クイズ問題: 中国・清の時代に漢民族にも義務づけられた、満州人の伝統的ヘアスタイルは何でしょう?
答え: 辮髪

関連するWikipedia記事の抜粋:
title: ブータン
text: 習俗の面では、ブータン東部では最近まで残っていた「夜這い・妻問婚」や「歌垣」などが比較的注目される点であろう。ブータンの男性の民族衣装「ゴ」は日本の丹前やどてらに形状が類似していることから、呉服との関連を指摘する俗説もあるが、「ゴ」の起源は中央アジアとされており、日本の呉服とは起源が異なる。男性の民族衣装がチベット系統であるのに対して、女性の民族衣装「キラ」は巻き衣の形式を取り、インド・アッサム色が濃い。北から流入したチベット系文化と元来存在した照葉樹林文化が混在しているといえる。
title: 満州服
text: 14~15世紀、元々遊牧地域に隣接して暮らしていた満洲人の衣装であった。生活や戦争を便利にするため、同じ騎馬民族であるモンゴルのデールから影響を受けて、そのまま自民族の服に吸収した。16世紀、満洲人が漢人を征服した後、漢人の漢服の文様・織り方法・礼装体系を合わせて、徐々にモンゴルの様式から離れ、満漢を融合させた服装として全土に広まった。17世紀、チャイナドレスは清国の属国であるベトナムのアオザイに大きな影響を与えた。
title: 満州民族
text: 逆に、中国を扱った映画などの作品で見られる辮髪や両把頭やチャイナドレスは元来は満洲族の習俗であったものが清の時代に中国に持ち込まれたものである。まず、明との戦争に際し、敵味方の区別を容易にするため、辮髪にするよう命じ、1644年の明朝滅亡後、清朝の統治者は満洲族の髪型と服装を本格的に強制し、漢民族の服飾を身に付けることを禁止した(「剃髪易服」 - 髪を剃り、服を替えるの意)。なお、一方では、それと引き換えに科挙等の明朝の制度は存続させるなど、強硬政策と懐柔政策を併用した。
title: シニヨン
text: 満州族の女性の正装は、旗装という現代のチャイナドレスの前身となった民族服であり、「チャイナドレスといえば両把頭の女性」という概念は日本人にとって馴染み深い。
title: チャイナドレス
text: 「中国の民族衣装はチャイナドレス」というのは一般的な日本人の考えだが、現在の中国において最多数派の民族は漢民族であり、チャイナドレスは「漢民族の民族衣装」では無いどころか、「中国の伝統的な衣装」ですらも無い。チャイナドレスは満州人の衣装「旗装」をモデルに改良して、20世紀以降西洋の服の製法を吸収し、定着したものである。満州人とは、中国最後の王朝である清国においての支配民族であった。日本人の認識の中では「最後の中華王朝の服装だから、中国を代表する民族服に違いない」というイメージが強いとは言える。この状況を反映して、日本人が「中国人っぽいキャラ」をデザインする時や、単純に「中国の人・事・物・文化」さらに「中国そのもの」を紹介する時の衣装として、歴史の短い、近代で発明されたチャイナドレスが逆に定番となってしまっている。
title: 満州服
text: 清の前期から中期にかけて、満洲人の旗装と漢人の漢服の融合が進み、両方の民族の特徴に精錬されたものが主流となった。清の末期(光緒年間)、満洲人支配への不満を募らせていた漢人を慰撫するために、旗装の一般庶民の着用を許可した。その反面、漢人の一般庶民も、満洲貴族の豊かな生活を羨ましくて服装まで真似し、自民族の漢服の礼服体系を放棄した。こうして、チャイナドレスが結婚用の衣装として定着し、全中国に広げた。
title: ミニスカート
text: 中国のミャオ族の清朝時代の衣装、短裙苗もミニスカートに似ている。
title: ロングヘア
text: ウイグル族は女性の長髪が重視されていることで知られる。日本を含む東アジアの諸民族の間では髷を結う習慣があったので、男性も髪を伸ばした。
title: デール
text: デール (дээл、ᠳᠡᠪᠡᠯ、deel) は、モンゴル族の男女が着る民族衣装であり、チャイナドレスのルーツに当たる服でもある。
title: チャイナドレス
text: チャイナドレス、旗袍(チイパオ)は、一般的に詰襟で横に深いスリットが入った女性が着るボディコンシャスなワンピースであり、またはその意匠を反映した服装を指す。日本では「中国を代表する民族衣装」と認識されるが、厳密に言えば中国人の伝統服では無く、中華民国の時代で発明された服である。民国の頃、漢民族が最後の中華王朝「清国」の支配層である満州人の民族衣装「旗装」(満州服)に、西洋の裁断要素を加えて、融合したものと言われている。
title: 漢服
text: これによって、漢服文化は徐々に衰退した。何千年も漢服を着た漢人に対して、剃髪易服の実行は困難なので、清朝前半は、子供・既婚の女性・役者(京劇・昆曲の演出者など)・坊主や道士だけに漢服の着用を許した。大勢の民間人は明王朝への感情を捨てられず、漢服の着用を続けた。清中盤の康熙年間に入り、剃髮易服を実行する事に伴い、満洲化教育を受けた漢人の数が急速に拡大した。またその時は経済的な繁栄や平和の時代を迎えて、清王朝を反抗せずに、満洲服を普通に受けた人もたくさん出た。一部の江南地方の漢人意識が強い儒学者以外、漢服を着る人は減っていった。
title: 慰安婦
text: 朝鮮には中国の妓女制度が伝わったとされる妓生(きしょう、기생、キーセン)制度があった。高麗時代に伝わったとも、新羅時代の「源花」が発祥とする説もある。また、百済遺民で賤民だった楊水尺らが流浪しているのを高麗人李義民が男を奴婢に女は妓籍に登録管理したことに由来するとも、百済遺民の女性を飾り立て高麗女楽を習わせたことが発祥ともいわれる。
