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Titolo: Come saldare tubo per corrimano scala, senza farlo imbarcare

Mi ricollego ad un vecchio posto riguardante il corrimano di una
scala esterna. Prima lo volevo addossare dalla parte del muro,
ma, siccome l'altro lato della scala da sul vuoto, ho deciso che 
è preferibile farlo da quella parte li; anche per un problema di 
sicurezza.  In pratica lo farei tutto in tubolare tondo di 40mm con due
montanti di sostegno e il fissaggio andrebbe direttamente sui mattoni 
degli scalini, perché è più semplice e anche perché la parete esterna 
della scala non mi pare che offra una buona presa. Difatti ci ho guardato
e ho visto che ci sono dei tufoni delle pietre e del cemento, più altri
laterizi da risparmio.
Ma passiamo al problema in oggetto: sia il corrimano e sia i pilastri
sono di tubolare di 40 x 2mm e andranno saldati con una inclinazione
di 39°. Per cui dovrò fare sui montanti due raggiature/culle inclinate 
di quei gradi e poi saldarci il corrimano. Il problema è che c'è la certezza che qualsiasi metodo userò per fare la saldatura giro giro al montante, 
alla fine mi ritroverò con il corrimano imbarcato. Questo comporterà che
anche il piano delle piastre, che ancorerò agli scalini, andrà a farsi 
benedire. 
Consideriamo che non siamo in una officina di un fabbro, dove basta una
pressa per risolvere il problema in 5 minuti... ma in un garage, dove
c'è solo l'indispensabile: saldatrice, elettrodi, piano di lavoro, morsa
lime e gli elettroutensili standard dell'hobbista medio.
Come misure (tanto per avere un ordine di grandezza) abbiamo il corrimano
che è lungo 2,30mt e i due montanti lunghi 90cm, posti a 33cm dalle due 
estremità.
La mia paura è che se ci metto 3 ore a fare le raggiature + le saldature
e le ripuliture, poi me ne servono altrettante (ma non ne sono sicuro)
per raddrizzare i corrimano. 
Per cui, ora lo scopo è quello di avere il corrimano saldato e diritto;
chiaramente se c'è qualcuno che mi spiega come fare le saldature senza
che quest'ultimo si imbarchi, sarebbe il top... ma se non giungono 
consigli in questa direzione, credo che sarà meglio prevedere anche l'operazione di raddrizzatura... e senza pressa la vedo dura. 
A voi la parola.
 
 
Giovanni

 l'operazione di raddrizzatura... e senza pressa la vedo dura. 
 
Con la pressa otterresti solo di ammaccare il tubo.
 
Prima cosa, la sede che andrai a scavare nelle piantane devi farla 
bella e ben aderente, così la saldatura sarà sottile e regolare.
 
Poi, una volta saldato ti troverai con una deformazione così:
https://imgur.com/a/0SFbQ
 
 
E' volutamente esagerata, tanto per evidenziare il concetto.
 
Sarà invece molto meno percettibile, e ai fini pratici potresti 
fregartene, la funzione per cui lo metti verrà assolta senza problemi.
 
Se invece ne facciamo una questione estetica, basta farci due "bolle", 
dimensioni di poco superiori a un 2 euro, sopra al tubo inclinato, 
sopra a dove sotto c'è la saldatura.
 
Ber "bolla" si intende che devi far diventare rosso con un cannello e 
raffreddarlo repentinamente con uno straccio inzuppato di acqua.
 
-- 
Fabbrogiovanni

 raffreddarlo repentinamente con uno straccio inzuppato di acqua.
 
Anche su questo punto avrei delle perplessità... intendi bene non è 
per mancanza di fiducia; anzi, se lo dici so che lo fai per esperienza
per cui ci devo credere per forza. Però fugami questo dubbi: quando io 
scaldo il tubo sopra al colore rosso (ammesso che ci riesca, perché ho
solo a disposizione la classica bomboletta di butano da campeggio)
otterrò una dilatazione in lunghezza del corrimano; come dire che il quel 
punto l'imbarcamento aumenterà. Poi, però, quando lo ghiaccio repentinamente,
il metallo torna nella posizione di partenza e sono punto e a capo.
Comunque mai dire mai, sono pronto a usare questo escamotage e, se funziona veramente, avrò risolto il problema dell'imbarcamento e, in più, anche imparato una cosa nuova.
Però, nella sciagurata ipotesi che il tubo dovesse rimanere imbarcato
e con le gambe storte... quali altre carte mi rimarrebbero da giocare?
 
