クイズ問題: タコを干すときの様子から、人気が集中することを何というでしょう?
答え: 引っ張りダコ

関連するWikipedia記事の抜粋:
title: カツオ
text: 日本の太平洋沿岸に生息するカツオは、夏に黒潮と親潮とがぶつかる三陸海岸沖辺りまで北上し、秋に親潮の勢力が強くなると南下する。夏の到来を告げるその年初めてのカツオの水揚げを「初鰹」(はつがつお)と呼び、珍重される。脂が乗っていないためにさっぱりとしており、この味を好む人もいるが、3月初旬の頃のものは型が揃わず、比較的安価である。脂が乗り出すと高値になっていく。
title: スクガラス
text: 旧暦の6月1日(および7月1日、8月1日)の大潮の日には、イノーと呼ばれるサンゴ礁内の遠浅の海にアイゴの稚魚が大群をなして寄ってくるので、沖縄県では伝統的にこれを採ってスクガラスが作られてきた。この時期の稚魚は孵化後1か月ほど経って体長が3cmになっており、骨がまだ軟らかく、匂いの原因となる海藻をまだ食べていないため、特にスクガラスの原料として適している。漁獲後すぐに体温が上昇するため、朝のうちに採って加工されていたが、近年では収穫期間の長いフィリピンなどからの輸入品が加工原料の90%を占めている。
title: 凧
text: 凧が「タコ」や「イカ」と呼ばれる由来は凧が紙の尾を垂らし空に揚がる姿が、「蛸」や「烏賊」に似ているからという説がある。長崎では凧のことをハタといい、ハタ揚げ大会が開かれる。方言周圏論からは、近畿・北陸、中四国の一部にイカ、それを囲むように東日本・四国南部・九州東部にタコがあり、さらに、この外側、東北北部と九州西部にハタが見られ、「ハタ」→「タコ」→「イカ」と変化していったものと考えられる。
title: 夏
text: 他方、日本では黒潮の影響が強くなり、初夏にはカツオが盛りとなる。夏後半にはさらにカツオノエボシなどが沿岸に近寄るようになる。また、ウミガメが産卵のために海岸にやってくる。
title: アラスカメヌケ
text: 体長50cmほど。体色は鮮やかな赤色。メヌケの名は、水揚げの際に急激な水圧の変化により目が飛び出ることから。
title: メヌケ
text: メヌケ(目抜)とは硬骨魚綱スズキ目メバル科メバル属の海水魚のうち、体が赤く、大型になるものの総称。体長40~60cm以上になる。水深200~1000mの深い海に生息するため、釣り上げられたとき、水圧の急激な変化により目が飛び出すことから、「目が抜け出る」という意味でメヌケの名がある。
title: がめ煮
text: 博多弁の「がめくり込む」(「寄せ集める」などの意)が名前の由来とも、文禄の役の時に、朝鮮に出兵した兵士が当時「どぶがめ」と呼ばれていたスッポンとあり合せの材料を煮込んで食べたのが始まりとも言われている。また、博多湾に多くいたカメを食材に用いていたことから亀煮から「がめ煮」と名づけられたとの説がある。
title: アコウダイ
text: アコウダイ(赤魚鯛、学名:Sebastes matsubarae)はカサゴ目フサカサゴ科(あるいはメバル科)に属する海水魚。単にアコウとも呼ばれる。別名、アコ、アコウ、メヌケ(他のメヌケ類との混称として使われる)。水深500-700mの深い海に生息するため、釣り上げられたとき、水圧の急激な変化により目が飛び出すことから、「目が抜け出る」という意味でメヌケの名がある。
title: 土佐の一本釣り
text: すご腕の船頭の錠吉には一つ悪い癖があった。それは台風を利用したカツオ釣りである。台風に遭遇すると海は荒れ、カツオも餌を食うことはできない。台風の通り過ぎたあとの群れは入れ食い状態になるというのである。台風の間は新鮮なカツオは市場にはないので、そんなときにカツオを満載した船が港に到着したら、ものすごい高値になることは容易に想像がつく。錠吉はそれを狙っていたのである。
title: 鮭の乱
text: 鮭の乱(さけのらん、中国語: 鮭魚之亂)、またはサケの乱、サーモンの乱は2021年3月に日本の回転寿司チェーン「スシロー」が台湾で行った割引キャンペーンの対象となることを目的として、戸籍上の本名を改名する人物が同時多発的に続出した騒動。
title: ハタハタ
text: 秋田では関ヶ原の戦いで佐竹氏が秋田に移封してきた年以降大漁になった事から「サタケウオ」とも呼ばれ、秋田に移った佐竹氏を慕って水戸からやって来たとの伝説がある。
title: メジナ
text: 釣りや定置網などの沿岸漁業で漁獲される。夏は身が磯臭いが、冬は主に海草を食べるため磯臭さが薄れ、旬とされる。ただし、磯釣りでオキアミ類が撒き餌として大量に使われるようになり、食性が変化したのか磯臭さがなくなったともいわれる。魚屋やスーパーマーケット等の鮮魚売場で売られる「黒目鯛」はメジナのことである。
title: サバ
text: 古来よりサバは、食あたりが発生しやすい食材と知られており、サバの生き腐れと呼ばれてきた。これは脂肪分が多く鮮度低下が比較的早いということと、環境中に常在するヒスタミン生産細菌によりヒスタミン中毒が生じることが原因である 。鮮度の低下を防ぐために、釣りで捕獲した際は低温で保管するのはもちろんのこと、エラを切除するか首を折った後に海水に漬けて血抜きをすることが推奨される。冷蔵・冷凍技術や自動車がなかった近世以前に、若狭国から京都へ通じる鯖街道で運ばれた鯖は、塩をまぶして劣化を防いでいた。
