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Titolo: Frizione decespugliatore Echo SRM-2250

Salve,
penso che la frizione del mio decespugliatore mi abbia abbandonato....
La testina gira ma senza forza, se la tengo con la mano anche a tutta 
velocita ha pochissima forza.
Cosa dite è andata la frizione?
Il decespugliatore ha 15 anni...
Mi consigliate un negozio online dove reperire la frizione?
Grazie
Giobbe


Smontala e vai col campione in un negozio fisico che tratta la tua 
marca, nel mio caso costava 40 Euro così ho tolto i resti di ferodo e l' 
ho fatta rifare per 15 Euro, cerca sulle pagine gialle alla voce "freni 
e frizioni".
Ciao

 ha scritto nel messaggio 
news:4ddf...@news.x-privat.org...

Se il motore gira "allegro" e la testina si "ferma" come la appoggi per 
terra... allora sarà "sicuramente" partita la frizione.
La frizione normalmente si cambia con una nuova.
La Echo Kioritz è una delle migliori Jap sul mercato ed è reperibile in 
tutta Italia presso i migliori rivenditori.
Per migliori intendo "quelli" che trattano macchine di qualità e 
pertanto.... costose e non cineserie "tre per uno"...  :-)
Il montaggio dovrebbe essere filettato e ciò richiede un "Ferma-pistone" per 
poterla svitare e riavvitare.
Portala in Assistenza e tornerà come nuova.
Ciao.
PS.- Se non la trovassi (quasi impossibile) potresti tentare una modifica 
per "salvare" il decespugliatore...  :-)
Dovresti "alleggerire" la forza delle molle che trattengono le masse 
centrifughe.
Come?  Snervandole!
Le smonti... le prendi in morsa e le... TIRI!    :-)
Una alla volta!
La "tiri" in modo che diventi almeno un paio di mm più lunga dell'originale 
(non tirata).
Quindi ripeti l'operazione con l'altra e la tiri uguale alla prima.
Dovrebbero essere due... ma se sono tre... ripeti.
Rimonta tutto e ri-prova a tagliare.
Dovrebbe...  funzionare.
Caso mai ripeti l'operazione "allungando" un pò di più le molle.
Potresti pure averle tirate troppo.. in tal caso la testina "tenderebbe" a 
ruotare anche al minimo...ma appoggiandola per terra dovrebbe fermarsi.

 ruotare anche al minimo...ma appoggiandola per terra dovrebbe fermarsi.
Gustavo, ok che in linea di principio puo' andare, ma modificare la 
velocita' a cui la frizione inizia ad ingaggiare non e' granche' utile 
perche' significa credere di aumentare (di poco) la forza normale con cui il 
materiale d'attrito s'appoggia sulla pista ove scorre. Ora per tutta la fase 
di funzionamento in cui la frizione "scivola" cio' implica che trasmetterai 
una coppia costante (a regime piu' basso). Ma quando ingaggia completamente 
e sale di giri anche l'albero a valle, l'incremento di carico normale e da 
questo quello di coppia trasmissibile diventa irrisorio (agli alti regimi). 
Te lo posso dire con sicurezza perche' mi sono occupato di caratterizzare 
frizioni centrifughe montate su piccoli motori 2 tempi di questo genere (che 
ingaggiano da 6000 giri) e lavorano sino a 20000 rpm. A mio parere, smontare 
e tentare di ripristinare le caratteristiche d'attrito originarie, puo' 
essere piu' risolutivo che non tentare di allungare le molle, cambiando in 
modo radicale la omega d'ingaggio e la caratteristica della frizione. Quasi 
certamente il problema dipende dal fatto che le parti centrifughe arrivano a 
"fine corsa" e non possono piu' spingere sulla pista, sicche' anche 
aumentando i giri non cresce la coppia trasmissibile (spingono sul fine 
corsa meccanico anziche' sulla pista di scorrimento).  Insomma il materiale 
d'attrito si e' assotigliato ed e' questo problema che va indirizzato, non 
il precarico delle molle. Spero di essermi fatto capire.
Ciao.
Mirko.

 ha scritto nel messaggio 
news:irqe6t$biu$1...@speranza.aioe.org...

