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Titolo: Signori, si comincia! [LUNGO]

Ebbene si', dopo mesi e mesi di stasi totale, finalmente riprendo a
lavorare sulla mia auto, o per meglio dire comincio a lavorarci.
Sta per partire il mio nuovo impianto su BMW 325 Touring., e desidero
rendervi edotti di quello che e' il progetto generale, in modo da
sentire anche i vostri pareri ed eventualmente consigli.
Cominciamo dalla filosofia di base:
l'impianto sara' anti-convenzionale, ovverosia a "kick panel".
Per chi non lo sapesse, i kick panel sono quelle zone dell'abitacolo
dove si poggiano i piedi "esterni" (sx per guidatore, dx per
passeggero). 
Tale configurazione offre, a fronte di notevoli difficolta' in fase di
preparazione e taratura, una ricostruzione spaziale, una profondita'
ed una scena nemmeno immaginabili dalle consuete installazioni a
portiera, perlomeno quelle non dotate di un canale centrale (che
peraltro ha i suoi difetti).
Chi ha gia' avuto esperienze in merito mi fara' senz'altro cosa
gradita comunicandomi le sue impressioni.
Passiamo all'architettura di progetto:
l'impianto sara' abbastanza "ricco", ma contrariamente alla norma, non
tanto di amplificatori (due, tendenti "a regime" ad uno solo) quanto
di sorgenti/elettroniche complementari.
Per far tornare giu' i capelli a quanti conoscono la mia proverbiale
avversione verso processori/equalizzatori ecc. ecc., dico subito che
non ve ne sono. Ma per non perdere tempo ecco la "lista":
- sintodeck a cassette: Nakamichi MTD1 (disp.)
- sintoTV: Clarion VRX8370R (disp.)
- CD changer 1: Nakamichi MB7 (disp.)
- CD changer 2: Clarion CDC 635 (disp.)
- pre "di linea": Precision Power Tube Driver LD2 (in arrivo)
- DAC: ancora da scegliere tra Northstar o Audio Alchemy DDE V3.0
- xover elettronico: Precision Power Tube Driver LDX23 (in arrivo)
- ampli front: Precision Power Tube Driver TD2150 (disp.)
- ampli sub: Orion 2150SX. (disp.)
Per la cronaca, l'MTD1 e l'MB7 sono stati "customizzati" dal buon
Mauro, la prima separando il frontalino dal resto (il front. verra'
quasi sicuramente installato a tetto, sopra la luce di cortesia), il
secondo ricavandogli l'uscita digitale.
Il changer Clarion non e' a rigore necessario, ma almeno all'inizio lo
mettero', giusto per vedere come va rispetto al Naka. Se poi mi riesce
di trovare il sistema di trasformare l'uscita ottica con connettore
proprietario Clarion in una piu' comune Tos-Link (qualcuno ha qualche
idea?), potrei anche saggiarne le doti come meccanica pura.
Inoltre potrebbe fare "quello che legge i masterizzati", lasciando al
Naka il piacere di leggere gli originali, e solo quelli, eheheh....
Prima di passare agli altoparlanti, alcune note.
L'elevato numero di sorgenti impone la realizzazione di una centralina
di commutazione e regolarizzazione dei livelli, da posizionare subito
a monte del pre ed a valle dell'insieme sorgenti-DAC.
Le soluzioni possono essere, a mio avviso ed in termini generali, di
due tipi:
a) realizzare un pre passivo dotato di controlli di volume per ogni
ingresso e di "master volume";
b) realizzare una semplice "switch box" a relais asservita ad un
potenziometro.
Idee? Suggerimenti? Progetti noti?
Quanto al DAC, mi rivolgo soprattutto ad Arch. Sorge, che mi pare
avesse gia' parlato della cosa: gli Audio Alchemy sono fra i
pochissimi DAC "home" facilmente trasferibili in auto, sia per le loro
compattissime dimensioni, sia per il fatto di essere alimentati
esternamente, per cui presentano un DC input diretto.
Credo tuttavia, avendo dato uno sguardo all'interno del DDE v.3.0, che
non sia sufficiente collegare "tout court" quest'ultimo alla 12V
dell'auto. Tu Massy ne sai qualcosa in piu'? Qualcun altro (Mauro,
Salvatore, Garfield) sa dirmi che ne pensa?
Ah, il DDE V.3.0 l'ho da poco trovato usato e ne sto valutando
l'acquisto.
Passiamo ora agli altoparlanti.
Il front sara' per ora un tre vie nominali, anche se un "quasi" due
vie effettivo.
Infatti prevedo di implementarlo tramite una coppia di mid-wf da 16 cm
(che per ora saranno Coral HE165), posizionati nella predisposizione
BMW, ed una coppia di Macrom 54.10, che per la cronaca sono dei mid-wf
da 10 cm con tw incassato al posto della cupola parapolvere: non si
tratta pertanto di coassiale, ma piuttosto di sistema a centri di
