Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Saldare al freddo

Ciao a tutti
 
Ora che ho materiale, progetto e tempo, volevo costruire il carrello
per il trapano di cui avevamo parlato.
 
In garage, in questi giorni, ho circa 5°C.
Ci sono controindicazioni a saldare in queste condizioni?
 
A me sembrerebbe che per il metallo raffreddarsi da 3500°C a 5°C o da
3500°C a 25°C non dovrebbe fare una grossa differenza ;-)
 
Eppure in internet si legge di gente che consiglia di preriscaldare i
pezzi...
 
Boiler

Boiler ha scritto:

delta T° nei due casi: 345°C e 325°C...i pezzi neanche se ne accorgono
della differenza tra i 2 casi di 20°C
 

 Ci sono controindicazioni a saldare in queste condizioni?
 
Basta che prendi le dovute precauzioni, cuffia di lana, paraorecchie e 
mutandoni lunghi (sempre di lana).
 
PS: non è che stai cercando scuse per rimandare i lavori a primavera?
 
-- 
Fabbrogiovanni

Eppure in internet si legge di gente che consiglia di preriscaldare i 
pezzi... 
 
Si e no anche qui 
Dovresti saldare e applicare coperta termica. 
In genere dovresti preriscaldare il metallo quando la sua schedula è superiore a 14 18 mm, portarlo a temperatura tra i 70 e i 250 celsius in base al tipo di acciaio. 
Si consigliano elettrodi E7018 oltre i 16mm, gli E6013 garantisco resistenza meccanica minore ma comunque se non soggetto a sollecitazioni particolari. 
A quanto pare in Inghilterra usano i 6011 e 6013 per pipeline ma non ho fonti attendibili su questo. 
Dovresti sapere prima di tutto che tipo di acciaio stai saldando, per quali tipi di applicazioni è più indicato, quale applicazione lo usi tu, come si comporta cosa succede intorno se neccessita un riporto antiusura se necessita di riporto per incenerire i lembi per evitare fratture per il diverso tipo di metallo d'apporto. 
 
In altre parole chiedi su questo forum ci sono anche io 
 
www.migwelding.co.uk
 

Memmeddu ha scritto 
[CUT]
 
Pardon 
http://www.mig-welding.co.uk/
 

 Ci sono controindicazioni a saldare in queste condizioni?
Il mio istruttore di saldatura, un "veterano" di 50'anni che ha iniziato
nell'Europa dell'Est e poi ha fatto carriera in America, e'
assolutamente convinto che ci sia una differenza fondamentale.
 
Il mio corso non e' stato sufficientemente avanzato dal punto di vista
teorico per andare nei dettagli, ma ci sono esempi di saldature fatte a
Los Angeles in inverno, non in Alaska, dove il non aver effettuato il
pre-riscaldamento corretto prima della saldatura ed una corretta fase di
raffreddamento (ovvero non troppo veloce) ha portato a danni consistenti.
 
Dopo vado a ripassare sul librone di teoria cosa dice a proposito.
 
Detto questo, di parla di pipeline del gas ad alta pressione che passano
sopra le autostrade e sono esposte alle intemperie, non di una montatura
del trapano. Che processo di saldatura useresti?
 
 
-- 
...odia la paura e non conosce la pieta'...

 ha scritto nel messaggio 
news:ohrq3dpeuq41mb3bv...@4ax.com...

a 3500°? ma cosa stai saldando ?? uno scudo spaziale ceramico per lo Shuttle 
??? 
 
 

PS: non è che stai cercando scuse per rimandare i lavori a primavera?
 
Stiamo scherzando? Appena ho luce verde inizio (beh, in realtà aspetto
domani perché non credo che i vicini apprezzino la flex a questi
orari...)
 
Boiler

In altre parole chiedi su questo forum ci sono anche io 
 
Mi dispiace per loro.
 
Boiler

Che processo di saldatura useresti?
 
Elettrodo, con saldatrice inverter e questi elettrodi qui, se mi date
l'OK:
EN ISO 2560-A - E 42 4 B 32 H5
 
Saluti, Boiler

??? 
 
Da una rapida ricerca con google, sembra essere questa la temperatura
della goccia di metallo fuso che si stacca dall'elettrodo e finisce
sul pezzo da saldare.
La pagina mi sembrava autorevole: Lincoln Electric.
 
