jeanflop/post_ocr_correction2 huggingface dataset:
par un signal (roseau, bâton) et à la profondeur voulue. La bouture - taillée, à demi-centimètre de l'œil de base si elle ne comporte pas de vieux bois, à talon si elle en comporte - est descendue dans le trou et on la tasse fortement avec de la terre fine ou, à défaut de celle-ci, avec du sable. Le tassement étant une des conditions indispensables de la reprise doit être fait de façon irréprochable surtout à la base de la bouture. On peut par ce moyen planter des enracinés, après avoir, bien entendu, raccourci les racines à deux centimètres environ de leurs points d'attache ; mais ce procédé est peu recommandable. Plantation par fosse. — On sait qu'elle consiste à creuser, à l'emplacement indiqué par un piquet ou un échalas, un trou à parois bien verticales de 20 à 25 centimètres de profondeur et présentant au moins 30 centimètres de côté. On couche au fond la bouture, en la relevant et en la coudant à même du piquet ; on l'assujettit en tassant de la terre meuble autour d'elle, et on emplit la fosse. Si l'on a affaire avec des plants enracinés, on procède comme il vient d'être indiqué, en couchant et en relevant la barbe si elle est longue, en la descendant dans la curée verticalement à proximité de l'échalas si elle est courte, de telle sorte que l'insertion de la jeune pousse se trouve placée à omio, tout au plus, au-dessus du niveau du terrain. Les racines sont régulièrement réparties dans tous les sens et on choisit, pour mettre en contact immédiat avec elles, de la terre fine ou bien, si le sol est trop motteux, du sable. Ces éléments friables sont bien tassés avec la main sur les racines, car il est très important de bien recouvrir toutes les radicelles. Ensuite on comble la fosse. Cette méthode de plantation permet de mettre une certaine quantité de fumier, ou de terreau, ou d'engrais autres à proximité des boutures ou des racines. Mais il faut toujours avoir soin, quel que soit l'élément fertilisant employé, de séparer celui-ci des racines
couchant et en relevant la barbe si elle est longue, en la descendant dans la curée verticalement à proximité de l'échalas si elle est courte, de telle sorte que l'insertion de la jeune pousse se trouve placée à omio, tout au plus, au-dessus du niveau du terrain. Les racines sont régulièrement réparties dans tous les sens et on choisit, pour mettre en contact immédiat avec elles, de la terre fine ou bien, si le sol est trop motteux, du sable. Ces éléments friables sont bien tassés avec la main sur les racines, car il est très important de bien recouvrir toutes les radicelles. Ensuite on comble la fosse. Cette méthode de plantation permet de mettre une certaine quantité de fumier, ou de terreau, ou d'engrais autres à proximité des boutures ou des racines. Mais il faut toujours avoir soin, quel que soit l'élément fertilisant employé, de séparer celui-ci des racines ou du sarment par une certaine épaisseur de terre qui les préservera de moisissures ou de brûlures de la part des engrais. La plantation achevée, on taille la pousse de chaque enraciné à 2 ou 3 yeux francs, et les sarments à 2 ou 3 centimètres au-dessus de l'œil sur terre. Enfin, en vue de préserver les plants de la dessiccation, on les buttera de telle sorte que les yeux hors du sol soient entièrement couverts de terre bien meuble, ainsi que cela se pratique chez les greffés. Avec l'aide d'une petite pépinière dite de secours, il sera facile de pourvoir au remplacement des manquants. Le meilleur moment pour la plantation des boutures est la première quinzaine ou le mois qui suit la sortie des bourgeons du printemps. En plantant en sols frais du 15 mai au 15 juin, on peut réussir également de belles plantations. La mise en place des plants enracinés peut se faire durant le cours des trois époques suivantes : fin automne (après la chute des feuilles), en hiver et au commencement du printemps, toutes les fois, bien entendu, que l'état du terrain le permet. Soins à donner aux jeunes plantations. On doit leur donner des
