Newsgroup: it.arti.fotografia.digitale
Titolo: (Lungo) - IAFD Unofficial FAQ ver. 0.5

I.A.F.D. UNOFFICIAL FAQ ver. 0.5
---------------------------------------
                        Redatta da JJSapido (JJSapido-at-libero.it)
                        -------------------------------------------
Nota Iniziale
-------------
Questa FAQ doveva uscire in questi giorni.. e fino a poche ore fa ero
convinto che avrebbe visto la luce fra una settimana, eppure ho cominciato a
metterci su mano ed ho ormai finito. Comq ultima cosa stavo modificando le
date ed il numero di versione, quando mi è balenata davanti una data
importante... oggi la mia Rospina compie 18 anni, quindi mi pareva una cosa
carina farle gli auguri anche qui, visto che mi dimentico sempre il
biglietto d'auguri ^^ Spero che possa apprezzare questo ... ehehe.
AUGURI AURO!!!
____________________________________________________________________________
__
----------------------------------------------------------------------------
--
  Questa FAQ è stata scritta a partire dai messaggi postati sul NG  e da
altre fonti inerenti la tecnologia e la tecnica fotografica.
  Questo scritto è utilizzabile da chiunque, fotocopiabile, regalabile,
stracciabile, a patto di non modificarlo nè in parte né in toto e di non
attribuirsene la paternità morale e materiale.
  E' altresì gradito qualsiasi intervento atto a modificarla o migliorarla,
purché si abbia la cortesia di informarmi ^__^ eh eh  sembro quasi
minaccioso, non volevo...
                                -------
  Per informazioni su come reperire questa FAQ, consultare il par. 12.
____________________________________________________________________________
__
----------------------------------------------------------------------------
--
[INDICE]
 0 - Premessa
 1 - Manifesto del NG
 2 - Regole
 3 - Domande (e Risposte)
   3.1 - Sezione Generale
   3.2 - Sezione Tecnica - La Fotocamera
   3.3 - Sezione tecnica - Il corredo della Fotocamera
 4 - Tutorial - Monografie - Vademecum
 5 - Software
 6 - Glossario
 7 - Netiquette del NG
 8 - Link utili e Acquisto on Line
 9 - Ringraziamenti
12  - Come Reperire la FAQ
Prima o poi...
 - Bibliografia
 - Reperire informazioni
 - Contributi
 - History
____________________________________________________________________________
__
----------------------------------------------------------------------------
--
0______[Premessa]
Si sa che le domande fatte dai novellini sui newsgroup's sono spesso le
stesse; i problemi che si affrontano al primo contatto col mondo  della
fotografia credo abbiano accomunato tutti noi, eppure non sempre è possibile
rispondere alle numerose richieste di aiuto che  giungono giornalmente.
Queste F.A.Q. nascono così, come utile vademecum per tutti coloro  che
ancora confondono una luce spot con uno step, per tutti coloro che credono
che
il diaframma sia un anticoncezionale, per tutti coloro che utilizzano la
calcolatrice per avere un'idea di cosa  significhi in effetti 4 megapixel...
Mi auguro possa essere comunque diventare una cosa utile per tutti e perché
no raccogliere anche trucchetti e consigli anche per i  fotografi più
smaliziati.
Eviterò tutte le volte di definire quando parlo di fotografia  tradizionale,
tuttavia ricorrerò spesso ad essa perché permette di  poter immaginare
quello che accade, al contrario un cmos o un ccd  fanno tutto in automatico
e
secondo me sarebbe più arduo dare una  connotazione pratica a cose come ad
esempio l'otturatore.
____________________________________________________________________________
__
----------------------------------------------------------------------------
--
1______[Manifesto del NG]
Ecco il manifesto di it.arti.fotografia.digitale, presentato da Adriano
Cesare
(Adriano(a)
iol.it
).
Si propone la creazione di un gruppo dedicato a tutti coloro che sono
interessati al mondo della fotografia digitale. Si potrà discutere pertanto
di ogni argomento riguardante la fotografia digitale, sia a livello hardware
(fotocamere, scanner, stampanti, ecc.) che software.
Attualmente in Italia non esiste un gruppo di discussione dove si possa
discutere dell'argomento indicato, nonostante il mercato del digitale sia in
notevole espansione.
Il gruppo non si intende moderato.
____________________________________________________________________________
__
----------------------------------------------------------------------------
--
2______[Regole]
Oltre alla comune regola di restare "In Topic" (ovvero attinenti
all'argomento
presentato nel manifesto del NG) e oltre alle regole della Netiquette, che
poi sono semplici regole intuibili anche solo col buon senso, sarebbe utile
che tutti i frequentatori del NG utilizzassero i TAG. Ovvero delle parole
racchiuse fra parentesi quadre che indicano a colpo d'occhio di cosa si
parla, in questo modo il frequente fruitore del NG che vuole discutere e
seguire discorsi tecnici e non è interessato ad esempio alle segnalazioni
foto, può facilmente filtrare i TAG a lui non interessanti.
I TAG più frequenti sono:
[Foto] o [Photosig] su cui si è dibattuto a lungo, indicano il post dell'URL
   di una immagine da sottoporre al giudizio degli altri partecipanti al NG
[OT] Indica un post riguardante qualcosa di non attinente ai temi soliti del
   NG
[VENDO] Indica un offerta di vendita da parte di un utente
[ACQUISTO] Indovinate un po'? ^__^
____________________________________________________________________________
__
----------------------------------------------------------------------------
--
3______[Domande e Risposte]
Verranno qui di seguito presentate in ordine vagamente casuale tutte i
quesiti che più di frequente si presentano in NG.
____________________________________________________________________________
__
----------------------------------------------------------------------------
--
|3.1 - Sezione Generale |
____________________________________________________________________________
__
----------------------------------------------------------------------------
--
+-----[D] Quale macchina foto mi consigliate?
R.
Domanda frequentissima e di sicuro inesauribile in una faq poiché il
mercato
cambia troppo frequentemente. Però possono essere utili delle linee guida
per
ridurre il range di scelta prima di buttarsi in acquisti azzardati o farsi
distrarre da tanti numeretti.
La prima cosa da definire è il BUDGET, tanto alla fine è quello il maggiore
collo di bottiglia. Una volta definito il range di prezzo si deve valutare a
quale segmento esso si associa, in altre parole una fotocamera media di 2
MegaPixel costa circa 300 euro, per cui disponendo di quella cifra già uno
riduce la scelta e può valutare più attentamente alcuni altri dettagli.
I parametri a parità di MP che più influiscono sul prezzo sono:
 - lo zoom analogico
 - le funzioni avanzate (effetti seppia, bw, ecc..)
 - le regolazioni manuali
 - la bontà della componentistica
E' quindi ovvio che bisogna valutare quanti di questi parametri siano
indispensabili per il proprio stile di fotografia. Inutile dire che per fare
le foto di famiglia o degli scatti senza rigorosi  studi non è essenziale
scervellarsi fra mille regolazioni, mentre qualcun  altro può non voler
rinunciare alle regolazioni manuali per poter di tanto  in tanto fare
qualche
scatto studiato.
Per la valutazione di questi parametri rimando alla relativa sezione tecnica
+-----[D] Come posso imparare ad usare la Fotocamera Digitale?
R.1
Fai foto, scatta, scatta e ancora scatta. Poi guarda sul PC, osserva cosa
secondo te non va e prova a scattare di nuovo. Modifica di volta in volta
qualche parametro, prendi nota di cosa modifichi e osserva il risultato a
video come cambia.
Inizia fotografando magari un monumento o anche un soprammobile di casa tua,
qualcosa su cui tu possa studiare tutte le volte che vuoi e su cui si possa
tornare a scattare tutte le volte che vuoi.
R.2
Se il tuo interesse è capire meglio come funzionano le caratteristiche
della tua macchina e come usarle al meglio, ci sono manuali appositi, puoi
anche acquistare un qualsiasi manuale di fotografia reflex analogica. Dal
punto di vista del risultato le regolazioni sono identiche.
+-----[D] Dove posso chiedere consigli?
R.
Il newsgroup è lì apposta per quello le domande di uno possono essere di
aiuto a molte persone e possono essere origine di discussioni alle volte
molto proficue. Però il NG ha le sue regole e sarebbe cosa gradita da tutti
i
frequentatori che le persone che vi si avvicinano lo facciano in modo
educato, rispettando la netiquette e leggendo le regole del NG presenti in
questa FAQ al capitolo 2
+-----[D] Dove posso far vedere le mie foto e sentirne delle opinioni?
R.
Un'ottima vetrina dove inserire le proprie foto e sentire giudizi di  altre
persone è Photosig ( 
www.photosigh.com
 ), basta crearsi un account e
ciascuno
potrà gestire  il
proprio portfolio (raccolta di foto ^__^) sottoponendo i propri scatti al
giudizio degli altri utenti ed al contempo potrà osservare e giudicare le
produzioni di altre persone traendone spunti e idee.
+-----[D] Ho provato ad iscrivermi a Photosig ma non conosco l'inglese e non
sono riuscito.
R.
