クイズ問題: コートやシャツなどの前立て部分を二重にし、ボタンを隠すようにした仕立て方を何という?
答え: 比翼仕立て

関連するWikipedia記事の抜粋:
title: 柳楽優弥
text: 洋服の場合は、合わせの上前の前端を二重に仕立て、隠しボタン、隠しスナップ、隠しジッパーとすることを比翼仕立てまたは比翼という。オーバーコート、ジャケット、トンビ、マントー、吾妻コート、ズボンの前あきなどに用いられる。英語では、フライ・フロント(英: fly front)またはフライ・ファスニングという。
title: カフリンクス
text: カフリンクス(cuff links、ひとつの場合は単数系cuff link)とは、ドレスシャツ(ワイシャツ)やブラウスの袖口(カフ)を留めるための装身具。
title: フリル (服飾)
text: フリル (英: Frill) は、衣服の裾(すそ)、襟(えり)、袖口(そでぐち)などに施される装飾の一種。
title: カフリンクス
text: 日本ではカフ(ス)ボタン、カフスと称されることも多いが、英語のcuffs(カフス)は上着の「袖」やトラウザーズの「裾」を意味し、cuff button(カフボタン)はジャケットやシャツに縫い付けられたボタンを指す単語であるため、いずれも誤った呼び方である。そのため今日では日本でも「カフリンクス」の呼称が用いられるようになってきている。
title: ベスト
text: 上着を着たときに胸元にベスト(ウェストコート)が見えることから、ジャケットやブラウスなどのベスト風に飾りをつけた胸元部分もベストと言うことがある(婦人服の場合はボディスとも呼ばれる)。
title: ラペル
text: 背広のラペルの幅とワイシャツの衿の幅、ネクタイの幅を合わせると見た目が揃う。
title: コット
text: 外出時は上にシュールコー(サーコート)という上着を着るが、家の中ではコットのみで過ごし、昼ごろまで袖も縫わずにいることも多かった。他人と面会するときはエチケットとして袖を縫ったが、ごく親しい間柄では袖を縫わないで会うこともあった。
title: ラペル
text: ラペル(英: lapel)は、洋服のカラー(上襟)に続く身頃の折り返し部分。下襟とも言われる。
title: ウェストコート
text: 最も典型的には正面を縦1行で5ないし6個のボタンで留め、前身の生地は背広と同じもの、後身の生地は裏地同様のものか、表地と同様の物が用いられる形状である。背中には尾錠が付いていてサイズの調整が少し出来るようになっている。
title: 袖
text: 袖(そで)は、衣服の部分名称であり、筒状になっていて腕を通す部分である。スリーヴ(英語: sleeve)、マンシュ(フランス語: manche)。
title: 立襟
text: 立襟、立て襟(たてえり、たちえり、英: standing collar)は、折返らずに立った仕立て方の襟の総称。マンダリンカラー (mandarin collar)、バンドカラー (band collar)、チョーカーカラー (choker collar) ともいう。立襟は一般に襟の先端が水平だが、そうではないものはネルーカラー (nehru collar) とも呼ばれる。
title: 線ファスナー
text: 1930年代には、紳士服におけるズボンの股間部の持ち出し(フライフロント・比翼)が、それまでのボタンから新たにファスナーへと変わっていった。1937年の\"Battle of the Fly\"と称される出来事からファスナーが完全に主流になり、その原動力は主にフランスのファッションデザイナーたちであったという。
title: ウェストコート
text: ウェストコート(英: waistcoat、仏: gilet、米語:vest)は、男性の洋装において上衣の下に着用して胴体部分を覆う被服であり、主に正装や礼装、あるいはスリーピーススーツに中着として着る、袖の無いベストを意味する。胴着や胴衣とも呼ばれている。なお、英語のwaistは日本語では「ウエスト」「ウェスト」と読み書きされることが一般的だが、実際の発音は「ウェイスト」に近い。
title: ボタンカバー
text: ボタンカバーは、ドレスシャツやブラウスの袖を留めるための装身具である。
title: 西欧の服飾 (13世紀)
