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Titolo: AMARCORD (Gastronomican Graffiti)

L’Educazione Gastronomica è un po’ come l’educazione sentimentale e, per
ognuno di noi, può aver seguito percorsi di coinvolgimento emozionale e
palatale diverso, cangiante anche con il nostro maturare per i sentieri
della vita, abbinata a pignatta, nello specifico.
Chi scrive veleggia more or less per un ipotetico trentennale di
zingarate, più o meno blasonate, attraverso tavole di alto lignaggio, così
come di umile tovagliato a gestione familiare. Qualche flash back, quindi,
a volte ritorna in mente, come quel piacevole refrain di un Battisti mai
dimenticato.
Intimismo Gozzaniano del tempo che fu? Macchè, siamo tuttora armati di
curiosità e cupidigia a mangiare il futuro prossimo, vicino e lontano.
Rimpianto di quando si poteva razzolare, impenitenti, da fisico ventenne?
Giammai, la mamma ci ha fatto forti, e anche se qualche trapunta di ciccia
sparsa occhieggia qua e là, ci dicono che le coronarie viaggiano ancora
buone.
No, semplicemnete lo spunto è venuto recentemente nel sederci a tavola
amica che amiamo e che è quella di Aimo e Nadia, in quel di Via
Montecuccoli, nel Gran Milàn.
Per certi versi Aimo Moroni è stato il nostro Alberto Manzi di materia
prima quando, sul finire degli anni ’80, vi era una certa confusione tra
Territorio e Presalè; con le Frattaglie Cenerentola sloggiate di Carta dal
più nobile Foie Gras con passaporto transalpino.
Aimo è stato Testimonial di territori e produttori ben prima che
arrivassero i Presidi S.F., e di questo gli saremo sempre riconoscenti.
Tuttavia, quando l’abbiamo conosciuto, Aimo era un signore nel pieno della
maturità tardo cinquantenne; l’altro giorno lo guardavamo: l’occhio
entusiasta, la descizione sapiente erano immutate, ma la carrozzeria
veleggia di primi anni ’70, pur portati con gagliarda tenacia.
Ergo, anche lo Zio Aimo, tra qualche lustro, ci porterà Gli Spaghetti
Selezione Capelli con Cipolloto e Peperoncino in forma di piacevoli
ricordi virtuali, più  impegnato a fare il Nonno e a godersi con la sua
Nadia il famoso Raggio Verde dopo una vita spesa tra mercato, sala e
pignatta.
E allora, in questi giorni, ripercorrendo le mille e mille tappe dello
stare (anche) a tavola, ci sono ritornati alla mente uno, due episodi, di
figure o deschi passati nell’archivio della memoria, perché i protagonisti
sono “altrove” o, più semplicemente, perchè sono cambiati alcuni scenari o
alcune condizioni.
Poi, mano a mano, ci siamo accorti che a ricordo si aggiungevano ricordi,
e la galleria era bella ricca di personaggi, di situazioni che fa piacere
riassaporare, e non solo per questioni organolettiche, e neanche con la
lacrima di saudade o  lo spleen di un Tango a Mendoza ma, nel caso, per
darne un saluto al merito e, magari, per arricchire, su alcune figure,
ricordi altrui, se non addirittura implementare una galleria di Locali,
Patron, Chef che hanno dato contributo significativo alla Storia minore di
un’Italia Gastronomica in perenne fermento.
Cominciamo da Milano, quindi, da dove l’idea ha preso idealmente spunto,
in un’ipotetico Giro d’Italia un poco vintage, ma non crepuscolare.
                               ***
Uno dei grandi vecchi che ha caratterizzato la ristorazione meneghina di
fine ‘900 è stato senza dubbio Bernardo Valli.
Al suo San Bernardo(*) si ritrovava la buona borghesia che rifuggiva i
cortei di Marco Capanna e condivideva, a tavola, i dettami dell’ edonismo
reganiano, sulle orme del gusto e di una tradizione lumbard e pre.bossiana.
L’ ambiente era classico, elegante; il personale di Sala era di quelli che
avevano mangiato la foglia da tempo.
Inappuntabili certo, ma erano come quei fattori cui il padrone ha da tempo
dato delega nello sbrigare dei lavori quotidiani.
I ricordi sono essenzialmente due: il Risotto alla Gianni Brera e il
Fojolo.
Il Fojolo era un certo tipo di trippa alla milanese,  quindi tagliato a
fettine molto sottili: una julienne di trippa con un belletto di pummarò.
L’abbiamo anche cercata dal Masuelli, ma non l’abbiamo più trovata uguale.
Il Risotto alla Gianni Brera ci stava perfettamente con il personaggio ed
era bello quanto il racconto che lo accompagnava.
Il Risotto parlava pavese, quindi con rosso d’uovo, fagioli, salsiccia e
forse qualcos’altro.
“Schiacciato” alla piastra e servito a mo’ di pizza con parmgiano che, su
consiglio della casa, veniva disposto a farne cornice lungo tutto il
piatto. “Così amava fare Gianni Brera”, perchè era perennemente a dieta e
voleva limitarsi con i grassi. Quindi, a piacere, partiva dall’alto del
piatto e portava il formaggio a maritarsi con il risotto, ma, nel caso,
poteva anche mangiare il risotto e basta. Suggestivo. Ci ricorda un
vecchio adagio di Montanelli:  “l’importante non è che una notizia sia
vera…ma verosimile”. La mancia alla Sala era conseguente.
