クイズ問題: アメリカ・ニューヨーク州にある村にちなんで名づけられた、燕尾服に次ぐ男性の夜間用礼服は何?
答え: タキシード

関連するWikipedia記事の抜粋:
title: タキシード
text: タキシード(又は軍隊の礼装に多く用いられているメスジャケット)を中心に構成される服装(ドレスコード)のことをブラック・タイと言い、黒い蝶ネクタイを着用するのが最も格式が高いとされる。本来は燕尾服に次ぐ略礼装の扱いだが、現代では国や場合により国賓を招いた晩餐会から、気軽なパーティーなど、広く着用されている。
title: タキシード
text: タキシード(英: dinner jacket, tuxedo)は、男性用の礼服の一つで、基本的には夜間、宴席で着用される物である。その出自から同じく夜間用の正礼服である燕尾服に対して略式の礼装とされるが、21世紀の現代では燕尾服の使用が減ったため、タキシードが実質的な正礼装の様に使われる場合も多い。 イギリスではディナー・ジャケット(会食服)、その他の欧州諸国ではスモーキング(smoking, 喫煙服)と呼ばれる。(名称については下記参照)
title: シルクハット
text: シルクハットは、燕尾服(テールコート)およびモーニングコート着用時に用いる、第一正礼装用の紳士帽子。
title: 燕尾服
text: 燕尾服(えんびふく、英: Tailcoat)は、男性の夜間の礼服。裾が燕の尾のようなのでそう呼ばれる。英語では、18世紀末から19世紀初頭のフロック(Frock)も含めて“Tailcoat”と呼ばれるため、19世紀中半以降の正装である燕尾服のみを指す場合は“Evening”が付けられ、“Evening Tailcoat”とも呼ばれる。
title: 燕尾服
text: 燕尾服を中心に構成される服装(ドレスコード)は白い蝶ネクタイを用いることから、ホワイトタイ(White tie)と呼ばれ、現在では最上級の礼服とされている。なお、女性の礼服で燕尾服に対応するのはイブニングドレスである。
title: ウェストコート
text: 最近の軍服では、ドレスコードがホワイトタイ(燕尾服)の場合はウェストコート、ブラックタイ(タキシード)の場合はカマーバンドを同じメスジャケットの下に着用するよう規定されている場合もある(例:アメリカ陸・海軍・海兵隊、イギリス海軍)。
title: アフタヌーンドレス
text: 襟元が詰まって立ち襟になったものはローブ・モンタントと呼ばれ(ローブ・デコルテに対する言葉)、現在の日本では皇居での行事(新年一般参賀、講書始の儀、歌会始の儀、皇室慶事(成年式・結婚式)の昼の宴)で見られる。形が似ている襟が詰まり長袖のイブニングドレスとの違いは、招待された側が帽子有りならローブ・モンタント、帽子無しなら長袖のイブニングドレス、同伴の男性がモーニングコートなどの昼用ならローブ・モンタント、タキシードなどの夜用ならイブニングドレスと区別できる。
title: 晩餐会
text: 服装規定は、主人は原則として客以上の盛装はせず、客は主人より略装はしない。指定のある時はそれに従い、一般正式の場合は男子は燕尾服、シルクハット、婦人はローブ・デコルテ、民間用には婦人の白襟紋付も認められる。略式が差し支えない場合は男子はタキシード、婦人はディナードレス、セミイブニングドレス。但し日本では夜間にも通常服として男子のモーニング、婦人のローブ・モンタントおよびビジッティングドレスが認められる。
title: モーニングコート
text: 貴族が朝の日課である乗馬の後、そのまま宮廷に上がれるようにとのことから礼服化して、19世紀には公式な場でも現在の背広の様に着用されるようになった。コートユニフォーム(日本の大礼服に相当する宮廷服)やフロックコートが廃れて行くに従い、昼間の最上級礼装とされるようになった。しかし現代のイギリスのエリザベス2世が組閣の任命をする場合、男性首相は背広型スーツでバッキンガム宮殿を訪れる。
title: 手袋
text: 作業用は白が多い。一部の警備会社では略して「白手」(しろて)と呼ぶ。本来は燕尾服やタキシードなど夜の正装に用いて、モーニングコートなど昼には用いなかったが現在は昼夜関係なく用いられている。色は白が幅広く用いられているが厳密には燕尾服には白、モーニングコート・フロックコートには灰色、タキシードは黒となっている(背広で代用した場合も同じ)が現在は気にせず白や灰色を用いることも多い。ウェディングドレスの場合は、手袋の色はドレスの色を乱さないよう白色が標準である。弔事には服装を問わず灰色や黒を用いる。
title: モーニングコート
text: モーニングコート(英: morning dress)は男性の昼の最上級正装の一つ。カット・アウェイ・フロックコートとも言う。なお英語本来の morning coat は上着のみを指す。
title: ウェストコート
text: 正装・礼装に於いては燕尾服、フロックコート、モーニングコート及びディレクターズスーツ等の下にウェストコートを着用するのが正式とされている。TPOにより共布、黒、灰、白が用いられる。ブラックタイ(夜間の準礼装)の場合はウェストコートの代わりにカマーバンドを着用する。
