jeanflop/post_ocr_correction2 huggingface dataset:
renseignements. Le signal est donné; le lieutenant, monté sur un fin cheval arabe, prend la tête de la colonne et, à grande et bruyante allure, nous traversons la petite ville pour en sortir dans la direction de l'est. Durant un ou deux kilomètres nous roulons fort agréablement à travers la plaine sableuse qui entoure Aïn-Sefra et où une parcimonieuse végétation de &lt;/)-HK et de )'e&lt;e&amp; constitue le pâturage réservé aux nomades qui visitent le marché. Soudain la route s'interrompt pour se transformer en simple piste, et quelle piste! Le couloir, large de moins de deux kilomètres, où nous nous engageons maintenant, s'enfonce entre le Djebel-Aïssa (2256 m.) dont les derniers escarpements se dressent à notre gauche, et le Mektar (2062 m.), à droite, et semble barré tout au fond, vers l'est, par les contreforts du Tanout (1992 m.). Profondément encaissée entre ces hautes parois, la cuvette de ce formidable cul-de-sac apparaît de loin comme une plaine absolument nivelée, mais elle est en réalité assez fortement bosselée, coupée d'étroites ravines creusées par les eaux des orages, et sur ce sol d'une dureté de fer on dirait qu'un malicieux génie s'est complu à semer des cailloux, ou plutôt des fragments de roc, aigus, tranchants, gros ou petits, et si habilement dispersés qu'on ne sait où poser le pied pour les éviter. C'est là, du reste, le caractère spécial du terrain que les géologues désignent sous le terme de hammada devenu d'un emploi courant dans notre géographie africaine. « Ce qui distingue la hammada du plateau, dit M. E. Gautier, c'est le faciès très particulier que lui a donné le climat désertique. La roche est nue, décharnée de toute terre végétale, récurée et polie par le vent, vernissée uniformément par des actions chimiques. Sous l'influence des températures extrêmes, elle a éclaté en grandes dalles et en menues esquilles, formant sous les pieds un chaos qui rend souvent la marche pénible. » Ici à voir ces blocs rougeâtres patinés de taches d'un noir intense, on attribuerait au feu plutôt qu'au vent l'action destructive on croirait que quelque prodigieux incendie a couvé durant des siècles
aigus, tranchants, gros ou petits, et si habilement dispersés qu'on ne sait où poser le pied pour les éviter. C'est là, du reste, le caractère spécial du terrain que les géologues désignent sous le terme de hammada devenu d'un emploi courant dans notre géographie africaine. « Ce qui distingue la hammada du plateau, dit M. E. Gautier, c'est le faciès très particulier que lui a donné le climat désertique. La roche est nue, décharnée de toute terre végétale, récurée et polie par le vent, vernissée uniformément par des actions chimiques. Sous l'influence des températures extrêmes, elle a éclaté en grandes dalles et en menues esquilles, formant sous les pieds un chaos qui rend souvent la marche pénible. » Ici à voir ces blocs rougeâtres patinés de taches d'un noir intense, on attribuerait au feu plutôt qu'au vent l'action destructive on croirait que quelque prodigieux incendie a couvé durant des siècles en cette immense fournaise. À travers ce chaos de débris, on a frayé tant bien que mal, plutôt mal que bien, déblayé, nettoyé des plus gros blocs, une piste de la largeur d'une voiture, mais les pieds des chevaux, le passage des roues, l'eau et le vent, ont ramené bientôt les pierres roulantes. Aussi, Seigneur! quels cahots! Le premier nous a jetés tous, surpris, les uns sur les autres; nous nous raccrochons éperdument aux courroies de cuir pendant du plafond et dont cette effroyable bousculade nous révèle l'utilité; nous nous épuisons en vains rétablissements dont le comique irrésistible fait fuser nos rires car, nous rions tandis que, impassibles, dédaigneux de ces menus obstacles et confiant dans la solidité des ressorts déjà éprouvés dans la hammada, nos conducteurs lancent leurs chevaux au grand trot pour franchir blocs et ravines. Le croirait-on, au bout d'un quart d'heure, on se fait à cet extravagant secouage qui n'a du reste en rien altéré notre bonne humeur; si bien que, devenus habiles à rétablir notre équilibre, nous dédaignons les plus fortes secousses et reportons notre attention sur le superbe paysage qui nous entoure. Au froid piquant de la matinée a succédé une chaleur qui paraît