Poi il buon Bernardo è passato nel mondo dei più e non sembra che il
figlio abbia saputo raccogliere adeguata eredità, anche se pare che il
Risotto del Gioàn fu Carlo ci sia ancora…
				***
In una scheda dell’ Espresso settimanale avevamo letto e visto di un
mirabolante Astice alla Kandinsky, in cui svettava in quadricromia un
astice pittato di blu, forse colore preferito del pennello citato e famoso.
L’opera si poteva gustare alla “Scaletta” (*), storico locale dalle parti
di Porta Genova, dove per decenni la Signora (*)
(lapsus di memoria) aveva servito generazioni e generazioni di milanesi.
Il Locale di questa ideale Rina Morelli dei fornelli l’avevamo memorizzato
e segnato da tempo, ma era sempre in waiting  list.
“Kandisky” è stata la molla finale, anche perché sapevamo che la gestione
stava per passare di mano.
Ed ecco che si presenta l’occasione.
Emozionati, pronti a gustar l’evento, saliamo con rispetto i tre scalini,
ma all’apertura dell’uscio non troviamo saluto muliebre ma i tratti
somatici di quello che sembrava il maggiordomo di Casa Corleone.
Ci sediamo. Guardiamo intorno; forse la signora era momentaneamente
indisposta.
Con un cenno del mento il Jeeves delle Madonie chiama degno picciotto.
Ci guardiamo intorno di nuovo, memorizziamo bene la via d’uscita.
Chiediamo della Signora…. È cambiata la gestione l’altro ieri.
Chiediamo di Mr. Astice Kandisky … non c’è, figurarsi; al suo posto un
Aragosta in Bellavista, così come parlò De Crescenzo, probabilmente.
Prendiamo tempo … siamo in dieta .. magari un primo, così, tanto per
gradire.
Abbiamo un “Tris”, se il signore desidera ...
Abbiamo paura che buttino via le chiavi, ok per il Tris.
Arriva, traccheggiamo; ci inventiamo una gastrite fulminante … ce l’aveva
detto il medico di mangiare in bianco.
Corleone ci guarda, chiama il taxi … Via Montecuccoli, Please … Amico
Aimo, ancora di salvezza e di … palamito.
Dieci portate, alla faccia della fanta gastrite, di Mario Puzo e con lo
spleen di non aver conosciuto la Rina Morelli della ristorazione milanese
e nemmeno il  suo astice pittato.
				***
Eravamo ancora apprendisti stregoni, invero, da poco usciti, grazie alla
professione, dai confini di tavole circondariali (intese come locali) e
universitarie, ma di “Lui” sapevamo già: avevamo letto, riletto e
deglutito.
Ma, come in tutte le prime volte, anche con lui siamo giunti al dunque e
ci siamo seduti in Via Bonvesin della Riva.
Mi pare che si scendeva di qualche gradino e si arrivava in questa Sala in
cui, sin da subito, ci ha accompagnato una delle caratteristiche che poi,
ancora adesso, ha mantenuto ad Erbusco. Piccole opere d’ arte distribuite,
diverse, ad ogni tavolo. Mi piaceva Gio’ Pomodoro, con la sua architettura
unica e riconoscibile e, infatti, lì lo trovai.
Gualtiero Marchesi era in pieno boom mediatico, fresco di copertina su
Time.
La compagnia, allora, non era delle migliori, anche perchè facevo da
palato cocchiero a colleghi più anziani, cui però, del gastromondo,
importava in maniera relativa. Erano i tempi in cui si poteva ancora
fumare a tavola, e pure in tavola stellata. Gli argomenti, poi, erano più
da Pigalle che da Bocuse & dintorni.
Comunque, ricordo ancora l’ emozione nel vedermi finalmente al piatto il
famoso Risotto con la foglia d’oro, oppure le Seppie (*) e il resto sfuma,
oggettivamente, nel ricordo di anagrafe dettagliata.
Ritornato poi in altre occasioni, ho spazzolato puntualmente tutto il
repertorio con stupore e divertimento per le invenzioni del Divin
Gualtiero, anche se, tuttavia, forse perché era mezzogiorno, qualsiasi
incontro con il genius loci era rinviato per la di lui assenza e il
servizio non era sempre all’altezza della cucina; anzi, qualche volta,
nell’attardarsi su orari che per altri erano di siesta pomeridiana, vuoi
il Sommelier, vuoi il Maitre ci confessavano che sì, bella esperienza,
ineguagliabile il Maestro, ma che la prossima settimana avevano già un
contratto pronto per volare e lavorare a Londra, New York, Parigi.
				***
In zona Porta Genova (*)  ha debuttato una delle pignatte blasonate della
Milano attuale, quel Claudio Sadler che, all’inizio, era in quella che,
forse, si chiamava Osteria dei Binari (*).
C’era curosità nel sedersi alla sua tavola. Il giovane era cordiale, aveva
dei numeri; è stato uno dei pochi che mi ha sconfittto mettendomi alle
corde che, nel lingauggio sararliano, vuol dire non aver terminato
completamente la comanda lasciando qualche mozzicone di astice o mignon
pasticciera sul piatto… .
Era interessante, meglio, prometteva crescita e maturazione di talento;
poi, quando si è trasferito nel nuovo locale, siamo tornati a trovarlo, ma
l’esperienza è stata deludente, non solo per cotture e abbinamenti, ma
anche per inversioni di comanda che hanno stravolto la sequenza di
paccheri e piccioni.
Si vedeva ancora la pelata tra i fornelli, ma si capiva che la testa,
