クイズ問題: セーターなどに見られる菱形の模様のことを、イギリスのある地方の名前から何というでしょう?
答え: アーガイル

関連するWikipedia記事の抜粋:
title: 縞模様
text: また、西洋語にもさまざまな名称の縞模様があり、明治時代以降の洋服の隆盛もあって、英語由来のものを中心に多く外来語として取り入れられている。なお、日本語では格子模様を縞に含めるが、外来語では縦縞・横縞はストライプ、格子柄はチェックやタータン(英語: tartan)、プラッド(英語: plaid)として区別される。チェックとタータン(プラッド)は広義にはいずれも格子模様を指すが、厳密にはチェック(check、チェッカー checker、チェッカード checkerdとも)は同形の正方形を組み合わせた市松模様(石畳)を、タータン(プラッド)は多色の線がさまざまな間隔で交差する格子縞を指す。また、服の縁を縁取る横縞を特にボーダーというが、転じて横縞全般をボーダーともいう。
title: タータン
text: タータン(英: tartan、スコットランド・ゲール語: breacan)とは多色の糸で綾織りにした格子柄の織物である。また格子柄そのものもタータンと呼ばれ、特に日本ではタータン・チェックと呼称される。元来は毛織物であったが近年では様々な素材で作成されている。スコットランド、特にハイランド地方の民族文化と強く結びついており、民族衣装であるキルトは通常、タータンによって仕立てられる。北米ではプラッド (plaid) と呼ばれることも多い。日本では「家紋のようなもの」と例えられ、世界的にもクランとタータンの関係性について言及されることが多いが、家柄とは直接的な関係性のない、特定の地域や企業と結びついたタータンも存在する。さらには単にファッションとして利用されるファッション・タータンといったものも存在する。ただし、商業主義的なタータンについては否定的な見解を持つものもいる。
title: 縞模様
text: 18世紀以降のスコットランドでは、特定の色のタータン(格子縞)が家を表わすものとして発展した。
title: フレット (紋章学)
text: フレッティ (英: Fretty、仏: Fretté) は、前述のとおりフレットの元になった模様であり、複数のベンドレットとベンドレット・シニスターを粗い網か格子のようにロズンジーのパターンを形作るように等間隔に織り合わせたものである。この格子をペイレット(縦帯)とバー(横帯)によって構成したものをスクゥエア・フレッティ (Square fretty) と呼ぶ。
title: ロズンジ (紋章学)
text: ロズンジを隙間なく敷き詰めた菱形のパターンでおおわれるフィールドは、ロズンジー (lozengy) と呼ばれる。同様に、フュージルのフィールドはフュージリー (fusily) 、マスクルのフィールドはマスクリー (masculy) と呼ばれる。
title: ロズンジ (紋章学)
text: ロズンジ(英: Lozenge、仏: Losange、古仏: Losenge)は、紋章学において高さよりも幅が若干狭い縦長の菱形、又は45度傾けた正方形のチャージである。オーディナリーの中ではサブオーディナリーに分類される。トランプのダイヤのスート(マーク)に似ているため、端的にダイヤモンド形とも形容される。
title: フレット (紋章学)
text: フレット(英: Fret、仏: Frette)は、紋章学においてエスカッシャン又はフィールドの交差させたベンドレットとベンドレット・シニスター(いずれも斜めの細帯)にマスクル(中空の菱形)を織り合わせた(インターレースした)チャージである。サブオーディナリーに分類される。
title: アーガイル柄
text: アーガイル柄(アーガイルがら、英: Argyle、Argyll)は、格子模様(チェック)の一種。数色の菱形の連続で構成されており、その中心を、辺に並行した線が交差する。見た目の連想から、そろばん柄と称されることもある。
title: ペイズリー
text: 文様の名前はペイズリーをあしらったカシミア・ショールの模造品が大量に生産されていたスコットランドのペイズリー市に由来する。1840年頃からペイズリー市のショールは有名になり、ショールの模様にペイズリーと名付けられたとされている。ペイズリー市で生産されたショールの知名度が高まる前のヨーロッパでは模様は「スコットランドのスペード」と呼ばれており、当時の模様は小型のスペードが散らばっているようなデザインだった。フランスではデザイナーの東洋趣味を反映した「カシミール(Cachemire)」の名前でも知られている。
title: 南原兼
text: 英国(ユニオンジャック)とヒョウ柄を愛し、作品中にも両者が多く見られる。
title: アージェント (紋章学)
text: 彼は、イギリス王室の個々人の紋章に違いをつけるのに用いられる「ホワイト・レイブル(右図の4つの紋章の上方にある3つ又は5つの垂れがある白い帯)」をこの論の根拠としている。しかし、これらは「ホワイト・レイブルというプロパー(自然色)」だと見なすことができると反論され、白がイギリスの紋章学におけるティンクチャーの1つであるという主張は否定された。なお、紋章学におけるレイブルとは、馬の胸の前にかけられる、鞍についている吊り飾りのついた帯を抽象化したものを示している。
title: クレスト (紋章学)
text: 当初、クレストはしばしばマント (the mantling) に繋げて表されたが、今日では、通常クレストはシールドの主要な色であるリヴァリース (liveries) を用いたトース (torse) と呼ばれる絹を撚り合わせたリースの内側に立っている。なお、リヴァリースとは、日本語では「仕着せ」と訳され、領主が家臣や従者に与えたそろいの衣服のことを言う。
