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Titolo: TV LED Philips 221TE4L

Questo ossicino sta diventando troppo duro.. RGRRRH!
Ho preso questo tv led 22"Philips che non dava segni di vita, forse neanche la spia, non ricordo,
sicuro non dava lampeggi, della storia non so niente..
la sc. alim. e' guasta, a vuoto da le sue 2 tensioni corrette, 5 e 16 v, sotto carico scendono quasi a
zero e fluttuano come in un ciclico intervento della protez., c'e' un flyback senza pfc e un
alimentatore per le lampade led. I 2 doppi diodi to220 segnavano a posto col DMM ma non mi fidavo
molto, come prima mossa ho cambiato il tl431 con uno smontato da altro alim. ma quasi
sicuramente sano, stesso difetto, poi l'optoisolatore, sano, uguale, poi provo a isolare il pin centrale
dei 2 diodoni e ne metto altri 2 presi da altro alim., stessa scena, poi sospetto il chip contr. pwm e lo
prendo nuovo, idem, allora mi pento di non aver staccato pure un secondo pin dei diodoni to220, lo
faccio e in piu' rimuovo completamente quello della linea 16v senza rimpiazzarlo, cosi' testo la linea
5v e basta, il tl431 e' collegato col 5v tramite il partitire ma anche la linea 16v e' collegata ma con
in mezzo un condensatore e una resistenza, quindi non dovrebbe piu' interagire col tl431. Poi mi
soffermo su un transistor smd sul secondario, poco piu' grande del sot23, un pin e' connesso a
massa, uno tramite 2 R da 1,5M 2W in parallelo al 16v, l'altro, penso il gate o base, a un grumo di 2
o 3 resistenze, un condensatorino ceramico smd, un diodino in vetro verso massa , forse uno
zener.. beh misura non in corto, ma in ogni modo col 16v staccato non dovrebbe interagire,
poi sospetto 2 condensatorini ceramici smd uno attaccato al tl431 l'altro in parallelo al fototransistor,
a turno li scollego, nada... poi cambio il mosfettone con uno sicuramente funzionante, nada..
l'elevatore per le lampade non entra in funzione in quanto la 16v che lo alimenta in tutto, e' staccata
e comq il segnale on-off da main e' mancante, almeno presumo sara' attivo alto.. nelle varie
prove come carico per la 16v usavo 2 faretti 12v in serie, per la 5v una R da 3,3ohm 10w, i carichi li
mettevo sempre uno alla volta, non penso vadano messi per forza insieme. Altri condens. smd a
chip sul secondario non misurano in corto.. Sul ponte AC-DC sotto carico sempre 316v. Non mi
viene in mente altro da provare.. a parte provare a entrare con la testa nella scheda.. se avevo un
piccolissimo dubbio sul tl431 cambiato, non lo ritengo la causa in quanto secondo me se regola
bene col alim. a vuoto regola bene anche sotto carico.. no? Ultimi tentativi, ho cambiato di nuovo
tl431 e optoisolatore e non cambia na cippa, stavo iniziando a sospettare del trasfo, e' possibile?
Non ho l'oscilloscopio e non posso valutarlo penso in altro modo.. 
 
 

Ho notato degli errori, riscrivo tutto...
 
