クイズ問題: スコットランド西部の地方の名に由来する、セーターや靴下などにみられるダイヤ形の多色模様を何という?
答え: アーガイル柄

関連するWikipedia記事の抜粋:
title: 縞模様
text: また、西洋語にもさまざまな名称の縞模様があり、明治時代以降の洋服の隆盛もあって、英語由来のものを中心に多く外来語として取り入れられている。なお、日本語では格子模様を縞に含めるが、外来語では縦縞・横縞はストライプ、格子柄はチェックやタータン(英語: tartan)、プラッド(英語: plaid)として区別される。チェックとタータン(プラッド)は広義にはいずれも格子模様を指すが、厳密にはチェック(check、チェッカー checker、チェッカード checkerdとも)は同形の正方形を組み合わせた市松模様(石畳)を、タータン(プラッド)は多色の線がさまざまな間隔で交差する格子縞を指す。また、服の縁を縁取る横縞を特にボーダーというが、転じて横縞全般をボーダーともいう。
title: ギュールズ
text: ギュールズ(英: 古仏: Gules、仏: Gueules)は、紋章学における赤色を表すティンクチャーであり、「原色 (colours) 」と呼ばれる種類のティンクチャーに属する。なお、ティンクチャーとは紋章学における紋様の要素である原色・金属色・毛皮模様の総称である。
title: タータン
text: タータン(英: tartan、スコットランド・ゲール語: breacan)とは多色の糸で綾織りにした格子柄の織物である。また格子柄そのものもタータンと呼ばれ、特に日本ではタータン・チェックと呼称される。元来は毛織物であったが近年では様々な素材で作成されている。スコットランド、特にハイランド地方の民族文化と強く結びついており、民族衣装であるキルトは通常、タータンによって仕立てられる。北米ではプラッド (plaid) と呼ばれることも多い。日本では「家紋のようなもの」と例えられ、世界的にもクランとタータンの関係性について言及されることが多いが、家柄とは直接的な関係性のない、特定の地域や企業と結びついたタータンも存在する。さらには単にファッションとして利用されるファッション・タータンといったものも存在する。ただし、商業主義的なタータンについては否定的な見解を持つものもいる。
title: 紋章学
text: 紋章は戦場で遠くからでも識別できるように限定された色で表現される。紋章学における色のことをティンクチャー (tinctures) といい、大きく分けて金属色 (Metals) 、原色 (Colours)、毛皮模様 (Furs) の3つの種類がある。金属色にはオーア(金色)とアージェント(銀色)の2色、原色にはアジュール(青色)、ギュールズ(赤色)、パーピュア(紫色)、ヴァート(緑色)、セーブル(黒)の5色、毛皮模様にはアーミン(シロテン)、ヴェア(リス)の2色ある。毛皮模様は2色の原色のティンクチャーを用いて表現するが、紋章学上は1色として扱われる。基本はこの9色であるが、時代が下ると地域により原色のティンクチャーにはいくつか色が付け加えられていることがある。
title: フレット (紋章学)
text: フレッティ (英: Fretty、仏: Fretté) は、前述のとおりフレットの元になった模様であり、複数のベンドレットとベンドレット・シニスターを粗い網か格子のようにロズンジーのパターンを形作るように等間隔に織り合わせたものである。この格子をペイレット(縦帯)とバー(横帯)によって構成したものをスクゥエア・フレッティ (Square fretty) と呼ぶ。
title: アージェント (紋章学)
text: 彼は、イギリス王室の個々人の紋章に違いをつけるのに用いられる「ホワイト・レイブル(右図の4つの紋章の上方にある3つ又は5つの垂れがある白い帯)」をこの論の根拠としている。しかし、これらは「ホワイト・レイブルというプロパー(自然色)」だと見なすことができると反論され、白がイギリスの紋章学におけるティンクチャーの1つであるという主張は否定された。なお、紋章学におけるレイブルとは、馬の胸の前にかけられる、鞍についている吊り飾りのついた帯を抽象化したものを示している。
title: ステイン (紋章学)
text: ステイン(stain、 stainand colour または staynard colour とも)は、紋章学における非標準のティンクチャーで、「原色(colours)」のティンクチャーに属する。マレー(murrey)、サングイン(sanguine)、テニー(tenné)の3色が知られる。中世以降の紋章にのみ現れ、名誉の除去(英語版)を表すと考えられている。実際には名誉の除去としての実例は知られておらず、イギリスの紋章において仕着以外の用途で例外的な使用が見られるのみである。
title: アーミン (紋章学)
text: アーミン(英: Ermine、古仏: 仏: Hermine)は、紋章学においてオコジョ(シロテン)の毛皮を表すティンクチャーであり、「毛皮模様 (furs) 」と呼ばれる種類のティンクチャーに属する。なお、ティンクチャーとは紋章学における紋様の要素である原色・金属色・毛皮模様の総称である。
title: セーブル (紋章学)
text: セーブル(英: 仏: 古仏: Sable)は、紋章学における黒色を表すティンクチャーであり、「原色 (colours) 」と呼ばれる種類のティンクチャーに属する。なお、ティンクチャーとは紋章学における紋様の要素である原色・金属色・毛皮模様の総称である。
