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L'intérieur de la Mosquée est composé de 17 nefs, dont les voûtes sont supportées par 180 colonnes en onyx, en porphyre et en marbre; l'ensemble est absolument magnifique. Des vitraux éclairent faiblement l'allée centrale. A chaque pas, on trouve des niches admirablement fouillées et sculptées, toutes orientées vers la Mecque. Dans la partie nord de la cour intérieure et au milieu de la galerie, s'élève un minaret terminé par deux étages en terrasse. De là-haut, la vue embrasse un panorama très vaste. Au loin, une ligne de montagnes, que le soir enveloppe d'un fard rose, tout près, Kairouan, la ville arabe, avec ses maisons à toits plats et inégaux. Sur une terrasse, des femmes vêtues de blanc s'ébattent et rient. D'en bas, des ruelles voisines, monte une mélodie très lente, des sons de tambourin et de doubleaux. La Mosquée du Barbier est moins grande, elle est éclairée par les vitraux des coupoles aux parois faïencées. Les arabesques merveilleusement fouillées abondent, c'est là que la légende a enterré le compagnon du Prophète qui portait toujours sur lui trois poils de la barbe de Mahomet. Je rentre à pas lents, la nuit est venue. Des chevaux reviennent d'une fontaine. Je croise des groupes d'Arabes qui se tiennent par la main. Je les écoute, leurs voix, aux accents un peu rudes, raisonnent étrangement. D'El Djem à Sfax, il y a 64 kilomètres de bonne route à parcourir presque en ligne droite. A droite et à gauche, de vastes dépressions marécageuses, de légers valonnements qui s'étalent, la campagne devient progressivement verte, la terre est plus riche, très favorable à la culture des oliviers qui, ici, sont une très grande importance. Comme en Provence, ils donnent une note de poésie, à un paysage déjà harmonieux. D'ailleurs, avant d'arriver à Sfax, dont nous ne sommes éloignés que d'une trentaine de kilomètres, nous longeons à droite et à gauche de grandes étendues de terre, les oliviers, qui sont la principale richesse de ce pays. Du haut d'une petite colline qui surplombe immédiatement la ville, j'aperçois presque complètement Sfax. La ville est illuminée par les rayons du soleil
groupes d'Arabes qui se tiennent par la main. Je les écoute, leurs voix, aux accents un peu rudes, raisonnent étrangement. D'El Djem à Sfax, il y a 64 kilomètres de bonne route à parcourir presque en ligne droite. A droite et à gauche, de vastes dépressions marécageuses, de légers valonnements qui s'étalent, la campagne devient progressivement verte, la terre est plus riche, très favorable à la culture des oliviers qui, ici, sont une très grande importance. Comme en Provence, ils donnent une note de poésie, à un paysage déjà harmonieux. D'ailleurs, avant d'arriver à Sfax, dont nous ne sommes éloignés que d'une trentaine de kilomètres, nous longeons à droite et à gauche de grandes étendues de terre, les oliviers, qui sont la principale richesse de ce pays. Du haut d'une petite colline qui surplombe immédiatement la ville, j'aperçois presque complètement Sfax. La ville est illuminée par les rayons du soleil qui se couche, on découvre les espaces verdoyants composés, en majeure partie, de jardins, tachetés par la masse des maisons blanches, qui s'alignent sur plusieurs kilomètres d'avenues. La richesse et le bien-être éclatent ici de toutes parts, car le Port, avec ses perfectionnements modernes, est sur le point de devenir le prometteur, grâce à son trafic extrêmement important. Sfax moderne paraît, en effet, promise à une exceptionnelle prospérité, car à la vente de l'huile, que lui fournissent les innombrables oliviers qui entourent la campagne environnante, elle ajoute le transport des phosphates de Gafsa, sans compter le commerce important de la pêche des poulpes et des éponges sur les bas-fonds voisins. Des murailles crénelées, flanquées de tours de guet, hautes d'une vingtaine de mètres, disent, par leur solidité et leur épaisseur, les raisons pour lesquelles les habitants peuvent avoir confiance. Ici, il n'y a pas de surprise possible. Vue d'un peu loin, cette ligne de murailles donne une impression imposante, celle d'une ville féodale protégée par d'imposants travaux de défense. Les souks, comme dans toutes les autres villes tunisiennes, sont très animés, surtout à certaines heures de la journée. Les rues, un peu comme celles de Tunis, dans le voisinage de
