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Titolo: Condensatori - Riepilogo da niubbo

Di recente ho letto qui (20/08) delle diatribe sul fatto di potere o no sostituire dei condesatori elettrolit. con
valori piu' grandi, nel mio caso divers. dal messaggio sopra ho rimpiazzato con tensione uguale ma di
capacita' 1 e 1/2 superiore (da 1000 a 1500) allora per fugare ogni dubbio chiedo se la riparazione va bene..
ho avuto la fortuna di recuperare un bel monitorone 20" Lcd di Philips da una ditta che l'ha accantonato e aveva
un paio di elettrolitici gonfi/scoppiati nell'alimentazione, visto che l'oggetto e' di valore vorrei una conferma,
anche perche' per me e' forse troppo grande e penso di venderlo per uno piu' piccolo.. grazie e ciao!

 ha scritto nel messaggio 
news:Kaqtm.37304$Tq6....@tornado.fastwebnet.it...

saranno pi� o meno 1 euro di condensatori su un monitor che vale pi� di 100 
euro.
roba da pazzi... o altro.... 


io li sotituisco con valori simili quando non ne ho altri , mai avuto
problemi, e anche vero che non lo faccio professionalmente quindi le mie
riparazioni non fanno statistica.
condensatori da 1000 e simili sono condensatori che livellano
l'alimentazione qualche uF in piu non disturba di sicuro.
piuttosto bada che siano ad ers basso , da quando mi sono costruito il
misuratore di ers mi sono accorto di quanto possa variare la resistenza
interna anche su condensatori nuovi , adirittura ers piu basso su quelli ad
85 gradi.

Un momento, se lo faccio e' perche' faccio fatica a reperire condensatori, non ho tempo di solito per
andare in citta' a cercare negozi di componenti che non ricordo neanche piu' (avevo fatto una lista non la
trovo piu') mentre ordinare da grossi distributori solo un paio di elettrolit. mi sembra ridicolo, tenendo
presente che non ho mai riparato un lcd e non sapevo per certo se i due condensatori fossero sufficienti..
tanto se non vanno bene danni non ne fanno questo ne sono certo, ah.. dimenticavo di dire una cosa
importante il monitor ora funziona, ma non avendo un cavo vga non posso testarlo a lungo, per ora mi sono
limitato a vedere la schermata d'avvio col logo Philips e la scritta semovente di cavo scollegato, ho provato
ad accedere al menu ma nessun tasto lo attiva, penso ci voglia il cavo collegato, ho anche attivato il
'modo tecnico' tenendo premuti alcuni tasti che ho visto sul service manual che ho scaricato con molta
fortuna, a proposito segnalo questo sito cinese che sembra avere diversi serv. man. scaricabili gratis, di
varie marche, se avete problemi a capire potete tradurlo con babelfish (
it.altavista.com
):
http://www.go-gddq.com/
 ,   cosi' si accende con una scermata totalmente bianca e una piccola scritta al
centro.. e' sempre un test in piu', ciao.

 85 gradi.
si ho usato quelli di una scheda madre Pc guasta per altre ragioni dei condensatori,
la marca non e' delle migliori secondo il sito 
capcitorlab.com
.. ma ero troppo ansioso
di sapere se la riparazione era fattibile, spero di non aver fatto un grosso errore...


costruisciti un ers meter
io ne sono entusiasta , si e no 10 euro di materiale compresa la spedizione
.
il pcb me lo son fatto in casa .
http://personales.ya.com/sailor/ESR_meter/
il pcb e miniaturizzato i resistori sono tutti montati in verticale .
la taratura va fatta con resitori di 1-2 ohm mettondoli in serie e parallelo
creando i valori fino a 15-20 ohm
e poi devi disegnarti la scala del microaperometro.


Molto dipende cosa ci stanno a fare gli elettrolitici in questione, se 
sono di filtraggio su un alimentatore lineare e metti 1500u al posto 
dei 1000, non succede assolutamente niente
Se sono il filtro in uscita allo switching (quelli subito dopo il diodo 
rapido, allora potresti avere problemi di surriscaldamento e riduzione 
drastica della vita del condensatore
Se sono condensatori di filto su frequenze audio (aplificatori, pre o 
mixer, potresti cambiare completamente il "tono" del suono in uscita, 
anche se mi sembra una capacita' eccessiva per essere filtri audio
Da quel che descrivi tu, sembrerebbero i filtri dello switching, 
controlla che non siano quelli tra diodo shotky e induttanza di filtro 
(e io credo siano quelli), in questo caso, ricordati solamente che 
potrebbero rigonfiarsi o riscoppiare

 potrebbero rigonfiarsi o riscoppiare
Penso di si, o meglio si trovano nello swithing vicino al connettore delle uscite,
non so piu' di cosi', devo guardare lo schema, allora mi consigli di cambiarli subito?
Purtroppo l'ho gia' rimontato e lo smontaggio e' difficile.. l'ho scalfito, non gli
arnesi in plastica per i ganci del bordo..

