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Titolo: Ampli (connetterne più di1)

Ciao NG ,
inevitabilmente per migliorare  l' impianto aggiungerò un 2° ampli per
pilotare il front (tra parentesi  ,ho smontato mezza vettura per capire come
è realizzato  e , cosa incredibile , sono pure riuscito a rimontare il tutto
; in relazione a ciò mi sono nati dei dubbi,cui  ho dedicato  altri post   )
Domande:
1)Per alimentarli posso usare un cavo unico  che parta dalla batteria
,evidentemente di sezione adeguata; dovrò  quindi utilizzare un distribution
block  per dividere l' alimentaz. in 2 rami ora  a sez. più piccola. Per  il
primo tratto non mi faccio problemi ,più è grande il cavo e meglio è . Per
gli altri tratti devo scegliere la sezione in base alla corrente che ciascun
ampli assorbe ?C' è una formula che leghi gli ampere con le dimensioni della
sezione ?I fusibili , diversi evidentemente, li pongo su tali rami ?
2) Usare 2 cavi indipendenti che partano dal morsetto della batt. è una
soluzione realizzativa equivalente alla prima ?
3)Il remote della sorgente entra nel 1° ampli  ; se tale finale possiede un'
uscita remote per  altri finali   no problem  ;  altrimenti cosa faccio ?
4) Ho sempre visto il cavo remote come cavo centrale dei cavi di segnale; si
può acqistare anche separatamente  ?
5)Se  volessi  aggiungere dei condensatori , dove li metto ?
6) Devo collegarli a massa nello stesso punto?Perchè ?(in un forum mi hanno
risposto affermativamente  non  spiegando il motivo e limitandosi a
consigliarmi di connettere i negativi  in un blocchetto e poi mettere a
terra )
7)I bulloni del divano posteriore sono molto invitanti , è una buona scelta
?
8)Il calcolo degli ampere assorbiti da un ampli , al fine di scegliere il
fusibile , lo faccio considerando i=w/v , dove w=somma della potenza max
erogata da ogni canale  .Ma tale valore di potenza max  è  quello in
corrispondenza dei carichi più piccoli cui può lavorare l ' ampli ? Ad es. :
2*200 watt max su 4 ohm ==> 2*350 watt max su 2 ohm ==> W=700 ?

 2*200 watt max su 4 ohm ==> 2*350 watt max su 2 ohm ==> W=700 ?
Qui esistono mille teorie...una soluzione semplice è quella di vedere quanto
valgono
i fusibili montati sugli ampli e sommare le loro portate..Ad esempio se
hai un ampli con un fusibile da 30A ed uno con fusibile da 20 ottieni 50A
Quindi dimensiona la linea principale per una portata in corrente di almeno 50A.
Se invece  la fai da 60A non è male, perche tieni conto di tanti piccoli fattori
di perdita e stai + tranquillo..
Come ti ho detto esistono molte teorie sull'argomento...ma spesso entrano
in gioco una marea di variabili che complicano assai il discorso..
Ciao
McGyver
LUNGA VITA AL CAR-AUDIO


Cioè per la scelta dei fusibili  in alimentazione ad un ampli devo fare  la
somma di tutti gli ampere retti dai fusibili collocati a bordo dell' ampli .
Ma allora anche per le sezioni dei cavi ( per le quali considero 3/4 mmq per
ogni ampere  ), il calcolo lo faccio  usando  tali ampere e non la formula
i=w/v , o no ?
A proposito, me ne è venuta in mente un ' altra : se faccio passare da un
lato della vettura il cavo di alimentazione , da questo lato ho divieti a
far passare altri cavi (segnale , massa , diffusori) ?Qual è la prassi ?
Ciao (e meno male che mi guidate)


