Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Rame al Cromo Zirconio  Puntatrice

Sabato ero in un bar x aperitivo sul lago, entro per pagare e vedo
 un microonde di quelli inox industriali grossi belli per terra
 con un biglietto con scritto su: "portare discarica". Ho chiesto
 al tizio che mi conosce di vista ma è rotto? E lui mi ha detto
 che va quando vuole è vecchio etc. Lo hanno cambiato.
Alchè guardo la spina ed è monofase blu...
Beh gli dico se non ti spiace passo nel pomeriggio e lo porto via
 io che recupero un pezzo. Si si, anzi mi fai un favore...
Beh morale ora ho un trasformatore bello grosso made in USA con
 cui fare la puntatrice, come si vede su mille video
 online.
Ho già tolto il secondario HV.
 
La mia domanda è un'altra, fatta la puntatrice e l'elettronica coi
 tempirizzatori in modo da limitare al minimo l'arco, i puntali
 devono essere per forza del materiale del titolo come in quelle
 industriali o va bene rame normale o anche ottone?
 
Intendo x un uso sporadico, si incolla il rame o cosa fa?
 
Qualcuno che ne sa? Non chimici alla non me scassà o cazz...
 
Grazie 
 
-- 

 Intendo x un uso sporadico, si incolla il rame o cosa fa? 
 
Prima avviene la pressione fra i due elettrodi e poi scocca l'arco. Quindi non facendo 
nessuna scintilla al rame non gli succede niente. Magari bisogna considerare anche il 
caso che i due pezzi da saldare per quanche motivo non facciano contatto bene e allora 
la scintilla ci può anche stare. 
Ho guardato proprio ora un video a caso, dove il tizio usa nel normale tubo di rame da 
riscaldamento schiacciato e sagomato come elettrodi, e gli funziona benissimo.
Chiaramente se uno conosce qualche stampista e si fa dare un pezzo di tondo 
di rame elettrolitico, è sempre meglio. Però hai detto per un "uso sporadico"... quindi
io non mi preoccuperei. Poi a cambiare gli elettrodi sei sempre a tempo.

El 17/08/22 a las 5:49 p. m., gio_46 escribió:

In vita mia credo di aver visto 3 o 4 puntatrici, l'ultima dal 
carrozziere in Italia, ed avevano tutte i puntali in rame.
Non so se fossero ricostruiti, e va detto che sicuramente non erano 
macchine nuove.
Ma funzionavano, e il carrozziere le usava ovviamente spesso.

 Intendo x un uso sporadico, si incolla il rame o cosa fa?
 
Ne avevo una fatta da me tempo fa. Poi l'ho eliminata durante un 
operazione di razionalizzazione per liberarmi di vecchi tafanari che uso 
una volta ogni morte di papa.
Cosa fa il rame puro dipende dalle caratteristiche della tua puntatrice, 
dalla corrente in gioco, da quanto e come premi gli elettrodi sul pezzo 
e se quando vai a contatto gli elettrodi sono già in tensione. Per 
funzionare funziona benone ma la superficie si sporca e rovina più 
rapidamente e se la corrente è sufficientemente alta schizza e si 
incolla come farebbero tra loro 2 morsetti collegati a una batteria d'auto.
Se vuoi fare qualche prova, gli elettrodi in CuCrZr li trovi in tutti i 
brico sotto queste spoglie:
https://tinyurl.com/5n9999e2
 
 
Se hai a disposizione pezzi di rame ma anche alluminio o alla peggio 
ferraccio, puoi farci un forellino e filettarlo M6 così avviti gli 
elettrodi e quando sono alla frutta sviti e cambi.
 
 

Nox <a...@def.ghi...ecc...ecc> ha scritto:

grazie mille questa è una soluzione valida e pratica.
 
