クイズ問題: 家庭的な料理のことを、「お母さん」を意味する言葉から俗に「何の味」という?
答え: おふくろの味

関連するWikipedia記事の抜粋:
title: おふくろの味
text: 日本では古くから家庭における料理、炊事は母親(「おふくろ」)の仕事であったため、このように呼ばれる。肉じゃがや味噌汁、卵焼きや漬物などが代表格に挙げられるが、世代によってバラつきがあり、第二次世界大戦後はカレーライスなどの洋食も含まれるようになっていった。また都市部では惣菜としてのコロッケなどは早い段階から肉屋で市販されていたため、こういった出来合いの惣菜も、ともすればおふくろの味に近いイメージで扱われる。
title: ままごと
text: ままごとの「まま」は、英語の「mama(母)」ではなく食事を意味する「飯(まま)」からきている。現在では、食事だけに限らず食事に至るまでの光景、食卓を中心とした家庭生活一般を含めた模倣も「ままごと」と呼ばれている。
title: おかず
text: おかずとは、副食や惣菜のこと。もとは女房言葉で、「数を取り揃える」の意からこう呼ばれるようになった。安土桃山時代に宣教師の日本語の記録に記載があり、日葡辞書に載っている。江戸末期には、口語としては庶民にまで一般的に使われるようになった。
title: おばんざい
text: 「番」の字は「常用、また粗品を示す語ともなる。番茶、番傘など」との意味がある(広辞林)。元来は京都料理に限らず、嘉永2年出版の献立集『年中番菜録』には「民家の食事にて関東は惣菜といい関西にてお雑用という日用の献立を集める。珍しい料理、高価な料理は番菜にならないので除き、女房まかない女の思案に詰まった時の種本とする」とあり、119種の献立を列挙する。しかし、実際は京都市民はこういう言い方はほとんどせず、単に「おかず」と呼ぶ。京言葉のように広まったのは、一説には1964年(昭和39年)1月4日から朝日新聞京都支局が「おばんざい」というタイトルの京都の家庭料理を紹介するコラムを連載したことからという。連載当時もこういう言い方をする地元民はほとんどいなかった。
title: 弁当
text: 20世紀末に(主に母から子への)愛情弁当の「キャラ弁」が流行し、外国でも'Kyaraben'として知られるようになった。
title: いただきます
text: 「いただきます」と「食べる」の語源の類似性が指摘されることがある。これは、神仏・貴人からいただく、すなわち「たまふ(給う)」という謙譲語から「たぶ」という古語が生まれ、これが変化して「食べる」の語源となったという説である。
title: わたしは「とうふ」です
text: 豆腐を主人公にし、朝・昼・晩の料理の中の豆腐料理や、豆腐で出来た食物などを、サンバ調で紹介する楽曲。
title: ムニエル
text: ムニエルとはムニエ(仏: meunier、粉屋または製粉業者)の女性形で、「○○・ア・ラ・ムニエール」は、「○○の粉屋または製粉業者のおかみ風」(○○には魚の名前が入る)という意味である。例えば、舌平目のムニエルはフランス語: sole à la meunière(ソール・ア・ラ・ムニエール)である。
title: アラカルト
text: アラカルト(仏: à la carte)とは、献立表から好みに応じて一品ずつ注文する料理のこと。またそうした食事方法のことも指す。日本語としては一品料理、お好み料理とも言う。
title: 賄い料理
text: ヨーロッパには「賄い」に直接相当する言葉は無く、フランスでは「ペルソネル(personnel)(従業員)」、「マンジェ(manger)(食べる)」。イタリアでは「プランツォ(pranzo)(昼食)」、「マンジャ(manger)(食べる)」と呼ぶことが一般的である。
title: 和え物
text: 和え物は、一般的には何らかの下処理をした食材を和え衣とともに和えた(混ぜ合わせた)料理である。日本料理では代表的な副菜の一つである。
title: おふくろの味
text: おふくろの味(おふくろのあじ)は、幼少期に経験した家庭料理、もしくはそれによって形成された味覚、またそれらを想起させる料理を指す言葉。「おふくろの味」という言葉の普及は料理人の土井勝が出演する番組(後述)の影響によるところが大きいとされる。
title: 弁当
text: 日本の伝統的な弁当は、それぞれの家庭でこしらえていくものであり、これは家事の1つとして重要な位置を占めていた。
title: おかず
text: おかず(御数、御菜)とは、食事の際の献立のなかで主食に付け合せて食べる料理を幅広く指すものである。漢字では菜。懐石等では、一汁三菜などと記述される。日本食の「おかず」は英語でもOkazuと表現されることがある。
