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une neuvaine qui comporte non seulement la confession et la communion, mais des règles d’hygiène. Depuis que les prêtres de Saint-Hubert utilisent l'étole, c'est-à-dire depuis plus de mille ans, la précieuse étoffe n'a point diminué, et pourtant, d’après le témoignage du père Roberlin, qui vivait au XVIe siècle, on avait déjà employé à cette époque la valeur de dix-sept pieds romains et de cinq doigts. L'efficacité des neuvaines à saint Hubert ne saurait faire de doute ; elle est attestée par tous les habitants du pays. En 1815, le curé doyen de Saint-Hubert, déclarait, pièces en main, que depuis 1806 jusqu'au 1er janvier 1835, on avait « taillé » plus de quatre mille huit cents personnes. D'ordinaire, on en « taille » annuellement cent trente à cent quarante. En 1812, trente-trois personnes furent mordues par un loup enragé dans la ville de Bar-le-Duc; trois seulement vinrent à Saint-Hubert et furent guéries; les autres moururent de la rage. Un des plus grands savants de notre époque, le docteur Henry Bouley, mort en 1885, président de l'Académie des sciences et un des plus ardents panégyristes de la méthode Pasteur; Henry Bouley s’exclamait : « Il faut du reste que la croyance en saint Hubert ait de bien profondes racines, pour qu'elle se soit perpétuée toujours vivace, depuis dix siècles déjà, malgré les protestations qu'elle a soulevées à diverses époques et malgré l’affaiblissement de la foi religieuse. » Les complaintes et les cantiques en l'honneur de saint Hubert se chantaient autrefois dans toutes les foires. Voici quelques strophes du cantique le plus ancien : Ouvrons notre mémoire Et élevons nos yeux Jusqu’au centre des cieux, Pour publier la gloire Du grand bien-aimé de Dieu, du grand saint Hubert, Si réclamé de tout l’univers; Publions en tous lieux Le pouvoir de ce saint glorieux. Une des complaintes chantée au XVIIe siècle, à Paris, se terminait par ce couplet peu respectueux, mais d’une saveur bien naïve ; Sur la place Maubert, Une vieille harangère De monsieur saint Hubert Insultit la bannière; Le saint, par un miracle, Comme il en faisait tant, A ce démoniacle (sic)
saint Hubert ait de bien profondes racines, pour qu'elle se soit perpétuée toujours vivace, depuis dix siècles déjà, malgré les protestations qu'elle a soulevées à diverses époques et malgré l’affaiblissement de la foi religieuse. » Les complaintes et les cantiques en l'honneur de saint Hubert se chantaient autrefois dans toutes les foires. Voici quelques strophes du cantique le plus ancien : Ouvrons notre mémoire Et élevons nos yeux Jusqu’au centre des cieux, Pour publier la gloire Du grand bien-aimé de Dieu, du grand saint Hubert, Si réclamé de tout l’univers; Publions en tous lieux Le pouvoir de ce saint glorieux. Une des complaintes chantée au XVIIe siècle, à Paris, se terminait par ce couplet peu respectueux, mais d’une saveur bien naïve ; Sur la place Maubert, Une vieille harangère De monsieur saint Hubert Insultit la bannière; Le saint, par un miracle, Comme il en faisait tant, A ce démoniacle (sic) Fait quitta la rage aux dents. Parmi les prières populaires que récitent les paysans du Berry figure celle-ci, que ces braves gens disent avant de se mettre en route : Bon saint Hubert glorieux, Dont Dieu est amoureux, De quatre choses gardez nous : De l’ennemi, de la serpent, Du chien et du loup, Qui courent les champs; Qu'ils n’approchent pas plus de nous, Que le feu du ciel. Ainsi soit-il. Il est à peine besoin de rappeler que saint Hubert est de temps immémorial le patron des chasseurs. Lorsque le duc d’Aumale entretenait un équipage de chasse, tous les ans, le 3 novembre, la chapelle du château de Chantilly était parée comme aux grands jours de fête. Le plus vieux piqueur, monté sur le plus vieux cheval, suivi du plus vieux chien, ouvrait la marche des chiens, qui se rendaient solennellement à la messe. Ce jour-là, le peigne, la brosse, l’éponge, donnaient au poil tout le lustre de l’étiquette. Introduits par ordre de race au centre de la chapelle, on les rangeait de front dans la nef, d’après l’âge et le mérite. L’aumônier du château commençait l’office, au son des fanfares de saint Hubert. À l’évangile, le prêtre montait
