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Titolo: Scaldare il motore con auto ferma.

Molte persone hanno l'abitudine di accendere il motore dieci minuti prima di
partire per farlo scaldare. So che č sbagliato ma non so bene perchč.
Chi mi sa dire i motivi precisi per cui non bisogna scaldare il motore al
minimo con l'auto ferma ?
Ciao.
Infinito.

 minimo con l'auto ferma ?
Al minimo il motore si scalda molto lentamente (perchè produce pochi CV) ,
mentre se guidi tirando le marcie massimo fino 2000 giri chiedi più potenza
al motore e si scalda rapidamente.
Se accendi il motore e lo lasci al minimo per 10 minuti il motore non
raggiungerà la temperatura d'esercizio, mentre dopo 10 minuti di guida sì.
Poichè il mootre sui usura molto di più quando non è a temperatura ne deriva
che è importante far scaldare il motore quanto più velocemente possibile
(quindi guidando).
E' ovvio che bisogna attendere almeno una quindicina di secondi perchè l'
olio raggiunga tutti i punti del motore e partire dolcemente...
Ciao!

 olio raggiunga tutti i punti del motore e partire dolcemente...
ci vuole sempre il buonsenso. Se sei in montagna, a -15 gradi e devi partire
in salita del 10 per cento, è ovvio che lo farai scaldare 5-10 minuti al
minimo (se non altro per climatizzare l'abitacolo).
Se invece puoi partire in discesa o nel piano è già un altro discorso.
marco

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ma cosa si puo' rovinare se si "tira" a freddo?
Tiziano

ma cosa si puo' rovinare se si "tira" a freddo?
Consideriamo queste due aspetti delle proprietà fisiche dell'olio di
lubrificazione:
a) L'olio freddo è più denso dell'olio caldo. 
b) L'olio denso fa più fatica a circolare negli strettissimi spazi che
deve percorrere per lubrificare il motore (pensa allo spazio che ci
può essere tra una fascia e la parete del cilindro, per esempio)
Partendo da questi due punti, possiamo logicamente dedurre la risposta
alla tua domanda :-)
Ora, fin quando il motore è a bassi regimi, l'olio anche se freddo e
denso, riesce comunque a circolare abbastanza bene. Se il regime di
rotazione però diventa troppo alto, l'olio freddo non riesce a
raggiungere con la necessaria velocità tutti i punti da lubrificare,
con le immaginabili conseguenze, che sarebbero del tutto simili a
quelle di viaggiare _senza_ olio.
-- 
"Symbol table full - fatal heap error; please go buy a RAM upgrade from your local Apple dealer" 
(Apple's MPW C compiler.)
http://web.tiscali.it/mbsoftware

 quelle di viaggiare _senza_ olio.
Sono d'accordo pero' sinceramente non capisco una cosa.
Molti dicono che per iniziare a "tirare" non basta aspettare che l'acqua vada in
temperatura ma bisogna aspettare che l'olio vada in temperatura: per questo ci
vorrebbe il termometro dell'olio.
Ora che senso ha aspettare che l'olio sia caldissimo? A parte il fatto che credo
che la temperatura dell'olio vari in range molto ampio a seconda delle
condizioni di utilizzo del motore perchè l'olio del non lavora a cavallo del
punto di ebollizione quindi non è "stabilizzato", non è sufficiente dire che
quando l'acqua ha raggiunto la temperatura corretta l'olio sia gia' abbastanza
tiepido da proteggere completamente il motore?
Ovviamente bisogna tenere conto delle condizioni esterne: in questo periodo con
temperature intorno ai 5 gradi io vado tranquillo fino a che l'acqua è in
tempertatura
poi inizio a spingere progressivamente senza forzare al massimo da subito (es.
max 4000 giri). Poi dopo 5 - 10 min cosi, inizio a "tirare" (fino a 7000).
Credo possa essere sufficiente senza dover ricorrere ad eccessive pignolerie.
O sbaglio?
Ciao,
Zio!


