クイズ問題: 型の古くなった洋服などに手を加え、再び着られるようにすることを英語で何というでしょう?
答え: リフォーム

関連するWikipedia記事の抜粋:
title: オーダーメイド
text: 服飾業界では既製服であるレディ・メイドに対する用語としてテイラー(テーラーとも、仕立て屋の英訳)によって採寸・型取り・縫製された注文服を指す言葉として用いられる。
title: プレタポルテ
text: かつて既製服は、既製品という意味を持つ「コンフェクション」や「レディ・メイド」と呼ばれていたが、これらの言葉は「大量生産された粗悪な安物」というニュアンスを持っていたため、それらと区別するために「プレタポルテ」立体裁断、産業パターンという言葉が生まれた。その後、全体的な既製服の品質が向上し、prêt-à-porterは既製服一般を示す言葉となった。一方、日本語では当初の区別のまま「プレタポルテ」は高級既製服という意味で使われている。
title: プレタポルテ
text: オートクチュール(高級注文服、高級オーダーメイド服)は、限られた個人客からの注文を受け、個人の体型に合わせ、手作業で製作した服を顧客に渡すという流れであるが、プレタポルテ(高級既製服)は、基本的には卸売業者からトルソーを使い、立体裁断による型紙作り(産業パターン)を経て、大量受注して生産する流れとなる。
title: リメイク
text: 洋服や小物などおしゃれアイテムのリフォームを、単なるサイズ直しだけではなく、「古着を今流行のデザインに」「ドレスをワンピースに」などといった古いものをまったく新しいものにリメイクする。エコロジーの時代のニーズに答えた新しいファッションデザインのジャンル。リメイドファッション(remade fashion)。
title: キルト
text: キルト(quilt)は、表地(トップ・キルトトップ)と裏地の間に薄い綿を入れ、重ねた状態で刺縫い(キルティング)したもの。日本では、多色の布を縫い合わせたパッチワークキルト(英語版)が主流。
title: ステッチ
text: ステッチあるいはスティッチ(英: stitch) とは、裁縫、刺繍などにおいて、その縫い方や縫い目のことをいう。日本のアパレルや服飾学校に於いてはミシンの糸目が見えている状態を指し、中縫い(内縫い)とは異なり、*cm幅ステッチ等と表現、指示する事が多い。一般に縫い針を使う縫製品、刺繍、レース、編み物、タペストリー等において、針を使っての縫い方や運針によってできる縫糸の単位などを指す。
title: 既製服
text: 対義語は着る人のサイズを測ってから作る「注文服」、「オーダーメイド」。
title: セットアップ (ファッション)
text: このような場合、レディ・メイド・スーツであれば、部分的にサイズ直しなどを施して対応することになるが、セットアップ・スーツの場合には、ジャケットはジャケットで、ボトムスはボトムスでそれぞれに自分の体格に合ったサイズを選んで購入し、それを合わせることによってスーツとして着用するため、サイズ直しなどの手間をかけずに自分の体格にジャストフィットするスーツを購入しやすくなる。
title: ネクタイ
text: ネクタイの主な構成要素は表地、芯地、裏地からなる。20世紀初頭までネクタイは単なるリボン状の布だったが、1920年代にニューヨークのジェス・ランドルフが布地をバイアス裁ちして裏地に芯を入れて縫い合わせたネクタイを発明した。
title: アップリケ
text: アップリケ、アプリケ (仏: appliqué) とは、土台となる布の上に、別の布や皮などの小片を縫い留めたり、貼り付ける手芸を指す。また、そのようにして作った作品や模様。被服の袖に着けるアップリケはスリーブバッジとも呼ばれている。 機能優先のものから、美しくデザインされた装飾のものまで様々である。
title: レディ・メイド
text: レディ・メイド(英語: Ready-made)とは、既製品のこと。反対語はオーダーメイド。
title: 杉野芳子
text: 1926年(大正15年)、ドレスメーカー女学院(現在のドレスメーカー学院)を設立。洋服に仕立て服(オーダーメイド)しかなかった時代に、標準的な型紙を使った、セミオーダーメイドや既製服(レディメイド)といった効率的な製作方法を教育。安価で良質な洋服の普及を目指した。
title: セットアップ (ファッション)
