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du Rhin, pressez fin janvier. Pour obtenir des vins doux et liquoreux, pressez, suivant les années, fin mars ou au commencement d’avril; enfin, en ne laissant les raisins qu’un mois ou un mois et demi sur la paille, on peut faire un vin délicieux, chaud et coloré, rappelant les Saint-Georges ou les Côte-Rôtie. Pour extraire le jus des raisins de paille, on se sert le plus souvent de petits pressoirs portatifs, munis d’une claie circulaire et dont chaque selle ne doit pas comprendre plus de 25 kilogrammes de raisins, car le raisin de paille étant une matière sèche et très spongieuse, le jus en sera d’autant mieux extrait qu’il y en aura moins à la fois. L’ouvrier aura soin de presser graduellement et à petits coups et d’attendre quelques heures avant de défaire la selle, afin de donner au moût le temps de s’égoutter. Il est inutile de trier ou de nettoyer les raisins et on peut mettre sans scrupule sous la presse les graines pourries ou moisies. La fermentation, cet agent épurateur par excellence, fait disparaître tout mauvais goût, même celui qui pourrait provenir de l'indélicatesse des habitants des gouttières et des mansardes ou des petits rongeurs. Le meilleur vin de paille que j’ai bu est un certain vin de Vertaison datant de 1859 et obtenu par des raisins que le propriétaire avait fait ramasser à la pelle dans son grenier. 5° Mettre le moût en fût. — La pressée donne un liquide trouble et épais, presque toujours coloré. Il ne faut pas s’inquiéter de cette coloration qui disparaît avec le temps, alors même que le vin de paille serait fait avec du raisin rouge. Aussi versera-t-on ce moût dans un fût qui n’aura contenu que des liquides incolores et dont la capacité sera proportionnée à la quantité de vin fabriqué. On aura bien soin de ne pas oublier complètement le tonneau, et surtout de ne pas le boucher hermétiquement pendant un ou deux mois, car la fermentation du moût s'opérant dans le fût avec une très grande activité, la privation complète d’air risquerait de le faire éclater. Une
vin de paille que j’ai bu est un certain vin de Vertaison datant de 1859 et obtenu par des raisins que le propriétaire avait fait ramasser à la pelle dans son grenier. 5° Mettre le moût en fût. — La pressée donne un liquide trouble et épais, presque toujours coloré. Il ne faut pas s’inquiéter de cette coloration qui disparaît avec le temps, alors même que le vin de paille serait fait avec du raisin rouge. Aussi versera-t-on ce moût dans un fût qui n’aura contenu que des liquides incolores et dont la capacité sera proportionnée à la quantité de vin fabriqué. On aura bien soin de ne pas oublier complètement le tonneau, et surtout de ne pas le boucher hermétiquement pendant un ou deux mois, car la fermentation du moût s'opérant dans le fût avec une très grande activité, la privation complète d’air risquerait de le faire éclater. Une fois rempli, le tonneau est placé dans un endroit sec et bien aéré, car le vin de paille, grâce à sa force alcoolique, se fait beaucoup mieux dans un grenier que dans une cave. Quelques propriétaires, avant de presser, enlèvent la grappe du raisin, afin, disent-ils, d’éliminer un élément très acide qui donnerait un excès de tannin. Pour nous, qui pensons qu’on doit utiliser les fruits tels que Dieu nous les donne, nous n’adopterons pas ce système qui a l’inconvénient de détruire les proportions naturelles entre le glucose et les substances tanines. 6° Transvaser le vin de paille. — Nous nous trouvons ici en présence de deux systèmes diamétralement opposés. Certains propriétaires qui font du très bon vin de paille ne le transvasent jamais et préfèrent le laisser sur la lie jusqu’à la mise en bouteille. D’autres, qui le font meilleur, recommandent de le transvaser trois fois par an. Voici, je crois, le juste milieu : pour qu’un vin de paille arrive à sa perfection comme finesse et comme limpidité, il doit passer trois ans en fût. Il est certain que la première année, il vaut mieux ne pas le soutirer; en séjournant quelque temps sur la lie, il se
