クイズ問題: タイトスカートの裾に入っている切れ込みのことを英語で何というでしょう?
答え: スリット

関連するWikipedia記事の抜粋:
title: カフリンクス
text: 日本ではカフ(ス)ボタン、カフスと称されることも多いが、英語のcuffs(カフス)は上着の「袖」やトラウザーズの「裾」を意味し、cuff button(カフボタン)はジャケットやシャツに縫い付けられたボタンを指す単語であるため、いずれも誤った呼び方である。そのため今日では日本でも「カフリンクス」の呼称が用いられるようになってきている。
title: 柳楽優弥
text: 洋服の場合は、合わせの上前の前端を二重に仕立て、隠しボタン、隠しスナップ、隠しジッパーとすることを比翼仕立てまたは比翼という。オーバーコート、ジャケット、トンビ、マントー、吾妻コート、ズボンの前あきなどに用いられる。英語では、フライ・フロント(英: fly front)またはフライ・ファスニングという。
title: カフリンクス
text: カフリンクス(cuff links、ひとつの場合は単数系cuff link)とは、ドレスシャツ(ワイシャツ)やブラウスの袖口(カフ)を留めるための装身具。
title: シャツ
text: 裾は袖口より長くズボンに入れる(タックイン)の半円状のシャツが主流だった(下着に多くスリットがない、テールドボトム、スワローボトム)が、現在は袖口と同じか、それよりも短い裾のズボンの外に出す四角状のシャツ(上着用のシャツに多くスリットや縫い目がある、スクエアボトム)が出てきている(ローライズやワイシャツ、Tシャツを参照にされたい)。背中にダーツを入れ、近年は細身になる傾向がある。
title: ホルターネック
text: ホルターネック(英: halterneck)とは、女性の衣服のストラップの一つで、シングルストラップ(または幅のある布)を服の前から首の後ろに回して結んだ形式。
title: フリル (服飾)
text: フリル (英: Frill) は、衣服の裾(すそ)、襟(えり)、袖口(そでぐち)などに施される装飾の一種。
title: 袖口
text: 英語のcuff(複数形:cuffs)がそのまま片仮名で「カフ」、「カフス」として使われるが、日本ではこれらは後述するワイシャツの袖口を指すことが多い。
title: ズボン
text: タックは、腰回りの前側にあるひだ(プリーツ)。ヒップと腿(もも)周りに余裕をもたせる。
title: M65 (フィールドジャケット)
text: 袖にはマジックテープで固定するカフストラップが付けられている。当初はカフストラップで絞る際に、袖口を内側に折りたたみやすいようマチが設けられていたが、1970年頃以降のモデルでは省略されている。また、袖には三角のフラップ状の折り込み生地がつき、袖の内側に折り込みマジックテープで固定できるようになっている。これも1999年頃以降のモデルでは省略されている。
title: ケスケミトル
text: 袖は長さ29センチほどの肩あきと袖口にギャザーを寄せた控えめなパフスリーブで、6センチほどのカフスをつける。
title: スラックス
text: 女性用の一部などを除いてほとんどの場合、脚の筒にはセンタープレス(クリースとも呼ばれる)が設けられておりベルトを通すためのベルトループがある。礼服やサスペンダーを用いるスラックスにはベルトループは取り付けられていないことや兼用も多い(燕尾服やタキシード、モーニングコート、フロックコートなど)サスペンダーを付ける場合はクリップ式なら金具を挟み込み、ボタン式ならボタンをスラックスに設ける必要がある。スラックスの股はフックやファスナーで閉じるのが標準だがボタンで留めるものもある。
title: ストラップ (服飾)
text: ストラップ(strap)とは一般的には紐のことを指すが、服飾用語としてはイブニングドレスなどの胸元を大きく開けた衣装や下着(ブラジャーやビスチェ、スリップ、キャミソールなど)、水着など肩を露出した衣服の前身頃(正面側)と後身頃(背面側)をつなぐ、ショルダー・ストラップ(shoulder strap、肩ひも・吊り紐とも)を指す場合が多い。
title: 紐
text: また、上着のウエスト調整やフードの調整に用いられるほか、対応サイズに幅のあるスウェットパンツなどのイージーパンツのウエスト調整や、カーゴパンツやクロップトパンツの裾を絞るのにも用いられ、これらはドローコードと呼ばれる。
title: ベルト (服飾)
text: ジャケット、外套の前立てや鞄の開き部分を留めるためにボタンやファスナーの代わりに用いたり、革靴、ブーツなどの靴紐の代わりに用いられる。
