クイズ問題: 明治のはじめに、「たたいてみれば、文明開化の音がする」と言われたヘアースタイルを何といったでしょう?
答え: ざんぎり頭

関連するWikipedia記事の抜粋:
title: 束髪
text: 束髪(そくはつ)とは女性の髪形の一種。明治時代に洋髪の影響を受けて生まれた簡便な結髪で、手間のかかる従来の日本髪に対して考案され、新時代を象徴した。
title: 彩花まり
text: 名前の由来は、薩摩兵児が普段に締めていたところからおこったもの。明治維新とともに薩摩の風俗が東京に移入されるにしたがってひろく用いられるようになった。
title: 立襟
text: 現在は立折襟仕立てが主流であるワイシャツも19世紀から20世紀初頭までは立襟が主流であり、明治時代の日本において「ハイカラ」の語源となった。
title: 夜会巻き
text: 夜会巻き(やかいまき)とは、鹿鳴館時代に流行した日本の髪型(束髪)の一種である。
title: スリッパ
text: 開国により西洋人が多く日本に訪れるようになった明治初頭、室内で靴を脱ぐ習慣の無い西洋人が土足で屋内へ入り込む問題が発生し、それを解決するために仕立て職人である徳野利三郎が1907年(1876年という説もある)に発案した上履きが、現在のスリッパの原型であると言われている。当時は、靴の上から履くためのものだった。
title: もんぺ
text: 太平洋戦争中に、厚生省によって「モンペ普及運動」として奨励された。戦局悪化に伴い空襲時の防空用に女性の着用が義務付けられ、昭和17年(1942年)婦人標準服として腰丈の着物と共に半ば強制された(その前から男性には国民服が制定されていた)。白木屋の火事と並び、もんぺ着用もズロースを普及させたと言われている。もんぺは現在でも動きやすい作業衣装として販売されている。
title: 大正
text: 女性の間で洋髪が流行して、七三分け・髪の毛の耳隠しなどが行われた。女学生に制服が使用された。男子はセルの袴が良く使用された。明治時代まで庶民には縁のなかった「欧米式美容室」、「ダンスホール」が都市では珍しい存在ではなくなり、モダンボーイ・モダンガール(モボ・モガ)の男女など、男性の洋装が当たり前になったのもこの時代である。一方、地方(特に農漁村)の労働者階級ではそういった近代的な文化の恩恵を受けることはまれで、都市と地方の格差は縮まらなかった。
title: 青鞜
text: 『青鞜』の名は生田長江がつけた。\"Bluestocking\"の和訳で、ブルーストッキングとは18世紀にロンドンでシルクのフォーマルな黒い靴下ではなく、深い青い色の毛糸の長靴下を身につける事が教養が高く知性を尊重する婦人達のグループのシンボルとして採用された事から引用されたものである。
title: ハイカラ
text: 語源は、明治時代の男子洋装の流行であったハイカラー(high collar、高襟)、すなわちワイシャツに付ける丈の高い襟に因む。このような高い襟をつけた政治家や官吏を指して(横浜)毎日新聞の石川半山(石川安次郎)が紙面の『当世人物評』において1898年-1899年(明治31-32年)頃から「ハイカラア派」、「ハイ、カラア党」などと使い始めたのが1900年から流行したもの。一部の書籍には1900年(明治33年)6月21日に初めてこの言葉を使ったとの説も見えるが、同評ではそれ以前から使用されており、必ずしもこの日を初出の日付とすることはできない。
title: 帽子
text: 日本では、明治4年8月9日(1871年9月23日)の散髪脱刀令(いわゆる断髪令)により髷を結う男性が激減し、代わって帽子が急速に普及した。西洋式の帽子は当初フランス語で「シャッポ」「シャポー」(仏: chapeau)などと呼ばれ、「和服にシャッポ」というスタイルで男性を中心に広まった(後に洋服も普及)。
title: ストッキング
text: 16世紀中頃の室町時代の南蛮貿易の品の中にメリヤスゴウズ(手編みストッキング)があった。江戸時代になるとメリヤスタビと言われるようになった。1969年(昭和34年)には水戸光圀の遺品の中から7足のストッキングが発見され、話題になった。明治時代初期になるとメリヤス店(女利安屋)が誕生した。いわゆる「ストッキング専門店」である。1924年(大正13年)には人絹ストッキングが登場した。戦後、1949年(昭和24年)にはナイロン系ストッキングも生まれ、女性の社会進出を比喩する「戦後、強くなったのは女性と靴下(ストッキング)である」というフレーズが流行し、ストッキングは女性の社会的地位の向上と強さの象徴となった。
title: ステンカラーコート
text: 「ステンカラー」は和製英語とされており、確認されている最古の使用例は、1911年に出版された『東京年中行事 下の巻』である。語源は諸説あり、フランス語のsoutien(「支える」と言う意味。英語のsupportに相当)に由来するとも、スタンドフォールカラー(英: Stand Fall Collar、立折襟)に由来するとも、ステインド(英: Staind)に由来するとも言われている。ステンカラーの綴りとしてsoutien collarやstain collar、sten collarなど多数あるが、この中に正解があるかは不明である。
title: 牛山喜久子
