Newsgroup: it.hobby.armi
Titolo: Olio di Tung

Leggo sui forum americani che i legni dei Garand erano finiti con "olio di
Tung", il quale,applicato con i metodi "casalinghi" del collezionista
medio, offrirebbe una migliore protezione che non l'olio di lino.
Chi mi sa spiegare cos'è l'olio di Tung e se è reperibile in Italia?
Grazie e ciao a tutti.
Paolo
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 Paolo
Mi scuso per la precipitazione nel porre il quesito.Credo di aver trovato
parte delle risposte subito dopo.A chi interessasse, ecco i link per
maggio ri informazioni sull'olio di Tung:
http://waynesword.palomar.edu/tungoil1.htm
 (in inglese)
http://www.durga.it/componenti.htm
 (azienda italiana di prodotti per il
trattamento del legno)
http://pub113.ezboard.com/fparallaxscurioandrelicfirearmsforumsfrm34.showMessage?topicID=998.topic
(da un forum americano sulle differenze olio di lino/olio di tung)
Resta solo da trovare il prodotto: chi lo usa già?
Ciao a tutti.


Resta solo da trovare il prodotto: chi lo usa già?
Se dai una occhiata sui vecchi messaggi su IHA trovi tutto quello che
ti interessa... messaggi di Tersite, Mbrac, Gualbo ed altri che a
memoria non ricordo. C'erano anche gli indirizzi italiani dove potere
acquistare le bottiglie di olio di Tung.
Ciao
Absolut

 ha scritto nel messaggio
news:bfj537$tgp$1...@news.newsland.it...


 Absolut
Ciao Absolut, lieto di sentirti. Avevo gią provato a fare una ricerca nei
vecchi post(parola chiave "tung") ma non ha dato nessun risultato. C'č
forse qualche archivio che non conosco?
Ciao,


 Paolo
Grazie della dritta, avevo fatto una ricerca sbadata...


Ai vecchi post che a qusto punto avrai trovato, vanno aggiunte le recenti
esperienze fatte da me e da altri "soci" del NG.
In buona sostanza, al di la' del fatto che nel rifare i legni e' buona norma
cercare di usare lo stesso materiale originario, un ottimo risultato e'
stato da me ottenuto su un Gustafs utilizzando per le prime due passate
l'olio di tung e per le successive l'olio di lino crudo. Il risultato finale
č un aspetto molto vellutato estremamente piacevole al tatto e bello alla
vista.
Ciao
mbrac
--------------------------------
Inviato via 
http://usenet.libero.it

 vista.
E finalmente ho imparato a utilizzare Google per le ricerche nei
gruppi...sembrerà una fesseria, ma non ci avevo mai provato.Ho trovato un
sacco di vecchi post di questo NG! Circa gli oli da legno, mi sembra di
capire che si preferisca usare l'olio di Tung per i calci "fini" (armi
attuali), mentre per le ex-ordinanze è più indicato l'olio di lino crudo o
cotto a seconda dei gusti. Poi c'è la tua esperienza col Gustafs...
Ciao e grazie,


Ciao
 
http://www.gasid.it/
Eccoti il sito ........dove poter acquistare l olio di tung ..o olio di
legno ..come descritto nel sito
Se abiti a Torino ..ti rimane semplice andarlo a prendere
se no come ho fatto io e altri .......c'è lo siamo fatti spedire
Vedi che non ne spediscono meno di un Kg ............
Cmq ne vale la pena ..è purissimo
Saluti
Claudio


C'è anche la mia esperienza, con un Kentuky ad avancarica in kit.
Dopo avere letto i vari post sull'olio di tung, avendo appena acquistato un
kit di montaggio di Pedersoli per un fucile Kentuky, ho fatto al calcio una
mia lavorazione tutta particolare e un tantino "spannometrica".
Il problema che avevo era che volevo tingere il legno, un noce americano,
con mordente per avere una colorazione più calda e rossiccia. Quindi il
metodo di Tersite diventava inapplicabile per il serio rischio di Grattare
il mordente durante la lucidatura del tung.
Quindi dopo l'applicazione dell'olio di tung sono partito con carte molto
fini, per evitare di erodere troppo.
In pratica la prima grattata l'ho data con la grana 400, poi la 800, poi la
1000, cercando di smettere di grattare non appena sentivo sparire sotto le
dita la "rugosità" dell'olio essiccato.
Alla fine ho avuto un buon risultato, ma che per i miei gusti è risultato
troppo satinato. Ho allora applicato due mani leggerissime di tru oil della
Birchwood, ed il risultato finale è stato ottimo.
Legno della colorazione calda che volevo, venature ben evidenziate, per
quanto poteva permettere il legno di partenza, aspetto lucido ma non troppo.
Ciao
danidane

  
http://www.gasid.it/

Grazie davvero a tutti quanti per la disponibilità.


