Newsgroup: it.arti.fotografia
Titolo: [OT-Lungo] Qualche emozione di viaggio

La bimba mi guarda, da fuori il Toguna. Mi studia, mi controlla, 
aspetta un mio cenno per avvicinarsi. E  il mio primo incontro 
in terra Dogon, sono all ombra del riparo sacrale a respirare un 
po  di fresco, ad aspettare che il sole scenda per poter 
ricominciare a camminare. I riflessi sono lenti, il caldo ti 
avvolge e tutto sembra silenzioso e ovattato tra le pietre della 
Falesia. Sono curioso ed emotivo, anche se vorrei dormire. Sento 
pizzicare il braccio. E  la bimba che sta studiando di cosa sono 
fatto, io bianco Toubab, animale strano e pallido che se ne va 
in giro pesantemente con un grosso fardello sulle spalle. E  un 
concerto di sguardi, di quesiti e ricerca di calore, bisogno di 
complicità e di conoscenza, mio e suo. Io che vorrei essere nero 
qui tra i neri, meno Toubab, lei che ingenuamente è attratta da 
questo essere curioso che rappresento.
Scorrono ore tra una visita di un passante curioso che 
silenziosamente arriva, si ferma, mi osserva come noi faremmo 
con un animale da salotto, ricambia il mio sorriso idiota e se 
ne va. Altri bambini gironzolano intorno, si contendono le 
posizioni migliori per osservarci sedendo su muretti di pietra 
caldissima. E  tutto silenzio, persino il cielo sembra soffrire 
il caldo trasudando opaca cerulea foschia che rende tutto più 
abbagliante e impalpabile. Il raglio dell asino, colonna sonora 
della Falesia stride di tanto in tanto, gli risponde il gallo, 
la capra, voci isolate di questo mondo che aspetta la fine del 
caldo.
Sono le quattro, si va. Dobbiamo fare dieci kilometri scendendo 
nella vallata Dogon, calandoci lungo la Falesia che scende come 
un burrone, intorno a noi sassi scuri e meno scuri ma sempre 
sassi.
Arranco su un falsopiano, davanti a me Hamidou, mio amico Dogon 
dalle gambe sottili e flessibili procede sicuro con il ritmo di 
un metronomo. Sembra un cartone animato quando supera gli 
ostacoli, sembra che non abbiano peso il suo corpo, i suoi piedi.
 Qui durante le piogge è tutto verde  riesco appena ad 
ascoltare, impegnato a mettere i miei pesanti piedi in posizione 
sicura tra gradoni di roccia poco incoraggianti; la mente 
lentamente compone l immagine della pietraia che mi circonda 
ricoperta di verde ma non ce la faccio ad immaginare come 
dev essere, mentre le gambe scendono un altro scalino e le mani 
cercano appoggio.
Dondola e mi sbilancia la mia F100 appesa al collo, la tracolla 
intrisa di sudore. Ci infiliamo in un camino naturale dove si 
scende quasi verticalmente. Fa ancora caldo ed un vento che sale 
verticale violento e torrido fa volare la mia camicia e 
l asciuga dal sudore dandomi un senso di conforto. Qualche volta 
scivolo, cerco appoggio, la macchina fotografica va a sbattere 
sulle pietre mentre scendo a marcia indietro arrampicato a 
improbabili scale dogon.
 Sembra il presepe , mi scoppia la voce, non riesco a tacere. 
Così si presenta la pianura da una terrazza naturale cui accedo 
aggirando pericolosamente una parete di roccia a strapiombo 
aggrappandomi dove capita. Il mio 20 perde la sua integrità 
strisciando sulla pietra ma la meraviglia è superiore a 
qualsiasi attenzione. Mi pulsano le tempie per la fatica, mi 
manca il respiro, ho le gambe stanche e un po  di vertigine. 
