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Titolo: Non è una rece: il Ciasal di San Giorgio al Tagliamento

Ovvero… chi cerca trova.
Di solito mi scuso della lunghezza dei miei interventi solo alla fine.
Stavolta, invece, so già che scriverò molto, per cui inizio scusandomi e
da subito ringraziando quei pochi coraggiosi che dovessero dedicare
qualche minuto alla lettura di quanto segue…
E' da parecchio tempo, ormai, che scrivo pochissimo, se non proprio
nulla.
Non si tratta (o, quanto meno, non si tratta solo…) di carenza di tempo
o di latitare della passione, ma proprio del fatto che, non avendo
avuto, a lungo, nulla da dire, ho preferito stare zitto.
Sono, lo confesso, molto deluso dal panorama della ristorazione in
Italia, specialmente di quella, teoricamente, di alto livello e (ma
questa non è certo una novità) del livello del giornalismo di settore,
ulteriormente (IMVVHO) abbassatosi.
In questo periodo di silenzio, però, alcune "certezze" (se mi concedete
di abusare di questo termine), me le ero pur fatte…
(i)     ci sono, in Italia, tra quelli che conosco, tre ristoranti e non
più di tre che "valgono il viaggio" (Calandre, Vissani, Marchesi, in
ordine rigorosamente casuale o, forse freudianamente, dal più giovane al
più antico, come al Maestro di Erbusco piace essere definito);
(ii)    ci sono, in Italia, una decina di ristoranti di alto livello
(sempre tra quelli da me conosciuti) e non più di una decina, che
"valgono ciò che costano" e, quindi, che "valgono la visita" (anche se
non il viaggio, sempre IMVVHO). Si tratta, anche qui in ordine sparso,
di nomi quali Pierangelini, Beck, Uliassi, Cracco, Ciccio Sultano, Don
Alfonso, Pinchiorri e qualche altro che adesso mi starò dimenticando
(ma, sia chiaro, non ho in mente né Tamani, né il Pescatore, né
Cassinetta, né Cedroni, né Aimo e Nadia nè, ma questo mi sembrerebbe sin
troppo scontato… il Sorriso, Paolo & Barbara, Perbellini, Scabin, etc…,
atteso che questi ultimi rientrano, secondo me, nella fascia davvero men
che mediocre della nostra ristorazione);
(iii)   ci sono, in Italia, alcuni locali in grado di far vivere ancora,
nonostante non rientrino, per certi versi, nella "alta" ristorazione,
delle esperienze di alto livello e mi riferisco, per esempio, ad Umberto
a Mare ed al Rododendro;
(iv)    ci sono, in Italia, una marea di ristoranti che non valgono ciò
che costano e questo sta mandando in crisi l'intero settore e sta
facendo passare la voglia, anche di appassionati, di sperimentare "nuovi
posti", dato che una fregatura, ormai, rischia di pesare sul morale
molto più di quanto facesse nel passato, viste le ripercussioni che può
avere sul bilancio familiare;
(v)     ci sono, in Italia, almeno una decina di Guide in edicola, delle
quali al massimo tre hanno una ragione di esistere, ciascuna per un
diverso motivo (e mi riferisco alla Michelin, l'istituzionale per
eccellenza, al GR, la "meno peggio" e più appassionata ed a Slow food,
che cerca - non riuscendoci peraltro poi molto - di differenziarsi
quanto a target). Le altre sono tutte, ovviamente in varia misura,
espressione di un narcisistico parlarsi addosso, unicamente funzionale
al "titillamento" di invadenti superego. Il massimo (o il minimo, forse
sarebbe meglio) viene espresso dalla incredibile "Guida del Gambero
Rozzo", sulla quale, sul NG, ho scritto ciò che penso e che trovo frutto
di una degenerazione che, spero, abbia con quella iniziativa toccato il
fondo;
(vi)    negli ultimi 35 anni, la consapevolezza del consumatore (medio
e, a maggior ragione, appassionato) ha fatto passi da gigante, mentre
l'approccio della critica, la tipologia delle recensioni ed anche lo
scimmiottamento che noi appassionati ne abbiamo fatto su Internet, sono
rimasti sostanzialmente immutati (in altri termini, dopo avere avuto un
importantissimo ruolo nella formazione della consapevolezza degli
appassionati, nella cultura media dei consumatori, la critica si è
bloccata a guardare la propria immagine riflessa nell'acqua, mentre il
mondo cambiava. Le recensioni sono ormai diventate inutili, per come
sono fatte, tanto si assomigliano tra loro e per quanto poco dicono sui
locali). Ciò, ovviamente, è dovuto anche al fatto che, mentre una volta
i giornalisti "esperti" erano veramente tali ed appassionati, ora, con
il moltiplicarsi delle pubblicazioni, il loro numero è cresciuto in modo
inversamente proporzionale alla competenza del giornalista medio che,
non avendo proprie opinioni, ma necessità di scrivere, utilizza frasi
