クイズ問題: もともとはケンブリッジ大学ボート部のジャケットを指していたとする説もある、高校生の制服にも多く採用されている上着の種類といえば何でしょう?
答え: ブレザー

関連するWikipedia記事の抜粋:
title: ブレザー
text: このイギリス海軍将校のフロックコートを動きやすいように丈が短くしたものが士官候補生(俗称:リーファー)用の制服となり「リーフィングジャケット」、そして「リーファージャケット」と呼ばれるようになった。現在一般に着用されているリーファージャケットにも金属製のシャンクボタンが付いているのは軍服であった名残であるとされている。
title: ブレザー
text: それはボート部員が防寒用に着用するゆるめのフランネルジャケットで、どのボートクラブも遠方からでもすぐ認識できるように派手な色やストライプ柄を用いていた。同カレッジの赤いジャケットは「ジョニアン・ブレザー」(ジョニアンは同校学生の意)と呼ばれ、次第に「ブレザー」と一般用語化していったと言われる。19世紀半ば頃にはボート部員だけでなく、クリケット、ラグビー、サッカー部でも着用するようになり、チャールズ・ディケンズ編纂の1885年の辞書にも、「正式なクラブカラーを使用した運動部員用のフランネル・ジャケットをブレザーと言う。レディ・マーガレット・ボート・クラブの赤いジャケットから来たと思われる」とある。1890年までにはフランネルのルーズフィットなカジュアルジャケット一般(当時は大体派手な色)をブレザーと称するようになり、20世紀に入るとアメリカのアイビーリーグの大学もブレザーを採用するに至った。
title: アクアスキュータム
text: 製品はコートのほか、ネクタイやスーツ、シャツ、鞄、革靴などの服飾品にわたる。これらの製品にシンボルとしてあしらわれているのが、アクアスキュータムのハウスチェックである「クラブチェック」である。本来、イギリスにおいて貴族的スポーツとされるハンティングスタイルにおいてのスポーツコートに多用されるチェック柄を採用している。紳士服のほか婦人服も取り扱っており、王室御用達であった時代には、カシミア、シルク、ウールを素材にしたスカーフや小物についても非常に高品質であるとして有名であった。
title: スポーツジャケット
text: ブレザーはイギリス海軍やボートクラブを起源とする。基本的に無地で暗めの色を使い、ボタンは金属製、生地はウールやフランネルなどを使用している。スポーツジャケットよりもフォーマルなものとされ、制服などに採用されることがある。シングルのブレザーはスポーツジャケットであるが、ダブルのものはそうではない。
title: モーニングコート
text: 縞が入ったグレーのトラウザーズ(いわゆるコールズボン)を着用するのが伝統的であるが、グレーの千鳥格子(ハウンズトゥース)やヘリンボーン、グレンチェック、あるいは無地のトラウザーズを用いる場合もある。上着がグレーの場合は共地のものを用いるのが普通。 ちなみにコールズボンの「コール」とは、「コーデュロイ」が訛った「コール天」に由来するため、日本独自の呼称である。英語ではフォーマル・ストライプド・トラウザーズ(Formal striped trousers)とか、単にフォーマル・トラウザーズ(Formal trousers)と呼ばれる。柄の名前からカシミア・ストライプド・トラウザーズ(Cashmere striped trousers)と呼ばれたり、スポンジバッグ・トラウザーズ(Spongebag trousers)などと呼ばれることもある
title: スポーツジャケット
text: 古くは(小氷期のイギリスなど寒冷地で)スポーツの際に着用される男性用の上着を指した。19世紀からテニスなどのスポーツが大学生などの若者の間で人気となり、それを観戦する際に背広ではフォーマルすぎるため、ノーフォークジャケットやカントリースーツ、ハッキングジャケット(乗馬用のジャケット)、ブレザーなどの運動に適したジャケットを着用して観戦することが流行し街着としても用いられた。それらのジャケットが簡略化されてスポーツジャケットとなった。その後アイビールックなどに取り入れられヴァンヂャケット等を通してみゆき族などに影響を与えた。
title: トラディショナル・スタイル
text: 19世紀中頃にイギリスで軍用上着として考案されたカーディガンや19世紀末期からイギリス海軍が艦上用の軍服として着用していたPコートは男女問わずトラッドの定番になっている。
title: スポーツジャケット
text: 古典的なスポーツジャケットはノーフォークジャケット、ハッキングジャケット(英: hacking jacket、乗馬用のジャケット)である。近代では背広のような形のものが主流であるが、スリーピース・スーツや背広服のように、セットとなる共布のズボンなどは作られない。一般にコーデュロイ・スエード・デニム・革・ツイードなど硬く厚い素材が使われる。
title: ブレザー
text: このタイプの語源は、イギリス海軍の軍艦ブレザー号(HMS Blazer)であると考えられている。ブレザー号のJ.W.ワシントン艦長がジャケットを揃え、全乗組員が着用した。そして、これを見た他の艦でも制服を誂えることが流行した。
title: アルスターコート
