Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: trasformatoe 170 - 220





qualcuno sa se sul mercato si riesce a trovare 
un trasformatore da 1 kw per alzare la tensione da 160/170  a 220 
volt?


 


mi servirebbe per la pompa del pozzo che a volte ha 
problemi di spunto e non riesce a partire


 


 


ciao Abele


 



 ha scritto nel messaggio 
news:kHL4n.12563$Ua....@twister2.libero.it...

Autotrasfornatore a prese multiple 

Il 17/01/2010, abele ha detto :

Non ï¿œ detto che riesca a risolvere in quel modo: se la tensione ï¿œ bassa 
perchï¿œ hai caduta a causa di una linea lunga, se metti il trasformatore 
in coda non risolvi perchï¿œ a tensione piï¿œ alta corrisponderï¿œ corrente 
maggiore e quindi maggiore caduta, lasciando invariata la tensione ai 
capi della pompa.
Sempre in questo caso, il trasformatore bisognerbbe metterlo a monte, 
ovvero ove ha origine la linea.

 per alzare la tensione da 160/170  a 220 volt?
A quella potenza, e' possibile ordinare il trasformatore su misura,
senza sovraprezzi (o veramente minimo, dell'ordine di pochi euro).
Basta andare da qualsiasi decente grossista di materiale elettrico
(prezzo intorno ai 100 euro).
-- 
Roberto Deboni
[Messaggio Usenet via Tiscali su 
text.giganews.com
. Se leggete via Web
il sottoscritto informa che non conosce o partecipa al sito/forum Web.]

qualcuno sa se sul mercato si riesce a trovare un trasformatore da 1 kw per alzare la tensione da 160/170  a 220 volt?
Io piuttosto andrei in cerca del motivo perche' ci sono solo 170 V.
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it

 Io piuttosto andrei in cerca del motivo perche' ci sono solo 170 V.
Infatti. Per cominciare verificherei la sezione dei cavi fino al quadro 
elettrico della pompa. Se si tratta di un pozzo per una casa, quello e' il 
tipo di utilizzatore che non si deriva da nessuna cassetta, ma si alimenta 
dal magnetotermico generale a valle del contatore.

 Io piuttosto andrei in cerca del motivo perche' ci sono solo 170 V.
facile da scoprire:
linea troppo lunga 


ci  avevo pensato e avevo anceh pensato di aumentare  maggiormente il valore 
diincremento delal tensione del trasformatore ma  in effetti resta poi 
sempre in debito di corrente e dopo lo spunto non si sa dove andrebbe a 
finire il reale valore di tensione
perï¿œ ,come mi ï¿œ stato suggerito , potrei farlo avvolgere  e metterlo a monte 
della linea come suggerisci tu,  non vedo altre  soluzioni idonee 

Il 18/01/2010, abele ha detto :

Sulla lunghezza ci potrï¿œ fare poco, sulla sezione, invece....( 
raddoppio del cavo)


assolutamente esatto, è un vecchio impianto con oltre 300 metri di cavo 
interrato molti anni fa ,  non si sa bene dove passi e  la sezione non è 
delle migliori .
un giorno lo sostituirò mettendolo in una canalina ermetica e con i pozzetti 
di ispezione fuori terra , ma per ora vorrei risolvere in questo modo in 
attesa di terminare la vasca da 50 mc.
dopo queste piogge la sorgente butta circa 5000 litri in 8 - 9 ore  e se 
tutto va bene e la sogente non decide di asciugarsi all'improvviso, addio ex 
municipalizzata ora privatizzata ma sempre più   esosa .

 ha scritto nel messaggio 
news:g8X4n.12692$Ua....@twister2.libero.it...

