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Titolo: A quel porco di Trobia

Sceicchi e prostitute
Le Mille e una squillo
Russe. Cinesi. Thailandesi. A centinaia. Visibili nei night per
arabi e occidentali. Invisibili nelle residenze e negli yacht degli
emiri
di Enrico Arosio - da Dubai
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ne arriva una ogni tanto, di bionda ex sovietica. Escono rapide
senza guardarsi intorno. Conoscono il terreno. Pantaloni scampanati
su coturni da tragedia greca, ombelico a vista, anellini e
bracciali, hanno solo bagaglio a mano. Puntano i taxi che cuociono
al sole, 41 gradi oggi, un sabato di fine maggio alle 3 del
pomeriggio. Una, più alta della media, mêches ramate, T-shirt
Versace, è attesa da un ragazzo arabo al volante di una Chevrolet
amaranto, e sparisce dietro i vetri neri. Da dove vengono? Che ci
fanno all’aeroporto di Dubai, terminal B, quello dei voli regionali?
Qui gli europei sono rari. Da Kabul sono appena atterrate una
manciata di donne inglesi e australiane dai visi scottati, zaini
enormi, scarpe da trekking: sono turiste progressiste e operatrici
umanitarie.
Le russe svolgono aiuto umanitario d’altro genere. Loro rientrano da
Kish, in Iran. Ci sono sei voli al giorno da Kish, più che da
Francoforte, Zurigo, Mosca. È un’isola corallina a dieci miglia
dalla costa, zona di libero scambio creata dal governo iraniano nel
1989 per intercettare valuta pregiata. Un’oasi di laissez-faire
all’interno di un regime teocratico. La visitano un milione di
turisti l’anno, in gran parte iraniani. Da Dubai le prostitute russe
ci vanno per rinnovare il visto d’ingresso, ci dormono una notte e
l’indomani tornano nella sfavillante città degli Emirati. Facile
come un gioco. Tipico di questa metropoli esosa, pacchiana,
americanizzante, la vetrina dell’islamismo liberale dove non circola
un pedone, solo un flusso ininterrotto di taxi, fuoristrada,
macchinone su strade a quattro corsie, una Los Angeles neoricca tra
le sabbie. Dubai è il modello del capitalismo post petrolifero dove
per tutto, anche per l’industria del sesso, vige il motto del
principe ereditario Mohamed bin Rashed al Maktum: «What’s good for
business is good for Dubai».
Se c’è traffico di ragazze russe tra Dubai e un’isola dell’Iran,
nazione dove ti tagliano le mani per un niente, come stupirsi che ci
abbia provato da Milano anche Marco Nerozzi, il bolognese campione
di squash arrestato il 21 maggio, nel corso dell’indagine che vede
implicata la valletta tv Michela Bruni? A lui è andata male, ma
sotto le tuniche candide degli sceicchi si cela, insaziato, il
desiderio. Gli sceicchi sono bestie maschie, se la sanno spassare
non meno di un direttore vendite anglicano, e non smetteranno ora.
Perché le calde notti di Dubai sono parte di un sistema, e gli
arabi, inventori dell’algebra, i sistemi li sanno gestire.
È l’una di notte al Cyclone, languori sudamericani si alternano alla
techno. Fiumi di Budweiser, occhi febbrili di giovani arabi, manager
indiani senza cravatta, britannici rubizzi che tracannano. Alina ha
27 anni, occhi verdi, è piccola e snella, fasciata in pantaloni
bianchi aderenti. Ancheggia davanti al banco centrale del Cyclone. È
un night club in posizione appartata, dietro l’American Hospital,
nel quartiere di Bur Dubai, riva sinistra del Creek, il braccio di
mare che divide la città. Parcheggio, taxi, security. È il posto
dove, se un uomo, arabo o cristiano, cerca una donna, la sceglie e
la porta via. Basta avere prudenza e decenza. La Shariah police non
si vede, ma sulla carta c’è e sorveglia. Alina è di Kiev. «Il visto
dura 30 giorni, basta l’invito di uno sponsor, un residente a Dubai
che garantisce per te. Per rinnovarlo vai a Kish, o a Muscat in
Oman, o nel Bahrein, o nel Turkmenistan. Pernotti, ottieni il visto
nuovo e rientri». Alina chiede 300 dirham, un centinaio di euro per
un’ora in albergo. Si sale a mille dirham per la notte. Un habitué
scozzese, dirigente di una multinazionale, avverte: «Sconsiglio la
notte, non vale la pena. Dopo la prima botta sono stanche, o
ubriache, o gli viene il mal di testa. Tu hai già pagato e loro ti
tirano il pacco».
