クイズ問題: 主に壁掛けに用いられる、絵や模様がデザインされたつづれ織りなどの織物を英語で何というでしょう?
答え: タペストリー

関連するWikipedia記事の抜粋:
title: ペイズリー
text: ペイズリー (paisley) は、模様(文様)のデザインの一種。衣類、壁紙、カーテン、ソファー、ネクタイなどの装飾に使われる。
title: タペストリー
text: タペストリー(英語: tapestry)は、壁掛けなどに使われる室内装飾用の織物の一種。タペストリーは英語で、中期英語ではtapisseryといい、仏語のタピスリ(tapisserie)からきている。製織の技術では日本の綴織(つづれおり、(平織の一種で、太い横糸で縦糸を包み込むことで、縦糸を見えなくして横糸だけで絵柄を表現する織物)に相当するものである。しかし、規模、用途、材料、様式などは東洋のものとはかなり異なり、完成までに3年を要する作品もある大変に高価な物だった。最盛期は中世末期であり、現在では、ゴブラン織とも呼ばれる。
title: キャンバス
text: カンヴァス、カンバス、帆布、画布とも言う。英語 canvasの語源は俗ラテン語 cannapaceus = 「麻に由来するもの」であり、さらにギリシャ語で麻(英語: cannabis)を意味する Κάνναβις に遡る。
title: キルト
text: キルト(quilt)は、表地(トップ・キルトトップ)と裏地の間に薄い綿を入れ、重ねた状態で刺縫い(キルティング)したもの。日本では、多色の布を縫い合わせたパッチワークキルト(英語版)が主流。
title: タペストリー
text: タペストリーという言葉は、荒い格子の織目が見えるキャンバス地の布などに、織目を目印にして刺繍糸や毛糸で刺繍をほどこす、キャンバスワークやニードルポイントなどの刺繍に対しても誤って用いられることがある。キャンバスワークやニードルポイントによる刺繍の表面の見え方はタペストリーの表面によく似ているため、これらの刺繍も慣例的にタペストリーと呼ばれるようになった。
title: ステンカラーコート
text: ステンカラーコートとは、外套の一種。
title: パタンナー
text: パターン・メーカー(英語:pattern maker、フランス語:modelist、イタリア語:modellista)あるいは和製英語でパタンナーとは、ファッションデザイナーのイメージしたデザイン画を元にアパレル・ファッション分野の型紙(=パターン、英:pattern)を作ること(型紙の適切な線を決定し「引く」こと)を専門とする人を指す。
title: モケット
text: モケット(英・仏:Moquette)とはパイル織物の布地の一種である。
title: アップリケ
text: アップリケ、アプリケ (仏: appliqué) とは、土台となる布の上に、別の布や皮などの小片を縫い留めたり、貼り付ける手芸を指す。また、そのようにして作った作品や模様。被服の袖に着けるアップリケはスリーブバッジとも呼ばれている。 機能優先のものから、美しくデザインされた装飾のものまで様々である。
title: フレット (紋章学)
text: フレッティ (英: Fretty、仏: Fretté) は、前述のとおりフレットの元になった模様であり、複数のベンドレットとベンドレット・シニスターを粗い網か格子のようにロズンジーのパターンを形作るように等間隔に織り合わせたものである。この格子をペイレット(縦帯)とバー(横帯)によって構成したものをスクゥエア・フレッティ (Square fretty) と呼ぶ。
title: スパンコール
text: スパンコールとは、光を反射させるために使用する服飾資材で、穴の空いた金属やプラスチックの小片のこと。スパングル(spangle)。シークイン(sequin)。パイエット(仏:paillette)。
title: 織物
text: また、経糸と緯糸の太さや密度、素材を変えることで、畝のある畝織(リップス織)や、経糸が見えず緯糸だけで絵画的な表現を行なうタペストリー等が作られる。糸の輪や毛羽を立てた織物はパイル織物と呼ばれる。
title: キリム (絨毯)
text: キリムは、縦糸と横糸を交互にきつく織り込むことにより作られており、パイルのない平らな表面ができる。キリムの織り方はタペストリーの織り方であり、技巧の面からいうと、横糸が表面に出る平織り、すなわち平行な横糸が下側にきつく引っ張られることで、垂直な縦糸が見えなくなるような織り方である
title: 型紙
text: 洋服などの布製の物品は、裁断した生地を縫い合わせて構成されている。その裁断生地の平面形状を示し、なぞって布に写すための原寸図を、「型紙」またはパターン(英: sewing pattern)という。
