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Titolo: dubbio su impianto elettrico in cucina

ciao a tutti
come indicavo nell'altro post sto rifacendo l'impianto elettrico e
l'elettricista mi ha indicato sulla piantina le tracce e le cassette da
posizionare.
A proposito della cucina, però, mi sorge il dubbio di aver sbagliato
qualcosa.
In questo ambiente devo posizionare:
- frigo
- forno elettrico
- piano cottura
- microonde ad incasso
- cappa
- lavastoviglie
- scaldabagno
Frigo, cappa e scaldabagno hanno prese a vista e immagino che verrà
montato nello stesso frutto l'interruttore magnetotermico (I/O).
Per gli altri elettrodomestici ad incasso, è obbligatorio il
magnetotermico?
Se lo posiziono vicino alle prese (che saranno nascoste) e dovesse
scattare è un disastro...devo smontare mezza cucina.
Devo fare modifiche a tubi e cassette? Spero di no, se no mi tocca di
nuovo sventrare i muri :( 
-- 
--
ShadowMan
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http://www.newsland.it/news
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ab...@newsland.it

 - scaldabagno
terza linea:
luce;
in questi casi conviene fare un quadretto elettrico per avere il 
sezionamento di tutti gli elettrodomestici.

 luce;
Ho solo 2 linee:
- apparecchi
- luce
Lo scaldabagno (che č elettrico) deve andare su linea separata?
In tutta la casa l'elettricista mi ha fatto mettere 3 linee (ovvero 3 tubi
distinti) :
- luce
- prese
- condizionatori
a questo punto mi manca un tubo e non so come aggiungerlo visto che hanno
appena finito di posare i pavimenti :'(


 nuovo sventrare i muri :(
da cosa lego qui mi sa che ti conviene chiarirti le idee su magnetotermici 
protezioni etctctc, non è che esistono solo da mettere nei portafrutti amuro 
...ANZI semmai :) fra l'altro se tracce devi fare vuol dire che spaccare un 
po di piu o un po di meno ti cambia una cippa, ma perlomeno ti dividi bene 
il lavoro!
occhio anche a dove metti prese punti luce ectctc in prossimita e/o sotto il 
lavello eh....ma qui il tuo elettricista dovrebbe averti istruito, anche se 
IMHO cosi non pare a leggere tutto :)


Come ti ho detto prima, non è obbligatorio, ma è conveniente farlo, ma 
sicuramente avrai previsto delle scatole di distribuzione no? oppure ti 
regge tutto su un cavo da 2.5?
P.S. avevo capito che lo scaldabagno era elettrico :)

 appena finito di posare i pavimenti :'(
passi sui muri, stessi muri dove dovrai aprire un bello scasso per 
aloggiargi un simpatico 8/12 moduli con guide DIN :) tieni ti presento un 
tuo futuro amico :
http://www.vimar.eu/download/catalogo/it/documenti/catalog/I06_750.pdf
questo č VIMAR poi vedi te che preferisci cosa trovi etcct, come vedi fino a 
36 moduli per uso civili li trovi :) anche se a te un 8/12 dovrebbe 
bastare....ma non si sa mai, metti ch eun domani metti un temporizzatore per 
la ventola aspirante? un restart da 4moduli, un alimentatore 12v per 
l'elettrovalvola del gas? ehhh guarda meglio abbondare :) poi al limite fa 
essetto enterprise con gli amici, suggerirei nero fume :)

> Lo scaldabagno (che è elettrico) deve andare su linea separata?
lo è direi... :)

 - condizionatori
TV, satellite,telefono, eventuale rete ethernet per i pc, eventuale 
passaggio di fili per impianto Home Teatri, eventuale antifurto, NIENTE???
inoltre se pensi di appendere alla parete un moderno tv a schermo piatto 
come fosse un quadro, devi predisporre dei passaggi(graaandi) per i vari 
cavetti audio/video
se stai ristrutturando, ora o mai più.
il tubo costa poco.
ciao 

> - lavastoviglie
NOOOOOOOOOOOO :-) 
Vale la pena di buttare via 15 euro tra componenti e cavi e mettere il 
frigo su una linea TUTTA SUA!!! Se devi scollegare tutta la "dorsale" della 
cucina per un weekend perchè c'è un guasto e non sai come risolverlo, 
almeno il frigo resta felice e acceso. 