title: 城下かれい
text: 日出町は、別府湾に面する高台に建つ日出城(暘谷城)を中心とする日出藩の城下町であった。この城の下にある海岸付近では海底の数箇所から清水が湧き出て、付近の海域は塩分濃度の低い汽水域となっている。このため、この海域で海水性・淡水性のプランクトンを食べて成長するマコガレイは、泥臭さがなく、味は淡白かつ上品であることで知られており、城の下で獲れることから城下かれいと呼ばれる。
title: たこめし
text: 炊き込み式のもの。確たる起源は不明であるが、漁船上で漁業者が獲れたタコをぶつ切りにして飯に炊き込んだのが始まりとみられている。もともと伊予灘は海底が砂地で、小エビ、カニ、貝類が多く、タコの生育環境として適している。その中でも春先に出回る「木の芽だこ」と呼ばれる200–400グラムの小ダコは身が締まって美味とされる。また、梅雨の多雨期には栄養分を含んだ水が海に流れ込むため、タコが大きく育ち、この時期のものも独特の歯ざわりがあるとされる。松山市では、伊予灘に面した漁港のある今出(いまず)地区に、たこめしを初めとしたタコ料理の専門店がいくつかある。
title: 鯛の浦
text: 本来、マダイは比較的深い層を回遊する魚であり、鯛の浦のような水深の浅い海域(水深10-20 m)に「根つき」になることはない。古来より名物とされ、手漕ぎの和船でタイ見物をさせていた。この現象は昭和に入ってから広く知られるようになり、タイの群れる様子を見せる動力式の観光遊覧船の運航が1952年より行われる。船べりを叩く音に反応して鯛の群れが海面に来て、与えられた餌をとらえる様子が、21世紀の現代でも見られる。群れの大部分がマダイで、他にクロダイ、イスズミ、メジナなどが混ざる。鯛の浦でマダイが群れる原因は2012年現在、科学的に完全には解明されていない。
title: カツオ
text: 初鰹は港によって時期がずれるが、食品業界では漁獲高の大きい高知県の初鰹の時期(4月 - 6月頃)をもって毎年の「初鰹」としており、消費者にも浸透している。南下するカツオは「戻り鰹」と呼ばれ、低い海水温の影響で脂が乗っており、北上時とは異なる食味となる。戻り鰹の時期も港によってずれがあるが、一般的には秋の味として受け入れられている。
title: 潮汐
text: 潮の満ち引きは、当然海に住む生き物達にも大きな影響を与える。総じて彼らは大潮の時に産卵することが知られている。また、大潮になると魚類の活性が上がるとも言われており、アメリカで釣り大会を行う場合は大潮の週末と決まっている。日本の釣具店にはほぼ必ず潮見表が置いてあり、潮見表を元に釣りに出かける釣り客も多い。
title: エル・フォルテ
text: 「メキシコ湾のハリケーン」を自称しており、自身の腕試しと究極の料理のレシピを求めて旅に出る。ただし、肝心の料理の腕は最悪な上にセンスも皆無で、コックとして働いていた船で出した料理が「悲劇のスーパーダイナミッククッキング」として1週間も経たぬ内に伝説化されたほどである(本人はそれを知らない)。さらにほとんどの対戦相手から料理センスの無さを指摘され、一部からはコックの廃業を懇願されるも、当の本人は自信過剰であるためにその自覚は全く無く、指摘されると「他人の不理解」「絶対に不味くない」「美味いの裏返しだ」などと見境なく自分に都合のいい解釈をする。
title: スレイヤーズ (アニメ)
text: タコ料理が有名な港町にやってきたリナとガウリイの2人。呪文で街の漁船をふっ飛ばしてしまいメザシ1匹の食事をとる羽目になったリナを他所に、海鮮舟盛を食べるガウリイだったが、窓の外でなにやら異変が起こっている。そして2人の前にも、食堂の主人が血相を変えて飛び込んでくる。タコを食べ終えてしまっていたガウリイを見て真っ青になる。ガウリイはタコの呪いによって、人間の言葉を話せなくなってしまったのだ...。
title: 埼玉県道10号春日部松伏線
text: なお有明海には鯛がいなかったから鮒を食べたとする説もあるが、有明海にも鯛は沢山生息しており、鯛の昆布締めは、生食である。醤油で煮込むなど、むしろ昆布巻きに近い調理方法であるので、これは明らかな誤りである。有明海は干満の差が大きく潮が速い鯛の好釣場である。
title: ローマの料理
text: 魚は後半にふるまわれ、肉のみよりも高価であり続けた。淡水と塩水の池での養殖が試みられたが数種類の魚を捕らえて肥育させることはできなかった。最も一般的な魚は、ヒメジ科(mullus)の魚である。特定の時間のこの魚は最上のぜいたくの典型と考えられた。水から出て死ぬと、うろこが明るい赤になることが理由である。このため、これらの魚は、時に食卓でゆっくり死ぬことがあった。これがソースの中(in garum)で行われるレシピさえあった。しかし、帝政期の初めにこの習慣は突然終わった。その理由はトリマルキオの響宴(サテュリコン参照)でのヒメジ科(mullus)の魚が、時代遅れの魚の死ぬ姿で客を退屈させる成金の特徴であることが示されたからである。
title: マアナゴ
text: 成魚だけでなく幼生であるレプトケファルスも食用とされる。高知県では「ノレソレ」と呼び、土佐酢にくぐらせて踊り食いにするなど、高級食材として販売されている。他にも関西では「ベラタ」、兵庫県淡路島では「ハナタレ(洟垂れ)」などと呼ばれる。シラス漁で混獲されることが多く、近畿地方でも春にはのれそれの名で飲食店のメニューに登場する。
