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Titolo: Cancello elettrico a mov. oleodinamico

Cancello elettrico a due ante a battente, di una 20ina d'anni almeno. 
Il movimento rotatorio è ottenuto con un cilindro rotante con pignone e 
cremagliera, contenuto in una cassetta sottoterra in corrispondenza 
dell'asse di rotazione.
Nel passato ne ho sostituiti un paio con una spesa non indifferente, da 
qualche anno però ho preso a revisionarli (in accordo con il 
"cancellista") con sostituzione dei vari anelli di tenuta e delle 
bussole di scorrimento.
Lui sostiene che a lungo andare la camera di scorrimento si ovalizza 
facendo filtrare l'olio, ed in effetti la revisione si sta facendo più 
frequente.
Ovviamente se limito il costo del cilindro, pago l'uscita, l'intervento 
e la sostituzione dell'olio.
Ora mi son rotto vorrei una soluzione radicale.
O sostituisco con due bracci esterni tradizionali o (se esiste) un 
motoriduttore o suggeritemi sistemi nuovi da me sconosciuti

 (se esiste) un motoriduttore o suggeritemi sistemi nuovi da me sconosciuti
Esistono attuatori elettromeccanici da incasso.
Non ho perň abbastanze esperienze statistiche e non so dirti di quanto 
peggiori rispetto all'oleodinamico.
Per la eventuale sostituzione c'č da valutare bene anche come sei messo ora.
Se quello attuale fa anche da perno di appoggio del cancello la faccenda si 
complicherebbe.
-- 
Fabbrogiovanni 

 complicherebbe.
Si, fa anche da appoggio,l'asse rotante del cilindro poggia su un 
cuscinetto reggispinta.
I motoriduttori elettrici non sostengono carichi assiali?

 ha scritto nel messaggio 
news:4e42...@news.x-privat.org...

SE il cilindro oleodinamico è "fatto bene"... sostituisci le guarnizioni e 
vai avanti per anni!
Se è fatto "male".... "dura minga!"
Fatto bene:
Canna lappata e ancora lucida e levigata.
Guarnizioni di gomma, gomma-telata, poliuretano.
Anelli di guida (Wear-Rings - Googla) in Nylon o in qualcosa del genere.
Sono la parte più importante perché è "quella" che STRISCIA con la canna!
Se non ci sono... allora a strisciare saranno sia le guarnizioni che il 
Pistone (pistone porta-guarnizioni) con conseguente "usura sia dello stesso 
che della canna.
Le Guarnizioni in se stesse NON hanno paura dell'ovalizzazione (le Polypac 
Balsele tengono fino a 2 mm di differenza diametri!) MA le RIGATURE.
Una "rigatura" seppur minima... ti fotte il martinetto.
Per la guarnizione non è un problema far tenuta su un cerchio oppure su un 
ovale MA far tenuta su in SOLCO o RIGATURA: praticamente impossibile!
Boccole di guida (Wear-Rings) oppure Bronzine (bronzo o nylon) sono messe 
apposta per essere "intercambiabili"secondo necessità.
Olio Idraulico: Non conosco quale loro consigliano... comunque NON deve 
essere troppo fluido ma neppure troppo denso.
Se troppo fluido "trafila" più facilmente sia nella Pompa che nei 
distributori che nei martinetti... D'estate è facile che sia "troppo" fluido 
e non si lasci pompare!
Se troppo denso.. d'inverno potrebbe diventare troppo duro da circolare 
durante le gelate...
Come vedi ci sono pro è contro.
Un "buon" (ottimo) olio da utilizzare potrebbe essere il "Vactra" usato 
sulle macchine utensili CNC che unisce alla funzione "oleodinamica" pure la 
funzione di "lubrificazione" delle guide di scorrimento. Non si trova facile 
al dettaglio ma normalmente all'ingrosso.
Altro "buon" Olio Idraulico è l' OTO (da non confondere con l'OSO) 
dell'Agip. Si usa negli Invertitori Marini con Frizioni Idrauliche ed, 
simile al Vactra, "spinge" e "lubrifica" i Dischi-Multipli delle frizioni 
degli invertitori.
Potrebbe pure essere interessante l'Olio ATF (Trasmissioni Automatiche e 
Servosterzi Autoveicoli) ma qui bisognerebbe vedere la "compatibilità" 
dell'impianto in quanto è un olio molto-molto fluido anche a trenta gradi 
sotto zero!
Per il resto Filtri puliti... Olio pulito e BUON Paraolio sull'alberino 
della Pompa.
Un lavoro fatto "BENE" dovrebbe restare"funzionante" per anni e anni!
Ciao e auguri,

 Guarnizioni di gomma, gomma-telata, poliuretano.
CUT
Ti ringrazio per la risposta e le indicazioni.
Mi hai messo la pulce all'orecchio sulla relazione fra olio e stagioni.
In effetti i malfunzionamenti si son sempre verificati d'estate o in 
pieno inverno.
In quanto all'olio il tecnico ha sempre nicchiato e si è sempre 
rifiutato di vendermene un flacone per cui non so nemmeno di che si 
tratti. Giustamente deve lavorare e vive/guadagna sulle assistenze.

