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limpides et elles coulent sur un fond de gravier exempt de roches. Les bords en sont très pittoresques; sur la rive droite s'élèvent des collines boisées, tandis que sur la rive gauche apparaît un rideau de montagnes verdoyantes. De distance en distance, le tableau est émaillé de belles pagodes et de grands villages qui sont tantôt dans l'eau, comme dans la rivière Claire, tantôt sur la rive. Le gibier de toute espèce y fourmille; j'y ai tué un paon à quelques pas du bord. À onze heures du matin, je mouille à 800 mètres de Dongvang; l'eau me manque pour arriver jusqu'en face de la citadelle. J'annonce aussitôt ma visite au prince Hoang par le doi mis à ma disposition par le gouverneur de Hung-hoa, mais cet Annamite perd du temps en route et j'arrive avant lui à la demeure du général, qui est dans la citadelle. La panique s'est emparée du camp; je trouve une grande quantité de soldats sous les armes, les fusils sont chargés, tous mes mouvements et ceux de mes canotiers sont épiés; ce que voyant, je recommande la plus grande prudence aux miens. Arrive enfin, au bout d'une demi-heure le dog-binh, dont la voix tremblante ne laisse aucun doute sur l'émotion que lui a causé notre arrivée. Jusque-là, deux dois avaient, en son absence, fait les honneurs; le thé avait été servi. Ces derniers font place à l'arrivant qui s'efforce d'être aimable, sans doute pour faire oublier le retard qu'il a mis à se présenter, et se rassure enfin en voyant que nos seules armes sont des parapluies. Ce mandarin me dit que le prince garde le lit depuis cinq jours, en proie à une maladie assez grave, étant donné son âge déjà avancé (67 ans). Il me fait exprimer tous ses regrets de ne pouvoir me recevoir. Aujourd'hui, il est encore plus mal que hier. J'ai pensé que l'arrivée de la canonnière ne devait pas être étrangère à cette augmentation de malaise, sachant que le prince avait fixé sa résidence à Dong-vang parce que, disait-il, en cas de guerre, il serait à l'abri des
ne laisse aucun doute sur l'émotion que lui a causé notre arrivée. Jusque-là, deux dois avaient, en son absence, fait les honneurs; le thé avait été servi. Ces derniers font place à l'arrivant qui s'efforce d'être aimable, sans doute pour faire oublier le retard qu'il a mis à se présenter, et se rassure enfin en voyant que nos seules armes sont des parapluies. Ce mandarin me dit que le prince garde le lit depuis cinq jours, en proie à une maladie assez grave, étant donné son âge déjà avancé (67 ans). Il me fait exprimer tous ses regrets de ne pouvoir me recevoir. Aujourd'hui, il est encore plus mal que hier. J'ai pensé que l'arrivée de la canonnière ne devait pas être étrangère à cette augmentation de malaise, sachant que le prince avait fixé sa résidence à Dong-vang parce que, disait-il, en cas de guerre, il serait à l'abri des canonnières. Le mandarin me fait les offres de service du général, que je mets à profit en lui demandant s'il me serait permis de couper du bois dans la montagne pour ma machine. Pour réponse, il m'en offre un petit tas qui est là dans la cour. Nous convenons du prix : une piastre; elle sera pour les soldats qui l'apporteront à bord. Le bois est embarqué, le mandarin qui l'accompagne refuse le paiement par ordre du général, qui tient, dit-il, beaucoup à en faire cadeau à la canonnière. Je suis forcé d'accepter, car le bois a été scié et fendu en le montant à bord, et est prêt à mettre dans les fourneaux. Il y en a d'ailleurs fort peu : 600 kilogrammes environ. Il n'y a point précisément de citadelle à Dong-vang, mais seulement une sorte de blockhaus construit en bambou, ayant environ 300 mètres de côté. Les soldats et leurs familles habitent dans l'enceinte de cette palissade. Ils m'ont paru nombreux, mais je ne crois pas qu'ils soient cinq mille, ainsi que me l'a dit le dog-binh. Ce sont tous des Annamites ; il y avait encore hier des drapeaux noirs, mais ils ont été dirigés sur
