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Titolo: (RECE) Egitto,Nilo,Sinai -1 parte

Diversi partecipanti del NG vorrebbero andare o tornare in Egitto. Mi auguro
che la lettura del mio diario di viaggio possa invogliarli a partire o
quanto meno a parlare di questo paese, delle sue meraviglie e dei suoi
misteri.
Per oggi posto la prima - di tre - parte.
Ciao a tutti
Mauro Morelli
EGITTO: NON SOLO PIRAMIDI
Diario di un viaggio di 15 giorni effettuato nel mese di marzo del 1999 con
un gruppo di AnM, interamente in pulmino lungo le strade egiziane per circa
4000 Km. partendo dal Cairo, poi percorrendo  il corso del Nilo sino ad
Assuan, e infine  Mar Rosso, Suez , Sinai e ritorno al Cairo.
IL CAIRO: OLTRE 22 MILIONI DI ABITANTI!
Il Cairo, con i suoi 12 milioni di abitanti più altri 10 nelle periferie,
pari a un terzo della popolazione dell'intero Egitto, è la città più grande
e popolosa dell'Africa e l'unica ad avere la metropolitana. La sua
fondazione risale ai tempi dell'invasione musulmana e precisamente al
momento della conquista dell'Egitto da parte della dinastia dei fatimidi che
nel 969, in segno di omaggio per una decisiva vittoria in battaglia,
fondarono  a nord di Fustat una città alla quale dettero appunto il nome di
Al-Qahira che significa "la vittoriosa". Da allora Il Cairo non ha mai
smesso di crescere, richiamando continuamente sempre nuovi abitanti attratti
dal miraggio di facili ricchezze che  peraltro all'occhio del turista
occidentale risultano  quanto meno improbabili. Questa esplosiva crescita
urbana ha determinato naturalmente una irregolare e confusa distribuzione
della popolazione, che infatti vive per oltre 5 milioni di persone nei
bassifondi della città  e in migliaia di piccole casette in muratura
incredibilmente sorte sugli antichi cimiteri tanto da far meritare a tali
zone l'appellativo di "città dei morti". Trattandosi di una città così
grande è naturalmente impensabile  riuscire ad averne anche una minima idea
in una sola giornata da visita. Ma così vuole il piuttosto rigido programma
già consegnato alle autorità di Polizia, e quindi dobbiamo  contentarci di
quel poco che ci viene fatto vedere: l'antica Cittadella, la Moschea  di
Hassan e il Museo Egizio. Peccato perché dobbiamo rinunciare ai vicoli e
alle viuzze dei quartieri islamici come Darb al-Ahmar pieni di vivaci
mercati e di splendide ed imponenti moschee; non vediamo la Moschea e
università di Al-Azhar, la più antica del mondo islamico; non possiamo
salire su qualche minareto per godere di vedute sicuramente suggestive; non
visitiamo Khan al-Khalili, uno dei bazar più grandi del mondo; ci fermiamo,
solo per il tempo di scattare una foto, dal margine della strada, a una
minima parte della Città dei morti suddivisa dalla Cittadella in due
giganteschi sobborghi; non ci rendiamo conto di dove né come sia il Cairo
copto con le sue chiese cristiane e ebraiche; e infine non percepiamo
neppure l'esistenza di due grandi isole sul Nilo, in pieno centro della
città, sulle quali sorgono gli splendidi sobborghi di Gezira e Zamalek.
Pazienza! E come succede sempre in questi frangenti, non possiamo far altro
che rimandare a quando torneremo in Egitto, una visita più esauriente della
città.
Al mattino di domenica, giornata  lavorativa per gli egiziani che
normalmente riposano il venerdì, dedichiamo la visita del Museo Egizio che
raggiungiamo dal nostro albergo con una passeggiata di una trentina di
minuti lungo alcune grandi strade del centro del Cairo.
Il Museo Egizio, situato in un grande edificio circondato da un giardino,
contiene oltre 100.000 oggetti a testimonianza delle splendide  civiltà
fiorite in questo paese dal 3000 a.C. (Antico Regno) sino al 400 d.C.(Impero
Romano). Il merito di aver iniziato nel 1858 questa stupenda collezione
spetta all'archeologo francese Auguste Mariette al quale infatti è dedicato
un monumento in bronzo nel giardino del museo. Gli oggetti sono esposti in
ordine cronologico in oltre cento sale disposte su due piani dell'edificio.
In poco più di un paio d'ore visitiamo il museo, soffermandoci ad osservare
con attenzione solo i pezzi più famosi ed interessanti: due statue colossali
di Amenofi, i modelli delle barche usate dai faraoni per il loro viaggio
nell'aldilà, vasi di alabastro, dipinti su papiro, il  trono in legno di
Tutankhamon adornato da uno stupendo rilievo a vivaci colori che lo
raffigura insieme alla moglie, un gioco da tavolo con pezzi in avorio, una
interessante serie di sarcofagi dorati, splendidi gioielli e incisioni in
oro di incredibile raffinatezza, eleganti scritte in geroglifici incise su
granito e su basalto e infine le sale dedicate al tesoro di Tutankhamon.
Questo tesoro rinvenuto solo nel 1922 è costituito da ben 1700 pezzi, ma su
tutti si distingue, all'interno di una vetrina di cristallo in mezzo ad una
sala buia, la leggendaria maschera mortuaria del faraone, costruita  in un
oro plasticamente lavorato e battuto,  intarsiato con lapislazzuli e altre
pietre preziose. Anche se si tratta di un oggetto già visto in centinaia di
riproduzioni fotografiche, non mi stancherei mai di guardarlo e di
osservarne lo straordinario, affascinante accostamento tra il colore giallo
dell'oro e l'azzurro scuro dello smalto steso a strisce sulla parte del
tipico copricapo del faraone.
Il gruppo si ricompone presso un self-service dove ci gustiamo un ottimo
shawerna, tipica focaccia morbida aperta a sacchetto, riempita con verdure
cotte e carne di manzo  o di agnello tagliata a piccoli pezzetti
direttamente dallo spiedo. La giornata continua con la visita alla
Cittadella che raggiungiamo con il nostro pulmino.
La Cittadella, prima fortezza e poi dimora dei governatori d'Egitto dal XII
al XIX secolo, è costituita da un insieme di moschee, musei, strade e ampi
spazi, racchiusi da mura e da torri merlate costruite a scopo difensivo su
una collina ai margini orientali della città. Sul punto più alto si eleva la
mole della Moschea di Mohammed Alì, costruita nel 1840, che con le sue
bianche e lucenti cupole ( quella centrale misura 52 metri di altezza) e i
suoi sei minareti a matita è diventata uno dei simboli del Cairo.  Stupendo
è il panorama che godiamo dalla piazza antistante questa moschea: subito
sotto di noi, ai piedi della collina, si dominano le  due imponenti e
importanti moschee di Hasan e  er-Rifà-i,  costruite una accanto all'altra
appena separate da una stretta stradina.; poi lo sguardo, abbagliato dal
sole, spazia su un mare infinito di palazzi e piccole costruzioni, tutte
rigorosamente color ocra, su decine di minareti e moschee, su una serie di
moderni grattacieli  che sembrano circondare la città, finchè, la  ricerca
inconfessata viene incredibilmente premiata dalla surreale , anche se
purtroppo lontana e seminascosta da una cappa di foschia, visione delle
mitiche piramidi di Giza. Si vedono solo due minuscoli triangoli spuntare
alla fine  della città, ma l'immagine è di quelle impossibili da
dimenticare.