chien et du loup, Qui courent les champs; Qu'ils n’approchent pas plus de nous, Que le feu du ciel. Ainsi soit-il. Il est à peine besoin de rappeler que saint Hubert est de temps immémorial le patron des chasseurs. Lorsque le duc d’Aumale entretenait un équipage de chasse, tous les ans, le 3 novembre, la chapelle du château de Chantilly était parée comme aux grands jours de fête. Le plus vieux piqueur, monté sur le plus vieux cheval, suivi du plus vieux chien, ouvrait la marche des chiens, qui se rendaient solennellement à la messe. Ce jour-là, le peigne, la brosse, l’éponge, donnaient au poil tout le lustre de l’étiquette. Introduits par ordre de race au centre de la chapelle, on les rangeait de front dans la nef, d’après l’âge et le mérite. L’aumônier du château commençait l’office, au son des fanfares de saint Hubert. À l’évangile, le prêtre montait en chaire et prononçait le panégyrique du patron des chasseurs et des chiens, recommandant surtout d’épargner les petits oiseaux et les bêtes inoffensives. Tous les chiens devaient écouter en silence. Malheur au pointer qui eût bâillé à l'exorde ! Malheur au lévrier qui eût dormi sur ses pattes au second point, ou se fût permis quelque grattement incivil à la péroraison ! Le son du cor annonçait la fin de l’office. Cette curieuse cérémonie avait pour but d’éloigner des chiens la gale, le mal d’oreilles, les crevasses, les morsures des serpents, les piqûres des plantes vénéneuses, la blessure des sangliers et surtout la rage et les accidents de chasse. Oscar IIavard. EN TUNISIE Nous sommes au neuvième mois de l’année musulmane, en Ramadan. Rien n’est changé en apparence dans la ville ; seuls les marchands accroupis dans leurs boutiques, le chapelet aux doigts et la prière aux lèvres, me paraissent languissants ; leur visage est pâli, ils bâillent fréquemment ; il est évident que le jeûne rigoureux auquel ils s’astreignent les fatigue. Aux volets de quelques marchands est appliquée une affiche verte, couleur chère au Prophète, indiquant les heures du lever et du coucher du soleil pendant toute la durée
point, ou se fût permis quelque grattement incivil à la péroraison ! Le son du cor annonçait la fin de l’office. Cette curieuse cérémonie avait pour but d’éloigner des chiens la gale, le mal d’oreilles, les crevasses, les morsures des serpents, les piqûres des plantes vénéneuses, la blessure des sangliers et surtout la rage et les accidents de chasse. Oscar IIavard. EN TUNISIE Nous sommes au neuvième mois de l’année musulmane, en Ramadan. Rien n’est changé en apparence dans la ville ; seuls les marchands accroupis dans leurs boutiques, le chapelet aux doigts et la prière aux lèvres, me paraissent languissants ; leur visage est pâli, ils bâillent fréquemment ; il est évident que le jeûne rigoureux auquel ils s’astreignent les fatigue. Aux volets de quelques marchands est appliquée une affiche verte, couleur chère au Prophète, indiquant les heures du lever et du coucher du soleil pendant toute la durée du grand jeûne. Sur les murailles blanches des mosquées, des affiches jaunes ornées d’un bateau à vapeur annoncent des départs pour la Mecque dès la fin du Ramadan et expliquent les conditions du voyage. Ces affiches sont consultées avec attention, longuement. C’est le rêve de tout bon musulman de s’en aller là-bas, vers l’orient, au tombeau du Prophète et de revenir avec le titre vénéré de el hajj, le pèlerin. Et tous les ans les foules pieuses, affrontant les dangers du voyage, vont vers cette terre promise, d’où