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Titolo: (RECE)Madagascar - Terza parte

Come promesso ecco la terza parte..... e il racconto continuerā nei prossimi
giorni con le giornate dedicate a Antananrivo e dintorni.
Ciao a tutti
Mauro Morelli
AMBOVOMBE
Brutto risveglio per lunedė  15 gennaio: sta piovendo a catinelle e in pių
Valentina ha problemi di diarrea e non se la sente di venire con noi a
Ambovombe. Preferisce riposarsi.
Noi, fiduciosi nel fatto che andando verso occidente la pioggia dovrebbe
cessare, ci prepariamo per la gita. Fuori dell'hotel troviamo infatti Jerome
che ci sta aspettando con il suo amico tassista, Armand. Abbiamo pattuito un
prezzo di 350.000 FM per una gita di un giorno fino alla cittadina di
Ambovombe situata a circa un centinaio di chilometri a ovest di Fort
Dauphin, dove, proprio di lunedė, si svolge un animato mercato degli zebų.
Lasciamo Fort Dauphin sotto la pioggia ma per fortuna dopo una trentina di
chilometri troviamo conferma alle previsioni: la pioggia cessa e il cielo si
fa azzurro. Meglio cosė.
L'asfaltatura della strada risale a molti anni fa e quindi Armand deve
rallentare continuamente per la presenza di buche o tratti sterrati. Il
traffico č scarsissimo. Pochi i centri abitati: Karameno, Ranopiso,
Amboasary, piccoli villaggi fatti di capanne in legno che attraversiamo
senza fermarci
Poco dopo le 10 arriviamo a Ambovombe. E' una cittadina pių piccola di Fort
Dauphin, attraversata da strade polverose fiancheggiate da basse costruzioni
in legno o muratura, una grande chiesa, una missione cattolica e
naturalmente, essendo giornata di mercato, un gran via vai di persone e la
consueta sfilata di venditori che espongono le loro merci per terra, lungo
le strade.
Grazia reclama per la mancata colazione del mattino e viene accontentata
entrando nel locale che pių degli altri ci sembra somigliare ad un bar. Il
locale č gestito da una signora indiana che farā fede alle sue origini,
dimostrando una efficienza opposta a quella dei malgasci : senza darci il
tempo di rendercene conto, ci fa accomodare in una stanzetta adiacente,
completamente vuota, che dopo un attimo viene attrezzata di  tavolo e sedie;
il caffč e il thé ci verranno pomposamente serviti con tanto di teiera in
porcellana in perfetto stile inglese!
Placate le esigenze dello stomaco di Grazia, ci incamminiamo verso uno
spiazzo situato fuori del paese dove si svolge il settimanale mercato degli
zebų che richiama migliaia di venditori e compratori da tutte le zone
limitrofe. Lungo la strada incontriamo uomini che tornano con i loro
acquisti: giovani zebų bianchi, neri o chiazzati con la loro grossa gobba di
grasso sul collo.
Il mercato, in uno spazio vuoto senza nessuna attrezzatura, non č altro che
un raggruppamento di uomini, donne e bambini, chi in piedi, chi accucciato
sui piedi, e in mezzo a loro zebų e caprette. Ne approfitto per fare qualche
fotografia; sfidando cosė la smania di un ragazzo che insistentemente mi
seguirā reclamando un compenso, chissā perché proprio lui e solo a lui, per
le foto.
Torniamo sui nostri passi e ci perdiamo in mezzo alle povere bancarelle del
mercato. Sė oltre a quelli che vendono sparpagliando la merce per terra ci
sono anche alcune bancarelle pių attrezzate.
A parte i soliti modesti capi di abbigliamento, potremmo acquistare erbe e
radici medicinali, misteriose  bottigliette riempite di un liquido giallo
(credo di capire che sia un disinfettante), ciabatte nere  ricavate da
copertoni di camion, riso e sale contenuti in grosse pentole di latta,
bicchierini di fresco yogurt contornati di mosche. E poi banane, mango,
verdure, pesci, baguettes e gli immancabili involtini fritti ripieni di
carne o di verdure.