Boiler

 pezzi...
 
ALT.....Questa e' un'altra cosa.
Anch'io preriscaldo i pezzi quando saldo a TIG l'alluminio, il rame e/o 
leghe in argento....
 
-- 
 
Ciao, Renato

In altre parole chiedi su questo forum ci sono anche io
 
Quando si dice valore aggiunto :) 
 

 Dovresti saldare e applicare coperta termica.
 
Oh.... Il Schatzele.... Che tenero.....
Vabbe'.... e' Natale....
 
;-D
:-)
 
-- 
 
Ciao, Renato
 

 ha scritto nel messaggio 
news:ikuq3dpfg65r47err...@4ax.com...

Ah ! Io tifo per Miller ! non mi piace Lincoln , roba da Hobbisti!
 
Lascia Stare .
 
gli unici consigli validi sono quelli del fabbro . anche se si è dimenticato 
i calzettoni di lana e i guanti !
 
 
Se saldi "ferro" famiglia SRxxxx  ( ferro comune da "cancelli") fottitene di 
tutte le michiate e salda .
per quanto riguarda il tipo di di elettrodi : fottitene e salda !
 
se saldi alto legati per impieghi particolari tipo vessel nucleari , 
possiamo parlarne .
 
Saluti
 
 
 
 
 
 

 Boiler
 
Questa è veramente cattiva.
L'avessero detta a me sarebbe finita così:
http://www.stilemaschile.it/wp-content/uploads/2017/05/duello.png
 
 
-- 
Fabbrogiovanni

 EN ISO 2560-A - E 42 4 B 32 H5
 
Se non erro sono elettrodi basici.
Non è che non vadano bene, solo dicci perchè vuoi complicarti la vita e 
non usi invece volgarissimi acidi o rutilici?
 
-- 
Fabbrogiovanni

Mi dispiace per loro. 
 
Tutti hanno iniziato da niente che piano piano è diventato qualcosa. 
Mi ricordo di aver letto quando più o meno nel 2002 o giù di lì avevi chiesto di spiegarti come usare un flex, ti aveva dato consiglio pure un mio conterraneo.
 
:-)
 
Ps ovviamente ho notato la sottile linea di sarcasmo, ogni bravo maestro bastona il proprio allievo per spingerlo a migliorare, però sai com'è tra sapere e non sapere è meglio prendersi il sicuro ;-)

Non è che non vadano bene, solo dicci perchè vuoi complicarti la vita e 
non usi invece volgarissimi acidi o rutilici? 
 
Come detto già da lei vanno bene ma penso che probabilmente vuole maggior penetrazione e resistenza alle sollecitazioni meccaniche. 
Poi non so se è corretto dire che è più complicato da usare il basico rispetto al rutilico in quanto la scoria è più trasparente e di conseguenza è più facile saldare, ma è altrettanto vero che questa scoria una volta fusa e solidificata non è rifusibile, di conseguenza in caso di ripresa o altre passate bisogna pulire con la moletta i lati del cordone di saldatura. 

Fabbrogiovanni scrive 

:-D 
 
Ammettiamolo che spesso e volentieri faccio vanto di cose più o meno corrette, che spesso ci faccio figure barbine. 
Ma errare humanum est (mi sono ricordato un link di questi giorni)  
Detto ciò è evidente che cerchiamo tutti di imparare e o insegnare qualcosa, come già sapete sono giovane e merito di essere incitato a imparare di più 
 
(fine OT)

Il 22/12/2017 21:49, Boiler ha scritto:

uhm, parlando per una non inverter, una differenza abissale 
è il tempo di blocco termico quando saldi pesante e continuato.
D'inverno il primo turno dura 2-4 cinque volte che in 
estate, e anche i successivi più del doppio.
Le soste durano inoltre la metà o meno, morale della favola 
la saldatrice ha un duty-cycle molto più usabile.
 
