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Titolo: Fotografia in acquario (lungo)

Navigando ho trovato questo bellissimo intervento (purtroppo non mi ricordo
più il sito per ringraziare l'autore...) su come fotografare i pesci in
acquario...
Copio e incollo....
Per i "digitali" come me la soluzione è la stessa... (visto che nel monitor
l'immagine è quasi sempre di tipo TTL)
      Per fotografare dei pesci in acquario, ci sono dei requisiti
leggermente diversi da quelli necessari per una macchina fotografica da
esterno o da studio. Il più importante requisito è quello che sia una
macchina a 35mm del tipo SLR. Queste macchine usano il comune rullino 35mm,
e l'immagine che si vede nel mirino, è quella che realmente è impressa nella
pellicola attraverso lenti e specchietti. Queste macchine utilizzano
obiettivi intercambiabili che si possono acquistare separatamente. Le
piccole macchine "istantanee" o "compatte" non usano questi obiettivi, e ciò
che si vede nel mirino, non è esattamente ciò che viene impresso nella
pellicola. Si deve assolutamente essere in grado di vedere il soggetto
esattamente come viene pio in foto e poi scattare, perciò le macchine
compatte sono inadatte e inoltre provocano dei riflessi del flash sulla
pellicola.
      I produttori di macchine fotografiche 35mm SLR sono molti.  Molto
dipende dalla cifra che si è disposti a spendere.
      Molte fotografie d'acquario vengono fatte senza l'ausilio di un
cavalletto, quindi altra cosa importante è che la macchina fotografica sia
maneggevole e confortevole. Non è il caso di dare molta importanza al corpo
macchina che in realtà è "solo" il contenitore che alloggia e fa avanzare la
pellicola, Quindi spendere molti soldi in un corpo macchina è insensato. E'
preferibile risparmiare qualcosa sul corpo macchina per poi investirlo negli
obiettivi. Si ottengono immagini migliori con un corpo macchina economico o
con obiettivi d'alta qualità piuttosto che con corpi macchina stupendi ed
obiettivi mediocri.
      Un dato caratteristico della macchina da considerare è la velocità d'
otturazione (tempo nel quale la persiana della macchina fotografica rimane
aperta, ed il flash esplode). Importante è avere è una macchina fotografica
che abbia una velocità d'otturazione di almeno 1/125 di secondo, meglio se
maggiore. Questo perché con tempo di 1/60 sec. le foto sono spesso confuse
ed annebbiate. Altra regola importante è quella di avere una velocità d'
otturazione maggiore al reciproco della distanza focale dell'obiettivo.
Obiettivi 60 mm possono produrre immagini chiare e precise solo se la
velocità d'otturazione è più veloce di 1/60 di secondo. Nello stesso modo un
teleobiettivo di 200 mm può produrre immagini sfuocate se la velocità d'
otturazione è di molto inferiore a 1/250 di secondo.
      La scelta della pellicola per le fotografie in acquario
     Chi si vuole cimentare nella fotografia, deve prendere subito delle
decisioni "importanti"; la prima riguarda la pellicola ed è la scelta tra
diapositive o fotografie. Ci sono molte ragioni a favore dell'una o dell'
altra scelta, vediamone alcune:
      Ragioni a favore dell'uso delle diapositive: gli acquariofili
interessati a fotografare i loro pesci, sono spesso membri d'associazioni
acquaristiche, dove presentazioni di diapositive sono necessarie in quasi
ogni incontro. Questa è una considerazione da fare se si ha in programma di
dividere le proprio fotografie con molto pubblico.
      Le riviste usano quasi esclusivamente diapositive per le
pubblicazioni. Se quindi si ha l'aspirazione di vedere pubblicate le proprie
fotografie, le diapositive diventano quasi una necessità. Se si utilizzano
fotografie per una pubblicazione, il risultato è spesso mediocre. Se si
considera il negativo il primo passo, la fotografie è a due passi dal pesce
(originale). Ognuno di questi passi degrada un po' l'immagine. Le
diapositive sono solo ad un passo dall'originale.