les pierres roulantes. Aussi, Seigneur! quels cahots! Le premier nous a jetés tous, surpris, les uns sur les autres; nous nous raccrochons éperdument aux courroies de cuir pendant du plafond et dont cette effroyable bousculade nous révèle l'utilité; nous nous épuisons en vains rétablissements dont le comique irrésistible fait fuser nos rires car, nous rions tandis que, impassibles, dédaigneux de ces menus obstacles et confiant dans la solidité des ressorts déjà éprouvés dans la hammada, nos conducteurs lancent leurs chevaux au grand trot pour franchir blocs et ravines. Le croirait-on, au bout d'un quart d'heure, on se fait à cet extravagant secouage qui n'a du reste en rien altéré notre bonne humeur; si bien que, devenus habiles à rétablir notre équilibre, nous dédaignons les plus fortes secousses et reportons notre attention sur le superbe paysage qui nous entoure. Au froid piquant de la matinée a succédé une chaleur qui paraît fort agréable, et si d'épais nuages accrochent leurs volutes aux cimes les plus élevées, le soleil inonde maintenant la vallée, colorant de tons de fournaire les cailloux calcinés. Sous cette chaude lumière, la hammada s'étale comme une gigantesque coulée de lave incandescente. À peu près à mi-chemin de Tiout, au centre même du couloir, se dresse un entassement de blocs énormes, qui simulent à distance les ruines d'un donjon féodal, si bien que nos soldats l'ont surnommé le « Château Bouge ». De près même, l'illusion persiste au pied des tourelles sculptées par les météores se dessinent des portes à demi effondrées et sur les murs, formés de dalles disjointes, on croit distinguer la trace du mystérieux incendie qui renversa cette sombre forteresse des Djinns. De temps à autre nous croisons la ligne du chemin de fer saharien, dont la voie placée sur le sol, à peine remblayé et simplement débarrassé de ses pierres, serpente au fond du défilé. Un télégraphe aérien la suit, dessinant les sinuosités que les brigues de la hammada ont imposées aux ingénieurs pour éviter de coûteux remblais; mais il a fallu prévoir le cas où les fils seraient coupés par les bandits marocains, et sur
centre même du couloir, se dresse un entassement de blocs énormes, qui simulent à distance les ruines d'un donjon féodal, si bien que nos soldats l'ont surnommé le « Château Bouge ». De près même, l'illusion persiste au pied des tourelles sculptées par les météores se dessinent des portes à demi effondrées et sur les murs, formés de dalles disjointes, on croit distinguer la trace du mystérieux incendie qui renversa cette sombre forteresse des Djinns. De temps à autre nous croisons la ligne du chemin de fer saharien, dont la voie placée sur le sol, à peine remblayé et simplement débarrassé de ses pierres, serpente au fond du défilé. Un télégraphe aérien la suit, dessinant les sinuosités que les brigues de la hammada ont imposées aux ingénieurs pour éviter de coûteux remblais; mais il a fallu prévoir le cas où les fils seraient coupés par les bandits marocains, et sur les cimes voisines on aperçoit les petits blockhaus blancs où sont installés des postes de télégraphie optique chargés, en cas de besoin, d'assurer la transmission des dépêches. Ces postes optiques, qui furent du reste longtemps les principaux instruments de communication, ne servent plus que rarement et sont appelés à disparaître prochainement lorsque la télégraphie sans fil sera installée dans tout le Bled oranais. Un