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Titolo: RECE: La magia di Koh Lanta

Come il solito ci siamo svegliati tardi, per questo dobbiamo
affrettarci se vogliamo consumare la colazione prima della partenza.
Sono le 7.30 del mattino e la "sala delle colazioni" dell'albergo, in
realtà costituita da un ampio porticato ci accoglie con il profumo
delle uova e del bacon ben cotto.
Mario e Chiara, i nostri compagni di viaggio, ci hanno preceduto e
stanno già servendosi un'abbondante dose di caffè' nero e pane
tostato.
Ordino un paio d'uova fritte e bacon per me, mentre Moon e Giulia si
orientano verso il vasto assortimento di frutta fresca: cocomero,
piccole banane, e "lamoot" dolci e succosi.
Il tempo di divorare il tutto ed un minibus della Royal Fern si ferma
dinanzi alla reception.
Si parte.
Anche quest'anno abbiamo deciso di utilizzare come base per la nostra
vacanza l'isola di Phuket. Ormai la conosciamo a memoria e non
fatichiamo a notare i cambiamenti dall'ultima nostra visita. E' sempre
più affollata ed occidentalizzata, è stata ormai stravolta, e con lei
i suoi abitanti travolti dal rullo compressore dell'industria
turistica. Ha perso molti dei connotati tipici di un'isola tropicale,
sono spariti molti degli stereotipi che popolano i sogni dei turisti
occidentali, ma ha mantenuto indubbiamente il pregio di essere
un'ottima base di partenza per escursioni a medio raggio ed è ancora
in grado di regalare, al visitatore attento, angoli di rara ed
incomparabile bellezza.
Mentre il minibus corre sulla larga strada che conduce a Phuket Town,
mi soffermo a vedere il netto contrasto tra il sonnacchioso mattino
dei centri turistici costieri e la fervida attività delle località
dell'interno, dove gli abitanti sono già tutti al lavoro.
Al terminal marittimo di Rassada Port il battello ha già cominciato ad
imbarcare i passeggeri. La sua destinazione è la famosa isola di Phi
Phi Don, quindi l'imbarcazione è al completo.
I bagagli dei viaggiatori sono stivati alla rinfusa e quelli che non
hanno trovato posto in stiva formano una montagna nelle prime file di
sedili.
Durante la notte un forte vento caldo ha soffiato impetuoso, lo
sentivo fischiare attraverso le palme del resort, e sono un po'
preoccupato per le condizioni del mare.
All'orario previsto il battello molla gli ormeggi percorrendo un breve
e basso canale prima di lanciarsi in mare aperto. 
Le onde s'infrangono contro l'alta prora mentre l'imbarcazione,
probabilmente ben appesantita dal centinaio e passa di passeggeri, le
supera senza problemi.
A bordo servono caffè e biscotti e molti approfittano di questo per
integrare la colazione consumata in fretta.
Ora il mare si è fatto più calmo e ha abbandonato il colore smeraldo
del sottocosta per assumere quella tonalità di blu tipica del mare
aperto.
Esco sul ponte e cominciano a sfilare ai lati della barca isolotti
senza nome, panettoni di granito ricoperti da alberi verdi; in
lontananza le due sagome delle Phi Phi Islands.
Dopo un paio d'ore i diesel riducono i loro giri e la massa vociante
di turisti inizia la ricerca dei bagagli. L'imbarcadero di Ton Sai
Bay, con la sua bianca scritta "welcome" pitturata sul tetto, ci
accoglie sotto un sole abbagliante
Il battello che ci condurrà alla nostra meta non è ancora arrivato,
perciò non resta che attenderlo all'ombra della "stazione marittima".
Ero convinto che pochi avrebbero proseguito il viaggio ed invece mi
accorgo che molta gente si sta radunando sul molo. Mentre Giulia
distribuisce briciole di pane ai pesci corallo che nuotano sotto il
pontile, osservo i passeggeri in attesa: mentre nella prima tratta del
viaggio la maggior parte dei viaggiatori era accompagnata da capaci
valigie, ora la quasi totalità dei turisti in attesa è munita di
capaci zaini da dove spuntano stuoie, bottiglie d'acqua e cuffie di
walkman. Sono quasi tutti giovani di evidente provenienza nordeuropea
o statunitense, questi nuovi "backpackers" non sfoggiano bagagli
ingombranti o attrezzature fotografiche di lusso e non hanno bisogno
di consultare continuamente mappe o cartine, passano l'attesa leggendo
libri: probabilmente loro il viaggio lo hanno studiato a tavolino e
sanno alla perfezione cosa li aspetta. 
