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Titolo: sistema zonale

Sono affascinato dal sistema zonale e, non avendo esposimetro esterno
alla macchina,  adotto la seguente tecnica:
- previsualizzo l'immagine
- determino il soggetto che voglio far cadere nella zona V
- leggo l'esposizione impostando la macchina su lettura spot (magari
anche con l'ausilio di un tele)
- decido obbiettivo e coppia (diaframma/tempo) da utilizzare
- scatto la foto
quando però vado a sviluppare il negativo (35mm). in quel rullo ho
anche altre foto. Questo è l'annoso problema. Non posso intervenire su
un fotogramma specifico
mica mi chiamo Ansel Adams che posso girare col banco ottico
(soprattutto per la parte economica)
quindi:
- ho mi bobino rulli da 4 o 5 fotogrammi
- ho abbandono il sistema zonale (a malincuore)
(erano solo delle considerazioni a voce alta)
(ora direte e chissene frega)
ciao a tutti
paolo
il sistema zonale  

- ho mi bobino rulli da 4 o 5 fotogrammi
- ho abbandono il sistema zonale (a malincuore)
Comprati una  fotocamera usata medio formato. Dammi retta!
Io ho fatto delle prove basandomi sul sistema zonale acquistando una
fotocamera medio formato. In verita' all'inizio presi dai miei genitori
una vecchia fotocamera a soffietto della Voigtlander 6x9 che ti da la
possibilita' di avere un negativo decisamente piu' grande del 35 mm e
quindi con una maggiore continuita' di sfumature ed una minore grana e
ti consente di scattare 8 foto su un rullino formato 120. Io preferisco
di gran lunga il medio formato anche se ritengo il 35 mm insostituibile
sotto molti aspetti e quindi irrinunciabile. Ma le vere prove le ho
eseguite acquistando una vecchia Rolleiflex biottica che pagai 450.000
lire (se ne trovano di valide) che ha un obiettivo veramente fantastico
dal punto di vista dell'incisivita'!
Con la Rolleiflex scatti 12 foto col rullino 120. (Poi ho fatto anche
altri acquisti in tal genere...)
Vedrai che i risultati saranno senza dubbio migliori che col 35 mm.
Inoltre un negativo piu' grande oltre a consentirti un maggiore
dettaglio ed una grana inferiore ti offre un maggiore spazio per
l'elaborazione della tua creativita'.
Dammi retta e facci un pensierino...
Se vuoi consigli in merito non esitare a contattarmi anche via email.
Ciao.

 


>Scusa ma io sono ancora agli inizi , ma qualcuno mi puo' dire 
in cosa consiste esattamente il sistema zonale ?
Non e' facile dirlo in due parole, pensa che Ansel Adams ci ha lavorato
sopra per quasi tutta la sua vita!
Sostanzialmente si tratta di far si che il negativo venga esposto in
modo da poter far cadere tutti gli oggetti dell'immagine in una scala
tonale compresa da I a X, ossia in una scala di grigi in cui compaiano
il nero pieno ed il bianco puro.
Per far questo e' necessario prestare particolare attenzione
all'esposizione ed allo sviluppo del negativo per evitare che zone del
fotogramma possano cadere (con molta facilita'...) al di fuori di questo
rango impedendo la realizzazione di un buon negativo e di conseguenza di
una buona stampa.
Ma il discorso e' poi ben piu' complesso.
Giuseppe

Sono affascinato anch'io dal sistema zonale (cos'e' la zona V ?)
ma non ne so praticamente nulla, c'e' qualche libro che lo spieghi
esaurientemente?
Grazie Vittorio

Ho trovato un sito interessante, ahime' in inglese...
http://www.zonesystem.com/
Buona lettura
Fabio

 
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Sirio

 meno.
Fantastici libri!
Li ho da qualche anno e ci tengo molto a loro...!
Giuseppe

 wrote in message
37396FA2...@siemens.it...


