クイズ問題: 漢字では「金偏に口」と書く、服をとめる時に使うものは何でしょう?
答え: ボタン

関連するWikipedia記事の抜粋:
title: 簪
text: 漢語「簪」は中国で使用された髪留めを指す(もともと冠を留めるための道具で本来男性用のものとする説もある。)。簪という漢字の中にある牙に似たような字は、正しくは旡(サン)という字で、これは髪の毛の中にもぐりこむかんざしの形を描いた象形文字である。竹製の簪が多かったので、のち竹かんむりを加え、下に「曰」(人間の言動を表す記号)をそえて、簪(サン・かんざし)と書くようになったという。
title: 浴衣
text: 衿合わせは、一般的な和服の着付けと同じく、男女とも右前である(着付け#右前(右衽)と左前(左衽)も参照)。右の衿を前(さき)に胸に沿わせ、左の衿をその上に重ねるように身につける。『続日本紀』によると、奈良時代の719年に衣服令が発令され、「健康な者は老若男女を問わず右を先に合わせてから左が外側になるように着るべし」と定める「天下百姓右袵」が定められたことに由来する。「向かい合った相手から見るとアルファベットのYの小文字“y”になるように」「自分の右手を衿に差し入れやすいように」と覚えると間違えにくい。
title: 簪
text: 男女ともに髪を伸ばす習慣のあった中国では、男性が地位・職種を表す冠を髪に留めるための重要な実用品でもあった。貴族は象牙、庶民は木製のものを使う。女性が用いた髪飾りは「簪」ではなく、「釵」(髪に挿す部分が二股に分かれた髪飾)「鈿」(金属を平たく延ばして切り出した細工物、前額などに挿した)と言った。また、「釵」の字も割に頻繁に女子の「かんざし」に当てられていたようだが、天保年間ごろには「釵」はほとんど駆逐されたものと思われる。
title: 鉢巻
text: 鉢巻が使用されるようになったのは平安時代とされている。鉢巻は古くは抹額(まっこう)と呼ばれ、『魏志倭人伝』の「男子は皆露紹し、木綿を以て頭に招け」の記述が最も古い記述の一つといわれている。
title: 十二国
text: 官吏は所属する地位によって長さと色が違う『綬』という三指ほどの幅の組紐を身に付けている。
title: 半臂
text: 宋に入ると、丈の長い背子(褙子)が流行し、女性が広く使うほか、男性もくつろぐ時の服装に用いた。この背子は、対襟で袖がついており、丈には膝の上までや、踝まで届くようなさまざまな長さがあった。袖がないものは、背心といった。また半臂は女性は上衣に、男性は上衣の下に用いた。明では、上衣として背子のほか、モンゴル族の服飾を取り入れた袖なしの比甲(半臂)が男女ともに広く用いられた。
title: 剪紙
text: その起源は古く、南北朝時代には絹や金箔に四季折々の模様を刻んで髪に飾る「花勝」の習慣があったことが南朝梁の『荊楚歳時記』に見ることができる。一方、紙の普及とともに紙を素材とする剪紙も各地に広がっていった。新疆ウイグル自治区の阿斯塘奈(アスターナ)墓群からは「章和11年」(541年)という高昌国時代の年号が記された剪紙が発見されている。明・清代になりようやく庶民の生活の中に根を下ろし、「民間剪紙」として農村の女性によって作られ発展してきた。その理由として、剪紙が刺繍の型紙の役割を持っていたということがある。刺繍の模様のことを花様(ホァヤン)という。この花様はさらに分かれ、帽花(マオホァ)は帽子の刺繍の型紙に、兜肚花(ドゥドゥホァ)は子供の腹掛けの刺繍の型紙に、枕頭花(ジェントンホァ)は枕の両端に刺繍する型紙になる。
title: 漢服
text: 一般的に漢服の着方は前襟を左側に覆う形の「右衽」である。対して、「左衽」(前襟が右側を覆う形)は漢族の死装束であり、蛮夷(中国人の異民族に対しての呼称)の様式とされている。
title: 半臂
text: 李氏朝鮮でも背子(褙子)や半臂は男女ともに使用された。背子(褙子)は上衣の上に用いられる袖なしの短い衣服で、贅沢な生地で作られたり、毛皮の裏を付けたものもあった。現代の韓服でもベスト様の背子が用いられることがある。燕山君12年(1506年)には兵曹下級職の羅将の服として黒の半臂が定められた。
title: 和服
