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Titolo: Imac repair

Volevo riparare questo vecchio Apple Imac primo modello, ce l'ho da tantissimo e volevo vederlo
almeno funzionare qualche volta, nel cercare il guasto ne feci un'altro alla scheda alimentazione che
era sana.. li sopra c'era un diodo che sembrava andato,
lo dissaldai per testarlo, non lo rimisi piu' a posto forse perche' rotto, ma oramai non so piu'
dove si trova l'originale e non trovo gli appunti di che sigla avesse, si tratta di un piccolo zener in vetro,
sul primario di questo alimentatore multiplo, alimenta monitor e scheda madre con due connet_
tori diversi, volevo sapere se c'e' modo di scoprire il valore , ovvero Vz credo, e rimpiazzarlo,
facendo misurazioni etc.. oppure dissaldare gli altri e vedere se son tutti uguali..


La soluzione piu' facile (e meno probabile) e' che qualche possessore
di Imac analogo lo apra per vedere che diodo e' ma dovresti almeno
dire se e' identificato da una serigrafia numerata (D1, D2, D3...) e
dirci anche il modello esatto (cercando Apple Imac si trovano troppi
risultati diversi); ho visto che i primi li chiamavano G3 e il modello
esatto era M6709LL/A; avendo il modello esatto si puo' tentare qualche
ricerca mirata; altrimenti si deve ricavare lo schema della sezione
del primario (o perlomeno la parte in cui e' montato questo diodo:
ovviamente interruttore, fusibili, filtri in ingresso, ponte di diodi
e condensatore elettrolitico di livellamento sono scontati e si
possono tralasciare) e cercare di ragionarci sopra. Sicuro che fosse
uno zener? In ogni caso e' difficile che siano tutti uguali. Di solito
sulle schede di logica sono tutti uguali ma questo e' un
alimentatore...

 uno zener?
c'e' il simbolo .. senno' non me lo sognavo.. ZD903 la sigla.
col ragionamento non ci arrivero' anche se ci provo, provero'
a cercare un forum di volenterosi.. ho visto su un paio di alimentatori ATX
che c'e' anche li uno zener, magari se trovo il link di quella guida sugli
alimentatori cerco a cosa servono, in generale non ho la minima idea di
che uso se ne fa..

 che uso se ne fa..
In generale sono sempre dei limitatori o stabilizzatori o riferimenti
di tensione.

 configurazioni circuitali sono molteplici.
vedro di farlo tempo permettendo..

 va sul positivo dell'integrato pwm.
Che diodo? Idem come sopra...e poi: questo diodo ha l'anodo collegato
all'emettitore? Che integrato (idem come sopra)? Al positivo
dell'integrato c'e' collegato altro o solo il diodo? E, per caso, tra
base e collettore del transistor c'e' una resistenza? Dove e'
collegato il collettore del transistor? Per caso e' collegato al
positivo generale (magari tramite resistenze di caduta da molti kohm)?
Non c'e' un elettrolitico tra il negativo dell'integrato pwm e il suo
positivo, prima o dopo il diodo? O almeno un elettrolitico tra il
collettore e il negativo? Potrebbe essere uno stadio di
stabilizzazione.

 stabilizzazione.
c'e' un piccolo elettrostitico (scherzo..) tra + e - da 47u e 50v poi
tra collett. e negativo un altro da 100u e 50v ma dopo la resistenza,
adesso vedo cosa vien piu' facile se la foto o disegnare lo schemino..

Ho dei problemi grossi col sistema operativo, forse un virus, niente foto per ora.

 e va pure su un pin del trasformatore..
Vediamo se ho capito: il positivo del ponte (310 volt) arriva al pin 3
dell'integrato attraverso due resistenze in serie, giusto? E poi
aggiungi che il positivo del ponte (310 volt) arriva anche a uno dei
piedini del trasformatore (ma questo non te l'avevo chiesto), giusto?
La domanda l'ho fatta per sapere esattamente quali componenti sono
collegati al pin 3. Quindi (da quello che scrivi, per come l'ho
interpretato io) al pin 3 del 2S09655 c'e' collegato il catodo del
diodo 1N400x, un terminale della serie di 2 resistenze che viene dal
+310 volt e il positivo dell'elettrolitico da 47u 50V e basta. Tre
componenti in tutto. Giusto? Se confermi, ZD903 dovrebbe essere uno
zener da 24 o 25 volt.

