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Titolo: Secondo voi: alimentatore

Ciao!
Sto cercando un alimentatore che andrà a pilotare un piccolo amplificatore audio (un t-amp famoso). La regia mi dice che 12V 2A sono sufficiente ma io mi spingerei verso i 5A, dato che poi dovrei usarlo per alimentare anche altre due cosette.
Siccome andrà anche ad un amplificatore pensavo di optare per uno stabilizzato ma soprattutto per mantenermi sul basso mi rivolgevo al signor ebay che mi proponeva
 
https://www.ebay.it/itm/1pcs-DC-12V-5A-60W-Transformer-Universal-Regulated-Switching-High-Power-Supply/362471218996?hash=item5464f7df34:g:RV4AAOSwnDxUfrHg:rk:16:pf:0&autorefresh=true
 
 
Fa tanto schifo?

 
 
Schifo non lo farà, ma devi vedere se i tuoi apparecchi funzionano
 con alimentatore switching (non tutti lì sopportano bene) oppure
 se necessitano di alimentatore lineare. 
-- 
 
 
----Android NewsGroup Reader----
http://usenet.sinaapp.com/
 

 
 
Un alimentatore stabilizzato, da 60W, con tanto di ronusto contenitore 
metallico, a due euro e novanta spedito.
 
Ora, non dico che sia giusto il prezzo 20 euro *il solo contenitore* se 
preso qui quo qua da noi... piu` minimo minimo altri 15..20 euro di 
componenti (buoni), ma che affidabilita` ci si puo` aspettare da un coso 
del genere?

> Fa tanto schifo?
 
Dipende ...
Dicono meglio lineare. Poi bisogna vedere quanto sei sensibile e dal
circuito.
Se non vuoi rogne meglio lineare.

Franco Af <nonvalidanonv...@falsa.fal> ha scritto:

Considera che si tratta di un T-Amp che a sua volta opera in modalità
switching.  Quindi non credo si schifi troppo di 12V prodotti da un
alimentatore switching.  
 
Essendo un T-Amp attento a noon collegare insieme le masse dei due canali. 
 
 
-- 
Ricky
 
Scrivimi saltando i cancelletti ( * = . )
mb#ox#*#ric#ky@yah#oo*it
 
oppure usa il seguente link
http://www.mynewsgate.net/mp.php?u=19024
 
 

 
Certo che 3 euro per un 60W con contenitore metallico fanno un po' pensare
su cosa ci sia sotto la lamiera.......


su cosa ci sia sotto la lamiera.......
 
Quella è un'asta, fa ancora in tempo ad arrivare a 4,99
Si trovano correntemente su ebay tra 8 e 10 euro compresa spedizione
tramite corriere da venditori italiani.
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi

Quindi vado con i 5A?

 
 
Impossibile rispondere visto che dici che devi collegare un paio
 di cosette, ma non dici quanta corrente assorbano.



Mah, non sappiamo quanto sia affidabile l'isolamento; non sappiamo il 
livello del ripple ... visto che non ti disturba l'esecuzione 
"industriale" puoi anche pensare all'utilizzo di un affidabilissimo e 
sicurissimo alimentatore di pc ATX dismesso. Vengono gettati in quantità.
 
-- 
_  _
0  0;
  @-
 
E. Delacroix


Con un amplificatore da bestemmia non si puo' guadagnare l'indulgenza 
trattando sull'alimentazione.
 
 
 
sandro

L'ampli da 20W, 10 per canale, ed DAC rozzissimo per convertire un segnale da ottico ad analogico, quindi 1W massimo.

Non mi ricordo cosa sia il ripple.
Escludevo l'ali da pc perché ha la ventola ma soprattutto perché sui 12V ha 2 soli A. Anche se molto stabili

Ti do ragione in linea di principio.
Ma ho considerato l'uso che farà e quanto darà.
Alimenta l'ampli ed il DAC di un TV medio (un LG 32" hdready) e anche il convertitore ottico-->analogico.
Il tutto per avere l'audio,e muovere, due altoparlantini fostex largabanda.
Non ho bisogno di volumi estremi e qualitativamente sarà un incremento drl 200% rispetto l'audio di fabbrica.
La cassa è autocostruita e se poi dovessi notare che mancano le alte frequenze allora tirerò fuori 2 cupolette e 2 crossover per ortimizzare il tutto.
Se l'alimentatore funziona avrò speso come per una soundbar di fascia mediobassa


 
Il riple sarebbe l'undulazione residua dopo la rettificazione e la 
filtrazione. Nel caso degli alimentatori da pc il ripple è a frequenza 
di switching, ovvero molto alta tipicamente da 30K a 100KHz, ma anche 
più, spianato con filtri LC.
 
