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Titolo: smontare portone basculante


 
e vorrei smontare solo la parte mobile. Non mi è chiaro come procedere.
In basso vicino al pavimento le guide lasciano un piccolo spazio di 
uscita. Io prima staccherei i braccetti, poi sfruttando i contrappesi 
calerei il portone in orizzontale. Poi in qualche modo puntello i 
contrappesi in alto (34Kg ciascuno) e li sgancio dalle rispettive funi. 
Infine sfilo il portone. Si può fare o avete idee migliori?


A domanda risponda:
https://i.imgur.com/37TNPdN.png
 
 
-- 
Fabbrogiovanni

 e vorrei smontare solo la parte mobile. Non mi è chiaro come procedere. 
 
Scusa la curiosità OT , ma si può sapere perché la devi smontare?
Non riesco a immaginare cosa gli possa essere successo di tanto grave 
che costringa (per fare una riparazione?) a estrarla completamente. 

 
https://i.imgur.com/37TNPdN.png
 
 
No, il pezzetto mancante sta in basso e solo verso l'interno.

 che costringa (per fare una riparazione?) a estrarla completamente.
 
L'ho urtato facendo manovra e ho piegato leggermente il profilo 
inferiore. Lo lascerei anche così se non fosse che inizia a grattare 
quando va verso l'alto. Le ho provate tutte per raddrizzarlo ma credo 
che la cosa migliore sia metterlo tra 2 spessori agli angoli e salirci 
sopra, magari con uno spessore sotto la piega per non piegarlo 
dall'altra parte.


Se metti qualche foto dove si capisca bene com'è questa piegatura
e dove gratta di preciso quando sale, vedrai che un sistema si trova per 
raddrizzarla in loco. Al limite ci puoi sempre premere con l'auto dalla parte
opposta nel solito punto. Oppure anche tirarla, sempre con l'auto, con una 
catena. 
Anzi, guarda, avendola sempre montata è meglio, perché puoi sempre provare
se i tentativi di raddrizzamento vanno a buon fine. Cosa impossibile se l'hai smontata.


Che sia dove ho indicto io o che sia più in basso non cambia la 
filosofia di smontaggio.
 
scollegando i braccetti si posiziona la porta di piatto e la si fa 
scendere fino a quando i cuscinetti laterali sono dove manca il 
pezzetto di guida.
Ora basta spostarla di quattro dita in senso orizzontale e abbiamo 
"uscito" la porta.
 
Operazione da fare minimo in due, anche in 4, dipende dal peso 
dell'anta.
 
-- 
Fabbrogiovanni

 spessore sotto la piega per non piegarlo dall'altra parte.
 
Senza vedere di preciso come è quella che tu definisci leggera piega 
non mi azzardo a dare suggerimenti.
 
Anche sapere se la parte è fatta con profilo da serramenti (come si 
usava una volta quando le porte basculanti erano fatte bene) o con 
lamierino sottile pressopiegato,  sarebbe utile per stabilire la 
terapia da adottare.
 
Mi sento comunque di dire he quella che tu credi la cosa migliore sia 
quanto di peggio si possa immaginare:-)
 
-- 
Fabbrogiovanni

 
 
Allora fin qui era corretto il mio approccio. I contrappesi però stanno 
in alto quando l'anta sta in basso, posso puntellarli dove stanno?

 se i tentativi di raddrizzamento vanno a buon fine. Cosa impossibile se l'hai smontata.
 
Non faccio cazzate, se poi rischio di dannecciare le guide o altro? Ho 
già provato a martellate e altro, non me la sento di affondare di più i 
colpi.

 
 
Cosa faresti allora tu una volta smontato? Tieni conto che il profilo è 
bello tosto e non lamierino, e che la piega sarà di circa 5cm rispetto 
alla linea retta.


Io i contrappesi li sgancerei a porta quasi chiusa, quando stanno in 
basso.
 
-- 
Fabbrogiovanni


Puoi mostrare una foto dove si veda bene il tipo di profilo e un'altra 
con visibile come è la piega/curvatura?
 
-- 
Fabbrogiovanni

 
 
si certo, vista rispettivamente dall'interno, da sotto e di lato
 
https://ibb.co/KD2WRfY
 
https://ibb.co/VgSgTMP
 
https://ibb.co/9Znw4Jf
 


Quasi ci siamo, vedo che il profilo è veramente robusto.
Mi manca una visione intera del paziente.
 
Vedi disegnino:
https://i.imgur.com/ZHgAShq.png
 
 
Prima dell'incidente il sotto della porta era come evidenziato in 
rosso.
Dopo l'urto si è curvato/piegato come da riga curva azzurra.
 
