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altitude moyenne de 800 mètres limités au sud par l'Atlas Saharien, qui borde le désert. Le climat y est rude, la terre pauvre, l'eau rare. L'indigène y mène une existence pastorale et nomade. Nous y avons créé des villes, comme Sétif et Batna. Nous nous efforçons maintenant, d'y installer des villages de colons, notamment le long de la voie ferrée de pénétration aux environs de Berronaghia, et cette tentative se heurte à des difficultés qui bien souvent amènent le départ des nouveaux colons et l'abandon des villages. Par contre, le Maroc occidental expose aux vents humides de l'Atlantique une plaine immense bordée à l'est et au sud-est par les plus hauts sommets de l'Atlas qui la protègent contre les vents du désert et condensent en pluie les vapeurs d'eau des vents marins, et qui réserve à ses possesseurs une énorme étendue de terres rouges ou noires, généralement fertiles ou pouvant aisément le devenir. L'on dit avec raison que, possesseurs de l'Algérie et de la Tunisie, nous ne tenons que l'os de la côtelette, dont le Maroc forme la noix. De même que sur le versant méditerranéen, plus on s'éloigne de la côte, plus le climat devient chaud en été, froid en hiver; l'amplitude des variations diurnes augmente. À Fez, la température de janvier est de 10 degrés, celle d'août de 30 degrés avec une amplitude de variation de 18 degrés. À Marrakech la température moyenne de janvier est de 11 degrés, celle d'août de 28 degrés avec une amplitude de variation de 18 degrés. Il ne gèle jamais sur la côte ; et les chaleurs estivales n'y ont rien de pénible. À Rabat et à Salé, l'été est très supportable, l'hiver fort clément. Il suffit de traverser l'écran formé par la forêt de la Mamora pour trouver durant l'hiver de très fréquentes gelées blanches, et pendant l'été des coups de sirocco faisant monter le thermomètre à 40, 45 et même 48 degrés. Nous occupons au Maroc environ 25 millions d'hectares, dont beaucoup plus de la moitié sont constitués par les hautes montagnes de l'Atlas ou des étendues désertiques. Le dernier
en hiver; l'amplitude des variations diurnes augmente. À Fez, la température de janvier est de 10 degrés, celle d'août de 30 degrés avec une amplitude de variation de 18 degrés. À Marrakech la température moyenne de janvier est de 11 degrés, celle d'août de 28 degrés avec une amplitude de variation de 18 degrés. Il ne gèle jamais sur la côte ; et les chaleurs estivales n'y ont rien de pénible. À Rabat et à Salé, l'été est très supportable, l'hiver fort clément. Il suffit de traverser l'écran formé par la forêt de la Mamora pour trouver durant l'hiver de très fréquentes gelées blanches, et pendant l'été des coups de sirocco faisant monter le thermomètre à 40, 45 et même 48 degrés. Nous occupons au Maroc environ 25 millions d'hectares, dont beaucoup plus de la moitié sont constitués par les hautes montagnes de l'Atlas ou des étendues désertiques. Le dernier annuaire économique et financier publié en 1922 par le Protectorat, donne, pour le Maroc « agricole », 9.500.000 hectares, dont 2 millions et demi de terre en rotation, 50.000 en vergers, vignobles ou jardins, et 470.000 en forêts. Le surplus comprend 2 millions d'hectares à défricher, 4.700.000 hectares de terres de parcours, et 80.000 hectares de merdja. Hors de cette zone agricole, existent dans les montagnes, de vastes forêts qui couvrent près de un million d'hectares. Les merdjas ou marécages sont dus aux affluents de gauche du Sebou, dont la plupart, tels l'oued Beth, l'oued Tiflel, le Semento, etc., se perdent, dans les sables avant d'arriver au fleuve et forment dans. les plaines du Gharb et des Beni Ahsen d'immenses nappes d'eau, accrues durant l'hiver et recouvrant alors les plaines voisines, qu'elle abandonne durant l'été, mais en laissant assez d'humidité pour y maintenir une forte production fourragère, et aussi, malheureusement, des myriades de moustiques qui rendent cette région extrêmement fiévreuse et malsaine. Au sud, le Sous serait une lande désertique sans l'arganier, arbre épineux et toujours vert qui ne pousse qu'en ce pays sec, où aucune autre végétation ne serait possible, et y forme une immense forêt d'un demi-million d'hectares.
