クイズ問題: イタリアのファッションデザイナーで、カラフルな糸を使い「ニットの魔術師」と呼ばれたのは誰?
答え: ミッソーニ

関連するWikipedia記事の抜粋:
title: ボッテガ・ヴェネタ
text: ボッテガ・ヴェネタは1966年、イタリアのヴィチェンツァ において、ミケーレ・タッデイとレンツォ・ゼンジアーロにより創業された。 2人がこの会社を立ち上げたのは、職人技を生かしたレザー・グッズを製造・販売することが目的だった。やがてボッテガ・ヴェネタは「イントレチャート」と呼ばれる特徴的なレザーの編み込み技法を開発し、これが多くの製品に取り入れられるようになると、ボッテガ・ヴェネタの代名詞として広く知られるようになっていった。 ボッテガ・ヴェネタが進化を遂げる出発点となったイントレチャートは、現在もブランドを最も象徴する技法のひとつであり続けている。
title: ベルベット
text: 13世紀にイタリアのベルッティが編み出した生地でベルットと呼ばれた。柔らかで上品な手触りと深い光沢感が特長で、フォーマル・ドレスやカーテンに用いられる。レーヨンや絹が一般的。縫いずれし易く、きれいに縫製するには高度な技術が必要である。
title: 聖ウルスラ
text: 13世紀には、ソルボンヌが同様にウルスラを守護聖人とし、またこれに倣って、ポルトガルのコインブラの大学、オーストリアのウィーン大学もウルスラを守護聖女とした。ウルスラはまたラシャ(ウールの一種)製造業者たちの守護聖女であり、彼女のマント(外套)は霊験あらたかなものと見なされていた。ウルスラは更に、イコノグラフィーにおける重要な主題であり、わけても画家カルパッチョに霊感を与えた。
title: マドレーヌ・ヴィオネ
text: 1920年頃から、日本の着物の構成法である長方形の布を組み合わせた平面カットで服を発表しはじめ、その後、長方形を四十五度ずつずらして使われるようになり、バイアスカットへと展開していくことになる。バイアスカットについて彼女は知的所有権を主張し、類似品について度々訴訟も起こし、ほぼ勝訴している。マドレーヌ・ヴィオネはバイアスカットの発明者として広く知られているが、彼女が活躍する以前からバイアスカット自体は存在していた。しかし、それは服の袖など部分的に使われるだけで、バイアスカットを服全体へ展開したことが画期的であった。また、バイアスカットとともに古代ギリシャのスタイルを多く取り入れ、コルセットを外し、身体のラインに沿ったシンプルなドレスを発表した。
title: エルザ・スキャパレッリ
text: 1925年に店を開き、1927年に初めてのコレクションを発表。1930年には自身の名を冠したブティックをオープン。エルザは縫製の経験はなかったが、幼いころから鍛えてきたセンスを生かし、幾何学模様の生地を使う、セーターにだまし絵のテクニックを使った模様を付ける、等それまでの服飾業界では考えられなかったアイデアを連発、アメリカからも注文が入るなど次第に頭角を現していく。当時流行していた前衛芸術やシュールレアリズムを服飾に取り入れたエルザの感性には、サルバドール・ダリやジャン・コクトーなど当時の著名な芸術家との交友から生まれたコラボ作品であるドレス・帽子・アクセサリー等も制作され、それらは熱狂的にファッション雑誌や顧客に支持された。
title: 兵庫県立芦屋高等学校
text: 本名はドメニコ・ビゴルディ(Domenico di Tommaso Curradi di Doffo Bigordi)。イタリアのゴシック期、ルネサンス期の画家には、もっぱら通称で呼ばれる者が多いが、この画家もその一人で、「ドメニコ・ギルランダイオ」とは、「花飾りのドメニコ」の意である。画家の父親で彫金家であった父親のトンマーゾが、当時フィレンツェの若い女性の間に流行していた花の髪飾りを作ることに長けていたため、この通称がついたという。彫金家であった父は、息子も彫金家になることを希望したが、ギルランダイオは絵画の道に進んだ。修業時代のことはよくわかっておらず、絵画の師も不明である。ギルランダイオは、若き日のミケランジェロが最初に師事した画家としても知られている。
title: ジョニー・ブレダル
text: ルイ・レアール(フランス語: Louis Réard,1897年 – 1984年9月16日)はフランスのファッションデザイナー。1946年にツーピースの水着であるビキニを発表したことで知られている。
title: ミラ・ショーン
text: ミラ・ショーンはイタリアのファッションで最も尊重された名前のうちのひとつで、その高度なスタイルと正確な仕立職は有名である。
title: ビキニ (水着)
text: 1946年に、フランスのルイ・レアールが現代的なビキニ水着を考案した。レアールは自動車エンジニアだったが、母親が下着会社を経営しており、その手伝いをしているときに、ビキニを考案した。同じ頃、フランスのデザイナージャック・エイム(英語版)(仏: Jacques Heim)によってほぼ同様の水着が考案され、アトム(仏: Atome)と名づけられている。デザイナーとしては無名だったレアールに対し、エイムはすでに高い評価を得ていたデザイナーであり、そのため「ビキニを広めたのはエイム」とされることがある。
title: マドレーヌ・ヴィオネ
text: マドレーヌ・ヴィオネ(Madeleine Vionnet、1876年6月22日-1975年3月2日)は、フランスの女性ファッションデザイナー。バイアスカットの女王と呼ばれる20世紀を代表するデザイナーの一人である。
title: パロマ・ピカソ
text: パロマ・ピカソ(Paloma Picasso、1949年4月19日 - )は、フランスのファッションデザイナー、宝飾デザイナー、金細工師。
title: キダム
text: キダムの衣装デザイナーのDominique Lemieux はルネ・マグリットやポール・デルヴォーなどのシュルレアリスムから着想を得ている。衣装はキャラクターの疎外感や布の染めによる都会的風景を表現している。キダムで最も多く使用される色は灰色であるが、深い、濃い、暖かい色が加えられ、金属で装飾されることもある。キダムはシルク・ドゥ・ソレイユにおいて、日常に着るような洋服を衣装に取り入れた最初の作品となった。素材には伸縮自在のリネンが第一であるが、皮革、ジュート、リネン・クレープ、ウール、ベルベット、42種類の綿素材なども使用される。
title: ファイブフォックス
