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un ensemble étonnant à voir. On dit que quatre-vingts moines y vivent mais je n’en ai même pas vu la moitié. Ils sont de l’ordre de Saint Pélage et de Saint Basile et suivent la règle de Saint Basile et de Saint Isidore. Membres d’une secte grecque, ils s’appellent « Caloyers ». Ils ne connaissent pas le latin et là, aucun des moines ne savait un mot de latin. Ils parlent arabe et chantent la messe ainsi que d’autres prières en grec. Tous portent une longue barbe, ils ont les cheveux longs sans tonsure, aussi bien les prêtres que les frères laïcs. Ils sont vêtus pauvrement d’habits tissés en poil de chameau sans capuchon car sur la tête ils ont une sorte de calotte noire et unie ; ouverte sous le menton, elle forme une espèce de sac par derrière et des languettes tombent de chaque côté jusque sur la poitrine. Ils mangent et boivent chichement. Ils ne prennent jamais de viande, ni de vin et aucune femme n’est jamais entrée au monastère de Sainte-Catherine. La vie est très austère mais ils possèdent des biens et recherchent l’argent. Ils ne se parlent pas de façon agréable. Je remarquai beaucoup de choses tout en ne pouvant converser avec eux. Le Père du monastère est un Grec fier et hautain. Ils ont rassemblé toutes sortes de gens parmi eux. Si quelqu’un vient, quelle que soit sa secte, ils l’accueillent à condition qu’il accepte de vivre selon leur règle. Ils n’acceptent ni les Arméniens, ni les Jacobites, je ne sais pourquoi et c’est vraiment un miracle qu’ils peuvent vivre ensemble. J’ai lu dans les anciens récits de pèlerinage que ces moines faisaient beaucoup de miracles mais je n’y crois absolument pas du fait qu’ils ne sont pas catholiques. Ce ne sont pas de vrais Chrétiens, ils haïssent l’Église Romaine, refusent nos messes et nos offices et ne nous laissent pas célébrer la messe sur leurs autels. Pour le moins ce sont des schismatiques, plaise à Dieu que ce ne soient pas des hérétiques, et l’on dit qu’ils peuvent ressusciter les morts et rendre
choses tout en ne pouvant converser avec eux. Le Père du monastère est un Grec fier et hautain. Ils ont rassemblé toutes sortes de gens parmi eux. Si quelqu’un vient, quelle que soit sa secte, ils l’accueillent à condition qu’il accepte de vivre selon leur règle. Ils n’acceptent ni les Arméniens, ni les Jacobites, je ne sais pourquoi et c’est vraiment un miracle qu’ils peuvent vivre ensemble. J’ai lu dans les anciens récits de pèlerinage que ces moines faisaient beaucoup de miracles mais je n’y crois absolument pas du fait qu’ils ne sont pas catholiques. Ce ne sont pas de vrais Chrétiens, ils haïssent l’Église Romaine, refusent nos messes et nos offices et ne nous laissent pas célébrer la messe sur leurs autels. Pour le moins ce sont des schismatiques, plaise à Dieu que ce ne soient pas des hérétiques, et l’on dit qu’ils peuvent ressusciter les morts et rendre la vue aux aveugles, non je n’y crois pas du tout. Tant qu’ils ne croiront pas à la très sainte Église Romaine et à nos sacrements, ce seront des chiens maudits et indignes bien qu’ils mènent une vie austère et dure qui rend meilleur celui qui y participe. Ceci est caractéristique des hérétiques, ils vivent vertueusement, ont une foi coupable et prêchent une doctrine fausse. Les anciens récits de pèlerinage parlent aussi de l’amitié témoignée par les moines aux pèlerins, nous ne ressentîmes rien de pareil. Ils ne nous ouvrirent pas une seule porte gratuitement et ne firent aucun pas avec nous sans salaire. Nous dûmes payer très cher ce qu’ils firent pour nous, les petits comme les grands services. Toutefois, ce qu’ils ne veulent pas faire gratuitement pour les pèlerins chrétiens et pieux au nom de Dieu, ils doivent le faire au nom du diable pour ces méchants coquins d’Arabes et de Païens. Ce qu’ils gagnent avec nous, ils doivent le dépenser pour les Païens car ils doivent donner chaque jour du pain et des légumes à quatre-vingts ou cent Arabes. Lorsque nous étions là, le monastère était plein de païens, tous de méchants coquins, et si les moines
