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Titolo: Una gita al mare, dal nemico

Una gita al mare, dal nemico
Un gruppo di ragazzi che vogliono andare al mare, a qualche chilometro da 
casa, in Israele. E' passato solo qualche mese, ma sembra un secolo: oggi 
sarebbe impossibile
STEFANO COLLIZZOLLI
Questa è una storia di un secolo fa. Di quando aveva senso raccontare 
l'avventura, straordinaria ma non impossibile, di un gruppo di palestinesi 
dei Territori Occupati a spasso per Israele. Di quando al check point di 
Qalandia, dalla strada per Gerusalemme, da quella per Gerico, da quella per 
Ramallah, confluivano migliaia di persone, ad alimentare un'economia 
frenetica di taxi collettivi, di scambi e di piccoli commerci. Ora, entro il 
2007, Israele conta di poter fare a meno anche del residuo lavoro 
palestinese. E la nuova «frontiera internazionale» di Qalandia, inaugurata 
il 22 dicembre scorso, è un non-luogo ipertecnologico di grate e vetri 
antiproiettile in cui, semplicemente, non si passa.
Questa è una storia di sei mesi fa. Una favola.
Qalandia, 6.50 di mattina: ci sono già tutti.
Donne, ragazze, bambini, qualche adolescente in crisi ormonale aggravata 
dall'Islam: trentotto esseri umani della West Bank, che hanno noleggiato un 
torpedone per andare in gita al mare. Distante una cinquantina di 
chilometri. Normale, se non che comporta l'andare per Israele.
L'ulima visita «là»
Tutti, nel pullman, a chiederlo, ricordano con molta precisione la loro 
ultima visita là.
«E` stato otto anni fa», mi dice Faisal, insegnante di arabo a Ramallah, che 
ha già fatto lo stesso mestiere negli States, prima di trasferirsi in 
Giordania e poi nei Territori «prima della seconda intifada, siamo stati con 
mio marito due giorni a Tel Aviv».
Oggi il marito non c'è, naturalmente. Fino alla seconda intifada, mezza 
Palestina lavorava in Israele, ed ora è pressoché impossibile per un uomo 
della West Bank o di Gaza entrarci.
A fianco di Faisal c`è Mahmud, suo allievo. Un dodicenne sveglissimo, con 
cui chiacchiero a lungo in castigliano: è nato in Spagna e c'è rimasto per 
dieci anni. Lui, che abita a sei chilometri dal confine, non è mai stato in 
Israele.
Partiamo dal lato israeliano del check point; i partecipanti, che vengono in 
maggioranza da Ramallah, l'hanno già passato a piedi. Prendiamo la 
superstrada per Tel Aviv. E` larga, sgombra, scorrevole. Nemmeno una buca. 
Sembra un sogno. A lato, una barriera di griglia di ferro, alta due metri e 
mezzo, con la punta piegata verso l'esterno. E` una strada riservata; il suo 
uso è ristretto - vale a dire sostanzialmente proibito - ai palestinesi. Al 
check point successivo (quello di Beit'unia e oltre sarà Israele) c'è un po' 
di tensione. Certo, il pullman ha tutti i documenti necessari, la gita è 
dichiarata ed ha ricevuto uno speciale permesso, nessuno dei partecipanti ha 
precedenti con Israele, tutti hanno il loro bravo ID a posto e il loro 
permesso temporaneo - tutti, salvo uno. Fortunatamente, il ragazzino in 
uniforme al check point è di buon umore: controlla i documenti generali, 
scherza in arabo, sorride, augura buona giornata e scende. Si va.
L'atmosfera, nel bus, è quella che potrebbe essere in una gita scolastica 
all'italiana senza professori. La tv spara un videoclip dopo l'altro, a 
volume altissimo. Sono clip libanesi e, soprattutto, egiziani. La musica 
egiziana tira di più, mi spiega Faisal: è più ritmata, più ballabile. Tutti, 
ragazzi, donne e bambini, si batte le mani a ritmo e si canta; qualcuno 
balla nel corridoio. Mahumd è scatenato. Anch'io vengo coinvolto in una 
danza che piega in due dalle risate l'intero bus. Torno al mio posto senza 
nemmeno arrossire per la figura da lavatrice sovraccarica: l'atmosfera è 
talmente informale e dolce da permettermi d'essere ridicolo senza vergogna.
Con qualche esitazione e dopo incitamenti stile coro da stadio, ballano 
anche le ragazze - alcune ragazze, quelle senza velo, truccate e tirate come 
se fosse sabato notte, che convivono con tranquillità con altre, velate, 
serenamente tradizionaliste, come Hamani, psicologa. Il 60% preso da Hamas 
alle ultime elezioni, su questo non è indicativo: la società palestinese è 
solidamente laica.
Le madri le guardano imparzialmente benevole e continuano a tirar fuori il 
cibo cucinato per l'occasione: focacce farcite con l'erba za`har, hotdog 
impastati ed infornati, frutta e mille altre cose.
Un panino con uova e melanzane
Attorno, scorre Israele. Terra nemica, terra proibita. Terra in cui i 
«nemici» smettono l'uniforme, tornano a casa, al lavoro, a giocare a basket 
o a farsi un panino con uova e melanzane per strada.
Lo speaker del torpedone annuncia l'aeroporto Ben Gurion. Solo io nel 
pullman potrò vedere com'è fatto dentro: nessuno degli altri c'entrerà mai: 
non si fugge da questa terra, o si fugge da Amman, ma è complesso e nessuno 
lo desidera. Lo speaker annuncia la città di Tel Aviv, che un tempo era 
Jafa; alcuni del gruppo provengono da lì, hanno forse in famiglia una nonna 
che, come nell'iconografia, serba le chiavi di una casa che non vede più dal 
1948. Lo speaker annuncia l'area di servizio con il ristorante Maxim, dove 
ai tempi della prima intifada è esplosa una delle prime bombe umane; e in 
nessun caso la reazione è paragonabile all'eccitazione causata, non solo nei 