text: しかし1941年(昭和16年)の日米開戦後は、日中戦争以降から「パーマネントはやめましょう」との国策が叫ばれていたこともあり、国策への協力として、銀座の街角で派手な髪型の女性を呼び止め、地味な髪型に直すという、美容家としては屈辱的な仕事も強いられた。
title: 洋服
text: 明治政府は欧化政策をとり、その一環として伊藤博文は宮中での洋服着用を推進した。1872年の太政官布告339号(大礼服及通常礼服ヲ定メ衣冠ヲ祭服ト為ス等ノ件)により、男性については、ヨーロッパの宮廷服にならった大礼服などが定められた。またその前年の1871年の散髪脱刀令(太政官399号)により髪型も従来の髷から散切り頭が一般にも広まった。以後、警官・鉄道員・郵便夫等の制服、また教員の服装などが西洋化した。制服の製造またその払い下げ品を扱うところから、洋服の仕立て屋や貸し出し店が各地にできた。大正時代にサラリーマン層が成立すると、公の場では少なくとも男性は洋装をしネクタイを着用するのが当たり前となった。しかし、自宅に戻ると和服を着て過ごす人も多く、職業によっては仕事の際にも和服を着用した。だが洋服は和服よりも防寒性、活動性に優れるため、明治期に開拓が本格化した北海道では洋服がいち早く普及した。
title: ハンカチ
text: 日本におけるハンカチの普及は、洋装が導入された明治時代以降である。
title: 留袖
text: 本来、留袖は振袖をリサイクルしたものであったので地色はさまざまだったが、明治時代に西洋のブラックフォーマルの概念が取り入れられ、黒地が正式なものとなった。
title: 芝山みよか
text: 時代が太平洋戦争に突入すると、若い女性たちが女子挺身隊として動員され、みよかの店からも若い客や若い店員が姿を消し始めた。さらに奢侈品等製造販売制限規則(七・七禁令)により、パーマネントウエーブが禁止された。
title: 背広
text: 語源は諸説あり、漢字の「背広」は当て字であるという説と、意味に由来するとする説がある。「セビロ」の語は幕末から明治初期にかけて見られる、一般には明治20年(1887年)頃から用いられたとされる。
title: リーゼント
text: もう一人、リーゼントの考案を主張している者に、銀座の理容師である増田英吉がいる。彼は1933年頃に、欧米を中心に流行だったオールバックを日本人の頭部の形に適するよう一度前に膨らませてから後ろになでるける、リーゼントを考案したと語っている。この髪型は、1936年の「日本理容通信」にも時のイギリス摂政皇太子(プリンス・リーゼント)だったエドワード8世の写真とともに紹介されているという。この髪型はエノケンも採用したが、50年代のリーゼントと比べると前髪のボリュームはそれほどない。戦争の激化につれて奢美な髪型は戒められたが、戦後の1947年のアメ横の闇市ではこのリーゼントの若者が復活したという。これがどのような髪型だったのかは、当時の写真などの調査資料が待たれる。
title: 白木屋 (デパート)
text: 白木屋火災をきっかけとしたズロースの着用率増加はせいぜい1%程度とみられており、ズロースの本格的な普及が始まるのは火災から10年ほど経ってからである。当時の日本人は腰巻の習慣が長く、ズロースを着用するようになるにはかなりの時間が必要だった。のちにズロースが普及したのは、女性が男性と同じ職に就くようになるにつれ、職業婦人としての洋装が定着したからである。
title: 明治維新
text: 新時代「明治」の雰囲気が醸成されたことで、人力車や馬車、鉄道の開通、シルクハット・燕尾服・革靴・こうもり傘などの洋装やザンギリ頭、パン・牛乳・牛鍋・ビールなど洋食の流行、ガス灯の設置や煉瓦造りの西洋建築などが普及していった。
title: アッパッパ
text: くいだおれ創業者の山田六郎の考案である。なお、「アッパッパ」、「簡易服」、または「清涼服」は夏の季語でもある。独特な名前は、歩くと裾がパッパと広がることから付いたという説がある。元は近畿地方での俗語である。かつて西欧で流行したゆったりしたマザーハバードドレス(英語版)(ハバード母さんドレス)のハバード(Hubbard)が訛ったものとの説もある。
title: チャイナドレス
text: 辛亥革命による1912年の中華民国成立後、ナショナリズム(民族意識)の高まりの中、洋装の自由さと伝統の折衷を意識して、洋服を旗装風に改良したデザインが1920年代半ばに登場する。当初のデザインは背心(ベスト)をゆったりと身幅をとり身丈に伸ばしたものであった。発明者は女学生という説、花柳界という説がある。この衣服がチャイナドレスの直接の源流と考えられる。また、スラックスの替わりに西洋風のスカートをあしらった物も女学生のファッションとして流行した。
title: ブルマー
text: ブルマーは、19世紀中頃、コルセットで腹を締めるような当時の下着に反発した女性解放運動家エリザベス・スミス・ミラーによって、自由度が高くゆとりのある下着として考案された。これは旧弊な拘束型衣服からの女性衣服の転換という革新的なものであった。
title: 行田足袋
