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Titolo: Monitor lcd - alimentatore rotto [riassunto!]

Riscrivo il post sopra sintetizzando un po' senno' ci si addormenta , allora c'e un guasto sul primario
dello switching, c'era una resistenza tra il piedino 'gate' dell'integrato pwm e il Gate del mosfet mezza 
scoppiata , il mosfet in corto e una resistenza da 1W vicino al condensatore grande guasta che va dal
positivo del condens. grosso a un piedino del trasfo,  aveva dei colori molto strani ma un tale di un forum
mi ha detto di trattarsi di una 0,2 ohm,  piu' sotto ci sono i datasheet di riferimento..
il punto e' la resistenza smd che va dal pin gate del pwm al mosfet di potenza, la quale della mezza
scritta che si leggeva mi sembrava una 5,1 ohm ma il tizio del forum mi diceva essere sicuro essere da 15ohm,
(vatti a fidare), beh ho sostituito tutto, ho messo la 15ohm, ho dato corrente ed e' semi-esplosa una resistenza
da 2W-0,33ohm che va dal 'sense' del pwm a massa ed e' ri-saltato il mosfet, 
e la resistenza da 2W, , non sapevo cosa sospettare e Arrangiologo mi ha spinto a cambiare il chip pwm, 
l'ho cambiato, ho cambiato il mosfet e la resist. 2W, ho dato corrente e.. PAM! Un buco nel chip, non era
lui il colpevole, la resistenza da 2W e il mosfet di potenza andati..
Poi un mese fa circa , il tizio del forum che mi aveva suggerito la resistenza da 15 anziche' 5,1 ,
mi scrive che era proprio da 5,1. Ora chiedo, visto che ho cambiato quasi tutto di quei pochi componenti
che ci sono, non sara' proprio lei la colpevole? Strano negli schemi di monitor simili e nel datasheet non c'e'
nemmeno quella resistenza, pero' come non sospettarla, c'e' poco altro..  
ora non so spiegare perche' la prima volta che ho cambiato solo mosfet, 1 condensatorino (esploso con lo
scoppio della 5,1) e 1 resistenza non e' esploso il chip..
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/49905/DELL_E173FP.html
  (schemi monitor)
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/103295/ETC/SG6841S.html
 (datasheet pwm)

 wrote:
(cut)
La resistenza R915 tra il pin 8 dell'SG6841 e il gate del mosfet Q2
sembra far parte, assieme alla R916, di un partitore 1:1000 (sul
datasheet dell'SG6841 il circuito e' semplificato, questo partitore
non c'e'). Il partitore credo serva a limitare la tensione di gate o a
tenerlo scarico nei periodi di non conduzione o a qualcosa del genere.
La logica conseguenza e' che il valore in ohm della resistenza R915
deve essere esattamente un millesimo del valore di R916. Tra parentesi
credo che tra cinque ohm e quindici ohm cambi ben poco, vista la
bassissima corrente di gate (in altre parole non credo che il valore
di R915 sia critico, la caduta di tensione ai suoi capi e' davvero
piccola).
Ovviamente se nella scheda reale il valore di R916 non e' 10kohm, il
valore di R915 cambia di conseguenza, cioe' se in realta' R916 e'
15kohm allora R915 sara' 15 ohm.
Altra cosa, sullo schema del monitor che hai linkato non c'e' nessuna
"resistenza da 1W vicino al condensatore grande che va dal positivo
del condens. grosso a un piedino del trasfo". Sicuro che lo schema
linkato non sia diverso anche in (quanti?) altri particolari?
Per quanto riguarda la questione del perche' la prima volta che hai
cambiato il mosfet non e' esploso il chip, non dici quale era il
"condensatorino (esploso con lo scoppio della 5,1)", io non me lo
ricordo ma se detto condensatorino era il C906, il C907, il C908, il
C909, il C910 o il C911 potrebbe essere semplicemente che il chip era
gia' defunto quando tu hai sostituito il mosfet e per chip defunto
intendo un chip con uno o piu' collegamenti verso l'esterno fusi, che
non scoppia nemmeno con i 320 volt del positivo. Sto tentando di dire
che se la prima volta che il monitor si e' guastato il mosfet e'
andato in corto (come succede di solito) la tensione del positivo (i
320 volt) e' entrata nel pin 8 del chip e ne sara' uscita da tutti o
quasi gli altri (almeno da quelli che vanno verso massa), facendo una
strage. Hai gia' controllato tutti i semiconduttori,
l'optoaccoppiatore, i condensatori e le resistenze nei paraggi
"circuitali" dell'SG6841?
Poi, difficile ma non impossibile, non sara' che ti hanno venduto un
SG6841 o un mosfet difettoso? Una volta ho acquistato (a caro prezzo)
presso una nota catena di distribuzione al dettaglio di
componentistica elettronica un transistor RF gia' guasto...
Resto in ascolto, facci sapere.

