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Titolo: "Ho visto il muro e  non mi è piaciuto.  Ho visto Gerusalem me viva e senza pau ra, e ho capito»

"Ho visto il muro e non mi è piaciuto. Ho visto Gerusalemme viva e
senza paura, e ho capito» 
di Emanuele Ottolenghi
(Il Foglio, 17 Settembre 2004)
Gerusalemme. La strada che collega Gerusalemme al mare scende
rapidamente tra aspre, brulle e alte colline in mezzo a uno stretto
wadi (valle) fino a una gola dove improvvisamente irrompe la pianura.
E' poco dopo questa gola, che si chiama proprio Porta della Valle -
Sha'ar Hagai in ebraico, Bab el Wad in arabo - che lascio la strada
per immettermi sull'autostrada 6, la nuova e imponente arteria di
traffico che, una volta completata, attraverserà Israele da nord a
sud. L'autostrada 6 corre lungo la pianura, a ovest il mare e a est le
montagne di Giudea, oltre alle quali la terra sprofonda nella deserta
desolazione della depressione del Mar Morto. La geografia qui è
impietosa: fertile, calda e umida la pianura, dalla quale, pochi
chilometri a est, la terra sale improvvisamente, con colline sempre
più alte e pietrose, separate da profonde e strette gole. Finisce
improvvisamente la vegetazione e iniziano la pietra e la polvere, che
brillano bianche nel cocente sole estivo. E' lì, lungo il primo tratto
d'autostrada costruito che appare la barriera. L'autostrada corre
lungo il vecchio confine, sul lato israeliano, lambendolo a volte.
Sono nel centro d'Israele, molto vicino al mare. Tra la linea verde e
la costa ci sono non più di quindici chilometri. Qui vicino c'è
Netanya, a mezz'ora di cammino veloce, forse meno, dalla linea verde,
dove un terrorista palestinese si fece esplodere alla vigilia della
Pasqua ebraica a fine marzo 2002, massacrando decine di ebrei radunati
nella sala da pranzo del Park Hotel per la tradizionale cena rituale.
E' poco distante anche Tel Aviv, anch'essa colpita più volte da
attentati. Poco più a nord Afula e Hadera, dove un terrorista fece
irruzione a una festa di Bar- Mitzva, l'equivalente ebraico della
Cresima, sparando sui festanti e uccidendone cinque. Da quando c'è la
barriera questa zona è tranquilla, da mesi non ci sono più attentati.
Mi fermo a guardare. Sono passate da poco le otto del mattino. Il
traffico scorre, alleggerendo gli ingorghi attorno alla tangenziale di
Tel Aviv. Lungo l'autostrada la barriera difensiva è un muro di
cemento, alto e grigio, fiancheggiato da una stretta strada per le
pattuglie che corre lungo l'autostrada. Del muro, però, ormai si vede
poco. Da dicembre scorso, è stato eretto un terrapieno dove
campeggiano aiuole e fioriere, e della barriera si vede soltanto la
punta, che emerge appena. Niente fiori dal lato palestinese, soltanto
otto metri in verticale che i terroristi non riescono a saltare, e che
separa chi con il terrore non ha nulla a che fare dai lavori
giornalieri che in tempi di pace decine di migliaia di palestinesi
avevano in Israele e che sostenevano un'economia nei Territori oggi
invece esausta. Qalqilya, città di confine come Tulkarem, è quasi
interamente circondata dal muro. Prima che gli israeliani lo
erigessero, i cecchini sparavano sulle macchine in transito. La
barriera di rete, che incontro più avanti, non sarebbe bastata a
fermarne i proiettili. Ora il solo pericolo è il traffico un po'
aggressivo e un po' sbadato di questo paese. Per un po' l'autostrada
scorre lungo la linea verde, il vecchio confine provvisorio che tra il
