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Titolo: alimentatore pc che non parte

Salve a tutti,
ho un alimentatore per pc corsair cx 600v2
http://www.corsair.com/it/builder-series-cx600-v2-80plus-certified-power-supply.html
 
 
di poco pi� di 3 anni ed ha un problema, praticamente quando lo accendo 
arriva corrente per un attimo e basta (lo vedo dalla ventola che si muove e 
subito si ferma)
Non essendo un esperto di elettronica, l'unica cosa che ho guardato sono i 
condensatori che secondo me sembrano essere a posto visivamente.
Secondo voi � un problema da poco e vale la pena farlo riparare o no? C'� 
qualche altra cosa che posso controllare all'interno?
 
Grazie in anticipo 
 

 Grazie in anticipo
 
guardare i condensatori visivamente non vuol dire niente.
estrai l'alimentatore fuori dal computer.
dai tensione e guarda se hai i  +5 volt di standby
poi cortocircuita il contatto ps on , filo verde a massa e vedi se si avvia 
.
con il tester controlla i +5 e i +12
se non va o meglio si avvia e si spegne , probabile cortocircuito .
dissalda i diodi sul secondario sono diodi doppi a catodo comune  ( 3 
terminali ) e controllali se sono integri
dissalda i condensatori elettrolitici e controlla che non siano in 
cortocircuito , visto il prezzo puoi provare a sostituirli.
sul lato primario a 230v dopo il ponte e i grossi elettrolitici troverai dei 
piccoli condensatori elettrolitici , piccoli sia in dimensione che capacita 
di solito 2.2uF o qualcosa del genere , prova a sostituirli.
probabile che troverai molti piu componenti visto che hai un alimentatore di 
pregio e non un cinese da 20 euro , io ti ho descritto alimentatori poveri 
da 20 euro
 
 

 se non va o meglio si avvia e si spegne , probabile cortocircuito .
 
cut
 
 
ciao ti ringrazio per la risposta, ma come dicevo non sono un tecnico...
 
uniche prove che ho gi� fatto sono state quelle di dar corrente 
all'alimentatore estratto dal pc, col filo verde messo a massa col filo nero 
e di far la stessa cosa con un  psu tester tipo questo che ti da i voltaggi
http://www.passmark.com/images/power-supply-tester-1.jpg
 
 
in entrambi i casi il risultato � sempre lo stesso, corrente per un attimo e 
basta; da quello che dici quindi probabile cortocircuito.
Volevo solo sapere se secondo te il guasto pu� essere di poco conto e 
conviene farlo vedere da qualcuno
 
Per completezza allego una foto 
http://imageshack.us/photo/my-images/543/do41.jpg/
 
 
ps ma per vedere se i condensatori sono in corto si devono per forza 
dissaldare?
 
 
ciao grazie
 


 
 
allora lascia perdere
 
 


 
infatti non volevo riparlo io... quello che chiedevo ed ho scritto in 
entrambi i messaggi era un parere sulla convenienza a farlo riparare, oppure 
se prenderne direttamente uno nuovo 
 

 se prenderne direttamente uno nuovo
 
forse intendeva lascia perdere di farlo riparare, quanto costa un alim. analogo oggi?
 
 


 
quello li cost� 70 euro, ma in giro si trovano anche a 20-30 euro  :D 
 

comunque sembra roba bella, a mosfet, forse varra' 50 usato ma molto di piu' nuovo, una
riparazione minimo ti costa 45 euro per 1 ora per non parlare del viaggio che non credo sia facile
trovare chi lo ripara, non so quante ore ci vadano quindi mi sa che.. lascia perdere a meno che non
sei proprio geloso del tuo ..
 
 

'scia perde...
 
 

di dove sei luud? Se decidi di gettarlo mi incuriosirebbe dargli un'occhiata.
 
 

 ha scritto nel messaggio 
news:jaadu.4013$Th2....@tornado.fastwebnet.it...

faccio un ultimo tentativo in extremis contattando un amico che si intende 
di elettronica e che spero me lo guardi/ripari aggratisse
altrimenti lo cannibalizzo :D
 
grazie a tutti
 

 Grazie in anticipo
 
premesso che di solito questo è un sintomo di condensatori elettrolitici difettosi, ti sconsiglio di aprirlo perchè anche se togli alimentazione i condensatori dello stadio primario mantengono anche per giorni una carica potenzialmente letale di energia. si aggira intorno ai 400 V (subito dopo che viene disalimentato).
quindi non aprirlo se non sai dove mettere le mani!!!! è pericoloso!!

