クイズ問題: セーターの素材としてよく用いられる「モヘア」が取れるのはどんな動物からでしょう?
答え: ヤギ

関連するWikipedia記事の抜粋:
title: 毛 (動物)
text: 動物繊維のひとつである、ウール、カシミア、モヘヤ(アンゴラ)、らくだ、アルパカ、ビクーニャ、グアナコ、リャマ、キヴィアック、ポッサム、ミンク、チンチラなどの獣毛のことを毛と呼ぶ。特にウール(羊の毛)のことをさす場合が多い。
title: カシミール
text: 高級織物のカシミアは、この地域原産のカシミアヤギ(英語版)の毛から作られたことに由来する。
title: アニマル柄
text: アニマル柄(アニマルがら)は、動物の表皮(哺乳類の毛皮や爬虫類の皮膚)の、柄(模様)のことである。
title: デッド オア アライブ シリーズ
text: 〈バカンス〉......紺色のGストリング(ソング)ビキニ「ラピスラズリ」と、金色×蛇柄のバンドゥビキニ「ターコイズ」で、布地を用いないストリングデザインのバリエーションを担当。ネーミングは宝石に由来する。
title: サーサーン朝の王の一覧
text: アンゴラ(Angora fiber)は動物繊維の一種で、アンゴラヤギの毛や、アンゴラウサギの毛、またはそれを織った布のことをいう。通常アンゴラは、ウールやナイロンなどと混ぜて編まれコートやセーターなど防寒着用素材として利用される事も多い。繊維の太さは10~30μmで、長さ100~130mmが標準的なサイズとなる。 モヘヤと呼ばれることもある。
title: テディベア
text: 手触りや質感を大きく左右するので、さまざまなものが使用されている。毛並みを再現するために天然素材のモヘヤ、アルパカを使った本物指向や、フェイクファーやアクリルボアなど化学繊維を使用したものがある。また、タオルのような質感のパイル生地を使用したものなどがある。
title: ラクダ
text: 特に寒冷な中央アジアのフタコブラクダの毛は織物の素材として優秀である。日本で「らくだのももひき」と親しまれている下着は、ラクダの毛を利用したものもある一方、ラクダ色であることを根拠としている品もある。
title: セイヨウナシ
text: 英語圏でセイヨウナシの形に似たものを pear-shaped(ナシ型)と表現する。人の体形の形容にも使われ、良い意味でビーナスのような豊穣な体、悪い意味で下ぶくれの体形を示す。体型を分類する際にペアーシェイプトはウエストより下に体脂肪が多い場合を指し、対してウエストより上に体脂肪が多い場合をアップルシェイプトと呼ぶ。また宝石のカットで涙滴(ティアードロップ)の形のものをペアシェイプトと呼ぶ。
title: マツムシソウ科
text: 花序の中にも鱗片状またはとげ状の苞葉のあるものがある。オニナベナ(チーゼル、ラシャカキグサ)はこれを利用して、古くから織物の起毛用に使われ、現在でもカシミアなどの柔らかい風合いを出すために使われる。
title: ファンシーラット
text: ヘアレス・ラットは無毛が特徴のコートの種類であり、無毛の程度は様々だ。スキニーラット、ヌードラットとも呼ばれる。ヘアレス・ラットは巻き毛のレッキスから交配され、非常に短い毛の生えた部分があるものから完全に無毛のものまでいる。ヘアレス・ラットは一般的に、レッキスの毛皮の原因となる異なる遺伝子を組み合わせて交配することで生まれる。レッキスは優性形質なので、レッキスの特徴である巻き毛の毛皮の子孫を作るには、片方の親がレッキスであればよい。だが、2匹のレッキスを交配してこの形質の遺伝子が2個存在する個体になると、毛皮に異なる影響が生じて無毛(ヘアレス)になり、口語で「ダブル・レックス」と呼ばれるようになる。また、無毛に近いラットの一種にパッチワーク・ラットがいる。これは常に毛を失い、生涯で数回異なる部分の毛が再生する。
title: アラメ
text: アラメ(荒布、学名:[[:w::Eisenia bicyclis|Eisenia bicyclis]])は、コンブ目レッソニア科アラメ属に属する褐色の褐藻の一種。
title: ダチョウ
text: 「オーストリッチ」と呼ばれる皮革製品はダチョウの背中の部分の皮膚を利用したものである。軽くて丈夫なことを特色とし、バッグ、財布、靴などに幅広く利用されている。 外見にも特徴があり、「クィル(英語: quill)」「シボ」などと呼ばれる羽毛痕が多数散らばり、全体として水玉のような模様を見せる。
title: カシミア
