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Titolo: vite o barra

Abbiamo rinforzato una trave con il metodo della fettonatura,
cioè applicando ai sui lati contrapposti, due tavoloni, sia
come rinforzo, sia come struttura aggiuntiva.
Anni fa avevano fatto un intervento simile alla trave centrale,
fissando i due tavoloni con barre filettate a passare, da parte
a parte, strette poi (non troppo) con dadi.
Stavolta il carpentiere ha deciso di usare delle viti autofilettanti,
che entrano nella trave fino a poco più di metà; dice che così è meglio.
Secondo voi quale soluzione è migliore?
 

 che entrano nella trave fino a poco più di metà; dice che così è meglio.
 
Ma la trave di che materiale e' fatta? Legno?
 
 
 
 

Addì 18/06/2017 , su it.hobby.fai-da-te - it.hobby.fai-da-te , l'utente 
*Vigor Goop* ( 
ra...@mail.net
 ) ha scritto :

http://www.buildconsult.it/buildconsult/carbonio.aspx
 
 
-- 
Tra il rosso ed il nero,
vince sempre lo zero.

cioè applicando ai sui lati contrapposti, due tavoloni, sia
 
Trave fatta di cosa? Legno, cemento, ferro, altro?
 
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi

Il 18/06/2017 16:05, Vigor Goop ha scritto:

Travi di legno, dicevo.
Un'altra scommessa è stata questa:
una tavola di legno di 2 metri, per 4 cm di spessore e 20 di larghezza,
ricavata di più fogli di compensato incolatti, è più resistente alla 
flessione di una tavola intera, classica e grezza, normalmente usata.
Sia se disposta a taglio sia se disposta in piano.
Pareri discordanti e scommesse non verificabili.
 
 
 
 


Con i natri in fibra di carbonio, ho rinforzato alcuni correnti,
ma non mi piace come idea, mi sembra solo una moda.
Del carbonio mi fido, un po' meno del sistema di incollarlo
con la resina al legno. Esteticamente è bello da vedere e pulito,
ma più che altro mi pare adatto a limitare la flessione, quando
a me interessa di più rinforzare la parte che entra nel muro; la testa
della trave da ambo le sue parti, affogata nella mutatura.
 
 
 
 
 
 
 

 Sia se disposta a taglio sia se disposta in piano.
 
Direi proprio di no.
La resistenza a flessione altro non e' che la resistenza a 
trazione-compressione delle fibre, nonche' allo scorrimento relativo tra di 
loro (il famoso taglio).
Poiche' il legno e' anisotropo, ovvero resiste a sforzo assiale in modo non 
uguale nelle tre direzioni (resiste meglio agli sforzi applicati 
parallelamente alla direzione delle fibre), ne deduci facilmente che una 
tavola di compensato, avendo solo la meta' delle fibre disposte 
longitudinalmente, e l'altra meta' perpendicolari e molto meno resistenti 
alla trazione, e' meno performante di una tavola intera.
Diverso e piu' complesso il discorso sul lamellare, che pero' e' tutt'altra 
cosa rispetto al compensato.
 
carletto 
 
 

 ha scritto
 

Mutuando dalla tecnica di imbullonatura dell'acciaio, direi che nel caso 
delle viti e' una unione semplice (a taglio), con la barra filettata e' una 
unione ad attrito. Io voto per la barra filettata, stretta come si deve 
pero'.
 
carletto 
 
 

 
 
 
-- 
1) Resistere, resistere, resistere.
2) Se tutti pagano le tasse, le tasse le pagano tutti
Soviet_Mario - (aka Gatto_Vizzato)
 
 
---
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 della trave da ambo le sue parti, affogata nella mutatura.
 
detto cio' non c'e' piu' nulla da discutere :-|
 

 Pareri discordanti e scommesse non verificabili.
 
sgrunt mi ha anticipato carletto :-(
 
pero' vuoi mettere la resistenza del compensato rispetto alla fibra di 
carbonio ?
 