Guardo sotto, questo mondo che sembra uno scherzo, fatto di 
sabbia rossa e baobab impossibili, e capanne di fango ai piedi 
di una Falesia verticale di cento chilometri. Rido ed ho la 
pelle d oca, non si sente nulla se non il vento che sale 
asciugandomi la fronte. Gli omini sono minuscoli, e si muovono 
su fazzoletti di un verde fantastico circondati di arancio 
deserto; sembra il presepe. Rido e sento scorrere in me tutta 
l energia dell Africa.
 Cosa volete mangiare stasera? 
 Cosa c è da mangiare? 
 Riso o Couscous?  ride Hamidou per la mia domanda.
Couscous per cena a Nombori, villaggio natio del mio fratello 
nero e molleggiato.
Fa fresco, anzi è perfetto, ne caldo ne freddo. Il vento è 
finito, il sole è dietro la falesia, dietro le nostre spalle. 
Camminiamo in pianura, sulla sabbia tra orti irrigati a mano da 
uomini che brandiscono enormi zucche vuote usate come fossero 
taniche. Come sono verdi i campi di cipolle. Sul sentiero è un 
andirivieni di persone che sembrano comparse di una 
sceneggiatura fiabesca. Buona sera, buona sera. Ci si saluta, ci 
si incontra, ci si sfiora. E  un orchestra di socialità, dove il 
rumore dei passi, le voci, i dettagli sonori di qualsiasi luogo 
non sono sovrastati da alcun fragore meccanico. Mi sento vivo e 
leggero, in una terra di uomini, senza asfalto, senza 
elettricità, senza motori, senza cemento.
Nombori, tutti salutano, si sale di nuovo arrampicandoci tra le 
donne che disinvolte ondeggiano a piedi nudi su e giù per le 
rocce sotto pesanti secchi d acqua. E  la sera africana, tutto 
si anima, i colori si accendono, tra le case salgono i fumi 
dalle pentole; mi godo il chiacchiericcio tra le case, il colore 
della Falesia che riflette gli ultimi raggi del sole che stanco 
va a riposare.  Si appoggia lo zaino, la borsa, togliamo le 
scarpe.
Siamo nella terra Dogon, stanotte si dorme sotto le stelle.
Tra i viaggiatori, inquieto popolo senza confini e senza 
bandiera, pur nella complessa varietà di interessi, abitudini, 
passioni, esistono comuni obiettivi, delle icone, delle 
istituzioni del  viaggio  che li trova tutti d accordo. Il Mali 
è una di esse, meta obbligata tra i backpacker. Ci sono gli 
appassionati dell India, quelli dell Africa, quelli del 
Sudamerica, gli amanti del trekking, i motociclisti del deserto. 
Ma non mi è mai capitato di chiacchierare con uno di loro, 
magari davanti ad una birra annacquata in qualche angolo di 
mondo, e di non sentire un progetto di un viaggio in Mali o il 
racconto di quando ci sono stati. Come Capo Horn per un 
marinaio, o l Himalaya per un alpinista, questo pezzo di Sahel 
attira generazioni di viaggiatori a perdersi nella molteplicità 
delle sue etnie, delle sue architetture, nell  immensa umanità 
della sua essenza; paese che ha niente per dirla secondo lettura 
occidentale, ma che ha il potere di incantare l anima di chi sa 
ascoltare, che ha il potere di insegnarti a parlare con te 
stesso. Il progetto di un viaggio nasce durante un altro viaggio 
e così un bel giorno quella che era una delle tante idee che mi 
fanno viaggiare anche per quel periodo dell anno che vivo nel 
grigiore padano, ha iniziato a prendere forma.  Cosa ci sei 
andato a fare in Mali? , mi chiede un amico, anche lui 
viaggiatore. A trovare me stesso.
