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en extrayait par des traitements appropriés les principes colorants, et on les appliquait sous la forme de dissolutions concentrées par des procédés de teinture spéciaux que nous allons décrire. Un petit nombre seulement de ces matières colorantes sont connues en Europe. Il est prouvé que les Chinois connaissent et utilisent depuis longtemps déjà l'indigo et une certaine espèce de cochenille (sans doute le kermès). Une autre matière colorante, qui n'a été utilisée qu'en Chine, est le lo-kao ou vert de Chine; c'est une couleur superbe qui est extraite des feuilles de certaines espèces de rhamnus. Une matière colorante rouge, qui était utilisée pour la teinture en écarlate vif et en rose, et dont l'auteur de cet ouvrage a pu voir un échantillon, formait une pâte rouge d'une grande pureté, et dont les réactions rappellent celles du carmin de safranum. L'origine de cette matière colorante est inconnue. Malheureusement les anciens procédés de teinture et les anciennes matières colorantes sont tombées en désuétude en Chine, depuis que l'Europe y importe de grandes quantités de couleurs artificielles. La teinture des anciens Chinois semble avoir été une sorte d'opération de foulardage. On teignait généralement à froid en imprégnant le tissu, soit d'un bain colorant, soit d'un mordant (qui contenait, le plus souvent, du sel marin); on enroulait, battait et pressait le tissu afin d'obtenir une teinte uniforme et on séchait à l'air. Un mordançage préalable n'avait sans doute lieu que pour les tissus mélangés, et c'est probablement à propos de cette opération que les mémoires parlent de couleurs fixées par un passage à la vapeur d'eau bouillante. Plus les Chinois étendaient les bornes de leur empire vers le sud et l'ouest et gagnaient des provinces dans les régions tropicales, et plus ils apprenaient à connaître les fibres textiles de ces contrées et les différentes espèces de vers à soie, si nombreuses dans l'Inde. Plus ingénieux que les Hindous, ils surent habilement utiliser les connaissances acquises et atteignirent ainsi à une grande perfection. Bien que nous n'ayons aucun renseignement écrit là-dessus, nous pouvons admettre avec une certaine assurance que les Chinois employaient au commencement de
soit d'un mordant (qui contenait, le plus souvent, du sel marin); on enroulait, battait et pressait le tissu afin d'obtenir une teinte uniforme et on séchait à l'air. Un mordançage préalable n'avait sans doute lieu que pour les tissus mélangés, et c'est probablement à propos de cette opération que les mémoires parlent de couleurs fixées par un passage à la vapeur d'eau bouillante. Plus les Chinois étendaient les bornes de leur empire vers le sud et l'ouest et gagnaient des provinces dans les régions tropicales, et plus ils apprenaient à connaître les fibres textiles de ces contrées et les différentes espèces de vers à soie, si nombreuses dans l'Inde. Plus ingénieux que les Hindous, ils surent habilement utiliser les connaissances acquises et atteignirent ainsi à une grande perfection. Bien que nous n'ayons aucun renseignement écrit là-dessus, nous pouvons admettre avec une certaine assurance que les Chinois employaient au commencement de notre ère la ramie, le jute et le bombyx du chêne. Nous ne savons que peu de choses relativement à l'industrie textile au Japon, mais quand les trésors littéraires de cette contrée seront mieux connus, nous pouvons nous attendre à des révélations intéressantes. La sériciculture, la teinture et l'impression de tissus de soie et de coton étaient déjà en plein développement, lorsque nous apprîmes à connaître l'empire insulaire de l'Asie orientale. Des récits, des légendes et des fables japonaises prouvent que les Japonais avaient appris ces arts, ainsi que beaucoup d'autres, des Chinois (en passant par l'entremise des Coréens). La sériciculture a été introduite au Japon au quatrième siècle de notre ère. Il est cependant à remarquer que le ver du mûrier et celui du chêne ne sont pas les mêmes au Japon qu'en Chine. Le premier se rapproche par sa nature du ver du mûrier sauvage assyrien, tandis que le second forme une espèce particulière et fournit au Japon cette soie si renommée de Yama-Maï, qui, pendant des siècles, était exclusivement réservée à l'usage de l'empereur. La Corée, Siam, l'Annam, la Birmanie sont, sans aucun doute, redevables aux Chinois du développement de la sériciculture chez eux, comme aussi de