Tutto un altro pianeta :-D
 


E perche, non sai forse cosa dire?


ok ma carta e vinavil restano imbattibili
 
 

Il 18/06/2017 16:05, Vigor Goop ha scritto:

Penso che abbia indovinato carletto... Le ali di rinforzo
tenderanno a scorrere sulla superficie con cui sono a
contatto tentando di trasmettere la sollecitazione di
taglio. Una semplice vite nel migliore dei casi lavorerà
male e sono abbastanza sicuro che non ce la farà. Mentre
invece usando una barra filettata si riesce a produrre la
forza necessaria a far sì che lo scorrimento sia impedito
dalla forza di attrito. Non dico che con la vite
autofilettante è come se non ci fossero rinforzi (pensa al
caso limite: senza collegamento hai aggiunto in parallelo
alla trave principale due travi di altezza minima con
momento di inerzia trascurabile rispetto a quella già
presente) ma credo che ci manchi poco.
 
-- 
"La teoria è sapere come funzionano le cose e
non sapere come farle funzionare; la pratica è
sapere come far funzionare la cose senza sapere come
funzionano; il nostro scopo è unire la pratica
alla teoria per riuscire a non far funzionare
le cose senza capire come abbiamo fatto"
 

 Secondo voi quale soluzione è migliore?
 
attualmnete, si consiglia di mettere tante viti e di inserirle con preforo
 
l'utilità o meno del rinforzo dipende poi dal problema da risolvere se è 
flessione aumentare la base aiuta molto meno dell'aumentare l'altezza ma 
son cose da vedere


ma scusa, quindi tu spacchi lateralmente per fare entrare 
nel muro le tavole aggiutive ?
 
Cmq, siccome sono contrario per principio agli spacchi 
post-costruzione, ti propongo anche la mia idea : fai 
costruire in lamiera spessa piegata o parti saldate una 
sorta di "gola" a "U" saltata ad un collare a "C" sul piano 
ortogonale, forellati.
Sui 3 lati della "U" che abbracciano il legno della trave + 
le tavole di rinforzo avvitate ad essa, diciamo per un 15 
cm, puoi non mettere nulla, o aggiungere vitone che mordono 
il legno.
Invece il collare a "C" forellato, BELLO AMPIO, che posa sul 
muro, potrebbe montare alcuni tasselli di "pre-aderenza" e 
anti strappo seguito da vari tondini da 10-12 spaziati bene, 
infissi nel muro per una ventina di cm.
Ovviamente vale se il muro è pietra, mattone pieno, 
calcestruzzo, sul forato presumo che sia una soluzione di merda.
 
Circa i tondini, fermo restando di usare i corrugati da 
muratore, ti consiglierei di non soffiare i buchi. La 
polvere di mattone oltre alla presa iniziale, fa arrugginire 
molto il ferro, e si impasta con la ruggine stessa creando 
una certa resistenza allo sfilamento (che non serve in 
teoria, perché l'appoggio lavora sostanzialmente al taglio, 
non alla trazione, visto che la trave è già in trazione e 
sotto carico e non ci si aspetta un enorme aumento di 
trazione), che male non fa.
 
Il supporto in ferro traumatizza pochissimo il muro.
 
Questo per un singolo intervento.
 
Se invece hai una intera fila di travi da rinforzare, tipo 
una falda a nervature parallele, allora è molto più semplice 
usare un singolo angolare di ferro e ELLE asimmetrica.
Il lato lungo andrà ancorato al muro sempre infiggendo 
tondini e saldandoli all'angolare. Col pregio di distribuire 
lo sforzo all'intero muro e non soltanto sotto le singole travi.
Sopra il lato corto, se lo sbalzo è piccolo, fai saldare 
delle "U" di prolunga che fascino il blocco della trave e 
delle due tavole laterali ad essa avvitate. Anche qui, con o 
senza viti secondo che vuoi lasciare margine di scivolamento 
o meno.
 
