クイズ問題: フランス語で「高級な仕立服」という意味がある、オーダーを受けてから作る一点物の洋服を指す言葉は何?
答え: オートクチュール

関連するWikipedia記事の抜粋:
title: 洋裁
text: 職業として洋裁をする人は、紳士用婦人用のスーツやコートなどの仕立て屋と、婦人用のドレスやブラウスなどの仕立て屋に大別される。前者はテーラー(英: tailor)、後者はドレスメーカー(英: dressmaker)やクーチュリエ(仏: couturier)と呼ばれる。
title: プレタポルテ
text: オートクチュール(高級注文服、高級オーダーメイド服)は、限られた個人客からの注文を受け、個人の体型に合わせ、手作業で製作した服を顧客に渡すという流れであるが、プレタポルテ(高級既製服)は、基本的には卸売業者からトルソーを使い、立体裁断による型紙作り(産業パターン)を経て、大量受注して生産する流れとなる。
title: レディ・メイド
text: 衣料事業者が商品化し大量生産した衣料品である既製服のこと。あらかじめ特定のサイズの服を用意して販売される。詳しくは「既製服」の項参照。フランス語では「プレタポルテ(prêt-à-porter)」と言う。但し日本語での意味では、プレタポルテは高級既製服を指す場合が多い。
title: オーダーメイド
text: 服飾業界では既製服であるレディ・メイドに対する用語としてテイラー(テーラーとも、仕立て屋の英訳)によって採寸・型取り・縫製された注文服を指す言葉として用いられる。
title: クロエ (ブランド)
text: 1952年創業。プレタポルテ(レディ・トゥ・ウエア=既製服)市場の草分け的存在とされる。つまり「プレタポルテ」という言葉を生み出したのがクロエということになる。
title: オートクチュール
text: オートクチュール(フランス語: haute couture)とは、パリ・クチュール組合(La Chambre Syndicale de la Couture Parisienne、ラ・シャンブル・サンディカル・ド・ラ・クチュール・パリジェンヌ、通称サンディカ)加盟店で注文により縫製されるオーダーメイド一点物の高級服やその店のこと。
title: プレタポルテ
text: かつて既製服は、既製品という意味を持つ「コンフェクション」や「レディ・メイド」と呼ばれていたが、これらの言葉は「大量生産された粗悪な安物」というニュアンスを持っていたため、それらと区別するために「プレタポルテ」立体裁断、産業パターンという言葉が生まれた。その後、全体的な既製服の品質が向上し、prêt-à-porterは既製服一般を示す言葉となった。一方、日本語では当初の区別のまま「プレタポルテ」は高級既製服という意味で使われている。
title: オートクチュール
text: フランス語で haute(オート)は「高い」「高級」を意味する形容詞 haut(オー)の女性形、couture(クチュール。女性名詞)は「縫製」「仕立て服」のことで、高級仕立服を意味する。
title: ブティック
text: ブティック(仏: boutique)とは、服飾関係の商品を専門に扱う専門店の一種。フランス語で洋装店(magasinよりも小規模の店)を意味する。
title: 又野知弥
text: テイラーまたはテーラー(英語: tailor)は、衣服の仕立てや、それを仕事とする人を指す(テーラーメイドやオーダーメイドなど)。詳細は「洋裁」を参照。
title: クロエ (ブランド)
text: クロエの登場する以前、高級メゾンではオートクチュール(注文服)のみを取り扱っていた。一部の富裕層にはそれで十分であったが、一般層は地方の裁縫師が作る質の劣るコピー商品を着るしかなかった。ギャビー・アギョンは、1950年代のファッションの堅苦しさを嫌い、また市場とのギャップも感じたことから、「ラグジュアリー・プレタポルテ」と称して、高品質でかつソフトでボディコンシャスな既製服を高級生地を使って作ることを思い立った。
title: 杉野芳子
text: 1926年(大正15年)、ドレスメーカー女学院(現在のドレスメーカー学院)を設立。洋服に仕立て服(オーダーメイド)しかなかった時代に、標準的な型紙を使った、セミオーダーメイドや既製服(レディメイド)といった効率的な製作方法を教育。安価で良質な洋服の普及を目指した。
title: オートクチュール
text: シャンブル・サンディカルの設立により、それまで顧客の一方的な注文や、ある程度の規格の中から顧客が好みのデザインを指定して作ったり、デザイナーが客の希望を聞きながらデザインする服作りが、デザイナーがデザインしたものを顧客の体に合わせて仕立てて売るという「デザイナー主導」になり、顧客にとって「デザインを買う」=「芸術作品を買う」ということになった。単なるオーダーとのこのような違いから、デザイナーの社会的地位も大いに高まった。
title: フランスのファッション
text: 19世紀初頭には、デパートと同時に、既製服(後のプレタポルテ)が出現した。既製服は高級な素材の安価な模造品を用い、ファッションを大衆化させた。後にはこの分野にもキャシャレル(フランス語版)やジャン=ポール・ゴルチエのように独自の才能あるデザイナーも現れた。
