クイズ問題: 前髪を高く盛り上げ、両サイドの髪を後ろに向かってなでつけた髪型を、ロンドンの通りの名前から何という?
答え: リーゼント

関連するWikipedia記事の抜粋:
title: リーゼント
text: 他の説としては、1930年代のリージェント街で流行っていた「サイド(横)を後方に流す髪型」が雑誌や映画などで日本に伝わり、現在のような髪型全体を指してリーゼントと呼ぶようになったというものである。
title: リーゼント
text: その後1980年代に入り、ロンドンの50'sリバイバル、プレスリーなどのロカビリーブーム、パンクの要素を取り込んだサイコビリーの誕生とともに流行は東京に飛び火し、竹下通りにたむろするロックンローラー族(ローラー族)の若者たちなどはこぞってポンパドールやクイッフを併せ持ったリーゼントスタイルを愛好した。70年代後半のロンドンのテッズのリーゼント(ポンプ、クイッフ)のトサカは、80年代の日本のヤンキー漫画ばりに非常に巨大化している。80年代の日本では、リーゼント(ポンパドール+ダックテール)はヤンキーの髪型として流行したが、1990年代には衰退した。現在では一部の愛好家の間で見られるのみとなっている。
title: リーゼント
text: もう一人、リーゼントの考案を主張している者に、銀座の理容師である増田英吉がいる。彼は1933年頃に、欧米を中心に流行だったオールバックを日本人の頭部の形に適するよう一度前に膨らませてから後ろになでるける、リーゼントを考案したと語っている。この髪型は、1936年の「日本理容通信」にも時のイギリス摂政皇太子(プリンス・リーゼント)だったエドワード8世の写真とともに紹介されているという。この髪型はエノケンも採用したが、50年代のリーゼントと比べると前髪のボリュームはそれほどない。戦争の激化につれて奢美な髪型は戒められたが、戦後の1947年のアメ横の闇市ではこのリーゼントの若者が復活したという。これがどのような髪型だったのかは、当時の写真などの調査資料が待たれる。
title: ダックテイル
text: 1940年代から50年代にかけて、ダックテールとポンパドール、フラットトップ、クイッフ、などと合わせた髪型が若者の間で流行した。
title: リーゼント
text: リーゼントとは、元々は英語圏ではダックテイルと呼ばれていた髪型の日本での呼び名であった。ダックテイルの最大の特徴は後頭部での形状にあるが、日本ではしばしば前髪を高くしたポンパドールを指すものと誤解されている。ダックテールとポンパドールを合わせた髪型は、1940年代から若者の間で見られるようになり、1950年代半ばにはエルヴィス・プレスリーらの影響で世界的な大流行となり、1970年代から1980年代にもリバイバルで流行した。1960年頃から日本ではリーゼントはポンパドールのことであるとすり替わったとされる。英語圏ではポンパドールを略してポンプ(POMP)と呼ぶことも多い。
title: リーゼント
text: カリフォルニアでは、後髪のダックテールに加えて長めの前髪をウェーブのかかったポンパドールにする「ブレーカー (Breaker)」と呼ばれる髪型が流行った。
title: クイッフ
text: 第二次世界大戦中は男性は短い髪型が規範となっていた反動で、戦後に流行した。この髪型はイギリスのテディ・ボーイズ (en) たちが好んでスタイリングしていた。1970年代から1980年代にかけて、テディ・ボーイのリバイバルがあり、クイッフは進化した形になった。1980年代の日本のヤンキーのリーゼントはこの髪型に似ている。1990年代にもクイッフが流行した。
title: リーゼント
text: 日本でも戦後のアメリカの影響下で、1950年代にリーゼント(ダックテール+ポンパドール)はロカビリーと共に流行したが、面倒なダックテールは数年で廃れる事となった。本来、リーゼントは上記ダックテールと同義的意味の名称であったが、1960年頃には本来はダックテール(後頭部の髪型)とのコンビネーションスタイルであるポンパドール(前頭部の髪型)だけが残り、これがポンパドールをリーゼントと混同する誤解の原因であると考えられる。
title: リーゼント
text: ポンパドール+ダックテールを組み合わせた髪型は、1950年代になって突如としてエルヴィス・プレスリーが始めたわけではなく、その前兆はロサンゼルス、ロンドン、東京など流行に敏感な都市ではすでに1930年代から見られていた。1930年代に流行していた、ポマードで前髪と横の髪を後ろになでつけるオールバックが徐々に発展し、1950年代の洗練された後頭部でIの字に揃えるダックテールと、前髪は一度前に膨らませてから後ろに持っていくポンパドールに行き着いたと考えられる。そもそも、女性の髪型ではポンパドールや日本髪の高島田のような前髪の造形は以前から行われていた。
title: M51 (モッズコート)
text: 欧米においては一般的にモッズに愛用されたことから「モッズパーカ」あるいは燕尾状の裾の形状から「フィッシュテールパーカ」などと呼ばれている。大量のサープラスがイギリスに渡ったのが、普及した理由の一つという説もある。
title: エリザベス・ストライド
