lmvasque/hablacultura huggingface dataset:
Nivel: B1
Esta bonita plaza es el corazón de la ciudad, late viva y sigue siendo el punto de encuentro de los vallisoletanos, que quedan allí para asistir a eventos musicales, religiosos o simplemente para disfrutar de un café o comer en las terrazas de sus bares, siempre que el sol y el buen tiempo lo permitan. Porque otra de las cosas que sorprenderá al viajero en Valladolid es la riqueza de su gastronomía y sus vinos. Cada año en noviembre se celebra el Concurso Nacional de Pinchos y Tapas de Valladolid, al que acuden cocineros de toda España para competir con creativos pinchos y tapas por el premio. Cada aspirante presenta una sola creación que además no puede superar los 2 euros en materia prima. ¿Lo mejor de todo? Que durante la semana del 9 al 15 de noviembre en todos los establecimientos de Valladolid se pueden probar los pinchos participantes en el Concurso. El ganador de 2014 fue Iñaki Rodrigo Rojas con su tapa ‘Qué percibes’. Imposible darse cuenta de que estaba hecha de tosta de maíz, percebes de foie micuit y un aire de vino Sauternes.
Nivel: B1
En el restaurante Los Zagales pueden degustarse originales tapas como la ganadora del concurso en 2010, el Tigretostón, hecho con pan de centeno, morcilla, crema de queso y cebolla confitada o el famoso Obama en la Casa Blanca, una base de hojaldre con salsa de setas, huevo y patatas. Y todas estas tapas o platos de cuchara más consistentes o ricas carnes, siempre acompañadas con los mejores vinos de la región.
Nivel: B1
al viajero en cada rincón de la ciudad. Dentro de su increíble Museo Nacional de Escultura pueden verse muy de cerca tallas policromadas de grandes artistas del siglo XVI y XVII como Gregorio Fernández, Juan de Juni o Pedro de Mena. Pero antes de entrar en el Museo para emocionarse con la belleza de estas figuras hay que detenerse a admirar la fachada gótica del Colegio de San Gregorio, uno de los tres edificios que contienen las colecciones del museo. En su parte central está representada la Fuente de la Vida, de la que nace un tronco de granado que simboliza la Ciencia, y sobre este el escudo de los Reyes Católicos, (que además se casaron en Valladolid). En los laterales, figuras de hombres salvajes, y sobre ellos caballe-ros armados que simbolizan La Virtud. Es un maravilloso entramado de fi-guras entre las que, además, el viajero debe encontrar, como en un juego de agudeza visual, varios caracoles que se esconden entre tanta metáfora.
Nivel: B1
en el que el artista se sirve de escaleras para equilibrar con una escultura de Chillida muy cerca del Colegio de San Gregorio.
Nivel: B1
del que salió inocente. La casa reconstruye las estancias con muebles de la época, y los jardines son una delicia.
Nivel: B1
en su chiringuito o a coger el barco La leyenda del Pisuerga para recorrer el río.
Nivel: B1
. El viajero puede subir en el ascensor por dentro de su torre norte, a una altura de más de 60 metros y contemplar la ciudad desde arriba además de conocer su historia y escuchar el sonido de sus campanas.
Nivel: B1
de un antiguo local pero repleto de gente joven, El Penicilino es un sitio obligado para beber un vino dulce acompañado de una zapatilla, que es un dulce típico de la zona, una especie de polvorón.
Nivel: B1
7. Intentar contar las tabas del convento del siglo XVI. Su suelo está decorado con tabas, pequeños huesos de cordero, como si fueran piedras de un bonito mosaico.
Nivel: B1
con el 7º arte. Los restaurantes tienen menús de cine, las tapas nombres de estrellas, como Greta Garbo, y los escaparates de las tiendas se engalanan con temáticas de película. El Teatro Calderón se convierte en la sede de la SEMINCI.
Nivel: B1
los monumentos, y atraviesa diferentes áreas del centro de Valladolid. Una despedida por todo lo alto como se merece la ciudad.
