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Titolo: (R) - Gellius - Oderzo (TV)

 
Questa è una storia che parte da una pietra miliare anzi, siamo in piena
archeologia gastronomica, pur se la Cucina di Alessandro Breda è
piacevolmente moderna, con spunti intriganti e divertenti.
Un Ristorante come il Gellius bisognava veramente inventarselo.
Spesso si legge che, per rivitalizzare polverosi  musei all’ attenzione di
un’ utenza sempre più distratta da Sky Gossip & Play station senza arte né
parte, bisogna renderli più actually con il corner shop e,
c-o-m-e-f-a-n-n-o-i-n-t-u-t-t-o-i-l-m-o-n-d-o, con l’inevitabile
Restaurant: sushi bar o che mangiar si voglia.
A parte qualche lodevole eccezione (ci parlano molto bene del Guggenheim a
Bilbao) in genere ci scontriamo con  paccheri e scaloppe senza gloria.
Qui a Oderzo hanno fatto diverso. 
Attorno ai ruderi della Opitergium che fu, un architetto abile e ispirato
ha creato un luogo in cui si mangia e si gode con l’occhio, con lo spirito
e, dulcis in fundo, pure la panza si trova a suo agio.
Oderzo è una città dal glorioso passato antico che ora viaggia satolla di
industria e terziario avanzato.
Prima di entrare in questo Gellius dei desideri, fatevi due passi per
godervi una piazza anfiteatro con i porticati veneziani, il Duomo romanico
e, in sottofondo, un curioso campanile caratterizzato da una serenissima
inclinazione alla famolo pisano.
Il Gellius è proprio là di fronte a tutto questo, in tribuna numerata sia
per bearvi degli esterni ora detti che, una volta entrati, di uno spicchio
di fori imperiali di gallia cisalpina.
Al piano principale potete godervi, come dal palco, il proscenio archeo
romano; alla sala inferiore, chi vuole puote desinare con i busti di
Tiberio e di Cornelia che fanno compagnia, lo sguardo un po’ perso nel
vuoto di che è a dieta pietra da circa duemillanni.
Fossimo a Rodeo Drive qui si mangerebbe a triplo turno mane e sera.
La proposta della casa presenta un Degustazione che tocca tutti i punti
cardinali di una Carta invero non dispersiva con 4-5 proposte per ogni
tappa del classico percorso di gola.
I saluti della Cucina sono molto cordiali e in bis.
Da segnalare un originale Pan fritto e, al posto dei soliti “ricci di
burro” alla Cipriani, una riuscita Crema di ricotta e stracchino mantecati
all’ olio d’oliva.  Un piacevole divertissement spalmabile, probabilmente
replicabile pure in ambiente domestico al posto di quel blended
multinazionale targato Philadelphia.
Dicevamo dei saluti.
Originale il Budino di Moeche con foglie d’aglio e Gelato alla Cipolla.
Oramai i Mastri gelatai gelatizzano un po’ di tutto (a quando il Helado di
Trippe?); qui diciamo che la cosa è piacevole e inaspettata, anche se la
sorpresa più guapa  arriva con le Ostriche fritte con schiuma di patate
affumicate.
Al primo colpo d’ occhio non ci aspettavamo un gran che; bravo invece Alex
Breda, “fritoin” abile a coniugare la croccantezza dell’ involucro esterno
con il rilascio salino lungo e finale che distoglie la nostra attenzione
dai busti centurioni e ci fa concentrare a dovere sul percorso Gellius e
così sia.
D’ordinanza le Capesante arrostite con crema di cannellini e dadini
d’acciuga e pomodoro. Si giochicchia un po’ tra le salinità  di due degli
attori in gioco.
Con cosa si può mangiare un piatto ?
Con le posate, con le mani ? Viene prima l’occhio o il gusto ?
A volte l’ olfatto è in grado di saziarvi di suo che basta e avanza.
Così si potrebbe narrare del Risotto mantecato alla scarola con bottarga e
limone.
Veramente appagante, manco fosse l’odore pregno di femmina dello Chanel
n.5.
Al gusto poi te gusta quel giocar di sponda con la componente affumicata
che troviamo nella bottarga.
Purtroppo fuori luogo la presenza delle extension di riso fritto messe a
fare rasta sopra il tutto.
Se possono essere cromaticamente azzeccate per la photo segnaletica,
disturbano un poco, poscia, l’alternarsi piacevole dell’assemblaggio
profumato e risottardo.
Stimolanti, nel gioco del supposto prima e percepito poi, gli Gnocchi
d’acqua di patate con pomodoro e burrata.
Bel piatto, molto mediterraneo, alla famolo pizza senza essere in pizzeria.
In substantia, una pizza con uso di gnocchetti che ci stanno più che altro
a far da prestanome.
Datterini superman (precedentemente disidratati e quindi presenti nella
loro essentia). Gioco cromatico e non solo con basilico e semi di basilico
(quelli che, all’occhio, paiono kiwi).
Sul potus si percepisce una Carta di peso e sappiamo, dal nostro
retrobottega di intelligence vinaria, che qua non si scherza; tuttavia ci
siamo fatti condurre un po’ per calici abbinati nella degustazione
d’ordinanza.
Proposte che viaggiano tra veronese, Alto Adige, Collio eletto e, infatti,
proprio qua ci va la coccarda del giorno: al Sauvignon Vie di Romans, il
migliore di questa enocorrida con i suoi sentori fumè e finali.
Stacchiamo per un attimo le labiali dal calice e torniamo a menar le
posate.
Le Chitarre alla “carbonara” d’astice strizzano un po’ l’occhio alla “semo
nobili” in salsa ruspante.
Un piatto, in realtà, da pucciare a lungo di cucchiaia (che devi chiedere
anche qui, come in altre proposte), per la generosa condimenta. Rimane, a
souvenir, il gusto lungo della pepa nigra, piacevole e per nulla
prevaricante.
Andiamo a farci un giretto per la parte archeologica del Gellius Museum. 
Pensate che, nei pochi minuti di questo pranzo ipocalorico, avremo
