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Titolo: Gruppo di continuità UPS

Ho un UPS da 800 VA con una batteria da 12, 9 ampere, se sostituisco la 
batteria con una esterna da 45, 50 amper, da auto, funzionerà tutto lo 
stesso?
 
Saluti.
 
-- 
Ciao, H.
                   \\|//
                   (o o)
               oOOo~(_)~oOOo
    «=¤=»«=¤=»«=¤=»«=¤=»«=¤=»«=¤=»«=¤=»
 La vita e come le scalette delle galline,
          Corta e piena di merda!
       Viva la figa e chi la castiga! 
 

 Saluti.
 
Potresti avere dei grossi problemi al circuito di ricarica della batteria.
Per grossi problemi intendo dire che potrebbe anche guastarsi gravemente il 
gruppo.
Io non farei proprio una modifica del genere.
 
 
-- 
Giampaolo Natali
giampaol...@alice.it
 
 
 

 Saluti.
 
no
 
-- 
Tra il rosso ed il nero,
vince sempre lo zero.

Teoricamente la corrente è decisa dal circuito di ricarica, indipendentemente da quella che la batteria è capace di erogare. 
Non credo si danneggi nulla. Però può darsi che, visto che la batteria più grossa richiede più tempo per caricarsi, a parità di corrente, magari dopo tot tempo il circuito di ricarica (taratonper una batteria diversa) stacchi per sicurezza e non la carichi completamente. 
Altresì l'autonomia residua che dice il software di gestione può non essere realistica. 
Sono solo supposizioni logiche, mai vetificate di persona. 


Il problema non e' tanto la ricarica, ma l'enorme corrente in grado di 
erogare la batteria che si andrebbe a mettere, rispetto a quella prevista.
Io non farei proprio, un esperimento del genere, perche' i circuiti 
dell'UPS sono dimensionati per tutt'altri parametri e qualche protezione 
potrebbe non funzionare.
 
Eppoi, se l'apparecchio fosse in casa, io non ci vorrei comunque una 
batteria da auto sempre attaccata. Cumula una somma di potenziali di 
rischio che non mi sentirei di correre.
 
 
 
sandro

La corrente che esce dal ups è quella che il carico chiede, non quella erogabile dalla batteria. 
Se lo ups sta andando a batteria e alimenta un carico da 120W, sempre 120W saranno richiesti alla batteria (tralasciando per semplicità le perdite di rendimento ).
120W a 12V sono 10A e saranno 10A anche se hai una batteria da 8000A


si, no, forse
gli ups non sono tutti uguali.  spesso aumentare la batteria non serve, 
perche' la logica di controllo se ne accorge e stacca prima la 
ricarica. Non e' nemmeno detto che il circuito di ricarica possa 
sopportare una batteria di capacita' cosi' piu' alta di quella 
originale.
Per farti un esempio: APC ha dei modelli specifici che possono montare 
batterie esterne supplementari. Sono molto piu' grossi di quelli 
"normali"  e, indovina, costano molto di piu'

stesso?
 
Continuiamo a ripetere di dirci marca e modello dell'apparecchio.
Ma sembra essere una cosa senza speranza.
 
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi


Solo finche' le cose vanno bene: la tecnologia che c'e' ora dentro 
quell'UPS e' studiata per il calibro di potenza della batteria annessa.
Se moltiplichi per 12 la sola potenza della batteria senza curarti dei 
sistemi di misura del carico e della sua interruzione di emergenza, nel 
momento in cui qualcosa andra' storto quelle funzionalita' potrebbero 
non funzionare bene o affatto. Questo perche', quando qualcosa va storto 
con un generatore che e' in grado di erogare centinaia di Ampere, le 
cose hanno il vizio di prendere la forma del metallo fuso.
 
Insomma, io non farei il cambio secco e basta ma, almeno, cercherei di 
prevedere dei sistemi di distacco piu' o meno automatici in caso di 
problemi.
 
 
 
sandro

stesso?
 
 
Non lo farei.
Il problema di questi merdosi ups da due soldi
è che prima c'erano batterie da 7Ah che costano poco
adesso ci mettono quelle da 9Ah che costano il doppio.
 
 

 stesso?
 
Dipende.
 
Pero', come gia' accennato da altri, c'e' il problema della ricarica.
 
Se la batteria e' quella classica da auto, c'e' il rischio che il circuito
di ricarica, tarato per la tensione leggermente superiore della chimica
delle batterie gel, vada a distruggere la batterie per auto nel giro di
poche settimane.
Quindi, il primo passo e' individuare il circuito di ricarica sull'UPS
e tagliarlo fuori. Ovviamente dovra' utilizzare un caricabatteria apposito
per batterie auto, intelligente ovvero che eroga anche la carica di
mantenimento. Se questo caricabatteria e' munito anche di circuito di
protezione da eccessivi assorbimento, non dovrebbe avere problemi quando
l'UPS entra in funzione (se stacca per eccessiva richiesta di corrente).
 
