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Titolo: Una settimana di vita nel Kosovo

Una settimana di vita nel Kosovo
 19/10 storie e reportage, KOSOVO: Un reportage dalla provincia autonoma
della Federazione della Serbia e Montenegro. Il 23 ottobre prossimo si andrà
alle urne, ma gli incidenti del marzo del 2004 avvelenano il clima delle
elezioni
19 ottobre 2004 - Nel 1999 la chiamata "Comunità Internazionale" organizzò
un massiccio intervento armato contro la Serbia per prevenire il "genocidio"
che in quel momento, si diceva, la polizia di Milosevic stava perpetrando
contro gli albanesi, maggioranza in Kosovo. Le immagini dei profughi
albanesi-kosovari apparivano ogni giorno sulla CNN e sulle televisioni del
mondo intero. La NATO, guidata dagli Stati Uniti, faceva le prove generali
per i successivi interventi in Afghanistan ed Irak. Il bombardamento
"umanitario" contro la Serbia durato 78 giorni terminò l'8 giugno di cinque
anni fa. Il 10 giugno l'ONU votava la risoluzione 1244 che istituiva
«un'amministrazione ad interim del Kosovo attraverso cui il suo popolo possa
ottenere un'autonomia sostanziale nell'ambito della Repubblica Federale di
Yugoslavia [costituita da Serbia, con il Kosovo, ed il Montenegro]», di cui
riaffermava chiaramente «l'integrità territoriale».Da allora la regione del
Kosovo è amministrata da una missione delle Nazioni Unite con la protezione
militare della NATO, chiamata KFOR.Con quali risultati?Questo diario di
viaggio cerca di raccontare alcuni aspetti vergognosi di questa situazione
che, pur essendo sotto gli occhi di tutti, non appare sui mezzi di
comunicazione occidentali.
Primo giorno:
MITROVICA
Da qualsiasi parte si entri in Kosovo non si attraversa una frontiera vera e
propria, visto che la regione non è (ancora) indipendente. Si tratta solo di
un formale controllo, del tutto inesistente se si arriva in autobus. Nei
distretti a nord vivono serbi e quasi non ci si accorge di essere entrati
nel protettorato internazionale. Visto che il territorio è attaccato alla
madre patria, qui non ci sono problemi di sorta. Nell'eventualità di una
divisione del Kosovo sicuramente questa zona tornerebbe alla Serbia.
Il mio arrivo in Kosovo ha quasi sempre avuto inizio da Mitrovica. Si tratta
della città simbolo di questa regione per il fatto di essere divisa: a Nord
del fiume Ibar i serbi, a Sud gli albanesi. Spesso le due comunità si sono
scontrate proprio qui, sul famoso ponte: l'ennesimo che nell'ex Jugoslavia
ha assunto un significato speciale.Anche i sanguinosi incidenti dello scorso
marzo hanno avuto inizio a Mitrovica. La scusa era stata l'annegamento di
tre bambini albanesi, si diceva inseguiti da ragazzi serbi con dei cani.
Successivamente l'accusa si rivelava infondata, ma ormai le agenzie di
stampa di tutto il mondo avevano battuto la notizia e la smentita non ha
ottenuto lo stesso risalto.La tattica degli albanesi è stata la stessa in
tutto il Kosovo: organizzare delle dimostrazioni con la presenza di molti
ragazzi, mandati avanti nel corteo. Tra gli agitatori, invece, ex militanti
dell'UÇK che hanno aizzato la folla a marciare sugli insediamenti serbi.I
due giorni hanno prodotto 19 morti, 900 feriti, 30 chiese distrutte, molte
case bruciate, altri 4500 serbi profughi. Non si è trattato di «scontri
interetnici» come hanno spiegato le agenzie internazionali di notizie, ma di
pulizia etnica organizzata. Di fronte a questi avvenimenti, i militari
internazionali sono rimasti a guardare.Tra le altre, la chiesa ortodossa di
Mitrovica, che sorge nella parte "sbagliata", cioè a Sud, è stata bruciata
davanti ai militari internazionali che si sono limitati a guardare. Ora la
situazione è tornata di calma apparente. Come ogni giorno, alcune signore
serbe con la borsa della spesa aspettano un camion che le riporti nella
propria enclave. Ovviamente con la scorta armata.
Secondo giorno:
PRISTINA
La "capitale" del Kosovo è una delle città più antiestetiche dei Balcani.
