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Titolo: Saldature ad arco

Oggi ho fatto delle prove di saldatura ad arco su un lamierino di ferro da 4 
mm che avevo in garage da diversi anni però non so la provenienza.
Il lamierino ha la superfice scura con tonalità leggermente verde e ha un 
leggero luccichio, ma penso sia ferro da carpenteria un po ossidato.
Ho utilizzato un elettrodo da 2 con rivestimento grigio.
Ho fatto vari tentativi per saldare un dado tenendo dentro la vite. Ho 
provato a puntare un algolo del dado e poi a girargli intorno partendo dal 
lato diametralmente opposto a dove avevo dato la prima puntatura, ma dopo il 
primo quarto di giro il dado era fuso. Allora ho provato a dare vari punti 
tutto intorno partendo a 4/ 5 mm di distanza dal dado fino ad arrivare sopra 
il dado a ridosso della vite con i risultati che ho allegato nella foto. 
Probabilmente con un po di allenamento potrei fare di meglio e magari 
tirando la saldatura con la smerigliatrice dovrei rendere il lavoro più 
presentabile in quanto così è una schifezza, ma accetto consigli.
Poi ho fatto una saldatura di 5 cm e l'ho fotografata da varie angolazioni.
Vorrei sapere se secondo voi la corrente può andare, dovrebbe essere circa a 
100 Amp, e se quando andrò su spessori di 2 o 3 mm rischio di forare in 
quanto terminato la saldatura la parte sotto del lamierino era arancione per 
il calore.
Ecco le foto :
http://tinypic.com/bfpbgy.jpg
 

 presentabile in quanto così è una schifezza, ma accetto consigli.
povero dado ;)
Così a occhio e croce, direi che la corrente è giusta per un 2 mm,
ma forse tieni l'elettrodo troppo distante : i rutilici vanno tenuti
contro la lamiera ,una volta accesi, e ,anzi, devi esercitare una certa
pressione(eventualmente oscillando e avanzando nel senso dell'angolo
più piccolo a seconda della larghezza che vuoi ottenere).

 più piccolo a seconda della larghezza che vuoi ottenere).
Avevo letto che la distanza tra l'elettrodo e il pezzo deve essere circa 
quella del diametro dell'elettrodo.
Comunque grazie, proverò a fare come dici.
Infatti ho visto dei dadi saldati a tubi,  e le saldature erano molto meglio 
della mia, quindi sicuramente la mia tecnica è sbagliata. 

 per il calore.
Complimenti innanzitutto per le macro, con le foto vai bene.
Con la saldatura  invece dobbiamo e POSSIAMO migliorare.
Come hai visto dopo il primo dado completamente fuso il secondo è venuto 
solo una schifezza ma almeno si riesce ad intuire che è rimasto sotto alla 
montagna:-)
Un paio di domande prima di passare ai consigli:
1- che saldatrice stai usando
2- i 100 A impostati da cosa li deduci?
3- sub alla domanda precedente: nel saldare senza fermarti l'elettrodo da 2 
a un certo punto diventava rosso e si squagliava?
4- come sei messo a impianto elettrico (sezione dei cavi-distanza dal 
contatore Enel - prolungh evolanti varie)
Fabbrogiovanni.
ps: le prossime foto falle prima senza togliere la scoria, poi la levi e 
riscatta, ma senza spazzolare, mi sarà più facile capire. 


Nel frattempo proverò ad abbassare un pelino la corrente e proverò a vedere 
cosa succede se dopo aver innescato l'arco mi avvicino di più al pezzo.
Secondo te se riusco a tararla giusta con questo lamierino, poi posso tenere 
la stessa impostazione con lamierini da 2 o 3 mm ?
La corrente dipende dal diametro dell'elettrodo o soprattutto dallo spessore 
del pezzo ?
Ciao.

 tutto intorno partendo a 4/ 5 mm di distanza dal dado
detto da un inesperto:
i tuoi cordoli sono decisamente migliori dei miei...
per saldare quel dado secondo me hai usato troppo elettrodo.
cmq ci vuole un pò di pratica, per necessità ho dovuto saldare un lamierino 
di circa 0.5 / 1 mm ed alla fine ci sono riuscito (ho realizzato un anello 
da una piattina)


una domanda: se l'impianto non scatta, a cosa serve sapere come è messo? nel 
senso se la corrente gli basta, non è solo da considerare la macchina, 
impostazioni e mano?
saluti, un'orrido saldatore ma buon molatore :-) 

 saluti, un'orrido saldatore ma buon molatore :-)
Partiamo dall' Enel, 240 V teorici di contratto, magari al contatore ne 
arriva il 10 % in meno = 216 quando va bene.
Un altro po' te li perdi pre strada perchè hai un impianto lungo e con fili 
piccoli, alla tua saldatrice ne dai da mangiare 200.
Sul regolatore tu imposti supponiamo 100 A ma effettivi all'elettrodo ne 
arrivano molti di meno.
Se poi capita di usare una prolunga lunga e piccola altro peggioramento.
Fabbrogiovanni. 

 spessore del pezzo ?
Maggiormente dal diametro dell'elettrodo.
Si abbassa solo in caso di spessori troppo sottili.
Fabbrogiovanni.

 arriva il 10 % in meno = 216 quando va bene.
Proverò a fare una prova anche con un tester. 

