نقاش:تاريخ تصميم الأزياء/أرشيف 1

message: https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_fashion_designتاريخ تصميم الأزياء
يشير تاريخ تصميم الأزياء إلى تطوير صناعة الأزياء التي تصمم الملابس والإكسسوارات. بدأت الصناعة الحديثة ، القائمة حول الشركات أو دور الأزياء التي يديرها مصممين فرديين ، في القرن التاسع عشر مع تشارلز فريدريك وورث ،الذي كان من عام 1858 أول مصمم يضع شعاره في الملابس التي صممها. 
 
قبل منتصف القرن التاسع عشر لم يكن هناك تقسيم بين تصميم الأزياء الراقيه والأزياء الجاهزة موجودًا بالفعل ،وعلى الأغلب جميع القطع النسائيه الرئيسيه قد وضعت قياساتها من قبل الخياطين لتناسب مقاسات الزبونه وعلى الشكل المناسب لها ،كانت القبعات والقفازات والإكسسوارات المماثلة جاهزة في معظم الأحيان للارتداء وبيعها في المتاجر كما هي الآن، تعامل الخياطين مع الرجال بطريقه مماثله. أصبح تصميم هذه الملابس يزداد اعتمادًا على التصميمات المطبوعة ، خصوصًا من باريس ، التي كانت إنتشرت حول أوروبا ، والذي توقع بفارغ الصبر بالمحافظات. ثم تقدم الخياطات هذه الأنماط على أفضل وجه ممكن. كان أصل التصاميم هو الملابس التي ابتكرتها الشخصيات الأكثر عصرية ، والتي عادة ما تكون في الساحه ، في العاصمة ، جنبا إلى جنب مع الخياطين والخياطات ،على الرغم من توزيع دمى الأزياء في فرنسا منذ القرن السادس عشر ، كان أبراهام بوس قد أنتج نقشاً للأزياء في العشرينيات من القرن التاسع عشر ، إلا أن وتيرة التغيير التقطت في الثمانينيات من القرن الثامن عشر مع نشر متزايد للنقوش الفرنسية التي توضح أحدث أساليب باريس.
بحلول عام 1800 ، كان جميع الأوروبيين الغربيين يرتدون الملابس على حد سواء (أو كانوا يعتقدون ذلك) ؛ أصبح التباين المحلي في بادئ الأمر علامة على الثقافة الإقليمية ، ثم في وقت لاحق شارة للفلاح المحافظ. في بداية القرن العشرين ، بدأت مجلات الموضة تتضمن صورًا وأصبحت أكثر تأثيراً. في جميع أنحاء العالم كانت هذه المجلات مطلوبة للغاية وكان لها تأثير عميق على الذوق العام. وقد رسم الرسامون الموهوبون من بينهم بول إيريبي وجورجس ليبابي وإرتي وجورج باربييه لوحات أزياء جذابة لهذه المنشورات التي غطت أحدث التطورات في الأزياء والجمال، ولعل أشهر هذه المجلات كان لاقازيت دي بون تون التي تأسست في عام 1912 من قبل لوسيان فوجل وينشر بانتظام حتى عام 1925. 
قبل سنة 1900
بدايات الأزياء الراقية. روز بيرتين (2 يوليو ، 1747 - 22 سبتمبر ، 1813) كانت خياطه لماري أنطوانيت ، ملكة فرنسا. في بعض الأحيان كانت تُدعى بسخرية "وزيرة الموضة" ، فتحت متجرًا في باريس وكان لها تأثير كبير على الأسلوب الباريسي ، إلى أن تغيرت هذه الثورة بشكل كبير من قبل الثورة الفرنسية ، والتي هربت منها إلى المنفى إلى لندن لبضع سنوات.  
كانت ماري أنطوانيت ، وهي جهة خارجية في الساحه الفرنسية ، تعتمد على تصاميم بيرتين الدقيقة لمساعدتها "على محاربة أعدائها بأسلوب أنيق". اختلفت اختيارات ماري أنطوانيت الفريدة في الأزياء مثل البناطيل الرجالية أو النقلة البسيطة ، بشكل حاد مع عباءاتها المتقنة بينما حاولت الملكة خلق شخصية تسمح لمواطني فرنسا بالتواصل معها وأسلوب حياتها. على الرغم من أن محاولات ماري أنطوانيت كانت غير ناجحة إلى حد كبير ، إلا أن الطرق التي ساعدت بها برتين الملكة في التعبير عن نفسها من خلال الأزياء كانت رائدة ووضعت للملوك التابعين.
يُنظر إلى تشارلز فريدريك ورث (1825 - 1905) ، وهو إنكليزي يعيش في باريس ، على أنه أول مصمم بالمعنى الحديث للمصطلح ، مع وجود شركة كبيرة تستخدم خياطين وخياطات مجهولين. كان "وورث" ، الذي كان يعمل سابقاً في محل للكلف ، قادراً على أن يملي ما يجب أن يرتديه لعملائه. تم إطلاقه في دائرة الضوء كمصمم أساسي للإمبراطورة أوجيني ، استخدم وورث علاقاته الملكية للحصول على التقدير والزبائن. كان إعلان نابليون الثالث في 1 فبراير 1853 بعدم استقبال أي زائرين إلى بلاطه دون ارتداء ملابس رسمية ، يعني أن شعبية الأثواب ذات القيمة المرغوبة أصبحت شائعة. كانت الأقمشه مزينه بشكل رائع مصنوعه من أجود المواد وتشتهر فساتين وورث بالكرينولين(هياكل معدنية تشبه القفص بشكل أنيق يلبس تحت الفساتين أو التنوره) . في أوائل القرن العشرين ، نشأت جميع الأزياء الراقية في باريس وبدرجة أقل في لندن. أرسلت مجلة الموضة من البلدان الأخرى المحررين لعروض الأزياء في باريس. كما قام المتجر أيضًا بإرسال زبائن إلى معارض باريس ، حيث قاموا بشراء الملابس لنسخها (وسرقة خطوط الأنماط بشكل علني وقطع تفاصيل الآخرين). ظهرت كل من صالونات القياس والادوات الجاهزة حسب أحدث الاتجاهات في باريس ، متكيفة مع افتراضات المتاجر حول أنماط الحياة وكتب الجيب الخاصة بالعملاء المستهدفين.
في سنة 1900
 
كانت الملابس التي ترتديها النساء المهتمات بصيحات الموضه في فترة بيل إيبوك مشابهة إلى حد كبير لتلك التي ارتداها في ذروة رائد الأزياء تشارلز وورث. وبحلول نهاية القرن التاسع عشر ، اتسعت آفاق صناعة الأزياء بشكل عام جزئياً بسبب نمط الحياة الأكثر استقراراً واستقلالية الذي بدأت العديد من النساء المتقدمات في تبنيه وكانوا يطلبن الملابس العملية . ومع ذلك ، فإن أزياء بيل إيبوك لا تزال تحتفظ بالأسلوب المتقن والمتناسق للقرن التاسع عشر.
كان تغيير الموضة أمرًا لا يمكن تصوره ، لذلك كان استخدام الزركشات المختلفة أمرًا يمميز كل واحدًا عن الآخر. وقد كان من الوضح الاستهلاك البارز للموضات في العقد ، وكانت ملابس المصممين في ذلك الوقت باهظة بشكل لا يصدق ، ومزخرفة ، وصنعت بشق الأنفس.
سادت صورة الإس بند  الظريفة على الموضة حتى عام 1908. وهي أن يرفع مشد (الإس بند) الصدر إلى الأمام في طريقه أحادية ، بواسطة الحشو ، مع القليل من الحكمة في الملابس ، وعلى الأخص ، وضع معين مستقل تمامًا عن المشد ، خلق الوهم من " حرف s"في صورة ظلية. رب نهاية العقد قدم باول بويريه تصميمات لا تتضمن ثوبًا نسائيًا أو مشد. ان هذا تغييرًا كبيرًا ، حيث كان شكل خصر المرأة من قبل على مشد منذ عصر النهضة ، وفي النهاية أصبح الشكل S خارج الموضة. كان ميزون ريدفيرن أول دار أزياء تقدم للنساء بدلة مصممة على أساس نظيرتها من الذكور ، وقد أصبح هذا المزيج العملي للغاية والأنيق جزءًا لا غنى عنه في خزانة ملابس أي امرأة مرتدية الملابس.
في سنة 1910
خلال السنوات الأولى من سنة 1910 ، أصبحت الصورة الظلية الأنيقة أكثر مرونة وسلاسة ، وأكثر ليونة مما كانت عليه في القرن التاسع عشر. عندما قام باليه روسيس شهرزاد في باريس في عام 1910 ، قاد ذلك جنون للاستشراق. كان المصمم بول بوارييه واحدا من أوائل المصممين الذين قاموا بترجمة هذه الرواية إلى عالم الموضة. تم تحويل زبائن بوارييه في وقت واحد إلى الفتيات الحريم في البنطلونات المتدفقة ، والعمائم ، والألوان الزاهية وغيمشا في الكيمونو الغريبة. كما ابتكر بول بوارييه الزي الأول الذي يمكن للمرأة أن تستعمله بدون مساعدة من الخادمة. بدأت حركة آرت ديكو في الظهور في هذا الوقت وكان تأثيرها واضحًا في تصاميم العديد من مصممي الأزياء في ذلك الوقت. استبدلت القبعات البديعة ، والعمائم ، وسحابات التول أنماط القبعات الشعبية في القرن العشرين. 
ومن الجدير بالملاحظة أيضاً أن عروض الأزياء الحقيقية الأولى نُظمت خلال هذه الفترة الزمنية ، من قبل جين باكين، إحدى أوائل مصممي الأزياء الإناث ، وكانت أيضاً أول مصمم أزياء باريسي يفتح فروعاً أجنبية في لندن وبوينس آيرس ومدريد. اثنان من أكثر مصممي الأزياء تأثيرا في ذلك الوقت كان جاك دوسيت وماريانو فورتوني. وقد برع المصمم الفرنسي جاك دوسيت في تراكب الألوان الباستلية ، واقترحت فساتينه الفاخرة المصنوعة من الجوسمري ، الإنارات الانطباعية من الضوء المنعكس. لم يفقد زبائنه المميّزون طعمًا لخطوطه السائلة والمواد الوعرة والوضوح. وبينما كان يلتزم بدوافع لا ترتقي إلى خيال مصمم الأزياء ، كان دوسيت مصممًا على قدر كبير من الذوق والتمييز ، وهو دور حاول الكثيرون القيام به منذ ذلك الحين ، ولكن نادراً ما كان ذلك مع مستوى نجاح دوسيت. كان المصمم ماريانو فورتوني مادرازو ، المصمم على أساس البندقية ، شخصية غريبة ، مع عدد قليل من أوجه الشبه في أي عمر.