Bč, in un caso del genere basta tirare una prolunga da una parte di impianto 
funzionante.
ciao. 

 ciao.
difatti il problema serio è se per una dispersione di un aminuscol 
ainsignificante lucettina comprata all'ikea scatta il salvavita e tu al 
ritorno dal week end in montagna trovi le pietanze che ballano il cha cha 
per la cucina... 

 impianto funzionante.
SE sei in casa
SE la parte di "forza" è rimasta attiva
SE non scatta il differenziale generale
SE ... 
Troppi SE per i miei personalissimi gusti :-)
Insisto. Linea SEPARATA per il frigo. Fuori dal differenziale generale e 
con un proprio differenziale a riarmo automatico. 

 appena finito di posare i pavimenti :'(
Altra cosa molto strana. Soprattutto se la posa dei tubi non è stata fatta 
direttamente dall'installatore, i fili vanno passati prima della posa del 
pavimento. In modo che eventuali problemi (tubo schiacciato, occluso o 
dimenticato), siano risolvibili eventualmente con la "sola" demolizione del 
massetto.
Se posso permettermi un consiglio. Ferma tutto, fai venire l'installatore, 
esponigli le tue necessità (ma dovrebbe essere lui ad aiutarti, 
sottoponendoti i problemi più comuni e gli "accessori" consigliati).
Valutate se occorrono modifiche prima di procedere ulteriormente.
Può essere solo che non vi siate ben capiti. Anche se leggendo le tue 
descrizioni ne dubito e al tuo posto cambierei subito referente. 
Rivolgendomi a qualcuno più professionale. Quantomeno per avere un'altra 
opinione dopo aver visto -sul posto- l'impianto da realizzare e il lavoro 
fatto fino ad oggi.
Per me un impianto deve durare almeno vent'anni senza dare problemi, deve 
permettere modifiche e non creare vincoli d'uso all'utente. Di conseguenza 
deve essere correttamente progettato. Inteso come pensato, non nel senso di 
"scartoffie" . Indipendentemente che sia un appartamento o una villa.
Se invece gli input cha hai dato all'installatore sono diversi (impianto 
ultra economico, non c'è spazio per tanti tubi, voglio vedere poche scatole, 
ecc), spiegati meglio. Forse qualche consiglio ti può essere dato anche a 
distanza.
-- 
Giorgio
"Il brutto dell'aereo, è che non ti lasciano andare fuori a giocare!"  (cit. 
mio nipote). 

 scattare è un disastro...devo smontare mezza cucina.
Non avrebbe senso (tranne poche eccezioni)