title: 和服
text: 宮中では答礼晩餐会(リターンバンケット)や園遊会では(男性はドレスコードで、燕尾服やタキシードやモーニングコートなどの洋服、と定められているが)女性皇族は和服礼服を着られるが、(女性の衣服については)明治以来「洋服が和服より格上」という認識は変わっていない。
title: 燕尾服
text: 第二次世界大戦後はヨーロッパの宮廷でも、最上級正装であったコートユニフォーム(日本の大礼服に相当する宮廷服)が着用されることは少なくなり、ホワイトタイが最上級の礼装として、公式の晩餐会、王族等の格式高い結婚式や披露宴、或いはそれに準じる舞踏会、音楽会、着席型のパーティなどで使われている。また、オーケストラ等の指揮者、演奏者が着用するほか、社交ダンス大会などで使われることも多い。しかし、近年ではタキシードに活躍の場を奪われつつある。
title: カマーバンド
text: ドレスコードがブラックタイとされる場合に上着(タキシードやメスジャケット)の下に着用する。正式な物は黒とされるが、軍服では赤(例:アメリカ海兵隊)やオレンジ(例:陸上自衛隊)等の色も見られる。また、最近の軍服では、ドレスコードがホワイトタイ(燕尾服)の場合はウェストコート、ブラックタイ(タキシード)の場合はカマーバンドを同じメスジャケットの下に着用するよう規定されている場合もある(ウェストコート#用いられる衣服参照)。指揮者や演奏者の服装も軍服のように燕尾服の下にカマーバンドを着用しているところもある。
title: レガリア
text: 特に英米では、卒業式の正装一式をリゲイリアと呼び、ガウン・帽子・タッセル・フードなどからなる。
title: イブニングドレス
text: 女性の夜の正装とされ、男性のテールコート(燕尾服)と対をなす。欧米では昼と夜の礼服が区別されており、これは、白人主流派の先進国であるアングロサクソン諸国では晩餐会、夜会、舞踏会、演奏会、演劇、オペラ、バレエ、ミュージカルの夜の時間が日本に比べて遅く、歴史・文化上細かな行事による服装上の区別が厳格であった経緯による。
title: 社交ダンス
text: スタンダードでは、男性は燕尾服、女性はドレスが正式な装いである。
title: フロックコート
text: フロックコート(英:Frock Coat、米(別名):Prince Albert coat)は19世紀中頃から20世紀初頭にかけて使用された昼間の男性用礼装である。ダブルブレストで黒色のものが正式とされ、フロックコートとシャツ、ベスト、ズボン、ネクタイで一揃いになった。その後モーニングコートに取って代わられ、現在では前合わせがシングルのものも多く見られるようになり、結婚式で使われるくらいになった。
title: ローブ・デコルテ
text: ローブ・デコルテはイブニングドレスの一種であり、女性の最も正式な礼装として扱われるもので、男性の燕尾服に相当する夜礼服である。なお、対照的に昼の正礼装であるローブ・モンタントは「高い立襟のドレス」という意味があり、こちらは肩も背中も露出していない。
title: 服装規定
text: 軍隊の軍服や学校の制服などは規則として定められていることが多いが、一般的に言われるドレスコードはそれらと比べて強制力を持つものではなく、時代の進展によりその規範も徐々に薄れている。なお、礼装について西洋文化では、パーティや集会においては、正礼装(ホワイトタイ)、準礼装(ブラックタイ)、略礼装、平服、などと呼ばれ、また、その集会が行われる時間帯(昼間or夜間)によって昼会服(モーニングドレス、アフタヌーンドレスなど)・夜会服(イブニングドレス、ディナードレスなど)と区分されるなどの伝統的規範があり、国家の公式行事などでは今日でもそれが適用される。
title: アフタヌーンドレス
text: 女性の昼間の正装とされ、男性のモーニングコートやフロックコートと対をなす。
title: モーニングコート
text: 以下の構成は結婚式の場合の一例であるが、イギリスのドレスコードは日本の宮中と違い流行等の変化も取り入れられ、ロイヤルウェディングやロイヤルアスコット開催のロイヤルエンクロージャー(競馬一般観客席以外)のモーニングコートでは上着・帽子にグレー、ワイシャツ・ネクタイに色・柄物、アスコット・タイ、クレリックシャツ、ベストにグレー・イエロー・ピンクも使われている。日本でも三笠宮寬仁親王が園遊会でグレーのモーニングコートを着用していた一方、日本の親任式では、紐付の黒靴が慣例となっている。 ウィーンフィル・ニューイヤーコンサートの楽団員の服装。
title: 背広
text: 現在では式典など簡略化が行われ、それに伴って服装も簡略化され、略礼装、平服、informalと呼ばれる男性であれば背広型のスーツ、特にダークスーツで対応できることが多い。イギリスのエリザベス2世が組閣の任命をする場合、男性首相は背広型スーツでバッキンガム宮殿を訪れる。
title: 礼服
