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sans préparation préalable. C'est le cas de presque toutes les matières colorantes à l'égard de la laine, tandis que le même résultat ne s'obtient, pour le coton, qu'avec une espèce de cachou qui fournit du brun, et avec l'indigo qui donne le bleu. Les Incas ne savaient sans doute pas employer les mordants, mais ils s'entendaient à préparer une cuve excellente avec la plante indigène de l'indigo, c'est ce que prouvent leurs belles nuances de bleu. Les tons rouges, obtenus vraisemblablement avec la cochenille, sont aujourd'hui encore remarquablement nets et éclatants. La nature du noir, aussi intense que solide, des tisserands Incas demeurera une question difficile à résoudre. Les tons jaunes, verts et orangés, d'une beauté et d'une fraîcheur parfaites, sont sans doute produits par des plantes indigènes. La teinture devait se faire dans un bain bouillant, généralement sur des écheveaux, parfois aussi sur des tissus terminés. On a trouvé de nombreux échantillons témoignant d'essais d'impression. Outre le grand nombre d'images funéraires peintes sur coton, et qui ont sans doute été obtenues à l'aide de couleurs broyées, on a encore trouvé un poncho de coton blanc richement orné de peintures brunes. Si l'on considère que le poncho est un vêtement exposé à toutes les intempéries de l'air, on ne peut s'arrêter à l'idée de couleurs gouachées. Il faut donc admettre que la couleur brune, employée d'ordinaire pour le coton (une espèce de cachou), a été transportée sur le tissu à l'aide d'un pinceau, après avoir été convenablement épaissie. Il semble extraordinaire de trouver ici, dans l'Extrême-Occident, un genre d'impression réservée très usité au Japon et en Inde. La matière première, une étoffe de laine légère et semblable à de la soie, est tissée en blanc. Le dessin est produit par de petits nœuds qui serrent l'étoffe de place en place, après quoi le tout est passé à la teinture. Les parties nouées restent incolores et l'on obtient ainsi un dessin blanc et quelque peu fondu, sur fond brun. Le tableau que nous venons de tracer de l'état de l'industrie textile dans le royaume des Incas prouve suffisamment combien les connaissances
exposé à toutes les intempéries de l'air, on ne peut s'arrêter à l'idée de couleurs gouachées. Il faut donc admettre que la couleur brune, employée d'ordinaire pour le coton (une espèce de cachou), a été transportée sur le tissu à l'aide d'un pinceau, après avoir été convenablement épaissie. Il semble extraordinaire de trouver ici, dans l'Extrême-Occident, un genre d'impression réservée très usité au Japon et en Inde. La matière première, une étoffe de laine légère et semblable à de la soie, est tissée en blanc. Le dessin est produit par de petits nœuds qui serrent l'étoffe de place en place, après quoi le tout est passé à la teinture. Les parties nouées restent incolores et l'on obtient ainsi un dessin blanc et quelque peu fondu, sur fond brun. Le tableau que nous venons de tracer de l'état de l'industrie textile dans le royaume des Incas prouve suffisamment combien les connaissances de ce peuple étaient développées dans cette spécialité, et il est hors de doute que les Astèques en savaient tout autant, sinon davantage. Les méprisables conquérants de ces royaumes civilisés étaient trop incultes pour Comme on a inhumé pendant des siècles dans ce cimetière, il est possible que ces étoffes de coton multicolores aient été prises dans des tombes récentes. Quoi qu'il en soit, elles prouvent qu'avant la découverte de l'Amérique, les Incas s'occupaient de la teinture du coton. De nouvelles fouilles élucideront peut-être cette question. D'après le rapport du consul Barker, à Buenos-Ayres, la cochenille se trouve, à l'état sauvage, en grande quantité dans l'intérieur des Etats de La Plata; les indigènes l'y utilisent pour la teinture en rouge. Il est donc à supposer qu'au Pérou il en est également ainsi, puisque son climat plus septentrional convient au cactus, sur lequel vit la cochenille. Reiss et Stubel. Lue. &lt;«., tableau 33, 330. Ibid., tableau 39. Ibid., tableau 40, n° 3. Le procédé de teinture au carmin de Plictue avec de l'acide tartrique, de l'alun et du son pouvait servir sans modification pour la cochenille en sorte qu'au bout de peu de temps, le kermès disparut à tout jamais. Dans