Questo perché dentro non so a quanto vada, ma boh, saranno 
80-120° ? E lì si che li senti se fuori sono 30 o 0°, la 
differenza diventa significativa
 
-- 
1) Resistere, resistere, resistere.
2) Se tutti pagano le tasse, le tasse le pagano tutti
Soviet_Mario - (aka Gatto_Vizzato)
 

 
 
 
-- 


 corretto dire che è più complicato da usare il basico rispetto al rutilico
 
Per te e per me non fa differenza ma forse Boiler potrebbe trovare 
irritante usare elettrodi "con la colla" :-)
 
-- 
Fabbrogiovanni


avevo sentito dire (ti risulta ?) che per le strutture da 
carpenteria, saldare a citobasico non richiede patentino, ma 
coi rutilici e cellulosici si.
 
Questo non per dire che siano più facili, ma forse che a 
fronte di una minore usabilità, danno però garanzie 
superiori come tenuta.
 
Poi non so se mi avessero detto il vero eh



Fabbro, a pari condizioni, col basico c'è maggiore o minore 
tendenza a "bucare" saldando sul sottile ?


 usabilità, danno però garanzie superiori come tenuta.
 
Il vantaggio del basico è soprattutto per la resistenza a vibrazioni e 
a sollecitazioni in senso alternato.
 
In mancanza di situazioni difficili non ha senso usarlo.
Un normale rutilico lascia già un deposito che ha un carico di rottura 
unitario superiore a quello del normale acciaio dolce che andiamo a 
saldare.
 
-- 
Fabbrogiovanni

 "bucare" saldando sul sottile ?
 
Secondo me meglio usare rutilico.
In casi al limite di perforazione puoi saldare a gocce, un punto, 
stacco, altro punto, stacco, ecc. ecc.
 
Con il basico è più difficile dare punti brevissimi.
 
-- 
Fabbrogiovanni

Un normale rutilico lascia già un deposito che ha un carico di rottura 
unitario superiore a quello del normale acciaio dolce che andiamo a 
saldare. 
 
Il basico è stato studiato per un bagno di fusione freddo quindi, temperatura minore (intesa come calore ceduto al pezzo a parità di penetrazione), poi il rivestimento si lega con l'idrogeno (punto di forza di questo elettrodo) riducendo i contaminanti dannosi. 
 
Ps ci si ferma a 600000 psi per il 6013 e 700000 per il 7018 ma esistono anche elettrodi da 10013 10018, la differenza tra il primo rutile e il secondo basico è il fattore idrogeno

Poi non so se mi avessero detto il vero eh
 
ho il vago sospetto di si
 
 
Saluti


piuttosto che acciaio resistente con elettrodi pure durelli).
 
I tondini da calcestruzzo sono di C60 e NON si saldano ( gli obbisti gli 
appiccicano , ma non li saldano)
i profilati di carpenteria sono generalmente S235JR ( parente del vecchio 
FE37 o del poco più moderno FE360 o ferro da cancelli)
 
gli acciai esistono di saldabili e di non saldabili , ma tutti sono 
appicicabili
 
 
Saluti


 ha scritto nel messaggio 
news:74fa7253-a577-404a...@googlegroups.com...

Con queste Prestazioni , si riescono a saldare pure le spade laser rotte dei 
Jedi, con i Rutilici !
 
Le superleghe  ( base acciaio, attualmete commerciali collassano a meno di 
300000psi)
 
Saluti
 
 
 
 

La martensite non c'è se non c'è il carbonio . 
 
Trovami acciaio senza carbonio e poi ne riparliamo 
L'acciaio è una lega di ferro è carbonio, la ghisa pure, anche i legati e bassolegati hanno una percentuale di carbonio (pure inox ha carbonio). 
Il fatto che non sia specificato col C + la quantità non vuol dire che non sia presente. 
 
Infatti ferro puro non né esiste anzi si quella massa informe che si crea quando le scintille del flex impattano su una superficie ma  li è già in parte ossidato. 
 
Insomma il carbonio c'è e non lo elimini mai del tutto in quanto è anche neccessario

Con queste Prestazioni , si riescono a saldare pure le spade laser rotte dei 
Jedi, con i Rutilici ! 
 
Avevo il dubbio sull'ultimo zero, comunque esistono veramente elettrodi E10018 E10024 e E10013 . 
Il fatto che non siano diffusi non vuole dire che non esistono 


mmmm okay. Cmq era una domanda teorica, non ho più 
l'inverter, e non credo la comprerò più. Ultimamente saldo 
poco, e credo che i serramenti dureranno più di me anche se 
son rimasti verniciati con solo 2 mani di fondo R.