قام بتصاميم فستانه انه تصور عملية طيات خاصة وتقنيات الصباغة الجديدة. أعطى اسم دلفوس لثوب غمده الطويل المتشبث بالألوان. كان كل ثوب مصنوع من قطعة واحدة من أرقى أنواع الحرير ، لونه الفريد الذي اكتسبته الغمر المتكرر في الأصباغ التي كانت ظلالها موحية بضوء القمر أو الانعكاسات المائية للبحيرة الفينيسية. كان اللون البريتوني ،و اللون القرمزي المكسيكي ، والنيلي من الشرق الأقصى كانت من بين المكونات التي استخدمها فرونتي. كان له العديد من المحبين مثل إيليونورا دوز، ايزادورا دنكان،كليو دى ميرود، وماركيزا كاساتي،إميليين دالينكون،وليان دى بوغي. تم فرض تغييرات في اللباس خلال ومع ازدياد عدد النساء اللواتي أجبرن على العمل ، طالبن بملابس تتناسب بشكل أفضل أنشطتهن الجديدة.الحرب العالمية الأولى أكثر بالضرورة من الأزياء. كان لا بد من تأجيل الأحداث الاجتماعية لصالح ارتباطات أكثر إلحاحًا والحاجة إلى الحداد على أعداد القتلى المتزايدة ، والزيارات إلى الجرحى ، والجاذبية العامة للوقت يعني أن الألوان الداكنة أصبحت هي القاعدة. ظهرت نظرة أحادية اللون جديدة لم تكن مألوفة للشابات في ظروف مريحة. بحلول عام 1915 ارتفعت التنورات العصرية فوق الكاحل ثم في وقت لاحق إلى منتصف الساق.
العصر الذهبي للأزياء الفرنسية
كانت الفترة الفاصلة بين الحربين العالميتين ، التي اعتُبرت في كثير من الأحيان العصر الذهبي للأزياء الفرنسية ، فترة تغيير وإعادة هيكلة عظيمة. وجدت الهوت كوتور عملاء جدد في صفوف الممثلات السينمائيات ، وريثات الأمريكان ، وزوجات وبنات الصناعيين الأثرياء.
العشرينيات
 
بعد فترة وجيزة من الحرب العالمية الأولى ، حدث تغيير جذري في الموضة. أصبحت تسريحات البوف و الشعر البوب القصير ، والفساتين مع الأطارف الطويل الطويلة تفسح المجال إلى المريالات فوق الركبة. تم التخلي عن الكورسيهات واستعارت النساء ملابسهن من خزانة الملابس الرجالية واختارن ارتداء ملابس مثل الفتيان. على الرغم من أن العديد من المصممين في البداية كانوا مترددين في تبني الأسلوب الجديد المخادع، إلا أنهم احتضنوه بكل إخلاص من حوالي عام 1925. ظهرت صورة ظلية خالية من أحجار الخصر ، ووضعت التخفيفات العنيفة من خلال ريش الريش والتطريز والملحقات المذهلة. أصبح أسلوب الزعنفة (المعروف بالفرنسية باسم "غارسون") شائعًا جدًا بين الشابات.
 كانت القبعة الكثيفة ترتدى على نطاق واسع وأصبحت الملابس الرياضية شعبية لدى كل من الرجال والنساء خلال العقد ، حيث قام مصممو مثل جان باتو وكوكو شانيل بتعميم المظهر الرياضي و العصري. كان كوتور "كوكو شانيل" الكبير شخصية بارزة في الموضة في ذلك الوقت ، بقدر ما كانت شخصية مغناطيسية بالنسبة لتصاميمها الأنيقة والتقدمية. ساعدت شانيل في تعميم تسريحة بوب ، واللباس الأسود الصغير ، واستخدام القميص المحبوك للملابس النسائية. وأيضا رفع حالة كل من المجوهرات والملابس التريكو. اثنان آخران من المصممين الفرنسيين البارزين في العشرينات من القرن الماضي هما جان لانفين , وجان باتو. جاين لانفين ، التي بدأت مسيرتها المهنية في عالم الأزياء كمبتدئه، قامت بمثل هذه الملابس الجميلة لابنتها الصغيرة مارجريت التي بدأ الناس في طلب نسخ منها ، وكانت لانفين تقوم بعمل فساتين لأمهاتهم. يظهر اسم لانفين في الكتاب السنوي للأزياء من حوالي عام 1901 فصاعدًا. ومع ذلك ، فقد بلغت في عشرينيات القرن العشرين ذروة شعبيتها ونجاحها. احتضن نمط لافين مظهر الزمن ، باستخدامها الماهر للزخارف المعقدة ، والمطرزات المبهرة ، والزخارف المزينة بالخرز ، بألوان فاتحة ، واضحة ، زهرية أصبحت في النهاية علامة تجارية للافين. بحلول عام 1925 أنتجت لانفين العديد من المنتجات المختلفة ، بما في ذلك الملابس الرياضية ، والفراء ، والملابس الداخلية ، والأزياء الرجالية ، والتصميمات الداخلية. أدى توجهها العالمي نحو الموضة إلى نشوء الخطط التي ستعتمدها جميع بيوت الأزياء المعاصرة الكبيرة في وقت لاحق في جهودها الرامية إلى التنويع. لم يكن أسلوب جان باتو سائدًا أبدًا ، ولكنه كان مليئًا بالأصالة ويتسم بالبساطة المدروسة التي كانت تكسبه الشهرة ، خاصة في الأسواق الأمريكية، وقد صممت العديد من ثيابه ، مع خطوط نظيفة ، والهندسية والزخارف التكعيبية ، ومزيج من الترف والعملية ، لإرضاء رواج جديد للحياة في الهواء الطلق ، وتحمل تشابه ملحوظ للرياضة الحديثة. وكان أشهر المدافعين عن أسلوبه هو سوزان لينجلين، بطل التنس الأسطوري. في الملابس الرجالية كان هناك مزج متنام من الطابع غير الرسمي ، بين الأمريكيين بشكل خاص ، والذي انعكس في الموضات التي شددت على الشباب والاسترخاء. في الماضي ، كان هناك زي خاص لكل حدث في يوم الرجل المحترم ، لكن الشبان في عشرينيات القرن العشرين ، الذين لم يعودوا يخافون إظهار شبابهم ، بدأوا يرتدون بذلة صوفية ناعمة طوال اليوم. استبدالت السترة القصيرة بدلات قديمة طويلة من الماضي والتي ترتدى الآن فقط للمناسبات الرسمية. 
كان لدى الرجال مجموعة متنوعة من الملابس الرياضية المتاحة لهم ، بما في ذلك الكنزات الصوفية والسراويل القصيرة ، المعروفة باسم الكلسون. لارتداء السهرة ،كانت بدلة السهرة القصيرة أكثر أناقة من معطف الذيل ، الذي يُنظر إليه الآن على أنه قديم الطراز إلى حد ما. كانت القصه اللندنيه ، مع خطوطها الرفيعة ، والأكمام الفضفاضة ، والأكتاف المحشوة ، التي أتقنها الخياط الإنجليزي سكولت ، تحظى بشعبية كبيرة. أصبحت أنماط فير أيل شائعة جدا لكلا الجنسين ، وكثيراً ما كان الكعب في ذلك الوقت يتجاوز ارتفاعه بوصتين ، وساعد في تعميم الأحذية ذات اللونين على واحدة من علاماتها التجارية. كان سالفاتور فيراغامو وأندريه بيروجيا من أكثر المصممين تأثيراً واحتراما في الأحذية. كان للعديد من نجوم [الفيلم الصامت] تأثير كبير على الموضة خلال عشرينيات القرن العشرين ، بما في ذلك لويز بروكس ، وغلوريا سوانسون ، وكولين مور. توقفت تدريجيا الموضات العميقة والمستقبلية في العشرينيات من القرن الماضي بعد انهيار وول ستريت في عام 1929 ، واستسلمت إلى أسلوب أكثر تحفظًا. في حين استمرت نظرة الطائر في عام 1930 ، واختفت بسرعة بعد ذلك ، على الرغم من أن القبعات التي على شكل جرس استمرت حتى عام 1933.