Personalmente non condivido il loro comportamento, mancano di
spontaneità, dell'euforia del nuovo e dell'insolito, di
quell'infantile curiosità che spesso circonda il mio modo ideale di
viaggiare.
Sembrano pendolari in attesa del solito bus che li riporterà a casa,
non si guardano mai intorno, ogni tanto distolgono gli occhi dalla
loro lettura giusto per controllare quanto manca all'arrivo. Sembrano
completamente indifferenti alla realtà che li circonda. Sarà un
effetto della globalizzazione ? 
Finalmente il traghetto, più piccolo e "geloso" del primo, accosta al
pontile; gli addetti fanno scendere le persone sottocoperta per poi
indirizzare i restanti passeggeri sul ponte superiore. 
A noi tocca il ponte, i marinai ci fanno segno di sederci per terra
mentre l'imbarcazione lascia l'approdo.
Lasciata Phi Phi Don e superato il promontorio di Laem Poh, vediamo le
vicine isole di Bamboo e Mosquito, mentre sfilano sullo sfondo Krabi e
le sue decine di isole.
A bordo alcuni procacciatori d'affari stanno cercando, nel breve tempo
della traversata, di catturare clienti per questo o quell'albergo,
proponendo prezzi e mostrando foto e depliants.
Conosciamo già i nomi di qualche albergo, letti sulla Lonely Planet o
scovati su Internet; Mario e Chiara propendono per un resort
abbastanza nuovo dai prezzi incredibilmente bassi, personalmente
preferirei qualcosa di più noto come il Lanta Villa o qualcun altro
nella parte settentrionale di Lanta, ma alla fine scegliamo per la
spesa minore.
Passa poco più di mezz'ora ed eccola apparire nel caldo sole
invernale.
Koh Lanta ci viene incontro con la sua sagoma verde scuro separata dal
blu del mare dalla sottile striscia bianca delle sue spiagge.
Guardandola di lato l'isola sembra immensa; in realtà ciò che si
staglia davanti alla prora del traghetto è l'insieme di due isole ben
distinte: Lanta Noi a nord, dalla forma rotondeggiante, piu' vicina
alla terraferma, quasi disabitata, la cui parte orientale è costituita
da un complicato intreccio di canali e di mangrovie, Lanta Yai a sud,
più montuosa della sorella è lunga e stretta, da nord a sud è
attraversata da una piccola catena montuosa le cui pendici ricoperte
di fitta foresta scendono verso il mare fino a costituire un anello
pianeggiante ove corre la stretta strada che, nel fare il periplo
dell'isola, collega i numerosi resort ed i pochi villaggi. 
Entriamo in quello che sembra l'estuario di un fiume, mentre in realtà
è lo stretto che separa Lanta Yai da Lanta Noi, costeggiando quello
che fino a pochissimo tempo fa doveva essere un tranquillo e
dimenticato villaggio di pescatori. Si notano senza difficoltà le sue
povere origini, i tetti in lamiera e le stinte assi di legno di alcune
abitazioni, ma si notano anche i segni premonitori di un turismo in
via di progressiva espansione: ristoranti realizzati su palafitte,
negozi, insegne e bar.
Con una secca virata che fa inclinare non poco lo stretto battello, ci
fermiamo al Saladan Boat Pier dove veniamo accolti da una moltitudine
di persone che, innalzando un cartello con il nome di questo o di quel
resort, si contendono i clienti indirizzandoli quindi verso diversi
pick-up e pochi minibus.
Individuiamo a fatica il cartello dell'albergo da noi scelto e veniamo
indirizzati verso un malandato pick-up modificato artigianalmente per
trasportare i clienti. Per me e Moon non è una novità, nel nord della
Thailandia molti collegamenti sono effettuati con veicoli di questo
tipo chiamati "songthaew", i nostri amici invece sono molto perplessi.
