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Titolo: La pasta abrasiva

Da quelloc he ho letto dovrebbe lucidare a specchio, ma a me non da' 
questi risultati.
Oggi l' ho provata sulla macchina per rmuovere difetti alla vernice, ma 
le zone trattate sono rimaste opache.
Inoltre, leggendo le indicazioni di un sito, l' ho usata per cercare di 
recuperare un cd audio praticamente inutilizzabile.
All' inizio ho avuto qualche miglioramento (riuscivo a sentire qualcosa 
di piu' di prima....), ma a un secondo passaggio la superficie si e' 
satinata e ormai il cd non viene letto piu'.
Ma insomma, la pasta abrasiva, lucida o no????

 Ma insomma, la pasta abrasiva, lucida o no????
     Si, ma e' anche eccellente per distruggerere i CD!
     ciaofelix:-)
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 Ma insomma, la pasta abrasiva, lucida o no????
Dipende. Che io sappia ne esistono di "grane" diverse,
un po' come la carta vetrata. Per quando riguarda i CD,
ho letto da qualche parte che si puo' usare il dentrificio
(ma non ci ho mai provato).
-- 
Stardust®
"It is not anti-Semitic to criticize the policies
of the state of Israel." (Colin Powell)

       Dev'essere un sito di buontemponi. 
riporto da 
http://club.cdfreaks.com/lite/t-31246.html
"Puo' sembrare una stronz..., pero' io ho risolto molti guai lucidando i 
cd con la pasta abrasiva.
Ovviamente ho utilizzato la pasta che usano i carrozzieri, non quella 
grossa, quella dell' ultimo passaggio, la chiamano "finesse" perche' 
appunto finisce tutto il lavoro di lucidatura.
Dopo aver lucidato bene il cd, insistito sugli strisci piu' fondi (con 
tutti i movimenti ed in tutte le direzioni, facendo pero' attenzione a 
fare le ultime passate partendo dal centro ed andando verso l' esterno), 
ho usato pure la cera da auto, quella liquida fast, che aumenta seppure 
di poco la proprieta' riflettente del cd.
In mancanza di quella si puo' usare anche il Pronto Classic.
Dopo aver lucidato bene il tutto con un panno morbidissimo ed asciutto, 
sono riuscito a recuperare cd inguardabili ed inascoltabili ..."
Grazie, ciao.

 c'e' scritto "mordente medio".
Uhm... Mi sa che hai usato una pasta abrasiva per legno!!!!
Non è sbagliato usarla per i CD a patto di prenderne una a pasta molto fine.
-- 
GenTLe ...di Varese, provincia.
TL1000S + Mito 125 per la pista
La mia HP: 
http://digilander.iol.it/thegentle/index.htm
La vita è fatta di treni che passano, e a volte è bene salire senza
biglietto. Basta chiamare il controllore e pagare strada facendo (M.
Donnini; TT, La Corsa proibita)

 sono riuscito a recuperare cd inguardabili ed inascoltabili ..."
      Qui sono sorpreso ma leggendoti,e sentendo Gent.le non posso che cre-
    dervi,ma che io sappia i CD suonano grazie alla presenza di milioni di
    mocrofori attraversati dal lettore ottico,e mi sorprende che una pasta
    non li intasi.


ciarlese ha scritto:
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        I CD sono troppo moderni per me! Comunque e' vero,il tutto e'
     protetto da un film trasparente,quindi importante e' togliere le
     eventuali righe che possono creare rifrazione al raggio.
        Non hai che da trovare la pasta piu' fina possibile,anche la tela
     snmeriglio da restauratori andra bene,arriva a *finezze* impensabili.
        ciaofelix:-)
    Dal web.
 Ogni paio di passate di vernice carteggia e pian piano aumenta il grado
(400, 500, 800, 1200?). So che è difficile trovare la carta abrasiva fine.
Bisogna girare diversi negozi… Procurati comunque quelle più fini che
riesci a trovare. Se sei fortunata e trovi quelle impermeabili (e meglio
ancora quelle su tela) non fartele scappare! La carta impermeabile si usa
meglio aggiungendo del sapone liquido. …Arriva alla gradazione 1200-1500
(chiedi al tuo carrozziere). Per un effetto porcellana l'ideale sono le
gradazioni che vanno dalla 1800 alla 12000 (le usano i restauratori). In
mancanza di queste vai nel fai-date- più vicino e acquista la lana
d'acciaio 000. Il mio carrozziere (sì, delle auto!) ha sino alla carta
abriva n. 2500. Per lucidare a specchio puoi stare da lui (gli fara'
piacere) e farti prestare (o acquistare), oltre alle carte fini, la pasta
abrasiva. Ma come eseguire questa carteggiatura? Se la superficie è molto
ampia ti consiglio una levigatrice (devi stare un po' attenta ma ti
allevia la fatica). Inizia in ogni caso con una piccola area e prosegui
sfregando sempre piccole zone limitate. Non carteggiare in senso
circolare: i cristalli delle carte sono disposti casualmente e sfregando
in sensi diversi continueresti a formare abrasioni e graffi senza
uniformare al meglio la superficie. Carteggia con leggerezza nello stesso
senso: diminuirai i graffi. Se possiedi il kit di micromesh sei a cavallo:
luciderai perfettamente il tuo lavoro perché in queste carte impermeabili
abrasive (sono su tela) i cristalli sono disposti perfettamente secondo un
ordine preciso (questo non significa che potrai carteggiare in senso
circolare: è sempre sconsigliato). 