1949 e il 1967 divise il paese in due e creò una barriera
impenetrabile in luoghi dove di confini politici non ve n'erano mai
stati, ma soltanto ostacoli geografici. Ma il muro dura poco, una
manciata di chilometri, fino a che l'autostrada vira verso nord ovest
allontanandosi dal tracciato della barriera. Dopo ricomincia la rete
elettronica. Lascio l'autostrada per la prima tappa della giornata,
nel piccolo triangolo, una zona densamente popolata da arabi
israeliani, quegli arabi che alla fine della guerra del 1948 si
trovarono a far parte dello Stato d'Israele. Attraverso rapidamente
Baka el Gharbiya e passo Jatt, che si trova insieme a Baka lungo la
linea verde e ora anche lungo la barriera. Qui vicino c'è Beisan,
oltre il confine ci sono Baka el Sharkiya, Ziitta e Dera. Qui, linea
verde o no, sono tutti parenti, tutti membri di clan che il confine ha
separato per i diciannove anni d'occupazione giordana. La guerra del
1948, con la sua linea del cessate il fuoco stabilita casualmente
dagli eventi di quel conflitto, li ha divisi e ne ha determinato
diversi destini. Dal 1967, il confine aperto li ha riuniti. Ora la
barriera li divide di nuovo. Tutt'attorno ai villaggi della zona ci
sono cooperative agricole e centri residenziali abitati da ebrei.
Nemmeno qui, dove da quasi sessant'anni i rapporti sono buoni, le due
popolazioni si mischiano. Eppure prima dell'Intifada gli arabi
lavoravano nelle cooperative e gli ebrei venivano nei villaggi a
comprare prodotti a buon mercato. Gli arabi fanno i muratori, gli
artigiani, gli agricoltori. Gli ebrei fanno anche loro gli agricoltori
o gestiscono piccole fabbriche o industrie. Chi ha la terra non lavora
per gli ebrei, ma vende loro i prodotti agricoli. Chi non ha terra fa
il bracciante. Ma ora di lavoro ce n'è meno, e la fiducia è diminuita.
I rapporti personali sono ancora buoni, ma di affari se ne fanno meno.
E ci perdono tutti. Le cooperative qui intorno sono laiche e di
sinistra. Tra loro c'è il Kibbutz Metzer. Erano tutti contrarissimi
alla barriera, nella quale vedevano la sconfitta del principio di
convivenza su cui questa piccola regione vive e prospera da sempre.
Poi, una sera, nel 2002, un commando palestinese 
ha attraversato i campi e le serre, i villaggi e le strade polverose.
Cinque, forse dieci minuti a piedi dai Territori fino a Metzer,
cooperativa di sinistra che crede e pratica la convivenza. Il commando
penetra in una dimora scelta a caso, e in pochi minuti stermina
l'intera famiglia, madre e due figli, tutti bambini neanche
adolescenti. I bimbi li ammazza a letto, nei loro pigiami, abbracciati
ai loro orsacchiotti. Ora a Metzer non ci si arriva più, né in dieci
né in cento né in mille minuti. Il facile percorso tra Territori e
kibbutz è interrotto dalla barriera. Il confine, aperto dal 1967 e
annullato da 37 anni d'occupazione e insediamenti, ora improvvisamente
è risorto.
L'economia è peggiorata per tutti
Verde a perdita d'occhio, serre, campi coltivati e villaggi in
lontananza. Mi fermo di nuovo a guardare la barriera che vi scorre in
mezzo: riappare la rete, con l'imponente sistema di sicurezza che la
attornia: il filo spinato, un perimetro largo tre metri coperto di
sabbia per identificare rapidamente impronte di passaggio, una strada
asfaltata per le jeep militari, ancora tre metri di sabbia e la
barriera di rete elettronica. 
Metzer era contrario. Ora sono in molti a sostenere la barriera.
