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premières après la découverte des Indes et de l'Amérique, complètent l'essor du parfum. Enfin, à partir du XIXe siècle, les progrès considérables de la chimie de synthèse permettent de reproduire beaucoup de principes odorants naturels et d'en préparer une multitude de nouveaux. Simultanément, l'art de la composition du parfum à partir de diverses matières odorantes donne à la parfumerie son aspect moderne. C'est la phase chimique et artistique où la précision scientifique de l'homme de laboratoire est mise au service de la fantaisie du véritable artiste qu'est le parfumeur d'aujourd'hui. L'industrie de la parfumerie trouve ses matières premières dans les règnes animal et végétal et dans les abondantes productions de la synthèse chimique. Les parfums d'origine animale sont actuellement les moins employés. Ils coûtent cher à l'état naturel et la synthèse chimique permet de reconstituer fidèlement un certain nombre de leurs principes odorants. Ils apportent néanmoins aux parfums composés une note animale spécifique, souvent très recherchée, et constituent d'excellents « fixateurs » de l'odeur ou plus exactement des « fondants harmonisant l'ensemble des nuances d'une composition ». Par les cires et les graisses qu'ils contiennent, ils empêchent l'évaporation trop rapide des autres principes odorants du mélange et assurent ainsi une précieuse permanence du parfum. La parfumerie de luxe fait encore appel à plusieurs d'entre eux : musc, castoréum, ambre gris, civette, sécrétion des glandes d'alligators. Sauf pour l'ambre gris, les drogues animales parfumées sont constituées par des glandes à parfums (ou par leurs sécrétions) provenant d'une transformation histologique des glandes sébacées, spécialement notables au niveau des organes sexuels; L'activité sécrétoire de ces glandes à parfums s'accorde généralement au rythme de la vie sexuelle. De nombreuses espèces animales possèdent des glandes odorantes bien développées, diversement localisées dans l'organisme : renard, chèvres alpines, porc, pécari, hippopotame, crocodile, alligator, lézard... Toutefois, diverses conditions économiques, telles la plus ou moins grande facilité d'isolement des matières parfumées animales, leur abondance, leur stabilité, la finesse et la valeur commerciale particulière de leur odeur, viennent limiter singulièrement la gamme de celles qui sont pratiquement utilisées et dont nous allons donner quelques exemples. Les castoréum sont un produit
précieuse permanence du parfum. La parfumerie de luxe fait encore appel à plusieurs d'entre eux : musc, castoréum, ambre gris, civette, sécrétion des glandes d'alligators. Sauf pour l'ambre gris, les drogues animales parfumées sont constituées par des glandes à parfums (ou par leurs sécrétions) provenant d'une transformation histologique des glandes sébacées, spécialement notables au niveau des organes sexuels; L'activité sécrétoire de ces glandes à parfums s'accorde généralement au rythme de la vie sexuelle. De nombreuses espèces animales possèdent des glandes odorantes bien développées, diversement localisées dans l'organisme : renard, chèvres alpines, porc, pécari, hippopotame, crocodile, alligator, lézard... Toutefois, diverses conditions économiques, telles la plus ou moins grande facilité d'isolement des matières parfumées animales, leur abondance, leur stabilité, la finesse et la valeur commerciale particulière de leur odeur, viennent limiter singulièrement la gamme de celles qui sont pratiquement utilisées et dont nous allons donner quelques exemples. Les castoréum sont un produit de sécrétion de certaines glandes, placées entre l'anus et les organes génitaux, du castor canadien ou sibérien. Le castoréum présente la particularité de renfermer, dans un mélange extrêmement complexe, un certain nombre de composés d'origine végétale, insolites dans un organisme animal. Ces substances proviendraient des plantes dont s'alimente le castor et seraient excrétées par les glandes à parfums sans avoir subi de transformations métaboliques appréciables. L'odeur du castoréum russe rappelle celle du « cuir de Russie », tanné avec des écorces de bouleau dont justement l'animal se nourrit; l'odeur térébenthinée du castoréum canadien est due aux écorces de conifères absorbées par l'animal. L'ambre gris constitue une concrétion intestinale pathologique. Biologie Parfumerie. 