 SG6841 o un mosfet difettoso?
di mosfet ne ho cambiati 2 uguali, non puo' essere che erano guasti, mica erano
usati. I chip ne ho presi 5 o 10 non ricordo , ordine minimo, non sono incline
a pensare che salta per aria da solo.

i 3 avvolgimenti misurano tutti 0 - 0,5 ohm, non tra di loro...

 di mosfet ne ho cambiati 2 uguali, non puo' essere che
(cut)
Ok, ok, era solo una ipotesi remota, e' molto piu' probabile che tra
una prova e l'altra ti si sia danneggiato qualcosa che non hai poi
sostituito prima di fare la prova successiva. Tieni presente che
l'integrato scoppia di sicuro se gli arriva una tensione molto alta (i
320 volt) su piedini dove non e' previsto che possa arrivarci ma non
so se possa scoppiare anche se la tensione sale poco oltre i 30 volt e
non e' detto che anche se il condensatore l'hai messo da 10 microfarad
invece che da 100 nanofarad sia scoppiato per quello, bisogna vedere
che tensione Vdd ha di progetto, cioe' se di progetto ha 20 volt col
condensatore da 22 microfarad e tu aggiungi quello da 10 microfarad la
tensione potrebbe aumentare si, ma di qualche volt al massimo o magari
solo di qualche decimo di volt o magari anche di niente, bisogna
vedere se il condensatore era sottodimensionato di progetto o no. Se
arriva, per esempio, a 22 volt non succede niente; se invece di
progetto Vdd e' 28 volt e aggiungendo il condensatore da 10 microfarad
arriva a 30, sei sull'orlo del guasto (ma non necessariamente
dell'esplosione).
Per gli avvolgimenti di cui parli nel tuo post successivo, e' normale
che siano molto bassi di resistenza (praticamente vicini a zero), e
poi non ho mai visto un trasformatore di switching in corto, a parte
quelli di alta tensione per le lampade ccfl.

 wrote:
Aggiungerei di ricontrollare lo schema che hai disegnato, non ha senso
una R 0,33 2W in serie a unaR  51 1/4W.
Poi lo proverei senza inserire l'integrato per vedere se esplode,
ponticellando verso massa la R 5,1 del gate per non lasciarlo
flottante.
Il fotoaccoppiatore spegne il circuito, potrebbe essere aperto il suo
transistor, quando risaldi il circuito integrato metti in corto i
piedini del transistor in modo che lo switching non si avvii, giusto
per vedere se esplode qualcos'altro.
Proverei anche senza mosfet, alimentando l'integrato con una tensione
esterna per vedere se emette gli impulsi verso il gate.
Buona fortuna :-p
mandi

 quelli di alta tensione per le lampade ccfl.
in altri post si dice invece che deve avere una certa resistenza, non so + cosa pensare,
ma lo dici con certezza.. mi fido.

 esterna per vedere se emette gli impulsi verso il gate.
mi dici perche' questo? hai dubbi che mi venga alimentato correttamente il chip?
Allora piccolo angolo teorico.. visto non so una cippa.. allora, Arrangiologo mi ha
accenato a una parola, diceva di 'Starup' del chip... vale per caso a dire che
quando accendo l'affare il chip mi viene alimentato per un attimo dal pin
Vin e una volta avviata l'oscillazione che va al mosfet e poi al trasfo questo mi
trasforma la tensione che va sull'avvolgimento che alimenta la Vin? "L'accendiamo"?
o "L'azzoppiamo"?

