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Semmafa, de Tinianine, etc. Il en résulte, en effet, que les alluvions de la plaine à l'est de cette ligne de collines ont été tombées, en partie du moins, aux dépens des éléments calcaires et phosphatés de laves et de tuf qui donnent une si grande richesse agricole à beaucoup de régions volcaniques. » En attendant la réalisation de ces brillantes perspectives, c'est un désert assez monotone que le pays dans lequel nous cheminons depuis une heure au petit trot de nos chevaux. Mais voici le relais du chemin, dans l'immense solitude, un cabaret devant lequel sont arrêtées quelques charettes attelées, tandis qu'à l'intérieur les conducteurs se désaltent; tout autour, un minuscule fort aux murs percés de meurtrières, l'ancien poste des spahis, dont la porte hermétiquement terminée dénote l'abandon c'est la frontière, que ne garde ni un soldat, ni un douanier. Un pas de plus et nous sommes au Maroc Insouciant, le cocher pousse ses chevaux et notre voiture roule sur le territoire chérifen. Il y a trois ans à peine, nous eussions été sans doute, ici même, accueillis par une grêle de balles. Il ne faudrait remonter que de quelques kilomètres vers le nord, le long de cette frontière que rien ne marque, pour retrouver le théâtre du sanglant combat de novembre 1907. Tout contre la route, était M. Ernest Vincent, reposent deux légionnaires et douze tirailleurs; un mausolée tout blanc indique au milieu des palmiers nains l'endroit précis où tomba le même jour le lieutenant Saint-Hilaire. « N'avançez point, mon lieutenant, vous ne pourrez pas passer, lui criait au début de l'action un caïd demeuré fidèle. En avant! à la baïonnette! » commanda l'officier, l'épée haute. Il tomba frappé d'une balle à la poitrine. Et de combien d'autres actes d'héroïsme fut marquée cette courte et sanglante lutte, où nos soldats, quoi qu'en dise la fiction diplomatique, ont définitivement effacé cette frontière ridicule. À partir du bordj abandonné, le chemin, se dirigeant au sud, vers Oudjda, n'était naguère encore qu'une piste sinueuse tracée à travers la plaine par le passage des caravanes. Réginald Kahn, le suivant en 1904, y
que rien ne marque, pour retrouver le théâtre du sanglant combat de novembre 1907. Tout contre la route, était M. Ernest Vincent, reposent deux légionnaires et douze tirailleurs; un mausolée tout blanc indique au milieu des palmiers nains l'endroit précis où tomba le même jour le lieutenant Saint-Hilaire. « N'avançez point, mon lieutenant, vous ne pourrez pas passer, lui criait au début de l'action un caïd demeuré fidèle. En avant! à la baïonnette! » commanda l'officier, l'épée haute. Il tomba frappé d'une balle à la poitrine. Et de combien d'autres actes d'héroïsme fut marquée cette courte et sanglante lutte, où nos soldats, quoi qu'en dise la fiction diplomatique, ont définitivement effacé cette frontière ridicule. À partir du bordj abandonné, le chemin, se dirigeant au sud, vers Oudjda, n'était naguère encore qu'une piste sinueuse tracée à travers la plaine par le passage des caravanes. Réginald Kahn, le suivant en 1904, y remarquait « les tas de pierres placés le long du chemin avec la régularité des démarcations kilométriques. » Ce sont, ajoutait-il, « les tombeaux des nombreux voyageurs assassinés par les Marocains. » Cette piste lugubre a été nettoyée par nos ingénieurs militaires. À sa place s'allonge, large, nivelée, rectiligne, une route empiétée qui vaut celles de notre France; des bornes kilométriques indiquent les distances et, aux croisements, de grands poteaux en fonte, munis des plaques bleues fiches blanches si connues dans nos campagnes, reçoivent les voyageurs. Au loin, sur notre gauche, on aperçoit les modestes bâtiments de la station de Zauïla, terminus du chemin de fer de Tiemcen, arrêté à la frontière; mais, depuis notre passage, les travaux ont été repris activement et le rail arrivera sans doute à Oudjda avant la fin de cette année. Actuellement, la route que nous suivons dessert un trafic intense. À chaque instant nous rencontrons les longues charrettes oranaises, lourdement chargées de marchandises et pittoresquement attelées de cinq, six et parfois huit mulets tout cinquantés de clochettes. Nous avons à peine dépassé la gare de Marnia, qui, avec sa silhouette antédiluvienne, s'en va bondée de voyageurs jusqu'au fait, cahotant au trot de ses quatre