Arrivo a Baka el Gharbiya, cioè la Baka israeliana. Qui negli anni
buoni era un continuo viavai. Migliaia di lavoratori palestinesi
transitavano per il villaggio la mattina e vi ripassavano la sera,
dopo una giornata di lavoro in Israele. Nel villaggio 
compravano viveri e si fermavano ai caffè in attesa di essere raccolti
dai loro datori di lavoro. Ora il flusso si è interrotto. Di qui
passavano gli israeliani che andavano a mangiare e ad acquistare nei
Territori. Non vengono più. L'economia di tutto il paese ha sofferto
negli ultimi quattro anni, ma la barriera ha colpito gli arabi di Baka
el Gharbiya più dei loro cugini ebrei. Le bombe qui non esplodevano e
quindi la rabbia per la barriera è grande. Mi siedo a un caffè e
comincio a chiacchierare con i presenti. Sono le dieci passate, il
sole è alto e fa caldo, ma al caffè un pubblico di soli uomini di
tutte le età indugia pigramente su una tazza di tè alla menta.
Mahmoud, sessant'anni e sei figli, gioca con il suo rosario e mi
invita al suo tavolo. Mi racconta dei suoi viaggi a trovare i parenti
a Baka el Sharkyia, due minuti di macchina prima dell'Intifada. Ora ci
vuole un'ora e mezzo, più la fermata ai posti di blocco intorno a
Tulkarem. Tulkarem è a circa quindici chilometri da Baka. E' il punto
d'accesso più vicino. Ma partire non significa arrivare. A volte il
posto di blocco è chiuso: ci sono passato anch'io e non c'era nessuno.
Tutto deserto e abbandonato, cancelli chiusi, oggi non si passa. A
volte si passa in fretta, e a volte si perdono ore. Attraversato il
posto di blocco bisogna entrare e uscire da Tulkarem e la cosa non è
semplice perché prima di arrivare a Baka el Sharkiya ce n'è un altro
di posti di blocco, a Shueika. Ore per andare a trovare un cugino,
senza mai sapere se oggi si passa o no. Mahmoud dice che è come prima
del 1967. Allora Baka el Sharkiya era in Giordania. C'era un confine
ed era chiuso. Dopo il 1967 il confine è scomparso sul terreno,
rimanendo soltanto sulle mappe politicamente corrette, cioè non quelle
prodotte nella regione da entrambi i contendenti. Nemmeno ora c'è il
confine, ma adesso è di nuovo chiuso. E ascoltando Mahmoud, il
potenziale della barriera appare chiaro e limpido. Israele oggi dà il
15 per cento dei permessi di lavoro nei Territori rispetto a prima
dell'inizio dell'Intifada: troppi i terroristi che si sono infiltrati
come braccianti. Ma la povera gente è alla fame. Mahmoud mi dice che
porta cibo ai parenti che non hanno soldi per comprarselo. Pian piano
la vita dalle due parti della barriera ricomincia a essere diversa. I
contatti calano. E il confine, che 37 anni di occupazione e dozzine di
insediamenti hanno fatto di tutto per cancellare, sta risorgendo per
dividere due popoli e forse un giorno due Stati. E tutto questo lo sta
facendo il premier Ariel Sharon, che più di ogni altro militare e
politico in Israele aveva fatto per annullare quel confine. Nessuno al
caffè spende una parola di approvazione per Sharon o per la barriera.
Non amano nemmeno il leader laburista Shimon Peres di cui non si
fidano, e disprezzano Ehud Barak, ex primo ministro, che per loro ha
tradito tutte le promesse fatte. Hanno invece nostalgia di Amram
Mitzna, ex candidato premier, che sosteneva il ritiro unilaterale e
criticava Sharon perché esitava a costruire la barriera. Questo è un
paese dove arabi ed ebrei hanno la memoria lunga. L'identità di
entrambi affonda nella storia e nella preistoria. Le loro
recriminazioni si basano sulla storia, che citano ad nauseam a
sostegno delle rispettive cause. Ma in politica, qui a Baka
elGharbiya, mi sembra che la memoria sia corta se a un anno e mezzo
dalla sconfitta di Mitzna, con Sharon che segue una linea politica
simile a quella da lui sostenuta, il premier è odiato da tutti, mentre
l'ex rivale causa persino qualche lacrima di nostalgia. Come
biasimarli? Per loro, l'Intifada prima e adesso la barriera sono state
la rovina economica. Tutti gli interpellati ripetono di volere una
soluzione equa al conflitto.
