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et puissante et dont les sentiments à notre égard restent fort suspects. Bien que construites en des sites différents, Fes et Marrakech, la capitale du Nord et la capitale du Sud, ont un trait commun. Ce sont les souks alignant leurs étroites échoppes le long d'interminables venelles recouvertes de roseaux ou de treilles, avec la même foule bruyante et sordide, où se fraient difficilement passage les caravanes de chameaux et de bourricots pesamment chargés, malgré les «balek ! balek ! » sonores clamés par les chameliers. Mais là s'arrête la ressemblance. Construite au centre d'une énorme palmeraie que dominent les hauts sommets de l'Atlas couverts de neige durant tout l'hiver, encerclant dans sa vaste enceinte des domaines particuliers dont les jardins dépassent parfois dix hectares, des palais merveilleux, tels la Bahia, construite par le vizir Ba Ahmed et devenue le siège de la Résidence, l'énorme et délicieux parc de l'aguedal, l'immense Marrakech n'en est pas moins une ville de boue séchée, de sable mal agglutiné et qui s'effrite de toutes parts. La parure rose dont elle se nimbe sous les feux de l'aurore, le suaire couleur noisette qui l'enveloppe au crépuscule cachent mal la lèpre et les lézardes de ses murailles. En la parcourant on a une pure vision de l'Islam médiéval. Mais chaque génération bâtit sa demeure, et, si cette ville ne change point, c'est parce qu'elle ne construit rien de durable. Elle compte environ 150.000 habitants dont 1.800 Français, 4.500 Européens de nationalités diverses et 12.000 juifs entassés dans le mellah le plus sordide de tout le Moghreb. Sur les six cents maisons du Mellah on calcule qu'une centaine seulement sont habitées par une seule famille; chaque maison contient en moyenne de huit à dix familles, soit une soixantaine d'habitants: une famille de dix personnes vit parfois dans la même chambre... Tout ce monde vit dans la plus extrême misère, se nourrissant de pain et d'olives. La plus fâcheuse coutume est assurément celle des mariages précoces: les petites juives sont mariées entre cinq et huit ans et une enfant qui, passé cet âge, n'aurait pas de mari, serait
murailles. En la parcourant on a une pure vision de l'Islam médiéval. Mais chaque génération bâtit sa demeure, et, si cette ville ne change point, c'est parce qu'elle ne construit rien de durable. Elle compte environ 150.000 habitants dont 1.800 Français, 4.500 Européens de nationalités diverses et 12.000 juifs entassés dans le mellah le plus sordide de tout le Moghreb. Sur les six cents maisons du Mellah on calcule qu'une centaine seulement sont habitées par une seule famille; chaque maison contient en moyenne de huit à dix familles, soit une soixantaine d'habitants: une famille de dix personnes vit parfois dans la même chambre... Tout ce monde vit dans la plus extrême misère, se nourrissant de pain et d'olives. La plus fâcheuse coutume est assurément celle des mariages précoces: les petites juives sont mariées entre cinq et huit ans et une enfant qui, passé cet âge, n'aurait pas de mari, serait envisagée d'un mauvais œil par toute la communauté. On rencontre constamment de minuscules petites filles qui ont les mains et les pieds teints de henné, en signe de fiançailles ou la tête déjà coiffée du foulard conjugal, à un âge où chez nous elles n'auraient en tête que de jouer à la poupée. Aussi trouve-t-on dans les meilleures maisons juives des femmes de quatorze ans qui sont déjà mères et dont la vie s'engraisse dans l'immobilité et l'ignorance. A côté de femmes dont l'effet de séduction ne peut être que très limité, l'alcoolisme prospère chez les hommes : la mahia est la plaie du mellah : c'est une eau-de-vie distillée sur place avec des figues, des dattes et divers autres fruits, et qui forme la principale ressource de l'existence en l'absence de toute distraction sociale ou intellectuelle. Ce sont là des conditions favorables pour qu'une population s'abandonne au laisser-aller le plus complet; aussi la saleté et la puanteur des mellahs en font-elles les foyers de fréquentes épidémies : la petite vérole, la fièvre typhoïde et la malaria déciment les communautés juives tandis que les maladies de peau et les ophtalmies les abîment (Eugène Aubin, Le Maroc d'aujourd'hui). Rabat et Salé,