text: スーツ以外にも、単に「上下揃いの服」という意味で、カジュアルウェアにもセットアップ式のものがある。上下の素材や色は違っても、組み合わせることによって統一感ある着こなしができるものを指す。
title: 洋服の歴史
text: 16世紀頃から、コルセットで体の形を整えることが広まる。18世紀に入ると、美を追求することがエスカレートしていく。
title: プロデューサー巻き
text: プロデューサー巻き(プロデューサーまき)とは、日本のファッションにおける着こなし方の一つ。カーディガンを背中に羽織り、両袖の部分を胸の前で結ぶのが基本とされる。
title: 又野知弥
text: テイラーまたはテーラー(英語: tailor)は、衣服の仕立てや、それを仕事とする人を指す(テーラーメイドやオーダーメイドなど)。詳細は「洋裁」を参照。
title: ギャバジン (織物)
text: オーダーメイドの仕立て屋(テーラー)は、背広のポケットが通常の弱い生地の裏地では穴が空きそうな場合に、コットン製のギャバジンを裏地として用いられることがある。
title: 袷
text: また、昭和30年代頃までは、裏地つきの洋服のことも、和服になぞらえて「袷仕立て」と言うことがあった。
title: カットソー
text: さらに、Tシャツにカットソーとあえて付記した場合(特に英語での記述の場合)は、Tシャツボディを外部から大量に調達して、それにシルクスクリーンなどの印刷や追加加工を施したものではなく、自社(グループ)の責任で裁断・縫製して製品化したものである、というニュアンスをもつことがある。(これは、英語の用法に由来する。)
title: カットソー
text: シャツが平織りなどの布帛(ふはく)(織物)生地をベースに縫いあわせて作られること、あるいはニットのセーターが身ごろに分割して半成型したものをつなぎ合わせて作られることに対比した言葉である。
title: Stitch museum
text: アルバムのコンセプトは、「これまで創って来た楽曲たち、その楽曲たちの博物館になる」であり、一つ一つ大切に創ってきた楽曲を、ひとめひとめ縫うステッチになぞらえたという作品になっているとのこと。
title: ソフィア・ココサラキ
text: 彼女が使用する素材は、柔らかなシルクシフォンからシルクジャージー、硬質なレザーに至るまでヴァリエーションに富む。それらの素材を、アップリケ、ピンタック、コーディング、プリーツ、パッチワークなどハンドクラフトを含む多種多様な技巧を駆使してドレスを作り上げる。作品に色濃くみられるハンドクラフトへの傾倒は、経歴の節で触れたとおり、マクラメ編みの名手だった祖母の存在に影響を受けたものという。
title: レディ・メイド
text: 衣料事業者が商品化し大量生産した衣料品である既製服のこと。あらかじめ特定のサイズの服を用意して販売される。詳しくは「既製服」の項参照。フランス語では「プレタポルテ(prêt-à-porter)」と言う。但し日本語での意味では、プレタポルテは高級既製服を指す場合が多い。
title: オーダーメイド
text: フルオーダーは、専用の型紙を起こして製作する。フルオーダーでは布帛を立体で身体にフィットさせる為、一般に途中で仮縫いが入る。
title: 三宅一生
text: 1973年、「イッセイ・ミヤケ秋冬コレクション」でパリ・コレクションに初参加。衣服の原点である「一枚の布」で身体を包み、“西洋”でも“東洋”でもない衣服の本質と機能を問う“世界服”を創造。布と身体のコラボレーションというべきスタイルの確立は、1978年発表の「Issey Miyake East Meets West」で集大成された。コンパクトに収納できて着る人の体型を選ばず、皺を気にせず気持ちよく身体にフィットする1993年に発表された代表作「プリーツ・プリーズ」はこれらの延長線上にある。「プリーツ・プリーズ」は、国内繊維産業の粋を集めた素材と技術に「ひとりひとりのための自由な服」という三宅独自の発想、行動する女性のためにつくられた時代性で世界中で愛され、2012年まで世界27ヵ国、435万枚が売れたといわれる。
title: 訪問着
text: 明治時代に洋服の「ビジティング・ドレス」に当たる着物として考え出された。
title: 吉田翔
text: 2015年には、吉田翔のデザインによるオリジナル図案のゆかたを、各社共に天保年間創業の老舗呉服商である竺仙、髙島屋との共同開発により、限定反物とプレタポルテ(高級既製品)として発表。