title: 韓服
text: 北方アジアの遊牧民が着ていた、胡服の流れをくんでいると言われ、それに中国など外国の影響が加わって成立した衣服である。モンゴル帝国の支配下に入ると上流階級はモンゴル文化を受け容れ、韓服もその影響を受けた。パジやチョゴリの丈が変わったり小物が移入されるなど、その影響は無視できない。ちなみにモンゴルの服も北方騎馬民族の胡服の流れを汲んでいる。
title: 漢服
text: 17世紀、満州人が最後の漢人王朝(明王朝)を倒した後、髪を剃って満州風の辮髪にし、服を満州風のものに替える「剃髮易服」を実行し、漢人は満洲服を強制的に着用させられた。満州人は漢人の装束文化を排除し、漢人本来の服文化は厳しく禁じられた。 清朝は、漢人の「一つの民族としての連帯感」を弱めるため、また「満洲人が支配する全中国の統一感」を強めるため、1644年明朝滅亡後、漢人に満州人の髪型と満州人の服装を強制し、漢人の服飾を身に着けることを禁止した。
title: ブータンの文化
text: チベット系住民の民族衣装が「ブータンの民族衣装」と規定されている。男性用は「ゴ」、女性用は「キラ」と呼ばれる。ブータンは、1989年より日常着として公の場での民族衣装の着用を国民に義務付けた国としても有名である。公の場とは、公的機関(ゾンや役所など)、寺院、学校、公式集会、公式行事をその範囲としているが、近年その解釈が厳格になり、現在は自宅以外の場所として認識されている。違反した場合の罰則規定もある。警察・軍などの制服職、外国人、ネパール系住民、固有の衣装を持つ少数民族はその限りではないが、無用のトラブルを避けるため着用せざるを得ない人も多い。公務員は職務中、いずれの民族であれ民族衣装着用が義務付けられる。
title: 満州服
text: 防風防寒を意識した詰め襟の衣服は元々満洲人が身につける服であった。騎馬民族である満洲人の風習によって、モンゴルのデールを参考して創られた服であった。本来のチャイナドレスは女性専用の服では無く、勿論男を誘惑することを目的にしたものでも無く、単純に男女問わずの戦闘服であった。スリットは、動物に騎乗する際に脚を横に出し、前からの風を防ぐ目的があった。その時のチャイナドレスは統一的な名称すらも無く、「騎装・旗装・旗服・満州服」など幾つかの呼び方が同時に存在した。つまり本来のチャイナドレスというものは「上着であって、下にズボンを履かなければならないもの」だった。
title: 明清交替
text: 満洲人の風習である辮髪は、後金の時代から漢人に求められた。ヌルハチは後金に従う漢人には辮髪を義務づけ、満洲人と漢人をともに住まわせた。後金から清政府になると、僧侶と道士をのぞく全ての男性は辮髪にする義務があった。漢人の風習は長い髪を束ねる髪型であったため反発を呼び、特に江南で激しい抵抗にあった。辮髪に従わない者には死罪で罰したため、「頭を留めんとすれば髪を留めず、髪を留めんとすれば頭を留めず」とも言われた。
title: 民族服
text: その一方で、現在民族服や民族衣装と認識されている衣服の内には、近代以降に国民国家の形成、あるいは民族主義の高まりのなかで形が整えられ、規格化されたものも少なくない。 インドのサリーやタイのパーシンのように、ある地域で相対的に劣勢な民族が優勢な民族に紛れるために、優勢な民族の衣装を受け入れる形で民族を超えて広がった民族服もある。
title: 民族服
text: 中国では古代から17世紀まで漢服が着られていた。清朝では満州民族の衣服と辮髪が強制され、漢服は道士などの衣服に名残をとどめるのみとなった。2000年代から漢服復興運動が起こっている。
title: 太平天国の乱
text: この他、纏足も禁止された。元々客家出身が多い太平天国では纏足の習慣がなかった上に、戦闘において女性も輸送等の重要な役割を担っていたことが、纏足禁止令を出した理由である。この纏足の禁止や売春の禁止、女性向けに科挙を実施したことから、太平天国では男女平等を理念としていたかのように見える。しかし実際には女科挙合格者が重用されなかったり、後に濫発された王位に一人の女性も含まれていなかったことから判るように、男尊女卑的な考え方が払拭されることは無かったといえる。
title: 髪型
text: 宗教、民族、所属する集団などによって髪型に社会的な役割と規制が設けられている場合があり、例えば清では辮髪が強制されていた。
title: 韓服
text: 韓服(かんふく、かんぷく、ハンボッ, ハンボク)は、朝鮮半島地域の民族衣装の韓国での呼び方。皇族以外は国民みな染色されていない白い衣装を着ているために、訪朝した外国人らに白衣民族とまで呼ばれた。この白い衣装、戦後に登場した女性用のカラフルなチマチョゴリが有名である。販売自体も戦後の経済発展以後に登場したカラフルな色のモノが大多数を占めている。男性の韓服の場合、チョゴリ(上衣)とバジ(下衣)にチョッキあるいはマゴジャ(馬褂子/重ね着する上着)を着る。さらにトゥルマギ(周莫衣/外套の一種)を着れば、外出着から礼服としても通用する服装となる。2021年には中国では中国服の1つと認識されているため、中韓で文化論争の一つになっている。
title: 満州服
