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étagère à outils à vos moments perdus. Nous entendons par démontage rationnel d'une caisse d'emballage la façon de procéder pour ne pas fendre les planches inutilement et plier les clous de telle sorte qu'on ne puisse plus se resservir des uns et des autres, outre le démontage rationnel des une quantité de clous non tordus, place de pointes neuves qu'il aurait vif du sujet. Diverses phases du démontage d'une caisse. — Examinons d'abord une caisse d'emballage neuve, c'est-à-dire avant de procéder à son ouverture qui nous permettra de retirer le contenu de ses flancs. Vous regagnerez vite les quelques secondes que cet examen aura nécessité, car cela vous évitera énormément de peine. Toute caisse se compose d'un cadre formant les petits et les grands côtés A et B (fig. 2, A) sur lesquels on cloue un fond C et un couvercle D. Des tasseaux de renforcement E sont placés aux quatre coins et ces pièces jouent un rôle fort important dans la construction d'une caisse, car elles reçoivent diverses lignes de clous enfoncés judicieusement afin de consolider l'ensemble. Observons maintenant un angle de la caisse (voir B) : des pointes a réunissent E à A ; des pointes b (que nous avons dessinées non enfoncées pour les rendre visibles) réunissent B à E. Le couvercle D est maintenu en place : A) par des pointes verticales c enfonçant dans A et B ; B) par des pointes d enfoncées horizontalement au travers des extrémités de E et se perdant dans l'épaisseur de D. Le fond est placé de la même manière. NOTA. — Quand les caisses sont de bonnes dimensions, un ou plusieurs tasseaux intermédiaires E' et E" sont cloués sur les grands côtés B, le fond C et le couvercle D (soit à l'intérieur, soit à l'extérieur) pour les renforcer davantage. Dans ce cas, d'autres pointes d sont enfoncées horizontalement dans l'épaisseur du fond C et du couvercle D à chaque bout de ces tasseaux auxiliaires. Ce que nous venons de découvrir est extrêmement important, car nous connaissons immédiatement l'ordre invariable dans lequel il faut enlever les pointes pour
nous avons dessinées non enfoncées pour les rendre visibles) réunissent B à E. Le couvercle D est maintenu en place : A) par des pointes verticales c enfonçant dans A et B ; B) par des pointes d enfoncées horizontalement au travers des extrémités de E et se perdant dans l'épaisseur de D. Le fond est placé de la même manière. NOTA. — Quand les caisses sont de bonnes dimensions, un ou plusieurs tasseaux intermédiaires E' et E" sont cloués sur les grands côtés B, le fond C et le couvercle D (soit à l'intérieur, soit à l'extérieur) pour les renforcer davantage. Dans ce cas, d'autres pointes d sont enfoncées horizontalement dans l'épaisseur du fond C et du couvercle D à chaque bout de ces tasseaux auxiliaires. Ce que nous venons de découvrir est extrêmement important, car nous connaissons immédiatement l'ordre invariable dans lequel il faut enlever les pointes pour travailler avec le minimum de peine et d'efforts, éviter l'éclatement l'éclatement aboutissant des planches et ne pas cintrer inutilement les pointes qui pourront resservir. En effet, voici l'ordre du déclouage : A) Couvercle : enlever d'abord toutes les pointes d enfoncées horizontalement dans tous les tasseaux E et E' et E", s'ils existent, puis s'attaquer aux pointes C enfoncées verticalement tout autour du couvercle ; B) Fond : procéder identiquement ; C) Dislocation de la caisse par arrachement des pointes b ; D) Récupération des bonnes planches des côtés, du fond et du couvercle par enlèvement des pièces E, E' et E" (ce dernier éventuel) sur A, B, C et D. Outillage. — Pour arracher les clous, les outils classiques sont les tenailles et le marteau bourgeois ; ce sont deux accessoires que l'on trouve dans tous les ménages et nous nous garderons bien d'en dire du mal, bien que nous n'aimions pas nous servir de ces outils de torture; pas plus que des vrilles, d'ailleurs. Si vous pouvez, en effet, arracher un clou sans le tordre avec des tenailles ou un marteau bourgeois et sans endommager le bois, vous êtes vraiment adroit et vous avez acquis tous les droits