peu après le passage du « Château Bouge », qui marque, comme nous avons dit, à peu près la moitié de la route que nous avons à parcourir, les contreforts du Djebel-Aïssa, situé sur notre gauche, s'abaissent de plus en plus, tandis que la paroi du Mektar s'incline vers le sud. Le couloir s'épanouit peu à peu en une assez large plaine, les cailloux de la hammada s'espacent de plus en plus et font place à un sol sablonneux couvert d'un maigre pâturage devant nous, par-dessus les molles ondulations d'une dune, s'allonge une ligne de palmiers dont on n'aperçoit que les panaches ondulants c'est l'iout. Bientôt notre voiture s'arrête au pied de la dune, auprès de la koubba de Sidi-Ahmed-bou-Youssef, le marabout fondateur de la puissante famille des aghas de Tiout le mausolée n'est qu'un cube
prochainement lorsque la télégraphie sans fil sera installée dans tout le Bled oranais. Un peu après le passage du « Château Bouge », qui marque, comme nous avons dit, à peu près la moitié de la route que nous avons à parcourir, les contreforts du Djebel-Aïssa, situé sur notre gauche, s'abaissent de plus en plus, tandis que la paroi du Mektar s'incline vers le sud. Le couloir s'épanouit peu à peu en une assez large plaine, les cailloux de la hammada s'espacent de plus en plus et font place à un sol sablonneux couvert d'un maigre pâturage devant nous, par-dessus les molles ondulations d'une dune, s'allonge une ligne de palmiers dont on n'aperçoit que les panaches ondulants c'est l'iout. Bientôt notre voiture s'arrête au pied de la dune, auprès de la koubba de Sidi-Ahmed-bou-Youssef, le marabout fondateur de la puissante famille des aghas de Tiout le mausolée n'est qu'un cube de terre badigeonné à la chaux, qui porte aux angles des ornements en forme de cornes; au milieu de sa terrasse s'élève une petite coupule à huit pans surmontée du croissant de l'Islam. Tout autour, sur un vaste espace, de petites dalles aiguës plantées de champ comme des ardoises, marquent la longueur des tombes des vrais croyants, type de l'humble et immense cimetière qui marque l'abord de toutes les cités sahariennes. Tiout est la capitale, si l'on peut employer ce terme, de la puissante tribu des Amour, la résidence de l'agha, le chef suprême de la confédération. Ces Amour ou Ahmeur sont divisés en deux grandes fractions, dont celle de l'Est, composée de laborieux cultivateurs presque sédentaires, a donné son nom au puissant Djebel dans lequel naît le Chélif, tandis que ceux de l'Ouest, absolument nomades, étendent leurs terrains de parcours jusqu'au-delà de la frontière marocaine. Ces derniers, chez lesquels nous nous trouvons et qui forment la fraction principale, ne vivent que sous la tente et ne possèdent aucune culture en dehors des quelques jardins qu'entretiennent leurs serfs dans les oasis des monts des Ksour. On les distingue sous le surnom de D/exia/Mou « éleveurs de chameaux » de leurs
la longueur des tombes des vrais croyants, type de l'humble et immense cimetière qui marque l'abord de toutes les cités sahariennes. Tiout est la capitale, si l'on peut employer ce terme, de la puissante tribu des Amour, la résidence de l'agha, le chef suprême de la confédération. Ces Amour ou Ahmeur sont divisés en deux grandes fractions, dont celle de l'Est, composée de laborieux cultivateurs presque sédentaires, a donné son nom au puissant Djebel dans lequel naît le Chélif, tandis que ceux de l'Ouest, absolument nomades, étendent leurs terrains de parcours jusqu'au-delà de la frontière marocaine. Ces derniers, chez lesquels nous nous trouvons et qui forment la fraction principale, ne vivent que sous la tente et ne possèdent aucune culture en dehors des quelques jardins qu'entretiennent leurs serfs dans les oasis des monts des Ksour. On les distingue sous le surnom de D/exia/Mou « éleveurs de chameaux » de leurs frères orientaux appelés Bayt ou « éleveurs de