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et je me surpris à faire avec mes guides des projets audacieux pour l'année suivante. Riez si vous voulez d'un vieillard impénitent. J'avais retrouvé vraiment sur le Mont Blanc la Fontaine de Jouvence. Dans les rues de Saint-Gervais, je pouvais flâner et bavarder familièrement avec les alpinistes, avec les guides et surtout avec les jeunes ; je m'intéressais à leurs escalades, car je pouvais ainsi revivre avec eux les jours lointains de ma propre jeunesse et, oui sait ? leur faire partager mon expérience... Comme certains d'entre eux, faisant allusion à mes montées vers le Mont Blanc, jugeaient la fatigue de l'ascension excessive pour un homme de mon âge, je leur répondis mélancoliquement : « Je voudrais le gravir chaque année jusqu'à ma mort. Chaque année, hélas, l'ascension sera plus pénible. Mais je recueille sur la cime une telle somme de joie que je recommencerai malgré tout. » Sur ce carnet où, depuis 1874, je tiens à jour la liste des ascensions que je considère comme de vraies ascensions, à la suite de la ligne 272, Tuca del Mont, juillet 1914, j'écrivis : 273, Mont Blanc, août 1932. Puis le 15 août, je quittai le Mont Joly-Palace de Saint-Gervais et m'installai à Chamonix à l'hôtel Couttet. Je venais assister, non pas en acteur, mais en simple observateur, aux réunions du Congrès international des clubs alpins qui justement se tenait à Chamonix. Une infime participation, pas de courses collectives, ce n'était plus de mon âge. Les conversations avec les uns et les autres furent pour moi l'occasion de faire quelques réflexions. Y reconnaîtrait-on le montagnard que je fus il y a plus de quarante ans ? Oui sans doute : la montagne est autre chose qu'un terrain à grimper et je crois et j'espère qu'il se créera un mouvement d'opinion contre les clowneries dont elle est l'objet. Les Anglais commencent à critiquer les pitons et à parler avec un haussement d'épaule de l'Alpinisme mechanised. Les prouesses des Genevois qui ont descendu la face nord du Dru sont qualifiées de révoltantes et d'antisportives ; c'est une déformation du mountaineering. ... Et puis,
m'installai à Chamonix à l'hôtel Couttet. Je venais assister, non pas en acteur, mais en simple observateur, aux réunions du Congrès international des clubs alpins qui justement se tenait à Chamonix. Une infime participation, pas de courses collectives, ce n'était plus de mon âge. Les conversations avec les uns et les autres furent pour moi l'occasion de faire quelques réflexions. Y reconnaîtrait-on le montagnard que je fus il y a plus de quarante ans ? Oui sans doute : la montagne est autre chose qu'un terrain à grimper et je crois et j'espère qu'il se créera un mouvement d'opinion contre les clowneries dont elle est l'objet. Les Anglais commencent à critiquer les pitons et à parler avec un haussement d'épaule de l'Alpinisme mechanised. Les prouesses des Genevois qui ont descendu la face nord du Dru sont qualifiées de révoltantes et d'antisportives ; c'est une déformation du mountaineering. ... Et puis, e finita la comedia ; tout ceci, tous ces discours, c'est de la blague, ainsi que le dit le colonel SMUTT qui monta au Mont Blanc le 30 août pour les oublier... et y grelotter. Il fait encore beau sans doute, mais on sent déjà le changement de saison ; aussi réintégrai-je l'odieuse plaine... un vendredi. (A suivre.) N.D.L.R. — Nous tenons à exprimer nos plus vifs remerciements à la maison « Tairraz-Photopress » qui a gracieusement autorisé la publication de la très belle vue du massif du Mont Blanc illustrant cet article. Maison Pierre Tairraz : 28, avenue de la Gare, 74 Chamonix-Mont Blanc. Photopress : 4, rue de la République, 38 Grenoble. Tél. (76) 44.57.61. EXCURSIONS EN HAUT-ARAGON Les montagnes de Fanlo (suite) par J.-J. MARTIN, Section de Bagnères-de-Bigorre. Cinq heures et demie : la nuit passe vite. Le soleil est déjà là, il a pointé son nez derrière la Peña Montañesa, face noire au loin, nimbée de bleu. Café con leche de la maison avec les énormes tranches de la boule de pain : dans les villes, nous en avons perdu l'habitude ! Laisser le superflu de matériel que l'on prendra au retour : si les imperméables
