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Titolo: La Camera Oscura (per chi inizia). 4) VERSO LA PRIMA STAMPA

4) VERSO LA PRIMA STAMPA
Abbiamo i negativi e abbiamo i provini a contatto, su cui abbiamo scelto un fotogramma da stampare. Che fare?
A proposito di provini a contatto, va detto - elemento mancante nel capitolo precedente - che la stampa finale, sviluppata e fissata, va lavata in acqua corrente per il tempo necessario ad eliminare i residui di prodotti chimici. Il tempo ottimale è riportato nei foglietti allegati al pacco di carta. Per le carte "politenate" (o "RC", cioè "Resin Coated"), il cui supporto non assorbe i liquidi proprio grazie alla plastificazione, il tempo di lavaggio è molto breve (dell'ordine di qualche minuto) rispetto alle carte "baritate" (o "FB", cioè "Fiber Based"), che invece vanno lavate a fondo perchésono invece molto assorbenti. Le prime volte è meglio usare carte politenate, che sono molto "tolleranti" ai maltrattamenti.
Stampare il B/N è semplice e abbastanza economico (fin qui la spesa è stata tutto sommato abbastanza esigua e le difficoltà non sono state insormontabili) tranne per lo strumento più importante di cui abbiamo bisogno: l'ingranditore.
L'INGRANDITORE
In linea di principio è un oggetto abbastanza semplice: non è altro che una specie di proiettore che serve a proiettare il negativo sul piano di stampa; oppure, se vogliamo, è una specie di macchina fotografica che serve a fotografare il nostro negativo su un foglio di carta sensibile. Una rapida occhiata ai pochi elementi che lo compongono ci permetteranno di familiarizzare con questo strumento ed eventualmente di essere in grado di scegliere quello che fa per noi.
La testa
È la parte principale (e costruttivamente più complessa) dell'ingranditore. Nella testa si trovano la lampada e i vari dispositivi che permettono di creare un fascio luminoso il più possibile uniforme. A seconda del tipo di illuminazione usata, esistono ingranditori a "luce diffusa" (la luce che investe il negativo passa prima attraverso un vetro diffusore che la rende morbida e uniforme) e a "luce condensata" (la luce che investe il negativo passa prima attraverso un gruppo ottico che la rende fortemente direzionale e a raggi paralleli). Le differenze sono abbastanza intuitive per chi ha familiarità con la fotografia: la luce diffusa è morbida, riduce il contrasto e minimizza i difetti del negativo (= eventuali graffi, polvere e peluzzi, ma anche la grana); la luce condensata è dura, esalta i contrasti e la nitidezza ed evidenzia la grana (ma anche i graffi!). Personalmente uso un ingranditore a luce condensata (non per scelta, ma perché è quello che mi hanno prestato!); eventualmente la luce condensata può anche essere resa "diffusa" ponendo un diffusore sotto al gruppo ottico condensatore (es. un vetro opalino di opportune dimensioni).
Per chi inizia non credo che la differenza sia importante: ci basti per ora sapere che ci sono due modi diversi di illuminare il negativo da stampare, ed entrambi forniscono buoni risultati.
Solitamente la testa è provvista di un cassettino che può ospitare appositi filtri atti a modificare il colore della luce dell'ingranditore. Storicamente nasce per consentire la stampa a colori e/o delle diapositive, ma è tornato di grande utilità per la stampa con carte a contrasto variabile: infatti il contrasto può essere variato attraverso l'uso di appositi filtri (si trovano in commercio di diverse marche) da porre nel cassettino. Altre teste hanno invece la possibilità di modificare il colore agendo su appositi filtri incorporati al sistema di illuminazione stesso.
La testa ospita anche il porta-negativi (che alloggia il negativo da stampare, tenendolo piano e parallelo al piano di stampa), che può essere delle fogge più diverse, con o senza vetrini, esclusivamente per il formato 24x36mm o adattabile a diversi formati, ecc.
Sotto troviamo l'obiettivo, solitamente avvitato su una piastra intercambiabile fissata su un soffietto che serve per la messa a fuoco;
infatti l'obiettivo non ha ghiera di messa a fuoco, ma solo quella dei diaframmi. Anche per gli obiettivi si può scegliere tra varie marche (l'attacco a vite 39x1 è uno standard per tutti) e tra vari livelli di prezzo. Ovviamente la qualità varia in proporzione al prezzo, ma per ingrandimenti non spinti (diciamo fino al 24x30) la differenza non è abissale, soprattutto se usati ai diaframmi intermedi. In altre parole, se non possiamo permetterci un obiettivo da 600.000 lire non ci è comunque preclusa la possibilità di fare stampe più che buone.
Per il formato 24x36mm si usano di norma obiettivi di 50mm di focale, per il 6x6 quelli da 75-80mm, ecc.
