Newsgroup: it.hobby.hi-fi
Titolo: Aiuto per Marantz 1060

Buona giornata a tutti.
Avrei di nuovo bisogno di un vostro aiuto in quanto il mio 1060 ieri si 
è improvvisamente ammutolito mentre stava riproducendo della musica jazz 
di sottofondo, quindi anche a volume decisamente basso, e la lucetta 
azzurra si è spenta.
Provando ad agire diverse volte sull'interruttore di accensione, la 
lucetta non si accende e l'amplificatore resta muto.
E' vero, ha fatto i suoi anni e probabilmente senza spendere troppo 
potrei sostituirlo con qualche cosa di più moderno, ma vorrei fare 
almeno un tentativo per riparare il mio fedele compagno da oltre 40 
anni.
Il problema è che non ho le competeneze per pensare ad una riparazione 
in proprio, e purtroppo non conosco personalmente centri di riparazione 
a cui affidarmi.
Qualcuno può suggerirmi in Milano e provincia qualche laboratorio che, 
magari per esperienza diretta, sia veramente serio e capace a cui mi 
possa rivolgere ?
Se fosse vostro, fra l'altro questa sarebbe la prima volta che viene 
riparato da quando l'ho acquistato, lo fareste riparare ?
Ringrazio anticipatamente per suggerimenti e consigli.
Buona Domenica
 
Miro
 

 Miro
 
se fosse mio lo farei vedere sicuramente e riparare se conviene se non 
altro per questioni affettive.
intanto staccalo dalla presa, apri il coperchio e vedi se magari c'è un 
fusibile sull'alimentazione che è interrotto : se non sei pratico è 
l'unica cosa che puoi cominciare a fare.
riparatori a milano e dintorni ce ne sono diversi, io conosco Riccardi 
ma pare sia malato da tempo e quindi non lavora; qualcun altro ti saprà 
senz'altro indicare qualcun altro.
 


 
 
Come già detto la prima cosa da fare è controllare il fusibile, che è un 
ritardato da 2,5 Ampere
 
Chiaramente l'interruzione del fusibile è facilmente dovuta ad un 
guasto; spesso si tratta di un finale; spesso è un corto sui cavi degli 
altoparlanti ...
 
-- 
_  _
0  0;
  @-
 
E. Delacroix

 ha scritto nel messaggio 
news:r2c42t$1bjv$1...@gioia.aioe.org...

Ho rimosso il cover e mi sono trovato non 1 ma ben 4 fusibili 5x20 in 
vetro posti davanti al trasformatore.
Di questi il primo a sinistra ( da 3A ) risulta interrotto e presenta la 
parte interna del vetro parzialmente annerita.
I cavi degli altoparlanti non sono in corto e non saprei dire se si 
tratta di un finale guasto o altro.
Visto che purtroppo il laboratorio suggerito da tsunami! sembra non 
essere al momento operativo, qualcuno ha esperienze/conosce " L.A.F - 
Laboratori Alta Fedeltà Hi-Fi " di Milano ?
Dalle recensioni che ho trovato in rete non sembrerebbe male...
Ovviamente suggerimenti circa altri laboratori sono ben accetti.
 

pare sia malato da tempo e quindi non lavora
 
ha lavorato fino a dicembre, mi ha sistemato un giradischi, fra due 
settimane dovrebbe riaprire... 
 

Alta Fedeltà Hi-Fi " di Milano ?
 
riccardi in viale romagna riapre fra un paio di settimane.
nel frattempo prova hifi club in via Bacchiglione... 
 

 ha scritto nel messaggio 
news:hau26j...@mid.individual.net...

Grazie per il contributo.
 
Miro
 

 vetro posti davanti al trasformatore.
 
 
Ho guardato in fretta lo schema trovato in rete e nella lista componenti 
c'è un solo fusibile. Magari è una diversa release.
 
https://www.manualslib.com/manual/891113/Marantz-1060.html
 


 ha scritto nel messaggio 
news:r2cldb$1r50$1...@gioia.aioe.org...

