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Titolo: Come verniciare?

Salve a tuttti, rileggendo il post della mountain bike e ascoltando
alcune esperienze di amici sulla verniciatura di motorini mi chiedevo
quali fossero tutti i passaggi per una buona verniciatura di auto,
moto bici.
Esiste una guida esauriente su internet?
Saluti, Alessandro.
Per rispondermi togli AHP dall'indirizzo

 Esiste una guida esauriente su internet?
LA guida sei tu stesso, provando e riprovando.
Non ti scoraggiare i bravi carrozzieri impiegano anni prima di diventare
dei bravi verniciatori:
I passaggi principali sono:
Superficie perfettamente pulita e sgrassata, stuccatura e carteggiatura
mano di fondo, carteggiatura ad umido con grane sempre + fini
prima mano che colora leggermente, guarda in controluce eventuali 
difetti e stucca/ carteggia se necessario. Poi vai di vernice.
Per la vernice ocorre un compressore di almeno 25 Lt una buona pistola
e tanta pratica.
Natale
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 moto bici.
Io ho recentemente rifatto le carene della moto (vedi la Suzuki alla
homepage in firma) con ottimi risultati, anche perchè ho rotto le scatole a
iosa ad un amico carrozziere cercando consigli...
La prima cosa da sapere è che il lavoro non è semplicissimo!
E costa!
Dopo che ti sei ben stampato in mente questo, i passi consigliati e
sperimentati sono:
Materiale necessario:
- compressore da almeno 25l con valvola limitatrice di pressione (in modo da
poter regolare l'uscita dell'aria a circa 3ATM anche se la bombola del
compressore sta a 10ATM)
- una BUONA pistola a spruzzo (prova a farti un'idea qui
http://www.conradbartoli.it/catalogo_frame.htm
 )
- una dicreta scelta di carte abrasive (diciamo che possono bastare una 360,
500, 800, 1000 e 1200 ad acqua)
- vernici di qualità e preferibilmente della stessa marca e tipo (fondo,
colore e trasparente) per evitare incompatibilità, diluente apposito per
quelle vernici (in genere è uno e va bene sia per il colore che per il fondo
o il trasparente
- diluente nitro di bassa qualità per pulire l'attrezzatura dopo
- se ci sono adesivi da togliere un buon phon e della benzina (benzina da
autotrazione intendo)
- stucco per carrozzieri se devi stuccare dei bozzi
- pasta abrasiva, polish e trapano con piattorello rivestito di lana di
pecora o piattorello specifico per lucidatura
- una ENORME dose di pazienza
Per la pratica:
a - pre prima cosa fare ordine e pulizia dove lavorerai
b - se la parte ha degli adesivi, staccali scaldandoli bene col phon e poi
rimuovi la colla con della comune benzina verde e uno straccio
c - se la parte presenta solo delle rigature leggere e vuoi rinfrescarla
allora non riverniciarla, ma lucidala con il trapano e la pasta abrasiva
d - se vuoi solo cambiarle colore passa una mano LEGGERA di carta molto fine
ad acqua, in modo da togliere solo il lucido
e - se hai bozzi o rigature che arrivano al materiale sottostante allora
devi portare a vista il metallo o la plastica sotto. Per fare questo usa
carta anche da 360 ad acqua, ma ricorda che la parte laterale (dove non
riporti alla luce il fondo, ma rimane la vecchia vernice grattata) deve
essere il più liscio possibile perchè ci metterai meno strati di
colore-fondo-trasparente e le righe si vedrebbero
f - se hai bozzi, quando hai il metallo nudo, dagli una passata a grana
molto grossa (50) per favorire l'aderenza dello stucco, e stucca il metallo.
poi con carte sempre più fini porterai lo stucco alla stessa altezza del
materiale intorno. Il risultato deve essere una superfice il più liscia
possibile. Attento che lo stucco si consuma in fretta con la carta abrasiva,
quindi non ridurti ad usare la 800 quando sei già a livello perchè ti
troveresti con una stuccatura concava.
g - se vuoi riverniciare completamente da 0 una parte la cosa migliore è
sverniciarla completamente (se su metallo puoi usare uno sverniciatore
chimico o della carta abrasiva, se su plastica SOLO carta abrasiva)
A questo punto hai il fondo pronto.
Adesso:
- rifai ordine e spolvera bene
- passa la parte da verniciare con un panno imbevuto di acquaragia o di un
diluente non particolarmente aggressivo (NON il nitro per capirci) per
pulire e sgrasare bene
- togli con l'aria del compressore i peletti che ti ha lasciato lo straccio
- regola la pressione del compressore su 3 o 4 ATM (regolati con le
indicazioni che ci sono sul barattolo di vernice)
- se stai lavorando su una superficie come da precedente punto d allora puoi
partire direttamente col colore, vedi più in basso.
- per gli altri casi invece serve il fondo. Esistono fondi per metallo e
fondi per plastica (la Lechler ne fa uno ottimo, anche se costa 50 Euro tra
fondo e indurente). Sono fondi a 2 componenti. Preparali come da istruzione
sul barattolo, eventualmente diluiscili con il loro diluente.
- per dare il fondo passa una sola mano di vernice, tenendo la pistola con
uno spruzzo leggero di vernice (altrimenti rischi di far gocce). Non serve
che la superfice della vernice fresca sia lucida o liscia: non deve fare
l'effetto bagnato mentre dai il fondo. L'importante è che copra tutta la
parte di materiale esposto.
- se lavori su una parte sverniciata di un pezzo più grande ancora
verniciato sfuma i bordi della zona che stai trattando andando a sovrapporti
alla parte non sverniciata (ma comunque un minimo grattata con carta molto
fine), questo vale anche per le fasi di colore e trasparente (anzi,
soprattutto queste: allargate abbastanza l'area su cui passate il colore e
ancor di più quella su cui date il trasparente!)
- lascia asciugare.
- passa una mano leggera di carta abrasiva fine ad acqua (una 800)
- il colore: in genere si tratta di tinte monocomponente opache. Il diluente
dovrebbe essere lo stesso del fondo e del diluente. Per la diluizione fatti
dire da chi ti da il prodotto: ci sono colori che si diluiscono al 40%,
altre al 60%... it depends
- per il colore devi dare 3 mani. Distanziale di circa 15minuti (quando vedi
che la mano precedente inizia a perdere il lucido perchè inizia ad asciugare
puoi partire co la mano successiva). La mani di tinta devono essere LEGGERE.
Niente effetto bagnato mentre vernici con il colore: all'effetto lucido ci
penserà poi il trasparente. La prima mano serve per iniziare a coprire il
fondo (vedrai ancora la parte sottostante), la seconda copre un pò di più,
la terza completa la copertura del fondo con la tinta.
- lava velocemente la pistola a spruzzo con il diluente nitro (attento a non
far andare gocce di nitro sulla parte appena verniciata!) e prepara il
trasparente
- il trasparente si da in 2 mani, e si da senza lasciare seccare la tinta,
ma aspettando lo stesso tempo che si è atteso tra una mano e la seguente di
colore. E' molto importante una corretta diluizione e una giusta
miscelazione con il catalizzatore (a proposito io sconsiglio i catalizzatori
rapidi o extrarapidi) per evitare uno schifoso effetto buccia d'arancia
quando si da la finitura con la seconda mano.
- la prima mano deve essere discretamente leggera
- la seconda mano deve essere "a finire" ed è MOLTO importante seguire le
istruzioni sul barattolo e rispettare rigorosamente i tempi d'attesa tra una
mano e l'altra. Per capirci se si dice di far passare 10-15 minuti tra una
mano e l'altra significa che se date la 2a mano dopo 20 minuti vi esce una
porcheria immane! A "finire" significa che il trasparente va dato
gradatamente, ma che DEVE dare l'effetto bagnato alla fine di questa mano.
Se si lascia la superfice solo come "polverizzata" come per la prima mano o
per il fondo o la tinta, vi asciugherà così e non rimarrà una superficie
liscia e lucida.
- anche se per errore (o sfiga) vi finiscono dei peluzzi o della polvere su
una qualsiasi delle fasi della verniciatura non badateci. Se provate a
toglierli in genere si fanno danni peggiori. La cosa si aggiusterà in
seguito.
- attendete che asciughi il tutto per una 20ina di ore.
Finitura:
- a questo punto se avete rifatto completamente un pezzo e siete stati
fortunati il pezzo è pronto per essere rimontato al suo posto
- se non siete stati così fortunati o non avete rifatto completamente un
pezzo vi troverete con delle imperfezioni, dovute a pelucchi che si sono
attaccati alla vernice mentre era umida, a qualche difetto di emulsione
della pistola a spruzzo che ha schizzato goccioline non nebulizzate, o
semplicemente perchè la parte riverniciata confina con una parte
precedentemente riverniciata. Per rimediare che si fa? Ci si arma di tanta
pazienza e si passa la parte con della carta finissima (1200 o max 1000) ad
acqua per lisciare il tutto senza rigare, e senza consumare l'ultimo strato
di vernice dato, quindi con il trapano si lavora sulla zona con pasta
abrasiva prima media, poi fine, e si finisce (dopo aver lavato bene il
piattorello lucidante) con del polish. il risultato è perfetto.
Mi auguro di essere stato utile!
Ciao, Gentle
--
Gentle ...di Varese, provincia.
TL1000S + Mito 125 per la pista FINITA!!
La mia HP: 
http://digilander.iol.it/thegentle/index.htm
Supereroi contro la municipale, supereroi contro le forze del male
(Meganoid)

