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commencera à serrer les légumes qu'en novembre-décembre au moment des grands froids. G. N. R., ingénieur agricole R. H. S. N'arrosez pas pendant la première quinzaine, à moins que la fibre soit sèche. Dès que les racines commencent à se développer, les plantes ont besoin d’eau. Après arrosage, penchez doucement le récipient afin de laisser égoutter l’eau superflue. Les plantes assoiffées ne fleurissent pas. Dès que les feuilles auront atteint 3 à 4 centimètres, habituez les plantes graduellement à la grande lumière du jour et à la chaleur d’une pièce habitée. Mettez-les finalement sur le rebord ensoleillé d'une fenêtre. Tournez les corbeilles tous les jours ou les plantes fleuriront irrégulièrement. Les fleurs bulbeuses haïssent les courants d’air. N’employez jamais de nouveaux pots de fleurs sans les faire tremper dans de l’eau froide et sécher ensuite. Lavez les vieux pots et faites-les sécher également. Les précurseurs de la presse Si les premiers journaux de mode datent d’une époque récente, la mode elle-même est aussi ancienne que la civilisation. Dès qu’hommes et femmes ont commencé à se draper dans diverses étoffes pour se protéger, soit du froid ou de la pluie, soit du soleil trop ardent, un certain goût a présidé à l’arrangement de ces costumes primitifs. De ces vêtements des premiers âges, les principaux documents nous restent sous forme d’œuvres d’art : gravures, sculptures. Un peu plus tard, parurent des albums coloriés, d’où dérivèrent en France, au XVIIe siècle, les « livres de costume » eux-mêmes inspirateurs des journaux et magazines de mode. Mais, il y a seulement deux ou trois siècles, on se souciait encore fort peu de l’étude du costume, ainsi que de la vérité historique en cette matière. Par exemple, lorsqu’on voulait jouer au théâtre une pièce ancienne, on habillait les acteurs à la mode du jour, sans aucun égard pour la couleur locale. Heureusement, les splendides tissus du moyen âge et de la Renaissance — tissus qui valaient des sommes considérables — se sont conservés et se conservent encore beaucoup mieux que les étoffes de fabrication récente. Ce fait aide grandement à la reconstitution exacte des costumes
l’arrangement de ces costumes primitifs. De ces vêtements des premiers âges, les principaux documents nous restent sous forme d’œuvres d’art : gravures, sculptures. Un peu plus tard, parurent des albums coloriés, d’où dérivèrent en France, au XVIIe siècle, les « livres de costume » eux-mêmes inspirateurs des journaux et magazines de mode. Mais, il y a seulement deux ou trois siècles, on se souciait encore fort peu de l’étude du costume, ainsi que de la vérité historique en cette matière. Par exemple, lorsqu’on voulait jouer au théâtre une pièce ancienne, on habillait les acteurs à la mode du jour, sans aucun égard pour la couleur locale. Heureusement, les splendides tissus du moyen âge et de la Renaissance — tissus qui valaient des sommes considérables — se sont conservés et se conservent encore beaucoup mieux que les étoffes de fabrication récente. Ce fait aide grandement à la reconstitution exacte des costumes anciens. Or, il suffit de visiter quelque exposition de mode rétrospective pour se rendre compte que nos grands couturiers s’inspirent des parures d’autrefois et que telle touffe de plumes, telle broderie, portée cet hiver, telle forme de chapeau ou de casaque, telle chaussure même, évoquent directement certains détails de gravures anciennes. Mais, si la presse proprement dite fut créée en 1631 par Théophraste Renaudot, il fallut attendre plus d’un siècle encore pour que la mode eût vraiment sa presse spéciale. Cependant, le Mercure galant donne, dès 1672, de nombreuses précisions sur les coutumes vestimentaires de l’époque. C’est ainsi qu’il signale la vogue des soieries importées des Indes : « Les jupes à la Psyché sont toujours à la mode, note-t-il, aussi bien que les manteaux de toile des Indes. On en porte beaucoup depuis peu, d’un satin couleur de feu et mêlé de blanc, qui plaît beaucoup. » Mais on confondait alors les soieries importées des Indes avec celles de la Chine et du Japon : le tout représentait ce qu’on appelait « le goût chinois » et le bon ton voulait qu’on se costumât à la chinoise. Les habits d’hommes étaient également très brillants ; nuis, en hiver, on
