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Titolo: Raspelli (la stampa)

Le mille patrie della nostra tavola
3 giugno 2002
di Edoardo Raspelli
Il quotidiano parigino Libération, commentando un saggio del grande storico
Jacques Le Goff sulla gastronomia italiana, ci accusa: nostra debolezza sono
la cucina della mamma e la cucina delle regioni. Ci manca, secondo i cugini
francesi, una vera cucina nazionale. Certo, che invidia per la gastronomia e
la ristorazione francese, nata con la Rivoluzione, con la decapitazione di
principi e marchesi, che ha gettato sul lastrico migliaia di cuochi
«regali», cuochi che hanno offerto il loro lavoro, la loro esperienza ed i
loro piatti principeschi ad una classe sempre più estesa di ricchi e
benestanti; certo, che rabbia per i nostri nonni che, invece di pensare a
gustare fegati grassi ed astici sui viali di Parigi emigravano, per la fame,
negli Stati Uniti od in Argentina.
L’altra settimana, dalla mia casa alla periferia nord di Milano, sono andato
a Santa Maria di Leuca, in macchina. Sono partito sabato mattina: alle 13
ero a pranzo a Cattolica, alla sera a cena a Pescara; il mezzogiorno di
domenica mangiavo a Ceglie Messapica (Brindisi), alla sera ad Uggiano la
Chiesa (Lecce). E poi, di seguito: Leuca (esattamente Patù) , Specchia,
Castelmezzano (sulla Basentana), Barile, Numana, Sasso Marconi… In un pugno
di giorni, tremila chilometri di strada e tremila chilometri di storia della
gastronomia italiana; questo ti permettono i viaggi in auto nel lungo
stivale: di ritrovare, mattina e sera, nei locali celebri e meno noti del
nostro Tricolore, l’affascinante rutilante variegato mondo della
gastronomia, di una gastronomia diversa, differenziata, legata alle
tradizioni locali,di quella gastronomia avvinta in modo imprescindibile alla
storia sociale e politica dell' Italia, di una nazione che è unita nemmeno
da 150 anni. Se fino a metà Ottocento occorrevano permessi e passaporti per
andare da Parma a Pesaro, se la Valtellina era più Svizzera che Lombardia,
questo ha permesso,anche, di salvaguardare dialetti e cucine locali.
Ecco quello che i critici di Parigi non sembrano capire. La nostra povertà
ha contribuito a salvare il nostro passato,le nostre tradizioni: le donne
del sud privo di lavoro fanno ancora il pane al forno a legna e la pasta in
casa. Le contadine romagnole devono rientrare a mezzogiorno e cucinare per i
mariti… Non è un ideale, è una constatazione.
Detesto parlare di primati, ma altrettanto non sopporto chi, in casa nostra
o fuori, questi primati se li ascrive. E' il caso del quotidiano della
sinistra francese che, forse, dovrebbe tener conto di altri primati: se la
Francia ha sicuramente un numero di"grandi ristoranti" superiore al nostro,
lo si deve anche al fatto che, al di là di tutto, la Francia ha anche un
pubblico che può permettersi( anche oggi, pur se meno di ieri) di spendere
per quattro piatti alla carta più vini 450-550 euro, cioè 800 mila-1 milione
di vecchie lire a testa. Da noi, chi si fa pagare ( giustamente) 200 euro
deve ricorrere alle comparsate televisive( ahimè) per aggiustare il bilancio
e continuare a proporre a pochissimi la sua cucina da fiaba.
Vogliamo ricordare anche che cos' era l' Italia della gastronomia, dei
piatti e dei vini, solo un quarto di secolo fa? Vogliamo ricordare che il
pungolo della critica gastronomica vera, quella anche negativa, arriva sui
giornali italiani soltanto nel 1975?
La grandezza dell' Italia gastronomica è anche quella di resistere (finché
ce la fa) all' omologazione, offrendo piatti di tradizione legati alla terra
ed al territorio: solo se andate tra maggio e giugno in Sicilia mangiate il
lattume di tonno; solo l' Italia, nella storia della sua cucina, può contare
su leccornie tanto diverse come la semplice poco costosa pasta di grano duro
condita ed arricchita in mille modi. Che cosa dire di una nazione, unita da
meno di un secolo e mezzo, che nelle sue case ( poche) e nei suoi ( non
numerosissimi) ristoranti tipici offre il cous-cous di pesce o i canederli
di fegato, i cannoli di ricotta ed il panettone, il fritto misto alla
piemontese e la sontuosità delle lasagne?

 francesi, una vera cucina nazionale.
grazie al cavolo, ci manca la "nazione" come c'e' in Francia
c'e ' bisogno di Le Goff (ma non credo sia stato cosi' banale) e Liberation per
dire 'ste fregnacce? ;)
N.

 mariti. Non è un ideale, è una constatazione.