text: 礼服・朝服・制服の形式・色彩は、それぞれの地位や役職によって違いがある。 武官の礼服と朝服の規定に、位襖(いおう)が含まれており、研究者達により、位襖は、地位によって違う色を使った襖(おう)であることが分かっている。『古記』によると、襖とは、襴(らん)がなく、腋線を縫わない服で、後の時代の闕腋の袍(けってきのほう)と呼ばれる服と共通点がある。 武官の朝服には、ウエストを固定するための革のベルトがあったと考えられている。
title: 笏
text: 笏(しゃく)とは、中国において束帯の着用の際、右手に持つ細長い板である。
title: 天地会
text: ●白扇(415十底) 「白扇」(ぱいさん)は文職軍師である。宰相、書房職も関連する。頭上の牡丹花が印である。 白扇は能力者である事が必要。何故なら白扇は財政的な管理や、兄弟らの管理、知的で聡明であり、洪門五房配下の山頭に貢献できる人物。管轄下には「草鞋/432」が控える。
title: 袍
text: 日本の「朝服」(唐の「朝服」とは同名異物)の祖形になった唐の「常服」の上衣は、北朝の胡服の系統を引くものだが(『 夢渓筆談』ほか)、元来は腋のあいたものであった。中国ではこれを「欠胯」という。北周の皇族の宇文護が襴をつけることを建言し、中国風に改良されたものが日本で呼ぶところの縫腋袍である(『隋書』ほか)。中国で「縫腋」の名称は一般的でなく、通常「有襴」と称したが、日本では『和名抄』においてすでに「縫腋袍」の名称が見られる。一方で唐代以後、闕腋袍の形式のものも盛んに用いられた。唐代の絵画によると警衛の者や宦官などが闕腋の上衣を用い、文官などが有襴の縫腋袍を用いる例が多いが、すべてがそうとも言い切れない。
title: 宋 (王朝)
text: 男性に最も多く着用された普段着は襴衫(らんさん)である。袖は手を覆うほど長さで、袖口が非常に広く、袖山が無い。襟は丸く、裾は襴が前で縫い合わされ帯で結ぶ。これに幞頭(帽子)を被り、皮製の履を履くのが官僚・胥吏の普段の服装で、素材は綿が多い。
title: 日本の冠
text: 日本の冠の直接の祖先は、養老律令の衣服令(いぶくりょう)に見える朝服の被り物「頭巾(ときん)」であるとされる。これは唐の常服に使用した幞頭と同じものである。
title: 黄丹袍
text: 黄丹袍(おうにのほう)とは皇太子もしくは皇嗣が儀式の際に着用する束帯装束の袍のことである。この名前は梔子(くちなし)と紅花(べにばな)で染めた色名の黄丹からである。
title: 袞衣
text: 袞衣は、袞服、冕服、天子御礼服とも呼ばれ、中国では「玄衣纁裳」というように青黒い衣に赤系統のスカートをあわせたものが多い。「袞」は首を曲げた竜のことで、中国で数種類ある皇帝の漢服の中でも、格式の高いものであった。冕服の制度は先秦時代に主要部分が成立したとみられる『礼記』などに見られるが、秦から前漢にかけては正確な制度が伝わらず、後漢の明帝の時代になって改めて整備された。
title: 日本の冠
text: 上緒は巾子の根元に掛けるだけの飾りになり笹紙(ささがみ)という和紙を裏から貼って痕跡を示すだけ、纓は羅を燕尾の形に垂らす飾り物に代わっていたため、簪というピンを巾子の根元から差し込んで髻を貫いて固定した。
title: 洪門天地會青蓮堂日本總會
text: 「白扇」(ぱいさん)は文職軍師である。宰相、書房職も関連する。頭上の牡丹花が印である。 白扇は能力者である事が必要。何故なら白扇は財政的な管理や、兄弟らの管理、知的で聡明であり、洪門五房配下の山頭に貢献できる人物。管轄下には「草鞋/432」が控える。
title: 旁
text: 一方、中国語では偏という表現は用いられず、位置を問わず左右に構成されるものは全て旁と呼んでいる(たとえばかねへんの場合は金字旁である)。
title: 優しい女には毒がある
text: 油箪(ゆたん)は、箪笥や長持などにかけられるカバー。油単とも表記される。現代では特に桐箪笥用のカバーを指すことが多い。
title: 袍
text: 袍(ほう)とは、日本や中国などで用いられる衣服。日本においては、朝服の上衣のひとつ。武官・幼年用の闕腋袍(けってきのほう。両わきの袖付けの下を縫い合わせない)と、文官用の縫腋袍(ほうえきのほう。袖付け下を縫い合わせる)がある。
title: 笄
text: 日本では、日本髪に欠かせない「櫛」「簪(かんざし)」「笄」の三点セットのうち、笄は櫛に継ぐ由来の古さを誇る。笄は櫛と揃いの意匠のものを使うことが好まれた。
