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Titolo: Ristorante San Martino - Rio San Martino - Scorzè (VE)

Se foste un qualsiasi Magellano di Gola alle prese con la vostra carta di
navigazione gastronautica e vi trovaste, tra le risorgive del Sile, lì
dove le tre province di Treviso, Padova e Venezia si attorcigliano tra
loro, potrebbe essere ardua la scelta tentatrice tra locali quasi
condòmini di territorio.
Con l’ideale compasso, pur con il braccino corto che disegna un raggio
all’ intorno di 5km., sono almeno 4 i posti del possibile divertimento
gastronomade.
Escludiamo Dal Vero, fuoriclassifica; da un lato c’è uno Zamboni che,
ultimamente, ha agguerrito i tegami di ambizione culinaria; poco sotto,
nel padovano nord.orientale, possiamo cogliere i sapori di quella Rosa del
Sile dai piatti semplici ma che non fanno certo rimpiangere una scelta
apparentemente minimalista. 
Nel veneziano della porta accanto, e più precisamente a Rio S.Martino,
trovasi invece una “vecchia quercia” che da anni si è ritagliata il suo
spazio, con merito.
In omaggio al patrono di questa frazione di Scorzè scorgiamo, a prua della
gastromobile, il Ristorante San Martino, gestito da Michela e Raffaele Ros.
Desco di tradizione, con una sua storia e un percorso coerenti nel tempo.
Da una semplice trattoria di borgata bravura e, diciamolo, ambizione di
fare sempre al meglio, hanno portato i coniugi Ros ad essere una meta
sicura, come testimoniato non tanto (o non solo) dal collage di patacche
guidarole sulla porta d’ingresso, o per il fatto di essere una delle
ambasciate della  Dogale Confraternita del Baccalà, ma dall’ esperienza
pratica per cui difficilmente la loro tavola può disattendere il gusto del
viandante di passo.
Locale, dicevamo, che ha avuto una wendersiano cammino nel corso del tempo.
Non ci sono più i blue collar; arredo e cristalli di fiandra sono al loro
posto, senza eccedere, con quel tanto che basta a far degna cornice a
quello che arriva dai fornelli.
Ci siamo avviati, come da tradizione, lungo un percorso di slalom alla
Paolino Chiesa, tra le bandierine dei due Degustazione a tema e della
Carta regolamentare.
Al desco novembrino, infatti, la maison si concentra in particolare sulla
Linea Baccalà così come su quella altrettanto tradizionale di Oca e
Radicchio.
La Cornucopia di baccalà mantecato, su salsa di olive taggiasche, sta a
questo locale come Passatine e Cappuccini ad altri templi del gusto; qua
forse siamo in un tempietto tra le risorgive, ma ritrovare la Cornucopia è
sempre divertente.
La citazione classico archeloogica verrebbe scambiata da vostro figlio
come un cornetto helado dove, invece di trovarvi la pallozza di
pistacchio, ci sta una mestolata di bacalao scapigliato, una specie di
“gelato caldo”, insomma.
A fare pendant salsa ai porri, misticanza, fiches di polentina calda. Un
grande classico, che non guasta mai.
Si viaggia di territorio terragno con la Terrina di fegatelli d’oca. 
Un belpiatto; in sostanza una formella di fegatelli pennuti che te gustano
mucho. Potrebbero tranquillamente vivere di loro senza l’effetto
tramezzino donato dal pan brioche o i croissant alle castagne. Molto
interessante, in accessorio, la riduzione di fichi e prugne.
Far tornar bambino uno con la peterpanite cronica basta niente, ad esempio
un Pan cotto d’oca, nel suo brodo ristretto.
Un grande classico d’antan con una specie di fricò di parmesan del Piave.
Il pàn l’è bòn; il ristretto d’oca è un po’ figlio di ’sti tempi
tendenzialmente troppo velinari e tronisti.
Broda troppo Light per i nostri gusti, un po’ più all‘ Alvaro er laido non
 sarebbe stato male.
