クイズ問題: 一つのメーカーやブランドに固定せず、衣類、家具、小物、雑貨などを店主の個性や好みで選んで品揃えする店を何というでしょう?
答え: セレクトショップ

関連するWikipedia記事の抜粋:
title: 西京大学校
text: 繊維の撚り方や、組織そのものを選んだり作ったりする場合もあり、川上に近くなるほど、そういった内容の仕事がメインとなる。 基本的には、素材の良い所を活かしてトレンドや意図を取り込み、ファッションやインテリア等に適応させる仕事。一般に企業(アパレルメーカー、インテリアメーカーなど)内のデザイナーであることが多く、独立したテキスタイルデザイナーはまれである。 デザインするテキスタイルの用途により、ファッションデザイナーに近い位置にある場合と、インテリアデザイナーに近い位置にある場合とがある。
title: セレクトショップ
text: もともとセレクトショップであっても、自社(自店舗)で企画・制作して自社ブランド名を冠する商品を販売している場合も多い。このような商品は「セレクトショップオリジナル(セレオリ)」と呼ばれている。セレクトショップオリジナル商品は一種のSPA方式であるため、ブランドから買い付けたセレクト商品より祖利益率が高く、セレクトショップの経営を安定させるために重要である。特に大手のセレクトショップであるほど、セレクトショップオリジナル商品の割合が高い傾向にある。中には、大半の商品がセレクトショップオリジナルで構成されている場合もあり、このような店舗をセレクトショップと呼ぶか否かの明確な基準はない。
title: プレタポルテ
text: オートクチュール(高級注文服、高級オーダーメイド服)は、限られた個人客からの注文を受け、個人の体型に合わせ、手作業で製作した服を顧客に渡すという流れであるが、プレタポルテ(高級既製服)は、基本的には卸売業者からトルソーを使い、立体裁断による型紙作り(産業パターン)を経て、大量受注して生産する流れとなる。
title: セレクトショップ
text: 複数のブランドの商品を取り扱う小売店では店舗側の経営者や担当者が選んだ商品を陳列・販している。当該店舗の経営者やバイヤーが、店舗の運営に重要な役割を果たす。消費者の側から見ると、大手メーカーには属していない新進のデザイナーが考案した商品や、まだ小規模の作り手(メーカー)で独自の店舗を構えるほどの資本力は無いような商品も販売している、ということは特定メーカー(ブランド)専門店には無い利点である。また複数のブランドを組み合わせたコーディネートを提案しれる可能性があるのも魅力で、また複数のメーカーの商品を組み合わせたコーディネートをしてくれる可能性もある。
title: 高岡神社 (四万十町)
text: ファッションデザイナー(en:fashion designer、fr:styliste)とは、デザイナーの中で、服飾・ファッション分野のデザインを専門とする者を指す。特に、ファッションショー等に出展する者の職業名ではなく、実際にはこれらに無関係の、企業専属のアパレルデザイナーや、インディーズのデザイナー、フリーのデザイナーなど、多岐にわたる。彼らは一貫してデザイン画を描いたり、実際に裁縫をすることも多い。なお、服の完成や、商品の売上について責任の一端を負う場合も多い。映画や舞台などにおける衣裳をてがけるデザイナーは、衣裳デザイナーと呼ばれる。
title: オートクチュール
text: シャンブル・サンディカルの設立により、それまで顧客の一方的な注文や、ある程度の規格の中から顧客が好みのデザインを指定して作ったり、デザイナーが客の希望を聞きながらデザインする服作りが、デザイナーがデザインしたものを顧客の体に合わせて仕立てて売るという「デザイナー主導」になり、顧客にとって「デザインを買う」=「芸術作品を買う」ということになった。単なるオーダーとのこのような違いから、デザイナーの社会的地位も大いに高まった。
title: セレクトショップ
text: 店舗というものの歴史を調べれば分かることだが、もともと日用品店であれ、雑貨店であれ、洋服店であれ、小売店というのはさまざまな職人や業者や企業が作ったものを売ることはきわめて一般的なことである。
title: 再使用
text: なお古着商(古物商の一種)や質屋は古くから和服を、財産的価値のある物として扱い、再使用市場が形成されていたが、この形態が近年では、日本国外から輸入された文化的影響により、ファッションの上での古着市場の再構成がなされ、若い世代にも古着という観念が見直される現象も発生している。
title: 西京大学校
text: テキスタイルデザイナーとは、服飾またはインテリア(乗物の内装を含む)用途のテキスタイル=ファブリック(布地・織物)をデザインするデザイナーのこと。染織全般においての専門家とされ、染織家とも呼ばれる。糸選び、配色、図柄、加工方法、質感等、加工前の素材布において「織り」と「染め」の幅広い範囲に及ぶ意匠を行う。
title: 舶来品
text: 1950年代以前の日本では、欧米の工業製品といえば「高級品」や「一流品」の地位を獲得しており、これらは百貨店店頭のショーウィンドウなどに於いて、大衆の面前にガラス一枚隔てた所で簡単には手の届かない価格で展示・販売されている物というイメージが存在し、このような物を「舶来品」として珍重していた。
title: 美術商