 Proverò a fare una prova anche con un tester.
Non proverò con il tester, ho collegato il tester Valex a una presa della 
mia casa e ha cominciato a dare i numeri .... a caso.
Proverò con la saldatrice. 


ok, grazie 

 Proverò con la saldatrice.
devi metterlo in AC e non in DC ,e in parallelo alla presa 
della saldatrice,mettila quest'ultima a 100 A , la massa cortocircuitata
con la pinza (si hai capito bene) SE la saldatrice è un modello a
trasformatore (non inverter) ,come mi pare di aver capito,
Se la tensione non scende di più del 5% (230->220) e cmq non è
inferiore a 210V ,sei a cavallo. Cioè devi simulare un incollaggio
dell'elettrodo , per non più di 5 secondi .
In genere , avendo una saldatrice a trasformatore classica, io tendo
a eccedere rispetto alle indicazioni della finestra trasparente.
Ad esempio , col 2 mm arrico anche a 110A e con 2,5 a 140A.
Dipende soprattutto dallo spessore della lamiera ;per saldare
un dadino da 15mm o meno userei il 2 mm a 90A su lamiera da 1,5mm.
Più riduci la corrente e più è difficile mantenere l'arco acceso in
proporzione alla dimensione dell'elettrodo. 
La scoria è una brutta bestia solo se devi saldare un angolo inferiore
a 90 (avrai notato che i saldatori, potendo scegliere, depositano
il cordone dove l'angolo è più ampio).
 

 ,mettila quest'ultima a 100 A
povero italiano !

Questa mattina sono riuscito a far funzionare il tester. Nel mio 
appartamento segna 230 Volt.
Poi sono andato nel capannone dove ho la saldatrice, che è su un altro 
fabbricato con un altro contatore e ho misurato 226 Volt. sia misurata sulla 
presa di corrente e anche sulla prolunga avvolgibile.
Nell' avvolgicavo c'è scritto 3 x 1.5 mm2   -  Potenza max avvolto 1500 W  - 
potenza max con cavo steso 3600 W.
Penso quindi che la corrente possa andare bene.
Proverò a vedere se si abbassa con la saldatrice in corto per qualche 
istante.
Ecco infine i dati della mia saldatrice :
http://www.awelco.com/html/frame/club1800.html
Ma se ho utilizzato la corrente a circa 100 A e ho la possibilita di alzarla 
di 40 A e di abbassarla di 50 A, ha senso preoccuparmi dei + - 10 Volt ?
Non potrei tararla in base alla saldatura che fa e poi fare un segno 
nell'indicatore per avere un riferimento ? 

 nell'indicatore per avere un riferimento ?
Ora tu leggi 100 ed effettivi saranno supponiamo 80.
Tu dici "echissenefrega" io aumento fino a 120 per avere i 100 che mi 
servono.
Tutto va bene fin che usi elettrodi da 2, ma il giorno che passi ai 2,5 dove 
vai a prendere i 20 in piů per fregare la macchina?
Il 3,25 non provarlo neanche, per scrivere le schede tecniche assumono 
persone molto molto molto ottimiste:-)
Cmq non serve neanche segnare il riferimento sull'indicatore, appena ci 
avrai preso la mano gli Ampere li dimentichi e regoli la saldatura a occhio, 
capisci subito se devi dare qualche giro di vite in + o in -.
Fabbrogiovanni.

Ho fatto altre prove con la saldatrice.
Ho provato con e senza prolunga e devo dire che secondo me la differenza è 
quasi impercettibile.
Poi ho abbassato la corrente a 80 A e sono riuscito a saldare al limite che 
l'elettrodo rimanesse attaccato al ferro.
Allora ho dato un paio di giri al regolatore e penso di essere andato sui 90 
A e allora ho fatto le prove tenendo anche l'elettrodo in modo che sfiorasse 
il ferro.
Ribadisco che il lamierino che ho reperito ha spessore 5 mm e quando 
utilizzerò la saldatrice per fare lavori "seri" utilizzerò spessori di 2 o 3 
mm.
Comunque terminato il cordone e guardando il lamierino da sotto questa volta 
non è diventato arancione e i cordoni sono più stretti più alti e più rugosi 
rispetto la volta precedente quando avevo circa 10 A in più.
E ora le foto :
questa riguarda un cordone di saldatura con e senza scoria. Secondo il mio 
parere per unire profilati da 2 o 3 mm dovrebbe andare bene, ma per il 
lamierino da 5 mm che ho usato forse 2 giri di vite in più sarebbero stati 
meglio.  Attendo comunque il parere di persone più esperte di me.
http://tinypic.com/bguruo.jpg
La prossima foto invece riguarda il solito dado che voglio attaccare. Ho 
notato che la montagna di ferro della volta scorsa è diventata una collina e 
la schifezza dell'altra volta probabilmente è diventata una mezza schifezza.
Questa volta la vite si è svitata dal dado senza stridere.
Però chedo che non sia l'ottimale saldare un dado con uno spessore medio di 
2 mm in una lamiera da 5 mm in quanto il ferro attacca bene al dado ma fa 
molta fatica a penetrare nella lamiera. Ho cercato quindi di partire 5 mm 
lontano dal dato in modo da scaldare la lamiera e poi mi sono avvicinato al 
dado fino a salirci sopra. Come si può vedere dalla foto, il ferro alla base 
del dado non aderisce alla lamiera, forse perchè per la lamiera ci vorrebbe 
più corrente, mentre per il dado va bene quella impostata.
Il momento della verità dovrei averlo quando salderò il dado su una lamiera 
con spessore 2 mm.
Ma anche in questo caso spetta a gente più esperta di me interpretare le 
foto e magari dare qualche consiglio.
http://tinypic.com/bgurmw.jpg
Un altra considerazione : prima di iniziare a saldare ho dato una pulita 
alla lamiera con la smerigliatrice in quanto aveva un leggerissimo strato di 
colore verde.
Ho utilizzato un disco lamellare con grana 36 e ho cercato di andare via 
leggero, ma quando ho terminato e ho guardato le condizioni del disco ho 
notato che si era usurato abbastanza.
Considerando che in futuro dovrò "spianare" i cordoni di saldatura fino a 
farli scomparire, non è che mi conviene comperare un disco per molare e 
montare il disco lamellare solo per rifinire ?
Grazie. 

