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Titolo: elettrodi rivestiti per acciaio inox, dove comprarli?

Ne ho già usati una manciata ordinata a caso su ebay e sono abbastanza soddisfatto.
Intendo, si salda come il normale acciaio ma è inox :)
 
Però faccio fatica a trovarne altri e non riesco a rendermi conto del prezzo e della qualità.
Sapete darmi dei parametri? Magari dei consigli per gli acquisti?
Grazie!
Ciao ciao

Vitto76 ha detto:
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Ma se li hai già comprati avrai un numero di riferimento dell'elettrodo giusto?
Da quello poi ti muovi di conseguenza. 
Non capisco quando dici si salda come il normale acciaio ma è inox, cosa intendi?

 Ne ho già usati una manciata ordinata a caso su ebay e sono abbastanza soddisfatto.
 
Non hai preso nota della loro sigla? 
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mi raccomando già che si usa per cazzate oggigiorno : 
MASCHERINA eh, che l'inox butta fuori polveri di ossido di 
nichel che non sono per niente un toccasana
 
-- 
1) Resistere, resistere, resistere.
2) Se tutti pagano le tasse, le tasse le pagano tutti
Soviet_Mario - (aka Gatto_Vizzato)
 

 Non capisco quando dici si salda come il normale acciaio ma è inox, cosa intendi?
Che i libri di teoria, dedicati a futuri professioni suppongo, fanno cento distinzioni tra positivo, negativo, 316, 304, 304 con l'aglio, saldare in verticale, in orizzontale, seduti, in piedi, e insomma, invece funziona benissimo anche saldare accazzo e poi rimuovi la scoria. 

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Non c'è nessuna sigla.

 
Mascherina sotto il casco? Ma anche all'aperto? per qualche cordone da 1cm?
Che mascherina poi?

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Io vedo E316.
Cerca elettrodi inox E316.
 
 
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Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi

Vitto 76 ha detto:
 
Non c'è nessuna sigla.
 
La sigla è chiara 316 che significa per inox 316.
Dal colore della scatola (rossa) sembrerebbero della castolin.
Poi ci sono elettrodi per inox con altre sigle ma sono sempre accompagnati dalla scritta 316-308-304.
La esab per esempio ha altre sigle.
Quello che fa la differenza nel caso dei 316 e degli altri è la lettera alla fine, a volte scrivono 316L o 316LSI o 316E etc.etc.
Ma in generale il 316 va bene per inox.
Nel caso invece devi saldare inox su acciaio o viceversa ti consiglio i 309,ma se proprio devi usa un 316 invece di un 304 o 308.

 Cerca elettrodi inox E316.
Eggrazie al piffero :D

 Sapete darmi dei parametri? Magari dei consigli per gli acquisti?
 
boh ho ritrovato gli stessi dal medesimo venditore (uk)
https://www.ebay.it/itm/Stainless-Steel-E316-ARC-Welding-Rods-Electrodes-1-6mm-2-0mm-2-5mm-3-2mm-4-0mm/252548854785?hash=item3acd15b401:g:Ut4AAOSwVx5bv1vk&shqty=2&isGTR=1#shId
 
 
che costano circa 51cent al pezzo su 100pz

tu vedi un codice?
 
E316 può essere il codice? 

 E316 può essere il codice?
certo, la forma chirale della vitamina C :D
 
volevo capire come scegliere gli elettrodi, dove comprarli, a cosa fare attenzione...
 
Vabè, ho preso gli unici che ci sono, dal venditore più economico.
 

 Vabè, ho preso gli unici che ci sono, dal venditore più economico.
 
Strada facendo racconta anche se vuoi il top o se dobbiamo puntare al 
massimo risparmio.
 
-- 
Fabbrogiovanni


Eccomi scusa, sono stato inghiottito dal lavoro.
Come dicevo, io puntavo al procurarmeli, perchè in pratica li ho trovati _solo_ da quel negozio uk su ebay.
L'acciaio inox da saldare è di tipo IGNOTO perchè mi sto esercitando su uno stendibiancheria. La qualità desiderata è quindi QUALUNQUE :)
 
Voglio dire: adesso mi arrangio, ma se volessi scegliere, come scelgo? e soprattutto: DOVE scelgo? Io ho solo il Bricocenter sotto casa e ebay :)
 
Ciaoo! E grazie :)

 soprattutto: DOVE scelgo? Io ho solo il Bricocenter sotto casa e ebay :)
 
L'ultima volta ne ho preso un pacchetto al Bricoman.
https://www.bricoman.it/it/190-elettrodi-rutilici-2-5mm-cemont-x-in-10057467/
 
Pacchetto da 190 elettrodi a 40 euro.
 
Per un uso corrente più che ottimi.
 
