Newsgroup: it.discussioni.ristoranti
Titolo: ristorante in Emiia Romagna

Amici,
siamo un gruppo di golosi il cui peso medio è vicino ai 110 Kg.
Siamo intenzionati da qui alla prossima estate a valutare i tre migliori
ristoranti per ogni provincia in Emilia Romagna:
I ristoranti devono essere:
Tipicamente Emiliani,
Non citati dalle guide turistiche e gastronomiche,
Possibilmente a conduzione famigliare e, all'incirca, quanti tavoli servono
La loro specialità
Il budget che dobbiamo preventivare per la visita.
NB. per ogni e-mail datemi solo 3 segnalazioni
Fornite l'indirizzo e il telefono per prenotare.
Grazie, Vi faremo sapere la lista su questo NG

 Non citati dalle guide turistiche e gastronomiche,
Perche' ??
Leo.

Scusate mi è scappata la "l" in Emilia
Luca R.

Possibilmente a conduzione famigliare e, all'incirca, quanti tavoli servono
Non capisco assolutamente il primo criterio e capisco poco anche il secondo:
e' vero che in Italia c'e' sicuramente una correlazione negativa tra numero
di tavoli e qualita' del ristorante, ma non e' certo detto che la
correlazione sia perfetta.
Francesco

 cucina emiliana ma non solo), che e' uno dei migliori ristoranti
italiani....

conosce e frequenta.
Ecco, quindi non cercate i migliori ristoranti di ciascuna provincia,
cercate i migliori non gia' citati dalle guide. Difficilmente questi ultimi
saranno i migliori in assoluto, questo mi premeva sottolineare.
Francesco


E per chi non ci e' stato ... sarebbe troppo chiedere una
recensione ?
Ciao.
Leo.

Emiliano e dove si guarda alla qualità del cibo e non alla Visa.
Ecco, tutto e' chiaro: un altro di quelli che pensa che l' alta cucina sia
"cara" e non ha nemmeno capito che fa meno soldi un Chiappini-Dattilo che
una pizzeria o trattoria qualsiasi. Immagino che anche Georges Cogny sia uno
che non sa cucinare, vero?
Francesco


Be se credi che l'Antica Osteria del Teatro (di Piacenza) sia uno dei
migliori ristoranti in Italia allora comincia a cercare la vera cucina.
Credo che gli amici buon gustai cercassero una trattoria dal vero sapore
Emiliano e dove si guarda alla qualità del cibo e non alla Visa.
P.S. Consiglio la trattoria di Niviano (PC)

 Emiliano e dove si guarda alla qualità del cibo e non alla Visa.
Io credo che le trattorie genuine, "come era una volta", che "guardano
alla qualita' del cibo" non esistano.
Ciao.
Leo.

L'amico Leo mi chiedeva di reimpostare il messaggio che intendevo madare al
NG ma che, per ancora scarsa confidenza con OL 2000 ho postato solo a lui,
eccovi il testo:
Il ristorante Giusti č stato ricavato nel retro di quella che era il miglior
negozio di gastro-enologia di Modena. Con l'avvento dei supermercati e il
fatto di trovarsi in centro la "Salumeria Giusti" ha visto sempre piů calare
i propri clienti, ma forti della loro cucina hanno trasformato quelli che
erano i locali del retrobottega in un piccolo ristorante con pochissimi
coperti. Il cibo č tipicamente modense, innutile che vi enunci i piatti:
tortellini in brodo di cappone, bollito con testina, zampone e cappone,
accompagnati rigorosamente da Lambrusco grasparossa di Castelevetro prodotto
esclusivamente per Giusti poi i dolci con la torta Barozzi in testa.
Una cena o un pranzo non sono a buon mercato ma sicuramente meritano le
oltre 100.000 a cranio spese. Io non sono bravo a recensire, meglio dirti
prova e poi mi sai dire.
Non spaventarti se per entrare nella sala d apranzo ti fanno passare per il
negozio, sembra di entrare in un cenacolo destinato solo a pochi eletti.
Ciao Luca