prix : une piastre; elle sera pour les soldats qui l'apporteront à bord. Le bois est embarqué, le mandarin qui l'accompagne refuse le paiement par ordre du général, qui tient, dit-il, beaucoup à en faire cadeau à la canonnière. Je suis forcé d'accepter, car le bois a été scié et fendu en le montant à bord, et est prêt à mettre dans les fourneaux. Il y en a d'ailleurs fort peu : 600 kilogrammes environ. Il n'y a point précisément de citadelle à Dong-vang, mais seulement une sorte de blockhaus construit en bambou, ayant environ 300 mètres de côté. Les soldats et leurs familles habitent dans l'enceinte de cette palissade. Ils m'ont paru nombreux, mais je ne crois pas qu'ils soient cinq mille, ainsi que me l'a dit le dog-binh. Ce sont tous des Annamites ; il y avait encore hier des drapeaux noirs, mais ils ont été dirigés sur Hung-hoa. J'y ai compté 4 petits pierriers, 6 espingoles, 20 fusils à pierre transformés en fusils se chargeant par la culasse et 38 autres à pierre. Le village est composé d'une dizaine de paillottes habitées par des cultivateurs. Le 2 et le 3 juillet, les eaux ayant continué leur mouvement de baisse, tous nos efforts sont vains pour franchir le dernier coude, où il n'y a plus que 1 mètre 40 centimètres dans le chenal, et ce n'est que le 4, après avoir allégé la canonnière de tout son charbon et de tous les objets lourds, que nous parvenons à franchir ce passage pour descendre l'arroyo. A la nuit, nous mouillons à son embouchure. Le 5, à six heures du matin, nous nous remettons en route pour remonter le fleuve Rouge; mais nous sommes bientôt arrêtés, en hauteur du village de Tinh-kiang, par des bancs de sable que nous ne parvenons à franchir que dans l'après-midi. Le soir, à six heures, nous mouillons à Pho-en, village immense et grand marché. Là, j'achète deux stères et demi de bois pour la machine, par l'intermédiaire du chef de canton, qui se multiplie pour m'être agréable. Nous y faisons de larges provisions, car
de baisse, tous nos efforts sont vains pour franchir le dernier coude, où il n'y a plus que 1 mètre 40 centimètres dans le chenal, et ce n'est que le 4, après avoir allégé la canonnière de tout son charbon et de tous les objets lourds, que nous parvenons à franchir ce passage pour descendre l'arroyo. A la nuit, nous mouillons à son embouchure. Le 5, à six heures du matin, nous nous remettons en route pour remonter le fleuve Rouge; mais nous sommes bientôt arrêtés, en hauteur du village de Tinh-kiang, par des bancs de sable que nous ne parvenons à franchir que dans l'après-midi. Le soir, à six heures, nous mouillons à Pho-en, village immense et grand marché. Là, j'achète deux stères et demi de bois pour la machine, par l'intermédiaire du chef de canton, qui se multiplie pour m'être agréable. Nous y faisons de larges provisions, car on nous assure que, plus haut, nous ne trouverons plus rien. Les principales productions de cette contrée sont : le riz, le coton, le maïs et cette paille qui sert à la confection des chapeaux et à la couverture des cases. La population est là ce qu'on la trouve dans le bas Tonquin : douce, curieuse et craintive. Elle nous donne des marques d'un grand respect, quelquefois mêlé de crainte. On vient d'une lieue à la ronde voir la canonnière et l'on reste là accroupi, les yeux fixés dessus jusqu'à ce qu'un coup de sifflet de la machine vienne mettre fin à cette contemplation. Alors tout le monde se sauve, les hommes autant que les femmes et les enfants ; on revient ensuite en riant, à demi aguerri contre ce danger imaginaire. Le 6, nous quittons Pho-en à six heures du matin, passons à Ho-hoa à neuf heures, et mouillons à Kouen-cé, premier poste de drapeaux noirs, à six heures et demie du soir, après avoir séjourné quatre heures à Mi-sao. Dans le parcours de cette journée, des paysages tous plus pittoresques les uns que les autres se sont succédé sans cesse. Le pays est agréablement accidenté ; des mamelons