text: 清では八旗という軍事民政一体の制度の下、満洲人を御主人とした「旗人」と呼ばれる貴族階級が成立していた。旗人の女性の正装は、頭を両把頭にし(旗頭)、服は満洲貴族服(旗装)、靴は花盆鞋(旗鞋)になり、旗人服のシステムが作られた。旗頭は地毛を頭部の両側に張り出させて結うことで、両把頭と呼ばれた。旗鞋は10センチ程のヒールのついた高底の靴になり、靴の側面に花の刺繍を重ねて、遠くから見ると花盆(花の盆栽)に似て、「花盆鞋」と呼ばれた。
title: 公娼
text: 中国の妓女制度が伝わったともいわれる朝鮮の妓生(キーセン)制度の発祥については様々な説がある。宗教民俗学者の李能和『朝鮮解語花史』(1927年)によると、新羅の真興王37年に「源花を奉る」とあり、源花は花郎(ファラン)と対になっており、源花は女性、花郎は美少年がつとめ、これが妓生のはじまりであるとする。
title: 民族服
text: 満州民族が建国した清では、細い筒袖や裾の長いスリットをもつ、乗馬に適した旗装が着用された。女性用の旗装を現代風にアレンジしたものがチャイナドレスである。中華人民共和国が成立してからは人民服(中山服)が着用されたが、21世紀の現在は洋装が広く行われている。
title: チマチョゴリ
text: チマチョゴリ(朝鮮語: 치마저고리)は、朝鮮民族の民族衣装である韓服(朝鮮語: 한복、英語: hanbok)の一種で、チマとチョゴリからなる女性の装いである。
title: 民族服
text: ベトナムでは清朝の影響を受けた女性服、アオザイがある。
title: テレビ東京平日夕方6時枠のアニメ
text: 方衣(ホンイ)は台湾の山地民族(通称高砂族)の間で広く着用される袖なしの簡単な上着。
title: チャイナドレス
text: 台湾では、戦後中華民国政府による台湾接収に伴い、中国人(外省人)が支配階層となった関係で中国文化の影響が強まった。その後、国共内戦に敗北した中国国民党の亡命及び台湾国民政府樹立と共に多くの支配階層や知識人階層が渡った。これら当時の上層の女性が好んで着用していた事もあり、台湾にチャイナドレスが外出着として1950年代に普及した。台湾には亡命する支配階層に随行した仕立て職人が多く、生地や縫製の質が高いことでも評価されていた。しかし、日本統治時代から洋装が定着していたため、台湾人(本省人)にはあまり普及していない。
title: ルンギー
text: 南パンジャーブやシンド州では、ルンギーは女性の一般的な服であり、多々の刺繍・パターンがルンギーになされている。 シンド州では、ルンギーは最も一般的な下位カーストと農民の服である。上位階級(多くはバローチー人・ラージプート階級)は、だぶだぶのバローチー様式のサルワールを着ることが多い。
title: ロングヘア
text: 清国では満州民族の風習である辮髪が満州民族以外の国民にも強制されていたが、太平天国の信徒はこの風習に逆らって髪を伸ばした為、清朝からは長髪賊と呼ばれていた。太平天国の乱は「長髪賊の乱」と別称される。
title: 民族服
text: 清朝の影響をあまり受けなかった地域では巻衣(ドレーパリ)形式が発達した。巻衣には、ミャンマーの僧侶が着る黄衣、一般男女が着るロンジー、マレーシアのサロン、インドネシアのスレンダン、カバヤ、フィリピンのバロン・タガログなどがある。
title: 客室乗務員
text: 民族衣装をモチーフにした制服もあり、マレーシア航空やシンガポール航空の女性客室乗務員は、民族衣装風の制服を着用しているほか、ベトナム航空では、女性客室乗務員にベトナムの民族衣装「アオザイ」を採用している。日本航空では、かつてファーストクラス担当の女性客室乗務員のみ、食事サービス時に着物の制服も着用した。なお多くの航空会社において、先任客室乗務員には、通常の制服とは別の色やデザインの制服を着用させることが多い。
title: タイ族
text: 彼らはラオ語と似たタイ諸語の方言を話し、独自の文字を持っていたうえ、昔の風習で腹に入れ墨を入れるがあったため、黒腹ラーオと呼ばれた。民族的には西北タイ人、あるいはタイ・ユワン族(タイ語版)と呼ばれる。ラーンナー王国は数百年続いたが、のちにチャクリー王朝(現在のタイ王国)の属国となり、後に完全なタイ領となった。黒腹ラーオはチャクリー王朝の小タイ族とほぼ完全に同化したため、現在は西北タイ人と呼ばれ、特に区別されない。
title: 公娼
text: 朝鮮には、中国の妓女制度が伝わった妓生(きしょう、기생、キーセン)制度があった。韓国の梨花女子大学校編『韓国女性史』(1978年)によれば、妓女制度はもとは宮中の医療や歌舞を担当する女卑として妓生(官妓)を雇用する制度であったが、のちに官吏や辺境の軍人の性的奉仕を兼ねるようになった。山下英愛は「朝鮮社会にも昔から様々な形の売買春が存在した。上流階級では高麗時代に中国から伝わったといわれる妓女制度があり、日本によって公娼制度が導入されるまで続いた」と述べている。川田文子は、妓生のほかに雑歌をたしなむ娼女、流浪芸能集団であった女社堂牌(ヨサダンペ)、色酒家(セクチュガ)で働く酌婦などの形態があったが、特定の集娼地域で公けの管理を行う公娼制度とは異なるものであるとした。
title: 冠
text: 往古中国では髪を切らず、髷を結い、そこに冠をかぶる習慣があった。前漢には儒教が国教となると冠をかぶることが規定され、以来漢民族の習俗となった。元や清などの非漢民族では冠の習慣はなく、ことに清は辮髪の習慣を漢民族に強制し、大きな抵抗を招いた。
title: 喉歌