 io ne sono entusiasta , si e no 10 euro di materiale compresa la spedizione
magari, ero sul punto di farlo poi non so cosa mi ha fermato, forse mi sembrava
piu' costoso, ma 10 euro compreso l'amperometro a lancetta?

 ha scritto nel messaggio 
news:u5rtm.37356$Tq6....@tornado.fastwebnet.it...

Ricorda anche che sulle MB trovi solo elettrolitici di max 10/12 V.
la tensione di lavoro � essenziale. 

 wrote in message
news:6Trtm.37407$Tq6....@tornado.fastwebnet.it...

no , quello lo ho recuperato da un vecchio strumento da pannello , mi
riferivo ai componenti , in pratica il circuito integrato costa meno di 1
euro i resistori sono mi pare 3 centesimi l'uno , quin di costa piu la
spedizione che e venuta sui 5 euro.
per il microamperometro ti conviene prendere un tester cinese da 5 euro ,
smontarlo e recuperare il microamperometro

 smontarlo e recuperare il microamperometro
cosa vuol dire? Che parte e'? Intendi un tester a lancetta? Mai visti...

 la tensione di lavoro � essenziale.
a me servivano proprio da 10V infatti l'ho detto..
poi sulle mobo si trovano pure i 16v...

 capacita' 1 e 1/2 superiore (da 1000 a 1500)
Premesso che gli elettrolitici hanno tolleranze di capacità elevate (+
o - 20%) e quindi un 1000 nominali potrebbe essere in realtà un 1200
già in produzione, e non dovrebbe succede niente, in un circuito di
livellamento non salirei oltre perchè alzare la capacità significa
alzare il valore medio della Vcc e in uno stadio di stabilizzazione
significa alzare la potenza che deve dissipare lo stadio, cioè
surriscaldare. Diverso è il discorso per la tensione di lavoro
nominale, che può essere anche il quadruplo o più senza problemi, per
la mia esperienza, anche se qualcuno dice che non si deve andare oltre
al doppio.


il microamperometro chiamato anche galvanometro e lo strumento a lancetta e
bobina mobile che si usa nei tester analogici.
oggi come oggi conviene comperare un tester cinese da pochi euro ( ne vale
meno in qualita) aprirlo e toglire lo strumento a bobina mobile che da solo
in un negozio di elettronica costa piu del doppio
qui ti puoi fare un idea dei prezzi
http://www.dealextreme.com/products.dx/category.409
spediscono gratis .
io avevo uno strumento ice da pannello da 100uA fondo scala che era usato
come indicatore in una vecchia centrale telefonica siemens.
ho solamente dovuto ridisegnare la scala con corel draw e stamparla su carta
patinata con stampante laser.
ma puoi anche fare le tacche con una penna.
qui puoi vedere l'ers meter finito
http://it.tinypic.com/view.php?pic=2ykz05c&s=3

 
http://it.tinypic.com/view.php?pic=2ykz05c&s=3
ma non e' ESR?? in italiano sarebbe RES.. non ers..

 capacita' 1 e 1/2 superiore (da 1000 a 1500)
Premesso che gli elettrolitici hanno tolleranze di capacit� elevate (+
o - 20%) e quindi un 1000 nominali potrebbe essere in realt� un 1200
gi� in produzione, e non dovrebbe succede niente, in un circuito di
livellamento non salirei oltre perch� alzare la capacit� significa
alzare il valore medio della Vcc e in uno stadio di stabilizzazione
significa alzare la potenza che deve dissipare lo stadio, cio�
surriscaldare. Diverso � il discorso per la tensione di lavoro
nominale, che pu� essere anche il quadruplo o pi� senza problemi, per


 E dov'e' il problema? No scaricandosi mai bene si surriscalda?
Non è il condensatore a surriscaldare ma il regolatore di tensione che
viene dopo; per esempio un LM7812 che con un condensatore da 1000uf a
monte ha in ingresso 15V 1A deve dissipare (3x1=) 3W per scendere a
12V di uscita; se metti il 1500uf avrai 16V in ingresso, e di watt ne
dovranno essere dissipati (4x1=) 4, quindi l'integrato surriscalderà.
(le cifre sono esemplificative, non ho fatto un calcolo reale).