Il Cyclone è esemplare per il sistema Dubai. All’una e mezza
contiamo 110 ragazze tra le due parti del locale: un’area piccola è
occupata da un pub all’inglese, legni scuri, tavolini, teleschermi
al soffitto; il resto da una disco hi-tech con due bar in acciaio e
vetro. Sopra la pista, due megaschermi proiettano una gara di golf,
poi una partita di rugby. Qui e là, sorveglianti in camicia azzurra.
La fauna si mischia come un cocktail di due ingredienti: russe ed ex
sovietiche; cinesi e thailandesi. Le russe parlano un inglese
discreto, le cinesi pessimo. «We go, we go», ripete Lun Ji, «make
love with Chinese girl». E non sa dir altro tranne i prezzi per il
«one shot» e «for the night». Le thailandesi, poi: incomprensibili.
Sono qui da poco, sono la new wave, e con loro i ristoranti thai,
tra i migliori della città. A pranzo al Blue Elephant, il ristorante
dell’hotel Al Bustan, però, venerdì quell’europeo aveva invitato una
dea africana, chissà di dov’era...
Questa è la fascia media del mercato. La stessa che abbiamo
verificato in certi bar dei grandi alberghi. Allo Jules del Meridien
Village, proprietà del gruppo Forte, è facile conoscere ragazze
filippine. Un po’ sono all’interno, a cantare il karaoke, un po’
fuori sotto i gazebo e le stelle. I filippini sono una forte
comunità d’immigrati. Molte ragazze di giorno sgobbano negli uffici,
la sera arrotondano senza dar troppo nell’occhio. «Con loro»,
avverte un turista tedesco di Dortmund, «è facile sbagliarsi: non
sono mai vestite provocanti, e non capisci se stanno lavorando o
no».
Poi c’è la fascia medio-alta. È quella che l’uomo d’affari può
incrociare, muovendosi con accortezza dopo le 23, a certi indirizzi
che non è difficile sapere. Come il Premiere. È un night club cui si
accede dall’ingresso dell’hotel Hyatt Regency, nel quartiere
centrale di Deira, sul lungomare. Una porta nera sorvegliata da
buttafuori, tra il ristorante giapponese, il bar Hibiki e la pista
di pattinaggio (esatto, la pista di pattinaggio della Hyatt
Galleria, dalla climatizzazione siberiana). Il Premiere chiude alle
tre di notte, come tutti i club, si entra con 50 dirham, 15 euro.
L’ambiente è una scatola nera con impalcature in acciaio e file di
lucine rosse. Sabato sera, a mezzanotte, c’erano 90 ragazze. Cinesi
e thailandesi, di nuovo, e l’altra metà dell’Est europeo. Ma il
livello è più alto, di parecchie russe e asiatiche la distanza è
sfumata tra modella e puttana. Lucy viene da Canton, ha un body
maculato da leopardessa delle nevi. Parla un discreto inglese,
chiede «Would you like a Chinese massage?». È a Dubai da due anni.
«Molte ragazze povere con i clienti mantengono tutta la famiglia in
Cina». La pubblicità della banca Western Union, trasferimenti
intercontinentali, in città è a ogni angolo di strada. Lucy recita
una serie di nomi: e Chanel e Armani, e Dolce & Gabbana, e Vuitton e
Jack Daniel’s. I giapponesi, dice, danno ordini, gli inglesi bevono,
i tedeschi sono avari, «mai uno che mi offra uno champagne». E gli
arabi? «Molto gentili, molto gentili con noi». Sul grande schermo
appaiono inviti perentori («Feel funky!») e dediche pulp: «A warm
welcome to the Kuwait Airways crew!», un caldo benvenuto
all’equipaggio. Devono essere ospiti fissi. Al bar si volta un
trentenne arabo in blazer dall’aria nervosa, il drink in mano:
«Italiano? Io vengo da Betlemme, Terra Santa». E batte il ritmo su
Alanis Morissette. Fuori dal locale, uomini in tunica bianca,
cellulare all’orecchio. A notte fonda sul piazzale dello Hyatt
sfilano una dozzina di donne in nero, eleganti, il capo velato, a
pochi metri le russe montano sui taxi.