caractéristique des hérétiques, ils vivent vertueusement, ont une foi coupable et prêchent une doctrine fausse. Les anciens récits de pèlerinage parlent aussi de l’amitié témoignée par les moines aux pèlerins, nous ne ressentîmes rien de pareil. Ils ne nous ouvrirent pas une seule porte gratuitement et ne firent aucun pas avec nous sans salaire. Nous dûmes payer très cher ce qu’ils firent pour nous, les petits comme les grands services. Toutefois, ce qu’ils ne veulent pas faire gratuitement pour les pèlerins chrétiens et pieux au nom de Dieu, ils doivent le faire au nom du diable pour ces méchants coquins d’Arabes et de Païens. Ce qu’ils gagnent avec nous, ils doivent le dépenser pour les Païens car ils doivent donner chaque jour du pain et des légumes à quatre-vingts ou cent Arabes. Lorsque nous étions là, le monastère était plein de païens, tous de méchants coquins, et si les moines ne leur avaient pas donné tout de suite ce qu’ils voulaient, ils auraient mis le monastère sens dessus dessous. À Joppe au bord de la mer, dont j’ai parlé plus haut, nous entendîmes dire que, cette année, les Arabes avaient chassé tous les moines hors du monastère mais le Sultan les y fit ramener. Deuxième texte tiré de l’ouvrage Voyageurs russes en Égypte. Dans son ouvrage, Ouspensky nous donne quelques détails sur la vie des religieux. De 100, en 1336, le nombre des moines est descendu à 25 en 1845. « Les Sinaïtes actuels sont surtout des Grecs des îles ; il n’y a que deux Russes et deux Grecs de Taganrog, un Arabe de Damas, un Moldave et quelques Bulgares. Ils portent des soutanes, une sous-soutane, une cuculle de laine grossière et une ceinture de cuir. Les cuculles sont pointues en haut et recouvrent une calotte de drap, de telle façon qu’elles ombragent le visage. Dans leurs cellules il n’y a rien sauf des icônes, un lit de bois recouvert d’une natte ou de feutre, et une cruche d’eau. Dans le réfectoire commun, ils mangent une soupe de riz ou de lentilles, des olives, des légumes bouillis assaisonnés d’huile
les y fit ramener. Deuxième texte tiré de l’ouvrage Voyageurs russes en Égypte. Dans son ouvrage, Ouspensky nous donne quelques détails sur la vie des religieux. De 100, en 1336, le nombre des moines est descendu à 25 en 1845. « Les Sinaïtes actuels sont surtout des Grecs des îles ; il n’y a que deux Russes et deux Grecs de Taganrog, un Arabe de Damas, un Moldave et quelques Bulgares. Ils portent des soutanes, une sous-soutane, une cuculle de laine grossière et une ceinture de cuir. Les cuculles sont pointues en haut et recouvrent une calotte de drap, de telle façon qu’elles ombragent le visage. Dans leurs cellules il n’y a rien sauf des icônes, un lit de bois recouvert d’une natte ou de feutre, et une cruche d’eau. Dans le réfectoire commun, ils mangent une soupe de riz ou de lentilles, des olives, des légumes bouillis assaisonnés d’huile et de vinaigre, et parfois des dattes et d’autres fruits ; le poisson frit leur est livré, mais pas souvent, de Raïthou ; le vin de raisin est servi seulement lors des grandes fêtes, quant à l’eau-de-vie de dattes, elle est servie tous les jours. Lors de notre séjour chez eux, la table était recouverte d’une nappe, et, pour boire du vin ou de l’eau, on plaçait devant chaque frère des coupes anciennes d’argent doré, dans le genre de celles employées à l’église, et des verres et des soucoupes du même genre, toutes différentes de forme et de contenance. Tous les Sinaïtes sont en bonne santé, vigoureux, et vivent jusqu’à un âge très avancé. Ils ne sortent du monastère que pour enterrer un frère ou accompagner un pèlerin. Les Sinaïtes ont un grand couvent au Caire qui s’appelle Djouvania. Là vivent trente frères qui composent une cénobie particulière, dirigée par un diacre spécial et des moines âgés, nommés par élection. Ils n’ont pas d’église et fréquentent l’église patriarcale ou l’église du cimetière du Vieux-Caire. Tous, même le supérieur, doivent aller à pied, car au couvent on ne tient pas de montures. Malgré les tentations qu’offre le Caire, personne n’accuse les
