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Titolo: Sistema Zonale e rullini 35mm

Spronato dai messaggi letti sul NG ho iniziato a leggere "Il negativo"
di Ansel Adams... 
Sono solo al''inizio ma mi è venuto un dubbio: il maestro parla
continuamente trattamenti diversi di sviluppo in base all'esposizione
eseguita riferendosi alle lastre medio o grande formato oppure a
quelle del banco ottico 13x18...
Ma io utente alle prime armi che usa il formato 35mm, come dovrei
comportarmi? non posso sviluppare 36 pose in virtù dell'esposizione di
un unico fotogramma... Dovrei dunque sbobinare la pellicola a
metraggio e portarmi dietro tanti rullini con 3-4 pose? o posso
abbandonare l'idea di sfruttare la maggior parte degli insegnamenti di
Adams?
Ciao!
Togli "SPAM" dal mio indirizzo per risondere..
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di Ansel Adams... 
[cut]
Piu' avanti nel libro Adams suggerisce una possibilita' piu' economica
e piu' pratica: ragionare non in termini di singolo scatto, ma di
sequenze di scatti...
E lo sai che con il 35 mm si fa presto a finire un rullino, se il
soggetto ti ispira!
Cmq effettivamente per il 35 mm il SZ e' da riadattare un po', ma ci
sono una marea di libri ed articoli di riviste che suggeriscono come
applicarlo in quel caso..
E poi sono sicuro che tra tutti i frequentatori del NG, sicuramente
troverai un'anima pia disposta a darti due dritte...
Finisci prima di leggere il libro, poi rileggitelo, e poi se ne
riparla qui sul NG.
Scherzi a parte, voglio dire che se riesci ad impadronirti della
teoria, poi l'applicazione pratica a e' piu' facile di quello che
sembra...
Buon lavoro
Enzo
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 abbandonare l'idea di sfruttare la maggior parte degli insegnamenti di
Per applicare integralmente il sistema zonale dovresti utilizzare il banco
ottico con il grande formato (!!!)
Tieni anche presente che:
- ai tempi di Ansel non esistevano i rulli  da 36 pose nel negozio
sottocasa
- ai tempi di Ansel non esistevano i moderni esposimetri spot
- ai tempi di Ansel non esistevano i fuoristrada
- ai tempi di Ansel non esistevano le pellicole con elevata latitudine di
posa
..........
Insomma era tremendamente scomodo fotografare, soprattutto in "quel" modo e
non poteva permettersi di sbagliare troppo perchè ogni volta doveva tornare
a casa a prepararsi altre lastre fotografiche....
Infine diciamo pure che con photoshop puoi con il comando "regola livelli"
ri-fotografare l'immagine virtualmente "reimpostando" la zona di grigio
medio della tua immagine.....
Insomma, per chi usa il 35mm ed il computer, il sistema zonale è oramai
soprattutto un rito, un feticcio, una tradizione nostalgica e chi lo
conosce continua ad usarlo per ragioni che non hanno molto a che fare con
la necessità fotografica.
Comodità del progresso.
Del resto prova a pensare che a quei tempi:
- c'era ancora il re 
- non esisteva ancora Striscia la Notizia 
- non era ancora nato Andreotti
- gli aerei erano ad elica e scoperti
- sia andava a morire per la Patria e l'onore
.................
Per 70 anni la tecnica fotografica bn è stata sempre quella
Era anche ora di cambiare qualcosa no?
...........
Jonathan
http://www.freeweb.org/arte/arabafenice/
Fotografia e foto digitale

...