NO: Sezione Cavo UNSUFFICIENTE! 

abele ha scritto:


Tieni presente che al momento della partenza della pompa, per un momento
hai una tensione di oltre 300 V che metter� a dura prova il condensatore
di spunto della pompa.
Dovresti, prima di far partire la pompa, collegare un carico "temporaneo"
che abbassi la tensione ai 160 V e che si escluda automaticamente nel
momento che parte la pompa (basta un rel�).
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 automaticamente nel momento che parte la pompa (basta un rel�).
quando � in funzione la tensione alla pompa � sempre di 160/170 volts e 
nello spunto sar� decisamente di meno ma non sono in grado di misurarlo con 
un  multimetro da 12 euro batterie incluse, ( C'� ancora dentro il cinesino 
che finisce di montarlo )
dopo i precedenti post pensavo di mettere il trasformatore all'inizio della 
linea e tenerlo sempre collegato alla linea che va alla pompa ma di 
attivarlo  tramite il galleggiante di minima e massima  posto nella seconda 
cisterna circa altri cento metri pi� a monte,
perci� in totale al linea, oltre che vecchia e sottodimensionata,  dovrebbe 
essere superiore ai 400 metri di lunghezza.
quando la pompa non � in funzione  il trasformatore risulterebbe scollegato 
tramite il  sensore di livello e sulla linea non avrei  nessuna tensione.
in questo modo credo che dovrei  evitare i 300 volts sulla pompa ( spero)
o ho preso un granchio ?

un'idea potrebbe essere quella di portare sugli stessi fili anziche' 1
fase e il neutro, due fasi
e poi anziche' alzare la tensione da 160 a 230, abbassarla da 400 a
230 (o poco piu')
spero di non aver detto fesserie

 delle migliori .
Questo cambia tutto (io pensavo che avesse una pompa trifase alimentata
a monofase).
In questo caso una soluzione definitiva e' quella di usare due
trasformatori: 220V/380V 1kW (le' fanno anche lo sconto quantita' ;-)
Collega il primo trasformatore a monte, in modo da alzare la tensione a
380V, collega il secondo trasformatore a valle, in modo da riportare la
tensione a 220V. Se proprio vuole fare il perfezionista, puo' cercare
due trasformatori 220-240V/380V, ovvero con due tensioni selezionabili
da un lato (va bene anche un 220-240V/360-380V). In questo modo, mentre
a monte utilizza 220V come ingresso, a valle come uscita utilizza il
240V (per guadagnare un 20V, se occorre).
Il trucco e' quello che alzando cosi' la tensione del 50%, diminuisce
anche la corrente del 50%. Non solo, ma il trasformatore a valle,
fornisce anche un po' di capacita' di spunto (l'energia magnetica
accumulata).


 tensione a 220V.
Dimenticavo, il "trucco" e' a regola d'arte, perche' i cavi elettrici
normalmente in vendita sono compatibili fino a tensioni di 500V (ma
anche piu'), quindi il 380V lo tengono senza problemi.
Naturalmente, se sceglie la soluzione "personalizzata", puo' far
avvolgere i trasformatori anche per 450V, solo che in questo caso, in
futuro non potra' rivenderli facilmente. mentre un trasformatore
220V/380V 1kW e' un'oggetto di uso comune in ambito industriale ed e'
facile di rivendere.



Non ha scritto fesserie, mi ha preceduto di 30 secondi :-))


 Non ha scritto fesserie, mi ha preceduto di 30 secondi :-))
Non ho visto do sta scritto che il nostro amico ha una fornitura 
trifase, ma forse non ho letto bene?

 (prezzo intorno ai 100 euro).
Trattandosi di monofase e per non perdere la funzione del 
differenziale, nonchï¿œ per ragioni di costi, ï¿œ preferibile 
l'autotrasformatore al trasformatore

 trifase, ma forse non ho letto bene?
non l'ha detto
pero' se consideri che stiamo parlando di 300 metri di filo e di una
vasca da 50mila litri io non ci vedo nulla di domestico
se poi consideri che:
- il passaggio da monofase a trifase, stessi kw, costa probabilmente
come il trasformatore elevatore di tensione (se non di meno)
- il trasformatore consuma ed e' un consumo inutile perche' si
potrebbe evitare usando il contatore trifase
- il trasformatore si puo' guastare, la rete elettrica no
io direi che e' la soluzione piu' ragionevole
poi de gustibus

Nel suo scritto precedente, antonyfrank ha sostenuto :

Se ha la trifase,: sï¿œ ( ma ne dubito); sono propenso a pensare ad una 
casa rurale di campagna.
Se deve cambiare contratto, prendere una trifase per una caduta di 
tensione..non saprei.


