クイズ問題: サラリーマンが社章をつけるために使う、スーツの左襟についているホールのことを、「何ホール」というでしょう?
答え: フラワーホール

関連するWikipedia記事の抜粋:
title: ポケットチーフ
text: ポケットチーフ(英: pocket chief)は、スーツの胸ポケットに装飾として挿す布のこと。英語では通常 pocket square という。
title: 風といっしょに
text: カラーステイ(英語: Collar stays) とは、ワイシャツの襟裏に作られたポケットに挿して襟先に張りを持たせ、また逆に跳ね上がらないようにする器具。カラーキーパー(襟キーパー)、カラーセル、カラーボーンとも呼ぶ。
title: ステンカラーコート
text: 「ステンカラー」は和製英語とされており、確認されている最古の使用例は、1911年に出版された『東京年中行事 下の巻』である。語源は諸説あり、フランス語のsoutien(「支える」と言う意味。英語のsupportに相当)に由来するとも、スタンドフォールカラー(英: Stand Fall Collar、立折襟)に由来するとも、ステインド(英: Staind)に由来するとも言われている。ステンカラーの綴りとしてsoutien collarやstain collar、sten collarなど多数あるが、この中に正解があるかは不明である。
title: カフリンクス
text: カフリンクス(cuff links、ひとつの場合は単数系cuff link)とは、ドレスシャツ(ワイシャツ)やブラウスの袖口(カフ)を留めるための装身具。
title: 今和次郎
text: 関東大震災後、菜っ葉服(ジャンパー)を着るようになり、結婚式や宮邸への訪問、大使館でのパーティーなどにも背広でなくジャンパーで通した。
title: 懐中時計
text: 一般的な男性の携行(着用)方法としては三つ揃えのスーツの場合、ベストのポケットに時計を納めボタンホールに鎖(ウオッチチェーン、フォブチェーン)を留めて用いる。鎖の種類、またかけ方は何通りもある。ベストを着用しない場合は、トラウザーズ(ズボン)のフォブポケット(懐中時計用ポケット)に入れる。この場合、短いフォブチェーンを付けどこにも留めず垂らすのが正式である(使う時はチェーンで引き出し、顔の前に時計を下げて読み取る)。またジャケット(上着)の襟のフラワーホール(ラペルホール)に鎖を止め、ジャケットの胸ポケットに収める場合もある。この場合も専用のラペルウォッチチェーンを用いる。
title: ギンガム
text: 神戸屋レストランは1987年から、ギンガムチェックの青いエプロンを店員の制服に用いている。
title: ブレザー
text: ダブルのものはウェルトポケットが一般的である。
title: 柳楽優弥
text: 洋服の場合は、合わせの上前の前端を二重に仕立て、隠しボタン、隠しスナップ、隠しジッパーとすることを比翼仕立てまたは比翼という。オーバーコート、ジャケット、トンビ、マントー、吾妻コート、ズボンの前あきなどに用いられる。英語では、フライ・フロント(英: fly front)またはフライ・ファスニングという。
title: ボタンカバー
text: ボタンカバーは、ドレスシャツやブラウスの袖を留めるための装身具である。
title: 花井幸子
text: スーツ他、ネクタイ、ベルト、財布など。
title: 紳士服量販店
text: 背広をはじめ、ワイシャツ、ネクタイ、革靴、ベルト、コート、ネクタイピンなどビジネスマンの着用するものはほとんど扱う。冠婚葬祭用の礼服(いわゆるブラックスーツ)も販売する。
title: 松竹マルチプレックスシアターズ
text: アルバイトの制服は、2016年1月頃までは、オンワード商事製で長袖Yシャツにピンク色のベスト(コンセッションは、ピンク色のエプロン・サンバイザー)を使用していた。 2016年2月頃からは、同じくオンワード商事製でオリジナルデザインの青い縦ラインの入ったシャツに変更された。また寒い場合は黒いカーディガンを着用する。なおズボンやシャツ、カーディガンにはポケットが一切なく、その代わりにポーチを使っている。支配人、マネージャーなどの社員には制服はなくスーツを着用している。