Puntando l'obiettivo come indicato da freccia verde riesci a farmi 
vedere tutto il fondo della porta?
 
-- 
Fabbrogiovanni

 vedere tutto il fondo della porta? 
 
Anche la vista frontale (come nel disegnino) non farebbe scomodo.

 vedere tutto il fondo della porta?
 
Doveva essere lo scopo di foto 3 ma in effetti l'inquadratura è stata un 
po' infelice. Integro con foto 4 e 5
 
https://ibb.co/fkjmh7j
 
https://ibb.co/6PDF9KZ
 
 
Notare in foto 2, nella parte alta del profilo, si nota uno 
schiacciamento e la vernice che si scrosta. Ebbene sono le mazzate che 
ho dato a portone chiuso per tentare di raddrizzarlo.

 
https://ibb.co/6PDF9KZ
 
 
Perfetto, ora si che si capisce:-)
 
Come farei io se la porta danneggiata fosse mia:
https://i.imgur.com/SserQYG.jpg
 
 
La riga rossa indica un taglio con disco sottile, quello da 1 mm.
Una volta tagliati i tre lati del profilo bastano te o quattro colpi di 
martello pesante (magari interponendo un tassello di legno duro)e la 
porta si raddrizza.
 
Oppure, apro la porta di un mezzo metro, metto due cassette/bidoni/pila 
di mattoni,  ai due estremi.
Mi appoggio in mezzo e premo con forza sufficiente.
 
Ora che è diritta sovrappongo tre lastrine di lamiera spessore 15/10 e 
le fisso con qualche punto di saldatura.
 
-- 
Fabbrogiovanni

 le fisso con qualche punto di saldatura.
 
Ottimo grazie. Il tutto stiamo parlando senza smontare niente, giusto?
A dire il vero la seconda opzione è quella che avevo detto io prima :-) 
(pila di mattoni o altro e pressione in mezzo), solo che volevo farlo 
con porta smontata. Perchè avevi detto che era la peggior cosa da fare?


Così facendo non si rischia di applicare forze non desiderate ai cardini (o
come si chiamano in una basculante)? L’ideale sarebbe poter applicare la
forza tramite un sistema solidale con la porta stessa. Qualcosa che spinga
al centro del portone ma sia collegato ai due spigoli. Io una idea ce
l’avrei pure...
 
-- 
Fabius

 smontata. Perchè avevi detto che era la peggior cosa da fare?
 
Tu avevi scritto, copio e incollo:
"ma credo che la cosa migliore sia metterlo tra 2 spessori agli angoli 
e salirci sopra, magari con uno spessore sotto la piega per non 
piegarlo dall'altra parte"
 
Espandi il concetto di "salirci sopra" :-)
 
-- 
Fabbrogiovanni

 l’avrei pure...
 
Non essere stitico, esponila e vediamo, magari è quella giusta.
 
-- 
Fabbrogiovanni


Allora, è solo una idea, sia chiaro. Due fori da 8 agli angoli. Si avvitano
due bulloncini con occhiolo (chiuso!); si passa un cavo con minore
elasticità possibile, meglio cavetto di acciaio, sugli occhioli, e si
blocca il tanto che serve perché al centro possiamo piazzare un vecchio
crick tipo pantografo, che sollevandosi premerà sul centro. Due vantaggi:
primo non si applicano forze indesiderate a punti magari deboli, secondo si
può controllare quasi al grammo la forza applicata. 
Ecco, ho espletat... ehm, volevo dire, ho esposto :-)
 
-- 
Fabius

 Ecco, ho espletat... ehm, volevo dire, ho esposto :-)
 
Ho capito, tu sei per la non violenza:-)
 
La tua idea può essere buona ma secondo me va perfezionata.
 
Cosa succede con il cavetto fissato agli angoli e il crik che preme in 
mezzo?
IL metallo flette e arriva anche a fare una pancia in senso contrario 
ma quando togli la forza premente torna indietro, storto come era 
prima.
 
A meno di esagerare allungando la spinta e cederà di colpo, ce lo 
ritroviamo storto dall'altra parte.
 
Per evitare ciò dobbiamo accorciare molto il punto di aggancio del 
cavetto.
A spanne diciamo dal centro un 30 cm. per parte.
E troviamo anche un crik idraulico in grado di spngere parecchio di più 
di quello a pantografo.
 