text: ドレス・コードが燕尾服の場合、通常「ナショナル・ドレス」(民族衣装)が併記される。
title: タキシード
text: 近年の日本の結婚式業者は、新郎が着るフロックコート風の衣装を「タキシード」と呼ぶこともあるが、これは明らかな誤用であり、本来のタキシードとは異なる。
title: イブニングドレス
text: 原則として袖は無いベアトップ・キャミソール・ホルターネックなどのデザインになっており、肩および背中と胸の上部を露出した(ノースリーブ)ものになっている。しかし、1987年のアメリカ大統領主催の日本国皇太子歓迎晩餐会に於けるナンシー夫人と美智子妃(当時)のイブニングドレスのように、晩餐会という夜の場で、同伴男性がタキシードという夜用礼服でも、長袖で襟が詰まっているイブニングドレスも有り、これは個人の好みや地域性、またデザインとして様々なバリエーションがある。
title: アフタヌーンドレス
text: アフタヌーンドレス(英: afternoon dress)は、女性の昼間の礼装。日中の集会、式典、食事会などで着用される。
title: サスペンダー
text: 礼装に用いるものはビジネスやタキシード、弔事なら無地の黒、慶事のディレクターズスーツ、モーニングコートには白黒の縞柄、燕尾服には無地の白となっている(格下の礼服に白や白黒の縞柄を用いてもよい)。 サスペンダーは一般にはバンドは黒や茶色、金具は銀や金、黒だが、金具だけの色違いやバンドの花柄などの柄物も存在する。ワイシャツやネクタイの色に合わせて着用する人もいる。
title: ペイジ
text: 結婚式で、ウェディングドレスの裾を持つ少年もまたペイジと呼ばれる。 英国には「ペイジ・オブ・オナー」(Page of Honour)という制度がある。貴族やジェントリの子弟が選任され、式典などで、女王または王妃の式服の裾を持つ役目にあたる。
title: グスタフ・シュトレーゼマン
text: シュトレーゼマンはモーニングコートやフロックコートに代わり執務服としてディレクターズスーツを導入し、晩年は会談の席でも着用したことから大陸ヨーロッパではディレクターズスーツを『シュトレーゼマン』と呼ぶことがある。
title: 燕尾服
text: 女王陛下の仕立屋ハーディ・エイミスは、燕尾服は前閉じ以外200年間殆ど変わっておらず、「その血統は非の打ち所のないもの」であるから、その着こなしはむやみに変えるべきではないとし、その正統な構成について述べている。
title: カマーバンド
text: 20世紀に入ってブラックタイが夜間の準礼装とされるようになった際に、正装時のウェストコートを簡略化したものとしてその構成に取り入れられた。
title: 軍服 (フランス)
text: 1853年1月29日付規定ではともに燕尾服の大礼服と通常礼装、リーファージャケットの略装の3種類があった。将官の大礼服と通常礼装は詰襟シングルブレスト、佐官・尉官は大礼服は詰襟、通常礼装は開襟のダブルブレストである。将官の大礼服は陸軍と酷似しているが、襟の装飾に錨が付いている事で判別できる。1876年規定で通常礼装が廃止され、略装にエポレットを付けることとなった。1891年6月3日付規定で第1種〜第5種までが区分され、1902年細部改定により第3種、第4種のリーファージャケットは折襟となった。
title: シルクハット
text: トップハットは、熟練者の手作りでなければ作れなかった。トップハットは上流階級向けとなり、皮肉や批判の対象ともなった。第一次世界大戦末頃には日常生活ではほとんど用いられなくなった。1930年(昭和5年)後半には、昼間のモーニングスーツやイブニング用のタキシードや燕尾服などの礼服に合わせるためだけのものとなっていた。
title: モーニングコート
text: 乗馬用に前裾を大きく斜めに切った形状(カットアウェイ)で、18世紀のイギリス貴族の乗馬服に由来する。シングルブレストなので、来歴の系統は燕尾服やフロックコートとは別と考えられており、燕尾部分の切り落とされたものが現在の背広となったとされている。
title: マオカラースーツ
text: マオカラースーツ (Mao-collar suit) とは、立襟の背広服の上下一揃いをいう。ブレザーと同じく略礼装と見なされる。
title: ノースリーブ
text: ノースリーブ(和製英語: no-sleeve)とは、袖が無い衣服の総称であり英語ではスリーブレス(英: sleeveless)と呼ばれる。女性用の礼服としてノースリーブのドレスが用いられることが多く、夕方以降に行われる洋式のパーティなどで女性が着用するイブニングドレスやローブ・デコルテなどがノースリーブであり、ドレスとあわせ肘上まである長い手袋(オペラグローブ)を着用する。一方、昼のパーティでは洋式といえども肩の露出は歓迎されない。時間による受け取られ方の違いは、ノースリーブの持つ性的アピールにある。なお、結婚式ではノースリーブのドレスは非礼にはならない。また、男性については時間に関わり無くノースリーブは正装とは見なされない。
title: イブニングドレス