title: ディッキー (衣服)
text: ディッキー(英:dickey、dickie または dickyとも)、またはタキシード・フロント(英:tuxedo front または tux front)とは、タキシードやホワイトタイを着るときに着用する、シャツの前部分の形をした胸当てである。
title: ネクタイピン
text: それに対してネクタイを挟んで固定するアイテムは英語ではタイ・クリップ(Tie clip)とかタイ・バー(Tie bar)、タイ・クラスプ(Tie clasp)などと呼ばれ、日本でも最近ではタイ・バーやタイ・クリップといった呼び名が浸透している。
title: 開襟
text: 一般に背広と呼ばれるジャケット、スーツなどはすべて開襟の上着に分類されるが、特に開襟ジャケットと呼ぶ場合は一般に木綿や麻などの素材で作られた防暑服を指す。 ジャケットの下はシャツのみとする着こなしが多いが、ネクタイやループタイなどを佩用する場合もある。 半袖タイプのものも存在し、長年に渡り省エネルックを愛用した羽田孜元首相は、スタンドカラーのシャツとの組み合わせを好んだ。
title: ファミリーマート
text: 創業以来、長らくシャツ型の制服が制定されず、個々の私服に既定のエプロンのみを着用するという方針を採っていたことで知られる。初代から3代目までがエプロンで「私服+エプロン」、4代目から他のコンビニエンスストアと同様のシャツ型になった。
title: 岸谷五朗の東京RADIO CLUB
text: 優秀作品には、レディクラニューグッズ(Tシャツ・傘・タオル・コームセット・ペンセット・テレホンカード・ペンケースの中から1個)。
title: 線ファスナー
text: ファスナーの発明当初、その主な利用はブーツとタバコ用のポーチであった。衣類での利用は、1925年にSchott NYCという会社が革のジャケットに採用したのが 最初であるとみられている。
title: ディッキー (衣服)
text: 紙製のディッキーは、劇場やサービス業などで、制服としてリネンの礼服を使うのにかかる費用を節約するために使われた。ウェイター、ホテルのボーイ、ドアマン、ベルボーイ、リムジンのドライバー、召し使いなどが使っていた。現在でも生産されている。
title: 日野原重明
text: お洒落は人前に出る前の「お守り」の役割で、ジャケットやネクタイを季節ごとに合わせて選んでいた。さらに長嶋一茂が褒めてくれたと耳にして以降ポケットチーフに力を入れ、出かける前に妻から数枚渡される候補の中から1つ選択していた。
title: ネクタイピン
text: ネクタイピンとは、ネクタイをワイシャツに留める装身具のことである。
title: フィブラ
text: フィブラ(fibula)とは古代ギリシア、ローマ帝国などの男女が衣服を止めるときに使われたブローチのこと。フィビュール。
title: セーラー服
text: 現在では、セーラー服を採用している中学・高校はかつてに比べれば減ったものの、女子中高生にはいまも主流の制服である。かつてはファスナーが横に付き頭から被るように着るプルオーバー型が主流だったが、現在は着脱が容易な前開きのものも増えている。
title: ラペル
text: 背広のラペルの幅とワイシャツの衿の幅、ネクタイの幅を合わせると見た目が揃う。
title: 手袋
text: 作業用は白が多い。一部の警備会社では略して「白手」(しろて)と呼ぶ。本来は燕尾服やタキシードなど夜の正装に用いて、モーニングコートなど昼には用いなかったが現在は昼夜関係なく用いられている。色は白が幅広く用いられているが厳密には燕尾服には白、モーニングコート・フロックコートには灰色、タキシードは黒となっている(背広で代用した場合も同じ)が現在は気にせず白や灰色を用いることも多い。ウェディングドレスの場合は、手袋の色はドレスの色を乱さないよう白色が標準である。弔事には服装を問わず灰色や黒を用いる。