text: ストライドのニックネーム「ロング・リズ」の由来については数通りの説明が存在する。結婚した後の苗字の「ストライド」が「大股」という意味だからという説を挙げる人もいれば、高い身長か顔の形に由来すると考えている人もいる。死亡時、ストライドはスピタルフィールズ(英語版)のフラワー・アンド・ディーン・ストリート32番地のコモン・ロッジングハウス(英語版)に住んでいた。その場所は当時、犯罪が多発するスラム (ルーカリー(英語版)) に含まれていた。
title: アンナミラーズ
text: ウェイトレスの制服は、独特のデザインで人気が高い。漫画・アニメ・ゲーム他の登場人物が、アンナミラーズ制服に似た衣装を着ている事が多々ある他、ロイヤルホストにまで模倣されている。この制服人気の高さがコスプレ系飲食店やメイド喫茶などにも影響を及ぼしたと言われている。制服の大まかなラインは30年間でほぼ変わらず、エプロン前面の根元のタック(折りヒダ)の量が増えたり、チロリアンテープの幅が広がったりした程度である。小物に関しては、2000年前後にカチューシャが廃止されたほか、足元も当初の「ストッキング+白のモカシンシューズ」から、「ルーズソックス+スニーカー」へ変更にされた。色はピンクとオレンジから始まり、高輪店の改装時に赤(ワインレッド)が加わった。
title: ダックテイル
text: ダックテイル(英:Ducktail/Duck's tail)とは、側頭部から後頭部にかけてポマードやワックスなどの整髪料で両サイドの髪を流し、櫛で後頭部に縦筋を入れたアルファベットのIの字型(後頭部上部から襟足までぴったりと合わせた容姿)にした髪型である。
title: リーゼント
text: エルビス以降、ロカビリーファッションの象徴となったポンパドールとダックテールだが、日本では不良やヤンキーの代名詞としてリーゼント(より狭義にはポンパドール)が認識されている場合がある。原因としては、不良(ツッパリ)スタイルで一世を風靡した横浜銀蠅がパンチパーマをかけたポンパドールスタイルであったため、「不良=リーゼント」という認識が広まったためと考えられる。1950年代のアメリカやイギリスでも、ロカビリーの音楽やファッションは不良の好みであるという世間の認識であった。戦後とはいえ、冷戦ムードの最中でいまだ社会の保守性の残っていた50年代では、親や教師の多くはスポーツ刈りやレギュラー・カットを好んでいたが、多くの若者は反抗的なこの髪型に飛びついた。
title: Gストリング
text: 諸外国におけるGストリングは、フロントがV字型でバックの布地が極端に少ないものを指す。なお、バックが尻(臀部)の上半分を覆っているものはチーキー (cheeky) と呼ばれる。
title: サヴィル・ロウ
text: 通りはコンジット・ストリートとヴィーゴ・ストリートの間をリージェント・ストリートと並行して走っており、バーリントン・ガーデンにつながっている。英語では客の要望に合わせた紳士服を仕立てる店を「ビスポーク・テイラー」というが、これは客に希望を話される(Be spoken)から作られた造語でありサヴィル・ロウ発祥であると言われている。かつてはウィンストン・チャーチルやホレーショ・ネルソン、ナポレオン3世などの顧客を抱え、チャールズ皇太子など王族も通うことから「golden mile of tailoring」の異名をもつ。日本語の「背広」という言葉の由来となったとの説もある。
title: リーゼント
text: 同時期のイギリスでは、後髪をダックテールにし、ボリュームのある前髪を頭頂部に集める「クィッフ」にするスタイルが、テッズ (Teddy Boys) やロッカーズと呼ばれる若者の間で流行となった。前髪の一部を額の前方に垂らす場合は、「Elephant's trunk(象の鼻)」と呼ばれる。
title: 燕尾服
text: 女王陛下の仕立屋ハーディ・エイミスは、燕尾服は前閉じ以外200年間殆ど変わっておらず、「その血統は非の打ち所のないもの」であるから、その着こなしはむやみに変えるべきではないとし、その正統な構成について述べている。
title: ヒップ (スラング)
text: ヒップの対義語として、頭の固い者たち・上流階級・保守的な人々を意味する「スクウェア(スクエア)」が使用されるのが一般的である。
title: カストロ通り
text: 1970年代終わりには、当時の服装や習慣を指す「カストロ・クローン(英語版)」という言葉が誕生した。これは当時の同性愛者に人気の高かったスタイル(細いデニムジーンズに、黒やデザートサンド色のコンバット・ブーツ、きつめのTシャツ、口ひげや顎ひげ)のことを指し、 \"Clone Canyon\" とも呼ばれていた。この頃にはバーなどナイトライフの有名店がカストロ通りの18丁目からマーケット・ストリートにかけて存在していた。
title: アイビールック
text: 髪を七三分けにし、ボタンダウンシャツ、三つボタンのブレザー、コットンパンツ、ローファーを着用するのが定番だったとされる。1964年ごろ、アイビールックで銀座のみゆき通りに集まる若者達を「みゆき族」と呼んだ。
title: リーゼント
text: リーゼントの元祖であるダックテールとポンパドールの歴史について述べる。
title: スヌード
text: スヌードとは、当初は、スコットランドなどで未婚女性が付けた網状のヘアバンドだった。
title: 洋服の歴史
text: 女性は、コルセットがなくハイウェストのドレスが一般的になる。エンパイア・スタイルでは、大きく開いた襟ぐりと、小さな提灯袖(パフ・スリーブ)が特徴である。
