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Titolo: Impariamo la tolleranza dall'Islam

 (Del 4/11/2001 Sezione: Cultura Pag. 21)
 
IN BOSNIA-ERZEGOVINA NEGLI ANNI TRENTA, ALLA SCOPERTA DI UNA COMUNITÀ
ISLAMICA SOBRIA, TOLLERANTE E CON UN TOCCO DI PERMISSIVITÀ  
Una RAKIJA  
 
L´ISLAM di famiglia, diciamo così, di cui ho già parlato evocando
l´effigie di un antenato turchesco nell´isola di Brazza, doveva poi
completarsi e arricchirsi con un interessante soggiorno che mio padre
mi fece compiere da ragazzo in Erzegovina e in Bosnia. Era stato il
mio primo inconsapevole viaggio nell´ignoto. Negli Anni Trenta il papà
usava visitare la Bosnia-Erzegovina soprattutto per l´acquisto di
grosse partite di legname. Egli era tollerante per indole e formazione
mitteleuropea. Se nella casa brazzana mi sorprendeva davanti
l´immagine dell´avo ottomano, mi riprendeva non per un istinto di
confutazione settaria del mondo islamico in quanto tale; direi
piuttosto per spirito di razionalistica laicità. Certamente scorgeva
negli attributi esornativi di quell´immagine favolosa, il turbante con
le piume, le decorazioni sul petto, la scimitarra ricurva, i simboli
reali o virtuali di una jihad che io non avrei dovuto contemplare né
tanto meno ammirare. Tuttavia, da buon erede dell´impero austriaco,
sensibile ai contrasti e agli incastri di civiltà, decise di portarmi
con lui, a scopo istruttivo, in una delle sue incursioni all´interno
dei Balcani islamici. Voleva che apprendessi non solo dai libri, ma
vedessi e toccassi con mano l´inquietante Eurasia che sprofondava tra
polveri, fiumi, montagne e foreste subito alle spalle della nostra
città adriatica. Ricordo quel remoto giugno del 1939. Erano appena
cominciate le vacanze estive dopo l´anno scolastico e avevo dodici
anni. Partimmo in automobile verso Sud puntando su Metkovic, sulle
foci corsare della Neretva, lungo una strada costiera relativamente
percorribile. Poi la berlina Om a quattro porte, guidata da un autista
alla cui destra sedeva un impiegato della ditta, penetrò sobbalzando e
ringhiando dentro strade non asfaltate e smarginate che davano il
voltastomaco solo a guardarle. Mio padre ed io sedevamo dietro
silenziosi. Lui desiderava che avviandoci da Metkovic a Mostar io
assorbissi, per così dire, in una solitudine mentale incontaminata il
mondo sconosciuto che andava aprendosi assai rapidamente davanti al
mio sguardo attonito. Era incredibile, vertiginosamente incredibile,
come a poche decine di chilometri da Spalato si andasse spalancando,
al di là del finestrino, un universo opposto e addirittura rovesciato
rispetto a quello che mi era familiare. Dai lati delle «strade»
spuntavano branchi di monelli laceri, scalzi, urlanti, con mani e
bocche spalancate nel grido di chi non aveva mai visto un ordigno
muoversi su quattro ruote per terra. Ci correvano incontro rischiando
di farsi travolgere, le facce imbiancate dai nugoli di polvere che la
macchina gli lanciava addosso, le teste spelacchiate solcate da
cicatrici, le chiostre dei denti spezzate o guaste, facevano pensare a
piccoli selvaggi bianchi sbarcati per sbaglio in territorio europeo.
Poi, di colpo, alle porte di Mostar, tutto si fece ancora più diverso:
diverso il paesaggio, le persone, i copricapi, le costruzioni, i suoni
vocali. Ecco i primi minareti, i primi fez rossi con la nappa nera, le
prime donne velate o in pantaloni larghissimi simili a una doppia
sottana colorata, i primi richiami alla preghiera dei muezzin più
invocanti che incitanti e spesso invisibili. Mi rimarrà per sempre in
mente il bellissimo ponte di Mostar come lo vidi quella prima volta:
elegante e dignitoso e insieme misurato, spavaldo e sobrio in una
volta, un guizzo architettonico, un´aerea allusione in pietra, più che
un´architettura vera e propria. Solido eppur quasi mobile, simile
all´indole austera e nomade dei guerrieri turchi, esso a quell´epoca
esisteva ancora e divideva pacificamente la città croata dalla
musulmana distrutta e saccheggiata pochi anni fa dai croati. Nel punto
centrale più convesso ricordava davvero la schiena d´un asino volante.
