クイズ問題: 化粧品などのこまごましたものを小間物というのに対して、「ほうき」や「ざる」などの雑貨を何物というでしょう?
答え: 荒物

関連するWikipedia記事の抜粋:
title: 裁縫箱
text: 箱の中身は裁縫に用いられる道具や部材(材料)などであり、裁縫道具を保管しやすいような工夫が施されているものもある。日本の裁縫箱で櫓(やぐら)付きのものは和裁のくけ台を兼ねている。 現在よりも衣類に高い価値があった時代においてはどこの家庭にも裁縫箱があり、ほつれや穴・ボタン外れなどは随時修理されていたが、衣類が大量生産され、安価かついつでも入手できるようになって以降は、裁縫箱を持たないか、簡略化されたソーイングキットのような簡便な裁縫道具のみで済ませている家庭も少なくない。ソーイングキットには携帯用のものもある。
title: 職人
text: 現在では、手工芸品(特に伝統的工芸品)を作る人や大工・左官・庭師・経師屋(表具師)・建具・指物・鳶・畳・瓦・石屋・竹芸・漆・塗装・家具木工・硝子・飾り職・蒔絵・螺鈿・組子・目立て・箪笥といった手工業の職人のほか、例外的なものとしては食品を扱う「寿司職人」、また、特に優れた金属加工技術を有する者を職人と呼ぶ。
title: 折り畳み
text: 「大きく広げて、小さく折り畳む」というのが、日本の折りたたみ文化であるという指摘もある。毎日寝具(布団)や和服を畳んで収納(出し入れ)してきた歴史から、「畳む文化(包む文化、折る文化)」という言葉が用いられることもある。他に、袱紗、風呂敷、蚊帳、三面鏡、ちゃぶ台、扇子、屏風なども、一例として挙げられることがある。
title: 和裁
text: 和服は本来着尺(反物)の状態で販売され、自家で仕立てるものであったが、生活の洋風化に伴って和服が日常着ではなくなり、従って、和裁も現代の一般家庭で行われることはほとんどなくなっている。
title: 風呂敷
text: 西洋渡来の鞄などに比べ、包むものの大小・形状にとらわれることなく変幻自在に包むことができること、包むものがないときには畳んでかなり小さくすることができて軽量であることなど、その融通性・自在性が、環境問題への貢献とともに、「風呂敷」が近年見直されている点であると考えられる。
title: 日本における装身具の歴史
text: 江戸時代に入ると「粋」の概念とともに、日本独自の装飾品小物が急激な発展を見せた。根付、印籠、煙草入れ、櫛、髪飾り、簪、帯止めなどがそれで、職人たちは装飾の煌びやかさを競い合うようになり、財政的実力者たちはこれらの小物に繊細さや豪奢さを金に糸目をつけずに求めるようになった。天保の改革などに代表される奢侈禁止令により、表立った装身具として財力や権力を誇示することが困難であったため、目立たないように目立たせるという屈折した美学のもとに誕生したという文化的背景があった。
title: 打掛
text: 打掛(うちかけ、裲襠)は、日本の女性の着物(和服)の種類の一つ。本来は春、秋、冬の衣料だが、結婚式の貸衣装では紗などから作られた夏物の打掛もまれにみられる。別名「掻取」(かいどり)。遊里では「かけ」「しかけ」と呼ぶことも。結婚式で新婦が着ることがある。
title: 莚
text: なお、狭義の菰(こも)はマコモを編んだ敷物をいい、織って作られる莚(むしろ)に比べると経糸の数が少ない。
title: 表具
text: 表具(ひょうぐ)とは、布や紙などを張ることによって仕立てられた巻物、掛軸、屏風、襖、衝立、額、画帖など。または、それらを仕立てること。仕立てることを表装(ひょうそう)とも称する。
title: 芹沢銈介
text: 芹沢の仕事は、着物、帯、さか夜具、暖簾(のれん)、屏風(びょうぶ)、壁掛け、本の装丁、カレンダー、ガラス絵、書、建築内外の装飾設計(大原美術館工芸館)など、素材・用途ともに多岐にわたっている。
title: 寝殿造
