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Titolo: Fotografare quadri

Ciao Ragazzi, sono nuovo, per il N.G. anche se di fotografia, mi arrabatto
abbastanza. Fatto sta che devo fotografare dei quadri del mio carissimo
nonnino di ben 94 anni, ma ancora bello arzillo (che scorza!!!), ma non ho
ben chiaro il tipo di illuminazione da usare per il risultato migliore.
 Preciso che i quadri sono fatti con tecnica ad olio e non presentano, a
parte uno solo, vetri protettivi. Posseggo un flash (NG 32 a 100  ISO) e di
un cavalletto. Per le pellicole opterei per diapositive a bassa
sensibilità, ma anche a questo mi appello alle vostre capacità.
Se avete notizie per me...mailto:
il.f...@tin.it
Il mio nonnino ed io Vi ringraziamo!
Franz

...

Non hai una gran atrezzatura , l'ideale sarebbe avere due di flash e
posizionarli 45° da ambo i lati ,con un solo flash fammi
pensare.....portesti dirigerlo al soffitto,se il quadro non ha una cornice
molto sporgente viene bene o rifletterlo contro un polistirolo.Puoi anche
provare a posizionare il solo punto luce a 45° cosi' da non avere(in teoria)
riflessi fastidiosi,tienlo pero' molto lontano dal quadro per evitare che la
zona piu' vicina allo stesso risulti piu' illuminata dell'altra.
Sbagliato usare pellicole a bassa sensibilita' , aumenteresti il contrasto e
rischieresti di perdere le zone piu' scure o piu' chiare.una 100asa va
benissimo.
salutami il nonnetto
Ciao

 Franz
Ciao a entrambi! :-))
Franco

Premessa: io non ci capisco una sega.
Però di foto ai quadri (miei e di amici) ne ho fatte diverse.
Piglia il quadro e mettilo davanti alla finestra di casa, quella con la
tenda più bianca.
Alza l'avvolgibile al massimo (non troppo in alto, sennò non viene più giù).
piazza cavalletto e macchina, stabilisci la perpendicolarità tra macchina e
quadro, fai 3 scatti a forcella.
Se hai spalancato troppo la finestra per cui il sole è troppo forte abbassa
l'avvolgibile e allunga i tempi (anzi, allunga i tempi e abbassa un po'
l'avvolgibile, è meglio).
Non fotografare quando è nuvoloso.
Fammi sapere.
Come dipinge il tu' nonno?
No, perché se usa parecchia materia, allora la devi fa' vede' in foto, e
forse una lucina radente non gli fa male.
CIAOOOOO

 Franz
allora....
metodo professionale ( devi investire del denaro ) ma hai dei risultati.
questo vuol dire che impari seriamente un metodo di lavoro che potresti
far fruttare. ( che non é cosa malvagia )
considera SEMPRE la dimensione delle opere: più sono grandi, maggiore
diventa l'investimento e più cresce la difficoltà di esecuzione.
 