Ricordava anche le costruzioni essenziali del grande ingegnere
militare turco Sinan, sul quale Guido Piovene, molti anni dopo,
avrebbe scritto su questo giornale pagine folgoranti; e ricordava già,
prima ancora che lo leggessi, il mitico Ponte sulla Drina di Ivo
Andric. Ci sono immagini istantanee destinate a fissarsi in un lampo
al magnesio imperituro nella nostra memoria. Non dimenticherò il tuffo
che da quell´altissimo basto spiccò un ragazzo completamente ignudo
della mia stessa età, o poco più grande di me, nelle acque della
Neretva sottostante. Con mio enorme stupore lo rividi poco dopo
accoccolarsi nudo sul greto islamico e mettersi in bocca, ancora
bagnato e tremante, una sigaretta già accesa donatagli da qualcuno
come mancia per l´audace esibizione acrobatica. Prese a fumare
gridando giocoso: «Neretva Neretva!». Si riferiva insieme al fiume e
alla sigaretta. A quel tempo le ottime sigarette jugoslave, fatte coi
tabacchi della Bosnia, portavano tutte i nomi dei fiumi che
attraversavano da ogni parte il paese: non solo Neretva, ma Ibar,
Drina, Zeta, Vardar, Morava. Fumando si bevevano le molte acque
percorrenti quella frontiera balcanica che a cicli maledetti, in un
tragico eterno ritorno, s´arrossavano di sangue multietnico.
Attraversare prima l´Erzegovina e addentrarsi poi nella Bosnia era
come penetrare dentro un cunicolo scavato nel ventre ancestrale della
vecchia Jugoslavia. Lasciata la Dalmazia mediterranea si entrava in un
paesaggio dalla crosta sempre più ruvida, più opaca, più respingente.
Nelle evocazioni popolari la genesi della Bosnia veniva immaginata
così: «Dio mentre creava il mondo portava con sé due sacchi, uno colmo
di terra e l´altro pieno di petrame. Nell´istante in cui volava sopra
la regione che doveva diventare la Bosnia, un sacco si ruppe e tutte
le pietre precipitarono in un colpo solo». Durante quel viaggio
iniziatico ebbi l´impressione di rivedere in presa diretta uno
scenario che, a casa, mi era stato già descritto in forma leggendaria
da domestiche e nutrici morlacche. Vidi una natura biblica e crudele.
Selvagge foreste degradanti in montagne sempre più calve, scuoiate,
fino a mostrare in totale nudità il livore di un sasso sterile ed
osseo. Qualcosa di consunto, di finito per sempre che, più che il
bagliore della roccia, evocava il lucore poroso dello scheletro umano.
