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complets et les mieux caractérisés de cet art essentiellement portugais, qu'on a, avec raison qualifié, d'emmanuélin, et qui, tout en reflétant par certains côtés l'influence des arts antérieurs, s'en distingue néanmoins d'une façon très nette, par la liberté de ses allures et la franche originalité de ses inspirations. À ce propos, je ne veux pas omettre de citer un fait qui témoigne de la manière inexacte dont nous sommes souvent renseignés sur les choses de ce pays. En 1878, le bruit courut dans les journaux de Paris que la tour de Bélem s'était effondrée, minée par les eaux du fleuve; et cette nouvelle, répétée par toutes les voix de la presse, ne fut pas démentie. Elle s'accrédita si bien que M. Élisée Reclus s'en fit l'écho dans son remarquable ouvrage sur la géographie universelle. On lit en effet dans le premier volume, à l'article Portugal, que la célèbre tour de Bélem, fondée par Jean II, s'est écroulée et n'est plus désormais qu'un souvenir. Or ceci provenait tout bonnement d'un malentendu que la moindre enquête eût bien vite dissipé. Le fait auquel on faisait allusion se rapportait à la reconstruction du couvent. La coupole, récemment placée sur l'église, s'écroula le 18 décembre 1878, à la suite de je ne sais quel accident. D'ailleurs sa chute n'occasionna pas grand dommage. Depuis, on l'a rétablie, et toute trace de la catastrophe a disparu. Quant à la vieille tour de Bélem, elle n'a subi aucune atteinte de nature à compromettre son existence. Bien au contraire, elle a été achevée à l'intérieur et se trouve aujourd'hui en meilleur état qu'elle ne fut jamais. Les admirateurs de l'art portugais ont donc versé des larmes bien inutiles, s'ils ont pleuré sa disparition. Qu'ils se consolent au plus vite. La tour de Jean II n'a pas cessé de monter sa garde séculaire au bord du Tage, et son élégant profil se reflète toujours aussi jeune et aussi fier à la surface de ses eaux. IV Une quatrième abbaye de l'Estriade, celle de Tomar, rivalise en importance avec les grands établissements conventuels dont je viens de parler. On parcourt
décembre 1878, à la suite de je ne sais quel accident. D'ailleurs sa chute n'occasionna pas grand dommage. Depuis, on l'a rétablie, et toute trace de la catastrophe a disparu. Quant à la vieille tour de Bélem, elle n'a subi aucune atteinte de nature à compromettre son existence. Bien au contraire, elle a été achevée à l'intérieur et se trouve aujourd'hui en meilleur état qu'elle ne fut jamais. Les admirateurs de l'art portugais ont donc versé des larmes bien inutiles, s'ils ont pleuré sa disparition. Qu'ils se consolent au plus vite. La tour de Jean II n'a pas cessé de monter sa garde séculaire au bord du Tage, et son élégant profil se reflète toujours aussi jeune et aussi fier à la surface de ses eaux. IV Une quatrième abbaye de l'Estriade, celle de Tomar, rivalise en importance avec les grands établissements conventuels dont je viens de parler. On parcourt en cinq à six heures la distance qui sépare Lisbonne de Tomar. Il faut quatre heures de chemin de fer pour atteindre la bifurcation des lignes de Porto et de Badajoz (entrecamento). Une demi-heure pour gagner de là la station de Peralvo. De Peralvo à Tomar, reste à effectuer un trajet d'environ une heure de voiture. Le pays qu'on traverse est riant, fertile et suffisamment mouvementé pour plaire. De vigoureux oliviers, des figuiers, des bouquets d'eucalyptus et de pins parasols couronnent les coteaux et descendent au fond des vallées. La petite ville de Tomar ne dépare pas les grâces de ce paysage. Ses maisons blanches, groupées au pied des collines; ses vieux édifices, églises, chapelles, château fort ruiné, dispersés çà et là, sur les hauteurs; la capricieuse rivière du Nabão, dont les eaux rapides se frayent un passage à travers ses rues, accidentent heureusement sa silhouette et lui communiquent un grand charme pittoresque. La population locale ne manque pas non plus de physionomie. Allez le matin vous promener sur la place du marché, à l'heure où les braves gens des environs y affluent pour vendre les produits de leurs terres; si vous aimez à collectionner des types étranges, vous en
