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Titolo: Finire calcio

Avendo a disposizione qualche giorno di ferie ho voluto restaurare il 
calcio di un mosin. L'ho sverniciato con lo sverniciatore e paglietta, 
adesso ho il legno "nudo". Cosa ci metto su? Olio di lino cotto e poi 
gommalacca? Oppure olio per calci? Suggerimenti e consigli sono graditi!
 


Se vuoi rifarlo come era in origine, devi dargli la gommalacca.
Questa era l'unica vernice dei russi.
Se vuoi dargli un aspetto più elegante, Olio di Tung (olio di legno) 
applicato col metodo di Tersite (un frequentatore di allora) cui si è 
tanto parlato su questo NG anni fa.
Io ho memorizzato sia l'applicazione della gommalacca sia la lucidatura 
con olio di tung (va bene anche l'olio di lino crudo, ma viene meno 
evidenziata la venatura e resta leggermente più opaco).
Se li vuoi mandami la tua e-mail.
 
 

 Se li vuoi mandami la tua e-mail.
 
Se magari tu postassi il metodo della gommalacca qui, questo NG avrebbe 
ancora uno dei pochi motivi per sopravvivere. 
 
 


mi spiace, ci ho provato, ma il mio server non accetta
lineee di testo più lunghe di 79 caratteri.
Dovrei tagliare il testo, molto lungo, linea per linea...
 

Il 13/08/2013 0.24, Carbon Copy ha scritto:

Ho trovato un modo  :-)
 
La storia ed origine della gommalacca
 
Sono in molti ad avere idee confuse su che cosa è la gommalacca, o da 
dove proviene. La gommalacca è una resina organica secreta da un piccolo 
insetto, Tachardia lacca (attenzione: ha molti sinonimi), della famiglia 
della Cocciniglie, alla quale é imparentata, per intendersi, la famiglia 
dei comuni afidi. Questo insetto vive su una varietà di piante indigene 
del subcontinente indiano e regioni limitrofe. Per proteggersi, 
l'insetto produce una sostanza resinosa con la quale si crea una specie 
di scudo, di colore rosso violaceo scuro, chiamata lac, parola di 
origine sanscrita che significa centomila (lakh). Lo scudo o placca è il 
materiale grezzo da cui si ricava la gommalacca; è chiamato sticklac per 
indicare che contiene, oltre alla resina, anche rimasugli vegetali e 
dell'insetto stesso. Lo sticklac viene talvolta immesso in commercio 
come tale, ma piú comunemente esso è lavato, asciugato all'ombra, 
setacciato e messo in commercio come gommalacca grezza o naturale, che 
si presenta in croste mamellonate di colore violaceo cupo.
In origine la raccolta e lavorazione della gommalacca non era per la 
resina, bensì per la sostanza colorante che dà alla resina il suo 
caratteristico colore. L'uso come tintura é ricordato per la prima volta 
da Claudius Aelianus (170-235 d.C. circa) nel suo Sulla Natura degli 
Animali; siccome peró il signor Claudio era, come tanti altri 
intellettuali dell'epoca imperiale, un gran copiatore di testi 
ellenistici, si puó supporre che la tintura fosse conosciuta almeno 5 
secoli prima di lui. Gli Inglesi la riscopersero nel 1790, la 
battezzarono Lac dye e, mescolandola con la cocciniglia, un'altra 
tintura rossa, la usarono per tingere le famose Giubbe Rosse. Noi 
italiani la conosciamo come lacca rossa. La tintura veniva estratta 
dallo sticklac durante il primo lavaggio, che è anche la prima 
lavorazione necessaria all'estrazione della resina. La tintura rimase 
una mercanzia di valore fino a metà ottocento, quando il chimico inglese 
Perkins sintetizzò la prima anilina, il primo colorante artificiale 
della storia. L'anilina uccise il commercio della lacca rossa, ma 
fortunatamente a quel tempo l'uso della resina era già ben consolidato, 
e la perdita di valore della tintura ebbe un impatto minimo sulla 
produzione della gommalacca.
La prima notizia sull'uso della gommalacca come vernice per legno appare 
già nel 1590, in un'opera di uno scrittore inglese, inviato in India per 
descriverne i luoghi, gli usi ed i costumi. Egli descrive come i 
tornitori Indiani di suppellettili domestiche applicassero la gommalacca 
strusciandone un blocco sull'oggetto in legno ancora sul tornio, così 
che il calore prodotto dall'attrito la sciogliesse, facendola penetrare 
nelle fibre del legno. Quando la gommalacca così applicata raggiungeva 
la giusta quantità, il tornitore rifiniva il pezzo strusciando paglia o 
altre fibre vegetali, lucidandolo alla perfezione.
Benché usata in Occidente fin dal '600 (chi si può dimeticare il segreto 
di Stradivari per i suoi violini?), l'uso della gommalacca come vernice 
per mobili non prese comunque piede su larga scala fino agli inizi 
dell'800, quando rimpiazzò quasi completamente gli altri metodi, a cera 
o con olii. Rimase la finitura piú diffusa fino agli anni '20 e '30, 
quando fu rimpiazzata dalla lacca alla nitrocellulosa.
Altri usi della gommalacca
 