text: 美術商(びじゅつしょう)、またはアートディーラー(Art Dealer)とは、美術家から美術品を仕入れ、それをコレクターなどの顧客に販売する業者である。また、他の業者やコレクター、オークションなどから美術品を買い取って、さらに他業者への転売も行う者もある。規模は百貨店の美術部や商社系ギャラリーなど大きなものから、先祖代々続く古美術商、美術愛好家やビルオーナーなど個人が営業するギャラリーまで、大小さまざまである。
title: 美術商
text: 絵画を扱う美術商は画商ともいう。また、美術商が自前の作品展示・販売スペース(ギャラリー)を持っている場合は画廊やギャラリー、あるいはギャラリスト(Gallerist)などと呼ばれることもある(かつて日本では、自前の店を持つ美術商のことを、画廊を持たない美術商である「旗師」に対し、「箱師」という俗称で呼んだ)。ギャラリスト(画廊主)は、自前のスペースを持ち、自ら見出した契約作家を育成しギャラリーで最高の状態で展示するというリスクを抱えながら、美術家をプロモートし美術家と共に歩んで美術を育成する存在であり、単に作品を安く買い高く転売することを目的とするブローカーやディーラーとは区別すべき存在である。ギャラリストは、いい美術品を求める顧客と美術品を売りたい作家を仲立ちし、結果、社会と美術界をともに発展させる仕事といえる。
title: セレクトショップ
text: 20世紀後半に、日本では都市部の商業地区で特定ブランド専門店ばかりが並ぶようになった。そのため従来からある複数のメーカーの商品を扱う店舗を特定ブランド専門店と区別する場合に「セレクトショップ」という語が用いるようになった。これは、日本で独自に作られた、一種のレトロニムとなっている。
title: コウタ
text: 3年生の時に電通ヤング・アンド・ルビカムのニューヨーク支店からスカウトされ、研修の後アシスタント・アート・ディレクターとして入社、短期間でアート・ディレクターに昇格する。当時ニューヨークの広告業界では“ジャパネスク”が流行しており、その波に乗って自身の日本的美意識を武器に、日本の宝飾メーカーや家電メーカー等の広告制作を手がける。
title: 美術商
text: 美術商のほとんどは、オーナーの美術品に対する判断や嗜好、また顧客(ほとんどが個人である)に対するオーナーの個性という要素が大きくなるため、個人営業であることがほとんどである。規模を大きくして株式会社などに発展しても、基本はオーナーの個性の色彩が濃い。もっとも日本の場合、版画を大量に販売する会社(絵画商法など悪徳商法と関連する会社もあり、ネットでは「エウリアン」などと俗称される)や、百貨店の美術部、商社系のギャラリーなど、例外も存在する。
title: かねたや家具店
text: ルームデコ(ROOM DECO)は家具をはじめ、カーテン・内装・インテリア雑貨までを提案するライフスタイル型インテリアの専門店である。ガレージデコ(GARAGE DECO)では、アウトレット商品を多く取り扱っている。日本国外にバイヤーが直接出向き、企画・設計・制作に携わることで、有名メーカーの発掘・直輸入や、制作から販売の中間コストを極力省いたオリジナル家具の提供もしている。そのため、取り扱い商品カテゴリの幅が広く、オリジナル商品から有名ブランドまでを取り扱う。創業からの歴史は古く、老舗専門店という顔も持っている。一般社団法人アジア家具フォーラム会員企業。
title: 吉田翔
text: 2015年には、吉田翔のデザインによるオリジナル図案のゆかたを、各社共に天保年間創業の老舗呉服商である竺仙、髙島屋との共同開発により、限定反物とプレタポルテ(高級既製品)として発表。
title: ファイブフォックス
text: こうした取り組みは大手他社へも波及し、業界の近代化を先導した。商業色の強いSPAの台頭により、流行の主導権がデザイナーではなく消費者に移行し、消費者が自由なコーディネートを楽しめるストリート系や裏原系が開花した。IT化は商品管理などでの必要最小限に留められており、企画の現場ではCADの導入がされていない。
title: トーヨーキッチンスタイル
text: 一般の住宅設備関連の流通形態である、メーカー→問屋→小売店→工務店といった販路とは異なる販売方針で、ほとんどがインテリア関係の雑誌に掲載される記事や広告から顧客を引きつける(ショールームの集客は勿論であるが)方法で富裕層の顧客の獲得を狙っている。
title: 杉野芳子
text: 1926年(大正15年)、ドレスメーカー女学院(現在のドレスメーカー学院)を設立。洋服に仕立て服(オーダーメイド)しかなかった時代に、標準的な型紙を使った、セミオーダーメイドや既製服(レディメイド)といった効率的な製作方法を教育。安価で良質な洋服の普及を目指した。
title: 江戸切子
text: 手仕事ということもあり、加賀屋やホープトマン等からの脈々と繋がる系譜があり職人・加工場・作家の師弟関係をたどることが出来る。
title: DCブランド
text: DCブランド(ディーシーブランド)は、1980年代に日本国内で広く社会的なブームとなった、日本のアパレルメーカーによる高級ファッションブランドの総称(和製英語)。「DC」とはデザイナーズ(Designer's) & キャラクターズ(Character's)の略称とされたが、一種の流行語(バズワード)であり、明確な定義があるわけではない。
title: ブランディング
