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Titolo: Ali. ATX e resistore bruciato

L' alimentatore ATX del mio pc mi ha abbandonato appestando la stanza di 
bruciato :D
Ho trovato una (credo) resistenza carbonizzata sull' ingresso di un 
regolatore (L7812CV) che mi sembra vada ad alimentare un integrato 
UCC3818N (BiCMOS power factor preregulator); e un piccolo elettrolitico 
rigonfio.
Seguendo le piste della scheda sono arrivato a questo schema relativo al 
regolatore di tensione 
http://tinyurl.com/c3d745e
 
 
Secondo voi quale valore può avere la resistenza?
Il tutto è montato su di una piccola scheda collegata tramite fili alla 
scheda principale.
L' etichetta "Trasformatore s.p. è il piccolo filo con guaina trasparente 
che và nel trasformatore che si vede (insieme al condensatore andato) subito 
dopo il fusibile in questa foto:
http://tinyurl.com/ck8b9dh
 
Mentre "Alla scheda principale" và nei pressi del suddetto trasformatore (il 
filo nero). 
Poi ci sono altri quattro cavi collegati al ponte di diodi e ai due grossi 
elettrolitici da 680uF
Qui la foto della scheda:
http://tinyurl.com/cnooy6w
 
E di quella che "credo" era una resistenza:
http://tinyurl.com/cc9ampw
 
 
Se servono altre informazioni o foto....
Grazie per l' attenzione.

 Secondo voi quale valore può avere la resistenza?
Lo Zener e' disegnato al contrario, comunque dovrebbe essere da 15-16 V.
Il 7812 in foto puo' dare 1 A in uscita, ma l'UCC assorbe molto poco, per cui lo Zener lo protegge dagli impulsi sopra i 18 V (abs max ratings).
Penso che i diodi in serie all'uscita e in serie alla massa (annullandosi) non servano per alzare (ed abbassare) di 0,7 V la tensione, quanto per proteggere il 7812 da picchi inversi.
Prima di dare la scossa sara' bene controllare i componenti intorno e sostituire quelli dubbi, oltre all'elettrolitico scoppiato, che potrebbe essere stato la causa (se non lo trovi da 105°C, mettine uno a tensione maggiore avra' minore ESR e vita piu' lunga).
Detto cio', considerando una corrente di 20-50 mA per l'UCC, la resistenza possa essere da 100-220 Ohm, al tuo posto proverei da 470 a scendere, 1/4 W, verificando che in uscita la tensione sia 12 V.
Io ho provato piu' volte ad individuare il valore di resistenze a strato interrotte illeggibili (ad es. quelle di avviamento degli step-down, che bruciano facilmente, da 1 o 2 W, ma questa mi sembra da 1/8 o meno, troppo piccola per lo scopo.
Si tratta di grattare in senso longitudinale a monte e a valle dello spot bruciato, puntare un puntale su un reoforo, l'altro piu' vicino possibile alla bruciatura e leggere il valore con il tester, ripetere l'operazione dall'altra parte, sommare le 2 letture ed arrotondare per eccesso al valore commerciale superiore.    
Auguroni

Il 14/04/12 19:41, RuDi ha scritto:

Perchè rischiare di bruciare la scheda madre, quando con 20 euro puoi 
comprare un alimentatore nuovo? La riparazione vale la pena solo se è un 
oggetto di un certo valore, altrimenti il ripristino dei compenenti 
palesementi rotti su progetti di norma molto economici è abbastanza 
pericoloso se ci si dimentica qualcosa.

 pericoloso se ci si dimentica qualcosa.
IMHO non e' un alimentatore da 20 €, visto che ha il PFC costera'
almeno il doppio-triplo.
Se la pensi cosi' puoi anche evitare di scrivere su questo NG,
sichiama: it.hobby.elettronica.riparazioni non ...usa-e-getta!
E' ovvio che un alimentatore ATX dopo una riparazione va provato per
qualche ora con carichi fittizi sui 5 e 12 V prima di rimetterlo nel
PC, almeno questo e' cio' che fanno le persone prudenti.
Salutoni

 pericoloso se ci si dimentica qualcosa.
IMHO non e' un alimentatore da 20 €, visto che ha il PFC costera'
almeno il doppio-triplo.
Se la pensi cosi' puoi anche evitare di scrivere su questo NG,
sichiama: it.hobby.elettronica.riparazioni non ...usa-e-getta!
 
