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Titolo: Viaggio Normandia

Mi servierebbe qualche consiglio.
VOglio spendere 2/3 giorni in Normandia per vedere quello che vi immaginate.
Sto entrando in confusione. Se continuo così finisco che vedo tutte le 
postazioni della Flak ma perdo il grosso.
Mi date qualche consiglio?
Io ero orientato ad un giro Caen/Cherbourg.
Pareri?
Ovviamente non sono solo.
-- 
In matters of style, swim with the current; in matters of principle, 
stand like a rock. -- Thomas Jefferson

 immaginate.
Mettiti comodo, che è lungo...
NORMANDIA: I LUOGHI DELLO SBARCO
            Luglio 2006. Dopo tanti anni di appassionato studio delle due 
guerre mondiali, grazie alla  generosa iniziativa di mia moglie, che da 
molto tempo sopporta le mie manie, finalmente ho l'opportunità di inserire 
nel percorso di un viaggio di vacanza in Francia la visita dei luoghi del 
famoso sbarco. Così, dopo aver ammirato i castelli della Loira e la reggia 
di Versailles, eccoci in Normandia. Impossibile recarsi in un sito del 
genere senza che tornino alla mente sia le tante pagine lette sull'argomento, 
sia le evocative immagini di due famosi film, "Il giorno più lungo" e 
"Salvate il soldato Ryan". A distanza di 62 anni da quel 6 giugno, l'intero 
territorio è ancora profondamente segnato, da moltissimi punti di vista, 
dagli eventi del D-Day. Certo, ci sono senza dubbio degli aspetti 
prettamente turistici (di qualcosa bisogna pur vivere.), ma questi non 
riescono a soffocare la storia e la memoria. La Francia, anche con l'aiuto 
di altre Nazioni coinvolte negli scontri di quei giorni, ha fatto molto per 
preservarne il ricordo. A questo si aggiungono numerose iniziative di 
privati, più o meno disinteressate. Ciò fa sì che l'intero territorio della 
Normandia venga a costituire un'immensa struttura museale, estremamente 
interessante. Quasi ovunque, e sicuramente presso tutti i musei principali, 
si trova in distribuzione gratuita una guida di 22 pagine, pubblicata in 
varie lingue (italiano compreso), dal titolo "Lo sbarco e la battaglia di 
Normandia". Questa pubblicazione, dopo aver illustrato brevemente gli eventi 
storici del giugno-agosto 1944, presenta, con tanto di cartine che 
riproducono le situazioni geografiche dell'epoca e quelle attuali, ben 8 
diversi percorsi di visita:
1)      Overlord - L'Assault (Overlord - L'Assalto): Da Merville a Bayeux, 
luoghi e avvenimenti del D-Day nel settore anglo-canadese (13 tappe, 72 km).
2)      D-Day - Le Choc (D-Day - Lo Scontro): Da Bayeux a Carentan, l'offensiva 
americana (8 tappe,130 km).
3)      Objectif - Un Port (Obiettivo - Un Porto): Da Carantan a Cherbourg, 
l'avanzata degli americani fino alla liberazione del porto di Cherbourg (8 
tappe, 95 km).
4)      L'Affrontement (L'Attacco): Da Ranville-Benouville a Caen passando 
per Vire, l'avanzata degli alleati verso Sud e il consolidamento della testa 
di ponte (3 tappe, 207 km).
5)      Cobra - La Percee (Cobra - Lo Sfondamento): Da Cherbourg ad 
Avranches, l'avanzata americana verso Sud (1 tappa, 174 km).
6)      La Contre-Attaque (Il Contrattacco): Da Avranches a Alençon, il 
contrattacco tedesco (2 tappe, 209 km).
7)      L'Encerclement (L'Accerchiamento): Da Alençon a L'Aigle, l'avanzata 
delle truppe corazzate americane e francesi per intrappolare i tedeschi (2 
tappe, 162 km).
8)      Le Denouement (L'Epilogo): Da Caen a L'Aigle, la conversione degli 
alleati verso la sacca di Falaise-Chambois e l'apertura della strada della 
Senna (3 tappe, 128 km).
A questi percorsi principali si deve poi aggiungere un numero considerevole 
di musei privati, piccoli e piccolissimi, che aumentano di molto il numero 
delle località potenzialmente visitabili. Com'è facilmente intuibile, per 
vedere tutto è sufficiente disporre di qualche settimana di tempo, molta 
buona volontà, un'auto affidabile e un discreto capitale da investire (gli 
ingressi, ovviamente, non sono gratuiti.). Se avete questi requisiti, buon 
per voi. Potete anche non leggere oltre. In caso contrario, potreste trovare 
utili le indicazioni che seguono, ovvero.
