クイズ問題: 男性が履くズボンの前部にあるファスナーのことを、俗に「何の窓」というでしょう?
答え: 社会の窓

関連するWikipedia記事の抜粋:
title: 線ファスナー
text: 1930年代には、紳士服におけるズボンの股間部の持ち出し(フライフロント・比翼)が、それまでのボタンから新たにファスナーへと変わっていった。1937年の\"Battle of the Fly\"と称される出来事からファスナーが完全に主流になり、その原動力は主にフランスのファッションデザイナーたちであったという。
title: カフリンクス
text: カフリンクス(cuff links、ひとつの場合は単数系cuff link)とは、ドレスシャツ(ワイシャツ)やブラウスの袖口(カフ)を留めるための装身具。
title: トレンチコート
text: 右胸(肩)に縫い付けられた当て布はストームフラップと呼ばれ、襟を全てボタン留めした際に雨だれの侵入を防ぐための物である。本来は男性用被服の右前合わせなので、右側にのみ設けられ、女性用の左前合わせであれば左側に設けられる。現在は単なる飾りになっている場合も多く、両側に設けられたり、省略された製品もある。
title: カフリンクス
text: 日本ではカフ(ス)ボタン、カフスと称されることも多いが、英語のcuffs(カフス)は上着の「袖」やトラウザーズの「裾」を意味し、cuff button(カフボタン)はジャケットやシャツに縫い付けられたボタンを指す単語であるため、いずれも誤った呼び方である。そのため今日では日本でも「カフリンクス」の呼称が用いられるようになってきている。
title: 柳楽優弥
text: 洋服の場合は、合わせの上前の前端を二重に仕立て、隠しボタン、隠しスナップ、隠しジッパーとすることを比翼仕立てまたは比翼という。オーバーコート、ジャケット、トンビ、マントー、吾妻コート、ズボンの前あきなどに用いられる。英語では、フライ・フロント(英: fly front)またはフライ・ファスニングという。
title: フィブラ
text: フィブラ(fibula)とは古代ギリシア、ローマ帝国などの男女が衣服を止めるときに使われたブローチのこと。フィビュール。
title: 袖口
text: 英語のcuff(複数形:cuffs)がそのまま片仮名で「カフ」、「カフス」として使われるが、日本ではこれらは後述するワイシャツの袖口を指すことが多い。
title: ワイシャツ
text: ヨーロッパの男性は1930年代にブリーフ、トランクスができるまで下着はcombination(裾の長いワイシャツ)やユニオンスーツ[:en]のみであり、その当時は長い裾で股間を覆っていたという。ワイシャツの両脇が短く、前と後ろだけが長く垂れていて、一番下のボタンが余っているのはこの名残である(一番下のボタンは、後の裾のボタン穴に填めるための物だった。現在はボタンを紛失したときの予備として使うことが多い)。
title: ボタンカバー
text: カフリンクスと違い袖口はボタンを閉めた状態と同じになる。
title: ウェストコート
text: 襟部分は折返し襟がないものと折返し襟(ノッチドラペルが一般的)があるものとがある。胸ポケットはスーツと同じように左側や、右側と左右両方につけることが出来る。内側のポケットは現在余り見かけないが、アウターウェアの名残で嘗ては付いていた。フラワーホールもつけることが出来る。
title: ズボン
text: 前開きズボンの前立ての留め具には、ボタンとファスナーの2通りがある。
title: ズボン
text: ズボンの前立てが開いたままのことを、俗に「社会の窓が開いている」と言った。英語では\"open fly\"と呼ぶ。
title: ベスト
text: 上着を着たときに胸元にベスト(ウェストコート)が見えることから、ジャケットやブラウスなどのベスト風に飾りをつけた胸元部分もベストと言うことがある(婦人服の場合はボディスとも呼ばれる)。
title: 背広
text: 流行に関しては明治当初はフランスの影響が強く、次第にイギリスやアメリカの影響を強く受けるようになった。世界的な流行に倣い、明治当初は4つボタンの着丈の短いもの、明治中期以降は3つボタンの着丈の長いものが流行したが、大正の終わり頃からは日本人と西洋人の体格差を意識するようになり、着丈の短い2つボタンスーツが普及するなど独自の路線を辿った。また、夏季に関しては世界に先駆けてチョッキを省いていることが当時の写真や百貨店のカタログなどからうかがえる。ただし、裁断や細部の処理などはその後も世界的流行を盛んに取り入れており、襟型およびバストやショルダーの設計などは同時期の欧米の例に違わない。また、ズボンに関しては大正期以前はウエストが広くとられた、調節を尾錠で行う「窮屈袋」と呼ばれるサスペンダーを用いて固定を行うものが一般的であったが、この頃から現在の様子に近いベルト固定式のものとなる。