aussi réintégrai-je l'odieuse plaine... un vendredi. (A suivre.) N.D.L.R. — Nous tenons à exprimer nos plus vifs remerciements à la maison « Tairraz-Photopress » qui a gracieusement autorisé la publication de la très belle vue du massif du Mont Blanc illustrant cet article. Maison Pierre Tairraz : 28, avenue de la Gare, 74 Chamonix-Mont Blanc. Photopress : 4, rue de la République, 38 Grenoble. Tél. (76) 44.57.61. EXCURSIONS EN HAUT-ARAGON Les montagnes de Fanlo (suite) par J.-J. MARTIN, Section de Bagnères-de-Bigorre. Cinq heures et demie : la nuit passe vite. Le soleil est déjà là, il a pointé son nez derrière la Peña Montañesa, face noire au loin, nimbée de bleu. Café con leche de la maison avec les énormes tranches de la boule de pain : dans les villes, nous en avons perdu l'habitude ! Laisser le superflu de matériel que l'on prendra au retour : si les imperméables sont parfaitement inutiles, puisqu'il n'y a pas un nuage, le parapluie bleu est inappréciable pour fournir de l'ombre. Voici le guide bénévole, son fils et un mulet (celui-là sanglé correctement !) Il nous soulagera par la même occasion des sacs jusqu'au Piano de Tripals. Pour débuter, descente par un chemin empierré jusqu'au lit du rio Asón, 150 mètres plus bas (Horripilant, ces descentes quand on sait qu'il faudra remonter sur le versant opposé !). Arrivés au rio — qui est en fait un barranco à sec — on laisse le thalweg qui constitue le chemin de Nerín pour attraper la sente d'en face qui serpentine dans les bruyères. Le berger nous montre l'Estibànez de Nerín (ces noms sont bien semblables aux nôtres), les croupes de la Balza et Salz et, à l'arrière-plan, le but de notre journée : la Punta Crespina qu'il appelle Mondoto ou à la rigueur Crespina. (Les locaux sont fâchés avec la ñe tilde des Castillans. Le mulet marche sec, un peu trop à notre gré car il vaudrait mieux commencer moins vite quand la journée promet d'être longue; on dépasse déjà l'altitude de la nervure faîtière de Fanlo, « juché en amphithéâtre » selon l'expression de
empierré jusqu'au lit du rio Asón, 150 mètres plus bas (Horripilant, ces descentes quand on sait qu'il faudra remonter sur le versant opposé !). Arrivés au rio — qui est en fait un barranco à sec — on laisse le thalweg qui constitue le chemin de Nerín pour attraper la sente d'en face qui serpentine dans les bruyères. Le berger nous montre l'Estibànez de Nerín (ces noms sont bien semblables aux nôtres), les croupes de la Balza et Salz et, à l'arrière-plan, le but de notre journée : la Punta Crespina qu'il appelle Mondoto ou à la rigueur Crespina. (Les locaux sont fâchés avec la ñe tilde des Castillans. Le mulet marche sec, un peu trop à notre gré car il vaudrait mieux commencer moins vite quand la journée promet d'être longue; on dépasse déjà l'altitude de la nervure faîtière de Fanlo, « juché en amphithéâtre » selon l'expression de BRIET; les ondulations arides du Diazas et des revers sud d'Ordesa se découvrent, la Tendemiera apparaît vers l'ouest. Une heure et demie que l'on monte. Les étendues de bruyère ont cédé la place à un cirque totalement anhydre, couronné au nord par un large col ouvert en cuvette, le Cuello Arenas. Derrière lui, notre première station : le Piano de Tripals; le chemin à suivre est évident : toujours plein nord. Punta Crespena. «Les Trois-Sœurs». Cuello