E", s'ils existent, puis s'attaquer aux pointes C enfoncées verticalement tout autour du couvercle ; B) Fond : procéder identiquement ; C) Dislocation de la caisse par arrachement des pointes b ; D) Récupération des bonnes planches des côtés, du fond et du couvercle par enlèvement des pièces E, E' et E" (ce dernier éventuel) sur A, B, C et D. Outillage. — Pour arracher les clous, les outils classiques sont les tenailles et le marteau bourgeois ; ce sont deux accessoires que l'on trouve dans tous les ménages et nous nous garderons bien d'en dire du mal, bien que nous n'aimions pas nous servir de ces outils de torture; pas plus que des vrilles, d'ailleurs. Si vous pouvez, en effet, arracher un clou sans le tordre avec des tenailles ou un marteau bourgeois et sans endommager le bois, vous êtes vraiment adroit et vous avez acquis tous les droits à notre admiration ! En effet, la plupart des marteaux européens dont la panne est fendue en pied de biche sont mal conçus (fig. 3, A et C) : la panne est un plan incliné se raccordant à angle vif sur la tête du marteau et le manche, monté à l'aide de clavette, sur l'outil dépasse du côté opposé : dans ces conditions comment est-il possible de saisir la tête du clou et de faire levier avec l'outil sans endommager le bois et sans plier la pointe ? Cette question est difficilement soluble, même lorsqu'on a la précaution, au début de l'opération, de placer successivement une garde en tôle puis des cales en bois d'épaisseurs croissantes. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons que déconseiller l'achat de ces mauvais outils qui ne donneront que des déboires et qu'un débutant non averti achète sans réfléchir un seul instant. Le marteau américain, il faut le reconnaître de bonne foi, est bien supérieur en tant que conception. La panne fendue (voir B et D) est recourbée et c'est par une courbe qu'elle se raccorde à la tête de l'outil ; le manche est maintenu en place par une embase solide et il
l'aide de clavette, sur l'outil dépasse du côté opposé : dans ces conditions comment est-il possible de saisir la tête du clou et de faire levier avec l'outil sans endommager le bois et sans plier la pointe ? Cette question est difficilement soluble, même lorsqu'on a la précaution, au début de l'opération, de placer successivement une garde en tôle puis des cales en bois d'épaisseurs croissantes. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons que déconseiller l'achat de ces mauvais outils qui ne donneront que des déboires et qu'un débutant non averti achète sans réfléchir un seul instant. Le marteau américain, il faut le reconnaître de bonne foi, est bien supérieur en tant que conception. La panne fendue (voir B et D) est recourbée et c'est par une courbe qu'elle se raccorde à la tête de l'outil ; le manche est maintenu en place par une embase solide et il n'est plus besoin d'avoir recours à de mauvaises clavettes pour donner toute la solidité désirable à l'outil. Les emballeurs utilisent pour retirer les clous mal enfoncés de divers outils spéciaux dits arrache-clous dont il existe bon nombre de spécimens basés sur le même principe de fonctionnement. Ces outils sont coûteux et l'on ne peut raisonnablement en conseiller l'achat aux bricoleurs, par contre, il existe des arrachinettes (voir E), simples leviers en acier qui peuvent rendre des services; mais l'outil que nous jugeons indispensable pour ouvrir les caisses est l'ouvre-tout (voir F) dont il a déjà été question ici même, car cet outil, d'un prix abordable à tous, est absolument nécessaire dans un ménage. Nous avons appris à nous servir rationnellement des tenailles et du marteau et nous n'y reviendrons plus une fois encore; nous décrirons cependant trois accessoires fort pratiques pour arracher les clous. A) Pour éviter de meurtrir le bois, ayez toujours sous la main un disque A en tôle de dix centimètres de diamètre environ percé d'un trou de 5 ou 6 millimètres au centre (fig. 4, A) Il ne nous paraît pas nécessaire d'insister sur son emploi dès que l'on commence à saisir la tête d'un clou