title: 襟
text: 江馬務によると襟とは衣服の端(縁辺、へり)を指す語であるという。また、えりの漢字には「襟」や「衿」がある。杉本正年によると古代中国には襟の部分を表現する文字が多くあり当時から襟の文化が発達していたという。
title: 和服
text: 男性用の正装の和服には、五つ紋付、黒の羽二重地、アンサンブル、縦縞の仙台平などがある。紋が付いた服(紋付)を着用する場合、足袋の色は白にする。草履を履くときは畳表のものを履く。履物の鼻緒の色は、慶事のときは白、弔事のときは黒にする。小物の色も同様に、慶事のときは白、弔事のときは黒にする。正装の度合いについては羽二重、お召、無地紬の順で格が下がる。羽織を着るべき場面か、着なくてもいい場面かの判断は、洋服の背広やジャケットの場合に類似する。なお、茶会では羽織は着用しない。
title: 和服
text: 女子服飾は長い袂(たもと)の流行から婚礼衣装の振袖ができた。
title: 礼服 (宮中)
text: 平安時代後期―鎌倉時代の記録によると、裳唐衣(十二単)の裳と唐衣を取り(唐衣の上から大袖を着る説もある)、袿を重ねた上に赤い大袖と青鈍の裳をつけ、髪に金の鳳凰の徴(宝冠)をさし、扇(さしば)と翳(うちわ)を持ち、くつをはいたという。大袖の上には背子(からぎぬ)の類はつけず、また領巾(ひれ―羽衣のようなもの)はなくて、紕帯を飾帯として締めたという。
title: 彐部
text: 「彑」は新字体になって、右手の意味をなす「ヨ」の形と同じになってしまった(書尹争聿隶健事など)。
title: ヒオウギアヤメ
text: 和名は、葉の出方が檜扇(ヒオウギ=ヒノキの薄板を重ねた扇で、古くに宮中などで用いたもの)に似ることに由来する。文仁親王妃紀子のお印でもある。
title: 毬杖
text: 左利きの人が毬杖を左手に持ったことから、ひだりぎっちょうの語源とする説もある。『本朝俚諺』には、「俗間に、左の手の利きたる人をぎっちょといへるは、左義長といふ意、左専(もっぱ)らききたるに準(なら)ふ」とある。
title: 漢服
text: 魏晋南北朝時代、服装の余風漢。魏晋の名士たちの多くは素裸で寛大衣やコート内は類似今日のキャミソールのような下着を着て、中衣は、この衣式はこの時代に、デザイン参照「北斉校書図」。北方の遊牧民族の影響を受けるかもしれない、中原の男がこの時代もはやっ上着とズボン。ズボンやパンツと互いに。南方の蒸し暑い気候、高い下駄が流行し始め。雑裾(袿衣)は魏晋婦人服の中のドレス。魏晋時代衣冠承は後漢、後漢の追求をとり、贅沢な繁華ナナリーのスタイルで、袿衣の両側には棘のデザイン、魏晋の時に、人々はセントロ家庭、弊履隣をペンダントのリボン。服装のような場で飄々として、それはまだ辞賦中の「華帯飛髾」。
title: 檜扇
text: 古墳時代、中国から日本に団扇の原型である「翳」(さしば)が輸入され、宮中で貴人の顔をかざす目的で使われるようになった。これは丸い枠に絹を張って、長い柄を通したもので折り畳み式の扇とは違って持ち運びに適していなかった。
title: 虚偽性障害
text: 甚平に似た和服に作務衣がある。
title: 唐
text: 長い戦乱のため、乱れていた冠服制度は初唐になって整えられた。黄色は皇帝専用の色となり、皇帝は黄袍を着て、皇族と百官は紫・緋・緑・青色の袍服を位階により決められ、着ることを定められた。民の衣は、白や黒が基本であった。貴族や官僚の衣は絹が使われ、民は褐と呼ばれるズボン形式の麻の衣を着た。百官はまた位階により定められた冠や魚袋、笏をつけて朝廷に出仕した。
title: 朝座
text: だいたいにおいて、官位の高い者に支給された茵の縁は黄帛であり、下位者のそれは紺布であった。史生には縁そのものがなかった。また、茵の長さ、幅、厚さは以下のとおりであった。
title: 宋 (王朝)
text: 女性の服装に付いて。襦・襖・背子・半臂(ひじまでの袖)・背心(袖無し)・胸当て・腹当て・裙(スカート)・ズボンなどがあり、その中でも背子は上は皇后・皇太后から下は召使などまで好んで着た。背子とは前が閉じられず、襟が平行なものを言う。背子は男性も着たが、特に女性の間で流行した。丈は様々なものがある。
title: 日本の冠