title: タペストリー
text: タペストリーは機を使って手作りされる。タペストリーは表面に出ている横糸によってカラフルな模様や絵柄を創り出す織物で、縦糸は完全に横糸に隠れて見えなくなっており、これが縦糸と横糸の両方が見える衣服などの布との違いである。タペストリーを織る場合、縦糸には普通木綿の糸や亜麻(リンネル)の糸が使われる。絵柄を作る横糸には羊毛(ウール)や木綿のほか、絹糸、金糸、銀糸などが使われる。
title: タッセル
text: タッセル(英語: Tassel)は布の終りの部分に取り付けられる装飾である。世界中の多くの文化において様々な種類が見られる、全世界的な装飾品となっている。
title: 和服
text: 現代の格の高い正装用の着物には、絵羽模様(えばもよう)によって柄付けがなされている。絵羽模様とは、反物を着物の形に仮縫いした上に柄を置くように染めた模様で、脇や衽と前身頃の縫い目、背縫いなどの縫い目の所で模様が繋がるような模様に染めたものである。
title: 陶芸
text: バンディング(banding)またはライニング(lining)は、手もしくは機械で皿やカップの縁に色の帯をつけることを指す。轆轤で行われることが多い。
title: ステッチ
text: ステッチあるいはスティッチ(英: stitch) とは、裁縫、刺繍などにおいて、その縫い方や縫い目のことをいう。日本のアパレルや服飾学校に於いてはミシンの糸目が見えている状態を指し、中縫い(内縫い)とは異なり、*cm幅ステッチ等と表現、指示する事が多い。一般に縫い針を使う縫製品、刺繍、レース、編み物、タペストリー等において、針を使っての縫い方や運針によってできる縫糸の単位などを指す。
title: 合羽
text: 合羽はポルトガル語の「capa」の音写語である(ただし、ポルトガル語のcapaは雨衣だけでなく本のカバーやCDケース、ソファに掛ける布など中身を保護するための覆いを意味している)。
title: 縞模様
text: また、西洋語にもさまざまな名称の縞模様があり、明治時代以降の洋服の隆盛もあって、英語由来のものを中心に多く外来語として取り入れられている。なお、日本語では格子模様を縞に含めるが、外来語では縦縞・横縞はストライプ、格子柄はチェックやタータン(英語: tartan)、プラッド(英語: plaid)として区別される。チェックとタータン(プラッド)は広義にはいずれも格子模様を指すが、厳密にはチェック(check、チェッカー checker、チェッカード checkerdとも)は同形の正方形を組み合わせた市松模様(石畳)を、タータン(プラッド)は多色の線がさまざまな間隔で交差する格子縞を指す。また、服の縁を縁取る横縞を特にボーダーというが、転じて横縞全般をボーダーともいう。
title: バイユーのタペストリー
text: タペストリーと称されるが、実際には織物ではなく刺繡作品である。亜麻の布地に、青、茜、黄色など自然素材で染色された毛糸が使用されている。刺繡技法としては、線を描くアウトライン・ステッチを基本に、バイユー・ステッチ(point de Bayeux)と呼ばれる、輪郭の内側を糸で密に埋めていく手法が用いられている。
title: チュール布
text: ラッシェルチュールは、ラッシェル編機で製作されたチュールで、経糸を絡ませて網地を編みあげるもの。ほぼ全世界で大量生産されており、一般に女性服やカーテン地に使われるのはこちらのラッシェルチュールである。編み物であるため、柔らかく柔軟性があるが型崩れしやすい。
title: クロプィウヌィーツィクィイ
text: カットワーク(英: cutwork)は布地に刺繍を施し、内側を切り抜いてレース模様を作る手法。布レースの一種であり、白糸刺繍とも呼ばれる。立体感のある優美な装飾性があり、洗濯がきくため実用品にもしばしば利用される。具体的には、寝具などの室内装飾品、ブラウスやワンピースなど服飾品の衿、袖、裾などに部分的に使われる。
title: 袷
text: また、昭和30年代頃までは、裏地つきの洋服のことも、和服になぞらえて「袷仕立て」と言うことがあった。
title: 織物
text: あらかじめ染められた様々な色の糸を使って縞や格子、あるいはより複雑な文様を織り出す技法は古くから一般的であり、現代でもたとえばチェック柄やタータン等として普及している。タペストリー等では緯糸を横幅いっぱいではなく一部の経糸だけにかけて文様を表現する。錦のように、複数の色糸を組にして1本の緯糸もしくは経糸として扱い、必要な色だけを表面に出すことによって文様を表現する手法もある。縫取織は文様の部分だけに必要な色糸を加えて複雑な多色の文様を表現する。近代にはジャカード織機の発明によって、多色糸で文様を表現した織物を工業的に大量生産することが可能となった。