de parcours, et 80.000 hectares de merdja. Hors de cette zone agricole, existent dans les montagnes, de vastes forêts qui couvrent près de un million d'hectares. Les merdjas ou marécages sont dus aux affluents de gauche du Sebou, dont la plupart, tels l'oued Beth, l'oued Tiflel, le Semento, etc., se perdent, dans les sables avant d'arriver au fleuve et forment dans. les plaines du Gharb et des Beni Ahsen d'immenses nappes d'eau, accrues durant l'hiver et recouvrant alors les plaines voisines, qu'elle abandonne durant l'été, mais en laissant assez d'humidité pour y maintenir une forte production fourragère, et aussi, malheureusement, des myriades de moustiques qui rendent cette région extrêmement fiévreuse et malsaine. Au sud, le Sous serait une lande désertique sans l'arganier, arbre épineux et toujours vert qui ne pousse qu'en ce pays sec, où aucune autre végétation ne serait possible, et y forme une immense forêt d'un demi-million d'hectares. Ces arbres, hauts de 6 à 8 mètres, se couvrent à l'automne de fruits de la grosseur d'une belle olive. Les troupeaux du pays se nourrissent de ces fruits ; les noyaux qui ne sont pas digérés et que l'on recueille dans les excréments des animaux, sont concassés et renferment une amande blanche et amère qui contient près de 50 % d'une huile âpre et de qualité médiocre, dont les indigènes sont très friands. Les plaines et les plateaux algériens sont habités par les Arabes, race imprévoyante et vaniteuse, mais polie, brave, et d'une endurance et d'une sobriété prodigieuses. Ce sont eux aussi qui, plus ou moins mélangés aux Berbères autochtones, peuplent l'ancien bled Maghzen marocain (pays soumis effectivement à l'autorité du Sultan), c'est-à-dire le Gharb, les Beni Ahsen, la plaine du Saïsl, la Chaouia, la Doukkala, l'Abda, etc. Les Zemmour d'origine berbère, restèrent de tous temps des dissidents. Nous avons tous lu dans la Bible ces peintures de pasteurs antiques qui s'en allaient, il y a quelque trois mille ans, dans les plaines de la Judée et les déserts de Lybie, vivant sous leurs tentes d'une vie errante et contemplative, entre leurs femmes, leurs enfants, leurs serviteurs et leurs
une amande blanche et amère qui contient près de 50 % d'une huile âpre et de qualité médiocre, dont les indigènes sont très friands. Les plaines et les plateaux algériens sont habités par les Arabes, race imprévoyante et vaniteuse, mais polie, brave, et d'une endurance et d'une sobriété prodigieuses. Ce sont eux aussi qui, plus ou moins mélangés aux Berbères autochtones, peuplent l'ancien bled Maghzen marocain (pays soumis effectivement à l'autorité du Sultan), c'est-à-dire le Gharb, les Beni Ahsen, la plaine du Saïsl, la Chaouia, la Doukkala, l'Abda, etc. Les Zemmour d'origine berbère, restèrent de tous temps des dissidents. Nous avons tous lu dans la Bible ces peintures de pasteurs antiques qui s'en allaient, il y a quelque trois mille ans, dans les plaines de la Judée et les déserts de Lybie, vivant sous leurs tentes d'une vie errante et contemplative, entre leurs femmes, leurs enfants, leurs serviteurs et leurs troupeaux. Tels étaient ces hommes, tels sont au XXe siècle les Arabes du Bled. Ils sont vêtus, logés, comme étaient logés et vêtus leurs aïeux d'Arabie et de Syrie il y a trois mille ans. Descendants de toutes les familles qui surent se soustraire au joug des monarchies à mesure que les diverses régions de l'Asie commencèrent à sortir du cycle pastoral pour entrer dans la période civilisée, ils ont subi, sans en être ni séduits, ni dominés, et le luxe impérial de l'Assyrie et de la Perse, et la puissance égyptienne, et l'invasion d'Alexandre. Nous avons pu les fixer — ce à quoi nul n'était jamais parvenu — en dominant le Sahara et en leur imposant l'obligation du passeport, même pour les simples déplacements d'une commune mixte à l'autre, en leur interdisant sévèrement la possession de toute arme à feu. Mais l'assimilation n'en est pas faite, et nous n'avons accompli aucun effort pour la faire. Au surplus, que pourrions-nous leur offrir ? Notre bien-être ? Ils le regardent comme une charge, une complication puérile et stupide. Nos institutions politiques ? Mais toute leur mentalité se borne à l'affirmation intransigeante de la supériorité de l'Islam, puisant sans cesse sa force