à la poupée. Aussi trouve-t-on dans les meilleures maisons juives des femmes de quatorze ans qui sont déjà mères et dont la vie s'engraisse dans l'immobilité et l'ignorance. A côté de femmes dont l'effet de séduction ne peut être que très limité, l'alcoolisme prospère chez les hommes : la mahia est la plaie du mellah : c'est une eau-de-vie distillée sur place avec des figues, des dattes et divers autres fruits, et qui forme la principale ressource de l'existence en l'absence de toute distraction sociale ou intellectuelle. Ce sont là des conditions favorables pour qu'une population s'abandonne au laisser-aller le plus complet; aussi la saleté et la puanteur des mellahs en font-elles les foyers de fréquentes épidémies : la petite vérole, la fièvre typhoïde et la malaria déciment les communautés juives tandis que les maladies de peau et les ophtalmies les abîment (Eugène Aubin, Le Maroc d'aujourd'hui). Rabat et Salé, cités jumelles construites sur les deux rives du Bou-Regreg, sont avec Fès, les villes de vieille bourgeoisie du Maroc français. Comme Fès, elles sont peuplées d'éléments andalous, traditionnels et fanatiques. Les vieilles femmes que l'on croise dans les venelles silencieuses, mâchonnent fréquemment, à l'adresse de l'Européen, une sourde malédiction. Longtemps elles se sont livrées à la piraterie; les raïs salétains enrôlés comme ceux d'Alger parmi les rénégats de toutes les nations, alimentaient le Maroc de marchandises et de captifs. Salé a peu changé — 12 à 1500 Européens, dont plus de la moitié Français, employés ou artisans pour la plupart, cherchent dans ses vieilles ruelles un logement à bon marché. Un quartier français amorcé sur le plateau qui domine la ville, a été abandonné. Un compte à Salé 21.000 indigènes musulmans et 2.500 israélites. Chaque jeudi il s'y tient, au pied des remparts, un marché agricole extrêmement animé, le plus important peut-être de tout le Maroc. Et le soir du même jour, un joli souk de pierre abrite une vente à la criée de tapis provenant de toutes les parties du Moghreb, tandis que, sur la petite place voisine, s'amoncellent les oranges, les figues, les pois chiches et surtout les
elles se sont livrées à la piraterie; les raïs salétains enrôlés comme ceux d'Alger parmi les rénégats de toutes les nations, alimentaient le Maroc de marchandises et de captifs. Salé a peu changé — 12 à 1500 Européens, dont plus de la moitié Français, employés ou artisans pour la plupart, cherchent dans ses vieilles ruelles un logement à bon marché. Un quartier français amorcé sur le plateau qui domine la ville, a été abandonné. Un compte à Salé 21.000 indigènes musulmans et 2.500 israélites. Chaque jeudi il s'y tient, au pied des remparts, un marché agricole extrêmement animé, le plus important peut-être de tout le Maroc. Et le soir du même jour, un joli souk de pierre abrite une vente à la criée de tapis provenant de toutes les parties du Moghreb, tandis que, sur la petite place voisine, s'amoncellent les oranges, les figues, les pois chiches et surtout les glands de la forêt de la Mamora, dont la population pauvre fait une énorme consommation. Au contraire, Rabat promue au rang de capitale, a vu toute une ville nouvelle surgir entre ses deux enceintes et déferler par delà les remparts, le long des grèves de l'Océan. L'un de ses hauts fonctionnaires, en un article récemment paru dans une revue coloniale, l'a appelée « un béguinage administratif et militaire » " Le mot est joli, et il est juste. Béguinage, cette cité hierarchisée à l'excès, avec ses réglementations minutieuses, ses petites rivalités et ses