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de ces pastilles, nous nous élevons peu à peu. En bas, les Granges du Gay sont devenues minuscules, on distingue le village de Bonnefin, puis d’autres chalets plus éloignés. Derrière la ligne d’horizon, des crêtes étincelantes apparaissent, c’est le massif des Grandes Rousses; à gauche, la montagne de la Crevasse étale ses cônes d’érosion en un gigantesque éventail. Nous poussons avec peine nos machines sur d’énormes mamelons herbus, et après en avoir escaladés un certain nombre, nous sommes étonnés de ne pas voir apparaître le Chalet Coche, qui pourtant ne doit plus être très éloigné du point où nous nous trouvons. En examinant mieux notre plateau d’Emparis, le cartel, nous nous apercevons, d’après les courbes de niveau, que nous avons progressé dans une sorte de combe où le sentier n’est même pas tracé sur la carte. La présence, par endroits, de crottin de mulets semble pourtant indiquer que ce sentier est fréquenté. Nous poursuivons donc notre chemin en nous retournant de temps à autre pour admirer le massif des Grandes Rousses, à présent dans toute sa splendeur et qui étale au soleil le luxe de ses glaciers aux mille dentelles. Tout à coup, au-dessus de nous, vient de surgir un homme, qui, après avoir manifesté son étonnement de nous voir ici avec des bicyclettes, nous dit qu’il vient d’un des chalets du Rif-Tord où, en compagnie de docteurs, il a passé quelques jours à herboriser aux environs. Il nous félicite d’avoir trouvé le bon chemin et nous continuons notre marche en avant quand, un quart d’heure après, la Meije, toute éclatante de lumière, nous apparaît derrière un dernier monticule. Nous arrivons au signal du Rif-Tord (altitude : 2.000 m.) à 4 h. 30, soit 2 h. 30 pour venir de la Besse. La montée s’est effectuée assez péniblement du fait de la chaleur et du manque d’eau, mais nous sommes largement récompensés de nos efforts par le spectacle grandiose qui s’offre à nos yeux. La bicyclette appuyée sur la hanche, nous ne cessons d'admirer cette masse imposante que forme la Meije avec ses glaciers étincelants. Derrière nous, le massif des
homme, qui, après avoir manifesté son étonnement de nous voir ici avec des bicyclettes, nous dit qu’il vient d’un des chalets du Rif-Tord où, en compagnie de docteurs, il a passé quelques jours à herboriser aux environs. Il nous félicite d’avoir trouvé le bon chemin et nous continuons notre marche en avant quand, un quart d’heure après, la Meije, toute éclatante de lumière, nous apparaît derrière un dernier monticule. Nous arrivons au signal du Rif-Tord (altitude : 2.000 m.) à 4 h. 30, soit 2 h. 30 pour venir de la Besse. La montée s’est effectuée assez péniblement du fait de la chaleur et du manque d’eau, mais nous sommes largement récompensés de nos efforts par le spectacle grandiose qui s’offre à nos yeux. La bicyclette appuyée sur la hanche, nous ne cessons d'admirer cette masse imposante que forme la Meije avec ses glaciers étincelants. Derrière nous, le massif des Grandes Rousses se profile à l'horizon et plus loin, vers l'Est, on distingue les Aiguilles d'Arves. Devant nous, un petit chalet sur lequel flotte un drapeau, c'est celui des botanistes dont on nous avait parlé. Les docteurs nous accueillent cordialement, ils nous offrent un verre de bière et s'inquiètent de notre présence en ces lieux avec des « vélocipèdes ». Nous leur faisons part de notre intention d'aller au lac Lérié et de descendre à La Grave le soir même, mais ils nous déconseillent vivement de faire tant de chemin, craignant que le froid et la nuit ne nous surprennent en cours de route. Nous optons pour cette seconde et sage solution et, après avoir fait nos adieux à nos aimables hôtes, nous nous dirigeons vers un chalet voisin où nous passerons la nuit près de l'étable, enroulés dans de vieux manteaux, qui nous épargneront les effets du froid. Lac Lérié (2.362 m.) 0*5 (CI. Ch. long) Ce chalet appartient au groupe des chalets du Rif-Tord (Rivière Tordue). Il est habité du 1er juillet au 1er septembre par une famille de montagnards, qui garde des troupeaux de vaches et de moutons. Nous nous asseyons un instant pour regarder paître ces