Passo per passo questo è il procedimento:
vai su 
http://www.photosig.com
, a sinistra della pagina e sotto a "welcome"
clicca su "register for one" , continua la registrazione cliccando su "I
agree, continue registration" nella pagina dopo compila i dati che ti
vengono
chiesti, non devi per forza mettere il tuo nome e cognome vero, ma
l'indirizzo di posta elettronica dovrà essere corretto, se non vuoi rendere
pubblica la tua mail spunta e lascia il campo vuoto su "Display my email
address to others". a questo punto non ti rimane che andare a vedere se ti è
arrivato un messaggio nuovo sulla posta elettronica, contenente il link a
Photosig e una password provvisoria.
Ti ricolleghi a Photosig e questa volta sotto a Welcome metti l'indirizzo
mail
e la password provvisoria, e poi sul bottone "sign in" .. Ora in alto a
destra
dovresti avere il nome e cognome che hai dato al momento dell'iscrizione,
vorrà dire che sei dentro a Photosig come utente registrato, clicca sul tuo
nome e poi su "Change your profile information or password" .. Ti converrà
cambiare password e metterne una a tuo piacimento, poi su submit per
confermare.
Per inserire subito una foto clicchi in alto a sinistra su "My photoSIG" e
su
"submit a new photo" (collegamento diretto anche da qui:
http://www.photosig.com/submit.php
 ) avendo l'accortezza di avere pronta una
foto salvata in formato Jpeg e che non superi i 360Kb.
____________________________________________________________________________
__
----------------------------------------------------------------------------
--
|3.2 - Sezione Tecnica - La Fotocamera |
____________________________________________________________________________
__
----------------------------------------------------------------------------
--
+-----[D] Ho in mano una cosa che mi han detto essere una macchina foto che
me ne faccio?
R.
Appoggia l'occhio al buco (generalmente in alto a sx) e guarda attraverso
di
esso, premi il bottone in alto a destra con un dito (in genere l'indice) ed
avrai ottenuto un'immagine statico di ciò che stavi guardando ^__^ LOL
+-----[D] Ritengo simpatica la domanda 1 e l'ho capita, quindi?
R.
Molto bene, possiamo dunque parlare nel dettaglio delle varie parti che
compongono una fotocamera e di come i relativi settaggi influiscono sulla
resa  di una foto
+-----[D] Quali sono queste varie parti di una macchina fotografica?
R.
Parleremo distintamente di Obiettivo, Diaframma, Otturatore, CCD, Zoom,
Focale, Otturatore, ....
+-----[D] Obiettivo, ma non è un vetro?
R.
Per obiettivo si intende tutta la parte di lenti che si occupa di far
convergere l'immagine da catturare sulla pellicola o sul CCD, quindi la sua
importanza è  ben superiore a quella di un comune pezzo di vetro, bisogna
privilegiare gli  obiettivi di diametro maggiore in quanto permettono di
ottenere immagini più  nitide giacché lasciano passare più luce.
Gli obiettivi si dividono in
 - Grandangolari (WideAngle) -  Permettono di riprendere maggiori
porzioni di immagine e sono utili per ottenere foto di panorami, detto
brutalmente servono quando non tutta ciò che vogliamo fotografare
riesce a star dentro all'immagine che risulterebbe. L'utilizzare però
un grandangolo per fotografare soggetti abbastanza vicini porta
l'immagine a subire l'effetto botte, ovvero una curvatura convessa al
centro che deforma in maniera più o meno percettibile l'immagine
finale. L'effetto botte dipende anche sensibilmente dall'obiettivo e
dalla fattura delle lenti
 - Teleobiettivo - A tutti gli effetti uno zoom, ingrandisce i soggetti
distanti. Anche qui una dicitura meno professionale: ricorda l'effetto
di un binocolo e permette dunque di fotografare in dettaglio elementi
piccoli o distanti
+-----[D] Cos'è un Diaframma (Lunghezza Focale) - Scatto a priorità di
Diaframma?
R.
Nella fotografia tradizionale il Diaframma è una meccanica composta da una
serie  di lamelline che si aprono e si chiudono a cerchio il cui scopo è
lasciar passare  più o meno facilmente la luce e i raggi riflessi.
Dal punto di vista pratico:
 - una maggiore apertura del diaframma fa passare più luce, ma riduce
la profondità di campo, è il classico effetto che si nota quando si
fanno le foto col soggetto in primo piano e lo sfondo a distanza viene
sfocato
 - una minore apertura di diaframma aumenta, al contrario, la
profondità di campo e permette di ritrarre a fuoco soggetti e sfondo
anche a notevole distanza tra loro, è utile nella foto paesaggistica o
comunque ogni volta che non vogliamo sfocare deliberatamente lo sfondo
L'impostazione può essere manuale o automatica.
La profondità di campo è data anche dall'obiettivo, più questo è un
grandangolo e maggiori saranno le possibilità di avere tutta la foto a
fuoco,
al contrario di uno zoom molto potente che mette a fuoco solo una
determinata
zona.
I valori che assume il diaframma vengono definiti con un numero seguito
dalla
lettera F. Esempio 2.8F. Il valore va letto in questo modo f/#F, dove f è il
diaframma completamente aperto. Vien da sé che un numero basso di F indica
una grande apertura  di diaframma.
I valori in genere oscillano da 2.0 a 16 e un accorto utilizzo dell'apertura
focale  permette di ridurre i tempi di scatto per via del maggiore afflusso
di luce, tuttavia  concorre anche la sensibilità iso della pellicola o
quella
simulata del ccd per giungere  ad una conclusione d'insieme.
Riassunto:
- maggiore apertura - 2.0F - Minore profondità . A fuoco solo il soggetto
vicino
- minore   apertura -  16F - Maggiore profondità . A fuoco anche lo sfondo
+-----[D*] Cos'è la Profondità di Campo? O la DOF.
R.
Scherzi a parte, il problema della profondità di campo (in inglese DOF, che
sta per "depth of field") è uno dei primi concetti che il fotoamatore
evoluto comincia a considerare nei propri scatti. Nella pratica, la
profondità di campo è una zona a fuoco che si estende prima e dopo il
soggetto su cui la messa a fuoco è stata eseguita.
Ora, in teoria (in teoria!), se abbiamo messo a fuoco a una distanza x,
tutto ciò che è più vicino o più lontano di x dovrebbe risultare più o meno
"non a fuoco". In pratica, per una serie di considerazioni che tirano in
ballo le leggi dell'ottica geometrica, la riflessione, la rifrazione, e un
concetto noto come "circolo di confusione" (un valore che nelle digitali è
caratteristico della macchina.), non è così (vi rimando a trattazioni più
approfondite per i dettagli) .
La realtà è che mettendo a fuoco a distanza x, mettiamo a fuoco un
intervallo di distanze che va da "x meno qualcosa" a "x più qualcosa".
Ebbene, questo spazio si dice proprio "profondità di campo".
Quanto è esteso questo intervallo? E soprattutto, come giocare sulla
profondità di campo?
Per calcolare l'esatta profondità di campo, servono alcuni elementi: il
diaframma, la lunghezza focale dell'obiettivo utilizzato, e la distanza a
cui si trova il soggetto principale del nostro scatto (servirebbe anche il
valore del circolo di confusione, che però si può approssimare costante per
le macchine a pellicola, mentre per le digitali lo si ricava da apposite
tabelle).
Per dare un'idea di come si comporti la profondità di campo, diciamo che
questa cala all'aumentare della lunghezza focale e dell'apertura del
diaframma (quindi per diaframmi con valori di f bassi).
Un teleobiettivo spinto, quindi, comporta un restringimento di questa zona a
fuoco prima e dopo il soggetto, così come questa si riduce con diaframmi
aperti (per fare entrare più luce). Al contrario, focali medio-corte e
diaframmi chiusi (valori di f alti), consentono di scattare con profondità
di campo elevate (quindi con più elementi a fuoco prima e dopo il soggetto
principale).
Le macchine digitali compatte, come ormai dovreste sapere, non hanno focali
quelle reali, ma "focali equivalenti" (per cui un obiettivo che in realtà è
un 8-50 mm, può corrispondere a un 28-200 mm tradizionale). Per quanto detto
sopra, hanno dunque focali corte, che fanno sì che la profondità di campo
sia sempre più alta degli obiettivi di pari focale "reali". Ipotizzando
quindi di voler ottenere l'effetto di "sfondo sfocato" tipico degli scatti a
ridotta profondità di campo, farete molta più fatica ad ottenerlo con una
compatta digitale che con una reflex tradizionale.
Volete proprio dilettarvi a vedere quanto sia la profondità di campo con
determinati settaggi? Esiste un programmino, scaricabile gratuitamente, che
su PC o palmari vi darà i valori esatti dell'intervallo di profondità di
campo: si chiama "DOF Master", e lo trovate all'indirizzo
http://dfleming.ameranet.com
 da dove potete anche usarlo direttamente via
web.
Volete qualche raccomandazione su come gestire la profondità di campo in
funzione del risultato che volete ottenere? Beh, fermo restando che si
tratta sempre di effetti soggetti al gusto personale, per i ritratti è
consigliabile usare profondità di campo ridotta, in modo da sfocare lo
sfondo e concentrare l'attenzione sul viso del soggetto. Chiaramente per i
paesaggi vale l'inverso (non a caso gli obiettivi grandangolari comportano
elevate profondità di campo.).
Il consiglio, per fare esperienza, è di allineare una serie di oggetti via
via più distanti dal piano di scatto (ad esempio una fila di bottiglie).