emissione coincidenti ed offset nullo.
Questa scelta ha delle precise motivazioni sperimentali: l'idea di
base e' di non intaccare le portiere, per cui ci voleva un sistema
gia' in grado di rispondere "quasi" full-range direttamente dal
kick-panel.
Tale necessita' si scontrava pero' con la eccessiva profondita' della
zona-piedi del BMW: il mid-wf va talmente "sotto" che non si puo'
praticamente contare sulla sua direttivita'. In pratica verrebbe
filtrato p-b a qualcosa compreso tra i 100-150 Hz (da decidere se
lasciarlo libero in basso o incrociarlo con il sub) e lavorerebbe come
(passatemi il termine) "mid-sub"... Anche per questo per il momento
non ritengo critica la scelta di tale componente, ho gia' in casa una
coppia di HE165 nuovi che possono svolgere molto bene questo compito.
Ne consegue l'obbligo di avere un altoparlante in grado di emettere
almeno dai 120-150 Hz in su da posizionare in zona "visibile" e
"lavorabile" al fine del piu' corretto orientamento, ed i Macrom 54.10
sono a mio parere il sistema piu' rispondente a tale requisito. Tra
l'altro, il fatto di essere a centri coincidenti si sposa molto bene
con la richiesta di concentrare il piu' possibile la dispersione.
Inoltre, possiedo gia' una coppia di xover passivi Macrom ad essi
dedicati che, pur sapendo perfettamente che non potranno mai essere
quelli definitivi, mi aiuteranno non poco a farmi una prima idea sulla
resa del sistema.
I problemi grossi verranno, ovviamente, dal filtraggio definitivo
dell'insieme.
Sfortunatamente infatti non ho dalle mie parti installatori
particolarmente versati per realizzazioni "top", mi piacerebbe che
fosse Mauro a fare il lavoro, ma la distanza rende la cosa assai
critica (mi riservo di sentire in merito i due che hanno gia' fatto
esperienza di kick panel, cioe' "La casa dell'autoradio" di Sestri
Ponente e "Digital audio" di Sestri Levante).
Resta il sub.
Per adesso, poiche' non ho voglia di ammazzarmici sopra ed essendo
gia' abbondantemente "sulle spese", faro' un box in carico simmetrco
con una coppia di Peerless da 25 cm su progetto Coral.
Successivamente penso che andro' senz'altro sul JL sempre da 25 cm,
che decidero' se a singola o doppia bobina dopo aver sentito entrambi
sulla macchina di Papy.
All'inizio sara' amplificato separatamente dal resto del sistema, ma
la mia intenzione e' quella di arrivare ad un impianto "all passive";
devo pero' verificare se gli amplificatori a mia disposizione lo
consentono (in particolare il Tube Driver) o se invece devo prima
dotarmi di un esemplare piu' potente (che potrebbe, anzi vorrei,
essere sempre un Tube Driver, ma della linea "pro"). C'e' da dire che
il TD2150 mostra di essere un formidabile erogatore, davvero
impressionante.
Per ora ho finito (e meno male, direte voi, eheheh).
Mentre mi metto al lavoro con rete metallica, mat e resina per
imbastire i supporti dei kick panel, attendo con ansia le vostre
risposte.
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Drugo
CO-PRESIDENTE del FLVA
(Fronte di Liberazione dei Vecchi Audiofili)
--------------------------------------------
e-mail 
magic...@excite.com
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 l'acquisto.
Non vorrei dire una stupidagine, ma se non ricordo male l'ingresso
dell'Audio
 Alchemy non č un DC, ma un AC e la scheda non ha uno stabilizzatore, quindi
rischieresti di bruciare tutto quando accendi l'auto, rumori compresi.
Dovresti costruire uno stabilizzatore filtrato e se č un AC un inverter.
Tra l'Audio Alchemy e il North Star preferisco quest'ultimo, non solo perche
l'ho monto in auto, ma per tanti motivi:
Ho ascoltato entrambi in casa č mentre il N.S. mi ha colpito l'A.A. non mi
ha fatto gridare al miracolo, solo con il suo anti jitter separato va molto
bene
e l'alimentatore separato, il N.S. nasce anche per l'uso auto e utilizza
delle accortezze sull'alimentazione della scheda stessa, mentre l'A.A. per
mandarlo al massimo bisogna comprargli l'alimentatore separato funzionante a
220VAC.
Di contro l'A.A. ha gli ingressi digitali selezionabili e un volume digitale
che possono fare comodo.
Ricordati che il N.S. ha bisogno di un alimentatore stabilizzato a + o - 15
volts e di 12 v non stabilizzati che puoi prendere dalla tensione di bordo.
 Ciao
Massy

