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Titolo: valutare bonta' motore elettrico.

Salve gente, ho l'aspirapolvere che fa i capricci, sarebbe grossa 
soddisfazione ripararlo non tanto il valore economico tanto per quello 
che costa, compro quello in offerta alla lidl :-)
Allora il motore fa i capricci non parte, ha il comando sulla maniglia 
del tubo aspirante, quello l'ho controllato, ho smontato tutto misurato 
con il tester e conduce, i contatti del comando avevano un filo non 
saldato, ho saldato acceso e non partiva ho dato una cazzotto sopra ed 
ha singhiozzato, ho smontato il tutto controllato il cavo elettrico di 
alimentazione e non mi da problemi di continuita' ho provato a misurare 
gli avvolgimenti del motore ma non avendo pratica non so come 
comportarmi, il motore e' un monofase 230v alternata da 1200w di 
produzione cinese credo e non mi fido a collegarlo direttamente alla 
corrente elettrica perche' ho poca pratica non vorrei far casini.
Come posso controllarlo con il tester? Se lo misuro mi da circa 6 ohm di 
resistenza, ma in quel caso cosa misuro? Statore? E per controllare la 
bonta' del rotore?

 ha scritto nel messaggio
news:coatcl$6rr$1...@atlantis.cu.mi.it...

Se non è un motore a spazzole e collettore, il rotore è un magnete, perciò
non misurabile
Mi son capitati motori di aspirapolvere con spazzole e collettore, controlla
che non siano consumate le spazzole e che il collettore non sia sporco
-- 
 ciao     edy

 che non siano consumate le spazzole e che il collettore non sia sporco
No non e' a magnete e rotore e statore elettromagnetici ed ha due fili
soltanto per collegarlo ad un modulo di controllo potenza.
Avevo pensato anch'io alle spazzole dato il tipo di difetto che mi da, 
ma senza smontarlo piu' di tanto sembrano aderire perfettamente.
Il collettore e' la parte dei contatti sul rotore giusto?
E' annerito dal pulviscolo delle spazzole meglio dargli una lavata con 
disossidante secco per contatti?
Altra pulita l'ho data ai contatti in rame dell'arrotola cavo, erono 
particolarmente sporchi.
Idee prima di collegare il motore alla corrente ed accenderlo?
Credo che dovro' vincere la mia remore e collegarlo direttamente alla 
220, hai precauzioni da suggerire?
Ho misurato la resistenza collegando i puntali del tester sui due fili 
in entrata e in totale mi segna 6 ohm, e' corretto? o mi sfugge 
qualcosa? Ma in questo modo non vado a misurare anche il rotore ma solo 
gli avvolgimenti dove le spazzole in quel momento toccano? Come faccio a 
controllarmi tutti gli avvolgimenti del rotore?

