Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: urgente per frigo rotto ...

il motore gira, il freezer sta a -30, il frigo non raffredda.
suggerimenti? senno' mi tocca pagare 40 euro al tecnico per la chiamata 
per magari sentirmi dire che il frigo e' da cambiare ... 
ciao
luh
-- 
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http://www.drl.it
 - 
http://www.derosaluciano.it

 
Manca il gas, leggi c'è una perdita, se non sei in grado di ricaricarlo 
col fai da te o il frigo non vale almeno 500 Euro la discarica è l' 
unica soluzione, ovviamente tieniti il compressore che per un fai da 
teista è pane quotidiano :-)
Diversamente armati di acqua saponata e comincia a cercare la perdita, 
dopo avere caricato il gas, se sei sfortunato devi togliere la "spugna" 
isolante e ripristinare col poliuretano espanso.....sei sicuro di voler 
procedere, mediamente in un frigo ce ne sono almeno 3 di quei sacchi 
neri grandi per spazzatura.
Ciao

 dopo avere caricato il gas
ma no, guarda, se si e' bucato da qualche parte faccio prima a prenderlo 
nuovo, e' uno di quelli da incasso e ci si lavora pure male, e non e' 
nemmeno grande, quindi ripararlo ha poco senso.
speravo che fosse una stupidaggine, pero' se il motore gira il termostato 
non c'entra niente, giusto? questi della ariston fanno le cose un po' 
strane, non vorrei che il freezer sia assolutamente indipendente e giri 
sempre e comunque :-)


 Manca il gas, leggi c'è una perdita
dimenticavo: ma se il gas non c'e' come mai il freezer va a manetta?


 ciao
infatti le cose non tornano...le perdite nei frigoriferi sono rare ma che 
tipo di frigorifero è?? monomotore tradizionale o con elettrovalvola?? 
quanti termostati ha? 

 elettrovalvola?? quanti termostati ha?
e' un monomotore ariston da incasso, l'unico termostato e' quello 
all'interno del frigo.
se lo spegno dal termostato (o comunque stacco il filo) si spegne 
completamente, sul termostato arrivano solo 4 fili (terra, fase, neutro, 
alimentazione motore) e ovviamente la fase serve per alimentare la 
lampadina.
il motore gira, nel freezer mi arriva anche a -35, pero' lo scomparto 
frigo resta caldo.
come info aggiuntiva, avevo notato che il frigo aveva fatto molto 
ghiaccio e volevo sbrinarlo, poi ho avuto altro da fare e quando ho visto 
il fondo libero ho pensato che ci avesse pensato lo sbrinamento 
automatico ... che pero' non ho la piu' pallida idea del come funzioni.
da quella volta li' (una decina di giorni fa) e' stato un lento declino 
ed ora non va.


 dimenticavo: ma se il gas non c'e' come mai il freezer va a manetta?
Perche' non manca proprio tutto, un po' e' rimasto e quel po' arriva
sotto forma liquida innanzitutto nello scambiatore del freezer, dove,
anche grazie alla pressione inferiore a quella di quando il gas c'e'
tutto, evapora completamente raggiungendo temperature bassissime, ma
non ce n'e' abbastanza per raggiungere lo scambiatore del frigo, dove
arriva solo gas gia' espanso invece che goccioline di liquido miste a
gas, e non lo raffredda (il raffreddamento e' un effetto della
evaporazione del liquido). Poi volevo dire che se il motore non si
ferma mai potrebbe anche essere colpa del termostato, ma in questo
caso il gas sotto forma liquida ci sarebbe e raffredderebbe anche
troppo sia freezer che frigo.

Aggiungo che la formazione di ghiaccio nel frigo conferma che il gas
era poco gia' dieci giorni fa: la sonda del termostato e' posizionata
a contatto dello scambiatore del frigo, e se questa sonda non sente
abbastanza freddo, non ferma mai il motore. L'assenza di pause
inizialmente provoca la formazione di ghiaccio perche' lo sbrinamento
avviene per semplice pausa del motore (quando il motore e' fermo il
ghiaccio si scioglie e scola fuori dal frigo attraverso il tubicino
sul fondo della parete posteriore); poi, peggiorando la situazione dal
momento che il gas se ne va un po' alla volta, il gas che arriva al
frigo e' troppo caldo per formare ghiaccio, e riesce solo a tenere
fresco il frigo; dopo un altro po' di perdita, non ce la fa piu'
neanche a rinfrescare il frigo, e allora ci si accorge per forza che
qualcosa non va.

