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Titolo: Mole abrasive.

Alcune settimane orsono "Fabbrogiovanni" aveva postato un utile
messaggio sulle raccomandazioni d' uso per le smerigliatrici
angolari.
Mi permetto di accodare alle sue note anche queste mie in calce,
riprendendole da quelle di pari oggetto che avevo postato sul NG
un paio d' anni orsono, e che ampliano l' argomento, oltre le flex,
alle mole in genere.
Forse ci sarà qualche nuovo del NG interessato all' argomento.
Cordialità.
             Paul
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Mole abrasive & Co. - Corso breve per bricoleurs.
Lezione N° 1.
(Dove si spiega che tutto ha inizio dalla carta vetrata,
e si impara perchè si devono utilizzare mole tenere per molare
materiali duri, e mole dure per molare materiali teneri).
Cominciamo quindi dalla carta vetrata, che altro non è che
un supporto sul quale sono collate minuscole particelle abrasive.
Ciascuno di questi granuli taglienti si comporta come un piccolo
dente di lima, avente la capacità di asportare, sotto la pressione
di lavoro, un microscopico truciolo di materiale.
Se si insiste, il granulo tagliente si smussa, e non taglia più.
Oppure si staccherà dalla carta o tela di supporto, rendendola
via via meno efficace, con grande gioia del nostro ferramenta.
L' ideale sarebbe che,  man mano  si consumano i granuli
abrasivi, altri (nuovi) prendessero il posto di quelli usurati.
Ecco, ci siamo già arrivati !
Una mola  altro non è che un utensile abrasivo formato da tantissimi
granelli taglienti dispersi in un impasto di supporto, avente la capacità,
durante il lavoro, di rinnovare continuamente il "filo" tagliente, in
quanto man mano che si usurano i granelli abrasivi questi vengono
sostituiti da altri nuovi.
Altra ovvia caratteristica è quella di essere un solido di rivoluzione,
per poterla fare girare e quindi avere una certa velocità di lavoro.
Ma non è detto che tutti i solidi abrasivi siano di forma rotonda.
Alcune macchine di rettifica, ad esempio i lapidelli, lavorano con
inserti abrasivi di forma prismatica, che strisciano sul pezzo in lavoro
trascinati dal piatto della macchina.
Cose che non ci interessano. Torniamo alle mole rotonde.
Abbiamo detto che sono composte da un abrasivo e da un impasto
di supporto.
Ma di quale tipo ?
Così come le carte abrasive non sono tutte uguali, anche  le mole
hanno un sacco di opzioni a seconda del tipo di impiego previsto.
Dobbiamo tener conto quindi delle seguenti varianti :
- natura dell' abrasivo
- grana dello stesso
- durezza della mola
- struttura della mola
- tipo di impasto (detto anche agglomerante).
Combinando in vario modo gli elementi di cui sopra, si ottengono
un' infinità di utensili, adatti ad ogni possibile applicazione, dalle
piccolissime mole di pochi millimetri di diametro che usiamo sul
nostro Dremel sino alle gigantesche mole profilate che si usano
sulle rettificatrici a tuffo usate nell' industria automobilistica,
le quali sono in grado di eseguire, incredibilmente, una completa
rettifica di un albero a camme di un motore d' auto in un tempo
di pochi secondi !
Vediamo le varianti una ad una.
NATURA DELL' ABRASIVO :
In ambito tecnico, è identificato da una lettera maiuscola, e può
essere uno dei seguenti :
 1) - Corindone o Alundum
 2) - Carburo di Silicio
 3) - Diamante
-La durezza dell' abrasivo è crescente dal 1) al 3).
-Il Corindone è un abrasivo naturale, mente l' Alundum è artificiale,
 ed in pratica altro non è che ossido di alluminio. Le mole composte
 con tali materiali sono di colore grigio, o rosa, o bianco.
-Il Carburo di Silicio, chiamato anche Carborundum, è particolarmente
 adatto a lavorare materiali durissimi, come ad esempio il Widia.
