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(2 fig.). — Pour déboucher un évier (1 fig.). — La blague à tabac en caoutchouc (1 fig.). — Pour mieux tenir les fourchettes (1 fig.). — Pour affiler les lames de rasoir (1 fig.). — Différents niveaux d'eau (3 fig.). — Cire à cacheter les bouteilles (1 recette). — Pour percer les plafonds (1 fig.). — Perfectionnement aux pinces (2 fig.). — Les épingles à cheveux remplacent les goupilles fendues (1 fig.). — Perfectionnement aux échelles (3 fig.). — Colles pour étiquettes (1 recette et 2 fig.). — Produits dentifrices (9 recettes). — Préparation de l'eau de Cologne (5 recettes) (à suivre). -Confection des bobines de fil (3 vues d'ensemble). — La peinture en bâtiment (à suivre). — Quelques emplois de l'ammoniaque (suite et fin) (7 recettes). TOME I — N° 7. — Juin 1923. Pour refaire la bordure du gazon (1 vue d'ensemble, 1 vue de détail). — Une pile pour la galvanoplastie (4 fig., dont 2 en coupe). — L'aquarium mystérieux (2 fig.). — Quelques emplois du plâtre (2 fig.). Un poste à galène pour ondes courtes (4 fig., dont 2 en coupe). — Comment se servir d'une scie à bois (6 fig.). -Pour célébrer nos fêtes nationales (1 vue d'ensemble, 1 vue de détail). — Recettes pour le feu d'artifice (1 fig. et 7 recettes) (à suivre). — Perfectionnement aux cisailles (1 fig.). Un porte-craie (2 fig.). — Voilà le rémouleur ! — Entretien des pianos, — Colles pour étiquettes (2 recettes) (à suivre). Chaumières et fourneaux (4 recettes). — La peinture en bâtiment : matériaux à employer (Suite). TOME VIII — N° 85. COMMENT TRAIRE L'ACIER Cette opération se pratique par blanchir l'extrémité qui vient d'être traitée en se servant de la toile éburneuse ou de la meule de grès ou de corindon de façon, à mettre à nu le métal oxydé par le traitement thermique indiqué tout à l'heure. Après ce nettoyage, faire chauffer un morceau de fer quelquefois un gros fer à souder, etc. et appliquer l'outil à trois ou quatre centimètres de l'extrémité qui vient d'être trempée contre cette masse formant accumulateur
nationales (1 vue d'ensemble, 1 vue de détail). — Recettes pour le feu d'artifice (1 fig. et 7 recettes) (à suivre). — Perfectionnement aux cisailles (1 fig.). Un porte-craie (2 fig.). — Voilà le rémouleur ! — Entretien des pianos, — Colles pour étiquettes (2 recettes) (à suivre). Chaumières et fourneaux (4 recettes). — La peinture en bâtiment : matériaux à employer (Suite). TOME VIII — N° 85. COMMENT TRAIRE L'ACIER Cette opération se pratique par blanchir l'extrémité qui vient d'être traitée en se servant de la toile éburneuse ou de la meule de grès ou de corindon de façon, à mettre à nu le métal oxydé par le traitement thermique indiqué tout à l'heure. Après ce nettoyage, faire chauffer un morceau de fer quelquefois un gros fer à souder, etc. et appliquer l'outil à trois ou quatre centimètres de l'extrémité qui vient d'être trempée contre cette masse formant accumulateur de chaleur ; par conductibilité, la laine de l'outil se réchauffe et le débutant n'est pas peu surpris de voir l'acier passer Successivement par diverses teintes mordorées : jaune paille clair (225 degrés), jaune paille foncé (240 degrés), brun rouge (260 degrés), gorge-de-pigeon violacé (275 degrés). A cet instant, replonger la tige d'acier dans l'eau pour arrêter brusquement les effets du recuit; Si l'on réchauffe l'acier trop rapidement, il devient difficile de suivre l'évolution de la teinte du jaune clair à la nuance gorge-de-pigeon ; dans ce cas, éloigner la masse chaude de l'extrémité trempée. Si l'on poussait le revenu trop loin, l'acier prendrait les nuances suivantes : indigo (285 degrés) et bleu et, à cette dernière teinte correspondant à une température de 315 degrés, la trempe primitive aurait disparu. Il résulte, de ce fait, que si la plongée est faite trop tôt ou trop tard, la lame de notre outil se trouvera ou trop dure ou pas assez dure. Mais, que l'apprenti se rassure : s'il est doué d'un peu d'esprit d'observation et s'il suit nos conseils à la lettre, il ne pourra connaître l'insuccès. Terminons la lame de l'instrument par son aimantation à l'aide d'un aimant ordinaire :
