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Titolo: Saldatura ad ossigeno (lunghetto)

Più per curiosità che per altro, l'altr'anno ho comprato in un grande
magazzino un piccolo kit per la saldatura ad ossigeno, il Walkover 555c.
L'idea era di utilizzarlo in qualche cantiere come emergenza qualora
mancasse l'energia elettrica per la normale saldatrice ad elettrodi, inoltre
volevo imparare a saldare ad ossigeno.
Inutile dire che alla prima necessità mi sono scontrato con la dura realtà
dei fatti, quindi ho dovuto correre in magazzino a prendere il gruppo
elettrogeno per la mia vecchia saldatrice.
La realtà dei fatti è che il lavoro finito sembrava più un agglomerato di
scorie e metallo fuso che una saldatura... buono per una mostra d'arte
moderna a New York... tutt'altro che un cordone ben fatto.
In laboratorio ieri mi son messo a fare delle prove saldando due lamiere in
ferro da 3 mm a 90 gradi tra loro e sono giunto a questi risultati:
1) Saldobrasatura con bacchette rivestire di un disossidante bianco (tipo
Castolin): a parte il lato estetico che lascia per ora a desiderare, la
saldatura PARE tenere bene.
Riaprendo però (con discreto sforzo) le lamiere nel punto di saldatura, ho
notato che il materiale di riporto pare tenere grazie ad un effetto tipo
"colla" potentissima, non c'è una vera e propria fusione delle lamiere
sottostanti il cordone col cordone stesso... ho quindi dei dubbi sulla
tenuta.
2) Saldatura con bacchetta in ferro e disossidante in pasta (previa pulizia
a lucido dei metalli): una schifezza senza precedenti (neanche la prima
volta ho saldato male così). Il fatto è che non riuscivo, pur portando a
rosso vivo le due lamiere, a posare il materiale di riporto nel punto giusto
formando un bel cordone, e nei punti in cui sembravo esserci riuscito in
realtà si trattava di un cordone incollato e di scarsissima resistenza.
3) Saldatura senza materiale di riporto con (tentativo) di fusione delle due
lamiere tra loro: peggio che andar di notte, con incollature fredde in
alcuni tratti e buchi nelle lamiere negli altri.
Chissà se c'è qualche esperto che mi possa dare una dritta (anzi tre, una
per ogni tipo di saldatura...)
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                     Ciao dal Giampi
  Per rispondere è meglio far sparire "via-tutto-questo"

 alcuni tratti e buchi nelle lamiere negli altri.
Questa sembra piu` una questione di mano.... il dardo va mosso in continuazione
per non sfondare la lamiera..... con movimenti quasi circolari, lo stesso
movimento che si usa uando si salda con materiale d'apporto....
quando si salda con il cannello ossicatilenico, la saldatura deve essere
effettuata da  destra verso sinistra, esattamente il contrario della saldatura
elettrica, questo per permettere il preriscaldamento del pezzo da saldare, con
il flusso di calore che esce dal cannello.
Una soluzione potrebbe essere "spiare" un idraulico che esegue saldature su tubi
d'acciaio nero..... anche se oggi l'idraulico usa piu` frequentemente la
plastica che il ferro... :-))
ciao max
P.S. ben ritrovati tutti i frequenteatori di questo N.G. dopo la fine delle mie
vacanze :-))

 per ogni tipo di saldatura...)
difficile spiegare come si salda se bazzichi per cantieri portati gli
occhiali e guarda quache montatore di grossi impanti termici mentre salda i
tubi nel locale caldaia o quando posano i tubi del gas catramati (anche se
ora usano a volte il TIG)

per ogni tipo di saldatura...)
Le brasaturi forti solitamente sono per il rame,e sono abbastanza semplici
da fare.....o cmq pochissimo tempo a prenderci la mano.
Il punto piu difficile rimane la saldatura con la bacchetta di riporto.
Io ho avuto modo di vederlo da vicino,da un'idraulico specializzato in
saldature(mi parlava addirittura che per le tubazioni del gas fanno dei
controlli radiografia,ed esistono delle prove tecniche per verificare la
buona o cattiva saldatura..........discorso molto lungo).
Cmq a vederlo lavorare sembra che non abbia malizie ,e che sia molto
istintivo la cosa : non e proprio cosi.
Da quanto visto da me i punti fondamentali stanno nella buona reìgolazione
della fiamma,e saper lavorare il ferro alla stato plastico(un po prima del
punto di fusione).
Potrei farti qualche paragone con la  saldatura a TIG(che conosco abbastanza
bene per saldature su Inox).
Ci va molto tempo a prenderci la mano,........pero che saldature!Una
decapata e non vedi neanche piu la saldatura.
Nel tig il difficile e partire,ovvero iniziare aa unire le 2
parti:solitamente parto aiutandomi con una bacchetta di riporto.Poi dipende
molto dalle 2 superfici se combaciano bene.
Nel tig e importantissimo avere la punta dell'elettrodo molto appuntita:ti
permette una maggior precisione, ed un arco piu potente.
Seconda cosa scegliere la giusta corrente in base agli spessori da saldare.
ciao
pao

 alcuni tratti e buchi nelle lamiere negli altri.
Come sopra, con l' aggravante che lamiere da 3 mm non si saldano senza
metallo d' apporto. Questo metodo di saldatura è riservato alle lamiere
di piccolo spessore, con preparazione dei lembi "a risvolto accostato"
e con una tecnica particolare : avanzamento rettilineo del cannello con suo
abbassamento ritmico, per punti, nel bagno di fusione.
Forse non hai sufficiente esperienza, ma per certo ti manca l' attrezzatura
adatta per le saldature autogene per come ai punti 2) e 3), e senza gli
attrezzi adatti non si può ottenere grandi risultati.
Buoni lavori.
                   Paul

 effettuata da  destra verso sinistra,
fatto :)
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                     Ciao dal Giampi
  Per rispondere č meglio far sparire "via-tutto-questo"

 e certo è una brasatura (cioè fonde il solo metallo d' apporto)
Non lo sapevo...