terre. Enfin, en vue de préserver les plants de la dessiccation, on les buttera de telle sorte que les yeux hors du sol soient entièrement couverts de terre bien meuble, ainsi que cela se pratique chez les greffés. Avec l'aide d'une petite pépinière dite de secours, il sera facile de pourvoir au remplacement des manquants. Le meilleur moment pour la plantation des boutures est la première quinzaine ou le mois qui suit la sortie des bourgeons du printemps. En plantant en sols frais du 15 mai au 15 juin, on peut réussir également de belles plantations. La mise en place des plants enracinés peut se faire durant le cours des trois époques suivantes : fin automne (après la chute des feuilles), en hiver et au commencement du printemps, toutes les fois, bien entendu, que l'état du terrain le permet. Soins à donner aux jeunes plantations. On doit leur donner des soins culturels très fréquentes, afin de tenir le sol meuble, frais et exempt de mauvaises herbes. Il importe de ne jamais reculer devant les dépenses qu'entraînent ces travaux parce qu'ils sont la condition sine qua non de la bonne végétation présente et ultérieure de la vigne. Les jeunes Vignes étant toujours plus sensibles au mildiou que leurs congénères plus âgés, il convient, dès que les bourgeons ont acquis un développement d'environ 10 centimètres, de les sulfater tous les quinze jours en tout état de cause, et de ne cesser les traitements que dans le courant des derniers jours d'août. Lorsque les pampres ont atteint une hauteur d'environ 50 centimètres, on pratiquera les premières attaches nécessaires pour leur assurer une bonne direction et les préserver des heurts et des coups de vent. Courant septembre, ou octobre au plus tard, on effectuera le labour dit de chaussage. En mars-avril, après le premier labour, celui de déchaussage, et après la tombée du cavaillon, on enlèvera au couteau toutes les racines trop superficielles. On s'abstiendra le plus possible de faire des cultures intercalaires dans les nouvelles plantations parce qu'indubitablement elles sont très préjudiciables à la végétation des jeunes ceps. Mais comme on tient en
toujours plus sensibles au mildiou que leurs congénères plus âgés, il convient, dès que les bourgeons ont acquis un développement d'environ 10 centimètres, de les sulfater tous les quinze jours en tout état de cause, et de ne cesser les traitements que dans le courant des derniers jours d'août. Lorsque les pampres ont atteint une hauteur d'environ 50 centimètres, on pratiquera les premières attaches nécessaires pour leur assurer une bonne direction et les préserver des heurts et des coups de vent. Courant septembre, ou octobre au plus tard, on effectuera le labour dit de chaussage. En mars-avril, après le premier labour, celui de déchaussage, et après la tombée du cavaillon, on enlèvera au couteau toutes les racines trop superficielles. On s'abstiendra le plus possible de faire des cultures intercalaires dans les nouvelles plantations parce qu'indubitablement elles sont très préjudiciables à la végétation des jeunes ceps. Mais comme on tient en général à profiter de la préparation exceptionnelle que l'on a donnée au sol, on pourra, pour une fois seulement, cultiver, entre les lignes des ceps, deux rangées en graminées ou en tubercules. Culture des Plantations jusqu'à la constitution de la Souche. La réussite d'une vigne franche de pied dépend pour la plus large part des soins qui lui sont accordés dès la première année de plantation. Dans la suite, l'essentiel est, en dehors de la taille, de maintenir, le plus possible, le sol exempt de mauvaises herbes. Comme le premier but à atteindre est évidemment de former une bonne tige et une charpente solide, nous allons prendre la vigne dès sa première année de plantation et la suivre jusqu'à son complet développement. Ainsi que nous l'avons dit, l'année même de la mise en place la pousse unique du jeune plant est rabattue à 2 ou 3 yeux francs au-dessus de son insertion. Fin mai, on a soin de faire tomber, à l'ongle, tous les jeunes bourgeons, sauf celui qui, à cette époque, a acquis le plus fort développement. Si de nouveaux jets apparaissent, on continue à les supprimer jusqu'à la mi-juillet. Toutes ces ablations favorissent l'accroissement du pampre choisi, lequel