text: 明治以降、断髪の影響により冠は頭に被ることのできる大型のものとなる。また頭を覆うために暑気を抜くため、天皇の冠にはニ引きの透かしを、皇族および臣下は籠目の透かしを入れるようになった。
title: 先笄
text: 先笄は結うときに笄が不可欠な「笄髷」の一種。
title: 漢服
text: 約5000年前の中国の新石器時代、仰韶文化の頃に農業と紡績業が始まった。麻で衣服が作られるようになった。その後、蚕を飼い絹糸を取ることを知るようになり、人々の衣冠服飾も日々整っていった。現代の漢服の主な特徴は、襟があり、襟に続くおくみ(衽)、ボタンを使わず、帯で締めることにある。見るものに、ゆったりとした印象を与える。これらの特徴は、他の民族の服装とは明らかに異なる。漢服には礼服と普段着の区別がある。形については、主に上衣下裳(上は襟のある上着、下は裳というスカート状の下衣、衣裳はここから出来た言葉)、深衣(着丈の長い、裾の広がったゆったりした衣服)、襦裙(短い上着と裳)などの形があった。このうち上衣下裳に冠を被るスタイルは、皇帝や百官が公式な場において着る礼服で、袍服(深衣)は百官、知識人達の普段着、襦裙は女性が好んで着た。一般の下層の人々は短い上着に長いズボンを身につけた。
title: 櫛
text: 日本では江戸時代中期以降に多彩な髪形が生まれ、それに合わせて櫛(くし)、笄(こうがい)、簪(かんざし)といった道具が発達した。
title: 冠
text: 唐、宋、明では冠は髷にあったものとなり、装飾として纓がつくようになった。この習俗は日本、朝鮮に律令制などとともに伝来することになる。
title: 笄町
text: 町名の「笄」とは女性の日本髪に用いられた「簪(かんざし)」と並ぶアクセサリーのひとつであり、名の由来にはそれにまつわるエピソードもある一方、甲賀と伊賀両家の屋敷にちなみ「甲賀伊賀町」転じて「笄ヶ町」から「笄町」となったという駄洒落のような説もある。
title: 鉢巻
text: 鎌倉時代には、烏帽子や頭巾の上から鉢巻を締めて脱落を防止するのに用いられ、また合戦などで精神を引き締めるための軍装の一部だった。武家のしきたりでは大将は必ず紅色の鉢巻を用いることとされた。
title: 黄丹袍
text: 天皇が着用した黄櫨染御袍は中国の赭黄袍を起源として平安時代初期に導入された(それ以前の天皇の袍は白色であったと推定されている)のに対し、黄丹色の日本での起源はさらに古く、奈良時代の『養老律令』の「衣服令」において皇太子の礼服(らいふく)と朝服の「衣」の色と規定されている。(それ以前の朱華色(はねずいろ)の系統を引くものと思われる)なお唐代初期には皇太子の常服(日本の朝服の祖形)の規定がなかったが、のちには紫袍を使用したので(『新唐書』車服志)、少なくとも黄丹は唐の模倣ではない。
title: 君
text: 象形文字「尹」は王笏(權杖)を持った手の意であり、命令をするための口を加えた字が「君」の語源である。
title: 正官
text: 正官は別名「禄」といい、組織と俸禄を指してもいる。印綬は正官を破剋する傷官を逆に抑えつける。このため印綬を護禄星と呼んでいる。
title: 唐
text: 頭には、顔を見られぬために、冪䍦(べきり、『リ』は「よんかんむり」と下部が「離」)と呼ばれる全身を覆う布がついた頭巾をつけた。次第に、帷帽というつばが広い、つばにつけた紗(うすぎぬ)を顔から首まで垂らした帽子をつけるようになった。胡服が流行してからは、西域から入ってきた胡帽が流行り、顔をうすぎぬで遮らなくなった。その後、渾脱帽という頭の先が尖った顔を出す帽子をつけるようになった。
title: 着付け
text: 着物を着る際、手を袖に通した後、右の衽(おくみ)を体に付けてから左の衽をそれに重ねる。このことを「右衽(うじん)」という。右の衽が自分から見て左の衽よりも手前側に来ることから、「右前(みぎまえ)」とも呼ぶ。
title: 司馬
text: 宋では司馬は銅印黒綬と絳(深紅色)服と武冠を身につけていた。隋では州には司馬はおかれず、かわりに治中が置かれた。
title: 2010年のサッカー日本女子代表
text: 日本では主に冠などに、中国では、高官が錦の服の上に羽織る塵除けとして使っていたが、複雑な組成のため特殊な機を使って織るので、通常の機を使って織ることができる紗に押されて生産量は減っていった。
title: 甘州ウイグル王国