A loro scusa va certamente il fatto che per la prima volta in vita
loro si ritrovano proiettati fuori del dorato, comodo e, per molti
aspetti, falso mondo dei viaggi all inclusive dove al turista è
richiesto solo di divertirsi e di pagare. Ora si ritrovano seduti
sulla stretta e scomoda panca della vettura, lamentandosi del cospicuo
numero dei passeggeri e della mancanza dell'aria condizionata.
Dopo aver stipato bagagli e persone, il pick-up parte lasciandosi alle
spalle il piccolo abitato di Saladan, il fondo stradale è solo in
parte asfaltato e grosse buche costringono l'autista a compiere
brusche frenate e gimcane improvvise che però non evitano ai
passeggeri sobbalzi notevoli.
La strada scorre ad una certa distanza dalla spiaggia dove sono stati
costruiti la maggior parte delle costruzioni, decine di cartelli ed
insegne indicano le strade secondarie che portano a questo o
quell'albergo. Sono tutti nomi esotici: Sun Fun & Sea, Golden Bay,
Diamond Sand, Ocean View, Sea Pearl, Long Beach. 
Mi sorge spontaneo il raffronto con le strutture della ben conosciuta
Versilia, quando si percorre in auto la statale dalle parti del Forte.
Ma lì non ci sono palme e noci di cocco. 
Una piccola strada sterrata ci conduce verso il mare e verso una bassa
costruzione dove una mano imprecisa ha disegnato sul muro la scritta
"Lanta Palace".
A Lanta non esistono costruzioni a più di due piani in quanto le
autorità locali, memori degli scempi urbanistici di Phuket, hanno
imposto l'avveduta regola che ogni costruzione non possa superare le
fronde delle palme da cocco. Questa regola fa sì che, da lontano, i
pur numerosi alberghi siano quasi invisibili, salvaguardando il
carattere quasi selvaggio dell'isola.
Il resort da noi scelto è di recente realizzazione, la costruzione più
grande ospita la casa dei proprietari, la reception ed il ristorante,
sulla sinistra una trentina di piccoli, ma moderni bungalows in
cemento, a destra un'ampia costruzione di legno e stuoie è destinata
ad ospitare il personale di servizio. Il tutto all'interno di un
palmeto immediatamente a ridosso di un piccolo tratto di spiaggia
racchiuso tra due punte rocciose. L'acqua cristallina fa intravedere
decine di piccoli scogli che faranno capolino durante la bassa marea,
alcune minuscole barche di pescatori locali sono state tirate a secco
e la loro povertà stride con i vicini e variopinti ombrelloni e sdraio
destinati a "farangs" affamati di sole.
Mario, al contrario della sua compagna, non riesce a riprendersi dal
breve viaggio su quello che continua a chiamare "carro bestiame".
Cerca di superare l'impatto con questa realtà per lui strano, ma non
riesce a vedere oltre i lati negativi della situazione. Si aggira per
il giardino con l'immancabile videocamera riprendendo ciò che lo
circonda e registrando per i futuri spettatori le sue impressioni e
perplessità.
Il pomeriggio ci vedrà distesi sulla spiaggia nell'attesa di un
tramonto che si annuncia degno di numerosi scatti fotografici. Il
vento della notte precedente è ormai lontano ed una leggera brezza
porta fino a noi il profumo del mare e di terre lontane.
Moon e Giulia sono sulla spiaggia e stanno raccogliendo decine di
minuscole e variopinte conchiglie che quotidianamente la marea regala
a coloro che sanno apprezzare quest'angolo di paradiso. Qualche barca
passa al largo puntando verso il nord dell'isola. La spiaggia è
completamente priva di rumori, qui non sono ancora arrivati i potenti
motoscafi e le moto d'acqua che fanno da contorno alla maggior parte
delle spiagge thailandesi; persino le barche dei pescatori sono ancora
a remi ed il mare sembra salutarci con lo sciacquio della marea che si
ritrae.
Mi distendo su di una sdraio, la Nikon posata sulle ginocchia, ed
aspetto senza fretta.
Il globo luminoso cambia man mano la sua tonalità, passando dal bianco
incandescente al giallo e quindi al rosso intenso. Sulla battigia
Giulia rincorre felice frotte di piccoli granchi che scavano le loro
tane nella sabbia. 