title: シャネル
text: 1978年、プレタポルテ(高級既製服)のラインを新設。
title: プレタポルテ
text: 世界最大の高級既製服展示会(プレタポルテ・コレクション)であるパリ・コレクション(パリコレ)は、高級注文服展示会から派生し、1960年代から開かれるようになった。パリ・プレタポルテ・コレクションでは、日本人を含むフランス国外のデザイナーも大勢活躍している。オートクチュール・コレクションよりもプレタポルテ・コレクションの方が規模が大きいため、今ではパリコレといえば、プレタポルテ・コレクションを指す場合が多い。
title: レディ・メイド
text: レディ・メイド(英語: Ready-made)とは、既製品のこと。反対語はオーダーメイド。
title: クロエ (ブランド)
text: 他のクチュリエはすぐにこれに倣い(最初はジバンシーで、1956年にレディトゥーウエア・コレクション、ジバンシー・ユニバーシティーを発表)、今日ではデザイナーによるプレタポルテはクチュールをはるかにしのぐ存在となっている。
title: 訪問着
text: 明治時代に洋服の「ビジティング・ドレス」に当たる着物として考え出された。
title: ランジェリー
text: ランジェリーの歴史というものは特筆するものはない。元々『ランジェリー』は高級な亜麻布を使って作られた女性用の下着を指すフランス語だった。ランジェリーに分類される個々の衣類は、それぞれの歴史を持っているが、ランジェリーという分け方は、日本では、1970年頃からの「インナーファッション」ブームによって、室内でもリラックスして着ることのできる下着、として導入された。「部屋着」という分類になると、ランジェリーには含めない別の種類の服飾が存在する。
title: フランスのファッション
text: 1966年に、イヴ・サン=ローランはプレタポルテのブランド「リヴ・ゴーシュ」を立ち上げることで、確立されたオートクチュールの規範と縁を切り、フランスのファッションを大量生産とマーケティングの領域へと拡大した(「サンディカ」の構成員はミシンの使用すら禁じられていた)。パコ・ラバンヌ(フランス語版)とピエール・カルダンがさらに革新を推し進めた。「リヴ・ゴーシュ」創設以降、オートクチュールの単なる代用品ではない贅沢なプレタポルテというものも存在するようになり、ごく限られた数の顧客のために仕事をするオートクチュールは純粋芸術という身分と、宝飾品や香水の販促手段という身分との間で揺れている。
title: ランジェリー
text: ランジェリー(英: lingerie)とは、女性用の下着や部屋着のことであり、その中でも装飾性があり下着姿そのもので女性らしさを演出するための高価な下着類を指す言葉として使われることが多い。
title: シャルル・フレデリック・ウォルト
text: ウォルトの確立したオートクチュールの基本的な方式は、その後にプレタポルテ(高級既製服)が主要な座に取って代わるまで、存続し続けた。 ファッションメゾンの方式としては(例えばデザイナーが服をデザインして、それを生きたモデルに着せ、年数回のコレクションで発表するといったもの)21世紀に至っても継続している。 また、ウォルト以前には、服装の流行はあくまでも王族や貴族、まれに平民など、いずれにしろその着用者が主導するものであった。しかし、ウォルトは、初期にはウジェニー皇后の威光を借りつつも、第二帝政が崩壊してからはブルジョアジーを顧客に、デザイナーとして服装の流行を主導する立場となった。この流れは後の世代のポール・ポワレやココ・シャネル、クリスチャン・ディオールへと継続していく。
title: オートクチュール
text: 1970年代の高級既製服(プレタポルテ)の台頭により、現在はシャネルなどの一部のメゾンを除いては殆どが赤字経営である。1950年代以降、顧客が減少し続けている為、現在ではメゾンのほとんどがプレタポルテも手がけている。それでもなおオートクチュール部門を会社が閉鎖しないのは、オートクチュールコレクションを行っていることでブランドとして「格」が上がり、プレタポルテや香水、ライセンス事業の売り上げに多大な影響があるからである。
title: ソニア・リキエル
text: 1968年5月、自らメゾンを立ち上げ、名前と同名のブランドを持つ。普段着だったニット(セーターないしプルオーバー)、特に少年らが着ていたそれを、ボーダー柄やスパンコールなどをあしらう事でファッショナブルに変貌させ、「ニットの女王」の異名をとった。パリ6区グルネル通りに第1号店を開いてから、子供服、化粧品、紳士服と次々と事業を拡大。80歳を過ぎても現役であった。娘のナタリーもアートディレクターとして参加している。なお、メゾンについては、2012年に株式を香港の商社・リー&フォン傘下の投資会社を中心とするグループに売却している。
title: ファッション
