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Titolo: Riparazione alimentatore - codice colori resistenze

 
Sto sistemando l'alimentatore del 286 di cui vi ho parlato.
Ho scoperto che avevano collegato i connettori al contrario.
Hanno rispettato i conduttori neri al centro, solo che hanno 
"rigirato" il tutto. E visto che (ovviamente) non entravano bene, li hanno 
forzati.
La MB è a posto, l'alimentatore no.
Fornisce correttamente -5, -12, ma non +5 +12. Ne ho dedotto che 
non è poi così grave...
Ho subito individuato una resistenza bella annerita, sulla +12V finale.
Cinque bande: Rosso, Rosso, (bruciata), Oro, Bianco. 22,x Ohm, giusto?
Letta con il multimetro, segnava 22.1, dunque non era poi tanto bruciata.
Nel dubbio l'ho sostituita con una a quattro bande, 22 Ohm.
Il problema non è migliorato tanto: 3.81 per la +5, 13-16 per la +12V (prima
era 23V)
Allora ho dissaldato la resistenza sulla +5.
Con il multimetro ho letto 97.7 Ohm, e non mi trovo assolutamente con i codici:
Marrone, Nero, Marrone, Oro, Bianco. Dovrebbe essere 10.1 Ohm.
 
Ne ho messa una da 10 Ohm (sempre a quattro bande, quelle di precisione non
le ho, sottomano).
 
Peggio di prima. Di nuovo 23V sulla +12V (strano... la resistenza sostituita
è sulla +5V, ma è vero che la +12, di solito, è tirata su dalla +5V, ancora
fissa a 3.81).
Devo provare a dissaldare qualche condensatore.
Ma la generazione delle tensioni negative e di quelle positive, avviene in due
zone diverse?
In altre parole, se le tensioni negative sono corrette (-5V, -12V) ciò
non implica nulla a riguardo di quelle positive (+5V, +12V)?
Escludo lo stadio switching vero e proprio, a questo punto, e ritengo ci 
sia solo un problema nello stadio finale...
 
 
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Ovviamente sto utilizzando carichi fittizi sulla +5 e +12V.
Due resistenze ceramiche ed un vecchio HD MFM guasto...
 
 
 
 
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Dopo aver rimosso una quantità industriale di colla a caldo, che
seppelliva la zona condensatori, ne ho trovati tre guasti.
Uno letteralmente carbonizzato nella parte inferiore, e due con gravi
problemi di perdita. Visti da sopra, sembravano perfetti...
Adesso segna correttamente 5.01 ed 11.8.
Dopo una pulizia accurata lo terrò acceso per un po'.
Certo che la zona delle due resistenze 22 Ohm e 10 Ohm (+12V e +5V)
diventa un bel po' calda...
 
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 sia solo un problema nello stadio finale...
 
probabile.
 
F


perche' almeno la 10 ohm e' sbagliata...
Rimetti quelle vecchie, scaldano ma sono buone.
 
F
 
 


Quella da 22 Ohm, però, era proprio annerita...
M'era venuto il dubbio, perché il bianco come tolleranza non l'avevo
incontrato, finora...
È ancora smontato, rimetto una 100 Ohm ...
 
 
 
 
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
In omaggio all'antico adagio che, se trovi una resistenza bruciata non è
la causa del guasto, ma un effetto, vi racconto la fine dell'avventura...
La 22 Ohm che ho rimesso, s'era già annerita, con la resistenza da 10 Ohm
al posto di quella da 100 Ohm.
Ho inserito, allora, una da 22 Ohm ed una da 100 Ohm da 1/4W,
questa volta.
Ho acceso, e la 22 Ohm ha fumato.
Non s'è bruciata del tutto (segna ancora 22), ma all'esterno s'è quasi
carbonizzata.
Ho controllato quella da 100 Ohm e poi ho sostituito gli ultimi condensatori
rimasti...
Monto un'altra resistenza da 22 Ohm, accendo ... s'annerisce subito e, 
questa volta, fuma qualche altra cosa.
Proviene da una basetta verticale, sicuramente la scheda di controllo, 
che contiene anche l'optoisolatore. Peccato che l'abbiano *interamente*
verniciata di nero. Non si vede nulla, non si possono fare misure.
Dovrei prima sverniciarla :(
Ora, anche saldando le resistenze, non accade più nulla. Le tensioni di uscita
fluttuano allegramente.
Qualcosa dev'esser successo anche prima, dato che c'era un condensatore
carbonizzato.
È come se sulla +12V fluisse una corrente eccessiva.
Strano, però, che con la resistenza errata da 10Ohm, scaldasse senza bruciarsi.
Come ho saldato quella da 100 Ohm (che dovrebbe esser giusta) è saltato tutto.
 
