jeanflop/post_ocr_correction2 huggingface dataset:
châssis basculant. Placez sur J et K les tubes et vissez deux collier rondes par tube de 26 X 34, modèle léger, avec trois trous venus de fonderie. Le diamètre extérieur est de 110 mm. et l'épaisseur totale de 14 mm. Serrez à fond les brides sur le tube de telle façon qu'elles fassent corps avec T et K. Posez dans chaque bride trois vis à bois, tête fraisée de 12 mm. et aussi courtes que possible. Les tourillons sont solidement fixés au châssis basculant. Vissez de chaque côté des traverses D de la charpente fixe des brides rondes identiques à g mais dont le filetage a été enlevé à la lime. Ainsi, les tourillons peuvent osciller les coussinets constitués par ces brides rondes. Pour poser le châssis basculant sur le bâti, il faut enlever une des traverses D pour la reposer ensuite définitivement. Dans cet état, le châssis mobile, lorsqu'il est horizontal, butte à l'arrière du fait de l'épaulement gauche formé par la traverse arrière M qui repose sur la traverse J ; lorsqu'il bascule vers l'avant pour faciliter le chargement et le déchargement du tonneau, la traverse avant L s'appuie sur E, du bâté fixé. Montage du tonneau. — Procurez-vous, chez un marchand de vieille ferraille, une couronne de différentiel d'auto hors d'usage ayant 300 mm. de diamètre et son pignon d'entraînement ayant un rapport de démultiplication de 5 ou 4 à 1, c'est-à-dire que le petit pignon doit faire 5 ou 4 révolutions pour faire tourner la couronne d'une révolution complète. Chez un marchand de tube d'acier, se procurer un morceau de tube de 26 X 34 de diamètre et mesurant une vingtaine de centimètres de longueur, ainsi que deux brides rondes modèle moyen pouvant se visser sur ce tube, mais sans trous de fonderie. De telles brides mesurent 110 mm. de diamètre et leur épaisseur est de 9 mm. Acheter également deux bouchons mâles à rebord pour ce tube. Percer le fond du tonneau bien dans l'axe pour y passer à frottement du bout du tube, relever l'épaisseur de ce fond, celle des branches de l'engrenage
— Procurez-vous, chez un marchand de vieille ferraille, une couronne de différentiel d'auto hors d'usage ayant 300 mm. de diamètre et son pignon d'entraînement ayant un rapport de démultiplication de 5 ou 4 à 1, c'est-à-dire que le petit pignon doit faire 5 ou 4 révolutions pour faire tourner la couronne d'une révolution complète. Chez un marchand de tube d'acier, se procurer un morceau de tube de 26 X 34 de diamètre et mesurant une vingtaine de centimètres de longueur, ainsi que deux brides rondes modèle moyen pouvant se visser sur ce tube, mais sans trous de fonderie. De telles brides mesurent 110 mm. de diamètre et leur épaisseur est de 9 mm. Acheter également deux bouchons mâles à rebord pour ce tube. Percer le fond du tonneau bien dans l'axe pour y passer à frottement du bout du tube, relever l'épaisseur de ce fond, celle des branches de l'engrenage et des brides ; en additionnant toutes ces cottes, on trouve la longueur du filetage à faire exécuter sur le tube. Faire tarauder l'intérieur du tube côté filetage. Visser à fond de filetage une bride, placer le pignon côté denture tourné vers le bout non fileté, engager le bout fileté dans le tonneau et visser intérieurement la seconde collier. Observer si la couronne dentée est rigoureusement concentrique à l'axe du tube, ce qui s'obtient par de légers coups de marteau de laiton donnés aux bons endroits. Quand le centrage est aussi parfait que possible, percer six trous de 10 mm. réunissant les brides, la couronne dentée et le fond du fût. Visser un des raccords mâles sur le tube côté fond du tonneau. Poser dans l'axe longitudinal du châssis basculant, sur la traverse M, un coussin central qui recevra l'arbre. Le tonneau est supporté à l'avant par deux galets sur lesquels il roule, le chemin de roulement étant constitué par l'un des cercles du fût. Ces galets (voir H) mesurent 25 mm. de diamètre et se trouvent chez les quincailliers, marchands d'outillage. Leur position est variable sur le bâti basculant puisqu'ils doivent s'appuyer sur un des cercles, avons-nous dit et