Arenas (1 970 m ?). Changement de décor : devant nous, au milieu de ces pâturages immenses et débonnaires, s'élève le gigantesque chausse-trappe de la crevasse de la Pardina qui conduit à angle droit à la longue fente zigzaguante du grand canon d'Anisclo (ou Nisclo). De l'extrémité du diverticule, l'œil remonte, par un vallon en pente douce jusqu'au Pueyo de Mondicieto et au Cuello Gordo (col inférieur de Gaulis, pour les Français) : c'est le chemin qu'empruntaient depuis Fanlo, les mulets de ravitaillement du refuge de Gourga avant la construction récente du chemin qui, du fond d'Ordesa, évite les fameux crampons du Soaso. À gauche, les croupes brûlées de la Custodia dominent les prairies de Capradiza et de Tripals. Au loin, les Trois-Sœurs :
Arenas. Derrière lui, notre première station : le Piano de Tripals; le chemin à suivre est évident : toujours plein nord. Punta Crespena. «Les Trois-Sœurs». Cuello Arenas (1 970 m ?). Changement de décor : devant nous, au milieu de ces pâturages immenses et débonnaires, s'élève le gigantesque chausse-trappe de la crevasse de la Pardina qui conduit à angle droit à la longue fente zigzaguante du grand canon d'Anisclo (ou Nisclo). De l'extrémité du diverticule, l'œil remonte, par un vallon en pente douce jusqu'au Pueyo de Mondicieto et au Cuello Gordo (col inférieur de Gaulis, pour les Français) : c'est le chemin qu'empruntaient depuis Fanlo, les mulets de ravitaillement du refuge de Gourga avant la construction récente du chemin qui, du fond d'Ordesa, évite les fameux crampons du Soaso. À gauche, les croupes brûlées de la Custodia dominent les prairies de Capradiza et de Tripals. Au loin, les Trois-Sœurs : Cylindre, Mont-Perdu, Soum de Ramond, sont superbement campés et le Tuc de Las Olas leur sert de marchepied. Descente vers la cabane forestière en ciment : elle occupe, sans nul doute, l'emplacement de la célèbre casotte des campagnes de SCHRADER. Adieux chaleureux au berger à la cabane. Il nous indique, à un kilomètre vers la gauche, très au-dessus du sentier du Cuello Gordo, la position de la fontaine de Las Traviesas, unique point d'eau permanent de tout le revers ouest d'Anisclo. Nous nous y dirigeons pour remplir les bidons; d'ailleurs, la chaleur commence nettement à monter. Retour ensuite au col; de là, la promenade consistera à se maintenir à une altitude approximative de 1 900 mètres à travers toutes les ondulations de la droite, très au-dessus de la Pardina, puis du canon principal, en tournant insensiblement à angle droit. On en vient assez vite à dominer la grande faille d'Anisclo et à jouir d'aperçus d'à-pic plutôt saisissants qui permettent des haltes admiratives. Apparaît enfin le cône terminal de la Punta Crespena, entouré d'une ceinture de blocs calcaires. C'est dans ces blocs qu'il faut s'élever. Ils réfléchissent un soleil qui les chauffe à blanc, ils ont des arêtes tranchantes et vives
à un kilomètre vers la gauche, très au-dessus du sentier du Cuello Gordo, la position de la fontaine de Las Traviesas, unique point d'eau permanent de tout le revers ouest d'Anisclo. Nous nous y dirigeons pour remplir les bidons; d'ailleurs, la chaleur commence nettement à monter. Retour ensuite au col; de là, la promenade consistera à se maintenir à une altitude approximative de 1 900 mètres à travers toutes les ondulations de la droite, très au-dessus de la Pardina, puis du canon principal, en tournant insensiblement à angle droit. On en vient assez vite à dominer la grande faille d'Anisclo et à jouir d'aperçus d'à-pic plutôt saisissants qui permettent des haltes admiratives. Apparaît enfin le cône terminal de la Punta Crespena, entouré d'une ceinture de blocs calcaires. C'est dans ces blocs qu'il faut s'élever. Ils réfléchissent un soleil qui les