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Neff, sous-préfet; Geber et Heiniss, adjoints au maire d'Altkirch; Frant, ingénieur en chef de l'exploitation des Chemins de fer d'Alsace et de Lorraine, Higelin, président du S. I. et délégué du T. C. F., R. Sorg, président et J. Merckel trésorier de la Fédération hôtelière d'Alsace. Ces deux derniers nous accompagneront pendant tout le voyage. Ces deux représentants de l'hôtellerie alsacienne le premier propriétaire du restaurant Va tenté, le second de l'hôtel Monopole Métropole à Strasbourg nous ont rendu les plus grands services par leurs renseignements et leurs conseils, en servant d'interprètes auprès de ceux de leurs compatriotes qui ne possèdent pas couramment la langue française, enfin, en faisant eux-mêmes, dans le dialecte alsacien, des conférences pleines d'entrain et de cet humour bien spécial qu'on respire dans les œuvres d'Hansi. L'heure n'est vraiment pas propice à une conférence. Aussi bien, il semble qu'il n'en soit pas besoin dans la capitale du Sundgau. L'excellente présentation de l'Hôtel de la Tête d'Or, que son propriétaire, M. Geber, est en train de remettre à neuf et où nous prîmes le premier petit déjeuner du voyage, montre qu'il n'y a plus grand chose à y enseigner. Nous montons donc dans les autocars confortables de la S. A. T. A. I. et, jetant un coup d'œil rapide sur les vieilles maisons de la petite ville, dont un dicton local dit : « Si Altkirch n'était pas là, » P'têtre un peu Strasbourg encore L'Alsace n'existerait pas. » nous nous enfonçons dans le Sundgau. Cette Alsace du sud, par laquelle nous débutons, offre un caractère très particulier. Elle appartient géologiquement au Jura et formait autrefois le comté de Ferrette qui fut puissant et prospère et dont le titre est resté aux princes de Monaco. La population, qui descend peut-être des Rauracques, parle un dialecte alémanique très proche de celui de la Suisse, plus guttural et plus dur que celui de l'Alsace du nord. Nous traversons Carspach où nous apercevons le Schloss Sonnenberg, berceau de la méthode Kneipp, Hirsingue, pour arriver à Ferrette, première conférence. Mais, auparavant, il nous faut gravir la colline que couronnent les ruines
la S. A. T. A. I. et, jetant un coup d'œil rapide sur les vieilles maisons de la petite ville, dont un dicton local dit : « Si Altkirch n'était pas là, » P'têtre un peu Strasbourg encore L'Alsace n'existerait pas. » nous nous enfonçons dans le Sundgau. Cette Alsace du sud, par laquelle nous débutons, offre un caractère très particulier. Elle appartient géologiquement au Jura et formait autrefois le comté de Ferrette qui fut puissant et prospère et dont le titre est resté aux princes de Monaco. La population, qui descend peut-être des Rauracques, parle un dialecte alémanique très proche de celui de la Suisse, plus guttural et plus dur que celui de l'Alsace du nord. Nous traversons Carspach où nous apercevons le Schloss Sonnenberg, berceau de la méthode Kneipp, Hirsingue, pour arriver à Ferrette, première conférence. Mais, auparavant, il nous faut gravir la colline que couronnent les ruines du château, cachées au milieu de la verdure. Nous sommes récompensés de nos peines, car on jouit d'une vue superbe sur le Jura, la Forêt Noire; par beau temps, on aperçoit la flèche de la cathédrale de Strasbourg. Par les routes boisées nous nous dirigeons vers l'Est. De Fulensbourg, nous apercevons Bâle, à cheval sur le Rhin qui va devenir, à partir de là, frontière française et que nous allons suivre jusqu'à Kembs, après avoir traversé le coquet village de Blotzheim. C'est à Kembs, l'antique Cambete des Romains, que se trouve le premier tronçon du canal latéral au Rhin ou grand canal d'Alsace, qui permet de éviter la barre d'Istein. Autour des travaux du barrage qui vont fournir une chute d'une puissance de 200.000 c. v., la Société d'Énergie Électrique du Rhin a élevé, pour son personnel, un village et un hôtel pourvus de tout le confort et de toutes les distractions désirables. M. Clément, son directeur général, nous en fait les honneurs et, dans une courte mais solide causerie, agrémentée de projections, nous explique l'œuvre immense réalisée par sa société et qui mérite que la Revue du T. C. F. y consacre un article spécial. Par Sierentz, qui fut
