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Titolo: UPS Tecnoware da ripare, consigli

Ho un vecchio UPS TEcnoware EVO1.0 che non funziona, credo, solo eprchè 
saltato un termistore.
essendo esploso non so dic he tipo era, se no provavo a comprarlo e 
saldarcelo anche da solo.
Tecnoware alla mia domanda di conoscere le caratteristiche mi risponde 
chiedendo l'RMA (son o anche onesti, per carità, ma chiedono 48€ subito 
+ eventuale rip. mentre un termistore costerà 1€).
 
ora, dove provereste a scrivere per trovare chi ha un UPS come il mio o 
trovare uno schema/foto dove si veda la sigla su quel termistore?
 
Sul forum di HWupgrade non trovo neanche una sessione dedicata a gli 
UPS.
 
Schemi/disegni in rete non se ne trovano...
 
come fare!?
 
-- 
[ b a z ]
"Scettico io? Ne dubito!"
" La coerenza è l'ultimo rifugio delle persone prive di immaginazione"
- socio MSTC - Responsabile Gruppi Antanati Gomito/Piede
- Mister Vistracàonpetto
 
 

 
 
Boh...provato a vedere in qualche forum estero? 
Certo pero' che considerando la marca in questione fossi in te non
 ci perderei tanto tempo...:D
 
-- 
 
 
 
 
----Android NewsGroup Reader----
http://www.piaohong.tk/newsgroup
 

Lorenz ha pensato forte :

io si, perchè non funzionava male e perchè l'altro che ho in azienda al 
momento è in raparazione e avrebbe fatto comodo questo come "muletto" 
momentaneo.
 
(NB, logicamente, da quando non ho UPS, è saltata tutta la corrente 3 
volte solo ieri...) :(


 saldarcelo anche da solo.
 
sicuro che si tratti di un termistore e non magari di un varistore?
per caso era preceduto da un fusibile?
 
una possibilità sarebbe quella di procurarsi un modello di UPS simile 
o trovare qualcuno che ce l'ha ed è disposto a verificare di quale 
componente si tratti
 
un'altra idea è prova a fotografare quanti più dettagli puoi e a 
postare in it.hobby.elettronica (forse c'è anche un gruppo per le 
riparazioni)
 
-- 
bye
!(!1|1)
 


 
 
parlando con un amico "elettronico" l'unica possibilità e vedere cosa 
monta un UPS sano dello stesso modello.
 
credo che spenderò i 48€ per farmi fare il rpeventivo in assistenza, 
sperando che non mi chiedano troppo per la sostituzione (perlomeno 
faranno una verifica per vedere se ci sono stati altri danni)


 faranno una verifica per vedere se ci sono stati altri danni)
 
ti cambieranno la scheda elettronica.
 
Ciao Jack
-- 
Yoda of Borg am I! Assimilated shall you be! Futile resistance is, hmm?

 Ciao Jack
 
...quindi spenderò una sàssata... :(((


 ...quindi spenderò una sàssata... :(((
 
Insomma, andare a spendere 48 euro di preventivo mi pare
che non sia conveniente...
ma nuovo quanto costa (o qualcosa di simile della stessa
marca)?
se nò anche se spendi qualcosa in più vale la pena e vai sul
sicuro.
 
Cmq, prova a fare una foto del punto in cui in cui è
saltato quel componente (non mi interessa curiosare)
vediamo se riesco a capirci qualcosa e magari ad aiutarti.
 
 

 vediamo se riesco a capirci qualcosa e magari ad aiutarti.
 
Aggiungo...
in generale un progettista elettronico si rifà
a degli schemi di funzionamento "consolidati"
e allora basta che su google metti in search:
UPS schematics
e poi vai su immagini e ne trovi a bizzeffe di
schemi elettrici che magari possono "eguagliare"
quello montato nel tuo Ups e che ti possono permettere
di capire il funzionamento e le modalità di intervento.
 

 vediamo se riesco a capirci qualcosa e magari ad aiutarti.
 
la foto te la linko volentieri, da lì si capisce che c'era un NTC, il 
problema rimane dimensionarlo....
 
https://www.dropbox.com/s/hs4kett03lhjiug/2014-01-23%2011.21.59.jpg
 


 
https://www.dropbox.com/s/hs4kett03lhjiug/2014-01-23%2011.21.59.jpg
 
 
sembra intaccato anche il condensatore giallo (credo sia un
condensatore) e c'e' della schifezza nell'angolo del JP56 (relé?).
 
