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Titolo: umidità di risalita

qual'è lo stato dell'arte nell'affrontare il problema dell'umidità di 
risalita?
thanx

 risalita?
 
evitare che l'acqua arrivi e risalga
 
e si può fare con barriere fisiche resine pià o meno mirabilanti oppure 
trincee e semplici regimentazioni
 
ma non esiste un manuale, perché ogni caso fa storia a sè

 says...

ho letto che le resine siano un bidone. ma non mi intendo della materia, 
riporto solo quel che ho sentito dire.
prima si facevano i tagli del muro alla base, che ora sono stati 
vietati, penso dopo il terremoto di modena

Dopo dura riflessione, Apteryx ha scritto :

il problema è in una vecchia casa di campagna che sta appoggiata 
direttamente sul terreno, non credo abbia fondamenta, forse al massimo 
i muri vanno giù per 50cm.
le pareti al piano terra hanno segni di umidità fino a circa 60 cm di 
altezza, con sgretolamento di intonaco.
domanda, se io tolgo l'intonaco e lascio il muro di mattoni nudi, 
potrebbe cambiare qualcosa?
sono ignorante sul tema..

 potrebbe cambiare qualcosa?
 
che l'umidità che ora assorbe l'intonaco sta bella libera sui mattoni
 
si sono diversi kit che permettno di rallentare il propagarsi 
dell'umidità, perché diciamo così, la malta è impemeabile
 
però queste cose hanno sue strade, o ti senti piccolo sperimentatore e 
spendi soldi cercando una soluzione che potrebbe anche non rivelarsi 
ideale, oppure fai la stessa identica cosa che è stata fatta in un caso 
identico al tuo e che ha portato a risolvere o almeno a contenere il 
problema

 che l'umidità che ora assorbe l'intonaco sta bella libera sui mattoni
chiedo, da profano, ma l'umidità che in questo caso resterebbe bella 
libera sui mattoni, è in grado di disintegrarli, alla lunga o no? 
perchè a me dell'estetica non frega nulla, e avere dei mattoni con uno 
strato di acquetta sulla superfice non mi importa, potrei mettere un 
buon deumidificatore acceso per 12 ore al giorno e l'ambiente sarebbe 
comunque utilizzabile
è un po una mia filosofia, vedo questa umidità come un "sudore della 
terra", per cui mi dico, lasciamola sudare, basta che non mi sgretoli 
la casa...

 casa...
 
Beh, serviranno molti anni prima che ti mangi i mattoni.
 
 
Gianluca
 

 che non mi sgretoli la casa...
 
è per i cementizi che l'umido di risalita è nefasto.
 
Però soluzioni semplici non ce ne sono
 
alcune sono mostrosamente invasive e costose (il taglio dei muri ed 
inserimento di strato impermeabile). Non so nemmeno se sia una leggenda 
metrpolitana.
 
L'altro sono sostanze generatrici di silice colloidale, che costano un 
occhio della testa.
Il più efficace è l'ortosilicato tetraetilico o tetraetossisilano.
E' bello liquido e permeante, va iniettato fittamente e ad ogni 
profondità cmq, con delle flebo a sgocciolamento lento.
 
Una volta che questo liquido incontra l'umido, si idrolizza e rilascia 
etanolo (che diffonde, esala e asciuga) e lascia POCA "cenere" di silice 
colloidale, inerte, che intasa i pori. Il trattamento è lento, ma una 
volta che i pori sono chiusi per intero, il muro non aspira più.
 
Però è roba da ricconi, anche tanta manodopera oltre al costo vivo 
dell'agente.
 
Tempo fa avevo inutilmente cercato se anche i "vetri liquidi", che vanno 
molto per risanare le pitture e intonaci, fossero abbastanza diffusivi 
per l'intero spessore murario, ma non ho trovato niente. Costano di meno. 
Ma boh 
 
 
 
 
-- 
la firma la setto dopo

 vietati, penso dopo il terremoto di modena
 
ah ecco .... ma 'mfatti, desolidarizzare tutto da terra mi sembra una 
stronzata, basta che si muova un po' il terreno e si sfasano i muri :)


 risalita?
 
Costruire una palafitta.
 
