クイズ問題: 写真家としても活躍し、フェンディ、クロエ、シャネルのデザイナーを務めた、「重ね着の魔術師」とも呼ばれたドイツ出身のデザイナーは誰?
答え: カール・ラガーフェルド

関連するWikipedia記事の抜粋:
title: クリスチャン・ディオール
text: 日本のファッションデザイナーの中で最も早く深くディオールと関係を築いたのは上田安子である。上田はディオールに弟子入りし、何回となくフランスに渡り、ディオールのもとで研修し、その技術と精神を日本に伝えた。
title: マドレーヌ・ヴィオネ
text: マドレーヌ・ヴィオネ(Madeleine Vionnet、1876年6月22日-1975年3月2日)は、フランスの女性ファッションデザイナー。バイアスカットの女王と呼ばれる20世紀を代表するデザイナーの一人である。
title: マルタン・マルジェラ
text: 設立者にしてデザインを担当してきた男性マルタン・マルジェラ(Martin Margiela)は、1957年4月9日、ベルギーのヘンクに生まれた。1977年にアントワープ王立芸術学院へ入学、1979年に卒業。“アントワープの6人”と呼ばれるデザイナーらとはこの学校の同期にあたり、ゆえにこの6名、すなわちダーク・ビッケンバーグ、アン・ドゥムルメステール、ウォルター・ヴァン・ベイレンドンク、ドリス・ヴァン・ノッテン、ダーク・ヴァン・セーヌ、およびマリナ・イーらと並び称されることがある。この“アントワープの6人”の面々同様、自身も1980年代のパリコレクションで一世を風靡していた「コムデギャルソン」(川久保玲)の影響を受けることとなった。
title: カール・ラガーフェルド
text: カール・オットー・ラガーフェルド(Karl Lagerfeld、1933年9月10日 - 2019年2月19日)は、ドイツ出身のファッションデザイナー、写真家。フランス・パリ近郊ヌイイ=シュル=セーヌ在住。もとの姓はラガーフェルト(Lagerfeldt)である。
title: キルト
text: 1975年に資生堂の主催で開催されたキルト展において、ジョナサン・ホルスタインのコレクションが公開されたことから徐々に『キルター』と呼ばれる愛好家が増え、アメリカに次いでキルトが盛んになった。
title: パロマ・ピカソ
text: パロマ・ピカソ(Paloma Picasso、1949年4月19日 - )は、フランスのファッションデザイナー、宝飾デザイナー、金細工師。
title: エドワード・スタイケン
text: 1911年、スタイケンはフランスの出版業者であるルシアン・フォーゲル(後『ガゼット・デュ・ボン・トン』誌発行人)の依頼により、彼が発行人を務める『Art et Decoration』誌でファッション写真を担当することになった。スタイケンはこの時、ポール・ポワレデザインによるガウンの写真を数枚撮り、これらは同誌の1911年4月号に掲載された。ジェシー・アレキサンダーによるとこれらの写真は、「現在『ファッション写真』と呼ばれている物の先駆的な作品」であり、「シンプルな描写とは対照的に、見る者にそれらの外見のみならず、物質的な性質をも十分に伝わるように撮られている」。
title: クリストバル・バレンシアガ
text: ハーパース・バザー誌の編集者カーメル・スノーは初期の顧客である。1950年代から1960年代にかけてのオートクチュールの顧客には、ポーリーヌ・ド・ロートシルト、グロリア・ギネスらがいた。当時、コルセットでウェストを絞るデザインが流行していたのに対し、1955年発表のチュニック・ドレスや1957年のサック・ドレスなど、平面的なフォルムの作品を発表、多くの支持を得た。ユベール・ド・ジバンシーはアシスタントをつとめたことがあり、またオスカー・デ・ラ・レンタもメゾンで働き影響を受けた。アメリカ合衆国の元大統領ジョン・F・ケネディは妻のジャクリーンと連れだってバレンシアガの服を購入していた。バレンシアガは「クチュール界の建築家」と呼ばれ、ココ・シャネルは彼を「すべてを一人でこなすことのできるただ一人のクチュリエ」と評した。
title: ジル・サンダー
text: ハイデマリー・イリーネ・ザンダー(ドイツ語: Heidemarie Jiline Sander, 1943年11月27日 - )、通称ジル・ザンダー(Jil Sander)は、ドイツ出身のファッションデザイナーであり、また本人が立ち上げた世界的ファッションブランドである。
title: ピエール・カルダン
text: ピエール・カルダン(Pierre Cardin、1922年7月7日 - 2020年12月29日)は、フランスのファッションデザイナー。
title: パウリーネ・フォン・メッテルニヒ
text: パウリーネはドレスデンとパリ、そして1870年以後はウィーンにおいて、社会・文化面での重要な役割を果たすことになった。彼女はフランス皇后ウジェニーの親友かつ相談相手であり、夫とともにナポレオン3世の宮廷における重要人物であった。パウリーネはイギリス人のファッションデザイナー、チャールズ・フレデリック・ワースをウジェニー皇后に紹介し、これが契機となってワースは一躍有名デザイナーの仲間入りをした。
title: レイモンド・ローウィ
text: レイモンド・ローウィ(Raymond Loewy, 1893年11月5日 - 1986年7月14日)は、フランス、パリ出身のデザイナー、フランス軍大尉。主にアメリカ合衆国で活動し、インダストリアルデザインの草分けとして知られる。「口紅から機関車まで」と言われるように様々な分野で活躍した。フランス語読みではレーモン・レヴィ。
title: ポール・ポワレ
text: ポール・ポワレ(Paul Poiret、1879年4月20日 - 1944年4月30日)は、フランスのファッション・デザイナー。
title: 越路吹雪