All'entrata di Pristina sorge l'"Hotel Victory", sul cui tetto fa bella
mostra di sé una replica della Statua della Libertà. Poco lontano un
marmista ha pensato bene di chiamare la sua bottega "Bill Clinton". Fuori,
la bandiera albanese e quella degli Stati Uniti sventolano insieme, come
quasi dappertutto in Kosovo.Avvicinandosi al centro, su un palazzo una
gigantografia del predecessore di George W. Bush con una scritta bilingue
(albanese ed inglese) dà il «Benvenuto al Boulevard Bill Clinton».
Pristina pullula di internazionali. Con la loro comparsa, nel 1999 venne
introdotto anche l'Euro come moneta ufficiale. La presenza di centinaia di
organizzazioni internazionali grandi e piccole ed il conseguente afflusso di
denaro hanno fatto crescere enormemente i prezzi, ormai a livelli europei.
Nelle città principali moltissime case sono state affittate ai cooperanti
come abitazioni o uffici a prezzi occidentali.La gran parte di albanesi che
non parla inglese, che non possiede una casa da affittare, o che è venuta
dall'Albania in cerca di fortuna aspetta che qualche briciola cada dal
tavolo opulento delle organizzazioni internazionali.Sembra incredibile: in
cinque anni sono stati investiti in questo territorio grande come l'Abruzzo
svariati miliardi di dollari. Ma ancora in molte zone della regione
l'energia elettrica arriva a singhiozzo. Non si conosce ancora quale sarà lo
status finale della regione. Nel frattempo, grazie all'assenza di controllo
nelle sue frontiere amministrative, il Kosovo è diventato un vero e proprio
buco nero, aperto a qualsiasi tipo di traffico illegale. Di qui transitano
liberamente armi, droga, esseri umani, specialmente prostitute, dirette in
Europa Occidentale. La potentissimamafia albanese-kosovara controlla il
tutto, in alcuni casi con la connivenza di alcuni internazionali, come hanno
denunciato anche recentemente Amnesty International e IOM [International
Organisation for Migration].
Terzo giorno:
CAMP BONDSTEEL
La maggioranza dei circa 19mila soldati della NATO che compongono la KFOR è
statunitense.Nel 1999, per organizzare una presenza così importante nella
regione, venne creato Camp Bondsteel, la più grande base militare
dell'Europa sudorientale.Bondsteel si trova a circa un'ora di macchina da
Pristina. Sulla strada si notano a decine gli alberghi sorti come funghi in
questi ultimi tempi, molti dei quali rappresenterebbero una facciata per
traffici illegali e per il lavaggio di denaro sporco.
In una conversazione privata, l'ufficiale di collegamento statunitense che
mi accompagna si rivela un acceso sostenitore di Bush. «Per fortuna ci siamo
liberati di Clinton, che non aveva polso», afferma. Il militare si dice
sicuro della vittoria dei Repubblicani alle elezioni del 2 novembre
prossimo.
La base è immensa. I terreni vennero requisiti cinque anni fa ai contadini
per creare una base che attualmente ricopre un'area di mille acri con un
perimetro di sei miglia.Bondsteel ospita circa 4mila persone, tra militari e
personale civile, e sembra un pezzo di Stati Uniti trasportato nelle dolci
colline di questa parte dei Balcani.Dentro la base si trova tutto quello di
cui c'è bisogno. La palestra (probabilmente il luogo più frequentato nel
tempo libero), i negozi in cui si possono comprare da televisioni e DVD ai
ricordini, il cinema, il teatro in cui a volte arriva qualche gruppo dalla
madrepatria, la chiesa. Addirittura c'è un Burger King, se uno dovesse
sentire nostalgia del cibo di casa.La vita dentro la base trascorre molto
lentamente, anche per i pochi contatti che i soldati hanno con il mondo
esterno. Quasi tutti sono riservisti che appartengono alla Guardia Nazionale
e si alternano in turni di 6 mesi. Una delle ragioni è l'estrema necessità
di soldati professionisti in Irak.Le priorità dell'Amministrazione Bush si
centrano ora sul Medio Oriente. Tuttavia, sono evidenti gli interessi
geostrategici di Camp Bondsteel e la presenza militare Statunitense in
questa parte d'Europa.Varcando di nuovo il cancello per uscire da Bondsteel
la sensazione è quella di uscire dagli Stati Uniti per ritornare in Kosovo.
