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Titolo: modifica avvitatore

Ciao a tutti,
ho un avvitatore bosch da 2,4 volt, che non rende na mazza. Posso
aprirlo e collegarlo ad un alimentatore + potente per farlo camminare
di più senza che si scarichi?

 ha scritto nel messaggio
news:1120819134.7...@g44g2000cwa.googlegroups.com...

Il mio stesso problema.
Io ho risolto cosi':
-Eliminato le vecchie batterie, sono "custom made", cioe' di misura speciale
e vendute solo da Bosch a caro prezzo;
-comprato nuove mezze torce ricaricabili, scegli tu l'amperaggio;
-asportato nella sede delle batterie quei riporti in plastica che facevano
da spessore alle pile Bosch;
-richiuso accuratamente il tutto e rinforzato la chiusura con un collarino.
-Essendo l'amperaggio piu' elevato impiega un po' in piu' per la ricarica
che va comunque a buon fine.
Che spettacolo!!!!

Se aumenti i volt aumenti il numero dei giri del motore... ma di contro
è che la valocità con cui bruci il motore è proporzionata
all'aumento dei volt.
Se aumenti l'amperaggio aumenti proporzionalmente la durata d'uso
dell'apparecchio... se lo colleghi ad un alimentatore perdi la
comodità di avere un avvitatore che (presumo) sia senza fili.
Saluti Jimi Dini

Jimi Dini ha scritto:

Fino a quanti volt posso aumentare senza rischiare di far fuori il
motore? 9,6 immagino siano troppi?
La comodità non mi interessa, anche perchè lo dovrei usare in garage.

non volevo altre batterie ma della corrente fissa che non faccia
esaurire lapparecchio nei momenti inopportuni

 esaurire lapparecchio nei momenti inopportuni
Se devi alimentarlo con un dispositivo fisso collegato con un cavo le 
batterie interne non servono ci vuole un alimentatore capace di erogare una 
tensione di circa 3v con una corrente di 10 a, forse anche meno .Ciao Donato 

Non so QUANTO, considera che il motore è progettato per girare con un
certo numero di volt; di solito il voltaggio d'uso è inferiore al
limite di utilizzo.
Il problema è che ogni motore ha caratteristiche particolari... ti
direi di fare tentativi fino a quando non lo senti PUZZARE... ma non mi
pare un metodo molto scientifico, e soprattutto potresti fare danni.
Saluti Jimi Dini


Certo ma dovrai utilizzare un alimentatore switching (ad es. un ex 
alimentatore per computer) altrimenti ti costera` cosi` tanto il solo 
trasformatore  da farti rimpiangere l'esserti imbarcato in questa 
impresa :-)))
Se 5V sono troppi collegaci in serie dei diodi di potenza (minimo da 
20A), per ogni diodo puoi avere circa 0,6V di caduta di tensione.
buone avvitate max

 semplicemente a rete senza aumentarne il voltaggio...
Voltaggio è in provincia di Alessandria :-D

 Cmq penso si possa dire anche voltaggio ;-P
Mi hanno ripreso perchč una volta ho detto euri, quindi io 
ti riprendo per aver detto voltaggio. :-)
Voltaggio sembra preso dall'inglese voltage, non credo si 
possa dire wattaggio ohmmaggio e joulaggio


wrote:

Giusto.
Voltaggio č ripreso dall'inglese, cosě come amperaggio.
In italiano si dice tensione (o differenza di potenziale) e corrente.
Voltaggio č un paese in Piemonte (citazione)
Ciao Boiler

 cosě come amperaggio.
Certo, ma tu da quando vieni a dare lezioni di italiano agli italiani
:-PPP ?
Scherzo, sicuramente voltaggio/amperaggio non č un termine rigoroso
tecnicamente e avete ragione voi al 100%, ciň non toglie che sia
perfettamente italiano ;-) italiano corrente.
ciao
-- 
Aristotle was famous for knowing everything.
He taught that the brain exists merely to cool the blood and
is not involved in the process of thinking.
This is true only of certain persons.  (Will Cuppy)

perfettamente italiano ;)
Perfettamente?
Demauro:
vol|tàg|gio
s.m.
CO
1 impropr., tensione elettrica, differenza di potenziale elettrico 
Non è perfetto è "impropr." ;-)
Boiler