 con un proprio differenziale a riarmo automatico.
Come funziona il marketing. Da quando gewiss ha iniziato a promuovere il 
restart, molti chiedono il riarmo automatico.
Concordo sulla linea aggiuntiva, ma imho non dedicata solo al frigorifero ma 
anche a parte della cucina. In modo da poter sfruttare la protezione anche 
al fine di permettere l'uso contemporaneo di più apparecchi in presenza di 
contatori con potenza maggiore di 3 kW.
Perchè aggirare il problema anzichè prevenirlo? Il caso del frigo è diverso, 
ma per certi usi, è fastidioso anche il solo scatto/ripristino (es computer 
acceso, orologi da riprogrammare, tapparelle/tende  motorizzate che 
"resettano" la posizione ecc).
Basta usare differenziali antiperturbazione/super immunizzati/ecc 
(denominazioni diverse secondo il costruttore). Costano poco (pochissimo) in 
più di un classe A "normale",  comunque meno di un restart, ed occupano meno 
posto.
Con questi apparecchi si risolve il problema. Non con i riarmi automatici 
che, imho, dovrebbero essere utilizzati solo in ambiti non civili per i 
possibili problemi di sicurezza che possono creare (non tutti hanno il 
controllo dell'isolamento prima del ripristino). L'assurdità poi è che i kit 
base (i più venduti), prevedono per diminuire il costo,  l'uso di "stupidi" 
differenziali in classe AC (che potrebbero non rilevare dispersioni generate 
da apparecchi elettronici e che normalmente sono più soggetti a scatti 
intempestivi). Anzichè in classe A che, anche nella versione non 
antiperturbazione, sono comunque meno soggetti a problemi.
Quindi i produttori abbinano un differenziale che probabilmente interverrà 
per niente, al riarmo automatico. A pensar male, si potrebbe quasi 
ipotizzare che venga fatto apposta. In modo da far credere all'utente che la 
la scelta del restart sia stata opportuna e necessaria.
Quello che si risparmia, imho, potrebbe essere investito con maggiori 
vantaggi, in un quadretto con protezioni magnetotermiche/differenziali 
distinte per le varie linee.
Anzichè il classico unico differenziale per tutto + magnetotermici. Questo, 
oltre all'uso di apparecchi superati, imho è l'altro grande problema che 
causa scatti non necessari.


 ti regge tutto su un cavo da 2.5?
lo schema di distribuzione è a stella..
Dalla cassetta principale sotto il quadro elettrico partono tre tubi che 
arrivano nella cassetta di derivazione della cucina.
Di qui partono tanti tubi quanti sono gli elettrodomestici (per la verità 
forno e microonde sono in cascata)
-- 
ShadowMan 

 NIENTE???
Altri due tubi distinti: uno per TV e l'altro per linea telefonica/LAN.
In totale in ciascuna cassetta di derivazione arrivano 5 tubi.
Per l'home theatre ho predisposto i due tubi che vanno dal centro della 
stanza alla probabile posizione dei satelliti.
Per l'antifurto ci ho pensato, ma probabilmente opterò per un wireless.
-- 
ShadowMan 

 ti può essere dato anche a distanza.
L'unico input che ho datoè di non voler scavare troppe tracce sui muri che 
sono molto sottili (7,5cm) ...
Lo schema di predisposizione dei tubi in quel modo mi è stato suggerito da 
tre elettricisti distinti e quindi ho pensato che fosse corretto.
-- 
ShadowMan 

 istruito, anche se IMHO cosi non pare a leggere tutto :)
60cm dal punto acqua...
Ho pensato di risolvere in questo modo: dalla cassetta di derivazione della 
cucina tiro su 3 tubi e creo un'altra cassetta 503E. In questa metto i tre 
magnetotermici e dovrei aver risolto.
Purtroppo non posso aggiungere altri tubi tra cassetta principale e cassetta 
di derivazione...
-- 
ShadowMan 

 arrivano 5 tubi.
Ahi ahi ahi che brutta cosa che leggo...
-- 
ValeRyo
CBR600F "Cerbero" - 
http://www.slimmit.com/go.asp?6YT

 distinte per le varie linee.
Cambia niente. Uno due o dieci diff. distinti, se quello che deve
sempre essere acceso non ha una qualche forma di ripristino
automatico, sei fregato lo stesso :-)

 pone il problema di posizionarlo in una cassetta distinta dalla presa.
Mi sa che stai confondendo il magnetotermico (quello 'grosso' che
sta dietro la porta di casa, vicino al salvavita) con l'interruttore 0/1 che
interrompe sia fase che neutro. Confermi?