title: マルコメ「料亭の味」CMシリーズ
text: CMのコンセプトについては、マルコメ広報部担当者は、味噌には腹を満たすだけではなく、日本人が古くから培ってきた温かさがと詰まっていると考え、その情緒的な価値が家族の繋がりにも通じるとして、実体験にもとづく親子の話を元にして、あらすじを作り上げたのだという。
title: 肴
text: 玉村豊男は、外国人を料亭に連れていくと最後に「そろそろお食事にしましょうか」と聞かれることで外国人はびっくりすると自著で記している(女将にとってはご飯と香の物と味噌汁のセットの意味なのだが)。そこから「日本の料理は、ごはんと味噌汁が出てくるまではすべて酒の肴である」としている。
title: 橋田壽賀子
text: もはや死語となったような上品な表現の台詞が多く発せられるのも特徴。主なものとしては、「作る」を「こしらえる」、「味噌汁」を「おみおつけ」、「〜して頂く」や「〜させて頂く」などの謙譲語の多用が挙げられる。「長幼の序をはっきりさせ、きれいな日本語をテレビだけでも使いたい」という思いによるものである。
title: キムチ
text: 韓国では日本でいう味噌汁のように家庭の味を象徴する料理であり「良いキムチを作れる女性は良い妻となれる」という言葉まであるが、2000年代現在ではスーパーなどで既製品のキムチを買う主婦も多い。特に若い世代では、65%がキムチの作り方を知らないと回答しているとコリア・タイムズが伝えた。こうした事情もあり、キムジャンを行う家庭は減少傾向にある。
title: 羊羹
text: 丁稚羊羹の由来は、「出汁」(でじる)に、煉る工程からの「でっちる」の意味が重なり、「上り羊羹」の手前の半人前の意味での「丁稚」(近代以前の商店従業員)と、「安価であるので丁稚が里帰りの時に土産にできる」などの「丁稚」の意味が重なったと伝えられる。「丁稚」が里帰りには、正月の菓子(前述)の意味も含まれるものと推測される。なお東日本の地域では御節料理の水羊羹(前述)と称しており、蒸し羊羹は一部の地域を除き普通に称した。
title: コンパニオン (接客業)
text: 英語でのコンパニオン (companion) の本来の意味は「仲間」「連れ」である。語源はラテン語で、コンパニオン (Compagnon) の語はラテン語のクム (Cum=共に、一緒に)とパニス (Panis=パン) を合わせた語で「パンを共に食べる仲間」のことである。 中世ヨーロッパではパンを共に食べることが家族であり仲間である証であった。キリスト教教会では今日でも聖餐式でパン(聖体)を共に食べて神と一つになり、また信徒同志の交わりを確かなものにしている。
title: 夕食
text: よって、家庭ごとに、さらに言えば料理をつくる女性ごとに料理の味の傾向というのは異なっていて、子供は母親の独特の味つけに親しむことでそれを美味しいと感じるようになり、大人になっても「おふくろの味」を懐かしんだのであった。
title: 週末めとろポリシャン♪
text: 子育て中の主婦や忙しい都会人に向けて“時短”にこだわったレシピを紹介するコーナー。
title: パンシェルジュ検定
text: 従来日本人の主食と言われてきた米に代わりうる存在として、すっかり日常の食生活に定着した「パン」についての知識を問う検定試験である。
title: オードブル
text: 室町時代に確立したとされる有職料理では、「初箸および添」とよばれる「前菜」から料理が始まる。
title: アラカルト (アルバム)
text: アルバムタイトルは、好きな料理を一品ずつ頼む注文方法のアラカルトから。色々なタイプの曲を収録しているので合っていると考えた。
title: アーリオ・オリオ・ペペロンチーノ
text: アーリオ・オーリオは、イタリアを始めとする欧米では、料理の範疇には入らない簡易な軽食(和食に例えれば「塩むすび」のような)という認識であり、レストランのメニューとして並ぶ事はほとんどない。
title: ペケ×ポン
text: 名店が作った日本料理一品の中に隠された「ご法度(日本料理のしきたりや礼儀作法に反したり、見た目や風味を損なう調理や盛り付け)」を当てる。
title: デザート
text: コース料理の場合など、最後に食べたものが最も印象に残りやすい。よって、デザートに勝る印象を残す料理を作る調理師は腕の立つ者、という考え方がある。デザートを作る専門職として、製菓師(パティシエ)がいる。
title: 丼物
