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Titolo: Isole Grenadine.

Sto organizzando 10 gg su un first 47 alle isole Grenadine.
Qualcuno vi è già stato e può dirmi particolarità del luogo?
Cosa visitiare, localini tipici, baie...
Grazie
Gianni

Gianni wrote:

Abbandonerei l'idea di andare per cayos con una barca come il 47.7 che
pesca due metri e mezzo.....
Vuol dire stare fuori da molte baie e passaggi e restare a rollare come
dei pazzi...
Spero tu non vada ad Agosto o Settembre unici mesi infausti
metereologicamente.
Ci sono i miei 3 post dal titolo "Gita pasquale con pic nic sopravento"
del maggio 2000.
Te li reposto.

Ci siamo mossi presto quest'anno, a Natale appunto, abbiamo programmato
nelle serate del dopo-sci, appena presa visione della stupenda
estensione del ponte pasquale. 11 giorni con soli tre rubati al lavoro.
Anche i peggio travet non avevano scuse, ed immediatamente il catamarano
era riempito.
A metà Gennaio era tutto prenotato, i voli da casa via Parigi poi a Fort
de France ed il Catana 411 di due anni con annesso lo spi ed il one way,
rotta a sud senza ritorno.
L'equipaggio è fortissimo, tre regatanti incalliti ed un buon
appassionato, le compagne 4 lupe di mare, cambusiere eccellenti, cuoche
sopraffine.
All'arrivo a Le Marin, marina a pochi chilometri dall'areoporto di FdF
troviamo il Catana 411 con a bordo tutta la spesa che avevamo ordinato
dall'Italia, notte a bordo e al mattino di Domenica 23, fatto il Check
abbandoniamo la Martinica affrontando il primo canale che ci separa da
Santa Lucia. Il vento è perfettamente da Est e noi scendiamo per 180,
randa e fiocco pieni, forza 5 con onda di 3 metri al traverso, il
catamarano non si scompone e viaggia su un apparente di 18-22 sui 10/11
nodi, le sensazioni sono subito forti, qualche nauseina passeggera ma in
poco più di tre ore siamo in Marigot Bay, quella famosa col nascondiglio
tra le palme. E' affollatissima ma profonda e ci ancoriamo in 6 mt di
acqua calma. La notte è tranquilla ed alle 5 mi svegliano i rumori di
ancore salpate, alle 6 partiamo anche noi, abbiamo 60 miglia da
percorrere sul ruolino e partire presto le farà sentire più corte. Il
canale che ci separa da Saint Vincent è più lungo e più esposto, il mare
è più corto e cioppettoso, prendiamo una mano perchè la prima parte è
bolina larga, ma a metà la lasciamo, il vento sempre oltre i 20 nodi e
raggiungiamo e superiamo tutti gli "avversari" alcuni monoscafi ma molti
catamarani. Si confermano le doti marine del Catana, più spartano dei
Fountaine Pajot e dei Nautitech ma assai più veloce e grazie alle derive
mobili assai meno scarrocciante. Da adesso i telefoni cellulari smettono
di suonare, l'operatore francese si allontana e finalmente sarà
vacanza...Ci fermiamo per un bagno+pasta  a Wallilabou bay e proseguiamo
verso la parte sud dell'isola dove dormiremo vicini a young island nella
Blue Lagoon.
Martedì rabbocco di acqua alla base Sunsail e poppa che in un ora ci
porta a Bequia, Admiralty bay ci accoglie maestosa e scintillante,
scendiamo a terra a sbrigare le pratiche doganali ed a rifornirci di
frutta, verdura, erba.
Scapolata la parte sud di Bequia la rotta per raggiungere Moustique è
sud est, e con le derive 3/4 in acqua è un piacere scoprire che l'angolo
al vento del catana non è affatto male, al di là dell'impossibilità di
effettuare una virata decente.....
Moustique è pulita e perfettina, come ci si aspettava, con le sue 80
villi di vip, la vegetazione curata minuziosamente. Non incontriamo nè
Mick Jagger nè David Bowie e non compriamo nulla al supermercato, che ha
i prezzi di Cartier. Notte un pò rollante ma tranquilla, il ridosso è
buono e la cena saporita.