title: パーピュア
text: パーピュアは紋章に使う紫色を表すティンクチャーであり、「原色 (colours) 」と呼ばれる種類のティンクチャーに属する。紫の中でも色味としてはおおよそ、パープルに相当する。なお、ティンクチャーとは紋章学における紋様の要素である原色・金属色・毛皮模様の総称である。
title: 縞模様
text: 18世紀以降のスコットランドでは、特定の色のタータン(格子縞)が家を表わすものとして発展した。
title: ロズンジ (紋章学)
text: ロズンジを隙間なく敷き詰めた菱形のパターンでおおわれるフィールドは、ロズンジー (lozengy) と呼ばれる。同様に、フュージルのフィールドはフュージリー (fusily) 、マスクルのフィールドはマスクリー (masculy) と呼ばれる。
title: アーミン (紋章学)
text: アーミンズ又はカウンター・アーミンは、通常のアーミンの白黒を逆転させたもので、アージェントのアーミン・スポットを持つセーブルのフィールドである。また、アーミノワ (Erminois) は、地の色にアージェントの代わりにオーアを用い、セーブルのアーミン・スポットを持つオーアのフィールドである。最後に、ピーン (Pean) は、アーミノワのオーアとセーブルを逆転させたもので、オーアのアーミン・スポットを持つセーブルのフィールドである。
title: アジュール (紋章学)
text: アジュール(英: Azure、仏: Azur)は、紋章学における青色を表すティンクチャーであり、「原色 (colours) 」と呼ばれる種類のティンクチャーに属する。なお、ティンクチャーとは紋章学における紋様の要素である原色・金属色・毛皮模様の総称である。
title: クレスト (紋章学)
text: 当初、クレストはしばしばマント (the mantling) に繋げて表されたが、今日では、通常クレストはシールドの主要な色であるリヴァリース (liveries) を用いたトース (torse) と呼ばれる絹を撚り合わせたリースの内側に立っている。なお、リヴァリースとは、日本語では「仕着せ」と訳され、領主が家臣や従者に与えたそろいの衣服のことを言う。
title: アーミン (紋章学)
text: これ以外のティンクチャーの組み合せの場合は、紋章記述の中で、例えば「ギュールズ・アーミンド・アージェント (gules ermined argent) 」(赤地に白のアーミン・スポット)のように明確に記述される。
title: オーア (紋章学)
text: オーア(英: 仏: 古仏: Or)は、紋章学における金色を表すティンクチャーであり、「金属色 (metals) 」と呼ばれる種類のティンクチャーに属する。なお、ティンクチャーとは紋章学における紋様の要素である原色・金属色・毛皮模様の総称である。オーアは、極めて頻繁に黄色としても描かれ、通常黄色で金色を置き換え可能であると見なされている。
title: フレット (紋章学)
text: フレット(英: Fret、仏: Frette)は、紋章学においてエスカッシャン又はフィールドの交差させたベンドレットとベンドレット・シニスター(いずれも斜めの細帯)にマスクル(中空の菱形)を織り合わせた(インターレースした)チャージである。サブオーディナリーに分類される。
title: ヴァート (紋章学)
text: ヴァート(英: 古仏: Vert、仏: Sinople)は、紋章学における緑色を表すティンクチャーであり、「原色 (colours) 」と呼ばれる種類のティンクチャーに属する。なお、ティンクチャーとは紋章学における紋様の要素である原色・金属色・毛皮模様の総称である。
title: モーニングコート
text: 上着と同じ黒や灰色(ダヴ・グレーなど)のほか、水色系の色(ダック・エッグ・ブルーなど)や黄色系の色(バフなど)といったものも欧米を中心に広く用いられており、特に王室などではダブル・ブレストのものがよく用いられている。シングルブレストの場合、ボタンの数は5つないし6つが一般的。ダブルブレストの場合は下に行くにつれ狭まっていく(逆八の字型に並んだ)6つボタン3つ掛けが一般的。白襟を装着する場合もある。
title: パーピュア
text: パーピュア(英: 古英: 古仏: Purpure)は色の一種である。紫の別名で、特に紋章学で用いられる。
title: フェズ
text: 町は革製品、絹のショール、赤色の帽子の取引の中心地でもあり、帽子は町の名前にちなんで「フェズ」と呼ばれている。
title: オーディナリー (紋章学)
text: ディミニュティブは、オーディナリーに限らず、フィールドの分割にもある。バリーは背景を指定された数の横縞に分けることを意味する。ベンディやペイリーのように大部分の分割にもディミニュティブがある。バリーやペイリーは、原色と金属色が交互に現れる偶数の縞模様にならなければならない。もしその縞模様が奇数であったならば、それはあるティンクチャーを地とするペイレット又はバーである。
title: オコジョ
text: ヨーロッパでは、アーミンは王族の象徴とされた。中世の王侯貴族はこの冬毛のオコジョの毛皮をいくつも並べて1枚に縫わせ、それをガウンの裏地などに好んで用いた。王族や貴族の肖像画やトランプのクィーンやキングの絵札で黒い点のある白い縁のある服を見かけるが、その部分がアーミンである。イギリス貴族院議員の正装の上着にもアーミンがあしらわれているが、現在は人工毛皮が使用される。アーミンは西洋の紋章学で毛皮模様を表すティンクチャーのひとつともなっている。