David è enorme, quasi alto due metri, la pelle chiara di 
estrazione nordica, i capelli colore del sale, gli occhiali 
spessi e fuori moda gli scendono sul naso. Le brache, lise e 
sformate gli stanno basse e la camicia a scacchi grigi e azzurri 
lotta con la cintura per uscire dalla sua prigionia. Porta un 
grosso zaino da solo, senza aiuti, l unico che io abbia 
incontrato qui in terra Dogon, dove un  portatore , perdonatemi 
il termine coloniale, è d obbligo.
Ci siamo già incontrati a Djennè, una settimana fa. Qualche 
battuta veloce e poi via. Lui aveva appena accompagnato due 
ragazze bianche all ospedale per un principio di malaria e 
voleva tornare a vedere com era la situazione. La mattina siamo 
partiti presto e non l abbiam visto.
Ci ritroviamo sul cammino per Banani, convergendo da percorsi 
diversi, sotto la falesia in quell ora fantastica che sono le 
sei del pomeriggio quando il sole smette di mordere e tutto si 
anima e pulsa di vita e tu sai che hai quasi finito di incedere 
sotto la calura e tra poco berrai qualcosa di fresco (nel senso 
che è all ombra, sui trenta gradi). I nostri sguardi si 
incontrano, arrancando su una sabbia calda, fine e pesante che 
ti succhia le scarpe, e ci si saluta come se si fosse amici da 
sempre, se fosse normale vedersi li, quel giorno a quell ora. 
Ossigeno per le parole non ce n è, basta il conforto di un 
sorriso e un cenno della mano.
Qui è così, ci si perde lungo un sentiero che è lungo cento 
chilometri e ci si rincontra di tanto in tanto, riconoscendosi 
da lontano perché qui, nell Africa nera, il bianco abbaglia.
David ha piedi immensi e mani che sembrano racchette, labbra 
grosse e un naso schiacciato sopra lunghi e radi baffoni incolti 
e grigi. E  il rituale serale d arrivo, si appoggia il bagaglio, 
finalmente la borsa della fotografia mi libera la spalla, la 
frescura ti avvolge e gli occhi si riposano al ridursi della 
luce che diventa arancione, rimbalzando dalla Falesia. Il cielo 
è blu, non più bianco. Polvere, hai la polvere dappertutto e il 
piacere di una doccia con secchio e scodella è impagabile.  Bevi 
una birra?  chiedo a David che dopo la doccia tra capelli e 
camicia mi sembra l uomo più stropicciato del mondo.
Lui fa il boscaiolo in Canada, quattro mesi l anno, vivendo in 
una baracca e risparmiando ogni dollaro che guadagna. Poi, 
quando le alte latitudini iniziano a gelare, mette lo zaino in 
spalla e viaggia per otto mesi, a zonzo per il mondo, 
centellinando i pochi soldi che ha messo via. Non ha casa, non 
ha famiglia, non ha proprietà. Mi racconta che quest anno ha 
comprato un vecchia Lincoln per quattro soldi, ma l avere una 
macchina gli sembra una responsabilità importante, esistenziale, 
e il suo bilancio ne ha risentito, dice. Si fa buio, qualche 
lampada a petrolio ondeggia mentre un vento fresco scende dalla 
Falesia e sopra di noi si accende l incanto di stelle della 
notte africana. Un altra birra.  Dove vai domani?   Ancora un 
paio di giorni nei Paesi Dogon, verso sud, poi vado in Burkina, 
il Mali è troppo caro .
Il Pastore
--  
Postato da Virgilio Newsgroup: scopri i nuovi gruppi 
Eros, foto e video a 
http://newsgroup.eros.virgilio.it

 La bimba mi guarda, da fuori il Toguna. Mi studia, 
........
ronf ronf yaaaawwwwwnnnnnn.... eh?
PLONK!
Lo Stilita
www.pietropesaresi.altervista.org

 ronf ronf yaaaawwwwwnnnnnn.... eh?
:D
ROTFL!
--
Omnia valent exprimeri - Et disco


<cut>
Sai raccontare  e fotografare, niente male
Lorenz