Ora il disco del sole si è fatto di porpora e si è appoggiato
sull'orizzonte. 
Attraverso l'obiettivo lo vedo affondare nella massa liquida e quasi
immobile del mare lucido, mentre nella foschia della sera
s'intravedono le ombre di isole lontane.
Il mare è d'oro e il cielo di un rosa intenso. Tutti sono immobili con
lo sguardo rivolto ad occidente, mentre il silenzio del tramonto è
rotto dalla roca voce di un muezzin che chiama i fedeli alla
preghiera.
Dopo una notte tranquilla trascorsa in un silenzio quasi innaturale,
il sole spunta da dietro la piccola catena montuosa che costituisce la
spina dorsale di Lanta.
Abbiamo deciso di fare un giro in barca alla ricerca di fondali su cui
fare snorkelling ed alla scoperta di altri isolotti vicini.
Per la felicità di Mario ci vengono a prendere alle otto in punto con
un altro pick-up, questa volta privo di panche e di ripari. Siamo
circa una decina stipati nell'esiguo cassone, penso a quello che sta
passando nella testa del nostro amico, Moon lo guarda e ride
osservando la sua espressione quasi disperata. 
A Saladan un grosso battello ha già avviato i motori ed in breve ci
avventuriamo attraverso stretti canali in mezzo alle mangrovie.
L'acqua non è certamente invitante, col suo colore verdastro, ma in
questo momento e' la vegetazione la primadonna della scena. Migliaia
di tonalità di verde ci scorrono velocemente intorno, dalla riva una
foresta ininterrotta arriva fino ai 500 metri della sommità della
montagna. Qui la mano dell'uomo non è ancora arrivata e la natura la
fa ancora da padrona. 
Superato il piccolo ed isolato villaggio di Thung Yée Phang la barca
entra in mare aperto e si dirige verso uno dei tanti isolotti della
zona. 
Sopra una piccola punta rocciosa è stato costruito un minuscolo riparo
per i pescatori, alcune boe da ormeggio consentono alle barche di
fermarsi senza dover buttare l'ancora rischiando di distruggere le
formazioni coralline.
Una sgradita sorpresa ci accoglie in acqua, alcune specie di coralli
in questa stagione rilasciano invisibili spore urticanti. Pur non
essendo pericolose, rimanere a lungo in acqua può rivelarsi veramente
difficile. Una miriade di pesci multicolori ci passa accanto, grossi
carangidi fanno capolino dalle loro tane ricavate nell'intreccio dei
coralli blu e rossi. Un vero peccato non poter rimanere a lungo in
mezzo a questi splendidi animali.
Il battello riparte verso altri isolotti e nuove spiagge mentre un
marinaio distribuisce fette di cocomero e di ananas.
Dopo una sosta a Koh Chueak, la barca si dirige verso la costa
sabbiosa di Koh Ngai, una tra le più grandi delle tante isole del mare
tra Lanta e la costa di Trang. Subito a ridosso dell'arenile
l'equipaggio allestisce un'improvvisata mensa da campo, servendo riso
all'ananas e calamari in umido. Ci stendiamo all'ombra di un grande
albero di casuarina le cui radici sbucano nella sabbia e sembrano
raggiungere la cristallina acqua del mare.
Mario e Chiara preferiscono saltare il pranzo e fare snorkelling nelle
tranquille acque della piccola baia. Sulla spiaggia il grosso
scheletro di un peschereccio semidistrutto.
Il tempo di una piccola sosta ed il comandante della barca ci avvisa
che è ora di riprendere il mare. La nota prossima meta sarà l'isola di
Muuk che cela al suo interno una meraviglia della natura: la Emerald
Cave.
 
Le poche miglia che ci separano da Koh Muuk sono superate in pochi
minuti; la barca si ferma a fianco di un paio di grossi traghetti
intenti a scaricare in mare decine di turisti per la maggior parte
cino-thailandesi che si concedono un periodo di vacanza in occasione
del Capodanno Cinese.
In mare alcune grosse cime delimitano un corridoio che conduce verso
un'ampia grotta che penetra all'interno del granitico monolito
dell'isola. 
Moon indossa per sicurezza un giubbotto salvagente, Giulia un paio di
braccioli gonfiabili, mentre io prendo, piu' per prudenza che per
necessità, una maschera subacquea.