 Se dai una occhiata sui vecchi messaggi su IHA
recentemente ho incollato e postato tutte le puntate dell'opera Tersiatiana
sulla lucidatura.
La ripropongo qui sotto:
Mi son ricordato di aver incollato e salvato l'opera tersitiana sulla
lucidatura, eccola inattesa che l'Autore, la perfezioni e ce la riproponga.
NB riguarda l'olio di tung ma le procedure sono simili anche per alri olii
(soprattutto per l'olio di gomito)
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NB
le procedure descritte richiedono visita preventiva specialistica come da
Art.2 comma 5 D.M. 28 aprile 1998 delle eventuali consorti e/o fidanzate e/o
amanti ... nel dubbio nascondere qualunque arma da fuoco ed arma da cuoco
utilizzabile a vostro danno
--------------------------------
Ecco i consigli di tersite:
(n.d.r) la "carta seppia" è quella waterproof da carrozziere da usarsi nelle
granulometrie indicate
altre ndr nel testo
Si puo' usare come il normale olio di lino, alcune mani spagliettate,
oppure...
Premetto che e' una lavorazione da malati mentali, che porta a momenti
di autentico sconforto, ma se si resiste fino in fondo... c'e' da
restare a bocca aperta.
Visto che la spiegassione e' un po' lunga andro' a puntate.
Metodo per finizione per fucili fini (non adatta per armi militari), su
legni di buon livello, con totale eliminazione delle porosita',
semilucida ma si puo' lucidare in seguito con altri prodotti come il
linspeed della brownells.
La lavorazione di un calcio richiede da 3 a 6 ore complessive
distribuite in almeno 5-6 riprese (le essicazioni intermedie sono
mediamente di una settimana), una moglie paziente (meglio ancora se in
ferie altrove), un pennello a setola dura, carta seppia di varie misure,
carta tipo scottex a volonta', tamponi in gomma per passare la carta
seppia, nastro da carrozzieri.
Questo sistema mi fu insegnato dal compianto sig. Bagna, valente
armaiolo-liutaio astigiano attivo fino a circa dieci anni or sono, ed e'
descritto in una vecchia edizione del gun digest book of riflesmithing,
che ebbi a tradurre per il suddetto mounsu' Bagna perche' lui di qelle
robe scritte in forestiero non ci capiva una cippa, si tratta comunque
di una procedura di finizione con riempimento dei pori molto antica e
ben nota agli ebanisti, usabile anche con altri oli naturali (ottimo
l'olio di noci e quello di lino). Dopo aver visto le fasi del lavoro e
il risultato finale ho tentato di imitarlo, ovviamente senza raggiungere
i suoi livelli.
PREPARAZIONE: il legno va pulito, preparato e riparato con la
consueta procedura, ma deve essere assolutamente liscio e perfetto, ogni
imperfezione lasciata indietro alla fine e' un pugno in faccia. Prima di
iniziare la finizione, controllare controluce il calcio, massaggiare con
cura tutta la superficie per avvertire parti ancora ruvide, bozzi,
graffi della carta seppia piu' grossa, riprendere le imperfezioni e le
fibre ancora sollevate con seppia finissima (non lana d'acciaio) finche'
non e' tutto liscio come il culetto di un neonato.
Se il legno e' ben venato e contrastato non conviene dare mordezanti,
role o altre tinte, e' meglio lasciare al naturale. L'olio provvede a
valorizzare i contrasti, che invece verrebbero ammazzati dalla rola. Se
il legno non ha una venatura appena decente, non vale la pena di usare
questo sistema, si puo' invece usare il tung come normale olio di lino
crudo, con qualche passata molto legger inframmezzata dalla solita
spagliettata, ma francamente a questo punto tanto vale usare il lino
crudo (il tung pero' cristallizza piu' in fretta).
Quando siete cartesianamente sicuri della perfezione della base, potete
iniziare l'avventura.
Se il calcio e' zigrinato e non volete rifare lo zigrino, bisogna
mascherare con precisione la zigrinatura e tutta la parte destinata ad
accogliete la meccanica (compreso il  canale della canna) con nastro da
carrozzeria, queste parte saranno trattate successivamente con alcune
mani solo protettive senza velleita' estetiche (vedi lino crudo).