Se qualcuno non l'ha già fatto, o non lo ha già fatto lui stesso, cercate di
far leggere questo articolo al Sig. Vissani....!!!
Credo che Raspelli ha centrato l'obiettivo, l'unico mio rammarico è che ci è
dovuto arrivare ribattento ad un attacco dei cugini (invidiosi?) francesi e
non per un puro e spontaneo pensiero personale ovvero: se non ci fosse stato
quell'articolo su Liberation, avrebbe pensato e scritto le stesse cose? Mi
auguro di si e voglio pensare che questo sia realmente il suo pensiero e non
un'affermazione di comodo per riempire un pezzo di pagina di un quotidiano.
Ma personalmente ritengo Raspelli un personaggio abbastanza affidabile,
preparato e soprattutto obiettivo; pur avendo partecipato a diverse
trasmissioni, alcune le ha anche condotte o fatto la parte dell'inviato, non
ha mai alzato la voce ed è rimasto sempre nell'umiltà cercando ugualmente di
far valere le proprie ragioni e valorizzando le tradizioni locali.
Infine, se non cado in errore e se dovesse essere così chiedo scusa,
Raspelli andò via dalla guida del L'Espresso perchè non condivideva più i
criteri che venivano applicati per la classificazione dei ristoranti.
Pertanto penso che quanto ha scritto sia un atto d'amore per la nostra
cucina locale e tradizionale e sottolineo tradizionale. Non certo quella di
Vissani.
Marco Prettico

 criteri che venivano applicati per la classificazione dei ristoranti.
quest'anno non ho comprato la guida come al solito.
Il nuovo curatore non m'ha fatto una buona impressione
s

 Vissani.
Veramente Raspelli e' uno dei piu' grandi sostenitori di Vissani: rilevo
quindi una certa qual contraddizione nel tuo pensiero.
Ciao.
Leo.

 criteri che venivano applicati per la classificazione dei ristoranti.
un po' troppo tardi pero'; non puoi tettare per anni e poi andartene al
grido di "scorretti"...
cio' non toglie che a me piaccia di fondo

 wrote in message
NIQK8.985$5i1....@news2.tin.it...

Signori, può darsi che possa essermi, in apparenza, contraddetto, può darsi
che certi concetti che ho espressi o li ho espressi poco chiaramente e
qualcuno non li ha percepiti con esattezza o li ho espressi male; certamente
non tutti la pensiamo allo stesso modo ma credo, cari miei, che il concetto
di fondo di Raspelli, di quanto ha scritto in quell'articolo, ci ponga tutti
sulla stessa lunghezza d'onda: a chi di noi non danno fastidio quasti
tentativi di appiattimento dei nostri gusti e delle tradizioni, con la scusa
dell'unificazione delle normative europee, a vantaggio delle grosse
industrie alimentari, o dei Paesi che non hanno la nostra cultura e le
nostri tradizioni alimentari (leggi Olanda, Germania, Belgio), o dei Paesi
che sono nostri diretti concorrenti in questo campo ma sono molto più
nazionalisti di noi (leggi, appunto, Francia)?
Quindi penso che noi possiamo aggrovigliarci ed "insultarci" sulla vera o
presunta arte di Vissani o sulla figura di Raspelli ma, in definitiva, se i
motivi di discussione fossero solo questi, beh, ben vengano: in Francia
forse non sanno nemmeno da che parte si cominci a discutere di cucina, presi
come sono ad autoincensarsi pensando di essere i migliori.
Con questo non voglio sembrare "nemico" dei francesi anzi, non si tratta di
fare una guerra ai nostri amici vicini, è solo un passo nel tentativo di
respingere tutti gli attacchi al nosro Paese dal punto di vista alimentare,
nel senso più ampio del termine.
Ciao a tutti.
Marco prettico

 nostri tradizioni alimentari
Si', ma questo che c'entra con Vissani?

 wrote in message
DuvL8.7789$TS.2...@news1.tin.it...

Forse non c'entra molto, daccordo, ma l'intento era quello di chiarire un
po' di concetti....a favore della nostra cucina e tradizione e ritornando in
tema non mi pare che Vissani sia un tradizionalista della nostra gastronomia
anzi, se vedi e senti le stupidaggini che dice e fa ad "UnoMattina Estate"
su RaiUno, forse forse mi daresti anche ragione. E nota bene che io non sono
uno che la ragione se la vuole prendere per forza, solo mi piace scambiare
le mie opinioni, giuste o sbagliate che siano, e se questo può dare fastidio
può dispiacermi ma non può costrigermi a rimanere in silenzio.
Il tutto con la dovuta e quantomai opportuna educazione e serenità.
Ciao, alla prossima
Marco Prettico

 ha scritto nel messaggio
news:JviL8.4991$K4.1...@twister2.libero.it...
