背広（せびろ）は、主として男性用の上着で、折襟やテーラードカラーと呼ばれる襟を持ち、着丈が腰丈のもの。またこの上着と共布のズボンからなる一揃いのスーツのこと。スーツの場合はウェストコートやベストなどと呼ばれる共布のチョッキを加えるものもある。 単品の上着でもスーツの上着でも単にジャケットと呼ばれる。現在では様々なジャケットがあるためテーラードジャケットやスポーツジャケットと呼ばれることもある。単品の上着のうち金属ボタンなどの特徴を持つものはブレザーとも呼ばれる。乗馬用のハッキングジャケットや、狩猟用のシューティングジャケットなど、用途に応じた作りと呼び名のものもある。また背広の源流の1つとしてノーフォークジャケットが挙げられる。 上下揃いあるいは三つ揃いなど一組あるいは一連の服の揃いは、ラウンジスーツやサックスーツと呼ばれたが、現在では単にスーツと呼ばれる。 語源は諸説あり、漢字の「背広」は当て字である。「セビロ」の語は幕末から明治初期にかけて見られる、一般には明治20年（1887年）頃から用いられたとされる。 語源については 背筋に縫い目がないところから「背広」の意。 「sack coat」の訳語で「ゆったりした上衣」の意。 市民服を意味する「civil clothes」から変化したとする説。 英国ロンドンの高級紳士服店街「サヴィル・ロウ」から変化したとする説。 紳士服に用いられる良質の羊毛・服地を意味する「シェビオット（Cheviot）」から変化したとする説。 など複数あるが、外語由来とする説が有力である。杉本つとむは『増訂華英通語』に「ベスト（上着）」の意で「背心」、「new waistcoat」として「新背心」など、紳士服の訳語に「背」の字が使用される（ただし、sack coatの訳にはみえない）ことに注目し、中国語に由来するとの仮説を提示している。 なお、平成27年の文化庁の『国語に関する世論調査』では「背広」を主に使うという人が19.8%、「スーツ」を主に使うという人が68.2%で、「背広」という表現は特に若年層には使われておらず、死語になりつつあると指摘されている。 しかし「スーツ」という単語は厳密には上下共布で作られた洋服の総称なので、ウェットスーツ、サウナスーツ、ボディスーツなど、用途を上に付けることで様々な服に対して使われる。 ビジネススーツ、リクルートスーツと言うと背広の事を指すが、若年層では単にスーツと省略して背広の意味で使っている。 それに対して「背広」という単語は、共布で作られたジャケットとスラックスの一揃いで男性の正装として着用される洋服のことのみを指す。上に用途が付いて意味が変わることはない。 背広のような腰丈のジャケットのヨーロッパでの登場は、1789年フランス革命でのサン・キュロットとされる。それまでの上着は、ジュストコルのように膝丈のいわゆるコートであった。直接的には背広は、19世紀中頃に当時の日常着であったフロックコートを改良したものとされる。膝丈のフロックコートを短く腰丈にしくつろげるようにゆったりとした作りの、ラウンジジャケットやサックコートと呼ばれる上着である。これは自宅の広間などだけでなく、スポーツなどレジャーにも用いられた。また共生地でズボンやベストも作られ、ラウンジスーツ、サックスーツなどと呼ばれる。19世紀後半になるとアメリカ合衆国ではビジネスにも用いられるようになりヨーロッパにも波及し、20世紀までには世界的に普及した。 モーニングコートの裾を切り落とした上着が19世紀のイギリスで生まれた。イギリスではラウンジ・スーツ（Lounge Suit）、アメリカ合衆国ではサック・スーツ（Sack Suit）と呼ばれ、当初は寝間着・部屋着、次いでレジャー用だった。しかし19世紀末から20世紀の初頭にかけてアメリカのビジネスマンがビジネスウェアとして着用し始め、その後世界的に普及した。 襟は軍服の立襟から変化したと言われている。この上襟（カラー）が折り返された折襟（ギリーカラー）の狩猟用コートがヴィクトリア朝時代のイギリスで流行し、この第1ボタンを外して外側へ折り返された部分が下襟（ラペル）となった。その後あらかじめ襟上部を外側へ開襟して仕立てたものがモーニングコートの襟となり、現在のスーツにも受け継がれた。 スーツの元祖となるのはスリーピース・スーツであり、イギリスで生まれたスーツは当初貴族紳士の嗜みとされていた。アメリカ人も入植初期の頃はイギリス様式そのままのスリーピース・スーツを着用し、ツーピース・スーツなどは存在しなかった。ツーピース・スーツはこれを簡略化したものである。 日本では幕末末期〜明治時代以降着られるようになる。