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sur les dalles. Se dissimulant très habilement, il gagna l'arcade sur laquelle ouvrait le cabaret par une porte vitrée à laquelle manquaient des carreaux, et s'enlevant à la force des poignets, par un rétablissement audacieux, il se logea parmi les ornements d'un chapiteau. De là, son regard plongeait dans le cabaret mal famé qu'emplissait une foule d'hommes à mine patibulaire, de femmes aux allures de brigandes, public, hâve, maigre, affamé, qui écoutait avec une prodigieuse attention un homme, debout au milieu de la salle, et placé exactement sous l'éclairage rougeâtre et fumeux d'un lumignon oscillant. Cet homme, portant avec aisance un costume modeste, mais propre, avait le visage couvert d'un masque que maintenait son chapeau de feutre. À mots brefs, en ce patois spécial qui est la langue de Gênes, il parlait très vite, en phrases précipitées, entrecoupées, et par moments soulevait l'enthousiasme de ses auditeurs. Cingle-droit prêta l'oreille. « Ces Français sont vos ennemis! Ne vous font-ils pas mourir lentement de faim? Pendant que vous mangez de l'herbe comme des animaux, eux se gavent avec les provisions qu'ils ont arrachées par leurs réquisitions. Mort aux Français! grondait l'assistance. Révoltons-nous, amis! La révolte est sainte, continuait l'orateur, ce Masséna vous écrase, vous opprime, il vous fait sabrer dans les rues, il vous menace de la mitraille de ses canons. Abattons-le, mes amis, pour la liberté de Gênes. – Mort à Masséna Vive la liberté! – Ce Bonaparte dont il vous parle est, à l'heure actuelle, vaincu et tué, je le sais de source certaine, aucun secours ne peut plus venir aux Français, ils sont perdus. Pourquoi acceptez-vous de périr de faim auprès d'eux? À la mer les Français » Alors, dans le silence revenu, une voix tonnante cria « Génois, cet homme ment! il vous trompe, Bonaparte est vivant et vainqueur, il arrive des Alpes à votre secours, et les Français sont vos meilleurs amis! » Dans le cadre de la porte grande ouverte, se tenait debout Cingle-Droit qui, avant même que personne eût répondu, continuait « Moi je dis à la mer les traîtres, les espions et les assassins.
écrase, vous opprime, il vous fait sabrer dans les rues, il vous menace de la mitraille de ses canons. Abattons-le, mes amis, pour la liberté de Gênes. – Mort à Masséna Vive la liberté! – Ce Bonaparte dont il vous parle est, à l'heure actuelle, vaincu et tué, je le sais de source certaine, aucun secours ne peut plus venir aux Français, ils sont perdus. Pourquoi acceptez-vous de périr de faim auprès d'eux? À la mer les Français » Alors, dans le silence revenu, une voix tonnante cria « Génois, cet homme ment! il vous trompe, Bonaparte est vivant et vainqueur, il arrive des Alpes à votre secours, et les Français sont vos meilleurs amis! » Dans le cadre de la porte grande ouverte, se tenait debout Cingle-Droit qui, avant même que personne eût répondu, continuait « Moi je dis à la mer les traîtres, les espions et les assassins. Et celui-ci en est un. n'est-il pas vrai, signor Bisagno? toi qui n'oses pas montrer ton visage à ceux-ci » D'un bond, Cingle-Droit s'était jeté sur l'homme dont le masque arraché montra les traits, convulsés de rage, de Luigi. L'action du jeune corsaire avait été si prompte que personne n'avait osé bouger. « À moi! » cria Luigi. D'une seule main Cingle-Droit l'avait terrassé; quelques hommes se levaient pour le défendre; ils reculèrent devant le coutelas que le marin venait de mettre au clair. « À moi! » râla de nouveau le jeune sculpteur. Que personne ne bouge là-dedans, troue de l'air, ou je casse tout dans la cambuse! Pilchoun! passe-nous le paquet, et taisons-nous là-dedans, les braillards! » Dans l'embrasure de la porte, Marius Carabassol, un pistolet de chaque main, venait d'apparaître et derrière lui dans l'ombre brillaient des fusils mis en joue. À suivre. Georges G.-Tournon. EXCURSION AUX CONFINS ALGÉRO-MAROCAINS ET DANS LE SAHARA ALGÉRIEN Le choix d'une traversée. Entre les Baléares. Oran. – Le port. – Ville haute et ville basse. La mosquée du Pacha. Promenade à Mers-el-Kébir et au cap Falcon. Nous avons décidé, pour cette excursion qui doit nous demander environ trois semaines, d'entrer en
