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Titolo: Finali e Dissipatori

L'alluminio dei dissipatori ha qualche particolarità, o prticamente quasi
tutte le leghe commerciali di alluminio conducono adeguatamente il calore?
Per portare il calore dai finali al dissipatore, può bastare un comune
profilato ad L di opportune dimensioni (Superficie di contatto e
spessore), o ne esistono di specifici?

mondin...@tinAM.it ha scritto:

Teoricamente devi far riferimento alla conducibilità termica:
http://it.wikipedia.org/wiki/Conducibilit%C3%A0_termica
E' chiaro che per ogni materiale le differenze ci sono, ma nella pratica 
si parla di "un buon materiale...". Poi c'è la questione della 
superficie, difatti hai dei disegni dei dissipatori arzigogolati 
(alettature).
Io una volta mi ci sono messo di punta per fare dei calcoli partendo 
dalla dissipazione del componente in W/°C e dai dati di un dissipatore 
(ammesso che ce li hai) in °C/W, ma mi è venuto il mal di testa. Poi 
come hai detto tu io faccio "stufe" (Classe A) e per me non ce n'è mai 
abbastanza: in genere mi baso su disegni di altri.
Tutto questo può essere accettabile nel caso di dissipatori in aria, ma 
se cominci con aria forzata (ventola) i calcoli si complicano e di 
molto. C'è di bello che una buona ventola ben messa è difficile non sia 
sufficiente!
BTW: se guardi le grandi case è incredibile il sottodimensionamento, non 
c'è da meravigliarsi che dopo 1 o 2 anni si brucia tutto.

 
Quindi non credo che tra diverse leghe di alluminio cambi molto.
Escludendo a priori il diamante, che apparentemente mi sembrerebbe un po'
caruccio e fuori luogo per piastre di trasferimento e l'argento che anche
se meno del diamante, non ha un prezzo commerciale molto abbordabile, ho
notato che il rame ha prestazioni migliori. Il problema è che ossida
facilmente in aria ed a contatto con alluminio non vorrei facesse
elettrolisi con l'umidità ambientale.

 elettrolisi con l'umidità ambientale.
1) mi sono dimenticato di dire, ma non credo ce ne fosse bisogno, che è 
IMPORTANTISSIMO impastare bene tutto con pasta al silicone (base, 
rondelle, viti...), senza arrivare alle "pecionate" di certo laboratori: 
un lavoro pulito...
2) l'ossido è un problema, ma tu puoi pulire bene le superfici di 
contatto (con la paglietta per le pentole, quelle economiche a filatura 
sottile...) e mettere la pasta
3) a me l'accostamento rame ossidato + legno piace un casino! Ma è 
soggettivo...
4) quello dell'accostamento di due materiali e della possibile pila 
voltaica è un GROSSO problema. Fai attenzione!
5) per collegare diversi componenti (come nei kit in vendita) ci vuole 
al solito pasta al silicone, bulloni e dadi e stringere bene. Alcuni 
consigliano anche un rodaggio di alcune ore e di riaprire l'ampli per 
stringere di nuovo, un po' come si usava nei primi chilometri delle auto 
di una volta con la testata del motore.
BTW: senti... tu invece hai mai usato i led al posto degli zener? Ho 
visto che sono una bella "americanata" ma non so come si dimensionano / 
acquistano.
Ciao,

 acquistano.
Io sì :)
Sono meno rumorosi e funzionano bene.
Per usarli fai i tuoi conti considerando di usarli in polarizzazione diretta 
anzichè inversa, e occhio al punto di lavoro perchè i led se polarizzati 
male si "esauriscono" e poi non funzionano più.
In genere si usano le eterogiunzioni GaAsP (fosfato di arseniuro di gallio), 
tipiche dei led gialli, che sono molto robuste e costano poco.
Ciao
-- 
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 i componenti tendono a deformarsi.
Beh... Di sicuro con un TO-3 non esagererei, ma tra profilato in rame e
dissipatore non credo sussista il problema.
Grazie a tutti per il tempo che dedicate a rispondermi...

 E se stagnassi per elettrolisi il rame, come faccio giÃ  con alcuni PCB?
Metodo casalingo? Puoi descrivere?
-- 
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ab...@newsland.it

>E se stagnassi per elettrolisi il rame, come faccio già con alcuni PCB? 
A che pro?
mm

 
Regolatore di corrente autoprogettato e costruito 13 anni fa per scopo
didattico quando facevo a ancora l'I.T.I.S., e di cui non sapevo cosa
farmene se non caricare batterie, fino a quando aiutandomi con i libri di
chimica del Poli (di cui ho solo fatto il primo anno), mi sono messo a
studiare come fare l'elettrolisi dei metalli, proprio per stagnare delle
schede per proteggerle dall'ossidazione...
Un po' di calcoli (Sono passati tanti anni e non mi ricordo dove li ho
messi)...
Sono arrivato alla conclusione di una corrente di 300mA per dm^2 di
superficie da stagnare, 1l di acqua denaturata (per ferri da stiro), 30ml
di HCL al 30%, una barra di stagno da lattoniere, tanti piccoli filini in
rame per collegare tutte le piste, saldando possibilmente sulle piazzole
per non compromettere l'estetica.
Collego i fili di rame ad un polo, lo stagno all'altro almeno a 10cm di
distanza dalla piastra, lascio 2h in ammollo, passando ogni 10-15 minuti a
rimuovere i fanghi che rallentano il processo depositandosi sulle piste.
Laborioso, ma semplice ed efficace, il risultato è stupefacente...
La polarità non la ricordo mai, per non stare a cercare su appunti
(L'avevo ricavata dai potenziali elettrici dei due metalli da usare), provo
con un pezzo a campione, se in 10 secondi il rame diventa nero ho
invertito. (Diventa nero anche con correnti troppo grosse)

 Laborioso, ma semplice ed efficace, il risultato è stupefacente...
Post interessante. Idee per metallizzare i fori?


