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ont acquis de sir John Houblon, 76 pipes de vin d'Oporto naturel, rouge et blanc, parfaitement pur ")) (Post, 12 janvier 1712-1713). On lit en outre à la même date dans le Daily Courant "M. John Crookes va vendre son clairet français 4 shillings le gallon, ")) ou encore "Clairet français nouveau, le plus généreux, n'a passé par les mains ni du tonnelier ni du détaillant, est purement naturel, fait seulement de raisin, 42 shillings la douzaine de bouteilles, verre compris ")) L'une des meilleures caves de Londres passait pour être celle du restaurant Pontac. Le propriétaire était le fils d'Arnaud de Pontac, président du parlement de Bordeaux de 1653 à 1673 et possesseur des célèbres vignobles de Pontac. Le restaurant situé dans Abchurch Lane, Lombard Street, avait comme enseigne le portrait du Président, tant il est vrai qu'on ne dérogeait pas en vendant du vin. Le club de la Société royale, qui comptait de fins gourmets, y tenait ses assises. « On a malheureusement trouvé, écrit le rédacteur du Dictionnaire du Commerce, l'art destructif, non seulement de faire revivre les vins passés, usés ou gâtés; de conserver des vins de médiocre qualité; mais encore celui de contrefaire, avec des drogues, les vins les plus recherchés. » Falstaff qui prétend avoir le palais délicat, abomine la coutume de « plâtrer » les vins, il déguste le vin pur; il ne veut pas même qu'on y ajoute, comme on le faisait souvent de son temps, « un jaune d'œuf ». À la vérité, les grands marchands, princes de leur corporation, ne paraissent jamais avoir trompé leur clientèle; les contemporains se plaignent surtout des cabaretiers. Dans la galerie des portraits satiriques qu'a laissée le poète Butler, l'auteur d'Hudibras, celui du cabaretier est particulièrement amer. « Si le vin était aussi nécessaire que le pain, on le mettrait au pilori pour tromperie sur la mesure, comme on le fait aux boulangers qui trompent sur le poids. Il préfère vendre du mauvais vin qui enivre plus rapidement parce qu'il peut alors tricher sur l'addition. Il contrefait les vins avec la maîtrise du peintre Apelle
drogues, les vins les plus recherchés. » Falstaff qui prétend avoir le palais délicat, abomine la coutume de « plâtrer » les vins, il déguste le vin pur; il ne veut pas même qu'on y ajoute, comme on le faisait souvent de son temps, « un jaune d'œuf ». À la vérité, les grands marchands, princes de leur corporation, ne paraissent jamais avoir trompé leur clientèle; les contemporains se plaignent surtout des cabaretiers. Dans la galerie des portraits satiriques qu'a laissée le poète Butler, l'auteur d'Hudibras, celui du cabaretier est particulièrement amer. « Si le vin était aussi nécessaire que le pain, on le mettrait au pilori pour tromperie sur la mesure, comme on le fait aux boulangers qui trompent sur le poids. Il préfère vendre du mauvais vin qui enivre plus rapidement parce qu'il peut alors tricher sur l'addition. Il contrefait les vins avec la maîtrise du peintre Apelle contrefaisant le raisin. C'est un escroc antichrétien puisqu'il change le vin en eau. » Le poète Prior qui fut ambassadeur d'Angleterre à Paris, avait été élevé pendant ses premières années dans un cabaret au lieu de renier ses origines, il rappelait non sans esprit qu'il aurait pu apprendre à remplir de cidre les tonneaux de vin blanc et à vendre du « vin piqué » en jurant que c'était du « hock ». Sampson, History of Adventurers, p. 162. Cf. Spectator n° 10. Charades, p. 165. Dialogues, p. 46. Rien d'étonnant de trouver le portrait du cabaretier dans des écrivains anglais, car le vin est un thème inépuisable, même de l'autre côté de la Manche. Le principal objet des voyageurs anglais sur le Continent, prétend l'un de ces écrivains, c'est de distinguer les crus. Ils connaissent le véritable raisin de Bordeaux et distinguent un verre de vin de Gascogne pour du vin d'Orléans. » Les Anglais, assure un autre, étaient surpris de la sobriété des Français « L'ivrognerie est répréhensible parmi eux, la plupart boivent de l'eau mélangée à leur vin et toujours du vin français, jamais du sack, des vins d'Espagne ou d'autres vins étrangers; les femmes et les