Hai letto male le specifiche di un qualsiasi alimentatore ATX. Ne ho uno 
da 300 Watt che a 12 V eroga 20 Ampere, se ti sembra poco!
 
Ne anche un paio da 500 Watt con ventola super silenziosa a bassi giri. 
Quelli vecchi basta cambiare la ventola con una a bassa rumorosità che 
costano pochi euro.
 
Quasi tutti hanno un'elevata affidabilità e sicurezza.



Quali Fostex?
Se è il Fe 103 E (o magari Sigma) di acuti ne ha in abbondanza, anzi mi 
pare che abbia un picco sui 10 KHz di circa 5 db, da rimediare con un 
filtro in serie composto da RCL in parallelo. Io ho realizzato un coppia 
di box con quegli altoparlantini, caricandoli però a tromba. E' 
incredibile come riescano a scendere in frequenza bel oltre gli 80 Hz, 
(frequenze a 40 Hz le senti bene e pulite (basta regolare il volume 
tenendo d'occhio il cono, che non deve oscillare visibilmente) mentre 
gli acuti sono piuttosto sopra le righe. E'alle medie frequenze, cioè 
dove ci sono le voci, che si esprime al meglio. In ogni caso é roba da 
amatori e con una messa a punto accurata da' grande soddisfazione.
L'Fe 103 era stato messo fuori produzione dalla Fostex ma una 
"sollevazione" popolare ha indotto l'azienda a rimetterlo in produzione 
in versione migliorata.



Il t-amp fa il suo lavoro onestamente, non puoi sprecare un classe A per 
l'audio della televisione ...


Il 31/10/2018 09:09, doc ha scritto:

Vedo che stai facendo più o meno il percorso che ho fatto io. Entrambi 
le tv che possiedono sono amplificate esternamente. Una con proprio il 
t-amp e casse B&W LM-1 + sub autocostruito a nascosto sotto una panca, 
al momento inutilizzato per contenzioso con la mia socia di maggioranza 
per via dei cavi in vista. L'altra è amplificata da un Maranz anni 70 e 
casse da pavimento B&W DM320.
La nota stonata è che queste televisioni non hanno un'uscita audio 
analogica a basso livello post regolazione del volume, ma solo prima, 
sia HDMI sia ottica, pertanto se non hai un ampli col telecomando (che 
comunque è un coso in più da tenere sotto mano) è un casino per la 
indispensabile regolazione del volume se devi ogni 5 minuti alzarti per 
regolarlo.
Io, scendendo obtorto collo ad un grave compromesso, ricavo l'audio 
dall'uscita cuffie e quindi comodamente spaparanzato sul divano regolo 
il volume alla bisogna. Nel mio caso il tasto del volume del telecomando 
se la gioca come frequenza di utilizzo con il tasto per cambiare canale, 
ma mi sa che vince abbondantemente il volume.


 Fa tanto schifo?
 
Mah, piu' che altro in una installazione domestica un case metallico
come quello non e' che sia il massimo. In palestra ho montato un
amplificatore simile che pero' veniva venduto con il suo mattoncino di
caratteristiche simili al tuo, pero' case di plastica nera. Va benissmo,
il fattore limitante e' di gran lunga l'ingresso che viene da un
raspberry pi.
 
Sfido chiunque a riconoscere la differenza di un amplificatore classe D
alimentato con alimentatore switching ed uno lineare. Il vantaggio dei
classe D e' proprio l'efficienza e le ridotte dimensioni, che facciamo
buttiamo tutto al vento per usare un lineare
 
-- 
We were born on the night of Apocalypse...

 l'audio della televisione ...
 
E perche' un classe A dovrebbe essere migliore? A parita' di costo di
sicuro un classe D e' molto ma molto migliore di un classe A. Ci sono
alcuni chippettini che fanno da amplificatore nelle autoradio che
costano meno di un classe D ma si sognano un THD come quello di uno
qualsiasi di un chip basato sul progetto del Dr. Tripathi.



