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Titolo: Ancora su dissaldare i compenenti di un cs.

Pensavo di aver imparato e invece tutte le volte è uno strazio. Il saldatore a stilo da 30W non ce la fa a liquefare bene lo stagno... ce lo devo tenere premuto un tempo infinito e, comunque, 8 volte su 10, la pompetta aspiratrice mi solleva anche le piste. In più, lo stagno mi fa spesso ponte con la piazzola adiacente. 
Ho trovato qualche beneficio spalmandoci prima la pastina, in modo tale da aumentare la conducibilità della punta, ma ho l'impressione che dipenda dal saldatore poco potente. Ho notato che anche come si organizza il tavolo di lavoro è importante: per esempio fissare la basetta da qualche parte aiuta molto.
In rete ho visto un video dove, per dissaldare gli integrati, usavano la pistola termica per preriscaldare le saldature. Mentre un altra volta ho visto un mio amico usare una piastrina di ottone per diffondere il calore contemporaneamente su tutti i piedini e la cosa gli funzionava.
Penso che gli faccia molto anche la temperatura della stanza: d'inverno la punta del saldatore rimane più fredda e le difficoltà aumentano.
 
La parola agli esperti.
 
Grazie
Giovanni


Cosa vuoi dissaldare?
C'è una grossa differenza tra il dissaldare un TO-3, un TO-220, un
SOT-23 o un QFN-56.
 
L'altra domanda importante è cosa vuoi preservare?
Devi sostituire il componente perché difettoso (e quindi puoi
permetterti di rovinare il componente dissaldandolo ma non il PCB) o
viceversa, vuoi riciclare il componente e il PCB puoi anche romperlo?
 
Boiler

 
"gio_46"
 
Penso che gli faccia molto anche la temperatura della stanza: d'inverno la 
punta del saldatore rimane più fredda e le difficoltà aumentano.
 
La parola agli esperti.
 
....
(by Murphy..)
l'esperto non bada ai piccoli problemi,
punta dritto alla catastrofe!
:))
cmq...
devi farti un buon saldatore a pistola!!
e una penna a gas!!
 
 

 viceversa, vuoi riciclare il componente e il PCB puoi anche romperlo?
 
I transistor sono comunque da cambiare perché guasti a causa di scariche atmosferiche, mentre il PCB è assolutamente da preservare. Purtroppo, anche questa volta, alcune piste si sono rotte e ho dovuto rimediare con dei ponticelli. Comunque l'ultima volta che ho dovuto dissaldare sempre i soliti componenti, mi ricordo che il saldatore (a stilo, pagato 60 EURO in un negozio specializzato in elettronica) funzionasse molto meglio. Io, al di fuori della temperatura della stanza adesso più fredda, non trovo altro motivo allo scaldare meno.  
 
 
Giovanni


 
 
Temperatura della stanza? ma dai...
Guarda che per togliere dei bcXXX siamo all'abc della saldatura.
Se aspiri le piste dissaldando con la pompetta si vede che scaldi 
troppo, ma quanto ci stai?
per togliere quei transistor lì devi stare lì un secondo a piedino e è 
fatto.
 
 
 
---
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
Fatti una stazione dissaldante io ho questa da alcuni anni e mi trovo benissimo
 
http://www.ebay.it/itm/like/271963260182?ul_noapp=true&chn=ps&lpid=96
 

Il giorno sabato 31 ottobre 2015 00:27:21 UTC+1, gio_46 ha scritto:

Sistema la scheda su una morsa adeguata.
 
Per prima cosa devi sciogliere dello stagno aggiuntivo su ognuno dei piedini che devi dissaldare, ti serve massa/inerzia termica, cosa che le punte che si usano solitamente per queste cose non hanno (perchè sono piccoline). In caso di componenti pin-through-hole valuta di fare la stessa cosa anche dall'altro lato del PCB. In caso di componenti SMD con molti piedini (>8) dovrai armarti di pazienza.
 
Procurati quindi un paio di pinzette (tipo quelle da pellicine), sciogli col saldatore lo stagno del piedino che devi staccare e con le pinzette fai un po' di leva in modo da staccarlo dalla piazzola. Devi essere veloce, o rischi di rovinare piazzola e piste. Con i pin-through-hole dovrai verosimilmente fare un po' alla volta un piedino alla volta.
 
Se vedi che ci metti troppo tempo fermati e lascia raffreddare il tutto.
 
Alla fine con la pompetta o con il nastro di rame retinato ripulisci il PCB da tutto il delirio di stagno aggiuntivo che avrai lasciato.
 
ciao ciao
Mariozi

 e una penna a gas!!
 
Un saldatore a pistola ce l'ho (da 100W) ma la punta è troppo grossa per questi lavori. Riguardo la panna a gas, cosa cambia rispetto ad uno da 30W a corrente?
 
 
Giovanni

 fatto.
 
Difatti, devo capire dove sbaglio e perché non avviene così. 
 
 
Giovanni


Si, credo che con questa attrezzatura sarei capace anche io:-)
Per curiosità: che potenza ha il saldatore?
 
Giovanni

Per adesso devo togliere (per sostituire)dei BC337 e BC547 di un porter citofonico. 
 
Questo è il tipo di componente, non il formato, ma suppongo siano in
TO-92.
 
In tal caso è facile. Lascia perdere i consigli strampalati che ti
sono stati dati. Se vuoi comprare d'altro non buttare soldi in
stazioni dissaldanti, ma comprati un saldatore serio. 50 W
termostatati sono il minimo sindacale. 80 W sono decisamente meglio.
Il consiglio sempre valido, è di optare per Weller.
 
