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Titolo: Problema scheda caldaia tradizionale: come fare un reset in automatico

Allora, questa caldaia (Vaillant) ogni tot tempo non si accende più
alla richiesta di acqua calda: non appaiono codici di errore e lei 
rimane li come in attesa a tempo indeterminato.
Solo con un reset manuale (spegni-e riaccendi) lei riparte come se 
non fosse successo niente. 
Questa è la situazione, e per cambiare la scheda ci volgiono 400€.
A parte il discorso che la caldaia ha 18 anni e si potrebbe prendere
l'occasione per metterne una nuova e a condensazione, ma la domanda
è: è possibile fare un circuitino esterno che mi spenge e mi riaccende la 
caldaia in automatico?  Il problema è come si comanda questo circuito:
come fa a sentire che la caldaia è bloccata? 
Natuarlmente, è sottinteso che il tutto rientri in costi accettabili, altrimenti 
il gioco non vale la candela. 
Qualche idea?

gio_46 ha pensato forte :

Stessa caldaia che ha il mio papa', sempre disonesti i tecnici/centri 
assistenza.
Il prob. è un piccolo microinterruttore (che si rompe ogni TOT anni) 
che fa partire accendigas (non sono tecnico caldaie quindi non so 
spiegarlo in altro modo)...
...a noi di solito prendono 40 euro, niente prob. alla scheda (che è 
una roccia) se pensi che la caldaia 20 anni fà ci/ti è costata 2 
MILIONI di vecchie LIRE ^__^
 
-- 
... alla prossima ...          \ | /
                                     (.)   (.)
                         ----oOo-(  )-oOo----
                       ... Win M. (Enziño) ...
 
enzi...@hotmail.it
 

Nel suo scritto precedente, Win M. Enziño. ha sostenuto :

...se posti il cod. caldaia fai cosa buona, così troppo generico.


Sembra che Win M. Enziño. abbia detto :

...il sensore micro di cui parlo è come un tastino del MOUSE ne più ne 
meno, ma in alcuni modelli cambia per cui devi essere specifico :)



Allora, trattasi di caldaia Vaillanti aquaBlok con bollitore di accumulo incorporato.
Adesso sto consultando il manuale e quindi non posso verificare sul posto direttamente
la targa di identificazione. Fra l'altro lho anche cercata, ma esternamente non si vede niente.
Difatti nel mauale dicono che la targa con i dati tecnici è sul lato posteriore del pannello
comandi; mentre io ho solo aperto lo sportello anteriore  e non sò neanche come poter accedere 
alla parte posteriore del pannello.Comunque il manuale fa riferimento a 5 modelli:
- VMI IT 240-7    Potenza 9,1-24    KW
- VMI IT 280-7        "          10,7-28    "
- VMI IT 242-7        "          9,1-24       "
- VMI IT 282-7        "         10,7-28       "
- VMI IT 322-7        "         10,5-31,3    "
Quindi io penso sia la prima, cioè la VMI IT 240-7, oppure la VMI IT 242-7 che però non so in cosa
differiscono, visto che le caratteristiche sono identiche.
Riguardo a guardare dietro il pannello, c'è da svitare due viti... e, quindi, non penso che sia una oparazione 
da fare per l'utente. 

 
 
È il pressostato/vacuostato della ventilazione quello di cui parli
 tu, vede se c'è depressione se non c'è va in blocco, lui avrà una
 camera aperta altrimenti ne avrebbe cambiati un cestino in questi
 anni.
-- 

 ha scritto:

Aggiungo, in pratica è una membrana circolare che tramite un
 leveraggio calibrato in psi attiva un microswitch, quelli
 honeywell hanno proprio un micro fisico applicato dietro, altri
 hanno internamente un micro costruito sulla struttura
 stessa.
-- 


Faccio il tecnico di caldaie, posta una foto dei meccanismi interni in modo da capire che tipo è.
E' probabile che il sensore a turbina che sente il passaggio dell'acqua quando apri il rubinetto sia consumato e non gira più bene.
Mi fa strano che riparta accendendo e spegnendo, ma forse interviene la funzione di comfort del bollitore.
Potrebbe anche essere esaurito il condensatore della pompa che si occupa di caricare il bollitore e spegnendo e riaccendendo ce la fa a ripartire.
 