 
[SUPERCUT]
COMPLIMENTI hai spiegato il tutto spendidamente !
Cordialmente
Natale
www.aeroracer.com


 
www.aeroracer.com
Fin dalla tenera eta', sono stato attratto dai lavori manuali [...] il
problema era che dopo non funzionava piu'.
Eheheh, mi ci vedo bene in questa tua descrizione :-)
PS: splendidi i modelli! E quei motori poi :-p°°°°° Anche se non ho capito
una cosa: a parte il Wasp che ha troppi pezzi in plastica per essere
funzionante, gli altri sono funzionanti o statici?
--
Gentle ...di Varese, provincia.


 
Questi motori sono statici ma se vuoi SBAVARE dai un occhiata qui'
http://digilander.iol.it/liguori/index.htm
Questi sono dei veri gioielli !
Natale


 Questi sono dei veri gioielli !
Mammamia... senza parole...
Questo link lo passo su i.d.m. al volo...
--
Gentle ...di Varese, provincia.
TL1000S + Mito 125 per la pista FINITA!!
Istruzioni per l'uso di IHM: 
http://utenti.tripod.it/catja/gen_i.htm
IL Database NON Ufficiale Di IHM (By DUDI): 
www.ihm.it


Grazie davvero, molto esauriente.


 iosa ad un amico carrozziere cercando consigli...
[CUTTONE]
Ciao!!
Complimentoni!
Anche io ho pubblicato (mesi addietro) un post su come riverniciare le
carene....lo sto ripostando qui!!
dagli uno sguardo e mi racc...scambio di consigli!! :-))))

