Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Riparazione portone basculante in acciaio

Buona sera a tutti!
Scrivo solo ora un messaggio ma vi seguo da molti anni e mi avete
sempre insegnato molte cose: grazie!
Il problema è il seguente: portone in acciaio motorizzato con motore
solidale al portone stesso. Il movimento per l'apertura è prima di
inclinazione e poi di sollevamento, sempre in posizione inclinata,
fino a battuta posta sul soffitto. La chiusura è l'esatto opposto.
il motore è fissato tramite 4 viti a brugola ad un profilo ad "U" che
percorre verticalmente il portone dall'estremità superiore a poco
sotto il motore stesso. Questo profilo ad "U" si è spaccato nel punto
in cui presenta 2 fori attraversati dai bracci assiali al motore,
ovvero nel punto di minor resistenza. E' già stata tentata la
saldatura, da un profano della saldatrice simile me, ma senza
successo.
Come potrei provare a risolvere, senza dover sostituire l'intero
profilo ad "U"?
Ho a disposizione una saldatrice ad elettrodi con elettrodi, una
rivettatrice a strappo, rivetti a volontà per quantità e misura,
squadrette e piastre preforate e una piastra di acciaio da 1 cm di
spessore 20*25cm, disco da taglio per acciaio, trapano, utensili varii
e ovviamente tanta buona volontà!
Ogni consiglio sarà ben accetto!
Saluti!
Alessandro Milianti
Lucca

>>>>>>>>>>>>>
Importante avere la buona volont�, senza quella non si va da nessuna 
parte:-)
Vado a intuito, non avendo qui davanti la tua basculante.
La U di cui parli dovrebbe essere fatta con lamiera piegata, spessore di 
circa 3 mm, dico bene?
La saldatura diretta sarebbe la via pi� semplice, per� hai gi� dichiarato 
che � stata tentata e si � rivelata fallimentare.
Buona l'idea di applicare una "pezza" per ogni lato, opportunamente 
ritagliata e sagomata, fissata con rivetti (meglio ancora sarebbe usare dei 
bulloncini con dadi autobloccanti).
La piastra da 10 mm. di spessore mi pare esagerata, s ela U � da 3 come ho 
ipotizzato, basta usare rinforzi del medesimo spessore.
-- 
Fabbrogiovanni 

 Lucca
Se il profilo crepato ha spessore di oltre 2 mm la cosa pi� semplice � 
saldare un rinforzo, non tentare di coprire la crepa.
due pezzetti di lamiera di pari spessore, due pinze grip ed elettrodo da due 
mm dovrebbero risolvere. 

 mm dovrebbero risolvere.
Grazie ad entrambi!
@ bama: In effetti l'idea della toppa mi lascia un po perplesso, ma
credo che non ci siano molte alternative "fattibili" da me!.
I pezzetti di lamiera da 3 mm non li ho, ma posso procurarmi delle
piastrine preforate, quelle che si trovano in ferramenta e si usano
anche per il legno. Pensavo di togliere la "tropicalizzazione" e
riportarle sul metallo buono ma non sono mica di 3 mm....se sono 2 è
già grasso che cola.
@ Fabbrogiovanni: Perchè sarebbe meglio un bullone con dado
autobloccante, rispetto al rivetto? Eventualmente i bulloni li
mettiamo fi 6,  o maggiori?
Saluti!

mettiamo fi 6,  o maggiori?
Senza vedere come/dove � la rottura e a quali sforzi � sottoposta la U non 
si pu� prendere una decisione unica e sicuramente valida.
Diciamo che i bulloncini sono pi� facili da mettere se la pezza dovesse 
richiedere una forma complicata e servisse di metterli in posti un po' 
incasinati, dove non passi con la rivettatrice.
Gli M6 comunque bastano, non serve passare all' M8.
Nulla vieta anche un mix, rivetti dove sono comodo, bulloncini dove non ci 
passo.
-- 
Fabbrogiovanni 

 Saluti!
Le piastrine, per essere saldate da non esperti ed a mig, � MEGLIO che siano 
da 3 o 4 mm; magari non le trovi sotto forma di piastrine piane, ma dai vari 
castorama trovi senz'altro qualcosa da cui ricavare due piastrine toste, poi 
con l'acido gli togli la zincatura...... 

Grazie a tutti dei consigli, sabato pomeriggio ho fatto il lavoro!
Ho acquistato alcune piastre di acciaio preforate, ho smerigliato la
superficie togliendo il rivestimento e riportandole sul ferro.
Ho fatto la stessa cosa sulle parti della basculante e ho forato le
piastre in corrispondenza dei fori esistenti sul profilo da riparare.
Ad un'estremità delle piastrine ho effettuato un foro passante dove ho
inserito un bullone m6 con rondelle generose e dado autobloccante.
All'altra estremità ho applicato una saldatura ad elettrodo. Il
risultato è soddisfacente ma ho constatato 2 cose:
1) la lamiera originale è circa 1 mm(uno) di spessore, quindi saldare
con un elettrodo da 2,5 è stato molto complesso e ho fatto anche
alcuni buchi, per fortuna non a vista. Mi approvvigionerò di elettrodi
con diametro diverso, anche più sottile.
2) Far partire un elettrodo a vista, chiudendo gli occhi per i lampi,
staccare l'elettrodo che inevitabilmente si incolla al metallo,
regolare la corrente, fare insomma un lavoro di saldatura _decente_ è
assolutamente difficile: il far da se domenicale con la saldatura è
una vera lotteria. Comunque ho passato 4 ore con utensili varii in
mano e in complesso è stato istruttivo.
Grazie ancora e a presto!
Ale

con diametro diverso, anche pi� sottile.
Usare elettrodi da 2 aiuta ma quando hai a che fare con lamiera da 1 mm. di 
spessore non � che siano molte speranze.
Esprimo tuttavia il dubbio che la lamiera originale che tu hai misurato 
"circa 1 mm" sia almeno da 1,5
-- 
Fabbrogiovanni