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Titolo: Rifacimento piano doccia su camper (ancora...)

Ho già triturato in passato sull'argomento, ma non essendo convinto non 
ho ancora fatto nulla. :-|
Vorrei provare a discutere con voi, in particolare con chi realizza 
lavori in LEGNO, un'idea, forse malsana, che ho avuto.
Provo a spiegare il problema con una foto:
http://picasaweb.google.it/S.Cordera/IlPanzerA27AnniEMezzo#5387588426932047250
ed un disegno di pianta e sezione del termo-formato che forma il 
pavimento del locale bagno (in fondo, formato Fidocad).
Il problema: il termoformato del bagno che forma l'intera pavimentazione 
del locale, si è crepato in corrispondenza del pavimento della parte 
accessibile, che in effetti è anche la vasca della doccia. Quindi, 
usando la doccia, l'acqua passa sotto e bagna il pavimento del camper, 
che essendo in legno... si rovina troppo. Per poter levare il pezzo in 
termo-formato dovrei smantellare quasi completamente il camper, cosa che 
SE POSSIBILE vorrei evitare.
Avevo quindi pensato di rifare soltanto la vasca della doccia, tagliando 
il fondo e rifacendolo con delle doghe di teak, stile tolda di nave, 
posate direttamente sul posto. Qui la mia idea si scontra con alcuni 
problemi pratici. Il più difficile (per me) è che ogni spigolo del 
termoformato in effetti non è un vero spigolo, ma una forma morbida, 
direi una curva di un buon cm di raggio (in questo il disegno 
sottostante è infedele). Prossimamente farò altre foto e prenderò le 
misure, ma intanto ho qualche dubbio:
1. Come raccordare in modo morbido con l'esistente?
2. Esiste un modo per raccordare il legno col pezzo di termoformato che 
intendo mantenere? Immagino che subiranno movimenti e dilatazioni 
piuttosto diversi e capita spesso che l'acqua dal lavandino passi 
intorno al wc e poi nel piatto doccia. Insomma: come sigillare la 
plastica col legno? Tenendo presente che siamo in condizioni automotive: 
torsioni significative, sbalzo di temperature importante (-10 - +45).
3. Come realizzare sul posto una tolda di nave in teak a tenuta ma non 
scivolosa? Quali materiali usare?
Vi viene in mente qualcosa che posso non aver adeguatamente considerato? 
Controllerò anche che cosa c'è sotto ma so per certo che il termoformato 
non è appoggiato sul pavimento: sotto passano i tubi del riscaldamento e 
dell'acqua.
Grazie per ogni aiuto, commento, indicazione...
Stefano
Ecco il disegno:
[FIDOCAD]
RV 165 100 20 15 0
RV 90 60 20 15 0
RV 165 15 90 45 0
TY 35 40 4 3 0 0 0 Courier++new WC
TY 115 30 4 3 0 0 0 Courier++new Serb.
TY 65 85 4 3 0 0 0 Courier++new Doccia
RV 185 100 170 45 0
RV 175 60 170 15 0
TY 50 115 4 3 0 0 0 Courier++new Pianta
TY 170 120 4 3 0 0 0 Courier++new Sez.

 wrote in message
news:4c6d0b0a$0$6832$5fc...@news.tiscali.it...

allora quello che segue sono opinioni mie, strettamente personali.
-Il teak a senso se lo vuoi lasciare nudo, ma se lo vuoi verniciare puoi
usare piu o meno quasi tutto...
penserei a compensato MARINO di okumè o mogano.
-Quello che non hai detto e di che materiale è il termoformato... se pensi
di incollarci qualche cosa devi saperlo. Molte materie plastiche sono
assolutamente refrattarie a qualsiasi tipo di colla, e questo aggeggio
potrebbe essere sottoposto a sforzi non indifferenti...
-le tenute non le farei assolutamente per incollaggio o con sigillanti
siliconici o poliuretanici, ma a labirinto, ti faccio un fidocad...
-la vasca del piatto doccia in qualche modo deve poggiare sul pavimento,
potrai fare dei supporti con incavi per i tubi, ma deve avere un appoggio...
-il suo rivestimento con fibra di vetro (incollata con epossidica) potrebbe
essere un'idea non disprezzabile
-l'incollaggio e l'impermeabilizzazione del legno lo farei con un uso
estensivo di resina epossidica, escludendo qualsiasi altra colla. La
finitura con poliuretanica bicomponente trasparente o colorata, secondo
gusto. Se usi l'epossidica fare raccordi a raggio anche molto elevato non è
un problema, usando epossidica caricata con microfibre e silice.
Paolo
[FIDOCAD ]
PL 5 80 30 80 4
PL 30 80 30 50 4
PL 20 70 20 40 4
PL 20 40 40 40 4
PL 40 40 40 95 4
PL 40 95 110 125 4
PL 110 125 190 95 4
PL 190 95 190 40 4
PL 200 50 200 80 4
PL 200 80 235 80 4
PL 190 40 210 40 4
PL 210 40 210 65 4

 -Il teak a senso se lo vuoi lasciare nudo, ma se lo vuoi verniciare puoi
...............^.......aaaaaaaaaargh!
HA senso!
Vado a nascondermi dietro alla lavagna....
Paolo

 Paolo
Ti allego il fidocad con in pl (pista rame, le losanghe che a me vengono 
blu) la vasca ed in linea il termoformato, così come li ho pensati. 
L'idea era di tagliare il fondo, fissare i lati e poi mettere in nuovo 
fondo da incollare-sigillare-verniciare ai nuovi lati. Con i suoi 
"piedini". Peccato solo essere una bestia, come falegname...