Ho preso questo tv led 22"Philips che non dava segni di vita, neanche la spia, della storia non so niente..
la scheda alimentaz. e' guasta, a vuoto da le sue 2 tensioni corrette, 5 e 16 v, sotto carico scendono
quasi a zero e fluttuano come in un ciclico intervento della protezione, sulla scheda non c'e' pfc e
c'e' un alimentatore elevatore per le lampade led. I 2 doppi diodi to220 segnavano OK col multimetro
ma non mi fidavo, come prima mossa ho cambiato il tl431 con uno smontato da altro alimentatore
ma penso sano, stesso difetto, poi l'optoisolatore, uguale, poi provo a isolare il pin centrale dei 2
diodoni e ne metto altri 2 presi da altro alimentatore ma sani, stessa cosa, poi sospetto il chip contr.
pwm e lo prendo nuovo, idem, allora mi pento di non aver staccato pure un secondo pin dei diodoni
to220, lo faccio e in piu' rimuovo completamente quello della linea 16v senza rimpiazzarlo, cosi'
testo solo la linea 5v, il tl431 e' collegato col 5v tramite il solito partitore, anche la linea 16v e'
collegata ma con in mezzo un condensatore e una resistenza, essendo tolto il diodo non dovrebbe
piu' interagire col tl431, risultato nullo. Poi mi soffermo su un transistorino smd sul secondario, poco
piu' di un sot23, un pin e' connesso a massa, uno tramite 2 R da 1,5M 2W in parallelo, al 16v, l'altro,
penso il gate o base, a 2 o 3 resistenze, un condensatorino ceramico smd, un diodino in vetro
verso massa , forse uno zener.. be' non misura in corto, ma in ogni modo col 16v staccato non
dovrebbe influire, poi sospetto 2 condensatorini ceramici smd uno attaccato al tl431 l'altro in parallelo al fototransistor, a turno 
li scollego, niente cambiamenti... poi cambio il mosfettone al
primario con uno sicuramente funzionante, niente..
l'elevatore per le lampade e' ininfluente in quanto la 16v che lo alimenta in tutto, e' staccata
e anche se non lo fosse e il segnale on-off dalla main fosse messo giu' dalla main a tv acceso, rimane che con scheda a vuoto le 
tensioni ci sono e cmq attaccato alle lampade non si
accendevano.. nelle varie prove come carico per la 16v usavo 2 faretti 12v in serie, per la 5v una R
da 3,3ohm 10w quindi un carico da 1,5A, oppure 2 R uguali da 3,3 e fanno un carico da 0,75A,
i carichi li mettevo sempre uno alla volta. Altri condensatori smd a chip sul secondario non misurano
in corto al tester DMM.. Sul ponte AC-DC sotto carico sempre 316v. Non mi viene in mente altro da
provare.. se avevo un piccolissimo dubbio sul tl431 cambiato, non lo ritengo la causa in quanto secondo me se regola bene col alim. 
a vuoto regola bene anche sotto carico.. comunque ho
cambiato di nuovo tl431 e optoisolatore e non cambia, e' possibile il guasto del trasfo?
Non ho l'oscilloscopio e non so come testarlo. 
 
 

Ma cosa ci fa un tl431 in un alimentatore pwm da tv? (domanda retorica, non mi aspetto una risposta...)
Nel primario c'e' un integrato che fa' da driver al mosfet?
Se si, che integrato e'?
Se (senza carico sui secondari da 5 e 16) colleghi un paio di lampadine a incandescenza da 220 volt 60 watt o meno (in serie tra di loro) tra il + e il - dei 316 volt (cioe' dando un carico di una trentina di watt complessivi) verifichi che tutto il circuito fino al condensatore elettrolitico grosso compreso funziona (le lampadine devono accendersi anche se non a piena luminosita' e i 316 volt non devono scendere piu' di tanto). Se invece la tensione scende di piu' di qualche volt c'e' un difetto gia' prima del condensatore grosso (quello ai cui capi sono i 316 volt), o proprio il condensatore e' difettoso. 
Se nel primario c'e' un integrato che pilota il mosfet, questo integrato viene alimentato con un circuito che di regola comprende un piccolo condensatore elettrolitico: a vuoto su questo condensatore misuri una certa tensione; sotto carico scende o resta stabile? Questa tensione corrisponde a quella indicata nel datasheet dell'integrato (ricade nell'intervallo minima/massima consentita)?  

 il tl431
 
Ah, interessante, vedo che c'e' addirittura un capitolo di un libro sull'argomento...sono proprio un ignorante... 