eux, la table était recouverte d’une nappe, et, pour boire du vin ou de l’eau, on plaçait devant chaque frère des coupes anciennes d’argent doré, dans le genre de celles employées à l’église, et des verres et des soucoupes du même genre, toutes différentes de forme et de contenance. Tous les Sinaïtes sont en bonne santé, vigoureux, et vivent jusqu’à un âge très avancé. Ils ne sortent du monastère que pour enterrer un frère ou accompagner un pèlerin. Les Sinaïtes ont un grand couvent au Caire qui s’appelle Djouvania. Là vivent trente frères qui composent une cénobie particulière, dirigée par un diacre spécial et des moines âgés, nommés par élection. Ils n’ont pas d’église et fréquentent l’église patriarcale ou l’église du cimetière du Vieux-Caire. Tous, même le supérieur, doivent aller à pied, car au couvent on ne tient pas de montures. Malgré les tentations qu’offre le Caire, personne n’accuse les Sinaïtes d’une conduite répréhensible. Même le clergé du patriarcat, qui n’éprouve pour eux que peu de sympathie, ne leur impute aucun vice. « On ne peut leur reprocher qu’une seule chose : c’est de visiter rarement leur monastère ; ils cherchent à administrer les propriétés, au lieu de rester au Sinaï et servir Dieu par le jeûne et la prière ». Ceux d’entre eux qui sont riches, s’achètent du monastère le droit d’occuper ces postes administratifs. C’est pourquoi on n’envoie au Sinaï que les pauvres, les infirmes et les moines coupables de quelque infraction, et encore s’ils sont illettrés. « Le couvent de Djouvania n’est, en fait, qu’un endroit où l’on recueille les revenus, et, en outre, le dépôt et le lieu d’expédition de toutes les provisions nécessaires au monastère du Sinaï. Dans le couvent il y a une chapelle avec une iconostase, des icônes et des livres sacrés, mais il n’y a pas de Sainte Cène » Ouspensky donne des détails sur l’administration du couvent, puis il continue : « Actuellement il n’y a au Sinaï qu’un seul lettré, l’archevêque Constance qui fit ses études à Kiev. Il est surtout connu par les descriptions archéologiques de l’Égypte et de
Sinaï et servir Dieu par le jeûne et la prière ». Ceux d’entre eux qui sont riches, s’achètent du monastère le droit d’occuper ces postes administratifs. C’est pourquoi on n’envoie au Sinaï que les pauvres, les infirmes et les moines coupables de quelque infraction, et encore s’ils sont illettrés. « Le couvent de Djouvania n’est, en fait, qu’un endroit où l’on recueille les revenus, et, en outre, le dépôt et le lieu d’expédition de toutes les provisions nécessaires au monastère du Sinaï. Dans le couvent il y a une chapelle avec une iconostase, des icônes et des livres sacrés, mais il n’y a pas de Sainte Cène » Ouspensky donne des détails sur l’administration du couvent, puis il continue : « Actuellement il n’y a au Sinaï qu’un seul lettré, l’archevêque Constance qui fit ses études à Kiev. Il est surtout connu par les descriptions archéologiques de l’Égypte et de Constantinople ». *** André Bourlakoff Pèlerinage en Terre Sainte (2007) Comment faire un pèlerinage en Terre Sainte alors qu’on n’en trouve plus, organisés par nos diocèses ? Ni orthodoxes russes ni catholiques d’ailleurs ! Les seconds se spécialisent dans les voyages à Rome, Lourdes ou Fatima, les premiers préfèrent aujourd’hui les destinations russes, comme si le Christ était né à Novgorod ou en Italie ! En réalité, les pèlerinages diocésains appartiennent au passé. Les plus anciens parmi nous se souviennent