text: しかし、江戸の町人文化が開花するとともに、短気で飾らない職人たちの食文化は広がりを見せる。人々はぶっかけ蕎麦(のちのかけそば)を常食とし、その他のおかずも飯の上にぶっかけた。各種大衆料理本などの著者である遠藤哲夫は、『ぶっかけめしの悦楽』『汁かけめし快食學』でそれらを解説している。また、1983年の「実践講座 台所の美味学」には「カツ丼も、親子丼も、天丼も芳飯―汁かけめし、の系譜につながる」と記述されている。NHK出版『「うつわ」を食らう』の著者で民俗学者の神崎宣武も、熊谷真菜の『ふりかけ』で「中世から近世に入るまで、一汁一菜形式の食事の前は、ぶっかけ飯が主流、と想定してよいでしょう。日本食の原形として、ぶっかけ飯は見逃せないということです」と述べている。
title: 家庭料理
text: 家庭料理は、ありていに言えばおふくろの味に代表される素朴な料理群だが、さらに言えば地域色色濃い郷土料理を含む。日本では和食に加え洋食・中華料理など、家庭内で調理されるものを「家庭料理」と呼ぶ。
title: パンと塩
text: 「歓迎」という意味のロシア語が「Хлебосольство(Хлебосольство)」、「おもてなし好きな」という意味が「Хлебосольный(Хлебосольный)」のように、スラブ語圏において生活に密着した言葉である。
title: 口取り菓子
text: 口取り菓子(くちとりがし、くちとりかし)は、本膳料理に添えられる菓子。通称「口取り」。
title: バイト敬語
text: この表現を批判する理由はよく「和風セットでなかった何かが客の目の前で和風セットに変化するわけでないからおかしい」と説明されるが、動詞「なる」の意味は何かから何かに変化することに限らない。NHK放送文化研究所によれば、「〜になる」には「〜にあたる」「〜に相当する」の意味もあり、親族を紹介する際に「義理の弟になります」などというのがこれにあたる。飲食店においても「きつねうどんになります」や「コーヒーになります」ならともかく、「シェフの気まぐれサラダになります」「こちらが若鶏のプロヴァンス風になります」のように名前だけではどのようなものか正確に想像できない品物を提供する際には、この「〜にあたる」の意味での「〜になります」の使い方にさほど違和感がないとする意見、あるいは十分有効であるとする意見がある。
title: シチュー
text: 日本におけるシチューは、おおむねけんちん汁やすいとんのような汁物の洋風版という位置づけであり、家庭料理としてはご飯にかける食べ方も少なからず見受けられるほか、レストランや軽食店などで「シチュー丼」や「シチュー雑炊」が饗(きょう)されるなど「汁かけ飯」文化のカテゴリー内で発展しつつある。また、クリームシチューは米飯との調和を考えて日本で開発された料理であり、2017年にはメーカー側から米飯にかけるよう推奨するシチューのルウが発売されている。
title: おにぎり
text: おにぎりやおむすびの語源、両者の違いについては種々の説がある。
title: 日本型食生活
text: 日本型の日常の献立や、定食にはこの形式のものが多い。すなわち、目的の料理である主菜にご飯と味噌汁が付き、ミニサラダやおひたしなどの副菜に加え漬物など箸休めの副副菜を添えセットメニューにしたものである。そして最近は、ご飯に白米だけでなく、玄米や雑穀の入った五穀米なども選べるようにし、ヘルシーを売り物にしていることも良くある。
title: おにぎり
text: 歴史的には、古くは「握飯」(にぎりいい)と呼ばれていたものが「握り飯」(にぎりめし)に変化し、女性語の「おにぎり」になったと考えられる。「おにぎり」「おむすび」どちらも握り飯の丁寧語であるが、後者の呼び名は元は子供語、御所の女房言葉であった。また、国語学者の吉田金彦は「おむすび」は「おにぎり」や「握り飯」と比べて婉曲的な表現で丁寧な語感があり、寿司にも握りがあり、上等であるが、むすびはない、むすびは飯だけの粗末な響きがあるとしている。
title: 惣菜
text: その土地独自の野菜(江戸野菜・京野菜など)や海産物など、地域の食文化を背景にして、他地域とは異なった料理文化を持っている。江戸では、江戸前や地の野菜などの素材を使用して、佃煮・天ぷらを作った。漬物も同様である。京都のおばんざいというのは、京都の方言で「日常のおかず」のこと(「お番菜」と書き、ここでの「番」は番傘や番茶と同じく「常用のもの」をさす)。大陸との行き来の歴史を持つ福岡、長崎や、琉球文化の影響を残す沖縄などにも独自の日常の惣菜、郷土料理が多い。
title: シメシ