Mercoledì è il grande giorno, la discesa verso Canouan col solito forza
5/6 da est è un gran lasco da spi, armarlo sui catamarani è un gioco da
ragazzi e la barca parte in planata oltre gli 11 nodi, la punta che
raggiungeremo di log è 12.8 ma il gps che non conosce planate segna
assai di più....peccato che lo spi sia ben più vecchio della barca e
lasciato marcire ed a macerare nel gavone, con un apparente di 18 nodi
alla discesa di un onda si scuce completamente dalle fetuccine laterali,
ninete botto alla Cayard, solo un esile e interminabile streeeep....Lo
raccogliamo mestamente senza scomporci, apriamo il fiocco ed entriamo a
Canuan per il pranzo. Proseguiamo per Mayreau nel pomeriggio per
ormeggiarci su un gavitello a Salt whistle bay, dove una lingua di terra
separa il mar dei Caraibi dall'oceano atlantico. Il posto è bello, ma
l'acqua torbida e piena di alghe, sembra quella di lignano ma la parte
sopravento dell'isole è assai bella, e mangeremo lì in un ristorante
tipico-turista.

4 miglia ci separano dai Tobago Cays, certamente il sito più famoso
dell'arcipelago, e senza neppure fare vela usciamo da Salt Whistle Bay e
scapolata la punta nord di Mayreau puntiamo all'ingresso del canale che
attraversa questo luogo fantastico;
http://www.webshots.com/photos/005854.html
 una enorme barriera a ferro
di cavallo raggruppa e ripara vari caios disabitati, acque cristalline e
poco profonde ma molta corrente e vento per cui passiamo la giornata
balneare in un paio di ancoraggi stupendi ma per la notte decidiamo di
spiaggiarci.....prendo bene la mira, doso motori e velocita'
e....voilà....gli scafi sono spiaggiati fino ad oltre la metà, i timoni,
che pescan poco più di mezzo metro, ben lontani dal toccare. Velocemente
il mio super equipaggio porta due cime alle palme per fermare la prua ed
un'ancora leggera al traverso della poppa perchè il vento viene da
tribordo.
Un nero bellissimo che ha arrazzato le nostre mogli ci ha promesso e
portato un tonnetto fresco fresco. E' l'unica sera in cui mangiamo in
dinette e non in pozzetto, il vento al traverso colpisce deciso.
L'ormeggio si rivela ottimo, nella notte salgono vento e marea ma il
catana non si muove. Al mattino mi sveglio presto e libero gli ormeggi,
poi un colpo di retro e siamo di nuovo liberi, pronti a nuove avventire.
Ripercorriamo ancora tutto il canale tra i caios ed uscimo da sud, a
vela fatichiamo ad infilarci tra Union Island e Prune Island e
slalomiamo tra le secche comunque sempre ben segnalate, spingendoci più
a sud di Clifton che sarà la nostra base di arrivo. Due mucchietti di
sabbia delimitano una passe per accedere al canale tra Petit St Vincent
e Petit Martinique. La troviamo facendo il punto col GPS, non sono
esperto di navigazione a vista tra le barriere ma tutto si impara. Il
mucchietto a dritta è Pinese, quello a sinistra è Mopion, lo si
riconosce per l'unico ombrellone che svetta al suo centro. Questo fa di
Mopion la più piccola isola al mondo con struttura edificativa...una
vera stronzata. Resto in barca mentre gli altri col tender vanno a
"visitarla", mi sembrano sopra una secca del Po. L'ormeggio successivo è
incantevole, il canale tra Petit St.Vincent e Petiti Martinique è piatto
grazie ad un altra barriera sopravento, il fondo è limpido ma resta la
corrente sui 2 nodi ed il solito forza 5. Il PSV resort ci accoglie per
l'aperitivo, è un resort famoso ma non ci emozioniamo, solo ci obbligano
ad indossare la t-shirt, ma ci ripagano con ottimi Cocktail.
E' il giorno più caldo, il sole brucia nel cielo terso, e vorrei dormire
una notte senza tenere a bada l'ormeggio e senza essere frullato dal
vento....in una lotta contro l'oscurità, ma con una bella navigazione al
tramonto circumnavighiamo Carriacou, diretti alla sicura Tyrell Bay,
entriamo che è quasi notte, assenza di vento, acqua piatta senza alcuna
corrente. Issiamo la bandiera gialla e quella di cortesia dello stato di
Granada, qui siamo in un'altro paese, e diamo fondo in due metri di
acqua fermissima. Dormirò nove ore, per me un record assoluto.