Gli usi piú affascinanti della gommalacca non hanno peraltro niente a 
che vedere con la verniciatura dei mobili. A motivo delle sue 
caratteristiche specifiche, la gommalacca ha una grande varietà di usi, 
molti dei quali continuano tutt'oggi. Gli usi piú comuni della 
gommalacca comprendono i campi farmaceutico, dolciario, cappelliero e 
del rivestimento dei cibi.
Nel compo farmaceutico, la gommalacca é usata per ricoprire le pillole 
cosí che non si dissolvano nello stomaco ma bensí nell'intestino 
inferiore, alleviando i disturbi allo stomaco che certi medicinali 
procurano.
Nel campo dolciario la gommalacca é usata per fornire i dulciumi di un 
rivestimento protettivo o per fornir loro una glassa, grazie alla 
proprietà unica della gommalacca di fornire un rivestimento altamente 
lucido già dopo l'applicazione di uno strato molto sottile. Molte 
amministrazioni governative che regolano l'industria alimentare 
ammettono l'uso della gommalacca come vernice per dolci, una volta 
sciolta in alcool etilico puro.
I cappellifici usano la gommalacca per irrobustire i feltri usati per la 
fabbricazione dei cappelli, così che possano essere piú facilmente messi 
in forma.
Infine, la gommalacca é usata anche per abbellimenti dei cibi un po' 
dubbi, ad esempio come rivestimento per mele od altri frutti per farli 
apparire piú lucidi.
Altri usi della gommalacca comprendono la fabbricazione delle mole 
(permette il distacco delle particelle abrasive consunte alle basse 
temperature generate durante la molatura, così da esporre le fresche 
particelle abrasive sottostanti), come finitura di prodotti in cuoio, e 
nell'industria delle vernici.
Nel passato, la gommalacca trovava impiego anche in altri campi. Come 
isolante elettrico, come collante (incolla vetro e metallo 
sorprendentemente bene), dischi (i vecchi dischi a 78 giri erano 
costituiti da una miscela di gommalacca, sostanze inerti e nerofumo), 
lacche per capelli, cere per pavimenti, e rivestimento delle piste da 
bowling.
L'abbandono di alcuni usi fu dovuto alla disponibilità di nuove resine 
sintetiche piú durevoli, come la bachelite, il nitrato di cellulosa, 
resine acriliche ed uretaniche. Tuttavia, come menzionato piú sopra, la 
gommalacca trova tuttora uso in una grande varietà di applicazioni. É 
interessante notare come, all'inizio di questo secolo, siano stati fatti 
moltissimi tentativi di riprodurre la gommalacca sinteticamente; ciò 
nonostante, un piccolo insetto indiano é ancora quello che la fa meglio.
 
