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on le tolère. Il a enfin, en février 1907, pu sortir du quartier juif et s'établir au premier étage d'un vaste fondouk qu'il a complètement transformé. » À l'un des angles de la place, s'ouvre une porte à l'arcature mauresque qui conduit dans le quartier voisin. Oudjda est en effet, comme le sont la plupart des villes marocaines, partagé en quatre quartiers qui appartenaient chacun à l'origine, à un groupement de tribus distinctes, ce sont ici les Ahl Oudjda, les Ouled-el-Cadi, les Ouled-Amrane et les Ouled-Aïssa, auxquels sont venus par la suite se fondre des éléments étrangers. Ces quartiers ne communiquaient entre eux que par des portes toujours fermées à la tombée de la nuit, et parfois souvent pendant le jour lorsque des dissensions, alors fréquentes, armaient ces tribus l'une contre l'autre; inutile de dire qu'elles sont aujourd'hui toujours ouvertes et la plupart ont même perdu leurs lourds vantaux de chêne bosselés de plaques de fer. C'est ainsi que la grande rue des Marchés (nom officiel donné à cette voie) s'en va, de porte en porte, sinueuse, parfois rétrécie ou s'épanouissant en large carrefour, à travers chaque quartier d'un bout de la ville à l'autre dans un cadre analogue, mais avec une infinie variété, se déroulent ainsi sous nos yeux toutes les branches de l'activité oudjdienne. Comme toujours en ces pays, artisans ou commerçants sont groupés en corporations du souk des marchands d'étoffes, des selliers, des brodeurs, on passe à celui des potiers, des cordonniers, etc; au marché des fruits et légumes, succède celui du charbon et du pain (étrange mais véridique association). Partout le touriste trouvera dans ces industries indigènes qui s'exercent sous ses yeux, au seuil des étroites boutiques de curieux sujets d'observation, mais nous n'écrivons pas une monographie d'Oudjda et il nous faut nous borner. Ce qui excite au plus haut degré notre intérêt, c'est le spectacle qui nous entoure. Dans cette voie étroite que bordent sans interruption échoppes et boutiques, les gens se pressent de tous côtés durant ces heures de trafic que nous avons parfois de la peine à nous frayer un chemin, et c'est
avec une infinie variété, se déroulent ainsi sous nos yeux toutes les branches de l'activité oudjdienne. Comme toujours en ces pays, artisans ou commerçants sont groupés en corporations du souk des marchands d'étoffes, des selliers, des brodeurs, on passe à celui des potiers, des cordonniers, etc; au marché des fruits et légumes, succède celui du charbon et du pain (étrange mais véridique association). Partout le touriste trouvera dans ces industries indigènes qui s'exercent sous ses yeux, au seuil des étroites boutiques de curieux sujets d'observation, mais nous n'écrivons pas une monographie d'Oudjda et il nous faut nous borner. Ce qui excite au plus haut degré notre intérêt, c'est le spectacle qui nous entoure. Dans cette voie étroite que bordent sans interruption échoppes et boutiques, les gens se pressent de tous côtés durant ces heures de trafic que nous avons parfois de la peine à nous frayer un chemin, et c'est vraiment plaisir de voir avec quelle bonhomie ces farouches Marocains s'écartent devant nous ou s'excusent de nous coudoyer lorsqu'ils voient que nous sommes accompagnés d'une dame. Aucune hostilité apparente, tout au plus un regard de surprise effarée de la part de quelque fruste montagnard drapé de guenilles, tandis que des citadins aux fins burnous blancs nous saluent gravement et que les petits mauricauds vêtus de quelques haillons nous lancent de gais « bonjour ». On se sent, quoique isolé, en parfaite sécurité dans cette foule dont notre force a dompté, pour le moment du moins, les instincts sauvages. Faut-il dire qu'en ce pays marocain les animaux se montrent aussi affables que les hommes? Tout le trafic en ces bazars se fait à dos d'ânes qui, chargés de lourds fardeaux, cheminent en files continuelles à travers les rues; suivis d'un Arabe qui en conduit parfois une dizaine et s'égosse en inutiles cris auxquels nul ne prend garde, ces gentils bourriquots, à peine plus hauts que des chiens, tournent vont d'un trot menu, se faufilant entre les passants, les écartant gentiment de la tête sans jamais les bousculer. La situation se complique un peu lorsque ce sont quelques chameaux ou des cavaliers
