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Titolo: Togliere il differenziale condominiale

Ho il salvavita sul classico pannello elettrico dietro la porta.
Posso togliere quello presente all' origine sul pannello elettrico 'condominiale'?
 
Ovviamente passando attraverso amministratore etc...
 
 


no perchè la linea che arriva fino al tuo differenziale non sarebbe protetta

 protetta
 
Mai sentito che una linea debba essere protetta da differenziale, sapevo che 
se la tratta supera tot metri era necessario un magnetotermico, per sentito 
dire cio', altrimenti sarei un signore col suv... 
 
 


Va protetta anche dai contatti accidentali (differenziale automatico).
Quindi, la risposta al ns. amico è: no. Perché volevi toglierlo? Due 
sicurezza is mègl che uàn, no?


perche' scattano in cascata l'uno e l'altro (oppure solo uno dei due) quindi stessa sicurezza ma doppia rottura di andare nel sottoscala anche se lo hai dietro la porta


Ed allora togli quello in casa...


:-)
 
PS: io ho fatto così, ma ne ho uno PIU' sensibile all'ingresso delle 
linee dei bagni (oltre alle cordine equipotenziali sui tubi dell'acqua e 
del riscaldamento).

 ha scritto:

Si potrebbe toglierlo se esistono condizioni rare da trovare
 realmente nel condominio. Pensa alla carta che ti farà fare
 l'amministratore.  Senza complicarti la vita è chiedere nulla a
 nessuno, cambialo con uno Uguale all'esistente ma 300 milliampere
 selettivo. Lavoro veloce mezz'ora anche ad essere incapaci.
 
 
 
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 perche' scattano in cascata l'uno e l'altro
 
nel condominiale, ne metti uno più duro magari di qualità inteso sia 
come produttore affidabile che come classe di appartenenza
 

 Ovviamente passando attraverso amministratore etc...
 
All'amministratore puo' interessare solo una cosa: che gli impianti privati
che attraversano parti condominiali siano coperte dalle dichiarazioni
previste per legge. Anche autocertificazioni (sotto la responsabilita' di
chi le fa). La pretesa che alcuni amministratori hanno di avere copia della
documentazione delle parti private dei condomini non ha alcun valore.
Se io condomino sottoscrivo una dichiarazione che afferma che gli impianti
di casa mia sono a norma, l'amministratore non puo' pretendere altro.
 
Chiarito i termini formali della faccenda, passiamo a quelli tecnici.
 
Prima di tutto ogni linea elettrica deve essere protetta a monte in funzione
del carico massimo che puo' sopportare. A tale proposito c'e' anche da
osservare che in molti condominii i cavi che portano la corrente dallo
scantinato ai vari appartamenti viaggiano insieme nello stesso canale.
Ovvero, se per un guasto, uno di questi cavi supera i limiti termici
sopportabili dai materiali isolanti dei cavi, i danni conseguenti agli
altri cavi (con cortocircuiti a cascata anche alle alimentazioni degli
altri appartamenti) sarebbero tutti imputabili al proprietario della
linea che ha iniziato la sequenza "catastrofica". Quindi ognuno avrebbe
una responsabilta' civilistica verso gli altri. Diversamente, se ogni
appartamento ha una sua canalina separata (cosa auspicabile) il
problema non si pone. Insomma, e' opportuna una protezione che limiti
la corrente che passa ad essere minore di quella che provocherebbe
un danno all'isolante che separa elettricamente i cavetti di rame.
Questa protezione e' fornita da un magnetotermico. Notare che anche
il contatore di energia elettrica e' munito di magnetotermico, ma
esso e' tarato (al meno questo e' il valore a me noto) a 63A, ben
oltre la potenza contrattuale abituale (3 kW con tolleranza fino a
4 kW per alcune ore) ed anche oltre la tipica capacita' dei cavi.
Attenzione alle tabelle che si usano per calcolare le portate dei
cavi: si deve considerare quelle in cui tanti cavi sono presenti
insieme, perche' non abbiamo un solo cavetto che scalda, ma tanti
cavetti che scaldano insieme, quindi la possibilita' di dissipazione
termica si riduce e quindi la portata limite si abbassa. Ecco alcuni
valori, quando sono presenti 6 cavi unipolari, di diversi circuiti,
nella stessa canalina:
 