 un po' come la carta vetrata.
si, c'è quella per togliere graffi che è più grossa, quella per lucidare
che è la più fine
-- 
ciao!
...nixs.................................................................
ni...@lucchettolagirandola.it
togli la SERRATURA per scrivermi
........................................................................
L'uomo non smette di giocare perché invecchia,
ma invecchia perché smette di giocare.
(George Bernard Shaw)

 recuperare un cd audio praticamente inutilizzabile.
Per recuperare cd graffiati si usa anche il dentifricio, non ho mai provato
personalmente ma ho letto che c'è questa possibilità.
Immagino vadano usati quelli coi granini dentro.
Magari prova, poi ti profuma anche di mentolo! ;)

 abrasiva fine. Bisogna girare diversi negozi.
Uh? Io dal ferramenta all'angolo ho trovato la 2000 e la 2500 ad acqua senza 
problemi ;-)


 Ma insomma, la pasta abrasiva, lucida o no????
lucida e ci puoi fare anche le cose a specchio (l'ho provata su alluminio e
piccolezze d'acciaio)
Ciao
Swift

 
Ad acqua?


Scusa non capisco: devo passare la cera o lucida solo la pasta?

 attraverso ad esso una lampada accesa....
semitrasparenti, infatti ci si guarda benissimo una eclisse di sole :-))


 
ti diro', io per guardare l' eclisse ho preso un floppy, l' ho aperto 
(nel senso che ho tolto la plastica protettiva tenendomi solo il disco 
in mylar) e l' ho sovrapposto a un cd.
Con solo il cd il sole e' ancora troppo forte, invece l' accoppiata 
floppy-cd e' imbattibile (si puo' provare tutti i giorni non nuvolosi :-P).
(feci questo esperimento perche' lessi da qualche parte che i vetrini 
dei saldatori che erano consigliati per la visione dell' eclisse erano 
in mylar alluminato, e proprio in contemporanea scoprii che l' anima del 
floppy e' in mylar e quella del cd e' in alluminio :-P).
Tra l'altro la sera prima dell' eclisse entrai in un negozio per 
comprare il famoso vetrino, e la signora disse "li abbiamo 
terminati...questo periodo ne abbiamo venduti tanti, li  dobbiamo 
riordinare...non ne abbiamo mai venduti tanti...chissa' com'e'...": mi 
sa che li ha ancora in magazzino, poverina!!!

 writes:
c> ti diro', io per guardare l' eclisse ho preso un floppy, l' ho aperto
c> (nel senso che ho tolto la plastica protettiva tenendomi solo il
c> disco in mylar) e l' ho sovrapposto a un cd.
E hai rischiato grosso: infrarossi e UV probabilmente passavano lo stes-
so in quantita`  pericolosa, ma non te ne accorgi  finche' non e` tardi;
c'era un articolo della NASA, scritto in occasione dell'eclissi del '99,
che mostrava  propri le  caratteristiche trasmissive dei  vari materiali
usati per guardare le eclissi, e  il risultato era allarmante: a parte i
filtri appositi, solo i vetri da  saldatore (n. 13-15) e, in certi casi,
i negativi B/N (NON colore!)  si salvavano, almeno per uso non continua-
to.
c> (feci questo esperimento perche' lessi da qualche parte che i vetrini
c> dei saldatori che erano consigliati per la visione dell' eclisse erano
c> in mylar alluminato, e proprio in contemporanea scoprii che l' anima
c> del floppy e' in mylar e quella del cd e' in alluminio :-P).
Non vuol  dir nulla. I vetri  da saldatore sono  progettati per bloccare
gli UV e  per soprammercato bloccano anche gli  IR.  L'unico altro mezzo
altrettanto buono sono le lastre da raggi X "bruciate", purche' siano di
quelle spesse, come non si usano  quasi piu`. Meglio di tutto, pero`, e`
usare i materiali appositi: Astrosolar (ca.   40 Euro un foglio A4) o il
piu` economico  Black Polymer (qualche  Euro per un  A4) che va  bene ad
occhio  nudo o  davanti  un binocolo  (deteriora  l'immagine piu`  dell'
Astrosolar, per cui va bene solo a bassi ingrandimenti).
Insomma. MAI scherzare con il Sole, ne' provare a guardarlo senza sapere
bene cosa  si sta facendo:  quando organizziamo delle  osservazioni pub-
bliche, siamo quasi dei  "terroristi" su questo argomento e sconsigliamo
tutti  dal provare ad  osservare il  Sole senza  aver vicino,  almeno le
prime volte,  uno gia`  esperto. Non vogliamo  avere occhi  altrui sulla
coscienza.
Saluti,
Luca Polo.
-- 
 /Luca Polo : 
Luca...@gest.unipd.it
 || Dipartimento di Tecnica e       \
| System & network administrator      || Gestione dei Sistemi Industriali |
 \
http://www.gest.unipd.it/~jake
      || Universita` di Padova -- Italy  /

