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travers les couches horizontales superposées, les retroussa en anneaux circulaires autour du cratère qui servit d'évent. Chacune de ces couches, en venant affleurer à la surface, y amena naturellement les minéraux qu'elle contenait. Il résulte de cette disposition singulière une série de zones concentriques contenant chacune des richesses spéciales. En suivant un rayon, on traverse en quelques heures des gisements de houille, des dépôts de pétrole, des mines d'or, de cuivre et d'argent. Si, au contraire, on s'attache à l'un des filons qu'on relève à chaque pas, on rencontrera, presque sans interruption, les mêmes minerais, en suivant une circonférence qui ramènera au point de départ. Ce singulier pays resta longtemps inconnu. Il était éloigné de tout, comme perdu au milieu de la Prairie. Des tribus indiennes, nombreuses et guerrières, en défendaient les approches. Ce n'est que depuis cinq ou six ans que les Américains en ont pris possession, à la suite d'une guerre sanglante, dans laquelle ils n'ont pas toujours été vainqueurs. Maintenant les Black Hills du Dakota tendent à devenir le centre d'une agglomération de mines et d'exploitations agricoles dont l'importance s'accroît de jour en jour. Appelés dans ce pays par une question d'intérêt, nous avons pensé que le récit du rapide voyage que nous venons d'y faire intéresserait peut-être les lecteurs du Correspondant. Quand on a pataugé pendant deux jours dans les abominables bourbiers que la municipalité de Chicago appelle des rues, et qu'on a assisté à la transformation en lard salé de quelques centaines de malheureux cochons, ce qui, comme chacun sait, est la grande industrie du pays, on se sent pris d'une immense envie de s'éloigner de ce séjour enchanteur. Aussi est-ce avec un bien vif sentiment de satisfaction que M. et moi, nous nous disposons à quitter le Grand Pacific Hôtel et à dire adieu pour quelques semaines à la civilisation américaine. Il paraît en effet que nous allons nous plonger en pleine sauvagerie. Du moins nous sommes autorisés à le croire par tout ce que nous entendons dire autour de nous. A New-York, quand nous parlions de notre projet d'aller à Deadwood Dakota, nos
récit du rapide voyage que nous venons d'y faire intéresserait peut-être les lecteurs du Correspondant. Quand on a pataugé pendant deux jours dans les abominables bourbiers que la municipalité de Chicago appelle des rues, et qu'on a assisté à la transformation en lard salé de quelques centaines de malheureux cochons, ce qui, comme chacun sait, est la grande industrie du pays, on se sent pris d'une immense envie de s'éloigner de ce séjour enchanteur. Aussi est-ce avec un bien vif sentiment de satisfaction que M. et moi, nous nous disposons à quitter le Grand Pacific Hôtel et à dire adieu pour quelques semaines à la civilisation américaine. Il paraît en effet que nous allons nous plonger en pleine sauvagerie. Du moins nous sommes autorisés à le croire par tout ce que nous entendons dire autour de nous. A New-York, quand nous parlions de notre projet d'aller à Deadwood Dakota, nos amis de l'Union Club levaient les bras au ciel. Ce matin, nous avons été au bureau de l'hôtel pour régler notre note, donner notre adresse et prendre nos billets de chemin de fer. Le clerk est un Canadien qui, depuis notre arrivée, fait tout ce qu'il peut pour nous témoigner la sympathie que lui inspire notre qualité de « Français du Vieux Pays ». En nous entendant lui parler de Deadwood, il a réfléchi un instant, puis interpellant l'autre clerk, un Yankee à barbe babylonienne « Jim, a-t-il dit, voilà des gentlemen qui vont à Deadwood Dakota. Qu'est-ce qui s'est donc passé à Deadwood ces temps derniers ? Est-ce que les Indiens n'ont pas scalpé toute la population ? Non, dit Jim, en se renversant dans sa chaise, et levant les yeux au plafond d'un air méditatif. C'est dans le Colorado que cela s'est passé; ce n'est pas dans le Dakota. « Alors des cow-boys se sont emparés de la ville et ont brûlé tout un quartier. Non, c'est dans le Montana. « Cependant je suis sûr que quelque chose est arrivé à Deadwood. « Attendez ! Vous avez raison ! C'est une inondation, oui, je me le rappelle maintenant.
