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chrétien depuis plusieurs siècles. La jeune baraque est détachée et va voguer sans amarre ! Les nombreux Pères Jésuites français qui avaient, depuis des années, rameau à son bord lui souhaitent bonne chance ! Il brise, c'est-à-dire ce souffle puissant du Saint-Esprit qui gondera ses voiles et l'aidera à remplir ses filets, pour le salut de nombreuses âmes, l'honneur de l'Église. Le Vicariat apostolique de Sien-hsien (autrefois Teche-Hiet le plus grand bien de la Chine sud-est), créé en 1856 et administré aujourd'hui par S. Em. Mgr Lécroart, S. J., vient d'être profondément modifié. Par un récent Décret, la S. C. de la Propagande en a détaché un territoire, dont elle a fait une Préfecture apostolique connue au clergé indigène chinois. On sait qu'une Préfecture apostolique est une division dans les Colonies ecclésiastiques analogue à un diocèse, mais dont le chef, nommé Préfet apostolique, n'a pas ordinairement le caractère épiscopal. En pays de Mission, c'est généralement une étape par laquelle passe un territoire, avant d'être plus tard constitué plus tard en Vicariat apostolique. Missionnaire, le 8 janvier 1929. Les fêtes de l'Epiphanie sont terminées. Chrétiens et catéchumènes, à l'exemple des Rois mages, ont pris le chemin du retour vers leurs lointains pays. Wallis et Futuna n'ont que des catholiques prêtres en tout cas, et sont à enseigner la doctrine aux enfants et à les préparer à la première communion comme partout ailleurs, même en vacances. La Mission repose dans le calme. C'est le moment le plus favorable pour faire une tournée de quelques jours. Il faudra beaucoup de catéchistes. Le Souverain Pontife veut des prêtres indigènes dans toutes les missions pour avoir des paroissiens. Il faut des chrétiens pour avoir des prêtres, il faut secher. Les marigots sont presque tous à sec, la récolte du riz est achevée, les villages sont dans l'abondance. Les catéchismes sont indispensables et le clergé indigène sera nombreux, parce que partout les catéchismes ont multiplié et il faudra des catéchistes pour les faire partie des martyrs dont la cause de béatification est en cours à Rome. Nous projetons donc, le Père Le Douarin et moi, une
pays. Wallis et Futuna n'ont que des catholiques prêtres en tout cas, et sont à enseigner la doctrine aux enfants et à les préparer à la première communion comme partout ailleurs, même en vacances. La Mission repose dans le calme. C'est le moment le plus favorable pour faire une tournée de quelques jours. Il faudra beaucoup de catéchistes. Le Souverain Pontife veut des prêtres indigènes dans toutes les missions pour avoir des paroissiens. Il faut des chrétiens pour avoir des prêtres, il faut secher. Les marigots sont presque tous à sec, la récolte du riz est achevée, les villages sont dans l'abondance. Les catéchismes sont indispensables et le clergé indigène sera nombreux, parce que partout les catéchismes ont multiplié et il faudra des catéchistes pour les faire partie des martyrs dont la cause de béatification est en cours à Rome. Nous projetons donc, le Père Le Douarin et moi, une petite randonnée à travers des régions que nous ne connaissons ni l'un ni l'autre. Nous partirons vers le sud, puis nous franchirons la ligne de montagnes qui partage, d'est à ouest, le versant du Niger et celui de l'Occidental et nous reviendrons par le nord en contournant les montagnes. Nous ne quitterons pas le pays kissien. Les chefs de canton de ces terres non encore évangélisées sont presque tous amis de