de coton multicolores aient été prises dans des tombes récentes. Quoi qu'il en soit, elles prouvent qu'avant la découverte de l'Amérique, les Incas s'occupaient de la teinture du coton. De nouvelles fouilles élucideront peut-être cette question. D'après le rapport du consul Barker, à Buenos-Ayres, la cochenille se trouve, à l'état sauvage, en grande quantité dans l'intérieur des Etats de La Plata; les indigènes l'y utilisent pour la teinture en rouge. Il est donc à supposer qu'au Pérou il en est également ainsi, puisque son climat plus septentrional convient au cactus, sur lequel vit la cochenille. Reiss et Stubel. Lue. &lt;«., tableau 33, 330. Ibid., tableau 39. Ibid., tableau 40, n° 3. Le procédé de teinture au carmin de Plictue avec de l'acide tartrique, de l'alun et du son pouvait servir sans modification pour la cochenille en sorte qu'au bout de peu de temps, le kermès disparut à tout jamais. Dans le premier tiers du XVIe siècle, Cornélius Drebbel, un alchimiste hollandais, s'occupa de la cochenille. On raconte que, dans le cours de ses études, un verre rempli d'eau-forte, sans doute de l'eau régale, se brisa et que le contenu coula dans son bain de cochenille par-dessus la soudure d'étain d'une fenêtre. Il en résulta une superbe solution rouge, dont les propriétés colorantes furent analysées par le teinturier Peter Kloeck, gendre de Drebbel. Il obtint ainsi le bel écarlate de cochenille, la première couleur écarlate qui ait jamais été produite par teinture. Kloeck semble avoir fort mal gardé son secret, car peu d'années après, nous le trouvons entre les mains du Français Gilles Gobelin. Celui-ci créa à Paris une teinture qui prit le nom de Folies Gobelins et, pendant de longues années, il appliqua cette nouvelle couleur que l'on nommait écarlate des Gobelins. Beaucoup plus tard, en 1641, l'écarlate de cochenille parvint en Angleterre où il fut employé par un teinturier nommé Keppler, qui s'établit à Bow et donna le nom de Bow Colour. Déjà en 1472, Édouard IV avait créé une corporation des teinturiers; mais ce ne fut qu'au commencement du XVIIe siècle que, sous l'influence de teinturiers hollandais émigrés,
fenêtre. Il en résulta une superbe solution rouge, dont les propriétés colorantes furent analysées par le teinturier Peter Kloeck, gendre de Drebbel. Il obtint ainsi le bel écarlate de cochenille, la première couleur écarlate qui ait jamais été produite par teinture. Kloeck semble avoir fort mal gardé son secret, car peu d'années après, nous le trouvons entre les mains du Français Gilles Gobelin. Celui-ci créa à Paris une teinture qui prit le nom de Folies Gobelins et, pendant de longues années, il appliqua cette nouvelle couleur que l'on nommait écarlate des Gobelins. Beaucoup plus tard, en 1641, l'écarlate de cochenille parvint en Angleterre où il fut employé par un teinturier nommé Keppler, qui s'établit à Bow et donna le nom de Bow Colour. Déjà en 1472, Édouard IV avait créé une corporation des teinturiers; mais ce ne fut qu'au commencement du XVIIe siècle que, sous l'influence de teinturiers hollandais émigrés, la teinture prit cet essor qui porta plus tard cette industrie à une si remarquable hauteur en Angleterre. Les procédés de teinture des Hollandais avaient également pénétré peu à peu en France; mais la teinturerie française était peu avancée encore et se montrait récalcitrante à toute innovation. Cependant bientôt Colbert, ministre de Louis XIV, qui paraît avoir porté un intérêt tout particulier à l'industrie textile, s'occupa de la teinture, comme il l'avait été quelques années auparavant de la sériciculture, et réglementa cette industrie par voie légale. Le règlement rédigé par Colbert est un document très intéressant pour l'histoire de la teinture. Si