Mettendo la macchina fotografica su un treppiede, divertitevi a variare
l'apertura del diaframma e la focale, e vedrete come cambia la profondità di
campo.
+-----[D] Cos'è l'Otturatore (Tempo di Scatto e di Esposizione) - Scatto a
priorità di tempo?
R.
Come per il diaframma valutiamo come viene catturata una foto: durante lo
scatto il CCD o la pellicola restano impressionati dalla quantità di luce
che giunge sino ad  essi, quindi è evidente che maggior tempo dura lo
scatto,
maggiore sarà la quantità  di luce che impressionerà il CCD o la pellicola.
L'otturatore è complementare al diaframma, si tratta infatti di una tendina
posta  davanti alla pellicola che resta aperta per un tempo durante il quale
la luce può  impressionare la pellicola. A questo punto si può iniziare a
capire cosa voglia dire tempo di esposizione, questo termine tanto frequente
indica per quanto tempo la  porzione di luce che passa attraverso il
diaframma arriverà alla pellicola.
 - un maggior tempo di esposizione lascia la pellicola a contatto con
la luce per più tempo, quindi la foto verrà più luminosa, ma c'è il
rischio della sovraesposizione ovvero troppa luce tocca la pellicola e
le zone bianche    diventano troppo luminose al punto da perdere i
dettagli e far definire la pellicola 'bruciata'.
 - un minore tempo di esposizione al contrario riduce il tempo in cui
la luce può impressionare e la foto verrà più scura, il rischio in
questo caso è  quello di vedersi uno scatto completamente nero a meno
di qualche fioco punto luce
Adesso che sappiamo le basi di cosa succede modificando i parametri dello
scatto,  vediamo più nel dettaglio perché andare a modificare questo
importante
parametro:
 - Aumentare il tempo di esposizione: serve tutte le volte che abbiamo
problemi di luminosità, quando c'è il rischio che la foto sia troppo
buia, quando riduciamo di molto l'apertura di diaframma e quindi a
parità di luminosità del soggetto, arriverebbe una quantità di luce
minore alla pellicola. Aumentare il tempo di esposizione concorre però
a ottenere foto con effetto mosso, ed andando a tempi più lenti di
1/125 di secondo inizia ad essere percettibile anche il tremolio umano.
 - Diminuire il tempo di esposizione: serve tutte le volte che la luce
è molto elevata e non vogliamo rischiare di bruciare la foto, quando
vogliamo scattare un'istantanea di una cosa che rischia di muoversi
velocemente, quando vogliamo ridurre l'effetto mosso, quando aumentiamo
l'apertura di diaframma.
I valori in genere oscillano fra 1/1500 di secondo, sino a 16 secondi.
Attraverso l'esposizione e' dunque possibile bilanciare al momento dello
scatto l'effetto  mosso e la luminosità dell'immagine, cercando di ottenere
un compromesso fra questi due fattori o privilegiandone uno quando possibile
e
necessario.
Riassunto:
- Aumentare il tempo di esposizione ~ 1 sec. Foto luminose anche in
condizioni di scarsissima luce, ma difficile evitare il mosso se non si
dispone di un cavalletto.
- Diminuire il tempo di esposizione ~ 1/500 sec. Foto luminose a condizione
di bilanciare opportunamente il diaframma e di scattarle in buone condizioni
di luminosità. E' possibile in questo modo congelare scene come una palla
lanciata o un veicolo in corsa, che sembreranno fermi e non daranno nessuna
sensazione di velocità
Mode B
------
Un breve discorso lo voglio anche fare sul cosiddetto Mode B ovvero una
funzione che permette di gestire manualmente sia l'apertura che la chiusura
dell'otturatore,  questa funzione è particolarmente difficile da gestire, ma
permette di ottenere  effetti molto piacevoli e creativi, uno su tutti la
classica fotografia della volta  celeste che ruotando lascia la scia. Come
detto questa modalità di scatto permette di decidere i tempi di esposizione
anche oltre le preselezioni permesse.
Al momento però, almeno nelle fotocamere digitali di fascia di prezzo
mediobassa non esiste questa modalità ma alcune fanno cosa similare che però
limita il tempo entro max 16 secondi, altre ma poche arrivano a 60sec.
+-----[D]  Cosa significa sovraesposto o sottoesposto?
R.
Leggi la risposta alla Domanda precedente
+-----[D] Cosa è un CCD?
R.
E' il cuore di una macchina fotografica digitale, la risoluzione e molti
effetti  come il bilanciamento del bianco o il tempo di scatto o il
controllo dell'esposizione dipendono dalla bontà di questo piccolo sensore.
Il CCD è l'alternativa della pellicola nel mondo digitale, si tratta infatti
di un  congegno miniaturizzato che possiede migliaia di elementi sensibili
alla luce e  capaci di digitalizzare il campione luminoso che prelevano
localmente sotto forma  di un colore. L'immagine reale viene così campionata
secondo questi mille e mille  occhi e viene convertita in un prodotto
digitale.
I CCD non vanno però confusi con i CMOS, questi ultimi  presenti sulla
maggior parte  delle webcam e delle macchine fotografiche-webcam. A
differenza
di questi ultimi  infatti i CCD sono molto più precisi e permettono
lunghezze
focali impensabili per  i CMOS.
+-----[D] Cosa vuol dire X MegaPixel?
R.
Ecco una delle note dolenti maggiori, i calcoli della risoluzione... non ci
siamo  ^__^ quindi è tempo di fare un po' di chiarezza.
Dopo aver visto nel dettaglio come è fatto un CCD abbiamo idea del fatto che
l'immagine iniziale viene scomposta in tanti pixel (elementi minimi di
colore) quanti sono gli elementi sensibili del CCD, è quindi evidente che
tanti più elementi sensibili conterrà il sensore, tanto più dettagliata sarà
la foto.
Se non fosse chiaro facciamo un esempio, immaginate di disegnare una griglia
sopra  una foto che conoscete, ora pensate che ogni quadratino che risulterà
potrà  contenere un solo colore. Bene, ora pensate di fare un griglia
semplice dividendo  la vostra immagine in 4 quadrati (o rettangoli), ebbene
colorando di un unico  colore ciascuno di essi l'immagine sarà
incomprensibile... continuate ora a  suddividere i quadratoni iniziali in
tanti sottoquadretti fino a non percepirli  più... man mano che lo farete i
quadrati perderanno identità e vedrete invece  colori e sfumature, e i
dettagli saranno sempre più definiti.
Ecco cosa significa risoluzione. La risoluzione è in pratica la quantità di
quadratini della vostra foto, ovvero gli occhietti sensibili del sensore CCD
e viene espressa in base al numero di questi ultimi, chiamati PIXEL.
Maggiore è la risoluzione e maggiori saranno i dettagli della fotografia,
quindi  maggiore sarà l'ingrandimento possibile.
Per capire più o meno la dimensione massima di una foto in base al numero di
pixel  basta ricordare il formato video (4/3) e procedere per tentativi,
ovvero se per  esempio pensiamo ad una macchina da 2 megapixel dobbiamo
pensare ad una  combinazione che moltiplicata ci dia 2.000.000 (Mega indica
infatti proprio  Milione) e che rispetti la proporzione 4/3... quindi
vediamo che 1600x1200 pixel  ci da un risultato 1.920.000 molto simile a
quello voluto, per cui la massima  risoluzione possibile sarà quella.
Oltre la risoluzione massima una fotocamera digitale permette l'acquisizione
delle immagini anche a risoluzioni minori, utilizzando cioè più pixel del
CCD come se fossero uno solo. Superare la soglia del CCD in acquisizione non
è
invece possibile a meno di effettuare un'interpolazione che però riduce la
qualità dell'immagine finale.
0.3 MP -->  640 X  480
1.3 MP --> 1280 X  960
2.0 MP --> 1600 X 1200
3.0 MP --> 2048 x 1536
4.0 MP --> 2272 x 1704
+-----[D]
che cos'è il punto del bianco?
R.
Le macchine analogiche e quelle digitali hanno delle limitazioni rispetto
all'occhio umano. Dove noi vediamo una luce biancastra al neon, le macchine
con impostazione "luce giornaliera"vedono una luce verdastra, proprio per
queste limitazioni. Con le analogiche in questo caso si dovrebbe mettere una
pellicola apposita od un filtro Magenta, con le digitali si ha la
possibilità
di regolare il punto del bianco, quasi tutte hanno questa funzione che
permette di indicare sotto quale luce si sta fotografando (solare, nuvolosa,
lampadina, neon, flash, automatica), correggendo ed ovviando così queste
limitazioni, e rendendo le luci col colore che vediamo noi con l'occhio.
Nonostante queste soluzioni siano approssimative, sono comunque molto utili.
Alcune fotocamere permettono di essere più precisi, facendo scegliere
manualmente il punto del bianco. In pratica in questa modalità manuale si
schiaccia un tasto inquadrando un foglio bianco illuminato dalla luce che si
vuole usare, e gli si dice che il foglio è bianco. sembra una stupidata ma
così facendo la fotocamera restituisce fedelmente i colori del soggetto da
fotografare.
+-----[D] Mi spiegate che cosa significa definire "CHIUSA" un'ombra?
R.
Troppo scura. Troppo nera. Non "leggibile".