la Mission. Quelques-uns nous ont confié l'un ou l'autre de leurs enfants, qui sous peu, nous l'espérons, iront enseigner dans leurs villages les vérités de la religion. De sorte que c'est un peu vers nos futurs paroissiens que nous allons. Tout est prêt. Un dernier coup d'œil aux cantines, à l'autel portatif, aux indispensables bagages qui partent sur les têtes des porteurs, et en route. Le soleil n'est pas encore levé, mais déjà l'aube resplendit, dispersant la fine brume qu'apportent les nuits froides. La forêt s'éveille avec une vigueur renouvelée et reprend de plus belle sa chanson et ses mille bruits à peine interrompus : grêles de cris aigus des grillons, roulades éperdues de tout un peuple d'oiseaux turbulents, la tourterelle roucoule, l'antilope aboie en broutant les pousses des
ne quitterons pas le pays kissien. Les chefs de canton de ces terres non encore évangélisées sont presque tous amis de la Mission. Quelques-uns nous ont confié l'un ou l'autre de leurs enfants, qui sous peu, nous l'espérons, iront enseigner dans leurs villages les vérités de la religion. De sorte que c'est un peu vers nos futurs paroissiens que nous allons. Tout est prêt. Un dernier coup d'œil aux cantines, à l'autel portatif, aux indispensables bagages qui partent sur les têtes des porteurs, et en route. Le soleil n'est pas encore levé, mais déjà l'aube resplendit, dispersant la fine brume qu'apportent les nuits froides. La forêt s'éveille avec une vigueur renouvelée et reprend de plus belle sa chanson et ses mille bruits à peine interrompus : grêles de cris aigus des grillons, roulades éperdues de tout un peuple d'oiseaux turbulents, la tourterelle roucoule, l'antilope aboie en broutant les pousses des jeunes arbres et tandis que la panthère regagne en silence sa tanière, un gros singe noir glapit dans les plus hautes branches d'un gigantesque pandat. Il fait presque froid, et la marche est allègre. Nous longeons le sentier qui borde la Mission et traversons le village de Keybaly encore endormi. Dans chaque case hermétiquement close, des bûches brûlent pour combattre le froid et du toit suinte une fumée neuve, qui, s'étendant lentement et baignant les touffes de vert sombre, en fait un paysage de rêve. Nous suivons la piste qui court entre les hautes herbes et, après une heure de marche, nous atteignons Bangadou, gros village planté en pleine forêt. Le soleil pointe derrière les énormes troncs des fromagers et le village commence à grouiller, à bourdonner comme une ruche. Vers le ruisseau qui coule au bas de la forêt se déroule le lent défilé des porteuses d'eau, indolentes et droites, la calebasse sur la tête. Nous essuyons les interminables salutations et les questions qui pleuvent : Où allez-vous de si bon matin ? Et pourquoi ? Et pour combien de temps ? Visages tous connus et souriants. Le chef de canton, Tambayiria, et les notables offrent leurs cadeaux de
Dans chaque case hermétiquement close, des bûches brûlent pour combattre le froid et du toit suinte une fumée neuve, qui, s'étendant lentement et baignant les touffes de vert sombre, en fait un paysage de rêve. Nous suivons la piste qui court entre les hautes herbes et, après une heure de marche, nous atteignons Bangadou, gros village planté en pleine forêt. Le soleil pointe derrière les énormes troncs des fromagers et le village commence à grouiller, à bourdonner comme une ruche. Vers le ruisseau qui coule au bas de la forêt se déroule le lent défilé des porteuses d'eau, indolentes et droites, la calebasse sur la tête. Nous essuyons