text: レストラン「Le Bon Vivre(ボンビーブル、仏:素晴らしき人生!)」ここでは特別な料理を振る舞っている。それは、もうこの世に存在しない”失われた料理”。葛藤や悩みを抱えた人達が、ここで再現された料理を食べることによって、再び、新しい人生を歩み始める。”始まりの飯” = 「始飯」なのだ。
title: 飯
text: 「めし」は、「食ふ(食う)」の敬語のうち尊敬語である「召す」に由来する。日本語に継続的に生じている「敬語のインフレーション」(初めは尊敬を込めた表現でも、長く使っているとありがたみが薄れて普通またはそれ以下の表現になる)という現象により、現在はややぞんざいな表現になった。敬語のうちの丁寧語では「御飯」(ごはん)。幼児語は「まんま」。老人語は「まま」。
title: 付け合わせ
text: 付け合わせ(つけあわせ、英語: garnish)は、料理や飲み物に対して飾りとして添える食材や物体のこと。日本では主に、料理の味を引き立たせるために添える食材を指す。多くの場合、付け合せは料理の味わいや彩りを良くするために加えられる。付け合せとして使用される食材はフランス語で付け合わせを意味する「ガルニ(garni、garniture - ガルニチュールの略)」と呼ばれた。
title: 惣菜
text: 惣菜(そうざい、そうさい)は、飯とともに食べる料理。副食、おかず、総菜ともいう。本来、惣菜(総菜)とは家庭で調理される手作りの日常のおかずの意味だが、市販惣菜や宅配惣菜を指すことも多くなっている。
title: マルコメ「料亭の味」CMシリーズ
text: 2015年(平成27年)2月22日放映開始。大学受験生の娘(声:根岸薫子)と父(声:若林正)は、父娘の会話が減っていることを、密かに気にしている。娘が深夜の勉強中に台所に行くと、おにぎりとカップ味噌汁が用意されている。翌朝に母(声:永山あけみ)に礼を言うと、母は知らないと言う。その夜に娘が台所を覗くと、父が不慣れな手つきでおにぎりを握っている。おにぎり2種類のどちらを選ぶか、父とじゃんけんで決めつつ、娘は顔を和ませる。
title: スープ
text: 現在でも欧米でスープ、あるいはポタージュと呼ばれる料理には元来のふやかしたパンの痕跡であるクルトンやパスタなどの浮き身や、裏ごしした穀類、豆類、ジャガイモなどに起源するデンプン質の素材が入っていることが多い。日本では汁物が主食に付随する飲むものと認識されているのとは対照的に、欧米では量の少ない軽めのスープが主菜の前に供されることが多く、ボリュームのあるスープは(軽い食事では特に)それ自体が主菜級の食べものとなりうる。なお、英語・ドイツ語・フランス語ではスープを「飲む」(drink/trinken/boire)ではなく「食べる」(eat/essen/manger)と言う。また、英語のsupper(軽い夕食)と同語源である。この点からもスープは「食べる」ものであったことが窺える。
title: おばんざい
text: おばんざい(お番菜、お晩菜、お万菜)とは、昔より京都の一般家庭で作られてきた惣菜の意味で使われる言葉である。
title: パエリア
text: パエリアを炊く人のことを、女性なら「パエジェーラ」(paellera), 男性なら「パエジェーロ」(paellero) と呼ぶ。
title: ピアニカ
text: 料理人(りょうりにん)
title: きょうとあしたの占いラッキーチャンネル
text: 例えば、「洋食」で「肉類」を「煮込む」などのように教えてくれる。
title: 京言葉
text: 長らく御所が存在し宮中で話された御所言葉の影響が庶民にも広まったこと、古くからの都市社会であり封建的な社会階層化が進んだことなどから、敬語が非常に発達した。特に女性層で顕著であり、女性層では敬語に限らず常に丁寧な言葉遣いが好まれ、「食う」よりも「食べる」、「うまい」よりも「おいしい」を用いようと努めたり、「お豆さん」など日常生活の名詞にも盛んに敬称をつけたりする。
title: 本膳料理
text: 室町時代に確立された武家の礼法から始まり江戸時代に発展した形式。しかし明治時代以降ほとんど廃れてしまい、現在では冠婚葬祭などの儀礼的な料理に面影を残す程度である(婚礼の際の三々九度など)。更に、肝心の料理店自体が用語の使い方を誤っている例がしばしば見られる(単なる婚礼や法事の会席料理や仕出し弁当に「本膳料理」という名前を付けている例がある)。
title: 味噌汁
text: 現在に至るも、日本人の食に一番密接している料理ともいえ、欠かすことの出来ない存在である。例えば飲食店における定食の多くが、ご飯、味噌汁、そして副食の組み合わせを基本としている。