Sabato sarà l'ultima giornata completa, dopo una rapida spesa al
supermercatino salpiamo e scendiamo ancora a sud per una capatina in una
rada particolarissima a sud di Carriacou, in un gruppetto di isole,
scogli e barriere dove con non poche difficoltà risusciamo ad infilarci
in un canale nel quale troviamo, così come detto e stradetto su ogni
guida e cartina, una fortissima corrente, che valutiamo in oltre 4 nodi.
Fatto sta che dobbiamo dare massima potenza ai motori per risalire un
mare multicolore che ci si presenta come un fiume in piena, ma ne vale
la pena perchè Saline Island è provabilmente il posto più bello della
vacanza, la baia è , solitaria, piccolissima e poco profonda, col cata
ci si entra bene e dando tutta catena in un metro e mezzo d'acqua la
vediamo tendersi completamente!!!! Restiamo una mezz'ora, tutti fanno il
bagno ma io aspetto a bordo, questa corrente che forza col vento
l'ormeggio è una situazione almeno strana, per me.
Ripercorrere il canale in favore di vento e corrente è un attimo e poi
finalmente rotta a Nord, ripassiamo davanti a Tyrrel bay e ci fermiamo
per il pranzo a Sandy Island, luogo da cartolina, dove poche barche al
vento si godono i colori dei fondali e della spiaggia. Per la prima
volta l'ancora (in verità accompagnata da poca catena) ci molla e
interrompiamo un'arata clamorosa accendendo al volo i motori....
Dopo pranzo rotta ancor a Nord verso Clifton, il Marina di Union dove
l'indomani sera lasceremo la barca. Diamo fondo per la notte che sarà
infestata dai temporali e da raffiche di vento assai forti, ed io
turbato dall'arata pomeridiana e forse dall'angoscia del fine vacanza
dormo assai poco. Ma nessuno si muove ed all'alba siamo ancora lì, del
resto siamo al riparo di una barriera, e so bene che spesso l'oscurità
ingigantisce le condizioni.
Per l'ultima giornata il programma è balneare, attraversiamo il canale
di due miglia verso Prune Island, ora diventata privata col geniale nome
di Palm Island, e restiamo fino a meta' pomeriggio a fare bagni,
perfezionare l'abbronzatura, finire i rullini, giocare le ultime sfide a
scopa. Poi il rientro a Clifton, laborioso ma efficace ormeggio allo
Yacht club, incontro col la skipper bretone che riporterà Madame Madò in
Martinica, Non ci è restato molto in cambusa, solo succhi e acqua
minerale, il clima asciutto non ci ha fatto bere molto. Ci resta però da
discutere con gli indigeni per farci fare il rabbocco Gasolio a prezzi
fantasmagorici, farci portare via i 15 sacchi dell'immondizia
preziosamente custoditi nei gavoni a prua, e la mattina dopo sbrigare le
laboriosissime pratiche doganali per prendere il bimotore 16 posti che
ci riporterà a FdF, con un volo bellissimo in cui rivedremo a ritroso
tutte le isole che abbiamo toccato in questi undici giorni fantastici.

Vorrei trarre conclusioni meno turistiche e più tecniche ad uso di chi
volesse affrontare i caraibi o comunque l'affitto di un Catamarano.
Il multiscafo.
Premetto che conosco abbastanza bene il mezzo, due volte ho affittato il
Catana 42s a Marine di Cogolin, sempre d'inverno, per godere
dell'abitabilità e della velocità del mezzo in inverni non affollati per
i porti provenzali. Poi ho fatto il giro dell'arcipelago delle Canarreos
(Cuba) con un Fountaine Pajot Marquise 56. A ciò aggiungo l'esperienza
di un amico presente in questa vacanza che ha avuto modo di provare
anche il Venezia 42 ad Antigua e Barbuda ed un Privilege 42.
Il catamarano è il mezzo ideale per le vacanze "fuori porto",
l'abitabilità delle sue cabine, dei suoi bagni, della dinette e
soprattutto del suo ponte è fantastica, elimina il problema di
convivenza forzata per ore ed ore in pozzetto, la strettoia del
tambuccio con relativo "passami questo, portami su quello"...Soggiornare
e cucinare in Dinette è comodo, luminoso e non ci isola dall'esterno. Le
reti e gli scafi sono ottimi prendisole, in baia ma anche in
navigazione, e gli spruzzi sono assai più rari, ammesso che disturbino.