Quando acquistai il 1060, con il manuale utente era anche fornito lo 
schema elettrico ( altri tempi ... ).
A differenza del service manual del tuo link, nello schema in mio 
possesso compaiono 4 fusibili numerati
da F001 a F005 ( stranamente manca F002 ), i cui valori sono riportati 
sulla basetta dove sono montati:
F001=3A, F003=1A, F004=1A, F005=0,5A.
Inoltre, a conferma del fatto che si tratta di una versione specifica 
del 1060, lo schema elettrico
riporta la nota " This schematic diagram applied to units manufactured 
for the European marcket ". ( una
curiosità : " marcket " è scritto proprio così, non è un mio errore di 
battitura :-) ).
E non è detto che oltre ai fusibili non vi siano altre specificità, come 
ad esempio i transistor finali che nel service manual sono indicati 
essere 2SD217 mentre nello schema in mio possesso sono 2SC897, ed ho 
verificato che effettivamente sono questi ultimi quelli montati sul mio 
1060.
Cercando un po' in rete, ho visto che è facile trovare immagini 
dell'interno del 1060 nelle due versioni ( con e senza la basetta con i 
4 fusibili ), mentre non sono riuscito a trovare una versione dello 
schema simile a quello in mio possesso.
Per questo motivo, se a qualcuno può essere utile, riporto di seguito un 
link delle scansioni del mio schema :
- 
https://ibb.co/hmfwn8s
 
- 
https://ibb.co/KLKMS3x
 
 
Miro
 
 

 
 
dai un'occhiata all'interno se vedi tracce di bruciature o annerimenti 
sulle basette dei circuiti : se non ce ne sono io proverei a sostituire 
il fusibile e ad accendere l'ampli, se è un guasto salta immediatamente 
senza fare altri danni altrimenti se il precedente è saltato in modo 
occasionale tornerà a funzionare come prima.
tanto in assistenza non credere che facciano altro prima di metterci mano.


Forse il F002 in origine era per l'alimentazione del controllo toni, in 
seguito tolto senza aggiornare lo schema.
 
Quindi, qual è il fusibile fuso?
In primis è necessario dare il nome corretto ai fusibili fisici (il 
primo a sinistra non indica se è lo F001)
 
Comunque se la lucetta non funziona e contemporaneamente neanche l'ampli 
potrebbe essere lo F001, sul primario del trasformatore, come dire che i 
problemi sono al trasformatore, ma prima è meglio individuare le 
corrispondenze tra i fusibili a schema e quelli fisici.


 ha scritto nel messaggio 
news:r2gitf$1jh3$1...@gioia.aioe.org...

Con riferimento allo schema in mio possesso ( vedi link nel mio 
precedente post ), sulla basetta davanti al trasformatore, guardando 
l'amplificatore dal lato comandi, i fusibili sono disposti da sinistra a 
destra nell'ordine F001 - F003 - F004 - F005 ed il fusibile F001 da 3A è 
quello bruciato.
 
Convinto anche dagli altri commenti ricevuti, mi sono fatto coraggio e 
dopo aver scollegato tutto dal 1060 ho fatto una prova di accensione 
montando in posizione F001 un fusibile da 3,15A.
Subito dopo aver pigiato il pulsante di accensione si avverte per un 
attimo il tipico rumore di sovraccarico ( ronzio/vibrazione ) provenire 
dal trasformatore e quasi immediatamente, meno di 2 secondi, il fusibile 
F001 si interrompe con un lampo ( nessun danno agli altri fusibili ).
 
Aggiungo che, come anche suggerito da tsunami, prima di eseguire la 
prova avevo controllato attentamente ogni parte interna del 1060 alla 
ricerca di bruciature/aloni strani/annerimenti/componenti con crepe 
senza rilevare nessuna traccia anomala.
La stessa verifica effettuata dopo la prova di accensione ha dato lo 
stesso risultato.
 
Miro
 
 


Un fusibile da 3A non salta per caso...significa che piu' di 600VA si 
dissipano da qualche parte, e non sono pochi.
Speriamo non sia proprio il trasformatore che ha perso isolamento, 
perche' sarebbe un componente costoso da sostituire.
 
 
 
sandro

Un fusibile da 3A non salta per caso...
 
beh, sembra che non sia nuovo ma che abbia una certa eta'...


Ho avuto apparecchi anche di 10 anni precedenti, e non hanno lamentato 
grossi problemi. In un caso ho dovuto far riavvolgere proprio il 
trasformatore di alimentazione, non perche' non funzionasse, ma perche' 
aveva perso isolamento e scaricava sul telaio una tensione di poco 
inferiore ai 100V.
 