notre présence en ces lieux avec des « vélocipèdes ». Nous leur faisons part de notre intention d'aller au lac Lérié et de descendre à La Grave le soir même, mais ils nous déconseillent vivement de faire tant de chemin, craignant que le froid et la nuit ne nous surprennent en cours de route. Nous optons pour cette seconde et sage solution et, après avoir fait nos adieux à nos aimables hôtes, nous nous dirigeons vers un chalet voisin où nous passerons la nuit près de l'étable, enroulés dans de vieux manteaux, qui nous épargneront les effets du froid. Lac Lérié (2.362 m.) 0*5 (CI. Ch. long) Ce chalet appartient au groupe des chalets du Rif-Tord (Rivière Tordue). Il est habité du 1er juillet au 1er septembre par une famille de montagnards, qui garde des troupeaux de vaches et de moutons. Nous nous asseyons un instant pour regarder paître ces braves bêtes ; le jour décroît, la Meije, sous les reflets du soleil couchant, devient rouge, puis rose et mauve. Un frisson nous saisit, c'est la fraîcheur qui vient avec le soir. Au son des clochettes les animaux rentrent à l'étable, nous avançons vers le chalet où, sous une pauvre lampe à pétrole accrochée au plafond, nous prenons place à la table. Le repas se compose de lait chaud, d'un léger potage, de jambon salé et de fromage blanc. Nous bavardons un peu avec les habitants du logis, rompant ainsi la monotonie de leurs soirées quotidiennes; nous leur souhaitons une bonne nuit et passons dans la chambre à coucher, qui, en l'occurrence, sera la grange avec, comme ciel de lit, de superbes toiles d'araignées. Ma femme regarde avec une certaine inquiétude ces toiles artisément tissées, n'osant prendre une décision. Son regard va des toiles d'araignées au tas de vieilles nippes, qui nous serviront de couvertures. A dire vrai, son enthousiasme est plutôt maigre, mais courageusement Carlet rassemble déjà tout le foin épars dans la pièce, en fait un tas, se couvre le corps d'un manteau en loque et s'étend sur ce grabat. Sa situation est si comique qu'elle provoque aussitôt
lampe à pétrole accrochée au plafond, nous prenons place à la table. Le repas se compose de lait chaud, d'un léger potage, de jambon salé et de fromage blanc. Nous bavardons un peu avec les habitants du logis, rompant ainsi la monotonie de leurs soirées quotidiennes; nous leur souhaitons une bonne nuit et passons dans la chambre à coucher, qui, en l'occurrence, sera la grange avec, comme ciel de lit, de superbes toiles d'araignées. Ma femme regarde avec une certaine inquiétude ces toiles artisément tissées, n'osant prendre une décision. Son regard va des toiles d'araignées au tas de vieilles nippes, qui nous serviront de couvertures. A dire vrai, son enthousiasme est plutôt maigre, mais courageusement Carlet rassemble déjà tout le foin épars dans la pièce, en fait un tas, se couvre le corps d'un manteau en loque et s'étend sur ce grabat. Sa situation est si comique qu'elle provoque aussitôt un fou-rire, qui ne cesse que lorsque nous nous enfouissons à notre tour sous un tas de haillons. Réveillés tôt, avec le jour, nous nous empressons de sortir de notre logis, car il flotte autour de nous une odeur d'étable des plus désagréables dont nous serons encore imprégnés le lendemain. Si j'ai passé une nuit assez bonne, il n'en a pas été de même pour ma compagne qui se plaint d'avoir été assaillie par des puces. En effet, son visage porte les outrages de ces