في سنة 1930
في الثلاثينيات ، عندما بدأ الناس يشعرون بتأثيرات الكآبه العظيمه ، وجد العديد من المصممين أن الأزمات لم تكن وقت جيد لتجارب. أصبحت الموضة أكثر تنازلاً ، وتطمح إلى الحفاظ على انتصارات الحركة النسائية بينما تعيد اكتشاف الأناقة والرقي المستبدل. بشكل عام ، كانت ملابس الثلاثينيات متواضعة جدا، مما يعكس الوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب في ذلك العقد. ابتعدت أزياء النساء عن الأسلوب الجريء الذي كان سائداً في العشرينات من القرن العشرين نحو صورة ظلية رومانسية أكثر. تمت استعادة الخصر ، وانخفضت خطوط الطول إلى ما يقرب من طول الكاحل ، وكان هناك تجديد لتقدير من التمثال النصفي ، وارتداء ثياب السهرة العارية الذراعين وفساتين ناعمة ونحيفه اليوم هي الأكثر شعبية. تم إعادة تشكيل جسد الأنثى إلى شكل أكثر كلاسيكية و تجدد، وظهرت الأجسام الرشيقة ، المتناغمة ، والرياضية في رواج. وقد إتجهت الموضه لأزياء الرياضيه ومصممي الأزياء لتصنيع ما يشار إليه اليوم باسم "الملابس الرياضية". لم يكن مصطلح "الملابس الجاهزة" قيد الاستخدام على نطاق واسع ، ولكن البوتيكات وصفت بالفعل هذه الملابس بأنها "للرياضة".وبدلاً من قصة شعر المنفوخه ، كانت تسريحة شعر المرأة القياسية في الثلاثينات من القرن العشرين متواضعة وقصيرة الشعر. اثنان من أبرز مصممي الأزياء البارزين في الثلاثينيات هم إلسا شياباريللي ومادلين فيونيت. عرضت إلسا شياباريللي أول مجموعة لها في عام 1929 وأشادت بها الصحافة على الفور بأنها "واحدة من المبدعين النادرين" في ذلك اليوم. مع تصميماتها المثيرة والمبتكرة ، لم تحدث شياباريللي ثورة في الموضة بقدر ما حطمت أسسها. خلقت  إحساسا مرهفا عند عرضها لستره الاولى التي عرضتها في نوافذها : كانت محبوكة باللون الأسود مع القوس الترمبلوي الأبيض . لم تكن قادره على تصميم مجموعه خاصه بها بعد ذلك. كان شياباريللي صديقًا مقرب من لكريستيان بيرارد وجان كوكتو وسلفادور دالي ، اللذان قاما بتصميم زخارف تطريز لها وقدموا إلهامًا لنماذج مثل بدلة مكتب مع أدراج للجيوب وقبعة على شكل حذاء وفساتين حريرية مطلية على أشكال الحشرات التي تحمل شكلا مميزا وتحمل صورة لوبستر كبير ، في تلك الايام. احتشدت كل باريس في صالونها في 21 مكان فاندوم حيث نجحت المجموعة في جميعها. وجدت مادلين فيونيي إلهامها في التماثيل القديمة ، وخلق العباءات الخالدة والجميلة التي لا تبدو خارج مكان على إفريز اليونانية. قصت ملكة القصات القاعده عبر النسيج ، التي أنتجت فساتين السهرة التي تهيئ الجسم دون الإفراط في التفصيل أو التقية ، باستخدام خط متدفق وأنيق. صنعت رقة كاملة من الشيفون والحرير والكريب المغربي تأثيراً رائعاً وحسياً. حقق النجاح غير المحدود لتخفيضات فيونيي سمعتها حتى تقاعدها في عام 1939. كان ماينبوخر ، وهو أول مصمم أميركي يعيش ويعمل في باريس ، مؤثراً أيضاً ، مع تصاميمه السهلة والأنيقة جداً ، وغالباً ما يستخدم قطع التحيز التي ابتكربدأت شركة إيغميز للسلع الفاخرة في بيع الأوشحة الحريرية المطبوعة المصنوعة يدوياً في أوائل الثلاثينات ، بالإضافة إلى تعميم السحاب والعديد من الابتكارات العملية الأخرى.تها شركة فيونيي. مع اقتراب نهاية العقد ، أخذت أزياء النساء صورة ظلية أكثر وضوحا إلى حد ما ، وقد تأثرت إلسا شياباريللي. بينما واصلت أزياء الرجال الاتجاه غير الرسمي العملي الذي ساد منذ نهاية الحرب العالمية الأولى.
منتصف القرن العشرين
بدأت سمعة باريس كمركز عالمي للأزياء تنهار، بعد الحرب العالمية الثانية . ظهر نمط جديد للشباب في الخمسينات من القرن الماضي ، مما غيّر محور الموضة. في الغرب ، تم تحدي الفجوة التقليدية بين المجتمع الراقي والطبقة العاملة. على وجه الخصوص ، أراد جيل جديد من الشباب أن يجني فوائد مجتمع المستهلك المزدهر. وأصبح الامتياز أقل عرضًا بشكل واضح عما كان عليه في الماضي وكانت الاختلافات أكثر وضوحًا. كما انقلبت الهرمية الأوروبية القديمة ، وتلاشت العلامات المميزة للتمييز. في الوقت الذي تم فيه إطلاق الصواريخ الأولى إلى الفضاء ، كانت أوروبا أكثر من مستعدة لتبني ملابس جاهزة للارتداء على طول الخطوط الأمريكية - وهو أمر يشغل الوسط بين الوتر والأزياء. هذه الحاجة كانت أكثر إلحاحًا لأن الزيادات في النفقات العامة وتكاليف المواد الخام بدأت في إبطاء الموضة اليدوية على الهامش. وفي الوقت نفسه ، سهّلت التطور السريع للتكنولوجيا الجديدة من صنع منتج يتحسن باستمرار وعالي الجودة. وفي مواجة تهديد المنتج الصناعي المصمم على الموضة ، قامت الأزياء الباريسية بتعزيز دفاعاتها ، ولكن بأقل تأثير، في حين كان العالم القديم يأخذ فرصته الأخيره ، كانت التغيرات في الموضة واحدة من أبرز مظاهر التغيير العام في المجتمع. وقبل فترة طويلة ، كانت فئات النساء المقيدة حتى الآن إلى بدائل أدنى من الأزياء الراقية تتمتع بحرية اختيار أكبر إلى حد كبير. بالتعامل مع كميات أكبر بكثير ، كانت دورات الإنتاج أطول من تلك التي عقدت في ورش تصميم الأزياء الراقية ، مما يعني أن المصممين الذين يخططون خطوطهم للمجموعات التي تتم مرتين في السنة كان عليهم أن يحاولوا تخمين أكثر من عام قبل ما يريده زبائنهم. لقد استولت سلطة جديدة على الهيئه العامه في الشارع ، مما يشكل تهديدًا آخر على ديكتاتورية تصميم الأزياء الراقية.
فترة الأربعينيات
أغلقت العديد من دور الأزياء خلال احتلال باريس في الحرب العالمية الثانية، بما في ذلك دار فينيت ودور شانيل. انتقل العديد من المصممين ، بما في ذلك ماينبوخر، بشكل دائم إلى نيويورك . في برنامج إعادة التثقيف الأخلاقي والفكري الهائل الذي قامت به الدولة الفرنسية ، لم يتم استبعاد الأزياء الراقية. وعلى النقيض من الباريسية الأنيقة المحررة ، روج نظام فيشي لنموذج الزوجة والأم - وهي امرأة شابة قوية ورياضية - وهو رقم أكثر انسجاما مع الأجندة السياسية للنظام الجديد. في هذه الأثناء ، استحوذت ألمانيا على أكثر من نصف ما أنتجته فرنسا ، بما في ذلك الأزياء الراقية ، وكانت تفكر في إعادة نقل تصميم الأزياء الفرنسية إلى برلين وفيينا . تم الاستيلاء على محفوظات شامبغ سانديكال دو لا كوتور ، بما في ذلك ، على الأغلب ، قائمة العملاء. كان الهدف من كل هذا هو كسر الاحتكار الذي كان من المفترض أنه يهدد هيمنة الإمبراطوريه الألمانيه الثالثه نظرًا للأوقات العصيبة ، ارتفعت الازياء إلى الأعلى في كل من ملابس السهرة وارتدائها اليوم ، والتي تم تصنيعها باستخدام مواد بديلة كلما أمكن ذلك. من عام 1940 فصاعداً ، لم يُسمح باستخدام أكثر من أربعة أمتار (ثلاثة عشر قدمًا) من القماش في معطف وبأكثر من متر واحد (ثلاثة أقدام) للبلوزة,ولا يمكن أن يزيد مقاس الحزام عن 3 سنتيمترات (بوصة ونصف)،وعلى الرغم من ذلك ، بذل تصميم الأزياء الراقية قصارى جهده للحفاظ على تاريخه و هيبته. أصبحت الطيش و الفكاهه طريقة شعبية لتحدي قوى الاحتلال ونجاة الأزياء الراقية. على الرغم من أن البعض قد جادل بأن السبب الذي تحمله كان بسبب رعاية زوجات النازيين الأثرياء ، في الواقع ، تكشف السجلات أنه ، بالإضافة إلى الباريسيين الثريين المعتاد ، كان مزيجًا انتقائيًا من زوجات السفراء الأجانب ، عملاء من السوق السوداء ، والرعاة الآخرين المتنوعون للصالونات (ومن بينهم نساء ألمانيات كن أقلية) التي أبقت الأبواب مفتوحة في دور الأزياء مثل جاك فتّث ،ماجي روف ، مارسيل روشاس ، جان لافوري ،نينا ريتشي ، ومادلين فرامنت . في وقت الحرب العالمية ، كان يتم إنفاق نسبة كبيرة من الأموال على المهمات والعتاد للجنود والإمدادات اللازمة للفوز بالحرب ،تركت هذه المطالب صناعة الأزياء مع مواد قليلة أو معدومة للإنتاج. تركت ربات البيوت جنبا إلى جنب مع المصممين الفعليين مع إعادة استخدام النسيج القديم أو خلق أنماط جديدة من الملابس القديمة. وظلت تسريحات الشعر مستعمرة القياسية ، على الرغم من أن في الأربعينات، تطورت هذا إلى لفة مملوءة على طول الجزء السفلي من خط الشعر. أثناء الإحتلال ، كانت الطريقة الوحيدة الحقيقية لإبهار المرأة بالإسراف أو إضافة لون إلى زي باهت هو ارتداء قبعة، في هذه الفترة ، غالباً ما كانت القبعات مصنوعة من خردة من المواد التي كان يمكن التخلص منها ، بما في ذلك قطع الورق ونشارة الخشب. من بين أكثر عمال المناجم ابتكارا في ذلك الوقت كان بولين آدم ، سيموني نوديت ، روز فالوا ، ولو مونير. مكنت حالة باريس المعزولة في الأربعينيات الأمريكيين من الاستفادة الكاملة من براعة وإبداع مصمميهم. خلال الحرب العالمية الثانية ، قدمت فيرا ماكسويل ملابس مكونة من سهل ، وقطع الإحداثيات ببساطة ، وقدمت ابتكارات لملابس العمل الرجالية. حولت بوني كاشين الأحذية إلى ملحق رئيسي للأزياء ، وبدأت في عام 1944 إنتاج ملابس رياضية أصلية ومبتكرة. شكلت كلير مكارديل ، آن كلاين ، وكاشين ثلاثة  من النساء الرائعات اللواتي وضعن أسس الملابس الرياضية الأمريكية ، لضمان أن الملابس الجاهزة لا تعتبر مجرد ثاني خيار أفضل ، ولكن طريقة أنيقة ومريحة للمرأة العصرية لارتداء الملابس. في سنوات الحرب، ودعوى زوت (في فرنسا دعوى زازو) أصبحت تحظى بشعبية كبيرة بين الشباب. العديد من الممثلات في ذلك الوقت ، بما في ذلك ريتا هايورث وكاثرين هيبورن ومارلين ديتريش ، كان لهن تأثيرا كبيرا على الموضة الشعبية. ابتكر المصمم كريستيان ديورموجة مدهشة مع أول مجموعة له في فبراير 1947. احتوت المجموعة على أثواب مع تماثيل نصفية متقنة وخصر صغير (أو "دبور") والتنانير الكاملة الباهتة ، مع التأكيد على شخصية الساعة الرملية الأنثوية بطريقة تشبه إلى حد كبير أسلوب الحقبه الجميله. استغل استخدام الفخم للنسيج والأناقة الأنثوية للتصاميم العملاء ما بعد الحرب ، وضمنوا صعود ديور النيزكي إلى الشهرة. لقد حَسَن التطور الفائق للأناقة محرر " هاربر بازار" الأمريكي ، كارمل سنو ، الذي صرّح بكل قوة ، ليقول: "هذه نظرة جديدة!"