>>> ramo delle alimentazioni
 
 

 >>>> ramo delle alimentazioni
Potrebbe essere...
comunque anche senza aprirlo puoi verificare se ci sono le tensioni STand-BY, 5V (pin 9 viola del connettore a 20-24 vie),che serve a far partire l'alimentatore e 12 V, che pero' non sono leggibili dall'esterno, perche' vanno all'IC regolatore.
Se questa c'e' vuol dire che il ponte primario raddrizza e sui grossi elettrolitici dovresti avere + 375 Vcc.
Se c'e' un corto sul secondario dovrebbe essere bruciato il fusibile da 2-3 A (saldato) sul primario.
Comunque se non hai esperienza in merito e' meglio che tu non ti addentri troppo.
Qualche sberla l'ho presa e posso raccontarlo, ma sto abbastanza attento, spesso uso i guanti.
Auguroni 
 

 2-3 A (saldato) sul primario.
 
 
se c'e un corto sul secondario l'alimentatore va in protezione , non salta 
niente .
avevo un alimentatore con il diodo dei 12 volt in cortocircuito , 
l'alimentatore era fermo perche all'accensione andava in protezione 
 
 

 2-3 A (saldato) sul primario.
 
 
guardando la foto che ho postato qui 
http://imageshack.us/photo/my-images/543/do41.jpg/
 
il fusibile sarebbe quel parallelepipedo nero con un pezzo giallo sulla 
sinistra in alto in cui si intravede la scritta "tube"?
Immagino che per verificare che sia bruciato ci voglia il tester... 
 


no quello è un condensatore in poliestere.
 
consiglio di portarlo da chi ci sa mettere le mani.
stai attento!!!!!! anche in questa condizione puoi prendere una scossa!!! fai attenzione!!!!
ci fai una foto dei componenti sotto ai cavi piegati a sx? lì a occhio ci sono i condensatori che potrebbero avere un problema. di solito , ma come hanno fatto notare NON sempre, si possono gonfiare leggermente sopra o anche sotto (dove hanno il tappo).
ma STAI ATTENTO!

anche sotto (dove hanno il tappo).
 
si avevo dato una controllata visiva ai condensatori e mi sembrano tutti ok, 
ecco la foto laterale
 
http://imageshack.us/photo/my-images/809/cgwi.jpg
 
 

 quale è allora il fusibile? si riesce a vedere nella foto?
Se guardi l'ultima foto in questo link vedi come e' fatto un fusibile (tubetto di vetro da 5x20 mm) contrassegnato dalla lettera F in arancio
http://www.elma.it/TESTO/ali/23_aliPC_EMI.htm
 
oppure la prima foto in basso a dx o la seconda foto in basso al centro di quest'altro link:
http://www.elma.it/TESTO/ali/23a_aliPC_EMI.htm
 
ti rendi conto dell'aspetto che ha.
Se il fusibile e' bruciato, nella maggior parte dei casi il tubetto diventa grigio fumo (da trasparente che era).
Il tuo alimentatore e' affollato di componenti (e' un pregio) percio' e' piu' difficile vederlo, ma e' una precauzione anti-incendio obbligatoria.
Salutoni

Scusa ma non perdere tempo a cercare il fusibile, il fatto che la ventola fa un giro indica che lui
e' a posto.. piuttosto sarei curioso di capire cosa lo cannibalizzi a fare se non sei hobbista
mi pare di capire (certo si sono affari tuoi eh eh eh, non te preocupe).
 
 

 quale è allora il fusibile? si riesce a vedere nella foto?
Se guardi l'ultima foto in questo link vedi come e' fatto un fusibile 
(tubetto di vetro da 5x20 mm) contrassegnato dalla lettera F in arancio
http://www.elma.it/TESTO/ali/23_aliPC_EMI.htm
 
 
 
si ma infatti io come fusibile conoscevo questi, solo che qua non lo trovo, 
può essere che è di altro tipo?
 
 


hehe nell'ordine: 
http://prohardver.hu/dl/cnt/2012-08/88738/pic/corsair_cx600v2_angle_b.jpg
 
- la ventola
- la griglia della ventola
- magari dissaldo i condensatori (fino a li ci arrivo, tanto ormai danni non 
ne posso fare)
- le guaine dei cavi
- i molex neri col sistema a pressione
 
poi anche lo chassis è simpatico, nero opaco 
 

 poi anche lo chassis è simpatico, nero opaco
 
Prima di massacrarlo definitivamente prova a fare quanto ti hanno suggerito.
 
