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Titolo: cambio valvole e regolazione bias [lungo]

Di seguito vi copio/incollo la risposta che Brownsound aka ZioPeps aka
GrossoSpessoreTecnico ha dato al mio quesito:
devo cambiare le valvole al mesa 20/20, che valvole mi consigli? non farmi
spendere tanto, eh! :)
mi hanno parlato del bias: che cazzo è? ci vuole una laurea in ingegneria
x regolarlo? ;)
tenchiussss........
*detta così in soldoni, perchè io di elettronica non capisco un casio, in
base alla mia esperienza mi sembra che il bias sia un po' come la vite del
minimo nel carburatore dei motorini:
serve a mettere a punto la carburazione a bassi regimi, il che aiuta ad
arrivare meglio agli alti regimi.
nell' ampli è una cosa simile, è la quantità di corrente che passa a riposo
nelle valvole e se ce ne è troppa tendono a surriscaldarsi e se ce ne è poca
rimangono piu fredde.
in certi ampli modificare il bias non conta quasi un cazzo, in certi altri
si avvertono piu o meno sensibilmente miglioramenti o peggioramenti nel
suono, ma quasi sempre a livelli non esageratamente percettibili.
nella stragrande maggioranza degli ampli all' interno vi è un trimmer, che è
un specie di potenziometro magrissimo che si regola con un cacciavite ed un
tester.
nei mesa invece no, il trimmer non c'è, perchè il signor mesa vuole che tu
compri le sue valvole su cui il suo ampli è gia regolato.
così hai 3 possibilità:
o ti compri le valvole marcate mesa, con sopra un ulteriore numerino che le
identifichi dello stesso valore di quelle che hai gia montato, ed allora non
devi regolare niente e tutto funziona a dovere.
o ti installi un trimmer (ma ci vuole un tecnico con qualche esperienza di
ampli a valvole) ed allora puoi montare qualsiasi marca di valvole perchè
poi regolarei il bias di conseguenza, ed in questo caso potresti anche
trovarne che suonino meglio delle originali, per lo meno per i tuoi gusti.
oppure monti 4 valvole a tuo piacimento senza nessuna modifica e le provi
sperando che tutto vada bene.
non ci sono rischi esagerati in questa terza opzione, perchè non è detto che
tu abbia la sfiga di trovare proprio delle valvole estremamente lontane dai
valori regolari di cui avresti bisogno. se le monti e vedi che tutto
funziona e suona decentemente senza surriscaldarsi in maniera evidente
rispetto alle vecchie valvole, allora puoi usare anche quelle senza
problemi, se invece sembra che scaldi troppo allora spegni ( tranquillo che
per pochi minuti di surriscaldamento non si rompe niente) e indirizzati
verso le due precedenti opzioni.
ti copincollo qui di seguito qualcosa che ho scaricato da internet non
ricordo più dove:
"Il bias è un aspetto importantissimo nella messa a punto di un
amplificatore. Vediamo di chiarire alcuni concetti fondamentali e di
misurare tale grandezza. Il bias è la corrente a riposo che scorre in una
valvola finale. Tale corrente è costituita da due componenti principali: la
corrente di anodo e la corrente di griglia schermo. Entrambe confluiscono
verso massa dal catodo. La potenza totale a riposo (senza segnale in
ingresso) dissipata da una valvola si calcola così: (tensione tra anodo e
catodo moltiplicata per la corrente entrante nell'anodo) più (tensione tra
griglia schermo e catodo moltiplicata per la corrente entrante nella griglia
schermo). Quindi, la potenza totale è costituita dalla somma della potenza
data dalla corrente di anodo e della potenza data dalla corrente di
griglia."
La corrente di griglia schermo è di pochi mA (ordine di grandezza 10mA) e
quindi incide nel calcolo in maniera non determinante. Però la si può
misurare comunque come indicato in seguito.
Per misurare le varie tensioni e correnti abbiamo bisogno di un tester con i
puntali isolati almeno fino a 1000V. Quindi niente roba economica su
tensioni pericolose, se non si è in grado di fare queste misure lasciamo
perdere o rivolgiamoci a che le sa fare.
Per misurare la tensione tra anodo e catodo, si regola il tester su almeno
600V DC o oltre, in base al tipo di strumento. Facendo attenzione estrema a
non toccare due parti diverse con lo stesso puntale e assolutamente tenendo
i puntali dalla parte isolata, si mette il puntale nero sul catodo e il
rosso sull'anodo. Mi raccomando di nuovo, le tensioni in giro sono letali:
se non ve la sentite chiedete aiuto a chi lo sa fare. Scriviamoci il valore
letto.
Per misurare la tensione tra griglia e catodo si fa la stessa cosa: puntale
nero sul catodo e rosso sulla griglia, stesso fondo scala. Registriamo anche
questo valore.
Ora dobbiamo misurare le due correnti, di anodo e di griglia, la cui somma
esce dal catodo verso massa. Per misurare queste due correnti ci sono varie
soluzioni.
La prima, consigliata da Giuseppe Orlando e che sottoscrivo almeno in prima