text: ウォルト以来ファッションの中核は長らくオートクチュールが担ってきたが、1960年代に入ると高級既製服であるプレタポルテが登場し、1975年にパリ・プレタポルテコレクションがはじまるなど、オートクチュールに代わってファッションの中核となった。また1950年代から1960年代にかけて、ジーンズやミニスカートに代表されるストリートファッションが登場し、急速に台頭して一つの大きな潮流となった。ファッション産業の中心地は18世紀以降長きにわたってパリであったが、1970年代以降はオートクチュールが衰退するとともに、ミラノやニューヨークなどでメゾンの設立が相次ぎ、1976年にミラノ・コレクションがはじまるなど各地のコレクションが力を持つようになり、ミラノやニューヨークも中心地のひとつとなった。こうして1970年代後半には現在の4大コレクションが成立した。
title: ローラ・プルサック
text: 1935年、ローラ・プルサックはエルメスを退社した。パリのフォーブル・サントノーレ通り(Rue du Faubourg-Saint-Honoré)93番地に自身の店(メゾン)を開いた。その最初のコレクションの写真記録からは、編み物や刺繍が多用されていたことがわかる。プルサックは、旅行用の服装を求める女性顧客をつかむようになっていった。
title: リアル・クローズ
text: 高級仕立て服(オートクチュール)を制作していたフランス・パリの服飾ブランドが1960年代後半に高級既製服(プレタポルテ)に続々参入して人気を集めるようになったが、1970年代半ばにはアメリカ合衆国・ニューヨークの服飾ブランドの高級既製服が人気になった。パリのデザイナーと比べ、ニューヨークのそれの高級既製服は「着回し」ができるようなベーシックなものであったため、「現実性のある服」という意味で「リアル・クローズ」と呼ばれた。すなわち、当初の「リアル・クローズ」は、高級既製服というジャンル内における大西洋を挟んだ対比での概念であった。
title: ランバン
text: 1889年にパリ8区のフォーブル・サントノーレ通り22番地にジャンヌ・ランバンが開業した帽子店を起源とする。ジャンヌが娘のために作ったドレスが話題を呼び、ランバンは親子服、さらにレディースファッションのブランドへと成長した。1920年代からメンズウェアの展開も開始している。
title: シャルル・フレデリック・ウォルト
text: ウォルトはまた、顧客と洋服店の関係の大胆な変革を行った。それ以前の時代においてドレス作家は、常に女性だけで、顧客の家を訪ねて一人ひとりと面談した。それが、ウォルトの時代からは、顧客の方がRue de la Paix にあった店のサロンを訪れるのが普通になり(もっともウジェニー皇后の様な例外ももちろんあったが)、そこで注文をしたり、時には社交場としての機能まで果たされた。
title: マダム・グレ
text: 1942年のパリに“グレ”という名のデザインハウスを設立。これ以前の1930年代頃には“Alix”もしくは“Alix Grès”という名で活動していた。彫刻家としての訓練を受けていたグレはファッション業界に身をおき、ウォリス・シンプソン、マレーネ・ディートリヒ、グレタ・ガルボ、ジャクリーン・ケネディ・オナシス、ドロレス・デル・リオなどを含むオートクチュールの提供を行った。グレの作品の特徴は、ガウンにおける、デザインの生地部分を表面へとさらけ出しながらもなお古典的でかつ洗練された感覚を残した裁断であった。オートクチュール末期のデザインハウスとして名声を得たが、その後、自身が「堕落」と呼んだプレタポルテ(高級既製服)が市場を席巻していった。
title: ランジェリー
text: フランス語でリンネル製品を意味するラーンジュ(linge)から派生した「ランジュリー」(仏: lingerie)に由来する言葉で、フランス語でも婦人用の下着類を指すが、宿泊施設のリネン室やリンネル販売業も指すため、日本語や英語とは一部意味が異なる。
title: レディ・メイド
text: マルセル・デュシャンは、自らの大量生産された既製品を用いた一連のオブジェ作品を「レディメイド」と名付けた。
title: ランドリールーム
text: フランスにはラヴォアール(英語版)と呼ばれる衣類を洗濯するための公共施設がある。
title: パタンナー
text: フランス・アメリカ合衆国・イギリスにおいてパターンメーカー(パタンナー)とファッションデサイナーは対等の関係にある。ただし、日本国内では「ファッションデザイナーのアシスタント的ポジション」との偏見を持たれがちである(イタリアもほぼ同様の状態)。
title: オートクチュール
text: オートクチュールはサンディカ所属の加盟店のみであり、日本国内でサンディカに所属せずにオートクチュールと名乗るのは仮縫いや手縫いなど製造工程にオートクチュールの手法を取り入れているだけの店である。
title: 訪問着
text: 大正初期に三越呉服店(現・三越)が命名して売り出した。当初は、絵羽模様のものだけではなく、よそのお宅に訪問するに足る格の着物という意味合いで、小紋やお召し、大島紬などにも用いられた。
title: ファッション
