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certaine, je ne pouvais pourtant me détourner d'admirer le paysage qui s’offrait à mes yeux étonnées. C’était une vision tout à fait ordinaire, avec un horizon du bleu le plus vibrant, stimulant mon imagination inquiète qui se livrait au mirage d’une nature brutale avec les ruines d’une antique cité que les siècles auraient estompées, mais l’amour-propre aussi veut prendre sa revanche dans ces spectacles grandioses ; une singulière quête coupable sans doute en d’autres circonstances, mais qui me faisait regarder avec une sorte d’orgueil ce qui, peu avant, je croyais inaccessible. Mon âme se grandissait en raison des dangers que je devais vaincre, comme si je me croyais déjà tout à fait meilleur pour m’être hissé à des altitudes extraordinaires. Et enfin, mes désirs étaient satisfaits pour que je pusse étudier l’ensemble géologique de cette haute et passionnante montagne. Je ne veux dépeindre ici d’une manière précise la structure et l'altération des couches de ces terrains, mais je pourrais un travail de cette nature, que j’accomplirai un jour dans un autre contexte, ne m’entraîne dans de longues digressions, dans des descriptions sèches et arides, dans des citations rébarbatives d’observations de terrain, dans une multitude de détails enfin que je ne peux ni ne veux aborder actuellement ; je me limiterai donc à indiquer que le sol appartient entièrement à ces terrains volcaniques que quelques géologues appellent des laves. La basanite en est le principal constituant et se trouve recouverte par des couches d’argilithes qui alternent parfois, ou qui contiennent le plus souvent, des veines bien marquées et plus ou moins inclinées d’une sorte de trappe blanchâtre et compacte. Les laves de basanite, qui contiennent une grande quantité d’olivine, se rencontrent également en veines ou en couches, de même que les scories de basanite, dont les alvéoles plus ou moins grandes sont tapissées d’un enduit verdâtre dont je n’ai pu reconnaître la véritable nature. Tous ces terrains, toutes ces couches sont recouverts en certains endroits, surtout autour des cavités, d’une sorte de brèche polygénique formée par les résidus de ces mêmes terrains. La structure et la composition de ces montagnes m’ont
peux ni ne veux aborder actuellement ; je me limiterai donc à indiquer que le sol appartient entièrement à ces terrains volcaniques que quelques géologues appellent des laves. La basanite en est le principal constituant et se trouve recouverte par des couches d’argilithes qui alternent parfois, ou qui contiennent le plus souvent, des veines bien marquées et plus ou moins inclinées d’une sorte de trappe blanchâtre et compacte. Les laves de basanite, qui contiennent une grande quantité d’olivine, se rencontrent également en veines ou en couches, de même que les scories de basanite, dont les alvéoles plus ou moins grandes sont tapissées d’un enduit verdâtre dont je n’ai pu reconnaître la véritable nature. Tous ces terrains, toutes ces couches sont recouverts en certains endroits, surtout autour des cavités, d’une sorte de brèche polygénique formée par les résidus de ces mêmes terrains. La structure et la composition de ces montagnes m’ont fait penser, avec beaucoup de probabilité, que cette île s’est formée il n’y a pas si longtemps, c’est à dire bien après le bouleversement qui a modelé nos continents actuels. Une force formidable, qui ne peut se concevoir que dans les terribles phénomènes volcaniques, a dû faire surgir au-dessus de la surface de la mer les masses éruptives qui étaient préalablement submergées, donnant ainsi naissance à cette île. Cette supposition, pour gratuite qu’elle paraisse, se trouve cependant puissamment confortée par tout ce que nous savons par ailleurs de l’archipel du Kamtchatka et de ses environs. L’île de Santorin est aussi un bon exemple ; mais il ne s’agit pas d’accumuler des exemples, il suffit de se rappeler l’île qui s’est formée l’an dernier tout près de l’île de Malte, et que la commission scientifique envoyée par l’Académie a porté à notre connaissance. Le climat de l’île de Juan Fernández est tout à fait doux et sain. La température est très régulière et les saisons, bien qu’assez marquées, n’ont pas cependant les écarts qui caractérisent celles de la province de Santiago. Ce serait un séjour des plus agréables s’il n’y avait pas de temps à autre les tourmentes d’un vent impétueux