title: スリーピース・スーツ
text: ネクタイピンはウェストコートがネクタイ留めの役目を果たしているので付けない。
title: 燕尾服
text: 文化出版局の服飾辞典のスワローテールドコート{swallow tailed coat}の説明による。
title: ネクタイピン
text: ウェストコートやベスト、カーディガン、セーターを着用している時にはネクタイピンを使わないこともある(自然にネクタイが固定されるため)が、モーニング・コートではウエストコートと共にタイ・ピンが用いられることがある。
title: スタッドボタン
text: ワイシャツが比翼仕立て(隠しボタン)でない場合、スタッズをシャツの第2・3・4の3か所の釦穴に取り付け、朝の場合は白蝶貝や真珠等の白で夜の場合は黒蝶貝やオニキスなどの黒を着用し、慶事のみで弔事には蝶ネクタイやウィングカラー(立襟)のワイシャツは用いないので使用しない。大きさは11.5mmと、カフリンクスやワイシャツの袖ボタンとほぼ同じなのが標準である。詳しくはカフリンクスを参照。
title: A-2フライトジャケット
text: 実際の仕様は製作した会社によってわずかに異なる。また一つの製作会社における契約の中でさえ、すべてのA-2ジャケットにはいくつか際立った特徴がある。両脇のドットボタン式のフラップがついたポケットにはハンドウォーマーが付けられていない。その理由は、ポケットに手を突っ込むことは、軍人の仕種として不適当であった為である。シャツスタイルのスナップダウン形式の襟、肩章、編んだ袖口と腰帯、衣服にかかる張力を制限するために一枚革で作られた後ろ身頃などがある。第二次大戦前は襟は、ワイシャツのように、台襟付きの型紙だったが、台襟無しの型紙に変更された。しかしラフウェア社とペリー社は、製作にあたり、ずっと台襟仕様の型紙を使い続けた。
title: 社章
text: 転じて、従業員が背広の襟に着ける社章ラペルピンや、胸の部分に着ける社章バッジのことも指す。
title: バーバリー
text: このチェック模様は1924年にバーバリーのトレンチコートの裏地に使用されたのが最初である。当時のイギリスでは「ウインドーペーン」(窓ガラスの意)といわれるタータンが多く使用されており、バーバリー・チェックは「カントリー・タータン」と呼ばれる柄からアレンジしたもので、公募で決定した。現在は「バーバリーチェック」として登録商標となっているが、1967年に初めて裏地以外で傘やスカーフやバッグなどを含む各種アイテムに展開して広く使用された。
title: 線ファスナー
text: 1930年代には、紳士服におけるズボンの股間部の持ち出し(フライフロント・比翼)が、それまでのボタンから新たにファスナーへと変わっていった。1937年の\"Battle of the Fly\"と称される出来事からファスナーが完全に主流になり、その原動力は主にフランスのファッションデザイナーたちであったという。
title: 値札
text: 小売店到着前に付けられている紙製ブランドタグは、ナイロン製のタグループなどで、ズボンのベルトループやファスナーのスライダーの穴、ボタンホールなどを通されていることがある。
title: 帽子掛け
text: 帽子掛け(英語:Hatstand (UK)、hatrack (US)、coat rack )とは、帽子のほか、しばしばコート、傘をかける家具である。ハットスタンド、ハットラック、コート掛け、コートラックとも呼ばれる。
title: バックル
text: バックル(buckle)または尾錠(びじょう)とは、主にズボンや腕時計、ウェストコート、ベストに用いられているベルトの留め金の事である。
title: バニーガール
text: 日本では衣裳本体、蝶ネクタイ、ヘアバンド、ハイヒールは同じ色にコーディネイトすることが多いが、外国では蝶ネクタイだけはフォーマルな黒のみが長らく定番だった。
title: 袖口