text: 仕立屋や裁縫師たちが多くの革新に関与してきたことは間違いないし、織物産業も確かに数多くの流行を先導したが、ファッションデザインの歴史が始まったとされるのは1858年、イギリス出身のシャルル・フレデリック・ウォルトが最初のオートクチュール店をパリに開いた日である。ウォルトはデザイナーによる季節ごとの新デザイン提案、ファッションモデルの起用とファッションショーの開催を行い、現代のファッションシステムの構築とプロのデザイナーの主導的地位をもたらした。1868年にはパリにおいてオートクチュール協会が設立された。
title: パレマルシェ
text: 店名の「パレ」は、フランス語のparé(着飾った、優雅な)に由来する。
title: 吉田翔
text: 2015年には、吉田翔のデザインによるオリジナル図案のゆかたを、各社共に天保年間創業の老舗呉服商である竺仙、髙島屋との共同開発により、限定反物とプレタポルテ(高級既製品)として発表。
title: 礼服
text: このようなドレス・コードの基礎は、17世紀のフランスにおいて発生したと考えられている。絶対王政時代のフランスでは、国の秩序を守るため、貴族は爵位の別によって明確に服装が区別され、また上流階級の流行が下層階級に及ぼす影響も大きかった。この時代のドレス・コードは、「宮中服」(ローブ・デコルテ、ローブ・モンタント)と「略服」(ネグリージェ)に大別され、「略服」は、宮中以外で着る衣服全般を指す。ウェストコートやクラバァット(ネクタイの祖)が一般化したのも17世紀末のフランスである。
title: 高岡神社 (四万十町)
text: ファッションデザイナー(en:fashion designer、fr:styliste)とは、デザイナーの中で、服飾・ファッション分野のデザインを専門とする者を指す。特に、ファッションショー等に出展する者の職業名ではなく、実際にはこれらに無関係の、企業専属のアパレルデザイナーや、インディーズのデザイナー、フリーのデザイナーなど、多岐にわたる。彼らは一貫してデザイン画を描いたり、実際に裁縫をすることも多い。なお、服の完成や、商品の売上について責任の一端を負う場合も多い。映画や舞台などにおける衣裳をてがけるデザイナーは、衣裳デザイナーと呼ばれる。
title: エプロン
text: 中世以後の西欧では、聖職者や上流階級の婦人のあいだで豪華な飾りエプロンが流行した。その後、近代に近づくにつれて用途に応じて形や素材、色相などが多様化し、次第にエプロンには身分や階層といった記号性が付与されていった。清潔な実用エプロンはメイドや女中のユニフォームとなり、女中そのものを表象するアイテムとなった。
title: 洋裁
text: 日本では、終戦後 - 昭和30年代には女性が内職できる仕事として洋裁が広く行われた。現在のテーラーは既製服の発達により、服飾全般を扱うのではなく主にスーツやコート、シャツを仕立てる職業となっている。
title: ラグラン袖
text: ラグラン袖(ラグランそで、Raglan sleeve)は洋服の袖の一形式である。ラグランスリーブと表記される場合もある。
title: ココ・シャネル
text: 1913年、シャネルはアーサー・カペルの資金提供でドーヴィルにブティックを開業し、レジャーやスポーツに適した豪華でカジュアルな服装を打ち出した。シャネルの製品は当時主に男性用下着に使用されていたジャージー(英語版)やトリコットのような安手の生地で作られていた。ブティックの立地は最高であり、ドーヴィルの中心にあるファッショナブルな通りにあった。ここでシャネルは帽子、ジャケット、セーター、そしてセーラーブラウスのマリニエール(marinière)を販売した。シャネルは妹のアントアネット(Antoinette)と同い年の父方の叔母アドリエンヌ(Adrienne)という2人の家族から献身的な支援を受けた。アドリエンヌとアントアネットはシャネルの作品のモデルを務め、毎日のように街と遊歩道を練り歩きシャネル製品を宣伝した。
title: カレル・ゼマン
text: サック・バック・ガウン(英:Sack-back gown, 仏:Robe à la française )とは、18世紀の女性のファッションスタイルである。フランス語で「ローブ・ア・ラ・フランセーズ」であり、 「フランス風のドレス」の意。
title: カトラリー
text: 現代フランス語では、カトラリーを「couverts クヴェール」と言い、それを何人分かセットにして箱に入れたものを「ménagère メナジェール」と言うが、(フランスで)結婚の(お祝いの)贈り物としてメナジェール(=カトラリー・セット)を贈ることが習慣のようになったのは、19世紀半ばのことだという。
title: リアル・クローズ
text: 1990年代半ばになると、ファッションショーやコレクションで見られるような奇抜なデザインではなく、一般庶民でも金銭的に購買可能な価格帯にあるファッション性の高い既製服を「リアル・クローズ」と言うようになった。すなわち、一般庶民にとって現実には金銭的に買えないが、流行には影響するオートクチュールおよびプレタポルテに対する概念へと変化した。
title: コム・デ・ギャルソン