trajet d'environ une heure de voiture. Le pays qu'on traverse est riant, fertile et suffisamment mouvementé pour plaire. De vigoureux oliviers, des figuiers, des bouquets d'eucalyptus et de pins parasols couronnent les coteaux et descendent au fond des vallées. La petite ville de Tomar ne dépare pas les grâces de ce paysage. Ses maisons blanches, groupées au pied des collines; ses vieux édifices, églises, chapelles, château fort ruiné, dispersés çà et là, sur les hauteurs; la capricieuse rivière du Nabão, dont les eaux rapides se frayent un passage à travers ses rues, accidentent heureusement sa silhouette et lui communiquent un grand charme pittoresque. La population locale ne manque pas non plus de physionomie. Allez le matin vous promener sur la place du marché, à l'heure où les braves gens des environs y affluent pour vendre les produits de leurs terres; si vous aimez à collectionner des types étranges, vous en trouverez à coup sûr plus d'un à placer dans votre album d'amateur, depuis ces paysans affublés d'immenses bonnets noirs qui montent la garde d'un air indifférent devant leurs échoppes de planches ou sommeillent à demi, étendus au milieu de pyramides de fruits et de légumes, jusqu'à ces bonnes femmes qui viennent faire leurs emplettes, en robes courtes, jambes et pieds nus, enveloppées dans de larges manteaux bleus, la tête couverte d'un mouchoir rouge que maintient un chapeau de velours noir à pompon et à bords relevés dans le genre du bolero espagnol. Mais le soir il vaut mieux se poster près du pont qui enjambe le Nabão; le spectacle est encore plus curieux. La ville s'étend en face, avec ses bouquets d'arbres, ses rues blanches, ses édifices étagés sur les pentes. Sur le pont et autour de la fontaine qui en est proche, c'est un continuel va-et-vient de passants affairés ou l'élément féminin domine. Des filles au teint bronzé, alertes et vives d'allures, lavent du linge dans la rivière, frottant, battant, chantant, tout à la fois; d'autres viennent par bandes puiser de l'eau dans de grandes jarres qu'elles portent droit sur la tête ou campées sur la hanche avec des
viennent faire leurs emplettes, en robes courtes, jambes et pieds nus, enveloppées dans de larges manteaux bleus, la tête couverte d'un mouchoir rouge que maintient un chapeau de velours noir à pompon et à bords relevés dans le genre du bolero espagnol. Mais le soir il vaut mieux se poster près du pont qui enjambe le Nabão; le spectacle est encore plus curieux. La ville s'étend en face, avec ses bouquets d'arbres, ses rues blanches, ses édifices étagés sur les pentes. Sur le pont et autour de la fontaine qui en est proche, c'est un continuel va-et-vient de passants affairés ou l'élément féminin domine. Des filles au teint bronzé, alertes et vives d'allures, lavent du linge dans la rivière, frottant, battant, chantant, tout à la fois; d'autres viennent par bandes puiser de l'eau dans de grandes jarres qu'elles portent droit sur la tête ou campées sur la hanche avec des poses superbes. Nous avons passé là toute une longue soirée en observation. Ce fourmillement de costumes inconnus se croisant et se mêlant dans l'ombre, ces chansons aux refrains bizarres qui allaient se perdre dans le mystérieux éloignement de la campagne, ces conversations entrecoupées de rires bruyants au fond des ruelles sombres; enfin ces mille incidents de la vie populaire, et en même temps l'indicible beauté du ciel étoilé qui répandait ses splendeurs au-dessus de nos têtes, nous captivaient à tel point, que nous demeurions absorbés dans cette contemplation sans pouvoir nous résoudre à quitter la