title: 風といっしょに
text: カラーステイ(英語: Collar stays) とは、ワイシャツの襟裏に作られたポケットに挿して襟先に張りを持たせ、また逆に跳ね上がらないようにする器具。カラーキーパー(襟キーパー)、カラーセル、カラーボーンとも呼ぶ。
title: プールポワン
text: またこの頃流行していたスラッシュ(切り込み)がプールポワンにも取り入れられ、当初はスラッシュの合間から下のシュミーズがのぞけていたが、のちに配色を考えた裏地をあてて装飾性を高めるようになった。(庶民が着たプールポワンも、素材こそ貴族のものほど贅沢でなく詰め物も薄かったが、スラッシュが入っていた点は共通する。)身頃と別仕立てにされた長袖は、プールポワンの豪華さと表現力を左右する重要なパーツとして、スラッシュ、パフ、詰め物など様々な工夫が凝らされた。身頃と長袖の結び目を隠すためエポーレット(仏: épaulette、英: wings)という飾布(かざりぬの)が使われたが、この肩飾りは威容を強調する効果もあった。
title: カフリンクス
text: シャツをカフリンクスで留めるためには、袖の両端にボタンホール(en:Buttonhole)が開いていることが必要である。カフスの内、ボタンがついていないシングルカフス(テニスカフス、本カフスとも。いずれも日本語)や、ダブルカフス(フレンチカフスとも)は、カフリンクスを使用しなければ袖を留めることができない。コンバーティブルカフスと呼ばれるタイプのシャツは、通常のボタンとボタンホールに加えて、ボタンの横にもボタンホールが開けてあり、ボタンまたはカフリンクスのどちらかを使用して袖口を留めることができる。
title: スウェット
text: スウェットシャツの典型的な形は、頭からかぶって着用するプルオーバーで長袖。襟ぐり、袖口、裾がゴム編みになっている。スウェットシャツ特有のディテールとしてVガゼットというのがある。襟ぐりの延び防止や汗止めを期待して、襟の部分に三角形の別布をつける。これは必ず付けられているものではなく、コストやデザインの都合で省略されることもある。
title: ネクタイピン
text: ウェストコートやベスト、カーディガン、セーターを着用している時にはネクタイピンを使わないこともある(自然にネクタイが固定されるため)が、モーニング・コートではウエストコートと共にタイ・ピンが用いられることがある。
title: 袖
text: 袖(そで)は、衣服の部分名称であり、筒状になっていて腕を通す部分である。スリーヴ(英語: sleeve)、マンシュ(フランス語: manche)。
title: ズボン
text: 16世紀末になるとコッドピースはホースと一体化していた。この筒は現在では通常ブリーチ(breeches)と呼んでおり、だいたい膝までの長さがあり、フライフロント(比翼)やフォールフロントといった開閉機能を有していた。
title: 線ファスナー
text: 1930年代には、紳士服におけるズボンの股間部の持ち出し(フライフロント・比翼)が、それまでのボタンから新たにファスナーへと変わっていった。1937年の\"Battle of the Fly\"と称される出来事からファスナーが完全に主流になり、その原動力は主にフランスのファッションデザイナーたちであったという。
title: ズボン
text: 前開きズボンの前立ての留め具には、ボタンとファスナーの2通りがある。
title: スニーカーソックス
text: スニーカーソックス(すにーかーそっくす、Sneaker Sox)は、靴下の種類の一つ。くるぶしが露出するほど短い。ショートソックスとも呼ばれる。アンクルソックス、アンクレットソックスと混同されることがあるが、こちらは足首(アンクル)丈の靴下であり、スニーカーソックスとは基本的に別物である。
title: オーバーオール
text: オーバーオール(英: overall)とは、肩紐のあるつりズボン型つなぎ。
title: ラペル
text: ラペル(英: lapel)は、洋服のカラー(上襟)に続く身頃の折り返し部分。下襟とも言われる。
title: スラックス
text: 「slack」とは英語で「ゆるい」「ゆるんだ」という意味を持つ。「スラックス」はタックなどで脚の筒にゆとりを持たせたズボンを指す言葉であったが、背広服などのズボンにこのような形状が一般的になるにつれ意味が拡大されたものと思われる。
title: M51 (モッズコート)
text: いわゆる「フィールドジャケット」の上に羽織る「パーカ」として使用し、襟にはフードが縫い付けられ、フラップ付き大型ハンドポケットが両脇に設置されている。両肩にはショルダーループ(ショルダーストラップやエポレットとも呼ぶ)がある。