In genere una macchia nera non meglio definita un po' come avviene con
l'effetto solarizzazione di PS.
In questa foto (ricomponi l'URL se si spezza) si vede a video l'errore:
http://digilander.libero.it/eventphoto/commercial/edit/previewpages/previewp
ag
e4.html
+-----[D] Cosa cambia fra la misurazione SPOT e la NON SPOT?
R.
In generale, nelle fotocamere digitali -e non- la lettura spot indica che
l'esposimetro (quell'apparecchio elettronico che legge la quantità di luce e
regola di conseguenza l'accoppiata tempo-diaframma da usare) valuta la luce
solo sul punto centrale dell'inquadratura, mentre quella non spot (può
essere media, multipoint, matrix ecc.) indica che la luce viene letta su
un'area molto estesa, quasi tutto il fotogramma.
Riassumendo: con la spot puoi fare in modo che la foto venga esposta
esattamente pur una piccola porzione dell'inquadratura (è utile, per es. per
i ritratti, dove ti interessa che venga bene il viso del soggetto), mentre
la
"non spot" può essre utile in foto come i panorami, dove vuoi che l'insieme
dell'inquadratura sia OK.
+-----[D] Cosa conviene usare per misurare l'esposizione? matrix, semispot,
spot?
R.
Se possibile conviene usare la matrix.
- Spot per avere una migliore esposizione davanti il mirino consigliata per
i primi piani
- Semispot E' l'unica che esisteva fino alla comparsa del matrix e che prima
aveva un nome più "pittoresco" in quanto si chiamava "esposizione a media
prevalenza centrale". In pratica l'esposizione è calcolata su un cerchio
centrale abbastanza esteso tralasciando il resto.
In caso di foto in condizioni luminose difficili potresti regolarla su
matrix sebbene probabilmente il matrix possa andare un po' in tilt, in
presenza di forti contrasti, cercando di schiarire i neri e rischiando
dunque
di sovraesporre le zone di luce (in linea di principio il matrix scarta la
zona più chiara, quella più scura e fa una media tra le rimanenti, ma le
rimanenti zone nere qui sono tante). Quindi con contrasti molto intensi può
funzionare meglio il semispot puntato sulle zone di luminosità, bloccando
l'esposizione e ricomponendo l'inquadratura.
Se poi i metodi sopracitati non funzionassero, si possono inoltre utilizzare
la multiesposizione, in questa modalità l'esposimetro della camera cercherà
di calcolare la miglior esposizione per quel momento, oppure, secondo le
capacità della tua camera, prendere l'esposizione su più punti bloccandola,
in
modo di avere una regolazione quasi manuale.
+-----[D] Cosa significa Blocco dell'AF (o AF Tracking)
R.
Presto detto, quasi tutte le fotocamere (digitali e non) hanno il tasto
di scatto con due livelli di pressione... un primo livello intermedio in cui
la fotocamera emette dei lampeggiamenti e dei bip ed un secondo livello
(ovvero premendolo a fondo) in cui viene effettuato lo scatto.
Ebbene il raggiungimento del primo livello di pressione blocca la messa a
fuoco e le impostazioni di esposizione in base al soggetto al centro
dell'inquadratura, anche cambiando soggetto (mantenendo però premuto il
tasto a metà -> AF Bloccato) i parametri resteranno invariati...
Questo sistema è utile per mettere a fuoco dei soggetti difficili attraverso
elementi facilmente focalizzabili a breve distanza dai primi.. oppure per
mettere a fuoco un elemento e poi spostare l'inquadratura e toglierlo dal
centro dello scatto mantenendolo però a fuoco.
+-----[D] Qual è la differenza fra center AF e multi AF?
R.
Center AF la messa a fuoco viene fatta sul soggetto che si trova al centro
del fotogramma; Multi AF, vengono prese in considerazioni più zone
dell'inquadratura e, di solito, la messa a fuoco viene fatta sul punto più
vicino al fotografo L'utilità del multi AF è relativa... per ovviare al
multifocus basta usare la messa a fuoco centrale e ricomporre l'inquadratura
usando il blocco AF.
+-----[D] Non vorrei ritrovarmi con la macchina congelata che mi sgocciola
sul termosifone.. Che rischi corro portandola sulla neve?
R.
Generalmente non ci dovrebbero essere problemi, la bassa temperatura
potrebbe
alterare momentaneamente le qualità del CCD ma dubito che si possa notare
differenza.
Invece sarei preoccupato per lo sbalzo di temperatura, diciamo dai 18-20
gradi di un appartamento ai -10 fuori. Avremo ben 20 gradi di salto termico
in
pochi minuti se non secondi...!!!
Allora potresti incappare in appannamenti strani e formazioni di condensa
interne alla fotocamera. Se è una compatta l' ottica dovrebbe essere
protetta, con le reflex, invece, quando si prevede che si verifichi tale
situazione, si toglie l' ottica e si lascia climatizzare il tutto in modo da
non avere troppa differenza di temperatura ed umidità fra l'esterno e
l'interno della fotocamera.
+-----[D] La macro viene fatta in tele o in wide?
R.
La macro in tele permette naturalmente di stare più lontani ma ha delle
limitazioni, quali la scarsa nitidezza (in macro e modalità normale) dovuta
alle lenti in modalità zoom presente nella maggior parte delle fotocamere,
la
minor distanza focale ed il fatto che non si possa riprendere il soggetto
grande come invece nella modalità Wide.
Il Wide (ricordiamo: grandangolo) permette di avvicinarsi di più, ingrandire
di più il soggetto ed avere la massima distanza focale.
In Macro capita spesso di vedere foto con parti non a fuoco, questo perché
la
distanza focale delle macro è ridotta. Per ovviare a tale limite oltre che
scattare in Wide bisogna chiudere al minimo il diaframma (F16, o 8) e se si
ha
la possibilità di regolare il fuoco manuale fare delle prove, dipende anche
da
che cosa si vuole fotografare, comunque se si vuole sfocare lo sfondo e
mantenere a fuoco tutto il soggetto in primo piano il fuoco non andrà messo
all'infinito ma indicativamente a metà distanza tra la parte più vicina del
soggetto e quella più lontana.
+-----[D] Posso fare una macro da 3mt di distanza?
R.
Una macro da 3mt non è una macro: si parla di macro allorquando la
dimensione dell'immagine risulta pari o superiore al soggetto fotografato.
In pratica si definisce macro quella fotografia che sta tra la foto
ravvicinata e la microfotografia.
+-----[D] Perché con il fuoco manuale all'infinito non ho la massima
distanza
focale?
R.
Perché gli obiettivi hanno una certa distanza focale, che aumenta come detto
chiudendo il diaframma, ma non sempre possono avere tutto a fuoco,
specialmente con soggetti vicini alla macchina e con obiettivi zoom. si
inquadra un soggetto a distanza ben precisa e la macchina ha limitatamente
anche del fuoco avanti e dietro al soggetto, questa distanza è appunto
chiamata distanza focale. Fate conto di avere un limite di metri di messa a
fuoco, in mezzo a questo limite c'è sempre il soggetto, se questo soggetto è
l'orizzonte e si mette a fuoco l'orizzonte si perde del fuoco davanti,
mentre
invece se gli si dice alla macchina di mettere a fuoco un po più vicino che
l'orizzonte, il limite si amplierà, perché metterà lo stesso a fuoco
l'orizzonte ma anche più vicino. Questa si chiama distanza iperfocale.
+-----[D] La mia fotocamera è sensibile all'infrarosso?
R.
E' facile scoprire questa caratteristica del CCD, basta fotografare un
telecomando dal lato del trasmettitore ad infrarossi mentre si preme un
tasto (del telecomando ovviamente ^___^). Se la fotocamera è sensibile
all'infrarosso, nella foto risultante , il telecomando avrà un bagliore in
prossimità del trasmettitore a infrarossi.
+-----[D] Ho un filtro ir "r72" e ho provato a fare delle foto (ore 20:30)
con la speranza che venissero come quelle fatte con le telecamere col
nightshot, ma purtroppo nulla, quasi tutto nero?!?!
R.
Non fare confusione. Le fotocamere sensibili all' infrarosso riescono a
catturare uno spettro di frequenza nel quale si trova la lunghezza d' onda
dell' IR. Questo non vuol dire che al buio vedi come di giorno, perchè la
fotocamera cattura l' IR se è presente, ma al buio, senza la luce solare
niente IR se non emesso da illuminatori dedicati.
Prova di giorno e scatta con una sovraesposizione di almeno 2 stop e poi
vedi che succede.
La riprova è ben fatta perché nonostante la quasi totale oscurazione
dell'obbiettivo della fotocamera, questa riesce a mettere ugualmente a
fuoco,
mente al buio non riesce anche senza il filtro.
____________________________________________________________________________
__
----------------------------------------------------------------------------
--
|3.3 - Sezione tecnica - Il corredo della Fotocamera |
____________________________________________________________________________
__
----------------------------------------------------------------------------
--
+-----[D] Ho una bella foto fra le mani. La stampo? A quale risoluzione?
R.
Beh domanda apparentemente semplice ma dalle molteplici sfumature,
innanzitutto partiamo col definire il concetto di stampa di una foto.
