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Titolo: [OT] Problema su condensatori di raddrizzamento

Ho un alimentatore di una WS HP 712.
Erano esplosi i condensatori di raddrizzamento durante il funzionamento.
330uF 250V, un valore non proprio usuale.
Ieri sono arrivati da Futurlec e li ho montati.
Nulla.
Ah, dev'esser il fusibile.
Non avendo un 250V 4A, ho messo un 250V 2.5A ed un carico fittizio.
Al limite, in caso di problemi, salta prima. La corrente nominale a pieno
carico è di 3A.
Riaccendo, la spia si illumina, si affievolisce ed il fusibile manda un bel
bagliore azzurrino.
Tocco i condensatori: bollenti !
Neanche un paio di secondi.
Controllo le saldature, la polarità (càpita): tutto a posto.
Ci sono delle zone scure, sul PCB. Dissaldo due resistenze (zona ponte
di Graetz integrato), ma sono perfette.
Controllo un BJT, nessun problema.
Chiedo all'aiutante (consorte) una mano.
Io mi preparo col multimetro sui piedini dei condensatori di raddrizzamento
e lei è pronta ad inserire e togliere la spina.
Con questo sistema, ho trovato 310V su entrambi i condensatori. Altro che 250V,
ecco perché gli altri sono esplosi !
Bene, anzi male.
Mi ero fatto un po' di esperienza a valle: come si controlla, adesso
se il ponte è sano ? È chiuso in quello strano chip ...
A meno che non sia il regolatore automatico 110/220, il che spiegherebbe
la sovratensione che leggo.
Solo che non ho trovato la solita coppia AVS10...
Se riesco ad identificarlo, posso provare a rimuovere o inattivare il circuito.
Tanto lo userò sempre a 220V.
 
 
 
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 Tanto lo userò sempre a 220V.
 
Ciao
guarda che 220Vac raddrizzati danno proprio 320Vdc.
Sicuro di non avere l'alimentatore impostato per 110Vac oppure che non 
ci siano 2 condensatori in serie (strano ma capita :) ).
 
Ciao
Giuseppe
 
 


non so di questo regolatore automatico, ma può essere che sia andato in 
corto uno dei diodi del raddrizzatore di rete.
si controlla né più né meno di un normale diodo.
se usi un tester digitale metti la funzione provadiodi, poi puntale nero 
sull'uscita + e il rosso alternativamente su uno dei due ingressi 
tensione AC. se è ok leggerai 0,7-0,6 v, che è la tensione di caduta dei 
diodi, altrimenti 0 ad indicare il corto.
per gli altri due, puntale rosso sul morsetto - del raddrizzatore, e il 
nero alternativamente sui due ~
per la controprova inverti i puntali e ripeti i passaggi.
se hai un tester analogico metti sui 10Kohm fondoscala e usa i puntali 
invertiti rispetto a prima.
 
ciao.
 
 


Ci sono (pensavo fosse ovvio, avendo usato il plurale) due condensatori in 
serie, per cui la 320V (meno la caduta sui diodi) deve dividersi in due.
C'è un voltage switcher automatico, 110V/220V: STR 80145.
Tra due piedini ho letto 1 Ohm e l'ho dissaldato.
Controllando lo schema sul datasheet (T1 e Gate) sembrerebbe un valore plausibile.
Ad ogni modo, rimuovendolo, la tensione è tornata a 159V, come dovrebbe essere.
Se l'80145 è sano, allora ci sono dei componenti che non riportano correttamente
la tensione al voltage switcher, facendogli credere che in ingresso ci siano 
110V, causando l'innesco del triac interno.
Potrei anche optare per una soluzione Q&D, ma a questo punto ci sono da dissaldare
quattro o cinque componenti, non di più...
 
 
 
 
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>> funzionamento. 330uF 250V, un valore non proprio usuale.
 
non credo di dirti niente di nuovo
con lo stesso sistema rapido e il tester in VAC controlla anche che non vi 
sia alternata sui condensatori,a vuoto,senza assorbimento da parte 
dell'utilizzatore non dovrebbe essercene,
 
 

 Tanto lo userò sempre a 220V.
 
controlla come sono collegati i condensatori di livellamento, se
"misurano" in parallelo, lo switch sta male.
 
F

 110V, causando l'innesco del triac interno.
 
controlla quella specie di diodo che e' collegato al piedino 5
dell'STR, per caso e' in corto?
 
