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Titolo: [OT] Problemi di perdita d'acqua con nuova Caldaia Immergas

Scusate se probabilmente posso essere OT.
 
Mi è stata installata recentemente questa nuova caldaia Immergas:
 
https://www.domoshop.net/it/impiantistica/caldaie-a-condensazione/immergas-victrix-tera-24-caldaia-a-condensazione-3027368
,
 
Ho notato che dopo qualche giorno il secchio di raccolta dell'acqua (vedi immagine 
https://ibb.co/09191Tc
) è già pieno: è normale?
 
Inoltre, avevo notato un gocciolamento in corrispondenza della giunzione tra due tubi della caldaia ( vedi figura 
https://ibb.co/zNgRT3q
) e l'idraulico ha messo della stoppa ma il problema persiste (anche se il gocciolamento adesso è molto più lieve) e la stoppa risulta completamente bagnata.
 
Mi potete dare qualche suggerimento?
 
Sono molto amareggiato e arrabbiato!! :-(
 
Ciao e grazie mille!


Ho notato che al momento il sito 
https://it.imgbb.com/
 è out.
 
Ho caricato le immagini anche al link:
 
https://postimg.cc/gallery/Ky78nwW
 
 
Ciao e grazie mille!

Il giorno venerdì 23 dicembre 2022 alle 14:34:13 UTC+1 pippo ha scritto:

Da tecnico di caldaie ti dico solo una cosa: Cambia idraulico!
E' un evidente pasticcione, ti pare normale che per collegarsi al neutralizzatore, per adattare il tubo bianco (guaina da elettricista) piu' grosso dell'attacco, abbia usato del nastro isolante bianco?
E tra un po' che il nastro a contatto dell'acqua si sarà staccato?
E ti pare normale che è uscito dal neutralizzatore con una guaina (usata a giudicare dal colore giallastro) di misura più piccola e la ha infilata dentro una guaina di misura più grande per poi finire nel secchio?
 
Le caldaie a condensazione producono... condensa.
Ma possibile che nei paraggi non ci fosse uno scarico? di un lavandino, un bidet, un lavatoio, forando il muro ed entrando in un'altra stanza.
Bello il secchio... compera un cammello così ti beve l'acqua :-D
 
Se non è stato capace neanche di rifare la canapa nel raccordo che perde... è meglio perderlo che trovarlo.
Probabilmente non è neanche un idraulico.
 
Indovino:
A casa tua c'è stato un venditore che ti ha proposto la caldaia con lo sconto in fattura...
 
Ho vinto?
 
mandi

 Ciao e grazie mille!
 
Hai la dichiarazione di conformita?
Parli con una associazione di consumatori e loro gratis ti scrivono la lettera per obbligarli a mettere a posto.
 
mandi

 Ho vinto? 
 
Ho fatto sostituire la vecchia caldaia esistente NON più funzionante e NON a condensazione.
 
E' un installatore di caldaie Immergas e mi ha rilasciato una fattura per richiedere la detrazione fiscale al 50% , in quanto, NON sono state messe anche le valvole termostatiche ai termosifoni per ottenere al detrazione al 65%.
 
Ciao e grazie mille!

 Ciao e grazie mille!
Prego

 Il fatto che ti abbia detto che farà poca condensa, il disastro fatto con le guaine e il nastro isolante ecc. la > dice tutta sulla sua professionalita... Ne vedo a iosa... 
 
Quella giunzione (tra tubi corrugati di diametro diverso) fatta con il nastro isolante, in realtà come doveva essere eseguita a regola d'arte?
 
Ciao e ancora grazie mille!  ;-)
 

 Sono molto amareggiato e arrabbiato!! :-(
 
Con chi e' arrabbiato ?
Chi ha consigliato l'idraulico ?
 
-- 
This is Usenet. If you are sending a link be sure to post a summary, or 
include just enough text to give a context. Clickbaiting is unwelcome.
 

 termica per riscaldamento sono una indicazione valida.
 
Al seguente link è riportato un consumo di 30 litri al giorno:
 
https://blog.bluenergygroup.it/installare-la-caldaia-a-condensazione-guida-caso-per-caso
 
 
 "Un esempio: una caldaia a condensazione a metano da 24 KW produce in condizioni ideali circa 30 litri di acqua di condensa al giorno;"
 
..mi sembra troppo eccessivo rispetto al tuo dato (che è quello che all'incirca ho constatato con la mia caldaia).
 
