クイズ問題: ボタンをつける布の補強のため、表ボタンの裏側につけて一緒に縫い付けるボタンを何というでしょう?
答え: 力ボタン

関連するWikipedia記事の抜粋:
title: ボタンカバー
text: ボタンカバーは、ドレスシャツやブラウスの袖を留めるための装身具である。
title: カフリンクス
text: カフリンクス(cuff links、ひとつの場合は単数系cuff link)とは、ドレスシャツ(ワイシャツ)やブラウスの袖口(カフ)を留めるための装身具。
title: フィブラ
text: フィブラ(fibula)とは古代ギリシア、ローマ帝国などの男女が衣服を止めるときに使われたブローチのこと。フィビュール。
title: スタッドボタン
text: スタッドボタン (stud button) は、ドレスシャツやブラウスの釦の代用をする装身具である。
title: 指貫 (裁縫道具)
text: 指貫は指輪状のものと、指先にはめるキャップ状の二種類に分けられる。キャップ状の指貫は英語でシンブル(Thimble)(ティンブルとも)と呼ばれ、洋裁のまつり縫いなどに使われる。
title: ネクタイピン
text: ネクタイピンとは、ネクタイをワイシャツに留める装身具のことである。
title: 柳楽優弥
text: 洋服の場合は、合わせの上前の前端を二重に仕立て、隠しボタン、隠しスナップ、隠しジッパーとすることを比翼仕立てまたは比翼という。オーバーコート、ジャケット、トンビ、マントー、吾妻コート、ズボンの前あきなどに用いられる。英語では、フライ・フロント(英: fly front)またはフライ・ファスニングという。
title: キルト
text: キルト(quilt)は、表地(トップ・キルトトップ)と裏地の間に薄い綿を入れ、重ねた状態で刺縫い(キルティング)したもの。日本では、多色の布を縫い合わせたパッチワークキルト(英語版)が主流。
title: 合羽
text: 合羽はポルトガル語の「capa」の音写語である(ただし、ポルトガル語のcapaは雨衣だけでなく本のカバーやCDケース、ソファに掛ける布など中身を保護するための覆いを意味している)。
title: 風といっしょに
text: カラーステイ(英語: Collar stays) とは、ワイシャツの襟裏に作られたポケットに挿して襟先に張りを持たせ、また逆に跳ね上がらないようにする器具。カラーキーパー(襟キーパー)、カラーセル、カラーボーンとも呼ぶ。
title: ステッチ
text: ステッチあるいはスティッチ(英: stitch) とは、裁縫、刺繍などにおいて、その縫い方や縫い目のことをいう。日本のアパレルや服飾学校に於いてはミシンの糸目が見えている状態を指し、中縫い(内縫い)とは異なり、*cm幅ステッチ等と表現、指示する事が多い。一般に縫い針を使う縫製品、刺繍、レース、編み物、タペストリー等において、針を使っての縫い方や運針によってできる縫糸の単位などを指す。
title: ズボン
text: 前開きズボンの前立ての留め具には、ボタンとファスナーの2通りがある。
title: 帯留
text: 1892年(明治25年)頃から、現在のような紐に通す形式の帯留が現れて流行し、「パチン留め」は徐々に廃れ、帯留は、実用性の高い帯の固定金具から、完全なる装身具へと変わっていった。
title: ボウ
text: 衣服を留め合わせる技術としてはほかにボタン、ファスナーなどがあるが、それらより歴史は長い。そのほか、髪留めや、純粋に装飾として使われる。見た目が華やかなため、女性用の衣服やアクセサリーに特によく使われる。
title: ギャバジン (織物)
text: オーダーメイドの仕立て屋(テーラー)は、背広のポケットが通常の弱い生地の裏地では穴が空きそうな場合に、コットン製のギャバジンを裏地として用いられることがある。
title: フリル (服飾)
text: フリル (英: Frill) は、衣服の裾(すそ)、襟(えり)、袖口(そでぐち)などに施される装飾の一種。
title: ボタン (服飾)
text: ボタン(ポルトガル語: botão、英語: button、釦、鈕)とは、衣服、鞄、靴などに止め具として使用される服飾物。縫製副資材の一種である。語源はポルトガル語 botão が最も有力な説とされる。多くは実用性と装飾を兼ねるが、もっぱら装飾目的の「飾りボタン」もある。