tissus de soie et de coton étaient déjà en plein développement, lorsque nous apprîmes à connaître l'empire insulaire de l'Asie orientale. Des récits, des légendes et des fables japonaises prouvent que les Japonais avaient appris ces arts, ainsi que beaucoup d'autres, des Chinois (en passant par l'entremise des Coréens). La sériciculture a été introduite au Japon au quatrième siècle de notre ère. Il est cependant à remarquer que le ver du mûrier et celui du chêne ne sont pas les mêmes au Japon qu'en Chine. Le premier se rapproche par sa nature du ver du mûrier sauvage assyrien, tandis que le second forme une espèce particulière et fournit au Japon cette soie si renommée de Yama-Maï, qui, pendant des siècles, était exclusivement réservée à l'usage de l'empereur. La Corée, Siam, l'Annam, la Birmanie sont, sans aucun doute, redevables aux Chinois du développement de la sériciculture chez eux, comme aussi de leur civilisation tout entière. Toutefois, l'histoire de l'industrie textile en Chine offre peut-être moins d'intérêt que le peu que nous savons sur la fabrication des tissus chez les Assyriens et les Égyptiens, ces peuples les plus anciennement civilisés de la terre, auxquels nous devons les premiers germes de notre propre civilisation. Les monuments que les Égyptiens nous ont laissés, et dont les inscriptions hiéroglyphiques nous renseignent si exactement sur les mœurs religieuses et les usages de ce peuple, nous révèlent peu de choses au point de vue du commerce et de l'industrie. Dans les tombeaux égyptiens, nous trouvons heureusement les meilleurs sujets d'études c'est-à-dire les tissus mêmes fabriqués par les Égyptiens. Ils sont d'une finesse et d'une beauté extraordinaires, et sont la preuve que les Égyptiens connaissaient à fond l'art de la filature et du tissage; parmi les tissus découverts, il y en a de très compliqués, des gobelins, des velours, des peluches ainsi que des dentelles et des étoffes à jour. Les assertions d'Hérodote sur l'habileté artistique des Égyptiens dans ce domaine sont brillamment corroborées par ces trouvailles. La nature de la matière qui servait à la fabrication de ces tissus a été très discutée. Rouelle et le savant
civilisation. Les monuments que les Égyptiens nous ont laissés, et dont les inscriptions hiéroglyphiques nous renseignent si exactement sur les mœurs religieuses et les usages de ce peuple, nous révèlent peu de choses au point de vue du commerce et de l'industrie. Dans les tombeaux égyptiens, nous trouvons heureusement les meilleurs sujets d'études c'est-à-dire les tissus mêmes fabriqués par les Égyptiens. Ils sont d'une finesse et d'une beauté extraordinaires, et sont la preuve que les Égyptiens connaissaient à fond l'art de la filature et du tissage; parmi les tissus découverts, il y en a de très compliqués, des gobelins, des velours, des peluches ainsi que des dentelles et des étoffes à jour. Les assertions d'Hérodote sur l'habileté artistique des Égyptiens dans ce domaine sont brillamment corroborées par ces trouvailles. La nature de la matière qui servait à la fabrication de ces tissus a été très discutée. Rouelle et le savant Forster admettent que c'est du coton. On en concluait que le coton était réservé chez les Égyptiens pour les usages religieux, et sa fibre considérée comme sacrée, tandis que le lin servait à l'usage journalier. De nouvelles recherches micrographiques ont renversé cette opinion. Tous les linceuls enveloppant les momies et datant de 500 ans avant J.-C. sont en toile de lin, tissu que les Égyptiens étaient arrivés à produire avec une perfection comparable à celle de nos fabrications actuelles. Le coton n'apparaît comme objet de culture que vers l'an 500, et semble avoir été introduit dans la Haute-Égypte par la Perse, où il était connu depuis les temps les plus reculés. Cela est prouvé, par exemple, pour l'industrie des couleurs du goudron. Comp. A.-W. Franck, JapsMMe Pottery SoMt/t ~etmH~&lt;!)n Afttm~m art ~andtao~ p. 8, ff. Jomard et Roger. Expédition d'Égypte, t. 3 et 4 (Expédition d'Égypte de Napoléon Ier). Comp. aussi les tissus conservés dans les divers musées. Mémoire lu à l'Académie en 1780. Forster. De tyMO am&lt;t~M«rMm, p. 78. Wiesner. Rohstoffe des /ftn2ettt'&lt;)c&lt;tM, s. 330. Hérodote, lib. 3, cap. 47. Pline. Hist. nat., lib. 19, cap. 2. Hérodote, lib. 3, cap. 47. Pline. Hist. nat., lib. 19, cap. 2.