route empiétée qui vaut celles de notre France; des bornes kilométriques indiquent les distances et, aux croisements, de grands poteaux en fonte, munis des plaques bleues fiches blanches si connues dans nos campagnes, reçoivent les voyageurs. Au loin, sur notre gauche, on aperçoit les modestes bâtiments de la station de Zauïla, terminus du chemin de fer de Tiemcen, arrêté à la frontière; mais, depuis notre passage, les travaux ont été repris activement et le rail arrivera sans doute à Oudjda avant la fin de cette année. Actuellement, la route que nous suivons dessert un trafic intense. À chaque instant nous rencontrons les longues charrettes oranaises, lourdement chargées de marchandises et pittoresquement attelées de cinq, six et parfois huit mulets tout cinquantés de clochettes. Nous avons à peine dépassé la gare de Marnia, qui, avec sa silhouette antédiluvienne, s'en va bondée de voyageurs jusqu'au fait, cahotant au trot de ses quatre chevaux, que, semblable à un bouclier, une voiture automobile fond sur nous et nous couvre d'un épais nuage de poussière c'est automobile. Ces autos, qui font le service de la place d'Oujda et sont conduites par des militaires, sont disposées en effet pour être armées d'une mitrailleuse. Mais, bien entendu, seulement lorsqu'un besoin de cette protection se fait sentir cependant, armées ou non, ces voitures sont ici toujours désignées sous ce vocable belliqueux. Depuis que nous cheminons sur le territoire marocain, je remarque que tout autour de nous le sol est parsemé d'arbustes bizarres, dont les branches sont chargées de sortes de fruits blancs qui étincellent d'un particulier éclat sous les rayons du soleil. Je fais arrêter la voiture pour examiner cette végétation bizarre et, en m'approchant, je constate que ce que j'ai pris pour des fruits sont les coquilles de gros escargots blancs; ces mollusques sont tellement serrés les uns contre les autres, qu'ils enveloppent complètement toutes les ramifications des branches et forment des grappes du plus furieux aspect. Que font-les là ces paisibles gastéropodes? Sans doute, ne trouvant plus de nourriture sur le sol desséché, ils se groupent ainsi durant tout l'hiver et attendent pour quitter leur perchoir
seulement lorsqu'un besoin de cette protection se fait sentir cependant, armées ou non, ces voitures sont ici toujours désignées sous ce vocable belliqueux. Depuis que nous cheminons sur le territoire marocain, je remarque que tout autour de nous le sol est parsemé d'arbustes bizarres, dont les branches sont chargées de sortes de fruits blancs qui étincellent d'un particulier éclat sous les rayons du soleil. Je fais arrêter la voiture pour examiner cette végétation bizarre et, en m'approchant, je constate que ce que j'ai pris pour des fruits sont les coquilles de gros escargots blancs; ces mollusques sont tellement serrés les uns contre les autres, qu'ils enveloppent complètement toutes les ramifications des branches et forment des grappes du plus furieux aspect. Que font-les là ces paisibles gastéropodes? Sans doute, ne trouvant plus de nourriture sur le sol desséché, ils se groupent ainsi durant tout l'hiver et attendent pour quitter leur perchoir que l'herbe ou l'orge ait reparu. Il serait très facile de les détruire, car ils doivent causer de grands dégâts dans les récoltes, mais l'apathie arabe. L'Arabe, en effet, est partisan de la théorie du moindre effort, et nous en avons en ce moment la preuve sous les yeux. Des deux côtés de la route, des indigènes sont occupés à mettre en culture quelques lambeaux de la vaste plaine. Tandis que