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de la nuit. La barque aborda bientôt le Stifjön et, au moyen d'un filin passé dans une poulie, l'Anglais fut hissé sur le pont, puis descendu dans la cale. Cette succession de déménagements et aussi l'air vif de la mer lui avaient fait reprendre ses esprits. Il voulut crier, mais le Suédois lui montra ses poings, en poussant la complaisance jusqu'à lui confier le récent usage qu'il venait d'en faire. Cet argument convainquit subitement le captif de garder un silence prudent. Sa rage se traduisit par des regards qui n'avaient rien d'aimables pour Adrien cependant il ne paraissait pas le reconnaître pour le jeune garçon qu'il avait si brutalement chavardé quelques mois auparavant. Adrien sut résister au plaisir de savourer sa petite vengeance. Il lui eut été doux cependant de se poser devant lui pour lui dire : « Vous ne me reconnaisses pas, monsieur jeune homme, je vous ai cependant donné un bon conseil. Ne mettez jamais les choses qui ne regardent pas à la porté de Médeme le civil, s'il vous plait. » Il préféra ne pas abuser de sa victoire et garda un prudent incognito. Suivre. COMME L'IL VANT. EXCURSIONS DE VACANCES La côte de Plogastel. Ploumanac'h. Le Pouldu lors du tournoi de Voile. La crise des sardines. La haie et le phare de la Table. La page du Guet. L'île Tristan et La Chancelière. Compte et la roue de fortune ! Le Croistin et L'Arche de Boscudon. L'estuaire de Ploudal. Au mois de août, la Quimper, nous comptons traverser toute la presqu'île de Cornouaille jusqu'à la pointe du Hatz en passant par Houarnenex et Audierne. Notre première étape sera à Houarnenez, à environ 2 kilomètres, pour déjeuner, et de là à Audierne, à peu près la même distance, pour dîner. On nous a dépeint ici cette première section de notre itinéraire comme très dure, mais c'est, comme on le verra, une exagération. Un tout cas, pour éditer un peu la chaleur torride qui règne en cette fin-août 1887, nous nous mettons en route un peu après six heures. Quimper, à cette heure matinale, est encore endormi
Le Pouldu lors du tournoi de Voile. La crise des sardines. La haie et le phare de la Table. La page du Guet. L'île Tristan et La Chancelière. Compte et la roue de fortune ! Le Croistin et L'Arche de Boscudon. L'estuaire de Ploudal. Au mois de août, la Quimper, nous comptons traverser toute la presqu'île de Cornouaille jusqu'à la pointe du Hatz en passant par Houarnenex et Audierne. Notre première étape sera à Houarnenez, à environ 2 kilomètres, pour déjeuner, et de là à Audierne, à peu près la même distance, pour dîner. On nous a dépeint ici cette première section de notre itinéraire comme très dure, mais c'est, comme on le verra, une exagération. Un tout cas, pour éditer un peu la chaleur torride qui règne en cette fin-août 1887, nous nous mettons en route un peu après six heures. Quimper, à cette heure matinale, est encore endormi et se repose de la bruyante fête de la ville; aussi cheminons-nous à travers des rues désertes et ce n'est pas sans quelque peine que nous trouvons notre chemin. Enfin après quelques détours, nous atteignons le pied d'une rampe assez raide qui escalade la colline entre les maisons du faubourg. C'est la, le commencement de la première côte de la route de Houarnenez qui doit se continuer sans interruption notable jusqu'à Prat-an-Haz, c'est-à-dire durant quatre kilomètres. Aussi comme un axiome cycliste dit qu'il ne faut pas se fatiguer au départ, nous sautons à bas de nos machines et commençons l'ascension à pied. C'est du reste l'heure délicieuse, où le cycliste peut, sans maugréer, cheminer à côté de sa monture. Bientôt nous sommes hors du faubourg et respirons à pleins poumons l'air frais qui bat la plage et nous arrive chargé des effluves éminents de la mer voisine, aromatisés par les bruyères et les ajoncs de la lande. Toute cette région étant relativement très élevée, le paysage qui nous entoure offre un aspect presque montagneux. La route s'échelonne au flanc de collines, dominées de longues pentes herbeuses au bas desquelles s'étendent des fonds verts de vallées, tandis qu'au loin s'étendent les