fatte, formulari precompilati e si mantiene nei comodi binari
dell'ovvietà.
Mi rendo conto che le affermazioni di cui sopra dovrebbero essere
argomentate e, se interesserà a qualcuno, sono ovviamente disposto a
spiegare il perché ed il "percome" delle medesime, ma questo post
vorrebbe solo essere un racconto di cosa si può ancora provare in un
ristorante incredibilmente ignorato da tutte (no, dico… Tutte!) le
innumerevoli Guide, per cui passo avanti…
In un simile quadro, dicevo, ben lungi dal perdere la passione che ormai
da trent'anni mi fa fedele compagnia (prossimamente, sempre se dovesse
interessare, potrò raccontare di come tuttora si possa provare la pelle
d'oca per una serata da Marchesi, da Alajmo o da Vissani…), ho cercato
di imparare a selezionare ed a cercare di trovare, in un mondo divenuto
qualitativamente più omogeneo (in senso positivo: ora si mangia
mediamente molto meglio di quanto capitasse trent'anni fa) e banale (in
senso, ovviamente, negativo, perché l'uniformazione ha "tagliato" anche
le prestazioni migliori, non solo le peggiori), ciò che veramente vale
la pena di essere trovato.
In mezzo a tutto ciò, ho avuto alcuni momenti che, per un verso o per
l'altro, mi sono rimasti in mente.
Il primo, mentre ero a Portogruaro (paese in cui c'è quella trattoria
della quale ho più volte parlato, il "Venezia", che viene tuttora
ignorata ma che continua ad essere una delle proposte più interessanti,
quanto meno della zona, oltre ad essere una specie di archetipo di
cucina di pesce "del territorio"). Correndo da una parte all'altra ero,
all'ora di cena, nei pressi di una pizzeria al taglio, l'"Acqua Alta"
che aveva, disponibile per la lettura, una copia del GR (la rivista).
Mentre aspettavo il mio triangolane di pizza per poi scappare di nuovo
in macchina, ho letto cosa diceva Bonilli (uno dei pochissimi, forse
l'unico, giornalista gastronomico italiano che, sempre IMVVHO, meriti di
essere letto) nel suo "articolo del pollo". L'ho trovato una sorta di
ripetizione di quello sulla polpetta di qualche anno fa, ma mi è
sembrata, tutto sommato, un'opportuna ripetizione, figlia di una
coerenza che ti spinge ad insistere, se vedi che la strada sulla quale i
tuoi lettori si dirigono è, secondo te, quella sbagliata.
Il secondo, mentre guardavo con mia nipotina, del tutto ignaro dei
possibili secondi significati, il film "Ratatouille". Mi riferisco al
finale ed al discorso, per niente dissimile da quello di Bonilli sui
polli e le polpette, riguardante la riscoperta dei sapori dell'infanzia.
Il terzo, infine, mentre ero a vedere "Caos Calmo", con Nanni Moretti
(guai a chi me lo tocca…). Ad un certo punto (lo racconto trattandosi
forse di citazione meno nota delle prime due a chi legge questi spazi),
Moretti è seduto, con un ospite straniero ad un bar dove fanno anche da
mangiare. L'Oste/Barista chiede complimenti sul suo piatto ("glielo
dica, al suo ospite, che di cose così in Francia non ne hanno…"), ma
Moretti risponde qualcosa tipo… "no, sui broccoli c'è troppo pepe… i
broccoli devono sapere di broccoli, ma lei è un insicuro e ci mette
sopra troppa roba".
Li ho trovati tre punti di vista, di autorevolezza diversa ma comunque
elevata (come sempre, quando è frutto di autentica passione), che
dicevano in modo differente la stessa cosa: dalla cucina vogliamo anche
i "veri" sapori, quelli che fanno parte della cultura che ci portiamo
dentro, non solo la sperimentazione fine a sé stessa. La cucina è anche
storia, non solo ricerca, è anche cultura e non solo sperimentazione.
L'ho trovato un punto di vista, sempre bene esposto, condivisibile e,
forse, con l'unico limite di essere troppo "banale" ma, riflettendoci,
la banalità non è un problema se ha ad oggetto dei concetti che, poi,
non sono messi in pratica.
Di qui è partita la seconda fase delle mie riflessioni, ovvero quella
ispirata dal seguente quesito… "ma possibile che, in Italia, non ci
siano ristoranti dove i broccoli sappiano di broccoli, il pollo sia
fatto come deve essere fatto ed i sapori siano solo frutto di ricerca?"
Vi risparmio altre riflessioni che ho fatto "random" (chiedendomi, per
esempio, se questo non fosse il messaggio di fondo di un apparente
"iperchimico" come Marc Veyrat quando, nella "Fattoria di mio padre", ti
fa, anzi, ahinoi… faceva…, vedere gli animali ed i loro prodotti mentre
si mangiava, attraverso ampi finestroni, o quando ti faceva, prima di
tutto, respirare il profumo della fattoria, "portandolo a tavola", etc…
O ancora chiedendomi se questo non fosse, alla fine, l'obiettivo del
