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des niches ménagées dans l'épaisseur des parois ; le repas est cuit sur une poignée de braises. Traversons la place des Galettes, nous prenons pour centre de rayonnement la rue Combes où est située la mosquée El-Akhdar dont le minaret octogone ne mesure pas moins de vingt-cinq mètres, c'est un des plus gracieux spécimens de ce genre dont le style se retrouve à Tunis. Cette rue vient s'amorcer sur la rue Nationale et traverse la plus grande partie du quartier arabe situé entre la rue de France à l'ouest et la rue Nationale au sud-est et à l'est. Là, nous prenons une foule de petites rues qui s'embranchent sur l'artère centrale que nous venons de citer. Nous y constatons un grand mouvement d'affaires, ce sont toutes petites boutiques les unes à côté des autres où l'on vend de la cordonnerie, de la sellerie, des lainages, des armes, des bijoux de formes grossières mais curieuses. Les cordonniers possèdent un énorme assortiment de babouches de couleur rouge ou jaune ; les selliers confectionnent outre les harnachements du cheval, tous les objets en cuir qui entrent dans l'équipement du cavalier : les bottes appelées temales ; le portefeuille, djebira ; les cartouchières, les gibernes et les porte-monnaie que portent les Kabyles. Tous ces articles sont souvent d'un travail très recherché. La fabrication des tissus de laine est plus importante encore que la fabrication des ouvrages en peau ; elle comprend cinq sortes de produits : les haïks, blouses à manches courtes, les burnous, manteaux à capuchons, les gandouras, longues pièces d'étoffes très fixes en soie et en laine, les tellis ou sacs doubles pour les transports à dos de mules ou de chameaux, et les tapis. Les riches maisons arabes sont rares : on y rencontre le plan ordinaire ; point de fenêtres sur rue ; une cour intérieure entourée d'un cloître, avec colonnade et arceaux qui supportent les étages. Du reste, on n'y pénètre pas facilement. Les portes en menuiserie fine, historiées de gros clous, surmontées d'une main sculptée ou peinte pour écarter le mauvais œil, se rencontrent de ci de là.
gibernes et les porte-monnaie que portent les Kabyles. Tous ces articles sont souvent d'un travail très recherché. La fabrication des tissus de laine est plus importante encore que la fabrication des ouvrages en peau ; elle comprend cinq sortes de produits : les haïks, blouses à manches courtes, les burnous, manteaux à capuchons, les gandouras, longues pièces d'étoffes très fixes en soie et en laine, les tellis ou sacs doubles pour les transports à dos de mules ou de chameaux, et les tapis. Les riches maisons arabes sont rares : on y rencontre le plan ordinaire ; point de fenêtres sur rue ; une cour intérieure entourée d'un cloître, avec colonnade et arceaux qui supportent les étages. Du reste, on n'y pénètre pas facilement. Les portes en menuiserie fine, historiées de gros clous, surmontées d'une main sculptée ou peinte pour écarter le mauvais œil, se rencontrent de ci de là. La partie arabe de la population Coustautinoise est plus intéressante à étudier que celle d'Alger et des autres grands centres de l'Algérie. Le type musulman y est plus beau. L'après-midi nous montons en landau pour nous rendre aux gorges du Rhummel en contournant le sud-ouest de la ville au pied du Condiat Aty, butte que l'on va raser pour convertir en une plateforme sillonnée de rues et de terrains à bâtir, et autour de laquelle se sont constitués des faubourgs sur l'emplacement des anciens qui, tour à tour, ont été romains, arabes ou turcs, mais toujours détruits par les sièges à cause de leur position près de l'entrée principale de Constantine. En tournant le dos à la ville au sud-ouest de la place de Nemours, nous entrons dans l'esplanade Valée, où se trouve un square orné de la statue en bronze du maréchal Valée, entourée d'une chaîne supportée par de vieux canons piqués en terre, à l'endroit même où il a été blessé. Nous apercevons alors, au sud-ouest du Condiat-Aty, les cimetières français et arabe ; c'est dans ce dernier que nous nous rendons à la suite d'un enterrement, musulman. Voici en quoi consiste l'enterrement arabe qui est d'une grande