title: ズボン
text: 下に行くほどスラックスが長くなる。クッション(裾と靴の甲との当たり)が短いほど、スラックスを細く、タックを少なくする。 スラックスの裾は踵から1〜2cmの上あたりであり、必ず靴を履いた状態で測る。
title: 軍服 (ドイツ国防軍空軍)
text: このズボンの特長としては裾の部分が広く、足首の部分を紐で絞ることができたことやニーパットの着脱が楽なように側面部分にスリット(切れ込み)があったことなどがある。スリット部分はスナップファスナーでとめた。右側面のスリットのすぐ後ろには振り出しナイフ(Fallmesser)を入れる縦長なポケットが付いていたが、これはパラシュートが樹木に引っかかった時に素早くナイフを抜き出せるようにするためだった。
title: 野球ユニフォーム
text: 1970年代には多くの球団がベルトレススタイルを採用したが、一時の流行に留まり1990年代にはほぼみられなくなった。 一方でパンツの丈はストッキングと反比例するかのように下がり続け、その結果としてストッキングの柄が露出することがなくなったため、ストライプなど独自の意匠を配することをやめてしまったチームも多い。 1990年代にはついに足首までぴったりとフィットしたスタイルが主流となり、ストッキングは完全にその役割を失った。
title: ブレー (衣服)
text: 初期のブレーは麻製のゆったりした長ズボンだった。ウェストには穴があけられ、そこに紐を通し絞って使用した。裾は革のゲートルを巻いて絞るか、紐でくくるか、あるいはショースを上から履いてその上端を紐の靴下留めで支えるかした。
title: Apple A8X
text: バレッタ (barretta) は、髪留めの一種。フランス語・アメリカ英語ではバレット (barrette)。ただしイギリス英語ではヘアスライド (hairslide, hair slide, hair-slide) またはスライド (slide) が普通。バレッタもバレットも、bar(棒)の指小形で「小さな棒」を意味する。
title: 根鰓亜目
text: ローマ時代に、グラヴ(glove)の地位は、手にまでとどく長いスリーヴ(manicae)によって取られ、そして冬はファーの特別なスリーヴが着られた。 中世ラテン語のmuffulaeという単語は、カンジュ(Du Cange)によってchirothecae pellitae et hibernae(冬の皮の手袋)と定義された。 彼は、冬のあいだに用いられるシープスキンのカヴァーの、修道士に発行される、817年の権利証書台帳から引用している。 これらは、ローマ人は確実にそうであったが、それぞれの手のためのカヴァーを分けていたかもしれないけれども、 引用された権利証書台帳はまた、夏のグラヴを冬着の muffulae から区別している。
title: 軍服 (ドイツ国防軍陸軍)
text: ズボンははじめストーングレー色で上着と少し色が異なっていたが、後にこのズボンは廃止され上衣と同じフィールドグレー色に統一された。ズボンには左右にふたのない切り込みポケット、さらにお尻の右部分に大きいポケットが付いていた。また前部右側には懐中時計用の小さなポケット(フォブ・ポケット)が付いていた。ズボンのウエスト部分の後ろ側にはバックル付きの布バンドがついており、これでズボンを締めた。またサスペンダー(ズボン吊り)が用いられ、それを止めるためのボタンがウエスト部分に付いている。初期のズボンは後のズボンに見られるような裾の絞りはなく、正式なブーツや靴に合わせられていた。
title: 野球ユニフォーム
text: 2000年代からはルーズなシルエットのパンツが流行し、広がった裾がスパイクを覆い隠すようなスタイルが主流となっている。 大半のメジャーリーガーが着用していることから、このルーズなズボンは 「プロフレア」と呼ばれている。
title: プレートアーマー
text: ギャンベゾンは、プレートアーマー発達以前のチェインメイルが主だった時代には、裾が長いゆったりしたものであったが、後期になると裾が短くなり、体の線にぴったりとした立体裁断になる。後期のものはアーミングジャケットと呼ばれる。アーミングジャケットは肩や腰にあながあいており、そこに紐をとおして鎧を結び付けた。
title: ラペル
text: 背広のラペルの幅とワイシャツの衿の幅、ネクタイの幅を合わせると見た目が揃う。
title: ウインドブレーカー
text: 長ズボンの場合、裾にスリットが入っていて、ファスナーやボタンで開閉できるようになっていることが多い。これは靴を履いたままでも脱着しやすくするための工夫である。