text: 几帳(きちょう)と壁代(かべしろ)は布のカーテンである。帷(とばり:反物)を何枚か横に縫い合わせる。
title: 袷
text: また、昭和30年代頃までは、裏地つきの洋服のことも、和服になぞらえて「袷仕立て」と言うことがあった。
title: 指物
text: 朝廷や公家が主に使用したことから優雅で精緻な細工が特徴。無垢板(むくいた)を用いた箪笥・飾り棚・机などの高級和家具のほか、桐・杉・欅・桑などの素材を生かした箱物・板物・挽物(ひきもの)・曲物(まげもの)などの茶道具がある。 1976年(昭和51年)6月2日、京指物は木工品として経済産業大臣指定伝統的工芸品の指定を受けた。現代の主要製造地域は京都市のみ。
title: 吉田翔
text: 2015年には、吉田翔のデザインによるオリジナル図案のゆかたを、各社共に天保年間創業の老舗呉服商である竺仙、髙島屋との共同開発により、限定反物とプレタポルテ(高級既製品)として発表。
title: 裁縫箱
text: 裁縫箱(さいほうばこ)とは、裁縫(手芸)に用いられる針や糸などを収めた箱のことであり、針箱(はりばこ)の別名である。ソーイングボックス(sewing box)やその内容物も合わせてソーイングセット(sewing set)とも呼ばれる。
title: 日本刺繡
text: 平安時代には貴族の衣服の装飾や、雅楽の衣装に活用され、桃山時代には芸能装束に用いられた。江戸時代には小袖や打掛、寺社装飾の打敷に需要が多く、また刺繡の掛袱紗は嫁入り道具に欠かせず、安定した注文があった。明治から昭和初期にかけては、外国向けに非常に質が高い刺繡絵画作品が数多く制作され、外貨獲得に貢献した。
title: たすき
text: 江戸時代になると町人、職人、階級や老若男女を問わず、襷は大いに定着する。日々の暮らしに密着した日用品へと主目的が移るに従い、行事ごとなどを除いて、襷をかけたまま神社・仏閣に参拝したり、客の応対に出ることは相手に失礼であるという意識を伴った。襷は和服が生活スタイルの中心であった昭和初期まで、日常になくてはならない必需品として活躍する。
title: 美術 (職業)
text: 小道具(こどうぐ)は、家具や雑貨、俳優の携行品(持ち道具)などを用意する職能である。装飾(そうしょく)、そのパートを装飾部(そうしょくぶ)と呼ぶ。
title: 業態
text: 一般にいう衣料品(洋服、下着)のほか、呉服、服地、寝具、履物、かばん・袋物、小間物・化粧道具などを含む。
title: ござ
text: 莚(むしろ)の一種であるが、こちらは藁(わら)を材料とするものを指すことが多い(ただしイグサ製品のものもある)。畳が普及する以前の庶民の家では一般的な敷物であった。語源は「御座」(貴人の席の意)で、御座に敷く物の意味であった。
title: 帯揚げ
text: 帯揚げ(おびあげ)は、着物の着付けに用いる和装小物の一つで、帯結びを立体的に形づけるための帯枕を体に固定するための細長い布。
title: 桐生織
text: 御召、羽織、紬、絣、コート、紋紗、帯など、内地向け織物は、多品種少量生産が特徴である。太平洋戦争中に大規模な織物工場は軍需産業に転換され、戦後、再建されずに廃業したため桐生に大工場は残存せず、現在では基幹の織物業に加えて、染色、整理、加工、刺繍、縫製、レースなど多種多様の小規模事業者によって構成される総合産地となっており、礼装着物、浴衣、着尺、帯地、丸帯、袋帯、角帯、兵児帯、洋服地、裏地、法被などの祭礼用品、神社仏閣の御守袋など袋物、作務衣や甚平、文楽人形や節供人形の衣装、幟や暖簾、ネクタイやストールなどが生産されている。
title: 包装
text: また風呂敷などのように繰り返しの再使用を前提とした包装材でも、様々な「美しく包むための様式」もあり、こちらは作法の一環で多様な包み方も示される。
title: 畳