-- 

 stronzata, basta che si muova un po' il terreno e si sfasano i muri :)
 
l'ho sempre pensato e ho anche litigato con un ingegnere che continuava 
a ripetermi che la casa ha solo sforzi verticali e non laterali. io non 
ci credo in assoluto e comunque bastano anche quei piccoli terremotini 
che abbiamo su tutta le penisola per provocare dei movimenti laterali

Il 25/08/2020 15:18, urantia ha scritto:

girare la testa :)
 


Questi vendono l'acqua calda spacciandola per champagne.
Ho avuto a che fare con lavori eseguiti da ditte simili, con malte 
portate dall'estero, campioni prelevati e mandati all'estero per le 
analisi etc..
Lavorano bene ma fanno a costo doppio ciò che si può fare normalmente 
rivolgendosi a un tecnico competente. Certo se ci si limita a chiedere 
consiglio al negoziante o al muratore è vero quello che dicono dei 
risultati.
 
 
-- 
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 che abbiamo su tutta le penisola per provocare dei movimenti laterali
 
 
 
 
 



chiaro che una cosmesi superficiale non possa che nascondere come la 
cipria quel che avviene sotto.
 
Di fatti avevo menzionato l'iniezione a tutto spessore di un precursore 
liquido in grado di reagire chimicamente con l'acqua formando SILICE 
colloidale.
 
Il problema è il costo, l'invasività dell'intervento. A volte si vuole 
credere alle balle per cercare di scansare fastidi


 libera sui mattoni, è in grado di disintegrarli, alla lunga o no? 
 
alla lunga no
 
ma l'ambiente diventa meno vivibile di quello che è adesso, inoltre se 
quell'umidità è in funzione delle precipitazioni metoriche avrai da 
gestire tutti gli eccessi che ora sono assorbiti dall'ìintonaco
 
una cosa che puoi fare è quella di spicconare a vivo muro i primi 100 / 
150 cm di intonaco e rifarlo con una di queste malte "impermeabili" 
suando uno dei vari kit contro l'umidita di risaltita, questa cosa ferma 
il problema almeno per una decina d'anni se poi ci fai una controparete 
anche di più
 
c'è da dire che l'umidità, di prassi, affligge più le facce laterali del 
muro piuttosto che la fondazione, perciò a far un lavoro ben fatto 
occorre fare una trincea sui due lati impermeabilizzare e riempire con 
materiale idoneo, se poi risale anche da pavimento allora puoi mettere 
gli iglu
 
infine deumidificare un ambiente colpito da umidità di risalita non 
risolse, forse per certio versi potrebbe anche amplificare
 
cmq per come descrivi la cosa per me rifare intonaco già ti basta


Premessa:
 
l'immobile non deve essere prospiciente a strade percorse da autocarri o, 
peggio, da TIR da 440 
q.li
 
Questo per non avere quelle continue, piccole vibrazioni del terreno che 
provocano delle microfratture delle pareti.
 
Poi: eliminare l'intonaco per una altezza doppia dello spessore della parete 
da risanare
Fare due file di fori nella calce fra fila di mattoni e l'altra. Distanza 
fra i fori 10-15 cm max.
Iniettare la resina con compressore apposito inserendo gli iniettori nei 
fori. iniettare fino alla comparsa della resida sul lato opposto della 
parete.
Una volta evaporato tutto il solvente rifare l'intonaco elimiato con 
appositi additivi aereanti l'intonaco stesso.
 
Risultato effettivo dell'operazione:
 
dopo 22 anni dall'applicazione assoluta mancanza di umidità di risalita, 
tranne nell'angolo fra la costruzione realizzata nel 1960 e quella del 1924.
La causa un leggero compattamento del terreno sottostante la nuova 
costruzione, 2 mm circa. Si è formata quindi una faglia che ha permesso la 
risalita di umidità, per fortuna molto poca.
 
Questo era ed è ancora lo stato dell'arte per eliminare definitivamente 
l'umiditò di risalita.
 
 
 
-- 
Giampaolo Natali
giampaol...@alice.it
 
 

 dopo 22 anni dall'applicazione assoluta mancanza di umidità di risalita, 
...............
 
a me una volta uno che fa le leggi 10 mi ha detto che o si "imbibisce" 
ogni mattone o non serve a niente.
mi ha detto che bisogna quindi togliere tutto l'intonaco dentro a fuori, 
mettere a nudo tutti i mattoni, fare un buco su ognuno inclinato verso 
il basso e verso l'interno, e infilarci un tubicino con un flaconcino di 
liquido ed aspettare che se lo ciucci tutto. questo per ogni mattone.
riporto come da sentito dire. stavo trattando l'acquisto di una casa al 
piano terra con evidenti tracce di umidità di risalita, ma ho lasciato 
perdere

 risalita?
 