      Le diapositive mostrano un'imparziale immagine del soggetto. Se si è
calcolato la giusta esposizione ciò che si ottiene in una diapositiva è
esattamente ciò che si è visto. Con le stampe, l'importanza dell'esposizione
calcolata da voi si riduce; da quando si adoperano macchinari per sviluppare
i rullini, alla pellicola viene spesso controbilanciata o cambiata l'
esposizione. Trovo inoltre, che molti di questi apparecchi sovrespongono
molte stampe. La sovraesposizione riduce la saturazione dei colori e la
stampa appare smorta e senza colore. Si può anche chiedere gentilmente di
non compensare l'esposizione qualcuno forse, vi darà retta.
      Le diapositive sono di solito meno costose da sviluppare di quanto non
lo siano le stampe. Le diapositive sono anche più facili da conservare e
diventano gialle e invecchiano non cosi velocemente come le stampe. Ciò
naturalmente supponendo di conservare le diapositive in contenitori appositi
in un posto fresco secco e scuro.
      Ragioni a favore dell'uso delle stampe: ci sono numerosi tipi di
pellicole, molti dei quali si possono acquistare ovunque. La qualità dei
rullini fotografici è aumentata enormemente negli ultimi 10 anni, con un
impressionante resa di colore e di dimensione della grana. Le stampe sono
utilizzate spesso in internet.
      Le stampe si possono sviluppare pressoché ovunque e per gli impazienti
anche in meno di un'ora.
      Non c'è bisogno di piccoli macchinari per ingrandire le immagini (come
si fa con le diapositive) o di costosi proiettori. I proiettori per
diapositive sono spesso pesanti, ingombranti e fragili e richiedono
lampadine care da sostituire.
      Le stampe sono facili da dividere con altri hobbisti.
      Ora che sapete i pro e i contro, potete decidere meglio se fare stampe
e diapositive.
      La seconda decisione è la scelta della pellicola. Se a voi piacciono
le diapositive, dovete per prima cosa scegliere la velocità della pellicola.
Per avere buoni risultati, dovete usare una pellicola da 100 ASA, che è la
pellicola più comune. Qualcuno usa pellicole anche da 50 ASA. Per usare una
pellicola da 100 ASA è necessario un equipaggiamento adatto per illuminare
bene la vasca, potete facilmente usare pellicole da 100 ASA, se invece non
siete disposti (cosa sbagliatissima) ad investire su un equipaggiamento che
possa sufficientemente illuminare I vostri pesci potete provare con una
pellicola più veloce. Pellicole da 200 ASA richiedono meno della metà della
luce necessaria con una pellicola da 100 ASA così come una da 400 ASA
richiede meno della metà di luce necessaria per una pellicola da 200 ASA. In
questo modo potete avere la giusta esposizione con un quarto di luce
necessaria se usate un 400 ASA invece di un 200ASA.
      Così perché non usare una pellicola da 400 ASA? Semplicemente perché
le 400 ASA hanno la grana molto grossa, costano molto e i colori non sono
così brillanti come in una pellicola da 100 ASA. Con pellicole da 400-800
ASA si possono ottenere fotografie anche senza l'utilizzo del flash se si
usa un apertura molto grande ed una velocità d'otturazione lunga. Cose che
inevitabilmente danno immagini con un insufficiente profondità di campo e
quindi i soggetti risultano sfuocati.
      Riassumendo si ottengono risultati migliori con pellicole da 100 ASA.
      Bisogna stare attenti ad usare pellicole con colori il più possibile
neutri. Poiché con le dia gli aggiustamenti in fase di sviluppo sono molto
pochi.
      Per pellicola da fotografie la scelta è molto meno drammatica. Basta
scegliere una pellicola da 100-200 ASA. Qui anche se i colori non sono
particolarmente neutri in fase di stampa si possono aggiustare al meglio.Se
avete abbastanza luce usate pellicole da 100 ASA che sono anche più
economiche, altrimenti optate per pellicole da 200 ASA che risultano molto
meno sgranate che le pellicole equivalenti per diapositive.
      Tutte queste scelte devono essere fatte prima di acquistare una
pellicola. Comunque la scelta della pellicola può fare la differenza solo se
si ha la giusta illuminazione e i giusti obiettivi. Anche le migliori
pellicole non possono salvarvi da immagini rovinate per un difetto d'
illuminazione o da acquari non arredati nel modo corretto.
      Come scegliere il giusto obiettivo
     La qualità degli obiettivi e la luce sono I fattori più importanti per
la fotografia in acquario. Le ottiche delle lenti determinano come il
soggetto viene trasferito sulla pellicola Un obiettivo troppo economico e
magari anche sporco, non rende onore ad un bel pesce. Presupponendo che
abbiate appena acquistato un corpo macchina a 35 mm SLR, ora dovete decidere
quale obiettivo sia necessario acquistare.
