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Titolo: decappare da residui di olio di trafila e emulsione di macchina utensile

Ordunque, ho un 350 kg di ferro da pulire prima di dare 
l'antiruggine.
E' unto di un grasso nerastro residuo della trafilatura in 
fabbrica più l'emulsione lubrificante della macchina utensile 
con cui l'ho tagliato e altro.
Il ferraiolo mi ha consigliato il diluente nitro, mentre avevo 
pensato di usare del gasolio. Ora il diluente nitro forse mi 
costa di più (dico forse in quanto non so se me ne possa servire 
pari quantità o sia molto più efficace). Viceversa mi ha 
sconsigliato la ragia normale (non so di preciso quale tipo 
intenda), dicendo che lascia comunque una patina di unto.
Volendo fare un compromesso, pensavo una prima passata grossa 
col gasolio, poi un risciacquo di finitura col dil. nitro 
(toluene). Funzia secondo voi ? Che lubrificanti usano le 
macchine profilatrici ? Immagino che se non è olio bruciato 
vagamente filtrato poco ci manca (ragioni di costo).
Qualcuno ha esperienza pratica di pulizia economica di quantità 
di ferraglia non proprio minute ?
Ah .... il ferro è molto unto ma nuovo, non ha ruggine, per cui 
non è da decappare in senso rigoroso del termine (bagni acidi).
Altra domanda.
Qui dalle mie parti c'è una sola fabbrica che zinca (bagno fuso) 
conto terzi al dettaglio. Il guaio è che tariffano a chilogrammo 
di ferro finito (zincato), e non a chilo di zinco aderito.
Ora questo può andare per serramenti standard in tubi di 
spessori tra i 15 e 20 decimi di mm. Il guaio è che io ho usato 
ferro pesante, sia il pieno che il tubo sono di spessori 30-50 e 
persino 60 e 70 decimi in certi particolari.
Ora con ferro simile ovvio che il peso della struttura è molto 
alto in confronto a serramenti commerciali comuni, ma le 
superfici da zincare sono simili. Insomma, diventa antieconomico 
(specie considerato che è meno critica la ruggine con alti 
spessori).
Conoscete posti in piemonte, se non nell'alessandrino, dove 
zincano facendoti pagare, anche salato, solo il peso di zinco 
usato ?
ciao
grazie
Soviet_Mario

Ciao Soviet.
Il gasolio sgrassa molto male e lascia una patina su cui la vernice aderisce 
poco e male o anche nulla.
Ha un grosso vantaggio: dopo l' uso, ed opportuna sedimentazione, puoi 
riutilizzarlo come combustibile.
Grassi minerali e oli pesanti ( quindi idrocarburi) sono meglio asportati 
dalla ragia minerale o da quello che si chiama diluente sintetico (in genere 
è un mix di aromatici, clorurati ecc)
Il nitro (specie se buono) è a base di solventi ossigenati, che costano cari 
e sciolgono poco o niente gli idrocarburi pesanti. Poi nella miscela, per 
abbassare il prezzo, ci aggiungono aromati e clorurati: questi ultimi 
qualchecosa fanno (per il tuo caso)
La ragia vegetale (trementina) scioglie bene gli idrocarburi, ma nel tuo 
caso è molto piu' economica e funzionale la ragia minerale. Ambedue lasciano 
in effetti qualche residuo oleoso, ma solo nei prodotti di bassa qualità.
Mi sembra una buona idea fare una prima passata col gasolio, e poi una 
finitura: se a solvente nitro o ragia minerale può solo dirlo qualche prova, 
anche perchè i residui di trafila a caldo (calamina)  spesso sono 
carbonizzati, molto duri ed in pratica non asportabili con solventi. Quindi 
tutto da provare
Buon lavoro
Ciao
Mauro Baudino

 unto.
Leggo ora anche il post di mauro (che è sempre più latitante nel NG... 
mi mancano i suoi post) e in effetti non capisco perchè il ferraiolo ti 
abbia consigliato il dil.nitro... che solo se è ricco in toluene 
scioglie bene il grassaccio di processo.
Comunque... dato che spesso mi capita di pulire qualche pezzo bello 
ingrassato in genere faccio anch'io così:
- prima passata col gasolio
- seconda passata con la ragia
Il gasolio appunto lascia uno strato 'grasso' sul pezzo mentre la ragia 
è un solvente piuttosto 'secco'
Ad esempio per pulire la catena della moto uso solo gasolio... che 
perlomeno non secca i giunti e gli o-ring... poi lascio qualche ora in 
modo da far evaporare il grosso rimasto nelle fessure e spruzzo il 
lubrificante... (tips and tricks for bikers)
Dipende cmq da cosa ci vuoi dar sopra dopo...
se ci devi dare un'antiruggine e poi una verniciatura decorativa, o se 
ci devi fare una zincatura i pezzi sicuramente devono essere belli 
sgrassati, e nel caso dell'antiruggine una passata con una pasta 
abrasiva non fa male... in modo da rendere più 'adesiva' la superficie
E a seconda della vernice che usi ha anche un effetto estetico migliore 
(tipo ferro brunito o battuto)
Generalmente quando ho bisogno di una sgrassata energica dopo la ragia 
passo ai mezzi forti come cicloesano o acetone caldo o roba anche 
peggiore (leggi piranha)...


io sapevo che la soda  sgrassa che è una bellezza oppure potreti usare una 
idropulitrice caricata a detersivo per i panni ( usando il bussolotto per 
mettere il sapone sulla macchina)
"Soviet_Mario" <Sov...@MIR.CCCP> ha scritto nel messaggio 
news:SWTNg.106416$_J1.8...@twister2.libero.it...