 essere sempre un Tube Driver, ma della linea "pro"). C'e' da dire che
"tube" ha a che fare con la natura di qualche componente attivo dentro
quegli ampli?

 dell'insieme.
non vorrei essere nei tuoi panni... fatti una scorta di camomilla :-)))

Attendiamo con ansia gli sviluppi dell'impianto!!!
--
Mirko
ICQ 52240716


L'idea di tirare fuori quelle frequenze da un altoparlante così piccolo,
montato in auto fa venire i brividi, mi va più che bene un passa alto
attorno ai 200 Hz, ma il resto lascialo fare al woofer

La linea Tube della Precision Power e la line top di questo costruttore e
come avrai capito usa le valvole  sugli stadi di ingresso degli
amplificatori ,Svetlana (SV83/6SN7GT nel caso dell'ampli di Drugo) e valvole
sui pre e xover.
Ciao
Massy

che possono fare comodo.
Infatti e' questo che mi interessa particolarmente.


quegli ampli?
^_______________^


piu' lunghe dell'installazione!!!
Ovvio, ovvio, ci mancherebbe altro.


sui pre e xover.
Ri-ri-esatto.  :DD


 gia' "separato", in effetti...
 Esiste un alimentatore separato da sostituire all'originale che fa la
differenza, sai bene che in casa i problemi maggiori è l'utilizzo della 220
con annessi e connessi, in auto da quel punto di vista hai meno problemi.
Dovresti costruirti un'alimentatore stabilizzato che all'uscita ti dia i 12
volts continui, fai attenzione hai rumori eterodinici, da sostituire a
quello attuale.
Secondo me dovresti rivolgerti ad un laboratorio specializzato per non
andare a tentativi.
Ciao
Massy

in basso come si deve.
Mi correggo: in effetti la via del 13 cm non la escludo a priori,
infatti il foro sul supporto a kick panel lo faro' in grado di
ospitare un 13, in alternativa al 10.