bétail ». Naguère, avant notre occupation d'Aïn-Sefra, les chefs des Amour se disaient Marocains ou Français, selon les besoins du moment, et étaient en réalité indépendants; aujourd'hui, ralliés entièrement à notre cause, ce sont de dévoués et loyaux serviteurs de la France. L'agha des Amour, ayant avisé le lieutenant Renault à Aïn-Sefra que, obligé de s'absenter, il avait chargé son frère Si Mouley de nous faire les honneurs de Tiout, un de nos mokhazenis part à fond de train pour prévenir de notre arrivée ce noble seigneur. Pendant ce temps nous mettons pied à terre et, enjambant les tombes, nous nous dirigeons vers la ville. Celle-ci est enfouie dans la cuvette d'un profond ravin, et en approchant nous dominons les terrasses plates de ses maisons de terre entre mélangées d'élégants groupes de dattiers qui, légers et gracieux, s'élancent comme des bouquets d'artifice. Escorté de quelques serviteurs, Si Mouley nous attend à l'orée des jardins qui précèdent l'enceinte. Appuyé sur sa canne de commandement et majestueusement drapé dans ses vêtements d'une blancheur immaculée, ce seigneur arabe a fort belle tournure. De haute taille, c'est un homme dans la force de l'âge le chech
L'agha des Amour, ayant avisé le lieutenant Renault à Aïn-Sefra que, obligé de s'absenter, il avait chargé son frère Si Mouley de nous faire les honneurs de Tiout, un de nos mokhazenis part à fond de train pour prévenir de notre arrivée ce noble seigneur. Pendant ce temps nous mettons pied à terre et, enjambant les tombes, nous nous dirigeons vers la ville. Celle-ci est enfouie dans la cuvette d'un profond ravin, et en approchant nous dominons les terrasses plates de ses maisons de terre entre mélangées d'élégants groupes de dattiers qui, légers et gracieux, s'élancent comme des bouquets d'artifice. Escorté de quelques serviteurs, Si Mouley nous attend à l'orée des jardins qui précèdent l'enceinte. Appuyé sur sa canne de commandement et majestueusement drapé dans ses vêtements d'une blancheur immaculée, ce seigneur arabe a fort belle tournure. De haute taille, c'est un homme dans la force de l'âge le chech de mousseline, qui descend du lourd turban encerclé de cordelettes brunes et encadre le visage, fait ressortir la finesse des traits, les grands yeux brillants, le nez busqué, la courte barbe brune. Sur le burnous de souple laine, seul ornement, le ruban et la croix de la Légion d'honneur distinction dont est justement fier le grand chef. car il l'a gagnée sous nos drapeaux, dans la campagne de Casablanca, à la tête de son goum. Avec une dignité souriante, Si Mouley s'avance vers nous, s'incline devant les dames et nous salue de ce beau geste arabe qui consiste à serrer la main de l'hôte, puis à porter la sienne à ses lèvres et à son front. Par l'entremise de notre aimable guide, qui nous sert d'interprète, il s'excuse de ne savoir que quelques mots de notre langue qu'il comprend cependant assez bien et ajoute qu'il est heureux de recevoir des hôtes aussi distingués et de se mettre à leur disposition en l'absence de son frère. C'est du reste lui qui s'occupe spécialement de l'administration de Tiout, dont il est le caid, et il met son orgueil à en faire un ksar modèle. Sous la conduite du noble Arabe, nous franchissons
dont est justement fier le grand chef. car il l'a gagnée sous nos drapeaux, dans la campagne de Casablanca, à la tête de son goum. Avec une dignité souriante, Si Mouley s'avance vers nous, s'incline devant les dames et nous salue de ce beau geste arabe qui consiste à serrer la main de l'hôte, puis à porter la sienne à ses lèvres et à son front. Par l'entremise de notre aimable guide, qui nous sert d'interprète, il s'excuse de ne savoir que quelques mots de notre langue qu'il comprend cependant assez bien et ajoute qu'il est heureux de recevoir des hôtes aussi distingués et de se mettre à leur disposition en l'absence de son