Inoltre, per la mia caldaia, al seguente link, riporta una "potenza utile di riscaldamento" di 24,1 kW mentre tu indichi 4kW ma probabilmente NON è riferito alle stessa caratteristica:
 
https://www.domoshop.net/it/impiantistica/caldaie-a-condensazione/immergas-victrix-tera-24-caldaia-a-condensazione-3027368
 
 
Ciao e grazie mille!
 


 
e come puo' vedere, per un 50 m2 indicano un 5,5 kW e per un
100 m2 un 11 kW. Sono dati imprecisi, ma sicuramente molto
migliori degli idioti che blaterano di 24 kW per un comune
appartamento. Il dato che manca e' la classe energetica e la zona
climatica, infatti si puo' ben immaginare che per riscaldare un
classe A serva molta meno potenza di un classe G a parita' di
superficie.
 
In realta', vado a memoria, un edificio anni '80 classe C/D, zona
climatica E, da 70 m2 si riscaldava con 4 kW e da 100 m2 con 7 kW.
 
Ma cerchiamo di essere piu' "scientifici". Per esempio, restando
in zona climatica E, ci viene dato il consumo annuo per m2:
 
A+  14 kW·h/m2/anno
A   29 kW·h/m2/anno
B   58 kW·h/m2/anno
C   87 kW·h/m2/anno
D  116 kW·h/m2/anno
E  145 kW·h/m2/anno
F  175 kW·h/m2/anno
G >175 kW·h/m2/anno
 
ora, il problema e' passare da questi dati alla potenza termica e vista
la lunghezza chiudiamo per un prossimo messaggio.


Non aggiungo nulla al discorso, ma ringrazio molto per queste 
preziosissime informazioni!
 
Se posso permettermi, faccio qualche domanda collaterale a puro titolo 
di curiosità:
 
- la combustione del metano puro mi pare di capire che non produce 
quindi monossido di carbonio?
 
- la combustione della comune miscela di "gas naturale", che so' 
includere piccole percentuale di butano, propano, ed altri gas affini, è 
ugualmente priva di emissioni di monossido di carbonio?
 
- quando si effettua la prova fumi, in linea di massima cosa ci si 
aspetta di trovare/non trovare negli scarichi?
 
Grazie!

 la lunghezza chiudiamo per un prossimo messaggio.
 
Chiariamo subito che in termini di potenza non ci interessa
molto il consumo annuo, ma il fabbisogno nei giorni piu' freddi.
Pero' esiste una certa proporzione tra consumo annuo e
fabbisogno di picco, quindi almeno possiamo vedere i rapporti
tra le varie classi energetiche.
 
Inoltre un altro dato sono in gradi giorno della zona climatica
(E = 2100-3000). Grado giorno = le sole differenze positive
giornaliere tra la temperatura dell'ambiente, convenzionalmente
fissata a 20°C, e la temperatura media esterna giornaliera.
 
Potremo ragionare in questi termini: l'energia indicata dal
consumo annuo e' quella che ci serve per "compensare" i
gradi giorni, ovvero il valore tra 2100 e 3000 che andrebbero
ad abbassare la temperatura "in casa" rispetto ai 20°C
desiderati. Inoltre sappiamo che l'energia spesa e'
proporzionale alla differenza di temperatura. Quindi se un
edificio in classe F richiede 175 kW·h per m2 in un anno,
possiamo dedurre che il requisito per ogni grado-giorno sia
tra 175/2100 e 175/3000 ovvero tra 0,0833 kW·h/grado/m2 e
0,0583 kW·h/grado/m2. Per un appartamento di 100 m2
diventano 5,83 kW·h/grado e 8,33 kW·h/grado (il valore
minore e' se i 175 kW·h sono stati spesi in 3000 gradi
giorni, il valore maggiore se sono stati spesi in "solo"
2100 gradi-giorno. Ora ci interessa il giorno peggiore,
quindi prendiamo un giorno a 0°C, avremo un salto di 20
gradi, quindi quel giorno ci serve energia tra
5,83 x 20 e 8,33 x 20 cioe' tra 117 kW·h e 167 kW·h.
Se quel giorno pensiamo alla caldaia costantemente
accesa, dividiamo per 14 ore (le ore massime permesse)
e otteniamo una potenza minima tra 8,3 e 11,9 kW (t)
Se pero' consideriamo l'ipotesi di un giorno a -10°C e
pretendiamo che anche quel giorno abbiamo potenza a
sufficienza, allora il fabbisogno di riferimento diventa
tra 5,83 x 30 e 8,33 x 30 cioe' 175 kW·h e 250 kW·h in
un solo giorno per 100 m2 che a potenza costante nelle
14 ore diventano: 175/14 = 12,5 kW(t) e 250/14 = 17,9 kW(t).
Questi sono valori massimi, per 100 m2 di locali tenuti
tutti a 20°C in un giorno con Testerna di -10°C.
In realta', in zona E, giorni temperature di -10°C sono rari
e in genere, non si tengono tutte le stanza a 20°C, ad esempio,
la stanza da letto e' consigliata lasciarla un po' piu' fredda.
E tutto questo per locali di classe energetica F.
 
