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Titolo: [Mezza-Rece] Tavernetta del Lupo

Di rece ne ho gia' postate due per questo locale quindi mi limito a 
segnalare i piatti di pesce, che da loro non avevo ancora provato, e una 
gialla curiosita'.
Abbiamo programmato il passato weekend sul Po e sabato eravamo stati da 
Saltini a Pomponesco mentre domenica avremmo dovuto andare da Nizzoli a 
Villastrada. Nessuna prenotazione, sono posti dove di solito non serve. 
Vista la rusticita' di Saltini e Nizzoli, e visto che domenica era il 
compleanno della mia splendida, mi dico che ci vuole un ristorante di 
livello, un posto dove trovare piu' scelta e piatti piu' accattivanti. Per 
non parlare dei vini: rimasto così ero deluso dalla carta del Saltini, che 
erroneamente ricordavo niente male, da avere il forte bisogno di una carta 
non dico chilometrica ma perlomeno "spessa". E cosi' s'accende la lampadina 
e dico "Tavernetta!" e si va! Scendiamo con calma dal Po verso questa oasi 
di amore per l'eno-gastronomia posta a Sorbolo Levante, un paesino tra 
strade disegnate col righello e che, senza la Tavernetta, sarebbe davvero 
dimenticato da dio e dagli uomini.
Per la prima volta qui alla Tavernetta ci diamo al pesce: io parto con un 
primo, i tagliolini all'uovo "con tutto il mare che abbiamo", mentre la 
dolce meta' ordina l'agliata "con tutto il mare che abbiamo". E infatti il 
pescato presente nei due piatti e' identico e cambiano solo preparazione e 
presentazione. Dalla notevole carta dei vini chiamiamo uno chenin blanc Clos 
de Coulaine 2005, un vino che la carta descrive in ogni dettaglio: passaggio 
al 70% in barrique, la ricerca della botrytis, e il metodo di coltivazione 
dove agli anticrittogamici Claude Papin, viticultore e filosofo, sostituisce 
alghe marine e altri prodotti assolutamente naturali. Oro liquido intenso e 
ramato, un naso di agrumi, miele, zafferano... e in bocca una conferma 
dell'aspetto olfattivo, un vino grande e poliedrico. Il legno, in tutta 
onesta', quasi non si sente: cosi' dovrebbero essere, i vini barricati.
L'agliata e'un classico saute' con olio e vari spicchi aperti in due di 
aglio e prezzemolo tritato, mentre la mia pasta e' condita con un sugo 
simile a quello del saute' ma piu' denso, ben colorato e condito di 
zafferano. La simpatica espressione "tutto il mare che abbiamo" si palesa 
essere un bel trio di gamberoni, un grosso scampo che mi fara' dimenticare 
quasi tutti gli scampi mangiati di recente, varie vongole dal sapore netto e 
pieno e alcune cozze, misti ad alcuni pezzi di calamaro e di seppia cotti al 
giusto, nessuna gommosita' al palato: nel piatto, solo delicatezza e mare. 
Il Mare.
Era un po' che non mangiavo del pesce cosi', davvero. Se ripenso allo 
scoglio mangiato poche settimane fa in un ristorante qui vicino mi 
innervosisco. Ma non ci pensiamo.
Unico neo: ma chi li disegna piatti cosi'? Questi avevano il bordo che 
andava da basso ad alto, con una forma un po' a uovo e che ricordava pure un 
bidet. Io saro' abbastanza distratto ma dopo la prima forchettata, travolto 
e trasportato dall'incontro con tutti quei sapori, non ci ho proprio pensato 
e ho appoggiato come sempre la forchetta al bordo. Inutile dire come questa 
abbia ruotato, coi rebbi fermi tra i tagliolini a fare da perno e il manico 
che e' scivolato lungo il bordo inclinato. Se non l'avessi preso al volo 
chissa' che danno avrei fatto, minimo minimo mi coloravo la giacca di 
zafferano...
Spettacolare l'intesa tra il vino, dal naso di miele e leggero zafferano, e 
il sugo della pasta.
Proseguiamo con due secondi, un baccalà con vellutata di spinaci e cipolle 
di troppa per lei e un carrè di agnello neozelandese in crosta di pistacchio 
per me. Tutto molto ben eseguito come sempre, il baccalà è saporito senza 
essere salato e la vellutata delicata seppur molto spinaciosa, se mi si 
"passa" il termine. Idem per l'agnello, l'impanatura e' eseguita ad arte ed 
si presenta croccante e perfettamente asciutta mentre all'interno la carne e' 
tenera, saporita, e i punti dove la panatura e' piu' spessa sono ben 
contraddistinti dal sapore del pistacchio, che altrimenti si limita a 
presentare ogni boccone per poi lasciare il posto d'onore all'agnello.
Ma quello che mi lascia di sasso in questo piatto, ennesimo esempio di come 
Roberto e la sua equipe curino ogni dettaglio, è la polenta che accompagna l'agnello. 
Si tratta di 3 fette di polenta fritta la cui crosticina e' ancora piu' 
finemente croccante di quella che provai poco tempo fa all'Osteria in 
Scandiano, come se fosse al contempo piu' croccante ma meno resistente. E sa 
di polenta come un anno intero di piatti di polenta: il profumo che emana e' 
incredibile, niente a che vedere con gli odori di farine e cereali, qui c'è 
profumo, c'e' l'essenza della polenta.  Chiedo alla maitre de salle di che 
farina si tratti e lei si sbottona il minimo, sta sul generico evitando di 
dirmi che tipo di mais sia (sigh), aggiunge solo che prima di venire fritte 
le fette vengono passate in altra farina gialla da polenta per dare quella 
croccantezza stupenda. Io ho usato varie volte la farina da polenta per le 
panature e col cavolo che vengono cosi' delicate, sicuramente quella usata 
per la panatura e' una farina macinata molto piu' finemente delle farine da 
polenta che ho visto finora, dalla comunissima farina gialla da supermarket 
al mais spin di due diversi produttori all'ottofile, mai visto polenta 
macinata così finemente. E la varieta', chissa' qual'e'. Qualche idea?
Segue il mio dessert, un semifreddo al torroncino perchè quello al nocino 
era finito, accompagnato da un calice della malvasia passita di La Stoppa, 
mentre lei prende uno sherry PX. Ci scambiamo un assaggio ed entrambi i 
bicchieri si presentano perfetti, senza quei segni di "stanchezza" che 
troppe volte funestano i vini al calice.
Insomma, i soliti complimenti per un locale che della qualita' ha fatto la 
regola.
Il conto: per l'antipasto, il primo e i due secondi, il semifreddo, la 
bottiglia di chenin blanc (20 euro) e i due calici di vino da dessert 
abbiamo speso 97 euro. Ci stanno tutti, quanto a rapporto qualita' prezzo la 
Tavernetta e' perfino meglio del validissimo Saltini di Pomponesco visitato 
sabato.
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ViLco
Let the liquor do the thinking 

 cipolle di troppa
di tropea, ovviamente :)
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