Newsgroup: it.hobby.hi-fi.car
Titolo: Batterie auto (scusate il xpost)

Volendo sostituire la batteria originale della mia Fiesta con una che disponga di più corrente,
quale mi consigliereste?
Ricordo, qualche tempo fa, di aver letto su una rivista di hi-fi car, di una ditta che produceva le
batterie Optimum (o simile) accreditate di ben 800 ampere di scarica (!!!) allo spropositato costo
di circa 1 milione di lire. Erano batterie speciali per applicazioni da competizione in impianti
stereo ad alta richiesta di corrente in luogo dei condensatori da 1 o più Farad (non micro).
Qualcuno sa dirmi se sono vendute in Italia e da chi e se esistono altre case che producono batterie
di questo tipo?
--
Ciao da Simon was Simone 27, 75
Fiesta 1.2 16V Techno ('96) Elaborata Driver
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L'egoismo non consiste nel vivere come ci pare
ma nell'esigere che gli altri vivano come pare a noi...
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-- Questo gruppo e' robomoderato - il messaggio e' inserito automaticamente

Per curiosita', puoi descrivere il tuo impianto? Se ti servono 800 ampere...
Ciao, Mirko.


 quale mi consigliereste?
Fiesta normalmente monta una batteria da 43 Ah ; secondo il mio modo di
pensare la batteria più grande che si possa montare è un 50 / 55 Ah .
Dico questo in quanto l'alternatore di Fiesta carica intorno ai 65 Ah e
montando una batteria superiore ai 55 Ah porteresti l'alternatore ad un
lavoro "limite" con il rischio di surriscaldarlo e quindi rimanere a piedi .
--
Sempre a disposizione per eventuali domande o delucidazioni
Emanuele (Tecnico Assistenza Ford)



lo sai che il Farad (ovvero l'unità di misura della capacità data da C=Q/V)
è una unità di misura enorme. 1 Farad equivale al rapporto tra la carica di
1 coulomb (Q) ed 1 Volt (V), per ottenerlo occorrerebbe un condensatore
grande come la terra!!!
Queste almeno sono le mie conoscenze scolastiche di qualche anno fà. E'
cambiato qualcosa nel frattempo (non sono ironico)?
Scusate se sono stato off topics. ;-))


Fiesta normalmente monta una batteria da 43 Ah ; secondo il mio modo di
Si parlava di corrente massima di scarica... non di *CAPACITA'*... 
se "la rete ford" e' cosi'... :(((
Ciaooo!!!
     ->UoScAr 24,67<-
  ->Corsa  1.5TD "Evo"<-
 -> limited @ 5200 rpm <-


Scusate se sono stato off topics. ;-))
Figurati, tra l'altro sei perfettamente IT.
Ciao.
Mao.


Che casotto!!!
Allora:
1) i condensatori da 1 Farad ci sono in commercio per le auto (con
impiantini niente male), sono grandi all'incirca come una bottiglia di acqua
minerale da 1 litro e costano intorno alle 500k lire
2) Le batterie Optima le trovi dagli installatori (non dagli elettrauto) e
ci sono in 2 modelli.
Quelle rosse hanno caratteristiche (Ah) piu' prestanti ma se le lasci
scaricare (dimenticando i fari accesi) perdono molta della loro utilita' e
non ritornano piu' come prima
Quelle gialle sono meno prestanti ma perdonano di piu' le disattenzioni
(costano sulle 400k)
Bye,
Marco


 wrote in message
7tuus6$9vh$1...@fe1.cs.interbusiness.it...


 Per curiosita', puoi descrivere il tuo impianto? Se ti servono 800 ampere...
Non č che mi servono 800 ampere, perň...
Ho un sinto-cassette con CD dell'Alpine (7525R), un ampli Phonocar da 800 Wmax-400WRms su 8 canali,
casse Rockford Fosgate.
--
Ciao da Simon was Simone 27, 75
Fiesta 1.2 16V Techno ('96) Elaborata Driver
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

 Scusate se sono stato off topics. ;-))
Si, lo so! Sono un perito informatico con basi di elettronica, però esistono in commercio dei
condensatori particolari, del costo spropositato di oltre 1 milione di lire, grossi come una
bottiglia di acqua da due litri, contenenti anche della logica di controllo (componenti elettronici)
per applicazioni come l'hi-fi car dove sono richiesti tanti amperè in brevissimo tempo per
alimentare gli amplificatori dei sub-woofer, che, dati della casa produttrice, dichiarano 1 o anche
2 Farad!!!! Io non credo che questi condensatori abbiano tali capacità però ti posso assicurare che
una buona dose di corrente in più in un impianto hi-fi, fa la differenza!