E' normalmente di colore verde, ma si può trovare anche  nero.
-Il Diamante, per noi poveretti, è accessibile solo con le piccolissime
 mole a gambo da montare sul Dremel, ma se bazzicate le bancherelle
dei "Polacchi" potrete trovare mole diamantate con diametri di riguardo,
anche nella versione con matrice in gomma flessibile.
GRANA  DELL'   ABRASIVO.
E' l' indice della "finezza" dei granelli abrasivi della mola, un po' come
con le carte o tele abrasive. Si identifica allo stesso modo di queste,
con un numero di due o tre cifre che indica la quantità di fili per
pollice formanti una maglia entro la quale possono passare i granelli.
Mi spiego meglio : un abrasivo "grana 80" è composto da granelli i
quali possono atteraversare una rete fatta con una maglia composta
da 80 fili per pollice, cioè 80 fili ogni 25,4 millimetri.
Gli indici comunemente accettati sono :
- 8, 10, 12                   grana molto grossa
- 14, 16, 20, 24           grana grossa
- 30, 36, 46, 54, 60     grana media
- 70, 80, 90, 100, 120 grana fine
- 150, 180, 220, 240   grana molto fine
DUREZZA DELLA MOLA .
Contrariamente a quanto si crede, la durezza di una mola non è la
durezza dell' abrasivo (che dipende dalla natura dello stesso), ma
la "consistenza" della matrice che trattiene, nella sua massa,
i granelli abrasivi. La matrice, infatti, ha il compito di dare alla mola la
necessaria consistenza e di trattenere i granelli sino a che questi sono
atti a lavorare. Quando i granelli sono smussati e quindi diventati poco
taglienti, l' impasto deve lasciarli staccare per far posto ai nuovi.
Una mola è dura quando trattiene a lungo i granelli, tenera quando
lascia staccare facilmente l' abrasivo.
Attenzione, quindi !
Le mole dure sono adatte a lavorare materiali  teneri, perchè i granelli
non si consumano facilmente, e possono lavorare a lungo.
Le mole tenere, invece, vanno bene per i materiali duri, perchè i granelli
si consumano rapidamente e quindi devono staccarsi subito per lasciare
il posto ad altri nuovi ed in perfetta efficienza.
La durezza delle mole è identificata da una lettera maiuscola :
D, E, F, G         mole tenerissime
H, I, J, K           mole tenere
L, M, N, O       mole medie
P, Q, R, S         mole dure
T, U, V, W, Z   mole durissime
STRUTTURA DELLA MOLA.
E' l'indice della "porosità" della mola, cioè della dispersione dei
singoli granuli abrasivi nella massa del legante. Se questi sono
molto spaziati tra loro, la struttura si dice che è "aperta".
Se invece i granelli abrasivi sono molto ravvicinati, la struttura
è "chiusa".
Anche se poco conosciuta, la struttura della mola è molto importante,
in quanto spesso, anche con un tipo di abrasivo e di grana corretti,
se una mola è "chiusa" si verifica facilmente l' intasamento della
stessa, che in tal modo ingloba nella sua superficie esterna le
minuscole particelle di materiale asportato, rendendola inefficace.
In tal caso, non rimane altro da fare che la "ravvivatura" della
medesima, nei modi di cui parleremo in seguito.
L' indice di struttura (o porosità) di una mola viene indicato con
un numero :
0, 1, 2, 3      struttura chiusa
4, 5, 6          struttura media
7, 8, 9 , 10   struttura aperta
11, ecc.        struttra molto aperta (mole porose)
TIPO DI IMPASTO (AGGLOMERANTE).
Ci sono varii tipi di cementi per dare forma e consistenza alle mole,
ma principalmente sono di due tipi :
- ceramici
- resinoidi
I ceramici, chiamati anche vetrificati, sono i più comuni, e sono
tipici delle mole utilizzate sulle molatrici da banco e per rettifica.
