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Titolo: estratta pompa dal pozzo..

sono riuscito a tirare su la pompa dal pozzo che non funzionava
si tratta di una pompa sommersa lowara monofase kw 1,1 - hp 1,5
la pompa e' bloccata, mentre il motore gira e se gli do corrente
comincia a girare tranquillamente
aggiungo un'altra cosa:
a casa avevo pure una pompa che aveva il problema opposto: si era
bruciato il motore mentre la pompa girava
allora buttai il motore e misi da parte la pompa
ho provato a mettere quella pompa sul motore e funziona (cioe' se
metto pompa+motore in un bidone, vedo l'acqua che esce dalla pompa)
dove sta il problema?
non ricordo piu' il motore che si e' bruciato da quanti kw era
se era da 1,1kw oppure se era un po' piu' grosso
purtroppo sul corpo pompa non c'e' scritto niente a riguardo
qualche idea su come verificare che l'accoppiata motore-pompa sia
compatibile e non mi metta fuori uso il motore?

 ha scritto nel messaggio 
news:43fd7220-10be-4960...@o39g2000prb.googlegroups.com...

Esistono "svariati" modelli e versioni di pompe della Lowara...   ;-)
tutto dipende da quella che hai tu.
Se il rotore del motore elettrico "gira" ma non gira la girante... 
semplicemente potrebbe essersi "scavalcata" la chiavetta di 
trascinamento.... oppure, se nella versione con girante in termoplastico, 
potrebbe essersi "staccato" il mozzo dal corpo della girante...
Quien sabe?
Smonta e....  vedrai.
Per quanto riguarda l'accoppiata Pompa X più motore Y...  usa un 
Amperometro: se sottosforzo l'assorbimento rientra nei parametri di 
targhetta del motore.... tutto OK.
Diversamente..... vedi tu.
 

 Diversamente..... vedi tu.
e come si fa per simulare il funzionamento sottosforzo?
cioe' si puo' provare avendo la pompa in un bidone pieno di acqua (e
in questo caso come fare) oppure bisogna per forza calarla nel pozzo?


Anche nel bidone va bene, basta che il tubo di aspirazione venga
alzato di enne metri.
Cordialità

 alzato di enne metri.
nelle sommerse non c'e' tubo di aspirazione, e' uno spazio tra motore
e pompa
se invece ti riferisci al tubo di mandata, non e' per niente facile
alzarlo di 50 metri.. tanto vale calare la pompa nel pozzo..

 ha scritto nel messaggio 
news:587a0aea-fd6b-47a8...@r19g2000prm.googlegroups.com...

Sarebbe la soluzione...  migliore!    ;-)
Naturalmente "presumendo" che che in origine avessero caratteristiche 
pressochè equivalenti... o, meglio, che fossere state entrambe utilizzate 
sullo stesso pozzo....
Su quelle sommerse (multi-girante) è indispensabile cheabbiano (almeno) lo 
stesso numero di stadi (giranti) e diametro tubazione... 

 ha scritto nel messaggio 
news:7a0edd57-1e79-4edf...@y4g2000prh.googlegroups.com...


La si mette nel solito bidone di prima, ma sul tubo di uscita si mette un 
manometro e un rubinetto.
Chiudendo lentamente il rubinetto si simula lo sforzo del lavoro nel pozzo.
per sapere quale profondità stiamo simulando basta guardare il manometro: 1 
bar corrisponde a 10 metri, per simulare 50 metri dovremo arrivare a leggere 
5 bar.
L'acqua che esce la puoi pure ributtare nel bidone, ma sarà bene che il 
bidone sia molto grande, perche altrimenti i vortici e gli spruzzi generati 
faranno aspirare alla pompa molta aria, falsando la prova e facendo girare 
la pompa a secco...
Paolo


Oppure si chiuse quasi completamente il rubinetto e si simula una 
prevalenza maggiore.
Ciao

Il 04/02/2011, antonyfrank ha detto :

io controllerei sul sito Lowara... dovrebbero esserci dei cataloghi dei 
prodotti, forse anche schede tecniche.
la vecchia pompa/girante in che cosa si differenzia da quella che 
dovresti sostituire??

