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trouvons dans les travaux des géographes d'Europe; mais on est frappé néanmoins des résultats obtenus dans ces contrées éloignées où si peu de personnes possèdent les connaissances nécessaires pour exécuter des travaux semblables; d'ailleurs, dans ces vastes régions inexplorées jusqu'à ce jour, toutes les recherches sont neuves et contribuent à enrichir la science de faits entièrement nouveaux. Les Mémoires se divisent en trois parties dont chacune, selon l'usage adopté par les journaux et les revues en Russie, a sa pagination particulière. La première comprend les explorations scientifiques, les relations de voyage et les études les plus importantes; la deuxième renferme la chronique de la Société, c'est-à-dire les comptes rendus officiels de tous ses travaux depuis sa fondation; dans la troisième, intitulée Mélanges, on trouve des notices géographiques, des tableaux de météorologie, le produit des lavages d'or en Sibérie. Cette publication remplace ainsi celle que Spasski avait fondée en 1818, qui parut sous le titre de Messager de Sibérie jusqu'en 1825, et sous celui de Sibirskie Materialy jusqu'en 1829, où elle cessa de paraître. Le premier volume contient la description géographique du cours de l'Irkout et de ses bords, depuis Tounka jusqu'à son embouchure dans l'Angara, près d'Irkoutsk par Bakchewitch. L'Irkout sort du lac Baïkal, situé dans les Alpes Tunkhess qui se rattachent à la chaîne des monts Sanganes. Elles forment une masse compacte coupée en quelques endroits par des cimes transversales d'où se précipitent avec une impétueuse violence de nombreux torrents. Les sommets des pics sont couverts de neige depuis le mois d'août jusque vers la fin de juin, et la végétation ne consiste qu'en maigres broussailles au bord des ruisseaux et au pied des pentes inférieures. Cependant en approchant de la vallée de l'Angara la chaîne change de caractère; elle diminue considérablement de hauteur, se partage en plusieurs rameaux et se couvre d'imposantes forêts. La vallée de la Tounka présente l'aspect d'une vaste plaine revêtue de la plus riche verdure. Les collines de forme ovale qui la bornent au nord et au sudouest, se composent d'une lave grise, tantôt poreuse, tantôt compacte, qui a beaucoup d'analogie avec le basalte;
sort du lac Baïkal, situé dans les Alpes Tunkhess qui se rattachent à la chaîne des monts Sanganes. Elles forment une masse compacte coupée en quelques endroits par des cimes transversales d'où se précipitent avec une impétueuse violence de nombreux torrents. Les sommets des pics sont couverts de neige depuis le mois d'août jusque vers la fin de juin, et la végétation ne consiste qu'en maigres broussailles au bord des ruisseaux et au pied des pentes inférieures. Cependant en approchant de la vallée de l'Angara la chaîne change de caractère; elle diminue considérablement de hauteur, se partage en plusieurs rameaux et se couvre d'imposantes forêts. La vallée de la Tounka présente l'aspect d'une vaste plaine revêtue de la plus riche verdure. Les collines de forme ovale qui la bornent au nord et au sudouest, se composent d'une lave grise, tantôt poreuse, tantôt compacte, qui a beaucoup d'analogie avec le basalte; au pied de quelques-unes jaillissent des sources minérales qui répandent une forte odeur d'hydrogène sulfuré. Au confluent de la Tounka et de l'Achalik, dans l'Irkout, s'élève le village de Touukiskoye, habité par des Cosaques, des paysans russes et des Bouriates tributaires, c'est-à-dire payant le tasak ou impôt en peaux de fourrures. Il s'étend sur un vaste espace sans aucune régularité ici l'on voit cinq ou six maisons isolées sur une petite esplanade; là c'est une demeure solitaire, entourée de pieux, au milieu des prairies, des champs et des potagers; plus loin de nouveaux groupes d'habitations avec leurs bâtiments d'exploitation. Le pays est riche en forêts, prairies et terres arables; aussi les habitants de ce district s'adonnent de préférence à l'agriculture et à la chasse, et ils ne se livrent à la pêche que dans la mesure de leurs propres besoins. Dans la vallée de Tounka l'Irkout coule en plusieurs bras qui, sur un petit nombre de points, se réunissent dans un seul lit. Sa profondeur varie d'un demi-mètre à deux mètres; sa largeur de 30 à 60. Le fond est un sable jaune qui se compose d'un mélange de quartz à petits grains, de calcaire, de feldspath avec cristaux d'amphibole
