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Titolo: [per tutti] Riepilogo sul PMK Pyro.

Molti, sapendo che stavo sperimentando il Pyro, sia su IAF che in privato mi
hanno chiesto di spedirgli un riepilogo dei test fatti. Non ricordo i loro
nomi qundi posto qui!
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Ho preparato questo testo "riepilogo" per il mio archivio personale, lo
condivido con voi sperando che chi ha le conoscenze per farlo possa
correggere eventuali errori.
Il mio bagaglio di esperienze e' ancora limitato a pochi negativi, ma le
note raccolte sono infinite e ne riporto qui alcune ordinate, scaturite
sopratutto dai post su IAF stesso.
Ringrazio WE e altri che non ricordo sopratutto per le dritte su dove e come
recuperare i chimici, ma un grazie particolare a BAZ per avermi supportato e
sopratutto sopportato nelle varie cazzate dandomi una infinità di note
utili.
P.S: Se FJF volesse inserire questo testo sul sito di IAF (su contrasti) una
volta corretto e completato, potrebbe essere un servizio utilie per quelli
che non leggeranno questo post ora.
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FORMULA:
Hutchings' PMK (1:2:100)
STOCK SOLUTION A (per fare 1 litro di soluzione)
Distilled Water (75°F / 52°C) 750 ml
Metol 10 g
Sodium Bisulfite 20 g
Pyrogallol 100 g
EDTA-disodium (opt.) 5 g
Water to make 1 l
STOCK SOLUTION B (per fare 2 litri di soluzione)
Chemical Amount Units
Distilled Water (75°F / 52°C) 1400 ml
Sodium Metaborate (KODALK) 600 g
Water to make 2000 ml
PREPARAZIONE DEI CHIMICI:
Oggetti necessari:
1. Un termometro ad alchool, lo stesso della camera oscura.
2. Un recipiente di vetro graduato (a passi di minimo 50cc) che contenga
almeno 1 litro. Ce ne sono alcune con il fondo largo e la bocca molto
stretta UTILISSIME, per miscelare facilmente senza pericolo di sporcarsi.
3. Un recipiente graduato da 100cc potrebbe essere utile.
4. Un fornelletto elettrico per scaldare l'acqua.
5. Una bacchetta di vetro (o plastica opportuna) per miscelare.
6. Guanti di gomma spessi
7. Un grembiule
8. Una mascherina per il viso di quelle che usano i muratori (per non
inalare le polveri)
9. Una bilancia elettrica di precisione, a passi di 0.1 g e' perfetta (costo
circa 40/50 euro), altrimenti un bilancino da armeria per pesare la polvere
da sparo va bene, ma il costo e' simile.
10. Carta alluminio
11. n. 3 bottiglie a soffietto o meglio ancora bottiglie in vetro marroni.
(Pyro Sol A, Pyro Sol. B e FIX)
Reperibilità:
1. Alcuni di questi possono essere acquistati direttamente su internet (come
il sodio solfito ed il Borace), 
TUTTOFOTO.COM
 ad esempio ne e' fornito ma
altri, come il Pyrogallolo, sono difficili da trovare e spesso vanno
ordinati. A Roma vicino all'università prima di p.zza Aldo Moro c'e' un
laboratorio fornito, altrimenti c'e' la famosa farmacia a via Cavour.
***
Soluzione A
1. Usare solo acqua distillata. Portare a temperatura l'acqua prima di
miscelare i chimici. alcune note riportano la temperatura dell'acqua
consigliata come temperatura ambiente o 75°F, altri invece dicono di portare
l'acqua a 125°F. Io ho miscelato i chimici a temperatura ambiente di circa
28° senza nessun problema.
2. Pesare prima i componenti conviene (ATTENZIONE AL PUNTO 7 leggere
subito). Io utilizzo la carta alluminio che si trova nei supermercati per
stoccare i chimici nelle quantità opportune.
3. IMPORTANTE: Per miscelare i chimici seguire SEMPRE l'ordine riportato
nelle formule.
4. Prendere il sodio bisolfito pesato (20g) ed metterne un pizzico
nell'acqua distillata (3-4g). Far sciogliere con una agitazione lenta.