その頃のスーツはイギリス製、アメリカ製、フランス製が主流だったが、当時はスリーピース・スーツしかなかったので当時の日本人が着たスーツはいずれもスリーピース・スーツであった。ただし、明治時代の日本では男性の洋装としてはむしろフロックコートが主流で、大半の日本人は和装だった。 制服（軍服）としては長らく立襟型のジャケットが用いられてきたが、市民服としての背広の一般化に伴い制服として背広型が採用されることも多くなってきた（詳細については軍服・学生服の項も参照）。 第二次世界大戦以前の1930年代頃は3つボタンのスーツが主流。その後次第に「ローリングダウン（段返り）」と呼ばれる、第2ボタンを止めて第1ボタン部はラペル（下襟の返し）と一緒に開襟する着用方法がアメリカを中心に流行し、やがて段返り着用を前提に仕立てられた3つボタンスタイルのスーツ（襟のアイロンが第2ボタン直上までかけられていて、第1ボタンを閉めない上着）が登場した。その後段返りスーツから第1ボタンが省略され2つボタンスーツが誕生。同大戦後はほぼ2つボタンが主流の座となるものの、1960年代初めより後半にかけ世界的に3つボタンが流行。ただし日本では早くも大正期から2つボタンスーツが普及しており、戦前〜戦中期にかけて勢力を強めている（当時の小柄な日本人に合わせたものと推測される）。その後日本では1990年代半ばより3つボタンが再度普及していった。 日本ではバブル期にルーズなシルエットのダブルが流行した。現在は若い世代がシングル2つボタン、中年以上の世代ではシングル3つボタンと2000年代初め頃までとは立場が逆転したが、2007年末ころから段返りシングル2つボタンも次第に復活してきている。ダブルも壮年層を中心に根強い固定支持層がある。 現在では式典など簡略化が行われ、それに伴い服装も簡略化され、略礼装、平服、informalと呼ばれる男性であれば背広型のスーツ、特にダークスーツで対応できることが多い。 男性の略礼装には昼夜を問わず背広型のスーツが用いられる。特に改まった場ではダークスーツがふさわしいとされる。ダークスーツは暗く濃い灰色か紺色の無地やそれに準じる生地を用いた背広型のスーツである。着こなしはシャツやネクタイに決まりがないが、白色のシャツに結婚式などでは華やかな色や銀色のネクタイ、葬儀などでは地味な色のネクタイを用いるのが奨められている。黒色の背広型スーツ(ブラックスーツ)を用いるのは日本独特の風習であり、ブラックスーツはダークスーツに該当しない。 日本で売られている背広は1万円以下のものから数十万円のものまで価格幅が広い。 また日本では家計消費状況調査の品目として背広も調査されている。 2017年での背広の平均は53500円であった。 辻元 よしふみ,辻元 玲子 『スーツ=軍服!?―スーツ・ファッションはミリタリー・ファッションの末裔だった!!』 彩流社、2008年3月。ISBN 978-4-7791-1305-5。 ハーディ・エイミス 『ハーディ・エイミスのイギリスの紳士服』 森 秀樹訳、大修館書店、1997年3月。ISBN 978-4-469-24399-4。 ^ a b 広辞苑 第5版 ^ a b 日本大百科全書 ^ a b 世界大百科事典 ^ a b c 田中千代 『新・田中千代服飾辞典』 同文書院 1991年 ISBN 4-8103-0022-6 ^ a b c 『ファッション辞典』文化出版局 2000年 ^ リーダーズ英和辞典第2版 ^ 日本国語大辞典、第12巻（せさーたくん）、p.66、1976年4月15日発行、第1版第2刷、小学館 ^ 「英国紳士道 移ろうかたち 変わらぬ矜持／規律が育てる審美眼」『日本経済新聞』朝刊2018年12月2日（10面、NIKKEI The STYLE） ^ 日本国語大辞典、第12巻（せさーたくん）、p.66、1976年4月15日発行、第1版第2刷、小学館 ^ 精選版 日本国語大辞典（電子版）、2006年 ^ 数え方単位辞典 「せびろ」の項 ^ 増訂華英通語 首飾類　p.51（原本ではp.20） ^ 「背広」は死語？　２０代３割「知らない」、「せびれ？」の珍回答も…クールビズで消費も縮小 産経新聞 2018年8月26日閲覧 ^ 『読売新聞』1918年2月23日朝刊p.5 ^ a b 寺西千代子 『世界に通用する公式マナー プロトコールとは何か』 文春新書 ^ 外務省 国際儀礼の基本講座 (PDF) ^ 第1章 ブランディング計画 p.38/48 - 沖縄県 (PDF) ^ a b 統計局 ファッション 礼服 服飾 ブレザー リクルートスーツ ポケットチーフ クールビズ レディーススーツ おとり商法