title: オードブル
text: 伝統的な西洋料理(コース料理)以外一般では前菜、アペタイザー(Appetizer)という。ただし、アペタイザーは前菜や食前酒など、主菜の前に提供されるサービス一切を指す言葉であり、英語圏においても、コース料理等の前菜は「オードブル」と呼ぶのが普通である。
title: 丼物
text: このようにおかずをご飯の上にたっぷりとかけた丼物は、今でも時間がかからず気取らない食事として好まれ、階級を越えた代表的な和食として海外にも紹介されるに至っている。
title: 日本料理
text: 現代の炊飯ご飯と同じような、姫飯(ひめいい)が広く普及する。
title: 食前酒
text: フランス料理を嗜む機会の少ない日本の若者に、食前酒の存在を広く紹介したのは、1983年に出版された『見栄講座』(ホイチョイ・プロダクションズ著)である。著書では、フランス料理店で見栄を張るための食前酒の選び方が解説されている。またサントリーは食前酒をフランス語によるアペリティフとして紹介、CMを通じ普及させようとしている。
title: 皿鉢料理
text: 宇和島の郷土料理として伝わる「鉢盛料理」は、もてなしのための「晴れ食」である。料理自体は日常馴染んだものだが、用いる素材や分量、そして盛り付けで料理の豪華さを演出する。冠婚葬祭などの行事の際、来客の人数が定かでない場合など、一人一人に供する本膳料理では膳の過不足で不都合を生じる事から、取り分け料理である「鉢盛料理」がもてなし料理として定着した。料理に関して食材からしつらえまで万端を指図する人は「箸取りさん」と呼ばれ、各々の料理は共同体である組内の中で得意な者が分担して調理する。「箸取りさん」は取り分けの給仕も仕切り、来客に好みに合わせて料理が途切れないよう気をくばる。
title: 板前
text: 板前(いたまえ)とは、料亭・割烹・小料理屋・各種和食専門店といった日本料理の店で調理作業に従事する職人を指す。和食の調理師・料理人と同義である。西洋料理のコックまたはフランス料理のシェフに相当する。まな板の前に立つ事がその語源とされる。
title: すみれの花咲く頃 (漫画)
text: 日本の伝承料理である和食が、世界無形文化遺産として登録されるとともに、日本のサブカルチャー文化の定着、いわゆる「クールジャパン」戦略の影響で、近年、日本酒の世界的な価値が注目されつつある。この番組ではMCを務める白石美帆が小料理屋の女将にふんし、ゲストを交えて、日本酒・和食の魅力を再発見するというものである。
title: 食事
text: 生命維持に欠かせない必須の栄養素を摂取するために食べ物を食べる行為を指すが、そのためだけではなく、「自身の家族や仲間と一緒の時間を和やかにすごすため」「『分かち合い』を実感・共有するため」「料理を作ってくれた人の愛を実感するため」「味を楽しむため」など様々な目的や意味を込めつつ、ヒトは食事をする。洋の東西を問わず、食事の席に誰かを招待するのは、「歓迎」の意味がある。自ら調理した料理(手料理)を食べてもらうということは、親しい関係につながる。
title: カーシャ
text: ロシアでは「シチーとカーシャ、日々の糧」という諺があり、ロシア人にとってのカーシャとシチーが日本人にとっての飯と味噌汁のような関係にあることを表している。昼食には熱い牛乳と混ぜてマローチヌィ・スープ(ロシア語版)にし、バターと好みで砂糖を入れて食べる。ピロジュキやピロークのフィリングにも使用する。
title: おやつ
text: フランスの「グテ」という用語は、もともと「味見(あじみ)」といった意味の表現であり、「グテ」には時刻の意味がもともと含まれていないので、日本語の「おやつ」という時刻表現ですら濫用される状況なので、このフランス語はなおさら自然と濫用されて)、午後に限らず、朝食と昼食の間の間食までひっくるめて指すために使うフランス人もいるとされている。
title: 雑炊
text: おじやと雑炊は同じ意味で用いられる例が多いが、地域や家庭によっては、別種のものとして認識されることもある。ただし、その区別は広く共通のものとはいい難い。以下はその例。
title: 辰巳芳子
text: 母から家庭料理を学び、宮内庁大膳寮で修行を積んだ加藤正之にフランス料理の指導を受け、イタリア、スペインなどで西洋料理の研鑚も重ねる。病苦に苦しむ父への介護食「いのちのスープ」に代表される家庭料理の大切さを雑誌、著作、テレビなどで伝えている。近年は安全で良質な食材を次世代に残したいとNPOの活動を通して「命に直結した食の大切さ」を訴え続けている。2018年に93歳で終活を始めた。