Come si puo' vedere, parlare di 24 kW per un "normale
appartamento" va ben oltre ogni buonsenso. Se poi la
casa e' gia' in classe D (cosa non rara dopo la crisi
petrolifera del 1973), si scende a 2/3 del fabbisogno
(quindi tra 5,5 e 7,9 kW di potenza massima).
 
Non parliamo poi di un classe B, per cui si va alla
meta' della classe D, cioe' 2,8 e 4 kW.


 aspetta di trovare/non trovare negli scarichi?
 
E' di interesse in questo gruppo ?


 
 
Neanche discutere del fabbisogno giornaliero di gas naturale mi pare che 
lo sia, eppure... :/
 
Ad ogni modo, grazie comunque per la risposta.


Dimenticavo... la condensa si produce anche con il solo impiego dell'acqua sanitaria (tenendo spento il riscaldamento)?
 
Ciao e grazie mille!

 Ciao e grazie mille!
 
Per forza, qualunque combustione del gas produce acqua.
 
mandi

 Quella giunzione (tra tubi corrugati di diametro diverso) fatta con il nastro isolante, in realtà come doveva essere eseguita a regola d'arte?
 
 
Ciao e grazie mille!

 quindi monossido di carbonio?
 
Di solito il CO si forma in combustioni con ossigeno scarso.
Il motivo principale per cui, quando hai una fiamma accesa in casa 
(cucina, camino, caldaia, ecc...) DEVI areare.
 
 
 
sandro

 > Quella giunzione (tra tubi corrugati di diametro diverso) fatta con il nastro isolante, in realtà come doveva essere eseguita a regola d'arte?
 
Non serve un genio: con una guaina senza giunte e senza nastro...
 
mandi


Mi puoi indicare un link per la pompetta e la guaina?
 
Ho trovato anche il nebulizzatore per caldaia:
 
https://www.youtube.com/watch?v=zlysWgLxI_4
 
 
E' valido?... ma poi quello spruzzo.??... la mia caldaia è installata all'esterno su un balcone e chiusa in un armadio a due porte?



A parte che è da collegare al condizionatore la cui condensa non è acida, l'estate magari l'acqua diventa vapore, ma in inverno?
 
Se digiti "pompa condensa caldaia" ti esce un mondo, devi solo scegliere quale ti piace.
 
mandi

Il giorno mercoledì 4 gennaio 2023 alle 18:10:12 UTC+1 pippo ha scritto:

E la guaina è semplice guaina da elettricista, in qualunque negozio di materiale elettrico o anche ferramenta, brico, è solo un tubo, metti quello che ti conviene/piace


OK, ma i prezzi oscillano dai 50 a 150 euro...
 
Ciao e grazie mille!

 E la guaina è semplice guaina da elettricista, in qualunque negozio di materiale elettrico o anche ferramenta, brico, è solo un tubo, metti quello che ti conviene/piace
 
Ma occorre una guaina/manicotto per tubi di diametro differente... in questo video c'e' un tutorial per giuntare tubi dello stesso diametro....
 
https://www.youtube.com/watch?v=nfHTdmw8KCg
 
 
Ciao e grazie mille!


Se il tubo condominiale per la condensa è a vista, ti risparmi la pompa se ci fai un buco dove ti comoda per entrare con il tuo tubo, e il neutralizzatore di condensa puoi anche non metterlo se ti va.

 Se il tubo condominiale per la condensa è a vista, ti risparmi la pompa se ci fai un buco dove ti comoda per entrare con il tuo tubo, e il neutralizzatore di condensa puoi anche non metterlo se ti va.
 