text: コム・デ・ギャルソン(仏: COMME des GARÇONS、略称: CDG)は、日本のファッションデザイナー・川久保玲が1969年に設立したプレタポルテ(高級既製服)ブランド。通称ギャルソン。
title: プレタポルテ
text: フランス語でready to wear(そのまま着られる)あるいは ready to carry(そのまま持ち帰ることができる)を意味する prêt-à-porter が語源。フランス語でprêt(プレ)は「用意ができている」、porter(ポルテ)は「着る」という意味であり、à(ア)は不定詞を導く前置詞である。
title: 干場義雅
text: ・京都のフォーマルウェア「kuraudia(クラウディア)」と組んでタキシードをプロデュース。
title: モラビト
text: 1905年 - 南仏のニースで宝飾品細工とトランク製造の看板を掲げ、初のアトリエ兼ブティックを構える。当時のフランス社交界で女性が持つバッグに初めてべっ甲を使用したり、初めてカットビーズのイブニングバッグを発表するなど、多様な素材を巧みに扱う確かな技術は高い信頼を得、コート・ダジュールでヴァカンスを過ごすヨーロッパのハイソサエティの人々をたちまち魅了した。
title: ディオール
text: オートクチュール(高級注文服)、服飾、バッグ、革製品、宝飾品・時計、コスメ・香水と、その展開分野は幅広い。オートクチュールラインは「ディオール オートクチュール」(Dior Haute Couture)、ウィメンズラインは「ディオール」(Dior) 、メンズラインは「ディオール メン」(Dior Men)、ベビーラインは「ベビー ディオール」(Baby Dior)と称される。またホームコレクション「ディオール メゾン」(Dior MAISON)も取り扱う。
title: 大丸
text: 1953年(昭和28年)にクリスチャン・ディオールと独占契約を結び、ライセンスによる国内生産が始まった。店内に「ディオール・サロン」を開設、輸入されたディオールの型紙を使用し、自社でオーダーメイドの服を製造した。そのお披露目として、大阪、京都、神戸で初のファッションショーも開催している(東京初のファッションショーは1927年の三越銀座店)。これは日本初の海外デザイナーとの提携となり(従来は外資法により禁じられていた)、他の百貨店も追従したばかりではなく、アパレル業界全体に広がっていった。
title: ランセル
text: フランス・パリを拠点とする鞄、革製品の高級ブランド。特に1930年代、バケットバッグ「プルミエ・フラート (PREMIER FLIRT)」などのハンドバッグ、1956年のカンガルーパテントのスーツケースのほか、ボストンバッグ、旅行鞄などの種類が豊富。財布など革製品の小物アクセサリーのほか、プレタポルテの衣料等も扱う。
title: オートクチュール
text: 1950年代まではパリコレと言えば、オートクチュール・コレクションのことであったが、パリでは1960年代からスタートしたプレタポルテ・コレクションがその後隆盛を極め、現在ではプレタポルテ・コレクションとオートクチュール・コレクションの双方を指す。毎年1月と7月に開催されるパリ・オートクチュール・コレクションには、サンディカ正式加盟店とフランス国外招待メンバー、招待されたブランドだけが参加できる。
title: ボン・マルシェ百貨店
text: もともとは1838年にヴィドー兄弟が創業したパリの流行品店(生地屋)のひとつだったが、1852年にオルヌ県の帽子屋の息子であったアリスティッド・ブシコー(Aristide Boucicaut)によって買い取られ、夫人マルグリット(Marguerite)とともに、バーゲンセール、ショーケースによる商品の展示、値札をつけ定価販売を始めるなどの百貨店としてのシステムを確立、発展していった。また返品を認めるなど今日の売手危険負担の概念に相当することも行い、小売店の社会的地位を高めることにも貢献した。
title: プーペガール
text: 2007年2月にサービスを開始した、ファッションブランドに特化したコミュニティサービスである。プーペ(Poupée)はフランス語で人形の意味である。
title: ココ・シャネル
text: また、労働者階級出身で十分な教育を受けなかったにもかかわらず、自力で道を切り開いたセルフ・メイド・ウーマンとして、女性の自立を促す存在でもあった。特にしばしばシャネルの「アリュール(allure、態度・姿勢、身振り)」として言及される、自信に満ちた態度、堂々とした姿は自立したパリジェンヌを象徴し、パリのエレガンスを体現することになった(「アリュール」はシャネル社の香水の商標名にもなっている)。シャネルの伝記作家フランソワ・ボードー(フランス語版)は、シャネルのアリュールとは、要するに「何を着るか」より、「どのように着るか」の方がはるかに重要だというコンセプトの問題だという。つまり、美しく見せようとすることではなく、自然体で堂々としていることが基本であり、この意味で、シャネルは女性のファッションだけでなく、アリュール(心的態度)をも変えたのである。