text: 1859年7月1日(安政6年6月2日)に横浜が開港すると、ヨーロッパ製とみられる唐更紗や唐更紗雲斎を用いた柄足袋や、晒金巾(キャラコ)、紺金巾、金巾白、インド製の天竺金巾などの高価な輸入綿織物が導入された。これらの現物史料は残されていないが、表地にこうした高級な布地を用いた、ファッション性を求めた新しい足袋が製造されたものとみられる。当時の日本には生産技術がなかった薄手の綿織物である金巾(キャラコ)や、鮮やかな色彩で曲線的な草花を描いた更紗は、異国情緒漂う唐物として開港以前から潜在的に庶民に人気があり、密貿易により流通した端切れが着物の裏地の一部や茶道の小道具の生地に用いられていた。その人気の更紗が、横浜開港によって輸入反物として容易に仕入れられるようになり、足袋地としても積極的に使われ始めたものと考えられている。
title: 束髪
text: 文明開化の影響から、西洋婦人の髪形にヒントを得て、明治ごろ「鹿鳴館時代」と呼ばれた時期に上流階級の女性の間に登場した髷の一群である。明治から大正期にかけて日本髪と並んで普及した。従来の日本髪は不便、不潔、不経済であるとして、日本女性の風俗改良を目的に、医師の渡辺鼎、石川暎作らによって提唱され、1885年に結い方や具体例が発表されると、手軽に自分で結え、和服にも合うとして瞬く間に流行した。西洋上げ巻、西洋下げ巻、イギリス巻き、イタリア結び、マーガレット、花月巻き、夜会巻き、S巻き、二百三高地、耳隠しなど種々のものが生まれた。
title: 簪
text: 明治以降、洋髪の流行から簪も西洋の形のものが現れた。
title: シャンプー
text: そんな中、江戸時代に「洗い髪」が、町屋、ことに花柳界の女性の伊達な誇りとして流行した。
title: 化粧
text: 本格的に西洋風の化粧が行われたのは、関東大震災後のことだった。モダンガール(モガ)と言われた一部の女性たちの間に、アイシャドウや唇全体に塗った口紅といった化粧が行われ、断髪や足の出るスカートといったいでたちとともに、保守的な人々の非難の的となった。
title: ショール
text: 明治中頃、ウールが国産されるようになり、着物に大判の防寒用ショールを羽織る様子が以後よく見られるようになった。大正時代には、輸出用として織られていた仏蘭西縮緬やメリヤスが輸出止めになり、それを用いて国内用にショールが作成された。
title: 束髪
text: いわゆる「ア・ラ・ポンパドゥール」という王制フランスの宮廷で起こった流行の中で誕生した髪形を真似たものであり、その影響で前髪を高く膨らませる形が発展して大正ごろ髪全体がターバンでもかぶったように膨らんで見える「庇髪(ひさしがみ)」へと変遷していった。明治30年代ごろ、女優の川上貞奴が始めてから、大正の初めにかけて流行し、女学生が多く用いたことから、庇髪は女学生の異称ともなった。
title: ジーンズ
text: 日本では1945年の敗戦後にアメリカ軍 (GHQ) が放出した古着の中の大量のジーンズ、そして一気に流入したアメリカの映画や音楽等が普及のきっかけとなった。敗戦後の占領時代、闇市だったアメ横の店には、米兵相手の娼婦たちが客からもらった中古衣料を売り払いに訪れ、その中にあったブルーの作業スボンをその界隈ではGIパンツ、通称ジーパンと呼んだ。日本人ではじめてジーンズを着用した人物は白洲次郎である。外交官だった白州は1930年代にアメリカでジーンズを知り、戦後PXで購入したジーンズ姿で寛ぐ写真が1951年に公開され、日本中に知れ渡った。
title: 束髪
text: 明治十八年に、従来の結髪に油を大量に使う日本髪が衛生上問題があり、不経済かつ不便で文化的ではないとして医師の渡部鼎らが「日本婦人束髪会」を設立。束髪普及のために配布したパンフレットによって全国に普及したが、流行の常として結い方が複雑化するうちに整髪料を多用したり長い間髪形が崩れるのを嫌って洗髪をしないことが多くなりかえって衛生上に問題が起こった。
title: 日本髪
text: ラヂオ巻きなどモダンな名称の洋髪も生み出され、戦時体制に入るまでは和服の場合に限り従来の日本髪(と、白塗りの厚化粧)も依然として結われた。
title: セーラー服
text: セーラー服タイプの女子学生の制服は、コスプレ文化と共に「\"Sailor fuku\"」の名で世界中に広がっている。旧日本海軍では、軍服としてのセーラー服を当初「水火夫服」、後に「フロック」と称し(明治8年11月12日太政官第168号布告別冊)、イギリス人を意味する「John Bull」から「ジョンベラ」とも呼んでいた。
title: 散切物
text: 明治4年(1871年)に断髪が奨励され、旧来の丁髷から洋風の髪型に変えることが新時代を象徴する出来事となって「散切り頭を叩いて見れば、文明開化の音がする」とまで謳われた時代。散切物はそうした時代背景を描写し、人力車・洋装・毛布・汽車・新聞・ダイヤモンドなどといった洋風の物や語を前面に押し出して書かれた歌舞伎の演目である。それでいて構成や演出は従来の世話物の域を出るものではなく、革新的な演劇というよりは、むしろ流行を追随したかたちの生世話物といえる。
title: 日本のハンセン病問題
text: 着物にみる療養所のくらし、という題の本が出版された。これによると戦前は縦じまの和服が一般的であった。これは、脱走した場合に、外部の人に判りやすいということと、予算もあるので統一したということであろう。没個性的であった。裁縫は女性患者の仕事であり、また、洗濯が必要であった。青年団服とか、学生服とか、わざわざ写真を撮影するには、統一した装いが戦前は多かった。戦後の写真には、物質欠乏もあるか、寄付されたのもあり、統一のとれていない写真が残されている。不自由な体であるので、着やすいジャンパー、セーター、その他、自由に着ていた。戦後は和服は使われなくなった。
