Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Verniciare una bicicletta

Salve a tutti.
Mi sono imbarcato in una impresa titanica...vericiare una vecchia
bici.
L'ho già smontata tutta, tranne manubrio e forcella e il movimento
centrale (le pedivelle le ho tolte), quindi l'ho completamente
sverniciata e sui parafanghi sto facendo alcuni ritocchi con dello
stucco per metalli per riempire alcuni bozzi.
Cercando sul newsgroup ho trovato in un vecchio post ho trovato un
elenco di passi che allego sotto.
A qualcuno viene in mente qualcosa in più ?
Ad esempio:
- quante mani di antiruggine conviene dare ?
- dopo l'antiruggine conviene cartavetrare prima di dare il fondo ?
- e' possibile cuocere un po' la vernice con una pistola
sverniciatrice eventualmente regolata al minimo ?
Grazie a tutti
PASSI:
-Smonta il più che ti è pssibile.
-Per la pulizia, usa un pennello e "Fulcron": è uno sgrassante della
Arexons, molto potente, a base d' acqua.Si usa un po' come lo
"sgrassatore Chante Clair", solo molto più potente.
-Dopo aver pulito tutto, stacca tutti gli adesivi presenti.Se sono
coperti da trasparente (ossia, NON li puoi levare), il lavoro finale
non uscirà eccelso.
-Usa solvente sintetico per levare i resti di adesivo eventualmente
rimasti. SINTETICO, non nitro: la vernice delle bici è molto
economica, se la tocchi con qualcosa di aggressivo è facile che faccia
le bolle, e poi è un macello.
-carteggia tutto, con carta a secco 500 o 600, e aiutati con scotch
brite "rosso" per i punti più difficilmente raggiungibili.Trovi tutto
in colorificio auto.
-Pulisci tutto con panno che non lasci pelucchi e diluente sintetico,
dopo aver spolverato i resti di carteggiatura
-Scherma con nastro di carta le parti che non andranno verniciate:
perdici qualche minuti in più ma scherma con cura aiutandoti con un
cutter.
-Passa leggermente un panno tipo "Swiffer" per rimuovere i pelucchi
che comunque ci saranno
-Non hai compressore. Prima mano di fondo a bomboletta. Cercalo poco
aggressivo, rivolgiti a case serie, Max Meyer, Dupli Color, che fanno
prodotti che, seppur ad uso hobbystico, son comunque decenti.
-Dopo la prima mano di fondo, che avrai dato A MANI LEGGERE,ripeto L E
G G E R E: bagnate ma SENZA caricare, aspetta almeno due-tre e dai una
seconda mano.Qui puoi caricare un filo di più.
- dopo 2 mani di fondo aggrappante alla nitro dai una carteggiata
leggera con la 800 bagnata e insaponata
-Aspetta 24 ore e passa al ciclo di verniciatura che più ti aggrada:
metallizzato o pastello a lucido diretto.
Il metallizzato presuppone una o più mani di trasparente come
finitura.

 sverniciatrice eventualmente regolata al minimo ?
No, no..te lo sconsiglio.
Meglio lasciar asciugare a temperatura ambiente: con la pistola termica, 
rischi di fare veramente un macello...

leggera con la 800 bagnata e insaponata
Sempre che non ho capito pero per melo, secondo me qui c'è  qualcosa che non 
quadra: sopra a una mano di fondo "poco aggressivo" mi pare un po' sbagliato 
andarci con una o più mani di "nitro".
-- 
Fabbrogiovanni 

 un po' sbagliato andarci con una o più mani di "nitro".
No, non hai capito male :)
Il testo è stato preso da una guida su come verniciare carene moto, che 
spesso sono verniciate in origine con vernici monocomponenti che, come 
vedono uno smalto "aggressivo" (come uno smalto nitro, o una base opaca 
fortemente diluita con diluente nitro o acrilico), fanno un casino immenso 
(reazione, consistente in rimozione/raggrinzimento dello strato 
sottostante).
Ecco il perché la mano di isolante poco aggressivo (tipicamente, un isolante 
bicomponente 3:1 acrilico o poliuretanico) prima di procedere alla 
successiva verniciatura.
Sopra l'isolante, che appunto ha isolato lo strato sottostante facilmente 
aggredibile, ci puoi spruzzare la nefandezza che vuoi, anche uno smalto alla 
nitro: l'interazione sarà questa volta tra smalto nitro e isolante, che 
difficilmente farà reazione. 