title: オコジョ
text: ヨーロッパでは、アーミンは王族の象徴とされた。中世の王侯貴族はこの冬毛のオコジョの毛皮をいくつも並べて1枚に縫わせ、それをガウンの裏地などに好んで用いた。王族や貴族の肖像画やトランプのクィーンやキングの絵札で黒い点のある白い縁のある服を見かけるが、その部分がアーミンである。イギリス貴族院議員の正装の上着にもアーミンがあしらわれているが、現在は人工毛皮が使用される。アーミンは西洋の紋章学で毛皮模様を表すティンクチャーのひとつともなっている。
title: アニューレット
text: アニューレットは力の象徴とされ、ローマ人は自由のしるしとした。イングランドではケイデンシー・マークとして五男を表すために用いられる。しばしばフォールス・ラウンデル (false roundle) とも記述される。織り合わされた2つのアニューレットは、時折ジンメル・リング (gimmel ring) と呼ばれる。また、織り合わされたアニューレットの模様はネットワーク・オブ・アニューレッツ・インターレースド (a network of annulets interlaced) と記述される。
title: ニコラス・クラクストン
text: 現在分かっている最も古い千鳥格子の例は、スウェーデンの泥炭沼地から掘り出された紀元前360〜100年頃の、Gerum Cloak という衣類である。現在見られる千鳥格子は、スコットランド低地地方のツイードの模様が起源なのかもしれないが、現代では羊毛以外の多くの織物でも使われている。1885年に開業したニューヨークの高級紳士服/婦人服店であるデ・ピナ(英語版)は、1933年春のメンズスーツ・コレクションの中で、ガンクラブ・チェックやタータン・チェックと共に千鳥格子を取り入れていた。大柄の千鳥格子は、アレキサンダー・マックイーンの2009年の秋コレクションにて「豊穣のツノ」(Horn of Plenty) というコピーで華々しく使われた。千鳥格子はクリスチャン・ディオールの特徴的なツイードのスーツでも使われている。
title: ポール (紋章学)
text: ポール(英: Pall、仏: Pairle)は、紋章学において、シールド又はフィールドの上端左右の角から底辺にわたるY字型のチャージである。チーフ、ペイル、ベンド、フェス及びシェブロンと並んで、紋章学の代表的なオーディナリーのうちの1つである。時折、英文の中でもフランス語式にペアール (pairle) と記述されることがある。
title: タータン
text: 1587年にはデュアート城を居城とするマクレーン・クランのクラン・チーフ、ヘクター・マクレーンは、白・黒・緑の3色で織られた60エルの布を収めることでアイラ島の借地料とすることを王より許可されている。これが今日のマクレーン・オブ・デュアート・ハンティングの由来となっており、この頃にはクラン・タータンが存在したとするものもいる。しかしながら、この由来は捏造が指摘されている『スコットランドの衣類』によるものであり、布を収めたことは史料に残されているが模様については触れられておらず、このようなタータンが存在したという確かな証拠はない。
title: ロイヤル・スコットランド連隊
text: 連隊のタータンは、前年にゴードン氏族(クラン)のクランタータンとして定められた、ブラックウォッチタータンに黄色のオーバーチェック(細線)を加えた”ゴードンタータン”で、”ゴードンハイランダーズ”に統合された後も使われた。
title: フェズ
text: 町は革製品、絹のショール、赤色の帽子の取引の中心地でもあり、帽子は町の名前にちなんで「フェズ」と呼ばれている。
title: ラウンデル (紋章学)
text: イングランドの紋章学では torteau は a roundel gules を意味するが、フランス語で tourteau はラウンデル全般を意味するため、フランスの紋章学ではギュールズに限定されずにあらゆるティンクチャーで塗られたラウンデルに対して用いられる。同じくフランス語の古い紋章鑑では金属色のラウンデルを gastelles と記述しているものがある。
title: アーミン (紋章学)
text: アーミンズ又はカウンター・アーミンは、通常のアーミンの白黒を逆転させたもので、アージェントのアーミン・スポットを持つセーブルのフィールドである。また、アーミノワ (Erminois) は、地の色にアージェントの代わりにオーアを用い、セーブルのアーミン・スポットを持つオーアのフィールドである。最後に、ピーン (Pean) は、アーミノワのオーアとセーブルを逆転させたもので、オーアのアーミン・スポットを持つセーブルのフィールドである。
title: レイブル (紋章学)
text: レイブルを持つ紋章でもっとも有名なのがイギリス王室の王族の者達のものである。彼らの紋章にあるレイブルは「ホワイト・レイブル」と呼ばれ、イギリス王室の一員の代名詞ともなっている。
title: ステンカラーコート
text: 根拠は不明だが、「正式には」と言った枕詞を用いて、バルマカーンコート(英: Balmacaan Coat)と呼ばれることがある。バルマカーンコートとは、スコットランド・インヴァネスの近郊にある地名バルマカーン(英: balmacaan)に由来する、ツイードやギャバジンで作られたラグラン袖のレインコートの一種。
title: ステイン (紋章学)
text: ステイン(stain、 stainand colour または staynard colour とも)は、紋章学における非標準のティンクチャーで、「原色(colours)」のティンクチャーに属する。マレー(murrey)、サングイン(sanguine)、テニー(tenné)の3色が知られる。中世以降の紋章にのみ現れ、名誉の除去(英語版)を表すと考えられている。実際には名誉の除去としての実例は知られておらず、イギリスの紋章において仕着以外の用途で例外的な使用が見られるのみである。