text: ロングリサイタルの舞台衣装はニナ・リッチとイヴ・サン=ローランのオートクチュールであり、ニナ・リッチの本店には、越路の胴の木型がある。バッグが大好きで、エルメスやルイ・ヴィトン、フェンディなどを愛用していた。パリのエルメス本店で革の手袋を購入する際に「全色頂くわ!」と言った話は有名である。また、パリの有名店では「マダム内藤」で通っていた。
title: シャルル・フレデリック・ウォルト
text: シャルル・フレデリック・ウォルト(Charles Frederick Worth、英語: [ˈwɜːrθ]; フランス語: [ʃaʁl fʁedeʁik vɔʁt];1825年10月13日 - 1895年3月10日)は、イギリス人のファッションデザイナー。19世紀から20世紀にかけての最も著名なファッションデザイナーの一人で、ファッションメゾン「ハウス・オブ・ウォルト」(en)の創業者。英語読みで「チャールズ・フレデリック・ワース」と表記することもある。
title: ニコラ・ド・ガンズビュール
text: ニコラ・ルイ・アレクサンドル・ド・ガンズビュール(Nicolas Louis Alexandre de Gunzburg, 1904年12月12日 - 1981年2月20日)はフランス出身の貴族(のち米国に移住)。 運動選手、俳優、プロデューサーとして一世を風靡し、また「ヴォーグ」「ハーパース・バザー」など一流ファッション誌の編集者としてトップデザイナーたちに多大な影響を与えた。カルヴァン・クライン、ビル・ブラース、オスカル・デ・ラ・レンタの3人から先達と呼ばれている。
title: マダム・グレ
text: “マダム・グレ”ことジェルメーヌ・エミリ・クレブ(Germaine Emilie Krebs、1903年11月30日 - 1993年11月24日)は、20世紀に活動したフランスのファッションデザイナー。生涯の大部分をパリで送り、オートクチュール界で“グラン・マダム”と呼ばれ多くの著名人らに愛された。晩年はテレビのバラエティ番組などにゲスト出演し、そのエレガントな着こなしを最期まで視聴者に披露していた。
title: フレジャ・ベハ
text: 2010年、伊・仏・英・韓国版ヴォーグの単独表紙を飾る。イタリア版は高名な写真家スティーブン・マイゼルによって撮影され話題となった。デビュー間もない頃、未熟な被写体(フライヤ)に彼は突然帰宅を命じ、撮影がお蔵入りした経緯から共同の仕事は今後ないと思われていた。しかし、5年の歳月を経て、マイゼルから指名のうえ大規模な撮影を敢行、充分に成熟した被写体をカメラに収め、2人は伝説的な表紙を世に送り出した。宝飾ブランドハリー・ウィンストンはじめ、契約を交わした年間広告数は19本。日本のファッション誌SPURの表紙を飾り、特集が組まれたことから日本でも存在が認知されるようになる。
title: エルザ・スキャパレッリ
text: 彼女のメゾンで修行したピエール・カルダン、ユベール・ジバンシィは世界的に有名なファッションデザイナーとなった。
title: ユニティ・ヴァルキリー・ミットフォード
text: ユニティはやがて、エーファ・ブラウンの存在を知ったが、敬愛する総統が売り子風情と恋仲にあることが許せず、エーファが働くハインリヒ・ホフマンの写真屋に乗り込んだという。ブランド品を見慣れたユニティはエーファの靴が写真屋の売り子の収入だけではとても買えるはずのないフェラガモのニューデザインであることに気づき、エーファとヒトラーとの関係を確信したという。
title: ディオール
text: パリ8区のロワイヤル通り10番地でクリスチャン・ディオールと一緒に過ごしていたファッションデザイナーの友人のひとりが彼の才能を認め、自らファッションデザインを始めてみてはと勧めた。彼は偉大なクチュリエであるロベール・ピゲに見いだされて1938年にピゲのもとで働き始めた。
title: アイリーン・グレイ
text: 1878年、アイルランドのブラウンズ・ウッドに生まれる。1901年、ロンドンのスレード美術学校に入学。 1902年、フランス・パリのアカデミー・コラロッシとアカデミー・ジュリアンで芸術を学ぶ。1905年、イギリスに渡り、漆器修理を営むD・チャールズの店で働く。1906年、パリに渡る。日本人学生・菅原精造に出会い、漆工芸を学び作品を生み出す。1913年、第8回 装飾芸術家協会展に招待出品。ファッションデザイナー、ジャック・ドゥーセと出会い、プロフェッショナルとしての道が開ける。1919年、帽子デザイナー、シュザンヌ・タルボットのためにパリ、ロタ通りのアパルトマンのインテリアを手がけ始める。一人のデザイナーによるトータルなインテリアデザインの先駆となった。
title: クリスチャン・ディオール
text: クリスチャン・ディオール(Christian Dior, 1905年1月21日 - 1957年10月24日)は、1950年代に活躍したフランスのファッションデザイナーである。彼が創立したファッションブランドも「クリスチャン・ディオール」もしくは「ディオール」と呼ばれる(ブランドについてはディオールを参照)。
title: レディ・メイド
text: 芸術上の概念としてのレディ・メイドは1915年、マルセル・デュシャンによって生み出された。当初の目的とは違った使われ方をされた既製品、つまり芸術作品として展示された既製品をさしている。
title: ファッション
text: 仕立屋や裁縫師たちが多くの革新に関与してきたことは間違いないし、織物産業も確かに数多くの流行を先導したが、ファッションデザインの歴史が始まったとされるのは1858年、イギリス出身のシャルル・フレデリック・ウォルトが最初のオートクチュール店をパリに開いた日である。ウォルトはデザイナーによる季節ごとの新デザイン提案、ファッションモデルの起用とファッションショーの開催を行い、現代のファッションシステムの構築とプロのデザイナーの主導的地位をもたらした。1868年にはパリにおいてオートクチュール協会が設立された。