quella pensante, era altrove, tra catering e leasing di gastrofinanza.
				***
Nelle nebbiosità che da Piazza Duomo scendevano verso l’ Oltrepò, si
poteva sempre trovare un sole che, se non abbronzava i glutei, scaldava i
cuori e la panza: “Il Sole”, a Maleo, di tale Franco Colombani.
Ci siamo capitati una sola volta, al pranzo della domenica.
La cascina era di quelle ristrutturate, con buon equilibrio tra lusso,
buongusto e country style.
La compagnia era assortita e, curiosamente, si trovava riunita attorno a
tavolata comune, cosa in uso, nel Veneto centrale, un tempo, nei locali
per blue collar dove, a pranzo, si ragionava di malta, talami corsari e
abatini vari.
Alla Tavola dei Colombani, invece, c’era un rassemblement composito, dalla
famiglia padrona del vapore, agli artisti illuminati e qualche boehemien.
Si ragionava del più e del meno,  la maggior parte generalmente griffati
Missoni, come il tovagliame della casa.
Un’ esperienza piacevole, anche sul piano umano, di cui abbiamo riportato
ricordo con un libro di ricette di un Colombani che, sul finire, non
faceva mistero di concetti ed espressioni di un animo in fase di reflusso.
Qualche mese dopo decise di por fine ai suoi giorni; voci di corridoio
narravano di una consorte tanto bella, quanto incapace di abbronzarsi ai
raggi di Maleo, ma in cerca di calore altrove … 
				***
Nella nostra professione, uno dei fari del sapere si trovava dalle parti
di Saluzzo, a qualche lega o poco più dal Bengodi di Trifola, quel 
paradiso langarolo in cui il tardo autunno era stagione eletta.
Ovviamente sceglievamo i Corsi che meglio conciliavano trapano & trifola
in un ideale TT manco fosse un Audi o (visti i tempi) una NSU.
Per andare da Guido, a Costigliole, bisognava attrezzarsi di reservation
settimane per tempo, anche perché erano aperti solo la sera.
Il locale era in una delle piazze del paese.
Da fuori sembrava un negozio chiuso per ferie.
C’erano le transenne metalliche e, dal vetro, si vedeva un tappeto e si
indovinava che bisognava scendere una rampa di scale.
La bellezza era in quella discesa da Wanda Osiris di papilla perché,
invece che dagli applausi del pubblico, venivate investiti in pieno petto
e nari, da un tornado di Tuber Magnatum Pico che vi restava avvinghiato
alle vesti anche il giorno appresso, manco vi foste annottati instancabili
con Marylin e il suo Chanel.
Se Pavlov ha un senso, ancora adesso, a distanza di quindicianni, il
riflesso gustativo stimola effetti collaterali simili ad allora (parliamo
di trifola e inondazioni salivari, e non da effetti marylin indotti …)
La Tavola era conseguente. Lidia Alciati era in cucina; il buon Guido, con
il suo fare cortese pur apparentemente appesantito da stazza langarola,
era gentile ai tavoli, ma lasciava fare ai figli che dovevano raccoglierne
l’eredità.
I ricordi? Di Tajarin, di Agnolotti del plin, di un carrello dei Formaggi
strepitoso. Sentori di gentilezza e passione ognidove.
Il tocco di classe. A fine serata, in un angolo a sottoscala, c’era un
teutonico adottato in loco che, con staordinaria capacità amanuense, ci
scriveva in bella calligrafia il Menù che avevamo appena celebrato.
Il tutto racchiuso in una cartellina rosso antico in cui, nel lato a
fianco della comanda scripta, c’era una piccola serigrafia d’autore, lo
scribano appunto, numerata e a tiratura limitata, only for you.
Quando il piacere dello stare a tavola non deve solo soddisfare villi
digestivi, ma va anche lì ove si producono endorfine e benefici associati.
				***
In questo pendolare a Nord Ovest, la discesa nel Golfo dei Poeti era
inevitabile, anche perché ivi era un altro dei fari a cui rivolgere
l’attenzione di una formazione professionale volontaria (per latitanza
universitaria).
Welcome in La Spezia. 
C’è il ricordo della scoperta  dei Testaroli o della Mesciua, una minestra
di legumi, quest’ultima, che si trovava solo, allora, ai primi tornanti
che portavano verso Ponente. Il nome del locale è dimenticato, ma non il
volto dell’anziana signora che ci serviva il piatto condendolo di amore e
passione, come fossimo di lei nipote. Poiché non è possibile verificare il
nome del locale, e non sapendo se la signora è ancora lì, tra i suoi
fornelli e i suoi cereali, è solo un tributo di affetto e riconoscenza.
Mentre invece, a Levante, per anni abbiamo avuto il nostro riferimento in
quel di Sarzana,
alla “Scaletta” (l’ altra, considerati i precedenti). Il locale era molto
semplice.
Una casa/trattoria dalle ampie vetrate in cui, come a Milano, si saliva
qualche gradino per godere in santa pace il riposo del giusto.
L’importante, su quegli scalini, era la discesa, specialmente se Bacco era
stato giocoso e generoso compare.
Il Signore era un po’ anziano, ma non tanto.
Affettava con maestria i salumi da servire come entrè, con il pane a
legna, ovviamente, e i sottoli della casa, così come
il vino, che era onesto e sincero e non sapeva nè di muffe né di barrique.