text: アルスターコート(英語: Ulster coat)は、ヴィクトリア朝のイギリスで着用されていた、ケープが縫い付けてある昼間のオーバーコートである。
title: ブレザー
text: モーニングコートから変化した、クリケットやテニス用のジャケットから来ていると考えられている。
title: ブレザー
text: ブレザー(英: blazer)は、上着・ジャケットの一種。形状により「リーファージャケット」(reefer jacket)又は「スポーツ・ジャケット」(sports jacket)とも呼ばれる。金属製のシャンクボタンや左胸のパッチポケットに貼り付けられたエンブレム等が特徴として挙げられるが、現在の欧米ではこれらの特徴が無いテーラードタイプの上着もブレザーと称する。
title: ウェストコート
text: 最近の軍服では、ドレスコードがホワイトタイ(燕尾服)の場合はウェストコート、ブラックタイ(タキシード)の場合はカマーバンドを同じメスジャケットの下に着用するよう規定されている場合もある(例:アメリカ陸・海軍・海兵隊、イギリス海軍)。
title: スポーツジャケット
text: スポーツジャケット(アメリカ英語: sports jacket、イギリス英語: sport jacket)、あるいはスポーツコート(アメリカ英語: sports coat、イギリス英語: sport coat)とは、厚手の生地で作られたジャケット。
title: 軍服 (ドイツ国防軍空軍)
text: 1942年頃からカナール・ヤッケ(Kanaljacke)と呼ばれたジャケットとズボンのツーピースのフライトスーツが導入された。カバーオール飛行服よりも安価で制作に手間がかからないために導入された・カバーオールよりも着心地がよく体に楽にフィットさせられたのでパイロットたちには愛用された。なお「カナール」とは海峡のことでイギリス海峡を横断しなければならないイギリス本土爆撃任務で最初に使用されたので非公式にこの名で呼ばれるようになった。
title: カフリンクス
text: 日本ではカフ(ス)ボタン、カフスと称されることも多いが、英語のcuffs(カフス)は上着の「袖」やトラウザーズの「裾」を意味し、cuff button(カフボタン)はジャケットやシャツに縫い付けられたボタンを指す単語であるため、いずれも誤った呼び方である。そのため今日では日本でも「カフリンクス」の呼称が用いられるようになってきている。
title: 軍服 (イギリス)
text: イギリスの軍隊から一般社会に広まった服装も多く、セーラー服やブレザー、ピーコート等が海軍の軍服から、トレンチコートやピスヘルメット等が陸軍の軍服から民間に普及し、現在でも世界中で広く使われている。カーディガンは戦場での知恵から生まれ、軍服として使用される例は少ないが民間で広く使われている。また、ダッフルコートは漁師の防寒着として生まれたが、イギリス海軍に採用されたことから広く民間に普及した。
title: アクアスキュータム
text: 1939年から始まった第二次世界大戦では、冬季ヨーロッパ戦線を中心にした戦いにおいて、王立海軍や王立空軍の将兵が同社のコートを着て戦っていた。そして終戦後に生まれたのが、同社のトレンチコートの型として有名である「キングスゲート」の基となった「キングスウェイ」である。続いて、当時の皇太子(後のエドワード7世)はプリンス・オブ・ウェールズ・チェック(グレンチェックに青や赤等の格子を配した柄)のコートを注文し、アクアスキュータム初の王族の顧客となった。
title: モーニングコート
text: 乗馬用に前裾を大きく斜めに切った形状(カットアウェイ)で、18世紀のイギリス貴族の乗馬服に由来する。シングルブレストなので、来歴の系統は燕尾服やフロックコートとは別と考えられており、燕尾部分の切り落とされたものが現在の背広となったとされている。
title: カバートコート
text: カバートコート(Covert coat)またはクロンビーコート(Crombie coat)は通常、ノッチ付きのラペルが付いた紳士用の外套の事で、19世紀後半に狩猟や乗馬の際に着用する「ショート・トップコート」として誕生した。
title: ジャンパー (衣服)
text: アメリカ英語でjumperはジャンパースカート、イギリス英語ではセーターとカーディガンを指す。
title: アンダースコート
text: アンダースコートは和製英語とされている。アメリカではテニスブリーフまたはテニスニッカーズという。
title: セーラー服
text: 私服のデザインとしてセーラーカラーを取り入れたものは「ミディ」(ブラウス・ワンピース等)とも呼ばれる。この名前の由来は海軍兵学校生(midshipman = ミジップマン)の愛称である。
title: 燕尾服
text: 文化出版局の服飾辞典のスワローテールドコート{swallow tailed coat}の説明による。
title: カバーオール
text: カバーオールと呼ばれる衣服の一部例を挙げると、レイルロードジャケット(英: railroad jacket)、エンジニアコート(英: engineer coat)、バーンコート(英: barn coat)、オーバーシャツ(英: overshirts)などがある。
