jeanflop/post_ocr_correction2 huggingface dataset:
recettes est relatif à la teinture de la laine; celle-ci passait toujours par un bain d'alun avant la teinture et on attachait la plus grande importance à cette opération, car on lui attribuait la solidité des couleurs. Voici les matières colorantes au moyen desquelles on obtenait les couleurs suivantes : Le noir avec la noix de galle ou le sumac et le fer. L'une de ces recettes surtout recommande un procédé bizarre pour fixer le fer sur la fibre. De la limaille de fer et de l'écorce d'arbre sont plongées dans l'eau, réduites en bouillie, puis étendues sur le tissu qui reste ensuite enroulé pendant 24 jours. Quand la rouille a pénétré le tissu, on le teint au moyen d'une décoction de noix de galle. Tous les bains de teinture sont relativement très concentrés, en sorte que nous ne pourrions concevoir comment la teinture a pu se faire d'une manière égale, si nous ne trouvions dans l'addition de gomme arabique, recommandée pour presque tous les bains de teinture, un moyen d'empêcher les matières colorantes de tirer trop rapidement. Les rouges s'obtiennent généralement avec des graines de kermès, souvent aussi avec du bois rouge et de l'alun pour la préparation de ces bains, le vin blanc est recommandé. Il est évident qu'il est question ici de l'acide tartrique contenu dans le vin et dont l'influence bienfaisante était déjà reconnue alors. Nous trouvons aussi dans une recette un mélange de tartre et d'eau-forte comme addition au bain d'écarlate. On conseille fréquemment de faire bouillir avec de l'eau de son pour aviver la couleur rouge. Les variétés de gris et de brun étaient obtenues au moyen de mélanges compliqués de limaille de fer, de vinaigre, d'alun, de fustel, d'écorce de grenade, de bois du Brésil et de gaudé; des feuilles de noyer avec de l'eau de chaux servaient au même but. Un procédé singulier pour teindre en gris et en noir consiste à imprégner le tissu de laine d'une fine bouillie de chaux caustique et de litharge. La teinture est évidemment obtenue ici par la formation de sulfure de plomb au détriment des
ces bains, le vin blanc est recommandé. Il est évident qu'il est question ici de l'acide tartrique contenu dans le vin et dont l'influence bienfaisante était déjà reconnue alors. Nous trouvons aussi dans une recette un mélange de tartre et d'eau-forte comme addition au bain d'écarlate. On conseille fréquemment de faire bouillir avec de l'eau de son pour aviver la couleur rouge. Les variétés de gris et de brun étaient obtenues au moyen de mélanges compliqués de limaille de fer, de vinaigre, d'alun, de fustel, d'écorce de grenade, de bois du Brésil et de gaudé; des feuilles de noyer avec de l'eau de chaux servaient au même but. Un procédé singulier pour teindre en gris et en noir consiste à imprégner le tissu de laine d'une fine bouillie de chaux caustique et de litharge. La teinture est évidemment obtenue ici par la formation de sulfure de plomb au détriment des éléments de la laine. Pour obtenir l'orangé, on imbibait les tissus (aussi bien la laine que le lin) d'une dissolution de fer rouillé et de fort vinaigre, et on les séchait au soleil. Le cas échéant, les teintures étaient remontées par des couleurs au bois. Le vert-de-gris servait généralement pour la teinture en vert, on le faisait dissoudre par différents moyens, et par exposition à l'air, il se précipitait sur la fibre à l'état de sel basique. Un bleu (sans doute le violet), s'obtenait par l'orseille. Les débuts des cuves d'indigo sont à noter dans ce recueil. L'indigo, toujours à l'état de poudre très fine, était réduit par divers procédés. Un recette recommande l'emploi de l'eau de son, qui devait agir d'une façon réductrice par sa décomposition: une autre, le son et les roses à une température moyenne. La plus remarquable de ces recettes est celle qui prescrit un bain de bleu composé d'indigo, d'alun, de miel et de cendres de chêne; nous voici donc en présence d'une véritable cuve dans laquelle l'indigo était réduit et rendu soluble par une dissolution alcaline de dextrose. Les recettes de Plictho furent reproduites par tous les ouvrages, et nous les retrouvons presque sous