title: 東京創元社
text: 文庫本は、天(本の上部)のみ化粧裁ちせずに残す天アンカット方式を採用している。
title: 衣紋掛け
text: 衣紋掛け(衣紋掛、えもんかけ)とは、衣服の袖に短い棒を通し、その棒を紐でつるして干す道具。衣類用のハンガーと同義だが、特に和服用のハンガーを指す場合がある。また、これとは別に、衣桁(いこう)のことを衣紋掛けと呼ぶこともある。
title: ボタンカバー
text: カフリンクスが挿せないワイシャツや首元のボタンの飾り、ブレザーのボタンをスーツ風に変えたりするなどの代用として用いることがある。金具(金属製が多いがプラスチック製もある)に布製のボタンや金属製のボタンが多いが、石やガラスを埋め込んだボタンもある。
title: 袖口
text: また、単に筒状ではなく、手首よりも大きな掌部分を通しやすいよう、また体温調節や汚れ防止のために捲り上げやすいよう、裁ち開かれてスリット状になっているものがある。そこを留めるためにはボタンやカフリンクス、スナップ、ファスナー、面ファスナーなどが用いられる。
title: 型紙
text: 型紙には布目(布地の織り方向)や縫い代など裁断に必要な指示のほか、縫製に関する事項も記載される。たとえばタックの位置とその倒す方向、ポケットの位置やボタンホールの位置と長さ、ステッチの種類などである。
title: ストラップ (服飾)
text: ただし、シャツの前立てや短冊、靴のバックル止めなども「ストラップ」と呼ぶ場合がある。
title: ベスト
text: 当時の着こなしでは、中のベストが見えるように上着(ジュストコール)の前は開けたままにし、袖口からシャツを出していた。そのため、ベストは派手な色彩や豪華な刺繍が施されたものになった。また、この頃のベストには袖があり、袖口からシャツを覗かせる代わりにベストの袖口にレースを縫いつけたものも見られた。
title: ポケットチーフ
text: ポケットチーフ(英: pocket chief)は、スーツの胸ポケットに装飾として挿す布のこと。英語では通常 pocket square という。
title: スラックス
text: 女性用の一部などを除いてほとんどの場合、脚の筒にはセンタープレス(クリースとも呼ばれる)が設けられておりベルトを通すためのベルトループがある。礼服やサスペンダーを用いるスラックスにはベルトループは取り付けられていないことや兼用も多い(燕尾服やタキシード、モーニングコート、フロックコートなど)サスペンダーを付ける場合はクリップ式なら金具を挟み込み、ボタン式ならボタンをスラックスに設ける必要がある。スラックスの股はフックやファスナーで閉じるのが標準だがボタンで留めるものもある。
title: 値札
text: 小売店到着前に付けられている紙製ブランドタグは、ナイロン製のタグループなどで、ズボンのベルトループやファスナーのスライダーの穴、ボタンホールなどを通されていることがある。
title: 鞍
text: サドルステッチ(Saddle stich)とは皮革製品全般で用いられる縫製技術の一つ。接合する皮革にあらかじめ糸を通す部分の穴を空け、糸を表・裏から8の字状に縫い合わせた縫い目を指す。片側の糸が破断しても容易に解れる(ほつれる)ことがなく耐久性が非常に高い。
title: M65 (フィールドジャケット)
text: パッチ類は直接縫い付ける形だったが、ACUではマジックテープで取りつける形になったのに合わせて、ユニバーサル迷彩柄のモデルでも前立て、両胸ポケット上、両肩にマジックテープのメス(ループ面)が追加されている。
title: 呉服
text: 帯や紐を使って着付けていくという特徴があり、洋服のような着脱に簡単なボタンやファスナーなどは使われていない。
title: ブローグシューズ
text: ブローグ(穴飾り)が靴全体を覆っているタイプ。
title: 越中褌
text: 市販の越中褌には各社のブランドのタグが腰紐部分取付けられているので、市販の越中褌の購入者は自家製の越中褌の利用者と比べて越中褌の表裏を間違えないような仕組みになっている(越中褌は前垂れの端の折り返しが内側にあるものが表となる)。
title: ラペル
text: 背広のラペルの幅とワイシャツの衿の幅、ネクタイの幅を合わせると見た目が揃う。
title: ネクタイ
