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Doucin, il se trouve qu'on possède Poirier ou Pommier sur franc. Alors adieu les formes fertiles dans leur petite stature ; cordons, gobelets, fuseaux, quenouilles, etc. Coupe des Rameaux dans la Taille.— On coupe le rameau à 3 millimètres au-dessus de l’œil que la taille doit rendre terminal et à 5 millimètres pour les arbres à bois mou. Plus on taille près du moment où la sève monte, plus on peut raccourcir les onglets ; leur trop grande longueur n’a au reste que l’inconvénient de donner à la production de l’œil une direction plus oblique, ce qui est un défaut pour les yeux qu’on destine au prolongement des branches et un avantage pour ceux que Ton veut faire dévier de la direction droite. Il ne faut pas non plus rapprocher trop la coupe de l’œil, car on pourrait l’eventer, ce qui nuit à la vigueur de la production. La coupe se fait en biseau dont le sommet est précisément au-dessus de l’œil pour éloigner de lui l’eau de la pluie qui serait nuisible par sa durée. La sève se portant dans tous les arbres vers le sommet de chaque rameau, c’est l’œil qui le termine naturellement qui en reçoit la plus grande influence ; elle passe à l’œil sur lequel on taille, parce qu’il devient terminal à son tour et jouit des avantages de cette position. Incisions de l’écorce. — Elles sont de deux sortes, longitudinales ou circulaires. On fait les premières pour débrider l’écorce trop sèche ou contractée d’une tige ou d’une branche que la sève ne paraît pas alimenter suffisamment. Pour cela, on trace sur la longueur, avec la pointe de la serpette, une ou plusieurs incisions plus ou moins espacées et pénétrant l’écorce jusques y compris le liber. La sève, en se portant vers les plaies de l’écorce pour les cicatriser, rend bientôt à cette importante partie la vie prête à lui échapper. — Les incisions circulaires embrassent tout ou une partie seulement de la circonférence entière d’une tige ou d’une branche. Les incisions partielles ont deux effets, suivant leur place : faites au-dessus d’une branche grêle
plus grande influence ; elle passe à l’œil sur lequel on taille, parce qu’il devient terminal à son tour et jouit des avantages de cette position. Incisions de l’écorce. — Elles sont de deux sortes, longitudinales ou circulaires. On fait les premières pour débrider l’écorce trop sèche ou contractée d’une tige ou d’une branche que la sève ne paraît pas alimenter suffisamment. Pour cela, on trace sur la longueur, avec la pointe de la serpette, une ou plusieurs incisions plus ou moins espacées et pénétrant l’écorce jusques y compris le liber. La sève, en se portant vers les plaies de l’écorce pour les cicatriser, rend bientôt à cette importante partie la vie prête à lui échapper. — Les incisions circulaires embrassent tout ou une partie seulement de la circonférence entière d’une tige ou d’une branche. Les incisions partielles ont deux effets, suivant leur place : faites au-dessus d’une branche grêle et chétive, elles lui font reprendre de la vigueur en arrêtant la sève, qui se porte alors sur la partie appauvrie ; faites au-dessous d’une branche vigoureuse dont l’empâtement est volumineux, elles la priveront de la sève qu’elles forcent à passer à droite et à gauche. — L’incision annulaire ralentit la végétation des parties placées au-dessus d’elle et active celle de la partie qui lui est inférieure. Entailles ou crans.— Ils diffèrent des incisions partielles dont ils ont les effets avec plus d’énergie, parce qu’ils pénètrent dans l’aubier. On les fait un peu obliquement avec la serpette qu’on force légèrement pour écarter les bords de la plaie. Ils sont utiles sur les arbres à fruits à pépins et doivent être évités sur ceux à noyau, sur lesquels encore les incisions partielles doivent être faites avec ménagement. UN FLEAU : LE VER BLANC Nous avons reçu, au cours de cette année, de plusieurs pépiniéristes et aussi de rosiéristes de différents départements, des demandes de renseignements concernant la destruction des vers blancs. Sans être un bien grand prophète, on peut assurer que 1910 sera une année de hannetons et que 1909 correspond précisément à celle où les vers blancs, pondus en 1907,