hauts-murs d'enceinte qui interdisent toute vue sur le monde extérieur. La Nouvelle Revue rappelait dernièrement une phrase placée par Edmond About dans la bouche d'un commissaire de police « Je suis fonctionnaire, Monsieur. Or, qu'est-ce qu'un fonctionnaire ? Un homme qui a une place. Supposez maintenant que les fonctionnaires s'exposent à perdre leur place, que restera-t-il en France ? Rien, Monsieur, absolument rien ». Ce qui, dans le roman d'About, ne constitue qu'une boutade, serait à Rabat une stricte réalité. Si les fonctionnaires venaient à y perdre leur place, que resterait-il à Rabat ? Rien, absolument rien. Mais quel amour de béguinage ! On y a tout
fonctionnaires, en un article récemment paru dans une revue coloniale, l'a appelée « un béguinage administratif et militaire » " Le mot est joli, et il est juste. Béguinage, cette cité hierarchisée à l'excès, avec ses réglementations minutieuses, ses petites rivalités et ses hauts-murs d'enceinte qui interdisent toute vue sur le monde extérieur. La Nouvelle Revue rappelait dernièrement une phrase placée par Edmond About dans la bouche d'un commissaire de police « Je suis fonctionnaire, Monsieur. Or, qu'est-ce qu'un fonctionnaire ? Un homme qui a une place. Supposez maintenant que les fonctionnaires s'exposent à perdre leur place, que restera-t-il en France ? Rien, Monsieur, absolument rien ». Ce qui, dans le roman d'About, ne constitue qu'une boutade, serait à Rabat une stricte réalité. Si les fonctionnaires venaient à y perdre leur place, que resterait-il à Rabat ? Rien, absolument rien. Mais quel amour de béguinage ! On y a tout réglementé, même l'aspect extérieur des bâtisses. Le style mauresque, la couleur blanche, la couverture en terrasse y sont de rigueur, et l'ensemble est ravissant. Elle ne compte que 31 à 32.000 âmes, dont 10.000 Européens et 3.000 juifs, et ces 10.000 Européens sont répandus en un espace plus vaste que Lille ou que Rouen, coupé de jardins, de promenades, de stades et de terrains de sport. Aussi le budget municipal se solde-t-il généralement par un déficit, qui a atteint 191.000 francs en 1917 et 620.000 francs en 1919. Depuis lors, le protectorat consacre une forte subvention à l'entretien des voies publiques de Rabat et a affecté en 1920 près de trois millions à la restauration de ses finances. La nouvelle Résidence en occupe le sommet, formant tout un groupe de palais relié à la place des Touargas, par une large avenue bordée d'une élégante colonnade. Sur cette place divers services publics : état-major, finances, instruction publique, colonisation, abritent leurs directions derrière de jolies façades orientales. L'avenue Dar Kl Maghzen en laquelle se pressent la gare, le Palais de Justice, la Banque d'Etat, la poste et la plupart des magasins et des restaurants, forme l'artère centrale de la ville et conduit
Lille ou que Rouen, coupé de jardins, de promenades, de stades et de terrains de sport. Aussi le budget municipal se solde-t-il généralement par un déficit, qui a atteint 191.000 francs en 1917 et 620.000 francs en 1919. Depuis lors, le protectorat consacre une forte subvention à l'entretien des voies publiques de Rabat et a affecté en 1920 près de trois millions à la restauration de ses finances. La nouvelle Résidence en occupe le sommet, formant tout un groupe de palais relié à la place des Touargas, par une large avenue bordée d'une élégante colonnade. Sur cette place divers services publics : état-major, finances, instruction publique, colonisation, abritent leurs directions derrière de jolies façades orientales. L'avenue Dar Kl Maghzen en laquelle se pressent la gare, le Palais de Justice, la Banque d'Etat, la poste et la plupart des magasins et des restaurants, forme l'artère centrale de la ville et conduit des Touargas au marché, trait d'union entre la ville française et la ville arabe. Dans toute ville ma première visite est pour le marché. C'est là qu'on saisit le plus les traits