de ceux conduits par Monseigneur Méthode et Monseigneur Romain, ce qui ne nous rajeunit pas. C’est la question que s’est posée un jour mon épouse [Hélène Schmemann], partant de l’évidence que le temps travaillait contre nous et qu’il faudrait bien qu’un jour, avant d’aller retrouver le Seigneur, nous mettions nos pas dans les Siens, sur le lieu de Sa naissance, de Sa vie et de Sa résurrection. Nous avons donc décidé, avec beaucoup de suffisance, de nous débrouiller tout seuls. Néanmoins, nous avions un sérieux atout : une de mes amies d’enfance, mère Moïsseïa dans le monde : Galina Boubnoff était devenue abbesse du couvent de l’Ascension au Mont des Oliviers à Jérusalem. C’est ainsi que, sans complexes ni préparation
les destinations russes, comme si le Christ était né à Novgorod ou en Italie ! En réalité, les pèlerinages diocésains appartiennent au passé. Les plus anciens parmi nous se souviennent de ceux conduits par Monseigneur Méthode et Monseigneur Romain, ce qui ne nous rajeunit pas. C’est la question que s’est posée un jour mon épouse [Hélène Schmemann], partant de l’évidence que le temps travaillait contre nous et qu’il faudrait bien qu’un jour, avant d’aller retrouver le Seigneur, nous mettions nos pas dans les Siens, sur le lieu de Sa naissance, de Sa vie et de Sa résurrection. Nous avons donc décidé, avec beaucoup de suffisance, de nous débrouiller tout seuls. Néanmoins, nous avions un sérieux atout : une de mes amies d’enfance, mère Moïsseïa dans le monde : Galina Boubnoff était devenue abbesse du couvent de l’Ascension au Mont des Oliviers à Jérusalem. C’est ainsi que, sans complexes ni préparation logistique préalable, nous avons débarqué à l’aéroport de Tel Aviv, attendus par l’abbesse et son chauffeur ! Embrassades émues, petites bénédictions et en route pour Jérusalem, au cœur de l’Histoire Sainte, dans un couvent avec, en prime, la plus belle carte postale du monde ! Le soir même, nous apprenions « à quelle sauce » nous allions découvrir ce que les Évangiles nous avaient enseigné auparavant. En effet, il est très facile de faire du tourisme en Israël. Il est très compliqué de faire un pèlerinage stricto sensu en Terre Sainte, sans clerc autochtone, voire sans évêque. Les premiers connaissent les lieux de recueillement, les évêques peuvent obtenir du Patriarcat grec de Jérusalem les facilitations pour être considérés comme pèlerins et non comme « touristes lambda »... C’est ainsi que la mère abbesse nous a confié à la compétence efficace de sœur Marina [Tchertkoff] qui, munie d’une besace remplie d’ouvrages de référence, nous a fait parcourir par les transports en commun israéliens et cisjordaniens puis en voiture de location, toute la Judée, la Samarie et la Galilée. Dans l'ordre : Bethléem, Nazareth, le mont Thabor, Tibériade, le mont des Tentations, Cana, Capharnaüm, le lieu du Baptême sur le Jourdain (désormais
« à quelle sauce » nous allions découvrir ce que les Évangiles nous avaient enseigné auparavant. En effet, il est très facile de faire du tourisme en Israël. Il est très compliqué de faire un pèlerinage stricto sensu en Terre Sainte, sans clerc autochtone, voire sans évêque. Les premiers connaissent les lieux de recueillement, les évêques peuvent obtenir du Patriarcat grec de Jérusalem les facilitations pour être considérés comme pèlerins et non comme « touristes lambda »... C’est ainsi que la mère abbesse nous a confié à la compétence efficace de sœur Marina [Tchertkoff] qui, munie d’une besace remplie d’ouvrages de référence, nous a fait parcourir par les transports en commun israéliens et cisjordaniens puis en voiture de location, toute la Judée, la Samarie et la Galilée. Dans l'ordre : Bethléem, Nazareth, le mont Thabor, Tibériade, le mont des Tentations, Cana, Capharnaüm, le lieu du Baptême sur le Jourdain (désormais un kibboutz) et, bien sûr, Jérusalem et tous les