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Titolo: diametro cavi elettrici impianto casa

Salve, mi potete dire per favore, parlando di un impianto elettrico 
casalingo, che potenze reggono (circa) i cavi da:
0.5 mm2
1 mm2
1.5 mm2
2 mm2
o meglio fino a che potenze in W si utilizzano
Grazie

1,5 per l'impianto "normale"
2 dove c'è più richiesta di corrente (es. cucina)
ciao
zeus
"millo" <cbr600...@SPAMMMMlibero.it> ha scritto nel messaggio 
news:Bhfog.18351$_J1.2...@twister2.libero.it...



2 nn esiste
2.5 va bene per le prese 

 2 dove c'è più richiesta di corrente (es. cucina)
Peccato che 2 non esista in commercio. :-)
-- 
Cinghiale

 2.5 mm2
Viene utilizzato per le linee prese, per correnti 16A max
Per le tratte principali 4 - 6 mm2, secondo i carichi e le lunghezze.
Sezioni più piccole non sono ammesse (salvo linee a bassa tensione tipo 
telefono, citofono).
Ciao
    Paolo 

millo wrote:

normalmente, senza fare troppi calcoli si usa 1,5 mm² solo per piccoli
carichi (lampadari e poco altro)
2,5 mm² per la dorsale luce e per le derivazioni sulle prese
4 mm² per dorsali fino a circa 10-15m 
6 mm² fino a 80-100m
questo ovviamente in abitazioni civili.
per quanto riguarda la potenza, in realtà per la portata dei cavi si fa
riferimento alla corrente, ma non a quella che ci passa, bensì a quella che
farebbe intervenire le protezioni magnetotermiche (impropriamente "fanno
scattare il contatore")
Quindi, senza fare troppi calcoli, è indispensabile usare 
cavi di sezione minima 1,5,  2,5, 4 e 6 mm² rispettivamente
per interruttori magnetotermici con corrente d'intervento 6, 10, 16, 25A.
usare sezioni più sottili rispetto alla protezione potrebbe essere
pericoloso.
per la precisione, sotto interruttori con caratteristica 6, 10, 16, 25A,
approssimativamente si possono collegare carichi per circa 1200, 2000, 3200
e 5000W complessivi.

Per cavi sotto traccia puoi usare 6A/mm^2 ma puoi arrivare anche a 10 se non 
è sempre sotto carico.
il tuo contratto se è std è da 3.5kW
W=VxA
quindi 3500/220= 16A
in casa tua non esiste un cavo che debba trasportare piu di 16A,
ne consegue che ti conviene comprare una matassa di cavo da 2.5mm e usarla 
per tutto, comprarlo differenziato è solo una rottura e spesso nemmeno 
conveniente (le matasse intere costano molto meno degli spezzoni per quanto 
grandi siano).
cmq se vuoi farlo con il
1.5mm 9A 1400W
1mm 6A 600W
ma perchè rischiare di avere prese che non reggono un aspirapolvere o un 
ferro da stiro o lo spunto di utensili come trapano frullino ecc?
A casa mia ho tutto da 2.5mm
FLick

 Per cavi sotto traccia puoi usare 6A/mm^2 
forse con cavo singolo in aria o in inverno e isolato in epr, non certo 2
poli in canalina in pvc d'estate.
 

 quindi 3500/220= 16A
 
P=V x I x cosfi
cosfi, a seconda del carico può variare tra 0,7(motori) e 1(lampade a
incandescenza)
l'enel, nelle ore notturne consente un sovraccarico del 25% sulla potenza
contrattuale e del 40% di punta per 2 minuti.
la corrente massima teorica che potrebbe circolare sulla rete domestica è
quindi:
I = P x 1,4 / V x 0,7 = 26 A.
la curva di intervento degli interruttori magnetorermici prevede un tempo di
ritardo a seconda della classe e del sovraccarico, quindi il buonsenso
consiglia di lavorare in sicurezza, prevedendo sempre il caso peggiore; in
fondo si tratta al massimo di spendere al massimo 10 o 20 euro in più di
cavi e corrugati, per un impianto che durerà anche 30 anni.