text: 婦人は高さ5~6寸の髻(もとどり)を結って髪飾りをつけ、中国の道服さながらの青衣をまとっていた。
title: 唐衣
text: 明確な起源は分っていないが、10世紀の『和名類聚抄』の背子の説明に、和名で「カラキヌ(加良岐沼)」と呼び、形は半臂(はんぴ)に似て襴(裾の下につける横向きの布)がなく、女性が着用する袷の表衣であると記され、この背子が平安時代に袖が付き、大振りになるなど上着様式に整えられた結果、後世唐衣と呼ばれる衣服になったと考えられている。また、正倉院には伎楽の女性が着用したと伝承される、ベストのような袖のない短い衣服が現存しているが「背子」という墨書もないため、何であったか詳細は不明となっている。
title: 烏帽子
text: 初期は薄い絹で仕立てたものだったが、のちに黒漆を塗った紙製に変わる。庶民のものは麻糸を織ったものである。衣装の格式や着装者の身分によっていくつかの種類があり、厳格に使い分けた。正装の際にかぶる冠より格式が落ち、平安から室町にかけては普段着に合わせて着装した。中国の烏帽が原型ではないかという説がある。
title: 烏帽子
text: ちなみに平安時代の子供が遊びの中で大人を真似て烏帽子の代わりに額に結わえつけた三角の布が、後に死者の威儀を正すために死装束に加えられた。ただし、色のみ黒ではなく死装束の色である白に変わっている。
title: 孫臏拳
text: 孫臏拳は別名、「長袖拳(ちょうしゅうけん)」と呼ばれる。大昔の漢民族は大袖の上着を着ており、その長袖を駆使し敵と戦う方法があったため、攻撃するときに袖が風を切る音が非常に効果的であったとされる。一説によると袖の裏に古銭を縫いつけることで暗器として鞭のように相手に打ちつけていたり、別の説では殺意を暗蔵する目的で長袖に覆い隠したともいわれる。
title: 中国の竜
text: 竜は帝王の象徴とされるため、帝王にまつわるものには「竜」がつくことが多い。「竜影」(帝王の姿)、「竜顔」(帝王の顔)、「袞竜(こんりょう)」(帝王の衣服。「袞竜の袖にすがる」といえば帝王に助けを求めるという意味になる)、「竜袍(りゅうほう、ロンパオ)」(清朝の皇帝の着る黄色の緞子の着物)。
title: 半臂
text: 日本では奈良時代以降、半臂・背子の使用が確認されるが、半臂は男性用、背子は女性用であったという説もある。また、日本においては、半臂と背子には、腰の周りに襴(横向きの布)が付いているか否かの違いがあった。半臂はその後も、舞楽装束の華やかな装束や、男性官人が朝服(束帯)の袍の下に着る内衣として用いられた。一方、女性の背子は『和名類聚抄』に「カラキヌ」と読むとあり、女房装束の唐衣に発展していったと言われる。
title: 漢服
text: 頭の飾りは漢民族の服飾の重要部分の一つである。古代の漢民族の成年男女は、頭髪を髷巻きにし、笄を刺して固定していた。男子は頭に常に冠、布、帽子を載せており、その形は様々であった。女性の髪の櫛は色々な種類があり、髪の上には真珠、花、簪など色々な飾り物をした。
title: 彡部
text: 「彡」の字は毛髪の飾りの紋様を意味する。
title: デッド オア アライブ シリーズ
text: 〈ハヤテ〉......燕尾服、紫電のものに良く似た和装束などがある。
title: 半臂
text: 朝鮮半島でも半臂や背襠(背心)が広く用いられた。9世紀の興徳王の代に定められた新羅の服制では、男女ともに半臂や裲襠を用いたことが見られる(『三国史記』)。男性は、本来は半臂を上衣の下につけたが、上衣にすることもあった。
title: テレビ東京平日夕方6時枠のアニメ
text: 形状は中国風の盤領や垂領とはことなり、その名の通り野生の苧麻布二幅を背と脇でのみ縫い合わせた前の開いたもので、日本の千早(現代神事のものでなく「手無し」とも呼ばれた袖なしのシンプルなもの)に類似している。
title: 菊江の仏壇
text: 白薩摩は薄い木綿地の着物で、白地のものは夏の浴衣などに用いられる。一方、死に装束である経帷子は、絹もしくは麻で作られているのだが、同じ単衣で白地ということで大旦那は間違えてしまう。
title: 袈裟
