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Titolo: Altra gatta a pelare: sportelli armadio antico che non chiudono

Sono alle prese con questo armadio che ha gli sportelli laterali tutti "svergolati" e che non chiudono. Anche quello centrale forzava, ma dopo averlo rimesso in piombo con gli spessori sotto le gambe quello almeno chiude decentemente. Quelli laterali, invece, sembrano nati in quel modo quando hanno fatto il mobile. Magari dipenderà dal mobile e non dagli sportelli... fatto sta che c'è un errore di chiusura madornale. Poi è in casa di un mio amico e non ho avuto modo per adesso di analizzare meglio la situazione.
Il problema, appunto, sono gli sportelli laterali che, al momento che si chiudono, in alto va a battuta e sotto sta spostato in fuori di 3cm. Praticamente, se ho fatto bene i conti, c'è un errore di chiusura fra il sopra e il sotto di 5cm. Il bello è che controllando l'armadio e gli sportelli con la livella risulta tutto nella norma. Poi volevo smontare uno sportello, per capire se si poteva fare qualcosa sulle cerniere, ma ho visto che anche in questa operazione c'erano delle complicazioni (non arrivavo a svitare la vite perché rimaneva metà sotto lo sportello) e allora ho soprasseduto.
Comunque ho fatto uno scarabocchio per rendere meglio l'idea della situazione:
 
https://i.postimg.cc/054J9kRK/ARMADIO-ANTICO.jpg
 
 
Da quello che ho capito, standoci davanti un quarto d'ora, questo mobile è nato così e, quindi, dubito fortemente di poterci fare qualcosa. Poi, anche volendo agire sulle cerniere, al massimo si potrebbe guadagnare 1cm, ma non 5cm. La prima cosa a cui uno pensa è che gli sportelli siano svergolati, ma controllandoli con una stecca invece sono quasi diritti. Allora si pensa che sia il battente fuori piombo; e, invece, anche quello controllato con la livella è quasi perfetto.
Che ne pensate?

 tutti "svergolati" e che non chiudono.
 
Antico quanto? Una volta le parti storte venivano aggiustate
a mano e adattate nella rispettiva posizione... [Fonte: nonno
e bisnonno falegnami :-)]
Se le due ante sono simmetriche, potrebbero essere state
scambiate durante un trasloco e rimontate nei posti sbagliati,
magari ruotate di 180 gradi.
 
Bye, G.
 
 
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 sopra e il sotto di 5cm.
 
Un mobile antico, che dall'antichità non chiude perché lo sportello
è troppo alto di ben 5 cm? Non ci sto capendo niente e forse neppure 
te.

 magari ruotate di 180 gradi. 
 
vista l'entità dello svergolamento, propenderei anche io per questa ipotesi
 
A&A


e le maniglie, le avran ben... Son proprio al centro altezza padulo?


Vedo che lo schizzo è servito solo a confondere le idee. Appena capito sul posto  
faccio alcune foto.
.

 e le maniglie, le avran ben... Son proprio al centro altezza padulo?
 
tutto puo' essere, a me è capitata una cosa identica* con un mobile rimontato dopo un trasloco
 
*i valori di svergolamento non erano così "importanti" ma il risultato finale era che avevo due ante che chiudevano solo in alto, e in basso restavano aperte...... invertite le due ante chiudevano entrambe perfettamente, unica cosa nel mio caso erano ante senza maniglie, ma nessuno vieta che anche essendoci, non siano esattamente a metà dell'altezza dell'anta
 
A&A


Forse con le foto si potrà capire. Ma informaci anche se è legno 
massiccio o impiallaciato.


Ecco qualche foto. Quella più eloquente è la terza:  lo sportello di sx nella parte superiore 
entra di 1 cm e nella parte inferiore sta in fuori di 3cm. Lo sportello a dx è uguale.
Il legno è impiallacciato e il falegname ha detto che gli sportelli sono svergolati. 
https://i.postimg.cc/mrHDzSNY/Armadio_antico1.jpg
 
https://i.postimg.cc/9MHfGqJv/Armadio_antico2.jpg
 
https://i.postimg.cc/LXk8v6Wh/Armadio_antico3.jpg
 


Il falegname ti ha detto il problema. Purtroppo sono molto alti e le 
deformazioni del legno aumentano con le dimensioni.


Chi conosce la tecnica del raddrizzamento tramite vapore? 
 