Con gli alimentatori switching c'è sempre il pericolo
di rumori nell'audio tipo ronzii e sibili.
Meglio sarebbe un alimentatore lineare, anche non stabilizzato.
Oppure una soluzione ibrida: alimentatore switching seguito
da regolatore lineare, così hai il vantaggio dell'alta
efficienza dello switching unito al basso rumore del
regolatore lineare. Per funzionare bene il regolatore
lineare deve essere di tipo low dropout ed essere alimentato
dallo switching a una tensione di 0,5-1 volt superiore
a quella di uscita.

> acuti ne ha in abbondanza, a
 
Probabile che usi quelli. Ho realizzato 2 progettini con quelli nuovi e senza tweeter sono rimasto molto colpito. Ed utilizzando tubi in plastica per il caricamento. Però le ho sempre pilotate con ampli normali. Non so come rispondono al muse che userei (mu15).
 
Non ho intenzione di introdurre altri telecomandi e quindi devo usare l'accrocchio dac.
 
Ho intenzione di infilare tutto nella cassa che sarà il piano su cui appoggiare la TV. Larghezza 700*400*150,dovrebbe essere alta abbastanza. Il volume è esagerato quindi mi è comodo alloggiare tutto dentro. Non so se separare il volume, quindi uno per altoparlante, e fare 1 o 2 accordi reflex

Toglimi una curiosità: usi un ampli serio,vero?
 
Mi stavo chiedendo perché dovrei usare il mio muse già inscatolato quando potrei prendere un tamp nudo e crudo, che tanto devo infilarlo nella mia cassa...
Ho visto che con 7 euro mi porto a casa qualcosa di altre marche, sempre col 2024.
Che poi per pilotare la tv va bene.
 
Se uno volesse pilotare due casse più esose dovrebbero arrivare a 50+50W, no?
 
Oppure usare 2 2024, uno per canale e come pre una cosa sempliciotta, tipo un conrad ;)


Ampli serio? Dipende da che esigenze hai. Il t-amp non si può dire che 
sia poco serio, ma non si può pretendere che suoni come uno Yamaha o 
Sansui anni 70. Poi la potenza di 10 Watt è sufficiente nel 99 percento 
dei casi, ma dipende anche dall'efficienza delle casse acustiche. Vedo 
che nella stanza dove tengo la televisione, amplificata con un vecchio 
Maranz da 50 Watt canale e le casse da 92 db 1Watt 1 mt., ovvero 
discretamente efficienti la combinazione è sproporzionata, ma è roba che 
avevo. Un giorno ho testato nel soggiorno medio piccolo un ampli in 
versione sperimentale da 10 Watt con casse da 93 db 1Watt 1mt e c'era da 
farsi mandare dall'amministratore del condominio una raccomandata. Lo 
stesso farebbe un T-amp quanto a volume sonoro.
 
Se è per la televisione l'uscita audio dovunque la ricavi è in genere 
abbastanza alta da non aver bisogno di premplificatore, amenocchè non tu 
non voglia avere anche un controllo toni.



No ho chiesto di giustificare il senso dell'uso del T-Amp. Se hai scelto 
quello, sara' una scelta giusta per le tue esigenze (che poi nemmeno 
conoscevo).
Sto semplicemente sostenendo che dopo aver obliterato i numeroni del 
T-Amp sull'audio e' inutile pensare piu' di tanto ai numerini del suo 
alimentatore.
 
Una volta che ne trovi uno della potenza giusta non credo ci sia da 
analizzare altro.
 
 
 
sandro


No, proprio non puoi fare il paragone "a parità di costo". Con il prezzo 
pagato per un T-amp ci compri meno di un quarto del dissipatore di un 
ampli classe A di pari potenza. Puoi invece fare il paragone a parità di 
potenza, solo che devi farlo con l'ascolto.
Io per esempio l'ho fatto; un t-amp vs un JLH allestito volante su 
breadboard; risultato? Non c'è storia, è un altro mondo; con il t-amp 
resisti un quarto d'ora, poi subentra la fatica di ascolto; con il JLH 
dopo 5 minuti ti accomodi in poltrona e ascolti per ore la tua musica 
preferita.



Obiezione fallace dalle sue fondamenta.
 
1) un qualsiasi ampli in classe A costa n-volte un classe D di pari 
potenza, quindi l'assunto di partenza "a parita' di costo" e' pura 
assurdita' di ragionamento.
 