les interminables salutations et les questions qui pleuvent : Où allez-vous de si bon matin ? Et pourquoi ? Et pour combien de temps ? Visages tous connus et souriants. Le chef de canton, Tambayiria, et les notables offrent leurs cadeaux de passage. Mais nous n'avons pas le temps de nous arrêter. Nous comptons dîner à Lela, et nous n'y arriverons pas avant onze heures. Trois quarts d'heure de marche, et nous voici à Sangalabadou, village moyen. Nous franchissons le Loumhou, petite rivière caillouteuse et grimpons la colline qui domine le village de Hedou. Le sentier monte en ligne droite, traversant par moments de larges plaques de latérite. Le sous-sol creux et miné résonne comme du bronze. De-ci, de-là, émergeant de la brousse dorée, quelques arbres squelettiques, sans feuilles. Du sommet, la vue s'étend au loin. Vers le nord, la plaine immense coupée de forêts, les plus lointaines comme impalpables dans leur enveloppe de gaze bleue. Chaque forêt renferme son village et nous en énumérons un grand nombre. Au sud, une succession sans fin de collines arrondies. C'est vers elles que nous nous dirigeons. Nous descendons à pied sur le petit village de Bédou, à l'ombre des palmiers. Salutations et cadeaux rituels. Pas de « Mââ (malheur) Pas de malades ? Tout le monde va bien ? » Nous passons. Toute l'humidité de la nuit a disparu sous l'implacable soleil, haut à l'horizon. Le sentier blanc semble flamber entre les hautes tiges
de Hedou. Le sentier monte en ligne droite, traversant par moments de larges plaques de latérite. Le sous-sol creux et miné résonne comme du bronze. De-ci, de-là, émergeant de la brousse dorée, quelques arbres squelettiques, sans feuilles. Du sommet, la vue s'étend au loin. Vers le nord, la plaine immense coupée de forêts, les plus lointaines comme impalpables dans leur enveloppe de gaze bleue. Chaque forêt renferme son village et nous en énumérons un grand nombre. Au sud, une succession sans fin de collines arrondies. C'est vers elles que nous nous dirigeons. Nous descendons à pied sur le petit village de Bédou, à l'ombre des palmiers. Salutations et cadeaux rituels. Pas de « Mââ (malheur) Pas de malades ? Tout le monde va bien ? » Nous passons. Toute l'humidité de la nuit a disparu sous l'implacable soleil, haut à l'horizon. Le sentier blanc semble flamber entre les hautes tiges d'herbe, qui, libérées de la rosée du matin, se redressent vers le ciel en crépitant. Enfin voici Léla et ses frais ombrages. Gros village en pente. Dans la forêt qui l'encercle sont dispersés des petits groupes de cases, appelés Monotrons, particularité des Kissiens du Sud. Les villages du Nord sont plus homogènes et paraissent plus gros. Léla est riche en bétail deux cents vaches, sans compter les chèvres et moutons qui pulluent. Toutes ces bêtes errent en liberté dans la brousse, le jour, et sont ramenées, la nuit, au village, cause de la panthère. Le sympathique chef de canton, Latchouaran, nous conduit au « caravansérail » deux grandes cases reliées par un toit qui forme galerie et nous protège contre l'aveuglante lumière de midi. Pendant que la popote se fait et que nous dînons, visites nombreuses et cadeaux de colis, volailles, gourdes de vin de palme, papayes. Depuis de longues années, Léla envoie ses enfants au catéchisme, et tout ce monde, qui connaît les Pères, bavarde, rit, gesticule à qui mieux mieux. Trois heures, nous plions bagages et partons pour Yendé. C'est là que nous comptons coucher ce soir. Nous grimpons à pic pendant une demi-heure à travers les rochers.