title: トワル
text: ダミー(人台)にシーチングで作成したアイテムを着せ、実際のイメージと照らし合わせる為に使われる(トワルチェック)。基本的に半身(右半身)だけ作りダミーに着せる。ダミーに着せる際、シルクピン(ムシピン)でとめて(仮止め)イメージと比較しながら、その場ですぐに修正できるようにしておく。最終確認の場合はしつけ糸、ミシン等で縫って確認する。
title: 和服
text: ただし1990年代後期からアンティーク着物(昭和初期以前のもの)やリサイクル着物(昭和中期以降)を扱う店が激増し、雑誌を火付け役として女性の間で徐々に着物ブームが起こってはいる。これまでと異なるのは、従来の約束事にこだわらず洋服感覚で着る人が増えたことである。洋服地で着物や帯を作ったり、洋服と重ね着したり、足下にパンプスやブーツを履いたり、帯揚げにレースを使うなど新鮮な着こなしが楽しまれている。
title: カットソー
text: カットソー(cut and sewn)は、ニット素材(編物)の生地を裁断(cut)・縫製(sew)して作られる衣服の総称。
title: カーディガン
text: カーディガン(cardigan)は毛糸編み若しくはニットで作られた前開き式のトップスである。
title: 既製服
text: 既製服(きせいふく)とは、衣料事業者が商品化し大量生産した衣料品のこと、あらかじめ特定のサイズの服を用意しておく既製品(レディ・メイド)の服のことである。
title: サニタリーショーツ
text: サニタリーショーツは日用品なので、繊細なデザインのものを除いて神経質に取り扱う必要はないが、少しの配慮により、清潔感と機能性を長持ちさせることができる。通常のショーツとの違いとして、サニタリーショーツでは、伸縮性の高い身生地や透湿性のある防水布においてポリウレタン繊維がよく使用される。この素材は、光(特に紫外線)と熱、塩素などで劣化する点に注意する。また、伸縮性の大きく異なる素材を重ねて縫い合わせてあるので、ほつれや型崩れにも注意する。
title: キャサリン・ミドルトンのウェディングドレス
text: キャサリンのドレスのスタイルは、今後数年間、ウェディングファッションに影響を与えるだろうという多くの予測があった。『ウェディングベルズマガジン』の編集長、アリソン・マックギルは、「長袖を着るという彼女の選択は、ストラップレスのウェディングドレスへの大きな別れを告げていると思う」と言った。
title: 三の兆候
text: メアリー用のウェディングドレスは、撮影が行われた9日間、型崩れを直すために毎日縫い直されていたことが明かされている。
title: ムーンバット
text: 傘を中心にマフラー、スカーフなどの女性向けファッション雑貨を扱う。主に国内外の有名ブランドのライセンス生産によるものが殆どとなっている。元々は西陣織の帯地の問屋より出発したが、大正期に和装の一つとして定着しつつあったショールの取り扱うと共に、高い業績を上げたことで、これが契機となり、洋装事業に移行することになる。現在でも国内の各百貨店におけるマフラーとスカーフにおける取り扱い率は高い。
title: 燕尾服
text: 文化出版局の服飾辞典のスワローテールドコート{swallow tailed coat}の説明による。
title: フィブラ
text: フィブラ(fibula)とは古代ギリシア、ローマ帝国などの男女が衣服を止めるときに使われたブローチのこと。フィビュール。
title: 上田安子
text: 服飾制作の基本はきちんと型を取って裁縫するという、昔ながらの服作りを大事にするやり方であった。それまで着物の延長だった日本の洋服に立体裁断の技術を導入した。その結果、オーガンディ(薄い綿布)を張って膨らませたスカートが日本中に広まった。踊り子をモデルに日本で初めてのファッション・ショーを開く。オートクチュールの技術を日本に紹介した。
title: 島精機製作所
text: 縫い目のないニット衣料がきれいに編める完全無縫製横編機の技術力は高く評価され、エルメスやグッチなど海外ブランドにも導入されている。
title: 小池千枝
text: 帰国後は、日本人に合う立体裁断用の人台(ボディー、トルソー)を開発し、また1957年から文化服装学院として男子学生の入学を開始するなど、ファッション業界の発展に貢献する。