title: ペイズリー
text: 文様の名前はペイズリーをあしらったカシミア・ショールの模造品が大量に生産されていたスコットランドのペイズリー市に由来する。1840年頃からペイズリー市のショールは有名になり、ショールの模様にペイズリーと名付けられたとされている。ペイズリー市で生産されたショールの知名度が高まる前のヨーロッパでは模様は「スコットランドのスペード」と呼ばれており、当時の模様は小型のスペードが散らばっているようなデザインだった。フランスではデザイナーの東洋趣味を反映した「カシミール(Cachemire)」の名前でも知られている。
title: フランネル
text: ウィンシエット(Winceyette)は両面が毛羽立った軽量の綿織物である。名前は一般的な英単語で、両面に毛羽のある織物を意味する\"wincey\"からである。スコットランドの用語ではリンジー・ウールジー(linsey-woolsey)がそれにあたる。
title: ラグドール
text: 瞳はブルーで長毛種に分類される。胸の前まで長めの被毛に覆われ、その姿はさながらよだれかけを掛けているように写る。模様はポイントがベースになっており、その上に白色が乗る様な形になっているが、ミテッド、バイカラーの場合は幼い時は白色なので後からポイントが表現されるように見える。模様の種類はポイント・ミテッド・バイカラー(血統書団体によりトーティ、ヴァン・バイカラーも存在する。)がある。毛色はシール(こげ茶)・ブルー(灰色)が多いがチョコレート(薄いこげ茶)、ライラック(薄い灰色)、レッド(茶)、クリーム(クリーム色)、フォーン(子鹿色)、シナモンなどがある。また、ミテッドとバイカラー(はちわれ)の模様に縦縞が混じるリンクスも存在する。
title: 小豆色
text: 小豆色(あずきいろ)とはアズキの実の色、つまり紫味を帯びた赤褐色のこと。栗色に近いがやや紫がかる。ラセットブラウンとも。フランスの色名、マルーン(栗)に近い色合い。暗赤色とも表される。英名はアンティック・ローズ。
title: ゴーズ (織物)
text: ゴーズとはゴースとも呼ばれる目の粗い織物のこと、またはガーゼのことである。目の粗い織物のことであるゴーズはレノクロスと同じとされているが、レノクロスは格子状の模様が特徴であり、対してゴースは格子状というより絡み織に近い目の粗い織物のことである。 ゴースの名前の由来は、中東のガザ地区から西欧に伝わった絹織物を起源とする説と、古いペルシャ語の\"qazz\"から来たという説がある。どちらにしても、中東から伝わったものであることに代わりはない。
title: ラウンデル (紋章学)
text: イングランドの紋章学では torteau は a roundel gules を意味するが、フランス語で tourteau はラウンデル全般を意味するため、フランスの紋章学ではギュールズに限定されずにあらゆるティンクチャーで塗られたラウンデルに対して用いられる。同じくフランス語の古い紋章鑑では金属色のラウンデルを gastelles と記述しているものがある。
title: ロズンジ (紋章学)
text: ロズンジ(英: Lozenge、仏: Losange、古仏: Losenge)は、紋章学において高さよりも幅が若干狭い縦長の菱形、又は45度傾けた正方形のチャージである。オーディナリーの中ではサブオーディナリーに分類される。トランプのダイヤのスート(マーク)に似ているため、端的にダイヤモンド形とも形容される。
title: 長ラン
text: なお、センターベントまたはサイドベントがあって、裏地が紫・赤・青などのサテン生地で虎や龍などの刺繍が施してあるものは洋ランと呼ばれた。
title: ベンガル (ネコ)
text: スポッテッドはヒョウやジャガーのように濃淡のある斑点(ロゼット)がよく、マーブルの場合はクラシック・タビーではよいとされる楕円形の縞(ブルズ・アイ)は欠点となる。
title: 駁毛
text: いわゆる豹紋とそれに関係する複数の毛色の総称。標準的なものでは、豹またはダルメシアンのような斑点が特徴だが、体の一部にのみ豹紋が見られるものから、白い体に細かい斑点が散らばるもの、粕毛の様に見えるもの、白毛に近いものまで多様。それぞれブランケット(blanket)、スノーフレーク(snowflake)、フロスト(frost)、モットルド(Mottled)などという。機能不明の遺伝子、MLSN1の変異が原因とされている。
title: 南原兼
text: 英国(ユニオンジャック)とヒョウ柄を愛し、作品中にも両者が多く見られる。
title: リース (紋章学)
text: リースは一緒に捻られた一対のリボンから成り、それぞれのリボンは、マントと同様にエスカッシャンの主要な色である原色と金属色のティンクチャー、すなわちリヴァリース(仕着せ色)の色に着色される。一般にリースはマントで使われる色と同じ組み合わせの2色で表される。
title: ベージュ
text: 本来は、染めていない羊毛での毛織物をベージュと言った。色名としてのベージュはその織物の色、つまり、極めて薄い黄色ないし茶色である。
title: ブレザー
text: 色に関しては、ブルー一色説とストライプ説があり、はっきりしないが、イギリス政府のサイトでは、ネイビーブルーと白のストライプのガーンジーと呼ばれるニットジャケットであったとされている。