      Penso che un macro obiettivo sia la scelta migliore per la fotografia
in acquario. I macroobiettivi vengono progettati per mettere a fuoco oggetti
piccoli e molto vicini. Un buon macro obiettivo è capace di riprodurre un
soggetto in scala 1:1. Questa capacità di avvicinare le cose è il vero
vantaggio del macro obiettivo. I macro obiettivi sono I più appropriati al
caso nostro ma purtroppo risultano cari. Anche obiettivi normali vanno bene
purché siano di buona qualità e la luce sia sufficiente. L'importante è
avere un obiettivo che permetta una messa a fuoco il più ravvicinata
possibile altrimenti potremmo vedere i nostri pesci solo da lontano e in più
con una maggior difficoltà di messa a fuoco del soggetto e d'illuminazione
dello stesso. Obiettivi lunghi richiedono una velocità d'otturazione rapida
e nella fotografia in acquario, dove la luce di solito scarseggia, rapide
velocità d'otturazioni non sono possibili.
      Se si deve fotografare grandi pesci come I nimbochromis o I
tyrannochromis è necessario avere un macro obiettivo nella banda 50-60mm. Se
invece si vogliono fotografare pesci piccoli, sarebbe molto meglio avere un
obiettivo nella banda dei 100mm. Nelle fotografie in esterno, la velocità
dell'obiettivo è il vero punto critico Per esempio teleobiettivi di 300m
f/2.8 costano molto di più che teleobiettivi 300mm f/5.6. Questo perché gli
f/2.8 che richiedono meno luce, sono fatti con ottiche più grandi e più
sofisticate. Fortunatamente, per il genere di fotografia in questione tutto
ciò non è necessario usando il flash.La durata del flash è di circa 1/1000
di secondo ed è una velocità abbastanza veloce da congelare qualsiasi
movimento del flash e compensare i movimenti della mano.
      Ultimo appunto: molte case costruttrici di macchine fotografiche
disegnano le loro lenti per essere innestate solo sui corpi macchina
originali. Ci sono poi case come Sigma e Tamron, che costruiscono lenti che
si possono adattare a tutte le macchine fotografiche.
      E fu la luce (e in grande quantità)
     I due punti critici per la fotografia in acquario sono, come dicevo gli
obiettivi e la luce. Naturalmente un vetro d'acquario sporco, può rovinare
una buona fotografia ma con una buona luce e un buon obiettivo, il pesce
dietro il vetro sporco, sarà nitido e pulito. Molti fotografi hanno una
tecnica propria. Con il tempo anche voi ne avrete una e sarà molto
probabilmente quella che voi chiamerete la tecnica giusta. Quindi non
preoccupatevi.
      Tutte le tecniche vanno bene ma bisogna tenere sempre presente delle
regole fondamentali. Se avete intenzione di utilizzare solo la luce tenue
del tubo fluorescente dell'acquario, andate incontro ad una delusione. Ciò
perché, la luce di un acquario non è sufficiente ad illuminare nel modo
corretto un pesce. E' quindi necessario un flash. Anche illuminare a giorno
l'acquario, non da dei risultati soddisfacenti. Ciò sarebbe sufficiente per
pellicole da 400 o 800 ASA ma il risultato comunque, nella maggior parte dei
casi, è un immagine giallognola e sfuocata. Inoltre i pesci non si
troverebbero a proprio agio con una luce forte diretta verso di loro; spesso
in questa situazione perdono il colore e il loro comportamento viene
stravolto. Quindi il flash è assolutamente necessario.
      E qui c'è una bella notizia¸non è necessario che compriate un flash
costoso. Molti flash generano un veloce fascio di luce ad una determinata
temperatura di colore. La durata del flash, di solito, è intorno ad 1/1000
di sec. e la qualità della luce che ne scaturisce è spesso molto simile da
un flash ad un altro. La quantità di luce, comunque dipende dalla grandezza
e dal modello del flash. Esistono flash grandissimi, abbastanza potenti ad
illuminare un oggetto posto a 15 metri, ma nel nostro caso qualunque flash
va bene. Vediamo ora dove porlo. L'ideale sarebbe posizionare il flash
staccato dal corpo macchina e connesso a questo tramite un filo (di
connessione) in modo da evitare che il riverbero del flash impressioni la
pellicola. Per far ciò il sistema più sicuro ed anche, a mio avviso, quello
che da fotografie più naturali, è quello di porre il flash al di sopra dell'
acquario.