text: 社会現象としては、馬頭琴とともに モンゴル人のアイデンティティーのひとつのよりどころとしての役割をになっているようで、もともとホーミーがなかったと考えられる西部以外のモンゴル国内や、ロシア連邦・ブリヤート共和国や中国・内モンゴル自治区のモンゴル諸族にも、モンゴル国から急速に広まってきている。
title: 辮髪
text: 辮髪(べんぱつ、弁髪、満州語:ᠰᠣᠨᠴᠣᡥᠣ、転写:soncoho、モンゴル語:гэзэг 、ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ、中国語:髠髪(クンファー))は、主に東アジア(北方民族)の男性の髪型で、頭髪を一部を残して剃りあげ、残りの毛髪を伸ばして三編みにし、後ろに垂らした。満洲人の清朝中期以降の前頭部を剃り後頭部を伸ばすスタイルが有名だが、契丹人の頭頂部のみを残すスタイルや、モンゴル人の両側頭部を残すスタイルなど、民族や時代により様々なスタイルの辮髪があった。古代にはテュルク系諸族も辮髪の風習を持っていた。
title: チャイナドレス
text: 日中戦争下では戦時中ということもあり、食糧問題や医療問題が衣料供給よりも優先されたために華美ではない旗袍が流行し、対日戦争末期から終結直後の民国期には男性の「青年装」と並んで、女性には「短旗袍」と呼ばれる非常時向けの活動性を重視した旗袍が推奨され、1947年頃の旗袍はファッション性よりも「国民服」的な位置付けが重視される衣装となっていた。
title: 漢服
text: 2010年代においても、漢民族による「漢民族としてのアイデンティティ」を再発見しようとする運動が試みられている。漢民族のアイデンティティを模索し、復古浪漫的な感情から漢服を作り着てみようとする人が増加している。漢民族の伝統的な冠婚葬祭において、漢服を着ることが流行している。晴れやかな舞台で漢服を着用し、また日常的に漢服を着用する好事家も現れている。人民の漢服に魅せる情熱は数千年に及ぶ中国文化への愛と親しみを反映していると考えられる。現在、市場やインターネットで販売されている漢服は漢・唐・宋・明の時代のデザインを主とする伝統的な漢服と、現代中国人の日常生活に適すように実用性とデザインを考慮した改良型の二つのタイプに分けられる。
title: 慰安婦
text: 妓生は中国に貢女(コンニョ)つまり貢ぎ物として「輸出」された。高麗時代には宋の使いやまた明や清の外交官に対しても供与された。李朝時代でも成宗が辺境の娼妓は国境守備の将兵の裁縫のために置いたものだが都の娼妓は風俗紊乱をもたらしているために妓生制度を廃止したらどうかと提案したところ、臣下は「中国の使臣のために女楽を用いるため妓生は必要です」と妓生の外交的有用性をもって答えたため、成宗は満足して妓生制度を公認している。これらは日本人(倭人)に対しても行われ、1507年の『権発日記』には倭の「野人」にも美しい妓生を供進したと記録されている。
title: 民族服
text: 朝鮮半島の民族衣装は韓服と呼ばれており、長いプリーツ・スカートの形状をしたチマと、丈の短く結び紐があるチョゴリ(上衣)を組み合わせた女性用のチマチョゴリが代表的である。男性はやや長めのチョゴリに、パジというズボン状のものをはき、外套(トゥルマギ)を着る。騎馬遊牧民の衣装であった胡服を原型に、中国(隋・唐)の民族衣装であった漢服や、モンゴル帝国の民族服デール(胡服系)の影響を受けている。
title: 人民服
text: 一方、中国大陸(中華人民共和国)では、1978年の改革・開放政策が始まるまで、女性も男性と同じ人民服を着て、公の場で肌を見せるのはご法度とされていた。改革・開放政策が始まって、外資企業が北京郊外に水着姿の女性の看板を掲げると、ずっと人だかりができていたというエピソードもある。そのため、1980年代初めまで成人男性の全てが人民服を着用しており、多くの女性も着て男女兼用(ユニセックス)だった。江青は人民服に代わる婦人服を考案するも普及に失敗し、江青自身も黒い人民服姿に戻ることとなった。鄧小平による改革開放路線が定着して以降は、鄧小平自身は引退まで人民服を着用したものの、胡耀邦ら新しい世代からは政治家も背広を一般的に着用している。現在ではほとんど過去のものとなっており、現在の中国で人民服を手に入れることは難しいといわれる。
title: 満州服
text: 旗装・旗服・満州服(満州語: ᡝᡨᡠᡴᡠ、ᠠᡩᡠ、転写:etukuまたはadu)は、満洲人(マンジュ人)の伝統衣装である。
title: パーシン
text: 非常に暑い地方であるためタイの人たちは習慣的に沐浴するが、スアーを脱ぐことはあってもパーシンは脱がないのが普通で、普段着のパーシンの布は絹のように高価でもろいものよりも、安価で丈夫な生地のほうが喜ばれる。 また余り布を多く取る仕立てなのは、タイでは男女問わず胡坐で座る習慣があるため、脚が出ないよう裾を大きく開くようにする工夫である。
title: 纏足
text: 中国大陸からの移住者が多く住んでいた台湾でも纏足は行われていたが、日本統治時代初期に台湾総督府が辮髪・アヘンとならぶ台湾の悪習であると位置づけ、追放運動を行ったため廃れた。なお、客家人の女性は働くことが奨励されていたため纏足をせず、「大足女」と揶揄されていた。
title: フエ
text: ベトナムの民族衣装として知られるアオザイとノンバイトーは、フエ発祥の衣装といわれている。ベトナム全土の衣服を統一するため、1828年にアオザイが標準的な衣服に制定された。
title: 織物