 Ahi ahi ahi che brutta cosa che leggo...
ma si lan 12v 220v assieme :) sta a vede er capello... 

 tre elettricisti distinti e quindi ho pensato che fosse corretto.
Se ti han convogliato TUTTI i tubi, quindi TV lan telefonoe ctct nella 
stessa cassetta tanto corretto non è...per carità io ieri ho dovuto 
acrocchiare nella mia centralina per farci pasasre un 12V, ma avevo poche 
scelte...a parte demolire il muro per metterci un quadretto in piu solo per 
alimentatore relais suonerie ctct a 12V...EH EH EH. però quando si parte da 
0 non si fa pasasre tv ecttc nello steso quadretto della 220 :) cosi come 
già che sei e nonguardi i 20euro si mette il frigo con il suo bel diff 
separato...ottimo già che ti abbiano predisposto tutto a stella ...:) però 
insomma qualcosina rivedrei ...

 spazio.
Ah dimenticavo, no non c'è un obbligo un corrugato / un'alimentazione :) 
sempre restando nella 220 per tutte le alimentazioni che passeranno nel 
corrugato, semmaiq ualche limite pratico ma con 25 e 20 non ci arrivi di 
sicuro... 

 la scelta del restart sia stata opportuna e necessaria.
Sai no come si dice? a pensar male.....se poi parliamo di scelte 
commerciali, ecco, allora si ci azzecca sempre, interessante questa 
analisi....molto direi
Un modello che lavori in classe A che per dio faccia il controllo di 
isolamento nelle fasi di autotest?
io lo voglio mettere MA bypassabile da inserire solo se ne me vado in 
vacanza 10gg per sempio, se devo scappare di corsa per un lavoro o qualcosa 
di grave e magari non ho il tempo di staccare fare sistemare 
tutto.....insomma io penso che l'utilità un buon restart in casa la possa 
avere eccome, pensiamo solo a un frigorifero che ti resta staccato 2 giorni 
solamente  perchè un portalampade delle luci dell cucina fa le bizze o un 
trefolo mal collegato va dove non deve....
Però concordo che non deve essere un deterrente a fare la lotta serie ai 
problemi che generano un distacco del diff...che di per se è sicuro sinonimo 
di qualcosa che non va...

 funzionamento,
????
forse parli delle caldaiette a gas con modulo di controllo elettronico?
qui però si parlava di un semplice boiler.

 Per l'antifurto ci ho pensato, ma probabilmente opterò per un wireless.
condominio o casa individuale?
pensa ad un eventuale tubo che va in terrazzo(o sul tetto)  per il
satellite(meglio non miscelarlo con la tv terrestre) e considera che ci
vorrà un cavetto sat per ogni decoder della casa(o doppio cavetto per ogni
decoder PVR a doppio Tuner).
ciao

 ha scritto nel messaggio 
news:48ad2dc2$0$18147$4faf...@reader3.news.tin.it...

evidentemente si è accordato con l'elettricista per il massimo risparmio.

 di derivazione...
Umh..umhh....spetta una ttimo qui urge una precisazione...
Magnetotermico cosidetto puro che si distingue dal 
magnetermico+differenziale:
http://i13.ebayimg.com/04/i/000/fd/80/7ddc_1.JPG
Occupa 1/2 anche 4 i vecchi moduli e si monta su guide DIN:
http://www.vitobarone.it/compo/quadro3.gif
Le guide DIN sono montate su quadretti da incasso o esterno (Per uso civile 
di solito) il tutto assemblato e chiuso esce una cosa cosi:
http://www.provincia.novara.it/sett7/scuole/foto/Omar/elettrico.jpg
Questi elementi NON li metti nelle scatolette a muro siano 503 o 506 che 
vuoi....
Al limite potresti aver adottato questi:
http://www.vimar.eu/index.php?l=it&module=catalog&class=catalog&event=detail&code=16271&menu_item_id=170
Però sono magnetoermici, si ma parte il costo che sarà un 20/30% in piu di 
un equivalente da centralino sono dei 1P con caratteristiche inferiori ai 
loro fratelloni....
Cmq sia occupano (questi vimar per esempio) 2moduli nelle scatolette, quindi 
su una 504 potresti metterne 2 ed avere 2 prese, in una 503 solo uno e un 
tappo o altro....
Poi ci sono i "semplici" interuttori 2P da 10 o da 16A come questi:
http://www.vimar.eu/index.php?l=it&module=catalog&class=catalog&event=detail&code=16016&menu_item_id=170
utili per carità, io ci seziono le linee che vanno a stereo tv pc server 
ectctc, sperando nella grazie della scarica elettrica che può arrivare :) 
andrebbero bene anche a te per disattivare (per esempio) una parte degli 
elettrodomestici della cucina prima di andare in vacanza...
costano sui 5euro al bancone manco poi tanto a dirla tutta, però non sono 
affatto magnetermici!! solo interuttori manuali che tu azioni STOP
Ora forse possiamo capirci meglio :)