title: 釣りバカ日誌12 史上最大の有給休暇
text: ほかにもスーさんの竿にきたフグもある。映画内で浜ちゃんがフグを捌くシーンがあるが、山口県ではフグを無免許の者が捌くことは禁じられている(従って、スーさんのように釣り上げたフグの毒でしびれるということも、実際に起こる確率は低い)。
title: 伊予銀行
text: 同行では、預金開設者の中から抽選で地元産品を送るサービスを行っている。このサービスはおおむね好評だが、2010年にはこの懸賞として送られたヒラメによると見られる集団食中毒が発生している。
title: ヒラメ
text: 日本では刺身、寿司ネタに用いられる高級食材で、ヒラメ、カレイ類の中では最も高値で取引され、一本釣り、延縄、定置網、底曳き網、刺し網など各種の漁法で漁獲される。また、カレイよりも成長が早いこと、また海底で静止していることが多いためにさほど酸素を必要とせず海水をあまり汚さないことから、陸上での養殖が盛んである。養殖においても餌(小魚類)は天然物と変わらず、食餌行為による運動量も差異がないことから食味が変わらない。資源保護のため、ある大きさに達しない個体は再放流したり、稚魚の放流も行われている。稚魚放流されたヒラメは成長しても腹側の黒い紋様が消えず、パンダビラメと呼ばれる。
title: サバ
text: 相撲の鯖折りの語は、釣り上げた鯖の鮮度を保つために、エラから指を入れて頭部を上方に折り曲げるという手法がよく取られたことに由来する。
title: 室見川
text: 河口付近では干潟があり、毎年2月から4月はじめにかけてからは名物の白魚(地元では「しらうお」と呼ぶが、学問的には「シロウオ」)が博多湾からのぼってくる。
title: 凧
text: このような状況が世相に混乱を招き官憲の介入に及び、当時は一般的に「イカ揚げ」として親しまれていた娯楽は禁止されることになった。したたかな庶民は同じ遊びを「イカ揚げ」ではなく「タコ揚げ」だと屁理屈で逃げ道を作り、官憲も厳しくは追及しなかった。このため、以後「タコ揚げ」として周知されるようになったという。長崎でも、農作物などに被害を与えるとして幾度となく禁止令が出された。
title: スプラトゥーン2
text: WAVEごとに「満潮・干潮」といった変化が起こる場合や、特殊イベントとして、ヒカリバエと呼ばれる虫のようなものが特定のプレイヤーに群がりそのプレイヤーへシャケから集中的に襲われるようになる「ラッシュ」、シャケコプターを発信させ自らはイクラコンテナから金イクラを直接強奪しようとするハコビヤが登場する「ハコビヤ襲来」、レーザーで捕捉したプレイヤーを執拗に追うグリルが登場する「グリル発進」、隠れた金シャケをカンケツセンから探す「キンシャケ探し」、視界が極端に悪くなる「霧」、干潮時に大砲が利用可能となる「ドスコイ大量発生」といった特殊イベントが発生する場合がある。これらの特殊イベントは時間帯が夜のような演出となる。
title: サンマ
text: 関西、南紀、熊野、志摩等、紀伊半島、志摩半島の一部において「サイラ」と呼び(学名はここから取られた)、秋刀魚寿司や開きにして一夜干しにしたものを焼いて食べるのが一般的。志摩では天岩戸の神饌の一つ。11月23日には岩戸の前でサンマを焼いて食べる。
title: 明石ダコ
text: 1963年(昭和38年)の「三八(さんぱち)冷害」による被害で、海水温は4度まで低下し、明石ダコはほぼ絶滅し、水産業が大きな打撃を受けた。多くの漁業者が出稼ぎし、ノリ養殖を始めるきっかけとなった。そのため、兵庫県や漁業関係者などが、熊本県の天草地方や長崎県の五島列島から抱卵した親ダコを購入して放流し再生させた。だが、このためにタコの味が変化したとの意見がある。
title: アオザメ
text: 引きが強く針にかかると空中にジャンプするので、スポーツフィッシングの対象種となっている。地中海周辺地域では、ステーキなどにして食べるようである。美味といわれている。日本では、ヨシキリザメとともに、高級はんぺんの材料とされる。アオザメのフカヒレは通常出回っているヨシキリザメの物より高級とされ、高値で取引されている。
title: ジンベエザメ
text: 宮城県金華山沖に出現するという伝承が残る海の怪「ジンベイサマ」は、その正体がジンベエザメではないかと言われている。船の下へ入って船を支えていることがあり、首尾がつかめないほど巨大なものとされる。これが出たときにはカツオが大漁になると言われる。
title: 有明ガーデン
text: この料理の本来は、イカ釣り船に上記の漬けダレを持ち込み、釣れた先から生きたままのイカをタレの中に放り込んで作るという、文字通りの沖で漬けるものである。イカが醤油を飲むことにより内側からもよく味がついておいしくなるという。漬けて1日目はまだイカの鮮度が高く、イカ刺身のような味と食感を楽しむことができる。2日目、3日目と時間が経つにつれて味が身の奥まで行き渡り、1日目とはまた違ったおいしさを楽しむことができる。
title: CAプラテンセ
