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Titolo: Catena che deraglia

Un po' di anni fa mia figlia ricevette in regalo una  bella bici.
Regalo evidentemente sbagliato e rimase appesa al chiodo per tutto
questo tempo (la bici, non la figlia)
Due domeniche fa improvvisamente cambia idea e decide di darsi al
cicloturismo.
Tirata giů, gonfiato le gomme, parte per un giretto di prova.
Torna incavolata perchč le era caduta la catena su una strada di
campagna, per fortuna sono passati i CC i quali presi a compassione
gliel'hanno sistemata.
Ieri altro giretto e appena uscita da casa succede lo stesso guaio.
Ho provato a controllare, ma non ci capisco molto.
Il cambio č Shimano, ci sono 3 corone sui pedali e sei o sette sul mozzo
ruota.
Il tutto viene comandato da due ghiere girevoli poste sul manubrio.
Dalle mie prove risulta che il cambio sul mozzo ruota non da problemi.
Quando sposto invece quello sui pedali va tutto bene se tengo la catena
sulla corona piccola o su quella media.
Con la catena su quella grande si sente un rumorino, come di
interferenza, e pedalando forte e fermando di colpo la catena salta giů.
Il braccetto molleggiato tendicatena mi sembra che lavori bene.
C'č qualcosa che posso controllare / regolare o porto dal ciclista?
Fabbrogiovanni.

Sul cambio vicino ai pedali ci dovrebbero essere due vitine che fungono da
registro (una per evitare che la catena esca e l'altra che non arrivi al
ingranaggio piu grande...
(Spiegazione poco tecnica ma credo si capisca....)
Normalemente e nn capisco il perchè queste vitine sono sprovviste di molle
(le molle sono assiali alla vite o meglio andeerebbero messe : questo
impedisce che con le vibrazioni si allentino sputtanando la regolazione. Se
non ci sono ti conviene mettercele magari recuperandole da qualche
giocattolo o app. elettronica tipo stampanti...
Devi solo perdere un po di tempo a regolarle finemente e poi il cambio andrà
perfettamente.
P.S.
i rumorini non si dovrebbero sentire: in caso contrario o hai regolato male
le due vitine o le corone (ingranaggi ) sono deformate .
di solito sulle bici economiche è facile che cio accada e allora devi
trovare un giusto compromesso...
ciao da un tuo fan ;-)
Diego

 trovare un giusto compromesso...
Prima di sera scendo nel box scendo a controllare dove e come sono le
vitine.
La bici è una Bianchi e da profano credo che sia tutto meno che
economica, per cui deve funzionare come un orologio svizzero.
Grazie per ora, ti farò sapere.
Fabbrogiovanni.


 Due domeniche fa improvvi
Manutenzione della Bicicletta
e
del veicolo Elettromuscolare
 
 
Descrizione tecnica della bicicletta
 
Componenti della bicicletta
Manubrio
Sellino della bicicletta
Cerchione
Freni
Impianto elettrico
I Materiali
Tipi principali della bicicletta
Il Cambio
 
Attrezzi necessari per una buona manutenzione della bicicletta
 
Smontaggio, riparazione e rimontaggio dei componenti
Attrezzi necessari
Taglio dei fili
Via il freno anteriore
Svitare il manubrio
Via il manubrio
Aprire la catena
Smontiamo la ruota dietro
Cambio e deragliatore
Corone e pedale destro
Calotta sinistra
Calotta destra: serve molta forza
Movimento centrale
Il Filetto è da fare
 
Smontaggio, riparazione e rimonataggio dei componenti di un veicolo
elettromuscolare
 
 
 