 poli in canalina in pvc d'estate.
Ci sono le normative per queste cose se vogliamo fare le cose veramente a 
regola, basta leggerle.
In effetti hai ragione, e poi parlare di diametri e basta non avrebbe senso, 
le normative tengono conto anche della classificazione degli isolanti oltre 
che delle condizioni di posa.
Passando dalla teoria alla pratica penso che con 2.5mm^2 in casa si fa 
tutto, non è che stai sempre con 3.5kw su un cavo solo.
Almeno io non ho mai avuto problemi ne a casa ne negli impianti che ho fatto 
fare (mi occupavo di automazione).
Se vogliamo farne una questione di potenza persa per effetto Joule posso 
venirti incontro,
per questioni di sicurezza firmerei io stesso l'impianto senza problemi, 
purchè il cavo enel fino al pannello sia piu grosso e i cavi riportino la 
certificazione per l'uso.
FLick


Tuytto corretto, confermo e sottoscrivo, anzi chiedo scusa per essere stato 
sommario, è che a uno che non sa nemmeno che diametro usare spiegargli lo 
sfasamento della corrente alternata era un impresa a me consona, grazie per 
averlo fatto è sempre utile un po di teoria.
Poi ce lo dici secondo te che cavo deve usare? ;P
FLick

 FLick

Flick wrote:

l'ho detto nell'altro post.
4 mm" per dorsale prese, discese prese elettrodomestici
"riscaldanti" (forno, lavatrice, lavastoviglie, scaldabagno) e impianto di
terra.
2,5 mm" per dorsale illuminazione e discesa altre prese
1,5 mm" impianto illuminazione

 ha scritto nel messaggio 
news:4gdfifF...@individual.net...


Non perdiamo di vista il tema del thread:
con 2.5mm^2 anche con i tuoi 4A/mm^2 posso reggere fino a 10A cioč 2200VA
mi sembrano sufficienti per qualsiasi applicazione domestica no?
Unica eccezione la cucina elettrica ma quella si che serve un cavone, quella 
di casa mia in vetroceramica č da 6.5 kW!
perchč critichi la mia scelta del 2.5 per tutto a valle dei magnetotermici 
nel pannello?
FLick

 2 mm2
in genere si usa l'equazione 1mm  1000 w.
Tuttavia se vedi i trapani anche quelli da 2000w hanno fili al massimo da1,5 
e la relativa marchiatura IMQ presente.
ne deduco che anche un cavo da 1,5 sopporta bene carichi fino da 2000 W o 
oltre.
Tuttavia č meglio sovradimensionare l'impianto.
In genere si usano per la linea luce cavi da 2,5 e per le prese da 4.
Poi in discesa dalle varie scatole fili da 1,5 per le luci  e 2,5 per le 
prese.
In cucina č meglio se fai scendere tutti fili da 4. 


io credo che avete dimenticato un parametro fondamentale.... la famosa 
R=ro*(l/S)
si è soliti dimensionare in eccesso la linea elettrica per un motivo logico
che viene riportato dalle norme e si dovrebbe calcolare almeno nel punto più 
svantaggiato
e nella dorsale principale.
Avendo il conduttore una resistenza kilometrica propria, si usa calcolare 
una caduta
di tensione dell' 1% dal contatore all'interruttore generale 
dell'appartamento,
e del 3% nel punto più lontano (più svantaggiato) dall'interruttore 
generale.
per un totale massimo del 4%.
.

 casalingo, che potenze reggono (circa) i cavi da:
Tanto per fare il pignolo, nell'oggetto parli di 'diametro'.
Quelle che indichi tu invece sono le sezioni, in mm quadrati, che e' la
misura comunemente usata.
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 FLick
non lo critico a priori, ma considerato che sono si e no 50 metri di filo è
meglio aumentare la sicurezza ed anche evitare l'effetto abbassamento luci.
in genere io mi chiedo anche "quale sarà la sezione di quel cavo tra 15
anni, quando si sarà parzialmente ossidato?"

