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à couteaux tirés avec le conducteur Stuart, qui, absolument captivé par les charmes de miss Sally Rodgers, ne songeait qu'à prolonger le voyage. Nous passâmes la seconde nuit dans un tas de foin à moitié pourri. Le troisième soir, pendant qu'on dételait les chevaux à une station, nous nous étions éloignés un peu pour tirer des loups qui se montraient à l'horizon, quand, en revenant, nous trouvons les chevaux du relais dégarnis et toutes les dispositions prises pour la nuit. Stuart, qui flânait dans les environs, nous raconte tranquillement que nous attendrons au lendemain pour traverser la Cheyenne, dont nous ne sommes plus qu'à 12 milles. Du coup, la patience nous échappe, et nous lui faisons une telle scène qu'il finit par se décider à faire atteler, tout en jurant qu'il nous rendra responsables des malheurs qui vont arriver. La Cheyenne est très grosse, et c'est une imprudence capitale d'en essayer le passage de nuit. Ce qui gâtait son affaire, c'est que l'autre voiture étant partie, il ne pouvait guère refuser d'en faire autant, mais au fond il avait raison. Ce sont les anciens trappeurs français qui ont donné son nom à la Cheyenne, dont les Américains ont fait depuis la Cheyenne ou Cheyenne. Cette rivière est formée de deux affluents, la Belle-Fourche, ou Fourche du Nord, et la Fourche du Sud, qui, prenant leur source tout près l'une de l'autre, dans l'ouest des Black-Hills, contournent le pied du massif montagneux, et viennent se rejoindre de l'autre côté sur le même parallèle pour courir de là dans l'Est et rejoindre le Missouri. Recevant en route toutes les eaux que lui apportent les rivières de la Montagne, elle est sujette à des crues subites qui la font grossir de plusieurs mètres en quelques heures. Aussi les gués sont toujours dangereux. Nous arrivâmes sur le bord vers minuit. Heureusement un clair de lune superbe éclairait, comme en plein jour, le courant large de 300 ou 400 mètres. Dans la discussion, le postillon avait pris parti pour nous et s'était fait fort de traverser. Mais ici il semble moins sûr de son affaire,
la Cheyenne ou Cheyenne. Cette rivière est formée de deux affluents, la Belle-Fourche, ou Fourche du Nord, et la Fourche du Sud, qui, prenant leur source tout près l'une de l'autre, dans l'ouest des Black-Hills, contournent le pied du massif montagneux, et viennent se rejoindre de l'autre côté sur le même parallèle pour courir de là dans l'Est et rejoindre le Missouri. Recevant en route toutes les eaux que lui apportent les rivières de la Montagne, elle est sujette à des crues subites qui la font grossir de plusieurs mètres en quelques heures. Aussi les gués sont toujours dangereux. Nous arrivâmes sur le bord vers minuit. Heureusement un clair de lune superbe éclairait, comme en plein jour, le courant large de 300 ou 400 mètres. Dans la discussion, le postillon avait pris parti pour nous et s'était fait fort de traverser. Mais ici il semble moins sûr de son affaire, et descend pour aller reconnaître le gué. D'ordinaire, les hommes de la station construite sur l'autre rive établissent avec des feux des alignements qui servent à se conduire, car les bancs de sable et de gravier qui constituent le gué changent souvent de place. Mais ce soir, malgré nos cris et nos coups de revolver, personne ne paraît. A la fin, le postillon trouve un endroit, où une plage caillouteuse semble indiquer de très petits fonds. Nous y entrons. Effectivement, l'eau a tellement baissé qu'elle n'arrive même pas jusqu'aux sièges, mais le courant est si violent que deux ou trois fois la voiture, prise en travers, est entraînée au fil de l'eau. Heureusement nos braves chevaux tiennent bon, et nous finissons par arriver sans encombre de l'autre côté. Nous voici enfin sortis du territoire indien. Nous espérions que les buffets seraient un peu mieux fournis. Malheureusement il n'en est rien. L'éternel bacon (lard salé) reparaît sur la table, suivi des inévitables pommes de terre. Impossible d'obtenir même une bouteille de bière. On nous répond gravement que les boissons fermentées sont interdites par la compagnie. Les Américains connaissent la fragilité de la nature humaine, en général, et de la leur en