apercevons Bâle, à cheval sur le Rhin qui va devenir, à partir de là, frontière française et que nous allons suivre jusqu'à Kembs, après avoir traversé le coquet village de Blotzheim. C'est à Kembs, l'antique Cambete des Romains, que se trouve le premier tronçon du canal latéral au Rhin ou grand canal d'Alsace, qui permet de éviter la barre d'Istein. Autour des travaux du barrage qui vont fournir une chute d'une puissance de 200.000 c. v., la Société d'Énergie Électrique du Rhin a élevé, pour son personnel, un village et un hôtel pourvus de tout le confort et de toutes les distractions désirables. M. Clément, son directeur général, nous en fait les honneurs et, dans une courte mais solide causerie, agrémentée de projections, nous explique l'œuvre immense réalisée par sa société et qui mérite que la Revue du T. C. F. y consacre un article spécial. Par Sierentz, qui fut résidence royale, au temps des Carolingiens, nous arrivons à Mulhouse. Un excellent déjeuner, servi à l'hôtel de Paris, attendait la caravane à laquelle s'étaient joints MM. Wicky, maire de Mulhouse; Werner président du S. I.; Spieser, président de la Fédération des Skieurs des Vosges; Zundel, président de la section du Haut-Rhin du Club Alpin. On fit au maître de céans, M. Ostermann, les compliments que méritaient la matelote à l'alsacienne et le jambon de Metz en croûte. Nous apprîmes avec plaisir que les hôtels de la capitale industrielle de l'Alsace disposaient de 1000 à 1200 lits et recevaient en moyenne 50 000 voyageurs par an. L'ancienne petite république libre qui se donna à la France en 1798, est maintenant une grande ville moderne, dont la population dépasse 110.000 habitants. Seule, sa gare la dépare; elle est actuellement en reconstruction. Nous jetons, en traversant la place de la Réunion, un coup d’œil sur son joli Hôtel de Ville qui date de 1552, mais sans apercevoir la Klapperstein, pierre des bavards ou des conférenciers ! Le temps se gâte un peu, malheureusement; nous suivons la vallée de la Doller par Morschwiller, Aspach-le-Pont, Guewenheim, Sentheim pour arriver à Masevaux, aimable petite ville, construite
Haut-Rhin du Club Alpin. On fit au maître de céans, M. Ostermann, les compliments que méritaient la matelote à l'alsacienne et le jambon de Metz en croûte. Nous apprîmes avec plaisir que les hôtels de la capitale industrielle de l'Alsace disposaient de 1000 à 1200 lits et recevaient en moyenne 50 000 voyageurs par an. L'ancienne petite république libre qui se donna à la France en 1798, est maintenant une grande ville moderne, dont la population dépasse 110.000 habitants. Seule, sa gare la dépare; elle est actuellement en reconstruction. Nous jetons, en traversant la place de la Réunion, un coup d’œil sur son joli Hôtel de Ville qui date de 1552, mais sans apercevoir la Klapperstein, pierre des bavards ou des conférenciers ! Le temps se gâte un peu, malheureusement; nous suivons la vallée de la Doller par Morschwiller, Aspach-le-Pont, Guewenheim, Sentheim pour arriver à Masevaux, aimable petite ville, construite autour d'une vieille abbaye fondée au vie siècle (Cœnobrum Massenvilare). De Masevaux, la route Joffre, construite par le Génie pendant la guerre, admirablement dessinée et défilée, monte en lacets à travers la forêt jusqu'au col de Hundsruck. On découvre, en avant, la vue sur Bischwiller et la vallée de la Thur que nous descendons jusqu'à Thann. Après la conférence, faite à la mairie par le Dr Meillon, devant de nombreux habitants de la ville et de la vallée, nous visitons l'église Saint-Thiébaut, un des plus beaux monuments de la période gothique alsacienne, les vieilles maisons et les tours des Sorcières et des Cigognes, seuls restes des anciennes fortifications, que dominent les ruines du château d'Engelbourg, détruit par Turenne, et le Staufen. Au dîner, fort bien servi à l’Hôtel du Parc par M. Ortlieb, assistaient MM. Ch. André, président du Conseil général; G. Benoist, sous-préfet, le Dr Kern, adjoint au maire et délégué du T. C. F.