text: 畳(たたみ)は、日本で利用されている伝統的な床材。芯材になる板状の畳床(たたみどこ)の表面に、イグサで織って作った敷物状の畳表(たたみおもて)を張り付けて作る。縁には畳表を止める為と装飾を兼ねて、畳縁(たたみべり)と呼ばれる帯状の布を縫い付けるが、一部には縁の無い畳もある。
title: かつら (装身具)
text: 従来式と呼ばれるかつらは、比較的生地の厚いかつらのことを指し、製品の短い寿命から価格との折り合いがつかなくなり年々生産が減少している。
title: The ONES
text: また「刹那的 Night」の西陣織衣装の基となる仮縫いの「フィッテイング衣装」展が日本全国のCDショップで行われた。
title: 大木家資料
text: 大木家の民俗資料は1865件9849点を数え、喬命・喬策時代の明治時代以降の資料が大半を占める。呉服店を営んでいたことから特に多いのが布製品で、売り物であった反物や端布、店員用の半纏や法被、旗などの備品や古着、店の奥の家庭生活で使用された布団、座布団など残存しにくい布製品を多く伝えている。
title: 表具
text: 表装を職業としている人を、表具師(ひょうぐし)または経師(きょうじ)という。表具師の主な仕事内容には、掛軸、屏風、衝立、額、画帖、巻物などの修理をはじめ、襖の新調、張替、障子貼りなども含まれる。古くは表補絵師(ひょうほうえし)と呼ばれた。
title: 風呂敷
text: ただし、日本文化に特有の事象であるが、道具として極めてシンプルであるため、使う者の知恵・技術水準が実用レベルと直結する。「風呂敷」を一時期のファッションとして終わらせるのではなく、真に実用的たらしめるためには、自在に包むことができる技を身につけることが必要である。
title: 工芸
text: かねてから美術性を求めた高価な一品品から、実用一辺倒の安価な量産品まで様々なものが存在しており、鑑賞に堪えるものを上手物(じょうてもの)と呼び、簡素な一般向けのものを下手物(ゲテモノ)と呼んでいた。
title: 袱紗挟み
text: 帛紗挟み(ふくさばさみ)または懐紙入れ(かいしいれ)とは、茶道の稽古や茶席において必要となる小物を一まとめに入れて携帯する袋の総称である。茶道具以外に化粧用品やチケットなどを入れてポーチ代わりとしての用途も見られる。
title: オーダーメイド
text: 服飾業界では既製服であるレディ・メイドに対する用語としてテイラー(テーラーとも、仕立て屋の英訳)によって採寸・型取り・縫製された注文服を指す言葉として用いられる。
title: 洗張
text: 「洗張」は、室町時代(14世紀 - 16世紀)にはすでに存在し、染物屋が兼業で手がけていたとされる。「解洗」のうち、「張物」の工程を専門に行う職人「張殿」(はりどの)が、15世紀末の1494年(明応3年)に編纂された『三十二番職人歌合』に紹介されており、遅くともこの時期には「張物」の専門職が存在していたといえる。同歌合には「いやしき身なる者」として、「へうほうゑ師」(表補絵師)とともに対になっており、小袖を着た女性が無数の籡(しんし)で布を張っている姿が描かれている。この歌合に載せられた歌は、
title: 畳
text: 畳は、世界に類がない日本固有の文化である。畳の原点は古代から存在する。古代の畳は、莚(むしろ)・茣蓙(ござ)・菰(こも)などの薄い敷物の総称であり、使用しないときは畳んで部屋の隅に置いたことから、動詞である「タタム」が名詞化して「タタミ」になったのが語源とされる。
title: 絣
text: 絣は現在でも日本各地で織られており、洋服・ネクタイ・鞄・壁掛けなどの装飾やその他小物などにも利用されている。しかし、生産に手間がかかるため割高であるにもかかわらず、もともと普段着の素材のため高級品とは見なされず、需要は伸びていない。いずれも少数の織元が細々と生産するにとどまっている。
