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Titolo: [RECE] Dal Madagascar alla nebbia- parte 1

                 Dal Madagascar alla nebbia
02/11/03
Dopo molti mesi di preparativi, di ricerche su internet, di richieste di
informazioni su IHV, è finalmente arrivato il giorno della nostra partenza
per il Madagascar.
Prima di qualsiasi racconto sul paese vogliamo ringraziare tutti coloro che
ci hanno aiutato nell’organizzazione del viaggio, fornendoci informazioni
utili per pianificarlo e precisamente:
Maurizio Navarra (Er Principe), Stefania, Seshe e Marcaval dal cui sito
abbiamo raccolte molte notizie, Gianluca il contatto a Nosy Be, e Mahery
l’autista.
Anche quest’anno la partenza sarà dall’aeroporto di Bologna alle ore 07,30
con un volo Air France che via Parigi raggiungerà alle 23,00 l’aeroporto di
Antananarivo, la capitale.
Partiamo da casa alle 04,00 e dopo aver parcheggiato l’auto al nostro
“solito” parcheggio abusivo, cioè alla mensa dell’aeroporto, abbiamo fatto
la stessa cosa per il viaggio in Guatemala e Belize evitando così di pagare
100 euri di parcheggio, ci imbarchiamo sul volo diretto a Parigi alle ore
07,00.
Arriviamo all’aeroporto di Parigi alle 09,15 ci spostiamo al Terminal “C” da
dove partono i voli internazionali.
I posti che ci sono stati assegnati non sono dei migliori: ultima fila sulla
coda di un Boing 747, ma le 10 ore di volo passano senza problemi tra la
visione di qualche film in inglese e giochi elettronici sulla consol davanti
al sedile, intramezzati da qualche ora di sonno, scomoda, visto che le
poltrone non si reclinano.
Arriviamo all’aeroporto di Tanà in perfetto orario: ore 23,00.
La serata è abbastanza calda, circa 18 gradi, è abbastanza umido, deve aver
piovuto da poco: la pista è ancora bagnata.
Scendiamo dell’ aereo e ci dirigiamo verso la sala arrivi dove dovremo
espletare le rituali formalità per il visto di ingresso, ci troviamo in un
salone privo di luci a fare la coda per acquistare il bollo da mettere sul
passaporto, ci accorgiamo subito che i due addetti parlano solo uno
stentatissimo francese e naturalmente il malgascio, quindi esitando, il
nostro francese è praticamente nullo, ci avviciniamo al banco, ma ci
rendiamo subito conto che non dovremmo improvvisare nulla, infatti fanno
tutto gli addetti senza rivolgerci parola a parte la richiesta di soldi.
Di nuovo in coda, per compilare le pratiche per il visto: questa volta in
molti non riusciamo a capire come compilare e dove presentare il documento,
praticamente tutti gli italiani scesi dal volo, non c’è un funzionario della
dogana che parla inglese… fortunatamente viene in nostro soccorso un
italiano che più volte è stato in Madagascar e ci spiega il da fare… più
semplice di quello che pensavamo.
Ora non ci resta che ritirare i bagagli, passare la dogana e andare ad
incontrare Mahery, che sarà il nostro autista per i prossimi nove giorni.
È un ragazzo di 35 anni con macchina Pegeout 405 e, come da accordi presi
via e-mail, ci accompagna all’ Hotel Sakamanga, che dista 15 Km
dall’aeroporto.
Sarà una nostra costante ma anche l’automobile di Mahery come quella che
abbiamo avuto in Tanzania è praticamente senza luci …le luci anabbaglianti
sono come le luci di posizione di un’auto nuova. Percorriamo i 15Km
praticamente al buio e arriviamo all’Hotel dopo 30 minuti, abbiamo
parzialmente attraversato la città: il primo impatto con Tanà ci ricorda
molto Città del Guatemala, strade buie, rese ancor più buie dalla non luce
della macchina, poca gente in giro e, secondo Mahery, non molto
raccomandabile.
La nostra stanza è molto carina e pulita e ciò non guasta visto che ormai
sono circa 24 ore che giriamo e la stanchezza incomincia a farsi sentire
così, dopo una doccia e una telefonata a casa piombiamo in un sonno
profondo.
03/11/03
Sveglia alle 07,30, prima di andare a far colazione, alle 8,00 abbiamo
appuntamento con Mahery.
Puntualissimo si presenta al ristorante, lo facciamo accomodare al nostro
tavolo e mentre facciamo colazione insieme definiamo il contratto per il
tour, ci costerà 500 euro, durerà nove giorni e percorreremo circa 2000km.
Mentre noi carichiamo gli zaini in macchina, Mahery ci va a cambiare 200
euro da un suo amico. Il cambio si rivelerà molto più conveniente rispetto
ai cambi ufficiali, infatti mentre le banche valutano 1 euro 6600 FMG, lui
riesce a spuntarne 7100 FMG, così ci ritroviamo una sbalza di soldi che a
stento entra nel portafogli.
Prima di uscire da Tanà abbiamo un paio di cose da sbrigare e cioè prenotare
una camera per il giorno della nostra partenza per Nosy Be e, dal momento
che l’Hotel Sakamanga è già al completo su consiglio di Mahery prenotiamo
allo Shangai Hotel nella zona vicino all’ambasciata americana, poi dobbiamo
andare all’ufficio della Relais de la Reine per confermare la prenotazione
che abbiamo fatto dall’Italia via e-mail, alleggerendoci così di 180 euri.
