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roche en roche granitique, du côté de Nénéya, et, un peu après avoir rencontré le sentier du gué de Talahsan sur le Baléy, découvrons dans son ensemble la grande vallée évasée, dont la tête est couverte par des grandes cases, dominées par le cône embroussaillement d'Urie hosque. Timbo est devant nous. Parmi toutes les villes du Soudan central, immédiatement après Timbo, aucune n'a une renommée aussi grande que Timbo. Tengrera et Médine sont de grands marchés; Bâni, niako vit sur son ancienne réputation. Bâjadjagàra, et Bissandougou sont des capitales qui conservent leur prestige à des règnes glorieux; Ségou, enfin, Ségou, la résidence du fils d'el hadji Omar, illustre d'un passé rempli de grandes luttes entre Bariabaras et Toucouleurs, entre "bouveurs de poudre" et islam, n'a pas l'éclat d'un foyer puissant de religion. Timbo, la Kounkwol des Djaldjkés autochtones, marque l'étape ultime des races canasciiques dans le Soudan extrême. Là demeurent les almamys (almamys, le puissant arabe), gardiens des traditions et grands-prêtres de la loi musulmane; Là vivent les vieilles familles peuls, faisant toujours précéder leur nom du titre talfa (prince), de tchierma (marabout), ou de moi (seigneur ou monsieur). C'est la ville-sacrée, la ville-lumière de la région. En ce moment Timbo est à peu près complètement désert. Quelques vieillards seulement, qui n'ont pas pu suivre l'almamy à Fougouniba. Nous allons camper à un kilomètre environ, sur la route que nous devons suivre le lendemain. Les curieuses affluent, hardies, mais âgées. Je prends quelques azimuts et quelques distances, réservant pour plus tard la confection d'un plan plus régulier. Pour le moment, toutes nos préoccupations sont vers Fougouniba, où nous devons trouver l'almamy et entamer les négociations, partie capitale de la mission. Aussi reprenons-nous notre route le 7 mars au matin. Deux sentiers conduisent à Fougouniba, l'un passant par Poredaka, l'autre par Gongore. Celui-ci est un peu plus court. Ces deux sentiers se confondent jusqu'au passage du Tchiaiigui, ruisseau de Timbo, ayant sa source dans la colline sacrée, puis s'écartent, le nôtre obtenant un peu vers le nord. 220 — Nous laissons derrière nous, à une lieue de Timbo, un bouquet d'arbres
Timbo est à peu près complètement désert. Quelques vieillards seulement, qui n'ont pas pu suivre l'almamy à Fougouniba. Nous allons camper à un kilomètre environ, sur la route que nous devons suivre le lendemain. Les curieuses affluent, hardies, mais âgées. Je prends quelques azimuts et quelques distances, réservant pour plus tard la confection d'un plan plus régulier. Pour le moment, toutes nos préoccupations sont vers Fougouniba, où nous devons trouver l'almamy et entamer les négociations, partie capitale de la mission. Aussi reprenons-nous notre route le 7 mars au matin. Deux sentiers conduisent à Fougouniba, l'un passant par Poredaka, l'autre par Gongore. Celui-ci est un peu plus court. Ces deux sentiers se confondent jusqu'au passage du Tchiaiigui, ruisseau de Timbo, ayant sa source dans la colline sacrée, puis s'écartent, le nôtre obtenant un peu vers le nord. 220 — Nous laissons derrière nous, à une lieue de Timbo, un bouquet d'arbres sacrés (les endroits sacrés ne manquent pas autour de Timbo) désigné sous le nom de Télibofi. Des troncs de tel ont été jonchés sur le sol. Ils servent de sièges aux gens de Timbo qui ont accompagné Talmamy; en route vers la mosquée sainte de Fougoumba et se reposent un moment avant de rentrer. Les Peuls vivent sur de vieilles coutumes. Après le passage de la forte rivière appelée Hériko, affluent du Baleyo, nous gravissons une vraie montagne; aux flancs arrondis, boisés et fort pittoresques. Cette montée dure près d'une demie-lieue. Nous ne descendons pas le versant opposé, mais côtoyons la crête, ayant à notre droite des ravins et des précipices, au fond desquels coule un torrent du Hériko. Cette marche à flanc de montagne, assez agréable est cependant souvent obstruée d'éboulis de roches ferrugineuses ou de blocs de grès. Souvent aussi le sentier est comme sablé d'un cailloutis ferrugineux. Et une remarque vient à l'esprit spontanément : c'est le sens de la praticabilité du sol qu'ont les Peuls et que ne possèdent guère les noirs. Un Malinké prend un alignement soit sur le soleil, soit sur un relief du sol, et marche droit devant lui, sans rien éviter qu'une