negozio, sembra di entrare in un cenacolo destinato solo a pochi eletti.
Lo fanno anche a "Il Fulmine" di Trescore Cremasco, ma loro, guarda caso,
sulle guide ci sono ;-)
Francesco
PS. Trascrivo, perche' mi e' piaciuto parecchio un articolo di Raspelli su
come si e' evoluta la ristorazione italiana dagli anni 70 ad oggi, per
fortuna anche *contro* i miti della trattoria genuina:
------------------------------------------------------------------
La Stampa 19 Dicembre 1999
Edoardo Raspelli
 IL linguaggio sarebbe stato quello del cronista: duro, crudo, beffardo ma
efficace. Me ne stavo in redazione, al secondo piano di via Solferino 28, a
leggere tranquillamente la copia fresca fresca del ""Corriere
d'Informazione"", l'edizione del pomeriggio del ""Corriere della Sera"".
Erano gli anni di piombo, era il settembre 1975: ero entrato li', in cronaca
nera, dopo aver cominciato a scrivere liceale sul Corrierone; ero stato il
primo giornalista, quel 17 maggio 1972, ad arrivare in via Cherubini, dove
avevano ammazzato il commissario Luigi Calabresi; mi ero occupato di
Feltrinelli, avevo seguito le indagini su Simonetta Ferrero, massacrata con
33 coltellate in un bagno della Cattolica di Milano, proprio il mio primo
giorno di lavoro.
Mario Perazzi, il vicecapo cronista, entro' in redazione e mi disse:
""Raspelli c'e' un padulo" ". Gli chiesi che cosa volesse dire: ""E' un
uccello che vola nel.. ."". Cosi', con una presa in giro, il giornalismo
italiano perse un giovane cronista di belle speranze ed acquisto' un critico
gastronomico, un cronista della gastronomia. Il direttore, Cesare Lanza,
aveva deciso: ""Vai a mangiare fuori, ti guardi attorno, paghi il conto, che
ti rimborsiamo noi, e poi racconti quello che ti e' successo, il servizio,
come hai mangiato"".
Nella mia famiglia c'erano stati albergatori e ristoratori: mia zia aveva
aperto un Relais & Chateaux ante litteram, si era sposata il suo chef de
rang con un passato nei piu' grandi alberghi d'Italia e del mondo ed io,
bambino, avrei voluto intraprendere la carriera alberghiera... Ma nel
giornalismo, tra un assassinio ed una strage, mi ero fino ad allora limitato
a recensire in modo acritico i promossi ed i bocciati dell'unica guida
esistente, la Michelin. Con me, con la mia obbedienza, tra gli sberleffi dei
miei colleghi (""un futuro grande cronista mancato""), inventai, obbligato,
anche la critica gastronomica negativa; gia', perche' Cesare Lanza, nauseato
delle guide che parlavano solo di un'Italia piacevole, mi ordino' di
scrivere solo e sempre in difesa del consumatore. Di qui, la mia rubrica
settimanale, nel 1975, dedicata al ""peggior ristorante della settimana"".
Oh, se il consumatore italiano aveva bisogno di essere difeso, nel cuore
degli anni di piombo. Quanto era scuro il presente gastronomico dell'Italia
del 1975, giusto un quarto di secolo fa. A Milano, a Brera, al Soldato
d'Italia, famoso e frequentato prima che Camilla Cederna ci vedesse
scorrazzare un nero animaletto, il patron proponeva le panze alla Gino. Il
piemontese Serafino Arrigotti, in via Bramante, offriva la polenta dell'Aga
Khan. Il Rigolo (la super mensa dei giornalisti del ""Corriere""), le
lasagnette al curry.
La Tavernetta da Elio, in via Fatebenefratelli, di fronte alla questura,
suggeriva ad Indro Montanelli e Gaetano Afeltra corde di chitarra e
lasagnette verdi. Nella capitale del lavoro e dell'economia, il Cenacolo di
via Archimede puntava tutto sui raviolacci alla ghiottona e sul risotto alla
Carlotta. Il Barbarossa di via Cerva metteva nel menu' il filetto alla
Scrogofon (!?), il Savini di Angelo Pozzi un meno indecifrabile ma sempre
pomposo filetto alla Woronoff.
I ristoranti sui treni offrivano solo Soave e Bardolino, di Bolla e di
Bertani; quelli sulla terraferma, camerieri che sgusciavano tra i tavoli a
castello con i tovaglioli sotto le ascelle e, pensando di non farsi sentire,
lanciavano frasi del tipo:""Toni, dov'e' la frutta marcia per la
macedonia?"".
Nei miei pezzi sul ristorante peggiore della settimana, contraddistinti da
un ""faccino nero"" di disgusto, imperversava la beceraggine del servizio e
la approssimativa fantasia della cucina: davanti al cliente, al Savini il
cameriere si puliva le unghie con il tronchesino, all'Amelia di Mestre con
lo stuzzicadenti; al Biffi Scala il cameriere fermava lo spumante che
eruttava caldo dalla bottiglia appena aperta mettendoci sopra il palmo della
mano, il maitre del gia' citato Serafino non aveva altro che le dita per far
scivolare sul risotto mio e della mia ex fidanzata, oggi mia moglie, i
rimasugli del tartufo rappreso sul taglia tartufi e sugli stessi
polpastrelli. A Casale Monferrato, in mezzo a due piatti di pesce, mi
venivano cortesemente ma orribilmente servite, come intermezzo, delle
fragole condite, contemporaneamente, di aceto zucchero sale e melassa.
A Berceto (Parma) trovavo due mosche morte in mezzo ai porcini sott'olio e
quattro capelli negli agnolotti.
Nel maggio del 1976 la Michelin non assegna ancora le Tre Stelle (ci
mancherebbe altro) ma con Due Stelle premia dieci ristoranti: Fini a Modena,
Cantarelli a Samboseto di Busseto, Giannino a Milano, Pesce d'Oro a San