2) ci dobbiamo mettere d'accordo su dove cade l'aggettivo "migliore". Se 
cade sulla qualita', stiamo parlando di cioccolata e di merda, 
rispettivamente, e sono due sostanze diverse tra loro che non possono 
essere correlate se non dal fatto che una rappresenta il prima e l'altra 
il dopo, essere stata mangiata.
 
3) il THD e' una chimera. Un amplificatore si giudica prevalentemente 
sentendolo, non misurandolo con dei strumenti. E' come se tu giudicassi 
un'auto solo dagli accessori, stigmatizzando una Mustang del '68 perche' 
non ha Android Auto come l'ultima VW Polo...
 
 
La classe-D ha le sue indiscusse "qualita'", e infatti gode del giusto e 
meritato successo in diversi ambiti, soprattutto quello professionale.
Ma accantoniamo discorsi generalisti perche' non hanno mai avuto troppo 
senso.
 
 
 
sandro

 non ha Android Auto come l'ultima VW Polo...
 
Dagli anni 90, ogni volta arriva l'audiofilo e tira fuori queste cose
fumose, che sono la fallacia di base, criteri di soggettivita' e di
mancanza di basi oggettive.
 
A parte che la tua "car analogy" e' proprio sbagliata perche' il
confronto strumentale sarebbe basato su accelerazione 0-100,
nurburgring, consumo su circuito standard etc
 
La realta' e' che un amplificatore di classe D ben fatto, a parita' di
prezzo, e' tipicamente migliore di una controparte AB, e sicuramente
piu' efficiente, che quindi richiede uno stadio di alimentazione meno
oneroso, portando ulteriori risparmi, piu' leggero, quindi anche il case
puo' diventare leggerissimo, portando altri risparmi, quindi si arriva a
quegli amplificatori da ebay che con 10 dollari ti danno un risultato
onestamente notevole per il prezzo ma - siamo d'accordo - magari non il
massimo in assoluto, non tanto per l'intrinseca amplificazione, ma
connettori, stadio di ingresso, alimentazione sottodimensionata, etc.
Sono dei veri e propri hi-fi? No, ma tieni conto che sul mercato ci sono
amplificatori da centinaia di dollari in classe D, con stadi di ingresso
all'altezza, e potenze in uscita da diventare matti.


 all'altezza, e potenze in uscita da diventare matti.
 
Sicuramente.
Ma NON POSSONO essere minimamente paragonati, confrontati, accostati 
nemmeno l'ombra di uno su quella dell'altro, con amplificatori A/B o 
addirittura A, perche' non c'e' possibilita' di contesa alcuna.
Per il resto, si va dall'otorino a farsi visitare.
 
 
 
sandro

Ora, "lo dice il web".
 
 
Prima ancora "L'ha detto il prete".


 Prima ancora "L'ha detto il prete".
 
Ah beh... alcuni interloquivano direttamente le divinita'...
 
 
 
sandro

 prezzo, e' tipicamente migliore di una controparte AB
 
Tu lo sai no che dietro la classe AB c'è stata una lunghissima storia di 
  lotta alla distorsione d'incrocio che strumentalmente risultava 
inesistente ma due aplificatori di pari classe di prezzo e prestazioni 
strumentali suonano in modo nettamente diverso?
 
Con la classe D si sono fatti grandi passi avanti sul peso, sui costi, 
sulla potenza, punto.
 
Poi ci sono le situazioni. Io per esempio per il pc uso due box pro 
nearfield amplificati classe D Tannoy 501A ai quali non rinuncerei per 
nulla al mondo, ma il discorso quadra: sorgente digitale > 
amplificazione swhitching, ma non li userei mai per ascoltare musica in 
soggiorno anche se di potenza superiore all'ampli che ho per questioni 
di dinamica per via che i Tannoy la traslano in campo vicino.
 
Insomma l'argomento è difficile e posizioni assolutistiche denunciano 
solo scarse conoscenze ed esperienze nel settore.


 ma mi sa che vince abbondantemente il volume.
 
te sei fortunato e la tua uscita cuffie è "post fader"
La mia no, e mi è toccato brutalmente arrangiarmi con due trasformatori 
di impedenza recuperati chissà dove inseriti al posto degli altoparlanti 
originali per derivare il segnale per l'ampli.
 
 


Dipende tutto da che televisori si comprano... uno che non c'ha il 
volume sull'uscita cuffia, lo spacco.
Ma come si fa...
 
 
 
sandro