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cache en dedans que des appâts par trop à l'aise. Elle pourrait ôter son blanc et son carmin, ses fausses nattes, sa perruque, ruines dont l'aspect a tout le genre humain ferait désirer d'être eunuque. Le Tintamarre de Commerson et de Rossignol est plein de ces amabilités. On sait comment Scholl arrangeait les Parisiens de la scène et de la ville dans ses échos. Le journaliste jugeait non seulement les œuvres et les actes publics, mais encore les faits d'ordre intime, non seulement les fautes politiques, mais encore les tares physiques. En pénétrant dans la vie privée de ses contemporains, il commit un abus de confiance et c'est ainsi que la presse fut, tout à tour, bâillonnée car la force, séduite par l'or. Il semble qu'un dieu railleur dit à ce peuple brave: « Tu veux la liberté de la presse, tu l'auras; tu as versé ton sang pour la conquête de cette liberté, tu la mérites vraiment. » Et nous eûmes le spectacle de la presse émancipée; semblable à la femme libre, elle fut ce jour plus prisonnière que jamais: prisonnière d'elle-même. Nous signalons le fait sans nous en affliger plus qu'il ne faut. Ce préambule posé, revenons à Jules Lecomte. Né à Boulogne-sur-Mer, fils de navigateur, il prit du service dans la marine, où il atteignit un grade. Mais dès vingt-trois ans, possédé du démon littéraire, il renonçait aux voyages et publiait un traité sur la pêche de la baleine dans les mers du Sud. Il fondait Le Navigateur, et donnait coup sur coup en librairie un Dictionnaire de la marine, une Chronique de la marine française, et des romans : L'Aurore (1837), Bras de Fer (1838); etc. A cette époque de sa vie, le jeune littérateur, qui n'avait guère de fortune et vivait médiocrement, commit une imprudence fatale. M. Henri d'Aimeras, qui a fait une érudite préface à la réédition des Lettres de Van Engelgom, la raconte par le détail et nous lui en emprunterons le récit : Un peintre, M. Dauzats, avec qui il était lié, lui prêta cent francs. Il en rendit cent vingt, mais
Jules Lecomte. Né à Boulogne-sur-Mer, fils de navigateur, il prit du service dans la marine, où il atteignit un grade. Mais dès vingt-trois ans, possédé du démon littéraire, il renonçait aux voyages et publiait un traité sur la pêche de la baleine dans les mers du Sud. Il fondait Le Navigateur, et donnait coup sur coup en librairie un Dictionnaire de la marine, une Chronique de la marine française, et des romans : L'Aurore (1837), Bras de Fer (1838); etc. A cette époque de sa vie, le jeune littérateur, qui n'avait guère de fortune et vivait médiocrement, commit une imprudence fatale. M. Henri d'Aimeras, qui a fait une érudite préface à la réédition des Lettres de Van Engelgom, la raconte par le détail et nous lui en emprunterons le récit : Un peintre, M. Dauzats, avec qui il était lié, lui prêta cent francs. Il en rendit cent vingt, mais peu après il fit brouiller avec son créancier. Celui-ci colportait partout que Jules Lecomte lui devait cent vingt francs et qu'il ne pouvait pas les lui rendre. Or, Jules Lecomte avait, dès cette époque, et il eut toujours une extrême vanité, une de ces vanités qui, on le sait peut-être, ne furent jamais très rares chez les écrivains, mais qui, chez lui, prenaient des dimensions exceptionnelles. Humilié de passer pour un besogneux, il voulut, par tous les moyens, sortir de cette situation de débiteur insolvable. À une date certaine et prochaine, le 1er octobre, il devait toucher deux cents francs. Il connaissait un certain L. officier de marine, et l'avait même obligé en l'accueillant dans sa ville. Le Navigateur. Le 20 octobre, lot pour gagner une divine de jours, pour quitter plus vite, il fit un billet rédigé dans ces termes : « Au 10 février prochain, je payerai à l'ordre de M. Lefroville la somme de cent dix francs, valeur reçue comptant. L., 18, rue de la Chaussée-d'Antin. (Au cas de déménagement de M. ? : , payable contre 1 M. Jules Lecomte, 13, rue Notre-Dame-des-Champs, Paris). C’était une superposition de là-même, un faux, mais Jules Lecomte savait que