Come vedere (quasi.) tutto in tre giorni
            Tanto per cominciare, prendetevela comoda. Non è una corsa. La 
Normandia è bellissima anche al di fuori dei suoi aspetti storici e vale la 
pena di essere vista gustandosi i panorami che si possono apprezzare durante 
i trasferimenti. Da Caen a Carentan corre una superstrada molto ben fatta e 
che può essere molto utile per gli spostamenti veloci su lunghe tratte, ma 
per passare da una località all'altra durante i percorsi di visita è 
preferibile servirsi delle strade minori. Per questo, è bene procurarsi da 
subito una cartina dettagliata dell'intero territorio. La segnaletica 
stradale è comunque eccezionalmente chiara e precisa, non solo per quanto 
riguarda le località, ma anche i singoli monumenti. Inoltre, bisogna tenere 
presente che prima delle dieci del mattino non c'è assolutamente nulla di 
aperto; quindi, è inutile alzarsi all'alba.
            Quelli che verranno ora descritti sono tre percorsi che 
permettono di visitare molti siti, praticamente tutti quelli più importanti. 
L'ordine delle tre giornate può essere del tutto casuale, anche in funzione 
di dove si è alloggiati. Noi eravamo in uno splendido Bed & Breakfast di 
Carentan, in Rue 101me Airborne (e dove, se no?), che si è rivelato un'ottima 
base, oltre che estremamente accogliente. Ricorderemo a lungo la calorosa 
ospitalità della proprietaria. Grazie, Madame Nancy.
            Primo giorno. Partendo da Carentan, prendete la strada (non la 
superstrada) per Cherbourg; dopo circa 3 km, si arriva ad un bivio situato 
poco prima dell'ingresso del paese di St. Côme-du-Mont. Qui si trova il Dead 
Man's Corner Museum, che sorge, in corrispondenza di un crocevia, all'interno 
di una casa  che fu utilizzata come Quartier Generale (e poi come 
infermeria) dei Fallschirmjagers della Lutwaffe, i paracadutisti tedeschi 
incaricati di opporsi alla presa di Carentan che si scontrarono aspramente 
con gli americani della 101st Airborne, in un confronto che durò diversi 
giorni. Il 7 giugno del '44, il primo carro armato americano che giunse all'incrocio 
e svoltò in direzione di Carentan venne centrato da un razzo tedesco, che 
colpì la torretta ed uccise il comandante, il cui corpo rimase appeso di 
traverso al bordo del relitto. Dato che né il carro né il corpo poterono 
essere rimossi per parecchi giorni, i paracadutisti iniziarono ad indicare 
il luogo come "l'angolo dell'uomo morto": "dead man's corner", appunto. Il 
museo è estremamente interessante e raccoglie una delle più grandi 
collezioni di reperti riferibili ai paracadutisti dei due eserciti, ai quali 
è dedicato. Accanto a documenti storici, foto d'epoca e ricostruzioni d'ambiente 
trovano posto oggetti che documentano vari aneddoti di quei giorni, come l'elmetto 
americano che, colpito da un proiettile di fucile e da una scheggia di 
granata, dei quali reca tuttora i segni, salvò per due volte in un sol 
giorno la vita al suo proprietario, che si rifiutò di sostituirlo con uno 
nuovo e continuò ad utilizzarlo fino alla fine della guerra, per donarlo poi 
al museo solo molti anni dopo. Il museo fa parte di un circuito agevolato 
(detto "Operazione Pass"): l'acquisto di un biglietto a tariffa intera 
presso uno qualsiasi dei musei convenzionati (circa 25, fra i quali si 
trovano tutti i più importanti) dà diritto a riduzioni in ognuno degli 
altri. Vale la pena di ricordare ancora che all'uscita del museo si trova un 
interessantissimo negozio di militaria (che vende sia oggetti originali da 
collezione che riproduzioni per reenactment), molto fornito. Negozi di 
questo tipo si trovano un po' dappertutto in Normandia, ma, a mio parere, 
quelli che valgono davvero la pena di essere visitati sono solo questo ed 
altri due o tre situati nei pressi della piazza centrale di S.te 
Mere-Eglise. Per la cronaca, i miei souvenir vengono da qui.
            Da St. Côme-du-Mont si procede poi per circa 7 km fino a St. 
Marie-du-Mont, uno dei primi paesi liberati dai paracadutisti della 101st 
Airborne. Ci sono due musei: il "museo dell'occupazione", che dovrebbe 
descrivere la situazione della Francia occupata, ma che non siamo riusciti a 
visitare perché abbiamo trovato chiuso per ben due volte pur essendoci 
attenuti agli orari indicati, ed il "museo della liberazione", che è più che 
altro un magazzino dove sono raccolti svariati oggetti senza però un preciso 
criterio storico e senza che vi sia esposto qualcosa che non sia visibile 
anche negli altri musei principali. Tutto sommato, se ne può fare a meno. 
Più interessante, se avete tempo, fare quattro passi per le vie del paese, 
dove numerosi cartelli riportano la descrizione di vari episodi, tragici o 
singolari, così come vennero descritti successivamente dai testimoni della 
notte dello sbarco o furono riportati nei diari ufficiali dei reggimenti 
americani. Se invece siete di fretta, limitatevi ad attraversare St. 
