クイズ問題: 「カーフスキン」といえば子牛の革ですが、「シールスキン」といえば何の革でしょう?
答え: アザラシ

関連するWikipedia記事の抜粋:
title: ウマ
text: 馬革はホースハイドといい牛革(成牛革)よりも滑らかである。ホースハイドは革製品の裏革などに用いられる。
title: シカ
text: 鹿の皮は細かい繊維が緻密に絡み合った独特な構造をしており柔らかで滑らかである。鹿革(ディアスキン)は通気性や保温性に優れ手袋や衣料に用いられる。日本では武具の材料としてよく用いられた。
title: ベラム
text: 元の語源に近いフランスでは子牛だけからのものとしているが、英国規格協会では種に関係なく裂けた皮から作られたものとしてパーチメント、裂けてないものをベラムと定義した 。
title: 皮革
text: 英語では皮はスキン(skin)、革はレザー(leather)にあたる。原皮の分類では大きさによりskinとhideに分けられる。牛皮の場合、中牛程度までの大きさをskin、それより大きいものをhideという。
title: 鞄
text: 上ではざっくりと「牛革、豚革...」などとおおまかに列挙したが、たとえばひと言で「牛革」と言っても、たとえば「ステアハイド」「カウハイド」などと牛の年齢や性別などによって分類されており、鞄向きの革や、鞄には不向きの革がある。豚革、ヤギ革...等々もさまざまに細分化されており、細かく見れば向き不向きがある。
title: 毛織物
text: 一般には羊の毛である「ウール」が知られているが、アンゴラヤギの「モヘヤ」、カシミアヤギの「カシミア」、ラクダの「キャメル」、アルパカの「アルパカ」などが知られている。
title: アレフティナ・コルチナ
text: クロムでなめした皮の内側を、回転砥やサンドペーパーなどで磨いて起毛(けば立てること)したもの。子牛や山羊革を主に使い、手袋、靴などに使われる。スエードは元は「スウェーデン」の意味で、「gants de Suède(スウェーデン手袋)」という言葉から、製法を意味するようになった。
title: 革靴
text: 甲革とは、靴の上部の革である。通常革靴は動物の皮をなめしたものを主な原材料とする。主なものは牛・馬・カンガルー・豚・ヤギなどである。このうち、豚は主に甲革の内張に多用される。豚革は日本が唯一輸出している皮革である。
title: ブタ
text: 豚革はピッグスキンとして衣類や靴に利用されている。ブタの皮革の特徴は体毛が3本ずつまとまって真皮にまで貫通している構造となっていることで、通気性に優れ、表面に独特の凹凸がみられる。薄くて耐久性があるが部位による組織密度の差が大きい(背部は特に高密度といわれている)。
title: 番組販売
text: ブリスケット(brisket、Skirt steak)とは、動物の肉(主に牛)を分割した際、前股の内側にある肩ばら肉(かたばら)のこと。主に牛ばら肉を指す言葉で、漢字で、牛腩(牛腹)と書かれる。 イギリス式に分割した際はやや広くなり、胸の肩に近い部分全てをさす。ブリスケと略称されることもある。 イギリス式ではBeef plate (横隔膜)もブリスケットに含まれる。
title: コードバン
text: コードバン(cordovan)は、農耕用馬の臀部から採れる皮革。主に革靴や鞄、財布などに使用され、昨今では小物用素材としても普及している。臀部以外の比較的柔らかい部分は靴の内革に多く使用される。
title: 青のり (曲)
text: 青のり(あおのり)は、ブリーフ&トランクス(以下ブリトラ)の3rdシングルである。1998年11月3日に発売された。
title: コードバン
text: 近年ではコードバンの強度のなさを補うために銀面は完全に残し2層構造のまま裏側のみをコードバンとして製品化する。その場合は牛革の1.5倍ほどの強度の革となるが、その代わりに厚みが厚くなる。
title: 皮革
text: 近年特に使用が増えた皮革である。軽くて丈夫なのが特徴で、サッカー選手や陸上選手のスパイクシューズやオートバイ用ライディングスーツ(革ツナギ)などにも使用される。世界的に肉牛の需要が減少し、副産物としての牛革が減少するに伴い、徐々に採用された。基本部位は肉牛と同じく背中から脇であるが、カンガルーは二足歩行するため、革の形状も三角形に近い形を成しており、製造過程で若干の技術的困難が見られた。外見上は牛革と大差なく、見分けはつきにくい。
title: コードバン
text: 通説ではイスラム期スペインのコルドバ地方特産の高級なめし山羊革(コードバン cordovan)に似ていることから、同じくコードバン又はコルドバ革と呼ばれるようになったと言われている。しかし、その起源は未だ謎のままであり、文献も見つかっていない。また、アルゼンチンにもコルドバ地方は存在しており、馬革のコードバンがスペインからきているのか、アルゼンチンから来ているのかは不明。