le bas Tonquin : douce, curieuse et craintive. Elle nous donne des marques d'un grand respect, quelquefois mêlé de crainte. On vient d'une lieue à la ronde voir la canonnière et l'on reste là accroupi, les yeux fixés dessus jusqu'à ce qu'un coup de sifflet de la machine vienne mettre fin à cette contemplation. Alors tout le monde se sauve, les hommes autant que les femmes et les enfants ; on revient ensuite en riant, à demi aguerri contre ce danger imaginaire. Le 6, nous quittons Pho-en à six heures du matin, passons à Ho-hoa à neuf heures, et mouillons à Kouen-cé, premier poste de drapeaux noirs, à six heures et demie du soir, après avoir séjourné quatre heures à Mi-sao. Dans le parcours de cette journée, des paysages tous plus pittoresques les uns que les autres se sont succédé sans cesse. Le pays est agréablement accidenté ; des mamelons boisés bordent les deux rives, et sur la rive droite apparaît, à trois ou à quatre milles, une chaîne de montagnes sans fin. Nous entrons dans la région des forêts. Un peu avant d'arriver à Kouen-cé, qui a encore nom Tranyen ou Tuan-quan, comme l'on veut, j'envoie le dog par terre prévenir le chef des drapeaux noirs de l'arrivée de la canonnière. Au moment de mouiller, un mandarin à deux parapluies est déjà dans un sampan prêt à monter à bord; il me fait beaucoup de salamalecs; c'est le chef des drapeaux noirs. Il me dit qu'il n'y a à Kouen-cé que 50 drapeaux noirs, le poste en comporte bien 300, mais les 250 autres viennent d'être dirigés sur Tinh-tuyon-quang, rivière Claire, pour faire la guerre aux rebelles. Kouen-cé est d'un aspect misérable; ce village est composé d'une cinquantaine de paillottes pauvres, d'une pagode en ruine et d'un vieux bâtiment ayant servi jadis à la douane. Il y a deux marchés par semaine. On peut s'y procurer du porc et de la volaille. Ici, comme à Pho-en, Mi-sao, etc., il n'y a d'autre commerce que l'échange des produits de village à village; on ne voit monter ni descendre aucune jonque;
terre prévenir le chef des drapeaux noirs de l'arrivée de la canonnière. Au moment de mouiller, un mandarin à deux parapluies est déjà dans un sampan prêt à monter à bord; il me fait beaucoup de salamalecs; c'est le chef des drapeaux noirs. Il me dit qu'il n'y a à Kouen-cé que 50 drapeaux noirs, le poste en comporte bien 300, mais les 250 autres viennent d'être dirigés sur Tinh-tuyon-quang, rivière Claire, pour faire la guerre aux rebelles. Kouen-cé est d'un aspect misérable; ce village est composé d'une cinquantaine de paillottes pauvres, d'une pagode en ruine et d'un vieux bâtiment ayant servi jadis à la douane. Il y a deux marchés par semaine. On peut s'y procurer du porc et de la volaille. Ici, comme à Pho-en, Mi-sao, etc., il n'y a d'autre commerce que l'échange des produits de village à village; on ne voit monter ni descendre aucune jonque; de temps en temps seulement, passe un train de bois ou de bambous. Le chef des drapeaux noirs me dit que les montagnes de Yunnan sont très-riches en minerai d'or, d'argent, de cuivre, d'étain et de plomb, mais soit qu'on ne les exploite plus, soit que les richesses tirées du sol reçoivent une autre direction, il ne passe rien ici depuis longtemps. L'exportation du cuivre au Yunnan est d'ailleurs prohibée par le gouverneur chinois. Je lui parle des brigands, des pirates qui, soi-disant, les uns et les autres infestent le cours supérieur du fleuve et rendent par là tout commerce impossible; il me répond qu'il n'y a ni brigands ni pirates et qu'il présume que les richesses du Yunnan sont écoulées par d'autres voies que celle du fleuve Rouge qui, pour certain minerai, le plomb par exemple, serait d'ailleurs horriblement coûteux, étant donné le peu de valeur de ce métal et la distance énorme qu'il faudrait lui faire faire à dos de mulet pour le transporter jusqu'au fleuve. Le 7, nous poursuivons notre route à deux heures de l'après-midi; nous sommes en plein dans la région des forêts; le paysage est peu varié, mais la navigation est facile. Le fleuve