title: スタッドボタン
text: スタッドボタン (stud button) は、ドレスシャツやブラウスの釦の代用をする装身具である。
title: ボッテガ・ヴェネタ
text: 2012年、ボッテガ・ヴェネタの歴史と職人技を紹介する初の書籍を発行。この本は、トーマス・マイヤー、装丁を手がけたサム・シャヒッド、ファッションジャーナリストたちが協力して作り上げたものである。 ファッションエディターたちが、章ごとに、ハンドバッグ、レザー・グッズ、スーツケース、シューズ、ウィメンズウェア、ジュエリー、メンズウェア、ファニチャー、インテリアグッズ、時計、フレグランスに関するマイヤーのデザインを説明している。この本ではまたボッテガ・ヴェネタの製品が手作業で丹念に作り上げられる様子や、ボッテガ・ヴェネタの代名詞であるイントレチャートの編み込みもスリップカバーを初めとして紹介されている。 「アート・オブ・コラボレーション」プロジェクトが詳しく説明された2冊目の本も2015年10月に出版された。
title: 洋裁
text: さらに13世紀に興った新しい裁断法は立体裁断ともいうべきもので、現在の洋服裁縫の基礎となったものといえよう。これ以後はもっぱらこの立体裁断法が追求され各種の方式が生まれた。中世には裁縫師のギルドが形成され厳しい工人の養成がなされたが、一方家庭では主婦が裁縫に携わり、女子は自分の結婚衣裳を自らの手で縫う風習があった。しかし裁縫用具などはまだ手作りのものが多かったらしく、ヨーロッパで針やピンの産業が興ったのは中世以後のことであり、イギリスでは針もピンも16世紀までは家内製作であり、またボタンの工業などもエリザベス女王時代になってから興った。
title: シニヨン
text: ファッションショーでは衣装を目立たせるために、髪が衣装にかからないシニヨンが多用されるようになっていく。
title: セットアップ (ファッション)
text: セットアップとは、衣類のコーディネートのいち手法を指すファッション用語。
title: 高橋ミチ
text: 作品はミシンを一切使わない「全ての工程を半返し縫い」をポリシーとしているので、年間35作品前後しか創作できない寡作アーティストで、世界のテディベア界の中では稀少価値があると評されている。
title: 後渤海
text: メリヤス(莫大小・目利安)とは、編み物(ニット)の古い呼び名。
title: シャルル・フレデリック・ウォルト
text: ウォルトが自身のファッションハウスを開業した時、その従業員は全部で50人ほどであった。それが、成功と共にどんどん増えて1200人にも達した。 そこでの仕事には細部に対するぬかりのない注意力と高い技術、熟練が求められた。また、ウォルトの店ではその服が確実に着た人の体に合うようにするためである。裁縫師には別のアトリエがあてがわれていた。例えば、袖を作る、服の端を縫う、スカートを縫う、といった形にそれぞれにである。殆どの服は手で縫われていたが、一方で、ウォルトの時代に登場したばかりの初期のミシンが重要な縫製箇所で使用されることもあった。
title: ヴァーツラフ・フデチェク
text: プリザーブドドレスは、衣装を専用の立体額縁の中に飾った装飾体のことである。使用しなくなった衣装について、収納と保存、そして観賞の3つの目的を達成するための手段として日本のフォーエバーデザインズにより考案された。(2010年9月30日 中部経済新聞記事参照。)
title: スリーピース・スーツ
text: 長年スーツというものに接したことのなかった日本人が明治以降初めて洋装を着始め、スーツを着用するようになった頃はこのスリーピーススーツしかなかった。
title: アロハシャツ
text: 1960年代には洗濯が簡単で丈夫なポリエステルの登場なども追い風に、さまざまな生活シーンにおけるアロハシャツ着用が加速、それにともない伝統的な開襟シャツ以外にもプルオーバーのものやボタンダウンのものなども作られるようになる。生地を裏返しに縫製した木綿のアロハシャツなどもこの頃に登場し、その控えめな色合いは現在でもオフィスワーカーなどに好まれている。
title: 裁断
text: 立体裁断と平面裁断はともに洋裁において用いられる言葉で、立体裁断とは、ボディ(人台・ドレスフォーム)に布を当て、立体的に型紙を作る作業をいう。特に婦人服で多く用いられる。英語ではドレーピング(draping)と呼ばれる。