title: おもてなし
text: おもてなしとは、心のこもった待遇のこと。顧客に対して心をこめて歓待や接待やサービスをすることを言う。「もてなし」に「お」をつけて、丁寧にした言い方である。
title: 神の雫
text: 『マリアージュ 〜神の雫 最終章〜』は、内容こそワインに重きを置いているものの、フランス語で結婚を意味する「マリアージュ」というタイトルの通り、フランスで料理とワインの組み合わせを指す言葉にも使われている「マリアージュ」がテーマとなっている。
title: アジフライ
text: その後、アジフライは日本国内で広く普及し、おかずだけでなく、おやつ、酒の肴などとして親しまれ、さらには離乳食完了期(1歳から1歳半)のレシピとしても挙げられている。起源は洋食にあるが、食・生活史研究家の阿古真理は、ほとんど和食と化したと位置付けている。また、マルハニチロが2018年(平成30年)に行ったアンケートでは、『お弁当のおかずにしたい魚介料理』の3位にランクインした。
title: 茶漬け
text: 今日の茶漬けの直接の始祖は、当時商家に奉公していた使用人(奉公人)らが、その仕事の合間に食事を極めて迅速に済ませる為にとった食事法であると言われている。当時の奉公人らは一日の殆どを労働に充てており、また食事時間も上役に管理されていたため、自然とこのような食事形態が発生した。奉公先の質素な食事の中で漬け物は、奉公人にとって自由に摂れるほぼ唯一の副菜(おかず)であり、巨大なサイズの大鉢などに山のように盛られることが多かった。そのことも茶漬けという食形態の定着に大いに関係したと推測される。未だ現在のように炊き上がった飯を保温する技術が無かったこともあり、冷えてしまった飯を美味しく食べる手段として、また手早く食事を済ませる手段として、湯漬けなどと同様に、茶漬けはその利便性から非常に重宝され普及した。
title: いただきます
text: 食前の挨拶としては、例えば Bon appétit!(仏、英), Buon appetito! (伊), Guten Appetit! (独)(いずれも直訳は「良い食欲を」)、Eet smakelijk!(蘭、「おいしく召し上がれ」の意) などがある。これらは、本来的にはこれから食べようとする相手へかける言葉であり、「いただきます」とはやや性格を異にする。日本語だと「召し上がれ」に近く、たとえばレストランなどでは給仕が客にこのように声をかけることがある。大抵の場合は「いただきます」と同様の使い方をしてコミュニケーションに齟齬をきたすことはないが、意味の違いに注意が必要である。
title: いただきます
text: いただきます(頂きます、戴きます)は、食事を始める際の日本語の挨拶である。「いただく」(「もらう」の謙譲語、または「食べる」「飲む」の謙譲語・丁寧語)から派生したもので、「ます」をつけないと挨拶として機能しない連語である。広辞苑は「出された料理を食べ始めるとき」と限定しているが、単純な食前の挨拶になっている面があるため、自分で作った料理でも言うことがある。また食事だけでなく、物をもらうときにも言うことがある。
title: 惣菜
text: 先述のように本来、惣菜(総菜)とは家庭で調理される手作りの日常のおかずを意味する。第二次世界大戦後の日本では、女性の社会進出、家事の省力化、家族数の減少などを背景に、惣菜(総菜)は市販惣菜や宅配惣菜を指すことも多くなっている。
title: パティシエ
text: 日本でこの語が使用され始めたのは2000年前後と思われる。主に「スイーツ」と呼ばれる洋菓子やデザートを作る職人の名称となっていて、和菓子職人をパティシエと呼ぶことはない。
title: 京の茶漬け
text: 演者はまず、京都特有の「何もおへん(=ない)のどすけど、ちょっとお茶漬けでもどうどす?」という、来客の帰宅を暗にうながす挨拶について触れる(京言葉#「ぶぶ漬け」の喩え参照)。
title: 夕食
text: 当時の日本では、あくまで各家庭で女性(妻、主婦)が生の食材から調理、味付けしたものを家族で食べていたのであった(調理済みの惣菜は一般的ではなかった)。昭和中期までは、味噌汁のだしは、各家庭においてかつおぶしを削り、(昆布なども入れることで)作っていた。例えば野菜の煮物(煮付け)をつくる時は、まずは野菜の皮を包丁でむき、形を決めて切り、鍋で煮た。「さしすせそ」の順という指針はあるものの、女性が自分の舌の感覚で、醤油、塩、みりん、砂糖、酢などの調味料の量を判断し味をととのえた。洋風のコロッケなどを作る時も、自力でジャガイモをふかして、女性の判断でそこに混ぜるものを決め、それにパン粉と卵をつけて油で揚げていた。形や大きさもあげ方も、作る女性ごとに異なっていた。
