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Titolo: Sostituire batteria al notebook

Devo purtroppo sostituire la batteria al mio notebook.
E' rimasto spento e scollegato dalla corrente per un lungo tempo (lo uso molto di rado e non me ne ero accorto), la batteria s'e' completamente scaricata e ora non si carica piu'.
Sto cercando una sostituzione in rete e ho trovato alcune batteria che farebbero al caso, vengono date per compatibili, ma il voltaggio e' 11,1 invece di 10,8. Secondo voi questa differenza di tensione puo' portare problemi o e' trascurabile?
Grazie
 
--
<)<)
L'Infante di Spagna

11,1 invece di 10,8. Secondo voi questa differenza di tensione puo' portare problemi o e' trascurabile?
 
Secondo me e' trascurabile.
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi

L'Infante di Spagna scriveva il 10/02/2017 :

Da semi-ignorante: non e' affatto trascurabile ma fondamnetale: a
seconda della tecnologia c'e' una differenza abissale in max tensione
di carica/scarica/utilizzo, ci sono celle ai cojoni di litio e quelle
a dilitio-pancotto, ci sono celle alla cassoela e/o al nitrato di
cippirimerlo e OGNUNA ha un modo particolare di utilizzo, il rischio
minore è che la cella non si carichi o che si scarichi parzialmente: il
peggiore è che faccia la fine dei telefonini che "esplodono" e il 90%
e' "lavoro" del circuito di ricarica/protezione, quindi se quest'ultimo
si aspetta una batteria con caratteristica X ma si trova una batteria
con caratteristica Y è probabile che vada in wacca.

 il peggiore è che faccia la fine dei telefonini che "esplodono"
 
e questo invece sarebbe un bel problema.
 
A scanso di equivoci, cerchero' batterie col voltaggio corretto, ma nella jungla della rete non so quanto sia conveniente. Il portatile e' "vintage" (ha 10 anni) e non vorrei spendere una cifra superiore al suo valore. Forse potrei smontare la batteria per verificare le celle al suo interno e valutare una loro sostituzione, magari spendo piu' dei 30 euro di una batteria economica, ma sicuramente meno dei 90 di una batteria originale ed avro' cmq elementi di buona qualita'.
A titolo informativo, parliamo di un Toshiba Satellite A100-803.


 Secondo me e' trascurabile.
 
Io non so cosa pensare. In termini assoluti parliamo di 0,3v ma in termini percentuali parliamo del 3%. Sara' tanto o poco?
Ho postato anche su it.comp.hardware, vediamo che dicono "di la'"



Ciao,
Pier.
 
 
www.piergm.com
 
 


La differenza sta nella tecnologia. Le LI-Ion hanno una tensione nominale di 3,6 a cella (x3=10.8), le Li-Po 3,7 (x3=11.1).
NON sono compatibili. E' probabile che il portatile funzionerebbe lo stesso, ma il suo circuito di ricarica interno non lavorerebbe correttamente.
Cerca delle compatibili con pari tecnologia.

 Bene. Due persone, due pareri diversi :-)
 
Ti do il mio, il terzo:
 
devi ragionare in numero di celle, indicare una tensione diversa da quella 
nominale del litio moltiplicato x celle è una minchiata, da questo si 
conclude che devono esserci oltre 3V di differenza per dire che sono 
differenti, anzi quasi 4... 
 
 

 Cerca delle compatibili con pari tecnologia.
 
Ok, grazie della dritta. Ne terro' conto ed evitero' le lipo


 differenti, anzi quasi 4...
 
Quindi, se ho capito bene il ragionamento, se la divverenza e' sotto i 3v non c'e' problema perche' potrebbe trattarsi di una questione legata alla tensione nominale massima e minima (sempre pero' verificando che sia rispettata la tecnologia della batteria originale, cioe' li-ion)
 
Non ho ancora aperto il guscio della batteria originale, ma a vedere le dimensioni sembra che dentro ci siano 6 celle


 E non si trattava della più economica, anzi !
 
