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Titolo: (RECE) : le calandre

Le Calandre, a Sarmeola di Rubano, nell'operoso hinterland padovano, è una
realtà oramai consolidata.
Certezza da sempre per gli avventori di lungo corso, ha ricevuto due anni
fa la consacrazione internazionale con la cometa tristellata che si è
posata sul capo, anzi, sulle pignatte di Massimiliano Alajmo, recordman
planetario nel rapporto anagrafico-stellare, il quale non ha fatto altro
che confermare il suo pre-esistente record stabilito a 22 anni con la
bistellatio micheliniana.
Aniway, per i pochi che ancora non si sono assieduti ai tavoli di Via
Liguria,1, brevissima introduzione.
Già all'arrivo mangiate la foglia, se lo volete anche nel senso letterale
del termine, che qui si gioca ad alto livello, ma con un tocco di
raffinata attenzione per i particolari, anche quelli giocosi, chiamiamoli
pure goliardi.
Forse la maggior parte non se ne sarà accorta, ma nel muretto che separa
il piccolo parcheggio per i clienti della volgare strada di passo, vi è un
piccolo orto di odori e profumi. Nella serata estiva potete toccare con
mano foglie rubiconde di basilico, salvia, rosmarino, financo erba
cipollina.
Certo, non vi arriveranno mai sul piatto, se non altro per un probabile
retrogusto di idrocarburi e ottani, ma , per l'occhio attento e curioso,
può essere un biglietto di presentazione niente male.
L'interno del locale recupera con sobrietà ed eleganza quello che viene
negato dagli esterni che, come dicevamo, sono prevalentemente di suburbia
dei roaring seventies: capannoni, uffici, architettura tardo novecento
Sgarbi free.
Musica di sottofondo discreta, personale gentile, professionale.
La Carta si dipana in tre linee principali. "Adesso", ovvero le novità del
giorno declinate per stagione. "I Grandi Classici delle Calandre", piatti
che hanno fatto la storia del locale e fidelizzato legioni di palati
vicini e lontani. "La Carta", così, nature.
Regola vorrebbe che negli Adesso ci fossero i debuttanti veri e propri,
come a Castrocaro, ma non è sempre così.Alcuni piatti hanno i loro vagiti
nella Carta normale, non c'è posto per tutti nella nursery di Adesso;
piatti appena svezzati ( cioè Adesso della stagione precedente) possono
essere diventati evergreen , pensiamo ai Tagliolini al Fumo con Burro,
Acciughe e Scaglie di Tuorlo - Primavera 2004 - messi a pari dignità con
gli oramai maggiorenni Cannelloni croccanti di mozzarella di Bufala con
passata di pomodoro.
Ma, come diceva il poeta, cogli l'attimo che declina Adesso sul tuo tavolo.
Come amouse bouche si parte già in pole position con un Cannolo di ricotta
all'erba cipollina con bignè croccante al pomodoro e tegola di melanzane.
Molto interessante, sia la ricotta che la struttura del bignè,
praticamente  un puro involucro, perfetto nella sua tonicità a fare
scrigno al pomodoro.
Si prosegue con quello che, un tempo, è stato un instant classic: Zuppetta
di agrumi e finocchi, con sorbetto di pompelmo rosa, olio siciliano e sale
di Bretagna. anni fa era stato presentato ai Dessert, ora fa da apripista,
ma attenzione, non si presta al gioco delle tre carte riciclate, in quanto
, non essendo una new entry, non rientra nell'anagrafe dei piatti che
fanno Adesso, ora ( e poi si presume sempre).
Ad allietar palato ci viene offerto un calice di Kir Royale reverse,
invenzione della Casa ( o meglio, di alcuni palati goliardi e matacchioni
che ivi si nutrono): invece che par piovere bollicine su augusto Kir, è
questi che viene riversato per ultimo, al che si forma un gioco bicolore
sul bicchiere frutto della diversa densità dei due componenti.
Per l'atto notarile, le bollicine della serata erano griffate Bollinger.
Ok, si parte: Al Aimo, che non è un cugino di Al Capone e nemmeno un
refuso di El Alamen, ma un saluto, un omaggio di Massimiliano ad uno dei
Maestri cui più tiene a cuore: Aimo Moroni.
Volendo, può funzionare anche la spiegazione dell'acronimo tra Al(ajmo) e
Aimo (Moroni, appunto).
Il piatto è una festa, per davvero, di colori ( un perfetto tricolore) ma,
soprattutto , è un trionfo della materia prima ( e chi ha provato il
