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finales en demi-tons. Yambou trouve qu'il n'a pas assez donné encore et, malgré nos protestations, il amène une chèvre et un énorme molosse blanc, chien de chasse aux jarrets puissants et qui attrape les biches à la course. Il veut que tout le Kissi sache, dit-il, comment j'ai honoré les Pères de Brouadou. Nous ne voyons pas les services que nous pourrait nous rendre le terrible molosse qui n'a pas l'air commode, et nous réussissons à le lui rendre, en le remerciant de sa générosité et lui assurant que son souvenir nous accompagnera partout et toujours. Nous allons faire une petite promenade dans les alentours et visiter quelques menus villages, à travers des agréables collines. A chaque sommet, la vue change et nous révèle un nouvel agencement, une nouvelle harmonie de plaines et de montagnes se poursuivant très loin et chargées de toute la féerie du soleil couchant. A la tombée de la nuit, nous souponnons devant le caravansérail. Aucun bruit dans ce gros village, si ce n'est les rires des porteurs occupés à dépecer la chèvre. Ils ont gagné viande aussi, et leur joie est parfaite. Tout autour, par les portes mal fermées, des lumières falotes transpercent la nuit, faisant danser les cônes noirs des cases qui pointent vers le ciel. Autour du foyer qui ne s'éteint jamais, la famille est réunie et cause à voix basse, et nous songeons à tant d'êtres séparés de nous par des coutumes et des manières de penser si différentes des nôtres, préoccupés de leurs petites affaires, de leurs morts qui semblent veiller jalousement sur eux et dont les pierres tombales s'alignent au seuil de leurs portes. A quoi pensent-ils au juste, et comment percer l'écorce de cette mentalité qui ne se livre pas ? Le village s'éveille à peine et déjà nous sommes sur le sentier qui nous conduira ce soir à Bongo, situé au sud-est de Koundjadou. Yambou, mal éveillé, vient nous faire ses adieux. Il voudrait nous retenir encore un jour. Ce sera pour l'année prochaine, quand Pierre sera installé comme catéchiste. Nous traversons le village de Koulia. L'enfant baptisé
faisant danser les cônes noirs des cases qui pointent vers le ciel. Autour du foyer qui ne s'éteint jamais, la famille est réunie et cause à voix basse, et nous songeons à tant d'êtres séparés de nous par des coutumes et des manières de penser si différentes des nôtres, préoccupés de leurs petites affaires, de leurs morts qui semblent veiller jalousement sur eux et dont les pierres tombales s'alignent au seuil de leurs portes. A quoi pensent-ils au juste, et comment percer l'écorce de cette mentalité qui ne se livre pas ? Le village s'éveille à peine et déjà nous sommes sur le sentier qui nous conduira ce soir à Bongo, situé au sud-est de Koundjadou. Yambou, mal éveillé, vient nous faire ses adieux. Il voudrait nous retenir encore un jour. Ce sera pour l'année prochaine, quand Pierre sera installé comme catéchiste. Nous traversons le village de Koulia. L'enfant baptisé hier est mort pendant la nuit, et, de tous côtés, les pleurs commencent. Des files de pleureuses, chevelures au vent et le front orné de taches de terre glaise, vont saluer la famille du défunt, en se prostrant à plusieurs reprises. Les larges plaques de terre blanche donnent un relief étrange à ces faces de bronze, accentuant le rictus, signe des grandes douleurs, agrandissant les yeux qui pleurent de véritables larmes. La mère est assise et gratte le sol de ses ongles. Elle s'est fait raser tous ses cheveux. C'est la coutume des Kissiens du sud. Et c'est ce qui fait peut-être que leur coiffure paraît plus négligée que celle des Kissiens du nord. Douleur sincère ou comédie, ou force de la coutume, mais ce qui est certain, c'est que les rires leur sont aussi faciles que les larmes, car à peine sorties du cercle des pleurs officiels, on les voit plaisanter et rire sans respect humain. Nous saluons en passant les parents de l'enfant, qui est déjà enterré tout près de la tombe du père. Mais dans le brouhaha des voix et l'étrange concert fait de sanglots, de cris, de hurlements, de plaintes chantées, il nous est difficile de
