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Titolo: Coppa d'Africa - 2

Viaggio a Lagos, inferno di disperati 
 
LAGOS. Si chiama «harmattan» quel vento caldo che, complice
l’insopportabile umidità, t’incolla sulla faccia polvere e sabbia
appena scendi dall’aereo. E dovrebbe essere l’aeroporto «Murtala»
quell’enorme «souk» nel quale ritrovare il bagaglio è un colpo di
fortuna, che paghi prontamente ad ogni controllo, vero o falso, dove
il lasciapassare non è il visto, ma qualche dollaro artatamente
infilato nel passaporto. Il presunto doganiere che li sfila ti sorride
allora soddisfatto: «Welcome to Nigeria», che significa benvenuto
all’inferno.
«Airport Road» sono una cinquantina di chilometri di una groviera
d’asfalto liquefatta dal sole: buche impossibili da evitare, e per
fortuna si va piano. Anzi, non ci si muove affatto, ammassati assieme
a tanti catorci che nessun rottamatore accetterebbe mai. Gli autobus
sono perfino peggio, senza porte né finestre e coi bambini penzolanti
da qualche maniglia esterna. «God is our driver» recitano mistici
adesivi sulle carrozzerie: è Dio che ci guida. E speriamo che ce la
mandi buona. È meglio non tenere la destra, però, anche perché i
vigili, vestiti di giallo come taxi e pulmini privati, ti fermano con
qualsiasi scusa per reclamare la loro «deah», una bustarella con
qualche banconota come pedaggio al
proseguimento. Insomma, «Tangentopoli» a cielo aperto: così si
annuncia Lagos, 15 milioni di anime
disperate, la città più violenta al mondo, dove la vita vale quel che
porti addosso e che chiunque può
impunemente sottrarti.
Il «Guardian» scrive di un imprudente uomo d’affari straniero che, in
un locale pubblico, ha
commesso l’imperdonabile errore di pagare estraendo una mazzetta di
soldi. Rapidi come fulmini, un
paio di «area-boys» in agguato alle spalle gli hanno reciso il polso
col «machete»: scomparsi, magari a
suddividersi il colpo con gli stessi poliziotti di guardia.
L’«ojigbo», cioè l’uomo bianco, è soltanto un
mezzo per fare soldi. E forse è un’atavica rivalsa verso secoli di
colonialismo europeo che hanno
sottratto all’Africa tutto quel che c’era di nuovo, lasciandovi il
peggio. Cioè «shit», merda, come
dicono i nigeriani per indicare molte cose che li circondano.
Bisogna capirli, questi 120 milioni di umanità. Quarant’anni
d’indipendenza piena però di corrotte
dittature militari succedutesi a colpi di Stato (Sani Abacha e i
predecessori, coi «rayban» come
uniforme), hanno aggravato la miseria di un Paese che pure è il 6°
produttore al mondo di petrolio ma
dove la metà del popolo sopravvive con meno di un dollaro al giorno. E
pazienza se manca l’acqua.
Te la vendono lungo le strade in sacchetti di plastica, 5 naira (100
lire) a palloncino, lo buchi e sputi
subito un liquido nauseabondo e quel che resta di una sorta di
preservativo che lo conteneva.
Da dieci mesi c’è un governo civile, ma la democrazia che dice di
instaurare è una farsa. Il potere continua a «flirtare» con
narcotraffico e commercio della prostituzione. Del resto, con le
truffe internazionali e la falsificazione di denaro straniero e carte
di credito, queste attività sono le sole industrie nazionali che
garantiscono ai notabili gestori introiti facili. 
Fortunatamente, a dare ai nigeriani la sensazione di essere un grande
popolo che vive in un grande Paese, ci sono le «Super Aquile». La
nazionale, invecchiata e imborghesita da fama e ricchezza, resta
capace di far sognare le masse e aggregarle intorno ad uno straccio
d’orgoglio patrio. Proprio quello su cui contano molti regimi. C’è la
Coppa d’Africa, competizione da cui la Nigeria era stata esclusa
nell’ultimo quadriennio per la sua impresentabilità politica, ma
stavolta il trionfo annunciato dovrebbe servire, ricollegandolo a
quelli mondiali a livello giovanile e soprattutto alla medaglia d’oro
all’Olimpiade di Atlanta, a riproporre un’immagine internazionale
accettabile.
Avvicinandosi a Lagos, ecco Surulere, uno dei tanti ghetti, col suo
«National Stadium», sacro tempio della religione che unifica le
centinaia di etnie e fedi delle tribù nigeriane. Più che uno stadio, è
una bolgia dantesca di dannati, dove è facile morire dentro il campo
(successe nel 1989 per uno strano malore a Samuel Okwaraji, che aveva
giocato in Italia) e sugli spalti, dove la polizia lancia gas
lacrimogeni e spara, non sempre in alto. Fra urti e scosse continue
sulla strada e col respiro strozzato in gola percorrendo il «Mainland
Bridge», ponte sospeso nel vuoto, eccoci a Victoria Island, oasi di
artificiale civiltà. Vi sono gli alberghi internazionali, quelli dai
quali la Nigeria viene a volte sfrattata perché la federazione non
paga il conto, e le ambasciate che si sono raggruppate davanti alla
laguna come a farsi coraggio. Fuori, i ragazzi inseguono un pallone a
piedi scalzi ed hanno «Taribo» come modello di vita: «West is the best
in the West» urlano. E guai a dirgli che forse non è proprio così.
Saluti nerazzurri
Il tenente Kojak

Il tenente Kojak
Saluti RossoNeri,
Milan Fedele
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RossoNero! Ora E Sempre 
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