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Titolo: Eraclit:quanto costa?e' efficaCE?

Ciao a tutti,
sono alle prese con la mia nuova casa, attualmente c'e' solo lo
scheletro, e prima di iniziare a fare i muri perimetrali, sto cercando
di informarmi su come isolare, al miglior rapporto spesa/rendimento,
tutto quello che c'e' da isolare senza poi spendere un capitale per il
riscaldamento e il raffredamento.
avevo visto questo eraclit, com'e'? funziona? quanto costa? 
avete soluzioni simili?
cosa potete consigliarmi a 360°, per isolamento, riscaldamento,
raffredamento, tubazioni, vernici, ecc.
grazie.

Io credo che la soluzione piu' semplice e efficace sia il buon vecchio
polistirene estruso con densita' >35Kg. Magari puoi giocare sullo spessore
4-5 cm.
Isola bene anche il soffitto/tetto in quanto la maggior parte del calore se
ne va da li.
Occorre soprattutto correggere anche i ponti termici ma, come e' successo
anche a me, lo scheletro te lo trovi gia' fatto e se non e' stato pensato
prima risulta un po' troppo complicato farlo dopo.
Ciao Andrea
"Nunzio" <ammend...@inwind.itTOGLIMI> ha scritto nel messaggio
news:j20o4uoadnq9mc4nn...@4ax.com...
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innanzitutto grazie per la risposta.
il dubbio riguardo al polistirene e' che, se ho capito bene, non e' un
materiale che lascia respirare la casa, il mattone, e quindi puo' dar
luogo a condensa, o sbaglio? l'eraclit ha dalla sua la
traspirabilita', il polistirene no, o sbaglio?
ci sono degli accorgimenti particolari per posarlo? cosa suggerisci,
traforato di cotto e su lato interno foglio di polistirene?
ciao.

Premetto che non sono un tecnico del settore ma solo uno che come te ha
comperato un grezzo e lo sta ultimando.
I miei studi pero' mi permettono di affermare che la condensa ha luogo
quando l'aria umida all'interno della casa giunge a contatto con una parete
fredda.
Piu' specificatamente il vapore acqueo contenuto nell'aria condensa quando
viene portato ad una temperatura che si chiama temperatura di rugiada.
Se consideriamo un muro di mattoni uniforme la temperatura al suo interno
decresce dai 20 gradi interni ai -10  esterni (ipotesi peggiore) in maniera
lineare.
Facciamo un esempio:
Se all'interno della stanza abbiamo 20°C con 50% di umidità la temperatura
di rugiada risulta essere di circa 9°C, questo significa che se l'aria in
questione viene a contatto con un materiale posto a questa temperatura il
vapore acqueo condensa riempiendo la superficie di goccioline.
Come ho detto prima, al centro del muro, ipotizzato uniforme, avremo quindi
5 gradi. L'aria umida penetra attraverso il muro. Quando l'aria umida avra'
raggiunto all'incirca questa profondita' condensera' rilasciando umidita'
all'interno.
Questo e' il principio fisico per cui si forma condensa. Nel caso di una
parete con interposto isolante il salto termico maggiore si ha tra le facce
opposte dell'isolante. Per evitare condensa occorre quindi che LA SUPERFICIE
INTERNA DELL'ISOLANTE SIA PERFETTAMENTE IMPERMEABILE in forza della
discussione precedente. In particolari condizioni di umidita' interna si usa
ricoprire la faccia interna con materiale impermeabile.
Il problema maggiore, per quanto concerne l'umidita', e' pero' dato
soprattutto dei pilastri in cemento armato. Il cemento e' un buon conduttore
termico per cui la temperatura del lato interno di un pilastro e' molto piu'
bassa di quella del lato interno del muro in mattoni. Se, come spesso
accade, questa temperatura e' piu' bassa della temperatura di rugiada,
l'umidita' condensa. Al contrario del muro in mattoni, nei pilastri
l'umidita' condensa appena dietro l'intonaco e quindi deve fare poca strada
per affiorare in superficie.
Se ti preoccupa la condensa io ti consiglio di isolare i pilastri in C.A. e
questo puo' essere fatto con Eraclit o Celenit incollati esternamente o
gettati insieme ai pilastri. Qualcuno usa il sughero internamente, non so
quanto questo sia efficace pero'.
Non si deve pensare di abbassare l'umidita' relativa all'interno per evitare
condensa, perche' il nostro organismo ne soffre specialmente in inverno.
Comunque questo fatto e' vero infatti con il 30% di umidita' a 20°C la
temperatura di rugiada e' di 3°C. E' chiaro quindi che se il muro assorbe
umidita' abbassa pure il contenuto di vapore acqueo nell'aria abbassando di
conseguenza l'umidita' relativa interna. Le condizioni ottimali sono pero' a
50% di umidita' relativa.
Questo fatto puo' essere utile in estate quando l'umidita' nell'aria e'
eccessiva.
Ci tengo comunque a ribadire che la mia discussione e' basata solo sulle
conoscenze acquisite all'universita' e nella ricerche fatte in rete ma
niente di piu' e inoltre NON sono un tecnico del settore per cui il tutto va
letto con spirito di discussione e di confronto.
Ciao Andrea
"Nunzio" <ammend...@inwind.itTOGLIMI> ha scritto nel messaggio
news:m4no4ukjt7hgdgvog...@4ax.com...