 notato che si era usurato abbastanza.
Il grosso della grana se ne va quasi subito ma il disco riesci ad usarlo 
quasi fino all'osso anche se morde meno.
Non so dove lo hai comprato, ho notato che quelli in vendita nei brico & C 
sono spesso molto *scarsi*, per risparmiare li fanno con poche lamelle.
Se capiti da un vero fabbro comprane uno o due di quelli che usa lui, 
potrebbe esserci una differenza.
Cmq la tua idea di sgrossare con un disco normale e rifinire con il 
lamellare è buona ai fini del risparmio.
Fabbrogiovanni. 

 Togli la scoria e completi i due quarti mancanti.
Farò delle prove come dici, anche se temo che il dado si deformerà.
Comunque starò attento a non rimanere troppo tempo in modo di non farlo 
surriscaldare.
Poi sicuramente per saldare i tubi tra loro utilizzerò la corrente alta, 
mentre per il dado dipende da quanto imbranato sono.
Come ultima spiaggia pensavo di dare 4 punti in modo di bloccarlo e poi 
utilizzare stucco da ferro per renderlo più presentabile e poi verniciare, 
ma prima vedo se riesco a farcela solo con l'elettrodo.
Ti farò sapere come vanno le nuove prove.
Grazie. 

 ma prima vedo se riesco a farcela solo con l'elettrodo.
Quando avviti  la vite o il pomello il dado è la saldatura che lo tiene sono 
sollecitati a estrazione, c'è il rischio che ti si strappi se ha solo 4 
puntini.
Fabbrogiovanni. 

Questo pomeriggio, quando fuori iniziava a fare buio, ho fatto altre prove 
di saldatura e come dicevi te al momento che si innesca l'arco c'è un calo 
di tensione in quanto la lampadina che avevo acceso per illuminare la stanza 
ha diminuito di molto la luminosità.
Comunque dal contatore alla presa del mio garage ci saranno almeno 200 metri 
di filo e quindi  i 10 metri della prolunga penso siano percentualmente 
ininfluenti. Un domani se mi comprerò una casa farò in modo di avere un 
impianto elettrico migliore.
Ho impostato  la corrente 120 A in modo che se parto con elettrodo nuovo, 
quando sono a circa metà inizia a diventare rosso, in questo modo le 
saldature sono quasi senza spessore.
Ho consumato una ventina di elettrodi e altrettanti dadi per fare le prove.
Contrariamente a quanto pensavo, con corrente molto alta è meno probabile 
che il dado diventi rosso e la saldatura viene meno spessa, tanto che a fine 
saldatura si riconosce ancora la forma del dado e la vite si svita senza 
problemi.
Purtroppo però su circa 20 dadi saldati, solo un paio avevano una saldatura 
uniforme in quanto capitava quasi sempre che si formavano dei piccoli 
crateri ripieni di scoria e quando tentavo di tapparli, la saldatura si 
ispessiva. Quindi penso mi convenga limitarmi a dare dei punti , uno per 
faccia dell'esagono e poi ricorrere allo stucco oppure lasciare anche così, 
anche perché quando saldo "sul serio" non posso permettermi di sbagliare, 
perché altrimenti devo buttare altre al dado, anche il tubo quadro.
Poi prima di buttare via le due lamiere ripiene di dadi e cordoni dove mi 
sono esercitato in questi giorni, le ho posizionate in modo di formare un 
angolare e ho provato a saldarle. Al primo tentativo la saldatura ha 
attaccato solo sulla lamiera orizzontale, al secondo tentativo ho cercato di 
insistere di più su quella verticale e così la saldatura si è attaccata solo 
su quella verticale. Poi ho cambiato l'inclinazione dei pezzi in modo che 
venissero a 45° e così la saldatura, grazie alla forza di gravità è riuscita 
omogenea e ha attaccato egualmente sui 2 pezzi. Probabilmente quando mi 
costruirò la panca mi conviene fare in modo che i pezzi più "difficili" 
siano fatti a parte e poi saldati definitivamente al resto della struttura, 
in modo che se sbaglio la saldatura non mi tocchi buttare via tutto.
Domani andrò a comperare una ventina di dadi e un disco per molare per la 
smerigliatrice.
Il disco per molare si deve utilizzare perpendicolare al pezzo come i dischi 
da taglio, oppure orizzontali o leggermente inclinati come i lamellari ?

 lamellari ?
I dischi da sbavo si usano tenendoli leggermente inclinati, vedi disegnino:
[FIDOCAD]
LI 20 95 135 95
LI 40 85 45 90 2
LI 45 90 115 75 2
LI 115 75 110 70 2
LI 110 70 40 85 2
LI 70 80 65 70 2
LI 65 70 75 65 2
LI 75 65 80 75 2
LI 65 70 55 70 2
LI 55 70 45 60 2
LI 45 60 45 45 2
LI 45 45 70 30 2
LI 70 30 120 10 2
LI 120 10 150 0 2
LI 150 0 155 5 2
LI 155 5 130 15 2
LI 130 15 140 35 2
LI 140 35 75 65 2
LI 24 95 25 91 1
LI 25 91 97 91 1
LI 97 91 99 95 1
LI 99 95 24 95 1
Se invece devi molare in un angolo li usi di punta.
Fabbrogiovanni. 