text: イタリアの仕立屋(サルトリア)の伝統がみせる優れたカッティング技術と、 先鋭的な時代感性とがミックスしファッションを熟知した大人の女性のためのブランド。
title: モラビト
text: 創業者ジャン・バティスト・モラビトの哲学は、「贅沢は特別なことではありません、特別なことが贅沢なのです」。独創的で耽美主義者のジャン・バティストは、最高の素材を使いながらエレガントで美しいユニークな作品を創ることに生涯こだわり続け、モラビトはそのフィロソフィーを今も守り、シックでエレガントなバッグを創り続けている。
title: クリストバル・バレンシアガ
text: ハーパース・バザー誌の編集者カーメル・スノーは初期の顧客である。1950年代から1960年代にかけてのオートクチュールの顧客には、ポーリーヌ・ド・ロートシルト、グロリア・ギネスらがいた。当時、コルセットでウェストを絞るデザインが流行していたのに対し、1955年発表のチュニック・ドレスや1957年のサック・ドレスなど、平面的なフォルムの作品を発表、多くの支持を得た。ユベール・ド・ジバンシーはアシスタントをつとめたことがあり、またオスカー・デ・ラ・レンタもメゾンで働き影響を受けた。アメリカ合衆国の元大統領ジョン・F・ケネディは妻のジャクリーンと連れだってバレンシアガの服を購入していた。バレンシアガは「クチュール界の建築家」と呼ばれ、ココ・シャネルは彼を「すべてを一人でこなすことのできるただ一人のクチュリエ」と評した。
title: ニナ・リッチ
text: 1932年にトリノ出身のイタリア人マリア・ニナ・リッチ(Maria Nina Ricci、1883年-1970年)がパリで創業した。 マリアは製品を仕上げる際、デッサンを行わず、生地を直接顧客にあてカットしていた。 洗練されたロマンティックなデザイン、そしてすべてのコレクションフェミニンな印象を与えるデザインで、ニナ・リッチはすぐに有名になった。
title: 寅壱
text: 特に寅壱製の鳶装束は、「作業着のアルマーニ」との異名を持つ一種の「ブランド品」である。
title: 岸辺露伴は動かない
text: 本作はその特性上、グッチというブランドのヒストリーにいかに荒木飛呂彦的な要素を入れるかに重点を置いており、登場人物は全てグッチの服を身に着けている。また、ミラノでコレクションを見た『SPUR』編集者から「秋冬のグッチは色使いが荒木先生向き」と教えられたことから、1ページを丸々使用してカラーブロッキングされた背景に露伴とグッチの服を身にまとった通訳の女性がポーズをとる大胆な構成をいくつも用いるなど、掲載される『SPUR』がモード誌であることを強く意識した内容となっている。劇中に登場する衣服は全てフリーダ・ジャンニーニがデザインしたもの可能な限り正確に着せ、小物も全て荒木が実物を実際に手にした上で細部まで忠実に描かれているが、露伴のパンツやジャケットなど、衣服の色には漫画の配色に合わないとの理由から一部変更が行われているものも存在する。
title: ポール・ポワレ
text: コルセットを取り除く等、マドレーヌ・ヴィオネと共にファッション(クチュール)業界近代化のパイオニア。そのスタイルはアール・デコの先駆けとされ、20世紀の彼のファッション界においての貢献は、ファッション界のピカソと例えられた。
title: クリスチャン・ディオール
text: 日本のファッションデザイナーの中で最も早く深くディオールと関係を築いたのは上田安子である。上田はディオールに弟子入りし、何回となくフランスに渡り、ディオールのもとで研修し、その技術と精神を日本に伝えた。
title: ルネ・ラリック
text: ラリックは1892年頃から宝飾品の素材の一部にガラスを取り入れていたが、本格的にガラス工芸の道へと進んだのは、ファッションの流行がボリュームのあるふくよかな服装からシンプルなラインを強調するスタイルに移ったため、派手な装飾がある宝飾品が売れなくなったからといわれる。実際に1905年頃を境にしてラリックのジュエリーは人気凋落が著しく、評論家たちは手のひらを返したようにラリック作品に「陳腐」「悪趣味」といった悪評を浴びせかけた。
title: イヴ・サン＝ローラン
text: この時の審査員であったVOGUEのディレクター、ミッシェル・デブリュノフは、無名の若い少年のポートフォリオを初めて見た時、友人のクリスチャン・ディオールが新作として発表しているのと同じAラインの線を描くイヴに驚き、すぐディオールに紹介した。そして、独創的かつ想像力に富んだ彼のデザインは、ディオールに非常に強い感銘を与えることになる。
title: エミリオ・プッチ
text: エミリオ・プッチ(Emilio Pucci, 1914年11月20日 - 1992年11月29日)は、「プリントの王子」 (Prince of Prints) の異名を持つイタリアナポリ出身の男性ファッションデザイナー、政治家。また、彼が創始したファッションブランド。
title: 七宝 (技法)
text: プリカジュール (plique à jour) とは、薄い金属箔の上に、クロワゾネとほぼ同じ工程でエナメルを焼き付け、その後に薬品処理によって箔を取り除く技法。金属枠のみによって支えられたエナメルは光を透過するので、ステンドグラスのような効果を得られる。アールヌーボー期のジュエリーに好んで使用された。美しいが非常に繊細で、衝撃に弱い。1997年の映画『タイタニック』に登場したヒロインの蝶の櫛には、この技法が使用されていると思われる。
title: エルザ・スキャパレッリ
text: エルザ・スキャパレッリ(英: Elsa Schiaparelli, 1890年9月10日 - 1973年11月13日)は、イタリア・ローマ生まれの女性ファッション・デザイナー。スキャパレリの創始者。
title: ソフィア・ココサラキ
text: ココサラキはルッフォ リサーチでデザイナーを務めていた時期に、レザーを普通の布地と同様に自在に扱う技術を体得した。レザーを編み上げたり切り裂いたり、ときにはシワ加工を施したりしてその質感を変容させ、新たな表情を与えるのも得意であった。
title: タペストリー
text: タペストリー(英語: tapestry)は、壁掛けなどに使われる室内装飾用の織物の一種。タペストリーは英語で、中期英語ではtapisseryといい、仏語のタピスリ(tapisserie)からきている。製織の技術では日本の綴織(つづれおり、(平織の一種で、太い横糸で縦糸を包み込むことで、縦糸を見えなくして横糸だけで絵柄を表現する織物)に相当するものである。しかし、規模、用途、材料、様式などは東洋のものとはかなり異なり、完成までに3年を要する作品もある大変に高価な物だった。最盛期は中世末期であり、現在では、ゴブラン織とも呼ばれる。