Sono 380V monofase :-)



Si e no.
Perdo la funzione del differenziale, ma il secondario e' isolato, ovvero
se tocco una delle fasi in uscita non prendo la scossa.
Piuttosto, ci siamo dimenticati di specificare che a valle di ogni
trasformatore ci va un magnetotermico da 6A.



purtroppo non ho la 3fasi.
magari ci fosse


no non ho la 3fasi
ï¿œ una casa abbastanza antica ma molto solida e bella.
ï¿œ il tipico casale toscano  situato in un grande bosco con tanto di ruscello 
pozzo e sorgente di acqua quasi potabile  ma con gli impianti anche loro 
della stessa epoca  del casale :-) 

 trasformatore ci va un magnetotermico da 6A.
Non prendo la scossa ma non mi accorgo se c'ï¿œ un filo a terra/fase a 
massa , altrimenti anche Enel non metterebbe a terra il neutro.

 accumulata).
aggiudicata, penso che opterò per questa  soluzione
tanto più che dovrebbe essere una soluzione  temporanea da smantellarea al 
più presto , ma  come spesso succede, le soluzioni temporanee a volte sono 
quelle che diventano quasi definitive

> aggiudicata, penso che opterò per questa  soluzione
prima di procedere all'acquista fa bene i calcoli.. altrimenti rischi
di prendere trasformatori troppo piccoli..
hai i dati della pompa?
kw meccanici, kw elettrici assorbiti, ecc. ecc.
p.s.: non e' che si potrebbe risolvere con un soft starter ?

> vasca da 50mila litri io non ci vedo nulla di domestico
nulla di professionale o industriale ma solo un desiderio di staccarsi dal 
forintore dell'acqua e utilizzare la sorgente che c'ï¿œ nel bosco.
la casa si trova  sulle colline pisane con vista sull'elba e a volte anche 
della corsica ma con in estate problemi di costo dell'acqua soprattutto per 
il giardino e la serra ( in estate sarebbe l'orto e non la serra ma l'uso di 
acqua non cambia )
considerando la presenza della sorgente che produce molta acqua fino a 
maggio , ho pensato di realizzare la vasca come deposito e utilizzare la 
fornitura di acqua potabile dell'acquedotto solo per gli usi della cucina
la vasca in realtï¿œ inizialmente avrebbe dovuto essere una sacca di quelle 
per il deposito dell'acqua che si stendono a terra ed hanno la forma di un 
grande cuscino  .
Ma ,   anche a causa del peso che sarebbe quasi proibitivo da  trasportare, 
penso sia piï¿œ conveniente recuperare il vecchio laghetto oramai  non  piï¿œ 
impermeabile e costruire  la sacca direttamente nel letto del laghetto 
utilizando teli in pvc da saldare in loco

 p.s.: non e' che si potrebbe risolvere con un soft starter ?
carneade , chi era costui?  ;-)
forse potrebbe essere utile ma non credo sia solo un problema di partenza. 
Ad orecchio sembra che la pompa non giri come dovrebbe ma che sia pi� lenta 
del normale.
quella del pozzo, che � identica,  sembra aver un suono pi� "rabbioso"
non so se questo possa essere  causato dalla riduzione di tensione o dalla 
pressione di lavoro che in questo caso � sempre di almeno 5 bar .
La partenza della pompa non avviene mai a bassa presione come con le 
autoclavi che partono al raggiungimento della pressione inferiore, ma sempre 
alla  pressione massima del lavoro utile per arrivare al serbatoio superiore

 Non ha scritto fesserie, mi ha preceduto di 30 secondi :-))
Da un conto spannometrico questa soluzione ridurrebbe la caduta da 50V a 30V
Da un altro conto spannometrico mi risulta che una caduta di circa 50V con 
un motore da 1 cv (approssimiamo largamente in 800w) comporta che la linea 
abbia una ventina di ohm e la sezione del cavo sia ottimisticamente 0,75mm2
Sempre spannometricamente per ridurre la caduta ad una decina di volt 
servirebbero 1000volt questo naturalmente ipotizzando sempre due 
trasformatori quasi ideali ai capi della linea, quindi una tensione sopra 
l'isolamento di qualunque cavo interrato di origine sconosciuta (data 
l'esigua sezione � immaginabile che chi ha posato quella linea sapesse di 
cose elettriche come io so di raccolta dei funghi, quindi immagino un 
classico doppio isolamento il pi� facilmente reperibile al momento, se 
indietreggiamo di molti anni perch� non piattina:-))
Io non credo che la soluzione sia cos� semplice, quasi quasi mi verrebbe da 
dire che la prima opera da iniziare sia la posa di nuova tubazione con 
dovuti pozzatti di ispezione ogni 45-47 metri.
Ah, il cavo da stendere per contenere in un 5% la caduta � un 4mm2, quindi 
vedrei bene un 3x4 in un tubo da 50 mm con pozzetti fondo aperto 40x40
ciao
R