 Salve a tuttti, rileggendo il post della mountain bike e ascoltando
Ciao!
Ti posto "come verniciare uno sqtr" che tempo fa avevo "pubblicato" su
IHMS....
Magari troverai qualche info utile!!
Ciaoo!!
""
Ciao ragazzi!
Ecco a voi..rullo di tamburi, il post su "come si vernicia uno scooter",
tanto richiesto da tanti, e che io avevo molti dubbi sul pubblicare o meno.
Gia'...ci son segreti coperti solo con l'esperienza di cui sono un po'
geloso..e non mi andava di confessarli...ma ecco a voi il trattato!
Come prima cosa, chiedo scusa per la lunghezza del post, che a qualcuno
potrà sembrare parecchio OT (beh,,in effetti lo e'...), e chiedo scusa
soprattutto per i vari marchi che ho nominato.NON E' MIA INTENZIONE FARE
PUBBLICITA' ALCUNA, e' solo che per molti di questo NG cio' che descrivo e'
un qualcosa di nuovo, e volevo dare delle linee di massima da seguire, onde
evitare di rimanere fregati comprando prodotti che, pur se intrinsecamente
ottimi, magari non sono adatti al lavoro da svolgere.
Ripeto, i marchi nominati sono nominati a puro titolo indicativo, e non con
scopi pubblicitari o denigratori.NON mi prendo nessuna percentuale da
NESSUNA delle case menzionate...
Allora..regola fondamentale:la pulizia.
Delle carene, vostra (igiene..curatela sempre...lavatevi il sedere DOPO aver
cacato, e non prima che non serve a nulla, i denti DOPO i pasti..ok,la
smetto!)
La pulizia e' i primo passo per poter avere una buona riuscita del lavoro.
Materiale occorrente:stiamo trattando,ricordiamolo, della verniciatura di
uno sqtr a compressore, con smalti acrilici a 2 componenti.
Luogo della verniciatura:
Vi serve un bel posticino dove verniciare il vostro scooter.
L'ideale un bel garage con aspiratori..ma mi rendo conto che e' un po'
troppo..
Va bene un loggiato un po' rustico (non pianelle su cui si attacca la
vernice), coperto e chiuso per i tre quarti di lato.
EVITATE i posti completamente chiusi:morirete voi e il lavoro rimarrà a
meta'...!
Ottimo un loggiato come quello descritto, un garage VUOTO con la serranda
aperta.
Occhio..la vernice e' bastarda e si attacca ovunque:alle macchine
parcheggiate vicino, alle pianelle del pavimento, ai mobili messi da parte,
ai materassi...al vostro cu*o dopo che vi vede vostro papy e vede il casino
che avete fatto.. (cammina nel pavimento, gli si attacca la vernice alle
suole e se le pulisce sul vostro sedere..!)
Fondamentale sarebbe un bel tubo dell'acqua vicino per bagnare tutto
intorno.Gia'.se bagni intorno, infatti, eviti che si sollevi polvere dalle
vicinanze.
Giornata:scegliete una giornata bella, con pochissimo vento (non
senza..gusto personale), e non verniciate MAI sotto il sole..o vi esce una
cacata colossale.
Respiratore:fondamentale.Non e' per essere bacchettoni..ve lo dice uno che
e' svenuto mentre stuccava un caxo di Sonic Aprilia....Un respiratore a
filtri sostituibili e' quello che ci vuole!
Compressore:minimo 25 litri di serbatoio,1,5hp...il MINIMO per lavorare...ma
proprio il minimo.
Pressione di verniciatura:3 o 4 atmosfere..dipende dai gusti, e dalla
pistola!
Pistola:si va dalle 35k ai milioni..diciamo che voi dovreste avere una
pistola non malvagissima..diciamo una Asturo E70.Non la ho mai provata,ma
dicono che non sia male.Io non ho niente di che, una Iwata da 350k, che
credetemi e' nulla...specie se inizi a girare dai carrozzieri e vedi che
bestie usano loro..!
La Asturo E70 e' una discreta pistola entry level italiana, caratterizzata
da un buon prezzo (80k),e da prestazioni adeguate.Vantaggio, IMHO, il
serbatoio superiore, che ti permette di sfruttare o smalto fino all'ultima
goccia.
Ugello:dovrebbe essere un 1,5mm...o circa.NON prendete ugelli piu' grossi.
Vernici:dipende..da quanto volete spendere.
Ci sono gli acrilici della Max Meyer,che non costan tanto, ma non sono il
meglio, oppure ci stanno i PPG (decisamente meglio, IMHO), le Lechler (che
sto usando nell'ultimo periodo..un po' care..ma valgono certamente quello
che costano), gli ICI Autocolor....e una marea di altre marche!
IMHO orientatevi verso le Lechler..io mi trovo molto bene, anche come
corrispondenza del colore (piu' bassa nelle Max Meyer, imho).
Per preparare la plastica vi servono questi prodotti vernicianti:
Primer per plastica, monocomponente o a due componenti...da quello che ho
visto, va meglio,come adesione, il 2k..che pero' e' un po' piu' aggressivo
verso la vernice che sta sotto...e infatti uso spesso il monocomponente, che
mi risolve questo problema...dato che i nostri sqtrozzi son verniciati con
sputo di topo colorato..e hanno una certa avversione ad essere
riverniciati..non sto a spiegarvi la differenza tra una vernice
termoplastica ed una termoindurente...
Dopo il primer per la plastic, ci vuole il fondo isolante:acrilico, 2
componenti (NON monocomponente...NON PRENDETE MONOCOMPONENTE anche se costa
di meno), da catalizzare 3:1.Non prendete gli HS (4:1;5:1) in quanto sono
piu' aggressivi nei confronti della vernice sottostante.Un bel isolante 3:1,
caxuto, fa al caso vostro!
Smalto:dipende dal colore....il pastello generalmente e' monostrato, il