Ancora abbagliato dalla luce del panorama, entro a piedi nudi nella moschea
di Mohammed Alì costruita nel XIX secolo, notando con soddisfazione come qui
in Egitto, a differenza del Marocco, la visita delle moschee sia consentita
anche ai non musulmani. La moschea vera e propria è preceduta da un ampio
cortile quadrato, circondato da pareti arricchite da belle vetrate e da un
portico interno con al centro la fontana per le abluzioni. Infine l'interno
della moschea, interamente ricoperto da rossi tappeti e sormontato dalle
alte cupole, ove è conservato il sarcofago di Muhammed Alì.
Proseguiamo la visita della Cittadella  passeggiando, insieme a turisti
egiziani e non, per le sue stradine e piazze sino ad arrivare ad una porta
secondaria sormontata da una  antica abitazione e infine  uscire dalla porta
principale che si apre sulla grande Piazza del Saladino. Subito dopo
visitiamo la imponente Moschea di Hasan situata proprio ai piedi della
collina della Cittadella. Si tratta di una delle moschee più importanti del
Cairo costruita nel XIV secolo dal sultano Hasan utilizzando, si dice,
pietre provenienti dalle grandi piramidi di Giza. L'ingresso, che si apre
lungo la stradina in discesa che la separa da un'altra grande moschea,
immette in alcuni locali coperti - che insieme ad altri circondano la
moschea vera e propria e ospitano diverse scuole coraniche -  e poi in un
cortile quadrato con la fontana  per le abluzioni e con decine di lampade ad
olio attaccate a lunghe catene che pendono dall'alto; da qui si entra nelle
sale con volte a botte, destinate alla preghiera. Come al solito gli interni
di questi edifici religiosi islamici, rigorosamente privi di immagini e di
un qualche punto di riferimento conosciuto, non riescono a farci provare
sensazioni interessanti e quindi dopo pochi minuti ci ritroviamo tutti
fuori.
Di nuovo in pulmino diretti all'albergo accontentandoci  di una semplice
sosta sul ciglio di una strada per dare un'occhiata dall'alto alla Città dei
morti: benché ai nostri occhi si presenti solo una anonima distesa senza
fine di piccole casette apparentemente disabitate, leggiamo dalla guida che
in effetti si tratta di una immensa necropoli mammalucca - formata sia da
migliaia di semplici fosse coperte da una lastra in pietra destinate alla
sepoltura della gente comune, che da ricchi mausolei per sultani e principi
con abitazione annessa per ospitarvi i familiari durante le celebrazioni -
utilizzata, a partire dalla guerra del 1967, per ospitarvi le centinaia di
migliaia di profughi provenienti dalla regione del Canale di Suez e
successivamente per accogliere le sempre più numerose persone che, attratte
dalla grande città,  decidono di lasciare le campagne. Ancora una volta
debbo restare con la voglia di sperdermi nell'intrico di queste stradine
alla ricerca di immagini rubate da fissare sulle mie pellicole fotografiche.
E con me tutti gli altri "fotografi" del gruppo! Pazienza.
LE PIRAMIDI
Lunedì di buon mattino viene a prenderci l'autista che ci scarrozzerà per
tutto l'Egitto con il solito vecchio pulmino Toyota, carico di una decina di
anni di onorato servizio in chissà quale  parte del mondo. La prima tappa,
che raggiungiamo in pochi minuti, è, come previsto, la visita delle mitiche
piramidi di Giza e della misteriosa Sfinge, già intraviste nel buio la sera
precedente. Pur essendo ormai praticamente attaccate al Cairo, dal cui
centro distano infatti solo  una dozzina di chilometri, posso dire che una
volta entrato nell'ampio sito desertico sul quale sorgono a 3/400 metri di
distanza l'una dall'altra, mi dimentico di essere in prossimità di una città
e riesco ad isolarmi e a calarmi senza difficoltà nella loro magica
atmosfera.
Siamo di fronte all'unica meraviglia del mondo antico ancora in piedi, delle
sette menzionate dagli storici prima di Cristo. La prima piramide che
incontriamo è quella più grande e più vecchia: Cheope. Sono necessarie
alcune notizie numeriche per poter dare una seppur minima idea di quale
miracolosa opera mi trovo di fronte. Risale al 2600 a.C., nata di 146 metri
è oggi alta solo 139 metri, ha un lato di oltre 230 metri, è formata da 2,5
milioni, dico milioni, di blocchi di calcare da oltre un metro cubo
ciascuno, squadrati e levigati a mano con l'ausilio di altre pietre più
dure. Tempo di costruzione ipotizzato: 10 anni per costruire le rampe in
terra e mattoni poi smantellate portate chissà dove, e altri 20 anni per
erigere la piramide. Il tutto solo per custodire il sarcofago di un faraone
oppure, come ipotizzano altri studiosi, per motivi più profondi quale l'
affermazione di particolari credenze religiose?  A questi appassionanti
misteri logistici e organizzativi sono poi da aggiungere quelli astronomici,
matematici ed anche esoterici dei quali cito a solo titolo di esempio: il
corridoio di ingresso è rivolto verso il nord e la stella polare; la
diagonale della base della piramide procede esattamente da nord-est a
sud-ovest; i due cunicoli di aerazione che partono dalle due sale interne e
salgono obliquamente verso l'esterno (ma furono costruiti durante la
costruzione o al termine? E come?) sembra siano collegati ad una misteriosa
religione delle stelle che vedrebbe quello che parte dalla camera del Re
puntare verso le stelle della cintura di Orione, associata al dio Osiride,
mentre quello che parte dalla camera della Regina puntare verso Sirio, la
stella della dea Iside creando così una specie di percorso stellare che
teneva uniti i due dei sposi. E infine, sempre per infittire ancora di più
il mistero di queste costruzioni, un accenno alla disposizione
apparentemente casuale delle circa ottanta piramidi sul territorio: molti
ritengono infatti che sia stato seguito un preciso disegno unitario e citano
le tra piramidi di Giza, per le quali viene ipotizzata una precisa
riproduzione sulla terra delle tre stelle della cintura di Orione. Rimando
ad un altro momento la soluzione di questi enigmi e arriviamo  alla piramide
di Cheope percorrendo a piedi una breve strada asfaltata costruita in mezzo
alla zona desertica. Durante il percorso non mancano venditori abusivi di
souvenir e di falsi reperti archeologici e cammellieri che ti invitano a
salire sul loro dromedario o si offrono di posare per una foto. Arrivati ai
piedi della piramide  alzo lo sguardo che corre incredulo sino alla cima.
Tocco con mano uno dei 2,5 milioni di blocchi di calcare. Faccio qualche
foto sapendo già che non riuscirà comunque a dare l'idea di cosa ho davanti.