gênants parasites. Au dehors, l'herbe est givrée, les étoiles disparaissent et l'aurore dorée se lève derrière les montagnes. Tous nos petits ennuis sont bien vite oubliés. Notre hôtesse allume un petit fourneau, les bouses de vaches séchées servant de combustible. Puis, lestés d'un bol de café au lait, nous prenons congé et partons en direction de la cote 2.362. Nous n'irons pas à ce point par le sentier indiqué sur la carte, car on nous a conseillé de descendre le torrent du Rif-Tord jusqu'au gué et de suivre une barrière de rochers noirs jusqu'à l'échancrure qui sépare le gros Serret du petit Tet. Par ce couloir naturel, nous arrivons sur la calotte du Gros Serret
Si j'ai passé une nuit assez bonne, il n'en a pas été de même pour ma compagne qui se plaint d'avoir été assaillie par des puces. En effet, son visage porte les outrages de ces gênants parasites. Au dehors, l'herbe est givrée, les étoiles disparaissent et l'aurore dorée se lève derrière les montagnes. Tous nos petits ennuis sont bien vite oubliés. Notre hôtesse allume un petit fourneau, les bouses de vaches séchées servant de combustible. Puis, lestés d'un bol de café au lait, nous prenons congé et partons en direction de la cote 2.362. Nous n'irons pas à ce point par le sentier indiqué sur la carte, car on nous a conseillé de descendre le torrent du Rif-Tord jusqu'au gué et de suivre une barrière de rochers noirs jusqu'à l'échancrure qui sépare le gros Serret du petit Tet. Par ce couloir naturel, nous arrivons sur la calotte du Gros Serret (altitude : 2.362 m.), mais, de cet endroit, il n'y a pas de sentier menant au lac Lérié. Il faudra donc se diriger à la boussole. Nous laissons nos bicyclettes bien en évidence et partons en direction du lac sur un angle de marche de 190 grades. Nous trouvons par endroits la trace d'une petite piste et atteignons notre objectif vingt minutes après Cormet de Roselend (CI. ch. Long) avoir quitté la cote 2.362. Assez surpris d'avoir trouvé si rapidement ce joli petit lac, qui, devant le formidable décor de la Meije, paraît encore plus minuscule, nous consultons notre carte, mais il n'y a pas d'erreur possible, c'est bien lui. Qu'il est beau ce petit lac où se mirent dans l'onde frissonnante les glaciers de la Girose et du Rateau ! Nous devons longer une barre rocheuse pendant une centaine de mètres avant de trouver une coupure dominant de plus de 100 mètres la Romanche, déroulant parallèlement à la route son mince ruban d'argent. Arc-boutés à de gros rochers, la position instable dans laquelle nous nous trouvons ne nous permet pas de prendre une photographie du paysage, mais la découverte de quelques pieds d'édelweiss nous console du beau cliché que
endroits la trace d'une petite piste et atteignons notre objectif vingt minutes après Cormet de Roselend (CI. ch. Long) avoir quitté la cote 2.362. Assez surpris d'avoir trouvé si rapidement ce joli petit lac, qui, devant le formidable décor de la Meije, paraît encore plus minuscule, nous consultons notre carte, mais il n'y a pas d'erreur possible, c'est bien lui. Qu'il est beau ce petit lac où se mirent dans l'onde frissonnante les glaciers de la Girose et du Rateau ! Nous devons longer une barre rocheuse pendant une centaine de mètres avant de trouver une coupure dominant de plus de 100 mètres la Romanche, déroulant parallèlement à la route son mince ruban d'argent. Arc-boutés à de gros rochers, la position instable dans laquelle nous nous trouvons ne nous permet pas de prendre une photographie du paysage, mais la découverte de quelques pieds d'édelweiss nous console du beau cliché que nous n'avons pas fait. Revenus auprès de nos machines, nous tirons de nos sacs un solide casse-croûte bien fait pour nous remettre de nos fatigues et qui nous permettra d'attendre l'heure du déjeuner. Nous