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Titolo: Fluage e Riutilizzo delle travi nei Solai lignei

Desideravo sapere se qlc di voi ha mai affrontato il problema del riuso 
delle travi dell'orditura principale nei vecchi solai in legno.
In particolare sono interessato all'ipotesi di ruotare (rispetto all'asse 
longitudinale) di 180� le travi a causa di evidenti fenomeni di fluage
In tal proposito non ho trovato una via di mezzo: l'ntervento o � altamente 
sconsigliato o al contraio � consigliatissimo 

 ha scritto nel messaggio 
news:4a150afe$0$1106$4faf...@reader3.news.tin.it...

Sono le due scuole di pensiero ognuna con validat�, personalmente verifico 
di volta in volta lo stato della trave se � perfetta ed i carichi 
ammissibili allora giro la trave se no cambio.
Il problema me lo pongo solo nell'orditura principale, motivi di costo, 
nella secondaria e tarziaria, cambio non vale la pena
In pi� generalmente dovendo rifare il tetto tendo al migliamento sismico, 
realizzando cordoli e cappa in c.a superleggero con Rck >25 del tipo ad 
armatura incrociata, quindi devo verificare i carichi, generalmente 
diminuiscono, almeno per i tetti alla romana, da coppo controcoppo a  coppo 
embrice o coppo portoghese 

 realizzando cordoli e cappa in c.a superleggero con Rck >25
un info, anche il cordolo in ca super leggero?
io quando posso il cordolo tendo a sostituirlo con una putrella in acciaio
ah, qui "grazie" al super lavoro dei media a proposito del recente sisma i 
cordoli non li vuole fare pi� nessuno... avessero almeno spiegato che non � 
il cordolo ma il sovrastante solaio in laterocemento a far danno... 

io quando posso il cordolo tendo a sostituirlo con una putrella in acciaio
Anche io però uso un C in piano con fori ogni 50 -60 cm nei fori
inserisco una barra tonda resinata in modo da infiggere la barra nella
muratura.
Commenti?

 Commenti?
� un sistema che ritengo valido difatti a volte l'ho applicato, quando si
tratta di solaio di piano invece lo ruoto di 90� e lo incasso nella
muratura, ma non sempre m'� possibile per via degli architravi...
come principio di calcolo verifico la putrella ad uno sforzo normale pari 
alla met� del tagliante di piano diviso per il numero degli allineamenti, i 
barrotti invece li calcolo a taglio e maggioro un po' in base all'esperienza 
o alle esigenze costruttive.
qualche maggiore accortezza dovrebbe essere applicata alle giunzioni e agli 
angoli, ma qui ogni volta cerco di ottimizzare e non ho ancora definito uno 
standard, sull'inghisaggio invece non riesco ad avere un forte controllo, 
per meglio dire, non riesco mai a capire quale resina � al momento diffusa 
negli "smorzi" locali, (la hilti qui non si trova perch� costa troppo e deve 
essere ordinata quindi di fatto non si usa) cmq  presumo che anche la comune 
resina per fissaggio pesante possa andar bene...
per noi costretti a progettare con quello che si trova sul mercato � 
complicato (e non parlo solo di resina anche per una HEB tocca aspettare 
2gg...) ecco dovrebbe esistere una sorta di motore di ricerca che elencasse 
per provincia cosa esista disponibile a piazzale... senza contare che fra 
progetto ed esecuzione a volte passano pure anni.


E' difficile risponderti ho sviluppato un paio di tecniche simili con 
varianti caso per caso
Muro/cordolo
In primo luogo analizzo i carichi sulle murature in modo da vedere in che 
modo posso ridurre i carichi sulle stesse, poi faccio un p� di prove 
soniche, cos� mi faccio un'idea del rapporto vuoti/pieni della muratura, 
allo scopo ho eleborato un modellino matematico, niente di trascendentale, 
che mi da a partire dalla velocit� il rapporto v/p ( ho posto come limite 
basso la vel del suono nell'aria 333m/s e come limite massimo la vel del 
suono in una muratura simile (es. alla romana, pietra o mattoni, ecc) in 
buono stato, quindi al val minimo ho dato lo 0 ed a quello di rif. 100 
quindi applico il modello per ogni prova.
Ci� mi serve per capire sia la tensione unitaria applicabile, ma come 
realizzare il cordolo, per me � fondamentale.
Solaio
a seconda del solaio su cui vado a lavorare lo considero o non lo considero 
collaborante, pi� che dalla tecnica dipende dall'architettonico, un solaio 
di pregio, cassetonati dipinti, dorature ecc. non � mai collaborante, in 
quanto se vado ad inserire elementi  di collegamento es. taglio, in un 
futuro vi potrebbero essere problemi per il restauro, inoltre l'acqua dei 
getti potrebbe rovinare l'intradosso.
In questo caso dispongo un foglio di masonite e su questa una guaina 
impermeabile, ci� mi forma un giunto di scorrimento e di protezione dello 
stato sottostante, e realizzo un solaio del tipo a soletta ad armatura 
incrociata, quindi una piastra in cls leggero, la cui freccia sia al massimo 
1/3-1/2 di quella del solaio ligneo, il collegamento con la muratura � 
realizzato con barre resinate all'interno della muratura ammarro nella 
muratura per 4/5 o passanti, dopo eventuale iniezioni di malte se necessario 
(vedi sopra) diametro mai inferiore a 16 altrimenti rischio che la uperficie 
di contatto sia troppo bassa (verificare a taglio), in corrispondenza della 
superficie di contatto muro solaio, dispongo almeno 2 barre (min 16  sempre 
per contatto e rigidezza) in modo da ripartire il carico sulle barre nel 
muro, le barre murate vanno nel solaio per non meno di 1/5 della luce meglio 
1/3 (+ ammarro) in modo che contribuiscano a ridurre la freccia e garantirmi 
che le barre murate lavorino a taglio puro.
Se il solaio non � di pregio cerco di farlo lavorare uso per la parte 
compressa un getto seimile al precedente, anche nelle armature e nei 
fissaggi, cerco di posizionare l'asse neutro in corrispondenza 
dell'intradosso del cls o estradosso delle travi ligneee (dipende dal tipo 
di solaio) e, (udite udite provoco grande scandalo ;)) ) inchiodo una serie 
di chiodi da carpentiere in acciaio (mi faccio le prove a taglio prima) in 
funzione della trasmissione del taglio (chiaramente diam e lung. di 
infissione ecc sono calcolate) ci� mi semplifica enormemente il lavoro in 
cantiere chiunque pu� piantare un chiodo e vedere il passo e la profondit� 
d'infissione � un gioco, in pratica il chiodo lavora come una staffa basta 
che la testa sia all'interno delle armature.
Queste tecniche le ho sviluppate perch� non ho mai in cantiere maestranze 
capaci per cui preferisco complicarmi la vita nella fase di progetto che in 
cantiere e poi vado pi� veloce
Usare le varie teniche canoniche ferri  a U preforato, cavallotti ecc mi ha 
sempre dato problemi.
Ultima cosa un collega  dipendente di un mio cliente (istituzionale e 
torinese) non convinto ha portato il progetto al poli di torino e gli hanno 
risposto che andava bene anche per le zone sismiche 1, (eh,eh,eh, piccola 
rivincita ;)) di noi terroni nati al sud del po sui nordisti ;)))  )