text: カシミア(英: cashmere)は、カシミアヤギ(英語版)から取れた毛、または、それから織った毛織物である。
title: アルパカ
text: アルパカの毛の種類は「ワカイヤ(Huacaya)(英語版、スペイン語版)」と「スリ(Suri)(英語版、スペイン語版)」の2種類がある。「ワカイヤ」はふわふわでもこもこしている毛で、「スリ」はさらさら、少しドレッドヘアのようにツイストしている。
title: アノラック
text: 上着に当たるアノラックはたいていアザラシの皮をなめして毛を裏に貼り付けて作られており、テニスラケットに使われるガットの要領でアザラシの腸を糸に用い獣骨製の針(貴重品)で縫うフードつきの短い防寒着である。
title: シカ
text: 鹿の皮は細かい繊維が緻密に絡み合った独特な構造をしており柔らかで滑らかである。鹿革(ディアスキン)は通気性や保温性に優れ手袋や衣料に用いられる。日本では武具の材料としてよく用いられた。
title: ファンシーラット
text: 色や模様に比べるとコートは比較的多様性に乏しく、国際的な標準化がなされていないものもある。最も一般的な種類は「ノーマル」または「スタンダード」であり、これは性差による毛並のきめの粗さの違いを許容している。オスの毛皮はきめが粗く厚いが、メスの毛皮はオスに比べて柔らかくきめ細かい。他に標準的なコートの種類として、巻き毛で洞毛までカールしている「レッキス」、レッキスの毛が柔らかい変種の「ベルベティーン」、非常に柔らかくきめ細かい光沢のある毛皮の「サテン」または「シルキー」、細く長い直毛が特徴の「ハーレイ」がある。残りのコートの種類は毛によって定義されるのではなく、「ヘアレス」のように無毛であることにより定義されている。
title: フランネル
text: フラノ(flannelを耳で聞いた発音からの派生語)はフランネルの一種で厚手でしっかりとした生地である。フラノは毛羽が施されておりスーツ、スカート、ズボンなどのアウター用素材として用いられる。一見するとフェルトのような風合いがあり、軽くかつ保温性に優れるので冬に多用される。「フラノブーツ」としてブーツの素材に使われることもある。柄は霜降り、縞模様の織り柄が主に使われるが、無地や織り柄のような模様を後染めすることもある。無地のフラノを指して「色フラノ」と呼んだりする。またフランネルの略称として用いられることもある。
title: ダウンジャケット
text: ダウンジャケットは1936年にエディー・バウアーが自身の趣味とする釣りの防寒着として開発した製品である。 ナイロン素材の生地をキルティング加工し、内部にダウンフェザーを詰める。ダウンフェザーの特徴である保温性に加え、体から出る汗を放出する特徴があるため、極寒地での作業服などとして用いられてきた。また、普通に言う「フェザー(広義で言う『羽毛』『羽根』。つまり、用語としてはダウンフェザーではない羽毛[羽根]を指す)」の10分の1というダウンフェザーの軽量性も特筆されるべき利点である。
title: リス
text: 中世ヨーロッパでは、リスの毛皮が衣服の裏地に用いられた。中でもシベリア産のキタリスの毛皮が珍重され、腹部の白い毛を用いるヴェア(vair、ヴェールとも)は最高級品で、14世紀をピークに広くみられた。たとえば1枚のマントあたり数百頭といった規模で毛皮を使用するため、富や権力の象徴であり、身分に応じて毛皮の質や白と灰色の密度などが決められていた。ヴェアの文様をもとにしたヴェアという紋章も生まれている。ヴェアよりやや価値が劣るが、リスの背の灰色の毛皮を用いた「グリ」もあり、これらはアーミン、黒貂と並んで最高級の毛皮であった。
title: ヒツジ
text: 野生タイプのヒツジの上毛(ケンプ)は黒色、赤褐色や褐色であったが、改良によってヘアーやウールタイプのヒツジからは淡色や白色の毛が得られ、染料技術と共にメソポタミアからエジプトに伝播し、彩色された絨毯は重要な交易品となった。紀元前1500年頃から、地中海に現れたフェニキア人によって白いウールタイプのヒツジがコーカサス地方やイベリア半島に持ち込まれた。コーカサス地方のヒツジは、のちにギリシア人によって再発見され、黄金羊伝説となった。このヒツジはローマ時代には柔らかく細く長く白いウールを生むタランティーネ種へ改良された。ローマ人が着用した衣服はウールの織物である。一方、イベリア半島では、すでに土着していたウールタイプのヒツジとタランティーネ種の交配による改良によって、更なる改良が続けられ、1300年頃のカスティーリャで現在のメリノ種が登場した。
