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Titolo: Nuova Zelanda

Trattandosi di meta notoriamente “dietro l’angolo” pensavo di fare cosa
gradita riportando qualche nota sulla gastroenologia kiwi, frutto del
viaggio testé portato a termine.
Posto forte la Nuova Zelanda fatta in piccola parte da maori che sono
arrivati lì 1000 anni fa remando per 2000km su minuscole canoe, e in gran
parte da inglesi, gente con una scorza che non ce la immaginiamo, venuti
facendone 20000 di km in tre burrascosi mesi di viaggio, per mollare tutto e
andare da Edinburgo o da Bristol nel posto più lontano del mondo. E
nonostante ormai da 4 o 5 generazioni questi inglesi sono kiwi, cioè
neozelandesi di nascita, e fieri del loro paese, un forte senso delle
origini è rimasto. Prova, scherzosa, ne sia il fatto che la principale marca
di acqua minerale locale si chiama “Antipodes”. Insomma gente che dice
“viviamo nel posto più lontano del mondo” fa pensare come minimo a qualche
crisi di identità.
Premessa geografica: la Nuova Zelanda è grande quasi come l’Italia, ma
invece di 60 milioni di abitanti ci sono 60 milioni di pecore, più svariati
altri esseri viventi pascolanti per la maggior parte edibili. Gli abitanti
sono invece solo 4 milioni, di cui quasi un milione e mezzo a Auckland. Ci
sono 15mila km di coste contro i nostri 7mila. Il clima è molto variabile
con zone umide e altre secche, con variazioni accentuate tra giorno e notte.
Questi dati, oltre a dimostrare che mi muovo benino con wikipedia,
influenzano non poco l’offerta gastroenologica locale “di base”: agnello,
altra carne, molto pesce e, ultimamente, buon vino.
A questi dati oggettivi si aggiungono tre considerazioni:
Primo: c’è una nuova attenzione che si aggira per la Nuova Zelanda, ma direi
per tutti i paesi di matrice anglosassone, US e UK in primis, verso la
cucina. È sufficiente ciondolare in un edicola dell’aeroporto di Auckland in
attesa di un volo interno, per trovare sugli scaffali un numero
significativo di riviste di cucina (ne ho contate tre del genere gourmet /
haute cuisine, un paio anche estremamente piacevoli e ben confezionate). È
sufficiente chiedere qualche informazione gastronomica ai gestori delle
deliziose e talvolta lussuosissime pensioncine dove ho soggiornato (loro li
chiamano Boutique Bed & Breakfast), per rendersi conto della montante
consapevolezza circa il loro proprio panorama gastronomico.
Seconda considerazione: il neozelandese è un popolo tra i più open minded
che ci siano, già più degli inglesi di cui sono i nipoti, aperto quindi alle
contaminazioni in modo naturale, veramente fusion senza sapere di esserlo e
senza che ciò rappresenti una moda.
Terza considerazione: l’influsso di fogge e vezzi vegan/vegetarian pur non
avendo scalfito l’uso alimentare di animali terrestri o acquatici, ha
portato ad un attenzione notevole verso la materia prima vegetale e a
sistemi di cottura che rispettano il “keep it simple”, con chef importanti
che si vantano di avere il migliore dei fornitori o l’orticello privato
dietro il ristorante per le erbe aromatiche.
In tutti i posti vige lo stile di impronta americana, ma ormai diffuso quasi
dovunque all’estero, di avere un piatto principale o main course e in molti
casi tutto ruota intorno a quello. Il piatto comprende spesso uno o più
contorni.
Volendo (e io volli, sempre e fortissimamente) si comincia con uno o più
Starters, che può equivalere a un nostro antipasto o essere una zuppa.
Curiosità: il pane non è mai compreso ma è spesso elencato nella lista degli
starters e comprende una o più tipologie di burro.
In tutti i locali (bonus) carte dei vini interessanti e moltissime offerte
di vino al bicchiere.
Per farla corta segnalo di seguito qualche esperienza di rilievo:
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Auckland: VINNIES.
Geoff Scott è lo chef e il proprietario di questo bel locale di Ponsonby,
quartierino chic di Auckland. È probabilmente il posto che mi ha sorpreso di
più, positivamente, in tutta la trasferta.
Vinnies era un ristorante conosciuto di Auckland fin dall’inizio degli anni
‘90 ma da quando Scott l’ha rilevato poco più di due anni fa le cose sono
cambiate.