text: ダービータイが多いが、蝶ネクタイやアスコットタイ、リボンタイも予め結ばれた状態の商品も多い。
title: 立襟
text: 前あわせがホックやボタン、ストラップなどで留められたり、形を整えるための芯材(通称襟カラー)が入ることもある。
title: スパンコール
text: スパンコールとは、光を反射させるために使用する服飾資材で、穴の空いた金属やプラスチックの小片のこと。スパングル(spangle)。シークイン(sequin)。パイエット(仏:paillette)。
title: ベルト (服飾)
text: ジャケット、外套の前立てや鞄の開き部分を留めるためにボタンやファスナーの代わりに用いたり、革靴、ブーツなどの靴紐の代わりに用いられる。
title: 西欧の服飾 (13世紀)
text: ちょうどこのころ西欧にボタンが知られるようになったが、コットは脇で紐で締めて着用することが多く、衣服につけられるボタンの利用目的は主に装飾的な用法であった。こうしたボタンはかなり大きなくるみボタンで、刺繍で飾られていた。
title: 尺丈山
text: ブローチ(英語: brooch)とは、衣服に装着するようにつくされた、宝飾装身具である。古代のものは「フィビュラ」と呼ばれ、「ブローチ」とは混同されない。ブローチは通常金属で作られ、銀や金の貴金属以外にも、ブロンズのような素材で作られることもある。エナメルや宝石で装飾され、ストマッカー(英語版)のように単に装飾のために用いられることもあれば、外套などを留める留め具の機能のために用いられることもある。
title: バックル
text: バックル(buckle)または尾錠(びじょう)とは、主にズボンや腕時計、ウェストコート、ベストに用いられているベルトの留め金の事である。
title: ミシン
text: ミシンを使って縫った「縫い目の形」を「ミシン目」と呼ぶ。
title: スタッドボタン
text: ワイシャツが比翼仕立て(隠しボタン)でない場合、スタッズをシャツの第2・3・4の3か所の釦穴に取り付け、朝の場合は白蝶貝や真珠等の白で夜の場合は黒蝶貝やオニキスなどの黒を着用し、慶事のみで弔事には蝶ネクタイやウィングカラー(立襟)のワイシャツは用いないので使用しない。大きさは11.5mmと、カフリンクスやワイシャツの袖ボタンとほぼ同じなのが標準である。詳しくはカフリンクスを参照。
title: 懐中時計
text: 一般的な男性の携行(着用)方法としては三つ揃えのスーツの場合、ベストのポケットに時計を納めボタンホールに鎖(ウオッチチェーン、フォブチェーン)を留めて用いる。鎖の種類、またかけ方は何通りもある。ベストを着用しない場合は、トラウザーズ(ズボン)のフォブポケット(懐中時計用ポケット)に入れる。この場合、短いフォブチェーンを付けどこにも留めず垂らすのが正式である(使う時はチェーンで引き出し、顔の前に時計を下げて読み取る)。またジャケット(上着)の襟のフラワーホール(ラペルホール)に鎖を止め、ジャケットの胸ポケットに収める場合もある。この場合も専用のラペルウォッチチェーンを用いる。
title: ファスナー
text: ファスナー(英語: fastener)とは、衣類などに用いる留め具のうち、何度でも自在に開け閉めできるものである。ファスナーは英語で「しっかり留めるもの」を意味する。構造から、点、線、面のファスナーに大別される。
title: 襦袢
text: 長襦袢よりも着丈が短い襦袢。胴部分が晒やフランネルでできているため、洗濯がしやすくなっている。通常、肌襦袢と長襦袢を着用するが、長襦袢の衿になっている半襦袢一枚を代用として、裾除けまたはステテコと共に着用する。同じ生地の裾除けとセットで作られた二部式襦袢様のものは、長襦袢の代用品と言う意味で「うそつき襦袢」と呼ぶことがある。袖は柄の付いた色布や絽やモスリンで出来た素材違いが多いが、共布や無地も存在する。またレース袖のものも存在する。長襦袢と同じく襟には半衿を縫いつけ色を変えることも出来る。
title: ネクタイ
text: ネクタイの主な構成要素は表地、芯地、裏地からなる。20世紀初頭までネクタイは単なるリボン状の布だったが、1920年代にニューヨークのジェス・ランドルフが布地をバイアス裁ちして裏地に芯を入れて縫い合わせたネクタイを発明した。
title: 財布
text: 口部にはファスナーを取り付けたファスナー形と何も取り付けていないオープン形とがあるが、金属製の口金を取り付けたもの(がま口の長財布)もある。