Qualcosa che somigliava a un cimitero naturale, maestoso e sinistro,
anche se privo d´ogni indulgenza estetica: uno scenario lunare
assolutamente in armonia con le fiabe di sangue, di misteri, di
grandiosi e talora gloriosi massacri già raccontatemi dalle fantasiose
morlacche di famiglia. Da quell´immane cumulo di rocce morte sarebbe
potuta sbucare la dolente samaritana della ballata del Kosovo, che
dopo la battaglia detergeva le piaghe dei feriti e quelle ancora
mussanti dei defunti. Eppure, non tutto ciò che allora vidi fra Mostar
e Sarajevo, per esempio il ragazzo che si tuffava dal ponte e poi
fumava allegro una Neretva sul greto della Neretva, non tutto sapeva
di morte, d´orrore, di castigo biblico o coranico. Tenterò ora di
spiegare, con le parole dell´adulto, le impressioni contrastanti e
confuse che quel viaggio di scoperta aveva depositato nell´animo e
nella mente del ragazzo. Tutto quello che andavo scoprendo fra quelle
boscaglie e montagne brulle, minareti, moschee, ponti, bazar,
fortilizi, era qualcosa di unico conficcato nel cuore d´Europa: il
blocco musulmano della Bosnia-Erzegovina incuneato da secoli, ripeto
da secoli, fra l´Occidente cattolico dei croati e l´Oriente bizantino
dei serbi. Era molto più che un grosso relitto turco sopravvissuto ai
margini della frontiera europea; era un pezzo tuttora vivente di
un´Europa islamica più che islamizzata. Insomma un fenomeno senza
precedenti nella storia del continente. La sua durata e vitalità erano
piuttosto sotterranee, segrete, come i cortili o qualche harem
nascosto dietro le case che non sembravano case bensì muri lisci,
puliti, talora ornati da rampicanti, spesso privi di finestre; tutto,
anche le mie visite al seguito del papà nelle dimore di alcuni
influenti mercanti, si svolgeva «dietro». Il bazar era il bazar, la
moschea la moschea, luoghi pubblici di commercio, di preghiera,
d´incontro; ma la casa privata era nettamente separata dalla strada e
dal pubblico e aveva un che di sacralmente segregato e di misterioso.
Quei mercanti non ci trattenevano per il pranzo. Parlavano d´affari
offrendoci del caffè granuloso e denso come pece, pasticcini cremosi e
dolcissimi, frutti canditi di forma cubica tempestati di zucchero. Non
si scorgeva mai una donna di casa o in casa. Quelle rarità dolciarie,
dominate dalla zuccherocrazia ottomana, venivano silenziosamente
deposte su bassi tavolinetti intarsiati da adolescenti col fez in
testa che entravano e uscivano come scivolando sul velluto: figli,
parenti del padrone, o soltanto domestici minorenni? Lui non dava
spiegazioni. Ogni tanto, in trasgressione con l´analcolismo religioso,
veniva insinuato nelle mani del papà e dell´impiegato che
l´accompagnava un bicchierino di rakija o di travarica. L´atmosfera
era dunque islamica in senso tradizionale, con un tocco di
permissività, ma non islamista o settaria. Le contrattazioni con mio
padre erano lente, potevano durare ore, il tempo si contraeva e
annullava in un soporifero processo di decelerazione. S´avvertiva in
quella lentezza anche la voluttà levantina per il negoziato, una sorta
di pigrizia ludica fatalisticamente mescolata al realismo commerciale,
un modo quasi di rassegnarsi agli affari come ai giochi e alle
sorprese dell´imperscrutabile provvidenza divina. Nei villaggi
resistevano i costumi antichi. Le donne più giovani sfrecciavano per i
vicoli, come a non farsi sorprendere dallo sguardo maschile, nei loro
ampi pantaloni di seta leggera, talora stampati a fiori variopinti; le
più anziane nascondevano parte del volto in uno scialle di lana bianca
girato alla beduina attorno alla testa. L´islamizzazione della Bosnia,
degli europei slavi di Bosnia, non è stata frutto soltanto di una
narcotica assuefazione ai cinque secoli di sonno ottomano. Non è
stata, come da qualche tempo capita in Europa, frutto di episodici
raptus di conversione. Fu un´adesione volontaria e di massa all´Islam;
lo stesso fenomeno si compì soltanto in Albania; ma non in altre
province o principati cristiani vassalli dell´impero come la Grecia,
la Serbia, la Romania o la Bulgaria. Quell´impero, così severo nei
confronti delle varianti islamiche del mondo arabo, fu invece molto
tollerante verso i soggetti cristiani e giudei. L´islamizzazione
