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Titolo: (R) - LA PECA - Lonigo (VI)

 
Spesso nella frenesia, a volte inconsapevole, di consumare la nostra
clessidra esistenziale trascuriamo le mille piacevolezze che possono
coccolare il nostro deambulare nel corso del tempo.
Prendiamo Lonigo, siamo nel vicentino orientale, a un tiro di schioppo dai
dolci declivi veronesi che hanno resi immortali Montecchi & Capuleti,
alias Renzo e Lucia,  pardon, Alfa Giulietta & Romeo spyderman.
Persona colta anteporrebbe, prima di individuare locale conforto di panza,
la visita ad un hinterland che poi converge su di un centro storico messo
a foulard attorno alla chiesa patronale.
Usciti dall’ autostrada, infatti, si ga modo (venetismo per dire si può)
di rimirare varie ville palladiane, di cui alcune succursali mirate di
generalista Vinitaly bifolk festival.
Parking in the time of wayting  for luculliata oversterolica potete ad
esempio godervi in quattro passi la vasca porticata  posta a cornice di
una piazza minore d’ Italia comunque intrisa di storia e tradizione. Si
apprende, per esempio, da targa murata e dedicata che, ivi, da oltre mezzo
millennio, celebrasi fiera equina rinomata in tutto il mondo allora
conosciuto.
Per chi vuol programmarsi una digestione in stile Camel Tropy, di poi, è
possibile ergersi a caricatura di Valentino Rossi sulla celeberrima pista
da Speedway. 
La Peca è a un tiro di calesse biturbo poco sopra la Piazza dei cavai; la
Peca: un ‘impronta in slang autoctono, divenuta meta di stile e buon gusto
in un mileau che va oltre i confini regionali.
La Famiglia Portinari è una delle belle (e molte) realtà di una
ristorazione nazionale che ha radici lontane.
Incominciò Babbo Serafino, “Il” beccaio del paese, ad instillare nei due
giovani pargoli, Pierluigi (detto Gigi) e Nicola (detto Chef) l’amore per
le buone cose ma, soprattutto, la passione del trasformarle quotidiane
anche per il loro prossimo.
La Peca ha festeggiato, l’anno scorso,  i ventanni dalla fondazione, corsi
di corsa, come chi, ogni girono, a testa bassa e padalare, persegue il
meglio per propria soddisfazione e, conseguentemente, altrui diletto.
La Peca è un locale oramai inserito stabilmente nella realtà gourmeta
triveneta e norditalica.
A volte non valutato appieno come meriterebbe, parliamo anche in prima
persona, stante anche quella certa ritrosia e pudore tipicamente berici
che fanno parte dell’ ars  vivendi di Nicola e Gigi Portinari.
Già Nicola.
Persona talmente schiva che, in un’ epoca di star system in cui lo Chef 
rischia di non essere considerato con la maiuscola iniziale se non va a
fare il giro pastorale nel poscia ramblas calorica.
Fino a ieri Nicola veniva letteralmente sospinto a … posteriori da un Gigi
che, di suo, avrebbe avuto la stessa osticità pudora, tuttavia presente in
sala unicamente perché addetto al potus vinario e a qualcosa altro che
sveleremo dopo.   
 
I saluti della Cucina partono in bis, come di consueto, in versione tromp
l’oeil: divertente allora la Capasanta virtuale (un piatto un po’ alla
Maurizio Cattelan - in fondo è nato qua vicino - ma molto più giocoso e
gradevole) laddove la conchiglia (di pane), il corallo (di zucca), la noce
(di cavolfiore) fanno compagnia all’unica componente di conchiglia
originale, ovvero Trippa beata e salmastra.
Stesso dicasi, in altri modi, per la Passatina di Ceci terragna e
stallarola dove, al posto di storici crostacei, si incrocia dadolata di
cotechino con pummarò (& white pepper).
Entrambi piacevoli, divertenti.
Il prologo del percorso peco parte con passo sicuro.
Troisivamente si ricomincia da tre con il piatto a seguire.
Ecco a voi il Trio Carpace,  da sin. a dx., nella foto, Mazzancolla grigia
di Chioggia, Gambero rosa sardo e Gambero rosso siciliano.
Tre preparazioni diverse poste in ideale podio gustorgasmico.
Veramente eccellente la quenelle (leggasi tartare) di Mazzancolla bigia e
lagunare posta entro un piccolo orto recintato da legumei  risini e
cicorico radicchio marinato.
Piacevole l’ inusuale abbinanemto del Rosa sardo con dadolata di fichi e
porcini di cui le nari si esaltano al residuo profumo di bosco stagionale.
Qualche dubbio sul sarcofago del Gambero trinacrio. Sicuramente abbiamo
fallato noi nell’assimilare ingordi tutto il fagotto, ma il carpace lo si
sentiva ancora e necessariamente masticabile.
Di eccellenza la Pappa al pomodoro con seppioline, zotoli e calamaretti
scottati.
Alla comanda ci aspettavamo tuttaltra creatura e, invece, è arrivata
piacevolissima composizione archeopittorica in cui, dopo l’occhio, si è
beato anche il resto.
Da vedere (e infatti vi è fototessera con link dedicato) per l’ equilibrio
in cui tutto ci sta, come in foto di famiglia.
Spuma di patate e salsa di mosciame e alghe a fare decor.
Morbidissimi e voluptuosi, di gusto e consistenza, i vari molluschi: come
perdersi tra le chiome di Giulietta, con l’acidità del pomodoro che ti
riporta poi alla realtà di una Degustazione con ancora altri movimenti da
scoprire nel Peca’s Trekking.
In stile Sushi vicentino la Crudità cremosa di Sorana e maionese di
melanzane.
Nei sottotitoli si trova specificato “work in progress”  in quanto il
piatto, probabilmente, deve ancora superare le norme Iso di Nicola Chef, e
quindi può cambiare di volta in volta a seconda dell’ usma della Cucina.
Noi abbiamo trovato di tutto un pò, tra cui due tre lamelle porcinazze che
hanno contribuito ad una piacevolezza generale olfattocromatogustativa.
 