5. Versare il metolo nell'acqua e farlo sciogliere lentamente. Il sodio
aggiunto prima serve per prevenire l'ossidazione. NON agitare come
forsennati (ho sentito di gente che si prepara i chimici nelle bottiglie a
soffietto scecherandole come se fossero cocktail) l'agitazione vigorosa
favorisce l'ossidazione, nemico peggiore di chi fa da se'!
6. Una volta sciolto completamente il Metolo, aggiungere il rimanente del
sodio bisolfito.
7. Ora bisogna aggiungere il Pyrogallolo! ATTENZIONE: il pyro potrebbe
essere velenoso (da ricerche personali di Hutching), viene assorbito dalla
pelle con facilità sia in polvere che diluito, ed e' cancerogeno. Indossare
sempre, una maglietta a maniche lunghe, guanti di gomma spessi e un
grembiule perchè i chimici macchiano, scarpe e pantaloni, e sopratutto la
mascherina sul viso per non inalare le polveri. Alcuni sono molto sensibili
ai chimici come il sodio ... , quindi indossare da subito l'abbigliamento
adatto. Miscelare il Pyro in un ambiente ben ventilato e facilmente lavabile
ed assolutamente lontano dai cibi (bagno o terrazzo sono perfetti).
8. Hutching consiglia l'aggiunta di 2.5g di EDTA DISODICO (non sbagliarsi
con il TETRASODICO io l'ho fatto e ho buttato tutto) e' opzionale e
personalmente ritengo che non serva, nella mia ultima preparazione non l'ho
usato.
9. Aggiungi acqua per fare un litro.
***
Soluzione B
1. Portare a temperatura l'acqua distillata (750ml per un litro o 1400 ml
per 2 litri,
se si vuole preparare un solo litro dimezzare le dosi dei chimici).
2. Sciogliere il KODALK lentamente. ATTENZIONE: su internet hanno fatto un
casino con le formule. Usare il KODALK e non il Borace. Se andate a comprare
il Sodio Metaborato al negozio vi daranno il Borace perchè nei formulari il
Borace viene erroneamente chiamato Sodio Metaborato, ma la formula chimica
e' diversa, il Borace in realtà e' Sodio Tetraborato Decaidrato. Non fatevi
ingannare, il KODALK e' una formula proprietaria della KODAK ma puo' essere
preparato a mano miscelando Borace e Soda per ottenere Sodio Metaborato
[Vedi paragrafo apposito]. ANCORA ATTENZIONE: il Kodalk DEVE essere
miscelato in acqua a temperatura ambiente altrimenti potrebbe precipitare.
 
3. aggiungere acqua per fare 1 litro (o 2 litri) come desiderato.
4. Se si formano dei residui sul fondo e' il sodio precipitato, ma Anchell
dice che l'azione dello sviluppo e' la stessa, basta filtrarlo.
5. Dopo una settimana il colore diviene giallo paglia, questo e' normale,
vuol dire che la soluzione si e' stabilizzata.
***
PREPARAZIONE DEL KODALK:
Il kodalk, come detto prima, e' una formula proprietaria della Kodak ma puo'
essere ottenuto in modo casalingo miscelando Borace e Soda.
100 g di Sodio Metaborato Ottaidrato = 45.56 g di Borace + 9.53 g di NaOH
(Idrossido di sodio o soda caustica)
Quindi moltiplicare per 3 per la dose per un litro o per 6 per la dose per
due litri
Riporto qui una nota di BAZ postata su IAF:
"usa SOLO acqua distillata [ supermercato ] per ogni fase dello sviluppo e
della miscelazione dei chimici di sviluppo. lavaggi e fissaggio anche con
tap water. Ma solo loro. pmk ha bisogno di 300g/l di metaborato [ che é il
kodalk di kodak, lo trovi nei negozi specializzati, e che é la K di PMK ]
quindi moltiplica per tre le dosi sopra e vai tranquillo. Il borace e
l'idrossido di sodio si trovano con facilità. Stai attento all'idrossido:
versa per primo il borace e poi MOLTO LENTAMENTE. a dissoluzione avvenuta
aggiungi l'NaOH.
L'idrossido lo trovi in perline [ 98,9 di purezza ] nei bricocenter. Non
prenderlo se non é bianco perlaceo, cioé se giallastro. Il borace [ sodio
tetraborato ] si trova dai fornitori di articoli per gioellieri dato che si
usa come decapante nella fusione dell'argento. E li costa decisamente meno.
