Newsgroup: it.hobby.elettronica.riparazioni
Titolo: Telesystem Winbox DT3000 + alimentatore +5V da riparare

Leggendo nel topic poco sopra (o sotto, fate voi), ho letto di qualcuno 
che sostituendo gli elettrolitici ha risolto il problema del decoder guasto.
Io ho un Telesystem Winbox DT3000 che di punto in bianco mi lascia con 
la sola spia di alimentazione rossa accesa, e non riceve input.
Guardando all'interno, vedo un monte di elettrolitici, ma nessuno che 
porti visibili segni del tempo (considerando che lo presi 6/7 anni fa, 
ma avrà si e no 5 anni di lavoro).
Ecco una pic dell'interno:
http://img299.imageshack.us/i/telesystemwinboxdt3000.jpg/
C'è il circuito di alimentazione sul lato anteriore (alto-DX), sotto il 
sintonizzatore invece ci sono altri elettrolitici, la parte in basso a 
SX non mi interessa perchè relativa al modem.
Cosa consigliate?
Faccio prima a buttarlo? (non è HD, ma almeno posso infilarci la scheda 
senza CAM...)
Altro problema:
alimentatore switching 5V 2,5A da router D-Link.
In commercio ne trovo max da 2A.
Siccome la costruzione mi pare molto semplice, provo prima a ripararlo.
http://img176.imageshack.us/i/alimentatoredlink5v25a.jpg/
Anche qua ci sono 3 anni di lavoro continuo, e non vedo elettrolitici gonfi.
- Il fusibile in basso a SX è ok.
- L'IC in alto è un 4NK60ZFP
- Di fianco ha un diodo/resistenza a 4 pin su 2 lati denominata "V1", 
che riporta solo i numeri: 40635 8178
- in uscita c'è un ST TL431 AC e 2 elettrolitici 680uF 10V
Non presenta alcun segno, se non il normale odore di "cottura" tipo di 
alimentatore del genere, usato.
Posso sperare in qualcosa? :)
_____________________________________
---- Mechmaniac'77 (31, 144, RM) ----
---- 156 1.8ts + Monster600 dark ----
----- Lenco Lover -- JBL Abuser -----
http://blog.granderaccordoanulare.net

 senza CAM...)
Ciao, cambia i due elettrolitici da 1000 Micro nel secondario 
dell'alimentatore, anche se non presentano evidenti rigonfiamenti non fanno 
piu il loro dovere. 

 alimentatore switching 5V 2,5A da router D-Link.
Se il fusibile non e' saltato, controlla che ci siano i 320 volt circa
ai capi dell'elettrolitico grosso; se ci sono, cambia il/gli
elettrolitici del primario (grosso escluso); prima di cambiarli,
misura se ai capi di quelli da 680 dell'uscita c'e' una qualche
tensione o no. Misura l'uscita prima e dopo la sostituzione di quelli
del primario e vedi se cambia qualcosa.


Non lo accendo da tipo 3 mesi... :-)
-- 


 del primario e vedi se cambia qualcosa.
Cambio i 2 da 680uF ?



Ho smontato la scheda e sul retro ho trovato 4 diodi e 1 resistenza che 
sembra abbiano scaldato parecchio:
2 x SS 24 - dal trasformatore ai condensaotori da 1000uF
1 x DC OS16 - dal trasformatore a condensatore 100uF (quello in fila coi 
1000uF)
1 x M2 - non capisco dove sia connesso (piste interne)
1 x resistenza 220 ohm - va da un IC denominato "M449 TNY267P 31773A" al 
vicino diodo. Ha scaldato aprecchio ma ancora funziona.
-- 


prova a esaminare il d.sheet >
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=TNY267P

 Cambio i 2 da 680uF ?
ha detto il primario, non quello col camice :)   ovvero 47u/25v

 Cambio i 2 da 680uF ?
No, quello da 47uF 25V; anzi, prima di cambiarlo misura la tensione ai
suoi capi: dovrebbero esserci 12 volt o anche piu', a giudicare dalla
sua tensione di lavoro (25V); se non ha tensione ai capi o ne ha poca,
o e' lui da cambiare o e' la resistenza che lo alimenta prelevando
tensione dal positivo del 320V.