Se tu "le calibravi" per delle tue applicazioni speciali... io le 
"costruivo" per quelli stessi motori!
By-The-Way costruivo pure dei motori "specifici" per Go-Karts, Funny-Karts, 
Minimoto (1985 circa) e Dune-Buggies per ragazzi!
Di "Corpi & Masse" grezze di stampaggio e in Sinterizzato) ne ho ancora qui 
intorno.
I "grezzi" mi arrivavano da una nota fabbrica milanese di freni e frizioni 
moto (di cui ORA non mi sovviene il nome... ma era di una Signora).
Le "Frizioni" montate su "piccoli" Decespugliatori avevano diametri tra 
2,25" - e 3" (57; 63, 69 e 76 mm) e spessore tra 3/8" e 5/8" (da 10 a 16 
mm).
In genere non portavano "ferodi" incollati (vulcanizzati) ma erano integrali 
in Metallo Sinterizzato.
Ci sono quelle ad espansione "tangenziale" (come fossero un "9" col perno 
nell'occhiello) e quelle ad espansione "Radiale" (a forma di "U" oppure di 
"T") scorrevoli su guide variamente conformate.
In tutte ci sono delle Molle "tarate" per l'applicazione desiderata.
Ovvero la parte "metallica" resta la stessa e si "lavorava" sulla Molla.
Essendo i "Diametri e Corse" OBBLIGATI... si doveva operare esclusivamente 
sulle MOLLE.
MA... le Molle avevano "lunghezza obbligata" dai fori di montaggio... percui 
si doveva operare esclusivamente sulla sezione del filo.. sul numero di 
spire utili ed eventualmente "pre-stressarle".
Personalmente (a volte) operavo pure sul diametro interno della Campana 
"tornendo" lo stampato se si trattava di allargare oppure ricavando una 
nuova campana "dal pieno"!
Idem per i quattro tempi con PTO da 3/4" e cava da 1/4". (Frizioni da 3,5" 
di diametro per 3/4" di fascia, tre Masse Sinterizzate e Molla unica a 
spirale chiusa (come quelle dei paraolio in gomma) Bronzina e Pignone 10 T - 
ASA 40 (? - a memoria... comunque da 1/2")
In questo caso per poter utilizzare AL MEGLIO dette frizioni....  modificavo 
PURE l'albero (PTO) dei tre motori standard che usavo (Tecumseh, B&S  e 
Honda).
La "modifica" (ora posso divulgarla tranquillamente) consisteva nel "forare 
assialmente" da 4 mm l'albero motore (PTO) quindi "trasversalmente" sullo 
spacco della chiavetta:
Quindi utilizzavo una "VITE forata" sulla cui testa esagonale montavo 
filettato un Ingrassatore a pressione da M6.
In tal modo "potevo" ingrassare+lubrificare la Bronzina/cuscinetto a Rullini 
della Frizione Centrifuga!
Dato il "tremendo" surriscaldamento e l'eseguità del lubrificante... usavo 
il "costoso" MOLIKOTE  (quello bello NERO e appiccicoso che una volta che ti 
sei unto.. ti devi lavare per mezza ora!)
Come "Tachimetro" utilizzavo i primi Contagiri Elettronici a LED "senza 
contatto" che bastava "avvicinare" alla candela per avere i giri "IN OPERA" 
e non in Laboratorio.
In tal caso c'erano gli Stroboscopici (a riflessione) oppure quelli 
collegati al filo della Bobina.
Pur disponendo dei Freni Dinamometri (a Stadera o Braccio contrappesato) la 
preferenza era "sul campo" perchè li c'era tutta la catena cinematica dal 
motore all'utilizzo effettivo!
Se son qui a raccontarlo è un puro "miracolo" perchè una volta... 
sovrapensiero... ho messo in moto un 70 cc speciale con FRIZIONE SENZA 
CAMPANA!
Le tre masse sono "esplose" a velocità pazzesca... e una mi ha "sfiorato" il 
capo di pochi centimetri! Una ha "bucato" il tetto di Eternit e l'altra ha 
"ammaccato" vistosamente il carter retromacchina!
Tutto questo per precisare che ci ho messo le... Hands-On!
Ciao.