title: マンハッタンラブストーリー
text: 作品中、舘は彼の定番と言えるスーツではなく、ボロボロのセーターを着用していたが、これらは「テットオム」の衣装協力によるものであった。
title: キルト
text: 土台布の上にモチーフを縫い付ける技法(=アップリケ)でトップが作られているキルト。ハワイアンキルトも、そのひとつである。
title: アイロン
text: 木綿や麻のワイシャツは洗濯するとしわが多くつき、アイロン掛けが必須のものが多かった。そこで、アイロン掛けの負担を軽減するために生地に化学繊維等を混紡したり特殊加工をしたりすることで、形態安定(形状記憶)機能を持たせた、アイロン掛けが不要と称するものが多く出回るようになった。
title: ソフィア・ココサラキ
text: ココサラキはルッフォ リサーチでデザイナーを務めていた時期に、レザーを普通の布地と同様に自在に扱う技術を体得した。レザーを編み上げたり切り裂いたり、ときにはシワ加工を施したりしてその質感を変容させ、新たな表情を与えるのも得意であった。
title: 和裁
text: 「和裁」は、洋服を縫うための技術である洋裁が昭和初期頃から普及し始めたことによって「洋裁」と区別するために生まれた語であり、「和服」と同じくレトロニムである。
title: 西田直斗
text: 現役からの引退を機にスーツの訪問販売業を営んだ背景には、両親や実姉がアパレル業界に従事している家庭環境の下で、幼少時からファッションセンスを磨いてきたことにもよる。本人の弁によれば、スーツに着目したのは、阪神時代の遠征中の体験から、ジャージーやスウェットのように伸縮性の高いスーツの必要性を感じたことにあるという。
title: カシュクール
text: カシュクール(フランス語:cache-cœur)とは、胸元が着物のように打ち合わせになった女性用の上衣である。
title: ローラ・アシュレイ
text: 夫妻は10ポンドをプリント用木枠や染料、リネン生地に投資していたが、ローラはヴィクトリア&アルバート博物館で婦人会が伝統的な手工芸品を展示していたのを見て、プリント柄布地の生産を始めることを思いついた。パッチワークに使うため、ヴィクトリア朝風のデザインをあしらった布地を探したところ、そのようなものは出回っていないことが分かり、これを機会ととらえたローラは、1953年にヴィクトリア朝スタイルのスカーフの生産を開始した。
title: 洋裁
text: 日本では、終戦後 - 昭和30年代には女性が内職できる仕事として洋裁が広く行われた。現在のテーラーは既製服の発達により、服飾全般を扱うのではなく主にスーツやコート、シャツを仕立てる職業となっている。
title: 洋服の歴史
text: 余計な装飾を外し、布のたるみを活かしたシンプルなスタイルのドレスが流行する。
title: 紳士服量販店
text: 着用することがほぼ可能な状態のまま、サイズごとにまとめて展示し(いわゆる「吊るし」)、セルフ販売を行う。試着することも可能である。店員が接客することもあるが、テーラー(仕立屋)のように採寸から引き渡しまで客に密着して行うことは少なく、客はあらかじめ自らの身長や体型を把握し、それに見合ったサイズの品を自分で選ぶ。
title: ステンカラーコート
text: ステンカラーコートとは、外套の一種。
title: デコレーション
text: 人を対象とするデコレーションは、服飾・衣類などの飾り・装飾が日本では主としてある。女性の衣類を飾るリボン、レース、刺繍などは服飾のデコレーションである。また軍人・警察官などの制服の場合は、肩章やモール飾りなど華麗なものがある。男性の場合は、制服の正装の場合、デコレーションのある衣装となる。
title: ランニングシャツ
text: テディ(英語:Teddy )とは、キャミソールとフレアパンティが一体となったランジェリーの一種である。ボディラインを整えるボディスーツに似ているが、ボディスーツはファウンデーションとしての機能をもつが、テディはランジェリーとしての役割しかない。また、ベビードールやミニスリップにも似ているが、より装飾性に重きをおいた作りになっており、パンツルックやキュロットスカートを着用するときに便利である。
title: 半衿