fourrures. Il s'étend sur un vaste espace sans aucune régularité ici l'on voit cinq ou six maisons isolées sur une petite esplanade; là c'est une demeure solitaire, entourée de pieux, au milieu des prairies, des champs et des potagers; plus loin de nouveaux groupes d'habitations avec leurs bâtiments d'exploitation. Le pays est riche en forêts, prairies et terres arables; aussi les habitants de ce district s'adonnent de préférence à l'agriculture et à la chasse, et ils ne se livrent à la pêche que dans la mesure de leurs propres besoins. Dans la vallée de Tounka l'Irkout coule en plusieurs bras qui, sur un petit nombre de points, se réunissent dans un seul lit. Sa profondeur varie d'un demi-mètre à deux mètres; sa largeur de 30 à 60. Le fond est un sable jaune qui se compose d'un mélange de quartz à petits grains, de calcaire, de feldspath avec cristaux d'amphibole et de gypse, ce qui donne à l'eau une nuance d'un gris verdâtre elle est trouble, et ne peut se boire qu'après avoir été nitrée. La vallée finit par se rétrécir et forme une gorge étroite où le fleuve se trouve parfois barré par des digues de lave sur lesquelles il s'élance en cataractes; plus loin et après avoir reçu le Son-Mourir, le lit s'élargit de nouveau à sa droite, de vastes prairies s'étendent jusqu'à Tibelda. Au delà de Goujir on aperçoit l'ancien lit nommé Staritza, encombré par des sables mouvants; plus loin l'Irkout reçoit à sa gauche la rivière de Satschan-Ougoun. Les principales roches qui bordent la rive droite sont le granit et le gneiss, sur lesquels reposent par places des couches de calcaire gris-blanc qui ressemble au marbre. Après s'être grossi de l'Iltschi, l'Irkout coule dans une longue gorge semblable à un couloir dont les parois se composent de roches à pic, où le fleuve se précipite en écumant, tandis que le ciel n'apparaît plus que comme une mince ligne bleuâtre. Rarement un chasseur visite ces sauvages contrées dont les majestueuses solitudes ne sont troublées que par les antilopes ou les chèvres sauvages, qui descendent des montagnes pour
il s'élance en cataractes; plus loin et après avoir reçu le Son-Mourir, le lit s'élargit de nouveau à sa droite, de vastes prairies s'étendent jusqu'à Tibelda. Au delà de Goujir on aperçoit l'ancien lit nommé Staritza, encombré par des sables mouvants; plus loin l'Irkout reçoit à sa gauche la rivière de Satschan-Ougoun. Les principales roches qui bordent la rive droite sont le granit et le gneiss, sur lesquels reposent par places des couches de calcaire gris-blanc qui ressemble au marbre. Après s'être grossi de l'Iltschi, l'Irkout coule dans une longue gorge semblable à un couloir dont les parois se composent de roches à pic, où le fleuve se précipite en écumant, tandis que le ciel n'apparaît plus que comme une mince ligne bleuâtre. Rarement un chasseur visite ces sauvages contrées dont les majestueuses solitudes ne sont troublées que par les antilopes ou les chèvres sauvages, qui descendent des montagnes pour venir se désaltérer. Au delà du Promontoire chaud le fleuve atteint une largeur de 200 mètres. Les montagnes s'abaissent, leurs sommets commencent à se couvrir de verdure et de gazon. Depuis le village de Moti jusqu'à son embouchure dans l'Angara, il coule à travers une vaste plaine, coupée sur quelques points seulement par des collines d'une faible hauteur, et dans cette partie des gisements de houille se montrent sur ses rives; elles produisent en abondance du foin, du chanvre, des bois de construction