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Titolo: vetroresina

chi mi puņ aiutare
mi serve tutto consigli siti ecc.
ciao


Ciao, ti dico tutto quello che so:
La costruzione di particolari ed accessori in vetroresina per uso
modellistico o di particolari di carrozzerie si è inposta già da parecchi
anni grazie alla particolare versalità di questo materiale ed alle ridotte
difficoltà di lavorazione che questo comporta.
La struttura di un manufatto in fiberglass (è il nome che danno gli
Americani al prodotto) è abbastanza nota uno o più strati di tessuto, feltro
o filato di vetro ( oggi ce ne sono di veramente di finissimi come la seta e
dunque molto maleabili per acquistarli provate a recarvi nei negozi di che
vendono articoli per carrozzeria non di modellismo vi pelano il portafolio)
che, inpregnato di una particolare resina di tipo poliestere,dopo
l'indurimento di quest'ultima viene ad assumere una consistenza assai
robusta, pur mantenendo ottime doti di elasticita, resistenza alle
vibrazioni e peso ridotto. Innanzitutto,che cos'è la resina che dobbiamo
usare. Tralasciando qualsiasi spiegazione scientifica che non è il caso di
affrontare, giacchè si vuole restare su un piano volutamente pratico,il
prodotto da usare è la resina poliestere commerciale,prodotta da varie case
specializzate e venduta commercialmente in confezioni da uno o più
chilogrammi.Si tratta di un liquido denso, vischioso, sembra miele come
consistenza (ma non è consigliabile assolutamente di mangiarlo)che resta
tale fintanto che non è mescolato con particolari agenti che gli fanno
cambiare stato (da liquido a solido).La resina poliestere viene venduta pura
e richiede, prima dell'uso,di essere miscelata in proporzioni appropriate
con liquido catalizzatore o accelerante che, come dice il nome accelera il
processo di indurimento della resina stessa (polimerizzazione).L'indurimento
non è però rapido, anzi, se la resina viene conservata in lattina chiusa e
ha temperatura ambiente non elevata, in queste condizioni dura anche
parecchi giorni o mesi.Per farla polimerizzare rapidamente bisogna aggingere
proporzioni corette consigliate dal fabbricante di un altro liquido detto
catalizzatore.Questa sostanza inesca per modo di dire il processo di
concatenazione delle molecole di resina e quindi dell'indurimento. La
trasformazione della resina così preparata è totale in vetiquattro ore, ma
già buona dopo un paio d'ore appena, se il liquido catalizzante è gistamente
proporzionato e la temperatura dell'ambiente elevata ( fino a 60°
centigradi ).Vale a dire che in un paio d'ore il manufatto si presenta già
solido e compatto anche se non ancora caratterizzato dalla massima
resistenza meccanica. Il secondo elemento che compone la vetroresina (lo
dice il nome ) è la lana di vetro che può essere usata sotto forma di
tessuto a trama semplice se ne reperiscono anche di finissime come la seta
in commercio o di feltro negli spessori e pesi più disparati. Ed ecco ora la
meccanica generale di procedimento: si adatta la pezzatura sufficente di
tessuto o matt (così viene chiamato il feltro di filato vetroso )su una
superfice e, con il pennello, si imbeve totalmente di resina accelerata e
catalizzata il tutto. Poi si può andare a spasso per qualche ora. Appena
tornati si troverà il nostro "impacco"indurito, e se in precedenza avremo
avuto cura di pennellare di grasso o di una apposita lacca distaccante la
superfice di base, non troveremo dificoltà a separarlo da essa. Avremo in
mano un pezzo di buona consistenza, elastico o fragile, a seconda delle
proporzioni resina-vetro, translucido e che lascia passare le onde radar.
Quest'ultima prerogativa nei prodotti in vetroresina non sarà
particolarmente interessante per I comuni utenti di questo materiale ma ha
comunque fatto felici I costruttori di aereoplani e la citiamo come
informazione. Comunque è un'esercitazione accademica, ormai in possesso di
tutti I prodotti necessari, mancherà di fare,vuoi per curiosità, vuoi per
incredulità, prima di lanciarsi nella preparazione di un vero e proprio
modello o in un vero e proprio pezzo. Facciamo a questo punto un elenco di
tutto quello che può servire per iniziare la nuova entusiasmante attività:le
materie prime, resina e vetro le abbiamo descritte, aggiungiamo ancora la
lacca distaccante e il solvente per asportare tracce di resina e per pulire
le mani, pennelli ed altro. Il più adatto è lo xilolo, ma vanno abbastanza
bene anche l'acetone o il solvente alla nitrocellulosa ( diluente nitro ).