text: 男子の服装はシュミーズ(肌着)、コットなどのチュニック(上衣)、ブレー(ズボン)、ショース(靴下)、シュールコー(外衣)、マントル(外套)によって、一揃いとなっていた。
title: ベスト
text: 当時の着こなしでは、中のベストが見えるように上着(ジュストコール)の前は開けたままにし、袖口からシャツを出していた。そのため、ベストは派手な色彩や豪華な刺繍が施されたものになった。また、この頃のベストには袖があり、袖口からシャツを覗かせる代わりにベストの袖口にレースを縫いつけたものも見られた。
title: カシュクール
text: この他、襟元のみが打ち合わせになっていて、その下が縫い合わされて前に開きを作らず、被りで着用するプルオーバー型のものもカシュクールないしカシュクールタイプと呼ばれる。縫い合わせの位置は、アンダーバストからウェスト、さらに裾のものまでいろいろある。アンダーバストの場合は、打ち合わせになっているのはほんの数センチほどで、デザイン上のアクセントといえよう。この他、短い丈で羽織って着用し、左右の前立てをリボンのように結び合わせるタイプのトップスもカシュクールと呼ばれる。
title: ウェストコート
text: 17世紀後半以来紳士服はジュストコール(上着)、長袖のベスト、キュロット(半ズボン)、クラヴァット(ネクタイの原型)から構成されていたが、18世紀に入るとジュストコールが細身になり、ルイ15世の時代にはベストの袖が無くなった。そして、この袖の無いベストが ウェストコート(Waistcoat)(フランスではジレ(gilet))と呼ばれるようになった。
title: ワイシャツ
text: ヨーロッパの男性は1930年代にブリーフ、トランクスができるまで下着はcombination(裾の長いワイシャツ)やユニオンスーツ[:en]のみであり、その当時は長い裾で股間を覆っていたという。ワイシャツの両脇が短く、前と後ろだけが長く垂れていて、一番下のボタンが余っているのはこの名残である(一番下のボタンは、後の裾のボタン穴に填めるための物だった。現在はボタンを紛失したときの予備として使うことが多い)。
title: カシュクール
text: カシュクール(フランス語:cache-cœur)とは、胸元が着物のように打ち合わせになった女性用の上衣である。
title: トレンチコート
text: 右胸(肩)に縫い付けられた当て布はストームフラップと呼ばれ、襟を全てボタン留めした際に雨だれの侵入を防ぐための物である。本来は男性用被服の右前合わせなので、右側にのみ設けられ、女性用の左前合わせであれば左側に設けられる。現在は単なる飾りになっている場合も多く、両側に設けられたり、省略された製品もある。
title: 詰襟
text: 詰襟(つめえり)とは洋服の形態のうち、首元までボタン、ホックあるいはその他の方法で閉めて着用するタイプの襟をいう。反対語は「開襟」。 襟の仕立て方によって立襟と折襟に大別される。
title: タイツ
text: 19世紀のフランスで舞台衣裳として発明された。タイツは編地によって、平編タイツ、リブ編タイツ、経編タイツに分類される。また、タイツはイギリスでの統一した呼び方で、アメリカ合衆国ではパンティホース(Pantyhose)と呼ばれる。網タイツも「タイツ」と呼ばれるが、パンティストッキングに近い。女性向けのもののほか、前開きなどの男性用もある。
title: ズボン
text: 前開きズボンの前立ての留め具には、ボタンとファスナーの2通りがある。
title: ウェストコート
text: 襟部分は折返し襟がないものと折返し襟(ノッチドラペルが一般的)があるものとがある。胸ポケットはスーツと同じように左側や、右側と左右両方につけることが出来る。内側のポケットは現在余り見かけないが、アウターウェアの名残で嘗ては付いていた。フラワーホールもつけることが出来る。
title: ウェストコート
text: また、ウェストコートはスーツ、ズボンと共に男性の3つ揃い(スリーピースともいう)を構成し、ワイシャツ・ネクタイの上、上着の下に着用される。第二次世界大戦前後を境に余り着用されなくなった(ツーピースという)。
title: ディッキー (衣服)
text: ディッキー(英:dickey、dickie または dickyとも)、またはタキシード・フロント(英:tuxedo front または tux front)とは、タキシードやホワイトタイを着るときに着用する、シャツの前部分の形をした胸当てである。