assistito perlomeno all’entrata di una decina di persone che chiedevano di
vedere i “fori opitergini”, aggratis, naturalmente. Speriamo che codesti
visitatori dall’occhio curioso e il gargarozzo corto si siano almeno
fermati al Gellius Bar, tre scalini in basso a sinistra, dove uno Spritz
(con chips & friandises associate) permette di strafogarsi al modico
prezzo di 2,40€.
Ristoratori missionari i gellii Breda e Fumis (Adriano, il socio in sala).
Qua non abbiamo visto voce di coperto ma, proprio in casi come questo, i 5
o i 10€ sarebbero ampiamente giustificati.
Alla sua fondazione, la  paleoveneta Opitergium lambiva la laguna veneta,
e quindi ci sta appieno il Merluzzo nero all’ olio d’oliva con cedro
candito e purea di patate e capperi secchi.
Qui si viaggia di oliocottura per cui, in effetti, la polpa merluzza è
esaltata come merita, con il piatto valorizzato anche dalla presenza di
petaluzzi di cedro candito e pure qua si scarpetta finali golosi e
cucchiai.
Ritiratasi nel corso dei secoli la laguna torniamo terragni con un fuori
spartito che sa di Lombatina d’agnello arrosta glassata alla birra.
Divertente trovare i semi di zucca … seminati tra il purea di sedano rapa.
Odino avrebbe goduto pure lui con il finale maschio della rossa doppio
malto.
Uno dei plus del locale, oltre alla stracitata galleria marmorea e
lapidea, è l’ Anatra al torchio, ma la prenderemo assieme a Rossella
O’Hara la prossima volta, anche perché ci arriva un Piccione in casseruola
con sopa coada “asciutta”.
Tutto a norma ISO, con la battuta sardonica del Fumis che, a presentarci
la verzura dietetica, tale Poch Noi (una specie di bietina cinese), ci
ricorda che è a Km.0 … ma un po’più in la.
La cilindrata gastrica è bene in coppia, anche perché, nella degustatio
way of Gellius, adesso sono previsti i Cheese & souvenirs, sotto forma di
confetture messe in tango con le croste caciarone.
Bene tutto, sopratutto un per noi sconosciuto Avier: un vacca genere munto
from Piemont.
Va trasmesso notarilmente ai posteri il gradimento delle confetture:
Peperoni, Cipolla Cajun and Zucca&Zenzero.
E non vuole finire …
Ma perché ogni volta, a comanda nostra, si aggiunge strizzata d’ occhio
della cucina: provi qua provi là, trullalero trullalà…?
A farla breve e calorica.
Sulla Degustazione si legge di Mousse di liquirizia fredda e sorbetto di
limoni naturali. 
Un piatto giustamente proposto a sgrassare il tutto, complice anche una
indovinata gelatina di lime messa a basic.
Tuttavia, la zampata del leone gellio e augusto era arribata pria con un’
epatante Budino di pistacchi di Bronte con frutti di bosco, gelato alle
mandorle e fave di Tonka.
Ottimo il budino aereodinamico, quasi ad alzo zero, che regalava il gusto
cromatico e di fondo al piatto; conseguentemente di ottimo livello tutto
il resto … si sa la mandula helada ve la scaldate sempre in bocca, dopo e
poi,  a vostro gusto.
Che dire.
Il Gellius è un locale su cui si possono fare varie considerazioni.
Sicuramente per una circostanza fortunata, ma curata in maniera
intelligente e, sopratutto, con il compasso equilibrato dell’eccellente
architetto, dovrebbe essere portato ad esempio di come il Made in Italy si
possa gestire nel modo migliore coniugando sacro e profano, storia e
attualità, cultura del piacere materiale e piacere del godere di un unicum
storico che la provvidenza ha regalato alla nostra italica terra.
Tornando a topic: il Gellius è un locale professionale, gestito con
proprietà di servizio e di cucina dall’affiatata coppia Funis e Breda.
Ha tutti i crismi che lo rendono meta sicura e affidabile (J.R.E.; Stella
Gourmet, etc.etc.) e non tradisce nessuna delle aspettative che si possono
creare attorno a questa storia.
La Cucina è dotata di realismo e senso pratico, oltre che di buon gusto.
La lista vivanda è esaustiva senza essere dispersiva per materia prima,
tecniche, stagionalità associate.
Non ci saranno magari le petardate, quelle invenzioni per cui un piatto o
l’altro entreranno nella vostra Hall of Fame, ma c’è anche da dire che, in
ogni preparazione, abbiamo trovato un giusto equilibrio tra tutte le
componenti che fanno cucina d’autore: modernità e tradizione; impiatto e
sostanza; armonie tra tecniche attuali e fondamentali senza se e senza ma.
Un locale, insomma, dal taglio classico moderno, un po’ come indossare i
capi di Ermenegildo Zegna o del Duca d’Aosta. Una formula, quella Gellia,
in cui, anche se si arriva mossi dalla iniziale curiosità dell’ insolita
mise tra Archeopietra in salsa augusta e Cucina in salse varie, non si
resterà delusi, pur se, a dirla tutta, il sito web, iconograficamente ben
curato, come tutto il resto, potrebbe anche essere tenuto meglio
aggiornato specificando piatti, carte e degustazioni assortite. Lo sforzo
quotidiano di Breda e Fumis lo meriterebbe. 
Un plauso alla piacevolissima soundtrack che ci ha accompagnato da mane a
sera in questa carretera gastro.archeopitergia il cui CD in stereocopia ci
accompagnerà, da ora, nelle nostre cavalcate per i quattro punti cardinali
di una Enotria ancora in gran parte tutta da scoprire, almeno per noi.  
Ristorante Gellius
Calle Pretoria, 6 – Oderzo
Tel. 0422 – 713577
ristorant...@tin.it
www.ristorantegellius.it
Chiude la domenica sera e il lunedì.
Degustazione Gellius  (7 portate) a 72€ con Abbinamento Vini a 38€
Antipasti: 18-30€ - Primi: 18-22€ - Secondi: 30-40€          
 