Cmq quel coso serve e limitare la corrente di spunto all'accensione (che
puo' essere _molto_ elevata).
Purtroppo senza schema non c'e' modo di sapere il valore e quindi
sostituirlo.
 
Pero' se e' saltato in genere significa che e' successo qualcosa di non
bello nell'UPS.
 
Sinceramente se quel coso ha piu' di 3 anni (e magari non hai mai
cambiato le batterie) IMHO conviene comprarne uno nuovo (con un power
factor migliore e quindi piu' efficiente).


 factor migliore e quindi piu' efficiente).
 
+1
 

 
 
Buttallo nel cesso da retta amme'...:D


 bello nell'UPS.
 
non è detto...
si tratta comunque di componenti sottoposti a stress elevati che hanno 
comunque una durata di vita limitata... poi magari c'è chi inserisce 
appositamente un componente sottodimensionato o dimensionato al limite 
per speculare sull'assistenza
 
per esempio ho un alimentatore per citofoni in cui hanno montato un 
elettrolitico da 85°C a stretto contatto con due resistenze di potenza 
che scaldano tanto da aver imbrunito la basetta del circuito stampato
 
secondo te perché non hanno messo un elettrolitico da 105°C e/o 
montato le resistenze in un'altra posizione?
 
da una ricerca con google ovviamente risulta che l'elettrolitico in 
questione è la causa più comune dei guasti
 
-- 
bye
!(!1|1)
 
 
 

 bello nell'UPS.
 
si, era RIPIENO di polvere e peli di gatto ed io non me ne ero accorto 
(nonostante gli ultimi giori andasse spesso in protezione, ma io 
credevo fossero problemi con la mia linea elettrica, motivo per il 
quale ho un ups in casa)


Lorenz ha spiegato il 24/01/2014 :

DISFATTISTA!!
 
ma tu, gli ups, li butti via tutti!??! ;)


 montato le resistenze in un'altra posizione?
 
perche' l'hanno fatto i cinesi?
il pensato male, non significa che e' stato pensato male apposta.


 
https://www.dropbox.com/s/hs4kett03lhjiug/2014-01-23%2011.21.59.jpg
 
 
Scusami ma avevo degli impegni...
provo a valutare ed entro domani ti faccio sapere se è
possibile fare qualcosa :)
 

 il pensato male, non significa che e' stato pensato male apposta.
 
è una cosa così evidente per chi ha un minimo di dimestichezza con 
l'elettronica che può solo essere stata fatta on-purpose
 
-- 
bye
!(!1|1)
 

 l'elettronica che può solo essere stata fatta on-purpose
 
vabbe' se sei sicuro tu.
occhio che i rettiliani ti pedinano.


 
 
Cioe' adesso sei in grado di riparare la roba a distanza tramite
 telecinesi? :D



:-D
 
-- 
bye
!(!1|1)
 

 :-D
 
:D
 
E poi ragazzi con questi video mi fate venire l'emicrania :D
 

 
https://www.dropbox.com/s/hs4kett03lhjiug/2014-01-23%2011.21.59.jpg
 
 
Allora...
dalla foto che hai postato sembrerebbe al 99,9% che
sia utilizzato un NTC "limiting inrush current" e
non in retroazione per cui cambierebbero tantissime cose.
 
Ho guardato su 2 ups guasti che avevo da parte e vengono
utilizzati degli NTC da 5 ohm 3 Watt.
Quindi direi che se vuoi fare una prova mi baserei
su un valore di 12 ohm per poi scendere a 5.
 
Inoltre il condensatore giallo vicino all'NTC
va sicuramente cambiato.
 
Occhio che non mi assumo nessuna responsabilità ;)
Questo è tutto!

 ha scritto:

SGRAT SGRAT...;D


 SGRAT SGRAT...;D
 
:)))
 
Nooooooo, al massimo si distrugge NTC che inserisce
come già è successo.
C'è anche da dire che anche loro (i progettisti) hanno
inserito un valore in ohm di NTC piuttosto approssimato
se no non sarebbe esploso...
però è certo anche che l'ups è stato sollecitato più del
dovuto ed è stata richiesta più potenza di quel che poteva
fornire.
 