acide qui donnerait un excès de tannin. Pour nous, qui pensons qu’on doit utiliser les fruits tels que Dieu nous les donne, nous n’adopterons pas ce système qui a l’inconvénient de détruire les proportions naturelles entre le glucose et les substances tanines. 6° Transvaser le vin de paille. — Nous nous trouvons ici en présence de deux systèmes diamétralement opposés. Certains propriétaires qui font du très bon vin de paille ne le transvasent jamais et préfèrent le laisser sur la lie jusqu’à la mise en bouteille. D’autres, qui le font meilleur, recommandent de le transvaser trois fois par an. Voici, je crois, le juste milieu : pour qu’un vin de paille arrive à sa perfection comme finesse et comme limpidité, il doit passer trois ans en fût. Il est certain que la première année, il vaut mieux ne pas le soutirer; en séjournant quelque temps sur la lie, il se nourrit et acquiert un goût de fruit plus prononcé; mais à la seconde année, et surtout à la troisième, cette lie se trouve viciée par toutes les matières précipitées qu'elle contient et devient un dépôt très nuisible. Il faut donc l’éliminer et transvaser en novembre, mars et juillet, sauf la première année. Pour la même raison, nous ne saurions préconiser le système de ceux qui jettent le vin de paille nouveau sur la lie du vin de paille de l’année précédente, et ainsi de suite chaque année, parce que, disent-ils, cette lie nourrit mieux le moût et qu’elle a pris le bouquet du vin précédent. C’est une erreur; encore une fois, cette lie est un dépôt de tartre et de ferments précipités qui ne sauraient ajouter au vin la moindre qualité. Ce procédé a un autre inconvénient, c’est qu’en jetant sans cesse sur la vieille lie les vins nouveaux, vous obtenez toujours le même goût et le même parfum et vous enlevez aux vins de paille leur variété et leur caractère sui generis de chaque année. Pour transvaser le vin de paille, on soutire le vin jusqu’au moment où il arrive louche; on met la lie à part et on
première année. Pour la même raison, nous ne saurions préconiser le système de ceux qui jettent le vin de paille nouveau sur la lie du vin de paille de l’année précédente, et ainsi de suite chaque année, parce que, disent-ils, cette lie nourrit mieux le moût et qu’elle a pris le bouquet du vin précédent. C’est une erreur; encore une fois, cette lie est un dépôt de tartre et de ferments précipités qui ne sauraient ajouter au vin la moindre qualité. Ce procédé a un autre inconvénient, c’est qu’en jetant sans cesse sur la vieille lie les vins nouveaux, vous obtenez toujours le même goût et le même parfum et vous enlevez aux vins de paille leur variété et leur caractère sui generis de chaque année. Pour transvaser le vin de paille, on soutire le vin jusqu’au moment où il arrive louche; on met la lie à part et on rince le fût. On y remet le vin tout fraîchement transvasé et on le laisse jusqu’à l’époque du prochain soutirage. Au moyen de ce procédé, vous obtenez au bout de trois ans et quelquefois de deux, suivant les années, un vin d’une limpidité parfaite, d’une couleur d’ambre et d’un goût exquis. À ce moment, mettez-le en bouteille, sans jamais le coller. C. de Tarrieux. NOTES CRITIQUES POUR SERVIR À L'HISTOIRE DES ROSIERS DE NOISETTE Présentées au Congrès de la Société française des Rosiers, à Nantes, en juin 1909. Depuis bientôt un siècle, tout un groupe de variétés de Rosier a fait son apparition dans les cultures sous le nom de Rosiers de Noisette. Ce groupe est célèbre à plus d’un titre dans le monde des Roses. La fortune lui a souri depuis sa naissance et il semble qu’une bonne fée a veillé sur lui envers et contre tous. Sa postérité est fort disparate et, malgré cela, l’ombre de la famille Noisette est encore si puissante qu’elle réunit, toujours sous son nom, des variétés qui ne ressemblent plus à leur premier parent. S’il y a des oiseaux, tel le geai, qui se parent des plumes du paon, on peut dire aussi
