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Titolo: Domanda sulla sovraesposizione

Dunque la domanda è molto semplice.
Io ho una Penax P30T Reflex.
Quando mi trovo a fare delle foto diciamo con sfondo panoramico oppure
con un soggetto tipo monumento con uno sfondo  che prevede anche parti
di cielo, cerco di mettere sempre tempi più lenti di quelli che mi
suggerisce la fotocamera.
Se mi dice 1/125 oppure 1/250 abbasso di almeno due scatti, portandola a
1/60 o 1/30 a seconda di quanta luce diffusa c'è.
L'effetto che credo di ottenere è quello di una migliore saturazione dei
colori, il blu del cielo più blu etc.
Il fatto è che ultimamente non ottengo più i risultati che ottenevo
tempo fa.
Secondo voi il mio ragionamento è esatto oppure no?
Vi ringrazio delle risposte.
King

King ha scritto nel messaggio

Ciao, se aumenti il tempo di esposizione rispetto alla lettura della
macchina ( tono medio), non puoi ottenere dei colori più saturi.
Praticamente aumenti la quantità di luce che colpisce la pellicola!!
Se vuoi saturare devi abbassare (ad esempio) il tempo da 1/125 a 1/90 o
1/60.

Scusa ma non è forse quello che ho detto io?
Aumentare il tempo di esposizione signifivca andare da 1/125 a 1/60 o 1/30!
Proprio quello che ho detto io!
Portando da 1/125 a 1/60 significa alzare il tempo di esposizione non
diminuirlo, ricorda che c'è quell'1 al denominatore..   ah!  la matematica...
Comunque confermi ciò che io ho detto, anche se pur facendolo non ne capisco
il motivo, sembra paradossale.  Chi me lo spiega?
Saluti
King
yoho ha scritto:


 macchina ( tono medio), non puoi ottenere dei colori piů saturi ...
Scusate ambedue, ma dipende dalla pellicola. Se usi diapositive allora devi
*sottoesporre* (dunque se la lettura č 1/125 usi 1/250). Uno stop intero,
perň, č un po' troppo. Tipicamente si usa 1/3 o 2/3 di stop ma dipende dai
gusti e dalle pellicole. Con la negativa colore, invece, dovresti fare il
contrario, cioč sovraesporre (cioč da 1/125 a 1/60). Dico *dovresti* perchč
di fatto le pellicole moderne si fanno un vanto di incassare
sovra/sottoesposizione senza alterazione del cromatismo. Inoltre le macchine
da stampa automatiche correggono tutto e differenze minime risultano
praticamente ininfluenti (con le pellicole attuali uno stop *č* una
differenza minima). La spiegazione del perchč non funziona piů il tuo metodo
potrebbe essere questa. Quello che potresti fare, comunque, č usare un
polarizzatore.
Giando


Pardon!!!
Ho scritto male!!!
Ricapitolando...
La lettura della tua reflex è (esempio): f 8  1/125
per ottenere dei colori più saturi devi settare il tempo 1/250 (TEMPO più
breve, quindi meno luce che colpisce la pellicola).
Cioè devi far colpire la pellicola con MENO luce!
L'esposimetro della reflex effettua la lettura e riconduce il tutto a un
TONO MEDIO!!
Se inquadri della neve vedrai l'ago dell'esposimetro (o il lED) piazzarsi a
metà della scala. Cioè riconduce il bianco della neve a un tono medio di
bianco (quasi grigio).
Per cui se vuoi il bianco originale devi SOVRAESPORRE rispetto alla lettura.
Se il tempo è 1/125 lo setti a 1/90.
Se inquadri un gatto nero l'ago dell'esposimetro si piazzerà ancora a metà
scala. Questa volta il nero del gatto è ricondotto a un TONO MEDIO di NERO
(qasi grigio).
Per cui per avere il nero del gatto devi SOTTOESPORRE rispetto alla lettura
di 1/2 stop o 1 stop dipende.
Se il tempo di lettura è 1/125 devi settarlo a 1/250.
Questo è valido sia per le Diapositive che per le Negative.
Per ottenere dei toni più saturi devi usare pellicole di bassa sensibilità
25-50-100 ASA.
Poi dipende anche dal tipo di pellicola Fuji Kodak ecc.
Io preferisco le Fuji ma è una cosa personale.
Cia e scusa per l'errore.

Proprio quello che ho detto io!
"Yoho" si è confuso. In effetti, sottoesponendo si saturano i colori
(cioè, dando 1/250 anziché 1/125, ad esempio), però ormai ciò vale
solo per le diapositive. Le pellicole negative, con la loro estesa
latitudine di posa e con le correzioni automatiche applicate dalle
attrezzature dei laboratori di sviluppo e stampa, sono ben poco
sensibili a variazioni del genere.
Agostino Maiello
***
win...@tin.it
*** (remove "***" before replying)
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King
=================================================
Re
Sottoesponendo l'esposizione, e quanto tu fai e' esatto da questo punto di
vista, si ottiene effettivamente una maggiore saturazione dei colori; pero'
tu i conti li fai senza l'oste. Nel senso che se stai lavorando con
pellicola negativa, la macchina automatica del laboratorio tendera' a
correggere l'esposizione sottoesponendo a sua volta, producendo cosi' una
immagine un po' "slavata".
Dato che le fotografie si vedono per luce riflessa questa tecnica non e'
applicabile con queste emulsioni.
Invece otterrai risultati soddisfacenti usando pellicola invertibile
(diapositive). Infatti questo tipo di materiale essendo visto con luce
"passante", cioe' viene attraversata dalla luce per essere vista, sopporta
meglio la sottoesposizione in quanto la luce "buca" l'immagine.
Personalmente non uso questa tecnica laddove voglia saturare i colori.
Preferisco usare un polarizzatore, naturalmente Hoya o B+W, ed esporre
correttamente dopo aver ruotato il filtro sino alla scomparsa dei riflessi.
Ricordo che e' buona norma esporre "per le ombre" con pellicola negativa e
"per le luci" con pellicola diapositiva.
Hi Marx.

