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Titolo: L'arte di uccidere un popolo e la sua anima

L'arte di uccidere un popolo e la sua anima
Il Dalai Lama è spesso in giro per il mondo alla ricerca di amici e di
sostegno per il suo popolo. Purtroppo sembra che la stampa sia molto più
interessata alle motivazioni delle conversioni al buddhismo dei divi
hollywoodiani che alle ragioni politiche ed alla difesa dei diritti civili e
umani che spesso spingono questi personaggi a simpatizzare con la lotta del
popolo tibetano. Intanto in Tibet la situazione è sempre più tragica mentre
i depliant turistici continuano a parlare di "Ultima Shan Gri La", " La
terra degli dei", "L'ultimo santuario dello spirito" ecc. Recentissime
testimonianze dipingono un quadro mortificante della ormai esigua minoranza
di tibetani rimasti sul Tetto del Mondo. A Shigatse, terza città in ordine
di importanza del Tibet e antica sede del monastero di Tashillumpo, le guide
(anche tibetane pseudo "allineate") scoraggiano i turisti dal recarsi in
esercizi gestiti da famiglie tibetane. Ormai tutto l'apparato turistico è in
mano ai coloni cinesi. Già negli anni passati si è notata la tendenza ad
annichilire qualsiasi attività economica che non fosse direttamente gestita
dai cinesi che occupano il paese dal 1949. La ferocia ignorante della
"Rivoluzione culturale" Dalla metà degli anni ottanta il Tibet, fortezza
blindata per secoli nel cuore dell'Asia, diventava una meta turistica. La
politica di cauta apertura di Hu Yao Bang mostrava una certa tendenza a
farsi perdonare i danni smisurati, materiali (6000 monasteri rasi al suolo e
più di un milione di morti) e morali (perdita della totale libertà religiosa
e di pensiero) inferti negli anni della rivoluzione culturale. Non si teneva
conto però che il contatto con il mondo esterno avrebbe illuso i tibetani su
un possibile miglioramento delle loro condizioni economiche e civili;
aspettative deluse che sfociarono poi negli scontri del 1987-88 a Lhasa. La
repressione che ne seguì ha inferto un duro colpo a queste speranze mentre
la macchina turistica messa in piedi dal governo di Pechino continua ancora
oggi la sua marcia verso un definitivo annientamento della economia e
soprattutto della identità del popolo del Tibet. "Affogheremo i Tibetani in
un mare di Han" dicono a Pechino e infatti l'occupazione ha portato con sè
una pesante immigrazione di coloni han (circa 6 milioni su 4 di tibetani
rimasti) che a loro volta si sono trascinati dietro un mondo che il Tibet
non conosceva e di cui avrebbe fatto volentieri a meno. All'ombra delle
fanciulle in vendita Certo la viabilità è migliorata, le località si
raggiungono con più facilità, ma l'odore del gasolio combusto ha sostituito
a Lhasa quello del fumo di ginepro bruciato davanti ai templi. Semafori
ovunque e un traffico caotico e chiassoso assieme al calcestruzzo e ai tetti
di lamiera hanno tramutato la "Città degli Dei" nella immonda periferia di
una qualsiasi città tropicale. La prostituzione è oggi un fenomeno
dilagante. Per strada le fanciulle cercano di adescarti con grande
disinvoltura; discoteche, locali dove si trova "da fare bene", karaoke
gracchianti canzoni che inneggiano alla fratellanza sino-tibetana, e
soprattutto una colata mostruosa di cemento che ha cancellato la vecchia
Lhasa medioevale stravolgendone completamente la fisionomia. Lhasa è invasa
da anonimi edifici che ospitano per lo più istituti bancari ampiamente
pubblicizzati e il grande Potala, il poderoso edificio del XVI secolo -
residenza dei Dalai Lama, alto più di cento metri e simbolo universale del
Tibet - è circondato da enormi viali illuminati con gli orrendi lampioni in
stile pseudo liberty che tanto amano i cinesi (che tristezza).
C'è da chiedersi, andando avanti di questo passo, come la proposta turistica
"Tibet: l'ultima Shan Gri La" tanto cara all'agenzia leader in Cina
Luxing-she, possa domani trovare ancora clienti tra gli occidentali assetati
comunque di esotico ed arcaico. L'Occidente da spennare Le vecchie
costruzioni attorno al Parkhor, l'itinerario sacro attorno alla cattedrale
del Jokhang e cuore storico di Lhasa, sono state completamente rase al
suolo. Un poliziotto ad ogni angolo vigila attentamente i pellegrini ed i
fedeli che deambulano ritualmente il sacro perimetro. Intanto le tariffe
turistiche sono alle stelle e per entrare al Potala ci vogliono 45 yuan, con
i quali si soddisfa il fabbisogno di pane di una famiglia per una settimana.
Il resto in danaro nei negozi sembra abolito per legge. Il ricco turista
occidentale deve essere spennato a dovere e sono istituzionalizzati due
livelli di tariffe: una per i locali han ed una per gli ospiti stranieri. Il
resto del paese è caratterizzato da grandi contrasti estetici: paesaggi
magnifici e mete considerate di grande importanza turistica che vengono
restaurate, o addirittura ricostruite, in maniera infame. Lo spirito
sopravvive solo oltre i 5000 metri Non c'è alcun rispetto dei canoni
artistici tradizionali. I restauratori lavorano in fretta e con orrendi
colori smaltati e per questo più resistenti che coprono, purtroppo
definitivamente, i vecchi affreschi a base di tempere naturali. A questi
orrori si scampa per un po' quando ci si addentra nel vasto altipiano
spazzato da venti gelidi e schiacciato da montagne imponenti: lassù, tra i
nomadi accampati sui pianori ai piedi di valichi di oltre 5000 m. si
riassapora un senso di solitudine serena. Il tempo si dilata. La gente
semplice degli altipiani ci riporta al Tibet vagheggiato nei ricordi dei
grandi viaggiatori dei primi del novecento. Maraini, Tucci, David Neel e
pochi altri. Perché non intitolarlo: "Harrer's List"? Per il Tibet, se non
accade qualcosa di sconvolgente, sembra ormai giunto il punto di non
ritorno. Quando si giunge a Samye, il più antico tempio del Tibet fondato
nell'VIII secolo sulle rive del fiume Tsangpo, a pochi passi dall'edificio
principale che con la sua geometria mandalica simboleggia la cosmologia
dell'universo interiore, si nota un enorme edificio in cemento rivestito da
piastrelle bianche e marroni e con vetrate azzurrate destinato ad ospitare
un centro commerciale e turistico gestito dai cinesi. I pochi tibetani di
Samye nelle loro vesti misere guardano il mostro crescere e continuano a
deambulare il tempio sacro facendo girare i mulini di preghiera. Un assurdo
ed anacronistico feudalesimo religioso o una per noi incomprensibile forma
di più alta consapevolezza interiore? Un infarto "politico"? Chissà se
Padmasambawa che fondò il monastero e con i suoi potenti esorcismi sconfisse
nell'VIII secolo i demoni che occupavano il sacro suolo di Samye, sarebbe in
grado oggi di esorcizzare questo veleno che, barattato per progresso, sta
uccidendo l'anima del Tibet? Alcuni anni fa l'ultimo Panchen Lama (quello
reincarnatosi nel bambino rapito poi dai cinesi) nel suo ultimo discorso
all'inaugurazione di uno stupa a Shigatse dichiarò che il prezzo che il
Tibet aveva pagato era ben più alto dei benefici portati dalla "liberazione
cinese". Pochi giorni dopo morì. Per un infarto. Dicono.