Marie-du-Mont e proseguire per la stessa strada; 5 km più oltre vi aspetta 
uno dei luoghi del mito: Utah Beach.
            La spiaggia di Utah è rimasta praticamente immutata dal giorno 
dello sbarco, e come tale è estremamente coinvolgente. Non si può essere qui 
e non pensare. La prima, lunga scena di battaglia di  "Salvate il soldato 
Ryan" è stata girata qui, perché Omaha Beach oggi è cambiata, mentre a Utah 
il tempo si è fermato. La presenza di alcuni cavalli e cavalieri che 
percorrono la battigia nella luce del mattino, qualche bagnante e qualche 
pescatore contribuiscono a dare un senso di quiete all'insieme, sottolineato 
dall'assenza di installazioni balneari e dalla voce dei gabbiani. Ma basta 
che l'occhio cada sulle vestigia delle strutture del Vallo Atlantico perché 
la mente corra subito a ciò che accadde qui all'alba di un giorno di poco 
più di sessant'anni fa. E sembra ieri. Le uniche costruzioni in questo luogo 
sono i monumenti che ricordano i reparti che presero terra qui, un piccolo 
bar e il museo. Questo, completamente restaurato ed arricchito in occasione 
del 50° Anniversario del D-Day, è una delle strutture da non perdere. Senza 
parlare della ricchezza e dell'interesse dei materiali raccolti al suo 
interno, l'immensa vetrata che si affaccia sull'orizzonte, permettendo di 
vedere la spiaggia ed il mare stando in mezzo a reperti storici di ogni 
tipo, vale da sola l'ingresso. Di fronte al museo si trova il primo dei 
"Paracarri della libertà", una serie di cippi che da qui si ergono, ad 
intervalli di un chilometro l'uno dall'altro, ripercorrendo l'intero 
itinerario seguito dall'esercito americano da Utah Beach fino a Bastogne, in 
Belgio, nel lungo cammino della liberazione.
            Da Utah, si prende la litoranea e ci si dirige verso Nord per 
circa 15 km, fino ad arrivare a Quinéville. Volendo, lungo il percorso ci si 
può fermare alle Dune di Varreville, a vedere il monumento eretto nel punto 
in cui prese terra la 2a Divisione Corazzata della Francia Libera, al 
comando del Gen. Leclerc. A Quinéville non si può assolutamente fare a meno 
di visitare il Memorial de la Liberté Retrovée, una rappresentazione 
cronologica di tutti gli aspetti della vita in Francia dalla dichiarazione 
di guerra alla capitolazione, seguita dall'occupazione: cibo, abbigliamento, 
razionamenti, restrizioni ai viaggi, requisizioni, deportazioni di uomini 
inviati ai campi di lavoro (se francesi) e di sterminio (se ebrei), dai 
quali molto pochi fecero ritorno. Il percorso mussale diviene sempre più 
cupo, fino a che una svolta ci immette in un settore che offre la 
ricostruzione dell'aspetto serale di una via di un paese francese nel '44: 
immersi nel buio dell'oscuramento e nella solitudine del coprifuoco, vediamo 
le rare scritte sui muri e - attraverso le finestre - l'interno delle case, 
dove le famiglie, spesso prive di qualche componente, si riuniscono per 
cenare, e dei negozi, dove tutto è esaurito, tranne che per i tedeschi. In 
fondo al tunnel, una finestra bassa e larga, che appare come un raggio di 
luce, permette di vedere fuori, la spiaggia e il mare da cui ogni giorno la 
Francia e l'intera Europa attendevano il soccorso. Si esce all'aperto ed 
alla luce con l'impressione, che, se mai vi fu nella storia dell'umanità una 
guerra giusta, è stata questa.
            Da Quineville si torna indietro per un breve tratto lungo la 
litoranea da cui si è arrivati e poi si svolta verso l'interno, seguendo le 
indicazioni per Saint-Marcouf e, in particolare, per le batterie di Crisbecq 
e di Azeville. Il Musée de la Batterie de Crisbecq, a 5 km da Quineville, 
permette di visitare ciò che resta della più grande batteria di artiglieria 
tedesca in questa zona, con 21 blockhaus collegati da oltre 1 km di trincee. 
Camerate, infermeria e cucina sono state ricostruite e sono visitabili. 
Comandata dall'Oberleutnant Walter Ohmsen, questa batteria resistette 
strenuamente all'attacco americano fino al 12 giugno. Il suo comandante 
giunse al punto di chiedere alla vicina Azeville di sparargli addosso per 
far allontanare le truppe alleate che lo attaccavano. Pochi km più avanti, 
sulla stessa strada, si trova la Batterie d'Azeville, un altro importante 
elemento del Vallo Atlantico tuttora visitabile. Non ci sono ricostruzioni d'ambiente; 
la batteria è composta da 4 casematte unite da poco più di 350 m di passaggi 
sotterranei che però, in assenza di spiegazioni, appaiono solo come corridoi 
in cemento armato. Si effettua una visita guidata (in francese) e vengono 
distribuiti all'ingresso dei fogli dattiloscritti (in varie lingue, fra cui 
l'italiano) che forniscono qualche indicazione in più su ciò che si andrà a 
vedere. La parte più interessante è la traccia lasciata da un proiettile 
sparato da un obice dalla corazzata Nevada che attraversò da parte a parte 
una casamatta senza esplodere.