Il comportamento in mare è potente, sia a vela che a motore si
raggiungono velocità superiori, il doppio motore è sicuramente
sicurezza, solo di bolina stretta lo scarroccio ed il cattivo angolo
fanno rimpiangere il monoscafo così come nelle virate. I Catana che
adottano l'originale sistema delle derive sono più performanti anche a
queste andature. Dare spi è facilissimo perchè si adotta il sistema
delle doppie scotte ma non il tangone perchè si alterna la mura sulle
due prue che sono sufficentemente distanti.
I Venezia, Bahia Tobago, unici un pò belli esteticamente,  sono
abbastanza performanti ma molto più ben rifiniti e confortevoli. I
Nautitech sono performanti ma hanno spesso scarse motorizzazioni. I
Privilege sono vecchiotti e non hanno le reti anteriori per privilegiare
(!) l'abitabilità interiore che onestamente a quelle latitudini e in
estate si utilizza solo per dormire e a volte nemmeno. I Lagoon ed altri
catamarani non li conosco. Mancano un pò le sensazioni velistiche, il
timone che risponde, lo sbandamento, il passaggio sull'onda, la planata
che sul monoscafo sono più sensazionali.
Il comportamento alla fonda è stupefacente, il rollio è contenutissimo e
ci si stupisce ogni volta ad osservare motoscafi e monoscafi agitarsi
copiosamente a pochi metri mentre si sta comodamente a tavola con
bicchieri e bottiglie liberi, fantastica la possibilità di spingersi fin
quasi sulla spiaggia, se non sopra, e quindi in acque tranquille e
bassissime. Ricordare sempre in questi casi all'equipaggio di evitare i
tuffi di testa.....La manovrabilità in porto è facilitata dall'utilizzo
dei due motori, solo le dimensioni e la visibilità dei quattro angoli
possono dare problemi, oltre al reperimento di un doppio ormeggio
appaiato in Corsica a ferragosto.....
Le antille.
Questa è stata l'ennesima visita, ogni volta i luoghi sono simili o
diversi, ma rimane il fascino dei luoghi da sogni, dove è sempre estate,
c'è quasi sempre vento e quello giusto e dalla stessa direzione.
Velistamente non è poco, poter programmare andature, baie con giorni di
anticipo, sapere che più di tanto non salirà, che un temporale più di
tanto non durerà, ed anche ad Agosto solo i tropical storm per altro
largamente annunciati cambiano questo equilibrio. Il rischio Uragano è
concentrato in una sessantina di giorni e colpisce molto a Nord. Dei
posti che ho visto continuo a consigliare le BVI (British Virgin
Islands), vero paradiso del velista, affrontabili anche da soli dove
ogni baia c'è un ranger in divisa che ti offre un gavitello, l'onda e'
spezzata da una grande barriera lontana, la gente è cordiale ed abituata
agli americani che si improvvisano velisti a tutti i costi, quindi
strapreparata al peggio. Le isole sono bellissime, tutte ad un ora l'una
dall'altra, con navigazioni al traverso come se il parco naturale fosse
stato progettato ad uopo, come un campo da golf....
Martinica e Guadalupa sono ultra civilizzate, popolatissime, molto verdi
ma poco velistiche, sono normalmente i trampolini di partenza l'una
verso le grenadine e la seconda verso Antigua e Barbuda.
Antigua e' molto bella, per chi ama la vela il solo English Harbour vale
il viaggio, molte le baie protette e si respira anche qui il tranquillo
clima old england. Barbuda è quasi disabitata, pur essendo grandissima
ed ha spiaggge bianche gigantesche dove vi ormeggerete senza nessuna
barca nel raggio di centinaia di metri.
Le Grenadines sono un pò più tecniche, ma non certo difficili, anche qui
il vento che ho trovato era disposto bene, al traverso e permetteva
navigazioni veloci e confortevoli. Il mare era formato seriamente solo
nei canali tra le isole importanti, ma mai oltre i tre metri di onda,
anche se un pò choppettoso.
Le baie sono a volte organizzate coi gavitelli, non so quanto sicuri,
gestiti dai locals che sono invadenti, esigenti ma di facile
contrattazione. Consigliano di non lasciare incustoditi nè la barca nè
il dinghy (tender) ma non saprei dirvi se siano un popolo di ladri.
Sono sicuramente belli e simpatici e pronti al baratto pur di rifornirvi
di aragoste, pesce, pane, ghiaccio, gangia.
