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Titolo: Olio per calci...

Ieri in armeria a Novara ho acquistato una bomboletta spray contenente
dell'olio per calci della ditta Birchwood Casey, il prodotto č il Tru-Oil
Gun Stock Finish (era l'unico che avevano)...questa mattina ero curioso di
testarlo su un calcio di una Diana 52, ma il contenuto dopo neanche un
secondo non esce piů dal nebulizzatore, inutile allargare con uno spillo
il foro di uscita!!! Premetto che senza tappo nebulizzatore ho provato a
far fuori uscire il prodotto: l'olio contenuto esce con forte pressione,
quindi il problema sta nel tappo nebulizzatore! Come faccio?!? Chi mi sa
dire che fare???
Volevo inoltre chiedere come si utilizza al meglio il prodotto e se č
valido!
Grazie mille...
-- 
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A parte il fatto che personalmente alla bomboletta (fast-finish) preferisco
l'olio di gomito e la pazienza (slow-finish) secondo i metodi Tersitiani
esposti in questo NG da Monsů Tersite, (tra una seduta e l'altra di
slow-finish si ci puň dedicare allo slow-food: altra geniale invenzione
piemontese nata in quel di Bra)
credo che il problema tappino erogatore sia abbastanza comune:
per perseguire il "fast" la mistura contiene dei siccativi rapidi che
seccando subito bloccano l'ugello.
Di solito basta togliere il tappino nebulizzatore e metterlo a bagno in un
solvente (quello da vernice alla nitro va bene ma anche la normale trielina)
Se ti procuri una siringa usa e getta vedrai che il conetto porta ago si
appoggia abbastanza bene alla presa dell'ugello  in questo modo puoi mandare
un po' di solvente in pressione all'interno del tappo e poi soffiare aria.
Nel 99% dei casi si sblocca. Se fa ancora le bizze saccheggia le bombolette
di casa cercando un tappino con lo stesso tipo di attacco.
Ciao
LMB


Il Tru-Oil è un prodotto a base di olio di lino, dal quale sono state
eliminate credo tramite distillazione tutte le parti "gommose" e non
celermente volatilizzabili che impediscono a questa sostanza una rapida
essiccazione.
Il prodotto si applica con un tampone a pallina rotonda di stoffa priva di
pelucchi (tipo lucidatura a spirito) in moltissime e leggerissime mani
successive carteggiando leggermente la patina che si è creata quando è
perfettamente asciutta ogni dieci  mani circa, in modo tale da creare un
fondo omogeneo e privo di porosità e finendolo poi con passate sempre molto
leggere e successive fino al grado di lucido voluto; alcuni lucidatori
creato il fondo lo carteggiano finemente e finiscono a cera.
A Gardone VT (BS) i migliori artigiani, finiscono con questo metodo tutti i
legni dei loro fucili più fini attualmente prodotti.
Mettere a bagno in un solvente il tappo nebulizzatore è la soluzione al
problema attuale; la prevenzione consiste nel soffiare un paio di volte con
la bomboletta capovolta a fine lavoro, in modo da lasciare l'ugello vuoto
dalla vernice.
In ogni caso tieni presente che è molto più pratico da usare lo stesso
Tru-Oil nella versione liquida del prodotto.
Cordialità
                    G.G.

                     G.G.
Grazie mille per tutti i consigli, anch'io preferisco i prodotti liquidi
agli spray...
Credo proprio di essere completamente ignorante in materia e attraverso il
computer è pressoche impossibile venire a capo e togliere tutti i dubbi
nel caso di operazioni da effettuare sui calci.
Il mio problema se così si può chiamare è quello di mantenere le parti in
legno della mia doppietta Beretta 470 SH. L'ho acquistata settimana scorsa
e non so se il mio calcio e stato "laccato" o è opaco e deve essere
trattato!
Chiedo a voi pozzo di consigli come applicare a tale calcio il prodotto da
me acquistato e se in primis è quello adatto!
Grazie mille per le risposte e la pazienza!!!
Paolo.


 >                     G.G.

Non esiste un manuale che spiega passo dopo passo come mantenere l'arma
(perti metalliche e in legno) in perfette condizioni, con piccoli trucchi
e segreti???
Grazie...