la tige d'acier dans l'eau pour arrêter brusquement les effets du recuit; Si l'on réchauffe l'acier trop rapidement, il devient difficile de suivre l'évolution de la teinte du jaune clair à la nuance gorge-de-pigeon ; dans ce cas, éloigner la masse chaude de l'extrémité trempée. Si l'on poussait le revenu trop loin, l'acier prendrait les nuances suivantes : indigo (285 degrés) et bleu et, à cette dernière teinte correspondant à une température de 315 degrés, la trempe primitive aurait disparu. Il résulte, de ce fait, que si la plongée est faite trop tôt ou trop tard, la lame de notre outil se trouvera ou trop dure ou pas assez dure. Mais, que l'apprenti se rassure : s'il est doué d'un peu d'esprit d'observation et s'il suit nos conseils à la lettre, il ne pourra connaître l'insuccès. Terminons la lame de l'instrument par son aimantation à l'aide d'un aimant ordinaire : ceci nous permettra de retenir les petites vis d'acier que nous aurons à visser ultérieurement. L'idée de ce perfectionnement m'est venue à la lecture du tome I de l'Encyclopédie du Bricolage dont la lecture est plus attrayante et surtout plus utile que n'importe quel roman à la mode ! Continuons la construction de cet instrument : Les deux bornes B sont choisies munies de vis à bois, dont on lime les pas de vis pour obtenir une tige pointue (voir B). Pour réussir rapidement ce petit travail il suffit de monter le corps de la borne dans le mandrin de notre Volt-Outil ou, à défaut, de notre portefeuille dont la tige sera serrée horizontalement entre les mâchoires de l'étau. Il est alors facile de faire tourner la borne tandis que la lime ne bouge pas. Si l'on dispose d'une filière, il est recommandable de remplacer la vis à bois par deux pointes en acier qui remplacent les vis primitives après filetage, taille et trempe, la borne B' est entaillée en b à l'aide de deux coups de scie, la partie centrale étant levée au burin de 2 1/2 environ, puis limée à la petite lime car produisant. Voyons et détails
la construction de cet instrument : Les deux bornes B sont choisies munies de vis à bois, dont on lime les pas de vis pour obtenir une tige pointue (voir B). Pour réussir rapidement ce petit travail il suffit de monter le corps de la borne dans le mandrin de notre Volt-Outil ou, à défaut, de notre portefeuille dont la tige sera serrée horizontalement entre les mâchoires de l'étau. Il est alors facile de faire tourner la borne tandis que la lime ne bouge pas. Si l'on dispose d'une filière, il est recommandable de remplacer la vis à bois par deux pointes en acier qui remplacent les vis primitives après filetage, taille et trempe, la borne B' est entaillée en b à l'aide de deux coups de scie, la partie centrale étant levée au burin de 2 1/2 environ, puis limée à la petite lime car produisant. Voyons et détails les divers usages de cet instrument si simple (fig. 6) : A) Il servira d'abord de compas à verge (voir A). Pour cela, on pose les deux bornes B à une distance égale au rayon du cercle à tracer et l'on utilise l'instrument comme on le ferait d'un compas à verge ordinaire ; B) Débarrassé de ses forceages, l'outil devient un tournevis très long, particulièrement utile lorsqu'il faut serrer les vis difficiles à atteindre dans un poste, de T. S. F. (voir B) ; au besoin, serrer l'autre bout dans un petit mandrin à manche Periguet ou Val-d'Isère ; C) Pour exécuter les connexions entre les divers éléments d'un poste, ce petit instrument est fort pratique. Nous supposons, nous avons à réunir à l'aide, d'un fil de cuivre les deux bornes (voir Ç) quelconques d'un poste. Mesurer la distance qui sépare ces deux bornes en se servant de la tige A munie de la borne B', comme indiqué A l'extrémité d'un morceau de fil de cuivre de longueur appropriée, exécuter un oeil en suivant les indications précédemment données (fig. Placer l'outil comme illustré (voir D) et plier le conducteur en se servant de la rainure pratiquée dans le corps de