   L'altro ieri mi e' venuto in mente che fine avesse fatto Arrangiologo e qualche altro utente e
curiosamente rispunti tu... bene... e pensare che pensavo di cavarmela con poca fatica.. acc..
porc.. tr..
-------
Nel primario c'e' un integrato che fa' da driver al mosfet?
-----
   come sempre :-)
----
Se si, che integrato e'?
-----
   LD7750RGR, vorrei fare una foto ma anni fa ho prestato una fotocamera, non si sa piu che fine
abbia fatto, col telefono non vien bene.. 2mp...
----
Se (senza carico sui secondari da 5 e 16) colleghi un paio di lampadine a incandescenza da 220 volt 60 watt o meno (in serie tra di 
loro) tra il + e il - dei 316 volt (cioe' dando un carico di una trentina di watt complessivi)
---
    in parallelo quindi tra loro? la scheda di un sito dice che il tv consuma 34w, quindi va bene direi..
----
 verifichi che tutto il circuito fino al condensatore elettrolitico grosso compreso funziona (le lampadine devono accendersi anche 
se non a piena luminosita' e i 316 volt non devono scendere piu' di tanto). Se invece la tensione scende di piu' di qualche volt 
c'e' un difetto gia' prima del condensatore grosso (quello ai cui capi sono i 316 volt), o proprio il condensatore e' difettoso.
Se nel primario c'e' un integrato che pilota il mosfet, questo integrato viene alimentato con un circuito che di regola comprende un 
piccolo condensatore elettrolitico: a vuoto su questo condensatore misuri una certa tensione; sotto carico scende o resta stabile?
----
   Questa prova l'avevo fatta ma dato che il piccolo ELCO e' alimentato da un secondario e' anche
scontato credo che faccia lo stesso comportamente delle uscite..
----
 Questa tensione corrisponde a quella indicata nel datasheet dell'integrato (ricade nell'intervallo minima/massima consentita)?
---
non ho trovato datasheet, ma mi sembra che le tensioni non variano molto trea questo tipo di
CI e quindi a vuoto 16v vanno bene, poi a carico iniziano a fluttuare col tester autorange tra
circ 10 e 23, a me sembra ripeto il comportamento di un corto instabile da qualche parte, pero'
e' rimasto poco da testare, qui i componenti son pochi, purtroppo nemmeno la foto della scheda
gia' caricata in rete trovo, neanche su ebay.. (715G3973-P01-W25-003M) 
 
 

 Ah, interessante, vedo che c'e' addirittura un capitolo di un libro sull'argomento...sono proprio un ignorante...
 
 
eh? 
 
 

 un corto instabile da qualche parte
Ma dev'essere un corto dentro l'alimentatore, se ci metti un carico fittizio e fluttua lo stesso...

 eh?
Nel senso che non conoscevo questo uso del tl431, lo avevo sempre visto usare in tipi di circuiti diversi, non negli alimentatori pwm, poi cercando con google ho trovato addirittura un libro che parla di questo specifico uso in dettaglio...
 

    come sempre :-)
E' che a volte per i piccoli switching da pochi watt usano autooscillatori senza condensatori elettrolitici.
 

 un corto instabile da qualche parte
Ma dev'essere un corto dentro l'alimentatore, se ci metti un carico fittizio e fluttua lo stesso...
----
  ovvio,  l'ho detto dalle prime righe che e' guasto, l'alimentatore, similmente potrebbe essere
qualcosa che si apre sotto carico.. 
 
 

 E' che a volte per i piccoli switching da pochi watt usano autooscillatori senza condensatori elettrolitici.
------
no mi riferivo ai tv.. 
 
 

 comunque devo vedere se ho lampadine da 30 o un secondo portalampade.. 
 
 

    perche'?
 
Mah, di solito se squilibri troppo rischi di mandare in protezione o di innescare strani comportamenti, poi dipende, alcuni pwm hanno il controllo su ogni linea, altri no, una volta ho messo mano a uno switching da 600 watt di un pc che senza carico faceva fumare le sue induttanze, da quella volta cerco di equilibrare i carichi...
 
 

 un secondo portalampade..
Io uso le anime dei fili da doppino telefonico o dei cavi ethernet spellati (nudi) e avvolti o saldati sulla lampadina :-) 
(si chiama tecnica "wire wrap", la usavano un tempo)
 

    perche'?
 