text: 英語のcuff(複数形:cuffs)がそのまま片仮名で「カフ」、「カフス」として使われるが、日本ではこれらは後述するワイシャツの袖口を指すことが多い。
title: ウェストコート
text: 襟部分は折返し襟がないものと折返し襟(ノッチドラペルが一般的)があるものとがある。胸ポケットはスーツと同じように左側や、右側と左右両方につけることが出来る。内側のポケットは現在余り見かけないが、アウターウェアの名残で嘗ては付いていた。フラワーホールもつけることが出来る。
title: 特捜刑事マイアミ・バイス
text: 麻のジャケットは特に珍しい物ではなかったが、クルーネックの明るい色のTシャツとの組合せが斬新だった。これがクロケットの定番のスタイルとなった。他にサングラスは第1話ではレイバン・アビエイター、その後は主にウェイファーラー、腕時計はゴールドのロレックス・デイデイト・プレジデント、シーズン2ではエベルと契約しエベル111クロノグラフを着けている姿も見られる。
title: 横井英樹
text: 蝶ネクタイ姿で知られた。本人の弁では「時は金なり、結ぶ手間がもったいない」ことが愛用の理由だった。また、スリに狙われないため、ズボンは尻ポケットをなくした前ポケットのものを特注していた。
title: 巣鴨中学校・高等学校
text: ズボンは脇ポケットが極端に小さく、ポケットに手が入れられないようにしてある。元が海軍の制服なのでポケットは懐中時計を入れるためのもの。しかし、ポケットに懐中時計を入れていると、ポケットの糸がとれる。裾はシングル。
title: スタッドボタン
text: スタッドボタン (stud button) は、ドレスシャツやブラウスの釦の代用をする装身具である。
title: 背広
text: 流行に関しては明治当初はフランスの影響が強く、次第にイギリスやアメリカの影響を強く受けるようになった。世界的な流行に倣い、明治当初は4つボタンの着丈の短いもの、明治中期以降は3つボタンの着丈の長いものが流行したが、大正の終わり頃からは日本人と西洋人の体格差を意識するようになり、着丈の短い2つボタンスーツが普及するなど独自の路線を辿った。また、夏季に関しては世界に先駆けてチョッキを省いていることが当時の写真や百貨店のカタログなどからうかがえる。ただし、裁断や細部の処理などはその後も世界的流行を盛んに取り入れており、襟型およびバストやショルダーの設計などは同時期の欧米の例に違わない。また、ズボンに関しては大正期以前はウエストが広くとられた、調節を尾錠で行う「窮屈袋」と呼ばれるサスペンダーを用いて固定を行うものが一般的であったが、この頃から現在の様子に近いベルト固定式のものとなる。
title: ワイシャツ
text: 一方、胸にパッチポケットが付いているのは、アウターとして着られるようになったためである。
title: ワイシャツ
text: 英語: dress shirtをそのまま日本語読みにした呼び名。英語: dress shirtは、日本語でいうところの「ワイシャツ」とほぼ同じ意味合いであるが、日本語の「ドレスシャツ」という呼び名を一部の人々は「礼装用のシャツ」というイメージで捉えている。ただし、実際には礼装用シャツは英語: boiled shirtという。多くの人にとって「ドレスシャツ」のほうが「ワイシャツ」よりも洒落た響きがすることから、特に紳士服店で用いられる呼び名である。
title: ウェットスーツ
text: また、片側にのみ生地を貼った片面スキン(片面ジャージ)も広く使われ、どちらを表に使うかは一長一短がある。
title: カフリンクス
text: 日本ではカフ(ス)ボタン、カフスと称されることも多いが、英語のcuffs(カフス)は上着の「袖」やトラウザーズの「裾」を意味し、cuff button(カフボタン)はジャケットやシャツに縫い付けられたボタンを指す単語であるため、いずれも誤った呼び方である。そのため今日では日本でも「カフリンクス」の呼称が用いられるようになってきている。
title: 詰み
text: Epaulette mate (肩章メイトとも)