-., Schauenberg, vice-président du S. I., etc. Le lendemain, mardi, après une nuit fraîche et reposante, nous quittions Thann, pour continuer à remonter le cours de la Thur. La pluie, qui nous force à fermer les cars, ne nous empêche pas de goûter le charme
Thur que nous descendons jusqu'à Thann. Après la conférence, faite à la mairie par le Dr Meillon, devant de nombreux habitants de la ville et de la vallée, nous visitons l'église Saint-Thiébaut, un des plus beaux monuments de la période gothique alsacienne, les vieilles maisons et les tours des Sorcières et des Cigognes, seuls restes des anciennes fortifications, que dominent les ruines du château d'Engelbourg, détruit par Turenne, et le Staufen. Au dîner, fort bien servi à l’Hôtel du Parc par M. Ortlieb, assistaient MM. Ch. André, président du Conseil général; G. Benoist, sous-préfet, le Dr Kern, adjoint au maire et délégué du T. C. F.-., Schauenberg, vice-président du S. I., etc. Le lendemain, mardi, après une nuit fraîche et reposante, nous quittions Thann, pour continuer à remonter le cours de la Thur. La pluie, qui nous force à fermer les cars, ne nous empêche pas de goûter le charme de cette délicieuse vallée de Saint-Amarin où la route se glisse tantôt entre des pentes abruptes tapissées de verdure, tantôt entre des rochers à pics fleuris de genêts. Nous traversons ces coquets villages de Saint-Amarin, Wesserling, Fellering, Kruth, terminus de la ligne de Mulhouse; sur notre gauche, au sommet d’un rocher isolé, s'élèvent les ruines du château de Wildenstein. Après avoir traversé le village de Wildenstein, la montée devient plus dure, les lacets se serrent et se multiplient; on en compte 14 pour arriver au col de Bramont. Une courte halte nous permet d'admirer la vue superbe vers l'arrière. Une route plus dure encore et que, malgré les craintes qu'on nous avait formulées à plusieurs reprises, les autocars montent gaillardement, mène au Rothenbachkopf (1315 m.) De là, la vue s'étend sur les sommets mouvementés de la chaîne des Vosges, le Hohneck encore tacheté de neige, le Rainkopf, le Klinzkopf; de l’autre côté, les Ventron. Cà et là, au milieu des forêts, on devine des lacs, comme celui de Blanchemer. Nous sommes à la limite des forêts et la route des Crêtes se déroule au milieu de pâturages dénudés où paissent de nombreux troupeaux de vaches. Voici la ferme de Huss,
rocher isolé, s'élèvent les ruines du château de Wildenstein. Après avoir traversé le village de Wildenstein, la montée devient plus dure, les lacets se serrent et se multiplient; on en compte 14 pour arriver au col de Bramont. Une courte halte nous permet d'admirer la vue superbe vers l'arrière. Une route plus dure encore et que, malgré les craintes qu'on nous avait formulées à plusieurs reprises, les autocars montent gaillardement, mène au Rothenbachkopf (1315 m.) De là, la vue s'étend sur les sommets mouvementés de la chaîne des Vosges, le Hohneck encore tacheté de neige, le Rainkopf, le Klinzkopf; de l’autre côté, les Ventron. Cà et là, au milieu des forêts, on devine des lacs, comme celui de Blanchemer. Nous sommes à la limite des forêts et la route des Crêtes se déroule au milieu de pâturages dénudés où paissent de nombreux troupeaux de vaches. Voici la ferme de Huss, le refuge, la ferme de Dreh, et enfin le Markstein. Sur ce plateau, situé à 1250 mètres d'altitude, la Société des Hôtels du Markstein a fait édifier deux constructions : le grand Hôtel et l’Hôtel Bellevue. Le premier, terminé depuis l'année dernière est un hôtel de grand luxe, d'une élégance