Il terzo livello è coperto. Non si vede, non si dice. Il traffico di
modelle, starlet, accompagnatrici gestito direttamente dagli
sceicchi, famiglia reale compresa. «In sei anni che sono qui»,
racconta uno dei più noti giornalisti inglesi a Dubai, «non ho mai
ricevuto un invito a una delle loro feste». Questo è il livello che
non testimonia nessuno perché interferisce con la struttura di
potere, e su certe cose, anche nel Paese più tollerante del Golfo,
il silenzio è regola. Che il principe ereditario Mohamed apprezzi le
ragazze russe, anche quelle triangolate da Milano, come pare, non
deve stupire. Gli sceicchi di Dubai sono clienti delle più esclusive
escort agencies di Londra. Invitano donne dal Marocco (tre voli al
giorno da Casablanca), dalla Turchia. Sono ghiotti di etiopi, per la
loro eleganza. Pescano, si dice, tra il personale di volo di Gulf
Air e Emirates. E certo non sdegnano le europee.
Domenica sera. Terrazza del bar Carter’s, nel centro Pyramids, un
folle complesso di shopping center, ristoranti e club che parrebbe
una quinta hollywoodiana su Sfingi & Faraoni se i materiali non
fossero marmi, graniti, ottoni, stucchi, dorature (Dubai è il
paradiso del piastrellista). Tre quarti delle donne è inglese e,
attenzione, non sono prostitute. Sono ragazze residenti a Dubai, o
di passaggio, che si divertono. È diverso. Carter’s è un locale
trendy degli espatriati britannici, che sono 40 mila (i tedeschi 8
mila, gli italiani appena 800). Il proprietario di Pyramids è lo
sceicco Mana, imparentato con l’emiro. Molti alberghi a cinque
stelle sono gestiti da catene multinazionali, ma la proprietà è
loro. Gli sceicchi hanno i terreni, i capitali, crescenti competenze
tecnologiche. A Dubai si costruisce una torre per uffici in sei
mesi, negli ultimi anni sono esplosi shopping center e designer
hotel. Le spettacolari Emirates Towers con i loro 51 piani, il
pretenzioso Jumeirah Beach a forma di vela, il delirante Burj Al
Arab, seven star hotel sull’isola artificiale con i colori
cangianti, il gasatissimo futuro quartiere cablato Dubai Marina. Che
sarà mai un traffico di ragazze, in una città in pieno boom
neoliberista che è da dieci anni lo snodo per l’esportazione del
petrolio dall’Irak alla faccia dell’embargo? Un dettaglio.
Gli sceicchi mandano le limousine Cadillac all’aeroporto. Ricevono
nelle loro ville sontuose nei quartieri chic di Jumeirah e Umm
Suqeim. Organizzano party sui loro yacht al largo (molto al largo)
dell’International Marine Club. Famiglia regnante, annessi e
connessi occupano palazzi e residenze in una zona non accessibile
immersa nel verde di Za’abeel, sotto l’arteria delle megatorri, la
Sheikh Zayed Road (dal nome del capo dello Stato, lo sceicco Zayed
bin Sultan al Nahayan, al potere del 1971).
Due estati fa, nel 2000, il governo degli Emirati impose un blocco
improvviso ai visti dalla Russia e dalla Csi. Il racket russo s’era
allargato troppo, come aveva già fatto intorno al 1995. I servizi
riservati se ne occuparono. Intimidazioni. Espulsioni. Ragazze
trovate decapitate sulle spiagge. Il tutto senza traccia sui
giornali né in tv, nemmeno su “Gulf News”, il grande quotidiano in
lingua inglese. Poi la seconda fase, la ricerca di un nuovo mercato.
E l’apparato riservato si è rivolto alla Cina e alla Thailandia.
Presto la mafia russa ha perduto ogni controllo, che è tornato in
mano araba. Adesso, a Dubai, i russi non vengono più come macrò.
Vengono in vacanza, a spender soldi, che finiscono agli emiri. Et
voilà. 
 
 
 

 E l&#8217;apparato riservato si è rivolto alla Cina e alla Thailandia.
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