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que la jeune fille évanouie, et il dit « J'espère qu'elle n'est pas blessée. Mais nous ne pouvons rester là. Nous allons la porter plus loin, et l'un de nous ira chercher du secours à la cabane. » Gaston gémit « Maudite excursion, c'est absurde aussi. ces machines-là. Je l'avais bien dit. Merci du plaisir ! Tais-toi, dit Donald rudement, tu te lamenteras une autre fois. » Aidé de Marc-Antoine, il a soulevé la jeune fille inerte, et tous deux gravissant le sentier tournant, sortis enfin de ce défilé dangereux, la déposent à terre, sur l'herbe rare et sèche, pareille à une fourrure pelée, qui recouvre le sol déjà stérile en cet endroit. Donald a placé un sac derrière sa tête; sur elle il étend un plaid. Il fait signe à Marc-Antoine de lui passer la gourde de cordial, et il glisse quelques gouttes du liquide entre ses lèvres. « Je monte à la cabane, dit-il. En trois quarts d'heure, je crois que l'on peut y être. Je ramènerai un guide et du secours. » Gaston s'éponge « Ah ! mais, tu ne vas pas me laisser seul ici. La nuit va venir. J'aime mieux te suivre. » Donald le regarde méprisant : « Assure-toi. Marc-Antoine restera aussi. À moins que tu ne préfères monter là-haut, à ma place ? » Gaston proteste, encore plus effrayé. « Je me perdrais, je ne connais pas le chemin. Alors, attends-moi ici, c'est compris, n'est-ce pas ? » Sous le regard impératif de son cousin, qui lui en impose toujours, quoi qu'il en veuille, Gaston se tait, dompté. Donald a les mains en sang, les vêtements déchirés. Une profonde égratignure lui sillonne le visage. Sans y prendre garde, il s'est mis en route, préoccupé seulement de celle qu'il vient de sauver. À suivre. Chamotte CHEMIN-DE-FER. Quoique Tlemcen ne soit guère qu'à 70 kilomètres de la frontière orientale du Maroc, cette ville est restée pendant de nombreuses années le point d'arrêt de la grande voie ferrée qui traverse l'Algérie de l'est à l'ouest et qu'il eût été si important, semble-t-il, de pousser jusqu'à l'extrémité
regarde méprisant : « Assure-toi. Marc-Antoine restera aussi. À moins que tu ne préfères monter là-haut, à ma place ? » Gaston proteste, encore plus effrayé. « Je me perdrais, je ne connais pas le chemin. Alors, attends-moi ici, c'est compris, n'est-ce pas ? » Sous le regard impératif de son cousin, qui lui en impose toujours, quoi qu'il en veuille, Gaston se tait, dompté. Donald a les mains en sang, les vêtements déchirés. Une profonde égratignure lui sillonne le visage. Sans y prendre garde, il s'est mis en route, préoccupé seulement de celle qu'il vient de sauver. À suivre. Chamotte CHEMIN-DE-FER. Quoique Tlemcen ne soit guère qu'à 70 kilomètres de la frontière orientale du Maroc, cette ville est restée pendant de nombreuses années le point d'arrêt de la grande voie ferrée qui traverse l'Algérie de l'est à l'ouest et qu'il eût été si important, semble-t-il, de pousser jusqu'à l'extrémité de notre territoire. On peut attribuer cet arrêt surtout à l'indécision, pour ne pas dire l'indifférence, qui a si longtemps caractérisé notre politique marocaine et aussi aux sérieuses difficultés que rencontrait l'établissement de la ligne. Si l'on jette un coup d'œil sur la carte de l'Algérie, on remarque qu'en arrière de la rangée presque ininterrompue de montagnes qui frange la côte, s'étend, parallèle à la mer et encadrée au sud par la chaîne de l'Atlas, une sorte de fossé, de large dépression, suite de plaines qui se succèdent depuis la Mitidja d'Alger jusqu'au vignoble de Bel-Abbès. C'est ce qu'on appelle le Tell, et en fait cette grande vallée tellienne est un des traits caractéristiques de toute cette région de l'Afrique du Nord, qu'on peut appeler la Berbérie et qui embrasse, avec l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, car si elle l'est elle va jusqu'à Tunis, à l'ouest on peut la suivre, nettement tracée, jusqu'à Fès et jusqu'à l'Atlantique. Mais tandis que le Tell oranais ne présente qu'une suite de plaines jusqu'à Bel-Abbès, la région à partir de Tlemcen est particulièrement accidentée. Ici, la dépression tellienne, constituant le bassin moyen de la Tafna, est remplie, obstruée, par une série extrêmement compliquée
