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Titolo: usare sivoneg senza vetri

Ciao, quali combinazioni usate per stampare i negativi 6x6?
(mi riferisco al Durst M601)
portanegativi (sivoneg) con :
1) fotogramma pressato da entrambi i vetrini
2) fotogramma inserito nella sua coppia di mascherine
3) fotogramma con il solo vetro superiore e la sola mascherina inferiore
   (sentito usare da qualcuno)
Qualche domandina:
nel caso 2, cioe' nessuno vetro, anche se si aspetta qualche minuto che 
il fotogramma si ristabilizzi con la temperatura, riuscite a tenere il 
fotogramma perfettamente piano? 
Quali pregi ha questa configurazione, oltre a poter ridurre la polvere e 
anelli an?
Il caso 3 l'ho trovato spesso raccontato in giro, ma non lo 
capisco..tanto vale pressare la pellicola dentro a entrambi i vetri..no?
A proposito di vetri nel portanegativi: 
sul mio SIVONEG ho montato entrambi i vetrini (cosi' li ho trovati e non 
li ho mai tolti, se non per pulirli). Poi tempo fa, tra il materiale che 
avevo, ho trovato una bustina, con scritto SIVOGLA-AN, con dentro un 
altro vetrino identico. Sara' di riserva? Sara' AN solo quello o anche 
quelli montati? ..diciamo che quando stampo, di anelli di Newton ne fanno 
raramente, ma in certe stampe vengono fuori.
Grazie..

 mi riferisco al Durst M601
specifico: a luce condensata

 fotogramma perfettamente piano?
premesso che la 2 è la soluzione più semplice per ovvi motivi di pulizia, di 
contro hai la necessità di usare f/ molto chiusi per compensare la perdita 
di planeità del film (che scaldandosi, tra l'altro, peggiora). Quindi:
se hai tempo e lampada poco potente: soluzione 2
se hai fretta e/o lampada che scalda, soluzione 1 (con pulizia costante - tu 
hai il condensatore!). Gli AN qualche purista li considerava inadeguati 
perchè fanno perdere un po' d'incisione, e partendo da un 120 forse cerchi 
proprio questa caratteristica....
La 3 non ha senso: il film tende ad arricciare dal lato della gelatina! 

 portanegativi (sivoneg) con :
sei sfortunato, hai solo i vetri, mentre la soluzione radicale è usare 
solo le mascherine, e ti serve una coppia di mascherine, il vetro 
antinewton è palliativo, la polvere rimane antinewton, antieinstein non 
c'è niente da fare.
regolati riguardo al pensiero di avere poca planareità con il 120, non 
si pone il problema se non riesci a scaldare molto il negativo fino a 
bombarlo, io non uso vetri neanche sul 10x12cm!
comincerei a usarlo sul 13x18-20-25 negativo, non stampa...
-- 
Gelly at:
www.gelatina.altervista.org

 bombarlo
..e nel caso si bombasse, chiudenedo l'obiettivo al massimo (f22) risolve 
il problema?
Usare il diaframma chiuso al massimo aumenta la pdc, ma non da' problemi 
di diffrazione come per le fotocamere?
Io uso un Componon 80 che va da 5.6 a 22.
La prossima sessione di stampa tolgo i vetri e uso le mascherine.
PS.: quindi con il calore la curvatura del fotogramma peggiora, forse 
questo perche' il fotogramma e' vincolato ai lati? E se per qualche 
minuto fosse lasciato libero per equilibrarsi con la temperatura della 
lampada, e *poi* pressato ai bordi nelle mascherine?
grazie, ciao


lo equlibri e rimetti a fuoco dopo la bombatura, se la fa, dipende 
quanto tempo sta sotto a scaldare, se ci impiega 40'' a fare bop, ma la 
ta esposizione è 30" non fa in tempo a fare bop.
-- 
Gelly at:
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 lampada, e *poi* pressato ai bordi nelle mascherine?
non risolvi, la curvatura è data dai due diversi indici di dilatazione 
acetato-gelatina: più scaldi, più s'incurva, non ne esci. Un buon filtro 
anti-IR aiuta molto, se già non ce l'hai.
Oggi ci sono molti tipi di lampada fredda ad ampio spettro: se stampi solo 
BN e non usi le multigrado, è la soluzione migliore.

 del tutto non puoi.
..mah..ho detto la stessa cosa :) dal portanegativi tolgo i vetri e ci 
inserisco le mascherine (per il mio Durst sono differenziate: quella che 
deve stare sopra e quella che deve stare sotto).
Ciao,
S

 calcola anche il filtro muiltigrade che ti toglie uno o due stop.
ergo? (..non ci sono problemi di reciprocita' della carta oltre il minuto 
di esposizione..?)
usare diaframmi intermedi?
tu per risolvere il problema della pdc chiudi molto il diaframma e in 
genere usi tempi di esposizione cosi' lunghi (minuti)?
(scusa se rompo le scatole, eh.. :) )

 multigrado, è la soluzione migliore.
No, uso la multigrade..tra l'altro vorrei risolvere il problema della 
lampada, visto che quella interna (bianca), vecchia chissa'di quando, se 
si rompesse non credo la potrei piu' trovare in giro.
Ciao, grazie per le risposte!
S.