 disegnino:
Grazie per la conferma... infatti andando ad intuito pensavo fosse 
pericoloso andare completamente orizzontale in quanto si rischia di usurate 
di più la parte centrale del disco e con la forza centrifuga tenderebba a 
frantumarsi. 

 tenderebba a frantumarsi.
In caso di bisogno vai tranquillo anche di piatto, frantumare un disco a 
causa dell'usura è praticamente impossibile.
Solitamente si usa leggermente inclinato per aumentare la produttività e 
diminuire la fatica.
Sempre a proposito dei suddetti motivi: ci sono dischi che si consumano 
pochissimo, si potrebbe pensare che siano i migliori e invece no, sono 
peggio perchè devi premere di più per farli mordere.
Fabbrogiovanni. 


Mi è venuta in mente un alternativa al dado da saldare.
Se mi comperassi uno di questi :
http://www.chl.it/w3obj/h/default/$ProductDetails?SESSION=BdiKucYB1MnLMtPrd3zDew__&A_CodArt=38665&I_CDSRoot=18750289&Folder=DET
e poi forassi un lamierino da 5 mm magari a forma di quadrato con lato da 2 
cm, creassi la filettatura e poi lo saldassi ?
Credo che eseguire la saldatura del lamierino al tubo quadro sia molto più 
semplice e anche dal punto di vista estetico sia molto meglio.
Per poter avvitare una vite M8 che diametro di punta da trapano mi consigli 
?

 consigli
Non ho sottomano la tabella, in linea generale il diametro del foro equivale 
a (diametro filetto - passo) e se non ricordo male per l'M8 dovrebbe essere 
1,25
Per cui sarebbe punta del 6,75 se parlassimo di meccanica di precisione.
Per lavori vulgaris va bene la punta del 6,5
Unico dubbio sulla qualità di maschi e filiere contenute in quella cassetta, 
dal prezzo è roba cinese, potrebbe essere abbastanza buona per lavori 
correnti ma potrebbe essere anche una schifezza.
Se hai nei paraggi un negozio di articoli tecnici o una fornita ferramenta 
prova a farci un giro e vedi se hanno qualcosa di economico a livello 
professionale.
Visto che per ora ti serve il giramaschi e i maschi M8 prendi quelli, in 
futuro aggiungi secondo necessità e compri solo quello che servirà.
Fabbrogiovanni.


Se trovo dove vendono i pezzi sciolti, magari fabbricati in Germania o 
almeno in paesi industrializzati Europei, farò come dici. 

Sono andato ad acquistare i maschi M8 x 1.25 e la punta da trapano da 6.5.
Della punta gli ho dato 1.4 Euro , mentre della confezione da 3 maschi 
(KRINO Italy) gli ho dato la bellezza di 7.5 Euro. Per fortuna di giramaschi 
ne avevo uno in garage altrimenti costavano sui 9 Euro.
Secondo te il prezzo degli M8 va bene o mi hanno dato una fregatura ?
Per la punta da trapano invece penso il prezzo vada bene anche se non ho 
capito bene come mai le punte hanno prezzi accettabili fino alla 10 e poi 
salendo i prezzi vanno alle stelle. Avendo il trapano a colonna con mandrino 
da 13 mi piacerebbe prendermi anche la 11 , la 12 e la 13 ma volevo vedere 
se si trovavano magari intorno ai 5 Euro l'una dal momento che le ho viste 
ben al di sopra dei 10 Euro .
Poi ho provato a forare la lamiera e a fare le filettature ma siccome nei 
maschi non c'è scritto la sequenza  allora sono partito da quello con la 
punta più arrorondata per poi utilizzare quello con la punta intermedia ed 
infine quello con la punta tronca.
Siccome dopo il primo, gli altri 2 sono entrati con molta facilità, allora 
ho fatto l'inverso e ho utilizzato prima quello a punta tronca, poi 
l'intermedia e infine quello più a punta.
L'ordine credo sia quest'ultimo... ma è quello giusto ?

 infine quello con la punta tronca.
La sequenza non ce la scrivono perchè danno per scontato che chi li usa li 
sappia usare:-)
Non tutti i maschi sono uguali guardandoli dalla punta però possiamo 
intenderci guardando il filetto.
Quando c'è la serie di 3 il primo da passare è quello con il filetto che 
sembra limato.
Il secondo vedrai che ha i pettini un po' più pronunciati e il terzo sono i 
più appuntiti.
Come *compito a casa* ora prova a capire da solo il motivo di questa 
sequenza.
Fabbrogiovanni.
ps: quando maschi è utile e quasi indispensabile lubrificare 
abbondantemente.
Per materiali comuni non è tassativo l'apposito olio, va bene tutto, anche 
oliaccio esausto, olio di semi, quello che c'è sottomano.
Se a un certo punto senti molto duro non insistere, rischi che si spezzi, 
torna indietro un giro o due e riavvita.
Fabbrogiovanni. 