datant de 500 ans avant J.-C. sont en toile de lin, tissu que les Égyptiens étaient arrivés à produire avec une perfection comparable à celle de nos fabrications actuelles. Le coton n'apparaît comme objet de culture que vers l'an 500, et semble avoir été introduit dans la Haute-Égypte par la Perse, où il était connu depuis les temps les plus reculés. Cela est prouvé, par exemple, pour l'industrie des couleurs du goudron. Comp. A.-W. Franck, JapsMMe Pottery SoMt/t ~etmH~&lt;!)n Afttm~m art ~andtao~ p. 8, ff. Jomard et Roger. Expédition d'Égypte, t. 3 et 4 (Expédition d'Égypte de Napoléon Ier). Comp. aussi les tissus conservés dans les divers musées. Mémoire lu à l'Académie en 1780. Forster. De tyMO am&lt;t~M«rMm, p. 78. Wiesner. Rohstoffe des /ftn2ettt'&lt;)c&lt;tM, s. 330. Hérodote, lib. 3, cap. 47. Pline. Hist. nat., lib. 19, cap. 2. Hérodote, lib. 3, cap. 47. Pline. Hist. nat., lib. 19, cap. 2. Comte Potocki. Voyage &lt;i&lt;M« les &lt;&lt;&lt;ppM ~ftro~n et du CaomM, t. 1, chap. 8. Pline. Hist. nat., lib. 3S, cap. 4. Clement d'Alexandrie. Paedag., lib. 2, cap. 10. Pline. Hist. nat., lib. 19, cap. 16. Forster. De 6~Mo antiquorum, p. 8. Helfer. Jott'Mi «y le ~Mttc &Mt«t/ de Bengal, yu). 4, p. 40. moelleux. La bombyx, citée par Hérodote, est à mentionner en même temps que ces soies indiennes. Les Perses non plus ne semblent pas avoir connu la soie avant qu'elle ait été importée chez eux par les Chinois. Il est vrai que Ferdusi décrit dans son Shâh-Nâma la préparation du tissu de lin, de soie et de laine par Djemschid, à une époque antérieure à Cyrus; pourtant il est aisé de reconnaître que cette description ne repose pas sur des données historiques, mais que c'est une fiction du poète qui a vécu dix siècles après J.-C. et qui connaissait fort bien la soie. Hérodote ne cite nulle part la soie, à propos des guerres de Perse; cependant il parle de vêtements médics, expression que l'on a voulu traduire par étoffes de soie. Toutefois, il est facile de démontrer qu'il ne s'agissait que de laine ou de coton. Les
4, p. 40. moelleux. La bombyx, citée par Hérodote, est à mentionner en même temps que ces soies indiennes. Les Perses non plus ne semblent pas avoir connu la soie avant qu'elle ait été importée chez eux par les Chinois. Il est vrai que Ferdusi décrit dans son Shâh-Nâma la préparation du tissu de lin, de soie et de laine par Djemschid, à une époque antérieure à Cyrus; pourtant il est aisé de reconnaître que cette description ne repose pas sur des données historiques, mais que c'est une fiction du poète qui a vécu dix siècles après J.-C. et qui connaissait fort bien la soie. Hérodote ne cite nulle part la soie, à propos des guerres de Perse; cependant il parle de vêtements médics, expression que l'on a voulu traduire par étoffes de soie. Toutefois, il est facile de démontrer qu'il ne s'agissait que de laine ou de coton. Les Perses ont pratiqué de très bonne heure l'art de tisser le coton, de teindre et d'imprimer ce textile; il en est de même des Hindous. Depuis les temps les plus reculés, on a pratiqué l'impression aux Indes, le pays du monde le plus riche en matières colorantes. C'est là que l'on semble s'être servi d'abord de planches d'impression, d'ornements découpés en bois, qui, trempés dans un bain colorant et imprimés sur le tissu, servaient à produire des chintzes ou des indiennes. Les imprimeurs hindous formèrent de bonne heure une caste et leur métier se transmettait de père en fils. Cette circonstance déjà prouve que les Hindous surent de bonne heure utiliser les précieuses matières colorantes que la nature leur offrait. Nous sommes d'autant moins renseignés sur la nature de ces matières colorantes, que celles employées actuellement aux Indes n'ont été que fort imparfaitement étudiées. Il est suffisamment connu que quelques-unes de nos principales couleurs, l'indigo (I~M m3nM)v), la lacme, le purpre, la gomme-gutte, le cachou et le bois de Brésil, proviennent de l'Inde. Quelques-uns de nos procédés de teinture et d'impression actuels, comme par exemple la cuve d'indigo à l'orpiment, sont aussi d'origine hindoue. L'industrie de la laine a toujours