 letto con spirito di discussione e di confronto.
:)) non del confronto ma del chiarimento (mio personale almeno)
--
                                      Ciao dal Giampi
Per rispondere privatamente togli "via-tutto-questo"

 letto con spirito di discussione e di confronto.
Forse non conoscerai appieno i criteri di scelta e di posa dei vari materiali
coibenti..... ma la teoria la conosci benissimo.... :-))
ciao max

                                       Ciao dal Giampi
Ciao
Andrea

 difuoriuscire... come facciamo?
E' vero che ognuno di noi produce vapore acqueo ed e' vero che attivita'
come cucinare o fare la doccia contribuiscono nello stesso modo ad innalzare
l'umidita' relativa, c'e' comunque da tener conto del fatto che se
all'interno della stanza "vive" una persona questa ha bisogno di un adeguato
ricambio d'aria che si aggira intorno ai 30 m3/h (per persona). L'aria
esterna, durante l'inverno, ha un contenuto di umidita' (in grammi) basso e
quindi contribuisce ad abbassare l'umidita' relativa interna.
Teoria a parte con il freddo di questi giorni l'umidificatore della stanza
dei bimbi non si spegne mai perche' non riesce a portare l'umidita' al 50% e
i ricambi d'aria sono ridotti al minimo poiche' mia moglie diventa
scorbutica sotto i 20°C :-)).
Attualmente abito in un appartamento non isolato di vecchia costruzione ma
il problema e', per me, di alzarla l'umidita' e non di abbassarla.
Stiamo ovviamente perlando di umidita' da condensa e non di umidita' da
terreno.
Ciao Andrea

 ha scritto nel messaggio
news:3C4D9CED...@montefusco.com...


 esiste e si chiama Tyvek e anche altre marche...
Anche qui se hai qualche maggiore info...


 scorbutica sotto i 20°C :-)).
La mia invece è scorbutica per temperature inferiori a 20° e superiori a
20,1°
.... e l'umidità è inchiodata al 20%...


 Hai qualche idea su  modalità del recupero e costi?
[cut]
La Aldes francese è specializzata in queste apparecchiature per il
residenziale.
Se non ricordo male un apparecchio per ricambio aria con recupero (resa
60-65%) costa intorno ai 1500 euro per un appartamento medio
Il recupero è tramite uno scambiatore di calore fra aria un uscita e aria in
entrata: ad esempio in inverno l'aria calda espulsa cede calore all'aria
fredda in ingresso.
Il post cui mi riferisco è la mia risposta al msg di Nunzio 'casa nuova
consigliatemi'
Tyvek è una membrana traspirante (vedi appunto gorotex) della consistenza di
un tessuto sottile, viene usata principalmente sulle coperture in legno per
impermeabilizzare il tetto senza impedire la traspirazione dell'umidità
interna che danneggerebbe la struttura lignea.
Il costo... mi sembra intorno alle 3-4 mila lire a mq.
Se ti serve un dato preciso te lo procuro.
(PS abbiamo recentemente provato un'alternativa molto interessante alla
Tyvek che costa un filo meno, ma è meccanicamente molto più resistente e
permette di lavorare sul tetto appena coperto senza danneggiarla. Anche qui
se vuoi dati precisi fammi sapere)
Ciao
Andrea

 se vuoi dati precisi fammi sapere)
Qui ancora meglio, visto che è più robusto.
Se mi rispondi sull'N.G. penso sia meglio, dovrebbe essere interessante per
molti.


 soltanto 1 cm all'esterno compreso la colla per il montaggio?
dice un saggio che chi si contenta gode....... anche un solo cm di coibente che
diminuisca i ponti termici (all'esterno quindi) e` il benvenuto.... certo, non
sara conveniente econimicamente come un vero isolamento, ma questo vuol solo
dire che per ammortizzare la spesa ci vorra` piu` tempo, per quello che riguarda
condense interstiziali e muffe invece i vantaggi saranni immediati.
Il materiale da utilizzare dovrebbe essere flessibile, come quello usato per
coibentare le tubazioni,  in modo da fasciare le colonne e possibilmente a
cellule chiuse in modo che faccia da barriera al vapore, a questo scopo puoi
usare lastre di Armaflex SH o Armaflex AF il primo piu` economico usato per le
tubazioni calde il secondo piu` costoso, usato per le tubazioni fredde, quindi
dove c'e` possibilita` di condensa.
Flessibile e` meglio, ma solo perche` cosi` e` possibile metterlo in opera
fasciando le colonne usando poi del nastro adesivo industriale o del bostik  per
fermarlo.... ma nulla osta all'uso di materiali rigidi come il polistirolo od il
polistirene.
ciao e buon lavoro max

Qsa