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DE BRETAGNE Moncontour n’apparaît qu’au dernier moment. Qu’on l’aborde par la route de Jugon, de Lamballe ou de Saint-Brieuc, la vieille cité reste invisible jusqu’à l’instant même d’y arriver. Nous sommes venus par le Quessoy. Une dernière côte; le rideau boisé se déchire et, de l’autre côté du ravin, où chante le ruisseau de l’Evron, Moncontour se dresse soudain en décor avec ses remparts, sa dévallee de lierres et de jardins, ses tours, son amas de toits gris, son beffroi étrange. Pris dans le détail, c’est le tableau familier et charmant de ces villes fortes du Nord-Ouest, où le temps a jeté sur les défenses de jadis son manteau de verdure et de vieilles maisons, juchées sur les parapets, accolées aux tours, descendant les pentes, accrochées aux remparts ; c’est Dol, ou Dinan ou Avranches. Mais l’apparition brusque de l’ensemble fait toute autre, ici, cette première impression de l’arrivée que rien ne remplace par la suite. Et la position de Moncontour lui donne fière allure, que n’ont pas les autres à ce point. Dressée sur son éperon rocheux, au bout de ce long chaînon qui descend du Mené, au confluent des deux vallées, elle revêt au premier coup d’œil le rôle qu’elle dut jouer en son bon temps; on sent que la vaillante petite place qui se présente ainsi doit avoir de longues histoires à raconter. Moncontour est aujourd’hui une très calme, très silencieuse petite ville, lasse de tant de sièges subis, de cinq siècles, et plus, de guerres et d’assauts. Bretons et Français, Anglais et Espagnols y ont tour à tour tenu garnison, et il faudrait une page entière pour énumérer tous ceux qui en ont fait leur place forte, tous les maîtres que dix siècles d’histoire lui ont donnés. Qui a Bretagne sans Jugon ? Chape sans chaperon. Moncontour ne possède pas de dicton de si haute allure. Elle a mieux : le trésor de ses annales. Elles disent assez le rôle militaire et l’importance qu’elle eut, de l’occupation romaine à la fin du XVIe siècle. Puis la vie s’est retirée lentement. Trop loin des nouvelles artères, trop
rôle qu’elle dut jouer en son bon temps; on sent que la vaillante petite place qui se présente ainsi doit avoir de longues histoires à raconter. Moncontour est aujourd’hui une très calme, très silencieuse petite ville, lasse de tant de sièges subis, de cinq siècles, et plus, de guerres et d’assauts. Bretons et Français, Anglais et Espagnols y ont tour à tour tenu garnison, et il faudrait une page entière pour énumérer tous ceux qui en ont fait leur place forte, tous les maîtres que dix siècles d’histoire lui ont donnés. Qui a Bretagne sans Jugon ? Chape sans chaperon. Moncontour ne possède pas de dicton de si haute allure. Elle a mieux : le trésor de ses annales. Elles disent assez le rôle militaire et l’importance qu’elle eut, de l’occupation romaine à la fin du XVIe siècle. Puis la vie s’est retirée lentement. Trop loin des nouvelles artères, trop au sud de celle qui relie Brest à Paris, trop à l’ouest de celle qui relie Saint-Brieuc à Vannes, la très vieille ville a glissé dans l’oubli. Voici pourtant que l’automobile l’a remise soudain à portée des touristes, et que, depuis très peu, un petit chemin de fer y vient de Saint-Brieuc. Et le temps semble proche où l’excursion de Moncontour figurera de rigueur dans la tournée de Bretagne. Poterne Saint-Jean Eglise Saint-Mathurin Nous sommes maintenant dans la ville proprement dite. Comme les très anciennes places fortes, ce n’est à vrai dire qu’un réduit de quelques centaines de mètres en tous sens. Nous voici revenus à l’Ouest; ici, par malheur, le rempart a disparu et ses débris se cachent parmi les maisons. Voici, néanmoins, à l’entrée de la rue principale, engoncée dans les constructions modernes, les restes de la grande porte, et, à notre gauche, la grosse tour de l'Ouest. Quelques mètres encore, et c’est le cœur de la cité, une silencieuse petite place triangulaire, que ferme, au fond, le célèbre sanctuaire de Saint-Mathurin. Ici, comme pour la défense militaire, les siècles ont superposé leurs styles. Le gothique s’y assemble à la Renaissance. Le goût funeste du XVIIIe siècle a