text: ブランド態度とは、「消費者が自分の色眼鏡を通したブランドへの総合評価」のことを指す。
title: オーダーメイド
text: 服飾業界では既製服であるレディ・メイドに対する用語としてテイラー(テーラーとも、仕立て屋の英訳)によって採寸・型取り・縫製された注文服を指す言葉として用いられる。
title: 又野知弥
text: テイラーまたはテーラー(英語: tailor)は、衣服の仕立てや、それを仕事とする人を指す(テーラーメイドやオーダーメイドなど)。詳細は「洋裁」を参照。
title: セレクトショップ
text: セレクトショップやセレクトストア(どちらも和製英語)は、複数のメーカーやブランドの商品を扱う小売店のこと。複数メーカー品取扱店のこと。
title: セレクトショップ
text: セレクトショップは複数のメーカーやブランドの商品を扱う小売店のことであり、特定メーカーの商品だけを扱っている店舗(例:ソニーショップやユニクロなど)と区別する場合にこの語が用いられる。主に服飾や雑貨を取り扱う店舗に対して用いられる場合が多い。それ以外の、もっと重厚な商品や、格式の高い商品を扱っている分野では、たとえ小売店が複数のメーカーのものを販売していても「セレクトショップ」とは呼ばないのが一般的である。
title: DCブランド
text: 現在はファッション業界の中で、自らをDCブランドとして位置付けるアパレルメーカーはほぼなく、「DCブランド」という呼称自体が過去の遺物と化している。なお、ファッション史などで解説される「デザイナーズブランド」と「キャラクターズブランド」の意味は下記のとおりで、講学上の意義にとどまる。
title: リブート (企業)
text: 創業当初は、呉服の訪問販売を主体として成長。その後、宝飾部門を設立。 自社でデザイン、制作工房、直販ショップまで一気通貫の垂直統合型のスタイルが特徴。
title: 日本の百貨店
text: 近年は百貨店もインショップと呼ばれるアパレル業者(卸売業者)が自社のブランドで運営し、売上が上がった段階で仕入を起こす売上仕入のスタイルを採る売り場も多く、この部分が専門店に見えるため、専門店ビルと百貨店ビルの違いが素人目には判り難くなってきている。
title: ファストファッション
text: ファストファッション (fast fashion) は、最新の流行を採り入れながら低価格に抑えた衣料品を、短いサイクルで世界的に大量生産・販売するファッションブランドやその業態。
title: N.ハリウッド
text: 古着店出身の尾花が古着服のディテールに新たなコンセプトや価値観を加え、全く新たな服を表現するブランドである。
title: 美術商
text: 日本の美術商は数も増え勢力を増し、大正、昭和初期という激変の時代、時代についていけず没落した旧公家や旧大名家が放出する美術品・工芸品の大入札で札元を務め巨額の手数料を手に入れたほか、新興財閥や華族から商人までさまざまな人々に出入りし美術品を売っていった。この時期、風呂敷に美術品を入れて金持ちの間を行商して回った「風呂敷画商」という人々がいた。風呂敷画商は、作家の作品を直接買い上げてから行商するため、当時増えつつあった自前の店(画廊)を持つ美術商に比べリスクが大きく、より優れた目利きと財力とを要するために、当時の美術界でより強い立場にあった。
title: ブランド
text: ファッションにおけるブランドは、個性がより求められるため、他業界よりも差別化の価値が高いとされており、いわゆる「ブランド戦略」が成り立ちやすい。高価格・高品質で、そのデザインやコンセプトが賞賛を浴びるプレステージブランドはその好例である。
title: ユナイテッドアローズ
text: ビームスやシップスなど他の大手セレクトショップと同様、取扱商品は大別して仕入れ商品(セレクト品)とプライベートブランドである自社開発商品(セレクトショップオリジナル)の2通りで構成されている。セレクトショップは複数の仕入先から商品を仕入れるため、仕入れ商品の割合が多いと思われがちだが、ユナイテッドアローズの場合は自社開発商品とのミックス戦略である。仕入れ商品で素早い流行を追いながら、利益率の高い自社開発商品を組み合わせ経営を安定させる戦略をとっている。
title: フルカウント
text: デニム愛好者の原点は、中学生で大阪アメリカ村の古着店で勧められたリーバイスジーンズ501に魅了され、大阪府立清水谷高等学校で「勉強や部活より古着店巡りの日々」を過ごしたこと。級友から「基本的にデニムをはいている人」と言われ、買い物をアドバイスするようになり、結果、近畿大学を中退して、職業としてデニム業界を選んだ。飲食店や広告会社を経て、客として通っていた大阪・梅田の古着店「Lapine(ラ・ピーヌ)」(1971年創業)に勤める。
title: オートカラーアウォード
text: 3つ目の「プロダクツCMFデザイナーズセレクション」は、家電品等のプロダクツメーカーのデザイナーの視点で選ばれる。
title: ワンオフ
text: ファッションの分野ではワンオフという言葉より、ビスポークやオーダーメイドという言葉が使われる。自動車関連の藤壺技研工業はワンオフのことをビスポークと称している。自転車のブロンプトンはオーダーメイドの事をビスポークと称している。
title: 鈴屋