la teinture en vert, on le faisait dissoudre par différents moyens, et par exposition à l'air, il se précipitait sur la fibre à l'état de sel basique. Un bleu (sans doute le violet), s'obtenait par l'orseille. Les débuts des cuves d'indigo sont à noter dans ce recueil. L'indigo, toujours à l'état de poudre très fine, était réduit par divers procédés. Un recette recommande l'emploi de l'eau de son, qui devait agir d'une façon réductrice par sa décomposition: une autre, le son et les roses à une température moyenne. La plus remarquable de ces recettes est celle qui prescrit un bain de bleu composé d'indigo, d'alun, de miel et de cendres de chêne; nous voici donc en présence d'une véritable cuve dans laquelle l'indigo était réduit et rendu soluble par une dissolution alcaline de dextrose. Les recettes de Plictho furent reproduites par tous les ouvrages, et nous les retrouvons presque sous la même forme pendant des siècles dans la plupart des collections de recettes industrielles. Si maintenant nous examinons les débuts et le développement successif de l'industrie textile de ce côté-ci des Alpes, nous trouvons que dès les temps les plus reculés on cultivait et teignait le lin. Déjà dans les habitations lacustres, on trouve des étoffes de lin d'une finesse remarquable. Pline assure que les Gaulois savaient obtenir des couleurs brillantes, mais peu solides, au moyen de diverses plantes. Les propriétés tinctoriales du vœu étaient connues de ces peuples. Ils montaient avec celui-ci des cuves au moyen desquelles les guerriers bretons et les femmes gauloises se peignaient le corps. L'art de la teinture s'est, sans doute, développé avec la civilisation, pourtant on ne teignait d'abord qu'avec des produits indigènes. Les campagnes de Frédéric Barberousse en Italie, les croisades et enfin les relations commerciales de la ligne rhénane et hanséatique importèrent lentement et graduellement en France et en Allemagne les procédés de teinture et les matières colorantes usitées en Italie. Les teinturiers indigènes s'opposèrent naturellement à ces innovations et se constituèrent en corporation; celle-ci, connue sous le nom de corporation des teinturiers en noir ou teinturiers de petit teint, vivait en
habitations lacustres, on trouve des étoffes de lin d'une finesse remarquable. Pline assure que les Gaulois savaient obtenir des couleurs brillantes, mais peu solides, au moyen de diverses plantes. Les propriétés tinctoriales du vœu étaient connues de ces peuples. Ils montaient avec celui-ci des cuves au moyen desquelles les guerriers bretons et les femmes gauloises se peignaient le corps. L'art de la teinture s'est, sans doute, développé avec la civilisation, pourtant on ne teignait d'abord qu'avec des produits indigènes. Les campagnes de Frédéric Barberousse en Italie, les croisades et enfin les relations commerciales de la ligne rhénane et hanséatique importèrent lentement et graduellement en France et en Allemagne les procédés de teinture et les matières colorantes usitées en Italie. Les teinturiers indigènes s'opposèrent naturellement à ces innovations et se constituèrent en corporation; celle-ci, connue sous le nom de corporation des teinturiers en noir ou teinturiers de petit teint, vivait en lutte continuelle avec celle des teinturiers en vœu ou teinturiers en grand teint ou en drap. Peu à peu, les teinturiers en noir conservèrent la teinture des tissus ordinaires, notamment de la toile de lin, tandis que les teinturiers en vœu eurent seuls le droit de travailler les étoffes fines, principalement le drap. Plus tard, une troisième classe s'ajoute encore aux deux premières, celle des teinturiers en soie qui appelaient souvent les teinturiers en voulé, teinturiers rhénans. En l'an 1514, donc avant l'ouvrage de Plitho, parut un petit