la végétation des parties placées au-dessus d’elle et active celle de la partie qui lui est inférieure. Entailles ou crans.— Ils diffèrent des incisions partielles dont ils ont les effets avec plus d’énergie, parce qu’ils pénètrent dans l’aubier. On les fait un peu obliquement avec la serpette qu’on force légèrement pour écarter les bords de la plaie. Ils sont utiles sur les arbres à fruits à pépins et doivent être évités sur ceux à noyau, sur lesquels encore les incisions partielles doivent être faites avec ménagement. UN FLEAU : LE VER BLANC Nous avons reçu, au cours de cette année, de plusieurs pépiniéristes et aussi de rosiéristes de différents départements, des demandes de renseignements concernant la destruction des vers blancs. Sans être un bien grand prophète, on peut assurer que 1910 sera une année de hannetons et que 1909 correspond précisément à celle où les vers blancs, pondus en 1907, ont atteint toute leur force et commis les dégâts les plus importants dans les pépinières, les jardins ou les champs. On sait que les hannetons apparaissent en masse par périodes triennales assez régulières. La première année de ponte, les petits vers blancs ne s'enfoncent que très peu dans le sol, est aussi celle où on peut les détruire avec le plus de facilité et de certitude. Un horticulteur qui nous écrivait, estimait à 6.000 francs les dégâts commis cette année dans ses pépinières. Cette somme est importante et mérite qu’on s’y arrête. Le traitement à effectuer dans les jardins attaqués par les vers blancs, car il y a des jardins à vers blancs, tout en étant un peu coûteux, n’est cependant pas inabordable. Les jardins à vers blancs sont ceux qui sont situés dans le voisinage des bois, ou qui ont des parties boisées eux-mêmes ; les pépinières un peu importantes sont aussi celles qui sont le plus attaquées. Le hanneton, formé par le ver blanc, sort de terre au printemps et, pendant sa courte existence, vit sur les arbres dont il dévore les feuilles encore tendres. La femelle du hanneton, au moment de la ponte de ses œufs, quitte
est aussi celle où on peut les détruire avec le plus de facilité et de certitude. Un horticulteur qui nous écrivait, estimait à 6.000 francs les dégâts commis cette année dans ses pépinières. Cette somme est importante et mérite qu’on s’y arrête. Le traitement à effectuer dans les jardins attaqués par les vers blancs, car il y a des jardins à vers blancs, tout en étant un peu coûteux, n’est cependant pas inabordable. Les jardins à vers blancs sont ceux qui sont situés dans le voisinage des bois, ou qui ont des parties boisées eux-mêmes ; les pépinières un peu importantes sont aussi celles qui sont le plus attaquées. Le hanneton, formé par le ver blanc, sort de terre au printemps et, pendant sa courte existence, vit sur les arbres dont il dévore les feuilles encore tendres. La femelle du hanneton, au moment de la ponte de ses œufs, quitte les arbres et va déposer sa progéniture dans le sol labouré. Quand les hannetons vivent sur les arbres de son propre jardin, on doit tout d’abord procéder à un hannetonage sévère. On se lève de bon matin, à la fraîcheur, et on secoue les arbres comme si on voulait en faire tomber des fruits. Les hannetons engourdis tombent à terre et on les ramasse en quantité pour les détruire. Ils constituent même, une fois morts, un bon engrais. Lorsqu’on ne peut pas procéder au hannetonage chez les voisins, ou dans les haies, il ne reste plus qu’à éloigner les hannetons de son jardin, — ce qui n’est pas facile, — et surtout à en traiter le sol au sulfure de carbone, remède très efficace quand il est bien et sérieusement appliqué. Il est juste de dire que certains sols très argileux (gras) ou trop sableux (secs) se prêtent moins bien que la bonne terre arable à cette opération. On a indiqué la naphtaline mélangée à de la cendre semée sur le sol au moment où les femelles de hannetons vont y déposer leurs œufs. Il faut recommencer l’opération plusieurs fois. Il ne semble pas que certains expérimentateurs aient obtenu des