text: イブニングドレス(英: evening dress)は、女性の夜間の正式な礼装。夜間(18時以降)の集会、観劇、舞踏会、晩餐会などで着用され、夜会服(やかいふく)とも訳されるノースリーブのドレスのことである。
title: 背広
text: 背広の上着のボタンは、立つときは閉じ、椅子に座るときは開けてもよい。近年はシングルブレストの場合、ピークドラペルは礼装用でビジネスでは着ないことが多い(ただし、1940年代以前はピークドラペルは日常的に用いられていた。また、ダブルブレストの場合は礼装・普段着を問わずピークドラペルで作られることが一般的である)。
title: ディレクターズスーツ
text: ディレクターズスーツ(Director's suit)とは、黒色の背広とコールズボンの組み合わせの礼服をいう。アメリカではストロウラー(Stroller)、イギリスではブラック・ラウンジ(black lounge)とも。また、戦間期のヨーロッパで活躍したドイツの政治家グスタフ・シュトレーゼマンが当スタイルを導入していたことから、大陸ヨーロッパ諸国では彼の名をとってシュトレーゼマン(Stresemann)と呼ばれる。欧州などではフロックコートやモーニングコート(昼間用礼服)よりも格下で、夜間のタキシードとともに昼間のセミ・フォーマル(en:Semi-formal)とされる。ブラックスーツ(黒の背広服)が略礼装とされる日本においては、それより格上の準礼装とされる。
title: 留袖
text: 留袖(とめそで)は、和服のうち、既婚女性が着用する最も格の高い礼装である。着物の格においては第一礼装となり、西洋のイブニングドレスに相当するが、イブニングドレスのように時間帯の制約はなく、昼夜問わず着用できる。
title: モーニングコート
text: 今日ではラペルはピーク・ラペル、胸のボタンは1つが一般的だが、古写真や20世紀初頭を舞台とした作品(ドラマ「ダウントン・アビー」など)ではノッチ・ラペルのものや、胸のボタンが2つ以上のものも見られる。ノッチ・ラペルのものは今日でも欧米の王室の結婚式などで着用されることがある。また、通常のボタンのほかに「拝みボタン」と呼ばれるボタンが付いていることがある(このような仕様の上着は英語ではLink-front coatと呼ばれる)。日本では慶事のみに使用できるボタンであると説明されることもあるが、実際にはそのような決まりはない。
title: セーラー服
text: 私服のデザインとしてセーラーカラーを取り入れたものは「ミディ」(ブラウス・ワンピース等)とも呼ばれる。この名前の由来は海軍兵学校生(midshipman = ミジップマン)の愛称である。
title: フロックコート
text: 20世紀に入ると礼装はモーニングコートに取って代わられ、準礼装はグスタフ・シュトレーゼマンが執務服として導入したディレクターズスーツが広まり、民間では着られなくなった。各国軍隊では、第2次世界大戦頃まで正装・礼装として広く用いられ、現在でも一部の国で使用されている(軍服の項を参照)。また、海軍では背広襟のフロックコートが略装として採用され、それが紺色ダブルのブレザーとなったとも言われている。
title: クリストファー・パッテン
text: パッテンは以前の総督と違って公的な場でもウィンザー・ユニフォーム(イギリスの大礼服(英語版))を着用しない総督だった。
title: ウェストコート
text: 指揮者や演奏者の服装も軍服のように燕尾服の下にカマーバンドを着用しているところもある。
title: 燕尾服
text: また、上記のエイミスの概説とは別に、今日の着用例に、正装・礼装の観点から補筆を加えた構成を以下に示す。燕尾服は、上着だけで「燕尾服」となるのではなく、ルールに則った物や色で構成されて、はじめて燕尾服、即ちテイルコート、ホワイトタイのドレスコードで呼ばれる。エイミスが示した例とは一部競合するが、基本的には黒・白・銀を基調とし、勲章その他の装飾品でなければ、色ものは用いないのが原則である。
title: 黄山
text: 参加者は燕尾服やイブニングドレスなどの夜会服を着て舞踏会に参加する。招待の際にはホワイトタイ(正式な礼服、男性は燕尾服・女性はボールガウン)やブラックタイ(準礼服、タキシード等)のドレスコードが指定される。オーストリアで行われるヨーロッパで最も格式高いダンスパーティーの一つであるオーパンバルと呼ばれる舞踏会では、女性は純白のイブニングドレスに白のオペラグローブの着用が義務付けられている。
title: 馬術
text: 馬術家の礼儀・作法も重んじており、公式の場では燕尾服・トップハット(シルクハット)や軍服などの正装を要求する。ほとんど見られることはないが、女性の正装はロングドレス、つば付きの帽子で胸に花をつけサイドサドルを用いる。
title: ポケットチーフ
text: ポケットチーフはフランス革命後、19世紀に燕尾服やモーニングコートといった当時のカジュアルウェアが礼装に格上げされるとともに、礼装には欠かせないアイテムとなる。この当時のポケットチーフは白のみであった。