l'on semble s'être servi d'abord de planches d'impression, d'ornements découpés en bois, qui, trempés dans un bain colorant et imprimés sur le tissu, servaient à produire des chintzes ou des indiennes. Les imprimeurs hindous formèrent de bonne heure une caste et leur métier se transmettait de père en fils. Cette circonstance déjà prouve que les Hindous surent de bonne heure utiliser les précieuses matières colorantes que la nature leur offrait. Nous sommes d'autant moins renseignés sur la nature de ces matières colorantes, que celles employées actuellement aux Indes n'ont été que fort imparfaitement étudiées. Il est suffisamment connu que quelques-unes de nos principales couleurs, l'indigo (I~M m3nM)v), la lacme, le purpre, la gomme-gutte, le cachou et le bois de Brésil, proviennent de l'Inde. Quelques-uns de nos procédés de teinture et d'impression actuels, comme par exemple la cuve d'indigo à l'orpiment, sont aussi d'origine hindoue. L'industrie de la laine a toujours joué un rôle inférieur chez les peuples civilisés d'Asie, car toutes les races ovines de l'Asie sont peu appropriées à la production de la laine. Par contre on a de bonne heure songé à tisser les poils longs et soyeux de certaines espèces de chèvres de l'Inde septentrionale; on les considérait même comme ayant plus de valeur que la soie. C'est ainsi que prit naissance l'industrie des châles Cashemire et d'autres tissus fabriqués avec le poil d'une chèvre du Tibet. Jamais le lin n'a été cultivé aux Indes comme plante textile, il était remplacé par le jute et quelques autres fibres libériennes; en revanche le coton fournissait là, comme dans les autres contrées d'Asie, les vêtements pour le peuple. Outre les fibres dont nous avons parlé, on connaissait encore dans l'antiquité un intéressant produit textile, que l'on préparait en Assyrie et dans l'île de Cos, au moyen des cocons vides d'un ver à soie sauvage. De nos jours, l'attention des éleveurs de vers à soie a été attirée de nouveau par la richesse et la beauté de la soie fournie par ces cocons. Ce ver est le Bombyx (Lasiocampa), Otus, Drury, qui se reproduit régulièrement en Asie Mineure, en Syrie
considérait même comme ayant plus de valeur que la soie. C'est ainsi que prit naissance l'industrie des châles Cashemire et d'autres tissus fabriqués avec le poil d'une chèvre du Tibet. Jamais le lin n'a été cultivé aux Indes comme plante textile, il était remplacé par le jute et quelques autres fibres libériennes; en revanche le coton fournissait là, comme dans les autres contrées d'Asie, les vêtements pour le peuple. Outre les fibres dont nous avons parlé, on connaissait encore dans l'antiquité un intéressant produit textile, que l'on préparait en Assyrie et dans l'île de Cos, au moyen des cocons vides d'un ver à soie sauvage. De nos jours, l'attention des éleveurs de vers à soie a été attirée de nouveau par la richesse et la beauté de la soie fournie par ces cocons. Ce ver est le Bombyx (Lasiocampa), Otus, Drury, qui se reproduit régulièrement en Asie Mineure, en Syrie et dans les îles grecques de l'archipel et qui a été acclimaté plus récemment en Dalmatie, dans l'Italie méridionale et la Sicile. Aristote, qui nous a même conservé le nom de l'inventeur de cette industrie, Pamphyle, la