Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Mitsubishi MUZ FD09NA e FD12NA tabella temperature efficienza

Per capire quale e' lo stato dell'arte della tecnologia, ecco la
ricostruzione in termini di COP della tabella temperature energia
fornite dalla Mitsubishi. Prima, pero', i dati sintetici, cosi'
sappiamo di che si tratta (dati in riscaldamento pompa di calore):
 
                      MUZ-FD09NA     MUZ-FD12NA
-----------------------------------------------
Capacita' nominale 10'900  Btu/h   13'600 Btu/h
Modulazione        3'000-18'000    3'000-21'000
Potenza assorbita  750 (150-2400)  980 (150-2400)
COP                    4,26            4,07
 
MUZ-FD09NA
 
Outdoor ˚C  -15.0  -9.4  -3.9   1.7   6.1   7.2  12.8
Indoor ˚C
   23.9       3.20  3.30  3.51  3.77  4.03  4.13  4.49
 
   21.1       3.63  3.64  3.75  3.96  4.26  4.26  4.65
 
   18.3       3.93  3.89  4.07  4.25  4.50  4.59  4.88
 
 
MUZ-FD12NA							
 
Outdoor ˚C  -15.0  -9.4  -3.9   1.7   6.1   7.2  12.8
Indoor ˚C
   23.9       3.03  3.17  3.37  3.60  3.90  3.94  4.29
 
   21.1       3.46  3.47  3.56  3.78  4.07  4.10  4.45
 
   18.3       3.76  3.71  3.87  3.99  4.27  4.35  4.65
 
Potete vedere che il COP "nominale" delle due unita' e' data
per una temperatura esterna di +6,1˚C ed una interna di 21,1˚C
(la temperatura interna in decimali e' dovuto al fatto che si
tratta del risultato di una conversione da valori in ˚F )
 
Prima di tutto potete vedere smentita la leggenda metropolitana
che le pompe di calore vanno in crisi sottozero. Potra' accadere
con il vostro condizionatore della domenica, provato cosi' per
dire, un inverno per riscaldare. Ma non con le macchine moderne
costruite per climi freddo, cioe' per mercato inglese o canadese.
 
Come potete vedere, a 15 gradi sotto zero (-15˚C), la macchina lavora
con un coefficiente pari a 3 con una temperatura interna
impostata a +24˚C  Ma se volete regolare la temperatura interna a
solo 18,3˚C, il COP sale a quasi 4 (3,93 per i pignoli) per
l'unita' piu' piccola. E se la temperatura esterna e' 13˚C,
corrispondente alle mezze stagioni italiane, il COP sfiora 5.
Sapete cosa significa ? Che i 780 watt assorbiti valgono
3810 watt termici !!!
 
C'e' pero' il trucco. Queste macchine per operare in massima efficienza
alle temperature piu' rigide, riducono il loro "pompaggio", come dire,
tengono conto che fuori c'e' meno calore e quindi lo prendono piu'
"lentamente" per non sforzare il ciclo.
 
Ecco ad esempio i valori per l'unita' piccola  21.1˚C interni
 
Outdoor ˚C  -15.0  -9.4  -3.9   1.7   6.1   7.2  12.8
 
P(e) W        420   540   640   710   750   770   800
P(t) W       1524  1964  2403  2813  3194  3282  3722
 
Con una unita' multi-split si puo' affrontare la questione
fermando uno dei split, in modo da dirigere tutti 5200 Btu/h
a -15˚C sullo split che vi serve (la stanza da riscaldare di
notte).
 
Oppure dovete integrare, con una unita' ausiliaria, da accendere
solo nelle notti piu' fredde, oppure con delle banali resistenze
elettriche, nel caso le notti a -15˚C siano poche. Ovviamente
l'unita' ausiliaria, che resterebbe spenta per quasi tutto
l'inverno, ha un suo costo, quindi e' probabile che convengano
delle economiche resistenze. Tra l'altro il quasi dimezzamento
della potenza vi da spazio nella potenza del contatore per
alimentare la stufa elettrica.
 
Oppure sopradimensionate l'unita', contando sul fatto che
ha una notevole capacita' di modulazione, da 3'000 a 18'000
(ove e' inteso che ai 18'000 ci arriva solo se fuori non c'e'
troppo freddo). In soldoni, se tarate l'acquisto per tenere
conto che avete spesso temperature di -10˚C, non dovete temere
sprechi per il resto della stagione, perche' puo' essere fatto
erogare 5200 Btu/h a potenze decrescenti (giu' fino a 250-300 watt,
man mano che il COP sale perche' la temperatura esterna sale.
 
Cioe' che e' importante e' che in ogni caso non si scende mai
sotto un COP di 3. Ovviamente, questo significa, che per la
scelta dell'unita' occorre fare dei calcoli, e l'installatore
deve mettere in chiaro e capire, quanto e se si vogliono
tollerare alcune notti "fredde" da integrare. Altrimenti
sbaglia la taglia ed il numero delle macchine in rapporto a
quello che volete. Ovviamente se volete stare caldo sempre
anche l'unica notte ogni inverno a -15˚C, senza volere
inserire stufette ausiliare quella notte, dovete pagare
molto di piu' in fase di installazione (il doppio se cio'
richiede due unita', etc.).
 