I resinoidi, chiamati anche bakelitici, sono tipici delle mole da
troncatura e da sbavatura (insomma quelle da montare sulle
smerigliatrici angolari). Se usati assieme ad un supporto in rete
di fibra di vetro per rinforzo, consentono velocità di lavoro
elevatissime, tipicamente 80 m/sec, mentre con agglomeranti
ceramici o vetrificati non si và, in genere, oltre 30-40 m/sec.
Come primo messaggio penso possa bastare.
Cordialità.
                 Paul
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Mole abrasive & Co. - Corso breve per bricoleurs.
Lezione N° 2.
(Dove si fà ammenda delle dimenticanze pregresse,
e si gioca, senza montepremi,  al quiz delle sigle astruse).
Per prima cosa devo far notare che nel messaggio precedente,
alla voce TIPO DI IMPASTO (AGGLOMERANTE), mi
sono dimenticato di indicare quali sono le lettere identificative
dei due tipi di impasto.
Provvedo immediatamente :
- lettera  "V"  per l' impasto ceramico (o vetrificato)
- lettera  "B"   per l' impasto resinoide (o bakelitico)
Qualche volta tali lettere sono seguite da altri caratteri, del tipo
VBA, VBE, BH, ecc.
Ma voi non fateci caso.
Colgo questa occasione di caratteri aggiunti per informare che non
esiste una rigida normativa per la classificazione e l' identificazione
delle caratteristiche delle mole con un protocollo standard.
E' consuetudine d' uso e bontà dei costruttori utilizzare un criterio
comune per la designazione delle mole.
Ma non è infrequente che si deroghi da quanto sopra.
Ad esempio, quasi sempre sulle mole (a centro depresso e non)
per smerigliatrici angolari, le sigle sono abbreviate e riportano solo
i dati essenziali.
Mole speciali possono avere sigle strane, di cui io non saprei
identificare la chiave di lettura. Ad esempio, una mola in corindone
rosa marca Norton da affilatrice che uso normalmente, è marcata
AS 202 (boh !!!!). A parte la lettera iniziale "A", che vuole dire
Corindone od Alundum, il resto non mi dice nulla, ma la mola fà
benissimo il suo lavoro ed io dormo tranquillo lo stesso.
Inoltre, a volte la lettera iniziale della sigla è preceduta da un numero
che il costruttore pone per identificare un suo particolare tipo
di abrasivo, od un lotto di produzione del medesimo.
Non tenetelo in conto.
Vediamo quindi come si legge la  sigla di una mola, sempre presente
in etichetta assieme al nome del costruttore ed alle misure della mola
stessa, nonchè alla velocità di lavoro e/o al numero di giri/min
massimo ammissibile.
In una sigla tipica potremmo leggere, ad esempio :
- Nome del costruttore  : TYROLIT
- Dimensioni  : 150 x 25 x 20  (20 è il diametro del foro)
- Vel. 30 m/sec. Max Rpm 3800
- Sigla   : 38 A 46 - K 5 V BE
La sigla significa che è una mola con abrasivo di Alundum (A), di
grana media (46), la durezza è media (K), la struttura, o grado di
porosità è medio (5), il tipo di impasto è vetrificato/ceramico(V).
Come già detto, non tenete conto del primo numero (38) e delle
lettere che seguono la (V).
Bene, direte voi, e ora con questa mola cosa ci faccio ?
Vediamo quindi gli impieghi tipici delle mole, almeno per i più comuni
usi di un fai da te.
Per praticità, dividiamo le mole a seconda della forma in tre categorie :
- piccole mole a gambo
- mole tradizionali per molatrici da banco
- mole da taglio e/o per smerigliatrici angolari
Le piccole mole a gambo sono generalmente in corindone rosa o bianco,
adatte alla sbavatura su ferro, acciaio (anche temprato), inox,
ed acciaio HSS.
Hanno gambo diametro 3 mm (per minitrapani) o 6 mm (per smerigliatrici
diritte). A causa delle piccole dimensioni, non hanno indicazioni di sorta
stampate, se non sulla scatola di confezionamento.