title: グロリア・ヴァンダービルト
text: グロリア・ヴァンダービルト (Gloria Laura Vanderbilt, 1924年2月20日 - 2019年6月17日) は、アメリカ合衆国の芸術家、作家、女優、相続人、ソーシャライト。ジーンズの初期のデザイナーとして知られる。高名なヴァンダービルト家の一族であり、CNNのアンカーマンであるアンダーソン・クーパーの母。
title: シャルル・フレデリック・ウォルト
text: ウォルトの確立したオートクチュールの基本的な方式は、その後にプレタポルテ(高級既製服)が主要な座に取って代わるまで、存続し続けた。 ファッションメゾンの方式としては(例えばデザイナーが服をデザインして、それを生きたモデルに着せ、年数回のコレクションで発表するといったもの)21世紀に至っても継続している。 また、ウォルト以前には、服装の流行はあくまでも王族や貴族、まれに平民など、いずれにしろその着用者が主導するものであった。しかし、ウォルトは、初期にはウジェニー皇后の威光を借りつつも、第二帝政が崩壊してからはブルジョアジーを顧客に、デザイナーとして服装の流行を主導する立場となった。この流れは後の世代のポール・ポワレやココ・シャネル、クリスチャン・ディオールへと継続していく。
title: スワロフスキー
text: 設立以来、創業者一族による経営が続くスワロフスキー社は、1895年に科学者で起業家のダニエル・スワロフスキーによって設立された。中央ヨーロッパのガラス製造の中心地であったボヘミアで生まれ育ったダニエル・スワロフスキーは、クリスタルのカットと研磨を行う世界初の機械を発明し、業界に革命をもたらした。優れた品質を追求する伝統の礎を築き、それは5世代を経た現在も受け継がれている。ココ・シャネルやクリスチャン・ディオールといったジュエラーやクチュアリから絶大な支持を得たスワロフスキー・クリスタルは、20世紀のラグジュアリーとグラマー、そしてスタイルに欠かせない素材となった。その後もヴェルサイユ宮殿のシャンデリアパーツや、様々な映画衣装なども手がけ、オーストリアを代表するクリスタル・ブランドとして国際的に有名である。
title: アカデミー・シュイス
text: 1781年にパリのカツラ屋の息子で、ジャック=ルイ・ダヴィッドのモデルを務めたマルタン=フランソワ・シュイス(Martin-François Suisse)が設立し、1859年まで校長を務め、その没後、甥のシャルル・シュイスが校長を継いだ。シャルル・シュイスもギュスターヴ・クールベのモデルを務めた人物である。
title: ボッテガ・ヴェネタ
text: ボッテガ・ヴェネタは1966年、イタリアのヴィチェンツァ において、ミケーレ・タッデイとレンツォ・ゼンジアーロにより創業された。 2人がこの会社を立ち上げたのは、職人技を生かしたレザー・グッズを製造・販売することが目的だった。やがてボッテガ・ヴェネタは「イントレチャート」と呼ばれる特徴的なレザーの編み込み技法を開発し、これが多くの製品に取り入れられるようになると、ボッテガ・ヴェネタの代名詞として広く知られるようになっていった。 ボッテガ・ヴェネタが進化を遂げる出発点となったイントレチャートは、現在もブランドを最も象徴する技法のひとつであり続けている。
title: DCブランド
text: 日本では、経営権を持つデザイナーには、コム・デ・ギャルソンの川久保玲、アンダーカバーの高橋盾が該当する。その他、イッセイ・ミヤケの三宅一生や、かつての「ヨウジ・ヤマモト」の山本耀司、「ケンゾー」の高田賢三などが該当する(高田賢三は現在、ケンゾーブランドの経営、デザインには関わっていない)。現在ではドメスティックブランドと呼ばれることも多い。
title: ケンゾー
text: ケンゾー (KENZO)は、デザイナー高田賢三 (Kenzo Takada)が設立したファッションブランドである。仏パリ1区サントノレ通り北側ヴィクトワール広場界隈に本店がある。
title: ディオール
text: クリスチャン・ディオール(フランス語: Christian Dior SE)は、フランスのファッションデザイナー、クリスチャン・ディオールが創立したファッションブランドを展開する企業である。創業以来、フランスを代表するクチュール メゾンとしてトップに君臨する。
title: プレタポルテ (映画)
text: その後、フランスのファッション業界の大御所で、妻のイザベラとの不仲と業界内での悪名で知られるプレタポルテ協会会長のオリヴィエ・ド・ラ・フォンテーヌは、「このネクタイを着けてシャルル・ド・ゴール国際空港に迎えに来て欲しい」というメッセージが入った郵便を受け取る。指定の時間に空港に迎えに行くと、パリコレクションを前に世界中からパリに向けてやって来たファッションデザイナーや、それを取材するマスコミがそこかしこにおり、当然のことながら、ド・ラ・フォンテーヌもそのうちの1人であるキティ・ポッターから急遽取材を受けることになるが、それを押しのけ、自分が着けているのと同じ青いネクタイを着けたオブローモフと2人きりで出会うことに成功する。
title: コピー商品
text: これは一面では外国のバイヤーが要求する場合もあったのは事実(民間の市場調査、市場開拓は渡航の困難さにより不可能だった)だが、生産者に法意識が欠如していたのも事実である。そこで様々な試みがなされた。その一つは、外国人デザイナーを日本へ招くことだった。前述のローウィ、ル・コルビジェ、シャルロット・ペリアン、ラッセル・ライト、フレダ・ダイヤモンド、カイ・フランクが実際に創作したり、実地指導、講演をすることでデザインの重要性を普及啓発する目的があった。
title: シルヴィ・ヴァルタン