 
DESCRIZIONE TECNICA DELLA BICILETTA
 
Essenzialmente la bicicletta si compone di un telaio metallico al quale
sono applicati il manubrio, la forcella della ruota anteriore, la
pedaliera, il sellino e la ruota posteriore, collegata alla pedaliera
mediante una catena. Il telaio è costituito da tubi di acciaio o di lega
leggera saldati fra loro in modo da formare una struttura avente la forma
approssimativa di un rombo rinforzato da una traversa diagonale.
All'incontro fra il tubo orizzontale superiore (canotto) e il tubo obliquo
anteriore è saldato un breve tubo quasi verticale (tubo di sterzo o
cannotto) nel quale passa il tubo, libero di ruotare, della forcella
anteriore sulla cui estremità viene fissato il manubrio. All'incontro fra
il tubo orizzontale e i tubi obliqui posteriori è fissato il collare entro
il quale scorre il tubo reggi-sellino; all'incontro fra tubo obliquo
anteriore e tubo obliquo posteriore è fissato orizzontalmente uno spezzone
di tubo (pipa centrale) nel quale passa l'albero della pedaliera. I tubi
obliquo posteriore e orizzontale inferiore sono sdoppiati in coppie di
tubi di minor diametro (forcelle posteriori o forcellini) per permettere
l'alloggiamento del mozzo della ruota posteriore nel loro punto
d'incontro. L'organo motore della bicicletta è rappresentato dalla
pedaliera, costituita da un albero, folle entro la pipa centrale, ai cui
estremi sono fissati, ad angolo retto, due bracci (pedivelle) con
orientamenti diametralmente opposti rispetto all'albero centrale, recanti
alle estremità i pedali, pedali, a loro volta folli sui rispettivi
alberini. Sull'albero della pedaliera è calettata una ruota dentata
(moltiplica), sulla quale s'impegna una catena del tipo a piastrine
(catena Galle) che serve a trasmettere alla ruota posteriore motrice la
forza esercitata dal guidatore con la pedalata. A tale scopo, sul mozzo
della ruota posteriore è applicata una ruota dentata più piccola (pignone)
che riceve la forza motrice trasmessa dalla catena. Il collegamento
pignone-mozzo è fatto con l'interposizione di un arpionismo
(ruota libera) che rende l'uno folle rispetto all'altro quando la catena
non è in trazione e permette quindi al ciclista di procedere, sullo
slancio o in discesa, senza pedalare. Nella maggior parte delle biciclette
moderne questo sistema di trasmissione è integrato da un cambio di
velocità che, nella forma più diffusa, consta di un pignone multiplo
costituito da due o più ruote dentate affiancate e di un dispositivo
comandato da una levetta azionabile dal guidatore (deragliatore), mediante
il quale si può provocare lo spostamento della catena dall'una all'altra
delle ruote dentate (cambio a salto di catena) così da modificare il
rapporto di trasmissione nel modo più favorevole in funzione della
pendenza della strada e della velocità desiderata.
Esistono altri tipi di cambio di velocità fra i quali alcuni con ruotismi
interni al mozzo della ruota posteriore che sostituiscono il collegamento
fra pignone e ruota e la cui selezione è comandata manualmente, mediante
levetta, oppure con un breve movimento all'indietro della pedaliera
(cambio al mozzo). Le ruote della bicicletta (il cui diametro normale è di
68 cm) sono costituite da un mozzo in acciaio, montato su cuscinetti a
sfere registrabili, da un cerchione in lega leggera (più raramente in
acciaio) e da un certo numero di raggi in acciaio, registrabili in
lunghezza e disposti in modo tale da lavorare esclusivamente per trazione,
così da contrastare la deformazione del cerchione quando è sotto carico; i
cerchioni recano all'esterno i pneumatici, generalmente del tipo con
camera d'aria (tranne che sulle biciclette da corsa, che adottano
pneumatici leggeri senza camera d'aria, detti tubolari). Il manubrio è
l'organo di direzione; direzione; è costituito da un tubo orizzontale con
i due estremi ripiegati per facilitare la presa e ricoperti con due
manopole in gomma o materiale sintetico; viene collegato rigidamente con
un morsetto a vite, saldato o calettato nel centro del tubo, con l'estremo
della forcella anteriore. Sul manubrio sono poste le leve di comando dei
freni anteriore e posteriore, freni generalmente consistenti in ganasce
con richiami a molla disposte alla base delle due forcelle e provviste di