moment avant de rentrer. Les Peuls vivent sur de vieilles coutumes. Après le passage de la forte rivière appelée Hériko, affluent du Baleyo, nous gravissons une vraie montagne; aux flancs arrondis, boisés et fort pittoresques. Cette montée dure près d'une demie-lieue. Nous ne descendons pas le versant opposé, mais côtoyons la crête, ayant à notre droite des ravins et des précipices, au fond desquels coule un torrent du Hériko. Cette marche à flanc de montagne, assez agréable est cependant souvent obstruée d'éboulis de roches ferrugineuses ou de blocs de grès. Souvent aussi le sentier est comme sablé d'un cailloutis ferrugineux. Et une remarque vient à l'esprit spontanément : c'est le sens de la praticabilité du sol qu'ont les Peuls et que ne possèdent guère les noirs. Un Malinké prend un alignement soit sur le soleil, soit sur un relief du sol, et marche droit devant lui, sans rien éviter qu'une touffe d'arbre ou un petit amas de cailloux. Il gravit et descend un coteau sans songer qu'un léger détour lui éviterait les pentes et la fatigue sans allonger sensiblement sa route. D'ailleurs, le Peul est bien plus délicat que le noir, il est même chétif, la figure osseuse, les membres grêles; le noir du pays a des jarrets et une poitrine à toute épreuve et, lancé dans un travail, il l'accomplit avec la vigueur lente d'un boeuf. Le croisement de ces races, dû au vif attrait que les Peuls ont pour la polygamie, produit un type remarquable d'intelligence et de vigueur physique, dont un échantillon des mieux réussis est certainement Mamadou Paté. Depuis le Tchiangui jusqu'au plateau de Poukou, nous marchons sous des nuées de sauterelles obscurcissant l'air, faisant dans les vallées profondes une bruine rousseâtre et opaque. Abattues sur le sol, elles lui donnent une couleur de cailloutis ferrugineux et dans le ciel, à l'horizon, forment de longues bandes légèrement sombres. Des captifs les abattent à coups de bâton et les emplissent des calebasses. Le village de Poukou occupe le centre d'un haut plateau parfaitement dessiné et qui doit sa formation à des apports d'alluvions dans une cuvette ferrugineuse.
grêles; le noir du pays a des jarrets et une poitrine à toute épreuve et, lancé dans un travail, il l'accomplit avec la vigueur lente d'un boeuf. Le croisement de ces races, dû au vif attrait que les Peuls ont pour la polygamie, produit un type remarquable d'intelligence et de vigueur physique, dont un échantillon des mieux réussis est certainement Mamadou Paté. Depuis le Tchiangui jusqu'au plateau de Poukou, nous marchons sous des nuées de sauterelles obscurcissant l'air, faisant dans les vallées profondes une bruine rousseâtre et opaque. Abattues sur le sol, elles lui donnent une couleur de cailloutis ferrugineux et dans le ciel, à l'horizon, forment de longues bandes légèrement sombres. Des captifs les abattent à coups de bâton et les emplissent des calebasses. Le village de Poukou occupe le centre d'un haut plateau parfaitement dessiné et qui doit sa formation à des apports d'alluvions dans une cuvette ferrugineuse. Une belle rivière serpente dans ce plateau et va tomber dans la vallée du Hériko. Nous en remontons le cours le lendemain, sous un brouillard très dense, ondulant lourdement et qui ne se dissipa guère que vers sept heures sous les rayons du soleil. Sa source est au village de Gbngoré, de 500 