Gli arabi che non vogliono Arafat
Nessuno fa il barricadiero o parla per slogan, non soltanto almeno. Al
caffè sono tutti lavoratori, concreti, con i piedi per terra.
Conoscono i temi del conflitto e hanno idee molto nette anche su cosa
occorra fare per risolverlo. Per loro è impossibile pensare che i
rifugiati palestinesi tornino in blocco in Israele. Per loro ci
vogliono due Stati. E quando ci saranno, loro rimarranno con Israele,
in Israele, con il passaporto israeliano. Non vogliono nemmeno la
doppia nazionalità. Non si sognano neanche lontanamente di sostenere
aggiustamenti di confine che li lascino, loro a Baka o altri
insediamenti arabi-israeliani come Umm el Fahm o Taibeh o Jaljulya,
sotto sovranità palestinese. Il rais sarà anche il leader indiscusso
dei palestinesi, ma sotto di lui nessuno vuole starci. I miei
interlocutori sono poco ottimisti. "Non c'è volontà politica", mi dice
Muhammad. Gli chiedo di chi è la colpa, di Arafat o di Sharon, e lui
accusa entrambi, anche se per Ka'adan, che fa il fornaio a un catering
dell'aeroporto di Tel Aviv, è il più forte dei due contendenti ad
avere più responsabilità e a dover smettere per primo. Tocca a Israele
ritirarsi. "E il terrorismo?". "Finirà subito", mi dice Ka'adan. "E
Hamas?". "Hamas vuole la pace", mi dice serafico. Quelli di Hamas sono
pragmatici per lui e disposti ad accettare i due Stati. Per i miei
commensali tutto dipende da Israele. Oltre alla rabbia trovo anche un
po' di realismo: "Arafat ha fatto un errore storico nel 2000 a Camp
David", dice Muhammad. Ka'adan crede che Barak bluffasse, Muhammad
dice che non importa. Arafat poteva dire di sì, se fosse stato un
bluff avrebbe smascherato l'ex premier israeliano. Ma se fosse stata
un'offerta genuina, nulla di quanto è poi accaduto sarebbe successo.
Nonostante questo, per Muhammad, Arafat è l'unico leader arabo eletto
democraticamente, e se i palestinesi lo vogliono come guida bisogna
negoziare con lui. Ka'adan non è certo sicuro che l'elezione sia stata
regolare, ma è d'accordo. Il rais rimane il rais. Domando loro se
Israele debba chiedere scusa ai palestinesi per il problema dei
rifugiati. Muhammad, nato a Haifa nel 1946, dice che è un problema
politico, non spetta a lui rispondere. Ma non ha paura di dire
chiaramente che per lui Israele può stare tranquillo. I rifugiati non
devono tornare. Meglio una soluzione pratica, con gli insediamenti
evacuati e utilizzati per assorbire i rifugiati che volessero tornare.
Tutti i presenti concordano: due Stati per due popoli. Altro che Stato
binazionale. Non si fanno illusioni, non si fanno prendere da fantasie
liberali. Per loro la soluzione è semplice. Finire l'occupazione.
Iniziare i negoziati. Ritiro israeliano sul confine del 1967.
Riconoscimento d'Israele da parte del mondo arabo. "Israele non può
ignorare di trovarsi nel cuore del mondo arabo, ci sono 250 milioni di
arabi e un miliardo e passa di musulmani nel mondo - mi dice Muhammad
- Il tempo non è a favore d'Israele".