E invece ti stupirai di sapere che misurati con un capacimetro i Brax
hanno dato valori mediamente superiori del 20% al valore dichiarato.
Alias: un condensatore da 2 farad tiene 2,4 farad e uno da 1 tiene 1,2
anche se poi come tutti i cond elettrolitici tendono ad asciugarsi
dopo qualche anno di funzionamento.
Ciao
Luca
ICQ 30373778
Simon was Simone <simone_richelmy@NO_SPAM_libero.it> wrote in message
7tv7cf$gba$1...@fe2.cs.interbusiness.it...



Le Optima le trovi da qualsiasi installatore autoradio e in diversi
ricambisti elettrici.
Paolo Guidetti
R.T.T.I. Rockford Technical Training Institute


 wrote in message
7tvcfl$h6g$1...@draco.tiscalinet.it...


 adeguata.
Verissimo!
Scusate per la lungaggine ma non ero veramente in grado di spiegarmi al
meglio più brevemente.
Ciao da 100 ampere,


 di questo tipo?
Optima. 800A di spunto. Esiste rossa, gialla e (pare) blu ma costano dalle
300 in su.
Esistono anche quelle da 1 milione ma paghi molto il trasporto,
l'importatore e la distribuzione: in America costano un terzo.
Batterie maggiorate e condensatori traggono vantaggio uno dall'altro ma
nessuno dei due č indispensabile, sono piuttosto complementari.
--
Saluti
Fabrizio


 se "la rete ford" e' cosi'... :(((
....noto con piacere che le persone sempre pronte a giudicare gli altri non
manca mai !....... beato te che , appartenendo ad una categoria superiore
alla norma , puoi permetterti di farlo !
P.S. Leggi gli altri post in merito .....
-SEMPRE ORGOGLIOSO DI ESSERE "FORD"-
Emanuele (Tecnico Assistenza Ford)