citadins aux fins burnous blancs nous saluent gravement et que les petits mauricauds vêtus de quelques haillons nous lancent de gais « bonjour ». On se sent, quoique isolé, en parfaite sécurité dans cette foule dont notre force a dompté, pour le moment du moins, les instincts sauvages. Faut-il dire qu'en ce pays marocain les animaux se montrent aussi affables que les hommes? Tout le trafic en ces bazars se fait à dos d'ânes qui, chargés de lourds fardeaux, cheminent en files continuelles à travers les rues; suivis d'un Arabe qui en conduit parfois une dizaine et s'égosse en inutiles cris auxquels nul ne prend garde, ces gentils bourriquots, à peine plus hauts que des chiens, tournent vont d'un trot menu, se faufilant entre les passants, les écartant gentiment de la tête sans jamais les bousculer. La situation se complique un peu lorsque ce sont quelques chameaux ou des cavaliers qui fondent la foule, mais tout se passe quand même à un heurt, sans hâte, et gens et bêtes manifestent la même impassibilité orientale. Ici, bien entendu, sauf de rares Européens et quelques soldats venus du camp, la foule est composée d'indigènes, et l'on peut y étudier les types si variés du peuple marocain depuis les sauvages montagnards berbères au bizarre accoutrement, les cavaliers nomades de race arabe, les juifs aux longues boucles jusqu'aux fins et élégants Maures de la côte orientale. Quelques rares arabes, sont complètement voilées, mais la plupart des femmes, d'origine berbère, circulent à visage découvert, le front chargé d'un lourd turban caché par des cordelettes de couleur, les oreilles chargées de lourds anneaux de métal, de longues tuniques superposées, à manches flottantes, serrées à la taille par l'enroulement d'une large ceinture d'étoffe, de lourds anneaux de métal aux poignets et aux chevilles leur donnent un aspect viril et barbare. Presque au centre de la ville, se dresse la Djamaa-el-Attarine ou Grande Mosquée, datant du treizième siècle, ainsi que le minaret qui la domine, élégante tour carrée décorée d'arabesques de briques. Bien entendu, ainsi que dans tout le Maroc, l'entrée du temple est interdite aux infidèles, mais
variés du peuple marocain depuis les sauvages montagnards berbères au bizarre accoutrement, les cavaliers nomades de race arabe, les juifs aux longues boucles jusqu'aux fins et élégants Maures de la côte orientale. Quelques rares arabes, sont complètement voilées, mais la plupart des femmes, d'origine berbère, circulent à visage découvert, le front chargé d'un lourd turban caché par des cordelettes de couleur, les oreilles chargées de lourds anneaux de métal, de longues tuniques superposées, à manches flottantes, serrées à la taille par l'enroulement d'une large ceinture d'étoffe, de lourds anneaux de métal aux poignets et aux chevilles leur donnent un aspect viril et barbare. Presque au centre de la ville, se dresse la Djamaa-el-Attarine ou Grande Mosquée, datant du treizième siècle, ainsi que le minaret qui la domine, élégante tour carrée décorée d'arabesques de briques. Bien entendu, ainsi que dans tout le Maroc, l'entrée du temple est interdite aux infidèles, mais l'intérieur n'offre, au rapport des indigènes, rien de curieux, sauf quelques belles colonnes aux chapiteaux d'onyx sculpté. Immédiatement en arrière de la mosquée, s'étend le quartier de la Kasbah, dont l'enceinte distincte de celle de la ville ne renferme plus guère que des ruines; il était autrefois réservé à la résidence des fonctionnaires et des soldats du