metallizzato, due strati (colore piu' trasparente), il perlato semplice (due
strati), ed il perlato triplo strato (ad esempio, il "celeste nuvola"
Piaggio del liberty), che si basa su una base (generalmente bianca), il
colore, ed il trasparente.Come capirete..dal colore che sceglierete, tutto
cambia..anche il costo.
Ultimamente si stan facendo sempre piu' presenti i pastello doppio strato..a
causa di molti problemi (inquinamento, vernici ecologiche che come ci caca
un piccione si sfaldano..)..e lo strato di trasparente sopra gli da'
parecchia resistenza in piu'.
Diluenti:vi servira' un litrozzo di acrilico (lento..consiglio quello), il
cat per la vernice e per il fondo, il diluente per pulire la pistola, i
filtri per colare la vernice, e la CARTA ABRASIVA!carta abrasiva:prendete a
secco o ad acqua,queste granature:240 per sgrossare, 180 per le parti in cui
bisogna "limare" i graffi", poi andate giu' di 400, e se necessario di
800/1000 (in questo caso solo ad acqua).
Dipende dal metodo di verniciatura che usate.
Abrasivi:allora, dipende dalle condizioni dello sqtr.
Si va dalla 180 a secco,che userete per "limare" i graffi piu' profondi,
alla 240, da usare per rifinire appena, alla 400 a secco,  alla 800/1000 ad
H2O, non indispensabile questa ultima (800/1000) se tutto va
bene.FONDAMENTALE qualche strappo di Scotch Brite rosso.
Allora..pronti?iniziamo!
Smontate le carene dello sqtr, come prima cosa andranno lavate!
Per il lavaggio, un bel pennello, una spatola, e una confezione di Fulcron
(in ferramenta).
Raschiate con la spatola gli accumuli di grasso (specie nel sottopedana),e
poi iniziate a lavarle:bagnatele con H2O e spruzzate un po' di fulcron,poi
iniziate a fregare, interno ed esterno (dovrete arrivare a non sporcarvi,
quando le maneggerete), risciacquate e ripetete.Come livello di pulizia, vi
basti sapere che non ci devono essere racce di grasso da nessuna parte, che
passare la lingua sulle arene NON vi deve fare schifo (ok..non
esageriamo!).Potete aiutarvi anche con una spazzola a setole di nylon, tipo
quella per lucidare le scarpe di pelle.
Dopo averle lavate BENE, e risciacuaqte come il buon Nettuno comanda,
mettetele ad asciugare.
Inziamo la stima dei danni:graffi..spaccature....ahi..e' proprio
malconcio...
Per i graffi, no problem:nel centro vernici avrete comprato un bel tampone
di gomma per levigare.Metteteci la carta abrasiva 180, ed iniziate a
"limare" i graffi.Occhio..se son MOLTO profondi, non c'e' bisogno che li
portiate a zero..o vi rimarra' pochissima plastica!
Poi..dopo aver grattato il peggio..passate alla 240..e smerigliate i graffi
piu' sottili...con o senza l'uso del tampone.
Poi passiamo a quelle piu' sottili..la 400.
Passatela su tutta la superficie, TUTTA,
Dovete eliminare i solchi lasciati dalla vecchia carta usata (180 e 240),
quindi abbondate come carteggiatura con la 400!
Non devono rimanere zone lucide, ma tutto deve risultare ben opaco.potreste
aiutarvi anche con lo Scotch Brite, .Quello vi sara' di grande aiuto negli
angoli (occhio a farlo come si deve..e' da li' che la vernice inizia a
staccarsi dopo averlo verniciato).
A questo punto..ci son due strade:se avrete levati TUTTI i graffi, non ci
saran piu' solchi, potete passare ala stesura dell'isolante su tutte le
carene, e alla successiva verniciatura.
Altrimenti....ci tocca iniziare a "stuccare"...vediamo un po' come agire!
Stuccare IMHO non e' semplice...e quindi noi stuccheremo ad isolante..ok?
Prepariamo appena di primer (se 2k) ..diciamo..un 25cc di primer + il suo
cat (se 2k..altrimenti versatene un po' nella pistola se monocomponente,e
quello che vi avanza lo riverserete dentro la latta...riversate SOLO il
monocomponente!), e spruzzate un po' di primer nelle parti in cui dovete
stendere l'isolante come stucco (dove ci stavano i solchi piu' profondi e
qualcosa e' rimasto), allargandovi come zona.
Aspettate il tempo dovuto (che vi avra' comunicato il tipo che vi ha venduto
i prodotti..generalmente una mezz'oretta)e stendete l'isolante..diciamo..un
150cc di isolante, 50cc di cat, e 30cc di diluente.Mescolate il tutto,e
versate nella pistola...spruzzate nei punti rovinati.dando un bel getto, ma
senza colare.
A rotazione spruzzate tutti i punti, aspettate 5 minuto,  date una seconda
mano..fino a che l'isolante preparato non finisce.Ovvio..se il vostro sqtr
va isolato TUTTO cosi'..beh..preparatene di piu'..ma sinceramente non penso
che abbiate graffiato cosi' tanto
Aspettate 12 ore..e iniziate a levigare l'isolante..a 400 tutto deve essere
bello liscio, senza gradini, neanche dove si "sfuma"l'isolante-stucco con la
carenatura.
Bene, rilavate il tutto, e siete pronti per la parte finale!
Preparate il primer (200cc + il cat se 2k) o versatene un po' nella pistola
e spruzzate il primer in tutto lo sqtr, con riguardo a bordi, angolini, ecc.
Occhio a non fare colature...OCCHIO!
Aspettate il tempo dovuto, e via di isolante!
L'isolante per la parte finale va preparato in queste proporzioni:100cc