osé bouger. « À moi! » cria Luigi. D'une seule main Cingle-Droit l'avait terrassé; quelques hommes se levaient pour le défendre; ils reculèrent devant le coutelas que le marin venait de mettre au clair. « À moi! » râla de nouveau le jeune sculpteur. Que personne ne bouge là-dedans, troue de l'air, ou je casse tout dans la cambuse! Pilchoun! passe-nous le paquet, et taisons-nous là-dedans, les braillards! » Dans l'embrasure de la porte, Marius Carabassol, un pistolet de chaque main, venait d'apparaître et derrière lui dans l'ombre brillaient des fusils mis en joue. À suivre. Georges G.-Tournon. EXCURSION AUX CONFINS ALGÉRO-MAROCAINS ET DANS LE SAHARA ALGÉRIEN Le choix d'une traversée. Entre les Baléares. Oran. – Le port. – Ville haute et ville basse. La mosquée du Pacha. Promenade à Mers-el-Kébir et au cap Falcon. Nous avons décidé, pour cette excursion qui doit nous demander environ trois semaines, d'entrer en Algérie par Oran et de revenir par Alger. Par ce dernier port, la traversée est environ d'un tiers plus courte, les bateaux sont en général les plus grands, plus confortables, quoique les deux lignes soient également desservies par la Compagnie Transatlantique, mais pour visiter, comme nous le désirons, les régions voisines du Maroc, on a, en débarquant à Alger, un long trajet en chemin de fer qui compense largement la différence existant entre les deux traversées et qu'il serait en outre fastidieux de parcourir deux fois. En somme, la traversée même par Oran ne dépasse pas 56 heures et, quoique sujette à de brusques caprices, la Méditerranée n'est jamais bien redoutable. Dans la période la plus favorable pour visiter l'Algérie, c'est-à-dire la fin de l'hiver et le printemps, le temps est fort souvent beau. Pour diverses raisons, nous avons dû choisir le mois de février, mais à ceux qui voudraient nous imiter, nous conseillerions plutôt avril ou même mai, époque où les pluies sont fort rares et la température africaine encore supportable. Comme d'habitude, notre bateau quitte Marseille à 5 heures du soir, et le lendemain, au lever du jour, nous nous trouvons pour le travers, à l'ouest, des Baléares.
voisines du Maroc, on a, en débarquant à Alger, un long trajet en chemin de fer qui compense largement la différence existant entre les deux traversées et qu'il serait en outre fastidieux de parcourir deux fois. En somme, la traversée même par Oran ne dépasse pas 56 heures et, quoique sujette à de brusques caprices, la Méditerranée n'est jamais bien redoutable. Dans la période la plus favorable pour visiter l'Algérie, c'est-à-dire la fin de l'hiver et le printemps, le temps est fort souvent beau. Pour diverses raisons, nous avons dû choisir le mois de février, mais à ceux qui voudraient nous imiter, nous conseillerions plutôt avril ou même mai, époque où les pluies sont fort rares et la température africaine encore supportable. Comme d'habitude, notre bateau quitte Marseille à 5 heures du soir, et le lendemain, au lever du jour, nous nous trouvons pour le travers, à l'ouest, des Baléares. La mer, abritée par ces terres insulaires, est calme comme un lac et le soleil, se levant derrière Majorque, encadre d'une auréole de feu les majestueux contours de cette grande île. Au centre, dominant les falaises sombres de la côte, une haute montagne dresse son sommet couvert de neiges étincelantes. Il nous faudra toute la journée pour traverser ce petit archipel qui tient si peu de place sur la carte. Jusqu'à onze heures, nous longeons à courte distance le littoral majorquin, que borne au sud le bizarre petit îlot de Dragonera