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nature. Un vague reflet, tout pâlot, nous indiqua au bord du sentier l’emplacement du Lac Noir (2558 m.), puis ce fut parmi les pierres de l’arête du Hörnli une marche monotone de deux heures jusqu’à la cabane. Avant d’y arriver, la piste fait 42 contours paraît-il; nous en comptâmes sept et oubliâmes les autres, peut-être parce que plus nous approchions du Cervin, moins on y voyait. Il y avait beaucoup d’étoiles et en contrebas on devinait les glaciers à leurs reflets atténués. A la cabane on fut tout surpris d’une arrivée si tardive et il fallut jouer de l’insistance pour trouver de quoi nous étendre et dormir deux heures avant de passer à l’action. * * * La cabane du Hörnli est située à quelques quinze minutes de la base même du pic, à 3.298 mètres d’altitude, sur l'arête dont elle porte le nom. C’est de là que partent les caravanes qui montent au Cervin par l’arête nord-est, c’est-à-dire par cette arête qui sépare la paroi nord de la paroi orientale; c’est cette dernière face qui regarde Zermatt. De la cabane au sommet la différence de niveau est de 1.200 mètres seulement; cela peut paraître peu; c’est cependant beaucoup parce que ce dénivellement se vainque par une variante ininterrompue exécutée en partie sur la face orientale, en partie sur le tranchant précipicieux de l’arête, en utilisant les appuis naturels et les cordes fixes ou mobiles. Et tout au long de cette interminable partie de gymnastique ce sera le vide autour de soi, un vide impressionnant, absolu, des pics dont on devine plutôt qu’on n’en voit le fond. Nous nous mîmes en route à six heures du matin par un ciel parfaitement calme et pur à souhait. La cordée se composait de trois personnes : au centre le camarade R. K. de Saint-Imier; en tête le plus jeune de tous — dix-huit ans et demi — celui que j’ai formé spirituellement en techniquement; en queue, le soussigné, fonctionnant en qualité de photographe. On trouvera bizarre (pour certains ce sera anormal et beau thème à critiques) d’avoir placé en tête de cordée
que ce dénivellement se vainque par une variante ininterrompue exécutée en partie sur la face orientale, en partie sur le tranchant précipicieux de l’arête, en utilisant les appuis naturels et les cordes fixes ou mobiles. Et tout au long de cette interminable partie de gymnastique ce sera le vide autour de soi, un vide impressionnant, absolu, des pics dont on devine plutôt qu’on n’en voit le fond. Nous nous mîmes en route à six heures du matin par un ciel parfaitement calme et pur à souhait. La cordée se composait de trois personnes : au centre le camarade R. K. de Saint-Imier; en tête le plus jeune de tous — dix-huit ans et demi — celui que j’ai formé spirituellement en techniquement; en queue, le soussigné, fonctionnant en qualité de photographe. On trouvera bizarre (pour certains ce sera anormal et beau thème à critiques) d’avoir placé en tête de cordée un adolescent, presque un enfant. Je n’ignore pas que celui qui mène, qui fonctionne donc comme guide, assume une charge assez lourde de responsabilités, mais j’étais curieux tout d’abord de mettre à l’épreuve les méthodes de mon enseignement et de connaître les résultats. Ensuite ma position pour manier le kodak serait meilleure à l’arrière-garde que comme chef de file. Puis il est naturel et légitime aussi qu'après avoir guidé soi-même les pas d’un enfant en haute montagne et après l’avoir initié aux mille et un mystères de l’Alpe, on puisse aspirer à renverser les rôles. Cela est dans l’ordre naturel des choses de voir le fils remplacer le père et il ne pourra le faire avec succès que si ce dernier a mis dans ses mains et en temps opportun l’outil qui lui permettra d’atteindre à la maîtrise ; autrement dit pour apprendre un métier, il faut le pratiquer. En montagne, ai-je lu quelque part, un gramme de pratique vaut une tonne de théorie. J’avoüe cependant que lorsque me fut faite cette demande : « Papa, si nous allons au Cervin, me permets-tu de guider ? » je fus hésitant et renvoyai ma réponse. Guider pour la première fois et