le prometteur, grâce à son trafic extrêmement important. Sfax moderne paraît, en effet, promise à une exceptionnelle prospérité, car à la vente de l'huile, que lui fournissent les innombrables oliviers qui entourent la campagne environnante, elle ajoute le transport des phosphates de Gafsa, sans compter le commerce important de la pêche des poulpes et des éponges sur les bas-fonds voisins. Des murailles crénelées, flanquées de tours de guet, hautes d'une vingtaine de mètres, disent, par leur solidité et leur épaisseur, les raisons pour lesquelles les habitants peuvent avoir confiance. Ici, il n'y a pas de surprise possible. Vue d'un peu loin, cette ligne de murailles donne une impression imposante, celle d'une ville féodale protégée par d'imposants travaux de défense. Les souks, comme dans toutes les autres villes tunisiennes, sont très animés, surtout à certaines heures de la journée. Les rues, un peu comme celles de Tunis, dans le voisinage de la Mosquée, sont tortueuses et pittoresques. Les maisons sont élevées, leurs portes généralement fort belles, portes mauresques, avec des arceaux surmontés de faïences jaunes et très souvent blanches. Peu de monuments, quelques Mosquées, des minarets blancs. Pas de caractère nettement marqué, sinon l'impression très forte, surtout lorsqu'on est là depuis quelques heures, qu'on est en pleine époque médiévale, illusion qui ne fait que s'accentuer d'ailleurs à la longue. Rien, ici, ne paraît avoir changé depuis des siècles; c'est ainsi que Sfax vit apparaître les Croisées de Godefroy de Bouillon. J'ai eu la même sensation de pérennité que à Damas et à Jérusalem. Il y a une promenade délicieuse à faire sur l'route de Triaga. Ce ne sont que charmants jardins, villas aux styles divers mais généralement heureux, délimités par d'immenses aloès et des barrières de cactus. De quelque côté que l'on se tourne, ce sont d'interminables armées d'oliviers qui ont poussé sur les collines, en sont emparées, les recouvrent toutes. La teinte est peut-être un peu dure, mais elle s'harmonise bien avec la lumière de ce ciel sans nuage. Cette ville est surtout charmante à contempler dans la splendeur un peu mélancolique de la nuit. Vue du pont d'un bateau,
quelques heures, qu'on est en pleine époque médiévale, illusion qui ne fait que s'accentuer d'ailleurs à la longue. Rien, ici, ne paraît avoir changé depuis des siècles; c'est ainsi que Sfax vit apparaître les Croisées de Godefroy de Bouillon. J'ai eu la même sensation de pérennité que à Damas et à Jérusalem. Il y a une promenade délicieuse à faire sur l'route de Triaga. Ce ne sont que charmants jardins, villas aux styles divers mais généralement heureux, délimités par d'immenses aloès et des barrières de cactus. De quelque côté que l'on se tourne, ce sont d'interminables armées d'oliviers qui ont poussé sur les collines, en sont emparées, les recouvrent toutes. La teinte est peut-être un peu dure, mais elle s'harmonise bien avec la lumière de ce ciel sans nuage. Cette ville est surtout charmante à contempler dans la splendeur un peu mélancolique de la nuit. Vue du pont d'un bateau, par exemple, on aperçoit du large une longue ligne blanche qui paraît jaillir des flots, car elle est un peu foncée dans son milieu. Plus on avance et plus cette blancheur augmente; on devine alors la ville étendue nonchalamment au bord de l'eau, dans un site admirable, où la lumière, la verdure et les couleurs les plus diverses se marient très heureusement. C'est alors une féerie incomparable. car les étoiles qui scintillent d'une façon exceptionnelle paraissent être les gerbes de feu, lointaines, d'un