title: 紋章
text: 日本で紋章に当たるものは特に家紋と呼ばれる。家紋は個人を識別するものというよりは家族を識別するものであり、縁組では図案は変化せず、一家族だけでなく家系全体で同一のものを用いる。分家の場合は本家の家紋に若干の違いをつけて区別する。また、拝領紋や加増紋という形で家紋そのものが変化することがあるが、全体としては非常に稀である。西洋の紋章に描かれるアクセサリーのひとつのクレストは家族全員で同じものを使うことがあり、家紋とよく似ているため、英語では外来語としての「カモン (Kamon)」や「モン (Mon)」の他に、ジャパニーズ・クレスト (Japanese Crest) やファミリー・クレスト (Family Crest) などと呼ばれることがある。
title: ギュールズ
text: ギュールズ(英: 古仏: Gules、仏: Gueules)は、紋章学における赤色を表すティンクチャーであり、「原色 (colours) 」と呼ばれる種類のティンクチャーに属する。なお、ティンクチャーとは紋章学における紋様の要素である原色・金属色・毛皮模様の総称である。
title: シェブロン (紋章学)
text: シェブロン(英: 仏: Chevron、古仏: Cheveron)は、紋章学において、紋章のシールドの中程を左右にわたる山形、または逆V字形の帯状のチャージである。シェブロンは、ペイル、ベンド、チーフ、フェス、クロスおよびサルタイアーに加えて、紋章学の基本的なオーディナリーのうちの1つである。
title: バーバリー
text: このチェック模様は1924年にバーバリーのトレンチコートの裏地に使用されたのが最初である。当時のイギリスでは「ウインドーペーン」(窓ガラスの意)といわれるタータンが多く使用されており、バーバリー・チェックは「カントリー・タータン」と呼ばれる柄からアレンジしたもので、公募で決定した。現在は「バーバリーチェック」として登録商標となっているが、1967年に初めて裏地以外で傘やスカーフやバッグなどを含む各種アイテムに展開して広く使用された。
title: マント (紋章学)
text: スレイン男爵シリル・ウッズは先端に金色の房のついた、表がギュールズ、裏がアーミンのマント (mantled Gules doubled Ermine tasselled Gold) を持ち、房のついたマントは他にも若干の例がある。
title: マント (紋章学)
text: マントには、表と裏があり、片方をティンクチャーの原色のうちの1つで彩色したならば、他方を金属色で彩色する。通常、マントは mantled x, doubled y 又は mantled x, lined y と記述される。x と y には、それぞれマントの表のティンクチャーと裏地のティンクチャーを指定する。マントの色は、通常はエスカッシャンの主要な色であり、そうでなければ、紋章を所有している存在を象徴する制服(仕着せ)などの色である。例えば、カナダの国章は白と赤、あるいはギュールズの裏地を持つアージェントのマントで覆われている。さらに、カナダの国章の現在の標準的な解釈では、何枚ものカエデの葉(メイプル・リーフ)が連なる独特の形のマントを持つ。
title: M51 (モッズコート)
text: 欧米においては一般的にモッズに愛用されたことから「モッズパーカ」あるいは燕尾状の裾の形状から「フィッシュテールパーカ」などと呼ばれている。大量のサープラスがイギリスに渡ったのが、普及した理由の一つという説もある。
title: サルタイアー (紋章学)
text: サルタイアーは、スコットランドの国旗やジャマイカの国旗に用いられ、その他多くの旗や紋章、シールにも用いられている。アムステルダムの紋章と市旗にはクーペドされた3つのサルタイアーが描かれており、スコットランド王家の紋章のサポーター(シールドを左右で支えている動物や人間のこと)にもサルタイアーが用いられている。また、ライトブルーの背景に金のサルタイアー (Azure a saltire Or) は、伝統的にマーシア王国に由来しているが、現在のセント・オールバンズのシティおよびディストリクトの紋章となっている。
title: トレッシャー
text: トレッシャーを用いた紋章でもっとも有名なものは、スコットランドの国章である。ダブル・トレッシャーにフローリー・カウンター・フローリーを施したギュールズのトレッシャーは、スコットランド王家のロイヤル・チャージとなっている。これは、スコットランド王家の女性の直系の家や、国や君主に対して類稀なる功績のあった人物だけが使うことを許される。また、婚姻によってスコットランドと同盟を結んだ家も使うことができた。
title: アーミン (紋章学)
text: アーミン(英: Ermine、古仏: 仏: Hermine)は、紋章学においてオコジョ(シロテン)の毛皮を表すティンクチャーであり、「毛皮模様 (furs) 」と呼ばれる種類のティンクチャーに属する。なお、ティンクチャーとは紋章学における紋様の要素である原色・金属色・毛皮模様の総称である。
title: 市松模様
text: 市松模様(いちまつもよう)とは、格子模様の一種で、二色の四角形(正方形または長方形)を交互に配した模様。英語、またこれを借りた外来語のチェック(チェッカー)に相当する。
title: フレット (紋章学)
text: アイルランドの紋章に多いことが特徴的な図形であり、イングランドでもウェールズの西部に多く見られる。ハリントン家が「セーブルにアージェントのフレット」の紋章を持つことから、フレットはしばしばハリントン・ノット (Harington Knot) とも呼ばれることがある。