plus homogènes et paraissent plus gros. Léla est riche en bétail deux cents vaches, sans compter les chèvres et moutons qui pulluent. Toutes ces bêtes errent en liberté dans la brousse, le jour, et sont ramenées, la nuit, au village, cause de la panthère. Le sympathique chef de canton, Latchouaran, nous conduit au « caravansérail » deux grandes cases reliées par un toit qui forme galerie et nous protège contre l'aveuglante lumière de midi. Pendant que la popote se fait et que nous dînons, visites nombreuses et cadeaux de colis, volailles, gourdes de vin de palme, papayes. Depuis de longues années, Léla envoie ses enfants au catéchisme, et tout ce monde, qui connaît les Pères, bavarde, rit, gesticule à qui mieux mieux. Trois heures, nous plions bagages et partons pour Yendé. C'est là que nous comptons coucher ce soir. Nous grimpons à pic pendant une demi-heure à travers les rochers. De furtifs regards en arrière nous livrent des tranches de panorama mobile premier plan, jaune d'or éblouissant coupé de talus, plus loin les cimes des arbres de la forêt, qui s'épandent en larges touffes de vert émeraude de tous écartés des collines rondes et douces. Nous tombons dans une petite vallée où serpente paresseusement, bordé d'herbes grasses, le Kokou. Il est ici presque à sa source, et tout menacé. Quand il atteindra le Niandan, affluent du Niger, il sera très large et presque impassable à certaines époques de l'année. Nous franchissons la ligne de partage des eaux longue marche en montée douce, sur un étroit plateau. L'herbe rare, petite et rousse contraste avec celle de la plaine. Les porteurs sont en arrière, occupés à se rafraîchir dans le Kokou, et nous avançons seuls, dans la mélancolie de ce paysage solitaire. Les croupes des montagnes se teignent de mauve et de cendre. Le soleil descend, voilé par cette poussière impalpable en suspension dans l'air après de longs mois sans pluies. De temps à autre, émerge un fromager à fleurs pourpres, tendant ses bras épais en forme de chandelier à sept branches. Nous débouchons enfin sur une assez large vallée en forme
vallée où serpente paresseusement, bordé d'herbes grasses, le Kokou. Il est ici presque à sa source, et tout menacé. Quand il atteindra le Niandan, affluent du Niger, il sera très large et presque impassable à certaines époques de l'année. Nous franchissons la ligne de partage des eaux longue marche en montée douce, sur un étroit plateau. L'herbe rare, petite et rousse contraste avec celle de la plaine. Les porteurs sont en arrière, occupés à se rafraîchir dans le Kokou, et nous avançons seuls, dans la mélancolie de ce paysage solitaire. Les croupes des montagnes se teignent de mauve et de cendre. Le soleil descend, voilé par cette poussière impalpable en suspension dans l'air après de longs mois sans pluies. De temps à autre, émerge un fromager à fleurs pourpres, tendant ses bras épais en forme de chandelier à sept branches. Nous débouchons enfin sur une assez large vallée en forme de cuvette, surplombée de montagnes. Nous voici sur le versant dit de l'Océan, bien que nous soyons loin de l'Atlantique. Le climat et, partant, la végétation diffèrent des deux côtés de la ligne de partage des eaux. Tandis que le versant du Niger est plus soudanien, plus sec, plus froid, que les écarts de température sont plus prononcés, le versant dit de l'Océan, qui embrasse Sierra Leone et le Libéria, possède un climat plus humide, plus doux, plus chaud. Du haut de la brèche, le sentier rocailleux descend au pic sur le village de Yendé. Au fond, nous apercevons les cases pointues et une grande cour entourée de manguiers et de palmiers, et dominée par un long mat. C'est le carré de Soury, le chef de canton. Tout autour, grimpant les flancs des collines, de nombreuses forêts renfermant d'autres villages invisibles. Nous sommes dans les terres de Soury, et c'est la première fois que nous y venons. Soury est malinké et musulman. L'ancien chef, un Kissi, Tono, s'étant rendu invisible au temps de la conquête, après avoir juré sur les mânes de ses ancêtres que jamais Blanc ne verrait son village, Soury fut mis à sa place. Mais n'étant pas
