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Titolo: R: [OT] Temperatura caldaia.

 Silvio
dipende da come è dimensionato il tuo impianto in generale la piu bassa
possibile tale da mantenere la giusta temperatura nei locali riscaldati (in
presenza di altri dispositivi di regolazione altrimenti se non ci sono è
ovvio che devi regolare la temperatura della caldaia per avere la temp che
vuoi )

 Silvio
mettila a 60 e attacca un termometro nel soggiorno e ti regoli di
conseguenza

 wrote in message 9on3am$nr8$1...@nreadb.inwind.it...

Ho sempre avuto questo dubbio: essendo provvisto di cronotermostati e
relative valvole di zona ai piani, conviene mantenere bassa la mandata
(esagero:45°C) accendendo l'impianto parecchio tempo prima (quanto non so,
dovrei provare) oppure regolare la mandata ad es. a 60°C accendendo poco
prima, ossia con circa un'ora d'anticipo?
E nel caso della mandata bassa, orientativamente quanto anticipo dovrei
dare?
Per assurdo, con ragionamento portato all'estremo, non sarebbe conveniente
un riscaldamento continuo con mandata a temp. bassissima tipo quella degli
impianti a pavimento?
Premetto che avrei intenzione in futuro di sostituire la caldaia con altra a
condensazione con bruciatore premiscelato, per cui anche se la mia si rovina
per via della condensa acida non mi importa molto (purché duri ancora un
paio di stagioni).
Quest'anno quasi quasi farei l'esperimento, mi piacerebbe che qualcuno mi
dicesse quanto potrebbe durare una caldaia normale con bruciatore
atmosferico in presenza di condense acide.
--
                     Ciao dal Giampi
  Per rispondere è meglio far sparire "via-tutto-questo"

 atmosferico in presenza di condense acide.
Non la fà comunque sarebbe la cappa fumi a corrodersi

 atmosferico in presenza di condense acide.
Piccole caldaie a gas con bruciatore atmosferico non saprei,
ma nelle normali caldaie a fiamma soffiata alimentate a gasolio
e non solo,  la condensa è uno dei pericoli più subdoli.
Per questo motivo, oltre a quello più ovvio di resa termica,
la temperatura di caldaia non deve essere bassa, nè variabile.
Impianti termici ben fatti (per usi non esclusivamente domestici
di piccolissima potenza, in verità) prevedono sempre una pompa
anticondensa a protezione della caldaia.
In tale maniera, si minimizza il periodo di tempo nel quale la caldaia
funziona a bassa temperatura con pericolo di condensa.
Quando la caldaia è a temperatura stabilizzata, per la regolazione
del carico termico la differenza tra la temperatura dell' acqua
in caldaia (costante nel tempo) e quella destinata alle utenze
(variabile nel tempo a seconda del carico richiesto) deve essere
realizzata mediante un organo di regolazione ( circolatori,
valvole miscelatrici, valvole di zona, ecc.)
Cordialità.
                  Paul

 Non la fà comunque sarebbe la cappa fumi a corrodersi
Questa è una fregatura, il camino quasi costa più della caldaia.
Ma se il mio camino è in acciaio inox (no so quale AISI), si rovina
comunque?
Il tratto verticale termina con una derivazione ad Y  rovesciata che scarica
la condensa (in un ramo della Y); l'altro ramo lungo circa 1,5m scende verso
la caldaia per cui il grosso della condensa acida dovrebbe scaricarsi a
monte della caldaia.


 valvole miscelatrici, valvole di zona, ecc.)
Quindi in pratica dici di far girare la caldaia sempre in temperatura (ci
pensa la pompa anticondensa) per evitare il problema delle condense acide...
a regolare il carico ci pensano le valvole di zona esistenti.
Però così facendo incremento i consumi.
Questo è indubbiamente valido per grosse e medie caldaie (ad esempio quelle
condominiali); a livello di abitazione singola sono sempre più tentato di
installarne una a condensazione, infischiandomene così dei problemi di
condensa, anzi sfruttandola a mio vantaggio.
A quanto pare promettono un risparmio di gas dal 30 al 40%.
Ammettendo per buono che si risparmi anche solo il 20%, col mio consumo
previsto (futuro ampliamento casa) risparmierei circa 500.000 L/anno.
Non sono aggiornato sui costi di tali caldaie, mi pare sui 4 milioni per le
30.000 kCal... quindi 8 anni di ammortamento... mah, sono dubbioso. Sono
troppo pessimistici i calcoli?