 E dov'e' il problema? No scaricandosi mai bene si surriscalda?
Non � il condensatore a surriscaldare ma il regolatore di tensione che
viene dopo; per esempio un LM7812 che con un condensatore da 1000uf a
monte ha in ingresso 15V 1A deve dissipare (3x1=) 3W per scendere a
12V di uscita; se metti il 1500uf avrai 16V in ingresso, e di watt ne
dovranno essere dissipati (4x1=) 4, quindi l'integrato surriscalder�.
(le cifre sono esemplificative, non ho fatto un calcolo reale).
--------
Io pensavo che un cond. a 10V potesse rilasciare tensione a 10V solo e quindi
la capacita' in piu' non contava..

monte ha in ingresso 15V 1A deve dissipare (3x1=) 3W per scendere a
12V di uscita; se metti il 1500uf avrai 16V in ingresso, e di watt ne
dovranno essere dissipati (4x1=) 4, quindi l'integrato surriscalder�.
(le cifre sono esemplificative, non ho fatto un calcolo reale).
e perche un condensatore piu grande dovra avere piu tensione ? per quale
strano principio ?
la tensione di picco sara sempre quella , ovvero tensione alternata del
trasformatore moltiplicata per 1.41
si ottiene la tensione di picco che sara presente sul condensatore dopo il
ponte di diodi .
se il condensatore e piccolo , certo che la tensione diminuira sotto carico
ma solo perche aumenta il ripple ,
ma sotto carico se il circuito e mal dimensionato si ha sempre una caduta di
tensione , anche sui fili enel se sono mal dimensionati.

 tensione , anche sui fili enel se sono mal dimensionati.
non c'ho capito qui ma lo posso tagliare? Il caso del cond. piccolo non mi riguarda giusto?

 non il picco massimo rispetto il neutro? Va bene allora...
cosa c'entra il neutro ?
mai radrizzato una tensione alternata ? cosa ottieni all'uscita del ponte di
diodi ?
gli impusi di tensione che escono hanno un picco ?

 gli impusi di tensione che escono hanno un picco ?
certo..  andiamo avanti a indovinelli? Va beh dai mi prendo in mano il libro di elettronica va...
pero' alla domanda di prima, se e' la media, bastava un si o un no... o un so.. o un ni...

una volta radrizzata una tensione alternata si ottengono impulsi cha vanno
da zero al valore di picco della sinusoide.
il valore di picco di una tensione alternata si ottiene moltiplicando il
valore efficacie con la RADICE QUADRATA DI 2
quindi valore della tensione alternata x 1.41 = valore di picco .
valore che ti ritroverai sul condensatore di filtro dopo il ponte di diodi
per esempio un secondario da 9 volt alternata dopo il ponte di diodi e sul
condensatore di livellamento avremo
9 x 1.41=12.69V corrente continua
questo e in valore senza carico con il carico la tensione scendera.
 la tensione non sara piu continua ma a dente di sega , (ripple) questo sara
maggiore se il condensatore sara piccolo rispetto al carico .
quindi un condensatore elettrolitico di filtro andra dimensionato in modo da
avere un ripple acettabile con un determinato carico , negli alimentatori
switching non si hanno frequenze basse come negli alimentatori classici ma
anche qualche centinaio di khz questo mette sotto sforzo gli elettrolitici
perche devono caricarsi e scaricarsi con molta piu rapidita , ipotizzo che
un elettrolitico molto piu grande si carichi meno velocemente , quindi in
questo caso vanno dimensionati bene .
tutto qui

 tutto qui
grazie delle info


�  questo:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.1260
 

che dici? Dall'estero.. chissa' la spedizione... ah.. e' vero e' gratis..!!
pero' grazie... adesso vedo se riesco a mettere in ordine da distrelec,
ma resistenze ne hanno pochissime se ricordo... e poi non so se passare
a ritirare a posta.. E' necessario ridisegnare la scala? Mi ricordo chi diceva
che tra un conden. buono e uno da buttare la differenza era visibile senza
andare a leggere il valore, e cmq come devo fare, devo copiare quello delle
pagine di nuova elettronica (mi ricordo c'e' un sito che la riporta) o va
tarato per l'amperometro che usi? Ci entra il circuito in quel tester?