Certo e' che, una apparecchiatura tenuta per 40 anni senza alcuna 
manutenzione, non puoi pretendere di passarla completamente liscia.
Per il fatto che si poggiano su un supporto ci abituiamo a vederli come 
fossero soprammobili, ma in fondo sono "macchine"...guardati attorno, e 
cerca se hai "macchine" che hanno 40 anni senza mai aver dovuto metterci 
le mani...
 
 
 
sandro

grossi problemi.
 
certo, quello che intendo pero' e' che non escluderei a priori come 
impossibile che magari il fusibile e' saltato per anzianità, cosi' come si 
fulminano le lampadine a incandescenza... 
 


Potresti fare la prova del nove togliendo tutti i fusibili salvo quello 
che salta sul primario del trasformatore. Sostituendolo con uno buono se 
salta all'accensione è sicuramente il trasformatore, se non salta il 
trasformatore è buono ed il fusibile è meno ritardato di quello che 
dovrebbe saltare (tutti i fusibili a monte dei raddrizzatori devono 
essere ritardati per via del picco di sovracorrente dovuto alla carica 
dei condensatori)
 
Se è sicuramente il trasformatore dato il valore dell'amplificatore ben 
quotato nell'usato conviene farselo riavvolgere. Mi sembra che a Milano 
c'è Novarria. La questione è che dovrebbe avere simili specifiche di 
densità di flusso che deve essere bassa, quindi all'avvolgitore bisogna 
spiegare la cosa. Meglio sarebbe rivolgersi ad uno specialista.
A Milano uno specialista coi fiocchi è Diego Nardi, ma non trovo ne il 
numero ne il sito essendo una persona poco "social". Il valore del 
tecnico è indiscutibile basta leggere i suoi articoli su Costruire Hi-Fi 
(quando era ancora una bella rivista) dove Nardi oltre a presentare 
progetti sempre originali documentava i restauri di apparecchiature 
degli anni passati 70-80, ovvero il meglio.


 buono se salta all'accensione è sicuramente il trasformatore,
Forse non ho capito io, ma non mi sembra possa essere la prova del nove 
...
Dallo schema vedo che uno degli avvolgimenti secondari si collega, senza 
fusibile di protezione, al ponte di diodi che fornisce la tensione 
continua ai circuiti di potenza dell'amplificatore.
A questo punto, a meno di dissaldare anche i conduttori che collegano il 
trasformatore al ponte a diodi, se F001 intervenisse all'accensione non 
avrei la certezza che la causa sia il trasformatore.
Per converso, se la prova la facessi scollegando il ponte a diodi ed il 
fusibile non intervenisse, avrei solo escluso in prima battuta che il 
trasformatore abbia dei problemi.
Magari mi sbaglio, ma francamente vista l'età dell'apparecchio e tutta 
l'elettronica discreta a bordo, dal ponte a diodi compreso in poi, sarei 
propenso a pensare che il trasformatore non sia da mettere in cima alla 
lista degli indagati :-).
 
Miro
 


Caspita, hai ragione ... sono stato ingannato dalla divisione dello 
chema, ho confuso il percorso dei fili.
Ho quindi unito le due scansioni fatte da te (quasi perfette ad elevata 
risoluzione) e marcando i fili col pennello rosso è come dici te; in 
prima battuta mi sembrava che quei due fili andassero ad alimentare il 
controllo toni.
In genere sono i finali che vanno in corto. Mi è capitato di riparare un 
ampli di un amico (Un Superscope) con entrambi i transistor finali di un 
canale fusi ... è stato un corto sui cavi degli altoparlanti, a dispetto 
della protezione; il bello è che trovai in rete i finali obsoleti 
accoppiati.
Gli "J7xx" sono contatti ad inserzione di modo che il dissipatore con i 
finali si può staccare facilmente e facilmente verificare che non ci sia 
finali in corto?
I tre condensatori grossi come si presentano? Ci sono altri condensatori 
gonfi?


 spiegare la cosa. Meglio sarebbe rivolgersi ad uno specialista.
 
E' un trasformatore di alimentazione vulgaris, non serve uno 
"specialista" di robe esoteriche. Ad uno che fa trasformatori di 
mestiere non penso si dovrebbe insegnargli come farne uno di questi.
 