nous mettons ensuite gaiement en route pour effectuer la dernière partie de l'excursion, qui est d'ailleurs la plus facile. Peu après le Rif-Galon, un petit sentier nous conduit directement aux chalets du pré Veyrant, puis au Clos Raflin. A peine tracé au début, ce sentier se précise par la suite et devient cyclable à certains endroits, mais il n'en reste pas moins assez dangereux, surtout dans les virages, tous très brusques, où il vaut mieux mettre pied à terre. Après avoir franchi un ravissant petit pont sous lequel bondit le torrent du G A, nous rejoignons la route qui mène au Chazelet et à la Grave. Il est 11 heures lorsque nous atteignons ce premier village. Sur nos machines, dans la descente, les yeux emplis des beautés que nous avons vues, bercés par le chant régulier de la roue libre, nous regardons encore une fois la Meije, emportant d'elle un souvenir inoubliable. Ce récit, dégagé de toute prétention littéraire, est avant tout un itinéraire à l'usage
la plus facile. Peu après le Rif-Galon, un petit sentier nous conduit directement aux chalets du pré Veyrant, puis au Clos Raflin. A peine tracé au début, ce sentier se précise par la suite et devient cyclable à certains endroits, mais il n'en reste pas moins assez dangereux, surtout dans les virages, tous très brusques, où il vaut mieux mettre pied à terre. Après avoir franchi un ravissant petit pont sous lequel bondit le torrent du G A, nous rejoignons la route qui mène au Chazelet et à la Grave. Il est 11 heures lorsque nous atteignons ce premier village. Sur nos machines, dans la descente, les yeux emplis des beautés que nous avons vues, bercés par le chant régulier de la roue libre, nous regardons encore une fois la Meije, emportant d'elle un souvenir inoubliable. Ce récit, dégagé de toute prétention littéraire, est avant tout un itinéraire à l'usage des cyclocross-alpinistes ; je n'y parle pas de la route de la Grande, déjà tant de fois décrite, et particulièrement par notre camarade L. Auvergne qui en a brossé un tableau magistral. Il est bon également de se munir de boisson pour la montée et d'emporter des vêtements chauds, les matinées et les soirées étant très fraîches à partir d'une certaine altitude. Je me mets d'ailleurs à l'entière disposition des camarades qui voudraient effectuer la traversée des cols du Cormet de Roselend et du Plateau d'Emparis, pour leur fournir tous les renseignements complémentaires dont ils pourraient avoir besoin. Ch. LONG, Commissaire aux excursions. 3, Passage Brady, Paris (Xe). L'ÉTAPÉ NIEDERBRONN-FECAMP par M. Émile DAYEZ Dans une des chapelles de l'église Saint-Géry, un Christ en bronze de plusieurs mètres de hauteur, coulé par la Fonderie Valenciennoise Perdrix au début du XVIIe siècle. Il ornait autrefois, rue de Lille, le vieux pont de pierre (Pont Néron) sur le Vieil-Escaut, qui prit alors le nom de « Pont du Grand Dieu ». La tour adossée à l'église est indiquée comme étant du XVIe siècle ; c'est une complète erreur ; si le style choisi pour cette construction est bien celui du XVIe, elle
matinées et les soirées étant très fraîches à partir d'une certaine altitude. Je me mets d'ailleurs à l'entière disposition des camarades qui voudraient effectuer la traversée des cols du Cormet de Roselend et du Plateau d'Emparis, pour leur fournir tous les renseignements complémentaires dont ils pourraient avoir besoin. Ch. LONG, Commissaire aux excursions. 