Contrattiamo per  acquistare due teli commissionatici da Valentina ; teli
che, ci dicono, vengono usati per riavvolgere la salma dei defunti quando,
qualche tempo dopo la morte, vengono  riesumati, festeggiati, e, secondo
l'usanza merina chiamata famadihana, sepolti una  seconda volta.
Le donne generalmente indossano gonne lunghe a colori vivaci; quelle che
hanno un bambino piccolo se lo portano dietro sapientemente legato alla vita
con una lamba colorata; gli uomini invece, molto pių miseramente, sono
vestiti con camicia e pantaloni di foggia occidentale.
Certamente siamo gli unici stranieri presenti ad Ambovombe e ci rendiamo
conto di destare l'attenzione dei locali, i pių intraprendenti dei quali,
peraltro, si limitano ad osservarci, a pronunciare la solita fatidica
parola, vasāh e a rivolgerci un bel sorriso.
Ai lati della lunga strada che attraversa il paese interi gruppi familiari
stanno radunati sotto l'ombra di grandi e provvidenziali alberi; qua e lā
uomini e donne riposano seduti all'ombra di un muretto passando il tempo e
la giornata a guardare il movimento dell'altra gente che passa.
Cosė, sempre uguale, oggi come ieri e come domani.
Prima di lasciare il paese, andiamo a pranzo in un semplice  ristorantino
dove, senza fretta,  insieme a Jerome e Armand, ci gustiamo delle ottime
brochettes di zebų.
Sulla via del ritorno, senza la fretta del mattino, possiamo goderci lo
spettacolo di una vegetazione veramente inconsueta e varia lungo il
centinaio di chilometri di strada che ci riportano a Fort Dauphin.
Nelle vicinanze di Amboasary, nodo stradale, si fa per dire, dal quale
partono le strade per la Riserva di Berenty e quella di Kaleta, la strada
passa in mezzo a sterminate piantagioni di sisal. Poi continuando verso
oriente e fino a Ranopiso, la zona si fa pių arida e la vegetazione č
costituita da una incredibile foresta spinosa: giganteschi cactus; migliaia
di alluaudia, una pianta endemica fatta di pochi rami lunghi e diritti
curiosamente ricoperti da piccole foglie disposte a spirale sul tronco
stesso; euphorbie e  altre decine di piante grasse delle quali il buon
Jerome si affanna a dirmi il nome. Una sosta la meritano due curiosi e
splendidi baobab che si elevano su un campo nei pressi di un raggruppamento
di misere capanne.
Dopo Ranopiso, grazie al clima meno arido,  la vegetazione si fa pių folta e
ricordo enormi alberi di mango carichi di frutti, eucalipti citronella le
cui foglie emanano un gradevolissimo profumo di limone, tamarindi e
l'originalissima palma triangolare che cresce solo in questa piccola zona ed
č l'unico esemplare del mondo vegetale ad avere una simmetria trilaterale.
Alcune soste le meritano anche le caratteristiche tombe che, senza un
criterio intuibile,  vediamo spuntare in mezzo alla vegetazione. Alcune sono
costituite da piccoli obelischi sui quali č disegnato il volto del defunto,
altre sono nascoste da un recinto in legno sormontato da teschi e corna di
zebų. Una, grande, costituita da pių elementi in muratura pitturata a calce
bianchissima, sorge in mezzo ad una radura come protetta da enormi cespugli
di cactus.
Per rispetto ai tabų locali Jerome mi invita a non avvicinarmi troppo a
queste tombe perché potrebbe essere considerato dai locali come un atto di
scortesia.
Scarsa invece la presenza di fauna: grazie all'occhio di Armand riusciamo
appena  a vedere due o tre pappagallini colorati.
A causa delle continue soste per spiegazioni e foto alle quali i nostri
autisti hanno sempre gentilmente acconsentito, il tratto che al mattino
avevamo percorso in due ore, al ritorno ci richiede quasi il doppio del
tempo. Ma certamente ne č valsa la pena.