Inoltre, credo proprio che costi meno buttare il vecchio e partire da un 
nucleo nuovo, piuttosto che perdere il triplo del tempo (che paghi 
hh.mm.ss) a svolgerlo e riavvolgerlo.
Tra l'altro, in 40 anni magari l'isolante dei lamierini s'e' pure 
rovinato e rischi di scoprire solo una volta riavvolto, che vibra il pacco.
Invece, te lo rifanno uguale con nucleo nuovo (costa meno che il tempo 
di sbobinamento a mano del vecchio), eppoi ci mettono le calottine 
originali... :P
 
 
 
sandro

 originali... :P
 
Ma no, allora non c'erano i nuclei a doppio C, che non vanno 
spacchettati, ed oggi invece ci sono e ne guadagna l'abbattimento del 
flusso disperso.
Rifare con queste specifiche oggi è più facile che nel passato.


 Rifare con queste specifiche oggi è più facile che nel passato.
 
Per quello, dico che conviene ripartire da zero.
 
 
 
sandro

 Per quello, dico che conviene ripartire da zero.
 
Vabbè, ma "riavvolgere" stava per rifare ... non essere giapponese :)
 
E comunque il trasformatore sembra assolto il problema è altrove!


+1


 +1
SNIP
beh, complimenti per CUOting... 8-o lol
 
scusate, ma non ho resistito :P
 
-- 
ByE, TaF@

 E comunque il trasformatore sembra assolto il problema è altrove!
 
Ne ero quasi sicuro, infatti il mio euro l'avevo scommesso sul 
rettificatore, come gia' scritto. :P
 
Vediamo chi li vince, tutti sti euri...
 
 
 
sandro


Alla fine ho deciso di metterci personalmente le mani ed
in questo momento è di nuovo al suo posto che mi fa compagnia con della
buona musica di sottofondo.
Il colpevole era il ponte che aveva un diodo in corto.
Sostituito l'introvabile 5B2 originale adattando un IR 26MB20 trovato in
fondo ad un cassetto, l'amplificatore ha ripreso a funzionare e per il 
momento mi fermo qui.
Per il  " tagliandone " aspetterò che Riccardi riprenda l'attività.
Ringrazio tutti per le osservazioni ed i suggerimenti forniti.
 
Palmiro
 

 
 
Io punto sulla coppia complementare finale di un canale, ne ho viste 
quattro di queste morti ... mentre non ho mai visto defungere qualche 
rettificatore, neanche di quelli torturati da me :)
 
Se fosse come penso io  e l'OP riuscisse a staccare il + da un canale 
per volta in modo da individuare quello guasto sarebbe un passettino avanti.



Ho visto poi che l'OP ha risolto e l'Euro l'ha vinto sandro.



Letto ora.
Magari fosse sempre cosi' facile. ;)
 
La notizia piu' buona e' quella che l'amico ha risolto con una spesa del 
tutto contenuta.
Pero' una revisioncina va comunque fatta, ai 40...
 
 
 
sandro

 Ringrazio tutti per le osservazioni ed i suggerimenti forniti.
 
Sei stato fortunato. ;)
 
 
 
sandro

 Pero' una revisioncina va comunque fatta, ai 40...
 
La prima revisione è farlo funzionare. Un paio di anni or sono acquisii 
un vecchio Marantz 1550 tenuto discretamente ma fermo da tanti anni. I 
difetti che aveva erano un leggero ronzio su entrambi i canali, il 
commutatore dei diffusori bloccato su una coppia, il selettore ingressi 
con contatti ossidati ed il sintonizzatore che si perdeva le stazioni, 
nonnchè un bella puzza di trasformatore caldo ...
 
primo ed unico intervento: spolverata a fondo dei circuiti e 
disossidante secco sui commutatori e connettori; operazione buona per il 
selettore ma inefficace per il commutatore dei diffusori.
 
Col tempo e l'utilizzo quotidiano il ronzio si è ridotto tanto che ho 
posposto a data da destinarsi la sostituzione dei condensatori 
dell'alimentatore. Il sintonizzatore ora rimane stabile come una roccia 
sulla stazione, Il commutatore dei diffusori ora funziona regolarmente 
senza averci fatto nulla e la puzza di trasformatore del tutto sparita.
 