title: ステンカラーコート
text: 根拠は不明だが、「正式には」と言った枕詞を用いて、バルマカーンコート(英: Balmacaan Coat)と呼ばれることがある。バルマカーンコートとは、スコットランド・インヴァネスの近郊にある地名バルマカーン(英: balmacaan)に由来する、ツイードやギャバジンで作られたラグラン袖のレインコートの一種。
title: マント (紋章学)
text: マントの配色には例外があり、時折上記のような選び方をした色とは異なっているティンクチャーを用いているものもある。ブラック・ローヤリスト・ヘリテイジ協会 (Black Loyalist Heritage Society) の紋章のマントは、表がカウンター・アーミン、裏がアーミンであり、裏表ともにアーミンである唯一の例である。
title: カストロール
text: なおイメージカラーのグリーンは、昔のイギリスのレーシングカーにおけるナショナルカラーに由来する。
title: タータン
text: 1587年にはデュアート城を居城とするマクレーン・クランのクラン・チーフ、ヘクター・マクレーンは、白・黒・緑の3色で織られた60エルの布を収めることでアイラ島の借地料とすることを王より許可されている。これが今日のマクレーン・オブ・デュアート・ハンティングの由来となっており、この頃にはクラン・タータンが存在したとするものもいる。しかしながら、この由来は捏造が指摘されている『スコットランドの衣類』によるものであり、布を収めたことは史料に残されているが模様については触れられておらず、このようなタータンが存在したという確かな証拠はない。
title: 縞模様
text: 縞模様(しまもよう)は、2色以上の異なる色または同色の濃淡を用いて複数の平行もしくは交差する線で構成された文様の総称。縞柄あるいは縞とも。特に交差する色柄は格子と呼ばれており、縞模様は平行の模様の縦縞や横縞と、交差する模様の格子縞に大別される。英語を借りて、ストライプ(英語: stripe、縦縞・横縞)、チェック(英語: check、格子)等とも呼ぶ。
title: フランネル
text: フランネレット(Flannelette、後述のコットン・フランネルと同様に「綿ネル」の訳語が充てられる)は毛羽だった綿がフランネルの風合いに似た薄くて軽量な平織物である。一般に緯糸は経糸より荒い。フランネルのような風合いは、緯糸を毛羽立たせることで作られる。フランネレットは毛羽が長いもの、短いものの両方あり片側、両側どちらも毛羽立たされる。色は無地または模様がつけられる。
title: フランネル
text: フランネル(英: Flannel)は柔らかく軽い毛織物のこと。略してネルともいう。衣類、シーツと寝巻きに一般的に用いられる。経糸(たていと)と緯糸(よこいと)を交互に織る平織りや2-3本おきに交互に織られる綾織りがある。無地だけでなく、様々な模様が施される。フランネルは当初カーディングが施されたウールまたはウーステッド糸から作られたが、現在ではウールと綿、ウールと合成繊維から作られることもある。イギリスのフランネルは平織りで毛羽が軽く、一方ドイツのそれは綾織りで毛羽が多い。柔軟で弾力性・保温性に優れスーツ、シャツなどに用いられる。
title: セーブル (紋章学)
text: セーブルは、イギリスとフランスの紋章学では原色と見なされ、より明るい色である金属色のアージェントとオーアと対をなす。しかし、ドイツ、ポーランドの紋章学と中央ヨーロッパのその他の地域の紋章学において、稀に原色の分類にセーブルが含まれないことがある。その結果、黒の十字紋が赤い盾に現れることがあったり、アルバニアの紋章の場合のように、セーブルの鳥がアジュール又はギュールズの領域に現れることがあったりする。
title: ニコラス・クラクストン
text: 現在分かっている最も古い千鳥格子の例は、スウェーデンの泥炭沼地から掘り出された紀元前360〜100年頃の、Gerum Cloak という衣類である。現在見られる千鳥格子は、スコットランド低地地方のツイードの模様が起源なのかもしれないが、現代では羊毛以外の多くの織物でも使われている。1885年に開業したニューヨークの高級紳士服/婦人服店であるデ・ピナ(英語版)は、1933年春のメンズスーツ・コレクションの中で、ガンクラブ・チェックやタータン・チェックと共に千鳥格子を取り入れていた。大柄の千鳥格子は、アレキサンダー・マックイーンの2009年の秋コレクションにて「豊穣のツノ」(Horn of Plenty) というコピーで華々しく使われた。千鳥格子はクリスチャン・ディオールの特徴的なツイードのスーツでも使われている。
title: アーガイル柄
text: アーガイル柄(アーガイルがら、英: Argyle、Argyll)は、格子模様(チェック)の一種。数色の菱形の連続で構成されており、その中心を、辺に並行した線が交差する。見た目の連想から、そろばん柄と称されることもある。
title: 燕尾服
text: 19世紀のイギリスでは、紳士服には黒が流行していた。これには、産業革命によって工場が増え、その煤煙が服にかかるため、それが目立たない黒が好まれたという面もある。そして、19世紀中頃までは様々な色のテールコートが夜会服として認められていたが、黒が男性用の正式な服装とされるようになった。
title: マント (紋章学)
