Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: OT: un esperto di fotografia ...aiuto?

visto che su fotografia.digitale se la
tirano e forse sono doamnde troppo
semplici e banali x loro, provo qui...
Scusate ma sono proprio agli inizi, e mi serve un aiuto...
provato a leggere le istruzioni della mia Canon ma NON
ci capisco molto!  un anima pia che mi aiuta ???
Non capisco come funziona eliminazione del autofocus per
foto tra sbarre di cancelli o vetri.
Da quello che ho capito io: se premo a meta' si vedono i
quadri del autofocus  e poi forse devo lasciare il tasto e
quindi scattare ?e quello dovrebbe essere autofocus, giusto?
Mentre per appunto foto tra sbarre o vetro, devo premere
a meta' (e poi spostarmi ? non capisco???) e premere, cosi
se non ho capito male si ELIMINA autofocus ?boh....
Ma mi sa che non ho capito bene vero ?il librettino della
canon non e' molto chiaro, aiutoooo
Mi sembrano uguale le 2 cose, con autofocus forse si lascia
dopo la prima volta e meta' pressione , mentre per eliminarlo
prima si preme a meta e poi si scatta subito ???
Mentre anche per le foto di notte al buoi NON si capisce
dice che si puo variare sia apertura che il tempo ma poi
ci sono mille parametri... quali (in media per una compatta)
sono i valori da settare ? nessuno che mi sa aiutare con
qualche consiglio?c

 10:47
 
 - Gio 29 Mag 2008, 10:39, "AppleOS" <4105invalid[..]
 
 - La prassi abituale per tutte le fotocamere consiste nel mettere
 a fuoco un soggetto posto a una distanza analoga a quello che si
 desidera fotografare, e quindi si sposta l'inquadratura su di esso.
 Di solito per la messa a fuoco si preme a metà corsa il pulsante di
 scatto. Non so se la fotocamera in questione consenta altre procedure
 
 
 -*_ uniposta(at)
yahoo.it
 -*_ uniposta(at)
gmail.com
 
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

 nessuno che mi sa aiutare con qualche consiglio?
 
 - Vai su google immagini o sui siti di prova delle fotocamere,
 guarda un po' di foto che abbiano gli exif e controlla che
 settaggi della fotocamera erano stati fatti per ciascuna foto.
 
 Se vuoi vedere il rumore (granulosità multicolore di fondo) sceglile
 di grande formato, ad alta risoluzione. Nelle minifoto non lo vedi


 qualche consiglio?c
Quando avevo macchine senza esposimetro (6X6 ed altre) si usava la regola 
per cui si impostava il tempo in base alla sensibilità in ASA della 
pellicole (per esempio: 100ASA 1/125°; 400ASA 1/500°) ed il diaframma 
partendo dal sole pieno=22; sole velato=11; ombra=8 e così via.
per la notte non si possono fare paragoni con le macchine a pellicola, lì 
giocava anche il "difetto di reciprocità" per cui le pellicole non 
rispondono in maniera lineare ma esponenziale. ma con la digitale si possono 
fare prove senza costi, allora fai tante prove, all'inizio penso che tutti 
si scontrano con la teoria, poi la pratica apre mille porte.


 
 
http://www.saoner.it/dblog/articolo.asp?articolo=83
 
http://chdk.wikia.com/wiki/CHDK_in_Brief
 
http://chdk.wikia.com/wiki/CHDK_firmware_usage
 
http://chdk.wikia.com/wiki/Downloads
 
http://stereo.jpn.org/eng/sdm/index.htm



cosa è l'exif ?
Abele 


scusa , trovato
San google provvede quasi sempre se lo si interroga ;-))
ciao Abele 