title: タペストリー
text: ゴブラン (Gobelin) がタペストリーの代名詞となったのはフランス王の力による。15世紀半ば、パリ市街のすぐ外でジャン・ゴブランとその家族が染織工場を始め、非常に成功した。芸術や産業を支援したアンリ4世は17世紀始めにフランドルから2人の職人を招いてゴブランの工場で王宮用壁飾りにするタペストリーの生産をさせ、ゴブラン織の名は有名になった。1662年、ルイ14世の時代に財務総監ジャン=バティスト・コルベールはゴブラン工場を王立家具工場の一部とし、画家シャルル・ルブランの運営と監督の下で多くの優れた画家に下絵を描かせたタペストリーを生産した。ゴブラン工場は17世紀末、政府の財政難で閉鎖したが、後にタペストリー生産を再開し現在に至っている。
title: コタルディ
text: もとイタリア風のある種の女性服を指す言葉であったが、男女ともに使われるようになり、15世紀までこの名前が使われた。15世紀以降、男性のコタルディは「刺子仕立ての」という意味のプールポワンにとってかわられるようになる。
title: ボッテガ・ヴェネタ
text: 2012年、ボッテガ・ヴェネタの歴史と職人技を紹介する初の書籍を発行。この本は、トーマス・マイヤー、装丁を手がけたサム・シャヒッド、ファッションジャーナリストたちが協力して作り上げたものである。 ファッションエディターたちが、章ごとに、ハンドバッグ、レザー・グッズ、スーツケース、シューズ、ウィメンズウェア、ジュエリー、メンズウェア、ファニチャー、インテリアグッズ、時計、フレグランスに関するマイヤーのデザインを説明している。この本ではまたボッテガ・ヴェネタの製品が手作業で丹念に作り上げられる様子や、ボッテガ・ヴェネタの代名詞であるイントレチャートの編み込みもスリップカバーを初めとして紹介されている。 「アート・オブ・コラボレーション」プロジェクトが詳しく説明された2冊目の本も2015年10月に出版された。
title: マダム・グレ
text: 1942年のパリに“グレ”という名のデザインハウスを設立。これ以前の1930年代頃には“Alix”もしくは“Alix Grès”という名で活動していた。彫刻家としての訓練を受けていたグレはファッション業界に身をおき、ウォリス・シンプソン、マレーネ・ディートリヒ、グレタ・ガルボ、ジャクリーン・ケネディ・オナシス、ドロレス・デル・リオなどを含むオートクチュールの提供を行った。グレの作品の特徴は、ガウンにおける、デザインの生地部分を表面へとさらけ出しながらもなお古典的でかつ洗練された感覚を残した裁断であった。オートクチュール末期のデザインハウスとして名声を得たが、その後、自身が「堕落」と呼んだプレタポルテ(高級既製服)が市場を席巻していった。
title: ファッション
text: 仕立屋や裁縫師たちが多くの革新に関与してきたことは間違いないし、織物産業も確かに数多くの流行を先導したが、ファッションデザインの歴史が始まったとされるのは1858年、イギリス出身のシャルル・フレデリック・ウォルトが最初のオートクチュール店をパリに開いた日である。ウォルトはデザイナーによる季節ごとの新デザイン提案、ファッションモデルの起用とファッションショーの開催を行い、現代のファッションシステムの構築とプロのデザイナーの主導的地位をもたらした。1868年にはパリにおいてオートクチュール協会が設立された。
title: エルザ・スキャパレッリ
text: 彼女のメゾンで修行したピエール・カルダン、ユベール・ジバンシィは世界的に有名なファッションデザイナーとなった。
title: ジャンニ・ヴェルサーチ
text: 1978年に最初の店舗を開いて後、ジャンニは即座にファッションシーンに国際的なセンセーションを巻き起こした。ジャンニのデザインは鮮やかな色彩と、大胆なプリント、セクシーなカッティングにより、それまでの控えめな色彩とシンプルな形によるファッションシーンを一新した。同時に、彼の作品の「クラシックな豪華さと、過剰なまでのセクシーさの組み合わせ」は数多くの賞とともに、様々な批判も彼にもたらした。ジャンニの創作姿勢は「ファッションのルールに果敢に挑戦するもの」と評された。また、ジャンニのライバルと目されたジョルジョ・アルマーニのスタイルと比較して「アルマーニの服は妻のために、ヴェルサーチの服は愛人に」とも表現された。
title: マドレーヌ・ヴィオネ
text: 1907年からジャック・ドゥーセのメゾンに入り、デザイナーとして活躍。この頃、コルセットを外し、素足で着る服などをデザインしていた。それゆえ、保守的なドゥーセの店では受け入れられなかったが、ポール・ポワレと共にクチュール近代化のパイオニアとされている。
title: レディ・メイド
text: 芸術上の概念としてのレディ・メイドは1915年、マルセル・デュシャンによって生み出された。当初の目的とは違った使われ方をされた既製品、つまり芸術作品として展示された既製品をさしている。
title: 恋の人形
text: レティセラ(reticella)とは、布地に刺繍を施した後、糸を引き抜いて数本の糸を残し、ボタンホールステッチで補強して幾何学的な模様を作る技法である。すべてのニードルレース技法の源とされ、これがプント・イン・アリアへと発展していった。ヴェネツィアの刺繍師たちが、1540年代に発明したとされる。ポアン・クペはレティセラより原始的な、カットワークであり、布をカットしてかがることで透かしを入れる技法であり、レティセラの前身とされる。
title: フランスのファッション
text: 1966年に、イヴ・サン=ローランはプレタポルテのブランド「リヴ・ゴーシュ」を立ち上げることで、確立されたオートクチュールの規範と縁を切り、フランスのファッションを大量生産とマーケティングの領域へと拡大した(「サンディカ」の構成員はミシンの使用すら禁じられていた)。パコ・ラバンヌ(フランス語版)とピエール・カルダンがさらに革新を推し進めた。「リヴ・ゴーシュ」創設以降、オートクチュールの単なる代用品ではない贅沢なプレタポルテというものも存在するようになり、ごく限られた数の顧客のために仕事をするオートクチュールは純粋芸術という身分と、宝飾品や香水の販促手段という身分との間で揺れている。
title: レイモンド・ローウィ