C'est la, le commencement de la première côte de la route de Houarnenez qui doit se continuer sans interruption notable jusqu'à Prat-an-Haz, c'est-à-dire durant quatre kilomètres. Aussi comme un axiome cycliste dit qu'il ne faut pas se fatiguer au départ, nous sautons à bas de nos machines et commençons l'ascension à pied. C'est du reste l'heure délicieuse, où le cycliste peut, sans maugréer, cheminer à côté de sa monture. Bientôt nous sommes hors du faubourg et respirons à pleins poumons l'air frais qui bat la plage et nous arrive chargé des effluves éminents de la mer voisine, aromatisés par les bruyères et les ajoncs de la lande. Toute cette région étant relativement très élevée, le paysage qui nous entoure offre un aspect presque montagneux. La route s'échelonne au flanc de collines, dominées de longues pentes herbeuses au bas desquelles s'étendent des fonds verts de vallées, tandis qu'au loin s'étendent les croupes rondes, baignées par la brume, des Montagnes Noires, modestes montagnes, puisque c'est à peine si elles dépassent de 100 à 200 mètres notre altitude présente, mais qui n'en ont pas moins fort bonne tournure. Nous montons ainsi doucement, dans cette joie de l'air que ressent si bien le touriste au début de la journée, au grand air et sous un beau ciel. Au sommet de la côte, un joli bois étale devant nous ses bancs d'herbe brodés de fougères pour nous inviter à un court repos, que ne mérite guère cette montagnarde de quelques kilomètres. Puis, rappelés enfin au sentiment du devoir et résistant à notre paresse, nous enfourchons nos bicyclettes. La route continue à s'élever, mais avec des ondulations qui permettent en somme de rouler, et ce n'est qu'à Plogastel (60 kilomètres de Quimper) qu'elle atteint son point culminant par environ 80 mètres. Comme la plupart des villages de cette région, Plogastel, qui est un chef-lieu de commune et dont le nom figure sur la carte avec le chiffre respecté de son importance, n'est qu'un groupe de quelques maisons, avec la mairie, l'école, l'aubergerie et l'église. Cette dernière, un joli édifice gothique que surmonte un curieux clocher ;
au début de la journée, au grand air et sous un beau ciel. Au sommet de la côte, un joli bois étale devant nous ses bancs d'herbe brodés de fougères pour nous inviter à un court repos, que ne mérite guère cette montagnarde de quelques kilomètres. Puis, rappelés enfin au sentiment du devoir et résistant à notre paresse, nous enfourchons nos bicyclettes. La route continue à s'élever, mais avec des ondulations qui permettent en somme de rouler, et ce n'est qu'à Plogastel (60 kilomètres de Quimper) qu'elle atteint son point culminant par environ 80 mètres. Comme la plupart des villages de cette région, Plogastel, qui est un chef-lieu de commune et dont le nom figure sur la carte avec le chiffre respecté de son importance, n'est qu'un groupe de quelques maisons, avec la mairie, l'école, l'aubergerie et l'église. Cette dernière, un joli édifice gothique que surmonte un curieux clocher ; ce jour, se cache dans un groupe de sapins dont les épais rameaux ombragent les tombes du cimetière réunies autour d'une antique croix de pierre. Le pays a toujours le même aspect très élevé, avec de vastes et clairs horizons. Au-delà de Plogastel, la route se maintient presque plate, avec une légère descente, durant plus de 2 kilomètres puis à la descente de la