Newsgroup: it.hobby.scuba
Titolo: Costruire illuminatore subacqueo

Considerando il costo elevato un buon illuminatore e considerando la
semplicità di funzionamento, costruirsene uno non è una buona idea?
In fondo è una lampadina (spot alogeno con parabola incorporata che si
compra con 5-10 euro) collegata ad una batteria ricaricabile (una
batteria da 4.500 mAh 12V costa circa 15 euro)... con altri 5 euro si
rimedia un interruttore magnetico e si può anche pensare ad un
circuitino elementare per fare un regolatore di flusso luminoso.
L'unico vero problema è inventarsi una custodia idonea!!!
Credo comunque che i costi degli illuminatori in commercio,
considerando la scarsa tecnologia presente e l'estrema semplicità,
siano veramente eccessivi (anche ben oltre i 300 euro).
Se qualcuno avesse qualche buona idea o avesse già fatto qualcosa di
simile, mi faccia sapere.
Ciao a tutti

Mi dite anche cosa ne pensate di questa torcia?
http://www.deepbluedive.com/product.aspx?id=10040
Ciao

 ha scritto nel messaggio
news:1125941716.9...@z14g2000cwz.googlegroups.com...


 ha scritto nel messaggio
news:1125941716.9...@z14g2000cwz.googlegroups.com...


Non ho mai visto in funzione una torcia a LED. Sono un poco diffidente.

 Non ho mai visto in funzione una torcia a LED. Sono un poco diffidente.
E' la mia prima torcia, quindi non ho metro di paragone, però ne ho una con
3 LED da 3 watt ciascuno, alimentata con 8 pile AA, a occhio dovrebbe
illuminare quanto una torcia da 40 watt alogena.
Vantaggi:
Ha un convertitore switching, quindi è indifferente dalla tensione delle
pile. Di conseguenza hai sempre la massima luminosità fino all'esaurimento
delle pile e puoi usare indifferentemente alcaline o Ni-MH o NiCd.
I LED sono praticamente eterni.
Con un pacco batterie (che essendo stilo trovi ovunque) ci fai almeno una
vacanza, stimano 18 ore di autonomia, io in 10 immersioni diurne non sono
ovviamente riuscito a vedere quanto sono vere.
La puoi usare anche di giorno, visto che non scalda.
La luce è sempre da 5500K.
Ciao,
-- 
Daniele Orlandi


che rientra appieno nei parametri che hai appena citato !!

 ha scritto nel messaggio
news:dfi9pv$2ub$1...@scotty.uli.it...