Esistono le stampe  domestiche, quelle fotografiche e quelle tipografiche o
Offest, tra di loro  cambia la risoluzione della stampa finale.
Tirando le somme ad un utente medio basta poter realizzare stampe dei primi
due  tipi, visto che la stampa offset richiede costi, ammortizzabili solo
con grandi  quantitativi di stampe e si parte da almeno un centinaio di
copie.
Quindi analizziamo i file di partenza. Vi sono diverse formule per definire
quanto dev'essere grande (in risoluzione) il file sorgente per ottenere
delle stampe di qualità sufficiente, vediamone una piuttosto semplice:
 Esprimiamo la dimensione in pixel di un lato della nostra immagine
  - esempio 640 pixel -
 Dobbiamo poi conoscere la risoluzione di stampa
 - indicativamente una stampa a buona risoluzione di livello fotografico
   si attesta sui 300 dpi -
Dati questi parametri dividiamo la dimensione originale in pixel -640px- con
la risoluzione della stampa -300dpi-
 Pixel : Dpi --> Pollici effettivi
 640 : 300 --> 2.15 Pollici
A questo punto sapendo che un pollice misura all'incirca 2,6 cm basta fare
una moltiplicazione ed avremo le dimensioni in cm della nostra stampa finale
 Pollici x 2.6 = Centimetri
 2.15 x 2.6 = 5,59 Centimetri
In base a queste formule si può anche cercare di ottenere un compromesso in
termini di dimensioni e qualità, una regola empirica per saper fin dove
spingersi come ingrandimento e quello di non portare gli ingrandimenti oltre
un terzo della  risoluzione della stampante mi spiego con un' esempio che è
più semplice:
Se abbiamo una stampante come detto da 300dpi otteniamo un lato a 640px
stampabile a 5,59 Cm.
Un terzo di 300dpi è 100dpi, quindi dovremo fare così:
 300-100 = 200 dpi (risoluzione stampante ridotta di un terzo)
 640 : 200 = 3.2
 3.2 x 2.6 = 8.32
Siamo così passati da 5,59 cm a 8,32 cm. Questa però è la dimensione massima
consigliata, salendo oltre questa misura si rischia un decremento notevole
della  qualità e una percezione pixellosa dell'immagine finale.
Prima di darsi a smodati ingrandimenti, però, è bene capire che i parametri
di
risoluzione (1240x2480) delle attuali stampanti in commercio non sono da
prendere in considerzione per questo calcolo, infatti tali parametri
indicano
il numero di gocce che sono utilizzate per ogni pixel e per ogni colore.
Capiamo dunque che una apparente risoluzione di 3 milioni di dpi diventa
facilmente qualcosa di ben minore dei 300 dpi della stampa fotografica.
mhhh vi vedo perplessi e corrucciati, quindi proviamo a rispiegare un
attimino.. Allora calcolando 1240x2480 punti sembrerebbe di disporre di una
stampante di qualità molto superiore di quella professionale, tuttavia
questi
punti non sono i dpi che conosciamo noi, bensì le gocce di inchiostro. Ogni
singolo pixel (dpi) viene colorato da centinaia di microgocce di ognuno dei
colori facciamo un esempio:
        -  ogni testina spruzza 5000 gocce per definire ogni colore
        -  stampa in esacromia = 5 testine
        -  in ogni singolo pixel io avrò quindi 5000 gocce x 5 testine ->
   25000 gocce che mi definiscono il colore finale del singolo punto
   (pixel)
        -  potendo spruzzare al max 3 milioni di gocce per pollice ed
usandone
   25000 per definire ogni punto ottengo:
3.000.000 (gocce) / 25.000 (gocce per fare un pixel) =
                                              120 pixel per ogni pollice
(dpi)
I valori non sono precisi, ma l'idea di fondo è questa: sappiate che con una
stampante domestica difficilmente si superano i 150/200 dpi reali.. quindi
usate questo valore per i vostri calcoli di dimensione di stampa.
In ogni caso l'effetto finale dipende anche da quello che si richiede alla
foto, insomma se deve essere incorniciata e  appesa ad un muro che ci sia
qualche pixel smussato o un po' di sgranatura non  credo che faccia scappare
per il disgusto. Ho personalmente visto un ingrandimento  a 40x60!! (di una
bellissima foto) e non stenterete a credere la mia sorpresa  quando ho
scoperto che si trattava di un sorgente a 1600x1200.. una "volgare" 2MP
insomma. Poi mi son avvicinato a questo ingrandimento ed ho notato i pixel e
tutti  gli altri orrendi dettagli (sgranature, sfocature, ecc... ecc... )
eppure a due  passi di distanza tutte queste nefandezze avevano ingannato il
mio occhio che non  le aveva notate.
Morale della storia, se non siete dei critici o dei pignoloni, potreste aver
soddisfacenti ingrandimenti a 20x30 anche da una semplice 2 MP :)
Il discorso contrario va fatto se vi servono foto dettagliate ad alta
risoluzione, magari per un catalogo, in quel caso la qualità non può essere
discussa e, a costo  di limitare le dimensioni, non si può scendere a
compromessi.
Quindi prima di insultare la vostra povera fotocamera nel dubbio di fare un
ingrandimento, pensate seriamente a quante volte lo guarderete con una lente
e rischiate qualche pixel fuori fuoco.
Sappiate comunque che l'occhio umano non riesce a distinguere particolari
sopra ai 300Dpi, quindi risoluzioni finali maggiori sono un po' sprecate.
+-----[D] Come posso illuminare un soggetto da studio?
R.
Non si ha bisogno di tanta potenza se si ha un cavalletto. Le digitali hanno
il vantaggio di essere molto luminose, e praticamente tutte hanno il
selezionatore del punto del bianco (che vedremo dopo) anche un normale
faretto
da camera può essere sufficiente, sempre ammesso di avere il cavalletto,
comunque tutto dipende dalla foto che si vuole creare, in certe occasioni
basta un solo punto luce, in altre, a voler una cosa ben fatta 5 luci sono
poche. Una buona partenza sono tre luci, una magari a stretto raggio (detta
spot) e altre due ad ampio raggio (cioè con un fascio di luce che si
allarga molto).
Per cominciare e senza spendere una lira si può provare a svitare il faretto
che hai in camera o in sala ed un foglio bianco (come pannello riflettente
che
vedremo tra poco).
Con le macchine fotografiche analogiche ci sono vari problemi con le lampade
artigianali perché le normali pellicole sono tarate per luce solare, e a
meno
di non avere una pellicola speciale o un filtro azzeccato la luce delle
lampade risulta nella stampa finale con dominanti di colore spesso
indesiderate, avete mai provato a fotografare alla luce di un neon?
+-----[D] Le lampade sono meglio le alogene, al neon oppure le normali a
incandescenza?
R.
Per le lampade dovrebbe cambiare poco scegliendo il punto bianco, sconsiglio
però quelle al neon.
+-----[D] E i pannelli riflettenti o ammorbidenti con cosa li realizzo?
Stoffa
bianca? O qualche altro materiale simile ?
R.
Per i pannelli non hai che da sfruttare tutta la tua fantasia, anche perché
dipende che cosa vuoi fare, Contano molto sia i pannelli riflettenti sia gli
"ammorbidenti", questi ultimi devono si devono anteporre tra la luce ed il
soggetto in modo da ammorbidire la luce, facendola risultare così più
omogenea
sul soggetto, che avrà quindi ombre meno chiuse e riflessi meno accentuati.
Questi si possono creare con qualsiasi cosa sia traslucido e lasci passare
la
luce, presente quel rotolo di foglio che hai in cucina tra il domopack e la
stagnola? Quello potrebbe essere un pannello ammorbidente, mentre uno
riflettente può essere un foglio bianco, un asciugamano o un pannello di
polistirolo. Questo in linea di massima va anteposto dall'altra parte della
luce, lasciando in mezzo il soggetto da fotografare, in modo che rifletta
parte della luce della lampada e schiarisca le ombre troppo dure.
Un altro esempio di  pannello riflettente, che sembra funzionare bene, si
può
ottenere incollando dell'alluminio Domopak su un pezzo di cartone rigido.
L'unica accortezza è usare la parte del foglio di alluminio non a specchio
in
modo da far diffondere la luce.
+-----[D] Posso caricare delle batterie Stilo da 2000mA o + con un
caricabatterie da 1700mA?
R.
Si che puoi solo che ci mette un po' di più, gurda a quanto carica il
caricabatterie e usa la seguente formulina:
mA della pila diviso mAh erogati dal caricabatteria e quello che ottieni
sono il tempo in ore per la ricarica solo che lo devi moltiplicare per 1,2
per
la carica corretta.
                {mA[Pila]/mAh[Caricabatterie]} x 1,2
+-----[D] Se non si utilizza la macchina per circa 7-10 giorni è meglio
levare le batterie ?
R.
Sarebbe buona cosa...non si sa mai... Tuttavia fino a qualche settimana, se
la macchina è conservata in un posto asciutto, riparato e a temperatura
normale, non c'è quasi nessun rischio con le batterie attuali..
Se l'inutilizzo della fotocamera è invece maggiore delle due settimane è
consigliabile rimuovere le batterie per evitare di danneggiare queste ultime
o la fotocamera.