title: 袖口
text: 袖口(そでぐち)は、ワイシャツやブラウスなどのシャツ、ジャケットやジャンパー、外套などの上着、カーディガンなどトップス全般、上下一体のものでもワンピースなどで、腕を通す袖の端を言う。長袖では手首が出る部分であり、半袖など袖が短いものも腕の出る部分を指すが、タンクトップやランニングシャツなどノースリーブのものについては言わない。
title: モーニングコート
text: 縞が入ったグレーのトラウザーズ(いわゆるコールズボン)を着用するのが伝統的であるが、グレーの千鳥格子(ハウンズトゥース)やヘリンボーン、グレンチェック、あるいは無地のトラウザーズを用いる場合もある。上着がグレーの場合は共地のものを用いるのが普通。 ちなみにコールズボンの「コール」とは、「コーデュロイ」が訛った「コール天」に由来するため、日本独自の呼称である。英語ではフォーマル・ストライプド・トラウザーズ(Formal striped trousers)とか、単にフォーマル・トラウザーズ(Formal trousers)と呼ばれる。柄の名前からカシミア・ストライプド・トラウザーズ(Cashmere striped trousers)と呼ばれたり、スポンジバッグ・トラウザーズ(Spongebag trousers)などと呼ばれることもある
title: ホープ・ソロ
text: ヨーク(英:yoke)とは、衣服のパーツの一つ。切り替え布。主に、シャツなどに使用して肩と首の周りを覆う肩ヨークと、スカートに使用して腰の周りを覆うヨークスカートがある。シャツやスカートにギャザーなどを追加して、衣服の可動範囲を確保するのに使われる。
title: M65 (フィールドジャケット)
text: 肩の後ろの背中の部分にはアクションプリーツと呼ばれるひだ構造を設け布に余裕を持たせており、更に肘の部分にもプリーツを設け立体的にすることで、腕の取り回しがし易いように設計されている。
title: 立襟
text: 立襟、立て襟(たてえり、たちえり、英: standing collar)は、折返らずに立った仕立て方の襟の総称。マンダリンカラー (mandarin collar)、バンドカラー (band collar)、チョーカーカラー (choker collar) ともいう。立襟は一般に襟の先端が水平だが、そうではないものはネルーカラー (nehru collar) とも呼ばれる。
title: モーニングコート
text: かつてはウィング・カラーなどの立襟(Standing collar)が用いられ、日本では未だにウィング・カラーが用いられることもあるが、20世紀前半には既にターンダウン・カラー(襟先が下を向いている、現在一般的に見られる襟)を用いるのが普通になっており、襟型はスタンダード・カラー(レギュラー・カラー)やワイド・カラー、カッタウェイ・カラー、ラウンド・カラーなどがよく用いられる。色は白のほか、身頃に色柄がついたもの(いわゆるクレリック・シャツ)も用いることができる。ウィング・カラーを用いる場合、首の後ろにタイを通すためのループがないとタイがずり上がってくるので注意。カフス(袖)は今日ではダブル・カフスを用いるのが普通である。カフリンクスはカジュアルなものでなければ基本的に何でも使用できる。
title: カットソー
text: (これに対し、ボトムスや前後に開きがあるトップスのカットソーは、あくまで説明用語として商品分類を修飾するかたちで、カットソー スカート、カットソー カーディガンのように表示することが多い。)
title: ネクタイ
text: 長さの主流は、現在139cm±1cmといったところ(メーカーにより多少の差はある)。輸入品は160cm辺りとやや長くなっている。背広のラペルの幅とワイシャツの衿の幅、ネクタイの大剣の幅を合わせると見た目も揃う。
title: ジャンパー (衣服)
text: 日本語のジャンパーに相当する英語は、ジャケット(英: jacket)またはジップアップジャケット(英: zip-up jacket)、スポーツ用はウィンドブレーカー(英: windbreaker)である。
title: スモック
text: 背中、胸元、および袖にある「チューブ」と呼ばれるプリーツと、そこに織り込まれたスモッキングと呼ばれる、伸縮性を保持するよう調整された亀甲模様の刺繍が特徴である。
title: ジョッパーズ
text: ジョッパーズ(英:Jodhpurs)とは、足首丈で裾がぴったりとした、タイトフィットなズボンのことである。
title: サロペットスカート