 neri grandi per spazzatura.
Nella stragrande maggioranza dei casi la perdita e' sulla mandata del 
compressore, nel circuito anticondensa, che volendo puo' essere escluso 
(bypassato), al costo di ritrovarsi nelle giornate piu' calde ed umide 
formazioni condensa intorno allo sportello del freezer. Resta comunque 
un'operazione esclusa dal fai-da-te.
Ale.

 sotto forma liquida innanzitutto nello scambiatore del freezer
ok, chiarissimo, non riuscivo a capire proprio questa cosa qui.


 poco gia' dieci giorni fa:
bene, allora assodato che manca il gas adesso che si fa?
conviene ripararlo o comprarne uno nuovo direttamente?
il tecnico solo di chiamata mi prende 40 euro piu' la riparazione 
(ammesso che sia riparabile) e resta un frigo di 13 anni, mentre il frigo 
nuovo dovrebbe costare intorno ai 300-350 pero' dovro' adattarlo perche' 
da quello che vedo le misure di quelli nuovi sono un po' inferiori a 
quelle del mio (e' da incasso)
da quel poco che capisco di frigoriferi se c'e' un problema sul circuito 
del gas le riparazioni sono destinate a vita breve ... e tanto vale 
buttarlo via.
quello che fa rabbia e' che di sotto in garage ho un vecchissimo frigo 
che i vecchi proprietari 12 anni fa stavano buttando ... e l'avevo 
intercettato al volo con l'intenzione di cannibalizzarlo ... avra' 
*almeno* 25 anni se non di piu' (il look e' da anni 60, di quelli piccoli 
alti intorno al metro e 20), ma funziona ancora alla grande ...


 
Perchè il gas non è sufficiente a "scendere" e raffreddare anche il 
frigorifero.
Ciao


Difatti è "conveniente" solo col fai da te".
Io l' ho fatto con un frigo di 4 anni.
Ciao

 bene, allora assodato che manca il gas adesso che si fa?
Purtroppo e' assodato che in soli 10 giorni ha perso parecchio gas,
quindi la perdita non e' insignificante, se lo ricarichi cosi' com'e'
non dura che poche settimane.
Come dice Ale come tentativo si potrebbe bypassare l'anticondensa
(spira del tubo di alta pressione che gira sotto tutta la battuta
della guarnizione della porta), se c'e'. Il compressore ha 3 tubi, di
cui uno tappato (cieco) e' quello usato in fabbrica per caricare il
gas, uno va alla griglia posteriore e uno torna al compressore dopo
essere uscito dallo scambiatore del frigo; quest'ultimo di solito ha
un rivestimento isolante termico (durante il funzionamento normale e'
freddo). Se il tubo che va alla griglia posteriore viene direttamente
dal motore, non c'e' l'anticondensa. Se il tubo che va alla griglia
posteriore prima di arrivarci entra e poi esce dalla carcassa, allora
l'anticondensa e' quello, e bypassarlo significa tagliare i due tubi
(quello che entra e quello che esce dalla carcassa) e saldarli in modo
che il tubo che esce dal compressore vada direttamente alla griglia.
Per chiarire, devi sapere che il tubo che esce dalla griglia
posteriore ha saldato un filtro in rame (tubo piu' grosso) lungo dai
10 ai 20 centimetri, dal quale esce un tubo sottile che entra nella
carcassa spesso seguendo lo stesso percorso del tubo isolato che torna
al compressore: questi due tubi non vanno toccati. Il problema e' che
bisogna saldare, e bene, per bypassare e anche per aggiungere una
valvola di ricarica; questo non e' facile, e non e' nemmeno detto che
si risolva (se la perdita non e' nel circuito anticondensa non
risolvi); la valvola di ricarica si potrebbe installare anche nella
versione a vite, ma non so se sia possibile fare altrettanto con i due
tubi dell'anticondensa. Vista l'eta' e la mancanza di certezze
sull'esito della riparazione direi di rinunciare. Se e' per fare
pratica o prove ed esperimenti va benissimo, ma se ci devi conservare
l'insalata e il formaggio comprati oggi no.

 per magari sentirmi dire che il frigo e' da cambiare ... 
   A me è capitato di recente, siccome il frigo è in garanzia ho
chiamato l'assistenza. Mi han detto che si era ghiacciato lo scarico o
qualcosa del genere. Non han fatto nulla, è bastato tenerlo spento e
aperto per 48h perchè tornasse a funzionare regolarmente.
- Pse