pattini d'attrito o ceppi agenti sui fianchi esterni dei cerchioni; i
freni sono collegati alle rispettive leve di comando mediante cavo
protetto da guaina (bowden). Su alcune biciclette i freni constano di un
nastro d'acciaio interno al mozzo che si avvolge sul perno centrale oppure
di ganasce e superfici d'attrito pure interne al mozzo; questi tipi di
freno, applicati alla ruota posteriore, possono essere comandati mediante
un movimento all'indietro della pedaliera. Altri organi della bicicletta
sono: la dinamo, che prende il moto dalla fiancata del pneumatico alla
quale può essere accostata la sua rotella solidale con l'asse del rotore e
che alimenta il fanalino bianco anteriore e quello rosso posteriore; i
parafanghi anteriore e posteriore; il sellino, provvisto di un sistema di
molleggio, spostabile e, spesso, registrabile in altezza; il copricatena o
carter; il campanello con funzione di avvisatore acustico; i catadiottri
bianchi disposti sulle fiancate dei pedali e quello rosso posteriore,
posto all'estremità del parafango; la pompa per il gonfiamento manuale dei
pneumatici. Le biciclette più diffuse sono quelle del tipo da turismo), ma
ne esistono di forme leggermente diverse: quelle da donna hanno il canotto
costituito da un tubo curvilineo che si abbassa quasi a toccare la
pedaliera; altre hanno il canotto curvilineo costituito da due tubi
affiancati; altre hanno il manubrio con gli estremi curvi verso l'alto e
piegati  in modo che le manopole siano quasi parallele fra loro; altre,
per ragazzi, hanno ruote di sezione maggiorata e sellino allungato con
poggiaschiena. Negli anni Sessanta si sono diffuse anche biciclette
pieghevoli, praticamente prive di canotto e provviste di snodo o cerniera
sul tubo inferiore; queste hanno inoltre ruote di diametro inferiore al
normale, sellino asportabile e manubrio spostabile, inserito nel tubo
della forcella anteriore  tramite un lungo tubo a cannocchiale che ne
consente l'innalzamento o l'abbassamento. Diversi, infine, i modelli di
bicicletta per il tempo libero, soprattutto per i ragazzi, fra le quali la
cosiddetta mountain bike. Per il ciclismo agonistico sono necessarie
biciclette speciali, adatte alle caratteristiche delle diverse specialità.
Innanzitutto le biciclette devono essere leggere (alcune non arrivano a
6kg) ma di solida struttura; il manubrio deve avere le estremità ricurve
anteriormente e verso il basso per consentire una posizione aerodinamica e
 funzionale; la lunghezza delle parti e il loro rapporto sono studiati sui
dati antropometrici del corridore. Per le gare su strada le biciclette
sono munite di freni assai efficienti e di cambio che può portare anche
diciotto rapporti usando le diverse combinazioni delle ruote dentate
applicate, tre sulla corona e sei sul pignone. Sono inoltre disegnate in
modo da risultare stabili ed elastiche per assorbire le irregolarità del
fondo stradale. Le biciclette per le gare su pista sono leggere e rigide,
mancano di freni, di cambio e non hanno la “ruota libera”. Quelle per il
mezzofondo hanno la ruota anteriore più piccola di quella posteriore, per
permettere un avvicinamento maggiore dello stayer all'allenatore. Quelle
per le gare ciclocampestri sono adattate alle eccezionali difficoltà di
tracciato che devono superare: hanno perciò forcella più larga, tubolari
più robusti, rapporti al cambio più agili e pedaliera situata più in alto.
Per alcune gare su pista e su strada vengono sempre più realizzate
biciclette “personalizzate”, cioè studiate e costruite su misura per
quella specifica gara e per quel determinato atleta. Le biciclette per la
velocità, in particolare presentano la ruota anteriore con diametro di
circa 5 cm più piccolo di quella posteriore, oppure ruote senza raggi e
cerchione (lenticolari) costituite da due dischi biconvessi saldati al
mozzo e realizzati in fibra di carbonio. Queste ruote, dotate di
pneumatici con sezione di 16mm e camera d'aria gonfiata a 9-10atm,
diminuiscono la resistenza al rotolamento e migliorano il coefficiente
aerodinamico. Inoltre hanno il telaio in tubi di sezione ovale, costruiti
in leghe superleggere al titanio, le pedivelle integrali con la
moltiplica,  il manubrio con curvatura particolare (a corna di bue).
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COMPONENTI DELLA BICICLETTA
 