 qualche consiglio?c
COn una compatta le foto di notte sono una tragedia. Linee guida:
Trova un appoggio stabile, se possibile non scattare mai con la
macchina in mano ma appoggiala da qualche parte. Imposta, se puoi, una
sensibilita' (numero ISO) elevata, ma sappi che sopra i 400 iso le
foto verranno molto disturbate, soprattutto nelle parti scure. Non
superare gli 800 ISO, possibilmente. Flash: quello delle compatte
copre  4 o 5 metri, proprio a esagerare 10 metri se metti la
sensibilità al massimo. Se il tuo soggetto è piu' lontano, il flash
non serve a nulla (tutti i gonzi che fanno le foto allo stadio col
flash sono abbastanza... come dire... illusi?). Se e' buio-buio e il
soggetto si muove, lascia perdere.
Studia un po' di teoria fotografica (se mastichi l'inglese: 
www.photozone.de
Anche sul sito della Nikon, se non ricordo male, c'erano dei buoni
corsi di fotografia di base, in italiano); fino a quando non sai cosa
succede se allunghi i tempi o se apri il diaframma, lascia la macchina
sui modi automatici quando vuoi portare a casa foto guardabili. Nulla
ti vieta di fare gli esperimenti in casa con un peluche e una
lampada...
cia'
Max

 ciao Abele
 
 - Dimenticavo... prima la foto bisogna scaricarla, perché direttamente
 in rete perlomeno io non riesco a consultare i dati dell'exif (o
 anche altri dati o commenti aggiunti al protocollo dell'immagine)


 flash sono abbastanza... come dire... illusi?). 
Vedi che non capisci niente?
Serve da fill-flash per avere la testa di quello davanti esposta
correttamente.
Boiler
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 13:17 allora, ti pioce?
 
 - alle 11:23, avevo scritto:


determinati parametri (messa a fuoco ed esposizione .....di solito) quindi 
DI solito solo l'autofocus.
Per bloccare anche l'esposizione bisogna premete un tasto
supplementare.
Boiler

 foto tra sbarre di cancelli o vetri.
Io cio' una pentax di circa 5 anni fa, che ha la possibilita' di messa a
fuoco manuale, si puo' regolare a volonta' la distanza della messa a fuoco.
 