Se vuoi lo stato dell'arte...va risolto il problema principale.
Per una casa praticamente poggiata in terra, come la tua, un mio collega 
ha scavato sotto il pavimento e realizzato un vespaio.
 
 
 
sandro

Il 25/08/2020 22:43, Yugo ha scritto:

"cencio parla male di straccio"
 
Una menata per parlare male degli intonaci deumidificanti della 
concorrenza e poi cosa ti propongono? UN INTONACO DEUMIDIFICANTE.
 
Ovviamente loro con analisi preliminari che non sono una novità perchè 
fatte anche da altri.

Il 26/08/20 12:20, carlos ha scritto:

Siccome vedo che alcuni hanno preso il mio intervento come uno spot 
pubblicitario per una ditta specifica...
 
Era abbastanza ovvio che era il discorso globale quello da tenere in 
considerazione.
 
Immagino che non siano gli unici a fare esami specifici sui materiali 
per poi decidere quali di questi adottare.
 
Quindi il discorso è: prima fare gli esami specifici e poi scegliere i 
materiali. Indipendentemente che il lavoro lo faccia Pinco o Pallo.


Allora:
 
se vuoi fare il lavoro in fai-da-te la variante è:
 
fai dei fori inclinati di circa 45°, del diametro anche di 12-14 mm e 
profondi almeno 8-10 cm. Per creare una specie di serbatoio per la resina 
che andrai a immettere.
Poi installi le bottiglie di impermeabilizzante "incollandole" al muro con 
una cazzuolata di gesso  infilando il loro tubicino nel foro sottostante.
Stucchi prima con il pongo il tubicino per non far fuoriuscire il liquido 
dal foro quando rovesci la bottiglia e gliela "incolli" sopra il foro.
NON serve imbibire tutto il mattone, occorre imbibire tutto lo strato di 
calce che sta fra i mattoni, meglio se vengono imbibiti due strati 
successivi di calce per essere certi che l'imbibimento sia completo e non 
rimangano dei punti non trattati. (motivo del foro lungo abbastanza da 
trapassare lo strato di calce sottostante per permetterne l'imbibimento). 
Con questo sistema di fori ne farai uno ogni 15-20 cm almeno.
Con questa tecnica impermeabilizzai le colonne d'angolo del garage che erano 
di 30*30 mentre tutte le pareti di 15 cm le tagliai inserendo la fibra di 
vetro e rinfazzando con una malta cementizia molto liquida tanto da poter 
riempire tutto lo spazio vuoto fra la striscia di vetroresina e i mattoni 
soprastanti. Questo lavoro è stato fatto negli anni '70 e le colonne sono 
ancora perfettamente asciutte, come le pareti del resto.
 
P.S. - la tecnica del risanamento con fori obbliqui l'ho vista applicata 
alle colonne della chiesa di Funo di Argelato. Lo spessore delle colonne 
circa 70*70 cm.!!
          Credo che i lavori siano stati terminati dopo anni di lentissimo 
imbibimento di tutta la superficie orizzontale di ogni colonna.
 
-- 
Giampaolo Natali
giampaol...@alice.it
 
 


sicché mi confermi che certe volte ggufo solleva obiezioni 
che gli ha detto suocugggino giusto per fare il bastian 
contrario :D
(ancora devo capire la ragione)
P.S. che cifre hai speso, ben 22 anni fa ?
Che tipo di muratura avevi, mattoni pieni, pietre, o cosa ?
 
 
 
 
-- 
1) Resistere, resistere, resistere.
2) Se tutti pagano le tasse, le tasse le pagano tutti
Soviet_Mario - (aka Gatto_Vizzato)
 

 sandro


 (ancora devo capire la ragione)
 
no no, assolutamente, peraltro con quel tipo che mi ha anche parlato 
dell'Aquapol, ci ho litigato di brutto, per questo motivo.
un professionista molto ricercato nella zona dove opera.
dove per ricercato mi viene da pensare un altro significato :D
era solo per dire che anche tra professionisti c'è molta differenza 
talvolta. se fai un giro in internet di pareri contro questi metodi ne 
trovi, io non sono nella condizione di dire né no né sì, ho solo 
riportato un parere altrui, non mio, che non ne ho

 Con questo sistema di fori ne farai uno ogni 15-20 cm almeno.
[.............]
 
veramente interessante

 
 
Sai che mi interesso dei fenomeni legati all'umidità.
Ho una domanda un po' tecnica che ti faccio qui e non sul ng di chimica 
perché là non ne hai fatto cenno.
 