Non si finisce mai di imparare! ;-))))
Grazie. Max


Salve a tutti..
Scusate l'intromissione, ma desidero fare alcuni chiarimenti a quanto ho letto nelle varie risposte che
avete scritto a questo post, senza alcuna pretesa di passare per Mr. SoTuttoIO
1) Ormai il mitico limite di 1 Farad per i condensatori è scomparso, esistono condensatori (singoli, non
dico batterie di condensatori) da centinaia di Farad di dimensioni contenute con cui si rifasano le reti
di grandi industrie. Proprio per il settore Car-Audio hanno costruito un condensatore da 15 (quindici)
Farad (il THE C.A.P. della Alumpro £ 1.600.000) che è grande come un ampli da 40x2 Wrms
2) Gli accumulatori al piombo (batterie) DEVONO essere ricaricate con una corrente che sia 1/10 della
capacità nominale espressa in Ampere/ora, per ridurre al minimo lo sgretolamento delle piastre interne.
Lo stesso vale per la fase di scarica, quindi, per l'uso che si fa delle batterie, queste sono destinate
a rovinarsi in tempi +o- lunghi.
3) Per quanto detto sopra, i forti assorbimenti istantanei richiesti dagli amplificatori sono
dannosissimi per la vita della batteria, e per ovviare a questo inconveniente ed anche a quello della
relativa lentezza di risposta della batteria in fase di scarica, è bene installare nel nostro amato
impiantino uno o più condensatori. (si può anche ovviare alla lentezza di risposta in fase di scarica
mettendo in parallelo un bel po di batterie....se avete il posto!!!)
4) Come giustamente dice Paolo Guidetti nel suo post, la batteria entra in funzione quando la tensione
dell'imianto elettrico scende sotto i 12V, ossia quando l'alternatore è arrivato al suo limite di
erogazione di corrente. La batteria, a differenza dell'alternatore che è un GENERATORE, ha una duplice
natura, generatore/utente a seconda della tensione esterna che vede ai morsetti. Quindi se la tensione
della rete è >12V la batteria assorbe corrente per ricaricarsi (funzionamento da utenza), controllata
dal REGOLATORE, che impedisce l'overcarica (dannosissima). In caso contrario la batteria diventa un
generatore che si affianca all'alternatore e fornisce la corrente mancante.
5) La soluzione IDEALE sarebbe quella si avere un alternatore che eroghi tanta corrente quanta ne
assorbono gli amplificatori al max della loro potenza. Ovviamente questo non è quasi mai possibile (a
meno che non abbiate un camion su cui mettere tutti gli alternatori che volete),. Quindi bisogna fare un
compromesso tra le dimensioni dell'alternatore, le batterie ed i condensatori, senza trascurare mai un
cablaggio adeguato alle correnti in gioco (meglio abbondare).Una buona soluzione a monte è quella di
stimare come si sfutterà l'impianto, ossia se lo tenete sempre a manetta per ore da fermi, oppure se
fate tanti Km con la musica a volume "normale". Infatti se usate l'impianto alla max potenza per ore
percorrendo solo pochi Km la batteria si scarica troppo e decadono le prestazioni sonore. E' necessario
che la batteria si ricarichi , solo così si può ascoltare bene la musica e quando si desidera si può
mettere a manetta  il volume senza sentire soffrire tutto l'impianto (audio ed elettrico). Quindi
sarebbe bene avere installate batterie almeno per una complessiva capacità nominale (Ah) adeguate
all'assorbimento max in ampere di tutti gli ampli, corredando il tutto con condensatori (1 Farad ogni
1000 Wrms)
Si può fare una stima approssimativa della corrente necessaria partendo dalla considerazione che la
potenza in uscita dev'essere uguale alla potenza entrante (per la nota legge: nulla si crea o si
distugge, ma tutto si trasforma), ipotizzando che tutto sia in corrente continua. Un ampli che eroga
120x2 Wrms su 4 ohm, in totale fornirà 240 Wrms e quindi necessita di 20 Ampere, ossia 240W/12V=20A
(V*I=Potenza in Watt). In realtà le cose sono non sono proprio così, infatti, come dice Paolo, il
segnale in uscita è alternato e quindi la corrente richiesta dall'ampli non sarà mai costante. E poi ci
sono tutta una serie di considerazione da fare in base al tipo di ampli, ossia della classe (A, AB, D) e
di tante altre cosucce con cui complicarsi la vita.
Scusate per il lunghezza kilometrica, ma spero di essere stato chiaro in queste "poche" righe, in quanto
i discorsi sarebbero assai + lunghi..
Saluti ed Ampere a volontà per tutti
McGyver

 di tante altre cosucce con cui complicarsi la vita.
La spiegazione è decisamente esauriente e, forse, posso aggiungere qualcosa
circa il rendimento degli ampli, che mediamente si aggira sul 50%. Forse
dico una cazzata ma se un ampli a palla eroga chessò, 100x2, in realtà
(teorica) ai morsetti di alimentazione dovrebbero arrivare 400w. O no?
--
Saluti
Fabrizio

 parecchio. [Cut di cose molto interessanti]
Ok! Tutto chiaro :-))) Allora tu mi consiglieresti di aggiungere un condensatore e lasciare la
batteria attuale? Quale condensatore? Io ho un amplificatore Phonocar PH758 da 8 canali da 50 Watt
Rms l'uno.
Grazie della risposta.
--
Ciao da Simon was Simone 27, 75
Fiesta 1.2 16V Techno ('96) Elaborata Driver
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

 generatore che si affianca all'alternatore e fornisce la corrente
mancante.
Una ulteriore nota: l'impianto delle auto è universalmente considerato 12
volts; in realtà le tensioni in gioco sono, per nostra fortuna, più elevate:
il regolatore ricarica mediamente tra i 13.8 e i 14.6/7 volts. è per questa
ragione che molti amplificatori dichiarano la propria potenza a tensioni
superiori ai 12 v, tensioni che sono la regola ad auto in movimento. Anche
le batterie mantengono una carica di oltre 12.5 volt (alcune auto
recentissime, vedi Golf 4 consentono di leggere oltre i 13 ad auto spenta.
Ciao
--