title: キルト
text: アーミッシュが作ったパッチワークキルト(英語版)。無地の布を使った幾何学模様が特徴。
title: カットソー
text: カットソー(cut and sewn)は、ニット素材(編物)の生地を裁断(cut)・縫製(sew)して作られる衣服の総称。
title: 伸子
text: 機張・機張り(はたばり)、絹張(きぬばり)とも呼ぶが、この場合は範囲が広く、「籡」だけではなく「張り板」(はいりいた)も含む。日本ではおもに和服に使用するが、日本だけの道具ではなく、英語からの外来語でテンプルとも呼ぶ。
title: パイプ (たばこ)
text: 最後に、ラスティックとはブライヤーの表面に作家が文様を刻んだ仕上げのことである。木目にとらわれない自由な加工が施せる一方、木目というブライヤーの審美的な要素をアピールしづらいため、価格は控えめに設定されることが多い。
title: ラメ
text: 語源のフランス語「Lamé」には、刃(英語:blade)の意味の他に、薄板や箔の意味があり、そこから、箔を施して金属のような光沢を持たせた糸をラメ糸と呼ぶようになった。さらに、ラメ糸を織り込んだ織物もラメ生地と呼ぶ。箔の施し方や糸の撚り方、織り方によってキラキラとした感じを出すものがあり、ここから、微細な金属粉(ラメ粉)を表面塗装してキラキラ光るようにしたものもラメと呼ばれる。
title: 裏地
text: 裏地(うらじ)とは、衣服など布製品の内側に施される内張りのこと。
title: ネクタイ
text: ネクタイの主な構成要素は表地、芯地、裏地からなる。20世紀初頭までネクタイは単なるリボン状の布だったが、1920年代にニューヨークのジェス・ランドルフが布地をバイアス裁ちして裏地に芯を入れて縫い合わせたネクタイを発明した。
title: アニマル柄
text: 同じく表皮模様に関して、アニマルプリントという語があり、この際、衣服(シャツ・ブラウスなど)にプリントされる。特徴的な柄をもつものがモチーフにされやすい。
title: 共布
text: 共布は、デザインの細部を目立たせる効果を出すために用いられることもある。例えば、コートに縫い付けられるポケットは、コントラスト・ファブリックによって目立たせることもできるが、通常は、共布でアップリケを作りポケットとする。エンベリッシュメントとしての共布の一般的な使用法には、一緒に身につけることが見込まれる2点の衣服を異なる布で製作した上で、そのうち一方にも部分的な装飾(トリム(英語版))に、共布を用いるといったことがある。特に、パイピングは、しばしば共布で行なわれる。
title: キャンバス
text: キャンバス(英語: canvas)とは、帆布であり、油絵具やアクリル絵具を用いて描かれる支持体に使用される。
title: キルト
text: 土台布の上にモチーフを縫い付ける技法(=アップリケ)でトップが作られているキルト。ハワイアンキルトも、そのひとつである。
title: ニキビダニ
text: カンブリック(英語: cambric)あるいはキャンブリック、シャンブレー(英語: chambray)は、薄手で軽量の綿または亜麻織物。密に織られた丈夫な生地であり、熱と圧力を加えるカレンダリング加工 (Calendering) により表面に光沢がある。レースや刺繍に用いられ、ハンカチとしても使われる。
title: スタッドボタン
text: スタッドボタン (stud button) は、ドレスシャツやブラウスの釦の代用をする装身具である。
title: ゴーズ (織物)
text: ゴーズとは、目の粗い織物のこと。
title: 西京大学校
text: テキスタイルデザイナーとは、服飾またはインテリア(乗物の内装を含む)用途のテキスタイル=ファブリック(布地・織物)をデザインするデザイナーのこと。染織全般においての専門家とされ、染織家とも呼ばれる。糸選び、配色、図柄、加工方法、質感等、加工前の素材布において「織り」と「染め」の幅広い範囲に及ぶ意匠を行う。
title: 陸奥柳田駅
text: ジャケットという語は基本的には包装を指しており、そこに描かれたグラフィックスの中身はカバーアート (cover art) などと言う。ジャケットに印刷された写真のことをジャケット写真(略してジャケ写)と呼ぶことがある。なお「ジャケット」は本来は上着を意味する言葉である。
title: プールポワン