exquis. À ce moment, mettez-le en bouteille, sans jamais le coller. C. de Tarrieux. NOTES CRITIQUES POUR SERVIR À L'HISTOIRE DES ROSIERS DE NOISETTE Présentées au Congrès de la Société française des Rosiers, à Nantes, en juin 1909. Depuis bientôt un siècle, tout un groupe de variétés de Rosier a fait son apparition dans les cultures sous le nom de Rosiers de Noisette. Ce groupe est célèbre à plus d’un titre dans le monde des Roses. La fortune lui a souri depuis sa naissance et il semble qu’une bonne fée a veillé sur lui envers et contre tous. Sa postérité est fort disparate et, malgré cela, l’ombre de la famille Noisette est encore si puissante qu’elle réunit, toujours sous son nom, des variétés qui ne ressemblent plus à leur premier parent. S’il y a des oiseaux, tel le geai, qui se parent des plumes du paon, on peut dire aussi que certaines plantes ont usurpé leur réputation par des manœuvres que la morale réprouve. Mais la fameuse justice immanente les guette également et un beau jour elle les frappe de son glaive acéré.... Je crois le moment venu de passer au crible d’une critique sévère, mais juste, la série des Roses de Noisette, d’examiner de plus près certains documents qui la concernent, de réfuter les assertions douteuses qui ont été émises sur son compte par les anciens et, en un mot, de ne pas admettre ipso facto comme démontré précisément ce qui est en question. Avant d’entrer dans le vif du sujet, je me permettrai de soumettre au Congrès quelques remarques qui tendent à démontrer sur quelles bases reposent certaines assertions des anciens, quelquefois des modernes, pour ce qui concerne l’origine de ces Roses. Chacun sait qu’il y a quelque chose de fondé dans le proverbe que tout le monde connaît sous cette formule : Nul n'est prophète en son propre pays ! Ce proverbe peut aussi s’appliquer aux plantes. Ce qui vient de loin et de l’étranger se vend mieux que ce qui sort de chez soi. On pourrait citer un certain nombre de Roses nées en France qui
Roses de Noisette, d’examiner de plus près certains documents qui la concernent, de réfuter les assertions douteuses qui ont été émises sur son compte par les anciens et, en un mot, de ne pas admettre ipso facto comme démontré précisément ce qui est en question. Avant d’entrer dans le vif du sujet, je me permettrai de soumettre au Congrès quelques remarques qui tendent à démontrer sur quelles bases reposent certaines assertions des anciens, quelquefois des modernes, pour ce qui concerne l’origine de ces Roses. Chacun sait qu’il y a quelque chose de fondé dans le proverbe que tout le monde connaît sous cette formule : Nul n'est prophète en son propre pays ! Ce proverbe peut aussi s’appliquer aux plantes. Ce qui vient de loin et de l’étranger se vend mieux que ce qui sort de chez soi. On pourrait citer un certain nombre de Roses nées en France qui nous sont venues d’Amérique comme d’origine américaine. Bornons-nous à l’Amérique. Chacun sait encore que quelques rares semeurs n’hésitent pas à attribuer une parenté fantastique à certaines Roses nouvelles, et, cela afin de faire croire au public que ces Roses étant le produit du mariage de deux variétés extrêmement belles, il ne saurait être douteux que les enfants ressemblent à leurs parents : « Les chiens ne font pas des chats. » Inutile de citer des exemples. D’autre part, et dans le même ordre d’idées, beaucoup de semeurs qui ont trouvé un bon porte-graines, se gardent bien de le faire connaître. Ils sont dans leur droit en conservant pour eux le