IMHO ti consiglierei ti non far passare i cavi segnali vicino al cavo di
alimentazione, questo infatti genera delle interferenze che talvolta anche
in caso di cavi ben schermati possono farsi sentire. Un esempio classico e'
quello di sentire i giri del motore insieme alla musica (specialmente
viaggiando con i fari accesi)
--
Agony is the script for my requiem:
The Honest Gandalf II
Black Wolves (The Greater Claw)
Wizard of the Order

 far passare altri cavi (segnale , massa , diffusori) ?Qual è la
prassi ?
Esatto, se passa l'alimentazione non far passare il suono.
--
Ciao
Luca
ICQ 30373778
-----------------------
proprietario di una Tipo che gli e' servita a fare un po' di
esperienza
e di una Golf Cabrio che magari fara' piangere d'invidia qualcuno

batteria è un buon centro stella per le masse
Ma e' praticamente impossibile da fare, salvo se uno ha un'Audi o una
Bmw... Se usa i bulloni e' il caso che gratti via la vernice dal punto
di attacco...
Saluti.
--------------------------------------------------------------
Gianni "BugBarbeq" Rondinini + Kawasaki "Gas Gas" ZZ-R 1100
http://ihhc.news-it.org
 Welcome to car hi-fi! ICQ: 36893168
Opel "Peto Volante" Calibra Turbo 4x4 16v + ECC car hi-fi
irc.openprojects.net
: chi usa IRCNet disturba anche te...
----- Dal 13-12-99 sono triste: [T]wide, mi mancherai... -----
--- Vero birro romagnolo: diffidate dalle imitazioni! --------

 far passare altri cavi (segnale , massa , diffusori) ?Qual è la prassi ?
Qui non si sgarra...i cavi di alimentazione devono essere il
più lontano possibile dai cavi segnale..quindi magari sul lato SX della
macchina metti il cavo dell'alimentazione e sul lato DX fai correre i cavi
di segnale...



Perchè lo ritieni impossibile??? Quali sono i problemi a cui si
va incontro??


 wrote in message
38592314...@libero.it...



Ok grazie della spiegazione Luca..perň non mi sembra cosě
"impossibile"..casomai un po piů laborioso...infatti una volta
che hai smontato la macchina per stendere il cavo dell'alimentazione
dal cofano al baule, č abbastanza facile inserire una seconda linea
di potenza per il ritorno a massa...
Ovviamente l'ideale sarebbe di avere alternatore, batteria ed ampli
connessi a massa in un unico punto....eventualmente
diramando dalla batteria un secondo cavo di massa che giunge
sino ai piedi dell'alternatore dove riunire anche il cavo di massa
degli ampli, creando cosě due maglie circuitali indipendenti,
una per l'impianto audio ed una per l'impianto elettrico dell'auto..


negativi attaccati nello stesso punto NEL BAULE.
Ed è quello che farò perchè  il " -" della batteria si perde nei meandri del
motore.Attualmente  l 'impianto fa passare l ' alimentazione a sx  e  i cavi
di segnale , i cavi dei diffusori e  il negativo dell' ampli a dx ; non ho
nessun fruscio.Non riesco a capire dove va a finire  il "-" dell 'ampli ,
visto che a livello dei cardini portiera prosegue ancora diritto  ( finendo
sotto allo strato in plastica dura che separa la lamiera dalla
appezzeria  )mentre gli altri deviano a  sinistra verso la sorgente .Non
credo che  l 'installatore  , che non aveva voglia di  "lavorare " , si
sarebbe lasciato sfuggire la comoda soluzione , peraltro  corretta , di
usare i bulloni del divano .Mah , che ne dite ?
Ora provo a staccare il " - " dell ' ampli e a metterne uno cortissimo ad un
bullone del divano e vedo come va ; se non cambia nulla l 'altro cavo lo
lascio inutilizzato , ok ?
 Altra Domanda:
                           smontando a destra e manca ho rilevato che :   ai
cross passivi arrivano  i cavi dell' ampli (e sono buoni  ,perchè qualcosa
di buono c' è eehhh)  e partono cavi : identici verso i woof ,di sez. minore
verso i tweet ( forse  sono quelli che c' erano prima ).Arrivati  in
prossimità della portiera i cavi si salutano   : quelli dei tweet arrivano
in predisposizione a cruscotto e  qui ,tramite un semplice connettorino ,
cedono il testimone ad altri 2 cavi all' incirca della stessa sezione ( o
minimamente più spessi ) per gli ultimi centimetri ; quelli dei woof , con
analogo sistema , passano testimone a cavi di sezione  molto minore ed
entrano  nel foro che porta  in portiera (poi non sò cosa succede perche non
ho ancora smontato tasche e pannello). A che spettacolo ho assistito ?
Ultimissima davvero : I diffusori grandi , fino ad arrivare ai medi , bene o
male si connettono ai cavi  con i faston o con i pin ;  i cavi per i tweet
li devo saldare ( i miei sembrano saldati ) ?