I piatti erano semplici, come si usava in un ambito di clientela familiare
e di desinare quotidiano, ma era tutto buono e evidentemente a portata sia
del taccuino semplice come di quello appasionato, e si parla di polli e
conigli, ottimi, di cortile vero.
Poi ha passato la mano, chissà, non abbiano neanche più voluto verificare
se Don Corleone era arrivato pure lì.
				***
E sulle bocche del Magra pancia mia fatti capanna.
Angelo Paracucchi era un assisano che, forse unto dal suo conterraneo
Beato, aprì quella Locanda dell’ Angelo che i figli mandano avanti ancora
adesso. Tuttavia si può dire che, sul finire dei roaring ’70, era l’unico
che, assieme a  Marchesi, stava facendo girare il buon nome della Cucina
Italiana anche oltre confine; tanto è vero che fu il primo a sfidare gli
indiscussi cugini d’oltralpe sul loro stesso terreno, nella Ville Lumière.
E’ passato molto tempo e due anni fa, ritiratosi oramai dai fornelli, è
andato a passeggiare per i pascoli del cielo, ma rimane ancora adesso
impressa la sua figura di omone tranquillo dallo sguardo dolce e, nella
nostra memoria visiva, è vivo ancora l’impatto di uno dei suoi piatti
d’eccellenza: una fantastica Tempura preparata direttamente al tavolo ….
				***
Costeggiando l’Apennino e ritornando verso Est non poteva mancare una
sosta al  San Domenico, in quel di Imola.
Il locale c’è ancora adesso, invero, ma non più con alla guida Gianluigi
Morini, questo ex bancario che, antesignano sui tempi, lasciò la
professione per dedicarsi alla sua passione, quella vera, di un’ospitalità
tradotta per Cantina e Cucina.
In Cucina portò uno dei campioni di allora: Nino Bergese; in Cantina parte
della sua collezione privata, comodamente coibentata nelle segrete di un
ex convento di alcuni secoli addietro.
Gli interni del locale ricordavano uno stile un po’ liberty; il sorriso di
Morini metteva a suo agio chi era evidentemente ai suoi debutti di palato,
anche se qualcuno era veramente un parvenu.
Come detto, allora, giravo (malgrè moi) con compagnia all’altezza più di
danè che di papilla.
Da sprofondare, una volta. Indegno compare di tavola, marlboro all’angolo
come un Bogart de’ borgata, all’ arrivo di delicati Tagliolini con i
Gamberi rossi di Sanremo chiede …il grana.
Il govane commis rimane perplesso, perché gli avevano insegnato che
accussì non si usa.
Si gira, guarda Morini; Morini in piano sequenza da Antonioni di lunga
militanza, aveva già filmato tutta la scena; si avvicina, sorridente, e
versa con generosità la farina di vacca al nostro che, sbuffandogli
Marlboro Country Style in faccia, lo ringrazia ad alta voce.
Non siamo più usciti con questo Barone del trapano, ma Morini siamo andati
a trovarlo altre volte, imperturbabilmente gentile e cordiale con tutti.
Da non perdere la visita alla Cantina, e non solo per i tesori bordolesi e
champagnotti, ma anche montalcini, che forse hanno trovato contraltare
inizialmente solo in via Ghibellina; incredibile “Il” Palco di tramezzo,
una sorta di enclave paradisiaca separata dalla Sala e con vista
panoramica sulla Cantina in cui, un privilegiato gruppo di dodici
Cavalieri di Palato, poteva gustare le delizie della Cucina, beandosi di
una vista (e una possibilità di scelta) senza pari.
Divertente anche qualche siparietto dove questo Signore d’antan, a fine
serata, era raggiunto dalla paziente consorte che, presa confidenza con
l’avventore, confessava anche, ahimè, i suoi desideri infranti per qualche
pelliccia regolarmente bypassata da investimenti altrove, leggi Chateaux,
sempre di razza, che diamine, ma che non erano di lince o visone.
Poi, forse, Morini si è fatto prendere la mano e, come Paracucchi  ha
aperto una  ambasciata a Parigi, il nostro è volato oltre Atlantico, dove
ha trovato in Tony Maj jont venture yankee.
Leggenda narra che, addirittura,  le Tagliatelle venivano tirate con
l’acqua del Santerno, per poi venire spedite quotidie by Jumbo in Madison
Avenue. Tuttavia Morini, da ex bancario, si trova tornato all’origine, ma
questa volta in braccio alle banche creditrici e i Mercattilii brothers
ricevono delega fiduciaria nel perpetuare una leggenda, quella del San
Domenico, spalmata su più rutinaria corsa settimanale.
L’ultima volta che siamo tornati è stata una fitta al cuore.
C’erano ancora alle pareti i quadri di Piero Buscaroli, eclettico uomo d’
ingegno che sa discettare indifferentemente di Mozart e Beethoven come di
acquerelli, ma Morini era delegato in un angolo, assopito a custodire i
numeretti del guardaroba  con  l’indegno Mercattilii di sala che, ad una
nostra richiesta di visionare qualche bella boccia millesimata, ci ha
risposto che, ormai,  “i vini vecchi non piacciono più a nessuno” … chissà
se è anche per quello che il Tavolo dei Dodici Cavalieri di palato e
cantina, adesso, è diventato un deposito di scope…
				***
Risaliamo a Nord.est, non prima di esserci fermati a far benzina ma, dalle