title: 大正野球娘。
text: 女子生徒たちの服装は和装(小振袖に行灯袴、ブーツを着用)と「舶来」のセーラー服が混在しているという描かれ方をしており、服飾史上の過渡期が表現されている。現実にも、関東大震災後間もない時期にあたるこの頃は、和装に取って替わるように洋装が大きな普及を見せた時節であった。
title: 毛布
text: 幕末期に日本に毛布をもたらしたイギリスの貿易商は、赤い毛布を導入した。日本と同じくイギリスからみれば東国であるインドでは赤色が好まれたからである。これを戊辰戦争の兵士が防寒用に用い、明治になって一般市民も用いるようになって「赤ゲット」と呼ばれた。地方から上京する際に、この赤い毛布を角巻のように身にまとう者が多く、そこから転じて「田舎者」を指すことばとなり、エッセイなどにおいては1970年代まで使われている。2019年の大河ドラマ『いだてん』でも描写されている。
title: 作業服
text: 日本では、洋服の導入の影響で、大正時代頃から仕事着全般も洋風化していったといわれる。すでに江戸時代にも火消や鳶職などの職人は、洋服に近く動きやすい股引き姿だった。現在の鳶職はニッカーボッカーズ型の「鳶服」を着用していることが多いが、高所でバランスを取るためや突起物への安全対策からの普及といわれる。
title: スリッパ
text: 『日本経済新聞』は更に古い起源説を紹介しており、徳野が横浜居留地に住む外国人の依頼で初めて製作したのは1868年だという。徳野の孫からの聞き取りに基づき、松永はきもの資料館の学芸員が復元している。また1867年には、福沢諭吉が著書『西洋衣食住』で欧米の「上沓」「スリップルス」を紹介している。
title: 桜を放つ女性
text: ドレスのデザインは、19世紀イギリスのエドワード朝の様式になっている。これは明治時代の日本が洋服の参考にした様式であり、鹿鳴館において女性の洋装に同様のデザインが使われていた。衣服によって、明治時代から西欧化を進めた日本を表現している。
title: 敵性語
text: 太平洋戦争突入後の1942年(昭和17年)7月にキングレコードより発売された「点数の歌」(林伊佐緒・三原純子歌唱。同年2月に政府が実施した衣料切符配給制を題材とする戦時歌謡)の歌詞には、「ハンカチ(ハンケチ)」「エプロン」「ワンピース」「サイレン」といった多数の英単語等が使用されている。
title: 束髪
text: 昭和に入るとそのような西洋偏重の傾向に疑問が持たれ、大量の整髪料を使わず簡単に結える「新日本髪」が発明され一種の復興運動が起こった。日本画の巨匠の1人で美人画に非凡な才能を発揮した上村松園はとくに日本髪の美を愛し、「耳隠し」「行方不明」などの束髪に使われる皮膚に危険な薬品や焼き鏝で髪を縮らせるパーマネントに疑問を投げかけている。
title: 微熱 (川本真琴の曲)
text: 1919年(大正8年)ごろ登場し、1921年(大正10年)には当時の最先端であるパーマネントを導入した大正女性の憧れの髪型であったが、現代ではあまり結われない。
title: エプロン
text: 戦後の日本では、エプロンはプロパガンダの小道具として活用された。GHQ主導の啓蒙教化運動のなかで、女性解放のイメージとして白いエプロンを着用した洋装の主婦の図像が多用された。婦人誌のグラビアや映画などでも、新生活や若い世代の象徴として白いエプロンが盛んに使用された。
title: 今和次郎
text: 関東大震災後、菜っ葉服(ジャンパー)を着るようになり、結婚式や宮邸への訪問、大使館でのパーティーなどにも背広でなくジャンパーで通した。
title: 丸刈り
text: 明治維新後の1871年9月23日(明治4年8月9日)に散髪脱刀令が布告され髷を結わなくても良いことになった。また、バリカンの輸入によって丸刈りという新しいスタイルが誕生し、認知されるようになった。さらに1873年(明治6年)に徴兵令が公布されると、軍人の髪型である丸刈りが国民に定着していくこととなった。
title: リーゼント
text: エルビス以降、ロカビリーファッションの象徴となったポンパドールとダックテールだが、日本では不良やヤンキーの代名詞としてリーゼント(より狭義にはポンパドール)が認識されている場合がある。原因としては、不良(ツッパリ)スタイルで一世を風靡した横浜銀蠅がパンチパーマをかけたポンパドールスタイルであったため、「不良=リーゼント」という認識が広まったためと考えられる。1950年代のアメリカやイギリスでも、ロカビリーの音楽やファッションは不良の好みであるという世間の認識であった。戦後とはいえ、冷戦ムードの最中でいまだ社会の保守性の残っていた50年代では、親や教師の多くはスポーツ刈りやレギュラー・カットを好んでいたが、多くの若者は反抗的なこの髪型に飛びついた。
title: 背広
text: 日本では1867年の片山淳之介の『西洋衣食住』に、フロックコートが割羽織、背広を丸羽織として記述される。また、1887年の大家松之助の『男女西洋服裁縫独案内』では背広と表記される。背広は明治末から大正初頭にかけて普及していった。
title: 学生服
