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Titolo: [RECE] Antiche Piste Tartare - parte 1ª

Antiche Piste Tartare
(In Mongolia sulle tracce di Corto Maltese)
di Giuseppe Pompili
"Ci sono, a Venezia, tre luoghi magici e nascosti. Quando i veneziani sono
stanchi delle autorità costituite, vanno in questi tre luoghi segreti, e
aprendo le porte che stanno nel fondo di quelle corti se ne vanno per sempre
in posti bellissimi e in altre storie". Così inizia il romanzo di Hugo
Pratt, Corte Sconta detta Arcana, poetica e avvincente saga, intreccio di
storia e fantasia, avventura e sogno, vittoria e sconfitta ambientata ai
confini di Siberia, Manciuria e Mongolia dove si scontrarono, nel 1918,
controrivoluzionari russi bianchi, invasori giapponesi e signori della
guerra cinesi. Da questo ribollire di intessi contrapposti, di conflitti e
violenze a ridosso dei dieci giorni che sconvolsero il mondo, esplose
l'anelito all'indipendenza che ha contribuito in maniera decisiva alla
fondazione del moderno Stato Mongolo. La nostra gita ha ripercorso questi
luoghi, teatro della più bella fra le avventure di Corto Maltese, l'alter
ego di H. Pratt, catapultato dal dedalo delle calli veneziane al labirinto
di una steppa dove tutte le direzioni sembrano equivalersi. Venezia è, da
sempre, un ottimo punto di partenza per i viaggi nella grande Asia: una
porta dell'Europa aperta sull'Oriente. L'altipiano mongolo è un vasto mare
di giada incuneato tra la gelida taiga e le depressioni infuocate del "cuore
pulsante dell'Asia", secondo la definizione coniata da Sven Hedin. Le
praterie, piatte e smisurate, generano miraggi esattamente come le sabbie
del deserto. L'erba della steppa, proiettata sull'orizzonte lontano, pare
mutarsi in un liquido tremolante entro cui si specchiano capovolte remote
immagini di montagne, riflessi di arcipelaghi immaginari. E' un incantesimo
che si spezza e rinnova senza fine mentre, viaggiando via terra, ci si
avvicina sempre più all'inafferrabile, senza mai giungere in nessun posto.
Per questo abbiamo iniziato dai freddi binari d'acciaio grigio della
Transiberiana, ché la rapidità dell'aereo mal si presta alle pause e
all'osservazione. Avanti in treno fin dove è possibile, fino a Urga, oggi
Ulan Bataar, e poi in fuoristrada attraverso le amplissime pianure,
percorrendo con l'aiuto del satellitare le piste evanescenti della Mongolia
Esterna. Il nostro itinerario ne ha seguito il perimetro piegando verso est
e poi a sud, sino ai grandi erg (els) di dune d'argento del Gobi,
incastonati e custoditi da catene parallele di brulle montagne color cenere.
Una deviazione all'interno ci ha infine condotti da Karakorum alle dolci e
boscose colline in prossimità del confine siberiano.
In viaggio nella steppa
Le immense praterie della Mongolia sono gremite da una moltitudine di
quadrupedi, dagli yak alle gazzelle, dai cammelli bactriani agli asini
selvatici, dai piccoli roditori come i citelli e i pikas alle marmotte dalle
guance paffute oltre che da un'infinita varietà di uccelli: damigelle,
gazze, falchi, avvoltoi e aquile. Ma questi animali, di per sé, non sembrano
abbastanza esotici da giustificare un viaggio lungo e disagevole attraverso
regioni amplissime. La geografia del paese appare spesso monotona,
eccettuato per le dimensioni colossali e la sterminata vastità della steppa.
A ben guardare, non c'è nulla di eclatante per un animo la cui capacità di
stupirsi sia stata già in parte anestetizzata dai ricordi di altri e più
mirabili scenari. Gli archeologi faticano non poco a ricostruire il passato
del nomade popolo dei mongoli, o come erano chiamati dagli antichi cinesi,
"gli abitanti del Paese dei lunghi giorni e delle bianche montagne". Ciò è
dovuto in parte alla mancanza di testimonianze dirette, perché la scrittura
è stata introdotta per decreto dai Gran Khan solo in tempi successivi alle
conquiste  di Gengiz, nel tentativo di conferire una struttura unitaria
all'impero. In parte per l'uso di manufatti e di materiali da costruzione
deperibili, come il legno e il feltro, che non hanno lasciato tracce
durature nei secoli. Eppure, più di qualsiasi altra nazione, i mongoli hanno
impresso sulla Storia il loro marchio potente: la Pax Mongolica. Alcune
monumentali tartarughe di pietra, solidamente piantate nel suolo, sono tutto
ciò che resta di Karakorum, la Capitale del Mondo descritta con stupore e
meraviglia da Marco Polo. Si narra che nel giardino del palazzo imperiale
