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Titolo: Quesiti sul sistema zonale

Salve a tutti !
Sto leggendo con interesse un libro che parla del sistema zonale di Adams.
Una cosa non mi è molto chiara.Adams ha diviso la scala dei grigi
riproducibili in 9 zone.Questo perchè la pellicola bn ha una latitudine di
posa di 4 stop?
Quindi ,ne deduco, prima di applicare la tecnica del s.zonale,
dovrei conoscere la latitudine di posa della pellicola che sto usando ?
Ad esempio, se la mia pellicola bn ha una latitudine di posa supponiamo di 3
stop, le zone si riducono a 7?
A me sembra di aver capito così, ma chiedo chiarimenti!
Altra cosa: il sistema zonale è disgiunto dalla correzione esposimetrica
necessaria a compensare il fatto che per l'esposimetro tutto è grigio 18%?
Nel senso, leggo l'esposizione su un tono che è diverso da quello medio,
effettuo la correzione (es. sovraespongo di uno stop), e POI decido in quale
zona del sistema zonale far cadere quel tono. Giusto ?
Grazie a tutti !
Albio

 ha scritto nel messaggio
news:asa11c$8gc$1...@geronimo.keycomm.it...


 quale zona del sistema zonale far cadere quel tono. Giusto ?
mmmhhh...non proprio, io faccio così:
Misuro con lo spotmetro una parte opportuna del soggetto, decido in quale 
zona farla cadere e di conseguenza regolo l'esposizione.
Es: misuro una zona d'ombra, l'esposimetro indica 1/125 - f5.6 (sarebbe 
zona5), decido di metterla in zona 3 (ombra leggibile), regolo 
l'esposizione sottoesponendo di 2 stop, cioè 1/125 - f11 (o equivalenti...)
ciao, B@r


Ok, è quello che anche io ho capito. La questione che ponevo è:devo badare
al fatto che la "zona opportuna" su cui misuro in spot sia assimilabile a un
tono grigio 18%, oppure no ? Io propendo per il si, come mi ha confermato
Massimiliano piu' sopra,ma non ne ero sicuro. Riportando il tutto al tuo
esempio, secondo me devo tener conto se la zona d'ombra presenta oggetti di
colore chiaro o scuro, e compensare di conseguenza. Solo dopo aver
compensato(non il legno.. :-) )posso pensare in quale zona far ricadere il
tutto. O sbaglio ?
Ciao ciao
Albio

 Sto leggendo con interesse un libro che parla del sistema zonale.
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Dipende dall'allenatore, il mio allenatore preferiva
il sitema "braketing" a zona multipla di esposizione
-1/0/+1
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 > Albio
_____________________________________________
Vedi che non quoti piů? Se continui cosě rischi di "farcela"
come fotografo errante.
www.visiophoto.com
    (massivan auguri)
________________________________________


Devi puntare l'esposimetro spot sulla zona di maggior interesse della tua
foto. Poi decidi dove vuoi porre quella zona nella scala ideale che vuoi
**riprodurre** nella foto.
Esempio: ritratto. Punti l'esp. spot sulla guancia, la risposta sarŕ un
ideale grigio medio (zona V), a questo punto se vuoi enfatizzare quella
parte aprirai di piů il diaframma, se vuoi farla scendere di tono chiuderai
un diaframma.
Altro esempio: paesaggio. Punti l'esp. spot sull'albero in lontananza. Lo
vuoi porre idealmente in una zona "scura" della foto. L'esp. ti dŕ un
valore, tu chiudi di due valori il diafr.
Perň! devi anche valutare che questi aggiustamenti ti spostano anche altre
parti del soggetto in altre Zone. A questo punto devi aggiustare i tempi di
sviluppo per comprimere od estendere la scala di Zone. Se non chiaro,
riposta
Mauro

 far ricadere il tutto. O sbaglio ?
OK, giusto.
Io all'interno della zona in ombra cerco di misurare un'oggetto grigio 
medio, es. una roccia o dell'erba, cosě sono abbastanza sicuro del 
risultato. A quel punto regolo l'esposizione in base ai toni che voglio 
ottenere, al contrasto del soggetto (occhio alle alte luci...), alla 
pellicola, ecc...
Il SZ nel 35mm non puň essere sfruttato a fondo come nei grandi formati, ma 
permette di avere un metodo adattabile alle proprie esigenze e soprattutto 
ripetibile (e quindi affidabile).
Ciao, buon divertimento! ;-)

