Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Disegnare pannello per strumento.

Ciao a tutti,
sto provando a costruire la solita puntatrice col trasformatore da 
microonde e il tutto smontato funziona, ora lo devo inscatolare, ho già 
tutto ma vorrei disegnare un bel pannellino con simboli per poi 
stamparlo, plastificarlo e incollarlo sul pannello anteriore in acciaio.
Quale software, possibilmente gratuito, potrei usare per disegnarlo con 
precisione millimetrica e che ci si possa aggiungere anche le varie scritte?
Ho provato con paint ma bisogna darci a casaccio con le misure.
 
Ringrazio per l'aiuto :-)
 
 
 
 
-- 
Saluti da Drizzt.
 
 
Per vivere meglio bisogna eliminare il denaro dal mondo:
https://www.facebook.com/groups/731689643567116/
 
www.agidone.altervista.org
 
MAI PIU' UN CESSO DI OPEL IN VITA MIA!!!!
http://www.tappezzeriagraziella.com/
 

> Ho provato con paint ma bisogna darci a casaccio con le misure.
 
prova inkscape con grafica vettoriale.
Non è semplicissimo, ma per 2 etichette non dovresti avere problemi
 
Va bene anche gimp però non è vettoriale.
 
 
 

 
 
 
Grazie, proprio quello che cercavo, bel programma :-)
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Ringrazio per l'aiuto :-)
 
avevo letto di questo, ma mai provato
https://en.freedownloadmanager.org/Windows-PC/Front-Panel-Designer-FREE.html
 


wrote:
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https://www.frontpanelexpress.com/front-panel-designer#
 

 
 
 
Lo avevo visto anche io ma supponendo che fosse legato all'acquisto 
della serigrafia non gli ho dato seguito.
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 microonde e il tutto smontato funziona,
 
Ciao, potresti indicare come hai realizzato e schermato (nastro iolante? 
guaina?), il grosso cavo che va nel trasformatore?
Grazie
Fr.

 Fr.
 
Ho usato del cavo da 20mmq da saldatrice quindi guaina flessibile.
Un amico invece ha usato della treccia piatta di rame da 70mmq e l'ha 
isolata con del tubo sterlingato.
 
https://photos.app.goo.gl/LfWdpP6L4ky4PXhn8
 
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Complimenti, bel progetto. Anche io ho usato un vecchio grosso cavo per saldatrice, ma poi non ho mai terminato l’assemblaggio. 
Per curiosità hai provato a misurare voltaggio e amperaggio in uscita? Io con un cavo 50mm2 e due spire arrivavo a poco meno di 3 volt, ma iper la mancanza  di una pinza amperometrica seria non ho mai capito quanta corrente dava. Facendo due calcoli a livello teorico dovrebbe stare tra 800 e 900 A. In effetti quando puntavo le luci in casa scendevano di intensità!
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 Per curiosità hai provato a misurare voltaggio e amperaggio in uscita? Io con un cavo 50mm2 e due spire arrivavo a poco meno di 3 volt, ma iper la mancanza  di una pinza amperometrica seria non ho mai capito quanta corrente dava. Facendo due calcoli a livello teorico dovrebbe stare tra 800 e 900 A. In effetti quando puntavo le luci in casa scendevano di intensità!
 
 
La tensione è circa 4V mentre la corrente di cortocircuito è stata 450A 
poi ho provato ad aumentarla ma è saltato il fusibile da 16A del banco, 
ipotizzo che avesse superato i 500A e l'UPS del nas è entrato in 
modalità batteria per qualche decimo di secondo.
Per fare le prove ho dovuto settare il tempo del punto a 1" per riuscire 
a leggere il multimetro e con 4 prove si sono scaldati sia il secondario 
che il primario però nel normale uso non si arriva mai a quel tempo, per 
le batterie direi che al massimo si può arrivare a 0,2" con corrente più 
bassa, aspetto di chiudere tutto e fare i test con i collegamenti finali 
appena arrivano i pezzi da Ali.
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Io trovai su instructables un progettino molto semplice di un temporizzatore fatto ad hoc per gestire i tempi di puntata, con un piccolo encoder è un display che mi permette di gestire il tutto. Pochi componenti e semplice da costruire. Se ti interessa cerco il link e te lo giro. 
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 Io trovai su instructables un progettino molto semplice di un temporizzatore fatto ad hoc per gestire i tempi di puntata, con un piccolo encoder è un display che mi permette di gestire il tutto. Pochi componenti e semplice da costruire. Se ti interessa cerco il link e te lo giro.
 