trésors religieux qu’elle recèle. Le problème s’est enfin posé de la visite au monastère Sainte-Catherine du Sinaï ! Une expédition de plus ou moins 450 kilomètres, effectués en autobus israélien jusqu’à Eilat, traversant tout le désert du Néguev, longeant toute la mer Morte, frôlant la montagne de Massada. Taxi jusqu’à Taba, frontière avec l’Égypte, passage à pieds de la frontière (l’accès au monastère ne nécessite pas de visa), taxi égyptien le long du golfe d’Aqaba avec vue sur les montagnes du nord de l’Arabie Saoudite, désert du Sinaï et enfin Sainte-Catherine. En résumé, un déplacement de couvent à monastère débutant à 7 heures du matin pour se terminer à 16 heures dans l’après-midi. C’est là où la présence d’un prêtre est essentielle car, bien accompagnés, nous avons été considérés comme pèlerins orthodoxes, autorisés à loger dans la petite hôtellerie du monastère. Une fois terminées les formalités d’admission et la désignation d’un guide bédouin pour nous mettre sur les traces de Moïse gravissant le Mont Sinaï [en arabe : djebel Moussa], 2 285 mètres d’altitude, afin d’y recevoir les Tables de la Loi, nous avons pu participer aux vêpres, psalmodiées en grec
mer Morte, frôlant la montagne de Massada. Taxi jusqu’à Taba, frontière avec l’Égypte, passage à pieds de la frontière (l’accès au monastère ne nécessite pas de visa), taxi égyptien le long du golfe d’Aqaba avec vue sur les montagnes du nord de l’Arabie Saoudite, désert du Sinaï et enfin Sainte-Catherine. En résumé, un déplacement de couvent à monastère débutant à 7 heures du matin pour se terminer à 16 heures dans l’après-midi. C’est là où la présence d’un prêtre est essentielle car, bien accompagnés, nous avons été considérés comme pèlerins orthodoxes, autorisés à loger dans la petite hôtellerie du monastère. Une fois terminées les formalités d’admission et la désignation d’un guide bédouin pour nous mettre sur les traces de Moïse gravissant le Mont Sinaï [en arabe : djebel Moussa], 2 285 mètres d’altitude, afin d’y recevoir les Tables de la Loi, nous avons pu participer aux vêpres, psalmodiées en grec ancien par une partie de la vingtaine de moines résidants. En tant qu’orthodoxes patentés, nous avons été autorisés à pénétrer dans l’église Sainte-Catherine ; le reste du monde demeure cantonné à l’entrée de l’abbatiale, surveillés par les bédouins omniprésents dans l’enceinte fortifiée. Ces bédouins sont les descendants des deux cents familles que le Patriarche d’Alexandrie, Euthyme, est allé réquisitionner en Anatolie pour assurer la protection du saint lieu. Descendants de Turcs, ils ont été islamisés au VIIe siècle, mais n’ont eu aucune influence sur la construction de la mosquée qui jouxte l’église. Prudents, les moines et leurs supérieurs ont construit celle-ci pour décourager toute attaque du monastère par d’éventuels islamistes (déjà !). Toutefois, reconnaissant la sainteté du lieu, le Prophète avait fait parvenir à Sainte-Catherine le témoignage de sa protection accordée à des serviteurs d’une des grandes religions du Livre [les dhimmis], Bonaparte, en pleine campagne d’Égypte, avait fait la même chose. Les deux manuscrits sont visibles dans le musée du monastère. Sans doute sceptiques dans la capacité des Arabes conquérants à lire les textes officiels, les moines avaient préféré ressembler de loin à une mosquée. Ensuite, Théogonyme nous a reçus pour une bénédiction. Avant un dîner léger et frugal