Ciao,
visto che di illuminatori ne ho costruiti più d'uno, vi dico la mia.
Per scegliere un illuminatore dovrei pormi alcune domande:
1) che uso ne faccio;
2) con che frequenza;
3) a che profondità;
4) quale ambiente.
Se l'illuminatore serve nel corso di un'immersione notturna non è necessario
avere degli angoli di apertura molto ampi, un 45° va benissimo. Se l'uso è
prettamente diurno, cioè per guardare in tana, una 30° ci darà l'illusione
di fare molta luce anche con potenze ridotte.
Se invece dovete illuminare una grotta, è necessario avere degli angoli di
apertura maggiori di 60° (tipici degli illuminatori per uso video), ma
occorrono potenze >=50W, in quanto l'intensità per unità di superficie si
riduce. In pratica una 50W a 90° appare meno luminosa di una 20W a 30°, però
vi illumina una parete intera a 5m di distanza, mentre la 20W vi illumina un
cerchio di qualche metro. L'effetto è notevolmente diverso.
Se l'uso è saltuario, conviene scegliere un illluminatore alimentato a pile,
piuttosto che con accumulatori. Si riduce notevolmente il costo e
considerando che gli accumulatori soffrono molto più l'ozio, rispetto al
lavoro, alla fine ci si guadagna.
Se l'uso è frequente e se la potenza supera i 20W è d'obbligo l'uso degli
accumulatori.
La profondità detemina il tipo di involucro ed il materiale. In ogni caso
per potenze superiori a 20W le plastiche sono assolutamente da evitare,
perchè essendo pessimi conduttori di calore, consentono alla temperatura
interna di salire fino al rammollimento. Il risultato sono deformazioni
permanenti che portano inevitabilmente ad allagamenti più o meno copiosi.
Naturalmente, se l'impiego prevede pressioni che superano i 5 bar, è bene
scartare le plastiche.
Se l'ambiente è estremo, acque molto fredde, urti frequenti durante il
trasporto, autonomie di diverse ore il mercato offre poco o niente e quel
poco costa, a ragion veduta (credeteci) fior di dollaroni!
I led vanno bene come lampade di back up o perchè anche se l'efficienza è di
molto aumentata, sono davvero lontani dalle prestazioni delle lampade ad
incandescenza e a scarica di gas. Sembrano molto luminosi per via dello
strettissimo angolo di apertura.
Come lampade secondarie vanno davvero bene in quanto l'autonomia è davvero
enorme.
Ma se consumano poco, poco producono (nulla si crea, nulla si distrugge!).
Le HID danno ad oggi le migliori prestazioni in assoluto, ecco perchè stanno
avendo una grande diffusione nel campo automobilistico. Una lampada da 35W
produce un energia luminosa, con uno spettro simile alla luce solare,
paragonabile ad una lampada alogena da 120W e rispetto a questa, a parità di
batteria, ha un'autonomia almeno tripla.
Purtroppo, queste lampade richiedono un alimentatore molto costoso e
assolutamente incompatibile con l'acqua, fosse pure semplice condensa.
Inoltre se l'alimentatore non è dotato di microprocessore, la durata della
lampada si riduce di molto, specie se i cicli di accensione sono frequenti.
I costi della sola lampadina si aggirano su 100 o più euro, mentre una buona
elettronica elettronica sui 500 euro! In pratica un buon illuminatore HID
(che non sia un 18W e che non sia fragile come una porcellana Ming) non
costa meno di 1000-1500 euro!!!
In pratica la soluzione migliore resta la lampada Xenophot a filamento.
Quella più usata da tutti i costruttori di lampade sub.
Se si è capaci di progettare dei pezzi meccanici, in particolare le tenute
per gli o-ring, ci si può rivolgere ad una piccola officina meccanica che
esegua lavori di tornitura. Anche se spendete quanto una lampada
commerciale, otterrete senza dubbio un prodotto di gran lunga superiore. Se
poi avete un tornio, o un amico che ce l'ha, avete risolto i vostri problemi
e vi consiglio di tentare senza dubbi la costruzione. Lasciate perdere i
tubi di PVC e simili in quanto il risultato finale vale meno del costo del
materiale quanto costa!!!!
In bocca al lupo,
CM
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

 Ma se consumano poco, poco producono (nulla si crea, nulla si distrugge!).
No, calma. Esiste anche una cosina chiamata efficienza. Il LED è molto più
efficiente del tungsteno.
E' vero che tutto si trasforma... ma preferisco che i 40W di assorbimento si
trasformino in luce, invece che in calore, no?
Visto che citi le lampade a scarica, posto che abbiano la stessa efficienza
del LED, il confronto dovresti farlo tra una di quelle da 35W e una LED da
35W (che non esiste ancora) e vedresti che sono equivalenti... con la
differenza che il LED è completamente a stato solido.
Ciao,
-- 
Daniele Orlandi




 gradualmente la loro luminosità in poche ore di funzionamento. Essi
<cut (a malincuore)>
Analisi eccellente (ovviamente) sulla quale aderisco in toto.
IMHO allo stato attuale le lampade a LED sono un fatto meramente commerciale 
e a mio avviso di tempo ne deve passare ancora un po' prima che la 
tecnologia faccia si che edison sia definitivamente obsoleto, perlomeno 
sott'acqua.
Un saluto
Leo