"Welcome to hell"
Perché allora sfugge la pace? "Manca la volontà politica", mi dice
Muhammad. Sharon e il suo partito, il Likud, da queste parti, non
riscuotono simpatia. Ka'adan ritiene che se non ci fossero gli
attentati palestinesi ci penserebbe il Likud a mettere le bombe. Una
teoria del complotto in medio oriente non manca mai, ma anche qui, in
quest'angolo d'Israele dove c'è rabbia e disillusione, gli arabi alla
fine si definiscono israeliani e vogliono restare cittadini d'Israele.
Nessuno di loro è disposto a dire una parola buona sulla barriera. Per
loro è rovina economica e umiliazione. Hanno perso terre: il villaggio
è stretto tra l'autostrada 6 e la barriera. Chiedo a Ka'adan se
l'Intifada allora sia servita a qualcosa. "A sensibilizzare il mondo -
mi dice - Ora il mondo sa". E prima non sapeva? Ci volevano le bombe
per sensibilizzare l'opinione pubblica? "No, le bombe no", interrompe
Muhammad imperiosamente. Un uomo grande grande, figlio di un marinaio
che all'inizio della guerra del 1948 lasciò Haifa e riportò la
famiglia al villaggio dei padri, ha due grandi occhi azzurri e un
piglio schietto e sincero. Mi sembra quasi di essere in un cascinale
sulle colline toscane, invece sono a un chilometro dalla barriera
israeliana a un caffè arabo nel caldo di mezzogiorno: "La violenza è
stata un grandissimo errore. Non ci doveva essere violenza
nell'Intifada", dice Muhammad. No, non ci doveva essere. Ma è forse
troppo tardi per recriminare, e né Mahmoud, né Muhammad, né Ka'adan
decidono i destini del mondo che li circonda. Esprimono solidarietà ai
loro fratelli, ma ne disapprovano la strategia. E intanto ne pagano le
conseguenze. A loro, che aspirano a due Stati e a un confine aperto, a
una vita normale con lavoro per i figli e onore per i loro fratelli al
di là del muro, questo confine, che si erge a due passi da casa,
proprio non piace. Fatico a pagare il conto, perché l'ospitalità qui è
sacra e preziosa almeno quanto 
l'acqua e riparto. Lungo Wadi Ara, zona del triangolo, la barriera è
nascosta dalle colline. Oltre i monti di Giudea, nella zona centrale
del paese, c'è il deserto, ma risalendo verso nord il paesaggio si
addolcisce e a mano a mano che la strada si allontana dalla costa le
aspre e brulle colline lasciano spazio a un terreno più fertile e
rigoglioso, che declina infine nella grande piana dello Yezreel,
all'altezza di Megiddo, la città dell'età del bronzo, punto di
passaggio tra nord e sud e porta d'accesso alla vallata, dominata a
nord dal Monte Tabor, dove secondo un'importante tradizione avvenne la
trasfigurazione di Gesù, e teatro, secondo l'Apocalisse, della futura
battaglia finale dell'Armageddon (da Har Megiddo in ebraico, "monte di
Megiddo") tra le forze del Bene e le forze del Male. Arrivo a Saleem,
villaggio arabo israeliano alle porte della spianata vicino a Megiddo,
a mezzogiorno. Il sole è cocente e abbaglia con i suoi raggi riflessi
dalle pietre bianche delle ultime colline circostanti. A nord si apre
un paesaggio verde e dall'altra parte della valle, dietro il Tabor,
s'intuiscono nella canicola i dorsi delle colline della Galilea che
pian piano risalgono verso il confine con il Libano. La stretta
striscia di terra che separava il Mediterraneo dalla linea verde è
alle mie spalle, lo spazio tra mare e confine ridà respiro a un paese
che da sempre teme di esser tagliato in due da un'invasione
proveniente da est. Arrivo ai margini del villaggio che si erge su una
collina. Due blocchi di cemento colorano un piazzale desolato dove