dans le tonneau et visser intérieurement la seconde collier. Observer si la couronne dentée est rigoureusement concentrique à l'axe du tube, ce qui s'obtient par de légers coups de marteau de laiton donnés aux bons endroits. Quand le centrage est aussi parfait que possible, percer six trous de 10 mm. réunissant les brides, la couronne dentée et le fond du fût. Visser un des raccords mâles sur le tube côté fond du tonneau. Poser dans l'axe longitudinal du châssis basculant, sur la traverse M, un coussin central qui recevra l'arbre. Le tonneau est supporté à l'avant par deux galets sur lesquels il roule, le chemin de roulement étant constitué par l'un des cercles du fût. Ces galets (voir H) mesurent 25 mm. de diamètre et se trouvent chez les quincailliers, marchands d'outillage. Leur position est variable sur le bâti basculant puisqu'ils doivent s'appuyer sur un des cercles, avons-nous dit et chaque construction constitue un cas d'espèce. Les axes autour desquels ces galets tournent sont faits avec du fer carré contrecouvé à la forge et tourné au diamètre de l'œil des galets ; une rondelle et une goupille empêchent le galet de s'échapper (voir H). Les axes sont boulonnés à l'avant de la traverse L et leur inclinaison est obtenue par adjonction de coins en bois formant cales, ces coins étant taillés à la demande. Quand les galets sont finis d'être posés, on peut placer le tonneau sur le châssis et on observe s'il peut tourner autour de son axe longitudinal sans de trop grands efforts ; s'il n'en était pas ainsi, par malheur, il vous faudrait rectifier et ajuster les trois axes pour réduire les frottements au minimum. Pour empêcher le tonneau de tomber en avant quand on le bascule pour le décharger, il faut qu'une bague d'arrêt soit posée en bout de l'arbre à l'extérieur du palier. À l'intérieur du tonneau, trois lames de fer sont placées avec des équerres à égale distance les unes des autres : leur rôle est d'obliger le béton à mieux se brasser lorsqu'on imprime au tonneau un mouvement de rotation. Pour terminer, encore
de la traverse L et leur inclinaison est obtenue par adjonction de coins en bois formant cales, ces coins étant taillés à la demande. Quand les galets sont finis d'être posés, on peut placer le tonneau sur le châssis et on observe s'il peut tourner autour de son axe longitudinal sans de trop grands efforts ; s'il n'en était pas ainsi, par malheur, il vous faudrait rectifier et ajuster les trois axes pour réduire les frottements au minimum. Pour empêcher le tonneau de tomber en avant quand on le bascule pour le décharger, il faut qu'une bague d'arrêt soit posée en bout de l'arbre à l'extérieur du palier. À l'intérieur du tonneau, trois lames de fer sont placées avec des équerres à égale distance les unes des autres : leur rôle est d'obliger le béton à mieux se brasser lorsqu'on imprime au tonneau un mouvement de rotation. Pour terminer, encore un mot : le tonneau que nous avons employé pour faire cette bétonnière était de provenance américaine, il sera prudent d'acheter d'abord un tonneau et de modifier, le cas échéant, certaines cottes de nos plans. Malaxeur-mélangeur à cuve tournante. — Bien des lecteurs vont reprocher aux modèles ci-dessus décrits de les obliger à tourner une manivelle pour provoquer le fonctionnement de la bétonnière. Si vous pouvez disposer d'un tracteur agricole ou d'un camion automobile, voici un autre appareil pour le broyage du béton qui ne vous demandera aucun effort pour la mise en marche ; seules, les opérations de chargement et de déchargement se font encore à la main. De plus, sa construction est à la portée du moins adroit et ne demande aucun soin spécial d'ajustage : il n'y a en effet aucune pièce mécanique difficile à monter. Cette Bétonnière se compose d'un tonneau coupé à mi-hauteur qui se fixe à l'aide de trois ou quatre crampons sur les rayons de l'une des roues arrière d'un tracteur ou d'un camion ; à cet effet, bien entendu, il faut soulever tout l'arrière du véhicule à l'aide de cris ou de cales en bois solides afin de permettre la libre rotation