title: スリーピース・スーツ
text: スリーピース・スーツ(英語:three-piece suit)とは背広服の種類の一つ。その名称の通り、全て同一の布で仕立てられたジャケット、ベスト、スラックスの3つのセットから成る(どれか一つが欠けたら「スリーピース」にはならない)。日本では明治時代以降に伝わった。現在でも「三つ揃え」スーツとして呼ばれる。
title: ジャンパー (衣服)
text: 日本語のジャンパーに相当する英語は、ジャケット(英: jacket)またはジップアップジャケット(英: zip-up jacket)、スポーツ用はウィンドブレーカー(英: windbreaker)である。
title: 外尾健一
text: チェスターフィールドコート (Chesterfield coat) とは、外套の一種である。丈はやや長めが基本であり、膝程度が一般的である。見た目はフロックコートや背広に近い。19世紀に、チェスターフィールド伯爵がはじめて着たのが最も有力な由来とされる。特にヴィクトリア時代下のイギリスでは、男性の外套として流行した。 現在の日本では、フォーマルとして着ることはもちろん、ビジネスやカジュアルとしても着こなすことができるので、非常に人気があるコートの一種になっている。 正式なものは、ボタンが見えないような比翼仕立て(隠しボタン)と呼ばれるもので、上襟はベルベット仕立てラペルは拝絹の物があるが、一般的には、シングルまたはダブルの打ち抜きで襟も共布になっている。
title: セーラー服
text: セーラー服タイプの女子学生の制服は、コスプレ文化と共に「\"Sailor fuku\"」の名で世界中に広がっている。旧日本海軍では、軍服としてのセーラー服を当初「水火夫服」、後に「フロック」と称し(明治8年11月12日太政官第168号布告別冊)、イギリス人を意味する「John Bull」から「ジョンベラ」とも呼んでいた。
title: ステンカラーコート
text: 「ステンカラー」は和製英語とされており、確認されている最古の使用例は、1911年に出版された『東京年中行事 下の巻』である。語源は諸説あり、フランス語のsoutien(「支える」と言う意味。英語のsupportに相当)に由来するとも、スタンドフォールカラー(英: Stand Fall Collar、立折襟)に由来するとも、ステインド(英: Staind)に由来するとも言われている。ステンカラーの綴りとしてsoutien collarやstain collar、sten collarなど多数あるが、この中に正解があるかは不明である。
title: アルスターコート
text: 紳士のワードローブを見ると、アルスターコートが登場するまで、19世紀前半はグレートコート(英語版)やサータウト(英語版)が流行した。ところが旅行ブームの到来とともに、これらの衣服は分厚い生地を深く重ねてシルエットを構成して重いことや丈が長すぎることで旅行好きには敬遠される。1800年代半ばにはチェスターフィールドやプリンス・アルバート・コート(英語版)など、より身軽なデザインに人気が集まったものの、いずれも外見優先で防寒着としての性能はアルスターと比べようもなかった。そこでアイルランド服飾界のジョン・マッギー(McGee&Co)は防寒仕様でも取り回しが楽なデザインに着手する。
title: アスコット・タイ
text: 19世紀、英国のアスコット競馬場に集まる上流階級の人々が着用していたモーニングコートやフロックコートに合わせるためのタイとして、競技場の名を取ってアスコット・タイと呼ぶようになった。明治時代、伝来した当時日本人には馴染みがなく結ぶのに時間がかかるためあらかじめ結び、首の後ろで留めるタイプのものが発明され、開いたときに『又』という漢字に似ているため又の字とも呼ばれた。このようなタイプのものは1920年代世界中に広まり、フックで留めるタイプのタイの先駆けとなった。また、スカーフ状に結んだものもアスコット・タイと呼ばれることがあるが、正式にはアスコット・スカーフ又はパフタイであり、略礼装で決してフォーマルなものではないとされる。
title: ベスト
text: 現代のイギリスでは袖のない中衣はウェストコートと呼ばれており、ベストはアメリカ英語でのアンダーシャツを意味することが多い。
title: 軍服 (イギリス)
text: イギリス軍では17世紀ごろからネクタイの斜めストライプを連隊(regiment)ごとに異なる色とするようになった。このため斜めネクタイの斜めストライプ柄を「レジメンタル(regimental )」と呼ぶようになった。イギリスの名門大学でも19世紀ごろから大学ごとに異なるレジメンタル・タイを制定するようになった。
title: 革ジャン
text: 革ジャン(かわジャン)とは革製のジャンパーのこと。レザージャケット(英: leather jacket)とも。
title: ズボン
text: このスタイルは19世紀初期にイングランドへと伝わった。伝えたのはジョージ・ブライアン・ブランメルと推測されている。19世紀中頃までファッションストリートの流行服としてブリーチに取って代わった。ブリーチは若い学生によりプラスフォアーズ(plus-fours)や運動着とするためのニッカーズ(knickers)として1930年代を生き延びた。