            Lasciata Azeville, si seguono le indicazioni stradali per 
giungere dopo 7 km in un altro luogo molto famoso: il paese di S.te 
Mère-Église. Qui, oltre ai negozi di cui abbiamo già parlato, le cose da 
vedere sono due: la piazza, con il famoso manichino del paracadutista appeso 
alla Chiesa, che non può non suscitare un'emozione, e il Musée Airborne, 
dedicato alla memoria degli uomini della 82a e della 101a Divisione 
Aviotrasportata degli Stati Uniti. Situato in un curatissimo parco di 3000 
metri quadrati proprio di fronte alla Chiesa, il museo raccoglie all'interno 
di due edifici a forma di paracadute molto materiale interessante. Tra l'altro, 
è possibile vedere un autentico aliante Waco ed un C-47 Dakota, oltre a 
molti altri mezzi, attrezzature, armi e documenti. Un cartello ricorda il 
punto in cui sorgeva la famosa casa che era in fiamme nella notte fra il 5 e 
il 6 giugno del '44.
            Il primo giorno di visita è terminato. Potete riprendere la 
strada e tornare a Carentan. Oppure. se ne avete tempo e voglia, potete 
dirigervi a Ovest, attraversare tutta la Penisola del Cotentin e dopo 32 km 
arrivare fino sul mare, a Portbail. Qui c'è un ottima trattoria, "Au 
Rendez-vous des Pêcheurs", che cucina il pesce in modo insuperabile. Le 
Moules au Roquefort sono indimenticabili! Buon appetito.
            Secondo giorno. Partenza da Caen. Nel caso, si raggiunge da 
Carentan con una comoda superstrada (73 km). Qui, la tappa obbligata è il 
Mémorial de Caen. Si tratta, appunto, di un memoriale, dedicato non solo 
agli eventi della Normandia del 1944, ma alla storia del XX secolo (Seconda 
Guerra Mondiale, ricostruzione, Guerra Fredda, ecc.) in funzione della 
costruzione della pace. Sono previsti spazi interattivi per giochi, 
animazioni, nonché. bar, cinema e ristoranti. Tanto vale dirlo subito: è 
stata una delusione. Pur non essendo del tutto privo di interesse, ciò che 
viene esposto non giustifica il costo spropositato dell'ingresso (più di 
quattro volte il prezzo medio del biglietto di tutti gli altri musei!). 
Senza dubbio, il materiale archiviato (documenti, foto, filmati.) può essere 
utilissimo ad eventuali ricercatori, ma ciò che il pubblico può apprezzare 
nel corso di una visita occasionale non è diverso, sostanzialmente, da 
quello che si può trovare altrove. Fra le cose che vale la pena ricordare 
merita un posto un bel percorso introduttivo dove, attraverso foto di grandi 
dimensioni opportunamente illustrate da didascalie, il visitatore viene 
condotto attraverso la storia del primo Novecento, dalla Prima Guerra 
Mondiale agli anni della Grande Depressione, all'avvento del Nazismo ed allo 
scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Molto chiaro e ben fatto. Davvero 
interessante anche un filmato (in inglese) che attraverso immagini d'epoca 
racconta la Battaglia d'Inghilterra. Anche se fuori dal tema di queste note, 
si fa apprezzare la sezione dedicata alla Guerra Fredda. Il salone occupato 
dai disegni dei bambini sul tema della pace, invece, l'avevo già visto - 
praticamente identico - nelle scuole dei miei figli, ma in quelle occasioni 
ero più coinvolto e, di conseguenza, molto più portato ad apprezzare l'insieme. 
Nel complesso, più che un museo sembra una mostra temporanea a tema, 
forzatamente riduttiva e limitata negli approfondimenti. All'uscita, la mia 
impressione (personalissima, è ovvio) è che si tratti di una struttura 
faraonica in cui gran parte dello spazio sembra sprecato. Ma è un giudizio 
soggettivo e, forse, ingeneroso.