Quarto giorno:
GRACANICA
Ormai non ci sono più serbi a Pristina. Solo una trentina sopravvivono nello
stesso edificio, in teoria sotto la protezione internazionale. Ma, come
racconta Z., 28 anni, a marzo «gli albanesi sono passati a cercarci in ogni
appartamento»: prima di allora erano circa 150 persone.A decine di migliaia
sono scappati, la maggior parte verso la Serbia propriamente detta. Altri si
sono trasferiti nell'enclave di Gracanica, a una decina di chilometri dalla
capitale. Si tratta dell'enclave più grande del Kosovo in cui ci vivono
quasi 10mila persone, includendo i villaggi dei dintorni.Nenad Maksimoviæ,
26 anni, è uno di loro. Nato e cresciuto a Pristina, ormai non ci vive
perché alcuni albanesi hanno occupato il suo appartamento. Nenad lavora come
traduttore e ogni mattina prende una navetta dell'ONU e torna nella
capitale, dove però cerca di non parlare la propria lingua in pubblico o per
le strade di quella che era la sua città. Alla sera, come altri serbi che
lavorano a Pristina, riprende la navetta verso l'enclave. Il loro bus è
l'unico senza scritte, per evitare attacchi degli albanesi. Appena saliti, i
serbi iniziano a rilassarsi, parlano finalmente senza problemi e possono
ascoltare la loro musica. La vita di Gracanica gira attorno al monastero
serbo ortodosso al centro del villaggio, la cui chiesa con i suoi favolosi
affreschi fu terminata nel 1321. Già nel 1999 il vescovo Artemije,
responsabile delle diocesi del Kosovo, lasciò la sua sede abituale di
Prizren per stabilirsi qui e Graèanica divenne il centro spirituale dei
serbi in Kosovo.
Quinto giorno:
PRIZREN
A Prizren gli albanesi hanno attaccato duramente anche la sede dell'UNMIK.
Ma hanno anche bruciato due chiese in centro città. In una di esse, dedicata
alla Sveta Bogorodica Ljeviska [Nostra Signora di Ljeviska], sono andati
irrimediabilmente perduti i preziosi affreschi risalenti al secolo XIV.Lo
stesso è accaduto al monastero di Sveti Arhandjela, isolato all'uscita della
città. Padre Benedikt, 38 anni di Beograd, mi mostra le parti incendiate: le
celle per gli ospiti, la cucina, il magazzino, il laboratorio.«Circa 500
persone si erano riunite a Prizren e sono arrivate fino qui camminando per
mezz'ora in uno sventolìo di bandiere», racconta. «Hanno iniziato a tirare
oggetti e molotov già dalla strada. Nel frattempo noi siamo scappati
attraverso un sentiero di montagna ed abbiamo raggiunto un'enclave serba a
piedi». C'erano 18 militari internazionali, stavolta tedeschi, ma sono
rimasti a guardare come gli albanesi incendiavano il complesso, già
distrutto dai turchi nel XV secolo. «Ora viviamo in sette qui, dormiamo nei
container e diciamo messa in una tenda. Ci siamo messi a ripulirlo e
cercheremo di ricostruirlo per la terza volta», spiega Benedikt.
Sesto giorno:
DECANI
Il monastero di Decani appare in tutto il suo splendore al termine di una
valle. Fondato nella prima metà del XIV secolo, insieme con Gracanica e il
Patriarcato di Pec rappresenta uno gioielli dell'arte medievale serba, che
ha il suo centro proprio in Kosovo.Alla sera del 17 marzo sei granate sono
state sparate contro il monastero dalle colline circostanti. Per fortuna
nessuna di esse è andata a segno.Padre Sava è uno dei monaci più carismatici
del Kosovo, fin da quando nel 1999 faceva da portavoce del vescovo Artemije,
responsabile della diocesi del Kosovo.«Se prima qualcuno poteva avere ancora
dei dubbi, dopo i fatti di marzo l'obiettivo degli albanesi è ormai chiaro:
distruggere ogni traccia della presenza serba qui», spiega Sava.Dopo cinque
anni di missione internazionale si può constatare il completo fallimento
della missione. «Stiamo andando sempre più verso una regione etnicamente
purificata. Ci sono stati degli errori gravissimi, come permettere agli ex
soldati dell'UÇK e alle unità paramilitari di rimanere attivi». La Comunità
Internazionale ha fatto di tutto per convincere gli albanesi-kosovari che un
giorno otterranno l'indipendenza. «Un avvenimento del genere peggiorerebbe
solo le cose: spingerebbe fuori dalla regione i pochi serbi che ancora
vivono qui ed il passo successivo sarebbe una guerra civile, coinvolgendo
probabilmente anche altre zone con presenza albanese: la Macedonia, la
regione di Presevo e Bujanovac per creare un Grande Kosovo, più che una
Grande Albania», afferma Sava.
Settimo giorno:
BELO POLjE
«Cosa diresti se io venissi nel posto in cui la tua famiglia ha vissuto per
molte generazioni chiedendomi se pensi di fermarti ancora lì?», si sorprende
Momèilo Savic, "Momo", 45 anni di Belo Polje, un villaggio vicino a Peæ.