secret de leurs inventions. Mais ce secret n’est pas fait pour faciliter la tâche des historiens. Dans l’ordre scientifique, d’autres difficultés se présentent. On ne s’entend pas bien sur la nature des espèces. Il y a les espèces élémentaires, plus connues sous le nom d’espèces affines, petites espèces, formes, etc., et les espèces systématiques ou types linnéens. Avec nos connaissances actuelles sur l’hybridité et quelques-uns de ses résultats connus, on sent déjà quelle importance il y aurait à savoir à quelles espèces élémentaires il faudrait attribuer les hybrides dont on
ne saurait être douteux que les enfants ressemblent à leurs parents : « Les chiens ne font pas des chats. » Inutile de citer des exemples. D’autre part, et dans le même ordre d’idées, beaucoup de semeurs qui ont trouvé un bon porte-graines, se gardent bien de le faire connaître. Ils sont dans leur droit en conservant pour eux le secret de leurs inventions. Mais ce secret n’est pas fait pour faciliter la tâche des historiens. Dans l’ordre scientifique, d’autres difficultés se présentent. On ne s’entend pas bien sur la nature des espèces. Il y a les espèces élémentaires, plus connues sous le nom d’espèces affines, petites espèces, formes, etc., et les espèces systématiques ou types linnéens. Avec nos connaissances actuelles sur l’hybridité et quelques-uns de ses résultats connus, on sent déjà quelle importance il y aurait à savoir à quelles espèces élémentaires il faudrait attribuer les hybrides dont on ne connaît que les espèces systématiques. Il y a de ce fait une lacune importante qu’on ne pourra combler que par des expériences directes. Il y a lieu aussi, pour faire état de certaines opinions anciennes, de compter avec la mentalité des observateurs qui voyaient des hybrides partout, si on ose dire, et ceux qui n’en voyaient nulle part. En s’appuyant sur les données précédentes, on aura quelque chance de s’approcher de la vérité si on veut bien raisonner avec prudence et circonspection. La Rose Noisette a passé pendant longtemps pour une espèce. On l’a ensuite suspectée d’hybridité. Examinons les deux cas. Dans sa deuxième édition de son Manuel complet du jardinier, M. Louis Noisette, maraîcher, pépiniériste, botaniste, fleuriste et paysagiste, — ce sont les titres qu’il se donne, — parue en 1835, consacre le passage suivant à la Rose qui porte son nom de famille : Rosier Noisette, Rosa Noisettiana Bosc. — Envoyé d’Amérique par Philippe Noisette, mon frère, en 1814. Arbrisseau de quatre à cinq pieds, à branches d'un vert brunâtre, aiguillons forts, épars, crochus; feuilles assez rapprochées, d’un vert brillant, ordinairement de sept folioles ovales-aiguës, glabres, finement et « aigument » dentées, luisantes en dessus, pâles en
ose dire, et ceux qui n’en voyaient nulle part. En s’appuyant sur les données précédentes, on aura quelque chance de s’approcher de la vérité si on veut bien raisonner avec prudence et circonspection. La Rose Noisette a passé pendant longtemps pour une espèce. On l’a ensuite suspectée d’hybridité. Examinons les deux cas. Dans sa deuxième édition de son Manuel complet du jardinier, M. Louis Noisette, maraîcher, pépiniériste, botaniste, fleuriste et paysagiste, — ce sont les titres qu’il se donne, — parue en 1835, consacre le passage suivant à la Rose qui porte son nom de famille : Rosier Noisette, Rosa Noisettiana Bosc. — Envoyé d’Amérique par Philippe Noisette, mon frère, en 1814. Arbrisseau de quatre à cinq pieds, à branches d'un vert brunâtre, aiguillons forts, épars, crochus; feuilles assez rapprochées, d’un vert brillant, ordinairement de sept folioles ovales-aiguës, glabres, finement et « aigument » dentées, luisantes en dessus, pâles en dessous, à pétioles « aiguionneux » (sic) et velus; fleurs moyennes, nombreuses, doubles, couleur de chair, à pétales entiers, exhalant une odeur agréable. Variétés : 1. À fleurs rouges, doubles, fort belles. 