 wrote:
(cut)
Per prudenza pero' comincia a metterne uno da 14 o 15 volt e vedi
cosi' se funziona; ho dei dubbi su come va letto il datasheet e sto
cercando altra documentazione.

 wrote:
(cut)
Confermo che dovrebbe essere uno zener da 24 volt 1 watt (tra l'altro
e' un componente opzionale, quindi il circuito dovrebbe funzionare
anche senza).
Pero' toglimi due dubbi: prova a confrontare lo schema del tuo con
questo:
http://tinyurl.com/5sbeznf
Non e' che anche nel tuo le due resistenze in serie vanno non al
positivo 310 volt ma bensi' a uno dei due fili della rete 220 volt
(fase o neutro)?
Poi prova a confrontare lo schema del tuo anche con questo:
http://tinyurl.com/3rgm4oz
La parte che riguarda lo zener ZD101 e il pin 3 (Vcc) assomiglia al
tuo?
In bocca al lupo per sysop e lettore pdf, ovviamente.

 zener da 24 o 25 volt.
lo rilevi da qualche dato del datasheet del 2S09655? Tipo Vcc max..

 tuo?
eeh.. no, lo zener va  sulla base del bjt come detto e come nello schema mio,
che ha il pin E che tramite diodo va sul Vcc..


 lo rilevi da qualche dato del datasheet del 2S09655? Tipo Vcc max..
Esatto, solo che oltre che da Vcc max si deve anche considerare Vstart
(da quello che ho letto nei datasheet della serie SPS Fairchild la
tensione di zener e' circa a meta' strada tra questi due valori).
Vstart tipica e' 15; Vccmax e' 32,5; per cui 32,5-15=17,5;
17,5/2=8,75; 15+8,75=23,75 (arrotondato a 24).

 che ha il pin E che tramite diodo va sul Vcc..
Ok; continuo a credere che sia uno zener da 24 volt. Confrontando la
serie FPS (l'unica per la quale ho trovato schemi applicativi) con la
vecchia serie SPS, ho trovato il valore di tensione dello zener per un
circuito con 12 volt di start e 19 volt massimi fissato a 16 volt
(cioe' a meta' strada tra 12 e 19).

 che ha il pin E che tramite diodo va sul Vcc..
Ok; continuo a credere che sia uno zener da 24 volt. Confrontando la
serie FPS (l'unica per la quale ho trovato schemi applicativi) con la
vecchia serie SPS, ho trovato il valore di tensione dello zener per un
circuito con 12 volt di start e 19 volt massimi fissato a 16 volt
(cioe' a meta' strada tra 12 e 19).
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Me fido! Preparo l'ordine entro domani spero..

 stavo cercando di capire il circuito attorno a questo zener
Leggiti la spiegazione della figura 4 di questa pagina:
http://tinyurl.com/43qj6bd

 Me fido! Preparo l'ordine entro domani spero..
Non mi dire che non hai due zener da 12V da mettere in serie... :-)

 Non mi dire che non hai due zener da 12V da mettere in serie... :-)
esatto.. perche'? si sommano in serie? 

 
http://tinyurl.com/43qj6bd
non capisco un' H. Mancano i fondamenti... 

 esatto.. perche'? si sommano in serie?
Proprio cosi'. Tra l'altro oltre alle tensioni si sommano le potenze:
due da mezzo watt in serie dissipano 1 watt; l'originale credo fosse
da mezzo watt, il lavoro pesante lo fa il transistor; piu' su ho detto
che e' da 1 watt ma piu' che altro per sicurezza: nello schema
applicativo della serie FPS lo zener e' da 1 watt ma non c'e' il
transistor.

 non capisco un' H. Mancano i fondamenti...
Descrive il funzionamento dell'accoppiata zener+transistor, nulla
piu'. Lo chiamano regolatore in serie, in una parola uno zenerone. Mi
sembra di ricordare che qualcuno lo aveva descritto in modo ancora
piu' semplice cosi': la potenza dello zener virtuale cosi' ottenuto e'
quella dello zener vero moltiplicata per il guadagno del transistor.