Croix Neuve, où bifurque à gauche le chemin de l'oudregar, une montée assez raide, nous ramène à l'attitude de Plogastel. Mais de là à Houarnenez, sur une distance de 6 kilomètres, nous n'avons plus guère qu'à nous laisser descendre, entre des collines sauvages dont innent de verdoyants vauvertons. La pente n'est jamais assez forte pour nécessiter une attention quelconque et nous jouissons du plaisir inaccoutumé de rouler sans fatigue. On voit en somme, sauf une tendue côte. Cependant, les courses sont très aménagées. N'ayant pas trop roulé, nous arrivons au sommet d'une colline où nous trouvons de belle manière réparties de la retraite de l'église de Ploumanac'h, verdoyée par un bon chemin permet de visiter. Cette église gothique du quinzième siècle mérite en effet une visite. La porte principale est encadrée de sculptures anciennes représentant des
une légère descente, durant plus de 2 kilomètres puis à la descente de la Croix Neuve, où bifurque à gauche le chemin de l'oudregar, une montée assez raide, nous ramène à l'attitude de Plogastel. Mais de là à Houarnenez, sur une distance de 6 kilomètres, nous n'avons plus guère qu'à nous laisser descendre, entre des collines sauvages dont innent de verdoyants vauvertons. La pente n'est jamais assez forte pour nécessiter une attention quelconque et nous jouissons du plaisir inaccoutumé de rouler sans fatigue. On voit en somme, sauf une tendue côte. Cependant, les courses sont très aménagées. N'ayant pas trop roulé, nous arrivons au sommet d'une colline où nous trouvons de belle manière réparties de la retraite de l'église de Ploumanac'h, verdoyée par un bon chemin permet de visiter. Cette église gothique du quinzième siècle mérite en effet une visite. La porte principale est encadrée de sculptures anciennes représentant des héreaux et des poissons, parmi lesquels il est facile de reconnaître des sardines, l'endroit où il a été en effet toujours un lieu particulièrement vénéré par les pêcheurs de Douarnenez; son superbe clocher, haut de 30 mètres, domine la mer et sert de repère aux marins qui rentrent au port. Plogastel n'est du reste en quoi sorte un faubourg de Douarnenez; on pourrait se descendre dans la ville par des rues tapissées et mal pavées, mais il vaut mieux le pourtour. Le port mysiehl est le premier qu'on aperçoit, c'est le premier qu'on atteint. Au détail de la mêmeation de Plogastel, la route descend en effet rapidement vers ce qui paraît un joli lac (à marée haute) et qui n'est autre que le fond de l'estuaire de la Douve formant le port de Douarnenez. L'étroite nappe est ici encaissée de hautes collines rocheuses entre lesquelles elle se fraie un passage pour gagner la mer. Aussi, faut-il prendre la route lui tourne à droite pour escalader le revers de la colline, et ce n'est qu'au sommet, après avoir traversé la voie ferrée de Quimper, qu'on aperçoit de nouveau le Pont-David, s'étalant comme un fjord norvégien au fond d'une gorge aux pentes
Plogastel n'est du reste en quoi sorte un faubourg de Douarnenez; on pourrait se descendre dans la ville par des rues tapissées et mal pavées, mais il vaut mieux le pourtour. Le port mysiehl est le premier qu'on aperçoit, c'est le premier qu'on atteint. Au détail de la mêmeation de Plogastel, la route descend en effet rapidement vers ce qui paraît un joli lac (à marée haute) et qui n'est autre que le fond de l'estuaire de la Douve formant le port de Douarnenez. L'étroite nappe est ici encaissée de hautes collines rocheuses entre lesquelles elle se fraie un passage pour gagner la mer. Aussi, faut-il prendre la route lui tourne à droite pour escalader le revers de la colline, et ce n'est qu'au sommet, après avoir traversé la voie ferrée de Quimper, qu'on aperçoit de nouveau le Pont-David, s'étalant