 in altri post si dice invece che deve avere una certa resistenza, non so + cosa pensare,
Controlla il diametro dei fili degli avvolgimenti, se sono da uno o
due decimi di millimetro la resistenza sara' di parecchi decimi di ohm
(dipende da quante spire ha, e poi bisogna vedere quanto preciso e' il
tuo tester); se sono da mezzo millimetro o magari di piu' la
resistenza e' normale che sia prossima a zero.
Per la questione del fotoaccoppiatore, dal lato del fotodiodo (pin 1 e
2) e' giusto che misuri quello che dici tu (aperto e 0.5xx), ma dal
lato del fototransistor (pin 3 e 4) deve dare overlimit (infinito) in
entrambe i sensi, se il led non e' acceso. Per provare il
fotoaccoppiatore devi collegare un primo tester in posizione
provadiodi dal lato del diodo in modo da farlo condurre (0,5xx)  e un
secondo tester sempre in posizione provadiodi dal lato del
fototransistor:in questo modo, eventualmente invertendo le polarita'
del tester dal lato fototransistor, devi vedere una variazione del
valore di resistenza del fototransistor tra quando alimenti col primo
tester il fotodiodo e quando non lo alimenti; in altri termini col
primo tester accendi il fotodiodo e la sua luce arriva al
fototransistor che si chiude, elettricamente parlando, come un
interruttore, facendone abbassare la resistenza, e col secondo tester
vedi questa variazione, a patto che la polarita' dei puntali sul
fototransistor sia quella giusta; prova prima in un senso e se non
vedi variazione inverti i puntali sul fototransistor; se nemmeno
invertendo vedi la variazione prova a commutare il secondo tester su
ohmx100 o ohmx1000 o anche alle massime portate (megaohm) finche' non
vedi la variazione. Se non hai due tester puoi accendere il fotodiodo
con una pila da 1,5 volt (non scarica) con in serie per sicurezza una
resistenza da qualche decina di ohm col positivo della pila collegato
all'anodo e la resistenza collegata al catodo, e se non hai una pila
da 1,5 volt va bene anche un accumulatore da 1,2 volt purche' carico
(quel fotodiodo si accende con una tensione di almeno 1,2 volt ma non
devi superare gli 1,5 volt perche' rischi di bruciarlo). Per quanto
riguarda lo startup dell'SG6841 leggi la descrizione della funzione
del pin 3 (Vin) nella seconda pagina del datasheet. Non confondere la
Vin con la Vdd: "il chip mi viene alimentato per un attimo dal pin
Vin" (giusto) "e una volta avviata l'oscillazione che va al mosfet e
poi al trasfo questo mi trasforma la tensione che va sull'avvolgimento
che alimenta la Vin?" (sbagliato, alimenta il pin Vdd). Per il
datasheet del fotoaccoppiatore cerca PC123F.

 o "L'azzoppiamo"?
Per la partenza preleva una piccola corrente tramite le R in serie da
750k in modo da non dissipare potenza (devono dissipare 300V), appena
avviato sara' il trasformatore ad alimentare a piena potenza
l'integrato tramite il pin 7.
Controlla che entrambi due diodi in antiparallelo al primario del
trasformatore (d851 d853) non siano interrotti o in corto, provali con
un alimentatore con in serie una resistenza/lampadina e verifica che
conducano in un solo senso, non fidarti del provadiodi.
Quando non funziona e i componenti sono pochi lo prenderei a
martellate :-p
mandi

 che alimenta la Vin?" (sbagliato, alimenta il pin Vdd). 
si ho sbagliato a scrivere, intendevo Vdd, la descrizione del datasheet non e' chiara
ma a quanto dici tu mi basta quello che ho capito.
una domanda sugli switching, senza dilungarsi troppo nella risposta..
come mai diversi switching usano dei mosfet a pilotare i trasformatori e invece apro
diversi alimentat. ATX e trovo al loro posto dei BJT (due tra l'altro) tipo 13007 o D4206?
Speravo di recuperarne uno da li... domanda scema, se uno mette al posto del mosfet un bjt?
accanto ai 2 bjt negli ATX c'e' pure un mosfet da solo 1,5 A, posso usarlo per testare il circuito
senza attaccare il pannello lcd alla scheda?