title: プレタポルテ
text: オートクチュール(高級注文服、高級オーダーメイド服)は、限られた個人客からの注文を受け、個人の体型に合わせ、手作業で製作した服を顧客に渡すという流れであるが、プレタポルテ(高級既製服)は、基本的には卸売業者からトルソーを使い、立体裁断による型紙作り(産業パターン)を経て、大量受注して生産する流れとなる。
title: 大工
text: 欄間を作る大工は彫り物大工とも呼ばれ専業になっているが、需要がなくなっているため技術継承者がいない。 昔の家屋大工より派生した専門職種である。ふすまや障子、畳などは、現在と違い「動産」であったので借家住まいの店子は、引越しの度、これらを持ち回った。この様なことから顧客層に違いが生じ、家屋大工と建具大工の分業を進めた要因といわれる。またこれらのことから都市部では家屋のモジュールが平面だけではなく高さも大まかに統一されていたのはリサイクルという観点からも驚愕すべき事実である。(どの家に持って行っても大体はめ込めた)
title: 莚
text: 莚(むしろ、筵・席・蓆)とは、藁(わら)やイグサなどで編んだ簡素な敷物。
title: 訪問着
text: 大正初期に三越呉服店(現・三越)が命名して売り出した。当初は、絵羽模様のものだけではなく、よそのお宅に訪問するに足る格の着物という意味合いで、小紋やお召し、大島紬などにも用いられた。
title: 帯留
text: 帯留(おびどめ)は、女性が帯締めに通す飾り物の装身具。「帯止」という漢字が使われることもある。京都の花柳界では、舞妓用の帯留を「ぽっちり」と呼ぶ。
title: 和服
text: ただし1990年代後期からアンティーク着物(昭和初期以前のもの)やリサイクル着物(昭和中期以降)を扱う店が激増し、雑誌を火付け役として女性の間で徐々に着物ブームが起こってはいる。これまでと異なるのは、従来の約束事にこだわらず洋服感覚で着る人が増えたことである。洋服地で着物や帯を作ったり、洋服と重ね着したり、足下にパンプスやブーツを履いたり、帯揚げにレースを使うなど新鮮な着こなしが楽しまれている。
title: 古屋満寿
text: 満寿は得意の裁縫をいかし、端切れで袋やたすきをつくって景品を作り、商売を盛り立てもした。これにより満寿は漁師の妻や製茶女工といった客たちの心を掴み、一同に愛され、慕われた。また客が、従来のように反物を1反2反とまとめて買うのではなく、無用は買物を控えて切り売りを望んだため、鶴屋では切り売りを始めた。これは当時としては画期的な商売方法であり、店員に商品知識が必要になったため、満寿は教育係を買って出て、毎晩の閉店後に店員たちを集め、和裁での衣類の裁ち方などを教えた。これが松屋における店員教育の始まりであり、松屋の厳格な教育の伝統となった。
title: 裏地
text: 裏地(うらじ)とは、衣服など布製品の内側に施される内張りのこと。
title: 風呂敷
text: 風呂敷(ふろしき)は、物を包み持ち運んだり収納したりするための正方形に近い形の布。
title: 髪結い
text: 彼女たちは筋目櫛や梳き櫛などを風呂敷に包んで顧客を訪ね、要望を聞きながら最新の髪形を結っていった。江戸時代後期には毎年のようにスタイルブックが売り出され、髪結いはそれを参考にアレンジを加えて結っていた。
title: 洗張
text: 「解洗」を行った後、「張」(はり)の作業で仕上げ・乾燥を行うが、この作業およびこの手法で乾燥させる布地を張物、または張り物(はりもの)という。板張りに使用する板を張板(はりいた)、張物板(はりものいた)といい、この作業を生業とする者を張物屋(はりものや)、張屋(はりや)、張物師(はりものし)、あるいは張殿(はりどの)という。
title: 洋裁