 che difficilmente farà reazione.
Chiaro e limpido.
-- 
Fabbrogiovanni 

 rischi di fare veramente un macello...
ma dopo tutte questo processo la resistenza della vernicie ad
eventuali urti quale sarà ?
simile a quella delle macchine ?
Mi spiego meglio: anni fa riverniciai già la stessa bici a spruzzo
senza tutti questi passi e il risultato esteticamente fu gradevole, ma
la vernicie risultava abbastanza debole, nel senso che rispetto ad una
bici nuova appena acquistata il colore era più debole e facilmente si
staccava in seguito a urti leggeri....spero di essermi spiegato

Il Fri, 19 Sep 2008 19:58:47 +0200, Fabbrogiovanni ha scritto:
[cut]
avrei bisogno di contattarti via mail: o mi  dai una tua valida oppure
mandamene una tu, il mio indirizzo è li' :)
Grazie e scusate
-- 
Ciao!
Andrew McBlues
msn: mcblues78 at 
people.it

 mandamene una tu, il mio indirizzo è li' :)
Hai posta.
-- 
Fabbrogiovanni 

 Hai posta.
pure tu? :)


 eventuali urti quale sarà ?
Buona-ottima, ma precisiamo un paio di cose, a scanso di equivoci :)
La resistenza della vernice è sempre inferiore alla resistenza del metallo 
(e fin qui, niente da dire).
Più vernice metti, più debole sarà la vernice (e qui qualche dubbio immagino 
ti venga..). Vediamo il perchè.
Posto che stiamo parlando di vernici "decenti", e non della bomboletta da 4 
euro, se tu esageri con lo strato, hai una notevole "distanza" tra lo strato 
esterno e la base (il metallo, nel nostro caso). Questo farà si che un urto 
solleciti maggiormente l'interfaccia di ancoraggio vernice-metallo e porti 
ad una "scrostatura" della vernice stessa. In pratica, l'urto riesce a fare 
"più leva" al crescere dello spessore della vernice.
Quindi, lo spessore di vernice deve essere sempre il minimo atto a garantire 
la brillantezza della colorazione finale, la resistenza a piccole abrasioni 
(ossia, non devi vedere il colore sottostante dopo una leggera abrasione, 
data magari da un colpo di suola di scarpa!), ma non deve essere tale da 
creare il problema che ti ho detto sopra.
Quindi, l'isolante-riepmpitivo va usato, lo stretto indispensabile che serve 
a riempire (e successivamente rettificare con la carteggiatura) le 
imperfezioni sottostanti.
Attenzione: i prodotti devono essere buoni (meglio i bicomponenti), e 
soprattutto compatibili tra loro! :) 

 soprattutto compatibili tra loro! :)
questi smalti acrilici bicomponente li trovo solo in colorifici oppure
in questi grandi magazzini ?
Sulle confezioni c'è riportata la dicitura bicomponente ? o è
sufficiente che venga scritto smarlto sintetico o smalto acrilico ?
ciao e grazie

 sufficiente che venga scritto smarlto sintetico o smalto acrilico ?
No, no ti basta chiedere al tizio di turno.
Oppure chiedi loro se hanno una BUONA linea di prodotti aerosol 
(bomboletta), perché i bicomponenti sono generalmente solo in barattolo da 
stendere a compressore...a meno che non abbiano la possibilità di prepararti 
una bomboletta di colore bicomponente.
Tieni presente che dovrai usarla entro un certo numero di giorni dal momento 
in cui te la preparano (perlomeno, fino a qualche anno fa era così..non me 
ne sono mai interessato moltissimo). Dopo questi giorni, che sia stata usata 
o meno, la vernice è indurita e la bomboletta è da buttare.... 