La colonna
Dovendo sostenere la testa (spesso abbastanza pesante), è bene che la colonna sia sufficientemente robusta e rigida e di sezione sufficientemente grande. In alcuni modelli essa e dotata di cremagliera dentata su cui ingrana la testa per poter essere sollevata e abbassata facilmente agendo su una manovella; altre volte questo movimento è ottenuto con un meccanismo a frizione. Negli ingranditori usati questo movimento va sempre controllato attentamente, perché è forse l'elemento più soggetto ad usura.
A volte sulla colonna è presente una scala metrica che indica l'altezza della testa sul piano di stampa (in cm, in pollici e spesso anche in fattore di ingrandimento). Avremo modo di apprezzare in seguito l'utilità di questo riferimento.
Il piano di stampa
Di solito in legno, sostiene l'insieme testa-colonna. Deve essere sufficientemente pesante (il peso favorisce la stabilità del tutto) e ampio. Qualora non lo fosse, si può sempre sovrapporre un piano aggiuntivo di legno laccato bianco, o al limite anche sostituire.
Esistono ingranditori di marche diverse e di prezzi diversi: possiamo avere un ingranditore (usato) spendendo 100.000 lire come 5 milioni, per cui è possibile trovare quello che fa al caso nostro (e delle nostre tasche!).
Accessori
Come sempre, non sono indispensabili, ma aiutano e facilitano durante la fase di stampa.
- Marginatore: dal nome sembrerebbe che serva soprattutto ad ottenere i bordi bianchi intorno alla stampa. Sebbene faccia anche questo (proiettando l'ombra delle sue "lame tutt'intorno al foglio di carta), la sua funzione principale è quella di mantenere perfettamente piano il foglio di carta sotto l'ingranditore, consentendo di avere l'immagine proiettata perfettamente a fuoco, e di posizionarlo in modo da stampare la porzione voluta con precisione e "ripetibilità". Poiché le carte politenate sono sufficientemente piane, all'inizio si può tranquillamente farne a meno. Con le carte baritate, invece, che sono più spesse e tendono ad arricciare i bordi verso l'alto, si rivelano molto più utili (direi anzi indispensabili).
- Timer da stampa: serve ad impostare il tempo di posa, funzionando più o meno come la ghiera dei tempi della nostra reflex. Poiché di solito abbiamo a che fare con tempi di posa sufficientemente lunghi (decine di secondi), e poiché di solito non è un oggetto molto economico, si può stampare anche senza. Sulla scia dell'insegnamento di Ansel Adams (che di stampa B/N ne sapeva qualcosa), il quale usava contare i secondi mentalmente ascoltando il tic-tac di un metronomo (si vende a poche lire nei negozi di strumenti musicali) impostato su un "tic" ogni secondo, ho collegato il mio ingranditore ad un interruttore a pedale (di quelli delle lampade a piantana, per intenderci), col quale accendo e spengo in modo da avere sempre le mani libere; il tempo mi viene fornito dal "bip" di un cronometro sportivo (usato ad esempio per contare le vogate nel canottaggio) che ho avuto la fortuna di trovare su una bancarella a 15.000 lire, impostato anch'esso in modo che fornisca un bip al secondo. In questo modo è facile (ed economico) ottenere il tempo di posa voluto contando mentalmente (uno...due...tre...). In alternativa, va benone anche il vecchio orologio a pendolo della nonna, o la sveglia, o qualunque orologio con un ticchettio abbastanza forte. Come ultima spiaggia, possiamo sempre registrare una cassetta con una serie di "rintocchi" a nostro piacimento (uno al secondo). In questi casi, l'unico limite è dato dalla nostra fantasia.
Per inciso, ho adottato questo sistema dopo essermi accorto che il timer (!) connesso al mio ingranditore non forniva tempi esatti (per cui 5 secondi erano in realtà 7 secondi, 20 secondi erano 25, eccetera, con gli ovvi risultati di non riuscire mai a stampare come volevo io).
- Focometro: posto sul piano di stampa, permette di facilitare notevolmente la messa a fuoco ingrandendo notevolmente il negativo (in pratica si mette a fuoco la grana della pellicola). Esistono modelli anche abbastanza economici che lo rendono uno strumento "appetibile". Personalmente lo trovo utile (non mi fido mai - quasi sempre a torto - della mia messa a fuoco "ad occhio"), anche se conosco professionisti che affermano di non averlo mai usato in vita loro.-
Marco

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 fatto notare.
Grazie della segnalazione. Ho provveduto a fare la correzione . Ora
dovrebbe essere a posto, sto cercando di scrivere tante parole in modo
da riempire un paio di righe... ecco, credo che possa bastare. Si legge?
:-))
Segnalazione per segnalazione, ti suggerisco di eliminare il testo
originale nelle risposte, se non č essenziale: soprattutto nel caso di
post lunghi (com'era il mio), si occupa inutilmente spazio inutile. Č
una questione di "igiene", no?! :-)))
Ciao
Marco