Le molte varietà di gommalacca
 
Molto spesso, curiosando tra gli scaffali di un centro per il fai da te, 
ci si imbatte in gommalacca sotto forma di liquido, venduto a caro 
prezzo in bottigliette di capacità minima. Ciò che molti non sanno è che 
la gommalacca è normalmente immessa in commercio sotto forma di scaglie. 
Molti di noi, vuoi perchè abbastanza fortunati da imbattersi in un 
centro per il fai da te onesto, o perchè residenti in una città dove 
sopravvive quell'ultima mesticheria, si sono imbattuti in sacchetti di 
gommalacca in scaglie. Normalmente si tratta di scaglie di gommalacca 
comune, dal colore marrone con riflessi arancioni che, una volta 
applicata, dà al legno delle tonalità arancio-dorate; quelle stesse che 
fanno rimanere incantati dai riflessi che mobili di pregio così trattati 
sanno dare, specialmente quando nella stanza dove si trovano filtrano i 
raggi bassi del sole al tramonto. Si ottiene fondendo la gommalacca 
grezza e poi facendola solidificare in sottili strati su mattoni o su 
cilindri di maiolica.
Ma la gommalacca comune arancio-dorata non è che uno dei tanti tipi di 
gommalacca disponibili sul mercato professionale, e più difficilmente 
sul mercato per gli hobbisti. Le molte varietà di resina si 
differenziano essenzialmente per il colore, di meno per altre proprietà. 
Il tipo di pianta di cui l'insetto si è nutrito, le particolari 
condizioni climatiche, la regione dove la raccolta è avvenuta 
(ricordiamoci che la gommalacca è prodotta dal Pakistan all'Indonesia, 
quindi in un vasto territorio con climi sensibilmente diversi), tutto 
gioca un ruolo rilevante nel determinare il colore e la qualità della 
gommalacca.
Le varietà più costose sono le Kusmi e Bysacki, che sono raffinate 
chimicamente per estrarre le frazioni inquinanti presenti nella 
gommalacca grezza, come pece e cera; il risultato sono scaglie di colore 
oro pallido, che talvolta sono immesse in commercio con nomi quali Kusmi 
Superior o Bysacki Golden. Praticamente non hanno residui cerosi, 
comunque inferiori al 1%. Quando sciolte in etanolo, queste scaglie 
producono una vernice molto trasparente, con una leggera tonalità 
giallo-oro. <>All'altra parte dello spettro, la gommalacca grezza, o 
naturale, è ottenuta in India con semplici procedimenti manuali dallo 
sticklac. Altre varietà, che si possono considerare intermedie, le 
cosidette Lemon o Lemon-Orange, producono un colore giallo carico; 
queste ultime sono raffinate, ma ancora contengono cera naturale, al 
3-5%. Così come le Buttonlac o Seedlac, gommalacche non raffinate che 
devono essere filtrate prima dell'uso per eliminarne i molti corpi 
estranei. La varietà Seedlac può essere ulteriormente raffinata 
attraverso candeggio e rimozione della frazione cerosa per produrre la 
gommalacca bianca, venduta sia in soluzione che ridotta in scaglie. 
Quest'ultima è normalmente usata laddove la naturale colorazione arancio 
sarebbe indesiderabile; l'industria cappelliera ne è un esempio, ma 
anche quando usata su essenze dal colore particolare che non si vuole 
alterare (ad esempio, l'amaranto, un legno viola del centro e sud 
America, nome scientifico Peltogyne spp).
La presenza di residui cerosi è da considerarsi attentamente. Le 
gommalacche senza cera sono assai più trasparenti e resistono meglio 
all'umidità, in quanto la cera, oltre ad essere opaca, riduce il peso 
molecolare della resina, rendendola meno resistente all'acqua. Ma è 
anche vero che le gommalacche senza cera durano meno a lungo dopo essere 
state dissciolte in alcool (meno di 6 mesi).
Se le scaglie di gommalacca che vi procurate hanno ancora un alto tenore 
di cera (questo è il caso, ad esempio, del Seedlac), us semplice 
procedimento domestico la può eliminare.  Vedi
  Curiosità: la gommanacca Kusmi prende il nome e le caratteristiche 
perchè proveniente da insetti cresciuti su di un albero specifico, il 
kusum (India).
La miscelazione della gommalacca per preparne la vernice
 