title: ファッション
text: 布地の色と模様は年を追って変化したが、紳士の外套の断ち方やベストの丈、淑女のドレスを裁断する時の型などの変化はよりゆっくりとしていた。男性のファッションは主に軍装から派生しており、西洋男性のシルエットの変化はヨーロッパ内の戦域で紳士将校たちが異国のスタイルを目にすることによって刺激を受けていた。「スティーンカーク」(Steinkirk)のクラヴァット(英語版)もしくはネクタイがその一例である。
title: ローファー
text: 当初ローファーはアメリカでは夏の室内靴として使用されていたが、その後、急速に浸透し、アメリカ男性のワードローブにおいて、とくにアイビー・ルックの重要なアイテムとして認識されるようになっていった。
title: 遠里小野
text: ブラジリアンカット(英語: Brazilian Cut)は、フロント(前身頃)の布地面積が普通のビキニの形でハイカットになっており、バック(後身頃)の布地面積がフルバックの1/2カットでフロントとほぼ同じ大きさにデザインされている。また、サイドは紐になっている場合が多く、ブラジリアンとも称され、リオカット(英語:Rio cut)と同意義にしばしば用いられる。
title: コンジット・カット
text: コンジット・カット(英: Conduit Cut)とは、1950年代末期から1960年代初頭に隆盛した、ロンドンのメイフェア・コンジット通りで仕立てられたスーツ・スタイル。
title: ダックテイル
text: 日本で言うリーゼントとは、特徴的なボリュームのある前髪ではなく、元来この髪型のことを指していたという説がある。(詳細はリーゼントを参照)
title: ポンパドゥール (髪型)
text: 日本では1980年代より、ヤンキーの髪型としてリーゼントの呼び名で認識されることが多い。パンチパーマと組み合わせたリーゼントが、ヤンキー・ファッションの典型であった。
title: ザ・ぼんち
text: 漫才ブームの時期は通常の背広ではなく、いわゆる「アイビールック」を着用し、トレードマークとなった。
title: リーゼント
text: 本来はリーゼントとはダックテールのことを指したが、後にダックテールと組み合わせて用いられることが多いポンパドールのことと混同されるようになったという説もあるが、検証が必要である。現在では、ほとんどの場合はリーゼントと言えば、ボリュームのある特徴的な前髪のことを指すようになっている。
title: アダムス・ファミリー
text: またブロードウェイではウェンズディの髪型が原作と異なるボブヘアーで登場したが、日本版では原作に忠実なおさげ髪へと変更された。
title: ビートルズ
text: 同年4月、2度目のハンブルク巡業を開始。前回、出演依頼があったザ・トップテン・クラブで演奏するようになる。このハンブルク巡業では初めてレコード会社によるレコーディングも実現した。また、再会したアストリットと一緒にプールに行った際、メンバーの髪が前に垂れている状態を見て気に入ったアストリットは、垂れたままの髪型にする事を提案。ベスト以外の4人がその垂れた髪型を使うようになり、それは後に「ビートルカット」と呼ばれるようになる。
title: ズロース
text: 比較的ルーズフィットで横サイドが長めであり、穿き込みが非常に深いものを指し、フイット性が高く横サイドが短めであるパンティーと区別される。また、ブルマーとも混同されがちだが、ブルマーとはイギリスの貴婦人が考案したトルコ風ズボンを元にした丈の短いものであり、ズロースとは別物である。
title: モブキャップ
text: 流行が過ぎた後も長く女性使用人の家事作業用に用いられていたが、徐々に形骸化し、フリルの庇(ブリム)のみが残ったヘアバンド状の髪飾りをホワイトブリムと呼ぶ。
title: ポンパドゥール (髪型)
text: この名称とは裏腹に、ポンパドゥール夫人はこの髪型をしていなかったと言われる(前髪をアップにするのではなく、バックに流す髪型をしており、トップのボリュームも作っていなかった)。この名称は、20世紀になってから付けられた。
title: リーゼント
text: リーゼントまたはリーゼント・スタイル(英語: Regent style)とは、ヘアワックスやポマードなどの整髪料を利用し、両側頭部から髪を撫で付け後頭部でIの字型にぴったりと合わせる髪型(ダックテイル)、または前髪を前方と上方に膨らませてボリュームを持たせる髪型(ポンパドール)の一種で、和製英語である。
title: ステンカラーコート
text: 根拠は不明だが、「正式には」と言った枕詞を用いて、バルマカーンコート(英: Balmacaan Coat)と呼ばれることがある。バルマカーンコートとは、スコットランド・インヴァネスの近郊にある地名バルマカーン(英: balmacaan)に由来する、ツイードやギャバジンで作られたラグラン袖のレインコートの一種。
title: ヤンキー (不良少年)
text: バブル崩壊から1990年代末にかけての流行の中で、ボンタン、ドカン、リーゼントなどのクラシックヤンキースタイルが完全に時代遅れとなった。アメカジ=渋カジの流行の中で、以前にはなかったスタイルの不良集団であるチーマーが出現している。
title: 燕尾服