Si comprano perciò......sulla fiducia.
Sono le classiche mole da stampisti, spesso usate montate su
alberi flessibili.
Date le piccole dimensioni, (non si oltrepassa in genere i 30 mm di
diametro), vanno utilizzate con elevate velocità di rotazione,
sino a 30.000 g/m.
Le mole tradizionali da banco usate da noi hobbysti, da montare
sulle molatrici, hanno dimensioni di circa 125 - 200 mm di diametro,
e spessori da 20 a 30 mm.
Possono essere in corindone od alundum bianco, rosa, grigio,
o in carburo di silicio, generalmente verde.
Quelle in corindone grigio a grana grossa servono per sgrossatura su
tutti i materiali ferrosi, in corindone bianco a grana  media per finiture
e/o affilature sempre su materiali ferrosi.
Le mole in carburo di silicio a grana grossa per la ghisa, l' ottone,
il bronzo ed anche le leghe leggere, a grana media o fine per
i metalli duri come il widia.
Un buon corredo per il bricoleur è perciò una molatrice con due mole,
delle quali una in corindone ed una in carburo di silicio, che gli
permetteranno di affrontare con successo ogni problema di sbavatura
su ferro e di affilatura di utensili (quelli per legno esclusi).
Se non si deve lavorare il widia, la mola in carburo di silicio può essere
sostituita da una mola in corindone grigio a grana grossa ( per i lavori
più grossolani).
Parliamo ora delle mole da taglio e per smerigliatrici angolari.
Tralascio i grandi dischi da taglio delle troncatrici di una volta, che
ormai sono quasi sparite dal mercato, sostituiti da quelli a lama
circolare lenta in acciaio HSS.
Escludo anche i dischi da taglio diamantati a settori, che a rigore
non sono delle mole.
Rimangono i dischi da taglio e quelli per sbavatura da montare sulle
smerigliatri angolari, generalmente di tre diametri tipici : 110-115 mm
per le piccole flex (o frullini o flessibili o come volete chiamarle),
230 mm per le smerigliatrici grandi, e 180 mm per quelle intermedie,
che per la verità sono poco usate.
Tipicamente queste mole hanno abrasivo in alundum (per ferro) o
in carburo di silicio nero (per pietra o CLS). I dischi hanno spessore
grosso (per sbavatura e/o finitura) oppure  spessore sottile ( per
taglio).
Per non generare equivoci,  sulle etichette è sempre indicato in chiaro
 l' uso previsto.
Troveremo perciò scritto " metallo", o "acciaio" per i dischi destinati
a lavorare materiali ferrosi, oppure "pietra", "marmo" o "stone"
per quelli destinati all' edilizia. A volte è scritto anche "solo per
taglio" o "solo per troncatura" sui dischi a basso spessore, oppure
"solo per sbavatura" sui dischi più spessi.
Pentiti di tanta generosità, i fabbricanti medesimi risultano più avari
di informazioni nella sigla identificativa , che  si limita alla lettera
tipica dell' abrasivo, della grana, e della durezza della mola.
Ad esempio,  "A 36- P", oppure "C 24-R".0
Peraltro  in ogni caso l' impasto per questo tipo di mole è di tipo "B",
cioè bakelitico o resinoide.
Se non lo sapete, esistono dischi da taglio per metallo di bassissimo
spessore ( 1 - 1,5 mm), con foro da 22 mm, a centro non depresso,
per montaggio su smerigliatrici angolari.
In certi casi sono impagabili per fare dei lavori speciali, come incisioni
o rifilature che non potrebbero essere realizzate con altri sistemi.
Oltre che per ferro, esistono anche per taglio di alluminio e persino
di legno.
A causa del basso spessore, richiedono un po' di cautela nell' operarli.
Vi passo una dritta : se ne montate uno in forma stazionaria su
di una molatrice da banco tradizionale, non ve ne pentirete, e scoprirete
quanto possa essere utile !