Bloccare ha sia pregi che difetti rispetto a dare margine di 
assestamenti. Se tutto tiene, ovviamente è più rigido e 
solidale e sicuro. Se dimensioni male, o la trave strappa le 
viti, o le viti fendono la trave. Questo però se intendi 
caricare più dell'esistente, se il carico rimane lo stesso, 
direi che possa convenire bloccare a prescindere, perché il 
precarico essenziale esiste già, e prima di rompere le viti 
messe inizialmente senza tensioni particolari un po' ce ne 
vuole.
Però se è un tetto, considera che il carico neve invernale, 
secondo le località, può comportare periodi di notevole 
aumento dell'inflessione, e le travi di legno avranno voglia 
di scivolare un pochino sulle sedi.
 
Valuta tu se stai in sicilia o in trentino, per il carico 
neve possibile, diciamo, o in una via di mezzo.



è una battuta interessante, se è una battuta.
Se fosse umanamente fattibile, nel senso di tempi e 
manodopera, un rinforzo fatto con fogli di carta incollati 
sino ad arrivare a spessore di una tavola, sarebbe 
estremamente resistente. La carta, specie la Craft, ha una 
resistenza a trazione notevolissima, considerato che con uno 
strato di mezzo millimetro consente di impilare sacchi di 
calce e cemento e di spostarli con ragionevole agio senza 
esplodere. Basta anche considerare quanto facilmente un 
chiodo entra in un libro spesso come una tavola rispetto 
alla tavola. O quanto efficacemente un libro fermi un 
proiettile rispetto a una tavola.
 
Il problema è, a parte il costo alto, chi ha voglia di 
mettersi a incollare 200-300 fogli di carta con cura ?



questo è sicuramente il singolo suggerimento più utile : 
aumentare l'ALTEZZA della trave esistente è molto più 
efficace che aumentarne la LARGHEZZA.
Ma soltanto se le tavole vengono solidarizzate notevolmente.
 
Userei anche io viti con preforo, in gran numero e 
distribuite saggiamente (lontane dai bordi ma non allineare 
in filari che mordono fibre vicine). Un trucco imho molto 
utile per come è la struttura interna del legno, anche se 
esteticamente può piacere poco, è mettere le viti inclinate 
con un discreto angolo, e a passo alterno con pendenze 
opposte, in modo che viste "di testa" le direzioni formino 
delle "X". Anche un po' di chiodi imho aiuta.
Il punto non è tanto creare aderenza per sé, ma evitare che 
le due superfici di contatto possano in futuro scorrere 
indipendentemente. Introdurre tanti ancoraggi che resistono 
bene al taglio e ripartiscono lo sforzo di taglio su un 
numero di fibre maggiore possibile, può evitare lo 
scorrimento relativo.
Ora all'estrazione una vite vale "10" chiodi (non so, ho 
sparato un numero a caso), ma al taglio non sono poi così 
diverse : il chiodo vale circa come l'anima della vite, per 
questo farei misto. In opera i chiodi verranno sollecitati 
non allo strappo come col martello cavachiodi, ma ad uno 
sforzo obliquo prevalentemente tangenziale, situazione in 
cui lavorano comodi. Anche questi, ovviamente, piantati in 
posizioni non allineate in filari e con angolature di 
entrata miste.


 
"Archaeopteryx" <cor.bonukFANCULOSPAM@libero_NOMAIL_.it> ha scritto
 
Penso che abbia indovinato carletto... Le ali di rinforzo
tenderanno a scorrere sulla superficie con cui sono a
contatto tentando di trasmettere la sollecitazione di
taglio. Una semplice vite nel migliore dei casi lavorerà
male e sono abbastanza sicuro che non ce la farà. Mentre
invece usando una barra filettata si riesce a produrre la
forza necessaria a far sì che lo scorrimento sia impedito
dalla forza di attrito.
 
====
 
Esattamente. La vite, con preforo o senza, e' limitata fisiologicamente 
dalla resistenza alla "spanatura" del supporto, per quanto riguarda la 
trazione, per quanto riguarda il taglio invece e' (fortemente) limitata dal 
rifollamento del foro. Insomma due punti a sfavore. Per contro, le viti sono 
molto piu' veloci ed economiche, e tutto sommato, se il lavoro non e' di 
alta criticita', possono andare bene lo stesso. Ma ovviamente la cosa va 
valutata attentamente caso per caso da un esperto, evitando soluzioni 
fantasiose (e' una trave strutturale).
 
carletto