place. Plusieurs églises de Tomar ont de la valeur. La cathédrale, vieille construction romane qu'escorte une tour carrée, s'élève solitaire en dehors de la ville, vers les limites de la pleine campagne. On y accède, comme à l'église de Batalha, par une rampe d'escaliers en descente. En avant s'étend un carrefour désert, couvert d'un épais gazon à peine usé, çà et là, par le passage des troupeaux du voisinage. Les herbes folles et les plantes insociables font le siège du respectable monument; mais celui-ci résiste victorieusement à l'assaut des parasites, et il emprunte à ce cadre agreste un air de mélancolique abandon qui ne lui
sombres; enfin ces mille incidents de la vie populaire, et en même temps l'indicible beauté du ciel étoilé qui répandait ses splendeurs au-dessus de nos têtes, nous captivaient à tel point, que nous demeurions absorbés dans cette contemplation sans pouvoir nous résoudre à quitter la place. Plusieurs églises de Tomar ont de la valeur. La cathédrale, vieille construction romane qu'escorte une tour carrée, s'élève solitaire en dehors de la ville, vers les limites de la pleine campagne. On y accède, comme à l'église de Batalha, par une rampe d'escaliers en descente. En avant s'étend un carrefour désert, couvert d'un épais gazon à peine usé, çà et là, par le passage des troupeaux du voisinage. Les herbes folles et les plantes insociables font le siège du respectable monument; mais celui-ci résiste victorieusement à l'assaut des parasites, et il emprunte à ce cadre agreste un air de mélancolique abandon qui ne lui manque pas. Plus intéressante est l'église de Saint-Jean, située au cœur même de la ville, sur la place principale. Cet élégant édifice appartient à l'époque emmanuéline. Pourtant, à première vue, on serait tenté de lui attribuer quelques années de moins. Ici cet art ne s'est pas encore dégagé des influences ogivales, et rien dans les lignes d'ensemble ne fait pressentir la révolution profonde qui est à la veille de s'opérer dans le goût et les habitudes contemporaines. Le portail, dentelé de fleurons en forme de feuilles de choux, est un pur spécimen du style ogival flamboyant. Au-dessus se dresse un large mur blanchi à la chaux, se terminant carrément et garni à la crête d'une ligne de belles fleurs de lis en pierre ouvragée. Une statue en occupe le sommet, et une rosace circulaire marque le milieu de l'espace compris entre la crête et le portail. Cette façade est en outre flanquée d'un gracieux clocher polygonal, où le caractère emmanuélin se révèle par des traits plus nombreux. Des câbles se tordent en spirales sur les arètes d'angles la croix du Christ et des écussons armoriés sont plaqués, çà et là, sur les murs; la pointe aiguë de la tour est
ogivales, et rien dans les lignes d'ensemble ne fait pressentir la révolution profonde qui est à la veille de s'opérer dans le goût et les habitudes contemporaines. Le portail, dentelé de fleurons en forme de feuilles de choux, est un pur spécimen du style ogival flamboyant. Au-dessus se dresse un large mur blanchi à la chaux, se terminant carrément et garni à la crête d'une ligne de belles fleurs de lis en pierre ouvragée. Une statue en occupe le sommet, et une rosace circulaire marque le milieu de l'espace compris entre la crête et le portail. Cette façade est en outre flanquée d'un gracieux clocher polygonal, où le caractère emmanuélin se révèle par des traits plus nombreux. Des câbles se tordent en spirales sur les arètes d'angles la croix du Christ et des écussons armoriés sont plaqués, çà et là, sur les murs; la pointe aiguë de la tour est couronnée par la sphère de don Manoel. C'est à ces détails bien plus qu'aux lignes générales qu'on peut reconnaître la véritable date de cet extérieur, construit à la veille d'une transition encore indécise et mal dessinée. L'intérieur n'est pas moins digne d'attention que les dehors. La nef, formée d'une double série