dont la silhouette découpée semble reproduire le profil bourbonien de Louis XVI. Puis, nous entrons dans le chenal d'Ibiza, et c'est cette troisième des Baléares que nous tiendrons sur notre droite pendant presque toute l'après-midi. L'île s'allonge en une ligne de crêtes dentelées où le soleil, passé maintenant à l'ouest, décrit, à la fantaisie de nos regards, de gigantesques remparts, des tours de cathédrale, des mosquées. Puis, à mesure que nous descendons vers le sud, se dessine une longue terre basse, dépassant à peine la mer, couverte d'arbres et reliant Ibiza à l'Ilot rocheux de Formentera, dont notre navire vient longer la rouge falaise à pic avant de s'élancer
Il nous faudra toute la journée pour traverser ce petit archipel qui tient si peu de place sur la carte. Jusqu'à onze heures, nous longeons à courte distance le littoral majorquin, que borne au sud le bizarre petit îlot de Dragonera dont la silhouette découpée semble reproduire le profil bourbonien de Louis XVI. Puis, nous entrons dans le chenal d'Ibiza, et c'est cette troisième des Baléares que nous tiendrons sur notre droite pendant presque toute l'après-midi. L'île s'allonge en une ligne de crêtes dentelées où le soleil, passé maintenant à l'ouest, décrit, à la fantaisie de nos regards, de gigantesques remparts, des tours de cathédrale, des mosquées. Puis, à mesure que nous descendons vers le sud, se dessine une longue terre basse, dépassant à peine la mer, couverte d'arbres et reliant Ibiza à l'Ilot rocheux de Formentera, dont notre navire vient longer la rouge falaise à pic avant de s'élancer pour la nuit dans la mer africaine. Au-delà, cependant, il nous semble que s'étendent d'autres terres barrant encore notre route, mais ce ne sont que d'épais nuages courant au ras de l'horizon et que le soleil couchant découpe en formes fantastiques. Il est six heures, au lendemain matin, lorsque le lugubre ronflement de la sirène nous tire du sommeil d'une excellente nuit et nous avertit de notre prochaine arrivée. Le temps de nous vêtir à la hâte et de monter sur le pont, notre navire vient d'entrer dans le port et glisse doucement parmi les formes confuses des bateaux à l'ancre qu'estompe à l'oblige la clarté du jour naissant. Devant nous, l'horizon est complètement fermé par une haute falaise noire piquée çà et là de lumières tremblotantes, feux de la ville qui dort encore. Et soudain, une flamme pourpre court sur la crête de l'immense muraille, en illumine les contours d'une bordure incandescente, tandis que des lueurs verdâtres s'écroulent le long des pentes en dessinant, accentuant un après l'autre les reliefs. Quelques instants, tout, jusqu'aux eaux tremblantes du port, reste enveloppé de ce voile féerique; puis, un rayon d'or franchit enfin la montagne et d'un seul coup, comme derrière un
lugubre ronflement de la sirène nous tire du sommeil d'une excellente nuit et nous avertit de notre prochaine arrivée. Le temps de nous vêtir à la hâte et de monter sur le pont, notre navire vient d'entrer dans le port et glisse doucement parmi les formes confuses des bateaux à l'ancre qu'estompe à l'oblige la clarté du jour naissant. Devant nous, l'horizon est complètement fermé par une haute falaise noire piquée çà et là de lumières tremblotantes, feux de la ville qui dort encore. Et soudain, une flamme pourpre court sur la crête de l'immense muraille, en illumine les contours d'une bordure incandescente, tandis que des lueurs verdâtres s'écroulent le long des pentes en dessinant, accentuant un après l'autre les reliefs. Quelques instants, tout, jusqu'aux eaux tremblantes du port, reste enveloppé de ce voile féerique; puis, un rayon d'or franchit enfin la montagne et d'un seul coup, comme derrière un rideau, Oran nous apparaît tout entier, éblouissant de lumière. Le centre du tableau est occupé par un énorme rocher auquel s'accrochent les terrasses du superbe jardin de l'Étang, toutes