Percorriamo un lato della piramide, quello orribilmente fiancheggiato da una
moderna costruzione nella quale è visibile una barca solare. Guardo l'
orologio: sono già passati oltre 30 minuti e il tempo accordatoci per motivi
di scorta della polizia è di solo un'ora e mezzo. Come si può fare in così
poco tempo??! Si rinuncia a vedere la barca, si rinuncia a  visitare l'
interno della piramide; si dà solo un'occhiata alle tante mastabe, tombe
riservate ai funzionari rinvenute nei pressi della piramide; ci dirigiamo
alla piramide di Kefren; rinunciamo ad arrivare a quella piccola di Micerino
e infine scendiamo verso la Sfinge che se ne sta accucciata, proprio come a
guardia, ai piedi della leggera altura delle piramidi. Anche qui ci troviamo
di fronte ad uno dei misteri della storia e dell'arte e non possiamo non
restare affascinati e sconcertati da questa enorme scultura ricavata
direttamente dalla  roccia del luogo, con la  faccia di un faraone ( Cheope
o Chefren?) alta 22 metri su un corpo leonino lungo 50 metri. Lo sguardo,
fisso verso l'infinito, ha mantenuto tutto il suo mistero nonostante i gravi
danni al naso irrimediabilmente provocati in segno di spregio dai
conquistatori mamelucchi. Una nuova occhiata all'orologio ci ricorda che è
ormai interamente consumato il tempo stabilito per la visita e allora, a
malincuore, ci avviamo verso l'uscita passando attraverso la zona delle
tombe dei funzionari, consapevoli che, per quanto bello sarà quello che
vedremo nei giorni successivi,  resteremo comunque e sempre con la voglia
insoddisfatta di trascorrere ancora qualche  ora, magari all'alba o al
tramonto, in un lento e vago girovagare tra queste  surreali costruzioni.
Con una trentina di minuti di inevitabile ritardo, partiamo da Giza
scortati da un'auto dell'esercito piena di soldati armati. Nel corso del
trasferimento sino ad Asyut, dove pernotteremo e dove si verificano spesso
scontri tra i copti e i fondamentalisti islamici, avremo un continuo cambio
di scorta armata ogni 30/40 chilometri, passando dalla semplice auto al
pick-up ricoperto da una casetta in legno con buco posteriore dal quale
sporge minacciosa la canna di un kalashnikov, fino ad arrivare alla
autoblinda con mitragliatrice in cima alla torretta! Noi facciamo finta di
niente e ci godiamo il paesaggio egiziano. La strada, che fiancheggerà sino
ad Assuan il corso del Nilo, passa in mezzo a una striscia di territorio
interamente coltivata e attraversata da canali per l'irrigazione, larga poco
più di un chilometro al termine della quale si intravede o si immagina  l'
arido e polveroso  giallo del deserto.
Facciamo una breve sosta a quel poco o niente che resta di Menfi, fondata
nel 3100 dal re Menes  e prima capitale dell'Antico Regno dopo l'avvenuta
unificazione del Basso con l'Alto Egitto. Visitiamo il piccolo museo all'
aperto dove ricordo una gigantesca statua in calcare di Ramses II distesa
sulla schiena all'interno di un piccolo edificio e una grossa sfinge di
alabastro del peso di ottanta tonnellate che vigila al centro del giardino.
A circa 500 metri dal museo si trovano i pochi resti del tempio di Ptah, il
potente dio creatore del mondo e di Menfi.
Di nuovo in pulmino per raggiungere, leggermente spostato verso occidente, l
'importante sito di Saqqara, un tempo necropoli di Menfi, dominato dalla
mole della piramide a gradoni di Zoser costruita nel 2700 a.C. dal geniale
architetto Imhotep. Molto probabilmente si tratta della piramide più antica
e certamente la più antica costruzione monumentale della storia arrivata
sino a noi. L'area archeologica di Saqqara, situata in pieno deserto al
termine delle terre coltivate, è molto vasta e comprende circa 15 piramidi
di varie dimensioni più o meno ben conservate, alcune mastabe di funzionari
del re, 250 tombe private e i resti di  alcuni templi e edifici tutti
risalenti all'Antico Regno. Forse ancora più che nel sito di Giza, qui,
aiutato dalla veduta di un deserto che dietro la piramide sembra non avere
fine e soprattutto non disturbato dalla presenza di turisti e venditori,
riesco  a godere il fascino di queste antiche costruzioni. Prima di
raggiungere  la piramide si incontra  la grande sala ipostila, della quale
restano solo la parte bassa di 40 grosse colonne scolpite a fascio coperte
da un moderno soffitto, che conduce in un grande cortile. Poi entriamo in
una piccola casa a fianco della piramide, caratterizzata da antichissimi
graffiti: si tratta delle incisioni per ricordo fatte da studiosi o turisti
tebani del XII secolo a.C. E infine ecco la piramide di Zoser, circondata da
resti di pietre cadute nei 47 secoli della sua esistenza dai 6 gradoni che
la compongono:  alta  62 metri,  è costruita con blocchi di pietra calcarea
molto più piccoli di quelli usati per le successive piramidi di Giza tanto
da sembrare fatta di mattoncini di argilla. Vado avanti da solo sotto un
sole luminoso che splende al centro di un cielo azzurro,  attratto dalle
distese di deserto di sabbia mista a terra che, mosse da un continuo
alternarsi di piccole dune sembrano continuare sino all'infinito. Mi
soffermo nel punto più alto di una duna e in lontananza, in mezzo al
deserto, mi appaiono le sagome di tre  piramidi. Non si tratta di quelle di
Giza come in un primo momento avevo pensato ma di quelle, ben più piccole,
di Abu Sir risalenti alla V dinastia. Ecco, vorrei poter arrivare sin
laggiù,  senza il pensiero del tempo, per vederle da vicino, toccarne le
pietre, fotografarne  le facce durante i mutamenti della luce alla ricerca
di magiche prospettive. E invece continuo a camminare sulla cima della duna
limitandomi a spaziare con il solo sguardo, che si sofferma curioso sui
resti di mastabe, tombe,  e altre costruzioni  che non ho il tempo di
identificare neppure con l'aiuto della mia  Lonely Planet. Arrivo poi ad una
grande mastaba dove un beduino mi invita ad entrare ma, vuoi per il solito
maledetto timore dell'incerto vuoi per il tempo limitato a disposizione,
rifiuto cortesemente e inizio il riavvicinamento verso la piramide di Zoser
passando nei pressi dei resti della piramide di Uni  e percorrendo la strada
lastricata  fiancheggiata dai resti di più di 200 mastaba fino a ritrovarmi
vicino al punto di ritrovo del pulmino: la zona mi aveva talmente
affascinato che mancavo solo io per poter riprendere il viaggio!