parti di Casalecchio, oltre la pompa e la licenza di sale e tabacchi, si
trovava la Trattoria Biagi, un mondo tutto da scoprire prima che, nel
futuro degli autostradanti, comparissero spizzichi e bocconi.
La Trattoria Biagi, in effetti, era un wordl apart.
Sui primi tratti della porrettana si era sviluppata come dependance di un’
area di servizio, appunto, e i cui tavoli erano progressivamente diventati
accogliente ostello di dove trovare i tortellini undici-11 sul piatto come
tradizione comandava.
I ricordi, ovviamente,  sono sfocati, ma rivediamo un grande Gelato alla
Crema, con un goccio di Balsamico (pensate, anni dopo abbiamo “insegnato”
il trucco di umile trattoria allo stellato Miramonti l’ Altro, dove a
crema si aggiungeva banale chocolat).
Grande il Gelato alla Crema e grandi i Biagi, anche e proprio in senso
fisico, dall’omùn padrone di casa al giovane figlio obeso e pacioso, che
però si poteva capire se era cresciuto tale, con simili tortellini e
mortadella come balie di palato.
Poi, un giorno, la pompa ha chiuso e, forse, con le ultime gocce nel
serbatoio, Biagi si è trasferito in centro, abbastanza vicino, tra
l’altro, all’ allora Pernice et Gallina.
L’ambiente, tuttavia, non era più quello che sapeva di anni ’60 e di
miracolo, non tanto economico, ma di stupore al piatto.
Il vecchio Biagi c’era ancora, più decorativo che altro, e il giovane
figlio obeso e adulto gestiva il palcoscenico con piglio più cittadino.
C’erano ancora i Tortellini in formazione tipo, così pure come il Gelato
alla crema, ma qualcosa era oramai cambiato, forse irreversibilmente, e ci
dicono che l’ insegna biagia si è ulteriormente tasferita in un
peregrinare petroniano che, forse, non troverà più l’approdo felice che
aveva tra i fumi di ottani e trinciato forte.
				***
Costeggiando la Romea di può arrivare lentamente in Friuli e nel suo vero
cuore pulsante, quella Carnia che non ha dato solo il nome a cacio
pregiato.
Forse il muro di Berlino non era ancora crollato, ma già le crepe erano
evidenti, e quindi il Friuli, patria storica di sgnappa e alpini, era
anche regione di frontiera e bastione d’occidente, e quindi con la più
alta concentrazione nazionale di casacche in grigioverde.
In questo clima buzzatiano di confine, corroborato da tajut e fogolar,
aveva preso piede la Cucina di Gianni Cosetti, con  “Il Roma”, a Tumieç,
alias Tolmezzo.
L’ Ambiente e la Cucina erano ricercate, ma con buon gusto e senza
fronzoli.
Lì abbiamo conosciuto il Fricò (quello vero, non unto e bisunto) e i
Cialson, una delle innumerevoli versioni del fare gli gnocchi a nord di
Udine e lì abbiamo conosciuto, anche, uno degli amori della nostra vita, 
quel Pignolo di Girolamo Dorigo che, ancora adesso, è boccia rara e
prelibata, ma anche il fratellino minore ci era subito diventato
simpatico, quel Tazzelenghe che, come recita in vernacolo, ti “taglia la
lingua” per il suo essere rude, un po’ aspro, ma buono assai, come la sua
Terra e la Cucina di Gianni Cosetti.
Un uomo segnato dalla vita; pioniere di Cucina d’Autore in una terra dove
si è sempre badato al concreto e non al lusso da cittadini, che pure
facevano la fila per venirlo a trovare. Lui era riservato, ma cordiale; la
sorella, in Sala, non era proprio perfetta ambasciatrice di tanta bontà.
Ma la sosta valeva sempre la pena.
Poi la malattia ha preso entrambi e anche il dolore, perché sembra che al
Gianni sia venuta a mancare la figlia e poi, per coneguenza,  forse anche
la salute.
				***
E torniamo sui nostri passi, dai quali siamo partiti novelli dottori.
All’ombra del Bo’ c’era il Belle Parti che un giovane e capelluto Angelo
Rasi aveva rilevato dalla gestione del defunto Toulà, consolato patavino.
Poche esperienze, ma una da ricordare: una Cena elettiva con l’ allora
Mago del malto torbato, quel Silvano Samaroli che, con i suoi Caol  Ila e
Ardbeg, aveva fatto sognare palati di giovane beva come di inveterata
militanza, con profumi e sapori che sapevano di Highlands e nuove
frontiere.
La prima acetaia in proprio l’abbiamo incontrata da quel vecchio istrione
di Mario Di Natale, già patron con la tavola del Falconiere del driver
Riccardo Patrese, e poi reinventatosi con “L’Antico Brolo” su ristorazione
d’alto bordo, all’interno di un Cortile (Brolo) monacense,  che ci
divertiva con i suoi millesimi  (?) balsamici o con dei Tagliolini al
profumo di cedro.
E come non ricordare il San Clemente. Locale coraggioso e suggestivo,
voluto da un Architetto gastro.ispirato, in interni settecenteschi.
Coraggioso perché,  allora, fu il primo ad andare controcorrente
proponendo una specifica Carta di sole Frattaglie.  
Suggestivo perché, tra salotti e salottini, i tavoli erano disposti tra
pareti ricoperte di librerie e qualche tela d’autore, sì che potevate
baloccarvi, nell’attesa, leggendo un volume preso dalla parete a fianco,
manco foste nello studio di famiglia.
 