anciennes. Mais, si la presse proprement dite fut créée en 1631 par Théophraste Renaudot, il fallut attendre plus d’un siècle encore pour que la mode eût vraiment sa presse spéciale. Cependant, le Mercure galant donne, dès 1672, de nombreuses précisions sur les coutumes vestimentaires de l’époque. C’est ainsi qu’il signale la vogue des soieries importées des Indes : « Les jupes à la Psyché sont toujours à la mode, note-t-il, aussi bien que les manteaux de toile des Indes. On en porte beaucoup depuis peu, d’un satin couleur de feu et mêlé de blanc, qui plaît beaucoup. » Mais on confondait alors les soieries importées des Indes avec celles de la Chine et du Japon : le tout représentait ce qu’on appelait « le goût chinois » et le bon ton voulait qu’on se costumât à la chinoise. Les habits d’hommes étaient également très brillants ; nuis, en hiver, on y ajoutait un petit manchon de loutre ou de léopard, noué par deux cordons autour de la taille. Et ceci, qui représentait le comble de l’élégance, donne pour nous maintenant à certaines silhouettes masculines de ce temps un aspect irrésistiblement comique. En revanche, telle coiffure féminine dite « à la hurluberlu » et faite de cheveux courts bouclés tout autour de la tête, nous paraît aujourd’hui charmante... Nous apprenons que le Roi-Soleil se pâma de rire en voyant quelques dames de la cour se présenter à lui ainsi parées. La mode naturellement changea et fut remplacée par celle des coiffures monumentales, dites « à la Fontanges », qui s’alliaient mieux aux imposantes perruques du roi et des courtisans. En 1758, paraît le Courrier de la nouveauté, premier essai des magazines de mode actuels. L’introduction suivante, placée en tête de la première livraison, en indique le but et en justifie la nécessité : « L’ouvrage qu’on se propose de donner au public est du genre de ceux dont le titre semble annoncer la frivolité, mais dont la lecture fera de plus en plus sentir l’utilité. ... Les dames ont paru souhaiter avoir une feuille hebdomadaire relative à leurs besoins particuliers. C’est
hurluberlu » et faite de cheveux courts bouclés tout autour de la tête, nous paraît aujourd’hui charmante... Nous apprenons que le Roi-Soleil se pâma de rire en voyant quelques dames de la cour se présenter à lui ainsi parées. La mode naturellement changea et fut remplacée par celle des coiffures monumentales, dites « à la Fontanges », qui s’alliaient mieux aux imposantes perruques du roi et des courtisans. En 1758, paraît le Courrier de la nouveauté, premier essai des magazines de mode actuels. L’introduction suivante, placée en tête de la première livraison, en indique le but et en justifie la nécessité : « L’ouvrage qu’on se propose de donner au public est du genre de ceux dont le titre semble annoncer la frivolité, mais dont la lecture fera de plus en plus sentir l’utilité. ... Les dames ont paru souhaiter avoir une feuille hebdomadaire relative à leurs besoins particuliers. C’est pour remplir leurs vues et sous leurs auspices que paraîtra le Courrier de la nouveauté. » Ensemble intéressant de gravures et de conseils de mode, ce « courrier » n’a qu’une brève durée ; mais, pour nous renseigner sur la plus brillante partie du règne de Marie-Antoinette, deux suites d’estampes présentent une importance exceptionnelle : « Le monument du costume » et « la galerie des modes ». Quant aux catalogues proprement dits et aux conseils des spécialistes, point n’en est besoin, car c’est Marie-Antoinette elle-même qui, avec la collaboration de la