sorgesse un albero d'argento a grandezza naturale che, durante i banchetti,
spandeva a beneficio dei convitati vino, birra, airak e altre bevande
pregiate. Quanto ai templi lamaisti, solo un'esigua schiera è stata
risparmiata dalla furia iconoclasta di Stalin accanto a un numero ancor
minore di monasteri. Ma tutto questo lo sapevamo. Ci è occorso qualche tempo
per realizzare in che cosa la Mongolia è davvero speciale. Per intuire ciò
che la differenzia dai paesi circostanti. Appena usciti dalla capitale si
nota l'assenza di qualsiasi recinto o steccato. Non vi sono barriere in
grado di limitare gli spostamenti o delimitare confini di proprietà. Tranne
i minuscoli orti che cingono le abitazioni cittadine tutta la terra è di
proprietà comune. Un'altra particolarità si manifesta attraverso la quasi
totale mancanza di vie di comunicazione. Con l'eccezione dei tre principali
tronchi stradali asfaltati che afferiscono alla capitale, tutto il paese è
percorso da una rete di piste e tratturi, mutevoli e cangianti come ruscelli
che seguano l'orografia di un  tormentato territorio, adattandovisi. Come si
esce dal centro della città ecco svanire ogni strada, scomparire qualsiasi
indicazione. Chiunque è libero di scegliere una direzione a piacere,
mantenendola con l'aiuto dei pali di legno della bassa tensione che
uniscono, per lo più in linea retta, le "capitali" regionali. Del resto,
orientarsi in un paesaggio simile al fondo ondulato di un catino il cui
bordo è racchiuso da un anello di montagne non sembrerebbe richiedere altra
iniziativa che seguire fedelmente una direzione. Operazione facile
all'apparenza, ma affatto banale, perché sovente le piste sono interrotte
dalle acque limacciose di un guado o da una distesa insuperabile di paludosi
acquitrini, simili a sabbie mobili. I guadi, quando non affrontabili
direttamente perché troppo profondi, si superano risalendo il corso d'acqua
anche per chilometri, sperando, prima o poi, d'imbattersi in un
provvidenziale pur se traballante ponte di tronchi. I paludosi acquitrini ci
hanno insegnato come, al di là di ogni dubbio, la via più breve che unisce
due punti dati sulla carta equivale ad una lunghissima deviazione. Per noi
che trascorriamo buona parte della vita rinchiusi entro enclaves private,
segregati in ambienti artificiali che c'impongono un forzoso contatto con i
nostri simili, tutto questo è ben poco familiare. Le vaste praterie dove è
possibile viaggiare per giorni senza incontrare anima viva comunicano un
forte senso di libertà dove il piacere di un incontro fortuito può
cancellare in un istante la monotonia di lunghe ore di viaggio, facendo
dimenticare la stanchezza di fronte ad un sorriso straniero. Nulla di
sconvolgente, se non fosse per noi così difficile comprendere appieno il
valore di un senso dell'ospitalità sobrio ed essenziale quanto naturale e
istintivo. L'etica nomade impone di accogliere il forestiero in modo
naturale, senza chiedere nulla in cambio. Con semplicità, attraverso la
spontaneità. Una consuetudine da cui si sono allontanate le culture in
prevalenza sedentarie, come la nostra. Il fascino nascosto della Mongolia
risiede in questo genere di quotidianità, frutto di uno stile vita
itinerante che le nostre abitudini rendono arduo accettare e ancor più
difficile apprezzare. Sotto questo aspetto la Mongolia si rivela un paese
seducente come pochi altri, a patto di essere disposti a rinunciare ad
alcuni pregiudizi. A patto di attribuire un diverso valore a ciò a cui di
solito diamo importanza, ad iniziare da un diverso concetto di tempo e
distanza. Purché si sappia godere, senza abusarne, del comfort semplice ed
essenziale che offre una ger, la dimora trasportabile dei pastori mongoli,
sempre a disposizione di chi si vuole rifocillare e riposare, prima di
riprendere il cammino. E' gustare il sapore della panna acida da poco
scremata, della ricotta salata di capra accompagnata della carne bollita di
marmotta servita con dure gallette di zucchero e farina. E' il contatto con
gli allevatori nomadi, è montare i piccoli ma veloci cavalli mongoli. E'
bere il kumiss (o airak), la bevanda tradizionale leggermente alcolica
prodotta con siero di giumenta fermentato entro pelli di capra, mentre gli
ospiti spiegano con orgoglio le prodezze equestri del figlio al nadaam
locale. E' sorseggiarlo con cautela infinita da una coppa di radica
rivestita d'argento intarsiato, cercando di non inghiottire le mosche
annegate che ci galleggiano dentro.
... a suivre

