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Titolo: resine epossidiche e pavimento in legno

Ciao a tutti,
    vi descrivo la mia situazione e la mia soluzione nella speranza di
ricevere un po' pareri.
    La situazione è questa: casa mia è dotata di pavimento realizzato
mediante assi maschiate di pino da 2,5 cm montata su morali inchiodati
a squandra sui travi portanti parimenti in legno. Superficie su due
piani per complessivi 120 mq
    Il pavimento in oggetto presenta alcuni problemi:
1) Il legno è tenerissimo per cui la superificie è soggetta ad
abrasione(strisciatura, scheggiatura, etc)
2) Le microfessura nelle giunzioni comportano trafilamenti di liquido
in caso sversamenti
3) Si impregna facilmente(ho un cane a volte fa la pipi dove non deve)
4) Il piano non è perfettamente liscio, le assi infatti non sono state
posate benissimo per cui ci sono ondulazione fino a 4mm si spessore.
   Per risolvere il problema ho valutato e scartato le seguenti
soluzioni:
1)Coprire con prefinito: scartata perchè la casa è bassa e perdere 2-5
cm non è auspicabile
2)Rivestire con pavimentazione resiliente (PVC, Linoleum): scarta
perchè le irregolarità sono eccessive.
  La soluzione che vorrei adottare è il rivestimento con resina
epossidica trasparente, per l'esattezza la SP 320 con primer Eposal
300 
http://www.gurit.it/multipurpose-and-coatings.aspx
  Da verniciare poi con vernice poliuretanica anti UV per evitare
ingiallimenti.
  La soluzione dovrebbe garantire
1)Finitura estetica
2)Durezza superficiale
3)Durata.
   Che ne pensate? Deliro?
Ciao
  Francesco Da Riva

    Che ne pensate? Deliro?
Per esperienza vissuta a casa dei miei è una finitura DECISAMENTE 
delicata. Immagino che il tuo cane non cammini esclusivamente su tappeti, 
ma gli possa capitare d'andar per strada. I frammenti di sabbia che si 
conficcano nelle unghie, le trasformano in vere e proprie "punte di 
diamante" con la concretissima probabilità che nel giro d'un anno il tuo 
pavimento sia peggio d'adesso. Infatti i graffi su una superficie lucida 
sono decisamente più visibili che su una opaca.
O rinunci a qualcosa (ma non al cane, mi raccomando!) in termini di 
richieste o "la" soluzione è una bella tolda in teak oliato con le 
giunzioni perfettamente resinate. Stile yacht: non proprio una cosina 
economica...
Qui trovi l'operazione in tutte le sue fasi su uno yacht, con foto:
http://www.euronautica.net/tecnica/teak.asp
Naturalmente tu dovrai eliminare il pavimento esistente. Mmmm... il teak 
pesa parecchio. La portanza la soletta la dà?
-- 
Ciao!
Stefano

 ha scritto nel messaggio 
news:c74201bb-d746-49fe...@d14g2000yqb.googlegroups.com...
....
    Il pavimento in oggetto presenta alcuni problemi:
1) Il legno � tenerissimo per cui la superificie � soggetta ad
abrasione(strisciatura, scheggiatura, etc)
2) Le microfessura nelle giunzioni comportano trafilamenti di liquido
in caso sversamenti
3) Si impregna facilmente(ho un cane a volte fa la pipi dove non deve)
4) Il piano non � perfettamente liscio, le assi infatti non sono state
posate benissimo per cui ci sono ondulazione fino a 4mm si spessore.
 ....
  La soluzione che vorrei adottare � il rivestimento con resina


 economica...
Sto cercando proprio di evitare di dover rimuove l'esistente.
Ciao
  Francesco

   Francesco
 
Mmmm... proviamo a ragionare insieme? La prima cosa è definire "estetica" 
per te. Poi mettere le proprie priorità in scala. Magari capiamo meglio 
anche noi e riusciamo ad aiutarti meglio.
 