menù che Marchesi, il Grande Marchesi che anche tre settimane fa mi ha
stupefatto con una cena che racconterò in altro momento, proponeva sotto
il nome di "Oggi"… O, infine, pensando alle emozioni che ti danno il
brodo del quinto quarto di Alajmo o i suo ravioli ripieni di brodo di
gallina…), perché sennò del ristorante che mi ha dato la convinzione che
in Italia la situazione sia molto migliore di quanto temessi finisco per
parlare al decimo mega…
Sono, quindi, partito per la mia ricerca, facendo la cosa più ovvia che
mi sia venuta in mente… se volevo trovare dei posti "diversi", dovevo
ignorare le Guide o, meglio, dovevo andare in posti non presenti sulle
Guide.
Detto… fatto! Ovviamente (concedetemi questa piccola punta polemica, ma
con tutte le Guide che ci sono, scoprire che molti locali che lo
meriterebbero non ci sono fa cascare i denti…) il metodo ha funzionato.
Mi riferisco al Nord Est, zona che sto avendo modo di girare in modo
abbastanza approfondito e nella quale alcuni amici (grazie Andrea!) si
accollano il peso di indicarmi posti sempre nuovi ed accompagnarmici…
Ci sono molti locali nei quali vale la pena di andare, quasi sempre
ignorati dalle Guide, ma oggi vi vorrei parlare di quello che, secondo
me, più di ogni altro, rappresenta la risposta, per chi la sa ascoltare,
ai discorsi di Bonilli, Moretti, Ratatouille.
Si tratta del Ciasal, a San Giorgio al Tagliamento, quasi sul confine
tra Veneto e Friuli.
Difficile trasmettere sensazioni come quelle che si provano lì, perché
si passa per stati d'animo e sensazioni di palato molto diverse.
Diciamo, però, che il Ciasal è, per me, il simbolo di quello che la
cucina italiana può (dovrebbe) essere e che magari è, ma noi non lo
sappiamo perché abbiamo smesso di cercare. Qui, mi rivolgerei alle
Guide… svegliatevi, per favore… usate i vostri mezzi per continuare a
cercare, a conoscere, a proporre, a sperimentare. Direttori, ditelo ai
vostri "ispettori", che se cercano, trovano e di smetterla di andare a
trovare solo l'amico, che gli parla del collega dal quale non vale la
pena di andare o cose del genere… i ristoranti buoni ci sono, ma vanno
trovati (quelli che vi vengono a cercare sono quasi sempre quelli che
sono più attenti alla forma che alla sostanza).
Torniamo al Ciasal. Il posto è carino, quasi bello… in campagna, con un
dehors molto carino, con una piccola sala (sino a non molto tempo fa una
stalla) dedicata ad assaggio di vini, salumi, formaggi, insomma una
specie di enoteca ed una piccola sala dedicata a ristorante in cui
lavorano marito (cuoco) e moglie (sala). Legno ovunque. I due figli sono
in giro per il mondo ad imparare la tecnica ed a migliorare quella del
padre… attualmente uno è da Alajmo  e l'altro, già stato da Marchesi,
non ricordo bene in quale parte del mondo si trovi…
Il titolare fa "cucina di campagna" (se gli chiedete dei piatti di
pesce, vi risponde in semi-dialetto che… "io sono in campagna, non c'è
mica il pesce, in campagna… quello è al mare…), parla molto volentieri
in dialetto, assomiglia ad una specie di morphing tra Superpippo e
Fernandel, ha più energia di una centrale nucleare, è di una simpatia
devastante e contagiosa, passa i pomeriggi a cercare, sul vicino argine,
delle verdure con le quali fare il risotto, che hanno nomi che esistono
solo in dialetto, è innamorato delle tradizioni (mi sono venuti i
brividi quando parlava del tesoro che esiste in un "cortile"… "la
faraona, il coniglio, il pollo…"), è attentissimo alla tecnica, che
sicuramente affina con delle dritte che gli danno i figli ("lavoro
tantissimo con l'acqua, trattando le materie in acqua prima di
cucinarle"), è maniacalmente attento alle materie prime ("la senape me
la faccio io, se non ho tempo non c'è senape da me"), che, come detto,
va anche cercando sull'argine ("oggi ho trovato i s-ciopettin", che non
si pronunciano come "sci", ma con la s separata da "ciopettin" e che non
c'è stato verso di sapere che nome avessero in italiano…), è disponibile
a fare da mangiare qualsiasi cosa a qualsiasi ora, per un numero
qualunque di persone (una sera, stava per chiudere, sono arrivate due
persone che hanno chiesto un risotto e… "bon… fasemo!" è stata l'unica
risposta).
Insomma, è la risposta vivente, anzi, la conferma vivente che la
tradizione delle nonne, quelle che avevano quelle locande dove arrivavi
e "qualcosa di buono" lo trovavi sempre, non si è affatto persa. Basta
cercare…
Non solo non si è persa, ma è affinata. Al Ciasal non si mangia (solo)