 anni, quando si sarŕ parzialmente ossidato?"
Ma che cavi usi, oggi sono tutti ofc e poi le guaine non sono permeabili 
all'O2.
poi le luci non si abbassano casomai il calo di tensione ce l'hai un po piu 
alto solo sull'utenza che succhia di piu, le luci spero che tu le metta su 
un cavo dedicato non sullo stesos del forno della cucina no?
Non prenderla come una polemica č che mi dai l'idea di un 
neolaureato/diplomato che vuole dimostrare le sue conoscenze (spero che tu 
non sia un rispettabile veterano dell'ingegneria elettrica che non aggiorna 
il suo database di cavi da 25anni).
Ti capisco ma porca paletta....dimmi che ti senti piu sicuro, dimmi che 
preferisci esagerare, che vuoi seguire le normative piu restrittive anche 
dove normative non ce ne sono...che molti elettricisti usano il 4 per le 
prese siemens, che ormai fanno tutti cosě che ne so....
ma non te ne uscire con ossidaizoni di cavi elettrici con chi fa impianti 
sulle navi (ci sono qualche decina di km di cavi esposti alla salsedine 
sulle navi, ho personalmente visto uscire dal mare cavi 20ennali non 
ossidati, e ho un pezzo del cavo telegrafico che dall'irlanda arrivava in 
america ancora pulito, č stato sott'acqua mezzo secolo).
Non parlarmi nemmeno di effetto abbassamento luci. Al quadro hai la tensione 
che hai, il cavo che ci arriva concordiamo deve essere grosso, da li le luci 
hanno il loro cavo che anche i piu folli non mettono piu grande di 2.5 come 
tu stesso hai confermato in un post precedente. Se su un altra linea poi hai 
un cavo ridicolo con un carico enorme non cambia niente sarŕ solo quel 
carico a vedere abbassarsi la tensione le luci stanno una pasqua perchč la 
tensione č sul cavo incriminato non sul quadro.
Che poi ste cose dovresti saperle no? mi hai fatto il professorotto fino 
adesso poi te ne esci cosě.
E vai con un bel flame di primo mattino olč!
dai vogliamoci bene mi sento gia meglio, dacci dentro che ti fa bene pure a 
te, poi di prendiamo una birra e ci ridiamo su perň.
FLick

 non è sempre sotto carico.
io sapevo 4 A/mm2

 io sapevo 4 A/mm2
po esse po esse, io so uno che ama il rischio, è bello alzarsi la mattina 
chiedendosi....
con quel cazzo di phon mia moglie riuscirà a squagliare il cavo fino a 
generare un incendio?
Oppure al ritorno dal lavoro chiedersi...avrò fatto bene certo che quel 
cavetto risicato per il forno...
Ma la cosa piu bella, quella che piu da soddisfazione nella vita di uno che 
usa 6A/mmq è chiedersi dalla sera alla mattina con cadenza oraria come sia 
possibile che nel 2006 c'è ancora gente che usa i coefficenti per i cavi di 
30anni fa, quando solo negli ultimi 10anni la resistenza kmetrica si è 
ridotta di almeno un 10%. e poi porca eva 4A/mmq erano i coefficienti per i 
cavi di rame pieno che ho sui libri di testo de mio nonnooooo, la tecnologia 
si è evoluta.
e poi nessuno qui parla della lunghezza, se si tratta di km si che uso 4A, 
ma per pochi metri in una casa..boh forse sbaglio io.
Dai sto scherzando, è che dopo carmine e i suoi bacchettamenti no mi ci 
voleva un paperon de paperoni che scialaqua in rame :D
So di per certo che i cavi da 1.5 sono certificati per le prese da 10A, ad 
esempio qui 
http://66.249.93.104/search?q=cache:DPcnQETMtpYJ:www.proprietaricasa.org/arcidiacono/arcidiacono.php%3Fl%3D70+normativa+cavi+elettrici+prese+da+10A&hl=it&gl=it&ct=clnk&cd=2
 
sto ingegnere dice che è denaro sprecato usare il 2.5 per le prese da 10A e 
poco sopra ripete delal certificazione per le prese da 10A per il 1.5mmq (in 
certe prese il 2.5 ci entra a fatica infatti)
Bah sinceramente tanti scrupoli non me li ero mai fatti per un cavetto in 
casa, non avevo problemi coi cavi pieni da 1,5 in tutta casa figurati come 
im sento con i 2.5 a treccia ofc certificati.
FLick

 ma per pochi metri in una casa..boh forse sbaglio io.
la lunghezza pero' influisce sulla caduta di tensione
mica sulla sicurezza
o no?
ma insomma
dimensionare con 4A/mm2 va bene, o risultano cavi troppo grandi, o troppo 
piccoli?