A quanto pare ora non sono più disponibili.
 
-- 
Fabbrogiovanni

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A me ha sempre fatto paura la crosta, che a volte schioppa via durante 
il raffreddamento ed é pericolosa per gli occhi.

 il raffreddamento ed é pericolosa per gli occhi.
 
devi martellarla quando hai ancora la maschera davanti

Massimo ha detto:
 
devi martellarla quando hai ancora la maschera davanti
 
La scoria dell'elettrodo per inox salta via da sola ed è per quello che è più pericolosa rispetto al rutile o al basico.
Io di solito ci appoggio sopra lo scalpello, poi decappo alla fine.

 A quanto pare ora non sono più disponibili.
Terrò d'occhio la gdo
 
Grazie

 il raffreddamento ed é pericolosa per gli occhi.
 
Boh io porto gli occhiali quindi ho una sorta di protezione naturale.
 
Pensa alla crosta di uno di 'sti elettrodi:
https://www.youtube.com/watch?v=AzABTpi_iCA
 
 
:-)


Non cambia il risultato delle vostre saldature ma, se volete fare la 
figura di "Il signore si che se ne intende" da oggi smettete di 
chiamarla crosta e dite "scoria" :-)
 
-- 
Fabbrogiovanni

> La scoria dell'elettrodo per inox salta via da sola ed è per quello che è più pericolosa rispetto al rutile o al basico.
 
lo so, faccio il carpentiere, e anche se non mi capita spesso di saldare a elettrodo, a volte capita.
Quello che intendevo e' di non aspettare che salti da sola, ma, quando hai ancora la maschera in mano, martellarla in modo che si spacchi, cosi' non puo' saltare via di brutto.


Le mie sono così grumose che non saltano nemmeno via tutte, una buona metà devo andare col cesello :D

 chiamarla crosta e dite "scoria" :-)
 
E ringrazia che non ho detto GROsta!
Comunque per natura sono portato a essere io quello che usa paroloni, quello sa sa tutto, e poi non sa fare un cazzo; quindi se per una volta dico grosta è per cospargermi il capo di cenere.
Hai mai visto le mie saldature? No, perchè fann sono lassative. Fino a che non saranno decenti mi costringerò a dire GROSTA :D
 
E poi -seriamente- "CROSTA" ha una connotazione geometrica (uno strato superficiale), "SCORIA" mi significa più "materiale indesiderato"; in effetti nel caso delle mie saldature la scoria è tutt'altro che una crosta, quindi sbaglio due volte! XD
Anzi, tre.

 sbaglio due volte! XD Anzi, tre.
 
A noi apprendisti suggerivano di non togliere la scoria.
Motivo: poco ma qualcosa tiene anche lei:-)
 
-- 
Fabbrogiovanni

Vitto 76 ha detto:
 
Le mie sono così grumose che non saltano nemmeno via tutte, una buona metà devo andare col cesello :D
 
 
Ma grumosa saldando inox?

Vitto 76 ha detto:
 
 
 
E poi -seriamente- "CROSTA" ha una connotazione geometrica (uno strato superficiale), "SCORIA" mi significa più "materiale indesiderato"; in effetti nel caso delle mie saldature la scoria è tutt'altro che una crosta, quindi sbaglio due volte! XD
Anzi, tre.
 
 
Fondamentalmente la scoria che non si rimuove facilmente diventa inclusione perché in un modo od in un altro contamina il cordone di saldatura. 
Se una saldatura viene fatta con il voltaggio giusto e la velocità giusta ed ad una situazione ambientale giusta la scoria verrà via facilmente. 
Per dirla in parole povere la scoria su inox (304-308-316-309 e così via) viene via quasi tutta da sola a salta, la scoria del rutile(6013) viene via quasi tutta facilmente, la scoria di un basico (7018) è quella che rimane più dura e che prende anche un colore quasi nero luccicante ed è un poco più dura.

 Motivo: poco ma qualcosa tiene anche lei:-)
 
ti svelo un segreto: ti stavano perculando XD

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Guarda, quando ho fatto il corso (8 ore) la macchina era regolata dal maestro e saldavo molto meglio :D 
Modestamente feci diversi cordoni da una spanna con una spanna di scoria che si è staccata da sola in un pezzo solo :)

Vitto 76 ha detto:
 
Guarda, quando ho fatto il corso (8 ore) la macchina era regolata dal maestro e saldavo molto meglio :D
Modestamente feci diversi cordoni da una spanna con una spanna di scoria che si è staccata da sola in un pezzo solo :)
 