-- 
Saluti da Verona


Innanzitutto bisogna chiarire alcune cose:
che macchina hai? è uno dei parametri fondamentali
cosa intendi TU per autofocus? non è detto che tutti qui stiamo
parlando della stessa cosa
per foto tra sbarre e vetro, cosa intendi? un conto è fotografare la
gabbia del leone a 20 m di distanza, un conto è fotografare a 2 passi
da un recinto
stabilite ste cose, si può entrare più nel dettaglio.
comunque, non sta scritto da nessuna parte che quando devi mettere a
fuoco un oggetto, prima devi puntare a qualcosa che sia ad una
distanza simile.
non è assolutamente vero che se premi il pulsante
velocissimissimamente non passi per "la mezza via"
l'esposizione e la messa a fuoco vengono calcolati dalla macchina
nella zona centrale del mirino a meno che tu non cambi le impostazioni
di default, e comunque, nonostante la zona sia la stessa, le due cose
avvengono in maniera assolutamente indipendente.
Tant'è vero, come dice boiler, che l'esposizione la puoi
tranquillamente bloccare premendo il tasto fel (*), tasto , però, che
non credo si riesca a trovare sulle compattine.
In generale, l'autofocus è semplicemente la "messa a fuoco automatica"
e sebbene sembri la scoperta dell'uovo sodo, ho avuto l'impressione
che la cosa non fosse proprio chiara.
Cosa significa "messa a fuoco automatica"? significa che la macchina
stabilisce automaticamente quale punto deve essere messo a fuoco.
come si usa l'autofocus? a priori bisogna essere coscienti di quale
parte del mirino si fa uso per l'autofocus. Di default è il punto
centrale, ma può essere sostituito in alcune macchine. (io, comunque,
mi riferisco sempre alle compatte perchè chi ha una reflex certe cose
le dovrebbe sapere mooolto bene). una volta conosciuto il punto di
messa a fuoco utilizzato, si punta sul soggetto, si preme il tasto di
scatto a metà (la famosa mezza via) e la macchina mette a fuoco.
Tenendo il dito premuto a metà sono possibili numerossisime operazioni
mantenendo quella messa a fuoco a patto che 2 o 3 cose le si tenga a
mente:
1 togliere il dito dal tasto di scatto significa aver perso tempo a
prendere la messa a fuoco. perchè quando ce lo rimetti e premi più
veloce del fulmine di pegasus, la macchina prima rimette a fuoco e poi
scatta..ma non è detto che la macchina metta a fuoco quello che a te
interessa.
2 col dito a mezza via puoi tranquillamente ricomporre la scena
(cercati e studia "regola dei terzi" e vedrai come le tue foto
cambieranno aspetto) ma non devi variare la distanza in metri, è
quella che conta. (nelle macro la differenza di pochi millimetri è
sufficiente per buttare la fotografia)
(se hai una di quelle super compatte, tanto sottili quanto deleterie
alla parola fotografia, puoi terminare qui la tua lettura, altrimenti
prosegui)
3 l'autofocus si basa sul contrasto di ciò su cui è puntato.. cioè,
non importa quanto sia grande, importa quanto contrasto ci sia
sull'oggetto in questione.. quello che sta attorno non fa differenza..
è la luce che colpisce gli oggetti che può determinare problemi.. ma
la messa a fuoco automatica o funziona al 100% o non funziona. ad
essere proprio chiari, i problemi "soft" di autofocus per le
megacompatte o simili non conta tanto, perchè questo genere di
macchina ha un sensore talemente piccolo, che per motivi che non sto a
spiegare, produce l'effetto di foto con enormi pdc, ossia zone che
"sembrano" correttamente a fuoco. Se il problema è grave, te ne
accorgi subito.
4 Quand'è che l'autofocus NON POTREBBE MAI E POI MAI funzionare?
quando non c'è luce.. perchè senza la luce, non c'è contrasto e
l'autofocus vaga in eterno inutilmente. in questi casi o si illumina
il soggetto con una torcia oppure, nelle mille e una impostazioni
automatiche, il flash comincia a spataflashare lampi su lampi e poi
sbianca il viso del malcapitato che nella foto sembrerà sempre di una
carnagione bianca/celestina.
Il flash comunque non ricorpirà MAI 10 metri... se alzi gli iso, sarà
solo la luce naturale ad avere influenza sulle lunghe distanze, ma
sparando pure il flash, sbiancherai tutto quello che sarà ad un paio
di metri da te.. allo stadio come ai concerti, la gente che usa il
flash, lo fa per far scaricare prima la batteria..
passiamo quindi all'esposizione, tanto per chiarire qualche altro
eventuale dubbio.
nelle megacompatte la macchina a priori spara il flash a meno che non
state fotografando il 15 agosto sotto un sole battente un qualcosa di
bianco o di riflettente..
perchè questo? perchè le compatte hanno poca possibilità di catturare
la luce. la cattura della luce avviene per 3 fattori, che sulle
compatte non sono quasi mai regolabili, eccezione fatta per gli iso
che, attenzione, non catturano più luce, ma è come dire alla macchina:
amplifica la luce che catturi..
così la foto sembrerà più chiara, ma il processo è puramente software.
quando la macchina non spara il flash è perchè ha ritenuto sufficiente
la luce ambiente. in automatico stabilisce a che tempo scattare e il
gioco è fatto..
ci sono, ovviamente, situazioni in cui l'esposimetro della macchina è
tratto in inganno, e le situazioni non sono rare, quindi qualcosa qui
bisogna impararla a fare senza automatismi: detta per sommi capi,
l'esposizione è un calcolo sommario della luce che passa attraverso
l'obiettivo e setta la macchina affinchè la luce raggiunga un valore
predefinito (in genere il grigio al 18%). ma quando si fotografa una
persona che è per metà all'ombra e per metà al sole (a parte che è un
errore) la macchina esporrà o per far vedere bene la parte in ombra e
bianca la parte al sole, o per far vedere bene la parte al sole e nera
quella in ombra. NON ESISTONO VIE DI MEZZO a meno che non si passi in
manuale o si agisca sulla compensazione (che nelle compatte non credo
ci sia). foto ai concerti (senza flash) sono situazioni critiche così
come le foto sulla neve o sulla sabbia bianca.. perchè la profonda
differenza di luce che gli oggetti riflettono trae in inganno
l'esposimetro interno che si chiama appunto "esposimetro a luce
riflessa".. esistono anche quelli a luce incidente (quella
costosissima pallina bianca) ma quelli sono per i prof..
per gli scatti di sera può essere d'aiuto aumentare gli iso solo se
vuoi evitare il flash (e faresti bene) e vuoi fotografare persone o
comunque cose che potrebbero muoversi anche in maniera
impercettibile..
se invece vuoi fotografare il colosseo (sempre senza flash che sarebbe
inutilissimo), ti basta appoggiare la macchina da qualche parte,
indicare alla macchina (non saprei dirti come, forse con un preset) di
scattare con tempi moolto lunghi, 100 o al max 200 ISO, settare
l'autoscatto, e fare click.. (fai attenzione però a cosa la macchina
mette a fuoco!!)
in questo modo l'otturatore resterà aperto per molto tempo, catturando
la luce dei lampioni e immortalando il colosseo, bello come mai
l'avevi fotografato.. i bassi iso ti permetteranno di avere un'ottima
definizione e l'autoscatto avrà evitato che nel pigiare muovessi anche
di quel poco la tua cara macchina fotografica..
sono stato fin troppo lungo.. è meglio fermarmi qui..
p.s. non è vero che su iafd ci sia solo gente che snobba i novizi.. è
che a volte le domande fanno capire quanto la persona dall'altra parte
abbia bisogno di un bel corso prima di comprarsi la macchinetta, e,
siccome ce ne sono tante di domande simili, ci si scoccia a rispondere
sempre le stesse cose..
qualche ricerca, ogni tanto, aiuterebbe tutti..
;)