text: 服飾界でいうサロペットは「吊り紐が背中で十文字に交差された、胸当て付きの吊りズボン」とされているため、背中が身頃状に繋がったハイバックスタイルの胸当て付きの吊りズボンはオーバーオールと称され、サロペットには分類されない。
title: ワイシャツ
text: ヨーロッパの男性は1930年代にブリーフ、トランクスができるまで下着はcombination(裾の長いワイシャツ)やユニオンスーツ[:en]のみであり、その当時は長い裾で股間を覆っていたという。ワイシャツの両脇が短く、前と後ろだけが長く垂れていて、一番下のボタンが余っているのはこの名残である(一番下のボタンは、後の裾のボタン穴に填めるための物だった。現在はボタンを紛失したときの予備として使うことが多い)。
title: オーダーメイド
text: (えり抜けとは、後ろ襟下が下がり、シャツが少し見える事。ツキジワとは、背中に横ジワが出る事。タスキジワとは前身頃アームホールラインにシワがでる事。)
title: 高山繁文
text: リオカット(英語: Rio cut)は、フロント(前身頃)の布地面積が普通のビキニの形で、ブラジリアンカットよりもややカッティングの深いハイカットになっており、バック(後身頃)の布地面積がフルバックの1/2カットでフロントとほぼ同じ大きさのデザインになっている。リオカットは、ブラジリアンカット(英語:Brazilian Cut)と同意義にしばしば用いられる。
title: シュミーズ
text: 19世紀初頭には、イブニング用にレース付きの美しいシュミーズが使われていた。多くは白い麻布製で、12-15センチ幅で前の開いた立衿がつき、長い袖にはカフスがつけられた。これは現在のシャツの原型と考えられる。折衿の場合は2個のボタンで身頃に留め、それにクラバットをつけた。1850年代には袖が短くなり、すぼめた袖口にレースやフリルがつけられた。1860-1870年代には前中央を裾までボタン留めするスタイルが現れた。夜会用のものは衿開きが大きく、衿・袖・裾などが縁飾りされた。裾は直線に作られたが、のちに前後が丸く裁断されるようになった。1890年頃のシュミーズはリネンかピケで作られ、色は白、あるいはピンクかブルーの縞柄だった。一般にクラバットがつけられたが、シュミーズの衿が次第に小さくなるにつれ、クラバットも小型化していった。
title: Gストリング
text: 日本では、フロントがV字型にカットされてバックとサイドが細いひも状にデザインされた、和製英語でいうところのTバックの一種を指す。俗に「ひもパン」とも呼称される。一般的に生地が薄く肌に密着した下着であるため、ボトムスの下に穿いてもショーツラインが浮き出にくい。
title: 朴軟景
text: ボーダーとは「縁」「周辺部」の意味であり、ボーダー柄とは、上着なら裾や袖口などに、縁を強調するように平行にライン状や帯状の縁取りをした柄である。
title: ディッキー (衣服)
text: ディッキー(英:dickey、dickie または dickyとも)、またはタキシード・フロント(英:tuxedo front または tux front)とは、タキシードやホワイトタイを着るときに着用する、シャツの前部分の形をした胸当てである。
title: スリット
text: 服飾では、スカートなどの裾に動きやすくするなどの目的で入れる切れ目を指す。チャイナドレスの大きなスリットは、ウマに乗りやすくするために設けられたものだが、今では単なる装飾になっている。
title: トレンチコート
text: 5つのボタンが2列に並んだダブルブレスト(英: double-breasted)のものが最も古典的なデザインとされているが、アクアスキュータムなどでは1列のシングルブレスト(英: single-breasted)のものも作られている。ブランドによってはベルト、ショルダーストラップ、バックヨーク、ストームフラップといったディテールを踏襲せずに簡素化したため、いわゆるステンカラーコートと違いが分からないようなデザインになっているものもある。
title: コンジット・カット
text: なお、コンジット・カットに唯一共通するものとして、ラテン系スーツに散見されるチェスト部分からポケットを通り過ぎて裾にまっすぐ落ちる「エクステンド・ダーツ」がある。
title: オーバーオール
text: ズボンの部分が半ズボンもしくはショートパンツになっているオーバーオールはショートオール(アメリカ英語: shortall)と呼ばれるが、日本では肩紐が交差したデザインの物に限って1970年代前半に「ホットパンツ」と呼ばれ、2000年代後半から「サロペットショートパンツ」と呼ばれている。また、ハンマーフックとスケールポケットが付いているが胸当てがないジーンズ状のものは、ペインターパンツと呼ばれている。