1944. 36, 79. La nature fournit trois sortes de produits synonymement appelés « ambre » : l'ambre gris, matière odorante produite par le cachalot ; l'ambre jaune, logique d'un cachalot abondant sur les côtes du Brésil; de Madagascar et des Indes. Ce genre de phénomène n'est pas unique dans le règne animal. Il existe des sécrétions stomacales odorantes, appelées « bêta ard », chez certains bovidés et cervidés. Le mécanisme de formation est encore mal connu quoiqu'on en rende responsable une matière noire sécrétée par certains mollusques dont se
et seraient excrétées par les glandes à parfums sans avoir subi de transformations métaboliques appréciables. L'odeur du castoréum russe rappelle celle du « cuir de Russie », tanné avec des écorces de bouleau dont justement l'animal se nourrit; l'odeur térébenthinée du castoréum canadien est due aux écorces de conifères absorbées par l'animal. L'ambre gris constitue une concrétion intestinale pathologique. Biologie Parfumerie. 1944. 36, 79. La nature fournit trois sortes de produits synonymement appelés « ambre » : l'ambre gris, matière odorante produite par le cachalot ; l'ambre jaune, logique d'un cachalot abondant sur les côtes du Brésil; de Madagascar et des Indes. Ce genre de phénomène n'est pas unique dans le règne animal. Il existe des sécrétions stomacales odorantes, appelées « bêta ard », chez certains bovidés et cervidés. Le mécanisme de formation est encore mal connu quoiqu'on en rende responsable une matière noire sécrétée par certains mollusques dont se nourrissent les cachalots. De teinte jaunâtre, de consistance pâteuse, d'odeur très puissante, désagréable et fétide si on le prélève directement dans le corps d'un animal, l'ambre gris, après la mort du cachalot, flotte à la surface de la mer où son odeur s'affine. Il est recueilli sur les plages où il vient échouer en morceaux irréguliers pesant parfois une centaine de kilos. Le musc, vendu « en vessie » ou « hors vessie » est un solide granuleux et noirâtre primitivement d'odeur ammoniacale, extrait des glandes préputiales d'un petit mammifère ruminant ressemblant beaucoup à une gazelle, le « chevrotin porté-musc », particulièrement répandu au Tibet, mais dont il existe également quelques variétés commerciales élevées au Tonkin, au Bengale et Russie d'Asie. En outre, parmi les nombreux autres animaux à sécrétion musquée, on élève aux U. S. A., le « rat musqué » possédant des glandes odorantes chez les deux sexes et qui constitue une des sources naturelles les plus importantes de musc, étant donné le massacre considérable et croissant des chevrotins (10.000 à 15.000 animaux abattus annuellement en Chine et au Tibet). Le musc, d'odeur désagréable, pénétrante et tenace à l'état concentré, est employé en solution très diluée ou en
il vient échouer en morceaux irréguliers pesant parfois une centaine de kilos. Le musc, vendu « en vessie » ou « hors vessie » est un solide granuleux et noirâtre primitivement d'odeur ammoniacale, extrait des glandes préputiales d'un petit mammifère ruminant ressemblant beaucoup à une gazelle, le « chevrotin porté-musc », particulièrement répandu au Tibet, mais dont il existe également quelques variétés commerciales élevées au Tonkin, au Bengale et Russie d'Asie. En outre, parmi les nombreux autres animaux à sécrétion musquée, on élève aux U. S. A., le « rat musqué » possédant des glandes odorantes chez les deux sexes et qui constitue une des sources naturelles les plus importantes de musc, étant