 Leo


ciao a tutti
permettetemi di inserirmi nella discussione
secondo me (quindi a mio modestissimo parere!) le lampade ad
incandescenza, attualmente, sono le migliori sotto due aspetti:
rapporto costo/efficacia e resa cromatica
costruire una lampada subacquea utilizzante le normali "lampadine" (che
poi siano alogene con vari gas inerti tesi a migliorare la resa del
filamento non importa) e' quasi banale: basta un normale accumulatore
(sia al piombo che al nichel/cadmio o metalidrossido) un interruttore
(basta un reed con un rele' di potenza e la predetta lampadina
con un sistema siffatto si ottengono risultati notevoli ad un costo
quasi ridicolo
il contenitore? beh.. se non si esagera con le potenze, come detto
precedentemente, il pvc puo' andar bene
certo un "forno" da 50 o peggio 100 w produce una quantita' di calore
che le plastiche non possono sopportare
ma mi chiedo: una lamp. da 50 w ci posso fare una notturna?
ovvero.... con queste potenze, l'uso non e' continuativo ma sporadico,
tipo per vedere dentro una tana, ecc. ecc. quindi il calore prodotto
non sara' elevato
se devo fare una notturna, cambio lampadina e metto sotto una 20 w che
non rammollira' il pvc
i led? sono molto belli, non scaldano (quelli della lumilux un poco, ma
tirano fuori fasci luminosi impensabili per i "vecchi" tipi di led)
hanno un'efficienza elevatissima (le batt. durano tanto)
e si possono utilizzare fuori dall'acqua (io ci ho illuminato un picnic
post immersione :) )
le HID? molto belle, efficienti ma, secondo me, hanno due problemi:
resa cromatica tipo i led (fanno una luce molto fredda che
personalmente non piace) ed hanno per forza dei circuiti che servono ad
alimentare in alternata la lampada e ad innescarla
questo cosa vuol dire? che prima di tutto hanno un costo notevole (e'
anche vero pero' che si trovano schemi elettrici per realizzare la
ciruteria di pilotaggio ed utilizzando le lampade per i negozi - tipo
philips e osram il prezzo crolla) e che se si dovesse allagare la
lampada, butti tutto (con le lampade ad incadescenza non e' sempre
vero)
il grosso problema e' il contenitore
ma se si voglionofare esperimenti, i tubi in pvc danno la possibilita'
di fare tante prove (io ho realizzato una lampada a led bianchi tipo
normale (36) e l'ho portata a 60 mt. senza nesuun problema)
cercando in rete si trovano esempi di lampade DIY sia ad incandescenza,
si a led che HID
basta solo un po' di buona volonta'
un saluto a tutti
angelo



 Ciao a tutti
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 Giusto Angelo.
Sai che diceva mio padre alla veneranda età di 90 anni, quando si torniva un
pezzo di ricambio introvabile?
Diceva che: "San Rocco è un gran santo!"
Tutto si può fare, certo.
Saluti,
Carlo.



benvenuto ...
Ma certo !!
Quando hanno coniato le parole "Bricolage" e "Fai da te" un po' mi sono 
inca@@ato, perchè ci hanno tolto quello che è più specifico e grande di noi 
italiani.
Voglio pensare che siamo degli artigiani, e l'artigiano, non si arrende mai 
(cfr. Stefano Benni)
Sperimentare, questa è la nostra forza, spostare i confini di ciò che è 
normale. Copiare se serve, però metterci del proprio e far meglio. 
Condividere se possibile perchè ciò che facciamo adesso possa essere la base 
per il salto che farà qualcun altro e gioire a quel punto di quel salto 
pensando che chi lo ha fatto, un po' lo deve anche a noi.
Abbasso i brevetti, viva la Scienza e viva il lume della ragione (che per il 
momento, non può essere a LED bianchi :-).
LeoPondolo un po' artigiano e un po filosofo.