habitants. Le nom de ce village, assez répandu, indique d'ailleurs une source; c'est l'altération du mot djalonké Konkolé (Je vois, kon, tête, ko, ruisseau). Les Peuls atténuent en effet les consonnes en changeant le k en g, et le l en r. Le son ô est souvent remplacé par la diphtongue ou. Par exemple, Poukou, au lieu de Pouko et peut-être même Poko. De même pour Fougoumba, au lieu de Fougomba. Gongoré est un joli village, assis sur un mamelon ferrugineux. Nous le dépassons et entrons dans la vallée du Badi, dont un des affluents prend sa source dans la vallée latérale dont la tête est au Kourou. Ce mot, qui signifie montagne en malinké, et que les Peuls ont conservé sans autre qualificatif pour désigner une montagne et un canton, porte bien ce nom exclusif. C'est un soulèvement de grès abrupt, presque une colonne aux flancs
Gbngoré, de 500 habitants. Le nom de ce village, assez répandu, indique d'ailleurs une source; c'est l'altération du mot djalonké Konkolé (Je vois, kon, tête, ko, ruisseau). Les Peuls atténuent en effet les consonnes en changeant le k en g, et le l en r. Le son ô est souvent remplacé par la diphtongue ou. Par exemple, Poukou, au lieu de Pouko et peut-être même Poko. De même pour Fougoumba, au lieu de Fougomba. Gongoré est un joli village, assis sur un mamelon ferrugineux. Nous le dépassons et entrons dans la vallée du Badi, dont un des affluents prend sa source dans la vallée latérale dont la tête est au Kourou. Ce mot, qui signifie montagne en malinké, et que les Peuls ont conservé sans autre qualificatif pour désigner une montagne et un canton, porte bien ce nom exclusif. C'est un soulèvement de grès abrupt, presque une colonne aux flancs fouillés un peu et qui émerge, bien distincte, des ondulations ferrugineuses qui l'entourent. De loin, on dirait quelque énorme roche échouée là, venue on ne sait d'où. Il est comme une avance des montagnes qui forment l'autre côté de la vallée de Fougoumba, comme une sentinelle de granit dans un envahissement ferrugineux. D'ailleurs, il rappelle beaucoup le Kourou du haut fleuve, ces massifs qui émergent brusquement autour de Koundian, près de Diamou, près de Kita. Aussitôt arrivés au Kourou, juché à la limite du plateau de Poukou, la descente commence, une descente très pénible au milieu des éboulis de grès d'où s'échappent, dans des ravins profonds et souvent inabordables, de minces filets d'eau. Sur vent une contréfort plat, on rencontre, couvert d'un pré épais, sortant des apports de grès. Pendant toute cette descente, on découvre la grande et large vallée de Fougoumba, dont les bords opposés s'élèvent en montagnes superbes. On ne tardé même pas à apercevoir cette ville, dont les cases, dans un nid de verdure, se pressent au pied d'une petite colline bien dessinée; sur l'horizon bleu. Une remarquable rivière, le Sipagré (malinké), qui coule vers le nord et va se jeter dans le Téné. C'est près de
envahissement ferrugineux. D'ailleurs, il rappelle beaucoup le Kourou du haut fleuve, ces massifs qui émergent brusquement autour de Koundian, près de Diamou, près de Kita. Aussitôt arrivés au Kourou, juché à la limite du plateau de Poukou, la descente commence, une descente très pénible au milieu des éboulis de grès d'où s'échappent, dans des ravins profonds et souvent inabordables, de minces filets d'eau. Sur vent une contréfort plat, on rencontre, couvert d'un pré épais, sortant des apports de grès. Pendant toute cette descente, on découvre la grande et large vallée de Fougoumba, dont les bords opposés s'élèvent en montagnes superbes. On ne tardé même pas à apercevoir cette ville, dont les cases, dans un nid de verdure, se pressent au pied d'une petite colline bien dessinée; sur l'horizon bleu. Une remarquable rivière, le Sipagré (malinké), qui coule vers le nord et va se jeter dans le Téné. C'est près de ses bords que le chef des kefirs djalonké, Kondé Birama, fut reconnu et