title: ライオンカット
text: ローシェン(別名:Petit Chien Lion、Little Lion Dog)における「ライオンカット」は、前半身の毛を残すのが伝統的である。
title: 西欧の服飾 (11世紀-12世紀)
text: マントルは綴れ織などに豪華な毛皮を裏地につけて、半円形や前面が欠けた円形であった。豪華な毛皮は黒海周辺などからビザンツへ持ち込まれ、さらに、そこからジェノバなどのイタリア商人が買いつけてきたもので、上流階級だけが身につけられる特権的な素材であった。毛皮はアーミンという白テンの尾のあたりをつないだもの、黒テン、ヴェールという灰色栗鼠の腹をつないだもの、キツネ、ラッコ、カワウソなどが人気であった。
title: ジキン
text: ジキン(地金)は、キンギョの一品種。ワキンの突然変異により、孔雀尾と呼ばれるX状に開いた尾が特徴的な品種。
title: 西欧の服飾 (13世紀)
text: 上質な麻か薄絹製で袖と襟もとと裾に刺繍を施した肌着と、脛丈の麻のブレーにウールの長靴下、そして輸入品の上等な薄地の毛織物か絹を使ったコットと毛皮の縁がついたシュールコーが流行している。毛皮はテンの毛皮が特に人気があり、生地はビロードが大変人気が高かったため需要にこたえるためにウールの模造品が作られていた。色彩としてはケルメスやコチニールという昆虫由来の色素で染めた鮮やかな赤色が最も人気があった。
title: ヒツジ
text: ラムスキン、シープスキン、ムートンとして衣服に用いられる。
title: ベニハワイミツスイ
text: かつては、本種の羽毛がハワイのポリネシア系住民の王族など支配者層に珍重され、アフウラ(ケープ)やマヒオレ(かぶと)を飾るのに用いられた。学名はこの事実に基づいており、属名のVestiaria はラテン語の衣服を意味し、種小名の coccinea は真紅の体色を意味している。
title: モスリン
text: モスリン(フランス語: mousseline、英語: muslin)とは、木綿や羊毛などの梳毛糸を平織りにした薄地の織物の総称。名称はメソポタミアのモースルに由来するとも、そのふんわりとした風合いを示すフランス語のムースに由来するとも言う。ヨーロッパではモスリンは薄手の綿織物を指し、またアメリカ合衆国ではキャラコのことをモスリンと呼ぶ。日本語では先行して流入した毛織物のメリンスとの混同があって、主に毛織物をモスリンと呼び、「毛斯倫」や「毛斯綸」などと宛字される場合もある。
title: ブタ
text: 豚革はピッグスキンとして衣類や靴に利用されている。ブタの皮革の特徴は体毛が3本ずつまとまって真皮にまで貫通している構造となっていることで、通気性に優れ、表面に独特の凹凸がみられる。薄くて耐久性があるが部位による組織密度の差が大きい(背部は特に高密度といわれている)。
title: 皮革
text: 非常にやわらかい革を作ることも半透明にもできる。表皮の下には脂肪層があるので、牛革のように厚い革にはできないのが特徴。摩耗に強いので、ランドセルや靴の内革などに使用される。三角形にそろった毛穴は一目で豚革と判別でき、価値が低いとして扱われてきたが、近年は海外ブランドでもデザイン性を生かした衣料製品などに使われるようになった。特に、柔らかくなめしてガーメント(衣料革)に使われたり、硬く半透明にして(生皮)ランプシェードなど工作用に使われることもある。日本から輸出される数少ない革でもある。
title: チロリアンハット
text: クラウン横の飾りは、花飾りや「ブラシ」であることもある。「ブラシ」は伝統的にシャモア(ヤギの一種)の尾から作られるガムスバート (Gamsbart) と呼ばれるもので、これに羽毛が組み合わされた。帽子の素材としてはフェルトのほかにツイードが用いられ、またコーデュロイやニット、ポリエステル製のものもある。
title: キンケイ
text: フライフィッシングのフライ(毛針)の素材として雄の羽は珍重される。(ゴールデンフェザントの名称で背皮ごと販売される)
title: ポケモンの一覧 (810-)
text: 頭の綿毛は相手からの攻撃を和らげるためのクッションの役割をしている。この綿毛から作られた糸は光沢があり美しい、ガラル地方の名産品。特にモンメンの綿と混ぜて織った生地は高級品とされる。種は栄養満点。
title: ウール