frère. C'est du reste lui qui s'occupe spécialement de l'administration de Tiout, dont il est le caid, et il met son orgueil à en faire un ksar modèle. Sous la conduite du noble Arabe, nous franchissons la grande porte carrée aux lourds battants de bois, formant l'entrée principale, et nous débouchons dans une rue assez large qui s'enfonce d'abord entre de hauts murs couronnés de palmiers, puis, sinueuse, pénètre entre des maisons basses, aux façades sans fenêtres, percées au ras du sol de portes étroites et hermétiquement closes. Murs et maisons sont en toub, d'une argile ferrugineuse qui, sous la lumière du soleil, semble revêtue d'une patine fugace d'or rouge et de rose ardent. On donne dans tout le Sud le nom de toub à ces étranges matériaux, petits blocs informes de terre pétris à la main et séchés au soleil dont sont composées toutes les constructions sahariennes. Ces briques primaires sont simplement posées les unes sur les autres et réunies en mouillant leurs faces au moment de la pose; ainsi agglomérées, elles forment une masse d'aspect irrégulier mais compacte, et qui résiste beaucoup mieux qu'on ne le penserait aux intempéries de ces rudes climats; des habitations ainsi construites comptent parfois plusieurs siècles, mais, à moins d'un entretien constant, elles prennent rapidement un fâcheux aspect de ruines. Ce toub, pétri dans l'argile que fournit le sol, en a naturellement la couleur, ce qui fait que les
hermétiquement closes. Murs et maisons sont en toub, d'une argile ferrugineuse qui, sous la lumière du soleil, semble revêtue d'une patine fugace d'or rouge et de rose ardent. On donne dans tout le Sud le nom de toub à ces étranges matériaux, petits blocs informes de terre pétris à la main et séchés au soleil dont sont composées toutes les constructions sahariennes. Ces briques primaires sont simplement posées les unes sur les autres et réunies en mouillant leurs faces au moment de la pose; ainsi agglomérées, elles forment une masse d'aspect irrégulier mais compacte, et qui résiste beaucoup mieux qu'on ne le penserait aux intempéries de ces rudes climats; des habitations ainsi construites comptent parfois plusieurs siècles, mais, à moins d'un entretien constant, elles prennent rapidement un fâcheux aspect de ruines. Ce toub, pétri dans l'argile que fournit le sol, en a naturellement la couleur, ce qui fait que les villages semblent des amas de terre se confondant avec le terrain qui les porte. Ici, composé d'argile rose, il donne aux constructions du ksar cette coloration particulière qui charme les voyageurs. Mais ce qui frappe surtout à Tiout, lorsque l'on connaît le sordide aspect des ksour sahariens, c'est non seulement l'extraordinaire propreté des rues et des maisons, mais encore celle des indigènes qu'on rencontre à les voir si bien vêtus, on se demande si le seigneur Mouley ne pousse pas la coquetterie jusqu'à leur faire abandonner les guenilles si chères aux Arabes. C'est que Tiout n'est pas à vrai dire un ksar ordinaire, c'est plus exactement la kasbah, le château féodal, où les grands chefs des Amour vivent entourés de leurs seuls serviteurs et esclaves. Il n'y a ici que 600 à 400 habitants appartenant tous à l'agha ou à son frère, et l'oasis elle-même n'est que le jardin de cette résidence seigneuriale puisqu'elle ne compte qu'un millier de palmiers, entretenus plus comme ornement de la vallée que pour leurs dattes asséz médiocres. Aussi ce ksar est un véritable bijou, aux maisons roses entremêlées de vergers ombreux; au centre, enclos d'une enceinte qui les isole, se groupent les vastes demeures