que les diverses régions de l'Asie commencèrent à sortir du cycle pastoral pour entrer dans la période civilisée, ils ont subi, sans en être ni séduits, ni dominés, et le luxe impérial de l'Assyrie et de la Perse, et la puissance égyptienne, et l'invasion d'Alexandre. Nous avons pu les fixer — ce à quoi nul n'était jamais parvenu — en dominant le Sahara et en leur imposant l'obligation du passeport, même pour les simples déplacements d'une commune mixte à l'autre, en leur interdisant sévèrement la possession de toute arme à feu. Mais l'assimilation n'en est pas faite, et nous n'avons accompli aucun effort pour la faire. Au surplus, que pourrions-nous leur offrir ? Notre bien-être ? Ils le regardent comme une charge, une complication puérile et stupide. Nos institutions politiques ? Mais toute leur mentalité se borne à l'affirmation intransigeante de la supériorité de l'Islam, puisant sans cesse sa force dans ses déboires mêmes, brûlant malgré tout de la foi absolue dans le triomphe final de sa cause, qui est celle du vrai progrès en Orient, et de leur affranchissement au jour certain où il plaira à Dieu de susciter le Mahomêt le-Sâad, le maître de l'heure promis par les prophètes. L'Islam a si seizi le Maghreb d'une prise si forte qu'il faut un effort de la mémoire pour s'imaginer que tant de religions aient successivement dominé le pays berbère et que pendant cinq à six cent ans cette Berbérie si islamisée fut une des parties les plus prospères, les plus luxueuses de l'empire romain. Et cependant le pur type arabe, assez répandu en Algérie, est presque inexistant au Maroc. L'invasion, s'étant produite par l'Est, a dû arriver moins nombreuse en cette dernière région, où elle s'est heurtée à une population plus dense. Il serait d'ailleurs injuste d'attribuer uniquement à l'invasion arabe la responsabilité de l'état d'anarchie et de misère dans lequel nous avons trouvé ces régions. Cette invasion a été suivie, en Afrique et en Espagne, d'une période de civilisation qui, avec d'admirables monuments artistiques, a laissé des travaux d'hydraulique agricole servant encore aux générations actuelles. Ce fut surtout
prophètes. L'Islam a si seizi le Maghreb d'une prise si forte qu'il faut un effort de la mémoire pour s'imaginer que tant de religions aient successivement dominé le pays berbère et que pendant cinq à six cent ans cette Berbérie si islamisée fut une des parties les plus prospères, les plus luxueuses de l'empire romain. Et cependant le pur type arabe, assez répandu en Algérie, est presque inexistant au Maroc. L'invasion, s'étant produite par l'Est, a dû arriver moins nombreuse en cette dernière région, où elle s'est heurtée à une population plus dense. Il serait d'ailleurs injuste d'attribuer uniquement à l'invasion arabe la responsabilité de l'état d'anarchie et de misère dans lequel nous avons trouvé ces régions. Cette invasion a été suivie, en Afrique et en Espagne, d'une période de civilisation qui, avec d'admirables monuments artistiques, a laissé des travaux d'hydraulique agricole servant encore aux générations actuelles. Ce fut surtout le régime d'exactions des Turcs qui ruina et appauvrit l'Algérie. Et puis, au Maghreb, au Maroc surtout, il n'y a pas que des Arabes. « Allez, leur avait dit Abou-Béker, le second chef de l'Islam, et le plus intime confident du prophète; prenez le glaive et sachez qu'en