text: 代表的な動物繊維であり、広義には毛糸(ヤギの毛を原料とするモヘヤやカシミヤ、ウサギの毛を原料とするアンゴラ、アルパカなどの毛糸を含む)やそれを用いた毛織物全般をウールと呼ぶこともある。本項目では羊毛を原料とする動物繊維(狭義のウール)について述べる。
title: ビーバー
text: 19世紀初頭、供給が減少したビーバーの毛皮の代わりに、表面をけば立たせて毛皮風に仕立てたシルクを用いた「シルク・ハット」がイタリアで考案されると、トップ・ハットの主流はシルクに移ったため、ビーバーの需要は衰え、アメリカやカナダで保護法が成立したこともあって、ビーバーの乱獲時代は終了した。
title: フェイクファー
text: フェイクファー(英: fake fur)は、本物の毛皮を模したパイル織物の一種である。人工毛皮、模造毛皮ともいう。これの対義語としてリアルファーという言葉が用いられることもある。
title: ゴーズ (織物)
text: ゴーズとは、目の粗い織物のこと。
title: オニキス
text: オニキス(onyx、オニックス)は、縞状の玉髄の一種。瑪瑙(めのう)とオニキスの違いは縞の形状だけであり、瑪瑙のうち平行な縞のあるものがオニキスである。「onyx」は同じ綴りのラテン語に由来し、語源は「爪」を意味する古代ギリシャ語の「ὄνυξ」。肉のような色合いの場合には、オニキスは指の爪に似ていると言われることがある。「ネイル(英: nail、爪)」も同根語である。
title: ダウンジャケット
text: ダウンジャケット(英: down jacket )とは、ダウンフェザー(羽根毛、羽毛、日本語通称:ダウン、英語:down feather )を詰め物として使った、ジャンパー・スタイルの防寒着のことである。
title: エアデール・テリア
text: トップコート(上層毛)は硬い針金状で、アンダーコート(下層毛)は柔らかで毛皮のようであることが求められている。また、この毛種のため、ほとんど脱毛がない。毛の手入れはクリッピングナイフで行ない、体毛を引き抜いて取っていく。
title: 毛織物
text: 一般には羊の毛である「ウール」が知られているが、アンゴラヤギの「モヘヤ」、カシミアヤギの「カシミア」、ラクダの「キャメル」、アルパカの「アルパカ」などが知られている。
title: デボンレックス
text: 強度の縮れを有するコーニッシュレックスのそれとは違って、その被毛は細やかに波打っており、その歴史を通して多様な品種群との異種交配を経てきたことから、あらゆる色と模様の個体が存在している。
title: クジラ
text: マッコウクジラ頭部のメロン体周囲の繊維束(千筋)は、テニスラケットのガットに用いられた。メロン体の皮膜は、太平洋戦争中には皮革原料に使用された。
title: クリムゾン
text: 原料となる昆虫は地中海の国々で樫の木の一種ケルメス・オーク (Kermes oak) から捕集され、ヨーロッパ中で売られた。ケルメス染料はアングロスカンジナビアン・ヨークにおいて、埋葬の際に遺体を包む布などにみられた。コチニールの導入によって使われなくなった。これらの色素は品質や色の強さにおいてほとんど変わらないが、同等の効果を得るために、ケルメスはコチニールの10から20倍を必要とした。
title: ヒツジ
text: 家畜化されたヒツジは改良によって、上毛(ケンプ)を退行させる代わりに、ヘアー(適当な訳語がない)と呼ばれる中間毛と緬毛(ウール)を発達させた。紀元前4000年ごろにはヘアータイプやウールタイプのヒツジが分化している。紀元前2000年ごろのバビロニアはウールと穀物と植物油の三大産物によって繁栄した。バビロンの名は「ウールの国」の意味であるとする研究者もいる。
title: チルー
text: 毛がスカーフ(シャトーシュ)の原料として利用されることもある。
title: タン (色)
text: タン(Tan)は淡い茶色である。色名は皮革のなめしに用いるタナム(またはタンナム、tannum:オークの樹皮のこと)にちなむ。
title: オコジョ
text: オコジョの毛皮は外套やストールの縁取り用に珍重され、特に純白の冬毛が好まれた。イギリス英語では冬毛のオコジョのみを「アーミン」(\"ermine\")と呼んで区別する(北アメリカでは夏毛のオコジョもアーミンと呼ばれる)。
title: タンポポ