 intensità in un conduttore..praticamente gli elettroni = corrente
Non di elevata intensità, bensì di elevata frequenza. Poi certo se
l'intensità è elevata la riduzione della sezione utile comporta maggiori
problemi di surriscaldamento e variazioni di impedenza.
--
Andrea Galasso
E-mail: 
a.ga...@tin.it
 oppure 
and...@tiscalinet.it
ICQ:49579941__________________________

le sezioni piu' esterne del cavo e quindi si tende ad usare piu' fili
Non e' proprio cosi'. Man mano che la frequenza cresce, la corrente
tende a disporsi sugli strati piu' esterni del cavo. Per questo i cavi
ad alta frequenza sono veramente cavi, nel senso che hanno il buco in
mezzo, sono tipo cannucce di metallo.
A frequenza audio, pero', il fenomeno e' *molto* limitato --anche se
un tantino c'e'--. Al limite, avrebbe senso usare cavi molto grossi di
diametro che fossero vuoti al centro.


va incontro??
Ho la batteria nel cofano e gli ampli nel baule: o giro con un cavo di
massa lungo 4 metri che porta il meno della batteria dietro, o porto
le masse degli ampli nel cofano: non puoi fare ne' l'uno, ne' l'altro
--perche' non ha un gran senso, mica per altro--.
Saluti che non faccio polemica, anche se forse a volte do'
l'impressione.


 l'impressione.
Nessuna polemica...cerchiamo tutti solo di capirne qualcosa di più..