sobre, aussi bien comprise pour les villégiatures d'été que pour les sports d'hiver. Le second, fort bien compris également, est ouvert aux bourses plus modestes. Tout autour, s'étendent de merveilleux champs de ski: une patinoire, une piste de curling, deux tremplins, dont l'un pour les grands sauts, font du Markstein une station rêvée de sports d'hiver. Son seul défaut vient du nombre trop faible de voies d'accès et de l'incertitude de l'enneigement. Pour remédier au premier, il faudrait que les communications directes avec Munster d'une part et Saint-Amarin, de l'autre, fussent rendues possibles. C’est ce que nous a expliqué M. Adolphe Schlumberger, administrateur délégué, qui est lui-même un skieur pratiquant, président d’honneur de la Fédération des Vosges et qui nous fit les honneurs des lieux en compagnie de M. Paul Weber, directeur. Au déjeuner, où pour montrer sans doute l'alliance de deux provinces, on réunit la Quiche lorraine et le
sobre, aussi bien comprise pour les villégiatures d'été que pour les sports d'hiver. Le second, fort bien compris également, est ouvert aux bourses plus modestes. Tout autour, s'étendent de merveilleux champs de ski: une patinoire, une piste de curling, deux tremplins, dont l'un pour les grands sauts, font du Markstein une station rêvée de sports d'hiver. Son seul défaut vient du nombre trop faible de voies d'accès et de l'incertitude de l'enneigement. Pour remédier au premier, il faudrait que les communications directes avec Munster d'une part et Saint-Amarin, de l'autre, fussent rendues possibles. C’est ce que nous a expliqué M. Adolphe Schlumberger, administrateur délégué, qui est lui-même un skieur pratiquant, président d’honneur de la Fédération des Vosges et qui nous fit les honneurs des lieux en compagnie de M. Paul Weber, directeur. Au déjeuner, où pour montrer sans doute l'alliance de deux provinces, on réunit la Quiche lorraine et le coq au Riesling d'Alsace, assistaient MM. Alapetite, sous-préfet de Guebviller; Bourcart, délégué du T. C. F. et Renard, inspecteur principal du réseau A. L. Au risque de me répéter, je ne peux m’empêcher d’admirer les splendides forêts de sapins au travers desquelles la route se replie en lacets tortueux. Entre les plus belles sapinières de France, Vosges, Jura, Chartreuse, Dauphiné, s’il nous fallait donner la palme, que d’hésitation ! Nous longeons, suffisamment longtemps le col de la Lauch et son déversoir, pour pouvoir l’admirer; traversons Sengern, Linthal, Lautenbach, dont l’église du XIIIe siècle abrite, nous dit-on, une chaire remarquable et nous voilà à Guebviller. Cet important centre industriel s'étend en longueur sur la rive droite de la Lauch, à l’entrée de la vallée de Florival. De part et d’autre, les versants sont couverts de riches vignobles qui donnent les crus renommés de Kitterlé, de Kessler, de Scheiwing, etc. M. Jean Scheurer, adjoint au maire, préside, au charmant Hôtel de Ville, le Luxhof, la conférence de M. Sonolet pendant que quelques-uns d’entre nous, en fraude, parcourent l'accueillante cité, son église Saint-Léger avec ses trois clochers, dont deux sont carrés, et le troisième octogonal, qui marque la transition du roman au gothique,
les plus belles sapinières de France, Vosges, Jura, Chartreuse, Dauphiné, s’il nous fallait donner la palme, que d’hésitation ! Nous longeons, suffisamment longtemps le col de la Lauch et son déversoir, pour pouvoir l’admirer; traversons Sengern, Linthal, Lautenbach, dont l’église du XIIIe siècle abrite, nous dit-on, une chaire remarquable et nous voilà à Guebviller. Cet important centre industriel s'étend en longueur sur la rive droite de la Lauch, à l’entrée de la vallée de Florival. De part et d’autre, les versants sont couverts de riches vignobles qui donnent les crus renommés de Kitterlé, de Kessler, de Scheiwing, etc. M. Jean Scheurer, adjoint au maire, préside, au charmant Hôtel de Ville, le Luxhof, la conférence de M. Sonolet pendant