 dovuti pozzatti di ispezione ogni 45-47 metri.
Dirai che sono curioso, e non posso negarlo:-)
Perch� hai stabilito il pozzetto di ispezione ogni 45-47 metri e non ogni 50 
metri oppure ogni 50 passi?
-- 
Fabbrogiovanni 

 metri oppure ogni 50 passi?
Forse il programmino gli dava il risultato in piedi e lui ha convertito 
in metri pro domus nostra?

 metri pro domus nostra?
No, perch� 50 metri � misura tonda, se compri il cavo in matasse esse 
possono essere da 100 o qualche volta da 50 mi vuoi lasciare qualche mtro di 
cavo in pi� per compensare ondulazioni nella posa del tubo, per lasciare un 
riccio di abbondanza dentro un pozzetto e/o per fare le giunte con dovuta 
muffola?
Poi c'� la lunghezza della molla, metti che si sfigato e ne hai una da 50?
C'� sempre l'ipotesi di comprare il cavo in pezzatura giusta, ovvero 
calcolata la distanza con precisione ordino N metri +10, ma se parliamo di 
350 400 metri probabilmente lo consegnano in bobina , a qual punto bisogna 
costruire un'alzabobine per srotolarlo:-))
In definitiva meglio 47 metri che 50 che se inseriamo un metro di errore in 
eccesso nella posa dei pozzetti si rischia di incasinarci la vita:-)))
ciao
Rusty 

 con dovuta muffola?
A dimostrazione che la curiosit� non mai un male, credevo che arrivati a 60 
anni non ci fosse pi� nulla da imparare e  invece .....
-- 
Fabbrogiovanni 

 ha scritto nel messaggio 
news:hj4gu4$fjo$1...@tdi.cu.mi.it...

E pensa che sono stato largo, se l'infilaggio viene fatto da due persone non 
troppo esperte sarebbe meglio interrare i pozzeti a poco oltre la ventina di 
metri, ovviamente non tagliando il cavo e giuntandolo cos� spesso, ma un 
conto � fare passa i100 metri di cavo di una matassa per 50 (47) metri un 
conto per 23-24, con tirate cos� corte uno bravo in tubi nuovi vuoti e 
puliti  riesce a infilare la linea da solo:-))
ciao
Rusty 

 infilare la linea da solo:-))
Mi domando ancora perchï¿œ infatti i fabbricanti di corrugati non mettano 
il traino in fase di costruzione.
O c'ï¿œ qualcuno che lo fï¿œ?


