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Titolo: fabbro, come saldare due piatti a 90°?

 
debbo fa saldare due piatti a 90°
 
praticamente una cosa del genere
 
http://img.photobucket.com/albums/0903/knucklehead/angle%20plate%20shaper/DSCN0597.jpg
 
 
lunga però 5 metri e mezzo e con i triangoli distanziati ad hoc per rinforzo
 
mi chiedevo qual è il miglior modo per saldare i due piatti?
 
mi servono delle istruzioni da girare al "ringhierista" non posso 
chiamarlo fabbro sarebbe un'offesa per chi è fabbro davvero (un fabbro 
saprebbe cosa fare)
 
insomma io vorrei una saldatura a completa penetrazione,
 
pensavo di tener un piatto normale, mettere l'altro ortogonale previa 
cianfrinatura del bordo e riempire col cordone di saldature
 
non credo che riesca invece a fare un giunto d'angolo (cioè i piatti 
fermati prima e tutto l'angolo pieno di cordone)
 
e vorrrei evitare che un cordone d'angolo cioè i due piatti presentati e 
saldati nell'angolo interno
 
però siccome sono molto ingnorante in materia chiedo lumi in modo da 
poter fornire le giuste indicazioni

 fornire le giuste indicazioni
 
 
 
Se magari , oltre alla lunghezza , indichi lgli spessori e lo scopo , magari 
viene fuori qualcosa di più
 
 
 
Saluti 
 
 

 poter fornire le giuste indicazioni
 
 
Io farei saldare prima gli irrigidimenti a L su un piatto, così fa da 
appoggio all'altro.
Ovviamente previo cianfrinatura dei due bordi.
 
Esternamente il cordone è intero, internamente è interrotto in 
corrispondenza degli irrigidimenti.
 
 
Gianluca
 
--- news://
freenews.netfront.net/
 - complaints: 
ne...@netfront.net
 ---

 modo da poter fornire le giuste indicazioni
 
 
-- 
1) Resistere, resistere, resistere.
2) Se tutti pagano le tasse, le tasse le pagano tutti
Soviet_Mario - (aka Gatto_Vizzato)
 
 
---
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https://www.avast.com/antivirus
 
 

 praticamente una cosa del genere
http://img.photobucket.com/albums/0903/knucklehead/angle%20plate%20shaper/DSCN0597.jpg
 
 
Il link non si apre.
 
Giovanni

Apteryx ci ha detto :

Qualche parte della tua descrizione non è chiarissima.
 
Domanda, e vedo che ti è già stata fatta: per quale motivo vuoi 
metterti a cianfrinare e poi riempire invece di una normale saldatura 
tipo questa? :
http://www.promozioneacciaio.it/UserFiles/Image/saldatura/saldature_prospetto5_01.jpg
 
 
Inoltre, per una unione che trasformi i tuoi due piatti in un vero 
angolare servirebbe saldare anche dal lato esterno.
E qui basta tenere i piatti leggermente sfalsati (metà spessore) per 
farci stare un bel cordone di saldatura.
 
Inutile aggiungere che alla fine i 5 metri non saranno più una linea 
retta.
Ma un vero fabbro, di quelli di una volta, gli dai in mano il cannello 
con lancia da 3000, un secchio d'acqua e qualche straccio e te la 
raddrizza come una spada laser.
 
-- 
Fabbrogiovanni

Sembra che gio_46 abbia detto :

I gestori del sito erano usciti a cena:-)
Prova ora, si apre.
 
-- 
Fabbrogiovanni


Il tuo lo vedo, quello di Apteryx no.
 
