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Titolo: XOGEGO CTV1416: Che fare?

Giorni fa postai un messaggio chiedendo aiuto per il suddetto TV. Il finale
di alimentazione frigge all'accensione, forse è lo stadio dell'oscillatore
pilota e credo che l'oscillazione sia data da una bobina e un condensatore.
Ho provato a scrivere alla casa madre per l'invio dello schema elettrico, ma
non ho ricevuto alcuna risposta.
Qualcuno può aiutarmi?
Per maggiori ragguagli è un tv marcato SCHNEIDER, importato in germania
(probabilmente ad Amburgo) e poi rivenduto in Italia.
Grazie

 non ho ricevuto alcuna risposta.
Potresti provare se proprio vuoi salvarlo e se il tubo era buono cambia
tutto cio' che c'e' sul primario, solitamente 10-15 componenti.
I.
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I.
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lele ha scritto:

In due righe non è facile aiutarti concretamente...sperare che la casa
madre ti risponda, (in 40 anni di esperienza), è come chidere al
presidente USA W. Bush, se ti invita a casa sua per una settimana
gratis,...!
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 E-C = 215V
e se l' alimetazione e' a 220-230V allora li' dovresti trovare 310Vcc,
cioe' il valore di picco della 220 raddrizzata e filtrata.
Se leggi solo 215V e frigge  potrebbe proprio essersi interrotto il
condensatore di filtro sulla +310V. E' un elettrolitico molto grande,
da circa 47uF 385V collegato subito all' uscita del ponte di diodi, ai
cui capi normalemente dovrebbero esserci circa 310Vcc.


Grazie per il suggerimento,
ho misurato la tensione hai capi dell'elettrolitico 100uF 400V, proprio dopo
il ponte e mi risulta di +325Vcc, mi sembra che sia corretto il valore.


sostituisci hai con ai.

 cui capi normalemente dovrebbero esserci circa 310Vcc.
Leggi il post dopo : 325V sono presenti, quindinon e' quello il problema.
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I.
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Ciao, sono sicuro che è lui che frigge ed è in formato TO-3 montato su una
aletta di raffreddamento.  C'è in mezzo un diodo che ho controllato e un
trasformatore con 10 terminali (5+5) BDK-0301  dove vengono utilizzati solo
6 terminali.

 6 terminali.
E sta nell' alimentatore giusto ? Scollega tutte le uscite dell'
alimentatore, leva il finale di riga e metti una lampada da 60w fra
collettore ed emettitore. Prova ad accendere se frigge ancora trova che
c'e' di interrotto, eventualmente levalo il finale e cambia tutto cio' che
c'e' nell' alimentatore (se ne vale la pena)
I.



L'alimentatore è compreso nella piastra principale,  cosa dovrei
scollegare?, ho provato a sostituire la lampada da 60W con il finale di
riga, C-E. La lampada si accende, ma il TR frigge . Non credo che ne valga
la pena considerando che il suo valore commerciale sarà non più di 40 euro,
ovviamente se funzionasse. Considera che è 14", 16 canali, ed avrà almeno
una decina d'anni, anche se non ha molte ore di lavoro.

lele ha scritto:

                                                  ^^^^^^^^^
Sei sicuro abbia davvero 16 canali ?
Bho, vedi quanta roba c'e' nell' alimentatore e cambia tutto. (non
arrabbiatevi per il suggerimento ma mi sa che e' l' unica cosa da fare)...