 Ciao
-- 
non discutere mai con un imbecille ti porterà al suo livello e vincerà per
esperienza
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
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ab...@newsland.it

 
So come funziona un frigo, l' ho solo fatta breve, non ho nessuna voglia 
di farti la spiegazione tecnica ma quello che ho scritto è molto simile 
alla realtà.
Ciao

ma la diagnosi non è certa..perchè nei frigoriferi se c'è perdita di cas è 
perchè si buca qualcosa e allora si scarica completamente nel giro di 
pochissimo tempo
Con poco gas non arriva di certo a -35 nel congelatore..è vero che il poco 
gas si espande a bassa temperatura ma l'effetto refrigerante è nullo
potrebbe avere un sistema di sbrinamento diverso dalla sola fermata e allora 
se resta sempre attaccato ecco che c'hai caldo nel frigorifero 

 ha scritto nel messaggio 
news:4bb83e7f$0$1122$4faf...@reader2.news.tin.it...


 allora se resta sempre attaccato ecco che c'hai caldo nel frigorifero
come diavolo potrebbe funzionare?
sul termostato c'e' un capillare che e' avvitato sul pannello posteriore 
del frigo, pero' il termostato sembra che effettivamente accenda e spenga 
il motore e basta.
a meno che non ci sia una resistenza di sbrinamento che resta 
perennemente accesa ...
sono profondamente sbattuto tra il cambiare il frigo e non pensarci 
piu' (e' pure un fuori misura che costa un botto, porc ... ) oppure 
sprecare la chiamata al tecnico.


 perennemente accesa ...
Di solito la resistenza di sbrinamento (se c'e') viene accesa dallo
stesso termostato che stacca il compressore (compressore
acceso=sbrinamento spento e viceversa). Difficile che col motore in
moto la resistenza sia inserita. Alcuni termostati hanno contatti
ausiliari (che scattano a temperature intermedie?). Secondo me devi
guardare dove vanno i fili del termostato e capire come funziona.

Per luh:
Togliti almeno il dubbio se il gas e' stato perso o no: tocca la
griglia posteriore: nella sua parte piu' "calda" e' tiepida o e' tutta
a temperatura ambiente? Se e' tutta a temperatura ambiente c'e' poco
gas.



ok, grazie per la dritta, sfortunatamente e' da incasso pero', vista la 
situazione, dovro' mettere a tacere la moglie e tirarlo fuori ... almeno 
mi rendo conto meglio.


 Togliti almeno il dubbio se il gas e' stato perso o no:
aggiornamento: sono riuscito a smontarlo dal mobile (ed ho capito a che 
servono i carrelli che si alzano, mi sa che sara' il prossimo acquisto 
che faro' ...), adesso lo faccio riposare un po' visto che l'ho un po' 
inclinato e poi vedo di testare la griglia ... e a questo punto mi 
diverto pure a vedere come diavolo e' fatto sto' circuito.


 temperatura ambiente? Se e' tutta a temperatura ambiente c'e' poco gas.
ok, confermo che e' praticamente a temperatura ambiente, si tocca 
benissimo ... compresi i due tubi che vanno al motore.
almeno uno dovrebbe scottare, giusto?
ovviamente il motore gira senza fermarsi mai anche col termostato al 
minimo (minimo, non spento :-) )


 almeno uno dovrebbe scottare, giusto?
Giusto, non proprio scottare ma quasi, vicino al motore. Tieni
presente che anche se c'e' tutto il gas il calore non lo senti subito
ma devi aspettare (a seconda dei modelli) da qualche minuto a dieci
minuti o magari anche qualcosa di piu'. Per essere sicuro che sia a
regime aspetta venti minuti prima di tastare i tubi. Il calore e'
molto piu' evidente quando il frigo e' caldo all'interno (il gas
asporta molto calore inizialmente, poi sempre meno man mano che la
temperatura interna del frigo si avvicina al punto di
termostatazione).

 evidente quando il frigo e' caldo all'interno
il freezer era ed e' rimasto sottozero, anche durante lo smontaggio non 
ho rimosso il congelato ed ho cercato di tenere lo sportello chiuso il 
piu' possibile
sul frigo invece ho rimosso e poi rimontato la porta, sul fondo giusto la 
parte piu' in alto si sente appena fresca, per il resto niente.
comunque di calore sulla serpentina nemmeno a parlarne.
se vuoi dare uno sguardo alla bestia eccola qui:
http://www.drnet.it/SNC00033.jpg
http://www.drnet.it/SNC00035.jpg
direi che piu' tradizionale di cosi' si muore ... in effetti c'e' un po' 
di corrosione sui raccordi tra i tubi che escono dal motore e quelli di 
rame a destra nelle foto, il resto sembra nuovo.