la surface de la mer les masses éruptives qui étaient préalablement submergées, donnant ainsi naissance à cette île. Cette supposition, pour gratuite qu’elle paraisse, se trouve cependant puissamment confortée par tout ce que nous savons par ailleurs de l’archipel du Kamtchatka et de ses environs. L’île de Santorin est aussi un bon exemple ; mais il ne s’agit pas d’accumuler des exemples, il suffit de se rappeler l’île qui s’est formée l’an dernier tout près de l’île de Malte, et que la commission scientifique envoyée par l’Académie a porté à notre connaissance. Le climat de l’île de Juan Fernández est tout à fait doux et sain. La température est très régulière et les saisons, bien qu’assez marquées, n’ont pas cependant les écarts qui caractérisent celles de la province de Santiago. Ce serait un séjour des plus agréables s’il n’y avait pas de temps à autre les tourmentes d’un vent impétueux que l’on peut à juste titre comparer à une forme d’ouragan. Ce vent, si terrible par sa force, a des effets les plus dangereux ; descendant le plus souvent des hauts sommets, il se déchaîne dans les gorges et va unir ses lugubres accents à ceux, plus lugubres encore, d’une mer furieuse. On croirait, dans ces moments-là, que la nature en colère cherche à détruire son propre travail. Les arbres courbent jusqu’au sol leurs hautes frondaisons et des blocs de rocher, ébranlés, se décrochent et roulent sur eux-mêmes jusqu’au fond des abîmes en faisant un bruit terrifiant. Le résultat de ces terribles tempêtes qui ont souvent totalement détruit les maisons, a obligé le gouverneur à faire creuser une quantité de grottes dans la pente d’une colline. Celles-ci, à cause de leur grand volume et de leur hauteur, sont toujours très humides et sont pour cette raison la cause de maladies chez les infortunés exilés qui doivent les habiter. Mais ces calamités atmosphériques ne se produisent pas très fréquemment et seulement à certaines saisons. Le reste de l’année, on jouit d’un ciel pur et serein. Les vapeurs qui s’élèvent du sein de la terre et de la surface de la mer
mer furieuse. On croirait, dans ces moments-là, que la nature en colère cherche à détruire son propre travail. Les arbres courbent jusqu’au sol leurs hautes frondaisons et des blocs de rocher, ébranlés, se décrochent et roulent sur eux-mêmes jusqu’au fond des abîmes en faisant un bruit terrifiant. Le résultat de ces terribles tempêtes qui ont souvent totalement détruit les maisons, a obligé le gouverneur à faire creuser une quantité de grottes dans la pente d’une colline. Celles-ci, à cause de leur grand volume et de leur hauteur, sont toujours très humides et sont pour cette raison la cause de maladies chez les infortunés exilés qui doivent les habiter. Mais ces calamités atmosphériques ne se produisent pas très fréquemment et seulement à certaines saisons. Le reste de l’année, on jouit d’un ciel pur et serein. Les vapeurs qui s’élèvent du sein de la terre et de la surface de la mer ne restent pas longtemps en équilibre dans l’espace ; souvent promptes à se rencontrer, elles s’attirent et se repoussent pour se réunir enfin et se cogner sur les sommets élevés où elles se condensent en une pluie fine et régulière qui donne vie et force à la nature animée. À ce phénomène qui se renouvelle presque tous les mois, l’île doit sa végétation qui est sa première richesse. Dans les creux se rassemblent des arbres aussi vieux qu’elle et elle n’offre rien qu’une épaisse verdeur, pénétrable seule s les insectes et les oiseaux. Parmi ces arbres et d’autres végétaux, je reconnus deux ou trois espèces de fougères arborescentes qui couvrent d'imposantes surfaces, une nouvelle espèce de Canelo, appelé Drimys fernandeziana, deux Myrtus, l’exilé est sans doute le Urticaster de Molina et dont la position est mise en doute par les botanistes espagnols ; un superbe Micondria (Sophora) qui peut servir d’ornement dans les jardins. J’ai aussi observé un Gnaphalium, un Campanula, un Lan Arbutus, un Bromelia, et deux espèces de Polysporia. Je ai observé que la « résine de Juan Fernández » renommée dans tout le Chili et dont le nom a encore le nom, est tirée d’un Senecio arborescent