comme un fjord norvégien au fond d'une gorge aux pentes couvertes de verdure et en travers de l'eau, il près de 30 mètres de hauteur au-dessus de l'eau. Sur la droite, Douarnenez étage pittoresquement ses maisons et ses jardins sur une étroite péninsule rocheuse que termine la petite île Tréstan qui lui a valu son nom. On ne voit point la mer, mais en s'avançant jusqu'au pont on domine tout l'estuaire avec les navires de commerce rangés le long du quai du port marchand. Suivant la rue Quaurou-Trouin, qu'à cette heure encore matinale encombre la fête des paysans et des pécheurs venus au marché, nous tournons à gauche dans la rue Jean-Barnabé et mettons pied à terre devant l'Hôtel de France, où nous laissons nos machines pour aller visiter la ville avant le déjeuner. La première impression produite par cette cité « sardinière » ne nous semble pas devoir en faire un lieu particulièrement favorable à la villégiature. À mesure que nous nous enfonçons dans ses rues étroites, tortueuses et sans caractère, qui dévalent les pentes de la colline, nous sentons nos narines et notre gorge désagréablement imprégnées de l'épouvantable odeur de la « rogue », mêlée aux affreux relents des fritureries de sardines. À grands pas nous nous hâtons
la mer, mais en s'avançant jusqu'au pont on domine tout l'estuaire avec les navires de commerce rangés le long du quai du port marchand. Suivant la rue Quaurou-Trouin, qu'à cette heure encore matinale encombre la fête des paysans et des pécheurs venus au marché, nous tournons à gauche dans la rue Jean-Barnabé et mettons pied à terre devant l'Hôtel de France, où nous laissons nos machines pour aller visiter la ville avant le déjeuner. La première impression produite par cette cité « sardinière » ne nous semble pas devoir en faire un lieu particulièrement favorable à la villégiature. À mesure que nous nous enfonçons dans ses rues étroites, tortueuses et sans caractère, qui dévalent les pentes de la colline, nous sentons nos narines et notre gorge désagréablement imprégnées de l'épouvantable odeur de la « rogue », mêlée aux affreux relents des fritureries de sardines. À grands pas nous nous hâtons vers la mer, comptant sur sa bienfaisante influence pour soutenir nos organes olfactifs, mais c'est une vaine espérance. Le long du quai et de la jetée se presse une double, triple rangée de barques aux voiles rougies ou brunies, aux flancs d'azur flambant à la mature, et chacune de ces barques est littérairement peinte de blanc et d'orange, plongées dans le poisson jusqu'aux genoux, remplissent de cette manne argentée de petits paniers que des garçons ou des femmes hissent du haut du quai avec des cordes après les avoir un instant immergés dans le tout qui en reste couvert de petites nacelles. Et de tout ce monde qui s'agite, se démeut, court, de ces bateaux pressés, de cette mer semée d'écumes, s'échelle une formidable odeur de poisson qui va, sans les atténuer, se méler aux redoutables senteurs de la ville. Mais si l'odeur est exécrable, le spectacle est superbe, et l'on ne peut s'arracher à la contemplation de cette scène qui semble la reproduction de la « pêche miraculeuse » où, étalant, sous nos yeux, avec une profusion inouïe les inépuissables trésors de la mer. Cette impression n'échappe pas sans doute à un vieux marin, qui, accoudé sur le quai