text: 中国では紀元前3000年頃より高度な絹織物の技術が発達し、周辺国にも及んだ。「中国の養蚕・絹織物の職人芸術」やリー族の繊維技術もユネスコ無形文化遺産である。また苗族等の少数民族の織物も世界的に有名である。毛織物はチベット周辺の遊牧民による絨毯の製造が盛んである。中国以外では朝鮮毛綴があげられる。
title: 妓生
text: 李氏朝鮮時代の妓生は女楽のほかに宮中での医療を行い、衣服の縫製もしたので、薬房妓生、尚房妓生という名称も生まれている。妓生は、官に属する官妓 (妓女・ソウルに仕える宮妓と地方の郷妓に分かれる) と、私有物である妓生が存在したが、大半は官妓だったようである。妓生になる女性のほとんどは奴婢であるが、実家の没落・一家離散または孤児となったり、身を持ち崩すなどした両班の娘などが妓生になる場合も多かった。李氏朝鮮の妓生は高麗女楽をルーツにしており、宮中での宴会に用いる為の官妓を置き、それを管理するための役所妓生庁が存在した。一般的に、妓生は両班を相手とするため、歌舞音曲・学問・詩歌・鍼灸などに通じている必要があった。また、華麗な衣服や豪華な装飾品の着用が許され、他国の高級娼婦と同様に服飾の流行を先導する役目もした。
title: チャイナドレス
text: なお、中国や世界各地の華人社会、香港・台湾において、男女を問わず詰め襟、チャイナドレスと同じく飾りボタンのジャケットを礼装として着用することがある。これは一般に、男性用のものは「唐装」・女性用のものは「チャイナドレス(旗袍)」と呼ばれておるが、男性用のものも旗袍と呼ばれる場合もある。本稿で述べる旗袍すなわち日本語のチャイナドレスは、日本語の習慣を合わせて、主に女性用のチャイナドレスを中心に紹介する。
title: チャイナドレス
text: 辛亥革命による1912年の中華民国成立後、ナショナリズム(民族意識)の高まりの中、洋装の自由さと伝統の折衷を意識して、洋服を旗装風に改良したデザインが1920年代半ばに登場する。当初のデザインは背心(ベスト)をゆったりと身幅をとり身丈に伸ばしたものであった。発明者は女学生という説、花柳界という説がある。この衣服がチャイナドレスの直接の源流と考えられる。また、スラックスの替わりに西洋風のスカートをあしらった物も女学生のファッションとして流行した。
title: バター茶
text: バター茶(バターちゃ、中国語: 酥油茶(スーヨウチャー、拼音: sūyóuchá))は、主にチベット、ブータンを中心としたアジア中央部の遊牧民族や住民が日常飲んでいる茶飲料。ヤクの乳脂肪、塩を加えるため、塩バター茶とも言われる。チベット語ではプージャ(チベット文字:བོད་ཇ་; ワイリー方式:bod ja)、ラダック(インド)ではグルグル・チャ、ブータンではスージャ(suja)と呼ばれる。
title: 巻上公一
text: また、トゥバ共和国やモンゴルなどの伝統的な歌唱法「ホーミー ホーメイ(喉歌)」の研究者・歌手としても知られている。
title: 人民服
text: 人民服発祥の地である中国国内で、一般大衆が人民服を着用する機会はほとんど無くなったが、朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)では닫긴깃양복(閉襟洋服)という名で、1948年の建国から現在まで背広とともに成人男性(女性はチマチョゴリが多い)の正装または平服として広く着用されている。軍服などの各種制服も人民服状の物が現在でも多い。また襟の開いた開襟型の人民服(開襟洋服)も北朝鮮独自の服としてある。
title: 漢服
text: 漢服(かんふく、ハンフー、繁体字:漢服、簡体字:汉服)は、漢民族の伝統的な民族服。
title: 公娼
text: 妓生は外交的にも使われることがあり、中国に貢女(コンニョ)つまり貢ぎ物として「輸出」された。高麗時代には宋の使いやまた明や清の外交官に対しても供与された。李朝時代でも成宗が辺境の娼妓は国境守備の将兵の裁縫のために置いたものだが都の娼妓は風俗紊乱をもたらしているために妓生制度を廃止したらどうかと提案したところ、臣下は「中国の使臣のために女楽を用いるため妓生は必要です」と妓生の外交的有用性をもって答えたため、成宗は満足して妓生制度を公認している。これらは日本人(倭人)に対しても行われ、1507年の『権発日記』には倭の「野人」にも美しい妓生を供進したと記録されている。
title: 仏堂
text: 女性の喋る北タイ語はいわゆる「チェンマイ美人」と結びついてバンコクでは非常に上品な言葉とされる。
title: 妓生
text: 李朝時代でも成宗が辺境の娼妓は国境守備の将兵の裁縫のために置いたものだが都の娼妓は風俗紊乱をもたらしているために妓生制度を廃止したらどうかと提案したところ、臣下は「中国の使臣のために女楽を用いるため妓生は必要です」と妓生の外交的有用性をもって答えたため、成宗は満足して妓生制度を公認している。これらは日本人 (倭人) に対しても行われ、1507年の『権発日記』には倭の「野人」にも美しい妓生を供進したと記録されている。
title: チャイナドレス
text: 1920年代に上海租界から流入した西洋文化の影響を受けて発達した新型旗袍は「摩登」(「モダン」)な服装として、中国の女性が従うべき伝統的な「三従四徳」の規範から西洋的な男女平等を表現するための服装として当時の中華民国の人々からは受け止められ、男性からは批判を受けた。
title: 丸刈り
text: 明治維新後の1871年9月23日(明治4年8月9日)に散髪脱刀令が布告され髷を結わなくても良いことになった。また、バリカンの輸入によって丸刈りという新しいスタイルが誕生し、認知されるようになった。さらに1873年(明治6年)に徴兵令が公布されると、軍人の髪型である丸刈りが国民に定着していくこととなった。