 funzionamento.
Per quale fenomeno?
Se parli della variazione della tensione delle pile ti ho fatto notare che
la torcia usa un convertitore dc-dc switching per avere sempre un'uscita
costante.
Per il resto (a parte il fatto che i LED bianchi non usano componenti
organiche) sono sotanzialmente d'accordo.
Ciao,
-- 
Daniele Orlandi


 


 degli LCD.
Uhm.... a me risulta il contrario. Tutti i problemi di calo di efficienza
che sollevi sono molto, MOLTO più rilevanti nel plasma.
Ciao,
-- 
Daniele Orlandi

eh.... magari ad avere un tornio
una volta (quando ero a scuola) lo usavo e riuscivo a fare un po' tutto
(del tipo "datemi un tornio ed una fresa che vi sollevero' il mondo! :)
)
purtroppo ora non lo posseggo e quindi mi devo rivolgere a cose alla
mia portata
usando prodotti per l'idraulica gia' fatti, non otterro' oggetti
perfetti, ma
sicuramente lampade funzionanti a poca spesa (divertendomi per giunta)
se poi a casa hai un tornio (magari pure a controllo numerico) allora
tutto diventa piu' semplice e realizzare un cilindro con filettature e
svasi per gli o-ring diventa "banale".
p.e. avendo un cannello all'acetilene mi sono (a dire il vero mio
padre) costruito una lampada (alloggio batteria con parabola separata)
in ottone saldato all'argento: ti assicuro che non e' una lavorazione
semplice
ma avendo mio padre che e' capace, me la sono fatta fare
alla prox
angelo
Carlo Marcheggiani ha scritto:


scusa...
se una alogena survoltata mi dura invece che qualche migliaio di ore,
100
e visto che costano (piu' o meno) qualche euro....
chissenefrega se crepa prima :)
meglio poche ore di luce bianca che tante di luce da "moccolotto" :)
ciao
angelo

Inserisco qui un altro questito:
  Io volevo realizzare un illiminatore con una autonomia di almeno 1h30m
da utilizzare in ACQUA DOLC(quindi lago e non solo risorgenze ..giusto ?)E
prof MAX 40 mt.Non mi importa di ottenere una luce */- bianca ,mi
interessa solo da utilizzarla per esercizi al lago ...quindi che ti
consenta di fare l'immersione e basta.
Ho letto sul libro di A Fileccia che in immersioni in acqua dolce per la
diversa conducibilità dell'acuqa si possono utilizzare anche delle
sempicissime batterie al piombo senza metterle in nessun involucoro.
Ok, ma poi per la testa/ teste  illuminate come faccio ?
Ho sentito parlare di lampade a faro aperto ...cosa sono ?
Poi per il gentilissimo Carlo Marcheggiani :
 ..mi fai un esempio di configurazione di luci per immersione speleo ...
che tipo , quante ..ecc.
Grazie a tutti e ciao.
Marco Ceccarelli 