title: フィブラ
text: フィブラ(fibula)とは古代ギリシア、ローマ帝国などの男女が衣服を止めるときに使われたブローチのこと。フィビュール。
title: つなぎ
text: つなぎ、ツナギ、つなぎ服(つなぎふく)とは、上衣と下衣が一体の外衣。
title: チュチュ (バレエ)
text: クラシック・チュチュの場合、チュールの裾を1cm間隔で折り畳んで縫うこと(タッキング。タックとも)で、スカートへ張りと硬さを与える必要がある。タックにはシングル畳みとダブル畳みがあり、二重に畳むダブルの方が硬めに仕上がるが製作に手間が掛かる。
title: 袖口
text: 袖口(そでぐち)は、ワイシャツやブラウスなどのシャツ、ジャケットやジャンパー、外套などの上着、カーディガンなどトップス全般、上下一体のものでもワンピースなどで、腕を通す袖の端を言う。長袖では手首が出る部分であり、半袖など袖が短いものも腕の出る部分を指すが、タンクトップやランニングシャツなどノースリーブのものについては言わない。
title: ケスケミトル
text: 袖は長さ29センチほどの肩あきと袖口にギャザーを寄せた控えめなパフスリーブで、6センチほどのカフスをつける。
title: 背広
text: 背広(せびろ)は、主として男性用の上着で、折襟やテーラードカラーと呼ばれる襟を持ち、着丈が腰丈のもの。また、この上着と共布のスラックスからなる一揃いのスーツのこと。スーツの場合は、ウェストコートやベストなどと呼ばれる共布のチョッキを加えるものもある。
title: ジャンパー (衣服)
text: 現代では丈は腰程度までの上着で前をファスナーやボタンで留めるもの、またはプルオーバータイプ、袖なしのもの、および短い袖のついた胴着をもジャンパーに含まれる。
title: ゴ
text: 袷仕立て、対丈、筒袖の和服に似た襟(へちま襟)付きの衣装だが、和服の1.5倍近い袵(おくみ:着物の打ち合わせを閉じた時に前身ごろに重なる部分)の広さが特徴。
title: ベスト
text: ベスト(フランス語: veste、英語: vest)は、胴着の一種であり、国や時代によって意味や形態が異なる。本来は下着と上着の間に着る中衣であった。袖のないベストは、フランスではジレ(gilet)、イギリスではウェストコートとも呼ばれる。日本では主に袖のない前合わせの中衣、或いはインフォーマルな上着を意味し、ベスト単品のものはオッドベストと呼ばれる。ニットのウールやアクリル製、或いは背広と共布が一般的だが、夏用やオールシーズンに綿が、混紡にポリエステル・ポリウレタンが用いられることもある。
title: フリル (服飾)
text: 幅狭の別布、あるいは共布の縁を、絞ってギャザー(ひだ)を寄せたもの。
title: プールポワン
text: またこの頃流行していたスラッシュ(切り込み)がプールポワンにも取り入れられ、当初はスラッシュの合間から下のシュミーズがのぞけていたが、のちに配色を考えた裏地をあてて装飾性を高めるようになった。(庶民が着たプールポワンも、素材こそ貴族のものほど贅沢でなく詰め物も薄かったが、スラッシュが入っていた点は共通する。)身頃と別仕立てにされた長袖は、プールポワンの豪華さと表現力を左右する重要なパーツとして、スラッシュ、パフ、詰め物など様々な工夫が凝らされた。身頃と長袖の結び目を隠すためエポーレット(仏: épaulette、英: wings)という飾布(かざりぬの)が使われたが、この肩飾りは威容を強調する効果もあった。
title: 今野元
text: オープンショーツ(英語:Open Shorts)は、クロッチ(股下部分)の布地にスリットが入っていて容易に開くことが可能になっているセクシーランジェリーの一種である。女性用ショーツを指すことが多いが、男性用ブリーフなどにも存在する。
title: サロペットスカート
text: 服飾界でいうサロペットは「吊り紐が背中で十文字に交差された、胸当て付きの吊りズボン」とされているため、背中が身頃状に繋がったハイバックスタイルの胸当て付きの吊りズボンはオーバーオールと称され、サロペットには分類されない。
title: フェルナン・ポワン
text: つけ合わせというものは、釣合いが取れていなくてはならない。ネクタイと背広のように。
title: 股布