+-----[D] I supporti di solito usati dalle digitali soffrono degli stessi
problemi dei supporti magnetici tipo vhs, floppy che quando passano dal
metal detector si "smagnetizzano" causando la perdita totale o parziale dei
dati???
R.
Le schede di memoria sono costituite da componenti elettronici, quindi
teoricamente invulnerabili dalle onde magnetiche, i floppy, vhs, 8mm,
musicassette ecc... sono nastri magnetici e sottoposti a onde magnetiche si
smagnetizzano.
Vai tranquillo, le schede di memoria sono invulnerabili a tali onde, possono
bruciarsi i componenti solo in caso di immersione in onde molto ma molto
potenti.
+-----[D*] Come mai la mia scheda di memoria da X Mb è in realtà più
piccola?
R.
Nessun allarme! Prendendo esempio dai produttori di hard disk per computer,
anche i produttori di memory card tendono a dare per scontato che l'utente
consideri 1 Mb come 1.000.000 di bytes. I pc, invece, possono considerare 1
Mb come 1024x1024 bytes, ossia 1.048.576 byes. Ecco dunque spiegata la
differenza (pur se contenuta in un 3-5% di scarto) tra le dimensioni
dichiarate e quelle effettive: una scheda di memoria da 128 Mb (ad esempio),
contiene 128.000.000 di bytes, mentre considerando un megabyte come
1.048.576 dovrebbe contenerne più di 134.217.000.
Tranquilli, dunque, non vi hanno fregato.
+-----[D*] Che cosa è un X-drive? E cosa si intende parlando di hard disk
esterni portatili?
R.
Rispondiamo prima alla seconda domanda. Gli hard disk portatili (e la
circuiteria di cui sono circondati nei dispositivi comunemente chiamati
così.) tentano di fornire una soluzione economica e pratica ad uno dei
limiti della fotografia digitale: lo spazio di memorizzazione dei files
ottenuti.
Qualsiasi sia il tipo di memoria utilizzato dalla vostra macchina, e di
qualsiasi taglio esso sia, prima o poi è destinato ad andarvi stretto (legge
di Murphy applicata alla fotografia digitale.). Se credete di stare al
sicuro con qualche centinaio di megabyte di compact flash, o con un lussuoso
Microdrive da 1 Gb, non fatevi illusioni: prima o poi vi scontrerete con i
limiti della vostra memoria fisica. Che rabbia perdere uno scatto decisivo
perché ormai si ha la scheda di memoria piena!
E che dire poi di un viaggio lungo che vorreste documentare in ogni suo
aspetto? Conviene riempirsi di schede di memoria? Conviene scattare a
risoluzioni inferiori? E se poi lo scatto della vita lo avete fatto a
risoluzione infima? Tocca portarsi dietro un computer portatile con tutte le
complicazioni del caso?
A questo genere di angoscianti dubbi tentano di porre rimedio l'X-Drive,
l'Image Tank, l'Archos Jukebox, il Mindstore Jukebox e altri dispositivi dai
nomi altisonanti ma che sostanzialmente hanno la medesima struttura: in uno
spazio poco più grande di un pacchetto di sigarette concentrano una unità di
memorizzazione ad alta capacità (tipicamente un hard disk da computer
portatile, in standard 2,5 pollici.), e la circuiteria necessaria a
riversare il contenuto della vostra card di memoria sul predetto disco,
operazione che avviene inserendo la scheda in una feritoia e poi premendo un
tasto per avviare la copia.
Una volta che si torna a casa, basta collegare il pc di casa con il
dispositivo (via USB 1 o 2, o Firewire, a seconda del modello), scaricare le
foto in maniera semplicissima (Windows vede questo genere di accessori come
semplici dischi esterni, e nel caso di Windows Me o Windows Xp non sono
nemmeno necessari drivers di sorta.) e il gioco è fatto.
Conviene? Beh, sicuramente è una opzione da non sottovalutare, specie dato
che un X-Drive costa sì e no un centinaio di euro (hard disk escluso),
mentre nelle fiere dell'elettronica e dell'informatica un disco fisso da
portatile da 6 Gigabytes costa ormai una trentina di euro: a questo punto,
inutile possedere più di 2/3 schede di memoria, tanto mentre scattate con
una potete scaricare le altre sul vostro hard disk portatile: bella la vita
eh?
A puro titolo di consultazione (e non per fare pubblicità), il sito che ha
"lanciato" l'X-Drive è stato 
www.powerinnumbers.com.au
 , ben noto ai
frequentatori del newsgroup che spesso hanno acquistato con soddisfazione da
questo web-store agli antipodi (è in Australia!).
+-----[D*] Meglio la scheda di memoria o il microdrive?
R.
Posta in questi termini, la domanda è abbastanza enigmatica. Se da un lato i
prezzi di molte schede (compact flash in testa) stanno abbassandosi, è anche
vero che fino ad oggi il Microdrive (che IBM produce in tagli da 340 Mb e 1
Gb, dato che il modello da 512 Mb è uscito di produzione.) rappresentava una
alternativa valida, cara a professionisti ed amatori evoluti.
Innanzitutto verificate la compatibilità del Microdrive con la vostra
macchina fotografica (in teoria basta vedere se sono supportate le Compact
Flash Type II, ma è meglio se il supporto al gingillo di IBM è
esplicitamente menzionato.).
Chiedetevi sempre se 1 Gb vi basta. Se andate in vacanza per due settimane,
e siete maniaci dello scatto, potreste trovarvi a corto di spazio (specie se
conservate più versioni della stessa foto per poi scegliere a casa) in tempi
relativamente brevi (vi sfido a trovare compact flash in Mauritania.). A
questo punto, ciò che fa per voi potrebbe essere un hard disk esterno, tipo
X-Drive.
Ma chi sceglie il Microdrive, normalmente, ha già fatto i conti sullo spazio
che avrà a disposizione. I dubbi di queste persone, piuttosto, riguardano la
presunta fragilità del medesimo, ed i suoi consumi.
Partiamo da questi ultimi. E' vero che, in effetti, il Microdrive consuma
leggermente di più di una scheda di memoria. Un sito di maniaci
dell'hardware ha stimato in 0.20 A il consumo in scrittura del Microdrive,
mentre una Compact Flash è sui 0.05 A, ma la differenza non è così
rilevante, dato che sono in generale altre le operazioni che comportano
maggior dispendio energetico (ad esempio, per la Minolta 7i, solo il fatto
di essere in "record mode" comporta un esborso energetico di 0.52 A, l'uso
dell'LCD porta altri 0.5 A, e la messa a fuoco 0.25 A, per non parlare della
ricarica del flash interno.), ed in fin dei conti le scritture del
Microdrive sono estremamente limitate in quanto a durata. Da questo punto di
vista, dunque, il Microdrive non comporterà un decadimento della durata
delle vostre batterie particolarmente sensibile (al più stimabile in
un -5%).
Per quel che invece riguarda la fragilità, anch'essa (come i maggiori
consumi energetici) è dovuta al fatto che il Microdrive, a differenza delle
schede di memoria, ha parti meccaniche in movimento (testine, piattelli,
ecc.), e una caduta anche da altezze non particolarmente elevate (es.
tavolO) potrebbe in taluni casi essergli fatale. Tirando le somme, quindi,
se comprate un Microdrive abbiate almeno il buon senso di non farne un uso
estremo, scaraventandolo senza riguardo per ogni dove e poi disperandovi
perché dopo averlo fatto cadere dalla vetta dell'Hymalaia questo si rifiuta
di restituirvi le vostre preziosissime foto.
Come ultima annotazione, rileviamo che a fronte della fusione tra IBM e
Hitachi, e del crescente spazio richiesto dai files delle macchine digitali,
sono state annunciate versioni future del  Microdrive fino a 4 Gb di
capacità.
____________________________________________________________________________
__
----------------------------------------------------------------------------
--
4______[Tutorial - Monografie - Vademecum]
+-----[D**] Come posso fotografare con la mia digitale i corpi celesti ed il
cielo stellato?
R.
Fotografare le meraviglie del cielo può dare enormi soddisfazioni, ma certo
richiede tecniche e attenzioni diverse rispetto alla fotografia
tradizionale.
Il rapporto fotografia astronomica/macchine digitali è in alcuni casi
problematico: per riprendere gli oggetti più deboli del cielo (nebulose,
galassie) bisogna applicare tempi di esposizione dell'ordine di svariati
minuti, ma le normali camere digitali consentono di arrivare a qualche
secondo di posa, e solo i modelli più costosi permettono di impostare tempi
di qualche minuto, comunque troppo brevi per ottenere buoni risultati.
Gli scatti astronomici più semplici sono quelli alle costellazioni: non
serve una strumentazione particolare, basta fissare la macchina su un
cavalletto e con un obiettivo da 28 mm si possono riprendere le
costellazioni più luminose (Orsa Maggiore, Orione, Cassiopea.) con
un'esposizione limite intorno ai 30 secondi per ottenere immagini stellari
ancora puntiformi (tempi più lunghi darebbero luogo a strisciate).