title: ウシ
text: 牛の皮膚すなわち牛皮(ぎゅうひ、ぎゅうかわ、うしがわ)は、鞣しの工程を経て牛革に加工され、衣服(古代人の上着・ベルト・履物などから現代人の革ジャンやレーシングスーツまで)、武具(牛革張りの盾や刀剣の鞘や兜、牛革のレザーアーマーなど)、鞄など収納道具、装飾品(豪華本の表装などを含む)、調度品(革張りのソファなど)、その他の材料になる。ここでも仔牛は特に区別されており、皮革の材料としての仔牛、および、その皮革を、仔牛と同じ語でもって「カーフ」と呼ぶ。
title: モスリン
text: モスリン(フランス語: mousseline、英語: muslin)とは、木綿や羊毛などの梳毛糸を平織りにした薄地の織物の総称。名称はメソポタミアのモースルに由来するとも、そのふんわりとした風合いを示すフランス語のムースに由来するとも言う。ヨーロッパではモスリンは薄手の綿織物を指し、またアメリカ合衆国ではキャラコのことをモスリンと呼ぶ。日本語では先行して流入した毛織物のメリンスとの混同があって、主に毛織物をモスリンと呼び、「毛斯倫」や「毛斯綸」などと宛字される場合もある。
title: 毛 (動物)
text: 動物繊維のひとつである、ウール、カシミア、モヘヤ(アンゴラ)、らくだ、アルパカ、ビクーニャ、グアナコ、リャマ、キヴィアック、ポッサム、ミンク、チンチラなどの獣毛のことを毛と呼ぶ。特にウール(羊の毛)のことをさす場合が多い。
title: アラメ
text: アラメ(荒布、学名:[[:w::Eisenia bicyclis|Eisenia bicyclis]])は、コンブ目レッソニア科アラメ属に属する褐色の褐藻の一種。
title: SoftBank 823SH
text: THE PREMIUM TEXTUREとしてテスクチャー対応になって進化したTHE PREMIUMシリーズの後継機。テクチャーの種類は、ホワイトレザー(牛革)、バイソン(牛革)、ピンククロコダイル(牛革)、レッドクロコダイル(牛革)、エボニー(木)、ブラウンクロコダイル(牛革)、ブラッククロコダイル(牛革)、カーボン、ブラックレザー(牛革)、ブラッククリスタル(アクリル・同梱)。
title: ピッケルハウベ
text: ピスヘルメットはその後、ウーズレーパターン、インディアパターン、フレンチ等の使いやすく改良されたものが生まれたため、民間にも広く普及した。この改良型は20世紀の戦争にも適応出来るものであり、ウーズレー型が第一次世界大戦から、インディアタイプやフレンチタイプが第二次世界大戦から使用されている。
title: コザニ
text: コザニという名はおそらく南スラヴ語のコジャニ(kožani、kožaとはヤギの革を意味する)から発生したのだろう。南スラヴ語におけるコザニという名は、Кожани (Kožani)となる。
title: テンカラ釣り
text: 合成繊維製の糸が開発されるまでは、馬素(馬の尻尾の毛)を撚ったテーパーラインが使われていたが(ちなみに馬素ラインは現在でも入手可能)、現在ではナイロンを撚ったテーパーライン、フロロカーボンやナイロンのレベルライン(単糸)が使われる。
title: アメリカの世紀
text: バフ(buff)とは牛やシカの揉み皮(革)。またはその淡い黄褐色のこと。日本の伝統色名では黄土色に近い。1934年に標準色名として定められた。
title: カシミア
text: カシミア(英: cashmere)は、カシミアヤギ(英語版)から取れた毛、または、それから織った毛織物である。
title: 皮革
text: 非常にやわらかい革を作ることも半透明にもできる。表皮の下には脂肪層があるので、牛革のように厚い革にはできないのが特徴。摩耗に強いので、ランドセルや靴の内革などに使用される。三角形にそろった毛穴は一目で豚革と判別でき、価値が低いとして扱われてきたが、近年は海外ブランドでもデザイン性を生かした衣料製品などに使われるようになった。特に、柔らかくなめしてガーメント(衣料革)に使われたり、硬く半透明にして(生皮)ランプシェードなど工作用に使われることもある。日本から輸出される数少ない革でもある。
title: ヌタウナギ
text: ヌタウナギの革はイールスキン(eel skin)と呼ばれる。イールスキンは独特の模様を持ち、牛革より強度が有り、かつしなやかである。韓国やアメリカではイールスキンで作った財布などが革製品として流通している。繁殖力はそれほど強くないようで、食用や皮革用に集中的に漁獲すると資源が急速に枯渇してしまった事例が報告されている。
title: カシミール