Il problema non sussisterebbe se non fosse un alimentatore microscopico.
Non ho una basetta così piccola da inserire al posto di quella... andata...
Uno standard AT è circa il doppio...
 
 
 
 
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
infatti non e' tolleranza... bianco e' un codice aggiuntivo per
indicare altre caratteristiche tipo dipendenze da temperatura.
Per la tolleranza si usa solo argento, oro, rosso, marrone, verde,
blu, viola,
 
Ciao
F



chissa' cosa non va, sembra gli manchi qualche feedback, hai
controllato eventuali fotoaccoppiatori?
Nel caso ci sia feedback tramite trasformatore, controlla che non ci
sia qualche trasformatore piccolino che e' interrotto.
Non e' che riesci a trovare qualche straccio di schema?
Fai qualche foto, sotto e sopra.
 
F


È una cineseria inguardabile.
La scheda controllo è stata interamente verniciata di nero.
Il fotoaccoppiatore dovrebbe trovarsi lì, ma dovrei sverniciare.
Tutto è compresso maledettamente.
Le foto le posso anche fare...
C'è uno stadio d'ingresso (non vedo neanche una sezione filtri fatta a 
regola d'arte) con un piccoo trasformatore, il ponte di Graetz, un singolo
condensatore di livellamento ed il solito circuito automatico
per la selezione del voltaggio di ingresso.
Poi è un altro trasformatore, più grande, una basetta verticale
(quella verniciata, indicata con CTL sul PCB) che dovrebbe contenere
sia il PWM che il fotoaccoppiatore, lo switcher e due regolatori
LM340T12, LM7905CT
I due regolatori potrebbero esser sani visto che, con le resistenze errate
(10 Ohm al posto di 100Ohm) ha funzionato (per meno di un minuto, poi
ho spento...)
La fumata l'ho vista dalla scheda di regolazione... era un fumo denso e 
pesante, potrebbe anche essere un piccolo condensatore (ce ne sono un paio)
Fra un po' inserisco le foto, fammi smontare di nuovo la basetta...
 
 
 
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Credo che dovrò percorrere strade alternative.
 
Ho dato una pulita alla basetta, ma insieme alla vernice (e devono aver dato
 
più mani...) son venute via le coperture dei componenti. Niente più barre
 
per i resistori, condensatori anonimi, diodi in vetro candidi.
 
Si riconosce solo il solito 3844 ed il fotoaccoppiatore.
 
Vedrò di riuscire ad adattare nel case dell'alimentatore qualche altra scheda...

 Si riconosce solo il solito 3844 ed il fotoaccoppiatore.
 
almeno quelli puoi vedere se funzionano... chissa' una botta di
fortuna..
Ma la resistenza da 100 ohm dove era collegata?
 
F

 fortuna..
 
Purtroppo la fumata è avvenuta in una zona dove c'è un transistor, dei diodi,
alcune resistenze, un condensatore.
Nessuno di quei maledetti è identificabile. Anche ipotizzando,
dal fumo, un condensatore, non posso basarmi sulle dimensioni.
 
La resistenza da 100 Ohm era collegata fra massa e +5V, sullo stadio d'uscita.
I 5V corrispondono ad uno dei piedini della basetta di controllo.
 
Quella da 22Ohm fra +12V e massa.
 
Non avevo mai visto un condensatore esternamente perfetto e carbonizzato
al di sotto. Un piedino non c'era praticamente più.
 
 
 
 
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La schedina sembra riparata: ho sostituito gli unici due elettrolitici.
Uno era proprio andato, ESR=7, valore 0.6 uF (???).
L'altro ESR=5, 2.2uF. Presumibilmente dovrebbero essere identici.
Adesso c'è di nuovo la regolazione, solo che la resistenza da 22 Ohm
si brucia all'istante. E siamo alle solite.
Il dubbio che ho, a questo punto, che non sia da 22Ohm
Se il codice è a tre bande, la banda bruciata (la terza) è il moltiplicatore.
Per cui potrebbe essere da 220Ohm, 2.2kOhm ...
Questa è la situazione iniziale.
http://www.supervinx.com/temp/01.JPG
 
E queste sono altre foto...
http://www.supervinx.com/temp/02.JPG
 
http://www.supervinx.com/temp/03.JPG
 
http://www.supervinx.com/temp/04.JPG
 
http://www.supervinx.com/temp/05.JPG
 
http://www.supervinx.com/temp/06.JPG
 
 
 
 
 
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Ricordo che, quando l'ho smontato, forniva 23V sulla +12V, e 3.81V sulla +5..

 Per cui potrebbe essere da 220Ohm, 2.2kOhm ...
 
vedi sopra...
 