la plus large part des soins qui lui sont accordés dès la première année de plantation. Dans la suite, l'essentiel est, en dehors de la taille, de maintenir, le plus possible, le sol exempt de mauvaises herbes. Comme le premier but à atteindre est évidemment de former une bonne tige et une charpente solide, nous allons prendre la vigne dès sa première année de plantation et la suivre jusqu'à son complet développement. Ainsi que nous l'avons dit, l'année même de la mise en place la pousse unique du jeune plant est rabattue à 2 ou 3 yeux francs au-dessus de son insertion. Fin mai, on a soin de faire tomber, à l'ongle, tous les jeunes bourgeons, sauf celui qui, à cette époque, a acquis le plus fort développement. Si de nouveaux jets apparaissent, on continue à les supprimer jusqu'à la mi-juillet. Toutes ces ablations favorissent l'accroissement du pampre choisi, lequel peut atteindre, en septembre, un mètre et plus de hauteur. Pendant l'hiver, on enlève les petits piquets-tuteurs et on les remplace par des échalas. Ensuite, si l'on veut former la charpente des ceps en espalier bas, on place le deuxième fil de fer, ou le premier si l'on veut établir sa vigne en espalier haut. Le fil de fer supplémentaire se place l'hiver suivant. Courant mars, de la deuxième année de plantation, on taille l'unique tige à environ 0m20 du sol et, comme l'année précédente, on continue à favoriser la montée de la sève sur un seul pampre, toujours le plus gros, dont on fixe la base à l'échalas et ensuite, en le couchant sur le fil de fer, la partie supérieure du rameau qui le dépasse. Ainsi, en deux ans, on a obtenu un jeune cep plein de vigueur et désormais capable de produire du fruit et principalement de beaux bois de taille. Après la chute complète des feuilles, ou dans le courant de l'hiver, on tranche la tige au point où l'on veut asseoir la taille, en regard ou plutôt un peu au-dessous du premier fil de fer. Toutefois, si le sarment est bien vigoureux, on lui laisse
sa vigne en espalier haut. Le fil de fer supplémentaire se place l'hiver suivant. Courant mars, de la deuxième année de plantation, on taille l'unique tige à environ 0m20 du sol et, comme l'année précédente, on continue à favoriser la montée de la sève sur un seul pampre, toujours le plus gros, dont on fixe la base à l'échalas et ensuite, en le couchant sur le fil de fer, la partie supérieure du rameau qui le dépasse. Ainsi, en deux ans, on a obtenu un jeune cep plein de vigueur et désormais capable de produire du fruit et principalement de beaux bois de taille. Après la chute complète des feuilles, ou dans le courant de l'hiver, on tranche la tige au point où l'on veut asseoir la taille, en regard ou plutôt un peu au-dessous du premier fil de fer. Toutefois, si le sarment est bien vigoureux, on lui laisse plus de longueur et on accole l'excédent, en le recourbant, sur ce même fil de fer. On continue à dresser la souche en effectuant l'ablation de tous les rejets inférieurs hormis les deux ou trois plus jolies pousses, issues des yeux terminaux, que l'on a soin de maintenir, assez verticalement, contre l'échalas et le fil de fer supérieur. En ce qui regarde les pampres fructifères portés par le tronçon arqué, on effectue, exceptionnellement, sur chacun d'eux, avant la floraison, la suppression de la