Sezione linea Portata magnetotermico Massima potenza prelevabile
----------------------------------------------------------------
   2,5 mm2          --> 16A               3,3 kW
   4 mm2            --> 21A               4,3 kW
   6 mm2            --> 25A               5,2 kW
   10 mm2           --> 32A               6,6 kW
   16 mm2           --> 50A              10,4 kW
   25 mm3           --> 69A              14,3 kW
 
ove la massima potenza prelevabile e' stata calcolata con un fattore di
potenza, cosfi = 0,9 (il valore minimo che una volta era premesso senza
penali per i contratti di grossa potenza, ed oggi e' salito a 0,95).
Notare che esigenze di limitare la caduta di tensione per linee piu'
lunghe di 10-15 metri possono richiedere sezioni maggiori a prescindere
dai limiti termici finora considerati, ma questo e' un altro discorso.
 
E l'interruttore differenziale ?
Non e' previsto che ci possa essere un rischio da contatto sulla linea
che va all'appartamento. Si tratta di impianti "protetti" dalle persone
non competenti, accessibili solo agli addetti ai lavori. Che si presume
sappiano staccare gli interruttori prima di mettere le mani
sull'impianto. In altre parole, l'interruttore differenziale a monte
di una linea elettrica di sola alimentazione ad un appartamento, non
e' richiesto. Ci sarebbe la questione della responsabilita' civile per
problemi termici sui propri cavetti quando si trovano in condivisione nelle
canaline condominiali con quelli di altri appartamenti. Personalmente
preferisco allora la soluzione di sostituire i due cavetti unipolari con
un cavetto bipolare a doppio isolamento (se il percorso e' corto si puo'
anche considerare di inserire i due cavetti in una guaina flessibile con
valore di isolamento di 750V, altrimenti, gia' dopo alcuni metri diventa
un lavoraccio improbobo: in questa soluzione preferisco usare del talco,
non tanto per facilitare l'inserimento, ma perche' in futuro i cavetti
non si "incollino" alla guaina, ma possano fare piccoli spostamenti,
seguendo le dilatazioni termiche).
Quindi, un magnetotermico ed un cavetto bipolare a doppio isolamento
sono una combinazione che puo' fare dormire sonni tranquilli.
 
Ma, c'e' un problema: spesso al piano scantinato ci sono cantine ed
anche dal proprio contatore parte l'alimentazione del proprio garage
(per chi c'e' l'ha). In questo caso il differenziale originario
proteggeva anche dai contatti accidentali l'impianto luce e la presa
elettrica della cantina (e garage). La soluzione allora e' quella di
alimentare il magnetotermico di linea a monte, sullo stesso cavo che
entra nel differenziale (quello che cioe' arriva dal punto di prelievo
elettrico/contattore) e spostare il cavo che va all'appartamento a
valle di questo magnetotermico. Ovviamente ci sara' un secondo
magnetotermico a valle del differenziale nello scantinato, tarato
secondo la sezione dei cavi che vanno alle cantine ed al garage.
Quindi servono due differenziali: uno nello scantinato da cui escono i
fili che vanno alla cantina, garage, taverna, pompa pozzo, etc. insomma
ogni impianto che non parte dall'appartamento.
Ed uno dove entrano nell'appartamento i due cavetti della linea che
parte dallo scantinato, a cui seguono un magnetotermico per ogni
circuito che forma l'impianto nell'appartamento, tipicamente sono
due, uno cosidetto luce, con sezioni minime del circuito da 1,5 mm2 e
portata 10A, ed uno cosidetto forza motrice, con sezioni minime
del circuito da 2,5 mm2 e portata 16A. Ma se avete una pompa di
calore/condizionatore, avrete un terzo magnetotermico dedicato
e cosi' via ...
 

 sicurezza is mègl che uàn, no?
 
Dai diciamo la piu' grossa.... 
 