-- 
Fabbrogiovanni


Ovviamente non ho esperienza pratica nel merito, quindi parlo per intuito,
ma credo che il sistema che ho esposto applicherebbe lo stesso tipo di
spinta che ha applicato l’OP con la macchina ma in senso opposto (in
pratica la guida a muro del portone ha fatto il lavoro degli occhioli del
mio progetto).  Ma credo che spostare a 30 cm dal centro i punti di
tiraggio, aumenti di tanto la forza necessaria da applicare e differisca di
molto dalla fisica che ha provocato il trauma al paziente. 
Inoltre il crick a pantografo secondo me non manca di potenza, in realtà
solleva auto da 12/15 
q.li
 quindi almeno 600kg di spinta li da tutti. 
 
-- 
Fabius

 solleva auto da 12/15 
q.li
 quindi almeno 600kg di spinta li da tutti. 
 
Concordo che con gli estremi a 60 cm di distanza fra di loro la 
pressione necessaria aumenta in proporzione.
E'comunque tutto da provare, magari funziona come da tuo progetto.
Eventualmente, dopo averla messa bene in tiro, qualche martellata nel 
punto giusto.
 
-- 
Fabbrogiovanni


Direi che è un giusto compromesso. E concordo con la martellatina di
convincimento!
 
-- 
Fabius

 
 
Ecco :-)
 
https://ibb.co/w6Zd9m9
 


A parte l'abbigliamento da vero professionista è proprio quello che 
avevo immaginato:-)
Non funziona nenache se piangi.
 
-- 
Fabbrogiovanni

 Ecco, ho espletat... ehm, volevo dire, ho esposto :-)
 
L'idea sembra interessante ma sono un po' duro in meccanica :-(
sarebbe possibile avere un disegnino?

 Non funziona nenache se piangi.
 
Ahia :-(
ma la tua seconda opzione non era qualcosa di simile?


Con l’esplicazione grafica sono una vera ciofeca. Se il Fabbro volesse
buttare giù uno schemino esemplificativo, cosa in cui è maestro, mi
toglierebbe da un bel imbarazzo...
 
-- 
Fabius


Con tutte le varie opzioni mi sono un po' perso:-)
Se ti riferisci al discorso fatto con Fabius, la filosofia è quella ma 
la forza bruta viene data da un crik e non da un palestrato 
saltellante.
 
-- 
Fabbrogiovanni

 toglierebbe da un bel imbarazzo...
 
Visto che l'idea è stata tua sarebbe toccato a te spiegarla al cliente 
in modalità grafica:-)
 
Per stavolta provvedo io, ma che non diventi un'abitudine:
https://i.imgur.com/GmT12fD.png
 
 
Spiegazione per il cliente, anche se credo non serva:
 
Quando procediamo a pompare il crik si allunga.
I due cavetti A e B, fissati alle estremità non si possono allungare.
 
Per la nota legge "Se Maometto non va alla montagna, ecc. ecc." sarà il 
punto C indicato dalla freccia verde, a scendere, e la porta si 
raddrizza.
 
Questo in teoria.
In pratica non è così semplice.
Quando smolliamo il crik la porta potrebbe tornare indietro a come era 
prima.
Possiamo riprovare a spingere un po' di più.
Il rischio è che se non ci azzecchiamo il limite potremmo trovarci con 
la porta storta al contrario.
 
-- 
Fabbrogiovanni

 
 
Grazie mille a entrambi. L'idea non è male, in pratica è come scoccare 
una freccia, si tende la corda sperando che si deformi l'arco :-) Il 
primo dubbio che mi viene è che tirando i cavi rischio di deformare la 
lamiera nel punto in cui sono ancorati gli anelli perchè la spinta è 
quasi perpendicolare rispetto al bullone e a occhio la leva è parecchia. 
Si potrebbe migliorare il sistema aumentando l'altezza del triangolo 
ABC, frapponendo ad esempio un travetto di 1 metro tra il cric e la 
porta. Ora spunti ne ho ed in effetti smontare è quasi inutile. Studierò 
la soluzione in base agli strumenti a disposizione (cavo e cric ce li ho).

 
Ricordiamoci che con un crick a pantografo puoi controllare la forza in
maniera molto fine  e se il cliente avrà tanta Santa Pazienza potrebbe
trovare il giusto punto di tiraggio. Abbiamo molta fiducia. 
 
 
 
-- 
Fabius


Hai ragione, un punto critico possono essere le deformazioni in quei punti,
ma puoi anche renderli più robusti appoggiando una bella piastra (forata!)
da 5mm lunga magari 20 o 30 cm. 
Per quanto riguarda il travetto da un metro mi sento di sconsigliarlo,
sarebbe un gioco di equilibri troppo precario e anche pericolo secondo me. 
 