si , l'unica soluzione corretta   sarebbe di stendere la nuova linea ma  al 
momento � impossibile, sicuramente  tra due anni ma al momento dovrei 
risolvere diversamente
alla soluzione dei 47 metri ci avevo gi� pensato in modo da avere realizzare 
colonnette con le giunte eseguite fuori dal terreno ed userei  tubi non in 
corrugato ma in pvc rigido  tipo da idraulica con curve e  tutto ben 
sigillato a prova di acqua e radici  )
la sezione del  cavo attuale in teoria non sarebbe proprio malaccio perch� � 
realizzato con tratte di  cavi da  (3 x 2 mm  +  3 x 1.5 mm  )  ma � 
giuntato sotto terra e nei pochi posti dove posso identificare il passaggio 
ho notato che nel tubo insieme al cavo c'� di tutto,  terra, radici e a 
volte anche acqua perci� non ho idea di come siano le giunzioni ma di sicuro 
non saranno delle migliori .
dei 6 fili contenuti  nel cavo che prosegue per alimentare il cancello 100 
metri pi� a valle:
3 da 2mm  sono di potenza ( 220 + terra)
uno da 1.5 mm � per il comando del cancello
uno da 1.5 mm � interrotto   ( chiss� perch� . magari il cavo  si � stirato 
per un movimento del  terreno o  una pietra ha schiacciato il cavo o 
semplicemente � stata una vecchia picconata maldestra o un corto  che lo ha 
fatto interrompere,  non ne ho proprio idea  )
uno da  1.5 lo uso per chiudere il circuito tramite il galleggiante del 
livello posto 400 metri a monte della pompa
A questo punto , da quanto hai fatto notare e per la certamente  scarsa 
qualit� dell'isolamento del cavo, dovrei allora evitare di alzare la 
tensione della linea
quale � allora la soluzione con meno possibilit� di insuccesso?   :-|
un traformatore o due ? e se uno solo dove � meglio metterlo , a monte della 
linea o a valle vicino alla pompa
il trasformatore a monte, dato che uno dei due fili che alimentano la pompa 
� in comune con l'apri cancello,  lo monterei con il neutro  in comune e la 
differenza di tensione sarebbe solo sul filo dedicato alla pompa
a questo punto quasi opterei per la soluzione con trasformatore vicino alla 
pompa
[FIDOCAD]
RV 170 220 225 270
TY 155 240 15 15 0 0 0 * casa
PL 230 235 305 235 4
RV 260 75 295 100
TY 260 60 15 15 0 0 0 * cisterna
RV 395 485 445 515
TY 365 555 15 15 0 0 0 * pompa
RV 625 575 700 610
PL 305 235 440 450 4
PL 440 450 660 565 4
LI 270 100 270 240
LI 285 100 285 235
LI 425 435 425 485
LI 440 450 440 485
LI 425 235 1130 235
LI 425 275 1130 275
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LI 555 110 555 235
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LI 1130 235 1130 145
LI 1100 255 1100 145
LI 1130 275 1150 275
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LI 425 255 1095 255
TY 625 220 15 15 0 0 0 * F
LI 420 315 1125 315
LI 535 105 535 320
RV 825 400 940 460
TY 860 475 15 15 0 0 0 * pompa
LI 895 255 895 405
LI 865 315 865 410
SA 555 235
SA 535 315
LI 425 345 620 345
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TY 660 240 15 15 0 0 0 * N
TY 690 260 15 15 0 0 0 * T
TY 555 495 22 15 0 0 0 * 100 mt
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[FIDOCAD]
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 pompa
Non otterresti nulla.

 Da un conto spannometrico questa soluzione ridurrebbe la caduta da 50V a 30V
miglioramento che potrebbe anche essere risolutivo ...
dopotutto il problema c'e' solo allo spunto.


 altrimenti anche Enel non metterebbe a terra il neutro.
ENEL ha ben altri problemi da risolvere che un privato con un impianto
punto-punto esteso 300 metri :-)


 in eccesso ad 1 kW
Allora con due TF da 1 kVA va alla grande.
80-90 Euro x 2
A vuoto (pompa staccata) che tensione misura ?
Con la pompa a regime, che tensione misura ?
Con la pompa a regime, che tensione misura alla presa del wattmetro ?
Vorrei ricordare che spesso presumiamo che ENEL ci da' 220V (o 230V
quando il governo si decide di applicare la direttiva europea).
Poi se andiamo a misurare ci troviamo 200-210V (o anche solo 190V) gia'
al contatore.


 Con la pompa a regime, che tensione misura alla presa del wattmetro ?
????????
 ehhhhmmmm   forse dico la cavolata notturna   ma mi pizzica l'idea che sia 
quello che nella parlata popolare   viene chiamato contatore dell'enel,
se � quello non ho fatto la misura ma direi che non posso lamentarmi, c'� un 
220 abbastanza stabile
la linea enel � stata aggiornata da poco,  la cabina della sottostazione � a 
meno di 500 metri   e nelle vicinanze non sembrano esserci  utenze 
particolarmente voraci