 
Giovanni

Il giorno venerdì 28 ottobre 2016 15:40:18 UTC+2, Apteryx ha scritto:

per avere una buona penetrazione se saldi ad elettrodo, ti conviene prima imbastirlo come fa il sarto, ovvero la appunti nei punti giusti, poi dopo avere cianfrinato i bordi con la moletta saldi con elettrodo basico con corrente alta
per evitare che spanci io sapevo che si davano passate inverse, ovvero una da destra verso sinistra l'altra da sinistra a destra, mi riferisco all'avanzamento, in modo che il calore sviluppato dal bagno di fusione non facesse svirgolare i pezzi da saldare, non so se mi sono spiegato e sono stato chiaro, chiedo conferma ai maestri del settore se sbaglio vi invito a correggermi grazie

 Hai un motivo particolare per fare una "piena penetrazione" ?
 
se è a completa penetrazione non serve calcolo, ma serve uno che sappia 
saldare e che abbia il patentino e/o certificazione
 
 

 non posso.
 
ecco una buona osservazione cui non avevo pensato

 Inutile aggiungere che alla fine i 5 metri non saranno più una linea retta.
 
questo infatti ora l'ho capito
 


beh, se capita, chiami FabbroG o "uno della vecchia guardia" 
che con cannello e martello te la raddrizzano :)



 
 
le staffe le aggiungi in seguito a seconda delle necessita
 
per reattore nucleare , libreria o galline .
 
 
costa meno , si piega meno e ci si rompono meno le scatole .
 
 
 
Saluti 
 
 

 questo infatti ora l'ho capito
 
Se ci dici le dimensioni di questi piatti e a cosa serve questo che 
stiamo facendo vediamo di capire come e quanto raddrizzare.
 
-- 
Fabbrogiovanni

 stiamo facendo vediamo di capire come e quanto raddrizzare.
 
sono dei piatti 160x10 mm
 
li debbo far saldare insieme (inserendo anche dei triangolini a mo di 
costole di rinforzo) e mi servono per sostenere le travi di un soppalco
 
mi serve ad L perché non ho spazio per altre sezioni
 
hai presente il classico soppalco abusivo in fai da te, posizionato in 
camera da letto?
 
ecco si tratta esattamente di una cosa del genere,
 
con la differenza che è fatto (o meglio poggia) a cazzo di cane (con 
tutto il rispetto per i cani) e ora che fa belle botte (sisma) il tizio 
ha paura di rimanerci sotto

 semplificata:
 
io di queste cose non ne capisco molto, o meglio so la teoria di calcolo 
e quello che dicono le normative, ma non so nulla di pratica cioè di 
realtà, di banco, di officina, di realizzazioni ecc ecc
 
ma allora perché il caso di sinistra richiede calcolo e può essere in 
classe II (controlli meno severi) mentre il caso di destra è ritenuto 
molto più sicuro al punto che non si calcola? per norma una saldatura a 
completa penetrazione riconduce al materiale originale
 
aggiungo qui un'altra domanda
 
dovendo saldare di testa un'elemento cilindrico (il classico tondo di 
metallo) qual è la migliore modalità di esecuzione?
 
qui esistono due scuole di pensiero: chi salda le estremità avendole 
prima tagliate "a fetta di salame" (cioè con un taglio obliquo) e chi 
invece le salda semplicemente ponendole di testa

 botte (sisma) il tizio ha paura di rimanerci sotto
 
sicché il punto primo è rilevante : se le travi sono in solo 
appoggio, come balla la struttura, il soppalco potrebbe 
cascare a prescindere. Se no, come si è pensato di legare la 
travatura alla "cengia" metallica ?


 no, come si è pensato di legare la travatura alla "cengia" metallica ?
 
la trave in acciaio (angolare saldato o prefabbricato, vedremo) la metto 
sotto a sostenere la trave in legno del soppalco che poi solidarizzo 
infilandoci due staffe ad L saldate ed una cavicchia (barra filetatta e 
rondella + dado per parte)
 
l'elemento, che ovviamente sarà disposto in senso trasversale alle travi 
del soppalco, sarà monolitico andrà da un muro portante all'altro e lo 
infilo dall'esterno buco buco...

 buco...
 
MA cmq per tutta la lunghezza sarà chiodato o tassellato, 
sbaglio ?
 