parli altre lingue così bene come l'italiano ?
La mia madrelingua è l'italiano.
Il tedesco lo parlo/scrivo/capisco a un buon livello e lo leggo a un
ottimo livello.
Il francese lo leggo bene e per il resto mi arrangio.
L'inglese lo capisco ma non lo parlo (quel tanto che serve in
vacanza...).
Ciao Boiler

lo parlassi così bene, tutto qui ;-)
Mistero svelato ;-)
Boiler

  di più senza che si scarichi?
Si' certo, ma deve sempre essere un alimentatore da 2-3 volt, ad alto
amperaggio altrimenti lo bruci (e prima di bruciare il motore andra' a
manetta frullando le viti). Alimentantori da 2-3 volt e tanti ampere non so 
se ne trovi.
Se adesso non gira saranno partite le batterie, prova a cambiarle. A te non 
serve
che "cammini di piu'" (giri piu' svelto) ma che stringa con piu' forza,
ossia che abbia piu' coppia, e li' con quel motorino non hai rimedi.

 se ne trovi.
L'alimentatore di un pc moderno, ATX, ha un'uscita a 3.3 V con tanti  
ampere. Se non e' eccessiva la tensione, magari puoi provare, tanto per  
capire se e' interessante come soluzione, altrimenti bisogna costruire uno  
switching per l'occasione , magari modificando quelli delle mother board  
dei pc
Ciao.alberto.
-- 
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Alberto Rubinelli - A2 SISTEMI  Opera 7.54->
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Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 640149  Fax 0321 391769 BBS 0321 392320
Mail: 
alb...@retrocomputing.net
  ICQ : 49872318
Visita il mio museo di computers: 
http://www.oldcomputers.it
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Per favore, non scrivetemi in html, testo ascii a 7 bit
Non rispondo a chi mi scrive con indirizzo di reply alterato
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 problema non si porrebbe, fermo restando che un avvitatore da 2,4v resta
Beh, il problema si porrebbe perche' gli alimentatori che dici tu costano  
non poco :)
Ciao.Alberto.


 problema non si porrebbe,
non si porrebbe, ma invece si pone eccome
Se hai un alimentatore con uscita max diciamo 15 volt e corrente max 10 A, e 
tu lo fai lavorare a 3 volt per 10 ampere, l'alimentatore dissipa in calore 
la tensione che cade sul regolatore  (15-3=12 volt).
tale caduta x 10A = 120 watt dissipati in calore dal transistor  o dal 
darlington finale, e al carico gliene vanno solo 30W. Molto inefficiente.
Se invece e' uno switching come non detto, io anch'io riciclerei un alim x 
PC, gli switching da PC effettivamente senza carico non partono, ma se tu 
attacchi una lampadina da automobile sui 12 V, sicuramente parte.


meno male che c'è ancora qualcuno che si ricorda come funzionano gli 
alimentatori lineari :0)))
ciao max

 possa dire wattaggio ohmmaggio e joulaggio
boh, io ho sempre detto voltaggio, amperaggio e wattaggio, e così hanno
sempre detto i miei "colleghi" periti elettronici....
:D
Luluk
-- 
i gerani non sono come le rose

 Ciao Boiler
che lo riprende a sua volta da Volta, italiano, inventore della pila....
per cui diciamo pure Voltaggio


 alimentatori lineari :0)))
Ormai se ne trovano sempre meno :)
Io anni fa, ai tempi in cui uscivano i primi switching, mi ero fatto un  
bell'alimentore con preregolatore switching e regolazione lineare. Il  
massimo :)
Ciao.Alberto.


sempre detto i miei "colleghi" periti elettronici....
E l'ohmaggio dove lo lasci?
Con tanti saluti e ohmaggi ai 'periti'.
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi                    
b.r...@tin.it

 massimo :)
eccellente :-)))
visto che sei "del ramo" una domanda, negli gli integrati per fare 
alimentaori non lineari, e` gia` prevista la protezione OVP? (Over 
Voltage Protector)?
Insomma se si guasta il regolatore c'e` il rischio di alimetare il tutto 
con la 220??
ciao max