immense feu d'artifice dont le foyer, noir, caché, serait là dans les masses sombres de verdure muettes et mystérieuses. Nous nous sommes partis ce matin de très bonne heure, afin de pouvoir arriver à l'étape avant les heures brûlantes de la journée. Nous abandonnons définitivement la côte, la mer et son bleu, dont l'œil, si souvent, s'est enthousiasmé du haut des terrasses, des coupoles ou des remparts. Maintenant, nous fonçons vers le Sud, vers la région si accidentée, si particulière des Chotts, vers le sable, les dunes, le désert ! La route est monotone, de longues ondulations se succèdent dans des terrains sablonneux. Encore un village indigène au bord de la mer, une oasis en miniature, une
la verdure et les couleurs les plus diverses se marient très heureusement. C'est alors une féerie incomparable. car les étoiles qui scintillent d'une façon exceptionnelle paraissent être les gerbes de feu, lointaines, d'un immense feu d'artifice dont le foyer, noir, caché, serait là dans les masses sombres de verdure muettes et mystérieuses. Nous nous sommes partis ce matin de très bonne heure, afin de pouvoir arriver à l'étape avant les heures brûlantes de la journée. Nous abandonnons définitivement la côte, la mer et son bleu, dont l'œil, si souvent, s'est enthousiasmé du haut des terrasses, des coupoles ou des remparts. Maintenant, nous fonçons vers le Sud, vers la région si accidentée, si particulière des Chotts, vers le sable, les dunes, le désert ! La route est monotone, de longues ondulations se succèdent dans des terrains sablonneux. Encore un village indigène au bord de la mer, une oasis en miniature, une faible et lente montée. On sent la mer, mais on ne la voit pas; pourtant, elle est là, à gauche, cachée par de petites dunes, à 4 ou 5 kilomètres. Une série de courtes vallées, avec les Oueds que l'on franchit sur des ponts. Les palmiers font leur apparition et nous suivent presque continuellement. De temps en temps, on aperçoit les installations des mines de phosphate. Heureusement, le soleil se charge ici d'apporter toute la gamme des tons. Bientôt, une lagune immense apparaît sur la droite, le Chott-Rharsa; puis, du haut d'un rocher, on aperçoit le panorama imprévu, grandiose, de l'immensité du Chott dont on ne distingue pas exactement les limites, mais dont les splendides oasis de Ivriz, d'El-Oudiane et surtout de Tozeur font de ces rives une sorte de paradis terrestre. En effet, on se croirait transporté subitement dans un décor de rêve. Après le trajet aride et desséchant qui vient de nous conduire là, on est émerveillé par tout ce qui se présente à l'œil... Nulle région n'est peut-être moins connue du touriste, que celle qui, aux abords des grands Chotts du Sud Tunisien, renferme les merveilleuses oasis d'El-Oudiane, d'El-Hammam, Tozeur et Nefta, quatre feuilles d'une immense palme
nous suivent presque continuellement. De temps en temps, on aperçoit les installations des mines de phosphate. Heureusement, le soleil se charge ici d'apporter toute la gamme des tons. Bientôt, une lagune immense apparaît sur la droite, le Chott-Rharsa; puis, du haut d'un rocher, on aperçoit le panorama imprévu, grandiose, de l'immensité du Chott dont on ne distingue pas exactement les limites, mais dont les splendides oasis de Ivriz, d'El-Oudiane et surtout de Tozeur font de ces rives une sorte de paradis terrestre. En effet, on se croirait transporté subitement dans un décor de rêve. Après le trajet aride et desséchant qui vient de nous conduire là, on est émerveillé par tout ce qui se présente à l'œil... Nulle région n'est peut-être moins connue du touriste, que celle qui, aux abords des grands Chotts du Sud Tunisien, renferme les merveilleuses oasis d'El-Oudiane, d'El-Hammam, Tozeur et Nefta, quatre feuilles d'une immense palme qui a nom « Djerid. » Leur attrait mystérieux, que l'Orient entoure de son charme indolent, leur luxuriante végétation que le chaud soleil d'Afrique a peine à traverser, leurs eaux intarissables, source de richesse