Jpquattro ha scritto:

Beh, in effetti ci stava... "a senso", inteso come "secondo il suo 
specifico significato"... vieni pure fuori e continua a criticare!!!

 blu) la vasca ed in linea il termoformato, così come li ho pensati.
Ehm... il listato Fidocad... :-) :
[FIDOCAD]
LI 25 50 60 50 0
LI 60 50 60 80 0
LI 170 50 130 50 0
LI 130 50 130 80 0
PL 55 70 55 90 5 0
PL 55 90 100 95 5 0
PL 100 95 135 85 5 0
PL 135 85 135 70 5 0

 Ehm... il listato Fidocad... :-) :
Visto fidocad. Confermo.
Se riesci ad infilarcelo cosi funziona bene.
però dovresti ridurre al massimo il gioco fra controstampo e legno.
Io con il compensato marino ci faccio una barca.
Colla da usare: tassativamente resina epossidica, puoi trovare la cecchi in
molte ferramenta (cara ma molto buona), comunque epoxy in barattolo non in
tubetto.
per preparare la resina fai le parti in peso PRECISE, la quantità minima che
ti serve, usa una bilancia elettronica da cucina (divisione 1 g).
Le proporzioni sono scritte sul barattolo, quelle in peso sono diverse da
quelle in volume, sono da rispettare al grammo.
Miscela bene. bagna la linea di incollatura con poca di questa resina
miscelata, poi aggiungi le cariche.
Per cariche usa silice colloidale (certe volte la chiamano agente
tixotropico) e fibra di cellulosa circa in parti uguali in volume (un
cucchiaio di questo + un cucchiaio di quello) fino ad arrivare alla
consistenza dello stucco. lo stucco deve stare in cresta, se infili uno
stecco e o tiri fuori la puntina che si forma deve rimanere in piedi. se si
ammoscia aggiungi silice.
Usa questa pasta per riempire la linea di incollatura e per fare il
raccordino sagomato. Sagomalo bene subito e pulisci intorno prima che secchi
perche poi sono bestemmie.
Lo puoi rifinire con due mani (meglio 3) di resina epossidica pura e poi due
mani di vernice poliuretanica bicomponente trasparente (quella da parquet
dovrebbe andare bene) oppure colorata. in questo caso il legno lo puoi
stuccare con la stessa pasta a base epossidica di prima (ci vorrebbero le
microsfere che sono più tenere da carteggiare, ma non si puo avere tutto).
La qualità della finitura dipende solo dalla tua pazienza a stuccare e
carteggiare. se fai un lavoro rifinito conviene verniciare a spruzzo.
Il TESSUTO di vetro aderisce perfettamente al legno se incollato con resina
epossidica, unica condizione che tutti gli angoli siano stondati.
se decidi di metterla la robustezza e l'impermeabilità del manufatto
aumenteranno molto. casomai dillo che ti dettaglio la procedura...
vernicia bene con epossidica anche il rovescio del legno e le costole del
compensato.
Per lavorare l'epossidca USA SEMPRE TASSATIVAMENTE I GUANTI DI GOMMA USA E
GETTA. I reagenti dell'epossidica possono dare reazioni allergiche non gravi
ma molto fastidiose.
Quando è indurita è totalemtene inerte e ci puoi fare anche un serbatoio per
acqua potabile.
Prepara sempre la quantità di resina che ti serve mai di più, la resina
indurisce rapidamente (quella che uso io indurisce in circa 20 minuti) se
comincia a scaldare e/o diventare densa butta quel che è rimasto.
Non mischiare mai gli strumenti che hanno toccato la resina con quelli che
hanno toccato l'induritore.
Paolo

Jpquattro ha scritto:


 aumenteranno molto. casomai dillo che ti dettaglio la procedura...
In pratica mi stai suggerendo un sandwich vetroresina-legno-vetroresina?
Mmm... solo un paio di domande. La resina e lo stucco con cosa li 
stendi? E come riesci poi a pulire gli utensili?

 wrote in message
news:4c6d5ab4$0$6835$5fc...@news.tiscali.it...



La resina con pennelli economici, quasi usa e getta. lo stucco con una
spatola di plastica o con una rasiera da carrozzieri secondo il punto e il
tipo di lavoro. La resina la preparo in recipienti usa e getta, normalmente
ciotole di plastica, quelle per la frutta o la macedonia... se mi sento
molto taccagno pulisco la ciotola e la riciclo una volta, altrimenti la
butto.
Gli utensili metallici o in plastica si puliscono con solvente alla nitro e
carta in rotolo (quella da officina, simile a quella da cucina, ma costa
meno ed è più robusta); rigorosamente prima che la resina indurisca e prima
di levarsi i guanti.
Per i pennelli (ma anche rulli da imbianchino... per certi usi vanno
bene...)
-pulire il grosso con solvente nitro e salviette di carta.
-immergere in aceto per 1 minuto, muovendo bene il pennello per far
penetrare l'aceto (blocca l'indurimento della resina)
-sciacquare sotto un getto di acqua corrente.
-immergere in un barattolo con acqua e sapone in polvere (quello normale da
bucato) agitare bene per far penetrare il sapone, lasciare a bagno 24 ore
sciacquare ed asciugare vengono meglio che nuovi, provare per credere.
Paolo