isolante, 33cc cat, 40 cc diluente lento.Occhio..se provate a spruzzarlo
adesso, e' molto piu' liquido di prima (riducete la portata della
pistola).Come quantitativo..diciamo che dipende molto dalle dimensioni dello
sqtr..per un F10 uso 250cc di isolante, 80cc di cat, 100cc di diluente.
Spruzzate l'isolante avendo cura di NON fare colature, neanche parziali, e
NON dare una finitura grumosa..pessima!Se non ci riuscite..non c'e'
problema!Finite di spruzzare tutto lo sqtr e ne parliamo dopo!
Finito l'isolante...pulite la pistola (ovviamente, quando si passa da un
prodotto ad un altro, al pistola va SEMPRE pulita A SPECCHIO col diluente di
lavaggio) e preparate la vernice.
SE...metallizzato..diluite la base, dopo averla accuratamente girata, al
100% con diluente lento.Girate, versate e spruzzate (e qui..la vostra
abilita'...non spruzzate troppo da vicino, il colore deve essere steso in
maniera uniforme, senza fare macchie, ma non deve essere neanche
grumoso).Assicuratevi di aver steso il colore in tutti i punti, e di aver
dato uno strato sufficiente a coprire il colore dell'isolante (non c'e'
niente di peggio di una verniciatura in cui, in trasparenza, si vedono i
riflessi del vecchio colore...orrido..).
Lavate la pistola, dopo aver riversato la base nel barattolo (se base
monocomponente), e preparate il trasparente secondo le istruzioni che vi
avranno fornito.
preparatene un quantitativo di circa...vediamo...500cc di prodotto
catalizzato e diluito pronto per un F10 (regolatevi come dimensioni del
vostro scooter!).
Stendete una prima mano...a tutti i pezzi.Occhio a dare uno strato uniforme
ma non eccessivo..non importa se ora la superficie risultera' non
perfettamente lisca..ma un po' a buccia..ci pensiamo con la seconda mano.
Dopo 15/20 minuti, si da la seconda mano.Diluite di un altro 10% il
trasparente avanzato nella pistola (ergo..se vi sono avanzati
20cc..aggiungete 20cc di diluente lento acrilico), mescolate, un paio di
spruzzi a vuoto per far entrare la vernice di nuova diluizione nell'ugello,
riducete un po' la portata di vernice e date una seconda mano di
trasparente.Occhio a non esagerare..questa volta dovete ottenere una
finitura liscia.anche se tendera' ad "allungarsi" (ossia ad allisciarsi) un
pochino come li mettete ad asciugare (praticamente, come si amalgamano le
due mani di trasparente).
Mettete i pezzi ad asciugare nel posto che vi sarete organizzati, privo di
correnti di aria e dove non ci passino persone ne' animali, e aspettate un
5/6 ore.
Ora, con MOLTA CAUTELA...acchiappate i pezzi da parti NON verniciate, e
metteteli ad asciugare in un posto al sole (operazione non
indispensabile).Dopo 24h a temperatura decente (20°) i pezzi saranno
maneggiabili e montabili, con cautela.
Se invece stendete un normale pastello..seguite direttamente le istruzioni
che ho dato per il trasparente!
ERRORI:
Mi ha colato l'isolante..che fo?!
problema tipico.Non disperate!Attendete 5h che l'isolante asciughi e con
attenzione carteggiate la colatura.facendo in modo da non scoprire la
vernice che sta sotto.Per "limarla", io consiglio di usare il tampone di
gomma, con la 400 a secco (qua ci vorrebbe, IMHO, una 500/600 a secco, o la
1000 ad acqua).
Se l'isolante ve lo permette, potrete ancora verniciarci sopra SENZA dover
carteggiare (chiedete al rivenditore i tempi di sopraverniciatura senza
carteggiare).altrimenti..dovrete ri-carteggiare tutto con lo scotch brite
(si fa abbastanza in fretta) e poi passare alla verniciatura, senza dover
ripassare l'isolante.Occhio a non scoprire parti!deve rimanere ovunque uno
straterello di isolante!
Ho fatto una colatura con il trasparente/con il colore pastello
monostrato!Che fo?!
No problem!
Come prima cosa..guardate se riuscite a mettere in piano il pezzo...ossia se
riuscite a mettere il pezzo in una posizione tale da far "stendere" da se la
colatura.Altrimenti, aspettate che la vernice asciughi.
Andate dal vostro centro vernici, che sara' felicissimo di vedervi per la
milionesima volta e prendete della carta abrasiva ad acqua 2000 e della
pasta abrasiva SOTTILE.Mettete un pezzo di 2000 sul tampone e limate, con
grande attenzione, la colatura.Occhio a non limarla troppo..o arrivate allo
strato di sotto..e dovete riverniciare.Se la colatura e'
consistente...prendete anche un foglio di 1200,ed iniziate (ad acqua..la
1200 e la 2000 ad acqua) a limare la goccia.Dopo averla un po'
spianata,passate alla 2000, fino ad aver limato del tutto o quasi la ciofeca
che avete fatto (ne fo anche io parecchie...)
Ora..batuffolo di cotone, e pasta abrasiva!Lucidate il punto galeotto,
bagnando appena il batuffolo con dell'acqua.Nona abbiate fretta di vederlo
lucido..e' meglio metterci 3 minuti in piu'...che scrostare a vernice per
troppo vigore!
Piccoli movimenti circolari, aggiungete pasta abrasiva quando il tutto
inizia ad essere troppo secco e duro da muovere.
Risolto!
Ho fatto una colatura con la base metallizzata:che fo?
SE*A!
A parte gli scherzi..se hai gia steso il trasparente, AMEN, leviga e
rinizia..se non hai ancora steso..no problem!