populaires, les goûts de la bourgeoisie, les habitudes locales, en un mot le caractère d'une cité. « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es », a écrit Brillat-Savarin. Lorsqu'il voyageait, Brillat-Savarin devait aimer aller au marché. J'aime le marché de Rabat. Il est en même temps rectiligne et pittoresque : il tient à la fois de l'Orient et de l'Ecole Polytechnique. La toilette correcte de la Française y frôle sans répugnance le cafetan sombre de la juive, le châle jaune de l'Espagnole, le haïk blanc de la Mauresque. Les barques des marchands rangées en avenues parallèles et la poissonnerie sont bien fournies en denrées de toute espèce et bien achalandées dans les avenues latérales, les porteurs l'ont face aux cireurs; les savetiers, juchés en des loges surélevées, regardent de haut les écrivains publics, pauvres diables accroupis dans la poussière sur le trottoir d'en face, affirmant ainsi la supériorité que les professions manuelles ont acquises aujourd'hui sur les carrières libérales. La friperie et la vieille
ce que tu manges, je te dirai qui tu es », a écrit Brillat-Savarin. Lorsqu'il voyageait, Brillat-Savarin devait aimer aller au marché. J'aime le marché de Rabat. Il est en même temps rectiligne et pittoresque : il tient à la fois de l'Orient et de l'Ecole Polytechnique. La toilette correcte de la Française y frôle sans répugnance le cafetan sombre de la juive, le châle jaune de l'Espagnole, le haïk blanc de la Mauresque. Les barques des marchands rangées en avenues parallèles et la poissonnerie sont bien fournies en denrées de toute espèce et bien achalandées dans les avenues latérales, les porteurs l'ont face aux cireurs; les savetiers, juchés en des loges surélevées, regardent de haut les écrivains publics, pauvres diables accroupis dans la poussière sur le trottoir d'en face, affirmant ainsi la supériorité que les professions manuelles ont acquises aujourd'hui sur les carrières libérales. La friperie et la vieille ferraille s'y entassent sur un large terre-plein. Au sud, une série de baies pratiquées dans l'antique enceinte donnent accès sur la vaste terrasse du boulevard Gallieni, où se tient le marché arabe. L'après-midi des charmeurs de serpents, des conteurs de légendes, des danseurs du Sous aux gestes hiératiques et à l'attitude équivoque y prennent la place des marchands, et c'est du matin au soir le même grouillement de burnous sales, de cachabias en loques, rutilant sous le clair soleil, parmi les cris, les disputes, les plaisanteries, l'attitude bruyante et tapageuse des foules berbères. Par-delà le marché, les ruelles arabes alignent leurs façades closes et muettes, et après maint détour, finissent par conduire, le promeneur soit à la rue des Consuls, centre du commerce Israélite, soit au boulevard el Allou, première et pittoresque création française à Rabat, et formant avec le cimetière musulman et la kasbah des Oudayas qui le bordent, le plus joli coin d’Islam qu’il soit possible de rêver. Ce séduisant ensemble survivra-t-il longtemps au départ du grand soldat qui l’a conçu et créé ? Un danger le menace qui vient des toitures. Obstinément cantonné dans des mœurs millénaires, l’Arabe s’est fort peu soucié d’adapter son habitation aux exigences
l'attitude équivoque y prennent la place des marchands, et c'est du matin au soir le même grouillement de burnous sales, de cachabias en loques, rutilant sous le clair soleil, parmi les cris, les disputes, les plaisanteries, l'attitude bruyante et tapageuse des foules berbères. Par-delà le marché, les ruelles arabes alignent leurs façades closes et muettes, et après maint détour, finissent par conduire, le promeneur soit à la rue des Consuls, centre du commerce Israélite, soit au boulevard el Allou, première et pittoresque création française à Rabat, et formant avec le cimetière musulman et la kasbah des Oudayas qui le bordent, le plus joli coin d’Islam qu’il soit possible de rêver. Ce séduisant ensemble