text: またこの頃流行していたスラッシュ(切り込み)がプールポワンにも取り入れられ、当初はスラッシュの合間から下のシュミーズがのぞけていたが、のちに配色を考えた裏地をあてて装飾性を高めるようになった。(庶民が着たプールポワンも、素材こそ貴族のものほど贅沢でなく詰め物も薄かったが、スラッシュが入っていた点は共通する。)身頃と別仕立てにされた長袖は、プールポワンの豪華さと表現力を左右する重要なパーツとして、スラッシュ、パフ、詰め物など様々な工夫が凝らされた。身頃と長袖の結び目を隠すためエポーレット(仏: épaulette、英: wings)という飾布(かざりぬの)が使われたが、この肩飾りは威容を強調する効果もあった。
title: ステンカラーコート
text: 「ステンカラー」は和製英語とされており、確認されている最古の使用例は、1911年に出版された『東京年中行事 下の巻』である。語源は諸説あり、フランス語のsoutien(「支える」と言う意味。英語のsupportに相当)に由来するとも、スタンドフォールカラー(英: Stand Fall Collar、立折襟)に由来するとも、ステインド(英: Staind)に由来するとも言われている。ステンカラーの綴りとしてsoutien collarやstain collar、sten collarなど多数あるが、この中に正解があるかは不明である。
title: 訪問着
text: 特徴として「絵羽」と言われる模様づけがある。これは最初に生地を採寸通りに裁断して仮縫いし、着物として仕立てた時点でおかしくならないよう絵を描いた後、再びほどいて染色作業をするもので、柄づけは、帯の上にも下にも柄があり、そのすべてが縫い目をまたいでつながるのが特徴、これが付け下げとの最大の違いである(付け下げは、柄がつながらない)。
title: キルト
text: 19世紀に盛んに作られたキルト。ベルベットなどの綿以外の上等な布を多用し、刺繍やレースなどで装飾を加えたものを、ヴィクトリアン・クレイジーキルトと呼ぶ。通常、中綿は入れない。使用するパーツの形状や配置、配色に制限がない。
title: 絨毯
text: 平織りは連動している垂直な糸と水平な糸によって作られる。東洋の平織りにはキリム・タペストリー、soumak、plain weave、およびつづれ織りの種類がある。ヨーロッパの平織り絨毯の種類はベニス、オランダのdamask、list、haircloth、およびingrain(2枚重ねまたは3重の布、ダブルクロス)がある。
title: グリーンウォッシング
text: グリーンウォッシング(greenwashing)は、環境配慮をしているように装いごまかすこと、上辺だけの欺瞞(ぎまん)的な環境訴求を表す。 安価な”漆喰・上辺を取り繕う\"という意味の英語「ホワイトウォッシング」とグリーン(環境に配慮した)とを合わせた造語である。
title: 根付
text: 現在の様な“なごみ感”がある手触り仕上げになったのは、17世紀になってからである。また、17~18世紀にかけて、“なごみ感”プラス“洒落”・“エスプリ”・“伊達心”等が付け加えられ、近代の進化した根付が完成された。その要因として、17世紀頃までに印籠と根付がセットで、高級武士・公家から茶人・商人・町人まで普及し、その粋なファッション表現が昇華されたから、と考えられる。また、富裕層が所持した印籠や根付には、蒔絵や象牙等が使用され、彼らはお金に糸目をつけない芸術性を求めた。
title: スリップ (衣類)
text: スリップ形状であっても下着色が薄くカジュアルテーストの強いものは、アウター調インナーとして、重ね着で下からのぞかせることができる。身生地としては、天竺、ストレッチ天竺、フライスなどが用いられる。 また、プリント柄では、発色の鮮明さと光沢感を重視して、ストレッチサテンなどを用いることもある。
title: 共布
text: イギリスでは、共布を用いた縁取りなどのトリムが、ジョージア朝(英語版)などロココ調が広まった時期に「Self Fabric trim」と称されて流行した。
title: 市松模様
text: 市松模様(いちまつもよう)とは、格子模様の一種で、二色の四角形(正方形または長方形)を交互に配した模様。英語、またこれを借りた外来語のチェック(チェッカー)に相当する。
title: アーミッシュ
text: アーミッシュキルトが有名で、着古した服の端切れを集めて作られる。スイスを離れ、北米に移住する前に一時期隠遁生活を送っていたフランスのアルザス地方にあるかつて銀が採れたボージュ山脈の谷間の村、Sainte-Marie-aux-Mines(サント・マリー・オ・ミン)は、現在でもパッチワークの発祥地として有名で、構図がアーミッシュキルトの構図に似ているものがあることも興味深い。
title: リボン