Aggiungo anche che lasciare il motore al minimo a freddo inquina e 
allunga il lubrificante molto di più che non partire pochi secondi
dopo l'avviamento.
Ciao
Kabala

Credo possa essere sufficiente senza dover ricorrere ad eccessive pignolerie.
Sì, credo che sia sufficiente e corretto.
Andrea 26, VW Golf 3 Gt Tdi
Padova

 minimo con l'auto ferma ?
 20W50    10W60    5W40
Quando anni fa perfino io ero giovane, si metteva un olio estivo di
gradazione 40 o 50 SAE per avere ancora viscosita' a 150 °, mentre d'inverno
si metteva un olio a 20 o 10 SAE per non inchiodare l'imbiellaggio a freddo
quando la portata di un olio troppo viscoso da freddo e' insufficiente.
Poi arrivo' un tecnico della Monsanto che invento' il modo di far adsorbire
l'olio dentro a delle macromolecole che  a caldo si comportano come una
spugna, adsorbendo l'olio ed aumentandone la viscosita'.
Per cui la sigla 20W50 significa che hai un olio che a freddo (il W
significa Winter = inverno) si comporta con un indice SAE 20 mentre a caldo
ha la stessa viscosita' che avrebbe un olio SAE 50.
Oggi l'olio utilizzato su motori con punterie idrauliche è sae 5 , o
addirittura sae 0....
in poche parole  
Basta solo che ti ricordi di non partire a tavoletta entro i primi due
microsecondi dall'accensione del motore!
Infatti, devono almeno andare in pressione le riprese di gioco idrauliche
delle punterie....
tutto il resto : chiacchiere e distintivo..
p.s. per la cronaca i soli componenti che "soffrono." utilizzando "quasi"
     immediatamente  il motore risultano essere le fasce elastiche 
p.p.s. i conponenti che soffrono lasciando girare al minimo il motore 
       freddo sono: tutte le bronzine, organi "alti" del motore 
       ( cuscinetti cammes e cose del genere )
-- 
       Fahr' nie schneller als dein Schutzengel fliegen kann !
     Sandro & Duca 888 Sp4 "BARNSTORMER" 
IHM-...@yahoogroups.com
           Cavaliere per volere d'Iddio ed umano ardimento        
                     Presidente del club PPCSP
   Gran Taroccatore del Villaggio del GFC membro #60 ; ICQ:6891270;
MSN msg: Red Flyer; Tiscali TalkTalk: red.flyer; Yahoo msg: red_flyer_1
=======================================================================
Andiamo in moto-dissi scavalcando la sella-se succede qualcosa di buono
     per festeggiare, se succede qualcosa di cattivo per dimenticare 
           se non succede niente...per far succedere qualcosa

 è ovvio che lo farai scaldare 5-10 minuti al minimo
il catalizzatore ringrazia sentitemante per la messa in quiescenza
anticipata..


 quelle di viaggiare _senza_ olio.
esattamente quel che accade al minimo con motore freddo..
HAnno inventato gli olii multigrado  sai ?
quel che hai scritto accadeva almeno 30 anni fa con i motori da corsa
lubrificati con Catrol R 40..
che oltretutto veniva scaricato alla fine della gara 
Ora vengono utilizzati olii con gradazione sae 0 W  e quindi pronti già a
freddo..
se non hai ben presente cosa significa gradazione sae  ti invito a fare una
ricerca in rete , oppure a leggere il libretto uso e manutenzione..