Bingo!
Grazie a Dav.P e Arrangiologo :)
Era proprio lui, sciacallato un 47uF 50V da un alimentatore ATX defunto 
questa mattina, ora sono connesso e felice col mio router resuscitato.
PS - era un D-Link DGL-4300 Gamer Lounge gigabit + 802.11g, mi sarebbe 
dispiaciuto alquanto perderlo per cosě poco...
-- 


veramente io non c'entro  :)

 Era proprio lui,
Ora puoi concentrarti sugli elettrolitici del decoder... :-)


...e se invece dei 2 Su'scon 1000uF 16v originali, ci mettessi un bel 
paio di Rubycon 1200uF 16v ? :)
L'aumento di capacità in quel circuito cosa comporta? Non è il classico 
filtro P-greco?


 L'aumento di capacità in quel circuito cosa comporta?
1000 + 20% = 1200 (ovverossia 1200 e0 ancora in tolleranza se
consideri il 20%). L'altro giorno ho messo per prova un 1500 al posto
di un 1200 e non e' successo niente...forse qualche millivolt di
tensione in piu'...comunque se possibile rispetto sempre il valore di
capacita' originale. Non ti so dire di piu' per quel particolare
circuito.

 circuito.
Ok... allora vada per i 1000uF, � che avevo recuperato un brand pi� anonimo 
e preferivo Rubycon 

 
Centro alla prima risposta.
Ho cambiato i 2 elettrolitici da 1000 e ora si accende (non l'ho provato 
collegato alla TV, ma prima non si accendeva proprio la spia verde, ora 
invece si.
Unico problema: fanno rumore, non elettrico ma proprio uditivo, classico 
rumore del condensatore in carica/scarica.
Rotti o inefficienti?

>>>> Questa, dei condensatori che fanno rumore mi giunge nuova eppure
bazzico con il saldatore, riparando qualsiasi cosa mi capiti sotto mano, da
almeno 30 anni!


Non so che dire, forse vanno in risonanza d'onda, o ci mandano qualche 
componente.
Fatto sta che l'alimentazione ora frizza, prima (che mi ricordi) non lo 
faceva.

non potrebbe essere il vicino trasformatore? Hai messo dei low esr? Essendo uno
switching penso -mi pare- ci vadano.. prova a isolare con gommapiuma il trasf.
e vedi se frigge di meno... (non so se attenua molto)

 ha scritto nel messaggio 
news:wgWuo.20544$%a.3...@tornado.fastwebnet.it...

Ma a parte l'impatto acustico, provoca danni? 

> Ma a parte l'impatto acustico, provoca danni?
fattelo dire dagli esperti pero' non mi sembra un buon segno, soprattutto se in
originale non lo faceva, ripeto se fa parte di 1 ali switching penso vadano su i lowesr

 faceva.
Cambia quello da 470uF del secondario (a fianco di quelli da 1000); se
frizza ancora, cambia quelli dopo le induttanze (sono 6); se non
risolvi cosi' cambia quelli del primario (i due grossi). Se sul
primario ce ne sono altri, cambia anche quelli. Tutti (possibilmente)
low esr e 105°C.

 ha scritto nel messaggio 
news:4ef9e912-bae8-4d6e...@d17g2000yqm.googlegroups.com...


Argh *:-D
Considerato che li recupero da schede madri rotte per PC, dovrebbero essere 
tutti low ESR 105�...
Speriamo di averli. 

 Considerato che li recupero da schede madri rotte per PC,
Gia',gia', pero'...speriamo siano buoni...ce l'hai un capacimetro? Se
sono fuori tolleranza (+ o - 20%) buttali. Considera che piu' alti
sono di capacita' piu' vicini sono all'esaurimento (in genere quelli
nuovi hanno qualche uF in meno) e considera anche che qualche volta,
anche se sono in tolleranza, non funzionano lo stesso. Sarebbero
meglio nuovi. Se non ci stanno in verticale io allungo di qualche
centimetro con spezzoni di filo, li lascio orizzontali e li fisso con
la colla a caldo.

 Gia',gia', pero'...speriamo siano buoni...ce l'hai un capacimetro?
Altra cosa che dovrei costruirmi...