title: 一汁一菜
text: 他に、「○汁○菜」という表現には、本膳料理や懐石での「一汁三菜」という別概念がある。汁物1品とおかずを3品(主菜1品+副菜2品)にした構成である。客の身分・役職により菜の数が変化する本膳料理の中では、もっとも簡素な形式である。懐石では向付(刺身や昆布締め、膾など)、煮物、焼物で三菜となる。かならずしも質素な食事とはいえないが、口腹を満足させることではなく、器を愛で色彩を楽しむことが重んじられ、西洋料理のガストロノミーとは価値観が異なる。
title: イートイン
text: イートイン (日本語: eat-in) は、日本の食事に関する言葉で、和製英語である。
title: 卵かけご飯
text: 卵かけご飯(たまごかけごはん、卵掛け御飯)は、米飯に生卵を絡めた料理、またはその食べ方。調味料として醤油や、めんつゆが使用される。俗にTKGとも略される。
title: 三角食べ
text: 玉村豊男は『食卓は学校である』(集英社新書 2010年)pp.62-67 で「いっしょ食い」と表現し、「アメリカ人は、白いごはんを食べるとき、かならず醤油をかけます。ピラフやチャーハンならよいが、味がついていない白いごはんはそのまま食べることができないからです」「両者(おかずとごはん)を別々に口に放り込むことはあり得ません。やってみろ、と強制しても、どうやったらいいのかわからずに、ただおろおろするばかりです」と、欧米人はほぼ例外なく口内調味ができないという自論を主張している。
title: おふくろの味
text: バブル景気以降の日本では、こういった素朴な料理に回帰する需要にあわせ、「おふくろの味のような料理」を提供する飲食店も増加する傾向も見られ、これらは都市部を中心に素朴な料理を提供している。またこういった需要はコンビニエンスストアの弁当にまで見出すことができ、従来よりの若者向けに味が濃くボリュームのある弁当のほかに、炊き込み御飯や郷土料理といった伝統食に回帰した弁当も販売されている。
title: おおいた遺産
text: ご馳走さま(ごちそうさま)は、食後に言う日本語の挨拶である。くだけてごちそうさんともいう。発声の際に、手を合わせたり、軽くお辞儀することもある。
title: はなまるマーケット
text: 本来子供がだだをこねる時に与える菓子を意味する「幼児語」のひとつである「おめざ」であるが、本番組ではゲストがお気に入りの飲食物のことを指している。番組開始当初は本来の意味通り菓子が中心であったが、番組が進むにつれ飲食物全般を指すようになり、やがて関連書籍の出版や「おめざ」が一堂に会する物販イベントの開催などその裾野が広がっていき、2000年代以降のお取り寄せブームの一翼を担うまでになり「おめざ」という言葉も一般化した。
title: 別井敬之
text: 好きな食べ物は「おふくろの味」と呼べるもの。
title: 食道楽 (村井弦斎)
text: 食道楽をテーマにした物語であり、ヒロインの お登和(おとわ) が料理をつくり、それについての薀蓄を語る。春・夏・秋・冬の4部に分けられており、登場する料理・食材は和・洋・中華など、実に六百数十種類に及ぶという奇書で読者を驚かせた。例えば、シチュー、牡蠣フライ、ワッフル、肉まん、オムライス、ケチャップライス、プリン、ロールケーキのように現在はごく一般的となったものから、牛の脳味噌料理、腎臓料理、イチゴライスなど、今も日本ではなじみの薄い料理、さらには奉天汁など消滅したと思われる料理も含まれている。また、調理のこつ、栄養、安全から食育にいたるまで、食に関連する話題が広く収められている。
title: AUBE (化粧品)
text: なお、「couture」とは、フランス語で「仕立てる」を意味する。
title: 加薬
text: 加薬(かやく)とは、うどんや炊き込みご飯などに入れる具(肉や野菜など)。主に関西で「主材料に加える」という意味合いで加役と表記することもある。
title: 献立
text: 一汁一菜は、主食の他には汁もの(味噌汁が一般的)1品と菜(=おかず)1品にとどめる、という献立である。これが日本人の健康を支えてきた歴史がある。
title: 相可フードネット
text: 相可高校の食物調理科の卒業生は女性が多く、結婚して子育て世代になった時に安心して働ける職場としての位置付けもある。また、若い調理スタッフには出せない「おふくろの味」を高齢のスタッフが提供している。
title: 日本語