sol reçoivent une autre direction, il ne passe rien ici depuis longtemps. L'exportation du cuivre au Yunnan est d'ailleurs prohibée par le gouverneur chinois. Je lui parle des brigands, des pirates qui, soi-disant, les uns et les autres infestent le cours supérieur du fleuve et rendent par là tout commerce impossible; il me répond qu'il n'y a ni brigands ni pirates et qu'il présume que les richesses du Yunnan sont écoulées par d'autres voies que celle du fleuve Rouge qui, pour certain minerai, le plomb par exemple, serait d'ailleurs horriblement coûteux, étant donné le peu de valeur de ce métal et la distance énorme qu'il faudrait lui faire faire à dos de mulet pour le transporter jusqu'au fleuve. Le 7, nous poursuivons notre route à deux heures de l'après-midi; nous sommes en plein dans la région des forêts; le paysage est peu varié, mais la navigation est facile. Le fleuve se rétrécit sensiblement et devient profond. Nous naviguons généralement du côté où il y a le moins d'eau, car c'est là où le courant est le moins violent. A cinq heures du soir, nous mouillons au havre Dupuis, à trois milles du premier rapide. Il y a dans la forêt des Annamites qui coupent du bois pour aller le vendre en aval. Un des leurs, me disent-ils, a été mangé par le tigre tout dernièrement, devant sa case, et ce matin un chien a été enlevé dans une paillotte par un carnassier de cette espèce. Le fond en est, paraît-il, rempli. Ici le fleuve est tout à fait désert; les villages sont clairsemés et composés seulement de deux ou trois paillottes. D'ailleurs, aucune trace de commerce, et, en dehors des bûcherons et de leurs trains de bois qui descendent avec le courant, on ne voit pas âme qui vive. Le fleuve continue à baisser. Ce soir, un orage promettant beaucoup d'eau s'annonce; j'en suis fort aise, car si les eaux viennent à monter, il me sera sans doute donné de pousser mon exploration plus loin. Il pleut cependant une heure, mais cette pluie est locale, car elle reste sans effet
des Annamites qui coupent du bois pour aller le vendre en aval. Un des leurs, me disent-ils, a été mangé par le tigre tout dernièrement, devant sa case, et ce matin un chien a été enlevé dans une paillotte par un carnassier de cette espèce. Le fond en est, paraît-il, rempli. Ici le fleuve est tout à fait désert; les villages sont clairsemés et composés seulement de deux ou trois paillottes. D'ailleurs, aucune trace de commerce, et, en dehors des bûcherons et de leurs trains de bois qui descendent avec le courant, on ne voit pas âme qui vive. Le fleuve continue à baisser. Ce soir, un orage promettant beaucoup d'eau s'annonce; j'en suis fort aise, car si les eaux viennent à monter, il me sera sans doute donné de pousser mon exploration plus loin. Il pleut cependant une heure, mais cette pluie est locale, car elle reste sans effet sur le fleuve, qui continue son mouvement de baisse. Le 8, nous appareillons à sept heures du matin. A huit heures et demie, nous attaquons le premier rapide que nous passons sans difficulté. Un peu plus haut, les roches font leur apparition dans le fleuve ; on en voit par ci par là qui émergent. Le fleuve se rétrécit encore et n'a plus que 200 mètres de large en moyenne. Ses rives sont à nouveau bordées de mamelons boisés. A neuf heures et demie, nous arrivons à une jolie rivière du nom de Ngoï-thia. En face est un village habité par une centaine de drapeaux noirs, sans chef annamite. Là est le rapide de Trac-thu, formé par des roches situées sur la rive droite et qui s'avancent jusqu'au milieu du fleuve. Les drapeaux noirs qui habitent ce village travaillent la terre ; dans un an, ils retourneront sous les drapeaux annamites. Ils sont tous groupés sous un grand arbre et nous regardent passer; leurs femmes tiennent leurs enfants dans les bras et leur montrent la canonnière qui refoule difficilement le courant. Il y a aussi en ce lieu des maisons sur l'eau, habitées par des Annamites. J'en questionne un sur
