Newsgroup: it.discussioni.ristoranti
Titolo: (RECE) - HARRY'S BAR - Venezia

 
A volte può anche risultare difficile scegliere l’attacco per parlarne,
tanti sono i possibili spunti per farlo.
Per chi scrive è un luogo del Mito, mito inteso nel senso più ampio del
termine.
E’ vero, ci si mangia, anche, e con questo “anche” finale e sospeso a
mezzaria, proviamo a descrivere del perchè, nel nostro immaginario
personale, l’Harry’s Bar ha un suo posto molto particolare.
E’ uno di quei locali senza tempo, di cui abbiamo già accennato in queste
note corsare, per cui, coccolati tra le sue pareti con vista sul Canal
Grande, si assume quella certa distaccata visione del  mondo che fuori può
declinare di epoche passate, attuali o futuribili; non ve ne importerebbe
di meno.
E’ il mondo che passa, si siede e ritorna in Calle Vallaresso che, senza
tempo, appunto, guarda, sorride cortese e prosegue,  immutabile, il suo
cammino che va oltre le mode  perché lo stile, quel certo stile, si può
trovare solo qui o in pochi altri angoli di terre conosciute.
Ci si può sedere qui come niubbi qualsiasi, come si farebbe da qualsiasi
altra parte: guardare il menù, scegliere, mangiare, bere anche e poi
uscire. Sarebbe come il Candide di Voltaire, ma non è possibile, anzi,
consigliabile.
Prima di entrare qui bisogna avere il desiderio di respirare la presenza
che aleggia ancora di un Hemingway, sapere del perché l’Harry’s si chiama
così dal 1931, avere un minimo di consapevolezza che qui sono nati il
Bellini e tante altre creature solide che quando ve le trovate al piatto
le guardate e le assimilate anche per il loro valore metafisico.
Qualcuno potrebbe pensare che  l’Harry’s Bar è Arrigo Cipriani; vero, in
parte, sottolineato il fatto che siamo davanti a quello che è considerato
il miglior ambasciatore (e pi.erre) della ristorazione  italiana nel
mondo, ma, come lo stesso personaggio ammette, quella che rimane, che si
perpetua, è una filosofia, uno stile imposto dal padre, il leggendario
Giuseppe Cipriani che, al suo primo figlio, Arrigo appunto, affibbiò la
versione italiana del nome Harry, quasi a voler tramandare nel tempo il
legame inossidabile tra la famiglia Cipriani e la loro creatura.
Oltrepassata la porta d’ingresso vi troverete immersi in quell’ allegro
girone dantesco che si respira al piano terra.
La figura del maitre Claudio pare uscita da un film in b/n di Luchino
Visconti, custode in terra, anzi, a piano terra, dei tesori di famiglia.
Ma è meglio salire al piano nobile e sedersi a gustare, per qualche ora,
un’atmosfera che vi renderà, per il resto della vita, portatori sani della
Harry’s Way of Life.
I tavoli sono piccoli, le sedie anche, e vi trovate conferma della
luciferina definizione data a questo posto da Camillo Langone ove si
afferma che qui vi è concentrata, per metro quadro, la più efficiente resa
di valore aggiunto per cliente e stoviglie abbinate.
I Camerieri si destreggiano, in una maniera ammirevole,  in questo toboga
di tavoli e clientela internazionale, per cui ci si  domanda se, prima di
venire assunti, vengano mandati a fare qualche corso di perfezionamento da
Moira Orfei o Darix Togni.
Sfogliare la Carta del Menù spiega molte cose; si capisce che vi è una
forte prevalenza yankee dalla presenza di piatti che ci  starebbero forse
più in un drugstore, seppur di lusso, che in un ristorante che è stato
pure stellato.
Viva il Dollaro e Sua Maestà Sterlina, ma noi decliniamo autoctono e
autoctono mangiamo.
Ecco allora che vi si profila un Piccolo Carpaccio di Chanina alla
Cipriani. La leggenda narra che questo inossidabile piatto di mezza età
ebbe il suo battesimo in coincidenza con la mostra dell’omonimo pittore.
Sempre presente al tavolo della Contessa Nani Mocenigo che lo esigeva per
presunte necessità dietetiche, il piatto sì è imposto nella memoria
collettiva certamente molto più dell’omonimo artista, tanto da divenire
anche simbolo di una certa tecnica di preparazione culinaria.
Ne volete una descrizione orgasmolettica? Non serve, oramai adusi a
Carpacciosità di varia fatta, resta solo da dire che qui si tratta di una
versione base, come fosse l’Aurelia B24 di Gassman e del Sorpasso:
perfetto, anche senza essere di Pininfarina.
E lo stesso discorso vale per la Pasta e Fagioli.
C’è chi se l’è reinventata in vari modi; qui la cremosità è uguale a
quella scritta nel vostro dna da cucina della nonna e della memoria. La
pasta è discreta, pur se presente; ci potete giocare a vostro piacimento
nell’addobbarla d’olio o pepe o parmesan, perché una della caratteristiche
della casa è di dare ampio spazio all’avventore nel personalizzarsi il
piatto come più gli aggrada.
Altro Classico evergreen, in tutti i sensi, il Risotto alla Cipriani,
disponibile, eventualmente, anche nella versione Primavera. Trattasi,
comunque, di verdure di stagione speziate a curry; se lo volete in
versione Abarth, pardon Cipriani, si aggiungono i pezzetti di pollo.
Scontato dire che la mantecatura è perfetta, il piatto all’onda quanto
basta, il divertimento assicurato anche dal fatto che, a lato, il Risotto
vi arriva su ampio vassoio che, inevitabilmente, viene spazzolato a zero
alla puntuale profferta complice del garçon di dare il colpo finale a
tanta bontà.
La Sala è un autentico melting pot  che, da solo, potrebbe valere lo
spettacolo.
Ai suoi tavoli, in innumeri visite, abbiamo visto veramente passar di
tutto (infradito comprese).
Accademici di fama clara et internazionale; padroni del vapore e qualche
Rolls; evidenti farfalloni di passo celebrati per via catodica. Anzi, se
volete bearvi di vedere come maneggia le posate Clint Eastwood, venite in
epoca di festival; vi possiamo confermare che Catherine Deneuve è
veramente una gran bella donna, a dispetto di qualsiasi anagrafe.
L’ultima volta, la vista in cinemascope di quarti di nobiltà integrale e
vippaiola ci hanno rassicurato che, in fondo, l’uomo, che sia Barone o
semplice Gourmet, sempre uomo è, e forse anche con qualche distinguo a
favore di noi del quarto stato.
Aniway, let’s go su di un piatto straordinario: Le Tagliarelle con le
Sarde in saor.
Le tagliarelle le avevamo già trovate a spizzichi e bocconi a navigare in
versione sub con i fagioli; qui sono riemerse, maestose, con l’accoppiata
delle sarde cipollate & sultanine. Un gande piatto, di grande tradizione,
di una esecuzione semplicemente impeccabile.
E dato che qui la cebolla è trattata con mano sapiente, dandovi la
certezza di non olezzare poscia se andate in udienza privata con  l’altra
metà del cielo, proseguite alla grande con il Fegato alla veneziana.
Ci raccontava Paolo Granzotto che, quando scortava per calli e campielli
l’Indro nazionale, la tappa in Calle Vallaresso era d’obbligo e il piatto
arrivava immantinente senza bisogno nemmeno di ordinarlo.
Quando si parla di servizio ad personam.
Il Prosecco della Casa può accompagnarvi a tutto pasto, come uno champagne
qualsiasi; chissà  se perché, fin da quando inventò il Bellini, il fu
Giuseppe ebbe a sostenere che un Prosecco impeccabile non avrebbe
sfigurato di fronte ad un Blasonato Dom Perignon. Magari non sarà vero, ma
qui, à la table, non vi ponete neanche l’oziosa questione.
Approfittando della stagione ad hoc ci siamo fatti pure servire un
piattino di “Castraure” , quei mitici carciofi novelli, e viola, della
vicina Sant’Erasmo, loro unica patria nel mondo.
Straordinari, magari abbinati a delle aragostine, vi sparano in Paradiso;
è che qui ci eravamo già sparati che basta in precedenza, e non volevamo
rinunciare al dessert.
A questo punto, effettivamente, il tributo alle golosità internazionali è
alto, anzi, diciamo esuberante per il trionfo di panne & creme che si
vedono ognidove. 
Se ci si vuol baloccare con la Torta allo Zabaione, si è sicuri di non
sbagliare mai.
Alla staffa, forse presi da ricordi letterari, da quell’ humus che si
respira dalle pareti, sentirete come irrinunciabile il tributo a quel 
Martini che ha contribuito alla leggenda dell’Ernst di “Di là dal fiume e
tra gli alberi”.
Bevetevelo con rispetto, lo merita tutto, così come spesso capita che il
bis è inevitabile.
Che dire. Non ci si alzerebbe mai. Ci si guarda intorno, lo spirito vola,
più o meno sobrio, e immagina quelle sensazioni che rendono bello il
gastromondo in quanto volano per volare altrove, e qui, all’ Harry’s,
queste sensazioni vengono implementate come pochi posti al mondo, sarà
forse perchè, come ci raccontava il maitre “sa, qui si respira una
spritualità profonda, e lo notiamo soprattutto con quei clienti che vi
arrivano la prima volta”.
Vero, sottoscrivo e ritorno.
All’ uscita, se non lo avevate già fatto prima, portatevi a casa il libro
autobiografia dell’Arrigo “La leggenda dell’ Harry’s Bar”. Pagine
divertenti e piacevoli che corroborano ancor di più i vostri passi per
calli e campielli, tanto, alla fine, si ritorna sempre, prima o poi, in
Calle Vallaresso.
 