title: カバートコート
text: 20世紀以降、フロックコートやモーニングコートとは対照的に、街中で日常的に使用する背広が登場してからは、礼服に伝統的に関連付けられていた膝丈の長いチェスターフィールドコートに対して、より短く、よりインフォーマルなトップコートの選択肢としてカバートコートが着られるようになった。
title: メイド服
text: このタイプのメイド服は、19世紀後半の英国においては本来午後用のものであり、午前中はプリント地の服に白いエプロンと、帽子を着用するのが本来の姿であった。
title: ベニス・シンプロン・オリエント・エクスプレス
text: 車内では雰囲気に見合ったドレスコードがある。夕食時には男性はタキシード、女性はイブニングドレスなどが推奨されており、最低限スーツとネクタイ(男性の場合)の着用が求められている。昼間はジャケットにネクタイ程度でもよいが、ジーンズは認められていない。
title: ネクタイ
text: 19世紀半ばになると白のネクタイが一番上品で洗練されたものと考えられるようになり、燕尾服にホワイトタイの礼装の原形が完成した。
title: モカシン
text: スペンサー (Spencer) は、1790年代に現れた、燕尾服の尾の部分を切り取った形状をもつ、もともとはウール製の外套である。着丈は腰までと短く、男性用のダブル(両前)合わせのジャケットとして、長い燕尾服を着用した上に着重ねるものであった。
title: オペラグローブ
text: 西洋の礼服の多くはキリスト教における儀礼用の衣装に由来しており、特に、戒律に厳しく儀式が重んじられるキリスト教最大の教派であるカトリック教会では肌の露出を抑えることが求められた。その流れを受け白人主流派の先進国であるアングロサクソン諸国では公式行事や上流階級の社交界においても夜礼服などの半袖もしくは袖のないホルターネックやノースリーブのドレスは肘上まである長い手袋が着用されるようになり、日本の皇室でもそれを模範としたドレスコードが採用されている。
title: 三角帽子
text: 三角帽子は、今日ではチェルシー・ペンショナー(王立チェルシー病院にあるケアハウスに住む退役軍人)が式典の時に着用したり、スペインの警察であるグアルディア・シビルがかぶったりしている。黒い羽根を付けた三角帽子は、ロンドン市長が式典の際、また、毎年11月の「ロード・メイヤーズ・ショー」の時に着用しているのを見ることができる。市長が新しく選ばれた時は、群衆に向けてこの帽子を振る。大法官も三角帽子をかぶっている。日本では、宮内庁の儀装馬車の御者が三角帽子を用いている。
title: キャソック
text: キャソック(英語: Cassock)とは、カトリック教会や聖公会の聖職者の平服に用いられている立襟の祭服のことである。司祭平服、あるいはフランス語でスータン(soutane)ともいう。正教会でのリヤサ、ポドリャスニクに相当する。
title: アルスターコート
text: アルスターコート(英語: Ulster coat)は、ヴィクトリア朝のイギリスで着用されていた、ケープが縫い付けてある昼間のオーバーコートである。
title: チャイナドレス
text: なお、中国や世界各地の華人社会、香港・台湾において、男女を問わず詰め襟、チャイナドレスと同じく飾りボタンのジャケットを礼装として着用することがある。これは一般に、男性用のものは「唐装」・女性用のものは「チャイナドレス(旗袍)」と呼ばれておるが、男性用のものも旗袍と呼ばれる場合もある。本稿で述べる旗袍すなわち日本語のチャイナドレスは、日本語の習慣を合わせて、主に女性用のチャイナドレスを中心に紹介する。
title: オペラグローブ
text: 英国では、イブニングドレスの最高礼装とされるローブ・デコルテにはオペラグローブを併せて清楚な装いに仕上げる。ダイアナ妃が1985年にアメリカを訪れた際に披露された黒のローブ・デコルテとオペラグローブのルックスが話題となった。 由緒正しい正装として着用されるため派手な色合いのものは少なく、シックな色あい(白もしくは黒)のものが多い。なお、グローブの色や質感はドレスと合わせることを基本とする。ドレスの袖と同じ色のグローブは腕を細長く魅せる効果があり、対照的な色は逆効果である。
title: ディッキー (衣服)
text: ディッキー(英:dickey、dickie または dickyとも)、またはタキシード・フロント(英:tuxedo front または tux front)とは、タキシードやホワイトタイを着るときに着用する、シャツの前部分の形をした胸当てである。
title: ウェストコート
text: ウェストコートは背広(ダークスーツなどの折襟や、マオカラースーツなどの立襟)の種類やブレスト(シングル・ダブル)や礼服の種類、無地かストライプの有無、背広の色、ボタンの数とVゾーンの深さによって外観が異なる。
title: 龍が如く2