et nos coups de revolver, personne ne paraît. A la fin, le postillon trouve un endroit, où une plage caillouteuse semble indiquer de très petits fonds. Nous y entrons. Effectivement, l'eau a tellement baissé qu'elle n'arrive même pas jusqu'aux sièges, mais le courant est si violent que deux ou trois fois la voiture, prise en travers, est entraînée au fil de l'eau. Heureusement nos braves chevaux tiennent bon, et nous finissons par arriver sans encombre de l'autre côté. Nous voici enfin sortis du territoire indien. Nous espérions que les buffets seraient un peu mieux fournis. Malheureusement il n'en est rien. L'éternel bacon (lard salé) reparaît sur la table, suivi des inévitables pommes de terre. Impossible d'obtenir même une bouteille de bière. On nous répond gravement que les boissons fermentées sont interdites par la compagnie. Les Américains connaissent la fragilité de la nature humaine, en général, et de la leur en particulier; aussi dès que deux d'entre eux se trouvent investis d'une autorité quelconque, leur premier soin est de rédiger des lois draconiennes pour empêcher les malheureux qui ont soif de boire à leur guise. Il y a quelques années, il ne s'en est fallu que de dix ou douze voix que l'État de l'Illinois passât une loi qui déclarait délictueux et passible d'une grosse amende le seul fait d'avoir bu, en public, une boisson fermentée quelconque. Ce sont les catholiques qui sont parvenus à la faire repousser. Si elle avait passé, un prêtre, célébrant la messe, aurait chaque fois été passible d'une amende de 100 dollars. Les Américains partent du principe, que tout homme qu'on laisse libre de boire se grise. Il faut reconnaître que c'est peut-être vrai chez eux; à New-York, ils vont encore plus loin dans un autre ordre d'idées. Quand, dans un restaurant, on demande un cabinet particulier, le garçon vous répond d'un air sévère qu'il est interdit d'en donner à moins de cinq personnes. Faut-il que ces Américains soient folâtres et se sentent de vertu chancelante pour être obligés de prendre de telles précautions? Et comme ils se moralisent en venant en Europe, car, à Paris,
que l'État de l'Illinois passât une loi qui déclarait délictueux et passible d'une grosse amende le seul fait d'avoir bu, en public, une boisson fermentée quelconque. Ce sont les catholiques qui sont parvenus à la faire repousser. Si elle avait passé, un prêtre, célébrant la messe, aurait chaque fois été passible d'une amende de 100 dollars. Les Américains partent du principe, que tout homme qu'on laisse libre de boire se grise. Il faut reconnaître que c'est peut-être vrai chez eux; à New-York, ils vont encore plus loin dans un autre ordre d'idées. Quand, dans un restaurant, on demande un cabinet particulier, le garçon vous répond d'un air sévère qu'il est interdit d'en donner à moins de cinq personnes. Faut-il que ces Américains soient folâtres et se sentent de vertu chancelante pour être obligés de prendre de telles précautions? Et comme ils se moralisent en venant en Europe, car, à Paris, il m'est souvent arrivé de diner, au restaurant, en cabinet particulier, avec des Américains des deux sexes, et, je me plais à le reconnaître, ma pudeur n'a jamais eu à s'alarmer. 