text: 1970年から1984年は大掛かりなスペクタクルで正にステージ活動、フランス全土と世界長期ツアーの黄金期。音楽だけではなく、ボブ・マッキーからイヴ・サンローラン、クリスチャン・ディオール、シャネル(ラガーフェルド)など、アメリカ・フランスのクチュリエによるオートクチュール衣裳も注目を浴びた。2004年10月から翌2005年2月まで、ガリエラ美術館 (Musée Galliera) が、「Sylvie Vartan, revue de mode(シルヴィ・ヴァルタンとモード展)」を開催。« revue de mode »の « revue »は、雑誌とスペクタクル公演 « magazine et spectacle » の2つの意味を持ち、展覧会は両方の側面から構成される。
title: 太田和彦
text: 1968年、大学卒業後、デザイナーとして資生堂に入社し、同社宣伝制作室でアートディレクターを務めた。写真家の十文字美信と組んでつくった「シフォネット」シリーズなどの広告は前衛的すぎ、社内で賛否両論を招いた。
title: アンドレ・クレージュ
text: アンドレ・クレージュ(André Courrèges、1923年3月9日 - 2016年1月7日)は、フランスのファッションデザイナー。
title: ローラ・プルサック
text: ローラ・プルサック(Lola Prusac、旧名:レオンティナ・プルサック(Leontina Prusak)、1895年 - 1985年)は、フランスのモード・デザイナー。1926年から1935年までエルメスに勤めていたが、1935年からは自分の名を冠したデザイナー・ブティック(メゾン)をパリで開業し、1980年までその経営に当たっていた。
title: ニコル (アパレル)
text: 松田光弘が1967年に東京都港区の青山地区を拠点としたブティックとして創業。その後、ミニ・マキシさらにコンチネンタルが流行った時期には、それぞれにおいてコントラストの強さと独特の美的フォルムで一定の支持層を持つに至った。その間にも、小林由紀夫、中島伊津子、甲賀真理子などのデザイナーを輩出した。
title: 日本写真史
text: 幕末・明治初期の写真に大きな影響を与えたのがフェリーチェ・ベアトである。ベアトは1863年から1884年まで日本に暮らしたが、日本の水彩画の技法を取り入れた着色写真で有名である。ライムント・フォン・シュティルフリートも写真術をベアトに学び、写真館シュティルフリート・アンド・アンデルセン(「日本写真社」とも)を作った。ベアトの弟子の日下部金兵衛が発売した螺鈿細工や蒔絵を表紙に施した豪華なアルバムは、「横浜写真」と呼ばれ、有力な輸出商品となった。彼らの写真にはヌード写真もあり、日本人の好事家用のポルノ系ヌード写真もあった。
title: ココ・シャネル (1981年の映画)
text: 『ココ・シャネル』(Chanel Solitaire)は、1981年のイギリス・フランス合作の伝記映画。 監督はジョージ・カッツェンダー(英語版)、出演はマリー=フランス・ピジェとティモシー・ダルトンなど。 クロード・ドレ(フランス語版)の評伝『ココ・シャネル』をもとに、ファッションブランド「シャネル」の創立者でファッションデザイナーの女性ココ・シャネルがパリのファッション・ショーで成功するまでを描いている。
title: コルマール
text: 東京発の店鋪からパリに\"逆進出\"したパティシエのピエール・エルメも、この地の出身。
title: マルタン・マルジェラ
text: 1984年に観賞したジャン=ポール・ゴルチエのショーに感銘を受けてゴルチエのアトリエに入ることとなる。以後ゴルチエのもとで1987年までデザインアシスタントとして働いた。1988年に自身のブランド「メゾン・マルタン・マルジェラ」を立ち上げ、パリコレクションでデビュー。1997年から2003年にかけてはファッションブランド「エルメス」(女性向けコレクション)のデザイナーも担った。
title: イヴ・サン＝ローラン
text: この時の審査員であったVOGUEのディレクター、ミッシェル・デブリュノフは、無名の若い少年のポートフォリオを初めて見た時、友人のクリスチャン・ディオールが新作として発表しているのと同じAラインの線を描くイヴに驚き、すぐディオールに紹介した。そして、独創的かつ想像力に富んだ彼のデザインは、ディオールに非常に強い感銘を与えることになる。
title: ロシャス
text: ロシャス (Rochas) は、マルセル・ロシャス(1902-1955)によって1925年に創設された、ファッション、香水、腕時計、アクセサリーのブランドである。マルセル・ロシャスは、七分丈コートとポケットつきスカートを初めて発表したフランスのファッションデザイナーである。現在は、多国籍企業のインターパルファム(フランス語版)社の傘下にある。
title: マダム・グレ
text: 1942年のパリに“グレ”という名のデザインハウスを設立。これ以前の1930年代頃には“Alix”もしくは“Alix Grès”という名で活動していた。彫刻家としての訓練を受けていたグレはファッション業界に身をおき、ウォリス・シンプソン、マレーネ・ディートリヒ、グレタ・ガルボ、ジャクリーン・ケネディ・オナシス、ドロレス・デル・リオなどを含むオートクチュールの提供を行った。グレの作品の特徴は、ガウンにおける、デザインの生地部分を表面へとさらけ出しながらもなお古典的でかつ洗練された感覚を残した裁断であった。オートクチュール末期のデザインハウスとして名声を得たが、その後、自身が「堕落」と呼んだプレタポルテ(高級既製服)が市場を席巻していった。
title: 七つ屋 志のぶの宝石匣
text: モデル。黒髪ショートカット。デュガリーの広告モデルに起用されたことをきっかけに顕定と知り合う。仕事の悩みを打ち明けるうちに顕定に惹かれるようになる。
title: ポール・ポワレ