Dopo aver fatto le prove e tenendo conto dell'attrito,  avevo fatto la 
numerazione che vedi nella foto :
Un punto  il primo
Due punti il secondo
Tre punti il terzo
La mia teoria però dice il contrario della tua, ma forse dipende dal 
produttore dell'utensile,
infatti quello con un punto non ha la punta limata ma ha i denti più 
stretti, forse per avere minor attrito dal momento che il materiale da 
asportare è molto.
poi seguono gli altri due che se vedi hanno i denti dalla parte 
dell'impugnatura più larghi, malgrado la punta sia più limata.
http://tinypic.com/bj6ag6.jpg
ma a questo punto mi hai fatto venire il dubbio di aver invertito la 
sequenza.
Per quanto riguarda le punte da trapano, nei negozi che conosco io costano 
una cifra ma su questo sito i prezzi sembrano buoni
http://www.utensilmarket.com/cat288.htm
in particolar modo quelle che vanno da 10 in poi. Sarei quasi intenzionato a 
prendere la 10.5 -11 - 11.5 - 12 -12.5 -13 poichè le più piccole conviene 
prenderle nella scatola che arriva fino alla 10 nei normali negozi.
Secondo te la qualità è buona ?
Lunedì quando riprenderò il lavoro provo a chiedere a qualche mio collega 
appassionato di bricolage se interessano anche a lui in modo che ammortizzo 
le spese di trasporto.

 produttore dell'utensile,
probabilmente invece è giusto così, perche se si guarda il primo dente dalla 
parte dell'impugnatura (quello visto in sezione) nel primo è quasi 
inesistente mentre negli altri due è più pronunciato e quindi varia sia la 
profondità che la larghezza del dente, ma la punta invece è meno appuntita 
per il primo e diventa più conica per i sucessivi. 

 Secondo te la qualità è buona ?
Qui lascerei la parola a qualcuno più esperto, magari Paulhass sta seguendo 
(e segna sul taccuino eventuali cavolate che scrivo).
So riconoscere una punta buona quando la uso ma non sono in grado di 
giudicare dalle caratteristiche tecniche elencate.
Unica cosa che posso dirti è che per un uso corrente su materiali non duri 
comprare punte troppo buone è non solo inutile ma anche controproducente, 
costano tanto e si rompono/scheggiano più facilmente, per cui niente 
titanio-berillio-quarzo e altri rivestimenti fantascientifici, basta che ci 
sia scritto HSS (di solito, ma non sempre, sono quelle quasi nere).
Fabbrogiovanni. 

 diventa duro e non gira più.
Ok..... anzi faccio tre fori e li filetto ognuno con un maschio diverso e 
poi in base all' attrito della vite faccio la graduatoria.
Penso che se utilizzo l'olio e svito un paio di giri quando comincio a 
sentire troppa resistenza non dovrei rovinare i maschi.
Grazie dell'idea
Per quanto riguarda le punte spero che Paulhass legga il messaggio e che 
magari intervenga per farmi sapere se il sito segnalato ha un buon rapporto 
qualità/prezzo

Ho provato a far passare i maschi in un dato zincato.
Il primo è passato con un po di lasco, il secondo era giusto ed il terzo ha 
raschiato leggermente.
Domani faccio l'altra prova per conferma. 

 ha raschiato leggermente.
Per cui questa č la sequenza giusta.
1-2-3 secondo la scala che ho dedotto io dalle foto o secondo i tuoi 
puntini?

 puntini?
Se la prova del dado è giusta sono giusti i miei puntini.
Ho provato a fare prove con altri dadi e quello a sinistra in alcuni bisogna 
usare la pinza pe farlo girare.
Quello a destra sembra il più scorrevole e quello al centro è leggermente 
più duro ma non di tanto.
Nel frattempo ho trovato il sito della KRINO e ho chiesto spiegazioni.
Naturalmente rispetto a te io sono stato più facilitato perchè dalla foto si 
può fraintendere a causa dell'inclinazione dei maschi e della prospettiva, 
ma comunque voglio fare altre prove.
Non vorrei che quello a sinistra avesse un dente difettoso che raschia e 
quindi attendo anche la mail della KRINO. 

 rapporto qualità/prezzo
Anche troppo, direi...
Comunque non sarò io a spingerti ad acquistare costose punte
di alta qualità,  soprattutto, come presumo, se hai problemi per
la loro affilatura.
Per quanto riguarda i maschi M8, devo dire che sei una persona
che ci sa fare.
Non è da tutti maschiare M8  l' acciaio, utilizzando solo il finitore
e con un preforo da 6,5 mm ! :-)
Se vorrai utilizzare i maschi nella successione corretta, segui le
indicazioni che ti ha dato "Fabbrogiovanni".
Vedendo la foto che hai postato, non ci possono essere dubbi.
Basta controllare la "completezza" dello spigolo del filetto sull'
imbocco dei tre utensili.
Peraltro è la prima volta che vedo maschi non contrassegnati
nella successione d' impiego. Di norma i maschi in serie di tre
sono contrassegnati :
- da un anello inciso sulla parte cilindrica per il primo (sgrossatore)
- da due anelli per il secondo (intermedio)
- senza alcun anello per il terzo (finitore).
Cordialità.
                 Paul

 Vedendo la foto che hai postato, non ci possono essere dubbi.
Ho fatto altre foto e la sequenza giusta dovrebbe essere questa
http://tinypic.com/bjhil5.jpg
e la conferma dovrebbe essere che visti da dietro i fori sono messi in 
ordine di grandezza.
L'unica cosa che posso dire è che quando passo su un dado zincato quello che 
ha il foro in coda più piccolo fa molta più fatica degli altri due, malgrado 
dalla foto frontale quello con il foro più piccolo in coda è quello a destra 
che ha la punta più conica e quindi verrebbe da pensare che sia il primo 
perchè deve imboccare meglio il foro.
Ecco un altro punto di vista
http://tinypic.com/bjigjr.jpg
ho tracciato una retta rossa per far notare la lunghezza della scanalatura 
che è in ordine.
Ora resta da capire una cosa, guardando le due foto che riprendono i maschi 
dalla parte della punta, il primo da usare è quello a destra (malgrado 
faccia più fatica nei dadi zincati ) o quello a sinistra che ha la punta 
meno appuntita (ma è quallo che passa con più facilità nei dadi zincati). 