Ma, oramai, con lo stomaco pezzato di cuoio siamo rimasti in pochi,
bisogna prenderne stoicamente atto.
Pàn-ta rei, appunto.
Con Madama Sommeliera si comincia a giocare un po’.
Le si legge nella pupilla curiosa il cercar di decifrare a quale possibile
sedicente who’s who appartenga chi gli sia davanti; tuttavia sta al gioco
e quindi si stappa un po’ qua un po’ la, tra una degustazione al bicchiere
ricca di una Cantina costruita pazientemente negli anni.
Si discute anche del meno e del più; di questa faticosa ricerca di un
teorico Km.0 che, un tempo, era realtà acquisita.
Adesso devi aspettare che l’occhio del Grande Fratello Asl si giri
dall’altro lato per andarti a pigliare l’ungulato dal Toni e la pennuta
dalla Maria, infatti “quell’Oca della Maria” sta ad indicare un segno di
appartenenza e ceduta proprietà, non è un volgare epiteto da comparse del
non saranno mai famosi.
Si prosegue la marathona a tachimetro fermo (o quasi) con il Risotto
carnaroli al radicchio (del posto) e raboso.
Il Carnarùl è di Eraclea, primissimo entroterra dogale. Il tutto è bello,
di sostanza, e presentato pure bene nella sua semplicità.
L’architettura edibile non sempre ha bisogno del Gaudì di turno.
Un po’ d’amore, un pizzico di  buon gusto e il piatto è fatto.
Dicevamo della peterpanite. 
Dal mantello di Raffaele Ros esce ‘na roba per cui qualcuno è stato fatto
Cavaliere (della res pubica) per molto meno.
Martondela su crema di verza e radicchio in tempura.
Per chi traccheggia nel west-south esterno ai territori di Padanialand la
Martondela è mirable trituraglia di avanzi suini avvolti nel retino del
divin porcello.
Per chi, invece, camminava con gli zoccoli tra gli alberi, ogni cascina
aveva una sua ricetta; ogni norcino forniva quel tocco in più che poi
l’amore delle mamme e delle nonne avvolgeva di  leggenda nel biancoenero
della memoria, di quelle madelaine dell’ amarcord orgasmolettico date in
dote ai pargoli cresciuti prima che sorgesse la stella di Negroni tanto
magnificata dai caroselli Brutos.
Qua il norcino non è più el Bepi “onto”, ma quei bravi artigiani dei
fratelli Cesare e Giacomo  De Stefani.
La Martondela è in versione classica: con polmone, fegato e uvetta. 
Semplicemente spettacolare.
Il retino, trattato sapientemente, è pressochè impercettibile.
Benissimo la tempura cicoria e radicchia. Conseguente la verza.
Forse, anzi, sicuramente è la petardata del giorno.
Sempre quell’ “Oca della Maria” ci viene a raccontare un’ altra storia,
roba tosta, quasi da piatto unico.
Si narra infatti di Oca ai sapori autunnali.
Consultiamo il meridiano di Greenwich: non è ancora Natale sul calendario,
ma lo è qui, sul piatto.
Anche se l’Oca fosse virtuale, pura voce anagrafica sulla Carta, ve ne é
da cesto natalizio: truffe noir, marroni, funghi, radicchio, carote,
sedano e vai che ci dò.
A proposito, l’ossimoro, nella vita, è sempre divertentemente in agguato.
L’azienda che produce l’Oca per noi giulivi è, in realtà,  targata “La
Fagiana”…
Comunque, al tavolo, era Oca.
Con Donna Michela abbiamo deciso che il Rosso di giornata è un tosto Villa
Gemma del 2000, un Montepulciano d’ Abruzzo pigiato da tale Masciarelli,
tra l’altro, come gli altri, servito con una specie di vespasiano vinario,
di esclusiva importazione che dicesi esalti i profumi del prontostappo..
Si dessertizza un po’, tanto per sgrassarci le cavità orali varie.