Mah, di solito se squilibri troppo rischi di mandare in protezione o di innescare strani comportamenti, poi dipende, alcuni pwm 
hanno il controllo su ogni linea, altri no, una volta ho messo mano a uno switching da 600 watt di un pc che senza carico faceva 
fumare le sue induttanze, da quella volta cerco di equilibrare i carichi...
-----
    Ma secondo me bisogna ragionare su questa tipologia di switching, il controllo delle uscite si ha tramite il tl 431 ed e' sulla 
tensione, la corrente forse la misura sul source del mosfet ma in quel
caso non puo' discriminare se uno dei 2 secondari e' scollegato..
 
 

 (si chiama tecnica "wire wrap", la usavano un tempo)
 
usero' quelli... ma ancora non mi convice il perche' mi stai fzcendo dubitare di un guasto sulla
linea d'ingresso, se sotto carico non o oscillazioni a 309v (ricontrollato) dov'e' il problema?
Sono pochi? Altra prova fatta... alimentato il circ. con cavo alimentazione direttamente sugli
ingressi del ponte, non cambia, cambiato il diodino che alimenta il chip pwm, nada ancora.. 
 
 

 Ma secondo me bisogna ragionare su questa tipologia di switching
Giusto, pero' da qui non vedo bene lo schema...

 di un guasto sullalinea d'ingresso
 
A volte qualche componente, o anche solo una pista in rame o una saldatura, puo' rompersi parzialmente conservando una funzionalita' limitata; per esempio una resistenza, una ntc o una induttanza bruciate possono avere nel punto della bruciatura dei residui di carbonio che fanno da ponte: finche' scorre pochissima corrente (per esempio a vuoto) sembrano funzionare; quando la corrente sale, anche di poco, si provoca una caduta di tensione che impedisce il funzionamento. Facendo una prova a pieno carico si possono escludere anomalie del genere.
 

 sotto carico non o oscillazioni a 309v 
309 vanno bene, il problema deve essere a valle del condensatore. Sul trasformatore controlla se gli avvolgimenti hanno la continuita', aiutati con lo schema che trovi a pagina 1 del datasheet dell'integrato. Comunque non ho mai visto un trasformatore di switching bruciato, al massimo li ho visti con uno degli avvolgimenti interrotto per cause meccaniche (urti violenti).

 qualcosa che si apre sotto carico..
 
Saldatura fredda? 
Ah, poi mi e' venuto in mente che in realta' ho trovato dei trasformatori per switching bruciati: quelli che alimentano le lampade CCFL dei display (secondario ad alta tensione, fino a duemila volt di start).
 
 

 Giusto, pero' da qui non vedo bene lo schema...
-----
Non si trova.. 
 
 

 CCFL dei display (secondario ad alta tensione, fino a duemila volt di start).
-----
quelli sono un altro discorso... mai sentiti quelli dell'ali principale rompersi, ma a questo punto
sto sospettando proprio lui, ho fatto una prova, ho messo il voltmetro in uscita al 5v e mi segnava
sempre 5,22v, nel mentre mettevo la R 3,3ohm/10w tra l'uscita del 5v e della massa del trasfo,
la R non scaldava per niente quindi penso proprio che il guasto e' il trasfo o il primario, allora
ho cambiato pure il diodo in parallelo al avvolgim. primario e non e' cambiato, l'ELCO che alimenta
il chip pwm anche se e' piu' grosso non credo che faccia salire la tens. da 16 a oltre i 30 che dici
sopporta, a sto punto avendo cambiato / controllato tutto direi che e' il trasfo ma non so come
testarlo.. mi servirebbe un circuitino volante per metterlo sottosforzo..
 
 

> sotto carico non o oscillazioni a 309v
309 vanno bene, il problema deve essere a valle del condensatore. Sul trasformatore controlla se gli avvolgimenti hanno la 
continuita', aiutati con lo schema che trovi a pagina 1 del datasheet dell'integrato. Comunque non ho mai visto un trasformatore di 
switching bruciato, al massimo li ho visti con uno degli avvolgimenti interrotto per cause meccaniche (urti violenti).
 