ne furent jamais très rares chez les écrivains, mais qui, chez lui, prenaient des dimensions exceptionnelles. Humilié de passer pour un besogneux, il voulut, par tous les moyens, sortir de cette situation de débiteur insolvable. À une date certaine et prochaine, le 1er octobre, il devait toucher deux cents francs. Il connaissait un certain L. officier de marine, et l'avait même obligé en l'accueillant dans sa ville. Le Navigateur. Le 20 octobre, lot pour gagner une divine de jours, pour quitter plus vite, il fit un billet rédigé dans ces termes : « Au 10 février prochain, je payerai à l'ordre de M. Lefroville la somme de cent dix francs, valeur reçue comptant. L., 18, rue de la Chaussée-d'Antin. (Au cas de déménagement de M. ? : , payable contre 1 M. Jules Lecomte, 13, rue Notre-Dame-des-Champs, Paris). C’était une superposition de là-même, un faux, mais Jules Lecomte savait que l'absent de Paris depuis un mois, serait encore absent au moment où ou paierait le billet. Ce billet devait aussi être porté, sinon celui au profit de qui il semblait être souscrit et qui, après l'avoir reçu, avec l'argent touché le 31 octobre, s'empresserait de le détruire. Il y avait là évidemment une opération assez délicate, mais si on tient compte du but que se proposait son associé, peut-on, en toute équité, la qualifier de manœuvre frauduleuse ? L'imprudent faussaire, faussaire par amour propre, avait bien recommandé à M. Lefroville de ne passer ce billet, s'il le passait, qu'à une de ses connaissances, à un de ses fournisseurs. Malheureusement, à peine était-il sorti qu'annonça-t-il à l'un de ses amis, le plus coupable à mon avis dans toute cette histoire, un certain M. Lépaulle raconte qu'il vient de recevoir la lettre de Lecomte et quel était le but de cette visite, c'est fait infiltrer le billet et l'emporte après avoir reconnu l'écriture de Lecomte, qui n'était même pas contrefaite. Le 31 octobre, rencontrant à l'Opéra Lépaulle, Jules Lecomte l'amène au théâtre de l'Opéra et lui dit qu'il va lui remettre cent dix francs, montant du billet, et il les remet en
là évidemment une opération assez délicate, mais si on tient compte du but que se proposait son associé, peut-on, en toute équité, la qualifier de manœuvre frauduleuse ? L'imprudent faussaire, faussaire par amour propre, avait bien recommandé à M. Lefroville de ne passer ce billet, s'il le passait, qu'à une de ses connaissances, à un de ses fournisseurs. Malheureusement, à peine était-il sorti qu'annonça-t-il à l'un de ses amis, le plus coupable à mon avis dans toute cette histoire, un certain M. Lépaulle raconte qu'il vient de recevoir la lettre de Lecomte et quel était le but de cette visite, c'est fait infiltrer le billet et l'emporte après avoir reconnu l'écriture de Lecomte, qui n'était même pas contrefaite. Le 31 octobre, rencontrant à l'Opéra Lépaulle, Jules Lecomte l'amène au théâtre de l'Opéra et lui dit qu'il va lui remettre cent dix francs, montant du billet, et il les remet en effet contre reçu. Lépaulle va le lendemain chez G. pour reprendre le billet, mais G. l'a envoyé à l'officier de marine L.. Cette plainte fut portée, « Si j'avais bien connu, déclarait plus tard L. dans une lettre, l'intention du coupable, intention clairement exprimée par la note sur le lieu dit paiement, je n'aurais rien dit, car cette note témoigne mieux l'embarras et l'étourdissement que l'intention de frustrer. » Avant les poursuites, Jules Lecomte était parti en Belgique, accompagné de son éditeur, Hippolyte Souverain, et l'un de ses meilleurs amis, le romancier Alphonse Brot. Condamné par défaut, il revint, à Paris pour purger sa contumace et fut acquitté. Mais l'opinion publique, dont les sévérités sont souvent intéressées, ne l'acquitta pas. Le prochain voyage à la Bonne Auberge par Gounod et Vidal Lire chaque Samedi POUR LE PROCHAIN VOYAGE Le château de Vizille Propos gastronomiques Juste coup de curieux ! Je suis encore allé cette semaine rendre visite au fameux maître d'hôtel octogénaire. Je l'ai trouvé indigné et désolé, mais furieux, pestant contre ces blagueurs de journalistes, contre ceux qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas, contre les conseilleurs qui ne sont pas les payeurs, etc., etc. Comme