familles que le Patriarche d’Alexandrie, Euthyme, est allé réquisitionner en Anatolie pour assurer la protection du saint lieu. Descendants de Turcs, ils ont été islamisés au VIIe siècle, mais n’ont eu aucune influence sur la construction de la mosquée qui jouxte l’église. Prudents, les moines et leurs supérieurs ont construit celle-ci pour décourager toute attaque du monastère par d’éventuels islamistes (déjà !). Toutefois, reconnaissant la sainteté du lieu, le Prophète avait fait parvenir à Sainte-Catherine le témoignage de sa protection accordée à des serviteurs d’une des grandes religions du Livre [les dhimmis], Bonaparte, en pleine campagne d’Égypte, avait fait la même chose. Les deux manuscrits sont visibles dans le musée du monastère. Sans doute sceptiques dans la capacité des Arabes conquérants à lire les textes officiels, les moines avaient préféré ressembler de loin à une mosquée. Ensuite, Théogonyme nous a reçus pour une bénédiction. Avant un dîner léger et frugal (il fait carême toute l’année dans ce cloître !), dévotion devant les reliques du chef de sainte-Catherine, cadeau d’une bague témoignant de notre passage dans ce haut lieu du christianisme oriental (saint Jean Climaque est le plus célèbre moine ayant vécu en cet endroit), et lecture par sœur Marina d’extraits de l’Ancien Testament devant le Buisson ardent [pistachier térébinthe, d’après moi]. Le Buisson ardent (photo d’André Bourlakoff) Enfin... dormir, quelques heures ! Puis, chaussures de marche, lampe de poche et petit coucher. Sœur Marina, qui a fait l’escalade de nombreuses fois, reste dormir. Rendez-vous avec notre bédouin sur la place du monastère. Départ et marche dans la nuit noire. Là, nous avons été effarés par ce dont nous avons été témoins : une horde de plusieurs centaines de touristes avait envahi la montagne... et pourtant c’est un désert ! En réalité, c’est un haut lieu du tourisme international également, depuis que le monastère a été inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco en 2002. Il y a de nombreux hôtels installés hors de vue du monastère et ces adorateurs du soleil levant sur le Sinaï ne font que s’arrêter une petite heure à la boutique de souvenirs de
de l’Ancien Testament devant le Buisson ardent [pistachier térébinthe, d’après moi]. Le Buisson ardent (photo d’André Bourlakoff) Enfin... dormir, quelques heures ! Puis, chaussures de marche, lampe de poche et petit coucher. Sœur Marina, qui a fait l’escalade de nombreuses fois, reste dormir. Rendez-vous avec notre bédouin sur la place du monastère. Départ et marche dans la nuit noire. Là, nous avons été effarés par ce dont nous avons été témoins : une horde de plusieurs centaines de touristes avait envahi la montagne... et pourtant c’est un désert ! En réalité, c’est un haut lieu du tourisme international également, depuis que le monastère a été inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco en 2002. Il y a de nombreux hôtels installés hors de vue du monastère et ces adorateurs du soleil levant sur le Sinaï ne font que s’arrêter une petite heure à la boutique de souvenirs de Sainte-Catherine. Pour revenir à la montagne, les bédouins ont aménagé des haltes à intervalles réguliers pour enrichir la maison Coca-Cola et leur propre cassette. C’est, avec la location de dromadaires pour monter les touristes défaillants, l’une des raisons de leur prospérité et de leur attachement à l’orthodoxie grecque... Pour ce qui nous concerne, nous avons arrêté à mi-chemin car le pire se trouve plus haut : 30 marches, des hautes, des basses, inégales et parfois en biais, à monter ! Un casse-pattes. Notre guide est allé dormir, il a fait une bonne affaire car il a travaillé à mi-temps et a reçu un plein salaire. Comme où, dormir peut aussi être une activité lucrative. Le soleil s’est donc levé comme tous les jours sur le Sinaï et le mont Sainte-Catherine (2 642 mètres), nous avons fait une photo aussi belle qu’au sommet. Et nous sommes redescendus, beaucoup, beaucoup plus vite que nous ne sommes montés : la gravitation s’applique également sur le Djebel Moussa. Trois chutes et une foulure plus tard, nous prenions un petit déjeuner au réfectoire. Pour terminer, visite au musée qui n’a rien à envier aux salles d’exposition des institutions culturelles les plus modernes : éclairage froid