 
 
-- 
Ciao!
 
Stefano

 perch� le irregolarit� sono eccessive.
Forse tu intendi il parquet prefinito. Ma c'� anche il laminato, quello
che vedi nei negozi.
Lo spessore � notevolmente pi� ridotto, e puoi anche stendere tutto da
solo, io l'ho fatto senza problemi.
L'alternativa � un restauro definitivo, ma non � pi� fai da te.
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 anche noi e riusciamo ad aiutarti meglio.
Che non sis strisci o scheggi a guardalo come fa ora mantenendo
l'apetto da legno.
Ciao
  Francesco

 ghisa....
Quella verrebbe data sopra la resina per la protezione dagli UV e come
ulteriore protezione.
Ciao
  Francesco

 L'alternativa un restauro definitivo, ma non pi fai da te.
Ho già provveduto alla sostituzione totale in altre parti della casa,
ma qui non lo vorrei fare per tante ragioni tra cui quella che questa
soluzione dovrebbe durare una decina d'anni, poi potrebb intervenire
un cambio di destinazione d'uso.
Ciao
  Francesco

 puoi sperare di livellare dislivelli di diversi mm con la resina.
 
Mm avevo capito, forse sbagliando, che la resinsa in oggetto si
comporta come autolivellante. I punti con luce da 4 mm sono pochi,
devo fare due conti ma dovrbbe essere un esiguo volume complessivo.
 
Dici che non funziona?
 
La resina si livella, ma il gradino si vede, perche la resina è 
trasparente.... Io non lo farei.
Comunque eventuali dislivelli di quelle proporzioni forse è meglio riempirli 
in più strati successivi, la resina reagendo in grossi spessori scalda e può 
fare bolle, brutte a vedersi....
Di lamare il pavimento difettoso non se ne parla?
 
Paolo 
 
 

 Di lamare il pavimento difettoso non se ne parla?
 
MM dici si? Mi devo informare su quanto costa noleggiare una buona
levigratrice per pavimenti, è che ho parua di fare peggio.
 
Ciao
  Francesco

 mi starebbero più  gli armadi.
 
Guarda che le tue misure hanno qualcosa che non va... nemmeno fossero in
decimi di mm... 


 decimi di mm...
erano in decimi in effetti.
 
Ciao
  Francesco

 abrasione(strisciatura, scheggiatura, etc)
 
se persino il rovere, legno considerato duro per i normali lavori, è
classificato come "tenero" per un pavimento, tu ci metti addirittura
del pino......
Per me cerchi la botte piena e la moglie ubriaca, comunque io ho usato
molte volte della resina epossidica bicomponente su legni teneri
(proprio per rinforzarli) ma mai per pavimenti, ed il pino ha pure
qualche problemino a far aggrappare le finiture.
Puoi provare su un pezzetto la resina trasparente per marmo (hai
presente quella giallina e durissima che si vede sui travertini
trattati?), ha il pregio di essere assai + liquida (deve penetrare nei
buchi) tanto che il legno imbevuto sembra, come durezza, un pezzo di
marmo.
Il problema che potresti avere è di toppare una catalizzazione e
ritrovarti un pavimento appiccicaticcio che poi è un casino da
ripulire.
So che i marmisti usano anche lucidare il pezzo trattato, tanto che le
zone con la resina sembrano di plexiglass, ma non ho idea se la cosa
sia fattibile su un pavimento di legno.
Quella che ho usato io in genre da' un effetto brillante.
 
Ciao
Costas
 

 ripulire.
 
Faroì delle prove, grazie.
 
Ciao
  Francesco

 da legno.
 