serait meilleure à l’arrière-garde que comme chef de file. Puis il est naturel et légitime aussi qu'après avoir guidé soi-même les pas d’un enfant en haute montagne et après l’avoir initié aux mille et un mystères de l’Alpe, on puisse aspirer à renverser les rôles. Cela est dans l’ordre naturel des choses de voir le fils remplacer le père et il ne pourra le faire avec succès que si ce dernier a mis dans ses mains et en temps opportun l’outil qui lui permettra d’atteindre à la maîtrise ; autrement dit pour apprendre un métier, il faut le pratiquer. En montagne, ai-je lu quelque part, un gramme de pratique vaut une tonne de théorie. J’avoüe cependant que lorsque me fut faite cette demande : « Papa, si nous allons au Cervin, me permets-tu de guider ? » je fus hésitant et renvoyai ma réponse. Guider pour la première fois et à cet âge et sur cette montagne aux sinistres fantaisies ? Guider sur ce roc fauve et gris qui se venge des humiliations que les « fourmis humaines » lui font subir par des vengeances aussi définitives qu’imprévues, guider pour la toute première fois à travers ce dédale de virées, de couloirs, de cheminées, de tours, de précipices dont sont faites les voies qui conduisent à cette cime unique et fière, c’était ne pas douter de la faiblesse d'un père pour son élève que de formuler pareille demande. Ah ! je sais combien sont impétueux les désirs de cet âge où l’enfant déjà se sent homme sans l’être tout à fait. On est alors impatient de prouver sa force et son savoir, de montrer au vieux qu’on en sait plus que lui, qu’on l’a déjà dépassé, que bientôt il ne pourra plus suivre. On veut aussi se mesurer avec les obstacles, avec ceux de la vie et avec ceux de la montagne, on a hâte de se battre contre autre chose que des moulins à vent et de vaincre sans l'appui de personne. Refuser cet esprit d'initiative et confiner la jeunesse à un rôle d’arrière-train m’a toujours paru une cruauté
de couloirs, de cheminées, de tours, de précipices dont sont faites les voies qui conduisent à cette cime unique et fière, c’était ne pas douter de la faiblesse d'un père pour son élève que de formuler pareille demande. Ah ! je sais combien sont impétueux les désirs de cet âge où l’enfant déjà se sent homme sans l’être tout à fait. On est alors impatient de prouver sa force et son savoir, de montrer au vieux qu’on en sait plus que lui, qu’on l’a déjà dépassé, que bientôt il ne pourra plus suivre. On veut aussi se mesurer avec les obstacles, avec ceux de la vie et avec ceux de la montagne, on a hâte de se battre contre autre chose que des moulins à vent et de vaincre sans l'appui de personne. Refuser cet esprit d'initiative et confiner la jeunesse à un rôle d’arrière-train m’a toujours paru une cruauté semblable à celle que subit le lion dans sa cage. La jeunesse est faite pour la vie et c’est déjà bien assez que les conditions sociales lui imposent un joug qui la blesse constamment dans sa chair et dans son âme sans qu’en montagne un père, par excès de prudence ou d’affection outrée, empêche celui qu’il a lui-même aiguillé sur la voie étroite des cimes à faire ses preuves, ses expériences et à donner libre cours à ses capacités. Et rien ne coûte tout au moins d’essayer. A. MET RE AUX (La Chaux de Fond). (À suivre.) L'Ami de la Nature ne connaît pas de frontières. — Il sait distinguer, dans un pays, les gouvernants des gouvernés. Il ne confond pas ces derniers avec ceux qui les asservissent, économiquement ou idéologiquement, et contre lesquels ses obligations de classe le font lutter Le Pays des Basques Cet article était écrit lorsque j’ai pris connaissance dans le numéro de septembre d’une relation de vacances qui confirme entièrement mon point de vue sur les très différentes possibilités touristiques entre les pédestres et les cyclos dans ces régions. Avoir séjourné trois semaines dans un décor merveilleux de montagnes, sans rencontrer d’autres traces de godasses