de Saint-Brieuc. Et le temps semble proche où l’excursion de Moncontour figurera de rigueur dans la tournée de Bretagne. Poterne Saint-Jean Eglise Saint-Mathurin Nous sommes maintenant dans la ville proprement dite. Comme les très anciennes places fortes, ce n’est à vrai dire qu’un réduit de quelques centaines de mètres en tous sens. Nous voici revenus à l’Ouest; ici, par malheur, le rempart a disparu et ses débris se cachent parmi les maisons. Voici, néanmoins, à l’entrée de la rue principale, engoncée dans les constructions modernes, les restes de la grande porte, et, à notre gauche, la grosse tour de l'Ouest. Quelques mètres encore, et c’est le cœur de la cité, une silencieuse petite place triangulaire, que ferme, au fond, le célèbre sanctuaire de Saint-Mathurin. Ici, comme pour la défense militaire, les siècles ont superposé leurs styles. Le gothique s’y assemble à la Renaissance. Le goût funeste du XVIIIe siècle a gratifié cette église si intéressante d’une façade du plus pur jésuitisme. Fort heureusement, il n’a pas remplacé le clocher par une de ces hideuses constructions qui déshonorent tant d’antiques églises bretonnes ou normandes. Le clocher de Moncontour est probablement unique de son espèce. Encore qu’il soit assez malaisé de définir exactement à quelle école il se rattache, il est incontestablement un des produits les plus originaux de l’art religieux du XVIe. La tour franchement Renaissance, son beffroi à clochetons, son dôme de plomb constituent un ensemble de silhouette rare. Avec quelque bonne volonté, on admettra les savantes constructions. Elle le mérite autant que possible. Ce n’est pas, comme trop souvent en voyage, le mirage aperçu au tournant d’une route et derrière lequel il n’y a rien. Avec ses portes et ses poternes, ses tours et ses jardins suspendus, sa très particulière église enfin, la vieille cité armoricaine se place bien franchement au nombre des villes bretonnes qu’il faut avoir vues. C’est payé le bas de la vallée qu’il convient d'aborder la place et, sans couper au plus court par les raccourcis des escaliers, il faut longer les remparts de l’Est, puis monter en suivant le faubourg qui grimpe tout le
exactement à quelle école il se rattache, il est incontestablement un des produits les plus originaux de l’art religieux du XVIe. La tour franchement Renaissance, son beffroi à clochetons, son dôme de plomb constituent un ensemble de silhouette rare. Avec quelque bonne volonté, on admettra les savantes constructions. Elle le mérite autant que possible. Ce n’est pas, comme trop souvent en voyage, le mirage aperçu au tournant d’une route et derrière lequel il n’y a rien. Avec ses portes et ses poternes, ses tours et ses jardins suspendus, sa très particulière église enfin, la vieille cité armoricaine se place bien franchement au nombre des villes bretonnes qu’il faut avoir vues. C’est payé le bas de la vallée qu’il convient d'aborder la place et, sans couper au plus court par les raccourcis des escaliers, il faut longer les remparts de l’Est, puis monter en suivant le faubourg qui grimpe tout le long du côté Sud. La rue serpente au flanc du rempart; deux rangées d’anciennes petites maisons; çà et là, une façade ventrue, un rez-de-chaussée à piliers, un toit posé de guingois, attestent l’antiquité du faubourg; quelquefois encore une vieille maison toute penchée d’années étale son devant de bois et de torchis et garde à un tournant de la rue l’aspect qu’il présentait au XVIe siècle. À droite, au milieu du fouillis des jardins à étages, des vergers, des toits des vieilles petites maisons, la ligne des fortifications