Questo paesino è stato uno dei posti in Kosovo in cui nello scorso marzo gli
attacchi contro la popolazione serba sono stati più forti.Momo è sicuro:
«Vogliamo continuare a vivere qui perché questo è il nostro posto.
Ricostruiremo le nostre case un'altra volta, abbiamo solo bisogno di un
finanziamento».Dopo quello che è capitato in questi anni, la risposta di
Momo non era l'unica possibile scontata. Il posto di blocco di controllo
italiano si trova all'entrata del villaggio. Fino dove arriva lo sguardo si
nota una completa distruzione: non c'è neanche una casa in piedi.Tra gli
otto serbi che sono rimasti, Radomir Kostic "Rade", 65 anni, mostra la sua
casa di due piani, tipica di questa regione. «Mio nonno l'aveva costruita
originariamente nel 1930», spiega. «Venne bruciata anche nella Seconda
Guerra Mondiale. Ed anche allora i soldati italiani erano qui». Niente di
nuovo in queste terre.
«Belo Polje è sempre stato un villaggio serbo», spiega Momo. «300 famiglie
vivevano qui. Il 26 giugno 1999 quasi tutti dovettero scappare verso la
Serbia propiamente detta. Quattro persone vennero uccise dagli albanesi e
tutte le case vennero bruciate». Nello scorso luglio, 34 abitanti
ritornarono al villaggio con lo scopo per riscostruire le prime 25 case. Il
progetto prevedeva 67 alloggi ed era finanziato dal Centro di Coordinamento
serbo. La THW, una ditta tedesca, fornì il materiale. Proprio il 17 marzo
alcuni degli ex vicini erano venuti in visita e considerare un possibile
ritorno. Era la data peggiore che potessero scegliere.Quel pomeriggio
c'erano solo tre o quattro soldati italiani della KFOR. Verso le 15, un
migliaio di albanesi si sono riuniti nel centro di Peæ e si sono diretti
verso il villaggio. Nel frattempo, i serbi si sono rinchiusi nella
parrocchia. Sono arrivati un'altra ventina di soldati, oltre a qualche
poliziotto internazionale. Uno di questi, statunitense, ha sparato ad un
dimostrante, uccidendolo. In quel momento gli italiani stavano evacuando i
serbi verso la vicina base militare.
Gli albanesi hanno avuto mano libera, ed hanno potuto bruciare indisturbati
le nuove case e distruggere le tombe del cimitero, senza alcun intervento
internazionale. È difficile immaginare come si possa vivere rinchiusi in una
gabbia, in questo caso di un chilometro circa, aspettando che la propria
casa venga bruciata un'altra volta. Il pensiero di Momo è chiaro: «Le
autorità devono fornirmi darmi i diritti civili per poter vivere qui:
libertà di movimento, diritto all'educazione, all'assistenza medica. È vero,
nel 1997 e 1998 in Kosovo c'era molta polizia serba, ma almeno gli albanesi
avevano libertà di movimento, potevano andare a comprare il pane in centro,
a scuola e negli ospedali li curavano senza problemi. Io non posso. Vivo qui
chiuso, come in un ghetto», protesta.
Dividono lo stesso destino i pochi serbi che ancora rimangono in Kosovo (a
parte nella zona di Mitrovica Nord, attaccata alla Serbia propriamente
detta): essere costretti a vivere in enclaves grandi e piccole senza la
possibilità di uscire, almeno senza scorta armata dei soldati
internazionali.
Vivere in un ghetto
A cinque anni dall'intervento della NATO, il Kosovo è ora quasi puro
etnicamente perché i non albanesi (ovvero i serbi) ormai non hanno un posto
nella regione, ancor meno dopo i fatti di marzo. Questo, nonostante la
missione delle Nazioni Unite, i 19mila soldati internazionali della KFOR, la
presenza di migliaia di altri internazionali, qualsiasi tipo di
organizzazioni governamentali e non, progetti per svariati miliardi di
dollari.Ed è veramente difficile trovare traccia di queste notizie sulla CNN
e negli altri mezzi di comunicazione internazionali.
Alessandro Gori
 
http://www.peacereporter.net/it

 etnicamente
Stupendo risultato, cosě potranno dedicarsi allo sviluppo di un economia
basata sul libero mercato e la proprietŕ privata dei mezzi di produzione
che, come č accaduto in Irlanda, porterŕ un forte sviluppo economico e la
fine degli odi etnici.

 fine degli odi etnici.
il serbo non si arrende. la partita è ancora aperta!
Inviato da 
www.mynewsgate.net


Stai parlando di Knin, vero?:-DDDDDDDD