Parti con 700 cc di acqua distillata perché sia il borace che l'idrossido
commerciali contengono acqua [ quella di cristallizzazione ] di cui devi
tener conto. Una volta soluti gli ingredienti porta a 1000 cc. Se trovi
invece le sostanze anidre [ difficile reperirle e molto più costose ] il
problema dell'acqua di cristallizzazione non sussiste. Puoi arrotondare il
peso degli ingredienti, la soluzione B così fatta non ha un grado di
criticità tale da impensierirti per l'uso fotografico. Se usi PMK non DEVI
TOCCARE a mani nude o con qualunque parte de corpo la soluzione A [ guanti
in lattice ] devi PROTEGGERE gli occhi dalla stessa, e DEVI essere
SCRUPOLOSO in questo. il pirog. é estremamente tossico [ mutageno potente,
leggi cancro ] e PMK lo usa in concentrazioni alte, molto alte. Se usi
quello commerciale [ non fluka ] in aghi, quando lo mescoli in acqua DEVI
USARE delle protezioni per le vie respiratorie, e guanti e coprire le parti
esposte della pelle [ niente maniche corte, anche se é estate ] e lavorare
sopravvento [ correnti d'aria che ti provengono da dietro e portano LONTANO
da te le polveri ]. Tutto sto casino, lo so, ma ne vale la pena."
Riporto anche una nota postata sun rec.photo.darkroom:
"In Europe Sodium Metaborate can be difficult to find and expensive. It
tends to be an unstable chemical too, and doesn't keep very well. A solution
of Sodium Metaborate for PMK Pyro solution B, as well as for any other
formula where it might be present, can be obtained as follows: 300g Sodium
Metaborate in dist. water up to 1000 ml = 39g Sodium Hydroxide + 180g Sodium
Tetraborate Decahydrate (Borax) in dist. water up to 1000 ml
If Borax doesn't dissolve easily, double the water and accordingly double
the amount of concentrated solution B you put in the working solution. This
is what I do to make my PMK Pyro B and works perfectly fine (and cheap). The
pH matches exactly Gordon Hutching's indications. A small undissolved
deposit may form in the bottom of the B bottle: it can be filtered, but
won't do any harm. "
Attenzione perchè questa nota riporta delle dosi sbagliate, corrette in un
post successivo dall'autore stesso.
***
SVILUPPO CON IL PMK PYRO:
I vantaggi riconosciuti del Pyro sono sostanzialmente tre:
1. Primo una altissima acutanza.
2. Una azione finegranulante (in realtà non lo e' ma produce un effetto
molto simile rendendo la grana molto piu' piacevole) al riguardo riporto
un'altro post di BAZ:
" [PG] E' altamente acutante, ma per quanto ne so' ha anche funzione
finegrulante.
  [WE] Non contiene sodio solfito, ergo non è finegranulante. Diciamo che non
aumenta le dimensioni della grana che c'è.
  [BAZ] I sacri testi e poi la pratica danno ragione a entrambi: é vero che la
grana rimane essenzialmente quella nativa, ma tra un *granulo* e l'altro PMK
depone il famoso strato pigmentato giallo. questo riempimento interstiziale
giova alla causa rendendo, di fatto, meno evidente la granulosità di
un'emulsione aggiungendo densità ottica [ gialla ] laddove ci sarebbe solo
il supporto. Ovviamente non essendo tutte le emulsioni uguali si avrà
un'impressione differente a seconda di marca e tipo blabblà. "
3. ultima, ma piu' importante di tutte l'immagine secondaria. Il PMK forma
una immagine secondaria e pigmenta il negativo di una colorazione
particolare (stain). Tramite l'immagine secondaria riesce a riprodurre le
altissime luci senza perdere di dettaglio nelle ombre, il risultato e'
unico. La colorazione gialla/verde/ambra, donominata "image stain", filtra
invece la luce blu rendendo cosi' l'immagine piu' densa, in particolare per
il processo "platinum print" dove le carte al platino sono meno sensibili al
blu, questo accade grazie allo "stain" giallo che filtra i raggi blu, ma
vale anche per le stampe d'argento se pur con effetti minori.