Al nostro Motel Ginā troviamo Valentina che ha approfittato della giornata
di riposo, per rimettersi bene in sesto. Questo ci consente, dopo un po' di
relax nel giardino del nostro bungalow che si sta rivelando sempre pių
confortevole e piacevole ( le cucarachas non si sono pių viste e le tavole
del mio letto sono state adeguatamente livellate), di trascorrere la serata
con lei, cenando al Mahavuki, un ristorante con una modesta pretesa di
eleganza che perō mi fa rimpiangere l'ambiente pių semplice e genuino del
Chez Perline.
FINALMENTE I LEMURI
Martedė 16 gennaio, dopo una nottata di pioggia, ci svegliamo con un bel
sole e un cielo azzurro.
Poiché Valentina deve preparare alcune cose per domani, quando finalmente
andremo nella "sua" foresta di Saint Luce, io e Grazia ne approfittiamo per
visitare la Riserva di Nahampoana a pochi chilometri da Fort Dauphin.
E' una riserva di recente apertura ed č di proprietā di un indiano. La
raggiungiamo in taxi passando attraverso la parte pių povera - non c'č mai
fine a niente - del paese fino a costeggiare il lago e entrare poi nella
foresta.
L'ingresso č a pagamento e comprende anche l'accompagnamento di una guida.
Con noi viene Davis un giovane laureato in biologia.
E finalmente vediamo i lemuri: grazie al richiamo irresistibile della
banana, una  dozzina di lemuri catta, quelli con la lunga coda a righe, si
avvicina a noi e, dopo alcuni istanti di studio, mangiano direttamente dalla
nostra mano e ci salgono sulle spalle. Sono animali veramente simpatici.
Ancora pių piacevole sarā poi con un altro lemure, il sifaka,  dal corpo
completamente bianco e  la testa e il musetto neri: buffo č il loro modo di
saltellare e correre restando eretti sulle due zampe posteriori e  con le
braccia alzate. Anche questi, ormai abituati ai visitatori, ci vengono
vicini e prendono i pezzetti di banana dalle nostre mani.
Infine, dopo una perlustrazione pių attenta, riusciamo a trovare anche un
gruppo di lemuri di quella stessa specie che la nostra Valentina č venuta a
studiare  nella foresta di Saint Luce, i lemur fulvus collaris,. Sono
marroni; muso ad orsetto, occhi vivaci, coda lunga ma non prensile. Anche
loro ghiotti di banana.
Nella riserva, oltre ai lemuri, si trovano alcuni esemplari di tartaruga
radiata e  un coccodrillo.  Grazie alle indicazioni di Davis riusciamo anche
a vedere due camaleonti, uno lungo una trentina di centimetri e uno pių
piccolo. E' curioso osservarli immobili su un ramo mentre roteano quasi a
360° gli occhi, in modo indipendente l'uno dall'altro.
Splendida anche la vegetazione: manghi, cannella, canfora, bambų giganti,
eucalipti, il grande albero del jackfruit( i suoi grossi frutti, simili come
formato all'ananas ma di dimensioni almeno triple, nascono curiosamente dal
tronco), magnolie e alcune delle piante giā incontrate nella  foresta
spinosa.
Concludiamo la piacevole passeggiata nella riserva con un suggestivo
percorso in piroga lungo un piccolo corso d'acqua che si snoda all'interno
di una fittissima vegetazione costituita per lo pių dalle sempre pių
splendide e gigantesche orecchie di elefante.
Mentre ci rilassiamo piacevolmente cullati dal delicato rumore delle pagaie,
ci accorgiamo che il corso d'acqua č utilizzato dagli abitanti del villaggio
limitrofo come lavanderia, come sala da bagno e come piscina.
Terminata la visita, aspettiamo che l'autista del taxi torni a riprenderci
come pattuito e infine torniamo a Fort Dauphin.
Il pomeriggio, dopo un ottimo pranzo a base di granchio gratinato dal solito
Chčz Perline, lo riserviamo ad una rilassante visita alla zona del mercato,
senza dubbio la pių interessante della cittadina, anche perché ospita la
vivace stazione dei taxi brousse.