 dovresti sostituire??
boh
i dati riportati sulla pompa rotta sono:
q 1,5 - 5-5 m3/h
h 35 - 85 m (o almeno cosi' mi pare di ricordare)
h max 100 m
su quella funzionante non ci sono targhette
ho provato a mettere sull'uscita della pompa una valvola + manometro
il manometro pero' che avevo a disposizione aveva il fondo scala a
solo 6 bar
e chiudendo una buona parte della valvola, il manometro segnava piu'
di 6 bar
per quanto riguarda l'assorbimento del motore:
ricordo che quando la pompa funzionava, il contatore segnava un
consumo di ben 2kw
cosa che mi sembra abbastanza strana per una pompa da 1,1kw (infatti
prima di tirarla fuori pensavo fosse una pompa da 1,5kw)
dite che ormai il motore ha gia' fatto il suo lavoro e non e' il caso
di mettersi a calare la pompa nel pozzo per fare delle prove?
p.s.: orientativamente quanto costa nuova una pompa tipo quella che si
e' bruciata?

 ha scritto nel messaggio 
news:43fd7220-10be-4960...@o39g2000prb.googlegroups.com...

Data la mancanza di dati, il sistema a occhio che userei consiste nel 
mettere la pompa a girare in continuo per due-tre ore dentro un bidone, che 
la contiene tutta, pieno d'acqua. Eventualmente occorre montare un gomito 
all'uscita della pompa per evitare che l'acqua venga spinta fuori dal 
bidone. Il massimo consumo di una pompa centrifuga si ha quando non c'è 
contropressione alla mandata, man mano che si strozza la mandata lo sforzo 
del motore scende fino a raggiungere il suo minimo con la pompa che ha la 
mandata chiusa. Con un rubinetto all'uscita e una pinza amperometrica potrai 
constatare che funziona così. Se dopo averla messa a girare per tre ore a 
portata massima non si è cotto niente, con una contropressione di cinquanta 
metri e una temperatura più bassa andrà meglio.
  Antonio
-- 
________
http://brunettigiovanni.it
  (sconti per chi cita questa lettera)
http://elisabettapellati.it
http://antoniopellati.it

 portata massima non si è cotto niente..
in teoria si potrebbe fare questa prova, pero' stavo pensando a
un'altro fatto:
sulla pompa mi pare di aver letto da qualche parte che c'era indicata
pure la temperatura massima dell'acqua che doveva aggirarsi sui 22
gradi
e con il motore in un bidone e con sempre la stessa acqua, credo che
dopo un po' per effetto del calore ceduto dal motore l'acqua salga di
temperatura..

 portata massima non si � cotto niente..
in teoria si potrebbe fare questa prova, pero' stavo pensando a
un'altro fatto:
sulla pompa mi pare di aver letto da qualche parte che c'era indicata
pure la temperatura massima dell'acqua che doveva aggirarsi sui 22
gradi
e con il motore in un bidone e con sempre la stessa acqua, credo che
dopo un po' per effetto del calore ceduto dal motore l'acqua salga di
temperatura..
Si ma non raggiunge gli ottanta gradi... Un conto � farlo lavorare a 40 
gradi sempre, un conto � fare una prova in un bidone d'inverno con la 
possibilit� di fermare tutto se vedi che bolle ;-)
Se durante la prova ti sembra che la temperatura salga troppo puoi 
alimentare il bidone con acqua a perdere. Del resto la pinza amperometrica 
la misura te la d� subito e con due conti vedi se la cosa pu� andare. La 
prova di durata invece � un di pi� tranquillizzante, se ha girato per un 
certo tempo senza dare problemi al carico massimo con un carico inferiore 
andr� sicuramente meglio.


aggiornamento:
sono andato da uno che vende/aggiusta motori trifase ecc e mi sono
preso a gratis un corpo pompa adatto per motori da 1,1kw; l'albero
gira bene
ha pero' un problema: nella filettatura da 1"1/4 c'era avvitata un
raccordo di ferro o ghisa; quando l'hanno svitato praticamente si e'
spezzato e la parte che stava nel raccordo femmina della pompa sta
ancora li'...
avete qualche idea su come rimuovere il raccordo spezzato?

 ha scritto nel messaggio 
news:6fe4eb11-bb43-4b77...@p16g2000vbs.googlegroups.com...