Makhzen et encore aujourd'hui l'amek ou représentant du sultan y habite une modeste maison, non loin du joli pavillon mauresque où réside le commandant militaire du territoire et où sont installés nos services administratifs. Sortis de la Kasbah, nous continuons notre visite des souks, puis nous nous engageons dans le dédale de ruelles de l'intérieur de la ville, où sont les demeures des marchands, qui, le soir venu, ferment leurs boutiques et rentrent chez eux. Il est difficile de juger de ce que sont ces habitations car, selon l'usage arabe, elles ne présentent sur la rue que des murs sans aucune autre ouverture que l'étroite porte d'entrée bardée de clous. Tout au plus, peut-on avoir une idée de leur architecture dans le quartier réservé aux Juifs, qui sont très accueillants aux visiteurs comme tout ce qui est à Oudjda; on y constate que
résidence des fonctionnaires et des soldats du Makhzen et encore aujourd'hui l'amek ou représentant du sultan y habite une modeste maison, non loin du joli pavillon mauresque où réside le commandant militaire du territoire et où sont installés nos services administratifs. Sortis de la Kasbah, nous continuons notre visite des souks, puis nous nous engageons dans le dédale de ruelles de l'intérieur de la ville, où sont les demeures des marchands, qui, le soir venu, ferment leurs boutiques et rentrent chez eux. Il est difficile de juger de ce que sont ces habitations car, selon l'usage arabe, elles ne présentent sur la rue que des murs sans aucune autre ouverture que l'étroite porte d'entrée bardée de clous. Tout au plus, peut-on avoir une idée de leur architecture dans le quartier réservé aux Juifs, qui sont très accueillants aux visiteurs comme tout ce qui est à Oudjda; on y constate que ces maisons de proportions très étriquées, la plupart du temps n'ayant qu'un étage, et composées d'une série de petites pièces noires, encadrant une cour minuscule. Une compagnie de police marocaine se rendant à l'exercice par la porte Bab-Ahd-el-Ouahab (c). Boumendil. Puisque nous parlons des Juifs, il nous faut dire que très nombreux à Oudjda et pour la plupart d'origine algérienne, ils ont su de tout temps se créer une situation relativement privilégiée, que notre occupation a encore améliorée. Le capitaine Mougin écrivait à leur sujet, avant notre arrivée « Si les Juifs d'Oudjda sont les plus heureux des maudits du Maroc, les Juifs d'origine algérienne sont les plus heureux des Juifs d'Oudjda. Insinuants, ils savent se prévaloir du gouvernement français à la moindre vexation du Makhzen. Ici, le Juif algérien est surtout commerçant aisé, mais crasseux et jouant au pauvre pour ne pas exciter la cupidité des autorités qui ne se font pas faute de le pressurer. Il s'adonne volontiers aussi à la bijouterie et à la cordonnerie. » Aujourd'hui les Juifs d'Oudjda, aussi bien marocains qu'algériens, relèvent la tête après tant de siècles d'oppression et se considèrent comme citoyens français. Les rues de l'intérieur de la ville, où l'on
très nombreux à Oudjda et pour la plupart d'origine algérienne, ils ont su de tout temps se créer une situation relativement privilégiée, que notre occupation a encore améliorée. Le capitaine Mougin écrivait à leur sujet, avant notre arrivée « Si les Juifs d'Oudjda sont les plus heureux des maudits du Maroc, les Juifs d'origine algérienne sont les plus heureux des Juifs d'Oudjda. Insinuants, ils savent se prévaloir du gouvernement français à la moindre vexation du Makhzen. Ici, le Juif algérien est surtout commerçant aisé, mais crasseux et jouant au pauvre pour ne pas exciter la cupidité des autorités qui ne se font pas faute de le pressurer. Il s'adonne volontiers aussi à la bijouterie et à la cordonnerie. » Aujourd'hui les Juifs d'Oudjda, aussi bien marocains qu'algériens, relèvent la tête après tant de siècles d'oppression et se considèrent comme citoyens français. Les rues de l'intérieur de la ville, où l'on ne