étrange à ces faces de bronze, accentuant le rictus, signe des grandes douleurs, agrandissant les yeux qui pleurent de véritables larmes. La mère est assise et gratte le sol de ses ongles. Elle s'est fait raser tous ses cheveux. C'est la coutume des Kissiens du sud. Et c'est ce qui fait peut-être que leur coiffure paraît plus négligée que celle des Kissiens du nord. Douleur sincère ou comédie, ou force de la coutume, mais ce qui est certain, c'est que les rires leur sont aussi faciles que les larmes, car à peine sorties du cercle des pleurs officiels, on les voit plaisanter et rire sans respect humain. Nous saluons en passant les parents de l'enfant, qui est déjà enterré tout près de la tombe du père. Mais dans le brouhaha des voix et l'étrange concert fait de sanglots, de cris, de hurlements, de plaintes chantées, il nous est difficile de nous faire entendre. Une brume épaisse est tombée pendant la nuit. Le paysage s'y noie. Seuls émergent les pale plumets de quelques hauts palmiers. Nous suivons en silence le sentier, songeant à la petite Âme qui vient d'entrer au ciel. Petite ? qu'en savons-nous ? Connaissons-nous les trésors de gloire que Dieu réserve à ses élus ? L'élection, dit saint Paul, ne dépend ni de la volonté ni des efforts, mais de Dieu qui fait miséricorde. Celui-ci n'a rien voulu et il est dans la lumière, tandis que tant de siens, peut-être, ne connaîtront que le trou noir bien mystérieux de leur tombe, leur village des morts, où tous reconnaissent qu'il ne fait pas bon aller. Petit Jacques, premier baptisé de Koulia, du haut de ton beau paradis, sois le protecteur de ces terres encore sous l'emprise de Satan, et viens en aide à ceux qui s'en vont par monts et par vaux, porteurs de la bonne nouvelle. À une petite distance de Koulia, nous franchissons le Lambi, un affluent du Ouâd, roulant sur de larges dalles de latérite bleue, à l'ombre des fougères géantes et des arbres aux racines aériennes. Au bout de deux heures de marche, nous atteignons
que Dieu réserve à ses élus ? L'élection, dit saint Paul, ne dépend ni de la volonté ni des efforts, mais de Dieu qui fait miséricorde. Celui-ci n'a rien voulu et il est dans la lumière, tandis que tant de siens, peut-être, ne connaîtront que le trou noir bien mystérieux de leur tombe, leur village des morts, où tous reconnaissent qu'il ne fait pas bon aller. Petit Jacques, premier baptisé de Koulia, du haut de ton beau paradis, sois le protecteur de ces terres encore sous l'emprise de Satan, et viens en aide à ceux qui s'en vont par monts et par vaux, porteurs de la bonne nouvelle. À une petite distance de Koulia, nous franchissons le Lambi, un affluent du Ouâd, roulant sur de larges dalles de latérite bleue, à l'ombre des fougères géantes et des arbres aux racines aériennes. Au bout de deux heures de marche, nous atteignons Nengbeda, assez gros village. Nous sommes à l'extrême limite du cercle. Au-delà commence la tribu des Tomas. Les habitants de ce paisible village ne semblent pas avoir vu souvent des Blancs. Cependant, ils ne s'étonnent pas trop. La population, d'après ce que nous voyons, est dense ici. Beaucoup d'enfants. Nous remarquons le type du Kissien du sud, petit, ramassé, au profil aigu et osseux. Les salutations ne sont plus les mêmes, ni les interpellations. Certains mots changent de prononciation. On apporte les cadeaux d'usage, de quoi faire la popote, et du riz pour les porteurs et nous donnons rapidement. Le soleil est revenu et éclaire toute la plaine qui s'étend au sud-est et au bout de laquelle se trouve Bongo. De Nengbeda à Bongo, il y a deux petites heures de marche. La piste rouge, sans trop de montées, ni de descentes, ferait une belle piste cyclable. En sortant de Nengbeda, nous contemple la montagne de Mafendou, qui se dresse à pic et ressemble à un gigantesque château-fort. Nous avons hâte d'arriver à Bongo, le village fameux dans tout le Kissi pour le grand nombre de ses cases. Vers trois heures, nous apercevons la préférence de Bongo, et nous nous