survivra-t-il longtemps au départ du grand soldat qui l’a conçu et créé ? Un danger le menace qui vient des toitures. Obstinément cantonné dans des mœurs millénaires, l’Arabe s’est fort peu soucié d’adapter son habitation aux exigences du climat ; il a, réédifié partout où il s’est fixé la maison d’Arabie, où il ne pleut guère, sans se demander si la frêle et plate terrasse abriterait convenablement sa demeure, contre les pluies torrentielles de l’hiver atlantique. L’Européen s’est vite aperçu que ce mode de couverture rend l’habitation peu logeable, que les fissures et les infiltrations s’y reproduisent constamment et que nos solides toitures d’Occident aux pentes accusées le mettraient beaucoup mieux à l’abri. Or la terrasse est un élément essentiel de la beauté de Rabat. D’où que l’on aperçoive cette ville on la domine. Les facettes scintillantes de cet énorme joyau baigné de chaude lumière, la cascade d’aveuglantes blancheurs qui dévalent le long des pentes jusqu’au large ruban bleu formé par le Bou Regreg sont le « clou » d’un décor impressionnant, à coup sûr l’un des plus beaux de l’univers. Un seul toit de tuiles gâterait tout. Quant au port, mieux vaut n’en pas parler. On y travaille, paraît-il, mais le profane ne s’en aperçoit guère que par l’ensablement croissant du chenal. Il n’y a pas lieu de le regretter : il y a place dans cette région pour un port régional et il est créé
peu logeable, que les fissures et les infiltrations s’y reproduisent constamment et que nos solides toitures d’Occident aux pentes accusées le mettraient beaucoup mieux à l’abri. Or la terrasse est un élément essentiel de la beauté de Rabat. D’où que l’on aperçoive cette ville on la domine. Les facettes scintillantes de cet énorme joyau baigné de chaude lumière, la cascade d’aveuglantes blancheurs qui dévalent le long des pentes jusqu’au large ruban bleu formé par le Bou Regreg sont le « clou » d’un décor impressionnant, à coup sûr l’un des plus beaux de l’univers. Un seul toit de tuiles gâterait tout. Quant au port, mieux vaut n’en pas parler. On y travaille, paraît-il, mais le profane ne s’en aperçoit guère que par l’ensablement croissant du chenal. Il n’y a pas lieu de le regretter : il y a place dans cette région pour un port régional et il est créé à Kénitra. Mais on n’échappe pas à sa destinée; nous creuserons un port à Rabat. Peut-être au point de vue de l’alimentation de la ville en poisson de mer, pourra-t-il rendre quelques services. Enfin nous avons au Maroc créé de toutes pièces deux villes entièrement nouvelles, deux grands ports en des endroits où il n’y avait rien, ou presque rien : Casablanca et Kénitra. Premier foyer de notre pénétration militaire et de notre activité économique au Maroc, Casablanca compte maintenant plus de 100.000 habitants, dont plus d’un tiers sont des Européens. Les Français y sont environ 20.000 contre 8.000 Espagnols et 7.000 Italiens. C’est la métropole industrielle et commerciale du Maroc, ayant un budget municipal de dix millions de francs et un port encore inachevé dont le mouvement dépassait deux millions de tonnes (sur ce total, près de 1.500.000 tonnes appartiennent au pavillon français). L’industrie y est représentée par des minoteries, des biscuiteries, des fabriques de conserves, des briqueteries, des fabriques de ciment, des fabriques de bocaux métalliques, de lits, de sommiers, de carrosseries : une très importante brasserie y a été créée depuis peu, et une quinzaine de millions y sont engagés dans l’industrie automobile. On conçoit qu’une pareille