reparaît à tout moment et, sur ce parcours de quelques centaines de mètres, on peut retrouver à peu près tous les spécimens de l’architecture militaire de notre Moyen-Âge. La Barbacane Occidentale, à l’entrée des faubourgs, remonte au XIIe siècle; un peu plus loin voici la poterne Saint-Jean, du milieu du XIIIe, dont la réfection de la partie Nord doit se placer entre 1220 et 1310. Le flanc Sud et les restes du château, plus récents, sont l’œuvre de Charles de Blois. Par places, on distingue encore les traces du plus vieux château, celui qu’avait élevé Geoffroy II, comte de Penthièvre, en 1137. Sur ces trois siècles de forteresse, l’art militaire des âges suivants
torchis et garde à un tournant de la rue l’aspect qu’il présentait au XVIe siècle. À droite, au milieu du fouillis des jardins à étages, des vergers, des toits des vieilles petites maisons, la ligne des fortifications reparaît à tout moment et, sur ce parcours de quelques centaines de mètres, on peut retrouver à peu près tous les spécimens de l’architecture militaire de notre Moyen-Âge. La Barbacane Occidentale, à l’entrée des faubourgs, remonte au XIIe siècle; un peu plus loin voici la poterne Saint-Jean, du milieu du XIIIe, dont la réfection de la partie Nord doit se placer entre 1220 et 1310. Le flanc Sud et les restes du château, plus récents, sont l’œuvre de Charles de Blois. Par places, on distingue encore les traces du plus vieux château, celui qu’avait élevé Geoffroy II, comte de Penthièvre, en 1137. Sur ces trois siècles de forteresse, l’art militaire des âges suivants a jeté, çà et là, ses perfectionnements; au milieu des cascades de lierres, des arbres des délicieux jardins suspendus, pointe soudain la demi-tour d’une pointe du XVIIe, les défenses avancées du XVIe. Laissons le vieux faubourg obliquer sur Pontivy et escalader les hauteurs du Bourg-Neuf, — conclusions des archéologues, et on verra dans le tout la marque de l’influence espagnole. L’intérieur se révèle de plan curieux : une nef et un seul bas-côté, et le gothique du collatéral Nord contraste avec le plein cintre des ouvertures du chevet et du collatéral sud. Le XVIIe et le XVIIIe ont jeté sur le tout leur parfois si déplorable richesse. Assez de guides ou d’ouvrages spéciaux énumèrent les retables des autels, les statues de Corlay, le tableau donné par Eudo en 1581, la balustrade et les tours de Guernion. J’avoue que je donnerais volontiers tous ces trésors pour ces magnifiques tapisseries dont se parait jadis le sanctuaire aux grands jours de fête. Oui, que puis-je bien être cette grande tapisserie dont parlent les archives de 1579 « pour orner le chœur et la nef aux jours de fête? » Enlevée sans doute par Mercœur, au pillage de 1589, J’avais meilleur espoir de retrouver
on verra dans le tout la marque de l’influence espagnole. L’intérieur se révèle de plan curieux : une nef et un seul bas-côté, et le gothique du collatéral Nord contraste avec le plein cintre des ouvertures du chevet et du collatéral sud. Le XVIIe et le XVIIIe ont jeté sur le tout leur parfois si déplorable richesse. Assez de guides ou d’ouvrages spéciaux énumèrent les retables des autels, les statues de Corlay, le tableau donné par Eudo en 1581, la balustrade et les tours de Guernion. J’avoue que je donnerais volontiers tous ces trésors pour ces magnifiques tapisseries dont se parait jadis le sanctuaire aux grands jours de fête. Oui, que puis-je bien être cette grande tapisserie dont parlent les archives de 1579 « pour orner le chœur et la nef aux jours de fête? » Enlevée sans doute par Mercœur, au pillage de 1589, J’avais meilleur espoir de retrouver au moins des fragments de ces Aubussons magnifiques acquis par la fabrique en 1667, et où l’on voyait « les prophètes et les patriarches ». Leur série garnissait, paraît-il, l’église tout entière. Mes recherches, trop rapides, ont été vaines, et les quelques indices