faire tomber des fruits. Les hannetons engourdis tombent à terre et on les ramasse en quantité pour les détruire. Ils constituent même, une fois morts, un bon engrais. Lorsqu’on ne peut pas procéder au hannetonage chez les voisins, ou dans les haies, il ne reste plus qu’à éloigner les hannetons de son jardin, — ce qui n’est pas facile, — et surtout à en traiter le sol au sulfure de carbone, remède très efficace quand il est bien et sérieusement appliqué. Il est juste de dire que certains sols très argileux (gras) ou trop sableux (secs) se prêtent moins bien que la bonne terre arable à cette opération. On a indiqué la naphtaline mélangée à de la cendre semée sur le sol au moment où les femelles de hannetons vont y déposer leurs œufs. Il faut recommencer l’opération plusieurs fois. Il ne semble pas que certains expérimentateurs aient obtenu des résultats bien appréciables. Le sulfurage des terrains nus s’impose tout d'abord. Il est facile à exécuter avant les plantations ou les semis. Il détruit les vers blancs, tue ou éloigne les courtilières et une foule d’autres insectes nuisibles. Avant tout sulfurage, concernant la destruction des vers blancs, on doit s’assurer, par des fouilles préalables, de la profondeur où ils se tiennent au moment de l’opération. Cette précaution essentielle a pour but de guider le sulfureur sur la profondeur à donner aux trous formés par le pilote injecteur ou le plantoir. Si les vers blancs sont à 40 centimètres de profondeur, les trous à sulfure devront avoir 35 centimètres au moins. S’ils sont à 35 centimètres, les trous en auront 30 à 32. Ce qui revient à dire que les trous seront de 3 à 5 centimètres moins profonds que ceux de la région où se trouvent les vers blancs. On peut toutefois les faire à la même profondeur, mais jamais plus bas. Voici pourquoi : le sulfure de carbone émet des vapeurs dont la densité est de 2,67, ce qui revient à dire qu’étant plus lourdes que l’air, elles tendent à s’enfouir dans le sol, plutôt qu’à s’élever. Le sulfure
par des fouilles préalables, de la profondeur où ils se tiennent au moment de l’opération. Cette précaution essentielle a pour but de guider le sulfureur sur la profondeur à donner aux trous formés par le pilote injecteur ou le plantoir. Si les vers blancs sont à 40 centimètres de profondeur, les trous à sulfure devront avoir 35 centimètres au moins. S’ils sont à 35 centimètres, les trous en auront 30 à 32. Ce qui revient à dire que les trous seront de 3 à 5 centimètres moins profonds que ceux de la région où se trouvent les vers blancs. On peut toutefois les faire à la même profondeur, mais jamais plus bas. Voici pourquoi : le sulfure de carbone émet des vapeurs dont la densité est de 2,67, ce qui revient à dire qu’étant plus lourdes que l’air, elles tendent à s’enfouir dans le sol, plutôt qu’à s’élever. Le sulfure de carbone en s’évaporant rapidement, produit un abaissement de température du milieu où il se trouve qui peut aller jusqu’à la congélation. Comme il est inflammable et même détonnant, on doit éviter de fumer en sulfurant, afin d'éviter les accidents possibles. La dose du sulfure à employer dans les sulfurages, aux profondeurs ci-dessus indiquées, est d’environ 30 grammes par mètre carré, en 5 trous également distants. On doit aussitôt le sulfure versé, boucher l’orifice des trous d’un coup de talon. Quand les vers blancs sont tout jeunes, comme cela arrivera l’an prochain, ils s’enterrent peu profondément et les trous de sulfurage devront être faits en conséquence. En hiver, les vers blancs sont descendus trop bas dans le terrain pour les attaquer avec succès ; on attend le printemps quand ils sont remontés pour procéder à leur destruction. Comme nous l’avons dit, le sulfurage réussit toujours dans les bonnes terres arables; il est moins efficace dans les terrains gras, — où ses vapeurs se diffusent mal, — et dans les terrains trop sableux, — où elles s'évaporent trop vite. Sèv. Gryphe. DE LA CONDUITE DES SERRES FROIDES ET DES ORANGERIES EN HIVER Un grave défaut dans lequel les jardiniers peu expérimentés