text: プラテンセの愛称は \"Calamares\"(カルマレス:イカの意)である。これは1908年に記者のパラシオ・シノによって名付けられた。ある日チームが大雨が降る中で試合をしていて、グラウンドはひどくぬかるんでいた。試合が終わった時にはみな全身泥まみれになっていた。この試合を見ていたシノは、プレイしている選手たちの様子を「選手たちは料理する時、フライパンの上でイカ墨にまみれて動いてるイカみたいになっていた」と表現した。これが的を射た表現だと面白がられ、そこからチームの愛称がイカになった。
title: 熊野灘
text: 熊野灘は黒潮が流れ、漁場のひとつとなっている。明治時代までは黒潮を回遊するカツオの大群が沿岸近くまでやって来ており、八丁櫓船などの手漕ぎ船でのカツオ漁が盛んであったが、沿岸近くのカツオの減少、漁船の動力化などにより遠洋化が進んだ。
title: アジフライ
text: アジフライを好物に挙げるライターの北尾トロは、グルメ雑誌において、理想的なアジフライには衣のサクサク感と出来たてのアツアツ感があり、食感の軽さゆえに噛んだ瞬間に声が出るほどの旨さが感じられるとしている。また、「アジフライの聖地」(後述)を名乗る長崎県松浦市は、同市のアジフライは日本一であると主張し、その特徴をふっくら肉厚でフワフワ、サクサク臭みがなくジューシーと表現している。グルメ漫画を手掛ける漫画家の久住昌之は、たまにあるアジフライの食感として外はサクサク中はフワフワという表現を用い、いきなり、フワッとくるアジフライを称賛している。
title: Kazumasa Oda Tour 2019 ENCORE!! ENCORE!! in さいたまスーパーアリーナ
text: カツオノカンムリ(鰹の冠、学名:Velella velella)はヒドロ虫綱の群体性クラゲの1種。暖海性・外洋性で、黒潮海域に生息する。しばしばカツオの群れと一緒に見つかるのでこの名がある。
title: ソウダガツオ
text: カツオの漁場である三重県伊勢志摩地方では漁師がカツオ漁の折に獲れたヒラソウダ(カツオより安い)を船上でぶつ切りにして醤油に漬け、あらかじめ用意した酢飯と混ぜて即席のまかない料理として食べたが、同地方の郷土料理であるちらし寿司の一種「手こね寿司」はこの漁師料理が起源とされる。
title: ホヤ
text: 漢字による表記では、古くには「老海鼠」、「富也」、「保夜」などの表記も見られる。ホヤの名は、「ランプシェードに当たる火屋(ほや)にかたちが似ている」から、または「ヤドリギ(ほや)にそのかたちが似ている」から。またマボヤはその形状から「海のパイナップル」と呼ばれることもある。
title: カツオクジラ
text: 土佐湾の個体はバブルネットフィーディングを行う点で特徴的である。
title: イカサマ
text: イカサマの語源には、諸説がある。
title: ホシザメ
text: また、古くから漁港として栄えた福岡県宗像市鐘崎一帯には独自の食べ方が伝わっている。鐘崎ではこの地で盛んなフグ漁の際、網にかかるホシザメを背開きにして寒風にさらして干物を作る。この干物は「ノウサバ」と呼ばれ、湯通ししてほぐしてから細かく切り、醤油、砂糖、みりん、酒で味を付けて食する。この料理は食感がコリコリとして数の子に似ていることから「玄海かずのこ」、「鐘崎数の子」などと呼ばれる。
title: ギンザメ
text: 底引き網などにかかることがあり、九州地方ではギンブカの名前でスーパーなどに並び、フカの湯引きといった料理に使われるほか、かまぼこや練り製品の材料になる。
title: カリャリ県
text: カリャリ県は海産物に恵まれているが、ボラの卵巣を塩漬けにしたボッタルガ(日本の「カラスミ」に相当する)は名産として知られる。イタリアではボラに限らず、マグロなどの卵巣を塩漬けにしたものも「ボッタルガ」と呼ばれる。
title: カマス
text: カマス(魳、梭子魚、梭魚、魣)は、スズキ目サバ亜目カマス科(学名:[[:w::Sphyraenidae|Sphyraenidae]])に分類される魚類の総称。カマス科はカマス属のみ1属で構成され、オニカマスなど少なくとも21種が記載される。バラクーダ(Barracuda)という英名でも知られている。秋冬時期のカマスを特に「霜降りカマス」という。
title: 日刊ベストストア
text: セウォル号沈没事故に関しては、イルベ会員が「セウォル号の犠牲者は沈没直前、集団性行為などをした」といった書き込みをして大きな問題になった事件もある。そのユーザーは懲役1年の判決を受けた。 セウォル号犠牲者に対する蔑称として、「かまぼこ」を用いている。「友達食」というタイトルで、蒲鉾を持って「イルベ認証」をしている姿の写真が掲載された。海に沈んだ犠牲者の遺体が、魚の餌になり、その魚が蒲鉾になり、それをイルベ会員が食べるというブラックジョークである。同様のセウォル号犠牲者に対する別称として「おでん種」という物もあるが趣旨は同じである。
title: 鮭神社
text: *(※外部リンク参照)集落の方(s18年生まれの方)に聴いた所、完全なマスコミの影響であり、「鮭を食べない」などの俗説はウソとの事(2020年10月)。ただし、遠賀川に上がってきた鮭は奉納する。鮭神社は盆地にあるため、昔は、魚自体に馴染みが無かったことと、鮭神社という特殊な神社が重なり、それが尾ひれが付き広まった都市伝説とも言える。また、九州地区の食品加工の鮭はマスであることがほとんどであるが、仮に寿司を食べにいって「本物の鮭」であっても、気にせずに食べるとのこと。
title: ジンベエザメ