Mandi

Ah, si, tieni presente che una caldaia a condensazione ti fa risparmiare 1/3 della bolletta del gas in un anno e della spesa della sostituzione (dai 3000 a 4000 euro dipende dal lavoro) ne recuperi il 50% con gli incentivi (io eviterei lo sconto in fattura dato che la pratica ti viene a costare sui 500 euro) visto che la tua è a fine vita se non è quest'anno è tra pochi anni che la dovrai cambiare comunque.
 
mandi

 mandi
 
 
Ma oltre alla caldaia a condensazione, non devi sostituire anche i 
termosifoni con modello adatto?
O basta cambiare solo la caldaia?
 
 


Solo la caldaia.
E bisogna vedere se il camino è adatto, deve essere a tenuta e resistente alla condensa acida, o è già fatto in inox (raro) oppure si inserisce un tubo flessibile di plastica diametro 80mm
 
mandi

 ha scritto:

Se è a tiraggio forzato il tubo è più piccolo, si può lo stesso?
-- 

 fa a ripartire.
 
Interessante l'ipotesi del condensatore. Però,  se fosse esaurito il condensatore, le cose
non dovrebbero andare sempre più a peggiorare, mentre a volte la caldaia va avanti per
mesi senza dare il problema?  
Sembrerebbe più come un falso contatto, che quando si è ristabilito poi va tutto bene.
Poi è normale che non appaia nessun messaggio di errore?
Ecco alcune foto. Purtroppo ero allo stretto e non ci entravo bene, comunque la foto 
dove si vedono i tre fili che vanno alla scheda, sono quelli che arrivano dal flussometro,
integrato con il rubinetto di riempimento riscaldameneto:
https://postimg.cc/gallery/08KCztB
 



Il giorno lunedì 11 luglio 2022 alle 00:58:56 UTC+2 gio_46 ha scritto:

Ora per prima cosa penso di fare delle misurazioni con il tester sul flussometro (ora che la caldaia va bene)
e poi confrontare i valori con quelli che vengono fuori al momento che la caldaia non si accende.
Quindi chiedo agli esperti come effettuare queste misurazioni.
Dic come farei io: 
visto che dal flussometro arrivano alla scheda 3 fili, nero rosso e verde, devo capire qual'è quello che porta il segnale alla centralina.
Di questi fili uno è la massa (verde?), uno è l'alimentazione e il terzo è il filo che porta i segnale alla scheda.
Visto che nel manuale non esiste uno straccio di schema elettrico, mi/vi chiedo come dovrebbe funzionare 
il flusussometro? Immagino che la massa funga da comune e quindi, se fosse il verde, dovrei a caldaia spenta
misurare l'alimentazione fra il verde e uno degli altri due fili: o rosso o nero. Quello dove non c'è tensione 
è quello che porta il segnale al flussostato, viceversa nell'altro dovrei trovare la tensione di alimentazione.
Capito questo devo solo farmi uno schemino con i colori e i valori che mi segna il tester: sia ad acqua chiusa 
che ad acqua aperta con la caldaia accesa.
Fatto questo si tratta solo di aspettare che il guasto si ripeta e rifare le solite misurazioni: se ad acqua aperta 
(e la caldaia che non parte) arriva il segnale alla scheda significa che il flussometro è OK e il male potrebbe 
essere nella scheda (o da altre parti). Se invece il segnale non arriva è riprova che è il flussometro guasto.
Ora però (che la caldaia va bene) mi dovete dire che valori dovrei leggere. Visto che ora la caldaia va bene significa che i valori che leggo del segnale sono corretti... però dopo devono essere gli stessi. Perché potrebbe capitare che il segnale ci fosse ma
che non fosse sufficiente.
Che ne dite, posso procedere? 

 Solo la caldaia.
 
Ho chiesto al mio vicino idraulico, mi ha detto che i termosifoni
 vanno sostituiti altrimenti ti mangi più di metà di quello che
 risparmieresti col passaggio perché la caldaia lavora
 diversamente.
-- 

 ha scritto:

Ascolta col tester misuri l'alimentazione e basta che sarà sul
 rosso nero.
Per vedere qualcosa in uscita ti ci vuole l'oscilloscopio.
Puoi fare un timido tentativo con un tester analogico, perché
 essendo un treno di impulsi l'inerzia dello strumento meccanico
 ti farebbe vedere qualcosa.
Con un digitale chissà che cazzo ti legge, nn è continua, non è
 50Hz forma a fava di cammello, bah...
 