title: 燕尾服
text: 燕尾服を中心に構成される服装(ドレスコード)は白い蝶ネクタイを用いることから、ホワイトタイ(White tie)と呼ばれ、現在では最上級の礼服とされている。なお、女性の礼服で燕尾服に対応するのはイブニングドレスである。
title: シルクハット
text: トップハットは、熟練者の手作りでなければ作れなかった。トップハットは上流階級向けとなり、皮肉や批判の対象ともなった。第一次世界大戦末頃には日常生活ではほとんど用いられなくなった。1930年(昭和5年)後半には、昼間のモーニングスーツやイブニング用のタキシードや燕尾服などの礼服に合わせるためだけのものとなっていた。
title: ネクタイ
text: ネクタイには背広やワイシャツ、靴下と同じく織り方がある。多いのは主にこの2種類である。
title: バレンシアガ
text: 日本では、中央部にジッパーポケットを配置し、その下と下側の2角にベルトをスタッズで固定したルックスのバッグ・財布などが有名で、20代~30代の女性を中心に人気を集めている。
title: ブレザー
text: リーファージャケット(ネイビーブレザー)は金属製シャンクボタンのダブル形式で、左胸にウェルトポケット、腰に切り込み式のフラップポケットが付く。色は濃紺又は黒で、一部に白のものが見られる。世界中の殆どの海軍及び沿岸警備隊に制服として採用されており、日本でも海上自衛隊や海上保安庁が同様のジャケットを採用している。
title: レガリア
text: 特に英米では、卒業式の正装一式をリゲイリアと呼び、ガウン・帽子・タッセル・フードなどからなる。
title: ハンガー
text: なお、衣類用ハンガーは「衣紋掛け」とも呼ばれるが、「ハンガー」という場合には広い意味では衣類に限らず吊り下げる形で保管するための器具をすべて含み、コートを引っ掛けるためのフック付のポールでできているコートハンガー(ポールハンガー、コートツリー)や三角形のハンガー(洋服掛け)を多数掛けられるようにしたパイプハンガー(ハンガーラック)やラウンドハンガーなどを指すこともある。また、ベルトハンガー、ネクタイハンガー、ズボンハンガー、ソックスハンガー、傘ハンガー、ハットハンガー、バッグハンガー、タオルハンガーといったものもあるが、いずれも衣紋掛けとは呼ばれない。
title: シルクハット
text: シルクハットは、燕尾服(テールコート)およびモーニングコート着用時に用いる、第一正礼装用の紳士帽子。
title: A-2フライトジャケット
text: 1996年、クーパー・スポーツウェアー社は、ペンシルベニア州フィラデルフィアに所在する防衛兵站センター(DSCP)と、A-2ジャケットをより機能的で着心地を改善するよう再設計する契約を結んだ。サイドエントリーポケットがパッチポケットに追加され、内部に財布用のポケットが加わった。着心地に関しては、アームホールとチェストサイズを大きくした。又、首の部分の留め金も廃止された。こういった変更は、世界中の人気がある場所、たとえばトルコのポップスレザーや韓国の多くの店へ、以前からメンバー自身が持ち込んで行っていた。今やこうした修正は公式な供給品の一部となり、航空機の搭乗員自身が追加するものは「許可証」と他の裏身頃だけとなった。
title: ジャンパー (衣服)
text: 日本語のジャンパーに相当する英語は、ジャケット(英: jacket)またはジップアップジャケット(英: zip-up jacket)、スポーツ用はウィンドブレーカー(英: windbreaker)である。
title: マンハッタンラブストーリー
text: 作品中、舘は彼の定番と言えるスーツではなく、ボロボロのセーターを着用していたが、これらは「テットオム」の衣装協力によるものであった。
title: ブローバ
text: 大統領専用機、エアフォースワンのキャビンにもブローバ製の掛時計が採用されている。
title: ブレザー