----
non c'e' bisogno del d.sheet per vedere quali sono i pin degli avvolgimenti, quanto a urti non ne ha
presi perche' il guscio e' come nuovo, invece se vedessi quanto e' piccolo il trasfo rispetto ai
comuni swiching di quella portata qualche dubbio viene.. sono quelli piatti dei tv led...
gli avvolgimenti in circuito misurano tutti 0 ohm tranne il primario che e' 0,3.. 
 
 

ero tentato di trovare un alimentatore a 5v da cui fregare il trasfo e montarlo su questo con dei
fili corti, dopo aver controllato la tensione di alim. del chip pwm che sia molto simile.. ma non
so se ce l'ho.. dovrei avere una scheda di monitor forse, da rottamare.. 
 
 

 Anche recenti?
Il record ce l'hanno certi decoder per digitale terrestre che, appena usciti di garanzia (due anni) avevano gia' diversi elettrolitici andati.

 mi servirebbe un circuitino volante per metterlo sottosforzo..
Con un accumulatore da qualche volt, una lampadina proporzionata e un paio di fili volanti puoi fargli scorrere negli avvolgimenti (uno alla volta) una corrente che ti accende la lampadina, se non e' interrotto. Per esempio con un accumulatore da 12 volt 2Ah o piu' e una lampadina a incandescenza da 12 volt 20 watt colleghi uno dei poli della lampadina direttamente alla batteria e l'altro polo lo colleghi a una delle estremita' dell'avvolgimento che stai provando, mentre l'altra estremita' dell'avvolgimento la colleghi all'altro polo della batteria. In questo modo nell'avvolgimento scorrera' una corrente di circa (20/12=)1,6A che deve tenere la lampadina ben accesa. Non serve staccare il trasformatore dal circuito perche' il circuitino accumulatore+lampadina e' flottante (cioe' non e' riferito ne' alla massa del primario ne' a quella del secondario). Pero' prima di fare queste prove vorrei farti notare che se il 5 volt e' fatto per erogare poche centinaia di milliampere e tu lo carichi con 3,3 ohm la tensione e' ovvio che crolli. Dovresti almeno approssimativamente conoscere la corrente che deve erogare. Prova a guardare gli elettrolitici dei secondari: ha piu' microfarad l'elettrolitico del 16v o quello del 5v? Quello con piu' microfarad e' sulla linea che eroga piu' corrente. Per confronto, uno switching da 12 volt 3,5A ((40 watt circa) monta 3000 microfarad sul secondario.
Purtroppo non c'e' una relazione fissa tra corrente e microfarad perche' la capacita' scelta dal progettista dipende dalla frequenza di funzionamento, dal ripple ammesso, dal tempo di hold-up scelto ecc,ecc. per cui i 3000 microfarad sono MOLTO spannometrici.   
Se non sai quanto caricare inizia con un piccolo carico e poi aumentalo un po' alla volta fino a quando la tensione inizia a crollare. Quando inizia a crollare significa che hai raggiunto la massima corrente erogabile da quella linea.
"Inizia a crollare" significa che la linea da 5V scende sotto a 4,8V. La somma delle due potenze ottenute moltiplicando la corrente massima erogabile di ciascuna linea per la rispettiva tensione ti deve dare come risultato la potenza consumata dall'intero tv (i famosi 34W). 