combattant pour la Religion, vous obéissez à Dieu... Ayez donc soin de ne faire que ce qui est juste et équitable ; ne tuez pas les enfants, ni les femmes, ni les vieillards ; ne détruisez point les palmiers, ne brûlez point les blés, ne coupez point les arbres et n'égorgez point le bétail; soyez exacts à la parole donnée ». A ces mots les Arabes se répandirent sur la terre. Ils se ruèrent comme un torrent à travers l'Afrique du Nord, des grèves d'Asie aux côtes atlantiques, et leur chef, Sidi Okba, poussant son cheval dans les flots, s'écria : « Seigneur, si cette mer ne m'arrêtait, j'irais dans les contrées éloignées en combattant pour ta religion et en tuant tous ceux qui ne croient pas à ton existence ou qui adorent d'autres dieux que toi ! » Ayant appliqué avec une pareille tolérance les préceptes de son maître, ce héros
la Religion, vous obéissez à Dieu... Ayez donc soin de ne faire que ce qui est juste et équitable ; ne tuez pas les enfants, ni les femmes, ni les vieillards ; ne détruisez point les palmiers, ne brûlez point les blés, ne coupez point les arbres et n'égorgez point le bétail; soyez exacts à la parole donnée ». A ces mots les Arabes se répandirent sur la terre. Ils se ruèrent comme un torrent à travers l'Afrique du Nord, des grèves d'Asie aux côtes atlantiques, et leur chef, Sidi Okba, poussant son cheval dans les flots, s'écria : « Seigneur, si cette mer ne m'arrêtait, j'irais dans les contrées éloignées en combattant pour ta religion et en tuant tous ceux qui ne croient pas à ton existence ou qui adorent d'autres dieux que toi ! » Ayant appliqué avec une pareille tolérance les préceptes de son maître, ce héros musulman ne laissait derrière lui que du sang et des ruines. Et les restes de la population berbère se retranchèrent dans les montagnes où ils ont conservé leurs mœurs, leur langue et le culte de leurs antiques traditions. Ce sont les Kabyles de l'Algérie, les Chaouias de l'Aurès, les Bérabers et les Chiencs de l'Atlas marocain, les Riffains en lutte avec l'Espagne, race vigoureuse, laborieuse, guerrière et âpre au gain, présentant sur les étroits espaces où elle est établie une densité incroyable et ayant transformé, à force d'énergie, des montagnes en une succession de verdoyants jardins. Aucune antipathie de race ne les sépare de nous. Comme leurs pères avant l'invasion arabe, ils n'ont qu'une religion, qui n'est pas recluse et ne se voile point. Ce sont eux qui de tout temps ont été le principal facteur de la prospérité du pays et ont fait la richesse de Carthage et de Rome, car Carthage et Rome ont exploité le pays, y ont créé des villes, mais n'en ont jamais peuplé les campagnes. Décimés par les luttes intestines, dès qu'une heure de liberté les livrait à eux-mêmes, ils ont montré à travers les siècles une aptitude singulière à s'adapter aux lois des
et les Chiencs de l'Atlas marocain, les Riffains en lutte avec l'Espagne, race vigoureuse, laborieuse, guerrière et âpre au gain, présentant sur les étroits espaces où elle est établie une densité incroyable et ayant transformé, à force d'énergie, des montagnes en une succession de verdoyants jardins. Aucune antipathie de race ne les sépare de nous. Comme leurs pères avant l'invasion arabe, ils n'ont qu'une religion, qui n'est pas recluse et ne se voile point. Ce sont eux qui de tout temps ont été le principal facteur de la prospérité du pays et ont fait la richesse de Carthage et de Rome, car Carthage et Rome ont exploité le pays, y ont créé des villes, mais n'en ont jamais peuplé les campagnes. Décimés par les luttes intestines, dès qu'une heure de liberté les livrait à eux-mêmes, ils ont montré à travers les siècles une aptitude singulière à s'adapter aux lois des peuples qui les ont soumis; ils ont adopté les dieux de Carthage, puis ceux de Rome, sont devenus chrétiens après