title: アーミン (紋章学)
text: これ以外のティンクチャーの組み合せの場合は、紋章記述の中で、例えば「ギュールズ・アーミンド・アージェント (gules ermined argent) 」(赤地に白のアーミン・スポット)のように明確に記述される。
title: マント (紋章学)
text: マントの配色には例外があり、時折上記のような選び方をした色とは異なっているティンクチャーを用いているものもある。ブラック・ローヤリスト・ヘリテイジ協会 (Black Loyalist Heritage Society) の紋章のマントは、表がカウンター・アーミン、裏がアーミンであり、裏表ともにアーミンである唯一の例である。
title: オーディナリー (紋章学)
text: ディミニュティブは、オーディナリーに限らず、フィールドの分割にもある。バリーは背景を指定された数の横縞に分けることを意味する。ベンディやペイリーのように大部分の分割にもディミニュティブがある。バリーやペイリーは、原色と金属色が交互に現れる偶数の縞模様にならなければならない。もしその縞模様が奇数であったならば、それはあるティンクチャーを地とするペイレット又はバーである。
title: フェス (紋章学)
text: フェス(英: Fess、仏: Fasce)は、紋章学において、シールドの中央を左右の端から端まで水平にわたる帯状のチャージのことである。フェスは、チーフ、ベンド、シェブロン及びペイルに加えて、紋章学の基本的なオーディナリーのうちの1つである。本来の意味では帯のことを指すが、紋章記述では「水平である」という意味で幅広く用いられる。
title: エリザベス2世
text: ドレスは結婚式の時と同じくハートネルのデザインにより、薔薇(イングランド)、シッスル(スコットランド)、シャムロック(アイルランド)、リーキ(ウェールズ)の連合王国に加え、メープル(カナダ)やゴールデンワトル(オーストラリア)の英連邦各国の国花が金銀で刺繍された。
title: テューダー・ローズ
text: テューダー・ローズ(英: Tudor rose)は、イングランドの伝統的な花の紋で、その名称の由来およびその起源はテューダー朝にある。ユニオン・ローズ(Union rose)と呼ばれることもある。
title: ゴーズ (織物)
text: ゴーズとはゴースとも呼ばれる目の粗い織物のこと、またはガーゼのことである。目の粗い織物のことであるゴーズはレノクロスと同じとされているが、レノクロスは格子状の模様が特徴であり、対してゴースは格子状というより絡み織に近い目の粗い織物のことである。 ゴースの名前の由来は、中東のガザ地区から西欧に伝わった絹織物を起源とする説と、古いペルシャ語の\"qazz\"から来たという説がある。どちらにしても、中東から伝わったものであることに代わりはない。
title: ネクタイ
text: 改まった席ではソリッドやドット、小紋を身につけていることが多く、レジメンタル、あるいはストライプ、クレスト・ロイヤルクレストといったタイは、出身校や所属団体をあらわすこともある為、身につけている人は少ない。小紋の柄にも意味が含まれていることもある。
title: リース (紋章学)
text: リースは一緒に捻られた一対のリボンから成り、それぞれのリボンは、マントと同様にエスカッシャンの主要な色である原色と金属色のティンクチャー、すなわちリヴァリース(仕着せ色)の色に着色される。一般にリースはマントで使われる色と同じ組み合わせの2色で表される。
title: フリル (服飾)
text: フリル(ラッフル)から発展した装飾に、襞襟(ラフ、英: Ruff)がある。
title: テューダー・ローズ
text: 冠付きかつ茎付きのテューダー・ローズは、スコットランドのアザミ、アイルランドのシャムロック、ウェールズのリーキ同様、イングランドの植物紋として用いられている。これは、例えばヨーマン・ウォーダーズ(ロンドン塔の衛兵)やヨーマン・オブ・ザ・ガード(国王に近侍する近衛兵)の礼装に見ることができる。また、1982年から2008年に鋳造されたイギリスの20ペンス貨のデザインや、イギリス国王の紋章にも用いられている。カナダの国章も同様である。テューダー・ローズは、イギリス陸軍情報軍団(Intelligence Corps)の帽章の一部でもある。また、(モノクロではあるが)イングランド観光委員会(English Tourist Board)の象徴としても、またイギリス最高裁判所の紋の一部としても著名である。
title: シェブロン (紋章学)
text: 通常のシェブロンの半分かそれよりも細いシェブロンのディミニュティブは、シェブロネル (chevronel) と呼ばれる。
title: エドワード7世 (イギリス王)
text: 皇太子時代からファッションリーダーとして名をはせており、その影響は現代でも見てとれる。例えばディレクターズスーツはエドワード7世の発案とされている。これはそれ以前にはあくまで室内着、あるいはカジュアルに近い服装とされていた3つ揃いのスーツを、フロックコート、モーニングコートに次ぐ礼装として調えたものであり、エドワード7世自身が着用することで礼服としての地位が示された。また、この格好と合わせられるホンブルク帽を有名にしたのも他ならぬエドワード7世である。さらに、グレンチェック模様の服を皇太子時代から好んで着用したために、この模様には「プリンス オブ ウェールズ」という呼び名があり、また今でもそう呼ばれている。ネクタイの結び方の種類に「プリンス・アルバート」というものがある。これは、結び目を小さく形作る方法である。
title: 長ラン
text: なお、センターベントまたはサイドベントがあって、裏地が紫・赤・青などのサテン生地で虎や龍などの刺繍が施してあるものは洋ランと呼ばれた。