Vintage anni ’90 nei Garganelli con Astice, Porcini e Tartufo nero.
Un po’ come la Mustang di J.R. nel Dallas che fu: un piatto che accompagna
dagli inizi l’ avventura di una Cucina che, negli anni, ne ha fatta di
strada e, periodicamente e affettivamente, viene tirato fuori ogni tanto
dal garage della memoria.
Comunque, anche questo a dimostrazione che qua si è sempre cercato di
lavorare al meglio, sin dal taglio del nastro battesimale da parte del
Sindaco.
Ottimo ritorno a un futuro che è già oggi con il Risotto alla Burrata,
ricco di colori e profumi mediterranei.
Anche qua siamo nel gioco di specchi  “pizza non pizza”.
Giusto per dire che  l’imitazione è riuscita benissimo, e non solo per il
piacevole mix che delizia vista e olfatto, ma anche per il gaudente e
originale tutuca orale di consistenze tra le burrose rotondità di base del
chicco mantecato e le acidità e  croccantezza di black olive, capperi &
datterini disidratati.
Tirem innanzi senza fatica, anzi giocosamente coinvolti in una jam session
vinaria dal bravo e giovane Matteo in sala, soussommelier del navigato
Gigi.
Si viaggia pertanto sicuri e impavidi verso i due piatti forti del giorno.
 