text: コルセットを取り除く等、マドレーヌ・ヴィオネと共にファッション(クチュール)業界近代化のパイオニア。そのスタイルはアール・デコの先駆けとされ、20世紀の彼のファッション界においての貢献は、ファッション界のピカソと例えられた。
title: ホルスト・P・ホルスト
text: ホルスト・P・ホルスト(Horst P. Horst, Horst Paul Albert Bohrmann, 1906年8月14日 - 1999年11月19日)は、戦間期ファッション写真の完成者。ドイツ出身で、のちアメリカで活躍した。雑誌『ヴォーグ』などでの活躍で知られる。第一流のモデルを完璧に構成されたスタジオで撮影するというスタイルを完成させた。
title: ココ・シャネル
text: ココ・シャネル(Coco Chanel、出生名:ガブリエル・シャネル(Gabrielle Chasnel)またはガブリエル・ボヌール・シャネル(Gabrielle Bonheur Chanel)、1883年8月19日 - 1971年1月10日)はフランスのファッションデザイナー、企業家。彼女が創設したシャネルブランドは世界有数のファッションブランドとして現在も営業している。
title: エミリオ・プッチ
text: エミリオ・プッチ(Emilio Pucci, 1914年11月20日 - 1992年11月29日)は、「プリントの王子」 (Prince of Prints) の異名を持つイタリアナポリ出身の男性ファッションデザイナー、政治家。また、彼が創始したファッションブランド。
title: ユミ・シャロー
text: ユミ・シャロー(Yumi Charraut、1938年 - )は、日本人ファッションデザイナー。高木弓。
title: アングル (肌着メーカー)
text: 白髪染めヘアカラー「パオン」で知られる山発産業の創業者として、また洋画家・佐伯祐三の絵画の蒐集家としても、その名を知られる山本発次郎が、1894年(明治27年)に、大阪にてメリヤスの製造卸をおこなう「山発商店」を開く。
title: クリスチャン・ディオール
text: 1942年になって軍隊から戻ったディオールは、リュシアン・ルロンのファッションハウスに加わる。 同時期のルロンの下にはピエール・バルマンもおり、ここでもディオールとピエール・バルマンは主要なデザイナ-であった。
title: ジョニー・ブレダル
text: ルイ・レアール(フランス語: Louis Réard,1897年 – 1984年9月16日)はフランスのファッションデザイナー。1946年にツーピースの水着であるビキニを発表したことで知られている。
title: ラング・ド・シャ
text: ベルギー人のショコラティエであるジャン・ギャレ(ギャレ社 Galler 創設者)が考案しこの名を付けた、あるいは、オーストリアの Küfferle 社(現在はリンツ&シュプルングリー社傘下)が1892年に生産したという。
title: ヴァレンティノ (ファッションブランド)
text: 1957年にヴァレンティノ・ガラヴァーニによって設立されたハイファッションハウス。ユニークなクリエイティブディレクターピエールパオロ・ピッチョーリ(Pierpaolo Piccioli)などがおり、すでに1960年代半ばに、ヴァレンティノブランドは非常に人気を博し、1968年に米国の雑誌『Women Wear Daily』は「イタリアのファッションの王様」と呼んでいた。1967年、デザイナーは名誉あるニーマン・マーカス賞を受賞。1982年、ニューヨークのメトロポリタン美術館でバレンティーノに捧げられたファッションショーが初めて開催された。
title: プレタポルテ (映画)
text: ロシアのモスクワのデパートにあるクリスチャン・ディオールのブティックで、第二次世界大戦後にイタリアから亡命し、今はしがない仕立屋として生計を立てていたセルゲイ・オブローモフが、2組の青いネクタイを購入した。
title: ココ・シャネル
text: 女性が第一のクチュリエとして君臨した戦前とは異なり、戦後はクリスチャン・ディオールが1947年に彼のニュールックで成功を収めた。そしてディオールの他にも、クリストバル・バレンシアガ、ロバート・ピゲ(英語版)、ジャック・ファットら優れた男性デザイナーが認められた。シャネルは、ウエストニッパー(waist cinchers)、パッド入りブラジャー(padded bras)、厚手のスカート(heavy skirts)、角張ったジャケット(stiffened jackets)といった男性のクチュリエが好む美学に対して、最終的には女性たちが反抗するであろうと確信していた。しかし、戦時中に活動を停止し、さらに対独協力の過去のために表立った行動がとりづらかったシャネルはファッションに影響を与えられる状況になかった。
title: 求龍堂
text: 海外作家では、フランスのファッションデザイナー、マドレーヌ・ヴィオネ、ドイツの舞踏家であり、映画監督・写真家、レニ・リーフェンシュタール、イギリスの陶芸家、ルゥーシー・リィー、イタリアの彫刻家、チェッコ・ボナノッテ、イギリスのデザイナー、ウィリアム・モリス、イタリアのデザイナー、ブルーノ・ムナーリなどを出版している。
title: イヴ・サンローラン (2014年の映画)
text: 『イヴ・サンローラン』(Yves Saint Laurent)は2014年のフランスの伝記映画。 監督はジャリル・レスペール(フランス語版)、出演はピエール・ニネとギヨーム・ガリエンヌなど。 20世紀を代表するフランスのファッションデザイナー、イヴ・サン=ローランの生涯を、同性の恋人で後援者でもあるピエール・ベルジェ(フランス語版)との関係を通して描いている。
title: セシル・ビートン