 Post interessante. Idee per metallizzare i fori?
Per questo non ho idee...
Mi ero posto il problema, ma non ci ho mai studiato su...
Ho fatto prove di stagnatura su graffite senza ottenere risultati.
(Metodo che si usa per cromare la plastica)
Magari con il metallo giusto si ottiene una metallizzazione della
graffite, a quel punto basterebbe colare della vernice ricca di graffite
nei fori, ma lo vedrei CMQ un processo troppo laborioso.
A questo punto tanto vale rivolgersi a laboratori specializzati nella
produziuone di PCB.

 Grazie a tutti per il tempo che dedicate a rispondermi...
di niente


 produzione di PCB.
Voglio capire se farmi la prototipazione in "casa" potrebbe risultarmi
conveniente. Quelli singola faccia ci piacerebbe farceli in casa. E' la
metallizzazione fori per i doppia faccia che mi fa paura... ho chiesto un
preventivo per delle celle galvaniche e non mi e' ancora arrivata la
mazzata. :-)


 tipiche dei led gialli, che sono molto robuste e costano poco.
Non c'ho capito nulla )''':
Io nel mio schema ho uno zener da 3 V ed uno da 18 V. Che ci devo 
mettere e come lo devo mettere????
http://sound.westhost.com/project83.htm

 li monterò su isolatori di mica isolanti
Dove li hai trovati in mica?



RS Components

 OK. Aspetto.
Dopo aver smontato e guardato ho notato che avevo realizzato il primo
circuitino che si vede in questo sito...
Meno male... Almeno non devo stare a guardare come l'avevo calcolato...
13 anni sono tanti... La memoria mi tradisce...
http://web.tiscali.it/FlavioFre/varie/costcur.htm

 
http://web.tiscali.it/FlavioFre/varie/costcur.htm
...e sospetto che oggi un IC lo faccia meglio in un decimo di mm quadro 
(((-:
Ciao,



Già... Mi sembra che anche l'LM317 possa essere usato per generare
corrente costante.

 corrente costante.
sì, ma oscilla a frequenze ultrabasse, tipo 0,01 Hz :-D
Filippo


 tra una giunzione rame/alluminio alla temperatura di lavoro
intendevo dire che non corri rischi
ciao


 
http://sound.westhost.com/project83.htm
Tra gate e source del mosfet T1 devi lasciare lo zener, che non è altro che 
una protezione.
Per quanto riguarda l'altro zener puoi mettere i led, essendo parte di un 
generatore di corrente.
Le cose sono 2 : o trovi un diodo led con punto di lavoro intorno a 3V (es. 
i led blu ad alta luminosità), oppure ne metti 2 in serie. Devi metterli che 
lavorino in polarizzazione DIRETTA! Cioè al contrario di come è montato 
quello zener là, e calcolare la resistenza per assicurare il punto di 
lavoro.


 corrente costante.
...e dentro ha pure uno Zener per monitorare la temperatura.

 lavoro.
Considerando che monitorizza la corrente di base e che non è critica 
(nel senso di "distruttiva") lo monto così e poi taro con il tester per 
leggere i 3.3 Volt. Ho solamente il dubbio che lo Zener per quanto più 
rumoroso mi manteneva il controllo della temperatura.

 manteneva il controllo della temperatura.
La giunzione di uno zener è una classica PN con drogaggi molto elevati, e 
termicamente si comporta in maniera molto simile a quella di un LED, cioè 
con una caratteristica termica diretta (vale a dire quando aumenta la 
temperatura "conduce" di più).
Non credo tu abbia problemi di stabilità del generatore di corrente 
costante, anche se a mio parere non è che fatto così sia proprio il massimo. 
Volendo, potresti inserire una piccola capacità di disaccoppiamento tra la 
base del transistor e massa da 2,2nF, così da aumentare di un pelo il PSRR 
senza compromettere la banda passante anche se, considerati i componenti 
usati e la tipologia di circuito, potrebbe essere quasi superflua.


 gli accoppiamenti peggiori le prestazioni e hai il dissipatore necessario.
Forse qualcuno se n'è accorto : essendo la resistenza termica definita in 
termini di °C/W , quello che ho trovato io sarebbe la conduttanza termica 
:-), mi sono un po' intrecciato con i pronomi.
Si deve dividere il massimo aumento di temperatura consentito per la potenza 
da dissipare.
In altri termini, se uno vuol farsi il modellino, le resistenze termiche le 
raffigura proprio come resistenze, la potenza da dissipare come un 
generatore di corrente e gli aumenti di temperatura sono le "tensioni" ai 
capi delle resistenze. Le resistenze generalmente inserite nel circuito sono 
:
- resistenza giunzione-case  (in genere  si trova scritto "thetajc")
- resistenza case-ambiente (da considerare solo se non si usa dissipatore)
- resistenza della pasta termoconduttiva (in genere espressa in 
C/(W*mm^2)  ) quindi in questo caso non volumetrica ma superficiale
- resistenza del termica del dissipatore
Tutto questo in condizioni di convezione naturale ed eventualmente anche 
irraggiamento. Nel caso della convezione forzata (ventole) ogni dissipatore 
ha il suo datasheet. E' impossibile valutare con precisione il comportamento 
in convezione forzata di un dissipatore : si fanno errori dell'ordine del 
40-50% anche utilizzando modellini ganzi, numeri di reynolds, nusselt, 
prandt, stefan-boltzmann e compagnia bella.
Ci sono anche le capacità, importantissime da considerare, ma difficili da 
valutare, dovute ai tipi di metallo e sostanzialmente alla massa termica