battu grâce à une intervention d'Allah, me dit mon guide Bakar Pulo. C'était pendant la saison sèche, et les Djalonké fuyaient devant les Peuls. La rivière franchie, ils étaient complètement à l'abri. Mais, la Sipagré grossit subitement, et les djalonké furent taillés en pièces. Par une pente régulière, nous atteignons enfin la ville mystérieuse de Fougoumba. Nous y découvrons des milliers de guerriers venus de tous les coins du pays, des chefs de provinces ou de cantons, toute la famille royale, et, enfin, l'amami Ibrahim Sory, détendant actuellement le pouvoir que nous allons demander, la signature d'une convention plaçant le Fouta Djalon sous le protectorat exclusif de la France. Ce que fut notre vie pendant les vingt jours de séjour de la mission dans Fougoumba? De grands palabres, des pourparlers sans fin, une curiosité agaçante à peine contenue par nos sentinelles, des préoccupations pour la nourriture de notre escorte, si difficile à trouver dans un. pays, affamé par la foule insolite qui y était réunie, un manque complet de nouvelles, l'incertitude du lendemain au milieu de gens ne dissimulant pas leur aversion pour notre présence en leur
et les djalonké furent taillés en pièces. Par une pente régulière, nous atteignons enfin la ville mystérieuse de Fougoumba. Nous y découvrons des milliers de guerriers venus de tous les coins du pays, des chefs de provinces ou de cantons, toute la famille royale, et, enfin, l'amami Ibrahim Sory, détendant actuellement le pouvoir que nous allons demander, la signature d'une convention plaçant le Fouta Djalon sous le protectorat exclusif de la France. Ce que fut notre vie pendant les vingt jours de séjour de la mission dans Fougoumba? De grands palabres, des pourparlers sans fin, une curiosité agaçante à peine contenue par nos sentinelles, des préoccupations pour la nourriture de notre escorte, si difficile à trouver dans un. pays, affamé par la foule insolite qui y était réunie, un manque complet de nouvelles, l'incertitude du lendemain au milieu de gens ne dissimulant pas leur aversion pour notre présence en leur pays qui faisait courir sur toutes les bouches, la prédiction menaçante du Koran : « Dans peu d'années, des guerriers blancs viendront, qui occuperont ce pays », Bref, une vie agitée de réceptions, de discussions et de travaux, qui bientôt enferma dans sa casque le docteur, n'est plus proche d'un violent accès du foie et, quelques jours après, même s'en pris par une fièvre bilieuse hématurique, la maladie qui nous avait enlevé le capitaine, Oberdorf à Tombé, Je me hâte d'ajouter que la présence à Fougumba d'un voyageur bien connu, M. Olivier de Sanderyal, venu de Bulam, et continuant ses brillantes explorations, et une correspondance régulière avec un camarade, Leyasspurij, en ce moment à trois étapes de Fougumba, dans un dénuement que nous nous efforcions de faire cesser autant que possible, nous faisait vivre, c'est-à-dire, passant nos jours entre les pierres blanches, dont on marquait à Rome les journées heureuses et dont nous ne pouvions marquer que des instants houcheux. La signature de la convention du 30 mars 1888 par l'almamy, Samamy, Oumar, Ibrahim Sory, par l'almamy alfaya, Hamadou, ip., les conseillers et les deux héritiers présomptifs, et notre ami Mainadou Pâté, nous remit sur pied, et nous permit de