et de chauffage que les habitants transportent par eau à Irkoutsk. À la suite de cette exploration géognostique l'archiprêtre Chitrow donne une description du district (oulous) de Jigansk, qui occupe le long des bords de la Lena et de la mer Glaciale, un espace d'environ 8 à 10 degrés de longitude et de latitude. La contrée est pour la plus grande partie montagneuse notamment entre la Lena et l'Olonek mais entre ce dernier et l'Arabara s'étendent de grandes plaines entrecoupées de lacs et de montagnes. Les sommets de celles-ci sont en grande partie couronnés de neiges perpétuelles. Sur les rives occidentales de la Lena, entre Jigansk et Siktjach, règnent d'immenses steppes dont le sol pierreux est recouvert
points seulement par des collines d'une faible hauteur, et dans cette partie des gisements de houille se montrent sur ses rives; elles produisent en abondance du foin, du chanvre, des bois de construction et de chauffage que les habitants transportent par eau à Irkoutsk. À la suite de cette exploration géognostique l'archiprêtre Chitrow donne une description du district (oulous) de Jigansk, qui occupe le long des bords de la Lena et de la mer Glaciale, un espace d'environ 8 à 10 degrés de longitude et de latitude. La contrée est pour la plus grande partie montagneuse notamment entre la Lena et l'Olonek mais entre ce dernier et l'Arabara s'étendent de grandes plaines entrecoupées de lacs et de montagnes. Les sommets de celles-ci sont en grande partie couronnés de neiges perpétuelles. Sur les rives occidentales de la Lena, entre Jigansk et Siktjach, règnent d'immenses steppes dont le sol pierreux est recouvert d'une espèce de mousse qui sert de nourriture aux rennes et cache la couche de glace souterraine qui devient de plus en plus épaisse en approchant de la mer. Trois immenses fleuves, qui coulent du Sud au Nord, traversent ce district pour aller se jeter dans l'océan glacial, la Lena dont le cours au,500 kilomètres, l'Olonek 2,000 et l'Anabara 1000. La Lena a environ 12 kilomètres de largeur vis-à-vis Jigansk, sa profondeur varie de 16 à 20 mètres. C'est sur ce vaste neveu que remontent les bateaux chargés d'ossements de mammouths que l'on recueille dans les îles de la mer Glaciale; on les transporte jusqu'à Iakoutsk où on les échange contre du thé, des grains et des articles manufacturés; mais cette navigation est dangereuse surtout à l'embouchure de la Lena en raison des glaces flottantes qui l'encombrent perpétuellement. Les habitants de ce district immense sont tous chrétiens; on en compte 2,830 sur une étendue de pays presque aussi grande que la France, à savoir 446 Tongouses, 200 Russes et 2,184 Iakoutes. Ils sont placés sous l'administration du juge de Verchogansk, qui a sous sa juridiction trois autres districts. Dans cette même province de Iakoutsk, à laquelle appartient Jigansk. M. Selskii
dont le cours au,500 kilomètres, l'Olonek 2,000 et l'Anabara 1000. La Lena a environ 12 kilomètres de largeur vis-à-vis Jigansk, sa profondeur varie de 16 à 20 mètres. C'est sur ce vaste neveu que remontent les bateaux chargés d'ossements de mammouths que l'on recueille dans les îles de la mer Glaciale; on les transporte jusqu'à Iakoutsk où on les échange contre du thé, des grains et des articles manufacturés; mais cette navigation est dangereuse surtout à l'embouchure de la Lena en raison des glaces flottantes qui l'encombrent perpétuellement. Les habitants de ce district immense sont tous chrétiens; on en compte 2,830 sur une étendue de pays presque aussi grande que la France, à savoir 446 Tongouses, 200 Russes et 2,184 Iakoutes. Ils sont placés sous l'administration du juge de Verchogansk, qui a sous sa juridiction trois autres districts. Dans cette même province de Iakoutsk, à laquelle appartient Jigansk. M. Selskii décrit la contrée qui s'étend de Iakoutsk à Srednekolymsk. Il n'y a qu'un seul moyen de parcourir cette distance, qui ne comprend pas moins de 2500 kilomètres environ, c'est de