 Ciao.
Luca non lo metto in dubbio che tu ci abbia messo le mani, pero' volevo 
precisare che se gli scivola anche col motore a tutta, vuol dire che le 
masse non premono sulla campana e alleggerire il precarico molla non 
cambiera' il risultato pratico: continuera' a scivolare in modo simile a 
come lo sta facendo adesso, a meno che non risolva indirizzando il problema 
vero. Converrai con me che l'uso non puo' aver alterato la rigidezza delle 
molle. E la rigidezza governa il regime di ingaggio della frizione, mentre 
la coppia trasmessa senza che la frizione scivoli e' legata in modo 
pressoche' lineare con il regime di rotazione. Tutto cio' con elementi che 
operano nei limiti del design originale. Se qualcosa si consuma e le masse 
non scaricano completamente la forza centrifuga sulla campana, ecco che 
scivola ed ogni intervento diverso da quello di riportare il tutto entro le 
condizioni del design originale, rappresenta un palliativo inutile. Tra 
l'altro lo snervamento delle molle non e' reversibile..., qualora dovesse 
sistemare il materiale d'attrito o porre rimedio alle cause vere del 
malfunzionamento, avra' la frizione che ingaggia troppo presto, col 
risultato che il motore potrebbe essere a regime troppo basso (con coppia 
ancora bassa) e difficolta' marcate a salire di giri.
Ciao.
Mirko.

 ha scritto nel messaggio 
news:irrirj$655$1...@speranza.aioe.org...

Bisogna precisare una cosa "relativamente" ai 2 Tempi ultraleggeri tipo 
Decespugliatori, Motoseghe e Trimmers....    NON SONO motori di potenza e 
non hanno VOLANO (nel senso tecnico  di "accumulo di energia") percui le 
FRIZIONI sono fatte per slittare!
Esempio "tipico" la Motosega:  Se la catena "mangia troppo"... la Frizione 
SLITTA ma la motosega NON SI SPEGNE... l'operatore riduce i giri... la 
frizione "stacca" e toglie la Barra dal taglio... QUINDI ri-accelera e 
continua a segare.
Se la Frizione fosse "a blocco" (senza slittamento) tipo una Frizione 
Marina... il motore si spegnerebbe al successivo MEZZO GIRO dell'albero 
motore!
Ovvero dette Frizioni sono fatte PER SLITTARE...   :-)
Le Masse sono in Sinterizzato e le campane di ferro con una leggera 
"differenza di diametro" che consente di poter tenere il motore in moto.
Come già scritto più volte detti Motori sono alimentati da un Carburatore a 
Membrana che ha due sole posizioni fisse di lavoro: Minimo (Idle) e Massimo 
(Max).
Non ci sono posizioni intermedie... e "SE"sembrasse che ci fossero..  sono 
semplicemente dovute ai trafilamenti interni di aria e carburante.
Pertanto detti motori sono "fatti e studiati" per essere usati al massimo 
dei giri.
Ora le Frizioni sono "adeguate" a tale utilizzo e 1.000-2.000 giri di 
differenza non fanno differenza alcuna!
Una volta che sono "uscite" si "appoggiano" all'interno della campana e le 
Molle è come non esistessero più...
Logicamente ci sarà uno "scorrimento" dipendente da tanti fattori... tra cui 
quello "programmato" per non fare morire il motore in caso di uno sforzo 
improvviso.
In genere le Masse sono solo due e contrapposte con due molle laterali.
Questo significa che "l'appoggio" si ridurrà a poco niente fintanto che la 
superficie esterna non si sarà "consumata" e "adattata" al diametro della 
campana!
Qualora ci fossero quelle ad espansione tangenziale (a "9) prova notare la 
posizione del perno: sarà in posizione "Svolgente"  ovvero tendente a 
"slittare" anziché nella direzione opposta detta "auto-avvolgente" che 
dovrebbe essere la più indicata per un traino più potente...
Essendo in posizione "svolgente" e del tipo "tangenziale" si aprirà con un 
movimento ad arco di cerchio e comincerà a "strisciare" dalla parte più 
lontana dal perno e la superficie di attrito aumenterà man mano che il 
materiale si consumerà...
Riassumendo: se la campana fa 70 mm e le masse fanno 68 mm ci sarà 1 mm di 
"corsa" perchè le masse arrivino a toccare.
Se per usura e consumo le masse sono a 66 e la campana a 71... detto spazio 
sarà di 2,5 mm....
Ora... per compensarlo e tornare a portare le masse a circa 1 mm bisogna 
"allungare le molle di almeno 1,5 mm ma.. considerando la perdita di peso 
delle stesse... va bene pure un paio (2) mm.
Diciamo che "andrebbero" sostituite ENTRAMBE... Campana e Frizione... visto 
che non ne esistono di "maggiorate"...  ma se uno si "vuole arrangiare"... 
quello è l'unico sistema che ha a disposizione.
NON pensare che siamo Frizioni "altamente" specializzate!  sono fatte "a 
chilo"... montate "grezze" di sinterizzazione e con molle infilate su fori 
non lavorati!     Inoltre la "stella" trainante è montata "filettata" e 
raramente con perno cilindrico  o conico con chiavetta!
Diverse... assolutamente "diverse" sono le Frizioni Originali montate sui 
Motori Honda... ( esempio quelle montati sui Go-Kart)sono Centrifughe a 
Dischi Multipli in bagno d'olio!  :-)
Qui è tutto in altro mondo!
Ciao.