fille de Latoos de Cos, nous donne une description de la fabrication de ce tissu précieux qu'il appelle bombycia. Les cocons étaient récoltés, cuits dans l'eau et émasculés. La fibre ainsi obtenue était filée et produisait un tissu extrêmement fin. Pline reproduit les assertions d'Aristote presque textuellement et il est à supposer que plusieurs des expressions traduites dans la Bible, par soie, se rapportent à cette matière. Les vêtements de Cos étaient très appréciés dans l'antiquité avant et après l'introduction de la soie. À l'époque du luxe le plus extrême à Rome, les dames portaient sur la peau, comme unique habillement, de ces vêtements teints en pourpre; cette coutume a été vivement réprouvée par les critiques moralistes. Si maintenant nous nous occupons de l'état de l'industrie textile chez les peuples civilisés de l'Occident et leurs plus proches voisins, nous rencontrerons de grandes différences. C'est aussi le lin qui est la fibre la plus anciennement cultivée et travaillée par les Grecs et les Romains.
ce tissu précieux qu'il appelle bombycia. Les cocons étaient récoltés, cuits dans l'eau et émasculés. La fibre ainsi obtenue était filée et produisait un tissu extrêmement fin. Pline reproduit les assertions d'Aristote presque textuellement et il est à supposer que plusieurs des expressions traduites dans la Bible, par soie, se rapportent à cette matière. Les vêtements de Cos étaient très appréciés dans l'antiquité avant et après l'introduction de la soie. À l'époque du luxe le plus extrême à Rome, les dames portaient sur la peau, comme unique habillement, de ces vêtements teints en pourpre; cette coutume a été vivement réprouvée par les critiques moralistes. Si maintenant nous nous occupons de l'état de l'industrie textile chez les peuples civilisés de l'Occident et leurs plus proches voisins, nous rencontrerons de grandes différences. C'est aussi le lin qui est la fibre la plus anciennement cultivée et travaillée par les Grecs et les Romains. Mais on emploie, en outre, dès les premiers âges, la laine des moutons, dont la consommation va sans cesse en augmentant. Qui n'a entendu parler des vêtements de laine que Pénélope fabriquait en l'absence de son mari? Les grandes presqu'îles de la Méditerranée sont la patrie originaire des moutons à laine, dont l'élevage était l'occupation des Grecs et des Romains, avant qu'ils eussent entrepris leur mission civilisatrice. Les femmes filaient et tissaient. La première opération s'effectuait de la façon la plus primitive pour la deuxième elles se servaient d'un métier à tisser dont l'usage s'est conservé encore bien avant dans l'ère chrétienne. La chaîne était maintenue verticalement en état de tension par des poids et pendait librement la trame la traversait au moyen d'une navette dont la longueur dépassait la largeur du tissu. On fabriquait aussi beaucoup d'étoffes mélangées dont la chaîne était en lin et la trame en laine. Les Grecs et les Romains apprirent à connaître le coton au VIe siècle avant J.-C. Ils le recevaient de Babylone par l'Asie Mineure et en faisaient plus de cas que de la laine. La quatrième fibre textile de l'antiquité était sans doute la bombyx, mentionnée par Aristote; elle était régulièrement