exclusif qu'il nous paraisse aujourd'hui, il ne faut pas méconnaître qu'il était basé sur l'expérience de ce temps-là et marquait un réel progrès. D'un autre côté, ce règlement est de la plus grande importance parce qu'il indique brièvement ce que l'on savait à cette époque relativement aux matières colorantes et à leur emploi. Le but de cette loi était de garantir, dans une certaine mesure et sans essai préalable, à l'acheteur, la solidité des nuances, pour peu que l'étoffe teinte valût une semblable garantie. Il partage les tissus, relativement peu nombreux, qui étaient alors en usage, en deux
ministre de Louis XIV, qui paraît avoir porté un intérêt tout particulier à l'industrie textile, s'occupa de la teinture, comme il l'avait été quelques années auparavant de la sériciculture, et réglementa cette industrie par voie légale. Le règlement rédigé par Colbert est un document très intéressant pour l'histoire de la teinture. Si exclusif qu'il nous paraisse aujourd'hui, il ne faut pas méconnaître qu'il était basé sur l'expérience de ce temps-là et marquait un réel progrès. D'un autre côté, ce règlement est de la plus grande importance parce qu'il indique brièvement ce que l'on savait à cette époque relativement aux matières colorantes et à leur emploi. Le but de cette loi était de garantir, dans une certaine mesure et sans essai préalable, à l'acheteur, la solidité des nuances, pour peu que l'étoffe teinte valût une semblable garantie. Il partage les tissus, relativement peu nombreux, qui étaient alors en usage, en deux catégories, ceux qui doivent être teints avec des couleurs solides et ceux pour lesquels on peut employer des matières colorantes de faux teint; et, afin d'écarter toute falsification, Colbert utilise la distinction qui existait depuis longtemps entre teinturiers en grand teint, en petit teint et en soie, il rend cette distinction légale ou obligatoire et détermine pour chacune des trois classes de la façon la plus minutieuse, non seulement les tissus que chacune est autorisée à teindre, mais encore les matières colorantes qu'elle doit employer; il va plus loin encore en énumérant les diverses nuances réservées à chacun, et en décrivant à grands traits les procédés qui seuls pouvaient servir à chaque catégorie. Un semblable règlement paraît certainement être en contradiction avec l'idée que nous nous faisons actuellement de la liberté industrielle et du progrès. Mais rappelons-nous combien les méthodes employées alors pour examiner les étoffes teintes étaient imparfaites, combien devaient être souvent absurdes les essais faits par des ouvriers n'ayant pas la moindre connaissance chimique, enfin combien le teinturier devait être facilement tenté de vendre à des acheteurs ignorants, comme bons et solides, des tissus gâtés par de semblables essais, et nous comprendrons la nécessité d'un règlement de ce
distinction légale ou obligatoire et détermine pour chacune des trois classes de la façon la plus minutieuse, non seulement les tissus que chacune est autorisée à teindre, mais encore les matières colorantes qu'elle doit employer; il va plus loin encore en énumérant les diverses nuances réservées à chacun, et en décrivant à grands traits les procédés qui seuls pouvaient servir à chaque catégorie. Un semblable règlement paraît certainement être en contradiction avec l'idée que nous nous faisons actuellement de la liberté industrielle et du progrès. Mais rappelons-nous combien les méthodes employées alors pour examiner les étoffes teintes étaient imparfaites, combien devaient être souvent absurdes les essais faits par des ouvriers n'ayant pas la moindre connaissance chimique, enfin combien le teinturier devait être facilement tenté de vendre à des acheteurs ignorants, comme bons et solides, des tissus gâtés par de semblables essais, et nous comprendrons la nécessité d'un règlement de ce genre uniquement destiné à porter remède à une situation fâcheuse. Ce remède était d'autant plus urgent que l'acheteur, qui payait à cette époque les tissus à des prix