famoso piatto d'Olio-solo o la Passata di pomodoro in via Montecuccoli ha
già capito tutto).
Qui le trombe squillano al suono di Passata di pomodoro, appunto, pane
bagnato all'olio, ricotta, una purea di fave, poi di fagiolini e anche di
basilico, il tutto con lieve traccia di peperoncino, altra citazione ai
mitici Spaghetti al Cipollotto - Senatore Cappelli.
Pupille e papille sull'attenti a rendere omaggio a questo...omaggio.Bravo
Massimiliano e bravo Aimo, uno dei pochissimi, se non l'unico, ad avere
dedicato un piatto mentre è ancora vivo a spignattare nel suo Luogo.
Frutti di mare in zuppetta  con sorbetto di olive nere, schiuma di
mandorle, olio delicato e grissini.
Piatto modulare a geometria variabile. Spiegazione.
All'inizio il gioco sta tra il contrasto dolce amaro della mandorla ed il
resto, cui fanno tampone i piccoli mozziconi di Fassino, pardon grissino.
Poi, a mano a mano che scende il livello del piatto, vi beate con
l'acidità e salinità della zuppetta di frutti marini.
Mirabile la genialata nel saper gestire, nello stesso piatto, una tale
progressione e modulazione del gusto: vi pare di essere Scumacher che
sgomma con il cambio automatico delle vostre papille.
Il tutto innaffiato da un Trebbiano d'Abruzzo di Valentini del 1998.
Cappelli di rape rosse, salsa al gorgonzola e verde di Montegalda.
Qui si esprime una delle diverse chiavi di lettura dell'abilità di
Massimiliano: quello che Paolo Marchi chiama il gioco lingua-palato.
Ovvero, all'esterno le rape rosse sono assemblate in vario modo ( da
gelatina a fiammiferi di fibra), all'interno, con abile gioco nel gestire 
temperature e consistenze, vi è un concentrato delle stesse, più freddo
del Cappello, a far da anima.
Vi infilate il Cappello in bocca in un sol boccone ( attenzione, non è
quello di paglia di Buster Keaton, ma quello tratto da babbo grano) e,
magia, lo schiacciate sul palato: da libido gourmand il contrasto di
temperature e consistenze tra esterno ed interno.
E' un gioco che Massimiliano fa spesso ( come altri, peraltro, ma qui non
è il contesto) assemblando componenti diverse, ma l'effetto Heaven can
wait è uguale, il paradiso può attendere sino a che ci si delizia e vien
deliziati con questi virtuosismi dei fornelli.
Risotto bianco all'olio con origano selvatico e pomodoro.
Anche qui, da una filosofia  di base, cambiando componenti, gli effetti
speciali rimangono.
L'Origano calabrese è sotto, alla base del piatto. Il risotto è conciato
con olio e parmigiano. Sopra, dadolata  di pomodoro e gelatina.
Il gioco di contrasti è interessante, soprattutto per la magnitudo
dell'origano, anche se, per gusto personale, andrebbe leggermente
implementata la presenza dell'olio a scapito del parmigiano: fa più dieta
mediterranea e manda in erezione le papille filiformi (non vi sono
triviali allusioni, sono quelle della lingua più dedicate al percepir di
gusto).
Sul tavolo arriva il Cerasuolo 1996 di Valentini, un grande vino di un
grande produttore.
Segue a ruota Seppie in tecia con fagiolini, aceto tradizionale, olio e
pancetta di Cormons.
Allora, vi può arrivare in due versioni. Da Tre Stelle, sul piatto
candido, oppure a quattro ruote motrici gourmand su pignatta di rame con
forchetta sulle ventitrè ( infilata nell'occhiello  del manico del tegame)
con i rebbi sfalsati ad angoli diversi per meglio pescare tutto il
bendiddio che vi trovate  in stand by divorandi.
Le Seppie sono di una consistenza e carnosità sublimi, il Cormons di
Osvaldo stende il suo aroma su tutto il resto, uno Chanel n.5 pig-version,
tocco geniale il boccone di pagnotta messo in un angolo della pignatta,
già mezzo impregnato da mano amica d'umori di casseruola, suggeritore di
scarpetta finale e definitiva, sì che nulla vada lasciato.
Un piatto bello, che rappresenta al meglio uno degli aspetti della cucina
di Mssimiliano. Materia prima ineccepibile ( e ci mancherebbe, siamo in un
tre stelle); Architettura edibile originale, divertente, una creatura da
immortalare con obiettivo a grandangolo; Riappropriazione sensoriale del
gusto ( la forchetta personalizzata per cogliere meglio il tutto, la