déjà, en maint endroit, l'orge pointe ses tiges d'un vert pâle, de primitives charrues traînées par un maigre bourriquet, auquel s'adjoint parfois une femme ou un enfant, écartent légèrement la surface d'autres carrés où, derrière le laboureur, le semeur lance, du geste cadencé et traditionnel, le grain sur les nouveaux sillons. Mais aucune tentative de fertilisation n'a précédé ces opérations. De toutes parts se dressent dans le champ des broussailles hérissées de formidables épines et des buissons à escargots que le laboureur contourne de sa charrue sans essayer, même lorsque ce sont de modestes touffes d'asphodèles, d'arracher ou de renverser l'obstacle. Cependant il faut rendre aux indigènes cette justice qu'ils tirent ingénieusement parti de leurs cultures pour la nourriture de leurs troupeaux. Lors de la moisson, au lieu de
deux côtés de la route, des indigènes sont occupés à mettre en culture quelques lambeaux de la vaste plaine. Tandis que déjà, en maint endroit, l'orge pointe ses tiges d'un vert pâle, de primitives charrues traînées par un maigre bourriquet, auquel s'adjoint parfois une femme ou un enfant, écartent légèrement la surface d'autres carrés où, derrière le laboureur, le semeur lance, du geste cadencé et traditionnel, le grain sur les nouveaux sillons. Mais aucune tentative de fertilisation n'a précédé ces opérations. De toutes parts se dressent dans le champ des broussailles hérissées de formidables épines et des buissons à escargots que le laboureur contourne de sa charrue sans essayer, même lorsque ce sont de modestes touffes d'asphodèles, d'arracher ou de renverser l'obstacle. Cependant il faut rendre aux indigènes cette justice qu'ils tirent ingénieusement parti de leurs cultures pour la nourriture de leurs troupeaux. Lors de la moisson, au lieu de faucher leurs céréales, ils se contentent d'arracher les épis à la main, laissant les tiges debout. Cette cueillée terminée, ils conduisent leurs troupeaux dans leurs champs; les bêtes trouvent ainsi une nourriture saine, relativement abondante, et leur fumier sert d'engrais pour la prochaine récolte. Ça et là dans la plaine, nous apercevons des groupes de petits tertres bas qui attirent à peine le regard et ce n'est qu'en approchant d'un de ces groupes, plus voisin de la route, que nous reconnaissons qu'il est composé de tentes. C'est un Jokar ou village des laboureurs semi-nomades qui nous entourent. « Les tentes des douars marocains, écrit H. Rahn, forment un cercle à l'intérieur duquel sont parqués pendant la nuit les troupeaux et les chevaux, lorsqu'on ne les place pas dans les tentes elles-mêmes. Elles sont faites de poils de chèvre et tendues sur une poutre soutenue par deux piquets, élevés de 2 mètres environ au-dessus du sol. Comme elles ont 20 mètres de long en général, elles paraissent souvent à distance se confondre avec le sol et il faut un regard exercé pour les apercevoir de loin. Sous l'espèce de portique tracé au milieu de la mairie, s'ils se sont montrés longtemps
nous apercevons des groupes de petits tertres bas qui attirent à peine le regard et ce n'est qu'en approchant d'un de ces groupes, plus voisin de la route, que nous reconnaissons qu'il est composé de tentes. C'est un Jokar ou village des laboureurs semi-nomades qui nous entourent. « Les tentes des douars marocains, écrit H. Rahn, forment un cercle à l'intérieur duquel sont parqués pendant la nuit les troupeaux et les chevaux, lorsqu'on ne les place pas dans les tentes elles-mêmes. Elles sont faites de poils de chèvre et tendues sur une poutre soutenue par deux piquets, élevés de 2 mètres environ au-dessus du sol. Comme elles ont 20 mètres de long en général, elles paraissent souvent à distance se confondre avec le sol et il faut un regard exercé pour les apercevoir de loin. Sous l'espèce de portique tracé au milieu de la mairie, s'ils se sont montrés longtemps de farouches gardiens de cette marche marocaine, accueillant à coups de fusil tout Européen qui s'aventurait chez eux, ils