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Titolo: Sezione cavi

Nel mio appartamento ho l'impianto elettrico anni 60 e cioè i cavi dentro le
canalette sono compasti da un unico filo di rame. Ho portato la potenza da 3
Kw a 5 Kw in quanto di estate tengo accesi 2 condizionatori e a volte in
contemporanea si accende anche lo scaldabagno elettrico ed il frigorifero.
Se volessi sostituire i cavi dentro le canalette che sezione di cavo mi
consiglate ?
Con i cavi attuali che pericolo corro ?
E' possibile che pago la bolletta molto salata anche per colpa dei cavi
elettrici sotto dimensionati ?
Grazie.

 elettrici sotto dimensionati ?
No.
-- 
Cinghiale (35, 109, RM)
Mazda 3 1.6 TD

 elettrici sotto dimensionati ?
Assolutamente no
-- 
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Alberto Rubinelli - A2 SISTEMI 
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Bah.
In teoria è possibile, in pratica i sovraccarichi sono spesso solo 
temporanei, dopo un po' si rompe qualcosa e te ne accorgi. Rifacendo 
l'impianto, a mio avviso, non avrai dei miglioramenti in bolletta, ma 
"solo" dal punto di vista della sicurezza. E forse dell'efficienza e 
della durata dei tuoi elettrodomestici.

 Il tutto a patto che anche gli interruttori di protezione siano a norma.
Non sono molto pratico di impianti elettrici ma ho pensato che  il primo
pezzo di cavo che c'è dal contatore fino alla prima scatola di derivazione,
deve sopportare la somma delle potenze dei 2 condizionatori + il frigorifero
e lo scaldabagno. 

 e lo scaldabagno.
Hai ragione anche tu, consideravo impianti un po' più evoluti che hanno 
subito a valle dell'interruttore generale diversi rami, ciascuno protetto 
dal proprio magnetotermico.
Allora fai come ti dice Rubinelli, metti un 4 o un 6, fin lì.


 Allora fai come ti dice Rubinelli, metti un 4 o un 6, fin lě.
Se la sezione delle canalette me lo permette, puň essere una buona idea 
mettere 4 mm ovunque ?
A parte naturalmente per i lampadari. 

 mettere 4 mm ovunque ?
Costa un po' di piů. Tutto qui.


 No.
E invece si!
Pensa allo scaldabagno elettrico: la potenza P che ha a disposizione 
vale V^2/R in cui R è la sua resistenza elettrica e non varia. Se gli 
arriva una tensione V più bassa di un 10% a causa delle cadute sui fili, 
che si scaldano, la potenza che avrà a disposizione rispetto al caso 
precedente sarà (0,9V)^2 / R se la dividiamo per la potenza precedente 
otteniamo che è 0,9^2 = 0,81 volte la potenza precedente, ossia a causa 
di una caduta del 10% ha perso il 19% della potenza disponibile, quindi 
rimarrà acceso un tempo il 19% più lungo perché l'energia W=P*t 
considerando P costante (scaldabagno a termostato non modulante).
Il contatore misura la potenza con riferimento alla tensione che vede ai 
suoi morsetti, non alla presa dello scaldabagno per cui la caduta sui 
fili viene conteggiata pur se non produce potenza utile.

 ha scritto nel messaggio 
news:ZgFCi.101372$%k.24...@twister2.libero.it...