d'arcatures ogivales, est d'un bon effet. On y est arrêté à chaque pas par quelque objet curieux. Je note entre autres la ravissante chaire gothique qui est accolée au dernier pilier de gauche, près du transept la décoration de faïences des murailles puis, dans le chœur, au-dessus de boiseries dorées d'assez mauvais goût, une série de tableaux de l'ancienne école portugaise, que l'absence de tout renseignement précis a fait mettre, comme bien d'autres, sous la rubrique du légendaire et quasi-mythique Gran Vasco. Il y en a quatre à droite et quatre à gauche; les trois plus grands de chaque groupe disposés en ligne au-dessous du quatrième, qui est isolé. Les sujets qu'ils reproduisent sont ceux-ci à gauche, la Cène, le Souper d'Hérodiade, Melchisédech offrant le pain et le vin, les Noces de Cana; à droite, la Multiplication des pains, la Tentation dans le désert, le Miracle de Bolsena et
série d'arcatures ogivales, est d'un bon effet. On y est arrêté à chaque pas par quelque objet curieux. Je note entre autres la ravissante chaire gothique qui est accolée au dernier pilier de gauche, près du transept la décoration de faïences des murailles puis, dans le chœur, au-dessus de boiseries dorées d'assez mauvais goût, une série de tableaux de l'ancienne école portugaise, que l'absence de tout renseignement précis a fait mettre, comme bien d'autres, sous la rubrique du légendaire et quasi-mythique Gran Vasco. Il y en a quatre à droite et quatre à gauche; les trois plus grands de chaque groupe disposés en ligne au-dessous du quatrième, qui est isolé. Les sujets qu'ils reproduisent sont ceux-ci à gauche, la Cène, le Souper d'Hérodiade, Melchisédech offrant le pain et le vin, les Noces de Cana; à droite, la Multiplication des pains, la Tentation dans le désert, le Miracle de Bolsena et la Décollation de saint Jean-Baptiste. La sacristie renferme en outre un beau Baptême du Christ le même sans doute que Raczynski et Murray ont vu au-dessus du maître-autel. A la véritité, la plupart de ces tableaux ne valent pas ceux de Lisbonne et de Sétubal; ils sont également fort inférieurs à ceux qu'on montre dans le couvent du Christ; néanmoins il semble difficile de méconnaître les nombreux traits de ressemblance qui les rapprochent; et s'il est téméraire de prétendre les rattacher à l'activité d'un seul artiste, on ne peut guère douter qu'ils ne soient le fruit d'un même enseignement et l'œuvre d'une même école. Quelque intérêt que puisse offrir cette charmante église de Saint-Jean, il est à croire que bien peu de voyageurs consentiraient à se détourner de leur route pour visiter Thomar, si elle en faisait l'unique ornement. Les trop rares étrangers qui se décident de temps à autre à venir jusqu'ici y sont, en effet, attirés par un monument d'une toute autre importance. L'abbaye de Thomar est certainement une des œuvres du passé qui font le plus d'honneur à l'habileté des architectes portugais. Elle est aussi précieuse à un autre point de vue, en ce qu'elle rappelle tout
à ceux qu'on montre dans le couvent du Christ; néanmoins il semble difficile de méconnaître les nombreux traits de ressemblance qui les rapprochent; et s'il est téméraire de prétendre les rattacher à l'activité d'un seul artiste, on ne peut guère douter qu'ils ne soient le fruit d'un même enseignement et l'œuvre d'une même école. Quelque intérêt que puisse offrir cette charmante église de Saint-Jean, il est à croire que bien peu de voyageurs consentiraient à se détourner de leur route pour visiter Thomar, si elle en faisait l'unique ornement. Les trop rares étrangers qui se décident de temps à autre à venir jusqu'ici y sont, en effet, attirés par un monument d'une toute autre importance. L'abbaye de Thomar est certainement une des œuvres du passé qui font le plus d'honneur à l'habileté des architectes portugais. Elle est aussi précieuse à un autre point de vue, en ce qu'elle rappelle tout un