title: モーニングコート
text: 黒のオックスフォード・シューズ(内羽式の短靴)を用いる。かつてはドレス・ブーツが合わせられていたが、今日では短靴(シューズ)が普通。つま先のデザインはキャップ・トウ(ストレート・チップ)が一般的。場合によっては、チェルシー・ブーツ(日本語ではサイドゴアブーツと呼ばれる)などが用いられることもある。
title: チャンピオン (スポーツ衣料)
text: ヘインズブランズの会社としてはヘインズ(英語版)に次ぐ2番目の規模である。Tシャツ、ポロシャツ、パーカー、ショーツ、スウェット、ジャケット、スポーツブラ、スカートなどを発売している。
title: ジージャン
text: ジージャンとは、ジーパンと同じデニム(ジーン、ジーンズ)素材で作られたジャンパー、ジャケットのこと。英語では通常ジーンジャケット (jean jacket) だが、日本では和製英語ジーンジャンパー (jean jumper) の略称が定着した。デニムジャケットと呼ばれる事も多い。派生品としてデニム素材で作られたベスト、ジーベストや、丈が長くてポケットの数も多いカバーオールが存在する。
title: ランニングシャツ
text: バギーパンツは、まず19世紀初期にロンドンのダンディ達の間で流行した。その後、1920年代にオックスフォード大学の学生が考案した、オックスフォード・バッグスと呼ばれるラッパ型の長ズボンが流行し、アメリカ東部にも波及した。オックスフォード・バッグスは、同校で教室内でのニッカボッカの着用が禁止されたため、その上から履けるズボンとして考案されたという説と、ボート部のコーチが履いていた乗馬ズボンを、部員が真似て作ったタオル地のオーバーパンツが起源という説がある。
title: ウェストコート
text: 正装・礼装に於いては燕尾服、フロックコート、モーニングコート及びディレクターズスーツ等の下にウェストコートを着用するのが正式とされている。TPOにより共布、黒、灰、白が用いられる。ブラックタイ(夜間の準礼装)の場合はウェストコートの代わりにカマーバンドを着用する。
title: ブローグシューズ
text: ブローグスは、紐付短靴(オックスフォードOxford)で、パーフォレーション(穴飾り)やピンキング(ギザギザ飾り)を特徴とし、元々はアウトドアシューズであった。原語は、ゲール語の bróg(アイルランド)、bròg(スコットランド)に由来し、「脚部を覆うもの」という意味である。アメリカの代表的靴メーカーであるフローシャイムの1930年代のカタログには、ウィングチップスタイルは「ブリティッシュスタイル」と書かれており、20世紀にアメリカや日本で普及していったことがわかる。
title: 背広
text: 単品の上着でもスーツの上着でも、単に背広やジャケットと呼ばれる。現在では様々なジャケットがあるため、テーラードジャケットやスポーツジャケットと呼ばれることもある。単品の上着のうち、金属ボタンなどの特徴を持つものはブレザーとも呼ばれる。乗馬用のハッキングジャケットや、狩猟用のシューティングジャケットなど、用途に応じた作りと呼び名のものもある。また背広の源流の1つとしてノーフォークジャケットが挙げられる。
title: アスコット・タイ
text: アスコット・タイ(Ascot tie)とは、フロックコートやモーニングコートの昼間の男性の第一礼装に用いる幅広の蝉型ネクタイである。素材はスピットルフィールドなる厚手の紋織絹が用いられ、無地もある。自分で結ぶ物が普通だが、結び切りの物もある。モードとしてのアスコット・タイの登場は1876年になってから。パール状のネクタイピンを使用する。
title: フロックコート
text: フロックコート(英:Frock Coat、米(別名):Prince Albert coat)は19世紀中頃から20世紀初頭にかけて使用された昼間の男性用礼装である。ダブルブレストで黒色のものが正式とされ、フロックコートとシャツ、ベスト、ズボン、ネクタイで一揃いになった。その後モーニングコートに取って代わられ、現在では前合わせがシングルのものも多く見られるようになり、結婚式で使われるくらいになった。
title: ジョッパーズ
text: シング卿は熱心なポロのプレイヤーであり、1897年のダイヤモンド・ジュビリー(ヴィクトリア女王の在位60周年記念式典)に際し、ポロチームを率いてヴィクトリア女王を表敬訪問した際、彼のチームがポロの試合で連戦連勝したという事実もあいまって、イギリスのファッション界にセンセーションを巻き起こした。それまでのイギリスの乗馬服のスタイルは、乗馬用ロングブーツにふくらはぎの中ほどまでの長さの乗馬用ブリーチを合わせるという「ブリーチズスタイル」だったが、ジョッパーズパンツにジョッパーブーツを合わせるというシング卿の「ジョッパーズスタイル」は、すぐにイギリスのポロ競技のコミュニティに受け入れられた。
title: レインコート
text: 丈の短いものはレインジャケット(英: rain jacket)、トップスとボトムスのセットはレインウェアと呼ばれる。
title: ファッション