de la rangée presque ininterrompue de montagnes qui frange la côte, s'étend, parallèle à la mer et encadrée au sud par la chaîne de l'Atlas, une sorte de fossé, de large dépression, suite de plaines qui se succèdent depuis la Mitidja d'Alger jusqu'au vignoble de Bel-Abbès. C'est ce qu'on appelle le Tell, et en fait cette grande vallée tellienne est un des traits caractéristiques de toute cette région de l'Afrique du Nord, qu'on peut appeler la Berbérie et qui embrasse, avec l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, car si elle l'est elle va jusqu'à Tunis, à l'ouest on peut la suivre, nettement tracée, jusqu'à Fès et jusqu'à l'Atlantique. Mais tandis que le Tell oranais ne présente qu'une suite de plaines jusqu'à Bel-Abbès, la région à partir de Tlemcen est particulièrement accidentée. Ici, la dépression tellienne, constituant le bassin moyen de la Tafna, est remplie, obstruée, par une série extrêmement compliquée de profonds et étroits ravins, creusés dans le sol argileux par les innombrables oueds descendus de l'Atlas Tlemcénien, et dont les basses crêtes uniformes vont rejoindre le pied de la chaîne côtière. L'établissement d'une voie ferrée traversant de l'est à l'ouest cette plaine ravinée dont les vallonnements courent en général vers le nord eût été fort onéreux, aussi les ingénieurs ont dû reporter la ligne plus au sud, franchement en plein massif montagneux, où la plus grande amplitude des mouvements du sol, sans exclure l'obligation de nombreux travaux d'art, viaducs, tranchées et tunnels, permettait d'en réduire le nombre. Ce n'est que depuis notre occupation d'Oujda et des Confins Algéro-Marocains que ces grands travaux, depuis longtemps étudiés, ont été entrepris et menés avec une telle activité, qu'ils ont pu être livrés au trafic en 1910. La ligne ainsi créée, et qui semble destinée à devenir dans un avenir prochain notre Transmarocain, s'arrêtait, lors de notre excursion, à la frontière marocaine, mais déjà, en ce moment même, on la poursuit vers Oujda et elle atteindra certainement la fameuse Moulouya en 1912. Construite à mi-flanc de l'Atlas Tlemcénien, à une altitude de 700 à 800 mètres, elle parcourt, à travers ces belles montagnes,
vers le nord eût été fort onéreux, aussi les ingénieurs ont dû reporter la ligne plus au sud, franchement en plein massif montagneux, où la plus grande amplitude des mouvements du sol, sans exclure l'obligation de nombreux travaux d'art, viaducs, tranchées et tunnels, permettait d'en réduire le nombre. Ce n'est que depuis notre occupation d'Oujda et des Confins Algéro-Marocains que ces grands travaux, depuis longtemps étudiés, ont été entrepris et menés avec une telle activité, qu'ils ont pu être livrés au trafic en 1910. La ligne ainsi créée, et qui semble destinée à devenir dans un avenir prochain notre Transmarocain, s'arrêtait, lors de notre excursion, à la frontière marocaine, mais déjà, en ce moment même, on la poursuit vers Oujda et elle atteindra certainement la fameuse Moulouya en 1912. Construite à mi-flanc de l'Atlas Tlemcénien, à une altitude de 700 à 800 mètres, elle parcourt, à travers ces belles montagnes, d'admirables vallées au fond desquelles bouillonnent des torrents bordés de lauriers-roses, franchit des gorges coupées de jolies cascades, contourne de vastes cirques aux arènes verdoyantes encadrées de forêts de chênes-lièges et de thuyas puis de temps à autre, elle sort de sa ceinture de montagnes, reste un instant suspendue au-dessus de la vaste plaine ravinée et couverte de bois, de cultures et de villages. Enfin, après avoir traversé les gorges où serpente la Tafna naissante, le chemin de fer s'incline vers le nord et descend dans la plaine marocaine