text: 仏教がより寒冷な地方に伝播するにつれて下衣が着られるようになり、中国に伝わる頃には本来の用途を失って僧侶であることを表す装飾的な衣装となった。日本に伝わってからはさらに様々な色や金襴の布地が用いられるようになり、その組み合わせによって僧侶の位階や特権を表すものになった。特に江戸時代までは「紫衣(しえ)」、「紫袈裟」は天皇の勅許が必要であった。なお、一般の僧は黒い衣であったことから「黒衣」(こくえ)と称された。
title: スカーレット
text: 養老律令衣服令には、四位は深緋、五位は浅緋、すなわち緋色の官服を用いることが定められ、それより下の位の官人には着用できない禁色となった。以後、緋色は中級官人の色として知られるようになり、多くの文学作品にも登場するようになった。また、武士にも用いられて『平家物語』などの軍記物語には緋の腹巻や緋威(ひおどし)の鎧が登場する。江戸時代には庶民の衣装にも広く用いられた。
title: 目部
text: なお「目」は篆書以降、縦にして書くのが通常であるが、横にした「罒」(よこめ)を使ったものがいくらかある(通常、「罒」は网の変形として使われる)。
title: 前漢
text: 労働者たちは労働しやすいように短い袍と長い褲を着て、労働の時には足のすそを上に巻き上げる。士大夫は冠であるが、庶民の男性は頭巾を被る(士大夫も私生活では頭巾を被る)。靴は履かず素足が基本である。
title: 和服
text: 『続日本紀』(しょくにほんぎ)によると、719年に行った政策の記述の中に「初令天下百姓右襟」という一文がある。全ての人々は衿の合わせ方を右前(右衽)にしなさい、という意味である。これはその当時手本としていた中国において右前に着ることが定められたのでそれに倣ったものと言われている。
title: 深衣
text: 深衣(shēnyī、しんい)とは、主に春秋戦国時代から漢代の中国で着られた、衽の先を腰に巻きつけて着るワンピース型の衣服。
title: 部首
text: 文字の部分のうち部首となるのは、旁(つくり、字の右側)よりも偏(へん、左側)、あるいは脚(下側)よりも冠(上側)の方が多い。
title: 木瓜紋
text: 唐の時代の中国で使われた有職文様の1つである窠紋(かもん)(「窠」は穴かんむりに果)に由来する。中国では官服の布生地を織る際に、異なる色の糸を決まった位置で表地に現れるようにして作られる文様で、窠紋では唐花紋が布地全体に並ぶ。
title: 漢語
text: 「碗」(ワン)、「鉢」(ハチ)、「絵」(エ)、「香」(コウ)、「草履」(ゾウリ)、「頭巾」(ズキン)、「磁石」(ジシャク)、「樟脳」(ショウノウ)など古くから用いられている雑貨の中にも漢語で定着しているものは多い。「太鼓」(タイコ)、「琵琶」(ビワ)、「尺八」(シャクハチ)などの楽器や、「碁」(ゴ)、「賽」(サイ)、「双六」(スゴロク)などの娯楽用具も中国に由来するものが多く、漢語である。
title: 礼服 (宮中)
text: 皇后は青地雉文を用いた。これは唐の「翟衣(中国語版)」を摂取したものである。なお、立后に使用する白綾衣は、少なくとも平安時代中期以降は礼服とは認識されていなかった。
title: 礼服 (宮中)
text: 大袖・小袖の色は位階によったが、平安時代以降その範囲を超えるような色のものも増加した。基本的に三位以上の位色である紫が多く用いられたが、束帯の紫袍が黒に変化した影響から黒橡(くろつるばみ)も紫と並行して用いられ、平安初期に位階にかかわりなく使用された麹塵も使用された。紫のバリエーションとして紺、麹塵のバリエーションとして黄が用いられた例もあり、このほか黒黄櫨も使用された。女子の大袖は、鎌倉時代になると位階にかかわらず蘇芳色(すおういろ)が使用された。女子の礼服は室町中期に廃絶したらしく、近世では五衣裳唐衣のいわゆる十二単が使用された。江戸時代には男性貴族のものも内蔵寮山科家の管理のもと御所の「官庫」に用意され、貸下げが一般化し(自前で新調してもよかった)、定型化した。
title: 左官
text: 左官工事には鏝(こて)を使うが、西洋では主に四角形で大型なのに対し、日本では主に剣先タイプのものが使用される。
title: 袿
text: 一方、十二単を着るほどでもなく、平服でも失礼な場合の時に着用する着物として小袿なる物が発明される。これを着用するときには裳をつけない。高位の女性しか着用できない着物であった。ちなみに上記で書いた中陪をはさむ調製はこの小袿から始められた。
title: チョゴリ