 "Standox")
Io utilizzerò un compressore, non le bombolette.
Al momento il mio telaio è sverniciato fino al metalloquindi
nell'ordine, secondo i passi scritti prima dovrò:
- dare antiruggine (ne ho preso un generico da diluire con l'acqua
ragia...va bene ?), 2 mani
- carteggio come indicato
- do il fondo, o filler, o sealer 2 mani
- carteggio come indicato
- do 2 mani di smalto bicomponente acrilico
- do il lucido 2 mani
tutto ok ?
non ho capito se il filler può essere anche bicomponente.
Ritornando al domanda iniziale sulla resistenza della verniciatura.
Supponendo di fare tutto a regola d'arte esattamente come farebbe un
carrozziere (alla fine i vari passi sono gli stessi e forse anche i
prodotti utilizzati) il vantaggio di utilizzare un forno da
carrozziere dove sta ? a parte nella maggiore velocità di essicazione
delle vernice sul supporto.

 delle vernice sul supporto.
Assenza di polvere nella verniciatura.
Conta che il forno lo devi vedere molto più come una camera fuori polvere 
piuttosto che come un "forno" propriamente detto... 

 Bene.
[cut]
mi sembri molto competente in materia, un indirizzo valido?
il mio è quello che vedi :) 
grazie!


 il mio è quello che vedi :)
Ok, ti contatto! :) 

 base opaca è monocomponente) e le due di trasparente bicomponente.
il colore che sceglierò sarà sicuramente un metallizzato...quindi il
colore metallizzato non esiste come smalto bicomponente ?

 colore metallizzato non esiste come smalto bicomponente ?
No, purtroppo: il colore metallizzato è costituito da una base opaca, 
monocomponente, più la finitura da dare con il trapsarente (che crea lo 
strato "lucido" protettivo). 


nell'ipotesi che l'antiruggine non vada bene che cosa mi consigli ? in
generale che tipo di prodotti buoni dovrei prendere come antiruggine,
filler, colore metallizzato e lucido ?
me li puoi elencare uno per uno così facciamo un po' di chiarezza ?
Non dico la marca (se la sai meglio) ma la tipologia sia di prodotto
(bicomponente, monocomponente, acrilico, sintetico) e il tipo di
diluente da utilizzare per spruzzare il prodotto.
ciao e grazie

 diluente da utilizzare per spruzzare il prodotto.
Dal sito Max Meyer:
Primer:
ECOPHOS PRIMER 6020 1.815.6020/E1-E4
Primer grigio bicomponente, privo di cromati e automordenzante, con 
straordinarie proprietà anticorrosive e di adesione sulla lamiera nuda.
Direttamente sopraverniciabile, senza carteggiatura entro 96 ore dal momento 
in cui lo stendi.
Al posto di questo, puoi usare un antiruggine nitro monocomponente 
(soluzione più economica).
Colore base metallizzato: acrilico monocomponente, da diluire con diluente 
acrilico. Non conosco le basi all'acqua (da diluire teoricamente con acqua 
di rubinetto, meglio se con acqua "apposita" in vendita in colorificio), ma 
non dovrebbero esserci grosse differenze.
Trasparente: acrilico, bicomponente. Da diluire con diluente acrilico.

usando i prodotti all'acqua della Max Meyer (c'è sia fondo, base e
lucido) rischio di avere reazioni strane con il mio antiruggine
generico sicuramente sintetico ?


 generico sicuramente sintetico ?
Reazioni sicuramente no.
I miei dubbi, casomai, sulla bontà dell'adesione, ma credo che una 
carteggiatura BEN eseguita, con passate incrociate e scotch brite rosso alla 
fine possa garantire comunque una buona adesione....
Secondo me, non occorre fondo: antiruggine e colore, direttamente.

 Secondo me, non occorre fondo: antiruggine e colore, direttamente.
Allora riassumiamo, tenendo presente anche quanto mi ha detto l'altro
giorno il mio carrozziere che però non mi vuol fare il lavoro perchè
non vuole rubarmi i soldi...che onesto...
Lui mi ha detto di mettere antiruggine, fondo e carteggiare, quindi il
colore.
Se uso i prodotti ad acqua:
- do il mio antiruggine generico
- fondo base acqua MaxMeyer
- base opaca base acqua MaxMeyer
- lucido di finitura MaxMeyer
Se uso prodotti acrilici:
- primer bicomponente (che fa da fondo e da antiruggine) MaxMeyer
- base opaca acrilica monocomponente MaxMeyer
- lucido bicomponente MaxMeyer
La mia domanda ora è, visto che da Castorama di Carugate non ho
trovato nulla, forse perchè sono ignorante in materia: il diluente
acrilico è il diluente nitro o è uno specifico ?
nel caso sia specifico immagino che lo trovo solo in un colorificio
vero ?
Per trovare questi prodotti MaxMeyer che abbiamo citato, visto che mi
paiono professionali e specifici per carrozzerie, li trovo in qualuneu
colorificio o devo cercare qualocosa di specifico ?
ciao e grazie