3, Passage Brady, Paris (Xe). L'ÉTAPÉ NIEDERBRONN-FECAMP par M. Émile DAYEZ Dans une des chapelles de l'église Saint-Géry, un Christ en bronze de plusieurs mètres de hauteur, coulé par la Fonderie Valenciennoise Perdrix au début du XVIIe siècle. Il ornait autrefois, rue de Lille, le vieux pont de pierre (Pont Néron) sur le Vieil-Escaut, qui prit alors le nom de « Pont du Grand Dieu ». La tour adossée à l'église est indiquée comme étant du XVIe siècle ; c'est une complète erreur ; si le style choisi pour cette construction est bien celui du XVIe, elle ne fut édifiée que vers 1853. Elle était destinée à remplacer l'ancien Beffroi, bâti, en 1237 par la Comtesse Jeanne de Flandre, restauré en 1782, et écroulé le 7 avril 1843, pour servir de tour de guet pour les incendies, et contenir la cloche dite « Jeanne de Flandre », fondue au moment de la construction du beffroi, et échappée intacte, par miracle, à l'écroulement. Mais, quand on amena l'énorme cloche en face de la nouvelle porte de la tour... elle était trop étroite, et l'on n'osa toucher aux pierres de l'encadrement de peur de catastrophe. La cloche fut ramenée dans la cour de la mairie, jusqu'au moment où on put la hisser... au 1er étage du clocher de la nouvelle église construite sous le vocable de Notre-Dame du Saint-Cordon qui est la patronne de la cité. Je tiens ces faits d'un témoin oculaire qui me les répète souvent. En l'an 1008 la peste sévissait à Valenciennes. Les prières de l'Ermite Bertholin à la Vierge Marie furent couronnées de succès. La Mère de Dieu lui apparut déroulant un cordon autour de la ville qui immunisa ses habitants de la terrible maladie ; la peste cessa dans nos murs. Chaque année,
fondue au moment de la construction du beffroi, et échappée intacte, par miracle, à l'écroulement. Mais, quand on amena l'énorme cloche en face de la nouvelle porte de la tour... elle était trop étroite, et l'on n'osa toucher aux pierres de l'encadrement de peur de catastrophe. La cloche fut ramenée dans la cour de la mairie, jusqu'au moment où on put la hisser... au 1er étage du clocher de la nouvelle église construite sous le vocable de Notre-Dame du Saint-Cordon qui est la patronne de la cité. Je tiens ces faits d'un témoin oculaire qui me les répète souvent. En l'an 1008 la peste sévissait à Valenciennes. Les prières de l'Ermite Bertholin à la Vierge Marie furent couronnées de succès. La Mère de Dieu lui apparut déroulant un cordon autour de la ville qui immunisa ses habitants de la terrible maladie ; la peste cessa dans nos murs. Chaque année, depuis cette époque, une procession solennelle, suivie par un grand nombre de pèlerins venus de partout, commémore cet événement miraculeux. Nous continuons la rue de Paris, pour visiter au passage l'église Saint-Nicolas, du XVIe, l'ancien Lycée où est installée la Bibliothèque et l'École des Beaux-Arts, Académies Valenciennoises « fabrique de prix de Rome » où se trouve aussi le Conservatoire de Musique. Plus loin, est la gare, reconstruite après sa destruction en 1918, par les Allemands. En face le Grand Hôtel, où ceux d'entre nous qui ne l'ont point fait jusqu'alors font viser leur carnet de route... et je conduis mes cinq compagnons par l'avenue Villars, jusqu'à la route de Bouchain, où je leur donne le signal du départ, sur une mauvaise route pavée... en leur promettant un beau pavé mosaïque pour un peu plus tard. Quant à moi, j'ai un rendez-vous d'affaires fixé à 6 h. 1 /2. J'ai donc le temps d'aller jusque Bavai, revoir cette antique mais petite cité, si intéressante à tous points de vue. 20 kilomètres m'en séparent... c'est l'affaire d'une heure... J'enfile la N. 45, par Marly, Saultain, Curgies, Joulain, le territoire de Wargnies-le-Grand et Saint-Vaast-la-Houvre. Chaque traversée de village est agrémentée d'un mauvais