 
P.S. anche la mia bizzarra rompitratta ho dovuto farla 
entrare da fuori avendo bucato i perimetrali, perché non si 
poteva manovrare diversamente da dentro. Che incubo di 
giornata cmq, i buchi erano rasenti il soffitto.
 
Hai stimato quanto peserà per vedere in quanti dovrete 
essere a maneggiarla ?


 mi serve ad L perché non ho spazio per altre sezioni
 
Magari c'è un motivo che da qui non posso intuire, non possiamo 
comprare un bell'angolare da mm. 150 x 150?
 
-- 
Fabbrogiovanni

 salda semplicemente ponendole di testa
 
Una saldatura di testa, se fatta come Dio comanda, ha la stessa 
resistenza del tondino di base.
 
Con il taglio a fetta di salame aumenti la lunghezza della saldatura, 
per cui avrai un minore carico unitario, vale a dire che puoi 
permetterti un po' di errori.
 
-- 
Fabbrogiovanni

 poter fornire le giuste indicazioni
 
quoto fabbrogiovanni, prima di imbarcarti in una roba del genere, che ti costera' tempo, fatica e denaro, pensa bene a un angolare.

 quoto fabbrogiovanni, prima di imbarcarti in una roba del genere, che ti costera' tempo, fatica e denaro, pensa bene a un angolare.
 
ok ma la domadna è un'altra
 
:-))
 

 un bell'angolare da mm. 150 x 150?
 
questo ora non si sa
 
però per farla breve due elementi piatti disposti a 90° si saldano a cordone
 
e allora (scusa se chiedo ma mi piace imparare) in quali circostanze, 
prima di saldare i bordi debbono essere cianfrinati?

Scriveva Apteryx venerdì, 04/11/2016:

Ad esempio, in un agiunzione testa a testa, perchè se non cianfriniamo 
dovremmo sovrapporre troppo materiale per ottenere un cordone grande a 
sufficienza:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e6/Welding_edges.svg/220px-Welding_edges.svg.png
 
 
Oppure in tutti i casi in cui la saldatura deve venir molata a filo.
 
-- 
Fabbrogiovanni

 Oppure in tutti i casi in cui la saldatura deve venir molata a filo.
 
Oppure, ancora, quando puoi saldare solo da un lato, perchè l'altro è 
irraggiungibile.
 
-- 
Fabbrogiovanni


beh metti di voler giuntare di testa (adiacentemente) due 
alti spessori : fare anche i due cordoni di saldatura uno 
per lato, non ti permette di avere un pezzo con la stessa 
resistenza di quello monolitico. Se smussi gli angoli, avrai 
posto da riempire per avere l'equivalente di cordoni molto 
più penetranti. Con uno spessore da 1 cm, e la saldatrice a 
filo, riesci ancora a riempire in due passate.
 
Ma verifica in anticipo che sapranno raddrizzare una bestia 
150 x 150 spessa 1 cm.
 
Anni fa ho sbagliato una finestra a causa del tiro dei punti 
troppo profondi. Erano angolari 60 x 60 spessore 5 mm con 
saldato quadro 30 x 30 sp. 3 mm.
Si è imbarcata negli angoli, leggermente, tipo 3 cm. Ci sono 
montato sopra con l'avantreno dell'auto posando due angoli 
su mattoni e gli altri sotto le ruote, la ho scaldata con il 
bruciatore a gas a mano, ho messo sacchi di cemento sul 
cofano e tutto. Persino sotto carico, non si è raddrizzata 
del tutto. Sicché alla fine ho dovuto aggiungere un'aletta 
forata tipo asola e costruire una leva PER CHIUDERE LA 
FINESTRA sulla cornice. Io ovviamente non sono né bravo né 
esperto come Fabbro in materia, ma cmq ho tentato di 
raddrizzarla una volta imbarcata, e ho fallito miseramente. 
Un angolare così grosso per deformarlo devi portarlo al 
calor rosso come minimo e sapere come fare. Ci spendi forse 
tanto gas quanto il costo del ferro ad arroventare tutta 
quella lunghezza. Imho eh ...



chiedo venia, stavo scrivendo e non ho verificato che avessi 
già spiegato e meglio :)


 tutta quella lunghezza. Imho eh ...
 