aux profondeurs ci-dessus indiquées, est d’environ 30 grammes par mètre carré, en 5 trous également distants. On doit aussitôt le sulfure versé, boucher l’orifice des trous d’un coup de talon. Quand les vers blancs sont tout jeunes, comme cela arrivera l’an prochain, ils s’enterrent peu profondément et les trous de sulfurage devront être faits en conséquence. En hiver, les vers blancs sont descendus trop bas dans le terrain pour les attaquer avec succès ; on attend le printemps quand ils sont remontés pour procéder à leur destruction. Comme nous l’avons dit, le sulfurage réussit toujours dans les bonnes terres arables; il est moins efficace dans les terrains gras, — où ses vapeurs se diffusent mal, — et dans les terrains trop sableux, — où elles s'évaporent trop vite. Sèv. Gryphe. DE LA CONDUITE DES SERRES FROIDES ET DES ORANGERIES EN HIVER Un grave défaut dans lequel les jardiniers peu expérimentés tombent généralement, quand ils ont des serres froides ou une orangerie à surveiller en hiver, et contre lequel il est bon de les mettre en garde, est celui qui consiste à en régler sans principes la température. Cette opération n’est pas aussi simple qu’elle en a l’air. J’ai vu des jardiniers conduire ces conservatoires alternativement comme des serres froides ou des serres chaudes : Ne gèle-t-il pas dehors? ils n’y font point de feu ! Gèle-t-il à 4 ou 5 degrés ? Leur serre est transformée subitement en serre tempérée. Le froid augmente-t-il encore ? Serre froide et orangerie passent à l’état de serre chaude ! Pour bien comprendre les soins à donner aux serres froides en hiver, il faut se souvenir que les plantes qu’on y loge vivent en pleine terre dans des pays où il gèle quelquefois sans que les gelées soient de longue durée cependant, mais où la température normale des nuits n'est jamais bien élevée. Il suffit de voir ce qui se passe dans le midi de la France, où les Orangers, les Citronniers, les Myrtes, Lauriers roses, Camélias, Pittospores, Phoenix, Mimosas (Acacias), Eucalyptus, Pelargoniums, Anthémis, Chamoerops, etc., sont cultivés en plein air, pour se rendre
jardiniers conduire ces conservatoires alternativement comme des serres froides ou des serres chaudes : Ne gèle-t-il pas dehors? ils n’y font point de feu ! Gèle-t-il à 4 ou 5 degrés ? Leur serre est transformée subitement en serre tempérée. Le froid augmente-t-il encore ? Serre froide et orangerie passent à l’état de serre chaude ! Pour bien comprendre les soins à donner aux serres froides en hiver, il faut se souvenir que les plantes qu’on y loge vivent en pleine terre dans des pays où il gèle quelquefois sans que les gelées soient de longue durée cependant, mais où la température normale des nuits n'est jamais bien élevée. Il suffit de voir ce qui se passe dans le midi de la France, où les Orangers, les Citronniers, les Myrtes, Lauriers roses, Camélias, Pittospores, Phoenix, Mimosas (Acacias), Eucalyptus, Pelargoniums, Anthémis, Chamoerops, etc., sont cultivés en plein air, pour se rendre à peu près compte des soins qu’il convient de donner aux végétaux de même nature qu’on est tenu d’hiverner ici, à cause des froids prolongés qui surviennent dans les pays situés au-dessus de la ligne thermique de l’Olivier. Dans les serres froides, où il ne faut hiverner que des plantes de même ordre que celles que nous venons de citer, on doit donner grand air tous les jours, en ouvrant portes et vasistas s'il ne gèle pas. S’il gèle, il va de soi qu’on doit les tenir fermés. Mais si le soleil se montre dans la journée, il faut les découvrir et donner un peu d’air pendant quelques heures si la température le permet. Lorsque le froid devient excessif, il convient de faire du feu, — au moins dans le jour, — et de les tenir couvertes de paillassons. Dans tous les cas, le feu qu’on y fait ne doit pas dépasser la mesure et transformer la serre froide en serre chaude. On doit se borner à y maintenir une température de 5° à 8° centigrades. Nous disons faire du feu dans le jour, parce que, dans les maisons où il n’y a qu’un jardinier, s’il devait passer les nuits