      Si possono usare anche luci stroboscopiche aggiuntive che si
acquistano a poco prezzo in un comunissimo negozio dove vendono materiale
fotografico. Queste luci appoggiate ad un mobile e puntate verso l'acquario.
Molto importante è poi l'angolo d'incidenza tra la luce del flash ed il
vetro dell'acquario. Questo deve essere il più vicino possibile a 45°, ciò
per fare in modo di prevenire il riflesso del flash sulla pellicola. Tutto
ciò è comprensibile con "semplici" leggi fisiche che qui non voglio citare
anche se molto importanti, quindi, chi è interessato all'argomento può
andare a leggere qualcosa in proposito.
      Usando più sorgenti luminose l'immagine risulta migliore non avendo ,
come succedete con un illuminazione data da una sola sorgente, lo sfondo
troppo scuro o il pesce troppo chiaro o magari dove non si capisce
esattamente dove finisce il pesce e dove inizia la sua ombra. A dir la
verità queste sono comunque le immagini che io preferisco. Anche perché sono
quelle che più si avvicinano a quello che realmente vedremmo se ci
immergessimo nel lago Malawi. L'unico inconveniente reale nell'avere una
sola sorgente d'illuminazione, è che avremmo spesso delle immagini dove il
soggetto risulta piatto e bidimensionale. Quindi da questo punto di vista
usare una sola sorgente produce immagini di qualità inferiore anche se molto
più naturali.
      Usando più sorgenti luminose si ottiene un immagine priva di ombre
scure e tridimensionali soprattutto se oltre ad essere poste a 45° con il
vetro dell'acquario, una sorgente è posta sopra di esso.
      Tecniche della fotografia in acquario
     Questo naturalmente è il più soggettivo degli argomenti di cui
parleremo, ma molti fotografi sviluppano le loro tecniche di ripresa
attraverso il tempo e l'esperienza e dietro queste tecniche c'è sempre
qualcosa di logico.
      Ora sapete quali strumenti e quali pellicole usare, conoscete anche i
metodi di illuminare i soggetti, bisogna approfondire un po' la tecnica.
Cosa fondamentale di questa è la pazienza. Non sempre però è possibile
averne. Questo perché a volte dobbiamo fotografare un momento particolare
nella vita di un pesce, per esempio la riproduzione, durante i quali
mostrano di solito i loro colori migliori. Questi momenti sono piuttosto
brevi e quindi non si più aspettare il momento più propizio, si fanno molti
scatti eliminando poi la maggior parte delle foto per tenerne solo alcune,
se non una sola. Questo però è necessario solo in casi molto particolari.
Quindi in linea di massima mi raccomando molta pazienza.
      Ci sono dei suggerimenti che mi sento di dare e che sono i seguenti:
      L'acqua:  l'acqua può apparire pulita e chiara all'occhio umano ma la
pellicola vi potrebbe dare un'altra opinione. E' meglio fare un cambio d'
acqua abbondante un giorno prima di fotografare. Ciò eliminerà il tannino
che potrebbe filtrare dai detriti e dai scarti dei pesci. La profondità e la
larghezza della vasca sono fattori molto importanti se state pensando di
fare fotografie in una vasca molto larga o molto profonda. La luce non si
propaga molto nell'acqua così, per fare fotografie in una vasca profonda più
di 60 cm. è necessario il doppio della luce sufficiente per una vasca alta
30 cm. Perciò per fare fotografie in acquari del genere un cambio d'acqua si
rende quasi indispensabile. Molti pesci inoltre amano i cambi parziali dell'
acqua e reagiscono a ciò ravvivando i loro colori..
      Il substrato: Si dovrebbe sempre pulire la sabbia o la ghiaia prima di
fare fotografie perché rischieremmo altrimenti di vedere, magari in una
fotografia ben riuscita, sgradevoli detriti ed avanzi che magari si mettono
a "nuotare nell'acqua e che potrebbero finire in primo piano in una foto.