 controllarmi tutti gli avvolgimenti del rotore?
Per capire un po' meglio la situazione :
Un motore elettrico cosiddetto a collettore (quali usati sugli
aspirapolvere ma anche sugli elettroutensili portatili) è composto da :
- uno statore (a sua volta composto da due bobine di induzione)
- un rotore (composto, oltre che dal pacco lamellare in ferro,
  da parecchie bobine).
Le bobine di statore sono attestate ciascuna su un terminale
di alimentazione a 220 volt ad una estremità, e su una spazzola
all' altra estremità.
Le bobine di rotore sono attestate sulle lamelle del collettore
(dove cioè strisciano le spazzole). Perciò troverai che le lamelle
sono sempre in numero pari (ad esempio 20, 22, 24 lamelle ecc).
Qual' è il percorso della corrente elettrica quando chiudi il
circuito tramite l' interruttore ?
La 220 entra da un capo di una bobina di statore, circola
nella bobina stessa ,e tramite la corrispondente spazzola (posta
all' altra estremità della bobina  e strisciante sul collettore),
passa alle bobine di rotore.
Dopo aver circolato nelle bobine di rotore (sorvoliamo sui
principi della commutazione elettrica che produce il collettore
in rotazione), la corrente esce dalla seconda spazzola, entra
quindi nella seconda bobina di statore, circola nella bobina stessa
ed esce dall' altro terminale della bobina, chiudendo il circuito
sul secondo filo della 220 volt.
Prima bobina di statore, bobine di rotore e seconda bobina di statore
sono perciò poste in serie.
Il valore di resistenza di 6 ohm che hai trovato è quindi composto
dalla somma della resistenza delle due bobine di statore più
quelle di rotore.
Puoi eseguire le seguenti verifiche elettriche e meccaniche :
- Verifica della resistenza delle due bobine di statore (puntali
del tester rispettivamente su un filo entrante della tensione
di rete ed il portaspazzole relativo). La resistenza misurata deve
essere uguale per le due bobine.
E' comunque piuttosto difficile che queste si guastino.
- Verifica della resistenza delle bobine di rotore.
Qui le cose si complicano un po'. E' preferibile smontare il
rotore, anche se è possibile (aperture permettendo), misurare
la resistenza a rotore montato, ovviamente dopo aver tolto
le spazzole dai portaspazzole.
Contrassegna con un pennarello una linguetta del collettore,
che chiameremo "linguetta 1".
Posto un puntale su tale linguetta, misura la resistenza tra
la linguetta 1 e quella adiacente, (linguetta 2) e progressivamente
con tutte le altre, facendo il giro di tutto il collettore sino ad
arrivare all' ultima.
I valori misurati saranno di pochi ohm. Non sorprenderti
se non troverai una relazione di progressività sulle misurazioni
(evito di postare il perchè in quanto sarebbe troppo complicato
spiegarlo). L' importante è che non ci sia un collegamento interrotto.
Ripetere le misurazioni di cui sopra con un puntale sulla linguetta 2
misurando tutte le altre, e poi ancora sulla linguetta 3....4.....5
ecc. Non dovrai mai trovare un collegamento interrotto.
- Verifiche meccaniche.
Se le misurazioni di cui sopra hanno dato buoni risultati,
controlla i portaspazzole, che devono permettere un buon
scorrimento delle spazzole, senza attriti e/o forzamenti.
Controlla anche il corretto posizionamento in sede delle
spazzole stesse e delle relative molle di pressione.
Se anche questo non presenta anomalie di sorta, bisogna
controllare lo stato del collettore (che in ultima analisi è
quello che dà più problemi, soprattutto se il motore è stato
usato abbastanza a lungo).
Le lamelle possono essere più o meno annerite, ma devono
mostrarsi uniformemente consumate, senza segni di bruciature
o sfiammature. Al tatto si deve "sentire" un piccolo ribasso
tra una lamella e l' altra, segno che i distanziali in mica non sono
giunti in superficie (è la causa maggiore del rapido deterioramento
del collettore).
Se il collettore è in cattive condizioni, bisogna resistere alla
tentazione di ravvivarlo con carta abrasiva o peggio vetrata.
Bisogna tornirlo, e procedere successivamente alla cosiddetta
"smicatura", in maniera da ripristinare i ribassi tra una lamella
e l' altra. In tal modo le spazzole non saltelleranno passando
da una lamella all' altra durante la rotazione.
Evito di postare i dettagli dell' operazione di smicatura, perchè
è un' operazione piuttosto delicata.
Per finire, sei sicuro che l' inconveniente al tuo aspirapolvere non
dipenda unicamente dall' interruttore di accensione ?
In ogni caso, se decidi di provare il motore al banco, ricorda
di fissarlo piuttosto bene prima di avviarlo.
Questi motori , di buona potenza, possiedono anche una elevata
coppia di spunto, ed all' accensione hanno una reazione piuttosto
violenta sui supporti.
Spero di esserti stato di aiuto, ed auguri per le tue prove.
Cordialità.
               Paul

 č un' operazione piuttosto delicata.
Adesso non puoi lanciare il sasso e nascondere la mano :)
E' fattibile a mano senza macchine smicatrici apposite?
P.S. ti ricordi la verifica di Glaser che mi avevi promesso?
Io l'ho fatta con un software trovato in rete, ma sarebbe bello avere il
confronto da parte tua.
--
                              Ciao dal Giampi
       (Per rispondere in privato, togli "viatuttoquesto")

 Mi domando pero' se ci sono sfiammature sul collettore.
scusa per la mia ignoranza, ma cosa si dovrebbe vedere sul colletore se 
c'e' una sfiammatura?

Con una minifresa.
Mi domando pero' se ci sono sfiammature sul collettore.
Infatti in tal caso potrebbe essere che sono semplicemente i carboncini 
consumati, che anche se a posto, in apparenza, non poggiano con 
sufficiente pressione sul collettore.
Pekilan


Si puo' avere dei piccoli fori sulle lamelle, oppure delle striature 
scure, invece della superficie uniformemente sporca e consumata.
In ogni caso, se i carboncini sono consumati oltre un terzo della loro 
"corsia", comincerei a preoccuparmi.
Pekilan