text: 一般的に、塩瀬羽二重はカジュアルからフォーマルまで広く使われ主流となっているが、縮緬は種類が多くフォーマルに使われるものからカジュアルなものまで幅広く存在する。塩瀬と縮緬の格の違いは確かなものではなく、塩瀬は生地の表面に光沢があり高級感があることもフォーマルの主流となった要因でもあると考えられる。普段着などには丈夫で汚れに強い木綿をあわせることも少なくない。最近では、ポリエステルなども多く出回っている。
title: 東洋エンタープライズ
text: 1975年に誕生した東洋エンタープライズのワークウェアブランド。アメリカの1900年代から1950年代のワークウェアに焦点を当てた衣類の生産に着手している。中でもジーンズが有名で、ディティールがシンプルなスタンダードデニム、製造をアメリカで行ったメイド・イン・USA、バックポケットのスターステッチが特徴的なスタージーンズ、ブランド名でもある砂糖黍を使用した砂糖黍デニムなどのシリーズが展開されている。派生ブランドに以下のものが存在する。
title: 二階堂行実
text: 現代では、本来アウターウェアではなかった被服をアウターウェアとして着用することがある。その代表的なものとして、ワイシャツやキャミソールがあげられる。
title: 携帯機器
text: ファッションツール デザインケータイ・着せ替え・表面の加工(レザーテイスト、レリーフ模様など)などは、「携帯電話」から「ケータイ」へと発展していくなかで発生した概念である。
title: カットソー
text: カットソー・Tシャツとして販売されていても、丸編み生地が常に利用されているとは限らない。衣服に高い機能性や「おしゃれさ」を求める場合、生地として他の選択肢が必要となることが多い。
title: ローライズ
text: ローライズ (Lowrise) とは、衣服のデザインの一種。
title: セーター
text: セーター(英: sweater [ˈswɛtər])は、編み物による衣類で、トップスにあたるものの総称。日本でも稀に、英語の原音に近い「スエーター」と表記されることもある。
title: 軍服
text: 19世紀前半のヨーロッパの紳士服は細身で体型が現われるようなものが流行していたが、当時の伸縮性の無い布地で作られたズボンでは膝の屈伸が不自由となる。そのため、ズボンの素材に伸縮性のある皮やニット編みが用いられたりもした。そして、このような服はオーダーメードで仕立てなければならなかった。一方、アメリカでは1900年頃には既製服を売る店が現われていた。既製服は同じ型紙で同じ寸法の服を大量に生産するため、様々な体型の人間が着られるようにデザインする必要があった。そのような理由から、その後欧米の紳士服の流行は余裕を持たせたラインへ流れが変わって行った。
title: キャサリン・ミドルトンのウェディングドレス
text: 公式の声明によると、キャサリンは伝統と現代性を融合したいと望み、「アレキサンダー・マックイーンの作品を特徴づけるような芸術的なビジョンをもったもの」がいいと思っている。キャサリンとバートンは一緒に念入りにドレスのデザインを練り上げた。英国の タブロイド紙、ニュース・オブ・ザ・ワールドによると、秘密を維持するために、王立刺繍学校の刺繍技術者は、ドレスはある「時代もののテレビドラマ」の衣装に使われることになっていて、お金はいくらかかってもかまわないと初めは伝えられていた。その結果、ドレスは25万ポンドであると広く報じられた。ただし、 クラランス・ハウスのスポークマンはその報道を否定した。
title: ウエス
text: アパレル業界にて、製造した布を裁断した端切れを原料として使用する場合もあるが、これはいわゆる「バージン」として分類される。端切れを一定の形に更に裁断して使用する。
title: ブリーフ
text: ナイロンやレーヨンなどの合成繊維の開発や立体裁断などの縫製技術も進歩したことから、下着に防縮加工が行われたり、1960年頃には伸縮性を持つスパンデックスの生地がブリーフにも導入されるようになり、その後のビキニブリーフの登場につながった。Y字型でないブリーフとしては、トランクスに似た形状のボクサーブリーフ、三角形で女性のビキニショーツに似たビキニブリーフがある。
title: レディー・ガガの生肉ドレス
text: フェルナンデスにドレスをつくろうとアプローチしたのは同業のデザイナーでありスタイリストのフォルミケッティだった。彼がデザインを決め、1週間かけて綿密な予定がたてられた。ドレスはアシンメトリーであり首回りにひだをつくるカウルネックになっている。フェルナンデスはドレスが確実に良い状態を保てる肉の部位を入念に選んだと語っている。素材にはハラミ(フランク・ステーキ)が選ばれ、彼の家族が経営する肉屋からその部位が取り寄せられた。ドレスは舞台裏でガガが服に縫いつけなければならなかった。