title: トレンチコート
text: 古典的なトレンチコートの場合、両腰のポケット部分は、内側に着込んだ上着のポケットに手を届かせるため、袋でなく単なるスリット(筋状切り口)になっている。
title: 風といっしょに
text: カラーステイ(英語: Collar stays) とは、ワイシャツの襟裏に作られたポケットに挿して襟先に張りを持たせ、また逆に跳ね上がらないようにする器具。カラーキーパー(襟キーパー)、カラーセル、カラーボーンとも呼ぶ。
title: ズボン
text: タックは、腰回りの前側にあるひだ(プリーツ)。ヒップと腿(もも)周りに余裕をもたせる。
title: ズボン
text: 英語のTrousersが単数形ではなく複数形なのは、15世紀に男性たちが着用していた別々のホース(hose:中世貴族が着ていたタイツ)がその起源だからである。ホースは作成が容易で、上部にあるポイントと呼ばれるダブレット(Doublet)に紐で固定しやすかったが、時を経るにつれ2つのホースは結合されていった。最初は後ろが結合され、表側も結合されていったが、衛生的な機能のために大きな開放部がまだ残されていた。元々はダブレットがほぼ膝まで届く長さとなっており、陰部を効果的に覆い隠すことができたが、流行が変化してダブレットが短くなり、男性は生殖器をコッドピース(codpiece)で覆う必要が出てきた。
title: カフリンクス
text: シャツをカフリンクスで留めるためには、袖の両端にボタンホール(en:Buttonhole)が開いていることが必要である。カフスの内、ボタンがついていないシングルカフス(テニスカフス、本カフスとも。いずれも日本語)や、ダブルカフス(フレンチカフスとも)は、カフリンクスを使用しなければ袖を留めることができない。コンバーティブルカフスと呼ばれるタイプのシャツは、通常のボタンとボタンホールに加えて、ボタンの横にもボタンホールが開けてあり、ボタンまたはカフリンクスのどちらかを使用して袖口を留めることができる。
title: ブラウス
text: ボタンは、男性用のシャツと逆に取り付けられている(左手側にボタン、右手側にボタン穴。ちなみにブラウスに限らず、全ての女性向け衣類がこのように仕立てられている)。これには以下のような理由が唱えられている。
title: ケスケミトル
text: 袖は長さ29センチほどの肩あきと袖口にギャザーを寄せた控えめなパフスリーブで、6センチほどのカフスをつける。
title: ラペル
text: ラペル(英: lapel)は、洋服のカラー(上襟)に続く身頃の折り返し部分。下襟とも言われる。
title: 詰襟
text: 詰襟(つめえり)とは洋服の形態のうち、首元までボタン、ホックあるいはその他の方法で閉めて着用するタイプの襟をいう。反対語は「開襟」。 襟の仕立て方によって立襟と折襟に大別される。
title: ディッキー (衣服)
text: ディッキー(英:dickey、dickie または dickyとも)、またはタキシード・フロント(英:tuxedo front または tux front)とは、タキシードやホワイトタイを着るときに着用する、シャツの前部分の形をした胸当てである。
title: ラペル
text: 背広のラペルの幅とワイシャツの衿の幅、ネクタイの幅を合わせると見た目が揃う。
title: フリル (服飾)
text: フリル (英: Frill) は、衣服の裾(すそ)、襟(えり)、袖口(そでぐち)などに施される装飾の一種。
title: 懐中時計
text: 一般的な男性の携行(着用)方法としては三つ揃えのスーツの場合、ベストのポケットに時計を納めボタンホールに鎖(ウオッチチェーン、フォブチェーン)を留めて用いる。鎖の種類、またかけ方は何通りもある。ベストを着用しない場合は、トラウザーズ(ズボン)のフォブポケット(懐中時計用ポケット)に入れる。この場合、短いフォブチェーンを付けどこにも留めず垂らすのが正式である(使う時はチェーンで引き出し、顔の前に時計を下げて読み取る)。またジャケット(上着)の襟のフラワーホール(ラペルホール)に鎖を止め、ジャケットの胸ポケットに収める場合もある。この場合も専用のラペルウォッチチェーンを用いる。
title: ベスト