text: 訟務長官は1870年に設立され、100年ほどの間にいくつかの慣習が確立された。例えば、かつては訟務長官は最高裁判所に入廷する際は、縞模様のズボンに灰色のアスコット、またはウェストコート、燕尾服といったモーニングコートを着用しなければならないことになっていた。
title: オペラグローブ
text: キリスト教文化圏の中でも西欧諸国や、アメリカ・カナダ・オーストラリア・ニュージーランドなどの白人主流派の先進国であるアングロサクソン諸国において礼拝や結婚式および葬式などの礼式が重んじられる神聖な場所、また、社交界におけるハイソサエティな貴婦人の正装として用いられることが多く、その長さはマント・ド・クールやウェディングドレスのトレーンと同様でフォーマル性や品格の指標となる。一般的にドレスの袖が無い(ホルターネック、ノースリーブ)か短い場合は長い手袋を、長袖の場合は短い手袋を着用する。また、スカートが長くなるにつれて手袋も長くなり、フルレングスのドレスはオペラやそれ以上の長さになる。結婚式のウェディングドレスについても、1960年頃までグローブの着用が必須であったため、今日でもウェディングドレスの一部として着用されることが多い。
title: SADS
text: 日本では第二次大戦後の貧しい時期に、ダークスーツなどの背広を持たない庶民を対象として黒色の背広服が礼服として販売された。現在でも冠婚葬祭などでダークスーツと同じ略礼装として着用される。
title: 燕尾服
text: 文化出版局の服飾辞典のスワローテールドコート{swallow tailed coat}の説明による。
title: セーラー服
text: セーラー服タイプの女子学生の制服は、コスプレ文化と共に「\"Sailor fuku\"」の名で世界中に広がっている。旧日本海軍では、軍服としてのセーラー服を当初「水火夫服」、後に「フロック」と称し(明治8年11月12日太政官第168号布告別冊)、イギリス人を意味する「John Bull」から「ジョンベラ」とも呼んでいた。
title: アフタヌーンドレス
text: アフタヌーン(午後)のドレスといっても、現代では午前中の行事から着られる。アフタヌーン(午後)ドレスと呼ばれるのは、19世紀の欧米の上流婦人が、午前中に家事(実質的な家事は雇い人が行うので、その指示)を行い、午後から社交行事のため外出に着たドレスからきた言葉だからである。
title: 宮中祭祀
text: 参列者の服装は、洋装の場合モーニングコート及びアフタヌーンドレス、和装の場合は白襟紋付及びそれに準ずるものとされている。冬期は、外套を着用する事ができる。
title: 女性警察官
text: 日本においては、イギリス、ドイツ、アメリカなどとは異なり、男女で制服のデザインが大きく異なる。女性では礼服がブレザーにネクタイ・スカート着用と規定されている。職務上、長い丈のスカートでは邪魔になる場合があるため、膝丈程度のスカートが標準となっている。その他、キュロットスカートおよびズボンも用意されている。
title: アカデミックドレス
text: 近年のアカデミックドレスは、一般的に(通常はガウンとは別個の)フードとガウン、およびキャップ(角帽かボンネットのどちらか)から成り立っている。アカデミックドレスを身に着けているときは、下には男性は背広服または軍服、女性はレディーススーツというように、大抵は礼装であることが多い。
title: 燕尾服
text: 以上のように特別な意味を持つ礼服であるため、フィクションであるように執事や使用人が常に身にまとっているということは無い。一方、ディズニーランドでゲストを歓迎するミッキーマウスが普段着ている衣装は燕尾服である。
title: スモーキングジャケット
text: 19世紀中頃に流行し、後のタキシードの原型となった。現在はタキシードの一種とみなされている。
title: 軍服 (フランス)
text: 夏季型のT21と冬季型のT22がある。女性はダブルブレストでポーラーハットとなる。
title: カマーバンド
text: カマーバンド(Cummerbund)はブラックタイ(夜間の準礼装)着用の際、腹部に巻く飾り帯である。
title: 今和次郎
text: 関東大震災後、菜っ葉服(ジャンパー)を着るようになり、結婚式や宮邸への訪問、大使館でのパーティーなどにも背広でなくジャンパーで通した。
title: 外尾健一
text: チェスターフィールドコート (Chesterfield coat) とは、外套の一種である。丈はやや長めが基本であり、膝程度が一般的である。見た目はフロックコートや背広に近い。19世紀に、チェスターフィールド伯爵がはじめて着たのが最も有力な由来とされる。特にヴィクトリア時代下のイギリスでは、男性の外套として流行した。 現在の日本では、フォーマルとして着ることはもちろん、ビジネスやカジュアルとしても着こなすことができるので、非常に人気があるコートの一種になっている。 正式なものは、ボタンが見えないような比翼仕立て(隠しボタン)と呼ばれるもので、上襟はベルベット仕立てラペルは拝絹の物があるが、一般的には、シングルまたはダブルの打ち抜きで襟も共布になっている。
title: エドワード7世 (イギリス王)