très élevés, comptait sur de longues années d'usage. Le règlement en question reconnaissait un certain nombre de matières comme aptes à produire des couleurs solides et les réservait exclusivement aux teinturiers en bon teint. Ainsi le pastel (une variété cultivée du vœu de), le vœu de, le sumac, la noix de galle, la garance, la gaude, la cochenille, le kermès, la terre mérité (curcuma) considérée bien à tort comme une matière colorante solide, et l'indigo. Les teinturiers en petit teint par contre ne devaient utiliser que les matières colorantes suivantes considérées comme peu solides : Le bois de sapan, le bois du Brésil, le bois de Campêche, le fustet (importé d'Amérique depuis 1600), le tournesol, le rocou, l'orseille, le safran sauvage. Quelque intéressant que puisse être le détail des divers procédés de teinture imposés aux différentes classes de teinturiers, nous ne nous y arrêterons pas. Nous mentionnerons seulement un progrès réalisé sur les siècles précédents : les verts aux sels de cuivre avaient disparu et étaient remplacés par des matières colorantes jaunes
des couleurs solides et les réservait exclusivement aux teinturiers en bon teint. Ainsi le pastel (une variété cultivée du vœu de), le vœu de, le sumac, la noix de galle, la garance, la gaude, la cochenille, le kermès, la terre mérité (curcuma) considérée bien à tort comme une matière colorante solide, et l'indigo. Les teinturiers en petit teint par contre ne devaient utiliser que les matières colorantes suivantes considérées comme peu solides : Le bois de sapan, le bois du Brésil, le bois de Campêche, le fustet (importé d'Amérique depuis 1600), le tournesol, le rocou, l'orseille, le safran sauvage. Quelque intéressant que puisse être le détail des divers procédés de teinture imposés aux différentes classes de teinturiers, nous ne nous y arrêterons pas. Nous mentionnerons seulement un progrès réalisé sur les siècles précédents : les verts aux sels de cuivre avaient disparu et étaient remplacés par des matières colorantes jaunes passées dans des cuves de bleu. Colbert a-t-il reconnu la nécessité de faire faire par des personnes compétentes les recherches rendues impossibles aux teinturiers par ses règlements, ou bien le règlement de Colbert a-t-il attiré l'attention des savants sur ce sujet, toujours est-il que vers cette époque l'Académie française aussi bien que la Royal society de Londres, parmi les sociétés savantes les plus importantes de l'Europe, portaient leurs recherches dans le domaine de l'industrie textile. Les savants d'Allemagne suivirent l'exemple donné, et c'est ainsi que pendant toute la durée du XVIIe siècle nous voyons partout apparaître des dissertations savantes sur des points relatifs à la teinture. Des hommes comme Du Fay, Réaumur, Heliot et Macquer en France, Lister et Hooke en Angleterre, Zimmer, Justus et Beckmann en Allemagne, s'efforcèrent de donner à la teinture une base théorique. Il est évident que les travaux scientifiques de cette époque portent la marque de la tendance générale du siècle dernier. Ils s'égarent souvent en spéculations abstraites et profondes, édifiées sur un ensemble d'observations d'une étonnante pauvreté. Des élucubrations sur la nature physique des couleurs étaient alors de mode; mais ces savants qui, comme Hellot, écrivaient des ouvrages de plusieurs volumes avec des introductions
bien que la Royal society de Londres, parmi les sociétés savantes les plus importantes de l'Europe, portaient leurs recherches dans le domaine de l'industrie textile. Les savants d'Allemagne suivirent l'exemple donné, et c'est ainsi que pendant toute la durée du XVIIe siècle nous voyons partout apparaître des dissertations savantes sur des points relatifs à la teinture. Des hommes comme Du Fay, Réaumur, Heliot et Macquer en France, Lister et Hooke en Angleterre, Zimmer, Justus et Beckmann en Allemagne, s'efforcèrent de donner à la teinture une base théorique. Il est évident que les travaux scientifiques de cette époque portent la marque de la tendance générale du siècle