Aggiornamento:
un maestro restauratore mi ha diffidato dall'usare il vapore perché, visto che 
il mobile è impiallacciato, si rovinerebbe irrimediabilmente.
Quindi ci rimane solo la tecnica dei tagli e dell'inserimento di cunei nella 
parte concava. Senonché anche questo sistema comporterebbe la rovina
dell'impiallacciatura esterna dell'anta. Ora, visto che dalla parte interna gli sportelli
sono di legno grezzo,  si potrebbero fare i tagli da quella parte lì. Però anche qui 
sorge un problema: i montanti degli sportelli dalla parte interna sono convessi e, quindi,
invece di usare i cunei, andrebbero fatti dei tagli di un certo numero, ad una certa
distanza e della larghezza precisa, da consentire, dopo che i montanti sono messi 
in tiro, che i tagli vadano a chiudersi su se stessi ripristinando esattamente la 
rettilineità e la planarità generale dello sportello.
Però adesso viene la parte più difficile: prima di mettere in tiro i montanti, occorre 
riempire di colla i tagli... difatti, poi sarà questa che impedirà ai tagli di riaprirsi.
E qui la scelta della colla diventa fondamentale:  il taglio quando si chiude
va a stringere solo nella parte esterna, e quindi una colla vinilica non potrebbe
andare bene, perché necessita di una pressione e contatto totale fra le due parti.
E ciò non potrebbe avvenire perché le due superfici opposte dei tagli stanno inclinate.
Anche la poliuretanica non va bene, ma per il motivo contrario: quando asciuga
espande e quindi tende a far riaprire i tagli... e allora sarebbe finito lo scopo.
 
Comunque, per adesso, tralasciamo il problema colla e concentriamoci 
su come fare il calcolo su quanti tagli servono e quanto farli larghi.
Chiaramente più i tagli sono stretti e meglio è, ma aumenta in proporzione il loro numero
e conseguentemente diminuisce la distanza fra di essi.
 
In sostanza: data una certa lunghezza dei montanti, la loro sezione, lo loro freccia al centro
e sapendo la profondità massima dei tagli, si riesce a trovare una formula con la quale riuscire
a calcolare il numero dei tagli e la loro larghezza, in modo tale da ottenere il raddrizzamento del
montante il più uniformemente possibile, quando i tagli arrivano a chiudersi perfettamente su 
se stessi?
 

 
formula???
cmq armadio che vale zero sbattimento,
che se lo tenga così.
 


Non ti preoccupare per lo sbattimento... dimmi solo se sai 
rispondere al quesito, oppure no.

 
sinceramente delle ante storte me ne fregherei perchè non risolvibile, 
se il problema è anche che le ante non vanno in battuta un colpo di 
pialla lo potrei anche dare, più in là no.
ciao.
 
 


Come non risolvibile... vuoi dire che il sistema dei tagli non funziona?
Io l'ho usato un sacco di volte e ha sempre funzionato. Il problema è che 
di solito i tagli con i cunei si fanno sulla parte concava, mentre qui vanno fatti
sulla parte convessa. Quindi l'azione di raddrizzamento si effettua facendo 
richiudere i tagli su se stessi. Questo, però, comporta che poi è la colla che li 
tiene chiusi e questa deve essere specifica per questo tipo di utilizzo.
Ma la colla viene dopo... prima occorre sapere/calcolare quanti tagli farci e di 
quale larghezza. Credo che l'ideale sarebbe qualcuno che ha il CAD; con quello
sarebbe un gioco da ragazzi fare i calcoli. 

Il giorno lunedì 25 ottobre 2021 alle 18:27:39 UTC+2 d.Martin ha scritto:

Riguardo alla piallatura, ma hai visto le foto?  C'è un errore di chiusura
di 4 cm... cosa vuoi piallare?


dalle foto si capisce e non si capisce,
sei tu che li hai davanti,
io dico che con le ante storte non ci fai nulla,
 
se tu hai esperienza che con i tagli calcolati con il cad (!) risolvi, 
prego....
 
(la piallatura intendo di testa o di lato se per caso battono sul telaio 
e non vanno in battuta, guadagni quel centimetro e magari la chiusura è
più accettabile)
 
Mi ripeto, un mobile impiallacciato non è antico, vale poco o nulla.
Fate vobis.
 
 
 


Il mobile è un ricordo di famiglia (non di solo pane vive l'uomo).
E comunque ora l'ho chiesto a Socratis... chi meglio di lui per 
risolvere un problema matematico?


Mah, il sistema dei tagli non mi piace perchè non è detto che funzioni,
anche perchè la svergolatura è sul lato delle cerniere, quindi se fai 
tagli in tutta la lunghezza ciò non va d'accordo con la parte alta; 
dovresti quanto meno fare una serie di tagli di altezza diversa, più 
corti vicini alla cerniera e più lungi lontano.
 
Se pensi di risolvere con tagli di eguale lunghezza dammi lo spessore 
della lama e le misure dell'anta che ti faccio io il disegnino col cad.
 