 
فترة الخمسينيات
كانت الخمسينات هي في وجه الاستمرارية والدعم والمنطق ، والتنبؤات الاجتماعية المثقفة ، كانت الموضة في الخمسينات من القرن الماضي بعيدة كل البعد عن كونها ثورية وتقدمية ، وقد استخدمت أكثر من العقد السابق. لقد كان المجتمع كله ، في عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين ، يؤمن إيمانا كبيرا بالتقدم ، وأصبح أكثر حذرا. على الرغم من حقيقة أن النساء كان لهن الحق في التصويت ، والعمل ، وقيادة سياراتهن الخاصة ، إلا أنهن اختارن ارتداء الفساتين المصنوعة من المواد الفخمة ، مع خصر الكروسيه والتنانير الواسعه جدا حتى منتصف الساق.
مع إلتفات الموضه إلى الوراء ، شهدت الأزياء الراقية تجربة إحياء وأنتج عدد لا يحصى من المصممين النجوم الذين استفادوا بشكل كبير من النمو السريع لوسائل الإعلام. على مدار الخمسينات من القرن العشرين ، كانت المرة الأخيرة التي استمرت النساء حول العالم في الالتزام باتجاهات الأزياء الراقية الباريسية. ثلاثة من أبرز المصممين الباريسيين في ذلك الوقت هم هوبير دي ,و جيفنشي ، و كريستبول لبينسياقا , وبيير بالمين . بدأ الأمير القاهر للرفايه كريستوف بالينسياغا إساجري، بظهوره لأول مرة في أواخر الثلاثينات من القرن العشرين , ومع ذلك ، لم يتضح الحجم الكامل لاختراع هذا المصمم الأصلي للغاية إلا بعد سنوات الحرب. في عام 1951 ، قام بتحويل الصورة الظلية بالكامل ، مما وسّع الكتفين ورفع الخصر , وفي في عام 1955 ، صمم فستاناً غليظياً ، تطور لاحقاً إلى قميص القميص عام 1957. وفي نهاية المطاف ، في عام 1959 ، توجت أعماله في خط الإمبراطورية ، مع فساتين ومعاطف مخصومة بشكل كبير مثل الكيمونو وهو لباس يشبه الزي الياباني النسائي. يُعد بلينسياقا أيضًا أحد أبرز المصممين في تاريخ الموضة الذين يمكنهم استخدام أيديهم لتصميم وخياطة النماذج التي ترمز إلى رقي فنه. افتتح هوبير دي جيفنشي أول بيت أزياء له في عام 1952 وخلق ضجة كبيرة بتفرده ، والذي يمكن أن يكون مختلط ومطابق لرغبة. أشهرها كانت بلوزة بيتينا المصنوعة من القميص ، والتي سميت بعد نموذجه الأعلى. سرعان ما افتتحت متاجر في روما وزيورخ وبوينس آيرس . كان الرجل ذو الذوق والتمييز الهائل ، ربما ، أكثر من أي مصمم آخر لتلك الفترة ، جزءًا لا يتجزأ من العالم الذي ساعد الأناقه التي حددها. افتتح بيير بالمين صالونه الخاص في عام 1945, في سلسلة من المجموعات التي تحمل اسم "جولي مدام" ، أنه حقق أكبر نجاح له ، من عام 1952 فصاعدًا. كانت رؤية بالمين للباس المرأة المميز بشكل خاص من باريس ، وقد تم تصميمها  بنظرة جديدة، بصدر خفيف وخاصره ضيقة والتنانير الكاملة ، من خلال إتقانها للجمع الخلاق والخيالي من الأقمشة ذات الألوان الرقيقة. كان زبائنه متطورون حتى في منزل على قدم المساواة مع الأناقة الفاخرة ، والخياطة البسيطة ، ونظرة أكثر طبيعية. إلى جانب أعماله الراقية ، كان رجل الأعمال الموهوب رائدا في مجموعة جاهزة للارتداء تسمى فلوريلج ، كما أطلق عددا من العطور الناجحة للغاية. ومن الجدير بالذكر أيضا عودة كوكو شانيل الذي يكره النظرة الجديدة إلى عالم الموضة. بعد إغلاق صالونات التجميل في سنوات الحرب ، في عام 1954 ، أكثر من سبعين عاما ، عادت إلى الظهور وقدمت في الخامس من فبراير مجموعة تحتوي على مجموعة كاملة من الأفكار التي يمكن أن تتبناها وطبقتها النساء في جميع أنحاء العالم وتحتوي البدله الصغيرة المجنحة الشهيرة مع السلاسل الذهبية ، ومجوهرات الأزياء اللامعة ، والقمصان الحريرية بالألوان التي تتناسب مع بطانات البدلات ، والزينات الأنيقة ، وأزرار الحروف أحادية اللون ، وأقواس الحرير السوداء المسطحة ، والراكبيون ، والحقائب المحشوة مع السلاسل ، وفساتين السهرة والفراء التي كانت بساطة. على الرغم من كونه مصمم أزياء كبير ، فقد صمم ماربوير الأمريكي أيضا الزي العسكري وزي الخدمة المدنية. في عام 1952 ، أعاد تصميم الزي النسائي المارينز الذي يجمع بين الأنوثة والعمليه. تشمل تصميمات إعادة التصميم السابقة الزي المدرسي لـ وايفز وهي لنساء المقبولات لخدمة الطوارئ للمتطوعين في عام 1942 ، والتصاميم الموحدة لفتيات الكشافة في الولايات المتحدة الأمريكية والصليب الأحمر الأمريكي في عام 1948. كان فيلم Dior الجديد للأزياء والذي تم عرضه لأول مرة عام 1947 سبباً في إحياء شعبية المشدات وشرائح الكورليت الصغيرة بشيء واحد. وفي أوائل خمسينيات القرن العشرين ، استخدمت العديد من دور الأزياء الراقية الاهتمام بـ "مؤسسة الملابس" لإطلاق خطوطها الخاصة بها ، بعد وقت قصير من بدء العديد من شركات تصنيع الملابس الداخلية في بناء علاماتها التجارية الخاصة. في عام 1957 ، ارتدت  جين راسل حمالة صدر التي تعطي لصدر شكلا أكثر بروزا والتي تم تصميمها بطريقة علمية من قبل هارود هيوز لتحقيق أقصى قدر من المظهر الحسي. حدثت ثورة في صناعة الملابس الداخلية وتم دمجها بسرعة في كل جانب من جوانب الملابس الداخلية وهي اختراع ليكرا الذي أطلق عليه فايبر كاي في عام 1959 . بعد الحرب ، أصبحت النظرة الأمريكية التي كانت تتكون من أكتاف عريضة ، وروابط زهرية ، وبنطلونات مستقيمة ، وقمصان ذات أطوال مدببة طويلة ،كثيرا ماترتدا هذه الأطوال ظاهره خارج القميص بدلا من إدخالها وهي شائعة جداً بين الرجال في أوروبا. وكانت بعض الشركات المصنعة في لندن في إحياء الأناقة الإدواردية في أزياء الرجال ، واعتماد نمط الرجعية التي كانت تهدف إلى النداء إلى التقليديين. تمت ترجمة هذه النظرة ، التي كانت موجهة في الأصل إلى الشاب المحترم حول المدينة ، إلى أسلوب مشهور كطريقة تيدي بوي . وكانت النظرة الإيطاليه، شعبية من قبل كارواتشني، بريوني، سيفونلي، والتي تم تناولها من قبل جيل كامل من الشباب عشاق الأناقه على جانبي المحيط الأطلسي. كان "بليد" شائعاً جداً في أزياء الرجال في خمسينيات القرن العشرين ، بالنسبة للقمصان والبدل ، إلى جانب قصة "البطة" ، التي كانت تُنظر إليها غالباً على أنها رمز للتمرد في سن المراهقة وحظرها في المدارس. خلال النصف الثاني من الخمسينيات ، كان هناك تحرك عام نحو ملابس أقل رسمية ، خاصة بين أزياء الرجال. قبعة فيدورا وهومبورغ ، وكذلك المعطف الواقي من المطر،قل استخدامهم على نطاق واسع وكان هذا الاتجاه بدء بالفعل قبل بضع سنوات على الساحل الغربي الأكثر رسمية للولايات المتحدة بعد أن كانت الأجزاء القياسية من الملابس الرجالية منذ 1920. ابتكر المصممون في هوليوود نوعًا معينًا من السحر و الروعه لنجوم الفيلم الأمريكي ، وتم نسخ الأزياء التي ارتدتها أمثال مارلين مونرو أو لورين باكال أو جريس كيلي على نطاق واسع. ومن الناحية الكمية ، فإن الزي الذي ترتديه ممثلة في فيلم هوليوود سيكون له جمهور أكبر بكثير من صورة لباس مصمم من قبل مصمم أزياء يتضح في مجلة يقرأها أكثر من آلاف من الناس. وبدون حتى محاولة تتبع جميع أنماط باريس ، ركز مصممو الأزياء على نسختهم الخاصة من الكلاسيكية ، التي كان من المفترض أن تكون خالدة ، وممتعة ، وفوتوجينية . باستخدام مواد فاخرة مثل الترتر ، والشيفون ، والفراء ، وقص الملابس ببساطة ، غالبًا ما تتضمن بعض التفاصيل التي لا تنسى ، مثل قص ظهر فستان والذي لم يتم يتضح إلا عندما أدارت الممثلة ظهرها من الكاميرا أو بعض الملحقات مذهلة بشكل خاص. أكثر مصممي هوليوود نفوذاً واحتراماً من ثلاثينيات إلى خمسينيات القرن العشرين كانوا إديث هيد ، وأوري كيلي ، وليام ترافيا ، وجان لويس ، وترافيس بانتون ، وجيلبرت أدريان . وتتكون ملابس النساء اليومية خلال العقد من المعاطف الطويلة والقبعات ذات النقاب الصغيرة والقفازات الجلدية. وفساتين بطول الركبة مع قلادات من اللؤلؤ ، والتي أصبحت شعبية على الفور من قبل السيدة الأولى مامي ايزنهاور . شعر الهرم القصير كانت تسريحة المرأة القياسية لتلك الفترة. وبحلول نهاية العقد ، أصبحت الملابس التي تم تصنيعها على نطاق واسع أكثر شعبية مما كانت عليه في الماضي ، مما منح الجمهور فرصة غير مسبوقة للوصول إلى الأساليب العصرية.