que les écarts de température sont plus prononcés, le versant dit de l'Océan, qui embrasse Sierra Leone et le Libéria, possède un climat plus humide, plus doux, plus chaud. Du haut de la brèche, le sentier rocailleux descend au pic sur le village de Yendé. Au fond, nous apercevons les cases pointues et une grande cour entourée de manguiers et de palmiers, et dominée par un long mat. C'est le carré de Soury, le chef de canton. Tout autour, grimpant les flancs des collines, de nombreuses forêts renfermant d'autres villages invisibles. Nous sommes dans les terres de Soury, et c'est la première fois que nous y venons. Soury est malinké et musulman. L'ancien chef, un Kissi, Tono, s'étant rendu invisible au temps de la conquête, après avoir juré sur les mânes de ses ancêtres que jamais Blanc ne verrait son village, Soury fut mis à sa place. Mais n'étant pas du pays, celui-ci est supporté plutôt qu'aimé de ses sujets. Un catéchiste pris dans sa famine ne serait pas agréé de tout le monde, et d'autre part dans ces régions où il n'y a qu'un maître, si nous n'avons pas l'appui du chef de canton, nous perdons notre peine. C'est ce qui fait que jusqu'à des jours meilleurs, l'enseignement du catéchisme est retardé à Yendé. Notre arrivée est connue. Déjà nous distinguons des groupes qui se forment dans la grande cour. Nous descendons lentement et nous sommes bientôt sur la route large qui traverse la vallée. Et voici Soury qui vient à notre rencontre, accompagné de quelques hommes. Grand, énorme, drapé dans un superbe boubou clair rayé, les traits réguliers et empreints de majesté souriante, il nous salue à la mode du pays, une kyrielle d'hommages et de signes, accompagnés de gestes nobles et simples et des allures de grand seigneur. Une lourde bague d'argent, ciselée en forme de tour conique haute de cinq centimètres, brille à sa main gauche. Autrefois, paraît-il, Soury mettait sa prentise à prétendre qu'il ignorait les Pères de Broodou. Mais tout change, et dernièrement nous eûmes la surprise de le voir, pour la première fois,
ce qui fait que jusqu'à des jours meilleurs, l'enseignement du catéchisme est retardé à Yendé. Notre arrivée est connue. Déjà nous distinguons des groupes qui se forment dans la grande cour. Nous descendons lentement et nous sommes bientôt sur la route large qui traverse la vallée. Et voici Soury qui vient à notre rencontre, accompagné de quelques hommes. Grand, énorme, drapé dans un superbe boubou clair rayé, les traits réguliers et empreints de majesté souriante, il nous salue à la mode du pays, une kyrielle d'hommages et de signes, accompagnés de gestes nobles et simples et des allures de grand seigneur. Une lourde bague d'argent, ciselée en forme de tour conique haute de cinq centimètres, brille à sa main gauche. Autrefois, paraît-il, Soury mettait sa prentise à prétendre qu'il ignorait les Pères de Broodou. Mais tout change, et dernièrement nous eûmes la surprise de le voir, pour la première fois, faire son entrée à cheval, dans la cour de la Mission. Il venait saluer les Pères. Aujourd'hui, nous lui rendons la visite. Il nous installe au grand caravansérail, dans deux spacieuses cases carrées, tandis qu'on apporte les cadeaux de bienvenue: poules, beurre, pommes de terre, appréciées, car très rares dans le pays, vin de palme. La cour de Soury se compose d'un petit nombre de cases où logent ses femmes et ses frères, des malinkés pour la plupart. Soury nous laisse. Nous ne le verrons plus que le lendemain matin. Musulman, il doit aller faire salut. Cependant les préceptes du Coran ne le fanatisent pas; il ne fait pas de prosélytisme, et bien que la religion de Mahomet défende les boissons fermentées, tout le monde sait que, chaque soir, sa case s'emplit de gourdes de vin de palme. Ses compagnons ne tardent pas à partir aussi et nous souperons en silence dans la grande cour bordée de sisal, tout en contemplant le vaste cirque de collines aux formes molles, qui nous entoure. De Yendé, s'éparsent de larges sentiers, dans toutes les directions vers les villages d'alentour. En face de nous, un piton se dresse, surmonté d'énormes rochers cubiques, qu'on prendrait