Un Ciao a tutti !!
www.optimabatteries.com
Il sito delle batterie tanto discusse, e vedendo le caratteristiche
specifiche ho notato che la serie gialla ha una resistenza interna inferiore
alla serie rossa ( 0.0028 contro 0.0032 hom), allora la serie gialla
dovrebbe avere una risposta ai transitori migliore quindi piu' indicata per
impianti hi-fi ?
                                                            Ciao Saturn1

 Rms l'uno.
Se l'assorbimento del tuo ampli è attorno ai 50 ampere come penso, un
condensatore da 1/2 farad è sufficente se il tuo sistema elettrino non è già
collassato. 1 farad costa poco di più e agevola sicuramente.
PS: non eccedere nel risparmio e acquista un condensatore da 20 volt di
tensione, non ti fermare ai 16V.
Ciao,
--
Paolo Guidetti
R.T.T.I. Rockford Technical Training


 >
Scusa Paolo, aggiungo una precisazione sugli accumulatori acidi al piombo
(batterie)
Una batteria completamente carica fornisce una F.E.M. di 13,2 V a vuoto, mentre
la
D.D.P. scende a 12V durante una normale fase di scarica.
Ma durante la ricarica la tensione da applicare alla batteria NON DEVE superare
i 13,2V
perche sennò si ha elettrolisi dell'acqua, con conseguente spreco di energia, ma
sopratutto
con la disgregazione IRREVERSIBILE delle piastre dovuta alla formazione di bolle
di gas.
Il fatto di avere un alternatore che fornisca una tensione superiore ai 12 V ben
venga, perchè
facilita l'erogazione in potenza degli ampli, ma contemporaneamente crea un
dislivello
prestazionale negli ampli tra l'ascolto a motore spento ed acceso, anche se
oggigiorno
molti ampli hanno il survoltore in ingresso, lavorando così con una tensione
interna stabilita
a prescindere dalla tensione che leggono dall'esterno. Ma ciò ovviamente avviene
con un
incremento della corrente assorbita al calare della tensione fornita
all'ingresso dell'ampli.
Sempre in TEORIA, sarebbe assai comodo disporre di un impianto elettrico
completamente a 12V costanti, stabilizzando la tensione in uscita
dall'alternatore, ma
nella realtà diventa una cosa complicatissima da realizzare.
Ciao
McGyver
(grazie per non avermi ucciso per il precedente post kilometrico!!!)

 Fabrizio
Ciao Bizzi
La faccenda del rendimento di un ampli intesa come rapporto tra la potenza
uscente e quella entrante
è una faccenda complicatina...bisogna tenere presenti molti fattori, alcuni dei
quali sono ancora misteriosi
anche per me.
Uno dei parametri che incide maggiormente è la classe dell'amplificatore (AA,
A, AB,...,D)
Gli ampli in classe AA (molto usati nell' Hi-Fi Home) sono quelli che assorbono
potenza a vagonate
rispetto alla potenza che erogano, ma il tutto è fatto per ottenere una resa
sonora di livello superiore.
Al contrario gli ampli in classe D erogano potenze enormi in rapporto a quelle
assorbite.
La differenza tra le classi sta nel modo in cui il segnale viene elaborato ed
amplificato, un ampli in
classe A infatti elabora, se ipotizziamo l'uso di un'onda sinusoidale, tutta
l'onda contemporaneamente,
ossia  elabora contemporaneamente sia la semionda positiva che quella negativa.
Gli ampli in classe AB invece elaborano una semionda alla volta, con il
conseguente rischio di
non uniformità di ampiezza in uscita tra semionda positiva e negativa, oppure
di un imperfetto raccordo
tra le due a cavallo dello zero, dovuta a leggeri sfasamenti.
Gli ampli in classe D invece lavorano su porzioncine dell'onda in questione,
ossia non la elaborano tutta,
con conseguente riduzione dei consumi a parità di potenza erogata. A prima
vista si potrebbe pensare
che il suono di questi ampli in classe D sia scadente, ma a quanto so da varie
recensioni, sembra che
suonino  davvero bene.
Oltre a tutte queste belle cosette bisogna tenere conto delle dispersioni,
della potenza assorbita da altri circuiti
interni all'ampli, ecc ecc, Quindi la situazione è assai complessa.
Comunque, quello che tu dici è in grandi linee vero per gli ampli per auto,
anche se mediamente, facendo sempre un grossolano conto in corrente continua,
il rapporto tra potenza erogata e quella assorbita si aggira sul 65%.
(es: ampli 120x2Wrms=240Wrms, pot assorbita 12V*30A= 360W ===>> Rend=
240/360=66%)
Ciao
McGyver