Come ti ho detto prima, o lo butti o lo ripari, l' assistenza non è 
conveniente.
Ciao

 rame a destra nelle foto, il resto sembra nuovo.
Il circuito anticondensa e' quello che comincia e finisce nella guaina
grigia sulla destra in alto delle foto (dal motore il gas esce caldo e
si fa il giro della battuta della porta per tenerla pulita dal
ghiaccio; poi esce dallo stesso punto da dove entra (la guaina grigia)
e va su alla griglia. Vedo che sono stati usati i giunti a crimpare in
alluminio (non mi piacciono per niente, secondo me sono potenziali
punti di perdita); potresti usare acqua saponata sulle saldature e sui
giunti per vedere se fa le bolle, almeno dal lato destro e dal
sinistro prima e dopo il filtro in rame (il cilindro piu' grosso con
il tubo che esce dalla griglia dal lato alto e il capillare sottile
dal lato basso), cioe' in alta pressione, se si riuscisse a
identificare una perdita esterna si potrebbe recuperare con relativa
facilita'. Non altrettanto si puo' dire dello scambiatore interno, che
se bucato o in perdita si deve sostituire (in realta' qualcuno ne ha
riparati con resine plastiche bicomponente usate come rattoppo, in
fondo la pressione nello scambiatore interno e' mediamente bassa, in
moto arriva vicino a zero e anche a motore fermo sale fino a 4 o 5
atmosfere al massimo. Poi c'e' anche il discorso gia' fatto del
circuito anticondensa come probabile origine della perdita. Una
ricarica senza individuazione della perdita si tradurrebbe in una
durata di qualche settimana o di qualche mese se va bene. Se vuoi
istruzioni dettagliate sulla ricarica faidate dal mio puntodivista
puoi guardare qui:
http://tinyurl.com/y896b5f

Aggiungo che se la perdita e' molto piccola sara' difficile
localizzarla con il solo uso di acqua e sapone; in casi difficili si
pressurizza il circuito con azoto o altro gas compatibile fino alla
pressione di collaudo (venti o piu' atmosfere) del circuito in modo da
rendere evidente la perdita. Il bypass dell'anticondensa non da'
nessuna garanzia di risoluzione, e' solo un tentativo. Segni di
corrosione sui tubi devono essere puliti con acqua e spazzola o altro
sistema analogo prima di essere controllati con acqua e sapone, anche
se in genere non danno perdita; le perdite sono quasi sempre sulle
saldature o altri tipi di giunzione, oppure in corrispondenza di
piegature del tubo con angolo ridotto (pieghe a ginocchio); la
discontinuita' tra materiali diversi (per esempio rame-alluminio) puo'
innescare corrosione elettrolitica.

 puntodivista puoi guardare qui:
visto, ma le istruzioni dettagliate mi sono sfuggite :-)
premesso che a questo punto se tento una riparazione e' "per sport" (nel 
migliore dei casi mi trovo un frigo di riserva, nel peggiore ho fatto 
pratica ...) mi sembra di aver capito che:
a) si monta una valvola di carico. Dove? sul tubo usato in fabbrica per 
la prima carica? dove la trovo e come la monto?
b) si procede alla carica. Come e dove trovo l'occorrente? 
c) il gas originale e' il C-Pentano, che dovrebbe essere diventato 
illegale, si trova ancora o si puo' usare qualsiasi refrigerante?
il tutto dando per scontato che la perdita e' esterna, che riesco a 
trovarla e a sigillarla :-)


 trovarla e a sigillarla :-)
gia'...oppure bypassa l'anticondensa e spera...

 
Ciao

 qualche decina di minuti.
Valutando le pressioni che deve avere il 134A (prima non l'avevo
fatto, scusa), credo di poter dire che la perdita e' facile che sia
dal lato alta pressione (in bassa e' zero o sottozero nel
funzionamento normale, e hai detto che nonostante il motore non si
spenga da molti giorni il frigo ha smesso di rinfrescare e di fare
ghiaccio, e questo fa pensare che il gas sia uscito, e non puo' essere
uscito dalla bassa perche' troppo...bassa!).

 il condensatore sembrava una stufa.
Gia', peccato che l'R22 lavori a pressioni elevate e che il
compressore di un frigo/freezer fatto per R134A rischia di bruciarsi
(e' solo questione di tempo) se fatto funzionare con pressioni alte.
Buona fortuna.