côté brillant des fastes chevaleresques et légendaires de la nation. Cette abbaye, n'a pas été, comme celles d'Alcobaça, de Batalha, de Bélem ou de Mafra, érigée par un acte d'initiative royale, afin de remémorer quelque grand fait historique ou pour servir de sépulture à une dynastie. Elle tire son origine d'une source différente. Son histoire s'identifie avec celle des ordres militaires qui l'ont créée et auxquels elle a servi de résidence. On attribue généralement sa fondation aux Templiers. A ce serait due la construction de l'enceinte fortifiée, du château qui joint le couvent, et d'une partie de l'église. Il paraît que l'ordre était déjà établi en Portugal lorsque Alfonso Henriquez monta sur le trône. D'ailleurs, les souvenirs qu'on a gardés de son rôle dans ces temps lointains ne sont point très précis. Ils se résument dans un nom, celui de son premier commandeur, ce célèbre don Gualdim Paez, auquel la tradition populaire rattache la fondation de tant de forteresses portugaises. Il s'était acquis une brillante réputation en guerroyant en Palestine contre les infidèles. Cette réputation ne se démentit point sur ce nouveau théâtre, car on rapporte que, sous don Sanche Ier, il défendit victorieusement Thomar contre les assauts du
origine d'une source différente. Son histoire s'identifie avec celle des ordres militaires qui l'ont créée et auxquels elle a servi de résidence. On attribue généralement sa fondation aux Templiers. A ce serait due la construction de l'enceinte fortifiée, du château qui joint le couvent, et d'une partie de l'église. Il paraît que l'ordre était déjà établi en Portugal lorsque Alfonso Henriquez monta sur le trône. D'ailleurs, les souvenirs qu'on a gardés de son rôle dans ces temps lointains ne sont point très précis. Ils se résument dans un nom, celui de son premier commandeur, ce célèbre don Gualdim Paez, auquel la tradition populaire rattache la fondation de tant de forteresses portugaises. Il s'était acquis une brillante réputation en guerroyant en Palestine contre les infidèles. Cette réputation ne se démentit point sur ce nouveau théâtre, car on rapporte que, sous don Sanche Ier, il défendit victorieusement Thomar contre les assauts du Mirancolin, qui dut abandonner le siège de la place. La légende locale s'empara de cette haute personnalité et en fit un type de la bravoure et de l'honneur chevaleresque. L'historien La Glède affirme que le héros fictif du Palmerin d'Angleterre n'est autre que don Gualdim. On sait comment finirent les Templiers. Lorsqu'ils eurent été supprimés, en 1311, en vertu de la sentence portée contre eux par le concile de Vienne, leurs biens furent confisqués, et une partie de ce qu'ils possédaient en Europe et en Asie passa aux mains des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Mais dans la péninsule ibérique, leur succession se régla autrement. En Espagne, leurs dépouilles vinrent accroître le patrimoine des ordres locaux d'Alcantara, Calatrava, Montesa. En Portugal, elles servirent à doter un ordre nouveau, créé au lendemain de la chute des Templiers, et dans lequel rentrèrent un très grand nombre d'entre eux; je veux parler de l'ordre du Christ. C'est au roi don Diniz, que revient l'honneur d'avoir donné à celui-ci son organisation première. Sur l’initiative du prince, des négociations s’ouvrirent à Rome, par l’entremise de Pedro Perez, chanoine de Coimbra, et de João Lourenço, gentilhomme de la cour. Il s’agissait d’obtenir du pape Jean XXII,