La corrente è stata una compagna di molti ormeggi diurni, al punto da
non concederci dei bagni rilassati in acque turchesi. Spesso ci
ritrovavamo tutti e otto attaccati a delle cime che filavamo da poppa
come in un bagno collettivo alla traina di una barca senza vele e senza
timoniere.
LA sabbia è comunque sempre buona tenitrice, ma non ho ovviamente
provato ad ormeggiarmi in fondali superiori ai 6 metri. So di persone
che hanno trovato condizioni assai diverse, ad Agosto 99 il vento latitò
molto regalando lunghe traversate a motore ed afose ed umide notti a
combattere con gli insetti. Nelle scorse vacanze di Natale i "Christmas
Winds" si fecero sentire come al solito, rendendo gli ormeggi
affollatissimi dall'alta stagione non porprio sicuri.
Noi abbiamo come già detto avuto condizioni fantastiche, forza 5 notte e
giorno con poca onda, sole, pochissima umidità, nessun insetto, poco
affollamento, equipaggio sano, allegro e volenteroso. Peccato sia
finita.

E' lo stesso giro che ho fatto due anni fa (capodanno 99).
Anch'io avevo scritto una cosa, un po' meno tecnica, ma e' pur sempre
un punto di vista ;-)
DOMINO
L'uomo bianco salta sulla riva. Agita le braccia, forse saluta, forse
chiama
qualcuno. E' alto e magro, la sua pelle e' arrossata sulle spalle. La
sabbia
forma piccole buche sotto i suoi piedi nudi, formine nella fontana di
farina. Dietro di lui le palme schioccano al vento, le erbe si piegano
docili, abituate. Di fronte a lui il mare, chiaro come gli occhi di un
bambino. Una barca sta salpando l'ancora. Ombre si muovono su e giu'
per la
coperta, in controluce. Si spiegano le vele. La barca accelera,
appoggiata
sull'onda. L'uomo la guarda, con le mani a coppa sui sopraccigli,
finche'
non e' che un puntino bianco che non si puo' distinguere dalle creste,
laggiu', al largo.
Al largo di Tobago Cays c'e' il Reef, la barriera corallina. Saliamo
su
piccole lance a motore, e ci facciamo guidare attraverso lo stretto
passaggio da barcaioli locali. Il nostro, Sidney,  e' nerissimo, e
porta un
alto berretto di lana colorata, lavorato all'uncinetto. Una via di
mezzo tra
una calotta e un cappello da cuoco, o da vescovo. Scopriremo poi che
dentro
ci sono i suoi lunghi capelli, divisi in mille treccioline naturali.
Si ferma nell'acqua bassa, a venti o trenta metri dal Reef, prende un
gavitello e ci guarda mentre ci immergiamo. Ci sparpagliamo subito,
avidi di
panorami fluttuanti. Il mare e' mosso anche qui: bevo, mi affanno, mi
ferisco un piede contro i coralli. Pesci fosforescenti vengono a
leccare il
mio sangue.
Sangue nel cielo e lingue di fuoco al tramonto: festeggiamo il
capodanno
alle sette, tra suoni di corni da nebbia e strisciate rosse di razzi
scaduti. Ai nostri schiamazzi rispondono le altre barche. La baia di
Mustique e' piena di europei. Si canta, si beve Berlucchi, si mangia
la
pizza appena fatta. E' gia' buio. Un gommone con un uomo a bordo si
stacca
da una barca. Una donna guarda da un'altra parte.
Parte la musica, e con noncuranza la donna grassa e nera muove i
fianchi,
mentre prepara gli hamburger. "In Calore" sorride e accenna a un passo
di
danza. La mamie lo afferra e lo trascina nel chiosco, dietro al
bancone del
bar. In cinque minuti tutta la piazzetta davanti all'aeroporto e' un
ondeggiare di natiche, un saltellare di piedi abbronzati, uno
strusciare
lascivo di corpi sudati. Il funzionario della dogana, con i nostri
passaporti in mano, fa volteggiare Valeria. La vecchia cameriera
cicciona
sfrega il sedere sul pube  di Gianrocco, mentre la moglie filma con la
telecamera e ride.
Ride l'onda frangente mentre si rovescia su di noi. Spazza la coperta,
allaga il pozzetto gorgogliando esultante come la gola di un bambino
scatenato. La barca si inclina appena, andando al vento, ha un istante
di
incertezza, come se si volesse fermare, un urto gentile ma
inconfondibile.