title: ギンガム
text: ギンガム柄のボタンダウンシャツ(イギリスのブランド「ベンシャーマン」など)は、モッズファッションのアイテムの一つとして1960年代から用いられている。また、モッズコートの裏地として使用されることもある。
title: クォーター (紋章学)
text: クォーター(英: Quarter、仏: Quartier)は、紋章学において、シールドの向かって左上の角に置かれる方形のチャージのことである。オーディナリーの中ではサブオーディナリーに分類される。単独で使われることはあまりなく、既存の紋章に追加される形で用いられるが、婚姻、縁組みなどによって複数の紋章を統合するマーシャリングの際にはクォーターがひとつの重要な単位となる。
title: ペイル (紋章学)
text: ペイル(英: Pale、仏: Pal)は、紋章学や旗章学において、シールドや旗の中央を上下の端から端まで垂直にわたる帯状のチャージのことである。ペイルは、チーフ、ベンド、シェブロン及びフェスに加えて、紋章学の基本的なオーディナリーのうちの1つである。本来の意味では縦帯のことを指すが、紋章記述で「垂直である」という意味で幅広く用いられる。
title: ブリガンダイン
text: キャンバス地の布や革などをベスト状に仕立て、その裏地に長方形の金属片をリベットで打ちつけることで強度を高めたもの。高価なベルベットや金箔などで外装に美しい装飾を施した高級品もある。12世紀末頃まで主流を占めていたコート・オブ・プレートに似るが、ブリガンダインはその発展形といえるものである。相違点としてはコート・オブ・プレートに比べブリガンダインは使われる金属片が小さく、その数が多い。またスケイルアーマーともしばしば混同されるが、ブリガンダインは金属片を打ち付ける面が表裏逆である。
title: ギンガム
text: チェック(格子模様)である場合が多く、その模様自体をギンガムチェックと呼ぶ。
title: ノーサンブリア王国
text: 現在でもノーサンブリア特有のタータンチェックが存在しており、古くからのタータン模様につながるものとされる。例えばフォルカークで見受けられるタータン様式はローマ時代(もしくはそれ以前)のユトランド地方のものと似ている。現在のタータンは白と黒の太線の交差ではあるが、古来のタータンは脱色していないウール地で黄色っぽい白、それにダークグレー、青、緑ないし茶色の色とりどりの線で交差したものである。この文様はボーダードラブ(Border Drab)とも呼ばれ、遠くからではタータンチェックの模様がカモフラージュ効果を生み出し、狩猟などに適したものとなるらしい。
title: アクアスキュータム
text: 製品はコートのほか、ネクタイやスーツ、シャツ、鞄、革靴などの服飾品にわたる。これらの製品にシンボルとしてあしらわれているのが、アクアスキュータムのハウスチェックである「クラブチェック」である。本来、イギリスにおいて貴族的スポーツとされるハンティングスタイルにおいてのスポーツコートに多用されるチェック柄を採用している。紳士服のほか婦人服も取り扱っており、王室御用達であった時代には、カシミア、シルク、ウールを素材にしたスカーフや小物についても非常に高品質であるとして有名であった。
title: 軍服 (イギリス)
text: イギリス軍では17世紀ごろからネクタイの斜めストライプを連隊(regiment)ごとに異なる色とするようになった。このため斜めネクタイの斜めストライプ柄を「レジメンタル(regimental )」と呼ぶようになった。イギリスの名門大学でも19世紀ごろから大学ごとに異なるレジメンタル・タイを制定するようになった。
title: カーディガン (ウェールズ)
text: 衣服のカーディガンはこの街ではなく、カーディガン伯爵に由来する。
title: フルール・ド・リス
text: イングランドとスコットランドのクラウン・ジュエルにおいて、フルール・ド・リスはかなり大きな位置を占める。前述のようにイングランド王家(プランタジネット朝以降)はフランスのヴァロワ朝とフランス王位を争い、イングランドと敵対していたスコットランドは「敵の敵」であるフランス王家の同盟国であった。イギリスの紋章では、フルール・ド・リスはさまざまに使用されており、紋章のシステム(cadency)では6番目の息子の紋章を意味する。花のふち飾り(ダブル・トレッシャー・フローリー(double tressure flory)あるいは フローリー・カウンターフローリー(flory counterflory)は、ジェームズ1世以来、スコットランド王家の紋章の重要な装飾部である。
title: ロイヤルクラウンダービー
text: 現在製作されているものには、1981年に登場し忽ち人気を博したペーパーウェイトもある。ロイヤルクラウンダービーはまた、豊かな色使いと複雑な金模様が特徴的な伊万里様式のシリーズも製作しており、例えばオールドイマリ、トラディショナルイマリ、レッドエイヴィーズ、ブルーミカド、オールドアベスベリーといった食器セットが挙げられる。
title: ボーデュア
text: ボーデュア(英: Bordure、仏: Bordure)は、紋章学において、シールドの外縁を取り囲むように縁取るチャージである。単独で使われることは滅多になく、オーディナリーの中でもサブオーディナリーに分類される。しかしながら、スコットランドの紋章学ではボーデュアはケイデンシーのために使われ、重要な意味を持つ。
title: ホールマーク