du Condiat Aty, butte que l'on va raser pour convertir en une plateforme sillonnée de rues et de terrains à bâtir, et autour de laquelle se sont constitués des faubourgs sur l'emplacement des anciens qui, tour à tour, ont été romains, arabes ou turcs, mais toujours détruits par les sièges à cause de leur position près de l'entrée principale de Constantine. En tournant le dos à la ville au sud-ouest de la place de Nemours, nous entrons dans l'esplanade Valée, où se trouve un square orné de la statue en bronze du maréchal Valée, entourée d'une chaîne supportée par de vieux canons piqués en terre, à l'endroit même où il a été blessé. Nous apercevons alors, au sud-ouest du Condiat-Aty, les cimetières français et arabe ; c'est dans ce dernier que nous nous rendons à la suite d'un enterrement, musulman. Voici en quoi consiste l'enterrement arabe qui est d'une grande simplicité. Le mort une fois lavé, rasé et épilé par des gens de métier, hommes pour les hommes, femmes pour les femmes, est enveloppé dans un suaire et cousu dans une natte. Le tout est enveloppé d'un tapis générallement vert, bordé de rouge avec inscriptions arabes brodées en jaune et posé sur une civière. Les amis s'assemblent dans le vestibule de la maison mortuaire et le cortège se met en marche. En tête sont les chanteurs, pauvres gens salariés qui font ce métier pour gagner quelques sous. Ils chantent la chedda : La illah ila allah, ou Mohamed Ressoul allah ; point de Dieux que Dieu et Mahomet (est) le prophète de Dieu. Quelquefois, plus rarement, on psalmodie quelques versets du Coran ; mais cette coutume est presque tombée en désuétude. Après, vient la civière; le cadavre y est étendu, la tête en avant; les formes se modèlent fort bien à travers le tapis. Si c'est une femme, le corps est recouvert d'une sorte de boîte, en forme de sarcophage qui le dissimule entièrement. Cette boîte est enlevée au cimetière. Après le corps, viennent les amis; les parents ferment la marche. Pas de femmes, bien entendu, pas d'habits de deuil,
posé sur une civière. Les amis s'assemblent dans le vestibule de la maison mortuaire et le cortège se met en marche. En tête sont les chanteurs, pauvres gens salariés qui font ce métier pour gagner quelques sous. Ils chantent la chedda : La illah ila allah, ou Mohamed Ressoul allah ; point de Dieux que Dieu et Mahomet (est) le prophète de Dieu. Quelquefois, plus rarement, on psalmodie quelques versets du Coran ; mais cette coutume est presque tombée en désuétude. Après, vient la civière; le cadavre y est étendu, la tête en avant; les formes se modèlent fort bien à travers le tapis. Si c'est une femme, le corps est recouvert d'une sorte de boîte, en forme de sarcophage qui le dissimule entièrement. Cette boîte est enlevée au cimetière. Après le corps, viennent les amis; les parents ferment la marche. Pas de femmes, bien entendu, pas d'habits de deuil, pas de marque extérieure de douleur. La douleur des arabes est grave, comme leur joie. Autrefois, m'a-t-on dit, on avait des pleureuses à gages. On porte le corps à la mosquée, on le dépose sur le sol et toute la famille et les amis sur une seule ligne tournés vers l'Orient (La Mecque) récitent une prière dont le texte est lu à haute voix par un iman (prédicateur). La cérémonie est très courte. On recharge le corps sur la civière et on se dirige vers le cimetière. A la porte de la ville on s'arrête un moment, on fait ses adieux à la famille et le cortège reprend sa marche, réduit seulement à cette dernière. On arrive à la fosse qui est creusée de façon que le mort soit tourné du côté de La Mecque et incliné comme s'il était assis, puis sur une banquette en terre aménagée à côté du couloir où repose le corps, on place des dalles de pierre qui le recouvrent entièrement et on comble la fosse. Le troisième jour, le huitième, le vingtième et le quarantième, puis au bout de l'année, les amis se réunissent à la maison du mort où des gens gagés célèbrent