pagnotta scarpettara, a simbolo anche di ironia a non prendersi troppo sul
serio, lo Chef, e anche l'avventore  che, a volte, in delirio gastronomico
seziona un piatto come se si fosse in sala autoptica e non invece in luogo
dedicato a piacere a cultura sensoriale, spirituale quale può essere un
locale di cucina d'autore).
Sandwich d'agnello e melanzana in cotoletta con caponata e gelatina di
cetrioli.
E' un gradito ritorno, ribattezzto a debuttare Adesso per alcune piccole
variazioni, comunque non strutturali.
Rappresenta, in questo caleidoscopio di emozioni che vengono  offerte via
vista, gusto e palato, la esaltazione dei cinque sensi che compongono la
nostra vita. E' un inno alla tattilità, al riappropriarsi del piacere di
gustare con le mani il cibo, di preparare i recettori dedicati al gusto in
funzione degli stimoli inviati dal tatto su consistenze, temperature del
boccone.
La piccola cotoletta ( un agnello mirabile per frollatura e cottura) vi
permette di giocare a vostro piacimento con piccole "tracce" di salse al
pomodoro, basilico, melanzane.
Caponata e cetriolata sono presentate in bicchierini separati, così, tanto
per degustar giocando.
Scaloppa di pomodoro con gelato al basilico.
Anche qui, a dire il vero, è un henokien riportato in nursery di Carta
(Adesso) via breve restyling, come la Serie 5 della BMW.
Verzure a fare da Dessert, tanto per scombinare i ruoli laddove la
scaloppa è leggermente scottata alla piastra ed il gelato conferisce alta
nobiltà gustativa nel game caldo-freddo.
Terrina di pesche caramellate con crema di yogurth, granita di menta,
cassis e rosa, laddove le pesche caramellate rappresentano l'eccellenza
posta a chiudere una carrellata di proposte , alcune decisamente nuove,
altre (due) lievemente riutilizzate in giochi intriganti non solo per i
gusti primari, ma anche per le emozioni parallele che derivano da piatti
in cui vengono riassunte alcune filosofie di base della tecnica
massimiliana ( giochi di consistenze, cotture, verticalità nella
gradazione di sapori lungo una stessa proposta) per cui non solo il gusto,
ma anche tutto il vostro universo sensibile, gustativo e, perchè no,
ludico-culturale viene messo a piacevole prova.
Brut Imperial Moet & Chandon a dare, felice, stappo finale.
Sui 200 euro a palato ( in due, allappi compresi).
Visitato il 6 Luglio.
NOTA (NON...OT)
Ringrazio sin d'ora quanti sono arrivati a leggermi sin qui.
E' il mio esordio con le Rece ( eccetto un breve ballon d'essai, due mesi
fa, con un locale minore vicentino).
Sono il primo a riconoscere di aver una modalità di scrittura che può
essere considerata originale e forse poco gradita a qualche purista, ma
rappresenta il mio modo di approcciarmi al mondo della tavola e della
ristorazione.
Credo nel coinvolgimento totale dei vari sensi, emozioni, stimoli
culturali e non.
Mi scuso quindi se questa prosa ( che qualcuno, in letture di prova, ha
paragonato a videoclip gastronomici) può essere,a volte , ai limiti
dell'OT ma, purtroppo, a meno di stesure di atti notarili che non mi si
confanno, è anche l'unico modo in cui trovo motivazione ad esprimermi in
materia.
Da mie postate precedenti è emersa, e mai negata, una assidua
frequentazione decennale alla tavola delle Calandre, ma questo non mi
esime, una volta messe in prosa le mie sensazioni, di assumere un metro
che non è assolutamente  partigiano, ma solamente entusiasta e
partecipativo. Abito a mezz'ora da Sarmeola di Rubano, e quindi per me è
meta frequente e facilitata.
Ciò non toglie che ammiri, con la medesima stima, molti altri locali e
ristoratori ( con un affetto ed una stima particolari per alcuni quali, ad
esempio, Aimo Moroni). Da ultimo, per me questo è un hobby assolutamente
disinteressato essendo quotidianamente in tuttaltre faccende affacendato.
Grazie ancora a tutti per la pazienza e la necessaria comprensione.
Sararlo.       
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 Sararlo.       
Grazie a lei Sararlo, infinitamente grazie. Leggerla è pura gioia. 
Non immagino neppure che esperienza sublime debba essere 
pasteggiare con lei...