et de vie, leur mériteraient cependant le premier rang parmi les oasis du monde entier. Etroitement entouré par les sables sahariens, chacun de ces gros îlots de verdure jaillit comme une bravade aux éléments destructeurs des espaces infinis qui l'entourent. Le contraste est saisissant avec la solitude morne et désolée des plaines arides du Désert qui lance ses dernières tentatives jusqu'à l'extrémité du Djerid. Une lutte continuelle, conduite par le vent et les sables, se poursuit inlassablement contre la verdure et les sources. Les palmiers surgissent nombreux, leur tronc souple comme autant de colonnes supporte une voûte de palmes dont le vert sombre contraste merveilleusement avec les rayons étincelants que le soleil saharien réussit à insinuer de place en place. Sous cet ombrage, pousse peut-être une végétation touffue d'orangers, d'abricotiers, de grenadiers, dont les fleurs, au printemps, dégagent un parfum délicieux. A Tozeur, il n'y a presque que des palmiers, mais, sur 900 hectares, l'Oued répand ses eaux vivifiantes par un système d'irrigation ingénieux. Les promenades
entouré par les sables sahariens, chacun de ces gros îlots de verdure jaillit comme une bravade aux éléments destructeurs des espaces infinis qui l'entourent. Le contraste est saisissant avec la solitude morne et désolée des plaines arides du Désert qui lance ses dernières tentatives jusqu'à l'extrémité du Djerid. Une lutte continuelle, conduite par le vent et les sables, se poursuit inlassablement contre la verdure et les sources. Les palmiers surgissent nombreux, leur tronc souple comme autant de colonnes supporte une voûte de palmes dont le vert sombre contraste merveilleusement avec les rayons étincelants que le soleil saharien réussit à insinuer de place en place. Sous cet ombrage, pousse peut-être une végétation touffue d'orangers, d'abricotiers, de grenadiers, dont les fleurs, au printemps, dégagent un parfum délicieux. A Tozeur, il n'y a presque que des palmiers, mais, sur 900 hectares, l'Oued répand ses eaux vivifiantes par un système d'irrigation ingénieux. Les promenades dans l'oasis sont remplies d'agrément, il n'y a qu'à se laisser guider par sa fantaisie, sans tenir grand compte des sentiers tracés en pénétrant dans les jardins dont les calmes propriétaires accueillent votre agitation d'Européen avec un sourire un peu amusé et indulgent, mais toujours affable. Les coins pittoresques abondent, les petites scènes curieuses et captivantes surgissent à tout instant; les laveuses qui papotent assises ou agenouillées au milieu de l'eau, le petit âne chargé de gargoulettes qui traverse l'Oued sous la conduite d'un jeune Arabe armé d'une branche de palmier. Le bruit de la vie intense, que la chaleur et la lumière tire du sol inondé, vous entoure de son agitation reposante, tandis qu'à quelques mètres seulement, les solitudes inertes du désert laissent apercevoir de place en place quelques touffes d'herbe brûlées et desséchées sur un sable aride et monotone. A l'orée sud de l'oasis, la vaste mer intérieure que forme le Chott borde l'horizon, ses landes brillantes et argentées alternent avec des bandes plus sombres et conduisent l'œil émerveillé de tous ces jeux de lumière jusqu'au bleu transparent et grisâtre du ciel lointain, sans qu'il soit toujours possible de distinguer la séparation. Le mirage mystérieux de ces espaces
les petites scènes curieuses et captivantes surgissent à tout instant; les laveuses qui papotent assises ou agenouillées au milieu de l'eau, le petit âne chargé de gargoulettes qui traverse l'Oued sous la conduite d'un jeune Arabe armé d'une branche de palmier. Le bruit de la vie intense, que la chaleur et la lumière tire du sol inondé, vous entoure de son agitation reposante, tandis qu'à quelques mètres seulement, les solitudes inertes du désert laissent apercevoir de place en place quelques touffes d'herbe brûlées et desséchées sur un sable aride et monotone. A l'orée sud de l'oasis, la vaste mer intérieure que forme le Chott