Templiers. Lorsqu'ils eurent été supprimés, en 1311, en vertu de la sentence portée contre eux par le concile de Vienne, leurs biens furent confisqués, et une partie de ce qu'ils possédaient en Europe et en Asie passa aux mains des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Mais dans la péninsule ibérique, leur succession se régla autrement. En Espagne, leurs dépouilles vinrent accroître le patrimoine des ordres locaux d'Alcantara, Calatrava, Montesa. En Portugal, elles servirent à doter un ordre nouveau, créé au lendemain de la chute des Templiers, et dans lequel rentrèrent un très grand nombre d'entre eux; je veux parler de l'ordre du Christ. C'est au roi don Diniz, que revient l'honneur d'avoir donné à celui-ci son organisation première. Sur l’initiative du prince, des négociations s’ouvrirent à Rome, par l’entremise de Pedro Perez, chanoine de Coimbra, et de João Lourenço, gentilhomme de la cour. Il s’agissait d’obtenir du pape Jean XXII, qu’il sanctionnât la création du nouvel institut et lui concédât la propriété des biens du Temple. Le pape acquiesqua à la requête royale, et par une bulle datée du 14 mars 1319 investit les chevaliers du Christ des droits antérieurement exercés par les Templiers, à la condition qu’ils adoptassent la règle cistercienne et les constitutions de Calatrava. Ainsi en fut-il, et dès sa naissance la jeune milice fut soumise à la visite et à la correction de l’abbé d’Alcobaça. Fixé d’abord à Castro-Marim, au diocèse de Silves en Algarve, sous le premier grand maître, don Estevão de Santarém, le chef-lieu de l’ordre ne tarda pas à être transféré à Tomar, par don Nuno Rodrigues, sixième titulaire de la charge. Avec les années, l’ordre du Christ grandit en importance. Au temps des princes de la maison d’Aviz, il possédait quatre cent cinquante commanderies, tant en Portugal qu’en Afrique et aux Indes. Ces souverains lui prodiguent leurs faveurs. On les voit fréquemment venir résider à Tomar. Jean I y avait longtemps habité; don Duarte y meurt de la peste. L’infant don Henri, Ferdinand, duc de Viseu, père de don Manuel, don Manuel lui-même, l’un après l’autre grands maîtres de l’ordre, y entreprennent
règle cistercienne et les constitutions de Calatrava. Ainsi en fut-il, et dès sa naissance la jeune milice fut soumise à la visite et à la correction de l’abbé d’Alcobaça. Fixé d’abord à Castro-Marim, au diocèse de Silves en Algarve, sous le premier grand maître, don Estevão de Santarém, le chef-lieu de l’ordre ne tarda pas à être transféré à Tomar, par don Nuno Rodrigues, sixième titulaire de la charge. Avec les années, l’ordre du Christ grandit en importance. Au temps des princes de la maison d’Aviz, il possédait quatre cent cinquante commanderies, tant en Portugal qu’en Afrique et aux Indes. Ces souverains lui prodiguent leurs faveurs. On les voit fréquemment venir résider à Tomar. Jean I y avait longtemps habité; don Duarte y meurt de la peste. L’infant don Henri, Ferdinand, duc de Viseu, père de don Manuel, don Manuel lui-même, l’un après l’autre grands maîtres de l’ordre, y entreprennent des constructions considérables. Pendant tout le cours du seizième siècle, l’ordre du Christ est mêlé au mouvement des découvertes maritimes. La plupart des grands navigateurs et des vice-rois des Indes, les Vasco de Gama, les Álvares Cabral, s’honorent d’être comptés parmi ses membres. Cette prospérité de l’ordre, incessamment accrue jusqu’au temps de Jean III, devient néanmoins, sous ses successeurs, une cause de décadence et de ruine. Vers cette époque, l’esprit des milices monastiques, énervé par l’usage prolongé d’une trop grande richesse, s’altère et perd peu à peu de son caractère primitif. Dès 1495, du vivant même du roi don Manuel, le pape Alexandre VI dispense les trois ordres d’Aviz, de Santiago et du Christ, du vœu de chasteté. Peu après, Jean III les sécularise et fait de la dignité de grand maître l’apanage exclusif de la couronne royale. Toutefois les ordres n’en continuent pas moins à subsister après lui. Ils se perpétuent jusqu’à nos jours. C’est du décret de 1834 contre les corporations religieuses que date leur abolition. Aujourd’hui ils ne sont plus qu’un glorieux souvenir. Le titre de chevalier d’Aviz et du Christ est devenu une distinction purement honorifique et presque aussi banale que celle de chevalier de la