Ma la storiella che il COP crolla ad 1 (zero poi ...) e'
una bufala. Se l'installatore sa il fatto suo ...

 Per capire quale e' 
 
la ragione per cui crossposti OFFTOPIC i tuoi pipponi sconclusionati ?

 una bufala. Se l'installatore sa il fatto suo ...
 
 
Forse scende a zero quando l'unità esterna fa il ciclo di scongelamento 
se la temperatura esterna è sotto zero?
 
 
 
 
 
 
-- 
Saluti da Drizzt.
Io ho firmato contro l’allevamento in gabbia.
Se anche tu vuoi aiutare gli animali che soffrono in gabbia,
prenditi pochi minuti e firma la petizione europea contro le gabbie su
http://bit.ly/2QtgzHz
 
 
 
 
 
https://www.tappezzeriagraziella.it
 
http://www.tappezzeriagraziella.com/
 
http://www.webalice.it/agidone/Opel_Corsa_E_Gpl_Cosmo_2016.html
 
MAI PIU' OPEL IN VITA MIA!!!!

 la ragione per cui crossposti OFFTOPIC i tuoi pipponi sconclusionati ?
 
perche' ha il cervello pieno di merda.

 se la temperatura esterna è sotto zero?
 
Leggendo il manuale pare di intendere che grazie al rallentamento
del flusso di energia (la riduzione di potenza evidente nella
tabella) non dovrebbe piu' fare cicli di scongelamento.
 
Ho solo un dubbio: se l'aria esterna e' molto umida, basta poco
perche' congeli, o no ? Che questo "rallentamento" del compressore
sia conseguenza di un sensore che misura proprio il valore della
T critica al bulbo bagnato ?
 
Se ci pensate, il ciclo di scongelamento e' chiaramente uno
spreco di energia (perche' congelare se poi occorre scongelare ?)
e se si riesce ad evitarlo c'e' un notevole risparmio: che sia
quello il trucco dei Mistubishi di nuova generazione ?
Sul manuale e' infarcito continuamente di questa distinzione tra
temperature a bulbo secco ed a bulbo umido, che sia li' il trucco ?

   18.3       3.93  3.89  4.07  4.25  4.50  4.59  4.88
 
Quanti m3 a 18.3 gradi? In che classe? 
 
 


 
Se invece di essere cosi' brusco ed insultante suggerisce ogni
volta un gruppo pertinente, magari scopre che tanti sarebbero
interessati, avendo postato qui solo perche' non sanno dove
scrivere (io stesso, a parte i gruppi sull'energia, non saprei
quale suggerire).
 

 Perche'  
 
ti senti solo ma anche il portiere del tuio palazzo sono ANNI che
si finge sordomuto.

Il 30/01/2019 02:43, Roberto Deboni DMIsr ha scritto:

Ingegnere Deboni ma lei, con la sua auto, riesce a rispettare i consumi 
che le vengono dati dalla casa costruttrice? io no, consumo sempre di più.
 
Non sospetta che il COP teorico, di laboratorio, dato dai produttori non 
possa essere quello del reale funzionamento?.
 
Dalla mia esperienza il COP effettivo è molto più basso. a volte si 
arriva a valori dimezzati. Ossia, anche al 50%.
 
Prima di continuare la rassicuro: ritengo la pompa di calore una ottima 
macchina, ma non illudiamo le persone con aspettative sbagliate.
Nulla di strano che qualche utente decida di sostituire tutto. Non è 
solo colpa dell'intallatore ma spesso è anche colpa del progettista che 
si basa su dati troppo ottimistici.
 
Nel calcolo del COP dal produttore non viene specificata la tipologia 
della sorgente fredda della macchina (es.: aria con che umidità?). 
Qualora si trattasse di aria estena si avrebbero delle riduzioni di COP 
dovute agli sbrinamenti, che in pianura padana iniziano già attorno ai 
+5°C e fino a -5°. Dopo si riducomo molto in quanto l'aria ha valori di 
umidità molto bassi.
 
Le pareti della batteria sono più fredde di alcuni gradi rispetto 
all'aria esterna.
Se l'aria condensata ghiaccia aumenta la resistenza termica fra fluido 
evaporante e aria con diminuzioni delle prestazioni.
Inoltre il ghiaccio riduce l'area di passaggio dell'aria. Meno aria meno 
calore prelevato.
Lo sbrinamento comporta un ulteriore costo energetico che può superare 
il 10% di quanto fornito.
 
Aggiungo che forse solo lei ha il tempo e la pazienza di riscaldare casa 
con aria immessa a 21°C. Significa che l'impanto deve funzionare anche 
quando si fa la settimana bianca.
 
 
 


 
Vedo 5 valori in m3/min per ogni modello, ma a quali T per
ogni valore ? Non e' molto informativo.
 

 settimana bianca.
 