Prima di lasciare definitivamente Saqqara ci fermiamo a visitare la tomba di
Mereruka composta da 31 camere con  pareti interamente coperte da iscrizioni
e da eleganti incisioni raffiguranti una serie di scene della vita del
proprietario della tomba e di sua moglie. Questi rilievi, come tutti i
rilievi egizi in interni, sono solo leggermente incisi e non colpiscono
direttamente l'occhio, concedendosi e rivelandosi solo a chi sappia
ammirarli con pazienza, lasciandosi prendere dall'armonia delle linee. E
infatti mentre osservo le scene di caccia e di pesca, la grande varietà di
animali e di pesci raffigurati, le processioni di uomini che vanno ad
onorare il proprietario, la mia osservazione si fa piano piano sempre più
attenta e comincio a leggere e a soffermarmi sui  particolari, scoprendo
dettagli curiosi e interessanti e soprattutto innamorandomi dell'armonia e
dell'eleganza delle linee. Sono proprio queste le cose che  mi affascinano
di più: sono le tombe, i templi, i reperti, i disegni, le incisioni
considerati di secondaria importanza che  non si vedono riprodotti su libri
e riviste e che, quando ce li troviamo davanti, abbiamo l'impressione di
scoprire.
Riprendiamo il viaggio verso sud  sull'unica strada che, attraversando campi
interamente coltivati con il solo aiuto di asini e buoi, costeggia come
sempre il corso del Nilo. Facciamo una breve sosta a Beni Suef dove, in un
mercato lungo la strada, accompagnati passo per passo da un paio di soldati
con mitra, acquistiamo frutta e acqua minerale . C'è un discreto movimento
di uomini che stanno aspettando l'arrivo di alcuni furgoni. Le donne, pur a
volto scoperto,  sono tutte vestite in maniera tradizionale, con lunghe
gonne e  capo rigorosamente coperto da una mantella  che scende sino alla
vita. Dal finestrino del pulmino osservo e resto con la voglia di
fotografare, decine di immagini di uomini con galabiyya bianca, grigia o
celeste completata da una specie di turbante bianco, che si armonizza
elegantemente con l'ambiente intorno a loro, fatto dalle solite casette di
fango cotto al sole. E così per  donne e  bambini radunati in cerchio sulla
povera aia di una casa, contadini che lentamente, cavalcando un asino sul
ciglio della strada o al bordo di un campo, stanno facendo ritorno a casa
prima del tramonto del sole, uomini che giocano a domino o a backgammon
seduti ai tavoli di un bar fumando il narghilè e infine gli instancabili
asinelli quasi sommersi da  incredibili carichi più grossi di loro.  Tra
continui cambi di scorta e un mega-ingorgo di camion, auto, carrozze e
carretti vari nel quale ci troviamo coinvolti nell'attraversamento della
cittadina di Al-Minya e dal quale usciamo grazie all'intervento della nostra
scorta, arriviamo poco prima delle ventidue alla cittadina di Asyut dove
resteremo solo per una notte.
UN SALTO DI 1300 ANNI
Martedì 9 marzo partenza di buon mattino dopo una nottata non troppo
tranquilla a causa del rumore e fischio dei treni che si fermavano alla
stazione proprio sotto il nostro albergo e della monotona, continua litania
di alcuni fedeli islamici iniziata verso le 4 di mattina.
La destinazione finale di oggi è Luxor, distante circa 350 chilometri da
Asyut, facendo alcune soste per visita a siti archelogici e templi risalenti
al periodo del Nuovo Regno e quindi con un salto in avanti di ben 1.300 anni
rispetto alle piramidi e alle altre costruzioni viste sino ad ieri. Le prime
cose da vedere dovevano essere i due monasteri Bianco e Rosso nei pressi di
Sohag, ma, evidentemente per mancata comunicazione alla scorta da parte dell
'agenzia, vediamo passare la cittadina e dobbiamo rassegnarci a proseguire
verso Abydos. Il paesaggio è ormai quello conosciuto: gli asinelli si
confermano il principale  mezzo di trasporto della zona; le case si fanno
sempre più misere e le persone vivono letteralmente in mezzo alla polvere,
allo sporco e agli animali; a Sohag, una cittadina con un bel viale
fiancheggiato da eucalipti, una  bambina a cavalcioni di un asinello
controlla una bambina ancora più piccola, di due o tre anni,  che sta
rovistando  in un mucchio di spazzatura alla ricerca di un qualche rifiuto
di un certo interesse. Ma che cosa? Ci fermiamo ad un passaggio a livello
incustodito per consentire il lento passaggio di vagoni scoperti carichi  di
canna da zucchero: nell'attesa del passaggio del treno, dietro a noi cinque
o sei uomini scendono dal loro furgoncino e sfilano alcune canne dai vagoni;
Franco li imita e così, ripreso il viaggio, anche noi possiamo assaporare il
dolce sapore della canna.
Verso mezzogiorno arriviamo finalmente al sito archeologico di Abydos. Pur
trattandosi  di uno dei luoghi più antichi e sacri dell'Egitto, ove infatti
si facevano seppellire i sovrani della prima dinastia, i due templi che oggi
possiamo ammirare risalgono "appena" al 1300 a.C. e sono intitolati a Sethi
I e a suo figlio, Ramses II. Il primo, preceduto da due ampi cortili
quadrati, è costituito da due stupende sale ipostile sorrette
rispettivamente da 24 e da 36 colonne in calcare interamente decorate con
incisioni e geroglifici, suddivise in file da 12, che anticipano le sette
cappelle dedicate a Seti I, Ptah, Ra-Harakhty, Amon, Osiride, Iside e Horus
e cioè alle maggiori divinità egizie e allo stesso faraone regnante. I
soffitti delle cappelle sono blu, decorati con stelle a cinque punte per
rappresentare un cielo stellato e le pareti, ricoperte di stucco bianco,
sono adornate da  figure dipinte in rilievo cavo, ancora capaci di dare una
sensazione di vivacità colorica e di freschezza. Il tempio prosegue poi in
una serie di stanze e gallerie, tutte piene di immagini in rilievo e di
migliaia di geroglifici, quando disposti in senso orizzontale e quando in
senso verticale per una maggiore armonia ed eleganza, che raccontano le
gesta del faraone e delle varie divinità. Uscendo dal tempio, sul retro, si
vede in una grande buca nel terreno, una delle sale ipostile del cenotafio,
o falsa tomba, di Seti I con atrio centrale circondato dall'acqua; in alcuni
punti delle pareti del corridoio sono ancora leggibili i testi tratti dal
Libro dell'aldilà. La visita di Abydos termina con il tempio di Ramses II
situato a poca distanza da quello di Sethi, del quale sono rimaste solo
colonne e pareti di appena due metri di altezza.