que j’ai pu recueillir laissent supposer, hélas! que les derniers fragments en ont été achetés, voici bien longtemps, par les marchands d’antiquités. Le buste de saint Mathurin est naturellement la principale curiosité du sanctuaire. Celui en marbre et d’assez médiocre travail que voient d’ordinaire les touristes n’est pas le vrai. Le buste d’argent n’est exposé aux fidèles qu’une fois le mois et aux fêtes de la Pentecôte. La relique du saint — une partie de l’os frontal — est enchâssée sur le front du buste. Elle donne à l’image vénérée l’aspect peu réjouissant de quelque victime d’une affreuse opération chirurgicale. On peut estimer connaître assez bien l’église après deux visites. Mais combien en faudrait-il pour savoir tout ce qu’enseignent ses verrières? Les citoyens de Moncontour ont raison d’en être orgueilleux. Ils ont eu, à travers l’histoire, le trop rare mérite de veiller soigneusement à les préserver. Et les vieux papiers noirs ont conservé les noms de ces
que les derniers fragments en ont été achetés, voici bien longtemps, par les marchands d’antiquités. Le buste de saint Mathurin est naturellement la principale curiosité du sanctuaire. Celui en marbre et d’assez médiocre travail que voient d’ordinaire les touristes n’est pas le vrai. Le buste d’argent n’est exposé aux fidèles qu’une fois le mois et aux fêtes de la Pentecôte. La relique du saint — une partie de l’os frontal — est enchâssée sur le front du buste. Elle donne à l’image vénérée l’aspect peu réjouissant de quelque victime d’une affreuse opération chirurgicale. On peut estimer connaître assez bien l’église après deux visites. Mais combien en faudrait-il pour savoir tout ce qu’enseignent ses verrières? Les citoyens de Moncontour ont raison d’en être orgueilleux. Ils ont eu, à travers l’histoire, le trop rare mérite de veiller soigneusement à les préserver. Et les vieux papiers noirs ont conservé les noms de ces gens de bien qui, aux temps jadis, ne voulurent pas que le joyau de Moncontour se perdît; ils nous disent aussi ceux de ces artistes obscurs qui assurèrent l’exécution matérielle des mesures conservatoires, Baulo le verrier qui restaura les verrières en 1588, Allaire et Trobel qui achevèrent la tâche en 1599, et restaurèrent les vitraux « selon les portraits et histoires ». Chacun sait que les verrières de Moncontour sont classées parmi les monuments historiques; que deux des six remontent au moins à l’aube du XVe siècle et que, sur les quatre autres du XVIe siècle, deux sont attribuées à Cousin. Il y aurait cependant mieux à faire que de reproduire, d’ouvrage en ouvrage, ces notions d’histoire de l’art. Ne serait-il pas temps d’en faire enfin la publication complète et de donner, vitrail par vitrail, la si importante série? Je veux bien qu’il en existe quelque part des reproductions fragmentaires. Je ne crois pas trop m’avancer en déclarant qu’elles sont parfaitement ignorées du grand public, et qu’une édition d’art remplacerait avantageusement toutes les appréciations, qui ont, un peu partout, la prétention de les décrire. La vie de saint Yves, celle de saint Jean-Baptiste, l’arbre de Jessé, l’enfance du Christ, la
1599, et restaurèrent les vitraux « selon les portraits et histoires ». Chacun sait que les verrières de Moncontour sont classées parmi les monuments historiques; que deux des six remontent au moins à l’aube du XVe siècle et que, sur les quatre autres du XVIe siècle, deux sont attribuées à Cousin. Il y aurait cependant mieux à faire que de reproduire, d’ouvrage en ouvrage, ces notions d’histoire de l’art. Ne serait-il pas temps d’en faire enfin la publication complète et de donner, vitrail par vitrail, la si importante série? Je veux bien qu’il en existe quelque part des reproductions fragmentaires. Je ne crois pas trop m’avancer en déclarant qu’elles sont parfaitement ignorées du grand public, et qu’une édition d’art