ce phénomène qui se renouvelle presque tous les mois, l’île doit sa végétation qui est sa première richesse. Dans les creux se rassemblent des arbres aussi vieux qu’elle et elle n’offre rien qu’une épaisse verdeur, pénétrable seule s les insectes et les oiseaux. Parmi ces arbres et d’autres végétaux, je reconnus deux ou trois espèces de fougères arborescentes qui couvrent d'imposantes surfaces, une nouvelle espèce de Canelo, appelé Drimys fernandeziana, deux Myrtus, l’exilé est sans doute le Urticaster de Molina et dont la position est mise en doute par les botanistes espagnols ; un superbe Micondria (Sophora) qui peut servir d’ornement dans les jardins. J’ai aussi observé un Gnaphalium, un Campanula, un Lan Arbutus, un Bromelia, et deux espèces de Polysporia. Je ai observé que la « résine de Juan Fernández » renommée dans tout le Chili et dont le nom a encore le nom, est tirée d’un Senecio arborescent jusqu'à 10 pieds de haut. Pour conclure, j’ai vu bien plus d'arbres, arbustes et plantes que je ne pus identifier, et surtout des fougères qui se sont avérées nombreuses et variées. Mais la découverte la plus curieuse et la plus intéressante que je aie faite dans cette île, précédemment visitée par Bertero, et qui a enrichi mes collections, c'est cinq à six espèces de Chicoraceae se rencontrant comme des arbres assez grands. Découverte très importante pour la science et si merveilleuse. Pour amorcer les plantes pourries, ressources venues d’Europe ; on le peut dire, par exemple, que l'auteur a déclaré la guerre aux Végétaux indigènes de cette île, en envoyant toute l'année des espèces couvrant des espaces sauvages, se faufilant dans les plus sauvages, comme s’il voulait imposer sa science pour rendre hommage aux premiers écrivains. Le Capulier (Physalis peruviana) abonde parmi les graminées et offre au voyageur, en été, un fruit aussi doux que l’infini, le pêcher lui-même colonise les rochers les plus sauvages de l’île et, grimpant sur les escarpés, il couronnera bientôt de ses fruits la ferveilleuse cime du formidable et sable Yunque (II. Archipel Juan-Fernandez (Crusoë), il n’a pas moins su en saisir toute l'originalité et
par Bertero, et qui a enrichi mes collections, c'est cinq à six espèces de Chicoraceae se rencontrant comme des arbres assez grands. Découverte très importante pour la science et si merveilleuse. Pour amorcer les plantes pourries, ressources venues d’Europe ; on le peut dire, par exemple, que l'auteur a déclaré la guerre aux Végétaux indigènes de cette île, en envoyant toute l'année des espèces couvrant des espaces sauvages, se faufilant dans les plus sauvages, comme s’il voulait imposer sa science pour rendre hommage aux premiers écrivains. Le Capulier (Physalis peruviana) abonde parmi les graminées et offre au voyageur, en été, un fruit aussi doux que l’infini, le pêcher lui-même colonise les rochers les plus sauvages de l’île et, grimpant sur les escarpés, il couronnera bientôt de ses fruits la ferveilleuse cime du formidable et sable Yunque (II. Archipel Juan-Fernandez (Crusoë), il n’a pas moins su en saisir toute l'originalité et s’est attaché à en souligner l’importance géologique et surtout biologique. Les mots précis du scientifique pointent l’impression de l’homme. Si Claude Pas puis-je rester plus de deux semaines sur l’île à Tierra (rebaptisée depuis île Robinson Crusoë), il n’a pas moins su en saisir toute l'originalité et s’est attaché à en souligner l’importance géologique et surtout biologique. Lorsque la partie la moins connue de notre globe