text: 英語名のダンディライオン (dandelion) は、フランス語で「ライオンの歯」を意味するダン=ド=リオン (dent-de-lion) に由来し、これはギザギザした葉がライオンの牙を連想させることによる。また綿毛の球状の部分を指し、崩れるように散っていく様から、英名ブローボールス(blowball)ともいう。現代のフランス語ではピサンリ (pissenlit) というが、piss-en-litで「ベッドの中のおしっこ」という意味である。これはタンポポに利尿作用があると考えられているためである。
title: ポケモンの一覧 (810-)
text: ヒメンカの進化形。頭が木綿の綿毛のような姿をしているポケモン。
title: モヘヤ
text: モヘヤ・モヘア(英語: mohair)は、アンゴラヤギ(Angora goat)の毛、およびそれらから作った織物。
title: ポケモンの一覧 (546-598)
text: チラーミィの進化形。姿形に大きな変化はないが、白い体毛をスカーフのように巻きつけている。白い体毛は特殊な脂でコーティングされており、肌触りがよく、静電気やほこりを寄せ付けない他に、敵の攻撃を受け流すことが可能。この脂は肌荒れにも効果的。
title: アンゴラウサギ
text: 1970年代後半、カナダの レオポルディーナ・マイアー(Leopoldina Meyer)により、突然変異的に生まれた長い毛のサテン種にフレンチアンゴラを交配して生み出された。頭は楕円形、顔の周りに少し飾り毛があり、耳の先端にもわずかに房毛がある。ARBA公認種の中で唯一サテンの輝きのある美しい被毛を持つ。
title: 北アメリカの毛皮交易
text: 1590年代に入ると、毛皮交易はそれ自体が植民地熱をあおる主要産物となった。1603年にフランスによりヌーベルフランスが作られ、毛皮交易は百人会社やアビタン会社の独占下となり、ヒューロン族との取引のもと、ビーバー毛皮をフランスに輸出した。 漁師たちは、インディアンがなめして縫い合わせたビーバーの衣服を金属製品と交換して、長期にわたる寒冷な大西洋横断の航海にそれをまとった。この「キャストル・グラ」(フランス語、英語ではビーバーコート)が16世紀後半にヨーロッパの帽子職人に珍重され、このなめし皮がフェルトに加工された 。このビーバー毛皮は、すぐに世界を席巻する輸出商品となった。
title: コリドラス
text: アエネウス、パレアトゥス、パンダなど一部の品種やブロキス属(後述)にはヒレが通常の個体より伸長している「ロングフィン」と名付けられたものがあるが、観賞用に品種改良し固定したものである。
title: ヘアブラシ
text: 材料の毛は、動物(豚、猪など)の毛、ナイロン、ステンレスなどで作られた毛などが使われ、ハンドル部の材質に、黒檀、ローズウッド、カリン、ブナ、ABS樹脂、ポリアセタールなどが使われている。
title: ヤギ
text: 繊維として防寒着や敷物、タペストリーに用いられる。上述のアンゴラ(モヘア)やカシミア(カシミアウール)は特に有名。
title: 毛皮
text: リアルファーに対して、毛皮に似せた人工毛皮をフェイクファーと呼ぶが、最近、技術が向上し、エコファーとも呼ばれ始めた。日本では和歌山県高野口の織物産業が注目されている。ただし、フェイクファーは化学繊維であることからエコファーと呼ぶことに対する異論もある。
title: ポンチョ
text: 後に毛織物が主流となっていくが、このキオニを原型とするポンチョを作るのは女性の仕事とされ、野生のリャマやカモシカの毛を、実に2年もかけて密に織っていったものが高く評価されている。これらは最も好まれる色としてトルコブルーに染め上げられたり、植物染料によって黄色・緑・赤などで色彩される。図柄は単純な帯模様か簡単な絵模様が使われる。かつてはこの下にシャツなどは着ず、長袖の肌着の上にそのまま着用していた。
title: アニマル柄
text: また、髪の毛の一部をまだらに染めた場合も、ヒョウ柄と表現されることがある。
title: ライオンカット
text: ライオンカット(lion cut)は、ペット(犬・猫などの長毛種)のデザインカットの一種。胴体部の被毛を、動物用バリカンなどを用いて、短くトリミングする。ライオンクリップ(lion clip)とも呼ぶ。
title: アーミン (紋章学)