text: 燕尾服(えんびふく、英: Tailcoat)は、男性の夜間の礼服。裾が燕の尾のようなのでそう呼ばれる。英語では、18世紀末から19世紀初頭のフロック(Frock)も含めて“Tailcoat”と呼ばれるため、19世紀中半以降の正装である燕尾服のみを指す場合は“Evening”が付けられ、“Evening Tailcoat”とも呼ばれる。
title: マッシュルームカット
text: マッシュルーム(別名:モップ・トップ、モップ頭)は、ビートルズが世界的に有名にした髪型の名称。
title: オーダーメイド
text: (えり抜けとは、後ろ襟下が下がり、シャツが少し見える事。ツキジワとは、背中に横ジワが出る事。タスキジワとは前身頃アームホールラインにシワがでる事。)
title: マレット (髪型)
text: マレット(mullet)とは、髪型のひとつ。前髪など全体的にはショートヘアだが、襟足部分の髪だけを長く伸ばしたもの。側頭部は刈り上げにすることが多い。
title: ダックテイル
text: ダックテールは、後頭部で左右の髪を合わせた容がアヒルの後ろ姿に似ていることから、この名前がついた。初期の発案者としては、フィラデルフィアの理髪師 Joe Cirello が「Duck's Ass」として1939年に考案し、1940年代にハリウッドで賞を受賞した。
title: チャイナドレス
text: チャイナドレスの意匠にはスリットが重要だが、有閑階層の普段着または外出着として用いられていた例においては、裾はくるぶし、スリットは膝丈が普通であった。現代の芸能界やパーティドレスに着用される物はこの限りではなく、深いスリットを強調したものがむしろ有名となっている。また、マーメイドラインにデザインされている場合、デザインの都合上スリットを廃止しているものも多く見られる。
title: ダックテイル
text: ダックテールは、後頭部でIの字型にぴったり合わせた髪型である。後頭部の髪型にまでこだわり美学を持つ、大変お洒落な髪型である。
title: 高山繁文
text: リオカット(英語: Rio cut)は、フロント(前身頃)の布地面積が普通のビキニの形で、ブラジリアンカットよりもややカッティングの深いハイカットになっており、バック(後身頃)の布地面積がフルバックの1/2カットでフロントとほぼ同じ大きさのデザインになっている。リオカットは、ブラジリアンカット(英語:Brazilian Cut)と同意義にしばしば用いられる。
title: カバートコート
text: 20世紀以降、フロックコートやモーニングコートとは対照的に、街中で日常的に使用する背広が登場してからは、礼服に伝統的に関連付けられていた膝丈の長いチェスターフィールドコートに対して、より短く、よりインフォーマルなトップコートの選択肢としてカバートコートが着られるようになった。
title: セーラー服
text: セーラー服は、19世紀に水夫(セーラー、英語:sailor)の甲板衣として誕生した。セーラー服の特徴である大きな襟の理由については、甲板上で風などの影響によって音声が聞き取りにくいときに襟を立て集音効果を得るためなど諸説あるが、定かではない。セーラー服が出来た頃の船乗りの間では、長髪を後ろで括ってポマードで塗り固める髪型(タール漬けの豚の尻尾)が流行していたが、船上ではなかなか洗濯が出来ないので、後ろ襟や背中が脂やフケで汚れを防ぐためという説もある。しかし、イギリス政府のサイトでは、“豚の尻尾”は1815年以降急速に廃れ、記録に残っているのは1827年が最後であるのに対し、大きな襟が現れたのは1830年以降なので、“豚の尻尾”とセーラーカラーが共存していた時期はないと指摘している。更に同サイトでは、初期の襟は円形であったが、男性が自分で繕うのに簡単なため、方形になったとしている。
title: 線ファスナー
text: 1930年代には、紳士服におけるズボンの股間部の持ち出し(フライフロント・比翼)が、それまでのボタンから新たにファスナーへと変わっていった。1937年の\"Battle of the Fly\"と称される出来事からファスナーが完全に主流になり、その原動力は主にフランスのファッションデザイナーたちであったという。
title: 襞襟
text: 西ヨーロッパでは、16世紀末にはウィングカラーや垂れ下がるバンズ(Bands)に流行が移って襞襟の着用はすたれたが、オランダ以東では襞襟の着用がもっと長く続いた。
title: 燕尾服
text: 文化出版局の服飾辞典のスワローテールドコート{swallow tailed coat}の説明による。
title: 盛り髪
text: 盛り髪には大きく分けてアップ(上向きに盛ること)とダウン(下向きに盛ること)の2種類があり、更にかぶせ、カール、ストレート、内巻き、外巻き、ミックス巻きなどさまざまなバリエーションがある。またその呼称も「ストレートハーフアップ」などのベーシックな呼び名から、『小悪魔ageha』などの媒体によって名づけられた「嬢王Aライン」「スジトサカロッキンオンJAPAN」など過剰に装飾的なネーミングもある。
title: ポンパドゥール夫人
text: 現代では、ポンパドールは男性の前髪を高くしたスタイル(リーゼントと呼ぶのは間違いであり、これは側頭部から後頭部の髪形を指す)及び女性の髪形のひとつで、前髪を大きく膨らませて高い位置でまとめ、ピンやバレッタなどで留めたヘアスタイルである。襟足もあげて、後頭部でまとめるのが正式なスタイルといわれる。当時の貴族の女性はこぞってポンパドゥール夫人のファッションを真似、その髪型をポンパドゥールと呼ぶようになった。