Espletate queste due formalità, siamo pronti per dirigerci verso la nostra
prima tappa: il Parco Nazionale di Andisabe-Mantadia.
Per uscire da Tanà passiamo per il centro, è abbastanza caotico ma rispetto
la sera prima ci fa una buona impressione, anzi probabilmente avendo a
disposizione qualche giorno in più ci rendiamo conto che meriterebbe un giro
più approfondito.
Rimaniamo colpiti da diverse cose: la quantità di gente in giro per le
strade che cerca di vendere quello che può, la confusione che c’è nei
mercati con migliaia di bancarelle che ammassate una sull’altra vendono di
tutto, dalla frutta ai pneumatici, dalla carne appesa sui banchi circondata
da miriadi di mosche al legname, dai mobili a fantomatiche farmacie, dalla
quantità di scassatissime R4 che girano per strada…, infine ci rimane
impresso l’odore acre del fumo che si alza da centinaia di fuochi accesi per
bruciare i rifiuti o per cucinare, visto che non c’è il gas qualsiasi cibo
viene cotto con il carbone.
Usciamo dalla città in un’ora circa, siamo diretti verso est e cominciamo a
vedere le prime risaie che si trovano nei dintorni di Tanà, la prima sosta è
in una riserva privata dove possiamo vedere camaleonti, rane, insetti,
serpenti, farfalle, gechi e coccodrilli.
Ci fa da cicerone Riccardo che è il gestore della riserva, ad ogni gabbia o
voliera che superiamo ci mostra gli animali e alcuni ce li fa prendere in
mano… io mi faccio addirittura fotografare con dei camaleonti che mi si
arrampicano addosso, cosa da non credere visto la mia riluttanza verso i
rettili, ma ancor più incredibile è Annalisa che riesce ad entrare in una
voliera piena di farfalle, lei ha la “fobia” per di questo splendido
animale, soprattutto in posti chiusi.
Il viaggio continua verso il Perinet attraversando altre risaie, foreste di
eucalipti e villaggi costruiti con mattoni di terra rossa. Per strada ogni
tanto incrociamo qualche carro dipinto trainato da zebù (vengono utilizzati
per il trasporto delle merci) e qualche camion ma di macchine veramente
poche.
Alle 16,00 arriviamo ad Andisabe dove si trova l’hotel che ci ospiterà per i
prossimi due giorni, Feon ny Ala(canto della foresta), ci fa subito una
buona impressione, i bungalows sono singoli disposti su terrazze di fronte
ad un fiume, sono spartani, costruiti in legno con il tetto di foglie ma
soprattutto si trovano in una posizione dalla quale si riescono a sentire i
richiami dei lemuri che abitano nella vicina lussureggiante foresta.
La fame comincia a farsi sentire così facciamo uno spuntino a base di riso e
patatine fritte annaffiate da birra locale: la Three Horses.
Mentre ci prepariamo per l’escursione notturna alla scoperta dei lemuri
inizia piovigginare, in questa regione è la stagione delle piogge, ci sembra
cosa da poco, decidiamo quindi di prendere parte al giro muniti di Kway.
Insieme a Mahery andiamo a prendere Etienne che sarà la nostra guida.
La prima parte del giro è una perlustrazione dei bordi della strada
principale, dove c’è una fitta vegetazione e si possono vedere alcune rane
Tomato ( rosse come pomodori maturi) e alcuni gechi.
Non vediamo altro per ½ ora fino a quando Etienne prende un sentiero
secondario che porta all’interno della foresta e qui finalmente incontriamo
qualcosa di molto interessante, dapprima un camaleonte della specie più
piccola che esiste, è adagiato su un ramo, credo solo la vista allenata di
una guida potesse notarlo, poi finalmente un lemure Microcebi, che da dietro
un albero ci fa una veloce apparizione, non riusciamo a vederlo molto bene
perchè è molto piccolo, più o meno come un criceto, ma i sui occhi sbarrati
sembra che ci stiano fissando.
Mentre procediamo, sotto una pioggia che si è fatta sempre più insistente,
Etienne punta il fascio di luce, prodotto dalla sua potente torcia, su un
grande albero e riusciamo a intravedere anche un lemure Gray notturno, a dir
la verità noi vediamo solo delle foglie che si muovono sull’albero ma
Etienne ci assicura che li c’è un lemure.
Completamente bagnati torniamo in albergo per la cena che si rivelerà una
piacevolissima sorpresa, prendiamo zuppa vegetale e bistecca di zebù con
riso bianco.
Tutto è buonissimo, soprattutto le bistecche che non hanno nulla a che
vedere con quelle di gnù, tipo suole delle scarpe che avevamo mangiato in
Tanzania, sono tenere, molto saporite e cotte al punto giusto.
Rientriamo in bungalow alle 21,30 è presto ma siamo molto stanchi e anche
questa sera cadiamo in catalessi.
04/11/03
La sveglia è alle 6,30, ha piovuto per tutta la notte ma ora il tempo è
notevolmente migliorato e un pallido sole è già alto in cielo, questo ci
rende allegri e più dinamici per affrontare la giornata: andremo alla
Riserva speciale di Analamazao prima e poi a quella di Mantadia alla
scoperta dei lemuri.
L’ingresso ai parchi costa 50000 FMG a testa e a guidarci nei giri c’è di
nuovo Etienne, che pochi minuti dopo l’ingresso al primo parco avvista una