Il posto è caldo e piacevole, sicuramente elegante, forse solo un po’
demodè, con i quadri scuri e le grandi cornici dorate, la moquette e le
sedie in velluto crema, ma sicuramente trattasi di una scelta essendo stato
di recente completamente rinnovato con l’aiuto di architetti di grido. De
gustibus…
Il menu è molto ridotto, decisamente stagionale, con influenze
internazionali, attenzione alle tradizioni locali e al territorio. Cito ad
esempio: la polenta (chiamata proprio polenta) di kawakawa (una pianta di
orine polinesiana simile al pepe, molto usata dai maori) con l’agnello da
latte e i funghi fritti.
Nonostante la relativamente giovane età Geoff viene da quattro anni di
esperienza come Executive Chef al White il lussuoso ristorante del lussuoso
Hilton di Auckland.
A suo dire molto importanti anche le esperienze giovanili londinesi dai Roux
di Le Gavroche, e da Nico Ladenis, ai tempi entrambi tristellati. E più
indietro un periodo anche alla corte monegasca di Ducasse, stranamente non
menzionato nel sito del Vinnies. Anzi, richiesto di indicare la più
formativa delle esperienze Geoff cita il suo tutor alla scuola per cuochi.
Abbiamo optato per il tasting menu con i vini in abbinamento, in carta a
85-90€ (circa 50€ nella versione astemia).
Ci arrivano due ricchi antipasti, definiti un po’ modestamente amuse bouche:
- il granchio (per l’esattezza il blue swimmer crab) con tartare di king
salmon, barbabietola dorata e wonton croccante
- le code di scambi al vapore, con pasta (invero tre tagliolini) al limone e
pompelmo e crema di parmigiano
seguiti da uno sorbetto allo champagne
A seguire poi il Petto d’anatra arrosto con verze, funghi e foie gras
E il Cheddar maturo di Barry's Bay con la cialda di farina d'avena e il fico
speziato
Il finale è una Caramelised pannacotta con una “mini tartre taten della
nonna”
E per finire davvero il tartufo di cioccolato fatto in casa
Generosa e costante l’ annaffiatura di cui ricordo un Viognier, un
Tempranillo e un Botrytis Viognier (che risate scoprire che lo pronunciano
“botràitis”!), tutti ovviamente neozelandesi, tutti tra 2005 e 2006
Vinnies, 166 Jervois Road, Auckland
Tel. 09 3765597 (i numeri di telefono sono quelli usati per chiamare dalla
NZ. Per chiamare dall’Italia aggiungere 0064 e togliere lo 0)
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Blenheim, Zona vinicola del Marlborough: HERZOG
Di Herzog, narrano alcuni che sia il miglior ristorante della Nuova Zelanda.
Come in molti e interessanti casi neozelandesi si tratta del “cellar
restaurant”, o ristorante annesso alla cantina, di un prestigioso
produttore, Herzog, per l’appunto.
Siamo a Blenheim nel cuore del Marlborough la regione simbolo dell’ascesa
della NZ sul palcoscenico internazionale dell’enologia. La zona è
giustamente famosa per i suoi Sauvignon Blanc intensamente profumati ed
eleganti, ma anche i morbidi Pinot Noir.
Lo cheff è Christoph Schmitz, mentre i patron sono Therese and Hans Herzog.
Hans è uno coraggioso a sufficienza da fare dapprima il produttore di vino
in Svizzera nella zona di Zurigo, aggiungere un ristorante alla cantina che
diviene piuttosto noto, e poi trasferirsi dalla Svizzera alla Nuova Zelanda
per coronare il suo sogno di “trovare un posto ideale per produrre un gran
vino Bordeaux-style e un Pinot Noir in grado di competere coi migliori”.
Il ristorante, pieno di eleganza e charme, è un ex capannone in legno di
inizio secolo (che in NZ equivale a dire una torre medioevale del ‘300) con
il pavimento di listoni, il soffitto tinteggiato di bianco e grandi
ventilatori a dare al tutto uno stile coloniale da uomo Del Monte.
La sala è semivuota. Da segnalare, in uno degli altri due tavoli, un tizio
in sandali e pantaloncini corti che la dice lunga sullo stile casual dei
kiwi.
Data una scorsa al menù piuttosto limitato ma invitante e da una lista dei
vini di respiro inusitatamente internazionale, ci orientiamo sul tasting
menu con i vini (top) della casa in abbinamento, in carta a 90€ (65€ nella
versione senza vini)
Il menu degustazione offre una interessante opportunità di differenziare
alcuni dei piatti tra i componenti del tavolo, con il risultato che ben
conosciamo a vantaggio del più curioso (leggasi “vorace”) dei commensali.