 Nel mio appartamento ho l'impianto elettrico anni 60 e cioč i cavi dentro 


 viene conteggiata pur se non produce potenza utile.
Premesso che non ho voglia di calcolarmi le cadute di tensione di 15 metri 
di cavo da 2,5mm2 per un assorbimento di 2000W ma mi pare ben strano che 
arrivi al 10%, a me i tuoi conti non tornano comunque. Ti spiego perché:
se la memoria non mi inganna V=RI, ma come hai scritto tu la R dello 
scaldabagno è costante, quindi V ed I sono direttamente proporzionali: tanto 
cala V, tanto cala I.
Se a causa di cavi di sezione insufficiente c'è una caduta di tensione del 
10% allo scaldabagno, ci sarà un corrispondente calo dell'assorbimento di 
corrente.
Quindi avremo: tensione al contatore pari a Vnominale; tensione allo 
scaldabagno pari a 0,9Vnominale; corrente in tutta la linea pari a 0,9In 
(dove per In considero la corrente che passerebbe nella linea se allo 
scaldabagno arrivasse la Vnominale).
Il contatore legge W=Vnominale x 0,9In.
Quindi se c'è una caduta di tensione del 10%, anche l'energia contabilizzata 
è ridotta del 10%. Quindi la bolletta non aumenta.
Beninteso, il tutto salvo errori e senza pretesa di essere nel giusto: se 
sbaglio correggetemi.


 è ridotta del 10%. Quindi la bolletta non aumenta.
Seguendo il ragionamento dell'amico, la bolletta aumenta, perche' la 
resistenza sara' inserita' per piu' tempo per scaldare alla stessa 
temperatura la stessa quantita' d'acqua.
Pero' non tornano nemmeno a me i conti, secondo me la perdita e' molto 
ma molto piu' bassa del 10%.


> Usa le sezioni che ti hanno consigliato.
Sarebbe corretto per esempio mettere fase e neutro da 4 mmq e filo di terra
da 2.5 mmq ? 

 molto piu' bassa del 10%.
Eh ma vorrei vedere... in un appartamento medio, con uno scaldabagno medio e 
con una sezione inferiore di una misura commerciale rispetto all'ottimale, 
spannometricamente siamo sull'1-2% al massimo.


> Con i cavi attuali che pericolo corro ?
nessun pericolo a 2 condizioni :
stato dell isolante , se e buono va bene
sezione del conduttore , non e che i fili che si mettevano una volta non
sono buoni se funzionavano allora funzionano anche oggi , il problema e se
sono dimensionati per gli attuali consumi .
mi pare di ricordare 2.5 mm di diametro per la linea da 16A
se i fili sono tutti intubati nel corrugato la sostituzione e semplice ,
prendi un filo lo stacchi dai contatti nelle scatole di derivazione
attorcigli su quel filo i tre conduttori nuovi da infilare e poi tiri
dall'altra parte , sfilando il vecchio filo ne entrano i 3 nuovi, io a casa
mia ho abbondato , ho messo per le linee da 16 A fili da 4mm quadrati
(quadrati e non diametro in millimetri) e per le lampadine 2.5 mm quadrati e
magnetotermico da 10A .
cosi fatto l'impianto e sovradimensionato , costa un po di piu , ma sono
anche sicuro che probabilmente non cambiero piu i fili.

 Il tutto a patto che anche gli interruttori di protezione siano a norma.
Dubito fortemente che stia tarnquillo con cavi da 2,5 mm.
meglio quelli da 4 mm sulla linea principale e dove stanno condizionatori ed 
elettrodomestici.
magari per le prese delle camere può far scendere dalle scatole cavi da 
2,5mm 

 da 2.5 mmq ? 
No, il filo di terra deve avere MINIMO la sezione degli altri conduttori.


 Grazie.
Spero di non averti spaventato, ma questo è quanto. Ciao.

 
Questa è la teoria. La pratica (credimi, parlo perchè ci sono passato) è 
MOLTO MA MOLTO diversa. I contrattempi sono all'ordine del giorno e 
richiedono molto tempo e ti portano a nominare molto spesso il nome di 
Dio invano. Da buon cattolico, te lo sconsiglio ;-)
Al di là delle facili battute, questo è il motivo principale per cui un 
professionista difficilmente si imbarcherà in un lavoro del genere: 
dovrebbe chiederti un importo per la sola mdo che farà schizzare il 
preventivo alle stelle. Per naturale diffidenza, tenderà a voler mettere 
nuovi tubi helios. Lì poi starà a te cercare di convincerlo, portafogli 
alla mano, se vuoi mantenere i tuoi pavimenti originali. Tenendo conto 
che comunque qualche nuova traccia potrebbe comunque rendersi 
necessaria... :-(