Remo, Gatto Nero a Torino, Antico Martini ed Harry's Bar a Venezia, 12
Apostoli a Verona, Sabatini a Firenze, Charleston a Palermo. Guardate oggi:
a parte l'Harry's Bar (che mantiene una sacrosanta stelletta) e il Fini
(anch'esso, incredibilmente, con una ancora oggi), gli altri sono chiusi,
scomparsi o caduti nel dimenticatoio, nel gastro oblio. Il 6 luglio del 1976
scrivevo sul ""Corriere d'Informazione"": ""Mai mangiato cosi' bene in vita
mia"" (ed era vero). Si trattava della recensione di un ristorante
emergente, il Castello di Cozzo Lomellina, la prima sede di Mondo X creata
da Frate Eligio. Quella frase era sincera, ma volete sentire i piatti?
Cocktail di champignon, insalata di wurstel in un melone scavato, risotto
Danu' (cipolle funghi porcini wurstel)! Nel 1976 si poteva ancora andare nei
negozi italiani, comperare decine di bottiglie di vini, bianchi e rossi,
tranquilli e spumanti, farli assaggiare anonimi a una commissione tecnica e
compilare, con il loro aiuto, sul mio giornale, la nutrita Schif Parade dei
vini d'Italia.
Negli Usa, a Nuova York, il top della cucina italiana era Alpi, decorato dai
lumini accesi davanti alle immagini sacre, collocate accanto ai fiaschi di
Chianti dal collo alla Modigliani. Da Giambelli, in compenso, si versava il
ghiaccio con le mani nel bicchiere mentre i camerieri giravano con il
tovagliolo sotto le ascelle. Nel 1979, nel mio viaggio di nozze, la polvere
contraddistingueva bellamente in cantina le bottiglie annose del Pinocchio
di Borgomanero mentre il caviale ed il dolce Monte Bianco erano le cose
migliori che si potevano mangiare, in luglio, all'Emiliano di Stresa: due
ristoranti non ancora diventati grandi.
In questa situazione, ecco il genio di un quarantasettenne, nato a Milano il
19 marzo del 1930, Gualtiero Marchesi, che porta dalla Francia, in un gelido
sotterraneo di via Bonvesin de la Riva, la rivoluzione della Nuova Cucina:
materia prima di grandissima freschezza, cotture dolci e brevi, cucina a
vapore, fantasia degli accostamenti, ricerca cromatica. Nello stesso anno a
Piacenza arriva all'Antica Osteria del Teatro il genio di Georges Cogny, a
Milano apre la Scaletta di Pina Bellini, a Cassinetta di Lugagnano l'Antica
Osteria del Ponte con Ezio Santin che butta alle ortiche i mille lavori di
prima, dal parrucchiere al torrefattore di caffe'. Ad Imola, al San
Domenico, si comincia, per la prima volta nella storia italiana, su
suggerimento di un giovane panettiere, Rocco Lettieri, a fare il pane in
casa. Un poco di attesa e poi Firenze apre l'Enoteca Pinchiorri.
E' la svolta epocale, fatta di insalata Alma (rivoluzionari fegatini di
pollo con foglie croccanti di spinaci) ed anelli di Filippo, cui seguiranno,
negli anni, il raviolo aperto ed il risotto alla foglia d'oro, a Milano, e
filetto di orata con fonduta di arancia e limone a Cassinetta di Lugagnano.
Nel dicembre 1978 esce in Italia, con il coordinamento di un giovane che si
e' fatto le ossa con le Guide Bolaffi, Giorgio Lindo, la prima edizione
della ""Guida ai Ristoranti d'Italia"" dell'Espresso. Sotto l'esempio di
Gault & Millau, arriva una Guida. Come una qualunque altra critica, come nel
cinema, nella televisione, nella danza o nel calcio, si recensisce tutto: se
il ristorante e' famoso e costoso lo si prova e si raccontano, anche, le
cose che non vanno. Gli autori sono un numero sparuto coordinati dal
sottoscritto e da Federico Umberto d'Amato, affiancati al duo francese. E'
la fine della cucina della mamma e della panna: ai vertici, accanto alle
tradizioni di Cantarelli di Samboseto di Busseto e di Guido di Costigliole
d'Asti, ecco la regale classicita' del San Domenico di Imola e la fantasia
della Locanda di Angelo Paracucchi ad Ameglia (La Spezia), di Gualtiero
Marchesi: i 5 big escono tutti con un buono (ma non straordinario) 17/20.
La Nouvelle Cuisine svecchia negli Anni Ottanta la cucina e la ristorazione
italiana, introduce la piccola pasticceria ed il pane fatto in casa, da'
significato alla spesa del giorno fatta ai massimi livelli di qualita',
comincia a mandare nell'oblio i ristorantoni dei banchetti del sabato e
della domenica.
E' un lampo, anche come durata: incompresa dal poco preparato pubblico
italiano, beffeggiata da un giornalismo incompetente e gastronomicamente
reazionario (il celebre, unico pisellino nel piatto di Marchesi, da
provocazione scherzosa viene preso per simbolo di quantita' ideale di
porzione), viene assassinata anche da cuochi e ristoratori, dai copiatori e
dai copiatori dei copiatori. Nella primavera del 1983, quasi 17 anni fa, su
""Gente Motori"", un colonnino ed un voto prudente, 15/20, scopre uno
sconosciuto cuoco di Baschi, Gianfranco Vissani, che cucina da Dio in un
ristorantone sperduto dalle parti di Orvieto. Fuori, sembra un ranch, dentro
e' un gabbiotto cieco ed eccessivo. Esalto in quel mio primo pezzo i cannoli
di scampi in crema di piselli, indimenticabile preludio ad una cucina di un
artista tutto genio e sregolatezza. Vissani e' il ponte tra il Novecento ed
il Duemila. Vissani e' il tramite tra due pezzi di storia dell'Italia a
tavola.