 ha scritto
Premessa... mi permetto solo perché nei fai cenno nell'OT...
Apprezzo molto chi regala parte del suo tempo a gente che neppure conosce.
Ma se debbo essere sincero non m'è piaciuta per niente, troppi aggettivi -
troppo troppo troppo - di tutto... e (un'inconscia?) venerazione per
l'ambiente e per il cuoco.
Insomma la tua rece non mi fa venir voglia di fuggire da casa per andar a
mangiare nel ristorante, come capita con le altre.. Dopo averla letta,
quello che mi rimane è l'idea che te abbia postato solo per dar sfogo a
tutta la tua capacità di prosa, e null'altro. Anche il fatto d'aver
sorvolato sull'effettivo costo non m'è piaciuto ma questa è colpa mia, sono
troppo materiale.
Saluti e senz'offesa, ok?

piu` che una rece, uno spot pubblicitario.
     :-)
ciao.
giovanni

 Le Calandre, a Sarmeola di Rubano,
[cut]
Complimenti per la recensione.
Spero di provare Le Calandre a settembre ;-)))
ciao,guido
 
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

 Saluti e senz'offesa, ok?
Ci mancherebbe.
Purtroppo so scrivere solo cosě, a mo' di videoclip.
Ma ti posso assicurare che la cosa sarebbe idem anche x Aimo, Cracco,
etc.etc.
E' per questo che, conoscendo i mei handycap scritturali (
troppi,troppi,troppi...), ho sempre esitato a postare...
Comunque grazie per un osservazione fatta con garbo ed educazione.


      :-)
Tanto lo so perchč scrivi cosě. 
Senza offesa, naturalmente.
:-)))


 Aimo, Cracco, etc.etc.
ma guarda caso alla fine parli sempre di Alajmo...
gl

 Tanto lo so perchč scrivi cosě.
perche'?

> bistella
Ciao sararlo,
mi complimento con te per l'ottima recensione (sembra quasi di 
assaporare le pietanze descritte!).
Continua così e sarà sempre un piacere leggerti e ripercorrere le tue 
esperienze gastronomiche.
Distinti saluti
Algog

essere considerata originale e forse poco gradita a qualche purista, ma
A me piace moltissimo, sarebbe bello leggere altre tue recensioni.
A parte la smodata venerazione per Alajmo che traspare da quasi ogni
parola :-)
Joe
--
"Non  ci sono regole nella vita , vivere e' sufficientemente
complicato da non consentirne il rispetto" (cit.).