dit paiement, je n'aurais rien dit, car cette note témoigne mieux l'embarras et l'étourdissement que l'intention de frustrer. » Avant les poursuites, Jules Lecomte était parti en Belgique, accompagné de son éditeur, Hippolyte Souverain, et l'un de ses meilleurs amis, le romancier Alphonse Brot. Condamné par défaut, il revint, à Paris pour purger sa contumace et fut acquitté. Mais l'opinion publique, dont les sévérités sont souvent intéressées, ne l'acquitta pas. Le prochain voyage à la Bonne Auberge par Gounod et Vidal Lire chaque Samedi POUR LE PROCHAIN VOYAGE Le château de Vizille Propos gastronomiques Juste coup de curieux ! Je suis encore allé cette semaine rendre visite au fameux maître d'hôtel octogénaire. Je l'ai trouvé indigné et désolé, mais furieux, pestant contre ces blagueurs de journalistes, contre ceux qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas, contre les conseilleurs qui ne sont pas les payeurs, etc., etc. Comme je m'étonnais discrètement de le voir ainsi hors de lui, — Et n'y a-t-il pas de quoi, s'écria-t-il. Lisez plutôt, monsieur, quelques lignes de cet article que j'ai trouvé dans un magazine! Et je lus ces lignes qui, je l'avoue, me stupéfièrent aussi : On continue à parler, à parler beaucoup trop de la renaissance de la cuisine française. La cuisine régionaliste qu'on nous a tant vantée est presque un mythe, hélas ! Ce qui, en effet, dans toutes les provinces, c'est la cuisine internationale avec ses menus passepartout et la banalité de ses plats fabriqués en série. Ah ! le saumon sauce verte que l'on quitté de la Normandie qu'on retrouve à Aix-les-Bains et qui vous poursuit à Biarritz en attendant de guetter votre retour à Paris! Il y a pourtant, c'est indéniable dans chaque région de la France, des mets locaux, des spécialités remarquables. Mais ils disparaissent tous, ou presque, en lieu de renaître, quelques restaurateurs seuls conservent et retrouvent les vieilles traditions. Les autres s'en fichent du déjeuner moyen, le diner moyen, au Français moyen. Bonnes gens, ne vous laissez pas abuser par ces promesses mirifiques qu'on vous fait de la réconstruction de la cuisine française! —
beaucoup trop de la renaissance de la cuisine française. La cuisine régionaliste qu'on nous a tant vantée est presque un mythe, hélas ! Ce qui, en effet, dans toutes les provinces, c'est la cuisine internationale avec ses menus passepartout et la banalité de ses plats fabriqués en série. Ah ! le saumon sauce verte que l'on quitté de la Normandie qu'on retrouve à Aix-les-Bains et qui vous poursuit à Biarritz en attendant de guetter votre retour à Paris! Il y a pourtant, c'est indéniable dans chaque région de la France, des mets locaux, des spécialités remarquables. Mais ils disparaissent tous, ou presque, en lieu de renaître, quelques restaurateurs seuls conservent et retrouvent les vieilles traditions. Les autres s'en fichent du déjeuner moyen, le diner moyen, au Français moyen. Bonnes gens, ne vous laissez pas abuser par ces promesses mirifiques qu'on vous fait de la réconstruction de la cuisine française! — Eh ! bien, qu'est-ce que dites-vous ? gronda mon vieil ami. Mon Dieu ! fis-je. J'en dis d'abord que cet article est une fantaisie, et qu'elle a paru dans une revue humoristique dont les rédacteurs se font une règle de ne jamais rien prendre au sérieux : il ne faudrait donc pas attacher à ces propos une importance exagérée, à quoi sans doute ils ne prétendent guère. — Il n'empêche, reprit le grand maître d'hôtel, que cet article fera beaucoup de peine à un tas de braves gens, et il fournit d'erreurs. « Sans doute, il n'y a pas de renaissance de la cuisine française. mais par la simple raison qu'elle n'a jamais été en décadence ! « Naturellement, pendant les quatre ans de la guerre, les Français avaient autre chose à faire que de penser à bien manger. Mais ce ne fut qu'un intervalle. Il se peut que la cuisine française ait été en sommeil, mais elle n'est pas morte pour cela. Et jamais notre cuisine régionale n'a été plus à l'honneur. « De grandes associations de touristes et de gastronomes, le Touring-Club, les Cent, les Pure Cent, les Psychologues du Goût, les Sacs à Vin du pays d'Anjou,