2. Pumila. Plus petit dans toutes ses parties. 3. Longifolia. À feuilles longues. 4. Cupidon. Fleurs petites, doubles, d’un violet clair. 5. Cramoisie. Fleurs petites, jolies, d’un rouge cramoisi. 6. Lée. Fleurs moyennes, très doubles, couleur de chair, de même forme à peu près que le Pompon Bazard. 7. Couleur lilas à fleurs doubles. Fleurs moyennes d’un rose lilacé. 8. Ponctuée. Fleurs petites, semi-doubles, d’un rose ponctué de blanc. 9. Desfossés. Fleurs petites, doubles, couleur de chair, un peu plus grandes que le Pompon ordinaire. 10-35. Autres variétés : alba grandiflora, atropurpurea minor, blanche à cœur jaune, alba sarmentosa, alba simplex, hybride, nana, purpurea, rubra grandiflora, rouge semi-double, simple rose, simple rouge, violette, sans épines, noisette carnée, pleine à fleurs blanches, Azélie, rouge virginale, pourprée, Milton, Lœvis, Woods, Corvisart, mordanté, Caroline. Plus cinq variétés notées dans le supplément paru la même année. On voit que Louis Noisette se garde bien, dans son Manuel (loc. cit.), de parler de l’origine hybride de la Rose qui porte son nom. À
d’un violet clair. 5. Cramoisie. Fleurs petites, jolies, d’un rouge cramoisi. 6. Lée. Fleurs moyennes, très doubles, couleur de chair, de même forme à peu près que le Pompon Bazard. 7. Couleur lilas à fleurs doubles. Fleurs moyennes d’un rose lilacé. 8. Ponctuée. Fleurs petites, semi-doubles, d’un rose ponctué de blanc. 9. Desfossés. Fleurs petites, doubles, couleur de chair, un peu plus grandes que le Pompon ordinaire. 10-35. Autres variétés : alba grandiflora, atropurpurea minor, blanche à cœur jaune, alba sarmentosa, alba simplex, hybride, nana, purpurea, rubra grandiflora, rouge semi-double, simple rose, simple rouge, violette, sans épines, noisette carnée, pleine à fleurs blanches, Azélie, rouge virginale, pourprée, Milton, Lœvis, Woods, Corvisart, mordanté, Caroline. Plus cinq variétés notées dans le supplément paru la même année. On voit que Louis Noisette se garde bien, dans son Manuel (loc. cit.), de parler de l’origine hybride de la Rose qui porte son nom. À ce propos, on peut se demander quelles étaient les raisons qui le guidaient en passant sous silence cette particularité? Peut-être craignait-il que ses contemporains, qui avaient baptisé espèce la Rose de Philippe Noisette, n’en fassent plus qu’une variété de Rose muscaté, laquelle serait promptement tombée dans l’oubli! On peut le supposer. Sans la Rose Noisette, qui est-ce qui connaîtrait Noisette aujourd'hui? Les morts vont vite, dit la ballade, mais les Roses restent. Il y a encore une autre raison qui expliquerait le silence de Louis Noisette : le Doute, le terrible Doute de l’origine même de cette Rose : "C’est Jésus, couronné d’une flamme invisible. Venu du Pharisien partager le repas. Le Pharisien parfois voit luire une auréole Sur son hôte divin, — puis, quand elle s’envole, Il dit au fils de Dieu : « Si tu ne l’étais pas ? » En effet, si ce n’était pas Philippe Noisette qui ait obtenu la première Rose Noisette? Vous voyez d’ici la terrible loi de priorité se dresser menaçante contre la famille entière des Noisette? Cette préoccupation de conserver le nom de Noisette se remarque même pour des variétés qui s’étaient beaucoup écartées du type. Nous trouvons, en effet, dans un