text: 洋裁(ようさい、英: tailoring, dressmaking)は、洋服を作るための裁縫で、和裁に対する言葉である。洋裁は、縫うことばかりでなく、型紙を作り、裁断し、仮縫いして、本縫いし、仕上げるまでの過程を含んだ意味に解釈されている。
title: 風呂敷
text: 近年では使用者側のグローバル化、また環境問題等の考慮から、風呂敷での包み自体を新しい感覚のギフトラッピングと捉え「風呂敷に包んだまま先方に渡す」試みも一部でみられる。
title: 衣紋掛け
text: 衣紋掛け(衣紋掛、えもんかけ)とは、衣服の袖に短い棒を通し、その棒を紐でつるして干す道具。衣類用のハンガーと同義だが、特に和服用のハンガーを指す場合がある。また、これとは別に、衣桁(いこう)のことを衣紋掛けと呼ぶこともある。
title: 伸子
text: 機張・機張り(はたばり)、絹張(きぬばり)とも呼ぶが、この場合は範囲が広く、「籡」だけではなく「張り板」(はいりいた)も含む。日本ではおもに和服に使用するが、日本だけの道具ではなく、英語からの外来語でテンプルとも呼ぶ。
title: 共布
text: 共布(ともぬの、ともぎれ)、共切れ(ともぎれ)、共地(ともじ)は、ある衣服を作成した生地と同じ生地、特に、作成した際に残った生地を指す、裁縫の用語。共布は、かけはぎやかけつぎといった補修に使用するため、保存されるべきものである。
title: 和裁
text: 「和裁」は、洋服を縫うための技術である洋裁が昭和初期頃から普及し始めたことによって「洋裁」と区別するために生まれた語であり、「和服」と同じくレトロニムである。
title: 埼玉県道27号東松山鴻巣線
text: 畳紙(たとうがみ・たとうし)もしくは帖紙(たとうがみ・たとうし)は、結髪の道具や衣類などを包むための紙である。単にたとう、タトウなどとも呼ばれる。
title: 和裁
text: 和裁(わさい)は「和服裁縫」の略語であり、和服を制作すること、またその技術のことをいう。
title: 折箱
text: 仏具・神具や食膳として使われた折敷(おしき)が語源である。
title: 紳士服量販店
text: 着用することがほぼ可能な状態のまま、サイズごとにまとめて展示し(いわゆる「吊るし」)、セルフ販売を行う。試着することも可能である。店員が接客することもあるが、テーラー(仕立屋)のように採寸から引き渡しまで客に密着して行うことは少なく、客はあらかじめ自らの身長や体型を把握し、それに見合ったサイズの品を自分で選ぶ。
title: 裏打ち
text: 裏打ち(うらうち)とは、掛軸や額装において本紙の裏面に紙などを貼り付ける表装技術。和装本や洋装本の修理にも用いられる。
title: 袱紗
text: 袱紗(ふくさ)とは贈り物の金品などを包んだり、覆うのに使用する方形の布である。小さい物を帛紗(ふくさ)と表記する。
title: 型紙
text: 型紙(かたがみ)とは、型として切った紙のこと。染色、洋裁、手芸などで用いられる。
title: 和服
text: 和裁とは、和服裁縫の略語であり、和服を制作することやその技術のことである。「和服の仕立て」ともいう。詳しくは、和裁を参照。
title: 半衿
text: 半衿(はんえり)とは、和服用の下着である襦袢に縫い付ける替え衿のこと。
title: 衣裳デザイナー
text: 「衣裳」のテリトリーはあくまで文字通りの衣裳(#概要冒頭の定義を参照)までであり、帽子、眼鏡、ハンドバッグ、腕時計、靴等は「持ち道具」と呼ばれ、「小道具」のテリトリーに属する。
title: 手拭
text: 江戸時代には、巾着などと同様に常に持ち歩いた必需品でもあり、おしゃれや粋や気風を演出するために、肩に掛けたり現在のマフラーのような用法で首に巻いたりして、個性をあらわす小間物としての装飾具でもあった。下記の記述において、2次利用以外では手拭はそのままの形で利用される。
title: 平良敏子