Dato che l'impiallacciatura sul lato interno delle ante non c'è potresti 
inserire un pezzetto di legno un poco piu alto della misura del gap, 
spugnare con l'acqua la parte interna, chiudere fino a portare in 
battuta la parte bassa della porta e ripetere per diversi giorni
 
Imho
 
 
-- 
_ _
0 0
  @
 
E. Delacroix
 
-- 
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 battuta la parte bassa della porta e ripetere per diversi giorni 
 
Ho capito quello che dici: mettere uno spessore sulla battuta in alto, più alto dei 4cm
dell'errore riscontrato in chiusura, quindi chiudere lo sportello spingendo il sotto fino a mandare
a battura la parte bassa.
Il problema è che se lo bagno dal dentro, l'anta tende ancora di più ad allungare di 
come è adesso e dubito il montante di raddrizzerebbe. Appena posso, preferisco sollevare
appena il cappello del mobile, sfilare le ante dalle cerniere e portarmele a casa. 
Così potendole appoggiare in terra, si valuta meglio il tipo di imbarcamento/
svergolatura e posso decidere con maggiore cognizione di causa il tipo di intervento da adottare.
 
Riguardo ai calcoli, ho trovato in rete questo tool (si chiama così?) che mi calcola i gradi dell'arco 
di cerchio partendo dalla corda e dalla freccia. Ho provato a riempire gli spazi, ma mi vengono dei 
numeri che neanche mi sarei mai immaginato lontanamente. Però se questi risultai sono attendibili
è già un grosso passo avanti:
https://i.postimg.cc/4ydJXHTq/Calcolo-angolo-arco-di-circonferenza.png
 

 
....
 
Sei certo che l'anta totalmente aperta non si possa sfilare? Strano che 
si debba sollevare il cappello.
 
Comunque il tuo mi sembra un lavoraccio di dubbia riuscita.
Il calcolo con il cad è una semplice esercitazione matematica in quanto 
i tagli che dovresti fare, per una buona riuscita del tuo intervento, 
dovrebbero essere a cuneo. Purtroppo la sega fa tagli con lati paralleli 
difficili da incollare.
 
A mio vedere, se fosse di mia proprietà, penserei di rifare il telaio 
delle due ante recuperando la parte centrale e se possibile 
l'impiallaciatura del telaio.

 difficili da incollare. 
 
I tagli solo l'unica cosa che la mia attrezzatura ed esperienza mi consentono di fare.
 
Però ora, dopo fatti i calcoli, ho visto che l'idea dei tagli sul montante sx non può funzionare.
Difatti quei 6 mm di freccia non giustificano un errore nella chiusura di 4cm.
Allora mi sto orientando in un latra direzione:  ipotizzo che la causa dell'errore in chiusura 
sia da ricercarsi sul montante a dx, dove sono le cerniere. E immagino che il montante 
dx sia avvolto.  E lì basta pochissimo per creare un grande errore.
Per questo i tagli vanno sempre fatti, ma nella traversa superiore... e sulla dx vicino 
alle cerniere. 
Fra l'altro torna anche bene perché lì si possono mettere i cunei sui tagli,  ed è tutta un 
altra cosa.


Una cosa del genere?: 
https://i.postimg.cc/hPLXX9d6/Anta-svergola.jpg
 
 
Tanto per fare un esempio un taglio lungo il montante produrrebbe un 
rientro di 88.28mmm. Non è detto che riesca, anche perchè pur dovendo 
tenere una profondità del taglio limitata ciò può provocare una crepa 
nel montante ...
 
A me però è venuta un'idea: il montante delle cerniere è svergolato in 
modo da generare quel gap di 3-4cm ... allora agendo sulla traversa 
inferiore si può recuperare in questo modo:
1. fisso con due viti all'estremità della traversa inferiore all'interno 
due piccoli angolari provvisori;
2. nei due fori dell'ala libera degli angolari faccio passare un barra 
filettata da 3mm con due dadi all'estremità esterna delle ali;
3. tiro uno dei bulloncini fino a recuperare il gap;
4. incollo una stecca sul lato interno di modo che una volta incollata 
imedisca di sviluppare il gap e tolgo barra filettata e angolari.
Oppure fisso bene con due viti un cavetto di acciaio al posto degli 
angolari e barra filettata provvisoria in modo che impediscano al 
montante esterno di ritornare com'era prima.



Mi pare che grosso modo abbiamo avuto la solita intuizione: quell'errore
è generato dal montante dx delle cerniere. Hai letto l'ultimo mio messaggio?
Lì avevo ipotizzato che il montante dx non fosse imbarcato ma avvolto, come un 
elica per capirsi. Comunque, mentre studio la tua idea dimmi che ne pensi della mia.