text: 当時の着こなしでは、中のベストが見えるように上着(ジュストコール)の前は開けたままにし、袖口からシャツを出していた。そのため、ベストは派手な色彩や豪華な刺繍が施されたものになった。また、この頃のベストには袖があり、袖口からシャツを覗かせる代わりにベストの袖口にレースを縫いつけたものも見られた。
title: スラックス
text: 女性用の一部などを除いてほとんどの場合、脚の筒にはセンタープレス(クリースとも呼ばれる)が設けられておりベルトを通すためのベルトループがある。礼服やサスペンダーを用いるスラックスにはベルトループは取り付けられていないことや兼用も多い(燕尾服やタキシード、モーニングコート、フロックコートなど)サスペンダーを付ける場合はクリップ式なら金具を挟み込み、ボタン式ならボタンをスラックスに設ける必要がある。スラックスの股はフックやファスナーで閉じるのが標準だがボタンで留めるものもある。
title: ウェストコート
text: 一番下のボタンは外して着用するのが正しいが、燕尾服等夜間の礼装の内着として用いられる物(一般的にボタンが3ないし4個と少なく、ゆえにVゾーンが深いデザインとなる)は、全てのボタンを留めるのが通例となっている。
title: ハシディズム
text: ハシドックの女性たちは、ユダヤ人の法律に従った服を着る。これには、長い丈夫で控えめなスカートと袖口、襟ぐりの袖口も含まれる。また、女性は足を覆うストッキングを着用する。一部の宗派では、ストッキングは不透明でなければならない。結婚した女性は、ユダヤ人の法律に従って、シェイテル(かつら)、ティシェル(頭皮)、シャペル、スヌード、帽子、またはベレーのいずれかを使用して、髪を覆う。
title: ステンカラーコート
text: 「ステンカラー」は和製英語とされており、確認されている最古の使用例は、1911年に出版された『東京年中行事 下の巻』である。語源は諸説あり、フランス語のsoutien(「支える」と言う意味。英語のsupportに相当)に由来するとも、スタンドフォールカラー(英: Stand Fall Collar、立折襟)に由来するとも、ステインド(英: Staind)に由来するとも言われている。ステンカラーの綴りとしてsoutien collarやstain collar、sten collarなど多数あるが、この中に正解があるかは不明である。
title: コット
text: 外出時は上にシュールコー(サーコート)という上着を着るが、家の中ではコットのみで過ごし、昼ごろまで袖も縫わずにいることも多かった。他人と面会するときはエチケットとして袖を縫ったが、ごく親しい間柄では袖を縫わないで会うこともあった。
title: 袖
text: 袖(そで)は、衣服の部分名称であり、筒状になっていて腕を通す部分である。スリーヴ(英語: sleeve)、マンシュ(フランス語: manche)。
title: 下着
text: ブライズの前面には、ボタンや紐で留められる窓があり、脱がずにここを通して男性は排泄を行うようになっていた。この窓は徐々に男性の魅力を増すため装飾され、コッドピース(codpiece)と呼ばれるようになる。イギリスのヘンリー8世は、局部を際立たせるために詰め物を入れることを考案したとされており、16世紀末までこのアンバランスな流行は終焉することはなかった。
title: 燕尾服
text: 燕尾服(えんびふく、英: Tailcoat)は、男性の夜間の礼服。裾が燕の尾のようなのでそう呼ばれる。英語では、18世紀末から19世紀初頭のフロック(Frock)も含めて“Tailcoat”と呼ばれるため、19世紀中半以降の正装である燕尾服のみを指す場合は“Evening”が付けられ、“Evening Tailcoat”とも呼ばれる。
title: 軍服 (ドイツ国防軍陸軍)
text: ズボンははじめストーングレー色で上着と少し色が異なっていたが、後にこのズボンは廃止され上衣と同じフィールドグレー色に統一された。ズボンには左右にふたのない切り込みポケット、さらにお尻の右部分に大きいポケットが付いていた。また前部右側には懐中時計用の小さなポケット(フォブ・ポケット)が付いていた。ズボンのウエスト部分の後ろ側にはバックル付きの布バンドがついており、これでズボンを締めた。またサスペンダー(ズボン吊り)が用いられ、それを止めるためのボタンがウエスト部分に付いている。初期のズボンは後のズボンに見られるような裾の絞りはなく、正式なブーツや靴に合わせられていた。
title: M65 (フィールドジャケット)