donné le massacre considérable et croissant des chevrotins (10.000 à 15.000 animaux abattus annuellement en Chine et au Tibet). Le musc, d'odeur désagréable, pénétrante et tenace à l'état concentré, est employé en solution très diluée ou en mélange avec d'autres parfums dont il renforce et stabilise les nuances. C'est l'un des plus importants parmi les produits odorants naturels et il intervient dans un grand nombre de préparations en savonnerie, cosmétologie, parfumerie... Le composé responsable de l'odeur du musc, la « muscone » fut découvert par le savant suisse Ruzicka, en 1926. Sa synthèse, commerce jaune commerce jaune, succin, résine, fossile servant à la préparation de certains vernis, à la fabrication de tuyaux de pipes, de pommeaux de cannes et célèbre pour avoir donné son nom (en grec Électron) à l'électricité à cause des propriétés qu'il acquiert par frottement; enfin, l'ambre noir ou jais ou jaïe ou succin noir, belle variété de lignite du type pisciforme, utilisé en Joaillerie, DES ODEURS NATURELLES AUX PARFUMS INDUSTRIELS cialement inintéressante, est fort difficile mais On a pu, depuis le premier musc artificiel de Baur (1888), lui trouver un assez grand nombre de succédanés d'odeur analogue quoique de constitution chimique différente; Les parfums végétaux restent les plus importants malgré les apports grandissants de la synthèse chimique. Celle-ci fournit des produits odorants nouveaux ou permet de reproduire tel ou tel constituant des essences végétales. Mais les parfums composés par la nature s'avèrent supérieurs,
suisse Ruzicka, en 1926. Sa synthèse, commerce jaune commerce jaune, succin, résine, fossile servant à la préparation de certains vernis, à la fabrication de tuyaux de pipes, de pommeaux de cannes et célèbre pour avoir donné son nom (en grec Électron) à l'électricité à cause des propriétés qu'il acquiert par frottement; enfin, l'ambre noir ou jais ou jaïe ou succin noir, belle variété de lignite du type pisciforme, utilisé en Joaillerie, DES ODEURS NATURELLES AUX PARFUMS INDUSTRIELS cialement inintéressante, est fort difficile mais On a pu, depuis le premier musc artificiel de Baur (1888), lui trouver un assez grand nombre de succédanés d'odeur analogue quoique de constitution chimique différente; Les parfums végétaux restent les plus importants malgré les apports grandissants de la synthèse chimique. Celle-ci fournit des produits odorants nouveaux ou permet de reproduire tel ou tel constituant des essences végétales. Mais les parfums composés par la nature s'avèrent supérieurs, par leurs finesse, à tous les mélanges calculés au laboratoire. « La vanilline synthétique n'a pas remplacé partout les extraits de graine Tonka et le rhodinol pur n'a pu se substituer à l'essence de rose bulgare dont il est pourtant l'un des principaux constituants ». Les essences végétales peuvent s'employer seules, sous forme d'extraits plus ou moins concentrés. Associées aux produits synthétiques dans des compositions nouvelles, elles apportent des notes ou des nuances d'une précision et d'une délicatesse irremplaçables. Les plantes odoriférantes, répandues dans de nombreuses familles végétales, spécialement chez les conifères, les ombellifères et les rutacées, sécrètent des huiles essentielles, produits liquides ou semi-fluides répartis dans toute la plante, accumulés sélectivement dans certains organes végétatifs (pétales, feuilles, racines, bois, fruits, semences) ou enfin exsudés avec les sucs résineux. Il arrive même que l'essence se forme seulement au cours du traitement de la plante. Diverses parties d'un même végétal peuvent fournir des essences différentes; c'est le cas de l'oranger amer dont les fruits engendrent l'essence de bigarade, les fleurs, l'essence de neroli, les bourgeons et les jeunes pousses, l'essence de petit grain. Ces métabolites parfumés, mélanges souvent très complexes de composés chimiquement définis, peuvent exister dans le végétal à l'état