Da Abydos proseguiamo sulla strada sino a Qena, una cittadina situata su un'
ansa del Nilo e dalla quale parte la strada che attraverso il deserto
orientale porta ad Hurghada sul Mar Rosso, per visitare il vicino tempio di
Dendara. Si tratta di un magnifico tempio costruito in epoca tolemaica,
verso  il 150 a.C. e quindi ai tempi della imminente conquista romana, e
dedicato al culto della dea Hathor, dea del cielo e dell'amore e sposa di
Horus. E' uno dei templi meglio conservati dell'Antico Egitto grazie anche
al fatto che è restato interamente sepolto dalla sabbia sino al 1800 (sul
ciglio della sua terrazza si notano infatti una serie di graffiti datati
1809 e 1827 incisi dai primi archeologi che lo riportarono alla luce). L'
ampio cortile del tempio,  preceduto da un altissimo portale in pietra,
conduce all'atrio ipostilo con 24 colonne con capitello a forma di testa di
Hathor. Questa dea, secondo l'abitudine egizia che finisce con il creare una
certa confusione interpretativa, oltre che come donna, viene anche
rappresentata quando da una vacca, quando da una donna con testa di vacca e
quando da una donna con cappello fatto dal disco del sole tenuto tra le
corna di un bovino. Sulle pareti e sulle colonne sono raffigurate scene di
offerte e di devozione alla dea da parte di imperatori Romani come Augusto,
Tiberio, Caligola e Nerone. Dall'atrio si accede alla sala dell'apparizione
con colonne e cappelle e infine alla stanza delle barche circondata da un
corridoio sul quale si aprono 11 piccole cappelle. Purtroppo, come  avremo
modo di ritrovare anche in altri templi, molte figure umane risultano
rovinate da una fitta serie di scalpellate appositamente procurate, in
periodi successivi alla costruzione, da qualche faraone in segno di
disprezzo per la persona raffigurata.  Da una scala interna si sale sul
tetto del tempio dal quale si gode una veduta sulle campagne, dalla parte
verso il Nilo, e sul deserto, dalla parte opposta. Sul tetto si trovano
anche alcuni piccoli edifici tra i quali la cappella di Osiride con soffitto
adornato dal calco in gesso dello zodiaco di Dendara (originale al Louvre)
con una rappresentazione circolare del cielo.
Terminata la visita dei templi di Dendara, riprendiamo il viaggio arrivando
così a Luxor prima che faccia buio. Sistemazione nel centrale hotel Emilio,
cena al buffet internazionale dell'albergo,   passeggiata sino alla strada
lungo il Nilo e poi a letto.
MITICA TEBE, ORA LUXOR
Nuova levataccia alle cinque di mattina per arrivare in tempo utile per
poter far parte dei 150 visitatori giornalieri ammessi alla visita della
tomba di Nefertari. Ai piedi della catena di montagne splendidamente
illuminate dal sole radente del primo mattino, è adagiato un piccolo nucleo
di povere casette, colorate in varie sfumature di giallo, che chiede di
essere fotografato. Invitati da  una bambina, entriamo curiosi in una
casetta e qui una donna, fraintendendo qualche nostro gesto o parola,
capisce che vogliamo mangiare e  fa il gesto di uccidere  un  coniglietto
vivo che teneva per le orecchie per potercelo cucinare: faticando non poco
per far capire che non vogliamo assolutamente mangiare, usciamo non senza
aver lasciato qualche lira a titolo di bascisc (mancia). A piedi
raggiungiamo le due gigantesche statue di Amenhotep III, faraone del Nuovo
Regno, che sembrano  vigilare  sulla strada che conduce verso le montagne
ove venivano sepolti re e regine. Si tratta di due statue alte 18 metri
raffiguranti il faraone seduto, unici resti di un imponente tempio,
chiamate i Colossi di Memnone perché durante il periodo greco-romano i
"turisti" greci ritenevano che rappresentassero appunto Memnone, re d'
Etiopia ucciso da Achille durante la guerra di Troia.
Entriamo con il pulmino nell'immenso sito archeologico e raggiungiamo la
zona  denominata Valle delle Regine perché vi sono state trovate circa 75
tombe di regine e principesse della XIX e XX dinastia e quindi risalenti al
periodo d'oro del Nuovo Regno, dal 1300 al 1155 a.C. Qui la visita alla
tomba della regina Nefertari, bellissima moglie di Ramses II, si rivela
subito meritevole della sveglia all'alba e dello sproporzionato costo del
biglietto di ingresso: tre tombe della Valle dei Re 20 L.E. e la sola
Nefertari ben 100 L.E. Per fortuna che noi, essendo studenti con tanto di
documento di riconoscimento dell'Unesco, godiamo della riduzione del 50%!
Questa tomba è stata scoperta nel 1904 - comunque già profanata e
depredata - da una missione archeologica guidata dall'italiano Schiaparelli
ed è aperta al pubblico solo dal 1995, dopo anni di studi e di restauri
strettamente conservativi. La tomba, alla quale si accede tramite una scala
che scende a circa sette metri sotto terra, è costituita da una anticamera
quadrata con piccola saletta annessa e dalla sala del sarcofago sorretta da
quattro pilastri. Le pareti sono interamente dipinte con scene a colori
stesi su un fondo bianchissimo che nonostante la scarsità delle luci riesce
quasi ad illuminare l'ambiente. Le scene rappresentano Nefertari, sempre
vestita da un abito lungo bianco e trasparente, nell'atto di compiere gesti
di omaggio agli dei e sono corredate da storie scritte con centinaia di
geroglifici e i soffitti delle varie camere sono coperti da stelle su  fondo
blu. I dieci minuti di tempo che abbiamo a disposizione per la visita della
tomba passano in un attimo, ma ci consentono quanto meno di avere una idea
della vivacità dei colori, dell'armonia dei disegni, della straordinaria
eleganza dei geroglifici che, mi rendo conto,  non possono essere
considerati solo una scrittura ma anche una forma d'arte grafica. Resta
insoddisfatta la solita voglia di leggere  le storie e le scene raffigurate,
ma il guardiano ci chiama e dobbiamo uscire.
Dalla Valle delle Regine andiamo in pulmino, lungo una strada che costeggia
una superba catena di montagne rocciose sempre più esaltate nel loro colore
giallo-rosso dal salire del sole, all'ingresso della Valle dei Re. Si tratta
di una gola larga e profonda che si addentra e si ramifica all'interno di
queste montagne dove i faraoni della 18°,19° e 20° dinastia, con l'intento -
poi rivelatosi vano -  di sfuggire alle continue razzie dei ladri di tombe,
decisero di farsi seppellire. Anche qui sono state scoperte più di settanta
tombe, ma solo cinque risultano oggi aperte al pubblico. Gli ingressi alla
maggior parte delle tombe si aprono sul livello della strada  e poi scendono
sotto la montagna per qualche decina di metri, tramite larghi corridoi con
pareti spesso piene di disegni e pitture, sino ad arrivare alla sala del
sarcofago. Altre tombe invece, sempre per una maggior sicurezza, risultano
scavate nella roccia, nascoste in qualche anfratto che si apre lungo le
pareti delle montagne. In mezzo ad uno scenario fantastico percorriamo
quindi l'intera tratto di strada che si addentra nella valle sino alla tomba
più lontana, quella di Thutmosi III, che essendo scavata nel fianco di una
parete di montagna a circa dieci metri di altezza, raggiungiamo salendo per
una ripida scaletta in ferro. Una galleria lunga una trentina di metri ci
porta all'interno della montagna sino alla camera funeraria, anche questa
decorata ma non certamente a livello di quella di Nefertari, nella quale si
trova il sarcofago vuoto in arenaria rosa. Ripercorrendo al contrario la
strada della valle visitiamo quindi la tomba di Ramses III e quella di
Ramses VI. La prima è una delle tombe più grandi ma non eccessivamente
interessante, mentre la seconda, che si estende per 83 metri sotto la
montagna, ha un corridoio ricco di piacevoli pitture murali. Tornati alla
luce del sole, ci rifocilliamo con un tè caldo, e ci trasferiamo in pulmino
sino al tempio funebre della regina Hatshepsut in località Deir al-Bahri.