27 juin. Vers une heure du matin nous quittons les bords inhospitaliers de la Cheyenne. Pour aller à Deadwood, nous avons encore 100 milles à faire. Depuis quatre jours que nous sommes en route, nous n'en avons fait que 10. La perspective de rester peut-être trois autres jours enfermés dans cet infernal véhicule, ou obligés de le suivre à pied, nous semble si peu attrayante, que nous convenons de l'abandonner à Rapid-City, la première ville des Black-Hills dont nous ne sommes plus qu'à 15 milles, et d'où nous pourrons nous mettre en relations par téléphone avec la personne que nous venons voir, M. Gifford F. Parker. D'ailleurs, depuis nos observations d'hier soir, nos relations avec le conducteur sont devenues si aigres, que, si nous ne voulons pas débuter dans le pays par une querelle ouverte, ce qui, étant données les habitudes locales, pourrait être assez grave, nous ferons bien de nous observer. Nous nous faisons part de ces réflexions au milieu d'une nuit intense. Les cahots sont tels qu'à
nous avons encore 100 milles à faire. Depuis quatre jours que nous sommes en route, nous n'en avons fait que 10. La perspective de rester peut-être trois autres jours enfermés dans cet infernal véhicule, ou obligés de le suivre à pied, nous semble si peu attrayante, que nous convenons de l'abandonner à Rapid-City, la première ville des Black-Hills dont nous ne sommes plus qu'à 15 milles, et d'où nous pourrons nous mettre en relations par téléphone avec la personne que nous venons voir, M. Gifford F. Parker. D'ailleurs, depuis nos observations d'hier soir, nos relations avec le conducteur sont devenues si aigres, que, si nous ne voulons pas débuter dans le pays par une querelle ouverte, ce qui, étant données les habitudes locales, pourrait être assez grave, nous ferons bien de nous observer. Nous nous faisons part de ces réflexions au milieu d'une nuit intense. Les cahots sont tels qu'à chaque instant nous allons éprouver aux dépens de nos têtes la solidité du toit de la voiture. Pour comble de malheur, nous sommes assaillis par une nuée de moustiques. Aussi en relisant mes notes, je trouve cette portion du voyage constellée de croix tracées rageusement qui dénotent un état mental inquiétant. À Shoon's, où nous arrivons au petit jour, on nous annonce qu'il n'y a rien à manger, mais que, un peu plus tard, on doit trouver un ranch, où nous déjeunerons. Le pays est moins laid. Quelques peupliers se montrent le long des creeks. Au bout d'une heure de nouveaux cahots, on nous arrête au milieu d'une plaine pelée. À la porte d'une masure qui s'y élève, un homme déjà âgé fume sa pipe. Nous entrons dans une chambre bien pauvrement meublée mais propre, où une femme prépare des pommes de terre bouillies, et le bacon grillé dont l'infernale odeur nous poursuit depuis trois jours. Tout en mangeant du bout des dents, je demande à Morgan s'il sait qui sont ces gens dont la mine distinguée, malgré leur misère évidente, m'intrigue singulièrement. Il me raconte que le mari est un ancien major aux gardes de Sa Majesté la reine
inquiétant. À Shoon's, où nous arrivons au petit jour, on nous annonce qu'il n'y a rien à manger, mais que, un peu plus tard, on doit trouver un ranch, où nous déjeunerons. Le pays est moins laid. Quelques peupliers se montrent le long des creeks. Au bout d'une heure de nouveaux cahots, on nous arrête au milieu d'une plaine pelée. À la porte d'une masure qui s'y élève, un homme déjà âgé fume sa pipe. Nous entrons dans une chambre bien pauvrement meublée mais propre, où une femme prépare des pommes de terre bouillies, et le bacon grillé dont l'infernale odeur nous poursuit depuis trois jours. Tout en mangeant du bout des dents, je demande à Morgan s'il sait qui sont ces gens dont la mine distinguée, malgré leur misère évidente, m'intrigue singulièrement. Il me raconte que le mari est un ancien major aux gardes de Sa Majesté la reine d'Angleterre, qui, à la suite de nombreuses aventures, est venu échouer