Ho fatto le varie prove facendo sia fori con punta da 7 che con punta da 6.5 
e ho fatto 3 prove per ogni tipo di maschio.
La vite comunque si avvita allo stesso modo qualsiasi sia il maschio 
utilizzato.
Devo dire però che durante l'esecuzione uno degli M8 è sempre entrato con 
più facilità rispetto agli altri , mentre per gli altri due  lo sforzo è 
stato quasi simile.
Comunque tirando le conclusioni la teoria di Fabbrogiovanni è quella esatta 
e guardando questa foto la sequenza esatta è
1 quello al centro
2 quello a destra
3 quello a sinistra
http://tinypic.com/bjigjr.jpg
Ho notato comunque che dopo il passaggio del primo(quello centrale), gli 
altri due si avvitano con molta facilità, tanto che da una prova che ho 
fatto bastano semplicemente le mani e un pezzo di carta per migliorare  la 
presa.
Ora attendo ancora la conferma della KRINO, sempre che mi rispondano, per 
avere la conferma definitiva. 

 presa.
Una spiegazione potrebbe essere nel fatto che stai maschiando uno spessore 
relativamente sottile e passante, per cui il primo maschio parte mordendo 
poco ma verso la fine ha i denti  quasi da finitura.
Nel caso dovessi filettare uno spessore maggiore e a fondo cieco non sarebbe 
possibile partire subito dall'ultimo, quando ti trovi con troppi denti in 
presa si impianta.
Fabbrogiovanni.

 che sia il primo perchè deve imboccare meglio il foro.
I fori conici all' estremità dei maschi non sono significativi.
Sono solamente le "prese" per il piazzamento sulle macchine di produzione.
In molti casi mancano, sostituiti da estremità coniche, cioè da codoli che
hanno la stessa funzione dei primi.
Anche la lunghezza della scanalatura non ha importanza : è solamente la
traccia della mola profilatrice che crea il tagliente dell' utensile.
Quello che determina la giusta successione d' impiego è lo smusso
d' imbocco del maschio che si impegna nel preforo eseguito sul materiale.
Ti allego per chiarezza una paginetta tecnica che lo spiega :
http://tinypic.com/dbmomp.jpg
Cordialità.
                   Paul


Ti ringrazio, ora con queste spiegazioni  + la consulenza di Fabbrogiovanni 
sono riuscito a "farci l'occhio".
Oggi pomeriggio ho fatto altri acquisti, ho trovato in un altro negozio i 
maschi della KRINO M6 a 3.4 Euro e gli M10 a 5.2 Euro, cosě gli ho presi in 
quanto credo siano, assieme all'M8 le tre misure piů usate. Quando ho aperto 
le scatole sono riuscito subito a capire la sequenza.
Poi ho trovato una scatola in lamiera contenente 25 punte HSS-DIN 338 sempre 
della KRINO che vanno dalla 1 all 13 con intervallo di 05 una dall'altra e 
le ho pagate 23 Euro.

 dall'altra e le ho pagate 23 Euro.
Attento che se continui a comprare tutto quello che vedi in ferramenta fra 
un po' dovrai ampliare il laboratorio:-)
Fabbrogiovanni. 


Mi era venuta voglia anche di prendermi un mini drill, ma poi ho pensato che 
probabilmente per rifinire le saldature nei posti scomodi può essere 
sufficiente anche il trapano con l'apposita punta per molare.
Forse i mini drill sono più adatti a chi fa lavori di modellismo e non di 
carpenteria.
Non vedo l'ora che mi arrivi la sega a nastro così poi inizio a fare 
qualcosa.
Probabilmente mi converrà prendere qualche metro di tubo in più in modo che 
prima di mettermi a fare i lavori sul serio mi esercito un pò a tagliare e 
poi a saldare tarando la saldatrice sui tubi da 3 mm.
Dovrò anche capire bene, dopo aver puntato i tubi, quanto posso saldare da 
una parte e poi dalla parte opposta per evitare che il tubo si storga per il 
calore. Credo che se non si sta un po attenti si rischia di andare fuori 
squadra e poi magari si deve buttare tutto. 

Quando inizierò a fare la panca , simile a questa :
http://tinypic.com/b4f5g6.jpg
Penso mi convenga iniziare a fare il particolare della cerniera che tiene il 
telescopio femmina,  e poi inserirlo nella cornice che fa da base quando la 
panca è quasi ultimata.
La parte che probabilmente dovrà essere più precisa è quella relativa i due 
lamierini piatti (disegnati in rosso)
http://tinypic.com/dcvoy1.jpg
che devranno essere aderenti al tubo 35x35x2
Penso che prima di fare le saldature mi convenga già fare i fori per il 
tondino e infilare tra i due lamierini un pezzo di tubo 35x35x2 + il tondino 
e dopo aver bloccato il tutto con dei morsetti iniziare a dare dei punti 
alle basi esterne.
Poi tolgo i morsetti, il tubo e il tondino e do dei punti all'interno e 
infine inizio a saldare, magari facendo mezzo esterno e mezzo interno e poi 
l'altro mezzo esterno e poi l'ultimo mezzo interno.
Quando poi rimetto il tubo quadro tra i due lamierini (disegnati in rosso) 
spero che entri perfettamente magari con un leggeto attrito.
La panca originale da cui prendo spunto ha una vite e un bullone al posto 
del tondino e tra il lamierino ed il tubo ci sono quasi 5 mm per parte di 
lasco che sono stati riempiti con una guarnizione in gomma. Io spero di 
riuscire a fare di meglio .