l'Orient (La Mecque) récitent une prière dont le texte est lu à haute voix par un iman (prédicateur). La cérémonie est très courte. On recharge le corps sur la civière et on se dirige vers le cimetière. A la porte de la ville on s'arrête un moment, on fait ses adieux à la famille et le cortège reprend sa marche, réduit seulement à cette dernière. On arrive à la fosse qui est creusée de façon que le mort soit tourné du côté de La Mecque et incliné comme s'il était assis, puis sur une banquette en terre aménagée à côté du couloir où repose le corps, on place des dalles de pierre qui le recouvrent entièrement et on comble la fosse. Le troisième jour, le huitième, le vingtième et le quarantième, puis au bout de l'année, les amis se réunissent à la maison du mort où des gens gagés célèbrent des prières; les assistants s'asseyent un instant sans rien dire, puis se retirent après avoir salué la famille. Et c'est tout. Rien de moins lugubre. A ces enterrements où chacun est dans son costume de tous les jours, on cause de ses petites affaires, on rit, les porteurs de la civière, qui sont des portefaix déguenillés plaisantent eux-mêmes. Souvent les parents et les amis les relaient et se disputent pour porter un des brancards sur leur épaule pendant quelques pas. C'est une œuvre pieuse, très méritoire, qui est agréable à Dieu. Les tombes se composent d'une dalle en maçonnerie en pierre ou en marbre, suivant la fortune du mort; on y grave quelquefois une inscription avec un verset du Coran. Le vendredi, les femmes viennent visiter leurs morts, c'est un prétexte à se réunir, à jaboter et à picorer quelques gâteaux. Les gens riches élèvent quelquefois par-dessus la tombe une koubba, cube surmonté d'une coupole; l'intérieur en est plus ou moins orné; on y voit quelquefois des briques vernissées anciennes, des plâtres finement ciselés. Anciennement on apportait, dit-on, à manger aux morts, mais actuellement on fait volontiers des distributions de vivres aux pauvres. Peut-être est-ce une survivance transformée de l'ancienne
civière, qui sont des portefaix déguenillés plaisantent eux-mêmes. Souvent les parents et les amis les relaient et se disputent pour porter un des brancards sur leur épaule pendant quelques pas. C'est une œuvre pieuse, très méritoire, qui est agréable à Dieu. Les tombes se composent d'une dalle en maçonnerie en pierre ou en marbre, suivant la fortune du mort; on y grave quelquefois une inscription avec un verset du Coran. Le vendredi, les femmes viennent visiter leurs morts, c'est un prétexte à se réunir, à jaboter et à picorer quelques gâteaux. Les gens riches élèvent quelquefois par-dessus la tombe une koubba, cube surmonté d'une coupole; l'intérieur en est plus ou moins orné; on y voit quelquefois des briques vernissées anciennes, des plâtres finement ciselés. Anciennement on apportait, dit-on, à manger aux morts, mais actuellement on fait volontiers des distributions de vivres aux pauvres. Peut-être est-ce une survivance transformée de l'ancienne coutume qui s'est conservée en Afrique plus longtemps qu'ailleurs. Saint Augustin raconte dans ses Confessions qu'à Milan où il professait la rhétorique, sa mère Monique, voulait, comme en Afrique, porter des vivres aux tombeaux des martyrs, mais Ambroise, évêque de Milan, l'avait interdit. Monique obéit avec soumission mais cela lui coûta car elle était attachée aux vieilles mœurs. Sur les tombes arabes comme sur les tombes juives, on ménage presque toujours une petite excavation propre à recevoir de l'eau. Est-ce aussi une survivance transformée ? On y verse à boire même aujourd'hui, mais c'est pour les oiseaux du ciel. Le terrain qui a été occupé par des sépultures devient sacré; jusqu'à la consommation des siècles, on ne peut plus y toucher. Mais continuons notre excursion et bifurquons à gauche de la route, nous arrivons un peu plus loin à la pyramide élevée en l'honneur du général Damrémont et placée à droite de la route de Sétif. On lit sur la face nord : "Ici fut tué par un boulet, en visitant la batterie de brèches, le 12 octobre 1837, veille de la prise de Constantine, le lieutenant général Denys, comte de Damrémont, gouverneur général, commandant en chef l'armée française expéditionnaire".