text: レイモンド・ローウィ(Raymond Loewy, 1893年11月5日 - 1986年7月14日)は、フランス、パリ出身のデザイナー、フランス軍大尉。主にアメリカ合衆国で活動し、インダストリアルデザインの草分けとして知られる。「口紅から機関車まで」と言われるように様々な分野で活躍した。フランス語読みではレーモン・レヴィ。
title: ペイズリー
text: イタリアのアパレル企業であるエトロ、アントニオ・ラッティ(イタリア語版)が立ち上げたラッティはペイズリーをあしらった製品で知られている。
title: シャルル・フレデリック・ウォルト
text: ウォルトの確立したオートクチュールの基本的な方式は、その後にプレタポルテ(高級既製服)が主要な座に取って代わるまで、存続し続けた。 ファッションメゾンの方式としては(例えばデザイナーが服をデザインして、それを生きたモデルに着せ、年数回のコレクションで発表するといったもの)21世紀に至っても継続している。 また、ウォルト以前には、服装の流行はあくまでも王族や貴族、まれに平民など、いずれにしろその着用者が主導するものであった。しかし、ウォルトは、初期にはウジェニー皇后の威光を借りつつも、第二帝政が崩壊してからはブルジョアジーを顧客に、デザイナーとして服装の流行を主導する立場となった。この流れは後の世代のポール・ポワレやココ・シャネル、クリスチャン・ディオールへと継続していく。
title: ジャンヌ・エビュテルヌ
text: ジャンヌ・エビュテルヌ(Jeanne Hébuterne, 1898年4月6日 – 1920年1月25日 )はフランスの画家。アメデオ・モディリアーニのお気に入りのモデルであり、内縁の妻であった。
title: モノグラム
text: モノグラムという言葉自体は日本ではルイ・ヴィトンを代表する商品ラインナップとして知られる。創業者ルイ・ヴィトンのイニシャル「L」と「V」を重ね合わせた幾何学文様をキャンバスに使用しているのが特徴。1896年に初めて商品化された。
title: クレヨン
text: エンカウスティークを原型とし、レオナルド・ダ・ヴィンチの手記に類似画材の製法が記載されるなど成立には諸説あるが、現代の様式のものは19世紀にフランスで発明された。アメリカでは1903年にビニー&スミスが「クレヨラ(英語版)」クレヨンを生産、日本では大正期に自由画教育を機に普及した。
title: フレジャ・ベハ
text: 2010年、伊・仏・英・韓国版ヴォーグの単独表紙を飾る。イタリア版は高名な写真家スティーブン・マイゼルによって撮影され話題となった。デビュー間もない頃、未熟な被写体(フライヤ)に彼は突然帰宅を命じ、撮影がお蔵入りした経緯から共同の仕事は今後ないと思われていた。しかし、5年の歳月を経て、マイゼルから指名のうえ大規模な撮影を敢行、充分に成熟した被写体をカメラに収め、2人は伝説的な表紙を世に送り出した。宝飾ブランドハリー・ウィンストンはじめ、契約を交わした年間広告数は19本。日本のファッション誌SPURの表紙を飾り、特集が組まれたことから日本でも存在が認知されるようになる。
title: 七宝 (技法)
text: バスタイユ (basse-taille) とは、エナメルの半透性を生かし、土台の金属に刻まれた彫刻模様(ギヨシェ)を見せる技法。金属に施された彫刻が主眼となるので、使用されるエナメルは単色。ピーター・カール・ファベルジェの作品に、この技法を使用したものが多い。
title: アングル (肌着メーカー)
text: 白髪染めヘアカラー「パオン」で知られる山発産業の創業者として、また洋画家・佐伯祐三の絵画の蒐集家としても、その名を知られる山本発次郎が、1894年(明治27年)に、大阪にてメリヤスの製造卸をおこなう「山発商店」を開く。
title: アーニョロ・ブロンズィーノ
text: アーニョロ・ブロンズィーノ(Agnolo Bronzino, 1503年11月17日 - 1572年11月23日)は、マニエリスム期のイタリア・フィレンツェの画家。本名はアーニョロ・ディ・コジモ・ディ・マリアーノ・トーリ(Agnolo di Cosimo)。ブロンズィーノという愛称は、恐らく彼の髪の色であった「青銅」色を意味するイタリア語“ブロンゾ”に由来する。メディチ家のフィレンツェ公コジモ1世の宮廷画家として活躍する。「愛の勝利の寓意」に代表される画風は、極めて知的・技巧的で洗練された美しさに満ちている。また、肖像画にも多数の優れた作品を残している。
title: ジャポニスム
text: なお現在も製造、販売されているフランスのかばんメーカーのルイ・ヴィトンの「ダミエ」キャンバスや「モノグラム」キャンバスも、当時のゴシック趣味、アール・ヌーヴォーの影響のほか、市松模様や家紋の影響もかかわっているとされる。
title: 砂川町 (立川市)
text: ダッフルコートの名称は、デュフェルの英語名ダッフルに由来する。これは、デュフェルの産品である起毛仕上げの厚手のメルトン生地(紡毛織物・ウール生地)を用いたことから命名された。
title: 受胎告知 (ヤン・ファン・エイク)
text: ファン・エイクの優れた油彩描画技術は明らかである。わずかに金箔が左上から差し込む7本の光に使用されているだけで、ガブリエルの衣装の金は油彩で描かれている。まだ乾いていない顔料の上にさらに顔料を混ぜ合わせる手法(ウェット・オン・ウェット (en:Wet-on-wet))によって、ガブリエルが着用している衣装の織柄の質感表現に成功している。椅子裏面の暗い部分は自身の指も使って表面を仕上げている。この絵画で質感の異なるさまざまなものに乱反射する光は鮮やかに表現され、幻想的なまでの詳細表現力は特にガブリエルの豪奢な衣装で顕著である。
title: シャルル・フレデリック・ウォルト
text: 1858年にパリで創業した彼の店は、すぐにヨーロッパの上流階級の人々を惹きつけ、ウォルトは、19世紀のそれまでの服装をより日常生活に即した形に変えた。また、革新的な変革のいくつかはサロンの最も高名な顧客の一人ウジェニー・ド・モンティジョの要求によると言われている。ウォルトはまた、初めて生きた人間をモデルとして自身の作品を顧客に披露した人物であり、初めて販売した服に自身のブランドのラベルを縫い付けた人物でもある。彼の殆どの顧客は、それまでの時代とは違って、彼の店を訪れて試着・仮縫いや商談をした。そのため、彼の店は一種の社交場となっていた。ウォルトのキャリア末期には、彼の店は1200人を雇用するようになっており、ファッション界に及ぼす影響力は絶大なものとなっていた。