 troppo pessimistici i calcoli?
Non complicare le cose quelle a condensazione domestiche sono belle e pronte
per essere installate e per favorire la condensazione si usa un
termoregolatore che abbassa la temperatura di mandata alla minima necessaria
intervenendo sulla temperatura di lavoro della caldaia senza valvole o altro
Se vuoi avere risparmi notevoli devi farle lavorare a t basse e sceglierla
di potenza suff al tuo impianto e non abbondando in modo che funzioni a
lungo con fiamma modulata senza spegnersiů
Lascia perdere gli sfiati automatici sui radiatori piuttosto guarda che ci
sia e funzioni quello che c'č nel separatore d' aria della caldaia (quando
le vendono il cappellotto č serrato e spesso pure idraulici e collaudatori
vari lo lasciano cosě !!!!!!)

 monte della caldaia.
Si le caldaie andrebbero attaccate alla canna fumaria entrando a 90° e poi
obbligatoriamente deve esserci la cassetta e sotto il terminale di scarico
di eventuali condense(spesso un unico blocco integrato)

 almeno *IN TEORIA*: quale sistema sarebbe migliore?
Se l' edificio è ben isolato puoi mantenere la casa sempre calda(e se è
isolata spegnendo alla sera al mattino la temp scende di 2-3 gradi ma) se
non lo è scalda solo quando ti serve senza però spegnere per brevi periodi
di inutilizzo (inferiori a 2-3 ore) perchè "disperdi" il calore accumulato
dall' impianto che poi deve riscaldarsi assorbendo un sighificativo quantità
di calore maggiore del risparmio durante il periodo di fermo(ma queste 2-3
ore sono indicative dipende dall' inerzia della casa e dell' impianto
termico acqua contenuta tipo e numero di radiatori)

Infatti io avendo una casa molto grande sono costretto a mantenere la
temperatura dei termi intorno agli 85°C, se no ci vuole una vita a
scaldarla!
Ps: quella dei rubinetti è a 60.

 all'uscita della caldaia?
Sì.
Codialità.
                  Paul

 lungo con fiamma modulata senza spegnersiù
Quindi se ho ben capito in questi bruciatori modulanti si abbassa la fiamma
automaticamente, abbassando il numero di accensioni-spegnimenti, giusto?
Nella mia invece è un continuo accendi-spegni in quanto (presumo) la potenza
della fiamma è tale da riscaldare velocemente la quantità d'acqua nel corpo
in ghisa mentre quella leggermente più fredda di ritorno dall'impianto (a
regime circa 7-8 gradi in meno) richiamata dal piccolo circolatore a bordo
caldaia è in quantità esigua.
Di conseguenza il bruciatore emette troppe volte sbuffi di gas incombusto in
attesa della scintilla del piezo, e forse è questa una delle maggiori cause
del consumo superiore delle caldaie a bruciatore atmosferico.
Non sono un termico per cui ti pregherei di dirmi se queste deduzioni sono
corrette.
Comunque non so ancora quanto gas si risparmia mediamente con 'ste benedette
caldaie a condensazione...


 TIA
Cosa vuol dire?


 del consumo superiore delle caldaie a bruciatore atmosferico.
Il peggior rendimento(stagionale) delle caldaie atmosferiche è dovuto al
calore disperso dal camino per effetto camino anche a caldaia con bruciatore
fermo nelle pause
Se osserivi il camino della tua caldaia vedi che lambisce sempre il calore
anche quando si arresta il bruciatore poiche il camino caldo continua a
aspirare aria dalla caldaia e questa aria raffredda il l' acqua dell'
impianto che continua a circolare e mantiene sempre attivo l' effetto
camino(aria calda che sale)
Quanto alle frequenti accensioni è vera la tua analisi e il tutto nuoce pure
all' ambiente
Per porvi rimedio devi
verificare in che volocità lavora il circolatore (normalmente sono 3
scelta) prova ad aumentarla e sicuramente la caldaia funzionerà per periodi
piu lunghi ( e poi soste piu lunghe) poi puoi ridurre la portata termica in
riscaldamento (c'è un' apposito sistema di regolazione sul 90% delle valvole
delle caldaie che però consente di mantenere tutta la potenza per l' acqua
sanitaria ma ridurla per adattarla al tuo impianto ovviamente gli si lascia
una buona abbondanza qui però deve intervenire un tecnico di manutenzione di
caldaie)