text: 「お弁当」「ご飯」などの「お」「ご」も、広い意味では丁寧語に含まれるが、宮地裕は特に「美化語」と称して区別する。相手への丁寧の意を示すというよりは、話し手が自分の言葉遣いに配慮した表現である。したがって、「お弁当食べようよ。」のように、丁寧体でない文でも美化語を用いることがある。文化審議会の「敬語の指針」でも「美化語」を設けている。
title: 小川沙織
text: 衣食住にまつわるライフスタイルが雑誌で紹介される傍ら、幼稚園やママ達の集いの場で自身のお片づけ術を披露する講座も開催している。
title: 醤油かけご飯
text: 平成以降においても、マイナビが2011年(平成23年)に社会人たちに対して行った「学生時代の思い出の味」の調査、2015年(平成27年)の「お金がない時に作る節約料理」「金欠女子が節約のためにこっそりしているズボラ飯4選」での調査でも、節約のために食べるものとして、卵かけご飯や納豆かけご飯などと共に名前が挙げられている。
title: バイト敬語
text: ファミリーレストランなどで料理を提供するときによく聞かれる「こちら和風セットになります」のような表現は文法的には正しいが、話し手の伝えたいことと聞き手の期待することが食い違うため、不自然に聞こえてしまう。その一方で、状況によってはさほど違和感がないかもしれないとする意見や、謙遜の気持ちを込めて使う場合もあるので一概に否定できないとする意見、謙虚な気持ちを添えた畏まった表現であるとする意見、逆に「〜になります」の使用を禁止することをマニュアル敬語として批判する意見もある。
title: ナシクラブ
text: ナシクラブの「ナシ」はご飯を、「クラブ」はサラダを意味する。
title: お母さん
text: 江戸時代に上方の中流階級以上で使われ始め、明治36年(1903年)に尋常小学校の教科書に採用され急速に広まった。それ以前の江戸・東京では「おっかさん」が多かった。近年では代わりにママ(中国語ピン音: māma, ロシア語: мама, 英語: mama)と呼ぶ場合も多い。おかあさんは、花街で芸妓が用いる置屋の女主人の呼称でもある。
title: オムライス
text: オムライスは、調理済みの米飯を鶏卵でオムレツのように包んだ日本の洋食。英語のomelet(あるいはフランス語のomelette)とriceを組み合わせた和製外来語である。
title: 一汁一菜
text: 「一汁一菜」はもともとは、おかずが一品のみしかない「質素な食事(粗食)」の意味で用いられた言葉であったが、食生活の欧米化や食べすぎ(栄養過多)、肥満傾向、生活習慣病、「飽食」が日本人の健康を害しているという事実が明らかになってきた近年は、むしろ良い意味の言葉とされ、(食べ過ぎを防ぎ)健康に良い食事・献立、として着目されるようになった。一汁一菜もちょっとした配慮・工夫で栄養バランスも良くなり、この一汁一菜で健康で長寿になれるという。例えば、禅寺の食事が一汁一菜の食事を守っており、禅僧たちは一汁一菜の質素な食事でも、寺の仕事と修行をたっぷりこなし、さらに病気にかかりにくく長寿をまっとうするという。
title: ごちそうさん (2013年のテレビドラマ)
text: 1940年(昭和15年)、世間は戦時色が次第に濃くなる中、め以子は積極的に節約料理に取り組み、大日本国防婦人会の活動に張り切って参加するが、源太の出征と、食材が入手困難になりつつある現実に鬱然とする。「贅沢は敵」と謳う婦人会の指示通りに小学校に差し入れを作り、不味すぎて返品されて反省しため以子は、どんな時でも美味しい物を人に食べさせる決意を固め、牛肉のステーキを大量に焼き家族と近隣住民に振る舞う。以後、め以子は周囲から「ごちそうさん」と呼ばれるようになる(第17週)。
title: モモコのOH!ソレ!み〜よ!
text: このうち、「奥薗壽子のお手軽料理」と「プロが教えるご家庭レシピ→有名シェフのお手軽レシピ」は交替で放送(放送時間の都合上、休止する場合もあり)。
title: 叙々苑
text: サービスにも重点を置き、「食後の無料デザート」「帰る際に渡すにおい消しのガム」は叙々苑が発祥とされる。
title: 丼物
text: 古来、日本の上流階級の食事は、主食であるご飯とおかずが別々に配膳され、それを一箸ごとに口に運ぶという様式を基本としていた。今でも主食におかずを乗せることを忌避する人も残るほどである。
title: ジェネシスの作品
text: 割烹(かっぽう)は、肉を割(さ)き、烹(に)るの意味で、日本料理の調理。またはその料理を提供する飲食店のことを指す。
title: 日本の食事作法
text: ご飯と汁物のうどんやそばのセットのような席では、作法は問われない。