Abbiamo appena il tempo di insaccare le orecchie nelle spalle e arriva
la
doccia. La cerata si mette sempre un minuto troppo tardi. Siamo
fradici, ma
non fa freddo, e le rispondiamo con urli di "ola". Ha piu' di tremila
miglia
alle spalle, e' arrivata fino a noi sospinta dall'Aliseo, e ha deciso
di
rompersi proprio adesso, la bastarda, proprio addosso a noi. Ma non e'
la
prima, e neanche l'ultima. A volte non te l'aspetti,  e ti frega.
Questa a
momenti m'affogava: bevo dal naso, sommersa, e vedo tutto bianco,
annaspando
e sputando salato. Ma riemergo sempre, in un modo o nell'altro.
Nell'altro mondo "In Calore Di Bestia" e' agente immobiliare. In
questo
mondo cronista sportivo di concorsi ippici. A capotavola, con voce
nasale
descrive gli stalloni e le giumente sui cancelli di partenza, poi la
sua
concitata radiocronaca rotola verso  un ansante pronti via, e partiamo
al
galoppo picchiando ritmicamente le mani sul tavolo del ristorante,
patapum
patapum patapum,  ci incliniamo tutti dallo stesso lato per le curve,
nitrendo e sbuffando ai suoi comandi.
Gianrocco invece dev'essere primario in un grande ospedale, Lupo, il
nostro
valoroso capitano, ha uno studio di odontotecnico in Brianza e
Topolone fa
il mio stesso lavoro, anche se non sembrerebbe.
E io? Di giorno sono la chioccia che ripara i suoi pulcini sotto le
ali
della cerata. Di notte l'eccessiva danzatrice del sedere al Basil di
Mustique.
Mario e Martina sono gli unici che fanno le stesse cose qui e a casa.
A casa Sidney non ci va quasi mai. Tutto quello che gli serve e' nella
sua
barca: bauli stagni pieni di T-shirts da vendere ai turisti, pane
fresco, e
cocco, e ananas lunghi mezzo metro, e banane, decine di banane. Le
aragoste
no, quelle le tiene chissa' dove, e le porta solo su ordinazione.
Abborda le barche ancorate, lancia il suo largo sorriso insieme alla
cima
d'ormeggio, e scherza con tutti. Nel suo piccolo, e' un signore:
contratta
il prezzo con noi, ma si vede che lo fa per divertimento, o forse
perche' sa
che ci aspettiamo che sia cosi'.
Quando cuoce le aragoste sulla spiaggia, nei grandi pentoloni
appoggiati sui
falo', sembra un officiante di un antica religione: avvolto nel
vapore, gli
occhi bianchi e neri, il sudore che gli incorona la fronte di perle, i
gesti
precisi. Alla fine con un colpo di machete le divide in due, e ce le
porge
perfette, ricomposte nella loro forma come dietro la vetrina di Peck.
Qualunque cosa ti serva, puoi rivolgerti a lui: accetta qualsiasi
valuta e
le piu' diffuse carte di credito.
Di credito abbiamo cinque ore. I bambini non l'hanno smaltita, la
differenza
del fuso orario, e la mattina si svegliano prima dell'alba. Mario
verso le
cinque e mezza comincia ad accarezzarmi i capelli. Riesco a tenerlo
buono
per un'oretta. Martina apre gli occhi alle sei, si gira e si rigira
nella
stretta cuccetta che ci dividiamo in tre. Alle sei e mezza siamo gia'
in
pozzetto, sussurrando tra noi per non disturbare gli altri. Tengo gli
occhi
ben aperti, li spalanco per arraffare piu' roba. Verra' buona tra
qualche
giorno, quando tornero' nell'inverno, e il cielo sara' di nuovo
piccolo.
Piccolo e bruttino, con i calzoni troppo larghi e la camicia trendy,
il
negretto che mi punta da quando sono arrivata mi insegue nella calca,
mi
raggiunge e mi si appoggia. Non serve cambiare posto fendendo la ressa
compatta. L'unica sarebbe rifugiarsi sul palchetto, con l'orchestrina.