فترة الستينات
حتى الستينيات ، كانت باريس تعتبر مركز الموضة في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك ، بين عامي 1960 و 1969 حدث تغيير جذري في البنية الأساسية للأزياء. من الستينيات فصاعدا ، لم يكن هناك سوى اتجاه واحد أو سائد واحد أو موضة ، ولكن هناك عدد كبير من الاحتمالات ، يرتبط ارتباطا وثيقا بكل التأثيرات المختلفة في مجالات أخرى من حياة الناس. إن الرخاء وظهور ثقافة مراهقة متميزة ، جنباً إلى جنب مع حركة الثقافة المضادة ، كان لها تأثيرات كبيرة على الموضة.
بعد 30 عامًا من أنماط الملابس المحافظة ، شهد الستينيات نوعًا من الإرتداد إلى عشرينيات القرن العشرين مع تبني النساء لمرة أخرى مظهرًا طفوليًا مع قصات شعر ممزقة وملابس أقل تواضعاً. في بداية العقد كان طول التنورة بطول الركبة ، لكنه أصبح أقصر وأقصر حتى ظهرت التنورة القصيرة في عام 1965. وبحلول نهاية العقد ، كان قد تغير التوجه تماما ، مما جعل الانتقال إلى الجوارب أمرًا لا مفر منه. تطورت العديد من التغييرات الجذرية في الأزياء في شوارع لندن ، مع مصممين موهوبين مثل ماري كوانت (المعروفة بإطلاق تنورة صغيرة) , وباربرا هولانيكي (مؤسس بوتيك ببا الأسطوري). كان لباريس أيضا نصيبها من المصممين الثوريين الجدد ، بما في ذلك  بيير كاردان (المعروف بتصاميمه الحكيمة والمصممة بمهارة) ،وأندريه كورريغ (المعروف بملابسه المستقبلية ولإطلاق تنورة صغيرة مع ماري كوانت), إيف سان لوران (المعروف لأزياءه الثورية والأنيقة) وإيمانويل أنغارو (المعروف بإستخدامه المبتكر للون وتناقضات الباروك الجريئة). في الولايات المتحدة ، كان رودي جيرنيريش(المعروف {0}بتصاميمه الطليعية والمستقبلية) وجيمس غالانوس (المعروف ببدلاته الجاهزة) الذي جذب إنتباه الشباب. كانت المنافذ الرئيسية لمصممي الأزياء الشباب الجدد عبارة عن بوتيكات صغيرة ، وبيع ملابس لم تكن "لمرة واحدة" بالضبط ، ولكنها صنعت بكميات قليله في نطاق محدود من الأحجام والألوان. ومع ذلك ، لم يستمع جميع المصممين إلى الأسلوب و الصيحات الجديد. في عام 1965 ، كان كوكو شانيل من المعارضين للملابس التي تكشف الركبه واستمر بلنسياقا بإصرار في إنتاج تصاميم أنثوية ومحافظة. كان الشكل الأساسي والأسلوب في ذلك الوقت بسيطًا ، أنيقًا ، ومرتبا، وملونًا. وقد بدأت القبعات بالاندثار في العقد السابق ، وأصبحت الآن غير موجودة  تقريبا باستثناء المناسبات الخاصة. وكان الكعب السفلي (الكيتن هيلز) بديلا عن الكعب شبيه الخناجر. أفسحت الأحذيه ذات أصابع القدم المدببة الطريق أمام الأحذيه بمقدمه مربعه تشبه شكل الإزميل في عام 1961 إلى الشكل اللوزي في عام 1963. كما أصبحت الأحذية المسطحة مشهورة بفساتين قصيرة جدا في عام 1965 ، وفي النهاية صعدت من الساق ووصلت إلى الركبة. شهدت الستينيات لأول مرة تشكيلة واسعة من تسريحات الشعر الشهيرة ، بما في ذلك البوب ، وشكل خفضات اللحم ، وخلايا النحل. اثنان من المصممين البارزين والمؤثرين في الستينات من القرن الماضي هما إيميليو بوتشي و باكو رابان. كانت التصاميم الرياضية لإميليو بوتشي مطبوعه ومستوحاة من الفن السايكديليا، ولافتات شعار القرون الوسطى أكسبته سمعة امتدت إلى أبعد من اوساط المجتمع الراقي. صنعت فساتينه الأنيقة ، والسترات ، وشورت البحر "بوتشمينيا" التي كانت جزءًا من حركة لتحرير الشكل الأنثوي وتصاميمه اليوم تحاكي الستينات. افتتح فرانسيسكو رابانيدا كويرفو (في وقت لاحق باكو رابان) أول بيت أزياء له في عام 1966 ، ومنذ البداية ، أنتج تصاميم عصرية متقنة. وبدلاً من استخدام مواد اللباس التقليدية ، ابتكر ملابس من الألمنيوم والرودويد وقطع من المعادن الخردة. كانت تصميماته تجريبية ، متناغمة مع ما أرادت الشابات المغامرات ارتداؤه بطريقه عصريه. ومن بين ابتكاراته ، صنعت الملابس البسيطه، بعد تجربة كبيرة ، عن طريق رش كلوريد الفينيل على قالب ، واللباس القابل للتصرف الذي يتم وضعه في الميزانية المنخفضة والمصنوع من خيوط الورق والنايلون. كانت ريبان أيضا أول مصممة أزياء تستخدم النماذج السوداء ، والتي كادت أن تؤدي إلى إقالته من غرفة الاتحاد في باريزي كوتور. ساعد نجاح عطور كالاندر على دعم المناطق الأقل ربحية في عمله ، بينما غرابة أفكاره وضعته في مكان فريد في العالم المحافظ من الأزياء الراقية. كان التغيير الرئيسي في الملابس الرجالية في الستينيات هو وزن النسيج المستخدم. كان اختيار المواد وطريقة تصنيع بدلة ، لأنها كانت قد أنتجت بوزن أخف ، وكانت لها نظرة مختلفة تمامًا ، مع خط أقرب إلى الشكل الطبيعي للجسم ، مما جعل الرجال ينظرون إلى هندمتهم بشكل أكثر نقدًا ,وكان انتشار الجينز قد خدم في تسريع وتغيير خزانة ملابس الذكور بشكل جذري . كان الشبان الصغار ينمون شعهرهم  إلى حد ياقات الملابس وأضافوا لمسة من اللون ، والزخارف الزهرية ، في قمصانهم. لم تنجح ياقات البولو في استبدال التعادل ، لكن تبنت سترة العامل في سروال قصير ، وخاصة (سترة ماو)التي أثبت أنها أكثر من مجرد بيان سياسي. وقد قام بيير كاردان وأندريه كورريغز ببضع قلادات مستقبلية ، لكن البدلة المكونة من ثلاثة قطع ما زالت حية. في أوائل الستينيات من القرن الماضي ، كانت هناك "شراكات" مؤثرة بين المشاهير والمصممين ذوي الأزياء الراقية ، أشهرها أودري هيبورن مع جيفنشي ، وجاكي كينيدي مع أوليغ كاسيني . أيضا ، العديد من النماذج كان لها تأثير عميق على الموضة ، أبرزها تويجي ، فيروشكا، جان شريمبتون . في وقت مبكر من هذا العقد ، كانت كولوتيس في أسلوب البيكيني الذي أتى أخيرا إلى الأزياء في عام 1963. ظهرت حركة الهيبي والفريكادالك في وقت متأخر من العقد كما كان له تأثير قوي على أنماط الملابس، بما في ذلك الجينز الجرس أسفل القطعه (المصممة من قبل الخياط الانجليزي تومي نوتر، من متجره سافوي)،بما في ذلك أقمشة باتيك الصبغية ، بالإضافة إلى مطبوعات بيسلي.
فترة السبعينيات
العقد الملقب بعقد "أنا" كان يتبع شعار السبعينات مايسمى بـ "بليز يورسلف", رأى البعض أنه نهاية الذوق السليم , وبدأ العقد باستمرار مظهر الهبي في أواخر الستينيات ، مع القفطان ، والأوشحة الهندية ، والسترات الوردية ,ظل الجينز ضيق الخصر واسع الأطراف بشكل يشبه الجرس،ولا زالت الصبغه المتعادله تحظى بشعبية في ذالك الحين ، والأزياء التي للجنسين انتشرت بشكل واسع. كان هناك حركة ضخمة تدعوا الحقوق المدنية للسود جنبا إلى جنب متأثره بروح المسيقى من الولايات المتحدة الأمريكية والتي خلقت الحنين إلى أفريقيا والثقافة الأفريقية . وبرزت الأناقه بشكل جوهري متأثره بأمثال جيمس براون ، ديانا روس ، أنجيلا ديفيس، والفهود السود، في كل شيء من تسريحات الشعر الأفرو وهي الشعر المجعر المنكوش إلى الساحه ، وخلال عام 1970 زادت العلامات التجارية بشكل كبير حصتها في السوق الدولية.