 Scusa non capisco: devo passare la cera o lucida solo la pasta?
prima la pasta abrasiva per eliminare i graffi e poi la cera per lucidare.
Ciao
Swift

 to.
io infatti quelli uso, e non uno (con uno non ci si fa), ma 3 sovrapposti!


 Tra l'altro, lo sapevate che i cd sono trasparenti?
    Non lo sono! Appaiono trasparenti per via di migliaia e migliaia di
fori.
    ciaofelix:-)


     ciaofelix:-)
Questa risposta mi suscita strane sensazioni.
La prima: ma tu non eri quello troppo vecchio per i cd? :-P
La seconda: in effetti potrebbe pure essere.Pero' pensandoci, forse no: 
anche se ci sono i fori non vuol dire che siano profondi per tutto lo 
spessore dello strato di alluminio (sempre che di alluminio si tratti....).
Un cd-rw ad esempio....se venisse forato in tal modo non sarebbe piu' 
forabile.
Terza risposta che mi viene in mente: un materiale che appare 
trasparente per i miliardi di fori (decisamente non migliaia!!!), e' da 
considerarsi non trasparente?Che ci importa il motivo che lo rende 
trasparente?

 Ad acqua?
La metti in acqua e quando si imbibisce la usi, sciacquandola di tanto in
tanto. E' perfetta imho perché non si intasa di residui e dura a lungo.


 di fori.
Anche quelli vergini nuovi di pacca? :-p
Ce ne sono certi di qualità infima che sono pure troppo trasparenti, e
infatti fanno abbastanza schifo e si rovinano in un soffio :-/ (Traxdata
economici tanto per dirne una)


 trasparente?
      Accetto la sottigliezza dialettica, in questo caso pero' consentimi
      di definire il cristallo "trasparente trasparente!" :-)


 Anche quelli vergini nuovi di pacca? :-p
     Ora hai sollevato un grosso quesito:
     Se il CD suona grazie al raggio laser che attraversando i miliardi
     di fori ed essendo oscurato al pieno,vibra generando siono,i CD ver-
     gini che tu dici forati che fanno?
     Stanotte google dovra' spiegarmi tante cose.......


 
Non credo.
Credo che la faccenda sia cosi':i fori non sono veramente fori, intesi 
come punti in cui lo strato e' trapassato da parte a parte, ma delle 
"ammaccature" che impediscono che il raggio venga riflesso.
I cd-rw, o compact disc re-writable (riscrivibile) e' dotato di una 
tecnologia per cui anche se inciso, se lo metti nel masterizzatore, lo 
stesso "appiana" i buchi preesistenti restituendoti un cd vergine.
Se lo strato di alluminio fosse "trapassato" cio' non sarebbe possibile.
Ciaoo.

 "ammaccature" che impediscono che il raggio venga riflesso.
     E' come tu dici,qui c'e' tutto cio' che c'e' da 
sapere.al
 4/6 parlano
   anche di graffi.
 