text: 古くは旧制高等学校を中心にバンカラを象徴するスタイルとして、制帽や学生服、マントなどを故意に破ったり、油や、蝋を塗って不潔にする、光沢を出すなど「粗末なもの」「ボロいもの(あえてボロくしたもの)」を好んで着用する破帽弊衣と呼ばれる文化が存在した。これは当時のエリート階級である高校生が、「人間の価値は外見ではなく中身である」というテーゼを主張するために行ったデモンストレーションの一種であると考えられる。こうした傾向は進学成績などが優秀でプライドの高い一流校ほど顕著であり、現在でも一部の旧ナンバースクールなどでは伝統として受け継がれている例も見られる。
title: 長靴
text: それとは反対に1978年には、銀座かねまつが長靴の形をしたブーツをロングブーツに使うエナメル革で作り、エナメルの長靴が流行した。長い髪でフェミニンな美青年が女物の長靴や婦人用ロングブーツを履くというスタイルや、若い女性が晴れた日に長靴を履くというファッションも見られた。
title: 国防婦人会
text: 国防婦人会は割烹着にたすき掛けを会服とした。会の制服を割烹着に襷掛けという活動しやすいものに統一したのは創設者安田せいの夫、久吉の発案だったとも伝えられている。割烹着は婦人の集団内での「着物競争」を防ぐとともに、新規参加を容易にし、相互の平等感により会員の結束を強化するのに役立った。
title: 大正
text: 文化風俗面の特徴としては、近代都市の発達や経済の拡大に伴い都市文化、大衆文化が花開き、「大正モダン」と呼ばれる華やかな時代を迎えた。女性の就労も増え、それまでの女工などに代わって、電話交換手や女子事務員など「職業婦人」と呼ばれる層が現れ、カフェの女給、バスガール、デパート店員、女医、映画女優といった新しい職業も人気となり、東京や横浜、大阪や神戸などでは大企業や外資系企業に勤める大学卒で高収入なホワイトカラーが登場し、断髪で洋装のモガ(モダンガールの略。男性はモボ)が登場した。
title: 夜会巻き
text: 髪を位置ごとにブロッキングして結い上げる工程が従来の日本髪と共通することから、和洋折衷の髪型とも言える。日本髪になじんでいた明治の夫人には、結い方が馴染みやすかった所から愛好された。
title: バンカラ
text: 典型的な様式としては弊衣破帽がある。これは、着古し擦り切れた学生服(=弊衣)・マント・学帽(=破帽)・高下駄、腰に提げた手拭い、長髪(=散切り頭に対するアンチテーゼ)などを特徴とするスタイルで、第一高等学校を中心とした旧制高等学校の生徒が流行の発端である。粗末な衣装によって「表面の姿形に惑わされず真理を追究」という姿勢を表現したものとされている。また、ハイカラのアンチテーゼとしてのバンカラは武士道にも通じ、「単に外見の容姿のみに留まらず、同時に内面の精神的なものも含めた行動様式全般」とも理解されていた。つまり外見に無頓着な体裁とそれを正当化するための動機が複合した文化であると言え、単に粗末粗野なだけの恰好、粗暴な様子をバンカラと呼ぶわけではない。ハイカラ大学(慶應義塾大学、上智大学、立教大学、青山学院大学)とは対照的とされる。
title: ラシャ
text: かつては合羽もラシャで作られていた時期があったが見た目が豪華なために富裕な商人や医者が贅を競ったため、江戸幕府がこれを禁止したこともある。また、しっかりと編みこまれたラシャは強い難燃性を示すため、火事羽織などにも利用された。19世紀のイギリスの消防士は厚い革帽子とラシャ地のジャケットに身を包んで消火活動にあたったほどである。
title: ポンパドゥール (髪型)
text: 日本では1980年代より、ヤンキーの髪型としてリーゼントの呼び名で認識されることが多い。パンチパーマと組み合わせたリーゼントが、ヤンキー・ファッションの典型であった。
title: リーゼント
text: リーゼントの元祖であるダックテールとポンパドールの歴史について述べる。
title: アロハシャツ
text: 19世紀終盤から20世紀初頭、シュガープラント・農業に従事していた日本移民は、パラカ(ヨーロッパの船員たちが着ていた開襟シャツ)が日本の木綿絣に似ていることから好んで愛用しており、持参品であった着物を再利用する際にパラカ風に仕立て直したのが起源と言われている。他には、日本の着物の美しさに惹かれた現地の人が「着物をシャツにしてくれ」と頼んだのが起源という説もある。
title: 銀ぶら
text: 近代に入ってから、銀座が商業都市として著しく発展したことを背景に、この風俗・言葉は発生した。1918年の服部嘉香・植原路郎編『新らしい言葉の字引』(実業之日本社)に「銀ブラ 銀座の街をぶらつく事」と記され、これが現時点では「銀ぶら」に言及した最も古い文献と見られる。
title: スモーキングジャケット
text: 17世紀、アメリカからヨーロッパに香料・タバコ・コーヒーと共にシルクがもたらされ、シルクでできた室内着(ガウン)を着た姿で肖像画を描くのが流行した。シルクガウンが文献に登場する最初期の例としては、1666年のサミュエル・ピープスの日記で言及されている。スモーキングジャケットはこのシルクガウンを原型としている。
title: 簪
text: 大正初期には束髪が流行し洋風の束髪用簪が広く用いられた。
title: 二階堂トクヨ