 > per vedere se esplode qualcos'altro.
pensavo che funzionasse al contrario
"Proverei anche senza mosfet, alimentando l'integrato con una
tensione
esterna per vedere se emette gli impulsi verso il gate."
Per la partenza preleva una piccola corrente tramite le R in serie da
750k in modo da non dissipare potenza (devono dissipare 300V), appena
avviato sara' il trasformatore ad alimentare a piena potenza
l'integrato tramite il pin 7.
-------
Se ho capito, se io tolgo il mosfet, il trasformatore non viene alimentato e di conseguenza
l'avvolgimento che alimenta Vdd del chip non va, quindi senza mosfet a che serve?
-------
Controlla che entrambi due diodi in antiparallelo al primario del
trasformatore (d851 d853) non siano interrotti o in corto, provali con
un alimentatore con in serie una resistenza/lampadina e verifica che
conducano in un solo senso, non fidarti del provadiodi.
-----
mi permetto di fidarmi del tester, fatto sta che non li ho dissaldati e quindi facendo il solito errore,
a prima vista non sembrava influire, allora ne dissaldo uno solo, l'altro non dovrebbe esser necessario.

i diodi misurano 0,5 e 0,495 da un lato infinito dall'altro, anche se misurano diverso
non vuol dire che sia guasto uno mi sa...

 a prima vista non sembrava influire, allora ne dissaldo uno solo, l'altro non dovrebbe esser necessario.
Annamo bbene! come dicono a roma, che fai, provi un componente si e
uno no? e l'alimentatore speri di riuscire a farlo funzionare?
Il tester misura le giunzioni con una piccola corrente e una piccola
tensione, non e' la prima volta che il provadiodi segnala "buono" e
alimentato sul circuito risulta "guasto".
Io prima di ridare tensione vorrei essere sicuro che TUTTI i
componenti siano a posto.
Auguri :-)
mandi

 wrote:
Mi e' venuta una idea, al posto del trasformatore potresti mettere una
lampadina da 15-25W.
ri-mandi

 senza attaccare il pannello lcd alla scheda?
Uhmmm, il suo originale sarebbe da 6,2A; ci puoi provare (in teoria
1,5A a 300 volt sono 450 watt), pero' stagli lontano quando accendi, e
mettiti un paio di occhiali di protezione: non so se regga negli
istanti iniziali, quando trova i condensatori elettrolitici sul
secondario scarichi e che assomigliano, elettricamente parlando, a dei
cortocircuiti... :-)

 alimentato sul circuito risulta "guasto".
io non capisco che influenza hanno due diodi messi a quella maniera, ma se mi riesce
faccio quello che dici.

 lampadina da 15-25W.
la rifiuterei, dissaldarlo non e' una bella cosa.. non ho il necessario.

 cortocircuiti... :-)
devo iniziare a scegliere il prossimo passatempo mi sa.. vabbeh lasciamo perdere il 1,5A

> dice 30v, ma allora va bene alimentarlo col 12v intendo..
Questa e' la tensione di alimentazione, 12V dovrebbero andare bene.
Forza e coraggio.
mandi

 devo iniziare a scegliere il prossimo passatempo mi sa.. vabbeh lasciamo perdere il 1,5A
Pero' sarebbe un esperimento interessante...puoi usare una prolunga
per accenderlo da lontano...magari regge... :-)

 dell'SG6841 la descrizione della funzione del pin 2 (feedback).
devi aver pazienza, il datasheet l'avevo letto tutto ma non avevo capito un gran che',
non c'e' molta teoria come sai, certe cose si danno per scontate.
beh mi riservo di finire di leggere la faticosa lettura di quel sito sugli switching, ma io ho
letto li che la potenza la da il 'duty cycle' no? Ovvero l'ampiezza di onda quadra lato alto..
questo f.back e' una cosa in piu' che spegne del tutto il trasfo? E poi, se l'onda e' variabile,
chi la varia se non un segnale dal secondario di feedback? Beh guarda non perdere tempo
a spiegare, cia'.. mi limito al concreto, domanda secca quindi: E' colpa del fotoacc. guasto
che si guasta il resto?