-- 
Fabius

 la porta storta al contrario.
 
e scaldando la parte storta non aiuterebbe? (a parte il dover 
riverniciare...)
 
 
-- 
Fri(END), Boyfri(END), Girlfri(END), Bestfri(END). Everything has an END 
except...Fam(ILY)! It Has 3 Letters that say I LOVE YOU

 
 
Credo che scaldare del metallo al giusto grado per renderlo più duttile sia
cosa per pochi esperti, più complicato di tutte le altre possibili
soluzioni. Ho visto lamieristi fare questo tipo di lavori, ma mi sembra che
c’è più intuito ed esperienza che sapere scientifico dietro queste
lavorazioni. Inoltre apportare calore ad un portone così grande che dissipa
non poco potrebbe essere problematico. 
 
-- 
Fabius

 riverniciare...)
 
Quando si scaldano profilati relativamente sottili si rischia di fare 
più danni che benefici:-)
 
-- 
Fabbrogiovanni


Io rilancerei o con un altra ipotesi:
mettere dalla parte avvallata un ferro a U di dimensioni adatte
e sotto stringere con una serie di strettoi nella zona della gobba.
Chiaramente quello che agisce di più è quello che poggia nella gobba,
ma anche quelli vicini aiutano. 
Se poi, quando si stringono i morsetti, il profilato flette e poi torna come prima,
allora basta metterci sotto due tasselli per aumentare la freccia da far fare al profilato.
 
In tal modo mi pare che si possano calibrare a piacimento le forze in campo:
se poi il profilato flette troppo ai lati si spostano verso il centro i due spessori. 
 
Quindi: gli strettoi ce li abbiamo, i due tasselli per regolare l'appoggio del ferro
a U ce li abbiamo; basta solo procurarsi questo ferro a U della giusta dimensione
e possiamo metterci al lavoro. 
Poi ho detto "ferro a U", ma anche un travicello di legno di 100x100 penso che potrebbe
fare ugualmente al nostro caso.  

> In tal modo mi pare che si possano calibrare a piacimento le forze in campo:
 
Per calibrare devi avere forza in abbondanza:-)
Con uno strettoio ce l'abbiamo?
 
-- 
Fabbrogiovanni

 più danni che benefici:-)
 
Dovevo scrivere l'ultima cazzata prima di restare senza connessione :-P (*)
 
Però mi ricordo che una volta al lavoro riparammo nella sede Philips di 
Firenze un cancello elettrico (di quelli a scomparsa nel pavimento) 
devastato da un camion in manovra, e a parte il problema di capire come 
smontare le cose e come ripristinare il funzionamento furono raddrizzate 
diverse cose con sonore martellate e calore (a mezzo gas e relativo 
"attrezzo" tipo quelli che usano per le guaine in bitume).
 
Si parla comunque di almeno 50 anni fa, il ricordo è molto, molto sbiadito..
 
 
(*) lunedi/martedì trasloco e resto senza linea e sono nelle mani di 
telecom...


 Con uno strettoio ce l'abbiamo? 
 
Ok,  colpito e affondato.:-)
Passiamo al piano B: facendo salva l'idea, possiamo trovare
uno strettoio 100 volte più potente del più potente in commercio?
Che ne dici una bella morsa, tipo questa:
https://www.laferramenta.com/morse-parallele-da-banco-forgiate-015990100.html
 
 
Ora però non possiamo più sbagliare: occorre calcolare la forza massima 
della morsa e confrontarla con quella necessaria a far ritornare la gobba.
Se ce la facciamo, bene... altrimenti passiamo al piano C:
Un foro passante nel mezzo alla gobba e nel ferro a U (o nel travicello di
100x100) e poi ci inseriamo un bullone di 20 passo fitto con dado e con 
una chiave (a limite prolungata) stringiamo.
Prima pero di mettersi a fare buchi penso sia meglio confrontare la trazione 
con il bullone con quella della morsa... tanto varrebbe che vincesse la morsa. 
Dato per scontato che si possa usare la morsa, se non ce l'abbiamo occorre
trovare un amico che ce l'ha e ce la presta una mezza giornata...
Lo so sto diventando prosaico, ma anche il lato pratico è importante: non è che 
vogliamo comperare una morsa solo per raddrizzare una basculante.

 
 
Ognuno si organizza coi pezzi che ha disponibili in casa.
DOvessi farlo io, due strettoi e due spessori ai lati, e il cric a
pantografo o meglio idraulico a bottiglia in centro.
Sbaglio qualcosa?

 che  vogliamo comperare una morsa solo per raddrizzare una basculante.
 