 riuscire a fare di meglio .
Non cominciamo a introdurre miglioramenti *peggiorativi* :-))
Fidiamoci dell'esperienza altrui e lasciamo il bullone.
Dopo aver tagliato i pezzi impacchetti il tubolare con le due orecchiette 
(sotto a una mettici uno spessorino sottile, tipo copertina di rivista 
ripiegata due volte).
Fori tutto insieme, appoggi sulla base e dai 4 punti sugli angoli esterni 
tenendo bene in squadra (trucco: se punti prima a dx fai pendere leggermente 
a sx, ti sarà più facile raddrizzarlo prima di dare gli altri due).
Ora saldi i due lati esterni delle orecchiette.
Sviti il bullone, togli il montante e saldi all'esterno (se vedi le 
orecchiette storte all'esterno non preoccuparti, vai avanti)
Quando è raffreddato vedrai che la base non è più piatta ma potrebbe aver 
alzato un pochino le ali: due colpi di martello ben assestati sugli spigoli 
sotto e la raddrizzi.
Provi a infilare di nuovo il verticale, eventualmente usando martellino per 
raddrizzare le orecchiette se fossero troppo strette o storte.
Metti bullone con dado autobloccante e tiri fino a quando rimane il gioco 
minimo per consentire la rotazione e non avere gioco.
Fabbrogiovanni.


Mi consigli il bullone perchè da la possibilità, stringendo, di avvicinare i 
due lamierini oppure perchè il tondino è più tenero e potrebbe cedere ? 

 ha scritto nel messaggio 
news:zo%Se.50403$F23.6...@twister2.libero.it...

un bullone è cosa certa :-) 

 un bullone è cosa certa :-)
Penso che anche un tondino da 10 sia praticamente impossibile che ceda a 
causa della sollecitazione di taglio impressa dal tubo quadro, ma comunque 
il bullone potrebbe avere il vantaggio che regolando il dado si può 
stringere fino a quando si crea attrito tra i lamierini e il tubo.
Quindi penso che metterò i bulloni su i due punti cerchiati in verde
http://tinypic.com/deble1.jpg
Per quanto riguarda invece il cerchio rosso, in quel punto c'è un tondino 
che passa da parte a parte e alle estremità cè l'anello d'arresto. Siccome 
Fabbrogiovanni mi ha detto che gli anelli d'arresto o vanno messi bene o non 
si mettono e io non ho l'attrezzatura adatta per creare la scanalatura, 
volevo sapere se è preferibile mettere la copiglia oppure prendere una barra 
filettata con alle stremità i dadi autobloccanti.
Volevo anche sollevare un possibile problema, anche se molto remoto dato che 
le sollecitazioni meccaniche in una panca da palestra sono trascurabili per 
i materiali utilizzati.
Mi pare di ricordarmi  che gli spigoli possano creare delle cricche. La 
filettatura che c'è nella vite non può essere considerata un insieme di 
spigoli che sollecitati a taglio e flessioni possono causare cricche ?
Un tondino essendo liscio e di materiale probabilmente meno "raffinato" ma 
più elastico della vite non è possibile che resista meglio alle 
sollecitazioni ? 

 i due lamierini oppure perchè il tondino è più tenero e potrebbe cedere ?
Se fosse un movimento di pezzi lavorati a fresa e tornio uno varrebbe 
l'altro.
Trattandosi di carpenteria vulgaris il bullone permette di recuperare giochi 
e traballamenti, ricordi quel pezzettino di carta che avevo detto di mettere 
prima?
Dopo aver saldato il tutto dovresti trovarti quei pochi decimi di aggio per 
permettere la rotazione.
E se ti trovi le orecchiette troppo larghe tiri il dado fino a quando sfiora 
ma non blocca.
Per le *cricche* non ti preoccupare, non è un Boeing che se si stacca un'ala 
ci troviamo responsabili della morte di 300 persone:-)
Prima di riuscire a consumare il bullone ne devi fare di ginnastica.
Fabbrogiovanni. 

 per permettere la rotazione.
Ok Grazie.
Secondo te potrebbe essere una buona sequenza anche quella che ho indicato 
nel disegno per fare i cordoni ed evitare che il pezzo si storga troppo ?
http://tinypic.com/demaeh.jpg
Blocco il tubo con il bullone e poi inizio la sequenza dalla 1 alla 6.
Poi tolgo il tubo e il bullone e proseguo dalla 7 alla 12.
Cosa ne pensi ?

 Poi tolgo il tubo e il bullone e proseguo dalla 7 alla 12.
La sequenza migliore è questa:
http://tinypic.com/dfb03a.jpg
Cerca di curare che dopo i punti 1-2 e 3-4 il montante sia in squadra, tutto 
il resto lo si aggiusta a martellate.
La base invece tenderà sempre a sollevare le punte in base alla quantità di 
calore TOTALE che le somministri su una sola faccia, indipendentemente da 
come procedi.
Anche qui il martello è la migliore medicina.
Ce ne sarebbe anche un'altra, somministrare sulla parte inferiore 
altrettanto calore mediante fiamma ossiacetilenica e raffreddare 
repentinamente con straccio zuppo ma di questo ne riparliamo quando avrai 
comprato bombole e cannelli.
Fabbrogiovanni.

Quasi quasi prendo anche questo.
http://www.lidl.it/it/index.nsf/pages/c.o.oow.20050922.p.Maschi_e_filiere_in_cassetta
 

 
http://www.lidl.it/it/index.nsf/pages/c.o.oow.20050922.p.Maschi_e_filiere_in_cassetta
Per 8 euro si può rischiare.
Avere sottomano tutte le filiere per *rinfrescare* il filetto di una vite un 
po' ammaccato può far comodo.
Fabbrogiovanni. 