text: 高級織物のカシミアは、この地域原産のカシミアヤギ(英語版)の毛から作られたことに由来する。
title: コードバン
text: 1頭から採れるコードバンの量はごくわずかであり、またポニー等の通常知られる馬からは製品に適さないほどの量しか採れず、ヨーロッパ地方で食肉用としてごく少数生産されている農耕馬とラバの尻の部分とサラブレッドとシマウマから採ることができるが、主に食用農耕馬の副産物として生産される。農耕馬自体は年々生産量が低下しており、入手困難な素材になると言われ続け価格も上昇を続けている。その希少性と質の高さにより動物皮革の中では特に高級品である。シマウマとサラブレッドのコードバン層は尻だけでなく肩あたりまで広範囲に存在するが産業化されていない。
title: モカシン
text: 現在では主に、現代人の履いている革靴の一種のことを指す。スリッポン形式で、側部と底部が一枚革で作られ、U字型の甲革が「モカシン縫い」で縫合されているのが特徴。
title: 皮革
text: 一般的な革であり、革靴に使用される革としては最大数量。一般に成牛の背中から脇までの皮を使用する。カウ・ブル等の分類があるが、基本的に全て肉牛の皮である。表面にエンボス加工を施すことにより、オーストリッチ・ワニ・ヘビなどの模造をすることも可能である。外見上の特徴は特に無い。
title: ティップ (ビリヤード)
text: 主な材質として牛、豚、水牛の3種類が利用されている。適度な弾力性と反発力を持ち、温度や湿度の変化に耐性のあるなめし革が利用される。ティップに利用される革はなめし加工の際に利用されるなめし剤の違いにより「クローム系」「タンニン系」に区分される。
title: Ultimate Fight Night 4
text: シェニール織(シェニールおり、英語:Chenille fabric)とは、18世紀末にスコットランドで生まれ、チェコからドイツへ渡り、日本には明治時代初期に持ち込まれた両面パイルの織物である。二度の製織工程で作られ表も裏も同じ多色柄が特徴である。シェニール( Chenille )とはフランス語で毛虫の事である。
title: 長谷川真弓 (ファッションデザイナー)
text: パイソンレザー(主に蛇革はダイヤモンドパイソン)・牛革・クロコダイルレザー・鹿革・馬革・豚革と様々なレザーアイテムを手掛ける。
title: ブリガンダイン
text: キャンバス地の布や革などをベスト状に仕立て、その裏地に長方形の金属片をリベットで打ちつけることで強度を高めたもの。高価なベルベットや金箔などで外装に美しい装飾を施した高級品もある。12世紀末頃まで主流を占めていたコート・オブ・プレートに似るが、ブリガンダインはその発展形といえるものである。相違点としてはコート・オブ・プレートに比べブリガンダインは使われる金属片が小さく、その数が多い。またスケイルアーマーともしばしば混同されるが、ブリガンダインは金属片を打ち付ける面が表裏逆である。
title: ゴーズ (織物)
text: ゴーズとは、目の粗い織物のこと。
title: アレフティナ・コルチナ
text: スエード(フランス語 suède)は、加工した皮革・合成皮革の一種。
title: スティルトン
text: ブルー・スティルトンとグロスターチーズと組み合わせたものを、ハンツマン(フランス語版)と呼ぶ。
title: 学生鞄
text: 革製の手提げ鞄の素材は、大きく分けて人工皮革(クラリーノ等。合革ともよばれる)、天然皮革(主に牛革。本革ともよばれる)の2種類に分けられる。両者を混合したものもある。
title: ジーンズ
text: ジーンズにダメージ加工を加えることを、ダメージパンツと言う。ダメージパンツは腿(もも)やひざ(膝)にわざと裂け目を入れたジーンズの事を指す。巷ではボロボロジーンズ、穴あきジーンズといわれている。他にもダメージデニム・クラッシュデニムと言われる呼称されている。英語ではRIPPED DENIM(リップドデニムと言い、リップドは「裂いた、切り取った」という意味。ダメージジーンズを自分で作る事も可能。
title: ヒツジ
text: 野生タイプのヒツジの上毛(ケンプ)は黒色、赤褐色や褐色であったが、改良によってヘアーやウールタイプのヒツジからは淡色や白色の毛が得られ、染料技術と共にメソポタミアからエジプトに伝播し、彩色された絨毯は重要な交易品となった。紀元前1500年頃から、地中海に現れたフェニキア人によって白いウールタイプのヒツジがコーカサス地方やイベリア半島に持ち込まれた。コーカサス地方のヒツジは、のちにギリシア人によって再発見され、黄金羊伝説となった。このヒツジはローマ時代には柔らかく細く長く白いウールを生むタランティーネ種へ改良された。ローマ人が着用した衣服はウールの織物である。一方、イベリア半島では、すでに土着していたウールタイプのヒツジとタランティーネ種の交配による改良によって、更なる改良が続けられ、1300年頃のカスティーリャで現在のメリノ種が登場した。