text: アーミンは、ラテン語の「アルメニアの(ネズミ)」という意味の armenius に由来する。冬の間、オコジョは毛が白くなり、尾の先だけが黒い状態になる。中世の王侯貴族はこの白い時のオコジョの毛皮をいくつも並べて一枚に縫わせてそれをガウンの裏地などに好んで用い、それが権威の象徴でもあった。王族や貴族の肖像画やトランプのクィーンやキングの絵札で黒い点のある白い縁のある服を見かけるが、その部分がアーミンである。紋章学のアーミンは、このオコジョの毛皮をアージェント(白)の上にセーブル(黒)の点のパターンを形作ることで表現している。オコジョの尾の黒い部分は「アーミン・スポット」と呼ばれ、様々な方法で表現された。右図の具体例は、最も一般的な形のアーミン・スポットを示す。
title: ケープ
text: ポルトガル語の「カパ」 (capa) も語源は同じだが、こちらは外套を意味する。カパは日本語に入り合羽(かっぱ)となった。
title: 加藤慎平
text: 「クリノリン」とは馬の尻尾の毛を指す「クラン(crin)」と、麻布を指す「ラン(lin)」を合成してできた言葉。もとはスカートを膨らませるためにペチコート(スカートの中に入れる釣り鐘型フレーム)の繊維素材として使われた馬の毛入りの木綿(もしくは麻)だったが、そのままスカートのスタイル名として使われた。
title: ヌタウナギ
text: ヌタウナギの革はイールスキン(eel skin)と呼ばれる。イールスキンは独特の模様を持ち、牛革より強度が有り、かつしなやかである。韓国やアメリカではイールスキンで作った財布などが革製品として流通している。繁殖力はそれほど強くないようで、食用や皮革用に集中的に漁獲すると資源が急速に枯渇してしまった事例が報告されている。
title: テンカラ釣り
text: 合成繊維製の糸が開発されるまでは、馬素(馬の尻尾の毛)を撚ったテーパーラインが使われていたが(ちなみに馬素ラインは現在でも入手可能)、現在ではナイロンを撚ったテーパーライン、フロロカーボンやナイロンのレベルライン(単糸)が使われる。
title: かつら (装身具)
text: 16世紀の西洋では、ノミやシラミが流行していたことから、衛生状態を保つために地毛の頭髪を短く剃って、人毛を編んだかつらを使用するのが、一般化した。18世紀になって生活の環境が改善してからもその習慣は残り、1800年頃まで正装の一部としてかつらが着用されていた。
title: かつら (装身具)
text: ポニーテールなどの髪型にするため、シニヨンに結ぶなどした自毛と組み合わせて用いる毛も、世界的な観点からも大きな需要がある。これは「髪の延長を目的とした毛」であることからエクステンションあるいは付け毛と呼ばれ、部分用かつらの中のさらに細分化した概念となっている。
title: 後渤海
text: メリヤス(莫大小・目利安)とは、編み物(ニット)の古い呼び名。
title: ラコステ
text: 発売当初は現在とは少しデザインが異なる、右胸にワニのロゴが刺繍された「3つボタン」のデザインであり、ウールがメインでコットンやリネンなども取り扱っていた。ブランドのトレードマークでもあるワニは本人の粘り強いプレイスタイル(後述)からついた「アリゲーターもしくはクロコダイルのラコステ」なるニックネームに由来する(デビスカップ優勝当時につけられた)。
title: 三つ編み
text: ブレイド(英語:braid)、プラット(英語:plait)などと呼ぶ。 また、とくにアフリカ系の(縮毛性の強い髪質の)人々の、細く畝を作るような編みこみを指して コーンロウ(英語:cornrow)と呼ぶ。
title: ボア (服飾)
text: ボア(英語: boa)、あるいはフェザーボアはスカーフのように首に巻く襟巻きの一種で、羽根(フェザー)や毛皮などでできているものを指す。
title: アレフティナ・コルチナ
text: スエード(フランス語 suède)は、加工した皮革・合成皮革の一種。
title: リネン
text: リネン(英: linen)または亜麻布(あまぬの)とは、亜麻の繊維を原料とした織物の総称。フランス語ではリンネル (linière) 。広義で麻繊維に含まれ、麻特有のカラッとした風合いがある。中近東では肌着として使われてきており、エジプトのミイラを巻くのにも使われた。
title: 東コート
text: 材質は、防寒を目的としたものはラシャ、セル、ツイードなどの毛織物が多く、毛皮で作られることもある。
title: コモンドール
text: ちなみに、コモンドールのコートは成長に伴って伸びて行き、個体によって長さが揃うまでの期間が異なる。仔犬のころはテディベアカットを施したプードルのような容姿をしている。