Ottimo, motivo in piu' per comprare da me le celle e procedere con l'assemblaggio in f.d.t.



Sostanzialmente quello che le stanno dicendo con quei numeri e' che si 
tratta di:
- o di 3 celle a ioni-litio in serie che fanno 3,7 x 3 = 11,1 volt
- o di 9 celle al Ni-Cd in serie che fanno 1,2 x 9 = 10,8 volt
 
Ma esistono anche le alternative (a seconda dei punti di vista):
- o di 3 celle a ioni-litio in serie, ma da 3,6 x 3 = 10,8 volt
- o di 9 celle al Ni-Cd in serie, ma da 1,3 x 9 = 11,7 volt
- o di 3 celle LiFePO4 da 3,2 x 3 = 9,6 volt
 
in altre parole si tratta solo di capire, nel calcolo della tensione, 
quale "tensione nominale della cella" (TNC) e' stata scelta, ovviamente 
sperando che il venditore non abbia scambiato il valore di una cella con 
quella di un altra "simile, ma non uguale".
 
La TNC, tra parentesi, e' un'arrotondamento della tensione a circuito 
aperto misurata di una cella carica. Ad esempio, una classica batteria al 
piombo (di qualsiasi tipo, piombo puro, AGM, piombo-antimonio, VRLA, dove 
ho usato un misto di denominazioni - non e' una classificazione chimica) 
ha una tensione a riposo quando carica di 2,1 V ma viene data per una TNC 
da 2 V (ed infatti 6 x 2 = 12 V e' la TNC della classiche batterie per 
auto).
 
Ma prima di proseguire, per rispondere alla sua domanda, dividiamo la 
questione in due fasi: quella di utilizzo e quella di ricarica.
 
Per quanto riguarda l'inserimento di una batteria da 11,1 volt per un 
notebook in cui nominalmente la batteria sarebbe da 10,8 volt, non vedo 
alcun problema. Una differenza di sol0 0,3 volt su 10 rientra ampiamente 
nella tolleranza costruttiva dell'apparecchio utilizzatore.
 
La domanda invece si pone sulla fase di ricarica, perche' suppongo che 
non le interessi un uso "usa e getta" della nuova batteria.
 
E ci tocca approfondire, perche' si tratta di capire se tra la vecchia e 
la nuova batteria e' cambiata la chimica. Infatti, diversa chimica 
richiede un diverso ciclo di ricarica e diverse tensioni e correnti 
durante le varie fasi del ciclo di ricarica. Sia chiaro, esiste una certa 
compatibile tolleranza, per cui, in qualche modo si ricarica anche una  
batteria con un ciclo non ottimale (il che si riflette nella battuta 
idiota: "ma se ho provato e funziona!"), solo che se ne riduce la vita 
operativa o la sua autonomia (se non raggiunge mai la piena ricarica, 
fornisce energia per meno tempo ad ogni ciclo).
 
L'ideale, di fronte al proliferare di chimiche a cui ormai siamo esposti 
e' che ogni batteria abbia a bordo il suo regolatore e gestore di carica, 
utilizzando una fonte di corrente che "risponde ai comandi" che arrivano 
dal gestore di carica a bordo della batteria. La miniaturizzazione 
renderebbe economicamente fattibile un tale approccio, ma la questione e' 
che ci guadagnano di piu' i consumatori che i fabbricanti. Come per le 
lampadine ad incandescenza o per i ricarica cellulari, dovra' intervenire 
una legge o direttiva europea. Ma chiudiamo nel cassetto questo sogno 
(anzi, portiamolo al corrispondente comitato IEC).
 