      Da un punto di vista estetico, quindi personale, è meglio non avere la
ghiaia o la sabbio come sfondo. Ciò succede spesso quando si fanno
fotografie ad un pesce ripreso dall'alto. Vi sorprenderete quando vedrete
come le fotografie riprese con il pesce a livello dei vostri occhi riescano
molto meglio. Avere la ghiaia come sfondo principale appare monotono. Anche
qui però bisogna fare una precisazione: se si vuole riprendere in modo
naturale i pesci va detto che quelli che vivono sulla sabbia bisogna
riprenderli proprio li. Anche se la fotografia potrebbe risultare monotona
ai non appassionati, a chi invece che preferisce vedere un pesce nell'
habitat più naturale possibile, la troverà magnifica.
      I vetri laterali:  lo sfondo e la parti laterali dell'acquario,
dovrebbero permettere di nascondere gli equipaggiamenti dell'acquario,
perciò e meglio che ci sia una sfondo non trasparente e che I vetri laterali
siano ricoperti magari con pellicola nera. Solo da un punto di vista
estetico preferisco fotografare in acquari dove lo sfondo sia colorato in
modo uniforme e visto che molti ciclidi preferiscono sfondi scuri e che
mostrano i loro colori migliori in queste condizioni, un bello sfondo nero è
quello che preferisco. Invece il vetro frontale va sempre pulito dentro e
fuori prima di fare delle fotografie. Per far ciò utilizzo, sempre con
delicatezza le comuni spugne gialle da una parte e verdi dall'altra, stando
attenti a sollevare la sabbia del fondo il meno possibile, perché se viene a
infilarsi tra il vetro e la spugna potrebbe graffiare in modo anche evidente
il vetro dell'acquario. Anche se esternamente può apparire pulito è sempre
meglio pulire il vetro con un panno umido in modo da togliere anche quel
poco di polvere che potrebbe danneggiare la fotografia.
      Se poi esistono già dei graffi sul vetro è meglio aspettare che il
pesce non si trovi dietro ad uno di questi per fotografarlo.
      Il pesce: dovete essere sicuri di fotografare un pesce in salute, un
soggetto affascinante con pinne molto belle. Non fotografate mai un pesce
appena inserito in acquario. Oltre a non avere un comportamento naturale,
spesso in una fotografia mostra tutto lo stress che ha avuto nell'immetterlo
nell'ambiente per lui nuovo. Le migliori fotografie riuscirete ad ottenerle
fotografando soggetti inseriti nel vostro acquario già da molto tempo.
      Lo sfondo: Questo è uno dei fattori estetici più importanti. Gli
sfondi di molti buoni fotografi d'acquario, contengono elementi naturali.
Piante naturali, rocce, sono gli sfondi migliori. Dovete essere sicuri di
aver nascosto gli apparecchi elettrici, elettronici, i vari tubi
indispensabili per un acquario, dal campo visivo. Si può pitturare lo sfondo
e i vetri laterali, con pittura idonea nera o marrone scuro.
      Le vasche per fotografare: una vasca allestita apposta per scattare
fotografie è un piccolo acquario arredato dove non c'è nulla d'artificiale
alla vista. Va arredata sempre in modo che il pesce che vogliamo inserire si
trovi a suo agio. Quindi rocce per pesci cha abitano in quest'ambiente, solo
sabbia per i pesci che vivono su di essa ecc. Si possono usare vasche
particolarmente piccole dovendo inserire un solo pesce o al massimo due, e
non per molto tempo. Si può anche arredare in modo che il pesce sosti
necessariamente in un determinato punto di essa e li scattare la foto.
      E' necessario inserire il pesce almeno due ore prima di fare le foto
questo perché è necessario questo tempo minimo perché si possa abituare alla
nuova vasca e cominci a manifestare un comportamento abbastanza naturale.
Molti fotografi "seri" non prendono neanche in considerazione questo lasso
di tempo, ma parlano molto giustamente di anche qualche giorno. Il tempo è
un prezzo da pagare se volete fare fotografie in una vasca fatta solo per
fotografare. Inoltre i ciclidi spesso lasciati da soli si nascondono e si
mostrano spaventati. Per questo spesso, a dire il vero, ormai quasi
esclusivamente, preferisco fotografare nella vasca d'allevamento.