A disposizione anche, dopo, una carta dei digestivi e una dei sigari.
Si comincia con il salmone affumicato con l’insalatina di parmigiano e
asparagi (fantastico! Niente a che vedere con il nostro affumicato. Lì
intendono affumicato sul momento, prevalentemente all’esterno e leggermente
crudo all’interno)
La zuppa alla citronella con i wonton di black tiger prawn
Ravioli (in italiano nel menu) fatti in casa con l’agnello brasato,
pomodorini, carciofi e timo
Blue Nose (un pesce d’acqua dolce) saltato in padella con il boc choy
(verdura simil-spinacio di origine cinese), finocchio, spuma di limone.
Bistecca di black angus, cotta nel balsamico, servita con cipollotti
caramellati e purè di pastinaca
Selezioni di formaggi dal nostro famoso carrello d’argento
Sorbetto di cioccolato al peperoncino
Brownie di cioccolata con crème brûlée, composta di rabarbaro e sorbetto di
fragola
In abbinamento i vini di Herzog, il Blanc de Noir Rose 2004, il Sauvigon
Blanc 2006, Viogner 2006, Pinot Noir 2005, Pinot Gris 2007 (si, 2007!) per
concludere con un Pinot grigio botritizzato, anzi botraitizzato.
Tutto ben preparato e senza sbavature, per un’esperienza sicuramente
positiva anche se forse non memorabile.
Herzog Winery and Restaurant, 81 Jeffries Road, Blenheim, Marlborough, New
Zealand
Telefono: 03 572 8770
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Zona di Westport: BAY HOUSE CAFÉ
Siamo a Cape Foulwind, un meraviglioso promontorio con spiagge oceaniche
selvagge e deserte sulla costa ovest dell’isola del sud nella NZ. A 100
metri in linea d’aria vive una colonia di foche.
A volte parliamo dei nostri ristoranti migliori che sorgono in posti
isolati, dove per isolato intendiamo a 50km da una città di rilievo. Ma mi
faccia il piacere: qui siamo diverse centinaia di km, svariate ore di
macchina o, molto più realisticamente aereo, da un posto con centomila
abitanti.
Il posto è poco più di un bungalow in legno scuro, ma la vista è strepitosa.
C’è la possibilità di cenare all’aperto, ma in NZ soffiano costantemente dei
venticielli forti e frescolini. Insomma: noi dentro e con la felpina. Loro
fuori in Tshirt.
In cucina, a vista, si muove da sola (!) la comproprietaria Emily Herlihy.
In sala una ragazza che sembra uscita da un quadro di Gauguin.
Agli antipasti ci deliziamo con whitebait e chowder:
Il duo di whitebait (i nostri bianchetti, di cui loro vanni fierissimi in
questa che è la stagione) vede i medesimi saltati in padella con burro al
limone e in versione frittatina con erba cipollina e asparagi (anche qui
siamo in piena stagione)
Da leccabaffi il seafood chowder (deliziosa zuppa densa di frutti di mare
con tracce di patate) con il loro pane “fresco di forno”
Il main sono le Cappesante della Golden Bay con le polpettine di gambero con
tortina di citronella e zenzero e pesto (in italiano) di lime and arachidi
Non ho preso note sul costo ma siamo sui soliti 30-35€+vino cad.
Bay House Café, Tauranga Bay, Cape Foulwind, New Zealand, Telefono 03
7897133
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Questi i maggior gastroricordi, di seguito qualche altro spot degno di
menzione
Auckland: SOUL
Sicuramente il migliore e certamente non il più caro dei tanti locali
affacciati sul Viaduct Basin nuovo e scintillante molo di Auckland, quello,
per intendersi, della Coppa America 2000 e 2003 (Luna Rossa & C), pieno di
localini trendy e di yuppies kiwi. Qui si viene per il pesce, freschissimo e
ben cucinato, senza se e senza ma. Servizio un po’ freddo ma
efficientissimo. Inevitabilmente molti turisti intorno. Spesa sui 45€
compresi 3 vini by the glass.
Soul Bar & Bistro, Viaduct Basin, Viaduct, Auckland City, Tel. 09 3567249
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Nelson: BOAT SHED
Uno dei migliori ristoranti di questa piacevole cittadina della costa nord
dell’isola del sud della NZ. È una palafitta (in realtà un ex rimessa per
barche) sul mare. Cucina prevalentemente di pesce ma non solo. Piatti un po’
troppo elaborati per le possibilità della cucina, ma materia prima
ineccepibile. Bella carta dei vini. Prezzo sui 40€ cad.
