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Titolo: [RECE] Le Bernardin, New York

Fin dalla sua prima uscita (autunno 2005) la gommata francese in versione
niuiorchese è stata presa a sassate, mi dicono non senza qualche ragione,
dai giornali locali, il liberal NY Times in testa: “Ma come? Cosi poche
stars per la nuova capitale della ristorazione mondiale? E poi quante
cappelle, cari inspectors: locali chiusi regolarmente recensiti, menu
degustazione di due anni prima, ecc.”
Su una cosa però erano e sono d’accordo transoceanici e transalpini, sul
fatto che al sodalizio Ripert- Le Coze e al loro “Le Bernardin” di Manhattan
andava assegnato un posto speciale: e invero ormai da tre anni… three stars
di una parte, addirittura 4 stars (su 4) per la qui accreditatissima guida
del NYT, e super premio Zagat, la bibbia del “semo tutti critici
gastronomici”.
E allora? No niente, si fa solo per parlare, noi le nostre panza-mission non
le facciamo certo scorrendo le guide, Michelin poi.. che ci sta
istituzionalmente sui marrons dai tempi del De bello gallico. Con quel che
costano quelle locande tri- o quadri-blasonate, poi…
Cambio discorso. Lo sapete che con un euro si prendono 1.5689 dollari?
Salve, vorrei prenotare un tavolo per due, tra tre settimane
La storia dei fratelli Le Coze, Gilbert e Maguy, sa di epopea e di saga.
Dall’infanzia nel paesino bretone, al nonno pescatore, ai genitori
proprietari di trattoria con alloggio, alla gavetta squattrinata del “Le
Bernardin” di Parigi (in onore dei monaci bernardini o cistercensi, gran
magnoni, pare), ai successi in patria, all’avventura newyorkese, alla
tragica scomparsa di Gilbert (definito dal New York Times in occasione della
morte come a French-born chef whose innovative ways with seafood, influenced
a generation of American cooks) e al conseguente ingresso sulla scena di
quel geniaccio di Eric Ripert. Da allora, più di 10 anni fa, una infilata di
riconoscimenti e ribalte.
Cena presto, come si usa qui (locale gremito alle 18:45). Incipit un po’
imbarazzante: mai visti in sala 25 camerieri girare affaccendati in un unico
ambientone, senza farti capire se governati da un caos calmo o da un ordine
cosmico.
Bella gente in sala, più del conio radical-shick che non commenda+velina. Il
posto è bello, ma onestamente nulla che faccia spalancare la bocca dallo
stupore. Ma, a dire il vero, quasi tutti i locali di NYC con le loro
poltroncine di pelle, i divanetti appiccicati e appiccicosi, cozzano un po’
con il nostro concetto di classe e buon gusto. E spaziosità.
Alcune cose poi, nonostante frequenti questi lidi con regolarità, non
finiranno mai di stupefarmi, come il cameriere che chiede se vogliamo
iniziare con un cocktail (cosa meglio di un whisky sour prima di iniziare la
cena con un prosecchino di Reims), se l’acqua la vogliamo in bottiglia o “di
rubinetto”. Per non parlare del “capo-sala” che gentilissimo, con garbo e
savuarfeir, sottolinea la convenienza del menu a prezzo fisso, ribadendone
l’importo (peraltro ben riportato sui menu di maschietti e femminucce)
Ecco appunto parliamo subito dei soldi:
il bernardino non fa eccezione alla regola US del menu a prezzo fisso,
ovvero la possibilità/obbligo di scelta di 4 piatti tra il menu, uno per
ognuna della due categorie di antipasti (i “Quasi Crudi e gli “Appena
Toccati”), un main e un dessert.
E qui viene il bello: 110$, ovvero 70 eurini.
Il primo che dice che si stava meglio quando c’era la Lira, je meno.
Si aggiunga una carta dei vini con ricarichi non eccessivi per un posto di
quella fatta, con una discreta sezione by the glass. (abituati al belpaese,
certe carte dei vini made in USA, allargano davvero il cuore con il respiro
internazionale che hanno che va ben oltre il “ci metto anche un vino cileno
che fa figo”).
Torniamo a Ripert, il Nostro.
L’apprendistato l’ha fatto presso le migliori famiglie (Tour D'Argent,
Jamin, di qual dal mar e Bouley, Palladin e altri dall’altra parte).
Che Eric avesse talento e anche un po’ di sboronìa lo si capì fin da quando
gli fu chiesto di passare da Sous-Chef a Chef de Cuisine il giorno stesso
della prematura dipartita del patron Gilbert: il Nostro accettò e decise di
riaprire il locale fin dal giorno successivo, all’insegna del più verace The
show must go on, che più yankee non si può. E poi… mantenere un ristorante
pluridecorato solo sul tema pesce, per me denota un certo ardimento e non
poca risolutezza.
Ripert è davvero un mago del pesce.
La materia è prima è a dir poco strepitosa, le cotture (tutte peraltro
leggerissime), le presentazioni sono sinfoniche con forme e colori davvero
commoventi. Tutto coi toni di chi può permettersi una baldanzosa e sfacciata
semplicità.
Sono piovuti al nostro desco, accompagnati da mani esperte nel caos (calmo)
della sala:
Una tartare di tonno e erbe di benvenuto.
Il tonno sottilmente stratificato (sorry, traduco letteralmente, in
amerikano suona meglio), la piccola baguette tostata con il foie gras,
l’erba cipollina e l’olio extravergine
La tartare di Black Bass (alias Boccalone alias, forse, ma chiederei
conforto, Branzino) in stile mediterraneo, con le olive gli agrumi, il
finocchio e la maggiorana
Il Bacalao, con un pesto di limone glacè, aglio dried, olio di mandorle e
chorizo
Il Kindai Maguro, ovvero pregiato tonno a pinna azzurra nella versione
d’allevamento (sul menu è scritto chiaramente che non trattano il pinna
azzurra normale in quanto specie a rischio) con pomodori essiccati al sole e
olio di olive nere (nel senso di olio con un pesto di olive)
Il codfish al forno con l’insalata di mango verde e la salsa di yogurt
Il Wild Striped Bass (ma quanti tipi di Bass hanno??) con gli scampi, gli
agnolotti di pomodoro confit, con una bouillabaisse consommé e una emulsione
al curry
Come si può arguire, pochi orpelli, pochi cedimenti agli accostamenti
arditi, alle sushiate e sashimate varie, e pure alle descrizioni verbose. E
tutto ghiotto e soave.
Ci hanno affiancato un austriaco Grüner Veltliner Steinsetz dello Schloss
Gobelsburg 2006 e un Meursault A.C. Mouches di Henri Germain, millesimo
2004.
Ciao
Glue Nic aka Bostik
Le Bernardin
155 West 51st Street
The Equitable Building
Between 6th and 7th Avenue
New York, New York 10019
Telefono: 
(212) 554-1515
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Inviato via 
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 conforto, Branzino)
ci assomiglia ma è di acqua dolce, noi lo chiamiamo persico trota
grazie per la rece ma l'avrei preferita molto ma molto più snella ;-P oppure 
prolissa ma nella descrizione dei piatti dei sapori, degli aromi ;-PP 