text: 布地の色と模様は年を追って変化したが、紳士の外套の断ち方やベストの丈、淑女のドレスを裁断する時の型などの変化はよりゆっくりとしていた。男性のファッションは主に軍装から派生しており、西洋男性のシルエットの変化はヨーロッパ内の戦域で紳士将校たちが異国のスタイルを目にすることによって刺激を受けていた。「スティーンカーク」(Steinkirk)のクラヴァット(英語版)もしくはネクタイがその一例である。
title: アイビー・リーグ
text: 原型はイギリスのオックスフォード大学やケンブリッジ大学に通う貴族子弟のファッションとされ、オックスフォード・シャツとネイビー・ブレザーにアスコット・タイ、といった組合せが1920年頃から定着した。
title: アルスターコート
text: ヘリンボーンやツイードなど丈夫な生地で縫製し、登場した当時はフォーマルなコートではなかったものの、20世紀にはケープの印象から改まった場にふさわしいと見られるようになった。エドワード朝をすぎるとケープは消え、頑丈なオーバーコートとして前合わせもしばしばダブル(英語版)が用いられた。
title: 燕尾服
text: 燕尾服を中心に構成される服装(ドレスコード)は白い蝶ネクタイを用いることから、ホワイトタイ(White tie)と呼ばれ、現在では最上級の礼服とされている。なお、女性の礼服で燕尾服に対応するのはイブニングドレスである。
title: ステンカラーコート
text: アメリカなどではこのタイプのコートに固有名詞がつけられていないらしく、単にコート、トップコート(英: top coat、スプリングコートと同義)、レインコートおよびマックコート(英: mac coat、レインコートと同義)などと呼ばれる。そのためステンカラーコート相当のコートが、全く別の名前で流通していることがある。例えば「バーバリー」ではトレンチコートに分類され、カーコート(英語版)という名前で売られている。
title: 下着
text: 1910年代の後半に、カルマーズ紡績会社(Chalmers Knitting Company)がユニオンスーツを上下の2枚に分けることを考案し、事実上、アンダーシャツとズロースを発明する。女性用に作られた薄手かつレースを多用しているものは、キャミソールとズロースと呼ばれる。
title: ハーフパンツ
text: 英語では、ショーツ(Shorts)または、ショート(Short)と呼ばる。
title: ヴィクトリア朝の服飾
text: 1870年代には、三つ揃いのスーツが柄物のシャツとともに人気を博していった。ネクタイはフォア・イン・ハンド・ネクタイから後になるとアスコット・タイになった。細いリボンタイは、特に南北アメリカにおける熱帯気候に合わせてかわりに用いられた。フロックコートやサックコートはより短くなった。また、ボートに乗る際にはひらたい麦わらのカンカン帽が着用されるようになった。
title: レナウン (企業)
text: 社名の由来は、1922年1月、イギリス皇太子 (後のエドワード8世) のお召艦巡洋戦艦レナウンが訪日した際、水兵がかぶっている帽子の金色の RENOWN という文字のスマートさに見とれた佐々木が、これを商品名にしようと思いついたという。また、グループ内の紳士服ブランド・ダーバンも、供奉艦として「レナウン」に同行していたイギリス軽巡洋艦「ダーバン(英語版)」から命名したものである。
title: モーニングコート
text: かつてはウィング・カラーなどの立襟(Standing collar)が用いられ、日本では未だにウィング・カラーが用いられることもあるが、20世紀前半には既にターンダウン・カラー(襟先が下を向いている、現在一般的に見られる襟)を用いるのが普通になっており、襟型はスタンダード・カラー(レギュラー・カラー)やワイド・カラー、カッタウェイ・カラー、ラウンド・カラーなどがよく用いられる。色は白のほか、身頃に色柄がついたもの(いわゆるクレリック・シャツ)も用いることができる。ウィング・カラーを用いる場合、首の後ろにタイを通すためのループがないとタイがずり上がってくるので注意。カフス(袖)は今日ではダブル・カフスを用いるのが普通である。カフリンクスはカジュアルなものでなければ基本的に何でも使用できる。
title: カーディガン
text: ジャケット形式のセーターであり、プルオーバー(pullover)と対になって紹介されることが多いが、日本においては通常区別される。衿無し、長袖が一般的なデザインであるが、襟付き(ショールカラーが多い)、半袖のものもある。しかし、袖の無いものはベストと呼ばれ、区別される。主に軽目の毛糸で編まれる。また、同じ色やデザインを合わせたプルオーバーと組み合わせて、ツインセーター(あるいはアンサンブル)として用いられることもある。男女問わずに、普段着やフォーマルでも幅広く着られており、簡単な防寒用衣類としても用いられる。
title: ブリーフ