supposer. Sans la Rose Noisette, qui est-ce qui connaîtrait Noisette aujourd'hui? Les morts vont vite, dit la ballade, mais les Roses restent. Il y a encore une autre raison qui expliquerait le silence de Louis Noisette : le Doute, le terrible Doute de l’origine même de cette Rose : "C’est Jésus, couronné d’une flamme invisible. Venu du Pharisien partager le repas. Le Pharisien parfois voit luire une auréole Sur son hôte divin, — puis, quand elle s’envole, Il dit au fils de Dieu : « Si tu ne l’étais pas ? » En effet, si ce n’était pas Philippe Noisette qui ait obtenu la première Rose Noisette? Vous voyez d’ici la terrible loi de priorité se dresser menaçante contre la famille entière des Noisette? Cette préoccupation de conserver le nom de Noisette se remarque même pour des variétés qui s’étaient beaucoup écartées du type. Nous trouvons, en effet, dans un des catalogues de MM. Kettan frères, rosiéristes à Luxembourg, les renseignements suivants sur l’origine même des Roses en question, malheureusement sans indiquer de références : Tribu originaire d’Amérique : John Champeney, de Charleston (Caroline du Sud), obtint par la fécondation du « Rosa Moschata » blanc par un Bengale rose clair, une variété nommée « Champeney’s pink cluster ». Quelques années plus tard, Philippe Noisette en sema des graines qui produisirent la variété à fleurs carnées et remontantes qu’il envoya en 1814 à son frère Louis Noisette, horticulteur à Paris, sous le nom de rose « Noisette ». La variété primitive était vigoureuse, abondamment corymbifère et presque rustique ; mais par suite d’hybridation avec des Thés, ses caractères ont été en partie affaiblis. Les variétés d'aujourd’hui sont moins rustiques et moins corymbifères, mais leurs nuances sont plus riches et varient depuis le blanc pur jusqu’au cramoisi vif et jaune de chrome. Plusieurs variétés conviennent comme Rosiers sarmenteux. Si ces renseignements sont exacts et s’ils avaient été connus en 1820, peut-être les Roses de Noisette seraient-elles classées sous le nom de Roses de Champeney. Noisette ne serait plus célèbre pour avoir créé une tribu de Rosiers, mais Champeney serait célèbre à
clair, une variété nommée « Champeney’s pink cluster ». Quelques années plus tard, Philippe Noisette en sema des graines qui produisirent la variété à fleurs carnées et remontantes qu’il envoya en 1814 à son frère Louis Noisette, horticulteur à Paris, sous le nom de rose « Noisette ». La variété primitive était vigoureuse, abondamment corymbifère et presque rustique ; mais par suite d’hybridation avec des Thés, ses caractères ont été en partie affaiblis. Les variétés d'aujourd’hui sont moins rustiques et moins corymbifères, mais leurs nuances sont plus riches et varient depuis le blanc pur jusqu’au cramoisi vif et jaune de chrome. Plusieurs variétés conviennent comme Rosiers sarmenteux. Si ces renseignements sont exacts et s’ils avaient été connus en 1820, peut-être les Roses de Noisette seraient-elles classées sous le nom de Roses de Champeney. Noisette ne serait plus célèbre pour avoir créé une tribu de Rosiers, mais Champeney serait célèbre à sa place. Redouté, avec son bel ouvrage sur les Roses, a beaucoup contribué à accréditer la légende de l'origine des Roses de Noisette. Il est vrai que le peintre célèbre avait confié à Thory la rédaction du texte qui accompagna ses superbes icônes. Thory était un rhodographe fort habile, mais il ne connaissait pas bien la théorie de l’hybridité (encore obscure aujourd’hui) et il s’est fourvoyé dans quelques-unes de ses observations sur les Noisettes. Voici celles qu’il donne sur le Rosa Noisettiana : Ce bel arbrisseau est un produit de la culture de M. Philippe Noisette, l'un des plus habiles pépiniéristes de l’Amérique septentrionale ; c’est pourquoi les amateurs, dans ces contrées, se sont empressés de lui donner son nom, comme un juste tribut de leur reconnaissance. M. Louis Noisette, son frère, pépiniériste à Paris, s’occupe de le propager en France ; et c’est dans sa rare collection (où il a fleuri en 1818) que nous avons pris notre modèle. Le Rosier de Philippe Noisette est, selon nous, hybride du Rosier muscaté et du Rosier des Indes, dont il participe évidemment par le feuillage, la disposition des fleurs, l’époque de la floraison, etc. Cependant le premier s'en éloigne par ses