F

 F
 
Il circuito che hanno relaizzato, presenta alcune varianti rispetto quello 
proposto nel datasheet della STR.
 
Fra T1,G e T2 non c'è la rete RC, ma solo un condensatore (al poliestere)
fra T1 e G. G e T2 non sono connessi esternamente.
 
Ecco perché quando ho misurato la resistenza fra T1 e G, on-circuit, il valore
è risultato lo stesso di quando l'ho fatto off-circuit
 
Non ci sono diodi direttamente connessi al piedino 5, Ad ogni modo ho controllato
tutti i diodi in zona, e la tensione di soglia sembra corretta.
Ho misurato anche la caduta ai loro capi a circuito alimentato. 
L'ho tenuto acceso una decina di minuti, senza problemi: le tensioni sono 5.12V
e 11.92V, ma era collegata solo la MB ed un carico fittizio aggiuntivo sulla +5V.
Ho controllato i due condensatori presenti sul piedino 5, ed a parte un ESR un po'
altro (4-5 Ohm) niente di eccessivamente sospetto.
La tensione alternata, poi, arriva direttamente al piedino 2 (T1) e non
tramite un partitore resistivo come nel kit AVS10.
Non è che hai sottomano un 80145 e mi puoi misurare la resistenza fra i piedini
2 e 4 (quelli frontali sporgenti) ? Quel valore di 1 Ohm comincia ad essere
sospetto...
Al limite, ci sono controindicazioni al funzionamento senza 80145 ?
Sempre a 220V deve funzionare...
 
 
 
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 Sempre a 220V deve funzionare...
 
no, ma nel caso metti un bell'adesivo esternamente che indica la
tensione corretta di utilizzo, se
l'oggetto dovesse capitare in mani di altri potrebbe aiutare :-)
Quando ho fatto modifiche invasive sulle tensioni di alimentazione
indicate sulla targhetta, l'ho sempre segnalato,
dopo anni anche io tendo a dimenticarmene.
 
F

 
Hai ragione: ci sono due diodi in serie, entrambi con tensione di soglia pari a
0.552V e non sono in corto in inversa (poi dovrei verificarli sotto tensione).
 
Il condensatorino di ritardo (1-5), 100μF/10V c'è e l'ho sostituito, avendo un ESR
pari a 5.6Ω (quello del nuovo è 0.4Ω) .
 
Il condensatore da 2.2μF/400V è invece da 4.7μF/400V, fra il piedino 2 ed il piedino 5. Andrebbe sostituito
(ESR pari a circa 5Ω), ma non ne ho uno sottomano.
Il piedino 3 va direttamente al centro della serie dei due condensatori
da 330μF/400V.
 
Mancano, invece, R2 e C4 del datasheet. Fra il piedino 2 ed il piedino 3 non c'è
nulla ...
 
 
 
 
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All'anima del centinaio di volt ;)
Ci sono 245V !
Ho rimontato tutto piegando il pin 3.
L'80145 diventa rovente ...
 
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
mi puzza di componente fritto... Non c'e' motivo che diventi rovente
se il piedino 3 rimane scollegato...
 
F

 F
 
Ho dissaldato e controllato tutti i componenti lì intorno, che direttamente
o indirettamente conducono ai cinque piedini, e non c'è nulla di anomalo,
anche sotto tensione. Ora vedo se si trova un rimpiazzo a costo decente,
altrimenti lo tengo così. Fra l'altro devo ancora provarlo in maniera completa,
ma dato che le tensioni d'uscita sono corrette, non dovrei aver problemi ...
 
 
 
 
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Fra l'altro...
 
230*√2≈320
110*√2≈155
 
per cui la tensione introdotta dall'80145 dovrebbe esser pari a 
320-155=166V e non 245V !!


No, quell'integrato e' un interruttore comandato da una soglia di
tensione.
In pratica quando l'interruttore va in conduzione mette in
comunicazione i piedini 2 e 3. Quello che trovi al piedino 2 trovi al
piedino 3.
 
F


Dunque, se non sono i componenti esterni a farlo scattare (fra l'altro la
tensione d'ingresso gli arriva direttamente) è lui ad essere "andato".
Ne ho trovato uno a 5 euro. Farò la prova, collegandolo sempre con il 
pin 3 rimosso.
 
 
 
 
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