 E' un'olio diluibile o si usa puro?
io l'ho sempre usato puro, ma per lavori un poco particolari (restauri
di calci di fucili di un certo pregio). In pratica si fa assorbire al
legno una abbondante dose di tung massaggiando pazientemente l'essenza e
rifornendo a costo di farlo colare, lo si lascia asciugare alla
perfezione con colature e tutto per 7/10 giorni o piu', si seppia con la
carta impermeabile sempre ben imbevuta di olio fresco arrivando a rasare
nuovamente il legno, si lascia la conseguente pappetta di legno + olio
fresco + olio cristallizzato ben spalmata a seccare sul legno (fa da
turapori) per un'altra decina di giorni.
Ora si seppia (carta 320 sempre ben impregnata d'olio, sempre nel senso
della venatura) via la crosticina scura fino a vedere nuovamente la
grana del legno, ma senza ovviamente riaprire i pori. Mentre si seppia
bisogna pulire delicatamente con la scottex, ma lasciando sempre un
leggero velo dell'olio di risulta dietro al lavoro (sempre turapori e'),
strato che va lasciato seccare una settimana.
Usando la seppie sempre piu' fine di settimana in settimana si ripete la
levigazione ( sempre lasciando l'olio umido con il pulviscolo di legno a
seccare sul legno) fino da arrivare alla seppia da 600, che potra'
essere passata piu' volte fino alla perfezione che interessa.
Conviene, dove possibile, usare sempre la seppia sul tampone.
Se si lavora bene su un bel noce preparato alla perfezione e senza rola
il risultato e' a dir poco impressionante, praticamente non si crea un
film superficiale ed esalta il contrasto della venatura.
Pero' ci vuole ****molta**** Pazienza (quella maiuscola), molta cura e
bisogna prima fare un po' di pratica, come per tutte le cose.
Il procedimento piu' in dettaglio e' su it.hobby.armi, nel thread
"olio di legno( o di tung)"
Credo che l'olio di legno si possa usare anche diluito come si fa con
l'olio di lino (penso con acquaragia vegetale di buona qualita', non
quella di nafta), dando mani leggere, ben asciugate e spagliettate tra
una mano e la successiva senza fare . Ho appena scoperto che il tung era
usata dall'esercito yankee per proteggere il legno dei fucili garand,
nei quali il solito olio di lino crudo si era rivelato poco adatto per
problemi di surriscaldamento, immagino che usassero una lavorazione
simile a questa, tecnicamente e' una referenaza di un certo valore,
credo, pero' non ho mai tentato, bisognerebbe fare delle prove.
I tempi di essicazione sono piu' brevi del lino cotto.
Il tung il legno lo protegge veramente bene, questo ho potuto
constatarlo, certo non e' molto economico ma non e' che gli impregnanti
li regalino, e sono sempre piu' convinto che per lo piu' questi ultimi
siano solo olio di lino (nenche del migliore) molto diluito con qualche
additivo contro la muffa.

 Grazie...
L'arma si sporca soprattutto sparando e maneggiandola a caccia o al tiro .
Al ritorno essa deve essere scomposta nelle tre parti principali: canne,
asta e bascula.
I legni, se sono lucidati per impregnatura ad olio o a cera,  richiedono un
periodico ripristino dell'imprimitura con olio per calci o cera per mobili,
se invece sono verniciati con prodotti ai poliesteri o uretanici possono
essere semplicemente puliti con una spugna sottile e piatta da cucina (senza
lati abrasivi!!)  leggermente inumidita con acqua e sapone neutro.
Per il calcio e l'asta finiti a olio, passare sulle parti ligne con un panno
che non lasci pelucchi leggermente inumidito con lo speciale olio
conservativo per i legni "Shaftol" oppure con un normale olio per mobili.
Gli zigrini dei legni di tanto in tanto devono essere puliti con uno
spazzolino in ottone (quelli per pulire le scarpe scamosciate) nel senso
delle file delle cuspidi.
Le parti metalliche esterne vanno pulite con un panno morbido e leggermente
impregnato di olio detergente per togliere le tracce di sudore lasciate
dalle mani , i residui dei fumi ed eventuali tracce di polvere o gocce di
rugiada e/o pioggia.
L'interno delle canne deve essere spruzzato con olio detergente e scovolato
energicamente e ripetutamente (almeno 12-15 volte) con uno scovolo in bronzo
fosforoso avvitato sull'apposito bacchettone di legno.
L'interno dopo la scovolatura deve ora essere ripassato con alcune fettucce
di straccio infilate alla sommità della bacchetta fino a lasciarle asciutte
e perfettamente pulite, se appaiono ancora segni e striature di piombo e
plastica residuata dalle borre, ripetere le scovolature e l'asciugatura e
quindi passare infine uno scovolo in panno inzuppato d'olio per armi.
Per terminare l'operazione con un pennello pulito ed olio per armi
protettivo si ripassano accuratamente tutte le superfici metalliche esterne.
N.B.  Il Tru-Oil è una vernice che si impiega per la lucidatura ex-novo dei
legni precedentemete sverniciati e carteggiati, non è un prodotto per la
conservazione; quindi non dare mai questo prodotto su legni già verniciati o
finiti a olio o a cera.
Cordialità
                     G.G.

 > non ho piu'dubbi.
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Grazie mille per le info...ma perchè mi ha dato sto cavolo d'oilo per il
mio calcio che è nuovo???
Il mio calcio della Beretto 470 SH come esce dalla casa???
Grazie!