Nivel: B2
Unos 15 kilómetros al sur de Sidi Ifni, en una de las playas vírgenes que baña el Océano Atlántico en esta parte de la costa, hay un viejo barco encallado. Se trata de una enorme mole oxidada de origen incierto, abandonada en este despoblado punto de la costa. No se sabe cuánto tiempo lleva aquí este cadáver de metal, ni parece muy cercano el momento en que alguna autoridad decida hacer algo para retirarlo.
Nivel: B2
Un barco varado es siempre un recuerdo, pero sobre todo un enigma: ¿Quiénes navegaron en él? ¿Cuándo y por qué lo abandonaron? Algo parecido ocurre con Sidi Ifni, una pequeña localidad encallada en el suroeste de Marruecos, a un paso del desierto del Sáhara y a cientos de kilómetros de cualquier ciudad importante del país. Sus destartalados edificios coloniales art-decó recuerdan los tiempos en que fue una capital de provincia española; hoy parece, en cambio, una ciudad fantasma envuelta en la brumadel Atlántico y de su propio pasado.
Nivel: B2
El Ejército español, cumpliendo el mandato de uno de los gobiernos de la Segunda República, llegó a Sidi Ifni en 1934 para tomar posesión de un territorio que, según un tratado con siglos de antigüedad, pertenecía a España. Dicho territorio era conocido como Santa Cruz de Mar Pequeña, pero en realidad nadie sabía con exactitud qué era ni dónde se encontraba ese lugar; así que se tomó el primer sitio de la zona que pareció interesante.
Nivel: B2
El coronel Capaz, que fue quien dirigió esta expedición, decidió desembarcar junto al río Ifni, en una mísera aldea en la que apenas vivían un puñado de familias bereberes (etnia originaria de Marruecos) y una española, los Gran Martínez, que se habían establecido allí unos meses antes. Esta familia abriría poco después el primer hotel de Sidi Ifni, que sigue existiendo en la actualidad. Su nombre no puede ser más curioso: Suerte Loca.
Nivel: B2
Para España el enclave era importante por su situación, enfrente de las islas Canarias y no demasiado lejos de sus posesiones en el Sáhara Occidental. En pocos años, los españoles levantaron una ciudad que llegó a tener 20.000 habitantes y construyeron un sofisticado puerto pesquero.
Nivel: B2
Junto con los militares y sus familias se desplazaron a la ciudad empresarios que abrieron negocios y profesionales, como maestros de escuela, con el objetivo de cubrir las necesidades de la nueva ciudad. Andrés Bish Lorenzo,  hijo del primer maestro del pueblo, fue el último alcalde de la localidad y vivió toda su juventud en Sidi Ifni: “La historia de mis padres, claro, tiene mucho que ver con la historia misma de la ciudad. Mis padres llegan poco después de la Guerra Civil; mi padre es el primer maestro nacional destinado en Sidi Ifni y a los pocos meses llega mi madre, que también era la primera maestra nacional destinada allí. Ellos no se conocían; se conocen allí y a los pocos meses contraen matrimonio y toda mi familia, pues, somos prácticamente nacidos en Sidi Ifni”.
Nivel: B2
Esta familia es una de las muchas que vivió la época de esplendor de Ifni, los años 50. Se construyeron numerosos edificios administrativos alrededor de la nueva Plaza de España (hoy plaza de Hassan II), y también un elegante paseo marítimo. La mayor y más costosa obra fue, sin embargo, un funicular, en la actualidad abandonado, que unía el pequeño puerto con una isla situada a unos metros de la costa en la que fondeabanlos barcos.
Nivel: B2
Durante todo este tiempo, los españoles convivieron con los magrebíes que también vivían en la ciudad. Además de los descendientes de la tribu originaria de la zona y de los muchos militares norteafricanos que engrosaban las filas del ejército español, se desplazaron muchos marroquíes del norte del país atraídos por las posibilidades comerciales que había en Sidi Ifni.