Pero' !
Sei stato molto chiaro, grazie!
Bye,
Un Golbin che ora ha le idee MOLTO piu' chiare
:-)


-SEMPRE ORGOGLIOSO DI ESSERE "FORD"-
bah... io sono orgoglioso di non avere una ford, se e' per questo...
Ciaooo!!!
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(but sometimes... 5400! ;)


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Non e' vero :)
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Gianni "BugBarbeq" Rondinini + Kawasaki "Gas Gas" ZZ-R 1100
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http://erlug.linux.it
--- Vero birro romagnolo: diffidate dalle imitazioni! --------


dopo qualche anno di funzionamento.
Questo e' vero solo se li lasci scarichi per molto tempo o se li tieni
carichi a tensioni troppo basse.


sistema auto + impianto. Un sistema di alimentazione corretto ed ottimizzato
Giusto. Ricordo comunque che le batterie speciali a cui si fa
normalmente riferimento --e che mi sento eventualmente di
consigliare-- sono batterie semi-trazione.
Certo e' che se montiamo una batteria tipo le AAA che diceva Luca da
110Ah e poi le scarichiamo piu' volte fino in fondo muoiono, perche'
non sono nate per quello. Le Optima gialle, invece, sono
semi-trazione. Cosi' come le Stinger.
Saluti.
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(teorica) ai morsetti di alimentazione dovrebbero arrivare 400w. O no?
Il rendimento e' molto piu' alto del 50% mediamente.


i discorsi sarebbero assai + lunghi..
Ma interessanti.
Andiamo avanti :)
Saluti.


i 13,2V
Falso. Tutti gli alternatori caricano *almeno* a 13,8, altrimenti non
carichi niente.
Del resto, un accumulatore che fornisce 13,2V connesso a un
caricabatterie che fornisce 13,2V non si carica: semplicemente e' come
non ci fosse.




Le gialle sono le migliori. Infatti costano piu' delle rosse :)


 Saluti.



Io infatti avevo premesso che avrei fatto una stima APPROSSIMATA,
utile per farsi un idea dell'ordine di grandezza delle correnti in gioco.
Indubbio che ad una analisi + approfondita, bisogna tenere conto di tutte
queste variabili, quali rendimenti ampli, condizioni di carico a monte e valle,
e altre cosette, come tu stesso menzioni qui sopra.
Sempre disponibile ad un confronto costruttivo umilmente saluto.
McGyver
LUNGA VITA AL CAR-AUDIO

 semi-trazione. Cosi' come le Stinger.
Scusa ma cosa intendi per semi-trazione?
E poi, in definitiva, dovendo comunque cambiare la batteria, perché arrivata ormai alla fine (dopo
piů di 48 ore di carica con carica-batteria da rete, la corrente erogata si attestava sui 4 A!!)
cosa mi consigli: una batteria comunque piů performante della originale Ford da 360 A e 43 Ah (quale
modello e marca) e poi un condensatore??? O cosa?
Grazie
--
Ciao da Simon was Simone 27, 75 (si mormora 83)
Fiesta 1.2 16V Techno ('96) Elaborata Driver
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

modello e marca) e poi un condensatore??? O cosa?
Per caricare le mie 2 Optima Yellow --1 limited e 1 normale-- scariche
quasi al 100% c'ho messo quasi 3 giorni, con corrente iniziale di
40A... Casi particolari a parte, se la corrente di carica non arriva
mai a 0 la batteria potrebbe essere esaurita e l'unica possibilita'
che hai e' darle una violenta carica a 24V per una manciata di
secondi, rimettendola poi sotto carica "normale" a 12V. Occhio a
proteggere gli occhi quando lo fai perche' c'e' pericolo che la
batteria scoppi --possibilita' remota ma esistente--.
Ti suggerisco una Optima gialla --o rossa se non hai sufficienti
soldi-- e un condensatore da 1 farad con elettronica di controllo. Gli
ECC funzionano bene e costano relativamente poco.
Saluti.
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Gianni "BugBarbeq" Rondinini + Kawasaki "Gas Gas" ZZ-R 1100
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Dannata Calibra del cavolo, riusciro' a venderti... :)