remarquons le type du Kissien du sud, petit, ramassé, au profil aigu et osseux. Les salutations ne sont plus les mêmes, ni les interpellations. Certains mots changent de prononciation. On apporte les cadeaux d'usage, de quoi faire la popote, et du riz pour les porteurs et nous donnons rapidement. Le soleil est revenu et éclaire toute la plaine qui s'étend au sud-est et au bout de laquelle se trouve Bongo. De Nengbeda à Bongo, il y a deux petites heures de marche. La piste rouge, sans trop de montées, ni de descentes, ferait une belle piste cyclable. En sortant de Nengbeda, nous contemple la montagne de Mafendou, qui se dresse à pic et ressemble à un gigantesque château-fort. Nous avons hâte d'arriver à Bongo, le village fameux dans tout le Kissi pour le grand nombre de ses cases. Vers trois heures, nous apercevons la préférence de Bongo, et nous nous engageons dans une avenue large de cinq mètres, bordée d'énormes légumineuses, dont les racines puissantes barrent la route. Kory, chef de canton de Bongo, vient à notre rencontre, tout en sourires et muet comme une carpe. Pour tout vêtement, un pantalon et une flanelle, et pour coiffure le calot rouge qui ne le quitte jamais. Nous débouchons à l'entrée du village et nous sommes saisis par son aspect imposant et vraiment unique. C'est une véritable forêt de toits pointus, aux mille nuances, du violet au jaune clair, serrés, pressés les uns sur les autres. Deux cents cases peut-être, on ne sait. Et ce qui est remarquable et contraste avec les autres villages, c'est l'ordonnance, la symétrie, l'ensemble de tant de cases réunies, où pas une place n'est vide. À gauche, sont les cases du chef et sa cour, où il nous installe. Son quartier est assez vaste, il se compose de grandes cases carrées où logent ces femmes par groupes de douze à quinze. Kory en effet est célèbre par le nombre de ses femmes, il en a cent-cinquante. Il s'est ainsi donné un renom; une gloire, le to, comme disent les Kissiens et qui est quelque chose comme la
qui ne le quitte jamais. Nous débouchons à l'entrée du village et nous sommes saisis par son aspect imposant et vraiment unique. C'est une véritable forêt de toits pointus, aux mille nuances, du violet au jaune clair, serrés, pressés les uns sur les autres. Deux cents cases peut-être, on ne sait. Et ce qui est remarquable et contraste avec les autres villages, c'est l'ordonnance, la symétrie, l'ensemble de tant de cases réunies, où pas une place n'est vide. À gauche, sont les cases du chef et sa cour, où il nous installe. Son quartier est assez vaste, il se compose de grandes cases carrées où logent ces femmes par groupes de douze à quinze. Kory en effet est célèbre par le nombre de ses femmes, il en a cent-cinquante. Il s'est ainsi donné un renom; une gloire, le to, comme disent les Kissiens et qui est quelque chose comme la renommée aux mille bouches. Tout Kissien, et tout chef Kissien surtout cherche à avoir son to, comme chez les Romains, la renommée aux mille bouches. Ainsi ce pauvre chef qui, désespérant de jamais en avoir un, s'avisa de teindre son cheval et sa propre barbe en bleu indigo et s'en allait en faisant danser son cheval. Mais si Kory a de nombreuses femmes, il n'a pas d'enfants. Depuis longtemps la Mission