NON c'e' la sufficiente pendenza per l'innesto nel  tubo condominiale che mi sembra in rame, quindi ci vorrebbe comunque il neutralizzatore?
 
Ciao e grazie mille!
 
 


Se è in rame il neutralizzatore deve restare altrimenti si corrode, ma il neutralizzatore lo puoi spostare più vicino allo scarico della caldaia per guadagnare in altezza.

 Se è in rame il neutralizzatore deve restare altrimenti si corrode, ma il neutralizzatore lo puoi spostare più vicino allo scarico della caldaia per guadagnare in altezza.
 
OK... ma la pompa in termini di rumorosità e consumi elettrici ?... entrerebbe sempre in funzione?
 
 
Ciao e grazie mille!


E se si dovesse guastare la pompa che succede?
 
La condensa NON viene scaricata e si guasta anche la caldaia?
 
 Ciao e grazie mille!


Ti tracima sul terrazzo come col secchio pieno

 Ti tracima sul terrazzo come col secchio pieno
 
Questa pompa è dotata anche di un sistema di allarme... nelle risposte viene indicato un relè di potenza NON compreso nella pompa... ma che tipo di relè deve essere utilizzato e dove deve essere posizionato?
 
https://www.amazon.it/SFA-0046-SaniCondens-condensa-condizionatori/dp/B004L3LEWU/ref=asc_df_B004L3LEWU/?tag=googshopit-21&linkCode=df0&hvadid=194897773364&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=2277042047747396848&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1008564&hvtargid=pla-78980939126&psc=1
 
 
"Il sistema di allarme è un semplice interruttore che va a staccare la fase dell’alimentazione? Cosa vuol dire che supporta una massima intensità di0.5
 
Risposta:
 
No vuol dire che è un contatto pulito che può reggere 0,5 A. Cioè puoi collegarci ad esempio una sirena, ma che non superi mezzo ampere di assorbimento.
 
in Caso di mal funzionamento della pompa o riempimento eccessivo del serbatoio per diversi motivi la pompa è dotata di due fili che attraverso un relè di potenza “non compreso nella P.” può spegnere o accendere a secondo del collegamento elettrico qualsiasi apparecchio:caldaia/condizionatore/lampade/frigoriferi.." 
 
 
 Ciao e grazie mille!


In realtà nessuno collega niente a quel contatto, semplicemente se si guasta rimetti il secchio e ordini una pompa nuova, se vuoi, collegaci una suoneria di un campanello giusto per capire se sta tracimando.
 
mandi

 mandi
 
OK, in alternativa al secchio meglio una tanica da 30 l anche se poi sarà più pesante da trasportare?
 
PS
Dimenticavo... l'idraulico NON mi ha rilasciato nessun certificato di conformità (solo fattura e garanzia) .. forse proprio perché il secchio per la condensa NON è a norma ed il termostato (NON è un cronotermostato) che ha inserito NON  è marcato Immergas?
 
Inoltre, la garanzia, per essere  valida  prevedeva la verifica dell'impianto da parte del tecnico Immergas, ma l'idraulico mi ha detto provvedeva lui ad inviare tutta la documentazione (compreso le foto dell'impianto) al tecnico Immergas.... sarà una specie di sub appalto?... ti risulta questa procedura?
 
 Ciao e grazie mille!

 Inoltre, la garanzia, per essere valida prevedeva la verifica dell'impianto da parte del tecnico Immergas, ma l'idraulico mi ha detto provvedeva lui ad inviare tutta la documentazione (compreso le foto dell'impianto) al tecnico Immergas.... sarà una specie di sub appalto?... ti risulta questa procedura? 
 
Il costruttore della caldaia prevede che sia il proprio tecnico a firmare la garanzia perche deve controllare che sia installata in modo da non rompersi per una maleinstallazione (esempio: una caldaia da interni installata all'esterno, è ovvio che con il ghiaccio si spaccherà qualcosa o se ci piove sopra).
Fatti dire il nome del tecnico così lo chiami tu per essere sicuro di avere la garanzia.
 