 non proprio inesistente....
Questo potrebbe essere un buon argomento "da FAQ"...
Colgo l'occasione per citare un interessante test - in quanto basato su
misure e quindi del tutto oggettivo - eseguito dalla redazione di 
Audoreview nel "lontano" 1989, quando ACS era ancora una semplice
rubrica di tale rivista.
L'articolo era intitolato "Volt e motori", e verteva sulla ricerca della
reale tensione disponibile in auto.
Cito testualmente:
------ Inizio ------
"La causa del calo di tensione....e' la resistnza interna della rete di
trasporto dell'energia elettrica.
.....
La resistenza della rete, nel ns caso, e' costituita da re *voci*
principali: 1)la resistenza interna della batteria .....: 2) la
resistenza dei conduttori che portano la corrente dalla batteria al
finale; 3) le varie resistenze di contatto (ad es. ai morsetti batteria,
al telaio dell'auto, ai morsetti dell'ampli) ela resistenza degli
eventuali fusibili di protezione.
......
2) La resistenza dei conduttori e' un fatto ben noto a tutti gli
istallatori e non e' solo legata alla limitata sezione del cavetto (per
quanto grande) che realizza il collegamento al polo positivo della
batteria, ma anche allle limitate capacita' conduttrici (cosi' almeno si
crede) del telaio dell'auto che viene usato, com'e' noto, per il
*ritorno* dell'alimentazione collegando ad esso il morsetto negativo del
finale.
Alle perdite del primo tipo non e' possibile porre rimedio, salvo
sostituire la batteria originale con un'altra di migliore qualita'; alle
seconde invece si fa fronte impiegando cavi a 12 V di grande sezione e,
in certi casi, impiegando grossi cavi anche per il ritorno di massa, in
luogo della poco affidabile carrozzeria dell'auto.
......
Per chiarire questi dubbi abbiamo lavorato sul campo, andando a misurare
la resistenza interna della batteria e del telaio di una dozzina di
automobili di tutte le classi di prezzo e in tutte le condizioni d'uso:
quindi auto da 10 milioni sino a 50 milioni (siamo nel 1989, ndr);
......
Scopo della prova era la misura di due fondamentali resistenze: quella
interna della batteria e quella della carrozzeria; piu' esattamente, la
resistenza complessiva tra il morsetto negativo della batteria ed un
punto della carrozzeria massimamente lontano dal primo ma ancora
ragionevole come punto di ancoraggio per un finale di potenza. Per tutte
le auto in prova questo punto e' stato scelto......nel bagagliaio, a non
piu' di venti centimetri di distanza dal bordo posteriore.
Le misure sono state effettuate nella maniera piu' semplice ed al tempo
stesso piu' immune da possibili errori dovuti alle inevitabili
resistenze di contatto: abbiamo fatto scorrere nel circuito una corrente
elevata (da 50 a 60 A, secondo i casi), ed abbiamo misurato.......la
caduta di tensione sulla carrozzeria (per la precisione, la differenza
di potenziale tra il morsetto negativo della batteria ed il punto di
colegamento a telaio dell'ipotetico amplificatore).
......
Il risultato piu' interessante e' quello relativo alla resistenza
elettrica della carrozzeria: nel caso peggiore abbiamo misurato 4,2 mohm
il che significa, con 50 A erogati, un calo di tensione pari a soli 0,21
V; nei casi migliori, dove questa resistenza vale circa 1 mohm, il calo
di tensione vale solo 0,05 V.
*Insomma, e' sbagliato snobbare la carrozzeria usando super-cavi di
corrente anche per il ritorno di massa!*
------ Fine ------
Salutoni tipo "ambasciator non porta pena"
:-)))
-- 
----------
Drugo
CO-PRESIDENTE del FLVA
(Fronte di Liberazione dei Vecchi Audiofili)
...ha subito un drastico ridimensionamento:
Pioneer DEX-M88RDS - Zapco Z150S + Audison VR206 + Macrom 48.13
...e, dopo la rottura delle Macrom 54.10, si deve accontentare di:
Sistemino Coral wf 10cm + tweeterino - MicroSub Carico Simmetrico
a condotto esponenziale doppio 16 cm doppia bobina
Sigh....
----------
e-mail 
magic...@excite.com
----------

 corrente anche per il ritorno di massa!*
Questo discorso mi piace...
Anche secondo me il telaio va benissimo, basta scegliere un buon punto di
massa nei pressi del bagagliaio, magari sotto i sedili posteriori, magari
non su una lamierina sottile ma proprio su una parte del telaio dell'auto,
un'altra accortezza secondo me è creare un secondo punto di massa tra la
batteria (se nel cofano) e il telaio, questo abbassa ancora di più la
resistenza offerta dalla massa, spesso infatti la massa di serie è
costituita da un cavo di pessima qualità e di sezione poco adeguata ai
nostri scopi.
--
Matteo P.
E-Mail address: 
Matt...@cibernet.it
ICQ: 48278429


Confermo quanto riporti, ho letto più di una prova in cui si testava
la resistenza della carrozzeria e con risultati più o meno identici..
Uno dei punti a sfavore del telaio come conduttore è che non sai
mai come diavolo reagiscono nel tempo i punti di saldatura..
A volte si ossidano internamente, aumentando la resistenza ed
ovviamente sono cose che non si vedono ad occhio..
Nel mio post ho specificato che nella stragarande maggioranza dei
casi il telaio dell'automobile va bene come conduttore per le masse.
Quello di mettere anche il cavo di ritorno per le masse è in finale
solo una soluzione che si avvicina quanto più alla teoria.
Anche io uso sempre la carrozzeria per i cavi di ritorno a massa,
ma diciamo che appena avrò la macchinina nuova metterò anche il
cavo di ritorno delle masse, soprattutto per il desiderio di avere
la maglia dell'alimentazione il quanto più possibile lineare e
più attinente da un punto di vista ingegneristico-progettuale..
Anche perchè la linea di ritorno delle masse è meno influenzabile
da eventuali sovratensioni che possono crearsi su tratti del telaio
dovuti ad azionamenti elettrici vari, specie se fatti a pene di segugio
come certe case produttrici automobilistiche nostrane.