partie terminale à trois ou quatre feuilles au-dessus de la dernière manne ou inflorescence. Ici, le but avoué de cette suppression ou pincement est de rejeter le flot séveux vers les rameaux destinés à la taille afin d'accroître leur développement. L'année suivante (la troisième de plantation), on forme, avec deux des jolies pousses précitées, la souche sur deux bras ou astes symétriques portant chacun de 4 à 6 yeux, selon la force du cep. Enfin, subséquemment, on traite le cep de manière à le pourvoir de deux branches à fruit, accompagnées chacune d'un courson ou cot appelés à fournir les bois de remplacement. Lorsqu'on veut dresser la vigne en espalier double — et cette forme ne doit
contre l'échalas et le fil de fer supérieur. En ce qui regarde les pampres fructifères portés par le tronçon arqué, on effectue, exceptionnellement, sur chacun d'eux, avant la floraison, la suppression de la partie terminale à trois ou quatre feuilles au-dessus de la dernière manne ou inflorescence. Ici, le but avoué de cette suppression ou pincement est de rejeter le flot séveux vers les rameaux destinés à la taille afin d'accroître leur développement. L'année suivante (la troisième de plantation), on forme, avec deux des jolies pousses précitées, la souche sur deux bras ou astes symétriques portant chacun de 4 à 6 yeux, selon la force du cep. Enfin, subséquemment, on traite le cep de manière à le pourvoir de deux branches à fruit, accompagnées chacune d'un courson ou cot appelés à fournir les bois de remplacement. Lorsqu'on veut dresser la vigne en espalier double — et cette forme ne doit être adoptée que quand on a des ceps très vigoureux exubérants, — on applique les mêmes procédés que pour la mise en espaliers bas, avec cette différence que l'une des trois jolies pousses (celle issue du bourgeon supérieur) est conservée. On l'accole verticalement à l'échalas — lequel doit avoir im8o environ au-dessus du sol — et l'on traite ultérieurement cette pousse, devenue tige secondaire, comme celle qui a servi à constituer la forme précédente. Nécessairement, cette installation à deux étages exige, pour l'attache des quatre bras (symétriques dans le même plan) et le palissage des rameaux, deux doubles lignes de fil de fer disposées comme suit : le premier fil à environ omSo du sol, supposé nivelé ; le deuxième à 0m30 du premier ; le troisième à environ om60 du deuxième et enfin le quatrième à 0m30 du troisième. Aux vignes que l'on veut dresser en hautain, on applique également les mêmes procédés que pour la constitution en espaliers ; mais comme dans ce cas la tige doit directement s'élever à im70 ou im80 au-dessus du sol (toujours supposé nivelé), il est prudent, afin de permettre à la charpente souterraine de mieux s'asseoir, de tailler une année de plus
environ au-dessus du sol — et l'on traite ultérieurement cette pousse, devenue tige secondaire, comme celle qui a servi à constituer la forme précédente. Nécessairement, cette installation à deux étages exige, pour l'attache des quatre bras (symétriques dans le même plan) et le palissage des rameaux, deux doubles lignes de fil de fer disposées comme suit : le premier fil à environ omSo du sol, supposé nivelé ; le deuxième à 0m30 du premier ; le troisième à environ om60 du deuxième et enfin le quatrième à 0m30 du troisième. Aux vignes que l'on veut dresser en hautain, on applique également les mêmes procédés que pour la constitution en espaliers ; mais comme dans ce cas la tige doit directement s'élever à im70 ou im80 au-dessus du sol (toujours supposé nivelé), il est prudent, afin de permettre à la charpente souterraine de mieux s'asseoir, de tailler une année de plus sur un seul sarment. La conduite en hautain devant comporter, à la troisième ou à la quatrième année de plantation, trois ou quatre branches à fruit, fixées aux fils de fer disposés en croix, on laisse croître, à