I corpi celesti più luminosi (Sole, Luna) necessitano evidentemente di tempi
di esposizione più brevi e possono quindi diventare soggetti dei nostri
scatti digitali. Per poter catturare interessanti dettagli bisogna
fotografare attraverso un telescopio, perciò dobbiamo innanzitutto
raccordare la macchina al suddetto strumento: se la macchina ha l'obiettivo
con innesto filettato è possibile trovare in commercio gli appositi
adattatori per la fotografia attraverso la proiezione dell'oculare, se
invece la macchina non è dotata di obiettivo filettato la si deve collegare
al telescopio tramite una staffa angolare aggiuntiva, reperibile presso
alcuni costruttori specializzati (si può effettuare la ricerca in Internet);
se proprio non si riuscisse a trovare la staffa già pronta, ci si può sempre
rivolgere a un'officinetta meccanica che senz'altro non rifiuterà di
costruire questo semplice marchingegno. Si consiglia di mettere a fuoco il
soggetto da riprendere tramite il focheggiatore del telescopio osservando
attraverso l'oculare prima di procedere al collegamento con la macchina
digitale. Dopo avere effettuato il collegamento bisogna impostare il fuoco
della camera digitale su infinito e accertarsi che l'allineamento ottico sia
il più preciso possibile, per evitare che l'immagine risulti distorta o
sfocata in alcuni punti.
La Luna è in assoluto il primo oggetto astronomico a essere fotografato,
perché è vicino a noi, è molto luminoso, ricco di dettagli e suggestivo, e
inoltre necessita di esposizioni brevi (nell'ordine di frazioni di secondo).
Un suggerimento: è meglio fotografare quando la Luna non è piena, per poter
riprendere maggiori dettagli, evidenziati dal gioco di luci e ombre.
Per il Sole bisogna assolutamente ricordarsi di applicare un filtro al
telescopio, un foglio di mylar (ottimo ed economico) o un filtro in vetro
ottico, reperibili entrambi presso i negozi che vendono attrezzature per
l'osservazione astronomica. Con questi filtri possiamo ottenere immagini
della nostra stella dove si evidenziano le macchie solari.
Per le riprese planetarie il tempo di esposizione si allunga: poichè arriva
ad alcuni secondi si presenta il problema della rotazione terrestre, che
provoca un effetto "mosso" degli oggetti inquadrati. È dunque necessario
avere a disposizione un supporto equatoriale munito di motorino, che
consenta all'astrofotografo di compensare la rotazione terrestre: ruotando
in senso opposto rispetto alla Terra, questo strumento permette di mantenere
il telescopio sempre perfettamente puntato sull'oggetto da riprendere.
Dunque se disponiamo di un buon telescopio (rifrattore di almeno 8cm di
diametro o riflettore di 12-15cm) dotato di moto orario, possiamo provare a
fotografare i pianeti tentando di catturare qualche dettaglio (anelli di
Saturno, fasi di Venere, Giove e i suoi satelliti.).
C'è un altro fattore di cui bisogna tener conto prima di fotografare
attraverso il telescopio: il seeing, ovvero le condizioni di turbolenza
atmosferica. Non basta una bella notte serena per assicurare buone immagini;
se c'è vento, per esempio, le immagini planetarie risentiranno
dell'agitazione dell'aria. Al contrario, quando c'è una leggera foschia, in
genere le immagini risultano meglio definite. Un modo semplice ma efficace
per capire a grandi linee le condizioni di seeing consiste nell'osservare le
stelle: se scintillano vuol dire che c'è troppa turbolenza.
È bene ricordare quanto sia opportuno, nelle riprese attraverso il
telescopio, utilizzare lo scatto ritardato o un telecomando remoto per
evitare problemi dovuti alle vibrazioni.
____________________________________________________________________________
__
----------------------------------------------------------------------------
--
5______[Software]
+-----[D] Voglio ingrandire una foto, faccio un interpolazione? Quale?
R.
Innanzitutto un'introduzione al concetto di interpolazione mi sembra
doveroso.
Un algoritmo di interpolazione si occupa fondamentalmente di aumentare il
numero  di pixel di una immagine, per far questo deve 'inventarsi' i pixel
mancanti e  decidere arbitrariamente di quale colore dipingerli. La bontà di
un algoritmo  emerge, dunque, proprio qui, infatti all'inizio si utilizzava
un colore che era  una media matematica fra i due pixel adiacenti, tuttavia
ciò determinava contorni  molto molto imprecisi, non tanto nei toni sfumati,
quanto nei punti di contrasto  o laddove erano presenti zone marcate o linee
precise. Lo sviluppo degli  algoritmi ha permesso di ridurre il tasso di
perdita durante il processo,  tuttavia non si può ancora ottenere un
risultato con la qualità dell'originale.
In conclusione va comunque ricordato che la perdità di qualità è
proporzionale  alla percentuale di ingrandimento.
Oggigiorno si usano prevalentemente due tipi di interpolazione:
 Bilineare
 Bicubica
L'interpolazione Bicubica richiede maggiori risorse a livello hardware,
quindi  risulta più lenta di un'interpolazione Bilineare, tuttavia produce
risultati più  precisi. Quindi in virtù dell'algoritmo più efficace conviene
ricorrere all'interpolazione bicubica tutte le volte che si ha la necessità
di
ingrandire  un'immagine.
Il risultato di entrambe le interpolazioni è comunque un immagine meno
definita  e con un maggior effetto blend, insomma una specie di sfocatura.
Anche il fenomeno inverso, quello del ridimensionamento di un'immagine
richiede  un fenomeno di interpolazione, per cui, anche in questo caso, ci
si trova di  fronte al dubbio su quale usare. Al contrario di quanto avviene
nell'ingrandimento, infatti, entrambe le tecniche di interpolazione
producono
risultato omologhi,  quindi la scelta non può che ricadere doverosamente
sull'interpolazione bilineare  che offre i medesimi risultati a tempi più
veloci.
+-----[D] Volevo passare delle foto su un SVCD. Come si fa materialmente?
Quali programmi utilizzare? Che formati?
R.
Picture to TV, fa tutto lui compresa la masterizzazione.
Ma anche con altri programmi puoi ottenere lo stesso effetto, ad esempio con
Nero puoi inserire una serie di foto *.jpg con parametro di latenza tempi
"infinita", così facendo otterrai un SVCD in cui, per scorrere le foto,
dovrai premere il tasto "track skip fw" del tuo lettore... altrimenti
impostando un tempo definito le immagini scorreranno da sole.
____________________________________________________________________________
__
----------------------------------------------------------------------------
--
6______[Glossario]
OT= Off Topic, fuori argomento.
MP= MegaPixel
NG= NewsGroup
IMHO = a mio modesto parere (In My Humble Opinion)
ROTFL = sbellicarsi dalle risate (Rolling On The Floor Loughing)
LOL = Ridere forte (Laughing Out Loud)
LOL = Con affetto (Lot of Love)
POST = Ciascuno dei messaggi che vedi sul ng
THREAD = L'insieme di un post e di tutte le risposte, risposte delle
risposte, ecc. che ne sono scaturite
FLAME = Litigio violento.
SPAM = Messaggio pubblicitario che viene spedito ad una marea di ng e/o alle
mailbox dei loro postatori.
CROSSPOST = l'invio di un messaggio a tanti NG, in genere si tratta di
messaggi  pubblicitari
LURKARE = Sbirciare, cioè leggere il ng senza mai postare nulla. Non c'è
nulla di male a farlo.
Photosig = Sito internet dove ciascuno può postare le proprie foto -  URL:
WWW3.PHOTOSIG.COM
____________________________________________________________________________
__
----------------------------------------------------------------------------
--
7______[Netiquette del NG]
1 Sarebbe cosa piacevole che i nuovi arrivati prendessero confidenza col NG
leggendo i post per un po' di tempo prima di inviare le proprie domande.
Per altro la lettura di vecchi post può fornire risposte a più di una
domanda.
Leggere sempre le FAQ (Frequently Asked Questions) relative all'argomento
trattato prima di inviare nuove domande.
2 Se si manda un messaggio, è bene che esso sia sintetico e descriva in modo
chiaro e diretto il problema. Se si utilizza un "signature file", mantenerlo
breve e significativo.
3 Non divagare rispetto all'argomento del newsgroup o della mailing list.
Restare quindi In Topic, ovvero fedeli agli argomenti citati nel manifesto.
4 Evitare ogni forma di Spam, CrossPosting e quant'altro possa essere di
noia e disturbo agli altri utenti.
5 Se si risponde ad un messaggio, evidenziare i passaggi rilevanti del
messaggio originario, allo scopo di facilitare la comprensione da parte di
coloro che non lo hanno letto, ma non riportare mai sistematicamente
l'intero
messaggio originale, se non quando sia necessario.
6 Non condurre "guerre di opinione" (flame) sulla rete a colpi di messaggi e
contromessaggi: se ci sono diatribe personali, è meglio risolverle via posta
elettronica in corrispondenza privata tra gli interessati.
7 Non pubblicare mai, senza l'esplicito permesso dell'autore, il contenuto
di messaggi di posta elettronica.
8 Non pubblicare messaggi stupidi o che semplicemente prendono le parti
dell'uno o dell'altro fra i contendenti in una discussione.
9 Non inviare tramite posta elettronica messaggi pubblicitari o
comunicazioni che non siano state sollecitate in modo esplicito.
10 Non essere intolleranti con chi commette errori sintattici o
grammaticali.
Chi scrive, è comunque tenuto a migliorare il proprio linguaggio in modo da
risultare comprensibile alla collettività.