Premessa
Il fenomeno della capillarità, che si quantifica con Jurin, è innescato 
dalla affinità tra superfici dei materiali e l'acqua. In particolare, 
per materiali silicei (tutte le sabbie e le murature in cotto) la 
superficie dei capillari presentano orientazioni di Si-O che attraggono 
le molecole polari dell'acqua --> menisco verso l'alto.
 
Domande
1) L'iniezione di silani-silossani - o formulazioni equivalenti - tu 
dici che formano silice colloidale (occupando alla superficie Si-O il 
posto dell'acqua, cioè idrofobizzando le superfici dei capillari --> 
menisco negativo): all'atto pratico significa che l'altezza interessata 
dalle iniezioni rimane "bagnata"? Oppure "colloidale" lo usi con 
un'accezione in senso lato (per me colloide significa miscuglio in fase 
liquida...).
2) Un trattamento preventivo in muratura asciutta è fattibile o la 
diffusione dei silani-silossani necessita che il muro sia imbibito?
 
 
Gianluca
 
 
 

 risalita?
 
Anch'io ho dei problemi del genere e da ignorante in materia (che però
ha letto e si è informato) mi viene il dubbio che siano metodi che
non risolvono, perlomeno per lungo tempo.
 
Gli antichi, specialmente in una casa di campagna, lasciavano quel
piano terra senza intonaco e ci mettevano le galline o delle botti
piene di varie cose e facevano fare all'umido il suo mestiere.
Un motivo ci sarà?
La casa era al piano di sopra, magari con delle scale esterne.
 
Il problema è che noi "moderni" ci incaponiamo a vivere in taverne
e seminterrati pieni di muffa, che erano stalle o cantine, pensando di
poterli far diventare luminosi e aerati come un loft al trentesimo
piano a New York.

 veramente interessante
 
-- 
Giampaolo Natali
giampaol...@alice.it
 
 

 Che tipo di muratura avevi, mattoni pieni, pietre, o cosa ?
Mattoni pieni
 
--- 
Giampaolo Natali
giampaol...@alice.it
 
 

 b) impermeabilizzando la superficie + qualche mm di ogni mattone
 
ottimo lavoro, complimenti.
ho sempre letto e sentito che si devono imbibire i mattoni


vero vero, ma il perché di questi contrasti è già stato spiegato da altri.
Cerca di capire il meccanismo con cui una soluzione agisce e valuta con 
la tua testa se sia plausibile.
 
Ad es. io con quel (poco) che so, non sono mai riuscito a capire come 
potrebbero funzionare i "repulsori elettrostatici". Mi ero anche 
consultato lungamente con un ing. che frequenta il gruppo, ma entrambi 
mantenevamo una certa perplessità.
 
La strategia turapori è diversa, e tra l'altro è un tipo di soluzione 
adatta non solo a CURARE le magagne, ma anche, nelle malte, a PREVENIRLE.
Gli additivi acidi (come la pozzolana, il coccio pesto del cemento 
romano, le fly ash e persino la loppa polverizzata di acciaieria) sono 
tutti additivi acidificanti che consumano la calce libera (solubile) e 
producono gel insolubili, lentamente. La silice colloidale ha le medesime 
caratteristiche.
 
Non a caso il cemento romano, che meccanicamente non sarà granché, ha 
resistito duemila anni, diversamente dal ponte morandi
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Giampaolo Natali 
giampaol...@alice.it
 
 

 Gianluca
 

 mantenevamo una certa perplessità.
 
l'Aquapol. è una bufala, in larga parte dovuta al fatto che il campo 
elettrico che si crea è l'effetto e non la causa dell'umidità di 
risalita. un professionista serio non dovrebbe neanche nominarla. mi 
disse "viene usata nelle chiese". avevo fatto un giro su internet 
diverso tempo prima su quell'argomento, tanto da dirgli in parole povere 
che era una stronzata. trovi anche dei thread passati qui. avevo letto 
di una testimonianza di un prete che dopo aver installato l'aggeggio (e 
aver rimosso l'intonaco ammalorato) non aveva più riscontrato problemi. 
tanto piacere: ti hanno appena ripulito e asciugato tutto è ovvio che 
nel breve periodo non hai problemi

 Domande
 
se l'acqua risale dal muro (cioè non arriva dalle facce laterali) 
l'unica soluzione è fermarla
 
questo si fa creando una barriera, ora che siano i tagli con 
inserimento, i fori con le resine ecc ecc una barriera fisica 
dev'essere: sotto resta l'acqua e non risale
 
poi si condisce il tutto con elementi al contorno tipo intonaco idrofugo 
ecc ecc
 
su un muro che è sano a mio avviso non è consiglaibile fare interventi 
preventivi, perché la lavorazione per creare la barriera è molto 
invasiva e si dabbeggai l'apparecchio murario senza avere nulla in cambio
 