title: ゴ
text: ブータン女性の民族衣装であるキラは同じく隣国インドのサリーと同様の、一枚布とぴったりしたシャツの組み合わせである。
title: 胡旋舞
text: 胡旋舞(こせんぶ)は、唐代頃に中国に伝わった、サマルカンド地方に住むソグド人の舞踊。唐で流行し、ソグド人ばかりでなく、多くの人々によって好まれた。安禄山や楊貴妃もこの舞踊の名手であったことで知られる。他に、ソグド地方から伝わった踊りとして、胡騰舞(ことうぶ)、柘技舞(しゃしぶ)などがある。
title: 女性と喫煙
text: 儒教文化のもと、李氏朝鮮王朝時代の女性は男性の前で喫煙しないというのが作法であった。
title: 漢服
text: 役人の他に漢人の平民は明の服を着た。時間は晚清に入り、大勢の漢人は自ら満洲の服を着た。清朝の子供や僧侶や道士や婦女も清の服を着て、明の服はほとんどなくなった。しかし、中国南部の漢人にとっては、剃髮易服を実行し難しいところもあった。康熙年間、大勢の人は明の服を着て、江南の人も明の服を着ていた。そして辛亥革命の時期まで、区域性的に明の服を保存することもあった。
title: タイの華人
text: タイ華人の形質としては、華南地方の中国人の血を引いているので、目は大きく、鼻が低く、華北地方の中国人と比べて、彫りが深いとされるが、タイ人ほどではない。肌は一般に土着のタイ人より白いが、ある程度形質の変化が進み多少は黒くなっている場合もあり、あるいはもともと黒い肌の中国系もいる。当然ながらこれらは個人差があり、一様にいうことはできない。
title: 唐
text: 長安を中心とした高級な酒場である旗亭や酒楼では、胡姫と呼ばれる若いソグド人の白色人種の女性が働いていた。彼女らの中では、唄や胡旋舞などの踊りに長じるものも多かった。
title: 明清交替
text: 辮髪令はドルゴンに胡麻をするために数多の漢人から提案された。新王朝への象徴的な服従政策は、満洲人が味方と敵対者を見分ける助けになった。漢人の官吏や知識人にとって、辮髪は儒教に反するために「屈辱的な退廃行動」であり、庶民にとって断髪は「精力を失うに等しかった」。
title: マンドゥ (料理)
text: 高麗の国教は仏教だったが、モンゴルの支配により食肉の禁止が緩和され、肉を含むモンゴル料理とともにマンドゥが持ち込まれた。
title: パーシン
text: パーシン (pha sin)とは、タイ王国北部の女性がはく巻きスカート状の民族衣装の名称。
title: 辮髪
text: 19世紀には辮髪は完全に普及し「中国的な風習」と見なされる様になった。例えば、明朝の衣冠制度を守る李氏朝鮮の朝鮮燕行使を見ても、羨むどころか、夷狄視して侮蔑するまでになった。また辮髪をやめていた太平天国の乱の軍を「長髪賊」と呼んだ程である。しかしながら、近代になると「反清」を標榜する証として辮髪を切る者も現れた。そのため、米国留学中に辮髪を切った学生は、官費留学制度から外されたり強制帰国されたりした。清朝の時代であった1911年まで「薙髪令」は続き、僧になり出家した者と禿頭(とくとう)以外でこの辮髪にしない者は死刑を含む処罰をされた。
title: 白丁
text: 李氏朝鮮では法的には免賤と言われる白丁階級からの解放もあったが、滅多に行われなかった。1894年、高宗時代の甲午改革により、賤民の身分制度が法的には廃止されたが、差別待遇・偏見は相変わらず残った。結局白丁には戸籍がないので兵役や納税の義務もなかったし、管理対象として居住場所は制限され、移動の自由が相変わらずなかった。チョゴリ(上衣)の襟に白丁であることを示す黒い布をつけることが義務化された地域も残った。道を歩く時は、腰を屈めて早足で歩くという白丁歩きを強いられた。衣類制限もあり、絹の服を着ることは許されず、朝鮮の成人男性なら誰もが被るカッ(帽子)の代わりに、粗末な笠を被ることしか許されなかった。女性の白丁には、髪に簪を挿してはならないとされていた。さらに、婚礼時にも輿にも乗れず、遺体を棺で墓まで運ぶために使われる輿であるサンヨ(喪輿)すら禁止されていた。
title: オセレーデツィ
text: なお、コサックのオセレーデツィはロシア語で「ホホール」(立髪)と呼ばれている。「ホホール人」はウクライナ人の蔑称としてロシア帝国・ソ連において用いられ、現在のロシア連邦の政治界やマスコミなどでもしばしば使用されている。
title: ベトナムの音楽
text: カチュには多くの形態があり、 元々は宮廷で行われていたが、学者や上流階級の人々のためのものへと移行していった。カチュはその様式の類似性から、芸者に似たものであると説明されることもある。
title: 唐
text: 男性の服飾は、従来のゆったりとした服飾に代えて、胡服と呼ばれた北朝で流行していた北方民族の衣を源流とする衣が中心となった。頭には、襆頭という頭巾が流行し、身分に関わらずつけていた。最初の頃は1枚の羅の頭巾で頭の上を包んでいたが、その後は別の頭巾を加え、それを桐、蔓、草などで固く作り、次第に固定した形の帽子となった。胡服は狭い袖の上着、ズボンで、革帯で締め、長靴で乗馬しやすいものであった。また、北方民族の影響を受けた丸襟の袍衫(団衿とも呼ばれる)が好まれ、布製に代わり、革の履が使用された。また、西域から来た胡服を着ていたという説もある。
title: ミャオ族