Ci vediamo alla prossima !
Cordialità.
                      Paul
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Mole abrasive & Co. - Corso breve per bricoleurs.Lezione N° 3.
(Dove si reputa  che,  per le molatrici,  il miglior "fai-da-tè" possibile
è quello di acquistarle già pronte).
.
Parliamo ora delle macchine che fanno girare le mole.
Per le piccole mole a gambo, la possibilità  d' impiego è quella di montarle
direttamente sul mandrino a pinza dei minitrapani tipo Dremel
(gambo diametro 3 mm) o su quello  delle piccole smerigliatrici  diritte
ad aria compressa tipo Valex.   ( Gli snob del NG non arriccino il naso
sentendo menzionare questo marchio !).
Tali piccole smerigliatrici sono efficienti, robuste, precise, e costano
una cifra irrisoria. Hanno la pinza che accetta il diametro 6 mm,
ed oltre alle mole vi potete montare tutte le lime e fresette rotative
possibili, per lavorare a mano libera ogni tipo di materiale.
Montate con una staffa sul carrello di un tornio, funzionano come un' ottima
rettificatrice per interni.
Le piccole mole a gambo possono anche essere montate sul mandrino
di alberi flessibili ad alta velocità (manipoli).
Per le mole cilindriche a foro centrale, l' unico impiego in ambito
hobbystico è quello sulla classica molatrice da banco.
E' vero che le piccole mole, montate su un supporto ad hoc,
possono essere fatte girare con un trapano, ma tale sistema è da
considerarsi una soluzione di ripiego a causa della bassa velocità
di rotazione.
Ogni buon fai da te, comunque, ha di sicuro in fondo ad un cassetto
il mitico codolo Black & Decker che serviva proprio a questo !
Pur essendo un classico del bricolage,  sconsiglio caldamente
l' autocostruzione di una molatrice da banco.
I motori di lavatrice che vi avanzano potrete utilizzarli per altri lavori.
Sono convinto di ciò non per le difficoltà di realizzazione,
che non sono eccessive, ma perchè nessuno completerebbe
la molatrice così realizzata con adeguate protezioni antinfortunistiche,
nè con poggia-pezzi validi (molti di questi fanno schifo anche da
commercio).
Ancor meno curato sarebbe l' impianto elettrico, con fili volanti
e condensatori fissati con il nastro adesivo.
Messo in conto il tutto, compreso il fatto che molti motori adattati
(come, per l' appunto, quelli da lavatrice), sono con il mantello esterno
pieni di aperture, buone per l' ingresso nel motore della polvere abrasiva
che si genera lavorando,  è meglio decidersi all' acquisto.
Una molatrice costa poco (non è altro che un motore con un alberino
prolungato), è completa delle mole, è sicura e vi durerà tutta la vita.
Alcune piccole raccomandazioni per il montaggio delle mole :
- l' albero della molatrice non deve essere forzato nel foro della mola
- tra la mola e ciascuna flangia deve essere interposto un disco di
  cartoncino  o di plastica rigida
- controllate che il diametro delle flange di serraggio sia almeno pari
  alla metà del diametro della mola
- ricordate che il dado di serraggio sull' albero si svita nel senso
  di  rotazione  della mola.
  Perciò, se ce ne sono due, un dado sarà destro  ed uno sinistro.
- non serrate troppo i dadi, ed utilizzate chiavi a forchetta e non pinze
- le mole vanno provate a vuoto dopo il primo montaggio per almeno
  un minuto, standovene fuori tiro. L' esplosione di una piccola mola
  è  un evento assai improbabile, ma non si sà mai....
- regolate la distanza del poggiapezzi per la minima luce possibile tra
  lo stesso e la periferia della mola.
- utilizzate sempre gli occhiali o la visiera.
Se la mola è di bassa qualità, o voi siete sfortunati, od antipatici
a chi ve l' ha venduta,  è possibile  che giri leggermente eccentrica,
e deve essere rettificata.