 
 

 piano a New York.
 
interessante punto di vista.
per i miei progetti a breve scadenza, non ho intenzione di abitare in 
quella casa, ma solo di mettere su il mio laboratorio
in ogni caso, se in futuro ci dovessi abitare, la camera da letto è al 
primo piano, assieme al bagno
sotto ci sarebbe solo la cucina e la sala che diventerà il laboratorio, 
e un'altra stanza, ora da letto, ma diventerà deposito
ringrazio tutti quelli che mi hanno chiarito le idee, ho capito che è 
un bel problemino da risolvere.

 Il problema è che noi "moderni" 
 
ora abbiamo standar di vita decisamente più alti e come conseguenza ora 
si è anziani dopo i 75 e gorosso modo si muore superati gli 80 / 85 (a 
seconda del sesso)
 
nella seconda metà del 1800 si moriva intorno ai 40 anni e fino al 1960 
erano pochi quelli che superavano i 60 anni
 
quindi non diciamo stupidaggini

 cmq è una gran cifra ... cavolo
 
Io sono sempre stato e lo sono tutt'ora, per le soluzioni definitive.
Risparmiare soldi per poi spenderne molti di più in seguito lo considero 
stupido.
Parere personalissimo, sia chiaro.
Se non ho i soldi per fare un lavoro come deve essere semplicemente aspetto 
di metterli assieme.
-- 
Giampaolo Natali
giampaol...@alice.it
 
 

 idrofobizzato a siliconi :)21  \
 
Nulla di strano e con nessuna difficoltà, a parte il costo del materiale.
 
Sulla parete "siliconizzata" si applica una boiacca di cemento addizionato 
con un additivo specifico (non chiedermi il nome e/o la composizione 
chimica).
 
 A boiacca asciutta, 24-48 ore, si procede con il normalissimo intonaco a 
base calce.
 
Io usai questo sistema per una parete di un garage costruito da mio padre, 
mai intonacato all'esterno, che era stato costruito con mattoni pieni che 
sfogliavano che era un piacere a guardarlo.
 
Applicato con pennellessa il "silicone" fino a rifiuto, poi la boiacca di 
cui sopra e successivo intonaco a base calce.
Lavoro dei primissimi anni '80, direi 1981-1982
 
Tutt'ora assolutamente perfetto.
 
-- 
Giampaolo Natali
giampaol...@alice.it
 
 

 EtOH è alcool etilico, volatile.
 
 
Ho capito.
Il problema è che per chi vuole approfondire è difficilissimo reperire 
informazioni dai produttori. Parlano genericamente di "formulati" ma non 
sai mai cosa effettivamente ti propongono. Ho parlato un paio di volte 
con il capo di una importante azienda ma niente: non c'è modo di farsi 
spiegare cosa contengono e come agiscano effettivamente i loro prodotti.
 
Da quanto mi dici adesso le cose mi tornano.
 
Ho fatto un paio di interventi di taglio chimico 6 anni fa: fu usato un 
silano monomero (a base di trietossiisobutilsilano + altra roba) su un 
muro in sassi da 70 cm; costava, allora, sui 2 €/(m*cm) quindi 140 €/m 
di lunghezza di muro!
 
 
Gianluca

 so)
 
Indubbiamente. Sta molto meglio di prima pero'...l'alternativa 
successiva e' la demolizione e ricostruzione completa, probabilmente. In 
ogni caso, il vespaio ha anche la non trascurabile funzione di 
"disaccoppiare" la terra nuda dalle piastrelle del pavimento, non solo 
per l'umidita'...
 
 
 
sandro

 piano a New York.
 
Incaponiamo...la soluzione del seminterrato e' una scelta dettata dal 
fattore economico, non certo dal desiderio di provare a vivere come le 
talpe.
 