text: トクヨによる体操服の改良の実践は、非活動的な従来型の衣服が男性への女性の隷属を強いるものであるから、運動を通して衣服を改良し、女性の地位を向上させるという意味合いを持ったものであった。井口阿くりが持ち帰り、永井道明も採用したブルマーも女性の心身の解放を目指した体操服であった。
title: ハイカラ
text: ハイカラ(英語のhigh collarより)は、西洋風の身なりや生活様式をする様、人物、事物などを表す日本語の単語。1898年(明治31年)頃から当時東京毎日新聞の主筆であった石川半山(石川安次郎)が紙上で使い始めたのが流行語となり、やがて定着した。皮肉を込めて漢字で灰殻と書かれることもある。対義語はバンカラ(蛮カラ)。
title: ミカド (オペレッタ)
text: 戦後の演出では登場人物たちが背広に眼鏡といった、ステレオタイプの「日本人サラリーマンの格好」をしている舞台もある。舞台衣装に使われた色はミカドイエローと呼ばるようになった。
title: ヤンキー (不良少年)
text: バブル崩壊から1990年代末にかけての流行の中で、ボンタン、ドカン、リーゼントなどのクラシックヤンキースタイルが完全に時代遅れとなった。アメカジ=渋カジの流行の中で、以前にはなかったスタイルの不良集団であるチーマーが出現している。
title: 中川紫郎
text: 大正末期、まだ一般的でなかった洋行を遂げ、帰国した中川は意気錚々たるところだったが、ハイカラな様子は少しもなかった。五分刈りの坊主頭、夏は半ズボンに下駄履き、冬は毛糸のセーターに袖なしのチャンチャンコを着て監督するという奇人だった。
title: 下着
text: 日本に関して述べると、下着の大衆化はこのころにやっと始まる。ワコールの創業者塚本幸一は終戦直後、「これから女性は間違いなく洋装化する」と予測し、ブラジャーを中心に下着の生産販売を初めた。従業員10人からの創業だった。下着を着用する習慣そのものがない時代であったから、塚本は日本で初めて「下着ショー」を開催した。といっても実態は下着の付け方教室のようなもので、女性限定だったという。これを新聞各紙が取り上げ、下着を日本社会が認知していく端緒の1つとなった。
title: ヤンキー (不良少年)
text: バンカラ(ばんから、蛮カラ)とは、西洋風の身なりや生活様式を指す「ハイカラ」をもじった用語である。明治期に、ハイカラに対するアンチテーゼとして粗野や野蛮を主張するスタイルとして創出されたもの。バンカラの典型的な様式としては「弊衣破帽」がある。このファッションスタイルから、少年漫画の影響により後に番長の意味に解釈され、「蛮」に対して「番」を用いた「番カラ」とされている場合もある。
title: リーゼント
text: その後1980年代に入り、ロンドンの50'sリバイバル、プレスリーなどのロカビリーブーム、パンクの要素を取り込んだサイコビリーの誕生とともに流行は東京に飛び火し、竹下通りにたむろするロックンローラー族(ローラー族)の若者たちなどはこぞってポンパドールやクイッフを併せ持ったリーゼントスタイルを愛好した。70年代後半のロンドンのテッズのリーゼント(ポンプ、クイッフ)のトサカは、80年代の日本のヤンキー漫画ばりに非常に巨大化している。80年代の日本では、リーゼント(ポンパドール+ダックテール)はヤンキーの髪型として流行したが、1990年代には衰退した。現在では一部の愛好家の間で見られるのみとなっている。
title: 虚偽性障害
text: 甚平(じんべい)あるいは甚兵衛(じんべえ)は、男性あるいは子供の着る和装のホームウエアのひとつ。
title: ネクタイ
text: 1851年にジョン万次郎が長崎奉行所の取調べを受けた際の所持品の記録に「白鹿襟飾三箇」とあり日本人で最初にネクタイを着けた人物とみられている。1867年の「西洋衣食住」(片山淳之助著)には「襟締(ネッキタイ)」として絵入りで記載されているが細長い紐状のものにすぎない。
title: エプロン
text: 西欧文化の流入が盛んだった明治時代の日本にメイドのエプロンが紹介されたが、庶民には同時期に現れた割烹着のほうが受け入れられ、広まることはなかった。大正時代になりカフェーの流行とともに、サロンエプロンが女給の着衣として流行し始める。戦前の文学などに登場するカフェ女給のイメージには、西欧で確立したエロティックな身体記号を含んでいるものが多い。
title: シャツ
text: シャツの種類の中でも開襟シャツは大正末期に日本において発明されたシャツとして特筆される。医学博士で金沢大学学長の戸田正三がオーストリアのチロリアンシャツを基に大正末期に戸田式開襟シャツとして発明したシャツである。それ以前のシャツとの相違点は、襟が上着のように開いていることと、裾を外に出して着る前提で裾がスクエアテールにデザインされていることである。戸田の普及活動や講演活動により1933年(昭和8年)ころにはノーネクタイでも正装とみなされる盛夏の服装として定着した[。アロハシャツの開襟襟と、1941年に始まったアロハシャツをハワイの正装として認めようという運動は日本の開襟シャツに由来する。
title: ベスト
text: なお、日本では明治期に袖なしの短い胴着をチョッキと呼ぶことが定着した。その語源については外来語(オランダ語のjak、ポルトガル語のjaqueta、英語のjack)に由来するという説、直着(ちょくぎ)の転訛であるという説などがある。しかし、1960年代から1970年代にかけてベストなどの表現がより一般的になったといわれている。