ou d’affection outrée, empêche celui qu’il a lui-même aiguillé sur la voie étroite des cimes à faire ses preuves, ses expériences et à donner libre cours à ses capacités. Et rien ne coûte tout au moins d’essayer. A. MET RE AUX (La Chaux de Fond). (À suivre.) L'Ami de la Nature ne connaît pas de frontières. — Il sait distinguer, dans un pays, les gouvernants des gouvernés. Il ne confond pas ces derniers avec ceux qui les asservissent, économiquement ou idéologiquement, et contre lesquels ses obligations de classe le font lutter Le Pays des Basques Cet article était écrit lorsque j’ai pris connaissance dans le numéro de septembre d’une relation de vacances qui confirme entièrement mon point de vue sur les très différentes possibilités touristiques entre les pédestres et les cyclos dans ces régions. Avoir séjourné trois semaines dans un décor merveilleux de montagnes, sans rencontrer d’autres traces de godasses à ailes de mouche que celle du groupe de Faucons Rouges de notre ami Favier, voilà qui m’incite à encourager les A. N. pédestres à fréquenter ces petits coins du Pays des Basques ! Ces petits coins, d’abord, sont tenus à l’écart du tourisme par les difficultés de leur accès et par l’hostilité de toute la bourgeoisie du coin qui ne veut prendre aucune initiative qui risquerait d’attirer là des « congés payés » et avec eux un état d’esprit « républicain » (sic). Les paysans et bergers y sont, par contre, extrêmement aimables et serviables, pour les phénomènes qui se trimballent avec une charge réservée, chez eux, aux mulets. Beaucoup du reste voient des touristes pour la première fois. Lorsque l’on parle du Pays Basque, on évoque Bayonne, Biarritz, Saint-Jean-de-Luz : la côte, ou encore Cambo, Saint-Jean-Pied-de-Port, Saint-Etienne de Baïgorry : la belle vallée de la Nive — cette région, c’est la Basse-Navarre et le Pays de Cize (je m’excuse de mon érudition toute fraîche). De là, autos et cyclos filent à l'Est, vers les Pyrénées Centrales ; Cauterets ; vers les Pyrénées Orientales ; la Méditerranée. On a négligé, en établissant l’itinéraire, toutes ces vallées se terminant en
et par l’hostilité de toute la bourgeoisie du coin qui ne veut prendre aucune initiative qui risquerait d’attirer là des « congés payés » et avec eux un état d’esprit « républicain » (sic). Les paysans et bergers y sont, par contre, extrêmement aimables et serviables, pour les phénomènes qui se trimballent avec une charge réservée, chez eux, aux mulets. Beaucoup du reste voient des touristes pour la première fois. Lorsque l’on parle du Pays Basque, on évoque Bayonne, Biarritz, Saint-Jean-de-Luz : la côte, ou encore Cambo, Saint-Jean-Pied-de-Port, Saint-Etienne de Baïgorry : la belle vallée de la Nive — cette région, c’est la Basse-Navarre et le Pays de Cize (je m’excuse de mon érudition toute fraîche). De là, autos et cyclos filent à l'Est, vers les Pyrénées Centrales ; Cauterets ; vers les Pyrénées Orientales ; la Méditerranée. On a négligé, en établissant l’itinéraire, toutes ces vallées se terminant en cul-de-sac, ou on n’en parcoure que l'artère principale, forcé de renoncer à toutes ces ramifications qui relient entre elles les vallées des Gaves de Mauléon, d’Oloron, etc... Seul, en effet, le pédestre peut affronter ces chemins muletiers très durs, qu’ils soient de galets, de dalles, de marbres glissants, d’œuvre jaune ou rouge transformé en pâte collante à la moindre pluie... par contre, quelles récompenses ! Je ne vous décrirai pas tel ou tel site. Ailleurs aussi il y a ces rencontres harmonieuses ou brutales, ces