forza citati sulle guide, POSSIBILMENTE NON CITATI SULLE GUIDE :-)
Ma detta francamente, qual'e' il problema dei ristoranti citati sulle guide?
Non c'e' il gusto dell' avventura di prendere una fregatura, o perlomeno la
probabilita' aumenta e cosi' e' piu' divertente?
Perche' pensi che il consiglio che ti da una guida sia peggiore di quello
che ti da uno sconosciuto su di un newsgroup?
Se siete cosi' buongustai, perche' non individuate, in base alle guide e
tutte le altre informazioni che riuscite a reperire, un gruppo di ristoranti
e andate, li', magari anche tornandoci (orrore!) anche se una guida li cita
(doppio orrore!) dopo avere verificato che si mangia bene?
Io questa logica, che si intuisce dietro ai tuoi messaggi del tipo "noi ne
sappiamo piu' delle guide", francamente non la capisco.
I migliori ristoranti dell' Emilia-Romagna? Georges Cogny, Antica Osteria
del Teatro, San Domenico, La Frasca. Troppo noti? Mi spiace, ma la realta'
e' quella.
Francesco

prova e poi mi sai dire.
Scusa Luca, ma dopo averci detto che le guide non ti vanno bene, noi
dovremmo affidarci al  "prova e poi mi saprai dire"? Visto che, come ho gia'
detto in un altro post, i prezzi sembrano davvero altini data la poverta'
degli ingredienti nei piatti che hai citato e quelli che sembrano i pochi
costi di gestione, mi pare ragionevole chiederti che tu ci dica che cosa ti
e' piaciuto di piu' e cosa di meno, come e' il menu', com'e' il servizio, se
c'e' (come gia' accennato) una carta o una selezione di vini, se i pane e'
fatto in casa o se no, com'e', se i dolci sono tutti fatti in casa, e tutte
le altre cose che rendono un ristorante un buon ristorante.
Scrivere una recensione non e' difficile, basta descrivere quello che si e'
visto.
Francesco

