rozzi e stancanti sono stati meravigliosi. Addormentarsi
la sera sotto un cielo di stelle, dopo aver gustato un te’ caldo davanti al
fuoco, sotto una coperta... Scoprire che la gente nei villaggi non e' ancora
rovinata dal turismo, e che la loro curiosita' e' spontanea e cordiale...
imparare a cucinare i chapati... quante risate sulle forme strambe che
prendevano i nostri chapati rispetto ai tondi perfetti della nostra guida...
le centinaia di antilopi che abbiamo visto, le decine di persone che ci
guardavano mentre mangiavamo... tanti ricordi, forse fra i migliori di
questi due mesi di viaggio.
JAIPUR
Ritroviamo la civilizzazione mettendo piede a Jaipur, capitale effervescente
del Rajastan. Dopo due mesi di viaggio a budget basso ci lasciamo viziare
dalla civilizzazione. Hotel con TV e piscina (per 20.000 lire al giorno),
Pizza Hut, McDonalds e compere, compere, compere, fino ad averne gli incubi
la notte.
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Inviato via 
http://usenet.libero.it

 ritrovato scavando fra le ragnatele del mio pc...
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l'ho letto un pò in fretta e mi ripropongo di rifarlo stasera con calma: mi
è piaciuto molto, tanto da "perdonarti" il "pizza Hut" ed il "Mc Donalds" di
Jaiphur ! -))
Aspetto il seguito....
Grazie
Gimaqu -)

 la notte.
Acc... che brutto finale... specialmente poi per un viaggio in India. Spero
di non averlo capito :-))
Comunque interessante racconto.
Ciao
Cockay


 per chi ha voglia di leggere,
Non ho contato i LOL, ma me ne hai fatti fare parecchi, dall'autobus che si
rompe per caso con le jeep che si materializzano dal nulla, al lasciate che
il sistema indiano lavori per voi.
Simpatico e divertente.
Kali'.

Magico
ciao,
andrea