 zeus
Casomai 1,5 (interruttore da 10A) per l'impianto luci e 2,5 (interruttore da
16A) per le prese.
Sconsiglio altamente il fai da te con gli impianti elettrici, specialmente
se non si sa quel che si sta facendo.
L'esempio sopra è puramente indicativo e va valutato in base alla lunghezza
dei cavi, al tipo di posa, ecc.
Saluti
Fabio

 ha scritto nel messaggio
news:e7tgd7$cj7$1...@paola.aioe.org...
Sbagliato sezioni e account, scusate.

oltre.
deduci ne' male ne' bene... devi tenere conto che i cavi in questione
(cavo trapano vs cavo impianto) lavorano in condizioni ed ambienti
completamente diversi.. il secondo, potrebbe trovarsi a lavorare
continuamente alla massima portata, ed e' in un ambiente completamente
chiuso e non areato.. il cavo del trapano ha un utilizzo tipicamente
impulsivo, il cavo, seppur trecciato e guainato, e' esposto ed areato,
ed il rivestimento e' fatto di materiali migliori di quello da
impiantistica (sopporta temperature piu' alte).
Nel cavo da trapano quindi si ha la possibilita' di mantenere una
capacita' di corrente, per sezione, ben maggiore che in quello da
impiantistica.
ciao!
-- 
Oscar M. AKA UoScAr - 30, Imola.
nuqDaq 'oH puchpa''e'
Gren fa hoe loth pex-pil?

 a te, poi di prendiamo una birra e ci ridiamo su però.
non mi era sembrato di aver litigato, ma comunque la birra la offro io.

Dunque il rame per cavi ha un valore massimo di corrente per millimetro 
quadrato oltre il quale il conduttore rischia di interrompersi per 
elettromigrazione come un fusibile in qualche punto. Questo valore è 
costante per qualunque lunghezza del cavo. Non è il valore con cui 
dimensionare i cavi, che presentano due parametri parassiti: 
un'induttanza ed una resistenza in serie che aumentano di valore 
aumentando la lunghezza del cavo. Quindi più distante devi andare, più 
grossi ci vogliono i cavi. Per un impianto casalingo può andar bene 
partire dal contatore con cavi da 6mm^2, in ogni stanza fare un impianto 
a stella, cioè servire ogni presa con un tratto di cavo indipendente da 
2,5 mm^2. Ovviamente se hai due scatolette molto vicine non ha senso 
partire con due canalette, è ammissibile partire da una scatoletta e 
fare una derivazione nell'altra. Per passare alle altre stanze parti da 
dove arrivano i cavi grossi in quella stanza e vai con 4 mm^2 se la 
stanza è adiacente, 6 mm^2 se è distante. Per la messa a terra parti con 
16mm^2 dal paletto e mantieni la sezione nella colonna di distribuzione 
ai vari piani. Ad ogni piano prevedi una scatoletta dedicata alla messa 
a terra ed usa le stesse regolette di prima per distribuirla. Per 
l'illuminazione può andar bene del filo da 1,5 mm^2 per illuminazione ad 
incandescenza o per tubi fluorescenti non rinfasati. 1 mm^2 può bastare 
per tubi fluorescenti con alimentatore elettronico o rinfasati.
La distribuzione a stella della tensione può sembrare uno spreco di 
costoso rame, ma metti il caso di avere due carichi alimentati dalla 
stessa coppia di fili che partono dalla scatoletta. Se il primo carico 
ha un assorbimento notevole, provocherà una caduta di tensione sui cavi 
che si ripercuoterà pure sul carico a valle. Con una distribuzione a 
stella invece si ha una caduta di tensione comunque, ma molto più 
ridotta in quanto il tratto in comune tra gli utilizzatori è costituito 
da cavi di sezione maggiore.
PS:
ricordati di usare colori diversi per fase e neutro e messa a terra. Se 
segui lo standard è meglio: per la fase puoi usare nero, marrone o 
grigio, il neutro è blu, la messa a terra è gialloverde. Per distinguere 
la fase dopo un interruttore, da portare all'illuminazione, si possono 
usare colori stravaganti: viola, verde, ecc. ecc.

