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Titolo: L'Ami Louis - Parigi

Quando uno si siede alla tavola di questo evergreen parigino, capisce come
mai, proprio in Francia, è nata la nouvelle cousine trentanni fa.
Mi spiego meglio.
L'Ami Louis è uno dei locali storici della Villa Lumiere.
Ignorato dalla "Rossa" vive di passaparola urbani, extraurbani,
transoceanici.
L'amico fidato, nel segnalarmelo, lo cita come il pied a terre elettivo di
Sirio Maccioni quando approda all'ombra della Tour Eiffel, e, in effetti,
la presenza dello Zio Sam è forte, così come di parigini usi ad essere di
casa all'Eliseo o in un Faoubourg St.Honorè (la Montenapo locale).
Presenza straniera mirata altresì di fauna cosmopolita, tanto che qui
veniva a cercare ispirazione per la Grande Abbuffata anche tale Marco
Ferreri.
Per contrappasso, la cucina è bella e greve giusto per fare il verso ai
Messeguè, agli Chenot e alle taglie 40 di Valentino.
Gli interni sono suggestivi. Boiserie, Specchi ad oblo' che denunciano
un'età di chi ha visto passare senz'altro ai suoi tavoli un giovane Jean
Gabin o un ancora sottotenente De Gaulle.
I cappotti vengono gentilmente buttati sulle pensiline sopra i tavoli,
manco fossimo su un Orient Express in viaggio nel tempo gourmand.
La cucina è quasi a vista. Il personale vi guarda con la cortesia di chi
sa che siete voi a venire lì, e, comunque, se non siete voi sarà un altro.
Il sommelier, se così si può chiamare è un incrocio tra un còrso e un
marsigliese. Fa parte del gioco.
Si rimpiange un po' il buon Sirchia per un fumo che si aggira per i tavoli
e non sa di grillè come quello della cucina.
Tranci di baguette scottati alla piastra su cui potete gettarvi senza
pudore un panetto di burro ottimo.
Foie Gras delle Lande tagliato a fettazze uso Pasticceria viennese.
Il grasso attorno è ben rappreso e sodo, come il Foie che, non
ricordandavi quale sia la differenza tra il colesterolo buono e quello
cattivo all'esame di coscienza e di rimorso periodico...ve lo pappate tout
entier.
Volendo, trovate le Lumache alla Borgognona, in un trionfo d'aglio così
come delle Rane fritte in cui prima vi servono l'aglio e poi le bistecconi
gracidanti.
Ottime, tuttavia il ricordo di quelle dell'800, ad Argelato, è prevalente,
anche per un minor componente di contorno agliatico.
Sul piatto principale ci si può scatenare a volontà.
Vitello, in varie forme, compreso nella variante del di lui rognone
flambè.Porzioni generose, come nei ruggenti anni '50, dove bisognava
marcher vite per la ricostruzione post bellica.
Anatra in confit o piccione arrostito: mentre Aimo vi porta la bestia
nature, prima del passaggio su lo foco, qui vi fanno vedere il vassoio già
pronto, senza trucco e senza inganno, poi provvederanno loro a smembrarvi
piccione, quaglie o canard.
A seguire piramide ghiottona di patate fritte leggere e filanti, sembra
quasi come quelle montagne di zucchero filato delle sagre del patrono.
Piluccate un po' qua un po' la.
Al dessert, ammesso che la vostra cilindrata gastrica sia ancora in grado
di accettare rabbocco, potete deliziarvi con Fragole di bosco, Ananas al
kirsch o, come ha fatto il sottoscritto, delle Prugne all'Armagnac in cui,
di contorno, ci si ritrova con un Armagnac millesimato '69 (senza
allusioni)e dal nome evocativo: Domaine des Les Courreges (attenzione alla
pronuncia finale e non mettetevi in testa di tradurlo in
italiano...maccheronico).
In conclusione. Un'esperienza piacevole e divertente di quella che deve
essere stata la cucina tradizionale francese prima dei vari Bocuse,
Ducasse o Gagnaire.
Un'istantanea valida cinquantanni fa, come pure adesso, nel terzo
millennio, di applicazione pratica, al piatto, della civiltà materiale
tanto studiata dalla scuola di Braudel.
Piatti un po' grevi, forse, per palati evoluti da cucina molecolare e
creativa, ma con una loro personalità ben spiccata.
L'ambiente è divertente. Bella grente, come si dice, ma anche personaggi
di quotidiana ordinarietà di arondissement i più vari.
Del personale abbiamo già detto.
Considerate un investimento tra i 150 e i 200 Euro, che non è poco, ma per
un'esprienza che vi rimmarrà ben impressa nel vostro carnet di viaggio di
palati gourmand.
L'Ami Louis
32, Rue de Vert-Bois
75003 Parigi
Tel. 01 - 4887 7748
Chiuso Lunedì e Martedì   
-- 
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 mai, proprio in Francia, è nata la nouvelle cousine trentanni fa.
Ahi, ahi, ahi. Sararlo, da te un refuso del genere non me lo sarei mai
aspettato...
:)))

> Ahi, ahi, ahi. Sararlo, 
:-((( puoi chiarire, s'il vous plait?