Gli strumenti necessari sono abbastanza pochi: una serie di pennelli di
varie dimensioni, di setola dura, e adatti a lavorare di punta per riuscire
ad impregnare totalmente il filato vetroso; una provetta graduata per
misurare l'esatta quantità di catalizzatore da aggiungere alla resina, un
coltello affilato, forbici robuste, raschietti a lamina, carta vetrata e un
recipiente flessibile in plastica per contenere la resina e bagnare il
pennello. Il recipiente deve essere in plastica flessibile perchè a lavoro
finito può essere scrostato dai residui di resina disseccata semplicemente
deformandolo. Supponendo a questo punto di volerci cosatruire un serbatoio
adatto alle nostre esigenze, sia estetiche che di ingombro, la prima cosa da
fare sarà la costruzione del modello.Si tratta di fare un manichino del
serbatoio in legno, rifinito sia nella superfice superiore sia in quella
inferiore, che, rispettivamente, dovranno essere la base di appoggio per I
successivi lavori che porteranno a disporre finalmente dei due semigusci
componenti il serbatoio stesso. Il modello può essere fatto in gesso o anche
in polistirolo espanso o, addirittura in lamiera. L'imortante è che le
superfici siano poi stuccate, lucidate e verniciate alla perfezione. Nel
caso del poliespanso, bisogna scegliere un tipo di prodotto piuttosto
compatto e curare la stuccatura che dovrà avere un discreto spessore per
assicurare una certa consistenza della superfice. Non è neccessario spiegare
che ambedue I gusci del serbatoio dovranno essere privi di cosidetti
sottoquadri per permettere l'estrazione del guscio in resina che su di essi
verrà modellato. Qualora la forma del modello non permetta l'estazione
bisognerà studiare un metodo di scomposizione del guscio o del modello per
lo smontaggio. Quando la superfice del modello è finita verniciata e
lucidata, si passerà a spruzzo o a pennello un paio di riprese di lacca
distaccante ( un prodotto a base cerosa che impedisce l'adesione della
resina ),quindi si inizia a disporre le prime pezze di tessuto vetroso
impregnandole via via con resina già catalizzata. E' importante preparare la
sola quantità di resina necessaria e sufficente al trattamento singolo di
ogni lembo di tessuto, in modo cche non si corra il rischio di lasciarla
indurire in barattolo, nel corso delle applicazioni successive.
Con un pò di esperienza si arriverà ben presto a valutare subito la quantità
esatta di resina neccessaria all'impiego immediato che non deve essere
superiore a venti minuti, pena l'inizio della polimerizzazione. Tutto il
dorso superiore dovrà essere ricoperto con un paio di strati sovrapposti di
filato impregnato regolarmente. Ricordate sempre che la miglior consistenza
del fiberglass si ottiene quando si impiega a parità di armatura vetrosa la
medesima quantità di resina, sempre che essa abbia imbevuto perfettamente il
matt o tessuto. Per questo motivo si insista molto con il
pennellopicchiettando verticalmente sulla superfice e si abbia cura che non
restino incorporate bolle d'aria. Con poca resina e tanto vetro intimamente
mescolati, si ottiene un prodotto finito, sottile e robustissimo con ottime
doti di elasticità. Finito il trattamento al dorso superiore del modello e
dopo l'avvenuto indurimento, si sformi il guscio in fiberglass delicatamente
per non romperlo e si controlli quindi la quantità della superfice interna
ottenuta. Se il modello era ben rifinito e la resina applicata con cura, non
dovrebbero esserci bolle d'aria o imperfezioni. In ogni caso, queste
eventualità, andranno corrette con stucco e tutto l'interno del guscio
lucidato e rifinito con resina pura da superfici. Il guscio così ottenuto è
lo stampo vero e proprio, all'interno del quale costruiremo uno o più
elementi che costituiranno il serbatoio vero e proprio. Il perchè è stata
costruita una femmina intermedia fra modello e pezzo finito è per ottenere
una superfice esterna il più possibile rifinita che richieda soltanto più
semplici ritocchi. Il procedimento per la costruzione del particolare o di
