Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Come riallineare cancello?

Un cancello della nostra casa si è ultimamente fortemente
disallineato. Guardando la serratura elettrica si nota chiaramente un
sollevamento dell'anta sx (guardando dall'interno). Il fenomeno sembra
sia da relazionarsi ad un grosso lavoro di consolidamento del muro
adiacente la colonna sx, che presentava, ultimamente, una grossa crepa
verticale.
E' da notare che il dislivello fra i le due ante è molto più marcato
di quanto sembri adesso, perché è stata quasi già sfruttata tutta la
regolazione sul cardine in alto a sx. Difatti, nelle foto dei
particolari del cardine in oggetto, si nota chiaramente come questo
sia tutto inclinato verso il basso nel tentativo di allineare lo
scrocco con la bocchetta fissa.
L'anta dx, invece, risulta inclinato verso il centro e anche questo
contribuisce ad accentuare il disassamento nel punto di chiusura della
serratura.
Ecco una serie di immagini. Mi scuso per la qualità, ma spero siano
comunque utili a capire la situazione.
http://i383.photobucket.com/albums/oo274/giovannibo/DSC01144.jpg
 
http://i383.photobucket.com/albums/oo274/giovannibo/DSC01145.jpg
 
http://i383.photobucket.com/albums/oo274/giovannibo/DSC01146.jpg
 
http://i383.photobucket.com/albums/oo274/giovannibo/DSC01148.jpg
 
http://i383.photobucket.com/albums/oo274/giovannibo/DSC01150.jpg
 
http://i383.photobucket.com/albums/oo274/giovannibo/DSC01151.jpg
 
http://i383.photobucket.com/albums/oo274/giovannibo/DSC01153.jpg
 
http://i383.photobucket.com/albums/oo274/giovannibo/DSC01156.jpg
 
http://i383.photobucket.com/albums/oo274/giovannibo/DSC01158.jpg
 
 
Considerando che, prima dei suddetti lavori di muratura sul muro
adiacente alla colonna di sostegno, il cancello ha sempre lavorato in
modo impeccabile, risulta chiaro che la causa sia da attribuire ad un
movimento verso sx della colonna, che però sembra essersi ripercosso
anche nella colonna a dx.
La ditta che ha fatto i lavori di consolidamento del muro credo non
possa essere ritenuta responsabile delle conseguenze negative che tali
lavori hanno avuto sull'assetto del cancello, in quanto loro si sono
limitati a risolvere il problema di loro competenza....
 
Tutto questo per fare un quadro della situazione. Adesso si tratta di
individuare i tipi di intervento da fare sulla struttura del cancello
o, magari, anche sulla colonna di sostegno a sx. Chiaramente,
trattandosi quasi sicuramente, di lavori che comporteranno lo
smontaggio delle due ante risulterà necessario l'intervento di un
fabbro attrezzato. Da parte mia  l'unico tentativo che ho fatto, per
tamponare la situazione, è stato provare a regolare il cardine
dell'anta dx, che generalmente sta chiusa. Tale tentativo però è
naufragato, in quanto il dado del cardine di esagono 32 è inamovibile;
anche con tubo di prolunga alla chiave di 70 cm non si è mosso di un
mm... e l'unico risultato che ho ottenuto è stato quello di sboccare
completamente il dado. All'inizio pensavo,  visto che in tanti anni
non era mai stato toccato, che dipendesse dalla ruggine, però dopo la
prova con la leva più lunga l'impressione è stata che fosse saldato
dall'interno della borchia...anche se, a questo, non riesco a trovare
una spiegazione logica.
 
Secondo me il problema sull'anta sx si può risolvere sia smurando il
cardine al muro (che è già in parte smosso) e murarlo più in basso.
Oppure dissaldare il cardine sul montante del cancello e risaldarlo
più in alto in linea con la parte fissa sulla colonna.
Per il cardine a dell'anta dx, invece, occorrerebbe riuscire a
dissaldare il cappellotto di chiusura posteriore, per capire perché il
dado non gira e, magari, se è saldato, molare la saldatura... anche
se, visto come è vicino al muro, non sarà un lavoro facile.
 
Presumo che il fabbro, che sarà incaricato del lavoro, non avrà
certamente bisogno dei nostri consigli... però, in caso contrario,
non mi vorrei  far trovare impreparato.
Ora confido anche in voi.
 
Giovanni

 ha scritto nel messaggio 
news:ede11970-e583-45ff...@t30g2000vbx.googlegroups.com...


serratura.
 
Prima di procedere a lavori  finanziariamente impegnativi io cercherei di 
tirare avanti per un tempo sufficiente a stabilire che i bradisismi e gli 
assestamenti siano terminati.
 
Proposta per modifica della bocchetta della serratura:
Al cancello fisso una piastrina con due fori asolati  e regolabile in senso 
verticale.
Su questa piastrina ne fisso una seconda con fori asolati e regolabile in 
senso orizzontale.
Su questa seconda fisso la bocchetta.
Spessoriamo anche la serratura, per compensare lo spostamento della 
bocchetta e abbiamo finito.
 