Il secondo problema, che molti forse non sanno, e' che questi UPS, a causa
delle notevole correnti assorbite (800 VA --> fino a 70A) richiedono un
preciso rapporto tra lunghezza dei cavi e loro sezione.
Ora, se riesce a collegare la batterie per auto usando i cavi originali,
tutto bene. Ma se deve fare giunte, abbiamo un problema.
Il sintomo sostanzialmente e' che l'UPS stacca molto prima che la batteria
per auto sia anche solo lontanamente scaricata.
Tra l'altro questo e' anche peggiorato dal fatto che la batteria per auto
ha un tensione leggermente piu' bassa, ed il circuito misuratore (in
genere piuttosto economico, che si limita a misurare la tensione) di fine
carica crede che la batteria sia scarica perche' siamo scesi sotto, ad
esempio 10V, quando invece una batteria per auto ne ha ancora.
 
Suggerisco questo approccio. Prima di tutto misuro la caduta di tensione
sul cavetto quando l'UPS e' in funzione alla massima potenza nominale.
 
Per esempio, se il cavetto e' un 4 mm2 (o meglio circa un 3 mm2 stampigliato
come AWG12, dubito che trovi una AWG10, che invece sarebbero 5 mm2 circa) e
la lunghezza di 0,5 metri (sul mio ho misurato 20 + 30 centimetri,
occorre misurare tutti e due i cavi e sommarli), avremo:
 
AWG12 = 0.00521 ohm/m --> 0,0026 ohm
AWG10 = 0,00328 ohm/m --> 0,00164 ohm
 
Essendo V = R * I, abbiamo:
 
AWG12 --> 0,0026 ohm * 67A = 0,17V
AWG10 --> 0,00328 ohm * 67A = 0,11V
 
come si puo' vedere, nonostante le resistenze infime, con quelle
correnti arriviamo ai decimi di volt. Ed un decimo in piu' significa
perdere molta capacita' utilizzabile della batteria (ma allunghiamo
la sua durata in termini di numero di cicli di ricarica/scarica).
 
Ora, non dobbiamo superare quelle cadute, perche', ovviamente,
alla elettronica arriva la tensione della batteria (che gia'
scende "sotto- sforzo") meno quella caduta di tensione.
Ad esempio, se il cavo e' un AWG12, ad 800 VA, se la batteria
presenta 12V, all'UPS arrivano 11,83V.
Dovrei anche considerare anche la resistenza di contatto dei faston
(o morsetti), ma se sono sempre gli stessi, possiamo ignorarli,
non essendo il fattore che cambia.
 
Ad esempio, se per arrivare fino alla batteria da auto dovere
usare cavi di 40+40 centimetri, allora la sezione che vi serve
corrisponde a quella che ha una resistenza unitaria di:
 
0,0026/0,8 = 0,00325
 
che all'atto pratico significa, se il cavo originale e' un AWG12,
con 50 centimetri in tutto, vi serve un AWG10 per fare 80 centimetri
ed arrivare comodamente alla batteria. In realta' voi troverete
un 6 mm2 qui in Europa, quindi migliorate leggermente la
situazione (ATTENZIONE: non cambiate la sezione dei cavi quando
usate l'accumulatore previsto, perche' rischiate di mandarlo in
eccesso di scarica durante l'uso, perche' il circuito dell'UPS
insistera' a chiedere fino a che la tensione si e' abbassata
di quasi 2 decimi di volt di troppo; non distruggera' subito la
batteria, ma ridurra' sicuramente il numero di cicli operativi).
 
Naturalmente ci sarebbe anche quella questione della tensione di
lavoro (e ricarica) della batteria per auto, che e' piu' bassa.
 
Tensione di ricarica e tensione di mantenimento:
 
Piombo-calcio
14,2V - 14,4V max (meno a temperature piu' alte, 60 Celsius, max 14V)
Piombo-calcio-argento (sono Bosch)
14,4V - 14,8V
Piomgo-gel (quelle tipiche per uso UPS, anche VRLA)
14,5V - 14,9V, mantenimento 13,6V - 13,8V	
 
Potrebbe anche essere una idea di ridurre ancora di piu' la CDT dei
cavi, ad esempio saltando ad una sezione di 10mm2.
 

 delle notevole correnti assorbite (800 VA --> fino a 70A)
 
 
Infatti, un UPS che superi i 6-700VA e che sia almeno "decente", 
dovrebbe gia' avere due batterie... al lavoro ne ho uno da5kVA (per 
forma del tutto assimilabile a quelli per PC, solo molto piu' grande) 
che ha una alimentazione duale 120+120V sull'inverter.
In pratica, 10 "batterie" per ramo.
 
E' chiaro che un prodotto cosi' fatto (tipo la serie SmartUPS di APC) lo 
paghi 400euri al kVA invece che 100...
 
 
 
sandro