voyager à cheval la nature du terrain ne permet pas l'usage des voitures ou même des traîneaux. On se munit abondamment de fourrures et de pelleteries, de patins à neige, et monté sur un maigre, mais vigoureux cheval iakoute, on se met en route. La nuit, malgré un froid de 40 et quelques degrés, il faut se résigner à coucher à la belle étoile; on creuse la neige jusqu'à ce qu'on atteigne le sol, on allume du feu et des branches de sapin forment le lit du voyageur encore avant de s'endormir, est-il obligé de se déshabiller jusqu'à la chemise, car les vêtements gèleraient infailliblement et le glaceraient; et le matin il faut, en sortant de ses peaux, s'habiller en plein air par un froid épouvantable. En été, la contrée offre l'aspect d'une steppe marécageuse coupée de montagnes; on ne voit que des marais et des ondins couverts de nuées de mouches et de cousins; le chemin s'enfonce parfois dans des forêts presque impénétrables et traverse 60 rivières grandes ou
abondamment de fourrures et de pelleteries, de patins à neige, et monté sur un maigre, mais vigoureux cheval iakoute, on se met en route. La nuit, malgré un froid de 40 et quelques degrés, il faut se résigner à coucher à la belle étoile; on creuse la neige jusqu'à ce qu'on atteigne le sol, on allume du feu et des branches de sapin forment le lit du voyageur encore avant de s'endormir, est-il obligé de se déshabiller jusqu'à la chemise, car les vêtements gèleraient infailliblement et le glaceraient; et le matin il faut, en sortant de ses peaux, s'habiller en plein air par un froid épouvantable. En été, la contrée offre l'aspect d'une steppe marécageuse coupée de montagnes; on ne voit que des marais et des ondins couverts de nuées de mouches et de cousins; le chemin s'enfonce parfois dans des forêts presque impénétrables et traverse 60 rivières grandes ou petites, sans pont ni moyen de passage quelconque. Le point le plus dangereux du trajet est le passage des montagnes de Werchojansk. Un sentier, large à peine de 2 pieds, circule en forme de vis le long des flancs escarpés d'un rocher, d'où le moindre faux pas peut précipiter dans l'abîme le cheval et son cavalier. Après avoir passé les montagnes on rencontre ça et là quelques huttes de Iakoutes et on se hâte d'arriver à la ville de Werchojansk pour se reposer des fatigues de la route. La soi-disante ville, consiste en six cabanes dispersées le long de la Lena, sur un espace de 6 kilomètres. La population entière se compose d'un ecclésiastique avec son sacristain, du juge avec son greffier, d'un marchand et de six cosaques. A 600 kilomètres plus loin on rencontre, sur la rive droite de l'Indigirka, Sakhalinsk qui renferme une église et trois huttes, un prêtre, un sacristain, un greffier, un maître de poste sans chevaux et rien de plus. Au-delà, commencent d'effroyables marécages qui s'étendent jusqu'aux steppes de la mer Glaciale. C'est là que s'élève Srednekolymsk célèbre par ses magasins de grains, de spiritueux et ses magnifiques aurores boréales. De ces contrées sauvages, nous
l'abîme le cheval et son cavalier. Après avoir passé les montagnes on rencontre ça et là quelques huttes de Iakoutes et on se hâte d'arriver à la ville de Werchojansk pour se reposer des fatigues de la route. La soi-disante ville, consiste en six cabanes dispersées le long de la Lena, sur un espace de 6 kilomètres. La population entière se compose d'un ecclésiastique avec son sacristain, du juge avec son greffier, d'un marchand et de six cosaques. A 600 kilomètres plus loin on rencontre, sur la rive droite de l'Indigirka, Sakhalinsk qui renferme une église et trois huttes, un prêtre, un sacristain, un greffier, un maître de poste sans chevaux et rien de plus. Au-delà, commencent d'effroyables marécages qui s'étendent jusqu'aux steppes de la mer Glaciale. C'est là que s'élève Srednekolymsk célèbre par ses magasins de grains, de spiritueux et ses magnifiques aurores boréales. De ces contrées sauvages, nous nous dirigeons