dans ce taudis avec sa femme et sa fille. Il vit en faisant quelque grande faute de fourrures avec les Indiens! Déjà, dans ma vie errante, j'ai rencontré un grand nombre de ces hommes, épaves de la société, qui, après avoir roulé de chute en chute, souvent sans qu'il y eût beaucoup de leur faute, achevaient à l'étranger dans la misère une existence brillamment commencée. Aucun ne m'a inspiré plus de compassion que le pauvre ermite de Shoon's Ranch. Un nouveau passager vient nous rejoindre au moment où nous partons. C'est un homme d'une cinquantaine d'années à la figure énergique, dont les yeux bleus regardent bien en face, et qui fait tout de suite notre conquête. Il porte le costume des riches ranchmen avec une paire de revolvers et un bowie-knife, garnis en argent. Il nous arrive monté sur un assez beau cheval, qui disparaît à moitié sous une énorme selle mexicaine. En mettant pied à terre, il attache la bride au pommeau et donne un coup de cravache à l'animal qui détale immédiatement au galop et va rejoindre le troupeau dont il fait partie. Notre nouvelle connaissance, qu'on
après avoir roulé de chute en chute, souvent sans qu'il y eût beaucoup de leur faute, achevaient à l'étranger dans la misère une existence brillamment commencée. Aucun ne m'a inspiré plus de compassion que le pauvre ermite de Shoon's Ranch. Un nouveau passager vient nous rejoindre au moment où nous partons. C'est un homme d'une cinquantaine d'années à la figure énergique, dont les yeux bleus regardent bien en face, et qui fait tout de suite notre conquête. Il porte le costume des riches ranchmen avec une paire de revolvers et un bowie-knife, garnis en argent. Il nous arrive monté sur un assez beau cheval, qui disparaît à moitié sous une énorme selle mexicaine. En mettant pied à terre, il attache la bride au pommeau et donne un coup de cravache à l'animal qui détale immédiatement au galop et va rejoindre le troupeau dont il fait partie. Notre nouvelle connaissance, qu'on appelle le colonel W. est évidemment un homme considérable, à en juger par la manière dont on l'accueille. Morgan nous raconte qu'il a gagné à différentes spéculations une grosse fortune et qu'il est propriétaire de plus de dix mille bœufs. Il passe sa vie à courir de troupeau en troupeau, surveillant ses cow-boys. La chaleur ne tarde pas à devenir étouffante. De plus, un de nos chevaux peut à peine se traîner. Il a, je crois, reçu un coup de soleil. Le postillon descend de son siège et lui enfonce dans le palais près d'un pouce de son bowie-knife. Je ne connaissais pas cette manière de soigner, mais elle me semble très efficace. Il sort à peu près un verre de sang mêlé d'écume, et le soulagement de l'animal est tel qu'il peut recommencer à marcher. Naturellement, nous n'avançons qu'au pas, on nous invite même bientôt à mettre pied à terre. Nous en profitons pour tirer quelques-uns de ces oiseaux que les Américains appellent bécasses (wood cocks), et qu'on sert sous ce nom dans les restaurants de New-York. En réalité, ils n'ont de la bécasse ni le bec, le leur est recourbé, ni surtout le fumet, car c'est un gibier
surveillant ses cow-boys. La chaleur ne tarde pas à devenir étouffante. De plus, un de nos chevaux peut à peine se traîner. Il a, je crois, reçu un coup de soleil. Le postillon descend de son siège et lui enfonce dans le palais près d'un pouce de son bowie-knife. Je ne connaissais pas cette manière de soigner, mais elle me semble très efficace. Il sort à peu près un verre de sang mêlé d'écume, et le soulagement de l'animal est tel qu'il peut recommencer à marcher. Naturellement, nous n'avançons qu'au pas, on nous invite même bientôt à mettre pied à terre. Nous en profitons pour tirer quelques-uns de ces oiseaux que les Américains appellent bécasses (wood cocks), et qu'on sert sous ce