Possibilmente a conduzione famigliare e, all'incirca, quanti tavoli servono


 wrote in message
86aqv4$aog$1...@fe1.cs.interbusiness.it...




Facciamo così, visto che molti mi dicono che i migliori ristoranti sono per


Grazie, Vi faremo sapere la lista su questo NG
IMHO L'Osteria del Mirasole a San Giovanni in Persiceto BO
via Matteotti 17/a
051 821273
10 tavoli
Bell'ambiente
Ricettqa da menzioanre: l'antica zuppa del contado persicetano.
Poi mi dici
ciao
Andrea



Il ristorante Giusti .......
Luca, guarda che Giusti e' nelle guide:
http://www.acena.it/modena.html
(vai a vedere i ristoranti dell' Espresso).
Peraltro farei notare che la guida da un cappello, cioe' un punteggio buono
ma niente di eccezionale.
Francesco


Due cappelli nella guida 2000
15/20 (salito da 14.5)
Ciao.
Leo.

...

La guida 2000 non ce l' ho, quindi grazie delle informazioni. Peraltro, ho
rispulciato quella 1999 e ho notato piatti meno scontati di quelli elencati
da Luca, tra cui un piatto con salsa al foie gras che, pur sembrando
appetitoso, non mi pare molto una specialita' modenese. In ogni caso, c'e'
da ribadire che ristoranti con punteggio simile o superiore, in
Emilia-Romagna, ce ne sono parecchi.
Francesco


Solo sei con punteggio superiore ai 15/20 sulla guida 2000:
16.5: Frasca e S. Domenico
16: Teverini e Cogny
15.5: Locanda della tamerice e Dandy
Ciao.
Leo.
--
Non compro DVD di Cecchi Gori!
La traccia inglese/originale e' assente!
Il formato originale non e' rispettato!
Il master video utilizzato e' scadente!
Mancano i sottotitoli!
Non ci sono extra degni di questo nome!


DANDY???????? non sara' per caso quello di Minerbio (BO)???
ma sono matti??? Menzione d'onore alla cantina, niente da dire, ma la 
cucina...lasciamo perdere per carita'!!
Andrea

 wrote in message 86nu4f$84j$1...@zamboni.dsnet.it...


...