 
Grazie, ho preso questo e funziona molto bene, puoi decidere se fare 
singolo o doppio punto inoltre puoi settare la corrente per ogni punto 
con 4 settaggi memorizzabili, il bello è che lavora con lo zero crossing 
quindi meno disturbi e minor possibilità di bruciare qualche componente 
in fase di stacco.
 
https://it.aliexpress.com/item/33017416673.html
 
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Dispositivo molto carino e molto più completo del mio ad un costo irrisorio. Ma per curiosità in che modo controlla la corrente erogata? 
Quasi quasi a quel prezzo me l’accatto subito anche io
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 Quasi quasi a quel prezzo me l’accatto subito anche io
 
 
 
Secondo me, per le poche prove che ho fatto, allunga la semionda, anche 
perchè non ha molto, un foto triac che comanda il grosso triac e l'unico 
sistema è quello che però funziona, il minimo a display è 30, il massimo 
è 99 e quando ho provato a misurare la corrente a 99 è saltato il 
fusibile da 16A mentre a 70 o 80 dava 450A in corto.
Occhio che il circuito ha bisogno assolutamente di essere alimentato con 
un trasformatorino max 12V per avere il sincronismo con la semionda, se 
lo alimenti con un alimentatore CC non funziona.
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 Fr.
 
 
Devo rettificare la sezione del cavo, non è da 20mmq ma da 16mmq.
Non avendo alcuna scritta sulla guaina mi sembrava fosse da 20 invece 
inserendo il capicorda ho visto che è da 16mmq.
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https://photos.app.goo.gl/LfWdpP6L4ky4PXhn8
 
 
bella, poi la fai vedere funzionare?
Dovrei farla anch'io, appena mi si rompe il microonde.
sembra sulla buona strada :)

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Se funziona bene lo faccio vedere altrimenti spero vi dimentichiate in 
fretta :-P :-D
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 inserendo il capicorda ho visto che è da 16mmq.
 
 
Beh, immaginando che tu abbia provato a saldare in diverse occasioni, se 
ne deduce che anche un cavo del diametro di circa 4,5 mm (ovvero a 16 
mmq), può bastare.
 

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In generale la regola sarebbe che meno spire fai e maggiore la corrente e minore il voltaggio, è chiaro che bisogna dimensionare il cavo per reggere quelle correnti sennò si fonde. 
Io sono arrivato a quasi 3 volt e (credo) tra 800 e 900 A con un cavo per saldatrice da 50mm2. Non l’ho mai testato a lungo, nel senso che non ho aumentato la dimensione dell’isolante perché non passava più per il trafo, però se comincia a scaldare sul serio il rischio di corto è dietro l’angolo...

 Io sono arrivato a quasi 3 volt e (credo) tra 800 e 900 A con un cavo per saldatrice da 50mm2. Non l’ho mai testato a lungo, nel senso che non ho aumentato la dimensione dell’isolante perché non passava più per il trafo, però se comincia a scaldare sul serio il rischio di corto è dietro l’angolo...
 