Boatshed Café Bar Restaurant, 350 Wakefield Quay, Nelson, Tel. 03 5469783
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Christchurch: HAY’S
Bellissima città Christchurch, in puro stile inglese con parchi, giardini e
college vittoriani a conferire un’aria pulita e una fragranza di cultura.
C’è un solo motivo, ma più che sufficiente, per venire da Hay’s: lamb, il
fantastico agnello della Nuova Zelanda, cotto a piacere, preferibilmente
‘rare’. Allan Hay è il titolare di una tenuta storica, coltivata ad agnelli,
nella Pigeon Bay che la sua famiglia detiene dal 1843, cioè la preistoria
neozelandese. La moglie Celia ha fondato nel 1995 la New Zealand School of
Food and Wine.
Hay's, 63 Victoria St, Christchurch, Tel: 03 3797501
Spesa sui 40€, vino escluso
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Moeraki: Fleur’s Place
Altro esempio, come nel caso del Bay House sopra citato, di come in un
villaggio di 200 anime della costa sudest dell’isola del sud, dove quasi
tutti sono pescatori, lontano da tutto, possa sorgere un locale
assolutamente interessante che, ancora una volta, basa la sua meritata fama
su una materia prima freschissima (il locale è praticamente in acqua) e
soprattutto su preparazioni e cotture volutamente semplificate.
La proprietaria Fleur Sullivan, donna di mondo e gran viaggiatrice, è felice
di intrattenere gli avventori antipodici raccontando loro la genesi del suo
locale e lamentandosi dei propri dipendenti, meglio di come potrebbe fare un
imprenditore del nord est.
Non facile la scelta dato che per molti pesci è riportato il nome locale
(Dory, Moki, Gurnard,..)
Con il Sauvignon Blanc della casa il conto resta facilmente sotto i 35€.
Fleurs Place, Moeraki, Otago, New Zealand, Tel: 03 4394480
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Dunedin: THE HUNGRY FRENCHMAN
Una delle città più meridionali della NZ, di impronta (e, ahimè, dialetto),
scozzese.
Il “Francese Affamato” è proprio nel centro del centro della città. Posto
molto bello anche se non particolarmente elegante, con le pareti dai colori
particolari (blu, gialle, arancio ma con molto gusto) intonate con tavoli e
tovaglie, e i pavimenti di legno.
Menu in stile brasserie, cibo più che discreto per una serata piacevole.
Da un paio di abitanti del luogo ho recepito giudizi non prettamente
lusinghieri sui tempi medi di attesa e sul servizio, ma sinceramente non
posso confermare.
Conto sui 45-50€, compresa una leggendaria boccia di Pinot Noir Reserve di
Saint Clare
The Hungry Frenchman, The Octagon, Dunedin, Tel. 03 4775748
Ciao
Glue Nic
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Se vuoi scrivermi aggiungi 3 al numero contenuto nella mail
glue...@katamail.com
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Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

 imprenditore del nord est.
Caro Bostik,
chissà se mai potrò andare in pellegrinaggio antipodico con i tuoi
appunti... comunque lettura piacevolissima e divertente.
Grazie.
S.
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
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 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it


Caro Sararlo, la Nuova Zelanda è un paradiso. Ma se devo farmi veggente,
veggo che non t’andrai a mettere con la crapa all’ingiù.
Lo sai su quanti corpi celesti pneumatici (italici, transalpini, o
trasnpirenaici giusto per star nei paraggi) potresti orbitare con il budget
di kilometraggio e sesterzi che s’ha da stanziare per il pellegrinaggio
antipodalico?
E poi, suvvia, un congresso sulla carie dell'ovino non s'è mai sentito.


 la carie dell'ovino non s'è mai sentito.
O' Bostik mio,
della carie sull'ovino n'è difficile parlarne, ma de lì virus che te tu
hai preso in antipolandia, veh, vè da pensarci.
Imho, ke posto e ho semmpre postato da newsland.
Hasta l'Asta.



Hai che brutto mal! Piango me stesso, vittima della mobile-technology
Ma se lo guardi con strumenti alla google
http://groups.google.it/group/it.discussioni.ristoranti/topics?hl=it
 oppure
direttamente al post 
http://tinyurl.com/2h5c72
 mi vedi, dio solo sa come, in
versione non morbosa
Tanto vi dovevo
Glue Nic