Ben detto!
 
E' ovvio che un alimentatore ATX dopo una riparazione va provato per
qualche ora con carichi fittizi sui 5 e 12 V prima di rimetterlo nel
PC, almeno questo e' cio' che fanno le persone prudenti.
Salutoni
 
...in più mi sembra di notare che la PTC sia andata (TH1 vicino al 
condensatore poliestere giallo) !!
Enziño.
 
P.S. Per me gli Ali ("bestie" nere) più sono difficili da riparare e più mi 
"accanisco" :D 
 
 

 Enziño.
 
Sei andato tu e tutte le scimmie come te che hanno un approccio del genere 
con la riparazione.
 
Cazzarola, se questi sono gli elettronici del giorno d'oggi non mi stupisce 
che l' ItaGlia stia andando a puttane!
 
Questo NG è diventato una raccolta di suppositori ed enigmisti, cadono le 
palle, lo dico seriamente. 
 
 

 Enziño.
Quale?
Il disco verde o l'assiale (forse una L) con termorestringente nero?
Purtroppo la foto presenta un'ombra proprio li'.
Salutoni
 
 

>> Ne ho riparati molti di pwm atx e devi sapere che sono composti da due
alimentatori
quello principale di potenza, e quello di pochi watt, che io chiamo di
stand-by,  io ti consiglierei, se non hai voglia di risalire la linea
all'entrata del 7812 fino al TR di potenza, di mettere un piccolo
trasformatore di 15v 2watt, e relativo ponte di diodi e portare questa
tensione al 7812.
E' inutile cercare il valore della resistenza, prima devi individuare lo
stadio, di solito un tr di media potenza che oscilla, per generare una
ventina di volt, che poi verra stabilizzata dal 7812
saluti
 
saluti
 
 

Il 15/04/12 01:05, Bruno Antoniani ha scritto:

Ma hai letto bene quello che ho scritto?
 

 Ma hai letto bene quello che ho scritto?
 
Credo di si', forse non ho capito il tuo pensiero, ma non sono stato
il solo.
Io affermo che quell'ali guasto abbia un valore superiore a 20 euro,
date le informazioni passateci, e che ho ribadito (PFC, tarature...).
RuDI, da come si e' espresso, e' abbastanza skilled e quindi ha buone
possibilita' di riuscire nell'intento.
Anche senza avvertirlo che puo' prendersi "la scossa" anche solo
toccando il dissipatore lato rete e senza dirgli che ogni
apparecchiatura elettronica specie se di potenza, dopo una
riparazione, va collaudata per ore sotto carico.
Mi sembra giusto dare qualche consiglio positivo.
Saluti

 Enziño.
Quale?
Il disco verde o l'assiale (forse una L) con termorestringente nero?
Purtroppo la foto presenta un'ombra proprio li'.
-----
quello nero e' il fusibile, mentre quello verde segnato TR1 o TH1 sarebbe
il ptc ma non ha nulla, sembra, di sospetto pur non ingrandendo l'immagine.
(p.s.: che cosa serve postare foto in 4000x3000 quando basta 800x600?
ci si puo' anche scomodare a scalare l'immagine.. per una serie di motivi
tra cui l'uso della banda che non e' solo nostra purtroppo)
In questi casi visto la potenza del coso magari alta e' opportuno mettere
la lampada in serie per il test e quale occorre usare? P.es. una da 200W poi dove
la si rimedia? 2 da 100 in par.? Sempre che il circ. guasto non si possa
testare in st.by...
 