text: 鈴屋は、日本で最初にファッション・スペシャリティ・ストアー(ファッション専門店)を目指した企業であり、昭和30年代から昭和50年代にかけて、日本のカジュアル・ファッション界におけるリーディング・カンパニーのひとつとして存在していた。
title: ブティック
text: 2000年代後半辺りから日本でも近年は元となったフランスの使用例に倣って、衣服以外の商品を取り扱う専門店でもブティックを名乗る例が見られる。反対に衣服を取り扱う業界では「ブティック」という呼称は死語と化しており、代わりに「ショップ」「セレクトショップ」と呼ぶことが多い。
title: リアル・クローズ
text: 1990年代半ばになると、ファッションショーやコレクションで見られるような奇抜なデザインではなく、一般庶民でも金銭的に購買可能な価格帯にあるファッション性の高い既製服を「リアル・クローズ」と言うようになった。すなわち、一般庶民にとって現実には金銭的に買えないが、流行には影響するオートクチュールおよびプレタポルテに対する概念へと変化した。
title: カスタム
text: 通常は既製品の状態で販売される商品を、納品前段階から特別な仕様となるように注文をする場合には「カスタムメイド」などと呼ばれる。一方「オーダーメイド」は製品全ての仕様を決めて注文する物である。しかし、両者の中間的な物もあり、よりオーダーメイドに近い「フルカスタム」やカスタムメイドに近い「イージーオーダー」といった用語も存在する。
title: アーノルド・パーマー (ブランド)
text: 2000年代前半になって、アーノルドパーマーが復活。企業として傾いていたレナウンからは、優秀な人材が続々と他社アパレルに流出。倉庫整理をしていたときに、ブランドが開発された当時の原画等がたくさん見つかった。そこで、当時の商品を忠実に復刻したところ、現代の若者の心にヒット。氾濫しすぎたことや安易なライセンス路線といったことが、せっかくのブランドをダメにしてしまった前回の教訓から、今回は、開発当時のクオリティを崩すことなくブランドを守る路線に変更。2001年から販路も百貨店ではなく、高感度なセレクトショップ中心に展開することで、ブランドとして新生した。2014年からブランド名もアーノルドパーマー・タイムレスとし、30代ファミリーブランドとしてSC(ショッピングモール)などで展開した。
title: ムーンバット
text: 傘を中心にマフラー、スカーフなどの女性向けファッション雑貨を扱う。主に国内外の有名ブランドのライセンス生産によるものが殆どとなっている。元々は西陣織の帯地の問屋より出発したが、大正期に和装の一つとして定着しつつあったショールの取り扱うと共に、高い業績を上げたことで、これが契機となり、洋装事業に移行することになる。現在でも国内の各百貨店におけるマフラーとスカーフにおける取り扱い率は高い。
title: 専門店
text: 専門店(せんもんてん)は、ある特定のジャンルの商品を中心に販売する店。経済産業省では「取り扱い商品が、特定の分野で90パーセント以上を占める店で、主として対面販売(セルフサービスではない)で販売を行なう店」で、肉屋、魚屋、本屋、履物屋、電気屋、床屋など主として商店街に立地する業種型専門店(専業店)と、家電、紳士服、カジュアルウェア、メガネ、スポーツ用品、靴、ベビー用品やペット用品などが主として百貨店や郊外SCのテナントに入り、売り方によって分類したときに専門性のある小売店である業態型専門店の2種類があるとしている。業態型専門店のうち、特に大きなものはカテゴリーキラーと呼ばれる。
title: ブティック
text: ブティック(仏: boutique)とは、服飾関係の商品を専門に扱う専門店の一種。フランス語で洋装店(magasinよりも小規模の店)を意味する。
title: ブランド
text: 狭義としては高級品や一流品などを示す意味で使われる。ファッション分野では「ブランド物」や「DCブランド」と呼ばれたり、電化製品や一般消費財では一流メーカーの物を「メーカー品」と呼んだりする。
title: 府中家具
text: 高級家具、特に婚礼家具のブランドとして著名。婚礼家具としては着物から小道具・子どもの通信簿や臍の緒まで大切にしまえるようなものを、現在ではライフスライフの変化に合わせ総合的な家具・インテリアを生産している。特に、品質・デザインと量産の両立にこだわった生産体制を確立したり、産地問屋を介さず直接販売する形態から販売網を広げていったことなど、中小メーカー数社が共同でアイデアを練り独自路線を構築していったところに他産地との違いがある。
title: Amadana
text: ブランド名のamadana(アマダナ)は、「日本の家電を東京から再び世界ブランドへ」の思いを込めて、2003年に東京で生まれた家電ブランドで、ブランド名の由来は江戸時代の日本橋に存在した漆職人の町「尼店(あまだな)」に由来する。かつて江戸時代に日本を訪れた西洋人が、初めて漆器を手にし日本らしい「伝統技術」と「伝統美」、つまりデザインとテクノロジーが融合した日本的プロダクトとして敬意を表してjapanと呼び、現代でも世界的に漆器がjapanと呼ばれる。amadana(アマダナ)という名称の発案者は、コピーライターの前田知巳。創業者が20世紀の日本を代表する産業だったエレクトロニクスを再び21世紀に世界に誇れる「japan」にしたいと思い採用された。
title: ファイブフォックス