title: 型紙
text: 洋服などの布製の物品は、裁断した生地を縫い合わせて構成されている。その裁断生地の平面形状を示し、なぞって布に写すための原寸図を、「型紙」またはパターン(英: sewing pattern)という。
title: ミシン
text: ミシンを使って縫った「縫い目の形」を「ミシン目」と呼ぶ。
title: 柳楽優弥
text: 洋服の場合は、合わせの上前の前端を二重に仕立て、隠しボタン、隠しスナップ、隠しジッパーとすることを比翼仕立てまたは比翼という。オーバーコート、ジャケット、トンビ、マントー、吾妻コート、ズボンの前あきなどに用いられる。英語では、フライ・フロント(英: fly front)またはフライ・ファスニングという。
title: シャネル
text: ウーマン・リブ的な「古い価値観にとらわれない女性像」がブランドポリシー。喪服用途であった黒い服を「リトル・ブラック・ドレス」として広汎的に広め、また自立した働く女性のためのジャージ素材、ツイード素材のスーツを打ち出すなどファッションの歴史を次々と刷新していった。
title: とと姉ちゃん
text: 常子と花山は、新たに創刊する雑誌第1号の目玉記事に洋服をテーマに決める。花山と小橋姉妹が取材を重ねた結果、貧しい暮らしの中で洋服用の布が入手できないことや洋服を縫う技術が無く悩む女性が多いことが判明。花山は手持ちの少量の布で簡単に出来る直線裁ちのワンピースを考案し、作り方を記事に掲載する。雑誌名は「あなたの暮し」に決定し、新聞広告の反響もあって第1号の売れ行きは好調となる。常子たちは次号の資金集めや宣伝を兼ねて直線裁ちのワンピースの講座を開講するが、直線裁ちワンピースの流行に危機感を持った洋裁学校からの嫌がらせを受ける。
title: ステテコ
text: また、柄がプリントされたステテコも発売され、夏のルームウェアとして人気を集めている。このプリントされたステテコの購買層は長らく中高年の男性が中心であったが、2008年に肌着メーカーのアズが若者向けの「ステテコドットコム」を立ち上げ、よりデザイン性がもたされた商品が発売され、若者にもステテコ人気が拡大している。シャツに模様をつけてTシャツ、ランニングからタンクトップができたと同じ発想の転換を果たしている。
title: 洋裁
text: 洋裁(ようさい、英: tailoring, dressmaking)は、洋服を作るための裁縫で、和裁に対する言葉である。洋裁は、縫うことばかりでなく、型紙を作り、裁断し、仮縫いして、本縫いし、仕上げるまでの過程を含んだ意味に解釈されている。
title: ボウ
text: 衣服を留め合わせる技術としてはほかにボタン、ファスナーなどがあるが、それらより歴史は長い。そのほか、髪留めや、純粋に装飾として使われる。見た目が華やかなため、女性用の衣服やアクセサリーに特によく使われる。
title: スリーピース・スーツ
text: 現在あらゆる国で着用されるスーツの正統派。もともと、スーツといえばこのスリーピースを指した。現在、ほとんどのスーツはベストがセットされていないツーピースであるが、元来スーツというものはイギリスで生まれ、紳士の礼服とされた。イギリスからアメリカへの移民もイギリスの風習を色濃く受け継ぎ、礼装時にはスーツを着用した。その際もいずれのスーツもスリーピース仕立てだった。
title: 西京大学校
text: テキスタイルデザイナーとは、服飾またはインテリア(乗物の内装を含む)用途のテキスタイル=ファブリック(布地・織物)をデザインするデザイナーのこと。染織全般においての専門家とされ、染織家とも呼ばれる。糸選び、配色、図柄、加工方法、質感等、加工前の素材布において「織り」と「染め」の幅広い範囲に及ぶ意匠を行う。
title: 背広
text: 背広は、ポストモダンが提唱される現代からすれば、過去のモダニズムに基づき、かつ生き続けている。新古典主義による自然そのものの人体をなぞるようにフィットした形状、体を束縛せず動きに追随する合理性、レースやフリルなどの表面上の装飾を廃して毛織物そのものの重厚さとパターンや仕立ての妙を重視すること、抑制された色調と形状の制限によるダンディズムやジェントルマンの表現、首筋を締めた薄い色調のシャツと濃い色調の上着の開いた胸元のくつろぎ感のバランス、鮮やかな色彩を添えかつ男性器を暗示するネクタイ、などである。