verge ordinaire ; B) Débarrassé de ses forceages, l'outil devient un tournevis très long, particulièrement utile lorsqu'il faut serrer les vis difficiles à atteindre dans un poste, de T. S. F. (voir B) ; au besoin, serrer l'autre bout dans un petit mandrin à manche Periguet ou Val-d'Isère ; C) Pour exécuter les connexions entre les divers éléments d'un poste, ce petit instrument est fort pratique. Nous supposons, nous avons à réunir à l'aide, d'un fil de cuivre les deux bornes (voir Ç) quelconques d'un poste. Mesurer la distance qui sépare ces deux bornes en se servant de la tige A munie de la borne B', comme indiqué A l'extrémité d'un morceau de fil de cuivre de longueur appropriée, exécuter un oeil en suivant les indications précédemment données (fig. Placer l'outil comme illustré (voir D) et plier le conducteur en se servant de la rainure pratiquée dans le corps de la borne B'. (Voir suite page 24) Fig. 6 LES TRAVAUX DE L'AMATEUR VIOLIN. — N° 80. Généralités. — Nous appelons peintures Vernissées ou laquées les peintures du genre Bengaline; Lakindo, Pastorine ou Ripolin, etc., qui donnent une surface brillante, dure, que l'on peut laver et qui remplacent avantageusement les anciennes peintures que l'on rendait brillantes après application à l'aide d'une couche de vernis appliquée en dernier lieu. La fabrication des peintures vernissées n'est pas à la portée de l'amateur. Voici pourquoi : Ces peintures, créées il y a vingt-cinq ou trente ans et qui ont connu un succès rapide parce qu'elles méritaient, ont une constitution bien différente de la peinture à l'huile ordinaire qui, elle, est composée d'un pigment délayé dans un mélange de proportions variables d'ailleurs, d'huile de lin et d'essence de térébenthine. Les peintures vernissées sont, pour ainsi dire, des succédanés des vernis employés dans la peinture en bâtiment ; en effet, ce serait des vernis dans lesquels ont été délayés des pigments eux-mêmes broyés avec des vernis spéciaux, dont la composition exacte est tenue secrète par chaque fabricant et qui seraient, dit-on, à base de stercologne ou d'huile de poisson. La stercologne est encore appelée huile
anciennes peintures que l'on rendait brillantes après application à l'aide d'une couche de vernis appliquée en dernier lieu. La fabrication des peintures vernissées n'est pas à la portée de l'amateur. Voici pourquoi : Ces peintures, créées il y a vingt-cinq ou trente ans et qui ont connu un succès rapide parce qu'elles méritaient, ont une constitution bien différente de la peinture à l'huile ordinaire qui, elle, est composée d'un pigment délayé dans un mélange de proportions variables d'ailleurs, d'huile de lin et d'essence de térébenthine. Les peintures vernissées sont, pour ainsi dire, des succédanés des vernis employés dans la peinture en bâtiment ; en effet, ce serait des vernis dans lesquels ont été délayés des pigments eux-mêmes broyés avec des vernis spéciaux, dont la composition exacte est tenue secrète par chaque fabricant et qui seraient, dit-on, à base de stercologne ou d'huile de poisson. La stercologne est encore appelée huile hollandaise, et c'est ce qui expliquerait pourquoi les premières peintures vernissées ont été mises au point aux Pays-Bas. Les peintures vernissées de bonne qualité sont coûteuses ; il en existe de meilleur marché à base de vernis, où la colophane entre dans la fabrication ; ces enduits s'écaillent facilement et ils s'apparentent plus aux siccatifs à parquets que aux bonnes peintures vernissées. Succédané des