Dunque, altempo, non e' che scoppia tutto o si rompono all'istante, io 
ho montato elettrolitici da 470u al posto di due da 250u sul filtraggio 
dello switching, le capacita' totali tornerebbero quasi, ma visto il 
raddoppio di capacita' sul singolo componente ho effettivamente trovato 
che scalda un pochino, dopo 2 mesi non e' successo niente. Certo che 
dureranno meno di quelli scelti dal progettista. secondo me puoi stare 
relativamente tranquillo, se gli originali sono progettati per 5 anni 
di vita, questi dureranno 2 e 1/2.

 al doppio.
Ma non stavamo parlando di switching? Sugli switching il funzionamento 
cambia un bel po' e cambiando il valore del condensatore si riscalda il 
condensatore stesso!!!!
Poi mi sembra strano che in un alimentatore lineare, se dopo il ponte a 
diodi metti un condensatore piu' grosso in capacita, si abbia un 
aumento della V media, il condensatore si carica alla v*1.4142 (radice 
di 2), e non puo' salire oltre. Se il condensatore non si caricasse 
fino alla v max, avremmo un forte ripple in uscita.

 di vita, questi dureranno 2 e 1/2.
Non va bene xche' devo venderlo...

 ha scritto nel messaggio
Non � il condensatore a surriscaldare ma il regolatore di tensione che
viene dopo; per esempio un LM7812 che con un condensatore da 1000uf a
monte ha in ingresso 15V 1A deve dissipare (3x1=) 3W per scendere a
12V di uscita; se metti il 1500uf avrai 16V in ingresso, e di watt ne
dovranno essere dissipati (4x1=) 4, quindi l'integrato surriscalder�.


 monitor?
Se è protetto, si; se è un altro tipo chissà... in questi casi la
prudenza, come ha detto free nel suo post, costa abbastanza poco (1
cond. 35V 1000uf 105°C costa 5,65 euro da RS); poi, se ti piace vivere
pericolosamente...vedi tu.

 monitor?
Se � protetto, si; se � un altro tipo chiss�... in questi casi la
prudenza, come ha detto free nel suo post, costa abbastanza poco (1
cond. 35V 1000uf 105�C costa 5,65 euro da RS); poi, se ti piace vivere
pericolosamente...vedi tu.
----------
R.
No e' che mi vengono i sudori fredi a rismontarlo.. ho fatto fatica e lo ho rovinato un po',
finche' non ho voglia di procurare l'attrezzo giusto per le plastiche...

 quindi la mia riparazione con uno + grande avrebbe senso? Help..!
Capita spesso di vedere circuiti funzionanti a 5V con montati
condensatori da 6,3V, e capita spesso anche di vedere questi
condensatori gonfiare...
Se sottodimensionati in capacità credo provochino il famoso effetto
(abbassare il valore medio), ma questo potrebbe essere voluto dal
progettista, e non ho idea se montandoli di capacità maggiorata sia
meglio o peggio, dipenderà dal caso particolare, non credo esista una
regola. Io mi baso quasi unicamente su esperienza di lavoro e non ti
so aiutare con la teoria.

 Non va bene xche' devo venderlo...
Beh, qua non ti posso garantire un tempo esatto... non saprei che 
dirti.
Piacevole conversazione. grazie

 Piacevole conversazione. grazie
per te non tanto penso.. :)

 per te non tanto penso.. :)
ma figurati, tranqui...
:-))


quindi il valore precedente di 1000 era gia' critico, per questo *forse* si sono
rotti...? Eventualmente dei condensatori di marca aiutano a durare di piu, prima
erano CapXcon che ho letto non sono un granche' mentre se metto Panasonic
o Rubycon.. ?
(lo so era l'ultima domanda..)


Guarda, sulle marche preferirei non espormi, ci sono cascato una volta 
e non vorrei ricaderci. Abbi pazienza, spero che in questo caso 
qualcuno possa aiutarti.
sorry.
Max

 o Rubycon.. ?
La marca da sola non è garanzia sufficiente, bisogna anche confrontare
i datasheet (le specifiche).
Questi durano abbastanza di sicuro:
http://www.cde.com/catalogs/MLS.pdf
(100 anni!!)

La marca da sola non � garanzia sufficiente, bisogna anche confrontare
i datasheet (le specifiche).
Questi durano abbastanza di sicuro:
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la serie giusta insomma..