donc pas attacher à ces propos une importance exagérée, à quoi sans doute ils ne prétendent guère. — Il n'empêche, reprit le grand maître d'hôtel, que cet article fera beaucoup de peine à un tas de braves gens, et il fournit d'erreurs. « Sans doute, il n'y a pas de renaissance de la cuisine française. mais par la simple raison qu'elle n'a jamais été en décadence ! « Naturellement, pendant les quatre ans de la guerre, les Français avaient autre chose à faire que de penser à bien manger. Mais ce ne fut qu'un intervalle. Il se peut que la cuisine française ait été en sommeil, mais elle n'est pas morte pour cela. Et jamais notre cuisine régionale n'a été plus à l'honneur. « De grandes associations de touristes et de gastronomes, le Touring-Club, les Cent, les Pure Cent, les Psychologues du Goût, les Sacs à Vin du pays d'Anjou, le Club des Dix à Lyon, le Club des Vingt à Nevers ont suscité depuis ces dernières années un magnifique essor de jeunes chefs qui travaillent dans toute la France au maintien des bonnes traditions et qui savent leur métier aussi bien que leurs grands aînés. Faut-il vous citer Pernollet à Belley, Point à Vienne, Martinet à Lons-le-Saulnier, Pasquier à Angers, Racouehot à Dijon, Priett à la Charité-sur-Loire, Riche à Blois, Caillot à Decize, Lagneiet à Recey-sur-Ource, les Dorée à Rouen, Veyron à la Membrolle, Arriat à Premery, Perret à Aiguebelle, Georges Bize à Talloires, Pardessus à Vendôme. Et je les prends au hasard et aux quatre coins de la France ! et j'en citerai cinquante, cent autres à Paris qui sont des chefs de premier ordre, et dont la plupart sont des hommes de trente à cinquante ans. c'est-à-dire des jeunes, pour moi dont je compte des ans a passé quatre-vingts. « NOIR ! Monsieur. Il n'est pas juste de nier un si magnifique effort et, sous prétexte de boutade, de jeter le discrédit sur une des branches de l'industrie française. Je veux bien croire que votre confrère a parlé à la légère. Mais on ne devrait jamais parler,
à Belley, Point à Vienne, Martinet à Lons-le-Saulnier, Pasquier à Angers, Racouehot à Dijon, Priett à la Charité-sur-Loire, Riche à Blois, Caillot à Decize, Lagneiet à Recey-sur-Ource, les Dorée à Rouen, Veyron à la Membrolle, Arriat à Premery, Perret à Aiguebelle, Georges Bize à Talloires, Pardessus à Vendôme. Et je les prends au hasard et aux quatre coins de la France ! et j'en citerai cinquante, cent autres à Paris qui sont des chefs de premier ordre, et dont la plupart sont des hommes de trente à cinquante ans. c'est-à-dire des jeunes, pour moi dont je compte des ans a passé quatre-vingts. « NOIR ! Monsieur. Il n'est pas juste de nier un si magnifique effort et, sous prétexte de boutade, de jeter le discrédit sur une des branches de l'industrie française. Je veux bien croire que votre confrère a parlé à la légère. Mais on ne devrait jamais parler, et surtout (car les écrits restent!), on ne devrait jamais écrire que de ce que l'on connaît. « Voulez-vous que je vous dise. Eh ! bien je parierais que l'auteur de cet article a un mauvais estomac et qu'il doit manger peu et digérer mal. CUR. TABARY'S 15, rue Vienne. Centre des grands boulevards et de la Boum. Chez PAUL SAINT-MARTIN, la glorieuse cuisine landaise, les bons vins y sont traditionnels. Bécasses, Ortolans, Foie gras des Landes sont un régal d'une exquise délicatesse. Les coudes sur la table. Aphorismes gastronomiques. Rien ne paralyse plus l'appétit que la présence des valets à table. Ils ne doivent entrer qu'à pour apporter les plats et se retirer aussitôt, les servantes faisant le service courant des assiettes. Il serait même mieux encore de faire passer chaque mets dans un tourneau à l'un des convives de se lever pour l'aller prendre. Mais, il y a des moyens mécaniques qui évitent jusqu'à cette peine. Les Allemands nous sont en cela bien supérieurs. Chez eux, c'est le sommelier qui découpe. Il enlève chaque pièce dès qu'elle a paru et la rapporte divisée avec une adresse dont on ne peut se former une idée. Alors, elle fait le