Fabbrogiovanni ha scritto:


      Sara' come tu dici ma nonostante possegga da sempre una serie di
quegli aggeggi, in 45 anni di sano fai-da-te, non ho mai avuto il piacere
       di poterli usare, se non per giocarci un po' appena acquistato! :-))
      ciaofelix:-)
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
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ab...@newsland.it

        di poterli usare, se non per giocarci un po' appena acquistato!
Io utilizzo molto i maschi piccoli, M3,4 e 5 ma in pratica tutto il resto,  
cioe' filiere e maschi grandi, come per felix :)
-- 
===============================================================
Alberto Rubinelli - A2 SISTEMI  Opera 7.54->
news.bbip.it
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 640149  Fax 0321 391769 BBS 0321 392320
Mail: 
alb...@retrocomputing.net
  ICQ : 49872318
Skype : albertorubinelli
Visita il mio museo di computers: 
http://www.oldcomputers.it
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Per favore, non scrivetemi in html, testo ascii a 7 bit
Non rispondo a chi mi scrive con indirizzo di reply alterato

 Io utilizzo molto i maschi piccoli, M3,4 e 5 ..........
      Beato te!  ;-)   p


 cioe' filiere e maschi grandi, come per felix :)
Se volete aggiungere l'ultima novità sul vostro scaffale degli attrezzi 
*in-utili* segnalo da giovedì 22/09, al solito 
www.Lidl.it
  la LIVELLA 
ELETTRONICA.
Non la solita bolla d'aria che indica che quello che stai fissando è storto 
ma display digitale che informa di quanti primi e secondi ti devi 
raddrizzare.
Fabbrogiovanni. 

raddrizzare.
Geniale, così poi conoscendo la lunghezza del raggio dal punto di
ancoraggio al punto di correzione, calcoli la lunghezza di cui
spostare il pezzo.
Che inutilità... dove andremo a finire?
Boiler

 Che inutilitŕ... dove andremo a finire?
Metti che stai lavorando  bilico su una scaletta, leggi che lo scostamento 
dall'orizzontale č di 1' e 24".
Misuri la lunghezza, supponiamo 870 mm.
Rapido calcolo e consulto delle tabelle trigonometriche e dici al garzone 
che sta giů: "passami uno spessore da 3 mm"
Logico che per fare ciň devi essere almeno ingegnere, altrimenti non 
conviene comprare questa livella :-)
Fabbrogiovanni. 

Boiler
Senza contare che costa 33 eurozzi... una buona livella tradizionale
in metallo quanto costa? Decisamente meno
***
Visita il sito ufficiale del gruppo: 
http://www.i-h-f.it
***
-- 
La Collina Incantata - Allev. Cani S.Bernardo - Pensione per cani
http://www.lacollinaincantata.it
 - 
lacollina...@despammed.com
Personal: 
http://www.40annibuttati.it/

 che sta giů: "passami uno spessore da 3 mm"
Devi perň comprare anche un calibro per il garzone :-)
Magari alla prossima offerta LIDL
Ciao
Paolo B

 raddrizzare.
questa mi mancava .
potrebbe essere utile per altre cose.
andro' a vederla :)
-- 
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Per favore, non scrivetemi in html, testo ascii a 7 bit
Non rispondo a chi mi scrive con indirizzo di reply alterato
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Penso che il giramaschi e il portafiliere siano universali e che costino 
sempre sui 7 Euro ciascuno e quindi credo non siano soldi buttati.
A me farebbe comodo fare una filettatura sulle estremità di un tondino da 
10, e spero che le filiere riescano a  filettare  l'acciaio di un 
comunissimo tondino di ferro.
Per fare una filettatura M10 si utilizza un tondino diametro 10 ? 

 andro' a vederla :)
Se compri questa e la appoggi su quella laser che abbiamo preso l'anno 
scorso potrai spostare il puntino rosso sul muro e leggere direttamente la % 
di inclinazione senza ricorrere ai soliti astrusi e difficili calcoli.
Fabbrogiovanni. 

 Per fare una filettatura M10 si utilizza un tondino diametro 10 ?
Si, va bene il tondino da 10 ma deve essere rotondo, quindi tondo trafilato 
e non tondo laminato.
E non deve essere di materiale un po' duro altrimenti il filetto viene 
scabroso.
Fabbrogiovanni. 

 scabroso.
Secondo te i tondini che si comperano dove vendono tubi quadri per 
carpenteria hanno le caratteristiche per essere filettati ?
Se non dovessero essere perfettamente rotondi è impossibile fare la 
filettatura oppure non viene molto bene ?

Per fare una filettatura M10 si utilizza un tondino diametro 10 ? 
Si
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi                    
b.r...@tin.it

 filettatura oppure non viene molto bene ?
L'impossibile non esiste, la parte difficile di una filettatura esterna č 
quella iniziale, premere e fare in modo che la filiera attacchi diritta, se 
il tondino č un poco ovale diventa ancora piů difficile.
Se cmq il pezzo che devi fare č importante prova a cercare un tornitore e ti 
fai regalare un pezzetto di trafilato.
Fabbrogiovanni. 


Dal momento che la filettatura non mi serve per un lavoro di alta 
precisione, ma semplicemente perchè il tondino lo utilizzo come perno e i 
dadi mi sevono solo per evitare che si sfili, credo che proverò a rifinire 
le estremità con la mola da banco.
Grazie.