Poi, poi nella strada del ritorno verso casa, nell’operosa periferia della
laboriosa città, un’ insegna, una calandra al plurale. E lì, nell’autunno
del ’93, l’allora stellata Rita Chimetto in Aaljmo, portava a conoscere,
Cornelia tra i tavoli, a fine serata, il suo goiello di cucina, tale
Massimiliano; l’altro, Raffaele , era già in trincea millesimata da
qualche anno.
Avevano da poco tolto le perline in legno alle pareti, e si vedeva che il
locale stava inboccando una nuova strada e nuove avventuire …
… e poì, da lì, il giro è ricominciato e continua ancora - piacevole e
inde,fesso -  ancoroggi.
Tank you for your attention. 
Sararlo
(*) poiché è stato scritto il tutto di sola memoria, alcuni passaggi o
citazioni potrebbero presentare delle imprecisioni, si spera, venali.
 
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 della vita, abbinata a pignatta, nello specifico.
Questo scritto č pura poesia. L'ho letto di getto come tu l'hai scritto.
E' come essere stato li con te, a quel tavolo, a godere sino in fondo di
una grande passione : La vita.



averti conosciuto è davvero una fortuna.
grazie.
troppo giovane per rivivere gli stessi ricordi... ma .... racconto da
lacrima (di gioa. x la vita)
-francesco
PS. alla prossima reunion ..... c'ho un'idea ma non te la dico!!