voit que de rares passants ou quelques femmes voilées qui, à la vue de l'étranger, se hâtent de regagner leur demeure, n'offrent que peu d'intérêt, mais une fois engagé dans leur dédale à chaque instant coupé d'impasses, il est assez malaisé de s'y orienter, malgré les plaques bleues que notre administration a placées à tous les carrefours. Nous débouchons enfin, après être passé sous une arcade à demi ruinée, sur une vaste esplanade encadrée d'un côté par les remparts et de l'autre par des bâtiments ou caravansérails à arceaux voûtés c'est le marché aux grains et des groupes de chameaux, des piles de sacs autour desquels se démènent des caravaniers déguenillés, y forment un tableau amusant. Dans un angle de la place, de primitifs baladins ont installé leurs tréteaux et les montagnards naïfs, venus à la ville pour vendre leur récolte, leur font cercle au son d'un orchestre de flûtes et de luths barbares. Une jeune femme, au teint de bronze antique, les cheveux hérissés et vêtue de loques bizarres, exécute une sorte de danse frénétique entrecoupée de bonds et de cris; c'est d'une sauvagerie délicieuse. Tout près de là s'ouvre une des portes principales de la ville, la
notre administration a placées à tous les carrefours. Nous débouchons enfin, après être passé sous une arcade à demi ruinée, sur une vaste esplanade encadrée d'un côté par les remparts et de l'autre par des bâtiments ou caravansérails à arceaux voûtés c'est le marché aux grains et des groupes de chameaux, des piles de sacs autour desquels se démènent des caravaniers déguenillés, y forment un tableau amusant. Dans un angle de la place, de primitifs baladins ont installé leurs tréteaux et les montagnards naïfs, venus à la ville pour vendre leur récolte, leur font cercle au son d'un orchestre de flûtes et de luths barbares. Une jeune femme, au teint de bronze antique, les cheveux hérissés et vêtue de loques bizarres, exécute une sorte de danse frénétique entrecoupée de bonds et de cris; c'est d'une sauvagerie délicieuse. Tout près de là s'ouvre une des portes principales de la ville, la Bab-Sidi-Aïssa ou porte de Taza. L'enceinte, formée, comme nous l'avons dit, de murs de 5 mètres de hauteur garnis de créneaux, est percée de quatre portes qui sont Bab-el-Khemis ou porte du Jeudi à l'ouest, Bab Sidi-el-Ilouarri au nord, Bab Ahd-el-Ouahab à l'est et la porte de Taza, au sud. Cette dernière offre un aspect plus monumental que celle par laquelle nous sommes arrivés à Oudjda; sous sa voûte profonde sont de vastes corps de garde où est établi un poste de zouaves et sa façade extérieure est flanquée de tours carrées aux créneaux dentelés. Hors de l'enceinte nous nous trouvons sur une vaste place enveloppée par les superbes oliviers de l'oasis. Il semble que ce soit là, dans ce cadre verdoyant, l'emplacement tout indiqué de la future ville française, et déjà tout un côté de l'esplanade est occupé par des maisons tandis que des villas aux blanches façades, sont dispersées dans les jardins ombreux. Mais ce qui nous surprend et nous enchante, c'est que toutes les nouvelles constructions de ce quartier embryonnaire (beaucoup sont encore aux mains des ouvriers) appartiennent au style mauresque, si approprié, avec ses toits en terrasse, ses larges arcades, ses profondes vérandas, à l'existence dans
Cette dernière offre un aspect plus monumental que celle par laquelle nous sommes arrivés à Oudjda; sous sa voûte profonde sont de vastes corps de garde où est établi un poste de zouaves et sa façade extérieure est flanquée de tours carrées aux créneaux dentelés. Hors de l'enceinte nous nous trouvons sur une vaste place enveloppée par les superbes oliviers de l'oasis. Il semble que ce soit là, dans ce cadre verdoyant, l'emplacement tout indiqué de la future ville française, et déjà tout un côté de l'esplanade est occupé par des maisons tandis que des villas aux blanches façades, sont dispersées dans les jardins