e altre cosette, come tu stesso menzioni qui sopra.
Ok, e' vero, ma da quanto abbiamo discusso tutti insieme sembra che il
problema nasca dai watts RMS installati nell'impianto, che e' poi
quello che normalmente si crede. Quello che invece crea grossi
problemi a tutti i tipi di impianti elettrici/elettronici --car hi-fi,
impianti industriali e cosi' via-- soprattutto quando le alimentazioni
sono stabilizzate sono le correnti di picco che passano, visto che
causa/grazie alla stabilizzazione sono fortemente impulsive e di
intensita' paurosamente piu' grande di quanto ci si puo' aspettare.
Nel dimensionamento degli impianti/cablaggi/altoparlanti, quello che
conta e' la potenza RMS, ma se si vuole fare una verifica dello stress
delle sorgenti di potenza quello che piu' importa sono i valori di
picco.


Già il fatto di accoppiare dei morsetti che possano presentare ossidazione,
Infatti una delle prime cose da fare e' sostituire i morsetti con
morsetti dorati.


 ECC funzionano bene e costano relativamente poco.
Dove posso acquistarla (hai qualche n. di tel. magari del distributore nazionale?) io sono vicino a
Torino; quanto costano?
Grazie dell'attenzione
--
Ciao da Simon was Simone 27, 75 (si mormora 83)
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


Su questo non ci sono dubbi..io parlo sempre nella speranza che gli
impianti, anche se di serie, siano fatti e mantenuti curati nel tempo..
Io di tanto in tanto do sempre una controllata allo stato dei collegamenti
sulla mia macchina...disossida quì, cambia il cavo là, controlla con il tester
ecc.
Saluti alternati a 1000 VAReattivi...
McGyver


E qui sono d'accordissimo, è esattamente come nelle reti elettriche
dell'enel...una cosa è la potenza attiva, calcolata come prodotto tra i
valori efficaci di tensione e corrente e il fattore di potenza ( W=V*I*cos(fi) ),
ed un altra è la potenza apparente (VA=V*I) che si usa per dimensionare
gli impianti. Se poi invece usiamo la potenza calcolata con i valori massimi
dei picchi, ecco che si ha un bel fattore 1,41 (radice quadrata di 2) che moltiplica
la corrente.
Io solitamente uso l'approssimazione che esponevo nel precedente post
per avere una idea circa la quantità di corrente che dovrebbe circolare
nei cavi, ma è ovvio che consigli sempre di abbondare nel dimensionamento
dei cavi di almeno un buon 20-30%, che male non fa.
Ovvio che volendo si può anche andare a fondo alla questione, ma così,
ogni volta che si deve stendere un cavo bisognerebbe fare una marea di conti,
Quindi ben vengano le approssimazioni, ma solo se applicate con criterio
Saluti efficaci in quadratura
McGyver

Torino; quanto costano?
Ti faccio sapere. Cosi' su 2 piedi non so chi potrebbe venderle dalle
tue parti --e venire a prenderle a Faenza non sei molto comodo :)--.
Saluti.
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Opel "Peto Volante" Calibra Turbo 4x4 16v + ECC car hi-fi


Forse serve x quando ti dimentichi di rimontare la batteria  :-)
Non sono d'accordo :) Fammi un discorso piu' serio :)
Ovvio che l'alternatore era da 110A e non da 110Ah: piccolo refuso
tipografico :]


Quindi ben vengano le approssimazioni, ma solo se applicate con criterio
Infatti, solo che quanto ho approfondito questa cosa normalmente viene
dimenticato. O non lo si sa :)