la hauteur voulue, un nombre respectif de beaux pampres. Dans les tailles suivantes, les astes sont accompagnées d'au moins deux cots de retour par cep. Nous terminons ici la deuxième partie de nos études. Le Phylloxéra ayant cessé ses ravages dans le pays d'Orthe et aussi dans beaucoup d'autres régions du Vignoble français, le retour à la culture directe des Vinifères est enfin redevenue possible. C'est pourquoi, dans ce but, nous convions, en toute sincérité, les viticulteurs à mettre en œuvre les procédés que nous venons d'exposer pour, d'une part, relever et conserver les vignes phylloxérées et, d'autre part, établir les nouvelles en Vinifères francs de pied. Avec la conviction la plus profonde, nous les engageons à revenir à la culture directe parce qu'elle est la seule rationnelle, la seule capable de maintenir l'intégrité des caractères de nos cépages et de nos vins. Nous estimons, en effet, que, persévérer à placer les Vinifères sur des vignes américaines, même sur les meilleures d'entre
suivantes, les astes sont accompagnées d'au moins deux cots de retour par cep. Nous terminons ici la deuxième partie de nos études. Le Phylloxéra ayant cessé ses ravages dans le pays d'Orthe et aussi dans beaucoup d'autres régions du Vignoble français, le retour à la culture directe des Vinifères est enfin redevenue possible. C'est pourquoi, dans ce but, nous convions, en toute sincérité, les viticulteurs à mettre en œuvre les procédés que nous venons d'exposer pour, d'une part, relever et conserver les vignes phylloxérées et, d'autre part, établir les nouvelles en Vinifères francs de pied. Avec la conviction la plus profonde, nous les engageons à revenir à la culture directe parce qu'elle est la seule rationnelle, la seule capable de maintenir l'intégrité des caractères de nos cépages et de nos vins. Nous estimons, en effet, que, persévérer à placer les Vinifères sur des vignes américaines, même sur les meilleures d'entre elles, c'est exposer la viticulture aux pires des calamités et, partant, porter les plus graves atteintes au bien-être de chacun et à la prospérité de tous. C'est armé de faits matériels, tangibles et probants, que nous allons maintenant démontrer que le Retour à la culture directe s'impose parce que le greffage est désastreux pour la vigne. (À suivre.) EXPOSITION D'ORCHIDÉES DE PROVENCE La Société Bretonne de Botanique a organisé pour la première fois, grâce à la générosité et au dévouement de son Président, M. Ch. Oberthür, une remarquable exposition 1° d'Orchidées croissant naturellement en Provence et 2° de quelques plantes du Poitou, expédiées par M. Souché, le très aimable Président de la Société Botanique des Deux-Sèvres. Cette exposition s'est faite dans la salle des travaux pratiques du P. C. N. que M. Moreau, doyen de la Faculté des Sciences et membre de la Société, avait gracieusement mise à notre disposition. Voici la liste des principales espèces de plantes de Provence exposées à la fin d'avril 1910 : 1. Serapias Lingua L. 2. Serapias occultata, var. anomale Albert. 3. Serapias parviflora Parlatore = Serapias occultata J. Gay. 4. Serapias Olbia L. Verguin, 1907. 5. Limodorum abortivum Swartz. 6. Cephalanthera ensifolia Richard.
greffage est désastreux pour la vigne. (À suivre.) EXPOSITION D'ORCHIDÉES DE PROVENCE La Société Bretonne de Botanique a organisé pour la première fois, grâce à la générosité et au dévouement de son Président, M. Ch. Oberthür, une remarquable exposition 1° d'Orchidées croissant naturellement en Provence et 2° de quelques plantes du Poitou, expédiées par M. Souché, le très aimable Président de la Société Botanique des Deux-Sèvres. Cette exposition s'est faite dans la salle des travaux pratiques du P. C. N. que M. Moreau, doyen de la Faculté des Sciences et membre de la Société, avait gracieusement mise à notre disposition. Voici la liste des principales espèces de plantes de Provence exposées à la fin d'avril 1910 : 1. Serapias Lingua L. 2. Serapias occultata, var. anomale Albert. 