que quelques-uns d’entre nous, en fraude, parcourent l'accueillante cité, son église Saint-Léger avec ses trois clochers, dont deux sont carrés, et le troisième octogonal, qui marque la transition du roman au gothique, son ancienne église des Dominicains, commencée en 1312, terminée au XVe et transformée aujourd'hui en halle. Guebviller est un centre remarquable de tourisme et le point de départ de nombreuses courses dont celle du Grand Ballon, le géant des Vosges avec ses 1424 m. au sommet duquel on trouve un hôtel et le Monument des Diables Bleus. Mais le temps presse, en vitesse nous passons Issenheim, Rouffach, patrie du maréchal Lefebvre et, peut-être de la maréchale, quoique Willer près Thann, revendique également l'honneur d'avoir vu naître la célèbre Mme Sans-Gêne. Rouffach jouit d'une curieuse particularité : les femmes ont le pas sur les hommes aux processions et à l'église où elles occupent le bas-côté droit. Qu'en pensent nos intransigeants sénateurs ? Voici Hattstatt d'où nous apercevons sur la gauche les trois châteaux d'Eguisheim, Drei Exen (Dagsburg, Walhenburg et Weckmund). À l'heure précise, nous descendons des cars devant l'antique et précieuse « Koinhaus », de Colmar, ancienne douane construite en 1480 et plusieurs fois remaniée et agrandie. Nous y attendaient MM. Vogel, adjoint au maire ; Sengel, président du S. I. ; Widerkehr, vice-président ; Immer, maire de Metzeral, Dreher, de Wattwiller, Metzger. Après la conférence de M. Bernard et le
hôtel et le Monument des Diables Bleus. Mais le temps presse, en vitesse nous passons Issenheim, Rouffach, patrie du maréchal Lefebvre et, peut-être de la maréchale, quoique Willer près Thann, revendique également l'honneur d'avoir vu naître la célèbre Mme Sans-Gêne. Rouffach jouit d'une curieuse particularité : les femmes ont le pas sur les hommes aux processions et à l'église où elles occupent le bas-côté droit. Qu'en pensent nos intransigeants sénateurs ? Voici Hattstatt d'où nous apercevons sur la gauche les trois châteaux d'Eguisheim, Drei Exen (Dagsburg, Walhenburg et Weckmund). À l'heure précise, nous descendons des cars devant l'antique et précieuse « Koinhaus », de Colmar, ancienne douane construite en 1480 et plusieurs fois remaniée et agrandie. Nous y attendaient MM. Vogel, adjoint au maire ; Sengel, président du S. I. ; Widerkehr, vice-président ; Immer, maire de Metzeral, Dreher, de Wattwiller, Metzger. Après la conférence de M. Bernard et le vin d'honneur offert par la municipalité avec le fin Traminer de l'Institut viticole Oberlin, quelques minutes nous furent accordées pour visiter la ville. Visiter est beaucoup dire. On jeta un coup d'œil rapide sur la cathédrale Saint-Martin, sur les rues tortueuses de la vieille ville, avec leurs maisons à pignons, à encorbellement et à oriels, la maison Pfister, peut-être la plus pittoresque et la plus charmante des maisons de la renaissance alsacienne, la maison des Têtes ou Kopfhuss, la maison Saint-Jean, le commissariat de police avec sa délicieuse loggia, qui donnerait l'envie de se faire arrêter, le musée des Unterlinden, ancien couvent fondé en 1232 avec son cloître, foyer de la foi dominicaine. À lui seul, le musée demanderait une journée ; ce ne serait pas trop pour admirer en détail le fameux rétable d'Issenheim, œuvre incomparable, due probablement à Mathias Grünewald, et les autres œuvres du maître d'Aschaffenbourg, de Kaspar Isenmann, de Martin Schongauer, dont le chef-d'œuvre, la « Vierge au Buisson de Roses » est à la cathédrale. Mais nous voilà en retard ; impossible de s'arrêter à Turckheim où flotte le souvenir de Turenne et où la traditionnelle cigogne nous salue du haut de la porte de