            Da Caen, dopo una decina di km, si giunge a Ranville-Bénouville: 
qui si trova il Memorial Pegasus, dedicato ai componenti della 6th British 
Airborne Division, i primi liberatori a giungere in Normandia nella notte 
fra il 5 e il 6 giugno del '44. La loro azione più eclatante fu la presa, da 
parte degli uomini del Maggiore John Howard, del ponte di Benouville sul 
canale dell'Orne, che in seguito venne rinominato Pegasus Bridge in onore 
del cavallo alato cucito sulle maniche delle uniformi britanniche. Il 
museo - interessantissimo - è situato a poche decine di metri dal ponte e si 
articola su un parco e un edificio. Nel parco si trovano, fra l'altro, il 
ponte originale (che è stato sostituito una dozzina d'anni fa, per esigenze 
di traffico, da uno più grande, ma identico a quello d'epoca), una replica a 
grandezza naturale di uno degli atlanti Horsa utilizzati per la missione e 
un ponte Bailey. Il museo vero e proprio è ricchissimo di centinaia di 
oggetti, documenti, foto, ricostruzioni, plastici ecc. In una teca si può 
ammirare l'autentica cornamusa suonata dal maestro Bill Millin il giorno 
della battaglia (ricordate "Il giorno più lungo"?) e da lui stesso donata al 
museo. Ma c'è anche una sezione che raccoglie alcune lettere autografe, le 
fotografie e le biografie degli ufficiali e dei soldati (spesso 
giovanissimi.) caduti per la presa del ponte. È questo, più di ogni altra 
cosa, che costituisce il vero monumento e monito che ricorda al visitatore 
la feroce insensatezza della guerra e l'immensa colpa di chi la scatena. Per 
questo, e per la ricchezza dei materiali raccolti in un'area relativamente 
piccola, il Memorial Pegasus rappresenta una tappa assolutamente da non 
perdere.
            Da Benouville, ci si trasferisce a Ouistreham (6 km). Qui le 
cose da vedere sono due. Una è il Musée N° 4 Commando, dedicato ai commando 
che sbarcarono a Sword Beach. È piccolo, ma molto ricco di materiale e 
interessante. Colpisce la lettera con cui un uomo racconta la storia di suo 
padre, soldato inglese ferito gravemente il giorno stesso dello sbarco e 
subito soccorso e nascosto da una famiglia francese, che se ne occupò finché 
non fu possibile affidarlo agli alleati, che lo ricoverarono presso un 
ospedale da campo. Dopo 46 anni, nel 1990, il figlio di quell'uomo si recò 
in Francia e, sulla base dei racconti del padre, poté ritrovare la famiglia 
francese e ringraziarla di persona per il loro aiuto, senza il quale lui 
stesso non sarebbe mai nato. Si tratta di un bell'esempio dei sentimenti che 
unirono liberati e liberatori nei giorni dello sbarco. L'altra tappa 
obbligata è il Museo del Vallo Atlantico, comunemente noto con Le Grand 
Bunker. Si tratta di una colossale torre di cemento che ospitava il quartier 
generale tedesco che comandava le batterie incaricate della difesa del 
canale dell'Orne. Il giorno dello sbarco il bunker resistette ad ogni 
assalto e cadde solo dopo 3 giorni, quando il sottotenente Bob Orrell dei 
Royal Engineers ed altri tre uomini, con un lavoro di quattro ore (!), 
riuscirono a piazzare due cariche esplosive che fecero infine saltare la 
porta corazzata. Oggi l'edificio è stato completamente ristrutturato e 
riportato al suo aspetto originale; al suo interno sono state ricostruite, 
su cinque piani, sale macchine, sale di filtri dei gas, postazioni di 
mitragliatrici, camerate, infermeria, deposito munizioni, armeria, sala 
telefoni e sala radio, e posto di osservazione con telemetro che permette di 
osservare la baia della Senna per un raggio di 40 km. Inoltre, è possibile 
visitare un museo sulla costruzione del Vallo Atlantico, con foto e 
documenti.
Volendo, da Ouistreham ci si può recare a Merville-Franceville, dove si 
trova una batteria costiera al cui interno è stato realizzato un museo. Sono 
14 km e bisogna tornare indietro per passare sul Pegasus Bridge. Per questo 
(e anche per il fatto che l'artiglieria non è in testa alle mie personali 
preferenze) ho evitato il viaggio. Abbiamo quindi preso la strada che corre 
lungo la costa, in direzione Ovest. Dopo circa 17 km, si arriva nella 
località di Courselles-sur-mer, molto più nota col nome di Juno Beach. 
Sembra Rimini. Case, bar e chioschi. Molta gente. Pur essendo passato di qui 
due volte in giorni diversi, non sono neppure riuscito a trovare un 
parcheggio (va be', non è che abbia cercato per ore, ma.). In questa 
località è stato realizzato anche un museo che però, da quanto ho letto, è 
dedicato più al Canada e al ruolo della sua cultura nel mondo che allo 
sbarco in senso stretto, per cui ho deciso di lasciar perdere.
Proseguendo sempre lungo la costa per altri 13 km si arriva ad Arromanches. 
Prima di giungere in paese vale però la pena di fermarsi in una località, 
situata a picco sulla scogliera, dove i tedeschi avevano costruito un punto 
di osservazione. Qui oggi sorge un cinema a 360° dove su 9 schermi in 
contemporanea viene proiettato un film dal titolo "Il prezzo della libertà". 