title: ノーフォークジャケット
text: ルーズなジャケットで、後身頃と前身頃にボックスプリーツが入っているのが特徴。肩にはヨークが当てられている。前合わせはシングルブレスト。共布のベルトで留められるが、ハーフベルトのものもある。
title: ポーテイルズ
text: サスペンダーショーツ(英語: Suspender Shorts)は、フロントがV字型にカットされバックとサイドが細いひも状にデザインされているGストリングとサスペンダーが一体型となった下着である。一般的に伸縮性のある素材が使用されているため、どんな姿勢にもフィットする機能をもっている。
title: ベスト
text: 上着を着たときに胸元にベスト(ウェストコート)が見えることから、ジャケットやブラウスなどのベスト風に飾りをつけた胸元部分もベストと言うことがある(婦人服の場合はボディスとも呼ばれる)。
title: コット
text: シェーンズ(シュミーズ)とブレー(ホーズとも。白麻のズボンのこと。男性のみ)の上に重ねて着る緩やかな長袖のチュニックで、男性は長くても踝丈、女性は床に引きずる程度の長さであった。
title: ベルト (服飾)
text: ベルト単体で用いる人が多いが、ベルト専用の股上が浅いズボン以外には股上が深いズボンが多いので、ベルトで腰を締め付け、サスペンダーでズボンの折り目を綺麗に見せたり、ズボンを上げて履く事ができる利点がある為、嘗てはサスペンダーと併用する人も見られた。 ペリー・サスペンダーというベルトと併用して着用するサスペンダーが存在する。
title: トレンチコート
text: 古典的なトレンチコートの場合、両腰のポケット部分は、内側に着込んだ上着のポケットに手を届かせるため、袋でなく単なるスリット(筋状切り口)になっている。
title: アクマル・リザル・アハマド・ラクリ
text: シームレス(英語:Seamless)とは、継ぎ目のない状態のことで、下着においては継ぎ目や縫い目がない衣類を称し、ブラジャーのカップやガードルなどのヒップなどによく見られる。
title: M65 (フィールドジャケット)
text: 裾と腰の部分にはドローストリングと呼ばれる紐が取付けられている。引っ張ることで身頃を体に密着させ、ばたつきを抑えたり、風の侵入を防ぐことができるようになっている。腰のドローストリングはコットン製のもの、裾の部分には腰と足の動作を阻害しないようにゴムひもが取付けられている。
title: ボタンカバー
text: ボタンカバーは、ドレスシャツやブラウスの袖を留めるための装身具である。
title: 紐
text: ズボンやスカートを留めるためにウエスト部分に付けたサスペンダーは「吊り紐」と呼ばれ、紐吊りのスカートなどといわれている。通常スカートの紐といえば、ウエストを締めるベルトではなく、吊り紐のことを表す場合が多い。
title: フリル (服飾)
text: 幅狭の別布、あるいは共布の縁を、絞ってギャザー(ひだ)を寄せたもの。
title: キャミソール
text: キャミソール(フランス語: camisole)は、細い肩紐で吊るし肩を露出する形状の袖なしの女性用の上半身用下着ないし上衣である。トップラインは、バストの上でほぼ水平な直線的である(キャミソールトップライン)ことを特徴とするが、前側は、ブラジャーと同様な二つのゆるやかな山形ラインをもつものもある。また、背側が大きく開いたベアバックタイプのスリップで、首の後ろで紐を結んで吊るすホルターネックのものもキャミソールと呼ぶ場合がある。
title: トレンチコート
text: 右胸(肩)に縫い付けられた当て布はストームフラップと呼ばれ、襟を全てボタン留めした際に雨だれの侵入を防ぐための物である。本来は男性用被服の右前合わせなので、右側にのみ設けられ、女性用の左前合わせであれば左側に設けられる。現在は単なる飾りになっている場合も多く、両側に設けられたり、省略された製品もある。
title: 遠里小野
text: ブラジリアンカット(英語: Brazilian Cut)は、フロント(前身頃)の布地面積が普通のビキニの形でハイカットになっており、バック(後身頃)の布地面積がフルバックの1/2カットでフロントとほぼ同じ大きさにデザインされている。また、サイドは紐になっている場合が多く、ブラジリアンとも称され、リオカット(英語:Rio cut)と同意義にしばしば用いられる。
title: Tフロント
text: Tフロント(ティーフロント)とは、主に女性用のパンティーや水着の中でも、前布の幅が細いものを表す。特にTバックのものに多い。