battuta, è quella di inserire una resistenza da 1 Ohm 5W in serie al catodo
di ogni finale. Regoliamo il tester a 200mV fondo scala e misuriamo la
tensione su tale resistenza, questa volta con il rosso sul catodo e il nero
sull'altro capo della resistenza che è collegato alla massa generale. Se
leggeremo 50mV, allora la corrente TOTALE (corrente di anodo+ corrente di
griglia) è 50mA, in base alla legge di Ohm che dice V=R x I. Da questa
relazione si ricava che la corrente è I=V/R. Se usiamo i millivolt e gli
ohm, abbiamo la corrente espressa in mA, milliampere.
In questo modo misuriamo la corrente totale. Possiamo fare una stima del
bias sottraendo a questo valore di corrente qualche mA, diciamo 10 per
sicurezza, al fine di stimare la sola corrente di anodo senza quella di
griglia. Quindi, dalle 50mA precedenti arriviamo a 40mA. Se la tensione tra
anodo e catodo misurata prima è 400V, avremo una dissipazione a riposo di
400 x 0.04=16 watt. Occhio agli ordini di grandezza: 1A=1000mA. Se la
valvola in questione è la EL34, abbiamo una dissipazione massima di anodo
pari a 25W e quindi siamo più che marginati, anzi forse l'ampli sarà
freddino.
Questo è un metodo conservativo, che misura solo la corrente totale. Se
vogliamo essere più precisi, oltre alla misura sulla resistenza di catodo
(che ci fornisce la corrente totale), dobbiamo misurare una delle due
correnti, o di anodo o di griglia. La tecnica è sempre la stessa: bisogna
avere, o inserire, una resistenza di valore noto in serie alla griglia. Se
già presente, bisogna leggere il valore di questa resistenza. Se leggiamo
per esempio 1K allora abbiamo 1000 Ohm, se leggiamo 4K7 abbiamo 4700 Ohm. Se
invece la dobbiamo aggiungere, conviene scegliere il valore da 1K 1% (2-3W
di potenza sono sufficienti) per avere i conti più facili.
In questo caso il fondo scala del tester deve essere 20V DC: infatti, se
leggiamo 4.5V avremo 4.5/1000=0.00045 Ampere, cioè 4.5mA di corrente di
griglia schermo. Il nero si mette sulla griglia e il rosso sull'altro capo
della resistenza. Per inciso, se si invertono i puntali non succede nulla di
grave: si avrà solo un'indicazione negativa, cioè con il segno è davanti al
numero.
Il valore di questa corrente deve essere sottratto a quella totale:
nell'esempio precedente 50-4.5=45.5mA di corrente anodica. Ora
moltiplichiamo questo valore per la tensione tra anodo e catodo e avremo la
potenza dissipata dalla placca (cioè l'anodo) della finale: 400 x
0.0455=18.2 Watt. Già meglio del valore stimato con la corrente totale
(ovviamente è solo un esempio).
La misura potrebbe fornire un valore non idoneo e quindi potrebbe essere
necessaria una regolazione del bias, soprattutto se abbiamo sostituito le
finali. Allo scopo è generalmente presente un trimmer che permette la
variazione della tensione di griglia controllo. Tale tensione è dell'ordine
di grandezza di 45-50V negativi rispetto a massa. Agendo su tale trimmer si
varia la corrente di anodo e quindi si può fissare il bias al valore
desiderato. Questo valore è soggettivo, nel senso che si può decidere di
avere una corrente leggermente bassa per allungare la vita dei tubi o, al
contrario, si puo alzare leggermente per avere un suono più pieno. In ogni
caso, non si deve assolutamente superare la dissipazione massima della
valvola (per esempio 25 Watt per la EL34). è buona norma marginarsi e
regolare la potenza di placca al 70% di quella massima consentita. è utile
anche fare un controllo visivo dell'anodo, che non si deve arrossare anche
dopo ore di accensione senza segnale.
Il raggiungimento del valore desiderato può richiedere più regolazioni
successive: è bene iniziare con spostamenti lievissimi del trimmer
controllando la corrente sulla resistenza di shunt, controllare la tensione
anodo-catodo, fare il calcolo e passare nuovamente a ruotare il trimmer.
Concludendo, la misurabilità del bias dipende molto dalla struttura
dell'ampli: se la resistenza di griglia è già presente (ormai è quasi sempre
così), basta inserire le resistenza d 1 Ohm sui catodi ed eseguire misure e
calcoli come esposto prima. Se, invece, la resistenza di griglia non c'è,
sinceramente consiglio di misurare solo la corrente totale sul catodo senza
mettere il saldatore sulle zone ad alta tensione (griglia e anodo). Ripeto:
se non si è sicuri, o ci si rivolge a chi sa lavorare con 400V e passa o si
compra un Bias King o similia che fanno nè più nè meno quanto esposto sopra.
ciao
peps
p.s.
magari se vuoi puoi postare questa mail sul ng così da condividere queste
nozioni un po' con tutti (ma senza postare anche questo p.s..... :))*
--
Urp ;-))


ecco come costruirsi un semplice aggeggino per regolare il bias :
http://www.hoffmanamps.com/biascurrent.htm
ciao
C.


vedi come si fa per farti fare le cose?:-PPPPPPPPPP
;:^)
peps