 della vita, abbinata a pignatta, nello specifico.
Sei grande grande grande...
Frase di una bellezza e di una verità assoluta.
La grande Cucina non smette mai di stupirmi e spero di riuscire a farmi
stupire da Lei ancora per molto tempo...Magari tra qualche anno sarò
io a scrivere il mio amarcord :-)

Meraviglioso compendio e sentimentale.
Massimo Bernardi
PS: pretendo i diritti, chiaro :-)

cutttttttttt
Giancarlo,
grazie per questi 20 minuti di lettura piacevolissima.
Quando si dice la PASSIONE...è qualcosa di innato, non si può spiegare.
Chapeau.
fabio


Marlboro Country Style in faccia, lo ringrazia ad alta voce.
Chissa' che a qualcuno non stiano fischiando le orecchie... :-)
-- 
Ciao,
Speck
R: Perche' incasina l'ordine con cui la gente normalmente legge un messaggio
D: Perche' quotare sotto da' cosi' fastidio?
R: Quotare sotto.
D: Qual e' la cosa piu' seccante su usenet e in e-mail?

Che dire Sararlo...
leggendoti ho pensato che sei sprecato come aggiustadenti, potevi
(potresti) diventare il Giuan Brera del Triveneto !!!
A presto, mitttico.
Leo

 L'Educazione Gastronomica è un po' come l'educazione sentimentale
Grazie per l'antipasto
Ora ho un vero appetito e spero presto vengano a seguire le altre "portate"
Niente più a sud?
Max String

 PS: pretendo i diritti, chiaro :-)
mmmmm, il lupo perde il pelo ma non il vizio.
mucca
p.s.
Complimenti a Sararlo


adesso. 
Se la cosa ti puo' interessare , a 2 passi e mezzo da casa tua , in
quel di Col San Martino , spignatta Enrico Canel (Locanda da Condo)
che fu allievo del buonanima. 
Non so se per dimenticanza  o per mancata frequentazione o perche' non
ritenuti degni di menzione. ho notato l'assenza di altri 2 due
illustri scomparsi. Il primo, Peppino Cantarelli di Samboseto, che
sta affettando culatelli di Zibello tra gli angeli;  il secondo,
Andreas Hellrigl ha lasciato orfana Villa Mozart a Merano per emigrare
negli States, con quale fortuna ninzo' :-))
gummo

 L’Educazione Gastronomica è
Cut
Esco dal mio lurkaggio per fare i miei complimenti per uno dei più begli
articoli sulla ristorazione mai letti.
Saluti
Enrico


 Cmq, benvenuto su idr.
Un attacco geriatrico puo' capitare a tutti!
^__^
-- 
~pingo~
Per risposte in email sostituire (
pingo.net
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)

della vita, abbinata a pignatta, nello specifico.
Cut.
Confesso,il gusto per la tavola accompagnato dal piacere di leggerti č
la molla che mi fa seguire questo NG. Grazie, sei riuscito a rendere
piacevole anche  un sito di banali (spesso) recensioni.
Spero che gli altri non me ne vogliano 
-- 
Cibi condimentum esse famem, potionis sitim

 Spero che gli altri non me ne vogliano 
Non è offensivo, ma un ng è il frutto di quello che viene scritto e 
NON. Insomma leggendo il tutto a 360° si vede un bel po' di realtà, no? 
:)
Cmq mi aggancio qui per complimentarmi anche io con l'amico Sararlo, 
volevo evitare il post di chi arriva tardi per ribadire cose dette da 
altri ma mi pare doveroso. Un applauso al trevigiano :)

 gummo
Mi attacco qui per associarmi ai complimenti di tutti al prode 
Giancarlo, per quotare Gummo, grande fù la sorpresa di passare dietro 
il banco del negozietto di campagna in quel di Samboseto e ritrovarmi 
in tavola Riedel, argenterie , camerieri in guanti bianchi, ma 
sopratutto una interpretazione della cucina tradizionale che non 
sfigurava di fronte ai mostri sacri della cucina internazionale!
Detto questo, una nota dolente, ma quanti anni abbiamo?!?! :-)
Ciao
-- 
enociccio
www.parenti.com