nom dans les restaurants de New-York. En réalité, ils n'ont de la bécasse ni le bec, le leur est recourbé, ni surtout le fumet, car c'est un gibier très médiocre. Ils n'en ont du reste pas non plus la sauvagerie. Les malheureuses bêtes courent par couples sur le bord de la route et se laissent tuer au poste. Après avoir travaillé en vue du dîner, je me mets à causer avec le colonel qui, par parenthèse, m'a du premier coup appelé capitaine. Ce n'est guère flatteur pour ma mine. Il me parle de cette production de bestiaux qui, depuis quelques années, prend un développement tel, qu'elle soulève de véritables problèmes d'économie politique, car si elle est une source de profits incalculables pour l'Amérique, elle constitue dès à présent un danger qui nous menace sinon de mort, du moins de pertes formidables pour la seule branche de notre industrie agricole qui soit encore debout. Depuis la fin de la guerre de Sécession, les vastes prairies du Texas sont devenues la terre nourricière d'un nombre prodigieux de bêtes à cornes, mais c'est seulement depuis l'ouverture de l'Union-Pacific qu'on a eu l'idée d'utiliser pour l'élevage les plaines dont il a donné l'accès, et qui jusqu'alors n'avaient nourri que des troupeaux de buffalos et de chevaux sauvages. Quelques chiffres peuvent donner une idée de l'importance du mouvement qui s'est produit et de
premier coup appelé capitaine. Ce n'est guère flatteur pour ma mine. Il me parle de cette production de bestiaux qui, depuis quelques années, prend un développement tel, qu'elle soulève de véritables problèmes d'économie politique, car si elle est une source de profits incalculables pour l'Amérique, elle constitue dès à présent un danger qui nous menace sinon de mort, du moins de pertes formidables pour la seule branche de notre industrie agricole qui soit encore debout. Depuis la fin de la guerre de Sécession, les vastes prairies du Texas sont devenues la terre nourricière d'un nombre prodigieux de bêtes à cornes, mais c'est seulement depuis l'ouverture de l'Union-Pacific qu'on a eu l'idée d'utiliser pour l'élevage les plaines dont il a donné l'accès, et qui jusqu'alors n'avaient nourri que des troupeaux de buffalos et de chevaux sauvages. Quelques chiffres peuvent donner une idée de l'importance du mouvement qui s'est produit et de sa rapidité. En 1868, il n'y avait pas sur les terrains concédés à la compagnie de l'Union-Pacific 20 000 têtes de bétail. En 1883, les relevés officiels y constataient la présence de 700 000 bœufs, 30 000 chevaux et 100 000 moutons. En 1876, tout l'espace compris entre les deux fourches de la Cheyenne, les Black-Hills, étaient uniquement habités par les Indiens, dont les seuls animaux domestiques consistaient en quelques chevaux. En 1878, il y avait 100 000 bœufs dans les montagnes, et surtout dans les prairies qui sont à leurs pieds. En 1882, il y en avait 500 000. Au printemps de 1883, ce chiffre a été porté à 800 000. Je ne parle que du Dakota. Dans le Nebraska et les États ou territoires circonvoisins, le Montana, le Colorado, le Wyoming, la proportion est peut-être encore plus considérable. Quand deux ou trois associés, disposant généralement de quelque 20 000 dollars, veulent se lancer dans une spéculation de ce genre, l'un d'eux se rend dans le Texas pour y acheter un mélange d'animaux de deux ans. On a soin d'avoir un taureau pour cinquante vaches. Le prix est généralement de 16 dollars par tête (70 francs), le vendeur se