 
Giovanni

 da giocare?
 
Se invece di uno sottile tubo spessore 2 mm. tu usassi un normale tubo 
carpenteria da 1 pollice e 1/4 (42 mm)  bastano quattro martellate per 
convincere il corrimano a tornare diritto.
Con la mia mano sarei sicuro di non ammaccare il tubo, con la tua non 
so:-)
 
-- 
Fabbrogiovanni

 so:-)
 
Di sicuro, se mi ci metto a battere io, lo ammacco anche se fosse spesso
5mm:-) 
 
 
Giovanni
 
 

 un 10mm potrebbero bastare, che ne dici?
 
Secondo me il risultato sarà peggio del difetto che volevamo 
correggere.
Il punto di correzione dato dal taglio è troppo concentrato.
 
-- 
Fabbrogiovanni


Bene, adesso il quadro della saldatura  è chiaro. 
Ora parliamo un attimo della tassellatura sugli scalini: l'idea era 
di usare la resina con due barre filettate di M8 per ogni piede, ma, 
visto che si va verso il freddo, ho qualche dubbio in proposito e
sarei più contento di andare su dei normali tasselli ad espansione.
Però, per non espanderli sui mattoni, dovrebbero essere molto lunghi,
almeno un 15cm. Per cui la domanda è: esiste un alternativa al chimico
che però arrivi a tirare molto più in basso del mattone, e che abbia sempre
almeno una vite di 8, per rimanere nella resistenza della barra di M8 del chimico? Lo chiedo perché se la temperatura esterna nel momento della posa
è inferiore a 5° sono fritto. E anche se fosse 7-8° non è che poi cambia
molto, ti pare? Oppure posso andare giù con un foro di 12 per 15-20 cm e
poi prima di iniettarci la resina scaldo la cartuccia con la pistola termica? 
Poi c'è da pensare che, dopo fatto il lavoro, la cartuccia la posso
buttare perché non sono certo che in un prossimo futuro di riusarla.
Che ne pensi?
 
 
Giovanni

 di iniettarci la resina scaldo la cartuccia con la pistola termica? 
 
Preriscaldare la cartuccia magari funziona, ma io non mi metterei a 
fare esperimenti:-)
 
Come tasselli lunghi, ma lunghi lunghi, googola HILTI HRD-C 10X180
La vite dovrebbe essere da 7 mm, più che sufficiente a tenere fermo il 
corrimano.
 
-- 
Fabbrogiovanni

 corrimano.
 
Si ho googolato e ho sentito anche in ferramenta. Però si trovano tutte le
viti con la testa svasata, mentre la preferirei con la testa esagonale.
Difatti, con l'ultima, posso anche strappare un po i fori se perdo qualcosa
nella foratura, mentre con quella svasata la cosa non è possibile.
Certo ci potrei mettere sotto una rondella con una svasatura... ma ci 
vorrebbe alta almeno 4-5mm e non credo di trovarla. E una rondella normale, 
o mi passa quasi tutta dentro, oppure mi sta la testa tutta fuori.
Dici che esagonali adatte per questi tasselli, non c'è proprio modo di 
trovarle?
Poi, oddio, volendo si fa tutto: dopo che ho strappato i fori, nel centro  esatto del foro ci posso sempre fare una svasatura... però, con il trapano a mano, fare una svasatura in un asola è quasi una scommessa.
In più, oltre che essere svasate, hanno anche l'impronta torx con la quale
ci posso fare mono forza che con una chiave esagonale di 13 (o di 17)
Tu dirai, questi sono dettagli, intanto pensa a saldare il corrimano e le
piastre di fissaggio, il resto si vede dopo. Si, però, prima di iniziare
preferisco vedere anche i dettagli, dall'inizio alla fine.
 
 
Giovanni

 trovarle?
 
Io non sono stato preciso ma tu manchi di fantasia:-)
Bastava zappare un po' più a fondo e avresti trovato anche le teste 
esagonali.
 