 
-- 


Scusa, ma per caso il tuo vicino idraulico ti ha anche detto che tipo di termosifoni servono 
con la condensazione?

 50Hz forma a fava di cammello, bah... 
 
Ok, visto che di schema sul manuale non c'è niente, perché non me lo fai te? Mi basta
uno scarbocchio per avere un riferimento da cui partire?

 ha scritto:

Hai 3 fili vedi a caldaia accesa se tra rosso e nero c'è tensione
 presumibilmente sarà un 5V, poi tra verde e nero dovresti avere
 l'uscita, ma potrebbe essere tra verde e rosso dipende da come
 lavora il sensore.
La mia è una ipotesi logicamente, occhio che gira il 220 etc.etc.
-- 

 con la condensazione?
 
..e che li vende lui? :-)))
sAndrO
 



 La mia è una ipotesi logicamente, occhio che gira il 220 etc.etc. 
 
Ti ringrazio, è già un bun punto di partenza.

Il giorno lunedì 11 luglio 2022 alle 09:24:17 UTC+2 El_Ciula ha scritto:

Il tuo idraulico ha tutto l'interesse a VENDERTI i termosifoni nuovi ;)
Sono 30 anni che faccio questo lavoro e non mi è mai capitato che un idraulico consigliasse di cambiare i termosifoni dato che è una cosa inutile...
 
E' come se in una scheda, al posto di un LM7805, tu volessi mettere un LDO e ti consigliassero di cambiare l'aletta di raffreddamento, è inutile dato che la potenza da dissipare è sempre la stessa, anche se l'LDO è più efficiente...
 
Cambiare termosifoni aumentandone la superfice (i kw) è sempre utile con qualsiasi tipo di caldaia.
Il 30% di consumo in meno avviene mantenendo gli stessi termosifoni e non è un calcolo teorico, ma verificato sul campo.
Per quel poco che vale, anche in TV quando cercano di vendere le caldaie a condensazione parlano di un 30% di risparmio (mi ricordo di Marco Columbro con Ariel energia).
 
Purtroppo la gran parte (non tutti) degli idraulici dice le cose per sentito dire, ad esempio che il gasolio "scalda di più" oppure che "i termosifoni in ghisa sono i migliori".
Giusto per capire la competenza del tuo idraulico, chiedi il suo parere su queste due cose e se il tuo idraulico le considera vere, poi ti racconto come stanno le cose ;)
 
Certo, se butti fuori i pavimenti e fai un impianto a pavimento, ottieni il massimo da una caldaia a condensazione.
 
P.s. prova a fare i conti di quanto ti costerebbe cambiare i termosifoni e in quanto tempo riusciresti ad ammortizzare la spesa...
 
mandi

 Di questi fili uno è la massa (verde?), uno è l'alimentazione e il terzo è il filo che porta i segnale alla scheda. 
 
Il flussostato è un sensore di Hall, quindi hai:
 +V
Massa
Uscita tachimetrica.
 
Metti un tester a lancetta tra un filo di alimentazione (non ricordo quale) e l'uscita.
Quando apri il rubinetto vedrai la lancetta muoversi.
Lascialo collegato così capirai se smette di girare.
Con gli anni, all'elichetta con le calamite, a forza di girare, si allarga il foro innestato sull'alberino e strofina sul corpo del sensore, è un classico.
 
Ma anche il condensatore esaurito ma non troppo può non far partire la pompetta di carico boiler, è quella sotto lo scambiatore a piastre, togli il guscio di plastica e sotto c'è un poliestere da 1uF se non ricordo male.
Prima verifica il flussostato.
 