coûta car elle était attachée aux vieilles mœurs. Sur les tombes arabes comme sur les tombes juives, on ménage presque toujours une petite excavation propre à recevoir de l'eau. Est-ce aussi une survivance transformée ? On y verse à boire même aujourd'hui, mais c'est pour les oiseaux du ciel. Le terrain qui a été occupé par des sépultures devient sacré; jusqu'à la consommation des siècles, on ne peut plus y toucher. Mais continuons notre excursion et bifurquons à gauche de la route, nous arrivons un peu plus loin à la pyramide élevée en l'honneur du général Damrémont et placée à droite de la route de Sétif. On lit sur la face nord : "Ici fut tué par un boulet, en visitant la batterie de brèches, le 12 octobre 1837, veille de la prise de Constantine, le lieutenant général Denys, comte de Damrémont, gouverneur général, commandant en chef l'armée française expéditionnaire". Au pied du monument coule une fontaine. De là, par une route en pente nous atteignons les restes d'un aqueduc romain dont cinq arceaux dressent leurs pierres rougeâtres au-dessus d'une vigoureuse végétation. Pour leur âge, qui est de douze ou quinze siècles, ils sont parfaitement conservés. Ils constituent un agréable décor, d'une vingtaine de mètres de hauteur, et au point de vue du paysage, il est heureux qu'ils aient défié les efforts des barbares et les assauts du temps, ce niveleur. Laissant de côté la gendarmerie et la prison civile, nous descendons vers la pointe de Sidi Rached qui forme l'extrémité sud du rocher de Constantine et nous voyons le Pont du Diable, d'une seule arche, au bas de ce rocher, sur la rivière qui à cet endroit commence à s'engouffrer dans le ravin pour finir au nord au-dessous de la Kasba. Près de là se trouve une source thermale saline 28°, et quelques pas plus loin se dresse une roche plane et presque perpendiculaire, sur laquelle est gravée une inscription se rapportant aux chrétiens martyrs Marins et Jacob, torturés à Cirta en 259; ils furent exécutés à Lambèse quelques jours après, et mis au rang des saints. Enfin après
décor, d'une vingtaine de mètres de hauteur, et au point de vue du paysage, il est heureux qu'ils aient défié les efforts des barbares et les assauts du temps, ce niveleur. Laissant de côté la gendarmerie et la prison civile, nous descendons vers la pointe de Sidi Rached qui forme l'extrémité sud du rocher de Constantine et nous voyons le Pont du Diable, d'une seule arche, au bas de ce rocher, sur la rivière qui à cet endroit commence à s'engouffrer dans le ravin pour finir au nord au-dessous de la Kasba. Près de là se trouve une source thermale saline 28°, et quelques pas plus loin se dresse une roche plane et presque perpendiculaire, sur laquelle est gravée une inscription se rapportant aux chrétiens martyrs Marins et Jacob, torturés à Cirta en 259; ils furent exécutés à Lambèse quelques jours après, et mis au rang des saints. Enfin après être passés auprès de débris de constructions romaines, nous entrons dans les gorges du Rhummel, la principale curiosité de Constantine, par un sentier appelé chemin des touristes dû à l'ingénieur Frédéric Reiss. Il est bien entendu, tantôt taillé en corniche, tantôt établi en encorbellement. Nous sommes à un kilomètre en amont d'El-Kantara. Ce chemin parcourt le ravin dans toute sa longueur (2.800 mètres environ) depuis le promontoire de Sidi-Rached jusqu'aux cascades de Sidi-Meid, en passant au-dessous du pont d'El-Kantara, dans des souterrains grandioses. A mesure que nous pénétrons dans les profondeurs de la