l’on ne revient pas toujours; car beaucoup de pèlerins succombent aux fatigues de la route ou sont frappés par les épidémies. Donc, par les rues de Tunis, c’est la vie ordinaire, c’est-à-dire l’animation grande, la foule se coudoyant et se heurtant dans l’ombre transparente du quartier arabe, sous les arcatures étroites des ruelles, dans les impasses, sous l’éblouissant soleil qui ruisselle par endroits. Ainsi vaguant à l’aventure, je suis arrivé à la kasbah, et me voici sur une place cahoteuse, devant la citadelle, assis sur les nattes d’un café maure ombragé par des figuiers. Caressé d’ombre diaphane, je me repose de ma longue promenade à travers les rues ; ce café est
aller là-bas, vers l’orient, au tombeau du Prophète et de revenir avec le titre vénéré de el hajj, le pèlerin. Et tous les ans les foules pieuses, affrontant les dangers du voyage, vont vers cette terre promise, d’où l’on ne revient pas toujours; car beaucoup de pèlerins succombent aux fatigues de la route ou sont frappés par les épidémies. Donc, par les rues de Tunis, c’est la vie ordinaire, c’est-à-dire l’animation grande, la foule se coudoyant et se heurtant dans l’ombre transparente du quartier arabe, sous les arcatures étroites des ruelles, dans les impasses, sous l’éblouissant soleil qui ruisselle par endroits. Ainsi vaguant à l’aventure, je suis arrivé à la kasbah, et me voici sur une place cahoteuse, devant la citadelle, assis sur les nattes d’un café maure ombragé par des figuiers. Caressé d’ombre diaphane, je me repose de ma longue promenade à travers les rues ; ce café est charmant ainsi avec les arbres au tronc bleuâtre qui l’enguirlandent de leurs branches tordues et de leur feuillage. La salle obscure, au fond de laquelle se tient d’habitude le kaouadji, bel alchimiste au fez rouge, à la veste brodée d’or, est déserte : nous sommes en Ramadan. Quelques Arabes, accroupis en des poses molles auprès de moi, restent silencieux; ils ne fument ni ne boivent, observant rigoureusement le jeûne. Leurs yeux regardent devant eux, fixement, sans voir, comme perdus dans les profondeurs monotones de déserts lointains. Je considérais la place éblouissante de lumière étalée devant moi, où les chameaux passaient de leur pas lourd, chargés de charbon et d’alfa, suivis de conducteurs maigres et hâlés, drapés dans des lambeaux de laine de couleur terreuse. Des officiers du bey, décorés de Victoria, de grands nègres, des cavaliers, des Européens en banal complet, des mendiants aux loques superbes, traversaient en tous sens la place poudreuse. On ne se lasserait pas d’aller des journées entières par les rues et les places de Tunis, à travers la foule bruyante et remuante, dans la pittoresque confusion des piétons, des cavaliers, des passants aux costumes d’une éclatante couleur. C’est le même spectacle renouvelé sans cesse, et
en des poses molles auprès de moi, restent silencieux; ils ne fument ni ne boivent, observant rigoureusement le jeûne. Leurs yeux regardent devant eux, fixement, sans voir, comme perdus dans les profondeurs monotones de déserts lointains. Je considérais la place éblouissante de lumière étalée devant moi, où les chameaux passaient de leur pas lourd, chargés de charbon et d’alfa, suivis de conducteurs maigres et hâlés, drapés dans des lambeaux de laine de couleur terreuse. Des officiers du bey, décorés de Victoria, de grands nègres, des cavaliers, des Européens en banal complet, des mendiants aux loques superbes, traversaient en tous sens la place poudreuse. On ne se lasserait pas d’aller des journées entières par les rues et les places de Tunis, à travers la foule bruyante et remuante, dans la pittoresque confusion des piétons, des cavaliers, des passants aux costumes d’une éclatante couleur. C’est le même spectacle renouvelé sans cesse, et pourtant il attire et retient toujours. Mais la chaleur est étouffante, le soleil