emissione coincidenti ed offset nullo.
Ciao
Che ne pensi di uno di quegli altoparlanti full-range tanto in auge
tra gli audiofili home come ad esempio i fostex o gli atd ( meglio
monomembrana)?
Da quello che hai detto una caratteristica che favorisce tale
installazione è la limitata dispersione fuori asse , cosa che in
ambito home costituisce uno dei principali difetti di tali
altoparlanti ( soprattutto alle alte frequenze). Sicuramente i
maggiori  vantaggi sarebbero la coerenza di emissione , nessun taglio
nella frequenza della voce e di conseguenza una gamma media che
dovrebbe essere molto "naturale". Nel tuo caso la presenza di un vero
wf a coprire la gamma bassa eliminerebbe sul nascere un'altro difetto
di tali componenti e cioe' la difficolta a scendere in basso e
"l'impastamento" in presenza di forti escursioni del cono.
Il prob. forse maggiore sta nella scarsa tenuta in potenza ( il fostex
fe103sigma tiene solo 5w in full range mentre per l'atd da 13cm le
cose vanno meglio ( 40w in full range ). Ovviamente tagliato con un
passa alto a 200-300hz le cosa vanno molto meglio.
Sinceramente è una configurazione che mi stuzzica molto e potrei anche
sperimentarla , i costi poi non sono affatto elevati.
Ciao
		Danny

emissione coincidenti ed offset nullo.
Ciao
Che ne pensi di uno di quegli altoparlanti full-range tanto in auge
tra gli audiofili home come ad esempio i fostex o gli atd ( meglio
monomembrana)?
Da quello che hai detto una caratteristica che favorisce tale
installazione è la limitata risposta fuori asse , cosa che in ambito


sperimentarla , i costi poi non sono affatto elevati.
Anche qui devo metterti sull'avviso: la cosa che ti frega, con il kick
panel, non e' tanto il costo dei componenti, quanto l'installazine e
la messa a punto. Li' o sei capace oppure ti sveni con le tantissime
ore che dovrai pagare ad un installatore con i controfiocchi e che
soprattutto abbia esperienza con tale tecnica.
Io mediero' le due cose, ma senz'altro la taratura la faro' fare.


Io mediero' le due cose, ma senz'altro la taratura la faro' fare.
La cosa che mi spaventa di piu e la realizzazione delle strutture e la
corretta angolazione degli altoparlanti. Devono avere angolazioni
diverse oppure essere rivolti verso il centro?
Ho sempre avuto alcuni dubbi sui kick panel, ad esempio e vero che un
piccolo spostamento della testa comporta notevoli variazioni nella
scena?
Per quanto riguarda la taratura , nel tuo caso sarebbe piu' difficile
in quanto dovresti tagliare tw e medio, io pensavo che nel mio caso
potrei anche affidarmi ad un crossover attivo ,   (  eresia :-)   ) a
meno che non si renda necessaria una qualche equalizzazione.
Per quanto riguarda il tempo necessario a sistemare l'impianto il mio
punto di vista e che chi fa da se lo fa non per risparmiare, non per
ottenere risultati migliori di un installatore ( assai improbabile se
l'installatore è uno con le palle e la giusta strumentazione ) ma per
il divertimento e la soddisfazione che questo comporta.
Ciao e tienici aggiornati!
			Danny


Impensabile non metterlo.. senza, non riproduci decentemente nemmeno i
50 ! :-(
Cmq.  il W4 da 25cm  che ho io, tagliato "passivamente" :-))))  e'
"n'ata cosa".... :-) 
Provare x credere! Ti aspetto a Pn x fartelo ascoltare.
Salutoni essenziali  ed  "all passive" 
ciao
Papy
http://members.xoom.it/FLVA
CO-PRESIDENTE del FLVA
(Fronte di Liberazione dei Vecchi Audiofili)
ICQ 51040384

Provare x credere! Ti aspetto a Pn x fartelo ascoltare.
Non vedo l'ora.  :))))
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Drugo
CO-PRESIDENTE del FLVA
(Fronte di Liberazione dei Vecchi Audiofili)
--------------------------------------------
e-mail 
magic...@excite.com
--------------------------------------------

il divertimento e la soddisfazione che questo comporta.
Certo!!!  :))))
