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Titolo: barriera al vapore in muro ad intercapedine

Sto realizzando l'isolamento di un nuovo edificio i cui muri esterni
saranno realizzati con materiali bio. E' previsto un muro ad
intecapedine che
dall' interno verso l'esterno è così composto:
intonaco interno 1,5 cm
blocco laterizio 8 cm
strato di sughero 4 cm
lamina d'aria 2 cm
blocco in laterizio 25 cm
intonaco esterno 1,5 cm
il mio dubbio è come proteggere il sughero dal vapore;
si potrebbe inserire una barriera al vapore fra il blocco da 8 cm e il
sughero
ma credo ci siano delle difficoltà realizzative dato che all'esterno
del sughero
c' è la lamina d'aria quindi non riuscirei a tenere fisso il sughero
quando
gli viane attaccata la barriera al vapore;
forse si potrebbe fare se iniziassi il muro posando poi i blocchi
interni procedendo poi
verso l'esterno, ma cio' risulterebbe molto difficile.
Avete qualche consiglio da darmi?
se non inserissi la barriera al vapore potrei avere problemi?
quali sono le vostre esperienze?
Ciao Grazie Nicola

 Ciao Grazie Nicola
Saluti
Manuela

 E' riciclabile ed eco-compatibile e non uccidi alberi per produrlo.
Premesso che preferisco il polistirene al sughero, permettimi un paio di
annotazioni:
1) Che sia riciclabile non c'č dubbio, in fondo sono riciclabili anche le
scorie delle centrali atomiche, basta sapere "a che prezzo" si possono
riciclare. :-)))
Giusto per capirci, hai notizia di un qualsiasi prodotto realizzato con
polistirene espanso riciclato?
2) Cosa intendi per "eco-compatibile"?
3) Il sughero si ottiene per asportazione della parte esterna delle cortecce
da piante vive, non si uccide nessun albero.
Ciao
Repo

 Manuela
Sicuramente ti appoggio codesta affermazione... ma solo perchè gli 
spessori di sughero sono esigui! :-)

 
:-) se utilizziamo spessori cos' indifferenti di isolamento :-) sono 
completamente d'accordo con te!

 da piante vive, non si uccide nessun albero.
Però, IMHO, gli fai male! :-D
Ciao
Manuela

 Però, IMHO, gli fai male! :-D
Più o meno come a noi fa male tagliarci le unghie e i capelli, comunque
molto meno della ceretta :-)))
Repo

 Fai i tuoi conti MA soprattutto i tuoi calcoli! :-)
sti geometri si che san fare i conti terra terra :-)))
concordo con te, primo perche' sprecare un materiale cosi nobile per un uso
cosi stupido.
Secondo perche' costa talmente tanto di piu che non appaga il minimo miglior
isolamento acustico.
(e se anche non e' minimo, l'isolamento acustico lo ottieni meglio con un po
piu di malta o laterizio semipieno da 18 e non da 12 o foratini a
mezzo-unquarto-un ventesimo di foro se non solo cartongesso come si usa ora)
Terzo perche' buttarlo cosi quando il polistirene ha valori di isolamento
leggermente maggiori.
Quarto, i pannelli di sughero un tempo non avevano manco la battuta e
sebbene li posizionassi sui muri, l'aria trafilava alla grande,
con i pannelli in polistirene la battuta qualcosa fa.
Quinto sono fragili e si rompono molto piu facilmente...crepe a go go
Sesto, un materiale che ci vogliono secoli per farlo per riempirci una casa
per sentire "un po meno" i rumori da fuori...
sta usanza dell'usare il sughero mi suona tanto da fissati.
Mat

 >> difficile.
utilizzando blocchi porotherm wienerberger da 25 cm e da 8 cm, con
intercapedine in sughero raggiungo trasmittanza di 0,337 W/m2K

 
:-) mi spiace ... ma chi utilizza il sughero come si deve ottiene ottimi 
risultati :-) costoso? ... bhe la qualità di solito la paghi!
Per quanto riguarda i giunti dimenticavo... esiste l'accoppiamento: 
3-3cm sfalsati :-)

 
un calcolo veloce posso senza ombra di dubbio dirti che con 4 cm di 
sughero ottieni la trasmittanza da 0,33 mentre se usi materiale 
sintetico abbassi a 0,3 ... per quanto concerne lo sfasamento passi da 
13 ore a 12,5 ore ... praticamente lo stesso ma con un notevole guadagno 
di soldi ... se lo fai per immagine metti pure sughero! ti assicuro che 
è tutta pubblicità! secondo me non hai problemi di condensa ... almeno 
ad occhio fino a 0 C il tutto tiene!
Occhio ai ponti termici che più isoli e meglio vanno risolti specie 
quelli sulle finestre.