la sympathie que lui inspire notre qualité de « Français du Vieux Pays ». En nous entendant lui parler de Deadwood, il a réfléchi un instant, puis interpellant l'autre clerk, un Yankee à barbe babylonienne « Jim, a-t-il dit, voilà des gentlemen qui vont à Deadwood Dakota. Qu'est-ce qui s'est donc passé à Deadwood ces temps derniers ? Est-ce que les Indiens n'ont pas scalpé toute la population ? Non, dit Jim, en se renversant dans sa chaise, et levant les yeux au plafond d'un air méditatif. C'est dans le Colorado que cela s'est passé; ce n'est pas dans le Dakota. « Alors des cow-boys se sont emparés de la ville et ont brûlé tout un quartier. Non, c'est dans le Montana. « Cependant je suis sûr que quelque chose est arrivé à Deadwood. « Attendez ! Vous avez raison ! C'est une inondation, oui, je me le rappelle maintenant. La rivière a débordé et a emporté toute la ville. C'était le mois dernier. « Ah ! enfin, il y a déjà quelques semaines de cela. Le bureau de poste doit être rétabli. Messieurs, vous prenez vos billets jusqu'à Deadwood, n'est-ce pas ? 49 dollars chacun, trente-six heures de chemin de fer et autant de voiture à travers la Prairie. L'omnibus va vous conduire jusqu'au North-Western ! Messieurs, permettez-moi de vous serrer la main. Toujours bien heureux de voir des Français. Ah ! voici la carte du chemin de fer ! » Nous disons adieu à cet excellent homme, et nous nous insinuons avec une certaine difficulté dans l'omnibus déjà aux trois quarts rempli de nos fusils, de nos valises et de nos selles. Pendant qu'il nous emmène vers la gare, nous jetons un coup d'oeil sur la carte qui vient de nous être remise. En Amérique, chaque compagnie de chemin de fer publie, en guise d'indicateur, mais surtout de réclame, une carte devant laquelle la déesse de la géographie n'a qu'à se voiler la face, car invariablement les positions relatives des villes principales sont modifiées de telle manière qu'il ressort clairement pour le voyageur naïf que la ligne en
de fer et autant de voiture à travers la Prairie. L'omnibus va vous conduire jusqu'au North-Western ! Messieurs, permettez-moi de vous serrer la main. Toujours bien heureux de voir des Français. Ah ! voici la carte du chemin de fer ! » Nous disons adieu à cet excellent homme, et nous nous insinuons avec une certaine difficulté dans l'omnibus déjà aux trois quarts rempli de nos fusils, de nos valises et de nos selles. Pendant qu'il nous emmène vers la gare, nous jetons un coup d'oeil sur la carte qui vient de nous être remise. En Amérique, chaque compagnie de chemin de fer publie, en guise d'indicateur, mais surtout de réclame, une carte devant laquelle la déesse de la géographie n'a qu'à se voiler la face, car invariablement les positions relatives des villes principales sont modifiées de telle manière qu'il ressort clairement pour le voyageur naïf que la ligne en question est la seule qui puisse le conduire là où il veut aller. Sur l'enveloppe de celle-ci s'étale en gros caractères la note suivante « À l'explorateur ! « Au pionnier ! « Au ouvrier ! « Au chasseur ! « Au touriste ! « Au mineur ! « A tout le monde » Il est fait savoir que « Si l'on veut réussir dans l'élevage, « Si l'on veut avoir de belles récoltes, « Si l'on recherche un climat délicieux « Et des sites merveilleux « Il faut ne jamais sortir des pays que traverse le North-Western-Railway. » Qu'on se le dise, car « En Europe la mortalité est de 1 pour 42 « Dans les États de l'Est, elle est de 1 pour 88 « Dans le Far-West elle est de 1 pour 120 » Je traduis à M. cette mirobolante réclame. « Ah ! mon ami, s'écrie-t-il enthousiasmé, que la statistique est donc une science consolante ! Puisque tous les habitants de Deadwood viennent d'être noyés, personne ne peut plus mourir dans le Far-West d'ici une dizaine d'années. Sans cela, les moyennes seraient dépassées. Et ces gens de New-York qui disaient que notre voyage était dangereux. »