de cidre les tonneaux de vin blanc et à vendre du « vin piqué » en jurant que c'était du « hock ». Sampson, History of Adventurers, p. 162. Cf. Spectator n° 10. Charades, p. 165. Dialogues, p. 46. Rien d'étonnant de trouver le portrait du cabaretier dans des écrivains anglais, car le vin est un thème inépuisable, même de l'autre côté de la Manche. Le principal objet des voyageurs anglais sur le Continent, prétend l'un de ces écrivains, c'est de distinguer les crus. Ils connaissent le véritable raisin de Bordeaux et distinguent un verre de vin de Gascogne pour du vin d'Orléans. » Les Anglais, assure un autre, étaient surpris de la sobriété des Français « L'ivrognerie est répréhensible parmi eux, la plupart boivent de l'eau mélangée à leur vin et toujours du vin français, jamais du sack, des vins d'Espagne ou d'autres vins étrangers; les femmes et les jeunes filles ne boivent que de l'eau ». Le philosophe Locke, ayant l'occasion de faire un séjour chez nous, se livre à une curieuse enquête sur nos vignobles. En descendant la vallée du Rhône, il arrête sa voiture et met pied à terre devant les coteaux de l'Hermitage. À Montpellier, il s'enquiert des procédés par lesquels s'obtient le vin muscat. Le 14 mai 1677 il a noté la date comme un événement mémorable, il visite les vignobles du président de Pontac. À chaque étape, il s'intéresse aux prix. Si une hausse se produit, il en rend responsables ses compatriotes. Les éloges ne vont pas sans quelques protestations. On peut distinguer chez les auteurs deux écoles, l'école bachique qui chante le vin sans s'occuper de sa provenance, et l'école nationaliste dont les préférences vont à la bière. Les dramaturges prennent parti. « Allons, s'écrie, dans le comique Shadwell, un gentilhomme campagnard du nom de Clodpate où nous reconnaîtrions volontiers le prototype de John Bull, avalez un coup d'ale, n'est-ce pas meilleur que le sot claret de France? Il évoque le William Funnell d'Addison: qui avait bu en vingt ans « 23 muids de bière d'octobre, 4 tonnes de porto, un demi-fût
il s'enquiert des procédés par lesquels s'obtient le vin muscat. Le 14 mai 1677 il a noté la date comme un événement mémorable, il visite les vignobles du président de Pontac. À chaque étape, il s'intéresse aux prix. Si une hausse se produit, il en rend responsables ses compatriotes. Les éloges ne vont pas sans quelques protestations. On peut distinguer chez les auteurs deux écoles, l'école bachique qui chante le vin sans s'occuper de sa provenance, et l'école nationaliste dont les préférences vont à la bière. Les dramaturges prennent parti. « Allons, s'écrie, dans le comique Shadwell, un gentilhomme campagnard du nom de Clodpate où nous reconnaîtrions volontiers le prototype de John Bull, avalez un coup d'ale, n'est-ce pas meilleur que le sot claret de France? Il évoque le William Funnell d'Addison: qui avait bu en vingt ans « 23 muids de bière d'octobre, 4 tonnes de porto, un demi-fût de petite bière, 19 barils de cidre et 3 verres de champagne ». C'était là des échos de l'opinion rurale; dans les villes, le vin de France conservait des partisans. Lady Hedgespie, venue à Londres avec son mari élu membre du Parlement, ambitionne d'imiter les manières de l'aristocratie; et, pour que son fils ait de l'esprit, elle le pousse à boire du Champagne. Farquhar, autre comique, est d'accord en ceci avec Vanbrugh pour briller dans la conversation, rien n'égale quelque bonne bouteille. Ces personnages exagèrent quelquefois et dépassèrent la limite qui sépare la comédie de la farce. Un fils de famille revient de France; il a oublié l'anglais pour parler un affreux jargon où l'on devine des mots français déformés; il ne fréquente à Londres que les restaurants français et y chante des refrains bachiques. Le sir Harry Wildair de Farquhar n'est pas pour rien entré en scène qu'il avoue ingénument préférer le « Nantes », c'est-à-dire l'eau-de-vie, au meilleur « burgundy ». Mais Congreve, dans son lord Froth, a créé un type de convention que la littérature a conservé, surtout en France; celui du grand seigneur anglais qui s'efforce, malgré ses libations excessives, de sauvegarder comiquement la dignité due