Domanda:
nessuno ha mai pensato di installare 2 motori idraulici "seri" e un 
gruppo di generazione ( pompa regolatore e elettrovalvole) a parte non 
interrato, la spesa sarà sicuramente maggiore ma la durata dovrebbe 
essere praticamente illimitata?
ciao

 ha scritto nel messaggio 
news:4e425345$1...@news.x-privat.org...

Specifica i problemi e forse "risolveremo" senza spese...   :-) 

 ha scritto nel messaggio 
news:4e425b5d$0$15660$4faf...@reader2.news.tin.it...

Già la parola "SERIO" costerebbe più di tutto il gruppo apricancello 
completo.
Il "problema" non è nell'interrato ma nella "speculazione" fatta nei 
materiali e nella componentistica.
I "primi" apricancelli erano fatti come dici tu... solo che costavano un 
occhio!
Poi hanno "semplificato" e, successivamente hanno semplificato il 
"semplificato"!
NON è facilmente evitabile il "collegamento" interrato di un Doppia Anta per 
motivi tecnico-operativi.
Non conoscendo "tutte" le variabili (scelte personali di ogni costruttore) 
bisogna andare sul "generale" e passare allo "specifico" solo Hands-on.
Ti dirò che lo "standard" è quello di non utilizzare neanche più dei 
distributori oleodinamici ma di agire direttamente su Pompe reversibili!
E' il sistema normalmente utilizzato sui "Flaps" delle Barche!
Sono impianti semplici che vanno in mano a privati e montati-curati da 
fabbri di campagna...
Già bravi a funzionare!
Ciao.

 Specifica i problemi e forse "risolveremo" senza spese...   :-)
Di solito tutto inizia con un errore da parte dell'anta con serratura.
Essa si chiude leggermente per permettere alla serratura di aprirsi, 
poi comincia il suo lavoro.
Ecco, viene a mancare il primo movimento in chiusura (con cancello 
chiuso) e quindi la serratura non puo' scattare perchï¿œ costretta nella 
sede dalla pressione dell'anta in apertura.
Spero di essermi spiegato.
Tempo fa avevo posto il problema e qualcuno mi aveva suggerito una 
specie di reset escludendo le pompe ed aprendo manualmente le ante fino 
a fine corsa aperto...dopo un successo iniziale tempo un paio di giorni 
ricominciava il malfunzionamento.
Il cancello ï¿œ un Faac di almeno 20 anni, con le pompe che si escludono 
mediante una levetta.


E' un problema (probabilmente) elettronico oppure meccanico di SFASAMENTO 
delle due Ante.
Una Anta (quella senza serratura) si chiude prima dell'altra e va in 
battuta... quindi arriva la seconda, con la serratura, che scatta e chiude.
In riapertura prima scatta la serratura e quindi inizia ad aprirsi l'anta 
stessa e "successivamente" (con un certo ritardo) inizia ad aprirsi pure la 
seconda anta.
Non dovrebbe essere un problema "oleodinamico" ma semplicemente della 
"scheda di controllo" (o altro), comunque sempre relativo alla sua 
"fasatura"!.
Leggiti le Istruzioni (se ce le hai) oppure aspetta la fine delle Ferie e 
telefona al Servizio Clienti della FAAC.
PRIMA di chiamare l'Assistenza locale!
Sentiti loro... saprai come meglio regolarti.
Ciao.
 

 pressione dell'anta in apertura.
Questa della chiusura momentanea che permette allo scrocco di scivolare 
all'insù è sicuramente una finezza tecnica.
Ma non è strettamente indispensabile e, se il problema è solo questo, lo 
possiamo bypassare.
Ci sono due possibilità.
1- allargare l'incontro, in modo da avere un mezzo cm. di aggio.
Per quanto la partenza sia veloce, lo scrocco farà in tempo a scorrere 
all'indietro.
2- sostituire la serratura con una apposita per cancelli a battente.
Non sono sicuro della marca, mi pare che sia Iseo, lo scrocco non è 
scorrevole ma a ribaltamento.
L'impulso elettrico lo libera e il movimento dell'anta lo fa ruotare 
all'infuori dell'innesto.
-- 
Fabbrogiovanni 

 I motoriduttori elettrici non sostengono carichi assiali?
Si, alcuni modelli possono fare da cardine al cancello, vedi ad esempio il 
modelllo FROG:
http://www.came.com/it-it/main/cancelli-a-battente.php
La complicazione di cui ho parlato è riferita al fatto che non basta sfilare 
il tuo cancello e infilarlo sull'attuatore nuovo ma le due parti che si 
accoppiano dovranno essere quelle del nuovo attuatore.
Quindi ci sarà qualcosa da tagliare e risaldare sul cancello.
-- 
Fabbrogiovanni

 all'infuori dell'innesto.
La serratura è sicuramente a scorrimento. Tanto che ho molato la bocca 
in modo che lavorasse per 5 mm al massimo sulla verticale.
Non conosco queste serrature a ribaltamento, ma sembrerebbero poter 
risolvere il problema.

 modo che lavorasse per 5 mm al massimo sulla verticale.
Dato che non posso vedere il paziente dal vivo parliamo in generale.
Non è questione di 5 o 10 o più mm. di profondità di innesto ma lo scrocco 
deve essere libero di scattare all'insù appena viene liberato.
Quindi, a riposo non deveve essere forzato, i 4 o 5 mm. di gioco glieli 
dobbiamo dare nel senso avanti e infietro.
-- 
Fabbrogiovanni