 della linea o a valle vicino alla pompa
Un ups:-))
Se vicino alla pompa hai possibilit� di mettere un quadro elettrico da 
esterno o cmq costruire un luogo chiuso e protetto potresti mettere o un ups 
robusto, o ancora meglio un carica batteria una batteria e un inverter bello 
tosto, il rel� di attivazione lo inserirei fra batteria ed inverter, usando 
un contattore, detto anche teleruttore, della giusta portata, in quel punto 
la corrente � alta, con l'opzione batteria+ carica batteria hai una terza 
illuminante possibilit�, mettere in parallelo un pannello solare cos� nelle 
giornate di sole ti da una mano a caricare la batteria:-))
Ti dir� di pi�, se tempo di il lavoro della pompa � basso il tutto si 
potrebbe dimensionare a pannelli solari:-))
ciao
Rusty 

 punto-punto esteso 300 metri :-)
Il neutro a terra per la distribuzione BT lo mette per quelli che tu 
definisci " i privati".
Ti invito a documentarti sui sistemi TN/TT, normativa CEI 64/8,.....

 Un ups:-))
Questa ï¿œ una buona idea, ma essi sono permalosi sugli spunti.
Vale la pena provare, perï¿œ.


:-)
questo sar� il progetto finale con alimentazione per  cancello, pompa ed 
illuminazione esterna della casa e della strada ralizzata tutta con 
pannelli solari ma per un paio di anni non se ne parla
i pannelli saranno anche la copertura per ombreggiare la vasca che si trova 
nel punto pi�  assolato
ma al momento  vorrei risolvere con qualcosa di momentaneo perch� c'� tutto 
ancora in evoluzione e non vorrei dovere  rifare le cose per fare le 
modifiche
per� l'idea del caricabatterie non mi dispiace e il resto lo potrei poi 
riciclare nella soluzione  finale
la prossima volta che vado gi� far�  le  prove per calcolare  i tempi di 
lavoro della pompa