title: アロハシャツ
text: 起源については、日本の和服から発生した。
title: 神戸の花街
text: 神戸の前身、兵庫は瀬戸内海の港町として栄え、随時して遊廓も誕生した。日本髪の一種である「兵庫髷」の発祥の地である。
title: おかっぱ
text: 成人女性のショートヘアが一般に広まったのは、西欧でも第一次世界大戦以後のことである。アメリカでは、「フラッパー」と呼ばれた若い女性たちの間で、この髪型が流行した。折りしも直線的なスタイルのシャネルスーツと相まって、1920年代を特徴づけるアール・デコファッションのスタンダードとなったのである。また、同年代後半には女優ルイーズ・ブルックスが映画『パンドラの箱』でこの髪型の持ち味を活かし、男を破滅させる魔性の女ルルを演じたことでよく知られている。日本でも洋装の普及に伴い、昭和初期にモガのヘアスタイルとして、東京その他の大都市を中心におかっぱが流行した。
title: 理容所
text: 散髪屋(さんぱつや)いわゆる理髪店(りはつてん)は、日本においては明治維新による文明開化の折に横浜に開業したものが第1号とされる。
title: モスリン
text: 日本には近世以降、ポルトガルやオランダ等の貿易船経由でさまざまな布地や服飾が流入していたが、その中でも毛織物はゴロフクレン(呉絽服連、オランダ語: grofgrein)や、これを略してゴロ(江戸の俗語)、フクレンまたはフクリン(京阪の俗語、服綸、幅綸)と呼ばれ、唐縮緬(とうちりめん)、略して唐縮(とうちり、とうち)とも呼ばれた。
title: ワイシャツ
text: 「ワイシャツ」という言葉は、前述の通り英語の“white shirt”(白いシャツ)から生まれた。※(「ホワイト」よりも「ワイ」とカタカナ化する方が、実際の英語の white の発音に近い)。ホワイトシャツは、明治末期に一般化したものであるが、その後、大正初期にかけて、この語はワイシャツとなって一般に定着した。さらにその後、昭和初期には、原義をこえて背広の下に着るシャツの意味で使われるようになった。このため「ワイシャツ」という言葉は、日本固有の単語であり海外では通用せず(ただし、韓国においては日本経由により標準語として使われている)、近年では関東を中心とした東日本で用いられている。「Yシャツ」とも表記するが、当然ながら「Tシャツ」とは語源が全く異なるものである。黒いワイシャツ、赤いワイシャツなどは原義からすれば、誤った表現である。
title: ホットパンツ
text: 1960年代に、スウィンギング・ロンドン(英語版)という若者文化がイギリスを中心に発生する。反骨的でかつそれまでの社会を覆すような革命的な動き、あるいは若者がより自由を象徴とし、より新しいモダニズムを主張した。これらの激しい流れに触発された同国のファッションデザイナーであるマリー・クヮントが非常に丈の短いズボン(後のホットパンツ)を発表。この丈の短いズボンはスウィンギング・ロンドンの若者達に非常に受け入れられ、1972年頃まで世界的な大流行を博した。
title: 丹前
text: こうした旗本奴や、のちには侠客などが、派手な縞柄の丹前に広幅の丹前帯をだらしなく絞めて着流したのが丹前風で、これが一種の流行になった。
title: 昭和
text: ファッション面では、パンティーやブラジャーなどの洋風下着類が普及し、ナプキンやタンポンなどの生理用品が普及した。昭和30年代に戦時中のモンペからアッパッパと呼ばれる筒型のワンピースが普及した。昭和40年代には団塊の世代の女性を中心にミニスカートブームがあり、スカートや着物以外に女性がズボンを着用することが公認された。女性が肌を露出する水着の着用が認知されて、若い女性の間で水着が普及した。髪型ではショートカットが社会的に認知されて、美人になるための化粧品や美容院・美容整形などの女性ビジネスが普及した。
title: 厚底靴
text: 日本における代表的な厚底靴として三枚歯の花魁下駄がある。18世紀中頃の京都島原発祥と言われ、江戸吉原にも伝わった、遊廓の高級娼婦である花魁が用いた下駄である。黒塗りで非常に重く、花魁道中で転倒するとその前の茶屋に上がって総振舞を行わなければならない慣わしがあり、転倒は最も恥ずべきこととされ、歩く練習が必要であった(花魁の関連用語参照)。
title: コンサバファッション
text: コンサバブーム以降の日本のコンサバファッションは、女性を美しく見える要素を強調し、トレンドを取り入れた装いである。かつては不良の象徴であった茶髪、本来は鉱夫の作業服であり外出着としては非礼とされるジーンズ、上流階級ならではのステータスシンボルであった高級ブランドのバッグを一般的な女子大生やOLが所持する等、古くからの概念にとらわれない装いを取り入れ、またあらわにした肌や人目を引く華美で淑女とは乖離したスタイルも少なくなく、本来の意味とはいささか矛盾している。2000年以降、セクシーさを強調したコンサバはお姉系とも呼ばれる。
title: アメリカンカジュアル
text: アメリカンカジュアル(American casual)とは、広義にはアメリカ風の衣料品、またはその着こなしのことである。略してアメカジとも称される。狭義には1960年代、日本で流行したアイビールック(後のアメリカン・トラディショナル)を指すこともある。