text: 1938年にイギリスでも、ブリーフ型の下着が売り出され、3,000着が毎週売れるほどまで市場は成長し、1948年のロンドンオリンピックではイギリス代表チームが支給品の1つとして、男性選手にブリーフが1着ずつ配られるほどだった。イギリスでは、ジョッキーという名前ではなく、Yフロント(Y-fronts)として知られている。一方、ドイツ語圏、フランス語圏やスペイン語圏などの欧州大陸では、これに当たるものをスリップと呼ぶ。こちらでは男性用も女性用もスリップということから、女性のショーツ(パンティー)から、ひもパンと呼ばれるものまですべてスリップになるので、ブリーフは、「男性用スリップ」と呼ぶ。
title: マオカラースーツ
text: マオカラースーツ (Mao-collar suit) とは、立襟の背広服の上下一揃いをいう。ブレザーと同じく略礼装と見なされる。
title: チノ・パンツ
text: チノ・クロスは綿のツイル生地で、元々19世紀中頃に英仏の軍隊の制服に使われた生地である。作業着にも使われていることが多い。デニムと同じく右綾と左綾があり、右綾はウエストポイントと呼ばれることがある。防水加工が施されているものもある。
title: タキシード
text: タキシード(又は軍隊の礼装に多く用いられているメスジャケット)を中心に構成される服装(ドレスコード)のことをブラック・タイと言い、黒い蝶ネクタイを着用するのが最も格式が高いとされる。本来は燕尾服に次ぐ略礼装の扱いだが、現代では国や場合により国賓を招いた晩餐会から、気軽なパーティーなど、広く着用されている。
title: モカシン
text: スペンサー (Spencer) は、1790年代に現れた、燕尾服の尾の部分を切り取った形状をもつ、もともとはウール製の外套である。着丈は腰までと短く、男性用のダブル(両前)合わせのジャケットとして、長い燕尾服を着用した上に着重ねるものであった。
title: 外尾健一
text: 海外ではクラス分けがされており、ドレス・チェスターフィールドと命名されたものはウェストを絞り、上記の仕立てに仕上げる。サック・チェスターフィールドはウェストを絞らず箱型の垂直に仕立てる。後のポロコートに発展した。セミ・チェスターはビロードや拝絹を使用しない、腰丈や腿丈が多い。ダブルブレステッド・チェスターコートはダブルのチェスターフィールドコートのこと。
title: ロンパース
text: ロンパース(英: rompers)とはトップスとボトムスが一体型になった服。
title: M51 (モッズコート)
text: 欧米においては一般的にモッズに愛用されたことから「モッズパーカ」あるいは燕尾状の裾の形状から「フィッシュテールパーカ」などと呼ばれている。大量のサープラスがイギリスに渡ったのが、普及した理由の一つという説もある。
title: セーラー服
text: イギリスのヴィクトリア女王(在位:1837年 - 1901年)は、英王室ヨット“HMY Victoria and Albert”乗組の水兵の制服として揃えられたセーラー服が気に入り、同一デザインの子供服を誂えて1846年のクルージングの際に王太子アルバート・エドワード(のちのエドワード7世)にその衣服を着用させた。女王は他の王子達にもセーラー服を与え、孫であるプロイセンのヴィルヘルム王子(のちのドイツ皇帝ヴィルヘルム2世)にも寄贈した。このことから、イギリス国内では王室に倣い、海軍好きの国民性も相俟って子供服として流行した。また、この流行はその後20世紀初頭にかけて世界的なものとなった。
title: 柳楽優弥
text: 洋服の場合は、合わせの上前の前端を二重に仕立て、隠しボタン、隠しスナップ、隠しジッパーとすることを比翼仕立てまたは比翼という。オーバーコート、ジャケット、トンビ、マントー、吾妻コート、ズボンの前あきなどに用いられる。英語では、フライ・フロント(英: fly front)またはフライ・ファスニングという。
title: ステンカラーコート
text: バルマカーンコートとステンカラーコートの襟の形は厳密には違うらしく、バルマカーンコートの襟はバルカラー(英: bal collar)と呼ばれることがある。バルカラーのバルとは、一般に使われていたバルマカーンコートの略称である。他にはプロシアンカラー(英: Prussian Collar)、ターンダウンカラー(英: Turndown Collar、平折襟)とも。
title: モカシン
text: その後スペンサーは、1790年から1820年にかけてのイギリスの摂政時代 (British Regency)には、大西洋の両岸で女性のファッションとして人気が高まった。当時のスペンサーは、今日のカーディガンと同じように着用され、着衣の腰の線の少し上までの長さの短いジャケットとして、着衣とは別物と分かるようになっていた。
title: ホープ・ソロ
text: ヨークは19世紀に登場した。ボディスのヨークは1880年代、シャツの肩ヨークとヨークスカートは1898年に登場した。
title: ワイシャツ
text: 英語: dress shirtをそのまま日本語読みにした呼び名。英語: dress shirtは、日本語でいうところの「ワイシャツ」とほぼ同じ意味合いであるが、日本語の「ドレスシャツ」という呼び名を一部の人々は「礼装用のシャツ」というイメージで捉えている。ただし、実際には礼装用シャツは英語: boiled shirtという。多くの人にとって「ドレスシャツ」のほうが「ワイシャツ」よりも洒落た響きがすることから、特に紳士服店で用いられる呼び名である。