Anche se il negativo ad occhio risulta sottosviluppato e chiaro, in realtà
e' stampabilissimo.
PROCEDIMENTO DI SVILUPPO:
Bisogna far attenzione ad una serie di cose per avere ben formata l'immagine
secondaria e la giusta colorazione:
Usare sempre acqua distillata fino al lavaggio finale.
Fare attenzione a non usare ne fissativi ne bagni d'arresto acidi, l'acido
rimuove lo Stain.
Seconda attenzione da porre e' l'ossidazione veloce, l'ABC Pyro ed altri
ossidano in pochi minuti, il PMK dura il tempo necessario per uno sviluppo
cioe' non piu' di 15 minuti.
Terza cosa fondamentale e' l'agitazione! Il PMK non sopporta una agitazione
circolare quindi NON e' possibile usarlo nelle sviluppatrici tipo JOBO, per
quelle e' stato inventato il ROLLO Pyro!
Quando si agita bisogna fare un ribaltamento a destra e uno a sinistra
alternati controllando che il liquido si muova dal basso verso l'alto e
facendo attenzione che questo non faccia un movimento circolare.
ATTENZIONE: indossare sempre, guanti e maglietta a maniche lunghe, il Pyro
e' dannoso anche diluito.
1. Effettuare prima un "PRE-SOAK" del negativo, cioe' versate nella tank
acqua distillata a 20°/21°, agitate ogni 30 secondi per circa 2/3 minuti (o
agitazione blanda continua). Il prelavaggio aiuta il Pyro ad entrare subito
in contatto con l'emulsione prevenendo cosi' la possibilità del formarsi di
macchie. Al riguardo riporto un altro post su rec.photo.darkroom: "Ilford
makes the very best films available, but they don't have a clue about how to
develop them. They don't reccomend a pre-soak because you'll rinse out the
'wetting agent.' OK, so add a couple of drops of Edwal LFN to the presoak.
Interesting to note that Ilford DOES recommend a presoak for JOBO processing
to prevent streaks. Drum processing is infamous for causing streaking. PMK
developer will streak too, especially in a drum. Pre-soaking lets the
emulsion swell and absorb the developer evenly. If you don't pre-soak your
sheet film when developing with PMK in trays, the sheets, because of the
tanning effect of pyro, will literally weld themselves together and not come
lose without pulling off the emulsion. Pyro's tanning effect has the benefit
of hardening the emulsion, a great advantage when developing in trays. As
for the green color of the discarded presoak: it's antihalation and other
dyes that make film 'panchromatic.' Nothing to be the least bit concerned
over." valido sia per tray che per tank.
2. Contemporaneamente al pre-lavaggio preparare in un apposito contenitore
1000ml di acqua distillata a 20°/21° (SECONDO I NEGATIVI) ed aggiungere 20ml
di soluzione B (mescolare adagio).
3. Aggiungere 10 ml di soluzione A e mescolare adagio, a questo punto il
Pyro comincia ad agire e ovviamente anche ad ossidare. Il colore deve virare
piuttosto velocemente verso un bellissimo colore ambra, se questo non accade
buttare tutto, e’ sbagliato qualcosa nella preparazione.
4. Versare il PMK nella tank ed agitare ad intervalli di 15 SECONDI, 1
ribaltamento a destra ed uno a sinistra senza fare nessun movimento
circolare. Attenzione alla temperatura, tenete sempre la tank a bagno maria.
L'agitazione deve essere sempre frequente e continua altrimenti l'immagine
si formerà a metà.
5. Al termine versare il Pyro usato nel contenitore iniziale, NON BUTTARLO,
servirà in seguito.
6. Arrestare con un bagno d'acqua distillata, agitazione continua per 30''/1
minuto. Alcuni dicono di usare il normale acido acetico per arrestare il
pyro ma diluito 4 volte il normale, cioe' diluire l'ilfostop 1+19 e diluire
quello ottenuto 1+3 o 1+4. Io l'ho fatto e non ha dato problemi ma BAZ dice
che tutto cio' che e' acido rovina lo Stain quindi e' bene usare solo acqua,
io dire di fidarsi di lui.