title: アメリカの世紀
text: バフとは本来、水牛の揉み皮のことで、軍服などとして使われていたほか、金属研磨の仕上げなどにも使われた。
title: カットグット
text: カットグット(catgut)とは、動物の腸から作る天然素材の糸、ヒモのこと 。通常は羊やヤギが用いられるが、牛、豚、ラバ、ロバが用いられることがある。腸線とも呼ばれる。
title: ギター
text: かつては羊の腸(ガット)などから作られたガット弦が用いられていたことから、クラシックギターは「ガットギター」と称された。第2次大戦後、戦災に疲弊したヨーロッパにおいてガット弦の製造が減少し、入手が困難となった。それを補うためにナイロン弦が開発され、アンドレス・セゴビアが使用したため、広く使用されるようになった。
title: ゴーズ (織物)
text: ゴーズとはゴースとも呼ばれる目の粗い織物のこと、またはガーゼのことである。目の粗い織物のことであるゴーズはレノクロスと同じとされているが、レノクロスは格子状の模様が特徴であり、対してゴースは格子状というより絡み織に近い目の粗い織物のことである。 ゴースの名前の由来は、中東のガザ地区から西欧に伝わった絹織物を起源とする説と、古いペルシャ語の\"qazz\"から来たという説がある。どちらにしても、中東から伝わったものであることに代わりはない。
title: ジーンズ
text: ゴールドラッシュに湧く北米の鉱山で働く多くの鉱夫の悩みのひとつは、作業中にズボン(パンツ)がすぐに掏り切れてしまうことだった。1870年、仕立て屋のヤコブ・デービス(英語版)は、既に設立されていたリーバイス社のリーバイ・ストラウスから仕入れたキャンバス生地を用いて銅リベットでポケットの両端を補強した仕事用パンツ(ワークパンツ)を発売し、これが鉱夫らの好評を博した。ジーンズは最初、鉱夫らの作業着であった。
title: メット (肉)
text: 「シンケンメット」(Schinkenmett,「もも肉メット」の意)はもも肉から作られるもので、特に上質と考えられている。
title: スペアリブ
text: スペアリブ(Spare Ribs)とは、豚の骨付きばら肉(肋骨肉)を指す。
title: パンティストッキング
text: パンティストッキングは和製英語で、米国では pantyhose(パンティホース)、英国では tights と表記する。繊維が太く織り方が厚手(デニール)の物は、日本では特に区別してタイツと呼ばれる。
title: チャーチ (靴)
text: 独自のガラス加工を施したアッパー(甲革)素材「ブックバインダー」を用いた定番モデル(ストレートチップ:Consul、バルモラルフルブローグ(内羽ウイングチップ):Chetwynd、バルモラルセミブローグ(内羽メダリオンキャップトゥ):Diplomat)は、チャーチのフラッグシップ的人気を誇る。
title: ブローグシューズ
text: ブローグスは、紐付短靴(オックスフォードOxford)で、パーフォレーション(穴飾り)やピンキング(ギザギザ飾り)を特徴とし、元々はアウトドアシューズであった。原語は、ゲール語の bróg(アイルランド)、bròg(スコットランド)に由来し、「脚部を覆うもの」という意味である。アメリカの代表的靴メーカーであるフローシャイムの1930年代のカタログには、ウィングチップスタイルは「ブリティッシュスタイル」と書かれており、20世紀にアメリカや日本で普及していったことがわかる。
title: コードバン
text: 屈曲部も同様に寝かしつけている繊維が起き上がり光沢がなくなりやすい。 ただしオイルに浸した鹿の脛の骨や水牛の角などで線維を寝かしつければ光沢は復活する。 更に普通の革は傷を無くすことは不可能だが、コードバンの場合浅い傷ならば完全に見えなくすることが可能で、常に新品のような艶を保つことができる。
title: 座布団
text: 牛肉でザブトン(英表記:Chuck Flap)と呼ばれている部位がある。これは肩ロースのあばら骨側にある肉であり、部位の形状が座布団に似ていることからザブトンという名称が付けられた。
title: 鞄
text: 鞄にはさまざまな革が使われうる。牛革、豚革、ヤギ革、ラムスキン、馬革、ワニ革...と際限なく挙げることができ、とくに制限があるわけではない。
title: ばら肉
text: ばら肉(ばらにく、肋肉)とは、牛肉、豚肉などの肉の部位で、アバラ骨の周囲の肉を指す。皮、赤身と脂身が3層になっているので三枚肉(さんまいにく)とも呼ばれる。骨付きの豚ばら肉(肋肉)は、スペアリブ(spareribs)とも呼ばれる。 豚ばら肉(豚腩肉、豚腹肉、猪腩肉)はポークベリー(Pork belly)、牛ばら肉(牛腩肉、牛腹肉)は、ブリスケット(Brisket)と呼ばれる。