Il taxi brousse č il mezzo di trasporto pių economico del Madagascar. Il
servizio per lo pių č svolto da vecchissimi autobus o furgoni di ogni tipo
che sembrano sempre sul punto di sfasciarsi in mezzo alla strada. Mi č
sembrato di capire che non abbiano un orario ben definito, ma partono ad
intervalli pių o meno regolari, da un capolinea stabilito, solo quando  sono
al completo. Normalmente ogni cittadina ha la sua "stazione" di
taxi-brousse, identificabile solo dalla presenza di pių autobus, dai modelli
e dimensioni pių disparati, in sosta in attesa di passeggeri: non ci sono
cartelli né orari e né tanto meno i bus hanno un qualcosa che aiuti ad
identificarli come mezzi pubblici o cartelli con l'indicazione della
destinazione. Il biglietto si acquista  a bordo e naturalmente costa una
cifra irrisoria.
Per quanto riguarda il mercato non c'č niente di particolarmente nuovo:
meraviglia vedere che pur essendo ormai pomeriggio inoltrato, i venditori
siano ancora ampiamente presenti. Ho come l'impressione che la gente
trascorra tutta la vita per strada, accanto alla povera merce da vendere,
mangiando e dormendo, senza un orario. La giornata dura ventiquattro ore,
sempre uguali, e perché allora allontanarsi dal punto vendita: anche se in
tutta la sera riesci a vendere un solo mango č tutto di guadagnato; tanto,
non hai perso niente perché non c'č niente altro da fare.
A cena incontriamo finalmente Giuseppe (rientrato d'urgenza da Saint Luce
per un incidente ad un occhio che fortunatamente si rivelerā senza
conseguenze), capo-ricercatore dell'equipe di Valentina, forte di precedenti
esperienze universitarie nella parte occidentale dell'isola e ora rivolto
allo studio e alla salvaguardia dei pochi lemuri fulvus ancora presenti in
uno  degli ultimi lembi di foresta pluviale del Madagascar.
FUORI DALLE ROTTE TURISTICHE
Sembra proprio che riusciremo a provare l'esperienza di trascorrere un paio
di giorni nella foresta di Saint Luce situata ad una quarantina di
chilometri a nord di Fort Dauphin. Alle 11 di mercoledė iniziamo infatti il
viaggio a bordo di una grossa e potente Toyota Landcruiser: sono con noi,
Valentina, Giuseppe, Petra, e tre abitanti dei villaggi che incontreremo
lungo la strada, che approfittano del mezzo messo a disposizione dal Centro
minerario per tornarsene a casa.
La strada č interamente sterrata e come se non bastasse piena di  buche,
smottamenti, guadi, pietre scoperte, ponticelli traballanti che  ci
accompagneranno per le quasi tre ore necessarie per arrivare a destinazione.
Spesso, durante la stagione delle piogge, la strada diventa impraticabile
anche per un eccellente fuoristrada  come questo Toyota che l'autista dice
di essere stato capace di attraversare senza problemi un guado con l'acqua
che arrivava all'altezza dei finestrini.
Lungo il percorso attraversiamo alcuni piccoli villaggi dove acquistiamo
volentieri un po' di frutta: ananas, manghi, banane e jack-fruit. A
Mayalantu facciamo una breve sosta per osservare le donne del villaggio che
costruiscono borse e cappelli utilizzando foglie di palma tagliate a strisce
lunghe e sottili.
La mia  schiena. seppur sottoposta a una prova massacrante, si comporta
bene. E poi  il paesaggio č talmente coinvolgente che fa passare sopra a
tutto. Grazie anche a Giuseppe che ci racconta delle sue precedenti
esperienze e di tutto quello che ha fatto per impiantare e organizzare il
campo di ricerca al quale siamo diretti. Anche l'autista, un malgascio
laureato e esperto in rettili dell'isola, seppur impegnato in una guida non
facile e che non consente distrazioni, contribuisce a rendere pių
interessante il viaggio fornendoci notizie sulla vegetazione e facendoci
vedere un bell'esemplare di camaleonte immobile su un ramo.
La strada si snoda parallela alla costa ad una decina di chilometri dal
mare. Alla mia sinistra, precedute da un chilometro di pianura utilizzato
come pascolo che ormai ha soppiantato l'originale foresta pluviale, vedo
alcune basse montagne che segnano l'inizio del Parco Nazionale di
Andohahela.