 Albio
E' la carta da stampa che ha 5 "zone" di latitudine di posa, o almeno questo
dato è industrialmente accettato
Mauro


Ok, grazie mille. Tutto chiaro.
Vi chiedo un'altra cosa ( anche se sarebbe un altro argomento): dopo aver
fotografato solo con dia, sto passando al bn che mi piace sempre piu'. Per
la verità in bn ho fatto finora solo 2 rulli (ho iniziato la settimana
scorsa...).
Attualmente NON sviluppo nè stampo in casa.Sarei tentato per Natale di
acquistare il necessario per lo sviluppo.
La mia curiosità è: come sviluppano-stampano le foto i laboratori ? Nel
senso, io gli ho portato una HP5 400 tirata a 1600, ho visto nella scatola
che ci sono una marea di rivelatori che si possono usare...il lab. quale usa
? Ha un suo standard ? E usano lo stesso sia per l'HP5 che per la Neopan o
la Tmax? Altra cosa: se io mi sviluppo il negativo, e lo porto a stampare al
laboratorio, anche qui, c'è uno standard ? Usano cioè una carta standard con
un tempo di esposizione standard, o decidono loro in base al negativo ?
Grazie a tutti x l'aiuto !
Albio

 Vedi che non quoti più? Se continui così rischi di "farcela"


 Albio
Tutto è possibile. Ci sono laboratori molto "su" di tono perchè hanno come
cliente Tizio e quasi ti impongono i loro svuluppi per il neg e per la
carta, altri più accomodanti, dove puoi decidere come vuoi fatte le cose,
specie per il neg. Ti suggerisco di sviluppare perfettamente il neg. da
solo, poi trovati un bravo stampatore con il quale concorderai materiali e
"gusto". Questo secondo punto sarà il più difficile, è molto complesso
escludere un'altra persona da un processo artigiano-artistico.
Mauro

Non sono particolarmente esperto di Sistema Zonale, tuttavia mi pare che le
Zone individuate da A. Adams si riferiscano proprio ai toni sulla carta da
stampa.
Ad esempio, rifacendosi alla versione in 9 Zone, (da Zona I a Zona IX) -
dato che pure A. Adams ha poi cambiato le carte in tavola, passando da
questo schema, secondo me più pratico, a quello a 11 Zone (da 0 a X) degli
ultimi anni - la Zona I è il nero massimo di cui la carta è capace e la IX è
la pura base bianca della carta.
In termini di riflettenza una ottima carta baritata tipo la Ilford
Multigrade FB, ha una densità massima di circa 2,2 unità logaritmiche ed una
densità minima di 0,03 unità logaritmiche. Quindi un intervallo di densità
di 2,17 (2,2 - 0,03) che corrispondono ad un contrasto di circa 150:1, ossia
quasi 7 diaframmi e mezzo. Quindi la situazione è migliore dei 5 diaframmi
di cui si è parlato.
Un negativo di normale densità e con un gamma di contrasto di 0,62 permette
di restituire sulla carta, senza problemi, un soggetto con un intervallo di
contrasto di 7-8 diaframmi, sebbene ci possano essere alcune compressioni
tonali nella restituzione delle alte e basse luci estreme, a causa
dell'andamento del piede e della spalla delle curve caratteristiche della
pellicola e della carta.
La "filosofia" del Sistema Zonale mi pare fondamentalmente quella di
ALTERARE IN MANIERA VOLONTARIA E CONTROLLATA l'aspetto con cui il nostro
soggetto viene restituito nella stampa finale.
Ed infatti A. Adams fa continuamente riferimento al concetto di
previsualizzazione: ossia alla capacità che il fotografo dovrebbe possedere
di saper prevedere come apparirà la stampa finale.
Nella fotografia bianco nero, l'impatto emotivo ed estetico è dato,
essenzialmente, dal contrasto e dalla maggiore o minore gamma dei grigi.
Il Sistema Zonale spiega come fare ad ottenere l'impatto emotivo e l'aspetto
estetico che il fotografo ricerca, QUANDO IL SOGGETTO ALL'ORIGINE NON LO
POSSIEDA.
Questo risulta possibile, entro certi limiti naturalemte, ampliando o
riducendo, a seconda dei desideri del fotografo, il contrasto del negativo
(essenzialemte sovraesponendo e sottosviluppando se si vuole ridurre il
contrasto e facendo il contrario se si vuole aumentarlo) e curando molto la
stampa, con tutte le bruciature e mascherature del caso e la scelta della
carta più adatta di caso in caso (e infatti qualcuno sostiene che A. Adams
era più grande come stampatore che come fotografo vero e proprio).
Naturalmente c'è dapprima uno studio del soggetto, meglio con l'esposimetro
spot (e già da questo si capisce che la tecnica si applica essenzialmente ai
paesaggi o comunque ai soggetti statici).
Dopo aver "spottato" i vari punti d'interesse della scena, mi troverò in uno
dei seguenti tre casi:
a) contrasto del soggetto normale (5-7 diaframmi di differenza tra zone
scure e zone chiare).
b) contrasto basso ( es. 3-4 diaframmi di differenza)
c) contrasto alto  ( 8- 10 diaframmi o più)
Se non apporto nessuna correzione avrò:
- nel caso a, una foto con una resa normale di luci e contrasti.
- nel caso b, una foto piatta e tendenzialmente grigiastra.
- nel caso c, una foto troppo contrasta, con perdita di dettagli nelle zone
estreme di massima luminosità e/o di massima ombra.
Se però lo desidero, potrò correggere queste situazioni operando - in
ripresa, sviluppo e stampa - in maniera da avere , ad esempio, una foto
abbastanza contrastata e drammatica anche nel caso b o invece una foto
abbastanza "tranquilla" anche nel caso c.
lc