 E' colpa del fotoacc. guasto che si guasta il resto?
Cambialo e lo saprai. Oppure fai altre prove come dice zio bapu. Da
qui e' difficile avere certezze assolute.

 qui e' difficile avere certezze assolute.
va bene.

 salta per aria appena giro la chiave come nei film di mafia.
A velocita' di kHz in realta' un po' di strada la fa, poi mancando i
freni si schianta :-D
Semplifica le cose:
Come fa l'integrato a sapere che i condensatori sul secondario sono
carichi e quindi deve smettere di "pompare" potenza?
E' il fotoaccoppiatore che glie lo dice, capisci che se e' guasto
possono succedere casini.
Il fotoaccoppiatore lo trovi negli alimentatori per pc ATX.
E prova anche i diodi con la pila, non ti fidare troppo del
provadiodi.
Guarda che se non riesci a ripararlo passo a prendere Arrangiologo,
veniamo a casa tua e ti gonfiamo come una zampogna ;-)
mandi

 veniamo a casa tua e ti gonfiamo come una zampogna ;-)
bisogna aver pazienza, ho 3 alimentatori guasti, uno e' sotterrato da cianfrusaglie,
parecchie, gli altri due devo cambiare solo i condensatori, li voglio riparare, allora lo
compero nuovo, solo che devo valutare delle cose e ci mettero' un po' a fare l'ordine,
sempre se trovo i pezzi. Quindi per provare i due diodi antiparallelo antiparassitari
posso usare una tensione cosi' piccola come la pila da 1,5? Beh nel dubbio uso un
12v con una ventola in serie.

 i puntali sul transistor ma che cambia?
Che se la polarita' non e' quella giusta il fototransistor (che e' un
NPN) non conduce nemmeno sotto tortura, e se conduce anche con la
polarita' invertita vuol dire che e' in corto.

 veniamo a casa tua e ti gonfiamo come una zampogna ;-)
LOL
Se lo ripari invece dimmi dove spedirti una sporta di alimentatori atx
guasti per recupero componenti.

Mi sono dilungato nell'ordinare i pezzi poiche' devo riparare altro e sto decidendo dove
comperare alcuni pezzi (gente che non risponde alle email poi..) , aggiungo un dubbio:
per cambiare il mosfet di potenza, l'originale era:
N 650v 10A (1ohm Rds threshold 4v vgs+-30v ton 16ns)
da distrelec trovo invece questo:
STP6NK60Z   N  600V  6.0A   1.0 ? rds
STP11NK50Z  N 500V 10A 0.52 ? rds
STP11NM60  N 600 V 11 A 0.4 ?
STP6NK60Z  N 600 V 6.0 A 1.0 ? 
STP11NK50Z  N 500 V 10 A 0.52 ? 
STP11NM60  N 600 V 11 A 0.4 ? 
FQPF6N90C  N 900 V 6 A 56 W 1.93 ?
IRF740PBF  N 400 V 10 A 125 W 550 m? 
IRF840PBF  N 500 V 8 A 125 W 850 m?
IRFB9N65APBF  N 650 V 8.5 A 167 W 930 m?
NTE2377  N 900 V 8 A 150 W 1.2 ?
SPP11N60S5  N 600 V 11 A TO-220 0.38 ?
l'ultimo e' definito "Transistors di potenza CoolMOS" nella sez. "FET di potenza intelligenti"
non so che differenza abbia, manca la dicitura N o P, a me sembra N, poi dice pure
"Varianti: Tipo ad arricchimento".. boh..
Per il voltaggio dovrebbe lavorare a 310-320V che sono i 220 rettificati no? E' necessario un
650V? Vedi schema..
Au revoir...

ne ho trovato un altro che fa al caso mio ma mi interessa sapere comunque
se i 650v sono necessari.. ho un simile problema su un'altra scheda di
alimentazione che ha un transistor da 900v e 8A ma trovo a prezzi modici
solo 800v/7,8A..