title: 長靴
text: ゴム製・PVC(ポリ塩化ビニール)製の長靴は表面の全体にエナメル加工されたものが多く、ロングブーツ型のレインブーツもエナメル革(天然革やビニールの合成皮革にエナメルをほどこしたもの)を使用する場合が多い。
title: 革砥
text: 現在使用されている革砥は、パックウッドが考案したような木材等に革を張り付けたものと、革だけを使い一方の端に固定用の金具を付けて、どこかに引っ掛けて引っ張ってテンションをかけながら使用するものの2種類のものが主である。ナイフの研磨にも使用される。日本の理髪店では1970年代まではストレートレザーが使われていたため、革砥も多く使われていたが、現在では大半の理髪店が研ぎの手間を減らすのと血液感染症への懸念から替刃式で使い捨ての剃刀(shavette)に移行しているため、革砥の使用はほとんど見られなくなっている。)現在販売されている革砥の革については、高級品としてはコードバン(農耕馬の尻の革)、ブライドルレザー(馬具に使われる牛革)、普及品についてはその他の牛革等が使われている。
title: ラパーマ
text: 巻き毛が特徴。他のレックス種(コーニッシュレックス、デボンレックス、セルカークレックス)とも違う、軽く、体表から離れた被毛をしている。 体形はやや細く、首と手足が長く、見た目よりも筋肉質。顔は緩和された楔型で、目はややつり上がったアーモンド型。長毛と短毛がいる。
title: ラクダ
text: 特に寒冷な中央アジアのフタコブラクダの毛は織物の素材として優秀である。日本で「らくだのももひき」と親しまれている下着は、ラクダの毛を利用したものもある一方、ラクダ色であることを根拠としている品もある。
title: モンクレール
text: モンクレールのダウンジャケットは、AFNOR(フランス規格協会)から「4Flcorons(キャトル・フロコン)」が与えられており、グースの産毛を使用し、各部位ごとにあわせて1g単位で決められ、職人によって生産されていくため、大量生産ができない製品という特徴がある。また、品質や機能性のみでなく、ダウンジャケットでありながら身体のラインが綺麗に見えるデザインである。 近年ではポロシャツなど、ダウンジャケット以外の商品展開も見せている。
title: コードバン
text: コードバンを使用した製品として有名なランドセルも、現在ではそのほとんどがコードバンに似せた牛革か、合成皮革である。
title: ピッケル
text: シャフト(西洋では通常ハンドルと呼ばれる)は1970年代頃迄は通常アッシュ(ヨーロッパ北・中部や中央アジアに産するセイヨウトネリコ)あるいは後期にはアッシュより弾力のあるヒッコリーが使われるようになった。他にヤチダモあるいはアオダモとも呼ばれるもの(シラダモと呼ばれるものは床の間などに使われる高級建材)や合竹、あるいはグリベルが使用した樹脂含浸木材なども一部に使われていたが、耐久性や軽量であることなどから徐々に最初はスチールから現在のようなアルミニウム金属製に置き換わるようになった。この辺りは合理性を求めた道具の変遷ととらえるのが妥当である。
title: フェルト
text: フェルト(felt)とは、ヒツジやラクダなどの動物の毛を圧縮してシート状にした繊維品の総称。不織布。フエルトとも表記する。化学繊維を使った製品もある。
title: 北アメリカの毛皮交易
text: 1590年代に入ると、毛皮交易はそれ自体が植民地熱をあおる主要産物となった。1603年にフランスによりヌーベルフランスが作られ、毛皮交易は百人会社やアビタン会社の独占下となり、ヒューロン族との取引のもと、ビーバー毛皮をフランスに輸出した。 漁師たちは、インディアンがなめして縫い合わせたビーバーの衣服を金属製品と交換して、長期にわたる寒冷な大西洋横断の航海にそれをまとった。この「キャストル・グラ」(フランス語、英語ではビーバーコート)が16世紀後半にヨーロッパの帽子職人に珍重され、このなめし皮がフェルトに加工された 。このビーバー毛皮は、すぐに世界を席巻する輸出商品となった。
title: ベラム
text: ベラム(英語:Vellum、別名:ヴェラム、犢皮紙)とは、子牛などの動物の皮をなめして作った皮紙である。
title: モスリン