verdoyantes de palmes et de fleurs, qui vont s'étageant jusqu'au pied des remparts du Château Vieux, dominant à droite, tandis qu'à gauche, sur l'horizon s'élance la silhouette aiguë du majestueux mont Mourdjadjo (589 m.), dont l'éperon dentelé dominant la mer porte la vieille forteresse espagnole de Santa-Cruz et une légère chapelle, placée sur l'éperon d'une Vierge géante; au pied du mont, à l'orée d'un étroit ravin débouchant à l'angle du port, se pressent, s'entassent, s'étagent jusqu'au pied d'une massive kasbah arabe, de modestes maisons, d'architecture espagnole, aux toits de tuile, aux murs peints d'ocre ou de chaux, avec, çà et là, quelques édifices aux façades prétentieuses. Le tableau est fort beau dans son ensemble, surtout sous cette rayonnante lumière du matin; mais on n'en est pas moins un peu désappointé de l'aspect minable et sordide de ce que l'on aperçoit de la ville. On nous rassure bien vite ce que nous voyons là n'est que l'Oran du passé. La fière capitale moderne de l'Oranie se dérobe à nos regards derrière le
gauche, sur l'horizon s'élance la silhouette aiguë du majestueux mont Mourdjadjo (589 m.), dont l'éperon dentelé dominant la mer porte la vieille forteresse espagnole de Santa-Cruz et une légère chapelle, placée sur l'éperon d'une Vierge géante; au pied du mont, à l'orée d'un étroit ravin débouchant à l'angle du port, se pressent, s'entassent, s'étagent jusqu'au pied d'une massive kasbah arabe, de modestes maisons, d'architecture espagnole, aux toits de tuile, aux murs peints d'ocre ou de chaux, avec, çà et là, quelques édifices aux façades prétentieuses. Le tableau est fort beau dans son ensemble, surtout sous cette rayonnante lumière du matin; mais on n'en est pas moins un peu désappointé de l'aspect minable et sordide de ce que l'on aperçoit de la ville. On nous rassure bien vite ce que nous voyons là n'est que l'Oran du passé. La fière capitale moderne de l'Oranie se dérobe à nos regards derrière le rocher du Château Vieux, et c'est du haut du Mourdjadjo qu'il faudrait la contempler pour embrasser la nappe ininterrompue de milliers de maisons et d'édifices dont elle couvre le vaste plateau. En revanche, maintenant que le soleil africain inonde tout de sa clarté, le port nous apparaît vaste et palpitant d'une vie intense. Nous ne comptons pas moins de qui semble ouvrir à notre grande colonie des perspectives infinies. Le branle-bas de l'accostage et les formalités fort sommaires de la douane ont pris un temps assez long il est déjà huit heures lorsque l'omnibus nous fait gravir la longue rampe qui, tournant le dos à la vieille ville, grimpe au flanc du rocher pour gagner la nouvelle cité. C'est aussitôt de cette montée qu'est notre hôtel, le Continental, vaste et élégant caravansérail moderne dont la tenue et le confort peuvent rivaliser avec ceux des meilleures hôtelleries des capitales d'Europe. Tout auprès, dans un cadre de verdure et d'élégants édifices, s'ouvre la Place d'Armes, le centre du nouvel Oran. N'étaient quelques palmiers qui balancent leurs lourds panaches sur la place ou au long du boulevard, et çà et là, parmi la foule, la note blanche de quelques burnous, on ne se
d'une vie intense. Nous ne comptons pas moins de qui semble ouvrir à notre grande colonie des perspectives infinies. Le branle-bas de l'accostage et les formalités fort sommaires de la douane ont pris un temps assez long il est déjà huit heures lorsque l'omnibus nous fait gravir la longue rampe qui, tournant le dos à la vieille ville, grimpe au flanc du rocher pour gagner la nouvelle cité. C'est aussitôt de cette montée qu'est notre hôtel, le Continental, vaste et élégant caravansérail moderne dont la tenue et le confort peuvent rivaliser avec ceux des meilleures hôtelleries des capitales d'Europe. Tout auprès, dans un cadre de verdure et d'élégants édifices, s'ouvre la Place d'Armes, le centre du nouvel Oran. N'étaient quelques