Districandosi tra le solite bancarelle di souvenirs e insistenti venditori
di immagini di dei egizi  in finto basalto,  ci troviamo in un immenso
spazio aperto, interrotto sullo sfondo da uno stupendo semicerchio continuo
di picchi di roccia calcarea color giallo ocra, perfettamente allineate
sulla cima; al centro della base , quasi come se fosse parte integrante e
naturale delle montagne stesse, si apre  un tempio dello stesso colore,
costituito da tre terrazze collegate da una rampa centrale di scale, tutte
scandite da un lungo porticato di pilastri quadrati. Mi distraggo un attimo
da questo scenario mozzafiato e leggo sulla guida  la storia della regina
Hatshepsut, figlia di Thutmosi I, che alla morte di quest'ultimo ebbe la
meglio sul nipote del faraone, il futuro Thutmosi III, e si aggiudicò il
controllo del paese divenendo la prima donna-re della storia. Quando, dopo
20 anni di regno caratterizzati da pace e prosperità, la regina morì, le
successe finalmente Thutmosi III, il quale, per vendicarsi dei soprusi
patiti, fece cancellare con colpi di scalpello tutte le immagini di
Hatshepsut dalle pareti e dalle colonne del tempio funebre.
Terminata così la visita ai principali siti della sponda occidentale di
Luxor, torniamo in albergo e, tanto per non restare in ozio, noleggiamo una
feluca - tipica imbarcazione a vela -  per goderci un'ora di rilassante
navigazione lungo il Nilo fino al tramonto del sole. Raggiungiamo l'isola
delle Banane sulla quale approdiamo pagando 5 L.E. a testa per l'attracco. E
' un isolotto privato, interamente coperto da una ricca vegetazione di
banani, aranci e mandarini in fiore che riempiono l'aria di un profumo
dolcissimo e intenso. Durante il percorso di ritorno, effettuato contro
vento a zig-zag, assistiamo al tramonto del sole che sparisce dietro la
silhouette delle palme della riva occidentale del Nilo mentre il cielo si
colora di giallo e di rosso.
Il giorno successivo è dedicato alla visita dei templi di Luxor. Al mattino
raggiungiamo a piedi il grande complesso dei templi di Karnak, situato a
circa un paio di chilometri a nord dal centro di Luxor, dove abbiamo
appuntamento con una guida locale. Qui ci troviamo all'interno di un
gigantesco complesso monumentale costituito da cinte murarie, templi,
piloni, cappelle, sale ipostile, colonnati, cortili, obelischi e statue
costruiti, smantellati, modificati e decorati  in un periodo di tempo di
circa 1500 anni a partire dal Medio Regno, quando il dio Amon era al centro
del culto egizio, sino al Nuovo Regno. Tutto questo insieme di costruzioni
più o meno integre e apparentemente disordinate, oltre  a farmi meravigliare
ancora una volta delle incredibili capacità costruttive di una civiltà
risalente a circa 4000 anni fa, finisce con il disorientarmi un po' e,
nonostante la presenza e le spiegazioni della guida, non riesco  a seguire
un percorso logico. Osservo le sfingi con la testa di ariete che
fiancheggiano il viale di ingresso; guardo incredulo gli  altissimi piloni
che scandiscono il succedersi di grandi cortili; ammiro le ormai consuete
grandi statue in granito rosa di Ramses II; mi perdo nella grande sala
ipostila formata da una indimenticabile foresta di un centinaio di
gigantesche colonne di pietra con capitello a forma di papiro; alzo lo
sguardo verso la punta degli obelischi risparmiati dai Romani e da
Napoleone; mi riposo sulle rive del lago sacro ove si purificavano i
sacerdoti di Amon e infine tento di ingraziarmi la fortuna, facendo qualche
giro intorno ad un grosso scarabeo in pietra.
Dai templi di Karnak ci trasferiamo in carrozza al tempio di Luxor, anche
questo dedicato ad Amon e attribuito al regno del faraone Amenhotep III, il
predecessore di Akhenaton e di Tutankhamon. Anche qui viale delle sfingi con
testa di donna, altissimo pilone di 24 metri, due gigantesche statue del
solito onnipresente Ramses II con piccola figura della moglie Nefertari ai
suoi piedi, obelisco in granito rosa identico a quello portato a Parigi in
Place de la Concorde, grandi incisioni che mostrano le vittorie del faraone
e così via tra sale ipostile, cortili con porticati, templi, cappelle e
sacrari.
Con il dovuto rispetto, per oggi ci riteniamo abbastanza sazi dell'arte
egizia e allora, dopo il tentativo di andare a visitare con il nostro
pulmino il villaggio  di Armant sulla sponda ovest del Nilo, non riuscito
perché bloccati dalla polizia che ci ha impedito di viaggiare senza scorta,
preferiamo dedicare il resto della giornata  ad un più  vivace giro per le
strade di Luxor alla ricerca di immagini da rubare e cose da acquistare.
Girello senza meta distribuendo caramelle e bascisc a frotte di ragazzini,
acquistando direttamente da un sarto un paio di tipici pantaloni egiziani,
fotografando incredibili botteghe, facendosi fare un tatuaggio  di hennè
sulle mani e concedendo ad un intraprendente piccolo lustrascarpe di pulire
le mie logore scarpe da barca reduci da viaggi nei tre continenti. Stanco
della zona commerciale, mi sposto sulla strada lungo il Nilo, sempre alla
ricerca di  immagini, e infine raggiungo sull'altra sponda utilizzando un
grosso barcone che svolge un servizio continuato di traghetto. Nonostante il
gran numero di persone che incessantemente vanno e vengono da una sponda all
'altra, vedo solo un piccolo nucleo di casette e  mi fermo ad un bar a bere
un tè e a fare una partita a domino con alcuni egiziani.

Posta, posta che sono sempre *affamata* di racconti da leggere :-)
Se davvero c'e' questa "fame" di diari di viaggio, vi mando
anche questi appunti presi durante una crociera sul Nilo
dello scorso anno. Impressioni visive, piu' che un racconto
vero e proprio, che dovevano servire a commentare piu' tardi
le immagini riprese con la mia videocamera.
UN'IDEA DELL'EGITTO
Avevo un'idea dell'Egitto, chi non ce l'ha? Per quanti paesi
come per questo  fantasia e  luoghi comuni precedono e
inevitabilmente guidano la conoscenza diretta? I racconti
della Bibbia, anzitutto, e poi le tante fantastorie di
Hollywood, i romanzi popolari e le marce dell'Aida, senza
contare le riproduzioni posticce di monumenti e simboli
egizi diventate di moda con le conquiste di Napoleone o le
scoperte archeologiche della "belle èpoque". Non sarò certo
il solo che ha avuto il suo primo incontro con l'Egitto
montando a cavalcioni di una sfinge in un giardino pubblico.
Ora che ci penso l'Egitto era anche nel lessico familiare.
La nonna mi dava del "mammalucco" probabilmente ignorando
che era il nome dei governanti egiziani sconfitti da
Napoleone, oppure tirava in ballo la terra dei Faraoni per
dire di una cosa che non stava ne' in cielo ne' in terra (
no, non te lo compro il gelato, macché gelato d'Egitto!)