text: 袖にはマジックテープで固定するカフストラップが付けられている。当初はカフストラップで絞る際に、袖口を内側に折りたたみやすいようマチが設けられていたが、1970年頃以降のモデルでは省略されている。また、袖には三角のフラップ状の折り込み生地がつき、袖の内側に折り込みマジックテープで固定できるようになっている。これも1999年頃以降のモデルでは省略されている。
title: サロペットスカート
text: 服飾界でいうサロペットは「吊り紐が背中で十文字に交差された、胸当て付きの吊りズボン」とされているため、背中が身頃状に繋がったハイバックスタイルの胸当て付きの吊りズボンはオーバーオールと称され、サロペットには分類されない。
title: 手袋
text: 作業用は白が多い。一部の警備会社では略して「白手」(しろて)と呼ぶ。本来は燕尾服やタキシードなど夜の正装に用いて、モーニングコートなど昼には用いなかったが現在は昼夜関係なく用いられている。色は白が幅広く用いられているが厳密には燕尾服には白、モーニングコート・フロックコートには灰色、タキシードは黒となっている(背広で代用した場合も同じ)が現在は気にせず白や灰色を用いることも多い。ウェディングドレスの場合は、手袋の色はドレスの色を乱さないよう白色が標準である。弔事には服装を問わず灰色や黒を用いる。
title: チャイナドレス
text: 左右どちらかに合わせ、脇の高い位置にボタンを配置して止めている大襟、左右の肩と腹部からの3つの布地に分けて胸部をアーチ上に留める枇杷襟、一般的な洋服のように、垂直に襟を突き合わせボタンで留める物など、胸部のデザインも一定ではない。なお、タイトなチャイナドレスの場合、飾りボタンでは着用が困難で、胸がはだけるおそれもある。そのため前の合わせは単なる装飾に退行し、背中のファスナーを開閉するようにしているものが主流となっている。また、雫形のカットを首下にあしらうなどして、合わせを完全に廃止したものもある。
title: 背広
text: 背広(せびろ)は、主として男性用の上着で、折襟やテーラードカラーと呼ばれる襟を持ち、着丈が腰丈のもの。また、この上着と共布のスラックスからなる一揃いのスーツのこと。スーツの場合は、ウェストコートやベストなどと呼ばれる共布のチョッキを加えるものもある。
title: ボタンカバー
text: ボタンカバーは、ドレスシャツやブラウスの袖を留めるための装身具である。
title: ウェストコート
text: 最も典型的には正面を縦1行で5ないし6個のボタンで留め、前身の生地は背広と同じもの、後身の生地は裏地同様のものか、表地と同様の物が用いられる形状である。背中には尾錠が付いていてサイズの調整が少し出来るようになっている。
title: ウェストコート
text: 2つボタンの背広の場合は第一ボタンをかけた状態でウェストコートの上のボタンが2個のぞくくらい、3つボタンの背広の場合は1個~1個半覗くくらいで仕立る。
title: ドレス
text: 時代による流行が大きく影響するため、デザインの上では必ずしもその境界は明確でないが、フォーマルなものほど裾が長く、上半身は袖が短く肌の露出が多くなる傾向がある。着用時間帯による区分では、昼間の方は肌の露出が少なく、夜間の方が多い。袖の無いノースリーブの夜礼服ではドレスと併せて手袋が着用されることが多く、女性の夜会服の最上位礼装とされている肩および背中と胸の上部を露出したローブ・デコルテでは肘上まである長い手袋(オペラグローブ)を着用する。
title: 袖口
text: 袖口(そでぐち)は、ワイシャツやブラウスなどのシャツ、ジャケットやジャンパー、外套などの上着、カーディガンなどトップス全般、上下一体のものでもワンピースなどで、腕を通す袖の端を言う。長袖では手首が出る部分であり、半袖など袖が短いものも腕の出る部分を指すが、タンクトップやランニングシャツなどノースリーブのものについては言わない。
title: ポケットチーフ
text: ポケットチーフ(英: pocket chief)は、スーツの胸ポケットに装飾として挿す布のこと。英語では通常 pocket square という。
title: Tフロント
text: Tフロント(ティーフロント)とは、主に女性用のパンティーや水着の中でも、前布の幅が細いものを表す。特にTバックのものに多い。
title: 背広
text: 背広の上着のボタンは、立つときは閉じ、椅子に座るときは開けてもよい。近年はシングルブレストの場合、ピークドラペルは礼装用でビジネスでは着ないことが多い(ただし、1940年代以前はピークドラペルは日常的に用いられていた。また、ダブルブレストの場合は礼装・普段着を問わずピークドラペルで作られることが一般的である)。
title: シルクハット