100mq a livello fuori terra costano per 100, 50+50 costano per 80 e a 
volte anche meno perche', oltre a non essere tecnicamente abitabile 
mezza casa, e' una soluzione meno richiesta perche' piu' scomoda.
Io ho fatto questa scelta perche' col mio budget non avrei preso piu' di 
65-70mq nel quartiere dove abito mentre ora ho a disposizione 110mq 
totali, anche ho impiegato un anno e mezzo per individuare una 
costruzione che devo dire davvero ben fatta...ho meno umidita' sotto che 
sopra, e uso un deumidificatore esclusivamente quando stendo il bucato, 
cosa che mi posso permettere addirittura di fare, pensa un po'.
Sotto il livello dei seminterrati ci sono i box, immagina una galleria 
dritta lunga circa 150mt aperta ambo i lati orientata E-O. Ci puoi 
mettere le pale eoliche.
Attorno ai perimetri delle unita' abitative, invece, intercapedine 
continua di servitu'/uscite sicurezza, larghe circa 1.2mt
In pratica, gli alloggi sono come incastonati in un guscio simile ad un 
alveare.
 
Per contro, ho visitato abitazioni (nello stesso isolato) in cui gia' 
scendendo gradino per gradino verso il seminterrato, prendevi 5% di 
umidita' per gradino...la costruzione conta moltissimo.
 
 
 
sandro


che tipo di laboratorio sarebbe, se non è un dettaglio 
troppo personale ?



si ma non mi sono mica spiegato ... non è risparmio
 
Ad es. io sto su terreno in pendenza, l'angolo di casa 
nord-ovest ha "sopra" il fianco della collina, est è in 
piano,  a sud e sud-ovest il terreno scende verso il rio.
Ora anche considerato che a SUD il sole picchia sempre, ma 
anche est e ovest si beccano qualche ora, finisco per avere 
la gran parte dei muri asciutti,
 
ma il centro del perimetrale nord, e anche il muro INTERNO ! 
asse nord sud che nella parte nord suda e fa le bolle. Cioè 
è una situazione oggettivamente molto diversa nelle varie 
parti, per la natura del terreno e relative spinte (con 
l'aggravante della assenza di sole proprio dove ho la terra 
più alta delle fondamenta).
 
Il problema è tremendo da maggio ad ottobre : poi accendo la 
stufa a pellet (che sta proprio nella stanza incriminata) e 
rientra da sé.


 
 
 
-- 


 Gianluca


 Incaponiamo...
 
premesso che vivere al piano terra ha un'infinità di vantaggi
 
le casec on la famosa taverna che gronda di umidità di risalita
 
sono la conseguenza della speculazione edilzia unita anche alla 
necessità per l'italiano medio di espandersi occupando l'intero sapzio a 
disposizione
 
mi spiego
 
in tempi relativamente moderni, cioè da quando le case si costruiscono a 
cubatura disponibile, si fanno i piani seminterratii perché non cubano, 
(quindi non è fattore economicoi e cazzo se costa di più fare un 
seminterrato!) i piani seminterrati hanno le loro intercapedini, le 
persone sfondano le intercapedini e ci fanno la taverna
 
il problema diventa triplo, rendo residenziale quello che avrebbe altra 
destinazione, uso spazi tecnici destinati alla salubrità dei luoghi, 
dimentico che la taverna è comunque un ex piano interarto e raso a gesso 
e/o impiego malte non idonee


Silicati solubili con base organica (acqua ragia o similare)?
Mi parrebbe proprio di no, ma non sono un chimico.
Oltretutto l'essicamento è avvenuto nel giro di 24-48 ore a seconda della 
posizione E-O-N-S
 
-- 
Giampaolo Natali
giampaol...@alice.it
 
 

>
 
Sì.
Fori del 16 ogni 15 cm
A caduta con sacchetti appesi.
 
In quell'intervento, molto grande, ho usato tutte le soluzioni a parte 
l'elettrosmosi attiva (intonaci, contropareti, dispositivi 
elettromagnetici).
 
 
Gianluca

 
 
 
-- 


 che tipo di laboratorio sarebbe, se non è un dettaglio troppo personale ?
 
roba elettronica, computers, tv, monitor, hi-fi, laboratorio è un po' 
un parolone, ma giusto per capirsi


stika ! complimenti


 stika ! complimenti
 
oddio
 
proprio la roba che più sta lontana dall'umidità e meglio é


ma io intendevo complimenti perché mica è semplice trovare 
chi oggi abbia voglia e capacità di mettere mani nella roba 
elettronica da aggiustare !


 aggiustare !
 
Probabilmente Urantia non e' uno d'oggi...quando mi tocca portare da uno 
pratico e davvero attrezzato, per le mie delicate robe audio, incontro 
sempre gente di una certa...i giovani si tengono ben lontani da questa 
attivita' che rischia davvero di scomparire cedendo il passo ai 
cassonetti...eppure di apparecchi ne sopravvivono ancora tanti.
 