Tornate dal vostro fornitore, e comprate un ravvivamole a rotelle,
che altro non è che un attrezzino composto da un manico che porta
sull' altra estremità un pacchetto di rotelle ondulate in metallo
temperato, oppure un codolo abrasivo al diamante.
Premendo con mano ferma sulla mola  il ravvivamole, a sua volta
poggiato sul poggiapezzi, riuscirete a togliere l' eccentricità.
La stessa procedura si ripete per ripristinare una mola usurata (ondulata
o con piste incavate sulla periferia), oppure per ripristinare l' angolo
 a 90° tra i fianchi e la corona esterna.
Se invece girando la mola "sfarfalla", prima di tornare dal ferramenta
e dargliela in testa, provate a ruotarla di un quarto od un terzo di giro
sull' albero, che forse rimedierete.
Tenete sempre vicino la molatrice una vaschetta d' acqua, per raffreddare
i pezzi in lavoro.
Per quanto riguarda le smerigliatrici angolari, cioè le flex, non saprei
cosa raccomandare, se non il buon senso.
Perciò :
- non abbandonare l' attrezzo con il motore in moto
- non esercitare troppa pressione sul pezzo.E' inutile, e comunque
  la coppia di ingranaggi di riduzione finale ve ne sarà grata
- usate SEMPRE occhiali e vestiti adatti. Io sono andato al pronto
  soccorso due volte per togliere frammenti in un occhio, e vi assicuro  che
  non è piacevole.
- usate dischi appropriati alla natura del materiale da tagliare ed al tipo
  di lavoro (taglio o sbavatura).
- se la macchina vibra, sostituite il disco o provate a girarlo di un terzo
 di giro sull' albero
- quando ve ne ricorderete, date una soffiata con l' aria compressa dentro
  le aperture di ventilazione, soprattutto quelle vicine il collettore
 (cioè  dove sono le spazzole).
 Il collettore ringrazierà.
Pur esulando dallo scopo di queste brevi note sulle mole, per terminare
accenno all' affilatura degli utensili più usati da  un fai da te,  come
le punte elicoidali da trapano (sia per metallo che da muro), scalpelli,
ecc.
Si è già detto del tipo di mole da utilizzare a seconda del materiale
con il quale sono costruiti :
- mole in abrasivo di alundum o corindone per acciai temprati
  ed acciai superrapidi (HSS)
- mole in abrasivo al carborundum  (= carburo di silicio) per
  metallo duro (widia)
- mole ad acqua, sia in abrasivo sintetico che in arenaria naturale,
  per utensili da legno
Il motivo di ciò è presto detto :
Gli abrasivi del primo tipo non sono sufficienti per intaccare il metallo
duro del secondo punto,  e la lubrificazione con acqua del terzo punto
 si impone per raffreddare il tagliente degli utensili da legno,
 che è molto affilato, cioè con un angolo  molto acuto, e perciò
 facilmente scaldabile per attrito oltre la temperatura di rinvenimento
 (color blù scuro) dell' acciaio.
Con il che merita di parlare degli angoli di taglio di un utensile lavorante
per asportazione di truciolo, come quelli già indicati.
Tali angoli caratteristici sono molto importanti, tipici per ogni
applicazione, e nelle affilature vanno rispettati come da nuovi, senza
modificarne il valore in gradi.
Principalmente ci sono tre angoli tipici, il valore dei quali varia
a seconda dell' utensile e del materiale da tagliare, ma che non cambiano
terminologia sia che si riferiscano al tagliente di una punta elicoidale,
di un ferro da pialla come di un utensile a tornio.
Sono :
- angolo di spoglia inferiore
- angolo di taglio
- angolo di spoglia superiore
La loro somma fà (credetemi sulla parola) esattamente 90°.
Non potendo fare un disegno, cercherò di descriverli con un esempio.
Voi metteteci un po' di immaginazione.