Ma mi
manca l'anima della cubista, e sopporto ridendo. Del resto la statura
reciproca mi aiuta, anche se lui non demorde. Margherita invece si
volta e
con gravita', scuotendo l'indice alzato, dice al suo appoggiatore: No,
thank
you! Qui si balla alla rovescia: le ragazze in lame' e treccioline
voltano
le spalle ai cavalieri, che tenendole per i fianchi, se le applicano
come un
cataplasma semovente la' dove fa piu' bene, ondeggiando alla musica.
Non
capisco se sono io demode' o se mi manca una chiave di lettura, ma la
situazione mi procura un lieve imbarazzo. Se almeno Marco non fosse
rimasto
in barca. Se non avessi messo questo vestito troppo corto, troppo
stretto e
troppo scollato, che non e' neanche mio.
Pero', non so. Forse e' stato meglio cosi'.
-Cosi' non combiniamo niente- ammette Gianrocco, dopo aver tentato
invano di
tirar giu' le noci di cocco a sassate. Sono  belle e invitanti, ma
tanto in
alto da farci pensare che potrebbero essere acerbe. Sidney ci lascia
fare
per un po', fingendo di rassettare la barca, poi a piedi nudi sale sul
tronco della palma. Ne butta giu' una decina, e con il machete le
libera dal
mallo verde, duro e lucido. Adesso si' che sembrano noci di cocco,
marroni e
pelose come devono essere. Le prime sono tanto fresche che la polpa e'
molle. Sono davvero acerbe, ma e' cosi' che le mangiano qui. Tagliando
un
pezzetto di corteccia Sidney fabbrica una specie di cucchiaino, e ci
mettiamo in fila per assaggiare la primizia. Sa di poco, in verita', e
ha
una consistenza gelatinosa che non ci fa impazzire. Meglio quelle piu'
mature, alle quali siamo abituati. Ci rimpinziamo come morti di fame,
sotto
gli occhi divertiti di Sidney e dei suoi barcaioli. Ormai non si
stupiscono
piu' di niente: lo sanno che e' un po' bambinone, l'uomo bianco.
--
Bianca

Grazie Beppe,
io mi sto organizzando per la prima decade di luglio.
Spero solo nella professionalità del charter che ci farà trovare là barca ed
equipaggio dopo un volo con fiondone da Grenada a Union...
Lo skipper parlava di notti in rada...sono sicure, ci sono ridossi
sufficienti nel caso si alzi vento e mare?
Che tempo vi è in media in luglio? Non è che ricade nei tuoi 60 gg di
rischio uragano annui? Ovviamente l'agenzia di charter mi parla di sole con
al massimo 1 h di pioggia al gg, temperature intorno ai 30 gradi.
Una analisi della carta nautica mi evidenzia tratte da 10/15 mln al giorno,
quindi immagino 2/3 h di navigazione molto soft.
Grazie ancora per l'interessamento.
BV
Gianni

 al massimo 1 h di pioggia al gg, temperature intorno ai 30 gradi.
Senti, internet ce l'hai, fatti un giro nei siti e vedi le tabelle.
C'è tutto il possibile, anche sugli uragani, le Antille sono la meta preferita
degli Americani, che su internet metton tutto.
In breve il clima prevede temperature tra i 23 e i 28 gradi tutto l'anno, cambia
il tasso di umidità:
Stagione secca da Novembre ad Aprile, vento regolare E/NE forza 5/6, pioggia
rarissima e brevissima, nessun mosquito.
Stagione umida da Maggio a Ottobre, vento E/SE talvolta assente, pioggia
frequente e non sempre brevissima, mosquito a go go, possibilità di rain-storm
(forti venti e forti piogge per 6/36 ore), possibilità scarsa ma esistente di
Hurricane.

>Bianca
Ho fatto un sogno. Ho ho fatto un sogno che mi parlava di un
viaggio, di gente, di colori. Ho sentito dei suoni, eramo le onde che si
frangevano, la musica al suono della quale ballavi imbarazzata, il rumore
delle aragoste spaccate e delle noci di cocco aperte a colpi di machete. Ne
ho anche sentito il sapore, ho provato la tua stessa sensazione di
gelatinosità del frutto acerbo, ma come te anche io ne ho mangiato.... non
so perchè tu abbia scritto questo pezzo, ma ti ringrazio per averlo fatto.
buon vento
giuseppe
--------------------------------
Inviato via 
http://usenet.iol.it
 

 buon vento
Grazie Giuseppe!
L'avevo scritto sull'onda (frangente;-) delle emozioni: in fondo la
vela non e' solo tecnica, no?
ciao
bianca