text: セシル・ウォルター・ハーディ・ビートン(Sir Cecil Walter Hardy Beaton, CBE、1904年1月14日 - 1980年1月18日)はイギリスの写真家。第二次世界大戦前から戦後にかけてファッション写真やポートレートで活躍した。その華麗な作品群は、それ以前のファッション写真とは一線を画しており、ホルスト・P・ホルストとともに、20世紀前半のファッション写真界に大きな足跡を残した。
title: フランスのレース
text: 1911年、パリ装飾美術館で開催された「女性の美術展」に、レスキュールが設立したジェルゴヴィア・レース製作所のニードルポイントのモデルが多数展示された。これらはオーレという人の作と推測されている。有名なレース会社メルヴィル・メッツァーラのデザイナー、ポール・メッツァーラ、マルセル・メユー、モーリス・デュフレーヌの構成の現代性は反響を呼ばなかった。
title: コム・デ・ギャルソン
text: 2017年の5月にはニューヨークのメトロポリタン美術館で\"Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between\" 邦題:川久保玲/コム デ ギャルソン : 間の技 (はざまのわざ)が開催された。存命のデザイナーの展示はイヴ・サンローランについで二人目のデザイナーとしての展示となった。
title: ヴァルター・シェレンベルク
text: その後、ドイツ占領下のフランス・パリではファッションデザイナーのココ・シャネルと愛人関係を持っていた。
title: ユベール・ド・ジバンシィ
text: ユベール・ジャム・マンセル・タファン・ド・ジバンシィ伯爵(Count Hubert James Marcel Taffin de Givenchy、1927年2月20日 – 2018年3月10日)は、フランスのファッションデザイナー。1952年にジバンシィを設立した。オードリー・ヘプバーンの個人的及び専門的なワードローブの多くやジャクリーン・ブーヴィエ・ケネディの服をデザインしていたことで有名。1970年にInternational Best Dressed Listに殿堂入りした。
title: ビキニ (水着)
text: 1946年に、フランスのルイ・レアールが現代的なビキニ水着を考案した。レアールは自動車エンジニアだったが、母親が下着会社を経営しており、その手伝いをしているときに、ビキニを考案した。同じ頃、フランスのデザイナージャック・エイム(英語版)(仏: Jacques Heim)によってほぼ同様の水着が考案され、アトム(仏: Atome)と名づけられている。デザイナーとしては無名だったレアールに対し、エイムはすでに高い評価を得ていたデザイナーであり、そのため「ビキニを広めたのはエイム」とされることがある。
title: ピエール・カルダン
text: カルダンはアバンギャルドなスタイルで、宇宙時代的(コスモ・コール)なデザインで有名となる。幾何学模様や形を好み、女性的な形状を無視することも多かった。ユニセックスなスタイルにもすすみ、実験的であり、実用的ではないものも多かった。1954年には、「バブル・ドレス」を発表した。また、日本に注目した初めてのオートクチュールのファッション・デザイナーであり、1959年には日本をオートクチュールの有望市場として訪れている。その後、日本人ファッションモデルの松本弘子 (Hiroko Matsumoto) を起用したことも有名である。日本人を起用したヨーロッパのブランドは、カルダン氏が初めてだった。また当時珍しかった、男性や黒人女性モデルも起用している。
title: リリー・ドナルドソン
text: ランバンの主任デザイナー、アルベール・エルバスのお気に入りモデルでもある。
title: モラビト
text: 創業者ジャン・バティスト・モラビトの哲学は、「贅沢は特別なことではありません、特別なことが贅沢なのです」。独創的で耽美主義者のジャン・バティストは、最高の素材を使いながらエレガントで美しいユニークな作品を創ることに生涯こだわり続け、モラビトはそのフィロソフィーを今も守り、シックでエレガントなバッグを創り続けている。
title: ドリス・ヴァン・ノッテン
text: ドリス・ヴァン・ノッテン(Dries Van Noten、1958年5月12日 - )はベルギー・アントウェルペン出身の世界的に著名なファッションデザイナー。「アントウェルペンの6人」の1人。現地オランダ語発音では「ドリース・ファン・ノーテン」。
title: クリストファー・ネメス
text: 1985年4月、ロンドンのコヴェント・ガーデンを歩いていた時に、写真家のマーク・レボンと出会う。ネメスと意気投合したマーク・レボンは、1985年6月、ケンジントン・マーケットへ出向き、ネメスの全コレクションを購入した。そして、i-Dの撮影でそれらの服を使用し、ネメスを新鋭デザイナーとして紹介した。
title: エルザ・スキャパレッリ
text: エルザ・スキャパレッリ(英: Elsa Schiaparelli, 1890年9月10日 - 1973年11月13日)は、イタリア・ローマ生まれの女性ファッション・デザイナー。スキャパレリの創始者。
title: アンティーク・ジュエリー
text: 1890年代、時代を席巻するアールー・ヌーボーのスタイルの可能性を宝石商たちは模索した。 密接に関連するのが、ドイツのユーゲント・シュティールや、英国(また少しは米国も)のアーツ&クラフツ運動である。 ルネ・ラリックは、パリのサミュエル・ビングの店で働き、現代ではアール・ヌーボーの旗手とされている。 ダルムシュタットの芸術家村、ウィーンのヴェルクシュタットは、ドイツにこの潮流を運ぶ源となった。 その間、デンマークではジョージ・ジェンセン(現在では銀器でよく知られる)が優れた作品を生み出し、英国ではリバティ商会とチャールズ・ロバート・アッシュビーによるアーツ&クラフツ運動が流線型の特徴あるデザインを提供した。
title: マドレーヌ・ヴィオネ