text: 1313年、エドワード1世は、工芸者保護のために銀製品はスターリングシルバー(純度92.5%)を満たさなければならないという法律を制定し、その条件を満たした製品に「ヒョウの頭」を打刻した。1327年、エドワード3世は「Worshipful Company of Goldsmiths」(リヴァリ・カンパニー)設立を勅許で許可した。この本部(Goldsmiths' Hall)はロンドンに設立され、ここからホールマーク(hallmark)という言葉が発生した。(英国では、「ホールマーク」と最初に使用されたのは1721年で、一般化したのは1864年である)
title: モーニングコート
text: 上着と同じ黒や灰色(ダヴ・グレーなど)のほか、水色系の色(ダック・エッグ・ブルーなど)や黄色系の色(バフなど)といったものも欧米を中心に広く用いられており、特に王室などではダブル・ブレストのものがよく用いられている。シングルブレストの場合、ボタンの数は5つないし6つが一般的。ダブルブレストの場合は下に行くにつれ狭まっていく(逆八の字型に並んだ)6つボタン3つ掛けが一般的。白襟を装着する場合もある。
title: オーデマ・ピゲ
text: 代表的なモデルとして、ロイヤル・オークと呼ばれるスポーツウォッチがある。ステンレス製の八角形のベゼルとケース、裏蓋が貫通して固定され、ネジ底が剥き出しとなっている八本のネジが特徴的である。さらに、文字盤には格子状に溝を刻んでいる。名前は、イギリスの清教徒革命の戦いにおいて皇太子チャールズ(チャールズ2世)が身を隠し、追手をかわしたとされる木ロイヤル・オーク、および、この木から名付けられた複数の戦艦ロイヤル・オーク(HMS Royal Oak)に由来するとされている。
title: ビレット (紋章学)
text: ビレット(英: Billet、仏: Billette)は、紋章学における縦に細長い長方形のチャージである。サブオーディナリーに分類される。
title: ベンド (紋章学)
text: ベンド(英: Bend、仏: Bande)は、紋章学における、シールドを持つ者から見てエスカッシャン(シールド)の右上の角から左下にわたる帯状のチャージのことである。ベンドは、大部分の分割線で分割することができる。ベンドは、ペイル、チーフ、シェブロン及びフェスに加えて、紋章学の基本的なオーディナリーのうちの1つである。本来の意味では帯のことを指すが、紋章記述で「右上から左下方向へ傾いている」という意味で幅広く用いられる。
title: セーブル (紋章学)
text: セーブルは、イギリスとフランスの紋章学では原色と見なされ、より明るい色である金属色のアージェントとオーアと対をなす。しかし、ドイツ、ポーランドの紋章学と中央ヨーロッパのその他の地域の紋章学において、稀に原色の分類にセーブルが含まれないことがある。その結果、黒の十字紋が赤い盾に現れることがあったり、アルバニアの紋章の場合のように、セーブルの鳥がアジュール又はギュールズの領域に現れることがあったりする。
title: チノ・パンツ
text: チノ・クロスは綿のツイル生地で、元々19世紀中頃に英仏の軍隊の制服に使われた生地である。作業着にも使われていることが多い。デニムと同じく右綾と左綾があり、右綾はウエストポイントと呼ばれることがある。防水加工が施されているものもある。
title: ジェイムズ・ブルーデネル (第7代カーディガン伯爵)
text: 衣服のカーディガンは、この第7代カーディガン伯が愛用していたことからその名が付いたものである。
title: 紋章学
text: 紋章は戦場で遠くからでも識別できるように限定された色で表現される。紋章学における色のことをティンクチャー (tinctures) といい、大きく分けて金属色 (Metals) 、原色 (Colours)、毛皮模様 (Furs) の3つの種類がある。金属色にはオーア(金色)とアージェント(銀色)の2色、原色にはアジュール(青色)、ギュールズ(赤色)、パーピュア(紫色)、ヴァート(緑色)、セーブル(黒)の5色、毛皮模様にはアーミン(シロテン)、ヴェア(リス)の2色ある。毛皮模様は2色の原色のティンクチャーを用いて表現するが、紋章学上は1色として扱われる。基本はこの9色であるが、時代が下ると地域により原色のティンクチャーにはいくつか色が付け加えられていることがある。
title: ペナント
text: ペナントはペノン(Pennon)とペンダント(pendant)の合成語である。ペノンは下級ナイト(knight bachelor)が槍につけた長三角旗、ペンダントは軍艦が掲げる長三角旗の一種である(いずれも、三角形以外のものもある)。現在ではこれらの用語ははっきりと区別されないこともある。歴史的には、ペノンやペンダントはかなり長い旗であり、それほど長くない旗はペノンセル(pennoncel)と呼ばれたが、現在のペナントにはペノンセルくらいの長さのものもある。
title: モーニングコート
text: 縞が入ったグレーのトラウザーズ(いわゆるコールズボン)を着用するのが伝統的であるが、グレーの千鳥格子(ハウンズトゥース)やヘリンボーン、グレンチェック、あるいは無地のトラウザーズを用いる場合もある。上着がグレーの場合は共地のものを用いるのが普通。 ちなみにコールズボンの「コール」とは、「コーデュロイ」が訛った「コール天」に由来するため、日本独自の呼称である。英語ではフォーマル・ストライプド・トラウザーズ(Formal striped trousers)とか、単にフォーマル・トラウザーズ(Formal trousers)と呼ばれる。柄の名前からカシミア・ストライプド・トラウザーズ(Cashmere striped trousers)と呼ばれたり、スポンジバッグ・トラウザーズ(Spongebag trousers)などと呼ばれることもある
title: セドナ (アリゾナ州)
text: オリジナルはフランス柄の”Trèfle ”で英語では clover, 日本語では 三つ葉を意味する。英語名のclub はイタリア・スペイン柄の棍棒が由来。ドイツではかわってドングリのマークが使われた。英語圏でクラブと呼ばれる所以は、イタリア・スペイン柄のバストーニ・棍棒の色から由来している。