Intanto collega un HD vecchio o guasto al connettore di uscita della tensione, se ce l'hai una MB guasta va bene, questo per evitare che si blocchi lo stesso immediatamente dopo acceso.
 
Poi diciamo che la parte di controllo e' tutta funzionante altrimenti non si avvierebbe facendo fare un giro alla ventola.
 
Si tratta di controllare i diodi: dissaldi l'intera alettona e i terminali dei diodi della aletta piu' vicina ai cavi di uscita, la sfili e controlli cosi' che non sia in corto un diodo, il ricambio non serve nemmeno comperarlo, poi ti spiego come trovarlo.
 
Per dissaldare o usi la pompetta succhiastagno o soffi forte con una penna svuotata il punto di saldatura.
 
Prova, rotto per rotto magari risolvi.
 
mandi

Non ti preoccupare di prendere la scossa, dopo 30 sec che hai tolto la spina i condensatori neri da 200V sono a zero, se vuoi puoi provare a cortocircuitarli con il cacciavite.
 
ri-mandi

svuotata il punto di saldatura.
 
 
 
ciao se ti va di seguirmi passo passo mi piacerebbe avventurarmi;
 
ho questo tipo di saldatore, preso al lidl :P
http://www.youtube.com/watch?v=Cw6dE0_KOQ4
 
 
 dimmi se va bene per quello che devo fare, perchč ne dovrei aver un altro 
in garage con la punta un po' rovinata perň 
(
http://www.fervi.com/cgi-bin/catalogo/32/3_image2.jpg
)
 
Ho una pompetta succhiastagno ma non ho un tester, posso comprarlo 
eventualmente (si accettano suggerimenti).
 
 
ciao 
 

> hehe nell'ordine:
 
eh questo si che e'un alimentatore serio, che ventolazza..
 
 

Siam sicuri che il 100% degli alimentatori abbia la resistenza di scarica? Perche' seno' rovina il cacciavite..
 
 

 può essere che è di altro tipo?
 
 
puo' essere lo stesso tipo saldato in verticale con sopra un tubetto di guaina termorestring.
oppure ma dubito quelli a cilindretto basso color granata in plastica.
x quanto riguarda il tester, non prendere, visto che hai i soldi x un corsair, il classico
DT830B quello da 5 euro delle bancarelle e ebay, perche' non ha il cicalino, i cavi sono
troppo sottili e poverie e si spezzano, a volte partono segmenti dell'lcd, prendine uno
dai 10 euro in su, tipo UNI-T o lafayette.
 
 

ah sembra una stupidata ma quelli con il cavalletto aiutano, tipo questo:
http://www.ebay.it/itm/MULTIMETRO-TESTER-DIGITALE-3-5-DIGITALE-CON-RETROILLUMINAZIONE-DMB-10-/271234670443?pt=Saldatori_e_Tester&hash=item3f26d89f6b
 
ciao
 
 

 prendine uno dai 10 euro in su, tipo UNI-T o lafayette.
 
dopo vado a farmi un giro, secondo voi lo trovo al brico center o devo 
andare in negozi specializzati?
 
 
ciao 
 

 andare in negozi specializzati?
 
nei brico trovi credo le *erde tipo quello coi cavi che si avvolgono sul corpo della Extel, evita..
ne ho uno che mi han regalato e ha il selettore che non fa contatto bene.
Gli autorange quelli sottili hanno problemi di cavi fragili a volte, a volte di selettori
come credo il mio UNI-T x la verita', per il vanno bene..
 
 


 
ok, vado in cerca del tester 
 

 F1, poi vicino all'anello verde con l'avvolgimento di rame c'è scritto LF1
 
se segna 0ohm al tester e' lui.
 
 


 
non ho trovato quelli menzionati, ho preso questo
http://www.gbconline.it/main.asp?funz=R&RicercaFld=multimetro&L=0&ItmName=50.1055.06
 
 
ditemi che va bene, è costato 20 euro :D 
 

 ditemi che va bene, è costato 20 euro :D
 
e un giocattolo cinese che su ebay trovi per 5-10 dollari
per quello che ci devi fare va bene .
 
 

 ditemi che va bene, � costato 20 euro :D
 
va bene, soprattuto i cavi, sembrano di qualita'. Su ebay lo vendono a meno ma con cavi + spicci.
Mi dici come hai fatto a vedere i prezzi, a me non li lascia vedere..?
 
 


 
il prezzo lo so perch� l'ho comprato in negozio, sul sito mi sa che non ci 
sono 
 

Va bene tutto quello che hai.
 