gorge, les vagues bruits de la ville s'éteignent, et la voix majestueuse et tremblante du torrent monte vers nous. Nous descendons ainsi par une série d'escaliers et de plans inclinés, environ 30 mètres verticalement avant d'atteindre le chemin Remès, qui serpente dans les anfractuosités du rocher, à une hauteur moyenne de 30 à 50 mètres au-dessus du niveau de l'eau. Le sentier suit la paroi droite de la falaise en descendant dans le sens de l'eau. C'est à cet endroit la partie la plus resserrée du ravin. Au-dessus de nous les falaises sont verticales. Elles surplombent au-dessus de nos têtes, nous cachant le ciel. Les grondements du
amont d'El-Kantara. Ce chemin parcourt le ravin dans toute sa longueur (2.800 mètres environ) depuis le promontoire de Sidi-Rached jusqu'aux cascades de Sidi-Meid, en passant au-dessous du pont d'El-Kantara, dans des souterrains grandioses. A mesure que nous pénétrons dans les profondeurs de la gorge, les vagues bruits de la ville s'éteignent, et la voix majestueuse et tremblante du torrent monte vers nous. Nous descendons ainsi par une série d'escaliers et de plans inclinés, environ 30 mètres verticalement avant d'atteindre le chemin Remès, qui serpente dans les anfractuosités du rocher, à une hauteur moyenne de 30 à 50 mètres au-dessus du niveau de l'eau. Le sentier suit la paroi droite de la falaise en descendant dans le sens de l'eau. C'est à cet endroit la partie la plus resserrée du ravin. Au-dessus de nous les falaises sont verticales. Elles surplombent au-dessus de nos têtes, nous cachant le ciel. Les grondements du torrent montent et emplissent la gorge, supprimant tous les autres bruits. Nous sommes seuls et un sentiment d'angoisse nous étreint. Le ciel bleu ne nous apparaît plus que par places là-haut, très haut ! et sa lumière ne nous arrive plus qu'atténuée, caressante et mystérieuse. De temps en temps, des hirondelles jaunes et noires passent silencieusement près de nous, errant dans le vide comme des ombres inquiètes. En face de nous, du côté de la ville, dans les failles qui sillonnent la paroi des rochers, coulent, comme un suintement, les eaux provenant des tanneries arabes perchées tout en haut, au bord de l'abîme, et ces eaux donnent, en s'étalant sur les roches, les colorations les plus imprévues. De distance en distance, des bancs ont été scellés dans la muraille de pierre et nous pouvons nous arrêter et savourer la délicieuse impression de solitude qui nous entoure. Près de nous des acanthes sculpturales mettent leurs chapiteaux verts dans les moindres creux de roche, et plus haut, parmi les figuiers de Barbarie tout pointillés de fleurs d'or, les cactus géants, dans une forêt de lances vertes, dressent fièrement leurs grands flambeaux de bronze vert. À nos pieds, à 50 mètres environ de
hirondelles jaunes et noires passent silencieusement près de nous, errant dans le vide comme des ombres inquiètes. En face de nous, du côté de la ville, dans les failles qui sillonnent la paroi des rochers, coulent, comme un suintement, les eaux provenant des tanneries arabes perchées tout en haut, au bord de l'abîme, et ces eaux donnent, en s'étalant sur les roches, les colorations les plus imprévues. De distance en distance, des bancs ont été scellés dans la muraille de pierre et nous pouvons nous arrêter et savourer la délicieuse impression de solitude qui nous entoure. Près de nous des acanthes sculpturales mettent leurs chapiteaux verts dans les moindres creux de roche, et plus haut, parmi les figuiers de Barbarie tout pointillés de