 quella dello zener vero moltiplicata per il guadagno del transistor.
lo zener mi pare e' un diodo che in inversa conduce dopo una tens. Vz applicata,
per cui il concetto che dici mi pare di capirlo, ma non capisco il circuito della
pagina..

 da mezzo watt, il lavoro pesante lo fa il transistor; piu' su ho detto
era di quelli piccolini, misura minima, quindi penso 1W no..
sui circuiti che non ce ne sono devo ordinarlo.. tanto devo prendere altra roba
per altri scopi..

 era di quelli piccolini, misura minima
Quindi mezzo watt o un quarto di watt. Volevo aggiungere che da
letture di datasheet successive ho visto che negli schemi applicativi
di altri modelli della stessa serie gli zener di protezione possono
essere di valore leggermente piu' alto; questo significa che se ci
fossero difficolta' di accensione o spegnimenti inopportuni si puo'
alzare la tensione di zener di 0,7 volt circa aggiungendogli un diodo
in serie (basta un 1N4148) con la stessa polarita'; se si vuole alzare
di piu' si mettono due diodi (1,4 volt circa) e cosi' via. Non c'e'
pericolo di arrivare troppo alti di tensione perche' sul tuo il
massimo sono 32,5 volt: per arrivarci dovresti mettere in serie 12
diodi.

 diodi.
ne ho presi due , uno a 24  uno a 30...

 ne ho presi due , uno a 24  uno a 30...
Ci sono anche i 27. Attento che il datasheet dice che 30 e' il massimo
e che a 32 interviene la protezione interna ma e' meglio evitare.
Secondo me stare al massimo e' rischioso e la protezione interna non
si sa quanto regga (se va in corto lo zener interno devi sostituire
l'integrato).

 ne ho presi due , uno a 24  uno a 30...
Continuando a cercare ho trovato l'application note AN4103:
http://tinyurl.com/3uaanwu
dove la figura 4-2 di pagina 8 sembra uguale al tuo schema, e si parla
di "output voltage variation method": credo che quel circuito (zener,
transistor e resistenza nel cerchio tratteggiato dal lato del
primario) venga usato per controllare la tensione Vcc al pin 3 e di
conseguenza il carico con funzioni di power management (suspend mode e
off mode; la spiegazione e' al paragrafo 4 a pagina 6: DPMS design
method, e in particolare il paragrafo 4-3 alla pagina 7). Questo mi fa
sorgere altri dubbi sul reale valore di quello zener che non so come
risolvere. Non so se il valore di 24 volt sia giusto, bisogna fare
delle prove.

Ci sono anche i 27. Attento che il datasheet dice che 30 e' il massimo
e che a 32 interviene la protezione interna ma e' meglio evitare.
Secondo me stare al massimo e' rischioso e la protezione interna non
si sa quanto regga (se va in corto lo zener interno devi sostituire
l'integrato).
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Eh ma io non ci capisco un' H, se 32 e' il massimo pensavo con 30
di stare nel sicuro.. invece nisba, oramai e' fatta, non faccio un'altro ordine,
allora meglio il 24 o il 30? Ma poi non capisco, lo zener e' solo per segare
le oscillazioni della rete elettrica? Se si normalmente arriva molto meno di 30
e a 30 sono sotto il val. max. quindi dov'e' il pericolo?

Continuando a cercare ho trovato l'application note AN4103:
-----
Va bene ho capito, dovevo fare una bella scorta.. peccato oramai
devo provare quei due che ho, altri 8eu di spedizione non li pago certo..
non so nenache se lo riparavo, dovevo estorcere uno sconto a quel sito
Americano che da parecchi anni vende questi trasformatori di riga di ricambio
che anche io devo cambiare credo.. e' un problema noto di questo modello.
hai fatto gia' molto.. pensa, qualche  nota l'avevo scaricata pure io, ma poi
mi son scocciato, non pensavo di trovarlo, ho perso tempo pure a cercare non
so cos'altro.. forse il datasheet della SEC (Samsung?) che procuce il mio integrato,
ma niente.. 
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dove la figura 4-2 di pagina 8 sembra uguale al tuo schema, e si parla
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in effetti il rasformatore ha parecchie uscite..