text: タフタリボンは強度のある平織(タフタ)のリボンの代表的なものである。
title: ヘリンボーン (模様)
text: 建築関係における、タイル貼り(平面充填)などのデザインにも用いられ、矢筈模様という呼び名もある。
title: デコレーション
text: 人を対象とするデコレーションは、服飾・衣類などの飾り・装飾が日本では主としてある。女性の衣類を飾るリボン、レース、刺繍などは服飾のデコレーションである。また軍人・警察官などの制服の場合は、肩章やモール飾りなど華麗なものがある。男性の場合は、制服の正装の場合、デコレーションのある衣装となる。
title: 叙事詩的映画
text: 後染めは、染めていない糸で織り上げた織物(白生地)を、染料に浸けたり、型紙や筆などを用いて捺染する(更紗、友禅染など)。単に「染め物」という時は後染めを指す場合が多い。模様のない染めのみの生地、あるいはその生地で仕立てた着物を色無地という。和服において、仕立てた時に模様が続くように染めるものを絵羽(えば)という。絵羽は手間がかかるため高価であり、江戸初期頃までは、公家や武家の上流階級しか着用できなかったが、中期頃から富裕な商人・町人層にも広がった。「ひいながた」(雛型)と呼ばれる、今のデザイン・カタログにあたるものが作られ、人々はその中から好みの模様を選び、あるいは誂えた1点ものを注文した。
title: ギャバジン (織物)
text: ギャバジン(英語: Gabardine)は、織目がきつく丈夫に作られた綾織りの布で、スーツや外套、ズボン、制服、ウインドブレーカーなどに用いられる。日本では略してギャバと呼ばれることもある。
title: 襟カラー
text: 襟カラー(えりカラー)とは、主に詰襟型の被服の襟内側に付着し襟自体の汚損を防ぎ、襟に色のアクセントを与え、襟を補強するなどの目的をもって装着されるもののことをいう。カラー、襟布とも。英語のカラー(collar)は日本語の「襟」に相当するが、カラーとは本来は衣服の身頃との接合の有無とは関係なく頸部につける円筒状の物の総称をいう(襟を参照)。英語ではクレリカルカラー (Clerical collar) と呼ぶ。本項では「カラー」と記述する。
title: 裏地
text: 日本の男性用羽織の裏地(羽裏)には、特に意匠を凝らした色柄のものが使われることが多い。これを「裏勝り(うらまさり)」という。
title: 革ジャン
text: 革ジャン(かわジャン)とは革製のジャンパーのこと。レザージャケット(英: leather jacket)とも。
title: キリム (絨毯)
text: 横糸は、視覚的デザインや色の効果を有するもので、ほとんどの場合ウールである。これに対し、見えなくされる縦糸は、ウールの場合もコットンの場合もある。縦糸は織物の端部分でのみ見えるようになっており、フリンジを形成している。フリンジは通常の場合、織物が緩んだりほどけたりすることのないよう、束ねられている。
title: コーデュロイ
text: 日本語ではコール天と呼ばれる。由来は「cord」+「天鵞絨(てんがじゅう、ビロードの和名)」である。一般的にはコール天とコーデュロイは同一の物を示すが、テキスタイル業界の用語としては、微妙な風合いの違いとして区別される。
title: 山田直毅
text: シフォン (フランス語: chiffon) は、織物の一種。フランス語の原義はぼろ布・雑巾であるが、服飾用語としては、薄く柔らかい織物、またはそれを使った衣類の装飾のことである。絹モスリンとも。
title: ヴァーツラフ・フデチェク
text: 通常は専用の額縁の中に博物館や美術館が用いる保存用の特殊パーツを備え、ドレスを折り畳んだ状態で造形するが、ドレスのデザインや嵩(かさ)に合わせて畳み方を工夫し、日本の折り紙のように意図的にしわや折り目をつけて装飾効果とすることもある。職人の手仕事による特殊クリーニングを施すことも特徴。
title: ギャバジン (織物)
text: オーダーメイドの仕立て屋(テーラー)は、背広のポケットが通常の弱い生地の裏地では穴が空きそうな場合に、コットン製のギャバジンを裏地として用いられることがある。
title: ニコラス・クラクストン
text: 現在分かっている最も古い千鳥格子の例は、スウェーデンの泥炭沼地から掘り出された紀元前360〜100年頃の、Gerum Cloak という衣類である。現在見られる千鳥格子は、スコットランド低地地方のツイードの模様が起源なのかもしれないが、現代では羊毛以外の多くの織物でも使われている。1885年に開業したニューヨークの高級紳士服/婦人服店であるデ・ピナ(英語版)は、1933年春のメンズスーツ・コレクションの中で、ガンクラブ・チェックやタータン・チェックと共に千鳥格子を取り入れていた。大柄の千鳥格子は、アレキサンダー・マックイーンの2009年の秋コレクションにて「豊穣のツノ」(Horn of Plenty) というコピーで華々しく使われた。千鳥格子はクリスチャン・ディオールの特徴的なツイードのスーツでも使われている。