Secondo me c'hai ragione.
Però lascia che ti dica come la vedo.
Un mio conoscente una volta ebbe a dire: "per parlar bene di un ristorante
non c'è bisogno di snocciolare infiniti aggettivi che invece piacciono tanto
ai gourmet. Meglio descrivere la complessità della piacevolezza dello stare
a tavola piuttosto che interminabili seghe mentali sull'analisi
termonucleare fatta a tutti i piatti."
Ora io non sono così radicale però devo dire che:
1) resto colpito (e mi piace parlarne) da ciò che sta attorno a un
ristorante: le vicissitudini personali, la genesi di certi approcci, il
legame con il territorio, l'influenza di maestri o muse, ecc.
2) non sono gran che interessato ai giudizi dettagliati di chi non conosco
su sapori, accostamenti ecc. Per pudicizia e anche per coerenza mi vien
fatto di pensare che anche gli altri siano poco interessati alle mie di
opinioni sul tema.
Beninteso, queste sono scelte stilistiche del tutto personali e ogni critica
è più che legittima
Ciao
Glue Nic aka Bostik


 è più che legittima
Quoto.
Vai Bostik, facce ride ...
;0). S.
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
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 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 � pi� che legittima
No, non sono scelte "stilistiche", ma "contenutistiche", per me
completamente sbagliate, che si basano su un approccio estremamete
superficiale e presuntuoso (parlo del tuo conoscente, non di te che hai
gentilmente postato le tue osservazioni) alla materia.
Saluti,
JFSebastian

 JFSebastian
Luca
-- 
La storia questo ci ha insegnato, che dalla storia nessuno ha imparato
Photoportfolio: 
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Mind Sheets:   
http://tinyurl.com/2r7jxu

 A dirla tutta alla prima lettura ho pensato subito a Muccapazza;
Naaaaaaa, Muccapazza "ci fa", mica "c'è"...
Si diverte, ma le cose le conosce e sa distinguere tra mero sfoggio di
aggettivi e competenza.
Saluti,
JFSebastian

 è più che legittima
Non avevo intenzione di criticare, volevo solamente esprimere gusti
personali: una sintesi che parli solamente del posto, del
servizio, della cucina e se possibile anche del conto (è solo per avere un
riferimento rispetto all'esperienza raccontata) mi da l'impressione di 
ricevere un consiglio fidato