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Titolo: [RECE][OT] Il Tassili degli Ajjer

Ecco il racconto del mio ultimo viaggio, attraverso il Sahara
algerino da Tamanrasset a Djanet, dai Monti dell'Hoggar
all'altopiano del Tassili n'Ajjer.
Cari saluti a tutti
giuseppe
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Il Tassili degli Ajjer
di Giuseppe Pompili
"La grève. Oui monsieur c'est la grève", mi spiega l'ineffabile caposcalo
dell'aeroporto Houari Boumédiéne di Algeri, allargando le braccia in un
gesto a metà tra il perentorio e il rassegnato. E' a causa dello sciopero
dei controllori di volo, che reclamano un aumento dello stipendio bloccato
da anni, se dall'inizio di aprile a questa parte i voli nazionali decollano
col contagocce. Quest'oggi solo pochi aerei hanno ricevuto l'indispensabile
autorizzazione, tra cui quello dell'Ambasciatore italiano e del suo cospicuo
seguito in gita turistica a Djanet. Rimane il dubbio se si sia trattato di
una modesta ma significativa vittoria dell'arte diplomatica piuttosto che di
un favore reso ad un personaggio importante. Se così fosse, fatte le debite
proporzioni, avremmo ritrovato pure qui le cattive abitudini di casa. La
nostra avventura algerina è iniziata così, nella più assoluta incertezza.
Precluso il mezzo aereo la nostra meta, l'oasi di Tamanrasset, appariva
quanto mai distante. Un miraggio assai più lontano di quanto non indichino i
mille e ottocento chilometri di piste che da Algeri conducono nel cuore del
Sahara. Le insidie di un viaggio via terra in direzione sud sono dovute al
rischio d'incontri indesiderabili più che a difficoltà intrinseche dell'
itinerario, nonostante nel paese sia ben avviato un cammino irreversibile
che ha voltato definitivamente la pagina più nera della storia dell'Algeria
indipendente. La legge sulla concordia civile (in cui è previsto l'indulto
per gli ex-terroristi) è stata sottoposta alla ratifica popolare attraverso
un referendum approvato lo scorso settembre con il novantotto per cento dei
voti. Negli stessi giorni, l'Esercito islamico di salvezza, braccio armato
del Fis (Fronte islamico di salvezza), ha negoziato la resa. Si intravede
così la fine di una guerra civile che ha fatto più di centomila morti,
raggiungendo insensati vertici di ferocia nell'ipocrita illusione che un
qualsiasi nuovo ordine emergente dall'orrore dei massacri collettivi si
possa mai ammantare di una qualsiasi plausibile giustificazione morale o
religiosa. I colpi di coda di questo funesto passato, che ancor oggi non si
rassegna a scomparire del tutto, si leggono nella cronaca di prima pagina
dei quotidiani di lingua francese in vendita nella capitale. Il fanatismo
del Gruppo islamico armato (Gia) non è ancora giunto al capolinea, pur se la
progressiva tendenza alla riduzione delle vittime suggerisce un valido
motivo per sperare nel contrario. La prudenza è d'obbligo perché è molto
arduo per uno straniero valutare l'attendibilità di un regime i cui
principali mezzi d'espressione restano una stampa sottoposta a libertà
vigilata e un canale televisivo unico. Gli algerini conoscono solo una parte
di quanto è accaduto loro negli ultimi anni, in una confusione che è stata
alimentata dalla repressione delle forze di sicurezza. Perché la vittoria
della politica di concordia del nuovo presidente è, in parte, anche frutto
di quegli stessi uomini che hanno diffuso con lo stesso entusiasmo le parole
d'ordine della guerra e del rifiuto di qualsiasi dialogo, a riprova che
sotto qualsiasi latitudine gli assassini hanno una sorta di smania
irresistibile d'infilarsi nel letto delle loro vittime.  Ma la stanchezza e
la rassegnazione della gente si sono manifestate attraverso l'adesione
plebiscitaria all'iniziativa referendaria del nuovo presidente Bouteflika in
un anelito al cambiamento che ha accomunato le principali formazioni dell'
opposizione, siano esse laiche, nazionaliste o anche islamiche. L'unica
certezza è che,  grazie alla barriera naturale del deserto, i Tuareg a sud
del paese sono stati risparmiati dalla marea di follia collettiva, quasi che
le aride lande disabitate dei Grandi Erg Orientale e Occidentale abbiano
agito da frontiere naturali, isolando efficacemente la gente del deserto dal
terrore stragista e dalla cieca reazione del potere. Hanno certamente
contribuito sia la forte identità etnica, che ha lasciato poco spazio al
fondamentalismo, sia la differente mentalità delle popolazioni nomadi, più
impegnate a difendere la propria indipendenza che preoccupate di rispondere
al richiamo di moderne quanto illusorie jihad.
Trascorsa una tranquilla notte ad Algeri, siamo quindi riusciti ad