Per un ragazzo, ma anche per un adulto, niente eccita la
fantasia come il mistero. E nella mia idea dell'Egitto tutto
era mistero: dal volto inquietante della Sfinge a quello
fasciato delle mummie, dal segreto delle piramidi al
significato oscuro dei geroglifici, dall'onnipotenza del
faraone al fascino della dea Iside. Se da bambino sognavo di
andare in Egitto non era per scoprire il mistero, semmai per
viverlo. 
La prima cosa che faccio, appena arrivo in albergo, e'
affacciarmi alla finestra della camera, ventiduesimo piano
del "Ramses Hilton hotel". Davvero siamo in Egitto?
Grattacieli, sopraelevate, smog, traffico congestionato e
caotico. Il Cairo non pare distinguersi da una moderna città
occidentale, con il sovrappiù di degrado che sempre si
accompagna alla povertà di mezzi e di regole. Un paesaggio
anonimo, più vicino allo scenario apocalittico di  "Blade
Runner" che a quello tante volte immaginato sui libri di
storia. Lo sguardo si posa sulle mitiche rive del Nilo ma
non riesco a commuovermi.
Secondo giorno: Ashraf, la nostra guida, parla dell'Egitto
di oggi. L'impressione è che non dica niente di più di quel
che si trova in un manuale turistico ed è  la stessa che ho
avuto in mattinata mentre ci accompagnava nelle sale del
museo Egizio. Ora che stiamo per entrare nella città
islamica Ashraf si impegna  molto a spiegare  che, a
differenza di altre regioni del mondo arabo, l'Egitto è un
paese laico, moderno e progressista.
Entriamo nella cittadella del Saladino. Anzi, il "feroce
Saladino". Di quel gran personaggio, che strappò Gerusalemme
ai cristiani, mi resta impresso dall'infanzia il ghigno
minaccioso su una figurina da collezione. Chissà poi se era
così feroce, certo non più dei suoi avversari crociati. Il
sommo Dante, che più di noi sapeva apprezzare la civiltà
dell'Islam, si limitò a collocarlo nel limbo.
La grande terrazza di roccia, su cui il Saladino costruì,
più di mille anni fa, la sua cittadella, offre la vista del
più bel panorama del Cairo. Ma dovrei dire "offriva", prima
che una densa cortina di smog lo nascondesse in gran parte
allo sguardo del visitatore.
Ed eccoci, scalzi e un po' intimoriti, nella moschea di
alabastro, fatta costruire dal sultano Muhammad Alì nella
prima metà del secolo scorso. Sontuosa e imponente, ma non
più bella di tante altre. Una torma di ragazzini, inseguiti
dallo sguardo ansioso ma tollerante delle maestre velate,
scorrazza impertinente sui tappeti preziosi, turbando un
poco, piacevolmente, l'austerità del luogo.
L'antico bazar di Khan-el-Kahili. Ci sono poche cose più
divertenti, al mondo, che infilarsi al crepuscolo nella
baraonda di un mercato arabo, avvolti dalle grida dei
venditori che si mescolano alla cantilena del muezzin, al
gracchiare delle radio che trasmettono musiche popolari, al
cigolio dei carretti e allo scoppiettio dei motori. Il
profumo d'incenso si confonde all'odore dei cibi cucinati
all'aperto. Addentrarsi con un brivido nei vicoli tortuosi e
affollati, scoprendo di tanto in tanto, tra le botteghe,
l'eleganza nascosta di un arco, di un portale, di un piccolo
minareto.
Nel cuore di questa Cairo islamica, il faraone appare come
una figura remota. Che idea hanno dell'antico Egitto gli
egiziani di oggi? Non molto diversa dalla nostra, credo. E
le guide locali non fanno che rivendere ai turisti i luoghi
comuni con cui sono arrivati. 
Terzo giorno. Le palme, finalmente. Un paesaggio verde e
rigoglioso scorre al finestrino del pullman che ci condurrà
alle piramidi. Il profilo di un cammelliere, all'orizzonte,
ci da il benvenuto alla piramide di Zoser, la più antica e,
forse, la più suggestiva. Ma questo non è un documentario,
solo un piccolo quaderno di appunti e di impressioni visive,
dove i monumenti sono meno importanti della vita che li
circonda. Per sapere dei monumenti basta sfogliare una
guida.
Sulla grande piana di Giza, cammelli e cavalli improvvisano
caroselli intorno ai pullman turistici. Insieme alle navi da
crociera che ci trasporteranno sul Nilo, sono tra le
principali risorse del capitalismo locale.  Un commercio di
sogni e ricordi, nel quale gli egiziani sono abilissimi. La
piana  accoglie visitatori di ogni parte del mondo, ma anche
molti gruppi di studenti in gita scolastica. Nient'affatto
intimoriti dalle vestigia di un passato glorioso, sembrano
divertirsi molto.
Quarto giorno: Luxor. Davanti al grande tempio di Karnak una
processione di ragazzini festeggiava qualcosa, cantando e
danzando al ritmo di un tamburo. Che cosa festeggiavano? Un
matrimonio, un compleanno, non so. Come le spiegazioni della
guida, si è perso nella memoria ancora viva di un tramonto
magico e di una vertigine di colonne.
Tra le rovine di Luxor sorge una piccola moschea. E' ormai
il crepuscolo. Il muezzin invita alla preghiera proprio
mentre nel tempio a lui dedicato Amon Ra, il dio Sole degli
antichi egizi, lascia la terra dei vivi per scendere nella
valle dei morti. Che cosa ha in comune Allah con le divinità
egiziane? Niente. O forse la preghiera della gente, che in
fondo rimane la stessa.  
Quinto giorno: oltre i Colossi di Memnon si apre la Valle
dei Re. L'emozione di scendere nelle tombe dei faraoni e
delle regine, scavate nella roccia tremila anni fa, di far
rivivere con l'immaginazione sulle pareti affrescate, alla
luce fioca di una torcia elettrica,  scene e figure di un
universo remoto. Tombe immense e profonde, decorate e
arredate con la cura di chi pensava la morte come un
trasloco, un termine questo che puo' sembrare impertinente
ma guardando quegli affreschi non mi pare di scorgere in
essi niente di conturbante, niente che ricordi il tipo di
approccio, tra il magico e l'horror, che la nostra cultura e
la nostra psicologia hanno verso quel mondo. Improbabile che
la vista di una mummia provocasse in loro la stessa paura
che provoca in noi, forse perche' la nostra paura discende
dall'incertezza sull'aldila' mentre per loro l'aldila' era
solo certezza, al punto che potevano disegnarlo nei minimi
particolari. Penso alle raffigurazioni medioevali del nostro
"giudizio universale" e le paragono a queste, dove le
immagini della vita terrena si distinguono a stento da
quelle dell'oltretomba. 
 
Lasciamo Luxor  al tramonto, navigando verso Assuan. La
cabina della motonave "Salacia" e' un po' piccola ma pulita
e confortevole.  Sulle sponde del Nilo il paesaggio scorre
tranquillo e incantevole, quello che ci vuole per riposare
il corpo e lo sguardo dopo quattro giorni di fatiche
turistiche e per calmare i primi sintomi di un disturbo
intestinale, forse inevitabile e comunque previsto.  