genuino, ma si mangia (anche) benissimo, spendendo poco ed assaggiando
la cucina più tradizionale, concetto sul quale (tanto ormai sto
scrivendo solo per me stesso e per quel paio di persone che, dovendo
espiare qualche colpa, si sono imposte di arrivare sino alla fine di
questo post…) spenderei qualche riga.
La tradizione, per me, non è solo il mangiare la bagna cauda a Torino,
il radicchio a Treviso, etc…, ma anche mangiare i prodotti "quando per
natura ci devono essere"… In altre parole, non è "tradizionale mangiare"
il radicchio, anche se a Treviso, a giugno… sarà radicchio conservato
come nel resto d'Italia…
Al Ciasal, quindi, i piselli (o, meglio, i "pisei", perché, da quelle
parti, le "elle" non le pronunciano quasi mai…) si mangiano per venti
giorni, che saranno "tra poco"… allo stesso modo, il risotto coi
"s-ciopettin" dura meno di un mese, perché poi, sull'argine, loro non si
trovano più…
Ecco, la miglior tradizione, quella che ci fa tornare a quando la
conservazione era rimessa, per l'appunto, alle "conserve" e non agli
abbattitori ed ai congelatori…
Detto questo, al Ciasal, in diverse sortite, ho assaggiato la lingua,
fatta come mai l'avevo mangiata prima, il pollo (Bonilli, se sei
arrivato a leggere sin qui… vallo, o vienilo se ti va, ad assaggiare…),
il coniglio, l'anatra, il maiale (la pancia del maialino… la fine del
mondo, come del resto gli altri piatti…), i ravioli ripieni di coniglio,
il risotto con gli asparagi selvatici ("quei un po' amarognoli") e tante
altre cose ancora, tra le quali mi ha lasciato quasi interdetto il
"grissino bollito". Una pasta che ricordava i "bigoi", con un condimento
di verdure e piccolissimi pezzi di carne, tutti tostati, su un fondo
bruno. La consistenza, però, era maggiore di quella dei bigoi ed il
piatto godibilissimo. Non capendo, però, esattamente cosa fosse… "scusi,
ma… che pasta è?" Risposta "fresca, qui fasemo solo pasta fresca". Io…
"si, ok, ma cosa intendiamo per fresca… è pasta all'uovo? Non mi pare
proprio…" Risposta… "no, niente uovo, la pasta all'uovo deve essere
vellutata… quello è un grissino bollito…". Io, ricordando Verdone… "si,
ma cioè… in che senso?" Risposta… "un grissino, come quelli che sono lì
in tavola, con meno lievito e messi in acqua a bollire anziché in forno
a cuocere…". Non avevo parole… buonissimi.
Se vi capita di parlare con il cuoco-titolare, resterete sbalorditi
dalla apparente semplicità dei concetti gastronomici che esprime, che
però sono molto più profondi di quanto possano essere tutte le
esternazioni di Scabin sul suo SSS (per il quale, confesso, ho ROTFLato
per una settimana) o sul design.
Non vado avanti a raccontare i cento aneddoti che ho vissuto nelle
serate che ho passato lì: vi invito a provarli ed a divertirvi, di un
sorriso spontaneo e non indotto (penso alle risate preconfezionate dei
palloncini di Scabin e lo compiango…).
La cucina italiana è viva e vegeta, può essere fantastica e può anche
non essere sperimentazione. Nascere Gualtiero Marchesi o Massimiliano
Alajmo è sicuramente anche un caso difficilmente ripetibile, ma la
cucina italiana, dietro a loro, è molto meglio di quanto la pigrizia di
critici narcisi possa fare sembrare.
Che il Ciasal non sia su tutte le Guide in edicola è uno scandalo
(attenzione, che io sappia non è nominato su nessuna Guida, ma faccio
sin da ora ammenda nei confronti di chi ne avesse scritto): non perché,
attenzione, il Ciasal sia ristorante da tre stelle (si spendono 30 euro
di media…), ma perché testimonia la pigrizia di chi dovrebbe avere una
missione: cercare posti del genere, additarli ad esempio, farli
conoscere e sbattersi per far sì che questa cucina venga apprezzata e
valorizzata.
Il giorno che sulle Guide ci fossero cento locali come il Ciasal, la
ristorazione e la cucina italiana si sarebbero guadagnate un pezzo di
eternità e la critica gastronomica avrebbe svolto nel migliore dei modi
la parte più nobile della sua funzione)
Possibile che nessuno sia andato a trovare quest'uomo, grande, grosso,
simpaticissimo, gentilissimo, bravissimo, che fa da mangiare benissimo e
ne abbia poi parlato?
Concludo questo lunghissimo pezzo (adesso mi scuso con quei pochi giunti
sin qui… grazie davvero per la pazienza), invitando chiunque ad andare
al Ciasal ed a salire su una specie di immaginaria macchina del tempo
gastronomica, vedendo con nostalgia ciò che eravamo, pensando con
sollievo a ciò che siamo e guardando con maggior fiducia a ciò che
saremo e che i nostri figli potranno essere.
Saluti,
JFSebastian
 