peintures vernissées. — Pour l'amateur voulant imiter les peintures vernissées, voici deux méthodes qui donneront du brillant aux peintures ordinaires à l'huile. A) Les pigments entrant dans la préparation de celles-ci devront être bien broyés; une fois liquéfiés à l'huile de lin et à l'essence de térébenthine, comme nous l'avons indiqué à propos de la préparation des peintures grasses, il faudra les passer au travers d'un fin tamis. D'autre part, on préparera une dissolution de caoutchouc, au bain-marie et avec les précautions habituelles : Caoutchouc non vulcanisé 90 gr. Nitrobenzine 1000 gr. Le caoutchouc non vulcanisé seul donnera de bons résultats : ce pourra être des déchets de caoutchouc Para ou de feuille anglaise. La nitrobenzine, appelée en parfumerie essence de mirbane, s'obtient facilement pour l'amateur, de la manière suivante : Mélanger dans un ballon de
ils s'apparentent plus aux siccatifs à parquets que aux bonnes peintures vernissées. Succédané des peintures vernissées. — Pour l'amateur voulant imiter les peintures vernissées, voici deux méthodes qui donneront du brillant aux peintures ordinaires à l'huile. A) Les pigments entrant dans la préparation de celles-ci devront être bien broyés; une fois liquéfiés à l'huile de lin et à l'essence de térébenthine, comme nous l'avons indiqué à propos de la préparation des peintures grasses, il faudra les passer au travers d'un fin tamis. D'autre part, on préparera une dissolution de caoutchouc, au bain-marie et avec les précautions habituelles : Caoutchouc non vulcanisé 90 gr. Nitrobenzine 1000 gr. Le caoutchouc non vulcanisé seul donnera de bons résultats : ce pourra être des déchets de caoutchouc Para ou de feuille anglaise. La nitrobenzine, appelée en parfumerie essence de mirbane, s'obtient facilement pour l'amateur, de la manière suivante : Mélanger dans un ballon de verre mince une partie en volume d'acide azotique à une partie d'acide sulfurique. Verser goutte à goutte le premier acide dans le second, le ballon étant maintenu dans un récipient d'eau froide et étant continuellement agité pour ne pas s'échauffer dangereusement. Introduire dans le mélange acide, par petites portions, deux parties en volume de benzine ordinaire. Continuer à agiter le ballon dans l'eau froide pour absorber la chaleur dégagée. Ensuite, emplir partiellement le ballon d'eau pour laver le liquide oléagineux qui s'est formé ; répéter l'opération plusieurs fois, puis décanter le produit qui doit avoir une bonne odeur d'essence d'amandes amères. C'est dans ce liquide que s'effectue lentement la dissolution de caoutchouc Para. Pour l'emploi, il suffit d'ajouter 20 gr. de dissolution de caoutchouc par kilogramme de peinture à l'huile ordinaire que l'on traite en vue de lui faire prendre, après séchage, l'aspect brillant des peintures entières. B) Le second procédé donne des peintures également vernissées qui peuvent s'écailler, car leur préparation rappelle celle des peintures laquées bon marché, dont nous avons déjà parlé. Il consiste simplement à verser dans de la peinture grasse bien tamisée du vernis gras pour extérieur ; comme on le voit, cette méthode est fort
parties en volume de benzine ordinaire. Continuer à agiter le ballon dans l'eau froide pour absorber la chaleur dégagée. Ensuite, emplir partiellement le ballon d'eau pour laver le liquide oléagineux qui s'est formé ; répéter l'opération plusieurs fois, puis décanter le produit qui doit avoir une bonne odeur d'essence d'amandes amères. C'est dans ce liquide que s'effectue lentement la dissolution de caoutchouc Para. Pour l'emploi, il suffit d'ajouter 20 gr. de dissolution de caoutchouc par kilogramme de peinture à l'huile ordinaire que l'on traite en vue de lui faire prendre, après séchage, l'aspect brillant des peintures entières. B) Le second procédé donne des peintures également vernissées qui peuvent