seules, sous forme d'extraits plus ou moins concentrés. Associées aux produits synthétiques dans des compositions nouvelles, elles apportent des notes ou des nuances d'une précision et d'une délicatesse irremplaçables. Les plantes odoriférantes, répandues dans de nombreuses familles végétales, spécialement chez les conifères, les ombellifères et les rutacées, sécrètent des huiles essentielles, produits liquides ou semi-fluides répartis dans toute la plante, accumulés sélectivement dans certains organes végétatifs (pétales, feuilles, racines, bois, fruits, semences) ou enfin exsudés avec les sucs résineux. Il arrive même que l'essence se forme seulement au cours du traitement de la plante. Diverses parties d'un même végétal peuvent fournir des essences différentes; c'est le cas de l'oranger amer dont les fruits engendrent l'essence de bigarade, les fleurs, l'essence de neroli, les bourgeons et les jeunes pousses, l'essence de petit grain. Ces métabolites parfumés, mélanges souvent très complexes de composés chimiquement définis, peuvent exister dans le végétal à l'état libre ou en association avec des sucres sous le nom de « glucosides ». Ils constituent souvent des sous-produits normaux de l'activité physiologique du végétal mais leur libération ou même leur élaboration peuvent être postérieures à la cueillette de celle-ci. Une sérieuse connaissance botanique et phytochimique de la plante à parfum s'impose donc en premier lieu. Elle dictera le mode de récolte convenable et orientera vers le meilleur procédé de traitement. La cueillette du jasmin s'effectue avant le lever du soleil, lorsque la fleur est bien épanouie; celle de la tubéreuse doit être faite sur la plante en boutons; on coupe la sauge claire lorsque les premières graines apparaissent. Une série de traitements préalables à l'extraction proprement dite du principe odorant facilite la libération de celui-ci et augmente le rendement. Si, par exemple, l'humidification rend la mousse de chêne plus perméable à l'action des solvants, il convient, au contraire, de déshydrater les racines d'iris. Les brouts d'oranger, la sauge claire doivent être hachés. Il importe, en général, d'écraser les graines et les gommes, de broyer et de pulvériser les racines, d'infliger des plaies confuses à toute une série d'espèces végétales. Ces opérations préparatoires, sont facilement réalisées au moyen d'appareils appropriés
parfum s'impose donc en premier lieu. Elle dictera le mode de récolte convenable et orientera vers le meilleur procédé de traitement. La cueillette du jasmin s'effectue avant le lever du soleil, lorsque la fleur est bien épanouie; celle de la tubéreuse doit être faite sur la plante en boutons; on coupe la sauge claire lorsque les premières graines apparaissent. Une série de traitements préalables à l'extraction proprement dite du principe odorant facilite la libération de celui-ci et augmente le rendement. Si, par exemple, l'humidification rend la mousse de chêne plus perméable à l'action des solvants, il convient, au contraire, de déshydrater les racines d'iris. Les brouts d'oranger, la sauge claire doivent être hachés. Il importe, en général, d'écraser les graines et les gommes, de broyer et de pulvériser les racines, d'infliger des plaies confuses à toute une série d'espèces végétales. Ces opérations préparatoires, sont facilement réalisées au moyen d'appareils appropriés : hache-paille, meules, broyeurs, concasseurs, déchiqueteuses, pulvérisateurs. L'allure imposée aux opérations varie selon les cas. L'isolement des principes odorants de certaines plantes, telle la sauge claire, doit être rapidement réalisé; d'autres, comme la lavande, peuvent attendre; il en existe enfin qui doivent obligatoirement subir une maturation, des fermentations favorisant l'excrétion ou la constitution de l'essence. Si certaines plantes, conifères ou légumineuses par exemple, exsudent directement leurs principes odorants, soit