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Titolo: La Camera Oscura (per chi inizia)

PERCHÉ STAMPARE DA SÉ IL B/N
Il fascino del bianconero, oltre alla bellezza intrinseca delle immagini che fornisce, risiede nel fatto che il processo può essere realizzato interamente in proprio, dallo scatto alla stampa finale, senza grosse difficoltà e a costi tutto sommato contenuti.
Lo stesso non può dirsi della stampa a colori, che richiede un controllo fine delle variabili (temperature dei bagni chimici, calibratura cromatica della luce...) anche solo per ottenere risultati appena mediocri.
SVILUPPARE IL NEGATIVO. COSA SERVE?
Partiamo dal presupposto che chi decide di stampare da sé il B/N voglia anche sviluppare da sé la pellicola. Naturalmente non è obbligatorio, ma dato che sviluppare una pellicola B/N è semplice ed economico, e non richiede attrezzature particolarmente costose né l'occupazione di un luogo (richiesta invece, come vedremo, dalla fase di stampa), non c'è motivo per non farlo. Anzi, è più logico iniziare a sviluppare da sé e farsi stampare da altri (se ci accorgiamo che non fa per noi, non dovremo rammaricarci di aver speso un patrimonio in attrezzature), per poi iniziare anche a stampare.
Per lo sviluppo della pellicola serve:
- La Tank: non è altro che un recipiente conformato in modo tale da risultare a tenuta di luce e possa essere riempito e svuotato dei bagni chimici senza dover stare al buio. Al suo interno si mette la pellicola da sviluppare, avvolta nella SPIRALE (di solito fornita con la tank, così detta perchè la pellicola vi si avvolge a spirale in modo che il lato dell'emulsione sia "libero"). Una Tank economica costa circa 20-30 mila lire; per esperienza personale, spendendo qualcosa in più si prende un modello più "collaudato" e senza sorprese. A voler risparmiare mi beccai una tank a tenuta di luce ma non di liquido...
- Il termometro: poiché il processo di sviluppo non è altro una reazione chimica controllata e poiché un parametro importante di controllo è proprio la temperatura dei reagenti, bisogna misurarla con una certa precisione. Esistono in commercio appositi termometri (di solito ad alcool), precisi ed economici.
- Forbici: servono per tagliare via il rocchetto su cui è avvolta la pellicola dentro al caricatore metallico, per tagliare la pellicola in spezzoni una volta asciutta, eccetera eccetera.
- Un cilindro graduato: serve per misurare i chimici da miscelare. Si trovano nei negozi di fotografia, personalmente uso un cilindro da 100 cc.
- Una caraffa graduata: come il cilindro, serve per misurare il volume dei bagni una volta diluiti. Personalmente uso una caraffa da 1 litro.
- Il rivelatore: è il reagente responsabile della reazione chimica fondamentale della fotografia: lo "sviluppo", cioè la trasformazione dei cristalli di alogenuro d'argento colpiti dalla luce (le "luci" dell'immagine) in argento metallico (le zone scure e opache del negativo). Per iniziare va bene uno qualunque. Si vendono sia in polvere (da sciogliere nell'acqua) che come liquido concentrato (da diluire secondo le istruzioni riportate sulla confezione). Quelli in polvere sono di solito più economici e si conservano anni se non vengono sciolti in acqua, quelli liquidi concentrati sono un po' più costosi e si conservano meno, ma sono più pratici da preparare. A ciascuno la scelta. Per inciso, il costo dello sviluppo è difficile che superi le 1000 lire per pellicola sviluppata.
- Il fissaggio: è il secondo (e ultimo) reagente che ci serve. La sua funzione è quella di sciogliere la parte di alogenuro d'argento che non è stata trasformata dallo sviluppo (perché non colpita dalla luce), in modo da rendere trasparenti quelle zone di pellicola (le "ombre" dell'immagine). Anche in questo caso c'e solo l'imbarazzo della scelta. Poiché lo stesso prodotto può usarsi anche per il fissaggio delle stampe e poiché non ha problemi di conservazione come il rivelatore, conviene acquistare i flaconi più grandi. Anche in questo caso il costo per pellicola trattata è irrisorio.
- Un cronometro: In teoria sarebbe sufficiente un orologio con la lancetta dei secondi, ma per non sbagliarsi (e visto che si trovano anche nei fustini di detersivo) è meglio avere almeno un orologio con cronometro.
- Bottiglie: per conservare sviluppo e fissaggio dopo averli usati. Poiché il bagno di sviluppo tende ad ossidarsi in presenza di aria, si trovano in commercio apposite bottiglie a soffietto che possono venir spremute fino a far uscire tutta l'aria; inoltre esse sono opache, proteggendo lo sviluppo (il fissaggio è di per sé abbastanza stabile) anche dagli effetti degradanti della luce. Ma lo stesso si può fare con le bottiglie di plastica, magari verniciandole esternamente per renderle opache. Per i bagni delle pellicole uso due ex-bottiglie di aranciata da mezzo litro.
Utili ma non indispensabili:
- Pinze appendifilm: servono per appendere il negativo ad asciugare. Di solito sono due, una delle quali munita di peso per mantenere la pellicola in tensione. Esistono di plastica (economiche) e in acciaio. L'alternativa "povera" consiste in volgarissime pinze da bucato.
- Arresto: si usa tra sviluppo e fissaggio per arrestare la reazione di sviluppo e per non contaminare il successivo bagno di fissaggio (essendo riutilizzabile). C'è chi (come il sottoscritto) lo sostituisce con un risciacquo in semplice acqua di rubinetto, con il vantaggio di non dover avere a che fare con un prodotto chimico in più.
- utensile apri-caricatore: serve per aprire il caricatore metallico ed estrarre la pellicola da avvolgere sulla spirale. In alternativa si può usare un apri-bottiglie. Altro sistema è quello di lasciar fuori la coda quando si riavvolge (con le reflex manuali è un gioco da ragazzi, ma con le super-elettroniche motorizzate non è quasi mai possibile), ed estrarre la pellicola senza aprire il caricatore. Il rischio è quello di rigarla se un granello di polvere si insinua nei feltri di tenuta, ma con un po' di attenzione si può anche fare.
Correte dunque ad attrezzarvi, che tra poco si inizia!
(prossimo appuntamento: SVILUPPIAMO IL NEGATIVO)
Marco