Mah, premesso che quando ho scelto il legno, ho sempre preferito una posa 
con finitura "a cera", che consente di avere un legno un po' vissuto, 
dato che è un concetto "caldo" di casa, come piace a me.
Premesso anche che i gusti sono gusti e magari a te l'idea di avere 
qualche segnetto sul legno fa orrore... :)
Ma provare ad usare una cera leggermente colorata, per togliere i segni e 
le macchie "da cane" più evidenti, magari dopo una leggerissima 
scartavetrata? Ovviamente non eliminerai dislivelli e sfregi profondi. 
Però il legno cerato con una buona cera tinta (magari senza esagerare con 
le tinte scure) cambia completamente personalità. E la "riparazione" di 
segni, macchie e sfregi leggeri consiste in una passata di straccio di 
lana con la cera...
Ovviamente, sull'indurire la superficie non avrai vantaggi di sorta, ma 
in quel caso io penserei ad un'operazione un po' più radicale. 
Diciamocelo francamente: una cassetta da frutta (per immaginare un legno 
davvero tenero) verniciata come proponi, non diventa più dura. Perché il 
tuo pavimento dovrebbe essere diverso??? Certo, la superficie al tatto 
appare tosta, ma poi, sotto, la consistenza è quella che è... non 
cambiando l'essenza non potrai cambiare in modo sostanziale le cose, imho.
 
 
 
-- 
Ciao!
 
Stefano

 Dici che non funziona?
 
Uhm. Nei conti mettici anche i costi. Ho la sensazione che scoprirai 
qualcosa d'interessante... 4 mm di spessore sono TANTA resina. Che 
costicchia... A meno che non stiamo parlando di un solo punto da 3x5 cm 
od una cosa così.
 
 
 
 
-- 
Ciao!
 
Stefano

 od una cosa così.
I conti volumetrici li ho fatti, siamo sui 350 euro circa.
Ciao
  Francesco

 cambiando l'essenza non potrai cambiare in modo sostanziale le cose, imho.
 
Mai provato cosa succede alla carena di una barca vernicita con la
epossidica?
Non è una soluzione definitiva ma dovrebbe, spero, tenere per qualche
anno quando poi farò la soluzione definitiva.
 
Ciao
  Fracesco

 decimi di mm...
 
 
No, temo abbia ragione. Tu stai pensando a laminati da 5-8 mm, che però 
per poter funzionare hanno bisogno di una base assolutamente e 
perfettamente piana. Che non è il suo caso, dove si danno dislivelli di 
quasi mezzo cm! I 4 mm di dislivello su un laminato ikea da 5 mm 
significa spezzare quasi sicuramente le tavelle. Ci vuole un prodotto 
piuttosto solido. Ed anche così, con un ottimo tappetino sotto, che aiuti 
a ridurre gli effetti dei dislivelli, una posa un minimo smaliziata, che 
magari incontri in ortogonale i punti peggiori e qualche stuccatura qua e 
là, per dare supporto nel caso dei 4 mm di scalino.
 
 
-- 
Ciao!
 
Stefano

 decimi di mm...
 
Sucsa il materassino era in decimi
 
Ci vuole un materrassino da 8 mm per compesare i dislivelli peggiori,
tavelle da aplemo 180 mm per non flettere e pesare abbastanza.
 
A quel punto rimuovo tutto e metto giu pieno.
 
Ciao
  Francesco

 wrote:
---
 
 
Il problema che potresti avere è di toppare una catalizzazione e
ritrovarti un pavimento appiccicaticcio che poi è un casino da
ripulire.
 
La resina epossidica si prepara con percentuali a peso e bilancia 
elettronica, risoluzione 1 grammo, se non si vogliono sorprese.
L'errore ammeso, per non avere sorprese, e 2-3% delle specifiche in peso del 
produttore.
Io ne preparo massimo 2-300 grammi per volta anche quando lavoro su grandi 
superfici...
Paolo 
 
 

   Fracesco
 
 
 
 
 
-- 
Ciao!
 
Stefano


domanda da profano: ma dove ci sono i dislivelli non si può dare una
sana piallata con una grossa levigatrice a nastro e nastro con grana
bella grossa..?