brûle, la réverbération fatigue sous les murailles crépies à la chaux, et l’ombre des rues étroites est ardente elle-même. Gagnez les souks ou bazars, célèbres dans le monde musulman, enfoncez-vous dans ces labyrinthes obscurs, vous jouirez d’une certaine fraîcheur, et en même temps vous serez charmé. Ce sont donc de vastes couloirs couverts d’arcades où s’ouvrent les boutiques, ou plutôt les réduits des marchands. Elles ne renferment d’ordinaire qu’un seul genre de marchandises. Le boutiquier, accroupi indolemment sur un établi, à un mètre environ au-dessus du niveau du sol, paraît encadré et orné par les produits qui l’entourent. Ils sont suspendus au-dessus de sa tête, derrière lui, accrochés au linteau et au chambranle de la boutique. Celles où l'on fabrique sont plus profondes. Dans le souk des selliers chatoient dans l’ombre les broderies d’or et d’argent sur soie, maroquin rouge ou jaune et velours. Des arabesques précieuses courent et s’enchevêtrent sur le filali, maroquin du Tafilet renommé dans l’Islam. Partout le regard est ébloui par des selles, des housses, des caparaçons, des djebiras, des bottes aux riches ornements, aux paillettes étincelantes. Les travailleurs ne sont point là
certaine fraîcheur, et en même temps vous serez charmé. Ce sont donc de vastes couloirs couverts d’arcades où s’ouvrent les boutiques, ou plutôt les réduits des marchands. Elles ne renferment d’ordinaire qu’un seul genre de marchandises. Le boutiquier, accroupi indolemment sur un établi, à un mètre environ au-dessus du niveau du sol, paraît encadré et orné par les produits qui l’entourent. Ils sont suspendus au-dessus de sa tête, derrière lui, accrochés au linteau et au chambranle de la boutique. Celles où l'on fabrique sont plus profondes. Dans le souk des selliers chatoient dans l’ombre les broderies d’or et d’argent sur soie, maroquin rouge ou jaune et velours. Des arabesques précieuses courent et s’enchevêtrent sur le filali, maroquin du Tafilet renommé dans l’Islam. Partout le regard est ébloui par des selles, des housses, des caparaçons, des djebiras, des bottes aux riches ornements, aux paillettes étincelantes. Les travailleurs ne sont point là de simples ouvriers, mais en quelque sorte des artistes ; c’est un noble métier qu’ils exercent. Les jeunes Maures de bonne famille ne le dédaignent pas; les voici brodant ou dessinant sur parchemin avec la pointe d’un canif, le diamant au doigt et vêtus de riches burnous gris perle ou crème et coiffés de turbans en soie brochée. Le souk des parfums, souk el Attarin, est plus mystérieux que les autres ; l’ombre enveloppe davantage les étroites niches où, drapé dans son burnous blanc, le marchand apparaît immobile et contemplatif comme une idole. Il s’exhale de la galerie des senteurs pénétrantes. Le musc, le benjoin, l’ambre, la cire, le santal, l’essence de rose en flacons mouchetés d’or, couchés dans un lit de laine, la poudre verdâtre du henné, des essences précieuses inconnues s’y volatilisent sans cesse, et les arômes flottants embaument l’air. C’est le souk aristocratique, tout y est calme, reposé; les commerçants sont généralement des gens riches fort considérés, et certains exercent en outre les fonctions sacrées d'ulémas. Je me suis arrêté longtemps dans le carrefour formé par le souk des parfums et le souk des cordonniers. Ses grandes voûtes pâles sont soutenues par des colonnes peintes en rouge