chauffe à blanc, ils ont des arêtes tranchantes et vives par endroits; les lapiaz forment des excavations où il ne ferait pas bon mettre la jambe, montée heureusement très courte d'une centaine de mètres. Onze heures. Sommet, altitude 1 962 mètres d'après le nivellement espagnol. Le massif dit Mondotoro comporte en fait deux cimes, la cime Nord où nous sommes et la cime Sud, tout contre et à peine plus basse (1 949 m); deux cimes herbeuses se terminant anachroniquement à l'est en un à-pic impressionnant de 800 mètres d'une quasi-verticalité : ces crevasses béantes au sein de platitudes immenses, fentes gigantesques que rien ne ferait prévoir a priori feront toujours l'étrangeté de ces paysages. En face, paraissant à portée de main, les parois du Sestrales, striées de couches horizontales et le curieux clocheton du Fraile. Quel serait l'escaladeur assez téméraire pour s'y commettre ? Personne jusqu'à présent, à ma connaissance, mais les moyens artificiels font de tels progrès... On remonte vers le nord, cette gigantesque taille en zigzag que le rio Vello s'est creusé au cours des époques géologiques; elle se termine curieusement en une vallée débonnaire qui monte vers le col d'Anisclo, en forme d'U. Tout au fond, les dentelures sereines et neigeuses des Trois-Sœurs étalent leur majesté.
et la cime Sud, tout contre et à peine plus basse (1 949 m); deux cimes herbeuses se terminant anachroniquement à l'est en un à-pic impressionnant de 800 mètres d'une quasi-verticalité : ces crevasses béantes au sein de platitudes immenses, fentes gigantesques que rien ne ferait prévoir a priori feront toujours l'étrangeté de ces paysages. En face, paraissant à portée de main, les parois du Sestrales, striées de couches horizontales et le curieux clocheton du Fraile. Quel serait l'escaladeur assez téméraire pour s'y commettre ? Personne jusqu'à présent, à ma connaissance, mais les moyens artificiels font de tels progrès... On remonte vers le nord, cette gigantesque taille en zigzag que le rio Vello s'est creusé au cours des époques géologiques; elle se termine curieusement en une vallée débonnaire qui monte vers le col d'Anisclo, en forme d'U. Tout au fond, les dentelures sereines et neigeuses des Trois-Sœurs étalent leur majesté. Puis l'œil se dirige vers les tres Marias, les pics jumeaux d'Anisclo et les sierras qui séparent les vallées de Pineta et d'Escuain. Au sud, au-delà de la vallée transversale qui descend de Fanlo vers le Cinca, la multitude indéchiffrable des bois, des prairies, des maigres champs, des hameaux agrégés de Fanlo en taches minuscules : À Villo et à Ceresuela, on fait la moisson : à la jumelle, on distingue très bien les mulets tournant inlassablement le trilland l'aire; Buisàn, sur son tertre, domine directement le rio Asón et, au bout, à flanc, l'amphithéâtre de Fanlo que, supplice de Tantale, nous aurons constamment devant les yeux pendant tout le retour. Tout en bas, au fond de l'énorme gouffre de l'Éreta de Biés, la route de la Hidro-Nitro qui, d'Escalona, atteint la confluence Vello-Asón en un parcours des plus malaisés : en ce lieu se réfugia San Urbez (et non par erreur, « San Urbano »), fuyant la persécution. Son bâton, affirme la légende, lui servit de passerelle sur le Vello. Contre la paroi, une grotte était l'ermitage de notre anachorète équilibriste. Une piste prolonge la route jusqu'au pont de Nerín, d'une viabilité approximative. Mohammed tape dur. Nous ne sommes