les obliger à tourner une manivelle pour provoquer le fonctionnement de la bétonnière. Si vous pouvez disposer d'un tracteur agricole ou d'un camion automobile, voici un autre appareil pour le broyage du béton qui ne vous demandera aucun effort pour la mise en marche ; seules, les opérations de chargement et de déchargement se font encore à la main. De plus, sa construction est à la portée du moins adroit et ne demande aucun soin spécial d'ajustage : il n'y a en effet aucune pièce mécanique difficile à monter. Cette Bétonnière se compose d'un tonneau coupé à mi-hauteur qui se fixe à l'aide de trois ou quatre crampons sur les rayons de l'une des roues arrière d'un tracteur ou d'un camion ; à cet effet, bien entendu, il faut soulever tout l'arrière du véhicule à l'aide de cris ou de cales en bois solides afin de permettre la libre rotation des roues. Un couvercle en deux parties est monté sur le tonneau, la partie dormante est solidement maintenue en place par de robustes équerres métalliques, la partie ouvrante est montée à charnières sur le demi-cercle fixe, une ferrure de cadenas permet de le fermer hermétiquement lorsque cela est nécessaire. Pour le remplissage dit « baquet », on arrête le moteur de façon que le couvercle soit tourné vers le ciel ; pour la vidange, il est tourné vers le sol. Cette bétonnière à moteur est extrêmement pratique car elle évite beaucoup de peine à l'amateur et lui fait gagner beaucoup de temps : le broyage à la main, c'est-à-dire par les procédés classiques, étant fatigant et très lent. Comme pour les autres mélangeurs, il faut doser les divers constituants du béton et les introduire dans la cuve que l'on met en marche pour provoquer leur mélange à sec ; quand le tout est homogène, on verse la quantité d'eau nécessaire et l'on remet l'appareil en marche. Éviter soigneusement tout excès de liquide, l'amateur ayant toujours tendance à être trop généreux en eau. Confection des agglomérés. — La confection des agglomérés comprend plusieurs opérations successives, à savoir : A) Pilonnage du
le remplissage dit « baquet », on arrête le moteur de façon que le couvercle soit tourné vers le ciel ; pour la vidange, il est tourné vers le sol. Cette bétonnière à moteur est extrêmement pratique car elle évite beaucoup de peine à l'amateur et lui fait gagner beaucoup de temps : le broyage à la main, c'est-à-dire par les procédés classiques, étant fatigant et très lent. Comme pour les autres mélangeurs, il faut doser les divers constituants du béton et les introduire dans la cuve que l'on met en marche pour provoquer leur mélange à sec ; quand le tout est homogène, on verse la quantité d'eau nécessaire et l'on remet l'appareil en marche. Éviter soigneusement tout excès de liquide, l'amateur ayant toujours tendance à être trop généreux en eau. Confection des agglomérés. — La confection des agglomérés comprend plusieurs opérations successives, à savoir : A) Pilonnage du béton ; B) Démoulage de l'aggloméré ; C) Ragréage de l'aggloméré ; D) Séchage de l'aggloméré. Dans les explications qui vont suivre, nous nous attacherons à décrire, avec peut-être trop de minutie, les divers tours de main qu'il est bon de connaître pour exécuter les parpaings à parements ornementés qui sont les plus difficiles à faire car il faut en soigner particulièrement le parement demeurant visible puisqu'il ne sera pas recouvert, la construction finie, par un enduit ou un crépi quelconque. Il est bien évident que les agglomérés ordinaires se feront plus rapidement, le ragréage, par exemple, n'étant plus nécessaire. A) Pilonnage du béton. — Le coffre étant monté et reposant sur une table robuste, on place dans le fond la planche d'assise qui servira à l'enlèvement du parpaing lorsqu'il aura été moulé et qu'on procédera à son démoulage. Naturellement, les garnitures, les cloisons, les tampons nécessaires à l'obtention de pierres artificielles creuses ou plus petites que le format du moule, seront mises en place à ce moment. Sabler très légèrement le fond du moule et y verser une première couche de béton dont la composition répond à l'usage particulier que l'on veut faire des agglomérés en cours de moulage.