dont Lalla-Marnia commande l'entrée. On a ainsi une succession de tableaux africains d'une grande variété et d'une réelle beauté. Il semblerait donc tout indiqué, pour gagner les Confins Algéro-Marocains, de prendre à Tlemcen cette ligne que nous venons de signaler à la curiosité de nos lecteurs; et cependant, la chose n'est nullement pratique. Cet admirable chemin de fer ne conduit pas les voyageurs, avec bagages, jusqu'à Zaouat Allal (la Perte des mulets), son terminus à la frontière marocaine, mais les dépose à 15 kilomètres avant, à Lalla-Marnia là, il faut que le voyageur se débrouille et, comme cette ville embryonnaire a peu de ressources, on en est réduit à s'empiler si
de la vaste plaine ravinée et couverte de bois, de cultures et de villages. Enfin, après avoir traversé les gorges où serpente la Tafna naissante, le chemin de fer s'incline vers le nord et descend dans la plaine marocaine dont Lalla-Marnia commande l'entrée. On a ainsi une succession de tableaux africains d'une grande variété et d'une réelle beauté. Il semblerait donc tout indiqué, pour gagner les Confins Algéro-Marocains, de prendre à Tlemcen cette ligne que nous venons de signaler à la curiosité de nos lecteurs; et cependant, la chose n'est nullement pratique. Cet admirable chemin de fer ne conduit pas les voyageurs, avec bagages, jusqu'à Zaouat Allal (la Perte des mulets), son terminus à la frontière marocaine, mais les dépose à 15 kilomètres avant, à Lalla-Marnia là, il faut que le voyageur se débrouille et, comme cette ville embryonnaire a peu de ressources, on en est réduit à s'empiler si l'on trouve de la place dans la patache antédiluvienne qui fait, une fois par jour, le service de Marnia à Oujda. Aussi nous a-t-on vivement conseillé à Tlemcen de gagner le Maroc tout simplement en voiture, par la belle route, terminée elle aussi, il y a peu d'années. Cette route tracée un peu plus bas que la voie ferrée, et sans avoir comme elle la préoccupation des rampes et des courbes hardies, s'accroche au flanc extérieur de l'Atlas, en en suivant tous les contours et domine constamment le vaste panorama de la plaine. Nous conformant à cet avis, nous avons traité avec notre cocher koulougli Djilali qui, moyennant la somme modique de 20 francs par jour, doit nous transporter, voyageurs et bagages, dans un confortable landau, nous conduire en territoire marocain jusqu'au point qu'il nous conviendra ou qu'il sera possible d'atteindre, et nous ramènera à Tlemcen. Tant que le chemin de fer ne fonctionnera pas plus régulièrement, c'est la solution que nous conseillerons à ceux qui seraient tentés de nous suivre, sans compter que c'est encore la meilleure manière de voir le pays. Ajoutons que l'on trouve aussi à Tlemcen des autos en location faisant cette tournée, mais en ce
tracée un peu plus bas que la voie ferrée, et sans avoir comme elle la préoccupation des rampes et des courbes hardies, s'accroche au flanc extérieur de l'Atlas, en en suivant tous les contours et domine constamment le vaste panorama de la plaine. Nous conformant à cet avis, nous avons traité avec notre cocher koulougli Djilali qui, moyennant la somme modique de 20 francs par jour, doit nous transporter, voyageurs et bagages, dans un confortable landau, nous conduire en territoire marocain jusqu'au point qu'il nous conviendra ou qu'il sera possible d'atteindre, et nous ramènera à Tlemcen. Tant que le chemin de fer ne fonctionnera pas plus régulièrement, c'est la solution que nous conseillerons à ceux qui seraient tentés de nous suivre, sans compter que c'est encore la meilleure manière de voir le pays. Ajoutons que l'on trouve aussi à Tlemcen des autos en location faisant cette tournée, mais en ce cas la dépense est, on le conçoit, notablement plus élevée. De Tlemcen à Oujda, on compte par la route un peu plus de 80 kilomètres, ce qui paraît une assez longue étape; mais les trois petits chevaux arabes qui tirent notre voiture nous feront