Con un accumulatore da qualche volt, una lampadina proporzionata ......
...lampadina e' flottante (cioe' non e' riferito ne' alla massa del primario ne' a quella del secondario).
-----
la batteria ce l'ho, le lampadine non lo so, e' dura rovistare tra le rovine..
-----
Pero' prima di fare queste prove vorrei farti notare che se il 5 volt e' fatto per erogare poche centinaia di milliampere e tu lo 
carichi con 3,3 ohm la tensione e' ovvio che crolli.
----
    ovvio non troppo, ho detto che ho messo pure 2 R da 3,3 quindi un carico da 750mA, se il carico
fosse tutto sui 5v i 34w sarebbero una corrente di 6,8A, ovvio che il grosso se lo becca la retro
illuminazione a essendo led non mi pare a spanne che 0,75 su 6,8A destinati alla main e allo
schermo (matrice) sembrino troppi
-----
 Dovresti almeno approssimativamente conoscere la corrente che deve erogare. Prova a guardare gli elettrolitici dei secondari: ha 
piu' microfarad l'elettrolitico del 16v o quello del 5v?
----
    certo nettamente, pero' sui 5 ci sono 1470uF che non sono molti di meno di quanti ce ne sono
sulle solite schede di monitor da 17 o 19 pollici che testo sempre con la stessa resistenza..
----
Se non sai quanto caricare inizia con un piccolo carico e poi aumentalo un po' alla volta fino a quando la tensione inizia a 
crollare. Quando inizia a crollare significa che hai raggiunto la massima corrente erogabile da quella linea.
----
    quello che ho non e' molto, dovrei attrezzarmi con qualche R di piu' magari.. 
 
 

Ho questo dubbio, dato 34w il consumo dell'apparecchio, si puo' pensare che nel primario scorra
34w/315v=107mA e che nei secondari circa 20w/16v=1,25A e 14w/5v=2,8A e che quindi primario
e un secondario siano insufficienti per fa scorrere 1,6A di prova? 
 
 

 Ho questo dubbio, dato 34w il consumo dell'apparecchio (cut)
 
Hai ragione, tanto piu' se il trasformatore e' cosi' piccolo come dici.
Valutiamo meglio come fare. 
Puoi diminuire la corrente di prova del primario a circa 0,12A alimentando una resistenza di 100 ohm (3 watt o piu') al posto della lampadina. 
Per quanto riguarda il secondario da 16V, e' meglio non usare la lampadina perche'non la possiamo alimentare con tutta la corrente che serve ad accenderla completamente (20/12=1,66A) ma solo con 1,25A e percio'la sua resistenza interna diventa difficile da calcolare. Devi poter conoscere o calcolare la resistenza del carico per sapere quanta corrente assorbira'. Al posto della lampadina e' piu' semplice usare una resistenza da 10 ohm (20 watt o piu'): avrai cosi' la certezza di non esagerare col carico, infatti 12/10=1,2A. La resistenza interna della lampadina e', quando accesa completamente, di 12/1,66=7,2 ohm circa (un po' troppo bassa).
Parlando invece del secondario da 5 volt, la sua resistenza interna (hai detto zero ohm) e' irrilevante e il filo abbastanza robusto per cui puoi usare la lampadina da 12V 20W come gia' detto (la lampadina dovra' accendersi senza difficolta'). Accertati che il trasformatore non si surriscaldi (=non scotti) durante la prova; misura la corrente che scorre nel carico e/o la tensione ai capi del carico: i valori devono essere stabili, corrispondenti al previsto e non presentare cedimenti o fluttuazioni, al massimo possono avere una lenta variazione per effetto del riscaldamento del trasformatore dovuto al passaggio della corrente.
 

Terro' penso questi consigli presenti per la prossima volta quando saro' attrezzato, ora ho fatto da
poco un paio di ordini e dover pagare ancora la spediz. per qualche resistenza non mi va, ho
fatto l'esperimento che dicevo quello di collegare un altro trasfo dalla scheda di un monitor rotto,
e' andato male, quello sul secondario ha il 5v e due tensioni sconosciute poiche' essendo pieno
di cond. el. gonfi non credo di poterlo testare efficacemente, duque ho isolato uno dei 2 pin del
primario del tv Philips e il piedino che va al posi. di alim. del chip pwm, sulla scheda del monitor
non ho isolato niente, ho collegato con fili volanti, forse un po' lunghi, 30-40cm, non mi andava di
sacrificarli, non sapevo di eventuali problemi, al dar corrento sento subito un sibilo o ronzio troppo
accenuato, la tensione va su a 6,85v, poi collego il carico di 6,6ohm 20w e la tens, scende a
0,8v, poi mi sono reso conto che andava forse isolato il secondario del trasfo del Philips da quello
del monitor e invece li ho collegati in parallelo, credo proprio che cosi' non vada bene, domani o
chissa', scolleghero il doppio diodo del 5v e lo colleghero' al circuito sec. del Philips solo per i
catodi mentre gli anodi volanti al trasfo donatore.. Ciao.. 
 
