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Titolo: (RECE) "Il Teorema di Tantalo" : quarta parte

...Riesco in qualche modo ad incastrarmi nel mio posto, talmente angusto da
costringermi a stare accoccolato con i piedi sul sedile in posizione
"defecatoria", quindi finalmente partiamo!
(continua)
Gli uomini occupano un lato della fila di posti, le donne l'altro.
Vedo che non sono l'unico a stare accovacciato anzichè seduto sul sedile,
anzi direi che la maggioranza dei passeggeri ha assunta la stessa posizione:
una iniziale intuizione ed integrazione culturale la mia, suppongo
sorridendomi!
Man mano che l'autobus percorre i chilometri mancanti per Khulna, esso
effettua
fermate intermedie per raccogliere altri passeggeri adunati con un
rudimentale megafono dall'autista: sicchè progressivamente, dapprima si
riempiono i pochi posti a sedere rimasti all'interno, poi il corridoio,
fino all'inverosimile, poi il bagagliaio sul tetto. Nessuna donna invece
sale più dopo la partenza dal capolinea: non è consentito loro lo stare in
piedi in mezzo agli
uomini a causa suppongo degli inevitabili "puntelli ed appoggi" o più, che
si verificherebbero certamente nella calca.
Se qualcuno starnutisse esploderebbe l'autobus!
L'odore di umano è notevole, specialmente quello del mio vicino in piedi che
si regge al tientibene scoprendomi l'ascella a tre millimetri dal naso e con
il quale potremmo avere un rapporto sessuale completo senza doverci spostare
di un millimetro. Fortunatamente ciò non si avvera!
L'equipaggio è costituito dall'autista e dal "battitore": mentre l'autista
di evidente buonumore, anche perchè ha la bocca rossa fuoco per il "pan" che
mastica continuamente, poco dopo la partenza comincia ad intonare un vasto
repertorio di canti bengalesi, il "battitore", attento, esplica la sua
funzione che è quella di restare in piedi sul predellino della portiera che
è stata proprio rimossa del tutto, e sporgendosi pericolosamente urlare
nelle orecchie
di coloro che percorrono la strada a piedi o con altri mezzi più o meno
ciclistici frasi fatte del tipo, "spoostati", " e allora! ti sposti o no!",
"bada che ti prendiamo sotto", "Che ti venga un colero"! (la traduzione
libera è di Alex).
Ciò naturalmente, nonostante il clackson perennemente inserito, al quale
però nessuno da più soverchia importanza visto che tutti lo suonano in
permanenza: una sorta di fonoallarme-assuefazione .
Una volta che il lato della strada è libero e ciò accade sempre all'ultimo
istante proprio quando l'impatto e la catastrofe sembrano inevitabili, egli
batte due volte il palmo della mano sulla lamiera dell'autobus segnalando il
via libera
all'autista che non ha alcuna possibilità di guardare sui lati a causa del
sovraffollamento in cabina ed inoltre è concentrato a zigzagare oltre che
tra i
viandanti, tra mandrie di bestiame, cani, capre e buche enormi sulla strada
praticamente monocorsia.
Il paesaggio è molto verde in questo tratto tra Jessore e Khulna,
attraversiamo aree coltivate a risaie, alcune delle quali già alte quindi di
un verde folto, intenso e brillante, interrotto dai colori gialli, rossi,
azzurri degli abiti delle donne che vi lavorano stando ricurve ed aree ad
ortaggi che sono bellissimi ed arricchiscono provvidenzialmente di colore
,assieme ai frutti, i grigi e squallidi bazar nelle città e nei villaggi.
Attraversiamo una miriade di piccoli insediamenti, tutti sempre ed
ulteriormente più poveri,
costellati da misere capanne con il tetto di paglia di riso e iuta retti da
pali su basamenti di fango secco. Ovunque è evidente lo stato-limite in cui
questa gente sopravvive: bambini luridi che sguazzano nei luridi pukur,
vacche scheletrite (che quaggiù sono piccolissime, poco più alte e grosse di
grosse capre), cani rosa perchè devastati dalla scabbia.
Gli scoli dei liquami scorrono a cielo aperto invadendo sovente la strada, o