Del resto c'era qualcuno che diceva che un ampli è sostanzialmente una 
macchina e come tale per mantenere la funzionalità deve essere 
utilizzata regolarmente; le automobili, le pompe idrauliche e credo 
anche gli hardisk sono così (dei tre hardisk che ho visto passare a 
miglior vita due erano sostanzialmente inutilizzati ed alla prima 
richiesta di accesso dopo mesi di non utilizzo ... si sono opposti 
permanentemente; il terzo faceva parte di una coppia in raid di un nas 
sotto come uno schiavo in catene h24 ed è morto ovviamente per il troppo 
lavoro senza causare danni).


Cioè?...
 
 
-- 
Vieni a trovarci su Youtube: 
https://goo.gl/522kv4
 

Solo adesso ho letto tutta la discussione e volevo suggerirti di
 controllarli: poiché lo usavi a basso volume, era improbabile un
 guasto ai finali, così come al trasformatore che, in generale, è
 un componente robusto.
I diodi raddrizzatori, viceversa, sono sottoposti a un forte
 impulso di corrente per caricare i condensatori ogni volta che
 l'amplificatore viene acceso.


Sarebbe interessante l'intero articolo. Lo leggerei volentieri. :)



Tesi interessante.
Ma l'amico lo usava gia' regolarmente, da quanto ho capito...
 
 
 
sandro

 
https://postimg.cc/XrtfHrKs
 
 
Vabbe', mai io che ho scritto...?
Fino a quel che ho letto qui, risulta infatti che e' la progettazione 
dello stadio di rettificazione e filtraggio, a risolvere il problema, e 
non la costruzione di un trasformatore "audio".
 
 
 
sandro

   l'amplificatore viene acceso.
 
E l'ultimo chiude la porta... :P
 
 
 
sandro


Quella è la cura, ma il "malato" è il trasformatore i cui sintomi sono 
eccesso di induttanza di dispersione e capacità parassita che formano il 
circuito oscillante eccitato dai transienti di commutazione dei diodi di 
rettificazione. Dovendo aprovvigionare il trasfomatore è meglio 
utilizzare un "ferro" alla Jean Valjean e puntare sui rimedi o partire 
già con un trasformatore che abbia minimizzato da progetto le reattanze 
parassite per cui forse non serve neanche lo snubber?
La differenza è ideologica ma con implicazioni fisiche, similmentey a 
quella che mette a confronto un amplificatore con un tasso elevato di 
distorsione imbavagliata da un alto tasso di nfb ed un altro con un 
basso tasso di distorsione ed un tasso moderato di nfb. Alla fine 
entrambi hanno lo 0 virgola qualcosa ma io scommetto su quello con basso 
tasso di nfb ... ( a parte che ho già perso una scommessa :) )
 
Non è solo per il peso e ingombro minore che tutti cercano di utilizzare 
i trasformatori toroidali, che hanno i parametri parassiti nonchè flusso 
disperso molto minori.
 
mi sono accorto di non aver allegato due paginette, rimedio (sempre la 
stessa fonte, ovvero "Costruire HI-FI Quaderni n. 08)
 
https://postimg.cc/rdh0B7WW
 


 
In genere ho visto che per ponti normali il picco di corrente non 
ripetitivo si trova a circa 20 volte la corrente di targa, nel caso del 
IR 26B20 siamo a 400A che sembrerebbero tantissimi ma bisogna tener 
conto che lì il parametro che conta è la ERS del condensatore; se la ESR 
fosse 0,5 Ohm avremmo circa 140A (in genere più è alta la tensione di 
targa del condensatore e più è bassa la ESR).
 
Palimiro sembra che non abbia avuto problemi a trovare il guasto ed a 
cambiare cambiare il ponte. Non credo che abbia problemi a misurare la 
tensione tra i morsetti del condensatore di livellamento così può 
verificare se il cambio tensione si trova al posto giusto; negli anni 
70/80 si considerava giusto sul 220 e magari è rimasto lì ma oggi 
abbiamo la tensione che arriva sui 230 e potrebbe essere stato il picco 
di carica maggiore a fondere un diodo ... io ho spostato il cambio 
tensione dei miei sui 240 Volt perchè sono degli anni 70/80.


 Sarebbe interessante l'intero articolo. Lo leggerei volentieri. :)
 
L'articolo completo è di 18 paginette. Non vorrei avere problemi con 
l'editore che già aver postato 4 pagine potrebbe averne a male. Una mail 
valida risolverebbe riportando il tutto all'ambito privato.