 

 l'esperimento 
Se ti procuri un paio di alimentatori adatti o recuperi uno switching da pc e lo modifichi alzando l'uscita da 12 a 16 volt puoi alimentare direttamente il tv e misurare le correnti assorbite con precisione oltre che verificare la funzionalita' del tv stesso.

 l'esperimento
Se ti procuri un paio di alimentatori adatti o recuperi uno switching da pc e lo modifichi alzando l'uscita da 12 a 16 volt puoi 
alimentare direttamente il tv e misurare le correnti assorbite con precisione oltre che verificare la funzionalita' del tv stesso.
------
Non mi piace procedere in questo modo, si sperde tempo per lo piu', io penso all'alimentatore,
se poi ho l'amara sorpresa che si e' guastata la main pazienza, riparo quella o vendo l'ali. 
 
 

 tralatro Conrad ha aumentato la spediz.(cut)
Se sei in una citta' potresti cercare un rivenditore di surplus, per esempio questo di Roma: 
http://tinyurl.com/jtt63v2
 
Se non puoi andarci, con quello che risparmi ti paghi la spedizione.

 tralatro Conrad ha aumentato la spediz.(cut)
Se sei in una citta' potresti cercare un rivenditore di surplus, per esempio questo di Roma:
http://tinyurl.com/jtt63v2
 
Se non puoi andarci, con quello che risparmi ti paghi la spedizione.
------
non e' bello spendere 8 euro per un solo articolo, il prossimo acquisto se ne riparla non so quando..
 
 

Ho visto questi:
http://www.ebay.it/sch/i.html?LH_PrefLoc=2&_sop=15&_osacat=0&_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=%28Potenziometro%2CPotentiometer%2CRheostat%2CReostato%29%28100w%2C200w%29&_sacat=0
 
 
ne ho visto uno e ha delle misure bestia.. 8cm... non so ci pensero'... 
 
 

 Ho visto questi (cut)
 
Nuovi a quel prezzo sono regalati. Che reggano davvero 200 watt non ci credo.

 ha delle misure bestia..
 
Questo e' quello che uso:
http://imgur.com/7r5mKRS
 
(lunghezza 46 cm. peso 2,6 Kg)
 

 (lunghezza 46 cm. peso 2,6 Kg)
 
NO WAY!! Te l'ho detto un coso cosi' non trovara' mai posto in casa mia, non e' un laboraorio
(un po' lo sembra ma non e').. 
 
 

Arrangiologo avevi ragione a dubitare gli elettrolitci! Tanta fatica a snervarsi e poi se facevo il
niubbo che cambiavo a spron battuto mi andava di ultralusso, se non altro non ho dovuto cambiarli
tutti, infatti il problema non e' la vecchiaia se vogliamo, sembra proprio un difetto congenito,
infatti andavano o andava in corto sotto stress, sono 2, un Lelon da 470/16 e un Elite da 1000/10,
entrambi sul 5v, marche davvero schifose per un Philips, pero' queste schede con sigla che inizia
per 715g si vedono in tanti marchi compresa Acer e io ho il sospetto che sia quest'ultima che le fa...
pero' devo dire che la svolta me l'ha data un utente di forum che mi ha scritto che caricando il solo
16v l'alimentatore reggeva, tutte prove che mi devo appuntare per i prossimi, infatti anche a me
faceva cosi', per cui la logica mi diceva che primario e sec. 16v funzionanvano,  mentre sec. a 5v
no. Se non altro ho la consolazione che mi rimangono solidi i trasformatori, anche in questi nuovi tv,
mai visto cambiarne uno. 
 
 

 mai visto cambiarne uno.
Confermo, esclusi solo quelli delle CCFL, come gia' detto.