L'NTC (in questo caso) usato come "lic" serve per ammortizzare
la corrente e quindi simula la presenza di un carico che
poi (riscaldandosi) si ridurrà da 5 (o 12) a circa zero,
questo perché inizialmente quando inserisci un carico
e quindi un dispositivo esterno, per qualche istante di comporta
come se ci fosse una resistenza bassissima (lo spunto iniziale),
un po come avviene con lo spinup negli HD.
 

 fornire.
 
Appunto...


   importanti e devono sempre funzionare al meglio.
 
Mi sto attrezzando per fare miracoli (acqua santa, etc)
ma ancora non sono in grado di farli :)
 
BAZ ha chiesto se c'era la possibilità di "individuare"
l'NTC esploso ed io ho cercato di dargli una dritta
poi non so altro e neanche garantisco che l'ups
ritorni a funzionare.

 su un valore di 12 ohm per poi scendere a 5.
 
i parametri essenziali sono 3:
- resistenza a temperatura ambiente
- massima corrente ammessa in regime continuo
- fattore B (ovvero coefficiente di variazione in funzione della 
temperatura - da non confondersi con il famoso fattore C :-) )
 
in rete si trova un documento della EPCOS abbastanza esauriente
 
se la resistenza è troppo alta l'NTC si surriscalderà
 
se la potenza degli UPS che hai visto è inferiore ai 1000VA del UPS di 
baz è probabile che l'NTC originale abbia resistenza inferiore (il 
valore dipende anche dalla capacità dei condensatori di filtro di cui 
si vuole limitare l'assorbimento)
 
comunque per sicurezza si possono comprare più NTC di corrente 
nominale adeguata (spesso la quantità minima ordinando online è 5) 
mettendoli in serie (mai metterli in parallelo, altrimenti la corrente 
passa tutta attraverso l'elemento con resistenza inferiore 
surriscaldandolo) togliendoli uno per uno finché la caduta di tensione 
a regime è minima (< 1V)...
così il rischio di guasti agli altri componenti è praticamente 0
 
in ogni caso durante le prove l'ups andrebbe caricato con carichi non 
importanti (la resistenza di una stufa, lampadine a incandescenza, ecc.)
 
-- 
bye
!(!1|1)
 
 
 

 importanti (la resistenza di una stufa, lampadine a incandescenza, ecc.)
 
Certo e monitorando la temperatura dell'NTC ma qui la
cosa si complica e non è detto si si abbia la pazienza
e la volontà per farlo ;)

 su un valore di 12 ohm per poi scendere a 5.
 
 
grazie, guardo cosa trovo su RS.
 
Ps.
non è che per caso hanno un codice colore gli NTC? nel caso il mio era 
verde


 su un valore di 12 ohm per poi scendere a 5.
 
che dici? vanno bene?
 
http://it.rs-online.com/web/p/products/769-1864/
 
http://it.rs-online.com/web/p/products/769-1852/
 
 
poi, come faccio a stabilire quale dei due mi va bene? cosa devo 
monitorare?



 
parti da 4 in serie da 2.2Ω, colleghi al UPS una stufetta elettrica, 
lampadine o simili per qualche centinaio di W e misuri con un tester 
in alternata la caduta di tensione ai capi della serie degli NTC
 
la caduta di tensione con un carico di 7-800W dovrebbe essere intorno 
a 1V o meno
 
se è superiore togli un NTC e riprovi
 
se con 4.4Ω dovesse essere ancora alta provi con il pezzo da 3.3Ω 
altrimenti provi con un solo NTC da 2.2Ω
 
non mettere mai NTC in parallelo!
-- 
bye
!(!1|1)
 

 (4*230 = 980) siamo proprio al limite...
 
quindi, sempre di questa marca o almeno sempre su RS, dovrei cercare
 
NTC 5 Ohm, >3W?
 
http://goo.gl/VcaZqD
 


 
http://goo.gl/VcaZqD
 
 
tipo questo?
 
http://it.rs-online.com/web/p/products/211-7986/?origin=PSF_433053|QVTNF-LL
 


 
http://it.rs-online.com/web/p/products/211-7986/?origin=PSF_433053|QVTNF-LL
 
 
nelle specifiche è scritto potenza massima 2100mW e da pdf sembrerebbe 
(la sigla non è esattamente uguale) corrente massima 4.2 A
quindi ancora poco
 
in ogni caso tieni presente che il rivenditore che ti ho linkato è 
collaudato e funzionante :-)
 
comunque direi di ripartire da zero prima di fare acquisti:
- vedi se riesci a linkare una foto dell'intero stampato
- vedi se riesci a ricavare almeno lo schema della porzione di 
circuito collegato al NTC
- poi sul circuito stampato quello è l'unico NTC vero?
 
