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Titolo: (R) - ALICE - Milano

La dritta � scarpittiana.
Fabio Scarpitti, il mitico Sommelier di Aimo e Nadia, � uno che
monitorizza il territorio come pochi, con il plus di una passione che ci
trova sulla stessa linea di frequenza dai tempi di Via Montecuccoli. 
Siamo in zona Porta Romana. Da fuori l�aspetto  � rassicurante; all�
entrata la Sala � bislunga, poi ci sono le catacombe, ovvero la saletta
inferiore, ideale per meeting, colazioni di lavoro, tresche assortite.
La Carta del Men� � molto personalizzata, sembra frutto di quei bric a
brac dove si raccolgono scampoli domestici di vita quotidiana;  forse � un
modo per coinvolgere l� avventore e condividere ancor pi� il frutto del
proprio lavoro. 
Estroso il nome di molti piatti (si va dall� autoctono integrale ad
anagrafe di fantasia spinta);  non a caso il genius  loci, Viviana Varese
(a dispetto del cognome) � salernitana verace, di Majori per la
precisione, e abbiam detto tutto.
Senza proferir parola arriva quella nobildonna del mare che si apprezza
sempre, una Ricciola in carpaccio, con degna compagnia (non solo
cromatica) di misticanza e arancio.
Si cambia, a  paso doble, con l� Astice in due varianti: in Catalana & a
Tartare. Il regale crostaceo � al vapore e, invero, dalle sue polpe
astic�e ci aspettavamo qualcosa di pi�. La Tartare � come quei ragazzi
bravi a scuola: notarile; la notizia viene dalla Catalana di contorno,
senza maionese, vegetalmente tonica, con bisque a lato di ottimo basilique.
Il tunnel d� entrata comincia ad animarsi � epper� i pranzi di lavoro �
come possono essere ganzi e complici per chi vien qua per parlare �anche�
di lavoro. Tutti gi� per terra, naturalmente, ovvero negli scantinati (che
sappiamo arredati con gusto).
Prime petardate a ore 12. Attenzione al �Vir� o mare quant� � bell�..
L�anagrafe � lunga: Insalata di molluschi, crostacei, frutti di mare con
gelato ai ricci su acqua blu di cavolo rosso e salicornia � auff,  manco
la  Treccani...
E� una �vaporada� del mar, con effetti speciali e la realizzazione di un
sogno.
Immaginatevi di essere a Posillipo la notte del Redentore.Vi servono,
sulla fondina blu (non � blu di metilene, ne abbiamo la prova) l�effetto
speciale, tipo i fuochi d�artificio alla festa del patrono  che, in questo
caso, si materializzano con l� inserzione cromatica di lemmon concentrato.
Cambiano i fondali della fondina, ora rubri. Il gusto ne guadagna ? Forse,
era gi� ottimo da subito, grazie a materia prima degna del paese, pardon,
del Ristorante di Alice.
Una volta, per vedere tutto �sto gioco di colori, i milanesi andavamo in
Alto Adige, dalle parti del Lago di Braies. Adesso si pu� trovare bell� �
fatto sotto casa. Come Sky. Ottimo, comunque.
Arriva la socia di Viviana.Chef, Sara Ciciriello, brindisina genere nata ,
attiva pusher di pesce al minuto; roba di qualit�. Dopo ventanni di
onorata carriera si � concentrata in esclusiva tra queste sale. 
Ottimo, nel frattempo, il confortante sciacquio etilico di un appagante
Furore, partorito in botte da quella che deve essere una splendida donna,
se tanto mi da tanto, Marisa Cuomo.
Altra petardata.
Orecchiette fatte in casa con cime di rapa, vongole veraci e carpaccio di
capesante.
Ci avviciniamo a cima Coppi. Straordinarie le orecchiette; un po� etniche,
cio� ambrate come la ragazza dalla pelle di luna, quella Zeudi Araya che
ha rabaltato gli ormoni ad una generazione.Vabb� che le orecchiette sono
terrone ma, in genere, le conoscevamo comunque pi� pallide. Qua sono
meticcie, grazie ad un sapiente mix di granaglie e molini autoctoni che ci
vengono spiegati da Sara che tiene le farine predilette in grembo, quasi
fossero figli.
Il carpaccio di capesante ci sta degno, comunque, a valorizzare una
creatura che, gi� di suo, come la Zeudi detta, di propria luce risplende
 
