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Titolo: C'è un elettrauto?

Ho un amico che è disperato perché, durante la marcia, gli si brucia un fusibile da 40A. Probabilmente un cavo toccava a massa, poi si è consumato l'isolante
e ora fa corto.  Il problema è che già un elettrauto gli ha anticipato che
per scoprire qual'è va smontata tutta la consolle e non solo quella.
Da precisare che, senza il fusibile, il quadro è tutto spento come pure le fanaleria posteriore. In più, nella scatola dei fusibili, tale fusibile è 
sotto il simbolo della batteria. 
Cosa fare?
 
 
Giovanni

 
Cosa fare?
 
------------
 
quello che ha detto l'elettrauto.
 
 

Cosa fare?
Trovare dove e' che quel cavo tocca a massa.
Se e' nella consolle, quella andra' smontata.
Se e' altrove, andra' smontato l'altrove.
Oppure isolrare quel cavo e tirarne uno nuovo.
 
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi

 
 
capire quale è il passaggio del cavo partendo (ovviamente) dal fusibile: 
magari, per botta di Q_lo, ha perso l'isolamento appena prima o appena 
dopo un punto critico per lo smontaggio ma questo lo si scopre solo 
vivendo ... e non scherzarci su perché 12volt è vero che sono bassa 
tensione ma con le correnti che girano l'è un attimo dare fuoco a qualcosa.
 
 

 Cosa fare?
 
Aprire il portafogli. 
 
 

 Ho un amico che è disperato perché, durante la marcia, gli si brucia un fusibile da 40A. 
 
dovresti rivolgerti a dun buona elettratuto

Il 30/05/2018 14:41, gio_46 ha scritto:

Secondo me dovrebbe provare a staccare i fari dietro, magari sarà 
entrata un po' d'acqua, per vedere se salta ancora.
Credo sia la cosa più semplice da provare e unica che possa fare lui.
 
 

 Credo sia la cosa più semplice da provare e unica che possa fare lui.
 
Non scherziamo: i fanali dietro non potrebbero assorbire 40A nemmeno se si drogassero!
Per capirci: i fusibili delle 4 luci anteriori, sono ciascuno da 10A.
 
Probabilmente è il cavo che dal portafubile principale alimenta tutto il gruppo della console interna , quelal dove ci sono i fusibili picocli ed i vari relais di servizio.
Nella mia Scenic l'altro giorno ho dovuto mettere un cavo doppio da 4 mmq per alimentare direttamente la ventola dell'abitacolo, dato che per la seconda volta si era bruciata la resistenza che regola la velocità.
Ho messo un "rubacorrente" sul cavo che alimenta tutta la console, derivando una alimentazione su un teleruttore mini, etc.
IL cavo che ho usato è l'unico 4 mmq che arriva.
Magari nella sua si è rovinato quello.
La cosa strana è che salta il fusibile, e manca l'alimentazione solo a "fari dietro e console.
La buona notizia, è che in teoria, il simbolo della "batteria" dovrebbe indicare appunto "alimentazione in arrivo da".
Quindi, forse se apri la console portafusibili te la cavi con poco!
 
Che auto è?


 
Ma cosa dici ? altro che 40 ampere se dovesse esserci un corto.
Nella parte della console puo' farci poco o nulla se non sa dove mettere 
le mani.
Chiaramente è solo una prova , il resto è meglio lasciarlo fare 
all'elettrauto.
 
 
 
 


IN caso di corto, ok, sono mooolti di più.
Ma non viene messo un fusibile da 40A per i fari posteriori!

 Ma non viene messo un fusibile da 40A per i fari posteriori!
 
ma hai letto il post?
 
gio scrive:
"Da precisare che, senza il fusibile, il quadro è tutto spento come pure 
le fanaleria posteriore"
 
Vero che molto probabilmete non sarà colpa loro, ma è l'unica prova che 
puo' fare senza fare casini.
 
 
 

 Che auto è?
 
Mitsubishi pick up.
Ah, visto che hai parlato della tua Scenic che brucia le resistenze di
regolazione della velocità ventola abitacolo, guarda caso anche io ho 
una Scenic (prima serie restyling 1600 16V del 2001) e ho cambiato ultimamente
già due resistori. Il primo l'ho pagato (caro) e il secondo dopo 4 mesi, in
garanzia. Però non ho capito perché hai dovuto mettere un cavo doppio da 
4mmq per alimentare direttamente la ventola. Visto che sono nelle stesse
condizioni, se mi spieghi meglio la cosa mi fai un favore.
 
 
Giovanni
 
 
 
Giovanni

 Ma cosa dici ? altro che 40 ampere se dovesse esserci un corto.
 
certo, ma per evitare danni piu' grossi, se devi proteggere un carico 
che assorbe 2A non metti un fusibile da 40A, ma da 4 o 5 al massimo.

 fusibile è  sotto il simbolo della batteria.  Cosa fare?
 
 magari potresti dire che auto e'. Magari e' piu' facile trovare 
qualcuno che puo' dare informazioni piu' mirate


non hai capito nulla :)
 


L'ha scritto: Mitsubishi Pick-Up.
 