 dov'e' il pericolo?
Ieri si sono svolte le esequie di una barra led (tensione di
alimentazione massima 15 volt) che era alimentata a 14,8 volt e ha
lasciato questa valle di lacrime prematuramente. La barra nuova, ora,
e' alimentata a 14,1 volt (ho aggiunto un diodo in serie al positivo).
Magari non si e' fusa a causa della tensione troppo vicina al massimo
ma magari si.

 sembra a due partecipanti) sapere.
c'e' il corriere che e' la terza volta che torna e non mi trova a casa, poverino
colpa mia anche..

Devo aggiornare: purtroppo ho notato mentre cambiavo i componenti, che c'e' un diodo zener con una zampa
che avevo dissaldato a suo tempo, pensavo solo per fare prove, e' in corto, e' tra il Gate di un mosfet grosso e 
il - del primario, ricordo che l'alimentat. e' a piu' stadi e questo e' il secondo , quello che alimenta la scheda 
madre dell'imac, la Vgs del mosfet e' data a +-30V, ora quanto sara' lo zener? 30? Devo sperare di ritrovare
l'altro zener quello mancante poiche' temo che per fare delle prove lo avevo forse preso da la' per metterlo
qui al posto di quello guasto, montato sul lato saldature e tralaltro l'ho rimosso giorni fa quando ho iniziato
questo thread e non ricordo proprio dove l'ho messo perche' ho una bustina dove ci sono dei 1n4148
 recuperati ed e' difficile individuarlo.. ma non penso di averlo buttato, mi daro' ancora alla ricerca..

Ah, buone feste a tutti tranne alla famiglia Pappalardo... 

 Devo sperare di ritrovare
(cut)
Peccato che ho i capelli tagliati corti e non so dove mettere le
mani... :-)

 famiglia Pappalardo...
Guardi troppa TV...


si e' vero ma quella trasmissione li non di certo..

 mani... :-)
non sono un elettronico, faccio quel che posso e allora , 6 o 7 anni fa ne sapevo
pure meno...
Anche se non avessi i capelli puoi sempre metterle in testa non cambia molto..
dunque mettero' il 30v al posto di quello guasto e il 24v al posto di quello mancante,
e va' a da' via i ciap.. se va', meglio.. se no aspetto il prossimo ordine sempre
che il diodo guasto abbia scritte decifrabili, c'e' scritto BI8 o BI?, senno' chissa'..

 che il diodo guasto abbia scritte decifrabili, c'e' scritto BI8 o BI?
sicuro e' un BZX79-B18 a 18V..

 da banco o un circuito apposito per rilevare la Vz.
Questo si puo' fare in molti modi: per esempio con quattro batterie da
9 volt in serie e una resistenza da 10 kohm puoi provare zener fino a
35 volt circa, oppure con un trasformatore da 24 volt, un ponte di
diodi e un elettrolitico da qualche microfarad sei gia' a 34 volt, poi
basta la resistenza da 10 kohm in serie allo zener e alimentando la
serie col positivo lato catodo vedi quanti volt ci sono ai capi dello
zener. Oppure (piu' rischioso) prendi il 220 volt ac direttamente
dalla presa di rete tramite due condensatori da 0,1 microfarad 600
volt e raddrizzi con un solo diodo 1N4007, livellando poi con un
condensatore (quelli ex switching) da almeno 250 volt o piu' di
tensione nominale col positivo collegato al catodo dell'1N4007 ottieni
un 110 volt circa che ti puo' servire per provare zener fino a oltre
100 volt usando una resistenza in serie agli zener da 20 o 22 kohm.
Oppure usi degli alimentatorini da pc o altro (quelli con uscita in
CC, non trasformatori, eh!) in serie ad altri alimentatorini (li usi
come se fossero batterie) e ne colleghi quanti te ne servono (per
esempio tre alimentatorini da 12 volt in serie fanno 36 volt totali),
poi colleghi la resistenza da 10 kohm in serie allo zener e misuri.
Oppure se hai trasformatorini con uscita in AC li puoi usare allo
stesso modo, li metti in serie e poi basta raddrizzare con un ponte di
diodi e livellare con un condensatore elettrolitico da qualche
microfarad che regga la tensione; in questo caso pero' devi stare
attento a mettere in fase i secondari (per farlo si invertono i fili
del secondario di un trasformatore alla volta fino a ottenere la
tensione di targa: tre trasformatori da 12 volt in serie devono
erogare 36 volt) perche' se non sono in fase la tensione si sottrae
invece che sommarsi. Per sapere che tensione deve avere il
condensatore moltiplichi per 1,41 la tensione alternata prima del
ponte di diodi (per esempio se hai 36 volt in alternata il
condensatore dovra' essere da (36x1,41=) 51 volt (si arrotonda al
valore superiore cioe' 63 volt almeno). La capacita' del condensatore
non e' importante, deve essere almeno 4 microfarad ma anche 10, 100 o
piu' va bene uguale. Oppure...si possono mettere in serie alimentatori
con batterie, o batterie con trasformatori (raddrizzati e livellati),
oppure si potrebbe anche caricare un paio di elettrolitici di grande
capacita' e tensione sufficente (per esempio due 4700 microfarad 25
volt) con un alimentatore da pc da 18 volt, e metterli in serie come
se fossero batterie: 18+18=36; la corrente prelevata dalla resistenza
da 10 kohm per provare lo zener e' molto piccola (3,6 milliampere) e
ti consente di finire la prova prima che i condensatori siano
scarichi. Oppure...