Mi ricordo di aver letto quando piů o meno nel 2002 o giů di lě avevi chiesto di spiegarti come usare un flex, ti aveva dato consiglio pure un mio conterraneo.
 
La differenza č che nel 2002 io chiedevo come usare il flex che avevo
comprato. Non cercavo di spiegarlo.
 
Boiler

non usi invece volgarissimi acidi o rutilici?
 
Ho anche quelli rutilici, ma qualcuno qui mi aveva detto che quelli
basici generano saldature piú resistenti.
 
Dato che
 
a) il trapano pesa parecchio
b) dell'estetica non mi importa molto
c) la difficoltà sta nel non incollare l'elettrodo alla partenza,
quando poi va, non ci sono grossi problemi
 
pensavo di usare quelli (soprattutto per il punto a).
 
Poi è possibilissimo che mi sopravvaluti e dopo 10 minuti passo ai
rutilici per poi raccontarvi alla fine come sono bravo e dicendovi che
ho saldato tutto con i basici :-P
 
Boiler

possiamo parlarne .
 
Se ti racconto di quel progetto, dopo devo eliminarti ;-)
 
Boiler

auto-trattamento termico post-saldatura.
 
I trattamerti termici simil-tempra finiscono quando la temperatura
scende sotto i 738 °C.
A naso direi che la differenza del tempo di raffreddamento da 1400°C a
738°C è estremamente simile per temperature ambiente che differiscono
di 20°C.
 
Boiler

La differenza č che nel 2002 io chiedevo come usare il flex che avevo 
comprato. Non cercavo di spiegarlo. 
 
Era solo un esempio :-)
Quello che intendevo dire è che nessuno nasce imparato, gli errori li commettiamo tutti, la differenza sta ad ammetterli (e mi pare di averlo fatto) 
Giustamente mi hai accusato di espormi troppo in campi a me non del tutto conosciuti, ed è giusto però non è corretto non andare a verificare le mie informazioni prima di commentarle ;-)
 
Ad ogni modo per saldare facilmente col basico puoi provare a partire lontano da dove vuoi saldare (esattamente come da prassi si fa per non contaminare il bagno di fusione) tocca e fuggi, non appoggiare completamente l'elettrodo deve giusto sfiorare. 
Quando vedi la luce piccola piccola, tieni quella distanza e parte da solo ;-) 
Da lì in poi non avrai alcun problema, la scoria è più facile da controllare il bagno di fusione è più stabile e riesci a vedere sotto la scoria, se devi fare più passate pulisci col flex (disco da taglio)  i lati del cordone. 
Tutto il resto è pratica. 
Io ho usato il basico due volte e non mi sono trovato male (motosaldatrice da un vicino di terreno di un amico)

 Boiler


 appiccicano , ma non li saldano)
 
?? Oh bella, ne ho imparata un'altra. Col Fe da cls ho realizzato 
diversa robetta ma onestante non mi pareva "appiccicata", quantomeno a 
giudicare dal bel cordone che si forma intorno.

 che anneala la saldatura.
 
Anneala?
Ma se riscaldando e mantenendo un pezzo ad una certa temperatura lo 
"anneali", raffreddandolo bruscamente lo "hardeni"? :) 
 

una centrale nucleare 
 
Una cosa banale, se vuoi saldare un gancio sulla benna di una ruspetta (niente di enorme) o su uno scatolato di scedula decente, insomma tutta roba a portata hobbista che sip possono fare anche in fai da te, va preriscaldato a 70 gradi, saldato in prima passata col 6011(direttamente 7018 se è sotto i 7mm)e tutte le altre passate 7018 dopo di che ci punti sopra il cannello (anche quello per far la guaina)  e ci metti una coperta ignifuga o la immergi nella sabbia o nella cenere. 
Una volta fredda sarai sicuro che non si è criccato e non spacca. 
Ovviamente come al solito da gran testa di....  Quale sono, sono andato a far un esempio di fai da te spinto per essere spinto. 
Ma comunque fatto sta non neccessita di preriscaldamento il proggetto di boiler solo una coperta antifiamma da buttargli sopra per proteggere il prodotto dalle intemperie finché non sarà freddo

 ho saldato tutto con i basici :-P
 
Non puoi barare, mostra le foto delle saldature (senza spazzolarle)  e 
siamo in grado di capire cosa hai usato.
 