text: シルクハットは、燕尾服(テールコート)およびモーニングコート着用時に用いる、第一正礼装用の紳士帽子。
title: ジャンパー (衣服)
text: ネグリジェ(フランス語: négligé、「だらしない」の意)とは就寝時に着用するワンピース型の寝間着である。
title: ベニス・シンプロン・オリエント・エクスプレス
text: 車内では雰囲気に見合ったドレスコードがある。夕食時には男性はタキシード、女性はイブニングドレスなどが推奨されており、最低限スーツとネクタイ(男性の場合)の着用が求められている。昼間はジャケットにネクタイ程度でもよいが、ジーンズは認められていない。
title: ギャバジン (織物)
text: オーダーメイドの仕立て屋(テーラー)は、背広のポケットが通常の弱い生地の裏地では穴が空きそうな場合に、コットン製のギャバジンを裏地として用いられることがある。
title: シルクハット
text: トップハットは、熟練者の手作りでなければ作れなかった。トップハットは上流階級向けとなり、皮肉や批判の対象ともなった。第一次世界大戦末頃には日常生活ではほとんど用いられなくなった。1930年(昭和5年)後半には、昼間のモーニングスーツやイブニング用のタキシードや燕尾服などの礼服に合わせるためだけのものとなっていた。
title: ベルト (服飾)
text: ベルト単体で用いる人が多いが、ベルト専用の股上が浅いズボン以外には股上が深いズボンが多いので、ベルトで腰を締め付け、サスペンダーでズボンの折り目を綺麗に見せたり、ズボンを上げて履く事ができる利点がある為、嘗てはサスペンダーと併用する人も見られた。 ペリー・サスペンダーというベルトと併用して着用するサスペンダーが存在する。
title: 今和次郎
text: 関東大震災後、菜っ葉服(ジャンパー)を着るようになり、結婚式や宮邸への訪問、大使館でのパーティーなどにも背広でなくジャンパーで通した。
title: ネクタイピン
text: ウェストコートやベスト、カーディガン、セーターを着用している時にはネクタイピンを使わないこともある(自然にネクタイが固定されるため)が、モーニング・コートではウエストコートと共にタイ・ピンが用いられることがある。
title: 燕尾服
text: 燕尾服を中心に構成される服装(ドレスコード)は白い蝶ネクタイを用いることから、ホワイトタイ(White tie)と呼ばれ、現在では最上級の礼服とされている。なお、女性の礼服で燕尾服に対応するのはイブニングドレスである。
title: 開襟
text: 開襟(かいきん、英: open collar)とは、上着やシャツなどの襟を開くこと、また開いた状態での着用を前提としてデザインされた洋服の襟の形式を指す言葉である。
title: セーラー服
text: 現在では、セーラー服を採用している中学・高校はかつてに比べれば減ったものの、女子中高生にはいまも主流の制服である。かつてはファスナーが横に付き頭から被るように着るプルオーバー型が主流だったが、現在は着脱が容易な前開きのものも増えている。
title: 今野元
text: オープンショーツ(英語:Open Shorts)は、クロッチ(股下部分)の布地にスリットが入っていて容易に開くことが可能になっているセクシーランジェリーの一種である。女性用ショーツを指すことが多いが、男性用ブリーフなどにも存在する。
title: 洋服の歴史
text: 女性は、コルセットがなくハイウェストのドレスが一般的になる。エンパイア・スタイルでは、大きく開いた襟ぐりと、小さな提灯袖(パフ・スリーブ)が特徴である。
title: モーニングコート
text: 今日ではラペルはピーク・ラペル、胸のボタンは1つが一般的だが、古写真や20世紀初頭を舞台とした作品(ドラマ「ダウントン・アビー」など)ではノッチ・ラペルのものや、胸のボタンが2つ以上のものも見られる。ノッチ・ラペルのものは今日でも欧米の王室の結婚式などで着用されることがある。また、通常のボタンのほかに「拝みボタン」と呼ばれるボタンが付いていることがある(このような仕様の上着は英語ではLink-front coatと呼ばれる)。日本では慶事のみに使用できるボタンであると説明されることもあるが、実際にはそのような決まりはない。
title: 軍服 (ドイツ国防軍陸軍)
text: 戦車兵のズボンは上着と同様に黒色であり、隠れベルトになっていた。左右に波型のふた付きのポケットが斜めについており、懐中時計用のフォブ・ポケットや尻の右側のポケットも付いていた。ズボンの裾はボタン留めにでき、また紐で縛ることもできた。
title: 制服 (ナチス親衛隊)