1° FASE (una ventina di minuti): trovato un buon supporto per tenere su
il calcio senza toccare la superficie, col pennello a setola dura
pennellare generosamente di olio il calcio, massaggiando tutta la
superficie. Non importa se ci sono colature, verranno eliminate con un
altro tipo di olio (quello di gomito). Alcune parti assorbiranno l'olio
piu' rapidamente, rifornitele e insistete a strofinare le parti che
assorbono di meno, finche' la superficie e' uniforme e il legno appare
ben saturo di olio.
La prima fase manuale e' finita: non preoccupatevi delle colature e
degli eventuali eccessi ancora presenti, lasciateli li' e mettete via il
calcio per almeno una settimana. Non importa se prende un po' di polvere
o pelucchi, a questi provvedera' il famoso elbow oil.
In questa settimana il tempo lavorera' per voi.
(per la fase successiva e' meglio se trovate alla moglie qualcosa da
fare altrove, qualunque cosa...)  ndr = meglio un paio di corna che un bel
funerale!
ora dobbiamo esserci procurati della seppia da 320, il tampone, se
possibile un tampone piu' piccolo per le parti meno raggiungibili e
l'esilio della moglie.
2° FASE -da 30 a 60 minuti- ) Controlliamo se l'olio e' indurito alla
perfezione, al minimo dubbio lasciamolo ancora riposare qualche giorno.
In questa fase quando lavoriamo lontano dagli spigoli conviene usare la
seppia senza tampone, ma vicino ai punti delicati usiamolo sempre. Ora
giochermo al piccolo suino...
rieccoci alle prese col nostro calcio, che nel frattempo avremo
comprensibilmente iniziato a odiare. Controlliamo che la superficie sia
perfettamente cristallizzata, al minimo dubbio aspettiamo ancora.
Dovremo esserci procurati altra seppia da 320, una buona scorta di carta
da cucina o tovaglioli di carta e un cestino per la cartaccia,
naturalmente avremo ri-espulso la moglie.
immergiamo la carta seppia nell'olio di tung (l'olio avra' la funzione
di agente abrasivo) e attacchiamo il legno, carteggiando finche' lo
strato superficiale della prima mano di olio asciutto viene eliminato
del tutto e giungiamo a contatto del legno. In questa fase e' importante
continuare a mantenere impregnata la seppia di olio. L'azione abrasiva
dell'olio e le particelle di legno che rimuoveremo creeranno una
poltiglia, che diventera' sempre piu' densa man mano che procederemo col
lavoro. Questa sospensione di legno + olio secco + olio fresco e'
importantissima, sara' lei a eliminare naturalmente la porosita'
superficiale del legno e non va rimossa, anzi...
Quando avremo passato con cura tutto il calcio, gli spigoli ecc, fino ad
aver rasato la superficie del legno, sempre mantenendo la seppia
impregnata di olio, avremo una specie di gleatina di olio e legno, che
quasi potra' essere pizzicata tra il dito e la carta abrasiva.
Spalmiamo con cura e uniformemente sulla superficie del calcio questa
pappetta, in modo che tutto il legno ne sa ben coperto, questo e' uno
dei migliori turapori esistenti.
La 2° fase e' finita: mettiamo il calcio cosi' impiastrato a riposare
almeno per una settimana, nel frattempo possiamo concedere alla moglie
di rimpatriare provvisoriamente. (n.d.r. = se non è già partita per altri
lidi!)
3° FASE -circa un'ora-) La poltiglia superficiale e' dura e ha assunto
un aspetto abbastanza maculato. In questa fase e' importante procedere
lavorando PICCOLE superfici alla volta, seguendo il senso della venatura
e mai lavorando al traverso. Conviene montare la seppia (sempre ben
bagnata di olio) su un tampone piu' piccolo (ne ho ricavati di diverse
misure dagli spessori che usano i gommisti per sollevare le macchine).
Preferisco partire dallo spigolo del calciolo, grattando verso l'avanti
piccole aree alla volta. Man mano che si elimina lo strato duro si
pulisce la zona con la carta e si ribagna la seppia coll'olio di legno.
Con la carta da cucina non bisogna pulire troppo energicamente, ma e'
importante lasciare sempre un sottile velo di olio fresco sulla
superficie. Bisogna fare molta attenzione a non "scavare" troppo:
bisogna seppiare fino a quando nello strato duro si vede nuovamente la