l'extraordinaire propreté des rues et des maisons, mais encore celle des indigènes qu'on rencontre à les voir si bien vêtus, on se demande si le seigneur Mouley ne pousse pas la coquetterie jusqu'à leur faire abandonner les guenilles si chères aux Arabes. C'est que Tiout n'est pas à vrai dire un ksar ordinaire, c'est plus exactement la kasbah, le château féodal, où les grands chefs des Amour vivent entourés de leurs seuls serviteurs et esclaves. Il n'y a ici que 600 à 400 habitants appartenant tous à l'agha ou à son frère, et l'oasis elle-même n'est que le jardin de cette résidence seigneuriale puisqu'elle ne compte qu'un millier de palmiers, entretenus plus comme ornement de la vallée que pour leurs dattes asséz médiocres. Aussi ce ksar est un véritable bijou, aux maisons roses entremêlées de vergers ombreux; au centre, enclos d'une enceinte qui les isole, se groupent les vastes demeures des deux chefs. Si Mouley nous conduit vers la sienne. Traversant un jardinet qu'ombragent quelques palmiers et où jouent des gazelles familières qui dressent la tête à notre apparition insolite, nous entrons dans le pavillon destiné à la réception des hôtes. La courtoise hospitalité du grand seigneur ne va pas jusqu'à nous faire pénétrer dans sa demeure arabe; et c'est dommage, car le salon où nous entrons offre un aspect fâcheusement européen, avec ses canapés et fauteuils, ses glaces et ses guéridons; cependant, sur le sol sont étendus de riches tapis du Djebel-Amour, dont la haute laine soyeuse a des reflets de velours. Dès que nous sommes assis autour d'une table ronde élégamment servie, commence la cérémonie du goûter. Dans des tasses mauresques, de porcelaine transparente, Si Mouley verse lui-même avec des gestes solennels le café, fait à la façon arabe et accompagné de curieuses pâtisseries, croustillantes et parfumées, qu'ont fabriquées à notre intention les dames du harem. Puis à peine avons nous ingurgité le café fumant, que le caid, après avoir fait un signe à un esclave de changer nos tasses contre des récipients plus vastes, se met à préparer devant nous le fameux thé à la marocaine, infusion
jusqu'à nous faire pénétrer dans sa demeure arabe; et c'est dommage, car le salon où nous entrons offre un aspect fâcheusement européen, avec ses canapés et fauteuils, ses glaces et ses guéridons; cependant, sur le sol sont étendus de riches tapis du Djebel-Amour, dont la haute laine soyeuse a des reflets de velours. Dès que nous sommes assis autour d'une table ronde élégamment servie, commence la cérémonie du goûter. Dans des tasses mauresques, de porcelaine transparente, Si Mouley verse lui-même avec des gestes solennels le café, fait à la façon arabe et accompagné de curieuses pâtisseries, croustillantes et parfumées, qu'ont fabriquées à notre intention les dames du harem. Puis à peine avons nous ingurgité le café fumant, que le caid, après avoir fait un signe à un esclave de changer nos tasses contre des récipients plus vastes, se met à préparer devant nous le fameux thé à la marocaine, infusion de feuilles de thé et de menthe avec une proportion inusitée de sucre en poudre. C'est très parfumé, pas désagréable, mais trop sucré, ce qui n'empêche que nous faisons nos compliments à notre hôte sur l'excellence de ce breuvage. Après quelques instants de causerie, où l'on parle de la France, de notre action au Maroc, des mœurs arabes, Si Mouley se lève, prend dans les mains d'un esclave noir de petits bouquets d'asters et de lavande qu'il présente avec de profonds saluts à chacune des dames; puis, nous traversons de nouveau le jardinet et regagnons la porte de la kasbah où le caid prend congé, nous confiant à un de ses secrétaires pour terminer notre promenade. Dans le ksar on nous fait visiter l'école, où les fils de l'agha, de son frère et des notables de la tribu sont instruits à la française par un instituteur algérien. Il y a là, dans une salle spacieuse, ornée des cartes et graphiques d'usage, une vingtaine de gamins de dix à treize ans, aux fins visages bronzés éclairés de grands yeux malicieux, qui, dès notre entrée, se lèvent en bon ordre derrière leurs pupits pour nous saluer. Le maître, sur le désir que