:(
 
 
 
sandro

 cassonetti...eppure di apparecchi ne sopravvivono ancora tanti.
 
dipende dal tipo di dispositivo. certe volte converrai che non conviene: 
ripareresti mai un microprocessore difettato? :)
comunque tanta stima ai riparatori di qualsiasi cosa, e ai riciclatori, 
anche se penso, pian piano è un'attività che si ridurrà tantissimo

 anche se penso, pian piano è un'attività che si ridurrà tantissimo
 
Chissa'...dipende tutto dai costruttori. La fine del riparatore e' 
dovuta piu' alla ingegnerizzazione del prodotto, costruito per essere 
sostituito e non riparato, che al lato consumistico del mercato vero e 
proprio.
 
 
 
sandro

 pochi quelli che superavano i 60 anni
 
Ma certo... ma non c'entra niente col discorso che facevamo.
Rimane il fatto che qualcosa si può imparare dagli avi, e rimango
dell'idea se quegli spazi sono nati come non abitabili c'è un motivo.
Come dice giustamente sandro in altra risposta, in epoca in cui non
c'erano le fondamenta, le fondamenta erano il piano terreno.

 economico, non certo dal desiderio di provare a vivere come le talpe.
 
Sì, ci incaponiamo, perché quel problema economico lo si risolve
andando ad abitare 5 chilometri più in là.
 
E invece no, buttiamo milioni in malte miracolose che non risolvono,
deumidificatori che consumano 1 megawatt all'anno, intercapedini, e chi
più ne ha più ne metta...

 sotto ci sarebbe solo la cucina e la sala che diventerà il laboratorio
 
Io speravo nelle botti di vino e nelle galline...
Una cucina può essere una soluzione, ma solo se puoi areare in maniera
da non creparci dal caldo e dal puzzo.
Per il laboratorio di elettronica dipende dal grado medio di umidità.

 c'erano le fondamenta, le fondamenta erano il piano terreno.
 
ma non è assolutamente vero!
 
sono stupidaggini che scrivi per farti tornare il discorso
 
è pieno di case coloniche ad un unico piano e sono distribuite in tutta 
italia
quelle a due piani di prassi si sono solo quando al piano terra c'era la 
stalla che per vari motivi non poteva essere costruita altrove
 
 

 umidità.
 
e anche dalla polverosità. Imho pannellare 'sti muri con 
distanziali (anche se lo zincato in presenza di umido e 
SALINO dura una mazza pure lui, specie che quello da 
montanti per pannelli è sottile come carta velina).
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casa mia al piano terra aveva, in un punto cucina 
(obbligatorio : c'era stufa a legna, e le stufe a legna solo 
un pazzo le mette ai piani alti !), e metà casa stalla, 
porcile e legnaia.
 
Dormivano al secondo piano (e io pure eh)


 !), e metà casa stalla, porcile e legnaia.
 
la casa che descrivi mi sa che era realizzata a mezza costa, cioè 
trasversalmente ad un terreno in pendio
 
cmq le case coloniche che ora tanto piacciono sono case di ediliza 
povera, fino al 1800 abitate da "schiavi" che conducevano una vita di 
disperazione e miseria dominata da fame e malattie, se le loro vite non 
valevano nulla per il signorotto figuriamoci le loro case, considera che 
in alcune parti dell'italia centrale (sud non ho esperienza) sabina 
romana, fino al 1950 i contadini vivevano in capanne di paglia dividendo 
il giaciglio con le bestie.
 
Segnalo infine (e qui chiudo) che intorno al 1800 qualche "latifondista" 
illuminato specie nelle zone del centro nord, iniziò a capire che così 
facendo la manodopera moriva ed allora vennero realizzati i primi codici 
di pratica contenenti indicazioni su come costruire le residenze dei 
contadini e mi preme sottolineare che a nessuno fregava un cazzo della 
salute del contadino, interessava farlo resistere quel tanto che bastava 
per fargli coltivare il podere e soprattutto che mezzi, finimenti bestie 
e raccolto fossero conservati adeguatamente quindi vicino all'acqua ma 
non in terreni acquitrinosi, espsote correttamente e cose del genere ma 
anche muri sottili per avere più spazio (ricodo che una famiglia 
dell'epoca era composta da almeno 16 persome)... mi pare di ricordare 
che il motto dell'epoca era "la buona casa fa buono il contadino".
 
ciò posto, non inventiamoci cose strane,
 

 casa stalla, porcile e legnaia.
 
Appunto...

 giusto ?
 