bosniaca, avvenuta in una regione originariamente greco-ortodossa e
cattolica, non si può dunque spiegare con un egemonismo confessionale
ottomano che veniva riservato soprattutto ai paesi d´osservanza
islamica. Non si dimentichi che quando la cristianissima Spagna cacciò
gli ebrei, essi trovarono larga ospitalità a Istanbul e nei dominii
europei della Sublime Porta diventando, come la famiglia Canetti
radicata in Bulgaria, gli «ebrei spagnoli» dei Balcani. Col passare
degli anni, io ho sviluppato in proposito una mia congettura teorica
non sempre condivisa da quegli specialisti che difendono a denti
stretti anzitutto la loro specialità. Mi sono detto che la Bosnia non
si spiega se non si tocca il sostrato di un suo atavico retaggio
mistico ed eretico rovesciatosi poi nell´abiura. La moderata islamità
bosniaca, combinandosi con l´Islam indulgente degli ottomani nei
Balcani, è stata secondo me il prodotto paradossale di una sanguinosa
rivolta scismatica contro le Chiese cristiane del Medioevo. Fra il
decimo e il tredicesimo secolo, epoca in cui i soldati bizantini
importavano dall´Asia Minore diverse forme di eresie manichee,
moltissimi slavi bosniaci, stanchi delle angherie clericali e delle
incomprensibili batracomiomachie tra le Chiese d´Oriente e
d´Occidente, accolsero le idee semplici e severe dei nuovi credi
eterodossi. Nacquero così i bogomili bosniaci, gli «eletti di Dio»,
che contro l´ipocrisia teologica e la corruttela simoniaca delle
Chiese ufficiali si abbandonarono con impeto a una fede intransigente
e pessimistica. La carica di religiosità pura, con punte di masochismo
ostile al sesso e alla procreazione, apparentava i bogomili agli
albigesi provenzali ai quali diedero perfino un antipapa. Di loro
scrisse Miroslav Krleza, il più grande degli scrittori croati: «La
setta dei bogomili resta un fatto capitale nel nostro passato
medievale. Lo scacco che subirono segnò la fine, sul nostro
territorio, di una vita nazionale indipendente». Si trattò di una
tragedia veterocristiana, o forse nazionale come afferma Krleza, da
cui però doveva iniziare qualcosa di nuovo all´ombra dell´Islam. Dei
bogomili sconfitti oggi non resta che l´enigma archeologico di certi
indecifrabili monoliti tombali. Su queste pietre criptate, che in
alcuni luoghi della Bosnia si raccolgono in piccole necropoli contro
un paesaggio solcato da burroni e da fossili vegetali, campeggia la
raffigurazione ripetitiva e ossessiva di uno strano omuncolo: rozzo e
geometrico, più anima che corpo, sempre in piedi, mai genuflesso, con
la mano destra enorme, larga, aperta, tesa nell´atto di un´impavida
protesta forse contro la persecuzione. Mi piace pensare che i bogomili
e i loro discendenti, sfuggiti agli orrori delle crociate punitive,
scelsero in massa Maometto proclamando: «Meglio il turbante del
sultano che la tiara del papa». Combinarono comunque il Corano con il
Nuovo Testamento e, da fondamentalisti eretici che erano, divennero
stranamente i fedeli meno esaltati e più sobri del composito universo
islamico. Non conobbero le divisioni facinorose tra sunniti, sciiti e
wahabiti. Neppure l´ultimo genocidio antimusulmano, perpetrato tra
Sarajevo e Srebrenica dai serbi, ha intaccato la loro innata
moderazione politica e confessionale: i feroci mujaheddin arabi,
inviati durante le guerre balcaniche in Bosnia dai regnanti sauditi e
da Osama bin Laden, non sono riusciti a radicarvi la malapianta
dell´estremismo islamista. A meno che, ammonisce Predrag Matvejevic
nativo di Mostar, non ci riesca l´Occidente con le sue politiche
sbagliate: «Probabilmente, in Bosnia, l´Europa ha perduto (o rischia
di perdere, correggo io) una battaglia decisiva contro l´islamismo
integralista: i musulmani bosniaci erano, in maggioranza, inoffensivi
e più laici degli altri. Nel cuore del nostro continente, di cui
condividono i valori essenziali, meritavano una maggiore protezione.
Errori come questi si pagano molto cari».  
Enzo Bettiza
 
 


Non ti sembra di chiedere troppo ?

 Non ti sembra di chiedere troppo ?
Ma no, guarda con che splendido esempio di intelletto scevro da rigurgiti
nazionalistici e violenze verbali gratuite abbiamo a che fare. Da lui solo
lucide analisi sulla realtà svuotate da ogni passione becera.
E' un esempio.