 si rompesse non credo la potrei piu' trovare in giro.
allora dovresti fare una prova con una normale lampada a risparmio 
energetico, per vedere come risponde la multigrade; con un po' di Q (che non 
guasta mai) potresti avere una risposta decente, e risolvere in un colpo 
solo tutti i problemi, non ultimo quello della lampada vecchia... 

 energetico
..ma le lampade a risparmio energetico arrivano a regime istantaneamente? 
mi pare abbiano un transitorio, il che sarebbe tremendo..almeno credo
Ciao,
S.

 ha scritto nel messaggio 
news:j0evej$8h7$1...@speranza.aioe.org...

vero, detto cazzata. Sono convinto di avere visto lampade fredde in una 
testa, ma certo non era una comune lampada a risparmio. A meno che non fosse 
un otturatore, ma qui divento assolutamente impreciso, e non vorrei 
aggiungere boiate alle cazzate ;) 

 ha scritto nel messaggio 
news:j0f1ht$dsh$1...@speranza.aioe.org...

ok, mi ricordavo dell'Omega, che a quanto pare non è più in produzione.
Però cercando in rete ho trovato moltissime pagine relative alla luce fredda 
in ingranditori, trasformazioni incluse:
http://www.largeformatphotography.info/forum/showthread.php?t=8493
tra l'altro qui si parla anche del famoso effetto callier, tipico del 
condensatore: adottando una luce fredda si aggira il problema. Certo devi 
usare carta più contrastata, ma non è il tuo problema.
La soluzione migliore sarebbe una piastra porta led, oggi ne trovi 
moltissimi tipi di tutte le  misure a costi ridicoli, e durata eterna. Senza 
bisogno di riscaldamento.
Però devi testare la multigrade per sapere quanto magenta emettono... non 
tutti sono uguali e potresti non raggiungere il contrasto elevato a seconda 
del tipo di led. 


Per risolvere il tutto ho una teesta dicroica con ventilatore 
incorporato che non scada il negativo, 250Wdi lampada algena,
ti faccio un tipo di esposizione MAGENTA 50 per arrvare ad un contrasto 
3,5, negativo lastra 10x12, obiettivo rodagon 135mm a f\11 : tempo di 
esposizione per un ingrandimento 24x30cm  5-8 secondi per un negativo 
con indice di contrasto attorno al 0.6.
cioè un negativo non troppo contrastato, morbido per una testa a 
diffusione, una stampina non certo grande, se invece usi una alogena da 
100W su negativo più piccolo e un filtro che ti assorbe uno stop hai 
diaframma medio f\8 con tempi di esposizione attorno ai 25secondi, 
sempre a spanne perchè dipende molto anche dalla sensibilità della 
carta, dalla densità del negativo, dal tuo sentire giusta la stampa.
-- 
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 con indice di contrasto attorno al 0.6.
bravo, meglio di Usain Bolt (9'58'')

 condensatore: adottando una luce fredda si aggira il problema. 
..occhio pero' perche' in quel forum che hai citato sopra, *luce fredda* 
e' sinonimo di *luce diffusa* (e contrapposta a *luce condensata*), si 
legge fin dal primo post. Quindi l'effetto Callier si aggira passando a 
un ingranditore a luce diffusa.
Se qualcuno mi spiega il perche' di questo sinonimo..fredda-diffusa, ad 
es. la mia lampadina (OSRAM 150 W) che luce e'? potrei sostituirla con 
una alogena?
Ciao,
S.

> Per� cercando in rete ho trovato moltissime pagine relative alla luce

� una conditio-sine-qua-non: la luce fredda � forzatamente diffusa a causa 
della dimensione della sorgente, che non pu� essere puntiforme o quasi come 
nel tungsteno.
La luce fredda a scarica ha bisogno di un tubo che, per quanto ritorto, 
occupoa sempre molta superficie. QUella a led in teoria no, ma dato che 
nessun led singolo � abbastanza potente (oggi, domani chiss�!) occorre una 
batteria di led che formano appunto una superficie (vedi ad es questi 
http://www.zmphoto.it/forum/big.php?topic=35229&id=49809
), e un pannellino 
diffusore, ovviamente.
Sostituire la tua lampada con una alogena ti dar� meno problemi nella stampa 
colore, ma il calore rimane lo stsso :(.