et l'on ne peut raisonnablement en conseiller l'achat aux bricoleurs, par contre, il existe des arrachinettes (voir E), simples leviers en acier qui peuvent rendre des services; mais l'outil que nous jugeons indispensable pour ouvrir les caisses est l'ouvre-tout (voir F) dont il a déjà été question ici même, car cet outil, d'un prix abordable à tous, est absolument nécessaire dans un ménage. Nous avons appris à nous servir rationnellement des tenailles et du marteau et nous n'y reviendrons plus une fois encore; nous décrirons cependant trois accessoires fort pratiques pour arracher les clous. A) Pour éviter de meurtrir le bois, ayez toujours sous la main un disque A en tôle de dix centimètres de diamètre environ percé d'un trou de 5 ou 6 millimètres au centre (fig. 4, A) Il ne nous paraît pas nécessaire d'insister sur son emploi dès que l'on commence à saisir la tête d'un clou avec les tenailles ou la panne fendue d'un marteau. Lorsque la pointe est retirée de quelques millimètres, on se servira avantageusement de l'accessoire suivant (voir B) qui se compose essentiellement de deux joues A, en forme de triangle rectangle très allongé, réunies par une cale B. Ce coin que l'on avance au fur et à mesure que le clou s'arrache est extrêmement pratique. B) Si, au contraire, on utilise l'ouvre-tout, on aura intérêt à tailler dans un bloc de bois dur A un socle comportant divers ressauts a analogues aux marches d'un escalier (voir C) ce qui permet d'avoir toujours sous la main une cale d'épaisseur appropriée à la longueur des pointes que l'on arrache. Fig3 Démontage d'une caisse. — A) Enlèvement du couvercle. — a) arracher tous les clous d (fig. 1, A) enfoncés horizontalement dans l'épaisseur du couvercle; b) arracher toutes les pointes verticales c sur les grands côtés et l'un des petits côtés; c) soulever le couvercle et faire glisser près du côté encore cloué un manche de marteau (fig. 5, A) dont la tête repose sur la planche voisine et le manche sur le côté vertical de la caisse. Faire une pesée pour dégager le bout
avance au fur et à mesure que le clou s'arrache est extrêmement pratique. B) Si, au contraire, on utilise l'ouvre-tout, on aura intérêt à tailler dans un bloc de bois dur A un socle comportant divers ressauts a analogues aux marches d'un escalier (voir C) ce qui permet d'avoir toujours sous la main une cale d'épaisseur appropriée à la longueur des pointes que l'on arrache. Fig3 Démontage d'une caisse. — A) Enlèvement du couvercle. — a) arracher tous les clous d (fig. 1, A) enfoncés horizontalement dans l'épaisseur du couvercle; b) arracher toutes les pointes verticales c sur les grands côtés et l'un des petits côtés; c) soulever le couvercle et faire glisser près du côté encore cloué un manche de marteau (fig. 5, A) dont la tête repose sur la planche voisine et le manche sur le côté vertical de la caisse. Faire une pesée pour dégager le bout encore cloué. On peut aussi se servir d'un morceau de manche à balai, de tube d'acier, etc. NOTA. — Lorsque le couvercle est renforcé par des tasseaux E", dont nous avons signalé parfois la présence, on ne peut songer à démonter le couvercle planche par planche et pour le libérer en une seule fois, on glisse à la place du manche de marteau dont il a été précédemment question une traverse plus longue qui repose sur les deux côtés de la caisse. B) Enlèvement du fond. — On pourrait