Ho trovato un sito che vende questi prodotti, pure vicino a Torino.
www.coloreamico.it
Che ne dici dei prezzi ?
Fondi
AQUAMAX HS FILLER      28,40
ECOPHOS HARD 500 ml     8,35
ECOPHOS PRIMER 1 lt     21,95
Smalti
MAXICAR HS - Tinta pronta FA 649 - GRIGIO METALIZZATO 750 ml    41,90
DILUENTE UNIVERSALE NORMALE 1 lt    14,10
AQUAMAX EXTRA E565 Rosso Rubino 0,5 lt    47,70
AQUAMAX A965 - GRAFITE 500 ml    48,50
Finitura lucido
MAXILACK 1 lt     31,25
HP CLEAR      44,00
MAXICLEAR HS 1 lt     41,95

 colorificio o devo cercare qualocosa di specifico ?
Per trovare questi prodotti, colorificio auto. 

 MAXILACK 1 lt     31,25
Va benissimo questo.
Ti occorre anche il catalizzatore, solitamente veniva dato il 1010 (sei anni 
fa), non so se sia cambiato qualcosa! :) 


Sulla scheda tecnica c'è indicato acqua di rubinetto e null'altro,
secondo me se utilizzo l'acqua distillata è meglio no ?

Come ti ho anticipato ecco i passi in sintesi con i singoli prodotti,
tutti MaxMeyer
- ricarteggio con attenzione il telaio per eliminare l'affiarare di
nuova leggera ruggine e eliminato tutto la polvere di ruggine creata
con un panno normale e con un panno SWIFFER
- do 2 mani di antiruggine sintetico diluito al 10, 15 % con
acquaragia
- carteggio con carta 800 bagnata
- do 2 mani di fondo AQUAMAX HS FILLER (
http://www.ivea.it/schede/248-
AQUAFILL.PDF)
- carteggio con carta 800 bagnata
- do 2 mani della base opaca MAXICAR HS (
http://www.ivea.it/schede/
314A-MAXI2_1.PDF) utilizzando il diluente DILUENTE 2520 (http://
www.coloreamico.it/catalogo/scheda.asp?COD=DI/1/9112510
)
oppure, a seconda di dove trovo il colore che più mi aggrada
- do 2 mani della base opaca AQUAMAX BASECOAT (
http://www.ivea.it/
schede/320-AQUA.PDF)
- do 2 mani di lucido MAXILACK (
http://www.ivea.it/schede/
400MAXLACK.PDF) utilizzando il DILUENTE 4310 (http://
www.coloreamico.it/catalogo/scheda.asp?COD=DI/1/9114310
) e
CATALIZZATORE 4000 (di cui non trovo dati ... per ora)
Puoi dare un'occhiata con calma alle varie schede prodotto e controlli
se mi sono scordato qualche prodotto oppure se devo fare attenzione a
qualcosa che mi è sfuggito ?
ciao e grazie

 secondo me se utilizzo l'acqua distillata � meglio no ?
Uhmm..non ti so aiutare qui.. :(
Boh, magari usa davvero acqua distillata, soprattutto se l'acqua della tua 
zona non � molto "sana".
So che la PPG (stesso gruppo industriale) ha un'acqua di diluizione 
apposita, ma NON so minimamente cosa sia, se effettivamente diversa o 
meno... :( 

 CATALIZZATORE 4000 (di cui non trovo dati ... per ora)
Benissimo.
Puoi usare tranquillamente lo stesso diluente che hai utilizzato per la base 
Maxicar HS.
Ricordati di preparare solo lo stretto necessario, e non tutto il 
barattolo!! :)

 barattolo!! :)
Ecco riguardo le quantità. Di fondo, base e lucido, per una bicicletta
da adulto con parafanghi e carter quanto pensi ne serva di ogni
singolo prodotto puro, i diluenti vengono da sè seguendo le schede
tecniche ?