laine, dont l'élevage était l'occupation des Grecs et des Romains, avant qu'ils eussent entrepris leur mission civilisatrice. Les femmes filaient et tissaient. La première opération s'effectuait de la façon la plus primitive pour la deuxième elles se servaient d'un métier à tisser dont l'usage s'est conservé encore bien avant dans l'ère chrétienne. La chaîne était maintenue verticalement en état de tension par des poids et pendait librement la trame la traversait au moyen d'une navette dont la longueur dépassait la largeur du tissu. On fabriquait aussi beaucoup d'étoffes mélangées dont la chaîne était en lin et la trame en laine. Les Grecs et les Romains apprirent à connaître le coton au VIe siècle avant J.-C. Ils le recevaient de Babylone par l'Asie Mineure et en faisaient plus de cas que de la laine. La quatrième fibre textile de l'antiquité était sans doute la bombyx, mentionnée par Aristote; elle était régulièrement importée de Cos en Grèce et en Italie, où elle trouvait toujours des amateurs. Enfin, au XIe siècle avant J.-C., la soie de Chine s'ajouta encore aux fibres déjà connues; elle arrivait en Europe par la voie de terre en passant par l'Indo-Scythie et la Bactriane; elle attirait l'attention générale par son brillant et sa blancheur et donna un nouvel essor à l'industrie textile. Il paraît probable que pendant longtemps la soie arrivait en Europe comme produit décrasé et tissé; elle était considérée comme le produit d'une plante et rarement utilisée seule à cause de sa grande valeur, on la mélangeait presque toujours à d'autres textiles. Les tissus pure soie s'appelaient holosérie, ceux dont la chaîne était en lin et la trame en soie tramosérie, et ceux dont la chaîne était en soie subsérie. Les Grecs appelaient la soie Serce mot tirait évidemment son origine du mot chinois Si (en coréen Str), qui signifie soie. Par extension ils donnèrent aux Chinois, producteurs de la soie, le nom de Seres, ce qui les amena à appeler la soie Sericum. C'est sous ce nom de Sericum que le produit pénétra chez les Romains. Le commerce de la soie était alors entre les
par son brillant et sa blancheur et donna un nouvel essor à l'industrie textile. Il paraît probable que pendant longtemps la soie arrivait en Europe comme produit décrasé et tissé; elle était considérée comme le produit d'une plante et rarement utilisée seule à cause de sa grande valeur, on la mélangeait presque toujours à d'autres textiles. Les tissus pure soie s'appelaient holosérie, ceux dont la chaîne était en lin et la trame en soie tramosérie, et ceux dont la chaîne était en soie subsérie. Les Grecs appelaient la soie Serce mot tirait évidemment son origine du mot chinois Si (en coréen Str), qui signifie soie. Par extension ils donnèrent aux Chinois, producteurs de la soie, le nom de Seres, ce qui les amena à appeler la soie Sericum. C'est sous ce nom de Sericum que le produit pénétra chez les Romains. Le commerce de la soie était alors entre les mains des Parthes; ils achetaient la soie aux Chinois par l'entremise des Scythes et la vendaient filée et généralement tissée aux Romains. La route de terre pour arriver en Chine était gardée secrète et soigneusement surveillée par les Parthes. Lorsque au temps des empereurs, le luxe et par suite la consommation de la soie s'accrut à Rome, les Romains se décidèrent à nouer des relations avec la Chine par voie maritime. C'est ainsi que selon l'historien chinois Man-Tualin, la première députation romaine parvint à la cour de Chine, vers l'an 165, après J.-C., avec un message de l'empereur Au-Fun (Marc-Aurèle) à l'empereur Huan-Ti. La preuve que c'est de cette époque que datent les premières relations avec la Chine, ressort du nouveau nom que les auteurs anciens donnent à la Chine. Le nom de Sers, généralement usité, est remplacé par Thin, en latin Sines, qui dérive évidemment du nom de Y'M'H, que les Chinois donnent à leur pays. Nous n'avons point de détails sur la réussite de l'ambassade de l'empereur Marc-Aurèle, mais nous savons que, peu de temps après, de la soie arriva à Rome par voie maritime, en passant par l'Égypte. Ce n'est plus uniquement de la soie décrasée qui