3. Serapias parviflora Parlatore = Serapias occultata J. Gay. 4. Serapias Olbia L. Verguin, 1907. 5. Limodorum abortivum Swartz. 6. Cephalanthera ensifolia Richard. 7. Aceras anthropophora R. Brown. 8. Ophrys Scolopax Cavanilles. 9. Ophrys quadriloba Reichb. 10. Ophrys subfucifera Reich. 11. Ophrys Bertoloni Moretti. 12. Ophrys bombiliflora Link. 13. Ophrys atrata Lindley. 14. Ophrys lutea Cavanilles. 15. Ophrys apifera Hudson. 16. Orchis olbiensis Reuter. 17. Orchis olbiensis, var. pallidiflora. 18. Orchis longibracteata Bivona. 19. Orchis bifolia L. 20. Orchis densiflora Boissier. 21. Orchis provincialis Balbis. 22. Orchis Champagneuxii Barnéoud. 23. Orchis laxiflora Lam. 24. Orchis picta Loiseleur. 25. Fumaria spicata L. L'envoi de M. Souché comprenait diverses plantes intéressantes du Poitou, déjà en fleurs, parmi lesquelles il faut citer : 1. Viola Bertoti. 2. Sanguisorba officinalis L. 3. Potentilla rupestris L. 4. Geranium sanguineum L. 5. Chrysanthemum corymbosum L. 6. Ajuga genevensis L. 7. Euphorbia Lathyris L. 8. Convallaria majalis L. 9. Scilla verna Huds. 10. Orchis morio L. Toutes ces espèces étaient d'une parfaite fraîcheur et le nombre des échantillons assez élevé pour remplir la vaste salle de manipulations ; elles y faisaient le plus gracieux effet, aussi les visiteurs affluèrent. Une conférence sur les orchidées exposées clôtura cette belle exposition. En présence du succès obtenu, M. Ch. Oberthür, à qui en revient tout le mérite, se propose de faire cette année
19. Orchis bifolia L. 20. Orchis densiflora Boissier. 21. Orchis provincialis Balbis. 22. Orchis Champagneuxii Barnéoud. 23. Orchis laxiflora Lam. 24. Orchis picta Loiseleur. 25. Fumaria spicata L. L'envoi de M. Souché comprenait diverses plantes intéressantes du Poitou, déjà en fleurs, parmi lesquelles il faut citer : 1. Viola Bertoti. 2. Sanguisorba officinalis L. 3. Potentilla rupestris L. 4. Geranium sanguineum L. 5. Chrysanthemum corymbosum L. 6. Ajuga genevensis L. 7. Euphorbia Lathyris L. 8. Convallaria majalis L. 9. Scilla verna Huds. 10. Orchis morio L. Toutes ces espèces étaient d'une parfaite fraîcheur et le nombre des échantillons assez élevé pour remplir la vaste salle de manipulations ; elles y faisaient le plus gracieux effet, aussi les visiteurs affluèrent. Une conférence sur les orchidées exposées clôtura cette belle exposition. En présence du succès obtenu, M. Ch. Oberthür, à qui en revient tout le mérite, se propose de faire cette année une exposition de plantes des Alpes. Nous ne doutons pas que celle-ci réussisse comme la précédente. Nos sociétaires seront prévenus en temps opportun de la date de l'exposition, date subordonnée à la floraison plus ou moins précoce des plantes alpines qui dépend elle-même des conditions climatologiques du printemps 1911. L. D. HERBORISATIONS Dans le courant des années 1909 et 1910, de nombreuses herborisations ont été faites dans diverses parties des départements de Ille-et-Vilaine et des Côtes-du-Nord. Deux ont été particulièrement intéressantes : celle de Villecartier et celle de Cancale. Nous en donnons ici les comptes rendus en priant ceux qui les ont dirigées, MM. Joubaire et Ch. Oberthür, d'excuser le retard involontaire que nous avons mis à les publier, I. — EXCURSION A LA FORÊT DE VILLECARTIER L'excursion à la forêt de Villecartier eut lieu au commencement de juin 1909 et fut dirigée par M. Joubaire, sous-inspecteur des Eaux et Forêts. Malheureusement la pluie, qui nous poursuivit en 1909 avec un acharnement incroyable, empêcha de nombreux sociétaires de se joindre à nous comme il était convenu. Cependant une douzaine d'intrépides botanistes que les intempéries n'arrêtent pas furent fidèles au rendez-vous et prirent le train du matin à la gare de