بدأ هيمز بالنزول بأزيائه في عام  إلى أسفل الركبة 1974 ، حتى وصل أخيرًا إلى منتصف الساق في عام 1977 وقام بإخفاء خطوط الأكتاف ، و بعد عام 1975 ، سيطرت "أزياء الديسكو" على الأزياء التي كانت تشمل قصات الشعر النسائية المصقولة بالريش اما الرجال فاعتمدت بدلة الرفايه المكونة من ثلاث قطع ، وبقيت السراويل ذات القاع الجرس ذات شعبية خلال العقد بأكمله، وقد يكون مصممي الأزياء الأكثر ابتكارا في فرنسا في السبعينيات هما كينزو تاكادا ، وسونيا ريكيل . النجم بلا منازع الموضة الباريسي في 1970s، إستوحى كينزو إلهامه من جميع أنحاء العالم، وخلط التأثيرات الشعبية الغربية والشرقية مع بعضها بطريقه رائعة والفهم الغريزي وهو ما أراده الزبائن الشباب. بخطوطه السلسه، والمطبوعات غير المعتادة ، والملحقات الذكية ، والتشطيبات التي لم يسبق لها مثيل حتى الآن في الملابس الجاهزة ،فهو غير عالم الموضة بأكمله. كانت ملكة الحياكة ذات الشكل الرفيع "سونيا ريكيل "، قد صممت ملابسها الأولى بطبقات عكسية في عام 1974. وخلقت مجموعة كاملة من الملابس الفردية للغاية ويمكن ارتداؤها في أي مكان تقريبا. وقد كان أسلوب ريكيل ، الذي تهيمن عليه الملابس المحبوكة ، الأسود الداكن ، أحجار الراين ، الأوشحة الطويلة الشفافة ، والقبعات الكروشية الصغيرة ، والتي سادت على السوق الأمريكية ، وحتى هذا اليوم يعتبرها العديد من الأمريكيين خليفة حقيقية لشانيل. تأثرت لندن بدرجه كبيره بسبب "بانك " (وهو إعتقاد ديني )،من ناحية الموضه وكان أكثر البوتيكات تأثرا هو بوتيك فيفيان ويس وود الذي إفتتح عام 1972 ، ركز هذا المعبد على تحطيم المعتقدات البريطانية على الملحقات ونطاقات من الملابس التي كان فيها المطاط الأسود والصلب والتي كانت تشير إلى السادية الكامنة. ما بعد الحداثة و التمرد في جوهرحركة البانك كان هناك ردة فعل مباشرة على الوضع خلال الكساد الاقتصادي في تلك الفترة ، وسيلة للكراهية التي كانت قد بدأت من السياسية. كان بانك في قلبه بيانًا للخلق من خلال الفوضى. وبقمصانهم الممزقة ، وتصفيفات شعرالأمريكيين الأصليين، ودوك مارتين ، والبنطلونات ذات الجيوب الكبيره ، والسلاسل ، شاع  شعورًا عامًا بالاشمئزاز في جميع أنحاء العالم حول ثقافة البنك. وفي أسلوب بريطاني آخر كان شائعا والذي كان أسلوبا حميدا ، أنثويا ، بشكل غير حديث شائع من قبل لورا آشلي، التي تتكون من التنانير الطويلة والبلوزات ذات العنق العالية في مطبوعات زهرية تقليدية ، ترتدى مع شالات من الكروشيه ، بدأت لورا آشلي إدارة شركة صغيرة في ويلز في منتصف الستينيات واستمرت الشركة في التوسع حتى وفاة مالكها في عام 1985. لم تكن لورا آشلي المصممة الوحيدة التي تنظر إلى الماضي بالحنين ، فقد كانت الموضات التي ترتكز على العشرينات والثلاثينات والأربعينات والخمسينات مشهورة طوال معظم العقد ، مع أفلام هوليوود مثل ذا قاد فاذر و ذا قريت قاتسبي، والعديد من المعارض حول تاريخ الملابس في متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك مما زاد من شعبيتهما. في اليابان ، باعت بوتيكات منطقة هاراجوكوالأنيقة في طوكيو العديد من النسخ المعدلة من الأشكال البريطانية والأمريكية التقليدية ،وفي الولايات المتحدة ، كان الاتجاه العام في الأزياء نحو التبسيط والتنانير الطويلة ، على الرغم من أن العديد من النساء تفاعلن سلبيا مع الطول المتوسط ، الذي شعرن أنه يعطيهن عمرا أكبر ومن ناحية أخرى ، حصلت السراويل على الموافقة بالإجماع. كان الجينز جزءًا مقبولًا من مشهد الأزياء الأمريكيه في السبعينيات من القرن الماضي ، حيث اكتسب ميزة الاحترام الجديدة من خلال إدراجه في مجموعات تحت عنوان الملابس الرياضية. تكيفت النجمات الجديدات بالملابس الجاهزة الأمريكية بأفضل من ما تعلموه من أوروبا في صناعة الملابس الأمريكية الضخمة. ظهر إسم  كالفن كلاين ورالف لورين من بعد عدم ذكر اسمائهم في وقت واحد لمعالجة مسألة تصميم الملابس للرجال والنساء في عالم جديد. وهيمنت حركتان متعارضتان على الموضة في الولايات المتحدة خلال السبعينيات، من ناحية أخرى  كانت هناك نظرة مصممة للجنسين ، بأسلوب غير منظم مع شعور قوي بروح الثلاثينات. أكثر المصممين الأمريكيين نفوذاً في ذلك الوقت ، كان روي هالستون فرويك (المعروف ببساطة باسم هالستون ) ، وهو ينتمي إلى الفئة الأخيرة، واكتسب مكانة خاصه عند المشاهير على مسرح نيويورك ، وكانت موهبته في التوفيق بين الملابس الجاهزة للقياس لهذه المناسبة الخاصة مع مفاهيم الراحة والطبيعية والاسترخاء. كانت القفاطين ،و القمصان التي يصنعها،و الجلابيب ،و الفساتين ذات الوزن الخفيف جداً ، والسترات التي ترتدى على السراويل والسراويل الواسعة رمزاً للعصر ، وزائراً عادياً في غرفة كبار الشخصيات في 54 ستديو  بعد افتتاحه عام 1977. كان جيفري بين ، الذي أشاد بقطعه الأنيقه والمتطوره واستخدامه للأبيض والأسود ، هو الأكثر نجاحا في التصاميم المبسّطة بشكل جذري والتي برع فيها. كانت فساتينه بقصات ذكيه وبدلاته بقصات مميزه في القمصان والفنائل والصوف الذي كان له دوراً أساسياً في تثبيط النساء الأميركيات من الإفراط في إستخدام الكماليات. طوّر بيل بلاس ، الذي أطلق مجموعته الخاصة في عام 1962 ، عادة السفر في جميع أنحاء الولايات المتحدة لكي يسمع بنفسه ما يريده زبائنه ، وكان واحدا من المصممين الأكثر شعبية في ذلك الوقت ، وكان ناجحا جدا في تحقيق رغبات زبائنه. كان أسلوبه المنضبط واتقانه مفضلا بشكل خاص من قبل سيدات الأعمال وزوجات كبار المديرين التنفيذيين. بدأت شركة بيتسي جونسون بتصميمها على بوتيك البوتوفيرنليا ، باستخدام أقمشة الفينيل والاقمشه المعدنية والتشديد على الذكاء والخيال والاستقلال ،و جلبت روح غير مسبوقة من الاستياء إلى نيويورك في السبعينيات. وبطريقة شعبية ، كان أسلوب " جلام روك" للملابس ، الذي ارتداه فناني موسيقى الروك مثل ديفيد باوي ومارك بولان ، مؤثرًا جدًا ، خاصة في المملكة المتحدة، كان للمصمم إليو فيوروتشي نظرة مشابهة جدًا. وقد باع بوتيكه في ميلانو أشياء مثل الأحذية المطاطية ذات الألوان الزاهية ، والصنادل البلاستيكية ديزي ، والفراء المزيفة ، والسترات الواقية لفناني البوب . خلال السبعينيات ، نشأ جيل جديد من متاجر الملابس الرجالية ، بهدف تغيير الديكور ، والطقوس ، وقاعدة العملاء للتجارة التقليدية "الصعبة". كان بيع الملابس العصرية لشباب في نهاية الستينات لا يزال مستمرا في العديد من الدوائر بمثابة التشكيك في رجولته. تغير مظهر الرجال أكثر في 1970s مما كان عليه في قرن كامل. العديد من مصممي الأزياء الذين أحدثوا ثورة في اللباس الرجالي يدينون بالكثير من ابتكاراتهم إلى بيير كاردان بالأكتاف والخطوط الضيقة ،بدون أربطة العنق ،و بدلات العمل ،و السترالملتفة ،و أحيانا بدون قميص. كانت ملابس العمل مصدر إلهام لأسلوب أقل رسمية ، مما شجع المصممين على النظر إلى ما هو أبعد من البدلة التقليدية ، وعلى سبيل المثال ، تبنوا نظرة للجنسين و تبنو العرض الهائل من الملابس المستعملة. في بعض الأحيان ، اكتسب هذا النوع من ارتداء الملابس الرجالية ، التي غالباً ما تم إستنكارها ، اوتم إعتماد ال  "الهبي"  رسميًا للموضه. في زمن آخر ظهرت حركه أعتبرت حركة رجعية ، عندما أحيا المصممين أناقة الثلاثينات . اكتشفت الملابس العسكرية القديمة ،على طريقة الكاكي من الولايات المتحدة ؛ كانت الأحذية على الطريقة الإنجليزية و قمصان أكسفورد تي شيرت و ستر تويد مع الأكتاف المبطنة و سترة ملونة على شكل V  ، أما الأوشحة المطبوعة من الكشمير والملفوفة حول الرقبة ، فقد فرضت بطريقه معينه بمظهر بسيط يشبه ما كانت عليه الملابس الرجالية في نهاية السبعينيات. خلال تلك الفترة حدثت تطورات مهمه في الأزياء الإيطالية ،وخلال السبعينيات ، ونتيجة صناعتها الجاهزة ، أكدت ميلان وضعها في المرتبة الثانية بعد باريس كمركز للأزياء الدولية. فضلت "ألتا مودا" روما ، وهي قاعدة مصمم الأزياء فالنتينو وكابوتشي وشون . 