famiglia di Lemuri Indri: sono bellissimi e i più grandi di tutto il
Madagascar, le dimensioni vanno da 60-a 75 cm compresa la piccola coda e
pesano dai 6 agli 8 Kg, nonostante la loro mole si aggrappano verticalmente
ai tronchi, e saltano con le loro potenti zampe fino a 10Mt per volta.
Si riconoscono facilmente in mezzo alle foglie perché sono di colore bianco
e nero, hanno delle orecchie grandi e tondeggianti che li fanno apparire
come degli “orsacchiotti”, ed emettono delle inconfondibili grida, udibili
fino a tre km di distanza, differenti tra loro se indicano richiamo,
pericolo o corteggiamento.
Dopo averli osservati per mezza ora ci mettiamo alla ricerca di qualche
altra specie, non ci vorrà molto infatti poco dopo avvistiamo dei Lemuri più
piccoli e veloci, di colore marrone.
Mentre procediamo siamo molto attenti ad ogni piccolo rumore e a qualsiasi
movimento, ma è sempre Etienne che riesce ad avvistare qualche animale, più
avanti ci fa notare delle piccolissime rane, poi dei gechi completamente
mimetizzati con la corteccia dell’albero dove sono appoggiati: sono dovuto
arrivare a mezzo metro dal tronco per distinguere il geco dal resto
dell’albero, dulcis in fundo avvistiamo un boa che sta dormendo quindi
possiamo “accarezzarlo” senza correre alcun pericolo.
Anche per quanto riguarda la flora Etienne ci dispensa molte utili
informazioni su piante medicinali, orchidee, agavi, felci etc …
Usciamo dalla riserva quando è ora di pranzo, mangiamo velocemente qualcosa
al ristorante del nostro hotel, poi ci dirigiamo verso il Parco Mantadia.
Prima decidiamo di fare un giro a piedi nel villaggio di Andisabe infatti si
trova sulla strada che ci porterà al parco e può essere un buon posto per
vedere un po’ di vita locale.
Lo si raggiunge attraversando una vecchia e malinconica stazione in disuso
perché non ci sono treni, proseguendo lungo un sentiero sterrato si arriva
sulla strada principale del villaggio: c’è un emporio, il mercato sui cui
banchi sono stati disposti ordinatamente pochissimi ortaggi, qualche
bancarella di abiti usati, bambini svestiti che rincorrono un gruppo di
papere starnazzanti, salendo ancora più in alto arriviamo in un piazzale con
un’enorme antenna parabolica dove si affacciano la scuola, la chiesa e un
oratorio dove scorgiamo un gruppo di bambini incollati davanti ad un vecchio
televisore in bianco e nero, guardano una telenovela. Volgendo lo sguardo
verso la vallata scopriamo un campo di pallone dove altri bambini stanno
giocando una partita, credo siano venti contro venti e giocano a piedi nudi
con più di un pallone alla volta, poi, sulla destra, i tetti di lamiera
arrugginita delle abitazioni del villaggio. Le condizioni di vita sono
veramente molto dure: non c’è acqua potabile, non c’è un sistema di
fognature e non c’è corrente elettrica se non in pochissimi casi, ma alle
persone che abbiamo incontrato sembra proprio non mancare niente o sono solo
rassegnate?
Arriviamo al parco nel primo pomeriggio, qui la vegetazione è diversa ci
troviamo infatti in una foresta primaria con degli alberi altissimi e
secolari.
Nel percorso che durerà 3 ore circa incontriamo il Sifaki Lemuri Coronato
dal Diadema, abbastanza simile all’Indri, compresa la coda è il più grande
della foresta pluviale infatti raggiunge i 100cm ma con la coda che va dai
40 a 50 cm.
Questa specie, secondo me la più bella che ho potuto vedere, è completamente
di colore scuro, ha il muso privo di peli, gli occhi arancione-rossi, una
fascia colorata di bianco crema all’estremità posteriore dei fianchi che
sfuma in un colore rosso-scuro fino a confluire nella pelliccia scura.
Anche questo vive sugli alberi in gruppi da tre a nove individui e come
molte altre specie di lemuri la femmina è dominante, si nutrono di una
grande varietà di foglie, frutti, e fiori.
Incontriamo anche il Lemure rosa con gli occhiali, la caratteristica di
questa specie è che sono di colore marrone tendente al rosa e che il maschio
ha intorno agli occhi del pelo bianco tanto da far sembrare che porti gli
occhiali.
Vediamo inoltre l’apalemure grigio o Lemure del bambù che vive
prevalentemente sui bambù di cui si nutre, selezionando i germogli, la base
delle foglie e la parte più tenera dello stelo, questo tra i lemuri diurni è
il più piccolo.
Riusciamo a vedere anche un camaleonte, delle piccole rane colorate di un
verde intensissimo e zampe nere, degli insetti molto simili a rami secchi,
un serpente, l’uccello del paradiso, dei pappagalli, diverse lucertole e
tanti tipi di piante.
Anche questa giornata è passata molto velocemente, ma le otto ore di cammino
all’interno dei parchi si fanno sentire quindi, dopo un’altra ottima cena,
rientriamo nel bungalow, Annalisa si addormenta subito come un sasso mentre
io leggo qualcosa.
continua
Diego e Annalisa
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Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