Googola: HRD-H
 
https://www.hilti.it/sistemi-di-ancoraggio/ancoranti-in-plastica/r4677
 
 
https://www.hilti.it/medias/sys_master/documents/h13/9104114941982/HRD-Ancorante-universale-Technical-information-ASSET-DOC-LOC-1966219.pdf
 
 
-- 
Fabbrogiovanni


Perfetto, adesso so che si trovano le viti esagonali anche se non 
le trovo dalla mia ferramenta di fiducia. Si, perché come hai potuto 
vedere le confezioni sono di 50pz al prezzo che supera i 50€, mentre
a me ne servono solo 4. Pazienza, vorrà dire che farò il giro di tutte le
ferramenta della zona e pian piano vedrai che le trovo.
Piuttosto, guardando le immagini della messa in opera dei tasselli, c'è
una cosa che non mi quadra: se non erro nelle istruzioni si vede chiaramente 
che la testa del tassello viene messa sopra il pezzo da stringere, mentre 
di solito viene sempre messa sotto. Voglio dire: se il tassello è di 10 e la vite di 7, i 2 fori nella piastre di fissaggio li devo fare di 10 e poi usare 
detti fori come dima per forare sullo scalino, giusto? Anzi, mi pare che nelle
istruzioni il foro sulla piastra dovrebbe essere di 12.
Allora, c'è un motivo per cui i tasselli devono stare fuori dalla piastra
e non sotto come, invece, avviene normalmente? 
 
 
Giovanni  

 invece, avviene normalmente? 
 
Nulla vieta di metterli sotto, dovrai solo faticare di più per forare 
perfettamente centrato.
 
Il motivo per cui si infilano da sopra: immagina di avere qualcosa con 
4 o più fori.
Faccio il primo, fisso la piastra col primo tassello.
Entro man mano negli altri, e la punta rimane obbligata nel foro della 
piastra, infilo il tassello, stringo, passo al foro successivo, ecc. 
ecc.
 
-- 
Fabbrogiovanni


Ok, ora è tutto chiaro. Procedo.
Grazie 10000
 
 
Giovanni

 Grazie 10000
 
Restiamo in attesa di una foto del lavoro finito.
 
-- 
Fabbrogiovanni


Senz'altro non mancherò. Intanto comunico che il corrimano è già saldato
e, come avevamo pronosticato, i finali si sono curvati. Per cui prenderò l'occasione per vedere se funziona il trucco della bolla. Male che vada
lo lascio in quel modo. Anzi, a pensarci bene, la funzionalità migliora...
difatti, quando uno scende, è utile che il corrimano all'inizio sia meno
inclinato e quando si sale, lo stesso. Poi, sai, è sempre meglio avere 
un alibi per l'ora del delitto:-)
In compenso sono sbandato e andato fuori strada proprio all'ultima curva:
stavo saldando una piastra di fissaggio e, alla fine, mentre guardavo come
era venuto bene il cordone, mi si è gelato il sangue; mi ero dimenticato
di mettere la piastra parallela al corrimano, e perciò ho dovuto dissaldarla
e ripartire d'accapo. Anche qui c'era il problema del ritiro... ma che ho risolto brillantemente imbarcando preventivamente le piastre dal lato 
opposto. 
Poi, per non rischiare di arrivare sul posto e accorgermi che avevo preso male 
le misure dell'angolo della scala, ho lasciato una piantana 5cm più lunga
e poi la taglio e la saldo sul posto, dopo avercela provata.
Ci aggiorniamo al fine settimana.
 
 
Giovanni 

 preventivamente le piastre dal lato  opposto. 
 
Sarebbe bastato anche due martellate dosate  dopo la saldatura per 
convoncere le ali della piastra a tornare diritte.
Comunque va bene anche il tuo metodo.
 
 
Mi sorge un dubbio: hai detto che abbiamo due piastre e due fori per 
piastra.
 
Visti salendo (o scendendo) i 4 fori sono in fila indiana o in fila per 
due?
 
-- 
Fabbrogiovanni

 due?
 
Diciamo che lo sforzo sulle piastre di fissaggio si può scomporre
in due componenti: mettiamo l'80% parallelo al corrimano e un 20%
in senso perpendicolare.     
Seguendo questa logica ho optato per fori in fila indiana e le piastre
(150 x 62 x 6)parallele al corrimano. Certo, pensando ad un cristiano che
ci sia arrampica per traverso, forse sarebbe stato meglio mettere le piastre 
parallele allo scalino che parallele al corrimano.
Comunque, visto che le piastre sono con la parte lunga parallele al
corrimano, due fori nella parte corta non ci sarebbero entrati, volendo 
metterli al centro, perché c'è il tubo di 40.
Magari (e ci ho anche pensato) invece di metterli sullo stesso asse, li 
avrei potuti mettere in diagonale... e in quel caso sarebbero sempre stati
in fila per due. Però, mi sono detto, che vantaggio c'è a metterli sfalsati?
Difatti, sempre considerando uno sforzo laterale, quello che è più lontano
dal bordo fa più resistenza, ma, al contrario, quello dalla parte opposta 
fa meno resistenza. Per cui diciamo che, o diritti o sfalsati, il risultato
non cambia... per cui tanto vale metterli diritti. E così ho fatto.
Ah, un altro motivo per cui ho messo le piastre in quel modo è quello che
se le avessi messe parallele allo scalino (visto quanto è stretta la scala)
sarebbero state maggiormente di intralcio ai passanti. E anche l'estetica
ne avrebbe sofferto.
 