 ha scritto nel messaggio
news:8upjul$2ie84$1...@ID-36700.news.dfncis.de...


In attesa del seguito, ti ringrazio per questa prima interessantissima
parte.
Ciao
Bnx

Giuseppe wrote:
Antiche Piste Tartare
(In Mongolia sulle tracce di Corto Maltese)
di Giuseppe Pompili
Che bello, Giuseppe! L'atmosfera che hai creato incanta. Grazie!!
Perché vuoi tenere queste meraviglie solo per te e il ng? Mi manderesti il
RECE e anche altri tuoi racconti per pubblicarli nella mia pagina? Te ne
sarei molto grato.
Gabriele
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-- 
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 di Giuseppe Pompili
Ciao Giuseppe, farti i complimenti per questa prima puntata mongola non č
una semplice routine. Lasciandomi guidare dalle tue parole, l'ho letta
veramente con piacere e ora aspetto il seguito.
Ma non ci fare aspettare troppo, altrimenti si fredda l'atmosfera...
Ciao
Mauro Morelli

Grazie Giuseppe, credevo ormai non arrivasse più il tuo RECE...
E della transiberiana non ci racconti nulla??
Adri

 di Giuseppe Pompili
Speravo in tuo RECE, ma adesso non farci attendere troppo per il continuo.
Grazie molto bello e interessante.
--
Ciao Marco S.

Affascinante!
In attesa del seguito.
Elisabetta

 (In Mongolia sulle tracce di Corto Maltese)
Ci hai fatto un po' aspettare, ma ne valeva la pena.
Scrivi benissimo, ma questo non e' una novita'...
quindi rimango in attesa del seguito che sara'
certamente affascinante come l'inizio.
Ti prego di credermi quando dico che questi
complimenti non sono proforma.
Ciao.
--
stefano(upo)
______________________________
please remove the OBVIOUS to reply

 di Giuseppe Pompili
[...]
(Povere mosche >:-)))
Sei un mostro!!!
Scrivi da fare invidia e vai in posti splendidi!!
Grrrr come ti invidio!!!!!!!!
attendo il seguito
Mario :-))