text: ズボンも武装SSと陸軍では若干異なり、武装SSのものは隠しベルトがなく、代わりにウエストの両側にバックル付きの絞りが付いていた。また武装SSではズボンの左右腰についているポケットやズボン前部に付いている懐中時計用ポケットの蓋が2つのボタンで留められていた。
title: サスペンダー
text: サスペンダー単体で用いる人が多いが、サスペンダー専用の股上が深いズボン以外には股上が浅いズボンが多いので、ベルトで腰を締め付け、サスペンダーでズボンの折り目を綺麗に見せたり、ズボンを上げて履く事ができる利点がある為、嘗てはベルトと併用する人も見られた。 ペリー・サスペンダーというベルトと併用して着用するサスペンダーが存在する。
title: ジャンパースカート
text: イギリス英語で言うjumper(ジャンパー)とは、プルオーバー(ボタンやジッパー等がない上から被って着る衣服)のこと(特にセーター)を意味する。「ジャンパードレス」とは、その名の通り、jumper(セーター)の上から着られるエプロン状の衣服のことを指す。「ピナフォア」と呼ばれる、胸当てと肩ひもを備えたエプロンのデザインを元にした衣服だが、背中が開いていない点でエプロンとは違っている。
title: バスローブ
text: バスローブは、その名の通り、元はローブから始まった。ローブは歴史の過程を通して大きな役割を担っており、バスローブのほかに多数のローブがある。ローブは元々裁判官や弁護士のための服として宗教儀式で着用されたほか、学術目盛の一部として使用された。それが時間が進み、これらのさまざまなローブが今日のバスローブに変化していった。
title: スリッパ
text: 日本で広く使われているタイプの屋内用スリッパは、英語圏では風呂場用のバススリッパ (英: bath slipper) や寝室用のベッドルームスリッパ (英: bedroom slipper) としてよく使われている物で、かかとを覆う部分やヒールがない。
title: 洋服の歴史
text: 1620-30年代にかけて、女性はヴィラーゴ・スリーブ(w:Virago sleeve)という、肘を境に二つのふくらみを持った袖が流行する。
title: シャツ
text: 裾は袖口より長くズボンに入れる(タックイン)の半円状のシャツが主流だった(下着に多くスリットがない、テールドボトム、スワローボトム)が、現在は袖口と同じか、それよりも短い裾のズボンの外に出す四角状のシャツ(上着用のシャツに多くスリットや縫い目がある、スクエアボトム)が出てきている(ローライズやワイシャツ、Tシャツを参照にされたい)。背中にダーツを入れ、近年は細身になる傾向がある。
title: ホルターネック
text: ホルターネック(英: halterneck)とは、女性の衣服のストラップの一つで、シングルストラップ(または幅のある布)を服の前から首の後ろに回して結んだ形式。
title: ウェストコート
text: また、ウェストコートはスーツ、ズボンと共に男性の3つ揃い(スリーピースともいう)を構成し、ワイシャツ・ネクタイの上、上着の下に着用される。第二次世界大戦前後を境に余り着用されなくなった(ツーピースという)。
title: サスペンダー
text: サスペンダー(suspenders)とは、日本語でズボン吊りと呼ばれるズボンを固定するベルトのことである。
title: スタッドボタン
text: ワイシャツが比翼仕立て(隠しボタン)でない場合、スタッズをシャツの第2・3・4の3か所の釦穴に取り付け、朝の場合は白蝶貝や真珠等の白で夜の場合は黒蝶貝やオニキスなどの黒を着用し、慶事のみで弔事には蝶ネクタイやウィングカラー(立襟)のワイシャツは用いないので使用しない。大きさは11.5mmと、カフリンクスやワイシャツの袖ボタンとほぼ同じなのが標準である。詳しくはカフリンクスを参照。
title: ウェストコート
text: ウェストコート(英: waistcoat、仏: gilet、米語:vest)は、男性の洋装において上衣の下に着用して胴体部分を覆う被服であり、主に正装や礼装、あるいはスリーピーススーツに中着として着る、袖の無いベストを意味する。胴着や胴衣とも呼ばれている。なお、英語のwaistは日本語では「ウエスト」「ウェスト」と読み書きされることが一般的だが、実際の発音は「ウェイスト」に近い。
title: 西欧の服飾 (13世紀)
text: 男子の服装はシュミーズ(肌着)、コットなどのチュニック(上衣)、ブレー(ズボン)、ショース(靴下)、シュールコー(外衣)、マントル(外套)によって、一揃いとなっていた。
title: 軍服 (ドイツ国防軍陸軍)