procéder exactement comme pour le couvercle, mais il est souvent plus expédieux de se munir d'une cale en bois de même dimension que chaque planche constituant le fond et de frapper dessus à l'aide du marteau ou du maillet (voir B). C) Dislocation du corps de la caisse. — La méthode la meilleure est celle-ci : elle est peu connue des amateurs bien qu'extrêmement pratique lorsqu'on dispose d'un cric pour automobile (voir C). Placer une traverse solide ; poser dessus et en son milieu un cric que l'on coiffe d'une seconde traverse. En agissant sur le cric, on provoque (sans douleur) l'arrachement des pointes et la dislocation de l'assemblage. Lorsque les
en une seule fois, on glisse à la place du manche de marteau dont il a été précédemment question une traverse plus longue qui repose sur les deux côtés de la caisse. B) Enlèvement du fond. — On pourrait procéder exactement comme pour le couvercle, mais il est souvent plus expédieux de se munir d'une cale en bois de même dimension que chaque planche constituant le fond et de frapper dessus à l'aide du marteau ou du maillet (voir B). C) Dislocation du corps de la caisse. — La méthode la meilleure est celle-ci : elle est peu connue des amateurs bien qu'extrêmement pratique lorsqu'on dispose d'un cric pour automobile (voir C). Placer une traverse solide ; poser dessus et en son milieu un cric que l'on coiffe d'une seconde traverse. En agissant sur le cric, on provoque (sans douleur) l'arrachement des pointes et la dislocation de l'assemblage. Lorsque les extrémités des planches sont fendues ou que l'on craint de les endommager par cette méthode, le mieux est de donner, soit à la scie à main (fig. 1, p. 81), soit à l'aide de la lame circulaire de votre Volt-Outil un trait de scie à quelques centimètres de la ligne des clous. Les planches principales sont libérées sans dommage et l'on peut enlever les pointes de l'assemblage restant avec "moins de précautions puisqu'il n'est plus question de préserver le bois de tout éclatement. Lorsqu'on scie le bois, il faut avoir soin de ne pas endommager son outil contre un clou peu visible, car le réaffûtage de la scie serait indispensable; or, c'est une besogne longue et qui prend du temps lorsqu'on veut l'exécuter avec soin. Pour enlever les tasseaux de renforcement E, E', E", il faut retirer les pointes une à une et c'est assez fastidieux; nous n'avons pas encore trouvé de méthode, à part celle du trait de scie dont il vient d'être question, permettant d'effectuer ce travail avec rapidité. Pour terminer, rappelons qu'on peut grossièrement boucher les trous laissés par les pointes avec des morceaux d'allumette, ce qui est généralement suffisant pour des planches destinées à des constructions
des clous. Les planches principales sont libérées sans dommage et l'on peut enlever les pointes de l'assemblage restant avec "moins de précautions puisqu'il n'est plus question de préserver le bois de tout éclatement. Lorsqu'on scie le bois, il faut avoir soin de ne pas endommager son outil contre un clou peu visible, car le réaffûtage de la scie serait indispensable; or, c'est une besogne longue et qui prend du temps lorsqu'on veut l'exécuter avec soin. Pour enlever les tasseaux de renforcement E, E', E", il faut retirer les pointes une à une et c'est assez fastidieux; nous n'avons pas encore trouvé de méthode, à part celle du trait de scie dont il vient d'être question, permettant d'effectuer ce travail avec rapidité. Pour terminer, rappelons qu'on peut grossièrement boucher les trous laissés par les pointes avec des morceaux d'allumette, ce qui est généralement suffisant pour des planches destinées à des constructions rustiques. PERCER FACILEMENT LE VERRE. J'ai trouvé récemment, dans un vieil ouvrage, un procédé datant de 1859, qui paraît complètement oublié et qui consiste à employer comme liquide pour humecter la lime queue