L'acqua e calda e limpida, ci dirigiamo verso l'interno della grotta
tenendoci a debita distanza da una sorta di trenino umano di cinesi,
il fondo marino illuminato dai raggi del sole pomeridiano fa da
contrasto alla volta nera dell'antro.
Nuotiamo tenendoci per mano ed in breve ci ritroviamo nell'oscurità
quasi assoluta. La caverna compie una serie di curve e quindi la luce
esterna non raggiunge mai la parte centrale; nel buio le voci degli
altri nuotatori rimbombano assumendo i toni di una dantesca cacofonia.
Dopo aver abituato gli occhi alla semioscurità, mi dirigo verso una
tenue luminescenza che appare in lontananza facendo ben attenzione a
non urtare le taglienti sporgenze della roccia; andando avanti la
penombra viene man mano spazzata da una lama di luce sempre più
intensa fino a quando non arriviamo alla fine del lungo tunnel
naturale.
Meraviglia delle meraviglie! Una piccola baia appare all'interno
dell'isola. Circondata da altissime pareti verticali, senz'altra via
d'uscita se non la grotta appena percorsa, una piccola e bianchissima
spiaggia si stende davanti a noi, un fitto boschetto di alberi di vari
tipi ne costituisce il contorno. L'acqua, molto bassa, è così limpida
che non riusciamo a individuare la linea del bagnasciuga. La sabbia,
impalpabile e bianca come talco, luccica illuminata dai pochi raggi di
sole che la raggiungono.
Molte persone ora sono uscite dalla caverna, eppure non si odono più
le grida di finto terrore o gli schiamazzi dei più giovani. Quasi in
silenzio, tutti guardano il limitato orizzonte per poi alzare lo
sguardo verso la piccola porzione di cielo visibile tra le scoscese
pareti.
E' una sensazione indescrivibile; in questo momento, come in un mondo
parallelo, impenetrabili pareti di roccia ci separano dalla civiltà,
dalle macchine, dal mondo intero. Le nostre preoccupazioni, i nostri
pensieri ed il nostro stress sono rimasti fuori, al di là di quella
lunga grotta scura che, ahimè, prima o poi dovremmo riattraversare.
Il mio più gran disappunto in questo momento è quello di non avere
avuto a disposizione un contenitore stagno per trasportare la Nikon,
ma forse non è stato un male. Il lavoro che la natura ha compiuto nel
corso di millenni non avrebbe potuto essere adeguatamente riprodotto
su di un pezzo di carta, quando invece è tuttora vivo e completo nei
miei ricordi.
Con un pizzico di malinconia nel fondo del cuore c'immergiamo
nuovamente nel buio della caverna, nuotiamo più in fretta quasi per
allontanare da noi l'impossibile desiderio di restare.
Giunti al battello il metallico freddo della scaletta di risalita ci
richiama alla realtà, per fortuna addolcita da una fresca fetta di
anguria che un marinaio sta distribuendo ai passeggeri.
Il motore diesel si avvia e, dopo pochi minuti, il bianco faro di Ta
Noad Cape, estrema punta meridionale di Koh Lanta, appare sulla nostra
destra, mentre i colori, nel tramonto tropicale, assumono tonalità
sempre più calde.
Mai Pai, Khlong Jak, Nui, Kantang, le piccole baie situate nella parte
meridionale dell'isola custodiscono numerose barche alla fonda.
Ecco iniziare la lunghissima Khlong Nin Beach, interrotta di tanto in
tanto da piccole punte rocciose che talvolta separano i già numerosi
resort nascosti dalla verde fila costiera delle palme. 
Nella sua parte settentrionale la spiaggia assume il nome di Khlong
Khoang Beach e diventa più rocciosa, specie con la bassa marea; mentre
i resort si fanno più numerosi la costa ritorna sabbiosa prima con
Long Beach e quindi con il cuore turistico di Lanta, l'ampia e
stupenda baia di Khlong Dao Beach. E' qui che sono stati realizzati le
prime strutture turistiche, prima semplici capanne con il tetto di
paglia, poi moderni e raffinati bungalows in muratura con aria
condizionata, piscine e ristoranti di livello sempre più elevato.