text: 陸軍の女性補助員には、グレーのウール製背広とスカート、グレーもしくは白のブラウスと黒いネクタイが支給された。背広の前ボタンは一列2個のダブルボタンになっている。内袋式の胸ポケットが付いており、右胸ポケットのふたには鷲章が入っていた<。1944年には材料不足により背広が簡略化された。背広の前ボタンがシングルになり、またポケットは胸ポケットから腰ポケットになり、ポケットのふたに付いていたボタンがなくなった。
title: 吊りスカート
text: 男性のズボンを支えるパーツとしてのサスペンダーは、17世紀頃のフランス上流階級で、ハイウエストに穿くズボンを支えるために考案されたようだが、このサスペンダーをスカートに最初から作り付けにしたのが吊りスカートである。エジプトの例はともかく、一般に吊りスカートは20世紀初頭に登場したという説が有力である。アメリカの1915年版の型紙集には既にハイウエストタイプの吊りスカートが掲載されていた。
title: トレンチコート
text: ウエスト位置のベルトはトレンチコート最大の特徴で、腹部を暖かく保つと共に、整ったシルエットを形作る。
title: パンティー
text: フロント(前身頃)とバック(後身頃)、それを繋ぐクロッチ(股布)というシンプルな構成である。前後ろの区別がつきやすいように前面にリボンが付いているものもある。
title: ウェストコート
text: 17世紀後半以来紳士服はジュストコール(上着)、長袖のベスト、キュロット(半ズボン)、クラヴァット(ネクタイの原型)から構成されていたが、18世紀に入るとジュストコールが細身になり、ルイ15世の時代にはベストの袖が無くなった。そして、この袖の無いベストが ウェストコート(Waistcoat)(フランスではジレ(gilet))と呼ばれるようになった。
title: スリーピース・スーツ
text: ネクタイピンはウェストコートがネクタイ留めの役目を果たしているので付けない。
title: ジャケット
text: ジャケット(英: jacket)は、丈の短かい前開きのトップスの種類。屋内、屋外、インナーウェア、アウターウェアとして着用される、さまざまな衣服が含まれる。昭和の半ばまでジャケツという日本語化された表記・表音が用いられた。
title: ANREALAGE
text: 絶対的な前という存在を否定する「WHEREFRONTIS?」。 どの面も前であり、どの面も前ではないという、4通りの着方ができる服を発表した。 招待状は縮小された服のパターン。折り紙式に組み立てると4通り着られる服となる。 本来形状が異なるべき前後左右の4面を、全て前身頃と同形状のパターンに置き換えて作図することで、前後左右の入れ替えを可能にした。アームホールとネックラインを同形にしたトップスは、肩のスナップを付け替えることで、前面は側面へと入れ替わり、アームホールがネックラインへとなっていく。股下と脇を同形にしたパンツは、2本の脚がファスナーにより分解され、上下左右対称のX型となる。ファスナーを付け替えることで、前面は側面へと入れ替わり、前面のディテールが側面に移動したパンツとなる。 服において、常に前であるべき“前身頃”の絶対性を相対化した。
title: ファッション
text: 布地の色と模様は年を追って変化したが、紳士の外套の断ち方やベストの丈、淑女のドレスを裁断する時の型などの変化はよりゆっくりとしていた。男性のファッションは主に軍装から派生しており、西洋男性のシルエットの変化はヨーロッパ内の戦域で紳士将校たちが異国のスタイルを目にすることによって刺激を受けていた。「スティーンカーク」(Steinkirk)のクラヴァット(英語版)もしくはネクタイがその一例である。
title: ヴィクトリア朝の服飾
text: 1840年代の間、男性はぴったりとした、ふくらはぎまでの長さのフロックコートやベストを着用していた。そのベストはボタンが一列または二列のもので、ショールカラー(shawl collar)やノッチドカラー(notched collar)(ラペル参照)がついており、腰の低い位置までの長さで裾は二股に分かれていた。より正式な場では、昼間には前下がりにななめになったモーニングコートと淡い色のズボンを着用し、夕方には暗い色の燕尾服とズボンを着用していた。シャツはリネン又は綿製で低い襟のついたものであり、時折立たせずに幅の広いボウタイやネクタイを着用していた。ズボンは前開きであり、正式な宴会のほかに乗馬の際のために半ズボンが着用されていた。また、天気の晴れている時には、広いつばのついたトップハットを被っていた。
title: オーダーメイド