parcheggio. Su di essi un burlone di un'unità di mezzi pesanti
dell'esercito israeliano ha scritto, in un pessimo inglese, "Welcome
to Hell", benvenuti all'inferno. Oltre le colline che si vedono a
ovest si intravede Jenin. Il posto di blocco che controlla l'accesso
ai territori è a poche centinaia di metri. E la barriera scorre appena
sotto il mio posto d'osservazione. Nel 2002, quando l'esercito lanciò
l'operazione Muro Difensivo ed entrò a Jenin per snidare il terrorismo
che dalì aveva mandato decine di assassini nel cuore d'Israele, qui
stavano appollaiate le troupe delle televisioni straniere. Ora non c'è
nessuno. Sotto di me la barriera, con la solita strada per le jeep, i
sensori, il filo spinato e la rete elettronica, il tratto di sabbia
per identificare le impronte. Sfreccia una jeep. Un gregge bruca
tranquillo accanto alla barriera i pochi fili d'erba rimasti a fine
estate. Sui monti a sud si vedono le ultime case di Umm el Fahm, città
arabo- israeliana, prospera e pigra, roccaforte del movimento
islamico. Da Jenin sono arrivati molti attentatori. Hanno colpito ad
Afula, a Hadera, a Haifa, a Kfar Saba, a Netanya, a Nahariya,
seminando morte tra ebrei e arabi. Ora non arriva più niente e
nessuno. In mezzo alle brulle colline che il piazzale sovrasta, la
barriera salta subito all'occhio, ma appare di nuovo innocua, mentre
si snoda indisturbata lungo la linea verde in un tratto disabitato.
Pomeriggio. Si ritorna verso sud. Passo accanto a Qalqilya, dove c'è
di nuovo il muro, non la barriera. Un pugno di case della città sono
rimaste a ovest del suo percorso. Invece che abbandonarle, gli
abitanti sono rimasti, ottenendo carte d'identità israeliane e
permesso di residenza. Palestina sì, ma è più importante mangiare e il
nazionalismo non si spalma sul pane. Chi ha la carta d'identità
israeliana e vive al di qua dal muro lavora e mangia. Chi sta al di
là, invece, di questo non è sicuro. Il muro aggira la città e poi si
trasforma, sotto lo sguardo vigile di una torretta, in rete. Vicino a
Qalqilya passa la strada che da Netanya va sino a Nablus, nei
territori, sulla quale si trovano alcuni insediamenti israeliani. Lì
la barriera ha creato una piccola enclave che si allunga oltre la
linea verde, incorporando alcuni insediamenti. Ne visito uno, Alfei
Menashe, circa 6.000 abitanti, villette a schiera, un centro sportivo 
e un'aria borghese e tranquilla su una collina a 400 metri circa
d'altezza sul mare, con una vista meravigliosa e una magnifica brezza
anche sotto il sole a picco sulle due. Qui nessuno è estremista: ci
sono religiosi e laici, gente di sinistra e di destra, nessuno in
cerca di messianesimo militante, molti convinti di aver trovato
l'eldorado borghese della casa a basso costo, dell'alta qualità della
vita e dell'aria buona, a mezz'ora di macchina da Tel Aviv. Gli
abitanti lascerebbero le loro case, se ben ricompensati, ma se la
barriera è un confine, dubito che dovranno andare via. Dalla cima del
colle su cui si inerpicano le case di Alfei Menashe, vedo la barriera
a destra e a sinistra. A sud dell'insediamento c'è un wadi profondo
che lo separa da un villaggio arabo. Non più di cento metri in linea
d'aria, ma al centro, a mezza costa sulle pendici della collina, passa
la barriera. A nord, la barriera è più distante, ma corre poco lontano
dalla strada cui è parallela fino a includere Alfei Menashe e Karnei
Shomron, altro insediamento, in un'enclave che penetra come un dito
dentro la Cisgiordania circondando in parte Qalqilya. E al ritorno,