borde l'horizon, ses landes brillantes et argentées alternent avec des bandes plus sombres et conduisent l'œil émerveillé de tous ces jeux de lumière jusqu'au bleu transparent et grisâtre du ciel lointain, sans qu'il soit toujours possible de distinguer la séparation. Le mirage mystérieux de ces espaces surchauffés captive l'imagination accablée devant cette immensité, dont rien ne rompt la nudité. El-Oudiane, Nefta sont encore plus pittoresques que Tozeur, plus variées dans leur végétation plus touffue, plus verte et aussi plus accidentée. Rien ne peut dépeindre la surprise attrayante que l'on éprouve devant l'incomparable « Corbeille » qui a valu à Nefta le surnom de Perle du Djerid. Cet immense jardin, s'élançant du fond d'un vaste cirque naturel où convergent toutes les sources, entoure des villages et des Zaouias qui composent Nefta, renferme à lui seul tous les merveilleux attraits de l'oasis : les lacs, l'oued et toute sa population grouillante de bourreaux, de mouches et de lavandes. Nefta, avec sa corbeille, ses sources inépuisables et ses marabouts, est la plus belle oasis du monde. Sur toute cette vie, la lumière d'un soleil inlassable projette son étincellement, même lorsqu'il approche de l'horizon. Il semble qu'il veuille, avant de disparaître, jeter dans les yeux l'éblouissement d'une apocalypse de richesse infinie, où tous les tons jaunes, orangés, roses et mauves se mélangent avec une rare harmonie et une fusion des teintes inimaginable. Les couchers de soleil du Djerid et des régions avoisinantes, surtout lorsque les rayons peuvent se jouer sur
a valu à Nefta le surnom de Perle du Djerid. Cet immense jardin, s'élançant du fond d'un vaste cirque naturel où convergent toutes les sources, entoure des villages et des Zaouias qui composent Nefta, renferme à lui seul tous les merveilleux attraits de l'oasis : les lacs, l'oued et toute sa population grouillante de bourreaux, de mouches et de lavandes. Nefta, avec sa corbeille, ses sources inépuisables et ses marabouts, est la plus belle oasis du monde. Sur toute cette vie, la lumière d'un soleil inlassable projette son étincellement, même lorsqu'il approche de l'horizon. Il semble qu'il veuille, avant de disparaître, jeter dans les yeux l'éblouissement d'une apocalypse de richesse infinie, où tous les tons jaunes, orangés, roses et mauves se mélangent avec une rare harmonie et une fusion des teintes inimaginable. Les couchers de soleil du Djerid et des régions avoisinantes, surtout lorsque les rayons peuvent se jouer sur les montagnes, comme à Gafsa, sont incomparables. Des quatre oasis du Djerid, Tozeur est la plus importante. Certains historiens arabes prétendent que là, au XIVe siècle, vivaient cent mille âmes. Période d'ailleurs extrêmement difficile, de razzias, de meurtres et d'assauts quotidiens. La ville a un cachet tout à fait particulier, elle ne ressemble à rien de ce que l'on a vu déjà, avec ses maisons en briques rouges, tellement effritées qu'on les dirait sorties d'un four. Beaucoup de minces, elles jonchent par endroit le sol, elles sont littéralement effondrées depuis longtemps et elles y demeureront. L'Arabe ne répare pas; un trou se fait, il se met à côté, il ne rebâtit pas, ce n'est que lorsque les murs ont croulé qu'il se décide à édifier quelque chose. Je vais sur une route curieuse, le sable crisse sous les pas, me voici sur une place ornée d'une source originale, une fontaine. Autour, deux ou trois femmes viennent chercher de l'eau dans des amphores posées sur l'épaule. Je les regarde, les hanches sont souples, mais moins pleines, moins harmonieuses que celles des femmes de Bethléem. Dans les rues, comme dans tous les endroits traversés, les hommes sont en loques, misère ambulante, mais