text: マントには、表と裏があり、片方をティンクチャーの原色のうちの1つで彩色したならば、他方を金属色で彩色する。通常、マントは mantled x, doubled y 又は mantled x, lined y と記述される。x と y には、それぞれマントの表のティンクチャーと裏地のティンクチャーを指定する。マントの色は、通常はエスカッシャンの主要な色であり、そうでなければ、紋章を所有している存在を象徴する制服(仕着せ)などの色である。例えば、カナダの国章は白と赤、あるいはギュールズの裏地を持つアージェントのマントで覆われている。さらに、カナダの国章の現在の標準的な解釈では、何枚ものカエデの葉(メイプル・リーフ)が連なる独特の形のマントを持つ。
title: テューダー・ローズ
text: テューダー・ローズ(英: Tudor rose)は、イングランドの伝統的な花の紋で、その名称の由来およびその起源はテューダー朝にある。ユニオン・ローズ(Union rose)と呼ばれることもある。
title: ティンクチャー (紋章学)
text: 原色のティンクチャーにはアジュール、ギュールズ、パーピュア、ヴァート及びセーブルの5色がある。アジュールは青色、ギュールズは赤色、パーピュアは紫色、ヴァートは緑色、セーブルは黒色を表す。原色は、金属色に対して暗い色と定義され、しばしば「ダーク・ティンクチャー (Dark Tincture) 」と呼ばれる。
title: アメリカの世紀
text: バフ(buff)とは牛やシカの揉み皮(革)。またはその淡い黄褐色のこと。日本の伝統色名では黄土色に近い。1934年に標準色名として定められた。
title: レイブル (紋章学)
text: レイブルを持つ紋章でもっとも有名なのがイギリス王室の王族の者達のものである。彼らの紋章にあるレイブルは「ホワイト・レイブル」と呼ばれ、イギリス王室の一員の代名詞ともなっている。
title: ヴェア (紋章学)
text: ヴェアは、同時にアージェントとアジュールの2色のティンクチャーを用いるが、これ以外にも様々な色の組み合わせのものが見つかっており、各々それ自身の名前による異なるアレンジの中に見られる。アージェントとアジュール以外のティンクチャーを用いたヴェアは、ヴェアリー (vairy) (又は vairé )と呼ばれ、具体的に金属色と原色を用いて記述される。右図の具体例は、オーアとギュールズの組み合わせによるヴェアリーである。
title: ロイヤル・スコットランド連隊
text: 連隊のタータンは、前年にゴードン氏族(クラン)のクランタータンとして定められた、ブラックウォッチタータンに黄色のオーバーチェック(細線)を加えた”ゴードンタータン”で、”ゴードンハイランダーズ”に統合された後も使われた。
title: ゴドルフィン
text: ゴドルフィンの鮮やかなロイヤルブルー一色の勝負服は有名である。
title: M51 (モッズコート)
text: 欧米においては一般的にモッズに愛用されたことから「モッズパーカ」あるいは燕尾状の裾の形状から「フィッシュテールパーカ」などと呼ばれている。大量のサープラスがイギリスに渡ったのが、普及した理由の一つという説もある。
title: ステイン (紋章学)
text: テニーという言葉は、16世紀中頃に古フランス語のtaneの派生語に由来し、しばしばtawnyとも綴られる。色彩としてはオレンジ~黄褐色である。ペトラ・サンクタの方法では平行な縦線に右下下がりの斜線で表される。
title: エリザベス2世
text: ドレスは結婚式の時と同じくハートネルのデザインにより、薔薇(イングランド)、シッスル(スコットランド)、シャムロック(アイルランド)、リーキ(ウェールズ)の連合王国に加え、メープル(カナダ)やゴールデンワトル(オーストラリア)の英連邦各国の国花が金銀で刺繍された。
title: バーバリー
text: キャメル地に黒・白・赤で構成されたバーバリーのチェックは細くて清楚な色合いが特徴で、「ヘイマーケットチェック」または「バーバリークラシックチェック」として知られている。
title: ベージュ
text: ベージュ(フランス語・英語 beige)は、色名の1つ。ベージとも。
title: ウェールズの服飾
text: エプロンは、チェック織りでよく自然の色(クリーム色から白、黒から灰色)であった。
title: フリル (服飾)
text: フリル(ラッフル)から発展した装飾に、襞襟(ラフ、英: Ruff)がある。
title: カバートコート
text: コートの生地となっているカバートクロスは、狩猟の出発点となる野生動物が豊富に生息している地域にちなんで名づけられた厚手のツイードである。 カバートコートは常にシングルブレストで、ノッチラペル、センターベント、フラップポケット、袖口と裾に4本(時には5本)のステッチが施されているのが特徴である。襟は隠蔽布やベルベットで作られている場合もある。伝統的な色は、淡い緑がかった褐色から子葉が混じった茶色、やや濃いタンニンがかった緑色まで様々であるが、グレーやネイビーなどのバリエーションも一般的である。
title: ライオン (紋章学)
text: 紋章学を古来の原則どおりに適応するなら、ライオンの紋章の色には、紋章学上の「ティンクチャー」に基づく「金(or;オーア。英語の場合は \"or\" と区別すべく \"Or\" と綴られることが多い。)」「銀(argent;アージェント)」「赤(gules;ギュールズ)」「黒(sable;セーブル)」「青(azure;アジュール)」、および、その他がある。現代では紋章学の概念から外れた俗称として「黒(black;ブラック)」「白(white;ホワイト)」「金(golden;ゴールデン)」なども一般には散見される。