un modellino è analogo a quello descritto per lo stampo femmina: lacca,
distaccante, tessuto, resina e via di seguito fino a che si ottiene lo
spessore e la compatezza voluta; ancora qualche ora di attesa paziente e
verrà la conferma di aver fatto un buon lavore. La parete inferiore va fatta
con lo stesso metodo curando sin dalla costruzione del modello lo studio
della giunzione dei due elementi in modo che poi, al momento di chiudere il
serbatoio non ci siano punti eccessivamente difficili da otturare con resina
per garantire la tenuta. L'alloggiamento del tappo e dei rubinetti va
definito fin dal modello in legno e, per la basa di attacco dei rubinetti,
vanno previste le boccole in metallo tornite, con una flangia di base
piuttosto larga per assicurare la perfetta tenuta di benzina, giacchè
l'adesione della resina al metallo è buona ma non ottima, per cui è meglio
che la superfice di contatto sia particolarmente abbondante. L'importante è
che ci sia pochissima luce lungo tutto il perimetro della giunzione e che I
due lembi del serbatoio presentino uno scalino fra di loro per permettere di
colare la resina sigillante.A serbatoio finito è opportuno colare
all'interno un certo quantitativo di resina fluida che si sistemerà sul
perimetro di giunzione e darà maggior garanzia di tenuta ad indurimento
avvenuto. Per ottenere la miglior finitura delle superfici si usa solvente,
il trattamento con "gel - coat " una specie di vernice colorata semore a
base di resina poliestere che viene applicata sullo strato di lacca
distaccante prima di operare con vetro e resina. A pezzo ultimato lo strato
di gel - coat resta incorporato nella superfice esterna del particolare e,
poichè è colorato, costituisce un ottimo fondo per la tinteggiatura oltre
che minimizzare ( data la sua fluidità) il pericolo di bolle d'aria
superficiali. Il modello femmina è bene che sia preparato con due o più
strati di matt e rinforzato all'esterno con pezzi appropriati di legno per
conservare, una volta essicato, la massima rigidità nei seguenti lavori di
produzione dei particolari definitivi. La rifinitura dei bordi sia dello
stampo che dei pezzi va fatta con forbici e trinciante ( trancino ),
successivamente si potranno impiegare carte abrasive di grado sempre più
fine fino ad ottenere una superfice lucida come quella dello stampo. La
scelta del feltro o del tessuto a seconda dei vari elementi da costruire va
fatta un pò sulla base da ella propria esperienza. In genere si utilizza il
feltro o matt, quando si debba operare su superfici a doppie curvature per
la miglior adattabilità. Il matt infatti può essere snervato
appallottolandolo in mano prima di disporlo sulla superfice di lavoreo e
ugualmente pennellandolo si adatta meglio alla conformazione del modello. La
femmina o stampo è bene sia appunto costruita con feltro vetroso in vari
strati. Questo materiale di tipo tramatura è però più soggetto ad
incorporare bolle d'aria e pertanto richiede un lavoro di pennello o di
rullo superiore che non il tessuto. L'adozione del tessuto è invece ottima
quando si lavori su superfice ampie e a curvature semplice: è facilissimo da
impregnare e richiede una certa cura nel lavoro di ..... sartoria, di
adattamento cioè delle parti da accoppiare al modello. Il tessuto va sempre
messo con la tramadiagonale alla forma del particolare che si vuole ottenere
e deve semore essere impiegato almeno in doppio strato. Ottimi risultati
infine sono stati ottenuti con uno strato di tessuto ed uno di feltro
aaccoppiati. In ogni caso nei punti dei manufatti che richiedano rinforzi
particolari o strati ulteriori il tessuto è il materiale adatto per
risolvere la situazione. In apparenza, prepararsi personalmente gli elementi
per la propria motocicletta può sembrare un lavoro abbastanza complesso; non
lo è in pratica, specialmente se chi si accinge a farlo ha un pò di fantasia
e sappia far fronte alle piccole difficoltà che, credetemi saltano fuori
improvvise nel corso del lavoro. La giusta proporzione fra filato vetroso e