 decapata e non vedi neanche piu la saldatura.
Dato che volevo comprare una saldatrice ad elettrodi nuova, ho visto che ne
esistono dei tipi ad inverter predisposti per torcia TIG.
Ora visti i prezzi, pare che la saldatrice ad elettrodi da 150A costi sulle
180.000 L, quella ad inverter da 150A (bella, leggera, accattivante...)
sulle 800.000 L, e non so se predisposta per TIG.
Secondo te per quale motivo pratico (a parte il peso) conviene comprare
quella ad inverter con spesa extra di circa 600.000 L?
Ossia il mio dubbio è se fare una spesa superiore per poi passare in seguito
al TIG, ma con quali vantaggi rispetto ad una saldatura fatta ad elettrodi?


 abbassamento ritmico, per punti, nel bagno di fusione.
Allora forse almeno i lamierini fino a 2mm riuscirei a saldarli: non sarebbe
niente male, visto che la principale difficoltà con gli elettrodi è saldare
i piccoli spessori.
In pratica se ho ben capito piego a 90° i lamierini, li accosto e saldo "per
punti", ma con i punti uno vicinissimo all'altro... o no?


al TIG, ma con quali vantaggi rispetto ad una saldatura fatta ad elettrodi?
io conosco il TIG solamente per saldature su inox.Tra l'altro la mia
saldatrice dovrebbe permettermi di saldare solamente inox o qualche altra
lega ferrosa o acciaiosa,non essendo un tig pulsato.
Tutte le saldatici dovrebbero essere idonee per saldadare a TIG.
La differenza sta solo negli attacchi:solitamente la torcia TIG si attacca
al polo negatigo con un T di derivazione (ingresso su saldatce,innesto
argon,e cavo tig che porta alla torcia).
Ad esempio la mia saldatrice ha qualcosina in piu :ovvero selettore tig
,mma(sarebbe ad elettrodi),soft starter per l'innesco a solo 25 a per il
tig,e il bottoncino sulla torcia per dare tensione all'elettrodo e per
aprire l'ev dell'argon.
La mia e una saldatrice un po piu particolare :se dovessi prendere una
saldatrice un po piu "terra terra",l'aria dell'argon l'apri attraverso un
rubinettino posto sulla torcia,mentre l'ģelettrodo rimane sempre sotto
tensione.
Questo e il poco che so......spero che paulhass faccia il punto della
situazione,approfondendo meglio il discorso.
Meglio 800 per una ad inverter , che 150 per una statica.
Poi dipende sempre cosa fai,ma mi sembra che la adoperai per uso
professionale.
E tardi,e vado a mangiare.....
ciao
pao


La saldatura a tig è qualitativamente ed esteticamente superiore a quella ad
elettrodi e a quella a filo
Occhio che di tig ne esistono molti modelli a corrente continua o alternata
con rampa di innesco o senza(allora ci vuole apposita torcia per innescare
manualmente) e in base a questo dipende che metalli può saldare (tig ac
salda alluminio magnesio ottone tig dc gli altri es ferro acciaio inox e non
etc)

che paulhass possa venirmi in contro)
Pao Paura....sempre svampito ! Possibile che non abbia pensato
che la maggiore facilità di saldatura ad elettrodo rispetto ad una
statica sia prevalentemente dovuto al fatto che si usa la CC anzichè
la CA ?
Ho detto prevalentemente, perchè a rigore anche le caratteristiche
elettriche della forma d' onda di innesco dell' arco facilitano il
lavoro, soprattutto ai meno esperti.
Cordialità.
              Paul

lavoro, soprattutto ai meno esperti.
ciao
pao

 tensione.
Perdonami l'ignoranza, ma col TIG si usa la bacchetta di riporto o si
saldano direttamente i metalli tra loro?
Grazie a tutti per le esaurienti risposte.
--
                     Ciao dal Giampi
  Per rispondere č meglio far sparire "via-tutto-questo"

 possibilmente un caschetto a LCD.
Io per aver le mani libere saldo con un normale caschetto col vetro scuro.
Quello LCD se ho ben capito ha un visore trasparente che diventa scuro
quando saldi... quanto costa? E diventa scuro immediatamente oppure ha un
brevissimo ritardo?
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                     Ciao dal Giampi
  Per rispondere è meglio far sparire "via-tutto-questo"

brevissimo ritardo?
Ci sono regolazioni diverse a seconda del tipo di caschetto che prendi.
Nel mio caso sono 3 :sensibilita,grado di protezione DIN,e il ritardo
(quello che dicevi appunto te).
Il costo si aggira dalle 250 alle 350 +iva
Ti sconsiglio di adoperare il caschetto col vetro inattico,perche un minimo
sbaglio costerą caro ai tuoi occhi(.......non da perderci la vista,pero
sicuramente una notte insonne)
ciao
pao