Il solvente più comune usato per preparare la vernice è l'alcool 
etilico. Questo vale anche per quasi tutte le gommalacche premiscelate 
vendute in commercio. È anche il solvente più comune, in forma 
denaturata, per le preparazioni hobbistiche.
La miscelazione è semplicissima. In un contenitore di vetro o plastica, 
dal collo relativamente stretto (ma non una bottiglia, od introdurvi le 
scaglie diventa una penitenza), versate la quantità desiderata di 
scaglie, e poi aggiungete l'alcool. Agitate per qualche minuto. Lasciate 
riposare per 15. Poi agitate ancora. Nel giro dei primi 30 minuti quasi 
tutte le scaglie si saranno in gran parte sciolte. A quel punto potete 
travasare in una bottiglia (una bottiglia di PET dell'acqua minerale va 
benissimo), o comunque in un contenitore con un coperchio ermetico. Se 
vi và, agitate di tanto in tanto. Dopo alcune ore, la gommalacca si sarà 
sufficientemente dissciolta per essere usata. Per la nostra esperienza è 
però preferibile lasciar maturare la gommalacca per almeno 24 ore prima 
dell'uso, meglio qualche giorno. In questo modo ci si accerta che tutta 
la gommalacca sia perfettamente dissciolta. Il piccolo innalzamento di 
temperatura provocato in un contenitore trasparente ermetico, aiuta la 
maturazione (tra le tante altre storie, si dice che Stradivari facesse 
maturare la vernice per un anno. Chissà, allora una vernice parzialmente 
esterificata è acusticamente migliore...ma chissà quante frottole si 
dicono di quell'illustre Cremonese).
Le proporzioni della miscela possono variare a piacere, variando 
ovviamente la densità della vernice. Secondo il tipo di applicazione 
della vernice, una particolare densità può andare meglio di un'altra. 
Nei paesi anglosassoni, la densità di esprime in cut, dove si intende il 
peso in libre delle scaglie sciolte in un gallone di vernice finita. In 
Europa continentale usiamo il più elegante percento, dove esprimiamo il 
peso percentuale delle scaglie secche su una unità di peso di prodotto 
finito. Si tratta di una definizione scientificamente esatta. Una 
ragionevole approssimazione empirica usa i grammi per le scaglie, ed i 
litri per il prodotto finito. Quindi se diciamo una vernice al 30%, 
indichiamo 300 grammi di scaglie secche messe in un contenitore da un 
litro colmato con alcool.
Una volta che le scaglie si sono sciolte in etanolo, incomincia un 
processo chimico noto come esterificazione, che non è altro che la lenta 
modifica della resina in una gomma appiccicosa che non essìcca. Questo 
processo è il responsabile di una delle lamentele più comuni sulla 
gommalacca. Quindi bisogna stare alla larga dalla gommalacca venduta già 
premiscelata (a parte il suo prezzo), a meno che sul contenitore non sia 
riportata la data di scadenza. La gommalacca comune ha una durata 
tipica, in forma miscelata, di tre anni. Altri tipi di gommalacca (ma 
più rari o addirittura introvabili sul mercato hobbistico) possono avere 
durata inferiori ai sei mesi. Tutto ciò porta a preferire l'acquisto di 
gommalacca in scaglie che, oltre ad essere più economica, permette 
maggiore flessibilità nella sua conservazione e nel suo uso.
Le scaglie di gommalacca si conservano molto a lungo, se mantenute nelle 