Stavano per mandare l�sms riconoscente a Eno.Fabio Scarpitti quando arriva
Cima Coppi, quella vera.
Antica minestra maritata con 7 verdure,  carne di maiale e manzo,
caciocavallo podolico
Prepotentemente candidato ad entrare nella rosa del Pranzo di Babette 2009.
Alla comanda, francamente, lo avevamo scambiato per la Pasta maritata, di
cui avevamo assunto mirabile gusto grazie al mestolo di Gennar� Esposit�.
No, qua � tutt�altra cosa. La broda � un ristretto di manzo e gallina. Le
7 verzure riassumono, gioiosamente, i 7 vizi (chiss� se capitali) che
possono allietare il palato a tavola. Le carni sono di quinto quarto
vaccino.  Poi ci stanno delle specie di ceci a� ppasta (palline di pasta a
forma cecia) e, infine, una minuscola salsiccetta di maiale della pregiata
macelleria dello zio. Ad abbellire (diciamo ad ammantecare a gusto
proprio) il tutto una crema di caciocavallo podolico perch�, un tempo, non
vi era certo la possibilit� di grattarci sopra la nevicata di parma
nordista.
Piatto strepitoso, da allappo plurimo, in cui tutte le componenti si
amalgamano al meglio, mantenendo le loro specifiche caratteristiche. Un
piatto che non ti stancherebbe mai, never & never.
Dopo cotanto godere poteva solo essere un rientrare nel porto delle buone
cose quotidiane, anche se l� onore de la maison � tenuto alto dai 
Bocconcini di Razza con passatina di finocchi e scaloppa di foie gras.
Piatto molto elegante, dove si riesce a mixare, con successo, componenti
diverse, ma in cui il colpo vincente non deriva certo dallo (scontato) uso
del foie gras, ma da come regge il �giuoco� del contrappasso pennuto la
Razza pregnante.
Il Branzino, pinnato cult in ogni desco che lo attenda come tale, fa la
sua figura, soprattutto se addobbato con vello di pelle croccante, sua
piccola tartare, per di pi� su crema di barbabietola, panna acida et erba
cipollina. Tuttavia, dopo la cenerentola e imperiale Minestra maritata,
non c�� storia.
La comanda iniziale era finita da un pezzo � poi aggiungi qua, aggiungi
l�� eravamo arrivati per piluccare con l�orologio contato; il tutto si �
trasformato in tranquilla meridiana degustativa � tanto � vero che la
Panzanella rivisitata meritava tutti gli onori. Prezzemolo, arancio,
Gallinella. Divertente, soprattutto per chi aveva la memoria della
panzanella classica.
Ci avviciniamo ai titoli di coda.
Per una che proviene da Majori come potete immaginare che si chiami il
Dessert del trionfo finale?  Ma Furore, che diamine,
E vai di furore, anche se, in appendice, mancava  n� altra roba che ci
attizzava uguale, la mitica Sfogliatella napoletana, provata in loco,
annorum fa, sulla Piazzetta per antonomasia, quella di Amalfi (su quella
di Capri lasciamoci pure andare Naomi e Emilio Fido).
Il quadretto furioso � composito: Bab� al Rhum con crema pasticciera e
fragoline. Pastiera napoletana. Melanzane al cioccolato. Sorbetto al
limone di Amalfi.    
Un festival sudista in salsa amalfitana. Ottimo o� Babb�; la Pastiera �
come da anagrafe anche se, comunque, un conto � assimilarla in versione
mignon, altra roba prenderla a fettazze da tartre regolamentare.
Commoventi le Melanzane abbronzate, marinate a lungo in liquore Strega,
altre spezie e alcolicit� assortite.
E� bello ricordare che gli amalfitani, quando necessario, per farlo
accettare, cambiano i connotati a questo meraviglioso intruglio,
ribattezzandolo � �una specie di tirams� (sic).
Stavamo per alzarci, ringraziando commossi per la veduta del Golfo all�
ombra de la Madunina, che ci arriva la fata turchina, nel caso, la
Sfogliatella napoletana (con crema d�arancia calda e riduzione di frutto
della passione).
Effetto petardante la croccantezza lamellare. Rotondit� lieve di
sottofondo. 
Tra l�altro, in questo festival prediabetico, non sono mancate chicche di
pregiata e rara fattura  anche sul versante di boccia etilica (la zampa
dello Scarpitti la riconosciamo): da un Aleatico dell� Elba, powered by
tale Acquabona, ad un inarrivabile Frimaio, un Passito Moscato,  from
Langhe & dintorni, di una certa Vitivinicola Rizzi: una sclerata pazzesca
in cui, tanto per dire, ogni etichetta � pittata a mano, roba che neanche
Romano Levi (il grappaiol angelico) c�era arrivato.
Alice � un posto interessante, meglio, fidelizzante.
I cristalli di fiandra (cio� il servizio nel suo complesso) sono buoni, 
senza particolari  pretese, adeguati ad una proposta che bada al concreto,
soprattutto in Cucina. Pur presentandosi come Ristorante di Pesce, in
realt� Alice � un locale ambasciatore  della sua terra (la costiera
amalfitana) e delle storie che si porta dietro, con una lieve
contaminazione pugliese, come spiegato in copertina. La qualit� di materia
prima ci � sembrata da buona a pi� che buona. La tecnica sa combinare bene
innovazione e tradizione, con  un giusto equilibrio, sia per l�occhio che
per il palato (basti pensare a �Vir �o mare�). Fa sorridere che il piatto
che ci ha epatato di pi� sia stata  la terragna Minestra maritata. La
fisiognomica e il porsi di Viviana Varese sono la migliore garanzia che il
progress della cucina � garantito anche per il futuro. La particolare
attenzione riservataci nell� accelerare la preparazione della Pastiera
(considerando la nostra espressione canina, tipo Cocker per intenderci,
con lo scodinzolare implorante di palato e occhioni spalancati) era
spontanea, non costruita. Fare buona ristorazione � anche questo. Prosit. 
 