commença à être visitée, les navigateurs reçurent la consigne de laisser des animaux d'élevage dans toutes les îles qu’ils aborderaient et de semer toutes sortes de légumes et de plantes médicinales, principalement celles aux vertus anti-scorbutiques. C'est probablement à cette mesure philanthropique que l'île de Juan Fernandez doit la grande quantité de radis qui y poussent. Mais ces découvreurs laissèrent aussi sur l’île des chèvres dont les troupeaux, augmentés au cours des temps par de nouveaux apports, se sont parfaitement adaptés, proliférés et posent aujourd'hui de véritables problèmes écologiques par leur action prédatrice sur la flore indigène. En 1998, le Parc National a initié un programme de chasse pour limiter les populations. Du point de vue géographique, l’archipel de Juan-Fernandez se situe dans l’Océan Pacifique sud, à peu près en face du port chilien
en souligner l’importance géologique et surtout biologique. Lorsque la partie la moins connue de notre globe commença à être visitée, les navigateurs reçurent la consigne de laisser des animaux d'élevage dans toutes les îles qu’ils aborderaient et de semer toutes sortes de légumes et de plantes médicinales, principalement celles aux vertus anti-scorbutiques. C'est probablement à cette mesure philanthropique que l'île de Juan Fernandez doit la grande quantité de radis qui y poussent. Mais ces découvreurs laissèrent aussi sur l’île des chèvres dont les troupeaux, augmentés au cours des temps par de nouveaux apports, se sont parfaitement adaptés, proliférés et posent aujourd'hui de véritables problèmes écologiques par leur action prédatrice sur la flore indigène. En 1998, le Parc National a initié un programme de chasse pour limiter les populations. Du point de vue géographique, l’archipel de Juan-Fernandez se situe dans l’Océan Pacifique sud, à peu près en face du port chilien de Valparaíso, à quelques 700 kms du continent et à presque 3000 kms de Rapa Nui (l’île de Pâques). C’est une terre frontière entre Océanie et Amérique du Sud. Cet archipel est composé de trois îles : l’île Robinson Crusoë (ex-Más a Tierra, environ 5,8, 4,2 et 3,8 millions d’années), l’île Santa-Clara (environ 5,8 millions d’années) et l’île Marinero Alejandro Selkirk (ex-Más a Fuera, environ 2,4 et 1 millions d’années). Les changements de noms sont intervenus en 1966, pour d’évidentes raisons touristiques, référant ainsi au personnage du célèbre roman de Daniel Defoe et au marin écossais (Alexander Selkirk) qui l'inspira en survivant 4 ans et 4 mois, dans la plus complète solitude, sur l’île de Más a Tierra. La seule île habitée en permanence, depuis la deuxième moitié du XIXe siècle (un seul village d'environ 500 personnes), est l’île Robinson Crusoë (4794 ha). La petite île toute proche de Santa-Clara (221 ha) est inhabitée, et l’île Marinero Alejandro Selkirk (4952 ha) n’est habitée temporairement, dans un seul hameau côtier, que d’octobre à mai de l’année suivante, par une trentaine de personnes venues pêcher la langouste, ressource traditionnelle de l’archipel. Les deux îles principales sont distancées d’environ 170 km l’une de
l’île Santa-Clara (environ 5,8 millions d’années) et l’île Marinero Alejandro Selkirk (ex-Más a Fuera, environ 2,4 et 1 millions d’années). Les changements de noms sont intervenus en 1966, pour d’évidentes raisons touristiques, référant ainsi au personnage du célèbre roman de Daniel Defoe et au marin écossais (Alexander Selkirk) qui l'inspira en survivant 4 ans et 4 mois, dans la plus complète solitude, sur l’île de Más a Tierra. La seule île habitée en permanence, depuis la deuxième moitié du XIXe siècle (un seul village d'environ 500 personnes), est l’île Robinson Crusoë (4794 ha). La petite île toute proche de Santa-Clara (221 ha) est inhabitée, et l’île Marinero Alejandro Selkirk (4952 ha) n’est habitée temporairement, dans un seul hameau côtier, que d’octobre à mai de l’année suivante, par une trentaine de personnes venues pêcher la langouste, ressource traditionnelle de l’archipel. Les deux îles principales