elle ne ressemble à rien de ce que l'on a vu déjà, avec ses maisons en briques rouges, tellement effritées qu'on les dirait sorties d'un four. Beaucoup de minces, elles jonchent par endroit le sol, elles sont littéralement effondrées depuis longtemps et elles y demeureront. L'Arabe ne répare pas; un trou se fait, il se met à côté, il ne rebâtit pas, ce n'est que lorsque les murs ont croulé qu'il se décide à édifier quelque chose. Je vais sur une route curieuse, le sable crisse sous les pas, me voici sur une place ornée d'une source originale, une fontaine. Autour, deux ou trois femmes viennent chercher de l'eau dans des amphores posées sur l'épaule. Je les regarde, les hanches sont souples, mais moins pleines, moins harmonieuses que celles des femmes de Bethléem. Dans les rues, comme dans tous les endroits traversés, les hommes sont en loques, misère ambulante, mais où commence la misère pour ces êtres qui se contentent de presque rien ? J'ai souvent vu, en Syrie, des hommes et des femmes dont l'existence se passait sans désir, sans besoin. Ici, beaucoup de marmots qui déambulent dans les rues; ils ont la figure sale, mais les traits sont beaux, les yeux presque toujours noirs. Au point de vue hygiène, il vaut mieux ne pas s'appesantir sur cette question, car toutes les lois touchant la microbiologie et l'asepsie reçoivent des démentis quotidiens. Oasis très curieuse, autrefois célèbre par le trafic qui s'y faisait, par le mouvement de sa population. Peut-être agit-il de Tozeur lorsque Pline, dans une de ses lettres, fait la description d'une colonie africaine. Daniel Brané. (A suivre.) (Voir les articles parus dans l'Avocat des 18, 20, 22, 24, 26 et 29 novembre). RUGBY L'AUTRE DANGER C'est inévitable, à chaque période intense de championnat quelques excès viennent défrayer la chronique. Là-dessus on fulmine, on crie à l'abomination de la désolation. Evidemment on n'a pas tort, car des matches aussi violents, aussi méchants, disons le mot, que celui de Colombes, ne sont pas faits pour attirer au rugby la faveur de la masse, ou plutôt des personnes équilibrées,
beaux, les yeux presque toujours noirs. Au point de vue hygiène, il vaut mieux ne pas s'appesantir sur cette question, car toutes les lois touchant la microbiologie et l'asepsie reçoivent des démentis quotidiens. Oasis très curieuse, autrefois célèbre par le trafic qui s'y faisait, par le mouvement de sa population. Peut-être agit-il de Tozeur lorsque Pline, dans une de ses lettres, fait la description d'une colonie africaine. Daniel Brané. (A suivre.) (Voir les articles parus dans l'Avocat des 18, 20, 22, 24, 26 et 29 novembre). RUGBY L'AUTRE DANGER C'est inévitable, à chaque période intense de championnat quelques excès viennent défrayer la chronique. Là-dessus on fulmine, on crie à l'abomination de la désolation. Evidemment on n'a pas tort, car des matches aussi violents, aussi méchants, disons le mot, que celui de Colombes, ne sont pas faits pour attirer au rugby la faveur de la masse, ou plutôt des personnes équilibrées, de jugement sain. Nous avons vu hier plusieurs joueurs du club doyen, ils portent encore les traces de quelques blessures très apparentes. Ils se vengèrent par la suite à poings nus, mais, de toute évidence, la provocation ne vint pas de leur côté. On peut déduire si ce n'est que certains joueurs manquaient d'éducation tout d'abord et ensuite sont complètement fanatisés par le milieu dans lequel ils vivent. On leur a fait croire que de ce match dépendait la vie de leur club, de leur cité, de leurs parents, leur avenir aussi, qu'il fallait gagner à tout prix. Pauvres cervelles, esprits faibles. De là à neutraliser l'adversaire par tous les moyens il n'y a qu'un pas qu'ils franchissent trop hâtivement. Ceux-là il faudrait plutôt les plaindre que les blâmer s'ils ne constituaient un danger pour d'autres, et pour le sport en général. Mais ce ne sont là qu'exceptions ; ce qui est plus fâcheux que ces brutalités périodiques c'est la tendance qu'ont certaines équipes à se jouer des règles avec la plus grande désinvolture. Obstructions invraisemblables, truquages constants, plaçages d'hommes qui n'ont pas le ballon dénotent une mentalité et une éducation sportive tout à fait déplorable. Certains croient que bien