7. FISSARE in un fissativo non acido (alcalino). Le formule disponibili sono
molte TF-2, TF-3, TF-4 , F-24 ecc. L'F-24 e' leggermente acido ma a detta di
tutti (Hutching, Anchell, ecc.) non crea problemi con lo Stain, anzi e'
proprio consigliato per il Pyro. Non servono fissativi indurenti perche il
Pyro e' già indurente di suo.
Ma se volete ottenere il maggiore Stain possibile allora vi consiglio di
usare la formula TF-2 [riportata di seguito] o TF-3 ma SENZA sodio solfito.
Il bagno dura al massimo un giorno, quindi deve essere preparato prima di
utilizzarlo ma si dice che i risultati siano eccellenti.
8. SENZA SCIACQUARE, re-immergere il negativo nel Pyro usato messo
precedentemente da parte [deve essere quello usato perchè serve ossidato]
per circa 3' agitando 5'' ogni 30''.
9. Lavare sotto acqua corrente per 30'/45'. Non bisogna fare i pidocchi, il
lavaggio lungo e' fondamentale per una buona riuscita dello sviluppo.
Riepilogando:
1. Pre-Soak in Acqua Distillata per 2/3 minuti agitazione 5'' ogni 30'' o
continua blanda.
2. Sviluppo in Pyro 1000ml di H20 + 20ml di Sol. B + 10ml di Sol. A
3. Lavaggio in acqua distillata per 30''/1 minuto
4. Fissaggio per 5/6 minuti in TF-2 o TF-3 senza Sodio Solfito
5. Bagno in Pyro usato per 3 minuti agitando 5'' ogni 30''
6. Lavaggio sotto acqua corrente per 45'
7. Risciacquo veloce in acqua distillata per levare il calcare.
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PREPARAZIONE DEL FISSATIVO:
FORMULA DEL F-24: (ACIDO)
Fixer 24 is a nonhardening sodium thiosulfate fixer which is recommended for
prints. Hardening is neither necessary nor desirable when fixing prints.
Without hardening, both hypo and the other developing by-products will wash
out of the gelatin readily. In addition, a nonhardened print is easy to tone
and spot. While Fixer 24 will fix film, its nonhardening action will result
in a negative whose wet emulsion is delicate and easily damaged.
WORKING SOLUTION
Chemical Amount Units
Water (125°F/52°C) 500 ml
Sodium thiosulfate (anidro) 152 g*
Sodium sulfite (anidro) 10 g
Sodium metabisulfite 25 g
Cold water to make 1000 ml
*Sodium thiosulfate, pentahydrate (standard prismatic hypo), 240 g, can be
substituted for the anhydrous form.
Place the warm water in the-storage container and add the sodium
thiosulfate. The solid dissolves slowly. In addition, when the thiosulfate
dissolves, it forms a dense saturated solution that surrounds and prevents
the remaining solid from dissolving. The simplest procedure to use is to
stir (or cap and shake the container), let the solution stand for about 5
minutes, then re-stir or re-shake. Letting the container stand will not
work. The container must be shaken occasionally to mix the dense lower layer
and the upper nonsaturated layer. After the sodium thiosulfate has gone into
solution, add the sodium sulfite. Stir the solution to dissolve the solid.
Repeat this procedure to dissolve the metabisulfite. After all of the solids
have been dissolved, add sufficient cold water to bring the final volume up
to 1 liter.
LIFE OF THE SOLUTION
The shelf-life of Fixer 24 is about 2-4 months in a full and stoppered
bottle.
USAGE
Fixer 24 is used without dilution at 68°F/20°C.
Film: 5-10 minutes in fresh fixer.
Paper: Use the two bath-method 5 minutes in each bath. The two-bath method
is recommended because it ensures proper fixing. The method consists of two
separate fixing baths. The paper is placed in the first bath for 5 minutes
then transferred to the second bath for an equal period of time. The first
bath becomes contaminated with developer and its oxidation products. The
second bath contains fresh fixerer and remains relatively free of
contaminants. The fixing begins in the first bath and is completed in the
second. When the first bath becomes exhausted, the second bath becomes the
first and fresh fixer is used for a new second bath. After three complete
cycles, replace both baths.
FORMULA DEL TF-2 (ALCALINO)
TF-2 is for users who are determined to use sodium thiosulfate rather than
ammonium thiosulfate and who would like a formula superior to the
traditional acid hypo fixers. TF-2 will wash out of negative and print
materials more rapidly than will an acid fixer.