        ( cuscinetti cammes e cose del genere )
Difatti quando ho posto la domanda pensavo di più alla dilatazione dei
metalli al variare della temperatura che alla lubrificazione dell'olio.
Pensavo infatti che tutti i componenti che hai citato sono "abituati" a
girare ad una certa temperatura di esercizio e quindi ad una dilatazione
ideale. Quando girano a freddo non sono ancora nella loro sede abituale (si
parla di millesimi) per questo hanno un attrito maggiore ed una rumorosità
maggiore.
O sbaglio ?
Infinito.


wrote:

Ma alora possono servire adittivi tipo il Ceramic e simili?
D.

infinito ha scritto:

i cilindri vengono realizzati con un gioco rispetto ai pistoni di 3
centesimi come pure 
le bronzine e tutti i cuscinetti "radenti" compresi anche i cuscinetti
volventi di banco.
Le sole cose che patiscono veramente sono le fasce elastice per shock
termico, 
fenomento che si esaurisce in pochi secondi di funzionamento..


 Ma alora possono servire adittivi tipo il Ceramic e simili?
Il ceramic e tutte le cose simili non vanni ne bene ne male...
 l'unica cosa che funziona è il fullurene...


 fenomento che si esaurisce in pochi secondi di funzionamento..
Quindi partire subito e tirarci da freddo non ha nessuna controindicazione?
Zio!

Zio! ha scritto:

ho per caso scritto da qualche parte che come si avvia è possibile fruttare
al 100 % il motore?
1) il cambio è freddo
2) i freni sono freddi 
3) ci sono i limiti di velocìtà
senza considerare che sei parcheggiato e per uscire impieghi sicuramente 2
minuti con il motore non al minimo..


Il mio intervento non voleva essere provocatorio.
Volevo solo capire se allo stato attuale ha senso aspettare che l'acqua e l'olio
siano in temperatura prima si sfruttare il motore o se tutti i rischi di cui in
passato di sentiva parlare sono sostanzialmente remoti e confinati ai primissimi
minuti di funzionamento.
Zio!

"Zio!" <sart...@TOGLIMIinwind.it> ha scritto nel messaggio
news:PhQ%9.80803$YG2.2...@twister1.libero.it...

Concordo. E perchè se bastano solo pochi secondi il motore non rende ?
A mio parere si rischia il grippaggio.
Ciao.
Infinito.

Zio! ha scritto:

la cosa migliora da fare è far entrare in temperatura nel più breve tempo
possibile il motore (leggi gas di scarico) in quanto il catalizzatore lavora
solo entro un limitato range termico.
per scaldare un motore occorre metterlo sotto sforzo, per metterlo sotto
sforzo occorre abbinarlo ad un carico.. nei motori automobilistici l'unico
modo per dare un carico al motore è camminare..
ergo, la cosa migliore da fare è avviare, magari attendere alcuni secondo e
poi avviarsi lentamente, dopo alcuni Km il motore già è in grado di
esprimere almeno il 60% della potenza senza alcuna controindicazione..
oltretutto in questo modo si scalda anche il cambio ed i freni.


 oltretutto in questo modo si scalda anche il cambio ed i freni.
Ok ho capito quindi l'eccessiva preoccupazione di alcuni è pressochè inutile.
Grazie e ciao,
Zio!

Ma alora possono servire adittivi tipo il Ceramic e simili?
Lascia perdere il ceramic....
Cmq ha ragione Red Flyer... scaldare il motore con l'auto ferma e' dannoso...
basta un attimo, per mettere l'olio ad andare in pressione e lubrificare tutto
il motore, poi vai, moderatamente, ma vai.
st

 l'unica cosa che funziona è il fullurene...
Finalmente qualcuno che capisce....
....io tifo anche ptfe, pero', nelle ultime formulazioni.
st

 
chi vive in climi molto rigidi lo sa che comunque non solo il cata ma
l'intera auto durerà poco. ... ma tu hai mai provato a partire a -10 gradi
con i vetri ghiacciati?
Marco

 fenomento che si esaurisce in pochi secondi di funzionamento..
interessante... ma in che senso patiscono? si siedono e consumano sui
cilindri come durante il rodaggio?
Marco