que son fils ait de l'esprit, elle le pousse à boire du Champagne. Farquhar, autre comique, est d'accord en ceci avec Vanbrugh pour briller dans la conversation, rien n'égale quelque bonne bouteille. Ces personnages exagèrent quelquefois et dépassèrent la limite qui sépare la comédie de la farce. Un fils de famille revient de France; il a oublié l'anglais pour parler un affreux jargon où l'on devine des mots français déformés; il ne fréquente à Londres que les restaurants français et y chante des refrains bachiques. Le sir Harry Wildair de Farquhar n'est pas pour rien entré en scène qu'il avoue ingénument préférer le « Nantes », c'est-à-dire l'eau-de-vie, au meilleur « burgundy ». Mais Congreve, dans son lord Froth, a créé un type de convention que la littérature a conservé, surtout en France; celui du grand seigneur anglais qui s'efforce, malgré ses libations excessives, de sauvegarder comiquement la dignité due à son rang. Ces témoignages ont leur valeur. À mesure qu'on avance dans le XVIIIe siècle, le goût des Anglais s'affirme pour les vins d'un degré élevé tels qu'en fournit l'Europe méridionale, au détriment de nos vins légers. Le poète Thomson aura beau chanter « le bordeaux moelleux, rouge comme les lèvres que nous baisons par la pensée, en vidant la coupe; le bourgogne au bouquet savoureux et vif comme l'esprit qu'il donne, le gai champagne », ses compatriotes boivent et boivent à l'excès, du port et du sherry. Le plus grand des hommes d'État de la fin du siècle, William Pitt, préférait le porto rouge qu'il avalait, dit-on, à grands verres. Les anecdotes couraient sur son compte ainsi que sur celui de son ami Dundas. En voici une que le grave historien Lecky a recueillie. « Je ne vois pas le speaker, dit Pitt, et toi? » Et Dundas de répondre « Tu ne vois pas le speaker; mais, diantre, j'en vois deux. » Vers le milieu du siècle, les Anglais consommaient huit fois plus de vin d'Espagne et quarante fois plus de vin du Portugal que de vins de France. Si l'on parcourt la correspondance de Montesquieu, on
les lèvres que nous baisons par la pensée, en vidant la coupe; le bourgogne au bouquet savoureux et vif comme l'esprit qu'il donne, le gai champagne », ses compatriotes boivent et boivent à l'excès, du port et du sherry. Le plus grand des hommes d'État de la fin du siècle, William Pitt, préférait le porto rouge qu'il avalait, dit-on, à grands verres. Les anecdotes couraient sur son compte ainsi que sur celui de son ami Dundas. En voici une que le grave historien Lecky a recueillie. « Je ne vois pas le speaker, dit Pitt, et toi? » Et Dundas de répondre « Tu ne vois pas le speaker; mais, diantre, j'en vois deux. » Vers le milieu du siècle, les Anglais consommaient huit fois plus de vin d'Espagne et quarante fois plus de vin du Portugal que de vins de France. Si l'on parcourt la correspondance de Montesquieu, on verra combien il était malaisé pour un propriétaire de vignobles d'écouler ses produits. L'auteur de l'Esprit des lois a beaucoup d'amis en Angleterre il leur vend du vin. Un de ses correspondants lui écrit d'un ton badin en 1732 « J'espère que votre chai se trouve à présent rempli de cette maudite liqueur dont vous empoisonnez nos pauvres Anglais. » Trente ans plus tard, un autre écrira « J'ai eu récemment l'occasion de voir un gentleman qui m'a dit avoir goûté du très bon vin rouge provenant de vos vignobles, vin que vous aviez envoyé à lord Elgin, et, comme je trouve très difficile, sinon impossible, de me procurer du vin pur et sans mélange, dès qu'il a passé par les mains d'un marchand de vin, je vous serais infinément obligé d'ordonner à la personne qui dirige votre cellier de m'envoyer huit barriques du meilleur vin rouge de vos dernières vendanges. » L'espoir revint aux exportateurs français après la guerre de l'Indépendance américaine, quand le traité de commerce de 1786 négocié par l'Anglais Edén, admit les vins de France en Angleterre au même tarif que les vins du Portugal. En 1785, l'Angleterre n'avait importé que 100,000 gallons de nos vins;