text: 皇太子時代からファッションリーダーとして名をはせており、その影響は現代でも見てとれる。例えばディレクターズスーツはエドワード7世の発案とされている。これはそれ以前にはあくまで室内着、あるいはカジュアルに近い服装とされていた3つ揃いのスーツを、フロックコート、モーニングコートに次ぐ礼装として調えたものであり、エドワード7世自身が着用することで礼服としての地位が示された。また、この格好と合わせられるホンブルク帽を有名にしたのも他ならぬエドワード7世である。さらに、グレンチェック模様の服を皇太子時代から好んで着用したために、この模様には「プリンス オブ ウェールズ」という呼び名があり、また今でもそう呼ばれている。ネクタイの結び方の種類に「プリンス・アルバート」というものがある。これは、結び目を小さく形作る方法である。
title: アフタヌーンドレス
text: 第二次世界大戦前の宮中の観桜会・観菊会・行啓・賜謁に着用されたビジティング・ドレスが、丈を時代に即し礼装として格上げされアフタヌーンドレスとして着られ、スーツスタイルもアフタヌーンドレスに格上げされた。
title: 軍服 (イギリス)
text: ドイツのザクセン=コーブルク=ゴータ公国公子であったアルバート公は、それまでの華美な英国宮廷をドイツ風の質素なものへ変えていったが、服装に関してもプロイセン軍の略装であったフロックコートがこの時代に男性の昼間用正装となった。現在でもフロックコートのことをアメリカでは「プリンス・アルバート・コート」と呼ぶことがある。軍服に関しても当時導入されたドイツ風の重騎兵用ヘルメットは「アルバートヘルメット」、シャコー帽は「アルバートシャコー」と名付けられている。
title: 軍服 (中華民国)
text: 上士以上の軍常服は冬季は一種類のみだが、夏季ではサービスドレス・ホワイトに相当する甲式、サービスドレス・カーキに相当する乙式、サマー・ホワイトに相当する丙式の三種類がある。軍便服ではネクタイを甲式、ノータイを乙式、半袖ギャリソンキャップを丙式と定義している。
title: 近衛兵
text: イギリスでは現在でも、バッキンガム宮殿やウィンザー城等において英国陸軍の近衛兵が衛兵勤務に就いている。衛兵は直立不動の姿勢で警衛を行い、衛兵交代式は観光名所の一つである。歩兵部隊の正装は赤い上着に熊の毛皮の帽子(Bearskin)で有名であり、連隊によって制服のボタンの配列と帽子の飾りに差異がある。騎兵部隊はジャケットの色が連隊により異なる。
title: 軍服 (イギリス)
text: イギリスの軍隊から一般社会に広まった服装も多く、セーラー服やブレザー、ピーコート等が海軍の軍服から、トレンチコートやピスヘルメット等が陸軍の軍服から民間に普及し、現在でも世界中で広く使われている。カーディガンは戦場での知恵から生まれ、軍服として使用される例は少ないが民間で広く使われている。また、ダッフルコートは漁師の防寒着として生まれたが、イギリス海軍に採用されたことから広く民間に普及した。
title: サヴィル・ロウ
text: 通りはコンジット・ストリートとヴィーゴ・ストリートの間をリージェント・ストリートと並行して走っており、バーリントン・ガーデンにつながっている。英語では客の要望に合わせた紳士服を仕立てる店を「ビスポーク・テイラー」というが、これは客に希望を話される(Be spoken)から作られた造語でありサヴィル・ロウ発祥であると言われている。かつてはウィンストン・チャーチルやホレーショ・ネルソン、ナポレオン3世などの顧客を抱え、チャールズ皇太子など王族も通うことから「golden mile of tailoring」の異名をもつ。日本語の「背広」という言葉の由来となったとの説もある。
title: ウェストコート
text: また、ウェストコートはスーツ、ズボンと共に男性の3つ揃い(スリーピースともいう)を構成し、ワイシャツ・ネクタイの上、上着の下に着用される。第二次世界大戦前後を境に余り着用されなくなった(ツーピースという)。
title: 礼服
text: 国際儀礼におけるドレス・コードは、かつては細かく規定されていたが、近年では簡略化され、多くの場合、男性は「平服(ラウンジ・スーツ)」か「ダーク・スーツ」で十分であり、女性の場合は、衣服の色やデザイン、素材に多様性が増したため、昼間に着用する服は「デイ・ドレス」、夜の食事に着用する服は「ディナー・ドレス」とだけ大別する程度になってきている。
title: ステンカラーコート
text: 「ステンカラー」は和製英語とされており、確認されている最古の使用例は、1911年に出版された『東京年中行事 下の巻』である。語源は諸説あり、フランス語のsoutien(「支える」と言う意味。英語のsupportに相当)に由来するとも、スタンドフォールカラー(英: Stand Fall Collar、立折襟)に由来するとも、ステインド(英: Staind)に由来するとも言われている。ステンカラーの綴りとしてsoutien collarやstain collar、sten collarなど多数あるが、この中に正解があるかは不明である。