sont distancées d’environ 170 km l’une de l’autre. Sur le plan historique, l’archipel fut découvert par le monde occidental le 22 novembre 1574, grâce au pilote, espagnol ou portugais, Juan Fernandez qui cherchait un passage plus rapide pour relier le port péruvien de Callao au port chilien de Valparaíso. Cette terre nouvelle servit d’abord de havre de récupération sur la route des marins qui venaient de subir les affres de la navigation dans les mers australes. Puis, les îles eurent leurs histoires de pirates et de trésors enfouis (qui ressurgent de temps à autre) et plusieurs infructueuses tentatives d’établissements humains jusqu'à ce qu'un suisse, Alfred de Rodt, ne réussisse en 1888 à l’implantation d’une colonie qui perdure aujourd'hui dans le village de San Juan Bautista de l’île Robinson Crusoë. En 1935, l’archipel fut déclaré Parc National par le gouvernement du Chili, eu égard à son originalité et à sa richesse biologique. Puis, en 1977, Aujourd'hui, le "Parc National Archipélago Fernandez" hérite d'une situation écologique problématique. Après s'être sorti, avec l'aide de la communauté Internationale, de quelques grands défis, comme la disparition prévue de l’otarie des Juan Fernandez (Arctocephalus philippi), et la réduction des populations de chèvres introduites dès sa découverte, la menace nouvelle à laquelle il va
récupération sur la route des marins qui venaient de subir les affres de la navigation dans les mers australes. Puis, les îles eurent leurs histoires de pirates et de trésors enfouis (qui ressurgent de temps à autre) et plusieurs infructueuses tentatives d’établissements humains jusqu'à ce qu'un suisse, Alfred de Rodt, ne réussisse en 1888 à l’implantation d’une colonie qui perdure aujourd'hui dans le village de San Juan Bautista de l’île Robinson Crusoë. En 1935, l’archipel fut déclaré Parc National par le gouvernement du Chili, eu égard à son originalité et à sa richesse biologique. Puis, en 1977, Aujourd'hui, le "Parc National Archipélago Fernandez" hérite d'une situation écologique problématique. Après s'être sorti, avec l'aide de la communauté Internationale, de quelques grands défis, comme la disparition prévue de l’otarie des Juan Fernandez (Arctocephalus philippi), et la réduction des populations de chèvres introduites dès sa découverte, la menace nouvelle à laquelle il va devoir faire face, dès l’urgence, est celle du développement industriel et de l'exploitation des ressources végétales introduites par l'homme et qui mettent en péril les équilibres d’une végétation unique sur la terre. Sur le plan historique, l’archipel fut découvert par le monde occidental le 22 novembre 1574, grâce au pilote, espagnol ou portugais, Juan Fernandez qui cherchait un passage plus rapide pour relier le port péruvien de Callao au port chilien de Valparaíso. Cette terre nouvelle servit d’abord de havre de récupération sur la route des marins qui venaient de subir les affres de la navigation dans les mers australes. Puis, les îles eurent leurs histoires de pirates et de trésors enfouis (qui ressurgent de temps à autre) et plusieurs infructueuses tentatives d’établissements humains jusqu'à ce qu'un suisse, Alfred de Rodt, ne réussisse en 1888 à l’implantation d’une colonie qui perdure aujourd'hui dans le village de San Juan Bautista de l’île Robinson Crusoë. En 1935, l’archipel fut déclaré Parc National par le gouvernement du Chili, eu égard à son originalité et à sa richesse biologique. Puis, en 1977, Aujourd'hui, le "Parc National Archipélago Fernandez" hérite d'une situation écologique problématique. Après s'être sorti, avec l'aide de la communauté Internationale, de quelques