http://bertola.eu.org/usenet/faq/testi/ser-faq/F_cd_repair2_it.html#CDREPAIR_001


 writes:
c> Questa risposta mi suscita strane sensazioni.
Hai controllato su cosa eri seduto mentre la leggevi ? :-)
c> Un cd-rw ad esempio....se venisse forato in tal modo non sarebbe piu'
c> forabile.
CD-ROM e  CD-R/CD-RW usano tecnologie  diverse: i primi sono  stampati a
partire da  un master e  poi alluminati (si`,  si tratta di  alluminio o
qualche lega che aumenti la  riflettivita` e la durata).  In realta` non
sono  "sforacchiati"  ma uniformemente  alluminati,  solo  che lungo  la
traccia a spirale (BTW, lo sapevate che i CD vengono letti a partire dal
centro verso la periferia, vero  ?) ci sono miliardi di "fossette" (pit)
di ca.  1 micron che causano  uno sfasamento della luce laser riflessa e
questo porta l'informazione. Per inciso, causano anche quei bei fenomeni
di interferenza che  danno ai CD l'aspetto iridescente:  qualcuno li usa
come reticoli di diffrazione a  costo zero per piccoli esperimenti o per
didattica (un r.d.d. vero costa 'na cifra: una replica di qualita` costa
anche 300-500  Euro, un "master"  10 volte tanto,  e non lo si  trova in
negozio...).
I CD-R(W) sfruttano invece la  proprieta` di certi materiali di cambiare
il modo in cui riflettono la luce quando vengono riscaldati (da un laser
piu` potente di quello di lettura), per  cui in fase di lettura si ha di
nuovo una riflessione in cui il laser cambia di fase a seconda del punto
colpito. Nei CD-RW il materiale puo` venire "resettato", mentre nei CD-R
la modifica e` permanente (be', in teoria...).
La "trasparenza" e` dovuta allo  strato molto sottile di alluminio & Co.
che viene  depositato: in  fondo anche i  filtri solari usano  lo stesso
principio  per lasciar  passare  solo una  piccola  percentuale di  luce
(ca. 1/100.000 del totale).


gli UV e  per soprammercato bloccano anche gli  IR.  
I vetri da saldatore sono di vetro perciň bloccano gli UV. Qualsiasi
vetro lo fa, anche quello degli occhiali da vista. Al limite basta
sovrapporre un vetro da 3-4 mm ad un qualsiasi filtro e risolvi
Gli IR vengono bloccati praticamente da tutto per cui un qualsiasi
filtro minimamente spesso dovrebbe farcela
KOALAla pellicola ha un suo filtro UV e probabilmente per questo
funziona

> gli UV e  per soprammercato bloccano anche gli  IR.  
K> I vetri da saldatore sono di vetro perciò bloccano gli UV. Qualsiasi
K> vetro lo fa, anche quello degli occhiali da vista. Al limite basta
K> sovrapporre un vetro da 3-4 mm ad un qualsiasi filtro e risolvi
K> Gli IR vengono bloccati praticamente da tutto per cui un qualsiasi
K> filtro minimamente spesso dovrebbe farcela
Quello che segue e` un estratto da una tabella pubblicata in un articolo
su Sky & Telescope in occasione dell'eclissi dell'11 agosto 1999:
                    Solar Filter Transmittance (%)
        Material         Shade  Visible-Light  Near-UV   Far-UV  Infrared
                           #
   Compact disc
   (CD-ROM)              14.1      0.00024     0.0001   0.000034  0.0044
   Floppy disk media     11.8      0.0023     0.000039  0.000041   3.79
   Smoked glass          11.6      0.0029      0.00054  0.00032    0.639
   Welder's filter
   shade 12              11.9      0.0022     0.000035  0.000039  0.0049
   Welder's filter
   shade 14              14.2      0.00023    0.000043  0.000034  0.0047
Si  vede innanzitutto  che i  floppy  disk lasciano  passare troppo  IR,
mentre i CD  se la cavano meglio: in effetti,  abbinandoli si ottiene un
buon filtraggio,  ma anche un'immagine sulla cui  qualita` avrei qualche
dubbio  (anche ad  occhio  nudo)... inoltre  nell'articolo in  questione
l'autore riportava  troppe variazioni nello  spessore/qualita` dei rive-
stimenti, con conseguente passaggio di UV e IR.
Il vetro  normale, affumicato, e`  abbastanza buono (il problema  e` che
l'affumicatura si rovina  da niente, sporca dappertutto e  non e` facile
farla uniforme e  di spessore adeguato), ma lascia  comunque passare una
discreta quantita` di IR e UV, mentre quello per saldatori elimina quasi
del  tutto UV  e IR:  tra n.  12  e n.  14 cambia  praticamente solo  la
percentuale di luce visibile che passa.
Il vetro comune  non taglia molto UV e, soprattutto,  IR: una parte si`,
ma restano  "finestre" ampie e pericolose per  l'osservazione; una curva
di trasmissione tipica del vetro comune e` questa:
 
http://www.valleydesign.com/Soda%20Lime.jpg
L'UV vicino  (350-400 nm)  passa e idem  praticamente tutto l'IR  fino a
lunghezze d'onda  oltre i 3000 nm  (la caduta attorno ai  3000 e` quella
responsabile  dell'effetto serra nelle...  serre: l'IR  "termico" emesso
all'interno della serra ha lunghezze d'onda molto elevate che faticano a
superare il vetro,  mentre l'IR e la luce emessi  dal Sole entrano senza
problemi).
Ce  n'e`  piu`  che  a  sufficienza per  bruciare  le  retine,  insomma,
soprattutto  perche' non  essendo  radiazioni visibili  non danno  abba-
gliamento; inoltre la retina non  percepisce il dolore, quindi non ci si
rende conto che si sta danneggiando.