bambini, dal passaggio di un treno.
Non si avverte nostalgia, né rivendicazione; solo una vaga tristezza, 
accettata come faccia parte dell'ordine delle cose. Le emozioni si 
catalizzano invece verso la fine della giornata: dopo le visite e le grandi 
mangiate si noleggerà una barca musicale, che porterà lontano da tutto. 
Lontano dalla contesa sulle colline asciutte di Giudea e Samaria, in un 
luogo dove attorno ci sia solo acqua e musica, a ballare.
Si fa tre volte il conto dei soldi, si chiama la barca una prima volta alle 
undici, e prima dell'una di pomeriggio la gita è prenotata: alle sette di 
sera precise, al molo di Akko.
Dopo varie tappe e la visita di Haifa, c'è una lunga sosta in riva al mare. 
E` freddo e ventoso e l'acqua, a dire il vero, è un po' sporca. Ma non è per 
questo che nessuno fa il bagno. Semplicemente è che non hanno un cambio 
completo con sé. E svestirsi per entrare in acqua, per questa borghesia di 
Ramallah, è assurdo ed impensabile. Ne parlo con Hamani, che arrossisce e 
ridacchia. Ventiquattro anni, laureata, ha visto molta più vita e più morte 
di me ma sembra una tredicenne nelle risatine e nei commenti sottovoce che 
fa chiacchierando di uomini con le altre ragazze; ed è sempre un discorso un 
po' clandestino, che provoca un certo vergognoso compiacimento.
Nessuno è in costume
Mi chiede, con il pudore interculturale di chi esplora abitudini un po' 
ributtanti ma non vuole offendere: ma perché, davvero da voi la gente al 
mare si toglie i vestiti? Tutti?
In effetti, qua nessuno sulla spiaggia è in costume. Niente a che vedere con 
gli ettari di splendida carne nuda esposti orgogliosamente ad arrostire sul 
lungomare di Tel Aviv. Mi spiega Hisham, uno degli organizzatori della gita, 
che questa spiaggia è stata scelta apposta, ci vengono al mare ebrei 
religiosi. Neppure loro si spogliano. Qualcuno fa il bagno, vestito e con la 
kippah. Sarà una buona scelta per il senso del pudore dei palestinesi, ma 
non ci si sente a proprio agio. Per tutta la durata della permanenza in 
spiaggia - che si risolve in un pantagruelico pic-nic sui tappeti, sotto 
alle tamerici - abbiamo addosso lo sguardo pesante, diffidente delle altre 
famiglie al mare.
Akko, la S. Giovanni d'Acri dei crociati, è deserta, abbandonata. Per le 
strade povere, con attorno case squadrate, antiche, abbacinate dal sole e da 
un'antichissima miseria, non c'è nessuno, salvo degli alienati fuori dal 
tempo.
Un uomo palestinese obeso, a pancia nuda, ci ferma per proclamare che la 
moschea di Al Aqsa è sua madre, suo padre, sua sorella, suo fratello e il 
suo migliore amico. Gerusalemme non mi è mai sembrata così remota come dal 
suo tatuaggio sul ventre, che ansima lento, allucinato.
Oltre, una donna di mezza età col lo sguardo furioso ci chiede dieci shekel. 
Rifiuta il pane, vuole denaro. Ci maledice a lungo, lamentosamente. Vaghiamo 
a lungo per le rovine di Akko, battute dal sole, puzzolenti come 
un'acquaforte di Piranesi, bellissime. E finalmente arriva il momento della 
barca. Tutto il gruppo è al molo, in un tramonto spettacolare e triste, con 
venti minuti di anticipo. La barca non si vede. C'è solo la luce radente, 
levantina, meravigliosa del tramonto e un gruppo di ragazzi israeliani, 
tutti vestiti di blu, che aspettano con noi. Sono sull'alternativo, hanno 
zaini e chitarre e dreadlocks, ragazzi e ragazze si coccolano sul molo come 
nessun palestinese, per quanto secolare, oserebbe fare.
Distanza di sicurezza
Fra i due gruppi c'è una specie di distanza di sicurezza, ma nessuna 
tensione, apparentemente. Prenderemo la stessa barca ed insieme balleremo in 
mezzo al mare, nel dolce e drogato tramonto del Mediterraneo orientale. Ogni 
sorta di tono d'azzurro ci circonderà e tutto sarà come una favola.
Chiacchiero lento, con il mio povero arabo e molti gesti, con la madre di 
Hamani, una figura sottile, fasciata di bianco e d'azzurro. In qualche modo, 
nonostante il continente linguistico e la galassia culturale, riusciamo pure 
a scherzare assieme: sul matrimonio della figlia con me, naturalmente. 
Hamani arrossisce e si schermisce. E la barca arriva.
Dolce nel tramonto arriva, circondata da azzurri. Con la colonna sonora 
della Strada di Fellini, arriva, a volume spiegato sopra le onde, come una 
visione. Attracca.
La ciurma è araba: palestinesi d'Israele. La discussione è semplice. Non 
faranno salire i ragazzi ebrei con i palestinesi. Perché, chiede Hisham. 
Perché no, rispondono, non vogliamo casini. Non ci saranno casini. Sì, come 
no, ma non vi faremo salire assieme. Va bene, allora andiamo, dice Hisham. 
No, venivano prima gli israeliani, risponde la ciurma. Non è possibile, 
replica Hisham, quando abbiamo prenotato era libero per le sette, quindi è 
evidente che veniamo prima noi. No, venivano prima loro. I ragazzi salgono, 
con le loro chitarre e i loro zaini da backpacker ed i loro dreads. Non 
hanno potuto seguire lo scambio in arabo, salgono pacifici, senza sapere 
d'essere complici di un piccolo, ordinario gesto di razzismo. E la nave va. 
Come in un film di Fellini, con la colonna sonora di un film di Fellini, la 
nave va.
E noi, sul molo.
-- 
            Saluti & Salute
                Pomero
-- 
......, senza alcun disprezzo per le masse
popolari, che trovo personalmente repellenti.
rosalucsemburg 

