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Titolo: Regolazione deragliatore

Come la si ottiene??
premesso che ho già smanettato e dal mio punto di vista messo a punto la 
regolazione agendo sulle vitine apposite,vorrei sapere se c'è una procedura 
particolare.
ovvero come si agisce per una corretta regolazione del deragliatore,che ti 
permetta di cambiare senza quei fastidiosi intermedi che provocano solo 
rumori di catena fino a quando non agisci passando ad un rapporto superiore 
o inferiore,o addirittura per evitare salti di catena in salita,non cadute 
di catena solo salti di qualche dente.
grazie Filippo 

 ha scritto nel messaggio 
news:47d14c2b$0$4791$4faf...@reader4.news.tin.it...

più che procedura c'è la "manina".....
hai 2 viti + 1 brugola + 1 vite che tende la corda.....
è solo questione di prove.
Andy 

 Come la si ottiene??
Con un minimo di pazienza e un poco di accortezze.
Intanto il deragliatore non deve essere parallelo all'asse della bici;
ma deve essere parallelo alla catena quando questa è sul 53/12 (o quello
che hai come rapporto più lungo).
Fatto questo, hai tre cose da fare (banalissime):
a) Già che sei sul 53/12, stringi la vite di "massimo" fino a portare il
deragliatore a filo della catena, deve restarci 1mm al massimo di
"luce";
b) passi sul 39/25 (o quel che hai come rapporto più agile) e regoli la
vite di "minimo" anche qui con 1 mm max di luce.
c) spesso tralasciato ma *fondamentale*, regoli la tensione di cavo,
giostrando sul pomellino di regolazione (solitamente nel punto di
innesto della guaina nel telaio, dove una volta c'erano i manettini per
intenderci).
Il metodo Shimano prevede che tu metta il 53/25 (cioè catena a massimo
incrocio), e poi dai UNO scatto al deragliatore verso l'interno, cioè
non lo scarichi completamente come per passare sul 39.
In questa posizione, regoli la tensione del cavo in modo che il
deragliatore non strisci sulla catena (lasci il solito mm di luce, qui
puoi anche lasciare qualcosa di più).
L'importante è che da questa posizione ci sia uno scatto "facile" a
risalire, se senti che il cavo è troppo teso e fa fatica a "prendere"
l'ultimo scatto, allenta ancora un po' finché non viene facile.
A questo punto, se hai fatto le cose fatte bene, il deragliatore è
perfetto, e ti servirà il "trimming" solo per gli incroci più estremi
(che è comunque bene non fare mai).
-- 
Massimo Bacilieri AKA Crononauta 
ICQ:4005815

Fantastico ho copiato e salvato in word, sono curiosissimo di provare ad 
applicarlo... quando ho staccato e riattaccato il cavo un mese fa, per 
inesperienza, sono stato costretto ad andare completamente a caso!
Non e' che potresti postare la medesima procedura per il deragliatore 
posteriore?
Luca
Crononauta ha scritto:


 ha scritto nel messaggio 
news:fqrtk3$olm$1...@aioe.org...