Constantin et musulmans avec les Arabes; aujourd'hui, ils remplissent presque tous les bas emplois à Alger et dans les villes de la côte algérienne; ils sont légion parmi les débardeurs de Marseille. Je suis allé, à diverses reprises, en Kabylie. Dès 1886, j'organisais, avec un camarade rencontré à Alger, une courte randonnée dans ce pays. Mais lorsqu'il en connut les difficultés, il me laissa seul. Le voyage n'était d'ailleurs pas des plus commodes. À cette époque, il fallait passer d'interminables heures dans d'antiques diligences pour atteindre Tizi-Ouzou. Cette ville toute récente, poussée comme une touffe de champignons au pied de la chaîne du Djurjura, ne présentait qu'un amas de maisons vulgaires au bout desquelles émergeait toute blanche, d'une jolie colonnade, une sous-préfecture qu'un would envieraient bien des villes de France. À quelques portées de fusil de la ville s'entassaient alors les hideuses gourbis du plus sordide village indigène que j'aie jamais vu. Après une nuit passée dans une médiocre auberge, je fais en diligence le trajet de Tizi-Ouzou à Fort National. Le paysage était grandiose; les montagnes succédaient aux montagnes,
de Marseille. Je suis allé, à diverses reprises, en Kabylie. Dès 1886, j'organisais, avec un camarade rencontré à Alger, une courte randonnée dans ce pays. Mais lorsqu'il en connut les difficultés, il me laissa seul. Le voyage n'était d'ailleurs pas des plus commodes. À cette époque, il fallait passer d'interminables heures dans d'antiques diligences pour atteindre Tizi-Ouzou. Cette ville toute récente, poussée comme une touffe de champignons au pied de la chaîne du Djurjura, ne présentait qu'un amas de maisons vulgaires au bout desquelles émergeait toute blanche, d'une jolie colonnade, une sous-préfecture qu'un would envieraient bien des villes de France. À quelques portées de fusil de la ville s'entassaient alors les hideuses gourbis du plus sordide village indigène que j'aie jamais vu. Après une nuit passée dans une médiocre auberge, je fais en diligence le trajet de Tizi-Ouzou à Fort National. Le paysage était grandiose; les montagnes succédaient aux montagnes, s'élevant de plus en plus et présentant une variété infinie d'aspect, animées qu'elles étaient par les verdures claires des jardins sur lesquelles se détachaient violemment les lignes sombres des villages kabyles accrochés de tous côtés comme des nids d'aigles aux sommets les plus abrupts. Mais la vie était au loin, dans ces hameaux et ces jardins; la route française semblait déserte, et l'antique patache échouée, Dieu sait après quelles vicissitudes, dans ce coin de la grande Kabylie, animait seule, de son bruit d'ânes distendus et de ferrailles rouillées, le silence de cet étroit ruban de macadam, bordé parfois d'effroyables précipices. Et brusquement, sur un plateau se dresse, menaçant, Fort-National dominant tout ce pays tourmenté de ses remparts et de ses bastions. Pendant la grande révolte de 1871, tout le peuple kabyle insurgé est venu se briser contre cette forteresse inaccessible. Ce n'est d'ailleurs qu'une forteresse; quelques cafés, quelques rares boutiques, une ou deux auberges trouvent à peine place dans l'étroite enceinte, et, dans les rues, on coudoie autant d'uniformes que de vestons ou de burnous. Là, je prends quelques informations, j'annote une carte que j'ai apportée et qui est bien sommaire, portant seulement les noms des centres européens et les