imbarcarci sul volo per Tam del giorno seguente. Forse si è trattato di pura
fortuna anche se mi piace pensare che le grandi qualità di cortesia e
attenzione nei riguardi dell'ospite, trasversalmente diffuse nel mondo
arabo, abbiano giocato un ruolo non secondario a favore della nostra
pattuglia di estenuati turisti, consentendoci infine di partire. Inshallah!
I Deserti nel Deserto
Il Sahara dispiega la profondità dei suoi orizzonti intangibili unicamente
dall'alto. Il miglior punto d'osservazione per ammirarne tutta la varietà e
ricchezza di forme non è però la quota di crociera d'un aereo di linea. Il
deserto, visto attraverso il cristallo di un oblò, è avaro di dettagli. Uno
spesso strato di foschia opalescente cela l'orizzonte in perpetuo. Alcuni
profili si rivelano guardando giù in basso, verso il nadir, là dove l'oceano
di sabbia dorata del Grande Erg Occidentale ha bruscamente termine e i
colori mutano dall'oro al rosso alle mille tinte brune del terreno. Le ombre
del tramonto, allungandosi, disegnano l'alveo che antichi fiumi fossili
hanno scavato per millenni o milioni di anni prima di prosciugare. Per
apprezzare appieno la terza dimensione, la profondità, occorre partire dal
basso, dal suolo, per salire fin sulle colline di massi di granito o
arrampicarsi sui sentieri delle montagne di nero basalto che emergono come
isole dal mare dorato di un oceano di sabbia in perenne movimento. La parola
Sahara, dall'arabo "vuoto", ha anche il significato di "verità", ma questa
definizione è ingannevole se presa alla lettera. Il Sahara è tutto l'opposto
della piatta e disabitata distesa che la parola sembrerebbe indicare. E' la
sintesi di un insieme variegato di paesaggi uniti dal denominatore comune
dell'aridità e della posizione geografica. All'interno del "non essere" si
scopre una sorprendente ricchezza di forme e di colori, di vita e di storia:
infinite variazioni sul tema "deserto". Altopiani rocciosi, immensi ammassi
di sabbia adagiata su piatte superfici rocciose, imponenti massicci
rocciosi, pinnacoli d'arenaria scolpiti dall'erosione, cataste di blocchi di
ogni dimensione levigati dalla sabbia e sagomati in forme arrotondate nel
corso d'innumerevoli stagioni di sole e di gelo. Fiumi di sabbia chiara
costellata qua e là da macchie di tamerici segnano il corso sepolto degli
oued. Le pianure sconfinate di polvere ocra e ciottoli neri sono ciò che
resta di un'antica savana spogliata dalla vegetazione. E poi l'Erg, il
deserto di dune a perdita d'occhio. Il Sahara centrale comprende, in
territorio algerino, il massiccio degli Hoggar, un ciclopico quadrilatero di
seicento chilometri di lato per un'altezza media di duemila metri, coronato
dalle cime dell'Atakor e dell'Assekrem, alto quasi tremila metri. L'Hoggar è
attorniato dall'altopiano tabulare del Tassili degli Ajjer a nord-est e del
Tassili degli Hoggar a sud, interrompendo le estensioni sabbiose dei Grandi
Erg Orientale e Occidentale. Le dune riprendono più a sud, nel Niger con il
Ténéré, e nel Mali con il Tanezrouft, "nudo come il palmo di una mano". Un
altro grande massiccio, il più grande, è il Tibesti. Situato nel Ciad
settentrionale ha cime che si spingono fino ai tremila quattrocento metri
dell'Emi Koussi, ed è circondato da profonde depressioni chiuse che scendono
sino a duecento metri di altezza. Ma questo, parafrasando un noto detto, è
un altro viaggio.
L'Altopiano dei Fiumi
Ovvero, in lingua Tuareg, il Tassili (altopiano) n'Ajjer (dei fiumi). E
davvero i fiumi vi scorrevano numerosi, in tempi remoti. Le acque hanno
scavato i profondi canyon che solcano l'altopiano. I rari acquazzoni
trasformano le profonde gole in imbuti naturali che convogliano la pioggia
per dar vita ad effimere cascate. La preziosa acqua si raccoglie in pozze a
carattere stagionale che alimentano tutto un microcosmo ecologico. Il
massiccio del Tassili è un piatto tavoliere lungo ottocento chilometri e
largo una cinquantina, confine naturale tra Libia e Algeria. I mille e
settecento metri d'altezza contribuiscono a rendere il clima sopportabile
per metà dell'anno, ma da maggio a novembre "la chaleur" domina
incontrastata e ogni attività s'arresta, schiacciata sotto una cappa d'
aridità infuocata. Sull'altopiano del Tassili le formazioni rocciose
impermeabili offrono ombra e riparo dal sole, trattenendo nel contempo parte
dell'acqua piovana. Solo così è possibile una precaria sopravvivenza per gli
animali di piccole dimensioni, che restano rintanati durante il giorno, ben
protetti dal sole, ed animano invece la notte del deserto. Mufloni, lepri
dalle lunghe zampe, lucertole dai colori dell'arcobaleno, qualche raro