Marko ha scritto:

hai mai dormito in tenda a  - 15 ?
dovendoti alzare alle 6 del mattino per poi partire in ricognizione ???
la sera prima prepari una bottiglia di acqua ed alcool (o antigelo) e la usi
con moderazione unitalmente ad un raschietto..
oppure ricopri i vetri con dei rami..
p.s. lo scorso sabato alle 23.30 ad avigliana (Torino) sono partito con il
ghiaccio sui vetri
     (all'interno )


Marko ha scritto:

spiegazione spicciola..
Premesso che la tolleranza esagerata comporta un'usura precoce non del
cilindro, ma del pistone.
Il pistone ha quella serie di righe superficiali o un trattamento di
grafitazione che trattiene l'olio cosi' in realta' sul cilindro striscia
l'olio e non l'alluminio.
Poi c'e' la considerazione sui transitori. Il film d'olio garantisce una
portanza alle fasce fin che c'e' movimento. Quando il pistone si ferma ed
inverte il moto, in quel momento le fasce elastiche atterrano sul cilindro e
allora avviene l'usura.
Qualsiasi rilievo superficiale di una canna usurata mostra le due classiche
tacche in corrispondenza del PMS e del PMI.
Quella del PMS e' accentuata, perche' li' ad ogni scoppio, si e' misurato
che il primo segmento viene premuto contro il cilindro con una pressione
pari a meta' della pressione di scoppio. (sono i gas che si infiltrano tra
fascia e sede).
sono questi i gas che determinao lo shock termico
Detto questo, sono evidenti alcune considerazioni sulle tolleranze del
pistone.
La prima: se esageri con la tolleranza, il pistone tende a mettersi di
"traverso" lavorando cosi' di spigolo contro il cilindro e toccando il
cilindro (cosa che non deve fare mai).
Ma si parla di tolleranze di millimetri... 
Troppo stretta la tolleranza? Il pistone si scalda prima del cilindro: cosi'
si dilata prima del cilindro e va ad interferenza o annulla il meato
dell'olio.
leggi Grippatura.


Ok ho capito quindi l'eccessiva preoccupazione di alcuni č pressochč inutile.
A me pare che anche Red Flyer abbia confermato che nei primi km non
bisogna chiedere il massimo al motore. Se invece con "eccessiva
preoccupazione" ti riferivi a quelli che stanno col motore al minimo
per minuti, appena acceso, allora sono d'accordo: č una preoccupazione
inutile (anzi č un danno).



 Io penso che scaldare un motore per alcuni minuti cmq male non faccia ,
Ma una curiosità una volta a motore caldo fa male uguale tenerlo al minimo ?
 alcune volte mi capita che per brevi spostamenti lasci la macchina accesa
non so ad esempio per andare all'edicola.
Grazie delle eventuali risp.
Ciao
Mauro (22, 54, RM)

 ha scritto nel messaggio
news:m7h24vcjbsincns43...@4ax.com...

Mi riferisco a quelli che anche quando l'acqua č arrivata in temperatura non si
azzardano a cominciare a spingere perche' "bisogna aspettare che l'olio sia
perfettamente caldo prima di tirare" :-)
Zio!

Ma una curiosità una volta a motore caldo fa male uguale tenerlo al minimo ?
No, "l'annacquamento" dell'olio e' minore, se parliamo di qualche minuto, se
tieni l'auto al minimo rispetto a se la spegnessi per poi riaccenderla.
st

perfettamente caldo prima di tirare" :-)
Be', ma è giusto che se l'olio è al 70% della temperatura di regime,
sia buona norma tirare l'auto al 70%. Se la voglio tirare al massimo,
è meglio aspettare che l'olio sia perfettamente a regime.


non so ad esempio per andare all'edicola.
Potrebbe far male al portafoglio: per esempio se un ladro ne
approfitta per saltare in auto e scappare...


 ha scritto nel messaggio
news:oh134vcmk8efftruq...@4ax.com...