Questa non l'ho capita.
 

 una bufala. Se l'installatore sa il fatto suo ...
 
il cop reale può anche arrivare a 1 su certi impianti a pompa di calore 
in cui durante gli sbrinamenti la macchina raffredda il puffer o il 
serbatoio della sanitaria e poi riparte per scaldare questo e a ora che 
sia ancora caldo è ora di fare un nuovo sbrinamento
 
le pompe di calore sono gran macchine io sono favorevole ma bisogna 
conoscerle come sono fatte e come lavorano e come vanno usate e 
dimensionate pena cocenti delusioni
 

 (c'e' di meglio ?)
 
La classe della casa che scaldi. Cosa stai scaldano a 18.3 gradi? Una 
scatola di mozzarelle in polistirolo? Un castello del '400? L'universo? 
 
 

 Un castello del '400? L'universo?
 
Le finestre spalancate ?
 

 Le finestre spalancate ?
 
Perfetto. qunidi hai capito che con 18.3 gradi o un cop di 5 puoi avere la 
casa al freddo o a zero gradi!
Ciao 
 
 

 dimensionate pena cocenti delusioni
 
Secondo me, se la macchina non e' delle migliori marche, un buon
installatore potrebbe rimediare banalmente con l'aggiunta di un
termostato sulla temperatura dell'aria esterna ed una resistenza
elettrica (termoconvettore). Sulla base delle caratteristiche della
macchina, l'installatore sa quali sono le temperature e condizioni
da evitare e puo' collegare il termostato in modo da spegnere la
pompa di calore ed attivare il termoconvettore elettrico quando e'
meglio la classica resistenza che la pompa di calore. Cosi' il
cliente non deve fare alcuna manovra, ma tutto e' automatizzato.
 
PS: ho interrotto il cross-post.
 

 
sei un integralista non è che appena il cop scende sotto il 3 valore che 
coi costi attuali di energia elettrica e metano stabilisce circa la 
soglia di convenienza devi subito spegnere il clima
la cosa va vista in ottica stagionale
 
Comunque nei sistemi ibridi i controllori che commutano fra caldaia e 
pompa di calore sono impostabili per farlo ad esempio ad una certa 
temperatura..anzi alcuni calcolano loro il punto di scambio immetendo le 
tariffe di luce e gas

 tariffe di luce e gas
 
Ma mettevi una pompa di calore a metano/gpl e finitela di menare il deboni 
per l'aia.
Quanti problemi avete voi poveri! 
 
 

 si finge sordomuto.
 
ROFLASTC!
 
 
Fabrizio (vabbe', sarebbe il cane che ha fatto uno zompo, ma 
sorvoliamo...)
 
 

 Non ho la pompa di calore e la T a casa mia e' 18, come da sempre,
 
La realta' e' inesatta.
 
 
Fabrizio
 
 

 Ma mettevi una pompa di calore a metano/gpl ...
Osservazione da valutare e condividere. Una macchina ad assorbimento ha 
potenzialità migliori ma sono ancora poco diffuse.

 temperature a bulbo secco ed a bulbo umido, che sia li' il trucco ?
 
e no sarebbe troppo bello...appena le superfici dell'evaporatore vanno 
sotto al punto di rugiada (dew point) si forma condensa sull'evaporatore 
e se l'evaporatore è sotto zero ed è inevitabile in teoria da zero gradi 
esterni a scendere si forma brina
in pratica per ovvi motivi c'è un salto termico fra aria esterna e 
temepratura di evaproazione del gas refrigerante altrimenti non ci 
sarebbe scambio per cui la brina si forma anche con temperature sopra lo 
zero
 
Una volta anche con 5 o 7 gradi ora con le macchine buone e magari che 
non vanno fisse al regime massimo bastano 2 o 3 gradi esterni per fare 
pochissimi sbrinamenti e quindi il problema non c'è per gran parte della 
stagione di riscaldamento anche in italia in pianura padana
 

 umidità molto bassi.
 
in realtà li dichirano no come percentuale di umidità da temepratura del 
bulbo umido
 
Comunque macchine buone e io vedo il mio non ha praticamente nessun 
problema con sbrinamenti frequenti per gran parte della stagione di 
riscaldamento
 
quest'anno il periodo problematico è stato maggiore dell'anno scorso ma 
comunque al mattino in 2 o 3 ore a manetta anche se si ferma spesso per 
sbrinarsi riesce a far risalire da 12 gradi a 20 o 21 se invece lo 
lascio acceso di notte si stabilizza a 300 o 400 watt e con questo basso 
regime si forma meno brina anche di notte se va sotto zero e scende la 
nebbia comunque a basso regime anche con batteria abbastanza impaccata 
di ghiaccio continua a buttare aria calda
 
adesso per dire è stato acceso qeusto pomeriggio alle 17 prima lo avevo 
spento perchè c'era da usare il forno per cuocere il pane e c'era la 
lavastoviglie in funzione orbene adesso fuori ci sono 2 gradi e umidità 
del 96% e non si è mai sbrinato adesso sono le 20,30
 


in teoria..in pratica come molte altre cose vince la pompa di calore 
elettrica