Alle regole precedenti, vanno aggiunti tutti gli altri criteri che  derivano
direttamente dal buon senso.
____________________________________________________________________________
__
----------------------------------------------------------------------------
--
8______[Link Utili e Acquisto on Line]
+-----[D] Dove postare le proprie foto?
R.
http://www3.photosig.com
+-----[D] Quali siti sono utili per trovare informazioni sulla Fotografia?
R.
http://www.iuslex.it/fotografia/
http://www.kpds2000.com/fotografia/index.htm
http://spazioinwind.libero.it/bravo/fotografia/manuali/index.html
+-----[D] Dove posso trovare dei confronti fra macchine fotografiche?
R.
http://www.dpreview.com/
http://www.steves-digicams.com/
http://www.imaging-resource.com/
+-----[D] Dove comprare la propria Fotocamera on line a prezzo vantaggioso?
R.
http://www.pixmania.com/
http://www.nomatica.com/
http://www.fotodigit.it
http://www.photoshoppingcenter.de
http://www.dcbestprice.com
http://www.costameno.it/
http://www.sdecomputers.com
http://it.kelkoo.com/
+-----[D] Che intendi per garanzia europea? Dove la devi spedire se si
guasta?
R1.
Se ti presentasse un problema alla macchina puoi avvalerti della garanzia
europea. Piu' esplicitamente puoi farti riparare l'oggetto in garanzia
presso
qualunque laboratorio che sia riconosciuto ufficiale dalla casa madre.
In caso di controversie ti ricordo che sono "costretti" per legge a far
valere suddetta garanzia.
R2.
Nel caso di Pixmania
La garanzia dura 2 anni, durante il primo anno si può usufruire di qualsiasi
rivenditore autorizzato in Italia, il secondo anno bisogna obbligatoriamente
inviare in Francia (a Parigi) il pezzo difettoso con 20 euro di spese di
spedizione.
R3.
E' tuttavia consigliabile per ogni compagnia valutare attentamente le
modalità e le attivazioni della garanzia, che dovrebbero essere presenti sul
sito, o almeno conoscibili attraverso una mail.
+-----[D] Quale IVA devo pagare se compro all'estero?
R.
Per transazioni intracomunitarie (tra paesi dell comunità euorpea) viene
pagata  l'iva nel paese di origine e basta, tuttavia quest'operazione
risulta traparente  perchè in molti siti vengono presentati i prezzi già
adattati per l'utenza italiana.
Come per la garanzia, conviene, tuttavia, leggere attentamente quanto
riportato sul  sito del venditore e, in caso di ulteriore dubbio, spulciare
con google le vecchie discussione del NG
(
http://groups.google.it/advanced_group_search?q=ciao+group:it.arti.fotograf
ia
.digitale&hl=it&lr=&ie=UTF-8)
+-----[D*] Ma all'estero le macchine fotografiche costano meno: conviene
comprarle?
R.
Questa è una domanda che viene postata con frequenza impressionante da chi,
dopo qualche ricerca, capisce che in Italia il prezzo delle macchine
fotografiche digitali è scandalosamente alto. Non è di certo questa la sede
per dissertazioni economiche, ma quel che emerge con chiarezza è che,
all'estero, i prezzi sono più bassi.
Questo tuttavia non significa che sia sempre conveniente compare all'estero
un apparecchio fotografico. Si tratta - come in tutte le cose - di usare un
po' di buon senso: prendendo informazioni preventivamente, e ragionando un
po', compare all'estero presenta rischi limitati, anche se qualcuno ancora
"tira indietro", spaventato dalla possibilità di vedersi chiedere di
anticipare cifre consistenti che prendono il volo per venire incassate a
migliaia di kilometri di distanza. E se la macchina si rompe?
Prima di questa (infausta) eventualità, però, facciamo alcuni distinguo, e
suddividiamo le aree geografiche da cui potete voler comprare una macchina
digitale nuova.
Gli USA (complice anche Ebay) sono l'oscuro oggetto del desiderio di molti
fotoamatori. I prezzi sono mediamente del 30-40% inferiori, e le offerte
sono invitanti, con sconti e ribassi molto più frequenti che da noi.
E' bene però precisare che intanto al prezzo a cui comprate la macchina
dovrete aggiungere le spese di spedizione (che da oltreoceano non sono
proprio basse.): In secondo luogo, una volta arrivata alla dogana, alla
macchina (o meglio, al valore dichiarato del pacco) sarà aggiunto il 20% di
IVA. Oltre a ciò, la garanzia americana, anche se c'è scritto "worldwide",
nella stragrande maggioranza dei casi non vale da noi, quindi in caso di
guasto potreste vedervi costretti o ad accollarvi riparazioni onerose,
oppure a rispedire la macchina in USA, dove la garanzia vale.
Problematiche minori (ma comunque fastidiose), sono la mancanza (ovvia) del
manuale italiano e della lingua italiana (se prevista) dai menù, e l'uscita
video, che se è presente nella macchina, sarà in standard NTSC (americano) e
non PAL (europeo).
Tutto questo, badate, non per affermare che acquistare negli USA sia da
pazzi, ma solo che dovete avere bene in mente quel che state facendo, per
valutare i pro e i contro. Tra l'altro negli USA vige un'usanza poco
simpatica nota con il nome di "grey market". Con questo termine si intende
la prassi di offrire una macchina spacciandola a un prezzo esageratamente
basso, ma privandola di tutti gli accessori che normalmente trovereste nella
confezione. Tali accessori sono poi da comprare a parte e a prezzi
salatissimi.
E l'Europa? Anche in questo caso, è bene fare delle distinzioni tra acquisti
CEE e non CEE. Gli acquisti al di fuori degli stati della CEE risentono di
buona parte delle problematiche già esposte per gli USA, mentre gli acquisti
da siti o negozi CEE possono essere convenienti e sicuri, consentendovi di
risparmiare qualche centinaio di euro, e avere comunque una garanzia valida
anche nel nostro paese (almeno per il primo anno: per il secondo dipende
dalla marca e dal venditore.). I problemi della dogana e dell'uscita video
non esistono, e anche la manualistica e il software comprendono spesso la
nostra lingua.
Non volendo includere al momento una lista di siti di provata affidabilità,
vi invitiamo a chiedere sul newsgroup in caso siate nel dubbio se comprare o
meno da un determinato shop on-line: vedrete che c'è sicuramente chi vi ha
preceduto e vi può consigliare.
L'estremo oriente, terra dove la tecnologia è di sicuro più avanzata che da
noi, è purtroppo semi-improponibile per quel che riguarda gli acquisti:
innanzitutto tocca spedirci amici, parenti o conoscenti (non ci sono negozi
on-line come nel caso di USA e CEE), e poi permangono problemi doganali
(ancora più severi che in altri casi), di garanzia e lingua: insomma, chi ve
lo fa fare?
____________________________________________________________________________
__
----------------------------------------------------------------------------
--
9______[Ringraziamenti]
+ CJ (
nick_news-at-virgilio.it
) - Ad opera sua l'hosting on line e la
versione
  Html
+ Giampi (
ferrobattuto-at-tiscalinet.it
) - Hai fatto un lavorone, grazie
  davvero, sua la 1st revision delle FAQ
+ Aragorn (
enricoss-at-tiscali.it
) - Ha dato origine al progetto facendomi
  venire voglia di iniziarlo.. lo sai che sono un debole ^__^
+ Stefano SteO Arcidiacono (
arcidiacono-at-infomedia.it
) - Ottimi i consigli
  di impaginazione e layout
+ Aurora (Shiva08-at-libero.it) - Per il sostegno e perchè mi fa sentire un
  vero fotografo anche quando mi vengono mosse le foto ^_*_^
+ Alfredo "Il Mando" Caravita - Sua la sezione della foto astronomica
+ Alberto Zanola - Interessantissimi contributi e mi ha sgravato dal
doveroso   articolo sull'X-Drive
--------------------
Robin Hood
Alberto
Davide Gazzotti
Silvio Pietrosanti
Massimo Benvenuti
Benekill
*  FAQ addendum by Alfredo "Il Mando" Caravita
** FAQ addendum by Alberto Zanola
____________________________________________________________________________
__
----------------------------------------------------------------------------
--
12______[Come reperire questa FAQ]
Attualmente una versione della faq è hostata su
http://web.tiscali.it/cjnet/iafdfaq.html
In più viene postata aggiornata di tanto in tanto sul NG, oppure è possibile
chiedere direttamente a me via mail se c'è qualcosa di nuovo che bolle in
pentola ^__^
Spero prima o poi si possa andare direttamente sul sito di iafd x
scaricarla..
ma questo è ancora tutto da vedere...
____________________________________________________________________________
__
----------------------------------------------------------------------------
--
Per comunicazioni, correzioni e qualsivoglia commento: JJSapido-at-libero.it
                       21-Feb-2003 - JJSAPIDO
--
Cordialmente
JJSapido
-------------------------------------------------------------
Unofficial I.A.F.D. FAQ:
http://it.geocities.com/cjdigitale/iafdfaq.html
http://www2.photosig.com/viewarticle.php?id=1186
-
My Portfolios on Photosig:
http://www1.photosig.com/viewuser.php?id=78441

 ha scritto nel messaggio
news:xKg5a.23451$uA5.5...@tornado.fastwebnet.it...