espagnol ou portugais, Juan Fernandez qui cherchait un passage plus rapide pour relier le port péruvien de Callao au port chilien de Valparaíso. Cette terre nouvelle servit d’abord de havre de récupération sur la route des marins qui venaient de subir les affres de la navigation dans les mers australes. Puis, les îles eurent leurs histoires de pirates et de trésors enfouis (qui ressurgent de temps à autre) et plusieurs infructueuses tentatives d’établissements humains jusqu'à ce qu'un suisse, Alfred de Rodt, ne réussisse en 1888 à l’implantation d’une colonie qui perdure aujourd'hui dans le village de San Juan Bautista de l’île Robinson Crusoë. En 1935, l’archipel fut déclaré Parc National par le gouvernement du Chili, eu égard à son originalité et à sa richesse biologique. Puis, en 1977, Aujourd'hui, le "Parc National Archipélago Fernandez" hérite d'une situation écologique problématique. Après s'être sorti, avec l'aide de la communauté Internationale, de quelques grands défis, comme la disparition prévue de l’otarie des Juan Fernandez (Arctocephalus philippi), et la réduction des populations de chèvres introduites dès sa découverte, la menace nouvelle à laquelle il va devoir faire face, dès l’urgence, est celle du développement industriel et de l'exploitation des ressources végétales introduites par l'homme et qui mettent en péril les équilibres d’une végétation unique sur la terre. L'été du territoire de l’archipel et son orientation biologique, reconnue et constatée depuis (Claude Gay en témoigne), n'a pas encore été dans toute la complexité de ses rapports dans sa spécificité insulaire comme dans la diversité des relations de chacune des îles entre elles. Nouvelles expéditions dans l’archipel de Juan Fernández Pratiquement 170 ans après la visite de Claude Gay, à l'aide de la Société Y. Rocher et de la Société Linnéenne de Lyon. Les deux expéditions ont donné lieu à la publication d’un ouvrage : Les Robinson, trésor vivant des mers du Sud, entre légende et réalité, éditions Y. Rocher-Nathan (1999). Lors de la préparation de ces voyages, j'ai eu le privilège de faire un contact avec la flore surprenante de cet archipel au Laboratoire de Phanérogamie du Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris où sont
et qui mettent en péril les équilibres d’une végétation unique sur la terre. L'été du territoire de l’archipel et son orientation biologique, reconnue et constatée depuis (Claude Gay en témoigne), n'a pas encore été dans toute la complexité de ses rapports dans sa spécificité insulaire comme dans la diversité des relations de chacune des îles entre elles. Nouvelles expéditions dans l’archipel de Juan Fernández Pratiquement 170 ans après la visite de Claude Gay, à l'aide de la Société Y. Rocher et de la Société Linnéenne de Lyon. Les deux expéditions ont donné lieu à la publication d’un ouvrage : Les Robinson, trésor vivant des mers du Sud, entre légende et réalité, éditions Y. Rocher-Nathan (1999). Lors de la préparation de ces voyages, j'ai eu le privilège de faire un contact avec la flore surprenante de cet archipel au Laboratoire de Phanérogamie du Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris où sont conservés les parties d’herbier que Claude Gay a collectées pendant ses différents séjours au Chili. J'ai donc pu faire une idée un peu concrète des plantes vivantes que j’allais avoir la chance de voir dans leur milieu. Sur les îles de l’archipel, dans le strict respect des espèces protégées, j'ai eu le bonheur de découvrir un nombre d’espèces nouvelles (nouvelles pour la région ou chacune des îles et pour l’archipel), de quelques espèces perdues et, assez fréquemment, de constater quelques variations, tout en dénombrant une assez belle quantité de plantes introduites, potentiellement ou d’ores et déjà envahissantes. Le bilan de ces travaux est en cours de publication. Je me contenterai simplement ici de citer le cas de cet encens dont parle Claude Gay (Robinsonia macrocephala), que j’ai recherché sans aucun succès lors de mes trois expéditions dans l’archipel et dont les stations, répertoriées dans les herbiers de Gay et de Skottsberg, ont été profondément modifiées par la déforestation, l’action du bétail entretenu par les insulaires et l’érosion dont la nature se charge à leur suite. Mais la découverte la plus importante faite dans cet archipel, au contact de la nature et des hommes qui ont en charge sa protection, est