adroitement franchir cette distance dans la journée, avec un arrêt de deux heures pour déjeuner à Lalla-Marnia. A sept heures du matin nous embarquons, et, en route pour le Maroc! Nous sortons par la porte de Fès et nous voici bientôt de nouveau dans le superbe décor des ruines de Mansourah que le chemin traverse dans toute sa largeur. Il fait une délicieuse et fraîche matinée de printemps et, éclairé par les premiers rayons du soleil, le Nadir dresse ses hautes parois d'un rose tendre au-dessus de la verte campagne. Au-delà du vieux camp de guerre des sultans marocains, nous traversons de grands vignobles parsemés de fermes et coupés d'olivettes aux rameaux argentés; puis le sol s'élève, se dénude, et par des rampes en lacets nous montons à l'assaut d'un petit éperon rocheux qui sépare le bassin de l'Isser de celui de la Tafna. Au sommet, entre deux mamelons pierreux, un étroit passage c'est le col
journée, avec un arrêt de deux heures pour déjeuner à Lalla-Marnia. A sept heures du matin nous embarquons, et, en route pour le Maroc! Nous sortons par la porte de Fès et nous voici bientôt de nouveau dans le superbe décor des ruines de Mansourah que le chemin traverse dans toute sa largeur. Il fait une délicieuse et fraîche matinée de printemps et, éclairé par les premiers rayons du soleil, le Nadir dresse ses hautes parois d'un rose tendre au-dessus de la verte campagne. Au-delà du vieux camp de guerre des sultans marocains, nous traversons de grands vignobles parsemés de fermes et coupés d'olivettes aux rameaux argentés; puis le sol s'élève, se dénude, et par des rampes en lacets nous montons à l'assaut d'un petit éperon rocheux qui sépare le bassin de l'Isser de celui de la Tafna. Au sommet, entre deux mamelons pierreux, un étroit passage c'est le col du Juif, ouvert à plus de 900 mètres d'altitude et, soudain, de cette échancrure, nous embrassons une admirable vue. Par-dessus l'immense plaine, coupée, comme la carte nous l'a indiqué, d'un moutonnement de crêtes et de ravins parsemés de bois et de broussailles, notre regard va tout de suite à une imposante pyramide, étincelante de neige, qui dressée tout au lointain horizon, mais nettement découpée, occupe tout le fond de ce grand tableau c'est le fameux massif des Beni-Snassen, le grand pylône oriental du Maghreb, la sentinelle avancée du Maroc qui, ainsi provoquant de loin les regards de nos soldats, resta si longtemps aussi inaccessible pour nous, que si elle eût été plantée au centre de l'Afrique. Les avant-plans encadrent noblement cette prestigieuse apparition sur notre gauche s'alignent, en belle perspective, les sombres contreforts de l'Atlas Tlemcénien, dominés aussi de sommets neigeux montant jusqu'à 1800 mètres, tandis que, à gauche, presque parallèle, s'allonge la chaîne côtière, par-dessus laquelle on aperçoit, çà et là, le miroir d'azur de la Méditerranée, et que termine au loin le superbe mont Filhaoucen dont la tête poudrée de frimas, domine de plus de 1100 mètres la petite tache blanche, nettement visible d'ici, de Lalla-Marnia, blottie à
imposante pyramide, étincelante de neige, qui dressée tout au lointain horizon, mais nettement découpée, occupe tout le fond de ce grand tableau c'est le fameux massif des Beni-Snassen, le grand pylône oriental du Maghreb, la sentinelle avancée du Maroc qui, ainsi provoquant de loin les regards de nos soldats, resta si longtemps aussi inaccessible pour nous, que si elle eût été plantée au centre de l'Afrique. Les avant-plans encadrent noblement cette prestigieuse apparition sur notre gauche s'alignent, en belle perspective, les sombres contreforts de l'Atlas Tlemcénien, dominés aussi de sommets neigeux montant jusqu'à 1800 mètres, tandis que, à gauche, presque parallèle, s'allonge la chaîne côtière, par-dessus laquelle on aperçoit, çà et là, le miroir d'azur de la Méditerranée, et que termine au loin le superbe mont Filhaoucen dont la tête poudrée de frimas, domine de plus de 1100 