text: 従来の手法では生活が困難と考えられたことから、アメリカ軍関係者に販路を広げ、テーブルセンターやランチョンマットなどの小物にも用途を広げ、デザインにも大胆な創意を凝らした。軍関係者の間では上質な工芸品として評判になり、芭蕉布の認知度が飛躍的に向上するきっかけとなった。また従来の手法では採算が追いつかないことから、バショウの内、以前は捨てていた部分からも糸を取るなど、工夫に努めた。
title: 障子
text: 几帳(きちょう)とは布のカーテンである。帷(とばり)を何枚か横に縫い合わせる。 ここでいう帷は絹の布であり、当然人手の機織であるので幅は着物の反物を想像すると判りやすい。 決まっているので『類聚雑要抄』にも布の長さは書いてあるが、布幅の記載は無い。
title: 工藤雅樹
text: 単(ひとえ)とは、裏地のない一枚仕立ての長着のこと。これに対して裏地のあるものは袷(あわせ)と呼ばれる。
title: 洗張
text: 一般家庭で行う場合は、日差しが強くなる初夏から夏にかけて工程1・2の「張りもの」を行うために、逆算して、袷の着物を始め、布団や綿入れ半纏なども含む家中のきものの「解きもの」を春に始めたという。
title: 和服
text: 基本的に着物は手縫いで作られるが、近年では浴衣を初めとしてミシン縫製のものも増えている。和裁人口の減少により、従来の手縫いが要求される場合にはベトナムで縫製されることも増えている。また、大島紬には韓国製のものも存在する。
title: 常盤操子
text: 現代でも、布団や座布団の詰め物は、繊維の種類を問わず「綿(わた)」と呼ばれる。現代の日本では「布団(ふとん)」「座布団」などの詰め物におおく使用されていて、日本の産業には欠かせない原料である。
title: 銘仙
text: 古くは「貧しい者が着るもの」「部屋着」などともみなされていため、現代でも稀にそうした見解を持つ高齢者もいるが、1990年代後半からアンティーク着物のブームが起こり、銘仙はその代名詞ともいえる存在となっている。
title: 上松宿
text: 2000年代現在では、呉服・太物を区分する例は少なく、 一般的に呉服や和服・着物が、素材の種別を問わず総称として使用されることが多い。
title: 呉服商
text: 1990年代の縮小期を呉服商から販売業に転換することで乗り切った京都きものプラザは、些末な傷、織りムラ、目立たない汚れがある「B反」と呼ばれる反物を安く売り、これによって「呉服は高い」という常識を覆して人気を集めた。年間約220回の販売催事となった「大B反市」は当時の日本人がよく知る催事であり、顧客に販売員が付いて回る「つきそい営業」、B反と正規品のセットで販売を行う客単価向上戦略などがヒットし、2004年7月期には売上高約26億円を計上。しかし、呉服のオンライン販売の拡大、東レが開発した化織原料による廉価製品の登場、着付けの知識が不要で簡単に着られるセパレート着物など、安さで京都きものプラザに勝る製品が増え、手軽さで上回る流通手段が見られるようになったため、以後低迷。2015年4月に事業を停止し、同年6月に破産手続開始決定を受けた。
title: 和服
text: 現代の格の高い正装用の着物には、絵羽模様(えばもよう)によって柄付けがなされている。絵羽模様とは、反物を着物の形に仮縫いした上に柄を置くように染めた模様で、脇や衽と前身頃の縫い目、背縫いなどの縫い目の所で模様が繋がるような模様に染めたものである。
title: 衣裳デザイナー
text: 日本語における「衣裳」の語はもともと、上半身に着用する「衣」(ころも)と下半身に着用する「裳」(も)を指す語である。「裳」の文字が常用漢字になく、一般には意味の異なる「装」(よそおい)の文字が当てられることがある。慣例により映画用語、テレビ用語としては厳格に「衣裳」と表記し、用語としては英語のcostumeに対応する。宝塚歌劇団においては「衣装」の文字が用いられる。