 parola :-)
Joe, estendo quanto scritto in nota a calce della Rece.
A mio avviso, su di un locale se ne può parlare con diverse chiavi di
lettura.
1- Scimmiottare Raspelli & co.
Mi pare sterile, primo perchè ognuno di noi vive (presumibilmente) di
altro, e quindi è un gentlemen eater, uno cioè che si diletta di
gastromondo
ad un livello generalmente più sensibile di quella che, senza offesa, si
può definire gastromassa. Ciò non toglie che, per diversi motivi, il suo è
un parere di un target più mirato, ma comunque non professionale. Non
voglio incensare i gastrocritici ( anche perchè molti, tra loro, sono
degli improvvisati)ma, appunto, bisognerebbe avere il pudore di non fare
loro concorrenza almeno su questo secondo aspetto.
2- Quando si parla di certi locali ( che può anche essere una buona e
onesta trattoria) in cui la professionalità non è di facciata, ma vissuta
in trincea quotidiana, credo che a questi signori si debba comunque
rispetto, anche in considerazione di quanto detto sopra.
Non appartengo a coloro i quali si dedicano a fare autopsia di un piatto,
in quanto i vissuti emzionali, gustativi, l'educazione
sentimental-gastronomica di ognuno è un quid unico. Se c'è da lanciare
l'allarme su locali da evitare per una questione di salute pubblica ben 
venga, ma si è stati incauti per primi ad assiedersi ai loro tavoli.
3- Ergo,il mio desiderio, nel parlare di un locale, è di andare un po'
oltre ( con tutti i  limiti che in questo caso riguardano la mia persona
ed il mio palato)all'esperienza della cena fine a sè stessa. Mi piace
conoscere lo Chef, la sua storia, il suo vissuto al di là dello spot del
fare giro pastorale a fine serata per stringere mani, chiedere come va e,
quando capita, autografare menù come un Lou Reed qualsiasi.
Ecco allora che,la Rece, può anche essere uno spunto per dare un proprio
cammeo non su una puntata solitaria nel locale, ma per tratteggiare meglio
quello che si conosce, si desume da un certo locale e dal suo genius loci
per estenderlo anche a coloro i quali, appunto, magari hanno solo rara
occasione di arrivarci. E' un modo per estendere ad amici che non si
conoscono impressioni, chiavi di lettura che magari non sempre si possono
desumere anche dalla stampa specializzata o da passa parola a doc non
controllabile.  Se una persona, quando la conosci,ti dà buona
affidabilità, la sua cucina non può che esserne conseguente, pur con tutte
le sfumature del caso.
Ecco quindi spiegata la mia presunta Alajmocentricità che, a parte la
stima non solo mia ma anche, e credo non sia un caso, dei distributori di
stelle e non certo di sogni o di fate morgane, deriva dalla facilità del
contatto di vicinanza.
Conosco, credo bene, molti altri "Alajmo". Non ho mai nascosto la mia
stima affettuosa per Aimo Moroni ( con il qiuale una mattina alle 6.00
sono andato al mercato ortofrutticolo di Milano), così come per Massimo
Bottura, Moreno Cedroni, ma anche altri meno baciati da riflessi stellari,
uno per tutti Roberto Gobbi, anima di quell'autentico paradiso carnivoro
qual'è l'Osteria del Viandante, a Rubiera.
Certo, mi piacerebbe avere la stessa consuetudine con Carlo Cracco,
Pierangelini, guarda, pure Vissani e molti altri, ma, come penso la
maggior parte delle persone che contribuiscono fattivamente allo sviluppo
di idee su questo NG., gran parte del mio tempo è dedicato al lavoro,
oltre che alla famiglia; lavoro che mi permette anche, entro qualche
piccola enclave temporale, di frequentare le cattedrali succitate, di cui
la più vicina, per me, è in Via Liguriua 1, a Sarmeola di Rubano.
Poi, nel giro di una tentina di chilometri, frequento e apprezzo anche
molte altre realtà minori e diverse, ma non credo che siano di interesse
generale per un NG. di respiro nazionale ( ed internazionale.)
Grazie per la tua osservazione. Sararlo.


 Grazie per la tua osservazione. Sararlo.
Qui credo tu sia in errore, a me piacerebbe, perchè 9 su 10 frequento
quelle, conoscere il tuo parere sulle " realtà minori e diverse"; e forse
anche agli altri.
Anche perchè se ci si limitasse a parlare dei soliti noti dopo 3 giorni il
NG chiuderebbe.
Ciao, Fabio.

 anche agli altri.
Concordo, ma la questione diventa "federalista" ( il termine è usato in
maniera ixironica, essendo il sottoscritto targato N.Est, anzi TV).
Giusto x sondare il terreno, alcuni giorni fa ho lanciato una chiamata di
correo per i  conterranei sul NG (Cfr. Colonna Veneta). 
Credo 3-4 personaggi. Ottimo, x carità, ma non tale, a mio avviso, da
audience nazionale.
In più. Due mesi fa ho postato una Rece su di un locale di Bassano del
Grappa ( Il Belvedere), cercando giustificazione ( e motivazione a
dialogo) sul fatto che coincidesse con la stagione d'oro del loco (
asparagi) e sulla mostra di respiro nazionale ( Canova). Forse due
risposte.
Probabilmente la Rece era scritta da cane ( o da sararlo), ma per me era
conferma che vi sono alcune zone/lobby elettive, altre marginali.
Comunque , se postiamo su questo NG. e non su quello "Palati Solitari",
una ragione, comunque, c'è.
Ad Maiora. Sararlo.