violent accès du foie et, quelques jours après, même s'en pris par une fièvre bilieuse hématurique, la maladie qui nous avait enlevé le capitaine, Oberdorf à Tombé, Je me hâte d'ajouter que la présence à Fougumba d'un voyageur bien connu, M. Olivier de Sanderyal, venu de Bulam, et continuant ses brillantes explorations, et une correspondance régulière avec un camarade, Leyasspurij, en ce moment à trois étapes de Fougumba, dans un dénuement que nous nous efforcions de faire cesser autant que possible, nous faisait vivre, c'est-à-dire, passant nos jours entre les pierres blanches, dont on marquait à Rome les journées heureuses et dont nous ne pouvions marquer que des instants houcheux. La signature de la convention du 30 mars 1888 par l'almamy, Samamy, Oumar, Ibrahim Sory, par l'almamy alfaya, Hamadou, ip., les conseillers et les deux héritiers présomptifs, et notre ami Mainadou Pâté, nous remit sur pied, et nous permit de reprendre la dernière partie de notre voyage, le retour sur Bentley. Observatoire Royal de Madagascar Lorsque, après huit jours de marche à travers montagnes, vallées, marais et forêts vierges, le voyageur harassé par la fatigue et la chaleur, arrive de la station de Tananarive à Tananarive, le premier édifice européen qui frappe ses regards au seuil de la capitale, est l'Observatoire royal de Madagascar, fondé en 1889 par l'initiative de quelques intelligences d'élite, et doté par des contributions généreuses de toute une collection d'instruments météorologiques, magnétiques et astronomiques. Situé à 1,400 mètres d'altitude, au sommet de la montagne la plus élevée qui forme le dernier rempart de la ville d'Antananarivo, Ambohimena était, il y a plusieurs siècles, le vrai nom du modeste hameau, jeté comme le nid de l'aigle par-dessus les immenses plateaux de l'Imerina, et sur les ruines duquel est bâti aujourd'hui le royal édifice. Un sentier, tracé au nord des sommets ondulés de la chaîne, menait d'Ambohidempona (village enfoncé) à Ambohimena (village à la terre rouge), et se prolongeait vers le sud en serpentant autour des collines qui s'éteignaient brusquement en face des sablés micacés de l'Ikopâ. Au sud, dans un terrain moins ferme et plus tourmenté, les
qui frappe ses regards au seuil de la capitale, est l'Observatoire royal de Madagascar, fondé en 1889 par l'initiative de quelques intelligences d'élite, et doté par des contributions généreuses de toute une collection d'instruments météorologiques, magnétiques et astronomiques. Situé à 1,400 mètres d'altitude, au sommet de la montagne la plus élevée qui forme le dernier rempart de la ville d'Antananarivo, Ambohimena était, il y a plusieurs siècles, le vrai nom du modeste hameau, jeté comme le nid de l'aigle par-dessus les immenses plateaux de l'Imerina, et sur les ruines duquel est bâti aujourd'hui le royal édifice. Un sentier, tracé au nord des sommets ondulés de la chaîne, menait d'Ambohidempona (village enfoncé) à Ambohimena (village à la terre rouge), et se prolongeait vers le sud en serpentant autour des collines qui s'éteignaient brusquement en face des sablés micacés de l'Ikopâ. Au sud, dans un terrain moins ferme et plus tourmenté, les pluies tropicales avaient, à la longue, érodé de larges et pittoresques déchirures, colorées en rouge par les oxydes de fer que contient abondamment le sol. Pourquoi le langage populaire a-t-il changé le nom si bien approprié du village à la terre rouge (Ambohimena) contre celui d'Ambohidempona? La tradition garde à ce sujet un profond silence, et ouvre libre carrière aux hypothèses des philologues et des étymologistes. Quelques épaves de souvenir ont pourtant échappé aux ruines de l'oubli. Ambohidempona avait, dit la légende, un gouverneur tributaire de la cité seigneuriale d'Ambohimalaza. En ce temps-là, continue la même chronique, la petite vérole sévissait cruellement à Ankatso (village chargé de garder la fontaine de la Reine, et situé à un kilomètre à l'est de l'Observatoire); afin d'échapper aux ravages du fléau, les habitants allèrent demander asile à leurs voisins d'Ambohidempona. Ils y contractèrent la même maladie et beaucoup en moururent. De là le vieux dicton populaire répandu jusqu'aux confins de l'île : Aller d'Ankatso à Ambohidempona, comme nous dirions : Tomber de Charybde en Scylla. Durant les siècles passés, les guerres incessantes des seigneurs, les rivalités des moindres hameaux et le brigandage le plus affreux ne cessaient de désoler la province de l'Imerina.