 
 
 


La mia Scenic bruciò quella resistenza due volte; la prima volta in garanzia, mi pare nel 2005.
Ricordo che non pagai nulla, ma tennero la macchina due giorni.
La seconda volta fu quatro anni fa, la cosa fu più rapida (auto lasciata al mattino, ritirata la sera) ma mi chiesero uno sproposito di manodopera!
Questa volta , appena la ventola si è ammutolita, ho controllato subito con il tester il connettore di alimentazione; visto che non andava, ho sfilato la ventola e l'ho provata al banco.
Visto che tempo e soldi (ma soprattutto soldi) per portarla dal meccanico non li ho, ho prima risolto temporaneamente collegando un cavo doppio con uno spinotto da presa accendisigari, ma la cosa è durata due giorni.
Lo spinotto scaldava troppo, e smpntando la presa accendisigari ho scoperto subito il motivo.
La presa accendisigari è alimentata da un cavetto con sezione infima, sarà si e nò 1/2 mmq!!!
Mi sono quindi deciso ad alimentare direttamente la ventola.
Dopotutto, il climatizzatore funziona perfettamente, è solo la resistenza ad essersi bruciata.
Ho prima di tutto scollegato labatteria.
Ho tolto la ventola (tre viti con testa esagonale da 7 mm); ho tagliato lo spinotto originale di alimentazione, e l'ho collegato a due cordine di sezione 4 mmq, con i soliti giunti tondi a crimpare.
Ho fatto passare le due cordine dietro al cruscottino della presa accendisigari, fino ad arrivare alla consolle dei portafusibili.
La consolle va tolta (tre viti Torx, e va fatta scendere).
Qui ho cercato di capire dove "rubare corrente"; il posto migliore mi sembrava il cavo grosso che alimenta tutto.
Ho usato un "rubacorrente" di queli gialli, cui ho collegato il cavo da 4 mmq.
Questo va ad un relè (CON fusibile!) da 25 o 30 A), al polo doppio "87"; l'altro capo va a portare corrente ad un interruttore; dall'interruttore, torni ad alimentare la bobina del relè ("85")
L'altro capo della bobina del relè (polo "86") lo colleghi ad un cavo nero di sezione 1,5 mmq che porteremo a massa, con un capocorda con foro 6 mm.
C'è una vite di massa libera dietro ai pedali, subito lì vicino.
Manca solo da collegare il cavo da 4 mmq che alimenata la ventola: il positivo va collegato con un fast-on al relè (polo "30").
IL cavo di massa, lo colleghiamo a massa assieme all'altro.
IO per ora ho messo l'interruttore nel foro del coperchio vano fusibili.
Appena ho un pò di tempo, trovo una posizione adeguata.
E' un lavoro di ripiego, ma funziona ed è sicuro.

Il giorno mercoledì 30 maggio 2018 23:27:07 UTC+2, gio_46 ha scritto:

Per capirci: un banale relè così..
 
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTKMOf0aDb7glBwqH4JI30NJo14awXuPmJynEchIffXUfIaOg6qOA
 


Non capisco una cosa: nella mia Scenic, la ventola, alla massima velocità
non è sotto la resistenza, e anche se questa si brucia alla massima va 
sempre. Mentre, se tu hai dovuto portarci corrente direttamente, anche la massima velocità passava dalla resistenza, ho capito bene? Se non erro la 
tua Scenic dovrebbe essere la 2° serie, ma non mi spiego come mai abbiano
cambiato il modo di alimentazione della ventola... perché, nella mia, quando
si brucia la resistenza la ventola va sempre, ma solo alla 4° velocità.
Ormai è certo che nella 2° serie la modifica c'è stata... anche se rimane da capire perché l'abbiano fatto.
 
 
Giovanni


E' come dici tu.
Prima di "morire" completamente, per almeno sei mesi (!) si è comportata esattamente così.
Appena giravi la chiave, partiva la ventola, ed il comando "off" non contava nulla.
Poi, ad un tratto, è morto tutto.
L'amico elettrauto (quello che l'altra volta ha fatto il lavoro) mi ha spiegato che al 90% si è fuso il connettore fast-on sulla scheda , o quello del cavetto.
IN ogni caso, per saperlo devi smontare tutto.
Preferisco tamponare così, la macchina funziona bene ma ha 245.000 km, non voglio spenderci altre 300 € di manodopera.
Ovvero, gliele spenderò, ma per il cambio cinghia-distribuzione.
La ventola va bene anche così, l'importante è che funzioni il climatizzatore.

 L'ha scritto: Mitsubishi Pick-Up.
 
ho risposto al primo post, e non era indicato. Temo pero' che non sia 
un mezzo particolarmente diffuso

 non hai capito nulla :)
 
sicuramente. infatti quanto salta il fusibile delle lampadine 
posteriori e' normale che ti si fermi tutta la macchina perche' salta 
_anche_ il fusibile principale.
Fortunatamente c'e' chi capisce tutto