title: オクメ
text: オクメ材は通常ロータリーカットされて建築用単板にされ、合板、ブロックボード、ラミンボードの材料となり、ドア、キャビネット、住宅用羽目板の表面材として用いられる。無垢材はマホガニーの代替材として縁飾り、表面化粧仕上げ、モールディングなどに、また家具の骨組みとしても使用される。葉巻箱(英語版)や運動用具にも用いられる。斑紋杢や縞杢の優れた材はスライスカットで装飾用化粧単板にされ、キャビネットや羽目板などに用いられる。また、#歴史で後述するように木製飛行機の部品という使い道も存在する。
title: 木目調
text: 化粧材(化粧板)・化粧合板のほか、ビニールクロス、市販の木目調シール、カッティングシートなどもある。 エボナイト(万年筆の軸などに使用)にはマーブル模様のものがあり、これも木目調と称されることがある。
title: 平良敏子
text: 従来の手法では生活が困難と考えられたことから、アメリカ軍関係者に販路を広げ、テーブルセンターやランチョンマットなどの小物にも用途を広げ、デザインにも大胆な創意を凝らした。軍関係者の間では上質な工芸品として評判になり、芭蕉布の認知度が飛躍的に向上するきっかけとなった。また従来の手法では採算が追いつかないことから、バショウの内、以前は捨てていた部分からも糸を取るなど、工夫に努めた。
title: ラメ
text: ラメ(フランス語:Lamé)とは、金銀糸の他、金属箔を施した糸、または、それらの糸を織り込んだ織物の総称。
title: ヴィクトリア朝の服飾
text: 室内装飾は余暇の楽しみとして始まり、入念に計算された優美なひだなどに移行し、今日私たちがヴィクトリア風だと思うような装飾がなされるようになり、ウィリアム・モリスのレトロシックがまがいもののジャポネズリーと同様に採用された。
title: 吉田たすく
text: シルク、ウール、綿などの天然繊維しか使わない。時には自分で手でわたを紡いで糸を作り、それを天然の植物を煮しめて絞り出した染料で染めて織りだすという全行程を一貫しておこなうのであった。染料としては柿の葉、玉葱の皮なども使っている。着物が代表作であるが、帯、ストール、マフラー、ネクタイ、のれん、テーブルセンターなども手掛け、壁掛けにもすぐれた作品を残している。
title: 裁断
text: 立体裁断と平面裁断はともに洋裁において用いられる言葉で、立体裁断とは、ボディ(人台・ドレスフォーム)に布を当て、立体的に型紙を作る作業をいう。特に婦人服で多く用いられる。英語ではドレーピング(draping)と呼ばれる。
title: タータン
text: タータン(英: tartan、スコットランド・ゲール語: breacan)とは多色の糸で綾織りにした格子柄の織物である。また格子柄そのものもタータンと呼ばれ、特に日本ではタータン・チェックと呼称される。元来は毛織物であったが近年では様々な素材で作成されている。スコットランド、特にハイランド地方の民族文化と強く結びついており、民族衣装であるキルトは通常、タータンによって仕立てられる。北米ではプラッド (plaid) と呼ばれることも多い。日本では「家紋のようなもの」と例えられ、世界的にもクランとタータンの関係性について言及されることが多いが、家柄とは直接的な関係性のない、特定の地域や企業と結びついたタータンも存在する。さらには単にファッションとして利用されるファッション・タータンといったものも存在する。ただし、商業主義的なタータンについては否定的な見解を持つものもいる。
title: ボタン (服飾)
text: 語源は、古ラテン語の “bottare” もしくは古ゲルマン語で「蕾」を意味する “boton” と言われている。後者の方の由来は、鋳造、または、打ち出しで作られた金属製のそれが、シワが付いているために蕾のように見えることから、とか、昔は本当に花の蕾を使っていたから、という説がある。
title: 織物
text: 織物(おりもの)とは、糸を縦横に組み合わせて作った布地である。織物を作ること、あるいはその織り方や風合いを織り(おり)といい、完成した製品(織物)も技法や産地を冠して「〜織」(おり)というものが多い。漢字では伝統的に植物繊維による織物を「布」、絹織物を「帛」といい、両者をあわせた布帛(ふはく)も織物を指すことばである。また、織物は英語風にテキスタイルまたはテクスタイル(英語:textile)とも呼ばれる。