Chiusa divagazione, perche' per lei e' di scarso utilizzo che cosa si 
potrebbe fare in futuro. Dunque, il problema e' aggravato dal fatto che 
poi non c'e' neanche accordo sulle tensioni a vuoto. Esempio: la LiFePO4 
e' data da alcuni per un TNC=3,2V ed altri la danno per TNC=3,3V.
Chiaro che uno le vende una batteria da 9,6V ed un altro una batteria da 
9,9V, eppure sono la stessa identica batteria (e magari lei e' fortunato).
 
Che dire delle celle Ni-Cd e NiMH ? Sono vendute per una TNC=1,2V ma 
quelle per uso industriale/militare/aviazione sono spacciate per 
TNC=1,25V eppure sono le stesse celle (ed infatti ambedue a riposo, 
completamente cariche, presentano una tensione di 1,25V-1,35V per le Ni-Cd 
e 1,25V per le NiMH).
 
Per le ioni-litio poi apriti cielo! Troviamo una TNC che varia da 3,6V a 
3,85V: quale e' la sua ? Abbiamo:
LiCoO2
LiFePO4
LiMn2O4
LiMnO3
LiNiMnCoO2
LiNiCoAlO2
LiTiO12
...
 
E poi abbiamo la confusione delle LiPo che (se escludiamo una particolare 
ricerca che ancora non ha dato frutti commerciali) non sono altro che una 
delle chimiche elencate sopra, ma contenuto un contenitore flessibile di 
polimero (guardate dentro il vostro cellulare), ed infatti la loro TNC e' 
data da 3,2V a 3,85V a seconda del tipo.
 
Quindi, potrebbe benissimo essere che le stanno proponendo lo stesso 
prodotto, solo che il commerciante si e' confuso sulle tensioni, oppure 
che la sua vecchia era basata su tecnologia NiCd e quella nuova agli ioni-
litio. 
 
Quindi, ecco la risposta finale: ci vuole dire modello e marca della 
batteria proposta ? Almeno quanto basta per capire se le hanno proposta 
una NiCd o una ioni-litio ?

Ottimo, motivo in piu' per comprare da me le celle e procedere con l'assemblaggio in f.d.t.
 
Attento che saldando i contatti ci vuole poco a distruggerle.
E se cominciano a perdere il contenuto, distruggi pure cio' che c'e'
intorno.


 nominale di 3,6 a cella (x3=10.8), le Li-Po 3,7 (x3=11.1).
 
Le batterie identificate "Li-Po" disponibili in commercio non sono una 
chimica diversa, ma bensi' una delle comuni chimiche ioni-litio 
confenzionata in un contenitore in materiale flessibile (polimero).


 una NiCd o una ioni-litio ?
 
Una delle batterie che ho trovato su ebay e' questa
http://r.ebay.com/9eydwW
 e a vedere la sigla sul guscio dieri che e' Li-ion.
Ma ne esistono molte e diverse, sia per corrente che per costo.
La mia batteria originale e' Li-ion, 10,8v 4000mAh
Il portatile un Toshiba Satellite A100-803


 Attento che saldando i contatti ci vuole poco a distruggerle.
 
Qualche giorno fa hai detto che non era difficile
 
Che tu sappia esiste una "colla" valida per fare delle saldature a freddo?
O non sono affidabili ed e' meglio lasciar perdere?


Che tu sappia esiste una "colla" valida per fare delle saldature a freddo?
 
No, non ne conosco.



Ed allora vada tranquillo :-)
 
ioni-litio per ioni-litio con solo 0,3V di differenza si tratta 
probabilmente di un refuso "commerciale" (3,7V invece di 3,6V, forse il 
venditore credeva che scrivendo 11,1 vendeva di piu' - come se la 
batterie fosse piu' "prestante").
 


Ovviamente mi riferisco alla questione tecnica, ma sulla reputabilita' ed 
affidabilita' del venditore sono cavoli suoi ... a scanso di equivoci :-)
 

 Anche la mia originale e' Li-ion
 
Mi arrendo di fronte all'evidenza ...