roches abruptes et verdures veloutées, ces cirques pleins de fleurs et de sources, ces arbres centenaires tordus par les éléments, hachés par la foudre ; mais ce qui fait l’attrait spécial de ces régions, c’est l’extraordinaire conservation des types, des mœurs, ce mélange de fierté, de réserve, d’amabilité, de gaieté qui constitue la manière d’être des habitants, ces styles, maisons, châteaux, églises, cimetières, cayols des bergers, ces outils archaïques... Un parcours d’environ 200 kilomètres avec des contacts prolongés de plusieurs jours en certains endroits permet seul d’étudier et d’apprécier tout cela. Cette région, triangle compris entre Mauléon, Saint-Jean Pied-de-Port, Oloron et surtout le sud de ce triangle mérite de retenir l’attention de nos camarades, mais
ou rouge transformé en pâte collante à la moindre pluie... par contre, quelles récompenses ! Je ne vous décrirai pas tel ou tel site. Ailleurs aussi il y a ces rencontres harmonieuses ou brutales, ces roches abruptes et verdures veloutées, ces cirques pleins de fleurs et de sources, ces arbres centenaires tordus par les éléments, hachés par la foudre ; mais ce qui fait l’attrait spécial de ces régions, c’est l’extraordinaire conservation des types, des mœurs, ce mélange de fierté, de réserve, d’amabilité, de gaieté qui constitue la manière d’être des habitants, ces styles, maisons, châteaux, églises, cimetières, cayols des bergers, ces outils archaïques... Un parcours d’environ 200 kilomètres avec des contacts prolongés de plusieurs jours en certains endroits permet seul d’étudier et d’apprécier tout cela. Cette région, triangle compris entre Mauléon, Saint-Jean Pied-de-Port, Oloron et surtout le sud de ce triangle mérite de retenir l’attention de nos camarades, mais pour pouvoir en tirer tout son enseignement et son plaisir il faut, je crois, se garder d’y aller en groupe : un couple ou deux au maximum, car devant plus nombreuse compagnie les habitants craignant je ne sais quelle colonisation se replieraient sur eux-mêmes. Avant tout, le Basque tient à son indépendance et malgré les faits de l’histoire qui ont démembré cette Pierres de Provence et Vent de Camargue. D’ORANGE AUX STS MARIES. Orange, Avignon, Arles ! noms dorés évocateurs de fruits mûrs, de thym et de lavande, de cigales et de soleil... Ne résistant pas à l’éloquence méridionale de l’appel des vieilles pierres provençales dorées et chaudes, du parfum de la flore épineuse et grise des garrigues, Marius, un nom prédestiné, et moi, nous avons abandonné nos projets d’évasion vers le Morvan ou les Vosges, pour courir au pays où le fougeux Mistral ébroue les têtes argentées des oliviers et ploie les sceptres souples des cyprès de vieux bronze. Un bel après-midi de septembre nous débarquions en gare d’Orange, encore mal dégourdis du froid humide qui, le matin, nous avait gelés dans le « tacot » sénile qui nous avait trimballés à travers le plat Paysage, de Dole à
son indépendance et malgré les faits de l’histoire qui ont démembré cette Pierres de Provence et Vent de Camargue. D’ORANGE AUX STS MARIES. Orange, Avignon, Arles ! noms dorés évocateurs de fruits mûrs, de thym et de lavande, de cigales et de soleil... Ne résistant pas à l’éloquence méridionale de l’appel des vieilles pierres provençales dorées et chaudes, du parfum de la flore épineuse et grise des garrigues, Marius, un nom prédestiné, et moi, nous avons abandonné nos projets d’évasion vers le Morvan ou les Vosges, pour courir au pays où le fougeux Mistral ébroue les têtes argentées des oliviers et ploie les sceptres souples des cyprès de vieux bronze. Un bel après-midi de septembre nous débarquions en gare d’Orange, encore mal dégourdis du froid humide qui, le matin, nous avait gelés dans le « tacot » sénile qui nous avait trimballés à travers le plat Paysage, de Dole à Chalon. * * * Je m’imagine les