 salire di giri. 
Quoto.
Per Gustavo,la ditta milanese era surflex o Adige(adler) ?
-- 
last-kernel-inside

 ha scritto nel messaggio 
news:4de16657$0$16648$5fc...@news.tiscali.it...

Doveva essere stata la seconda... la Titolare, negli anni 80, era una 
Signora...
Riguardo le Frizioni....
quelle Centrifughe da Giardinaggio sono tutta un'altra cosa rispetto a 
quelle ciclomotore/moto et simila.
Sono in metallo ferroso sinterizzato (niente alluminio o leghe) e 
generalmente senza materiale d'attrito riportato o vulcanizzato... 
praticamente Metallo su Metallo.
Le Campane sono di lamiera stampata con mozzo saldato.
Nessuna tempera o trattamento superficiale.
Il loro "montaggio" sull'albero-motore è generalmente "Filettato" con senso 
d'avvitamento positivo nel senso del traino.
La loro "funzione" è TRIPLICE:
Fare (anche) da "Volano" per un leggerissimo motore due tempi da 20 a 40 cc.
Fare da Frizione d'innesto per il traino PIU' fungere da Limitatore di 
Coppia a slittamento in caso d'urti o sforzi improvvisi.
Tanti "paroloni" per dire che è un pezzo di "ferraccio" stampato senza arte 
ne parte... che deve essere "pesante" per fare da volano e "leggero" perchè 
"portatile" e che deve "tirare" (grippando e diventando viola!) e "slittare" 
quando serve!
Deve "innestare" sopra i 4.000 giri e restare libera sotto i 2.000.
Nel decespugliatore le Masse sono montate sul motore e la campana 
sull'asta... percui pure il "centraggio" lascia alquanto a desiderare... 
L'asta portacampana NON è "rigida" ma è montata su cinque cuscinetti da 8 mm 
montati su supporti in alluminio con Anelli OR con funzione anti-vibrante...
Come vedi un'applicazione "mirata" per l'uso specifico e NON comparabile con 
nessuna altra sui generis.
.


Le caratteristiche standard sono:
1. Density: Sliding block: 6.89g/cm3
2. Hardness: HRC35-45
3. Sliding piece is departed when velocity reaches 4200rmp.
4. The surface could be stuck by friction strip
5. Higher quality and competitive price.
6. Package: export standard carton
We offer customized PM sliding block and centrifugal to meet your specific 
requirements 


Ok,allora oltre all'usura del tutto,potrebbe esserci un problema di 
grasso/olio che finisce nel gruppo riducendo drasticamente la funzionalita 
del tutto.
-- 
last-kernel-inside