title: クリスチャン・ディオール
text: 初期においてはディオールの、膝下まで覆う形のデザインに抗議する女性たちもいた。それ以前の時代において服飾用の布地は不足しており、そのようなデザインは見られなくなっていたためである。また、一着のドレスやスーツを作るのにも贅沢に生地を使用することに対しても反発や抗議があった。 これらの抗議運動は写真として残っており、プラカードを持って抗議する女性たちや、中には、ニュールックを身に着けた女性が街中で服を切り裂かれているものまである。 こうした抗議運動は、戦後の物資不足の解消によって沈静化していった。
title: 平野ノラ
text: 当初は母のバブル時代の衣装を着ていたが、その後、衣装や携帯電話などの小道具はすべて手作りのものを使うようになった。
title: シュミーズ
text: バッスル・スタイルの時期には、ほっそりしたドレスに合わせるためシュミーズの装飾性は抑えられたほか、シュミーズ自身も細く長いシルエットを作るべく、裁断に様々な工夫が凝らされた。身頃が細くなり上からかぶることが難しくなったため、シュミーズは前開きとなり、そこをボタンでぴったりと閉じた。この頃から肩紐が使われるようになった。シュミーズの素材にはキャンブリック、リネン、上等の綿布が使われ、衿あき、袖口には縁飾りが施された。
title: かつら (装身具)
text: 従来式と呼ばれるかつらは、比較的生地の厚いかつらのことを指し、製品の短い寿命から価格との折り合いがつかなくなり年々生産が減少している。
title: テイラー・モンセン
text: GG1の頃は、私生活でもモムセンぽくなく、ジェニーらしいようにスタイリストに頼んだが、GG2からはスタイリストを外し、モムセンらしさを作中でも取り入れるエピソードもあった。有名なアライグマメイクは作中の数エピソードに登場したぐらいで、その後は私生活ほど激しくない。冬でもガーターベルトをしていた時期もあったが、10代でモムセンの中の\"流行り\"は終わったらしく20代になってからは履かず、冬でもジーンズを履くようになった。
title: 西欧の服飾 (17世紀)
text: 男子の襞襟が、いまだスペインファッションが流行していた1620年代から糊づけをやめる者が出るなど早くに廃れたのとは対照的に、女子のフレーズは1660年代まで生き延び、最末期には巨大化する風潮まで見られた。 男性がふくらはぎに詰め物までして脚線美を誇っていた頃、貴婦人もいったんは下火になっていたコルセットを使って腰を細く胸をより豊かに見せようとした。 1667年には従来のタイユール(仕立屋)ギルドから、クチュリエール(婦人服仕立屋)ギルドが分立し、婦人服の専門家が出現。 貴婦人達は気紛れな流行の変化にますます没頭した。 しかし、クチュリエールが密室で肌も露わな貴婦人に触れることが風紀を乱すという懸念から、1675年には女性によるクチュリエールのギルドが国から認可を受ける。 女性の婦人服職人は、まず重く堅苦しいコルセットの軽量化を図り、貴婦人達の友人として存分に腕をふるった。
title: 共布
text: 共布(ともぬの、ともぎれ)、共切れ(ともぎれ)、共地(ともじ)は、ある衣服を作成した生地と同じ生地、特に、作成した際に残った生地を指す、裁縫の用語。共布は、かけはぎやかけつぎといった補修に使用するため、保存されるべきものである。
title: アクマル・リザル・アハマド・ラクリ
text: シームレス(英語:Seamless)とは、継ぎ目のない状態のことで、下着においては継ぎ目や縫い目がない衣類を称し、ブラジャーのカップやガードルなどのヒップなどによく見られる。
title: オーダーメイド
text: また、ス・ミズーラと呼ばれるものがある。これは以上の3者と異なり、テーラーではなく特定のブランドに依頼するもので、そのブランドが考えるクラシカルなスタイルを基本としつつ、ディティールを注文者の自由とし、注文者の体型に合わせて製作するものである。
title: 島精機製作所
text: 1995年(平成7年)に完全無縫製横編機のプロトタイプが開発され、ホールガーメントと呼ぶニットの服を糸から一気にシームレスに編み上げるシステムへと発展した。