-- 
bye
!(!1|1)
 
 
 

 - poi sul circuito stampato quello è l'unico NTC vero?
 
ok, domani preparo tutto. grazie ancora



 
Scusate ma ci sono stati problemi di salute in famiglia
e sono alquanto con la testa altrove.
 
Mi pare che state andando avanti :)
cmq, si è importante vedere la foto dello stampato...
appena prepari tutto fatti sentire che si valuta.

 appena prepari tutto fatti sentire che si valuta.
 
eccoti le foto:
 
totale
https://www.dropbox.com/s/wcdh1vpdnb52yzb/2014-01-28%2012.07.02.jpg
 
 
dettagli
https://www.dropbox.com/s/2zywztcqo8jywjn/2014-01-28%2012.08.34.jpg
 
https://www.dropbox.com/s/z5iajpy3bpmqp1v/2014-01-28%2012.08.41.jpg
 
(qui l'NTC incriminato)
https://www.dropbox.com/s/qpgdlrspq4tw33w/2014-01-28%2012.08.48.jpg
 



testandoli prima in serie ed eventualmente riducendo al singolo 
termistore da 4Ω
 
il resistore da 4Ω dalle specifiche dovrebbe scendere a poco piùdi 
0.1Ω a pieno carico... lo stesso valore dovrebbe valere anche per il 
singolo resistore da 2.2Ω che però offrirebbe una minore limitazione a 
freddo (purtroppo pare che non ci sia un grosso assortimento di NTC da RS)
 
la caduta di tensione ideale a pieno carico e a regime dovrebbe essere 
di circa 0.4-0.6 V (di più con carico più basso)...
se con la serie fosse di poco superiore (intorno al volt), il massimo 
rischio che correresti sarebbe di perdere un po' di efficienza, la 
potenza sopportata dalla serie è superiore, quindi i termistori si 
scaldano meno e di conseguenza a regime hanno una resistenza un po' 
superiore
 
per esempio un solo termistore da 2.2Ω dovrebbe avere una resistenza 
di circa 0,1Ω a pieno carico, mentre due in serie dovrebbero avere una 
resistenza di circa 0,7Ω
 
importante!!! tra un test e l'altro aspetta alcuni minuti per 
permettere al/ai termistori di tornare alla temperatura ambiente...
puoi anche aiutarti con una ventolina o un compressore per fare prima...
 
-- 
bye
!(!1|1)
 
 
 
 

 (purtroppo pare che non ci sia un grosso assortimento di NTC da RS)
 
e quindi come verifico? (Sono niubbo ababstanza in queste cose, 
nonostante per lavoro ci metta spesso le mani...)
 
misuro la resistenza fra i due poli dell'NTC? una volta avviato?


 altri danni
 
si, devo pulirrlo ancora per bene


 danneggiato, visto che ci sei, vale la pena di sostituirlo...
 
se capisco di cosa si tratta esattamente ordino anche questo


 se capisco di cosa si tratta esattamente ordino anche questo
 
non riuscirò mai a trovarlo fra i 21164 risultati della ricerca su RS 
:(


 misuro la resistenza fra i due poli dell'NTC? una volta avviato?
 
puoi misurare la caduta di tensione e ricavare la resistenza se 
conosci la corrente
 
ma se vuoi andare proprio sul sicuro puoi smontare i condensatori 
elettrolitici da 330µF (vista la tensione di lavoro probabile che 
siano in parallelo - controlla) e ponte raddrizzatore, controllare con 
il tester che siano a posto (per i condensatori sarebbe più 
complicato) e fare un circuito di test:
 
            +-------+
         ---|     + |------/\/\/\------+------+----->
230VAC     |       |       NTC      330µF  330µF    carico resistivo
         ---|     - |------------------|------|----->
            +-------+
 
OCCHIO!!! ai capi dei condensatori ci saranno circa 325VDC
(+ eventuali sovratensioni)
 
ATTENZIONE anche al carico resistivo... se usi per esempio stufe 
elettriche devi tenere conto che questo sono magari da 230VAC... 
metterne due in serie... e considerare che a freddo la resistenza è 
più bassa e assorbono più corrente
 
un primo test, anche a vuoto è comunque vedere se il valore del NTC a 
freddo (cioé con i condensatori scarichi e NTC freddo) è sufficiente a 
non far saltare il magnetotermico
 