 Ciao!
Esatto col 35 mm questa è l'unica soluzione per adottare il SZ, io all'
inizio mi bobinavo decine di rullini da 5-10 pose e poi passavo il tempo
a segnare su un blocco tempi diaframmi +1, -1, zona V,sona VII ecc.
nonostante per noi poveri e piccolo formato muniti non sia possibile
applicare alla lettera il SZ, è comunque un esperimento molto utile ed
istruttivo.
-- 
Ciao. Gianni
http://www.giocondo.simplenet.com/iaf/fotografi.htm
       Fahrenheit 
  sviluppo e stampa b/n
        Milano

La soluzione piu' pratica e' gia' arrivata: di un rullino, la
maggiorparte delle foto sono scattate allo stesso soggetto o a soggetti
illuminati in modo analogo... e' facile prevedere che un trattamente
uniforme sia confacente alle necessita' di tutti gli scatti.
Questo naturalmente vale se fai fuori un rullino in poco tempo. Io per
esempio ho in macchina lo stesso rullino da piu' di un mese... non
sempre l'ispirazione arriva quando la si cerca. In questo caso sara'
dura poter sviluppare il negativo "ad hoc".
Ciao
-- 
Christian Bernieri
Icq#:      30340682               
E-Mail:    
Gioc...@geocities.com
 
Homepage:  
http://www.giocondo.simplenet.com

Grazie a tutti per le risposte..
prenderò in considerazione tutti i consigli proposti, anche quelli
divergenti tra loro.
Magari prima finisco il libro però.. ;-)
Certo so bene che non si può avere botte piena e moglie ubiaca: la
praticità del 35mm si paga in qualche modo. Tuttalpiù potrò fare
qualche esperimento con la mia 30x30 (cm) autocostruita... ma non è
una cosa troppo pratica, va bene per fare due scatti buoni al giorno,
se hai fortuna...
Grazie di nuovo!!
Et lux fiat....


Tuttalpiù potrò fare
|qualche esperimento con la mia 30x30 (cm) autocostruita... ma non è
|una cosa troppo pratica, va bene per fare due scatti buoni al giorno,
|se hai fortuna...
Questo è un argomento da approfondire, parlaci di questa tua creatura che in
un'epoca di fografia virtuale può contribuire a facci tornare con i piedi
per terra. Di che cosa è fatta: di legno? Già me la immagino, legno di noce
o di mogano, tirato a lucido con lacca, spirito ed olio di gomito. Angoli
rinforzati in ottone e l'ottica?
Aspettiamo delle risposte.
Continua così.
Nicola

 Nicola
Dai un'occhiata a questo sito 
http://www.benderphoto.com/8x10.htm
 ,
probabilmente troverai qualche cosa di interessante ;-)
Ciao
Andrea
-- 
____________________________________________________________
Andrea Ranalli (LaRana su IRC) -Roma- 
a.ra...@flashnet.it
Mondotv la rivista della TV: 
http://mondotv.simplenet.com
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 Fotografia e foto digitale
Mi pare che stai generalizzando un po' troppo.
Il sistema zonale non č un feticcio, non č morto e tantomeno sepolto.
Probabilmente chi usa il computer e Photoshop piů semplicemente non č
interessato ad applicarlo.
Se si vogliono riprodurre i toni in una foto e comprendere la natura del
processo fotografico ci sono vari modi; forse il piů completo č il
sistema zonale: in una forma semplice fornisce la terminologia per
descrivere i vari stadi del processo fotografico dalla visione alla
stampa finale. Se si vuole approfondire, il sz indica le corrette
condizioni di esposizione, sviluppo e stampa necessarie per riprodurre
la scena in un dato modo.
Sirio


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A dirla tutta la Creatura è nata per esigenze di studio necessarie al
superamento di un esame universitario (frequento architettura) che
poco aveva a che vedere con la passione fotografica (che da qui è
tuttavia nata).
Struturalmente consta di un dorso a forma di parallelepipedo in
volgare compensato 0.5 aperto sul retro con delle guide che consentono
alternativamete l'inserimento del vetro smerigliato per la messa a
fuoco e dello chassis con la lastra (carta per stampe, graduata).
Dall'altra parte del parallelepipedo un'apertura circolare consente il
collegamento (io ho siliconato ed imbullettato) del soffietto, per il
quale ho scartato la scelta di un soffietto a tronco di piramide
autocostruito in tela gommata scegliendo invece per motivi di rapidità
costruttiva (esame vicino) un già pronto tubo per aspiratori
industriali a sezione circolare con anima metallica (a spirale) del
diametro + grande che ho trovato disponibile, cioè 23 cm.
Per quanto riguarda le ottiche, monolente, ho usato delle semplici
lenti da francobolli di 7.5 cm di diametro (per sfruttare meglio con i
diaframmi la parte centrale della lente) di focale rispettivamente di
140mm e 250mm. Le lenti sono alloggiate ad incastro  tramite due fermi
(2 tappi dei tubi di palle da tennis) in un tubo idraulico in
plastica.
Il tutto è dimensionato affiché il tiraggio minimo resti inferiore ad
una focale, permettendo la messa a fuoco ad infinito, e superiore alle
due focali, per superare in macro il rapporto 1:1.
La Creatura così partorita, in una appariscente (???) colorazione nera
e gialla è fissata su di un su rettangolo di compensato; la parte
anteriore e fissata su due staffe che consentono la decentratura
verticale dell'ottica...