 almeno *IN TEORIA*: quale sistema sarebbe migliore?
Questa è una delle domande più frequenti in argomento, ma anche
di quelle alle quali non si può dare risposta tecnicamente univoca.
Il motivo è presto detto :
la condizione di progetto per un impianto di riscaldamento ad uso
abitativo è quella di "regime permanente", nella quale si assume
che il calore disperso dall' edificio deve essere compensato da una
eguale quantità di calore fornita dall' impianto di riscaldamento.
Cioè tanto calore se ne và dalle pareti esterne quanto ne deve essere
somministrata all' ambiente.
In questa condizione si ha un equilibrio termico delle due grandezze
interessate.
Se si introduce un fattore di intermittenza nella condizione relativa
alla somministrazione di calore (perchè ad esempio di giorno in
casa non c' è nessuno ed si accende il riscaldamento solo alla sera),
il sistema non è più in equilibrio perchè mancante di una delle
condizioni di progetto.
Quindi le due condizioni di funzionamento non sono paragonabili
tra loro, e non si possono fare confronti.
Per correggere tale possibile  imponderabilità, alcuni progettisti
introducono un "fattore di correzione" ai calcoli termici. Ma
siccome ciò porta ad un aumento dei costi relativi all' impianto,
tale procedura è malvista dai committenti e quindi applicata
raramente.
Diverso è invece il caso del riscaldamento in locali presidiati ad
intermittenza dalle persone, come le fabbriche e/o locali destinati
al terziario. In questo caso l' intervallo orario  nel quale la
temperatura deve essere a regime è ben noto, e ci regola di conseguenza.
Cordialità.
                   Paul

 caldaie)
Questo sistema di regolazione mi pare non ci sia... la mia sembra
semplicemente un'elettrovalvola ON-OFF a 220V, in arrivo ho solo 3 cordine:
fase, neutro e terra (la caldaia è una Pensotti).
Come funzionerebbe il sistema?


 Come funzionerebbe il sistema?
è una vite sulla valvola gas che permette di abbassare la potenza in
riscaldamento (mentre per l' acqua calda lavora ugualmente a potenza
nominale) la caldaia resta ON-OFF
Per es la puoi mettere a 16.000 kcal o altro valore ma per l' acqua calda
(se è una combinata) continuerà ad andare a pot nominale così da avere la
portata di acqua solita

 possano usare
No, è vietato intercettare il lato fumi. Anche con sicurezza positiva
all' accensione del generatore (cioè anche se la serranda comanda
il ciclo di accensione solo quando è rilevata in posizione di tutta
apertura).
Cordialità.
                     Paul

 portata di acqua solita
Sarebbe un'ottima soluzione, anche se non ho ancora capito come faccia a
discriminare tra i due flussi (gas x riscald. e gas x sanitaria). Chiederò
alla Pensotti se è fattibile anche sulla mia.
Ti ringrazio per tutte le info.


 apertura).
Peccato.
Chissà perchè vietano cose in sicurezza positiva, magari con serranda con
caduta in apertura in caso di mancanza alimentazione o cose simili...
Secondo me c'è un eccesso di "sicurezza teorica" in giro, e forse poca
sicurezza pratica.


 caduta in apertura in caso di mancanza alimentazione o cose simili...
Perchè basterebbe un volatile che si infila nel camino per bloccare la
serranda. E l' ossido di carbonio non perdona !
Peraltro molte buone caldaie moderne ad aria soffiata hanno una
serranda aria elettromagnetica, ma posta sul lato "aspirazione".
Cioè intercettano l' aria comburente nel periodo di inattività del
bruciatore.
Insomma, se non è zuppa, è pan bagnato !
Cordialità.
                 Paul

 bruciatore.
Torno un attimo sul discorso di @ (ho paura che non segua più il thread
ormai vecchiotto) sulla riduzione della portata di gas del bruciatore: anche
se io riduco la portata per limitare le accensioni/spegnimenti, mi sa che
non risolvo nulla ai fini del minor consumo perchè il camino (sempre aperto)
toglie calorie sia col bruciatore acceso che spento, anzi forse peggioro in
quanto faccio lavorare la macchina con una fiamma più corta o meno potente
di quella per cui è stata progettata... che ne pensi?


 di quella per cui è stata progettata
In linea di massima per ottenere un buon rendimento
la fiamma dovrebbe essere proporzionata al fabbisogno
di calore. Siccome questa necessità varia nel tempo, il
bruciatore dovrebbe essere di tipo "modulante" come
ha già detto "@" per le caldaie a condensazione ed
anche i grossi generatori di calore.
Peraltro esistono caldaie a camera stagna di tipo domestico
funzionanti a due regimi di fiamma. Cioè una via di mezzo.
Ma il tutto funziona secondo le prescrizioni del costruttore,
ed io mi sento di sconsigliare all' utente finale di intervenire
sulle regolazioni di combustione senza conoscenze idonee
ed appropriata strumentazione.
Cordialità.
                  Paul

 ed appropriata strumentazione.
Mi sa che non toccherò nulla.
Però se un giorno farò modificare la portata, starò col fiato sul collo del
tecnico!
Ciao e grazie


 ed appropriata strumentazione.
Infatti deve intervenire un tecnico di quelli che riparano le caldaie per es
in occasione della verifica obbligatoria biennale del rendimento
Serve un manometro diff una volta erano a tubo ora digitali in base alla
diff di press fra due prese si ricava la portata ergo la potenza (ovvio che
si lascia un buon margine)