Polarizzazione incrociata e flash con luce pilota.
fino a dimensioni pari a 50/)70 o 70/100 devi procurarti due piccoli
flashes CON luce pilota: alla SMAF trovi dei modelli piccoli ma discreti
con  ( miracolo ) la pilota ( sono gli Starflash 323 e costano circa
250k l'uno e li trovi anche in starter kit ) due stativi anche
economici, un cavalletto per la macchina, un foglio polarizzatore di
dimensioni sufficienti per ottenere una mascheratura totale della
parabola dei flashes, un polarizzatore che si possa montare sul tuo
obiettivo ( per opere delle dimensioni citate il 50 mm di dotazione alle
reflex funziona, per opere piccole valuta l'acquisto di tubi o di un
macro )
Ti avverto che lavorare in repro di quadri a olio con flahes SENZA luce
pilota non é impossibile ma é di certo fonte di grossi problemi e
frustrazioni. Gli olii hanno la verniciatura trasparente finale e in
genere il pittore opera con "strati di colore" che rendono la superficie
della tela irregolare, e di conseguenza generano molti riflessi,
specialmente quando usi punti luce definiti e diretti.
Sistema dei quadrati di foglio pola di dimensioni adatte davanti alle
parabole: i pola hanno un "verso" di orientamento al quale devi fare
attenzione. se "incroci" ( metti due pola uno sopra l'altro e ruotane
uno lentamente oppure se hai un solo pola mettilo sopra un quadrante di
un orologio a cristalli liquidi e ruotalo per vedere che succede) due
pola noti che non passa quasi più luce quando il verso di polarizzazione
del primo si trova a 90° rispetto a quello del secondo. Mettili sulle
parabole in modo che i versi di polarizzazione siano identici e non
incrociati, o con differenze di angolo( perderesti una delle due fonti
di luce ) : entrambi verticali o entrambi orizzontali e cura che tutta
la luce passi solo attraverso i filtri. Hai ottenuto una sorgente di
luce totalmente polarizzata in un verso preciso.
Illumina il tuo originale in modo che la distribuzione di luce sia
uniforme, sei libero di orientare il tutto con l'angolo che più soddisfa
l'esigenza di un'illuminazione efficace ( angoli tra 30° e 45°
funzionano ).
Monta il terzo pola ( quello classico lineare con ghiera filettata ) sul
tuo obiettivo, posiziona l'originale ortogonalmente all'asse ottico di
riresa con il centro del quadro nel centro del mirino, aggiusta la
distanza fino ad inquadrare con "abbondanza" il quadro, sistema le luci.
Cura che l'apparecchio fotografico sia in bolla.
Attraverso il mirino osserva il set e gira lentamente il pola
sull'obiettivo fino a che l'effetto di cancella zione dei riflessi ti
soddisfi, facendo attenzione a non cancellarli del tutto ( un certo
tasso di riflessi  da comunque "spessore" all'immagine finale ).
Se non hai esposimetro esterno a luce incidente per flash.
Per quanto riguarda l'esposizione riferisciti al numero guida dei
flashes, che ottieni così: NG del flash moltiplicato per 2 ( hai due
sorgenti ). Il numero guida ti dice il valore di diaf quando l'originale
é ad un metro dalla fotocamera ( sappiamo tutti che in realtà la
distanza si calcola in modo più raffinato, ma non é questa la sede...) :
se NG=22 il diaf=22 con originale ad un metro di distanza. Da questa
formula calcola il diaf in ragione della pellicola che usi ( una 100°
ISO invertibile va bene, non risparmiare su questo ma non dissanguarti
con emulsioni "pregiatissime". Potrai farlo se il lavoro ingrana... )
Scatta in bracketing ( una posa con la coppia tempo diaf che hai
calcolato, una sottoexp di mezzo diaf ed una sovraexp di mezzo diaf
totale tre pose a botta ). Dopo il trattamento in labo osserva il lavoro
e, se é il caso, aggiusta le regolazioni.
RICORDA di prendere nota di come hai disposto il set ( distanze,
orientamento luci, tipo pellicola, esposizione ecc.) per la
riproducibilità della situazione per il futuro.
Se non vuoi ( o non puoi ) investire cifre tali, due quarzine ben
orientate funzioneranno bene con una pellicola per luce artificiale (
Kodak 64T o Fuji 64T, evita sensibilità maggiori come le sirene di
Ulisse ), facendo attenzione a non cuocere le tele, ma le luci flash che
si possono controllare completamente sono il massimo. Adotta anche qui
il bracketing per ottenere i migliori risultati.
Ti sconsiglio l'uso di luce naturale: troppo imprevedibile e soprattutto
impossibile averla senza dominanti e contemporaneamente morbida a meno
che tu non voglia costruire un set di gabbie di luce alla Ben Hur...

Ho erronamente dato una formula impossibile per il numero guida:
considera il NG di un solo flash e moltiplicalo per  1,414. Ottieni così
il valore corretto del nuovo numero guida.
Raddoppiando la potenza di emissione di una sorgente, l'incremento é
pari ad un diaframma scarso che noi volentieri arrotondiamo.
Esempio
NG di uno dei due flash  22. Due flashes gemelli avranno NG pari a 
22 moltiplicato 1,414= 31,108  ( 31,108   che  arrotondiamo a 32. ).
Questa formula non l'ho scoperta io, me l'insegnò un fotografo. 
Io gli sono grato.

Grazie a tutti siete stati incerdibili...quando si dice la forza delle
forze!!!!
Un GRAZIE speciale a giaghe
Franz