title: ポール・ポワレ
text: ポワレは1879年4月20日にパリ1区レ・アル(パリ中央卸売市場)界隈の貧しい地区の布地商人の家に生まれる。彼の両親は、彼の将来のために、傘の製作を教えた。それがきっかけで、古い布地を使って自分の妹の人形に服を作ってあげた。青年期に、ポワレはデッサンを重要なスタイリストの一人であるマドレーヌ・シェリュイー(英語版)に持って行った。ポワレは1896年にジャック・ドゥーセ(英語版)に雇われるまで、何件もの最も大きいメゾンに彼のデザインを売り続けた。彼の最初に実現したモデルは赤いオーバーコートで、400着も売った。ポワレはその後シャルル・フレデリック・ウォルトのメゾンに雇われ、ウォルトのメゾンの観客のために度を超した“けばけばしい近代的なデザイン”を検出した。ロシアの公爵夫人レオニヤ・バリアティンスカヤ(英語版)に着物スタイルのコートを披露したが、公爵夫人からは毛嫌いされた。
title: アカデミー・シュイス
text: 1781年にパリのカツラ屋の息子で、ジャック=ルイ・ダヴィッドのモデルを務めたマルタン=フランソワ・シュイス(Martin-François Suisse)が設立し、1859年まで校長を務め、その没後、甥のシャルル・シュイスが校長を継いだ。シャルル・シュイスもギュスターヴ・クールベのモデルを務めた人物である。
title: エドワード・スタイケン
text: 1911年、スタイケンはフランスの出版業者であるルシアン・フォーゲル(後『ガゼット・デュ・ボン・トン』誌発行人)の依頼により、彼が発行人を務める『Art et Decoration』誌でファッション写真を担当することになった。スタイケンはこの時、ポール・ポワレデザインによるガウンの写真を数枚撮り、これらは同誌の1911年4月号に掲載された。ジェシー・アレキサンダーによるとこれらの写真は、「現在『ファッション写真』と呼ばれている物の先駆的な作品」であり、「シンプルな描写とは対照的に、見る者にそれらの外見のみならず、物質的な性質をも十分に伝わるように撮られている」。
title: ピエール・カルダン
text: ピエール・カルダン(Pierre Cardin、1922年7月7日 - 2020年12月29日)は、フランスのファッションデザイナー。
title: ミラ・ショーン
text: 最初、ショーンはバレンシアガとクリスチャン・ディオールの顧客であったが、彼らの服を着用するうちにファッションに対しての愛情と興味を持ちはじめた。その後、裕福なミラノの貴金属商だった夫の宝石ビジネスの失敗で離婚をしたことで、一度も職を持った経験は無かったが自立をしなければならなくなったのと、また本人も金銭的にパリのオートクチュールの洋服を買えない経済状態になったので、それならば自分で同じような服を作ればよいという結論に達し、洋裁店を立ち上げファッション業界に身を投じることになった。ということで最初の頃はパリのオートクチュールのデザインを模倣しつつも、それと同等の品質の洋服を、より安い価格で提供することに重点が置かれていた。
title: ロクロナン
text: 小さな村が都市の地位に高められたのは1505年、ブルターニュ女公アンヌ・ド・ブルターニュによってであった。15世紀以降、ヘンプ(fr、アマの一種で織物が作られる)の花がロクロナンのどこかしこにも咲いていた。ヘンプの繊維から作られるキャンバス地の布が、小さな町を繁栄に導いた。ロクロナンの工房で作られたキャンバス地は、国境を越え海上ですら広まっていった。帆に貼られるキャンバス地は、王家の船やフランス東インド会社の船、そして外国の海軍からも使いたいと要請が来た。ロクロナンのキャンバス地はアルマダの海戦でスペイン艦隊が使い、シェークスピアは『コリオレーナス』第2幕でその名に触れている。
title: キドカラー
text: デコパージュ(Decoupage)は、手芸の一種。デクパージュとも。
title: 芝山みよか
text: 先述のように肌の衰えた女性たちに対する想いから、1951年 (昭和26年)、GHQとの8か月に渡る交渉の末、フランスへ渡航した。フランスでは、化粧品会社創業者であるヘレナ・ルビンスタインに弟子入りを志願し、一度は断られたものの「世界最高水準の美容技術を学びたい」との懇願の末に、特別措置で指導を許された。さらにパリでパブロ・ピカソと会い、ピカソに日本の画家が描いた蘭をモチーフにした風呂敷を見せたところ、「風呂敷は素晴らしいが、なぜ自分の国の花を描かないのか」とのピカソの言葉に衝撃を受け、「日本らしい美しさは何か」を考え始め、西洋の真似を人に与えるだけでなく己(日本)を加えることを学んだ。
title: マリオ・ヴァレンティーノ
text: 靴職人であったマリオ・ヴァレンティーノ(Mario Valentino)が1954年、ローマのアルタ・モーダ・コレクションで“珊瑚の靴”を発表。このシューズが世界中で評価され、高級靴メーカーからファッションブランドへと成長した。
title: リザ (キリスト教)
text: リザという言葉の語源に関しては、はじめのうちは単にオクラドの一部を表すものとして用いられていたのだが、後にオクラドそのものを指すものとして意味がひろがったといわれている。ファスメル(ダーリとおなじく高名な辞典編纂者)は、「ルバーハ、トリャプカ(どちらも衣服の一種)、リェーザチ(彫刻するの意)」との同族性があるとしている。
title: ボディコン
text: 1981年のミラノ・コレクションでアズディン・アライアが、身体に添ったデザインのドレスを発表した。これをボディ・コンシャススタイルという。日本では略して、ボディコンと呼ばれ浸透した。ピンキー&ダイアン(Pinky&Dianne、ピンダイ)などの DCブランドから、さらにシルエットをシェイプしたスタイルのボディコンファッションが生まれた。元々は女性の自己主張、解放を目指すファッションの動きの一つでもあったが、日本では主に遊び着として広まり、特に1980年代のバブル期以降にブームとなった。
title: 七つ屋 志のぶの宝石匣
text: モデル。黒髪ショートカット。デュガリーの広告モデルに起用されたことをきっかけに顕定と知り合う。仕事の悩みを打ち明けるうちに顕定に惹かれるようになる。
title: 真珠の耳飾りの少女 (映画)
text: ヨハネス・フェルメールの絵画「真珠の耳飾りの少女」を着想に、トレイシー・シュヴァリエが書き上げた同名の小説を映画化した作品。
title: 越路吹雪