de rat qu'on utilise pour percer le verre, tout simplement de l'acide sulfurique étendu d'eau. Ne voulant jamais rien conseiller que je n'aie expérimenté moi-même, j'ai aussitôt essayé, à l'intention des lecteurs des Travaux de l'Amateur, en employant parties égales d'acide et d'eau et je puis garantir l'excellence de la recette, nouvelle preuve que les plus vieilles choses sont toujours les meilleures. Lorsqu'on commence à attaquer le verre avec la lime ou l'outil trempé dans cette eau acidulée, celle-ci ne paraît pas, d'après ce que j'ai constaté, faire grand effet, mais, dès que la surface polie du verre est enlevée, l'action devient absolument manifeste, même avec une lime très usée. Un bon conseil : ne se servir que de limes à grain fin ou d'outils trempés très sec. MECANO. TOME IX. — N° 101. LES TRAVAUX DE L'AMATEUR 85 La Chimie du Bricoleur : L'IODE ET SES DÉRIVÉS Il n'est pas un de nos lecteurs qui ne se soit servi de l'iode. Mais combien sont nombreux ceux
jamais rien conseiller que je n'aie expérimenté moi-même, j'ai aussitôt essayé, à l'intention des lecteurs des Travaux de l'Amateur, en employant parties égales d'acide et d'eau et je puis garantir l'excellence de la recette, nouvelle preuve que les plus vieilles choses sont toujours les meilleures. Lorsqu'on commence à attaquer le verre avec la lime ou l'outil trempé dans cette eau acidulée, celle-ci ne paraît pas, d'après ce que j'ai constaté, faire grand effet, mais, dès que la surface polie du verre est enlevée, l'action devient absolument manifeste, même avec une lime très usée. Un bon conseil : ne se servir que de limes à grain fin ou d'outils trempés très sec. MECANO. TOME IX. — N° 101. LES TRAVAUX DE L'AMATEUR 85 La Chimie du Bricoleur : L'IODE ET SES DÉRIVÉS Il n'est pas un de nos lecteurs qui ne se soit servi de l'iode. Mais combien sont nombreux ceux qui ignorent ce qu'est ce précieux métalloïde et qui n'en connaissent que l'emploi empirique. Nous allons exposer le plus simplement possible quelques notions à ce sujet. Généralités. — Tout d'abord, nous dirons que c'est à un Français que revient l'honneur de la découverte de cet agent médicamenteux. En novembre 1813, un salpêtrier bourguignon, Courtois, de Dijon, annonça à l'Académie des Sciences qu'il venait d'extraire des goémonds de Bretagne un singulier métalloïde inconnu jusqu'alors. La docte Association confia à Gay-Lussac l'étude approfondie de ces petites paillettes, brillantes et bleutées, que le hasard avait fait éclore des manipulations de l'ingénieux Courtois. Ce produit nouveau n'était autre que l'iode, ce merveilleux médicament dont les propriétés antiseptiques ont sauvé des milliers de blessés dans les grandes guerres modernes et dans les accidents journaliers du travail. Très répandu dans la nature, on trouve l'iode en maints endroits, mais il y est toujours à l'état de combinaisons. C'est ainsi qu'il existe dans les plantes marines (algues et varechs), dans certaines eaux minérales, dans les minerais de plomb, de mercure, de sodium, dans les organismes vivants, œufs, crustacés, foie de morue, etc. Mais, dans la vie courante, c'est dans le commerce que nous le trouvons à l'état
un salpêtrier bourguignon, Courtois, de Dijon, annonça à l'Académie des Sciences qu'il venait d'extraire des goémonds de Bretagne un singulier métalloïde inconnu jusqu'alors. La docte Association confia à Gay-Lussac l'étude approfondie de ces petites paillettes, brillantes et bleutées, que le hasard avait fait éclore des manipulations de l'ingénieux Courtois. Ce produit nouveau n'était autre que l'iode, ce merveilleux médicament dont les propriétés antiseptiques ont sauvé des milliers de blessés dans les grandes guerres modernes et dans les accidents journaliers du travail. Très répandu dans la nature, on trouve l'iode en maints endroits, mais il y est toujours à l'état de combinaisons. C'est