text: 先進国では、肉は食さない。しかし、ジンベエザメのフカヒレは最高級のものとされ、天頂翅と呼ばれ珍重される。先進国の中華料理店でフカヒレが好まれていることが、発展途上国の漁師によるサメ全体の乱獲に繋がっている。
title: トビ
text: 警戒心が強いので、人間には近寄らないことが多いのがトビの本来の生態である。しかし、古来から「鳶に油揚げをさらわれる」のことわざがある通り、人間に慣れた場合、隙を狙って人間が手に持っている食べ物などまで飛びかかって奪うことがあり、最近このような事例が増えて問題となっている。
title: 鯖折り
text: 名称は、技をかけられた力士がちょうど首を折られた鯖のような姿になるところからついたとされる。鯖は「生き腐れ」といわれるほど傷みやすい魚なので、冷蔵技術のなかった時代には、鮮度を保つために釣り上げたその場で首を折って血抜きし、活け締めにされることが多かったためである。
title: タコ
text: 日本ではその形態、生態がきわめて特徴的でユーモラスでもあり、また、茹でると真っ赤になるなどといった性質から、漫画・映画・テレビ番組などでキャラクター化されることが多い(茹でたあとの赤色で表現されることがほとんど。しばしば、胴体を頭部になぞらえ、目や突き出た口を持ち、足は極端に短く、額に当たる部分に鉢巻を巻いた姿で描かれる)。単純に馬鹿にする言葉としても「タコ」という呼称が使われ、転じて、馬鹿や初心者、ハゲを指して「タコ」という表現もあちこちで見られる。同じ墨を吐く動物として、イカと対比されることが多い。
title: 新巻
text: 新巻鮭の材料となるのはシロザケが多く、そのほかベニザケ、マスノスケ、マスなども用いられる。沖で捕られたものは銀色をしており、特に工船内で製造されたものが最も美味である。産卵を控え、沿岸の定置網に掛かったものは婚姻色を呈し、川を遡上してきたものは婚姻色がさらに強くなり(ぶちザケ)、味も次第に劣ってくる。
title: バショウカジキ
text: カジキの中でも沿岸に出現しやすいことから、トローリングの対象として人気がある。南シナ海を中心に台湾、フィリピン、マレーシアなどで釣ることができる。漁業面ではマグロ延縄、突きん棒、定置網等で漁獲される。鹿児島県沿岸の呼称「アキタロウ(秋太郎)」は秋に多く漁獲されることに因る。水揚げ後の処理によって鮮度が大きく変わるため、漁師は吻を掴んで頭部を一撃し、速やかに締めの作業を行う。
title: クロカジキ
text: 沿岸にはあまり接近せず、外洋表層を回遊しながらイカや魚を捕食する。カツオを襲うこともあり、「カツオクイ」(鰹喰い)の異名も持つ。産卵は4月-8月頃にフィリピン・台湾東方海域で行われる。
title: ホワイト・プリンセス (2004年の映画)
text: 鮫皮(さめがわ)は、沙皮とも書き、梅花皮(かいらぎ)ともいう。鮫と名前につくものの、実際は南シナ海、インド洋に生息するエイの一種であるツカエイなどの「真鮫」と呼ばれる魚の背面中央部の皮をはがし、乾燥させたもの。チョウザメの皮とも伝えられるが、誤りである。
title: 銚子漁港
text: 主に獲れるものとして、春のタイ、夏のイワシ・カツオ、秋のサバ・サンマ、冬のヒラメなどがあり、このため全国から漁船がやってくる「漁業基地」となっている。 近年では銚子ブランド(プライドフィッシュ)として築地市場の目利きも唸る金目鯛と称賛される「銚子つりきんめ(銚金)」が知られるようになった。その他としては「銚子の入梅いわし」などもある。
title: クロダイ
text: 釣り人の間では、大物としての呼び名として、50cm以上を「年無し」、60cm以上を「ロクマル」と称されている。高知県の宿毛湾に生息するものはその引きの強さからマッスルチヌと呼ばれ、人気を博している。
title: 蛸壺
text: 蛸壺漁は非効率であるため、日本国内では2021年現在ではほとんど行われておらず、蛸壺発祥の地といわれる兵庫県明石市でも、蛸壺専門の漁師はたった2人である。しかし、通常の漁法である網漁では、タコの体が傷付き傷みやすいため、蛸壺で捕獲されたタコは「幻のタコ」と珍重され、地元の料亭、割烹に人気があり、市場には出回らないといわれる。
title: ミツクリザメ
text: ミツクリザメは船上で逆さに吊り上げられると顎が飛び出し、嘴(くちばし)のような口には多数の鋭い歯が剥き出しになる。自身の体重で顔は膨らみ、ブヨブヨした軟らかい体はみるみる褐色に変色、さらに大量出血により全身が赤く染まる(深海棲息のため、水揚げに伴う周囲の水圧の有無・変化に因るとされる)。
title: 大間まぐろ
text: 1995年頃は7月-10月頃が水揚げ時期であったが、地球温暖化などの水温の変化で9月-12月頃に変わり、近年は8月-1月までと時期が変わっている。原因は不明のままだが、1985年〜1993年の8年間は大間でマグロが穫れなくなる時期もあったという。
title: ソウダガツオ
text: マルソウダ・ヒラソウダ両種とも(特にマルソウダ)後述のように鮮度が落ちやすくヒスタミンによる食中毒を起こすリスクがあるため、釣ったソウダガツオを持ち帰る際には氷入りのクーラーボックスが必要となるが、両種とも釣った直後に適切な処理をすれば高い鮮度を保持したまま自宅に持ち帰って賞味することができる。両種を含むサバ科の魚に限らずいわゆる青魚と呼ばれる回遊魚は全般的に「釣り上げてから速やかに適切な処理をして早めに調理する」ことが望ましい。