 continua
...grazie per questa interessante RECE e continua, continua, dai! -))
Beppe

 continua
Attendiamo il seguito.....
Boodmann
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http://arianna.libero.it/usenet/

 Beppe


 dall'aeroporto.
Ho un piacevolissimo ricordo dell'hotel Sakamanga di Tana: è proprio il tipo
di albergo nel quale spero di alloggiare ogni qualvolta mi trovo in viaggio
in un paese straniero.
Ora aspetto le prossime puntate per aiutarmi a ricordare.....
Ciao
Mauro Morelli
www.viaggiefotografie.it
www.birmaniasmile.too.it

                  Dal Madagascar alla nebbia
Nostalgia....
Ciao
-- 
Stefano
IHV-IHHF-IHHC


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Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

 Nostalgia....
Beh... sapessi per me...
 Ciao Diego


Bella rece... grazie !
Bnx, che ha visto qualche tempo un grande documentario sul Perinet... :-)

 Bnx, che ha visto qualche tempo un grande documentario sul Perinet... :-)
Ciao Benedetto,
Il Parco del Perinet è uno dei due parchi pluviali che ho visitato in
Madagascar.
Sinceramente avevo dei dubbi sul fatto di visiatarlo o meno, pensavo, vista
la sua relativa vicinanza a Tanà, fosse troppo sfruttato turisticamente e
troppo sopravalutato, invece tra i due è stato quello che più mi ha colpito,
soprattutto la zona della foresta primaria Parco Mantadia dove oltre alla
imponente e rigogliosissima vegetazione della foresta primaria, ho potuto
osservare la specie di lemuri, per me bella, cioè il Sifaki Lemuri Coronato
dal Diadema, il tutto passeggiando in un ambiente incontaminato e per nulla
affollato di turisti.
Ciao Diego