verticale dell'ottica...
...mentre la parte posteriore è  "libera" di muoversi basculando e
variando il tiraggio sul supporto di compensato, che ho reticolato per
avere dei riferimenti (visto l'inevitabile spostamento del dorso)  tra
la fase di messa a fuoco e l'inserimento della lastra.
Inizialmente era la parte anteriore quella libera di muoversi variando
il tiraggio, ma ciò dava enormi problemi nella messa a fuoco macro,
poichè la variazione del tiraggio comportava anche la variazione della
distanza dell'ottica dal soggetto. 
I limiti maggiori del tutto sono:
a) il caricamento in camera oscura (non sono riuscito a fare dei volet
efficienti)
b) stampa del positivo per contatto, con impossibilità di variare il
formato
c) una 6x9 è piu' maneggevole
d) non c'è l'esposimetro :-) e la regola del 16 va rivista con la
carta da stampa.
con i formati maggiori vignettatura dovuta al "soffietto" di 23cm
In compenso:
a) nitidezza incredibile dell'ottica monolente
b) assenza totale di grana 
Per il tutto ho ridotto le spese a 150.000 lire..
Sto pensando di ricostruirla con criteri di efficienza pratica anzichè
di economicità estrema...
Se possono interessare ho delle foto del succitato scatolone, ma
dovete aspettare perchè mi si è rotto lo scanner...
A presto!


...



Più o meno... 
Ho seguito un corso di fotografia d'architettura, giusto l'ABC,
arrivava alla composizione dell'inquadratura e poco più, niente
sull'uso sei filitri ad esempio...
Comunque il corso aveva di buono che cominciava da zero, ovvero dalla
fisica ottica (centro ottico, focale, tiraggio, fuoco, diaframma,
etc...)
Il mio lavoro, come ho detto, è stato ispirato dalla rapidità
costruttiva e dall'economicità (niente legno di mogano o noce irato a
lucido con lacca e olio di gomito, e neanche rinforzi in ottone..).
Con un po' più di tempo avrei avuto piacere di realizzare un più
pratico sistema reflex.. :-) che avrebbe il pregio di rendere più
umano il passaggio messa a fuoco-esposizione della lastra.
Sapete qual'è una cosa eccezzionale delle grande formato??
La possibilità di fare molte foto ad esempio di una facciata di  un
edificio e poi ritagliando (magari con lo scanner) le parti centrali
delle foto comporre una immagine assolutamete (+ o -) priva di
aberrazzioni ottiche, distorsioni, pronta per la stampa (magari
plottata in A0).
Vabbè smettete di fantasticare e pensate a come realizzare il vostro
banco ottico..
Cominciate con una scatola da  scarpe verniciata all'interno di nero.
fate un buco al centro (o decentrato..) di un lato corto, piuttos to
largo, poi applicate sopra il buco del Cuki Alluminio e fate un buco
molto piccolo (MA NON TROPPO) con uno spillone, uno stuzzicadenti. Sul
lato opposto la carta da stampa. Provate l'esposizione in relazione al
vostro forellino (anche un paio di minuti in luce solare piena..) e
poi realizzate i positivi per contatto, tra due lastre di vetro (o una
sola contro un tavolo). 
Vedrete che risoluzione di immagine!!
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