title: ハオコゼ
text: 和名は上記のようなその姿が紅葉の葉を彷彿とさせることに由来する。水揚げの際背びれを歯のように立てることから「歯オコゼ」という語源を持っているという説もある。
title: イセエビ
text: また、産卵期は身が細り、味も落ちる。漁獲量は月齢や天候に左右され、闇夜であれば多く水揚げされる。その他、太平洋側の黒潮の大蛇行の変化なども漁獲量に影響すると考えられている。漁期における漁法は主に、刺し網漁と潜水漁、蛸脅し漁がある。刺し網漁は、夕方に刺し網を仕掛け、早朝に網を上げる。潜水漁は海女が岩場に潜んだイセエビを手づかみで採取するというもの。蛸脅し漁は一方の竿の先にイセエビの天敵のマダコをくくりつけて水中で振り、イセエビが驚いて逃げたところを網ですくうというものである。
title: ソウダガツオ
text: 高鮮度なソマ(ヒラソウダ)が定置網などで多く水揚げされる三重県尾鷲市では刺身・たたきとしての需要が高く、特にカツオがない時に重宝される上、さらなる高鮮度化を目指して船上活け締め(活〆)も行われている。また徳島県太平洋沿岸部(阿南市 - 海部郡海陽町)ではヒラソウダ(地方名スマ)を刺身・山かけ・煮付けなどにして食べる。
title: 鰹のタタキ
text: 漁師のまかない料理から発達した説や、鰹節を作るときに残る部分を皮付きのまま串に刺して焼いたとするカツオ節派生説、土佐藩主・山内一豊が食中毒防止を理由として鰹の刺身を禁じたため表面のみを焼いて焼き魚と称して食べられた、さらに、魚の皮下に居る寄生虫などを殺すためとする説、あるいは明治時代になってから高知に来県した西洋人が、鯨肉を生焼きにしてビフテキ代わりにした調理法を鰹に応用した等、様々な説がある。一方「鰹のタタキ」という言葉自体は、古くは本能寺の変で脱出途中の徳川家康が匿われた際に振る舞われた食膳にまで記述が遡る。高知県では身に塩を叩くようになじませたものを「鰹のタタキ」と呼んでおり、12代藩主の山内豊資が「鰹の塩辛」「酒盗」に命名したとされている。
title: サバ
text: 年を誤魔化す際の「サバを読む」という言葉は、鯖が大量に捕れ、かつ鮮度低下が激しいため、漁師や魚屋が数もろくに数えず大急ぎで売りさばいたのが起源という説がある。
title: メバチ
text: メバチ(目鉢、目撥、学名 Thunnus obesus)は、スズキ目・サバ科・マグロ族 に分類される魚類の一種。和名は目がパッチリしていることから付いた。全世界の熱帯・温帯海域に広く分布する。7種のマグロの中でも漁獲量が多く、重要な食用魚となっている。日本ではメバチマグロ(目鉢鮪、目撥鮪)、バチマグロとも呼ばれる。このほか地方名としてバチ(東北・関東)、メブト(九州)、シビ(関東以外)などがある。また、若魚は各地でダルマとも呼ばれる。
title: 地引き網
text: 大規模な地引き網は多くの資金と労働力を必要とし、豊漁であれば一攫千金も夢ではないが常に漁があるわけではないので、背後に穀倉地帯である九十九里平野がひかえ豊富な資金力と必要時のみ動員できる労働力などの社会的条件が背景にある九十九里浜で特に発展した。近世の大地引網漁はほとんどこの方法によって行われ、九十九里浜のほか肥後天草などが名高い。
title: ゲンゴロウブナ
text: 一年を通して釣りは可能だが、季節によって別の魚とも思える行動をとるため、「へら師」(ヘラブナ釣り人の総称)は、釣り上げる以前に魚の行動研究を大事にする。春先から5月頃にかけて産卵のため浅場に集まることを「乗っ込み」、その時期を「乗っ込み期」と呼び、大型狙いや数釣りの好機とされる。一般に、水温が暖まる夏季は釣れるタナ(ヘラブナの泳層)が高くなり、水温が低い時期はタナも低くなる。水温の低下する冬季のヘラブナは「寒ベラ」と呼ばれ、摂餌行動が鈍化し釣れ難くなるが、繊細な釣りを楽しめる好機でもあり、愛好家も多い。
title: エビフライ
text: タモリがかつて名古屋を揶揄する一連のネタの中で、「名古屋弁では(エビフライを)エビフリャーと言う」と発言したことが巷間に広がり、名古屋めしの一種であるかのような誤解が広がった。その誤解に乗じて、エビフライを名物料理であるかのように提供する飲食店も、名古屋には多数ある。三河湾は日本有数のクルマエビの産地であり、天むすなど元来から海老を使った名古屋めしも存在する。1990年(平成2年)、クルマエビは愛知県の魚として登録された。
title: 大王崎
text: ゴールデンウィークに「かつお祭り」が大王崎観光駐車場にて開催される。2013年(平成25年)は5月5日の11時から15時にカツオを使った郷土料理(手こね寿司・かつお茶漬けなど)の振る舞いや、木製のカツオを釣り上げるゲームが開催された。
title: たら汁
text: 富山県朝日町では、漁師が、船の上で獲れたてのスケソウダラをぶつ切りにして食していたが、浜に戻ってから家族とともに食す慣わしとなり、地域の家庭料理として定着していった。この浜汁を夏の海水浴客や温泉客に提供したところ評判を呼び、今日の宮崎・境海岸(通称ヒスイ海岸)名物の定番料理となった。
title: マダイ
text: 天然物は海釣りの対象としても人気が高い。産卵期に浅場へやってくる春や、冬に備え深場に移る秋が釣りのシーズンとされる。逆に産卵直後の晩春から初夏にかけては脂肪分が抜けて味が落ちるとされる。