text: ブレザー(英: blazer)は、上着・ジャケットの一種。形状により「リーファージャケット」(reefer jacket)又は「スポーツ・ジャケット」(sports jacket)とも呼ばれる。金属製のシャンクボタンや左胸のパッチポケットに貼り付けられたエンブレム等が特徴として挙げられるが、現在の欧米ではこれらの特徴が無いテーラードタイプの上着もブレザーと称する。
title: ニューヨーカー (洋服ブランド)
text: MIDNIGHT BLUE、ROYAL BLUE、BLACK、CREAM、DARK REDの5色で構成されたニューヨーカーのチェックは、ブランドシンボルのNYハウスタータンとして知られ、ウエア、財布、バック、マフラー等のアクセサリーなどあらゆるアイテムに用いられ、政府行政機関スコットランド・タータン登記所にクランタータンとして登録されている。
title: スラックス
text: 女性用の一部などを除いてほとんどの場合、脚の筒にはセンタープレス(クリースとも呼ばれる)が設けられておりベルトを通すためのベルトループがある。礼服やサスペンダーを用いるスラックスにはベルトループは取り付けられていないことや兼用も多い(燕尾服やタキシード、モーニングコート、フロックコートなど)サスペンダーを付ける場合はクリップ式なら金具を挟み込み、ボタン式ならボタンをスラックスに設ける必要がある。スラックスの股はフックやファスナーで閉じるのが標準だがボタンで留めるものもある。
title: CHU-LIP
text: CDとDVD付きでジャケットが異なる。ジャケットの大塚のブロンドはウィッグである。
title: ウェストコート
text: 2つボタンの背広の場合は第一ボタンをかけた状態でウェストコートの上のボタンが2個のぞくくらい、3つボタンの背広の場合は1個~1個半覗くくらいで仕立る。
title: ズボン
text: 前開きズボンの前立ての留め具には、ボタンとファスナーの2通りがある。
title: ワイシャツ
text: 色の割合については背広、ブラウス、ネクタイ、ポケットチーフも参考にされたい。
title: ブレザー
text: そのほかの機能としては、両肩がノーフォーク仕様で両ポケットがボール袋を兼ねて大型に設計されていることである。以前は背バンドが入っていたが、現在は入っていないのが主流である。また、ブレザー全体に撥水加工が施された物もある。
title: カインドウェア
text: 1958年(昭和33年)には「ソシアル」ブランドを誕生させる。フォーマルウェアのブランド「ソシアル」が有名になったのは、1970年(昭和45年)に映画俳優の田中邦衛を起用したフォーマルウェア着用を呼びかけるCMやポスターを展開したことによる。時代的にも団塊の世代が学校を卒業し、結婚式なども日本全国的に増えていったという追い風もあった。フォーマルウェアのコーナーの設置が定着したところで、フォーマルウェアと合わせるネクタイ、ワイシャツなどをトータルで販売する仕組みを業界で初めて作り上げた。1968年(昭和43年)の皇居新宮殿の落成に伴い、宮内庁から公式礼服の発注を受け、礼服で皇室御用達企業となったことも大きな好機となった。1986年(昭和61年)に日本で開催された第12回先進国首脳会議(東京サミット)では、総理官邸や迎賓館の職員、参加国大使館員などの礼装も担当した。
title: 制服
text: 一般社会においては制服がない業種や職種も少なくないが、社会人の場合はある程度あらたまった服装で勤務することが求められることもある。例えば男性の会社員の場合は、背広服(スーツ)、ワイシャツ、ネクタイ姿で勤務する人が多く、この背広服やワイシャツは実質的に制服とされているとの見方もある。
title: 日村勇紀
text: Tシャツ、ジャケット、アウターウェア、ベルト、靴、財布、リュックサック、キーケースなどの身に付けるもののブランドはほとんどルイ・ヴィトンにしている。腕時計はロレックス、オーデマ・ピゲを持っているという話もある。
title: 高知県立高知西高等学校
