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Reportage dalla colonia ebraica nel cuore di Hebron
Ultima fermata Kiryat Arba. Dove Baruk Goldstein è un eroe
Ivan Bonfanti
Liberazione 11 settembre 2003
Kiryat Arba (Hebron) nostro inviato
«Qui giace il medico Baruk Goldstein, settima generazione del grande rabbino
Lubavic. Ha reso l'anima per il popolo di Israele, per la sua Torah e la sua
terra. Era puro di cuore e di azione».
Sotto il sole di mezzogiorno il marmo bianco trafigge gli occhi e riflette
le case intorno, puntini chiari nella aridità pietrosa. Circondata da
un'aiuola, sulla sommità della collina sud ovest di Kiryat Arba, la tomba di
Baruk Goldstein ha la solennità di un luogo di culto. Sono arrivati persino
dall'America, racconta orgoglioso il gestore del vicino di spaccio
alimentare. Fin qui per rendere omaggio al «puro di cuore e di azione»; chi
ha una preghiera, chi una frase, chi ha posato un sassolino.
Il medico Goldstein viveva qui a Kiryat Arba, insediamento di coloni
israeliani nel mezzo del grande abitato palestinese di Hebron, una manciata
di chilometri a sud di Betlemme, il più controverso di quelli costruiti
negli ultimi trent'anni all'interno della Cisgiordania. Si svegliò una
mattina di febbraio, era il 24 ed era il 1994, si lavò, si vestì, caricò
sulle spalle un fucile automatico M-16 e si diresse alla vicina Tomba dei
Patriarchi, dove si vuole abbiano avuto sepoltura il profeta più sacro,
Abramo, insieme ad Isacco, Giacobbe e le rispettive mogli Sara, Rebecca e
Lea.
Dunque un luogo santo per l'ebraismo, ma anche per l'Islam e qui moschea e
sinagoga sono praticamente la stessa cosa, o meglio lo erano. Perché il
dottor Goldstein non andò a pregare, ma si piazzò all'imbocco della moschea
e iniziò a sparare all'impazzata sui fedeli musulmani. Era venerdì, erano in
tanti: quando il caricatore si svuotò e Goldstein fu colpito a morte, per
terra rimasero 29 cadaveri, 100 furono i feriti. Da quel giorno per i duri e
puri dell'estremismo ebraico il medico di Kiryat Arba divenne un eroe,
mentre alla Tomba dei Patriarchi moschea e sinagoga sono divise da due
grandi portoni di ferro e da quattro, ben quattro posti di controllo
presidiati da decine di militari armati fino ai denti.
Hebron era, insieme a Betlemme e Gerusalemme, il luogo più visitato dai
turisti più o meno religiosi che accorrevano a frotte a vedere sacrari e
simulacri storici della Terrasanta. Oggi è «la polveriera», teatro di
sparatorie e violenze ininterrotte. Oggi le case antiche del centro sono per
metà un ammasso di rovine e calcinacci, l'abitato arabo è un gran calderone
per i reclutatori di Hamas e Jihad. La povertà, la disperazione, dall'inizio
della seconda Intifada un coprifuoco dietro l'altro.
Lo scontro è visibile, letteralmente fisico dal momento che a Hebron la
"ri-colonizzazione" di Israele ha creato, all'inizio degli anni '70, un
micro quartiere ebraico abitato da circa 250 ultra ortodossi - ce n'erano un
centinaio prima del 1937, quando una rivolta araba contro inglesi ed ebrei
si risolse nella loro cacciata al prezzo di 45 morti. A neppure un
chilometro sorge invece, grande e supermilitarizzata, la colonia di Kiryat
Arba.
Arrivarci non è semplice. Tocca andare a Keren Ajasod e prendere il bus 160,
non una corriera qualsiasi ma la linea più calda a sud di Gerusalemme, tante
volte nel mirino di cecchini o agguati palestinesi. I vetri antiproiettile,
a bordo solo coloni o soldati mezzi addormentati sul calcio del fucile che
vanno e vengono dalle basi israeliane all'interno dei territori, l'entrata
di due intrusi (chi scrive è con un amico professore dell'università di
Gerusalemme), non passa inosservata. Gli stranieri in generale non sono
esattamente benvenuti tra il popolo delle colonie, figuriamoci i giornalisti
considerati alla stregua di «truffatori e distorsori della realtà», come
chiarirà più volte la maggioranza (non tutti) degli interlocutori.