tout le monde » Il est fait savoir que « Si l'on veut réussir dans l'élevage, « Si l'on veut avoir de belles récoltes, « Si l'on recherche un climat délicieux « Et des sites merveilleux « Il faut ne jamais sortir des pays que traverse le North-Western-Railway. » Qu'on se le dise, car « En Europe la mortalité est de 1 pour 42 « Dans les États de l'Est, elle est de 1 pour 88 « Dans le Far-West elle est de 1 pour 120 » Je traduis à M. cette mirobolante réclame. « Ah ! mon ami, s'écrie-t-il enthousiasmé, que la statistique est donc une science consolante ! Puisque tous les habitants de Deadwood viennent d'être noyés, personne ne peut plus mourir dans le Far-West d'ici une dizaine d'années. Sans cela, les moyennes seraient dépassées. Et ces gens de New-York qui disaient que notre voyage était dangereux. » Fortifiés par cette pensée qui unit si heureusement la philosophie à l'arithmétique, nous nous précipitons dans un pullman-car, qui nous emporte bientôt loin de la bonne ville de Chicago. Le pullman-car est une des rares institutions dont les Américains aient le droit incontestable de s'enorgueillir. Quand on peut se procurer une place dans l'un d'eux, et il y en a dans presque tous les trains, on voyage beaucoup plus confortablement que sur nos lignes les plus luxueuses de l'Europe. Ce sont des wagons longs de 25 mètres environ. Au centre, se trouvent de chaque côté douze petits canapés se faisant face deux à deux; chacun de ces canapés correspond à une place, et deux d'entre eux constituent ce qu'on appelle une « section ». Réunis pendant la nuit, ils forment un excellent lit muni de draps et d'oreillers toujours parfaitement propres. Un autre lit caché dans la muraille pendant le jour, sort d'une espèce de placard pour venir se rabattre horizontalement à 3 pieds au-dessus du premier et reçoit le second voyageur. L'avant et l'arrière du wagon sont occupés par un fumoir et des cabinets de toilette toujours abondamment fournis d'eau glacée, de savons et de serviettes. Sur beaucoup de
une place dans l'un d'eux, et il y en a dans presque tous les trains, on voyage beaucoup plus confortablement que sur nos lignes les plus luxueuses de l'Europe. Ce sont des wagons longs de 25 mètres environ. Au centre, se trouvent de chaque côté douze petits canapés se faisant face deux à deux; chacun de ces canapés correspond à une place, et deux d'entre eux constituent ce qu'on appelle une « section ». Réunis pendant la nuit, ils forment un excellent lit muni de draps et d'oreillers toujours parfaitement propres. Un autre lit caché dans la muraille pendant le jour, sort d'une espèce de placard pour venir se rabattre horizontalement à 3 pieds au-dessus du premier et reçoit le second voyageur. L'avant et l'arrière du wagon sont occupés par un fumoir et des cabinets de toilette toujours abondamment fournis d'eau glacée, de savons et de serviettes. Sur beaucoup de trains, il y a en outre un wagon-restaurant avec une cuisine, mais ce luxe suprême ne se rencontre guère que dans l'Est; de l'autre côté de Chicago, nous n'avons que des buffets, et le buffet américain mérite une mention spéciale. Trois fois par jour, à des heures bizarres, le train s'arrête tout d'un coup sur la place de quelque village. On voit apparaître sur le seuil d'une maison quelconque, plus ou moins loin de la gare, un gentleman qui agite vigoureusement une grosse cloche. On y court, on entre dans une grande salle dans laquelle se trouvent quelques tables couvertes de nappes rouges toujours très sales. Une fille, ordinairement laide, vient se placer devant vous d'un air sévère. Avec une rapidité vertigineuse, elle prononce les paroles suivantes, toujours les mêmes : « Bœuf bouilli! Bœuf rôti! Bœuf salé! Lard! Pommes de terre! Choux! Thé! Café! » C'est le menu. Il est du reste bien inutile de faire un choix; le résultat est le même, quoi qu'on dise. Au bout de cinq minutes, la même fille revient avec une douzaine de soucoupes qu'elle dépose autour de votre assiette en triple couronne, sans mot dire. Après quoi, elle disparaît, fière et calme,