livre qui rend compte de l'état de la teinture en Allemagne et qui contient une collection des procédés de teinture usités alors. L'auteur ne connaît d'autres produits étrangers que le bois du Brésil (presilgen) employé pour le rouge. L'écorce du pommier et du noyer, les myrtilles, les yèbles, le vert-de-gris et le safran sauvage, sont les ingrédients de teinture aussi simples que faciles à trouver. Une addition de levure remplace le vin blanc des Italiens. L'auteur de l'ouvrage en question connaît aussi peu l'action de la gomme arabique pour égaliser les couleurs que l'indigo et sa préparation en cuve. Il ne mentionne pas non plus la teinture en bleu avec le vœu
principalement le drap. Plus tard, une troisième classe s'ajoute encore aux deux premières, celle des teinturiers en soie qui appelaient souvent les teinturiers en voulé, teinturiers rhénans. En l'an 1514, donc avant l'ouvrage de Plitho, parut un petit livre qui rend compte de l'état de la teinture en Allemagne et qui contient une collection des procédés de teinture usités alors. L'auteur ne connaît d'autres produits étrangers que le bois du Brésil (presilgen) employé pour le rouge. L'écorce du pommier et du noyer, les myrtilles, les yèbles, le vert-de-gris et le safran sauvage, sont les ingrédients de teinture aussi simples que faciles à trouver. Une addition de levure remplace le vin blanc des Italiens. L'auteur de l'ouvrage en question connaît aussi peu l'action de la gomme arabique pour égaliser les couleurs que l'indigo et sa préparation en cuve. Il ne mentionne pas non plus la teinture en bleu avec le vœu de, quoiqu'elle ait été usitée en Allemagne; ce procédé était le monopole et peut-être le secret des teinturiers rhénans. En France et en Flandre, les choses en étaient au même point qu'en Allemagne. Partout, on distinguait les teinturiers indigènes en petit teint et ceux qui connaissaient les procédés italiens et s'appelaient teinturiers en bon teint. La science des uns et des autres était peu de chose, ils menaient une existence contemplative, jusqu'au moment où la découverte de l'Amérique et le nouvel essor du commerce transatlantique apportèrent une nouvelle vie dans l'industrie textile par l'introduction de nouveaux procédés de teinture. L'industrie textile depuis la découverte de l'Amérique jusqu'à l'introduction des matières colorantes artificielles. Si, lors de la découverte de l'Amérique, l'Europe ne tira pas immédiatement parti des immenses richesses de ce continent, ce temps de découvertes géographiques donna cependant une si vive impulsion à la teinture, qu'on peut à juste titre y voir aussi pour l'industrie textile le point de départ d'une vie nouvelle. En l'an 1344, on retrouva la route des Îles Canaries et en 1402 on y constata la présence d'un lichen colorant (Roccella tinctoria) qui était incomparablement plus riche en matières colorantes que le lichen de l'Asie-Mineure (Lecanora);
s'appelaient teinturiers en bon teint. La science des uns et des autres était peu de chose, ils menaient une existence contemplative, jusqu'au moment où la découverte de l'Amérique et le nouvel essor du commerce transatlantique apportèrent une nouvelle vie dans l'industrie textile par l'introduction de nouveaux procédés de teinture. L'industrie textile depuis la découverte de l'Amérique jusqu'à l'introduction des matières colorantes artificielles. Si, lors de la découverte de l'Amérique, l'Europe ne tira pas immédiatement parti des immenses richesses de ce continent, ce temps de découvertes géographiques donna cependant une si vive impulsion à la teinture, qu'on peut à juste titre y voir aussi pour l'industrie textile le point de départ d'une vie nouvelle. En l'an 1344, on retrouva la route des Îles Canaries et en 1402 on y constata la présence d'un lichen colorant (Roccella tinctoria) qui était incomparablement plus riche en matières colorantes que le lichen de l'Asie-Mineure (Lecanora); cette trouvaille ruina le monopole de l'orsier chez les