STOCK SOLUTION
Chemical Amount Units
Distilled water 1000 ml
Sodium Thiosulfate 250 g
Sodium Sulfite (anhy) 15 g
Sodium Metaborate 10 g
Distilled water to make 1000 ml
USAGE
Fix the film for three times the clearing time, usually 3 to 5 minutes.
Follow with a two minute wash in running water for film. A hypo clearing
agent is not required. Prints should be rinsed for at least 30 minutes in
running water.
NOTE
To obtain maximum image stain with PMK , reduce the sulfite in TF-2 or
eliminate it altogether. If you do this, the life of the working solution
cannot be guaranteed beyond one day, but you will achieve the maximum
imagewise staining of which PMK is capable.
Immergere uno spezzone di pellicola nel TF-2 il tempo del fissaggio e' 3
volte il tempo che ci mette per diventare trasparente. Per avere maggior
"Stain" ridurre al di sotto dei 10g o eliminare completamente il sodio
solfito, in questo caso non durera' piu' di qualche ora.
FORMULA DEL TF-3 (ALCALINO)
TF-3 is particularly recommend for PMK and other staining developers. TF-3
will wash out of negative and print materials more rapidly than will an acid
fixer. The formula for TF-3 was disclosed for non-commercial use only. TF-3
is not recommened for use in open trays for print fixing due to it's faint
ammonium odor. This formula is similar to Photographer's Formulary more
concentrated and less alkaline TF-4 .
STOCK SOLUTION
Chemical Amount Units
Ammonium thiosulfate (57-60%) 800 ml
Sodium Sulfite (anhy) 60 g
Sodium Metaborate 5 g
Distilled water to make 1000 ml
USAGE
Dilute 1:4 for use. Fix the film for three times the clearing time, usually
3 to 5 minutes. Fix paper for 1 full minute with continuous agitation. A
hypo clearing agent is not required.
CAPICITY
Approximately 20 8"x10" prints or films per liter.
NOTE
To obtain maximum image stain with PMK , reduce the sodium sulfite in TF-3
or eliminate it altogether. If you do this, the life of the working solution
cannot be guaranteed beyond one day, but you will achieve the maximum
imagewise staining of which PMK is capable.
FORMULA DEL TF-4 (ALCALINO)
Non sono riuscito a recuperare la formula, ma sembra acquistabile su
internet.
Per finire sui fissativi riporto un’altra nota di BAZ:
“F24..? é un'asineria contiene metabisolfito di potassio, quindi é
acido. eppoi diciotto minuti...siamo seri, dài.
ceci secchi, marsch!
dai un occhio qui: 
http://members.iinet.net.au/~forbes/misc.html#Plain
e alla formula di *Anchell* [ rotflo perché ha osato dare il suo nome ad
una cosa più vecchia di lui, forse perché anziché 250 g/l di tiosolfato
ne ha messi 240, vabbé... ] aggiungi 30 g/l di sodio solfito, da
sciogliere prima del sodio tiosolfato che doserai a 250 g/l. Tempi con
pellicole non tmax: 3 minuti a 20°C con le timax 6 minuti. con un litro
di sta roba fai una ventina di rulli non timax, dieci o quindici con le
timax. lo puoi usare solo per il fix di rulli da pmk, dato che
macchierebbe qualunque altra cosa di giallo.”
Ultime note utili: Il Pyro nelle soluzioni miscelate dura anni.
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Inviato via 
http://usenet.libero.it


Grazie. E' comodo avere tutto il dossier Pyro a portata di mano.
Ti mando un link ad una mia pagina in cui avevo trascritto un'altra variante
Pyro, prendendola dal primo numero della rivista "Progresso Fotografico"
uscita nel 1894 (milleottocentonovantaquattro). Già allora era uno sviluppo
attuale :-)
http://www.torra.it/rollei/pyro.htm
Ciao. Massimo

 Ciao. Massimo
Interessante la formula Idroquinone-Rodinal, ma funziona veramente???
divertenete e' chi diluisce il Rodinal nell'Xtol, ma sembra che alcune
componenti dell'Xtol inibiscano il Rodial rendendo vana la miscelazione, il
tutto quindi si dovrebbe risolvere ad un Flop!!!



Dovrebbe essere il Rodinal special