title: ガンバ大阪
text: という意味が込められている。 なお、スペイン語では、「エビ」(正確にはシバエビ)という意味だが、こちらは単なる偶然の一致であり、特に関係性はない。但し、それを他チームのサポーターが茶化して「海老」と呼ぶことがある(ガンバとの試合を「海老狩り」と呼ぶなど)。
title: ハゼ
text: 多くの種類が佃煮、唐揚げ、天ぷらなどで食用になり、 宮城県仙台市など一部の地方では、ハゼの焼き干し(焼きハゼ)を正月の伝統的な雑煮の出汁として使われ、高級魚とされている。 ハタタテハゼやキヌバリなどの美しい種類は観賞用として飼育もされる。目にする機会も多い上に捕獲も簡単で、昔から子どもたちの水遊びのターゲットにもなってきた。なお「ハゼ」という呼称は陰茎の古称「はせ」に由来するとされる。
title: アイゴ科
text: 香港ではシモフリアイゴなどが良く釣れ、「泥鯭」(広東語 ナイマーン)と呼んで、粥、スープ、唐揚げ、ムニエル、陳皮蒸しなどの料理によく利用されている。また広東語では、「釣泥鯭」(ディウナイマーン、アイゴを釣る)という言葉が、タクシーに客の相乗りをさせて、多重に料金を取るという違法行為を意味する俗語になっている。香港の釣りではアイゴは小物の代表であり、少額の客を釣り上げて数で勝負するというイメージからこう言われている。
title: サワラ
text: 刺し網、定置網、引き縄などの沿岸漁業で漁獲される。春が旬の魚とイメージされているが、本当に味が良いのは秋・冬である。特に冬は脂が乗り、「寒鰆」と呼ばれて珍重されるが、この季節には活動が鈍るため漁獲量も減る。サワラの漢字は魚偏に春で「鰆」と書くが、これは春に産卵のために沿岸へ寄るため人目に付きやすいことから、「春を告げる魚」というのが字源となった。
title: アユ
text: 現在の「鮎」の字が当てられている由来は諸説あり、神功皇后がアユを釣って戦いの勝敗を占ったとする説、アユが一定の縄張りを独占する(占める)ところからつけられた字であるというものなど諸説ある。アユという意味での漢字の鮎は奈良時代ごろから使われていたが、当時の鮎はナマズを指しており、記紀を含めほとんどがアユを年魚と表記している。
title: じゃこ天
text: 原料に使われる雑魚(ざこ)、特にホタルジャコ(南予の地方名で「ハランボ」と呼ばれる)を使った天ぷらが語源と言われる。八幡浜市の老舗経営者は、じゃこ天と呼ばれるようになったのは30年ほど前と語っている。「じゃこてんぷら」「皮てんぷら」あるいは「てんぷら」と呼ばれることもある。
title: 東よか干潟
text: 有明海沿いの地域では地先の海域を「まえうみ」、そこで採れる魚介類を「まえうみもん」と呼ぶ。干潟に住むワラスボやムツゴロウ、ウミタケ、メカジャ(ミドリシャミセンガイ)、シャッパ(シャコ)などの生き物も、古くから伝わる独特の漁法で採取し食用としてきた。また昭和初期には牡蠣(スミノエガキ)の養殖も盛んだった。なお、当地の方言では漁に適した大潮の時期を「シオドキ(潮時)」、漁に適さない小潮の時期を「カラマ」と呼ぶ。ただ、現代の食生活の変化や生息数の減少から漁獲数は減少し、漁の風景は珍しくなってきた。その一方、沿岸域で戦後に海苔の養殖業が急速に発展し、東与賀周辺でも海岸から5km以上沖までノリ漁場が広がる。
title: 明石海峡
text: また、この速い海流と独自の地形から生じる三角波を乗り切るため、明石では江戸時代から昭和30年代まで「ケンサキミヨシ」と呼ばれる舳先のせりあがった木造漁船が使用されていた。
title: ハリセンボン
text: ハリセンボンが大量発生して網にかかった場合、一斉に体を膨らませ、とげを立てるために漁獲した魚が傷つき、商品価値がなくなってしまうことがある。このため、ハリセンボンの大量発生は漁業被害にもつながっている。
title: アユ
text: 特に天然アユを中心に、出まわる時期が限られていることから、初夏の代表的な味覚とされている。
title: 特需景気
text: バブル景気の頃より様々な流行が見られたが、この流行の陰で世界各地で特需景気を巻き起こしている。例えばナタ・デ・ココやハバネロは日本で大流行を見せた食材だが、これの産地が特需景気に沸いている。しかしナタデココブームでは、急激に流行していつのまにか消え去ったブームのせいで、ブームを当てこんだ業者の中には倒産を余儀なくされた所も出たとする話も漏れ聞かれる。
title: 屑肉
text: 家畜ではないが、日本人の好むマグロの場合では、皮の部分に脂肪の多く含まれた層があり、これらの多くはかつて皮と一緒に捨てられる事が多かったが、この部分を丁寧に削ぎ落とす事で、上トロにも匹敵する、非常に味の良いペースト状の肉が得られる。これらはネギトロとして食道楽などに「隠れメニュー」のような形で好まれ、後にこれに似せたコピー食品がネギトロの名で寿司ネタとなった。
title: 原駅 (香川県)
text: 志度湾の牡蛎養殖場に近く、周辺にはスコップですくいあげた牡蛎を鉄板に乗せて焼く「海賊焼き」の店が多い。
title: レプトケファルス
text: マアナゴのレプトケファルスは、高知県などでのれそれと呼ばれ、食用にされる。主に生きたまま土佐酢、三杯酢などにくぐらせて、踊り食いにされることが多い。大阪などの消費地でものれそれと呼ばれることが多いが、兵庫県淡路島では洟垂れ(はなたれ)、岡山県では「ベラタ」と呼ばれている。