vers les bords plus favorisés de l'Amour, dont MM. Ansow et Permikin ont donné chacun une description géognostique et minéralogique. Les rivières de la Schilka et de l'Argoun forment par leur réunion l'Amour, qui, après un cours de 2,350 kilomètres, va tomber dans le canal de Tatarie ou de Mandchourie, pour parler plus exactement. Sur la langue de terre formée par la jonction de ces deux bras, on a construit un poste d'observation (Karaoul) que l'on appelle Oust-Strielka. Le fleuve prend un caractère tout à fait différent dans les diverses parties de sa course. A sa naissance il coule dans une espèce de canal naturel formé par les roches escarpées qui le bordent. Dans la partie intermédiaire jusqu'au confluent du Soungari, la contrée s'aplanit d'abord, et seulement à l'horizon le plus lointain, on aperçoit les lignes bleutées d'une chaîne de montagnes qui se rapproche peu à peu des rives en pentes adoucies, couvertes de la plus riche végétation. A 250 kilomètres de la ville chinoise de Sakhalin, le fleuve qui s'était divisé en plusieurs bras dans la plaine, se concentre dans un seul lit et traverse alors le rameau méridional de la chaîne des labmonoï-Chrebet. Après avoir serpenté
de Mandchourie, pour parler plus exactement. Sur la langue de terre formée par la jonction de ces deux bras, on a construit un poste d'observation (Karaoul) que l'on appelle Oust-Strielka. Le fleuve prend un caractère tout à fait différent dans les diverses parties de sa course. A sa naissance il coule dans une espèce de canal naturel formé par les roches escarpées qui le bordent. Dans la partie intermédiaire jusqu'au confluent du Soungari, la contrée s'aplanit d'abord, et seulement à l'horizon le plus lointain, on aperçoit les lignes bleutées d'une chaîne de montagnes qui se rapproche peu à peu des rives en pentes adoucies, couvertes de la plus riche végétation. A 250 kilomètres de la ville chinoise de Sakhalin, le fleuve qui s'était divisé en plusieurs bras dans la plaine, se concentre dans un seul lit et traverse alors le rameau méridional de la chaîne des labmonoï-Chrebet. Après avoir serpenté longtemps dans les sinuosités de cette chaîne, il se divise de nouveau en plusieurs bras, en sortant des montagnes qui s'éloignent de plus en plus. Dans la partie inférieure, à partir de sa jonction avec le Soungari, jusqu'au canal de Tatarie, l'Amour coule de nouveau dans une contrée montagneuse entrecoupée parfois de plaines et de prairies; près de son embouchure, le terrain s'élève toujours de plus en plus et les cimes, en s'étageant, atteignent une hauteur considérable. La nature a comblé de ses dons les contrées arrosées par l'Amour, mais l'homme n'a pas su jusqu'à présent profiter de ses bienfaits. Sur sa rive droite seulement on rencontre quelques établissements chinois-mandchoux et des postes militaires indépendamment de quelques tribus de Tongouses nomades qui les visitent de temps à autre; une ville seule, celle de Sakhalin, s'élève à 30 kilomètres de l'embouchure de la Saja. Mais deux siècles à peine se sont écoulés depuis que les Chinois ont renversé les premières colonies fondées sur l'Amour par les Russes, et ceux-ci, reprenant l'œuvre de civilisation, viennent de reparaître sur ses bords; déjà, non loin de son embouchure, dans le canal de Tatarie, ils ont construit les forts de Petrowsk, Nicolaïevsk et Mariinsk. Un
parfois de plaines et de prairies; près de son embouchure, le terrain s'élève toujours de plus en plus et les cimes, en s'étageant, atteignent une hauteur considérable. La nature a comblé de ses dons les contrées arrosées par l'Amour, mais l'homme n'a pas su jusqu'à présent profiter de ses bienfaits. Sur sa rive droite seulement on rencontre quelques établissements chinois-mandchoux et des postes militaires indépendamment de quelques tribus de Tongouses nomades qui les visitent de temps à autre; une ville seule, celle de Sakhalin, s'élève à 30 kilomètres de l'embouchure de la Saja. Mais deux siècles