Lo sguardo e' incollato alla riva. Ecco l'Egitto di sempre,
mi dico. In quelle brevi fasce di rigoglio vegetativo,
strette tra l'acqua e l'immensità del deserto, appare
veramente come un dono del Nilo.    
Assai più lontane nel tempo che nello spazio, alcune figure
bianche ci osservano, sedute sugli argini del fiume seguono
il via vai delle navi cariche di turisti. Io guardo loro e
la vita che si svolge sulle sponde del fiume, piccoli campi
coltivati tra foreste di palme e di banani, uomini e animali
colti nei gesti antichi del mondo rurale, questi sì non
molto diversi da quelli in uso al tempo dei Faraoni. 
 
Domenica 14 marzo, sesto giorno di viaggio, mattina. Ci
affacciamo sul ponte della nave, che ha spento i motori. Sul
Nilo incrociano le feluche, ma un rumore di traffico,
proveniente da riva,  conferma che nella notte siamo giunti
ad Assuan.
Un battello a motore ci porta ai templi di Kalabsha, Beit
El-Wadi e Kerkassi. Uno strano  monumento a forma di papiro,
all'orizzonte, annuncia la Diga Alta di Assuan, larga  tre
chilometri e mezzo e alta fino a 110 metri. Costruita da
Nasser e, ricorda il monumento, dall'amicizia
sovietico-egiziana negli anni '60. 
La diga ha raddoppiato l'energia elettrica del Paese e
strappato al deserto il trenta per cento in più di area
coltivabile, ma ha anche ostacolato il flusso del limo, così
oggi si deve ricorrere ai fertilizzanti artificiali.  
Questi bellissimi templi, come tanti altri che vedremo,
sarebbero stati sommersi dal bacino artificiale che si
estende per 500 chilometri fino al Sudan. Un progetto
dell'UNESCO ha permesso di smontarli  e ricostruirli, pietra
per pietra,  al sicuro.
Anche i templi di File sono stati salvati dalle acque. 
Qui era il centro del culto di Iside, sorella e sposa del
grande Osiride, la più popolare delle divinità egiziane,
venerata per secoli anche in tutto il Mediterraneo come dea
della purezza e della sessualità, della guarigione e della
natura stessa.
Dice la leggenda che Iside, andando alla ricerca delle
membra di Osiride che era stato fatto a pezzi dal fratello
Seth, ritrovò a File il cuore del marito. Maggiori
particolari nello spettacolo "suoni e luci" che, diciamolo,
un po' di suggestione la da, nonostante la banalità dei
testi e la musica hollywoodiana.
Settimo giorno. Al di la' della grande diga, la crociera
riprende a bordo della motonave "Eugenie". L'aspetto
falsamente vecchiotto ma tutto sommato gradevole della nave
è un invito a rivivere la "belle èpoque". "Eugenie", dal
nome della moglie di Napoleone III, che pare ci abbia
preceduto allora in questa avventura.
Un'occhiata al programma. Il tour operator annuncia la parte
più romantica e affascinante del viaggio, quella sul lago
Nasser, 265 chilometri da Assuan ad Abu Simbel. 
Intorno a noi, soltanto acqua e deserto. Nessuna casa,
nessun segno di vita vegetale o animale. Se non ci fosse il
passaggio di qualche imbarcazione, anche quella piuttosto
rara, parrebbe di ritornare per primi sui luoghi di una
civiltà scomparsa da millenni. Le rovine che visitiamo,
invece, sono qui solo da pochi anni , suggestive malgrado
questo o forse proprio  per questo. 
Scendiamo a terra con un gommone per visitare "Wadi el
Seboua" o "valle dei leoni", con un magnifico tempio
rupestre che prende probabilmente il nome dal corridoio di
sfingi che lo precede.
La crociera ha preso un ritmo decisamente riposante. Tre
giorni e tre notti nella piacevole brezza del Lago Nasser,
sdraiati al sole sui lettini del ponte e coccolati dal
personale nubiano della nave, sbarcando di tanto in tanto
con la scialuppa-gommone per visitare le zone archeologiche
piu' interessanti. Quella di Amada, ad esempio, dove e'
l'unico esempio rimasto dei templi costruiti durante la
diciassettesima dinastia, tremilacinquecento anni fa. O Kasr
Ibrim, antica cittadella cristiana e poi islamica. Finche',
all'orizzonte, annunciata agli altoparlanti della nave col
patetico commento musicale di "Momenti di Gloria", appare la
sagoma dei templi di Abu Simbel. Allora tutti a prua, con
binocoli e videocamere, per godere finalmente dal vivo
l'immagine, tante volte osservata in riproduzione, delle
quattro colossali statue di Ramses II. Venti metri di
altezza ciascuna, fronteggiano il tempio del Faraone. La
guida spiega come trent'anni fa i templi di Abu Simbel ,
quello di Ramses e quello adiacente della regina Nefertari,
furono smontati e rimontati in più di 2000 enormi blocchi, a
ridosso di una finta montagna di cemento armato a forma di
cupola. Quattro anni di fatiche e quaranta milioni di
dollari. Ma ne valeva la pena.
La sera, sulla nave, un gruppo di ragazzine nubiane in
costume tradizionale si esibisce in uno spettacolo di danze
folcloristiche, al ritmo allegro e scatenato di cembali e
tamburi. La grazia delle movenze si fonde con un incredibile
senso del ritmo. Quella melodia ingenua e primitiva, al
posto della "marcia dell'Aida" proposta dal tour operator
per confortare la nostra vecchia idea dell'Egitto, sarebbe
stata - mi pare - un commento musicale assai piu'
appropriato alla suggestione dei giochi di luce sulla
facciata del tempio.  
L'indomani il rosa acceso dell'alba sulle grandi statue di
Ramses saluta la fine del viaggio.
ciao, Fernando.

vero e proprio,
Alla faccia delle impressioni! :)
Grazie e Ciao      Marco
http://www.geocities.com/TheTropics/Paradise/3687/

 Mauro Morelli
Grazie Mauro, Sono i racconti come il tuo quelli che mi piacciono di
più!
Chissà perchè quando si visita il tempo non basta mai!!!!
Ciao Sabrina

 ed è aperta al pubblico solo dal 1995,
Grazie per avermi fatto visitare anche questa tomba, a me
sconosciuta!
Ti rinnovo ancora i complimenti per questa relazione... che
non volevi postare. Tse! Quelli... della crociera sun Nilo!
:-))))
Pietrone

 ferro!
 Da qualche parte ho letto che all'interno di un blocco è stato ritrovato un
attrezzo in ferro non meglio identificato. Cosa ne sai?
Arrisentirci presto
Mauro Morelli

ti tinteressa lo puoi trovare in un sito Internet in versione completa
Innanzitutto complimenti per il racconto interessantissimo.
Ti sarei grato se postassi  l'indirizzo del sito con il testo di Petrie.
Grazie e ciao.
--
stefano (upo)
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please remove the OBVIOUS to reply

 wrote in message
38babc19...@news.iol.it...
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