Immagino come doveva essere pochi anni fa, quando il business non era
ancora iniziato o, perlomeno, era solo agli albori. E' il destino dei
paradisi turistici thailandesi, e forse del mondo intero; i luoghi più
incantevoli sono all'inizio avventura per pochi, poi scommessa per
piccoli imprenditori coraggiosi, quindi preda per grosse società dai
capitali illimitati. Trenta anni fa Pattaya, venti anni fa Phuket, poi
Samui, Phi Phi, ed ora luoghi come Lanta, sempre alla ricerca di nuovi
paradisi da proporre sui cataloghi dei tour operators.
Intanto la barca ha superato la punta settentrionale dell'isola;
quello che durante l'alta marea sembra un isolotto, ora è la
propaggine estrema del promontorio che, protendendosi verso il largo,
separa Khlong Dao Beach dal villaggio di Saladan, nostra meta finale.
Mentre il sole scende oltre le palme, percorriamo a ritroso la strada
che collega Saladan con il nostro resort. Il tempo di una doccia per
sciacquarsi dal sale di un'intera giornata e l'oscurità della notte,
seguendo alcuni gruppi di scimmie che escono dal folto della
vegetazione, scende dalla montagna.
Il ristorante dell'albergo è posto sotto l'edificio principale, in un
ampio porticato che guarda verso il mare. Dal vicino bar, illuminato
da decine di lampadine multicolori, ci arrivano le note di una canzone
di Tata Young.
Mario e Chiara sono stanchi della cucina locale e sognano qualcosa di
più italico. Con l'aiuto di Moon sfogliamo il menu mentre la
cameriera, avvolta in un vestito tradizionale color porpora e oro,
attende paziente. L'attenzione dei nostri amici è richiamata dalla
scritta "spagetti bolognaise" e, pur superando qualche nostra
perplessità, ci convincono a tralasciare l'onnipresente riso a favore
di un piatto di pasta.
Con gradita sorpresa, forse anche dovuta al fatto che ormai da lungo
tempo non assaggiamo qualcosa di mediterraneo, gli "spagetti" sono
veramente buoni ed abbondanti.
Al bar alcune persone si sono sedute sugli alti sgabelli, in realtà
semplici grossi tronchi d'albero piantati a terra; la musica di
sottofondo riesce solo in parte a superare il rumore del mare che
lentamente s'infrange sulla battigia.
Dopo un caffè all'americana ci accomodiamo in alcune poltrone di
vimini nel giardino vicino alla spiaggia. Qualche chiacchiera e
diversi momenti di silenzio in cui ognuno è assorto nei suoi pensieri,
Giulia ha trovato una coetanea thai, probabilmente figlia di qualcuno
del luogo, ed entrambe giocano tra il prato e la spiaggia, mentre nel
buio della sera migliaia di stelle ci fanno da tetto.
Il sole è già alto quando ci svegliamo dopo una notte tranquilla, a
tratti rotta dal rauco richiamo di un "tuckee", una specie di
lucertolone che nottetempo contribuisce a mantenere accettabile il
numero di zanzare ed insetti. 
Decidiamo di dedicare la giornata all'ozio e, dopo una discreta e
rilassata colazione, ci stendiamo sotto gli ombrelloni.
Qualche barca raggiunge la riva per far salire piccoli gruppi di
turisti in gita, qualcun'altra passa lontano, oltre gli scogli che la
marea non ha ancora cancellato.
Il sole è bruciante, per cui passiamo la mattinata a fare la spola tra
l'ombrellone e l'acqua del mare.
Dolce far niente. Un altro dei lati positivi di Lanta. A Phuket o a
Krabi saremmo stati probabilmente invogliati a muoverci vuoi dalla
voglia di acquistare qualcosa, vuoi dalla necessità di sentirsi il
mare addosso. Qui invece c'è tutto e niente nello stesso tempo. Il
mare ci aspetta a pochi metri dal bungalow, mentre sono lontani i
negozi pieni di souvenirs o i drivers di taxi o barche che propongono
questa o quella meta.
Dopo esserci rosolati a dovere ed aver indossato un minimo di
vestiario, decidiamo di andare a cena a Saladan. Una breve
contrattazione con il proprietario del resort per il prezzo della
corsa e siamo pronti a partire; il pickup ci porterà in paese e, alle
22, ci ritornerà a riprendere.