title: 決定版!巨大マグロ戦争
text: 毎回マグロ漁とそれに関わる人物に密着しているドキュメンタリー番組である。年明けに放送する年は初競りの舞台裏も紹介している。
title: 見島
text: 2008年(平成20年)7月から8月、見島を含む萩市沖の海水温が異常に上昇し、漁業にもいくらかの異変が見られている。見島沖からほど近い仙崎漁港で熱帯性生物であり日本海では極めて珍しいとされるトビイカが水揚げされたとの話に漁業関係者は驚いており、また漁船上で短時間の選り分け作業をしている際に腐敗が見られる状況に、「いままでこんなことはなかった」と嘆く声も聞かれ、もう少し気温が下がるまで休漁して様子を見るという漁師も少なくない。
title: カツオノエボシ
text: 太平洋、大西洋、インド洋に広く分布している。日本では本州の太平洋湾岸でよく見られる。カツオが到来する時期に黒潮に乗ってきて、浮き袋の見た目が烏帽子に似ていることから、三浦半島や伊豆半島でカツオノエボシと呼ばれるようになった。
title: スプリンクラー
text: 漁業に使われるスプリンクラーは、漁船から海面に散水することで小魚の群れを演出し、それを捕食しようとする漁獲対象魚を呼び寄せる。カツオの一本釣り漁が代表例。非常に安価なまき餌と言える。
title: 土佐の一本釣り
text: 純平と八千代の関係が大きく進展したのは八千代が職場で事故にあい、入院したことが発端となる。しかし、福丸は漁場に到着したばかりであり、船倉が空の状態では帰港できない。乗組員は必死にナブラ(カツオの群れ)を双眼鏡で探すが、カツオドリの影さえ見つかりない。船頭の指示で近くのカツオ船に電信が発せられ。船倉をいっぱいにした船が立ち寄ってくれれば純平を港に送ることができるからだ。カツオ船にとっては商品の鮮度は最重要事である。とても立ち寄ってはくれまいという懸念にもかかわらず、複数の船が「水くさいな」と来てくれる。海の男達の気持ちが通じ合う場面である。
title: カツオ
text: カツオの身はマグロ(鮪)などと同様、熱を通すと著しくパサついた食感となってしまうため、多くの場合は生のままか、生に近い状態で利用される。加熱用途としてはマグロに近い肉質の特性を生かし、ツナ缶の代用とされることも多い。
title: イラン料理
text: 沿岸地方を除いて魚料理はあまり食べられないが、ノウルーズ(イランの正月)には魚料理は欠かせないものとなっている。カスピ海で獲れるイラン産のキャビアは国外に大量に流通しており、品質も高く評価されている。鱗の無い魚とその卵を食べてはならないシーア派の戒律と高い価格のため、過去のイランではキャビアを食べる習慣は存在していなかった。1983年にルーホッラー・ホメイニーが「チョウザメには鱗がある」というファトワーを出してキャビアの食用が合法化されて以降、イラン内でのキャビアの消費量は増えつつある。ギーラーン州などのキャビアの産地であるカスピ海沿岸地域では、キャビアよりも白魚の卵の塩漬けが好まれている
title: アユ
text: 多くの若魚は群れをつくるが、特に体が大きくなった何割かの若魚はえさの藻類が多い場所を独占して縄張りを作るようになる。一般には、縄張りを持つようになったアユは黄色みを帯びることで知られている。特にヒレの縁や胸にできる黄色斑は縄張りをもつアユのシンボルとされている。アユの視覚は黄色を強く認識し、それによって各個体の争いを回避していると考えられている。縄張りは1尾のアユにつき約1m四方ほどで、この縄張り内に入った他の個体には体当たりなどの激しい攻撃を加える。この性質を利用してアユを掛けるのが「友釣り」で、釣り人たちが10m近い釣竿を静かに構えてアユを釣る姿は日本の夏の風物詩になっている。
title: 出世魚
text: 出世魚(しゅっせうお)とは稚魚から成魚までの成長段階において異なる名称を持つ魚。江戸時代までは武士や学者には元服および出世などに際し改名する慣習があった。その慣習になぞらえ「成長に伴って出世するように名称が変わる魚」を出世魚(しゅっせうお)と呼ぶ。「縁起が良い魚」と解釈されて門出を祝う席など祝宴の料理に好んで使われる。ブリ・スズキ・ボラなどが代表的。
title: たこ焼き
text: たこ焼きに用いられるタコは、日本で昔から流通量が安定していて吸盤の食感まで日本人に大いに好まれるマダコがもっとも多く使われている。東北以北など、マダコが生息しない地域においては、伝統的にはミズダコが使用されていたが、貿易や流通網が高度に発達した現代ではその限りではない。近年、日本で流通しているマダコの多くはモーリタニアやモロッコなどの西アフリカから輸入された冷凍物となっている。他に、家庭においては小型のイイダコや黒潮域のワモンダコ、さらにはイカを使うなどの例外がないわけではない。
title: 木更津市
text: 市の主要漁業生産物は海苔とあさりである。2007年(平成19年)、東京湾ではあさりの外敵生物(主にカイヤドリウミグモ)が大量発生したため漁獲量が激減し、平成19年以前は1,000トン以上であったのが、平成20年以降は500トン未満に落ち込んでいる。海苔の養殖はあさりほどではないが、漁業環境の変化と海苔の養殖業者の減少により生産数は減少に推移している。