condizioni corrette; ma non in eterno. Col tempo, particolarmente in 
condizioni di caldo umido, la gommalacca reagisce con sé stessa per 
formare polimeri insolubili. Le gommalacche a basso tenore di cera sono 
particolarmente prone alla polimerizzazione spontanea. Quindi attenzione 
a conservare le scaglie al fresco asciutto: per i perfezionisti si 
tratterebbe di metterle in un contenitore ermetico in frigorifero. Ma si 
sà, i frigoriferi domestici sono dedicati ad altri usi... Se si è in 
dubbio sulla utilizzabilità di un particolare sacchetto di scaglie, 
basta soglierne un po' e verificare, dopo tre giorni, che non vi siano 
residui gelatinosi in sospensione. Nei mesi estivi è possibile che le 
scaglie si raggrumino; questo però non è un problema, né un segno di 
guasti, basta frantumarle prima di mescolarle coll'alcool, come solito.
A parte l'etanolo, le scaglie sono solubili anche in metanolo e alcool 
butilico e propilico. Il metanolo garantisce l'evaporazione più veloce, 
mentre gli altri alcool sono più lenti, nell'ordine nel quale sono stati 
citati (non sorprende: la velocità di evaporazione è inversamente 
proporzionale al peso molecolare). Questa caratteristica fà sì che si 
possano usare alcool butilico e propilico come additivi ritardanti di 
gommalacche preparate con etanolo; la vernice così preparata, che rimane 
liquida più a lungo, si presta meglio per applicazioni a pennello. Come 
noto, il metanolo è altamente tossico, quindi, a parte la difficoltà per 
un hobbista di procurarselo in commercio, è decisamente preferibile non 
usarlo.
Comunque quanto sopra può essere visto da un hobbista più come cultura 
generale che come suggerimenti pratici. Di gran lunga il metodo più 
economico e che comunque dà risultati più che soddisfacienti è l'uso del 
normale alcool denaturato per uso domestico e disinfettante. Solo pochi 
consigli. Attenzione al contenuto in acqua degli alcool denaturati in 
commercio: alcuni sedicenti alcool sono in realtà delle miscele di 
detergenti vari, dove l'alcool vero e prorpio è presente in percentuali 
minoritarie. Leggere attentamente le etichette. Un altro caso, benché 
rarissimo, dove il comune alcool denaturato può non andar bene, è nel 
caso di uso di gommalacche chiare (se riusite a trovarle...), cui la 
colorazione rosata del denaturante di stato potrebbe fare brutti 
scherzi. La scelta dovrebbe quindi andare all'alcool etilico indutriale, 
che non ha coloranti. Ma dubito che l'hobbista riesca a procurarselo 
facilmente, ed allora bisognerebbe fare il sacrificio ed usare etanolo 
puro, quello usato dalla nonna per le amarene sotto spirito e così 
gentilmente tassato....
Una volta dissolto in alcool, la gommalacca eventualmente esterifica, 
come menzionato più sopra. Bisognerebbe quindi sempre sciogliere solo la 
quantità necessaria nell'immediato futuro e datare tutti i contenitori 
di vernice avanzata (ricordarsi anche di indicare la densità 
percentuale). Dopo sei mesi dalla miscelazione, è opportuno provare la 
vernice prima dell'uso: basta farne cadere una goccia su un pezzetto di 
vetro, controllando se la goccia è asciutta dopo 5 minuti. Se non lo è, 
e meglio buttare la vernice in questione: sempreché non siate Stradivari...
Applicazione della gommalacca
 