title: 皮革
text: なめして革に加工できる皮を原皮というが原皮になりうるものは脊椎動物の皮に限られている。また、実用的な皮革に加工するにはコラーゲン線維が十分に絡んでいて一定の厚みや硬さが必要である(皮下に十分に脂肪を蓄えて食用に適するよう品種改良されてきたニワトリなどは不向きとされている)。また、革製品の加工に安定供給できるような素材である必要がある。
title: ヒツジ
text: 羊の飼育上もっとも重要な利用対象はメリノ種などから取る緬毛(ウール)である。詳細は緬毛の項目を参照。
title: 毛皮
text: 毛皮(けがわ、英: fur)とは、体毛がついたままの獣皮のこと。動物の毛皮を用いないフェイクファーなどの呼び方との対比で、本物の動物の毛皮のものをリアルファーとも言う。現代では、基本的には毛皮は皮の部分をなめして使う。
title: キンケイ
text: 全長はオスで90cm前後。メスは50 - 60cmほど。オスは赤と金属光沢のある黄色を基調とした派手な色彩をしている。網目模様が入った褐色の尾羽、毛髪状の金色の冠羽、襟首の日本兜のしころ状を呈する明るい黄色と黒の飾り羽が特徴。全身が明るい黄色を呈する飼養品種があり、俗に「黄金キンケイ」と呼ばれる。メスは他種のキジ類同様褐色に黒っぽい斑模様で比較的地味である。
title: カバートコート
text: コートの生地となっているカバートクロスは、狩猟の出発点となる野生動物が豊富に生息している地域にちなんで名づけられた厚手のツイードである。 カバートコートは常にシングルブレストで、ノッチラペル、センターベント、フラップポケット、袖口と裾に4本(時には5本)のステッチが施されているのが特徴である。襟は隠蔽布やベルベットで作られている場合もある。伝統的な色は、淡い緑がかった褐色から子葉が混じった茶色、やや濃いタンニンがかった緑色まで様々であるが、グレーやネイビーなどのバリエーションも一般的である。
title: フリンジ (髪型)
text: 「フリンジ」という単語はショールによく見られるような装身具の端の部分の装飾に似ていることからその名前が付いた。バングスという単語は元々正面でストレートに髪を下ろす「バングオフ」という単語にその起源を持つが、この単語は現在様々な形態を取るようになったフリンジ一般の髪型に使用されるようになっている。バングスという単語は現在も馬の尾の部分をまっすぐカットする際に使用されている用語、「バング・テイル」に関連があると推測されている。
title: ワキン
text: 体型はほぼヒブナと同じだが、尾びれが普通のフナ尾から、三つ尾や四つ尾のものまであり、体色もさまざまで、普通の赤や紅白(更紗=さらさ)、白色のものなどがある。紅白(更紗)の体色を持つ三つ尾の個体は高価で取引される場合がある。
title: ルアー
text: 一方、ソフトルアーは豚の皮(ポークリンド)や動物の毛(フェザー)などを材料に作られていたが、ラバー、シリコン、ポリ塩化ビニルなどの登場により多様化した。シリコンやボリ塩化ビニルなどの軟質樹脂は可塑性が高く、流し込み成形や射出成形などの成形技術によって複雑な形状を実現した。近年では、塩やアミノ酸を含有させることによって、まるで餌のような機能を盛り込んだソフトルアーも登場している。
title: ヒト
text: 体を何かで覆うことは、ほとんどの生息域のヒトにおいて行われる。いわゆる衣服である。これを、ヒトの体が毛で覆われていないことから発達したと見るか、衣服の発達によって毛がなくなったと見るかは、判断が分かれる。しかし、それがかなり古い時代に遡ることは、衣服に付くシラミがコロモジラミとして頭髪に付くアタマジラミとの間に亜種のレベルでの種分化を生じていることからも想像される。
title: ひっつき虫
text: なお、面ファスナーはスイスのジョルジュ・デ・メストラルが服や犬の毛に付いた野生のゴボウの実から着想を得て開発された。
title: ゼラチン
text: 主にウシやブタの皮や骨などを利用して生産されているが、宗教上の理由などからタブーの対象となる動物を避けて素材を選定し、作られる場合もある。魚の鱗や皮の他、中国ではロバの皮から作る阿膠がある。
title: コピー商品