text: 股布(またぬの)は、ズボンやパンティー・ショーツ等の股部にある補強目的の生地を2重に縫製した部分。一般的にはクロッチ、シック部などと呼ばれる。
title: 背広
text: 流行に関しては明治当初はフランスの影響が強く、次第にイギリスやアメリカの影響を強く受けるようになった。世界的な流行に倣い、明治当初は4つボタンの着丈の短いもの、明治中期以降は3つボタンの着丈の長いものが流行したが、大正の終わり頃からは日本人と西洋人の体格差を意識するようになり、着丈の短い2つボタンスーツが普及するなど独自の路線を辿った。また、夏季に関しては世界に先駆けてチョッキを省いていることが当時の写真や百貨店のカタログなどからうかがえる。ただし、裁断や細部の処理などはその後も世界的流行を盛んに取り入れており、襟型およびバストやショルダーの設計などは同時期の欧米の例に違わない。また、ズボンに関しては大正期以前はウエストが広くとられた、調節を尾錠で行う「窮屈袋」と呼ばれるサスペンダーを用いて固定を行うものが一般的であったが、この頃から現在の様子に近いベルト固定式のものとなる。
title: スラックス
text: 女性用の一部などを除いてほとんどの場合、脚の筒にはセンタープレス(クリースとも呼ばれる)が設けられておりベルトを通すためのベルトループがある。礼服やサスペンダーを用いるスラックスにはベルトループは取り付けられていないことや兼用も多い(燕尾服やタキシード、モーニングコート、フロックコートなど)サスペンダーを付ける場合はクリップ式なら金具を挟み込み、ボタン式ならボタンをスラックスに設ける必要がある。スラックスの股はフックやファスナーで閉じるのが標準だがボタンで留めるものもある。
title: ワンピース
text: また、1枚布でできているという意味もある。たとえば「ワンピーススカート」は1枚布でできたスカートであり、「ワンピーススリーブ」は1枚布で出来た袖のことである。
title: コット
text: シェーンズ(シュミーズ)とブレー(ホーズとも。白麻のズボンのこと。男性のみ)の上に重ねて着る緩やかな長袖のチュニックで、男性は長くても踝丈、女性は床に引きずる程度の長さであった。
title: 風といっしょに
text: カラーステイ(英語: Collar stays) とは、ワイシャツの襟裏に作られたポケットに挿して襟先に張りを持たせ、また逆に跳ね上がらないようにする器具。カラーキーパー(襟キーパー)、カラーセル、カラーボーンとも呼ぶ。
title: プロデューサー巻き
text: プロデューサー巻き(プロデューサーまき)とは、日本のファッションにおける着こなし方の一つ。カーディガンを背中に羽織り、両袖の部分を胸の前で結ぶのが基本とされる。
title: 遠里小野
text: ブラジリアンカット(英語: Brazilian Cut)は、フロント(前身頃)の布地面積が普通のビキニの形でハイカットになっており、バック(後身頃)の布地面積がフルバックの1/2カットでフロントとほぼ同じ大きさにデザインされている。また、サイドは紐になっている場合が多く、ブラジリアンとも称され、リオカット(英語:Rio cut)と同意義にしばしば用いられる。
title: ギャバジン (織物)
text: オーダーメイドの仕立て屋(テーラー)は、背広のポケットが通常の弱い生地の裏地では穴が空きそうな場合に、コットン製のギャバジンを裏地として用いられることがある。
title: スウェット
text: スウェットシャツの典型的な形は、頭からかぶって着用するプルオーバーで長袖。襟ぐり、袖口、裾がゴム編みになっている。スウェットシャツ特有のディテールとしてVガゼットというのがある。襟ぐりの延び防止や汗止めを期待して、襟の部分に三角形の別布をつける。これは必ず付けられているものではなく、コストやデザインの都合で省略されることもある。
title: ズボン
text: タックは、腰回りの前側にあるひだ(プリーツ)。ヒップと腿(もも)周りに余裕をもたせる。
title: ネクタイピン
text: ウェストコートやベスト、カーディガン、セーターを着用している時にはネクタイピンを使わないこともある(自然にネクタイが固定されるため)が、モーニング・コートではウエストコートと共にタイ・ピンが用いられることがある。
title: 筒袖