ci par là qui émergent. Le fleuve se rétrécit encore et n'a plus que 200 mètres de large en moyenne. Ses rives sont à nouveau bordées de mamelons boisés. A neuf heures et demie, nous arrivons à une jolie rivière du nom de Ngoï-thia. En face est un village habité par une centaine de drapeaux noirs, sans chef annamite. Là est le rapide de Trac-thu, formé par des roches situées sur la rive droite et qui s'avancent jusqu'au milieu du fleuve. Les drapeaux noirs qui habitent ce village travaillent la terre ; dans un an, ils retourneront sous les drapeaux annamites. Ils sont tous groupés sous un grand arbre et nous regardent passer; leurs femmes tiennent leurs enfants dans les bras et leur montrent la canonnière qui refoule difficilement le courant. Il y a aussi en ce lieu des maisons sur l'eau, habitées par des Annamites. J'en questionne un sur les dangers de la navigation en amont. Il me répond qu'il y a beaucoup de roches, mais qu'elles sont sur les bords ; il y en a aussi, ajoute-t-il, au milieu, mais il y a assez d'eau dessus pour la canonnière. Je lui demande de venir me piloter, mais il s'y refuse, malgré la promesse que je lui fais d'un certain nombre de ligatures. Je redouble de prudence et de surveillance et m'applique, en faisant la carte du fleuve, à bien y marquer ma route pour la reprendre en descendant. A dix heures du matin, nous mouillons à deux milles en amont de ce rapid. Nous nous remettons en marche à deux heures de l'après-midi, passons le rapide de Ban-cay à trois heures et venons attaquer celui autrement sérieux de O-ga (nid de poule), situé à deux ou trois milles en aval du grand rapide. C'est en vain que nous attaquons le courant dans toute la largeur du fleuve; partout, malgré 5 1/2 de pressions, nous perdons un gros mille à l'heure. La canonnière gouverne très mal dans ce torrent, elle embarque d'un bord à l'autre du fleuve, et je crains à chaque instant de la voir tomber en travers
s'y refuse, malgré la promesse que je lui fais d'un certain nombre de ligatures. Je redouble de prudence et de surveillance et m'applique, en faisant la carte du fleuve, à bien y marquer ma route pour la reprendre en descendant. A dix heures du matin, nous mouillons à deux milles en amont de ce rapid. Nous nous remettons en marche à deux heures de l'après-midi, passons le rapide de Ban-cay à trois heures et venons attaquer celui autrement sérieux de O-ga (nid de poule), situé à deux ou trois milles en aval du grand rapide. C'est en vain que nous attaquons le courant dans toute la largeur du fleuve; partout, malgré 5 1/2 de pressions, nous perdons un gros mille à l'heure. La canonnière gouverne très mal dans ce torrent, elle embarque d'un bord à l'autre du fleuve, et je crains à chaque instant de la voir tomber en travers sur une tête de roche. Après un quart d'heure de lutte sans succès, je me décide à me laisser filer et à venir mouiller à cinq milles en aval, à l'abri du courant. Ce rapide est formé par un banc de sable situé sur la rive gauche, qui s'étend jusqu'au milieu du fleuve et sur lequel il y a, en cette saison, un mètre d'eau, et par de gros cailloux sis dans le chenal et inégalement immergés, et sur lesquels on trouve un fond variant de 1 mètre, 50 centimètres à 3 mètres. De forts remous, que j'ai aperçus sur la rive droite, m'ont fait penser qu'il y avait là des roches à peine couvertes. Le lendemain 9 juillet, nous appareillons de bon matin pour aller explorer la jolie petite rivière de Ngoï-thia, qui est à deux milles plus bas ; mais des roches que nous trouvons à son embouchure me font renoncer à ce projet. Nous continuons notre mouvement de retraite et venons mouiller à Kouen-cé, à dix heures et demie du matin. Le docteur a quitté le bord hier soir pour aller, disait-il, fumer l'opium à terre; mais il n'a pas reparu. Son camarade, le caï, nous reste.