 L’Educazione Gastronomica č un po’ come l’educazione sentimentale e, per
 complimenti vivissimi, e un grazie per avermi ricordato
alcuni dei ristoranti che ho avuto la fortuna di frequentare a suo
tempo.
vorrei solo aggiungere al tuo elenco il mitico cantarelli di samboseto.
hai ricordi di questo ristorante ??
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 tempo.
Grazie a Te e grazie a tutti per le espressioni gentili riservatemi.
Tuttavia una piccola precisazione, e qui mi attacco ai post di Gummo e
Enociccio.
Il mio, evidentemente, è stato un outing di memoria, ma il fine era di
condividerlo con altri, anche allo scopo di ampliare un affresco corale
che poteva pure riguardare altre regioni che non ho avuto la fortuna di
toccare nel mio peregrinare di calici e pignatte.
Quindi ben vengano, e mi auguro siano molti altri, coloro i quali possono
dare un contributo divertente a ricordare volti, figure, che hanno
contribuito a rendere più piacevole la nostra vita.
Aggiungo due postille che, nel furore della composizione di congiuntivi e
passati prossimi e remoti, ho dimenticato.
A Villa Mozart ci sono stato, ma lo Chef era già emigrato da pochissimo
oltreatlantico.
In sala due personaggi alla Gianni e Pinotto cercavano di sfruttare
l'effetto scia del nome, ma non so per quanto.
E, peccato assai grave, ho tralasciato di ricordare il Trigabolo,
raggiunto tre volte sfidando fossi e nebbie per arrivare in quella che è
stata una vera fucina di talenti, un Dream Team che ha poi avuto felice
diaspora per altri fornelli. Non ho mai avuto la fortuna di conoscere
Igles Corelli, ma ho molto apprezzato, poscia, la cucina di Barbieri a
Villa del Quar e di Di Diego al Don Giovanni.
Ecco, sarebbe bello che qualcuno potesse ampliare l'ingrandimento su
quello che da Argenta ... si è trasformato in oro più duraturo, pur con
tutte le ... trigabolate vicende di pignatta filosofale che ne hanno
affiancato la storia.
Per Gummo.
Bravo, mi hai ricordato il nome della Signora, è vero, era in stand by
nell'anticamera dell'incoscio.
Da Condo, recentemente, è cambiato qualcosa? E' qualche anno che ci manco
Per Enociccio.
No, purtroppo Cantarelli è uno dei (pochi) che mi manca nella collezione.
Peccato, non si può più nemmeno fare scambio con qualche doppione.
Così come non sono riuscito a conoscere Giacomo Bologna, di cui mi hanno
raccontato mirabilia (più come personaggio che come oste/produttore,
invero).
L'Età, amico mio, ce l'abbiamo nel cuore e nella testa, con la capacità di
stupirci e divertirci ogni giorno. Poi, è vero, c'entra anche la
carrozzeria ... ma le Gran Turismo degli anni '50 tengono botta ancora
bene, per altre interminabili Mille Miglia di Boccia e di Ciccia (intesa
anche in senso lato, se vuoi ;0)).
Per Apuo
Se hai letto qualcosa di queste note, sapresti illuminarmi su quella
candida vecchina che serviva Mesciua sui primi tornanti dell'Aurelia,
all'uscita di Ponente da Spezia?
Ai prossimi aggiornamenti.
Sararlo.   


 all'uscita di Ponente da Spezia?
potrebbe essere la trattoria da negrao ???
un altro ricordo indelebile di uno chef purtroppo scomparso tragicamente
(incidente aereo) che officiava in fondo alla val d'ultimo,( si saliva
da lana vicino a bolzano) originario
del lago maggiore ( grande amico dei Brovelli, sole di ranco)
ora mi sfugge il nome ma vi assicuro che una visita al suo ristorante
valeva il viaggio ( come usa dire la rossa)


 (incidente aereo) che officiava in fondo alla val d'ultimo
Si chiamava Godio e il suo Risto. il Genziana.
Si narra di una magica zuppa servita su ciotola di legno e di un salmone
di lago affumicato al ginepro.
Purtroppo sono memorie riferite, e non di primo palato.
Mandi. S.


stata una vera fucina di talenti, un Dream Team che ha poi avuto felice
e qui riesco ad avere dei ricordi anche io... :-) 

 e qui riesco ad avere dei ricordi anche io... :-)
Vai Ruggine!
Sono certo che non si tratta di ricordi ... arrugginiti ;0)).
S.
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 Mandi. S.
ti sei perso un grande personaggio sono sicuro che ti sarebbe piaciuto
tu hai giustamente fatto riferimento al salmone affumicato.
dovevi vedere in cosa consisteva l'affumicatoio da lui realizzato.
con riferimento al grande Bergese vorrei ricordare che prima di andare 
ad Imola cucinava a Genova al ristorante La Santa



Se, come credo, sei stato quando c'era gia' Enrico in cucina, non e'
cambiato praticamente nulla. I suoi piatti poveri e lo spiedo sono
sempre i suoi punti di forza anche se , in effetti , la scuola di
Paracucchi, Verge' e Andreas non e' che si noti molto, almeno da parte
di un gastroanalfabeta quale sono e fui :-))
gummo

:)
Si,hai ragione,è vero anche questo....chiedo venia
-- 
Lumaca
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