Li ho da qualche anno e ci tengo molto a loro...!
Concordo pienamente
La fotografie è anche tecnica
Ciao 
Paolo

Prova a leggere questo file excel
paolo


Lo devi ostare su di un NG binario. I file binari vengono automaticamente
cancellati sui NG della gerarchia it.
Ciao
Andrea
____________________________________________________________
Andrea Ranalli (LaRana su IRC) -Roma- 
a.ra...@flashnet.it
Mondotv la rivista della TV: 
http://mondotv.simplenet.com
____________________________________________________________

Caro Federico, spero di aver tempo più avanti per scriverti in email. In
pratica (ecco, sento arrivare gli strali di quelli più colti di me, che
hanno fatto le scuole alte e che fotografano da due anni senza nemmeno
avere una c.o.) si tratta di un sistema che prevede la suddivisione della
scala dei grigi in dieci zone, dalla 0 alla X, dal nero al bianco. In
realtà poi le zone "fotografiche sono di meno, perchè si va dalla zona I
alla IX, cioè dal nero con pur minimi dettagli al bianco con minimi
dettagli. La zona V corrisponde al famigerato grigio 18% su cui sono tarati
gli esposimetri. Fra ogni zona c'è la differenza di uno stop, quindi si
raddoppia o dimezza l'esposizione. Questo in teoria significherebbe che fra
la zona I e la IX ci stanno 9 stop di differenza, cosa insopportabile per
qualsiasi pellicola in commercio. A questo punto Adams proponeva una
previsualizzazione dell'immagine, una valutazione "a stima" del contrasto
ed un'esposizione "corretta" da sovra o sottosviluppare a seconda che si
fosse sovra o sottoesposto. Con questo sistema si riesce a correggere anche
un contrasto notevole sulla scena da riprendere. Col 35 mm è piuttosto
improbabile la correzione in fase di sviluppo, ragion per cui si "cerca" il
grigio medio sulla scena e si espone per esso; nella stragrande maggioranza
dei casi si ottiene una buona gamma tonale; in altri casi si è costretti a
sacrificare le alte luci o le ombre. Ovviamente, in fase di ripresa si può
deliberatamente scegliere un tono che non sia il grigio medio su cui basare
l'esposizione, privilegiando le luci o le ombre, a seconda dell'effetto che
si desidera ottenere. Ovviamente, non potendo correggere poi in fase di
sviluppo, si andrà a perdere la parte opposta a quella privilegiata (luci
od ombre), che può essere parzialmente recuperata in fase di stampa con
opportune mascherature o bruciature della zona del fotogramma che
interessa. Un esempio per tutti: un controluce particolare, senza flash in
cui non vuoi perdere né il primo piano che potrebbe essere il soggetto
della tua foto né lo sfondo. In questo caso (ed in linea di massima quasi
sempre) io preferisco privilegiare le ombre (per esempio il viso) per poi
recuperare parzialmente quello che ho perso dello sfondo in fase di stampa.
Il viso sul negativo sarà mediamente grigio, quindi richiederà poniamo 15
sec. d'esposizione; lo sfondo sarà molto più scuro e con 15 sec. riesci
soltanto a stampare qualche particolare particolarmente scuro (chiaro sulla
pellicola) a questo punto, dopo aver esposto tutto il foglio per 15
secondi, copri con una maschera il viso e riesponi solo lo sfondo per altri
15 sec. o venti o trenta. Il risultato finale sarà un buon recupero delle
tonalità di grigio dello sfondo. Un altro sistema utilizzabile in ripresa è
quello della preesposizione, un metodo antico per "aumentare la
sensibilità" della pellicola. In realtà la sensibilità resta invariata, ma
esponendo una prima volta su di un muro grigio neutro (sfocando al massimo)
per la zona II o III, quindi con una sottoesposizione di due o tre stop,
dai un più ampio respiro alle tue ombre (ancora da riprendere) senza andare
minimamente ad influenzare le luci, che sono troppo distanti in termini
d'esposizione, dalla zona II o III. Visto che rileggendo il mio messaggio
mi sono reso conto di essermi incasinato, ti prego di scrivermi se non mi
sono spiegato
-- 
Pier Luigi Peluso
Associazione Espera, circolo fotografico Affiliato FIAF
http://fotoespera.freeweb.org


Se vuoi č stato pubblicato da poco un cofanetto che contiene le tre
bibbie di Adams "La fotocamera", "Il negativo" e "La Stampa". Oltre a
contenere tutto sulla fotografia in bianco e nero, contiene la
spiegazione esatta del sistema zonale e una meravigliosa collezione di
sue fotografie.
Credo che siano state le mie 120.000 piů ben spese dell'anno
Thor ha scritto:


 La fotografie è anche tecnica
Nessuno ha mai negato questo ! Solo che non è SOLO tecnica e gadgets.