 
[...]
E tutto questo che ci azzecca con 
IT.CULTURA.CATTOLICA 
?????????????????????
forse riguarda 
IT.CULTURA.TIBETANA
dev'essere un crossposting accidentale.....
 _______     _______
(-_-<_  \   /  _>-_-)
   -_-<_ \ / _>-_-
       GioVanni-  Caluri
Giovann...@CSELT.SFILAMI.IT
http://www.pegacity.it/parco/abita/caluri/index.htm
SFILARE .SFILAMI che e` li per gli spammers
(Lupo Volante)
ScoutTag LEUMANN 1 (TO)  (MASCI) A.S.

Giovanni Caluri ha scritto nel messaggio
|
|E tutto questo che ci azzecca con
|IT.CULTURA.CATTOLICA
Un buon cattolico
dovrebbe capirlo!
ciao

Tibetano nel messaggio del 23 Mar 1999 18:55:50 +0100 scrive:

Giovanni... che bello stare ancora in tua compagnia ! :-)
Pace, Eddy
--------------------------
email : 
Edoard...@compuserve.com
ICQ # : 11512807
Cattolici Italiani ICQ#:18813835

 dovrebbe capirlo!
Sarà, 
ma un utente di USENET  NO!!!
che ti occorra una dose di NETIQUETTE?
Siamo qui per servirla, dotto'
BASTA INSISTERE!!!!
e si e` serviti su un piatto d'argento
in HTML standard...
MOOOODD!!!!


dovrebbe capirlo!
Hai letto il manifesto del ng?
Andrea