Quale numero della rivista è?


 ha scritto nel messaggio 
news:r2s78h$fa2$2...@dont-email.me...

Confermo, da quando l'ho acquistato l'amplificatore ha funzionato 
praticamente tutti i giorni, al netto di qualche settimana di mia 
assenza per ferie e qualche week-end " lungo ".
Comunque, onestamente non credo ci si debba meravigliare se, 
considerando la capacità di livellamento di ben 4700uF, dopo migliaia e 
migliaia di accensioni il ponte abbia ceduto...
 
Miro
 

Se ne parla qui:
http://www.costruirehifi.net/forum/viewtopic.php?f=20&t=8701
 



Confermo che i ponticelli sul primario del trasformatore sono 
posizionati per una tensione di rete di 220V.
In effetti per curiosità si potrebbe anche misurare la tensione sul 
condensatore da 4700uF, cosa che magari farò alla prima occasione, ma 
non mi aspetto di trovare sorprese da questo punto di vista in quanto 
tutte le volte che ho voluto controllare per altri motivi la tensione di 
rete di casa mia, l'ho sempre trovata fra i 230 ed 240 Volt e quindi 
all'interno delle tolleranze previste per la " vecchia " 220 Volt ( 
misurata ora : 237 Volt ).
Del resto non dimentichiamo che il diodo del ponte non si è guastato 
all'accensione dell'amplificatore, ma dopo almeno 30 minuti di normale 
funzionamento, il che mi porta a pensare che il cedimento sia derivato 
dalla vetustà del componente che per oltre 40 anni ha sopportato botte 
di corrente non da poco ad ogni accensione, unitamente al carico di 
lavoro normale che non è sempre stato da musica di sottofondo :-) .
 
Miro
 
 
 
 
 
 


Ok...abbastanza sulla fiducia...
Mi aspetto pero' che il 95% per cento del lavoro lo faccia l'elettronica 
a valle del secondario, per quanto si possa essere d'accordo sul fatto 
che meglio si parte e meglio si arriva.
 
Anche perche', oggi un artigiano col mestiere nelle "mano", sa come fare 
un buon trasformatore per questo tipo di apparecchi senza usare magie 
strane.
 
 
 
sandro


Ripeto ancora, che e' un difetto molto comune.
All'accensione le capacita' sono tutte completamente scariche, e la' 
dentro ci si rovescia, anche se per un attimo, una valanga di elettroni.
Quando accendo il Naka s'abbassano le luci di casa...
 
 
 
sandro


Il discorso e' giusto ma, dai 220V dell'epoca ai 230V che si trovano 
piu' comunemente oggi, l'aumento e' minore di una parte su 20, che 
significa attorno al 5% di variazione.
Considerato che i componenti si potrebbero ragionevolmente dimensionare 
per un 10-20% di margine, ci stiamo ancora molto dentro.
 
Alla domanda: "allora perche' s'e' guastato?", la risposta e' un 
inevitabile "perche' si'...!"
 
;)
 
 
 
sandro


 
 
Guarda che 4700uF sono pochini, al giorno d'oggi avrebbero messo un 
10.000uF.



 
 
Quaderno monografico di Costruire HIFI n. 08 del maggio 2009
 
Non ricordo bene se sulla rivista l'articolo è stato splittato su più 
puntate, ma credo proprio di sì. Domani pomeriggio provo a individuare 
le riviste.


Palmiro scrive:
|| Buona giornata a tutti.
|| Avrei di nuovo bisogno di un vostro aiuto in quanto il mio 1060 ieri
|| si è improvvisamente ammutolito mentre stava riproducendo della
|| musica jazz di sottofondo, quindi anche a volume decisamente basso,
|| e la lucetta azzurra si è spenta.
 
[...]
 
Qui trovi l'ampli aperto (confrontato con ul altro) e vedi se ti può 
essere utile
 
http://audio-room.net/vintage-icon-marantz-1060-vs-marantz-1120/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-- 
Don Fizzy ® on MV 910R "Maverick"
"Non c'é trucco non v'é inganno"
       /)/)
      ( '.')
   o(_('')('')   That's all, folks!
Nessun bit è stato maltrattato
per spedire questo messaggio. 
 


LOL !
Post con tempismo da record e contenuti determinanti per l'OP...