text: 注文服の場合は併せて、生地の選定、背広など上着なら襟の形状、袖口のデザイン、ボタンの数、ポケットのデザイン・数・位置、パンツ(ズボン、スラックス)ではタックの数、裾幅や形状、ポケット数や位置などを個々に選定する。ワイシャツなどは襟、袖の形状が数多く多様化した組み合わせが可能であり、体格に合わせた洋服を作ることができる。
title: ベルト (服飾)
text: ジャケット、外套の前立てや鞄の開き部分を留めるためにボタンやファスナーの代わりに用いたり、革靴、ブーツなどの靴紐の代わりに用いられる。
title: マーク・ミッチャー
text: もっとも、ミッチャーとて周囲に知られたくないこともあった。ミッチャーは体の至る所に入れ墨を入れていたが、これを隠すために「女性用のナイトガウン」のような「床まで届くよれよれのナイトシャツ」を着用していた。ある夜、ミッチャー付きの信号手は、ナイトシャツの「着用後」のミッチャーを見て驚いたが、次の日に「着用前」のミッチャーの姿を見てさらに驚いた。
title: ネクタイ
text: ネクタイには背広やワイシャツ、靴下と同じく織り方がある。多いのは主にこの2種類である。
title: ノースリーブ
text: ノースリーブ(和製英語: no-sleeve)とは、袖が無い衣服の総称であり英語ではスリーブレス(英: sleeveless)と呼ばれる。女性用の礼服としてノースリーブのドレスが用いられることが多く、夕方以降に行われる洋式のパーティなどで女性が着用するイブニングドレスやローブ・デコルテなどがノースリーブであり、ドレスとあわせ肘上まである長い手袋(オペラグローブ)を着用する。一方、昼のパーティでは洋式といえども肩の露出は歓迎されない。時間による受け取られ方の違いは、ノースリーブの持つ性的アピールにある。なお、結婚式ではノースリーブのドレスは非礼にはならない。また、男性については時間に関わり無くノースリーブは正装とは見なされない。
title: タキシード
text: タキシード(又は軍隊の礼装に多く用いられているメスジャケット)を中心に構成される服装(ドレスコード)のことをブラック・タイと言い、黒い蝶ネクタイを着用するのが最も格式が高いとされる。本来は燕尾服に次ぐ略礼装の扱いだが、現代では国や場合により国賓を招いた晩餐会から、気軽なパーティーなど、広く着用されている。
title: ジャンパースカート
text: イギリス英語ではpinafore dress(ピナフォアドレス)と言う。エプロン(apron)であるピナフォアの背中が開いているのに対し、衣服(dress)であるピナフォアドレスは背中が開いていない点が違っているが、現代のイギリスではしばしば「pinafore」と「pinafore dress」の言葉が混同されており(というかそもそも日常語レベルではそこまで細かく区別しない)、「pinafore dress」のことを略して「pinafore」、あるいは「pinny」(但し、「pinafore」同様本来はエプロン(apron)と同義の意味しか持たない)などと呼んでいる。
title: ルバシカ
text: ルバシカは男女両用であり、身頃がゆったりとしていて、詰襟、前開きは左脇または右脇寄りになっている。前開きは、途中までボタンで留る。襟や袖口などにロシア風の刺繍が施してある。着用時には裾はズボンの外に出してベルトを締める。
title: ストラップ (服飾)
text: ストラップ(strap)とは一般的には紐のことを指すが、服飾用語としてはイブニングドレスなどの胸元を大きく開けた衣装や下着(ブラジャーやビスチェ、スリップ、キャミソールなど)、水着など肩を露出した衣服の前身頃(正面側)と後身頃(背面側)をつなぐ、ショルダー・ストラップ(shoulder strap、肩ひも・吊り紐とも)を指す場合が多い。
title: ウェストコート
text: 正装・礼装に於いては燕尾服、フロックコート、モーニングコート及びディレクターズスーツ等の下にウェストコートを着用するのが正式とされている。TPOにより共布、黒、灰、白が用いられる。ブラックタイ(夜間の準礼装)の場合はウェストコートの代わりにカマーバンドを着用する。
title: シュミーズ
text: 20世紀に入り、シュミーズは無装飾の前面をボタンがけする形式となり、カフスのついた袖口をカフスボタンで留めるようになった。カフスや衿を別仕立てとし、必要に応じて取りかえるものもあった。このようにして現在のワイシャツのスタイルが成立していった。
title: 帯
text: 前開きの上着に対して帯は原理的には必須ではなく、ガウンなどのように、脇の部分に結ぶための紐を備えることで、開かないようにできる。