text: 基幹ブランド。商業的に開発されたブランドであり、デザイナーを非公開にしていることが多い。単品の個性を主張するのではなく、トータル・コーディネート(調和)を重視。黒髪の日本人に合う服=モードを基調としている。コムサ・ラインナップの中で最高峰に位置づけられるコムサ・コレクションについては、デザイナー発の創作性を目指し作品発表などの活動を認める。
title: ブランディング
text: 日本では、ブランディングという概念が広まる前の1980年代から1990年代後半までは、企業はコーポレート・アイデンティティ(CI)、商品はブランド・アイデンティティー(BI)のほか、店などはショップ・アイデンティティー(SI)という名称で規模の大小にこだわらず、多くの企業において計画・実行された。CI、BI、SIにおいてはロゴ・シンボルなどの「ビジュアルデザイン」の実行に留まることがほとんどであったが、現在のブランディングは顧客による「ブランドの体験」全体を範囲として扱う。
title: 神戸コレクション
text: パリやミラノなどで開催されるファッションショーが、高級メーカーの服飾デザイナーによる新作発表を目的としてバイヤーやジャーナリストなど、業界関係者のみを対象とするのに対し、神戸コレクションは、メーカーの新作発表だけではなく、セレクトショップや若いデザイナーの意匠発表の場を兼ねている。また、流通業者の小売促進や美容業の宣伝も目的に含むファッションイベントである。よって、10代から20代の若い女性を集客するという特徴があり、テレビ放送だけではなく、ブログサイトや携帯サイト、ネット配信(インターネット放送)も行われている。
title: 野澤屋
text: それでも、当時から意匠部を持ちいち早く流行を取り入れたり、お値打ちなプライベートブランド「野澤紬」を販売するなど優れた商品力を持ち、当時から三越や髙島屋などに匹敵する一流店との評価を得ることに成功していた。
title: プライベートブランド
text: プライベートブランド(英語: private brand,Private label brands)とは、小売店・卸売業者が企画し、独自のブランド(商標)で販売する商品である。
title: 山中鏆
text: 係長だった1950年代前半に営業部長の山本宗二の秘書役となり、マーケティングや商品政策を学んだ。1956年には日本初の対象顧客別の売り場となる、中学生をターゲットにしたティーンエージャー・ショップを開設して大ヒットさせた。従来は服やベルトなど商品別に売り場が設計されて担当者の区分もそれに従っていたため、社内では軋轢も生じたという。また、ここで服飾の色やデザイン、生地などを全部デパート側で決めて下請けメーカーに製作を発注するという、画期的な自主マーチャンダイジングの手法を導入した。アパレル業界に張り巡らされた幅広い人脈を持った山中は、セーターを持っただけで原価を当てるというぐらいの武勇伝を持つほどで、これはと思ったら即断即決で近くの公衆電話にも飛びついて指示を出すほどの徹底した現場主義を貫く。
title: 和裁
text: 「和裁」は、洋服を縫うための技術である洋裁が昭和初期頃から普及し始めたことによって「洋裁」と区別するために生まれた語であり、「和服」と同じくレトロニムである。
title: オートクチュール
text: 組合加盟には様々な規定があり、それらをクリアしなければならない。例えば、1年に2度のコレクションを開催、コレクションでの発表数、アトリエの常駐スタッフの数、専属マネキンの人数などである。加盟店はメゾン(maison)と呼ばれ、生地の選定から縫製まで一貫して行う為のアトリエを持っている。しかし、急速に縮小しているオートクチュール産業・文化を維持し、新規のデザイナーやメゾンを招致するために、これらの規定は年々、緩やかになってきている。
title: 老舗
text: 老舗(しにせ、ろうほ)とは、先祖代々にわたって伝統的に事業を行っている小売店・企業(会社)などのことである。広義には商業に関係しないながらも古くから関連する活動形態の先駆的な組織・団体を指す場合もある。
title: パシオス
text: 関東、中部、近畿に店舗を有し、婦人、子供、紳士の衣服、肌着、服飾品、リビング用品、生活雑貨などを扱うチェーンストアで、「Paseos」は「Paragon Selection for Original Style」に由来し、一人ひとりに逸品の一品の意である。
title: DIY
text: DIYは、専門の業者に依頼すると費用が高額になることを比較的安価に行えること、自分にぴったりのもの(いわば自分だけのための「特注品」)をつくることができること、全てを自分自身でやることにより充実感・達成感を得ることができること等々が利点として挙げられる。
title: 澤野工房
text: 澤野工房(さわのこうぼう)は、大阪市浪速区にある履物屋・ジャズ・レーベルである。アトリエ澤野(あとりえさわの、Atelier Sawano)の商号も持つ。「聴いて心地よかったらええやんか」というシンプルなコンセプトの下、CD・DVDの制作や販売を行い、その品質の高さでジャズ愛好家の支持を集めているレーベルである。
title: 色彩モーメント
text: 全曲編曲:アンティック -珈琲店-
title: ファッション