de Fanlo en taches minuscules : À Villo et à Ceresuela, on fait la moisson : à la jumelle, on distingue très bien les mulets tournant inlassablement le trilland l'aire; Buisàn, sur son tertre, domine directement le rio Asón et, au bout, à flanc, l'amphithéâtre de Fanlo que, supplice de Tantale, nous aurons constamment devant les yeux pendant tout le retour. Tout en bas, au fond de l'énorme gouffre de l'Éreta de Biés, la route de la Hidro-Nitro qui, d'Escalona, atteint la confluence Vello-Asón en un parcours des plus malaisés : en ce lieu se réfugia San Urbez (et non par erreur, « San Urbano »), fuyant la persécution. Son bâton, affirme la légende, lui servit de passerelle sur le Vello. Contre la paroi, une grotte était l'ermitage de notre anachorète équilibriste. Une piste prolonge la route jusqu'au pont de Nerín, d'une viabilité approximative. Mohammed tape dur. Nous ne sommes pas pressés, « es la hora de la siesta »; il sera bien temps de redescendre vers les trois heures pour regagner le soir des lieux plus civilisés. Ombre judicieuse du grand parapluie bleu. Montagne et dolce vita. Descente sur Nerín. Pas de sentier tracé : bruyère, genêts, lapiaz, c'est pénible et dénué de toute espèce d'intérêt; ce n'est qu'à l'aplomb du hameau que l'on retrouve quelque chose qui puisse ressembler à une sente. Notre arrivée ne fait guère sensation. Recherche de la fuente que nous indique gentiment un vieux, tout content de parler français (resté longtemps en France, a regagné ses origines car l'air du pays lui manquait). On se débarbouille et on refait le plein des bidons éclusés. Ah! Ce chemin de Nerin à Fanlo! Les altitudes respectives étant de 1 280 mètres et de 1 342 mètres, nous pensions naïvement qu'un dénivelé de 60 mètres ne serait qu'une agréable formalité. Nous sommes tombés sur un chemin aussi capricieux qu'une gitane de Grenade : il commence à descendre la butte de Nerin (attention à ne pas prendre, à gauche, le chemin de Ceresuela qui descend vers le pont de l'Asô), contourne des barrancos en restant à flanc, remonte
pénible et dénué de toute espèce d'intérêt; ce n'est qu'à l'aplomb du hameau que l'on retrouve quelque chose qui puisse ressembler à une sente. Notre arrivée ne fait guère sensation. Recherche de la fuente que nous indique gentiment un vieux, tout content de parler français (resté longtemps en France, a regagné ses origines car l'air du pays lui manquait). On se débarbouille et on refait le plein des bidons éclusés. Ah! Ce chemin de Nerin à Fanlo! Les altitudes respectives étant de 1 280 mètres et de 1 342 mètres, nous pensions naïvement qu'un dénivelé de 60 mètres ne serait qu'une agréable formalité. Nous sommes tombés sur un chemin aussi capricieux qu'une gitane de Grenade : il commence à descendre la butte de Nerin (attention à ne pas prendre, à gauche, le chemin de Ceresuela qui descend vers le pont de l'Asô), contourne des barrancos en restant à flanc, remonte pour franchir un épaulement secondaire, redescend une fois franchi l'épaulement, recontourne des barrancos, remonte pour franchir un autre épaulement, redescend à nouveau... La plaisanterie dure ainsi plus d'une heure avant de se retrouver dans la ravine du rio Asô, à sec, au-dessous du tertre qui supporte Buisàn. Pris le matin au départ, ce chemin est certainement fort pittoresque, le soir, au retour, il est tout proprement imbuvable. Enfin nous sommes au pied de l'ultime grimpette qui conduit à Fanlo ; elle est promptement avalée. Jambon et clarete, en vitesse. Il est sept heures du soir et il ne faut pas lambiner. Nous parcourons le charmant sentier de la veille, tout parsemé de petits tas de paille ; des brins sont restés accrochés aux branches basses : hier, le deuxième classe à la traîne avec son brèle, n'a pas dû s'amuser ! Quand nous atteignons le fond de la gorge du Chato, il fait nuit ou presque. La 2 CV attend ses passagers et je commence à appréhender la piste infâme que nous allons retrouver. Curieux, à la descente, c'est plus facile ! On voit mieux les obstacles à la lueur des phares. On ne va pas vite, mais pas d'ennuis.