 ma è come dire alla macchina: amplifica la luce che catturi..
 
 - Su quattro compatte che ho qua da provare, due hanno tutte
 le regolazioni manuali. Però è vero : scegliendo a casaccio,
 pescando nel mucchio, la stragrande maggioranza sono solo
 automatiche (tranne che per gli iso, e magari per l'otturatore)


  stronzissima, se poi rincara la dose riesce anche a far ridere
se in mezzo c'è qualcuno, prue se mettesi a fuoco "oltre" il qualcuno,
sempre quel qualcuno verrebbe fotografato.
(che dici walter chiari, è stronza pure questa battuta o questa ti
piace di più ?)
inoltre ho spiegato quando l'autofocus non va.. cioè in condizioni di
bassa luce.
se nel mirino vedi quello che ti interessa, lo puoi pure mettere a
fuoco. se non lo vedi, ti devi spostare..
(questo è il rincaro della dose, walter. stando alla tua teoria,
adesso dovresti ridere)
ora, a parte te che fai lo spocchioso, che possiedi le compatte che
hanno regolazioni manuali, con cui puoi scattare in priorità di
diaframma, con cui puoi compensare l'esposizione, sincronizzare sulla
seconda tendina il flash etc etc, credo che gi altri possano
apprezzare quelle 2 o 3 cose che si trovano facilmente in internet ma
che spesso uno non ha voglia di cercare...
ciao walter, alla prossima

 il qualcuno, sempre quel qualcuno verrebbe fotografato.
 
 - Uno dei due è a fuoco, e l'altro è sfocato... non ho capito
 quale vuoi tu. Se vuoi fotografare un oggetto che si vede
 attraverso un buco, tu vuoi a fuoco l'oggetto, o i bordi del buco?
 
 Se punti a un fiore ma in mezzo ci sono delle foglie, che
 fai, ti accontenti che sia a fuoco una parte delle foglie?
 
 Non ho capito cosa è che vuoi, dillo a uniposta bello.
 
 [........]


se il fiore è coperto dalle foglie, come sarebbe mai possibile
riuscire a fotografarlo???
o sposti le foglie oppure sei tu che ti devi spostare..
se UNA PARTE del fiore è coperta dalle foglie, allora puoi puntare
sulla parte scoperta, mettere a fuoco premendo a metò il tasto di
scatto, ricomporre la scena a tuo piacimento tenendo sempre il tasto
premuto a metà, e poi scattare premendo più a fondo..
o forse le tue compatte riescono a riprendere anche attraverso i muri
di cemento armato??
minkia, manco superman ce la faceva...
scattare attraverso un buco è leggermente diverso.. si suppone che il
buco ti dia la possibilità di vedere cosa c'è dall'altra parte. In
quel caso quali potrebbero mai essere i problemi di messa a fuoco?

grazie raga....
e' una canon a720is e mi interessava appunto
x una foto a persona o un quadro dietro a un vetro.
mentre per la notte ok per iso ma il
diaframma e velocita a che parametri li setto ?
grazie a tutti voi !!!