dromedario oltre agli immancabili predatori, sciacalli e fennecs, popolano
un'area completamente disabitata vasta migliaia di chilometri quadrati. La
superficie dell'altopiano è in gran parte una piatta distesa di roccia ma,
in alcune zone, la combinazione unica di erosione eolica unita all'azione di
antiche acque sotterranee hanno scolpito l'arenaria dando origine ad un
labirinto naturale di aguzzi pinnacoli e ampi meandri, in un'alternanza di
grotte e camere naturali dove è facilissimo perdersi. Le formazioni
assomigliano ad un'antica città, abbandonata da secoli, i cui edifici mozzi
guardano il cielo attraverso squarci che ricordano le finestre di palazzi
diroccati. Protetti e preservati dal clima arido, dall'isolamento e dall'
asprezza del territorio, sono stati scoperti in questo luogo da archeologi
francesi negli anni Trenta, migliaia di affreschi rupestri ottimamente
conservati, databili tra seimila e mille anni a.C. Un'altra particolarità di
quello che è forse il più grande parco archeologico di pitture rupestri
esistente al mondo, dichiarato World Heritage Site, luogo patrimonio dell'
umanità, è che le pitture e le incisioni sono accessibili unicamente a
piedi, dopo aver scalato i ripidi contrafforti rocciosi che si affacciano
sulla piana di Djanet. La prima tappa richiede almeno quattro ore di
scarpinata, oltre al superamento di cinquecento metri di dislivello. Giunti
alla sommità dell'altopiano si apre alla vista un paesaggio quasi
extraterrestre, che custodisce tra i propri tesori la testimonianza di
antiche civiltà scomparse. Gli antenati di civiltà fluviali, come quella
egizia, di popoli nomadi, come i Tuareg, hanno popolato per millenni quello
che oggi è un arido deserto al tempo in cui l'Europa era in gran parte
sepolta sotto una profonda coltre di ghiacci continentali.
Il Grande Albero di Tamrit
Nel cuore dell'altopiano del Tassili, in località Tamrit, c'è un albero che
si dice abbia duemila anni d'età. E' solo il più grande di un'esigua schiera
di superstiti che, semplicemente, hanno deciso di non morire mentre i
millenni fluivano e tutto, intorno, si trasformava in un'arida pietraia
arroventata. L'albero di Tamrit non colpisce per le sue dimensioni, che
probabilmente non arrivano ai venti metri d'altezza, né per l'età, poiché
nel mondo vegetale vi sono certamente esempi di piante più antiche. No, la
sensazione che ispira è di meraviglia di fronte ad un solitario essere
vivente che affonda le radici nelle sabbie di un asciutto oued inseguendone
con tenacia tutta vegetale l'esile umidità fin sul fondo roccioso, molti
metri più in basso. Il suo nome botanico è Cupressus dupreziana. Appartiene
alla famiglia dei cipressi, ma non somiglia affatto ad un cipresso,
piuttosto ad una sequoia. Una mano ignota ha infisso in profondità nel legno
dei comuni picchetti da tenda, forse come aiuto per salire. Ora sporgono
solo dei monconi arrugginiti, inglobati tra le pieghe della corteccia, una
scorza coriacea e rinsecchita, incallita e cresciuta su se stessa per dar
forma ad una pelle decrepita che ha raggiunto una condizione così poco
vivente da non poter più morire. Travature orizzontali mozzate da secoli
sporgono dal fusto come superstiti segnavia di crolli remoti. La chioma è
asimmetrica, quasi minuscola rispetto alla massa che la sorregge. Eppure,
mentre ne accarezzo la superficie, avverto come un brivido, la
consapevolezza che l'età di questo essere vivente è dello stesso ordine
della storia scritta dall'uomo, che ha assistito impassibile e inconsapevole
alla nascita e al crollo d'imperi, di sogni e d'illusioni di vita eterna,
esso stesso tanto vicino all'eternità, secondo il metro umano, quanto
condannato a estinguersi senza poter generare eredi. C'è qualcosa di
malinconico e di grandioso insieme nel suo lungo sopravvivere in regale
solitudine per un tempo lunghissimo, alieno da qualsiasi speranza o
finalità, nell'indifferente attesa che un aleatorio capriccio del clima
renda nuovamente possibile il suo perpetuarsi.
Le Pitture Rupestri di Sefar
Al centro dell'altopiano del Tassili, in mezzo ad un caos di guglie e d'
anfratti, sono celati splendidi esempi d'arte parietale che affondano le
radici nel neolitico e raccontano per immagini la vita quotidiana dei nostri
antenati sahariani. Anche se le pitture si rinvengono di solito presso aree
circoscritte, in genere occorre spostarsi di parecchi chilometri tra un sito
e il successivo, in un dedalo di rocce e pinnacoli che rendono la zona
simile ad un impenetrabile labirinto. Le pitture rupestri sono per la
maggior parte eseguite sulle pareti concave di queste formazioni naturali di