remplacerait avantageusement toutes les appréciations, qui ont, un peu partout, la prétention de les décrire. La vie de saint Yves, celle de saint Jean-Baptiste, l’arbre de Jessé, l’enfance du Christ, la vie de saint Mathurin (je ne cite que les rubriques des cinq premiers vitraux) constituent un résumé presque complet de l’art de la verrerie religieuse entre 1400 et 1550. Je ne parlerai ici que du sixième, dont je donne le fragment ci-contre, consacré à la légende de sainte Barbe (1538). Aucune œuvre du même genre n’a jamais surpassé celle-ci pour l’éclat du coloris. Et si malheureusement la photographie ne peut donner sur ce point aucune idée de l’original, elle pourra du moins donner un soupçon de la surprenante minutie du détail, du fini de l’exécution, de la richesse des costumes. La robe pourpre et or, rehaussée de cabochons, que porte la sainte, est, par exemple, à tous points de vue, ce que je connais de plus remarquable dans la série entière des représentations sur verre. Ces deux médaillons du bas sont d’une composition d’ailleuré exquise. « Comment son père lui fit voir les idoles », dit la légende de gauche. Toute la Renaissance ne tient-elle pas dans cette vision de château au fond de la scène? Tout son concept de l’antiquité et des vieilles religions passées n’est-il pas résumé dans cette « idole » délicieusement absurde, ce chevalier pseudo-romain à
Aucune œuvre du même genre n’a jamais surpassé celle-ci pour l’éclat du coloris. Et si malheureusement la photographie ne peut donner sur ce point aucune idée de l’original, elle pourra du moins donner un soupçon de la surprenante minutie du détail, du fini de l’exécution, de la richesse des costumes. La robe pourpre et or, rehaussée de cabochons, que porte la sainte, est, par exemple, à tous points de vue, ce que je connais de plus remarquable dans la série entière des représentations sur verre. Ces deux médaillons du bas sont d’une composition d’ailleuré exquise. « Comment son père lui fit voir les idoles », dit la légende de gauche. Toute la Renaissance ne tient-elle pas dans cette vision de château au fond de la scène? Tout son concept de l’antiquité et des vieilles religions passées n’est-il pas résumé dans cette « idole » délicieusement absurde, ce chevalier pseudo-romain à casque emplumé et à toque soi-disant à l'antique? Une fois l’an, pour quatre jours, la petite place de l’Église, silencieuse et déserte entre temps, s’emplit de bruit et d’animation. Le samedi veille de la Pentecôte, les Bas-Bretons arrivent en ville. Autrefois, avant le temps des pèlerinages par chemin de fer, ils accouraient là de toute la Bretagne, par paroisses, avec leurs prêtres et bannières. Aujourd’hui, ils viennent encore très nombreux, mais par petits groupes. Dix, douze, quinze charrettes débarquent aux portes de Moncontour les pèlerins d’un même village. Pour quelques heures, on revoit dans les rues ces costumes bretons qu’il faut aujourd’hui aller chercher, en temps ordinaire, jusques au sud de Loudéac. Et voici les vestes blanches du pays de Pontivy, les larges rubans de chapeau du Finistère, les coiffes et les bavolets gorge de pigeon du Morbihan. Pour leur faire honneur, Moncontour pavoise et écussonne ses murs des armoiries séculaires. Elle porte de gueule au lion d’argent, couronné et lampassé d’or, au chef d’argent semé d’hermines. Je me rappelle la Saint-Mathurin de l’an dernier, la seule que je verrai probablement de ma vie. Et ceci reste un des plus jolis souvenirs de mes voyages en Bretagne. CHEZ LES SAINTS