 
 
 
Manubrio
Il manubrio ha un impugnatura di vario genere per manovrare a mano
strumenti o congegni a cui è applicata; manico. In particolare sui
motocicli e sulle biciclette, comando dello sterzo costituito da un  tubo
metallico di varia foggia, terminante nelle manopole che servono da 
impugnature.
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Sellino della bicicletta
Il sellino della bicicletta è di struttura di forma concava, spesso con
funzione di sostegno, può essere in cuoio o plastica dura.
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Cerchione
Organo meccanico per lo più di legno o di metallo, costituito da un disco
o da un cerchio collegato al mozzo centrale da una serie di raggi, in modo
che possa girare intorno o insieme al  proprio asse; si usa come mezzo di
traslazione di veicoli o per 
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I Freni
I freni sono in genere del tipo a filo: un tirante di fili d’ acciaio
entro una guaina, azionata mediante una leva posta sul manubrio fa
chiudere due ganasce che portano i rispettivi ceppi a premere contro i
bordi esterni del cerchione.
Meno usati i freni a bacchetta, i cui ceppi agiscono sulla faccia interna
del cerchione azionati da un leveraggio rigido. Il terzo tipo di freno
detto a contropedale perché si aziona mediante catena girando i pedali
all’indietro, agisce sul mozzo della ruota posteriore.
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Impianto elettrico
L’impianto elettrico comprende due luci obbligatorie per l’uso stradale:
una bianca anteriore e una rossa anteriore, alimentate in genere da una
dinamo azionata dal fianco di uno pneumatico. 
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Materiali
I più usati sono ancora d’acciaio e le leghe d’alluminio ma nelle
biciclette da competizione si usano talvolta telai in leghe di titanio che
pesano meno di 6Kg e ruote lenticolari di fibre di carbonio.
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Tipi principali
Molto diffuse le biciclette da fuoristrada, dette mountain bikes
(letteralmente bici da montagna), molto robuste, con ruote più larghe e
battistrada scolpito, con cambio fino a 18 rapporti (sono in pratica una
derivazione delle tradizionali biciclette da ciclocampestre o ciclocross).
Più differenziate le biciclette da corsa, specializzate per la strada
(manubrio fortemente incurvato, sellino stretto, cambio di velocità con
rocchetto e moltiplica facilmente sostituibili per adeguare il già elevato
numero di rapporti alle esigenze della singola corsa, pneumatici tubolari
senza camera d’aria ecc) o per la pista ( senza freni e senza meccanismo
di ruota libera). Hanno avuto in passato una discreta diffusione le
biciclette pieghevoli, con ruote piccole e facilmente smontabili, manubrio
e sellino portatili a tubi telescopici, telaio semplificato, diviso in due
parti incernierate fra di loro.
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Il Cambio
Nella forma più diffusa, consta di un pignone multiplo costituito da due o
più ruote dentate affiancate e di un dispositivo comandato da una levetta
azionabile dal guidatore (deragliatore), mediante il quale si possono
provocare lo spostamento della catena dall’una all’altra delle ruote
dentate modificando il rapporto di trasmissione nel modo più favorevole in
funzione della tendenza della strada e della velocità desiderata. Esistono
altri tipi di cambi di velocità fra i quali alcuni con ruotismi interni al
mozzo della ruota posteriore che sostituiscono il collegamento fra pignone
 e ruota e la cui sezione è comandata manualmente, mediante levetta oppure
con un breve movimento all’indietro della pedaliera.
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ATTREZZI NECESSARI PER UNA BUONA MANUTENZIONE DELLA BICICLETTA
 
1)          Tiraraggi
2)         Chiave a frugola
3)         Chiave regolazione cuscinetti e mozzi
4)         Leve per pneumatici
 
 
 
5)   Smagliacatena
6)   Chiave a catena per pignoni
7)   Attrezzi rimozione pacco pignone
8)   Attrezzo bloccaggio pacco pignone
9)   Calibracatena
 
 
 
10)    Pinza estrazione guarnitura
11)      Chiave serraggio guarnitura
12)    Attrezzo per cartuccia movimento centrale
13)    Estrattore guarnitura
14)    Chiave serie sterzo
15)    Chiave combinata pedali
16)    Chiave per le viti a corona
 
 
 
17)    Tiratavi
18)    Tagliatavi
19)    Chiave centraggio freni
 
 
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SMONTAGGIO, RIPARAZIONE E RIMONTAGGIO DEI COMPONENTI
 
Attrezzi necessari
 
Quasi tutte le principali case produttrici di biciclette, di telai, di
gruppi (cambio, freni, mozzi di ruote...) adottano misure standard per i
loro componenti. 
Perciò, attrezzandosi con un set di oggetti per lo smontaggio e il
montaggio di una bici da corsa, non si dovrebbe incorrere in grosse
sorprese su misura di chiavi, ingranaggi, ecc… Prima di fare acquisti è
bene informarsi da chi ha già qualche esperienza. Da sinistra, in alto:
chiavi destra e sinistra per calotta-movimento; tre chiavi inglesi (una
universale: ma sincerativi delle misure necessarie per la vostra bici);
sette chiavi a brugola di varie misure. Nella fila in basso, sempre da
sinistra: due attrezzi specifici per aprire e chiudere la catena; due
pinze per i fili; due cacciaviti e un martello; una scatola di grasso e un
ingrassatore per i mozzi delle ruote.
 