de même ordre que celles que nous venons de citer, on doit donner grand air tous les jours, en ouvrant portes et vasistas s'il ne gèle pas. S’il gèle, il va de soi qu’on doit les tenir fermés. Mais si le soleil se montre dans la journée, il faut les découvrir et donner un peu d’air pendant quelques heures si la température le permet. Lorsque le froid devient excessif, il convient de faire du feu, — au moins dans le jour, — et de les tenir couvertes de paillassons. Dans tous les cas, le feu qu’on y fait ne doit pas dépasser la mesure et transformer la serre froide en serre chaude. On doit se borner à y maintenir une température de 5° à 8° centigrades. Nous disons faire du feu dans le jour, parce que, dans les maisons où il n’y a qu’un jardinier, s’il devait passer les nuits à chauffer, il ne pourrait pas travailler dans le jour. Nous avons remarqué que, par les froids les plus rudes et les plus réguliers de certains grands hivers, qu’il suffisait, — lorsque les serres froides étaient bien couvertes de paillassons et calfeutrées de mousse dans les interstices des châssis, — qu’il suffisait de les chauffer dans la journée, pour qu’il n’y gèle pas. Nous avons vu des serres sans chauffage, dans lesquelles on installait, dans les sentiers, des braseros, à 6 heures du soir, conserver une température suffisante à la conservation des plantes. Les braseros de charbon de bois ne sont recommandables qu’autant qu’on use de la braise des fours de boulangers, ou du charbon de bois tiré des usines où se fabriquent l’alcool de bois et le vinaigre. Les charbons de bois tirés des charbonnières des forêts, contiennent souvent des fumerons qui emplissent la serre de fumée — ce qu’il faut éviter — et aussi d’oxyde de carbone, gaz très délétère. Mais quel que soit le charbon employé dans les braseros, une fois ceux-ci en marche, il ne faut plus pénétrer dans la serre avant qu’ils soient éteints, de crainte d’asphyxie. D’après ce que nous venons de dire et
qu’il suffisait de les chauffer dans la journée, pour qu’il n’y gèle pas. Nous avons vu des serres sans chauffage, dans lesquelles on installait, dans les sentiers, des braseros, à 6 heures du soir, conserver une température suffisante à la conservation des plantes. Les braseros de charbon de bois ne sont recommandables qu’autant qu’on use de la braise des fours de boulangers, ou du charbon de bois tiré des usines où se fabriquent l’alcool de bois et le vinaigre. Les charbons de bois tirés des charbonnières des forêts, contiennent souvent des fumerons qui emplissent la serre de fumée — ce qu’il faut éviter — et aussi d’oxyde de carbone, gaz très délétère. Mais quel que soit le charbon employé dans les braseros, une fois ceux-ci en marche, il ne faut plus pénétrer dans la serre avant qu’ils soient éteints, de crainte d’asphyxie. D’après ce que nous venons de dire et pour résumer en quelques lignes les soins à donner aux serres froides et aux orangeries, il y a lieu de savoir : 1° Qu’il est mieux de ne pas les chauffer quand il ne gèle point, que d’y élever la température au-dessus de 5 degrés ; 2° Qu'il faut leur donner de l’air et de la lumière toutes les fois que le temps le permet ; 3° Qu’en cas de grands froids réguliers, on peut très bien les chauffer dans le jour, si on ne veut pas s’astreindre à passer les nuits ; 4° Que pour éviter une dépense de combustibles excessive et une assiduité régulière au chauffage, il importe de calfeutrer de mousse les endroits de la serre où l’air passe, surtout si ce sont des serres à châssis ; 5° Avec ce calfeutrage, il faut les couvrir de paillassons bien posés et se recouvrant par les bords. — Il arrive assez souvent qu’on possède quelques espèces demandant la serre tempérée. Elles feraient très mauvaise figure dans la terre froide. Il convient alors, si leur nombre n’est pas trop grand, ni leur taille trop haute, de les hiverner dans une bâche profonde, exposée contre un mur au midi. Dans