text: 中国国内のミャオ族は漢・蔵(チベット)語族、苗・瑶(ヤオ)語派に属し、三つの方言集団に分かれ、各々の「自称」が異なる。湖南省西部のコーション (Qo xiong)、貴州省東南部のムー (Hmub)、貴州省西部と雲南省のモン (Hmong) である。従来は女性の服飾の色や文様に基づいて、黒苗・白苗・青苗・紅苗・花苗などと区別されることが多く、清代には『苗蛮図冊』などの図録が作成されて、当時の漢族の苗族観を知ることが出来る。地域で言えば、湖南西部(湘西)は紅苗、貴州東南部(黔東南)は黒苗、貴州西部(黔西)から雲南(文山、屏辺)では花苗・白苗・青苗などと呼ばれる。黒苗もスカートの長短から長裙苗と短裙苗に分かれる。後者の自称はガノォウ (Ghab nao) である。漢語表記の「苗族」は、各集団の自称に近い「総称」であり、民族識別によって多様な人々が「苗族」の名称でまとめられた。
title: 公娼
text: 高麗時代(918年 - 1392年)に、中国の妓女制度が伝わり朝鮮の妓生制度になったとされる。李能和も『高麗史』にもとづき、百済遺民の女性を飾り立て高麗女楽を習わせたことも起源の一つとしている。また、李氏朝鮮後期の学者丁茶山(1762年 - 1836年)の説では妓生は百済遺民柳器匠末裔の楊水尺(賤民)らが流浪しているのを高麗人李義民が男を奴婢に女は妓籍に登録管理したことに由来するともいう。柳田國男は妓生と日本の傀儡子は同祖と考えたが、のちに撤回した。その後、滝川政次郎なども同系説を提唱し、川村湊も性器信仰が妓生と傀儡子に共通することなどから、渡来説は有力とみている。
title: チョリータ
text: チョラ及びチョリータを特徴づけるポイントは日本の和服同様に民族衣装で、帽子と髪型と服装である。
title: サラファン
text: サラファン(ロシア語: сарафан)とはロシアの女性がルバシカ(ブラウス)の上に着るジャンパースカートに似た民族衣装である。伝統的なものは、現在はもっぱら伝統・民族芸能などの衣装として用いられる。
title: チョゴリ
text: チョゴリ (저고리、jeogori、赤古里・襦) は、韓国・朝鮮の民族衣装(韓服)で、男女共に着る上衣である。
title: キラ (民族衣装)
text: キラ (Kira) はブータンで伝統的に着用される女性の民族衣装(男性の民族衣装はゴ)。
title: 韓服
text: チョゴリあるいはチマチョゴリと呼ばれることが多いが、韓国では女性のチマチョゴリ(치마 저고리)、男性のパジチョゴリ(바지 저고리)、子供のセクトンチョゴリ(색동 저고리)なども含めて民族衣装全体を広く韓服(한복、ハンボク)と呼び、北朝鮮では同様に朝鮮服(조선옷、チョソノッ)と呼んでいる。いずれも民族衣装である。
title: 琉球の朝貢と冊封の歴史
text: なお清が明代とは異なり、服制や弁髪を琉球など冊封国に押し付けようとしなかったのは、清の領内では服制や弁髪を強制するのに対し、領域外ではそれらの習俗の押し付けを避けることによって、風俗習慣面からも清の領域を明確化する意図によるものと考えられている。そもそも清は明と比べて周辺諸国に対する朝貢の促しが緩く、朝貢国の数も明代に比べて激減した。
title: 道士
text: 道士が平常、または特に儀礼の時に着用する衣服を道服、道衣という。袖が広い形をしており、白雲観では青藍色で、台南の天壇では儒教的な赤い色を着用している。下着は白色で、足には白色の脚絆のようなものを巻き、靴はフェルト製の黒色の靴を履く。道服の起源は、一部は古代中国のシャーマンの衣裳に、また一部は古代の礼制における衣冠の制度に遡り得ると考えられている。道教成立以前においては、呪医や方士は、樹木の葉を纏ったり羽毛で製作した特別な羽衣を着けて活動した可能性があるとされている。
title: チャードル
text: チャードル(ペルシャ語: چادر)はイランの女性が外出して公衆の面前に出る際伝統的に身に着けてきた衣装であり、体全体を覆う黒系の布の形をしている。これはイスラム教の女性がイスラーム圏において従うドレスコードの1つである。日本語では「チャドル」とも表記する。アフガニスタンでは「チャドリ」と言うが、特に肩辺りまでを覆う頭巾状のものを指すことが多い。現在のイスラーム共和制の元ではヒジャーブが強制されているが、政府は民族精神の観点からチャードルを数あるヒジャーブの中でも特に奨励している。
title: 喫煙の宗教的見解
text: 朝鮮半島において喫煙は儒教の影響を受けている。李氏朝鮮王朝時代、喫煙は目上の人の前では厳禁であった。両班階級は喫煙に身分制限をし、喫煙を両班階級の特権にした。
title: 穢多
text: 「穢多」と同じように皮革や死体の処理をさせられる身分として、インドのアウト・カースト(アチュート)が挙げられる。こちらは業種がもっと多岐にわたっている上、法の上では差別が禁止されている現在でも差別が続いており、アウト・カースト集落の襲撃なども起きている。李氏朝鮮の白丁も知られるが、こちらは日韓併合による身分制度の廃止や朝鮮戦争の混乱の影響による大規模な人口移動と戸籍等の記録の消滅により、階級を問わず大部分の人々の元の身分階級が不明となったため現在では白丁出身と公開している人物はおらず、結果的に白丁出身だからという差別行為は存在しないが差別意識は今だ存在し侮辱用語としても残っている。
title: 袈裟