 In pratica il salumiere dice che il prosciutto è buono :-)))
Massì dai, l'importante è gareggiare mica vincere! :-)
Ciao
Manuela


l'utilizzo del sughero è dettato dal fatto che il regolamento edilizio
impone
l'utilizzo di materiali bio.
credo che il valore di 0.337 che raggiungo col mio pacchetto non sia
malvagio
puoi spiegarmi meglio il discorso sullo sfasamento ?
Scusa la domanda ma cosa intendi quando dici sui ponti termici che più
isoli
meglio vanno risolti, specie quelli alle finestre? non mi è ben chiaro
come vi comportate con i ponti termici quando ad esempio la muratura
ha spessore 42 cm
mentre la UNI 14683 è riferita a muri di spesore 30 cm
si considerano comunque quelli della norma UNI considerando il fatto
che essendo poi il muro
da 42 cm siamo dalla parte dei bottoni?
sono in difficoltà in fatto di ponti termici!!!!
Ciao Grazie
Nicola

 ha scritto nel messaggio 
news:1191338121.1...@50g2000hsm.googlegroups.com...


Quasi dimenticavo di rispondere anche a questo post ... purtroppo in 
maniera sintetica, ma spero comunque sempre risolvente.
Il trucco per risolvere i ponti termici di una struttura muraria 
stratificata, è quello di tenere sempre separato il muro interno (o le 
parti interne) da quello esterno con uno strato di isolante adeguato. E 
qui potrà nascere un dibattito sconfinato su quanto isolante occorre! 
Scelta mia professionale è quella di utilizzare uno stacco che  abbia 
una trasmittanza non superiore a 5 volte a U(v). Quindi una parete con 
U(v) da 0,3 w/mqK dovrà avare un isolante (solo isolante) dei ponti 
termici non superiori a 1,5 W/mqK. Tale mia personale (insomma è roba 
mia) è un tentativo di dare una proporzione tra trasmittanza del muro e 
quella dell'isolante del ponte termico. Chiaramente il cappotto risolve 
tutto bene, purchè le spallette alle finestre vengano coperte anch'esse 
dall'isolante!!!
Nel caso quindi di muri stratificati importantissimo è distinguere le 
due murature interne ed esterne!! Non vi dovranno essere MAI punti di 
contatto (ovvio che se si posa il paramano ci possono essere degli 
agganci metallici, ma il loro ponte termico è puntuale ... con i 
software a disposizione ti accorgerai che il risultato cambia di un solo 
decimale)
Il come risolvere tali ponti sta all'esperienza del tecnico... di solito 
ci pagano per risolvere queste questioni :-) quindi posso solo indicarti 
il metodo non il "solve"

 termici non superiori a 1,5 W/mqK.
Qui non ti seguo (piu' o meno come non seguo il 311 quando parla di PT 
corretti): come stimi la U del PT? OK per il caso di un pilastro nel 
muro, ma col pilastro d'angolo? E, peggio ancora, col balcone?
Sul valore 5 non so che dire, se e' un orientamento spannometrico uno 
vale l'altro piu' o meno.[snip]
Una strada che dovrebbe essere la piu' corretta, ma onerosa dal punto di 
vista del calcolo, sarebbe una modellazione FEM con determinazione della 
T superficiale piu' critica verso l'interno e verificare che la T° sia 
superiore alla T di rugiada dell'aria interna (in condizioni 311: 20°C 
65%). Una volta sopra quella IMHO il PT e' "corretto" ed in questo modo 
abbiamo determinato anche la sua psi "corretta" da mettere nel calcolo.
Una volta corretto si puo' aggiungere a piacere isolante per ridurre la 
psi se desiderato, ma a quel punto non e' piu' un problema di correzione.
-- 
Ciao, Tigers
[cit.] .. perchè la curva d'apprendimento di google è storicamente tra
le più ripide ... e.
www.tigers.3000.it
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