semblent avoir assez bien pris leur parti maintenant de notre présence. Quelques-uns même nous saluent au passage et leurs femmes, pittoresquement coiffées et sans voile, nous croisent à chaque instant sur la route sans se montrer autrement effarouchées. Par un phénomène fréquemment constaté, depuis que nous sommes entrés dans la plaine, les monts des Beni-Snassen qui en occupent le centre et dont la masse imposante fixait nos regards dès le passage du col du Juif semblent s'abaisser à mesure que nous en approchons; le léger bombement du sol, si plat en apparence, nous en dissimule leur base comme il ne nous laissera apercevoir Oudjda que quand nous serons sur le point de l'atteindre. Tout à coup, en effet, à moins d'un kilomètre de nous, nous voyons s'allonger dans un fond la longue et étroite bande verte des jardins qui entourent la petite cité marocaine, dont on ne voit que le sommet du haut minaret de sa principale mosquée. Cela donne bien, au milieu de ce véritable désert, l'impression d'une oasis, mais il y manque les palmiers ces jardins ne sont guère
la route sans se montrer autrement effarouchées. Par un phénomène fréquemment constaté, depuis que nous sommes entrés dans la plaine, les monts des Beni-Snassen qui en occupent le centre et dont la masse imposante fixait nos regards dès le passage du col du Juif semblent s'abaisser à mesure que nous en approchons; le léger bombement du sol, si plat en apparence, nous en dissimule leur base comme il ne nous laissera apercevoir Oudjda que quand nous serons sur le point de l'atteindre. Tout à coup, en effet, à moins d'un kilomètre de nous, nous voyons s'allonger dans un fond la longue et étroite bande verte des jardins qui entourent la petite cité marocaine, dont on ne voit que le sommet du haut minaret de sa principale mosquée. Cela donne bien, au milieu de ce véritable désert, l'impression d'une oasis, mais il y manque les palmiers ces jardins ne sont guère composés que d'oliviers aux troncs contournés, et leurs hautes et épaisses ramures abritent des cultures maraîchères, des bosquets de figuiers et de grenadiers. Des murs de pisé à demi écroulés partagent en d'innombrables et minuscules carrés ces précieux vergers, irrigués par un mouvement d'irrigation. Son mouvement sont empilées toutes les marchandises appartenant au propriétaire. D'un côté vivent les femmes, de l'autre les hommes. Les habitants de cette plaine, à laquelle ils ont donné leur nom, sont les Angads. Ce sont des Arabes nomades qui ont été placés ici au quatorzième siècle par les souverains de Tlemcen. Kta His entre les deux capitales rivales des dynasties berbères, ils prêtaient leur concours tantôt aux souverains de Fes, tantôt à ceux de Demen, pour surveiller et contenir les montagnes. Puis la ceinture verdoyante s'interrompt; sur une courbe esplanade, des ânes chargés, des chameaux accroupis ou dressés en un pittoresque désordre, autour desquels s'agitent des Bédouins dont les fusils accrochés à l'épaule scintillent au soleil, et formant le fond de ce tableau, une longue ligne de hautes murailles aux créneaux dentelés c'est enfin Oudjda. Bizarrement placée à l'extrémité de ce rempart, à l'angle même formé par le changement de direction de l'enceinte, s'ouvre la
marchandises appartenant au propriétaire. D'un côté vivent les femmes, de l'autre les hommes. Les habitants de cette plaine, à laquelle ils ont donné leur nom, sont les Angads. Ce sont des Arabes nomades qui ont été placés ici au quatorzième siècle par les souverains de Tlemcen. Kta His entre les deux capitales rivales des dynasties berbères, ils prêtaient leur concours tantôt aux souverains de Fes, tantôt à ceux de Demen, pour surveiller et contenir les montagnes. Puis la ceinture verdoyante s'interrompt; sur une courbe esplanade, des ânes chargés, des chameaux accroupis ou dressés en un pittoresque désordre, autour desquels s'agitent des Bédouins dont les fusils accrochés à l'épaule scintillent au soleil, et formant le fond de ce