title: アルスターコート
text: アルスターコート(英語: Ulster coat)は、ヴィクトリア朝のイギリスで着用されていた、ケープが縫い付けてある昼間のオーバーコートである。
title: フランネル
text: ウィンシエット(Winceyette)は両面が毛羽立った軽量の綿織物である。名前は一般的な英単語で、両面に毛羽のある織物を意味する\"wincey\"からである。スコットランドの用語ではリンジー・ウールジー(linsey-woolsey)がそれにあたる。
title: ファッション
text: 布地の色と模様は年を追って変化したが、紳士の外套の断ち方やベストの丈、淑女のドレスを裁断する時の型などの変化はよりゆっくりとしていた。男性のファッションは主に軍装から派生しており、西洋男性のシルエットの変化はヨーロッパ内の戦域で紳士将校たちが異国のスタイルを目にすることによって刺激を受けていた。「スティーンカーク」(Steinkirk)のクラヴァット(英語版)もしくはネクタイがその一例である。
title: ニードルレース
text: イギリスは過剰な装いの時代であり、エリザベス1世のフレーズは有名である。イギリスの男性はフランス男性と同じに、盆のような形の骨組みの取り付けたニードルレースの四角い大きな衿を好み、衿とお揃いのカフスやスカーフ、ハンカチを身に着けた。
title: トレッシャー
text: フローリーは二重になっているトレッシャーはもとより、二重でないトレッシャーにも施すことができる。かつてはトレッシャーの装飾と言えばフラ・ダ・リと考えられていたが、現代の紋章学ではそれには拘束されなくなっている。カナダ国籍を有する紋章保持者のうち、スコットランドと深い関わりのある者の紋章にはダブル・トレッシャーにカナダの国旗にもなっている国を代表する木であるサトウカエデの葉(メイプル・リーフ)がフラ・ダ・リの代わりに用いられているものがある。その紋章記述は次のとおり。
title: 家紋
text: 英語圏で用いられる象徴(Symbol)は抽象的な図案を指し、紋章(Coat of arms)は視覚的な図案を指すが、日本の家紋は「兜飾り」の意味から Family crest、Crest といった英語で表現されている。これは、西洋では個人紋章(Coat of arms)の構成要素であるクレスト(Crest)を一族・家族で共有することがあり、日本の家紋と同様の機能を有するからである。日本名を音訳して mon、kamon とする場合もある。
title: アスコット・タイ
text: アスコット・タイ(Ascot tie)とは、フロックコートやモーニングコートの昼間の男性の第一礼装に用いる幅広の蝉型ネクタイである。素材はスピットルフィールドなる厚手の紋織絹が用いられ、無地もある。自分で結ぶ物が普通だが、結び切りの物もある。モードとしてのアスコット・タイの登場は1876年になってから。パール状のネクタイピンを使用する。
title: ペイズリー
text: ペイズリー模様を好んだナポレオンはフランスのデザイナーを奨励して模様の改良を促し、フランスはペイズリー模様のデザインの先進地域となる。このためペイズリー市はフランスの模倣をしたと言われるようになり、デザインの特許を巡る問題が発生した。1870年代以降ヨーロッパでのショールの流行は下火になるが、ペイズリーは独立した装飾模様として使われ続けられる。1960年代のアメリカではペイズリーの流行が起き、流行は日本にも及んだ。
title: セーブル (紋章学)
text: セーブル(英: 仏: 古仏: Sable)は、紋章学における黒色を表すティンクチャーであり、「原色 (colours) 」と呼ばれる種類のティンクチャーに属する。なお、ティンクチャーとは紋章学における紋様の要素である原色・金属色・毛皮模様の総称である。
title: 襟巻き
text: 現代英語では scarf ということが多いが、スカーフは元来は軍服の飾帯から大きく意味が広がった語で、日本語のスカーフは婦人用の装飾用の正方形の布をさす。
title: オーア (紋章学)
text: オーア(英: 仏: 古仏: Or)は、紋章学における金色を表すティンクチャーであり、「金属色 (metals) 」と呼ばれる種類のティンクチャーに属する。なお、ティンクチャーとは紋章学における紋様の要素である原色・金属色・毛皮模様の総称である。オーアは、極めて頻繁に黄色としても描かれ、通常黄色で金色を置き換え可能であると見なされている。
title: プールポワン
text: またこの頃流行していたスラッシュ(切り込み)がプールポワンにも取り入れられ、当初はスラッシュの合間から下のシュミーズがのぞけていたが、のちに配色を考えた裏地をあてて装飾性を高めるようになった。(庶民が着たプールポワンも、素材こそ貴族のものほど贅沢でなく詰め物も薄かったが、スラッシュが入っていた点は共通する。)身頃と別仕立てにされた長袖は、プールポワンの豪華さと表現力を左右する重要なパーツとして、スラッシュ、パフ、詰め物など様々な工夫が凝らされた。身頃と長袖の結び目を隠すためエポーレット(仏: épaulette、英: wings)という飾布(かざりぬの)が使われたが、この肩飾りは威容を強調する効果もあった。
title: クロスパティー
text: クロスパティー(英語: cross pattée, cross pattee, crosse pattée, cross patty, cross formée, cross formy)は、十字の紋章の1つで、アームの幅が中央は細く端では広がっているもの。ポウクロスや末広十字とも呼ばれる場合がある。