 sicuro e' un BZX79-B18 a 18V..
Magari e' proprio quello che avevi tolto dall'alimentazione del
2S09655. Per provarlo basta un alimentatore da 19 (o piu') volt e una
resistenza in serie da 470 o 1000 ohm, positivo dell'alimentatore
collegato lato catodo; la resistenza puoi metterla in serie dal lato
catodo o dal lato anodo, e' indifferente. L'alimentatore non deve
necessariamente essere stabilizzato, basta che eroghi CC e che una
volta collegato la tensione in uscita non scenda sotto a 19 volt. Con
la resistenza da 1000 ohm in serie puoi arrivare a 40 volt (e anche
piu') di alimentatore senza pericolo di bruciare lo zener. Piu' su ho
detto da 10 kohm per prudenza. Se interessa, il ragionamento che
faccio per calcolare la resistenza da usare e': per fare il test a uno
zener da 1/2 o anche da 1 watt ci vogliono pochi milliampere di
corrente che lo attraversino, poniamo 10 (cosi' non c'e' pericolo che
surriscaldi); calcolo la resistenza che con 30 volt faccia passare
quei pochi milliampere come se lo zener non ci fosse: 30/0,01=3000
ohm; in questo modo, qualsiasi sia la resistenza interna dello zener
la corrente che lo potra' attraversare sara' al massimo 10 mA. Se poi
in realta' la corrente e' minore (e lo sara' sicuramente visto che non
ho tenuto conto della resistenza interna dello zener) ai fini del test
non cambia niente perche' a me interessa solo misurare la tensione ai
capi dello zener. Se devi provarne uno da 1/8 o da 1/4 di watt basta
limitare la corrente a 5 mA (cioe' usare una resistenza da 6000 ohm).

 scarichi. Oppure...
ottimo, sono sufficienti,
invece pensavo come soluzione piu' veloce prendere la linea del telefono che 
segna 45V a vuoto...

 volta collegato la tensione in uscita non scenda sotto a 19 volt. 
....
quindi per vedere se e' da 18 applico 'sto 19v che dovrebbe far passare corrente,
per sapere se passa misuro la V al diodo e vedo se c'e' differenza con la V a vuoto
dell'ali, per vedere se c'e' la caduta della R interna al diodo?

 la linea del telefono che segna 45V a vuoto...
Buona idea, se pero' la Telecom non ti stacca la linea (ho letto da
qualche parte che possono rilevare consumi anomali e interrompere per
questo il servizio). Buona fortuna. Facci sapere, mi raccomando... ah,
vabbe' che se ti staccano sara' difficile che tu ci possa far
sapere... :-)

 dell'ali, per vedere se c'e' la caduta della R interna al diodo?
Forse e' piu' facile da capire se lo descrivo cosi': premesso che per
fare il test lo zener va alimentato con una tensione superiore alla
sua tensione nominale, si collega l'anodo dello zener al negativo
dell'alimentatore e il catodo dello zener a una resistenza
limitatrice; l'altro capo della resistenza limitatrice va collegato al
positivo dell'alimentatore. La tensione nominale esatta si leggera'
col voltmetro tra anodo e catodo (cioe' ai capi dello zener).