title: ウェストコート
text: なお、日本では明治期に袖なしの短い胴着を「チョッキ」と呼ぶことが定着した。その語源については外来語(オランダ語のjak、ポルトガル語のjaqueta、英語のjack)に由来するという説、直着(ちょくぎ)の転訛であるという説などがある。しかし、1960年代から1970年代にかけてベストなどの表現がより一般的になったといわれている。
title: たばこ広告
text: しかし、専売局初期のデザインを支えた明治期の人々が退職を迎えた昭和初期になると、写真技術の発展、たばこの嗜好の変化(煙管からシガレット、口付けシガレットから両切りたばこへ)により、専売局はあらたなパッケージを生み出すこととなる。昭和初期においては商業美術の影響を受けており、ドイツのバウハウスの影響を主張するものもいる。また、日本の商業デザイナーのさきがけ、杉浦非水もパッケージデザインを手がけた一人で、ポスターなども作成している。また、その弟子、野村昇、田中冨吉らも嘱託デザイナーであった。
title: 勝山 (遊女)
text: 現在どてらとも呼ばれる広袖の綿入れ「丹前」も彼女が考案し贔屓客の旗本奴や侠客に広まった。丹前風呂は堀丹後守の屋敷前という土地柄もあってか血気盛んな若者が常連客に多く、彼らのような江戸初期の若者の派手な好みを丹前風とも言う。
title: 訪問着
text: 明治時代に洋服の「ビジティング・ドレス」に当たる着物として考え出された。
title: 行田足袋
text: しかし、高度経済成長期のサラリーマン層の増加や洋装の定着により足袋の需要は次第に減少しており、その衰退傾向は1954年(昭和29年)のナイロン靴下の発売によって決定的なものとなった。
title: リーゼント
text: この髪型を和製英語のリーゼントと命名したのは、日本の理容師である小田原俊幸とされる(#考案者参照)。
title: アメリア・ジェンクス・ブルーマー
text: 彼女が推進した運動の一つに女性の服飾面での自由化がある。女性運動家のエリザベス・スミス・ミラーが考案した膝下まで丈があるズボンとショートドレスの組み合わせをブルマーは支持し、「リリー」誌上で紹介した。この内容は当時の多くの新聞で紹介され、トルコの服のようだと批判されたが共感する女性も多かった。この服をもっと知りたいと思う読者に支えられ、1849年に300人しかなかった「リリー」の購読者数が1853年には4000人に膨れ上がった。結果的にそのズボンは彼女にちなんでブルマーとして知られる事となった。後に彼女はアイオワ州に1852年に移り、1871年から1873年までアイオワ州女性選挙権協会の会長を務めた。アイオワ州にて死去。76歳。
title: 学生服
text: 詰襟タイプの男子学生服は学ランとも呼ばれる。学ランの「ラン」は和蘭陀の「ラン」を指し、江戸時代に洋服を蘭服と呼んでいたことに由来するという説がある。つまり呉服(中国由来のスタイルの服=今でいう和服)に対しての蘭服(西洋の服)として、蘭学同様鎖国中は和蘭陀が西洋全てを代表する名前となっていたためである。その後隠語として生き続けた後、昭和50年代に漫画で「ガクラン」と称したことによって再び世間に広まり一般的な呼称となっている。1980年代前半頃、「ガクラン」は長ランなどの変形学生服を指す限定的な用語として使用することもあった が、現在は詰襟の学生服全般を指す。
title: 和服
text: 明治・大正時代には、女学生の間に行灯袴などの袴姿が流行した。これが日本文化として定着し、現在でも、入学式・卒業式などで、袴を正装の一部として好んで着用されている。女性は華族や女子教育にあたる教員など一部を除きもっぱら和服であったが、大正時代後期から、女学校の制服にそれまでの袴に代えて洋服であるセーラー服が採用される例が増える。
title: アメリカン・コミックスにおけるクリエイターの権利
text: 江戸時代中期に、大きくなった髪型に合わせて、正装用の帯幅や帯結びが大きくなり、丸帯が考案された。帯地には錦織や金襴、緞子などの織物が使われた。
title: 西欧の服飾 (16世紀)
text: 一方、アウクスブルクのファイト・コンラート・シュバルツは「われわれドイツ人は服装に関して猿とえらぶところはなかった。」とドイツ国内で外国風の服装がもてはやされた様子を描いている。ドイツ風のいでたちについては、ヘンリー8世が仮面舞踏会で身に着けた「ドイツ風の仮装」が長いズボンであったと記録されており、イタリアからドイツに帰還する役人の日記にプールポアンを「ドイツ風」に短く仕立て直したとあることから、短いプールポアンと長いズボンが特徴と思われる。1547年にパウルス・ベハイムはイタリアへの旅支度にプラス・フォワーズ(ニッカーボッカーのようなもの)を持たせようとする母親に対して、イタリアでそんな恰好をすると安物のように見られるからやめてほしいと頼んでおり、ドイツの服装はイタリア人からすると野暮ったく見えたらしい。
title: 美人
text: 明治時代に入ると欧化主義とそれに伴う洋装化の動きが起こり、大正時代の関東大震災後からパーマネントや断髪、口紅を唇全体に塗るなど、従来の美意識と相容れないような西洋式の美容が広まった。また、戦後の日本では、欧米戦勝国の影響を強く受けて、白人に近い顔立ちが美人とされ、白人の特徴である金髪や碧眼(青い目)が憧れの対象となった。