ombreux. Mais ce qui nous surprend et nous enchante, c'est que toutes les nouvelles constructions de ce quartier embryonnaire (beaucoup sont encore aux mains des ouvriers) appartiennent au style mauresque, si approprié, avec ses toits en terrasse, ses larges arcades, ses profondes vérandas, à l'existence dans ces pays aux étés torrides et que nos colons ont eu, jusqu'ici, si grand tort de dédaigner. Quelques-unes des villas, appartenant à des officiers de notre corps d’occupation, sont de véritables petits chefs-d’œuvre copiés sur de purs modèles d’art arabe. Je ne sais à qui revient l’initiative de cette renaissance artistique, bien rare en Algérie; mais c’est un bon exemple à suivre. Par la route ombragée, mais bien poussiéreuse, qui se prolonge à travers l'oasis, nous nous dirigeons vers le camp français. C’est sur cette voie, un joyeux va-et-vient de nos soldats, zouaves, spahis, tirailleurs légionnaires, artilleurs, allant ou retenant du marché pour approvisionner la « popote ». Au long du chemin, des paysans les arrêtent pour leur offrir les poulets étiques qu’ils portent pendus en grappe ou les œufs frais qui remplissent le capuchon de leur gandoula et ce sont des débats où dans un met à parte s’exerce la verve de nos soldats, dont finit toujours par avoir raison l’impassibilité du Berbère. A plus d’un kilomètre de la ville, sur un plateau baigné par l’air pur des montagnes, s’étend le vaste camp français ou sont réunis les 2000 hommes de notre garnison. Les tentes de la première période
artistique, bien rare en Algérie; mais c’est un bon exemple à suivre. Par la route ombragée, mais bien poussiéreuse, qui se prolonge à travers l'oasis, nous nous dirigeons vers le camp français. C’est sur cette voie, un joyeux va-et-vient de nos soldats, zouaves, spahis, tirailleurs légionnaires, artilleurs, allant ou retenant du marché pour approvisionner la « popote ». Au long du chemin, des paysans les arrêtent pour leur offrir les poulets étiques qu’ils portent pendus en grappe ou les œufs frais qui remplissent le capuchon de leur gandoula et ce sont des débats où dans un met à parte s’exerce la verve de nos soldats, dont finit toujours par avoir raison l’impassibilité du Berbère. A plus d’un kilomètre de la ville, sur un plateau baigné par l’air pur des montagnes, s’étend le vaste camp français ou sont réunis les 2000 hommes de notre garnison. Les tentes de la première période de l’occupation ont fait place à de vastes baraquements et c’est une vraie petite ville qui s’étend là. Au centre, le génie a même élevé un élégant bâtiment surmonté d’une tour d’horloge qui abrite le cercle des officiers. Sur une des faces du plateau et séparée des casernes françaises par la route, sont dressées les tentes des soldats de la police marocaine que nous nous sommes chargés de former. Des sous-officiers algériens font en ce moment manœuvrer ces recrues maugrebines et c’est là un spectacle qui ne manque pas d’intérêt puisqu’il soulève un des points les plus importants de notre intervention au Maroc. On sait que d’après nos accords de 1902 et 1910 avec le Makhzen, cette force de police, créée par nous et composée exclusivement d’indigènes, sera commandée par des sous-officiers et officiers français; elle sera appelée, au fur et à mesure de sa formation, à remplacer dans les Confins de la région nord nos régiments algériens. C’est évidemment une opération délicate et qui sera d’autant plus longue à exécuter que les finances du Makhzen ne permettent guère de procéder à une formation rapide. Pour le moment on termine à Oudjda l’éducation de deux compagnies seulement, et ce premier