title: 手袋
text: 作業用は白が多い。一部の警備会社では略して「白手」(しろて)と呼ぶ。本来は燕尾服やタキシードなど夜の正装に用いて、モーニングコートなど昼には用いなかったが現在は昼夜関係なく用いられている。色は白が幅広く用いられているが厳密には燕尾服には白、モーニングコート・フロックコートには灰色、タキシードは黒となっている(背広で代用した場合も同じ)が現在は気にせず白や灰色を用いることも多い。ウェディングドレスの場合は、手袋の色はドレスの色を乱さないよう白色が標準である。弔事には服装を問わず灰色や黒を用いる。
title: ダックテイル
text: ダックテールと合わせて使われることの多い髪型には、直線的に前髪を高くしたフラットトップ(角刈り)、前髪に曲線的なボリュームを持たせるポンパドールや、モヒカン刈りに近いタイプのポンパドール(クイッフ)がある(ポンパドールとクイッフの形状は微妙に違う)。ダックテールとポンパドールの合わせ技は、1940年代から若者の間で見られるようになり、1950年代にエルビス・プレスリーの影響で世界的に大流行し、1970年代から1980年代にもリバイバルで流行した。
title: モーニングコート
text: 乗馬用に前裾を大きく斜めに切った形状(カットアウェイ)で、18世紀のイギリス貴族の乗馬服に由来する。シングルブレストなので、来歴の系統は燕尾服やフロックコートとは別と考えられており、燕尾部分の切り落とされたものが現在の背広となったとされている。
title: ハンブルク
text: ビートルズが下積み時代にハンブルクでリーゼントヘアで活動していたことでも知られ、その後、マッシュルームカットにイメージチェンジして英国でデビューした際、「ハンブルクから来た男たち」の触れ込みで売り出されたため、ドイツ人バンドと誤解されたというエピソードもある。
title: モカシン
text: スペンサー (Spencer) は、1790年代に現れた、燕尾服の尾の部分を切り取った形状をもつ、もともとはウール製の外套である。着丈は腰までと短く、男性用のダブル(両前)合わせのジャケットとして、長い燕尾服を着用した上に着重ねるものであった。
title: ディッキー (衣服)
text: ディッキー(英:dickey、dickie または dickyとも)、またはタキシード・フロント(英:tuxedo front または tux front)とは、タキシードやホワイトタイを着るときに着用する、シャツの前部分の形をした胸当てである。
title: ギャバジン (外套)
text: ギャバジン(英語: gaberdine、gabardine)は、中世から16世紀ころにかけてヨーロッパの男性が用いた、広い袖のついた、ゆったりとしたガウンやクロークに分類される外套。
title: バニーガール
text: 日本では衣裳本体、蝶ネクタイ、ヘアバンド、ハイヒールは同じ色にコーディネイトすることが多いが、外国では蝶ネクタイだけはフォーマルな黒のみが長らく定番だった。
title: カマーバンド
text: 20世紀に入ってブラックタイが夜間の準礼装とされるようになった際に、正装時のウェストコートを簡略化したものとしてその構成に取り入れられた。
title: ズボン
text: このスタイルは19世紀初期にイングランドへと伝わった。伝えたのはジョージ・ブライアン・ブランメルと推測されている。19世紀中頃までファッションストリートの流行服としてブリーチに取って代わった。ブリーチは若い学生によりプラスフォアーズ(plus-fours)や運動着とするためのニッカーズ(knickers)として1930年代を生き延びた。
title: 縦ロール
text: 縦ロール(たてロール)とは、髪型の一種である。結ばないロングヘアーや左右におさげにした髪を縦巻きにカールしたロールヘア(巻き毛)の一種を示す語として使われることが多い。
title: ジョージ・ブライアン・ブランメル
text: ブランメルを有名にした着付けの技法としては、頸布(Neck-Cloth)がある。シャツに大きな襟を取りつけ、ネクタイには柔らかく弛んだモスリンの代わりに糊づけした布地を用いた。その白いネクタイは1フィート(30.48センチメートル)もの長さがあった。襟をほどよい大きさに折り曲げ、下顎で徐々にネクタイを押さえつけてへこませながら、首の回りに高々と結びつけるやり方は、当時の伊達男たちが競って真似をしようとした。ブランメルのお洒落は決して派手ではなく、むしろ地味である。彼のよく知られた寸言に「街を歩いていて、人からあまりじろじろと見られているときは、君の服装は凝りすぎているのだ」というのがある。
title: ヤンキー (不良少年)
text: しかし、その原点はやはりエルビス・プレスリーであろう。戦後間もない冷戦の最中、まだ社会は保守的だった時代に、きらびやかなポンパドール(当時は女性の髪型だった)とダックテールの髪型(ヤンキーの象徴リーゼントの原型となった)に、性的すぎる腰フリダンス(当時はストリッパーしかしない動きだった)など、社会規範に対する若者の反抗の象徴となった。これ以降、ロック・ミュージックはヤンキー文化とは切り離せない要素となった。こうして、奇抜な髪型・ファッションと言動は反抗する若者のステータスシンボルとなった。