      Sebbene la fotografia sia una miscela d'arte e tecnologia, secondo me,
per fotografare i pesci in acquario c'è più bisogno di tecnologia, ciò per
tutti quelli che come me, non si considerano grandi artisti è un sollievo.
Questo perché nella fotografia in acquario la cosa più importante è riuscire
a far vedere come il pesce è nella realtà e per far questo non è necessario
essere un grande artista.
      E' meglio usare la macchina in modo automatico o manuale? Questa è una
delle domande che ci si sente fare più spesso. Direi di usare in modo
automatico la propria macchina fotografica, solo se non si è a proprio agio
ad usarla. Se invece si è padroni della propria macchina o se si usano luci
addizionali o stoboscopiche per incrementare la profondità di campo, è
necessario usare la macchina in modo manuale. Non è difficile. Prendete una
matita e un blocco di carta. Scattate un intero rullino di diapositive su
uno stesso pesce o su una pianta nell'acquario. Annotate la regolazione
della vostra macchina fotografica per ogni scatto.
      Se state usando un rullino da 100 ASA e la vostra macchina fotografica
è dotata di flash, iniziate con un f/8 e un 1/125 di sec. con cambiate con
un F/11 poi provate con f/16 sempre mantenendo 1/125 di sec. la velocità d'
otturazione, così sarete capaci di vedere la differenza tra i tre scatti.
Cosa importante anche se non sembra è quella di usare una pellicola per
diapositive, perché altrimenti usando una pellicola per fotografie, in fase
di stampa, con i macchinari moderni, che compensano in parte gli errori del
fotografo, non è sempre facile vedere bene le differenze tra gli scatti.
Così se usate anche dei flash supplementari o delle stroboscopiche, potete
provare con f/11, f/16 e f/22.
      Perché ho sempre il riflesso del flash nelle mie fotografie? Questa
frequentissima domanda ha sempre una risposta. Presupponendo che giustamente
il flash sia posto con un angolo di 45° lontano dalla macchina fotografica,
ciò può avere due cause possibili. La prima, state usando una macchina
compatta equipaggiata con un obiettivo piccolo. Seconda causa possibile,
state usando un obiettivo grand-angolo come per esempio un 28mm o un 35mm o
persino un 50 mm. L'occhio umano rende il mondo simile a quello che
otteniamo con un 50 mm. Un 28 mm mostra le cose con un angolo maggiore dell'
occhio umano. Un obiettivo 100mm ha un angolo di soli 30° davanti a voi
mentre uno da 400 mm. Ha un angolo di soli 5°. Più lunga la distanza focale,
più stretto è il campo visivo della macchina. Così, usando un macro da 100
mm. Si riduce significatamene, la possibilità di avere il riflesso del flash
sulla pellicola. Pur avendo detto tutto ciò, in ogni modo capita che 5 o 6
scatti per ogni pellicola, siano rovinati da quest'inconveniente.
      Per evitare altri riflessi è meglio fotografare in una stanza non
molto illuminata e indossare abiti scuri. Se si vuole fare il massimo
sarebbe meglio appendere un tessuto scuro tutto intorno all'acquario, ma qui
si va ad esagerare.
      E' necessario un treppiede? E' necessario solo se si sta davanti all'
acquario molte ore per fare fotografie. Dopo un po' la macchina fotografica
può risultare pesante. IL treppiede per le fotografie in acquario non è
necessario per stabilizzare la macchina fotografica, ma piuttosto quella di
dare al vostro braccio un po' di pace. Comunque prima di acquistare un
treppiede, assicuratevi che sia capace di ruotare e che possa puntare la
macchina fotografica secondo tutti gli angoli possibili. Non è necessario un
costoso e pesante treppiede uno leggero e a poco prezzo è sufficiente.
      Che velocità d'otturazione devo scegliere? A quest'ulteriore frequente
domanda si può solo rispondere ricordando che questa dipende dal flash E'
meglio comunque scegliere la massima velocità che il flash riesce a
supportare. Io per esempio uso 1/125 di secondo. Dato che state usando il
flash, l'esplosione di luce è abbastanza veloce da bloccare qualsiasi
movimento, nonostante la velocità d'otturazione

 Copio e incollo....
Anch'io trovo questo articolo molto ben fatto e interssante, ma purtroppo
mi pare che manchi l'ultima parte!
Sai come recuperarla?
Mi farebbe molto piacere anche conoscerne l'Autore.
Grazie, Paolo
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
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