Sottoesponendo l'esposizione, e quanto tu fai e' esatto da questo
Ciao, guarda che quello che King fa č una SOVRAESPOSIZIONE!!!
Da 1/125 a 1/60 il tempo aumenta e quindi la pellicola č piů esposta alla
luce.
Quindi non puň ottenere colori piů saturi.
Certo che quando si puň utilizzare ,č utilissimo il polarizzatore.

Scusate L'intrusione!
Quindi ricapitolando si ha che:
- per aumentare la saturazione bisogna sottoesporre (diminuire il tempo
(1/60 -> 1/125) o aumentare il diaframma (f8 -> f11)
- tutto questo e` valido per pellicole invertibili e non per negativi data
l'intervento decisivo delle stampatrici automatiche che ritarano
dinamicamente l'esposizione.
Vi torna?
Grazie, Pier


Si
Giando

>Certo che quando si puň utilizzare ,č utilissimo il polarizzatore.
Precisazione: il polarizzatore lo puoi usare sempre.
Il fatto č che solo in condizioni particolari riesce a saturare i
colori.
Li satura togliendo la parte di luce riflessa per effetto dell'angolo
di BREWSTER (che č dello stesso colore della sorgente luminosa, per
cui bianca)...cosě rimane solo la luce riflessa dal materiale e non
assorbita dai pigmenti (colore).
ciao, FranZZZ.

Vi torna?
Perfettamente.



Ciao, certo questo è valido quando le stampe sono effettuate in automatico.
Ma se io le stampo non in automatico???
Il problema non è delle pellicole negative ma da come faccio stampare i
negativi.
Giusto?

 suggerisce la fotocamera.
Il problema è quello del soggetto scuro con sfondo chiaro (come il cielo). Se si
desidera ottenere il soggetto perfettamente leggibile (cioè correttamente esposto)
occorre operare in uno dei seguenti modi:1. Esporre sul soggetto con un esposimetro
spot, oppure avvicinandosi ad esso o inquadrandolo a pieno fotogramma con un
teleobiettivo. In questo caso lo sfondo risulterà sovraesposto;
2. Illuminare il soggetto con il flash in modo da mantenere contestualmente una
corretta esposizione dello sfondo. Ovviamente questo si può fare soltanto se il
soggetto è ragionevolmente vicino e il flash ha la sufficiente potenza.
--
Michele Vacchiano
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Se il soggetto è invece un monumento molto grande, oppure un'altro oggetto di queste
dimenzioni in cui non si può operare in modo spot, come ci si regola?
Saluti
King
Michele Vacchiano ha scritto:


 dimenzioni in cui non si può operare in modo spot, come ci si regola?
Perché non dovrebbe essere possibile operare in modo spot? Per quanto grande sia il
soggetto, puoi sempre puntare su di esso l'esposimetro misurandone le diverse aree e
decidendo a quale di queste dare la prevalenza. La "corretta esposizione", intesa in
senso assoluto, non esiste. Esporre significa dare la giusta illuminazione a quella parte
della scena che NOI (non la macchina) riteniamo importante. E' un fatto espressivo, non
un fatto meccanico, e in quanto tale non si misura, SI DECIDE.
La procedura corretta nell'esposizione spot (che è poi alla base del sistema zonale)
consiste proprio nel misurare le diverse aree dell'inquadratura, valutando gli scarti
tonali. Sapremo così, ad esempio, che quella roccia illuminata dal sole e quell'erba in
ombra differiscono tra loro di tre EV. A questo punto la domanda numero uno è: dove lo
voglio il grigio-medio? In pratica: qual è l'elemento più importante per me? Immaginiamo
che sia la roccia, per cui espongo per la roccia, cioè la faccio cadere nella zona V
(grigio medio) in modo da rendere leggibili tutti i particolari strutturali (continuo
l'esempio: la mia scelta potrebbe essere molto diversa, proprio perché le cose le decido
io). A questo punto non ho finito, perché devo controllare dove vanno a cadere tutte le
altre aree. L'erba in ombra, ad esempio, che differisce di tre EV dalla roccia, andrà a
cadere nella zona II. Sono sicuro di volere questo? La zona II è molto vicina al nero.
Allora forse decido di incrementare l'esposizione di uno stop per rendere leggibile
l'erba: la roccia cadrà nella zona VI ma resterà leggibile lo stesso e tutta la
composizione sarà equilibrata.
L'unica cosa da NON fare è quella suggerita da molti manuali (che di solito si copiano
l'un l'altro), e cioè misurare l'area più chiara e l'area più scura per poi fare una
media. Sarebbe come dire che un uomo con la testa nel forno e i piedi nel congelatore
gode di una temperatura ottimale!
Lavorando con pellicole piane si può applicare pienamente il sistema zonale -
intervenendo anche sullo sviluppo per dilatare o comprimere la gamma tonale - ma chi
lavora su pellicola in rullo deve accontentarsi di applicarlo parzialmente come ho
illustrato sopra.
Saluti.


Se mi dice 1/125 oppure 1/250 abbasso di almeno due scatti, portandola a