Ne ho sentito parlare molto bene e molto male. Dato che non apprezzo i film 
a sala circolare, non sono entrato. Tuttavia, questa è una tappa 
indispensabile. Bisogna fermarcisi con calma. Quello che vale davvero la 
pena di vedere è il luogo stesso, coperto da un ampio prato verde, con l'orizzonte 
a perdita d'occhio, il mare davanti, i campi della Normandia dietro e la 
costa sui due lati, il tutto immerso nel silenzio rotto solo dalle grida di 
qualche gabbiano. Un meraviglioso crocifisso a grandezza naturale si innalza 
per molti metri dinanzi al mare e, stagliandosi contro un cielo 
azzurrissimo,  suscita emozioni e pensieri profondi, e qualche 
interrogativo, sulla memoria di ciò che fu, sul dolore dell'umanità e sul 
senso del sacrificio.
Dalla scogliera si scende direttamente alla cittadina di Arromanches, 
davanti alla quale si possono ammirare i resti del famoso Mulberry B, uno 
dei due porti artificiali realizzati dagli alleati per garantire l'apporto 
logistico alla proprie truppe. Accanto alla spiaggia si trova un museo 
dedicato appunto a questo aspetto dello sbarco.
Sempre continuando lungo la strada che segue la costa, dopo 6-7 km si arriva 
a Longues-sur-Mer, dove è possibile visitare l'unica batteria costiera che 
conservi ancora oggi i propri cannoni (ovviamente, quello che ne 
resta.canne, scudi e poco più). Da qui, volendo, è possibile compiere una 
deviazione fio a Port-en-Bessin, dove si trova un museo particolare, nel 
quale sono esposti vari oggetti e materiali (dai carri armati agli oggetti 
personali) recuperati, nel corso di venticinque anni di attività subacquea, 
dai fondali delle spiagge e dalle navi affondate e rimasti immersi per 
decenni. È una cosa originale che a qualcuno potrebbe interessare, ma 
noi,per mancanza di tempo e di interesse, lo abbiamo evitato puntando 
direttamente sulla tappa successiva.
A 7-8 km dalle Batterie di Longues si trova Bayeux, la prima città liberata 
di Francia. Qui c'è un Museo Memoriale della Battaglia di Normandia che vale 
sicuramente la pena di visitare, ma è proprio la città ad essere bella ed 
interessante. Da non perdere la Cattedrale e il Centro Storico. La prima è 
un magnifico esempio di gotico, solenne e al tempo stesso slanciata verso il 
cielo all'esterno e luminosa fra le navate, ricca di vetrate artistiche e di 
statue. All'interno, una targa ricorda i caduti della 56th Infantry Brigade 
del British Liberation Army. Le vie del centro sono affascinanti, ricche di 
negozi interessanti e di scorci caratteristici. Qua e là, alcuni cartelli 
illustrano gli aspetti più significativi, richiamando l'attenzione del 
turista su certi edifici che altrimenti passerebbero inosservati ed 
illustrandone l'importanza storica o artistica.
Da Bayeux passa la superstrada: 47 km a scorrimento veloce che filano via 
rapidamente e ci riportano a Carentan, dove ci aspetta la calda accoglienza 
del nostro alloggio. Una serata tranquilla e poi a riposare, per essere 
pronti all'ultimo round.
Terzo giorno. Dopo aver consumato un'altra delle splendide colazioni di 
Nancy, eccoci di nuovo in pista. Da Carentan, la prima tappa, dopo 23 km,  è 
a Grandcamp-Maisy, dove si trova il Musée des Rangers. Una curiosità: se non 
riuscite a trovarlo subito (comunque, è di fronte al mare) e dovete chiedere 
indicazioni, in caso di difficoltà provate a pronunciare la parola "rangers" 
alla francese (ransgé) - si assicurano risultati immediati! Giunti a 
destinazione, la prima cosa che ci ha colpito, appena scesi dall'auto, è 
stata l'odore di acqua marcia presente in zona. Possiamo solo augurarci che 
si sia trattato di un fenomeno passeggero. Il museo è piccolo, ma da non 
perdere. È interamente dedicato ai Rangers, l'unità d'élite americana che 
nel D-day ebbe il compito di assaltare la Pointe du Hoc e sbarcare su Omaha 
Beach. La storia di questo reparto, dalla sua istituzione nel 1942 al suo 
impiego nel giorno dello sbarco, è narrata attraverso una serie di 
cartelloni con testi in inglese e francese, fotografie, documenti e reperti. 