Il fatto che la scheda non segnali un errore per esperienza indica che un guasto vero non ci sia, ad es. può mancare il consenso del flussostato, oppure lei parte, arriva a temperatura, ma la pompetta non trasferisce il calore nel bollitore e la scheda resta in attesa.
 
mandi


Fa piacere cominciare a sentire dei ragionamenti sensati e logici. Quindi, visto che hai fatto il caldaista,
vorrei che tu mi potessi dare un giudizio spassionato sul comportamento dell'assistenza.
Con loro abbiamo un regolare contratto di manutenzione e, quindi, in un certo senso loro si sono impegnati
a risolvere i problemi di questa caldaia. Mentre non sembra che siano affatto interessati a scoprire la causa del
suo malfunzionamento. L'unica cosa che ci hanno detto è che dipende dalla scheda e quindi, visto che costa 
400€, che ci conviene cambiare la caldaia. Anche perché questa  ha 18anni. 
Ora mi/ti chiedo che tipo di controlli e di ragionamenti hanno fatto per arrivare a stabilire che va cambiata la scheda?
E poi costa così tanto? Oppure hanno sparato in alto proprio con lo scopo di rendere antieconomica la sua sostituzione
per spingerci a sostituire la caldaia?  
Comunque facciamo  conto che noi si accetta di cambiare la scheda... loro che fanno, la cambiano senza sapere se 
era davvero guasta? E se poi dopo cambiata risulta che il difetto lo fa uguale, che succede? Ci ridanno i soldi? 
Immagino che le ipotesi che hai fatto tu sul problema di questa caldaia, siano in grado di farle pure loro; quindi perché
non vengono, fanno tutti i controlli che tu hai elencato per scoprire il pezzo difettoso e poi lo cambiano?
Secondo te quanto ci mette un tecnico esperto a fare il controllo del flussometro e del condensatore da 1uF?
Perché non lo fanno?  Io immagino che la risposta non sua tanto nel fatto che se ne fregano, ma per il fatto che 
il difetto non è fisso e se quando vengono va tutto bene, i controlli suddetti non li possono fare?
Prendiamo il flussometro: visto il costo contenuto (rispetto alla scheda) perché non lo cambiano direttamente?
Per il condensatore, poi, se c'è solo il dubbio che sia esaurito, si cambia e via
Io non li capisco, rischiano di perdere un cliente (e difatti di sicuro se ci sarà da cambiare la caldaia non chiameremo
di certo loro) perché poi... per la pigrizia di venire a perderci un ora per studiarci un po.
Poi va bene che qui siamo sul fai da te, ma io di mettere le mani in una caldaia a gas ne farei volentieri anche a meno.
Primo, perché nonostante qui dentro ci siano persone come te che mi spiegano le cose sul funzionamento della caldaia,
però sono pur sempre un dilettante in materia, e anche il solo controllare con il tester il flussometro rapporesenta un metterci
le mani. Così se un giorno dovesse succedere qualcosa loro possono sempre dirmi che è colpa mia.
Ormai ne ho viste tante in vita mia e so come va il mondo, quindi io nella caldaia non ci metto le mani, e devono essere loro
a fare tutti i controlli del caso e a rifarcela funzionare come deve. Se poi anche loro non ci si raccapezzano, bene, basta che lo 
dicano chiaramente. Senza trovare le scusa che dipende dalla scheda, dalla caldaia che è vecchia etc. etc.
Sarebbe molto più onesto un discorso di questo genere: questo difetto occulto esula dalle nostre competenze, quindi noi ricusiamo
il contratto di manutenzione e voi vi trovate qualche altro. STOP
 

 

È un flussometro
-- 


Intanto io di termodinamica non so un cazzo, riporto solo quello
 che mi ha detto.
 
-- 

 ha scritto:

No non vende niente è dipendente di una ditta nn conta un cazzo.
-- 

 ha scritto:

Aggiungo che comunque voi altri affermate di sapere ma che minchia
 sapete?
 
Così a pelle non ne capite un cazzo! :)
-- 

 

Hai visto Giò io mai messo mano ad una caldaia e ti ho detto
 subito come verificare col tester analogico.
 
Il QI non è aria...
 
 
 
-- 


Grazie Ciula, per me resti sempre il migliore.


Il flussometro misura la quantità di flusso, in realta la scheda si attiva quando il flusso raggiunge almeno il livello minimo (2 - 2,5 litri al min) ignorando tutti gli altri valori del flusso, in pratica è un flussostato, solo più inutilmente incasinato, o magari gli costa meno...


Fidati che l'idraulico ne sa meno di te.
 
mandi

 il contratto di manutenzione e voi vi trovate qualche altro. STOP
 
Il flussostato ha un connettore volante a 3 pin, infilaci tranqullamente i puntali del tester, se frequenti questo NG la manualità ce l'hai.
 
mandi


Ah che lo usino col culo non so, io ho detto quello che ho visto.
 
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
Ok allora siamo a posto... :)
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