mètres la petite tache blanche, nettement visible d'ici, de Lalla-Marnia, blottie à sa base. C'est vraiment beau. Notre route descend du col du Juif par de brusques lacets, puis tournant à gauche, s'accroche en corniche aux flancs de l'Atlas, pour nous faire contourner les âpres gorges de l'Oued-Zeïtoun (la Rivière des Oliviers), un torrent mugissant que nous franchissons sur un élégant viaduc. Pendant plusieurs kilomètres nous suivons ainsi, montant et descendant, les sinuosités des contreforts, puis la route descend, non moins accidentée, vers la pseudoplaine, pour gagner un gros village auquel on a donné le nom illustre de Turenne, et où nous laissons un instant souffler nos chevaux. Comme tous les villages de colonisation, Turenne se compose d'une double rangée de maisons basses bordant les côtés de la route avec sa modeste église au clocher coiffé d'un nid de cigognes et sa mairie encadrée d'écoles, ses jardins verdoyants, les belles cultures s'étendant au loin, l'ensemble offre un aspect riant et prospère. La population, fortement imprégnée d'élément espagnol, se montre avenante; mais ce qui nous intéresse vivement, c'est la présence d'un peloton de spahis qui l'ait en ce moment halte sur la place du village. Avec leur costume turc, le large flottard bleu semblable à une robe tombant sur de hautes bottes, la
Pendant plusieurs kilomètres nous suivons ainsi, montant et descendant, les sinuosités des contreforts, puis la route descend, non moins accidentée, vers la pseudoplaine, pour gagner un gros village auquel on a donné le nom illustre de Turenne, et où nous laissons un instant souffler nos chevaux. Comme tous les villages de colonisation, Turenne se compose d'une double rangée de maisons basses bordant les côtés de la route avec sa modeste église au clocher coiffé d'un nid de cigognes et sa mairie encadrée d'écoles, ses jardins verdoyants, les belles cultures s'étendant au loin, l'ensemble offre un aspect riant et prospère. La population, fortement imprégnée d'élément espagnol, se montre avenante; mais ce qui nous intéresse vivement, c'est la présence d'un peloton de spahis qui l'ait en ce moment halte sur la place du village. Avec leur costume turc, le large flottard bleu semblable à une robe tombant sur de hautes bottes, la veste rouge chamarrée d'arabesques et le fez cylindrique, ou le haut turban, ces cavaliers, au teint basané, sont fort pittoresques, plus encore lorsqu'ils s'enveloppent de leur immense burnous rouge à capuchon, recouvrant un fin haïk blanc; leurs petits chevaux arabes, à la longue queue flottante, sont harnachés à la mode indigène tournée avec œillères, selle avec dossier semblable à un fauteuil, larges étriers à bords tranchants. On connaît généralement peu en France l'organisation de cet intéressant corps de cavalerie, formé d'indigènes et dont le cadre seulement, c'est-à-dire les officiers et gradés, est en majeure partie (il y a des lieutenants et gradés indigènes) composé de Français, et on a aujourd'hui une tendance à confondre les spahis et les goumiers. Dès les premiers temps de la conquête, les anciens janissaires turcs du Bey d'Alger, embrassant notre cause, s'enrôlèrent au service de la France, et reçurent une solde à charge de se vêtir et de s'équiper. Le fameux général Yousouf, un de nos plus précieux auxiliaires et lui aussi d'origine turque, constitua avec cet élément un corps de 500 cavaliers (en turc spahi signifie cavalier) qui fut chargé de la police de la plaine de la Mitidja, autour d'Alger. Les premiers spahis