milieu du fleuve et sur lequel il y a, en cette saison, un mètre d'eau, et par de gros cailloux sis dans le chenal et inégalement immergés, et sur lesquels on trouve un fond variant de 1 mètre, 50 centimètres à 3 mètres. De forts remous, que j'ai aperçus sur la rive droite, m'ont fait penser qu'il y avait là des roches à peine couvertes. Le lendemain 9 juillet, nous appareillons de bon matin pour aller explorer la jolie petite rivière de Ngoï-thia, qui est à deux milles plus bas ; mais des roches que nous trouvons à son embouchure me font renoncer à ce projet. Nous continuons notre mouvement de retraite et venons mouiller à Kouen-cé, à dix heures et demie du matin. Le docteur a quitté le bord hier soir pour aller, disait-il, fumer l'opium à terre; mais il n'a pas reparu. Son camarade, le caï, nous reste. Il ne paraît nullement inquiet de la disparition du docteur. Nous partons de Kouen-cé le 10, à cinq heures du matin, mais nous ne trouvons bientôt plus assez d'eau pour la canonnière. Nous restons vingt-quatre heures pour franchir un passage situé à trois milles en aval du Kouen-cé. Le 11, nous descendons jusqu'à Ha-hoa, et mouillons à l'embouchure de la petite rivière qui a nom Ngoï-lac. Le poste militaire est en face, sur la rive gauche. Le chef de poste me fait visite et m'apporte des présents que je refuse toujours, pour me conformer à la règle. Les eaux baissent encore, mais l'horizon est en feu partout et promet un changement de temps. Peu après, la pluie tombe en effet en abondance et le fleuve monte. Le Ngoï-lac me paraît navigable ; il a 40 mètres de large et 5 mètres de profondeur; j'ai l'intention de l'explorer. Je remets le départ au lendemain pour donner à l'eau le temps de monter et aussi pour donner un peu de repos à l'équipage. Le 12, nous appareillons à deux heures de l'après-midi; mais, après avoir parcouru trois milles et demi, les premiers cailloux s'annoncent sur un fond de 3 mètres. Je n'essaye
nous descendons jusqu'à Ha-hoa, et mouillons à l'embouchure de la petite rivière qui a nom Ngoï-lac. Le poste militaire est en face, sur la rive gauche. Le chef de poste me fait visite et m'apporte des présents que je refuse toujours, pour me conformer à la règle. Les eaux baissent encore, mais l'horizon est en feu partout et promet un changement de temps. Peu après, la pluie tombe en effet en abondance et le fleuve monte. Le Ngoï-lac me paraît navigable ; il a 40 mètres de large et 5 mètres de profondeur; j'ai l'intention de l'explorer. Je remets le départ au lendemain pour donner à l'eau le temps de monter et aussi pour donner un peu de repos à l'équipage. Le 12, nous appareillons à deux heures de l'après-midi; mais, après avoir parcouru trois milles et demi, les premiers cailloux s'annoncent sur un fond de 3 mètres. Je n'essaye pas de pousser plus loin ma reconnaissance et viens mouiller, à trois heures et demie, devant le joli village de Ngoï-thian. On peut encore remonter l'arroyo en sampan pendant six heures. Cependant, la pluie tombe toujours en abondance et la rivière sort bientôt de son lit et se répand dans la campagne. Le courant devient violent et charrie du bois en quantité qui tombe en travers sur nos ancres; aussi deviennent-elles impuissantes à tenir la canonnière et me vois-je obligé de les soulager par des aussières portées sur des arbres. Nous ramassons du bois le long du bord en assez grande quantité pour entretenir les feux au mouillage. Le 13, dans l'après-midi, le beau temps revient et avec lui la rivière rentre dans son lit. Le 14, nous descendons le Ngoï-lac à six heures et demie du matin, passons à Pho-en à huit heures et venons mouiller dans le Song-boa à dix heures et demie, où j'ai quelques rectifications à faire dans le croquis que j'ai fait de cet arroyo. Là, le caï nous quitte à son tour ; il disparaît sans dire mot. Je ne m'en inquiète pas, n'en ayant plus besoin. Je me contenterai de faire connaître au