Florentins et donna un nouvel essor à l'emploi de cette matière. Les deux grandes innovations qui devaient ouvrir des voies imprévues au commerce de l'Europe eurent lieu vers la fin du même siècle: en 1492, la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, et en 1498 celle de la nouvelle route des Indes orientales par Vasco de Gama. Les conquérants de l'Amérique trouvèrent le Nouveau-Monde habité par des peuples qui avaient atteint un haut degré de culture; le peu que nous savons sur leur compte nous permet de croire à une industrie textile très développée; en effet, les Astèques savaient fabriquer de si belles étoffes que même un barbare comme Fernand Cortez en fut frappé. Parmi les présents qu'il envoya à Charles-Quint se trouvaient plusieurs vêtements, des manteaux, des tapis, etc., qui, dit-on, étaient fabriqués avec du coton et se distinguaient par la beauté de leurs couleurs, obtenues au moyen de l'indigo et de la cochenille. Nous ne savons pas ce que sont devenus ces vêtements. Il ne nous reste aucun vestige de l'industrie textile des Incas, au moment de la conquête du Pérou par Pizarre; cependant une découverte récente et inattendue
Colomb, et en 1498 celle de la nouvelle route des Indes orientales par Vasco de Gama. Les conquérants de l'Amérique trouvèrent le Nouveau-Monde habité par des peuples qui avaient atteint un haut degré de culture; le peu que nous savons sur leur compte nous permet de croire à une industrie textile très développée; en effet, les Astèques savaient fabriquer de si belles étoffes que même un barbare comme Fernand Cortez en fut frappé. Parmi les présents qu'il envoya à Charles-Quint se trouvaient plusieurs vêtements, des manteaux, des tapis, etc., qui, dit-on, étaient fabriqués avec du coton et se distinguaient par la beauté de leurs couleurs, obtenues au moyen de l'indigo et de la cochenille. Nous ne savons pas ce que sont devenus ces vêtements. Il ne nous reste aucun vestige de l'industrie textile des Incas, au moment de la conquête du Pérou par Pizarre; cependant une découverte récente et inattendue nous apprend que, même ce peuple, beaucoup moins civilisé cependant que les Astèques, possédait une industrie textile supérieure au point de vue mécanique que celle de l'Europe à la même époque et qui ne lui cédait en rien sous le rapport chimique. Depuis longtemps on savait que les Incas, comme les Égyptiens, momifiaient les cadavres et les enterraient avec des vêtements et des ustensiles de ménage. Dans les dernières années, on entreprit des fouilles sur la plus importante nécropole du Pérou, celle d'Ancon; ces fouilles ont été dirigées par le médecin péruvien Macédo et les savants W. Heiss et A. Stübel, envoyés par le gouvernement allemand. Les nombreuses momies qui furent découvertes à cette occasion ont été examinées avec tout ce qui les accompagnait. Le résultat de ces études a été publié avec une perfection et un soin remarquables, tandis que les objets eux-mêmes étaient déposés au Musée royal ethnographique de Berlin; on y a joint le résultat des recherches de Macédo. Avec l'aide de ces matériaux, il est possible de se former une opinion nette de l'état de l'industrie textile dans l'ancien royaume des Incas. Il ressort de ces fouilles que les Incas ne possédaient que deux fibres textiles,
les Égyptiens, momifiaient les cadavres et les enterraient avec des vêtements et des ustensiles de ménage. Dans les dernières années, on entreprit des fouilles sur la plus importante nécropole du Pérou, celle d'Ancon; ces fouilles ont été dirigées par le médecin péruvien Macédo et les savants W. Heiss et A. Stübel, envoyés par le gouvernement allemand. Les nombreuses momies qui furent découvertes à cette occasion ont été examinées avec tout ce qui les accompagnait. Le résultat de ces études a été publié avec une perfection et un soin remarquables, tandis que les objets eux-mêmes étaient déposés au Musée royal ethnographique de Berlin; on y a joint le résultat des recherches de