Aggiungo al mio ultimo post, per chiarire:
Se la tensione letta col voltmetro ai capi dello zener e' uguale alla
tensione a vuoto dell'alimentatore significa che lo zener e' aperto
(cioe' non conduce, e' rotto); se invece e' zero o prossima a zero lo
zener e' in cortocircuito. Tensione a vuoto significa misurata col
voltmetro ai morsetti dell'alimentatore senza nessun carico collegato;
tensione nominale significa quella dichiarata dal costruttore dello
zener (uno zener BZX79-B18 ha una tensione nominale di 18 volt).

 zener (uno zener BZX79-B18 ha una tensione nominale di 18 volt).
si beh almeno questo si capisce..

 questo il servizio). 
10-20 mA sarebbero anomali?
Niente questa prova non s'ha da fare, tralascio i motivi per brevita'...
ho guardato bene la scheda , quel diodo vacante senza scritte non puo' venire da li poiche' e' troppo
affusolato e diverso dagli altri su questa scheda..  mentre e' identico a quelli su una delle schedine da
cui rubo i pezzi, su cui ho trovato, ricordando la teoria delle somme, una serie di zener le cui somme di
2 danno come val. piu' prossimi 16,8 e 19,1, non so se possano andar bene , al primo come dici si potrebbero
aggiungere 2x 1n4148 e arrivare a 18,2 oppure solo 1 che farebbe 17,5 visto che il datasheet del B18 specifica
in realta' un range da 17,6 a18,4, ovviamente sarebbe solo per prova visto che 3 pezzi non ci stanno
in quello spazio.
in realta' tra 1

 in quello spazio.
Se li monti a |_| rovesciata ci dovrebbero stare; oppure dal lato
rame.

DISASTRO! E' gia' il secondo che combino con questa scheda, e' dura l'arte del riparatore..
Tempo fa l'ultima volta che diedi corrente notai con stranezza che esplose il fusibile in vetro,
non so il perche' tutte le volte precedenti non lo fece, forse combinai qualcosa di errato, forse
feci lo stesso errore di oggi... intanto ho fatto la prova dei diodi dando un 24v da un ali ATX
con tre diodi, 2 zener e un 4148, intanto come avevo subito sospettato quando mi hai scritto
che andavano messi con la stessa polarita', non era corretto infatti la caratt. degli zener di limitare
tensione e' in inversa quindi loro con i catodo al + e il 4148 verso il -, cosi' dava la V giusta, 
nel verso sbagliato mi dava una V pari a quella applicata come se si annullassero i diodi, vabbeh,
ho saldato lo zener da 24v dove mancava e la serie di 3 dove andava il 18v , a questo punto ho dato
corrente ed e' scoppiato il fusibile senza rompersi in frantumi stavolta, non ho mica dimenticato
di inserire una scheda su quella principale?? Porcaccia!! Avevo poco tempo perche' stavo per
uscire, ieri sera invece ho perso tempo in una avventura folle per cercare di recuperare qualche
pezzo di ricambio.. sopra questa ci sono parecchi componentini passivi e diodi, un pwm, quello
che controlla il mosfet che ho cambiato, e due fotoaccoppiatori, non so se sia questa la ragione
del corto, sta di fatto che porco mondo mi e' andato incorto di nuovo il mosfet grande nuovo,
montato a fatica perche' bla bla bla... in ricordo di quel passato avvenimento avrei dovuto esaminare
con piu' attenzione tutto, ora risultano in corto il + e il - dello stadio primario, non e' il C grosso e
neanche il pwm 2S09655 che ho smontato.. il guasto iniziale fu di un corto che feci fare io chiudendo
distrattamente il coperchio di lamiera senza scaricare il condensatore, per questo pensavo che
il mosfet si fosse rotto per un corto diretto ma invece c'e' qualcos'altro, la foto al circuito non riesco
ancora a farla perche' ho annullato il virus che ho preso ma non le sue cause.. beh direi di stop
per ora, ho gia' speso abbastanza.. sempreche' mi capitera' un nuovo ordine per altri scopi decidero'
se vale la pena spenderci altri soldi... Ciao comq e grazie di tutti i consigli.. adesso mi dedico al monitor
Dell..