arenaria, che offrono un parziale riparo dagli elementi e dall'azione
erosiva della sabbia. La porosità naturale della roccia favorisce inoltre l'
adesione dei pigmenti. Si tratta di polvere di caolino per il bianco e di
ossidi minerali per gli altri colori. I pigmenti erano finemente tritati,
mescolati ad acqua o forse ad altri leganti organici quali l'albume e la
caseina. Le tonalità realizzate dagli antichi artisti con questi materiali
spaziano dal bruno al cinabro, dall'ocra al giallo in una scala cromatica
che contempla per lo più tonalità "calde". Vi sono anche delle incisioni
rupestri, eseguite a sbalzo o martellando oppure picchiettando con un
punteruolo di pietra o di legno indurito nel fuoco un sottostante disegno a
carboncino. Mentre le pitture rupestri sono circoscritte a poche regioni,
come il Tassili n'Ajjer, le incisioni, o graffiti, sono diffuse nei quattro
angoli del Sahara. Ma la ricchezza delle pitture, la raffinatezza degli
stili e delle tecniche è propria unicamente del Sahara centrale, uno dei
grandi centri culturali dell'umanità del neolitico. Si è convenuto, in
mancanza di una cronologia assoluta, di classificare l'arte rupestre delle
varie culture che si sono avvicendate nel corso dei millenni riferendola
agli animali più rappresentativi dei singoli periodi. Così, dal Bubalus
antiquus  (specie di bufalo dalle grandi corna a mezzaluna, estintosi in
epoca neolitica), prende nome il periodo più antico, quello bubalino.
Successivamente si è identificato un periodo detto dei pastori bovidiani.
Compaiono quindi raffigurazioni di carri trainati da cavalli in seguito all'
introduzione di questo animale in Africa nel II° millennio a.C. da parte
degli asiatici Hyksos. Il cavallo compare nei rupestri africani in un
momento in cui la grande fauna selvaggia, prima rappresentata in gran
numero, tende a scomparire quasi del tutto. Questo periodo coincide con l'
inizio della fase finale dell'inaridimento, intorno a tremila e cinquecento
anni  fa. L'aspetto affascinante è che dalla perfetta rappresentazione dei
carri è possibile dedurre molto sull'antica tecnologia di costruzione. Lo
studio della distribuzione geografica e della frequenza dei rupestri in cui
sono raffigurati porta a ricostruire un'ipotetica "Pista dei carri" che
attraversava il Sahara dal Mediterraneo al Niger. Nell'ultima fase, o
periodo del cammello, il deserto ha assunto l'aspetto attuale e compaiono le
raffigurazioni di questo animale, anch'esso di provenienza orientale, a
riprova del fatto che la desertificazione era ormai completa. Siamo ormai in
epoca storica e in questa fase,  databile intorno al II° secolo a.C.,
compaiono anche le prime iscrizioni in tifinagh, i caratteri alfabetici che
ancor oggi costituiscono la scrittura dai Tuareg.
Per il non specialista, l'emozione più grande suscitata dall'ammirare queste
pitture è data dal raggiungerle attraverso luoghi impervi, per anni
disertati anche dalle forme di turismo più avventuroso. Le stilizzazioni
animali, viste attraverso l'occhio ingenuo del non specialista, appaiono
sorprendentemente "moderne". I guerrieri armati di arco e lancia, i
cavalieri al galoppo, le figure umane decorate con scarificazioni rituali
come nell'affresco di Tan Zoumaitak, sembrano appartenere alla nostra epoca,
tanto sono ben conservate e "vive". Il Grande Dio di Sefar, che con i suoi
sei metri d'altezza può considerarsi la più grande pittura rupestre della
preistoria, testimonia la comparsa di una proto-religione, anche se non
mancano i soliti estrosi che lo attribuiscono allo sbarco d'ipotetici
"marziani". Le amazzoni di Sefar, le caricature di personaggi umani, la
barca egizia di Timrit, ci restituiscono  con realismo e vitalità ritratti
di antiche civiltà con un'immediatezza superiore a quella che possiedono
tanti reperti preistorici sepolti nei musei. E' un patrimonio fragile, il
cui valore la civiltà moderna, prevalentemente occidentale e urbana, riesce
a comprendere e apprezzare solo con fatica. E' la dimensione del deserto.
Bibliografia essenziale:
1) Pietro Laureano - Sahara giardino sconosciuto - Collana I luoghi della
civiltà. Giunti Editore, Firenze. 1a Edizione 1993, pagg. 290, lire 35.000.
2) Massimo Baistrocchi - Antiche civiltà del Sahara - Collana storia e
documenti n°66.  Mursia Editore, Milano. 1a Edizione 1986, pagg. 320, lire
30.000.
3) Umberto Sansoni - Le più antiche pitture del Sahara. I Tassili, l'arte
delle teste rotonde - Jaca Book, Milano 1994. pagg. 180, lire 30.000.
4) Internazionale n°302 del 30 settembre 1999 - Autunno in Algeria -
Settimanale Edito da "L'internazionale srl", Roma. Pagg. 62, lire 5.000.