tableau, une longue ligne de hautes murailles aux créneaux dentelés c'est enfin Oudjda. Bizarrement placée à l'extrémité de ce rempart, à l'angle même formé par le changement de direction de l'enceinte, s'ouvre la porte de la ville une arche de modeste dimension, couronnée aussi de dentelures bizarres et dont le linteau porte en hautes lettres capitales, pour que nul n'en ignore, l'inscription BAB-EL-KHEMS, ce qui signifie en arabe la Porte du Jeudi. Cette inscription si française sur la porte d'une ville marocaine est-elle bien conforme à l'Acte d'Algésiras?. Pour rassurer les esprits timorés une large affiche, placée bien en évidence sur la muraille, nous avise que le bureau des douanes chérifiennes est à l'intérieur « près de la porte du Jeudi ». Et en effet, cette porte, que garde un petit poste de zouaves, une fois franchie, notre voiture est arrêtée par les douaniers qui, après un examen superficiel de nos bagages, nous autorisent à continuer notre route. Nous pouvons constater toutefois que cette douane, fort complaisante aux touristes, n'est nullement une fiction; devant le bureau, sont arrêtées de longues files de charrettes chargées, et les douaniers en vérifient scrupuleusement toutes les marchandises. En fait, il n'est pas inutile de dire que nous remplissons scrupuleusement les conditions des accords qui nous lient avec le Sultan, et que les droits de douane, perçus sur les marchandises passant d'Algérie dans les Confins, servent ce que
bien conforme à l'Acte d'Algésiras?. Pour rassurer les esprits timorés une large affiche, placée bien en évidence sur la muraille, nous avise que le bureau des douanes chérifiennes est à l'intérieur « près de la porte du Jeudi ». Et en effet, cette porte, que garde un petit poste de zouaves, une fois franchie, notre voiture est arrêtée par les douaniers qui, après un examen superficiel de nos bagages, nous autorisent à continuer notre route. Nous pouvons constater toutefois que cette douane, fort complaisante aux touristes, n'est nullement une fiction; devant le bureau, sont arrêtées de longues files de charrettes chargées, et les douaniers en vérifient scrupuleusement toutes les marchandises. En fait, il n'est pas inutile de dire que nous remplissons scrupuleusement les conditions des accords qui nous lient avec le Sultan, et que les droits de douane, perçus sur les marchandises passant d'Algérie dans les Confins, servent ce que se gardent de faire nos rivaux espagnols à alimenter le budget local, au grand profit du Makhzen. Nous les employons aussi à l'entretien de cette fameuse police franco-marocaine dont nous aurons à reparler. Enfin nous voici dans les murs de la mystérieuse Oudjda. La première impression est, disons-le, fort désappointante on se croirait dans quelque coin du plus banal faubourg oranais: une rangée d'entrepôts, de hangars, des maisons algériennes sans aucun caractère, aux enseignes françaises, encadrant une large et irrégulière rue, où se presse une foule européenne à peine entremêlée de quelques Arabes. C'est que nous débouchons ici dans le quartier français, hâtivement construit dans ce coin de ville proche du Bab-el-Khemis, où les révolutions qui ont depuis vingt ans saccagé Oudjda n'avaient laissé que des ruines. Profitant de cet espace vide, les premiers pionniers ont déblayé les décombres et élevé leurs magasins sans aucune préoccupation artistique; les autres les ont imités et le quartier français s'étend ainsi chaque jour. « Il eût mieux valu, comme on l'a fait à Tunis, dit M. Augustin Bernard, s'installer en dehors de la cité musulmane et mettre les Européens à part des indigènes, dont on prétend respecter les mœurs et l'intégrité. Cette manière