HARRY’S BAR
San Marco 1323, Calle Vallaresso
Venezia
Tel 041.528 5777
www.cipriani.com
E’ sempre aperto e non chiude per ferie
Tra i 120 e i 150 €
E se siete curiosi di vedere anche le photo (o se vi bastano solo quelle)
http://ilgastronomoriluttante.splinder.com/post/8712407#more-8712407
 
 
 
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

termine.
interessantissima, e' un psoto che mi ha sempre incuriosito molto,
spesso questi locali storici, sono meno sotto le luci della ribalta e
non se ne parla in dettaglio, grazie :-))

 non se ne parla in dettaglio, grazie :-))
Grazie a Te, comunque non è un posto storico, e forse sta qui l'equivoco.
E' vero che i suoi locali sono stati posti sotto tutela dalla
Sovraintendenza alle Belle Arti, in maniera tale che qualche strampalato
decreto non imponga abbattimenti di mura o pareti, tuttavia, nel caso
dell'Harry's Bar, non parlerei di Locale Storico, ma di Grande Classico, o
di Classic Evergreen, visto l'ampio respiro internazionale.
S.


 fiume e tra gli alberi".
Storicamente  purtroppo questo è uno dei primi locali che a Venezia espose
il cartello che impediva l'ingresso agli Ebrei dopo le leggi raziali.
Io al Martini preferisco il Montgomery, sempre come aperitivo.
Max______String

 il cartello che impediva l'ingresso agli Ebrei dopo le leggi raziali.
La cosa è stata imposta, con notevoli resistenze da parte del fu Giuseppe
Cipriani.
L'episodio è ben narrato nel libro citato.
S.