title: 芹沢銈介
text: 芹沢の仕事は、着物、帯、さか夜具、暖簾(のれん)、屏風(びょうぶ)、壁掛け、本の装丁、カレンダー、ガラス絵、書、建築内外の装飾設計(大原美術館工芸館)など、素材・用途ともに多岐にわたっている。
title: 意匠権
text: 部分意匠(ぶぶんいしょう)とは、物品全体の形態の中で一定の範囲を占める部分を保護するための意匠のこと。たとえば、コップの縁の部分に特徴あるデザインの場合、そのコップの縁の部分について部分意匠を受けることができる。
title: バイナルグラフィックス
text: ビニール(vinyl)製のグラフィック(graphic)という意味であり、発音からビニールがバイナルへと変化した呼称である。これは看板やショーウィンドウへのグラフィックツールとして活用されている粘着性を持ったシート状のもの(とくにカッティングシートが用いられることが多い)を任意のデザインにカットして貼りつけるステッカー方式の物を用いる。主にレーシングカーやカスタムカー、バス、トラックなど自動車への会社名や広告、各種デザインを施すために使用されるものを指す。近年は単色のシートだけではなく、シートに印刷を施して精密なデザインを再現するものも開発されている。車体の一部のみに施すものから、車体を丸ごと全体を包むように施工することもある。
title: ウッドランド・パターン
text: ウッドランド・パターンはERDLパターン(英語版)迷彩を引き伸ばしたものである。また、拡大にあわせて模様の境界線はより不規則に改められた。ERDLパターンでは布地1巻きあたりごとに水平・垂直方向にパターンの連続性があった。すなわち、布地の右端と左端、あるいは上端と下端で縫い合わせればパターンを連続させることが可能だった。一方、ウッドランド・パターンの連続性は垂直方向のみだった。
title: キルト
text: アップリケの縫い目の部分に黒い縁取りをして、ステンドグラスのように仕上げる技法。バイヤステープを使う方法と、リバースアップリケのように縁取り布をくりぬいて作る方法がある。単色の布を主に使用する。
title: リボン
text: オランダにはリントモーレン(Lintmolen)という小幅の織物用の手織機があり、このリントはリボンの意味といわれている。リボン織機は16世紀後半にダンツィヒ(グダニスク) のある織布工の男が「からくり機」として発明したが、ギルドの同業者の職を脅かすとして市当局によって捕えられこの機械を禁止した。オランダ製の多条機は欧州各地に伝わったが、小規模生産者やギルドの激しい抵抗があり、リボン生産によって利益を得ていた都市貴族や支配者階級によって厳しい規制や禁止が繰り返された。しかし、イギリスのマンチェスターはギルドや支配者層の影響を受けない自由都市だったため、多条機によるリボン織物の生産で栄え工業都市として発展した。17世紀にはオランダでリボンの多くあしらったデザインが登場し、18世紀には服のほか帽子や靴の装飾にも用いるロココ・スタイルが流行した。
title: パレット (絵画)
text: パレット(paletteフランス語 英語)は、絵画を描く際に使用される、絵具を混合するための板である。「調色板」など様々な訳語があるが、現代日本語ではあまり使わない。語源は「小さな (-ette) 鍬 (pale)」。
title: ペイズリー
text: ペイズリー模様を好んだナポレオンはフランスのデザイナーを奨励して模様の改良を促し、フランスはペイズリー模様のデザインの先進地域となる。このためペイズリー市はフランスの模倣をしたと言われるようになり、デザインの特許を巡る問題が発生した。1870年代以降ヨーロッパでのショールの流行は下火になるが、ペイズリーは独立した装飾模様として使われ続けられる。1960年代のアメリカではペイズリーの流行が起き、流行は日本にも及んだ。
title: キルト
text: トップに一枚布を使い、キルティングで模様を描いたキルト。
title: Wバンド
text: 粉飾(ふんしょく)とは、特に物事の表面・上辺を飾り立てたり、とりつくろう事である。
title: セーター
text: セーター(英: sweater [ˈswɛtər])は、編み物による衣類で、トップスにあたるものの総称。日本でも稀に、英語の原音に近い「スエーター」と表記されることもある。
title: ゴーズ (織物)
text: ゴーズとはゴースとも呼ばれる目の粗い織物のこと、またはガーゼのことである。目の粗い織物のことであるゴーズはレノクロスと同じとされているが、レノクロスは格子状の模様が特徴であり、対してゴースは格子状というより絡み織に近い目の粗い織物のことである。 ゴースの名前の由来は、中東のガザ地区から西欧に伝わった絹織物を起源とする説と、古いペルシャ語の\"qazz\"から来たという説がある。どちらにしても、中東から伝わったものであることに代わりはない。