title: ヴェア (紋章学)
text: ヴェア(英: 仏: 古仏: Vair)は、紋章学においてリスの毛皮を表すティンクチャーであり、「毛皮模様 (furs) 」と呼ばれる種類のティンクチャーに属する。なお、ティンクチャーとは紋章学における紋様の要素である原色・金属色・毛皮模様の総称である。
title: チノ・パンツ
text: チノ・クロスは綿のツイル生地で、元々19世紀中頃に英仏の軍隊の制服に使われた生地である。作業着にも使われていることが多い。デニムと同じく右綾と左綾があり、右綾はウエストポイントと呼ばれることがある。防水加工が施されているものもある。
title: ティンクチャー (紋章学)
text: 毛皮模様のティンクチャーにはアーミンとヴェアの2色がある。アーミンはシロテンの毛皮を表し、ヴェアはリスの毛皮を表したものである。アーミンとヴェアはいずれも金属色1色、原色1色の2色を用いた模様であるが、紋章学上はこれらは1色として扱われ、金属色及び原色のどちらの隣りにも配置することができる。それらそれぞれの色を変更したり、模様の位置を入れ替えたりした変形があるが、これらもすべてティンクチャーとして1色と数えられる。
title: ノーサンブリア王国
text: 現在でもノーサンブリア特有のタータンチェックが存在しており、古くからのタータン模様につながるものとされる。例えばフォルカークで見受けられるタータン様式はローマ時代(もしくはそれ以前)のユトランド地方のものと似ている。現在のタータンは白と黒の太線の交差ではあるが、古来のタータンは脱色していないウール地で黄色っぽい白、それにダークグレー、青、緑ないし茶色の色とりどりの線で交差したものである。この文様はボーダードラブ(Border Drab)とも呼ばれ、遠くからではタータンチェックの模様がカモフラージュ効果を生み出し、狩猟などに適したものとなるらしい。
title: アニューレット
text: アニューレットは力の象徴とされ、ローマ人は自由のしるしとした。イングランドではケイデンシー・マークとして五男を表すために用いられる。しばしばフォールス・ラウンデル (false roundle) とも記述される。織り合わされた2つのアニューレットは、時折ジンメル・リング (gimmel ring) と呼ばれる。また、織り合わされたアニューレットの模様はネットワーク・オブ・アニューレッツ・インターレースド (a network of annulets interlaced) と記述される。
title: ランジェリー
text: 生地はポリエステルやナイロンなどが多く、サテンを使うこともあり、また高級なものはシルク(絹)を使う。ショーツ、肌着などの基本的な下着は、吸水性のよいコットンなどが使われるのとは対照的である。色彩は、白、ピンク、ベージュ、淡いヴァイオレット、水色などの淡い色が多いが、黒や臙脂、スカーレットの華やかなものもある。普通、レース飾りが付いており、模様に使うケミカルレース、機械織のラッセルレース、リバーレースや、ときにチュールが使われる。スリップなどは実用性が高いため、無地のものが多いが、キャミソールなどは、カラフルな色彩とレースや機械織刺繍を使った華麗なものがある。
title: トンキニーズ
text: 短毛種で被毛は体に密着し流れるように生えている。発生初期においてはバーミーズの特徴的なゴールドがかったブロンゼセピア色に、シャムの模様を併せ持っていたためにゴールデンシャムの愛称で呼ばれていた。現在ではブルー、ナチュラル、プラチナ、シャンパンなど色も増え、各色にはポイント、ソリッド、ミンクの種類がある。理想的なコントラストに毛が生えそろうまで2年程度の時間を要する。頭はやや丸めのくさび型。目は大きなアーモンド型で、目色はブルー、アクア、グリーンなど毛色によってさまざま。体格は筋肉質で、がっしりしている。
title: ボクサー (犬)
text: フォーンまたはブリンドル。フォーンの色には、薄いフォーンから濃いディアー・レッド(鹿毛色)まで、さまざまな色合いが見られる。ブリンドルは黒のストライプで、肋骨方向に流れる。顔面のブラックマスクは必須とされる。
title: アパルーサ (馬)
text: 子馬は誕生のとき、成体でどんな毛色になるか予測は難しい場合が多い。子馬は品種に関わらず栗色で生まれ、成長につれて色が濃くなるものだが、アパルーサの子どもは必ずしも生まれたときに斑文があるとは限らない。成長につれて斑文が変化していく場合でも、ブランケットや豹文のように変わりにくいパターンもある。粕毛系や白い小さな斑点が混ざると特にこの傾向が強く、生まれたばかりだと毛色の特徴がほとんど現われず、成長につれて明確になることはまれではない。
title: アージェント (紋章学)
text: アージェント(英: 仏: 古仏: Argent)は、紋章学における銀色を表すティンクチャーであり、「金属色 (metals) 」と呼ばれる種類のティンクチャーに属する。なお、ティンクチャーとは紋章学における紋様の要素である原色・金属色・毛皮模様の総称である。アージェントは、極めて頻繁に白色としても描かれ、通常白で銀を置き換え可能であると見なされている。
title: アクアスキュータム