Mai visti casolari al rustico? Puoi trattarli con antipolvere,
antisalnitro, antimuffa e chi più ne ha più ne metta... anche questi
non risolutivi, ma più che sufficienti per una cantina.
 
L'ambiente non è perfetto per le apparecchiature elettroniche ma qui ci
vorrebbe un 3ed apposito... dipende cosa deve fare, ed effettivamente
quanta polvere e quanta umidità ci sono.
Non credo che urantia debba fare una camera sterile per la produzione
di microchip.
 
Ad un pc un po' di polvere non fa niente, o sei di quelli che passano
l'aspirapolvere dentro al case credendo che così il pc va più veloce?

 più ne ha più ne metta...
 
Se vuoi una costruzione "sana", l'intercapedine devi farla comunque. Sia 
che ci realizzi le cantine, sia il garage, queste sono soluzioni che 
risolvono il problema urbanistico e dell'isolamento verso il terrapieno, 
contemporaneamente.
 
Non si capisce dove vai a parare con sto' discorso.
 
 
 
sandro

 Non si capisce dove vai a parare con sto' discorso.
 
quel che deduco da queste analisi è che bisogna incominciare a pensare 
che moltissime abitazioni (la stragrande maggioranza?) debbano essere 
prima o poi buttate giù e ricostruite da zero

 Non si capisce dove vai a parare con sto' discorso.
 
Che nelle cantine e nei seminterrati, specialmente in case molto
vecchie, c'è umidità. Punto.

 
 
 


 non riparato, che al lato consumistico del mercato vero e proprio.
 
su questo tema, vi invito a guardare su youtube i video, quasi 
giornalieri, di Louis Rossmann, simpatico newyorkese riparatore di 
macbook, e colonna del movimento 'Right To Repair'


E' che noi viviamo nel paese dove la costruzione abitativa viene 
assimilata e intesa come se ogni catapecchia fosse la Cappella 
Sistina...un'opera d'arte da mantenere nel tempo a qualsiasi costo e 
accettandone tutti i compromessi.
Cosi' non e'...e, certo...ogni tanto andrebbe buttato giu' tutto e 
rifatto. Non aspettando che alla fine crolli da se', almeno!
 
 
 
sandro

 vecchie, c'è umidità. Punto.
 
Innanzitutto una "cantina" propriamente detta, non e' un seminterrato. 
Di solito una cantina e' proprio chiusa, e l'umidita' naturale ne fa il 
locale adatto all'uso che deve esserne fatto.
 
Inoltre, una generalizzazione superficiale e' per definizione miope.
Nel mio seminterrato il differenziale di umidita' rispetto al piano 
terreno e' del tutto trascurabile, visto che non se ne discosta piu' di 
un 5%, annullabile/invertibile, con uso moderatissimo di 
climatizzazione, cosa che dovrei fare comunque perche' soffro molto la 
stagione calda.
 
Per contro, ho frequentato case male usate e/o male costruite, nelle 
quali anche al 3°-4° piano soffrono di umidita' ben peggiori della mia.
 
 
 
sandro

 rifatto. Non aspettando che alla fine crolli da se', almeno!
 
mi chiedo come si possa fare però in certi centri storici in cui le case 
sono tutte addossate, e magari strutturalmente collaboranti, e magari 
sono dei gioielli di bellezza e tradizione. in quei casi convincersi di 
buttarle giù è un concetto parecchio difficile da digerire

 anche al 3°-4° piano soffrono di umidita' ben peggiori della mia.
 
Sarà, ma a me mi sembra che le spari un po'... umidità al quarto piano
come un seminterrato? Hanno l'impianto idraulico tutto sfondato.


E' proprio per questo che paghiamo profumatamente alcune persone 
"elette", perche' prendano appunto decisioni sagge e importanti...
 
 
 
sandro

 come un seminterrato? Hanno l'impianto idraulico tutto sfondato.
 
Non da risalita, accidenti...umidita' in genere, in giro per casa.
 
Basta che fai la palazzina in una conca naturale (vegetazione tipica, 
canneto...che e' gia' una dichiarazione di guerra) e non su un dosso 
(come invece sto ora), che il vento non circola bene, che il tuo 
appartamento sta orientato tutto a nord, e te la prendi riccamente nel 
culo...fino a due anni fa (IV piano, appunto), quando la cucina era in 
funzione i vetri si bagnavano da colare giu' acqua, qui mai 
successo...strano?
 
Il microclima conta tantissimo, hai ragione su questo, ma tanto quanto 
la costruzione e l'uso che si fa delle risorse della casa.
 
 
 
sandro