 cut
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Attendo con ansia le prossime puntate, mejo de biutiful !!    :-)
Grazie e ciao
Russel

SVILUPPIAMO IL NEGATIVO
Abbiamo comprato tutto l'occorrente. Abbiamo anche (naturalmente) un rullino B/N (qualunque marca e sensibilità fra 100 e 400 ASA) da sviluppare. Ora, con mano tremante, ci accingiamo all'operazione.
PREPARAZIONE DEI BAGNI
Per prima cosa, prepariamo i bagni. Utilizzando i misurini, prepariamo sia lo sviluppo che il fissaggio alla diluizione prevista sulle rispettive istruzioni accluse. Di solito i rivelatori in polvere vanno preparati ottenendo un litro di soluzione, mentre i liquidi concentrati possono essere preparati nella quantità che ci serve (personalmente preparo 1/2 litro per volta di rivelatore Kodak T-Max nella diluizione 1+4). La quantità di liquido che ci occorre dipende dalla capacità della nostra tank, dato riportato di solito sulle istruzioni della tank stessa.
Una volta preparati, bisogna portarli alla temperatura di lavoro, solitamente di 20 °C (e qui ci serve il termometro che abbiamo comprato). Se sono più freddi, riscaldiamoli mettendoli in un recipiente con acqua calda; se più caldi, mettiamoli per qualche minuto in frigo o in surgelatore. È importante che almeno lo sviluppo sia a 20 °C, e il fissaggio non sia troppo lontano dai 20 °C.
CARICAMENTO
Preparati i bagni nella quantità che ci serve e messi ciascuno nella sua bottiglia (una bella etichetta è raccomandabile), ci si prepara a caricare la pellicola sulla spirale. Poiché questa operazione è solitamente spiegata in maniera esauriente sulle istruzioni d'uso delle tank, vi risparmio i dettagli. Va solo ricordato che:
- l'operazione va compiuta nell'oscurità totale. Per assicurarci che la stanza che abbiamo scelto sia a completa prova di luce, chiudiamo porte, finestre, tapparelle e tende e restiamo al buio per una decina di minuti, in modo che i nostri occhi si abituino. Se riusciamo a vedere qualche infiltrazione, fermiamo tutto e cerchiamo di tappare tutte le "falle", perché la pellicola è tremendamente sensibile ad ogni più piccola infiltrazione. Personalmente ho velato maldestramente la mia prima pellicola perché non mi accorsi che la tapparella bianca della stanza lasciava trasparire la luce del sole. Per sicurezza possiamo sempre decidere di sviluppare di notte.
- per allenarci a caricare la pellicola sulla spirale, è bene fare delle prove (dapprima alla luce, poi al buio) utilizzando una pellicola da "sacrificare" allo scopo (una economica pellicola 12 pose a colori comprata al supermercato va benone!). È bene arrivare preparati all'evento!
- bisogna disporre i vari pezzi della tank nell'ordine prestabilito e in posizione tale da essere trovati facilmente al buio. Idem per tutti gli attrezzi che ci servono: eventuale apri-caricatore e forbici.
Tagliamo la coda della pellicola e arrotondiamone i bordi affinché non si inceppi nella spirale, facciamo 100% buio e carichiamo la pellicola sulla spirale. Tagliamo via il caricatore, mettiamo la spirale nella tank, chiudiamo ben bene con il coperchio. A questo punto possiamo accendere la luce, dato che la tank è a tenuta di luce anche aprendo il tappo che serve per caricare i liquidi.
SVILUPPO
A questo punto immettiamo il rivelatore, chiudiamo tutto, sbattiamo con decisione un paio di volte la tank sul tavolo (operazione detta "dislodging" che serve per eliminare eventuali bolle d'aria rimaste attaccate alla pellicola), e facciamo partire il cronometro.
La prima volta ci atterremo al tempo di sviluppo e alla modalità di agitazione riportate sulla confezione di pellicola. Agitiamo quindi, rovesciando la tank, all'inizio (di solito per 30 secondi), e poi secondo le modalità previste (di solito 10 secondi ogni minuto, o 5 secondi ogni 30 secondi): non importa come (almeno all'inizio), ma ciò che importa è abituarsi ad usare lo stesso tipo di agitazione per tutta la durata dello sviluppo.
ARRESTO
Una quindicina di secondi prima dello scadere del tempo di sviluppo, svuotiamo la tank. Personalmente uso svuotarla direttamente nella bottiglia dello sviluppo servendomi di un imbuto. Quindi immettiamo la stessa quantità d'acqua (o di arresto), agitiamo per una ventina di secondi e svuotiamo di nuovo. 
FISSAGGIO