 Buona fortuna.
Guarda, il frigo era da buttare, mi secca solo che ha circa 6 anni ma 
sta acceso si e no un giorno all' anno, ad esempio non lo accendo pi� 
dal febbraio 2009.......per cui � praticamente nuovo.
Pi� che altro ho fatto un esperimento tanto alla fine mi � costato 2 
bombolette di schiuma poliuretanica, una valvola di servizio e circa 150 
gr. di gas.
Purtroppo non ho potuto controllare la pressione nella parte in alta 
pressione ma il motore non scaldava tanto, ad ogni modo quando lo 
butter� via la valvola la recupero per cui alla peggio la spesa � stata 
minima.
Ciao

 alta pressione ... nonostante il motore non si spenga da molti giorni
no, aspetta, la cosa e' stata tutto sommato "improvvisa", da 
funzionamento normale a frigo praticamente caldo in una settimana, e 
durante questa settimana credo che il frigo facesse le pause quindi anche 
lato "bassa" ciclicamente la pressione dovrebbe essere andata su, no?
il motore gira senza sosta da quando non rinfresca piu' e il freezer sta 
piu' o meno stabile a -35 (-37 nel mobile, -33 adesso che sta libero in 
aria; o continua a perdere gas oppure l'isolamento del mobile da incasso 
lo aiutava nell'isolamento :-) )


 lo aiutava nell'isolamento :-) )
Puo' essere, pero' non e' detto. Forse non e' proprio cosi', o, se e'
cosi', lo 'e' solo in parte, credo. Questo effetto succede anche nei
frigoriferi non incassati: quando sono coperti di polvere dietro o
hanno la ventilazione scarsa del condensatore, il gas in circolo credo
(io me la spiego cosi') riesca a condensare anche se in quantita'
inferiore alla normalmente necessaria a causa della pressione piu'
elevata del condensatore (la griglia posteriore). Succede che frigo
molto vecchi, col gas non piu' perfettamente efficente o con
leggerissime perdite accumulate negli anni, con la griglia coperta di
polvere funzionano normalmente; quando vai a pulirli la griglia si
rinfresca cosi' tanto che la pressione crolla, il gas non condensa
piu' e il frigo smette di raffreddare. E' difficile pero' capire da
fuori se sia colpa piu' della pressione che della degradazione chimica
dei freon, o anche di altre variabili tipo il diametro del capillare
che con gli anni si restringe causa morchie depositate e ossidi vari.
Nel tuo caso, certo, anche la perdita potrebbe aggravare la
situazione, lo vedrai nei prossimi giorni. Resta da dire anche che
installando una valvola in bassa pressione ci si tolgono parecchi
dubbi; installandone due (una anche sull'alta pressione) si potrebbero
fare valutazioni accurate. Purtroppo non ho mai capito come usare
correttamente le tabelle di conversione temperaturadeitubi>pressione
che ci sono anche sui manometri; ci sono troppe variabili da circuito
a circuito e i risultati sono da interpretare.


Allora, da cosa ho capito per cosa concerne le tabella la cosa funziona 
così:
nei frigoriferi di serie coem sui clima delle auto si carica il gas 
basandosi unicamente sulla quantità, si fa il vuoto e si mette tot gas......
se il frigorifero non è di serie si procede con la lettura delle 
pressioni e, in base alle temperature che si prevede di raggiungere nel 
condensatore si carica il gas fino alla pressione di x + un tot per 
compensare piccole perdite
in ogni caso è fondamentale "leggere" gli evaporatori che forniscono 
indicazioni più precise del funzionamento di qualsiasi strumento.
Non sapevo che il freon degradasse chimicamente, però ci sono 
frigoriferi che hanna lo stesso gas da oltre 50 anni e funzionano meglio 
dei nuovi!
Ciao

 dei nuovi!
Succede se il sistema surriscalda o se ci sono problemi chimici di
compatibilita', credo. A me e' successo di trovare circuiti col gas a
pressioni normali che non refrigeravano; una volta sostituito il gas,
tutto ritornava normale (sto parlando di circuiti di 20 o 30 anni di
eta').