title: タキシード
text: この服装をさす言葉としては、アメリカ英語による「タキシード」の他に、イギリス英語による「ディナージャケット」、あるいはフランス語等による「スモーキング(Le Smoking)」がある。ただし、イギリス英語で「スモーキング」と呼ばれる「スモーキングジャケット」は厳密には異なる服装のことを意味する。
title: トラディショナル・スタイル
text: アメリカ、イギリスではトラッドは単なる上流階級の身だしなみという認識が根強い。例えばアメリカ東海岸でトラッドを象徴する職業は政治家や弁護士、医師、実業家などであり、その服装は生まれ育ちや政治信条(主に保守系)を表明する手段になっている。その為、かつては労働階級者や芸術家、作家などはトラッドを「保守的な人々の象徴」と見なし、忌避する傾向があった。アメリカでトラッドがファッションとして受け入れられ始めたのは、トム・ブラウンの成功以降である。日本では、1960年代の「みゆき族」から始まって、ほぼ10年置きにトラッドブームが繰り返されている。日本で、トラッドがファッションとして根付いた背景には階級制度のない社会構造が影響している。また、男性発祥のトラッドだが、日本では女性に対する独自の影響が見られる。
title: バーバリー
text: このチェック模様は1924年にバーバリーのトレンチコートの裏地に使用されたのが最初である。当時のイギリスでは「ウインドーペーン」(窓ガラスの意)といわれるタータンが多く使用されており、バーバリー・チェックは「カントリー・タータン」と呼ばれる柄からアレンジしたもので、公募で決定した。現在は「バーバリーチェック」として登録商標となっているが、1967年に初めて裏地以外で傘やスカーフやバッグなどを含む各種アイテムに展開して広く使用された。
title: ディッキー (衣服)
text: ディッキーの語は、「シャツ」を意味するコックニー(イギリスの労働者階級で話される下町言葉)の押韻俗語「dicky dirt」に由来する。当時のイギリスのオフィス・ワーカーはシャツを着用することが求められたが、彼らの給与からすると洗濯した綺麗なシャツを毎日着ることは難しかった。特に1850年代にはみんな汚いシャツをディッキーで覆い隠して生活していた。
title: ポンパドゥール (髪型)
text: 男性のポンパドゥールが世界的に流行するきっかけは、1950年代のエルヴィス・プレスリーやジェームズ・ディーンなどのロックや映画のスターたちがダックテイルとポンパドゥールを合わせた髪型にしてメディアに登場したことであった。他にも、リトル・リチャード、マーロン・ブランド、そしてデジ・アーナズなどが代表的である。当時は、まだポンパドゥールとは呼ばれておらず、他の名称(クイッフ、jelly roll, ロッカーズ・ヘア、グリーサーズ・ヘア、または単に\"エルヴィス・カット\"など)で呼ばれていた。
title: プールポワン
text: またこの頃流行していたスラッシュ(切り込み)がプールポワンにも取り入れられ、当初はスラッシュの合間から下のシュミーズがのぞけていたが、のちに配色を考えた裏地をあてて装飾性を高めるようになった。(庶民が着たプールポワンも、素材こそ貴族のものほど贅沢でなく詰め物も薄かったが、スラッシュが入っていた点は共通する。)身頃と別仕立てにされた長袖は、プールポワンの豪華さと表現力を左右する重要なパーツとして、スラッシュ、パフ、詰め物など様々な工夫が凝らされた。身頃と長袖の結び目を隠すためエポーレット(仏: épaulette、英: wings)という飾布(かざりぬの)が使われたが、この肩飾りは威容を強調する効果もあった。
title: 靴下
text: 礼装に用いるものは背広や弔事・夜では黒、慶事では黒や白黒の縞柄、ビジネスでは黒、濃紺、濃茶、チャコールグレーのハイソックス(ロングホーズ)となっている。
title: ヒップホップ系ファッション
text: 伝統的なアフリカ系アメリカ人的な髪型の復興の兆しも見られる。コーンロウ、アフロ、シーザーショートカットなどが再び人気を集めるようになってきた。シザーズやコーンロウは、その髪型を維持するために、自宅にいるときや睡眠時には、頭全体をバンダナやドゥラグと呼ばれるもので覆うことで維持される。このため、バンダナがヒップホップ系ファッションにおいて、流行するようになった。
title: カレル・ゼマン
text: サック・バック・ガウン(英:Sack-back gown, 仏:Robe à la française )とは、18世紀の女性のファッションスタイルである。フランス語で「ローブ・ア・ラ・フランセーズ」であり、 「フランス風のドレス」の意。
title: 柳楽優弥
text: 洋服の場合は、合わせの上前の前端を二重に仕立て、隠しボタン、隠しスナップ、隠しジッパーとすることを比翼仕立てまたは比翼という。オーバーコート、ジャケット、トンビ、マントー、吾妻コート、ズボンの前あきなどに用いられる。英語では、フライ・フロント(英: fly front)またはフライ・ファスニングという。
title: リーゼント
text: イギリスの首都ロンドンのウエストエンド地区にある左右双子の大通り「リージェント・ストリート (Regent Street) 」に由来するという説。両サイドの髪を撫で付け、後頭部でIの字型にぴったり合わせた髪型を頭上から見た流れが、膨らんで合流する(左右二手に分裂し中間で膨らみ再び合流する)この大通りの軌道に似ていることがその名の由来となったと言われる。