Ovvero… chi cerca trova.
Me lo porto questa estate in spiaggia.
Promesso.
Ciao.Schigi.

 Promesso.
LOL!
Hai ragione... ma la sintesi proprio non fa per me...
Saluti,
JFSebastian

 JFSebastian
Un qualche input in più non guasterebbe! :-)
Indirizzo, nr.di telefono?
Grazie
Stefano
-- 
Enociccio
www.parenti.com

 c'è stato verso di sapere che nome avessero in italiano?),
Un simil scritto merita come minimo in premio la soddisfazione di una
curiosita' :-). I s'ciopett in italiano si chiamano carletti e sono
germogli di silene . Controlla qui se sono quelli che hai mangiato tu :-)
http://tinyurl.com/5hh99n
Se vuoi anche sapere perche' si chiamano "s'ciopettin" , te lo diro' per
premio quando farai la prossima rece o non-rece :-)
Milton Marx

 Indirizzo, nr.di telefono?
Via Nazionale 30
0431510595.
Saluti,
JFSebastian

 premio quando farai la prossima rece o non-rece :-)
Ti vuoi attirare le antipatie di tutto il NG?
Tuo,
Rufus T. Firefly
Per tutti...
Saluti,
JFSebastian

 JFSebastian
-- 
Lui: "Ti amo!". Lei: "E' un problema tuo!"

 Fatto, parcheggiato, sceso, antifurto, grazie.
Grazie a te per la pazienza e la cortesia.
Saluti,
JFSebastian

 JFSebastian
grazie a te per i fiori, almeno quando tiro il gambino.