lui demande un enfant pour être futur catéchiste et il a l'air d'oublier toujours. Il n'est pas prodigue de paroles. À toutes nos remarques drôles ou sages, il se contente de sourire en courbant l'échiné, accompagnant ce mouvement de petits gestes doucereux. Son entourage n'est guère plus loquace et braque sur nous des yeux plus ronds les uns que les autres, en nous examinant avec soin comme des bêtes extrêmement curieuses. Cela ne les pétrine pas cependant au point qu'ils en oublient les cadeaux rituels ceux-ci sont reçus avec beaucoup de barka de notre part. Nous allons ensuite faire un tour à travers le prestigieux village. Il est légèrement en pente et fourmille de ruelles étroites, toutes propres et nettoyées la veille. Ici encore, des multitudes d'enfants surgissent de
allait en faisant danser son cheval. Mais si Kory a de nombreuses femmes, il n'a pas d'enfants. Depuis longtemps la Mission lui demande un enfant pour être futur catéchiste et il a l'air d'oublier toujours. Il n'est pas prodigue de paroles. À toutes nos remarques drôles ou sages, il se contente de sourire en courbant l'échiné, accompagnant ce mouvement de petits gestes doucereux. Son entourage n'est guère plus loquace et braque sur nous des yeux plus ronds les uns que les autres, en nous examinant avec soin comme des bêtes extrêmement curieuses. Cela ne les pétrine pas cependant au point qu'ils en oublient les cadeaux rituels ceux-ci sont reçus avec beaucoup de barka de notre part. Nous allons ensuite faire un tour à travers le prestigieux village. Il est légèrement en pente et fourmille de ruelles étroites, toutes propres et nettoyées la veille. Ici encore, des multitudes d'enfants surgissent de toutes parts, roulant de grosses boules noires dans leurs yeux blancs. Nous remarquons la nouvelle disposition des tombeaux. Ce ne sont plus ici les petites pierres verticales dispersées de-ci de-là. C'est un large amoncellement de terre, ovale, de trois ou quatre mètres, émergé à un mètre du sol, le tout recouvert et entouré de larges pierres plates. Lorsque quelqu'un meurt, on découvre une pierre et on creuse la tombe. Chaque tombe est marquée par une touffe de guinaés, tige de fer battu, mince et tordu, qui sert de monnaie dans le sud. Les autres offrandes ne manquent pas: bout de étoffe, morceaux de calebasse, cornes d'antilopes, kolas, casseroles trouées. La nuit tombe vite. Depuis longtemps Kory ne nous tient plus compagnie. On sait qu'il rôde toute la nuit, rongé de soucis. Les cases dans lesquelles nous logeons renferment les provisions de riz, entre la toiture et les traverses qui forment plafond. Silence complet dans ce grand village. On entend le souffle long et profond des vaches qui dorment par douzaines, accroupies sur le sol le long des cases, et les grignotements, les trottinements d'une bande de rats, tétant au grenier l'abondance du grain et l'ombre complice. MM)er. Peu de monde
recouvert et entouré de larges pierres plates. Lorsque quelqu'un meurt, on découvre une pierre et on creuse la tombe. Chaque tombe est marquée par une touffe de guinaés, tige de fer battu, mince et tordu, qui sert de monnaie dans le sud. Les autres offrandes ne manquent pas: bout de étoffe, morceaux de calebasse, cornes d'antilopes, kolas, casseroles trouées. La nuit tombe vite. Depuis longtemps Kory ne nous tient plus compagnie. On sait qu'il rôde toute la nuit, rongé de soucis. Les cases dans lesquelles nous logeons renferment les provisions de riz, entre la toiture et les traverses qui forment plafond. Silence complet dans ce grand village. On entend le souffle long et profond des vaches qui dorment par douzaines, accroupies sur le sol le long des cases, et les grignotements, les trottinements d'une bande de rats, tétant au grenier l'abondance du grain et l'ombre