text: カバンは男女とも華美でないリュックを使用している事が多い。また、補助カバンとしてスカイブルーのナイロン製のカバンが指定されている。これを通称して「西高バック」と呼ぶ。
title: ワイシャツ
text: プリーツの代わりにギャザーのシャツも存在する。
title: コルト・ベスト・ポケット
text: 1908年に発売され、コルト社最小のピストルとして人気を博した。\"ベスト・ポケット\"のベストとは、いわゆるチョッキを指す。スーツのポケットよりも小さいベストのポケットにも入るという意味である。
title: サファリジャケット
text: サファリジャケットの特徴は、平折襟の開襟仕立てで、一般的に軽量コットン生地またはより軽いポプリンで縫製されており、伝統的にカーキ色系統、そして付属ベルトや肩章と4つ以上のプリーツ付きポケット(ベローズポケット)が付いていることである。動きやすさを考えて背中のヒダに加えて若干肩が落ちたデザインととされることが多い。
title: ボタンカバー
text: カフリンクスと違い袖口はボタンを閉めた状態と同じになる。
title: 財布
text: 口部にはファスナーを取り付けたファスナー形と何も取り付けていないオープン形とがあるが、金属製の口金を取り付けたもの(がま口の長財布)もある。
title: アンナミラーズ
text: ウェイトレスの制服は、独特のデザインで人気が高い。漫画・アニメ・ゲーム他の登場人物が、アンナミラーズ制服に似た衣装を着ている事が多々ある他、ロイヤルホストにまで模倣されている。この制服人気の高さがコスプレ系飲食店やメイド喫茶などにも影響を及ぼしたと言われている。制服の大まかなラインは30年間でほぼ変わらず、エプロン前面の根元のタック(折りヒダ)の量が増えたり、チロリアンテープの幅が広がったりした程度である。小物に関しては、2000年前後にカチューシャが廃止されたほか、足元も当初の「ストッキング+白のモカシンシューズ」から、「ルーズソックス+スニーカー」へ変更にされた。色はピンクとオレンジから始まり、高輪店の改装時に赤(ワインレッド)が加わった。
title: カットソー
text: これは、「カットソー Tシャツ」の商品分類「Tシャツ」を省略したものと近い。 つまり、被りで着用するプルオーバー型のトップスで、前や後に開きがないものである。 また、多くの場合、単なるTシャツではなく、色・柄・デザインなどに意匠をこらしていたりする。
title: アヴァロンの鍵
text: また、COSPAからタオル、Tシャツ、ウィンドブレーカーが販売されている(タオル以外の商品は販売終了)。
title: ワイシャツ
text: ヨーロッパの男性は1930年代にブリーフ、トランクスができるまで下着はcombination(裾の長いワイシャツ)やユニオンスーツ[:en]のみであり、その当時は長い裾で股間を覆っていたという。ワイシャツの両脇が短く、前と後ろだけが長く垂れていて、一番下のボタンが余っているのはこの名残である(一番下のボタンは、後の裾のボタン穴に填めるための物だった。現在はボタンを紛失したときの予備として使うことが多い)。
title: ウェストコート
text: 一番下のボタンは外して着用するのが正しいが、燕尾服等夜間の礼装の内着として用いられる物(一般的にボタンが3ないし4個と少なく、ゆえにVゾーンが深いデザインとなる)は、全てのボタンを留めるのが通例となっている。
title: 背広
text: 背広の上着のボタンは、立つときは閉じ、椅子に座るときは開けてもよい。近年はシングルブレストの場合、ピークドラペルは礼装用でビジネスでは着ないことが多い(ただし、1940年代以前はピークドラペルは日常的に用いられていた。また、ダブルブレストの場合は礼装・普段着を問わずピークドラペルで作られることが一般的である)。
title: スカーフ
text: セーラー服は胸元に布を付けており、これは「タイ」とも「スカーフ」とも呼ばれている。元々は水兵(セーラーマン)が手拭いとして用いるためのものとされているが、生徒が着用するものでは装飾用となっている。
title: スヌード