 :)
Piano con gli insulti...
Saluti,
JFSebastian


Mi viene in mente un pensiero, una volta si mangiava zuppa di fagioli, zuppa 
fatta con il pane raffermo che quello fresco "faceva male", cioè se induriva 
un pochino se ne consumava meno.
Erano i tempi in cui si anelava, giustamente, a stare meglio, a poter 
mangiare la ciccia come i pochi privilegiati. Poi in molti, per fortuna, io 
dico che sono ancora troppi quelli che si devono satollare con il solo 
profumo di una crosta di pane secco; dicevo in molti hanno raggiunto 
l'anelato benessere. Acquistiamo macchine non solo per spostarci ma sovente 
scegliamo marchi che siano status symbol, dobbiamo far vedere agli altri che 
non siamo più plebei; facciamo parte anche noi tra quelli che mangiano la 
ciccia. Ad un certo punto qualcuno ha cominciato ad elevare a piatto nobile 
la pasta e fagioli, il pesce azzurro, ecc.; in molti, meravigliati, hanno 
esclamato: ma come, i piatti della fame, di quando ero piccolo, no, non se 
ne parla! Ed hanno continuato ad osannare quei furbetti che hanno capito 
tutto della psicologia umana, molto prima dell'arte culinaria, quella è 
venuta dopo, se è venuta.
Così, tutti i contadini arricchiti che si vergognavano della loro zuppa di 
fagioli con le cotiche, si sono messi a fare la fila dai tromboni con 
l'orinario in testa che gli propinavano le stesse cose, con una bella 
differenza, ora le cotiche erano impiattate, andavano a letto con una crema 
di fagioli o di ceci, e soprattutto i piatti non erano più tondi; 
scherziamo? Oggi se non usi piatti rettangolari, a esse, a come vuoi meno 
che tondi, non sei nessuno; sei destinato al fallimento. Oggi si va in un 
locale se prima ci hann o decantato la location, il dehors, ci hanno ben 
illustrato la mise in place, ecc.. Guai a dirgli a costoro che la crema di 
fagioli o ceci non era altro che i loro fagioli passati; ti sgranano gli 
occhi e ti guardano dall'alto in basso come a dire pezzente, che vuoi 
capire...
La cosa è parente al famoso: pesce veloce del Baltico su crema di mais.
E se si cominciasse a snobbare tutti costoro e si andasse alla ricerca di 
quei famosi "panda" già menzionati/ipotizzati su queste contrade? Senza 
guide, non dico al rogo perché per principio tutto ciò che è 
scritto/stampato per me è sacro, foss'anche la carta igienica, ma solo un 
piccolo coraggio ad affrontare l'incognita, assumendosi anche il rischio di 
qualche buggerata.
Poi, il passaparola è sempre la miglior guida, a mio parere che, ovviamente, 
conta come il due di picche a briscola quando la briscola è fiori.
Oltretutto, son convinto che si spenderebbe anche molto meno o meglio, il 
rapporto qualità/prezzo ne guadagnerebbe; il mio modesto parere, vedi sopra 
per quanto vale, è che non sta scritto da nessuna parte che mangi bene se 
paghi tanto. Sicuramente spendendo troppo poco non puoi mangiare molto bene.
Cordialità
Gi
PS ora sparate pure, ne avete facoltà
-- 
Per chi avesse necessità di contattarmi privatamente: 
gsassachiocciolatiscalipuntoit
Scusate il disturbo. 


Non ho capito perché è finito fuori thread, boh....
Scusate ma non l'ho fatto di proposito.
Gi

 un pochino se ne consumava meno.
Vero... ne parlava anche il titolare del Ciasal, "col cucchiaio che
restava in piedi..."

Non vedo perchè sparare... sono cose che dico da anni e che strquoto con
convinzione...
Ciò non toglie, però, che certi locali, su delle Guide "vere",
dovrebbero esserci...
Saluti,
JFSebastian

 dovrebbero esserci...
Giusto per non quotare enne frasi qua e la, pongo una domanda, mooolto 
retorica, la cui risposta in un certo modo risolverebbe tutto; e se 
abolissimo le guide?
Non potendo, ovviamente, impedirne la pubblicazione, che sarebbe censura, si 
potrebbe non acquistarle o comunque non dargli più tutta quell'importanza 
che ricevono attualmente; importanza che, mi pare abbastanza dimostrato, 
risulta sovente immeritata.
Aggiungo una ciliegina, giusto per amor di discussione, premesso che non ho 
mai acquistato guide, me ne hanno regalate due, una Michelin e una Osterie 
d'Italia, in tempi diversi e le ho tenute, dimenticate, in libreria per enne 
tempo; ho aperto solo un paio di volte Osterie, non ho mai consultato il 
famigerato Gambero rozzo. Detto ciò, se quest'ultimo, lascia stare il nome, 
come mi è sembrato di capire esalta maggiormente una cucina del territorio, 
sfrondata degli inutili fronzoli e orpelli, perché denigrarla?!!!
Cordialità
Gi


 JFSebastian
ricambio.


 era retorica, JFS!!!
Lo so... ma la mia era una battuta...
Saluti,
JFSebastian

 Penso, invece, che debbano essere stimolati
escludi GRS e a qesto punto, abbiamo il piatto.
se serve la nuova era, serve il terremoto.
se tutti i cinesi saltassero nello stesso momento...