L’ Anguilla fritta con misticanza di erbe dicesi venga assunta anche dai
bisatofobici, ovvero quei delicati avventori che provano schifo ora per
questo ora per quell’ingrediente, nello specifico turbati dall’ aspetto
viscido e rettil.ineo di codesta amabile biscia d’acqua dolce.
Le 4 cotture sgrassano del tutto questo cobra di fiume, rendendola edibile
anche agli stomaci più infigardi, premiati, peraltro, dagli ottimi dadi di
polentina alla pecorina (leggasi di condimento cacio).
Dal fiume all’aia il percorso può essere breve, anche solo di un piatto,
ad esempio by the Maialino da latte con la pelle croccante.
Qua, a dire il vero, ci siamo scontrati con uno di quei piccoli fuori onda
di una Cucina che, per sua stessa ammissione, è sempre in progress.
Come quando siete in front of  Tv, durante il vostro programma preferito
e, improvvisamente, c’è un piccolo crack sullo schermo.
Onde elettromagnetiche? Boh, forse solo una leggera scottata di troppo
alla mantella suina per cui questa rilascia inaspettati  retrogusti da
carbonella che sbilanciano leggermente un equilibrio peraltro
piacevolissimo tra la ciccia maiala, la crema di patate di Rotzo (raro cru
dell’ altipiano asiaghese) e il cappuccio verza con i suoi semi tostati.
Infatti, il maialetto proviene da pre.parazioni in loco barbagio e poi
arriva in terra berica.
Forse ci vuole qualche ulteriore feedback con il fornitore.
A seguire, nel dopo partita, ci è stato fatto assaggiare l’originale
cocinillo cantabrico in Carta sino a ieri.
La ciccia sarda è indubbiamente meglio; anche qui questioni di pelle,
allora, come nella vita.
La carbonella, comuque, non ha lasciato residui particolari e l’ approdo
alla consueta e uraganica dessertizzazione finale è dovuta solo alla
incorreggibile incontinenza calorica e non certo per  necessità ripulenti.
Stretching di papilla quindi con una chicca da happy hours: Zuppetta alla
vaniglia con Campari e sorbetto al mandarino.
Zuppetta che tira la volata al resto.
Sicuramente semo gente, oltre che de borgata, con il palato brontizzato. E
chi non resisterebbe, quindi, a Come una cassata ai mandarini (ovviamente
con gelato di Bronte e capperi disidratati).
La cassata (intesa in italiano, non in slang alla Goldoni) la fa il
mandarino; classicamente ottimi i pistacchi, tuttavia l’ applauso lo
strappa la nota salata della cialda inframezzo, chapeau e pure Borsalino.
In sol minore il Caffelatte Biscotti e Birra: immaginato come colazione
trasgressiva alla Bukowsky, una volta al piatto una creazione normale con
qualche in progress ancora da bilanciare di convergenza.
Petardata finale con la Zuppa di Tocai  rosso con fichi sigalini.
A conferma che il territorio non tradisce mai, se lo sai interpetare a
dovere e con un pizzico di follia.
Un fundus di vaniglia e poi tra le stelle con il gusto lungo di un erba
luisa che si farà ricordare.
Eravamo giunti alla Peca un po’ preoccupati.
Su di una recente pubblicazione patinata di settore c’era un importante
servizio Portinaro ma con foto di piatti di due anni fa (tutti peraltro
ottimi).
Ci pareva strano e, infatti, web batte cartaceo 48-0, cappotto riferito ai
mesi intercorsi tra visita e pubblicazione.
Nicola Portinari lo conosciamo da parecchi anni anche se, come anzidetto,
non c’ è quella frequentazione di golassiduità che meriterebbe.
Lo abbiamo percepito nel pieno della sua maturità.
La maturità di un professionista serio, capace, preparato, con una
clientela fidelizzata per cui l’attività della maison prosegue costante al
di la della procellosità di un mercato da rollercoaster.
A volte si trova solitario pelucco nel pagliaio di qualche piatto, ma
siamo entro amplissimi margini di tolleranza. 
E’ vero, per essere considerati nell’empireo (tra coloro che sono al di
fuori degli addetti ai lavori), a volte, un po’ di guapismo mediatico non
guasterebbe … ma, per ora, Nicola ha già fatto molti passi avanti e, se
non viene a salutarvi in sala, quattro chiacchiere si possono sempre e
piacevolmente fare al passo della staffa, sulla soglia della sua cucina,
nell’entrata che vi porta fuori tra le stelle.
Già. Delle possibili stelle in salsa peca avevamo ipotizzato dopo una
delle ultime visite, cfr.   
http://idrweb.altervista.org/modules/smartsection/item.php?itemid=30
tra le riflessioni finali … 
Gigi è invece l’altra turboelica che ha messo le ali ai piedi della Peca
Lonigense.
Più abile nel gestire le (necessarie) p.r. di Sala, è una riuscita Idra
Gourmet che sa proporre con pari abilità le sue note di cantina così come
una (conosciuta a pochi) qualitativa creatività sugli spartiti del dulce e
così sia.
Una nota di merito alla Cantina.
Il “Libro” è giustamente impressionante, anche perché c’è effettivamente
tutto quanto promesso e, addirittura, con i tempi editoriali che lasciano
sempre indietro almeno un centinaio di etichette in attesa di giusta
collocazione.
Eppure, eppure noi con Gigi ci divertiamo sempre ad andare di Sherlock
Holmes autoctono.
Su di una decina di calici serviti a gogò la gran parte era per noi ancora
sconosciuta.
Una citazione al merito per il Soave “Castelcerino” di Filippi, per
l’ottimo Manzoni bianco di Sutto (mirabili i sentori banani e fumè) e a
continuare il Nanni rosso di Daniele Portinari (ovviamente uno di
famiglia): un autentico succo di Merlot e Carmenera  spalmato su 2000 bt..
Sulla bandiera a scacchi e traguarda non poteva che starci una leggenda in
bottiglia: il mùfe di Picolit di un grandissimo Marco Sara (qualcuno dei
due lettori ricorderà, forse, una degustazione passata del suo Verduzzo
passito 2003).
Ci accompagna Bob Dylan, al palato, sulla via del ritorno … Knokin’ on 
Heaven’s Door …
E che la Peca sia con voi. Amen.
La Peca
Via Giovannelli, 2 – Lonigo (VI)
Tel. 0444 – 832014
www.lapeca.it
Chiude la domenica sera e il lunedì.
Cuenta media: attrezzatevi con 120-150€ spesi bene.
Degustazione Classici:90€ - Pesce 98€
Piatto unico ore 12: da 29 a 39€
Piatti Enrata: 24-35€ - Primi: 24-38€ - Secondi: 35-58€ - Dessert: 12-22€
Se qualcuno ha ancora fiato può cliccare la mano esausta per vedere la
vita in photocolor su
http://www.facebook.com/profile.php?id=702038074&ref=name#/pages/Powered-by-Sararlo/47476560539
 
 
 
 
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http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 E difatti ne avrà due, da oggi.
Infatti, la pubblicazione della scheda è puramente una coincidenza.
;0). S.
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