meno di un chilometro dalla linea verde, mi fermo a guardare l'ultima
innovazione del sistema difensivo. La barriera qui è a pochi metri da
ambo i lati della carreggiata, sotto alla quale scorre un'altra strada
perpendicolare, anch'essa delimitata da un reticolato difensivo, e una
via per le jeep. Per collegare Qalqilya ad altri villaggi e
risparmiare ai palestinesi posti di blocco e lunghi percorsi che
aggirano l'enclave, il governo israeliano ha fatto aprire una galleria
sotto la strada. Mentre fotografo passa una macchina. Niente più posti
di blocco, niente più ore di attesa. Oltre confine, questo l'obiettivo
della barriera, alla fine l'intrusiva presenza israeliana dovrebbe
scomparire o almeno ridursi al minimo. Il paesaggio ne esce un po'
deturpato. Ma anche qui, non lontano da Netanya, dove la morte è
arrivata tante volte, all'improvviso, dopo il settembre 2000, una
galleria e un reticolato sembrano una cosa naturale. E' tardi e
risalgo a Gerusalemme. Lungo la strada 444 che dai pressi
dell'aeroporto di Tel Aviv lambisce Modi'in - una città sorta dal
nulla nel 1994 e che ora ha più di 200 mila abitanti - si perde di
vista la barriera. La ritrovo arrivando a Gerusalemme e di nuovo la
riperdo. Qui la barriera, che di nuovo attraversa villaggi e
caseggiati, è muro alternato a rete, ed è soltanto in parte costruita.
In pochi minuti arrivo al Monte degli Ulivi. Dal cimitero ebraico, che
da secoli si estende sull'altura dove i morti guardano il Monte del
Tempio aspettando con pazienza l'arrivo del Messia, intravedo in
lontananza il muro che a tratti già taglia a metà i villaggi di Abu
Dis e Betania. Comincia poco sotto la chiesa francescana di Beit
Fajje, da dove ogni anno parte la processione della Domenica delle
Palme. Una volta, da Abu Dis passava la strada che collega Gerusalemme
a Gerico. Ora esiste una superstrada che dalla Porta di Damasco passa
a sud di Bet Hanina e, virando bruscamente dietro il Monte Scopus,
scende rapida al Mar Morto. Una volta si passava soltanto da Abu Dis.
Ora la strada è interrotta dal muro. A poche decine di metri la
stazione della guardia di frontiera le cui jeep escono ogni quindici
minuti per pattugliare il tracciato. Dall'altra parte si vede il
minareto della moschea. Sullo spiazzo ora deserto si fanno le
manifestazioni contro il muro; i graffiti e le scritte di cui è
ricoperto si prestano a una photo-op: "Paid by Bush", pagato da Bush;
"From Warsaw Ghetto to Abu Dis Ghetto", dal Ghetto di Varsavia al
Ghetto di Abu Dis, si legge sulla barriera. Poco più su, in uno
spiazzo più piccolo e discreto, nascosto da viuzze e da qualche
complicità, c'è un posteggio per i taxi accanto a una breccia aperta
nel muro, a dieci metri dalla strada. Attraverso la breccia c'è un
andirivieni di palestinesi. Un vigile controlla il transito dal
passaggio, mentre un anziano signore, seduto in un angolo su una
sdraio, vende fichi ai passanti. Il giro è finito. Il muro, la
barriera difensiva o antiterrorismo che dir si voglia, c'è. C'è
nonostante la Corte internazionale, le Nazioni Unite e tutti i no
global che arrivano a manifestare da varie parti del mondo la loro
ingenuità sul piazzale di Abu Dis, che era un tempo una strada, non
lontano dal signore che vende fichi ai passanti. Ma soprattutto c'è in
barba ai terroristi che per quattro anni hanno cercato di piegare
Israele senza riuscirci. Quando il 31 agosto scorso due attentatori
suicidi si sono fatti esplodere su altrettanti autobus a Beersheva,
nel sud del paese, la reazione più diffusa qui è stata: nel sud manca