 del tutto.
Quoto al 100%. Aprire e verificare la situazione ha senso. Pensare a 
modificare molle e' un modo come un altro per cambiare il funzionamento 
della frizione ed a meno che non sia sbagliato dalla nascita (dubito), il 
consiglio di allungare le molle e' dal mio punto di vista molto opinabile 
(io lo giudico sbagliato).
C'e' da dire che anche un residuo d'olio dovrebbe sparire dopo un po' di 
utilizzo in condizioni di slittamento in quanto la potenza dissipata 
comporta un rapido incremento della temperatura e con esso l'olio tende a 
bruciarsi.
Inoltre non e' proprio corretto pensare che la frizione operi costantemente 
in condizioni di slittamento. Lo slittamento si ha soltanto (e parzialmente) 
durante la fase di accelerazione del motore prima che questo raggiunga il 
regime di funzionamento (alto). Volendo esser precisi c'e' una fase ad 
esempio intorno ai 7000 giri in cui la frizione opera da dispositivo a 
coppia trasmessa costante. E fintantoche' anche l'albero condotto non 
raggiunge tale regime il motore rimane "bloccato" a 7000, pur se a 
"manetta". Quando il condotto raggiunge i 7000 (ci vuole un certo tempo, 
esempio mezzo secondo, o un secondo) ecco che tutto in presa senza 
scivolamento puo' ulteriormente salire di giri fino al regime di 
funzionamento di progetto (esempio 14000 o 16000 rpm).
Nella pratica si riscontra che la fase a coppia trasmessa costante (che 
mantiene ancorato il motore a 7000 rpm nell'esempio) non e' esattamente 
modellabile come una fase a regime costante (si riscontra una leggera 
diminuzione di giri nell'ordine del 5% in tale fase). Cio' dipende dal fatto 
che l'attrito offerto e' in prima approssimazione indipendente dalla 
velocita' di scivolamento, ma dipende in realta' anche dalla temperatura dei 
materiali a contatto oltre che dalla velocita' (l'attrito diminuisce al 
crescere di questi parametri). Dalle prove pratiche risulta che l'attrito (e 
con esso la coppia) aumenta anche se di poco in tale fase. Non ho riscontri 
per eventuali surriscaldamenti eccessivi. Certamente insistendo a far 
lavorare la frizione nella zona in cui scivola, il comportamento mostrerebbe 
la dipendenza dalla temperature ed il regime tenderebbe a salire. I test da 
me svolti non dovevano essere distruttivi e pertanto ci si e' limitati a far 
funzionare i componenti nelle condizioni di progetto. Da notare che la 
teoria prevede una riduzione dell'attrito cinetico al crescere della 
velocita' e pertanto la leggera diminuzione di giri dipende praticamente 
dalla diminuzione di scorrimento della frizione (che quindi offre maggior 
coppia).
Talune frizioni dispongono anche di registri a vite (un grano) per ciascuna 
massa che consente di fare delle regolazioni in fino, proprio relativamente 
al regime di ingaggio. In queste versioni di fatto le molle lavorano a 
compressione anziche' a trazione.
Ciao.
Mirko.

 ha scritto nel messaggio 
news:irt6le$jup$1...@speranza.aioe.org...
         big cut
L'ho già detto che le Frizioni per le Macchine da Giardinaggio hanno 
funzioni, costruzione e utilizzi tutte "loro" particolari e non sono 
"comparabili" con quelle di altre macchine o applicazioni.
Nel caso "specifico" quella del Decespugliatore a Barra è ulteriormente 
"diversa" da quella della Motosega o del Trimmer!
Per esempio questa è una "pura" frizione a secco... metallo su metallo.
Non c'è neppure la Boccola o la Bronzina o la Gabbietta del Cuscinetto a 
Rullini... in quanto sono montate "fisse" su due alberi diversi!
Il Maschio è montato sull'albero motore e la Campana è "saldata" all'asta 
che ruota all'interno del tubo.
E' sottinteso che diversi costruttori hanno diverse soluzioni... ma lo 
standard è questo.
E qui no "fermo".      :-)
E' come il Paradosso del Calabrone:
Per i Tecnici... NON PUO' VOLARE!
Ma lui non è un Tecnico e VOLA LO STESSO.
Ciao.

 Ciao.
Gustavo o Luca, sicuramente conosci mille modelli di frizione centrifuga, ma 
io che non li ho visti ma ho approfondito il funzionamento di qualche 
esemplare sia dal punto di vista pratico (caratterizzazione), che da quello 
teorico (modellazione), ti posso assicurare che il succo di tutto il 
ragionamento e' che quando la frizione slitta e' inutile andare a modificare 
le molle. Questi interventi lasciamoli a quei meccanici della domenica che 
per dar l'impressione di aver fatto un lavoro e far riscontrare un effettivo 
risultato (peraltro inutile), vanno a stirar molle che sono calcolate per 
far ingaggiare la frizione ad un certo regime. Il proprietario riscontra 
effettivamente un funzionamento modificato. Ma il suo decespugliatore non va 
meglio! Va solo diversamente.
Pezo el tacon del buso!
:)
Ciao.
Mirko.