confluendo nei pukur stessi da cui viene attinta l'acqua da bere e per
cuocere i cibi, ma, al contrario che in India, dove l'odore mefitico ed acre
di putridume
ristagna intensamente nell'aria quasi ovunque in modo molto spesso
insopportabile, qui stranamente non si
percepisce più di un tanto e non riesco a spiegarmene il perchè, visto che
le condizioni ambientali sono simili.
Sul tetto dell'autobus, intanto, scorgo dall'ombra che viene proiettata sul
terreno, che i passeggeri appollaiati eseguono permanentemente una specie di
danza ritmica,
abbassandosi tempestivamente all'unisono al passaggio sotto i frequenti
filari di alberi che costeggiano per chilometri la strada. Preferisco non
pensare agli effetti che una frenata brusca potrebbe provocare a costoro!
Appare il Gange in un suo ramo molto grande, è sulla nostra sinistra,
scorre in apparenza lentissimo e grigio nell'attuale fase di bassa marea che
lascia scoperte per diverse diecine di metri le sponde limacciose, sulle
quali i pescatori di gamberetti si muovono a fatica sprofondandovi fino alle
ginocchia: la pesca è l'unica risorsa per la quasi totalità di coloro che
abitano queste zone, quella dei gamberetti la più diffusa.
Le gamberiere, sono reti apposite fatte a forma di cono di colore
prevalentemente azzurro, che vengono stese perpendicolarmente alla riva e
gonfiate dalla direzione della corrente che varia più volte nel corso della
giornata a seconda del flusso
di marea. Hanno la base alta il necessario affinchè possa adagiarsi sul
fondo ed emergere a pelo d'acqua e larga quattro-cinque metri e l'apice,
distante dalla base sette-otto metri, nella cui strettoia si imprigionano i
gamberi sospinti dalla corrente, serrato da una fune sciogliendo la quale la
rete dopo averla salpata si apre permettendone la raccolta.
Giungiamo a Khulna, terza città del paese, circa 2 milioni di abitanti,
nella quale il termine asfalto non è ancora stato introdotto. Un grande
agglomerato polveroso e fumoso di abitazioni come sempre squallide ed
approssimative pullulante di riksho e baby taxi.
Per proseguire dobbiamo cambiare autobus, lasciamo una folla di curiosi
attoniti radunatasi attorno a noi, per riformarne un altra al terminal dell'
autobus successivo che raggiungiamo in riksho; lungo tutta la strada sono
ammucchiati cumuli di neri e nauseabondi reliquati fecali solidi ogni 20 -
30 metri: è giorno di pulizia dei canali fognari che costeggiano la strada
ed alcune squadre di "intoccabili", ai quali sono riservati questi tipi di
lavoro, con le gambe immerse nella morchia fetida fino alle ginocchia ed a
mani nude svuotano le latrine sotto il sole cocente, poco distante, cani,
minivacche ed un cospiquo numero di miserabili, si contendono il diritto di
rovistare in un mucchio di rifiuti alla ricerca di cibo, sono circa le tre
del pomeriggio ed il caldo umido è notevole: Alex ed io siamo due maschere
di polvere attaccata al sudore.
Sull'autobus successivo, si ripete tale e quale la situazione di quello
precedente, soltanto l'autobus cambia se è possibile in peggio.
Uscendo da Khulna e dallo sciame di gente che affolla la strada, Alex mi
indica una località che si chiama "angolo delle mille gole": qui, durante
l'ultima guerra per l'indipendenza dal Pakistan (termine questo oggi
assolutamente bandito ed impronunciabile in questo paese), i guerriglieri
bengalesi ammucchiarono le migliaia di teste amputate dal corpo di migliaia
di pakistani uccisi nel sanguinoso e feroce scontro finale che fu proprio
qui a Khulna, città nota per l'aggressività e la violenza: una specie di
Kandahar bengalese!
La strada sempre più stretta, affollata e sconnessa, si snoda su quello che
in pratica è l'argine del Gange che ci seguirà fino all'arrivo a Chalna per
poi proseguire sempre maggiormente dilagante e quindi riversarsi nel golfo
del Bengala ad una cinquantina di chilometri più a sud dopo aver superate le