Per i voyeur gastronomici le photo sono spaparazzate su
http://www.facebook.com/pages/Powered-by-Sararlo/47476560539?ref=s
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 della cucina: provi qua provi là, trullalero trullalà.?
Questa tua domanda retorica mi pare fuori luogo e quindi ti rispondo anche 
se già sai.
Se n'era già parlato (e assodato) che sei paraculato, no?
Quindi questo conferma che ci sono 2 pesi e 2 misure: quando vai tu tutto 
oro, quando ci andiamo noi plebei l'oro diventa argento, bronzo, piombo, 
stagno...
Ah Sararletto Sararluccio...che gran paraculo che sei... 


www.ristorantegellius.it
uff niente menù on line... 
però è parecchio avvincente... organizzerommi è che mi son sempre
trovata da quelle parti per lavoro senza mai tempo..mpf.. 

 trovata da quelle parti per lavoro senza mai tempo..mpf..
Ritagliati due ore in relax, altrimenti tanto vale fare il giro turistico
del sito archeologico, come ho visto fare da alcuni.
S.


 stagno...
Caro amico,
è noto che, al momento della prenotazione, anzipongo la mia persona
taroccando nomi conosciuti (ti lancio una soffiata, dire Raspelli tira
ancora).
Quando varco il soglio gastronomico, completamente attrezzato come un
reporter della Magnum (son quelli alla Robert Capa, tanto per intenderci,
il tizio che ha immortalato il miliziano fucilato nella guerra di Spagna)
dico che mi manda Lubrano allungando con mano flaccida e sudata il
personale bigliettino da visita con iscritti tutti i siti, italiani e
stranieri, in cui andrò a pubblicare le mie impressioni di novembre.
Tuttavia mi spiace far abortire in nuce il tuo fallace intuito da
Montalbano mancato.
Facendo i quattro conti della serva.
Ho pagato 140€ (allungando oltre qualche spicciolo di mancia -
strameritata - alla sala).
72 del degustazione + 38 di cantina fa 110€, se a questi aggiungiamo i 32€
della Lombatina scelta da me fuori percorso degusto fa 142€, arrotondati
complici dalla proprietà a 140€.
Consideriamo che il secondo dessert è stato offerto, forse dopo aver
apprezzato lo spontaneo gradimento di quanto giuntomi pria al gargarozzo.
Come vedi non riesco a cogliere dove ci sia paraculaggine di sorta.
Dato che qua molti ristoratori leggono protetti da comprensibile
lurkaggio, sono i primi a sapere che, quando c'è un tavolo composto da uno
o più disgraziati che giustifica farsi il loro culo tanto da mane a sera,
farsi partecipi di empatia gastrosofica allungando magari anche un piatto
per simpatia fa solo ed unicamente piacere.
Oltre una certa soglia, per chi lavora con passione, il fattore economico
diventa secondario.
At salut.
S.
p.s.
Quanto alla tua elencazione di metalli assortiti per cui io sarei un
tricchettracchete di gastroalchimista orafo a danno del commensale comune,
citami qualche esempio, perchè, se ti rifai al tranello de I Compari,
dimostri, più che poca fantasia, ispirata e voluta malafede. 
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