كان الإتجاه السائد  المناهض للموضة في إيطاليا مستفيدا للذي عرض بشكل براق ولاعلاقة له بإملاءات الأزياء الراقية الباريسية ،وعلى الرغم من الاستفادة من أسلوب محدد بوضوح ، إلا أن الأزياء الإيطالية كانت فاخرة وسهلة الارتداء. كان اثنان من مصممي الأزياء الإيطاليين هم الأكثر تأثيراً في ذلك الوقت ،جورجيو أرماني ونينو سيروتي . أنتج جورجيو أرماني أول مجموعة له للنساء في عام 1975. منذ البداية ، كان الخط ديناميكيًا ، حضاريًا ، وبسيطًا ، ومستندًا إلى الإلهام. عرض أرماني أسلوبًا مقيَّدًا أستلهم  بشكل كبير من تزايد عدد النساء اللواتي أصبح بإمكانهن الوصول إلى عالم العمل واحتلَّت فيه المرأه مناصب أعلى بشكل تدريجي، لم تكن هذه سوى بداية مسيرة مهنية هائلة ، والتي تأخرت في عام 1981 عندما تم إطلاق إمبوريو أرماني . في عام 1957 افتتح نينو شيروتي بوتيك هيت مان في ملابس الرجال في ميلانو. قدم رجل من الذوق والفطنة مجموعته الأولى للنساء في عام 1976  ، وبعد عامين ، أطلق عطره الأول. ربطة حياة رجل الأعمال الناجح مع مصمم ذو جودة عالية ،كما احتلت شيروتي مكانة فريدة في الملابس الإيطاليه الجاهزة.
أواخر القرن العشرين
خلال أواخر القرن العشرين ، بدأت الموضة تتخطى الحدود الدولية بسرعة. تم تبني الأنماط الغربية الشعبية في جميع أنحاء العالم ، وكان للعديد من المصممين من خارج الغرب تأثير عميق على الموضة. أصبحت المواد الاصطناعية مثل الليكرا /السباندكس ، وفيسكوز على نطاق واسع  في الأزياء  بعد عقدين من النظر إلى المستقبل ،أصبخت مرة أخرى تستلهم تصاميمها من الماضي.
فترة الثمانينيات
لم تعد جمعية الثمانينات تنتقد نفسها كمستهلك ، ولكنها كانت مهتمة "بالعرض".كانت الصورة الذاتية الواعية للعقد جيدة جداً لصناعة الأزياء ، التي لم تكن أبداً نمطاً جيداً في الماضي. تم تحويل عروض الأزياء إلى مشاهد مشبعة بوسائل الإعلام ومتلفزة بشكل متكرر ، مع إعطاء أولوية عالية في التقويم الاجتماعي. كان المظهر مرتبطاً بالأداء ، الذي كان ذو أهمية  لجيل كامل من المهنيين الشباب في المناطق المتحضره ، الذين كانت الرغبة في النظر إلى الجزء المتعلق بالشغف و السلطة. لم تكن الطريقة التي ارتبط بها الرجال والنساء بأحدث الأساليب مسألة خضوع سلبي ، لكن موسيقى الديسكو سرعان ما أصبحت غير مقبولة منذ بداية العقد ، إلى جانب أنماط الملابس المرتبطة بها. بحلول عام 1982 ، تلاشت آخر الآثار المتبقيه من موضة السبعينات. خلال الثمانينيات ، أصبحت قصة شعر البوري للرجال العاديين وكانت النساء يرتدين ملابس ذات أذرع كبيرة ومربعة على الرغم من وجود العديد من الاختلافات من كل منهما. أصبحت أحجبة الملابس عنصرًا شائعًا لملابس النساء والرجال ، وربطة العنق الضيقة والنظارات الشمسية المدوره. أيضا خلال الثمانينيات ، كانت التمارين الرياضية رائجة ، وهكذا تم إحضار السراويل الضيقه "كما تسمى الآن الليقينقز"،  وقبعات الرأس. كان  مصمموا الأزياء الفرنسيين الذين حددوا أفضل مظهر لهذه الفترة رجلاً يسمى عز الدين علاء . ثيري موغلر ، الذي تأثر بقوة بمسيرته المبكرة في المسرح ، بتصاميم الأزياء التي جمعت بين هوليوود القديمه  والمستقبلية ، مع الوركين المستديرة ، الكتفين الحادتين ، وتلميح طفيف للمجرة الكونيه بطرقة أنثويه. حققت ثياب موغلر الفاتنة نجاحه رائعًا ، وكانت تمثل النهاية الكاملة لعصر الهيبي والصورة الظلية غير المهيكلة. اشتهر عز الدين عاليا بتشكيلاته المذهلة ، وأثر بشكل كبير على صورة المرأة في ثمانينيات القرن العشرين. كان سيد كل أنواع التقنيات التي لم تكن معروفة في السابق إلا لتصميم الأزياء الراقية ، فقد جرب العديد من المواد الجديدة وغير المستغلة ، مثل الألياف الطريه والفيسكوز . النهايات ، والبساطة ،والشغف في تصاميم علي جعلت النساء من كل جيل يتعرفن على أسلوبه المغري ، وخلال الثمنينات حقق مجدا ونجاحا كبيرا، و حظي باحترام كبير من قبل أعضاء مهنته. كانت تصاميم كلود مونتانا  تصميمات نموذجية للغاية في تلك الحقبة ،وفضفاضة ، مصنوعة غالباً من الجلد ، لم تبدو من الخارج  في عالم المستقبل كما فعل تييري موغلر ، وكريستيان لاكروا ، الذي أرسل موجات صادمه عبر عالم الأزياء الراقية ، بالتنانير الواسعه المطرزة ،الأرداف المستعاره ،والملابس المرقطه ،فساتين الفلامنقو "وهي فساتين وسعه جدا تسخدم لرقص عادة". ثم دخل عدد من الوافدين الواعدين الجدد إلى عالم الموضة في الثمانينيات. أنجيلو تارلاتسي ، وهو فنان كان يعمل في باتو ،كما أذهل زبائنه بفساتين المدرجه بطريقه تشبه المنديل، صنعت من مربعات من النسيج ، وأصبحت أكثر تعقيدًا مما كانت في البداية. في الثمانينيات كان العديد من مصممي ملابس السهرات الباريسيين قد أضافو المزيد إلى التصاميم ، وكلها في نمط  سلس ومبتكر، حيث كانت الخياطة والقص تستخدم بشكل أقل. وتميزت شانتال توماس ، بالجوارب المثيرة بالدانتيل ،وكذلك ملابسها الداخلية الجذابة وأثوابها المسائية التي كانت تشبه ملابس النوم والعكس ذالك. كان جاي بولين واحداً من المصممين الأوائل الذين يروجون لمظهر سهل وغير مرتب. كانت ثيابه كلاسيكية وصممت من أجل الراحة والبساطة ، مع خطوط متناغمه تعززها مجموعة رقيقة من الألوان والمواد الجميلة. تحت اسمه ،كان المصمم جوزيف الذي صمم ملابس التريكو الفاخرة على طول الخطوط الكلاسيكية ، وخلق ملابس فضفاضة ومثيرة بألوان محايدة. أطلقت كارولينا هيريرا ، التي طالما اعتبرت واحدة من أكثر المصممين جمهورا، في عام 1981 سلسلة من المجموعات التي تستهدف النساء مثل  قطع الملابس ذات جودة عالية وفساتين جذابة التي ليس لها مثيل. قدم المصممون اليابانيون ، مثل ري كواكوبو و يوجي ياماموتو ، نظرة تميزت بشكل كلي مع صورة الموضة السائدة في ذلك الوقت ، وكانت الأحذية المسطحة ، وعدم وجود الماكياج ، و التحفظ ، والتواضع ، والسرية هي السمات المميزة لهذه النظرة العصرية. في نهاية المطاف ،كانت هناك تفاصيل إندرجت في الموضات الماضية ،و تم إعادة النظر في المواقع القديمة في أوروبا من قبل هؤلاء الأناركيين من الأزياء  "وأناركى هى كلمة يونانية قديمة تعنى حرفيا لا حاكم أو لا سلطة " ، التي أصبح تأثيرها على شكل الملابس ، في نهاية القرن العشرين ، أسطوريًا. على الطريقة الأمريكية كان أسلوب دونا كاران جذاب و متماسك ،وكان التطور غير الرسمي في رالف لورين مؤثرًا للغاية. نجحت دونا كاران ، وهي نجمة في الشاشه الاجتماعيه في نيويورك ، في إضفاء طابع شخصي وأنثوي على المظهر القاسي المتسم بالإعتدال والملون الذي سيطر على الملابس الجاهزة الأمريكية. ووضعت تصاميمها والعلامة الخاصة بها في عام 1984 ، ونالت شعبية كبيره بين نساء المناطق الحضارية الاتي كانوا يكنون تقديرا كبيرا لملابسها الفخمة. في عام 1971 ، افتتح رالف لورين بوتيكًا للرجال والنساء في بيفرلي هيلز كان أسلوبه أرستقراطيا في الأسعار التي يمكن للأميركي العادي أن يتحملها خلق ذلك إحساسا عاما. بالنسبة للنخبة الذين واجهوا جميع أنواع الأزياء الطليعية "وهي ماتسمى بالأفونقارد" ، فقد مثلت نقطة التقاء ، حيث أيدت نظرة كلاسيكية تم تبنيها لحياة نشطة. كان لورن ، الرجل رقم واحد في الملابس الجاهزة الأمريكية ، وحقق ناجحًا على حد سواء في ملابسه الرياضية والجينز ، مما سمح له بالوصول إلى أوسع نطاق ممكن من الطبقات الاجتماعية والفئات العمرية. ومن بين العوامل الأساسية في نجاح الموجة الجديدة من الملابس الرياضية الأمريكية ، ظهرت ماركة بيري إليس ، التي تأسست عام 1978 ، والتي استخدمت الألوان والألياف الطبيعية لتحقيق فائدة كبيرة في اختلافاتها الأنيقة في الأساسيات. كانت نورما كمالي ، مع التنانير القصيرة المصنوعة من التريكو ، واللباس الداخلي ، وعصابات الرأس ، وتدفئة الساق التي تشبه الجوارب ، قد جعلت الركض يبدو رائعاً. قام كمالي  أيضا بتصميم "تنورة راه-راه" الشعبية. ومن الجدير بالملاحظة أيضاً الإقبال الشديد على علامة أديداس الرياضية ، التي حققت مستوى لا يصدق من شهادات الشوارع في الثمانينيات ، حيث حرضت مجموعة الهيب هوب " }رون دي إم سي" على إطلاق أغنية "أديداس" الخاصة بها في عام 1986. كما صعد إسم المصمم الأسطوري مانولو بلانيك إلى شهرته في الثمانينيات. إن تعدد التوجهات التي ازدهرت خلال الثمانينيات وقد تقلصت بسبب الركود الاقتصادي الذي كان يحدث في بداية التسعينيات ، مما أدى إلى تدمير النظره المتفائله التي تتمتع بميزة صناعة الأزياء.