A volte le cose sono semplici, basta sapere come si fa:-)
Se ti interessa essere preparato in caso di futuro problema simile vai 
avanti e clicca qui:
https://s17.postimg.org/514ob6jov/Immagine.png
 
 
Ho semplificato con un profilo piatto e simmetrico, ma vale anche per 
tubi, tondi quadri, putrelle ecc. ecc.
 
Abbiamo due casi.
Nel primo è diritto e ci serve piegarlo.
Scaldi dove ho segnato col rosso, e il rosso è stato scelto perchè il 
ferro deve diventare rosso.
Raffreddi repentinamente con stracci bagnati (attento a non scottarti, 
l'acqua si trasforma in vapore).
 
Quando sarà tutto freddo vedrai il tuo bel profilo che si è piegato.
Ovviamente nel disgno ho esagerato, per rendere meglio il verso di 
piega.
 
Nel secondo caso abbiamo qualcosa di storto.
Stessa procedura e lo facciamo diventare diritto.
 
Se invece di un solo punto applichiamo 2, o 3, o n bolle, il movimento 
si amplifica.
 
Questa la teoria.
Il risultato dipende dall'esperienza.
Riuscire ad scaldare al punto giusto, sapere se fare 2, o 3, o n bolle, 
e la loro dimensione a volte è classe, a volte è solo culo, e non 
sempre ci si azzecca.
 
Di rigore cannello ossiacetilenico, il classico saldatore a bomboletta 
di gpl non ce la fa a far diventare rosso il metallo.
 
-- 
Fabbrogiovanni

 metallo.
 
purtroppo confermo : nemmeno due insieme.
Col cannello che dici te ho visto il ferraiolo fare dei 
magnifici riccioli con un tondazzo da 18 sopra uno stampo 
freddo, col martello. (Per carità è più facile piegare quel 
tondo che quel profilo composito).
Cmq a me sarebbe nel caso servito un piano di riferimento 
sopra cui martellare, tipo una incudine di 2 metri quadri.
 
 
I punti mi hanno tirato anche per un altro problemino indiretto.
La troncatrice dove mi fanno tagliare, fa un piccolo errore, 
e quando taglio a 45 e poi accosto le cornici, restano 
sempre delle fessure vagamente triangolari, che nella parte 
più distanziata devono essere letteralmente riempite di 
cordone. Quei cordoni così massicci e a tutto spessore, 
rispetto alle porzioni accostate, tirano come i dannati 
quando si raffreddano, e un pochino svergolano pure i pezzi, 
li scaldano troppo diciamo. Forse a filo andrebbe tutto 
liscio, ma a elettrodo scalda eccessivamente.
A volte ho potuto inserire delle scaglie di sfrido per 
ridurre l'apporto di ferro fuso, ma non sempre. Insomma me 
la sono cavata alla meglio con quel che avevo.


 cordone.
 
Premessa:
Come diceva il grande Fabrizio de André:
 
"Si sa che la gente dà buoni consigli
Sentendosi come Gesù nel tempio
Si sa che la gente dà buoni consigli
Se non può più dare cattivo esempio".
 
Per cui:
Non ti conveniva (prima) regolare meglio la troncatrice?
Non potevi usare la mola per eliminare l'errore?
Non potevi (sempre prima di saldare insieme i pezzi)
riempire il vuoto riportandoci del materiale e poi rifinirlo con 
la mola, controllando l'angolo con una squadra a 45°?
Non potevi cambiare sistema e tagliare i pezzi a 90° e poi levare
un'aletta a 2 pezzi?
In tutti i casi avresti perso molto più tempo nella preparazione, ma
te lo avresti risparmiato dopo:-)
 
 
Giovanni

 Giovanni


> ok ma la domadna è un'altra
 
per carita', hai ragione, pero' meglio informarti dei rischi.