resina applicata, sarà il prodotto di un'esperienza che si forma man mano
che si affrontano I vari lavori, in modo tale da ottenere a seconda delle
necessità un prodotto, elastico rigido, pesante o sottile a piacere.Così
pure, la dosatura dei prodotti, accelerante e catalizzatore verrà fuori
spontaneamente con le neccessarie correzioni consigliate, a seconda che si
desideri un indurimento rapido o lento. Non si pensi però che prima di
acquistare la necessaria pratica passi troppo tempo: è un campo talmente
appassionante che ci si abitua ben presto, la necessità aguzza l'ingegno, al
punto che in breve tempo ci si sente in gamba per affrontare l'esecuzione
dei particolari più difficili. Aggingiamo ancora qualche consiglio pratico
dettato da esperienze personali nel settore. Primo: la lana di vetro è una
delle cose più maledette che si trovino a questo mondo; si infiltra
dapertutto e se viene a contatto con la pelle provoca, piantandosi sotto
l'epidermide, pruriti e irritazioni noiosissime. Si evita utilizzando sempre
una tuta con I polsi a elastico e guanti in gomma sottili, tipo quelli da
chirurgo che si sono rilevati ottimi. Secondo : inevitabilmente, lavorando
di pennello, si finisce prima o poi per toccare la resina molle o il vetro;
dopo un pò le mani diventano " barbute ". Il rimedio, giacchè lavorare in
queste condizioni è scomodo, è lavarle con solvente e lasciarle asciugare
prima di riprendere. Se non si lavora a mani nude si lavano I guanti e si
evita anche l'irritazione alla pelle causata dal solvente stesso che, come
noto, non è considerato fra le migliori creme di bellezza. Un'ultima cosa
infine: conservate sempre I pennelli a bagno nel solvente fra una mano e
l'altra anche per un solo minuto di inattività, affinchè non si rovinino, ed
evitate nel modo più assoluto di toccare la resina non catalizzata con mani,
pennelli o altro bagnati di resina pronta all'uso perchè potrebbero inescare
comunque il processo di polimerizzazione che vi manderebbe a ramengo tutta
la latta di prodotto. Mi auguro di non aver confuso troppo le idee; le
povere istruzioni date possono servire per iniziare e, chi ne avrà voglia,
vedrà che non è poi così difficile come può sembrare a prima vista.
L'importante è partire con buona volontà e non perdersi di coraggio ai primi
contratempi, e di dedicare il tempo dovuto..........buon lavoro! La seguente
recensione è stata tratta da una vecchia rivista di motociclismo!!!
ho letto tutto (arg ke malditesta  ) ... tutto giusto, ho solo qualke
precisazione da fare al riguardo:
1) Kome dice circa a 1/2, l'inizio della polimerizzazione della resina
(indurimento) avviene in circa 20" in aria ... se la resina viene messa
sotto vuoto il tempo è maggiore .... ma di sicuro nn giorni ... quindi il
tempo utile per l'utilizzo rimangono 20' se la temperatura è inferiore ai
25/30°C ... a temperature più alte, la resina si indurisce prima ... se
mettete meno indurente di quello previsto, il risultato è pessimo, fino al
punto ke la resina nn indurisce e rimane "gommosa" e appiccicosa per giorni
2) Il grasso sullo stampo femmina (fatto in legno, gesso, skiuma espansa,
ecc) nn va bene, in quanto impregna la trama di vetro, impedendone la
miscelazione con la resina.
3) Quella del radar è una fregnaccia   le onde radar rimbalzano dappertutto
(gli alianti sono in vtr ed i radar li beccano  ) ... l'unico modo per
"ingannare" un radar è fare superfici completamente piane ... lo STEALTH
insegna
4) Solventi ... io uso Alcool denaturato e mi trovo benissimo
5) Contenitore in plastica ... ho provato con i fondi delle bottiglie con
ottimi risultati (i bicchieri di plastica leggera si sciolgono) ... e nn ho
dovuto neppure stare li a recuperarli
6) Se si usa stucco per rifinire la superficie, usate quello in fibra di
vetro, diventerà tutt'uno con il pezzo
7) Nn immergete i pennelli ke state usando a 1/2 lavoro ... quando lo
riutilizzerete, bagnerete inesorabilmente il pezzo in costruzione con
risultati orribili  Quando uno inizia a resinare, deve finire il lavoro ...