text: 和服に似た打合せの前開きだが、胸元にリボン状のオッコルム (옷고름、otgoreum) が縫い付けられており、左右のオッコルムを結んで前を留める。右側のオッコルムは非常に長く、結んだ余りを下に垂らす。ただし、近年はボタンなどで留め、オッコルムは飾りにすぎないこともある。打合せは、男女とも右前である(中国の漢服や日本の和服と同じ)。
title: イチョウ
text: イチョウの特徴的な葉の形を銀杏形(いちょうがた)といい、上記の紋所や髪型の呼称として親しまれてきた。ほかにも特徴的な葉の形になぞらえ、様々なものの命名に用いられてきた。たとえば、野菜を縦十文字に四つ割りにすることを銀杏切り(いちょうぎり)という。また、末広の膳の足を銀杏脚(いちょうあし)、末広の下駄の歯を銀杏歯(いちょうば)という。 雄のオシドリ [[:w::Aix galericulata|Aix galericulata]] (Linnaeus, 1758)の両脇の羽はイチョウの葉に似るため「銀杏羽(いちょうば)」と呼ばれる。
title: 抜衣紋
text: 抜衣紋(ぬきえもん)は、女性の和服の着付け方のひとつである。 後襟(衣紋)を引き下げて、襟足が現れ出るように着ること。
title: 茵
text: 『満佐須計装束抄』では「長さ広さ四方3尺ほどで、赤地の錦の縁の広さ4~5寸ほどのものを四方にさしまわし、中に唐綾または固織物などを縁のうちざまに付けて、そのなかにたてざまに縫い目があり、綿を中に入れた」としている。表に東京錦(とうぎょうき、(トンキンから渡来した錦の意)を用いたものは特に東京茵などと呼ばれた。『源氏物語』柏木に「簀子すのこにゐたまへば茵さし出でたり」とあるなど、古典に現れる茵はこういった類のものである。
title: 李林甫
text: 「真綿に針を包むごとし」と人評され、奸臣の代表とされる。
title: 葉原信号場
text: 「科斗」はオタマジャクシで、主張者によれば、墨が発明される前、漆で文字を書いたが、漆は粘着力が強いから、等幅の線は書きにくく、文字の線は線頭が大きく、線尾が小さくなって、文字がオタマジャクシに似るからその名がついたという。その後、周の宣王のとき、太史である籕がこれを変えて大篆をつくったとつたえられる。
title: 朝服
text: 唐の服飾に影響されて制定され、上衣である袍には脇の縫われた文官用の縫腋袍と、袖付けから下が縫い合わさせておらず、脇が開いている武官用の闕腋袍とがあった。制定されてからしばらくの間は、このような唐風の見栄えであったと想像されている。
title: 濊貊
text: 東濊の言葉や風俗は大抵高句麗と同じであるが、衣服は異なる。上衣は男女共に曲領(まるくび)であり、男子は幅数寸の銀製の花文様を結びつける。沃沮の言語・飲食・住居・衣服は高句麗と似ているが、言語は時にやや異なる。
title: 半臂
text: 半臂は、古くは隋代から登場し、内官をはじめとして男性が用いたほか(『事物紀原』)、唐の女性が多く用いた。これは「半袖」とも呼び、前開きで襟が体の前で向いあう対襟、もしくは貫頭衣形式で、丈が短く、袖も短かい上衣であり、唐代の女性の主な服飾形式である襦裙(中国語版)に組み合わせて、多く用いられた。
title: 名刺
text: 東洋での名刺の起源は紀元前2世紀ごろの中国とされている。紙はまだなく姓名を記した竹木を「刺」といったところからこの名がある。
title: 緋雨閑丸
text: また、黄色の輪袈裟を右肩から斜めに掛けている(色はいずれもデフォルトカラーでのもの)。
title: 和服
text: また、文官の礼服を構成する物の中に、襴が付いた服があったと推定されている。これは後の時代の縫腋の袍(ほうえきのほう)と呼ばれる服の原形といわれている。
title: 簪
text: 中国語本来の「簪」は杜甫の白頭掻けば更に短く、渾べて簪に勝えざらんと欲すの詩句に見られるように男性官人が冠を止めるために使ったもので、白居易の「長恨歌」のラストシーンで登場する楊貴妃の金の「かんざし」は「釵」である。叉と言う字を含むことから分かるように留め針は二本あり、霊となった楊貴妃は思い出の髪飾りを真っ二つにして、現世に残された皇帝に送り永遠の愛を誓う。
title: 闕字