dans ces hameaux et ces jardins; la route française semblait déserte, et l'antique patache échouée, Dieu sait après quelles vicissitudes, dans ce coin de la grande Kabylie, animait seule, de son bruit d'ânes distendus et de ferrailles rouillées, le silence de cet étroit ruban de macadam, bordé parfois d'effroyables précipices. Et brusquement, sur un plateau se dresse, menaçant, Fort-National dominant tout ce pays tourmenté de ses remparts et de ses bastions. Pendant la grande révolte de 1871, tout le peuple kabyle insurgé est venu se briser contre cette forteresse inaccessible. Ce n'est d'ailleurs qu'une forteresse; quelques cafés, quelques rares boutiques, une ou deux auberges trouvent à peine place dans l'étroite enceinte, et, dans les rues, on coudoie autant d'uniformes que de vestons ou de burnous. Là, je prends quelques informations, j'annote une carte que j'ai apportée et qui est bien sommaire, portant seulement les noms des centres européens et les quelques routes françaises qui les relient; — il n'y en avait pas alors, je pense, indiquant les villages indigènes et les sentiers qui les desservent; — et je fixe mon itinéraire. Je vais redescendre à Ain El Hammam dont l'administrateur a dû recevoir un mot de chaude recommandation à mon sujet, et traverser le massif de la grande Kabylie en franchissant le Djurjura au col des Chellalas, et en me dirigeant vers la vallée de l'oued Sahel, où se trouvent de nombreux centres français fondés en 1871 : Akbou, Sidi Aïch, El Kseur, d'autres encore, tous offrant des moyens faciles de communication avec Sétif ou Bougie. J'étais convaincu que, dans ce pays, que je savais industrieux, il existait au moins dans les principaux villages, un fondouk ou un café dans lequel je trouverais le gîte et la table, et, voulant me contenter d'un seul mule, je n'avais emporté, en sus de mon fusil, qu'un peu de linge dans une minuscule valise que je ne devrais même pas, hélas ! avoir occasion d'ouvrir. Je roulais depuis deux ou trois heures dans une voiture à quatre places appartenant à l'aubergiste d'Ain el Hammam et faisant un service quotidien entre ce centre et
sujet, et traverser le massif de la grande Kabylie en franchissant le Djurjura au col des Chellalas, et en me dirigeant vers la vallée de l'oued Sahel, où se trouvent de nombreux centres français fondés en 1871 : Akbou, Sidi Aïch, El Kseur, d'autres encore, tous offrant des moyens faciles de communication avec Sétif ou Bougie. J'étais convaincu que, dans ce pays, que je savais industrieux, il existait au moins dans les principaux villages, un fondouk ou un café dans lequel je trouverais le gîte et la table, et, voulant me contenter d'un seul mule, je n'avais emporté, en sus de mon fusil, qu'un peu de linge dans une minuscule valise que je ne devrais même pas, hélas ! avoir occasion d'ouvrir. Je roulais depuis deux ou trois heures dans une voiture à quatre places appartenant à l'aubergiste d'Ain el Hammam et faisant un service quotidien entre ce centre et Fort-National; la nuit commençait à tomber et les hameaux kabyles à l'horizon se noyaient dans la brume lorsque la voiture s'arrêta enfin. Ain el Hammam, c'était la douzaine de maisonnettes uniformément laides qui avaient surgi de ce coin de montagne, encadrant une étroite terrasse et coupant d'une tache sale les perspectives neigeuses des hauts sommets piquetés de tous côtés d'une quantité de petites bosses brunes qui étaient des villages indigènes. En face, adossée à la montagne, une auberge dont le patron était le seul « pékin » de l'endroit, les maisonnettes uniformes dont j'ai parlé et qui ressemblent un peu à celle d'un coron, étant occupées par les fonctionnaires de la commune mixte. Plus loin, le long de la route, la maison de commandement, véritable forteresse destinée à servir de logement à l'administrateur civil et à ses adjoints en temps normal, d'asile à tous les Européens en cas d'insurrection. Mais il n'y a jamais d'insurrection, et cette poignée de fonctionnaires suffit à maintenir dans l'obéissance une population de 70,000. 300 individus appartenant à la race la plus turbulente et la plus guerrière du monde, à assurer parmi eux le maintien de la paix, le fonctionnement normal de la justice, et,