 lc
Concordo. L'unico punto che Adams quasi non spiega, nella divulgazione
letteraria, è come si raggiunge la possibilità di "scalare" bene le Zone di
esposizione del suo sistema, in modo che corrispondano ad uno sviluppo
compresso o dilatato per (N+ / N-) per raggiungere i risultati voluti. In
uno stage lontano dall'Italia mi è stato spiegato come tarare "sviluppo e
stampa", in modo da ottenere il massimo controllo sia in ripresa che in
sviluppo che in stampa, vedendo i tre diversi momenti in un tutt'uno
tecnico-creativo.
Non sparire...
Mauro


Non sono sicuro di avere afferrato esattamente quello che intendi. Se ti
riferisci ai minuziosi procedimenti che i cultori del Sistema Zonale
eseguono per calibrare le loro pellicole (esposizioni a scalare per
individuare la sensibilità effettiva + tempi di sviluppo variati per
individuare i valori di N, N+1, N-1, ecc. ) temo che ognuno debba farseli da
solo, perchè dipendono dalle personali e specifiche condizioni di lavoro.
Francamente non so neanche se, con le ottime pellicole e le fantastiche
carte a gradazione variabile oggi disponibili, sia più necessario un tale
travaglio.
Si può praticare una specie di Sistema Zonale semplificato come quello
proposto da 
www.barrythornton.com
 , tenendo conto che quasi tutti usiamo
pellicola in rullo e quindi non possiamo personalizzare i trattamenti di
sviluppo per ogni singola posa. Si basa su pochi semplici concetti:
a) luce piatta con poco contrasto = esposizione a sensibilità nominale e
sviluppo coi tempi consigliati dai foglietti d'istruzione.
b) luce abbastanza contrastata (la maggior parte delle situazioni normali
all'aperto)= sovraesposizione di circa 2/3 - 1 diaframma, sviluppo
accorciato del 25 % circa(non vale per le Tmax)
c) fortissimo contrasto = sovraesposizione di oltre 1 diaframma (es. HP5
Plus a 160 Iso), tempo di sviluppo di meno 30-35%.
Bè, ovvio che poi ognuno deve fare le sue prove: mai pigliare per oro colato
questi dati.
lc


Non mi sono spiegato io, cmq ora è tardissimo, ho scritto altre cose ed ogni
tanto davo un'occhiata al back stage di benigni in tv ed una al newsgroup.
Ti vorrei fare qualche altra domanda nelle prossime ore. Grazie per adesso.
Mauro