Le fermate sono una mappa delle colonie che si estendono nella parte
meridionale della Cisgiordania. Dal finestrino scorre Betlemme (tensione a
bordo), poi l'insediamento di Efrat, quindi il villaggio arabo di Halhul (di
nuovo tensione, da qui sono partiti attentatori suicidi). Si arriva alla
perifieria di Hebron, che resta lontana perché questa è una delle cosiddette
by-pass road, strade per larghi tratti proibite agli arabi, che collegano le
colonie una con l'altra. Un cancello giallo guardato dai militari e poi
l'ultima fermata, Kiryat Arba.
C'è poca gente, più che altro donne e giovani, molti uomini sono a lavorare
anche se la forte presenza ortodossa ne porta altrettanti nelle sinagoghe,
dove si studia e si discute di Talmud e avventi messianici. Tuttavia
l'ortodossia religiosa che si è fatta largo tra i coloni delle ultime
generazioni non ha gli stessi tratti di Mea Sharim, il quartiere ortodosso
di Gerusalemme. A Kiryat Arba e negli altri insediamenti rappresentati in
politica dal gruppo estremista Jesha Council il senso sacro si mescola a una
sorta di spirito dei pionieri. Qui albergano i "ragazzi delle colline" che a
vederli si direbbero un misto di fricchettoni anni '60 e contadini del far
west americano. Qui crescono le loro numerosissime famiglie, uomini che
sembrano santoni in una modernità segnata da fuoristrada blindati e telefoni
portatili. Tuttavia i "ragazzi delle colline" hanno spesso il kalashnikov a
tracolla, molti religiosi fondine da cui emergono enormi revolver, la
frontiere sono i campi di ulivi dei contadini palestinesi confiscati
dall'esercito e gli indiani sono arabi che non ne possono più.
L'approccio è buono, la gente sorride, ma alle prime domande dei due
ficcanaso, gli astanti si dileguano spiegando che i giornalisti sono
gentaccia: «Vengono qui e poi nei loro ariticoli raccontano bugie, io non ci
parlo più da quando mia figlia è morta in un attentato» dice Francine Baruk,
una francese arrivata al momento della fondazione (1971) e immortalata da
una storica foto che fece il giro del mondo e che la ritraeva incinta, col
pancione, e un uzi sulle spalle. Si respira una realtà irreale da villaggio
vacanza. Le porte delle case aperte, le biciclette parcheggiate senza cura
perché la criminalità non esiste, i ragazzini dei coloni giocano in grupponi
e fanno l'autostop da soli, seguiti lontano dagli occhi estranei dei
coetanei palestinesi, quando il coprifuoco permette a questi di uscire di
casa.
Ci sono 6500 persone, tanti russi ma anche peruviani, francesi, etiopi. Ci
sono i bengalesi che dieci anni fa un rabbino ha convinto delle loro origini
ebraiche, ci sono anche italiani. Ne incontriamo uno dopo aver girato mezza
città. Ci accoglie con gentilezza, ma molta diffidenza, «non scrivete il mio
nome e comunque non parlo con i giornali». Per il solito motivo: «Dicono che
siamo estremisti ma non è vero. Io con gli arabi ci lavoro anche se non
tutti qui nella colonia sono d'accordo». I palestinesi? «Capisco che
soffrono ma la storia dice chiaramente che una nazione palestinese non
esiste. Gli arabi li hanno usati contro di noi, persino il loro nome è stato
inventato per fare dispetto agli ebrei; questa era la nostra terra duemila
anni fa, lo dice la storia».
Dal terrazzino si vedono le case di Hebron, il frigo ha un foro di
proiettile, «non ho paura, questa è la nostra vita, dell'Italia non sento
mancanza perché ci sono troppi antisemiti». L'altro italiano che cercheremo
per ore manda a dire che non ha nessuna intenzione di parlarci, lo stesso
accade al municipio («scusate il comando ha parlato chiaro»). L'unico che
non si fa problemi è il proprietario di una pizzeria famoso in tutta Israele
perché il giorno della morte di Rabin si fece riprendere mentre ballava e
festeggiava. Ci sono anche tre ragazze russe, «la nostra famiglia è qui, ma
appena possiamo scappiamo a Tel Aviv». Molti vengono a Kiryat Arba perché le
case costano poco.
Alla Tomba dei Patriarchi ci si arriva con l'autostop, l'autista è un
religioso con fucile e palloncini gonfiabili per bambini nella macchina. Un
ragazzino palestinese lancia una pietra, per il resto Hebron sembra più
impegnata a leccarsi le ferite per l'ultima durissima operazione militare:
due giorni fa è stato abbattuto un palazzo di otto piani. «Paura non ne ho,
ci proteggono i Patriarchi. E poi il mondo è un posto pericoloso».
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