crème et coiffés de turbans en soie brochée. Le souk des parfums, souk el Attarin, est plus mystérieux que les autres ; l’ombre enveloppe davantage les étroites niches où, drapé dans son burnous blanc, le marchand apparaît immobile et contemplatif comme une idole. Il s’exhale de la galerie des senteurs pénétrantes. Le musc, le benjoin, l’ambre, la cire, le santal, l’essence de rose en flacons mouchetés d’or, couchés dans un lit de laine, la poudre verdâtre du henné, des essences précieuses inconnues s’y volatilisent sans cesse, et les arômes flottants embaument l’air. C’est le souk aristocratique, tout y est calme, reposé; les commerçants sont généralement des gens riches fort considérés, et certains exercent en outre les fonctions sacrées d'ulémas. Je me suis arrêté longtemps dans le carrefour formé par le souk des parfums et le souk des cordonniers. Ses grandes voûtes pâles sont soutenues par des colonnes peintes en rouge et en vert. Là s’ouvre une des portes de la mosquée Zitouna, interdite aux chrétiens. C’est une véritable cohue dans ce carrefour, où les marchands de chéchias, de savons et de babouches obsèdent le visiteur. À travers les Arabes, les cavaliers, les bourricots chargés d’oranges ou de légumes, passent des Maures de beau visage, graves, pleins de dignité, drapés majestueusement dans des burnous de couleur claire aux plis classiques. Les femmes mauresques, voilées de noir, circulent comme des fantômes, silencieuses et furtives au milieu de la foule bruyante. Et tout cela va et vient, se meut et s’agite dans un crépuscule mystérieux. Par endroits, de larges nappes de soleil tombent d’ouvertures ménagées dans les voûtes et illuminent au passage, avec une intensité inouïe, un fez écarlate, une gandoura rose, turquoise ou couleur d’or, un voile blanc, le visage carré d’un Kabyle aux yeux bleus, au poil rouge, au teint halé, vêtu d’une chemise de laine courte ; un Arabe de haute taille, basané, la barbe noire, le nez busqué ; un juif au turban noir, un Grec, un Koulour’li, un nègre, un janissaire d’aspect rude. Ces visages apparaissent éclatants dans l’ombre pour s’évanouir aussitôt et faire place à d’autres. Et
Maures de beau visage, graves, pleins de dignité, drapés majestueusement dans des burnous de couleur claire aux plis classiques. Les femmes mauresques, voilées de noir, circulent comme des fantômes, silencieuses et furtives au milieu de la foule bruyante. Et tout cela va et vient, se meut et s’agite dans un crépuscule mystérieux. Par endroits, de larges nappes de soleil tombent d’ouvertures ménagées dans les voûtes et illuminent au passage, avec une intensité inouïe, un fez écarlate, une gandoura rose, turquoise ou couleur d’or, un voile blanc, le visage carré d’un Kabyle aux yeux bleus, au poil rouge, au teint halé, vêtu d’une chemise de laine courte ; un Arabe de haute taille, basané, la barbe noire, le nez busqué ; un juif au turban noir, un Grec, un Koulour’li, un nègre, un janissaire d’aspect rude. Ces visages apparaissent éclatants dans l’ombre pour s’évanouir aussitôt et faire place à d’autres. Et de regarder longtemps ces étonnantes apparitions, on ne distingue plus rien ensuite dans la galerie crépusculaire, tant l’œil a été ébloui. Chaque souk a une physionomie particulière bien tranchée. Les magasins du souk des étoffes se distinguent par leur caractère décoratif. Là les arceaux arabes des portes sont ornés extérieurement d’armes, de tapis, de bibelots de toutes sortes : cuivres ciselés, tables en marqueterie, buires de cuivre, lampes, suspensions à coucher, peaux de bêtes. Des tapis de Kairouan, du Maroc, d’Orient, sont empilés sur des caisses, et le négociant, assis devant sa porte, l’éventail à la main, se lève à votre approche et vous entraîne dans l’intérieur du magasin pour vous offrir une tasse de café. Il est rare que vous en sortiez sans avoir fait quelque acquisition : il est persuasif, et vous prouve clairement qu’il consent à perdre sur sa marchandise par sympathie pour vous. Eh bien, je préfère ces marchands habiles et gracieux à nos boutiquiers rogues. Le souk Ettrouk, occupé par les Israélites, est une galerie couverte de planches mal jointes, à travers lesquelles les rayons du soleil glissent, frappant d’éclats étincelants les vêtements de toutes couleurs accrochés aux boutiques, où des centaines de travailleurs cousent.