text: 筒袖(つつそで)は、字が示す通り筒状の衣服の袖の形態の一つであるが、洋服は全て袂(たもと)のない細い筒袖であるため、通常和服の袖の形態をさす。明治時代には洋服の袖も筒袖と呼ぶことがあった。
title: シュミーズ
text: 20世紀に入り、シュミーズは無装飾の前面をボタンがけする形式となり、カフスのついた袖口をカフスボタンで留めるようになった。カフスや衿を別仕立てとし、必要に応じて取りかえるものもあった。このようにして現在のワイシャツのスタイルが成立していった。
title: ショース
text: 15世紀にはそれまで2本の靴下状だったショースは丈が腰上まで上がり、股上の部分は前後とも襠布(まちぬの)で結合され、現代のタイツ状になった。素材には麻・木綿・絹・毛織物が使われ、白・黒・赤・茶など様々な色と共に、裏布つきや左右別布などのデザインが流行した。またこの時期、伸縮性に富んだメリヤス織が出現し、ショースに好適な材料として普及した。
title: カバーオール
text: カバーオール(英: coverall)とは衣服の一種。本来はトップスとボトムスが繋がった、つなぎのような形の衣服を指し、乳幼児向けではそのような衣服を指すが、それ以外では作業着のトップスの総称として使われることがある。
title: ネクタイ
text: ネクタイには背広やワイシャツ、靴下と同じく織り方がある。多いのは主にこの2種類である。
title: シルクハット
text: 現在、トップハットのウールのフェルトや綿、ポリエステルなどの安価なイミテーションものが燕尾服やモーニング用に作られている。通常ストープパイプ型でフラットブリム(つばが平ら)の仕様であり、きちんと作られた毛皮や絹製のものはかなり高価なものとなる。
title: ジャンパースカート
text: イギリス英語で言うjumper(ジャンパー)とは、プルオーバー(ボタンやジッパー等がない上から被って着る衣服)のこと(特にセーター)を意味する。「ジャンパードレス」とは、その名の通り、jumper(セーター)の上から着られるエプロン状の衣服のことを指す。「ピナフォア」と呼ばれる、胸当てと肩ひもを備えたエプロンのデザインを元にした衣服だが、背中が開いていない点でエプロンとは違っている。
title: スタッドボタン
text: スタッドボタン (stud button) は、ドレスシャツやブラウスの釦の代用をする装身具である。
title: ボタンカバー
text: カフリンクスと違い袖口はボタンを閉めた状態と同じになる。
title: 仙葉由季
text: 折襟または折り襟(おりえり)は、洋服の上着に用いられる襟の仕立て方の1つ。
title: チョゴリ
text: 和服に似た打合せの前開きだが、胸元にリボン状のオッコルム (옷고름、otgoreum) が縫い付けられており、左右のオッコルムを結んで前を留める。右側のオッコルムは非常に長く、結んだ余りを下に垂らす。ただし、近年はボタンなどで留め、オッコルムは飾りにすぎないこともある。打合せは、男女とも右前である(中国の漢服や日本の和服と同じ)。
title: ランジェリー
text: ランジェリーは、使用形態から言えば、部屋着・室内着の面と、アウターの下に着る下着という二つの面を持っている。ブラジャーは、日本ではランジェリーには含めないが、ブラジャーのベルト部分が非常に長く、ロングブラジャーよりも遥かに長いものは、ビスチェと呼ばれているが、ビスチェの場合、室内で、この姿のままでもよいことになっており、また、ブラウスをそのまま上に羽織り、外出することも可とされている。ビスチェは、ファウンデーション、ランジェリー、アウターの三つの区分を横断しているとも言える。
title: 西欧の服飾 (11世紀-12世紀)
text: 男子の服装は、シェーンズ(肌着)、ブリオーなどのチュニック(上衣)、ブレー(ズボン)、ショース(靴下)、マントル(外套)によって一揃いとなっていた。
title: オーダーメイド
text: 注文服の場合は併せて、生地の選定、背広など上着なら襟の形状、袖口のデザイン、ボタンの数、ポケットのデザイン・数・位置、パンツ(ズボン、スラックス)ではタックの数、裾幅や形状、ポケット数や位置などを個々に選定する。ワイシャツなどは襟、袖の形状が数多く多様化した組み合わせが可能であり、体格に合わせた洋服を作ることができる。
title: パンティー