 posteriore?
ti ha già risposto Filippo, ma dico la mia lo stesso :-)
Premetto che io ho Shimano, non posso garantire che sia *identico* anche
con Campagnolo (ipotizzo di sì, comunque).
Dunque, si parte con la catena sul 12, o quel che hai come pignone più
piccolo. Avviti completamente la vite di registro che sta dietro al
cambio (quella rotellina di plastica, insomma) in modo da lasciare il
cavo più lasco possibile. Se lo avevi staccato, lascialo staccato.
Registra la vite di fondocorsa in modo che la rotella guidacatena sia in
asse col *bordo esterno* del pignone del 12. Non in centro esatto.
A questo punto attacchi il filo in modo che sia quasi teso ma mantenga
un minimo di gioco. Poi fai uno scatto sul comando cambio per salire sul
13. Quasi certamente la catena *non* ci andrà, o ci salirà con molta
fatica: è normale. Gira la rotella di registro tirando il cavo finché
non sale correttamente, andando con la guidacatena *in centro* all'asse
del pignone.
Nota: se dopo 6-7 giri della rotellina tendicavo ancora sgrana e non
sale, o sale a fatica, non andare oltre: avevi lasciato il cavo troppo
lasco all'inizio. Riparti dall'inizio cercando di lasciare il cavo meno
lasco quando sei sul 12.
Ripeti due o tre volte la discesa sul 12 e la risalita sul 13,
aggiustando di volta in volta (all'inizio c'è un po' di assestamento).
A questo punto, dovresti essere a posto, prova a salire sul 14 e sul 15
(o quello che hai) e verifica che la guidacatena sia in asse coi
pignoni.
Se non lo è - di poco - aggiusta con max 1 giro di rotella tendicavo. Se
sgrana molto, non stare a impazzire, torna sul 12, risali sul 13, e rifà
la regolazione iniziale.
Quando sei a posto con la tensione cavo, ti resta da regolare il
fondocorsa interno. Sali fino al 25 (o il pignone più grande, insomma),
facendo *molta attenzione*: col fondocorsa non regolato, la catena
potrebbe cadere tra pignoni e raggi, quindi vai adagio.
Quando la catena è sul 25, gira il registro di fondocorsa finché non
senti che "stringe". A questo punto la sviti di mezzo giro, e dovresti
essere a posto. Verifica scendendo sul 23, e risalendo sul 25: se senti
il comando "duro", allora allenta ancora un poco il registro. Se sale
senza problemi, sei a posto.
Ah, ultima nota: per una questione "visiva", è bene fare le regolazioni
sui pignoni piccoli con la corona grande; e le regolazioni sui pignoni
interni con la corona piccola, in modo da evitare i forti incroci della
catena, che possono trarre in inganno sugli allineamenti.


ehm...intanto grazie per la guida...ma si possono mettere delle foto in modo 
da capire quali sono le varie rotelline e vitine  che si devono  regolare???
un'altra cosa mi  capita a volte che in salita quando c'è da tirare, che la 
catena sgrani e passi nel pignone precedente, mi sai dire qual'è il 
motivo??? ho il cambio ultegra con pacco pignoni  10V, 11-23T
 grazie e ciao


Filippo ha scritto:
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ringrazio anche io per la guida che mi ha chiarito i dubbi sui fine 
corsa, sapevo l'utilizzo delle 2 rotelline ma per regolarle andavo a 
tentativo, sono sicuro che con queste guide andrà meglio la prossima 
volta :) (ultimamente regolo il cambio della mia mtbk con il baccio 
posteriore del cambio storto da caduta e raddrizzato a mano... però va 
che è una viola, unica pecca tarda a salire quando ci sono sopra, ma 
credo basti regolarlo meglio... ultimamente poi ho scoperto una cosa 
interessante, il mio cambio posteriore, da bici appesa, andava 
benissimo, con il mio peso faceva rumore, ho scoperto una vitina sulla 
schiena del braccio che stringe/allenta la rotazione del cambio, era 
tanto lento quanto bastava per farlo storcere con il mio peso, ora non 
ho più quel problema. l'ho notata per caso, manco il meccanico c'era 
riuscito a risolveri il problema... ora è ok :) spero di essere stato di 
aiuto nel mio piccolo!
-- 
ciao, dade

 motivo??? ho il cambio ultegra con pacco pignoni  10V, 11-23T
Detta così sembra il classico fenomeno di "autoshifting": lubrifica la
guida dove scorre il filo del cambio, sotto il movimento centrale.
Facilmente si riempie di sporco, e il cavo non scorre più bene. In
salita, quando spingi forte, la torsione del telaio in quel punto si
"tira" con sé il cavo e dietro il pignone tende a salire; non appena
cessi la spinta, il tutto si rilascia, e il pignone scende.


Salvata preziosamente anche questa,
grazie
Luca
Filippo ha scritto:


Rigrazie anche te,
Luca
Crononauta ha scritto:
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