title: 燕尾服
text: 19世紀のイギリスでは、紳士服には黒が流行していた。これには、産業革命によって工場が増え、その煤煙が服にかかるため、それが目立たない黒が好まれたという面もある。そして、19世紀中頃までは様々な色のテールコートが夜会服として認められていたが、黒が男性用の正式な服装とされるようになった。
title: 肩章
text: ほとんどの国で、19世紀中頃までは採用していたが、戦法や軍服自体の変化にともなって礼服以外には使用されなくなった。また、礼装に於いてもショルダーノッチやショルダーボードに取って代わられ、現在でも使用しているのはフランスとその影響の強い国にとどまる。ミリタリー系のステージ衣装やマーチングバンドの制服等ではその派手さが目を引くため、アクセントとして総付の肩章がデザインされたものも少なからず存在する。
title: ラウンデル (紋章学)
text: ラウンデル(英: Roundel、仏: Tourteau, Rondeau、古仏: Rondel, Rondeu)は、紋章学における紋章の円形又は円盤状のチャージの総称である。イングランドの紋章学では、その色を示すティンクチャーごとに個別の名称を与えられている。
title: ライオン (紋章学)
text: 紋章学を古来の原則どおりに適応するなら、ライオンの紋章の色には、紋章学上の「ティンクチャー」に基づく「金(or;オーア。英語の場合は \"or\" と区別すべく \"Or\" と綴られることが多い。)」「銀(argent;アージェント)」「赤(gules;ギュールズ)」「黒(sable;セーブル)」「青(azure;アジュール)」、および、その他がある。現代では紋章学の概念から外れた俗称として「黒(black;ブラック)」「白(white;ホワイト)」「金(golden;ゴールデン)」なども一般には散見される。
title: ウェールズの旗
text: 赤い竜の旗がウェールズの国旗として公式に認定されたのは1959年のことである。ウェールズでは、現在も使われている国旗としてはこの旗がスコットランドの国旗と並び世界最古のものだという主張がされることもあるが、いつからウェールズが赤い竜を象徴としたのかについては歴史記録だけでなく神話においても不明である。ありうる起源としては、古代ローマ人がブリテンを征服した際に、騎兵の象徴であるドラコ(Draco、ラテン語で竜のこと、ローマ人はダキア人やパルティア人から取り入れたと考えられている)を描いた軍旗もともにブリテンへと渡り、現在ウェールズとなっている地域に持ち込まれたことが考えられる。一方、白と緑の水平のストライプは、1485年から1603年までイングランドの君主となったウェールズ系のテューダー家が付け加えたものである。緑と白は、ウェールズのもう一つの象徴であるリーキ(西洋ねぎ)の色でもある。
title: チャールズ・スチュワート・ハワード
text: 勝負服は紅白の染め分け帽、上着は赤地に白袖で、胴には白抜きの逆三角形とHの字が描かれたものを使用していた。メンコも同様に、赤地に白抜き逆三角・H字入りのもので、シービスケットの競走写真に見られる。
title: パーピュア
text: パーピュアは紋章に使う紫色を表すティンクチャーであり、「原色 (colours) 」と呼ばれる種類のティンクチャーに属する。紫の中でも色味としてはおおよそ、パープルに相当する。なお、ティンクチャーとは紋章学における紋様の要素である原色・金属色・毛皮模様の総称である。
title: テューダー・ローズ
text: テューダー・ローズはまた、ディミディエイション(2つの紋章を縦半分にカットし、半分ずつ組み合わせて新しい紋章とするもの)によって複合された紋となることもある。ウェストミンスター・トーナメント・ロールでは、ヘンリー8世とその最初の妻キャサリン・オブ・アラゴンとともに、茎付きのテューダー・ローズをキャサリンの個人紋であるザクロと結合させたものを描いており、この夫婦の娘メアリー1世も同じ紋を帯びている。イングランド王ジェームズ1世(スコットランド王ジェームズ6世)は、テューダー・ローズとアザミ(スコットランド王室の象徴)をディミディエイションし冠付きとした形の紋を使用していた。
title: ペイズリー
text: 19世紀にイギリスのペイズリー市でこの柄の織物が量産されるようになり、模様は生産地の名前を取った「ペイズリー」と呼ばれるようになった。日本語では松毬(しょうきゅう)模様と訳され、勾玉模様とも言われる。
title: 共布
text: イギリスでは、共布を用いた縁取りなどのトリムが、ジョージア朝(英語版)などロココ調が広まった時期に「Self Fabric trim」と称されて流行した。
title: ギンガム
text: 当初はストライプ柄をギンガムと呼んでおり、例えば1828年のロンドンの雑誌にはpink striped ginghamという記述が見られる。また、ヴィクトリア朝時代のアンブレラは、その柄からa gingham と呼ばれていたこともあったという説もある。
title: ケイデンシー
text: アージェントのレイブルは特別にロイヤル・シンボルであるとしばしば言われる、そして、王族以外のその長男は異なる色(通常赤色)のレイブルを使わなければならない。
title: ヴェア (紋章学)
text: ヴェアは、同時にアージェントとアジュールの2色のティンクチャーを用いるが、これ以外にも様々な色の組み合わせのものが見つかっており、各々それ自身の名前による異なるアレンジの中に見られる。アージェントとアジュール以外のティンクチャーを用いたヴェアは、ヴェアリー (vairy) (又は vairé )と呼ばれ、具体的に金属色と原色を用いて記述される。右図の具体例は、オーアとギュールズの組み合わせによるヴェアリーである。