Nivel: B2
La convivencia entre cristianos y musulmanes no originó grandes problemas: “Yo, el recuerdo que tengo de chaval es que era una relación bastante agradable: casi todos los comerciantes del zoco eran musulmanes, las escuelas eran mixtas, el hospital… nunca hubo dos hospitales, uno de cristianos y uno de musulmanes, era el mismo hospital para todos; y las relaciones en la calle, en los juegos de los chavales, en las compras en el mercado, pues siempre fueron muy agradables”.
Nivel: B2
Sin embargo, la existencia de una provincia española en medio del continente africano hacía inevitable que, tarde o temprano, Marruecos reclamara el territorio. El país africano estuvo hasta 1956 administrado por Francia, que estableció un protectorado colonial en todo Marruecos, excepto en la zona norte, dominada también por España. El 16 de noviembre Mohammed Ibn Yusuf, el sultán legítimo exiliado en Madagascar por los franceses, volvió a Marruecos para proclamar la independencia y coronarsecomo Mohammed V.
Nivel: B2
El nuevo estatus del país supuso que, entre otras muchas medidas, los marroquíes reclamarán su soberanía sobre Sidi Ifni. Al negarse España, se inició la Guerra de Ifni, llamada muchas veces “la guerra olvidada” por la escasa documentación existente sobre el conflicto y porque en la población ni siquiera se notó demasiado: “La guerra nosotros la vivimos como un fenómeno casi exterior a la ciudad, en el sentido de que la mayoría de los musulmanes que vivían en Ifni eran miembros del ejército español y no se produjo en absoluto lo que tal vez ellos -Marruecos- esperaban, que era una rebelión de las guarniciones indígenas”.
Nivel: B2
Tras la guerra, loas marroquíes renunciaron a recuperar el territorio y España otorgó el estatus de provincia a Sidi Ifni en 1958, al igual que a sus territorios en el Sáhara Occidental, con capital en El Aaiún. Ifni seguía siendo español, pero a partir de la guerra sus habitantes vivieron siempre con la sensación de estar allí de manera provisional.
Nivel: B2
Finalmente, en 1969, principalmente a causa de la presión de la ONU y otros organismos internacionales, Francisco Franco decidió entregar Ifni a Marruecos. Los militares españoles fueron destinados a distintos puntos de la Península, mientras que los marroquíes permanecieron en el territorio como ex combatientes del ejército franquista, por lo que recibieron durante años posteriores una pensión.
Nivel: B2
Para otros, incluidos muchos de los que se quedaron en la ciudad, casi todos musulmanes, aquello fue un incomprensible abandono de una ciudad que nunca había sido otra cosa sino española. Tal vez por ello, Marruecos intentó transformar Sidi Ifni borrando las huellas de los antiguos administradores: “Bueno, eso es real. Digamos, se produce un auténtico abandono, pero tal vez también por la fuerza de las circunstancias. De hecho cuando Marruecos toma posesión de aquel territorio, borró todos los vestigios que había del español; los estudiantes que estaban cursando el bachilleratoa la mitad o los estudios primarios a la mitad se les privó de ese idioma, y los únicos idiomas extranjeros que se podían estudiar en las escuelas marroquíes eran, como idioma extranjero, el francés o el inglés; se erradicó el español de una forma totalmente innecesaria”.
Nivel: B2
Sea como sea, la ciudad conserva aún numerosos letreros con los nombres de las calles en castellano y muchos de sus habitantes, sobre todo los de edad avanzada, hablan perfectamente el idioma. Los que siguen allí son pescadores, ex militares y algunos pequeños empresarios, pero nadie con posibilidad de emigrar se queda en una ciudad que, más que un sitio real, parece un continuo recuerdo de sí misma. Una ciudad que ha sido abandonada por todos: España se fue hace décadas y el gobierno de Marruecos no parece demasiado interesado en invertir en un lugar sin ninguna riqueza, perdido en una remota costa desértica y cuyo único “mérito” para haber sido construida fue estar frente a unas islas españolas en África.