à encorbellement et à oriels, la maison Pfister, peut-être la plus pittoresque et la plus charmante des maisons de la renaissance alsacienne, la maison des Têtes ou Kopfhuss, la maison Saint-Jean, le commissariat de police avec sa délicieuse loggia, qui donnerait l'envie de se faire arrêter, le musée des Unterlinden, ancien couvent fondé en 1232 avec son cloître, foyer de la foi dominicaine. À lui seul, le musée demanderait une journée ; ce ne serait pas trop pour admirer en détail le fameux rétable d'Issenheim, œuvre incomparable, due probablement à Mathias Grünewald, et les autres œuvres du maître d'Aschaffenbourg, de Kaspar Isenmann, de Martin Schongauer, dont le chef-d'œuvre, la « Vierge au Buisson de Roses » est à la cathédrale. Mais nous voilà en retard ; impossible de s'arrêter à Turckheim où flotte le souvenir de Turenne et où la traditionnelle cigogne nous salue du haut de la porte de France ; toujours au milieu d'une forêt de sapins, nous remontons la rive gauche de la Fecht pour arriver aux Trois Épics. Les Trois Épics sont bien un des lieux estivaux les plus sympathiques des Hautes-Vosges. Situés à 659 mètres d'altitude, entre les vallées de Munster et de Kaysersberg, hôtels et villas se cachent sous la verdure et se groupent autour de la chapelle de Notre-Dame, pèlerinage célèbre depuis 1491 et dont le vocable se rapporte à une curieuse légende. L'intérieur de la chapelle est tapissé d'ex-votos, parmi lesquels on s'étonne de trouver une chaîne de galérien avec ses boulets. La vue s'étend sur les deux vallées, et plus loin sur le Jura, le Rhin, la Forêt Noire. Après une aimable réception à l'hôtel Notre-Dame, dont M. Muller représente la quatrième génération de propriétaires, le dîner fut servi au Grand Hôtel. M. Ostermann nous présenta, entre autres, un vol-au-vent de ris de veau à l'alsacienne qui était un délice. Nous eûmes, cette fois, pour convives, MM. Francis Laban, préfet du Haut-Rhin, Pfleger, sénateur, Muller, vice-président de la Chambre de Commerce, Deiber, adjoint au maire de Colmar, Fehner, président du S. I. de Kaysersberg, le Dr Schott. Il fut fort question,
et villas se cachent sous la verdure et se groupent autour de la chapelle de Notre-Dame, pèlerinage célèbre depuis 1491 et dont le vocable se rapporte à une curieuse légende. L'intérieur de la chapelle est tapissé d'ex-votos, parmi lesquels on s'étonne de trouver une chaîne de galérien avec ses boulets. La vue s'étend sur les deux vallées, et plus loin sur le Jura, le Rhin, la Forêt Noire. Après une aimable réception à l'hôtel Notre-Dame, dont M. Muller représente la quatrième génération de propriétaires, le dîner fut servi au Grand Hôtel. M. Ostermann nous présenta, entre autres, un vol-au-vent de ris de veau à l'alsacienne qui était un délice. Nous eûmes, cette fois, pour convives, MM. Francis Laban, préfet du Haut-Rhin, Pfleger, sénateur, Muller, vice-président de la Chambre de Commerce, Deiber, adjoint au maire de Colmar, Fehner, président du S. I. de Kaysersberg, le Dr Schott. Il fut fort question, au cours du dîner, d'interpénétration par les cars et par les voies ferrées, à travers les nouvelles percées des Vosges. La journée du mercredi doit être longue : 133 kilomètres à parcourir. Aussi, partons-nous de bonne heure. 7 h. 1/2. Heureusement, il fait soleil. La route descend d'abord, puis s'élève peu à peu. Sortis d'une oasis de verdure nous entrons dans un paysage de désolation. C'est le Linge où, pendant quatre ans, et plus spécialement du 21 juillet au 22 août 1915, la mort faucha sans trêve ; 40.000 hommes y périrent. Ce ne sont encore que troncs dénudés, tranchées, trous d'obus, barbelés, blockhaus. Une visite, en passant au cimetière du Wettstein où 3000 chasseurs, sous des croix uniformes, dorment leur dernier sommeil. Une haie de jeunes sapins entoure l'enclos funèbre, elle est due au T. C. F. Plus loin, la vue s'étend à gauche sur la vallée de la petite Fecht. Au sortir de la forêt, nous passons au pied du sanatorium de l'Altenberg. Puis la route monte, traverse un tunnel et c'est la Schlucht, où passait l'ancienne frontière et où se trouve la séparation des deux versants. Nous voici, cette fois, en Lorraine. Nous quittons bientôt la route