s'arrête tout d'un coup sur la place de quelque village. On voit apparaître sur le seuil d'une maison quelconque, plus ou moins loin de la gare, un gentleman qui agite vigoureusement une grosse cloche. On y court, on entre dans une grande salle dans laquelle se trouvent quelques tables couvertes de nappes rouges toujours très sales. Une fille, ordinairement laide, vient se placer devant vous d'un air sévère. Avec une rapidité vertigineuse, elle prononce les paroles suivantes, toujours les mêmes : « Bœuf bouilli! Bœuf rôti! Bœuf salé! Lard! Pommes de terre! Choux! Thé! Café! » C'est le menu. Il est du reste bien inutile de faire un choix; le résultat est le même, quoi qu'on dise. Au bout de cinq minutes, la même fille revient avec une douzaine de soucoupes qu'elle dépose autour de votre assiette en triple couronne, sans mot dire. Après quoi, elle disparaît, fière et calme, et vous n'entendez plus parler d'elle. Mais c'est à ce moment qu'il faut voir, ou plutôt qu'il ne faut pas voir les Américains à l'œuvre. Armés de leur fourchette, ils piquent au hasard dans cinq ou six soucoupes, empilent le tout dans leur assiette, le mêlent soigneusement et puis, au moyen de leur couteau, engouffrent en un clin d'œil cette pâtée. Il faut noter que, de peur d'accident, lesdits couteaux sont toujours en métal blanc et prudemment émoussés. Le jour de notre départ, nous dînions à Sparte. Je me débattais péniblement contre une substance qui pouvait être du bœuf, à moins que ce ne fut autre chose, quand j'entendis tout d'un coup M. pousser une exclamation de stupeur en face de nous était assis un vieux monsieur d'apparence respectable. Il avait commencé par prendre une tranche de lard qu'il avait soigneusement coupée en petits morceaux, il y ajouta un peu de crème, quelques pointes d'asperges, un œuf poché, des tomates crues, le jus d'une pêche confite, du sel et du poivre en abondance, puis il arrosa de mélasse noire et avala le tout avec un air de vive satisfaction. C'était un horrible spectacle. Le pays où l'on se nourrit si
moyen de leur couteau, engouffrent en un clin d'œil cette pâtée. Il faut noter que, de peur d'accident, lesdits couteaux sont toujours en métal blanc et prudemment émoussés. Le jour de notre départ, nous dînions à Sparte. Je me débattais péniblement contre une substance qui pouvait être du bœuf, à moins que ce ne fut autre chose, quand j'entendis tout d'un coup M. pousser une exclamation de stupeur en face de nous était assis un vieux monsieur d'apparence respectable. Il avait commencé par prendre une tranche de lard qu'il avait soigneusement coupée en petits morceaux, il y ajouta un peu de crème, quelques pointes d'asperges, un œuf poché, des tomates crues, le jus d'une pêche confite, du sel et du poivre en abondance, puis il arrosa de mélasse noire et avala le tout avec un air de vive satisfaction. C'était un horrible spectacle. Le pays où l'on se nourrit si mal est pourtant charmant. En sortant de Chicago, la ligne, quittant la prairie, s'élève dans le nord pour entrer dans Wisconsin. Au sortir des plaines marécageuses de l'Illinois, nous voyons des chaînes de petites montagnes couvertes de magnifiques bois de