text: 90年代初頭、アート色の強い日常離れした服に対して、一般的に普段着として着られるような服、リアルクローズをデザインする動きが高まった。これは、それまでデザイナーが作ってきた流行ではなく、人間が着ているだろう服を想定し、より消費者に近いファッションの発信をしようとするものである。この動きは、2000年ごろからはファストファッションとも結びつき、「H&M」や「ZARA」などの世界的な衣料品チェーン企業が勃興している。一方、高級ブランドにおいては1980年代以降積極的な買収によって巨大企業化が進み、フランスのLVMH、スイスのリシュモン、フランスのケリングの3社が突出した大企業となっているものの、独立系のブランドも多く残存している。またこうしたブランド巨大企業は、衣服だけでなく宝飾や時計など高級品全般にまたがるコングロマリットを形成している。
title: のれん (会計)
text: 暖簾は元々店先にかかる布であり、それ自体の物質的な価値はないが、顧客への知名度や品質などブランド価値を示す象徴である。こうした無形のものに対して投資することから、実際の金銭的価値に上乗せして評価するプレミアムの分を指すようになった。 企業結合(または投資)時は、被合併企業の資産・負債は、時価で再評価しなおされ、合併企業と合算される(パーチェス法)。 (投資時には、連結会計の中でだけ被投資会社の資産・負債を時価評価する)
title: オンワード樫山
text: 株式会社オンワード樫山(オンワードかしやま、英: Onward Kashiyama Co, Ltd.)とは、日本の大手アパレル・宝飾品会社。
title: 秋岡芳夫
text: 70年代、画一化し行き過ぎた工業化社会への危機感から\"消費者\"から\"愛用者\"になることなどを提唱。また、読売新聞で日本列島改造論やデザイン産業の在り方を痛烈に批判するなどデザイナーの枠を超えた活動が始まった。執筆の他に具体的な啓発運動として丸善内のギャラリーやデパートでの企画展や、作り手100人・使い手1000人を結ぶ1100人の会を主宰するなど全国でデザイン運動を展開。また、クラフトの流通や販売チャンネルの拡大を目指し、低迷していた手仕事による伝統技術者やクラフトマンなど生産する側の支援に尽力した。秋岡が創設、支援した団体は現在も全国各地に存在し活動を広げている。
title: 紺屋
text: 紺屋(こうや/こんや)とは江戸時代に染め物屋をさした言葉。もしくは、その店の主人を指す。 むらさき屋とも。
title: ファッションショー
text: その後、先進国において増大した中産階級に向けて服飾市場が拡大するが、その需要には大量生産により供給されるため、ファッションショーは卸売や小売業者に対する「新作発表会」などの形で行われ、末端の消費者には、ファッション雑誌においてファッションモデルに、あるいは、テレビ・映画などにおいて俳優やタレントに、売り手側が売りたい服を着せて提示する手法が主流になった。一方、オートクチュールやプレタポルテのファッションショーは、中産階級にとっては実際に購買する対象ではなく、すなわちそれらの売り手側にとっては顧客ではないこともあって、ファッションデザイナー及びファッションブランドの(芸術)作品発表の場、あるいは、中産階級の服の流行の発信源などと見られるようになる。
title: フランチャイズ
text: 流通におけるフランチャイズ(英:franchise、franchising)とは、事業形態(ビジネスモデル)のひとつ。
title: ビューティーディレクション
text: ファッション、モード誌における美容コスメティック情報を統括する業務もビューティーディレクションの範疇となる(麻生綾等)。毎シーズン各ブランドが世界に送り出すコスメティックの種類は夥しく、それに付随する効果、イメージを踏襲するのは高いスキルを要求される。これらの情報を的確に収集し、整理統合してひとつのコンセプトの元に世の中に発信するのがコスメティックを主体とするビューティーディレクターの業務である。
title: 柳川荒士
text: 引退後は興味のあった洋服販売を経験。憧れていたロンドンに渡り古着の買い付け販売をしていたが、その頃自らジャケットのデザインも始める。
title: アメリカンカジュアル
text: アメリカンカジュアルの特徴は、工業の盛んなアメリカ合衆国が普遍的にもつ合理主義により、大量生産を前提とした衣服など、スポーツウェアやワークウェアなどのラフで機能性の高い衣服によって構成されることで、フォーマルウェアのドレスダウンを基調とする欧州のイメージとは対照的である。ただ実際には、欧州人も普段から労働者層に至るまでドレスアップしている訳でもないため、明確な定義は困難である。シンプルで着やすく、動きやすいコーディネートも特徴である。
title: レディ・メイド
text: 衣料事業者が商品化し大量生産した衣料品である既製服のこと。あらかじめ特定のサイズの服を用意して販売される。詳しくは「既製服」の項参照。フランス語では「プレタポルテ(prêt-à-porter)」と言う。但し日本語での意味では、プレタポルテは高級既製服を指す場合が多い。
title: アフターマーケット
text: アフターマーケットは、自動車業界用語の一種、いわゆる中古車ディーラー、解体屋、それを主とするカスタム・チューニングショップ、社外用品ショップ等の正規ディーラーではない業者。転じて純正ではない部品、用品の市場をさす。近年は国際見本市が開かれるようになり、一定の市場が形成されるつつある。
title: CLASSY.