grandi foreste delle Sundarbans.
Giunti ad un certo punto, l'autobus monta su di una piattaforma a motore che
ci traghetta sulla sponda di quella che è una gigantesca isola, compresa fra
due grandi rami del fiume: sulla piattaforma alcune diecine di bambini
vendono cetrioli sbucciati risciacquati nelle putride acque del fiume e
manipolati da mani luride, dei quali soltanto pochi possono concedersi il
lusso.
Attraversiamo fino all'altra sponda l'isola percorrendo 6 o 7 chilometri ed
attraversando ancora villaggi sempre più poveri e remoti fino al successivo
guado al di là del quale finalmente a 5, 6 chilometri si trova Chalna.
L'ultima ondata di piena avvenuta qualche mese fa che ha ucciso qualche
migliaio di indigeni nel sonno, ha strappato il pontile di attracco della
piattaforma-traghetto che è ancorata alla riva inutilizzabile, per cui
bisogna traghettare dall'altro lato attraversando i circa 500 metri di fiume
sulle fatiscenti piroghe dalla forma molto simile a quella delle gondole
veneziane dei pescatori locali, ben lieti di guadagnare qualche taka sicuro
effettuando questo, non è dato sapere per quanto, temporaneo servizio.
Questa volta faccio molta più fatica a rifugiarmi nel mio fatalismo, poichè
il rischio di finire nelle acque torbide ed infette del Gange, è veramente
molto concreto ed Alex mi ha appena detto in assoluta buona fede che esse
sono infestate da squali voracissimi, risaliti fin qui ed oltre dalle foci,
pertanto è consigliabile non sciabordare le mani nell'acqua!
Non avendo altra scelta, salgo, anzi scendo scivolando sul limo della riva
scoscesa,  sulla piroga lunga 5 o 6 metri che ha un pianale di bambù
all'altezza delle murate per consentire un carico maggiore, ma che, alzando
notevolmente il baricentro dell'imbarcazione la cui chiglia è perfettamente
rotonda, ogni volta che uno dei numerosi passeggeri si muove appena, rolla
paurosamente minacciando di rovesciarsi: la situazione è veramente a rischio
elevatissimo e la consapevolezza di ciò mi costringe ad una concentrazione
altrettanto elevata sull'evolversi degli eventi; Alex invece è molto
tranquillo essendosi abituato come tutti i locali a quella situazione,
quindi non percependone più il pericolo concreto effettivo!
Con il fiato sospeso ed il battito cardiaco a 2000, raggiungiamo e superiamo
la metà dell'enorme massa d'acqua quando, mentre la sponda opposta si
avvicina con lentezza drammatica, ad una ventina di metri da noi, emergono
minacciose per riscomparire quasi subito le pinne triangolari dorsali e
caudali di due "bestioni" dal dorso nero che ad occhio e croce saranno stati
lunghi 3-4 metri! "Li hai visti?" mi grida Alex, "hai visti gli squali?",
"sei riuscito a riprenderli?", ma io sono impietrito ed impegnatissimo a non
muovere un solo muscolo per evitare ondeggiamenti alla barca,
stramaledicendo quelli che invece lo fanno, facendoci rischiare di diventare
un succulento (perlomeno io...) banchetto per gli squali, altro che riprese!
Se Dio vuole, raggiungiamo l'altra sponda sulla quale mi precipito con una
sensazione di grande sollievo, anche quando, dimenticandomi del fango,
scivolo rovinosamente, trasformando me, lo zainetto una volta rosso ed il
bauletto fotografico in un "black & white" dallo stacco netto e
maleodorante, tra l'ilarità dei miei compagni d'avventura! Non importa! Per
oggi la mia pelle è integra e salva, il suo colore accessorio, oltretutto
ben recuperabile all'originale, costituisce un dettaglio insignificante!
Alle 18, vale a dire 9 ore dopo la partenza da Dhaka, giungiamo alle porte
di Chalna Bazar, il sole si accinge a tramontare: abbiamo percorsi circa 600
chilometri dei quali 420 in aereo in 40 minuti!
(continua)
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http://members.xoom.virgilio.it/Gimaqu
appunti ed immagini (con alcuni aggiornamenti)