Metti una crowbar: a valle di un fusibile (anche sovradimensionato)
metti uno zener alla tensiona massima che vuoi e un SCR che venga
triggerato quando le zener entra in conduzione.
L'SCR contocircuita l'alimentazione portando a 0V la tensione,  nel
frattempo il fusibile brucia interrompendo l'afflusso di corrente.
Questo sitema è usato in applicazioni critiche sostituendo lo zener
con un comparatore molto rapido: si raggiungono tempi di intervento di
qualche decina si nanosecondi.
Boiler

 non poco :)
e c'e' da dire che magari un avvitatore si accontenterebbe di un
trasformatore e un ponte di diodi. 
Ciao

 qualche decina si nanosecondi.
ahh.. ecco...
ciao max


Beh, una piccola miglioria a volte si trova. Invece del fusibile
classico ci sono quei cosi che si autoripristinano quando togli
tensione.
Ciao Boiler

 di più senza che si scarichi?
In genere questi avvitatori sono alimentati con due batterie a mezza torcia
al Ni-Cd da 1,2V.
Se non sono a mezza torcia, hanno un volume simile o leggermente inferiore.
Dalle caratteristiche delle mezze torce (C), ricavo che sono da circa 2 Ah
(ma esistono anche da 2,8 Ah), mentre la versione piu' piccola (Cs) che mi
pare monti la Bosch sono da 1,4Ah.
Esiste una relazione abbastanza diretta tra capacita' della batteria e
massima corrente erogabile ed e' di 10 volte la capacita' (nel caso delle
NiMH e' 3 volte la capacita', e le Li-ion e' uguale alla capacita', per il
le batteria al piombo sigillate e' 5 volte la capacita').
Quindi abbiamo un tetto massimo che oscilla tra i 14-20A.
Pero' a tali valori di scarica, la batteria si deteriora rapidamente, specie
se si surriscalda. Inoltre si sfrutta meno del 80% della capacita':
http://www.onstatetech.com/articles/articles/images/Discharge-NiCd.jpg
come si puo' vedere un valore accettabile si ha per 4 volte la capacita' e
la capacita' nominale si raggiunge solo con una scarica pari al massimo a 2
volte la sua capacita', quindi direi che e' probabile che il motorino
assorba meno di 10A.
Tra l'altro, se le batterie sono sottodimensionate, l'uso di batteria piu'
capaci, come suggerito da Fastvale, aumenta molto di piu' l'autonomia di
quello che sembrerebbe a prima vista. Cioe', se le originali durano 15
minuti, e le batterie nuove hanno una capacita' superiore di un terzo, la
durata diventa di piu' di 20 minuti (1/3), ma puo' arrivare a 24 minuti
(20% di resa in piu').
Torniamo all'alimentatore, ora abbiamo un'idea della corrente massima (anche
se probabilmente smontando l'avvitatore e leggendo i dati del motore si
avranno informazioni piu' precise): 10A a 2,4V
Tra parentesi con questi valori abbiamo una potenza di 24W.
Se consideriamo che gli avvitatori sono fortemente demoltiplicati, abbiamo
una sufficiente coppia anche con potenze basse.
Una osservazione, secondo me il motore e' calcolato per funzionare tenendo
conto del calo di tensione (fino a 0,8V, ma restiamo intorno ad un 1V) che
si presenta ai capi della batteria sottosforzo (come abbiamo visto e'
probabile che la batteria sia presa per il collo). Quindi ad essere
pignoli, l'alimentatore deve essere da 2V. Motivo ? In genere i motori a CC
usati sono a magnete permanente. Se applicate una tensione troppo elevata,
i campi magnetici indotti possono essere tali da "smagnetizzare"
parzialmente i magneti permanenti, con il risultato che avrete un motore
meno potente che funziona ai giri "nominali" solo alla nuova tensione,
almeno finche la magnetizzazione residuo sopravvive.
Conclusione, io farei delle prove, partendo da 2V (usando i 3,3V di
un'alimentatore per PC con in serie due diodi da 10A per togliere 1,3V). E
se "sento" che il motorino gira troppo veloce, abbasso la tensione a 1,8V.
Finche' non mettete sotto sforzo il motorino, non avrete danneggiato i
magneti permanenti. Misurerei la corrente con un tester ed in questo modo
ho la tensione "giusta" e la corrente "giusta".
La costruzione dell'alimentatore e' molto facile. Comperate il trasformatore
con la tensione piu' bassa che trovate (ad esempio un 6V) e con il
wattaggio (puristi, beccatevi questa :-) corrispondente alla nostra
corrente. Quindi con 6V - 10A sarebbe 60VA, ma se fossero solo 5A
basterebbe un 30VA. L'avvolgimento esterno e' quello della bassa tensione.
Se guardate l'avvolgimento dall'alto potete vedere queste spire con filo
piu' grosso. Delicatamente (senza danneggiare la vernice isolante intorno
alle altre spire, sollevate una spira, grattate per togliere la vernice
isolante. Accendete il trasformatore (attenti prima ad isolare bene il lato
230V ) ed con un tester misurate la tensione tra quel punto ed uno dei capi
originali. E poi provate con l'altro. Ricordatevi che le tensioni che
misurate sono a vuoto, quindi piu' alte, ma non importa, quello che
interessa sono le proporzioni. Se per esempio avete trovato la spira ad un
terzo, supponendo che a vuoto la tensione sia 7 V, misurate 2,33 V da un
lato e 4,66 V dall'altro. Allora spostatevi ad una spira piu' vicina al
lato ove avete misurato 2,33 V. Infatti l'obbiettivo e' avere una CA a
vuoto di circa 2V, che sottocarico scende, ma poi raddrizzata da una
tensione in CC piu' alta. Insomma, dipende da quanta fortuna avete, ma una
volta collegato un ponte raddrizzatore (fatto con 4 diodi da 10A) dovreste
avere una tensione di circa 2V-2,4V. A questo punto aggiungendo un diodo in
serie, avete la vostra tensione da 1,8V. Non e' stabilizzata, ma
all'avvitatore non interessa, lui funziona lo stesso :-)
Se proprio volete fare i perfezionisti, potreste mettere in parallelo un
condensatore elettrolitico da 2000 uF 10V che aiuta a spianare un po' il
ripple.
Pekilan