des endroits où il n’y avait rien, ou presque rien : Casablanca et Kénitra. Premier foyer de notre pénétration militaire et de notre activité économique au Maroc, Casablanca compte maintenant plus de 100.000 habitants, dont plus d’un tiers sont des Européens. Les Français y sont environ 20.000 contre 8.000 Espagnols et 7.000 Italiens. C’est la métropole industrielle et commerciale du Maroc, ayant un budget municipal de dix millions de francs et un port encore inachevé dont le mouvement dépassait deux millions de tonnes (sur ce total, près de 1.500.000 tonnes appartiennent au pavillon français). L’industrie y est représentée par des minoteries, des biscuiteries, des fabriques de conserves, des briqueteries, des fabriques de ciment, des fabriques de bocaux métalliques, de lits, de sommiers, de carrosseries : une très importante brasserie y a été créée depuis peu, et une quinzaine de millions y sont engagés dans l’industrie automobile. On conçoit qu’une pareille activité et une énorme affluence de capitaux tombés brusquement sur ce coin presque désert d’une côte inhospitalière y aient provoqué un mouvement de spéculation fiévreuse. Les terrains qui entouraient la vieille bourgade portugaise et dont la valeur était nulle, ont vu, en quelques années, leur prix atteindre parfois jusqu’à mille francs le mètre carré. Là, où tout récemment encore, régnaient en maître le doum et le jujubier, se sont élevés de vastes immeubles à quatre ou cinq étages, des hôtels luxueux. Les propriétaires indigènes, très avides du gain, mais peu experts en l’art d’apprécier la valeur exacte d’un terrain et ses chances de valorisation, se montrent parfois insatiables; des Européens entraînés par la folie de la spéculation ont acheté à des prix excessifs et hésitent à consentir une baisse ruineuse. Il en résulte pour l’énorme et jeune cité un aspect décousu, des alternatives de bâtisses somptueuses, de terrains vagues et de baraquements provisoires couverts de tôle ondulée d’un fort fâcheux aspect. Ah ! la tôle ondulée ! C’est la hantise et la laideur du Maroc. On la retrouve partout, dans les villes, sur les baraquements officiels des postes de contrôle, et sur les fermes naissantes du bled. Toujours affreuse, hideuse,
francs le mètre carré. Là, où tout récemment encore, régnaient en maître le doum et le jujubier, se sont élevés de vastes immeubles à quatre ou cinq étages, des hôtels luxueux. Les propriétaires indigènes, très avides du gain, mais peu experts en l’art d’apprécier la valeur exacte d’un terrain et ses chances de valorisation, se montrent parfois insatiables; des Européens entraînés par la folie de la spéculation ont acheté à des prix excessifs et hésitent à consentir une baisse ruineuse. Il en résulte pour l’énorme et jeune cité un aspect décousu, des alternatives de bâtisses somptueuses, de terrains vagues et de baraquements provisoires couverts de tôle ondulée d’un fort fâcheux aspect. Ah ! la tôle ondulée ! C’est la hantise et la laideur du Maroc. On la retrouve partout, dans les villes, sur les baraquements officiels des postes de contrôle, et sur les fermes naissantes du bled. Toujours affreuse, hideuse, lorsqu’après trois ou quatre ans d’usage elle commence à se tordre et à se déchiqueter, froide l’hiver, torride l’été, elle réunit en elle tous les inconvénients et toutes les laideurs. De forme demi-circulaire, dessinant un immense éventail dont la petite ville ancienne forme la poignée, Casablanca voit nécessairement toute l’activité, tout le mouvement de ses boulevards et de ses rues affluer à la Place de France qui est à l’orée de cette poignée et où aboutissent à la fois les grandes voies qui forment les branches de l’éventail et les deux ruelles tortueuses semées de multiples impasses qui desservent la vieille bourgade portugaise. Cette place est beaucoup trop petite et l’encombrement s’y fait déjà sentir. On ne peut songer à l’agrandir à l’Est, où elle est bordée par les plus grands immeubles de la ville nouvelle, mais il suffirait pour la doubler, de consentir le sacrifice d’un pan de la vieille enceinte, qui présente bien peu d’intérêt, d’une ou deux douzaines d’échoppes sans étage qui forment de ce côté l’amorce de la vieille ville, et de la tour de l’horloge, œuvre mesquine des premiers jours de l’occupation, qu’il serait facile de remplacer par un souvenir plus esthétique et mieux placé.