ainsi qu'il existe dans les plantes marines (algues et varechs), dans certaines eaux minérales, dans les minerais de plomb, de mercure, de sodium, dans les organismes vivants, œufs, crustacés, foie de morue, etc. Mais, dans la vie courante, c'est dans le commerce que nous le trouvons à l'état pur, sous forme de paillettes très fragiles, de couleur gris d'acier, d'une odeur acre et pénétrante, se volatilisant abondamment à la température ordinaire, très caustique pour la peau, très légèrement soluble dans l'eau (1 gr. pour 6 litres), soluble dans l'alcool, la glycérine, la benzine, etc. L'iode et ses dérivés sont employés en pharmacie, tant humaine que vétérinaire, et en photographie. USAGES PHARMACEUTIQUES. —Ses propriétés sont multiples : à petites doses, c'est un antiseptique, un fondeur, un apéritif, un révulsif et un antiscrofuleux énergique ; d'ailleurs, plus de cent spécialités pharmaceutiques, toutes à base d'iode ou d'iodures, ont été conçues pour guérir les maladies les plus diverses : infections chroniques telles que rhumatismes déformants, tuberculose sous toutes ses formes, syphilis, sclérose, pneumonie et broncho-pneumonie, asthme, emphysème, grippe, goitre, etc. Nous hésitons à publier la liste, car celle-ci serait presque sûrement incomplète et cette énumération n'offrirait d'ailleurs qu'un intérêt bien relatif. Parlons donc de suite de la forme la plus connue sous laquelle l'iode est employé en pharmacie : nous voulons parler de la teinture d'iode. Teinture d'iode. — Dans la vie journalière, on l'utilise sous forme d'une solution alcoolique, la teinture d'iode, dont la formule, qui a été réglementée par
sont employés en pharmacie, tant humaine que vétérinaire, et en photographie. USAGES PHARMACEUTIQUES. —Ses propriétés sont multiples : à petites doses, c'est un antiseptique, un fondeur, un apéritif, un révulsif et un antiscrofuleux énergique ; d'ailleurs, plus de cent spécialités pharmaceutiques, toutes à base d'iode ou d'iodures, ont été conçues pour guérir les maladies les plus diverses : infections chroniques telles que rhumatismes déformants, tuberculose sous toutes ses formes, syphilis, sclérose, pneumonie et broncho-pneumonie, asthme, emphysème, grippe, goitre, etc. Nous hésitons à publier la liste, car celle-ci serait presque sûrement incomplète et cette énumération n'offrirait d'ailleurs qu'un intérêt bien relatif. Parlons donc de suite de la forme la plus connue sous laquelle l'iode est employé en pharmacie : nous voulons parler de la teinture d'iode. Teinture d'iode. — Dans la vie journalière, on l'utilise sous forme d'une solution alcoolique, la teinture d'iode, dont la formule, qui a été réglementée par un arrêté ministériel du 5 avril 1922, contient : Iode 10 gr Iodure de potassium 4 — Alcool à 90° 136 — Les principales propriétés de cette teinture sont les suivantes : antiseptique, cicatrisante, désodorisante et apéritive. Donc, chers lecteurs, ayez toujours à la maison un flacon de teinture d'iode, et quand il vous arrivera de vous blesser, lavez soigneusement les plaies avec de l'eau salée bouillie (2 cuillerées à café de sel de cuisine dans 1 litre d'eau), laissez sécher et badigeonnez largement avec un pinceau trempé dans la teinture d'iode ou avec un tampon de coton imbibé de cette même teinture. Un des inconvénients de son usage est qu'il tache la peau des doigts de celui qui l'applique : le bisulfite de soude ou l'ammoniaque, en solutions légères, enlève rapidement les taches jaunes. Mais il arrive souvent que le meilleur remède est pire que le mal ; c'est à ce sujet que je vous donnerai deux conseils importants. Le premier, c'est de ne pas abuser de la teinture d'iode. En 1916, un chirurgien réputé, Dakin, a démontré que l'emploi prolongé de la teinture d'iode détruisait les cellules de l'organisme en coagulant l'albumine et en provoquant de l'inflammation des