Appunto, un trancio di barra filettata, due dadi, qualche spessore e 
abbiamo tutto.
 
Mettiamo in tiro fino a quando siamo quasi diritti, poi agevoliamo il 
raddrizzamento con qualche martellata, picchiando a 45° sugli spigoli 
del profilato.
Proseguiamo a tirare, altre martellate agevolanti e alla fine la porta 
sarà un po' ammaccata ma diritta e funzionante.
 
-- 
Fabbrogiovanni

 telecom...
 
Non puoi rimanere isolato:-)
Provvisoriamente usa il cellulare come Hotspot.
 
-- 
Fabbrogiovanni

 Provvisoriamente usa il cellulare come Hotspot.
 
 
A parte la mole inumana di lavoro tutto sulle mie spalle, bisogna vedere 
come è la ricezione nella nuova location, e comunque esperienze 
pregresse con il cellulare a fare da tramite, erano più patimenti che 
godimenti, e molti post non riuscivo ad aprirli.
 
dovrei cavarmela in una decina di giorni...


 dovrei cavarmela in una decina di giorni...
 
Vedila dal lato buono, isolato dal web per dieci giorni potrai 
approfittare per sistemare e mettere a posto chissà quante cose ancora 
negli scatoloni:-)
 
-- 
Fabbrogiovanni

 negli scatoloni:-)
 
questo è un non problema, agli scatoloni pansano la consorte e la 
figlia. A me tocca solo di rimontare i mobili, mettere lampadari ed 
assimilati, e visto che sono l'unico che guida, pensare agli 
approvvigionamenti.. purtroppo un deja vu, spero l'ultimo perchè negli 
ultimi 15 anni sono al 5°, e conosco praticamente tutti i notai e 
agenzie immobiliari della provincia (e non solo, il penultimo notaio era 
di Rapallo...).


 il penultimo notaio era di Rapallo...).
 
Io l'ultimo trasloco l'ho fatto 25 anni fa e se l'AdE non mi pignora la 
casa di qui non mi schiodo.
 
-- 
Fabbrogiovanni

 
https://www.laferramenta.com/morse-parallele-da-banco-forgiate-015990100.html
 
 
Allora ragazzi, ho optato per il piano B avendo i materiali.
Ho scovato 2 paletti zincati per recinzione, la morsa ce l'ho e ho 
aggiunto 2 spessori di legno.
Con questa soluzione si riesce a vincere la resistenza del portone.
 
https://ibb.co/jfS1GyG
 
https://ibb.co/MCF5FT9
 
https://ibb.co/t8Q0bDp
 
 
Naturalmente non è andato tutto liscio. Il primo tentativo l'ho fatto 
con un solo paletto ma si è piegato. Allora ho preso anche l'altro e li 
ho uniti con 2 bulloni da 4 sfruttando i fori già esistenti. Così il 
portone ha iniziato a muoversi ma ho esagerato e ho portato la piega 
dall'altra parte. Il terzo tentativo è stato quello buono, dopo aver 
capito come dosare le forze ho fatto rientrare la piega. Questo il 
risultato finale
 
https://ibb.co/1Lt0V9c
 
 
E' stata una domenica soffisfacente :-)
Ho fatto una bella esperienza sulle forze in gioco. A pensare alle 
mazzate che gli ho dato, eppure bastava una morsa con la leva giusta a 
cui non ho neanche applicato tanta forza.
Grazie ancora a tutti degli spunti.


Bravo, hai fatto un buon lavoro! E poi, come sempre, l’importante è portare
a casa il risultato. 
 
-- 
Fabius

 a casa il risultato. 
 
Un po' di merito è anche nostro, con tutti i piani, A, B, C ...X, Y,Z 
che abbiamo elaborato non poteva che finire bene:-)
 
-- 
Fabbrogiovanni


Però è stato troppo facile... non c'è più soddisfazione.:-)

 Però è stato troppo facile... non c'è più soddisfazione.:-)
 
Se ci avesse detto che avrebbe usato due ferri a T da recinzione mi 
sarei messo a ridere, e invece ha funzionato.
 
-- 
Fabbrogiovanni

 
 
Ho pensato: iniziamo con le cose facili, faccio sempre in tempo a 
complicarmi la vita.
E' andata bene :-)
 
Comunque 2 ferri a T uniti a fare una H non li pieghi facilmente. E si 
possono sempre affiancare coppie H a piacere con bulloni abbastanza lunghi.