donner de l’air et de la lumière toutes les fois que le temps le permet ; 3° Qu’en cas de grands froids réguliers, on peut très bien les chauffer dans le jour, si on ne veut pas s’astreindre à passer les nuits ; 4° Que pour éviter une dépense de combustibles excessive et une assiduité régulière au chauffage, il importe de calfeutrer de mousse les endroits de la serre où l’air passe, surtout si ce sont des serres à châssis ; 5° Avec ce calfeutrage, il faut les couvrir de paillassons bien posés et se recouvrant par les bords. — Il arrive assez souvent qu’on possède quelques espèces demandant la serre tempérée. Elles feraient très mauvaise figure dans la terre froide. Il convient alors, si leur nombre n’est pas trop grand, ni leur taille trop haute, de les hiverner dans une bâche profonde, exposée contre un mur au midi. Dans cette bâche, d’un mètre vingt centimètres de profondeur, en novembre, on établit une couche de feuilles d’arbres, de fumier recuit, de vieux foin ou autres substances fermentant lentement. Cette couche, bien tassée, aura 0 m. 80 d’épaisseur au moins, et sera recouverte d’un peu de terreau pour y enterrer les pots des plantes rentrées. Cette couche donne 8 à 10° de chaleur pendant près de trois mois et permet d’attendre l’époque où la température extérieure plus douce permet, ou de les rentrer dans la serre froide dont la température devient de jour en jour plus chaude, ou de les mettre sur une couche nouvelle. Aie, Naser. AXIOMES SUR LA CONDUITE DES SERRES EN HIVER Les plantes bulbeuses, tuberculeuses ou rhizomateuses de serre chaude ou de bonne serre tempérée qui se reposent en hiver, telles que Caladium, Gloxinia, Tydæa, Achimenes, Gesneria, etc., malgré leur état de repos apparent, doivent être conservées dans la serre chaude elle-même et tenues au sec dans du sable. A défaut de serre chaude, elles peuvent être hivernées dans un autre local chauffé, comme une cuisine par exemple. Les anciens hybrides, fleurissant beaucoup, mais plus délicats en hiver. Les hybridations avec des espèces ou des races plus
pots des plantes rentrées. Cette couche donne 8 à 10° de chaleur pendant près de trois mois et permet d’attendre l’époque où la température extérieure plus douce permet, ou de les rentrer dans la serre froide dont la température devient de jour en jour plus chaude, ou de les mettre sur une couche nouvelle. Aie, Naser. AXIOMES SUR LA CONDUITE DES SERRES EN HIVER Les plantes bulbeuses, tuberculeuses ou rhizomateuses de serre chaude ou de bonne serre tempérée qui se reposent en hiver, telles que Caladium, Gloxinia, Tydæa, Achimenes, Gesneria, etc., malgré leur état de repos apparent, doivent être conservées dans la serre chaude elle-même et tenues au sec dans du sable. A défaut de serre chaude, elles peuvent être hivernées dans un autre local chauffé, comme une cuisine par exemple. Les anciens hybrides, fleurissant beaucoup, mais plus délicats en hiver. Les hybridations avec des espèces ou des races plus frileuses ont produit des variétés qui demandent à être conservées dans les serres tempérées, en leur conservant intactes les tiges qui n’ont pas fleuri — au moins les plus courtes. À défaut de serre tempérée, une forte couche de feuilles et de fumier recuit, recouverte de châssis et de paillassons — ces derniers en cas de gelée — les conserve très bien. Les Cannas anciens qui pouvaient se conserver facilement en serre froide, ont Un abaissement momentané, pouvant aller jusqu’à 0°, de la température normale des serres chaudes ou tempérées — surtout de ces dernières — est moins préjudiciable aux plantes qu’une température régulièrement trop basse. Certaines espèces périssent, par exemple à 5°, 7°, 8°, si elles en réclament régulièrement 15 à 20. Elles résistent à une température approchant 0°, si cela ne dure que quelques heures. On a pu voir des Bégonias, des Orchidées même, couvertes de givre dans des serres où le feu s’était éteint accidentellement, ne pas trop souffrir de cet abaissement anormal de température. Des Cactées d’espèces diverses conservées dans une serre froide où il ne gelait jamais et tenues au sec, se sont très bien conservées, à l’exception de toutes les espèces de serre tempérée