Assolutamente da vedere la proiezione di un filmato di 18 minuti ottenuto 
miscelando documenti originali dell'epoca (relativi non solo al momento dell'assalto, 
ma anche al periodo di addestramento dei Rangers prima del loro impiego in 
battaglia) alle sequenze di "Il giorno più lungo" ed amalgamando il tutto 
con la voce fuori campo del commentatore. Dato che sia le sequenze originali 
che quelle cinematografiche sono in bianco e nero, risulta difficile - e in 
fondo inutile - distinguere i vari momenti. Non si può fare a meno di tenere 
in considerazione i numeri: quando, dopo 2 giorni di aspri combattimenti, il 
reparto venne finalmente raggiunto dalle truppe di rinforzo degli alleati, 
su 225 Rangers sbarcati sulla spiaggia per risalire la falesia e conquistare 
le postazioni tedesche ne rimanevano in piedi solo 90, molti dei quali 
feriti. Anche per effetto della lettura delle memorie dei reduci, raccolte 
negli anni e pubblicate su cartelli appesi alle pareti, si esce dal museo 
fortemente impressionati.
Dopo la visita al museo (mi raccomando, non prima!), con un breve 
trasferimento (4 km) ci si reca sul posto, alla Pointe du Hoc.La sensazione 
è indescrivibile. Quanto a panorama, la località sarebbe bellissima, ma il 
luogo è terribile. Ad oltre sessant'anni di distanza, le cicatrici lasciate 
nella terra e nella roccia dal bombardamento aeronavale alleato che 
precedette l'assalto sono terrificanti. Tutto il terreno è sconvolto e l'unica 
differenza determinata dal trascorrere del tempo è che sul fondo dei crateri 
è cresciuta l'erba. Viste dall'alto della costa, la spiaggetta dove vennero 
sbarcati i Rangers e la famosa falesia di 30 metri che la sovrasta mettono i 
brividi, al pensiero di ciò che accadde in questo luogo. Da qui si dominano 
le spiagge di Utah e Omaha e ciò spiega perché la presa di queste batterie 
fosse indispensabile, ma il prezzo pagato fu elevatissimo. Sul posto ci sono 
ancora i resti delle casematte tedesche (del resto, sulla costa normanna ce 
ne sono dappertutto), ma è l'aspetto del sito il vero monito che mette in 
guardia dagli orrori ai quali può portare la follia umana, quando il sonno 
della ragione genera mostri.
Dalla Pointe du Hoc, dopo 7-8 km si arriva a Vierville-sur-Mer, dove si 
trova il Musée D-Day Omaha, posto a pochi passi dal mare, in corrispondenza 
del tratto di costa dove venne realizzato il porto artificiale di Omaha. È 
una specie di grosso capannone pieno di roba, anche interessante, ma senza 
indicazioni. Se sapete riconoscere cosa state guardando buon per voi, 
altrimenti non sperate nella presenza di materiale didattico. Un consiglio: 
non sedetevi assolutamente sui muretti di pietra e sui materiali (vecchi 
mezzi corazzati, ecc.) situati nel piazzale davanti all'ingresso, se non 
volete riempirvi di pulci! Noi ce la siamo cavata per un pelo, perché 
abbiamo visto una coppia farlo immediatamente prima di noi e rialzarsi di 
scatto urlando, coperti da decine e decine di larve di questi orribili 
insetti. Qualcuno ha punto anche noi, ma loro sono stati veramente assaliti.
A 3 km di distanza, a Saint-Laurent-sur-Mer, si trova il Musée Memorial d'Omaha 
Beach, decisamente molto più curato. Il materiale è abbondante (uniformi, 
armi, oggetti personali, veicoli, foto d'epoca, una chiatta da sbarco, un 
cannone Long Tom, un carro Sherman, ecc.) e le note esplicative non mancano. 
Viene anche proiettato un film.
Facciamo un km verso il mare ed arriviamo ad un altro dei luoghi 
irrinunciabili: parcheggiate e avvicinatevi a piedi, siamo a Omaha Beach. 
Impossibile non pensare che per conquistare questa striscia di sabbia, nell'arco 
di una sola mattina, morirono in tremila. Oggi è tutto diverso. Non si 
provano sensazioni così intense come a Utah; accanto alla strada che corre 
sul lungomare sono state costruite delle villette e sulla spiaggia ci sono 
dei bagnanti. Meglio così, la vita continua. C'è anche un monumento, molto 
moderno, collocato qui alcuni anni fa. Forse manco di sensibilità, ma mi è 
sembrato un mucchio di lamiere contorte. Un cartello spiega il significato 
di ognuna delle parti, ma - sempre secondo me - "se la devi spiegare, non è 
arte". Molto più semplice, ma anche più significativa, la torre di blocchi 
di pietra scolpiti che ricorda lo sbarco ed è stata posta più internamente, 
ad alcuni metri dalla spiaggia. Ad Omaha è possibile stendere un asciugamano 
al suolo e coricarsi al sole; attenzione però: in tutte le spiagge della 
Normandia la pendenza del terreno è praticamente assente e, quindi, al 
momento del cambio della marea l'acqua sale davvero "a vista d'occhio" per 
cui, se vi siete sistemati troppo vicini alla riva, in un attimo vi trovate 
a mollo. L'abbiamo imparato a nostre spese.