 non mi era sembrato di aver litigato, ma comunque la birra la offro io.
Finiamola dai, o finiremo solo per parlare di dettagli inutili.
Sono sicuro che fai bene il tuo lavoro, cosi come sono sicuro di non aver 
bisogno di cavi da 4mm per evitare abbassamenti luce o problemi di riduzione 
per ossidazione. Forse il prossimo impianto se devo comprare cavi nuovi lo 
faro con 4mm per i carichi piu impegnativi pensando a te e alal gru.
Questo thread non fa di noi due antagonisti, semplicemente abbiamo espresso 
le nostre idee senza trovare un accordo definitivo, possiamo vivere lo 
stesso no?
Al prossimo thread, confrontarmi è sempre un piacere.
FLick

 piccoli?
guarda avendo i cavi delle sezioni predefinite  non avrai quasi mai 4 o 6, 
ma piuttosto frazioni.
quindi devi valutare la tua propensione al rischio.
se devi far passare 8A puoi scegliere tra 1.5 e 2.5
se scegli 1.5 viene circa 5A/mmq se usi 2.5 viene 3.5 A/mmq circa.
cmq 4 č molto sicuro, se non vuoi mai avere dubbi usa 4, (anche qui sul ng č 
un coeff molto quotato vedo)
anche se imho esagerato per usi domestici, ma chi guarda piu a pochi euro di 
risparmio? dai vai col 4 che stai piu sicuro.
FLick

 piu č lungo piu si genera effetto joule 
Uh, perchč?
ciao,
C.
-- 
Ma questa č un'altra storia...

 d'arte.
mai smontato impianti, vero?

 
ci manca un "a parità di sezione"

 Uh, perchè?
Joule = RI^2 più è lungo piu R aumenta e quindi a parità di corrente hai piu
calore da smaltire.
Ovviamente il fatto che sia piu lungo aumenta la superficie con cui smaltire
il calore ma non è detto che succeda uniformemente per questo i cavi lunghi
hanno accorgimenti diversi per gestire il problema dell'effetto joule.
Vorrei tanto riuscire a dormire invece di scrivere ste cose.
FLick

 Vorrei tanto riuscire a dormire invece di scrivere ste cose.
co sto caldo?

 co sto caldo?
la risposta è stat inviata stamattina ma l'ho scritta stanotte...c'era un 
afa terrificante.
FLick 

Flick wrote:


infatti.
tornando al discorso sezioni, comunque questo è uno dei motivi per cui è
meglio abbondare con la sezione: se un domani il tizio deciderà di
istallare qualche condizionatore e portare quindi il contratto da 3 a 4,5,
oltre ai magnetotermici sarà costretto a cambiare anche i fili; dallo
spunto e fino a regime, sono circa una decina di ampere.
certo, lo so che quando realizzo gli impianti mi comporto un po' come il
tizio che monta un paracadute di frenata dietro un'auto comune, ma comunque
i latini dicevano abbondare è meglio che lesinare"

 spunto e fino a regime, sono circa una decina di ampere.
ogni 12000btu resi assorbi tra 4 e 5A a seconda della classe, cioè 10 tot 
come dicevi per i climatizzatori meno evoluti, che diviso per 2,5 fa..pork 
fa 4A/mmq :D
Comunque se installi un condizionatore devi fare la traccia e posare il cavo 
non è che lo attacchi a una presa, se poi vuoi fare la porcata di 
allacciarti a un cavo esistente invece che arrivare al pannello beh allora 
partiamo col piede sbagliato non credi?
Notte.
FLick 

 FLick
ps: non ti sto dicendo che tu usi cavi sottodimensionati, ma semplicemente
che io preferisco sovradimensionarli per (eccesso di) prudenza.

 che io preferisco sovradimensionarli per (eccesso di) prudenza.
Grazie per aver ribadito il concetto.
FLick