E' la classica batteria 3S2P agli ioni di litio prima generazione.
Aprila e sostituisci gli elementi (sono da 3,6 V cadauno).
Quelle che hai trovato contengono elementi da 3,7 V.
Comunque, a parte il relativo minore rendimento, non avresti problemi di 
sorta.....
 
-- 
 
Ciao, Renato
 
 

 completamente scaricata e ora non si carica piu'.
 
Per essere precisi: il charger, si rifiuta di caricare, non rilevando 
alcuna tensione.
Ma se, con attenzione, fornisci qualche mA ai terminali della batteria, le 
litio lentamente, riprendono.
Si, c'e' il rischio piu' o meno remoto di far prendere fuoco alla 
batteria, non a caso ho detto qualche mA ed un po' di pazienza.
 
La batteria, solitamente, si riprende... e' pero' ovvio che e' andata e 
non avra' piu' capacita'... ma "resuscita". Finche' non la lasci 
scollegata per pochi giorni.
 
Fabrizio
 
 

 scollegata per pochi giorni.
 
Quel pc lo uso saltuariamente e a volte mi capita di dovermi spostare da un punto all'altro di casa, pochi secondi in tutto, ma senza batteria e' impossibile. Un'autonomia anche di pochi minuti sarebbe gia' qualcosa.
Per il resto, quando non lo uso, lo tengo spento e collegato alla rete elettrica, per non far scaricare la batteria. Di solito...


 No, non ne conosco.
 
Ok, grazie :-(


 Ed allora vada tranquillo :-)
 
Ok, grazie


 sorta.....
 
Ah ecco, allora potrei anche azzardare un acquisto del pacco pronto.
Vedro' un po' in giro. Grazie
 

L'Infante di Spagna ha scritto:
 

Esatto. 
 
 

 Ok. Considerando che il pacco batterie una volta assemblato non viene piu' manipolato e se ne stara' buono buono nel suo alloggiamento, anziche' prendere le celle da saldare, potrei prendere delle celle tradizionali e montarle semplicemente a contatto? Immagino che dovrei prevedere un qualche sistema per tenerle in pressione, come le molle dei portabatterie per le stilo e simili. Ci sarebbero altri punti di attenzione?
 
Orrore.....
Da buon elettronico mai e poi mai utilizzerei contatti a molla per usi 
continuativi considerato che non c'é alcuna necessità di accedere ai 
singoli elementi.
Considera inoltre che ogni punto di contatto aggiuntivo può essere fonte 
di problemi come scintillii e falsi contatti....
 
-- 
 
Ciao, Renato
 

 apple l'avevano, e quindi non puoi sostituire i singoli elementi.
 
Vero.... Rammento ancora le serate bruciate per resettare, con 
programmini presi un po di qua e di là, i dati relativi alle batterie di 
alcuni malefici portatili.... ;-)
Bei tempi.....
 
-- 
 
Ciao, Renato
 
 


Sul pacco al quale ho sostituto gli elementi e che sto attualmente 
usando, il wear level da 23% si è riallineato al valore reale (102%) 
automaticamente, dopo alcuni cicli di carica/scarica completi.
Per completi intendo fino alla soglia minima di tensione tollerabile 
dagli elementi, quando la protezione interna della batteria apre i mos 
di uscita ed interrompe l'erogazione (circa 2.7V x 3, nel mio caso).
 
Ciao,
Pier.
 
www.piergm.com
 
 


Ovviamente stai parlando di controllo effettuato direttamente dal SW in 
macchina....
 
Complimenti per il tuo progettino di datalogger..... Mi piace molto.
 
-- 
 
Ciao, Renato
 


 
Ehe grazie, ho 1000 cose iniziate ma nulla di realmente completato :(
 
Ciao,
Pier.
 
www.piergm.com
 
 

 singoli elementi.
 