grande marchande de modes, Rose Bertin, impose son goût à la France et à l’Europe entière. C’est alors la vogue des immenses paniers garnis de nœuds, de coques, voire de perles et de pierreries. Les divers satins brochés et peints des robes donnent lieu à de multiples variations. Chaque nuance, suivant sa couleur, a son nom particulier qui semble évoquer l’état d’esprit de celle qui s’en pare. C’est ainsi qu’on distingue la nuance « soupir étouffé », celle de la « candeur parfaite », de l’« attention marquée » ou des « sentiments soutenus ». Sur toutes ces bizarreries, l’influence de Mlle Bertin est aussi importante que celle
présentent une importance exceptionnelle : « Le monument du costume » et « la galerie des modes ». Quant aux catalogues proprement dits et aux conseils des spécialistes, point n’en est besoin, car c’est Marie-Antoinette elle-même qui, avec la collaboration de la grande marchande de modes, Rose Bertin, impose son goût à la France et à l’Europe entière. C’est alors la vogue des immenses paniers garnis de nœuds, de coques, voire de perles et de pierreries. Les divers satins brochés et peints des robes donnent lieu à de multiples variations. Chaque nuance, suivant sa couleur, a son nom particulier qui semble évoquer l’état d’esprit de celle qui s’en pare. C’est ainsi qu’on distingue la nuance « soupir étouffé », celle de la « candeur parfaite », de l’« attention marquée » ou des « sentiments soutenus ». Sur toutes ces bizarreries, l’influence de Mlle Bertin est aussi importante que celle de la reine. Elle exerce un véritable ministère des modes. Et, naturellement, on la jalouse, on la critique, on la calomnie peut-être. Pourtant elle devait donner, quelques années plus tard, la preuve d’une certaine noblesse de caractère en ne reniant pas, dans le malheur, celle à qui elle devait à la fois la fortune et la célébrité. On sait que les ruineuses dépenses de la reine formaient l’un des principaux griefs retenus contre elle lors de son procès. Or, Mlle Bertin refusa de déposer contre sa bienfaitrice, ni de réclamer les sommes importantes qui lui restaient encore dues. Peu avant la Révolution, en 1787, paraissait à son tour le Cabinet des modes qui portait en sous-titre : « Ou les modes nouvelles, décrites d’une manière claire, et représentées par des planches en taille-douce enluminées. » Bien qu’il n’eût aussi qu’une durée éphémère (novembre 1785 à novembre 1786), le Cabinet des modes n’en constitue pas moins un fort curieux album très recherché aujourd’hui. Par ses nombreuses planches, exécutées avec goût, ainsi que par les minutieuses descriptions qui les accompagnent, il donne le tableau complet du costume et de l’ameublement au cours d’une époque particulièrement intéressante. Il est piquant de constater qu’aux
la fois la fortune et la célébrité. On sait que les ruineuses dépenses de la reine formaient l’un des principaux griefs retenus contre elle lors de son procès. Or, Mlle Bertin refusa de déposer contre sa bienfaitrice, ni de réclamer les sommes importantes qui lui restaient encore dues. Peu avant la Révolution, en 1787, paraissait à son tour le Cabinet des modes qui portait en sous-titre : « Ou les modes nouvelles, décrites d’une manière claire, et représentées par des planches en taille-douce enluminées. » Bien qu’il n’eût aussi qu’une durée éphémère (novembre 1785 à novembre 1786), le Cabinet des modes n’en constitue pas moins un fort curieux album très recherché aujourd’hui. Par ses nombreuses planches, exécutées avec goût, ainsi que par les minutieuses descriptions qui les accompagnent, il donne le tableau complet du costume et de l’ameublement au cours d’une époque particulièrement intéressante. Il est piquant de constater qu’aux approches de la Révolution la mode tend à la simplicité, en même temps que les habits masculins et féminins, si différents jusque-là, commencent à présenter une certaine analogie. On lit dans le Cabinet des