-- 
Fabbrogiovanni

 appiccicano , ma non li saldano)
 
Gli hobbysti appicciano anche il materiale più saldabile del mondo:-)
 
Se cede qualcuna di queste saldature potrei avere dei morti sulla 
coscienza:-)
https://postimg.org/image/1jti6uy5ln/
 
 
-- 
Fabbrogiovanni


https://postimg.org/image/1jti6uy5ln/
 
 
Corrige 
Se non eseguiva quelle saldature ne avrebbe già parecchi con quella specie di trappola che c'era prima


pure io ho usato spesso tondini corrugati di qualsiasi 
diametro tra 6 e 22, e imho si salda in modo 
straordinariamente tenace, di testa, di fianco, fianco 
contro fianco, fianco su piatto, come lo metti sta.
L'unico vero problema è che è un po' difficile far scolare 
la scoria per quelle creste fastidiose.
E siccome è un po' fusibile, ha una certa tendenza a ridurre 
il diametro dove saldi (ma mai spiccato come quando saldi la 
fottutissima barra filettata o bulloni, un po' per colpa 
dello zinco, un po' per i filetti, il diametro utile si 
stringe parecchio !)
 
Poi non so, tendenzialmente non uso elettrodi durissimi a 
prescindere. Magari se uno usa elettrodi molto duri, siccome 
il tondino è tenero, magari realizza un insieme un po' 
eterogeneo con zone di transizione poco controllabili.
 
Non ho capito manco io cosa avesse inteso per appiccicato. 
Avrei usato quella parola per brasature, ma acciaio su 
acciaio non sono brasature manco per niente). Mboh



LOL ... esatto. Non mi veniva la parola.
Tra l'altro non ho chiara a memoria la differenza tra 
rinvenimento e bonifica così son andato sul sicuro.
Una moderata ricottura parziale, diciamo


 
 
 



 
Gli acciai da c.a. sono il B450A e il B450C e sono dichiarati saldabili.
A cosa ti riferisci in particolare?
 
 
Gianluca
 

grande e continua, non si espandano troppo mettendo in forte 
tensione i punti preesistenti. Salvo che >ci ripassi sopra e 
li curi con la medicina da cavallo 
 
Mai il preriscaldamento del pezzo aiuta perché il calore satura prima la zona e fugge riducendo l'espansione. 
Per esempio nelle riparazioni delle cricche su particolari acciai, vanno preriscaldati riportati max due passate fatto raffreddare lentamente, preriscaldato nuovamente e fatte le passate di saldatura 

siamo in grado di capire cosa hai usato.
 
Non sapevo ti interessasse... adesso è troppo tardi:
https://s13.postimg.org/nwder1yav/saldatura_base.jpg
 
 
Ti dovrai affidare alla mia onestà. È elettrodo basico.
Il rutilico l'ho usato per i lati corti, sui quali avrei avuto
difficoltà ad innescare l'arco.
E devo dire che in effetti dopo questo popo' di saldatura basica, col
rutilico è molto piú facile.
 
Ecco la base finita:
https://s13.postimg.org/4eirb71dz/base_finita.jpg
 
 
I prossimi giorni sono riservati per le visite d'obbligo al
parentado... appena posso procedo con il resto e ti faccio anche una
foto della scoria ;-)
 
Boiler


https://s13.postimg.org/nwder1yav/saldatura_base.jpg
 
 
 
Diciamo che per quanto vedo sembra che hai detto la verità, noto sulla fine della saldatura, due piccoli crateri pieni di scoria non sicuramente rutilica. 
Poi può essere la sonnolenza a parlare però aspettiamo il fabbro per sentire cosa dice

 foto della scoria ;-)
 
Ok, buone feste e restiamo in attesa.
 
-- 
Fabbrogiovanni

 
 
 
-- 


sono i fori per le ruote.
 
Grazie del consiglio. Credo di avere del tubo del diametro giusto!
 