 "corsia", comincerei a preoccuparmi.
ma c'e' un sistema per risalire alla lunghezza originale dei carboncini 
visto che questa misurazione normalmente la si fa a posteriori quando 
sono gia' parzialmente consumati?
O tutti i carboncini hanno in origine una misura standard per ogni tipo 
di motore facilmente reperibile in qualche link?

 confronto da parte tua.
Non ricordo bene, ma se avevo promesso qualcosa e non l' ho
fatto chiedo scusa.
Se, come mi pare di capire,  ti serviva una verifica igrometrica
Glaser di una muratura, posta i dati della medesima (natura degli
strati, loro spessore, la disposizione  interno/esterno) e la
calcolerò.
Cordialità.
                Paul

 perchè in quanto sarebbe troppo complicato spiegarlo).
Perche' troppo complicato ? 
Ishka, immagina che la lamella "1" sia collegata 
alla 2 con una bobina (che ha una sua resistenza R , purtroppo) e la 2
alla 3 con lo stesso numero di spire e la 3 alla 4 ... e la 2n (pari) alla
1 .
Allora la resistenza tra la 1 e la 2 sara' il parallelo tra R e R(2n-1),
tra la 1 e la 3 "                  " tra 2R e R(2n-2), ...
Vabbe' ha ragione "paulhass" (come al solito ;) ).
Aggiungo che stiamo parlando di bobine, percio' oltre al controllo
ohmico , sarebbe opportuno un controllo in tensione (ad es. mediante
un campo magnetico generato da un vecchio statore sottoalimentato).
-- 

 calcolerò.
Dunque, vado a ripescare e copio:
Abito a Torino, la parete esterna, già intonacata sul lato esterno, è spessa
in totale 15cm ed è in mattoni pieni di piatto.
Devo lasciarla così com'è per motivi di comproprietà, non so se sia il caso
di intonacarla sul lato interno.
L'isolante sarà costituito in pannelli  di sughero, ossia 2 pannelli da 3cm
l'uno sovrapposti.
La parete interna potrebbe essere in mattoni forati da 8cm ed intonaco a
civile.
Dalla verifica che ho fatto io risulta una formazione di condensa
nell'isolante nel periodo invernale, che però dovrebbe rievaporare in estate
con ampio margine.
Se è vero che si forma condensa, è un ottimo motivo per non mettere lana di
vetro o simili che si bagnerebbe con le conseguenze del caso.
Per fortuna che un esperto del settore di cui non faccio né nome né segno,
un certo Paulhass dal lontano ex impero austro ungarico mi ha consigliato
bene evitandomi qualche inverno gelato (e qualche KEuro di gas metano).


In genere il carboncino nuovo occupa 9/10 della guida che la contiene.
Pero' se hai il dubbio, apri un motore nuovo e guarda :)
Pekilan


Aumenta lo scintillio (le scariche al passaggio da un lametta all'altro) 
e quindi il consumo del carboncino.
Aumenta la possibilita' che si accumulo un residuo formato da carbonio e 
grasso che funge da conduttore, distribuendo il campo su piu' 
avvolgimenti, e quindi indebolendo il motore.
Pekilan


 che costa, compro quello in offerta alla lidl :-)
Ringrazio tutti per l'interessamento, ho controllato e valutato il 
motore e dopo aver vagliato la bonta' ottica ho aperto la chiocciola del 
cavo e pulito i contatti striscianti... ora funziona che e' una 
meraviglia :-D ;-)
Ergo il motore non ha problemi, per fortuna... gia' mi vedevo con il 
coltello descritto da paul a grattare via pezzi dal rotore :-D
Sarebbe interesante una miniguida :-)

 avvolgimenti, e quindi indebolendo il motore.
OK, sarà meglio tenersi precisi allora... tutto sommato, lavorando a mano si
va piano e non dovrebbe essere troppo difficile.
Alla prima occasione verifico.
Peccato che ishka non ha dovuto fare da cavia :))
Grazie e ciao.


 di vetro o simili che si bagnerebbe con le conseguenze del caso.
Ho fatto la verifica igrometrica con il Glaser della parete di cui sopra.
Ai fini della condensa, è una delle peggiori pareti multistrato che
abbia visto.
Condensa abbondantemente nell' isolante ed anche sul muro di mattoni
pieni verso la parte del sughero.
Tanto per coordinarci, passo i dati che ho utilizzato per i calcoli,
così puoi confrontarli con i tuoi.
Condizioni termoigrometriche :
- interne :   +20 °C con 50 % U.R.
- esterne :       0 °C con 80 % U.R.
(Le condizioni esterne sono consigliate per località con temperatura
media mensile, nel mese più freddo, compresa tra +2 °C e 0 °C,
come Torino).
Per i dati di calcolo ho adottato, dall' interno verso l' esterno :
                                               lambda      permeab. vapore
- intonaco civile (1 cm )              0,60             20
- foratini ( 8 cm )                        0,50             10
- sughero ( 6 cm )                       0,04             20
- mattoni pieni  (15 cm )              0,70             75
- intonaco cementizio (2 cm)       0,80             20
La spezzata di Glaser penetra abbondantemente entro la zona
di condensazione, con un picco avente  coordinate 86 - 77 su un
diagramma 100 - 100.
Cordialità.
                 Paul