modes, août 1786 : « Les dames portent actuellement les habits comme elles se livrent aux occupations des hommes... Elles agitent dans leurs mains une badine ou une canne légère. Leurs cheveux sont liés en catogan. » Le Cabinet des modes est suivi et continué par le Magazin des modes. Mais le véritable ancêtre des revues de mode est le Journal des dames et des modes, fondé en 1797 par l’abbé Pierre de la Mésangère. De format in-8°, il paraissait tous les cinq jours. Il donnait non seulement des articles de modes, mais encore d’autres concernant les spectacles et tous les événements susceptibles d’intéresser spécialement un public féminin. Ses planches hors texte représentaient les costumes et coiffures d’hommes, de femmes ou d’enfants, ainsi que des modèles d’ameublement et d’ouvrages de dames. La collection de ce célèbre journal — qui dura quarante et un ans — est parfois désignée sous le nom de Costumes parisiens, mais plus souvent sous celui de Recueil de la Mésangère. La collection,
occupations des hommes... Elles agitent dans leurs mains une badine ou une canne légère. Leurs cheveux sont liés en catogan. » Le Cabinet des modes est suivi et continué par le Magazin des modes. Mais le véritable ancêtre des revues de mode est le Journal des dames et des modes, fondé en 1797 par l’abbé Pierre de la Mésangère. De format in-8°, il paraissait tous les cinq jours. Il donnait non seulement des articles de modes, mais encore d’autres concernant les spectacles et tous les événements susceptibles d’intéresser spécialement un public féminin. Ses planches hors texte représentaient les costumes et coiffures d’hommes, de femmes ou d’enfants, ainsi que des modèles d’ameublement et d’ouvrages de dames. La collection de ce célèbre journal — qui dura quarante et un ans — est parfois désignée sous le nom de Costumes parisiens, mais plus souvent sous celui de Recueil de la Mésangère. La collection, non pas complète — il n’en existe plus possédant les tout premiers numéros, — mais à peu près complète du Recueil de la Mésangère, présente une grande valeur. Les estampes en sont ravissantes. Elles ont maintenant leur place chez les antiquaires, qui les vendent séparément, encadrées et à bon prix. Finement coloriées, elles offrent, au moins dans les premières années, des nuances rose pâle et bleu pastel si délicats, que le secret en paraît perdu. Devant certains costumes féminins, où la robe, la capote, le manteau même s’assortissent en de pareils tons, on imagine quel coup d’œil charmant pouvait présenter un lieu de promenade alors en vogue — comme l’était par exemple le Jardin des Tuileries — une après-midi de printemps ou d’été. A partir de la parution de ce journal, la formule des magazines de mode est trouvée et bientôt on ne les compte plus : l'Observateur des modes, le Miroir des grâces, le Caprice, etc. Les feuilleter, c’est voir revivre toute une période de notre histoire, de la 1re à la IIIe République, en passant par les tailles hautes et les somptueux habits du Premier Empire, les tenues sévères et endeuillées du romantisme, la crinoline et le cabriolet
Finement coloriées, elles offrent, au moins dans les premières années, des nuances rose pâle et bleu pastel si délicats, que le secret en paraît perdu. Devant certains costumes féminins, où la robe, la capote, le manteau même s’assortissent en de pareils tons, on imagine quel coup d’œil charmant pouvait présenter un lieu de promenade alors en vogue — comme l’était par exemple le Jardin des Tuileries — une après-midi de printemps ou d’été. A partir de la parution de ce journal, la formule des magazines de mode est trouvée et bientôt on ne les compte plus : l'Observateur des modes, le Miroir des grâces, le Caprice, etc. Les feuilleter, c’est voir revivre toute une période de notre histoire, de la 1re à la IIIe République, en passant par les tailles hautes et les somptueux habits du Premier Empire, les tenues sévères et endeuillées