Perchè nel funzionamento un led da 3 w avrà una temperatura di giunzione 
relativamente elevata e (dal sito luxeon) un led che funzioni con una Tj di 
anche "soli" 90° avrà una emissione relativa ridotta a circa l'80% del 
flusso luminoso a 25°C (riferimento) e queste emissione relativa scende al 
70% se la Tj sale a 120°. Stiamo parlando di componenti nuovi. Se poi 
vogliamo analizzare l'andamento nel lungo periodo ecco cosa dice Luxeon:
"Average Lumen Maintenance Characteristics
Lifetime for solid state lighting devices (LEDs) is typically defined in 
terms of lumen maintenance the percentage of
initial light output remaining after a specified period of time. Lumileds 
projects that white, green, cyan, blue, and royal blue
Luxeon III products will deliver, on average, 70% lumen maintenance at 
50,000 hours of operation at a 700 mA forward current
or 50% lumen maintenance at 20,000 hours of operation at a 1000 mA forward 
current. Lumileds projects that red, red orange,
and amber Luxeon III products will deliver, on average 50% lumen maintenance 
at 20,000 hours of operation at a 1400 mA
forward current. This performance is based on independent test data, 
Lumileds historical data from tests run on similar material
systems, and internal Luxeon reliability testing. This projection is based 
on constant current operation with junction temperature
maintained at or below 90°C. Observation of design limits included in this 
data sheet is required in order to achieve this
projected lumen maintenance."
Come vedi non citano cosa succede al led bianco alla corrente di 1400 mA 
(Equivalenti a 3 W elettrci), perchè a quel punto mantenere la Tj ad un 
valore che preservi il led blu dall'invecchiamento credo sia cosa davvero 
ardua d'altronde mi viene da credere che anche che il materiale 
scintillatore (quello che crea la frazione gialla della emissione del led 
bianco) subirebbe conseguenze dalla così alta temperatura della giunzione.
A naso, ma potrei sbagliarmi, credo che un led siffatto usato senza un 
dissipatore adeguato (in pratica con la sola "STAR" su cui il Chip è 
montato) alimentato a 1400mA raggiungerà la metà della sua emissione 
relativa operativa (cioè dopo un minuto dall'accensione e con il chip a 
temperatura di regime di 100-110°) dopo 1000-1500 ore di funzionamento.
Un saluto
Leo

 simile, mi faccia sapere.
Io l'ho costruita.
la puoi vedere qui:
http://groups.msn.com/Divelight/messages.msnw
alla sezione picture il mio nick è claustrox
oppure qui:
http://www.pcmus.com/Dive-Photos/Dive-Light-DIY-SCUBA.htm
.
Per la costruzione ho usato una maglite una scatola otterbox un faretto
da 12 volt e una pila al piombo 12v 7ah.
L'ho portata a 40 metri senza nessunissimo problema è azionata da un
onterruttore reed e ho aggiunto una gooodman handle ( in foto ancora
non c'era ) che la rende comodissima.
Di giorno funziona allla perfezione di notte...bhe di notte non ce n'è
per nessuno sembra di avere un faro da antiaerea.
I faretti hanno anche il pregio di avere angoli diversi a seconda di
cosa vuoi ottenere da 16 gradi a oltre 30.
La durata nella mia configurazione si aggira sui 60 ai 75 minuti
secondo la temperatura dell'acqua comunque l'interruttore sempre a
portata di mano ne permette lo spegnimento nelle immersioni diurne nei
momenti in cui non ne richiesto l'utilizzo.
L'unica dificoltà che ho avuto è stata nel reperire il vetro.
Alla fine l'ho fatto fare da un ottico (l'unico che permette un lavoro
perfetto e in 5 minuti ...lasciate perdere i vetrai) ed è composto da
2 dischi da 3 mmm non incollatie non temperati.
Se poi vi intressa vi passo le misure precise.
Il canister molti se lo sono costruito in plexiglass o in pvc ..io ho
preferito la soluzione a mio avviso piu' semplice goli otterbox.
Sono delle scatole stagne garantite fino a 30 metri ma come vi ho detto
poco sopra io sono arrivato a 40 piu' volte senza problemi..le potete
vedere qui 
http://www.otterbox.com/
io ho usato la 3500 per la versione al piombo e la 9000 per la versione
a NIMH.
Il fissaggio della lampada per la versione grande è garantito da due
passanti ncollati al dietro della scatola e una normale cintura da
pesi.
Alcuni la fissano alla bombola ma io volevo che fosse sganciabile in
qualunque momento in caso fosse necessario. In pratica a me sta davanti
alla pancia come fosse un marsupio vi assicuro che ci si dimentica di
averla!!
La spesa totale per me è stata di circa 100-130 euro considerando che
30 mi sono partiti per il tornitore dato che ho voluto mantenere la
lampada interamente smontabile e non incollata come invece ha fatto
mattew qui 
http://www.pcmus.com/Dive-Photos/Dive-Light-DIY-SCUBA.htm
.
Maglite e otterbox gli ho presi su ebay.
Dilettandomi di foto sub ho adesso bisogno di una luce piu' bianca di
quella offerta dal 12 volts e cosi' sto costruendo una versione +
compatta usando pile NiMh e spinfgendo la lampada a 16 volts ..sono in
contatto con Mattew per un controller di voltaggio soft star e
regolatore di tensione che diminuisca gli effetti avversi sul filamento
dell'overvolting permettendo in tutta tranquillità una trentina di ore
di vita alla lampadina.
Se consideriamo che una lampadina costa 5-6 euro lo trovo piu' che
ragionevole.
A riguardo maggiori informazioni sul sito di Mattew.
Per la mia esperienza quindi la costruzione di un OTTIMO illuminatore
subaqueo è una procedura facile, ed efficace, lasciate perdere le
costose HID salvo  esigenze particolari.
Ho visto tanti illuminatori  da 300 euro fare i capricci piu' volte il
mio fino ad ora ha 40 immersioni sulle spalle e mai un problema se poi
ci si mantiene sulla versine al piombo da 12 volts la semplicità ne
assicura l'affidabilità come dire...cosa non c'è non si rompe.
Se volete altre info , foto o altro fate pure mi trovate a
bi...@TOGLIQUESTOtiscali.it
Ciao
Andrea