title: オーバーオール
text: オーバーオール(英: overall)とは、肩紐のあるつりズボン型つなぎ。
title: 手袋
text: 作業用は白が多い。一部の警備会社では略して「白手」(しろて)と呼ぶ。本来は燕尾服やタキシードなど夜の正装に用いて、モーニングコートなど昼には用いなかったが現在は昼夜関係なく用いられている。色は白が幅広く用いられているが厳密には燕尾服には白、モーニングコート・フロックコートには灰色、タキシードは黒となっている(背広で代用した場合も同じ)が現在は気にせず白や灰色を用いることも多い。ウェディングドレスの場合は、手袋の色はドレスの色を乱さないよう白色が標準である。弔事には服装を問わず灰色や黒を用いる。
title: 襟
text: なお、ワイシャツやポロシャツなどに付けられる台襟は立ち襟と折り襟の複合形とされている。また、ショールカラー(shawl collar)やセーラーカラー(sailor collar)は折り襟にも開き襟にも分類することができる。
title: セーター
text: セーター(英: sweater [ˈswɛtər])は、編み物による衣類で、トップスにあたるものの総称。日本でも稀に、英語の原音に近い「スエーター」と表記されることもある。
title: ブレザー
text: リーファージャケット(ネイビーブレザー)は金属製シャンクボタンのダブル形式で、左胸にウェルトポケット、腰に切り込み式のフラップポケットが付く。色は濃紺又は黒で、一部に白のものが見られる。世界中の殆どの海軍及び沿岸警備隊に制服として採用されており、日本でも海上自衛隊や海上保安庁が同様のジャケットを採用している。
title: M51 (モッズコート)
text: いわゆる「フィールドジャケット」の上に羽織る「パーカ」として使用し、襟にはフードが縫い付けられ、フラップ付き大型ハンドポケットが両脇に設置されている。両肩にはショルダーループ(ショルダーストラップやエポレットとも呼ぶ)がある。
title: スウェット
text: スウェットは、アメリカでスウェットシャツ(英: sweatshirts)と呼ばれる衣服に由来する。スウェットシャツとは、Russell Manufacturing Companyが1920年に開発したコットン製の厚手の生地で作られたプルオーバーのシャツである。同素材で作られたズボンにスウェットパンツ(英: sweatpants)がある。
title: エドワード7世 (イギリス王)
text: 皇太子時代からファッションリーダーとして名をはせており、その影響は現代でも見てとれる。例えばディレクターズスーツはエドワード7世の発案とされている。これはそれ以前にはあくまで室内着、あるいはカジュアルに近い服装とされていた3つ揃いのスーツを、フロックコート、モーニングコートに次ぐ礼装として調えたものであり、エドワード7世自身が着用することで礼服としての地位が示された。また、この格好と合わせられるホンブルク帽を有名にしたのも他ならぬエドワード7世である。さらに、グレンチェック模様の服を皇太子時代から好んで着用したために、この模様には「プリンス オブ ウェールズ」という呼び名があり、また今でもそう呼ばれている。ネクタイの結び方の種類に「プリンス・アルバート」というものがある。これは、結び目を小さく形作る方法である。
title: アンダースコート
text: なお、アンダースコートとアンダースカート(英: underskirt)は異なるものであるが、商品に表示されている「UNDER SKIRT」とのスペルは同じ物である。
title: ケープ
text: ヴィクトリア朝時代において、ケープ付きのオーバーコートは男性の間で一般的だった。例えば、複数の布地を重ねたケープを付けたアルスター・コート、礼装・普段着どちらでも使われたインバネス・コートがある。アルスター・コートは1920年代にケープが除かれ、インバネス・コートは今では廃れた(スチームパンク・ファッションで限定的にリバイバルがあったが)。
title: ノーフォークジャケット
text: ノーフォークジャケットとは、ジャケットの一種。
title: 燕尾服
text: また、上記のエイミスの概説とは別に、今日の着用例に、正装・礼装の観点から補筆を加えた構成を以下に示す。燕尾服は、上着だけで「燕尾服」となるのではなく、ルールに則った物や色で構成されて、はじめて燕尾服、即ちテイルコート、ホワイトタイのドレスコードで呼ばれる。エイミスが示した例とは一部競合するが、基本的には黒・白・銀を基調とし、勲章その他の装飾品でなければ、色ものは用いないのが原則である。
title: フリル (服飾)
text: フリル(ラッフル)から発展した装飾に、襞襟(ラフ、英: Ruff)がある。
title: スモーキングジャケット
text: 19世紀中頃に流行し、後のタキシードの原型となった。現在はタキシードの一種とみなされている。
title: ブレザー
text: 前合わせがダブルの上着の起源はポーランド騎兵の服装であり、乗馬の際に風が入らないように前合わせがダブルとなったと言われており、18世紀には広く軍服に使われるようになった。19世紀初頭にはプロイセン軍の軍服であったプルシアンブルーのフロックコートがイギリスに広まり、色が更に濃い色調となった。そして、イギリス海軍の将校用制服にも開襟でネービーブルーのフロックコートが採用された。