sont les plus difficiles à faire car il faut en soigner particulièrement le parement demeurant visible puisqu'il ne sera pas recouvert, la construction finie, par un enduit ou un crépi quelconque. Il est bien évident que les agglomérés ordinaires se feront plus rapidement, le ragréage, par exemple, n'étant plus nécessaire. A) Pilonnage du béton. — Le coffre étant monté et reposant sur une table robuste, on place dans le fond la planche d'assise qui servira à l'enlèvement du parpaing lorsqu'il aura été moulé et qu'on procédera à son démoulage. Naturellement, les garnitures, les cloisons, les tampons nécessaires à l'obtention de pierres artificielles creuses ou plus petites que le format du moule, seront mises en place à ce moment. Sabler très légèrement le fond du moule et y verser une première couche de béton dont la composition répond à l'usage particulier que l'on veut faire des agglomérés en cours de moulage. Soumettre la matière à un pilonnage consciencieux, uniforme, régulier, tout le succès dépend du soin apporté à cette opération. Lorsque le moule comportera des reliefs, le pilonnage se fera avec une massette assez petite sur laquelle on frappera avec un maillet au besoin. Lorsqu'on moule un aggloméré creux, on pilonne soigneusement entre le noyau central et les noyaux de côté, ceci en vue d'obtenir une pierre artificielle résistant bien à l'écrasement. La première couche étant compressée avec le fouloir, en gratte le béton sur une profondeur de un centimètre environ pour le détasser, ce qui assure une bien meilleure liaison entre le premier lit de béton déjà comprimé et la seconde couche que nous allons y placer maintenant. Lorsque le béton a été gâché « serré » ou « dur », c'est-à-dire sans eau en excès, ce qui vaut mieux, il est recommandable d'humecter la surface avec un peu d'eau ; on l'aspergera donc avec un pinceau ou mieux, avec la seringue à brûler dont nous parlions tout à l'heure. Évidemment, ces précautions ne sont pas rigoureusement indispensables ; pour les agglomérés de mauvaise qualité, on pourra se dispenser d'exécuter ces deux opérations, mais pour les travaux soignés, nous les
soigneusement entre le noyau central et les noyaux de côté, ceci en vue d'obtenir une pierre artificielle résistant bien à l'écrasement. La première couche étant compressée avec le fouloir, en gratte le béton sur une profondeur de un centimètre environ pour le détasser, ce qui assure une bien meilleure liaison entre le premier lit de béton déjà comprimé et la seconde couche que nous allons y placer maintenant. Lorsque le béton a été gâché « serré » ou « dur », c'est-à-dire sans eau en excès, ce qui vaut mieux, il est recommandable d'humecter la surface avec un peu d'eau ; on l'aspergera donc avec un pinceau ou mieux, avec la seringue à brûler dont nous parlions tout à l'heure. Évidemment, ces précautions ne sont pas rigoureusement indispensables ; pour les agglomérés de mauvaise qualité, on pourra se dispenser d'exécuter ces deux opérations, mais pour les travaux soignés, nous les considérons comme utiles : la soudure entre les différents lits de béton est plus complète et l'aggloméré y gagne en résistance. On répète les différentes opérations que l'on vient d'indiquer en soignant toujours le battage de la matière, mais sans avoir recours, cependant, au pilon de bois et au maillet. Il faut, pour la dernière couche de béton, emplir le moule avec excès de façon que le mélange dépasse les bords de 30 mm. environ. Par pilonnage, le mélange perd de la hauteur ; lorsqu'il est devenu incompressible, on saisit le rabot de fer et on procède au lissage en enlevant l'excès de matière qui doit être prise dans une zone dure parfaitement compressée. Le pilonnage qui précède ce rabotage s'exécute avec le pilon de bois et le maillet à défaut de massette métallique ; on le soigne particulièrement dans les parties correspondant aux arêtes ou angles du parpaing. Se rappeler que plus un aggloméré a été « battu » pendant sa confection, plus facile est son démoulage ; de plus, les risques de cassure, d'émiettement, etc., sont aussi diminués dans de fortes proportions. Le lissage se procède, si cela est nécessaire, à l'aide de la truelle, en mouillant légèrement
Il faut, pour la dernière couche de béton, emplir le moule avec excès de façon que le mélange dépasse les bords de 30 mm. environ. Par pilonnage, le mélange perd de la hauteur ; lorsqu'il est devenu incompressible, on saisit le rabot de fer et on procède au lissage en enlevant l'excès de matière qui doit être prise dans une zone dure parfaitement compressée. Le pilonnage qui précède ce rabotage s'exécute avec le pilon de bois et le maillet à défaut de massette métallique ; on le soigne particulièrement dans les parties correspondant aux arêtes ou angles du parpaing. Se rappeler que plus un aggloméré a été « battu » pendant sa confection, plus facile est son démoulage ; de plus, les risques de cassure, d'émiettement, etc., sont aussi diminués dans de fortes proportions. Le lissage se procède, si cela est nécessaire, à l'aide de la truelle, en mouillant légèrement la surface avec de l'eau pure, mais cela n'est pas rigoureusement indispensable. Au lieu de passer son temps à lisser une