du romantisme, la crinoline et le cabriolet de nos aïeules du Second Empire... Et c’est toujours à regret qu’on les quitte. ALICE DECAEN. Dans le fond de ce plateau, on a collé des feuilles et un ruban recouverts et protégés par une plaque de verre qui a exactement les mesures du fond. Dans les jardins dépouillés, les arbres aux feuillages roussis composent un féerique décor, et, à défaut de fleurs, on aimerait à cueillir quelques-unes de ces branches dorées pour orner la maison. Mais comment les garder, comment les disposer? Comment les soigner? Cela n’est pas difficile. Les feuillages permettent même plus de fantaisies décoratives que les fleurs; ils se gardent beaucoup plus longtemps et peuvent se prêter à toutes sortes de combinaisons inattendues. Pour conserver leur fraîcheur aux branches pourvues de leurs feuilles, il suffit de les laisser tremper pendant deux semaines environ dans un mélange d’eau et de glycérine (en parties égales). On les place ensuite dans un vase sans eau. On peut aussi passer sur les feuilles et le bois un vernis ordinaire incolore; le bain d’eau glycérinée ne sera pas nécessaire dans ce cas, mais il faudra placer, dans le fond du vase, de la mousse ou du sable humide. Cela n’est pas
arbres aux feuillages roussis composent un féerique décor, et, à défaut de fleurs, on aimerait à cueillir quelques-unes de ces branches dorées pour orner la maison. Mais comment les garder, comment les disposer? Comment les soigner? Cela n’est pas difficile. Les feuillages permettent même plus de fantaisies décoratives que les fleurs; ils se gardent beaucoup plus longtemps et peuvent se prêter à toutes sortes de combinaisons inattendues. Pour conserver leur fraîcheur aux branches pourvues de leurs feuilles, il suffit de les laisser tremper pendant deux semaines environ dans un mélange d’eau et de glycérine (en parties égales). On les place ensuite dans un vase sans eau. On peut aussi passer sur les feuilles et le bois un vernis ordinaire incolore; le bain d’eau glycérinée ne sera pas nécessaire dans ce cas, mais il faudra placer, dans le fond du vase, de la mousse ou du sable humide. Cela n’est pas seulement en disposant des branches dans des vases que l’on peut utiliser les feuilles mortes dans la décoration. On peut encore les assembler en motifs qui, protégés par un verre, deviendront des tableaux, des fonds de plateaux, des dessus de boîtes, des encadrements pour les glaces ou les tableaux qui sont entourés d’un large passe-partout. Les feuilles ne demandent pas de traitement spécial; il est seulement nécessaire qu’elles soient bien plates. Pour obtenir ce résultat, on les repasse comme du linge, avec un fer chaud, pendant qu’elles sont toutes fraîches cueillies ou ramassées; l’humidité qu’elles conservent encore aide à les repasser sans les casser. On réunit les feuilles pour former un joli ensemble de couleurs; on leur ajoute quelques brins d’herbe, un ruban, une fougère, et on colle le tout sur un fond de carton teinté à l’aquarelle ou au pastel, ou encore sur du papier argenté ou doré, sur de l’étoffe. S’il s’agit d’un fond de plateau ou d’un dessus de guéridon, on peut disposer les feuilles sur un napperon en dentelle. CATHERINE. Ci-dessous, un miroir rectangulaire a été vissé au milieu d'une planche de contreplaqué, rectangulaire aussi mais plus grande. Les feuilles sont fixées sur le contreplaqué qui