title: 背広
text: 流行に関しては明治当初はフランスの影響が強く、次第にイギリスやアメリカの影響を強く受けるようになった。世界的な流行に倣い、明治当初は4つボタンの着丈の短いもの、明治中期以降は3つボタンの着丈の長いものが流行したが、大正の終わり頃からは日本人と西洋人の体格差を意識するようになり、着丈の短い2つボタンスーツが普及するなど独自の路線を辿った。また、夏季に関しては世界に先駆けてチョッキを省いていることが当時の写真や百貨店のカタログなどからうかがえる。ただし、裁断や細部の処理などはその後も世界的流行を盛んに取り入れており、襟型およびバストやショルダーの設計などは同時期の欧米の例に違わない。また、ズボンに関しては大正期以前はウエストが広くとられた、調節を尾錠で行う「窮屈袋」と呼ばれるサスペンダーを用いて固定を行うものが一般的であったが、この頃から現在の様子に近いベルト固定式のものとなる。
title: 吊りスカート
text: アメリカではサスペンダースカート(アメリカ英語: suspenders skirt)という。日本では吊り紐のことを背中で交差された形状から「タスキ」と呼ぶ場合もあり、吊りスカートのこともタスキスカートという人もいる。
title: スパッツ
text: スパッツとは、伸縮性のあるアウターウェアまたはボトムスに対する日本での呼称。英語でのレギンス (leggings)に相当する、伸縮性のある素材でできた、腰から脚までにぴったりとフィットするズボンまたは、タイツ状の衣類の総称である。あるいは、腰近辺に穿くものである。
title: ウインドブレーカー
text: ウインドパンツ(英: windpants)は、ウィンドブレーカーのボトムス。下着の上に着用するズボン、またはズボンの上に着用するいわゆるオーバーパンツとして使用される。
title: ジャンパー (衣服)
text: 作業着タイプのジャンパーの裾にたるみを入れて絞ったもの、およびジャンパーの中でもファッション性の高いものを指してブルゾン(仏: blouson)と呼ぶ。
title: スタッドボタン
text: ワイシャツが比翼仕立て(隠しボタン)でない場合、スタッズをシャツの第2・3・4の3か所の釦穴に取り付け、朝の場合は白蝶貝や真珠等の白で夜の場合は黒蝶貝やオニキスなどの黒を着用し、慶事のみで弔事には蝶ネクタイやウィングカラー(立襟)のワイシャツは用いないので使用しない。大きさは11.5mmと、カフリンクスやワイシャツの袖ボタンとほぼ同じなのが標準である。詳しくはカフリンクスを参照。
title: ジャンパースカート
text: イギリス英語で言うjumper(ジャンパー)とは、プルオーバー(ボタンやジッパー等がない上から被って着る衣服)のこと(特にセーター)を意味する。「ジャンパードレス」とは、その名の通り、jumper(セーター)の上から着られるエプロン状の衣服のことを指す。「ピナフォア」と呼ばれる、胸当てと肩ひもを備えたエプロンのデザインを元にした衣服だが、背中が開いていない点でエプロンとは違っている。
title: ズボン
text: 英語のTrousersが単数形ではなく複数形なのは、15世紀に男性たちが着用していた別々のホース(hose:中世貴族が着ていたタイツ)がその起源だからである。ホースは作成が容易で、上部にあるポイントと呼ばれるダブレット(Doublet)に紐で固定しやすかったが、時を経るにつれ2つのホースは結合されていった。最初は後ろが結合され、表側も結合されていったが、衛生的な機能のために大きな開放部がまだ残されていた。元々はダブレットがほぼ膝まで届く長さとなっており、陰部を効果的に覆い隠すことができたが、流行が変化してダブレットが短くなり、男性は生殖器をコッドピース(codpiece)で覆う必要が出てきた。
title: ネクタイ
text: ネクタイ(英語: necktie、和名:襟締、えりじめ)とは、男性の洋装で、首の周りに装飾として巻く布。多くの場合、ワイシャツの襟の下を通し、喉の前で結び目を作って体の前に下げる。首に巻く細い方を小剣(スモールチップ)、前方に下げる太い方を大剣(ブレード)という。英語では普通「タイ」と省略される。
title: 野球ユニフォーム
text: 野球用パンツは膝下丈でダブダブのいわゆるニッカボッカが本来のスタイルであり、これに厚いストッキングを組み合わせることで運動時の機能性と安全を両立させるという考え方から誕生している。 しかしこの原則は丈夫で伸縮性に富むダブルニット素材が開発された1970年代以降は無意味なものとなり、ユニフォームの着こなしは大きく変化した。伝統的なスタイルは様式として残存しているものの、パンツに関しては個人の好みや時代による流行の変遷が著しくなっている。