vieilles petites villes toscanes comme celles du Comtat Venaissin où nous étions : rues étroites, souvent encore pavées de galets, très ombreuses, avec, au bout, la tour carrée d’un clocher roman noyée dans un éblouissement de lumière. Le mistral arrachait des poignées de feuilles vertes aux petite nation, il reste foncièrement nationaliste basque et même séparatiste. Lorsqu’on l’entraîne sur le sujet « Guerre d’Espagne », il est fier que ses frères des provinces espagnoles aient résisté à Franco ; s’il n'aime pas les « Rouges », il n’a que mépris pour celui qui a livré son pays à l’étranger. L’Eglise, par contre, est encore ici toute puissante avec ses prêtres qui militent fermement, mais dans des petits centres industrialisés : tissage, espadrilles, scieries, de belles brèches ouvertes par de dévoués militants permettent d'espérer le déclin de ce joug moyenâgeux. Si vous vous décidez à choisir cette région pour vos futures vacances, je suis à votre disposition pour quelques tuyaux complémentaires (ici les végétariens doivent tourner la page) afin de déguster le confit de canard, la pipade, les gâteaux de maïs, tout cela évidemment pour compléter la documentation folklorique. Renseignements techniques : Train à
feuilles vertes aux petite nation, il reste foncièrement nationaliste basque et même séparatiste. Lorsqu’on l’entraîne sur le sujet « Guerre d’Espagne », il est fier que ses frères des provinces espagnoles aient résisté à Franco ; s’il n'aime pas les « Rouges », il n’a que mépris pour celui qui a livré son pays à l’étranger. L’Eglise, par contre, est encore ici toute puissante avec ses prêtres qui militent fermement, mais dans des petits centres industrialisés : tissage, espadrilles, scieries, de belles brèches ouvertes par de dévoués militants permettent d'espérer le déclin de ce joug moyenâgeux. Si vous vous décidez à choisir cette région pour vos futures vacances, je suis à votre disposition pour quelques tuyaux complémentaires (ici les végétariens doivent tourner la page) afin de déguster le confit de canard, la pipade, les gâteaux de maïs, tout cela évidemment pour compléter la documentation folklorique. Renseignements techniques : Train à Orsay 22 h. 05 pour Mauléon : 311 francs billet Lagrange. Il est de règle générale malgré cartes et boussoles (ou peut-être à cause d’elles) de s’égarer plusieurs jours dans les montagnes. Pour se dépanner, séjournez à proximité d’un troupeau de brebis, un berger passera un soir dans les 48 heures, mais du côté des vaches, mulets il vous faudra attendre 15 jours environ. Les pics n’ent que 1.200 à 1.500 mètres (seulement), allez-y quand même ! André LABONNE (Paris-Centre). Arles : Le Cloître roman de l’Eglise St-Trophime. platanes et charreau des vagues glacées descendues des Alpes. Nous ne sentions guère ces rappels du Nord. Nous remontions le torrent des Siècles, partout déjà le passé Latin s’offrait à nos yeux. Orange, musée romain... Bijou magnifiquement équilibré, serti dans une boucle de la grande route, l’Arc-de-Triomphe de Tibère, abritait des roucoulements de colombes dans tous les creux de ses sculptures râpées et patinées par les souffles rugueux du Temps. Plus loin, sur une placette éclatante de lumière, la puissante architecture du Théâtre Antique dressait son mur fameux en brutal rectangle d’ombre. Nous l’avons contourné par les escaliers et les rampes bordés de glaives d’iris escaladant la colline Sainte-Eutrope, où les furieux