le pays, vin de palme. La cour de Soury se compose d'un petit nombre de cases où logent ses femmes et ses frères, des malinkés pour la plupart. Soury nous laisse. Nous ne le verrons plus que le lendemain matin. Musulman, il doit aller faire salut. Cependant les préceptes du Coran ne le fanatisent pas; il ne fait pas de prosélytisme, et bien que la religion de Mahomet défende les boissons fermentées, tout le monde sait que, chaque soir, sa case s'emplit de gourdes de vin de palme. Ses compagnons ne tardent pas à partir aussi et nous souperons en silence dans la grande cour bordée de sisal, tout en contemplant le vaste cirque de collines aux formes molles, qui nous entoure. De Yendé, s'éparsent de larges sentiers, dans toutes les directions vers les villages d'alentour. En face de nous, un piton se dresse, surmonté d'énormes rochers cubiques, qu'on prendrait de loin pour des dés gigantesques, jetés là par quelques joyeux Titans. De loin nous parviennent les vagues modulations d'un chant plaintif, entrecoupé de coups de fusil qui se répercutent de colline en colline. Un homme vient de mourir là-bas et ce sont les pleurs qui commencent. La nuit descend tiède et noire. Seuls visibles, les longs palmiers, pareils à des cierges gris, s'élancent comme pour rejoindre les étoiles. Tout près, dans une cour du village, un feu s'allume soudain, et, semblable d'abord au trot lointain d'une cavalcade, le tam-tam commence ses roulements sous les doigts légers du joueur. Les coups sourds et comme veloutés s'amplifient peu à peu et entraînent un chœur trépidant qui chante en battant des mains. Nos porteurs, bien que fourbus, ne peuvent résister au plaisir de se joindre à la ronde et d'exhiber leurs qualités de danseurs. Les rares couplets que nous comprenons révèlent des chants trop profanes, et nous gagnons nos cases, où nous ne tardons pas à nous endormir, bercés par le rythme monotone. 9 janvier. A la pointe du jour, prière, oraison. A tour de rôle, nous offrons le saint sacrement. Pierre, enfant de la Mission, en vacances chez son père à
tiède et noire. Seuls visibles, les longs palmiers, pareils à des cierges gris, s'élancent comme pour rejoindre les étoiles. Tout près, dans une cour du village, un feu s'allume soudain, et, semblable d'abord au trot lointain d'une cavalcade, le tam-tam commence ses roulements sous les doigts légers du joueur. Les coups sourds et comme veloutés s'amplifient peu à peu et entraînent un chœur trépidant qui chante en battant des mains. Nos porteurs, bien que fourbus, ne peuvent résister au plaisir de se joindre à la ronde et d'exhiber leurs qualités de danseurs. Les rares couplets que nous comprenons révèlent des chants trop profanes, et nous gagnons nos cases, où nous ne tardons pas à nous endormir, bercés par le rythme monotone. 9 janvier. A la pointe du jour, prière, oraison. A tour de rôle, nous offrons le saint sacrement. Pierre, enfant de la Mission, en vacances chez son père à Koundiadou, est venu nous rejoindre et nous conduira à son village. De Yendé à Koundiadou, il n'y a qu'une heure de marche. Au départ, Soury vient nous faire ses adieux. Remerciements et congratulations de part et d'autre. Nous voyons peu de monde. Les Kissiens du Sud sont plus réservés que ceux du Nord, plus silencieux, et vivant par clans, petits groupements de cases dispersés dans la montagne, ils sont plus indépendants. Nous suivons le large sentier à travers les collines douces. De temps à autre, nous rencontrons de petits Mondéjongs de cinq ou six cases, perchés sur un mamelon planté d'arbres. Tout autour on distingue les champs de riz coupés, les champs de coton, des bananiers. Entre les cases ou les troncs d'arbres, des enfants se glissent pour nous voir passer, regardent de loin et s'enfuient. De-ci, de là, des forêts de palmiers, traversées d'un ruisseau, des roches abruptes, verticales et lisses, aux reflets bleuâtres, coupés de touffes d'or. Au loin, à des distances incalculables, sous le ciel strié de rose et d'opale, l'éveil des montagnes bleues, se débarrassant de leurs voiles de brume. Nous arrivons à la forêt de Koundiadou, située dans une large vallée ouverte, où coulent plusieurs