sont entourés d’un large passe-partout. Les feuilles ne demandent pas de traitement spécial; il est seulement nécessaire qu’elles soient bien plates. Pour obtenir ce résultat, on les repasse comme du linge, avec un fer chaud, pendant qu’elles sont toutes fraîches cueillies ou ramassées; l’humidité qu’elles conservent encore aide à les repasser sans les casser. On réunit les feuilles pour former un joli ensemble de couleurs; on leur ajoute quelques brins d’herbe, un ruban, une fougère, et on colle le tout sur un fond de carton teinté à l’aquarelle ou au pastel, ou encore sur du papier argenté ou doré, sur de l’étoffe. S’il s’agit d’un fond de plateau ou d’un dessus de guéridon, on peut disposer les feuilles sur un napperon en dentelle. CATHERINE. Ci-dessous, un miroir rectangulaire a été vissé au milieu d'une planche de contreplaqué, rectangulaire aussi mais plus grande. Les feuilles sont fixées sur le contreplaqué qui dépasse et forme l'encadrement; deux rubans de gros-grain complètent la décoration de ce cadre sur lequel on a posé, à l'aide de vis, un verre, coupé en son milieu, pour laisser passer le miroir. Ci-dessous, quatre bouquets de façon semblable par l’humidité, sont placés symétriquement sur un napperon de dentelle et recouvertes d'un verre qui s'étend sur toute la surface plate du dessus. Ci-dessous, un tableau fait de feuilles, d’herbes et de ruban, le tout collé sur un carton, est traité comme un simple sous-verre. Une bande de papier gommé réunit et maintient les bords du carton et du verre d’encadrement. Ci-contre, une branche naturelle, traitée à l'eau glycérinée, anime un vase en cristal noir. TT. encore quelques heures de vol et, si le vent et ce satané sable ne nous gênent pas plus, nous serons dans la soirée en vue d’El-Goléa. Ainsi, à 1 800 mètres d’altitude, monologuait le lieutenant Maréchal, chef de bord de l’avion de grande reconnaissance, avec lequel il essayait d’établir une liaison ultra-rapide entre Madagascar et la France, en survolant nos principales colonies africaines. L’équipage d’élite, réduit au strict minimum, avait permis l’adjonction dans la carlingue d’un réservoir d’essence supplémentaire, augmentant de 500 kilomètres le
et recouvertes d'un verre qui s'étend sur toute la surface plate du dessus. Ci-dessous, un tableau fait de feuilles, d’herbes et de ruban, le tout collé sur un carton, est traité comme un simple sous-verre. Une bande de papier gommé réunit et maintient les bords du carton et du verre d’encadrement. Ci-contre, une branche naturelle, traitée à l'eau glycérinée, anime un vase en cristal noir. TT. encore quelques heures de vol et, si le vent et ce satané sable ne nous gênent pas plus, nous serons dans la soirée en vue d’El-Goléa. Ainsi, à 1 800 mètres d’altitude, monologuait le lieutenant Maréchal, chef de bord de l’avion de grande reconnaissance, avec lequel il essayait d’établir une liaison ultra-rapide entre Madagascar et la France, en survolant nos principales colonies africaines. L’équipage d’élite, réduit au strict minimum, avait permis l’adjonction dans la carlingue d’un réservoir d’essence supplémentaire, augmentant de 500 kilomètres le rayon d’action de l’appareil. Cet équipage se composait de trois hommes : Le lieutenant Maréchal, déjà cité, pilote expérimenté, spécialiste des vols de longues durées. Le lieutenant Martin, observateur de qualité, connaissant parfaitement la topographie africaine. Et enfin le sergent Bourges, mécanicien breveté, qui cumulait ces fonctions avec celle de radio du bord. En effet, au départ de Gao, six bouteilles d’eau minérale et deux thermos de café concentré avaient été mis dans la carlingue. Dès les premières heures de vol, deux bouteilles avaient été consommées. D’autre part, le sergent Bourges venait d’annoncer qu'il restait encore dans le radiateur du moteur environ huit litres d’une eau rouillée et huileuse, laquelle, en raison des circonstances, était encore passable pour la consommation. Inutile de vous dire avec quel soin précieux le lieutenant Maréchal, de temps en temps, versait à ses coéquipiers quelques gouttes de liquide. Immuable, le soleil, après sa montée au zénith, commença sa descente. Lentement, interminablement, la journée s’écoula sans apporter les secours espérés. L’obscurité tomba sur le désert, et la deuxième nuit des naufragés se passa, identique à la première. Le troisième, puis le quatrième jour accrurent les souffrances des hommes sans leur accorder le moindre espoir. Enfin, n’y