title: 合羽
text: 合羽は安価で軽量で便利なため、瞬く間に普及し、寛保年間には小さく畳んで懐に入れられる懐中合羽が発明され、旅行の際の必需品として使用された。合羽の原料となる桐油紙は、合羽だけでなく、荷物や駕籠の被いや出産の際の敷物(お産合羽)としても使用された。
title: 調度
text: 調度(ちょうど)とは、身の回りに置かれ、日常生活において用いられる道具・家具・その他日用品の類を広く指して用いる言葉。時代や階層によって対象となる事物は異なる。
title: 被服
text: 被服と類似の用語として、衣服(いふく)、衣(ころも・きぬ)、服(ふく)、衣類(いるい)、衣料・衣料品(いりょうひん)、着物(きもの)等がある。被服と衣料・衣料品は同義で、身体を包む物の総称。衣服、服、衣類は、被服からかぶりものや履物、装身具を除いた物。着物は古典的な意味は衣服と同義だが、現代では主に和服と同義。衣は主に上半身を包む物を指す。
title: 笄
text: 日本では、日本髪に欠かせない「櫛」「簪(かんざし)」「笄」の三点セットのうち、笄は櫛に継ぐ由来の古さを誇る。笄は櫛と揃いの意匠のものを使うことが好まれた。
title: 折り紙
text: 折り紙(おりがみ、折紙)とは、紙を折って動植物や生活道具などの形を作る日本伝統の遊びである。また、折り上げられた作品そのものや、折り紙用に作られた正方形の専用紙、千代紙などのことを指す。上級武家が和紙で物を包むために用いていた折形、折形礼法から礼法部分がなくなり、庶民へ遊戯用に広く発展・普及したもので、日本を代表する文化である。
title: かつら (装身具)
text: 従来式と呼ばれる比較的生地の厚いかつらは、製品が酸化して使い物にならなくなるまでの消耗品としては価格が高いため、年々需要は減りつつある。
title: 小袖
text: 小袖(こそで)は、日本の伝統的衣装の一つ。現代日本で一般的に用いられている、和服(着物)の元となった衣類である。
title: 和服
text: 男性用の普段着の和服には色無地・浴衣・作務衣・甚平・丹前・法被(はっぴ)などが含まれる。男性用の普段着の和服では、羽織は着なくてもよい。戦後ウールの着物の流行により、くだけた普段のくつろぎ着としてウールのアンサンブルが用いられるようになり、気軽な訪問には用いられるが本来であれば自宅用として着用するのが望ましいものである。
title: 布団
text: 掛けものが、袖や衿がついた形の「夜着」から現代のような長方形の掛け布団に代わるのは、幕末になってからである。
title: 風見鶏 (さだまさしのアルバム)
text: 衣桁(いこう)とは、着物を掛けておくために用いる、鳥居のような形をした家具をいう。1枚の衝立式のものと、中央の蝶番で2枚に折りたたむ屏風式のもの(衣桁屏風)とがある。高さは2mほどで、和室の隅に置く。黒や朱の漆塗りのもの、また蒔絵を施したもの、帽子掛けが付けられたものもある。古くは「衣架(いか)」などと称した。
title: 葛布
text: 明治維新後は武士や公家による需要が無くなり、代わって輸出用の壁紙を生産するようになった。戦後は外貨獲得の輸出産業として、掛川地区を中心に発展した。しかし、韓国が国策として葛布壁紙を取り上げるようになると日本の製造業者による市場占有率は減少した。転廃業していく業者の中で残った数社が、現在も葛布を生産し、掛け軸やハンドバッグなどの民芸品、すだれやシェードなどのインテリア、帯地や着尺、洋服などの服飾品として販売されている。
title: 裁縫
text: 衣服を制作する行為を仕立てともいい、日本においては、和裁(和服を作ること)と洋裁(洋服を作ること)とがある。
title: 帯