 :-((( puoi chiarire, s'il vous plait?
Si dovrebbe scrivere "nouvelle cuisine", e non "nouvelle cousine". 
Inoltre, da quello che mi risulta, si parlava di nouvelle cuisine gia' 
agli inizi del secolo scorso, ben prima dell'esplosione di Bocuse e 
compagni.
ciao, teo

 compagni.
E' vero, ho cous.couizzato il termine di cuisine...(temevo di aver fatto
uno svarione galattico;-)) ).
L'è che quando scrivo vado in diretta, a memoria e senza dizionari.
Un kamikaze, insomma...
Tuttavia credo si cogliesse il senso di dare un'introduzione ad una
cucina, come quella dell'Ami in questione, che credo filologica
nell'essere depositaria di memorie d'antan.
Per quanto riguarda il termine "nouvelle cuisine" è una definizione nata
tra fine '60 e primi '70 ad opera di Gault e Millau per definire una
cucina più moderna, che usciva dalla stretta tradizione.
Da un'intervista fatta a Bocuse, sembra addirittura che il retroscena vero
sia stato questo.
Mentre Bocuse era all'aereoporto di Orly, e assieme ad altri cuochi stava
pubblicizzando con un fornello i viaggi gastronomici in Concorde, ad Henry
Gault, che li fotografava, scappò una frase che venne poi codificata come
un trend: "Voilà la nouvelle cuisine!" (adesso il termine è esatto).
Tuttavia, per Bocuse, con il termine di Nouv.Cuis. si è voluto non tanto
intendere una nuova filosofia nell'approccio al piatto, ma la possibilità
per i primi Chef-patron tristellati, in quanto proprietari, di potersi
esprimere al meglio. Questo secondo Bocuse. E' un'intervista mai
pubblicata in Italia, ma la persona che mi ha raccontato l'episodio ha
incontrato il grande vecchio due mesi fa nella sua maison, quindi ritengo
la cosa più che attendibile.
A' bientot. Sararlò. 


 :-((( puoi chiarire, s'il vous plait?
La cousine e' la figlia della zia... :)))

 La cousine e' la figlia della zia... :)))
'mminchia 'bbanana, c'est vrai
(e, magari, è anche una bonazza ;-)) ).
Ad maiora. Sararlo.


 cucina piů moderna, che usciva dalla stretta tradizione.
Questo e' quanto era successo per quel movimento. Poi, da quel che 
ricordo, si parlava di "nouvelle cuisine" gia' decenni prima, intendendo 
una cosa diversa. Magari sparo cazzate, l'avevo letto anni fa e non 
ricordo nemmeno dove.
ciao, teo

 palati gourmand.
Me lo sono segnato e quando passerò da Paris, spero abbastanza presto, 
ci farò sicuramente una visita. Spero che mi trattino da amico...

 ci farņ sicuramente una visita. Spero che mi trattino da amico...
Eventualmente, se pensi di andare, contattami pure, ti posso segnalare
qualche sfumatura che a volte si salta o si trascura in una segnalazione
per non appesantire troppo il testo.
A bientot. Sararlo.
p.s.
Se interessa un albergo:
Duc De Saint Simon.
14, rue de Saint Simon, 75007 Paris
Tel. 01 4439 2020
Rientra in quella categoria dei Piccoli Hotel di Charme che lo fanno
ricordare.Piccola stradina riservata tra Boulevard Raspail e Rue de
Grenelle.
All'inizio di St.Germain. Fermata Metro Rue du Bac.
5' a piedi da 'Atelier de Robuchon, 15' da Invalides, 30' da Tour Eiffel.
da 220 a 250 euro a notte.


 transoceanici.
lui diceva (fonte un articolo di Panorama molti anni fa): "Parlo io di 
gomme? Loro non parlassero di cucina!"
ciao
N.

 mi hai fatto venire voglia di provarlo
Guarda, per me una ottima base è l'Hotel Duc de Saint Simon, ho già dato
gli estremi su di un altro post.
L'anno scorso abbiamo fatto l'Ami Louis e l'Atelier di Robuchon.
Sono tornato al primo e ho perso il secondo per un equivoco sull'orario di
apertura "lungo". Merita, per vari aspetti.
Ho fatto Pierre Gagnaire, ottima esperienza; alcuni piatti soprendenti.
Bevuto benissimo, avendo chiesto un abbinamento soltanto con Vins de Pays.
Poi ottimo anche l'Astrance, con un Pascal Barbot considerato tra gli
emergenti francesi.
Locale molto piccolo, si respira aria di ristorante di qualità
all'italiana, mentre per Gagnaire tutto perfetto, ma capisci che muovi le
ganasce all'interno di una struttura in cui budget, bilanci e tutto il
resto sono di master economico applicato alla cucina.
Bada, non è una critica, solo una constatazione, che vale anche per un
Taillevent, una Tour d'Argent, etc.
Ottimo (e simpatico) il Sommelier dell'Astrance. Anche lì ho fatto la
stessa richiesta, ma ha anche fatto un po' di testa sua abbinandomi, per
esempio, ad un piatto di carne un Solera del '22.....
Tuttavia, sia per Gagnaire che per Astrance, mi riservo di postare
qualcosa sino a che non avrò messo un po'in ordine i (numerosi)appunti.
Postami pure in privato se vuoi.
Ciao. Sararlo. 


 emergenti francesi.
all'Astrance ci sono stato due anni fa
esperienza memorabile
e' ancora cosi' difficile prenotare?
N.

 e' ancora cosi' difficile prenotare?
Io l'ho fatto un mese prima per un venerdě sera..
Spero di riuscire a postare la Rece...credo che sia un'esperienza
piacevole (e divertente) da proporre a tutti.
Au revoir. Sararlo. 


 Spero di riuscire a postare la Rece...
Aho', ti sbrighi a fare sta rece e quella di Gagnaire? O dobbiamo 
tenerti a pane e acqua per costringerti a farlo? hahahahah
ciao, teo

 tenerti a pane e acqua per costringerti a farlo? hahahahah
Hai ragione...purtroppo le mie giornate sono solo di 24 ore.. ;-)))
Arriverà. Sararlo.