text: 闕字(けつじ)は貴人の名を記す際に敬意を表して、その上部に1字または2字空けて記すことをいう。また、闕画(けっかく)という慣行もあり、貴人の名を記す際に敬意を表して字画の一部を省略するものである。闕(けつ)は本来は宮城の門のことであり宮廷を意味する漢字であるが、闕字や闕画の場合は欠(けつ)と同じく欠けるという意味で用いられる。
title: 簪
text: 平安時代の『源氏物語』には「かざし」「かんざし」と言う言葉が何度か登場するが、これは「挿頭」(儀式などの際に参加者が髪にかざす植物のこと)「髪ざし」(髪の様子)のこと、また髪飾りの「髪挿し」は髪上げの儀などで前額に挿す櫛を指しているので混同してはいけない。「簪」は冠の巾子(こじ)の根元から差し入れて冠を止めるもので当然男性用。
title: 唐
text: 男性の服飾は、従来のゆったりとした服飾に代えて、胡服と呼ばれた北朝で流行していた北方民族の衣を源流とする衣が中心となった。頭には、襆頭という頭巾が流行し、身分に関わらずつけていた。最初の頃は1枚の羅の頭巾で頭の上を包んでいたが、その後は別の頭巾を加え、それを桐、蔓、草などで固く作り、次第に固定した形の帽子となった。胡服は狭い袖の上着、ズボンで、革帯で締め、長靴で乗馬しやすいものであった。また、北方民族の影響を受けた丸襟の袍衫(団衿とも呼ばれる)が好まれ、布製に代わり、革の履が使用された。また、西域から来た胡服を着ていたという説もある。
title: 袍
text: 「袍」という言葉は、『日本書紀』では7世紀頃から出てくるようになる。養老律令の「衣服令」に親王・諸王・文官の朝服に「衣」とあるものが縫腋袍、武官の朝服に「襖」とあるものが闕腋袍にあたると見られる。正倉院宝物中の闕腋袍の遺品によれば、腋の開けは裾のほうより50センチ程度開けたものが多い。平安時代後期以後の和様化した闕腋袍が、袖付けより下をすべて開けているのと異なるが、これは元来腋の開けが乗馬等の便宜をはかるためのものであったことを窺わせる。
title: グリーブ
text: 日本の侍は同様の脛当をつけていた。
title: 永字八法
text: 側(ソク、点)、勒(ロク、横画)、努(ド、縦画)、趯(テキ、はね)、策(サク、右上がりの横画)、掠(リャク、左はらい)、啄(タク、短い左はらい)、磔(タク、右はらい)の八法。
title: 細長
text: 近世の産衣の細長は白い亀甲文の綾で、狩衣のような一身の(背縫いの無い)ものである。襟は盤領(丸襟)だが蜻蛉はなく、水干のように長い紐を、襟の背中心にあたるところと上前の端(狩衣の雄蜻蛉をつけるところ)につける。この紐は右縒左縒の紐2本ずつを使い、女性の檜扇の紐のように蜷結びにして長く下げる。腋は欠腋とし、丈は長い。水干に似るものの、袖が一幅で端袖がない。白い小繁菱(唐衣の裏に用いる柄)の綾の単を重ねる。
title: 檜扇
text: 近世では、女子の檜扇は開いて顔を隠すのに用いて大翳(おおかざし)と称し、男の子供用の横目扇(板目の扇)は閉じて6色の蜷飾り(飾り紐)を巻いて用いるのが決まりであったが、近代は女子も閉じて、蜷飾りを巻いて、上述のようなもち方をすることになった。男子は右手に持ち、先を少し下に下げるか懐中し、座るときは座前に置く場合もあった。横目扇も右手に持つ。
title: 前漢
text: 漢代において周代より続く深衣は男性はあまり着なくなった。深衣とは十二単のように袍という衣を何枚も重ねて着るものである。しかし活動的な漢帝国にはこれは似合わず、重ね着せずに袍が1枚・下着が1枚というのが一般的になった。
title: 小紋
text: 小紋(こもん)は日本の着物(和服)の種類の一つ。全体に細かい模様が入っていることが名称の由来であり、訪問着、付け下げ等が肩の方が上になるように模様付けされているのに対し、小紋は上下の方向に関係なく模様が入っている。そのため礼装、正装としての着用は出来ない(江戸小紋を除く、理由は後述)。
title: ラモン (KOF)
text: 3・如形小忌 諸司小忌の袖を略した形式。裃のようなもの。 身が二幅の垂領で、右肩に赤紐をつける。主に祭祀にたずさわる地下官人が使用。束帯では裾を石帯にはさみ、その他では裾をはさまずただうちかけた。生地は麻に粉張とし、青摺で主に梅と柳の文様をあらわした。赤紐は平紐で胡粉の蝶鳥を描いた。株式会社井筒所蔵品が「年中行事と宮廷文化のかたち」展図録に掲載される。