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Taglio dei fili
Cambiare una volta all’anno i due fili del cambio e i due fili dei freni
(e le guaine che le contengono) è buona regola. Dopo averli allentati e
poi tagliati togliamo la ruota anteriore. Quest’ultima è una operazione
nota anche al cicloamatore inesperto: chi non ha mai forato almeno una
volta?
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Via il freno anteriore
Utilizzando una chiave a brugola numero 5 (una delle misure più utili, da
avere sempre a seguito) si svita il freno anteriore: la vite che lo fissa
è dietro la parte alta della forcella anteriore, dove il tubo della
forcella si dirama nei due rebbi. A questo punto sfiliamo i fili.
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Svitare il manubrio
Con la stessa chiave a brugola numero 5 si toglie la vite sull’attacco del
manubrio (in gergo definito anche pipa): è la vite che si utilizza per
regolarne la posizione.
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Via il manubrio
Per togliere il manubrio serve ora una chiave da serie-sterzo numero 32
(quasi tutte le bici da corsa oggi hanno misure standard): si allenta il
calottino, poi si svita la calotta dove ci sono i cuscinetti: vanno
puliti, se occorre cambiati, e ingrassati prima di rimontare la bici.
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Aprire la catena
Con una pinza sgancio-catena si toglie una delle parti più delicate della
bici. La catena andrebbe sostituita ogni anno. In un Giro d’Italia i
corridori ne usano due, a volte anche tre.
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Smontiamo la ruota dietro
Operazione con la quale tutti dovrebbero avere famigliarità: attenti a non
forzare le molle del cambio,tanto non c’è nessuna fretta...
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Cambio e deragliatore
Con la solita chiave a brugola (ma del tipo a T per lavorare più
agevolmente) svitiamo il meccanismo posteriore del cambio.Si toglie dal
telaio il deragliatore, usando una brugola a cacciavite. Anche per il
freno posteriore l’operazione è facile,analoga a quella per l’anteriore.
 
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Corone e pedale destro
Con una brugola a T numero 8 si svita il coperchietto. Agitare tenendo
fermo il pedale opposto con la mano sinistra, aiutandosi con la forcella
posteriore. Il pedale destro e le due corone anteriori (di solito a 53 e a
39 o 41 denti) formano un blocco unico.
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Calotta sinistra
Dalla scatola centrale sporge il perno-movimento.Si apre il contro anello
(che è solo sulla sinistra) usando una chiave 44 (parliamo di un modello
Shimano Dura-Ace). Poi svitare la calotta con una chiave a incastro per
calotte sinistre.
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Calotta destra : serve molta forza
Per svitare la calotta destra serve molta forza (specie nel caso delle
biciclette dei pro). Qui il meccanico fissa il telaio in orizzontale sul
suo banco da lavoro e usa una chiave a incastro (per calotta destra) con
due bracci più lunghi per fare più leva riuscendo così a sbloccare.
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Movimento centrale
Ecco le due calotte con il movimento centrale: lo si può sostituire con
uno nuovo, oppure pulire o ingrassare: dipende dall’usura dei cuscinetti
(consiglio: mostrarli ad un esperto).
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Il Filetto è da fare
La scatola centrale va pulita bene con uno straccio.Il filetto all’interno
va controllato:qui a destra il meccanico passa il maschio per rimettere la
filettatura nel miglior stato.
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SMONTAGGIO, RIPARAZIONE E RIMONTAGGIO DEI COMPONENTI DI UN VEICOLO
ELETTROMUSCOLARE
Come già detto nel capitolo 3 quasi tutte le principali case produttrici
di biciclette, di telai, di gruppi (cambio, freni, mozzi di ruote...)
adottano misure standard per i loro componenti. Perciò,  non si dovrebbe
incorrere in grosse sorprese su misura di chiavi, ingranaggi nello
smontare un veicolo elettromuscolare. Da sinistra, in alto: chiavi destra
e sinistra per calotta-movimento; tre chiavi inglesi (una  universale: ma
sincerativi delle misure necessarie per la vostra bici); sette chiavi a
brugola di varie misure. Nella fila in basso, sempre da sinistra: due
attrezzi specifici per aprire e chiudere la catena; due pinze per i fili; 
due cacciaviti e un martello; una scatola di grasso e un ingrassatore per
i mozzi delle ruote. Lo smontaggio di una bici elettrica in pratica e’
uguale ad una bicicletta normale anche se vi e’ una differenza
sostanziale: il motore elettrico. 
Segue per la parte ciclistica lo stesso schema già visto in precedenza.
Per la parte elettrica:
 