on se croirait dans quelque coin du plus banal faubourg oranais: une rangée d'entrepôts, de hangars, des maisons algériennes sans aucun caractère, aux enseignes françaises, encadrant une large et irrégulière rue, où se presse une foule européenne à peine entremêlée de quelques Arabes. C'est que nous débouchons ici dans le quartier français, hâtivement construit dans ce coin de ville proche du Bab-el-Khemis, où les révolutions qui ont depuis vingt ans saccagé Oudjda n'avaient laissé que des ruines. Profitant de cet espace vide, les premiers pionniers ont déblayé les décombres et élevé leurs magasins sans aucune préoccupation artistique; les autres les ont imités et le quartier français s'étend ainsi chaque jour. « Il eût mieux valu, comme on l'a fait à Tunis, dit M. Augustin Bernard, s'installer en dehors de la cité musulmane et mettre les Européens à part des indigènes, dont on prétend respecter les mœurs et l'intégrité. Cette manière de voir n'ayant pas prévalu, il en est résulté que la ville européenne est laide et mal construite, enserrée dans des rues étroites, sans un arbre, sans un coin de verdure. » Mais il est probable que tout cela n'est que transitoire et qu'au jour prochain où le chemin de fer atteindra Oudjda, cette ville mal venue déménagera et se transportera hors des murs, parmi les jardins, comme elle commence déjà à le faire. En attendant, l'Oudjda français nous ménage une bien agréable surprise celle d'un hôtel, nous ne disons pas de premier ordre, il ne faut rien exagérer, mais tel que plusieurs de nos villes de province n'en présente d'égal. L'hôtel Simon a des chambres Touring Club, avec lits de cuivre, meubles en bois, toilettes « dernier cri ». personnel empressé tout cela, au Maroc, est un peu inattendu et je n'hésite pas à signaler aux touristes la louable initiative de notre compatriote. Mais le temps de nous installer, la nuit est venue et nous remettons à demain notre premier contact avec la cité marocaine. VII Les tumultes d'Oudjda. Les résultats de notre occupation. Les soins et les boutiques marocaines. Oudjda n'est qu'une très petite cité, puisqu'elle ne comptait
fer atteindra Oudjda, cette ville mal venue déménagera et se transportera hors des murs, parmi les jardins, comme elle commence déjà à le faire. En attendant, l'Oudjda français nous ménage une bien agréable surprise celle d'un hôtel, nous ne disons pas de premier ordre, il ne faut rien exagérer, mais tel que plusieurs de nos villes de province n'en présente d'égal. L'hôtel Simon a des chambres Touring Club, avec lits de cuivre, meubles en bois, toilettes « dernier cri ». personnel empressé tout cela, au Maroc, est un peu inattendu et je n'hésite pas à signaler aux touristes la louable initiative de notre compatriote. Mais le temps de nous installer, la nuit est venue et nous remettons à demain notre premier contact avec la cité marocaine. VII Les tumultes d'Oudjda. Les résultats de notre occupation. Les soins et les boutiques marocaines. Oudjda n'est qu'une très petite cité, puisqu'elle ne comptait guère. Lois de notre occupation, que 7000 habitants que sont venus augmenter que quelques centaines d'Européens, sans parier de notre importante garnison et du personnel de nos services administratifs. Mais ce fut, de tout temps, le plus grand marché du Maroc oriental et sa situation à l'entrée du seul passage qui conduit de notre Algérie à Fez lui donne une importance de tout premier ordre que ne feront qu'aggraver l'établissement prochain du chemin de fer, jusque sous ses murs et sa prolongation projetée vers la Moulouya. Fondé au dixième siècle par les sultans Almoravides, Oudjda fut, dès sa fondation, l'objet des constantes compétitions entre les divers pouvoirs du Maghreb et releva tour à tour de Fez et de Tlemcen. On peut dire que ses vicissitudes n'ont guère été interrompues que par notre intervention et dans laquelle la ville eût pu être connue de la ruine complète. Grâce à leurs relations constants avec l'Algérie, « les habitants de la ville presque tous commerçants aisés, dit M. Reginald Kohler, vivaient dans le luxe, recevaient généreusement les étrangers et témoignaient à leurs intérieurs une bienveillance inconnue ailleurs; leurs esclaves, leurs chiens et leurs jouets étaient heureux. La trop grande richesse d'Oudjda inspira sans