Macédo. Avec l'aide de ces matériaux, il est possible de se former une opinion nette de l'état de l'industrie textile dans l'ancien royaume des Incas. Il ressort de ces fouilles que les Incas ne possédaient que deux fibres textiles, très parfaites d'ailleurs, le coton et la laine de l'alpaca. Outre cela, ils employaient, comme les Astèques, les fibres de l'agave pour des cordages et des tissus. Le lin ou tout autre filament végétal leur était inconnu, argument poussant contre l'opinion que l'Europe et l'Asie auraient exercé une influence quelconque sur la civilisation du Nouveau-Monde. Ils filaient et tissaient le coton et la laine de l'alpaca avec une si grande perfection que nous trouvons chez eux tous les modes de tissage usités. Ils fabriquaient d'une façon irréprochable, et souvent sur des longueurs étonnantes, des dentelles à jour et des tissus semblables au tulle, des broderies, des étoffes brochées, des passementeries compliquées. Mais, avant tout, ils entendaient et pratiquaient le tissage dans le genre des Gobelins, produisant des étoffes d'un dessin aussi original que riche et brillamment coloré. Parmi les étoffes ainsi découvertes, il y en a quelques-unes de dimensions particulièrement grandes qui ont dû servir de tapis; la plupart ont dû être utilisés pour des "Ponchos", un vêtement semblable à un sac qui, aujourd'hui encore, est usité dans l'Amérique méridionale, et, à en juger par la disposition des dessins, ils étaient fabriqués spécialement pour cet usage. Ces dessins se composent
sur la civilisation du Nouveau-Monde. Ils filaient et tissaient le coton et la laine de l'alpaca avec une si grande perfection que nous trouvons chez eux tous les modes de tissage usités. Ils fabriquaient d'une façon irréprochable, et souvent sur des longueurs étonnantes, des dentelles à jour et des tissus semblables au tulle, des broderies, des étoffes brochées, des passementeries compliquées. Mais, avant tout, ils entendaient et pratiquaient le tissage dans le genre des Gobelins, produisant des étoffes d'un dessin aussi original que riche et brillamment coloré. Parmi les étoffes ainsi découvertes, il y en a quelques-unes de dimensions particulièrement grandes qui ont dû servir de tapis; la plupart ont dû être utilisés pour des "Ponchos", un vêtement semblable à un sac qui, aujourd'hui encore, est usité dans l'Amérique méridionale, et, à en juger par la disposition des dessins, ils étaient fabriqués spécialement pour cet usage. Ces dessins se composent presque toujours d'ornements dont les motifs, d'un style très puissant, reproduisent des figures d'hommes ou d'animaux. L'ordonnance des couleurs est si complètement harmonieuse et témoigne d'une compréhension artistique si fine que ce fait seul suffit pour prouver que le tissage et la teinture étaient probablement entre les mêmes mains. Le tisserand Inca était un artiste; assis à son métier à tisser, il dessinait avec le fil. Ici, comme pour les précieuses productions persanes, de petites irrégularités, des changements dans le motif, des inventions hardies prouvent que le tisserand ne copiait pas un modèle, mais qu'il travaillait d'inspiration. Le tissage était, chez les Incas, une industrie régulièrement organisée, ce que prouvent des outils de tissage déposés près des momies, pour indiquer que le mort était tisserand. Nous ne savons rien de la forme du métier à tisser. Il serait intéressant de savoir si celui-ci était vertical, comme chez les peuples européens, ou horizontal, comme chez ceux de l'Asie. Au lieu de la navette, l'Inca employait une baguette pointue de bois dur, autour de laquelle la laine était toujours soigneusement dévidée. La trame était guidée par des battants en bois lourds et plats. La filature et le tissage étaient l'objet de beaucoup