Ø     SMONTAGGIO O DISINSERIMENTO ACCUMULATORI
Ø     STACCO CONNESSIONI SPINE, FILI ECC…
Ø     SMONTAGGIO CARTER MOTORE
Ø     SMONTAGGIO MOTORE
Ø     VERIFICA PARTE ELETTRICA
 
Il motore elettrico:
COMPONENTISTICA
ACCUMULATORI
ELETTONICA
 
Va tenuto presente il sistema che assiste alla pedalata (sensore di coppia
o lettore magnetico). In generale la manutenzione e la riparazione della
parte elettrica segue gli schemi di lavoro di un elettrauto o di un
esperto in motori elettrici. In alcuni casi vedi modelli con motore a
mozzo sulla ruota anteriore, la meccanica ciclistica si modifica nel
raggiungere dimensionamenti con diametri maggiori e con lunghezze
differenti, forcelle dei mozzi. Nella bici elettrica i cuscinetti ed il
cambio subiscono modifiche di dimensionamento e di rapporti.In generale
gli strumenti utilizzati sono quelli di un elettricista: tester, pinze
amperometriche ecc…
torna a…
 
 
 
Home
Progetto IPSIA Ferrari
 
 
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ab...@newsland.it

 > trovare un giusto compromesso...
Le due vitine sul deragliatore sono dei fine corsa, una per la "prima" ed
una per la "terza".
Facendoti aiutare da qualcuno che pedala a vuoto prova a cambiare da 1a a 3a
guardando bene che il deragliatore non oltrepassi l'ingranaggio della terza,
se sì è la vitina lenta.
La corsa del deragl. in genere si regola un po' in prossimità del comando
sul manubrio dove in genere c'è una ghiera o qualcosa di simile, senza dover
per forza intervenire sul dado del cavetto.
Per il rumore guarda sempre il deragliatore, la catena può strisciarci
contro, specie quando non concordi bene gli ingranaggi, ad esempio usando la
1a sulla manopoloa a sx (quella del deragliatore) e la 7a sulla manopola a
dx (quella del cambio). Sono situazioni limite che fanno lavorare la catena
non in asse e possibilmente da evitare, ma non per questo la catena deve
scappare.
Ricorda a tua figlia di cambiare solo pedalando, e solo in avanti.
--
                     Ciao dal Giampi
Per rispondere privatamente togli "via-tutto-questo"

 scappare.
Missione compiuta.
Ho guardato, controllato, fatto prove da fermo e tutto va bene.
Eseguito pure collaudo su strada, con esito positivo.
Rimane il piccolo rumore da strisciamento quando ho la corona in terza,
ma non riesco a capirne il motivo.
Il dubbio che mi è venuto è che la cicloturista non si renda conto del
momento preciso in cui la catena salta da una corona all'altra e non
adotti quel minimo di delicatezza sui pedali per quella frazione di
secondo.
Domanda per chi è appassioniato di ciclismo: avere 6 pignoni e 3 corone
vuol dire avere 18 marce, servono davvero tutte?
Fabbrogiovanni

 Progetto IPSIA Ferrari
Grazie, stampo l'enciclopedia e la leggerò in una fredda notte
invernale, davanti al camino:-))
Fabbrogiovanni.