grana/vena del legno, ma bisogna fermarsi PRIMA di eliminare tutta la
finitura superficiale esponendo nuovamente i pori, per questo e' utile
pulire frequentemente l'area di lavoro per vedere quel che si fa. Si
procede cosi' finche' tutto il calcio e' ripulito dalla crosta scura. E'
importante, ripeto, essere delicati con la carta assorbente e lasciare
sempre un sottile velo d'olio fresco sul calcio, questo avviene sia
lubrificando costantemte la seppia sia eventualmente riapplicandone un
po' nelle aree "secche".
Se si esagerasse a carteggiare, riesponendo i pori, non e' un grosso
problema, basta ripetere localmente la 1° fase e seguenti, un grande
vantaggio di questa finitura (purche' senza coloranti sul legno) e' che
in caso di danni successivi anche dopo anni si puo' intervenire solo
sulla parte rovinata, lasciando intatto il resto. Peraltro la superficie
e' incredibilmente elastica e resistente alle intemperie.
Quando la patina scura e' rimossa per bene e c'e' un velo uniforme di
olio la fase e' finita, il calcio puo' riposare un'altra settimana, le
passate successive saranno di rifinitura.
Pulite e poi riammettete la moglie nel vostro focolare.
bene, ormai la sitazione potrebbe essere tollerabile da parte di una
consorte di media pazienza, quindi potreste anche correre il rischio di
lavorare presente coniuge.
Vi serve ora della seppia da 400, per il resto tutto uguale, accertatevi
sempre che la superficie sia asciutta prima di iniziare.
4° FASE -30 minuti circa-) e' piu' o meno come la precedente. Bagnate
ben bene la seppia da 400 col tung e attaccate molto delicatamete,
sempre col tampone dove possibile e nel senso della venatura, lavorate a
piccole zone, pulendo continuamente e delicatamente con la scottex
facendo attenzione a non riesporre i pori. Lasciate sempre dietro il
vostro lavoro un sottile velo di olio.
Ormai il calcio assume un aspetto liscio e abbastanza brillante.
Mettetelo a nanna per una settimana.
5° FASE -30 minuti circa-) controllato che sia tutto secco, esaminate la
superficie in controluce. Potrebbero esservi ancora alcuni pori aperti,
ricordatevi dove sono.
Carta seppia da 600 bagnata, agire come nella fase precedente, sempre
pulendo.
Con la 600 bagnata la poltiglia di risulta e' estremamente fine, e
termina di riempire le ultime microporosita'.Questa fase puo' essere
ripetuta piu' volte, facendo sempre essiccare a dovere negli intervalli.
La finitura assume un aspetto semmilucido, meno brillante delle finiture
a sintetico o a true oil, le venature risaltano incredibilmente di piu'.
La lucentezza puo' essere ridotta o aumentata con il brownells
lin-speed.
E' essenziale non fare una "crosta", in pratica questa lavorazione fa si
venga livellato uno strato superficiale in cui il legno e' talemtnte
impregnato che non si capisce piu' dove finisce il legno e dove inizia
la finitura.
Ora si puo' togliere la mascheratura dagli zigrini e dall'incassatura,
queste zone vanno protette con alcune passate leggere di olio,
spagliettate nell'incassatura e spazzolate con uno spazzolino fine di
ottone (quelli per lo scamosciato)  nelle zigrinatura tra una mano e la
successiva. Tre mani leggerissime dovrebbero bastare. Come se fosse
lino, appunto.
Invece se gli zigrini on sono presenti, ora si iniziera' a inciderli,
rifinendo dopo solo per protezione.
Eventuali danni di caccia possono essere riparati localmente,
carteggiando la zona rovinata e ripetendo tutta la procedura solo dove
serve.
La procedura descritta sembra lunga, in realta' i singoli interventi non
sono cosi' estenuanti ne' troppo lunghi, nelle pause il lavoro lo fa
l'inesorabile trascorrere delle giornate.
Non si puo' pretendere di raggiungere la perfezione al primo tentativo,
conviene fare prima qualche prova su una tavoletta di legno o su un
calcio di poco valore, acca' nisciuno nasce 'mparato e il legno richiede
una certa esperienza.
Se avete qualche piccolo mobile di bel legno da recuperare, il sistema
e' valido anche per questo.
Tanto nessuno ci provera'...  :-)