 


Ci sono ottime probabilita' che sia di proprieta' del fornitore di 
energia elettrica...
 
 
 
sandro

 energia elettrica...
 
Altissime, piu' o meno come quelle che sia del fornitore dell'acqua.
 
 

 ha scritto nel messaggio 
news:2803a275-c706-4e65...@googlegroups.com...

Il condominio e l'amministratore non c'entrano, dal contatore in poi 
l'impianto e' esclusivamente di tua proprieta'.
Secondo le norme l'interruttore posto entro il contatore non puo' essere 
utilizzato come protezione della linea uscente.
La linea, secondo le norme CEI, deve essere protetta con un magnetotermico 
differenziale posto entro i primi tre metri dall'origine (contatore).
La corrente nominale del magnetotermico sara' scelta in base alla portata 
nominale della linea.
La corrente differenziale (di solito non oltre 300 mA) sara' scelta in base 
alla resistenza di terra dell'impianto di terra (quello sě che dovrebbe 
essere condominiale), sempre che i differenziali successivi assicurino la 
protezione contro i contatti diretti (30 mA).
Il differenziale puo' essere evitato se la linea e' in cavo multipolare 
protetto, senza interruzioni intermedie e il quadretto di arrivo č a doppio 
isolamento.
Nel caso si debba usare il differenziale, per evitare lo scatto 
contemporaneo con i differenziali a valle, si puo' mettere un differenziale 
selettivo (con lo scatto ritardato) e tutti gli altri istantanei.
 
Giovanni Polito. 
 
 
 
---
Questa e-mail e stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
 
 


A Roma e' cosi' per il 90% delle abitazioni.
 
Amenita' a parte, mi sembrava che si stesse riferendo all'interruttore 
del contatore...
 
 
 
sandro

 selettivo (con lo scatto ritardato) e tutti gli altri istantanei.
 
Questa puo' essere una soluzione alternativa.
 
Pero', se c'e' spazio, l'idea di un cavo a doppio isolamento mi piace
di piu'. Preferisco le protezioni passive a quelle attive (un
differenziale va provato periodicamente e prima o poi invecchia).
 

 selettivo (con lo scatto ritardato) e tutti gli altri istantanei.
 
Perfetto.
Aggiungo solo che per esperienza diretta la soluzione con differenziali 
a velocità progressive non dà quasi mai il risultato sperato. Oltre ad 
essere molto costosa, può capitare che comunque scattino tutti insieme.
Personalmente ho avuto risultati migliori mettendo il solo differenziale 
"vicino al contatore" ad aggiungendo poi differenziali ad immediato 
ridosso (nella stessa scatola porta-frutti, da 4 posizioni) degli 
utilizzatori più critici (macchine non in doppio isolamento, come 
lavatrice, forno, ecc.) ed a protezione della linea del bagno.

 essere molto costosa, può capitare che comunque scattino tutti insieme.
 
Se imposti un tempo di 1s sul primo e 0.1s sul secondo, anche se la 
perfezione non e' di questo mondo, 999 volte su 1000 si aprira' solo il 
secondo... la puoi prendere per buona.
 
 
 
sandro


Peccato che i tempi non siano impostabili e siano comunque molto più 
brevi. Peraltro si parla di tempo MASSIMO d'intervento, non minimo. Per 
questo scattano in modo non coordinato, a meno di comprare appositi 
sistemi assai costosi.

 Posso togliere quello presente all' origine sul pannello elettrico 'condominiale'?
 
solo se la linea dorsale risponde a determinati requisiti, cioe` sia 
protetta da danneggiamenti cioe` sia meccanicamente protetta (incassata 
su singolo tubo o tubazione singola metallica in cavedio) e sia 
costituita da cavo a doppio isolamento.
 
In genere quasi mai le dorsali di un condominio rispondono a tali requisiti.
 
se il tuo problema e` il distacco del differenziale a monte (cioe` in 
cantina) fai installare un dispositivo di ripristino a distanza.
 
bye

 dire cio', altrimenti sarei un signore col suv...
 
non la linea in se stessa ma deve tempestivamente essere interrotto 
l'eventuale guasto a terra che potrebbe generarsi per danneggiamento 
meccanico.
 
bye

 cantina) fai installare un dispositivo di ripristino a distanza.
 