s'écailler, car leur préparation rappelle celle des peintures laquées bon marché, dont nous avons déjà parlé. Il consiste simplement à verser dans de la peinture grasse bien tamisée du vernis gras pour extérieur ; comme on le voit, cette méthode est fort simple, mais les peintures risqueront de se fendiller s'il y a excès de vernis gras ou si ce dernier est de mauvaise qualité. Emploi des peintures vernissées. Les peintures vernissées sont vendues dans des boîtes à fermetures métalliques très pratiques et nous avons dit, pourquoi il fallait toujours les tenir en réserve, le couvercle sens dessus dessous. Chaque fabricant vend sa peinture dans un grand choix de nuances ; s'il n'y a pas d'inconvénients à mélanger deux teintes de deux peintures de marques différentes, mais de qualités similaires, il ne faut pas, si le ton désiré n'existe pas dans la collection, mélanger une peinture vernissante avec une peinture à l'huile quelconque achetée toute préparée, celle-ci étant quelquefois grossièrement broyée. Si une modification de teinte est nécessaire, il vaut mieux l'obtenir par adjonction de la couleur correspondante vendue sous le nom de couleur fine pour le décor et vendue en tubes. Avant usage, il faut bien les remuer avec un bâton pour obtenir une bonne fluidité et une bonne homogénéité de l'enduit. Lorsque la peinture est épaissie, il faut la liquider ; les fabricants recommandent d'ajouter dans ce cas un peu d'essence de térébenthine, mais il ne faut jamais abuser de
en réserve, le couvercle sens dessus dessous. Chaque fabricant vend sa peinture dans un grand choix de nuances ; s'il n'y a pas d'inconvénients à mélanger deux teintes de deux peintures de marques différentes, mais de qualités similaires, il ne faut pas, si le ton désiré n'existe pas dans la collection, mélanger une peinture vernissante avec une peinture à l'huile quelconque achetée toute préparée, celle-ci étant quelquefois grossièrement broyée. Si une modification de teinte est nécessaire, il vaut mieux l'obtenir par adjonction de la couleur correspondante vendue sous le nom de couleur fine pour le décor et vendue en tubes. Avant usage, il faut bien les remuer avec un bâton pour obtenir une bonne fluidité et une bonne homogénéité de l'enduit. Lorsque la peinture est épaissie, il faut la liquider ; les fabricants recommandent d'ajouter dans ce cas un peu d'essence de térébenthine, mais il ne faut jamais abuser de ce fluidifiant qui donne de la « matière » à la peinture lorsqu'elle est ajoutée inconsidérément. Certains fabricants, à l'usage des professionnels employant leurs produits en grandes quantités, vendent d'ailleurs des vernis spécialement préparés pour cet usage et désignés sous le nom de vernis à étendre. L'aspect des peintures vernissées aura d'autant plus d'éclat que les teintes de fond auront été mieux préparées ; il faut donc avoir des surfaces particulièrement bien préparées. Comme les vernis gras, les peintures du genre Bengaline, Lakindo, Ripolin, etc., doivent être étendues sur un fond maigre, très sec, bien égrené au papier de verre fin et bien épousseté. Comme, en général, les couleurs vernissées « couvrent » peu; il est indispensable que la dernière couche de fond soit exactement de la teinte de cette peinture. Les peintures vernissantes doivent être appliquées grassement, en croisant bien le « trait », comme la peinture ordinaire d'ailleurs. Mais l'application régulière en est plus délicate et son « travail » rappelle plus l'« étendage » d'un vernis gras que la pose de la peinture à l'huile habituelle. Quand nous conseillons d'enduire grassement le sujet, il ne faut pas cependant tomber dans l'excès et employer trop de peinture ;