 I.
Ops! volevo dire 16 programmi....

 Ops! volevo dire 16 programmi....
Piu' o meno quanta roba c'e' nell' alimentatore ? Che integrato pilota
Swiching usa ? Comunque prova a cercare 'sto 2SC3025, essendo in TO3
*forse* va bene un BU208 ?
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BU208	 	POWER TRANSISTORS(5.0A,1300-1500V,55W)
--
Part Number = 2SC3025
Description = Si NPN Power Bipolar Junction Transistor
Manufacturer = Hitachi Semiconductor
V(BR)CEO (V) = 800
V(BR)CBO (V) = 1.5k
I(C) Abs.(A) Collector Current = 5.0
Absolute Max. Power Diss. (W) = 50
I(CBO) Max. (A) = 500u
t(s) Max. (s) Storage time. = 4.0u
t(f) Max. (s) Fall time. = 500n
Status = Discontinued
Package = TO-3
Military = N
--
Si puo' leggere che il 2SC3025 non viene piu' prodotto... confrontando i
datasheet il piu' simile e' il BU208, quindi vai dal ricambista e compra
un BU208, oltre a quello cambia tutti gli elettrolitici su primario e
secondario. Ma sta storia dei 325V abbassati a 215V mi puzza un po'
troppo, hai provato a controllare il percorso ?


il ponte e mi risulta di +325Vcc, mi sembra che sia corretto il valore.
ok, intiglietta ha totalmente ragione a dire che se leggi 325Vcc non
dipende dal condensatore. Hai misurato senza staccare nulla vero?.
Attenzione: ALLORA DEVI ritrovare la 325Vcc tra C-E del 2SC.
Il circuito e' molto semplice, se non hai 325Vcc il guasto e'banale, o
il tester erra.
Il + della 325Vcc arriva al Collettore tramite un avvolgimento del
traformatore switching che da spento col tester deve misurare quasi 0
ohm (max 1 o 2 ohm).
Il - della 325Vcc deve arrivare all' Emettitore, o direttamente o
attraverso un grosso resistore shumt da 0.33ohm ... max 2ohm.  Forse
e' quest' ultimo ad essersi aperto, quindi ai suoi capi trovi i circa
100V che ti mancano per avere 325Vcc.
Se il resistore di shunt si e' aperto vuol dire che e' passata molta
corrente e il 2Sc sicuramente e' fuori uso assieme agli altri 2
piccoli transistor che sono collegati vicino; ma allora non dovresti
sentir friggere proprio nulla. Sicuro allora della lettura +215V?
altra ipotesi: la lettura +215 e' sbagliata (forse il tuo tester con
una tensione non perfettamente c.c. sbaglia).
Allora collegato al collettore del 2sc c'e' un diodo rapido; potrebbe
essere in corto (si vede facilmente col tester da spento).
Comunque in casi come questo le probabili cause del guasto sono:
A) se prima ogni tanto da caldo si accendeva il guasto e' dipeso da
qualche condensatore. Primi indiziati i due o tre piccoli sul lato
primario, Secondo indiziato quello grande sull' uscita principale (in
quei tv di solito l'uscita +B e' a circa 100V, quindi mi riferisco ad
uno da circa 47uF 160V). Se non hai insistito troppo non si sono
originati altri guasti e cambiando i condensatori giusti con degli
altri nuovi riparte.
 
B) se si e' guastato di colpo le possibilita' sono varie, ma prima di
tutto puo' essere il finale di riga in corto o comunque "in perdita"
quindi la +B non puo' salire ed il tutto rimane in protezione. Se e'
cosi' staccando il collettore del FINALE di riga dovrebbe smettere di
friggere ed andare in stand by. Allora e' guasto il finale di riga.
Se non dipende dal finale di riga allora potrebbe essere andato in
corto uno dei diodi collegati al trasformatore switching, provali
tutti da spento senza scollegarli: nessuno deve darti 0 ohm.
Di solito quegli alimentatori non funzionano se stacchi uno qualsiasi
dei diodi, e se trovi un diodo sospetto devi sostituitrlo con un
opportuno equivalente (infatti sono tutti diodi "rapidi").

 opportuno equivalente (infatti sono tutti diodi "rapidi").
Bhe', per fare delle prove dei BY399 vanno bene, comprane 5-6 per scorta
(cosi' li usi per fare le prove e poi trovi quelli giusti)...


 arriva *direttamente* senza avvolgimenti, o no ?
No. Arriva attraverso il trasfo come dice Raff Porta.