 razzismo.
Ecco la parola chiave, nell'ultima riga di questa "favola" che come ogni 
favola ha una sua morale.
Gli israeliani sono inconsapevoli: non hanno potuto seguire lo scambio in 
lingua araba - l'arabo è una delle lingue ufficiali di Israele (come sa chi 
ha mai preso in mano una banconota israeliana), una vasta percentuale di 
israeliani conosce e parla l'arabo, all'inizio della favola un soldato 
israeliano addirittura scherzava in arabo. Ma tutto questo nel testo non c'è. 
C'è però, proprio nell'ultima riga, la parola "razzismo". Che però non è 
quello dei "solidamente laici" palestinesi, i quali non tollerano di 
mangiare accanto a degli ebrei.
Una pagina intera per raccontare una storia di sei mesi fa, trasformata in 
favola antisemita - pardòn: controgiudaica ed antisionista.
A meno di una settimana dalle elezioni, anche Il manifesto, quotidiano 
comunista, ha deciso di dare dei coglioni ai propri lettori. 

 comunista, ha deciso di dare dei coglioni ai propri lettori.
Quoto.
( povero tenero pomidorello senza tregua, vessato da una parte e
dall'altra! Il cuore, mi si stringe il cuore! )
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 comunista, ha deciso di dare dei coglioni ai propri lettori.
Eh, è bello non averci più niente a che fare.
E grazie a Pomero per confermarmi che continua a essere sempre il solido,
orrido, straccio®
Tb
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luca logi > >Non so. Immagina che qualcuno scriva giudeoquesturino,
luca logi > > ti riterresti lusingato?
sergio > sarebbe di sicuro espressione di antisemitismo per i vari
tonigoebbels.

 comunista, ha deciso di dare dei coglioni ai propri lettori.
Quoto. In toto.
Bye, Junker
-- 
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http://www.Mailgate.ORG

sushi. ha scritto:
nahum?
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 nahum?
perché è geloso. 

 perché è geloso.
Frustrato. 


 Frustrato. 
E farlocco.


 Tb
.....appiccicaticcio, tumescente. Putrido. Lercio. Lurido. 
Però gli va riconosciuto il talento innato nel saper scendere sempre un
livello più in basso di quello in cui lo si è appena avvistato. Un raglio
di razza; indecoroso ma di razza.   
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