ATTENZIONE: I CONDENSATORI MANTENGONO LA CARICA PER MOLTO TEMPO
POTRESTI PRENDERE UNA BELLA SBERLA ANCHE SE LI TOCCHI DOPO ORE
se non è collegato nessun carico
 
-- 
bye
!(!1|1)
 

 se capisco di cosa si tratta esattamente ordino anche questo
 
ma è scritto un qualche valore? qual'è la sigla?
-- 
bye
!(!1|1)
 

 ma è scritto un qualche valore? qual'è la sigla?
 
sto indagando, credo di avere già trovato il valido sostituto (anche 
se, riguardandolo, sono ababstanza sicuro non abbia lesioni, almeno non 
a causa dell'NTC saltato)


 puoi anche aiutarti con una ventolina o un compressore per fare prima...
 
molto probabilemnte sono troppo ignorante sull'argomento, ma ancora non 
ho capito se il test lo devo fare misurando gli Ohm o i Volt... :(


 non ho capito se il test lo devo fare misurando gli Ohm o i Volt... :(
 
devi misurare la caduta di tensione ai capi del termistore (anche se 
teoricamente dovrebbe funzionare anche la misurazione della resistenza 
per il principio di sovrapposizione)...
 
la resistenza la puoi ricavare facilmente se conosci la corrente...
R = V/I
 
naturalmente devi selezionare sul tester VAC partendo per sicurezza 
dalla portata più alta (se non hai un aoutorange)
-- 
bye
!(!1|1)
 
 

not1xor1 ha spiegato il 17/02/2014 :

allora, vediamo se ho capito.
 
ho messo un 2.2+4Ohm NTC in serie.
 
Accendo l'UPS, misuro Volt NTC = 1.9 (parte piano e poi sale, è 
normale?)
 
Attacco il carico, per ora un plastificatore da 350W
 
Ricontrollo volt NTC = 1.7/1.6 (qualche volta anche 1.5, ma forse aveva 
finito di scaldarsi il plastificatore).
 
adesso?
 
tolgo l'NTC da 2.2e  lascio il 4?


 tolgo l'NTC da 2.2e  lascio il 4?
 
no, aspetta.
ho riprovato ed ho valori diversi...
 
ma in pratica, l'NTC varia la resistenza in base alla temperatura?
quindi non dovrei verificare gli Ohm?
 
oppure, è più "consirvativo" mettere un 2.2 o un 4Ohm? se no a questo 
punto ne metto uno dei due e lo testo per una settimana sotto carico


[ b a z ] ha pensato forte :
 
 
prova n°2
 
Volt misurati ai capi dell'NTC (2.2+4 Ohm in serie) durante:
 
- accensione UPS (senza alimentare l'uscita) = parte da 1.90V e arriva 
a 1.45V in circa un minuto
 
- attivo uscita UPS = parte da 1.80V e si stabilizza dopo poco a 1.65V
 
- accendo il cariico da 350W = i volt schizzano a 5 per poi ricalare 
piano piano a 1.45V e ancora finoa d un minimo di 0.5V e poi risalire 
piano piano a 1.50V
 
ogno volta che spengo e riaccendo ilc arico i volt tornano a 5 per poi 
ricalare e risalire come prima


 ricalare e risalire come prima
 
senza carico è normale che ci sia quella tensione perché scorre poca 
corrente (quella di carica della batteria e dell'elettronica) e il 
termistore è relativamente freddo
 
dato che la tensione ai capi di una resistenza è pari al prodotto 
della resistenza per la corrente che l'attraversa : V = R * I,
è normale che si arrivi a 5V al collegamento del carico, poi il 
termistore si scalda e la tensione diminuisce... la fluttuazione 
(prima riduzione poi risalita) è probabilmente dovuta anche al fatto 
che ci sono due termistori in serie
 
ci vuole un certo tempo perché si raggiunga un equilibrio
la potenza dissipata influisce sulla temperatura ma essendo un NTC la 
temperatura a sua volta influisce sulla potenza dissipata
 
direi che non dovrebbero esserci problemi e potrebbe funzionare 
tranquillamente anche così...
al limite puoi provare con il solo termistore da 4 Ω se hai una minore 
caduta di tensione (quindi una maggiore efficienza)
 
-- 
bye
!(!1|1)