cette maudite liqueur dont vous empoisonnez nos pauvres Anglais. » Trente ans plus tard, un autre écrira « J'ai eu récemment l'occasion de voir un gentleman qui m'a dit avoir goûté du très bon vin rouge provenant de vos vignobles, vin que vous aviez envoyé à lord Elgin, et, comme je trouve très difficile, sinon impossible, de me procurer du vin pur et sans mélange, dès qu'il a passé par les mains d'un marchand de vin, je vous serais infinément obligé d'ordonner à la personne qui dirige votre cellier de m'envoyer huit barriques du meilleur vin rouge de vos dernières vendanges. » L'espoir revint aux exportateurs français après la guerre de l'Indépendance américaine, quand le traité de commerce de 1786 négocié par l'Anglais Edén, admit les vins de France en Angleterre au même tarif que les vins du Portugal. En 1785, l'Angleterre n'avait importé que 100,000 gallons de nos vins; six ans plus tard, elle en importait 683,000 gallons. En 1789, sur un total d'exportations de 21,118,860 francs, le vin entrait pour 7,590,425 francs et l'Angleterre était redevenue momentanément notre meilleur client. Quelques années plus tard, en 1795, la guerre dans l'intervalle étant survenue à nouveau, le vin de France n'entrait pour une part infime dans la consommation totale; en 1801, sur 7 millions de gallons de vin qu'importe l'Angleterre, la part de la France est de 274,000 gallons. Tout le monde sait que les habitudes d'intempérance continuèrent dans les premières années du XIXe siècle. On ne l'ignorait pas en France, comme le prouve le témoignage que nous tirons d'une austère correspondance diplomatique. Le 28 vendémiaire an XI (20 octobre 1802), Talleyrand, écrivant à Andréossy, notre ambassadeur à Londres, invoque à notre secours le vin étranger qui évinçait le nôtre du marché anglais « En qualité de Français, dit-il habilement, vous pouvez, sans offenser personne, mettre de l'eau dans votre vin, tandis que les autres boiront le leur pur, et à ce moyen vous pourrez connaître leurs secrets sans exposer les vôtres. » Le XIXe siècle, époque de paix et souvent d'entente, aurait dû être pour le commerce de nos
n'entrait pour une part infime dans la consommation totale; en 1801, sur 7 millions de gallons de vin qu'importe l'Angleterre, la part de la France est de 274,000 gallons. Tout le monde sait que les habitudes d'intempérance continuèrent dans les premières années du XIXe siècle. On ne l'ignorait pas en France, comme le prouve le témoignage que nous tirons d'une austère correspondance diplomatique. Le 28 vendémiaire an XI (20 octobre 1802), Talleyrand, écrivant à Andréossy, notre ambassadeur à Londres, invoque à notre secours le vin étranger qui évinçait le nôtre du marché anglais « En qualité de Français, dit-il habilement, vous pouvez, sans offenser personne, mettre de l'eau dans votre vin, tandis que les autres boiront le leur pur, et à ce moyen vous pourrez connaître leurs secrets sans exposer les vôtres. » Le XIXe siècle, époque de paix et souvent d'entente, aurait dû être pour le commerce de nos vins une époque de grande prospérité. La prospérité n'a été que relative. Bien que le traité de Methuen soit devenu inopérant depuis 1831 et que nous ayons conclu des traités de commerce en 1860, nos vins n'ont été consommés que par une minorité. Deux nouveaux ennemis ont surgi l'apôtre de la tempérance et le médecin. Comme il arrive souvent, la croisade juste entreprise contre l'abus de l'alcool a dépassé le but. Les Anglais eux-mêmes ont déploré que, dans les milieux où se conservent les traditions de respectabilité, on enveloppât de la même réprobation le gin, le whisky et des vins légers. Le nom de « Gladstone Claret » témoigne des efforts d'un grand homme d'État pour corriger le goût de ses compatriotes. Les romantiques ont leur part de responsabilité et Byron tout le premier en associant le vin et la débauche. Ce n'est que vers la fin du siècle que la médecine a proscrit le vin au nom de l'hygiène et a cherché à le remplacer par de l'eau minérale. La Grande Guerre a passé et nos vins n'ont pas encore vu leur marché s'élargir. Les classes sociales qui le goûtaient naguère, sont appauvries. Les droits de douane fortement relevés