Aspetta una oretta max, e vedi se il punto e' abastanza duro da poterlo
carteggiare a 600 a secco.Aiutati, al limite, a far asciugare il punto con
un asciugacapelli, alla minima velocita'.
Lima la colatura e rispruzza nel punto, andando a sfumare nell'intorno (non
c'e' bisogno che rifai TUTTA la carena!)
Ricorda che una colatura nel metallizato si vede, eccome....!
Ho fatto tutto:ma il colore metallizzato e' strano..e' diverso da punto a
punto....che fo?
Allora..purtroppo hai scelto il colore sbagliato per iniziare.Il
metallizzato (e il grigio in particolare, bastardo!) tende a stendersi
secondo un verso...che e' quello che tu gli dai con la 
pistola.in
 poche
parole..se usi un verso diverso per ogni punto della carena..in ogni punto
avrai un colore diverso!O meglio, una macchia diversa.Il met si stende
piano,con attenzione, senza caricare troppo di colore, a sfumare....ci vuole
solo un po' di pratica, credetemi!
Cmq se vi accorgete che avete macchiato, e non avete steso ancora il
trasparente (guardate la carena alla luce,di sbieco:il colore e' uniforme?O
ci son parti piu' chiare e parti piu' scure, viste dalla stessa
angolazione?),riprendete in mano la pistola, e date un altro strato, facendo
attenzione, questa volta,  a stendere il getto in modo uniforme.Puo' esservi
di aiuto ridurre la portata della pistola, aumentare appena la pressione e
spruzzare da un po' piu' lontano, aprire un po'il getto...Credetemi, si
sbaglia solo le prime volte (...tranne che col grigio..e daddopi ne sa
qualcosa!)
Ho fatto il celeste nuvola Piaggio triplo strato ed e' uscito perfetto:che
fo?
Ti assumo...!
A parte gli scherzi, non cimentatevi da subito nel perlato triplo strato..e'
un colore molto bello, con un sacco di riflessi..ma che ha gli stessi
problemi del metallizzato, solo che elevati all'ennesima potenza:estrema
facilita' di macchiare (..e se macchi col,perlato...non puoi correggere..ma
devi riverniciare..partendo di nuovo dalla base, piu' il colore), costa una
barcata di soldi..iniziate dai piu' semplici..e' il consiglio che vi posso
dare!
A questo punto, vi chiederete COME mai vi ho rotto le balls dicendovi di
prendere carta abrasiva 500, 600 800, 1000
bene:la 500/600 a secco, cosi' come la 800/1000 ad h2o, servono nel
malaugurato caso in cui abbiate problemi con l'isolante..ossia NON abbiate
lo scotch brite, abbiate steso male l'isolante e i tempi di
sovraverniciatura dell'isolante siano troppo bassi per potervi permettere di
levigare in tempo la colatura e riverniciare senza dover carteggiare tutto.
In quel caso, dovrete dare una carteggiatina a tutto...con la 500/600 o con
l'altra, e poi verniciare!
Come riparare le spaccature:allora..le spaccature si riparano in questo
modo:NON a Super Attak.
C'e' una colla in commercio, e' un bicomponente poliuretanico (ficcatevelo
nel cranio:POLIURETANICO!) che fa al caso vostro.
Troverete una marea di gente che cerca di vendervi il bicomponente
epossidico:non serve ad una pipa.
Le case che fan queste colle sono la 3M (..ma va'...), la Herberets, la
Sika, ecc..
Lo trovate in confezioni magnum (3M), o in tubi da applicare con la apposita
pistola (che costa 70k).
Voi prenderete gli stick per pistola (25k), e li strizzerete come siringhe,
SENZA usare il beccuccio in dotazione, ma mischiando con uno
stuzzicadenti.Ricordatevi di preparare volta per volta la colla che vi
serve, e che dopo 5/8 min la colla preparata va buttata.
Le superfici da incollare devono essere PU LI TE, capito?LINDE!
Son adesivi eccezionali, generalmente dicono che sian pure piu' resistenti
della plastica stessa.Non credeteci, sono adesivi con le controcose, ma se
il pezzo si deve ri-rompere, state certi che si ri-rompera' proprio li'.
A meno che non ci mettiate da dietro una bella toppa di vetroresina..come fo
io.
Comprate un kit VTR e seguite le istruzioni.Colla + VTR vi danno la
resistenza ASSOLUTA del pezzo.
Generalmente,cmq, per parti non molto sollecitate, ma rotte SOLO in seguito
a caduta, basta e avanza la colla.
Gli incollaggi vanno fatti DOPO aver carteggiato le carene.E dopo averle
carteggiate..ovviamente le carene vanno LAVATE di nuovo col solito
Fulcron....
CONSIGLI GENERALI:
Prima della verniciatura, e' buona norma passare le superfici con un bel
pannetto (la 3M ne fa di magnifici) antistatico
imbevuto di antisiliconico.Trovate questo allegro prodotto al centro
vernici, alla modica di una 20ina di k.
Girate spesso lo straccio, quando lo passate (ricordatevi:PRIMA della
verniciatura, o prima di spruzzare l'isolante a tutto il pezzo).
Eseguite spruzzi di prova:dovrete prendere confidenza con la vostra
pistola...dovrete essere un tutt'uno (tipo Ghost quando fanno i vasi con la
terra...)
Lavorate PULITO.
Prima di spruzzare i pezzi, ricordatevi di spruzzare aria sul pezzo per
levare la polvere che si dovesse essere poggiata.
Aria, poi vernice.Notate che la pistola (la grande maggioranza) ha due
scatti nel grilletto:il primo serve proprio a spruzzare SOLO aria!
Pianificate con cura il lavoro:sceglietevi il posto ove effettuare la