 ,assieme ai frutti, i grigi e squallidi bazar nelle città e nei villaggi.
Beppe non sei un uomo, sei una videocamera ambulante.
Aspetto il seguito.
Ciao
Pino

 lunghi 3-4 metri! "Li hai visti?" mi grida Alex, "hai visti gli squali?",
CUT
Mamma mia, Beppe, ed io che credevo che un fiume non potesse nascondere tali
pericoli!
Non avevo idea che gli squali dalla foce potessero risalire un fiume e
trovarsi perfettamente a loro agio nell'acqua dolce...
Dove hai trovato il coraggio per effettuare lo stesso tragitto al ritorno??
Grazie ancora,
Francesca

 Francesca
Molto spesso gli squali (in special modo il "bull shark" lo squalo toro)
che, come d'altronde tutti i predatori del mare, prediligono le foci dei
fiumi, molto ricche di prede a causa delle forti correnti, si addentrano
risalendo le correnti dei grandi fiumi riuscendo ad adattarsi all'acqua
salmastra (come appunto alla foce del Gange).
Inizialmente entrano con le correnti favorevoli quando sale la marea, ma
molto spesso rimangono imprigionati se non escono dal fiume quando la marea
scende, quindi progressivamente si adattano fino a poter sopravvivere anche
stabilmente.
Ma nel tempo fanno anche di piů, come ad esempio nel grande lago del
Nicaragua, che dista qualche centinaio di km dall'oceano Atlantico, nel
quale vivono stanziali specie di grossi squali, molto simili al "bull shark"
appunto, che nel tempo hanno subite mutazioni morfologiche al loro sistema
branchiale.
Tale discorso č sovrapponibile all'incontrario ai "salty water crocks" i
temibili coccodrilli di mare australiani, anche se i loro sistemi
respiratori sono assolutamente differenti da quelli degli squali.
Il ritorno: beh, anche se non č stato comunque spensierato, si č giovato del
fatto, che nei giorni successivi, per poter raggiungere i differenti centri
nei paraggi, ho dovuto rifare piů volte la stessa traversata, quindi dai e
dai, la "scorza" si č indurita! -)))
Ciao e grazie per l'assiduitŕ
Beppe

 salmastra (come appunto alla foce del Gange).
CUT

 Beppe non sei un uomo, sei una videocamera ambulante.
Quanto e' vero! e aggiungo: con sonoro incorporato! :-))
avercele queste doti....
Ciao
Cristina

 Attendo il seguito,
 
Anch'io! Mi piace molto questa rece :)
ciao
        Stefi

Inutile dirti che mi viene spontaneo immedesimarmi a te
in ogni situazione che presenti.
Il primo e spontaneo commento che mi viene da fare è:
meno male che non sono partita!!!
Il secondo commento, più ponderato è:
accidenti, chissà avrei voluto esserci anch'io!
Sempre inimitabili i tuoi racconti!!
Attendo il seguito.
Elisabetta
PS Le foto sono bellissime. Soprattutto i primi piani
sono dolcissimi. Grazie anche per questo.