text: フロント(前身頃)とバック(後身頃)、それを繋ぐクロッチ(股布)というシンプルな構成である。前後ろの区別がつきやすいように前面にリボンが付いているものもある。
title: 袷
text: 衣替えの慣例としては10月から5月までの間に着るものだが、ウールなど暖かい素材で作られた単の普及と暖房器具の発達により、真冬のみ着る人もいる。 裏地には平絹やキュプラなど滑りの良い布地が用いられ、胴裏(身頃部分の裏地)、八掛(裾部分の裏地、裾回し)、袖裏に分けられる。八掛と袖裏は着用時にも表から見えるため、表地と調和し、引き立てるような色柄の別布が用いられることが多い。
title: つなぎ
text: つなぎは、上着とズボンが縫い合わされて完全に繋がった形状の衣服であり、ワンピースの下衣部分をズボンにしたものと言える。
title: カフリンクス
text: シャツをカフリンクスで留めるためには、袖の両端にボタンホール(en:Buttonhole)が開いていることが必要である。カフスの内、ボタンがついていないシングルカフス(テニスカフス、本カフスとも。いずれも日本語)や、ダブルカフス(フレンチカフスとも)は、カフリンクスを使用しなければ袖を留めることができない。コンバーティブルカフスと呼ばれるタイプのシャツは、通常のボタンとボタンホールに加えて、ボタンの横にもボタンホールが開けてあり、ボタンまたはカフリンクスのどちらかを使用して袖口を留めることができる。
title: ホルターネック
text: ホルターネック(英: halterneck)とは、女性の衣服のストラップの一つで、シングルストラップ(または幅のある布)を服の前から首の後ろに回して結んだ形式。
title: 前垂れ
text: 前垂れは、着物のなかでは比較的安価な部類に属するものであるから、半襟などとともに若い男が意中の相手に贈るプレゼントとしてよく用いられた。
title: チャイナドレス
text: 左右どちらかに合わせ、脇の高い位置にボタンを配置して止めている大襟、左右の肩と腹部からの3つの布地に分けて胸部をアーチ上に留める枇杷襟、一般的な洋服のように、垂直に襟を突き合わせボタンで留める物など、胸部のデザインも一定ではない。なお、タイトなチャイナドレスの場合、飾りボタンでは着用が困難で、胸がはだけるおそれもある。そのため前の合わせは単なる装飾に退行し、背中のファスナーを開閉するようにしているものが主流となっている。また、雫形のカットを首下にあしらうなどして、合わせを完全に廃止したものもある。
title: キルト
text: キルト(quilt)は、表地(トップ・キルトトップ)と裏地の間に薄い綿を入れ、重ねた状態で刺縫い(キルティング)したもの。日本では、多色の布を縫い合わせたパッチワークキルト(英語版)が主流。
title: セーラー服
text: 現在では、セーラー服を採用している中学・高校はかつてに比べれば減ったものの、女子中高生にはいまも主流の制服である。かつてはファスナーが横に付き頭から被るように着るプルオーバー型が主流だったが、現在は着脱が容易な前開きのものも増えている。
title: オーバーオール
text: オーバーオール(英: overall)とは、肩紐のあるつりズボン型つなぎ。
title: トレンチコート
text: 古典的なトレンチコートの場合、両腰のポケット部分は、内側に着込んだ上着のポケットに手を届かせるため、袋でなく単なるスリット(筋状切り口)になっている。
title: ウェストコート
text: 正装・礼装に於いては燕尾服、フロックコート、モーニングコート及びディレクターズスーツ等の下にウェストコートを着用するのが正式とされている。TPOにより共布、黒、灰、白が用いられる。ブラックタイ(夜間の準礼装)の場合はウェストコートの代わりにカマーバンドを着用する。
title: M65 (フィールドジャケット)
text: 袖にはマジックテープで固定するカフストラップが付けられている。当初はカフストラップで絞る際に、袖口を内側に折りたたみやすいようマチが設けられていたが、1970年頃以降のモデルでは省略されている。また、袖には三角のフラップ状の折り込み生地がつき、袖の内側に折り込みマジックテープで固定できるようになっている。これも1999年頃以降のモデルでは省略されている。
title: セーター