Centre des grands boulevards et de la Boum. Chez PAUL SAINT-MARTIN, la glorieuse cuisine landaise, les bons vins y sont traditionnels. Bécasses, Ortolans, Foie gras des Landes sont un régal d'une exquise délicatesse. Les coudes sur la table. Aphorismes gastronomiques. Rien ne paralyse plus l'appétit que la présence des valets à table. Ils ne doivent entrer qu'à pour apporter les plats et se retirer aussitôt, les servantes faisant le service courant des assiettes. Il serait même mieux encore de faire passer chaque mets dans un tourneau à l'un des convives de se lever pour l'aller prendre. Mais, il y a des moyens mécaniques qui évitent jusqu'à cette peine. Les Allemands nous sont en cela bien supérieurs. Chez eux, c'est le sommelier qui découpe. Il enlève chaque pièce dès qu'elle a paru et la rapporte divisée avec une adresse dont on ne peut se former une idée. Alors, elle fait le tour de la table; chacun se sert lui-même, à son rang et selon son goût. Voilà ce qui s'appelle savoir tirer parti d'un bon dîner. Tout Amphitryon qui sait vivre offre jusqu'à trois rations à chacun des convives, du même plat. Son principal devoir est de venir au secours des appétits timides, de les assurer, de les provoquer et de ne rien épuiser pour les satisfaire. Il n'est guère moins impoli d'arriver comme convive à un dîner commencé ; ainsi lorsqu'les gens sont à table, les convives survenant doivent s'abstenir d'entrer, dussent-ils jeûner tout le reste du jour en punition de leur inexactitude. Les valets ne doivent jamais enlever un service qu'ils n'en aient reçu l'ordre du maître de la maison et le maître ne doit jamais donner cet ordre, sans s'être assuré que les convives ont renoncé sur tous les plats. De toutes les actions de la journée d'un gourmand, le dîner étant la plus importante (surtout depuis qu'on ne soupe plus), on ne saurait apporter une attention trop scrupuleuse à tout ce qui y a rapport. Les meilleurs blinis de Paris. On mange tranquillement sans orchestre. VIe Arrondissement: MEDICIS GRILL-ROOM 17, rue de Medicis. Ses grillades. Ses vins
appétits timides, de les assurer, de les provoquer et de ne rien épuiser pour les satisfaire. Il n'est guère moins impoli d'arriver comme convive à un dîner commencé ; ainsi lorsqu'les gens sont à table, les convives survenant doivent s'abstenir d'entrer, dussent-ils jeûner tout le reste du jour en punition de leur inexactitude. Les valets ne doivent jamais enlever un service qu'ils n'en aient reçu l'ordre du maître de la maison et le maître ne doit jamais donner cet ordre, sans s'être assuré que les convives ont renoncé sur tous les plats. De toutes les actions de la journée d'un gourmand, le dîner étant la plus importante (surtout depuis qu'on ne soupe plus), on ne saurait apporter une attention trop scrupuleuse à tout ce qui y a rapport. Les meilleurs blinis de Paris. On mange tranquillement sans orchestre. VIe Arrondissement: MEDICIS GRILL-ROOM 17, rue de Medicis. Ses grillades. Ses vins d’Anjou. Téléphone: Fleurus 08-62. AU DÉJEUNER et son note: Tél. Fleurus 44-03. L’AUBERGE DU NAVIGATEUR VIIe Arrondissement: AU FIN BEC 7, RUE ROY (Fermé les jours fériés) Au DElF (près la place Saint-Austín) Ses plats du jour cuisinés selon les bonnes formes VICTOR CASENAVAL -Pas de traiteur, 10, rue de DUPAS. sa poularde Henri IV et son cassoulet exquis. Elysées 78-68. RODOLPHE & PICCO Déjeuners — Diners — Soupers Bar. 9, rue Washington Téléph.: Elysées 00-39 A LA ROCHE VERTE 13, Bd de Courcelles A LA ROCHE VERTE Téléph.: Wagram 68-23. AU ROI DE VERT 1, boulevard de Courcelles. AU ROI DE VERT sa cuisine et sa cave renommées. salons particuliers .., SPÉCIALITÉS D’HUITRES. IXe Arrondissement: A LA SOLE AU GRATIN 10, Place d’Anvers. Vins de Pouilly (Cuvée réservée) LA COTELETTE Sa cuisine et ses vins renommés. 43, rue de La Rochefoucauld. — Prix loyaux Grand &amp; Rue Talbot, 11 (Bd des Italiens) Le Suprême Cassoulet. — Sa Bouillabaisse L’ANE PIGEON ACHOULOT, 28, avenue Trinité. L. HUE CUISINE sa renommée dépasse la frontière. LAURIN, A LA BICHE Bâtisse Son plat du jour. — Ses spécialités L’AUBERGE DU PERE LOUIS Rue de la Madeleine, 31. Téléphone: Gutenburg 10-62 Vieille Eau et
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