Alle porte di Saladan già si respira un'atmosfera diversa; nell'ampio
cortile di una scuola è in corso una sorta di festa paesana:
bancarelle, giostre, musica e perfino una piccola ruota panoramica.
Io e mia moglie saremmo dell'idea di fermarci qui, ma l'ambiente e'
troppo al di fuori dei canoni dei nostri compagni di viaggio.
Preoccupati per la polvere e per il cibo per loro inusuale,
preferiscono il classico ristorante all'atmosfera chiassosa della
festa. Mentre ci dirigiamo a piedi verso il centro del villaggio Mario
chiacchera al telefonino con la figlia rimasta in Italia descrivendo
la situazione con partigianeria e disgusto. Con la coda dell'occhio
osservo Moon, osservo i lineamenti del viso contratti nel sentir
parlare male del suo Paese. Mi rivolgo a lei in inglese, lingua
sconosciuta ai nostri amici, cercando di calmarla nell'evidente
tentativo di evitare di guastare una serata di vacanza.
Vicino al mare, appena superata la minuscola stazione di Polizia,
troviamo un ristorante gestito da pescatori locali dove sono esposti
pesci dall'aspetto invitante.
Scegliamo una bella cernia e diamo le dovute istruzioni al cuoco per
cuocerla a dovere. Un inserviente ci guida attraverso una costruzione
dove sono appesi a seccare decine di pesci, alcune donne stanno
riempiendo capaci scatole di vimini con altri pesci più piccoli
cospargendoli quindi di sale. Superata questa zona di lavoro il locale
si allarga in una gran terrazza coperta su palafitte dove molti dei
tavoli sono già occupati. Ci viene riservato un grosso tavolo al
centro del porticato.
Malgrado i commenti negativi di Mario, la cena è veramente notevole,
un susseguirsi di bontà semplici quanto prelibate preparate sul
momento. I dolci poi, manane fritte e torta di cocco e cioccolato,
sono veramente superlativi, tanto da addolcire anche l'umore di Mario
stesso.
Il pickup del resort è già in attesa al punto stabilito e il viaggio
di ritorno e' scandito solo dal rumore del vecchio motore.
I nostri giorni sull'isola passano lenti ed in fretta nello stesso
tempo. 
Sembra un paradosso, ma la mancanza di orari e regole lascia spazio al
riposo assoluto rende la giornata libera e selvaggia. Niente
pantaloni, scarpe, camicie, usciamo dal bungalow al mattino con
addosso il costume da bagno, una maglietta e con il telo da spiaggia
sottobraccio. Solo pochi passi, prima di sentire le calde conchiglie
sotto i nostri piedi. 
Vorremmo andare a visitare la foresta, le splendide cascate, le
grotte, ma l'essenziale abbigliamento che ci siamo portati non
consiglia percorsi di trekking e purtroppo, o per fortuna, molti dei
luoghi magici dell'isola sono accessibili solo a piedi.
Preferiamo quindi rimanere tranquillamente tra la spiaggia e le palme,
in quel alternarsi di sole ed ombra che rende le nostre rimanenti
giornate pigre e rilassanti.
Ecco il paradosso: lente giornate in una vacanza che vede il
calendario sfogliarsi velocemente.
Quando siamo arrivati a Lanta? forse ieri? o una settimana fa? e che
giorno è oggi?
Vorremmo che non finisse mai. 
Il collegamento ad Internet ci porta notizie di un mondo lontano,
probabilmente un altro pianeta, chiamato Terra.
Talvolta ci viene voglia di fare qualcosa di diverso, andare da
qualche parte, vedere qualcosa di nuovo, ma la forza del profumo del
mare e del riposante silenzio ci tengono prigionieri in questa cella
azzurra ed abbagliante che ha come mura solo la nostra fantasia. 
Questa è la grande magia di Lanta.
Jack Burton
www.thaiweb.it

 di ritorno e' scandito solo dal rumore del vecchio motore.
Malgrado la fame che mi hai fatto venire:-), grazie per il bel racconto.
Gabriele
http://www.magiedelleande.it
-- 
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http://www.Mailgate.ORG