tisserand Inca était un artiste; assis à son métier à tisser, il dessinait avec le fil. Ici, comme pour les précieuses productions persanes, de petites irrégularités, des changements dans le motif, des inventions hardies prouvent que le tisserand ne copiait pas un modèle, mais qu'il travaillait d'inspiration. Le tissage était, chez les Incas, une industrie régulièrement organisée, ce que prouvent des outils de tissage déposés près des momies, pour indiquer que le mort était tisserand. Nous ne savons rien de la forme du métier à tisser. Il serait intéressant de savoir si celui-ci était vertical, comme chez les peuples européens, ou horizontal, comme chez ceux de l'Asie. Au lieu de la navette, l'Inca employait une baguette pointue de bois dur, autour de laquelle la laine était toujours soigneusement dévidée. La trame était guidée par des battants en bois lourds et plats. La filature et le tissage étaient l'objet de beaucoup de soins et d'études; c'est ce dont témoignent les nombreux fuseaux que l'on a trouvés et qui, quoique recouverts à l'emploi par le fil, comptent cependant parmi les plus charmants produits de l'art du ciselage péruvien. W. Reiss et A. Stubel. Le cimetière d'Ancon au Pérou. Contribution à l'étude de la culture et de l'industrie du royaume de. Incas, d'après les résultats de fouilles personnelles. Berlin, 1884. In-folio. Reiss et Stubel, Loc. cit., tableau M. Ibid., tableau 8B. Ibid., tableau 23. On peut aussi nous faire, grâce à ces découvertes tumulaires, une idée assez juste de l'état de la teinture chez les Incas. En examinant la longue série des tissus de ces peuples, on remarque que le tissage artistique du coton est généralement poussé aussi loin que celui de la laine. En revanche, les tissus de coton ne reçoivent que deux couleurs, le bleu et le brun, et le plus souvent ne sont pas teints du tout, tandis que la laine brille presque sans exception des plus belles couleurs et n'est que rarement ou même jamais employée en blanc. Souvent les vêtements les plus riches en couleurs sont formés d'un mélange de coton et de laine; dans ce cas, le
la culture et de l'industrie du royaume de. Incas, d'après les résultats de fouilles personnelles. Berlin, 1884. In-folio. Reiss et Stubel, Loc. cit., tableau M. Ibid., tableau 8B. Ibid., tableau 23. On peut aussi nous faire, grâce à ces découvertes tumulaires, une idée assez juste de l'état de la teinture chez les Incas. En examinant la longue série des tissus de ces peuples, on remarque que le tissage artistique du coton est généralement poussé aussi loin que celui de la laine. En revanche, les tissus de coton ne reçoivent que deux couleurs, le bleu et le brun, et le plus souvent ne sont pas teints du tout, tandis que la laine brille presque sans exception des plus belles couleurs et n'est que rarement ou même jamais employée en blanc. Souvent les vêtements les plus riches en couleurs sont formés d'un mélange de coton et de laine; dans ce cas, le coton reste blanc et est employé comme chaîne, et la laine teinte sert de trame. Lorsque c'est la laine qui forme la chaîne, elle contribue à produire des effets de couleur. Il résulte de ces faits que les Incas ne savaient appliquer que les matières colorantes qui teignent la fibre sans préparation préalable. C'est le cas de presque toutes les matières colorantes à l'égard de la laine, tandis que le même résultat ne s'obtient, pour le coton, qu'avec une espèce de cachou qui fournit du brun, et avec l'indigo qui donne le bleu. Les Incas ne savaient sans doute pas employer les mordants, mais ils s'entendaient à préparer une cuve excellente avec la plante indigène de l'indigo, c'est ce que prouvent leurs belles nuances de bleu. Les tons rouges, obtenus vraisemblablement avec la cochenille, sont aujourd'hui encore remarquablement nets et éclatants. La nature du noir, aussi intense que solide, des tisserands Incas demeurera une question difficile à résoudre. Les tons jaunes, verts et orangés, d'une beauté et d'une fraîcheur parfaites, sont sans doute produits par des plantes indigènes. La teinture devait se faire dans un bain bouillant, généralement sur des écheveaux, parfois aussi sur des tissus terminés. On a trouvé