complice. MM)er. Peu de monde au départ. Adieux et salutations assez maigres. Cependant, nous rappelons à Bongo ses promesses anciennes. Nous sommes encore l'étranger, le Blanc trop peu connu. Nous ne sommes pas encore entrés dans leur vie, dans leurs préoccupations, leurs petites affaires, et ce n'est pas du premier coup que nous leur prouverons que ce qui nous amène, c'est leur bien exclusivement. Et il faudra du temps avant que ces fronts fermés et défiants s'ouvrent à la confiance. À partir de Bongo, nous remontons vers le nord-est, en longeant les limites du cercle. Toute la matinée se passe pour nous en parcours d'escalades, à travers les collines plongées soudainement dans l'ombre épaisse de l'inextricable forêt vierge, brusques remontées par les fonds, sur des bouts de plaine inondée de lumière. Une biche traverse la clairière, la tête droite, la taille fine, et détale sur ses pattes minces au plus profond des fourrés. Des kwandos, par bandes, sorte de faisans neus, juchés en haut des arbres, jettent leur cri formé en descente chromatique. De gros papillons verts, lamés de noir se poursuivent. De tous côtés, de minuscules villages, perdus dans cette nature grandiose, à proximité de leur récolte de riz, amassée par gerbes sur de
que ce qui nous amène, c'est leur bien exclusivement. Et il faudra du temps avant que ces fronts fermés et défiants s'ouvrent à la confiance. À partir de Bongo, nous remontons vers le nord-est, en longeant les limites du cercle. Toute la matinée se passe pour nous en parcours d'escalades, à travers les collines plongées soudainement dans l'ombre épaisse de l'inextricable forêt vierge, brusques remontées par les fonds, sur des bouts de plaine inondée de lumière. Une biche traverse la clairière, la tête droite, la taille fine, et détale sur ses pattes minces au plus profond des fourrés. Des kwandos, par bandes, sorte de faisans neus, juchés en haut des arbres, jettent leur cri formé en descente chromatique. De gros papillons verts, lamés de noir se poursuivent. De tous côtés, de minuscules villages, perdus dans cette nature grandiose, à proximité de leur récolte de riz, amassée par gerbes sur de longs pieux, au milieu des champs. Si l'axiome le suit fait la race est à demi vrai, les habitants de ces terres magiques auraient reçu l'empreinte de la poésie et du beau. Un arrêt au village de Makolon, gros village aux cases tassées, en pleine forêt. C'est toujours l'homme du sud, le torse ramassé sur des jambes courtes et musclées, l'homme des montagnes, qui se joue des aspérités du sol et des sentiers de chèvre, qui cultive ses champs en pente raide. La forêt de Makolon est pleine de caféiers sauvages, qui sont là probablement depuis toujours. Les indigènes ne se soucient guère d'eux ils en tirent de longues perches droites de trois ou quatre mètres, dont ils se servent pour la toiture de leurs cases. Le chef de Makolon est tout à fait intéressant, magnifique profil d'empereur romain, taillé dans le bronze. Il nous fait les honneurs du village, apporte les cadeaux, s'escrime à prononcer nos noms, s'informe de toutes sortes de choses qui l'intriguent, demande quand nous commencerons à faire le catéchisme chez lui. Il tient à nous conduire même à travers la longue vallée qui s'étend entre de hautes collines et nous sépare de Raddou, où nous