A un  condomino volonteroso affidiamo l'incarico di maneggiare il cacciavite 
o la chiave a brugola e di tenere regolata  la suddetta bocchetta.
Scommetto che scalpiti per offrirti volontario:-)
 
PS: quando hai tempo mostra una foto ravvicinata anche dei 
cardini/perni/appoggi inferiori.
 
 
-- 
 
Fabbrogiovanni
 
 
 


Ora che ci penso, mi era sfuggito di riportare una cosa importante: ho
notato che anche quando lo scrocco riesce ad entrare dentro la
bocchetta la serratura elettrica
pur scattando non ce la fa ad aprire il cancello. I motivi del difetto
suddetto sono sempre le precarie condizioni del cardine a sx, dove il
dado di regolazione rimane  allentato e questo provoca una caduta
indietro dell'anta del cancello che, cosi facendo, fa forzare lo
scrocco dentro l'apertura della bocchetta e l'elettromagnete non ce la
fa a vincere la forza di attrito che si viene a creare nel punto di
contatto fra i due elementi. Difatti, che l'anta sta piegata indietro
è dimostrato dal fatto che tirandola a noi, nel momento che si preme
il pulsante di apertura, il cancello si apre e l'anta per gravita
continua a ruotare indietro da se per quasi 90 gradi...
 
Giovanni

contatto fra i due elementi.
 
Per scivolare all'indietro lo scrocco deve essere libero, non deve 
appoggiare in basso, non deve forzare in alto e neanche nel verso verso 
l'interno, libero, libero come l'aria.
Non è l'elettromagnete che lo attira, il sistema è meccanicamente più 
complesso.
 
La forza viene data da una molla che viene compressa dal secondo affare in 
alto, quello che si appoggia al rullino e rientra nella serratura.
La bobina, quando sente la corrente sotto al culo attira un birolotto, il 
quale attira una palettina.
Questa palettina incernierata in basso fa da appoggio a una leva, appoggio 
stabile ma molto precario.
La leva è collegata alla molla e allo scrocco.
In pratica, palettina arretra, leva si sgancia, molla si espande di colpo e 
spinge indietro lo scrocco.
La forza disponibile è comunque quella che è, è stata progettata per 
spingere uno scrocco libero da attriti.
 
Come spiegazione è molto incompresibile, se provi a togliere il coperchio 
interno della serratura e fai funzionare a mano vedrai che è semplice da 
capire.
E già che hai tolto il coperchio approfitta per pulire e lubrificare tutto 
l'interno ( NO oil or grease, please. Only Svitol or WD40)
 
 
-- 
 
Fabbrogiovanni
 
 

 capire.
 
Mi pare invece che tu sia stato molto chiaro... e poi mi ricordo di
aver aperto una discussione anni  fa proprio su un problema di
apertura di tale serratura... però per un altro cancello simile che si
trova a 20 metri da questo....
 
Giovanni

che quasi sicuramente sarà saldato dall'interno?
 
Se è saldato rimane solo la via della smerigliatrice angolare.
Se invece fosse solo bloccato basta una sana scaldata con cannello 
ossiacetilenico.
 
 
 
-- 
 
Fabbrogiovanni 
 
 


Ottima idea. Stasera viene un fabbro a fare un sopralluogo; gli
proporrò senz'altro l'opzione del cannello....
 
Giovanni


Ultime notizie:
Sbagliato su tutta la linea... il fabbro è venuto e ha detto che non
era un lavoro di sua competenza. Difatti, ha aperto il cancello, ci si
è attaccato e ha cominciato a scuoterlo. Il risultato è stato che la
colonna ha cominciato a "vacillare" pericolosamente. Scostando
l'attenzione, che prima era sempre stata concentrata sul cancello,
sulla colonna, abbiamo costatato che essa presenta delle crepe in vari
punti; da attribuirsi ai lavori di consolidamento che sono stati
eseguiti di recente sul muro adiacente.
Morale della favola:  transennare la zona, chiedere immediatamente una
perizia sulla stabilità di detta colonna...e a ruota trovare impresa
edile per il rifacimento totale della colonna. E in questo caso di
cemento armato, con rivestimento di mattoni a solo scopo estetico.
 
Giovanni

cemento armato, con rivestimento di mattoni a solo scopo estetico.
 
E provvedere a progettare un sistema di cardini regolabili semplice e 
affidabile.
 
 
-- 
 
Fabbrogiovanni 
 
 


 
Ah, già, ti dovevo dire come era fatto il cardine inferiore... Allora,
le foto non ce l'ho, però te lo dico a voce: sotto, il cardine (inteso
come quelli regolabili) non esiste; è semplicemente il montante che
entra in una piastra a terra con un foro.
Adesso, mentre procedono le indagini dal lato della colonna, che ne
dici di cominciare a fare quel progetto di cardini a cui hai testé
fatto riferimento? Difatti, considerando che se poi verrà fatta una
nuova colonna in CM e ricoperta di mattoni esternamente, come lo vedi
l'ancoraggio dei nuovi cardini? Che, a quel punto, presumo debbano a
andare ad ancorarsi non sui mattoni esterni ma al CM ?
 