title: ムーンバット
text: 傘を中心にマフラー、スカーフなどの女性向けファッション雑貨を扱う。主に国内外の有名ブランドのライセンス生産によるものが殆どとなっている。元々は西陣織の帯地の問屋より出発したが、大正期に和装の一つとして定着しつつあったショールの取り扱うと共に、高い業績を上げたことで、これが契機となり、洋装事業に移行することになる。現在でも国内の各百貨店におけるマフラーとスカーフにおける取り扱い率は高い。
title: フランスのファッション
text: フランスの服飾は1973年に設立された業界団体「フランス・クチュール連盟(英語版)」により管理されており、この連盟はさらに「男性ファッションの雇主組合」「プレタポルテのデザイナーとファッションクリエイター雇主組合」「オートクチュールの雇主組合」(1868年創設)の3つの組織(サンディカ)から構成されている。またこの連盟は「パリ・クチュールの雇主連盟学校」(1999年創設)というファッション学校も運営している。
title: アルマーニ
text: GA、EAの紳士服についてはオーダーメイドの「メイド・トゥ・メジャー」というサービスを行っている。2006年からはGAの最高級オーダーメイドとして「ハンドメイド・トゥ・メジャー」をスタートさせた。
title: セリーヌ (ファッションブランド)
text: 東京都港区南青山にセリーヌ・ジャパン本社事務所を置き、ここを販売・プロモーションの拠点としている。日本では、バッグや財布、靴などの小物がよく知られ、シャネル、バレンシアガなどと並んで、国内外の芸能人スナップ記事で度々目にするブランドとして認識されている。本社直営店のほか、セレクトショップでの商品取り扱いも数多い。
title: 市川渚
text: 高校卒業後、文化服装学院でファッションデザインを学んだものの、卒業を半年後に控えた3年の夏で中退。セレクトショップの販売とPRの仕事をした後、友人のブランドの手伝いをしていた時に、クリスチャン・ディオールのPRアシスタントとして1か月間の短期契約で採用される。その後、正社員に採用され、約5年間に渡りPRの仕事を務めた。
title: 和裁
text: 「和裁」は、洋服を縫うための技術である洋裁が昭和初期頃から普及し始めたことによって「洋裁」と区別するために生まれた語であり、「和服」と同じくレトロニムである。
title: マネキン
text: ハウスマヌカン(英: house + 仏: mannequin)という和製英語が、1980年代のDCブランドが大ブーム時に流行した。ブティックで、その店の商品である服を着て客に応対する販売員の意であるが、現在では死語と考えられる。
title: レディ・メイド
text: 芸術上の概念としてのレディ・メイドは1915年、マルセル・デュシャンによって生み出された。当初の目的とは違った使われ方をされた既製品、つまり芸術作品として展示された既製品をさしている。
title: オートクチュール
text: オートクチュールは、最高の服飾素材を用いた熟練した職人の手仕事による高級服であるため、非常に高価である。シンプルなスーツ一着は300万円程度からであり、美しいシルエットのレースやビーズ刺繍の装飾的なドレスなどはその金額をさらに上回る。そのため顧客は世界中の上流階級であるセレブリティーである。
title: ジャン＝ルイ・シェレル
text: 1962年に自身のファッションブランド「ジャンルイシェレル」を設立。最初のコレクションはワインディーラーのアーチ状の地下室を舞台に発表した。デザインは古典的で抑制されたもので、当時は洗練されたイブニングドレスとして一般的によく知られていた。のちにも社交界にも名の知れたクチュリエであった。
title: アリスティド・マイヨール
text: 1893年には生地のバニュルス=シュル=メールに戻り、絨毯(じゅうたん)やタピスリー(綴織)の工房を始めた。その工房の助手として雇っていたクッティルド・ナルシスと後に結婚している。
title: ニュートラ
text: トラッドを基本として、それに海外有名ブランドの商品をコーディネートするスタイルが主流。 ブレザーやワンピース、カーディガンなどの定番アイテムに、グッチやフェンディ、セリーヌ、エルメスなどの海外有名ブランド小物を合わせるというもの。 また、派手な色使いのシャツにセミタイトのスカート、ゴールドのバックルに、高級ブランドの小物を合わせるスタイルなどもある。 よくいえば「お嬢様風」「大企業の社長室秘書風」、悪くいえば成金趣味のスタイルであるとも描写される。
title: ラ・ファヴォリート
text: シスト (仏: ciste) とは、
title: オートクチュール
text: 20世紀初頭までパリには多くの高級仕立て店が乱立しており、「オートクチュール」の規格も曖昧であった。イギリスからやってきたデザイナーのシャルル・フレデリック・ウォルトがこれらの高級仕立て店をシャンブル・サンディカル(パリ・オートクチュール組合)として組織化した。
title: ファッションショー