Vedi l'aletta in alluminio che sta a sinistra?
http://imageshack.us/photo/my-images/543/do41.jpg/
 
 
E' fissata tramite dei ponticelli metallici stagnati dal lato saldature.
Fissati alla aletta dovresti intravedere anche i diodi che saranno anche loro saldati dal lato saldature.
Togli lo stagno in modo da sfilare l'intera aletta.
 
Quando l'hai tolta si provano i diodi, si seleziona il tester nella funzione provadiodi (c'e' il simbolo del diodo e se unisci i puntali compare zero e dovrebbe suonare) e si battono i terminali dei diodi fissati all'aletta.
 
Un puntale lo metti a contatto del terminale centrale e con l'altro puntale tocchi il terminale di destra e poi anche quello di sinistra.
Se ti compare una indicazione dovrebbe essere di circa 0.200-0.400, in questo caso il diodo e' buono, se invece suona il diodo e' in cortocircuito.
Facendo la stessa cosa a puntali invertiti il tester non segnera' nulla dovrebbe apparire "1".
 
Vediamo cosa succede...
 
mandi

 ha scritto nel messaggio 
news:7c21e3e3-3ae5-407e...@googlegroups.com...

ho un dubbio
http://i39.tinypic.com/282m795.jpg
 
 
i numeri da 1 a 4 se ho capito bene dovrebbero essere i diodi, i numeri 
1-2-3 hanno 3 piedini e va bene, del 4 non riesco a  capire la 
corrispondenza dal lato delle saldature anche perch� non riesco a vedere 
quanti piedini ha. Tu sai indicarmi per caso quali piedini sono da 
dissaldare?
I rettangoli rossi invece se ho capito bene dovrebbero essere i piedi 
dell'aletta, giusto?
 
ciao e grazie 
 

 Siam sicuri che il 100% degli alimentatori abbia la resistenza di scarica? 
 
Quasi nessuno. Un bleeder costa troppo...anche due o tre centesimi...:-)
 

> Siam sicuri che il 100% degli alimentatori abbia la resistenza di scarica?
 
Quasi nessuno. Un bleeder costa troppo...anche due o tre centesimi...:-)
 
Un ble-che? beh mi sorprende..
 
 

 ciao e grazie
 
Probabile che il rosso sia uno dei piedi dell'aletta.
 
Non ti resta che dissaldare, cerca di intravedere con una pila quali componenti sono fissati all'aletta e poi dissalda, se dissaldi un componente innocente non fa niente, quando avrai sfilato l'aletta con a bordo i diodi te ne accorgerai e li risaldi.
Intanto dissalda e con un cacciavitino spingi il piedino a destra o a sinistra in modo da staccarlo dalla piazzola di rame, poi provi a muovere l'aletta e vedi  quali piedini sono belli liberi e quali no.
Saprai che se da un piedino non riesci a togliere bene lo stagno devi aggiungere altro stagno nuovo e poi ritentare.
 
mandi

aggiungere altro stagno nuovo e poi ritentare.
 
ehm no non so :D anzi se hai da dirmi altri trucchi sono bene accetti;
il mio timore � di fare dei danni al pcb scaldando troppo il saldatore o la 
piazzola.
Per non parlare poi di fare le saldature, tutorial accettasi :D
 
ciao 
 

 
http://i39.tinypic.com/282m795.jpg
 
 
a me sembra assurdo, sembrano 2 foto di 2 schede diverse...
perche' da sopra il dissip. dei diodi e' sulla sin. e da sotto sembra sulla des.?
eppure da sotto sulla sin. in alto si notano i gruppi di cavi saldati assieme delle
uscite 12v e 5v. non si vedono neppure i term. dei 2 trasfo.
 
 

La prossima volta che posti un'immagine da tinypic, clicca col destro sull'immagine, copia l'indirizzo e postalo, che
dell'interfaccia e la pubblicita' non ce ne frega niente..
 
 

Altre 2 cose: potevi scalare l'immagine del 50% per rispetto a chi fa hosting,
quando si quota un mess. non si quota tutto a meno che sono poche righe..
 
poi ho capito l'immagine del sotto e' parziale allora ti ho segnato il 4o diodo:
http://img812.imageshack.us/img812/553/4tdz.jpg
 
 
 

aggiungo una cosa, non tutti i chip su aletta del secondario sono sempre diodi,
a volte al posto di un diodo viene usato un mosfet e come tale lo devi testare..
devi vedere se sul corpo c'e' il simbolo di doppio diodo. Per le saldature e'
facile basta scaldare terminale e piazzola per alcuni sec. poi appoggi lo stagno
sulla punta finche' si scioglie, lo sposti sulla piazzola e lasci che copra tutto
senza fare il 'pallone'.
 