Visualizzate uno scalpello appoggiato ad un pezzo di legno, con il tagliente
dell' attrezzo che stà per intaccarne la superficie.
Il tagliente ha due superfici, quella inferiore, che è rivolta al pezzo
in lavoro, e quella superiore, che è visibile allo sguardo di chi impugna
lo scalpello.
L' angolo compreso tra la superficie del legno e la faccia inferiore
del ferro è l' angolo di spoglia inferiore.
L' angolo compreso tra le due superfici della punta tagliente è l ' angolo
di lavoro.
L' angolo compreso tra la superficie superiore del ferro ed una linea
perpendicolare al pezzo in lavoro è l' angolo di spoglia superiore.
Ognuno di questi angoli ha una funzione ben precisa ed uguale,
sia si tratti di lavorare legno, metallo, o qualsiasi altra cosa.
Cioè :
- l' angolo di spoglia inferiore ha il compito di favorire il ritorno
   elastico del materiale da lavorare quando termina la pressione
   dello spigolo di taglio, e di ridurre l' attrito di contatto.
-  l' angolo di taglio favorisce la penetrazione del tagliente
   nel materiale, nel senso che più è basso (cioè il tagliente è acuto),
   più è ridotta la resistenza alla penetrazione nel materiale, ma a scapito
   della resistenza del tagliente.
   Perciò tale angolo è tanto   più grande quanto più duro è il materiale
   da lavorare.
- l' angolo di spoglia superiore facilita l' avanzamento dell' utensile
   nel materiale, nel senso che più è grande e più facilmente   penetrerà
  nel materiale. Questo angolo peraltro può essere  anche di valore zero
  od addirittura negativo, come in tutte  le punte da muro ed in alcuni
  ferri  per tornio da metalli con placchette in metallo duro.
La spiegazione di ciò è semplice : con angolo di spoglia superiore
pari a zero o negativo si può dare un valore più grande all' angolo
di lavoro, e ciò corrisponde ad irrobustire il tagliente.
Le placchette in widia sono durissime, ma piuttosto fragili alla
scheggiatura, ed il loro lato tagliente avente un angolo di lavoro
di elevato valore le rende più resistenti.
L' esperienza ha insegnato come combinare tra loro questi tre angoli
in funzione dei materiali da lavorare.
Ci sono manuali nei quali sono riportati detti valori, materiale
per materiale.
Noi bricoleurs possiamo essere meno fiscali, ma  è bene imparare a
riconoscere questi tre angoli e ad apprezzarne il valore in gradi,
soprattutto osservando gli utensili nuovi di fabbrica.
Durante le affilature, cercate di non variare tali valori.
Un cenno particolare merita l' affilatura delle punte elicoidali
per metalli.
Questa và effettuata sul fianco piano della mola, e purtroppo
mi è impossibile spiegare come si fa correttamente senza l' aiuto
di un disegno.
Le punte più difficili da affilare sono quelle di piccolo diametro
(da 1 a 3 mm), seguite da quelle grandi (oltre i 15-16 mm).
Se avete molte punte da affilare, vi può tornare utile l' apposito
attrezzino sul quale bloccare la punta durante l' affilatura, con l' aiuto
del  quale si possono ricavare  punte  ben affilate e con i giusti angoli
pur non avendo l' operatore grande manualità.
Sono un po' macchinosi da  regolare, e non permettono l' affilatura
di punte piccolissime, ma in compenso costano abbastanza poco.
Buoni lavori a tutti.
                                Paul
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Outgoing mail is certified Virus Free.
Checked by AVG anti-virus system (
http://www.grisoft.com
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 ha scritto nel messaggio
news:hbJDc.22502$GQ3.6...@twister2.libero.it...


                                 Paul
Bravo, bella spiegazione, chiara e semplice.
Ho imparato ancora qualcosa
ciaoDave

              Paul
Con le tue spiegazioni appresso nessuno si troverà più in difficoltà
quando al Castorama o al Brico dovrà scegliere un disco.