title: LA.LA.LA
text: ジャケットはカリフォルニアで撮影された。当時は大黒がデビューしてから最も髪が長いときであり、当時のトレードマークだったソバージュは完全にとれ、ストレートに近いロングヘアだった。
title: コンサバファッション
text: コンサバブーム以降の日本のコンサバファッションは、女性を美しく見える要素を強調し、トレンドを取り入れた装いである。かつては不良の象徴であった茶髪、本来は鉱夫の作業服であり外出着としては非礼とされるジーンズ、上流階級ならではのステータスシンボルであった高級ブランドのバッグを一般的な女子大生やOLが所持する等、古くからの概念にとらわれない装いを取り入れ、またあらわにした肌や人目を引く華美で淑女とは乖離したスタイルも少なくなく、本来の意味とはいささか矛盾している。2000年以降、セクシーさを強調したコンサバはお姉系とも呼ばれる。
title: ウィ・ウィル・ロック・ユー (ミュージカル)
text: ブリット(パリス、ダフ、ヴィック、J.B.) - ブリトニー・スピアーズの短縮形。反乱分子ボヘミアンの男性。他のプロダクションではパリス(パリス・ヒルトン)、ダフ(ヒラリー・ダフ)、ヴィック(ヴィクトリア・ベッカム)、J.B.(ジャネット・ビーダーマン)。
title: シュミーズ
text: 1840年頃までの形式は全体に簡潔で、肩にギャザーが寄せられ、ロマンティック・スタイルに合わせ、短袖が多かった。
title: ロングヘア
text: 後ろ髪を普通に伸ばした状態で、両側面の髪を後ろに回して1つに結びたらし、上方の髪だけアップにしたスタイルもある(ハーフアップの状態で両側面の髪を後方で1つにまとめる)。これはお嬢様結び、ハーフポニーテールなどと呼称される場合があるが一般に定着した名称はないようである。さらに、お嬢様結びといった場合に、このスタイルのほかに、サイドから回して後ろでまとめる髪を三つ編みにするなどの発展系を指す場合もある。サイドから髪を後ろに回すスタイルは、オフィスでデスクワークをする場合などに長い髪が落ちてきてじゃまにならないように(例えばロングのウェーブヘアで髪を下ろしている場合、オフィスワークの場ではボリュームが出過ぎたり広がり過ぎることもある)使うこともある。
title: 洞院公定
text: 典型的なジョン・ブル像は、夜会服に半ズボン(en:Breeches)とユニオンジャック柄のウェストコート(ベスト)の正装をした、中年太りの英国紳士である。ジョン・ブルが頭に着用している大きなトップ・ハットはしばしば「ジョン・ブル・トッパー」として紹介される。右の図では片手にステッキを伴っているが、その他にブルドッグを伴っているイメージも散見される。
title: シャツ
text: 裾は袖口より長くズボンに入れる(タックイン)の半円状のシャツが主流だった(下着に多くスリットがない、テールドボトム、スワローボトム)が、現在は袖口と同じか、それよりも短い裾のズボンの外に出す四角状のシャツ(上着用のシャツに多くスリットや縫い目がある、スクエアボトム)が出てきている(ローライズやワイシャツ、Tシャツを参照にされたい)。背中にダーツを入れ、近年は細身になる傾向がある。
title: メイド服
text: イギリス人の主観から見たフレンチ(フランス風)とは下品な性的劣情を誘うデザインという意味で用いられているところに由来して、レザー製品を着用するボンデージ・ファッションの一種。袖はノースリーブかパフ・スリーブ、スカート丈はマイクロミニというスタイルを指している。ペチコートやミニクリノリンをスカートの中で重ね着してボリュームをだしている。アニメや漫画等に多く描かれるのはこのタイプで、基本的に装飾過多で「仕事着」としての機能よりデザイン性(派手さ)を重視したものが多い。
title: アムラー
text: 1970年代のファッションが復活し、サーファーのようなゆったりとした形式など、ファッションが多様化していく最初の時期でもある。アムラーの場合、1970年代に流行したブーツを取り入れ、茶髪にシャギーを入れた髪型、ブラックやブラウンなど、シャドー系のメイクが流行した。小さなTシャツやミニスカートなどはLAファッションと呼ばれ、当時の10代の女性のファッションとして定着していく。
title: シュミーズ
text: 19世紀初頭のエンパイア・スタイルの時期にはシュミーズ・ローブ(シュミーズ・ドレス)が流行し、その間、エンパイア・スタイル末期あるいは王政復古までは、肌着としてのシュミーズは省略された。
title: プールポワン
text: リトルブラックドレス(Little black dress)とは、黒一色で装飾の少ないドレス(主にワンピース)を指す。1926年、喪服として受け入れられていた黒一色のドレスをファッションブランドシャネルがモードの洋装として発表 。以降LBDとも愛称され、フォーマルからパーティー、ビジネス、お洒落着と使いまわしの融通の良さ、また女性の魅力を引き立たせる事から欧米では女性の必需品とされている。祖母から母へ、母から娘へと代々受け継がれる事も多い。オードリー・ヘプバーンが『ティファニーで朝食を』で着用した黒いジバンシィドレスは非常に有名である。
title: ワイシャツ