au départ, ce chemin est certainement fort pittoresque, le soir, au retour, il est tout proprement imbuvable. Enfin nous sommes au pied de l'ultime grimpette qui conduit à Fanlo ; elle est promptement avalée. Jambon et clarete, en vitesse. Il est sept heures du soir et il ne faut pas lambiner. Nous parcourons le charmant sentier de la veille, tout parsemé de petits tas de paille ; des brins sont restés accrochés aux branches basses : hier, le deuxième classe à la traîne avec son brèle, n'a pas dû s'amuser ! Quand nous atteignons le fond de la gorge du Chato, il fait nuit ou presque. La 2 CV attend ses passagers et je commence à appréhender la piste infâme que nous allons retrouver. Curieux, à la descente, c'est plus facile ! On voit mieux les obstacles à la lueur des phares. On ne va pas vite, mais pas d'ennuis. Photo J.-J. Martin. Région de Fanlo (carte au 1/100 000e). (Cliché Sud-Ouest.) Nerin. Au fond : Sestrales Pena Montaflesa. Sarvisé, route de Boltana ; Broto, ses nombreuses lumières et ses non moins nombreux touristes : tout est plein, j'y laisse la roue crevée à réparer. À Torla, les complicités locales nous permettent de trouver un gîte chez l'habitant : sur les deux versants des Pyrénées, un pantalon de montagnard est un excellent passe-partout et des portes s'ouvrent qui ne s'ouvriraient pas pour tout le monde. Après dîner, pourquoi aller au lit quand tous sont dehors ? En Espagne, c'est un crime impardonnable. Il vaut mieux faire les bouches, monter au parador d'Ordesa pour y prendre le traditionnel café con leche. Et ce récit nous montre que le vieil Aragon est toujours présent, sous un vernis heureusement plus superficiel qu'on le croit, de modernisme, de snobisme, de tourisme. Grattez la couche, vous le retrouverez, pas encore fondamentalement altéré, avec ses vertus initiales. Mais, pour combien de temps car tout progresse tellement vite ? Dépêchez-vous d'en profiter avant que ce petit délai de grâce n'expire complètement et que ces propos n'aillent rejoindre tant d'autres dans les poussières du passé et du révolu.
nous permettent de trouver un gîte chez l'habitant : sur les deux versants des Pyrénées, un pantalon de montagnard est un excellent passe-partout et des portes s'ouvrent qui ne s'ouvriraient pas pour tout le monde. Après dîner, pourquoi aller au lit quand tous sont dehors ? En Espagne, c'est un crime impardonnable. Il vaut mieux faire les bouches, monter au parador d'Ordesa pour y prendre le traditionnel café con leche. Et ce récit nous montre que le vieil Aragon est toujours présent, sous un vernis heureusement plus superficiel qu'on le croit, de modernisme, de snobisme, de tourisme. Grattez la couche, vous le retrouverez, pas encore fondamentalement altéré, avec ses vertus initiales. Mais, pour combien de temps car tout progresse tellement vite ? Dépêchez-vous d'en profiter avant que ce petit délai de grâce n'expire complètement et que ces propos n'aillent rejoindre tant d'autres dans les poussières du passé et du révolu. P.S. — Au moment d'envoyer cet article, la relation de M. LABORDE BALAN (Pyrénées, n° 76) m'oblige à une légère remise à jour : on construit la route qui « dans quelques mois » arriverait à Fanlo. Le vieux village sera très vite désenclavé. La guardia civil est partie, ce qui, d'après l'auteur, fit tomber de 65 à 18 le nombre des habitants. Cette chute subite me semble un peu exagérée car la garnison de Fanlo ne fut jamais bien nombreuse, sans dépasser une dizaine de composants. Montagnes à vaches... par Gérard CLERC, Section de Lourdes-Cauterets. On connaît peu les montagnes du haut pays niçois. Je veux dire par là qu'elles ne sont pas connues et parcourues comme celles de Savoie, par exemple, mais bien des gens qui ne s'en tiennent pas aux chemins battus s'en vont traîner par là leurs vibrams ou leurs espadrilles. À une certaine altitude on retrouve pâturages et forêts, et relativement nombreuses sont les « vacheries » (terme local) où l'on peut trouver abri et lait. Je ne sais malheureusement plus dans quel coin (en redescendant de la Cougourde, je crois, en même temps qu'un orage qui nous courait après) il nous arriva d'être obligés