text: 提案されるファッションの系統は、大都市圏のOL向け雑誌としては一般的なコンサバファッションが中心であるが、編集方針転換後も、主に小物に関しては欧米名門ブランドの商品が多く使用される。
title: 既製服
text: 既製服(きせいふく)とは、衣料事業者が商品化し大量生産した衣料品のこと、あらかじめ特定のサイズの服を用意しておく既製品(レディ・メイド)の服のことである。
title: 東京コレクション
text: 東京コレクション(とうきょうコレクション)は、プレタポルテ(高級既製服)ブランドが新作を発表する場として東京で年に2回開催されるファッションショー(コレクション)。
title: 呉服商
text: 1990年代の縮小期を呉服商から販売業に転換することで乗り切った京都きものプラザは、些末な傷、織りムラ、目立たない汚れがある「B反」と呼ばれる反物を安く売り、これによって「呉服は高い」という常識を覆して人気を集めた。年間約220回の販売催事となった「大B反市」は当時の日本人がよく知る催事であり、顧客に販売員が付いて回る「つきそい営業」、B反と正規品のセットで販売を行う客単価向上戦略などがヒットし、2004年7月期には売上高約26億円を計上。しかし、呉服のオンライン販売の拡大、東レが開発した化織原料による廉価製品の登場、着付けの知識が不要で簡単に着られるセパレート着物など、安さで京都きものプラザに勝る製品が増え、手軽さで上回る流通手段が見られるようになったため、以後低迷。2015年4月に事業を停止し、同年6月に破産手続開始決定を受けた。
title: 日用品
text: 日用品はメーカーの別なく一定の品質があれば、消費者にはどこのメーカーの製品であろうと一顧だにされない傾向、すなわちコモディティ化していることも多い。また、食料品などと並び、しばしば最寄り品(もよりひん)、すなわち最も手近な店で購入する商品である。
title: ロングテール
text: ロングテール(英: long tail)とは、インターネットを用いた物品販売の手法、または概念の1つであり、販売機会の少ない商品でもアイテム数を幅広く取り揃えること、または対象となる顧客の総数を増やすことで、総体としての売上げを大きくするものである。
title: 紳士服量販店
text: 紳士服量販店(しんしふくりょうはんてん)とは、主に背広を多く仕入れて安く売ることを行う大型の小売店である。「紳士服」という用語は紳士服量販店でのみ使われるもので、通常は「背広」「スーツ」と呼ばれる。近年は女性向けの商品を置く店も多いため、「衣料品量販店」と呼ばれていることもある。
title: ニッセンホールディングス
text: 1970年代当時は日本におけるカタログ通販の黎明期であり、当初は客足が鈍かったものの、美容室にカタログを配布することで主婦の口コミにより広まって注文が増加した。このため美容室を「エージェント」と呼ばれる営業拠点とし、全国展開への足がかりとした。そして取り扱い商品も拡大し、呉服だけでなく洋服や宝石・貴金属などのアクセサリーなども扱うにあたり「日本染芸」の社名がイメージにそぐわなくなったため、1974年(昭和49)年12月に株式会社ニッセンに商号変更した。
title: メタルマックス ファイアーワークス
text: 吉田克幸・玲雄親子が2007年に設立。 「メイド・イン・ジャパン」にこだわり 「世界基準のスタンダード」をコンセプトに掲げる。 伝統からアンチテーゼ、芸術文化、職人技術を取り組みながら、次世代、そして孫の代まで愛される商品を追求。
title: ドレスフェティシズム
text: ドレスは本来高価なものであるが、貸衣装の処分品などは定価の数分の1〜数十分の1程度の安価で購入することが可能である。 Webによる通信販売が一般化する以前は、嗜好のためにドレスを購入するには百貨店などの催事場で時折開催される「貸衣装処分展」がほぼ唯一の入手方法であり、ドレス愛好者にとって実際にドレスを買いに行くことは大変勇気の必要な行為だった。対面でドレスを購入する場合、「結婚式の余興で使うので」とか「演劇部で使うので」などという怪訝に思われにくい理由付けをして購入するテクニックがあった。
title: リメイク
text: 洋服や小物などおしゃれアイテムのリフォームを、単なるサイズ直しだけではなく、「古着を今流行のデザインに」「ドレスをワンピースに」などといった古いものをまったく新しいものにリメイクする。エコロジーの時代のニーズに答えた新しいファッションデザインのジャンル。リメイドファッション(remade fashion)。
title: フルカウント
text: フルカウント(FULLCOUNT LIMITED)は、大阪市発祥のデニムを中心としたアパレルメーカーであり、日本の高級ヴィンテージジーンズ(デニム)のブランドである。1990年代に、アメリカ製ジーンズの1940年代から1950年代の製品が「ヴィンテージ」として日本で人気となるが、その風合いを再現した「レプリカ」製造の先駆け。
title: ファイブフォックス
text: コムサ・デ・モードの上位ブランド。ARTISANのブランドコンセプトは『コムサデモードの服づくりの歴史の中で培われた、さまざまな職人技を、日本の美意識で表現した服』。創作性を打ち出しているコムサ・コレクションとは対極に、モノトーンを基調としたシンプルなデザインに特化し、純粋に上質なブランドとして位置づけられている。生地もそれに合わせて上質なものを選び、縫製も職人の手作業に拠るところが多く、それに比例してドメスティックブランドとして取り扱われる国内ブランドと同じように価格面は他のラインよりも高価。メンズのARTISANは、ヴィトンがメンズファッション立上げ時に携わっていた人物がデザイナーであるため、海外ブランドの旬なトレンドを活かし、そして質感とシルエットにこだわりを持ったものになっている。
title: プレタポルテ