text: 1907年からジャック・ドゥーセのメゾンに入り、デザイナーとして活躍。この頃、コルセットを外し、素足で着る服などをデザインしていた。それゆえ、保守的なドゥーセの店では受け入れられなかったが、ポール・ポワレと共にクチュール近代化のパイオニアとされている。
title: 岸辺露伴は動かない
text: 本作はその特性上、グッチというブランドのヒストリーにいかに荒木飛呂彦的な要素を入れるかに重点を置いており、登場人物は全てグッチの服を身に着けている。また、ミラノでコレクションを見た『SPUR』編集者から「秋冬のグッチは色使いが荒木先生向き」と教えられたことから、1ページを丸々使用してカラーブロッキングされた背景に露伴とグッチの服を身にまとった通訳の女性がポーズをとる大胆な構成をいくつも用いるなど、掲載される『SPUR』がモード誌であることを強く意識した内容となっている。劇中に登場する衣服は全てフリーダ・ジャンニーニがデザインしたもの可能な限り正確に着せ、小物も全て荒木が実物を実際に手にした上で細部まで忠実に描かれているが、露伴のパンツやジャケットなど、衣服の色には漫画の配色に合わないとの理由から一部変更が行われているものも存在する。
title: 芝山みよか
text: 先述のように肌の衰えた女性たちに対する想いから、1951年 (昭和26年)、GHQとの8か月に渡る交渉の末、フランスへ渡航した。フランスでは、化粧品会社創業者であるヘレナ・ルビンスタインに弟子入りを志願し、一度は断られたものの「世界最高水準の美容技術を学びたい」との懇願の末に、特別措置で指導を許された。さらにパリでパブロ・ピカソと会い、ピカソに日本の画家が描いた蘭をモチーフにした風呂敷を見せたところ、「風呂敷は素晴らしいが、なぜ自分の国の花を描かないのか」とのピカソの言葉に衝撃を受け、「日本らしい美しさは何か」を考え始め、西洋の真似を人に与えるだけでなく己(日本)を加えることを学んだ。
title: 大丸
text: 1953年(昭和28年)にクリスチャン・ディオールと独占契約を結び、ライセンスによる国内生産が始まった。店内に「ディオール・サロン」を開設、輸入されたディオールの型紙を使用し、自社でオーダーメイドの服を製造した。そのお披露目として、大阪、京都、神戸で初のファッションショーも開催している(東京初のファッションショーは1927年の三越銀座店)。これは日本初の海外デザイナーとの提携となり(従来は外資法により禁じられていた)、他の百貨店も追従したばかりではなく、アパレル業界全体に広がっていった。
title: ユミ・シャロー
text: 1967年、パリに渡り、高田賢三らと活躍。フリーで「ELLE」「ジャルダン・デ・モード」のデザイン活動やファッション・ジャーナリストとして活躍後、デザイン会社レラシオン・テキスタイルに入社。スタイリスト等を経て、1985年レディーストータルブランド『カランドリエ』(東京ブラウス)を起ち上げる。
title: フランスのファッション
text: 1966年に、イヴ・サン=ローランはプレタポルテのブランド「リヴ・ゴーシュ」を立ち上げることで、確立されたオートクチュールの規範と縁を切り、フランスのファッションを大量生産とマーケティングの領域へと拡大した(「サンディカ」の構成員はミシンの使用すら禁じられていた)。パコ・ラバンヌ(フランス語版)とピエール・カルダンがさらに革新を推し進めた。「リヴ・ゴーシュ」創設以降、オートクチュールの単なる代用品ではない贅沢なプレタポルテというものも存在するようになり、ごく限られた数の顧客のために仕事をするオートクチュールは純粋芸術という身分と、宝飾品や香水の販促手段という身分との間で揺れている。
title: モノグラム
text: モノグラムという言葉自体は日本ではルイ・ヴィトンを代表する商品ラインナップとして知られる。創業者ルイ・ヴィトンのイニシャル「L」と「V」を重ね合わせた幾何学文様をキャンバスに使用しているのが特徴。1896年に初めて商品化された。
title: ジャポニスム
text: なお現在も製造、販売されているフランスのかばんメーカーのルイ・ヴィトンの「ダミエ」キャンバスや「モノグラム」キャンバスも、当時のゴシック趣味、アール・ヌーヴォーの影響のほか、市松模様や家紋の影響もかかわっているとされる。
title: ボッテガ・ヴェネタ
text: 2012年、ボッテガ・ヴェネタの歴史と職人技を紹介する初の書籍を発行。この本は、トーマス・マイヤー、装丁を手がけたサム・シャヒッド、ファッションジャーナリストたちが協力して作り上げたものである。 ファッションエディターたちが、章ごとに、ハンドバッグ、レザー・グッズ、スーツケース、シューズ、ウィメンズウェア、ジュエリー、メンズウェア、ファニチャー、インテリアグッズ、時計、フレグランスに関するマイヤーのデザインを説明している。この本ではまたボッテガ・ヴェネタの製品が手作業で丹念に作り上げられる様子や、ボッテガ・ヴェネタの代名詞であるイントレチャートの編み込みもスリップカバーを初めとして紹介されている。 「アート・オブ・コラボレーション」プロジェクトが詳しく説明された2冊目の本も2015年10月に出版された。
title: 森英恵
text: 欧米での展示会が好評となり、日本でオリジナルファッションを受注する店を開いた。初期に蝶のモチーフで有名になったため、永続的にブランドのシンボルとしている。彼女の名を冠したハナエモリ(Hanae Mori Co.,Ltd.)は、その名の通り森英恵が1951年に設立したオートクチュールメーカーである。その後バブル崩壊の影響もあり2002年5月30日民事再生法を申請、受理され負債総額101億円で倒産した。倒産を前に2002年にプレタポルテ部門を三井物産とロスチャイルドグループへ売却。プレタポルテ事業に関しては、三井物産が100%株を保有する形で現在に至るまで存続している。
title: ファッション写真