Prendi una lama da seghetto da ferro e.... taglia dall'interno.... devi fare 
almeno tre spicchi  (circa 120°) per poterli estrarre.
Anche se "segni" il filetto sul corppo pompa poco male...  canapa e pasta 
verde correggeranno il tutto.
Puoi provare sia con quei seghetti con lama "a sbalzo" (sporgente da una 
parte) oppure con un Seghetto alternativo con lama adeguata.
Al limite potresti usare pure una Lima a Triangolo.
L'omportante è "indebolire" la parte filettata in modo da poterla estrarre 
con scalpello (un grosso vecchio cacciavite) e martello...
Avanti Savoia!     ;-) 


ciao
per rimuoverlo ci vuole 5 minuti di pazienza,
primo pulire bene, secondo con uno spezzone di lama da seghetto a mano 
incidere dall'interno la corona spezzata, senza incidere la filettatura,
poi spostarsi di 10-15 mm e ripetere l'incisione arrivando fino alla 
sommita del filetto sottostante
terzo e ultima fatica con uno scalpello piatto di dimensioni adeguate 
(più piccolo dello spazio tra le 2 incisioni)colpire dall'esterno verso 
l'interno.
se il lavoro è ben fatto si stacca una striscia di filetto e si può 
svitare la parte rimanente, se inchiodato ripetere al centro della parte 
rimanente e scalpellare sempre dall'esterno verso l'interno.
ciao già fatto in parecchie occasioni (anche contro il parere degli 
idraulici). primula

 idraulici). primula
Sui Pescherecci è un....  "fatto quotidiano"...    :-) 


ciao
ho visto la tua risposta solo dopo....
bene l'importante ï¿œ che funziona, sono per la conoscenza diffusa...
ciao primula

 ciao primula
Allora te ne "illustro" altre tre....   ;-)
Se il materiale e le dimensioni lo consentono.... se la "posizione" lo 
consente e se l'attrezzatura richiesta è disponibile...  si può procedere 
con uno o più dei seguenti modi:
1.- Scaldare al rosso con fiamma ossidrica e raffreddare di colpo.  La 
dilatazione termica "stacca" la parte interna (filetto rotto) dal corpo 
pompa.  Detto filetto è conico 1/16 e ciò è più che sufficente per 
"alleggerire" la presa e/o "bruciare la ruggine... il canapo oppure la pasta 
verde di sigillatura. (o la Loctite...  se usata!).
2.- Eseguire alcuni cordoni di saldatura elettrica all'interno del manicotto 
rotto e raffreddare di colpo. Saldare a corrente molto alta... in modo di 
scaldare molto il manicotto. E' equivalente al punto # 1 ma senza uso di 
fiamma ossidrica.
3.- Trovare uno spezzone di barra piatta (oppure tirarla alla mola) che 
passi molto lasca dentro il foro del manicotto rotto.  Infilarla lasciandone 
sporgere un tratto in modo da poterla prendere con una Cagna.  "Saldare" 
detta lama all'interno del manicotto rotto e raffreddare di colpo.   Cercare 
di lasciare abbastanza "aria" tra le due parti.da saldare.... in modo che la 
saldatura eseguita possa "ritirarsi" il più possibile.
Nota: I punti # 2 & 3 sono utilizzati per poter togliere gli Anelli Interni 
dei cuscinetti a rulli conici dei gruppi reggispinta degli alberi portaelica 
dei pescherecci o natanti vari.
Spesso "si spera" che il raffreddamento repentino di tre saldature a 120° 
possa "far crepare" l'anello stesso in modo da poterlo togliere in tre 
singoli pezzi....
Ultima risorsa.... nei casi più "impossibili"....  l'Elettroerosione!
(quella per togliere i Maschi rotti su pezzi di valore.... ;-)