heures, mais du côté des vaches, mulets il vous faudra attendre 15 jours environ. Les pics n’ent que 1.200 à 1.500 mètres (seulement), allez-y quand même ! André LABONNE (Paris-Centre). Arles : Le Cloître roman de l’Eglise St-Trophime. platanes et charreau des vagues glacées descendues des Alpes. Nous ne sentions guère ces rappels du Nord. Nous remontions le torrent des Siècles, partout déjà le passé Latin s’offrait à nos yeux. Orange, musée romain... Bijou magnifiquement équilibré, serti dans une boucle de la grande route, l’Arc-de-Triomphe de Tibère, abritait des roucoulements de colombes dans tous les creux de ses sculptures râpées et patinées par les souffles rugueux du Temps. Plus loin, sur une placette éclatante de lumière, la puissante architecture du Théâtre Antique dressait son mur fameux en brutal rectangle d’ombre. Nous l’avons contourné par les escaliers et les rampes bordés de glaives d’iris escaladant la colline Sainte-Eutrope, où les furieux coups d’ailes de la bise brassait sous les pins des bouffées tièdes d’odeur de résine et de senteurs subtiles de romarin, de sauge et d’aspic... De là-haut, du pied de la Vierge dorée, le regard plongeait d’un seul vol dans le vaste hémicycle de pierres sonores bayant au ciel cru comme une coquille colossale. Nous admirons là : « Rome debout, dans la splendeur des monuments de Gaule, respectés par des invasions barbares trop pressées » (1). Par delà l’édifice indestructible aux pierres frottées par vingt siècles : les écailles rousses des toits plats, la riche plaine verdoyante du Comtat Venaissin, la ligne bleue des Alpes et le soc triangulaire du superbe « Ventoux » labourant un sillon de nuées blanches dans l’azur limpide du ciel... * * * Le vent qui courait à la mer nous a poussés très vite sur une route parfaite, en chantant dans les rayons de nos roues, jusqu’à Sarrians, non sans avoir, d’une maligne saute d’humeur, déporté Marius, son vélo et ses bagages dans un fossé bordant le chemin. Ce naufrage advint au moment précis où mon infortuné compagnon me posait cette astucieuse question : « Combien de noeuds filerions-nous si nos vélos avaient
comme une coquille colossale. Nous admirons là : « Rome debout, dans la splendeur des monuments de Gaule, respectés par des invasions barbares trop pressées » (1). Par delà l’édifice indestructible aux pierres frottées par vingt siècles : les écailles rousses des toits plats, la riche plaine verdoyante du Comtat Venaissin, la ligne bleue des Alpes et le soc triangulaire du superbe « Ventoux » labourant un sillon de nuées blanches dans l’azur limpide du ciel... * * * Le vent qui courait à la mer nous a poussés très vite sur une route parfaite, en chantant dans les rayons de nos roues, jusqu’à Sarrians, non sans avoir, d’une maligne saute d’humeur, déporté Marius, son vélo et ses bagages dans un fossé bordant le chemin. Ce naufrage advint au moment précis où mon infortuné compagnon me posait cette astucieuse question : « Combien de noeuds filerions-nous si nos vélos avaient des voiles ? » En dépit de son prénom, Marius, Franc-Comtois, ne connaissait rien à la navigation dans les mers du Sud par gros temps... Ce soir-là, dans un « mas » tapi sous un énorme platane nous avons « campé » autour d’une nappe meublée de saucisson d’Arles, d’olives confites à l’huile et d'une certaine pintade aux champignons agrémentée de très authentique Châteauneuf... Festin qui nous fit très hautement mépriser toute gastronomie naturiste. Ce ne fut qu'une passagère aubaine. Le lendemain matin, d’aussi bonne heure qu’il nous fut possible (il en était bien neuf !), dûment lestés de provisions, nous cherchions un raccourci pour rejoindre la route d’Avignon. Nous avons traversé l’Ouvèze, en espadrilles, à pied sec, plaignant les malheureux poissons de la soif dont ils devaient souffrir en été dans de tels oueds. Notre attendrissement fut de courte durée. L’ombre fraîche des platanes abritant les remparts drapés de lierre de Courthézon était attirante, mais notre retard ne nous permettait plus de fantaisies. Châteauneuf-du-Pape dont le cube roux du vieux donjon surveillait jalousement un immense domaine de vignes réputées, ne nous vit même pas lui faire la politesse de descendre de vélos pour goûter à l’eau fraîche de ses