aura d'autant plus d'éclat que les teintes de fond auront été mieux préparées ; il faut donc avoir des surfaces particulièrement bien préparées. Comme les vernis gras, les peintures du genre Bengaline, Lakindo, Ripolin, etc., doivent être étendues sur un fond maigre, très sec, bien égrené au papier de verre fin et bien épousseté. Comme, en général, les couleurs vernissées « couvrent » peu; il est indispensable que la dernière couche de fond soit exactement de la teinte de cette peinture. Les peintures vernissantes doivent être appliquées grassement, en croisant bien le « trait », comme la peinture ordinaire d'ailleurs. Mais l'application régulière en est plus délicate et son « travail » rappelle plus l'« étendage » d'un vernis gras que la pose de la peinture à l'huile habituelle. Quand nous conseillons d'enduire grassement le sujet, il ne faut pas cependant tomber dans l'excès et employer trop de peinture ; il faut éviter les bavures, les coulures et les engorgements du bas des panneaux ou dans les fonds des moulures que l'on peint. Nous peintons vivement l'emploi des brosses à peindre dites « queue de morue » pour les grandes surfaces, à peindre ; pour les moulures, on utilise des brosses à lavéaux plates de 15 ou 18 ; choisir des pinceaux de bonne qualité, à soie de première qualité. S'il est besoin de deux couches sur un même virage, il faut laisser durcir la première couche environ dix jours ; faire un léger ponçage à l'eau, à la poudre de ponce, avant d'appliquer la dernière couche de peinture vernissante. Le ponçage à l'eau, appelé aussi chiffonage, a pour but, en dépolissant la peinture précédemment étendue, de permettre à la couche suivante de mieux adhérer et, en supprimant toutes les irrégularités, grains ou pépites qui auraient pu se trouver, de donner plus de beauté à l'enduit. Le chiffonage s'exécute de la façon suivante : Prendre un tampon de chiffon plié en quatre pour former un masque assez épais, bien l'humecter d'eau et le saupoudrer de poudre de ponce. Agir comme si l'on vernissait au tampon, avec une très grande légèreté
brosses à lavéaux plates de 15 ou 18 ; choisir des pinceaux de bonne qualité, à soie de première qualité. S'il est besoin de deux couches sur un même virage, il faut laisser durcir la première couche environ dix jours ; faire un léger ponçage à l'eau, à la poudre de ponce, avant d'appliquer la dernière couche de peinture vernissante. Le ponçage à l'eau, appelé aussi chiffonage, a pour but, en dépolissant la peinture précédemment étendue, de permettre à la couche suivante de mieux adhérer et, en supprimant toutes les irrégularités, grains ou pépites qui auraient pu se trouver, de donner plus de beauté à l'enduit. Le chiffonage s'exécute de la façon suivante : Prendre un tampon de chiffon plié en quatre pour former un masque assez épais, bien l'humecter d'eau et le saupoudrer de poudre de ponce. Agir comme si l'on vernissait au tampon, avec une très grande légèreté de main pour ne pas entamer la peinture ; cet accident sera d'autant moins à craindre que la couche sera mieux séchée. Commencer par un angle du panneau et aller de proche en proche, sans insister en un point plus qu'en un autre. Les moulures se « chiffonnent » avec une brosse à lizer usée, mais dont les poils sont encore fermes. Déplacer la brosse humide et chargée légèrement de poudre de ponce dans le sens de la moulure, en évitant de dépouiller les arêtes de celles-ci ; ne pas insister pour éviter cet incident. La voilure à grande cause laisser sécher après essuyage, soigneusement à la peau de chameau, et procéder à l'application de la seconde couche. Lorsque celle-ci sera bien sèche, un coup de chiffon avec un peu de blanc d'Espagne en poudre donnera encore un « coup de neige » à notre travail. Évidemment, le « chiffonage » et ce « fessuyage » ne sont pas strictement indispensables, mais un amateur soigneux n'omettra pas de ce livrer à ces deux belles fins pour donner à son travail une finition aussi belle que celle obtenue par un peintre de métier ; tout ceci est une affaire d'application, de