Immettiamo il fissaggio e agitiamo come fatto per lo sviluppo. Per il fissaggio il controllo dell'agitazione non è strettamente necessario, ma abituarsi a standardizzare la procedura è forse la prima regola da seguire nel trattamento del B/N. Fissiamo per il tempo consigliato sulla confezione della pellicola o del fissaggio stesso. È sempre meglio "abbondare" nella durata del fissaggio, piuttosto che "scarseggiare". Come già detto all'inizio, il fissaggio scioglie via la parte di emulsione non sviluppata e rende "trasparente" la pellicola: un cattivo fissaggio causa un deterioramento molto precoce dell'immagine nel tempo.
LAVAGGIO
Serve per eliminare ogni traccia di fissaggio dalla pellicola. Infatti anche il fissaggio, se resta a contatto con l'emulsione, provoca un deterioramento dell'immagine con formazione di macchie indelebili. Quindi va effettuato lasciando la tank aperta sotto l'acqua corrente per un congruo tempo. Quanto? Ogni pubblicazione che ho letto forniva un valore diverso, comunque direi che un quarto d'ora è un tempo sufficiente, mezz'ora è "meglio". Esiste anche una procedura indicata negli opuscoli delle pellicole ILFORD, garantita per una conservazione "da archivio", che consente un gran risparmio di acqua e di tempo. La riassumo:
- riempire d'acqua la tank, agitare per 5 volte, quindi svuotare;
- riempire d'acqua la tank, agitare per 10 volte, quindi svuotare;
- riempire d'acqua la tank, agitare per 20 volte, quindi svuotare.
Personalmente l'ho usata (previo lavaggio precauzionale in acqua corrente per qualche minuto) aumentando il numero di agitazioni (10-20-30), e finora i miei negativi sono OK, ma è troppo presto per dire se funziona. Comunque, se garantisce ILFORD...
ASCIUGATURA
Terminata la fase di lavaggio, se si lasciasse asciugare il negativo così ottenuto si formerebbero macchie di calcare lasciate dalle gocce d'acqua che evaporano. Per evitare questo esistono molte e controverse tecniche. L'ortodossia del B/N consiglia di operare un ultimo bagno in acqua addizionata da apposito prodotto chiamato "imbibente" (le maggiori marche di prodotti per il B/N ce l'hanno in listino), che non è altro che un tensioattivo; si può quindi sostituire con una goccia di sapone neutro o di shampoo. Altri usano una miscela di acqua + alcool (che tra l'altro rende più veloce l'asciugatura). Io ho provato anche con il detersivo per i piatti e il brillantante per lavastoviglie, ma non sono stato soddisfatto.
Attualmente uso praticare - con successo - un ultimo bagno in acqua demineralizzata: in questo modo l'acqua che resta sul negativo è priva di sali minerali per cui, evaporando durante l'asciugatura, non lascia traccia. Pare, però, che l'acqua demineralizzata indebolisca l'emulsione rendendola delicatissima, per cui se volete usare questa tecnica maneggiate il negativo con la massima delicatezza.
Fatto questo, nel modo che preferite (per cominciare in economia si può usare il sapone neutro o lo shampoo), si può aprire la spirale per  liberare la pellicola prendendola per i bordi o per la coda iniziale; questa va posta ad asciugare in una zona il più possibile priva di polvere, in quanto ogni granellino che si attaccherà all'emulsione resterà attaccato a perenne memoria, producendo sulle stampe dei puntini bianchi. Il mio luogo ideale è il bagno, dove si può adattare un appendi-panni in modo da poterci appendere la pinza. Se non si mette un peso (l'apposita pinza piombata o un paio di pinze da bucato o qualunque cosa pesante vi viene in mente) dall'altra parte, asciugandosi la pellicola tenderà ad arrotolarsi, facendovi poi disperare ogni volta che la maneggerete.
Quando la pellicola è completamente e perfettamente asciutta (non prima, dato che l'emulsione bagnata è delicatissima), si può tagliare con le forbici in spezzoni da 6 fotogrammi per essere riposta negli appositi raccoglitori. Esistono i "classici" fogli di pergamino, molto economici e adatti alla conservazione ma scomodi per la visione dei fotogrammi data la loro imperfetta trasparenza, e i "moderni" fogli di materiale plastico (attenzione, evitare il PVC, dannoso per la conservazione), perfettamente trasparenti ma un po' più costosi.
Terminato lo sviluppo (facile, no?), non ci resta che ammirare in trasparenza il risultato dei nostri sforzi in attesa di fare...
I PROVINI A CONTATTO
Marco