فترة التسعينيات
في التسعينيات ، لم تعد الموضه هي الشيء الذي يجب اتباعه بطريقة متسلطة ، وهو تناقض حاد مع أسلوب السبعينيات والثمانينيات. أخيرًا ، أصبح الخوف من كونه غير مفهوم اخيرا قد تبدل بالكامل بسبب الخوف من الإفراط في ارتداء الملابس. الأزياء في التسعينيات اتحدت حول معيار جديد ، وأنماط بسيطة صارخة أصبحت رائجة, وعلى الرغم من الجهود المبذولة من قبل عدد قليل من المصممين للحفاظ على العلم لفساتين جميلة تحلق ، بحلول نهاية العقد قد اختفى تقريبا مفهوم التباهي المتفاخر. بالإضافة إلى تصميم المنتج ، أصبح ترويجه في وسائل الإعلام عاملاً حاسماً في نجاحه وصوره. كان للضغوط المالية للعقد تأثير مدمر على تطوير المواهب الجديدة وخفض الحكم الذاتي الذي يتمتع به المصممون الأكثر رسوخا. تناولت الموضة في نهاية القرن العشرين موضوعات لم تتبناها الموضة من قبل، وشملت هذه المواضيع الاغتصاب ، والإعاقة ، والعنف الديني ، والموت ، وتعديل الجسم. كان هناك تحرك دراماتيكي بعيداً عن الأنماط المثيرة التي استهدفت المرأه بشكل قاتل في الثمانينيات ، واعتمد العديد من المصممين ، مع رؤية الفقير المبتلى ،و أسلوب الوغد المنكوب بالفقر ، الذي كان يرتدي لوحة صلبة شديدة الرقة، مع وجه خال من المكياج. وجاءت الملابس من قبل تجار التجزئة الجاهزين للملابس مثل ذا قاب، و بنانا ريبوبلك ، و إدي باور في طليعة الأزياء ، حيث تمكنوا من الاستفادة من احتياجات النساء اللواتي أردن ببساطة ارتداء ملابس مريحة يمكن ارتداؤها. كانت الملابس الرجعية المستوحاة من الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي شائعة في معظم فترة التسعينيات. تم إنشاء دار قوتشي الإيطالي الشهير للأزياء ، في عام 1921 ، وكان في الأصل شركة لبيع السلع الجلدية الفاخرة. تحت مسمر قوشيتو قوتشي للأطفال، بحلول نهاية الستينيات ، توسعت العلامة لتشمل مجموعة كبيرة من المنتجات ذات البريق اللاتيني المميز. ومع ذلك ، فقط في أوائل التسعينات ، عندما تخلى ورثة غوتشي عن السيطرة على الشركة لشركة انفست كورب ، الذين خططوا لتحويل الأعمال التجارية حولها ،ولكن هل بدأت حقا في التمتع بنوع من النجاح الذي تتمتع به في الوقت الحاضر؟ وظف توم فورد ، الذي كان يعمل مديرا للتصميم في عام 1994   حيث تسبب فورد في موجة مدهشة بمجموعته الأنيقة والرائعة ،وحظي بمكانه كبيره ، كما كان يتميز بالعطور للرجال والنساء ، وتجديد البوتيكات ، والحملات الإعلانية. في عام 1998 تم تسمية غوتشي "الشركة الأوروبية لهذا العام" من قبل الاتحاد الأوروبي للصحافة التجارية. وهي اليوم ثاني أكبر علامة تجارية مبيعاً في عالم الموضة بعد دار أزياء إل في ، في جميع أنحاء العالم حيث حققت 7 مليارات دولار من العائدات على مستوى العالم في عام 2006 وفقاً لمجلة بزنس ويك. في تسعينيات القرن الماضي ، أصبحت علامة برادا قوة إبداعية حقيقية في صناعة الأزياء. تأسست شركة ميلانو في عام 1923 ، بعد عامين من غوتشي ، ومثل غوتشي ، كانت الشركة التي باعت الأحذية والجلود ذات الجودة العالية. لقد بدأت ميوشيا برادا، ابنة أخ مؤسس الشركة ، حتى الثمانينات من القرن العشرين ، في إنتاج أزياء جاهزة للارتداء ، واكتسبت شهرةً بفضل أسلوبها الرقيق ، والمبسّط ، الذي لا ينافسه فيه أحد ، والذي يلبي احتياجات الشابة المتميزة التي تفضل الاهتمام بنفسها وبشيء أقل من البذخ. كان في أمريكا ، كان ثلاثة من مصممي الأزياء الأكثر تأثيراً في ذلك الوقت هم مايكل كورز ، مارك جاكوبس، وكالفن كلاين ، أنشأ مايكل كورز شركته الخاصة في عام 1980، ومع ذلك ، لم يصل المصمم إلى ذروة شعبيته حتى التسعينات. وقد مكنته معرفته ووعيه في التوجهات من إنتاج ملابس بسيطة وجميلة ، وأناقته جذابة لجيل جديد من العملاء الأميركيين الأثرياء الذين إختاروا الموضة الجديدة بأناقة بسيطة. مارك جاكوبز هو أحد أبرز المصممين الأمريكيين في تلك الفترة ، على عكس العديد من مصممي الأزياء الأمريكيين في الماضي ، لم يكن منسقًا لملابس ضخمة كالمصممة بالمفهوم الأوروبي . واحدة من أكثر المواهب الواعدة في صناعة الأزياء في ذلك الوقت ، عرضت مجموعة LVMH (لويس فويتون-مويت هينسي) لمهمة تصميم خط من الملابس الجاهزة لتكمل منتجات ديلفوكس للأمتعة المتخصصة للويس فويتون في أواخر التسعينات. كان المصمم الشهير كالفن كلاين ، أحد مصممي الأزياء الأوائل الذين توقعوا عولمة الأسواق العالمية ،و قد بدأ في تسويق أزياؤه وعطوره وإكسسواراته ليس فقط في جميع أنحاء الولايات المتحدة ، ولكن أيضًا في أوروبا وآسيا ، وحقق نجاحًا غير مسبوق . استخدم كلاين مخرجًا فنيًا رائعًا في إعلانات مدروسة بعناية تحتوي على صور ملوّنة بالإثارة الجنسية للترويج لتصاميمه المتطورة ذات الإنتاج الضخم ، والتي حظيت بشعبية كبيرة بين شباب المدن في التسعينات. كان مجموعة المصممين المعروفين باسم أنتويرب سيكس ،التي أطلق عليها اسم الجميع لأنهم جميعًا من خريجي الأكاديمية الملكية للفنون الجميلة في أنتويرب، والذين ظهروا لأول مرة في ثمانينيات القرن العشرين ، وبرزوا في التسعينيات. ثلاثة من أكثر أفراد المجموعة نفوذاً كان آن ديميولميستر ، ودريس فان نوتن ، وولتر فان بيرندونك . أصدرت  آن ديميولميستر ، مجموعتها الأولى في عام 1991 ،اظهرت فيها كثيرا من الثقة والابتكار. كانت تميل بشكل طبيعي إلى التخفيف من البساطة ، فقد بنت تصميماتها على التناقضات ، وأدخلت عناصر متناقضة في أزياءها السلسه والمبسطة ، والتي ناشدت النساء اللواتي ارتدين الملابس ، وقبل كل شيء ، إرضاء أنفسهن. تم تأسيس أعمال درايس فان نوتن على إتقان متين لفن الخياطة ، وأضاف المصمم الشاب لمسات خيالية حصرية بأسلوب شخصي للغاية. من أجل أن يكون كلاهما كلاسيكياً ومبتكراً ، فقد ناشدت أزياءه أولئك الذين فضلوا التعبير عن تفردهم بدلاً من اتباع التوجهات الخرقاء. 
أنتج والتر فان بيرندونك ، الذي انبثق على مسرح الموضة في عام 1995 ، تصميمات مستقبلية مؤكدة تحت شعاره W & LT (وايد ليثل تراش)،والتي كان يقصد بها القمامة البرية والفتاكة. باستخدام الأقمشة التي طورتها أحدث التقنيات ، في ألوان متباينة بتوهج، أنتج الملابس التي كانت مليئة بالمراجع المثيرة و المازوخيه، مع روح الشباب . ويتعلق منهجه المميز للغاية بعودة الموضة الغير معتاده، لكن هذه المرة أصبحت معاديه للأزياء ولا يوجد فيها شيء من الناحية العرقية حول أصوله ، بدلاً من ذلك استند إلى الخيال العلمي الذي كان مصدر إلهام للعرض على مثل هذا الاستفزاز العالي الحماسة. في إيطاليا ، تفرد جياني فيرساتشي ، بتصاميمه اللامعة والمثيرة والملونة ، ودولتشي آند غابانا ، بأسلوبها الفائق والخيالي ، بالموضات الجادة والرصينة التي كانت تهيمن خلال معظم فترة التسعينيات. أنتجت المصممة البريطانية فيفيان ويستوود العديد من المجموعات المؤثرة والشعبية في أوائل التسعينيات ، والتي شملت أزياء مستوحاة من القرن الثامن عشر وماركيز دي ساد ، مع الوركين المستديرة ، الكورسيهات ، وكعوب المنصة. كما حظي المصمم رضوان أوزبيك المقيم في لندن بشعبية خاصة في نيويورك وميلانو. كان أسلوبه الشبابي ، الذي اختلط بالتلميحات إلى الهند وأفريقيا ، وبلده التركي بذكاء للملابس التاريخية ،ويشبه بأرقى النوادي الليلية وأزياء الشوارع الأكثر فظاعة في ذلك الوقت. كانت موسيقى الراب من التأثيرات البارزة على الأزياء الشعبية والشوارع خلال أوائل ومنتصف التسعينات. اعتمد أتباع الهيب هوب الجينز الفضفاضة الضخمة ، على غرار تلك التي ترتدى في السجون الأمريكية ، مع قمصان منقوشة كبيرة وأحذية سوداء ثقيلة. حظيت العلامة الرياضية نايك بشعبية كبيرة واستخدمت مواد مثل الليكرا و السباندكس بشكل كبير للملابس الرياضية. كان زيادة الوعي البيئي وحقوق الحيوانات حتى دور الأزياء الراقية مثل شانيل إدخال الفراء وهمية والألياف الطبيعية في مجموعاتها.
thread_title:  تاريخ تصميم الأزياء