 per cui diciamo pure Voltaggio
L'unità di misura è il Volta, non il Volt o i Volts, i 
soliti inglesi...

 tensione.
I MOV, cioe' i varistori.
Pekilan

On Mon, 11 Jul 2005 15:46:38 +0200, Pekilan <pek...@hotmail.invalid>
wrote:

No, quelli hanno una caratteristica cosě:
[FIDOCAD]
LI 20 45 100 45
LI 60 5 60 80
LI 60 45 80 45 1
LI 80 45 80 10 1
LI 60 45 40 45 1
LI 40 45 40 75 1
TY 60 5 5 3 0 0 0 * I
TY 100 40 5 3 0 0 0 * V 
Io intendevo qualcosa tipo i Multifuse.
Ciao Boiler

 Io intendevo qualcosa tipo i Multifuse.
Ahh, allora intendi PTC (positive-temperature-coefficient) , resistenze a
coefficiente di temperatura positiva. Quando la resistenza si scalda per
sovracarico, aumenta ancora di piu' la resistenza, abbassando drasticamene
la corrente. Quando si raffreddano tornano ai valori di corrente nominali.
Conviene spegnere il circuito se si vuole accelerare il ripristino.
Nota bene che non sono fusibili, cioe' non staccano completamente il
circuito, ma semplicemente riducono la corrente a valori di sicurezza.
Questo vuol dire che devono essere ben dimensionati, specialmente con
circuiti con piccole correnti di alimentazione.
Pekilan

Nota bene che non sono fusibili, cioe' non staccano completamente il
Praticamente sì. Hanno leakage currents nell'ordine di grandezza di
quelle di un diodo.
Ciao Boiler

 resistenze di qualche gigaohm.
Le PTC, a temperatura ambiente ha una struttura cristallina con una bassa
resistenza. Se la corrente supera un certo valore, il PTC si scalda e la
struttura da cristallina collasa ad amorfa con una alta resistenza.
Direi quindi che il cambiamento e' appunto, non lineare.
http://www.edn.com/archives/1996/011896/images/02df5fg2.gif
Raffreddandosi, si riforma la struttura cristallina.
Il PTC e' equivalente ad un fusibile "lento" (fino a 5 secondi per correnti
di solo 3 volte superiore al nominale). Disponibile solo fino a 15A (per
16V) e per al massimo 60V di differenza di potenziale (per 0,5A).
E' interessante notare che un PTC puo' anche scattare solo per l'esposizione
ad una temperatura elevata, non perche' la corrente e' superiore al limite
nominale. Ad esempio, a 80 gradi i valori a cui scatta sono la meta' di
quelli nominali. Esempio, un 4 A (a 25 gradiC) scatta a soli 2 A a 80
gradiC di temperatura ambiente (ad esempio vicino ad un chip
surriscaldato).
Pekilan

però che complicato....pensavo fosse + semplice :)