 

 saluti
Vedo un mosfet SPP2N60BP....
Mi sembra di capire che il primo trasformatore che si vede nella foto sia 
proprio quello di standby:
Ha un avvolgimento con presa centrale dal lato bassa tensione collegato con 
il condensatore (1000 uF 16V) che è esploso e una rete RLC da cui appunto 
parte il filo viola 5VSB e il riferimento per il piedino V5 (5V over-
voltage/under-voltage control sense input) del PWM, un SG610D.
Appena posso vedo di ricavare lo schema (devo disissaldare i mosfet per 
togliere il dissipatore lato rete che dà fastidio.
Non riesco però a trovare le specifiche o la piedinatura del trasformatore 
(19.61019.013 0310 C) e l' avvolgimento con presa centrale mi dà la stessa 
lettura su tutti i tre terminali, sul centrale non dovrei avere circa metà 
resistenza rispetto agli esterni?
Grazie.
 
 

 arrotondare per eccesso al valore commerciale superiore. Auguroni
 
Si è troppo minuta, l' ho ripulita con un fazzoletto ed uscita "nuova" 
completamente senza lo strato di ceramica e stranamente il tester mi dà una 
resistenza di 10 ohm...anche se sembra troppo poco è possibile che a volte 
bruci soltanto il rivestimento esterno?

 Salutoni
 
L' assiale è il fusibile, la ptc sembra buona ma la controllerò, l' ombra è 
un residuo di mastice.
 
 

 di motivi tra cui l'uso della banda che non e' solo nostra purtroppo)
[cut]
Hai ragione di solito non faccio queste cose :) 
Ho scaricato le foto sul pc e usato lo stesso programma per esportarle verso 
picasa  senza controllare l' opzione del ridimensionamento.


Infatti non è un alimentatore economico, ovviamente non sono così 
sprovveduto da mettere le mani a caso con l' apparecchio collegato alla 
rete, non controllare la tensione residua nei condensatori anche se vengono 
scaricati automaticamente in assenza di alimentazione e di rimontarlo nel pc 
senza qualche ora di test con dei carichi almeno sui 12 e 5 volt

 senza qualche ora di test con dei carichi almeno sui 12 e 5 volt
Si era capito che "ci capivi abbastanza" da come descrivevi il
circuito.
Anch'io comprai 4-5 anni fa su una bancarella un Thermaltake da 410 W
PFC, sarebbe stato meglio di quello precedente, spesi 10 €.
Pensai "ci sara' da lavorarci", ma mi piaceva nero, Pesante, ventola
da 12 cm, cavi in calza nera!
Il problema era sul 5 Vsb: morto zener da 5,6 V 1/4 W e relativo
elettrolitico da ?? uF, forse anche una resistenza vicina.
Ho cercato il datasheet del SG6105 "cuore" dell'ali ed ho visto che
assomigliava molto.
Ho sostituito lo Zener con uno da 1,3 W che avevo ed ha ripreso a
funzionare con le lampade auto H2 come carico su 5 e 12.
Qualche giorno dopo l'ho montato nel PC ed e' andato regolarmente per
parecchi mesi.
Ma mi accorsi che lo Zener soffriva (=scaldava parecchio) ancora.
Allora ho preso un 7805 su un francobollo di alluminio, con piccolo
adattamento sul PCB e da allora va senza problemi sul PC, che ho poi
portato al mare (Athlon 3000). Probabilmente il trasformatore di st-by
da' impulsi un po' troppo violenti che friggono un piccolo zener,
anche se ne avevo dissipato i reofori con placchette di rame come si
fa in alcuni TV.
Ti consiglio quindi di cercare il datasheet dell'integrato utilizzato.
Salutoni
 

Appena posso vedo di ricavare lo schema (devo disissaldare i mosfet per
togliere il dissipatore lato rete che dà fastidio. 
http://www.hqew.net/product-data/L7812CV
 

 togliere il dissipatore lato rete che dà fastidio.
http://www.hqew.net/product-data/L7812CV
 
 
Hai visto che carino il robot-spammer con citazione automatica casuale
del testo e link pubblicitario cinese annesso?!