prix de Rome » où se trouve aussi le Conservatoire de Musique. Plus loin, est la gare, reconstruite après sa destruction en 1918, par les Allemands. En face le Grand Hôtel, où ceux d'entre nous qui ne l'ont point fait jusqu'alors font viser leur carnet de route... et je conduis mes cinq compagnons par l'avenue Villars, jusqu'à la route de Bouchain, où je leur donne le signal du départ, sur une mauvaise route pavée... en leur promettant un beau pavé mosaïque pour un peu plus tard. Quant à moi, j'ai un rendez-vous d'affaires fixé à 6 h. 1 /2. J'ai donc le temps d'aller jusque Bavai, revoir cette antique mais petite cité, si intéressante à tous points de vue. 20 kilomètres m'en séparent... c'est l'affaire d'une heure... J'enfile la N. 45, par Marly, Saultain, Curgies, Joulain, le territoire de Wargnies-le-Grand et Saint-Vaast-la-Houvre. Chaque traversée de village est agrémentée d'un mauvais pavé. Souvent des trottoirs obligatoires pour les cyclistes... mais ils sont difficilement cyclables pour les vélos et impraticables aux tandémistes. Sainte Mère « Touring-Club H, tirez-nous de ce guêpier... et vous, petit saint « Nord Touriste H, venez à la rescousse. Bavai est l'antique capitale du pays Nervien. On sait que ce peuple héroïque, dont la résistance aux Romains fut légendaire, lui fit mériter le titre et les privilèges de « Peuple libre ». Les villes principales du pays nervien d'origine étaient Cambrai, Tournai et Bavai. Bavai fut détruite par les Barbares en 236, par les Vandales en 451. Place forte au Moyen Âge, elle fut brûlée par Louis XI en 1477, par Henri IV en 1554, par les protestants en 1572 et démantelée par Louis XIV. Avant d'entrer dans Bavai, je trouve un terrain nivelé, qui sert de jeu de balle. Il est dominé par des murs antiques, flanqués de tours pleines. On attribue ces murailles fort dégradées aux Romains qui auraient fait reconstruire le Château de Bavai après la première destruction de la ville par les Barbares. Elles sont composées de plusieurs épaisseurs de briques, jointes l'une à l'autre par un remplissage de pierres. Il en reste, du
que ce peuple héroïque, dont la résistance aux Romains fut légendaire, lui fit mériter le titre et les privilèges de « Peuple libre ». Les villes principales du pays nervien d'origine étaient Cambrai, Tournai et Bavai. Bavai fut détruite par les Barbares en 236, par les Vandales en 451. Place forte au Moyen Âge, elle fut brûlée par Louis XI en 1477, par Henri IV en 1554, par les protestants en 1572 et démantelée par Louis XIV. Avant d'entrer dans Bavai, je trouve un terrain nivelé, qui sert de jeu de balle. Il est dominé par des murs antiques, flanqués de tours pleines. On attribue ces murailles fort dégradées aux Romains qui auraient fait reconstruire le Château de Bavai après la première destruction de la ville par les Barbares. Elles sont composées de plusieurs épaisseurs de briques, jointes l'une à l'autre par un remplissage de pierres. Il en reste, du côté Ouest, sur une longueur d'environ 220 mètres, flanquées de tours pleines, encore au nombre de cinq, qu'on appelle « Bosses ». On estime que le Château de Bavai, dû à l'Empereur Auguste, était de forme presque ovale et mesurait environ 300 mètres de long sur 100 à 120 mètres de large. Dans cette partie Ouest se trouvaient les principaux édifices : Temple, Forum et Bains. Sur cette sorte d'esplanade intérieure existent quelques maisons dont les fondations s'inscrivent dans les murailles mêmes construites à l'époque romaine. J'ai pu autrefois, me trouvant dans leurs caves, descendre par une quinzaine d'échelons, dans des sortes de chemins de ronde, ou souterrains, datant des premiers siècles de l'ère chrétienne. Sur la place se dresse le monument à 7 faces, élevé en mémoire de la Reine Brunehaut. De cet endroit, s'orientaient sept routes vers : Trèves, Reims, Soissons, Amiens, Tournai, Utrecht et Cologne. Routes presque rectilignes qui ont été nommés, dans nos pays du Nord : « Chaussées Brunehaut », mais qui, en réalité, ont une origine beaucoup plus ancienne. On dit d'ailleurs « que les Mérovingiens ont consolidé, amélioré, mais rarement créé ». En effet, si nous considérons la Grande Voie du Nord de