text: 製品はコートのほか、ネクタイやスーツ、シャツ、鞄、革靴などの服飾品にわたる。これらの製品にシンボルとしてあしらわれているのが、アクアスキュータムのハウスチェックである「クラブチェック」である。本来、イギリスにおいて貴族的スポーツとされるハンティングスタイルにおいてのスポーツコートに多用されるチェック柄を採用している。紳士服のほか婦人服も取り扱っており、王室御用達であった時代には、カシミア、シルク、ウールを素材にしたスカーフや小物についても非常に高品質であるとして有名であった。
title: ガラビア
text: 木綿、麻、モスリンなどで作る緩やかなワンピースで、色彩は白 - 茶、黒 - 青の地味な色彩で無地かイギリスで「エジプトの縞」と呼ばれた太目の縞模様が多い。
title: 2011年のABLオールスターゲーム
text: ツイード (Tweed) は、イギリス、スコットランドの毛織物の一種。元はボーダー地方のツイード川流域で作られた。
title: ヴァイキング
text: 族長クラスは膝下までのチェーンメイルを身につけたが、一般のヴァイキングは膝上20cm程度のものを身につけていた。ヴァイキングとノルマン人の定義には曖昧なものがあり厳密な区分ができないが、ヴァイキングのチェーンメイルは黒鉄色、ノルマン人のチェーンメイルは銀白色、といった区分をする場合があり、アイルランド語ではヴァイキング・ノルマン人を「ロッホランナッホ (Lochlannach)」、つまり「白と黒」と呼んでいた。
title: 三毛猫
text: 日本では珍しくないネコだが、日本国外では比較的珍しく、キャリコ(英: calico)、またはトーティ・アンド・ホワイト(英: tortie and white)と呼ばれる。フランス語風にトリコロール(仏: tricolore)、あるいはトライカラー(英: tricolour、米: tricolor)と呼ばれることがある。ただし、英語のトライカラーは錆び猫(トータスシェル〈英: tortoiseshell〉または短縮形のトーティ〈英: tortie〉と呼ばれる)も含み、かつ「真の」トライカラーは赤(茶、オレンジ)、白、黒の3色、もしくは赤黒が「薄まった」色が全てある猫である、ただし、白の部分が極めて少なく、2色に見える場合も含む。西欧や北米にあっては、ジャパニーズボブテイルが「ミケ」(Mi-ke) の愛称で珍重されている。
title: ベンガル (ネコ)
text: 毛色は大きく分けて、ブラウン、スノー、シルバー(&スモーク)の3種類があり、模様はスポッテッド(豹柄のブチ)とマーブル(クラシック・タビーに似た渦巻状の縞模様)の2種類がある。
title: ネクタイ
text: 改まった席ではソリッドやドット、小紋を身につけていることが多く、レジメンタル、あるいはストライプ、クレスト・ロイヤルクレストといったタイは、出身校や所属団体をあらわすこともある為、身につけている人は少ない。小紋の柄にも意味が含まれていることもある。
title: アウデナールデ
text: 15世紀から18世紀(ことに16世紀)にタペストリー生産で世界的に知られ、「古い牧草地」を意味する町の名は、茶色のリネン糸の一種を指す英語「アウトナル」 (Outnal) の語源ともなった(いまは死語)。「フランデレン・アルデンヌの真珠」の異名をとる。
title: 今金駅
text: この紋章は、しばしば紋章の色に関する規則を破っていると言われる。黒色が赤色の上に描かれており、色の上に色を描くのは規則違反だからだが、黒色を色と看做すのはイギリス・フランスの慣習で、その他の地域ではファー(毛皮紋様)とされることも多い。
title: ハリー・オード
text: 正装姿は、黄色と黒の縦縞である(デザイナーの安田朗によると、この服の柄は敵を威嚇する警戒色とのこと)。その色からスタッフ内では「阪神王子」と呼ばれていた。パーティでも周りからは「趣味が悪い」と嘲笑されていた。
title: モーニングコート
text: 縞が入ったグレーのトラウザーズ(いわゆるコールズボン)を着用するのが伝統的であるが、グレーの千鳥格子(ハウンズトゥース)やヘリンボーン、グレンチェック、あるいは無地のトラウザーズを用いる場合もある。上着がグレーの場合は共地のものを用いるのが普通。 ちなみにコールズボンの「コール」とは、「コーデュロイ」が訛った「コール天」に由来するため、日本独自の呼称である。英語ではフォーマル・ストライプド・トラウザーズ(Formal striped trousers)とか、単にフォーマル・トラウザーズ(Formal trousers)と呼ばれる。柄の名前からカシミア・ストライプド・トラウザーズ(Cashmere striped trousers)と呼ばれたり、スポンジバッグ・トラウザーズ(Spongebag trousers)などと呼ばれることもある
title: マント (紋章学)
text: スレイン男爵シリル・ウッズは先端に金色の房のついた、表がギュールズ、裏がアーミンのマント (mantled Gules doubled Ermine tasselled Gold) を持ち、房のついたマントは他にも若干の例がある。
title: キルト
text: 19世紀に盛んに作られたキルト。ベルベットなどの綿以外の上等な布を多用し、刺繍やレースなどで装飾を加えたものを、ヴィクトリアン・クレイジーキルトと呼ぶ。通常、中綿は入れない。使用するパーツの形状や配置、配色に制限がない。
title: シェブロン (紋章学)
text: 通常のシェブロンの半分かそれよりも細いシェブロンのディミニュティブは、シェブロネル (chevronel) と呼ばれる。