title: ファッション
text: 布地の色と模様は年を追って変化したが、紳士の外套の断ち方やベストの丈、淑女のドレスを裁断する時の型などの変化はよりゆっくりとしていた。男性のファッションは主に軍装から派生しており、西洋男性のシルエットの変化はヨーロッパ内の戦域で紳士将校たちが異国のスタイルを目にすることによって刺激を受けていた。「スティーンカーク」(Steinkirk)のクラヴァット(英語版)もしくはネクタイがその一例である。
title: スタッドボタン
text: スタッドボタン (stud button) は、ドレスシャツやブラウスの釦の代用をする装身具である。
title: ズロース
text: 比較的ルーズフィットで横サイドが長めであり、穿き込みが非常に深いものを指し、フイット性が高く横サイドが短めであるパンティーと区別される。また、ブルマーとも混同されがちだが、ブルマーとはイギリスの貴婦人が考案したトルコ風ズボンを元にした丈の短いものであり、ズロースとは別物である。
title: 西欧の服飾 (13世紀)
text: 男子の服装はシュミーズ(肌着)、コットなどのチュニック(上衣)、ブレー(ズボン)、ショース(靴下)、シュールコー(外衣)、マントル(外套)によって、一揃いとなっていた。
title: へそ
text: また女子の場合ローライズのジーンズではまず考えられないが、パンティストッキング着用の場合に、臍が隠れるまでずり上げるか、また左右のズレを確認する(センターの縫い目やマチが真ん中に来ているか等)時に臍を基準とする女性が大半である。
title: ノースリーブ
text: 上半身を覆うシャツや下着に存在する型で、もともと袖のあるデザインのものから袖だけを取り去ったものが一般的にノースリーブと呼ばれる。袖は英語でSleeveなので、表記はスリーヴがより発音に近い。
title: 靴の製法
text: 紳士靴の基本的な製法である。中底に貼り付けられたテープのリブと呼ばれる部分に甲革、裏革と細革と呼ばれる細い帯状の革(ウェルト)を縫い付け(掬い縫い)、その細革とソールと縫合する(出し縫い)。ソールと甲革が直接縫い付けられていないため(複式縫い)、ソールが磨り減った場合はオールソールと呼ばれる、靴底全体を新たなものに付け替える修理が可能である。ただし、構造的に堅牢であるため比較的重く、硬い仕上がりになる。工程も複雑なために他の製法による靴に比べ、販売価格が高めに設定されることがある。主にビジネスシューズやワークブーツになど用いられる。歩行性・緩衝性に優れ、また長時間着用を続けるため通気性も優れたものが多い。
title: サスペンダー
text: サスペンダー(suspenders)とは、日本語でズボン吊りと呼ばれるズボンを固定するベルトのことである。
title: 合羽
text: 合羽はポルトガル語の「capa」の音写語である(ただし、ポルトガル語のcapaは雨衣だけでなく本のカバーやCDケース、ソファに掛ける布など中身を保護するための覆いを意味している)。
title: ヴィクトリア朝の服飾
text: 1860年代になると、男性はより幅の広いネクタイを蝶結び又はゆるく結んだ結び目にまわし、ネクタイピンでとめる結び方をし始めた。フロックコートの長さは膝丈まで短くなり、仕事向けに着用されていた一方、太ももの真ん中ほどの丈のゆったりとしたサックコート(sack coat)はだんだんとフロックコートにおされ、あまり正式でない場に用いられるようになった。トップハットは一時的にとても高い煙突のような形になったが、その他の多様な形が人気となった。
title: スカート
text: 近年では、ズボン、特にジーンズなど厚めのボトムスで太く見えがちなヒップラインや下腹部に密着するクロッチラインを隠すための目的で、ズボンと合わせて着用することを前提として丈が非常に短い「ヒップカバースカート」と呼ばれるスカートも作られている。チュニックの丈が短めでヒップが覆いきれない場合にチュニックの下にさらに重ね着として、あるいはウエストのラインを強調する場合に細身のトップスおよびズボンと合わせて着用されることが多い。
title: スウェット
text: スウェット(英: sweat)とは伸縮性、吸汗性、防寒性に優れた厚手の生地、もしくは、スウェットシャツ、スウェットパンツのこと。
title: ホープ・ソロ
text: ヨークは19世紀に登場した。ボディスのヨークは1880年代、シャツの肩ヨークとヨークスカートは1898年に登場した。