text: 初期においては、アドルフ・ド・メイヤー(Adolf de Meyer; 1868-1946、ヴォーグの最初の専属写真家)とエドワード・スタイケン(Edward Steichen; 1879-1973、ヴォーグ)が、スタジオにおいてピクトリアリスム的なソフトフォーカスなどの手法で、いわば耽美的・幻想的かつ優雅なファッション写真を撮影している。
title: スーパーフラット
text: ルイ・ヴィトン2003年春夏コレクションで発表された「モノグラム・マルチカラー」の誕生を記念して2003年3-4月、全世界のルイ・ヴィトン各店で上映された短編アニメーション映画。マーク・ジェイコブスのディレクションにより村上隆が白地を基調に鮮やかな色調でデザインした今までにない斬新なモノグラムの世界観をビジュアル化するものとして製作された。クリエイティヴ・ディレクター、プロデューサー:村上隆、監督:細田守、5分11秒。
title: ミラ・ショーン
text: ミラ・ショーンはイタリアのファッションで最も尊重された名前のうちのひとつで、その高度なスタイルと正確な仕立職は有名である。
title: レクレルール
text: レクレルールはプラダ、ヘルムートラング、ジョン・ガリアーノ、アン・ドゥムルメステール、ドリス・ヴァン・ノッテン、マルタン・マルジェラなどのブランドのフランスにおける最初の販売代理店となった。
title: 高田慎蔵
text: 孫娘にピエール・カルダン専属のファション写真家として知られる高田美(たかたよし、1916-2009)がいる。戦後AFP通信社で働いたのち、38歳で渡仏後写真を始め、カルダンと日本を結ぶ窓口として活躍し、日仏交流の功労者としてフランス政府、パリ市から叙勲された。
title: 植村秀
text: 植村 秀(うえむら しゅう、1928年6月19日 - 2007年12月29日)は日本のメイクアップアーティストであり、その名前を冠したシュウウエムラ化粧品(2003年から仏ロレアル傘下)の創業者である。
title: ローラ・プルサック
text: 1935年、ローラ・プルサックはエルメスを退社した。パリのフォーブル・サントノーレ通り(Rue du Faubourg-Saint-Honoré)93番地に自身の店(メゾン)を開いた。その最初のコレクションの写真記録からは、編み物や刺繍が多用されていたことがわかる。プルサックは、旅行用の服装を求める女性顧客をつかむようになっていった。
title: スタンダード靴
text: 1975年 ピエールカルダンのサブライセンスを販売して10年を迎える。カルダン紳士靴事務局を中心に強力な販売キャンペーンを行う。「kenmoor(ケンモール)」商標登録。
title: ポール・ポワレ
text: ポワレは1879年4月20日にパリ1区レ・アル(パリ中央卸売市場)界隈の貧しい地区の布地商人の家に生まれる。彼の両親は、彼の将来のために、傘の製作を教えた。それがきっかけで、古い布地を使って自分の妹の人形に服を作ってあげた。青年期に、ポワレはデッサンを重要なスタイリストの一人であるマドレーヌ・シェリュイー(英語版)に持って行った。ポワレは1896年にジャック・ドゥーセ(英語版)に雇われるまで、何件もの最も大きいメゾンに彼のデザインを売り続けた。彼の最初に実現したモデルは赤いオーバーコートで、400着も売った。ポワレはその後シャルル・フレデリック・ウォルトのメゾンに雇われ、ウォルトのメゾンの観客のために度を超した“けばけばしい近代的なデザイン”を検出した。ロシアの公爵夫人レオニヤ・バリアティンスカヤ(英語版)に着物スタイルのコートを披露したが、公爵夫人からは毛嫌いされた。
title: エルザ・スキャパレッリ
text: 1925年に店を開き、1927年に初めてのコレクションを発表。1930年には自身の名を冠したブティックをオープン。エルザは縫製の経験はなかったが、幼いころから鍛えてきたセンスを生かし、幾何学模様の生地を使う、セーターにだまし絵のテクニックを使った模様を付ける、等それまでの服飾業界では考えられなかったアイデアを連発、アメリカからも注文が入るなど次第に頭角を現していく。当時流行していた前衛芸術やシュールレアリズムを服飾に取り入れたエルザの感性には、サルバドール・ダリやジャン・コクトーなど当時の著名な芸術家との交友から生まれたコラボ作品であるドレス・帽子・アクセサリー等も制作され、それらは熱狂的にファッション雑誌や顧客に支持された。
title: 真珠の耳飾りの少女 (映画)
text: ヨハネス・フェルメールの絵画「真珠の耳飾りの少女」を着想に、トレイシー・シュヴァリエが書き上げた同名の小説を映画化した作品。
title: ジャン＝ルイ・シェレル
text: ジャン=ルイ・シェレル(Jean-Louis Scherrer、 1935年2月19日 - 2013年6月20日)は、フランス出身のファッションデザイナーで、ファッションブランド「ジャンルイシェレル」の創業者。
title: 豊田清
text: アンティークビスクドールとオートマータの歴史と文化情報発信を目的に2002年に開館した。藤野直計氏の個人コレクションを基礎にする小規模な博物館であるが、ジュモー、ブリュなどのビスクドールを中心に貴重なドールを多数所蔵する。系統的な展示が行われている常設展とともにユニークな企画展も随時開催されている。
title: ジャンヌ・ランバン
text: ジャンヌ・ランバン(Jeanne Lanvin, 1867年1月1日 - 1946年7月6日)は、フランスのファッションデザイナー。服飾と香水のメーカー「ランバン」(LANVIN) 創設者。
title: ティエリー・ミュグレー
text: ファッションデザイナーであったティエリー・ミュグレーの1990年代のコレクションはとても華やかで強い、インパクトがあり、常に客席からの歓声やファッションでの話題を呼んでいた。