text: 明治時代に入り、貿易が活発化し、日本人の洋装化も進行すると、メリノ種の羊毛等で織った柔らかい薄手の毛織物が多く輸入されるようになり、これをメリンス(メレンス、オランダ語・スペイン語: merinos)と呼んだ。次第に「モスリン」との混同が起き、明治時代後半頃からはこれをもっぱらモスリン(毛斯綸)、略してモス等と呼ぶようになった。後に綿織物のモスリンも流入したので、1920年代頃から、毛織物を「本モスリン」、綿織物を「綿モスリン」または「新モスリン」、「新モス」等と呼んで区別するようになった。また、シフォンを「絹モスリン」とも称する。
title: レクサム
text: 18世紀、レクサムは皮革業で知られていて、町には皮を剥ぐ人、なめす人がいた。牛の角は、櫛やボタンなどに使われていた。また釘を製造する業者もいた。
title: A-2フライトジャケット
text: 戦前から戦時中に作られた、大部分のA-2はベジタブルタンニングまたはベジタブルとクロムの混合なめしによる馬革で製造されたが一部のA-2はヤギ革(海軍のG-1ジャケットのように)や牛革(同じような仕上げで色付けされると、これは馬のなめし革の製品と類別するのが非常に難しくなりうる)から製造された。スピーワック社とドニガー社製の全てのジャケットはヤギ革から作られた。またケーブル・レインコート社、J.A.デュボウ社、ブロンコ社、ペリー社とラフウェア社製品にも例が有る。
title: マトン
text: レッグ(もも)、テンダーロイン(ヒレ)、ショルダー(うで)、バックストラップ(ロース)、シャンク(すね)など。ロール肉やトランクミートなども扱われる。
title: アノラック
text: 上着に当たるアノラックはたいていアザラシの皮をなめして毛を裏に貼り付けて作られており、テニスラケットに使われるガットの要領でアザラシの腸を糸に用い獣骨製の針(貴重品)で縫うフードつきの短い防寒着である。
title: モカシン
text: 歴史的にはアメリカの先住民が履いていた、一枚革で作られたスリッポン形式の靴のことを指した。古来の原形は(鹿などの)一枚革で足を包むように形成されたものだった。後にU字形の甲革を縫合するタイプなども作られたため、現在ではこれらも含めてのモカシンという総称になっている。
title: トルクメン人
text: 男性の場合、外出の際にシャツの上からチャパン(チャパンス)と呼ばれるマントを羽織る。チャパンは色、素材、模様によって名前が変わり、ドン、チェクメン、イチメク、ポストゥンなどの名前でも呼ばれている。バラクを締める帯はグシャクと呼ばれ、かつては花嫁が花婿のために作ったグシャクを贈る習慣があった。短剣は男性の民族衣装の一部と見なされており、セイウチの骨で作られた柄と部族独自の文様が掘られた鞘からなり、イランの都市の工房で作られたものが多い。トルクメン人の男性用の靴は底が柔らかい長靴のメシ、メシの上から履くカヴシという靴の二種類がある。ほか、つま先がとがった革靴のチョカイ、牧夫用のエルケン、チェペク、踵の高い乗馬用のエジクなどの靴がある。
title: レザーアーマー
text: レザーアーマー(英語: leather armor あるいは leather armour)は、動物の皮(皮革)などで出来た鎧である。革鎧 あるいは 皮鎧(かわよろい)と日本語に訳して呼ばれる。
title: パンティー
text: パンティーは、一般に前身ごろに比べて後ろ身ごろには伸張性が必要なので、前身ごろには、天竺、ベア天竺、フライスやトリコットを、また後ろ身ごろには、綿ポリウレタン混紡のストレッチ天竺、フライス、ツーウェイトリコット、パワーネットなどが使用される。
title: クロム・クルアハ
text: マカリスター(英語版)によれば、イギリスやアメリカのブギーマンの一種、ブラッディーボーンズ(英語版)(ローヘッドとも)はこのクロム・クロアハが形を変えて伝わった物である。クロム・クロアハという名には「骨」を意味する言葉は含まれていないが、これについてはcromをcnámh(骨)と取り違えて訳したものであると説明されている。
title: カッ
text: カッサゲ(갓싸개)は、カッを保護する布地で、身分の貴賎に従って、布、紗、毛などで区別した。カックン(갓끈)は、カッに付けた紐で、カックンの形と材料だけでもって身分が分かった。カッヤンテ(갓양태)は、カッのつばに該当する丸くて平たい部分で、糸筋のように細くした竹の筋を編んで作る。貴賎に従ってカッヤンテの広さが違った。カッの丸い形は、円形の竹枠によって作られる。
title: ウール
text: 代表的な動物繊維であり、広義には毛糸(ヤギの毛を原料とするモヘヤやカシミヤ、ウサギの毛を原料とするアンゴラ、アルパカなどの毛糸を含む)やそれを用いた毛織物全般をウールと呼ぶこともある。本項目では羊毛を原料とする動物繊維(狭義のウール)について述べる。
title: コブラー
text: 以下で述べるクリスプやクランブルは、一般的なコブラーと異なり、一番上の層にオートミールで作られたロールオーツを用いることがある。