fourches de la Cheyenne, les Black-Hills, étaient uniquement habités par les Indiens, dont les seuls animaux domestiques consistaient en quelques chevaux. En 1878, il y avait 100 000 bœufs dans les montagnes, et surtout dans les prairies qui sont à leurs pieds. En 1882, il y en avait 500 000. Au printemps de 1883, ce chiffre a été porté à 800 000. Je ne parle que du Dakota. Dans le Nebraska et les États ou territoires circonvoisins, le Montana, le Colorado, le Wyoming, la proportion est peut-être encore plus considérable. Quand deux ou trois associés, disposant généralement de quelque 20 000 dollars, veulent se lancer dans une spéculation de ce genre, l'un d'eux se rend dans le Texas pour y acheter un mélange d'animaux de deux ans. On a soin d'avoir un taureau pour cinquante vaches. Le prix est généralement de 16 dollars par tête (70 francs), le vendeur se chargeant d'amener le troupeau par étapes dans le Nord. Pendant ce temps, les autres associés se mettent à la recherche d'un ranch vacant. Il faut que la plaine soit couverte d'une herbe abondante et de bonne qualité. Il est très important notamment qu'une partie notable contienne du buffalo-grass (herbe à buffles), qui a la propriété de sécher sur pied sans pourrir, et constitue pour l'hiver un excellent fourrage que les bêtes mangent même à travers la neige. Ce mot, d'origine mexicaine et qui revient à chaque instant dans la conversation, a plusieurs significations. Généralement, il signifie une plaine où paissent des bestiaux, mais il s'applique aussi à la petite maison qu'on a construite dessus. Le ranch situé au pied des montagnes sont si appréciés. Enfin, naturellement, il faut de l'eau en abondance. Quant à l'étendue, on calcule qu'il faut environ 20 000 acres ou 8000 hectares de bonne prairie pour nourrir 1000 bêtes. C'est à peu près huit fois ce qui serait nécessaire en France dans de bons herbages, mais il faut penser que dans ce pays, où le travail de l'homme n'a en rien aidé la nature, il y a bien des endroits où l'herbe ne pousse pas. En
buffles), qui a la propriété de sécher sur pied sans pourrir, et constitue pour l'hiver un excellent fourrage que les bêtes mangent même à travers la neige. Ce mot, d'origine mexicaine et qui revient à chaque instant dans la conversation, a plusieurs significations. Généralement, il signifie une plaine où paissent des bestiaux, mais il s'applique aussi à la petite maison qu'on a construite dessus. Le ranch situé au pied des montagnes sont si appréciés. Enfin, naturellement, il faut de l'eau en abondance. Quant à l'étendue, on calcule qu'il faut environ 20 000 acres ou 8000 hectares de bonne prairie pour nourrir 1000 bêtes. C'est à peu près huit fois ce qui serait nécessaire en France dans de bons herbages, mais il faut penser que dans ce pays, où le travail de l'homme n'a en rien aidé la nature, il y a bien des endroits où l'herbe ne pousse pas. En réalité, j'ai souvent vu des portions de prairie égales aux meilleurs fonds de Normandie. Une fois le ranch choisi, on peut s'en rendre acquéreur, en en faisant la demande au gouvernement, qui le fait payer sur le pied de 1 dollar 25 l'acre, environ 15 francs l'hectare. On prétend même que quelques libéralités, judicieusement distribuées, procurent de très fortes réductions de prix. Presque personne n'emploie ce moyen considéré comme trop coûteux. Il arrive souvent que la disposition des sources et des cours d'eau permette une autre combinaison, qui consiste à se rendre acquéreur seulement d'une bande de terre de chaque côté des ruisseaux, de manière à être maître de tous les abords. On est alors propriétaire de fait de toute la plaine, puisque les troupeaux qu'un étranger y amènerait n'auraient plus d'abreuvoir. Mais les Américains, qui sont gens pratiques et ennemis des longueurs, trouvent ce moyen encore bien compliqué. Le plus souvent jusqu'à présent, on se contente d'occuper la terre par droit de premier occupant en annonçant dans les journaux, qui sont pleins de ces sortes d'annonces, que telle association s'est établie à tel endroit et a pris telle marque pour ses bestiaux. Naturellement aussi des droits de propriété aussi