la barriera, occorre costruirla. Brutta, intrusiva, invasiva,
deturpante; chiude (o crea) il confine, ferma il flusso di lavoratori,
danneggia l'economia dei villaggi che avevano guadagnato
dall'occupazione e dalla sparizione del confine; ha piegato le già
stremate popolazioni dei Territori e ha sottratto terre agricole ai
palestinesi. Ma ha fermato il flusso del terrore. Questa volta gli
israeliani, davanti all'ennesimo attentato, non sono sprofondati nella
disperazione e nel pessimismo. Ora hanno una risposta, una soluzione
efficace per far fronte alla micidiale arma utilizzata dal nemico. La
barriera funziona: ha sconfitto il terrorismo. Ma la barriera è molto
di più. Ariel Sharon, i suoi portavoce, i suoi sostenitori insistono
che si tratta soltanto di una misura di sicurezza, provvisoria e
removibile nel caso arrivi la pace e finisca il terrorismo. Ma Sharon
si sta ritirando da Gaza, unilateralmente, perché dice di non credere
che al momento ci sia la possibilità di raggiungere un accordo di
pace, e perché ritiene che il terrorismo continuerà. E in questo si
contraddice: senza pace a breve termine e con il terrorismo che
continua, la barriera resterà ancora per molto. E con il tempo, anche
i fatti transitori e provvisori acquistano permanenza, perché creano
nuove realtà.
Lo Stato che Sharon ha in mente
La barriera sta creando un confine. Chiuso, come prima del 1967, ma un
confine. Troppi sono i 37 anni in cui le opposte illusioni di chi
credeva alla Grande Israele e chi lottava per la Grande Palestina si
sono alimentate della mancanza di un confine e della sempre più
difficile opera di tracciarne uno. Ora il confine sta sorgendo, per
buona pace di chi s'oppone. Se volete sapere quale Stato palestinese
Sharon abbia in mente, guardate dove passerà la barriera. Israele da
ormai due anni la sta erigendo nel cuore di questi luoghi per porre un
ostacolo invalicabile tra se stesso e i palestinesi: a detta delle
fonti ufficiali soltanto quei palestinesi animati da intenzioni
assassine, che nei quattro anni di Intifada, iniziata il 29 settembre
2000, hanno massacrato in centinaia di attentati suicidi più di mille
israeliani. Ma il colpo d'occhio dà un'altra impressione, che un
giorno di viaggio lungo i meandri della barriera conferma. Questo è un
confine, è qui per restare, è qui per dividere, è qui per demarcare.
La sera esco a cena. Gerusalemme, così deserta, vuota e desolata tre
anni fa, quando ogni autobus poteva essere una cassa da morto, ogni
bar una tomba, ogni ristorante un cimitero, ora brulica di giovani, di
turisti, di gente con una tremenda voglia di vivere nonostante la
guerra. Ho visto la barriera e non mi è piaciuta. Ma poi guardo la
vita che mi scorre attorno, finalmente senza paura di morire a ogni
angolo della strada. E in tutto questo, la bruttura che sta sorgendo
nel cuore di questa terra appare di nuovo un insignificante dettaglio.
-- 
su it.news.votazioni si sta svolgendo la votazione di 
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 (Il Foglio, 17 Settembre 2004)
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Palmiro Pangloss
-- 
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(Lennon & McCartney)

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Piuttosto la morte.
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Seeh, dicono tutti cosi' all'inizio: "posso smettere quando voglio", "lo
faccio solo nel weekend"...
Palmiro Pangloss
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Piuttosto la morte.
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