title: M51 (モッズコート)
text: 現在では「モッズコート」という呼称が定着しているが、90年代までは「モッズパーカ」「シェルパーカ」などと呼ばれることが一般的であった。「モッズコート」の呼称は、1990年代以降の日本のアパレル・ファッション業界が発祥と思われる。国内における「モッズコート」の定義そのものに混乱が見られ、広義の「モッズコート」は、「ミリタリー風コート」とほぼ同義で使われていることがある。 また、米軍衣料のM-51は「パーカ」のほかに「フィールドジャケット」、「トラウザース」なども存在し、このことが混乱に一層の拍車をかけている。
title: セーラー服
text: セーラー服を水兵の制服として全面的に採用したのはイギリス海軍が最初とされている。
title: カマーバンド
text: ドレスコードがブラックタイとされる場合に上着(タキシードやメスジャケット)の下に着用する。正式な物は黒とされるが、軍服では赤(例:アメリカ海兵隊)やオレンジ(例:陸上自衛隊)等の色も見られる。また、最近の軍服では、ドレスコードがホワイトタイ(燕尾服)の場合はウェストコート、ブラックタイ(タキシード)の場合はカマーバンドを同じメスジャケットの下に着用するよう規定されている場合もある(ウェストコート#用いられる衣服参照)。指揮者や演奏者の服装も軍服のように燕尾服の下にカマーバンドを着用しているところもある。
title: ブリーフ
text: クーパーズ社の被服デザイナー、アーサー・ナイブラー(Arthur Kneibler) が前年の1934年にデザインしたもので、それまでの運動用の下着(サポーターや ジョックストラップ)から派生させ、その機能を訴求するために乗馬用の下着から名を取り、ジョッキー(Jockey)という名で販売した。なお、ジョッキーの名前は120カ国以上の国で登録商標として登録されている。
title: 軍服 (イギリス)
text: イギリス軍が第二次世界大戦のヨーロッパ戦域で一般的に使用した野戦服は、1937年に制定されたP1937(1937パターン)のバトルドレス(英語版)だった。カーキ色のウール地で丈が腰までしかないのが最大の特徴だった。バトルドレスは野戦服としてだけではなく通常勤務服としても使用された。このバトルドレスの導入により丈が長くて腰ポケットが付いていた下士官兵用の通常勤務服は戦時中にはほとんど使用されなくなった。ズボンの裾を絞ってその上からゲートル(巻きゲートルかキャンバス製の短ゲートル)を巻き、アンクルブーツという編み上げ靴を履くのが当時の英国歩兵の一般的スタイルだった。将校のみ戦時中でも後方地域などでは平常勤務制服の着用が見られた。
title: スウェット
text: 英語ではスウェットシャツ、スウェットパンツをスウェッツ(英: sweats)と呼ぶことがあるが、生地を指す言葉として使われてはいない。またこれらの衣服はセーターの一種に分類される。
title: ネクタイ
text: アスコットタイには「ノンノット」、「ブラインドフォールドノット」、「セミフォーマルノット」が適している。
title: 背広
text: 上下揃いあるいは三つ揃いなど一組あるいは一連の服の揃いは、ラウンジスーツやサックスーツと呼ばれたが、現在では単にスーツと呼ばれる。本来は、特に同じ生地で上下(ジャケットとスラックス)を仕立てたものをスーツと称した
title: スポーツジャケット
text: 今日の欧米諸国ではブレザーとスポーツジャケットの違いはほとんどなくなっており、スポーツジャケット全般をブレザーとよぶ傾向にある。
title: チュニック
text: 19世紀中半の欧米では、軍服の上着が従来のテールコート型から燕尾が取り去られ、詰襟で裾がフラットな腰丈の上着(現代日本の学ランの形状)が用いられるようになり、イギリスでもクリミヤ戦争中から使用されるようになった。これらの上着(独: Waffenrock)も英語圏では「チュニック」と呼ばれるようになり、日本の書籍でもそう表記しているものが見られる。また、転じて現在主流となっている背広型軍服の上着もそう呼ばれている。
title: 第100歩兵大隊
text: この頃の被服はウールの上下にODフィールドジャケットが一般的で、外征用のバックスキンアンクルブーツ(タイプ3)にキャンバス製のレギンスを使用。
title: 燕尾服
text: 燕尾服(えんびふく、英: Tailcoat)は、男性の夜間の礼服。裾が燕の尾のようなのでそう呼ばれる。英語では、18世紀末から19世紀初頭のフロック(Frock)も含めて“Tailcoat”と呼ばれるため、19世紀中半以降の正装である燕尾服のみを指す場合は“Evening”が付けられ、“Evening Tailcoat”とも呼ばれる。
title: 立襟
text: アメリカ海兵隊の正装は『ブルードレス』と呼ばれる立襟となっている。これは1798年に海兵隊が再建された際、刃物から首を守る防具として革製のカラー(襟)が支給されたことに由来する。このため海兵隊員は“Leather Necks”(レザーネックス)とも呼ばれる。