 risposte.
Tieni presente che sono tanti, pare, coloro che lurkano soltanto e/o
scrivono molto saltuariamente (me compreso) e che sono curiosi riguardo
tutti i locali in qualunque zona d'Italia e fuori.
Aspettarsi quindi dei riscontri scritti non credo proprio che sia nella
natura del newsgroup, anche perche' intervenire solo per ringraziare (a
proposito, grazie della divertente rece ;-) ) sara' pure gratificante ma
aggiunge in fondo solo msg inutili al thread, imho.
Io ogni tanto guado il Po per recarmi proprio nelle tue zone e le
segnalazioni che hai fatto le ho gia' memorizzate, cosi' come Rubiera, che
sara' una delle mie prossime visite...
ciao
miogo


Paisa' :-)), se non ci sei ancora mai stato, vai a fare un giro dal
mio amico Nino da Ca' Derton ad Asolo e fammi sapere cosa ne pensi. 
Non avrai grandi possibilita' di colloquiare a lungo con lui perche'
e' timidissimo e molto umile ma con la moglie Antonietta che cura la
sala sicuramente si'.. Non apettarti Alajmo o Perbellini (nemmeno nel
conto) ma, a mio avviso, nel suo genere "trattoria moderna" e' molto
molto valido...
brunno

 mio amico Nino da Ca' Derton ad Asolo 
A Brù, chettecredi, Ca'Derton è un ottimo risotrante, meta consigliata,
tra l'altro, per coloro che salgono ad Asolo per il mercatino
dell'antiquariato ( secondo uicchend del mese). Una cucina di giusto
equilibrio tra tradizione ed innovazione ed estremamente puntuale con il
ciclo delle stagioni. Pensa che al ristorante io preferisco la vicina
Enoteca.
Tavoli piccoli, si sta stretti stretti, che potrebbe anche essere un
piacere a condivider pagnotta se la "compagnia" lo merita.
Puoi sbizzarrirti con le "merende" della zona, ricche di ottimi salumi e
caci assortiti, oppure deliziarti con le portate medesime che escono
dall'attiguo ristorante, sempre targate Cà Derton. La bottiglieria, tra
l'altro, è anche molto curata. Se capiti, prova la Vitowska dei Vodopivec,
a me me fa impazzì.
Brunno, mi sei simpatico, ti lancio una segnalazione di un locale che
ancora è poco conosciuto : "Perbacco - Cucina ritemprante", via Madonna
del Covolo, 47 - Crespano del Grappa. tel. 0423.53147.
www.ristoranteperbacco.it
.
Crespano è a 10-15 km. sia da Asolo che da Bassano del Grappa.
Un piccolo rustico restaurato con misura.
Gli arredi sono stati pescati nella soffitta dei nonni o al mercato di
Asolo. Le lampade che pendono dal soffitto sono rivestite dei classici
merletti asolani. Pochi tavoli ben distanziati per una trentina di coperti.
Volendo, si può desinare all'aperto con splendida vistalunga sull'ampia
pianura sottostante.
Tovagliato a quadrettoni, anche tutto il resto vettovaglia con misura.
Puoi principiare con Fiori di zucca ripieni di ricotta al pesto o(e) con
piccolo Vitello tonnato con giardinetto di verdure.
Millefoglie croccante con verdurine e fiocchi di formaggio: piatto bello,
originale, divertente.
Petto d'anatra con ciliege; Costicine d'agnello a scottadito con verdure
grigliate.
Tortino mordido al cioccolato con gelato alla menta.
La Carta dei vini, pur contenuta, non presenta etichette scontate.
Se vuoi, prova "Iare" un prosecco non filtrato, così, nature, di
Agostinetto. E' una creatura che può reggere a tutto pasto.
Sul dessert, stessa casa, "Mondeserto", un prosecco passito ( qui 2001)
che se cominci ad avere una piccola verticale in cantina, non teme
confronti con i rinomati nettari di Jerez.
Agostinetto poi, per me, è uno dei migliori, se non il migliore,
interprete del prosecco ( ha anche il suo sito). 
Perbacco si può ritagliare un angolo personale nella proposta della
pedemontana che va dall'asolano al montello; non è un trattoria di 300
coperti per adunate di alpini o dell'avis, ma, proprio per il servizio
molto familiare ma puntuale, nemmeno può rientrare nella fascia dei pur
blasonati locali che certo non mancano in zona.
Una piccola chicca, piacevole, originale, soprattutto nelle serate estive.
Senza negarsi nulla tra i 25 e i 40 euro a palato.
( tanto sarai l'unico a leggere questa nota....)
Ciao. Stame ben. Sararlo.  