 ma si lan 12v 220v assieme :) sta a vede er capello...
Ma soprattutto l'antenna, la cui calza tende ad andare un po' dove
vuole...


 tappo o altro....
Esatto, intendevo questi...
-- 
--
ShadowMan
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 insomma qualcosina rivedrei ...
L'elettricista mi ha detto di montare cassette a 2/3 moduli in modo da
installare un separatore centrale.
In alcune stanze per motivi pratici ho messo una cassetta 2 moduli + una
da 1 modulo per i tubi blu


 sicuro...
Per ricapitolare, in cucina dovrei avere:
- 1 linea x luce 
- 1 linea x prese ordinarie (e ci aggiungo anche il motorino delle
tapparelle)
- 1 linea x scaldabagno
- 1 linea x forno + microonde 
- 1 linea x frigo
- 1 linea x lavastoviglie
- 1 linea x condizionatore
La linea luce e quella 'prese ordinarie' sono le stesse del resto
dell'appartamento -> 2 magnetotermici
Io ho a disposizione 3 tubi e non posso rompere il pavimento appena
posato, nè andare sui muri (perchè farei un giro enorme).
A quale di queste linee secondo voi posso rinunciare?
Grazie x i consigli che mi state dando...ma mi sta salendo l'ansia di aver
combinato un gran casino (quasi irrimediabile)...


 Ahi ahi ahi che brutta cosa che leggo...
Come dicevo in un altro post, la cassetta è a 3 moduli quindi frazionabile
con  un separatore isolante. In due stanze ci sono addirittura cassette
separate per la bassa tensione e la alta.


 nuovo sventrare i muri :( 
Riflettendo sui vostri consigli e sperando di non dire idiozie sto
pensando che una soluzione potrebbe essere...
- nel quadro generale: MT da 16A dedicato alla cucina
- linea da 4mm fino alla cassetta di derivazione della cucina
- aggiungo un quadretto e alcuni tubi da questo alla cassetta di
derivazione
e nel quadretto faccio mettere tanti MT quanti sono gli elettrodomestici
con   maggior assorbimento.
In questo modo, la linea da 4mm la passo tramite il tubo da 25 e non ho
necessità di rompere il pavimento.
Questa roba funzionerebbe se in caso di assorbimento elevato scatta la
prima protezione e non quella a monte nel quadro generale: è così?


 separate per la bassa tensione e la alta.
eh io toglierei l'addirittura :)

 evidentemente si è accordato con l'elettricista per il massimo risparmio.
Storia già sentita, mettiamo un? nono costa
ah ecco ma uno nel o mettiamo eh? nono costa
ma uno in piu per fare un bel alvoro li in.-..? nono costa
beh ma mettiamo i fili o spieghiamo alla corrente che deve pasare in aria 
alla faccia di tesla :)

 da 1 modulo per i tubi blu
tubi blu? tubi neon blu a bassa tensione tipo car modding? corrugati blu?
cmq cassetta da incasso 1 modulo se non te le fai con un cutter e la colla 
:)

 combinato un gran casino (quasi irrimediabile)...
nono trq le basi sui corrugati pe ril pasaggio le hai, solo che devi 
chiarirti le idee su quadri moduli prese cassette, guarda il mio post con le 
foto poi con GS e altri chiariamo le cose, sopratutot loro io sono un niubbo 
:) 