 tecniche ?
Mah, io direi che con 200g di fondo (circa 250 di prodotto finito, non 
conosco le proporzioni dell' Acquamax), 250 di colore (preparato) e 150 di 
trasparente (sempre preparato) ci siamo. 

 trasparente (sempre preparato) ci siamo.
Cavolo che dosi piccole. Ma secondo te questi prodotti MaxMeyer li
vendono anche sfusi ? non è che li vendono solo in latte
preconfezionate ? la ditta che ti ho citato sembra trattarli solo così.

 così.
Bravo, hai capito il problema del fare questi lavori
Trasparente: latta da 1 litro.
Catalizzatore per trasparente: confezione da mezzo litro.
Fondo: latta da 750ml/1 litro.
Colore: quello è l'unico, te lo fanno a peso, se vai in un colorificio auto.
Valuta, magari ti prende davvero meno il carrozziere, se gli porti il telaio 
della bici spruzzato con l'antiruggine,e carteggiato. 

oggi ho dato la prima mano di antiruggine e domani mattina darò la
seconda.
siccome alla Self, il grande magazzino del fai da te più vicino a me,
hanno della carta vetro per carteggiare bagnato specifica per
carrozzeria, volevo chiederti.
Nella mia lista di todo, presa in giro, si dice di carteggiare con
carta 800...ma alla Self ce l'hanno solo con la dicitura grana grossa,
media o fine....quale prendo ? quella fine ?
Oppure mi devo per forza sbattere per trovare una carta 800 ?
Altra osservazione.
Dando la mano di antiruggine, la mia prima volta che vernicio a
spruzzo, è andato tutto alla meraviglia...devo essere portato per
questa tipologia di lavoro.
Infatti ho colato solamente in due punti:
- in uno ho fatto una cazzata io
- l'altro invece è un punto particolarmente difficile, è il pezzo
compreso di telaio (tubo verticale dove si infila il sellino in alto)
in parte nascosto dal carte nel basso...quel punto mi preoccupa un po'
per quantodarò il colore vero...ma cmq è nascosto, quindi anche se
colerò lì non si vedrà molto
Per il resto mi sembra venuta perfetta.
Della latta da 500ml (di prodotto puro) diluita al 10 / 15 % con
acquaragia ne ho fatta andare, per la prima mano, circa 2/3 ... è
normale oppure è dovuto al fatto che sono inesperto e quindi molta
della vernice l'ho sprecato pitturando l'aria ?

 della vernice l'ho sprecato pitturando l'aria ?
Buono per il lavoro ben riuscito! :)
Per il punto nascosto, tornaci più volte quando darai il colore, 
intervallando le mani. Non cercare di andare in copertura totale sin dalla 
prima mano.
Vernice usata: si..ne hai usata un bel po'.Il problema è che non è facile 
stabilire quanta te ne serve: stai verniciando tubi (alla fine, sono solo 
tubi) e moltissima la perdi in aria.
Regola la pistola con pressione adeguata (che pistola hai?), getto "a rosa" 
e non "a ventaglio", magari un po' meno pressione, un po' meno vernice, e un 
filo più vicino (se te la senti). 

 filo più vicino (se te la senti).- Hide quoted text -
La seconda mano è stata più problematica della prima, infatti sebbene
all'antiruggine, poca, avanzata ieri ho aggiunto dell'altra pura
diluendola più o meno nelle proporzioni di ieri, questa volta è
rimasta un po' troppo poco diluita e quindi in alcuni punti l'effetto
è stato un po' ruvido...infatti ad un certo punto ho dovuto aggiungere
dell'altra acqua ragia nel barattolo...non capisco come mai.
Il risultato è stato cmq soddisfacente e cmq la rugosità minima
ottenuto in alcuni punti ora credo sparirà carteggiando prima del
fondo e poi dando il fondo sopra.
L'avventura continua...grazie per i tuoi consigli

 L'avventura continua...grazie per i tuoi consigli
Di niente :)