 mentre per la notte ok per iso ma il diaframma e velocita a che parametri li setto ?
grazie a tutti voi !!!
più che pensare in termini di giorno e notte, bisogna pensare in
termini di quantità di luce disponibile e degli effetti che si
ottengono con determinate impostazioni di tempi, diaframmi ed ISO.
gli iso consentono di "catturare" più luce (in realtà la amplificano)
ma facendo questo abbassano la qualità dell'immagine
i tempi servono ad immortalare o meno un determinato istante: se
inquadri una persona, i tempi lunghi ti porteranno ad avere una
fotografia con il soggetto mosso, ma se inquadri un monumento, con
tempi lunghi riesci ad ottenere una buona foto a patto che la macchina
sia poggiata su qualcosa e che scatti o con l'autoscatto o con un
comando a distanza.
il diaframma serve per regolare la pdc (di cui sopra).. diaframmi
aperti catturano più luce ma diminuiscono la pdc.
considerando quindi gli effetti che questi tre settaggi comportano
puoi decidere le regolazioni opportune a quanto ti serve..

 grazie a tutti voi !!!
 
 - Ma che palle. E consulta il manuale d'uso. E guarda le istruzioni
 e le icone che compaiono nel display. E per chiedere ancora,
 rivolgiti a chi ce l'ha e la usa da tempo (la 720), su iafd ne trovi.
 
 Scarica il (o i, se più d'uno) firmware per potenziare la
 fotocamera (vedi i link che avevo postato) e mettilo/mettili
 da parte, quando sarai più esperto/esperta lo/li installerai


  fotocamera (vedi i link che avevo postato) e mettilo/mettili
perdona, mi accorgo ora.  Per la A570IS, appena precedente il modello di cui 
si parla, essite qualche aggiornamento firmware da fare?
Paolo

 14:05

 - Sì, è nella lista, vai a vedere. La 570is è fra le più adatte.
 
 Vedi : rossig (il principale), e poi "stereo data maker".
 Sono cartelle compresse. Scegli la versione adatta a te


si parla, essite qualche aggiornamento firmware da fare?
Sě, c'č un aggiornamento. Passare a una Nikon ;-)
(scusa non ho potuto resistere)
Per farmi perdonare ti do un link:
http://chdk.wikia.com/wiki/Firmware_Comparisons
Boiler

  Sono cartelle compresse. Scegli la versione adatta a te
ti ringrazio  tantissimo della cortesia.  ora comincio a cercare la pag. 777 
per i sottotitoli di quel che hai scritto
interpreto
e cerco di trovare quanto indicato :)
perdona, ma la mia ignorantezza "cola dai muri come los trutto" (cit.)
Paolo

 Boiler
 
 - Guarda che questi qua delle Canon non sono aggiornamenti
 della Canon, ma sono potenziamenti fatti da un'altra azienda per
 le fotocamere compatte Canon, e servono a dotarle di funzioni
 professionali e anche di altre, anche scrivibili dall'utente


 professionali e anche di altre, anche scrivibili dall'utente
Ho visto, era una battuta...
Immagino saprai che il rapporto tra utenti Nikon e Canon è un po' come
quello Win e Mac... quasi religioso ;-)
Boiler

 Paolo
 
 - Se credi che io sappia tutto quello che dico...


 Boiler


veramente solo questione di gusti.
Non proprio... se per te il servizio post-vendita è importante, la
scelta è una sola.
Per quel che riguarda il lato informatico del paragone, avrei dovuto
riferirmi all'HW e non al SW, oppure fare il paragone con Linux.
Boiler

 (scusa non ho potuto resistere)
eh, ma lo sai che sparare sulla croce rossa non porta punti?
(se mi provochi... :)
Paolo
P.S.  Ducatisti contro giap, per stare al tuo paragone

  
scherzi? seis tato gentilissimo, e inr ealta' chiarissimo
   con un poco di pazienza, ho linkato e questo e quello, e ho trovato 
"entrambidue" i riferimenti.  ora ho scaricato e mi mettero' d'impegno a 
leggere le caratteristiche dei due soft.
Immagino, ma immagino solo, che almeno 2/3 delle features siano oltre le mie 
necessita', come spesso avviene.  Ma l'idea del RAW devo dire che mi 
sfrizzola il velopendulo!
Paolo

esiste piu'
Perché no. Rimpiango di non averlo comprato... 1000 $ di indennizzo
non mi facevano schifo.
Boiler