text: 天然の物が高価であったり、稀少な場合などにしばしば生産される人工の製品。合成皮革(商標名「クラリーノ」「エクセーヌ」など)などは、このジャンルでは最も成功した部類であり、天然皮革には無い防水性や耐候性から、むしろ必要とされて利用される場合もある。服飾関係では、かつては稀少な毛皮の代わりに、最近では動物の権利問題などモラル面からフェイクファー(人造毛皮)も多く使われている。
title: 羽毛
text: 寝具や防寒具の中綿として使用されるふわふわした羽毛。羽根毛、ダウンなどとも呼ぶ。
title: 風のマドリガル
text: パイルとは下地から出ている繊維のことで、織った後の処理により2種類に分類される。パイルをループのままにしたものをループパイル(輪奈)またはアンカットパイルといい、ループをカット(剪毛(せんもう))したものをカットパイル(切毛)という。
title: ヒツジ
text: 野生のヒツジの毛(フリース)は2層になっている。外側を太く粗く長い「上毛(粗毛、ケンプ)」に覆われ、肌に近い内側に産毛のような短く柔らかく細い「下毛(緬毛、ウール)」がわずかに生えている。最初期のヒツジの緬毛(ウール)は未発達で、利用されていなかった。一方、野生のヒツジは春に上毛(ケンプ)が抜ける(換毛)性質があり、紀元前から人類は、この抜け落ちた上毛(ケンプ)によってフェルトを作っていたらしい。現在われわれが通常に羊毛(ウール)として親しんでいるのは、主にこの下毛を発達させるように品種改良された家畜用ヒツジの毛である。現代の家畜化されたヒツジは換毛しない。
title: スパッツ
text: 元はスポーツ用品だったが、1980年代中頃からボディラインを強調したファッション(ボディコン)の流行によりアウターとしても注目を浴びるようになった。さらに1990年代においては、女子小学生の間で、スカートのインナーにスパッツを合わせるファッションが流行した。光沢感のあるスパンデックス繊維のスパッツが特に人気であったが、綿素材などのスパッツも流行した。色も黒だけではなく、ピンクなど明るい色を基調としたものや、ロゴが入ったものなど、さまざまなスパッツが商品化され大流行した。
title: ラパーマ
text: 巻き毛が特徴。他のレックス種(コーニッシュレックス、デボンレックス、セルカークレックス)とも違う、軽く、体表から離れた被毛をしている。 体形はやや細く、首と手足が長く、見た目よりも筋肉質。顔は緩和された楔型で、目はややつり上がったアーモンド型。長毛と短毛がいる。
title: 脱毛 (美容)
text: 平安時代(8〜12世紀)の日本では、表面が滑らかで、同種の貝でさえも別のものでは決して合わない二枚貝のハマグリの外縁部を使い、額の生え際を整えるため毛を抜いていた。ちなみに額の生え際の何らかの脱毛処理は13世紀頃の英国でも行われており、女王の肖像画から脱毛の存在を推し量ることができる。
title: ケープ
text: フランス語では「カプ」(cape)。カペー家の由来ともなっている。ユーグ・カペーは「合羽のユーグ」(ケープのユーグ)として知られる。
title: オーク
text: 木肌は中程度から粗めの堅い木材で、木目がはっきりし、特に柾目面にはそれが美しい模様として現れる。また、虎斑(とらふ)と呼ばれる虎の斑紋を連想させる模様が現れることも特徴。材木用としてヨーロッパ原産のヨーロッパナラなど落葉性のナラ類が代表的である。
title: フランネル
text: 北アメリカでは、フランネレット(当地ではフランネルと呼ばれる)は森の住人、木こり、屈強な男性、そして農民の織物であると一般に考えられた。今日、それは大人たちの衣類としてだけでなく、一般的に子供たちの冬のパジャマにも用いられる。保温性にたけ、しばしば冷涼な環境でブルーカラーの労働者達の間で愛用されている。
title: デッド オア アライブ シリーズ
text: 〈バカンス〉......オレンジまたは緑×黄×赤色の柄物ビキニ「ロビン」で、タンキニ(主にキャミソール上衣)タイプのバリエーションを担当。ネーミングは鳥類に由来する。
title: スカジャン
text: スカジャンとは光沢のある化繊の刺し子地で作られ、背中に大型で派手な刺繍が施されているスタジャンに似た形状のジャケット。
title: オニキス
text: 縞瑪瑙(しまめのう、英: banded agate)には、タマネギのように同心状に縞が成長したもの、平行に縞が成長したもの、レースのカーテンのように縞が成長したものなど、様々なものが存在する。その縞瑪瑙の中でも平行な縞状模様があるものがオニキスであるが、オニキスを単に縞瑪瑙とも呼ぶ。