d’armes, de tapis, de bibelots de toutes sortes : cuivres ciselés, tables en marqueterie, buires de cuivre, lampes, suspensions à coucher, peaux de bêtes. Des tapis de Kairouan, du Maroc, d’Orient, sont empilés sur des caisses, et le négociant, assis devant sa porte, l’éventail à la main, se lève à votre approche et vous entraîne dans l’intérieur du magasin pour vous offrir une tasse de café. Il est rare que vous en sortiez sans avoir fait quelque acquisition : il est persuasif, et vous prouve clairement qu’il consent à perdre sur sa marchandise par sympathie pour vous. Eh bien, je préfère ces marchands habiles et gracieux à nos boutiquiers rogues. Le souk Ettrouk, occupé par les Israélites, est une galerie couverte de planches mal jointes, à travers lesquelles les rayons du soleil glissent, frappant d’éclats étincelants les vêtements de toutes couleurs accrochés aux boutiques, où des centaines de travailleurs cousent. Plus loin vous verrez, dans un bazar sans fin, les cordonniers battant, coupant, étirant de beaux cuirs jaunes et rouges sous les yeux des passants. Leurs boutiques sont tout enguirlandées de babouches. Les tisserands font au métier des haïks diaphanes de soie et de laine, le sassari des femmes de Tunis, les écharpes légères étincelantes d’or. On s’arrêterait partout, devant les bonnetiers qui expédient d’énormes ballots de chéchias en Turquie et dans toute l’Afrique; devant les tailleurs occupés à border de rouge les burnous, à coudre des caftans de toutes couleurs, à soutacher d’or et d’argent les djabadoli. Et quand on a quitté les souks, il semble qu’on a traversé une grande ville manufacturière, et les yeux gardent l’éblouissement des riches costumes, des matières précieuses employées, des couleurs magnifiques. Au milieu des souks est le palais de Dar-el-Bey. Ce monument énorme n’offre à l’extérieur rien de remarquable. Il fut bâti au commencement du siècle par le bey Hammouda. Un large escalier donne accès à l’unique étage du palais. Là est la salle du conseil suprême, où le bey préside sur un trône au dais de velours crépiné d’or. On est charmé par un patio voisin, entouré d’arcades en marbre blanc
Tunis, les écharpes légères étincelantes d’or. On s’arrêterait partout, devant les bonnetiers qui expédient d’énormes ballots de chéchias en Turquie et dans toute l’Afrique; devant les tailleurs occupés à border de rouge les burnous, à coudre des caftans de toutes couleurs, à soutacher d’or et d’argent les djabadoli. Et quand on a quitté les souks, il semble qu’on a traversé une grande ville manufacturière, et les yeux gardent l’éblouissement des riches costumes, des matières précieuses employées, des couleurs magnifiques. Au milieu des souks est le palais de Dar-el-Bey. Ce monument énorme n’offre à l’extérieur rien de remarquable. Il fut bâti au commencement du siècle par le bey Hammouda. Un large escalier donne accès à l’unique étage du palais. Là est la salle du conseil suprême, où le bey préside sur un trône au dais de velours crépiné d’or. On est charmé par un patio voisin, entouré d’arcades en marbre blanc et noir retombant sur seize colonnes torses. Ces arcades soutiennent des portiques à plafonds polychromes en bois décorés de fleurs et de rinceaux bleus, rouges, verts et or. Il y a à Dar-el-Bey une koubba et des salons couverts d'arabesques d’une ingéniosité de formes et d’une délicatesse d’exécution merveilleuses; elles ont la légèreté des dentelles. Et tout cela est harmonieux dans l’ensemble des détails. Un crépuscule clair descendait lentement sur la terre tandis que j’étais encore sur la terrasse de Dar-el-Bey. La ville, comme une immense cité de marbre, s’étageait sous mes yeux avec ses terrasses sans nombre et les sillons creusés par son inextricable dédale de ruelles. Cà et là s’élevaient des marabouts aux toitures vertes, des minarets élancés. La mosquée de Sidi-Mahrès et la grande mosquée de Zitouna, avec ses étranges coupoles, frappaient davantage mes yeux. Le grand lac El-Baheira, étalé sur le rivage, réfléchissait comme un miroir le ciel pâlissant. Je distinguais au loin la cathédrale de Carthage dominant la colline de Byrsa, l’amas crayeux du village de Sidi-bou-Saïd, et la Goulette, et le golfe perdu au loin, et les monts du cap Bon, et le profil superbe du Zaghouan, dont la cime s’éclairait d’un dernier reflet