scusate ho sbagliato a dgt l'email
bi...@TOGLIQUESTOtiscali.it
...ecco così va bene

 Ciao,
in acqua dolce è possibile far funzionare una lampada a bassa tensione senza
alcun problema immediato. La conducibilità è certamente minore rispetto
all'acqua dolce, ma la vera differenza è nella tipologia di sali disciolti.
Quando si mettono due fili elettrici sotto tensione in acqua di mare,
l'elettrolisi del cloruro di sodio in soluzione sviluppa idrogeno sul polo
negativo e cloro sul polo positivo. Il cloro reagisce con l'ossigeno (dovuto
all'elettrolisi dell'acqua) e con il sodio e genera ipoclorito di sodio
(candeggina) molto aggressivo, il quale corrode in pochi minuti le parti
metalliche sotto tensione, mentre la produzione di idrogeno può addirittura
provocare l'esplosione del pacco batterie (accade spesso, ma senza
conseguenza se in acqua, spavento a parter!)
In acqua dolce i bicarbonati di calcio e magnesio (generalmente abbastanza
presenti) non sono così aggressivi, quindi si può realizzare un illuminatore
collegando una lampada dotata di parabola dicroica (si può collegare la
lampada al cavo utilizzando un morsetto mammuth) ad una batteria al pionbo
da 7 Ah (la più economica perchè prodotta in grande serie, circa 10-12
euro). Attenzione però perchè la batteria non è completamente riempita con
liquido, ma c'è uno spazio di aria. Alla pressioni superiori ai 2 bar (ma
dipende dal tipo di batteria) l'involucro si fessura lasciando uscire la
soluzione di acido solforico. Non è piacevole! Il buon Alessio cita questa
possibilità, ma per utilizzarla in sifoni profondi pochi metri.
Può andar bene come sistema provvisorio, super economico, ma ha i suoi
limiti.
Non esiste una configurazione di luci unica. La regola è quella di avere un
tempo luce sufficiente per il percorso di andata e ritorno con un margine di
riserva di almeno 1/3, più due backup. Cito gli standard UIS (Union
International di Spèlèologie).
Illuminazione: Occorre avere almeno un sistema di luce primario e due luci
di back-up. Il sistema primario è formato di una o più luci di adeguata
intensità e di durata superiore a quella prevista per l’immersione. Se per
la durata dell’immersione occorrono due fonti esse vanno considerate come
sistema primario. Le luci di rispetto devono avere intensità e durata
sufficienti a l’uscita.
Come utilizzarle dipende dal lavoro che si svolge. Se si deve sagolare la
grotta in modo fisso, occorre piantare chiodi, fare nodi, ecc. In tal caso è
comodo averle fissate su un casco in modo da illuminare l'area di lavoro
lasciando entrambe le mani libere.
Se si sta esplorando o visitando la grotta è più utile tenere una testina
fissata al dorso della mano o al polso in modo da avere la mano libera e di
poter dirigere ovunque il fascio.
E' possibile, con l'uso degli elastici, passare da un sistema all'altro in
pochi secondi.
Buon bricolage,