La dichiarazione di conformità devi averla tu, sei tu che hai pagato e ti servirà per poter scalare il 50% (se non hai fatto lo sconto in fattura :/ )
 
E' l'idraulico che per legge ti deve rilasciare il libretto d'impianto (libretto di climatizzazione) o deve pagare qualcuno perche te lo faccia.
A volte fanno il trucco di scrivere nel preventivo che il libretto te lo devi pagare tu (al tecnico immergas)
 
mandi
 


L'idraulico  mi ha detto che per la detrazione fiscale (NON ho fatto lo sconto in fattura) ci vuole la sua fattura e la copia del bonifico parlante, NON mi ha proprio menzionato il documento relativo alla dichiarazione di conformità (che NON mi ha rilasciato).... e mi ha detto che il libretto dell'impianto me lo rilascerà all'atto della manutenzione annuale.
 
Per la raccolta dell'acqua di condensa, in alternativa al secchio, meglio una tanica da 30 l anche se poi sarà più pesante da trasportare?
 
Ciao e ancora grazie 1000!


Quei due filtri, uno per l'acido della condensa e l'altro del defangatore ogni quanto bisogna cambiarli?
 
Ci sono altri filtri/cartucce che devono essere cambiati periodicamente?


 Per la raccolta dell'acqua di condensa, in alternativa al secchio, meglio una tanica da 30 l anche se poi sarà più pesante da trasportare? 
 
Metti quello che più ti è comodo
 
mandi

 Ci sono altri filtri/cartucce che devono essere cambiati periodicamente?
 
Che mi risulti, no.
 
mandi

 Che mi risulti, no. 
 
 
C'é il filtro per l'acqua sanitaria...  
 
..al seguente link, tra i commenti, viene indicata una durata media del polifosfato di 20 giorni:
 
https://www.youtube.com/watch?v=yXpG3mf-pH0
 
 
... per la mia caldaia, se ho ben capito, ancora NON è da sostituire :
 
https://ibb.co/kyZJhJM
 
 
Su Amazon ci sono queste cartucce:
 
https://www.amazon.it/AGRI-HOME-Polifosfati-universali-concentrate/dp/B09XKLPP59/ref=pd_lpo_1?pd_rd_w=uAsYS&content-id=amzn1.sym.81fbe0c5-695e-4b00-86b4-bbf642a39a81&pf_rd_p=81fbe0c5-695e-4b00-86b4-bbf642a39a81&pf_rd_r=A06N8TDADQ30QWDJHNP3&pd_rd_wg=rgObH&pd_rd_r=69e456cc-099a-403b-b101-08d2515d2c30&pd_rd_i=B09XKLPP59&th=1
 
 
..sono valide?
 
Ciao e grazie mille!


I polfosfati durano in base a quanta acqua calda usi.
L'installazione del dosatore per polifosfati e del filtro sul riscaldamento (te l'ha messo?) sono obbligatori, ma non è detto che, per la durezza dell'acqua nella tua zona, i polifosfati siano utili.
Con una durezza di 20°F si può fare a meno di metterli.
 
Comunque ti ha messo un tipo di dosatore dei più economici e complicati da ricaricare, era preferibile un dosatore con polifosfati liquidi, dove devi solo aggiungere il liquido nella boccetta senza smanettare nulla.
Con quello che hai tu,, devi chiudere il rubinetto di ingresso, aprire un rubinetto di acqua calda, svitarlo con la pinza, pulire la guarnizione altrimenti ti perde... ecc. 
Resto dell'idea che sia un disastro di idraulico...
 
Quando non vedi più il polifosfato attraverso il bicchiere, è ora di sostituirlo.
Si sono valide.
 
mandi

 Con una durezza di 20°F si può fare a meno di metterli. 
 
Quando apro il rubinetto dell'acqua calda (ad es. del lavandino), quest'ultima scende prima nel filtro con i polifosfati?.. mi viene il dubbio, in quanto, la polvere bianca che vedo nel contenitore mi sembra sempre solida.
 
Per "filtro sul riscaldamento", intendi il defangatore?
 
In tal caso, è stato installato insieme al neutralizzatore ed al filtro per i polifosfati.
 
 Ciao sempre grazie mille!

 Quando apro il rubinetto dell'acqua calda (ad es. del lavandino), quest'ultima scende prima nel filtro con i polifosfati?.. mi viene il dubbio, in quanto, la polvere bianca che vedo nel contenitore mi sembra sempre solida. 
 
L'acqua fredda, prima di entrare in caldaia a riscaldarsi, entra nel dosatore di polifosfati e ne raccoglie un poco di quello disciolto all'interno del vasetto.
Con il tempo si consumerà...