 Lo so... ma la mia era una battuta...
Ciao JFS.
Per i piu' curiosi, il locale si chiama in realta' "Cjasal" e potete
vederne qualche foto qua:
http://marconi1976.blogspot.com/2006_06_01_archive.html
Ciao.
JPS

 escludi GRS
Cos'è?
Saluti,
JFSebastian

 
http://marconi1976.blogspot.com/2006_06_01_archive.html
Portogruaro è vicinissima, in effetti...
Non so come hai fatto a trovare on line queste foto... sei un cane da
tartufi...
Tu ci sei mai stato?
Saluti,
JFSebastian

 Per i piu' curiosi
Una domanda: ma quanto brucia il culo a Tommaso Farina?
http://www.tommasofarina.com/2008/aruotalibera/435/tromboni-di-usenet-al
la-riscossa-sorriso-scabin-e-perbellini-diventano-ristorazione-men-che-m
ediocre
Ogni volta che leggo qualcosa di suo, c'è dentro più frustrazione di
quanta possa persino immaginarne...
E' anche più ottuso di Wil E. Coyote, perchè ogni volta rimedia una
figuraccia e torna a rimuginare sul suo blog (non sia mai che risponda
ad un post dove viene fatto, poveretto...).
O forse si tratta di sindorme di Stoccolma, masochismo... chissà?
Comunque gli si risponderà, stia tranquillo...
Saluti,
JFSebastian

 Comunque gli si risponderà, stia tranquillo...
Ma vale la pena perderci del tempo?
M. 

 Ma vale la pena perderci del tempo?
Questo può essere un buon argomento... quasi quasi potremmo farci un
sondaggio.
BTW, sono lieto che abbia scritto ciò che ha scritto: dimostra che avevo
ragione e che lui rappresenta il peggio del peggio della categoria della
quale sostiene di far parte (quella dei cosiddetti critici
enogastronomici, coloro che da quindici anni rovinano la ristorazione
italiana per intenderci...).
In ogni caso, vale la pena di perdere del tempo dietro ad uno che non sa
cosa sia l'omestà intellettuale e che attacca mentendo pur sapendo di
mentire? Probabilmente no... vedremo...
Saluti,
JFSebastian

 JFSebastian


 rosso)
Ma allora il GR di cui parlavamo cos'era?
Saluti,
JFSebastian

 Ma allora il GR di cui parlavamo cos'era?
ho aggiunto io la S
SSScappata
lol.
:)))
ho letto il blogghe, è uno strumento che non concepisco, sarò antiquato 
(opinione personale).
(i) allora è vero che sei interista... hehehe...
(ii)la foto di gruppo dei tromboni è carina, ammettilo. se tu ti fossi messo 
di profilo, però...
(iii) lo faccio qui, ma perchè non mi piace leggere i blog, potrei farlo là 
e poi sarei costretto a riaprirlo (potessi togliere il browser dal pc lo 
farei). chiedo "ma perchè non ha risposto qui, il sig Farina?" mi sembra che 
abbia argomenti di discussione di cui il buon antonio ha fatto gentilmente 
richiesta.
potremmo lucidarci le palle con la carta vetrata per dei mesi, con una sana 
discussione come questa.
mica detto che dobbiamo andare d'accordo, si parla, si gesticola, si urla, 
ma essendo il gruppo non moderato, ognuno esprime il proprio parere senza 
censure.
intendo, se devo inserire una risposta che (anche se sicuramente non è il 
caso), potrebbe essere corretta dal blogger, è inutile che io la dia.
mi sembra più "strumento" il ng in quanto "terra di tutti" e non club 
esclusivo come viene descritto.
è sul mio newsreader dal 1998, e ho visto richiamati solo i maleducati, qui.
p.s. non so cosa sia ma mi sembra di riconoscermi nell'inclita. spero solo 
non sia una brutta malattia, o che perlomeno non renda precarie le già 
scarse occasioni .... non so se mi sono capito, qui. :)

 Tu ci sei mai stato?
Sfortunatamente no.
Conosco pochissimo per non dire nulla della cucina del Triveneto.
Ciao.
JPS

 ediocre
Nonostante sia agli antipodi ideologicamente con Farina leggo spesso il suo
blog con piacere e lo considero ricco di informazioni.
Non mi capacito di questo attacco. Tutto sommato sopra le righe e
immotivato.
Ciao.
JPS

 immotivato.
Chissà cosa alberga in quel cervello... ma, pensando alla sua
"ideologia" non ci vuol molto ad ipotizzarlo...
Saluti,
JFSebastian