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adesso lo stampo e stanotte me lo leggo al posto della biografia di Luigi
XIV, prima di prendere sonno.
Quando leggo a letto in genere Mem si incazza come una biscia, ma se gli
spiego che il racconto e' il tuo sono certo che capira'.!:-)
Easy!

Affascinante!
Non tu, il racconto.
Non ho saputo aspettare a stasera e me lo sono
stampato e letto subito.
Più che un racconto è una scheda attenta e precisa,
come al solito, con tanto di riferimenti storici, preistorici,
geografici, geologici, botanici...( a proposito la descrizione
dell'albero di Tamrit è grandiosa).
Grazie anche per la bibliografia indicata per un ulteriore
approfondimento.
Ti invidio, Giuseppe (oh, in modo positivo: notare la faccina :-))))))
per come sai scrivere e descrivere... anche la caparbietà di
un albero nel sopravvivere.
Grazie.
--
stefano(upo)
_____________
please remove the OBVIOUS to reply

 giuseppe
[...]
Caro Giuseppe ti invidio:
- per il bellissimo viaggio nel deserto
- per le sensazioni provate
- per lo stile narrativo
però sono contento che ci hai reso partecipi di questa suggestiva parte di
Africa!!
Grazie!
Mario

Ciao Giuseppe,
non conoscevo la tua arte di poeta narratore e sono rimasto davvero
impressionato. Non è sempre facile trovare da leggere cose interessanti da
ogni punto di vista (storico, descrittivo, ecc.) che non siano scritte in un
linguaggio tecnico e noioso. Tu ci riesci magnificamente e ti ringrazio per
questo.
Ciao. Gabriele
--
Posted from 
www.hobbymotor.it
 [192.106.95.124] 
via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

Finalmente stasera ho trovato un momento per assaporare con calma
il tuo affascinante racconto. Grazie Giuseppe, e complimenti per
il tuo modo di scrivere... 
Adriano sufficienza rosicata in italiano :-)

 ha scritto nel messaggio
news:8h0hai$pda$1...@nslave1.tin.it...


 barca egizia di Timrit....
[CUT]
E le eteree creature con scafandro
che si muovono in cieli lunari?
E i "Garamanti"?
Crudele Giuseppe,
che con terribile  "scrittura" mi hai riportato di peso
(da un lontano '86)
nelle lunghe navate e nelle absidi intense del Tassili
a ritrovare stupore di "sacro"...
E, ancora più insolente,
mi ha rimesso dentro l"urgenza" di tornarvi:
per il lavacro rituale delle "guelte", dopo lunghe camminate
dietro la guida tuareg, pifferaio di Hamelin,
che per non smarrirci,
trasognati persi dietro il Grande Pescatore,
teneva "unito" l'estatico drappello,
con le note dolci d'un flauto...
Grande crudele Giuseppe!
Pietrone

Ringrazio chi ha manifestato per iscritto il proprio apprezzamento
(per averlo fatto) unitamente a chi non lo ha fatto (per lo stesso motivo).
Giuseppe :)