Con un altro breve tratto di strada (4 km) arriviamo a Colleville-sur-Mer, 
una località situata in posizione elevata,  a strapiombo sulla spiaggia di 
Omaha, dove si trova il Cimitero Americano. Ricordate? "Salvate il soldato 
Ryan" inizia da qui. È un luogo del tutto diverso da quelli visitati sinora, 
fuori dal mondo e dal tempo. Le 9387 croci bianche perfettamente allineate 
su un parco curatissimo suscitano un'emozione indimenticabile, ma si ha 
comunque la sensazione di trovarsi in un luogo di pace, di memoria e, a suo 
modo, di serenità. Camminare, cercando quasi di non calpestare il suolo, 
lungo i vialetti del cimitero, sotto gli alberi, con il vento che porta solo 
il rumore del mare che è lì a due passi, ben visibile mentre lambisce la 
spiaggia, lascia lo spazio per alcune riflessioni e anche per una preghiera.
Ci sarebbe ancora un sito da visitare. A La Cambe, a 15 km da qui, si trova 
il Cimitero Militare Tedesco. Io però, pur avendone il tempo,  non ci sono 
stato. Per due ragioni. La prima è che ne ho visto delle immagini e mi è 
parso un posto tetro e opprimente, costellato di croci nere. La seconda è 
che questo è il cimitero dei "cattivi". Prima che lo facciate voi, lo dico 
io: è una stupidaggine, lo so. Sono assolutamente consapevole del fatto che 
non tutti i caduti di parte germanica erano nazisti e, quindi, responsabili 
dell'orrore; sono ancora più profondamente convinto che dopo la morte il 
giudizio non spetta più all'uomo e passa ad un piano superiore. Ma questi 
non sono monumenti, né musei. Sono cimiteri, e ognuno sceglie di rendere 
omaggio a chi meglio crede. In fondo è una vacanza, non un viaggio di 
lavoro. Tuttavia, non si poteva non citare anche questa fra le tappe 
fondamentali di una visita ai luoghi del D-Day.
Il nostro percorso storico è terminato. Noi siamo rimasti ancora quattro 
giorni in Normandia, che è una terra splendida, ricca di panorami stupendi, 
opere d'arte, capolavori architettonici e . tesori enogastronomici tutti da 
scoprire. Ancor più importante, la gente del posto è dotata di un calore 
umano ed una simpatia che sono riusciti a farci sempre sentire più come 
amici in visita che come turisti e che hanno trasformato ogni dialogo in un 
momento estremamente piacevole.
Da qui, con la mente, ma anche il cuore, pieni di ricordi, siamo ripartiti 
per tornare nella regione della Loira e poi a Limoges, nella Savoia ed 
infine nuovamente a casa. Ma questa è un'altra storia.
Per una visita virtuale.
Dead man's corner:                        
http://www.paratrooper-museum.org
Utah Beach:                           
http://www.utah-beach.com
Batteria di Crisbecq:            
http://www.batterie-marcouf.com
Airborne 82nd 101st:               
http://www.airborne-museum.org
Pegasus Bridge:                       
http://www.normandy1944.com
Arromanches:                        
http://www.normandy1944.com
Omaha:                                  
http://www.musee-memorial-omaha.com
Colleville: 
http://www.abmc.gov/cemeteries/cemeteries/no.php

 ottimo e abbondante
stampato e archiviato per il mio prossimo viaggio in Normandia
grazie ancora
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Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

Pat ha scritto:
Grazie Pat, stampo e includo.


 > immaginate.
Ci sono andato qualche anno fa e di cose da vedere ce ne sono tante tra
musei (grandi e piccoli) e siti di interesse storico. se ci vai in auto un
giorno ti ci vuole solo per andare. Io mi sono fatto una vacanza di otto
giorni cosi' oltre a tutti i siti del DDay ho potuto fare una visita a
S.Malo ed a Mont. S.Michel (andare fin laggiu' e non farci un salto e' un
delitto, anche se non sono posti correlati agli eventi bellici). Inoltre sul
ritorno avevo fatto un tragitto a sud passando cosi' da Saumur (presso
Angers) dove c'e' un museo sui mezzi corazzati della WWII molto completo
(per me e' stato il piu' interessante della vacanza). Tra l'altro passando
da li' lungo la via del ritorno c'e' anche la possibilita' di visitare
alcuni dei famosi castelli sulla Loira.
Insomma a mio parere, se vai, e' meglio prendersi piu' tempo e fare un giro
come si deve.


Durante la mia vacanza studio in Inghilterra ho trovato dei volumetti che 
si intitolano Battle Front Normandy, sono cinque o sei e descrivono alcuni 
momenti salienti della Battaglia di Normandia: circa un terzo di ogni 
singolo volumetto è dedicato ai tour turistici dei luoghi degli scontri. 
Non vorrei sembrare anarchico ma qualcuno è scaricabile da internet in 
formato Jpg.
Buona Vacanza!
"Aveva quasi vinto quindi aveva perso" Col. Crivet