palmiers qui balancent leurs lourds panaches sur la place ou au long du boulevard, et çà et là, parmi la foule, la note blanche de quelques burnous, on ne se croirait certes pas sur la terre d'Afrique. Par l'animation, le bruit des voix bien françaises, le gai tumulte des passants, le croisement incessant des voitures, des trams et des autos, on se croirait plutôt dans quelque grande ville de notre Midi, Marseille ou Toulon, et certes, dans ces deux-là, ne voit-on pas moins de burnous, ni moins de palmiers. C'est qu'Oran qui compte aujourd'hui plus de 100 000, peut-être 125 000 habitants ne date pour ainsi dire que d'hier. Lorsque les Français y entrèrent en 1831, il y avait à peine cinquante ans que les Espagnols, pressés par les Turcs, avaient, après une occupation de près de trois siècles, abandonné la ville que venait de bouleverser le terrible tremblement de terre de 1790. A peine relevée de ses ruines, Oran avait alors à peine 4000 habitants, dont quelques centaines d'Européens. Son port n'était qu'une rade sans protection, et les navires par mauvais temps devaient se réfugier sous les remparts de Mersel-Kébir. Ce n'est du reste qu'à partir de 1875 que le port fut vraiment constitué par l'établissement de jetées depuis lors, une série de travaux continuellement poursuivis, agrandis et non encore terminés, en ont fait un des havres les plus
voit-on pas moins de burnous, ni moins de palmiers. C'est qu'Oran qui compte aujourd'hui plus de 100 000, peut-être 125 000 habitants ne date pour ainsi dire que d'hier. Lorsque les Français y entrèrent en 1831, il y avait à peine cinquante ans que les Espagnols, pressés par les Turcs, avaient, après une occupation de près de trois siècles, abandonné la ville que venait de bouleverser le terrible tremblement de terre de 1790. A peine relevée de ses ruines, Oran avait alors à peine 4000 habitants, dont quelques centaines d'Européens. Son port n'était qu'une rade sans protection, et les navires par mauvais temps devaient se réfugier sous les remparts de Mersel-Kébir. Ce n'est du reste qu'à partir de 1875 que le port fut vraiment constitué par l'établissement de jetées depuis lors, une série de travaux continuellement poursuivis, agrandis et non encore terminés, en ont fait un des havres les plus sûrs de la Méditerranée. A la suite de notre occupation, la ville française se fonda auprès de la bourgade espagnole, dans le fond du ravin qui fut plus tard comblé et devint le boulevard Malakoff. Jusqu'en 1880 on se contenta de ce site étroit et malsain, mais avec le développement du port, la ville, étouffant dans son ravin, en franchit le rebord définitivement, et s'épanouit sur l'immense plateau qui va en s'élevant jusqu'à Karguentah, où il atteint 100 mètres d'altitude au-dessus de la mer. C'était un site sain et admirable, et dès lors l'expansion fut prodigieusement rapide. Bien entendu, cette ville neuve n'offre au visiteur que l'intérêt de son développement lui-même. Ses grandes et larges artères, bordées de maisons modernes, s'allongent sur les pentes assez rapides du plateau supérieur que couronne la gare de Karguentah construite dans un fort joli style arabe et au-delà de laquelle s'étendent de plus en plus de nouveaux et vastes faubourgs. De somptueux édifices publics, malheureusement de cette fichue architecture officielle qui sévit dans notre vingtième siècle, encadrent de nombreux squares bien complantés d'arbres exotiques et de palmiers. De tous côtés circulent des tramways électriques qui, soutenus par leurs trolleys, s'insinuent dans les rues les