 Alfonso, Pinchiorri e qualche altro che adesso mi starò dimenticando
Magari il compaesano e concittadino di Benedetto XVI, abbarbicato come Aldo
Giovanni e Giacomo  su una Pergola? Oppure l'inscatolatore marino gusto
Simmenthal di Marzocca?
tuo aff.mo suggeritore
Milton Marx

 Simmenthal di Marzocca
Li ho nominati entrambi...
Tuo.
Jeoffrey T. Spaulding
Per tutti...
Saluti,
JFSebastian

 Li ho nominati entrambi...
Azzz, e pensare che li ho riletti 3 volte prima di scrivere la mia bella
cazzata . Sorry :-)

 mentire? Probabilmente no... vedremo...
Non conosco il soggetto in questione, personalmente ho la *pessima* tendenza 
a considerare chi scrive di cucina "per mestiere" come pennivendoli che poco 
o nulla hanno da aggiungere all'informazione che si può trovare, per dire, 
su IDR.
Ne hai mai letto uno che conosca la reale stagionalità dei prodotti? E' 
avvilente leggere commenti su zuppe di asparagi in novembre, via.
Voglio dire... mancano addirittura i fondamentali, dunque non si capisce 
perchè leggere il resto, che è sostanzialmente basato sul nulla.
Fuffa sifonata, ecco.
M. 

 Fuffa sifonata, ecco.
Ti straquoto e, in parte, era quello che avevo detto e che ha fatto
scattare sul chi va là "la Casta"...
Se davvero dico cazzate, non si capisce come mai non lo dimostrino con
argomentazioni, anzichè reagire in modo così insolente e scomposto...
Mah...
Saluti,
JFSebastian 

 In a World without Walls and Fences, JFSebastian, who needs Windows
and Gates?

allora, o sei un provocatore, o un novello Davy Crockett, col berretto di 
castoro (inteso come preda), come si usava negli anni 60. credo tu abbia una 
minima idea del business che spinge l'agroalimentare e del volume di soldi 
che alza.
ecco perchè se in un meccanismo prezioso come un eberhard chrono ci butti 
una manciata di sabbia, hai la rivolta degli orologiai. e tu hai voglia a 
dire "l'orologio è mio"...
Ti ricordi quando un giornale inglese infilò un ristorante sconosciuto ai 
più in Piemonte nei primi 20 ristoranti al mondo? sai perchè avvenne? perchè 
i critici ci capitarono e fecero il loro mestiere, raccontarono 
l'esperienza.
gli spiazzati, rosicano ancora adesso.
-- 
When everything seems to be going against you, remember that an airplane
takes off against the wind, not with it." 

 Mah...
Penso che, come in qualunque altro settore, la "concorrenza" spinga a 
comportamenti un pò isterici nel tentare di giustificare la propria 
attività.
Mi spiego: internet, per un critico gastronomico di mestiere (si fa per 
dire) è un fottutissimo problema.
IDR ancor di più.
Mettiti nei panni del "critico gastronomico". Al di là della sua 
professionalità (che non conosco né mi interessa dato che non lo leggo né mi 
interessa leggerlo), il problema vero è la probabile obsolescenza del suo 
mestiere.
Ovvero: non è il mettere in dubbio la sua opinione che lo fa rosicare, bensì 
il fatto che la sua opinione non è affatto necessaria.
Ergo non è necessario lui.
Mi rendo conto che la cosa possa farlo andare fuori di testa, o quantomeno 
fuori dalle righe.
M.

 fuori dalle righe.
Quoto nuovamente.
Saluti,
JFSebastian

 M.
Bellisima analisi, complimenti.
Ciao
Stefano
-- 
Enociccio
www.parenti.com

 il fatto che la sua opinione non è affatto necessaria.
Nel momento in cui il critico si mette a fare il blogger, per la natura
del mezzo che usa, la sua opinione vale come quella di qualunque blogger.
In questo senso "non è affatto necessaria".

 hai voglia a dire "l'orologio è mio"...
Qui, piu' che insabbiare gli ingranaggi di un eberhard, mi sa che JFS abbia 
semplicemente fatto notare che quello che si spacciava per un eberhard era 
in realta' paccottiglia da omaggio nel fustone di detersivo..
-- 
  Vilco
Mai guardare Trailer park Boys senza
qualcosa da bere a portata di mano 

 detersivo.. Vilco
ok, ci sto.
il prezioso è il giro di guadagno che genera, sicuramente; la paccottiglia, 
a questo punto una buona percentuale di ciò che viene proposto a qualsiasi 
lettore. uno compra il rolex, l'altro il solex.