title: 芽
text: 河岸では畜産や、それにともなう皮革業などが営まれている。生産された皮革やバラタ(ガタパーチャとひじょうによく似ているため、しばしばグッタバラタと呼ばれる)は、マナウスまで船で運ばれる。
title: ダンガリー
text: 狭義のダンガリーは、狭義のデニムに比べて薄手で軽い風合いとなるため、今日では狭義ではダンガリーではないデニム生地でも、薄手で軽いものをダンガリーとして扱うことが多い。
title: ジーンズ
text: 一般的なファッション・シーンにおける流行が一巡し終焉を迎えると、ケミカルウォッシュの特徴的な質感が「サシの入った牛肉」のそれに酷似していることから「霜降りジーンズ」などと呼ばれ、時代遅れのアイテムとして侮蔑的に扱われるようになったが、2010年代以降の「80年代テイストファッション」が流行すると、10代向けの商品として再流行した。
title: ガロッシュ
text: 別名;boat shoes、dickersons、overshoes オーバーシューズとしても知られる。長靴の事をガロッシュと言うこともある。
title: ランドセル
text: 素材は近年では軽さや丈夫さ、手入れの簡単さなどの要望から、人工皮革のクラリーノ製が主流で、約7割を占めている。その他牛革、高級なものとしてコードバン(馬革)のものもある。
title: 阿膠
text: 阿膠の生産にはロバの皮を使用するが、古来から非常に高価であったため、一般の女性が手にすることは不可能に近かった。現在も高価な代物であり、阿膠の産地である中国では原料であるロバが年々減少していることも関係して、阿膠の市場価格が日々上昇している。 しかし価格が上がる一方で、廃棄原材料を使用した安物製品も出回っている。原材料にロバの皮を使用したものに比べ、安価ではあるが皮製品の切れ端や牛の皮などを使用した製品もあり、消費者を悩ませている。
title: スカジャン
text: 防寒性を高めたスカジャンによく使われるキルティングは、スカジャンを作る時の材料不足を補うための苦肉の策から生まれた。シルクと同じように当時は綿も豊富になかったので紡績工場などから出る綿クズを固めて足りない分の綿を補ったのだが、これでは真綿のように絡み合うことがないため着ている内にどんどん下の方に中身が落ちてしまう。それを防ぐためにダウンジャケット同様のキルティングが採用された。
title: ウマ
text: また、ベンズ部をタンニンで染色加工したものはコードバンと呼ばれる最高級品で緻密で強靭な構造を持つ。コードバンはバッグ、紳士靴、財布、ランドセルなどに用いられる。
title: 靴の製法
text: 紳士靴の基本的な製法である。中底に貼り付けられたテープのリブと呼ばれる部分に甲革、裏革と細革と呼ばれる細い帯状の革(ウェルト)を縫い付け(掬い縫い)、その細革とソールと縫合する(出し縫い)。ソールと甲革が直接縫い付けられていないため(複式縫い)、ソールが磨り減った場合はオールソールと呼ばれる、靴底全体を新たなものに付け替える修理が可能である。ただし、構造的に堅牢であるため比較的重く、硬い仕上がりになる。工程も複雑なために他の製法による靴に比べ、販売価格が高めに設定されることがある。主にビジネスシューズやワークブーツになど用いられる。歩行性・緩衝性に優れ、また長時間着用を続けるため通気性も優れたものが多い。
title: ハモン・イベリコ
text: ハモン・イベリコは同じくスペインで白豚から作られるハモン・セラーノとは区別される。両者をわかりやすく区別するため、基本的にどちらも蹄(ひづめ)をつけたまま出荷される。生産数はハモン・セラーノより非常に少なく、その飼育にも手間がかけられ、出荷されるまでの熟成期間も長いため、ハモン・セラーノよりも希少で高価である。前脚で作られる「パレータ」(Paleta) は、脂肪が少なく比較的熟成期間が短い。イベリコ豚の生肉を塩漬けにした後、余分な塩分を洗い流し、気温の低い乾いた場所に約2年から5年程吊るして乾燥、熟成させる。
title: ヒツジ
text: 野生のヒツジの毛(フリース)は2層になっている。外側を太く粗く長い「上毛(粗毛、ケンプ)」に覆われ、肌に近い内側に産毛のような短く柔らかく細い「下毛(緬毛、ウール)」がわずかに生えている。最初期のヒツジの緬毛(ウール)は未発達で、利用されていなかった。一方、野生のヒツジは春に上毛(ケンプ)が抜ける(換毛)性質があり、紀元前から人類は、この抜け落ちた上毛(ケンプ)によってフェルトを作っていたらしい。現在われわれが通常に羊毛(ウール)として親しんでいるのは、主にこの下毛を発達させるように品種改良された家畜用ヒツジの毛である。現代の家畜化されたヒツジは換毛しない。
title: フランネル