interferenza, e pedalando forte e fermando di colpo la catena salta gių.
Problema tipico dei gruppi shimano economici. 
Sul braccetto del deragliatore (il cambio anteriore, per intenderci)
ci sono due viti, a volte indicate con H e L. Sono i due finecorsa
regolabili, rispettivamente per la corona grande e quella piccola. Se
esamini il movimento le becchi subito. 
Devi solo serrare un po' la vite del finecorsa H (corona grande), e
fare un po' di prove: in pratica, lo spostamento del deragliatore deve
essere sufficiente a spostare la catena sulla corona grande, ma non di
piu'. E' una regolazione che andra' fatta periodicamente, perche'
quella vite tende a smollarsi col tempo.
Comunque con le MB c'e' una tecnica per quando cade la catena: 
1) Innanzitutto, se stiamo spingendo in piedi, noi maschietti ci
castriamo col sellino. Purtroppo sembra che sia indispensabile per la
buona riuscita della procedura, anche se ne farei volentieri a meno. 
2) Si tirano due o tre santi ben assestati
3) si sposta il deragliatore sulla posizione centrale 
4) si pedala. Generalmente si riesce a recuperare la catena senza
doversi fermare e senza sporcarsi le manine. Attenzione, il punto 2
deve essere eseguito perfettamente e senza tentennamenti. 
Ah, gia' che ci sei, verifica che la catena non possa insinuarsi tra
la corona e il braccio del pedale (se succede, son santi che volano).
Nel caso, provvederai a installare una vite che impedisca alla catena
di raggiungere quei lidi... 
-- 
Io/Noi/Gaia Salutiamo.
"Roccia" Max De Poli sign brevis. 

 Problema tipico dei gruppi shimano economici. 
            Che tirchiaccio!! PPP
            ciaofelix


vuol dire avere 18 marce, servono davvero tutte?
No. 
Non sono MAI da usare, per esempio, i rapporti piu' incrociati (corona
piccola con rocchetto piccolo, e soprattutto corona grande con
rocchetto grande). Se guardi dall'alto la catena con uno di questi
rapporti inseriti capisci subito perche'.... 


 rapporti inseriti capisci subito perche'....
Si, questo lo aveva già spiegato Giampi, la catena deve lavorare non
troppo disassata.
Però, dico, per una bici che non deve fare il Giro d'Italia a che
servono così tante marce, se poi non le posso usare tutte?
Vabbè, accettiamo il fatto.
Fabbrogiovanni.

             ciaofelix
Bianchi Spillo K 15 Action W-TY 18 V..... questi sono fatti, non
pugnette.
Inoltre sul telaio c'è l'adesivo: Carbon Steel - Tig Welded.
Se poi la Bianchi ha voluto risparmiare sul cambio non è colpa mia:-))
Fabbrogiovanni.
ps serio: sono rimasto incantato a guardare le saldature, eseguite a tig
con metallo d'apporto, le *squame* della saldatura tutte perfette,
uguali, regolarissime.

 questo tempo (la bici, non la figlia)
mi verrebbe in mente di chiederti la tua eta.
Te ne davo 29-30.....ma credo di sbagliarmi.
ciao
pao

paoPaura ha scritto:


    E per Giovanni! Hip! Hip! Urraaaa!!!:-))


 pao
Dentro ne ho forse meno.... fuori il capello mi tradisce... e l'estratto
conto dell'Inps dice che fra 4 anni saranno 40 che contribuisco.
Fabbrogiovanni.

 ha scritto nel messaggio
news:kYx%a.246058$Ny5.7...@twister2.libero.it...

Complimenti, sei un grande...io ne ho 40.....di anni......sbrigati a
risquotere che tra un po' se magnano tutto.....se non l'hanno gia'
fatto......:.-(
        Ciao

 Fabbrogiovanni.
....potresti essere tranquillamente mio padre.
ciao
pao

 Se poi la Bianchi ha voluto risparmiare sul cambio non è colpa mia:-))
E' una bella bicicletta da passeggio (ops adesso si dice city bike...) se il
nome è Spillo K 15 Action W. - TY22 18v allora ha telaio in Acciaio Hi-Ten
saldato a Tig e cambio Shimano TY22 6v.
Poiché a questo mondo non c'è mai un limite, ed un sol cambio può costare
anche un paio di milioni di vecchie lirucce, è da ritenersi economico il
cambio di una bici che tutta insieme costa "solo" 300 euro.
Detto questo come dicono tutti è sufficiente girare un paio di vitine per
evitare che la catena salti. Ed è pure molto semplice.
Se invece da tecnico ti interessa approfondire
il discorso, allora dovresti riconoscere i vari elementi del gruppo (tiro ad
indovinare RD-TY22 per il cambio, FD-TY22 per il deragliatore ecc) e poi
scaricarti i pdf dell'esploso e delle istruzioni dal sito web della Shimano.
Saluti.