 E' necessario un 650V?
Premesso che l'originale non sappiamo perche' e' saltato, scarterei
quelli da meno di 600V, quelli da meno di 8A e quelli da piu' di 1,2
ohm di rds; in altre parole non ci si puo' allontanare di piu' del 20
percento dalle specifiche senza rischiare grosso. Poi, e' ovvio che se
usi l'originale e/o superi le specifiche e' meglio. In passato ho
sempre cercato di fare cosi' e (quasi) sempre e' filato tutto liscio.
Se rds e' un po' piu' bassa, tanto meglio, scaldera' meno. Il discorso
e' che se salta l'originale da 650 volt significa che gli e' arrivata
una sovratensione magari di 1000 volt o piu' e se la cosa dovesse
ripetersi non cambia molto che il sostituto sia da 600 o 650, con 1000
volt saltera' lo stesso. D'altra parte, se le sovratensioni saranno
frequenti ma non troppo alte (per esempio 600 volt) il 600 saltera',
prima o poi, mentre il 650 non sarebbe saltato, ma e' impossibile
prevedere gli eventi distruttivi futuri. Una buona soluzione sarebbe
aggiungere un varistore da 230VAC all'ingresso 220 volt AC tra fase e
neutro, subito dopo il fusibile: per esempio quelli da 230 VAC della
serie epcos chiudono completamente (clamp) a 595 volt. Certo che il
varistore costa, pero' ti taglia tutte le sovratensioni.


Dici che se mettevano il fusibile di vetro al posto di un filo (non capisco bene chi l'ha messo,
il costruttore o il deficiente che l'ha aperto prima di me) non saltava il mosfet?
Vabbeh, capisco il discorso, in realta' serviva piu' per un altro oggetto che non per
il mio monitor, in quanto per questo il ricambio economico l'ho trovato mentre x il
primo l'equivalente costa 13 euro+iva e l'oggetto e' quasi senza valore.. vale in definitiva
il rischio in questo caso, di al posto di 1 da 900v e 8A , uno da 800v-7,8A..? perche' dal
tuo post piu' sotto dici di usarne uno da meno V da anni e tutto va bene, da quanti V in -?
Grazie del post e mi spiace di aspettare tanto ma quando c'e' di mezzo l'ordine mi slitta
sempre tutto di settimane.. 

 il rischio in questo caso, di al posto di 1 da 900v e 8A , uno da 800v-7,8A..? perche' dal
Io andrei tranquillo con il 800V 7,8A
mandi

 STP11NM60  N 600 V 11 A 0.4 ?
mandi

 STP11NM60 N 600 V 11 A 0.4 ?
si beh ne ho trovato uno meglio, e' pure isolato come l'originale ...
grazie.

 dici di usarne uno da meno V da anni e tutto va bene, da quanti V in -?
Mi tengo sempre nel gia' detto 20 percento (meglio se 10 percento) in
meno e come gia' detto solo se non trovo di meglio; attenzione che se
anche l'originale e' giusto-giusto o comunque c'e' scarso margine di
sicurezza gia' nel progetto originale  (succede, ho visto mosfet da
400 volt lavorare a 320) non puoi andare sotto, devi rispettare la
tensione. Non ricordo i valori precisi dei singoli casi.

 400 volt lavorare a 320) 
vuoi dire che 80V sulla linea elettrica non sono un buon margine..?

 vuoi dire che 80V sulla linea elettrica non sono un buon margine..?
La linea elettrica e' sottoposta a ogni sorta di disturbo transitorio,
a partire dai fulmini, e gli scaricatori (anche quelli nelle cabine di
distribuzione) non tagliano tutto, hanno una zona di intervento che
(per quelli da elettronica) va dalla tensione nominale (230 volt) a
500 o anche piu' volt. 80 e' un margine molto scarso.