title: Apple A8X
text: バレッタ (barretta) は、髪留めの一種。フランス語・アメリカ英語ではバレット (barrette)。ただしイギリス英語ではヘアスライド (hairslide, hair slide, hair-slide) またはスライド (slide) が普通。バレッタもバレットも、bar(棒)の指小形で「小さな棒」を意味する。
title: タッセル
text: タッセル(英語: Tassel)は布の終りの部分に取り付けられる装飾である。世界中の多くの文化において様々な種類が見られる、全世界的な装飾品となっている。
title: ボタン (服飾)
text: ボタンには様々な大きさや厚みの製品があるが、以下の様に用いられることが多い。
title: ボタンカバー
text: カフリンクスと違い袖口はボタンを閉めた状態と同じになる。
title: 腹巻
text: 革製や鉄製の小板(こざね)を糸や革で繋ぎ合わせ、着用者の胴体を覆い、背中で開閉(引合わせ)する作りとなっている。背部は重ならずに隙間が開いているため、着脱に便利で、着用者の体型により調節もできたが、隙間部分は防御されないのが弱点であった。 この弱点を補うため、室町時代中期になると背部に背板(せいた、または「臆病板(おくびょういた)」とも呼ばれた)と呼ばれる部品が、主として高級な腹巻に付けられるようになる。 また、背板の登場以前には背部左右の押付板に付けた鐶に袖の緒を結び付けていたが、背板に袖の緒を結び付ける為の総角付の鐶(あげまきつきのかん)を取り付けるようになった。
title: ケスケミトル
text: 縦67センチ、横134センチのマンタ(manta:未晒しの木綿)の平織一枚布の中心に、36センチの切れ目を縦に入れてパイピングを施している。
title: FOUJITA
text: 帯板(おびいた)とは、和服を着用する際に帯の形を整えるために使う小物。別名:前板。
title: ミシン
text: 裁ち目かがり(布の裁断面を、ほつれないよう包み込むように縫う)専用のミシン。ロックとは布の端をロックする(閉じる)の意味。通常のミシンのような直線縫いはできず、布の端だけを縫うことができる。仕様によって、糸を2本、3本、4本、5本使うものがある。小型ロックミシンは職業用的に使われていたが、洋裁をする人を中心に普及しつつある。最近は、カットアンドソー (cut and sewn) といって、ニット地の縫合せにも用いられる。
title: ウェストコート
text: 最も典型的には正面を縦1行で5ないし6個のボタンで留め、前身の生地は背広と同じもの、後身の生地は裏地同様のものか、表地と同様の物が用いられる形状である。背中には尾錠が付いていてサイズの調整が少し出来るようになっている。
title: 襟
text: 一方、英語のカラー(collar)は本来は材質や衣服の身頃との接合と関係なく、頸部につける円筒状の物の総称をいう。カラーは古代エジプトでは最も発達した装身具であった。カラーには衣服の身頃と接合しておらず、スカーフカラー(Scarf collar)のように独立して着装することが可能なものもあるが襟の分類から除外されることがある。なお、首に巻くものは付け襟とも呼ばれている。
title: プロデューサー巻き
text: プロデューサー巻き(プロデューサーまき)とは、日本のファッションにおける着こなし方の一つ。カーディガンを背中に羽織り、両袖の部分を胸の前で結ぶのが基本とされる。
title: フリル (服飾)
text: 幅狭の別布、あるいは共布の縁を、絞ってギャザー(ひだ)を寄せたもの。
title: フランジ
text: フランジはストーマ用装具の中のお腹に貼り付ける部分である。
title: 待ち針
text: 待ち針は縫い針とは違い、頭の部分に穴が無く、代わりに球型や薄い花びら型などの飾りが付いている。これは、待ち針を打った位置を分かりやすくするためと、待ち針が生地を通り抜けてしまうことを防ぐためである。 一般的な使用方法は、仮止めしたい布地に対し一定間隔で待ち針を打ち、仮止めしたところを縫い合わせ終わったら、縫い終えたところから順次待ち針を抜いていく、というものである。
title: 岩波文庫