RISTORANTE ALICE
Via Adige, 9
20135 MILANO
Chiude la domenica
Tel. 02 � 5462930
al...@aliceristorante.it
www.aliceristorante.it
Cuenta media: da 80� in su
-- 
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ab...@newsland.it

tre le mie esperienze da Alice, l'ultima poche settimane fa, una ad
ogni anno dalla data di apertura.
tutte e tre, a mio personalissimo parere, non del tutto convincenti...
tanto per fare un esempio ho ritenuto il  “vir’ o mare quant’ è bell”
un piatto molto sbilanciato, con il gelato ai ricci di una tale
invadenza di gusto da annullare ogni altro sapore...
altri piatti impeccabilmente presentati...nulla da eccepire in tal
senso...ma in alcuni casi con qualche materia prima non proprio di
altissimo livello.
d'altronde si sa...gusto è gusto !

 d'altronde si sa...gusto � gusto !
Per fortuna, altrimenti "sai che barba, uffa che noia".
Comunque, ribadisco, io ho trovato curioso che in un ristorante
prevalentemente a pesce, sia emerso come migliore un piatto di terra.
Comunque � un locale dove, in base alla mia personale esprienza, ci
tornerei.
Dasvidania. S.


 La dritta ï¿œ scarpittiana.
cut
passo saltuariamente ma le tue recensioni
le  leggo sempre molto volentieri e mi fanno vivere
la vicenda come se fossi lï¿œ.
peccato non capisca nulla di cucina.
grazie comunque
-- 
f.
www.corsiconuotomaster.it
http://www.mesnews.net/it/