 500 o anche piu' volt. 80 e' un margine molto scarso.
sopra hai detto che un varistore da 230v chiude (intendevi conduce..?) a 595v..
come se fosse la regola.. allora perche' uno non ne usa uno 180v o chesso' io? 
che e' piu' sicuro?


Ebbene si, sig. e signore, ho cannato la terza volta...
Intanto ho procurato i pezzi, non ricordavo il suggerimento di non montarli tutti subito
fatto da ziobapu, cosi' li ho cambiati tutti in una volta, me ne sono ricordato quando
erano quasi tutti montati, porca eva... ho cambiato: fotoaccoppiatore, le due resistenze
da 2W R852, R859 (nel mio post originale del 12/02/11 nel secondo mio post ho linkato uno
schema del mio monitor in .jpg) , uno dei due diodi in parallelo al trasformatore, poiche'
a vuoto misurava ,4xx in diretta e mi sembrava sospetto, era un FR10-10 che dal datasheet
sembra uguale al 1n4007, ho messo un 4005 che e' da 600v che per una prova ma anche
non solo mi sembrava sufficiente, poi ho cambiato le due resis. smd trovando i valori uguali
con un po' di sedere, 5,1ohm e 51ohm e sono R856 e R861, il mosfet con uno da 600v anziche'
650v ma abbiam gia' discusso che non e' un problema , non certo per la prova, siamo meno del
10% in meno, ho aggiunto il fusibile in vetro che non serviva granche', forse ho fatto la ca*ata
di rischiare questo, nonostante avessi diversi pwm-ic di scorta, ho pensato: il secondo tentativo
avevo cambiato l' IC con uno nuovo ma il risultato era lo stesso: powermosfet in corto, resistenza
da 2W R859 scoppiata e quella volta pure l' IC esploso, facendo due conti ho pensato "non era
certo colpa del IC" quindi ho montato l'IC originale che avevo cambiato, poi ho pensato, se fosse
stato quasto, in corto, avrebbe avuto dei pin in corto, cosa che non ha, pero' magari mi sfugge
qualcosa, allora si e' riosolto con lo stesso guasto circa di sopra, solo l' IC sembra sano, non
ha tuttora piedini in corto, la resistenza piccola da 5,1 si e' salvata pure, quindi R859 e mosfet KO.
Morale: non credo che tocchero' piu' degli switching finche' non avro' studiato bene in che maniera
funzionano. Al momento non so capire il perche' di cio'..

 che e' piu' sicuro?
Puo' farlo benissimo, se quello che interessa e' l'intervento della
protezione al livello minimo possibile di tensione; cosi' facendo,
pero', ti carichi anche l'onere di cambiare il fusibile ogni volta che
il varistore te lo potrebbe far saltare (piu' bassa la tensione
d'intervento sara' piu' spesso il fusibile saltera'), e i conseguenti
fermi macchina.

 ha tuttora piedini in corto,
Magari li ha tutti aperti (cioe' con i contatti che vanno al chip
fusi...).

 
sulla maggior parte leggo diverse resistenze..
dunque un lume sul perche' mi vada in corto? Lo so io mi son riletto quasi tutti i post,
non pretendo lo facciate voi..

 dunque un lume sul perche' mi vada in corto?
Sbagliare i diodi significa sballare le tensioni e non rispettare i
limiti previsti (il diodo da 600 al posto di quello da 1000 e' gia'
troppo diverso di per se', e in aggiunta e' quello della serie piu'
lenta percio' la tensione fa in tempo a raggiungere livelli troppo
alti prima che intervenga il diodo, o qualcosa del genere, e inoltre
il diodo non ce la fa a stare dietro alla frequenza di commutazione e
distorce le forme d'onda (o qualcosa del genere). Ti ricordo che se il
mosfet va in corto anche verso il gate i componenti collegati al gate
(e in primis l'integrato pwm) sono a forte rischio di fusione.