text: ロングリサイタルの舞台衣装はニナ・リッチとイヴ・サン=ローランのオートクチュールであり、ニナ・リッチの本店には、越路の胴の木型がある。バッグが大好きで、エルメスやルイ・ヴィトン、フェンディなどを愛用していた。パリのエルメス本店で革の手袋を購入する際に「全色頂くわ!」と言った話は有名である。また、パリの有名店では「マダム内藤」で通っていた。
title: マリメッコ
text: マリメッコの創業者はアルミ・ラティア (Armi Ratia) とその夫ヴィリヨ (Viljo Ratia) である。1949年にヴィリヨが買収していたオイルクロスとプリントファブリックの会社「Printex」に入社したアルミが、この会社の製品用に友人のデザイナーであるマイヤ・イソラへデザインを依頼したところ、出来上がってきたデザインは極めてカラフルで斬新なものであった。このデザインを活用するために、アルミらは新しい会社を興すことにし、1951年にマリメッコが設立された。社名は「マリのドレス」という意味である。
title: アリスティド・マイヨール
text: 1893年には生地のバニュルス=シュル=メールに戻り、絨毯(じゅうたん)やタピスリー(綴織)の工房を始めた。その工房の助手として雇っていたクッティルド・ナルシスと後に結婚している。
title: 荒木飛呂彦
text: 荒木は自身の絵柄についてルネッサンス美術、特にミケランジェロに影響を受けたと公言しており、「ジョジョ立ち」と呼ばれる独特のポージングもイタリア美術が発想の元となっている。また『ヴォーグ』などのファッション雑誌が好きで、1980年代のベルサーチやフランコ・モスキーノ(英語版)などが『ジョジョ』のファッションのルーツだと語っている。色は紫を好み、カラーイラストでも多用される。絵柄についてはファッション・イラストレーターのアントニオ・ロペス(en:Antonio Lopez (illustrator))(例)やSF・ファンタジー画家のフランク・フラゼッタ、ヨーロッパの漫画家エンキ・ビラルやユーゴ・プラット(英語版)などからの影響も指摘されている。 また、絵の特徴やデザインはシンプルなほどよく、車田正美のような極限まで単純化された画面や物語が最高と語っている。
title: ローラ・プルサック
text: ローラ・プルサックは、エミール・エルメス(Émile Hermès)と面識を得て、雇われることになった。当時の仕事はデザイナーであった。彼女が最初に作ったのは、プルオーバーだった。「ポーランドの血を引くローラ・プルサックは、ポーランドの民芸調に強く影響を受けており、まったく飛び抜けて素晴らしい色彩の調和を見せていた。彼女がデザインしたプルオーバーは、たちまち大成功を収めた」という。
title: エルザ・スキャパレッリ
text: 1930年代、40年代最も精力的に創作活動を行なったクチュリエール。その個性的なデザインはイタリアやフランスだけではなくアメリカでも人気となり、一躍ファッションの中心人物となった。その大胆なデザインにはファンが多く、ブロード・ショルダー、骸骨模様を入れたアヴァンギャルドなセーター、刺激的なショッキング・ピンクなどの時代を卓越したアイディアでその評価を高めていった。
title: アンダースコート
text: アンダースコートの最大の特徴であるフリルは、当時売りだし中のイギリス人デザイナー、テッド・ティンリング(英語版)が、どうせ見えるならと装飾用としてデザインしたのが発端と言われている。
title: ブリリアントカット
text: 17世紀にヴェネツィアで原形が考案され、1919年に、ダイヤモンド加工業の名門トルコフスキー家の一員マルセル・トルコフスキー(ベルギーの数学者・宝石職人)が、ダイヤモンドの反射・屈折率といった光学的特性を数学的に考慮して最も美しく輝く型を理論的に見いだし、各切子面(ファセット)の形状や角度を算出した。別名、アイデアルカット。
title: マダム・グレ
text: “マダム・グレ”ことジェルメーヌ・エミリ・クレブ(Germaine Emilie Krebs、1903年11月30日 - 1993年11月24日)は、20世紀に活動したフランスのファッションデザイナー。生涯の大部分をパリで送り、オートクチュール界で“グラン・マダム”と呼ばれ多くの著名人らに愛された。晩年はテレビのバラエティ番組などにゲスト出演し、そのエレガントな着こなしを最期まで視聴者に披露していた。
title: ピエール・カルダン
text: カルダンはアバンギャルドなスタイルで、宇宙時代的(コスモ・コール)なデザインで有名となる。幾何学模様や形を好み、女性的な形状を無視することも多かった。ユニセックスなスタイルにもすすみ、実験的であり、実用的ではないものも多かった。1954年には、「バブル・ドレス」を発表した。また、日本に注目した初めてのオートクチュールのファッション・デザイナーであり、1959年には日本をオートクチュールの有望市場として訪れている。その後、日本人ファッションモデルの松本弘子 (Hiroko Matsumoto) を起用したことも有名である。日本人を起用したヨーロッパのブランドは、カルダン氏が初めてだった。また当時珍しかった、男性や黒人女性モデルも起用している。
title: バリアート
text: バリアートは、バリカンやカミソリでラインアートを描く理容師の精巧な技術を必要とするヘアスタイルである。 ボウズアートやラインアート、ヘアタトゥとも呼ばれる。
title: 眼鏡
text: 眼鏡が描かれた最も古い絵画は、トマッソ・デ・モデナが1352年に描いたヒュー・オブ・サン・シェールの肖像画である。ヒューの死後一世紀も経ってから描かれた絵画である(「歴史」を参照)。ヒューの生前には眼鏡は発明されていないが、尊敬のしるしとして描かれたものである。眼鏡が発明される以前に没した人物の肖像画に当時存在していなかったはずの眼鏡を描き入れる慣行はその後、数世紀にわたって続く。学識とか識字能力の持ち主、あるいは当代の実力者であることの証と考えられていたのであろう。眼鏡が日本国内で一般化したのは江戸時代、元禄・享保期頃である。日本の江戸時代の浮世絵や黄表紙本の挿絵に描かれる眼鏡は、知性よりもむしろ職人的な細かい手仕事の象徴であり、年配の職人が眼鏡をかける姿が多く描かれた。
title: ベネトン