à peine se sont écoulés depuis que les Chinois ont renversé les premières colonies fondées sur l'Amour par les Russes, et ceux-ci, reprenant l'œuvre de civilisation, viennent de reparaître sur ses bords; déjà, non loin de son embouchure, dans le canal de Tatarie, ils ont construit les forts de Petrowsk, Nicolaïevsk et Mariinsk. Un brillant avenir est réservé aux contrées que baigne ce vaste fleuve ses rivages fertiles et les îles nombreuses que renferme son lit peuvent nourrir des millions d'habitants qui trouvent dans la fécondité naturelle du sol une ample récompense de leurs efforts et de leurs travaux. H. M. AMÉRIQUE DU SUD. SOCIÉTÉ D'HISTOIRE ET DE GÉOGRAPHIE DES ETATS DE LA PLATA. La République Argentine, après avoir affermi dans ces derniers temps sa situation politique, tourne actuellement toute son activité vers le progrès des sciences et des lettres, et semble sous ce rapport vouloir rivaliser avec les Etats de l'Europe. Plusieurs établissements scientifiques ont été institués depuis peu, et tout récemment vient de s'organiser une Société d'histoire et de géographie qui, sous le même nom que la Société historico-géographique, établie à Rio-de-Janiero, il y a quelques années, se propose l'exploration d'une partie de l'Amérique du Sud. Son règlement et ses bases organiques qu'elle a publiés en 1856 à Buenos-Ayres sous le titre de Bases originales de la Société historico-geographique del Río de la Plata; Information scientifique, nous apprennent qu'elle a pris pour objet de ses études, l'histoire, la géographie et la statistique des Etats de la Plata, et dans ce but, elle
SOCIÉTÉ D'HISTOIRE ET DE GÉOGRAPHIE DES ETATS DE LA PLATA. La République Argentine, après avoir affermi dans ces derniers temps sa situation politique, tourne actuellement toute son activité vers le progrès des sciences et des lettres, et semble sous ce rapport vouloir rivaliser avec les Etats de l'Europe. Plusieurs établissements scientifiques ont été institués depuis peu, et tout récemment vient de s'organiser une Société d'histoire et de géographie qui, sous le même nom que la Société historico-géographique, établie à Rio-de-Janiero, il y a quelques années, se propose l'exploration d'une partie de l'Amérique du Sud. Son règlement et ses bases organiques qu'elle a publiés en 1856 à Buenos-Ayres sous le titre de Bases originales de la Société historico-geographique del Río de la Plata; Information scientifique, nous apprennent qu'elle a pris pour objet de ses études, l'histoire, la géographie et la statistique des Etats de la Plata, et dans ce but, elle doit fonder des collections de livres imprimés, de documents manuscrits, de cartes sur toutes les parties de l'Amérique et un musée ethnographique. Les travaux scientifiques rédigés par les membres de la Société et ceux qui lui seront présentés par les étrangers, s'ils sont jugés dignes de l'impression, paraîtront dans une revue périodique. Les ouvrages trop considérables pour entrer dans le cadre toujours restreint d'une semblable publication, seront imprimés aux frais de la Société contre un certain nombre d'exemplaires livrés gratis, et porteront sur le titre la mention qu'ils ont été publiés sous les auspices de l'Institut. Les Mémoires les plus remarquables pourront, outre, recevoir des prix sur une décision prise annuellement en assemblée générale. Les trois sections, histoire, géographie, et statistique, qui forment la Société, se subdivisent à leur tour en un certain nombre de commissions la première comprend celles d'histoire ancienne et moderne, militaire, ecclésiastique, biographie, chronologie, et linguistique nationale la seconde celles de géographie topographie et hydrographie, géologie, voyages et découvertes et ethnographie; enfin, la troisième embrasse la statistique ancienne du pays, celle du sol et de la population actuelle, de l'industrie, du commerce, de la navigation, de l'administration publique, de l'agriculture, de la justice et de l'enseignement.