text: 平和な時代が長期に渡り、また華美を競う風潮と相まって時代が下がるごとに女性の帯の長大化が進んだ結果、現代の着物においては、帯の目的はもっぱら装飾である。これは、現代の着付けでは、打ち合わせを固定する機能は腰紐やコーリンベルトが担っており、帯はその上から巻くものとなっているためである。
title: 浴衣
text: 浴衣はもともと白地の木綿を藍で染抜くのが原則で柄も大胆なものが多かったが(右図参照)近年では洋服のようなデザインが好まれつつあり、華やかな色合いと柄のものなども多くなっている。生地も木綿ではなく、麻を混ぜたものやポリエステルなどを用いたものも多い。 反物から仕立てる場合は手縫いが一般的であるが、大量生産の既製品の多くはミシン縫いのものが主流である。そうしたものは衿の作りや縫いしろ、おくみなどが簡略化されており、一般的な和服の畳み方(本畳み)ではうまく畳めないことがある。
title: 片外し
text: 片外し(かたはづし)は江戸時代の御殿女中や官女たちに結われた髷(まげ)。
title: 古袱紗
text: 古袱紗(こぶくさ)とは、茶道の一部流派において、茶席での茶器の拝見や点て出しの際に用いられる小型の布である。
title: 折箱
text: 折箱(おりばこ)とは、厚経木を折り曲げて作られた木箱である。従来、経木を加工し蓋を付けた比較的底の浅い木箱のことを折箱と呼んだが、現在では木製品だけでなく紙製や発泡スチロール製、プラスチック製の箱製品の総称として使用されている。
title: 訪問着
text: 紬訪問着は、戦後になってから着物の販売振興のために新しく考え出されたもので、通常の訪問着とは生地が異なる。
title: 藤織り
text: かつて、藤織りの衣服は自分で作り、死後はその家族が布に戻して新しい服に仕立て直して受け継いだ。また、藤織りは、衣類のほかにも、袋、畳の縁、のれんなど生活の様々な場面で必要とされたものを作り、使用した。
title: 襖
text: 板戸や明かり障子は建具職人によって作られるが、襖は一般に建具とは言わず、「ふすま」と言い、経師や表具師によって、幾重にも紙を張り重ねることによって「ふすま」となって行く。紙質を変え、張りの仕口をかえて、紙を張り重ねていくと、ふすまは丈夫になるとともに、吸音効果や断熱効果そして調湿効果などとともに、ぴんと張りつめたなかにも、ふっくらとした柔らかい味わいで、落ち着いた和風の雰囲気を醸し出す。
title: 手拭
text: また実用だけでなく、自身を着飾るおしゃれな小間物として、己の気風や主義主張を絵文字の洒落で表し、染めぬいたものを持ち歩いたり、個人が個々の創作で絵柄を考え、発注した手拭を持ち寄り、「手拭合わせ」という品評会を催されるまでになり、折り紙のような趣きとして「折り手拭」という技法もうまれ、庶民の文化として浸透していった。
title: サッシュ
text: 日本におけるサッシュに相当するものは「帯」であり、着物や浴衣に使用される。
title: ムーンスター
text: 倉田雲平は衣服の裁縫をする長物師(ながものし)を始めたが、同業者の多いことから長物師に見切りをつける。当時、足袋は各家庭で作ることが多く、出回り始めた製品も粗悪品が多かった。精品主義を身上として倉田は1873年に久留米市米屋町(現中央町)で「つちやたび店」を開く。
title: 風呂敷
text: こうした動きにより風呂敷が再評価され、「織り」や「染め」等の特殊手法を施した風呂敷や浮世絵・アニメ等をモチーフとした柄など、多様な風呂敷が近年発売されている。また、近年では日本風呂敷協会によるデザインコンペ等も開催されている。
title: 法被
text: 法被(はっぴ)とは、日本の伝統衣装で、祭などの際に着用し、また、職人などが着用する印半纏のことである。半被とも表記する。
title: 藤織り
text: 現在は個人取引により、衣類のほか、ランプシェードや暖簾、テーブルクロスなどのインテリアや、鞄やにおい袋、ベルトなど、様々な小物にも利用されている。