la route, sont dressées les tentes des soldats de la police marocaine que nous nous sommes chargés de former. Des sous-officiers algériens font en ce moment manœuvrer ces recrues maugrebines et c’est là un spectacle qui ne manque pas d’intérêt puisqu’il soulève un des points les plus importants de notre intervention au Maroc. On sait que d’après nos accords de 1902 et 1910 avec le Makhzen, cette force de police, créée par nous et composée exclusivement d’indigènes, sera commandée par des sous-officiers et officiers français; elle sera appelée, au fur et à mesure de sa formation, à remplacer dans les Confins de la région nord nos régiments algériens. C’est évidemment une opération délicate et qui sera d’autant plus longue à exécuter que les finances du Makhzen ne permettent guère de procéder à une formation rapide. Pour le moment on termine à Oudjda l’éducation de deux compagnies seulement, et ce premier essai semble très satisfaisant. Ces soldats marocains ont fort bonne allure. On a tenu à leur donner un costume qui les différencie nettement de nos tirailleurs: il consiste en une veste ajustée et une culotte genre cycliste serrée au genou, le tout en toile khaki; une chéchia, des bandes mobiles brunes, une ceinture d’étoffe rouge sur laquelle passe le ceinturon porte-baïonnette, complètent cet uniforme qui ne manque pas de cachet. Les hommes n’ont pas de sac et leur paquetage se porte en bandoulière. Pour le froid et le mauvais temps, ils portent par-dessus la veste une peijala marocaine, court burnous de laine à raies noires et grises. On projette de donner cet uniforme à tous les goums réguliers d’infanterie que nous formerons au Maroc. De retour en ville, nous allons visiter, près de la porte de Taza, l’école franco-marocaine, qui a été créée depuis notre occupation et qui est une œuvre très intéressante. On a construit, encadrant une assez grande cour, deux pavillons de style mauresque qui paraissaient au début bien vastes et qui suffisaient à peine aujourd’hui à contenir les écoliers des deux sexes, qu’y envoient non seulement les Européens, mais nombre de familles juives et musulmanes. Sous la
brunes, une ceinture d’étoffe rouge sur laquelle passe le ceinturon porte-baïonnette, complètent cet uniforme qui ne manque pas de cachet. Les hommes n’ont pas de sac et leur paquetage se porte en bandoulière. Pour le froid et le mauvais temps, ils portent par-dessus la veste une peijala marocaine, court burnous de laine à raies noires et grises. On projette de donner cet uniforme à tous les goums réguliers d’infanterie que nous formerons au Maroc. De retour en ville, nous allons visiter, près de la porte de Taza, l’école franco-marocaine, qui a été créée depuis notre occupation et qui est une œuvre très intéressante. On a construit, encadrant une assez grande cour, deux pavillons de style mauresque qui paraissaient au début bien vastes et qui suffisaient à peine aujourd’hui à contenir les écoliers des deux sexes, qu’y envoient non seulement les Européens, mais nombre de familles juives et musulmanes. Sous la surveillance des instituteurs et institutrices françaises, ce petit monde bigarré de types et de costumes s’ébat dans la cour lors de notre arrivée et c’est amusant d’entendre la bizarre cacophonie de toutes ces petites voix baragouinant un mélange de français et d’arabe. L’enseignement, basé sur le programme des écoles primaires algériennes, est donné au début dans les deux langues, puis ensuite exclusivement en français. Il paraît que les résultats sont excellents et rapides on nous montre du reste dans les classes des cahiers de travail, certainement équivalents par la régularité et la netteté de leur écriture à ceux des élèves de nos écoles de villages. Au cours de notre promenade, nous avons assisté à un jeu des enfants marocains qui participe à la fois du hockey et du foot-ball. Armés de longs bâtons terminés en crosse, les jeunes Maures se divisés en deux camps se disputent une assez grosse balle de cuir qu’il s’agit de pousser vers un but; c’est là, je crois, la règle du hockey, mais ce qui donne l’impression du foot-ball c’est la fureur de la mêlée qui entoure la balle à chaque coup les crosses volent en l’air, s’abattent sur les épaules et sur les crânes