text: 創刊当初は、活版印刷・糸かがり・天アンカット・スピン(栞ひも)付き・グラシンのカバー掛け等の造本であった。天アンカットの体裁を採用したのは「フランス装風の洒落た雰囲気を出すため」とされるが、現在一般的になった三方裁ちに比べると製本上手間がかかる。岩波文庫では、栞ひもは1970年に廃止されたものの天アンカットは維持している。
title: アップリケ
text: アップリケ、アプリケ (仏: appliqué) とは、土台となる布の上に、別の布や皮などの小片を縫い留めたり、貼り付ける手芸を指す。また、そのようにして作った作品や模様。被服の袖に着けるアップリケはスリーブバッジとも呼ばれている。 機能優先のものから、美しくデザインされた装飾のものまで様々である。
title: ホルターネック
text: ホルターネック(英: halterneck)とは、女性の衣服のストラップの一つで、シングルストラップ(または幅のある布)を服の前から首の後ろに回して結んだ形式。
title: 裁縫箱
text: 箱の中身は裁縫に用いられる道具や部材(材料)などであり、裁縫道具を保管しやすいような工夫が施されているものもある。日本の裁縫箱で櫓(やぐら)付きのものは和裁のくけ台を兼ねている。 現在よりも衣類に高い価値があった時代においてはどこの家庭にも裁縫箱があり、ほつれや穴・ボタン外れなどは随時修理されていたが、衣類が大量生産され、安価かついつでも入手できるようになって以降は、裁縫箱を持たないか、簡略化されたソーイングキットのような簡便な裁縫道具のみで済ませている家庭も少なくない。ソーイングキットには携帯用のものもある。
title: シュミーズ
text: バッスル・スタイルの時期には、ほっそりしたドレスに合わせるためシュミーズの装飾性は抑えられたほか、シュミーズ自身も細く長いシルエットを作るべく、裁断に様々な工夫が凝らされた。身頃が細くなり上からかぶることが難しくなったため、シュミーズは前開きとなり、そこをボタンでぴったりと閉じた。この頃から肩紐が使われるようになった。シュミーズの素材にはキャンブリック、リネン、上等の綿布が使われ、衿あき、袖口には縁飾りが施された。
title: スクラブ
text: スクラブ(英: scrub)は、半袖で首元がVネックとなっている医療用白衣のことを指す。
title: 半衿
text: 半衿(はんえり)とは、和服用の下着である襦袢に縫い付ける替え衿のこと。
title: カーディガン
text: カーディガン(cardigan)は毛糸編み若しくはニットで作られた前開き式のトップスである。
title: フィブラ
text: まっすぐな留め針に代わって、紀元前14世紀ごろから登場した青銅など金属でできた長さ10センチ程度のいわゆる安全ピンで、キトンやペプロス、マントを着用するときに留め具として使われた。
title: 衣紋掛け
text: 衣紋掛けは広く衣類用のハンガー全般を指す。特に和服用の衣紋掛けは、割竹や矢竹などの細い丸竹を材料とし、その中央部に穴を開けて紐を通して一点で吊るすようにしたものである。衣服に通す直線状の棒の長さは、一般的な洋服用のハンガーの倍程度である。
title: 市野世龍
text: 家庭用のミシンに取り付けて、布端のほつれを防ぐために、裁ち目かがりをするためのカッターのこともサイドカッターという。
title: 袍
text: 襴(らん)は、袍の裾をさらに下に伸ばすために袍の裾に縫い付けた布である。襴は、両足を分けずに包む。ちょうど、袍の裾にスカート状のものが付いた形になるが、スカートとは違い、欄を円筒状に縫うことはしない。反物から裁断した長方形の長い辺が、身体の上下方向とは直角になるようにして、襴が裾に縫いつけられる。従って、襴の上下方向の長さは、反物の幅とほぼ同じになる。体の前の部分の襴と体の後ろの部分の襴は、縫わなくても繋がっている。欄の脇線の位置、つまり体の前の部分の襴と体の後ろの部分の襴の境の部分に、アコーディオン状のひだが作られている場合がある。このひだの山と谷の折り目は、上下方向である。欄に、蟻先(ありさき)が作られることがある。
title: 略綬
text: 円型略綬の衣服への装着法には、ラペルのボタンホールに差し込むようになっているものや、ピンズタイプのものがある。
title: チョゴリ