Ciao,
   alla fine mi avete convinto: tolgo tutto e rifaccio. Mi viene male
all'idea, devo studiare e programmare la cosa per bene, oltre che
capire quanti giorni di ferie ci dovrò bruciare sopra :-(
 
   Sentite una cosa: per fare il solaio, vi ricordo che si tratta di
casa con travi portanti in legno, cosa mi consigliate?
 
   Stavo pensando all'uso di tabelloni in multistrato.
 
Ciao
  Francesco

 bella grossa..?- Nascondi testo citato
 
I dislivelli sono dovuto al fatto che molte assi sono sollevato lungo
il lato più lungo.
 
Levigare sarebbe un bel lavoro.
 
Ciao
  Francesco

    Francesco
 
 

 che dalle mie parti si dicono taVelloni ?
 
 
Sono tavelloni, pannelli lignei, nel mio caso li vorrei di multistrato
per evitare le naturali deformazioni periodiche del legno, da avvitare
su un telaio di travettini a loro volta fissati ai travi portanti a
sezione rotonda.
 
Si certo farò fare i calcoli ad un Ingegniere ma la soluzione
costruttiva la sto valutando io.
 
Ciao
  Francesco

    Stavo pensando all'uso di tabelloni in multistrato.
 
TaVelloni? Mmm... proviamo a pensare agli spessori, come primissima cosa? 
Dalla parte superiore del trave portante al soffitto, quanto spazio hai? 
E quanta "aria" devi lasciare per ottenere l'abitabilità?
 
 
 
-- 
Ciao!
 
Stefano

 TaVelloni?
 
Si scusa errore di sintassi.
 
Ciao
  Francesco

 superfici...
 
Complimenti per riuscire a gestirne cosi tanta in poco tempo!!!
Io non supero mai 100g.
 
Ciao
  Francesco

    Francesco
 
 

    Francesco
 
 


 
Ciao
  Francesco

 ai travi portanti opportunamente spessorati per gestire la complanarità.
 
Si, ma non saresti diritto. Ad esempio battiscopa e librerie andrebbero a 
donnine...
Una cosa è la complanarità, un'altra è essere a livello (cioè non 
inclinati). E dati i carichi non possiamo pensare a banali "spessorini". 
Mmmm... non è che le attuali "bugne" sono dovute proprio ad uno stress 
eccessivo della struttura perché non è in piano?
 
 
-- 
Ciao!
 
Stefano

 Io non supero mai 100g.
 
Ho detto quando resino grandi superfici (di solito tessuto di vetro, che 
assorbe molto) lo faccio con il rullo, per questo sono veloce...
Il mio minimo sono 11 grammi, ma la precisione addio... va bene solo per 
incollaggi non strutturali...
 
Paolo
 
 

 rotoli e incollarla solo ?
 
Partire da compensato da esterni a incollaggio fenolico no? Se è buono non 
delamina neanche sott'acqua...
Garantisco che il compensato di okume fenolico non delamina neanche dopo 
anni nella terra fangosa (senza vernice! Parlo degli scarti ritrovati nella 
terra intorno al mio melo...)
 
 
Ok tranquillo, comunque il segreto con la resina (jpquattro confermi?)
è usarne poco per volta facendo strati sottili sovrapposti.
 
Si, comunque PREPARARNE poco per volta... ...e farla riposare un poco prima 
di usarla per far salire le bolle prodotte dalla miscelazione...
In questi casi io la stendo con una rasiera, o una spatola di gomma...
I tempi di lavorazione sono molto deterministici:se uno sa la temperatura 
della resina e lo spessore dello strato nel recipiente sa per quanto può 
lavorare senza sorprese...
 
Paolo
 
 
 

 delamina neanche sott'acqua...
 
Devo vedere la differenza di costo, se vale la candale, ottimo
suggerimento in ogni caso.
 
Ciao
  Francesco