chênes et de sapins, séparées les unes des autres par de jolies vallées toutes vertes, d'une fertilité admirable. Dans ce pays que les Indiens seuls habitaient il y a cinquante ans, la population est déjà aussi dense que dans bien des provinces de France, au moins le long de la ligne, car l'absence de tout chemin doit rendre les villages singulièrement plus clairsemés dans l'intérieur. Les eaux sont magnifiques et d'une abondance extraordinaire. Debout sur la plate-forme du car, nous voyons à chaque instant des étangs et même des lacs sur lesquels naviguent de petits bateaux à vapeur. Vers neuf heures nous traversons le Mississipi à Winona. Malheureusement l'obscurité nous empêche de bien voir. Nous ne restons que quelques minutes dans une immense gare brillamment éclairée à la lumière électrique, et puis le train reprend sa course et nous allons nous coucher. Quand nous nous réveillons le lendemain matin, l'aspect des pays est bien changé. Nous sommes rentrés dans la
de jolies vallées toutes vertes, d'une fertilité admirable. Dans ce pays que les Indiens seuls habitaient il y a cinquante ans, la population est déjà aussi dense que dans bien des provinces de France, au moins le long de la ligne, car l'absence de tout chemin doit rendre les villages singulièrement plus clairsemés dans l'intérieur. Les eaux sont magnifiques et d'une abondance extraordinaire. Debout sur la plate-forme du car, nous voyons à chaque instant des étangs et même des lacs sur lesquels naviguent de petits bateaux à vapeur. Vers neuf heures nous traversons le Mississipi à Winona. Malheureusement l'obscurité nous empêche de bien voir. Nous ne restons que quelques minutes dans une immense gare brillamment éclairée à la lumière électrique, et puis le train reprend sa course et nous allons nous coucher. Quand nous nous réveillons le lendemain matin, l'aspect des pays est bien changé. Nous sommes rentrés dans la prairie, non pas la prairie cultivée des environs de Chicago, mais la prairie dans toute son immensité et sa sauvage nudité. Ici la colonisation ne fait que naître. A peine voit-on de loin en loin, aux environs des gares, de petites maisons en bois entourées de défrichements. Partout ailleurs, l'œil se promène, sans pouvoir se fixer nulle part, sur une immense plaine, à peine accidentée, couverte d'une herbe épaisse qui ondule sous la brise, en prenant des teintes bleuâtres très singulières. L'eau est rare. On rencontre seulement quelques ravins pleins d'une onde bourbeuse qui s'en va lentement avec mille détours vers le Missouri. Dans d'autres endroits, les eaux sans écoulement forment des marais d'où s'élèvent de longues bandes de canards. L'impression est des plus tristes, mais quelles richesses incalculables sont cachées dans ces plaines, et pendant combien d'années encore nos agriculteurs d'Europe, grevés des charges accumulées par vingt siècles de civilisation, pourront-ils lutter contre l'invasion des produits de ce pays. L'impulsion est donnée. Comment arrêter maintenant le courant? Le bien en résultera, mais seulement dans cinquante ans, quand la valeur de nos terres aura baissé encore de moitié, et que la moitié de nos paysans aura été forcée d'émigrer. D'ici