text: セーターの形状としてプルオーバー(英: pullover)とカーディガン(英: cardigan)が代表的である。プルオーバーは、頭からかぶって着るもので、前後の開きがない衣類の総称。カーディガンは、前開き型になっていて、ボタンやファスナーでとめるものである。
title: セーター
text: セーター(英: sweater [ˈswɛtər])は、編み物による衣類で、トップスにあたるものの総称。日本でも稀に、英語の原音に近い「スエーター」と表記されることもある。
title: ジャケット
text: ジャケット(英: jacket)は、丈の短かい前開きのトップスの種類。屋内、屋外、インナーウェア、アウターウェアとして着用される、さまざまな衣服が含まれる。昭和の半ばまでジャケツという日本語化された表記・表音が用いられた。
title: ハシディズム
text: ハシドックの女性たちは、ユダヤ人の法律に従った服を着る。これには、長い丈夫で控えめなスカートと袖口、襟ぐりの袖口も含まれる。また、女性は足を覆うストッキングを着用する。一部の宗派では、ストッキングは不透明でなければならない。結婚した女性は、ユダヤ人の法律に従って、シェイテル(かつら)、ティシェル(頭皮)、シャペル、スヌード、帽子、またはベレーのいずれかを使用して、髪を覆う。
title: スラックス
text: また、女性用のズボンを指して「スラックス」と呼び区別することもある。とくにスカートと対になる語として用いられている。近年は職業の性差が少なくなってきたことにより、看護師など動きやすさを要求される職業の制服はスラックスに統一されていることがある。また、学校の制服でも生徒が希望すればスカートではなくスラックスを着られる所もある。女性用のスーツにはジャケット・スカート・スラックスがセットになった「3点セット」が多く、同じ上着で2通りに着られる。
title: 襦袢
text: 長襦袢よりも着丈が短い襦袢。胴部分が晒やフランネルでできているため、洗濯がしやすくなっている。通常、肌襦袢と長襦袢を着用するが、長襦袢の衿になっている半襦袢一枚を代用として、裾除けまたはステテコと共に着用する。同じ生地の裾除けとセットで作られた二部式襦袢様のものは、長襦袢の代用品と言う意味で「うそつき襦袢」と呼ぶことがある。袖は柄の付いた色布や絽やモスリンで出来た素材違いが多いが、共布や無地も存在する。またレース袖のものも存在する。長襦袢と同じく襟には半衿を縫いつけ色を変えることも出来る。
title: ズボン
text: 英語のTrousersが単数形ではなく複数形なのは、15世紀に男性たちが着用していた別々のホース(hose:中世貴族が着ていたタイツ)がその起源だからである。ホースは作成が容易で、上部にあるポイントと呼ばれるダブレット(Doublet)に紐で固定しやすかったが、時を経るにつれ2つのホースは結合されていった。最初は後ろが結合され、表側も結合されていったが、衛生的な機能のために大きな開放部がまだ残されていた。元々はダブレットがほぼ膝まで届く長さとなっており、陰部を効果的に覆い隠すことができたが、流行が変化してダブレットが短くなり、男性は生殖器をコッドピース(codpiece)で覆う必要が出てきた。
title: シルクハット
text: シルクハットは、燕尾服(テールコート)およびモーニングコート着用時に用いる、第一正礼装用の紳士帽子。
title: ショース
text: 軍服の影響で短い上衣が流行すると、ショースの丈は14世紀半ばにもも上まで、後半には腰まで届くほど上がった。その結果、ショースが靴下兼ズボンとして男子服の中心的下体衣に昇格し、逆にブレーが単なる腰周りの肌着となった。ショースは体型を誇示するため極めてぴったりした形に縫製され、上端についた金具つきの紐をプールポワンの裾の小穴に通して支えるようになった。素材は麻・絹・毛織物が使われ、無地物・幾何学模様など色調は様々だった。紋章の発展の影響で左右色違いのショースも現われ、これは16世紀以降も従僕などのお仕着せや、俳優・芸人などの衣装で見られる。また靴を履かずに済むよう、皮底をつけたショーサンブル (chaussembles) という特殊なショースもしばしば見られた。
title: スタッドボタン