ce sujet un profond silence, et ouvre libre carrière aux hypothèses des philologues et des étymologistes. Quelques épaves de souvenir ont pourtant échappé aux ruines de l'oubli. Ambohidempona avait, dit la légende, un gouverneur tributaire de la cité seigneuriale d'Ambohimalaza. En ce temps-là, continue la même chronique, la petite vérole sévissait cruellement à Ankatso (village chargé de garder la fontaine de la Reine, et situé à un kilomètre à l'est de l'Observatoire); afin d'échapper aux ravages du fléau, les habitants allèrent demander asile à leurs voisins d'Ambohidempona. Ils y contractèrent la même maladie et beaucoup en moururent. De là le vieux dicton populaire répandu jusqu'aux confins de l'île : Aller d'Ankatso à Ambohidempona, comme nous dirions : Tomber de Charybde en Scylla. Durant les siècles passés, les guerres incessantes des seigneurs, les rivalités des moindres hameaux et le brigandage le plus affreux ne cessaient de désoler la province de l'Imerina. Chaque ville, chaque village avait ses fortifications; elles consistaient, d'ordinaire, en un grand fossé de 6 à 7 mètres de profondeur sur 3 à 4 mètres de largeur, creusé à main d'homme autour des habitations, et planté de cactus, d'aloès, et d'arbustes épineux de toutes sortes. Une haute muraille enlouvrait la place et aboutissait à la porte; composée d'un bloc de granit. Ainsi isolé, le Malgache n'avait d'autre arme que sa lance, mais son courage inné et l'amour de sa pauvre chaumière multipliaient ses forces. Ambohidempona possédait, lui aussi, son système de fortifications, peut-être plus perfectionné que tous les autres, à cause de sa position topographique exceptionnelle. Un fossé creusé au sud et au nord, aujourd'hui comblé en partie par les terres qu'apportaient les pluies, formait la première enceinte; tout autour des maisons, une grande tranchée de 6 à 8 mètres de large, taillée dans le flanc de la montagne, à 30 mètres du sommet, entourée probablement d'une haute muraille, était, en cas d'attaque, le dernier retranchement. Un jour, pourtant, les bandes de voleurs réussirent à pénétrer dans la place; le massacre fut affreux; les maisons furent rasées de fond en comble; et ainsi disparut, comme tant d'autres cités, sous
la place et aboutissait à la porte; composée d'un bloc de granit. Ainsi isolé, le Malgache n'avait d'autre arme que sa lance, mais son courage inné et l'amour de sa pauvre chaumière multipliaient ses forces. Ambohidempona possédait, lui aussi, son système de fortifications, peut-être plus perfectionné que tous les autres, à cause de sa position topographique exceptionnelle. Un fossé creusé au sud et au nord, aujourd'hui comblé en partie par les terres qu'apportaient les pluies, formait la première enceinte; tout autour des maisons, une grande tranchée de 6 à 8 mètres de large, taillée dans le flanc de la montagne, à 30 mètres du sommet, entourée probablement d'une haute muraille, était, en cas d'attaque, le dernier retranchement. Un jour, pourtant, les bandes de voleurs réussirent à pénétrer dans la place; le massacre fut affreux; les maisons furent rasées de fond en comble; et ainsi disparut, comme tant d'autres cités, sous le marteau du temps et des hommes, le village d'Ambohidempona. Il ne nous en reste que le nom et le sinistre souvenir du sang humain qui y fut versé. Voyez-vous, adossé à l'emboussure de deux roches granitiques, ce tombeau de structure primitive, plus soigné que ceux qui l'environnent? Saluons la sépulture du dernier des gouverneurs d'Ambohidempona; là repose peut-être un de ces obscurs vaillants tombés sur le champ d'honneur pro aris et focis. En creusant les fondations de l'Observatoire, les pierres des ouvriers mettaient à nu des fragments de roche feldspathique, des débris de poterie ancienne, des tombeaux contenant les corps de familles entières. Les ossements, assez bien conservés, pouvaient remonter à 130 ou 150 ans, au témoignage d'un docteur-médecin. Un peu plus loin, c'était le tombeau isolé d'un homme, donné à la sorcellerie. Toute méprise était impossible; tandis que, d'après un usage immémorial, emprunté peut-être au christianisme, le corps du Malgache couché dans sa sépulture a toujours la tête tournée du côté de l'Orient, le sorcier, lui, objet de haine et de terreur, est enterré dans la direction sud-nord. Être enseveli comme le malgache, tel est, pour le Malgache, le dernier et suprême terme du plus profond mépris. Dans