Bella iniziatiava Marco
Maurizio
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 wrote in message 8arhsk$nu6$1...@nslave1.tin.it...
SVILUPPIAMO IL NEGATIVO
Abbiamo comprato tutto l'occorrente. Abbiamo anche (naturalmente) un rullino
B/N (qualunque marca e sensibilità fra 100 e 400 ASA) da sviluppare. Ora,
con mano tremante, ci accingiamo all'operazione.
[...]

 subject l'argomento specifico trattato, sarebbe piu' comodo. :-)))
Credevo fosse meglio così, per non sparpagliare i post qua e là. Ma se dici che è meglio un thread nuovo... sarà fatto!
Ciao
Marco

Credevo fosse meglio così, per non sparpagliare i post qua e là. Ma se dici
che è meglio un >thread nuovo... sarà fatto!
beh, spero che sia meglio anche per gli altri e non solo per me! :-))))))
ciao :))
pietro

 Marco
Li ho salvati anch'io, così come quelli della Tony, li ho stampati e, se la cosa non vi dispiace, li porterò al mio circolo
fotografico che organizza un corso per principianti. Credo che l'idea di leggere una sorta di "appunti" invece del classico
libro-manuale renda le cose più facili. In realtà un ripasso farebbe bene anche a chi proprio principiante non lo è più
:-))).
Complimenti, davvero un buon lavoro!
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Ciao,
Andrea
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se vuoi rispondermi togli "xyz"

 Complimenti, davvero un buon lavoro!
Grazie! Confesso un "leggero" imbarazzo (addirittura al circolo fotografico...).
Sarebbe un onore per me: però controlla sempre che non ci siano scritte eventuali bestialità, non si sa mai... :-)
Ciao
Marco

 Sarebbe un onore per me: però controlla sempre che non ci siano scritte eventuali bestialità, non si sa mai... :-)
dubito, comunque credo di essere l'ultima persona in grado di farlo :-))
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