 Ciao,
mi sembra un'ottima realizzazione. Si puň migliorare il canister Otter
riempiendo gli spazi vuoti con del poliuretano espanso da imballaggio. In
tal modo si riduce la deformazione e la tenuta risulta ancora piů sicura.
Forse si potrebbe anche sostituire l'oring in schiuma con uno in nitrile.
Sostituendo i passacavo con quelli metallici (
www.rs-components.it
) il
lavoro dovrebbe essere davvero paragonabile, se non migliore, a molta roba
commerciale.
Saluti,


 Sostituendo i passacavo con quelli metallici 
Ciao Carlo,
Gli sapzi vuoti vengono riempiti tutte le volte che motno la lampada.
Nella foto non ci sono solo per far vedere meglio il contenitore.
L'oring in schiuma per ora va benissimo e quindi lo tengo ..se ci 
sareanno probelmi la soluzione da te proposta sarà sicuramente la prima 
a essere presa in considerazione.
I passacavo in metallo costano un botto senza alla fine dare davvero 
qualcosa in + oltretutto il passacavo è incollato quindi il suo lavoro
è notevolemtne facilitato.
Ho cercato per molto di trovare dei passacavo in metallo a prezzi onesti 
ma senza fortuna certo danno una senazione di solido maggiore ma finora 
non ho avuto problemi nemmeno con quelli in plastica.
Ciao e grazie per i consigli
Andrea

Ma volendo realizzare una lampada a LED equivalente ad una alogena da
20W come intensità luminosa, quali e quanti LED occorre utilizzare?
Ad esempio con questi:
http://www.led-tech.de/artikel.php?ID=491&Produkt=Super-Flux%20LED%20(3-Chip%20/%20HighPower)
cosa riuscirei a fare?
MCD cosa sono? Forse millesimi di candele?
Ciao, grazie ancora a tutti

Ciao,
hai fatto centro, mCd sarebbe il simbolo esatto, sono proprio millicandele,
la vecchia unita' di misura dell'intensita' luminosa, oggi sostituita dal
lumen.
CM



 Non ho mai visto in funzione una torcia a LED. Sono un poco diffidente.
Non ci crederai ma ne ho comprata una al LIDL per 12 euri e l'ho provata
in notturna: va benissimo! Il fascio forse è un po' stretto ma
l'autonomia è a dir poco esagerata (l'ho pure dimenticata accesa in
barca per un paio d'ore).
Se vogliamo provare a costruirne una a led io ci sto. Di elettronica
qualcosa ci mastico... inquanto a tornitura... zero.
Fammi sapere via email.
Edo
P.S. Se puo interessare mi son costruito l'interfaccia Aladin > pc con 5
euro.
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

Ma hai comprato una torcia a LED subacquea al LIDL?
Forse nn subacquea intendi.

 Forse nn subacquea intendi.
No no... Torcetta subacquea a 4 led già testata a -49.
funziona e la puoi usare tranquillamente anche fuori dall'acqua visto
che non scalda per nulla.
Per quello che l'ho pagata è egreggia
ciao



Ciao Ragazzi,
infatti al LIDL spesso ci sono delle promozioni su attrezzature subacquee
davvero alettanti.
La torcia da queste parti è stata venduta ad inizio estate al modico prezzo
di EUR 8,00 o qualcosina in più
certo non è un faro, ma come torcia d'emergenza in notturna e ottima come
del resto lo è stato il prezzo.
Ciao a tutti e buone bolle.
by Cesco

 funziona e la  .....
Confermo. Ottima da tenere e dimenticare nel gav come luce di emergenza.
Max max