 


 
 
ok grazie, sto trovando difficoltà a dissaldare, sembra che non riesca a 
sciogliere lo stagno, provo con un altro saldatore che forse è più potente
 
 
ciao 
 

 Un ble-che?
 
http://tinyurl.com/o4htrvw
 
 

 sciogliere lo stagno, provo con un altro saldatore che forse è più potente
 
Appoggia bene il saldatore non proprio di punta ma quasi di lato per trasmettere meglio il calore, poi aggiungi un po' di stagno nuovo nel punto di contatto.
La punta del saldatore deve essere ricoperta da un velo di stagno altrimenti non trasmette bene il calore, se e' diventata scura devi prima stagnarla.
Col il saldatore in posizione appoggia il succhiastagno e fallo scattare.
 
mandi

Col il saldatore in posizione appoggia il succhiastagno e fallo scattare.
 
sembra che il saldatore parkside abbia qualche problema o sbaglio qualcosa 
io...sembra non trasmetta bene il calore sulla punta, se tento di stagnarla 
lo stagno non attacca, fa un pallina e cade,
se lo appoggio nel punto di contatto non scioglie un bel niente anche se lo 
tengo tipo 6 secondi
 
con l'altro saldatore invece sembra andare bene, però questo ha la punta 
rotta e non viene benissimo, vediamo se riesco a recuperare un altro 
saldatore 
 

 lo stagno non attacca, fa un pallina e cade,
 
La punta deve essere prestagnata, altrimenti non c'e' una buona trasmissione di calore.
Intanto puliscilo strofinando bene la punta calda con uno straccetto di cotone poi cerca di fargli attaccare lo stagno, magari appoggi la punta su un listello di legno e provi a stagnarlo, la pallina di stagno si ferma sul pezzo di legno avvolgendo la punta del saldatore piano piano il disossidante contenuto nello stagno dovrebbe pulire la punta, insisti piano piano finche la punta non e' bagnata di stagno, poi lascia sopra lo stagno vecchio che ti mantiene la punta stagnata, puliscilo veloce solo se e' molto sporco e devi fare una saldatura.
 
Bisogna inparare con un po' di pazienza.
 
mandi

Il giorno mercoledì 13 novembre 2013 17:34:18 UTC+1, zio bapu ha scritto:
inparare 
 
Imparare.
 
ri-mandi

trasmissione di calore.
cut
 
 
grazie per la pazienza, provo a fare come dici tu.
Mi chiedevo se carteggiare leggermente la punta del saldatore poteva aiutare 
a far attaccare lo stagno
 
 
ciao 
 

 a far attaccare lo stagno
 
Sono punte con un trattamento particolare, se passi la carta vetrata la rovini.
Ci vuole solo un po' di pazienza.
L'altro saldatore che hai cosa ha che non va?
 
mandi

 ha scritto:

questo è un thread appassionante, come andrà a finire?
 
-- 
urantia
PPA1200 (Poor Portable Amiga 1200): BPPC-128MB, 
BVision-CGX4, OS4.0, MorphOS 1.4.5, HD 10GB, slim DVD R/W,
Asus VW161D
display, 3COM Lan PC card
AmigaOne G3-SE 600MHz, 2GB, Radeon 9200 128DDR,
CS4281 sound card, SiI3114, RTL8029, OS 4.1.6+ 
http://www.oldfab.webs.com
 
 

 -- 
 
 
con un nulla di fatto , zero assoluto  e perdita di tempo 
 
 

L'altro saldatore che hai cosa ha che non va?
 
L'altro saldatore funziona bene ma ha la punta rotta :(
Vediamo cosa riesco a combinare nel w.e.
 
ciao 
 

 L'altro saldatore funziona bene ma ha la punta rotta :(
 
Se la punta e' rotta puoi dargli di carta vetrata o lima, arrivato al rame vedi come ti si stagna bene.
Riesciresti a distagnare?
 
mandi

 questo è un thread appassionante, come andrà a finire?
 
Come ogni giallo che si rispetti, poi si scopre che il colpevole e' un altro.
Resta in linea, vedrai quanti colpi di scena...
Zzzz... Ronf Ronf.
 
mandi

> questo č un thread appassionante, come andrą a finire?
 
appassionante per le lumache..
 
 

 Grazie in anticipo
 

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