Capisco. In effetti lo spazio sarebbe anche molto poco quindi le molle le vedo poco pratiche.
Aggiungo il link con le foto che ho fatto ieri dopo aver aperto il guscio, operazione semplicissima.
https://drive.google.com/open?id=0BwsWIsLAEQe6RTlZN3RkRXVHQUU
 
Vista la configurazione e la mia totale inesperienza credo che acquistero' un pacco gia' pronto perche' il timore di far danni e' alto.
 
La cosa che vorrei provare a fare e' "svegliare" le celle, come suggeriva  Bowlingbpsl, ma non ho ben capito come fare. Ho individuato i due poli del connettore, ma non saprei cosa usare per fornire queli pochi mAh per tentare il risveglio ne' la procedura. Secondo te e' una strada percorribile?



Prob mi é sfuggito quel reply...... Potresti provare ad alimentare 
singolarmente gli elementi per vedere se ce nè solamente uno danneggiato 
ma non conosco il termine "svegliare" le celle in campo li-on.....
 
-- 
 
Ciao, Renato
 
 

 Ehe grazie, ho 1000 cose iniziate ma nulla di realmente completato :(
 
Fratellone.....:-)
Io ho lo stesso problema..... 100 progetti in contemporanea e la 
difficoltà di portarli alla fine per la cronica mancanza di tempo (e di 
voglia....)
:-)
 
-- 
 
Ciao, Renato
 
 

 Devo purtroppo sostituire la batteria al mio notebook.
 
Sul sito della Duracell trovi dei pacchi batteria affidabili e
perfettamente compatibili ( spesso gli originali sono fattai da Duracell
in OEM ) 
 
"
http://www.duracelldirect.it/portatile-laptop-notebook/toshiba/satellite-a100-batteria-alimentatore-caricabatterie.html
"
 
Link breve 
 
http://www.mynewsgate.net/lb.php?l=2311409
 
 
 
 
 
 
-- 
Ricky
 
Scrivimi saltando i cancelletti ( * = . )
mb#ox#*#ric#ky@yah#oo*it
 
oppure usa il seguente link
http://www.mynewsgate.net/mp.php?u=19024
 
 

 gia' qualcosa.
 
Secondo me, puoi farcela... ancora da vedere come si comportera' il chip 
SMART, connesso ai terminali.
 
Fabrizio
 
 

 li-on.....
 
Alimentarle a corrente costante, da pochi mA in su: solitamente, le celle 
si riprendono, se proprio non sono "secche".
Affidabilita' e durata, tutta da vedere, ma se l'obiettivo e' avere anche 
solo pochi minuti di autonomia...
 
Fabrizio
 
 

 Ok, grazie :-(
 
Abbiamo tutti un po' di paura, a saldare sui terminali delle batterie. Nel 
migliore dei casi, non gli fai bene. Nel peggiore... vabbe', non capita 
spesso.
Occorre anche una tecnica di saldatura a stagno ben collaudata e saldatore 
dalla potenza adeguata.
 
Alternativa: saldatura a corrente, ma devi trovare qualcuno che ha il 
banco (...bancalata) di condensatori e gli elettrodi. Un farad di 
condensatori, linguetta di acciaio, ZOT, fatto.
 
Il Fabbro, saprebbe saldare una linguetta ad arco sulla testa della 
batteria in un decimo di secondo e senza scaldare niente, io no di certo.
 
Fabrizio (ad ognuno il suo)
 
 
 
 

 solo pochi minuti di autonomia...
 
Aha.... Mo' ho capito.
In effetti alcuni caricabatterie non ricaricano le 18650 qualora 
presentino una tensione inferiore ai 2,7 V ed in quel caso "rialzare" la 
tensione al minimo permette la ripresa della normale ricarica.
 
Testato su pacchi CompaQ Armada (elementi sony)  se rammento bene.....
 