Comunque domani faccio due foto del corrimano saldato e poi le posto. 
 
 
Giovanni    
 

 ne avrebbe sofferto.
 
Su questo nessuna obiezione.
Dai, posalo e collaudalo, magari sono inutilmente pessimista.
 
-- 
Fabbrogiovanni


Allora oggi ho finito di posarlo e le cose non sono andate per niente bene.
Intanto avevo trovato dei tasselli di 10 lunghi 120, con vite d.6 e a testa esagonale di 10 con collarino sotto. Per le forature è andato tutto bene,
ma il bello, anzi il brutto, è venuto al momento di stringere le viti 
con l'avvitatore: nonostante l'avessi tarato alla massima potenza non 
riuscivo a tirarle fino in fondo. Allora ho preso semplicemente una chiave
cricchetto con bocciolo di 10 e ho provato con quella. L'avessi mai fatto...
senza neanche esercitare una forza esagerata, ad un certo punto la vite si
è rotta dentro. 
Fra l'altro (non mi ricordo più se l'avevo già detto) era un lavoro a casa
di un amico e quell'imprevisto proprio non ci voleva.
Poi, alla fine, mi sono reso conto dell'errore che avevo commesso... ma se
ne parla fra un attimo, ora continuiamo con la vite rotta dentro.
Dunque, la situazione stava diventando tragica perché i fori erano tutti
fatti e ritrovarmi con quella vite rotta dentro il tassello, proprio non ci voleva. Poi, come avviene nelle situazioni disperate, ecco la lampadina che
accende un attimo prima del baratro: ma se io provassi a spingere il tassello
più in giù? Fortuna ha voluto che, mentre facevo quel foro, avessi sentito
che ad un certo punto la punta trovasse il vuoto... probabilmente era lo spazio fra una pietra e l'altra. E, difatti, quando con un punteruolo ho 
provato a spingere il tassello più in fondo, ci è andato tranquillamente.
Ora però c'era il problema di dove trovare un altro tassello... ne servivano
4 e io 4 ne ho acquistati. Ma chi avrebbe mai potuto prevedere che si rompesse
una vite? Morale della favola, forse non tutto era perduto; per caso nella cassetta degli arnesi c'era rimasto per caso un tassello di 10 di quelli corti, e mi son detto che sarebbe bastato spingerlo al di sotto del mattone
e trovare un altra vite di 120. Il mio amico è uscito un attimo ed è tornato
con una scatola, con vari arnesi e alcune viti e guarda caso, fra quest'ultime, ce n'era una delle misure esatte dell'altra rotta.
E qui si entra nell'argomento "errore madornale", che neanche un bambino di 
10 anni avrebbe potuto fare. Mentre inserivo la vite della salvezza, ad un certo punto ho sentito che lo sforzo era lo stesso sulla vite rotta... per cui
a quel punto ho capito dove avevo sbagliato: avevo messo le viti senza ne grasso ne sapone. A quel punto ho preso del sapone liquido dal bagno, ci ho
spalmato tutta la filettatura e ho riprovato con l'avvitatore. A questo punto
è bastato mandare un po avanti-indietro la vite e questa ce l'ha fatta ad arrivare in fondo. Naturalmente l'avvitatore più di quello non poteva fare,
e allora gli ultimi giri li ho fatti con la chiave a cricchetto di 10 e
il bloccaggio era perfetto; anzi con una chive di 12, perché la salvatrice
aveva la testa più grossa. 
Peccato che la vite rotta era l'ultima... altrimenti il trucco lo capivo prima, e evitavo di rischiare di romperne altre.
Però mi viene il dubbio che quella vite avesse già di suo qualcosa di difettoso... chi lo saprà mai? Comunque la rottura è venuta esattamente
nel punto dell'inizio filettatura.
 