title: フリル (服飾)
text: フリル (英: Frill) は、衣服の裾(すそ)、襟(えり)、袖口(そでぐち)などに施される装飾の一種。
title: 絨毯
text: hooked rugは目のあらい麻布などの丈夫な織物の編み目を通して、羊毛や綿などの布の一端を引き出して作られる、手作りの敷物の種類である。一般に、現在ではこの種の敷物は手工芸品として作られる。
title: タータン
text: 今日ではタータンは織物のことを指し示すだけでなく、その模様のことも意味する。また、北米ではタータンのことをプラッド (plaid) と呼ぶことが多い。plaid という言葉はゲール語の毛布を意味する言葉に由来し、特にハイランドの衣服として使われる大判の布地を指していた。この布地はタータンで作られていたことが多かったため、タータンとプラッドが混同されたと考えられている。このプラッドを使った衣装(ベルト付きプラッド(英語版))は動きやすいように上下に分割され、下の部分は今日のキルトとなっている。上の部分はバグパイプの奏者が身に着ける肩掛け (Full plaid) や男性用の正装に使われる肩掛け (Fly plaid) となっている。日本語ではプラッドのことをプレード、プレイドなどとも表記するが発音的にはプラッドが正しい。
title: ジーンズ
text: ジーンズとはデニム生地でできたスボンを指すが、この「デニム」の語源はフランス語の「serge de Nîmes(セルジュ・ドゥ・ニーム)」であり、「(フランスの)ニームの綾織り」といった意味の表現である。ニームの地のアンドレ一族がすぐれた綾織りの布地を作っており、布地はしばしば産地の名で呼ぶ習慣があるので、この表現の「de Nîmes(「ニームの」「ニーム産」という意味の部分)」だけを残す形で短縮され、「denim」という表現が生まれた。また、この「セルジュ・ドゥ・ニーム」と呼ばれる生地はイタリアのジェノヴァから各国に輸出されたので、産地の「ジェノヴァ」を指す表現は、中世ラテン語では「Genua」と呼ばれ、当時のフランス語(中世フランス語)では 「Gêne(ジェーヌ)」であり、この中世フランス語「Gêne」が英語に入り「jean」という表現が生まれた。
title: デニム
text: ちなみに、ブロークンツイルデニムを最初に取り入れたメーカーはラングラーである。 綾織物に発生しがちな「ねじれ」を解消するために1971年に開発された。
title: ローライズ
text: ローライズ (Lowrise) とは、衣服のデザインの一種。
title: クーベルチュール・チョコレート
text: 「クーベルチュール」(couverture)は、フランス語で「カバー(覆い)」という意味。
title: クロプィウヌィーツィクィイ
text: 土台となる布は、織り目がつんでほつれにくい、上質の麻、オーガンジー、木綿、絹、薄手の毛織物が使われる。刺繍は一般に白糸(場合によっては色糸)を使い、図柄の輪郭線をボタンホール・ステッチ、ブランケット・ステッチなどでかがる。切り取る部分が大きい場合は、間に糸 (ブレード、braid)を渡すこともある。
title: タペストリー
text: ヨーロッパへは、11世紀に十字軍が東方の産物として手織り絨毯を持ち帰ったのがタペストリーの始まりとなる。華やかな絨緞を靴で踏むのは忍びないことから、壁にかけたところ、部屋の装飾になるだけでなく、壁の隙間風を防ぎ、断熱効果が認められた。ここからヨーロッパでの需要が高まり、国内で生産できるつづれ織りのタペストリーが生まれた。タペストリーは14世紀初頭のヨーロッパで新たな発展を遂げた。最初はドイツやスイスで盛んに製造されていた。次第に生産地はフランスやベルギー、オランダへと拡大した。
title: 共布
text: 共布(ともぬの、ともぎれ)、共切れ(ともぎれ)、共地(ともじ)は、ある衣服を作成した生地と同じ生地、特に、作成した際に残った生地を指す、裁縫の用語。共布は、かけはぎやかけつぎといった補修に使用するため、保存されるべきものである。
title: チュール布
text: チュール布(チュールぬの、Tulle)とは、六角形の網地を織り出す織物の一種。名前の由来はフランスのチュールで生産されていたことから。日本語では、網地の形から亀甲紗(きっこうしゃ)とも呼ばれる。元々は、絹織物であったが、後に他の素材でも作られるようになり、綿製の綿チュール、ナイロン製のナイロンチュールなどもある。