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Titolo: M42 ed elaborazione con IRIS

Salve a tutti,
ho fatto alcune pose di M42 da 30" ciascuna + alcune da 5' ciascuna 
utilizzando una Canon 300D. Come faccio a miscelarle insieme per eliminare 
la sovraesposizione centrale della nebulosa utilizzando IRIS?
Grazie 

 ha scritto nel messaggio
news:437a1285$0$13261$4faf...@reader2.news.tin.it...


 ritagliate con bordi sfocati (metodo "a manazza").
Non avresti per caso un tutorial, oppure un sito dove imparare questa 
tecnica? 


Non ho esperienze dirette a riguardo, perň io farei cosě...
Photoshop, parti dall'esposizione piů lunga, puntatore "Lazo", selezioni
l'area che vuoi ritagliare poi vai in Select, Feather e imposti la
dimensione del bordo sfocato. Ora cancelli quest'area e la vai a sovrapporre
a quella avente esposizione immediatamente inferiore, facendo un po' di
trasparenza per trovare l'allineamento corretto. Quando sei sicuro
dell'allineamento ed hai trovato la sfumatura giusta, unisci i livelli
(comando Merge (?) ). Ora prosegui cosě per le immagini successive,
selezionando aree centrali via via piů piccole.
Ciao


 ha scritto nel messaggio 
news:437a1285$0$13261$4faf...@reader2.news.tin.it...


> ritagliate con bordi sfocati (metodo "a manazza").
S> Non avresti per caso un tutorial, oppure un sito dove imparare questa 
S> tecnica? 
Se ti "accontenti"  dell'inglese, ci sono in rete  alcune guide di Jerry
Lodriguss:
http://www.astropix.com/HTML/J_DIGIT/TOC_DIG.HTM
 :
  * Combining Different Exposures to Hold Detail Method 1 (Photoshop CS)
  * Photoshop CS2 High Dynamic Range Images (Photoshop CS2)
Ti  faccio notare, pero`,  che la  tua situazione  NON ricade  in quelle
presentate nei tutorial  sopra: tu hai una serie  di esposizioni uguali,
oltretutto piuttosto  brevi, e NON due  o piu` serie  di esposizioni con
tempi differenti,  ad es. una serie  "lunga" per catturare  le ali della
nebulosa e una "corta" per non saturare la regione del Trapezio.
Nella tua situazione ci sono due possibilita`:
1. la regione centrale e` comunque  saturata: qui non c'e` nulla da fare
   (se non  riprenderla nuovamente con tempi  piu` brevi e  poi usare le
   tecniche sopra per  unirla all'altra, previo allineamento; ovviamente
   e` opportuno usare la modalita` RAW  per avere almeno 12 bit di dina-
   mica -- se non ricordo male -- e non solo 8);
2. la regione centrale  non e` saturata ma, a  causa della dinamica ele-
   vata dei  livelli di luminosita`, quando  regoli i punti  di bianco e
   nero con i controlli di "Threshold", o scurisci troppo le zone deboli
   o "bruci" quelle piu` luminose.
Nel caso 2, l'unica  e` modificare il profilo dell'istogramma dell'imma-
gine, in  modo da cambiare i  rapporti di luminosita`  delle varie parti
(questa, a  dire il  vero, e` una  pratica assolutamente  necessaria per
pressoche' tutte  le riprese astronomiche  *orientate all'immagine*: non
va fatta,  come il 90% delle  elaborazioni, se si  vogliono ricavare dei
dati scientificamente validi, in particolare fotometrici).
Con IRIS, a dire il vero, non ci sono molti modi di farlo: mi vengono in
mente solo  i comandi  ASINH e  LOG; il primo  e` probabilmente  il piu`
adatto al tuo caso, essendo concepito  proprio per le foto a colori rea-
lizzate con le fotocamere digitali.
Personalmente sto cominciando ad  apprezzare molto le abilita` in questo
settore (nonche' in  altri) di AIP4WIN v.2 (che non  e` gratuito, ma per
circa 100  Euro ti porti  a casa un  ottimo libro sull'  elaborazione di
immagini astronomiche E  il software; se mi passate  lo "spot" pubblici-
tario,  oltre  che  su  Amazon  lo si  puo`  acquistare  dall'  editore,
Willmann-Bell: 
http://www.willbell.com/
  .  In quel caso  di solito con-
viene prendere piu`  libri perche' le loro spese  di spedizione sono al-
tine...).
Saluti,
Luca Polo.
-- 
Luca.Polo @ 
gest.unipd.it
Associazione Astrofili del Basso Vicentino "Edmund Halley"
Sito Web: 
http://edmundhalley.it
 
E-Mail:   info <at> 
edmundhalley.it
 - aabv <at> 
libero.it

  * Photoshop CS2 High Dynamic Range Images (Photoshop CS2)
Ho provato ad utlizzare il metodo 1 utilizzando però Paint Shop Pro 9. Il 
risultato finale è che ho eliminato la parte sovraesposta, ma non riesco a 
far coincidere luminosità e colorazione con il resto della nebulosa. Se vuoi 
ti posto il file così ti rendi conto di cosa voglio dire :-)

 writes:
S> Ho provato ad utlizzare il metodo 1 utilizzando però Paint Shop Pro
S> 9. Il risultato finale è che ho eliminato la parte sovraesposta, ma
S> non riesco a far coincidere luminosità e colorazione con il resto
S> della nebulosa.
Non conosco PSP,  ma in Photoshop si tratta  di lavorare sulla selezione
incollata  (che in  PS viene  collocata in  un nuovo  layer)  con Curve,
Livelli & Pazienza :-), sfruttando  il fatto che la selezione e` sfumata
e quindi non  e` necessario essere precisi al bit.  Uno zoom sulla parte
interessata puo` aiutare a vedere meglio la zona di confine.
Se il risultato non convince, si elimina il livello e si reincolla, o si
puo` anche ripartire da zero (tanto e` questione di un minuto).
A proposito: IMHO sarebbe meglio separare i colori e applicare il metodo
tre volte,  cercando di effettuare  correzioni il piu`  simili possibili
(in modo da  non sbilanciare i colori) e  infine ricongiungendo i canali
RGB.
Forse si possono ottenere risultati migliori lavorando in "Lab" anziche'
in RGB e operando solo sul canale L.
Ricorda comunque che i metodi citati servono solo in caso di esposizioni
con tempi diversi: se hai una  serie di esposizioni con un solo tempo di
posa, non servono a nulla e puoi solo giocare sull'istogramma.
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 posa, non servono a nulla e puoi solo giocare sull'istogramma.
In realtà ho 2 esposizioni: una di 20 minuti (4x5minuti) e l'altra di 1 
minuto (2x30secondi).
Deduco che il procedimento descritto dovrebbe dare i risultati sperati :-) 

 writes:
S> In realtà ho 2 esposizioni: una di 20 minuti (4x5minuti) e l'altra di 1 
S> minuto (2x30secondi).
Allora puo` andar bene (anche se devi aspettarti un discreto rumore di
fondo dato che le pose non sono molte).
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