fleurs d'or, les cactus géants, dans une forêt de lances vertes, dressent fièrement leurs grands flambeaux de bronze vert. À nos pieds, à 50 mètres environ de profondeur, le torrent gronde, se lamente et hurle en se tordant entre des rochers gigantesques tombés de la montagne qu'il couvre de panaches d'écume. Au-dessus de nos têtes, planent et tournoient sans cesse, sortant de l'ombre bleue ou y rentrant, les vautours, les éperviers gris, les hirondelles. Enfin, tout en haut, perdu dans l'azur du ciel entrevu, au-dessus des maisons arabes aplaties, paraît le minaret rose et blanc d'où descend et se perd lentement, dans l'infini de l'espace, la prière lente et rythmique du muezzin. À suivre. 47e CONGRÈS DES SOCIÉTÉS SAVANTES Les dates fixées précédemment pour la session de ce Congrès qui devait s'ouvrir à Rennes le mardi 13 Avril prochain et être clôturée le 17 du même mois, ont été modifiées ainsi qu'il suit : La séance d'ouverture aura lieu le Samedi 3 Avril à 2 heures, sous la présidence de M. le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, et les travaux du Congrès suivront leur cours dans les journées des 5, 6, 7 et 8 Avril. BIBLIOGRAPHIE LA FRANCE DANS L'OCÉAN INDIEN, par M. Eugène GALLOIS, Chargé de Mission, Lauréat des Sociétés de Géographie. — Don de l'auteur. Notre distingué collègue, auquel nous devons déjà tant
haut, perdu dans l'azur du ciel entrevu, au-dessus des maisons arabes aplaties, paraît le minaret rose et blanc d'où descend et se perd lentement, dans l'infini de l'espace, la prière lente et rythmique du muezzin. À suivre. 47e CONGRÈS DES SOCIÉTÉS SAVANTES Les dates fixées précédemment pour la session de ce Congrès qui devait s'ouvrir à Rennes le mardi 13 Avril prochain et être clôturée le 17 du même mois, ont été modifiées ainsi qu'il suit : La séance d'ouverture aura lieu le Samedi 3 Avril à 2 heures, sous la présidence de M. le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, et les travaux du Congrès suivront leur cours dans les journées des 5, 6, 7 et 8 Avril. BIBLIOGRAPHIE LA FRANCE DANS L'OCÉAN INDIEN, par M. Eugène GALLOIS, Chargé de Mission, Lauréat des Sociétés de Géographie. — Don de l'auteur. Notre distingué collègue, auquel nous devons déjà tant d'intéressantes communications, vient d'offrir gracieusement à la Société son dernier ouvrage : la France dans l'Océan Indien. C'est le carnet de route d'un touriste qui, en un style concis, relate sans aucune prétention les impressions ressenties au cours d'un voyage dans l'Afrique Orientale Française. C'est le récit d'un maître en l'art de voyager qui ne se contente pas de jeter sur les pays qu'il traverse un coup d'oeil d'amateur, mais qui en fait une étude approfondie, qui s'arme de tous les documents officiels ou privés et les dépouille avec soin. L'auteur nous décrit la route suivie et les escales faites avant d'atteindre Madagascar. C'est Djibouti dont l'avenir est intimement lié à celui de notre chemin de fer en construction vers Addis-Ababa, et l'on sait combien sont ardentes les compétitions de plusieurs puissances européennes pour ouvrir, à leur profit personnel, l'empire du Négus au commerce extérieur. C'est Mombasa, port Anglais, point de départ du chemin de fer du lac Victoria-Nyanza ; Zanzibar; notre archipel des Comores dernièrement uni à Madagascar au point de vue administratif. Notre grande colonie récemment conquise fait naturellement l'objet principal de l'ouvrage. Après quelques notions sur l'orographie et l'hydrographie de l'île, après un aperçu historique et un