Si ma l'olio non è stabilizzato in temperatura: + tiri + scalda.
Qual'e' la temperatura ottimale?
Come fai a stabilire che l'olio è a 70% della temperatura  regime se la
temperatura a regime varia con le condizioni di uso?
L'olio a freddo è troppo denso, ma alle alte temperature è troppo fluido: è vero
che gli oli attuali si comportano bene agli estremi, ma allora a maggior ragione
la mia conclusione.
Non nego che con un TD ci voglia qualche preoccupazione in piu': io mi riferivo
ai benzina.
Zio!

 la mia conclusione.
Cosa vogliono dire le sigle:
          20W50    10W60    5W40
Sono le gradazioni SAE di viscosita' dell'olio.
Qualsiasi olio ha la tendenza a diminuire drasticamente la sua viscosita'
all'aumentare della temperatura.
Per cui, se tu usassi un olio non addittivato, a temperatura ambiente
d'inverno ti troveresti un lubrificante che prima di passare per la pompa
andrebbe affettato col tritacarne, per poi diventare 'na roba simile
all'acqua d'estate a caldo.
Quando anni fa perfino io ero giovane, si metteva un olio estivo di
gradazione 40 o 50 SAE per avere ancora viscosita' a 150 °, mentre d'inverno
si metteva un olio a 20 o 10 SAE per non inchiodare l'imbiellaggio a freddo
quando la portata di un olio troppo viscoso da freddo e' insufficiente.
Quindi abbiamo scoperto cosa sono i gradi SAE: e' un indice di viscosita'.
Le classificazioni API sono le certificazioni che ti dicono quali prove e
con quali capitolati di prova sono stati testati gli oli in esame.
Se vuoi, sono una specie di certificazione ISO che viene rilasciata dai vari
istituti e la sigla e' quella dell'istituto che l'ha formulata. 
Cosi' la normativa MIL e' la militare.. etc.
Poi arrivo' un tecnico della Monsanto che invento' il modo di far adsorbire
l'olio dentro a delle macromolecole che  a caldo si comportano come una
spugna, adsorbendo l'olio ed aumentandone la viscosita'.
Per cui la sigla 20W50 significa che hai un olio che a freddo (il W
significa Winter = inverno) si comporta con un indice SAE 20 mentre a caldo
ha la stessa viscosita' che avrebbe un olio SAE 50.
Al supermercato si trovano oli di marca nota ed altri meno noti che hanno le
stesse sigle a prezzi ben diversi.
Fanno pagare il nome e la pubblicita' inerente....
Non a caso ho citato la Monsanto, visto che gli oli sono ricavati dal
petrolio e che il pacchetto di additivi che infilano e' quello della
Monsanto.
Non c'e' un olio uno dico che sia diverso dall'altro (almeno di ditte
serie..).
Per cui, l'Agip Sint e' IDENTICO al Selenia, e cosi' via.
Un minerale e' identico a qualsiasi altro minerale, un semi sintetico a
qualsiasi altro semisintetico.. e cosi' cantando.
Se superano i protocolli di prova (API) sono tutti equivalenti.
E allora? Comperi quello certificato che costa meno..
L'olio motore si degrada perche' tiene in sospensione le morchie del motore,
l'acido nitrico che si forma durante la combustione, l'acido solforico se la
benzina ha tracce di zolfo, In piu' scaldando si ossida ed inacidisce.
Ci sono gli additivi anti acido, am anche loro fanno quel che possono.....
Gli ingranaggi agiscono come un mulino, tritando le macromolecole.
Per cui la quale, l'olio va cambiato agli intervalli prescritti dalla casa.
Non c'e' nessun motivo per cambiarlo piu' di frequente.
Anzi, c'e'. Se vuoi fare un dispetto ai verdi ed alle tue tasche cambialo
pure ad intervallo dimezzato...
Se no, basta che lo cambi quando te lo dice la casa ... visto che gli
intervalli di cambio sono consigliati sul noto "ciclo del dottore" che e'
ancora peggiore di quello del taxista.. 


ai benzina.
Fondalmentalmente un benzina scalda più in fretta, forse è questo il
vantaggio maggiore, ma ci starei attento comunque (soprattutto se
turbo).