text: 和服に似た打合せの前開きだが、胸元にリボン状のオッコルム (옷고름、otgoreum) が縫い付けられており、左右のオッコルムを結んで前を留める。右側のオッコルムは非常に長く、結んだ余りを下に垂らす。ただし、近年はボタンなどで留め、オッコルムは飾りにすぎないこともある。打合せは、男女とも右前である(中国の漢服や日本の和服と同じ)。
title: ジージャン
text: 袖のリベットは廃止となった。また素材は防縮加工(プリシュランク)になった。それに伴い1964年頃よりパッチの型番から XX の表記が順次廃止された。着丈が僅かに長い 558 も生産された。
title: アフリカン・ワックス・プリント
text: アクセサリーの絵柄には、女性向けのハンドバッグ、サングラス、パンプス、イヤリング、男性向けのベルト、ダービーシューズ、蝶ネクタイ、ネクタイ、腕時計などがある。
title: 京王百貨店
text: 2002年(平成14年)9月から裾を切ることによってシルエットが変わってしまうことや試着室でサイズ調整して修理の手間が掛かることを避けるために2センチ刻みで商品化した中から選べる「レングスパンツ」などの独自の商品を用意したほか、他店がブランド導入を重視しているためにあまり設置していないセーターやブラウス及びパンツといった品目別の構成を行ったスタイルブックなどの平場と呼ばれる単品編集売り場を積極的に設けて多くの商品の中から顧客が自分で選びやすくするなどの工夫もしている。
title: ボタン (服飾)
text: 語源は、古ラテン語の “bottare” もしくは古ゲルマン語で「蕾」を意味する “boton” と言われている。後者の方の由来は、鋳造、または、打ち出しで作られた金属製のそれが、シワが付いているために蕾のように見えることから、とか、昔は本当に花の蕾を使っていたから、という説がある。
title: ACU (戦闘服)
text: ACUの前方部分は、BDUで用いられたボタン止めではなく線ファスナーに変更されているため素早い着脱が可能となっている。襟は、ボディアーマーを着用している際に首を保護するため、面ファスナーを使用して立襟にすることが可能になっている。
title: カフリンクス
text: 日本ではカフ(ス)ボタン、カフスと称されることも多いが、英語のcuffs(カフス)は上着の「袖」やトラウザーズの「裾」を意味し、cuff button(カフボタン)はジャケットやシャツに縫い付けられたボタンを指す単語であるため、いずれも誤った呼び方である。そのため今日では日本でも「カフリンクス」の呼称が用いられるようになってきている。
title: ウェットスーツ
text: また、片側にのみ生地を貼った片面スキン(片面ジャージ)も広く使われ、どちらを表に使うかは一長一短がある。
title: ヘレンマスコット
text: 婦人服の胴部、身ごろを意味するフランス語の Corsage が語源(そのフランス語では日本語の「コサージュないしコルサージュ」に相当する単語が無いので、\"petit bouquet de fleurs <porté épinglé au corsage>\"「<胴部にピンで留めて付ける> 小さな花束」のように、説明風に表現するしかない)。男性が礼服の上着に用いる花飾りはブートニエール (Boutonnière) と呼ぶ。
title: 待ち針
text: 待ち針(まちばり)は、裁縫に使う仮止め用の針である。
title: 筒袖
text: 筒袖(つつそで)は、字が示す通り筒状の衣服の袖の形態の一つであるが、洋服は全て袂(たもと)のない細い筒袖であるため、通常和服の袖の形態をさす。明治時代には洋服の袖も筒袖と呼ぶことがあった。
title: プールポワン
text: またこの頃流行していたスラッシュ(切り込み)がプールポワンにも取り入れられ、当初はスラッシュの合間から下のシュミーズがのぞけていたが、のちに配色を考えた裏地をあてて装飾性を高めるようになった。(庶民が着たプールポワンも、素材こそ貴族のものほど贅沢でなく詰め物も薄かったが、スラッシュが入っていた点は共通する。)身頃と別仕立てにされた長袖は、プールポワンの豪華さと表現力を左右する重要なパーツとして、スラッシュ、パフ、詰め物など様々な工夫が凝らされた。身頃と長袖の結び目を隠すためエポーレット(仏: épaulette、英: wings)という飾布(かざりぬの)が使われたが、この肩飾りは威容を強調する効果もあった。
title: アスコット・タイ