 Esatto, intendevo questi...
Perdonami, MA non voglio indagare su di te sul badget che hai prefissato per 
il lavor per carità, ma a me pare una assurdita sto lavoro messo cosi, una 
spesa inutile anzi dannosa, quei magnetotermici li metti se lavori sul 
vechcio e non puoi/vuoi più metterci un quadro ove collocare i tuoi bei 
magnetotermici, sul nuovo come nel tuo caso è IMHO assurdo.....tanto più che 
sulal cucina ti finiranno in posti poco acessibili....oltre al fatto 
ovviamente che ti ciulano 2 moduli...

 prima protezione e non quella a monte nel quadro generale: č cosģ?
Se i magnetotermici sono eguali in tutto e per tutto se funzionano abedue in 
caso di problemi a valle scatterą sempre il primo a risalire, anche se di 
solito non si mettono mai in sequenza...
la teoria per sommi capi č questa
Parti dal contatore con un 4 o un 6 se vuoi sbulaccare e magari ahi piu di 
3kw e arrivi al quadro generale principale, qui monterai diff e 
megnetotermici, da 16 e o meglio 16 e 10 per dividere le luci dalle prese, 
una volta era una kimera oggi pian piano si sta capendo che farlo č cosa 
giusta e buona
Da qui parti per le altre zone casa, se per esempio sei su 2 piani parti con 
i cavi da 4 e 2,5 a un quadretto che metterai magari vicino alle camere (non 
metterei mai unquadretto o una derivzione dietro la testata del letto, ma 
qui si andrebbe OT e su questioni di ampia discutibilitą) li porterai le 
tensioni ove servono dividendo prese e luci ectctc, per il bagno sarebbe 
meglio dotarlo di un diff piu sensibile, scelta obbligata direi se hai un 
odromasaggio, qui meglio sarebbe perņ arrivarci bypassando il primo diff nel 
quadro centrale ma va beh....
Io per esempio ho fatto solo un magnetermico da 32A sul quadro centrale che 
uso solo come sezionatore :) poi da li parto con le dorsali per le varie 
zone, sala+scale, camere e sgabuzzini, bagno, cucina, scantinati e caldaia, 
ognuna o quasi col suo bel quadrettino magneto separati e diff differenziati 
per la zona, ah dimenticavo quasi tutto a stella, almeno le scantinati 
caldaia cucina e sala, ma se gli dici una cosa cosi al tuo elettricista gli 
potresti causare un colpo :)
telefono tv predisposione domotica ectct su altri corrugati con altre 
scatole di derivazioni piu o meno grosse ben separati da quelle della 220, 
anche se per un errore di valutazione, come dicevo ieri in un post mi son 
trovato a dover portare via la 12v da un alimentatore su guide DIN 
appiccicato a un termico edlla 220 :(

 qui perň si parlava di un semplice boiler.
Si. Caldaia o scaldabagno a gas con alimentazione elettrica. Non avevo 
ancora capito che usasse il termine scaldabagno per il boiler.
Comunque sarebbe opportuno che i boiler elettrici non avessero collegamento 
a spina. In modo che il termostato interno sia sicuramente collegato sulla 
fase.
-- 
Giorgio
"Il brutto dell'aereo, č che non ti lasciano andare fuori a giocare!"  (cit. 
mio nipote). 




 ma si lan 12v 220v assieme :) sta a vede er capello...
Non è detto che circuiti 12V e 220V non possano coesistere nello stesso tubo 
o nella stessa scatola.
Ma non ne avevamo già discusso tempo fa?