barques est littérairement peinte de blanc et d'orange, plongées dans le poisson jusqu'aux genoux, remplissent de cette manne argentée de petits paniers que des garçons ou des femmes hissent du haut du quai avec des cordes après les avoir un instant immergés dans le tout qui en reste couvert de petites nacelles. Et de tout ce monde qui s'agite, se démeut, court, de ces bateaux pressés, de cette mer semée d'écumes, s'échelle une formidable odeur de poisson qui va, sans les atténuer, se méler aux redoutables senteurs de la ville. Mais si l'odeur est exécrable, le spectacle est superbe, et l'on ne peut s'arracher à la contemplation de cette scène qui semble la reproduction de la « pêche miraculeuse » où, étalant, sous nos yeux, avec une profusion inouïe les inépuissables trésors de la mer. Cette impression n'échappe pas sans doute à un vieux marin, qui, accoudé sur le quai près de moi, surveille le déchargement d'une barque et qui me dit d'un ton un peu rude : « Ça vous amuse, n'est-ce pas monsieur, de voir tant de poissons ? Eh bien, pour nous c'est la misère. Que voulez-vous dire par là ? » m'écrié-je étonné. Je veux dire, monsieur, qu'à nous tous nous prenons tant de poisson maintenant que les sardineries n'en veulent plus. (Ceux qui sont arrivés les premiers ce matin ont vendu le mille 6 et 5 francs ; puis le prix est tombé à 5, à 2 francs ; en ce moment on n'en veut pas même vingt sous. Et il y en a plus d'un qui va être obligé de faire ce à quoi j'ai été contraint moi-même, il y a deux jours, jeter à l'eau tout mon poisson, près de vingt barques de sardines. Heureusement que je suis arrivé des premiers aujourd'hui, sans quoi, malgré ce que nous pêchons, chaque jour on mourrait de faim à la maison, car on ne peut pas vivre que de sardines, n'est-ce pas ? » Et le pécheur courroucé rue tourna le dos. Je n'avais du reste rien trouvé à répondre, et je n'étais pas assez versé
monsieur, qu'à nous tous nous prenons tant de poisson maintenant que les sardineries n'en veulent plus. (Ceux qui sont arrivés les premiers ce matin ont vendu le mille 6 et 5 francs ; puis le prix est tombé à 5, à 2 francs ; en ce moment on n'en veut pas même vingt sous. Et il y en a plus d'un qui va être obligé de faire ce à quoi j'ai été contraint moi-même, il y a deux jours, jeter à l'eau tout mon poisson, près de vingt barques de sardines. Heureusement que je suis arrivé des premiers aujourd'hui, sans quoi, malgré ce que nous pêchons, chaque jour on mourrait de faim à la maison, car on ne peut pas vivre que de sardines, n'est-ce pas ? » Et le pécheur courroucé rue tourna le dos. Je n'avais du reste rien trouvé à répondre, et je n'étais pas assez versé en la matière pour pouvoir ainsi à bride pour point répondre à sa fruste question des sardines qui agite en ce moment tout le littoral breton. Pendant des années les sardines, qui font en somme vivre tout ce pays, semblaient avoir déserté ces parages ; leur rareté avait fait monter leur prix jusqu'à 5 francs le cent et parfois plus, ce qui amena la fermeture momentanée ou définitive de la plupart des fabriques de conserves. Ceux de nos lecteurs qui nous ont suivi dans notre excursion à Douarnenez, s'apercevront de ce que nous avons dit à ce sujet. En somme, la rareté du poisson avait ruiné les fabricants sans enrichir les pécheurs. Depuis trois ou quatre ans les sardines ont reparu en nombre si prodigieux que les usines, qui ont survécu à la crise, ne peuvent les utiliser et, cette fois, l'abondance du poisson enrichit l'usinier, mais ruine le pécheur, et là, ce phénomène bizarre, et cependant justifié, de toute une population se plaignant d'une richesse apparente qui fait sa misère. De là aussi des mécontentements, des contestations qui secouent tous ces pauvres gens. Le remède serait que les pécheurs se syndiquaient. Mais nous sortons du notre terrain, lisons seulement