text: アスコット・タイ(Ascot tie)とは、フロックコートやモーニングコートの昼間の男性の第一礼装に用いる幅広の蝉型ネクタイである。素材はスピットルフィールドなる厚手の紋織絹が用いられ、無地もある。自分で結ぶ物が普通だが、結び切りの物もある。モードとしてのアスコット・タイの登場は1876年になってから。パール状のネクタイピンを使用する。
title: 西欧の服飾 (16世紀)
text: ベルチュガダンはスカートを釣鐘型に広げるための特殊なペチコートといった様子のもので、籐製の輪を小さいものから大きいものの順に丈夫な木綿や毛織の布に縫い込んで着用した。フランスではオース・キュという浮き輪のような形のパッド、イギリスではフィール・ファージンゲールという枝を使ったドラム缶型のベルチュガダンを腰に巻いて、腰から床と平行にスカートが横に広がるスタイルが流行した。ペチコートの下にはカルソンというズボンのようなものを履いた。会計録や財産名簿には散見されるもののあまり表だって名前が出ることは少ないが、カトリーヌ・メディシスは黒いタフタで仕立てたカルソンを所有していたと記録されている。イタリア製のリネンでできたカルソンが当時の貴婦人の遺品として残されているが、これはドロワーズの原型とされている。
title: 指貫 (裁縫道具)
text: 指貫(ゆびぬき)とは、裁縫に使用する道具である。 針のあたりやすべりを抑えるため、中指につけて使う。
title: 横井英樹
text: 蝶ネクタイ姿で知られた。本人の弁では「時は金なり、結ぶ手間がもったいない」ことが愛用の理由だった。また、スリに狙われないため、ズボンは尻ポケットをなくした前ポケットのものを特注していた。
title: 線ファスナー
text: 1930年代には、紳士服におけるズボンの股間部の持ち出し(フライフロント・比翼)が、それまでのボタンから新たにファスナーへと変わっていった。1937年の\"Battle of the Fly\"と称される出来事からファスナーが完全に主流になり、その原動力は主にフランスのファッションデザイナーたちであったという。
title: スリーピース・スーツ
text: ネクタイピンはウェストコートがネクタイ留めの役目を果たしているので付けない。
title: サッシュ
text: 日本におけるサッシュに相当するものは「帯」であり、着物や浴衣に使用される。
title: アクマル・リザル・アハマド・ラクリ
text: シームレス(英語:Seamless)とは、継ぎ目のない状態のことで、下着においては継ぎ目や縫い目がない衣類を称し、ブラジャーのカップやガードルなどのヒップなどによく見られる。
title: 西欧の服飾 (16世紀)
text: 衿の詰まったシュミーズの上に葦で芯を入れたキャンバス地か蝶番式の鉄のコルセットを身に着けた。その上にジュップ(ペチコート)を重ね、ネックラインの低いガウンを上に重ねた。
title: ハンガー
text: なお、衣類用ハンガーは「衣紋掛け」とも呼ばれるが、「ハンガー」という場合には広い意味では衣類に限らず吊り下げる形で保管するための器具をすべて含み、コートを引っ掛けるためのフック付のポールでできているコートハンガー(ポールハンガー、コートツリー)や三角形のハンガー(洋服掛け)を多数掛けられるようにしたパイプハンガー(ハンガーラック)やラウンドハンガーなどを指すこともある。また、ベルトハンガー、ネクタイハンガー、ズボンハンガー、ソックスハンガー、傘ハンガー、ハットハンガー、バッグハンガー、タオルハンガーといったものもあるが、いずれも衣紋掛けとは呼ばれない。
title: 軍服 (大日本帝国海軍)
text: 折メスは、紐を襟にかけ、本体は上衣の隠し(ポケット)に収めるものとされた。大正11年(1922年)5月1日に、折メスが廃止された(大正11年勅令第226号)。
title: Apple A8X
text: 主に大き目の表面(土台)の裏側に髪をはさんで固定するための金具が取り付けられている。
title: ブレザー
text: ダブルのものはウェルトポケットが一般的である。
title: シュミーズ
text: 20世紀に入り、シュミーズは無装飾の前面をボタンがけする形式となり、カフスのついた袖口をカフスボタンで留めるようになった。カフスや衿を別仕立てとし、必要に応じて取りかえるものもあった。このようにして現在のワイシャツのスタイルが成立していった。