 ora risultano in corto il + e il - dello stadio primario,
Se il mosfet lo hai gia' staccato probabilmente e' in corto il ponte
raddrizzatore e/o uno dei diodi sparsi nel primario.

 raddrizzatore e/o uno dei diodi sparsi nel primario.
eh.. dimenticavo di dirlo,  tra ~1 e + segna 0.5 ambo i versi, tra ~2 e + idem,
tra ~1 e - idem, tra ~2 e - idem, tra ~ e ~ 0.9, questo mi fa pensare a un guasto a
valle del ponte, ho riportato male la misura che ho fatto tra + e - sul ponte, invece
segna 22,x ohm  che e' circa la misura di due resistenze tipo ptc (segnate THxx sul cs)
i serie la +, invece sui poli del C grosso (ora smontato) segna 0,4 ohm (nei paraggi c'e'
una resistenza da alcuni W e circa 0,33 (arancio-arancio-argento-oro))

Ho fatto uno schemino, non capisco come sia andato in corto il mosfet...
il + e il - sono mantenuti in corto quasi (0,33 ohm) dal mosfet rotto ora,
http://tinyurl.com/ciappet
diodi sono a posto, tutto sembra normale.. le induttanze devono misurare 0ohm
immagino..

 tra ~1 e - idem, tra ~2 e - idem, tra ~ e ~ 0.9,
Queste misure immagino tu le abbia fatte col ponte collegato al resto
del circuito, vero? Ti dico come lo provo io: o scollego tutti i
carichi (cioe' lascio collegato solo il ponte col condensatore,
staccando tutti gli altri componenti dal positivo del condensatore) e
do' tensione di rete per vedere se ai capi del condensatore ci sono i
310 volt, oppure dissaldo almeno tre terminali del ponte che poi provo
col provadiodi cosi':
puntale positivo su - e puntale negativo su ~1 deve dare 0,5;
puntale positivo su - e puntale negativo su ~2 deve dare 0,5;
puntale positivo sul - e puntale negativo sul + deve dare circa 0,9 o
1;
puntale positivo su ~1 e puntale negativo su + deve dare 0,5;
puntale positivo su ~2 e puntale negativo su + deve dare 0,5;
puntale positivo su ~1 e puntale negativo su ~2 deve dare infinito
(Over Limit);
puntale positivo su ~2 e puntale negativo su ~1 deve dare infinito
(Over Limit);
puntale positivo su + e puntale negativo su ~1 deve dare infinito
(Over Limit);
puntale positivo su + e puntale negativo su ~2 deve dare infinito
(OL);
puntale positivo su + e puntale negativo su - deve dare infinito (OL);
puntale positivo su ~1 e puntale negativo su - deve dare infinito
(OL);
puntale positivo su ~2 e puntale negativo su - deve dare infinito
(OL).
Sono 12 misure pero' alla fine sono sicuro che il ponte funziona. Non
mi fido delle misure fatte senza separare i semiconduttori dal resto
del circuito.

 immagino..
Piu' o meno si, sono decimi o addirittura centesimi di ohm, piu' e'
grosso il filo minore e' la resistenza; anche il trasformatore non e'
che si allontani molto da zero, ne avevamo gia' parlato e ne avevo
misurato diversi che stavano tutti tra zerovirgolaqualcosa e 1 o poco
piu' ohm.