text: かつて既製服は、既製品という意味を持つ「コンフェクション」や「レディ・メイド」と呼ばれていたが、これらの言葉は「大量生産された粗悪な安物」というニュアンスを持っていたため、それらと区別するために「プレタポルテ」立体裁断、産業パターンという言葉が生まれた。その後、全体的な既製服の品質が向上し、prêt-à-porterは既製服一般を示す言葉となった。一方、日本語では当初の区別のまま「プレタポルテ」は高級既製服という意味で使われている。
title: ニューヨーク・コレクション
text: ニューヨーク・コレクション (英語ではNew York Fashion Week (英語版)) は、1962年にアメリカン・デザイナーズ協議会 (CFDA) が発足されて以来、ニューヨークで開催されているプレタポルテのコレクションである。
title: ホテル
text: アメリカでの「ブティックホテル」の日本での呼び方。デザイン・コンセプトを明らかにして工夫を凝らし設計させた個性的でモダンな設計・内装・外観を有するホテル。なお日本ではじめは「デザイナーズホテル」とばかり呼んでいたが、最近では米国流に「ブティックホテル」と呼ぶことも徐々に増えてきており、呼び方にはゆらぎがある。
title: イルムス
text: 雑貨や家具などの販売だけではなく、企画・開発、インテリアコーディネート業務、インテリアデザインの企画・設計など幅広く行なう。イケアなどのホームセンターではなく、セレクトショップの一つに数えられる。
title: ハニーズ
text: 福島の本社から実際に渋谷などに社員が出向き、流行の服をリサーチ(デザイン料の圧縮と種類の確保)して、短期(約40日程度)でデザインから縫製(韓国・中国)まで行い、比較的少量生産で在庫を減らして、安価に薄利多売するクイックレスポンス形式をとっている。他社では、流行の服は、ファッションショーで作られ、長いスパンで用意され、シーズン初期に最も高い利潤をあげるが、シーズン後期までに売り切れずに在庫化してしまい、バーゲンなどで処分される。同社は、毎週売れている服をリサーチしてシーズンを細切れにし、流行後追い型の消費者に対して短期に売り抜けることで、あくまでも一定の利潤を確保する仕組みをとっている。
title: リアル・クローズ
text: 高級仕立て服(オートクチュール)を制作していたフランス・パリの服飾ブランドが1960年代後半に高級既製服(プレタポルテ)に続々参入して人気を集めるようになったが、1970年代半ばにはアメリカ合衆国・ニューヨークの服飾ブランドの高級既製服が人気になった。パリのデザイナーと比べ、ニューヨークのそれの高級既製服は「着回し」ができるようなベーシックなものであったため、「現実性のある服」という意味で「リアル・クローズ」と呼ばれた。すなわち、当初の「リアル・クローズ」は、高級既製服というジャンル内における大西洋を挟んだ対比での概念であった。
title: パタンナー
text: フランス・アメリカ合衆国・イギリスにおいてパターンメーカー(パタンナー)とファッションデサイナーは対等の関係にある。ただし、日本国内では「ファッションデザイナーのアシスタント的ポジション」との偏見を持たれがちである(イタリアもほぼ同様の状態)。
title: 花屋
text: 職業としての花屋は、消費者のニーズに応じたフラワーアレンジメント技術やセンス、植物の知識、冠婚葬祭の知識、いけばな(華道)の技術などが必要とされる。アルバイトにも同程度の技術が求められるため、短期のパートが雇われることは少ない。また、近年はサービスを特化して、盆栽などの和風植物が中心、オーダーメイドのみを受け付け、特定の色のみを扱う品揃えなど、専門店をかまえる傾向にある。
title: 中内㓛
text: 1960年代に中内が大規模な流通システムを構築するまでは、「市場流通価格」はメーカーが完全に操作しており、価格はメーカーが決めるのが基本であり、現代では当たり前の「良い品を安く買えるお店がいつもそこにある」「良い品を安く売ってくれる店こそが消費者の味方」というような発想さえなかった。小売業や消費者の立場が大変弱かった時代の1960年代から、中内は独自のやり方で良い品、高所得者でないと買えない高級品(テレビなど)や一般主流品を、消費者の為にメーカー製造品と同じレベルの品質で、通常の市場価格よりずば抜けた低価格でプライベートブランドから販売した。
title: 日本和装ホールディングス
text: 吉田重久が日本和装の事業を始めたのは、有限会社デリコを営んでいた頃の呉服小売店の店主の言葉「着物は売れない」からだった。吉田は疑問を抱き、真偽を確かめるべく友人などに聞き回ったところ、着物を上手く着られない人が多い事に気付いた。これは「免許を持っていない人が車を運転しないのと同じ」と捉え、「着られる人が多くなればいい。」の発想が事業の根幹とされる。
title: アングル (肌着メーカー)
text: 本場・大阪では老舗の下着・肌着メーカーとして知られており、かつては皇室から御愛顧を賜ったこともあるという。
title: 岐阜県
text: 岐阜市では戦後、軍服や古着を売る繊維問屋街ができ、さらに布を仕入れて服を作って売るアパレル産業が盛んになり、全国的な産地となった。2000年代中頃以降は東京や名古屋に押されて問屋街は苦戦しており、ファッションの産地としての生き残りを図るには岐阜の個性ある特徴を打ち出すのが課題となっている。岐阜市には一般社団法人岐阜ファッション産業連合会等のファッション産地団体組織があり、定期的にファッションイベントを開催している。
title: マーチャンダイジング
text: 店舗、商品演出において、マーチャンダイジングを視覚的に訴求しようとする手法を特に「ビジュアル・マーチャンダイジング」(略称:VMD=visual merchandising)という。商品陳列の視覚効果を狙ったビジュアルプレゼンテーションはその一要素であるが、VMDはより幅広い内容と活動を含んでいる。店舗の統一コンセプトに基づき、品揃えや店舗デザイン、プロモーション、陳列方法などを連動させ、客の視点にたった見やすく買いやすい売り場を総合的に作っていくことが目標となる。