 
 
Con quel cavo da 16mmq, 4 spire, ho attorno ai 4V e sono arrivato a 
leggere 450A poi aumentandola è saltato il fusibile da 16A del banco, 
facendo diverse prove in corto per 2 secondi (il tempo massimo 
impostabile) si è scaldato, diciamo intiepidito il cavo ma anche il 
primario si è scaldato nella stessa misura, considerate che per saldare 
pacchi batterie si danno punti da un decimo di secondo e forse con 
corrente inferiore ai 450A, forse se si salda roba più grossa, tipo il 
manico di una pentola o roba del genere ci vorrà più corrente ma anche 
li per pochi decimi di secondo, non credo si arrivi a danneggiare il 
primario o il secondario.
Vedremo quando sarà finito cosa accadrà :-)
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Tenendo in considerazione quanto avete scritto, oggi ho fatto una nuova 
prova, ho spellato un cavo da 70mmq e l'ho inserito in un tubo 
sterlingato, è diventato più malleabile e ho potuto inserire 4 spire, 
testato in corto con shunt da 150A e al minimo della corrente settabile 
dal circuito (30%) passano circa 600A con assorbimento sul primario 
900W, ho alzato al 50% e la corrente è arrivata a 1200A con assorbimento 
1800W, per i 2 secondi necessari alla misura lo shunt è diventato 
bollente :-) invece il primario è rimasto a temperatura ambiente.
Ora aspetto gli ultimi pezzi e quando li avrò montati farò prove con i 
cavi collegati alle varie pinze per puntare, quella per batterie e 
quella per oggetti più grossi, per verificare quanto sia il calo di 
corrente con l'allungarsi del circuito, se tutto andrà bene chiuderò il 
trasformatore saldandolo com'era originariamente.
Ho aggiunto altre foto:
 
https://photos.app.goo.gl/LfWdpP6L4ky4PXhn8
 
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Davvero notevole! Mi dici come devo fare per misurare la corrente con uno shunt e che shunt devo acquistare? Quando feci io le prove con il cavo da 50mm2 ho misurato i volt sui due capi è solo con una formula inversa dedussi quale poteva essere la corrente erogata. Se mi dai questa dritta ti ringrazio 
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 sterlingato, 
 
 
Ciao drizzt, dove prendi il tubo sterlingato? Grazie

 all'acquisto della serigrafia non gli ho dato seguito.
 
 
Se è quello che ho abbandonato dopo averlo installato è
anche quello che salva in formato proprietario e trasmette
direttamente a casa per l'acquisto del pannello. :D
 
-- 
- Se scegli la pillola blu la tua vita
   continuerà a fare schifo.
- E se scelgo quella rossa?
- Lo stesso, ma è alla fragola.
 

 Ciao drizzt, dove prendi il tubo sterlingato? Grazie
 
 
Rispondo a te e a Fabiano, lo sterlingato è un rimasuglio del lavoro, ne 
ho "recuperato" una sportina di varie dimensioni e non so dove li 
acquistassero, forse su RS da cui acquistavamo molte cose.
lo shunt l'ho recuperato sempre al lavoro da un alimentatore demolito, è 
un 60mV per 150A.
Una volta feci uno shunt con un elettrodo da saldatrice, misurai la cdt 
con una corrente certa e lo misi su un alimentatore da 10A, magari per 
correnti così elevate si può fare il parallelo di diversi elettrodi 
altrimenti diventa una saldatrice :-D
Forse ci sono altri materiali che resistono bene, comunque il mio shunt 
da 150A diventa bollente con i 1200 e caldo con i 600, in 1,8 secondi :-)
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Ma come funziona di preciso? C’è una formula per cui, conoscendo il valore  dello shunt, ottengo il valore corretto degli A direttamente sul mio normale multinetro? Con uno shunt da 150 A fino a quanti A posso misurare?
Scusami ma è un argomento nuovo per me. 
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 Scusami ma è un argomento nuovo per me.
 