Alright. Sembra che sia proprio un problema di cavo insufficiente.
Quindi abbiamo 220V (confermati) all'inizio della linea e 170V alla
fine. Una potenza di 1 CV corrisponde a circa 750W.
Suppongo che il motore sia un'asincrono trifase con condensatore di
spunto/rifasamento:
http://www.elektro.it/motore_monofase/motore_monofase_03.html
Questo significa che non abbiamo un rifasamento ottimale (come legge, ci
vorrebbero due condensatori ed inoltre il carico dovrebbe essere entro
limiti specifici). Presumo percio' una cosfi = 0,8.
Se l'alimentazione fosse a 220V, con 750W nominali ed un cosfi = 0,8 la
corrente che ha da passare sui cavi si ricava dalle seguenti.
Essendo la potenza reale e' pari a:
Pr = Pa * cosfi
da cui:
Pr = V * I * 0,8
percio':
V * I = Pr/0,8 = 750/0,8 = 938 VA = Pa (potenza apparente)
la corrente che passa per il cavo risulta di
I = 938/220 = 4,26A
(che, nella tratta in alta tensione diventerebbe I = 938/380 = 2,47A)
Ricordo che la potenza apparente e' la somma di una potenza reale e di
una potenza reattiva (che nel caso in esempio e' = 938 - 750 = 188).
La potenza reattiva non consuma energia direttamente, ma va e viene tra
l'utilizzatore e la rete elettrica (e la centrale elettrica).
Il problema e' che un passaggio di potenza attraverso i cavi, anche se
il saldo, nel giro di un ciclo (20 ms), e' pari a zero, implica anche
una corrente elettrica.
Se i cavi fossero sopradimensionati oppure corti, questo non sarebbe un
problema, ma nel caso di questo thread significa molto.
Infatti, se il carico fosse perfettamente rifasato, una potenza di 750W
implicherebbe il passaggio di 750/220 = 3,41A
In realta' la corrente che attraverso il cavo e' di 0,85A superiore.
Per far capire in soldoni quali sono le conseguenze, faro' una
semplificazione, ignorando l'impedenza del cavo (che ha una sua
capacita' ed induttanza che reagiscono alla potenza reattiva).
Fatto questo, mi ricavo semplicemente la resistenza equivalente del cavo
con la legge di ohm:
V = R I
da cui, ricordando che la caduta di tensione e' di 220-170 = 50V, ottengo:
R = V / I = 50 / 4,26 = 11,74 ohm
Ora che e' nota la resistenza, possiamo calcolarci la caduta di tensione
se la corrente fosse piu' bassa:
V = R * I = 11,74 * 3,41 = 40V
Cioe' avremo 220-40 = 180V invece di 170V
Se usiamo il valore della corrente a 380V (senza rifasamento), abbiamo:
V = 11,74 * 2,47 = 29V
cioe' avremo 220-29 = 191V
Questo suggerisce una soluzione piu' "ingegneristica", che e' quella di:
a) controllare la fase della pompa a regime
b) calcolare il valore ideale per il condensatore di rifasamento
c) calcolare il valore ideale per il condensatore di spunto
d) mettere un'interruttore da avviamento, che inserisce il condensatore
di spunto per i secondi necessari ad avviare la pompa
Notare che questi passi sono aggiungibili all'inserimento di
trasformatori, con effetto cumulativo (ovvero quello di abbassare la
corrente).
Notare che l'inserimento di un'inverter e' un'altra soluzione possibile,
perche':
1) a monte puo' assorbire solo potenza reale
2) risolve il problema dello spunto (la pompa parte gradualmente)
L'effetto piu' significativo si ottiene con l'uso dei due trasformatori
(la caduta di tensione scende a circa 30V, ovvero si trova 190V alla
pompa). Se poi misura effettivamente un cosfi minore di 1, con il
rifasamento (o l'inverter) puo' guadagnare una ulteriore decina di volt
ed arrivare a 200V ... molto meglio :-)
Infine, l'ultima soluzione (possibile solo se la pompa non e' in
funzione continuamente): un gruppo di continuita'.
Se ad esempio la pompa ha un ciclo al 50% di durata oraria (cioe'
funziona per mezz'ora e poi resta ferma per mezz'ora), un gruppo di
continuita' da 1 kVA di potenza e 40 minuti di autonomia puo' far
funzionare la pompa prelevando dal cavo una corrente media che e' la
meta' di quella necessaria. Il costo e' di poco superiore a quello di
innalzare la tensione sul cavo con i due trasformatori. La soluzione
dell'innalzamento della tensione ha il vantaggio di potere operare anche
con la pompa operativa 24h/24h. Esistono inverter con funzione di
continuita' integrato.
Normalmente, in ambito domestico non si fanno tutte queste operazioni,
ma in ambito industriale, quando le potenze in gioco sono elevate, le
linee elettriche lunghe (e le quantita' di rame o alluminio in gioco
sono di tutto rispetto), fa la differenza tra un elettricista "andante"
ed un elettricista competente.
Nel suo caso, il "costo" dei cavi e' sostituito dal costo degli scavi e
di una nuova posa.
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... che non e' legge, ma un'esempio pratico di "stato dell'arte".
Se facciamo impianti di distribuzione che devono servire terzi, e'
opportuno seguire le indicazioni del gestore di rete che normalmente si
appoggia alle norme di uno degli enti normatori nazionali (che in Italia
e' uno solo, ovvero il CEI). Ma non e' ne' legge, ne' l'unica "verita'"
ingegneristica.
In questo caso invece si tratta di una linea "privata" terminata
sull'utenza privata e quindi che ha primariamente da rispettare il
criterio: non essere pericoloso per le persone.
Pensi agli apparecchi per uso domestico a doppio isolamento ... dove e'
finito il neutro ?
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 e di una nuova posa.
infatti il costo sarebbe proprio  dato dallo scavo che vorrei  realizzare 
definitivamente  quando il tutto sar� ben definito e probailmente  mi sar� 
procurato un piccolo trattore con scavatore

 finito il neutro ?
In Una pompa che pesca acqua da un pozzo, una terra io la metterei, ma 
non escludo che ne vendano anche in doppio isolamento.
Il problema ï¿œ piï¿œ nella linea che nell'utilizzatore.
Una linea lunga, con giunti e sepolta non ï¿œ bello che sia galleggiante.
Tuttalpiï¿œ io collegherei il neutro del primario con un capo del 
secondario, ottenendo quindi di fatto un autotrasformatore.
Ma questo punto acquisterei direttamente un autotrasformatore, 
risparmiando su tutto.
Tenere primario e secondario separati non ne vedo i vantaggi.

 una potenza reattiva
Somma Vettoriale.
:-)

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Giusto ... altrimenti salta fuori che 0,8 + 0,6 = 1 .... ;-)
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