surface non visible du parpaing lorsqu'il aura été employé à la construction, il vaut beaucoup mieux parfaire soigneusement le pilonnage, garantie meilleure pour la solidité de la pierre artificielle. Se souvenir que trop d'humidité provoque des craquelures à la surface du béton et c'est là encore une nouvelle raison pour ne pas soigner avec excès cette dernière partie du travail. Démoulage des agglomérés. — Le démoulage s'effectue immédiatement après le pilonnage. Avec les modèles de moules que nous préconisons, l'aggloméré, une fois démoulé, reste pendant une partie de la durée du séchage sur la plaque de fond sur laquelle il reposait dans le moule ; comme nous l'avons déjà dit, ce procédé exige un assez grand nombre de plaques de fond, mais les parpaings obtenus par ce procédé sont beaucoup plus facilement réussis. Mais le nombre de planches servant de rayons pour recevoir les agglomérés pendant leur séchage est extrêmement réduit dans ce cas ; de plus, il n'y a plus obligation de préparer un lit de sable pour recevoir les pierres artificielles lorsqu'on les sortira du moule et
Se souvenir que trop d'humidité provoque des craquelures à la surface du béton et c'est là encore une nouvelle raison pour ne pas soigner avec excès cette dernière partie du travail. Démoulage des agglomérés. — Le démoulage s'effectue immédiatement après le pilonnage. Avec les modèles de moules que nous préconisons, l'aggloméré, une fois démoulé, reste pendant une partie de la durée du séchage sur la plaque de fond sur laquelle il reposait dans le moule ; comme nous l'avons déjà dit, ce procédé exige un assez grand nombre de plaques de fond, mais les parpaings obtenus par ce procédé sont beaucoup plus facilement réussis. Mais le nombre de planches servant de rayons pour recevoir les agglomérés pendant leur séchage est extrêmement réduit dans ce cas ; de plus, il n'y a plus obligation de préparer un lit de sable pour recevoir les pierres artificielles lorsqu'on les sortira du moule et c'est la raison pour laquelle nous ne saurions trop recommander à nos lecteurs de prendre la peine et le temps de menuiser ces fameuses plaques si pratiques en définitive. Dégager les abords du moule de tous les outils qu'on placera de préférence sur une table à côté et à portée de la main. Quand on agglomère des parpaings creux, il faut commencer par retirer le noyau central en bois. Nous nous sommes toujours bien trouvé d'agir ainsi : le levier articulé sur le montant du hangar sous lequel nous opérons est relié par une chaîne ou une corde au piton noyé dans l'axe du noyau. En agissant de bas en haut sur le levier, le dénoyautage se fait instantanément, sans effort appréciable et sans ébranlement susceptible de démolir notre beau « pâté ». Ouvrir le moule en desserrant la presse. Pour le cas où l'on aurait préféré une autre mode de fermeture, par broche et clavette, se servir du maillet ; ce qu'il faut rechercher, avons-nous déjà dit, c'est un procédé d'ouverture et de fermeture à déblocage rapide : les tiges filetées avec écrous qu'il faut manoeuvrer à la clé anglaise sont peu pratiques de ce fait. Abaisser sans secousse
de la main. Quand on agglomère des parpaings creux, il faut commencer par retirer le noyau central en bois. Nous nous sommes toujours bien trouvé d'agir ainsi : le levier articulé sur le montant du hangar sous lequel nous opérons est relié par une chaîne ou une corde au piton noyé dans l'axe du noyau. En agissant de bas en haut sur le levier, le dénoyautage se fait instantanément, sans effort appréciable et sans ébranlement susceptible de démolir notre beau « pâté ». Ouvrir le moule en desserrant la presse. Pour le cas où l'on aurait préféré une autre mode de fermeture, par broche et clavette, se servir du maillet ; ce qu'il faut rechercher, avons-nous déjà dit, c'est un procédé d'ouverture et de fermeture à déblocage rapide : les tiges filetées avec écrous qu'il faut manoeuvrer à la clé anglaise sont peu pratiques de ce fait. Abaisser sans secousse les petits côtés du moule, ce qui a pour effet de dégager les petits parements. Pour s'assurer que le pilonnage est suffisant, appuyer fortement l'extrémité du doigt contre la matière : sous la pression, le béton ne doit accepter aucune empreinte accentuée. S'il n'en était pas ainsi, il y aurait manque de battage et il n'y aurait plus qu'à refermer le moule et parachever le pilonnage. Bien entendu, cette épreuve simple pour le contrôle de la dureté se fait seulement dans les débuts de la fabrication ; au bout de dix parpaings exécutés, l'apprentissage sera terminé et l'on pourra se dispenser de pratiquer cet examen. Lorsqu'on exécute des pierres artificielles à parement décoré, l'enlèvement de la paroi du coffre correspondant à cette face doit se faire sans brusquerie, mais avec décision, en laissant le bord inférieur de la paroi en contact avec le soubassement du moule. En résumé, il faut que la planche soit arrachée bien perpendiculairement au parement du parpaing. Alors, il est possible d'enlever la pierre artificielle en la saisissant par les petits côtés de la planche de fond. En le retirant du moule, il faut avoir la précaution de faire glisser horizontalement le bloc sur le soubassement