text: 英語圏では、工場などで帽子の下に被るためのネットも、スヌードと呼ぶ。
title: 襟章
text: 襟章(えりしょう)は、洋服の襟につける記章。英語では、形式や襟の種類によって呼称が異なり、立襟や折襟の上襟に付けられるものは英: collar patchesや英: collar badge、下襟に付けられるものは英: Lapel pinなどと呼ばれている。主に軍服や学生服などの制服において、階級や所属・役職などをあらわすために用いられる。通常は正面から見えるように付けられる。
title: ストラップ (服飾)
text: ただし、シャツの前立てや短冊、靴のバックル止めなども「ストラップ」と呼ぶ場合がある。
title: ワイシャツ
text: 一般的な着用スタイルとしては、ネクタイを着用するのが一般的だが、クールビスの浸透などに伴い、ビジネスの現場においてオープンカラーでの着こなしも一般的になってきている。
title: ボタンカバー
text: カフリンクスが挿せないワイシャツや首元のボタンの飾り、ブレザーのボタンをスーツ風に変えたりするなどの代用として用いることがある。金具(金属製が多いがプラスチック製もある)に布製のボタンや金属製のボタンが多いが、石やガラスを埋め込んだボタンもある。
title: 磯村尚徳
text: 好奇心旺盛で、グルメやファッションにも詳しい。好きなブランドはエルメス、シャルベなど。エルメスのネクタイならあえて無地のを選ぶことが多いが、ニュースセンター9時の中で、自分がそのとき身に付けていたスーツを指差して「この外国製の背広を...」などと話したこともある。
title: アフリカン・ワックス・プリント
text: アクセサリーの絵柄には、女性向けのハンドバッグ、サングラス、パンプス、イヤリング、男性向けのベルト、ダービーシューズ、蝶ネクタイ、ネクタイ、腕時計などがある。
title: ベスト
text: 当時の着こなしでは、中のベストが見えるように上着(ジュストコール)の前は開けたままにし、袖口からシャツを出していた。そのため、ベストは派手な色彩や豪華な刺繍が施されたものになった。また、この頃のベストには袖があり、袖口からシャツを覗かせる代わりにベストの袖口にレースを縫いつけたものも見られた。
title: ET-KING
text: アンコールではジーパンに半袖Tシャツ、スニーカー、キャップなどの洋服に着替える。ツアーグッズを着ることも多い。
title: ローソン
text: なお、MACHI Cafe取扱店では、制服は着用せず、専用のシャツの上にMACHI Cafeのエプロンを着用するという形式になっている。
title: 西武ハイヤー
text: 靴は黒いレザーシューズを着用。夏季のクールビズによるノーネクタイでの業務も行っておらず年間通してのネクタイの着用を義務付けている。
title: スリーピース・スーツ
text: スリーピース・スーツ(英語:three-piece suit)とは背広服の種類の一つ。その名称の通り、全て同一の布で仕立てられたジャケット、ベスト、スラックスの3つのセットから成る(どれか一つが欠けたら「スリーピース」にはならない)。日本では明治時代以降に伝わった。現在でも「三つ揃え」スーツとして呼ばれる。
title: スリーピース・スーツ
text: 背広以外にもマオカラースーツのスリーピースも存在する。
title: モーニングコート
text: 今日ではラペルはピーク・ラペル、胸のボタンは1つが一般的だが、古写真や20世紀初頭を舞台とした作品(ドラマ「ダウントン・アビー」など)ではノッチ・ラペルのものや、胸のボタンが2つ以上のものも見られる。ノッチ・ラペルのものは今日でも欧米の王室の結婚式などで着用されることがある。また、通常のボタンのほかに「拝みボタン」と呼ばれるボタンが付いていることがある(このような仕様の上着は英語ではLink-front coatと呼ばれる)。日本では慶事のみに使用できるボタンであると説明されることもあるが、実際にはそのような決まりはない。