Per dissaldare un TO-92: con un tronchesino fine taglia i piedini
sotto al corpo del transistor. A questo punto sono indipendenti l'uno
dall'altro. Tenendone uno con una pinzetta, dissaldalo (scalda piedino
e piazzola contemporaneamente con il saldatore). Tira solo quando lo
stagno si è sciolto.
Ripeti per gli altri due.
 
Le piazzole si staccano perché il rame è incollato sull'FR4 e
scaldandolo la colla ad un certo punto cede. Il vantaggio di un
saldatore potente è che porta lo stagno rapidamente alla temperatura
necessaria e tutto quello che c'è attorno non si surriscalda a lungo e
inutilmente.
 
Per componenti dove non puoi tagliare i piedini aiuta molto anche una
pistola ad aria calda. Ti scioglie tutto, quindi devi stare attento a
non scuotere il PCB, ma a togliere delicatamente solo quello che vuoi.
 
L'aggiunta di flussante durante la dissaldatura non serve.
Quello che può aiutare è, se il prodotto è recente e saldato senza
piombo, l'aggiunta di un po' di lega SnPb. Si forma un cosiddetto
eutettico e la temperatura di fusione scende un po'.
 
Usando il metodo che ti ho detto, spesso il foro resta pieno di
stagno. Puoi usarlo direttamente per saldare il nuovo componente o
puoi toglierlo con un po' di treccia dissaldante. In questi casi il
flussante aggiuntivo serve.
 
Saluti Boiler

 e una penna a gas!!
 
Un saldatore a pistola ce l'ho (da 100W) ma la punta è troppo grossa per 
questi lavori. Riguardo la panna a gas, cosa cambia rispetto ad uno da 30W a 
corrente?
 
......
e' solo una figata, come 'a livella laser!!
in ogni caso, con la penna o matita a gas..
dissaldavo tutti i comp.. di una scheda tv
crt, quando ero fissato!! bruciavo tutta la scheda,
pero' i pezzi cadevano come pere mature!!
(scherzi a parte mi serviva per i trasformatori
che sono davvero tenaci).. 
 
 

 Ci sto parecchio perché lo stagno non fonde, diventa solo pastoso. Ho migliorato un po mettendoci la pastina, ma siamo ancora lontani dall'obbiettivo.
 
Un saldatore 30W va bene solo su terminali e piazzole molto piccole.
Io ho un 25W che non serve quasi a nulla, basta un centimetro quadro di 
piazzola per metterlo in crisi. Invece il 50W e` perfetto (ma anche qui 
se vuoi saldare rapidamente fili da 4mmq serve un 100W).
 
Inoltre parte della difficolta` puo` essere data anche dal tipo di 
stagno (quello all'argento richiede temperature piu` elevate), dal tipo 
di stampato, fori passanti metallizzati sono cosa ben diversa e tenace 
rispetto a semplici fori su CS singola faccia, e dalla condizione della 
punta (se ossidata trasmette peggio il calore).
 
Normalmente aggiungere un po' di stagno fresco prima di tentare di 
rimuovere quello vecchio aiuta parecchio.

 
"gio_46"
 
Vuoi dire che se d'estate ho 30 gradi e d'inverno 4 gradi non cambia niente?
 
ma prendi per il culo, che vuoi che cambi?
 
Ci sto parecchio perché lo stagno non fonde, diventa solo pastoso. Ho 
migliorato un po mettendoci la pastina, ma siamo ancora lontani 
dall'obbiettivo.
 
Difatti, devo capire dove sbaglio e perché non avviene così.
 
Sbagli perchè il saldatore è piccolo,
se puoi tenere la basetta in mano, lo stagno deve fondere in modo che con un 
colpetto
dato di lato la piazzola resta pulita (senza pompetta si fa così), ma 
velocemente !!!
e la pasta non serve a un tubazzo, ti ha già spiegato bene Boiler, solo che 
per me un 50w basta e avanza,
non ti arrischiare a prendere quelli a pistola, quella è gente che non ha 
mai saldato.
Se poi mi dici che ti si attaccano le piste (dissaldando!) ti conviene fare 
un
pò di pratica su basette di recupero, si può mettere sì un pò di stagno 
nuovo, se serve,
ma mica un chilo :-) 
 
 
 
---
Questa e-mail e stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
 
 

 flussante aggiuntivo serve.
 
Per cui dici che è meglio la treccia della pompetta?
 
Giovanni

 uno da 30W a corrente?
 
niente perche' il saldatore gas non si usa mica con la fiamma a dardo 
libero, scaldano una reticella che poi prosegue a forma di una punta 
normale.
 
 
 
 
-- 
Per un giacobinismo in salsa padana

 Per cui dici che è meglio la treccia della pompetta?
 
Io con la treccia mi trovo malissimo.


 > eutettico e la temperatura di fusione scende un po'.
+1
 
Salutoni

Per cui dici che è meglio la treccia della pompetta?
 
Io la preferisco, ma non la uso per dissaldare. La uso per pulire la
piazzola dopo aver dissaldato, usando flussante come se piovesse.
 
Boiler

Certo non basta se il PCB ha 4 strati di rame!
 
Appunto, quando trovi il progettista che ha fatto finire l'emettitore
del BC547 su un ground-plane, con il 16 W piangi, con il 50 W fai
fatica, con l'80 W fischietti allegro.
 
Boiler