Facciamo una piccola deviazione per passare al campo ricerche di Mandena
dove lasciamo Petra che dovrā continuare i suoi studi sulle piante tropicali
e sul lemure microcebo.
Poco dopo le 14 arriviamo al campo ricerche di Giuseppe e Valentina. Il
campo consiste in appena una mezza dozzina di tettoie in legno, costruite
all'interno della foresta pluviale di Saint Luce, che svolgono in maniera
molto spartana, la funzione di sala da pranzo, cucina, ufficio e protezione
per le tende dei ricercatori. Infine in una zona appartata e appena
segnalata da un nastro colorato che serve da avviso di "libero/occupato",
c'č la zona servizi: un casottino in legno facente le funzioni di latrina e
una rudimentale doccia.
E siccome le tettoie sono ormai tutte occupate, noi dobbiamo accontentarci
di sistemare la nostra tenda a igloo  in un piccolo spazio in mezzo agli
alberi confidando in una nottata senza pioggia.
I servizi primari del campo, come la cucina, la lavanderia, la pulizia - si
fa per dire -vengono svolti da una cuoca e da un paio di malgasci reclutati
nei vicini villaggi. Naturalmente niente acqua corrente né tanto meno
elettricitā: per la prima fa le funzioni un serbatoio che raccoglie l'acqua
piovana e per la seconda...si accendono le candele.
Pranzo a base di enormi piatti di riso accompagnati da spezzatino di zebų.
Al campo sono presenti altri studenti e ricercatori. Ricordo Ann, una
ricercatrice belga che si dedica alla flora tropicale e Rick, un americano,
che studia le minuscole ranocchiette mantidactilus punctatus che vivono
nell'acqua che ristagna nelle lunghe foglie dei pandani della foresta.
Nel pomeriggio fervono - si fa per dire - i preparativi per la  grande festa
organizzata da Giuseppe e Ann che domani, avendo ormai concluso i loro
lavori, lasceranno definitivamente il campo.
La cuoca cuoce enormi pentole di riso, due assistenti tentano con scarsa
perizia di costruire una rudimentale panca (che poi durante la cena crollerā
miseramente sotto il peso dei commensali), il vecchio papa-Jhon si rende
utile sbucciando e tagliando gli ananas. Qualche pescatore arriva
direttamente dalla spiaggia per portare pesci e grossi granchi; questi
ultimi vengono crudelmente privati delle loro temibili chele mediante due
secchi colpi di bastone e poi, ancora vivi, rimessi nella busta per poter
essere poi lessati.
Hanno invitato i principali esponenti  dei tre villaggi. Arrivano presto,
poco prima del tramonto, insieme a mogli e figli, tutti vestiti con l'abito
delle grandi occasioni.  Quello che chiamano "presidente" e che  č  il capo
di Saint Luce, il pių importante dei tre villaggi, consegna pomposamente una
scatola in cartone accuratamente legata con una corda a Ann e Giuseppe. I
due ricercatori la aprono e,  commossi, vi trovano due grosse noci di cocco.
La cena si svolge con la massima semplicitā e  tanta confusione e
ristrettezza. Per mancanza di piatti e di bicchieri , mangiamo in due turni,
seduti su panche rudimentali: meglio non guardare come la cuoca, Josette,
lava, senza acqua corrente in un piccolo catino, i piatti per il secondo
turno. Le mogli dei capi, visibilmente pių imbarazzate degli uomini, sono
naturalmente contornate dai loro  bambini che, alla luce delle tre misere
candele,  ci guardano con i loro incredibili occhioni. Una mamma per tenere
buono il suo bambino non ha problemi ad  allattarlo al seno, cosė davanti a
noi, seduta al tavolo.
Giuseppe rivolge, in francese tradotto in malgascio da un assistente, un
sentito discorso di ringraziamento ai capi, per la collaborazione ricevuta
in questi mesi di ricerche. A loro volta i tre capi dei villaggi esprimono
il loro piacere di aver contribuito a queste ricerche, confidando che la
cosa abbia un futuro nell'interesse dei villaggi e dei suoi abitanti.