 
-- 
 
Ciao, Renato
 

 in OEM ) 
 
Ti ringrazio. Ho guardato il sito, ma i prezzi sono eccessivi. A occhio superano il valore del notebook (che, lo ricordo, e' un toshiba di 10 anni fa).


 SMART, connesso ai terminali.
 
L'alimentatore che ho e' questo: 
http://tinyurl.com/jnun72f
 
Se pensi che possa usarlo per lo scopo, magari mettendo la tensione al minimo, allora ci provero', altrimenti lascero' stare e prendero' un pacco gia' assemblato
 
Grazie per tutti i suggerimenti


 Fabrizio (ad ognuno il suo)
 
Concordo


 
Oltre al discorso della saldatura, occhio al circuito di ricarica. 
Spesso nei pacchi batteria dei portatili c'è un chip che dialoga col PC e
indica la vita del pacco batteria. 
Quindi se il chip è convinto che il pacco batteria è giunto a fine vita,
anche sostituendo le celle esauste con celle nuove ed efficienti continuerà
a indicare che il pacco è morto e magari non caricare correttamente le celle. 


 Ok, ho capito che non fa per me :-)
 
E' solo una questione di "sapere" scaldare il punto (quindi, dare potenza 
ammodo... ah gia', utili i saldatori a 2 potenze, anche cinesi) e dare 
stagno ed eventuale pasta salda in piu', nel momento giusto... e non 
insistere col calore.
Senza farsi tremare le mani (non e' esattamente una battuta, a volte ci 
vogliono 3 o 4 mani, per tenere fermo il pezzo, il saldatore, avvicinare 
lo stagno e eventualmente spennellare... e non far muovere niente, mentre 
lo stagno e' fuso, senno' cristallizza).
 
Fabrizio
 
 

 al minimo, allora ci provero', altrimenti lascero' stare e prendero'
 
Dipende da quanto e' "la tensione al minimo" (di solito e' pochino, 
qualcosa come 23 V) e quanto e' la tensione nominale del pacco... io 
incomincerei con una resistenza in serie... boh, da un cent'ohm e via via 
scendere, giusto per non rischiare. Meglio limitare la corrente iniziale, 
anche per assicurarsi che il recupero sia efficace.
 
Fabrizio
 
 

Per gli elementi al litio, contrariamente a quelli in altre tecnologie, 
non viene dichiarata una tensione ben precisa, in quanto hanno una curva 
di scarica quasi lineare (che permette anche una agevale valutazione 
dello stato di carica). Per tale ragione, i dispositivi che li usano 
devono poter funzionare da 4,2V a 3~3,2V. Nel caso degli elementi al 
Nichel, che hanno una tensione nominale di 1,25V, tale tensione (o poco 
minore) viene mantenuta per gran parte del tempo di funzionamento e a 
1,1V sono da ritenere già scarichi. Nel caso di NiCd e NiMH, la tensione 
media è 1,2V, in quanto durante quasi tutta l'autonomia viene mantenuta 
tale tensione.
 
Nel caso degli elementi al Litio, invece, essendo la tensione così 
variabile durante il funzionamento, la tensione media, sulla quale si 
calcola l'energia accumulata, pari alla tensione media per la capacità, 
è compresa fra 3,6V e 3,7V, a seconda che si consideri come tensione di 
fine scarica 3V o 3,2V: (4,2+3)/2=3,6V; (4,2+3,2)/2=3,7V.

 Nel caso degli elementi al Nichel, che hanno una tensione nominale di 1,25V
 
Volevo dire: una tensione media di 1,2V

 lo stagno e' fuso, senno' cristallizza).
 
Ci vuole l'assistente :-D o una terza mano che esce dalla pancia come Louis De Funes 
https://tinyurl.com/jzdeumr
 


 anche per assicurarsi che il recupero sia efficace.
 
Dovrebbero esistere con dopia regolazione, su tensione e corrente.
Ora cerco un po'
Grazie