normalement, soit le plus souvent à la suite de traumatismes expérimentaux ou accidentels (chocs, brûlures, entailles, piqûres d'insectes.), il est en général, nécessaire de mettre en œuvre une suite de opérations mécaniques ou chimiques plus ou moins compliquées. L'extraction des essences parfumées des plantes odoriférantes est opérée par absorption dans les graisses (enfleurage à froid ou à chaud, macération ou digestion), entraînement à la vapeur d'eau, dissolution dans des solvants volatils, expression ou distillation sèche. Il est impossible d'entrer ici dans les détails techniques qui caractérisent chacune de ces méthodes et nous nous bornerons à donner l'exemple de l'enfleurage. Le mode d'extraction est basé sur la propriété que possèdent des corps gras appropriés (huiles d'Olive, de vaseline, d'amandes douces; graisse de porc ou lard; graisse de boeuf ou suif) de dissoudre
ou la constitution de l'essence. Si certaines plantes, conifères ou légumineuses par exemple, exsudent directement leurs principes odorants, soit normalement, soit le plus souvent à la suite de traumatismes expérimentaux ou accidentels (chocs, brûlures, entailles, piqûres d'insectes.), il est en général, nécessaire de mettre en œuvre une suite de opérations mécaniques ou chimiques plus ou moins compliquées. L'extraction des essences parfumées des plantes odoriférantes est opérée par absorption dans les graisses (enfleurage à froid ou à chaud, macération ou digestion), entraînement à la vapeur d'eau, dissolution dans des solvants volatils, expression ou distillation sèche. Il est impossible d'entrer ici dans les détails techniques qui caractérisent chacune de ces méthodes et nous nous bornerons à donner l'exemple de l'enfleurage. Le mode d'extraction est basé sur la propriété que possèdent des corps gras appropriés (huiles d'Olive, de vaseline, d'amandes douces; graisse de porc ou lard; graisse de boeuf ou suif) de dissoudre les huiles essentielles. Certaines fleurs, Violette, cassie, fleur d'oranger, rose, cessent de produire l'essence odorante après la cueillette. On pratique dans ce cas l'enfleurage à chaud qui consiste en une simple infusion des pétales au sein du corps gras fondu dans de grandes bassines de cuivre étamé. Dans les cas où l'élaboration du principe parfumé se poursuit dans la fleur coupée, on applique l'enfleurage à froid. Les pétales de tubéreuse, de jasmin, de réséda, de jonquille ou de muguet par exemple, contiennent, quand elles commencent à se faner, dix à douze fois plus d'essence odorante qu'au moment où elles sont séparées de la plante. On abandonne alors les pétales sur de grands châssis, cadres de bois à fond de verre, recouverts d'une couche graisseuse épaisse de quelques centimètres. On « fleure » ensuite et « réenfleure » avec des pétales frais jusqu'à trente fois successives avant de récupérer, par simple raclage, la pommade parfumée. Le procédé de l'enfleurage demande un outillage coûteux et une dépense élevée de main-d'œuvre : certaines grandes usines de Grasse possèdent, par exemple, plus de 100.000 châssis; il est souvent d'une application délicate, à cause des risques de fermentation, de rancissement et de ramollissement des corps
où l'élaboration du principe parfumé se poursuit dans la fleur coupée, on applique l'enfleurage à froid. Les pétales de tubéreuse, de jasmin, de réséda, de jonquille ou de muguet par exemple, contiennent, quand elles commencent à se faner, dix à douze fois plus d'essence odorante qu'au moment où elles sont séparées de la plante. On abandonne alors les pétales sur de grands châssis, cadres de bois à fond de verre, recouverts d'une couche graisseuse épaisse de quelques centimètres. On « fleure » ensuite et « réenfleure » avec des pétales frais jusqu'à trente fois successives avant de récupérer, par simple raclage, la pommade parfumée. Le procédé de l'enfleurage demande un outillage coûteux et une dépense élevée de main-d'œuvre : certaines grandes usines de Grasse possèdent, par exemple, plus de 100.000 châssis; il est souvent d'une application délicate, à cause des risques de fermentation, de rancissement et de ramollissement des corps gras. Toutefois, il donne un rendement en essence parfumée plus élevé que celui obtenu dans la plupart des autres méthodes et le traitement « doux » d'une fleur intacte conserve au parfum toute sa délicatesse primitive. Aussi convient-il pour la séparation d'huiles essentielles de grande valeur marchande. Les méthodes d'extraction précédemment signalées fournissent diverses variétés de produits parfumés (huiles et pommades, extraits, essences concrètes et absolues, hydrolats, teintures, infusions, résinoïdes alcooliques, gommés et résines) avec des rendements généralement très faibles. Dans le procédé de l'enfleurage, 1.000 kilos de fleurs de jasmin fournissent 1.750 grammes d'essence concrète; 1.000 kilos de tubéreuse, 800 grammes; 1.000 kilos de violettes, 40 grammes et 1.000 kilos de roses, 150 grammes. L'apport de la nature reste primordial en parfumerie et surtout en parfumerie de luxe. Mais la contribution de la synthèse chimique n'est pas négligeable pour autant. Les progrès de la chimie des parfums furent parallèles à ceux de la chimie organique et les grandes dates dans l'histoire de la parfumerie moderne marquent souvent des découvertes purement chimiques ou biochimiques : synthèse de l'aldéhyde benzoïque en 1867 par Grimaux et Lauth, de la vanilline en 1874 par Tiemann et Naarmann, des muscs artificiels par Baur en
précédemment signalées fournissent diverses variétés de produits parfumés (huiles et pommades, extraits, essences concrètes et absolues, hydrolats, teintures, infusions, résinoïdes alcooliques, gommés et résines) avec des rendements généralement très faibles. Dans le procédé de l'enfleurage, 1.000 kilos de fleurs de jasmin fournissent 1.750 grammes d'essence concrète; 1.000 kilos de tubéreuse, 800 grammes; 1.000 kilos de violettes, 40 grammes et 1.000 kilos de roses, 150 grammes. L'apport de la nature reste primordial en parfumerie et surtout en parfumerie de luxe. Mais la contribution de la synthèse chimique n'est pas négligeable pour autant. Les progrès de la chimie des parfums furent parallèles à ceux de la chimie organique et les grandes dates dans l'histoire de la parfumerie moderne marquent souvent des découvertes purement chimiques ou biochimiques : synthèse de l'aldéhyde benzoïque en 1867 par Grimaux et Lauth, de la vanilline en 1874 par Tiemann et Naarmann, des muscs artificiels par Baur en 1888; découverte fortuite de l'ionone dans l'iris en 1893 par Tiemann et Kruger; établissement en 1926 par Léopold Ruzicka et ses collaborateurs de la structure des cétones macrocycliques à odeur musquée, etc. Le chimiste parfumeur se propose de fabriquer de nombreux composés odorants nouveaux. Cette recherche offre, en premier lieu, un intérêt purement scientifique en permettant une connaissance de plus en plus approfondie de la propriété odeur des corps chimiques et des relations existant entre l'activité physiologique et la structure moléculaire. Elle présente, en outre, un avantage technique en développant et en affinant sans cesse la gamme des substances odorantes indispensables pour préparer des parfums composés toujours plus nombreux et divers. Le chimiste vise d'autre part, après les avoir identifiés, à reproduire les constituants des essences naturelles et à mettre au point les méthodes de préparation les plus accessibles et les moins chères. La poursuite de ces objectifs pose des problèmes divers. Economiques car il faut utiliser seulement des matières premières courantes, bon marché et mettre en œuvre des procédés de synthèse industriellement rentables; Physico-chimiques, car les produits odorants fournis au parfumeur qui les mélangera doivent être stables et miscibles sans altération. Artistiques enfin, car en parfumerie la science est