Si beh, la corrente, l'amperaggio, una buona massa e l'elettrodo giusto aiutano molto, poi ci sta anche la mano ovviamente.
Fattori molto importanti sono anche la pulizia del materiale che stai saldando. 
Sull'acciaio dolce o comunemente chiamato ferro una buona pulizia di quella crosta da fusione che si è formata mentre lo trafilavano è sempre una cosa da fare a priori, specialmente sugli scatolati (tubi quadri) che molte volte sono quasi lucidi.
Io ho fatto molte più ore di te per prendere 3 patentino che ora comunque sono scaduti perché non saldando più per "lavoro" era inutile e costoso rinnovarli per nulla.
I patentini sono nominativi ma a meno che tu sia un artigiano, sono sempre pagati dalla ditta per cui lavori, quindi quando te ne vai o li paghi e te li porti via o paghi il rinnovo di tasca tua.
Io ho fatto TIG, MIG nelle varie versioni e per un patentino ci volevano circa 5 milioni delle vecchie lire. 
Per il tig e MIG parlo di corso di 10 giorni con esame finale sia teorico che pratico se no sulle navi ed in alcuni settori non potevi saldare.
Prova a saldare tig flussato con riporto su tubi da 2 pollici sotto testa a 45 gradi senza poter fermarti e completando la saldatura di radice in una sola passata perché non puoi fermarti.
Questi sono corsi, studi anche i materiali e tutto il resto, come è dove puntare ed il perché è via dicendo. 
Ora saldo per hobby e se proprio ne ho bisogno, ho una portatile fronius che mi tira elettrodi da 4mm con 25 metri di prolunga attaccata che uso anche con torcia a striscio tig.
MIG saldo poco e più che altro mi faccio prestare la macchina se ne ho bisogno. 
Ogni tanto faccio ancora bei lavoretti ma solo se sono per conoscenti.

> Per il tig e MIG parlo di corso di 10 giorni con esame finale sia teorico che pratico se no sulle navi ed in alcuni settori non potevi saldare.
 
ti ricordi per caso dove l'avevi fatto il corso?

> Per il tig e MIG parlo di corso di 10 giorni con esame finale sia teorico che pratico se no sulle navi ed in alcuni settori non potevi saldare.
 
ti ricordi dove avevi fatto il corso?

Massimo M ha detto:
 
 
ti ricordi dove avevi fatto il corso?
 
 
Correvano gli anni 90.
Praricamente il corso lo fai nella ditta per cui lavori, è un pò come avere i compiti a casa. 
Prenoti la ditta che fa i corsi, ma non ricordo il nome, sono passati troppi anni. 
Ti danno un libro per la teoria e degli esercizi per la pratica. 
Puoi praticare e poi i tuoi pezzi vengono mandati per le radiografie in laboratorio(mi sembra alla Zurich di Milano) , dopo di che i pezzi tornano in ditta con il risultato.
Una volta che i tuoi pezzi sono "buoni" esce l'ispettore che ti vede saldare dal vivo e vede se la tecnica è giusta, questo in più giorni. 
1 giorno saldatura in piano di due lamiere da 20mm di spessore con saldatura tig a radice, più riempimento e chiusa con tig. 
2 giorno tubo da 2 pollici a 45 gradi sottotesta flussato a Tig. 
3 giorno tubi da 2 pollici in piano sempre flussato con riempimento e chiusura. 
4 giorno tutto con elettrodo. 
Fai sia su inox che su acciaio. 
I tuoi pezzi(ne fai una decina) vengono fotografati e stampigliati dall'ispettore con un punzone. 
Nel frattempo che i tuoi pezzi vengono rimandati a radiografare fai un'esame teorico sempre in ditta da te con l'ispettore come professore.
Una volta che hai fatto tutto l'omino se ne va ed aspetti i risultati, se hai passato ti arriva il patentino, se hai fallito devi rifare tutto da capo.
Questo esame era per saldare:
Mig, compreso a pressione fino a 100bar.
Tig, compreso a pressione fino a 100bar.
Elettrodo, compreso a pressione fino a 100bar.
Il patentino dura 5 anni e poi devi rinnovarlo con un ulteriore esame di 1 giorno, solo fare dei pezzi e farli radiografare. 
Il patentino ha il tuo nome ma lo paga la ditta per cui lavoro, quando te ne vai se vuoi lo "compri" dalla ditta per cui lavoravi. 
Oppure lo puoi fare da privato ma costa di più. 
All'epoca costavano su 5 milioni di lire,ora non saprei,e ci sono patentino per i vari tipi di saldatura che hanno costi diversi. 

 Sapete darmi dei parametri? Magari dei consigli per gli acquisti? 
 
Per chi vive a Milano o provincia: li ho trovati da Tirelli Ferro&Inox
10 elettrodi 308/L da 2.0mm o da 2.5mm a 3€70
Non che li abbia comprati o provati, li ho solo visti sullo scaffale.
Ciao ciao!