E montarne uno con il riarmo automatico?
 


vedo cosa riesco affa'h
 
gra Apt e e7o7
 
;)

 ogni impianto che non parte dall'appartamento.
...
 
 
Ottimo post, grazie


si scusa... intendevo quello
https://www.amazon.it/Bticino-F80SG-Salvavita-Riarmo-Automatico/dp/B00F8OX46A
 
 
ed ho scritto ripristino a distanza... una motorizzazione a tutti gli 
effetti, piu` costoso ma che ti evita di scendere in cantina
http://www.pageflip.bticino.it/cg/files/assets/common/downloads/page0520.pdf
 
 
bye


Ma no, il più delle volte basta installarne uno di classe maggiormente 
resistente ai disturbi. O cambiarlo, perché vecchio e difettoso. Non 
sono mica eterni, eh? Ogni 10 anni, mediamente, andrebbero cambiati.

 Tutte novità introdotte dalla legge 220/2012 (e per fortuna!).
 
Ehm, quale comma di quale articolo ?
Magari lo leggiamo insieme direttamente, senza interessate "interpretazioni
autentiche" ?
 
...snip...
 

 Ogni 10 anni, mediamente, andrebbero cambiati.
 
Non so dove tu abbia preso queste informazioni, ma finche` il tasto T fa 
sganciare i contatti il differenziale funziona... e cambiarlo sarebbe 
solo un dispendio di risorse.
 
bye


Appunto: dipende solo da quanto vuoi spendere, perche' a potersi fare si fa.
 
 
 
sandro

 solo un dispendio di risorse.
 
Cambiare un differenziale solo dopo che si e' guastato potrebbe essere
troppo tardi. Basta un pelo di sfortuna. Io non giocherei cosi' con la
vita umana.
 


I differenziali con auto riarmo esistono anche nella versione con auto 
test (costano un pelino di più).
 
Perché il test manuale lo effettua soltanto lo 0,00000000000001 % degli 
utenti elettrici.
 


 
ecco sentivo la mancanza di una perla di saggezza come questa... :-)
 
quindi secondo questa teoria, a dir poco fantasiosa si deve sostituire 
un dispositivo che funziona perfettamente con uno del quale ignoriamo 
l'affidabilita`... perche se ` e` vero che il vecchio ha fatto il suo 
lavoro, altrettanto vero che il nuovo potrebbe non essere efficiente...
 
Ora non venirmi a dire che c'e` il tasto T di prova per la verifica 
funzionale, perche` questo c'e` anche sul vecchio e se "testa" il nuovo 
"testa" anche il vecchio.
 
Ora potresti osservare che un dispositivo nuovo ha piu` chanches di uno 
che ha lavorato anni... probabile, ma rimarrebbe da definire l'assurdo 
intervallo di sostituzione... perche` se tu dicessi 10 anni, io potrei 
obbiettare che 5 e` meglio e magari qualche altro suggerire che ogni 
anno sarebbe ancora piu sicuro, fino a trovare il solone di turno che si 
produrrebbe nella summa maxima, ovvero nell'usa e getta, come i kleenex.
 
Probabilmente per esserti prodotto in tale mirabolante "essudato di 
meningi", ignori che, secondo le Norme, e` dovere di ogni conduttore 
d'impianto (capofamiglia), verificare settimanalmente la funzionalita` 
del differenziale proprio col tasto T, che non lo hanno messo li perche` 
quel giorno al progettista gli tirava il deretano, me per dare una seria 
politica di sicurezza, che non puo` essere delegata alle sole macchine e 
dispositivi, ma che deve far parte della cultura di ognuno di noi... 
anche se cio` costasse fatica per dover rimettere orologi e timer dopo 
il black-out del test.
 
stavolta sei stato stranamente laconico nel produrti... bene continua 
cosi, e` gia un progresso... :-)
 
bye