dernier. Ils s'égarent souvent en spéculations abstraites et profondes, édifiées sur un ensemble d'observations d'une étonnante pauvreté. Des élucubrations sur la nature physique des couleurs étaient alors de mode; mais ces savants qui, comme Hellot, écrivaient des ouvrages de plusieurs volumes avec des introductions pompeuses sur la pratique de la teinture, en arrivaient à reconnaitre qu'il n'y avait rien à ajouter au règlement de Colbert et ne savaient rien du processus chimique des colorations. Macquer seul eut le mérite de reconnaître l'importance des mordants pour la teinture et de distinguer nettement les matières colorantes substantives et adjectives; cette distinction facilita les premières recherches sur l'impression des tissus. Mais tous les ouvrages de chimie sont basés encore sur la théorie du Phlogistique, dont le non-sens ne se montre nulle part avec plus d'évidence que dans les tentatives toujours plus nombreuses faites pour appliquer la chimie aux arts et à l'industrie; les ouvrages de cette époque concernant la technologie des couleurs sont donc, à quelques exceptions près, un remarquable exemple de l'absurdité dans laquelle tombe l'esprit humain quand il cherche à dénaturer les phénomènes de la vie ordinaire pour les faire entrer dans le moule d'une théorie abstraite. La connaissance exacte des procédés chimiques de la teinture ne pouvait venir qu'après la création de la chimie moderne basée sur l'observation, la pesée et la mesure. Il était réservé au XVIIIe siècle d'apporter comme en bien d'autres choses aussi l'ordre et la clarté dans la technologie de
substantives et adjectives; cette distinction facilita les premières recherches sur l'impression des tissus. Mais tous les ouvrages de chimie sont basés encore sur la théorie du Phlogistique, dont le non-sens ne se montre nulle part avec plus d'évidence que dans les tentatives toujours plus nombreuses faites pour appliquer la chimie aux arts et à l'industrie; les ouvrages de cette époque concernant la technologie des couleurs sont donc, à quelques exceptions près, un remarquable exemple de l'absurdité dans laquelle tombe l'esprit humain quand il cherche à dénaturer les phénomènes de la vie ordinaire pour les faire entrer dans le moule d'une théorie abstraite. La connaissance exacte des procédés chimiques de la teinture ne pouvait venir qu'après la création de la chimie moderne basée sur l'observation, la pesée et la mesure. Il était réservé au XVIIIe siècle d'apporter comme en bien d'autres choses aussi l'ordre et la clarté dans la technologie de l'industrie textile. La pratique n'avait, en attendant, guère profité des travaux scientifiques de l'époque. Elle en était restée, dans son ensemble, au point où l'avaient placé les statuts de Colbert, et il n'y a que peu de découvertes à signaler pendant le cours du XVIIIe siècle parmi celles-ci, nous citerons le blanchiment au chlore exécuté d'abord avec de l'eau de chlore, par Berthelot en 1785 (3), et entré dans la pratique grâce à la préparation du chlorure de chaux, par Tennant en 1795; l'introduction de la teinture en rouge turc importée de Grèce en France en 1747 et la publicité donnée par le gouvernement français en 1765 à ce procédé qui avait d'abord été gardé secret; se rattachant à cette innovation, le développement de la culture de la garance en Inde, où elle avait été introduite dès 1690, et dans le sud de la France, où elle fut établie dans les environs d'Avignon par le gouvernement français. Enfin dès le commencement du XVIIIe siècle, l'alchimiste Diesbach de Berlin avait découvert par hasard le bleu de Berlin, et Macquer indiqua en 1749 un procédé pour produire cette belle matière colorante sur le tissu même au moyen de sulfate de fer et