text: ファッションショーは、エンゲル係数が小さく、可処分所得が多い上流階級に向けて行われていたためオートクチュールから始まるが、戦後は先進国において新たに生まれた富裕層に向けてプレタポルテのファッションショーも開かれるようになった。
title: セリーヌ (ファッションブランド)
text: 1945年セリーヌ・ヴィピアナ(Celine Vipiana)によりパリ11区マルトゥ通り (fr) 52番地で創業。初期は子供向けの高級靴を主に製造しており、1960年代以降成人女性向けの服、バッグ、アクセサリーなどにも進出した。1967年からプレタポルテ(Ready to wear)コレクションを開始した。
title: ミラ・ショーン
text: ミラ・ショーンはイタリアのファッションで最も尊重された名前のうちのひとつで、その高度なスタイルと正確な仕立職は有名である。
title: ゴスロリブランド一覧
text: excentrique(エクサントリーク)は、コルセットブランドの一つ。アンティーク感にあふれた上品な洋服をテーマとしている。
title: オペラグローブ
text: ファッションアクセサリーとしての起源は、中世ヨーロッパにおける王族や貴族等の高貴な貴婦人の礼拝時のスタイルや、そこから発展したフォーマルウエアであり、現代においてもそのファッション性は高く、オートクチュールのファッションウィークやモード系のファッション写真、結婚式のウェディングドレスなどにおいて淑女としての品格と華美を誇示するための象徴となる性格が強い。
title: まれ
text: なおパティシエはフランス語で菓子製造人を意味する男性名詞であり、女性名詞ではパティシエールとなるが、本作ではわかりやすさを配慮してパティシエに統一された。
title: オートクチュール
text: 組合加盟には様々な規定があり、それらをクリアしなければならない。例えば、1年に2度のコレクションを開催、コレクションでの発表数、アトリエの常駐スタッフの数、専属マネキンの人数などである。加盟店はメゾン(maison)と呼ばれ、生地の選定から縫製まで一貫して行う為のアトリエを持っている。しかし、急速に縮小しているオートクチュール産業・文化を維持し、新規のデザイナーやメゾンを招致するために、これらの規定は年々、緩やかになってきている。
title: パタンナー
text: なお、デザイナーはヨーロッパでは、フランス語では couturier(クチュリエ)、イタリア語ではstilista(スティリスタ)と呼び、パターン・メーカー(modelistやmodellista)とは区別されている。
title: 西欧の服飾 (17世紀)
text: 男子の襞襟が、いまだスペインファッションが流行していた1620年代から糊づけをやめる者が出るなど早くに廃れたのとは対照的に、女子のフレーズは1660年代まで生き延び、最末期には巨大化する風潮まで見られた。 男性がふくらはぎに詰め物までして脚線美を誇っていた頃、貴婦人もいったんは下火になっていたコルセットを使って腰を細く胸をより豊かに見せようとした。 1667年には従来のタイユール(仕立屋)ギルドから、クチュリエール(婦人服仕立屋)ギルドが分立し、婦人服の専門家が出現。 貴婦人達は気紛れな流行の変化にますます没頭した。 しかし、クチュリエールが密室で肌も露わな貴婦人に触れることが風紀を乱すという懸念から、1675年には女性によるクチュリエールのギルドが国から認可を受ける。 女性の婦人服職人は、まず重く堅苦しいコルセットの軽量化を図り、貴婦人達の友人として存分に腕をふるった。
title: モンクレール
text: モンクレール(MONCLER)は、ダウンジャケットなどを提供するフランス発祥のファッションブランドの一つである。現在はイタリア・ミラノに本社を置くMoncler S.p.Aが運営している。
title: ユミ・シャロー
text: 1967年、パリに渡り、高田賢三らと活躍。フリーで「ELLE」「ジャルダン・デ・モード」のデザイン活動やファッション・ジャーナリストとして活躍後、デザイン会社レラシオン・テキスタイルに入社。スタイリスト等を経て、1985年レディーストータルブランド『カランドリエ』(東京ブラウス)を起ち上げる。
title: ベッド・アンド・ブレックファスト
text: ドイツやイタリアなどのペンション(日本の「ペンション」とは異なる)や、フランスのシャンブル・ドットに相当する。
title: ベスト
text: ベスト(フランス語: veste、英語: vest)は、胴着の一種であり、国や時代によって意味や形態が異なる。本来は下着と上着の間に着る中衣であった。袖のないベストは、フランスではジレ(gilet)、イギリスではウェストコートとも呼ばれる。日本では主に袖のない前合わせの中衣、或いはインフォーマルな上着を意味し、ベスト単品のものはオッドベストと呼ばれる。ニットのウールやアクリル製、或いは背広と共布が一般的だが、夏用やオールシーズンに綿が、混紡にポリエステル・ポリウレタンが用いられることもある。
title: マダム・グレ