text: ヨーロッパの男性は1930年代にブリーフ、トランクスができるまで下着はcombination(裾の長いワイシャツ)やユニオンスーツ[:en]のみであり、その当時は長い裾で股間を覆っていたという。ワイシャツの両脇が短く、前と後ろだけが長く垂れていて、一番下のボタンが余っているのはこの名残である(一番下のボタンは、後の裾のボタン穴に填めるための物だった。現在はボタンを紛失したときの予備として使うことが多い)。
title: みゆき族
text: 男性はアイビールックを崩し、バミューダショーツやつんつるてんのコットンパンツといった出で立ちでVANか「JUN」の紙袋や頭陀袋を小脇に抱え、女性は白いブラウスに踵の低いぺったんこの靴、ロングスカート、リボンベルトを後ろ手に締め、頭に三角折りしたスカーフや首にネッカチーフを巻き、そして男性同様に紙袋やズダ袋を抱え、特に何の目的もなくただ銀座みゆき通りをぶらぶらと闊歩することが流行した、こうしてみゆき通りと周辺に集う若者達のことをみゆき族と呼ぶようになった。
title: 燕尾服
text: 燕尾服を中心に構成される服装(ドレスコード)は白い蝶ネクタイを用いることから、ホワイトタイ(White tie)と呼ばれ、現在では最上級の礼服とされている。なお、女性の礼服で燕尾服に対応するのはイブニングドレスである。
title: ノースリーブ
text: ノースリーブ(和製英語: no-sleeve)とは、袖が無い衣服の総称であり英語ではスリーブレス(英: sleeveless)と呼ばれる。女性用の礼服としてノースリーブのドレスが用いられることが多く、夕方以降に行われる洋式のパーティなどで女性が着用するイブニングドレスやローブ・デコルテなどがノースリーブであり、ドレスとあわせ肘上まである長い手袋(オペラグローブ)を着用する。一方、昼のパーティでは洋式といえども肩の露出は歓迎されない。時間による受け取られ方の違いは、ノースリーブの持つ性的アピールにある。なお、結婚式ではノースリーブのドレスは非礼にはならない。また、男性については時間に関わり無くノースリーブは正装とは見なされない。
title: エドワード7世 (イギリス王)
text: 皇太子時代からファッションリーダーとして名をはせており、その影響は現代でも見てとれる。例えばディレクターズスーツはエドワード7世の発案とされている。これはそれ以前にはあくまで室内着、あるいはカジュアルに近い服装とされていた3つ揃いのスーツを、フロックコート、モーニングコートに次ぐ礼装として調えたものであり、エドワード7世自身が着用することで礼服としての地位が示された。また、この格好と合わせられるホンブルク帽を有名にしたのも他ならぬエドワード7世である。さらに、グレンチェック模様の服を皇太子時代から好んで着用したために、この模様には「プリンス オブ ウェールズ」という呼び名があり、また今でもそう呼ばれている。ネクタイの結び方の種類に「プリンス・アルバート」というものがある。これは、結び目を小さく形作る方法である。
title: ヒップホップ系ファッション
text: 90年代の中盤、1983年のスカーフェイスのリメイク版に端を発し、マフィア的な要素がヒップホップの中で人気を集めるようになり、ノトーリアスBIGやジェイZに代表されるフェドラ帽やワニの革靴の流行が始まる。但し、デトロイトなどの中西部の一部では、このような格好は、常に服飾文化の中核であり続けてきていた。
title: ニードルレース
text: 1654年に即位したルイ14世は、折り返った衿と揃いのカフス、ズボンのすそを隠すラングラーヴ(小さなスカート)、膝周りの飾りカノンなどを流行させた。グロ・ポワン・ド・ヴニーズを身に着けずに王宮には入ることができなかった。1667年の王室の家具目録によれば、王がヴェルサイユの大運河を散策に使用する小船のアルコーヴのカーテンは、グロ・ポワン・ド・ヴニーズであった。
title: おかっぱ
text: 成人女性のショートヘアが一般に広まったのは、西欧でも第一次世界大戦以後のことである。アメリカでは、「フラッパー」と呼ばれた若い女性たちの間で、この髪型が流行した。折りしも直線的なスタイルのシャネルスーツと相まって、1920年代を特徴づけるアール・デコファッションのスタンダードとなったのである。また、同年代後半には女優ルイーズ・ブルックスが映画『パンドラの箱』でこの髪型の持ち味を活かし、男を破滅させる魔性の女ルルを演じたことでよく知られている。日本でも洋装の普及に伴い、昭和初期にモガのヘアスタイルとして、東京その他の大都市を中心におかっぱが流行した。
title: リーゼント
text: また白人の映画俳優の間でも、1930年代から当時流行のオールバックに前髪を長めにしてボリュームを持たせるスタイルが始まっており(クラーク・ゲーブルなど)、1940年代にはさらにボリュームのある前髪も見られる。1940年代のアメリカでは、すでに多くの若者がポンパドールの髪型をしている写真の記録が残っている。
title: シルクハット
text: トップハットは、熟練者の手作りでなければ作れなかった。トップハットは上流階級向けとなり、皮肉や批判の対象ともなった。第一次世界大戦末頃には日常生活ではほとんど用いられなくなった。1930年(昭和5年)後半には、昼間のモーニングスーツやイブニング用のタキシードや燕尾服などの礼服に合わせるためだけのものとなっていた。