du port, la ville, étouffant dans son ravin, en franchit le rebord définitivement, et s'épanouit sur l'immense plateau qui va en s'élevant jusqu'à Karguentah, où il atteint 100 mètres d'altitude au-dessus de la mer. C'était un site sain et admirable, et dès lors l'expansion fut prodigieusement rapide. Bien entendu, cette ville neuve n'offre au visiteur que l'intérêt de son développement lui-même. Ses grandes et larges artères, bordées de maisons modernes, s'allongent sur les pentes assez rapides du plateau supérieur que couronne la gare de Karguentah construite dans un fort joli style arabe et au-delà de laquelle s'étendent de plus en plus de nouveaux et vastes faubourgs. De somptueux édifices publics, malheureusement de cette fichue architecture officielle qui sévit dans notre vingtième siècle, encadrent de nombreux squares bien complantés d'arbres exotiques et de palmiers. De tous côtés circulent des tramways électriques qui, soutenus par leurs trolleys, s'insinuent dans les rues les plus étroites, escaladent les rampes les plus raides ou se laissent dégringoler jusqu'au fond des ravins et rendent ainsi fort commode la visite de cette ville, une des plus accidentées du monde. Mais si le nouvel Oran présente toute la banalité des cités modernes, en revanche, la Ville basse, celle des premiers temps de notre occupation, renferme des coins fort pittoresques, surtout quelques rues en escaliers étroits et rapides qui rappellent les scalas de Gênes ou de Malte. Dans la plus ancienne partie de cette ville, datant des Espagnols, il ne reste que peu de vestiges intéressants de cette époque. Tout au plus peut-on citer à l'une des entrées de la Kasbah, qui commande le ravin de Malakoff, une curieuse poterne formée d'une succession d'arçades dont l'un est orné d'un superbe écusson sculpté aux armes d'Espagne. Oran n'a conservé que peu de monuments de l'époque turque, et les quelques-uns qui subsistent encore ne sont que d'assez médiocres spécimens de l'art arabe. Toutefois pour celui qui met pour la première fois le pied sur le sol de l'Algérie, ils offrent assez d'intérêt pour qu'on ne néglige pas de les visiter. La principale mosquée est celle dite du Pacha, pittoresquement située non
des premiers temps de notre occupation, renferme des coins fort pittoresques, surtout quelques rues en escaliers étroits et rapides qui rappellent les scalas de Gênes ou de Malte. Dans la plus ancienne partie de cette ville, datant des Espagnols, il ne reste que peu de vestiges intéressants de cette époque. Tout au plus peut-on citer à l'une des entrées de la Kasbah, qui commande le ravin de Malakoff, une curieuse poterne formée d'une succession d'arçades dont l'un est orné d'un superbe écusson sculpté aux armes d'Espagne. Oran n'a conservé que peu de monuments de l'époque turque, et les quelques-uns qui subsistent encore ne sont que d'assez médiocres spécimens de l'art arabe. Toutefois pour celui qui met pour la première fois le pied sur le sol de l'Algérie, ils offrent assez d'intérêt pour qu'on ne néglige pas de les visiter. La principale mosquée est celle dite du Pacha, pittoresquement située non loin de la place d'Armes, à un angle de la rue qui dévale en pente rapide vers la Ville basse. Elle ne date que de la fin du dix-huitième siècle et son haut et massif minaret octogonal fut, paraît-il, copié sur celui d'une des mosquées d'Alger; mais la cour des ablutions, qui précède la grande salle de prière, offre un fort joli tableau avec son cloître de légères colonnettes et son élégant bassin de marbre abrité sous un joli portique sculpté. De l'autre côté du fond du boulevard Malakoff, sur la pente de la colline de la Kasbah, la mosquée de Sidi-el-Haouri, qui n'est guère beaucoup plus ancienne, offre un fort joli minaret décoré sur ses quatre faces de charmantes arabesques de briques. A citer encore une vieille maisonnette arabe, d'un dessin fort simple, située dans une rue voisine de la mosquée du Pacha et que l'on conserve pieusement comme une relique du vieil Oran; c'est là que tenait boutique de marchand de tabac le célèbre Hassan, qui devint bey et à l'arrivée de nos troupes en Algérie demanda à placer ses États sous le protectorat de la France. Autour de la ville sont encore quelques anciens marabouts, dont un