La gommalacca può essere applicata praticamente con qualunque medoto: a 
pennello, a tampone o a spruzzo. Ci sono intere saghe sul metodo 
migliore o piú efficiente, ed ogni autore ha sviluppato teorie tutte 
proprie. Qui riportiamo la descrizione dei metodi a tampone e pennello, 
essendo quella a spruzzo di scarso interesse per l'hobbista, ma comunque 
non abbiamo la pretesa di essere i depositari della verità assoluta: 
pertanto non stupitevi se altrove troverete descrizioni diverse. Alcuni 
dei metodi proposti sono piú semplici e a prova di Pierino, per altri 
una buona manualità è fondamentale. Invitiamo comunque a non 
scoraggiarsi davanti a descrizioni complicate: la gommalacca perdona un 
sacco di cose, può essere ritoccata facilmente all'infinito e, se 
proprio il risultato è orrendo, può essere tolta facilmente e senza 
danneggiare il legno. Quindi al peggio è solo una qestione di tempo e 
pazienza. Per aiutare il nofita ad orientarsi, l'autore ha associato un 
grado di difficoltà da 1 a 3: attenzione però che questa classifica è 
soggettiva, solo una generica indicazione senza alcuna pretesa.
Applicazione a tampone
Difficoltà: 3
Questo è il metodo di applicazione per eccellenza, sviluppato secoli fa 
dagli ebanisti Francesi, e qui proposto in una versione semplificata 
rispetto ai testi sacri. è anche il metodo che garantisce la piú alta 
lucidità del mobile, ma, ovviamente, tutto ha un prezzo. Benché anche il 
neofita può avere risultati buoni fin da subito, non consigliamo di 
usare questa tecnica se è la prima volta che si usa la gommalacca, 
tantomeno su un mobile di pregio. Si tenga anche presente che questo 
metodo funziona al meglio sulle superfici piatte, mentre non offre 
nessun vantaggio rispetto ad altri metodi se il vostro mobile è molto 
ornato.
Si parte da una gommalacca al 25% di densità e da un numero sufficiente 
di tamponi. Attenzione che questi tamponi devono essere di tessuto che 
non lascia cascami, quindi niente magliette di cotone usate o cose 
simili. Alcuni magazzini e mesticherie offrono tamponi già fatti, 
specifici per questo uso. Tagliate un pezzo di tessuto quadrato di circa 
30 cm. di lato. Piegatelo in quattro per due volte, cosí che alla fine 
sia un quadrato di 7,5 cm. di lato circa. Versate, in piú riprese, circa 
mezzo bicchiere di alcool (30 ml) sul tampone, e lavorate il tampone 
cosí che l'alcool venga assorbito uniformemente. Per comodità, avrete 
prima travasato la vostra gommalacca in una bottiglia di plastica a 
spruzzo (ad esempio, una vecchia bottiglia di alcool col tappo bucato). 
Ora verserete goccie di gommalacca sul vostro tampone per l'equivalente 
di un paio di ditali, sempre avendo cura di disperdere il liquido nel 
tampone uniformemente.
Partendo dall'alto della tavola da verniciare, portate il tampone a 
toccarne la superficie planando, come se si trattasse di un aereoplano 
in atterraggio. Strusciate il tampone per tutta la larghezza della 
tavola e fatelo decollare all'altra estremità. Ripetete questi movimenti 
in strisce, fino ad arrivare in fondo alla tavola. Quando arriverete in 
fondo, la gommalacca applicata in cima sarà abbastanza secca per 
strusciarla di nuovo. Ripetete questi movimenti finché la superficie 
diventa appiccicosa ed il tampone incomincia ad incollarsi. Tra una 
passata e l'altra, tamponate i bordi. Il trucco sta nell'applicare mani 
molto leggere mantenendo il tampone umido, ma senza farlo colare (se 
strizzando il tampone un po' fate colare vernice, allora ce n'è troppa). 
Una volta finito di tamponare, mettete il tampone in un barattolo a 
tenuta ermetica (ad esempio, un vecchio barattolo di vetro per la 
marmellata), cosí che si possa riusare. Se questa è la prima mano su 
legno nuovo (ma allora sarebbe meglio considerare una o due passate 
iniziali a pennello), la gommalacca verrà assorbita presto nelle fibre, 
ed abbastanza secca per la prima carteggiatura con mano leggera (con 
grana da 320) in un'oretta circa.
Dopo la carteggiatura, ripetete tutto d'accapo fino a quando il tampone 
diventa appiccicoso nuovamente. Lasciate questa mano riposare tutta la 
notte, quindi carteggiate con mano leggera e grana da 320 e poi 
ripassate con paglietta di ferro. Ripetete il tamponamento un'altra 
volta e lasciate essiccare un'altra notte. L'ultima passata si fa con 
paglietta unta in glicerina, e deve essere leggerissima. Per finire si 
passa il tutto con un panno di cotone, per togliere l'eccesso di olio.
Badate che le tre passate di sopra potrebbero non essere sufficienti a 
portare il legno alla massima lucentezza; tanti fattori, come la 
porosità del legno (ad esempio, è quasi certo che avrete bisogno di 4 o 
5 passate per il mogano) e la vostra mano possono influire notevolmente. 
Quindi sarà l'esperienza che vi porterà ai risultai migliori: di 
conseguenza il grado 3.
Il metodo a tampone può essere usato sui fronti come sui fianchi di 
mobili, cosí come sulle battute di tavoli e cassetti, semprechè 
presentino superfici piane che lo giustifichino. Altrimenti 
l'applicazione a pennello è piú conveniente.
Applicazione a pennello