le blanchiment au chlore exécuté d'abord avec de l'eau de chlore, par Berthelot en 1785 (3), et entré dans la pratique grâce à la préparation du chlorure de chaux, par Tennant en 1795; l'introduction de la teinture en rouge turc importée de Grèce en France en 1747 et la publicité donnée par le gouvernement français en 1765 à ce procédé qui avait d'abord été gardé secret; se rattachant à cette innovation, le développement de la culture de la garance en Inde, où elle avait été introduite dès 1690, et dans le sud de la France, où elle fut établie dans les environs d'Avignon par le gouvernement français. Enfin dès le commencement du XVIIIe siècle, l'alchimiste Diesbach de Berlin avait découvert par hasard le bleu de Berlin, et Macquer indiqua en 1749 un procédé pour produire cette belle matière colorante sur le tissu même au moyen de sulfate de fer et d'une dissolution de potasse calcinée avec du sang. Pendant que la teinture ne faisait que des progrès presque insensibles, surgissait une nouvelle application industrielle des couleurs; d'abord petite et peu importante, elle prit bientôt un développement rapide et considérable nous voulons parler de l'impression des tissus. Il est nécessaire, pour se rendre compte de ses progrès, de retourner un peu en arrière. Nous avons déjà parlé de l'impression chez les Égyptiens et chez certains peuples de l'Asie occidentale, ainsi que des produits primitifs de cet art chez les Incas. L'impression européenne moderne ne s'est pas éditée, comme la teinture, sur les vestiges de l'industrie antique; elle a été importée de l'Asie orientale en Europe à l'état d'industrie toute formée, pour y atteindre en peu de temps un développement dû à un concours d'événements particulièrement heureux. L'impression est une teinture topique, réalisée sur certaines parties du tissu; dans ses débuts, c'était une peinture des tissus avec des solutions de matières colorantes qui (t Macquer. Art de la teinture, Paris, 1773. (2) Citons ici, comme le plus remarquable exempte des ouvrages relatifs à la chimie des couleurs, le livre jadis assez apprécié de Gaffory, Johann Friedrich, Kün, 1779, 4 vol. in-8°. (3)
se rendre compte de ses progrès, de retourner un peu en arrière. Nous avons déjà parlé de l'impression chez les Égyptiens et chez certains peuples de l'Asie occidentale, ainsi que des produits primitifs de cet art chez les Incas. L'impression européenne moderne ne s'est pas éditée, comme la teinture, sur les vestiges de l'industrie antique; elle a été importée de l'Asie orientale en Europe à l'état d'industrie toute formée, pour y atteindre en peu de temps un développement dû à un concours d'événements particulièrement heureux. L'impression est une teinture topique, réalisée sur certaines parties du tissu; dans ses débuts, c'était une peinture des tissus avec des solutions de matières colorantes qui (t Macquer. Art de la teinture, Paris, 1773. (2) Citons ici, comme le plus remarquable exempte des ouvrages relatifs à la chimie des couleurs, le livre jadis assez apprécié de Gaffory, Johann Friedrich, Kün, 1779, 4 vol. in-8°. (3) C.-L. et A.-B. Berthelot. Mémoires de l'Académie des sciences de Paris, Paris, an XI (1804), vol. 1, p. 1, prenant notamment pour sujet principal la pigmentation organique. Comme exemple intéressant d'impression-réservé, on peut citer la fabrication des batiks exécutée à Java et à Sumatra par les Javanais, mais certainement originaire des Indes, qui consiste à enluminer les sarongs (vêtements de femmes), les slendangs (vêtements d'hommes), les kain-pandjangs (linges de tête) et autres pièces d'habillement. Le tissu destiné à être peint est étendu en biais sur une table par l'ouvrière. Celle-ci utilise comme outil un pot en cuivre ressemblant à une petite théière, dans lequel se trouve un mélange de résine de Dammar et de cire, maintenu chaud et liquide sur un feu de charbon. L'artiste dessine les formes sur le tissu avec cette résine fondue. Dans d'autres contrées, la réserve maintenue liquide dans une terrine plate est imprimée sur le tissu au moyen de planches d'impression en cuivre chauffées. Quand le dessin est terminé, l'étoffe passe à la teinture et les places enduites de cire restent blanches. Souvent, le goût du dessin exige des veines colorées dans les figures blanches; dans ce cas, le tissu peint avec la résine est