 tonalità di grigio dello sfondo. 
Sempre che l'esposizione e la latitudine della pellicola siano tali da
restituire ancora particolari nelle alte luci del negativo: è vero che con
un sottosviluppo si recupera parte delle alte luci bruciate in esposizione,
ma se non si sottosviluppa, il negativo non presenterà dettagli nelle zone
scure e quindi bruciare lo sfondo (nel tuo caso) non porterebbe ad un
recupero di dettagli, ma solo ad un ingrigimento dello stesso. C'è poi da
ricordare che la latitudine della pellicola è maggiore di quella della
carta, per cui certe sottili differenze tra grigi presenti sul negativo (ad
esempio una tenue nuvola nel tuo cielo sovraesposto appena visibile sul
negativo) non vengono registrate dalla carta e il dettaglio non esce, per
quanto tu voglia bruciare.


...


 - scatto la foto
Io sto leggendo la trilogia di Adams (sono ancora al Negativo) e credo
di avere afferrato i principi del s.z., ma non lo utilizzerei come dici
tu, specie con il 35mm.
Invece di scegliere semplicemente cosa mettere in zona V, io leggerei
anche le altre luminosita' della scena, specie le massime e le minime,
per vedere se qualcosa mi finisce "fuori scala" e quindi non viene
registrato.
Un esempio: Cielo luminoso (diciamo 
p.es
 EV 10), soggetto di luminosita'
media (EV 7), primo piano (terreno) scuro (EV 3).
Se esponessi per il soggetto (mettendolo quindi in zona V) otterrei un
primo piano in zona I con perdita dei dettagli delle ombre. Ma, anche
esponendo per il primo piano ho dei problemi, perché mettendolo in zona
V perdo il cielo (che finisce in zona XII).
Che fare? Semplicemente, in questo caso metterei il cielo in zona IX, il
soggetto in zona VI e il terreno in zona II, ottenendo un fotogramma con
il massimo di informazione possibile.
In casi piu' estremi, quando la gamma di EV supera gli 8 stop, posso
comunque decidere quali parti verranno sacrificate e quali privilegiate.
In casi piu' semplici e meno contrastati, invece, espongo semplicemente
per il soggetto principale, sapendoche anche tutto il resto verra'
registrato.
Il fatto di avere un 35mm non da' grossi problemi: se ogni fotogramma
segue la logica sopra ha allora tutta la gamma di grigi necessaria,
anche utilizzando uno sviluppo comune per tutto il rullino; andra' al
limite stampato con tempi diversi, bruciato,mascherato, ecc...
Sbaglio?
Ciao
Corrado
--== Sent via Deja.com 
http://www.deja.com/
 ==--
---Share what you know. Learn what you don't.---

Bravo Corrado studia, studia che le prossime lezioni di C.O. le terrai
tu   :-))

-- 
.........................................................................
Gianni
http://www.giocondo.simplenet.com/iaf/fotografi.htm
    Fahrenheit fine art 
  sviluppo e stampa b/n
     Via Ozanam /A 
   Tel./fax 022049671
        Milano 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

non credevo di scatenare tutto questo putiferio
provate ad andare su 
http://space.tin.it/arte/pabagnol
grazie 
Paolo

e come si fa???
Paolo

Paolo
Per it.binari.file bisogna chiedere prima l'autorizzazione al moderatore
Mamo, di cui pero' non ricordo l'email :-( Chi ci aiuta?


...



Per carita'...
Va bene lunedě prossimo per il pre-flash?
Che tipo di soggetto e' meglio portare, per le prove?


 scritto nell'articolo
<01be9d1c$20822dc0$6af8d8d4@fmc>...



 Che tipo di soggetto e' meglio portare, per le prove?
Porta la tua amica, va benissimo  :-)))
Bye


 scritto nell'articolo
<01be9d64$34b4b0e0$0100007f@kfvtiuml>...


 Porta la tua amica, va benissimo  :-)))
Si chiama Elena...Se ti scordi il nome anche avendola conosciuta ti
rimangono poche speranze! :-)))
Ciao
Co


 scritto nell'articolo
<01be9e03$00ad4b00$LocalHost@fmc>...


meno.
oppure se mastica l'inglese puo` prendere gli originali da amazon,
forse risparmia (22$ a libro circa nei negozi, forse amazon ha qualche
sconto, in edizione con copertina non rigida).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
AAdM - Alessandro Amato del Monte 
aa...@telebot.net
http://aadm.webjump.com
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 | fammi pensare ... direi che avrò cominciato a stampare dopo colazione
..
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