text: “マダム・グレ”ことジェルメーヌ・エミリ・クレブ(Germaine Emilie Krebs、1903年11月30日 - 1993年11月24日)は、20世紀に活動したフランスのファッションデザイナー。生涯の大部分をパリで送り、オートクチュール界で“グラン・マダム”と呼ばれ多くの著名人らに愛された。晩年はテレビのバラエティ番組などにゲスト出演し、そのエレガントな着こなしを最期まで視聴者に披露していた。
title: 東京コレクション
text: 東京コレクション(とうきょうコレクション)は、プレタポルテ(高級既製服)ブランドが新作を発表する場として東京で年に2回開催されるファッションショー(コレクション)。
title: ルイーズ・ブルジョワ
text: パリの郊外でタペストリーの修理をする工房を経営する家庭で育つ。
title: 桂由美
text: 大学を卒業後、フランスに1年留学。デザイン、クチュール技術を学ぶ。帰国後は母が経営する洋裁学校で教鞭をとる。その中で「日本ではまだ誰もやっていない婚礼衣装をやろう」と決意。学生の卒業制作にウェディングドレスを出し、生徒と共に生地探しを行っていた。
title: ジャン＝ポール・ゴルチエ
text: 祖母がお針子で洋裁の基本を幼時から遊び乍ら身に付け、デザイナーになるための教育は受けなかったという。その代わり、自分のスケッチをスタイリストなどに送り、認められてピエール・カルダンのアシスタントになった。1976年に初めて自分のレディース・コレクションJean-Paul GAULTIERを発表。1977年3月パリの「バスストップ」(オンワード樫山経営)の専属デザイナーに応募し、女性店長の強い推薦で馬場彰社長が採用を決めた。1978年にオンワード樫山とスティリスト契約を結び独立。1981年からオンワード樫山とライセンス契約をした。1980年代には下着ルックやボンデージ・ファッションなどを発表して話題になった。1984年春夏からメンズ・コレクションを発表。1997年春夏コレクションからオートクチュール・コレクションGAULTIER PARISも発表している。
title: カインドウェア
text: 株式会社カインドウェア(英語: KIND WARE)は、東京都千代田区に本社を置く日本のフォーマルウェアメーカー。1894年(明治27年)に創業しており、日本に洋装の礼服が普及することに貢献した。戦後は略礼服を考案し、一世を風靡している。
title: 背広
text: 背広のような腰丈のジャケットのヨーロッパでの登場は、1789年フランス革命でのサン・キュロットとされる。それまでの上着は、ジュストコルのように膝丈のいわゆるコートであった。直接的には背広は、19世紀中頃に当時の日常着であったフロックコートを改良したものとされる。膝丈のフロックコートを短く腰丈にしくつろげるようにゆったりとした作りの、ラウンジジャケットやサックコートと呼ばれる上着である。これは自宅の広間などだけでなく、スポーツなどレジャーにも用いられた。また共生地でズボンやベストも作られ、ラウンジスーツ、サックスーツなどと呼ばれる。19世紀後半になるとアメリカ合衆国ではビジネスにも用いられるようになりヨーロッパにも波及し、20世紀までには世界的に普及した。
title: ジェーン・バーキン
text: 英仏にまたがる代表的マルチ・アーティストで、女優シャルロット・ゲンズブールら三姉妹の実母としても知られる。モデルとしてファッション界にも影響を及ぼし、フランスの老舗メゾンエルメスの定番バッグ「バーキン」の由来にもなった。
title: 襞襟
text: 襞襟(ひだえり、英: Ruff 仏: Fraise)は、洋服のシャツ、ブラウス等の襟の仕立て方の1つ。 ことに16世紀半ばから17世紀前半のヨーロッパ諸国において、王侯貴族や富裕な市民の間で流行した。
title: ワンオフ
text: ファッションの分野ではワンオフという言葉より、ビスポークやオーダーメイドという言葉が使われる。自動車関連の藤壺技研工業はワンオフのことをビスポークと称している。自転車のブロンプトンはオーダーメイドの事をビスポークと称している。
title: 王様の仕立て屋
text: 第二部58話-64話(10巻)。デニム(ジーンズ)とナポリ仕立てのコーディネートがテーマとなる。
title: ミラ・ショーン
text: 最初、ショーンはバレンシアガとクリスチャン・ディオールの顧客であったが、彼らの服を着用するうちにファッションに対しての愛情と興味を持ちはじめた。その後、裕福なミラノの貴金属商だった夫の宝石ビジネスの失敗で離婚をしたことで、一度も職を持った経験は無かったが自立をしなければならなくなったのと、また本人も金銭的にパリのオートクチュールの洋服を買えない経済状態になったので、それならば自分で同じような服を作ればよいという結論に達し、洋裁店を立ち上げファッション業界に身を投じることになった。ということで最初の頃はパリのオートクチュールのデザインを模倣しつつも、それと同等の品質の洋服を、より安い価格で提供することに重点が置かれていた。
title: マルセル・デュシャン
text: これは、レディ・メイドに関するデュシャンの考え方の一端を表しているとも考えられる。