text: ワイシャツが比翼仕立て(隠しボタン)でない場合、スタッズをシャツの第2・3・4の3か所の釦穴に取り付け、朝の場合は白蝶貝や真珠等の白で夜の場合は黒蝶貝やオニキスなどの黒を着用し、慶事のみで弔事には蝶ネクタイやウィングカラー(立襟)のワイシャツは用いないので使用しない。大きさは11.5mmと、カフリンクスやワイシャツの袖ボタンとほぼ同じなのが標準である。詳しくはカフリンクスを参照。
title: パーシン
text: 「フア」(幅30cm前後の二枚一組の腰布部分のパネル)と縞を織り出した「シン」(中心部分のパネルでフアの二倍ほどの幅)を飾り縫いで繋ぎ、「ティン」(裾のパネル)を取り付ける。
title: ケスケミトル
text: 縦67センチ、横134センチのマンタ(manta:未晒しの木綿)の平織一枚布の中心に、36センチの切れ目を縦に入れてパイピングを施している。
title: ANREALAGE
text: 絶対的な前という存在を否定する「WHEREFRONTIS?」。 どの面も前であり、どの面も前ではないという、4通りの着方ができる服を発表した。 招待状は縮小された服のパターン。折り紙式に組み立てると4通り着られる服となる。 本来形状が異なるべき前後左右の4面を、全て前身頃と同形状のパターンに置き換えて作図することで、前後左右の入れ替えを可能にした。アームホールとネックラインを同形にしたトップスは、肩のスナップを付け替えることで、前面は側面へと入れ替わり、アームホールがネックラインへとなっていく。股下と脇を同形にしたパンツは、2本の脚がファスナーにより分解され、上下左右対称のX型となる。ファスナーを付け替えることで、前面は側面へと入れ替わり、前面のディテールが側面に移動したパンツとなる。 服において、常に前であるべき“前身頃”の絶対性を相対化した。
title: ジージャン
text: ファーストモデルに限り以降のモデルとは袖口の生地のあわせが逆になっている。
title: 合羽
text: 合羽はポルトガル語の「capa」の音写語である(ただし、ポルトガル語のcapaは雨衣だけでなく本のカバーやCDケース、ソファに掛ける布など中身を保護するための覆いを意味している)。
title: カシュクール
text: カシュクールは、もとはボレロほどの短い丈の打ち合わせのあるトップスを指していたが、現在は、ワンピースからブラウス、ハーフトップなど、様々な総丈の前あきで打ち合わせを持つ女性用上衣に広く使われている。ワンピースの場合は一枚布で仕立てることも可能で、体に巻きつけるようにして後ろ身頃を前立て側にまわし、腰のあたりでラップスカートと同様な方法で紐やリボン、ボタン、ピンなどで固定する。ブラウスの場合は、裾のところで固定するタイプもある。打ち合わせは、はだけるのを防ぐため、下前とスナップボタンや紐で結ぶようにしたものもある。
title: ブレー (衣服)
text: 13世紀から14世紀になると、素材に皮革製のものが現れ、また布製の場合は裾丈が膝下から足首のものまで様々なものが作られた。ブレーの上端は革製のベルトでウェストに支えられた。丈の短い上衣が現れると、ゆったりしたブレーはバランス上、丈が短くなり、逆にショースの丈が長くなっていた。15世紀にはショースの丈が腰を包むほどに伸び、その結果ブレーは腰まわりを覆うだけの肌着(ズボン下)と化した。ブレーという名称は1400年頃まで使われたが、15世紀後半からプティ・ドラ (petits draps) という名称に取って代わられた。プティ・ドラは腿のあたりまで丈のある麻製もしくは絹製のズボン下であり、オー・ド・ショースをその上に穿いた。
title: モカシン
text: スペンサー (Spencer) は、1790年代に現れた、燕尾服の尾の部分を切り取った形状をもつ、もともとはウール製の外套である。着丈は腰までと短く、男性用のダブル(両前)合わせのジャケットとして、長い燕尾服を着用した上に着重ねるものであった。
title: Tフロント
text: Tフロント(ティーフロント)とは、主に女性用のパンティーや水着の中でも、前布の幅が細いものを表す。特にTバックのものに多い。
title: 背広
text: 背広の上着のボタンは、立つときは閉じ、椅子に座るときは開けてもよい。近年はシングルブレストの場合、ピークドラペルは礼装用でビジネスでは着ないことが多い(ただし、1940年代以前はピークドラペルは日常的に用いられていた。また、ダブルブレストの場合は礼装・普段着を問わずピークドラペルで作られることが一般的である)。