verniciatura del pezzo, e il posto ove mettere i pezzi ad asciugare DOPO
aver dato ogni singola mano di colore/isolante/primer.
Il posto della asciugatura deve avere i requisiti che vi ho detto prima
(senza correnti di aria, poco trafficato da persone e animali).
Dopo aver steso l'isolante, attendete una mezz'oretta prima di stendere il
colore:controllate la superficie "isolata".Se appaiono graffi in sottofondo,
aspettate il tempo necessario a farlo indurire un po' (3 - 4 ore, anche 5,
dipende dal prodotto), carteggiate con la piu' fine che avete (600a secco, o
1000 ad H2O) e dopo aver eliminato le imperfezioni passate alla
verniciatura.
Sceglietevi un centro vernici in cui il titolare sia COMPETENTE e
DISPONIBILE.Sara' il vostro migliore amico durante il lavoro.
La pistola va pulita dopo OGNI passaggio.Dopo che stendete il primer, dopo
che stendete l'isolante, dopo aver steso la base....sempre.
NON usate una pistola in cui siano presenti resti del prodotto spruzzato in
precdenza....non siate avari di diluente di pulizia...
NON DO il numero mio di cell...non voglio sentire gente che piange e mi dice
che ha fatto una cacata e mi vuole picchiare ;-P
SE...la vernice..dopo qualsiasi mano..dovesse raggrinzirsi, e andare
via..beh..benvenuti nel mondo dei problemi legati alla scarsita' della
vernice che usano i vari produttori.
Nulla e' perduto:si aspetta che tutto asciughi, e si carteggia portando a
ZERO il tutto.Ergo..dovrete vedere solo la plastica.
L'importanza di usare un isolante buono, poco reattivo, non troppo diluito,
in strati sottili e giustamente intervallati come tempo sta tutta qui...
SE avete spruzzato in precedenza lo sqtr a bomboletta...animo in pace:se
volete un lavoro fatto bene, dovete levare TUTTA la vernice stesa a
bomboletta...TUTTA.E qui vi divertirete...!Anche qui..se volete un buon
risultato, o comunque ci volete provare...la strada e' lunga, ma e' quella.
NON esistono sverniciatori per i nostri sqtr.
Qualsiasi prodotto sverniciante e' a base i metiletilchetone, un
potentissimo solvente che oltre a sciogliere la vernice, si magna anche la
plastica dei nostri sqtr (KuLa docet...Remopaint!)
Passate col filtro a maglie fini, prima di versare la pistola, i prodotti
gia' pronti (ossia gia' mischiati col catalizzatore e diluiti):
-primer per plastica
-fondo isolante
-base pastello (se scegliete un pastello doppio strato)
-smalto se a lucido diretto
-Trasparente
NON si passa sul filtro la base metallizzata/micalizzata (perlata)
Le vernici van preparate PRIMA di versarle nella pistola, e MAI ne serbatoio
della pistola.Usate un recipiente di plastica graduato (il centro vernici a
cui vi rivolgete ne sara' pieno), versate componente per componente,
attenzione alle dosi, mischiate con la stecca apposita (da chiedere al C V),
e versate nella pistola.
Consiglio fondamentale:fatevi SEMPRE fare un reventivo di spesa per il
materiale.
E valutate l'opportunita' di portarlo dal carrozziere.Gia'...potrebbe
costarvi di meno.Se non riuscite a comprare "mezzi barattoli", comprerete
una MAREA di prodotto in piu' (ad esempio..1 litro di primer monocomponente
puo' bastarvi per 10 sqtr...).
Rivolgetevi ad un carrozz, chiedendovi QUANTO vi prende se gli portate le
carene smontate, pulite sgrassate, carteggiate e riparate gia' con la
colla.Potreste scoprire che vi costa di meno...
LISTA DELLA SPESA:
Ecco cosa vi serve!
Come prima cosa, avrete scelto con cura il colore per il vostro
sqtr.Supponiamo...pastello a lucido diretto.
Dosi per un F10:
Colore:600g
Catalizzatore:barattolo per 1 litro di vernice (vi servira' anche per
l'isolante..anzi..forse un barattolo non vi bastera' neanche), sceglietelo
lento (passione personale:vi permette di essere un po' piu' lenti nella
verniciatura)
Fondo Acrilico 2k 3:1 :un barattolo.Eventuale catalizzatore specifico.
Diluente acrilico lento:un litro
Diluente nitro di qualita' supereconomica di lavaggio: 5 litri
(abbondiamo..ne userete tre....ma le conf da litro costano un pacco di
soldi)
Primer per plastica:Se monocomponente, 200g bastano e avanzano.SE il tipo
apre una latta e vi pesa la quantita' (molto
difficile)Altrimenti..confezione intera...e quella che avanza me la spedite
per ringraziarmi ;-P
Carta abrasiva:come sopra spiegato.Dipende anche dalle condizioni del vostro
mezzo.Se non ha un graffio, vi basta prendere un tre strappi di scotch brite
rosso.Che dovrete prendere comunque....comodissimo in mille occasioni
(pulire pistoni, ecc..)
Un misurino per preparare la vernice (o una stecca..ma meglio il recipiente
graduato trasparente)
Filtri per colare la vernice a maglie fini.
Tampone di gomma per levigare.
Antisiliconico e panno antistatico.
COLORE MET:
Colore base:600g
trasparente:una confezione da litro (o 600g se vi vendono quel tanto..)
catalizzatore COME nel caso precedente.Puo' essere necessario un litro di
diluente acrilico aggiuntivo....
Ed eccoci alla fine..grazie per la pazienza per aver Letto sto mucchio di
str..!
Son accetti consigli da CHIUNQUE, esperienzwe personali, correzioni,
insulti, ecc...!
E buon lavoro!!
""