se promène, sans pouvoir se fixer nulle part, sur une immense plaine, à peine accidentée, couverte d'une herbe épaisse qui ondule sous la brise, en prenant des teintes bleuâtres très singulières. L'eau est rare. On rencontre seulement quelques ravins pleins d'une onde bourbeuse qui s'en va lentement avec mille détours vers le Missouri. Dans d'autres endroits, les eaux sans écoulement forment des marais d'où s'élèvent de longues bandes de canards. L'impression est des plus tristes, mais quelles richesses incalculables sont cachées dans ces plaines, et pendant combien d'années encore nos agriculteurs d'Europe, grevés des charges accumulées par vingt siècles de civilisation, pourront-ils lutter contre l'invasion des produits de ce pays. L'impulsion est donnée. Comment arrêter maintenant le courant? Le bien en résultera, mais seulement dans cinquante ans, quand la valeur de nos terres aura baissé encore de moitié, et que la moitié de nos paysans aura été forcée d'émigrer. D'ici là, que de souffrances! Car il ne faut pas se le dissimuler, à moins d'un changement total dans notre système douanier, la lutte est impossible, et chaque année qui s'écoulera verra tomber une nouvelle branche de notre industrie agricole. Hier le blé, aujourd'hui le vin, car la Californie commence à envoyer ses vins à Bordeaux, après y avoir envoyé le phylloxéra; demain, ce sera l'élevage. Chaque ligne de chemin de fer qui s'ouvre dans le Far West creuse une blessure nouvelle. Il est intéressant de se rendre compte de la manière dont le gouvernement américain favorise ce mouvement. Quelquefois, comme cela a eu lieu pour l'Union Pacific, la grande artère qui la première a traversé le continent, il subventionne directement une compagnie, mais d'ordinaire on procède autrement. Une fois le tracé de la ligne arrêté, la zone parcourue est divisée en petits carrés de 1 mille de côté, auxquels la voie sert de base. Chacun de ces carrés prend le nom de section. Par le fait même de la concession, la compagnie devient propriétaire de la moitié de ces terrains, l'autre moitié reste au gouvernement. Pendant les premières années surtout, les seuls bénéfices que puissent espérer les actionnaires proviennent de
envoyer ses vins à Bordeaux, après y avoir envoyé le phylloxéra; demain, ce sera l'élevage. Chaque ligne de chemin de fer qui s'ouvre dans le Far West creuse une blessure nouvelle. Il est intéressant de se rendre compte de la manière dont le gouvernement américain favorise ce mouvement. Quelquefois, comme cela a eu lieu pour l'Union Pacific, la grande artère qui la première a traversé le continent, il subventionne directement une compagnie, mais d'ordinaire on procède autrement. Une fois le tracé de la ligne arrêté, la zone parcourue est divisée en petits carrés de 1 mille de côté, auxquels la voie sert de base. Chacun de ces carrés prend le nom de section. Par le fait même de la concession, la compagnie devient propriétaire de la moitié de ces terrains, l'autre moitié reste au gouvernement. Pendant les premières années surtout, les seuls bénéfices que puissent espérer les actionnaires proviennent de la vente de la mise en valeur de ces terres. Aussi la compagnie prend-elle tous les moyens pour y attirer l'émigration. C'est généralement en automne que le settler, comme on l'appelle, vient choisir des terres. Sur une simple déclaration, on lui donne un droit de parcours à peu près gratuit sur la ligne. Dès qu'il a fait son choix, il va trouver l'agent de la compagnie. S'il n'a pas d'argent, ce qui arrive le plus souvent, on lui fera un crédit de cinq ou six années. Les terres lui sont vendues de 1 à 5 dollars l'acre (40 ares). Il lui faut encore une maison, des instruments d'agriculture, des animaux. Tout cela lui est fourni par des institutions spéciales. Cependant ces dépenses sont relativement considérables. Une maison coûte 350 ou 500 dollars; une vache à lait, de 25 à 30 dollars; une bonne paire de chevaux, 100 ou 150; mais au printemps, vers le 15 avril, il lui suffira de retourner les mottes de la prairie, et d'y jeter quelques poignées d'avoine pour récolter, dès la fin de juillet, 25 à 30 boisseaux (bushel, 35 litres) par acre. A partir de la seconde année, on sème du froment qui rend