 .....potresti essere tranquillamente mio padre.
       Pensa come puo'essere equivoca una frase innocente
       come questa! :-))


 Fabbrogiovanni.
Guarda, io sono un cicloturista da ben... 90 giorni, più o meno da quando mi
è morto il mio (adorato) cane da caccia.
Il nesso c'è ma andrei troppo O.T.
Forte della mia lunghissima esperienza posso dirti un trucchetto mnemonico
che ho insegnato a mia figlia per usare le marce: sulla manopola a sx ci
sono 3 numeri che rappresentano dalla prima alla terza; dille che la prima
serve per la salita, la seconda per la pianura e la terza per quando fa le
gare con le amiche.
Dille anche che la prima (sempre quella a sinistra, la marcia piccola) va
d'accordo solo con le marce piccole sulla destra (1a, 2a, 3a), la seconda
che è di mezzo va d'accordo più o meno con tutte ma preferisce quelle di
mezzo, la terza che è grande va d'accordo solo con quelle grandi (4a, 5a,
6a).
P.S.: se puoi, prova per una settimana ad andare in officina in bici: ti si
apre realmente un mondo nuovo, vedi un mucchio di cose e di particolari che
prima non avevi mai notato, ci son passaggi "strani" che puoi fare solo in
bici, anche gli odori che senti sono nuovi e diversi... è bello!
Per non dire che risparmi benzina, dimagrisci... ed alla domenica, cartina
alla mano puoi fare dei giri lunghissimi limitati solo dal tempo a
disposizione (e dal mal di gambe o di fondoschiena), perchè non ti
fermeresti mai!


                      Ciao dal Giampi
Se ci metto due bei cestoni davanti e dietro ci potrei portare cassetta
dei ferri e saldatrice e usarla per gli interventi esterni.
In fondo ho cominciato a lavorare come garzone del fornaio, allora
(*favolosi* anni '60) si consegnava il pane all'alba, casa per casa.
Fabbrogiovanni.

 scaricarti i pdf dell'esploso e delle istruzioni dal sito web della
Shimano.
Vedere gli esplosi non mi piace.
Quando riesco a rimontare qualcosa nel preciso ordine inverso con cui
l'ho smontato e senza avanzare nulla mi da un senso di superioritą:-))
Fabbrogiovanni.

        ciaofelix
Guarda che i fabbri non sono come i postini e gli idraulici:-))
Fabbrogiovanni.

 Fabbrogiovanni.
Consegna in bici? Ora capisco perchè non ne vuoi più sapere :)


 servono così tante marce, se poi non le posso usare tutte?
Due spiegazioni:
la prima biecamente commerciale: se non scrivono che c'e' il cambio
shimano con millanta rapporti non gliele compra nessuno
la seconda tecnica:
ormai anche sulle bici del nonno montano dei cambi che andrebbero bene
per la bici di Pantani drogato.
Ad esempio Moser correva col rocchetto piu' piccolo da 13, ora sulle
bici da mercatone trovi perfino l'11....ovviamente quei rapporti li
non li usa NESSUNO quindi devono mettercene almeno una quindicina di
piu' comodi per rendere la bici pedalabile anche dalle persone
"normali"...
Di rapporti "comodi" sulla bici non ce n'e' MAI abbastanza (pensa al
vento contrario, alle salite, al cestino con la spesa....) ma se i
cambi fossero progettati "bene" basterebbe avere 8-10 rapporti
"giusti" per accontentare il 99x100 dei ciclisti non agonisti.

 Problema tipico dei gruppi shimano economici. 
Io direi problema tipico di montaggio fatto "alla carlona"...
Prova a girare quelle due viti su un gruppo Campagnolo da "milioni" ed
otterrai le stesse rogne! :-)

 "giusti" per accontentare il 99x100 dei ciclisti non agonisti.
Spiegazione chiarissima, grazie.
Fabbrogiovanni

otterrai le stesse rogne! :-)
Si, ma quelle del gruppo campagnolo hanno le molle sotto la testa
della vite per evitare che si smollino ogni tre settimane...


 della vite per evitare che si smollino ogni tre settimane...
Gia' vedo qualche ciclista "agonista" che si preoccupa del peso delle
molle :-).
Io comunque misi una goccia di Loctite "morbida" sulle viti (non solo
quelle del cambio) nel 1999 e da allora non ho piu' avuto bisogno di
stringere nulla altro se non le cose che ho smontato per revisioni.