Giovanni

andare ad ancorarsi non sui mattoni esterni ma al CM ?
 
Uno fra i tanti metodi possibili: dal pilastro in cemento armato uscirà un 
"mattone" di ferro, a cui potremo attaccarci mediante saldatura.
 
 
-- 
 
Fabbrogiovanni 
 
 

 ha scritto nel messaggio 
news:jfdpgk$u98$1...@tdi.cu.mi.it...

invece che un pilastro in cemento armato basta murare per terra, a piombo, 
una putrella e a questa saldare i cardini con le convenienti prolunghe 
controventate. 
 
 

 controventate.
 
Non sono sicuro di afferrare la tua proposta.
Stai dicendo di sostituire il pilastro in cemento armato con una piantana di 
ferro?
 
Io sarei anche favorevole, magari invece della putrella usiamo un bel tubo 
quadro.
Però mi sa che il cliente non accetterà:-)
 
 
-- 
 
Fabbrogiovanni 
 
 

 "Peps" <PepsMotorRa...@Soccmel.Bo> ha scritto nel messaggionews:4f1ab12e$0$1383$4faf...@reader2.news.tin.it...

No, no, al cliente non frega niente cosa c'è dentro la colonna... CM o
prutrella si equivalgono, basta , però, che da fuori non si noti
niente e che il rivestimento venga fatto con i soliti mattoni della
colonna abbattuta.
 
Giovanni

>>>>>>>>>
 
Poi ci spieghi cosa sarebbe la sigla CM? :-)
 
Come fabbro disapprovo l'idea.
Una piantana metallica è elastica, i mattoni con cui la rivesti sono rigidi, 
è un matrimonio fallito in partenza.
Inoltre, messa in centro è nella posizione più sfavorevole ai fini della 
tenuta.
A meno di usare una misura esagerata, del tipo HEB 300.
 
 
-- 
 
Fabbrogiovanni 
 
 


Concordo. Difatti io inizialmente avevo ipotizzato il solo uso del
CA... poi sì è aggiunta l'ipotesi della putrella di Peps... la quale,
però, non poteva abbinarsi minimamente all'altra restante colonna in
mattoni.
Per cui al CM non mi pare che esista alternativa;  a meno di non
rifarla di soli mattoni come era in origine. Difatti, essa ha durato
200 anni e se ha ceduto di certo non è dipeso dal fatto che era
costruita male... ma perché per richiudere la crepa che si era aperta
nel muro adiacente avevano usato un armatura metallica saldata. Per
cui la crepa si era, si richiusa, però i ferri che collegano la
colonna al suddetto muro, (vedi foto guardando il cancello da fuori),
si sono spostati a dx tirando nel loro cammino anche la colonna... e
le crepe, che prima erano sul muro, si sono trasferite alla struttura
della colonna.
 
Ah, per una  maggiore comprensione della situazione, c'è da dire che
la parte sottostante i suddetti ferri di  collegamento, è
rappresentata da un pozzo, che nel nostro caso ha fatto da fulcro alla
leva creata dal muro che si ritirava. Però, occorre notare che il
cretto sul muro partiva, appunto, dall'altezza del pozzo fino ad
arrivare, nella sua maggiore ampiezza, nella sua parte alta. Per cui,
è facile farsi la rappresentazione mentale dei lati di questo
triangolo (cretto) che lentamente si ricongiungono. E siccome, dalla
parte opposta alla colonna, il cretto aveva dietro di se un muro
perimetrale, della casa, lungo almeno 20 metri, si comprende bene
quale sia stato il lato del triangolo che si è spostato: quello più
debole, dalla parte della colonna.
 
Purtroppo, come sempre accade nella vita, le cose andrebbero  fatte
sempre due volte... e poi non si sa....
Comunque, quello che voglio dire io è che la cosa era matematica;
essendo la muratura non elastica, si poteva tranquillamente prevedere
che se tirata da una parte, avrebbe , poi, ceduto da un altra; come si
è puntualmente verificato.
 
Tanto per rimanere su questo punto... come avreste voi fatto per
impedire il verificarsi dell'evento? Lo so, ormai non serve a niente
piangere sul latte versato, però io mi chiedo e vi chiedo: se prima di
ritirare il muro, avessero tagliato quei ferri che lo collegavano alla
colonna, cosa sarebbe successo? Io penso che invece di tirare la
colonna, fra le due parti tagliate si sarebbe creato uno spazio tale e
quale alla larghezza della crepa del muro. E questo non avrebbe creato
nessun problema: dopo passato il periodo di assestamento, sarebbe
bastato fare dei manicotti in due pezzi e saldarli sopra ai ferri nel
punto di divisione... e i ferri avrebbero potuto continuare a fare il
lavoro per cui erano stati creati. E la colonna, adesso, sarebbe
ancora viva e vegeta come la sua gemella dirimpettaia.
 
Fila il discorso?
 
Giovanni