Nessuna polemica...cerchiamo tutti solo di capirne qualcosa di più..
So che in molti facciamo cosi', ma mi suggeriscono altrove che spesso
do' quell'impressione. Ogni tanto cerco di chiarire la mia posizione.
Saluti che pian piano...


 nanche il positivo :]
Beh..qui dipende dalla fantasia di smontare l'auto che uno ha...
io ad esempio se devo cambiare la frizione alla mia macchina smonto tutto
il motore, così ne approfitto per dare un occhiata ai vari componenti..
idem se devo passare i cavi dell'alimentazione, se non ho troppa fretta
smonto tutto lo smontabile....anche per vedere come è fatta l'auto..
una volta che ti è rimasta solo la scocca vedi com'è facile passare i cavi..
e poi di solito i cavi dell'alimentazione li tiri una sola volta, e se
proprio li devi cambiare basta allargare un foro..


nostri scopi.
Giusto anche questo. Cosa da fare *subito*.
Saluti.


il motore, così ne approfitto per dare un occhiata ai vari componenti..
Io non ci penso neanche a smontare una vite del motore :) C'e' il
meccanico per questo :) Tanto piu' che per sostituire la frizione
hanno dovuto smontare 2 differenziali e tutta la parte anteriore della
trasmissione... :|


 trasmissione... :|
Beh...queste sono scelte...io come mi metto a smontare tutto per fare
l'impianto audio, oppure come bestemmio per fare le casse per i sub,
allo stesso modo smonto il motore per capire come funziona...
E nel caso tuo l'occasione è ghiottissima...puoi sviscerare
tutta la trasmissione per vedere com'è fatta...
Salutoni Natalizi


quanti ampli vuoi..
Ok , domande :
1)  se ho 2 ampli posso fare a meno del relè ; cosa faccio ?
2) Se utilizzo  il relè , devo individuare in fusibiliera un cavo 12v cui
collegarlo ?
Ciao e grazie per i chiarimenti

 collegarlo ?
1) Se nessun ampli ha il "remote out" prova a collegare i "remote in" uno
dietro l'altro, ovvero sdoppi il remote della radio e lo fai arrivare
separatamente ai due ampli. Se gli ampli si accendono e rimangono accesi
sino a quando spegni la radio va tutto bene, senò vedi 2.
2) Fai arrivare il remote all'ampli più vicino alla radio ma non lo colleghi
direttamente all'ampli bensì al relè che devi procurarti. La linea 12v che
tu vorresti cercare nella fusibiliera te la prendi dall'alimentazione
dell'ampli ;-)))) . Poi  dall'uscita del relè tiri un cavo (anche
sottilissimo) che va a collegarsi ai vari ampli.
Ciao
--
--------------- Luca ---------------
Hornet --------&-------- Audi tt
---------------------------------------

sottilissimo) che va a collegarsi ai vari ampli.
Cioè dal cavo di alimentazione di un ampli diramo una piccola sezione  a mio
piacimento (non troppo piccola  )  che entri nel relè ? Se è così ho tutto
chiaro
Grazie mille

 piacimento (non troppo piccola  )  che entri nel relč ? Se č cosě ho >
tutto chiaro
Ok,  č cosě.
Ciao
--------------- Luca ---------------
Hornet ---------&-------- Audi tt
---------------------------------------

asciugare i panni bagnati :-))
Credi che non abbia mai fatto una cosa cosi'?
Per Natale, fino a 2 anni fa, mettevo un filo di quelli lucenti da
albero di Natale lungo l'abitacolo con un po' di palline colorate
attaccate :) Francy si vergognava un pochino, ma a me piaceva tanto :)
Saluti natalizi.
--------------------------------------------------------------
Gianni "BugBarbeq" Rondinini + Kawasaki "Gas Gas" ZZ-R 1100
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: chi usa IRCNet disturba anche te...
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------ Vero birro romagnolo: diffidate dalle imitazioni! -----