text: フラノ(flannelを耳で聞いた発音からの派生語)はフランネルの一種で厚手でしっかりとした生地である。フラノは毛羽が施されておりスーツ、スカート、ズボンなどのアウター用素材として用いられる。一見するとフェルトのような風合いがあり、軽くかつ保温性に優れるので冬に多用される。「フラノブーツ」としてブーツの素材に使われることもある。柄は霜降り、縞模様の織り柄が主に使われるが、無地や織り柄のような模様を後染めすることもある。無地のフラノを指して「色フラノ」と呼んだりする。またフランネルの略称として用いられることもある。
title: ニッカーボッカーズ
text: ニッカーボッカーズ(英: Knickerbockers)はズボンの一種で、長さが膝下までですそがくくられた短ズボン。野球、ゴルフなどのスポーツウェアとして広まり、現在日本では土木・建設工事の作業服として多く見られる。ニッカ(ー)ボッカ(ー)(ズ)、ニッカポッカ、ニッカズボン、ニッカー(ズ)とも呼ばれる。
title: ヒツジ
text: 家畜化されたヒツジは改良によって、上毛(ケンプ)を退行させる代わりに、ヘアー(適当な訳語がない)と呼ばれる中間毛と緬毛(ウール)を発達させた。紀元前4000年ごろにはヘアータイプやウールタイプのヒツジが分化している。紀元前2000年ごろのバビロニアはウールと穀物と植物油の三大産物によって繁栄した。バビロンの名は「ウールの国」の意味であるとする研究者もいる。
title: 野球ユニフォーム
text: 野球用パンツは膝下丈でダブダブのいわゆるニッカボッカが本来のスタイルであり、これに厚いストッキングを組み合わせることで運動時の機能性と安全を両立させるという考え方から誕生している。 しかしこの原則は丈夫で伸縮性に富むダブルニット素材が開発された1970年代以降は無意味なものとなり、ユニフォームの着こなしは大きく変化した。伝統的なスタイルは様式として残存しているものの、パンツに関しては個人の好みや時代による流行の変遷が著しくなっている。
title: コクチバス
text: ブロンズバック(bronzeback)、ブラウンバス(brown bass)、ブラウニー(brownie)ブロンズバス(bronze bass)、ベアバックバス(bareback bass)。
title: プレートアーマー
text: ギャンベゾンは、プレートアーマー発達以前のチェインメイルが主だった時代には、裾が長いゆったりしたものであったが、後期になると裾が短くなり、体の線にぴったりとした立体裁断になる。後期のものはアーミングジャケットと呼ばれる。アーミングジャケットは肩や腰にあながあいており、そこに紐をとおして鎧を結び付けた。
title: ベーコン
text: 英語の bacon は、ゲルマン語から古フランス語経由で借用した語で、本来は背中の肉(ロース)を意味しており、おそらく back と語源的に関係がある。古来は野生の猪肉から作られていたが、養豚業が発達するにつれて、豚肉を使うようになった。本来のベーコンは背中の肉を使用するもので、ヨーロッパでは実際にそうしているが、北アメリカではポークベリー(腹の肉。日本でいうバラ肉)から作られるようになり、その習慣が日本にも伝わった。
title: ブラッドソーセージ
text: ブラッドソーセージ(blood sausage)とは、血液を材料として加えたソーセージのこと。赤身肉で作ったソーセージと比べると色が黒ずみ、血の風味が独特の強い癖として感じられるが、家畜を無駄なく利用する食品として、ヨーロッパや東アジアの牧畜の盛んな地域で古くから作られてきた。例えばイギリスではブラックプディング(Black Pudding)、ドイツではブルートヴルスト(Blutwurst)、スペインではモルシージャ(Morcilla)などと呼ばれ、地域ごとの様々な作り方がある。
title: ヒツジ
text: 羊の飼育上もっとも重要な利用対象はメリノ種などから取る緬毛(ウール)である。詳細は緬毛の項目を参照。
title: ベルベット
text: ベッチン(別珍、英語名:ベルベッティーン)と見た目では区別がつきづらく混同され易い。どちらも製品としては見た目はよく似ているが、製法に違いがある。ベルベットがタテ糸パイルの比較的毛足の長いパイル織物であるのに対し、ベッチンは比較的毛足の短いパイル織物である。
title: ルアー
text: 一方、ソフトルアーは豚の皮(ポークリンド)や動物の毛(フェザー)などを材料に作られていたが、ラバー、シリコン、ポリ塩化ビニルなどの登場により多様化した。シリコンやボリ塩化ビニルなどの軟質樹脂は可塑性が高く、流し込み成形や射出成形などの成形技術によって複雑な形状を実現した。近年では、塩やアミノ酸を含有させることによって、まるで餌のような機能を盛り込んだソフトルアーも登場している。