 Siccome non lo so, chiedo per conferma.
Il regolatore solitamente è composto da un circuito stabilizzatore di tensione
perchè la tensione generata dall'alternatore ha tensione variabile con il numero
dei giri del motore. Usualmente il regolatore è accoppiato al circuito convertitore
AC/DC direttamente sulla calotta esterna dell'alternatore. Adesso non so
esattamente quali sono i circuti specifici maggiormente impiegati
dalle case automobilistiche.
Comunque è ovvio che tra la batteria e l'alternatore deve esserci un
circuito convertitore AC/DC ed un circuito stabilizzatore di tensione
che ad un determinato valore di tensione a valle (batteria) si apre o
chiude in funzione della percentuale di carica della batteria stessa.
Salutoni
McGyver

 via.
Aspè..le correnti sono assurde perchè a monte c'è una DDP di qualche
MegaVolt..in auto ho solo 12V...
Non mi sembra che la tensione dell'impianto dell'auto sia così "alternata"..
anzi..(forse dico una stronzata)..missà che l'alternatore della macchina
è una alternatore trifase, la cui tensione in uscita viene raddrizzata
con un ponte a diodi trifase. Con questo tipo di ponte la tensione
"continua" ottenuta è molto stabile e presenta oscillazioni intorno al
valore medio di scarsissima  ampiezza ed aventi frequenza tripla rispetto
a quella delle tre fasi iniziali, il tutto senza la presenza di condensatori.
Quindi non credo che in auto possano esserci variazioni così esagerate
della corrente in tempi altrettanto brevi.
Sicuramente le richieste da parte degli ampli saranno notevoli, specie
quando saranno chiamati a riprodurre una frequenza da subwoofer,
che spesso è dell'ampiezza massima della gamma dinamica disponibile.
Ma mi sembra anomalo che le correnti di picco possano essere 20
volte superiori a quelle di regime (che già di per se sono abbondanti),
durante una sessione di ascolto
Ciao
McGyver

dei giri del motore. Usualmente il regolatore è accoppiato al circuito convertitore
Non vorrei passare per quello che non si fida, ma il vantaggio
dell'alternatore rispetto a una dinamo ovvero a un tradizionale
generatore come aveva la gloriosa 500 e' proprio che indipendentemente
dal regime di rotazione la tensione ai propri capi e' costante.
Oppure questo deriva dal fatto che ha un regolatore integrato, cosa
che le dinamo e i generatori non hanno?


durante una sessione di ascolto
Cerco di recuperare gli appunti sull'argomento e se li trovo ti
scansiono tutto o ti copio tutto.
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Fai benissimo a non fidarti :-))
Comunque dipende da che tipo di alternatore viene montato e
quindi dalla curva delle prestazioni che la macchina elettrica
in questione possiede..
Se mi dai qualche gg mi informo meglio presso il mio prof
di macchine elettriche ed elettrotecnica all'università..
Ti farò risapere qualcosa al più presto.
Ciao
McGyver


Perfetto...ti ringrazio in anticipo..
Cosi potrò colmare queste mie lacune teoriche
GRAZIE MAESTRO :-)))))
Ciao


GRAZIE MAESTRO :-)))))
Di niente :) Quando posso/riesco... :)
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> >> metterli via carichi a manetta e di quando in quando ricaricarli.
maneggiare con attenzione..... occhio  a non fulminare il gatto  che è
andato a leccare i  morsetti....

 andato a leccare i  morsetti....
Cacchio...., controllarli tuti e 8 e' un bel casino....
(i gatti...)
Salutoni che "Tanto va la gatta al Farad, che ci lascia il suo
linguino"...
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Drugo
CO-PRESIDENTE del FLVA
(Fronte di Liberazione dei Vecchi Audiofili)
...ha subito un drastico ridimensionamento:
Pioneer DEX-M88RDS - Zapco Z150S + Audison VR206 + Macrom 48.13
...e, dopo la rottura delle Macrom 54.10, si deve accontentare di:
Sistemino Coral wf 10cm + tweeterino - MicroSub Carico Simmetrico
a condotto esponenziale doppio 16 cm doppia bobina
Sigh....
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e-mail 
magic...@excite.com
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andato a leccare i  morsetti....
Giusto. Io, ad esempio, quando ne ho smontati 3 senza elettronica li
ho inavvertitamente appoggiati al bottone di metallo che *faceva*
parte della mia camicia.
Ora ho uno scuro bottone ovale anziche' uno dorato tondo...
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