 
In pratica uno shunt è una resistenza molto bassa in serie al carico e 
che genera una caduta di tensione ai suoi capi, in corrente continua con 
la legge di ohm è abbastanza facile conoscerla V=RxI
nel mio caso lo shunt in continua fa cadere 60mV per un passaggio di 
150A ed è lineare.
Nel caso del trasformatore che è corrente alternata i valori cambiano un 
po ma per la precisione che ci serve poniamo di prenderli come buoni, 
quindi se conosci la resistenza e la corrente che circola puoi 
determinare la caduta di tensione, al contrario se conosci la corrente e 
leggi la tensione ai capi della resistenza puoi crearti una tabella.
Così se non conosci la resistenza dello shunt fatto in casa puoi far 
scorrere una corrente nota e misurare la caduta di tensione ai suoi capi.
Se con 10A leggi 10mV avrai 100mV con 100A e via così, poi bisogna 
vedere se lo shunt regge la corrente che gli fai passare perchè se si 
scalda varia la sua resistenza e addio ai conti fatti bene :-)
In pratica il mio shunt che fa cadere 60mV con 150A avrebbe, in base 
alla legge di ohm una resistenza R=V/I
0,06:150=0.0004 ohm
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Ok ora comincio a capire. Quindi il valore in A dello shunt più è alto maggiori correnti di permette di misurare mantenendo un T più bassa? È così? Può essere affidabile uno shunt acquistato su Ali? 
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non esiste il cavo da 20 mmq: 1,5-2,5-4-6-10-16-25-35-50 ecc...

 Ok ora comincio a capire. Quindi il valore in A dello shunt più è alto maggiori correnti di permette di misurare mantenendo un T più bassa? È così? 
 
 
direi di si.
 
 
 
Può essere affidabile uno shunt acquistato su Ali?
 
Penso di si, danno tutte le caratteristiche anche di temperatura massima:
 
https://it.aliexpress.com/item/4000158587762.html
 
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 non esiste il cavo da 20 mmq: 1,5-2,5-4-6-10-16-25-35-50 ecc...
 
 
come no, certo esiste :-)
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In effetti è  uno di quelli che stavo guardando anche io. Quindi se prendo quello da 1000A potrei utilizzarlo come strumento di bordo per vedere la corrente erogata durante l’utilizzo? Anche perché con i tempi di puntata tipici (inferiori normalmente al secondo) lo shunt non dovrebbe proprio cambiare di T. Mi chiedo in altra cosa, ma immagino sia fattibile senza troppi problemi: essendo i tempi di puntata abbastanza brevi sarebbe scomodo leggere i valori erogati, quindi è possibile fare in modo che lo strumento resti sul valore misurato?
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 In effetti è  uno di quelli che stavo guardando anche io. Quindi se prendo quello da 1000A potrei utilizzarlo come strumento di bordo per vedere la corrente erogata durante l’utilizzo? Anche perché con i tempi di puntata tipici (inferiori normalmente al secondo) lo shunt non dovrebbe proprio cambiare di T. Mi chiedo in altra cosa, ma immagino sia fattibile senza troppi problemi: essendo i tempi di puntata abbastanza brevi sarebbe scomodo leggere i valori erogati, quindi è possibile fare in modo che lo strumento resti sul valore misurato?
 
 
 
Secondo me meglio non avere nulla in mezzo, ogni aggiunta di cavo e di 
connettori aggiunge una piccola resistenza che abbassa le prestazioni 
della puntatrice, inoltre lo strumento non è abbastanza veloce per 
indicare un valore sensato in così breve tempo.
Oggi ho collegato direttamente all'uscita del trasformatore la pinza per 
punti grandi, quindi niente cavo aggiuntivo o connettori, per saldare 
due ferri da 1,5mm e 2mm ho datro 1,5 secondi per il 65% di potenza e 
tre puntate di seguito, alla fine si è saldato ma la pinza si è scaldata 
abbastanza, puoi vederla dalle foto che ho aggiunto:
 
https://photos.app.goo.gl/LfWdpP6L4ky4PXhn8
 
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Guarda che hai ottenuto un risultato eccezionale!!! Devi pensare che questi accrocchi sono pensati per saldare piastrine di nichel da 0.1/0.2mm... saldare due pezzi di ferro tra loro da 15 e 20 decimi lo fai con la puntatrice del carrozziere. E poi è ovvio che i puntali si arroventino. Lo sai che le puntatrici più grosse hanno il liquido refrigerante che scorre nei puntali?
Complimenti per il risultato. 
P.S. Comunque mi hai convinto, non metterò l'amperometro sul progetto finale. 
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