leur prix jusqu'à 5 francs le cent et parfois plus, ce qui amena la fermeture momentanée ou définitive de la plupart des fabriques de conserves. Ceux de nos lecteurs qui nous ont suivi dans notre excursion à Douarnenez, s'apercevront de ce que nous avons dit à ce sujet. En somme, la rareté du poisson avait ruiné les fabricants sans enrichir les pécheurs. Depuis trois ou quatre ans les sardines ont reparu en nombre si prodigieux que les usines, qui ont survécu à la crise, ne peuvent les utiliser et, cette fois, l'abondance du poisson enrichit l'usinier, mais ruine le pécheur, et là, ce phénomène bizarre, et cependant justifié, de toute une population se plaignant d'une richesse apparente qui fait sa misère. De là aussi des mécontentements, des contestations qui secouent tous ces pauvres gens. Le remède serait que les pécheurs se syndiquaient. Mais nous sortons du notre terrain, lisons seulement encore que Douarnenez est le premier des ports sardiniers de France ; il a plus de huit cents bateaux montés par quatre hommes qui se rendent à la pêche de la sardine, et toutes les industries de la ville sont tributaires de cette pêche. De ce port arme aussi environ deux cents barques avec trois hommes d'équipage pour la pêche du maquereau sur les côtes d'Écosse. De l'extrémité de la jetée du port de pêche, on embrasse la magnifique baie de Douarnenez, qui s'étend sur les côtes de Bretagne que sa voisine la baie de Brest dont elle est séparée par la pointe de Crozon. Entourée de toute part de hautes roches et ne communiquant avec la haute mer que par l'etroit passage entre le cap Blanc et la pointe du Saint. Elle fait de ici à une vingtaine de lieues de tour ; dans l'angle nord-est trône à 5° 30' mètres de latitude l'île Crozon. . Le sanctuaire des anciens dieux, érigé sur un promontoire, s'ouvre à la mer. C'est un lieu sacré, un lieu magique. Les vagues, monticules ou rouges, virent sur la surface nue que ne trouble aucune vague. C'est un lieu charmant. Quittant le port de
deux cents barques avec trois hommes d'équipage pour la pêche du maquereau sur les côtes d'Écosse. De l'extrémité de la jetée du port de pêche, on embrasse la magnifique baie de Douarnenez, qui s'étend sur les côtes de Bretagne que sa voisine la baie de Brest dont elle est séparée par la pointe de Crozon. Entourée de toute part de hautes roches et ne communiquant avec la haute mer que par l'etroit passage entre le cap Blanc et la pointe du Saint. Elle fait de ici à une vingtaine de lieues de tour ; dans l'angle nord-est trône à 5° 30' mètres de latitude l'île Crozon. . Le sanctuaire des anciens dieux, érigé sur un promontoire, s'ouvre à la mer. C'est un lieu sacré, un lieu magique. Les vagues, monticules ou rouges, virent sur la surface nue que ne trouble aucune vague. C'est un lieu charmant. Quittant le port de pêche, nous suivons pour rentrer dans la ville, le sentier qui contourne la presqu'île et serpente à travers les rochers assez élevés qui forment le rivage jusqu'à l'entrée de l'outre-mer. D'un côté, une antichambre de cette promontoire, se tache une minuscule grève, une minuscule grève de sable entre des arbres; c'est la plage du Port ou quelques cabines constituent l'unique ressource des étrangers qui viennent prendre les bains de mer; c'est modeste et peu tenace. En son premier élan, la première impression est bonne. Donjon ne renferme est une citadelle intéressante, un lieu de l'histoire remontant à l'époque mérovingienne. Au-delà des cabines de la plage, du port et se dressent les traces d'une construction. L'érochement d'un roi serait-il dans l'histoire de cette partie de la Bretagne. Que l'on se rappelle les chroniques anciennes, qui placent une des résidences du roi dans cette région. Que l'on se rappelle le mystérieux traître qui viendrait de l'île de Trépassés pour diriger les destins de la région et qu'on associe le breuvage enchânté destiné au roi Midas breton! Mais c'est au terrible cœur de l'arbre de l'oubli que l'on doit surtout sa notoriété, ce bandit ahomine abominable, dont nos lecteurs se rappelleront quelques-unes des