Ciao,
ho letto tutto il thread fino ad ora, e l'ho trovato molto
interessante.
Non ho capito pero' un paio di cose:
- Appurato che scaldare il motore al minimo e' inutile, non ho capito
pero' perche' e' dannoso. 
- Cosa si intende per annacquaggio dell'olio?
ciao e grazie.

- Cosa si intende per annacquaggio dell'olio?
Al minimo, a freddo, non c'e' perfetta compressione. Poi quando e' tutto freddo
(collettori, testata, ecc...) si tende a creare condensa ed incombusti. Tutta
'sta roba, considerando la non perfetta tenuta, puo' "sfuggire" e finire sotto,
nell'olio, "annacquandolo", modificandone sia la viscosita' sia il potere
lubrificante. Capirai che, ad esempio, se accendo un motore e lo tengo in moto
per 15k km e se nel frattempo accendo un motore identico, ci faccio 2km, o
spengo, ci faccio due km, lo spegno, alla fine percorsi 15k km il primo olio
sara' in condizioni non dico ottimali ma buone, il secondo, con lo stesso
km-etraggio, sara' sicuramente esausto.
Un ottimo consiglio apparso qui, era appunto quello di "tirare" ben bene il
motore ogni tanto, poiche' scaldandosi ben bene anche l'olio, parte di quelle
schifezze tenderebbero ad evaporare.
st

[cut!]
Ok, grazie mille.

 minore.
Aggiungo: anche il catalizzatore (se c'č) non apprezza!

- Cosa si intende per annacquaggio dell'olio?
Credo sia quando una certa quantità di carburante va a diluire l'olio.


ad andare a regime).
Pero', a dire il vero, io direi che un motore che funziona al minimo,
per quanto freddo, gira ad un regime ridottissimo (a minimo, appunto),
generando pochissimo attrito di tutte le parti in movimento, ed
inoltre senza alcuna forza che si oppone al motore stesso.
Tutto questo dovrebbe essere molto poco "usurante" per un motore, per
quanto freddo...

Teleri ha scritto:

premesso che il motore, all'interno contiene molta aria , e che questa a
motore spento è in comunicazione con l'esterno, (all'esterno c'è umidità),
Quando si accende il motore si sviluppa calore , questo calora fa si che
sulle pareti fredde del motore si condensi il vapore acqueo , questo vapora
va a finire nell'olio annacquandono o meglio provocando la classica
emulsione bianchiccia presente in quasi tutti i motori dei taxi o peggio
ancora dei medici condotti.
il fenomeno è simile all'alitare contor un vetro freddo...
dopo 4/5 alitate si formano delle megagoccioline di vapore acqueo..
Oltre alla Fiatiella puzzolente che appesterà la stanza..


quanto freddo...
In effetti mi fai pensare che sarebbe interessante quantificare, a
parità di usura, quanto un motore dovrebbe girare al minimo a freddo e
quanto invece, per esempio, a 2000 giri/min con auto in movimento
(quindi motore sotto sforzo).
Rimarrebbe comunque da sottolineare che si accende il motore per
muoversi, non per altro. Allora perchè lasciarlo girare al minimo a
freddo? Anche supponessimo che l'usura fosse minore rispetto a quella
dello stesso motore che, appena dopo l'accensione, viene accelerato
per porre in movimento il mezzo, bisognerebbe ugualmente sottolineare
che l'usura dellla seconda situazione è ineliminabile, mentre la
prima, pur se minore, sarebbe inutile (questo perchè, ricordo, ho già
spiegato come lasciare la minimo il motore influisca poco
sull'innalzamento delle temperature di acqua e olio).