vi consiglio di usare almeno 2/3 pennelli, in quanto dopo i primi 20' il
pennello ke state usando inizierà a "solidificare", come la resina nel
contenitore ... a quel punto, mollate il pennello nel solvente (l'alcool è
perfetto), rifate la resina ed utilizzate un'altro pennello ... se volete
riutilizzare lo stesso ... tra un "carico" di resina e l'altro, dovrete
lavarlo bene e farlo asciugare benissimo ... nn usate acqua, altrimenti
continuate il giorno dopo, se il pennello è ancora usabile  Ho trovato buoni
risultati comprando pennelli standard e tagliandoci le setole ... con le
setole lunghe ... sono ottimi per spennellare, ma utilizzando il panno nn
intrecciato, il panno stesso tende ad appiccicarsi al pennello.
8) Ottimo il suggerimento dei guanti e della tuta ... sopratutto perkè
quando la resina incomincerà ad attaccarsi al pennello, userete d'istinto le
mani ... se nn avete i guanti ... sarà MOLTO divertente guardarvi impazzire
PRECISAZIONI
1) Nn lasciate MAI asciugare un pennello imbevuto di resina ... lo butterete
via immediatamente
2) Nn lasciate MAI i pennelli per tanto tempo nel solvente ... quando questo
evapora, butterete via il pennello lo stesso ... mettete il solvente in un
contenitore (un bikkiere di vetro va bene), mollateci dentro i pennelli ...
quando avete finito di lavorare, girate i pennelli nel bikkiere per pulire
le setole anke "internamente" ... poi cambiate il solvente e risciacquate
... direi ke se uno fa il lavoro 3volte, ha la certezza di buttar via meno
pennelli
3) Io lavoro sempre ... be' diciamo recentemente  con stampi femmina ... mi
sembra ke la spiegazione detti un passo intermedio "superfluo" ... se lo
stampo femmina (detto anke negativo) ha superficie buona, è già ottimo  Cmq
la vtr è abbastanza flessibile (se nn fatta con spessori oltre ai 7mm),
quindi anke eventulai inconcavi, permettono di tirar via il pezzo dello
stampo, senza distruggere lo stesso ... in caso, se lo stampo è di gesso,
butterete via solo lo stampo .. ma se il lavoro è fatto male, dovrete
rifarlo
4) Ottimo l'uso del gel-coat, però la superficie dello stampo deve essere
perfetta ... il gel-coat è una vernice, quindi prende anke la minima
imperfezione e la trasferisce sul pezzo ... poi però si può carteggiare più
facilmente ke la vtr ... attenzione, il panno va steso sul gel-coat PRIMA ke
questo si asciughi, altrimenti resterà sullo stampo
Per ora nn mi viene in mente altro, vediamo più avanti
... una raccomandazione!!!! le dosi di indurente e vtr .... devono essere
precise, perkè se l'indurente è poko, la vtr rimane collosa e nn asciuga ...
se ce n'è troppo, nn riesci ad usarla in quanto indurisce in pokissimo tempo
....
... mi è appena venuto in mente un sistema perfetto per fare la miscela di
resina ed indurente in maniera precisa .... diciamo ke ne vogliamo fare
100ml ... si prende un bikkiere trasparente, e si versano dentro 100ml
esatti di acqua .... si appoggia il bikkiere su un piano, e si segna
(esternamente e con un pennello indelebile) il livello dell'acqua .... a
quel punto con una lama da seghetto si fa un segno "fisico" sul bikkiere,
così anke se la resina esce, o quando si lava con alcool il bikkiere (per
toglierte i rimasugli di resina) nn si riskia di perdere il segno  .... a
questo punto si va in farmacia e si prende una siringa per insulina, o una
di quei dosatori calibrati ..... si prendono 2/3ml di indurente e si mette
nel bikkiere, e poi si versa la resina fino ad arrivare al segno ... ed il
gioco è fatto  .... al limite, se 100ml sono troppi, si può fare lo stesso
procedimento con però 50ml di acqua ... e si userà di conseguenza 1,5ml di
indurente

usare. Tralasciando qualsiasi spiegazione scientifica che non è il caso di
avrei letto l'articolo con interesse ma dopo qualche riga mi si sono
incrociati gli occhi.
Una riga vuota di riposo ogni tanto?
-- 
Bye
      Vitt

 ha scritto nel messaggio
news:0c7obv867k6ifsuq7...@4ax.com...

Sobh.....