Difficoltà: 2
Applicare la gommalacca a pennello differisce dal pitturare con altre 
vernici per la sua velocità di essiccazione. Quindi non si può piú di 
tanto tornare su pennellate vecchie per pareggiarle, ed il lavoro va 
fatto con attenzione.
I pennelli migliori sono quelli che assorbono tanta vernice, cosí che 
possiate spennellare con abbondanza di liquido. Questi sono i pennelli 
di pelo di puzzola, normalmente immessi in commercio con pelo puro o con 
peli di tasso sulla periferia, per produrre una buona finitura, mentre i 
peli di puzzola danno corpo al pennello. Naturalmente stiamo parlando 
della Rolls-Royce dei pennelli. Normalmente un pennello di cinghiale di 
ottima qualità è altrettanto buono; state alla larga dai pennelli di 
cinghiale economici, spesso fatti in Cina, perché perdono molti peli che 
rimangono incollati nella gommalacca, rovinandovi il lavoro.
Prima di iniziare la verniciatura, immergete il pennello in alcool fino 
al ferro, cosí che sia piú facile pulirlo a lavoro finito.
Normalmente si usa una densità del 15% o 20%, cosí che la fluidità 
minimizzi i segni lasciati del pennello, che si possono piú facilmente 
pareggiare. Una volta intinto generosamente il pennello (ma senza che 
coli), date pennellate uniformi da un lato all'altro dell'area da 
verniciare. Una passata veloce, e poi ripassate per pareggiare i segni 
delle pennellate, ma senza lavorarvici troppo. La gommalacca non crea 
bolle d'aria, per cui non è necessario preoccuparsi di toglierle come 
con vernici ad olio o sintetiche. Passate nuovamente a striscioni, ma 
con strisce sfalsate rispetto alle prime. Alla fine preoccupatevi dei 
bordi. Dopo l'essiccazione (un'ora per la prima mano, tutta la notte per 
le mani successive), carteggiate e passate con paglietta come descritto 
per l'applicazione a tampone.
Per la pulizia del pennello potete usare il normale alcool denaturato. 
Una pulizia piú profonda si ottiene usando un detergente domestico 
contenete ammoniaca: l'ammoniaca reagisce con la parte acida della 
gommalacca, che quindi poi si puó lavare con normale sapone ed acqua.
Riparazioni di danni localizzati
Difficoltà: 1
Col tempo, la verniciatura di gommalacca può essere graffiata o subire 
altri incidenti minori, come segni d'acqua. Questi danni sono facilmente 
riparabili con un poco d'alcool. Graffi un poco piú visibili si possono 
riparare con gommalacca molto leggera (densità 10%) applicata localmente 
con piccoli pennelli da artista. Se il graffio è profondo ed ha 
scolorato il legno, si può colorare la gommalacca con tinture solubili 
in alcool: attenzione però a riprodurre il colore bene. Danni causati 
dall'acqua si possono riparare come sopra, ma è piú facile usare alcool 
puro.
Se non si è sicuri se un mobile è verniciato con gommalacca, basta 
deporre qualche goccina d'alcool su un punto nascosto del mobile e 
vedere se la vernice diventa appiccicosa: se è cosí è gommalacca.
Se non siete sicuri della vostrà abilità, si può minimizzare un graffio 
con un poco d'olio (di glicerina o paglierino), seguito da una passate 
con un po' di cera d'api (si trova in tutti i negozi per il fai da te).
Ripristino della verniciatura di mobili antichi
Difficoltà: 1
Qui si entra in un campo minato, perché ovviamente bisogna intenderci su 
che cosa significa ripristino e cosa significa mobile antico. Ovviamente 
lascieremo un Mandolino in mano ad un esperto restauratore, dopo 
attentissima selezione. Ma la credenzina di pioppo impiallicciata in 
noce della bisnonna puó accontentarsi benissimo delle nostre cure. 
Sempreché non sia la nostra primissima esperienza con la gommalacca, e 
sempreché il mobile sia in perfette condizioni meccaniche. Quindi niente 
parti da sostituire con legno o piallacci nuovi, che costringerebbero 
quasi sicuramente alla sverniciatura totale, uniformazione del colore 
del legno, e riverniciatura. Qui parliamo di un mobile semplicemente un 
poco sporco e graffiato, ma con gran parte della superficie verniciata 
in condizioni discrete.
La sucessione è semplice. Dopo una iniziale spolveratura molto attenta, 
con un panno morbido asciutto, passeremo con mano leggerissima la 
paglietta intinta in glicerina, insistento con attenzione solo laddove 
le macchie ed i graffi fossero piú evidenti. L'obiettivo di base è di 
togliere tutto lo sporco accumulato. Dopo aver asciugato con un panno 
asciutto quanta piú glicerina possibile, lascieremo riposare per la 
notte, cosí che la glicerina residua abbia la possibilità di essiccare. 
Il giorno dopo passeremo prima nuovamente un panno asciutto, poi a 
pennello (vedi la descrizione relativa) una mano di gommalacca del 20% 
di densità, e lascieremo asciugare per la notte. Il terzo giorno 
passeremo nuovamente ma con mano leggera con paglietta e glicerina per 
togliere l'eccesso di lucentezza della nuova vernice, che stonerebbe con 
l'età del mobile. Dopo ulteriore ascigatura della glicerina con un 
panno, si puó passare, volendolo, una leggera mano di cera d'api e 
lucidare con panno di lana.
Semplice ed efficace.
 
 
 

 Ho trovato un modo  :-)
 
Grazie.
Lo leggero' con comodo.