Ora mi vengono i patemi d'animo: ma perché ho avuto paura a usare i tasselli
chimici? Se avessi usato quelli, tutto questo non sarebbe successo.
E, in più, non ho avuto la soddisfazione di poter stringere le piastre
con tutta la forza che avrei voluto.
Però, a questo proposito, devo anche confessare che nella scelta fra i tasselli di plastica e quelli chimici ha pesato anche un principio economico.
Mi son detto: perché prendere una cartuccia, usarla per 4 fori e poi gettarla?
Difatti anche l'ultima volta andò in quel modo: la usai per due fori e poi 
mai più usata in vita mia.
Comunque, tutta esperienza, la prossima volta non commetterò i soliti errori.
E fra questi ci matto anche, come giustamente hai osservato, quello di aver
fatto i fori in fila indiana. Al limite, se proprio li volevo fare in fila,
avrei almeno potuto farli spostati di 1cm rispetto all'asse... facendo in modo
che aumentasse la resistenza allo sforzo trasversale (dal fuori della scala).
 
Ah, chiedo venia per le foto, ma nella fretta mi ero dimenticato la macchina 
fotografica a casa. Eh si, purtroppo ancora io non sono approdato ai cellulari
di ultima generazione... e vado sempre a giro con un nokia dell'ultima era glaciale:-)
Comunque ho chiesto al mio amico di farle con il suo cellulare e le ha fatte,
ma poi, anche lui, non è stato capace di mandarmele per e-mail.
Però ha detto che appena arrivano in sui nipotini di 7-8 anni si fa insegnare 
da loro:-)
 
 
Giovanni

 dell'ultima era glaciale:-)
 
Dai, aggiornati, i vari venditori oggi sono tutti presi dal black 
friday, approfittane, con uno smartphone sembrerai più giovane.
 
-- 
Fabbrogiovanni


Alla fine, prima che l'argomento cada definitivamente nell'oblio, 
ecco alcune foto:
https://s20.postimg.org/i55czjsbh/DSC05744.jpg
 
https://s20.postimg.org/hsdyt9mvh/DSC05743.jpg
 
https://s20.postimg.org/8bo5n2359/DSC05745.jpg
 
 
 
 
Giovanni

 
https://s20.postimg.org/8bo5n2359/DSC05745.jpg
 
 
 
Quel che è fatto è fatto, e dalle foto risulta anche un bel lavoro.
 
Però, la prossima volta mostra prima la foto del contesto, così non 
sprechiamo energie preziose a preoccuparci de tubo che può piegarsi un 
po' per le saldature e non occupiamo Google alla ricerca di tasselli e 
accessori:-)
 
Detto in altre parole:
 
1- data la posizione e l'ambiente circostante, machissenefrega se il 
corrimano curva leggermente.
 
2- teniamo le due piantane un mezzo metro più lunghe, scaviamo due 
buchetti di fianco alla scala, ci immergiamo la punta delle piantane, 
ci versiamo quattro secchi di cemento (calcestruzzo in lingua tecnica) 
e abbiamo finito.
 
-- 
Fabbrogiovanni

 e abbiamo finito.
 
Si, questa sarebbe stata davvero la cosa più semplice e sicura. Difatti, 
con le viti lunghe in quel modo e i fori al centro delle piastre e sullo
stesso asse, si sente bene che il corrimano (facendo forza laterale)
ondeggia leggermente. In più, anche l'appoggio precario su dei mattoni vecchi e mezzi rotti non ha certamente aiutato:-)
Non ce la prendiamo... tutta esperienza.
 
 
Giovanni
 
in quel modo

 esperienza.
 
In fondo di fianco alla scala non c'è un burrone ma solo un piccolo 
dislivello, per cui se dovesse cedere non muore nessuno:-)
 
E semmai dovesse succedere tagliamo via le piastre, saldiamo le 
prolunghe alle piantane e cementiamo per bene.
 
Tornando alle foto, e sempre che posso permettermi, non sarebbe il caso 
di smaltire il fustino di plastica che fa tanto discarica, rastrellare 
le foglie, dare una bella passata con idropulitrice ai mattoni, dare 
una mano di bianco al muro laterale?
 
-- 
Fabbrogiovanni

 una mano di bianco al muro laterale?
 
Si, anche io mi son sempre chiesto perché il fustino in quel punto...
E, in effetti, anche l'immagine del muschio nei mattoni male si addice 
a quella del corrimano... Non solo per estetica, ma proprio per una
ragione di sicurezza.
 
 
Giovanni