text: 1965年に、トレヴィーゾでルチアーノ・ベネトン(英語版)により創業された。当時のセーターといえば、地味な色のものばかりであったが、ルチアーノの妹、ジュリアーナ・ベネトンが作ったカラフルなセーターをヒントに得たことがきっかけとされる。現在のベネトンの特徴とされているカラフルな色遣いは、第二次世界大戦直後の暗い世界から早く脱却したいというルチアーノの強い思いが強く込められていたといわれる。2015年時点で世界60か国で展開する「ユナイテッド・カラーズ・オブ・ベネトン」 (UNITED COLORS OF BENETTON) を筆頭に、「SISLEY」や「プレイライフ」「Killer Loop」などの服飾ブランドを展開する。
title: ソフィア・ココサラキ
text: 祖母はマクラメ編み (en) の名手であり、後のココサラキの作風に影響を与えた。ココサラキは幼少時から洋服のデザイン画を描いていたが、その理由は母親が彼女に着せていた服が粗悪なものだったからという。
title: アルマーニ
text: 現在は、ファッションブランドの枠を超え、トータル・ライフスタイル提案型の巨大ファッション・ブランドにまで成長した。創業者のジョルジオ・アルマーニは、インタビューで次のように答えている。「あくまでもナチュラルで、着心地がよく、現代生活にマッチするもの。そんなデザインを追求していくと、自然とシンプルなものになっていく」(marie claire Japon/1998年1月号)。「ファッションでも、いささか奇抜なディテールで人を驚かせようとする意図がはっきり感じられるのは、無意味だと思うんだ。まあ、意味がないし、不安にもさせられる」アルマーニの服には、時代を超えたエレガンスがあり、究極のモダニズムが宿っていると評されている(Esquire日本版/1998年3月号)。
title: アイリーン・グレイ
text: 1878年、アイルランドのブラウンズ・ウッドに生まれる。1901年、ロンドンのスレード美術学校に入学。 1902年、フランス・パリのアカデミー・コラロッシとアカデミー・ジュリアンで芸術を学ぶ。1905年、イギリスに渡り、漆器修理を営むD・チャールズの店で働く。1906年、パリに渡る。日本人学生・菅原精造に出会い、漆工芸を学び作品を生み出す。1913年、第8回 装飾芸術家協会展に招待出品。ファッションデザイナー、ジャック・ドゥーセと出会い、プロフェッショナルとしての道が開ける。1919年、帽子デザイナー、シュザンヌ・タルボットのためにパリ、ロタ通りのアパルトマンのインテリアを手がけ始める。一人のデザイナーによるトータルなインテリアデザインの先駆となった。
title: モラビト
text: 1885年 - 創業者ジャン・バティスト・モラビト(Jean Baptiste MORABITO)が、1885年11月28日ナポリに生まれる。ローマで宝飾職人として修行をつむ。
title: ジュール・シェレ
text: デザイン専門学校(後の国立高等装飾美術学校:École nationale des arts décoratifs)に通った。アントワーヌ・ヴァトーに心酔しており、シェレのモットーは軽やかさと動きであったようだ。シェレのポスターには陽気で、優雅で、常に動きのある女性が多く登場する。一目でそれと分かるこの女性はシェレのスタイルの特徴となっており、「シェレット」(Cherette)と呼ばれる。
title: ココ・シャネル
text: 女性が第一のクチュリエとして君臨した戦前とは異なり、戦後はクリスチャン・ディオールが1947年に彼のニュールックで成功を収めた。そしてディオールの他にも、クリストバル・バレンシアガ、ロバート・ピゲ(英語版)、ジャック・ファットら優れた男性デザイナーが認められた。シャネルは、ウエストニッパー(waist cinchers)、パッド入りブラジャー(padded bras)、厚手のスカート(heavy skirts)、角張ったジャケット(stiffened jackets)といった男性のクチュリエが好む美学に対して、最終的には女性たちが反抗するであろうと確信していた。しかし、戦時中に活動を停止し、さらに対独協力の過去のために表立った行動がとりづらかったシャネルはファッションに影響を与えられる状況になかった。
title: ジルベール・ベコー
text: 水玉のネクタイは彼のこだわりであり、お守りでもある。これには歴史がある。ベコーはピアノを学んでいた青年時代、ジャック・ダティン (Jacques Datin) の代わりのピアニストを探していた、ピアノバーのテストを受けようとした。しかし、オーナーはネクタイをしていない彼を見て、店の格式にそぐわないので不採用だと告げた。ベコーはその時同行していた母親の青地に白い水玉模様のドレスを切って、首にネクタイのように巻いて再びバーの店主に会いに行き、無事に採用された。彼は経歴の始まりにおけるこの出来事を胸に刻み、紺に水玉模様のネクタイをトレードマークとするようになった。
title: リディア・コーベット
text: リディア・コーベット (Lydia Corbett) は、シルヴェット・ダヴィット (Sylvette David) としても知られるフランスの芸術家であり、パブロ・ピカソの絵画シルヴェットシリーズの「ポニーテールの少女」として知られている元美術モデル。
title: 洋服の歴史
text: ココ・シャネル・マリー・クワントの影響によって、成人女性が足を露出させる事が一般的になる。
title: ココ・シャネル
text: シャネルのクチュールは1935年までに4,000人を雇用する営利企業になっており大きな利益をあげていた。しかし1930年代の間に、オートクチュールの王座におけるシャネルの地位は脅かされるようになった。1920年代のフラッパーのボーイッシュな装いと短いスカートは瞬く間に姿を消した。ハリウッドの映画スター用のシャネルのデザインは成功せず、期待されたほどには彼女の名声を高めなかった。さらに深刻だったのは、最大のライバルであったエルザ・スキャパレッリがシャネルを上回る評判を呼んだことである。シュルレアリスムへの遊び心ある援用で満ちていたスキャパレッリの革新的デザインはファッション界において圧倒的な賞賛を集め、熱狂を生み出した。
title: オフィーリア (絵画)
text: オフィーリアのモデルは、ラファエル前派の代表的なモデルの一人エリザベス・シダルであり、彼女はそのとき19歳だった。ミレーはロンドンのガワーストリートにあった彼のスタジオ7で、シダルを完全に服を着せた状態で、水を満杯に張ったバスタブの中に横たわらさせた。冬だったので、彼は水を温めるためオイルランプをバスタブの下に置いたが、作品に集中しすぎて火が消えたのに気づかなかった。結果として、シダルはひどい風邪をひいてしまい、彼女の父親はその後ミレーに50ポンドの治療費を請求する手紙を送った。ミレーの息子によると、彼は最終的に少し金額を下げて賠償を受け入れた。こうした騒動はあったにせよ、シダルをモデルにした作品としては、その面影を最もよく伝える作品とされている。