va bene, in effetti non ho guardato forse con precisione tutto il circuito, 
ho isolato il + da valle, corrisponde tutto alle tue misure, che magari mi
salvo a parte, oppure mi stampo l'immaginetta di un ponte che ho sul disco
ma me lo dimentico, e' piu' semplice cosi', poi mi verra' a memoria, tanto e' facile
i diodi partono tutti dal - coll'anodo e vanno verso il +.
Quindi tolto il mosfet non c'e' piu' il corto tra + e -.
lo schema e' tutto cio' che c'e', ehm non l'ho detto, a valle del ponte di diodi
e separata la sezione che riguarda il 2' alimentatore dove pero' l'unica giunzione
possibile tra il + e il - sono tra 2 piedini del 2S09655 pwm di cui uno va su una
induttanza che va poi sul - , il pwm che ho smontato non e' in corto.

 la sezione che riguarda il 2' alimentatore
Pero' che sia un disastro provocato dall'assenza di una scheda
all'accensione mi sembra strano; forse bisogna indagare piu' a fondo
sul rapporto tra i due alimentatori, magari lo zener del 2S09655 in
qualche modo (attraverso il pwm stesso) funge da limitatore anche per
il mosfet? Forse sarebbe meglio provare con tutti e due gli zener da
18 volt e vedere gli effetti; di solito se accendi uno switching senza
carico (o con un carico parziale) per un attimo non esplode,
semplicemente non eroga. O forse lo zener del 2S09655 serve proprio a
limitare il funzionamento in caso di assenza di carico.

 limitare il funzionamento in caso di assenza di carico.
ha qualche problema uno switching senza carico?

 ha qualche problema uno switching senza carico?
Dipende, a casa ne ho uno (che uso come alimentatore) che puo' erogare
indifferentemente 1 mA o 16 A senza problemi e senza andare in
protezione o variare la tensione in uscita piu' di qualche decina di
millivolt; altri vanno in protezione e non erogano nulla; altri
erogano tensioni piu' alte del normale; che si brucino subito pero'
non ne ho mai visto. In ogni caso, dipende dal progetto e poi c'e'
sempre una prima volta...

 il + e il - sono mantenuti in corto quasi (0,33 ohm) dal mosfet rotto ora,
Se calcoli la massima corrente che potrebbe attraversare il mosfet
sono:
310V : 0.33 = 1000A
La corrente che attraversa il primario parte da zero e inizia a
salire.
Il mosfet deve spegnersi prima che la corrente superi il valore
calcolato che deve attraversare il primario del trasformatore, se
questo non accade la corrente "sfonda tutto".
L'integrato leggendo la caduta di tensione ai capi della 0.33 Ohm sa
quando spegnere il mos.
Questo a me fa pensare a un problema nel circuito di rilevazione della
V sulla 0.33 e/o controllo del mos.
mandi

 V sulla 0.33 e/o controllo del mos.
non immaginavo funzionasse a questa maniera, in ogni caso se e' cosi' circa,
non credo che il pwm che sta vicino a alla sez. che alimenta il monitor abbia
una qualche influenza sull'altra in quanto essa ha il suo pwm, se mi dici che avendo
tolto la scheda col pwm sopra il mosfet e' sempre in conduzione puo' essere ma mi
sembra strano, il piedino che va al gate e' a vuoto.. ma poi ti assicuro che non c'e'
nessuna connessione tra i due stadi, sono due alimentatori indipendenti, quando riesco
a fare questa cavolo di foto lo si vede..


Non puoi lasciare il gate a vuoto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Devi collegarlo a massa tramite una resistenza, c'e'?
mandi

 
ahia.. no...  come dicevo c''e' rimasto solo lo zener da 18v da li alla massa.. cioe'.. a vuoto..?

> Non puoi lasciare il gate a vuoto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
eppure questa forse non mi e' nuova..

 era sana..
per info generale, a volte la scheda alimentazione di quei mac va in
protezione per un nonnulla e si deve premere un micro tastino  per resettarla.
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www.oldfab.tk

 sul sito dell'apple ci sono tutti i manuali di servizio gratis
non c'e' niente di interessante su quei manuali, il tastino e' sulla motherboard
e non serve al mio caso, cioe' a riparare cortocircuiti..  : [


Per questo conduce e fa il corto!
mandi

 ahia.. no... come dicevo c''e' rimasto solo lo zener da 18v da li alla massa.. cioe'.. a vuoto..?
Per questo conduce e fa il corto!
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Quindi ho cannato ben 2 volte dimenticando staccata la scheda.. !@@$#^$^$^!! Porc...