indigène tournée avec œillères, selle avec dossier semblable à un fauteuil, larges étriers à bords tranchants. On connaît généralement peu en France l'organisation de cet intéressant corps de cavalerie, formé d'indigènes et dont le cadre seulement, c'est-à-dire les officiers et gradés, est en majeure partie (il y a des lieutenants et gradés indigènes) composé de Français, et on a aujourd'hui une tendance à confondre les spahis et les goumiers. Dès les premiers temps de la conquête, les anciens janissaires turcs du Bey d'Alger, embrassant notre cause, s'enrôlèrent au service de la France, et reçurent une solde à charge de se vêtir et de s'équiper. Le fameux général Yousouf, un de nos plus précieux auxiliaires et lui aussi d'origine turque, constitua avec cet élément un corps de 500 cavaliers (en turc spahi signifie cavalier) qui fut chargé de la police de la plaine de la Mitidja, autour d'Alger. Les premiers spahis furent donc des gendarmes et, c'est en somme encore un véritable service de gendarmerie, courant sus aux bandits, protégeant les caravanes, qu'ils remplissaient dans le désert ou sur nos confins. Peu à peu, à mesure que notre domination s'étendait en Algérie, on constitua dans chaque province un régiment de spahis; mais, ce furent toujours des formations exclusivement indigènes, tandis que ce que l'on ignore généralement, les chasseurs d'Afrique furent à l'origine des corps mixtes, c'est-à-dire composés par moitié de Français et d'Arabes. Les premiers régiments de spahis se recrutaient parmi les indigènes des tribus nomades et encore aujourd'hui ce sont ce qu'il est convenu d'appeler les Arabes de grande tente, les familles de cavaliers qui en fournissent le principal élément. Ils arrivaient avec leurs chevaux et aussi leurs femmes et leurs enfants. Soldats réguliers, c'est-à-dire armés et payés par l'État, ils n'en continuaient pas moins à vivre, selon leurs usages indigènes, en famille, ce que l'on appelait en smala. Ce mot arabe signifie simplement « famille » et c'est nous, surtout depuis le célèbre tableau d'Horace Vernet sur la smala d'Abd-el-Kader, qui lui avons donné cette signification de camp, de groupement. Depuis une époque récente on a peu à peu
mais, ce furent toujours des formations exclusivement indigènes, tandis que ce que l'on ignore généralement, les chasseurs d'Afrique furent à l'origine des corps mixtes, c'est-à-dire composés par moitié de Français et d'Arabes. Les premiers régiments de spahis se recrutaient parmi les indigènes des tribus nomades et encore aujourd'hui ce sont ce qu'il est convenu d'appeler les Arabes de grande tente, les familles de cavaliers qui en fournissent le principal élément. Ils arrivaient avec leurs chevaux et aussi leurs femmes et leurs enfants. Soldats réguliers, c'est-à-dire armés et payés par l'État, ils n'en continuaient pas moins à vivre, selon leurs usages indigènes, en famille, ce que l'on appelait en smala. Ce mot arabe signifie simplement « famille » et c'est nous, surtout depuis le célèbre tableau d'Horace Vernet sur la smala d'Abd-el-Kader, qui lui avons donné cette signification de camp, de groupement. Depuis une époque récente on a peu à peu supprimé l'organisation en smalas de nos régiments de spahis et il n'en subsiste plus que deux, précisément dans la région où nous sommes, l'une à Chabaa près de Lalla-Marnia, l'autre à Sidi Medjahed sur la haute Tafna. A notre retour d'Oudjda nous avons pu voir cette dernière qui, située sur le chemin de fer, dans un délicieux cirque de l'Atlas, est probablement appelée à disparaitre bientôt. Ce n'est donc plus guère que comme souvenir du passé que l'on peut parler de cette curieuse organisation. « Une smala de spahis, disait M. de Loral, se compose invariablement d'un bâtiment carré ou bordj avec cour intérieure très vaste, où sont logés les officiers, sous-officiers et simples cantonniers français. Au dehors les spahis indigènes, leurs femmes et leurs enfants occupent des tentes arabes pittoresquement éparpillées. La discipline de la smala est celle de l'armée des sapes, des chevaux, entretien des armes, exercices, revues, rien n'est changé. Mais à ses heures de liberté, le spahi rentre dans sa famille où il vit à l'arabe, comme bon lui semble. Soldat à l'heure du service, il reprend quand il est livré à lui-même tous ses préjugés de race. Ajoutons que ces familles de spahis recevaient des