ils accouraient là de toute la Bretagne, par paroisses, avec leurs prêtres et bannières. Aujourd’hui, ils viennent encore très nombreux, mais par petits groupes. Dix, douze, quinze charrettes débarquent aux portes de Moncontour les pèlerins d’un même village. Pour quelques heures, on revoit dans les rues ces costumes bretons qu’il faut aujourd’hui aller chercher, en temps ordinaire, jusques au sud de Loudéac. Et voici les vestes blanches du pays de Pontivy, les larges rubans de chapeau du Finistère, les coiffes et les bavolets gorge de pigeon du Morbihan. Pour leur faire honneur, Moncontour pavoise et écussonne ses murs des armoiries séculaires. Elle porte de gueule au lion d’argent, couronné et lampassé d’or, au chef d’argent semé d’hermines. Je me rappelle la Saint-Mathurin de l’an dernier, la seule que je verrai probablement de ma vie. Et ceci reste un des plus jolis souvenirs de mes voyages en Bretagne. CHEZ LES SAINTS GUÉRISSEURS Ils habitent là-haut, où commence la tristesse des ajoncs, des grosses pierres et des arbres tordus par le grand vent. Ce n’est qu’une humble chapelle, qu’éclaire à peine un petit porche du XVIe siècle. En avant, la fontaine habituelle et le rocher du haut duquel, aux jours de fêtes, le prêtre harangue les fidèles. A nos pieds, la flèche du clocher de Trédaniel qui jaillit des arbres; quelques maisons du hameau perdues dans la verdure. Moncontour a disparu, et il semble qu’en ces quelques minutes d’assence, nous ayons changé de pays, tant c’est une autre contrée, décidément, que cette lande de Notre-Dame-du-Haut. Une fois l'an, ce silence et cette solitude se rompent. A l’Assemblée du 15 août, la foule envahit la lande, les pèlerins remplissent la vieille chapelle. Depuis quand ce pardon annuel? Depuis quand les vieilles statues soulagent-elles les maux des humains? Nul ne sait guère ici, sinon l'extrême antiquité de ces choses. Rien non plus dans les séculaires registres, sinon la mention, en 1620, de la procession « qui doit se rendre chaque année de la ville pour faire visite aux saints ». Puis c’est la légende racontée sur le vitrail (moderne) du chevet de la chapelle
le prêtre harangue les fidèles. A nos pieds, la flèche du clocher de Trédaniel qui jaillit des arbres; quelques maisons du hameau perdues dans la verdure. Moncontour a disparu, et il semble qu’en ces quelques minutes d’assence, nous ayons changé de pays, tant c’est une autre contrée, décidément, que cette lande de Notre-Dame-du-Haut. Une fois l'an, ce silence et cette solitude se rompent. A l’Assemblée du 15 août, la foule envahit la lande, les pèlerins remplissent la vieille chapelle. Depuis quand ce pardon annuel? Depuis quand les vieilles statues soulagent-elles les maux des humains? Nul ne sait guère ici, sinon l'extrême antiquité de ces choses. Rien non plus dans les séculaires registres, sinon la mention, en 1620, de la procession « qui doit se rendre chaque année de la ville pour faire visite aux saints ». Puis c’est la légende racontée sur le vitrail (moderne) du chevet de la chapelle qui dit le pèlerin attaqué, jadis, vers 1400, par les bandits du Ménée, pendu par eux à un arbre, et miraculeusement sauvé par l’ange qui envoya Notre-Dame. Et c’est tout. Or, donc, voici les saints guérisseurs, presque à l’entrée, adossés au mur en rangée : Saint Lubin, miséricordieux aux affligés; saint Hubert, qui protège les veneurs; saint Meen, qui calme la folie; et, plus invoqués encore, Houarniaule, qui défend des loups; Livertin, qui guérit les maux de tête; Mamert, enfin, qui sait délivrer les maladies du ventre. Ils ont les gestes et les accessoires qui conviennent à chacun. L’invocation se fait encore suivant le vieux cérémonial : les malades se présentent devant les saints, au jour du pardon annuel. Le bedeau les interroge : douleurs de tête ou du ventre? Il leur tend des cordons de cire. Suivant le mal qui les afflige, les patients s’entourent la tête ou le ventre de ces liens de cire, récitent une prière, puis détachent la chaîne de ces petits cierges assemblés. On les brûle ensuite devant l’autel. Les patients ont ainsi tiré hors d’eux le principe mauvais. Pauvres vieux saints de Trédaniel, c’était déjà bien assez qu’une série de pancartes essayât de dissimuler,