 IHMS....
  [ C U T }
Complimenti per la competenza e la chiarezza di esposizione.
Ma credo abbia scoraggiato più di qualcuno a verniciare da sè
medesimo qualsiasi cosa verniciabile!
Cordialità.
              Paul

 medesimo qualsiasi cosa verniciabile!
..anche le pareti di casa..???  ;-)))
A parte gli scherzi....c'è materiale che costa un pochino..IMHO, se non si è
sicuri, meglio lasciar perdere..onde evitare di perdercelo.... :-/
Ciao!

 CUTTONE MEGA
Bellissima spiegazione :-)
Non ho capito una cosa però: che diavolo è sto scotch-brite?
Poi una domanda: io ho sempre fatto aggrappante (il primer plastico
Lechler) -> colore -> trasparente.
L'isolante serve davvero? E che differenza ha dal primer?
Ciao, Grazie, Gentle
--
GenTLe ...di Varese, provincia.
TL1000S + Mito 125 per la pista FINITA!!


 L'isolante serve davvero? E che differenza ha dal primer?
Lo scotch brite e' una spugnetta abrasiva du una parte' e' + grossolana
L'isolante serve IMHO per evitare fenomeni di incompatibilità tra il
primer e la vernice finale


 primer e la vernice finale
Quindi diciamo che se si è sicuri della compatibilità è relativo, giusto?
Ciao, Grazie
--
Gentle ...di Varese, provincia.
TL1000S + Mito 125 per la pista
Istruzioni per l'uso di IHM: 
http://utenti.tripod.it/catja/gen_i.htm
IL Database NON Ufficiale Di IHM (By DUDI): 
www.ihm.it
La mia HP: 
http://digilander.iol.it/thegentle/index.htm
Supereroi contro la municipale, supereroi contro le forze del male.
(Meganoid)

 Quindi diciamo che se si è sicuri della compatibilità è relativo, giusto?
Già...SE si è sicuri...
Ma è molto probabile che, nel momento che andrai a stendere la base
metallizzata (ammeso che non abbia un pastello a lucido diretto) e questa
andrà a sovrapporsi al precedente strato..magari un po' troppo
carteggiato...avrai qualche problema.
Questo è dovuto, penso, alla reattività del solvente presente in gran
quantità nella base ed, invece, in quantità decisamente inferiore nel
trasparente o nella finitura acrilica a lucido diretto.
Poi..io parlo per esperienza quasi totalmente scooteristica...dove, a volte,
anche l'isdolante ti tradisce e fa reazione con lo strato sottostante (se
verniciato, of course ;-) ) ...ma gli scooter son verniciati con vernici
ridicole......   :-((((((
Cmq..buon lavoro!!! :-)))

 L'isolante serve davvero? E che differenza ha dal primer?
L'isolante isola, letteralmente, lo srato di vernice sottostante (il
vecchio) dal nuovo che andrai a spruzzare.
Come detto da Natale, evita fenomeni di incompatibilità tra le vernici,
dovute al potere "distruttivo" del solvente presente in esse..
Ad esempio...se noi hobbysti potessimo usare le basi all'acqua (che, a
quanto pare, necessitano di particolari attenzioni, come umidità entro certi
livelli, temperature ecc...) non avremo certamente il problema di una
incompatibilità tra la vecchia vernice e la nuova...a patto che non siano
presenti stuccature fatte con stucco poliestere che ha la tendenza ad
"assorbire" alla lunga il colore.....e a farti apparire come una "chiazza"
di colore diverso proprio in corrispondenza della stuccatura.
Qesto fenomeno si accentua, oltretutto, quando lo stucco viene preparato con
quantità eccesive di catalizzatore....
Ergo...le stuccature vanno SEMPRE isolate in maniera accurata.
Il primer...da l'aderenza ad un supporto non verniciato (primer per
plastica=adesione alla plastica del film di vernice, che altrimenti si
staccherebbe via a fogli.....)
Tutto qui!!
Ciao!!

 Potentissimo...però un po' aggressivo.....con la vernice sottostante.
Me ne sono accorto... Ho riverniciato il codone del TL perchè a causa dello
sfregamento delle borse laterali mi si era sverniciato in 2 punti sui
lati... Ho grattato bene la zona per togliere gli scalini tra la zona
sverniciata e la parte intorno, poi ho grattato fine il resto per togliere
il lucido del trasparente che avrei ridato, allorché ho dato il primer
(sfumandolo sulle parti 'pelate' a lato della parte grattata fino alla
plastica sotto) la zona dove la vernice vecchia era sottile mi si è
increspata tutta e ho dovuto sverniciare TUTTO il pezzo fino alla plastica..
Un nervoso... Ma che avrei potuto fare? La plastica era in vista, quindi
dovevo dare il primer, come avrei potuto far si che il primer non finisse
sulla parte 'pelata' senza fare scalini usando scotch o mascheratura?
Thanks, Gentle
--
Gentle ...di Varese, provincia.
TL1000S + Mito 125 per la pista
La mia HP: 
http://digilander.iol.it/thegentle/index.htm
Supereroi contro la municipale, supereroi contro le forze del male.
(Meganoid)

 sulla parte 'pelata' senza fare scalini usando scotch o mascheratura?
 Usare un altro tipo di primer...
Io uso ultimamente il Max Meyer (..lo uso solo perchč l'ho
comprato...grrrrrr.......personalmnte non te lo consiglio..una adesione
inesistente....che boiata...) oppure il Palini...sono entrambi
monocomponenti (come il PPG... D820 "primer di adesione per plastiche"..GRAN
prodotto......) e sono veramente poco reattivi.
Probabilmente non avresti avuto quel problema, usando uno di qesti.
Se ti dovesse ricapitare, prendi il Palini o il PPG......giallo paglierino
il primo, violaceo il secondo...
Oltretutto, son MOLTO piů comodi da usare..non ti devi stressare a preparare
ANCHE il rpimer 2K...quello che non hai usato lo riversi direttamente dalla
pistola al barattolo....molto meglio!