text: 仏教がより寒冷な地方に伝播するにつれて下衣が着られるようになり、中国に伝わる頃には本来の用途を失って僧侶であることを表す装飾的な衣装となった。日本に伝わってからはさらに様々な色や金襴の布地が用いられるようになり、その組み合わせによって僧侶の位階や特権を表すものになった。特に江戸時代までは「紫衣(しえ)」、「紫袈裟」は天皇の勅許が必要であった。なお、一般の僧は黒い衣であったことから「黒衣」(こくえ)と称された。
title: 女装
text: オリエントには宦官制度が存在し、男性の衣装とは異なる特別な服装で、女装に近い姿であった。中国にもまた歴史のほぼ全時期を通じて宦官が存在し、女装に近い独特な衣装であった。中国では、古代より女装した若い男性や青少年の売春が盛んで、纏足が女性の一般な風俗であった清朝の時代にあっても、巧妙な偽装によって纏足しているかのような外見を作り、女装する男性が多数に昇ったことが記録に残っている。
title: 色目人
text: 色目人(しきもくじん)とは、中国の歴史上における人間集団の分類の一種で、元朝治下における西域(中央アジア・西アジア)諸国出身者を指したもの。色目人の語は、「諸色目人」の略で、さまざまな種目(諸色目)の人という意味(虹彩とは無関係)。元朝においては支配階級である遊牧民出身のモンゴル人の下に色目人が置かれ、この2つの階級が金の遺民である華北の漢人、南宋の遺民である江南の南人の階級を支配していたとされる。
title: ゴ
text: ゴー (Gho) はブータンの男性の民族衣装。
title: 高麗人
text: 中央アジアへの移住以降の高麗人達は、稲作農家として暮らしていた以外にも、周辺の遊牧民とはほとんど交流せず、教育に重点を置いた現地人とは異なる様式の生活を送ることとなった。また服装に関しても、この頃から韓服の着用を止め、中央アジアで着られているスタイルのものより、西洋式の洋服を着る生活を送るようになった。
title: 唐
text: 宮廷の女性の間で女性が男装を行い、盛唐以降に民間で流行し、男性用であった服飾を女性が着ることが多くなった。別に流行ったものとして、胡服がある。これは男性のものとは違い、主に西域から入ってきたもので、狭い袖の上着、長ズボン、長靴が特徴的であった。
title: ハゲ
text: このような頭髪の一部をそりあげる習俗は世界各地にあり、後に清を建国する満州族にも頭頂部以外を剃り、残った髪の毛を長く編んだ辮髪の風習があった。清が中国大陸を支配すると、辮髪は全ての男性に義務付けられた。これは清の支配を受け入れたという証であり、髪を剃らない者は反逆者として扱われた。頭髪を剃ることが所属を表す形であったと見られている。
title: チャイナドレス
text: また、マオカラースーツのジャケットなどは直接「唐装」の影響を受けて発展したわけではない。合わせ襟を用いた清代以前の中国の伝統的な服装は「漢服」と呼ばれている。詳しは各項目に参照をすること。
title: 満州服
text: 清末になると、女性の髪型は次第に大型化し、かつらや布製の疑似頭髪を用いるようになった。西太后の頃には、特に大きなものを「大拉翅(だいろうし)」と言い、中国清朝末期の貴族女性の代表的な髪型として知られていた。大拉翅とは、頭頂部で被るようになっており、高さがあり左右に張り出していてそこに斬新なデザインを持つ造花や流蘇(房飾り)などで装飾して、絢爛豪華な髪型であった。
title: 髭
text: 江戸時代の「鎖国」(海禁)体制のもとでは、アイヌ民族が居住する蝦夷地(アイヌモシリ)は、日本から見て「蛮族の地」として扱われた。17世紀半ば以降の日本では、髭を生やさないことが文明人たる日本人の常識とされていた。そのため、当時の日本人の絵画で、髭を生やしかつ髷を結わない野蛮人としてアイヌが描かれたことは、日本人のアイヌに対する偏見や蔑視感の形成及び強化につながった。また、西洋人に対する蔑称である「毛唐」も、当時の日本人からみて、髭を生やすことを「野蛮」とみなす常識を背景として作られた言葉である(ロナルド・トビ『「鎖国」という外交』小学館、2008年)。一方でアイヌ民族の社会では、豊かな髭は誇るべきものであり、髪を切り髭を剃る行為は神に対する不敬とされていた。
title: 赤いサラファン
text: サラファン(ロシア語: сарафан)とはロシアの女性がルバシカ(ブラウス)の上に着るジャンパースカートに似た民族衣装である。
title: ホホール人
text: この名は、ロシア語で「ホホール」(立髪)と呼ばれたウクライナ・コサックの独特な髪型オセレーデツィに由来する。
title: オルリコ
text: 姓のボルジギン(ボ)はチンギス・カンの末裔ともいわれ、名のオルリコはモンゴル語で芸術を意味する。父親はモンゴル相撲のコーチ、母はモンゴル舞踊家。1995年、甘粛省蘭州市の西北民族学院(現西北民族大学)音楽舞踏系に11歳で入学、モンゴル伝統舞踏を専攻。2000年の卒業後、甘粛省武警総隊文工団に入団し、モンゴル舞踊を続けていたが、日本で活動していた母から送られたCDを聞いて日本の音楽が好きになり、2003年に妹とともに来日、母と共にモンゴル舞踏を披露しつつ、尊敬するテレサ・テンのような歌手になることを目指して、レッスンを積んだ。妹のイラナ(Yilana、伊拉娜)はモリンホール(馬頭琴)奏者として活動しており、モンゴル伝統民謡歌手の叔母もいる。
title: サリー (民族衣装)
text: 日本でも近年、お洒落なドレスとして友人の結婚披露宴やパーティで着用する例も増えてきているなど、他国の民族衣装としてはチャイナドレスやアオザイと同様に人気を得ている。