Non capisco la verniciatura... che segreti ci potevamo mai essere
sotto?
 
F
 

 Non capisco la verniciatura... che segreti ci potevamo mai essere sotto?
Neanche io !
Sulla basetta hanno serigrafato il nome della ditta, SeaSonic.
Magari, all'epoca, hanno pensato fosse un'innovazione la basetta verticale :P
 
 
 
 
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La cosa si fa complessa...
Con 200/220/260/2200 non regola più.
Dunque la corrente in tale resistenza è un feedback, o meglio, nelle
due resistenze.
Infatti se il valore di quella a cavallo della +12 non va bene, non regola
neanche la +5V.
Se rimetto quella da 22 Ohm c'è la regolazione, +5V e +12 correttamente.
Un'altra combinazione vincente è stata 10 Ohm sulla +5V e 22 Ohm sulla +12V.
La resistenza da 22Ohm s'era appena annerita.
E questo non me lo spiego. Avrebbe dovuto bruciarsi come adesso.
Guardando meglio il circuito, le due resistenze non sono "solamente" 
sulla +5V e +12V.
R1 è fra +12V di uscita e GND di uscita.
R2 fra +GND di uscita e +5V di uscita, che corrisponde ad un piedino della basetta.
A sua volta, anche GND di uscita corrisponde ad un 
piedino della basetta.
La 12V proviene da tutt'altra parte, del circuito...
 
Le due resistenze, dunque, servono a prelevare un segnale di corrente per il 
feedback, o sbaglio?
Ma non ho capito in che rapporto debbano essere.
Quelle originarie segnavano 97.7 e 22.1, sempre che fossero ancora
funzionanti.
Adesso, con 100 e 22, la 22 si fulmina. Se, però, alzo il valore di R2,
non c'è più la regolazione, la tensione fluttua.
E qui si fermano le mie competenze...

Ultime considerazioni notturne...
Ho rimesso le resistenze originarie (97.7 Ohm e 22.1 Ohm).
Non regola.
Ho messo un'altra 22 Ohm ... nulla.
Secondo la letteratura, la fascia bianca va ignorata, e considerato il tutto
come un normale resistore a 4 bande.
Dunque nessun discorso di temperatura.
Con tutte le difficoltà del caso (la basetta è verticalee non c'è spazio
di manovra) ho misurato la tensione di alimentazione al 3844 (Vcc-GND, che non è
il GND di uscita...). Oscilla fra 13.x 14.x, di poco inferiore alla 
soglia minima di startup, 15V.
La combinazione 100 Ohm, 22 Ohm (qualche Ohm in più dei 97) accende il
3844, ma la corrente che fluisce è troppa e la 22 Ohm si brucia.
Sembrerebbe che, indicate con R1, R2 le resistenze sulla +12V e sulla +5V:
Aumentando R1, il 3844 non parta.
Diminuendo R2, il 3844 non parta.
Come se Vcc(3844) dipendesse da R2/(R1+R2), il che sarebbe coerente con quanto
esposto.
 
R2=98 Ohm, R2/(R1+R2)=0.8167
 
R2=100 Ohm, R2/(R1+R2)=0.81967
 
garantendomi quei decimi di volt necessari per lo startup (il 3844, una volta
acceso, tollera che Vcc scenda sino a 13V).
 
Questo, però, non spiega perché la combinazione R1=22 Ohm, R2=10 Ohm
abbia funzionato senza fumate. Certo, la zona riscaldava...
 
Altra considerazione.
Le resistenze originarie credo fossero da 1/4W.
Se R1 fosse stata realmente da 22 Ohm, avrebbe dovuto dissipare 6.55W !
Ma se l'aumento, manca la tensione di startup del 3844.
Bah, ci penserò domani...

 esposto.
 
in questi casi, aiuta sempre provare a ridisegnarsi il circuito. Io
uso gschem (geda) su linux, ma nulla vieta di usare altri tool piu' o
meno free.
Una volta sbrogliato il circuito, si capisce meglio che funzioni hanno
i vari componenti (anche aiutandosi con il datasheet o schemi che
impiegano il 3844).
Se quelle resistenze sono a cavallo brutalmente fra uscite e GND
allora non possono avere quei valori (sicuro non 22 ohm). Se invece
sono disposte diversamente sul circuito allora tutto e' possibile.
Fra l'altro con tutte queste sperimentazioni e' possibile che il 3844
stesso non sia piu' perfettamente funzionante. Se ne hai uno a portata
di mano io proverei a cambiarlo, pero' prima bisognerebbe appunto
capire che funzione hanno quelle resistenze e stabilire una volta per
tutte i valori corretti (e qui ci vuole un minimo di schema da
ricavarsi con pazienza).
 