Buone feste!
Boiler

>elettrodo basico. 
 
:-D 
 
Quindi avevo ragione,sto imparando ;-)

Memmeddu ha spiegato il 24/12/2017 :

Si, ma prima di arrivare in cima devi mangiare ancora tanta minestra:-)
 
-- 
Fabbrogiovanni

Si, ma prima di arrivare in cima devi mangiare ancora tanta minestra:-) 
 
Se cambiamo la minestra con del comune è sempre buono pane, può essere fattibile :-D

Ok, buone feste e restiamo in attesa.
 
Aggiornamento: abbiamo la parte superiore (nella quale inserire il
ripiano di legno)
https://s13.postimg.org/a1swe5fuf/DSC_0257_1.jpg
 
 
Ah, quelli in mezzo sono i famosi guanti "completamente foderati di
sostanze nocive" :-P
 
Boiler

Ah, quelli in mezzo sono i famosi guanti "completamente foderati di 
sostanze nocive" :-P 
 
:-D
 
Un consiglio, vedi gli angoli dove hai avuto fatica a riempire, puoi usare un elettrodo come riempitivo, elimini il rivestimento e mentre saldi lo usi come una bacchetta tig per completare il riempimento. 
Uso questo metodo quando devo saldare materiali sottili e o devo riempire varchi come quelli in oggetto. 
 
Ps che smerigliatrice usi? 
A me pare una aeg ma ho come il sentore che sia einhell 

A me pare una aeg ma ho come il sentore che sia einhell 
 
Hai sentito sbagliato due volte:
https://www.bosch-professional.com/it/it/archive/gws-14-125-ci-13975-p/
 
 
Boiler


 
Buono, ha anche il kickback stop, oltre a 1400w di potenza. 
Una buona smerigliatrice

 
https://s13.postimg.org/a1swe5fuf/DSC_0257_1.jpg
 
 
Ora viene la parte più difficili, unire la base con questo telaio, 
facendo in modo che le 4 gambe siano belle simmetriche.
 
-- 
Fabbrogiovanni

 Uso questo metodo quando devo saldare materiali sottili e o devo riempire varchi come quelli in oggetto. 
 
Perché sprecare dei preziosi elettrodi quando si può usare del volgare
fil di ferro?
 
 
Giovanni


Concordo.....
inoltre chiudere quelle "voragini" aumenterebbe di molto la resisteza 
del pezzo....
 
 
-- 
 
Ciao, Renato

 fil di ferro?
 
Non è sprecare ma riciclare:-)
I mozziconi che togli dalla pinza sono lunghi un 3 o 4 cm.
 
Invece di buttarli per terra si usano come riempitivo.
 
-- 
Fabbrogiovanni

 I mozziconi che togli dalla pinza sono lunghi un 3 o 4 cm.
 
Non è detto, io di solito li consumo fino alla fine... però giustamente
rimangono sempre i 2cm che rimangono dentro la pinza. E, in più, questi
non hanno neanche il rivestimento. Naturalmente questi mozziconi li 
puoi prendere tali e quali e collocarli nella fessura in orizzontale
e il gioco è fatto. Il problema sorge quando, magari, devi saldare delle
pareti molto sottili... diciamo 1-1.5mm; in quel caso i buchi non 
sono così infrequenti, e allora diventa problematico tenere dei mozziconi 
con le pinze in verticale... mentre con del fil di ferro la cosa risulta
molto più facile, ti pare?
Ah, tanto per dire: l'altro giorno ero in una rivendita di metalli ferrosi
per acquistare l'occorrente per la costruzione del famoso coperchio del pozzo,
di cui si è parlato tempo fa, e all'addetto mi venne voglia di chiedergli
se avevano del fil di ferro avanzato che mi sarebbe servito, appunto, per le
saldature... al che costui si avvicinò alla matassa del fil di ferro e me ne 
taglio una ventina di spire da mezzo mt di diametro ciascuna e me lo dette.
Naturalmente a gratis. Ora posso fare tutti i buchi che voglio negli 
spessori sottili:-)
 
 
Giovanni

 
CIT:  
 
 
"probabilmente vuole maggior penetrazione e resistenza "
 
 
 
Qui bisogna chiedere al "Ciula" ...
 
:.)