Gli elettrodi nn sarebbero in tensione, farei una banale
 elettronica che ce li manda dopo un certo tempo regolabile e che
 poi applica tensione per un altro tempo sempre regolabile. Quindi
 niente arco ne quando si premono ne quando si aprono.
-- 


Parecchio tempo fa ho lavorato in una fabbrica dove si producevano 
puntatrici, sia le manuali che le robotizzate
Oltre alla corrente e' molto importante la pressione adeguata applicata 
sulle punte, in tutte le puntatrici professionali c'e' la possibilita' 
di regolazione tramite cilindri ad aria/idraulici
Per le punte puoi usare anche rame di recupero, l'importante e' che sia 
meno 'resistoso' dei pezzi da saldare, perche' e' la resistenza tra le 
due lamiere che, al passare della corrente, provoca l'innalzamento della 
temperatura e la fusione
Il materiale piu' bastardo da saldare e' l'alluminio perche' presenta 
appunto meno resistenza della lamiera in classico acciaio, ma togliendo 
il sottile ossido superficiale (che altrimenti provoca schizzi) si salda 
pure lui, tanta corrente e tempo breve
In quelle professionali c'e' la possibilita' di impostare tempo (in 
cicli dei 50Hz), corrente e forza elettrodi per diverse 'fasi', c'e' il 
preriscaldo, la saldatura vera e propria, il mantenimento, il 
rinvenimento, ecc..
Come si vede a pag 44 del documento di seguito
 
https://thesis.unipd.it/bitstream/20.500.12608/13256/1/Tesi_Roberto_Adami.pdf
 
 
 
 

 ha scritto:

Grazie 1000.
 
Il trasformatore lo pilotavano via relè o triac?
-- 

 ha scritto:

Pardon ho letto il meglio, parli di numero sinusoidi quindi triac
 sicuro.
-- 


Una coppia di scr in anti-parallelo che parzializzava la 220/380 sul 
primario, dei Semikron, per le potenze alte venivano raffreddati ad 
acqua, lo stesso circuito che raffreddava le punte
 
I trasformatori erano anche di dimensioni notevoli, roba da 40KA sul 
secondario, per chi faceva carpenteria e lavori su lamiere spesse
Oltre i 10KA per l'elettronica di pilotaggio c'era un obbligo, il primo 
semiperiodo si poteva dare al massimo al 50%, anche se la potenza 
saldatura era impostata al massimo
Questo perche' se davi oltre il 50%, il trasformatore si sbilanciava, 
restava magnetizzato ed i cicli successivi lavorava sempre sbilanciato
Questo e' una chicca che probabilmente pochi conoscono
Tutto a colpi di Z80 per le piccole, di Intel 87196 per le grandi
 


Non capisco una cosa, coppia in antiparallelo come? Tra fase e un
 ingresso TR e tra neutro e l'altro?
 
Mi faresti una schema cortesemente grazie
-- 


Uno schema? Ma va' in mona vala'
No, viene interrotta solo una delle due linee che portano corrente al 
trasformatore, ci metti un scr, ed in parallelo al primo scr ci metti il 
secondo, invertendolo di polarita'
Verra' acceso il primo su una semonda, il secondo sulla semionda seguente
Su una semionda, solo uno dei due e' polarizzato direttamente e quindi 
se gli dai una raffica di impulsi sul gate si accende ed inizia a condurre
Conduce finche' la semionda va giu' di tensione, dopo un po' la corrente 
va a zero e si blocca da solo
Sulla semionda successiva stessa cosa, solo che condurra' l'altro scr
 
 


E ciapa el schema
 
https://postimg.cc/30mWZr2g
 
 

 ha scritto:

Grazie ma un triac no? 
-- 


E' uguale, se lo trovi per le potenze che ti servono, un triac e' come 
due scr in anti-parallelo
Io parlo di scr solo perche' con le potenze che si lavorava di triac non 
ce n'erano, ma per pilotare 1000W va bene anche il triac
 

 ha scritto:

Ho triac da 40A.
 
Guarda la cosa più interessante che mi hai detto è il treno di
 impulsi di trigger, è geniale perché se nn hai un controllo
 perfetto dei tempi e arrivi prima dello zero crossing ti perdi la
 semionda con un solo impulso.
-- 


La sincronizzazione coi 50Hz e' il primo comandamento
Non esiste perdersi delle semionde per strada, vorrebbe dire 
magnetizzare dallo stesso verso il trasformatore piu' volte
Alla seconda semionda rischi di saturare il nucleo del trasformatore e 
diventa come un corto, assorbimento a manetta, scatta tutto