title: イタリヤード
text: 1976年(昭和51年)に、婦人服地メーカーロンシャンに勤めていた北村陽次郎が、「自己流の考え方で会社を経営したい。売る苦労をするより、市場の求めるものを探すほうが楽しい」との思いを抱き、27歳で脱サラして創業した。「イタリアの陽気でいい加減なイメージが自分にぴったり」として「イタリヤード」と命名。河原町二条の雑居ビル3階に15坪の事務所を借りて3名でスタートし、半年後にロンシャンのデザイナーだった北村の妻が参加、草創期には彼女のデザインした商品を北村が百貨店や婦人服専門店に売り歩いたという。初年度の売上は1億2,000万円だった。
title: マルタン・マルジェラ
text: デザインの方向性としては「反モード」を掲げており、なかでも軍服のリメイク品や中古ジーンズに白ペンキのペイント等の作品は「ポペリズム」(貧困者風)と呼ばれた。それまでの煌びやかで優雅な雰囲気を持つ「モード」とは対極のコレクションとして「デストロイコレクション」とも呼ばれ、以降マルジェラの代名詞ともなった。また過去には、畳むと四角になる服などのデザインでコム・デ・ギャルソンと合同でショーを行ったこともあった。
title: サルヴァトーレ・フェラガモ
text: サルヴァトーレ・フェラガモ(フェッラガーモ、Salvatore Ferragamo)は、イタリアのファッションデザイナー(1898年6月5日 - 1960年8月7日)。
title: グロリア・ヴァンダービルト
text: グロリア・ヴァンダービルト (Gloria Laura Vanderbilt, 1924年2月20日 - 2019年6月17日) は、アメリカ合衆国の芸術家、作家、女優、相続人、ソーシャライト。ジーンズの初期のデザイナーとして知られる。高名なヴァンダービルト家の一族であり、CNNのアンカーマンであるアンダーソン・クーパーの母。
title: マリー・アントワネット
text: 当時の貴族女性は、相手が驚くようなヘア・スタイルを競っていた。アントワネットも王妃になってまもなく、ローズ・ベルタン(英語版)という新進ファッション・デザイナーを重用する。ベルタンのデザインするドレスや髪型、宝石はフランス宮廷だけでなく、スペインやポルトガル、ロシアの上流階級の女性たちにも流行し、アントワネットはヨーロッパのファッションリーダーとなっていった。
title: ドルチェ&ガッバーナ
text: 1987年、2人はニットウェアラインを発表、1989年にはランジェリーとビーチウェアのデザインを開始。1990年には初のメンズコレクションを発表する。同年、彼らはデザインスタジオを初の正式オフィスとし、元来の衣類デザインに加えて、ドレスなどといった高額な作品も手掛けるようになった。1990春夏レディースコレクションでは、ラファエロの神話画プリントを採用。また2人は、クリスタルをあしらったドレスで評判を築き始める。1991秋冬レディースコレクションでは、フィリグリー(金銀線細工)のメダルや派手な装飾をあしらったコルセットなど、アクセサリー素材をふんだんに使用した。1992秋冬レディースコレクションでは、クリスタル使いのボディースーツを発表しつつも1950年代の銀幕の世界のイメージを取り入れていた。
title: ヴァレンティノ (ファッションブランド)
text: 1957年にヴァレンティノ・ガラヴァーニによって設立されたハイファッションハウス。ユニークなクリエイティブディレクターピエールパオロ・ピッチョーリ(Pierpaolo Piccioli)などがおり、すでに1960年代半ばに、ヴァレンティノブランドは非常に人気を博し、1968年に米国の雑誌『Women Wear Daily』は「イタリアのファッションの王様」と呼んでいた。1967年、デザイナーは名誉あるニーマン・マーカス賞を受賞。1982年、ニューヨークのメトロポリタン美術館でバレンティーノに捧げられたファッションショーが初めて開催された。
title: フィレンツェ
text: 貴金属、靴、皮ジャケットなどの革製品、フィレンツェ紙(マーブル紙)、手作り香水や化粧品、焼き物など、伝統的手工芸製品の小売店も多い。また、1922年にグッチオ・グッチが同地で創業したハイブランドのグッチ(GUCCI)本店が置かれている。
title: 神姫バス神戸営業所
text: Aライン(英語:A line)とは、フランスのクリスチャン・ディオールが1955年に発表したコレクションのラインナップのひとつである。肩のあたりが小さく、肩から裾に向かって広くなっていくスタイルで、そのシルエットがアルファベットの大文字のAを彷彿させるのが特徴である。このことからAラインは、洋服を着たときの外側のラインを表す言葉として用いられるようになった。
title: コム・デ・ギャルソン
text: なお、代名詞的に語られる1980年代前半のコレクションの多くは白・黒を中心としたモノ・トーンであり、モード誌等でそれまでのファッションの常識を覆すものであったと評されたことがある。しかし、モードの歴史を正確に追っていった時、黒という色はソニア・リキエル、ジャン・ポール・ゴルチェなどのデザイナーによって1970年代末から取り入れられていたものであり、とりわけソニアは同時代において「黒のソニア」として注目されていた。こうした経緯を踏まえると、この時期に限ったコムデギャルソンの色使いは、現在、国内において広く見られるようになったモノ・トーンによるコーディネイトに先鞭をつけたものである。
title: ジョニー・ブレダル
text: レアールも負けじと自分がデザインしたビキニの製造を始めた。彼の水着はいわゆるストリング・ビキニで、新聞パターンをプリントしたわずか194平方センチメートル(30平方インチ)しかない三角の布4枚が紐でつながれているだけであった。レアールはメディアに披露するときのために、自分のデザインした水着をつけてくれるモデルを探したが、ふつうのモデルたちはビキニを着ようとしなかった。そのため彼はカジノ・ド・パリ出身で当時19歳であったヌードダンサーのミシュリーヌ・ベルナルディーニ(fr:Micheline Bernardini)をモデルに雇わざるをえなかった。