 - intonaco cementizio (2 cm)       0,80             20
Questi i miei valori:
                                               lambda      permeab. vapore
- intonaco civile (1 cm )              0,41             18
- foratini ( 8 cm )                  R= 0,2                20,6
- sughero ( 6 cm )                       0,037           19
- mattoni pieni  (15 cm )              0,70             20,6
- intonaco cementizio (1 cm)       0,80              8,5
Per i foratini non ho il lambda ma la resistenza termica R=0,2
Per la permeabilità al vapore ho 2 dati per ogni strato:
a) La permeabilità inferiore al 50% (???)  in kg/msPa che è quella che ho
messo in tabella.
b) Il coefficiente di resistenza al vapore (mu) che non ho esposto.
L'intonaco cementizio è da 1cm.
Se per permeabilità al vapore intendi la permeabilità inferiore al 50%, i
valori sono abbastanza simili tranne che per i mattoni pieni, che nel mio
programma è simile a quella dei foratini mentre a te dà 10 contro 75.
Come mai questa forte differenza?
Il problema è che la parete in mattoni pieni non posso buttarla giù (è in
comune col vicino, almeno credo), ed il sughero è il miglior isolante
traspirante che ho trovato.
Hai idea di come si possa fare?


 Hai idea di come si possa fare?
Basta uno spessore minore dell' isolante. Puoi provare a rifare la spezzata


 costi sono paragonabili. Magari anche al posto del forattino ?
Il gasbeton l'avevo considerato in precedenza, ma l'ho scartato per due
motivi: innanzitutto mi pace l'idea di avere un muro solido, tale che quando
pianto un tassello sono sicuro che la mensola sta su, idem per il pensile
cucina ecc.
In secondo luogo non credo che avrei lo stesso lambda di almeno uno strato
di sughero da 4cm ed una parete in forati da 8... credo che tanto valga
sopportare una piccola perdita di isolamento in quei pochi (spero) giorni di
condensa.
--
                              Ciao da Giampi

 non cala di molto le caratteristiche isolanti se condensato.
Ti ringrazio molto per le delucidazioni.
Non voglio pensare inoltre a cosa sarebbe uscito fuori con la malsana idea
iniziale della lana di roccia tra le due pareti...


 Anche i tuoi, quindi !
Qui non mi torna.
Entrando nelle caratteristiche di ogni strato, premesso che la voce
"perm.vap." la definiscono "Permeabilità inferiore al 50%" con unità di
misura in kg/msPa e la voce "mu" come "Coefficiente di resistenza al vapore
(mu)" con unità di misura non indicata ottengo:
                                               lambda      perm. vap.    mu
- intonaco civile (1 cm )              0,41             18            10,7
- foratini ( 8 cm )                        0,4               20,6        9,4
- sughero ( 6 cm )                      0,037           19            10
- mattoni pieni  (15 cm )             0,70             20,6        9,4
- intonaco cem. (1 cm)               0,80              8,5        22,7


lambda = 0,148 W/m°C, migliore dei forattini, ed e' uno dei materiali 
principe ove vi sono problemi di condensa, perche' ha un coefficiente di 
permeabilità al vapore di 32x10-9 g/msPa.
Considera questa soluzione: gasbeton - sughero - cartongesso
Pero' e' vero, il pensile di cucina il cartongesso non lo tiene, a meno 
che non fai anche il telaio (e gli agganci siano fissati al telaio di 
profilati metallici).
Pekilan


 profilati metallici).
Purtroppo sono vincolato a degli spazi esistenti, e sia per motivi di sala
già troppo stretta che per motivi "meccanici", cartongesso e gasbeton mi
piacciono poco.
Certo che se potessi rifare la parete sarebbe un'altro discorso.
Tra l'altro ho il dubbio che questo muro non sia per metà del vicino, perché
c'è una risega all'inizio che fa rientrare il muro verso l'interno della mia
proprietà.
Se così fosse potrei rifare la parete.
Provo ad aprire un'altro thread "per geometri", se ne sai qualcosa fatti
vivo :)