Fabbrogiovanni.
ps. hai poi risolto il problema della posta con outlook?

 ps. hai poi risolto il problema della posta con outlook?
Non ancora. Potresti farmi un favore ?
Mandarmi una e-mail di prova sostituendo il dominio 
libero.it
con 
tiscalinet.it
Cioè all' indirizzo 
paul...@tiscalinet.it
Se puoi anche avvertire "felix" che faccia altrettanto,
visto che dovrebbe inviarmi il suo indirizzo privato.
Cordialità.
              Paul
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Version: 6.0.679 / Virus Database: 441 - Release Date: 07/05/2004

 visto che dovrebbe inviarmi il suo indirizzo privato.
     Fatto 29-07-cm   ore 06,40   
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 Cioè all' indirizzo 
paul...@tiscalinet.it
Scusa se mi intrometto, ma credo che 
@
tiscalinet.it
 fosse il vecchio "dominio" e che 
sia stato sostituito da qualche tempo da 
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tiscali.it
 (vedi e-mail in basso).
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Bye!
  Scossa
per rispondere togli LaCorrente
e-mail: 
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 ha scritto nel messaggio
news:MPG.1b4b88456...@news.virgilio.it...
Scusa se mi intrometto, ma credo che
@
tiscalinet.it
 fosse il vecchio "dominio" e che
sia stato sostituito da qualche tempo da
@
tiscali.it
 (vedi e-mail in basso).
A me risulta il contrario.
Ricordo che un paio d' anni fà ricevetti una e-mail da Tiscali
che mi comunicava la variazione del dominio da @
tiscali.it
a @
tiscalinet.it
, e con quest' ultimo da allora ho sempre
avuto un traffico regolare.
A tutt' oggi, sul vecchio PC che di norma tengo spento posso
inviare e ricevere posta con tale indirizzo, tant' è che ho ricevuto
anche le due e-mail di prova che mi hanno inviato "fabbrogiovanni"
e "felix".
Il problema l' ho sul nuovo PC.
Non riesco nemmeno ad inviare posta (ho provato ad accusare
ricevuta di conferma a "Fabbrogiovanni" e "felix" dei loro messaggi
ricevuti sul vecchio PC,  ma nessuno dei due mi ha risposto,
segno che non hanno ricevuto nulla.
Cordialità.
               Paul
---
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Checked by AVG anti-virus system (
http://www.grisoft.com
).
Version: 6.0.679 / Virus Database: 441 - Release Date: 08/05/2004

                Paul
Se ti riferisci a questa che incollo dopo gli asterischi l'ho ricevuta.
Ho provato a rispondere ma il tuo indirizzo @
libero.it
 ma non viene
accettato dal server.
Ho cmq risposto a @
tiscalinet.it
.
Fabbrogiovanni
****************************
Sent: Tuesday, June 29, 2004 12:10 PM
Subject: Prova dì invio.
Ho ricevuto la tua e-mail su di un altro PC.
Prova a rispondere a questa.
Se riceverò una risposta, avrò la certezza di aver risolto
i miei problemi di configurazione dell' account di posta.
Cordialità.
             Paul

 segno che non hanno ricevuto nulla.
Se oltre a non riuscire a spedire, nemmeno riesci 
a scaricare la posta dal nuovo pc, direi che quasi 
sicuramente hai qualche parametro nel programma di 
posta elettronica non correttamente settato. Usi 
lo stesso programma del vecchio pc (quale)?
Ti "connetti" con lo stesso provider dell'account 
di posta o con un altro?
Hai installato qualche firewall o antivirus?


 Ho cmq risposto a @
tiscalinet.it
.
Sě, ho ricevuto sul vecchio PC..
Prova ancora una volta sul nuovo.
Grazie.
                Paul
---
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 segno che non hanno ricevuto nulla.
      Confermo nulla,salvo la tua gentile telefonata!:-)))


 viaggi nel futuro?
      A quell'ora del mattino capita!!PP