 tutto da provare
ok, provo come suggerisci tu.
Spero di rileggerti un po' più spesso .... tutto bene, cmq ?
ciao
Soviet


 mettere il sapone sulla macchina)
Inoltre, una volta tanto che compro ferro nuovo senza un filo di 
ruggine, non sono troppo ansioso di bagnarlo con acqua. Negli 
anfratti ne rimarrebbbe, e mi pare come andarsi a cercare la 
ruggine apposta.
Oh, cmq, grazie del suggerimento, ovviamente
ciao
Soviet

> Soviet_Mario

 Ordunque, ho un 350 kg di ferro da pulire prima di dare l'antiruggine.
Ciao,
secondo me, ma avverto che la mia è solo "praticaccia", consiglierei quanto 
segue:
pulisci il ferro con qualsiasi solvente ritieni chimicamente più adatto, 
compresi quelli a base oleosa (tipo gasolio).
Ma, se alla fine devi verniciare, l'ultima passata devi darla con acetone 
(proprio per togliere ogni residuo oleoso).
L'esperienza deriva da un inverno intero passato nel restauro di una moto 
d'epoca (quindi ho fatto varie prove di pulizia e verniciatura).
Imho, l'ultimo passaggio con acetone è fondamentale per una buona 
verniciatura.
Ciao, Alessandro. 

>> Soviet_Mario

 
CUT
Ciao
CCCP

 CCCP

 % (persino l'odore è toluenico assai). Quindi dovrebbe essere valido.
Se non è cambiata la legislazione, i solventi non possono avere un contenuto 
in aromatici superiore al 40% (o giu' di li, ma sono da troppi anni fuori 
dal giro) Gli aromatici inoltre non sciolgono la nitro, ma servono solo ad 
allungare le soluzioni fatte con  solventi veri (tipo esteri, chetoni  o 
alla disperata alcuni clorurati ecc)
Se non hai ancora risolto con Lorenzo, domani cerco il Turco in qualche 
scatolone e ti trascrivo qualche formulazione dei fosfatanti. Se però 
ricordo bene, sono tutte formule a caldo e per immersione. In commercio 
esistono (mi pare) fosfatanti a spruzzo ed a freddo (ma non ho riferimenti).
A voler strafare, l' ideale sarebbe la sabbiatura. Da 'giovane' feci (o 
meglio fece un mio consocio) una sabbiatrice usando una bombola vuota del 
gas GPL, che veniva riempita con un poco di sabbia e poi pressurizzata. Se 
ricordo bene, doveva essere capovolta per funzionare: una schifezza, ma 
funzionava. Purtroppo non mi ricorso esattamente come era fatta.
Ciao Mauro 

se trovo il Turco (al 90%), domani scannerizzo e ti mando le pagine
Ciao
"Soviet_Mario" <Sov...@MIR.CCCP> ha scritto nel messaggio 
news:6LQRg.122436$zy5.1...@twister1.libero.it...


Soviet, non trovo il Turco. Perņ č sicuramente da qualche parte. Pazienza
-- 
Mauro 

 
Eccomi qui... il Turco è tornato due gg fa (ormai gode di vita propria 
sto libro)...
A dire la verità sono rimasto malissimo nello scoprire che non vi è 
impressa nessuna ricetta di fosfatazione!!!
Ho guardato ogni possibile voce riguardante le superfici e i metalli ma 
nisba...
Così mi son detto 'ma son scemo io?' e ho sfogliato il Turco pagina per 
pagina (qui ci vuole molta più pazzia) e anche così non è saltato fuori 
nulla...
In compenso in un vecchio scatolone ho ri-trovato un 'Manuale del perito 
in elettronica, telecomunicazioni, energia nucleare' del '75 (non 
chiedetemi come faccio ad averlo, l'avrò comprato in qualche bancarella 
o trovato in qualche soffitta, hihi...)
Nella parte riguardante il trattamento delle superfici metalliche 
consiglia 3 ricette di fosfatazione 'accelerata', eccole qui:
1^ ricetta
- Acido Fosforico 25 g/L
- Carbonato di Manganese 10 g/L
- Carbonato di Zinco 2 g/L
- Acetato di Sodio 0,5 g/L
- Nitroguanidina 0,05 g/L
temperatura 90-95°C
2^ ricetta
- Acido Fosforico 16 g/L
- Carbonato di Zinco 2 g/L
- Carbonato di Manganese 1,25 g/L
- Carbonato di Nichel o Cobalto 0,2 g/L
- Nitrato di Sodio 0,2 g/L
temperatura 60-70°C
3^ ricetta
- Acido Fosforico 65 g/L
- Carbonato di Zinco 25 g/L
- Nitroguanidina 0,2 g/L
- Fluoruro di Sodio 0,2 g/L
temperatura 20-35°C
Il testo dice che questi esempi sono tratti dal 'Trattato di 
Galvanotecnica' aut: E. Bertorelle, Hoepli.
Riporto anche uno stralcio del paragrafo iniziale:
[...]
Nella fosfatazione vanno impiegati fosfati biacidi di zinco e manganese.
La più comune avviene con il metodo accelerato (bonderizzazione) e può 
essere fatta tanto a immersione come a spruzzo, con bagno fosfatizzante 
a freddo, ottenendo una grana finissima e uniforme, molto adatta per 
l'ancoraggio delle vernici, [...]
Cià
L.

 sto libro)...
grazie mille della trascrizione. Guarderò un po' di negozi in 
zona, poi eventualmente ti ricontatto se non trovo l'acido 
fosforico. Per i sali metallici idem, devo farmi un'idea del 
costo. Solo la nitroguanidina temo che non la trovo di certo e/o 
è costosa (chissà di preciso che funzione avrà).
Cmq sei stato gentilissimo
ciao
Soviet_Mario
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