sud, le torse ramassé sur des jambes courtes et musclées, l'homme des montagnes, qui se joue des aspérités du sol et des sentiers de chèvre, qui cultive ses champs en pente raide. La forêt de Makolon est pleine de caféiers sauvages, qui sont là probablement depuis toujours. Les indigènes ne se soucient guère d'eux ils en tirent de longues perches droites de trois ou quatre mètres, dont ils se servent pour la toiture de leurs cases. Le chef de Makolon est tout à fait intéressant, magnifique profil d'empereur romain, taillé dans le bronze. Il nous fait les honneurs du village, apporte les cadeaux, s'escrime à prononcer nos noms, s'informe de toutes sortes de choses qui l'intriguent, demande quand nous commencerons à faire le catéchisme chez lui. Il tient à nous conduire même à travers la longue vallée qui s'étend entre de hautes collines et nous sépare de Raddou, où nous comptons dîner. Le sentier court le long d'une petite rivière, le Makolon, et nous avons peine à suivre le sympathique chef qui nous devant nous. À grandes enjambées élastiques, tout en nous détournant en payant du geste et de la voix. La vallée est unie aujourd'hui. Seul, d'une hauteur, perché sur un arbre mort, un aigle, l'aigle royal, nous regarde passer. Et s'envole lentement de ses ailes lourdes longtemps il plane sur toutes ces terres, qui semblent lui appartenir. Au pied de la montagne de Saddou, le chef nous quitte avec de grandes démonstrations d'amitié. Et nous nous enfonçons sous l'ombre épaisse de la forêt. Nous franchissons le Makolon, qui coule noirâtre, à travers les rochers, sur un lit épais de feuilles mortes. L'ascension est rude et dure vingt minutes. À mi-chemin, quelques hommes du village de Saddou dégringolent à notre rencontre et nous sommes étonnés de voir l'agilité qu'ils déploient en grimpant la côte. Enfin, enfin, nous débouchons sur le village. Les cases serrées se partagent le sommet du piton, avec de gros rochers, et débordent un peu sur la pente, formant d'étranges ruelles où se bousculent les enfants craintifs, et même les grandes personnes, légèrement étonnés de notre
sur un arbre mort, un aigle, l'aigle royal, nous regarde passer. Et s'envole lentement de ses ailes lourdes longtemps il plane sur toutes ces terres, qui semblent lui appartenir. Au pied de la montagne de Saddou, le chef nous quitte avec de grandes démonstrations d'amitié. Et nous nous enfonçons sous l'ombre épaisse de la forêt. Nous franchissons le Makolon, qui coule noirâtre, à travers les rochers, sur un lit épais de feuilles mortes. L'ascension est rude et dure vingt minutes. À mi-chemin, quelques hommes du village de Saddou dégringolent à notre rencontre et nous sommes étonnés de voir l'agilité qu'ils déploient en grimpant la côte. Enfin, enfin, nous débouchons sur le village. Les cases serrées se partagent le sommet du piton, avec de gros rochers, et débordent un peu sur la pente, formant d'étranges ruelles où se bousculent les enfants craintifs, et même les grandes personnes, légèrement étonnés de notre apparition. Deux larges tombes surélevées, recouvertes de pierres plates, se dressent au milieu du village, dominées par un fromager, dont le fût s'élance d'un seul jet jusqu'à trente mètres de haut. Une brise bienfaisante souffle sur ce village aérien. À l'ouest, par-dessus la forêt, on nous montre un autre piton chevelu. C'est là, nous dit-on, que vivent les ouragements, leurs bémbas, métamorphosés en chimpanzés. On leur fait des sacrifices sur la lisière de la forêt, et les chimpanzés, auxquels personne ne touche, s'en montrent, paraît-il, fort reconnaissants. Le village de Saddou est renommé aussi pour ses punaises, qui, bien sûr, n'étant pas des ancêtres, pulluent dans chaque case. Aussi nous dressons la table portative sous un awan aux larges feuilles. Le chef, un patriarche à la démarche hiératique, vient nous présenter ses salutations et s'assied sur les pierres tombales, pour nous contempler en silence. Tout près, allongé sur une autre tombe, un jeune homme nous contemple aussi. Mais celui-ci ne peut remuer. Tout son corps est enflé, de la tête aux pieds. Maladie mystérieuse pour les noirs, et on devine l'assaut de tous les djinns, devins, sorciers, que le pauvre malade a dû subir, pour savoir quels manquements aux mœurs