Del tris prescelto meritano citazione degli ottimi Dolcetti croccanti
ripieni di frutta rossa con gelato al fior di latte, anche se il podio del
Certamen Dulce & San Martino se lo beccano le Pere glassate al ramandolo
su miele di robinia, gelato al gorgonzola e sedano candito (quest’ultimo,
si presume, per darci il buffetto salutista).
Il San Martino è buon locale.
Si colloca in quella fascia media che deve cimentarsi con diverse
variabili.
Non è più una Trattoria del quotidiano, dal quale è partita, impegnandosi
in un percorso la cui meta   era il consolidamento come locale del buon
riferimento territoriale. Adesso i Km. 0 stanno diventando un logo a
rischio di strumentalizzazione ma, il vero Cocinero, i quattropassi li ha
sempre fatti all’intorno per procurarsi il meglio che la sua terra può
donare e gli artigiani  della porta accanto sanno trasformare.
Ros, in questo, è la persona giusta.
Un Oriali di pignatta? mah, forse, certamente un professionista serio che
guarda la sua quotidianità d’intorno con occhio molto attento.
Qui siamo tra le risorgive del Piave, come dicevamo. E quindi è tutto un
labirinto di rigagnoli tra li campi e le rogge. Ci ha epatato la fantasia
la descrizione di un percorso tra le erbe del territorio tramutato poi, ai
piatti, da  Raffaele “Martino” Ros. Un Menù  primaverile di erbette che si
è dipanato tra Acetosa, Piantaggine, Artemisia, Erba viperina, Sedanina
d’acqua.
Incuriositi alquanto, oltre le colonne d’ Ercole di gola, attendiamo che
primavera ritorni per la bisogna.
E chi ve lo fare di spaccarvi le meningi (e qualcosaltro) a cercare 
agneaux presalè o il coccodrillo della Camargue quando un bravo Chef ,
specialmente “territoriale”, può essere il miglior ambasciatore proprio
della sua gente, delle sue storie e tradizioni di cui le migliori, chissà
perché, passano sempre per i Sentieri della Gola.
RISTORANTE SAN MARTINO
Piazza Cesare Cappelletto, 1
Località Rio San Martino – Scorzè (VE)
Tel.041 – 5840648
www.ristorantesanmartino.it
Chiude il mercoledì.
Il Menù Bacalao (5 portate) è a 50€
Il Menù Oca e Radicchio (6 portate) èa 40€
Antipasti: 10-14€ - Primi: 10-13€ - Secondi: 15-20€
Sono segnalati alcuni piatti preparati espressamente per chi ha
intolleranza al Glutine
Per chi vuole mettere a fuoco la descrizione frutto di una prosa confusa,
i piatti sono visibili su
http://www.facebook.com/profile.php?id=702038074&ref=name#/pages/Powered-by-Sararlo/47476560539
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 Se foste un qualsiasi Magellano di Gola >
 Villa Gemma del 2000, un Montepulciano d' Abruzzo pigiato da tale 
Masciarelli,....
servito con una specie di vespasiano vinario, .....che dicesi esalti i 
profumi del prontostappo..
Il Masciarelli ha tirato fuori, negli ultimi anni, dalla cantina di famiglia 
delle bottiglie pregevoli a mio vedere.
Ci spieghi con qualche generosa dovizia il vespasiano "air-au-vin" ?
Parone!
Max_____string 

 Ci spieghi con qualche generosa dovizia il vespasiano "air-au-vin" ?
Ci sono due generose photo sul link che valgono meglio di ogni descrizione
di architettura enopotabile.
In sostanza č un imbutone, con becco lungo una ventina di centimetri e, in
the profundis, una serie di orifizi a 360° che facilitano e disperdono lo
scorrere del liquido di Bacco dalla bottiglia appena aperta al calice
eletto.
Se lo avessi chiamato Pappagallo vinarius sarebbe sembrato irriguardoso
verso la Sommelliera, orgogliosa di presentarmelo dopo una spedizione in
The Bordeaux County.
Cercasi importatori per l' Italia (voce, ovviamente, riferita).
S.
p.s.
Ben trovato, era un po' che non ti leggevo.
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