title: ロンドン・アンド・ノース・イースタン鉄道
text: LNERでは基本的には旅客用以外はGWR以外の2社と同じく、貨物・入替機が黒一色、貨客両用機が黒地に色のついた帯(色はLMSと同じく赤)であり、独自に選んだ旅客用はアップルグリーン(同じ緑系のSR・GWRに比べるとかなり明るい色)で車体の上部に「白枠の黒帯」、下部に「黒枠の赤帯」を塗っていたが、いずれにも金色のレタリングが施された。客車は一般にチークのニス塗り仕上げであり、数少ない金属製客車にもわざわざ木目まで再現したチークに似た塗装が施された。一部の特別列車とA4形パシフィック機関車には、国王の銀婚式記念でシルバーグレー(明灰色)のものがあり、後期には車体がガーターブルーで車輪がインディアンレッドなど一般とは異なる塗装が施された。
title: 錆び猫
text: 錆び猫に白の毛色の混ざった個体を三毛猫(トーティ・アンド・ホワイト、英: tortie and white)と呼ぶ場合もある。 三毛猫と同じく、オスはほとんどいない。日本猫では標準的な柄であるが、海外ではやや珍しい柄である。英語での錆び猫の名称がべっ甲を指すトータスシェル(英: tortoiseshell)なのは毛並みが日光に当たると鮮やかなべっ甲色になる事からきており、その様を楽しむ愛好家もいる。
title: 錆び猫
text: 一般的に黒・赤の2色の猫。長毛種ではペルシャ、セルカークレックス、ターキッシュアンゴラ。短毛種ではブリティッシュショートヘア、マンクス、ヨーロピアンショートヘア、エイジアン・セルフ、ヨーロピアン・バーミーズ、トンキニーズ、雑種などにみられる。
title: 紋章
text: 日本で紋章に当たるものは特に家紋と呼ばれる。家紋は個人を識別するものというよりは家族を識別するものであり、縁組では図案は変化せず、一家族だけでなく家系全体で同一のものを用いる。分家の場合は本家の家紋に若干の違いをつけて区別する。また、拝領紋や加増紋という形で家紋そのものが変化することがあるが、全体としては非常に稀である。西洋の紋章に描かれるアクセサリーのひとつのクレストは家族全員で同じものを使うことがあり、家紋とよく似ているため、英語では外来語としての「カモン (Kamon)」や「モン (Mon)」の他に、ジャパニーズ・クレスト (Japanese Crest) やファミリー・クレスト (Family Crest) などと呼ばれることがある。
title: 市松模様
text: 市松模様(いちまつもよう)とは、格子模様の一種で、二色の四角形(正方形または長方形)を交互に配した模様。英語、またこれを借りた外来語のチェック(チェッカー)に相当する。
title: ネッカチーフ
text: 教育規定には「うす水色または隊で統一して定めた色の三角形あるいは正方形の布」と定められているが、ビーバー隊の隊旗が「うす水色」に統一されているので、多くの団で日本連盟需品部の「ビーバーネッカチーフ」が用いられている。
title: オーア (紋章学)
text: 歴史上のいくつかの紋章ではオーアの表現において金箔が用いられていたこともあり、オーアを適用すべき盾の部分に貼り付けられていた。しかし、この金箔を貼った部分は、何百年という時間を経るうちに変色し、赤みを帯びてくる。その結果、元々はオーアを意図していた領域であったのか、元から原色のギュールズやテニーを意図していた領域であったのかを識別することが困難になることがある。このような状況では、オーアは通常、原色の隣りの領域に適用されているので、金箔が赤くなることで原色の隣りに更に原色である赤や橙があるように見えてしまい、ティンクチャーの原則に違反しているように見誤らせてしまう。紋章学では、戦場で個人を特定するという当初の目的から遠くからでも見分けられる視認性が重視されており、視認性を低下させる原色の隣りに原色又は金属色の隣りに金属色という配置は原則として禁じられている。
title: リムルル
text: 衣装の色はナコルルの赤系統のカラーリングに対し、リムルルは青系統を基本とするカラーリングである。
title: 洋服の歴史
text: しかし、ブリオーの時代は長くは続かず、続いてコットという体にぴったりした服が流行する。これは肘から手首までをボタンで留める長くぴったりした袖を持ち、脇をひも締めする、やはり丈の長いチュニックだった。さらにシュールコーという上着を重ねたが、もともと鎧の上に着る衣装から生まれたこれらの衣服には戦場での見分けのために紋章がついていた。紋章という柄とはっきりした色による装飾の流行に飽き足らず、左右の靴下の色を赤と緑にしたり、衣装を真ん中から青と赤にしたりといった、ミ・パルティ(片身変り)という二色で体を分割するファッションが流行する。
title: 大陸海兵隊
text: 1776年9月5日、海軍委員会が大陸海兵隊の制服規定を発行し、緑色の上着に白色の縁取り(下襟、袖口、および裏地)とし、カトラスで切られることを防ぎ、兵士の頭を立てておくために皮製ハイカラーを付けることとした。このことは「レザーネック」という海兵隊の渾名と現在の制服のハイカラーに残されている。伝説では、緑色はライフル銃狙撃兵の伝統的色だったが、海兵隊はマスケット銃を携行した。フィラデルフィアでは単純に緑色の布地が豊富にあり、イギリス軍の赤色や大陸軍と大陸海軍の青色と区別できるようにした可能性が強い。またサミュエル・ニコラスの狩猟クラブが緑色の制服だったので、委員会に緑色を推薦した。