F

Ho rimesso le resistenze originarie, per scoprire che il carico fittizio non
era sufficiente a garantire lo startup.
Ho dovuto collegare una MB ed un HD.
Allo stato attuale, sono stati sostituiti una valanga di condensatori, ma ...
Adesso +5V e +12V sono corrette: sotto carico spariscono la -5V e -12V.
Esse sono generate separatamente, da un 7812 (LM340T12) ed un LM7905 in
cascata. L'uscita stabilizzata del 7812 diviene sia la -12V in uscita 
che l'ingresso positivo del 7905, che genera, così, la -5V.
Se il 7812 è guasto, spariscono entrambe le tensioni negative.
Bene, l'LM340T12 diviene così caldo da dissaldarsi :P
Ne deduco che qualcosa non va.
Sostituisco l'LM7905 (piedini ossidati, arrugginiti, sembrano cotti in forno)
e l'LM340T12 con un MC7812C, direttamente equivalente.
La -5V adesso è comparsa, ma la -12V no, si aggira intorno i -8. Sono
sufficienti a garantire la regolazione del 7905, così la -5V è presente.
Anche ora il 7812 è caldo.
La tensione di ingresso si aggira sui 14, 14.5V. Secondo il datasheet
dev'essere sempre maggiore di 2V rispetto il valore da regolare.
Siamo al limite, ma ci siamo...
Tale tensione è stabilizzata da un condensatore, che ho sostituito già, per sicurezza.
Devo assumere che anche il regolatore che ho inserito, non funzioni?
Non era nuovo, proveniva da schede dismesse :P
Oppure la tensione d'ingresso non è sufficiente?
 
 
 
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
14.5 e' appena sufficiente, se vedi 8V in uscita significa che c'e'
molto assorbimento, da cui anche il calore che noti. Questi regolatori
superata una certa temperatura si spengono da soli. Difficile che si
guastino.
Strano che abbiano usato un regolatore positivo per stabilizzare una
tensione negativa. Immagino che sia montato "sottosopra". Cosa c'e' a
valle del regolatore 7812 oltre al 7905? Bisogna capire cosa assorbe
la corrente che lo fa scaldare...
 
F


Ho provato separatamente il regolatore, alimentandolo con 18.5V 
(l'alimentatore di un notebook).
Sempre 8V, e dopo una decina di secondi ha fumato :P
Allora ho recuperato un altro 7812. Provato separatamente, OK.
Montato, sono comparse tutte le tensioni (finalmente).
Ho montato anche un dissipatore a spalla, interponendo quel foglio
grigio di materiale termoconduttivo (sempre materiale di recupero).
Adesso è appena tiepido. Direi che è quasi a posto, bisogna solo provarlo 
un po'...
 
Sì, il 7812 è montato in questo modo: il suo Gnd è connesso direttamente 
alla -12V di uscita ed al Gnd del 7905. Il suo Out è connesso al GND di uscita.
Così ottengono la -12V.
La +12V regolata dal 7812, alimenta il 7905, e la sua -5V va direttamente
in uscita.
 
 
 
 
 
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
bene, piu' o meno ci sei. Il 7812 originale morto e' una rarita'. Non ne ho mai visti di quei regolatori guasti :-)
 
Complimenti per la riparazione!
 
F

 
Io due in un giorno. Quello originale e quello di recupero :P


 Io due in un giorno. Quello originale e quello di recupero :P
 
attenzione pero' se li provi "fuori" dal circuito originale. Quei
regolatori sono famosi per andare in oscillazione se non hanno a poca
distanza dai piedini di ingresso e uscita condensatori (almeno 4 uF in
ingresso e almeno 100nF in uscita). Io ci sono cascato qualche volta
in passato e mi chiedevo quale trasmettitore ci fosse in zona a
disturbare le frequenze (radioamatoriali) su cui ero in ascolto...
Dopo un (bel) po' ho scoperto che era un 7808 che non aveva
condensatori abbastanza vicini (l'avevo montato su una basetta
volante) e che tenevo acceso per provare un circuito che non voleva
saperne di funzionare (guarda caso...). Se ci andavo con le sonde del
multimetro a controllare le tensioni, smetteva di oscillare, quindi le
tensioni mi parevano corrette se le misuravo :-)
 
F


L'ho acceso per un paio di secondi, fuori dal circuito.
Ad ogni modo, il primo recuperato non funzionava, nel circuito, e s'è cotto.
Il secondo funziona perfettamente, e non scalda.
Il PC è stato acceso un'oretta, ieri, mentre ho fatto dei test (HD, floppy)
senza alcun problema ...
 
 
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