title: チュニック
text: 19世紀中半の欧米では、軍服の上着が従来のテールコート型から燕尾が取り去られ、詰襟で裾がフラットな腰丈の上着(現代日本の学ランの形状)が用いられるようになり、イギリスでもクリミヤ戦争中から使用されるようになった。これらの上着(独: Waffenrock)も英語圏では「チュニック」と呼ばれるようになり、日本の書籍でもそう表記しているものが見られる。また、転じて現在主流となっている背広型軍服の上着もそう呼ばれている。
title: ギンガム
text: 神戸屋レストランは1987年から、ギンガムチェックの青いエプロンを店員の制服に用いている。
title: オペラグローブ
text: また、一般の結婚式においてもウェディングドレスと併せて着用されることが多く、ドレスの袖が無い(ホルターネック、ノースリーブ)か短い場合は長い手袋を、長袖の場合は短い手袋を着用する。グローブの色はドレスの色を乱さないよう白色が標準である。肌を隠す純白のグローブには「清楚」「無垢」という意味も込められ、特に伝統あるチャペルでの挙式では必須とされており、手袋丈が長ければ長いほど格式の高いフォーマルなウェディングスタイル(厳かな正統派)とされている。
title: エド・ローシュ
text: 今日でもガウンは特定の儀礼等において着用される。例えば法服ではゆったりとしたガウンを着用し、また大学の儀礼で用いるアカデミックドレスでもガウンを用いる。また、英語圏では女性用のイブニングドレスをイブニングガウン、ウェディングドレスをウエディングガウン、寝間着をナイトガウン等と呼ぶが、日本語では室内着・寝間着として着用する外衣(バスローブやドレッシングガウン)を単に「ガウン」と呼ぶ場合もある。
title: 背広
text: 男性の略礼装には昼夜を問わず背広型のスーツが用いられる。特に改まった場ではダークスーツがふさわしいとされる。ダークスーツは暗く濃い灰色か紺色の無地やそれに準じる生地を用いた背広型のスーツである。着こなしはシャツやネクタイに決まりがないが、白色のシャツに結婚式などでは華やかな色や銀色のネクタイ、葬儀などでは地味な色のネクタイを用いるのが奨められている。黒色の背広型スーツ(ブラックスーツ)を用いるのは日本独特の風習であり、ブラックスーツはダークスーツに該当しない。
title: オペラグローブ
text: 日本では、女性皇族は常に白の手袋を携帯しているが、これは帽子と共にその貴族性を象徴する為の物である。令和元年に行われた「即位後朝見の儀」において皇后雅子によって着用されたことで注目を浴びた。 旧皇族の竹田恒泰は著書「日本の礼儀作法~宮家のおしえ~」において、皇室の晩餐会や儀式などの特別に改まった場面においてローブ・デコルテと併せてオペラグローブを着用し、ティアラ(小さな王冠)を付けることを基本としており、宮中ではこれを女性の最上級礼装としている、との旨を示している。皇太子徳仁親王成婚の際、皇太子妃雅子のローブ・デコルテを手がけたファッションデザイナーの森英恵は「ローブ・デコルテは勲章をつけるためのドレスであり、肌を出し、皮の長い手袋を合わせる正装」と述べている。
title: ドレス
text: 時代による流行が大きく影響するため、デザインの上では必ずしもその境界は明確でないが、フォーマルなものほど裾が長く、上半身は袖が短く肌の露出が多くなる傾向がある。着用時間帯による区分では、昼間の方は肌の露出が少なく、夜間の方が多い。袖の無いノースリーブの夜礼服ではドレスと併せて手袋が着用されることが多く、女性の夜会服の最上位礼装とされている肩および背中と胸の上部を露出したローブ・デコルテでは肘上まである長い手袋(オペラグローブ)を着用する。
title: 近衛兵 (イギリス)
text: 現在でも、バッキンガム宮殿やウィンザー城等において英国陸軍の近衛兵が衛兵勤務に就いている。衛兵は直立不動の姿勢で警衛を行い、衛兵交代式は観光資源の一つとなっている。歩兵部隊の正装は赤い上着に熊の毛皮の帽子 (Bearskin) で有名であり、連隊によって制服のボタンの配列と帽子の飾りに差異がある。騎兵部隊はジャケットの色が連隊により異なる。
title: デッド オア アライブ シリーズ
text: 〈ハヤテ〉......燕尾服、紫電のものに良く似た和装束などがある。
title: 背広
text: 背広(せびろ)は、主として男性用の上着で、折襟やテーラードカラーと呼ばれる襟を持ち、着丈が腰丈のもの。また、この上着と共布のスラックスからなる一揃いのスーツのこと。スーツの場合は、ウェストコートやベストなどと呼ばれる共布のチョッキを加えるものもある。
title: タキシード
text: この服装をさす言葉としては、アメリカ英語による「タキシード」の他に、イギリス英語による「ディナージャケット」、あるいはフランス語等による「スモーキング(Le Smoking)」がある。ただし、イギリス英語で「スモーキング」と呼ばれる「スモーキングジャケット」は厳密には異なる服装のことを意味する。