Inutile dire che si mangia un enorme piatto di riso accompagnato da
spezzatino di zebų, di pollo e gamberetti, concludendo con cioccolata,
biscotti e i dolcissimi frutti che avevamo acquistato lungo il percorso. E
infine per la gioia degli invitati,  una bottiglia di rum, che li aiuterā a
sbloccarsi e a lanciarsi in accenni di danza dietro alle note che escono da
uno stereo alimentato a pila. Qualcuno inevitabilmente comincia ad
ubriacarsi.
Io e Grazia, seppur consapevoli che sarā una dura e difficile nottata,
lasciamo la festa abbastanza presto e ce ne andiamo in tenda. Tenda piccola,
giusto per tre persone, ma da tenere rigorosamente chiusa, nonostante il
caldo, per paura  di zanzare e topi.
Nelle lunghe ore di insonnia non posso non riflettere sul fatto che  in
questa piccola tenda che rappresenta appena una minima porzione di quello
che abbiamo in albergo che  sua volta rappresenta una ancora pių minima
porzione di quello  che abbiamo in Italia, noi abbiamo un infinitā di cose
in pių rispetto a quello che possiedono tutti gli abitanti dei villaggi di
Saint Luce. Lo so che posso apparire retorico, ma cosė č. Non serve a niente
o a poco, ma almeno puō contribuire ad aumentare la nostra sensibilitā di
fortunati bianchi del mondo cosiddetto civile, verso i problemi dell'altra
parte del mondo.
Di buon mattino con il sole  giā levato, mi alzo, vado alla latrina, faccio
una  frugale colazione e poi a piedi andiamo alla spiaggia di Saint Luce con
la speranza di assistere al rientro dei pescatori. Percorriamo una lunga
strada in mezzo a prati, campi di piante carnivore, attraversiamo un paio di
villaggi e raggiungiamo la spiaggia. Purtroppo il mare č abbastanza agitato
e non vediamo l'ombra di pescatori né sulla riva né in mare.  La spiaggia,
dove vediamo le piroghe allineate in secca, č completamente deserta e il
cielo č nuvoloso. Enormi scogli di granito nero e un gradevolissimo
venticello. Delusi per il mancato arrivo dei pescatori torniamo indietro
passando per il villaggio di Saint Luce dove, nell'unico punto vendita
chiamato Boutique beviamo una coca (uno dei pochi segni che non siamo nel
3000 a.C.) insieme al presidente. Con un certo orgoglio il presidente ci fa
vedere il suo ufficio (una capanna in legno con un tavolo e due registri
scritti a mano), il pozzo e una edificio in muratura, l'unico, dove c'č la
scuola (l'altro segno che siamo nel 2000). Sia il pozzo che la scuola sono
stati costruiti dal Centro minerario. Mi dice che gli abitanti dei tre
villaggi nel loro insieme non dovrebbero superare le 1800 unitā: ma non ne č
certo perché deve ancora fare un censimento. Ho l'impressione che non esista
neanche un registro delle nascite e delle morti.
Torniamo al campo ripercorrendo gli oltre 3 chilometri e passa sotto un sole
che si fa sempre pių caldo.
Nuovo pranzo a base di riso e poi, carichi fino all'inverosimile, perché
come al solito alcuni abitanti approfittano di questa macchina per spostarsi
e andare nei vari paesi, torniamo a Fort Dauphin concludendo poi la giornata
dal nostro Chez Perline con un magnifico e indimenticabile piatto di
aragoste, granchi giganti, gamberetti e ostriche .
Continua...

 con una lamba colorata;
[cut]
Per caso, stai descrivendo la bellissima foto presente nel tuo sito caro
Mauro?
Grazie anche per questa terza parte e soprattutto per le bellissime
descrizioni dei mercati, delle strade, dei posti in generale, che rendono
perfettamente l'idea di ciň che rappresenta il Madagascar.
Attendo il seguito allora.
Ciao
Benedetto

 Continua...
Grazie Mauro e ... alla prossima.
--
Ciao Marco S.
http://digilander.iol.it/santimarco