 tubi blu?
corrugati blu per qualche impianto non elettrico


 combinato un gran casino (quasi irrimediabile)...
Si risolve sempre (quasi) tutto. Difficile però farlo a distanza. Non 
vedendo l'impianto, si è costretti a fare ipotesi, che spesso poi si 
rivelano errate, ti si "accusa" di aver fatto cose sbagliate quando poi è 
solo incomprensione sulla terminologia. Sul posto sarebbe molto più facile 
trovare soluzioni.
Magari si dovrà accettare qualche compromesso sulla funzionalità 
dell'impianto (probabilmente non in condizioni ordinarie ma solo in caso di 
guasto), oppure allungare le linee in modo da utilizzare percorsi non 
diretti. O ancora usare sistemi bus per eliminare il cablaggio dei punti di 
comando luce, ecc, ecc
Ma ne hai parlato con l'installatore? Secondo me ti stai preoccupando molto 
più del dovuto. Lasciagli fare il proprio mestiere..
Io lo chiamerei, gli spiegherei il problema e gli chiederei di venire a fare 
un soprallugo. In modo che possiate chiarirvi e che lui possa capire il 
lavoro. Se non può farlo adesso (ferie?), chiamalo comunque. In modo che 
possa arrivare preparato (materialmente e psicologicamente) il primo giorno 
di lavoro.


 corrugati blu per qualche impianto non elettrico
PEr TV e Telefono in modo da distinguerli da quelli neri...
-- 
ShadowMan 

 e la colla :)
1 modulo = 10 x 15 cm
-- 
ShadowMan

 psicologicamente) il primo giorno di lavoro.
Infatti ieri ne ho parlato...
Mi ha detto che i MT e quindi le linee distinte sono consigliati per 
apparecchi che superano i 1500W --> solo lavastoviglie e forno elettrico.
PEr gli altri apparecchi si possono usare semplici sezionatori da utilizzare 
quando ci sono dei problemi sull'impianto e non si riesce a scoprire la 
causa (ad es. microonde da incasso, scaldabagno, lavatrice, etc..).
Comunque lui sostiene che con i 3 tubi posati possono starci + di tre linee 
e quindi quando viene a fare l'infilaggio valuterà la soluzione migliore..
-- 
ShadowMan 

 addirittura cassette separate per la bassa tensione e la alta.
'Addirittura'... sarebbe quella la norma :-)
Cosa intendi per cassetta di derivazione frazionabile?
In una cassetta a 3 moduli arrivano 5 tubi e la frazioni?
Se puoi spiegare meglio la situazione sarebbe l'ideale, che mi sto 
perdendo...


 perdendo...
Da quanto mi dice l'elettricista la norma è che alta tensione e bassa
tensione siano isolate tra di loro.
Se in una cassetta (30 x 15cm) ci sono entrambe si usano i sezionatori in
plastica per isolare le due zone.
Nella cassetta di derivazione:
- arrivano 5 tubi dalla cassetta principale
- parte un tubo per ognuna delle 503 presenti nella stanza
- c'è una cassetta di derivazione in ogni stanza
In media in una cassetta di derivazione ci sono 10/15 tubi tra quelli in
ingresso e quelli in uscita.
La casa è un piccolo trilocale: in due stanze ho adottato la doppia
cassetta.
In una (il bagno) non c'è la sezione a bassa tensione
Nelle altre due (cucina e principale) userò il separatore interno.


 tensione siano isolate tra di loro.
Infatti era quello che dicevo anche io, ti stavo contestando l'"addirittura" 
:-)
Solo una piccola nota: 220V è bassa tensione, 12V bassissima.
Comunque ti consiglio anch'io di sentire il tuo installatore, poiché non
ci si intende sui termini magari ti stai preoccupando per nulla e non c'è
alcun problema pratico (come del resto ti auguro :-) )