la tempérance et le médecin. Comme il arrive souvent, la croisade juste entreprise contre l'abus de l'alcool a dépassé le but. Les Anglais eux-mêmes ont déploré que, dans les milieux où se conservent les traditions de respectabilité, on enveloppât de la même réprobation le gin, le whisky et des vins légers. Le nom de « Gladstone Claret » témoigne des efforts d'un grand homme d'État pour corriger le goût de ses compatriotes. Les romantiques ont leur part de responsabilité et Byron tout le premier en associant le vin et la débauche. Ce n'est que vers la fin du siècle que la médecine a proscrit le vin au nom de l'hygiène et a cherché à le remplacer par de l'eau minérale. La Grande Guerre a passé et nos vins n'ont pas encore vu leur marché s'élargir. Les classes sociales qui le goûtaient naguère, sont appauvries. Les droits de douane fortement relevés tendent à écarter tout ce qui n'est pas vin de luxe. Le vin est devenu si rare sur la table familiale que les maisons de rapport qui se construisent aujourd'hui dans les grandes villes, ne comportent pas de cellier. Dans la domesticité, le chauffeur d'automobile remplace le cuisinier d'avant guerre. Les clubs ont renoncé au bordeaux et au bourgogne « au lunch, on boit du whisky et de l'eau de seltz ou du cidre; au dîner, pour ceux qui peuvent se payer ce luxe, le champagne est le seul vin qui se boit; et quant au porto, il se prend en guise d'apéritif. » Mais voici quelques chiffres qui renseignent sur les mouvements principaux de ce commerce depuis un peu plus d'un siècle. En 1815, on a vendu dans le Royaume-Uni 200,918 gallons de vins français, le droit par gallon étant de 18 shilling 8 1/2 d. en 1825, 525,579 gallons. Traité déplorable. Porter, Progress of the Association, p. 464, 1912. Tarifs d'avant-guerre (par gallon) vins légers 1 s. 3 d.; vins forts 3 s.; vins de champagne 2 s. 6 d. Tarif de 1924 (par gallon) vins faibles 2 s. 6 d.; vins forts 6 s.; vins de champagne
Les clubs ont renoncé au bordeaux et au bourgogne « au lunch, on boit du whisky et de l'eau de seltz ou du cidre; au dîner, pour ceux qui peuvent se payer ce luxe, le champagne est le seul vin qui se boit; et quant au porto, il se prend en guise d'apéritif. » Mais voici quelques chiffres qui renseignent sur les mouvements principaux de ce commerce depuis un peu plus d'un siècle. En 1815, on a vendu dans le Royaume-Uni 200,918 gallons de vins français, le droit par gallon étant de 18 shilling 8 1/2 d. en 1825, 525,579 gallons. Traité déplorable. Porter, Progress of the Association, p. 464, 1912. Tarifs d'avant-guerre (par gallon) vins légers 1 s. 3 d.; vins forts 3 s.; vins de champagne 2 s. 6 d. Tarif de 1924 (par gallon) vins faibles 2 s. 6 d.; vins forts 6 s.; vins de champagne 12 s. Afrikaner Gardian, n° du 6 août 1926. Pour calculer le nombre d'hectolitres, diviser par 22. Les statistiques pour 1909, par exemple, donneront une idée assez exacte de la consommation dans les années d'avant-guerre sur un total de 12,334,483 gallons de vin importés, la France a fourni 3,647,037 gallons; l'Espagne vient immédiatement après, avec 3,252,222 gallons et le Portugal avec 2,978,284 gallons la même année les Anglais importent 1,251,715 gallons de sparkling wines en bouteilles, sur lesquels 1,037,025 gallons venaient de Champagne. En 1914, nous exportions dans le Royaume-Uni 2,613,881 gallons de vins; en 1915, année de guerre, le chiffre tomba à 2,290,832 gallons; il est encore plus bas après la conclusion de la paix 1,836,232 gallons en 1921; ensuite, il remonte pour arriver à 3,195,260 gallons en 1924. Sur la liste de nos produits exportés en Grande-Bretagne, le vin occupe la quatrième place, après les soieries, les vêtements et les lainages. M. Taine a soutenu que le temps doit venir où l'Angleterre goûtera Racine à cette époque, le chambertin célébré jadis par Thackeray, n'aura rien de profligate et l'Anglais le plus honorable croira, comme le poète Barham, qui fut ministre de l'Église établie, qu'un des plaisirs de l'existence,
l'Espagne vient immédiatement après, avec 3,252,222 gallons et le Portugal avec 2,978,284 gallons la même année les Anglais importent 1,251,715 gallons de sparkling wines en bouteilles, sur lesquels 1,037,025 gallons venaient de Champagne. En 1914, nous exportions dans le Royaume-Uni 2,613,881 gallons de vins; en 1915, année de guerre, le chiffre tomba à 2,290,832 gallons; il est encore plus bas après la conclusion de la paix 1,836,232 gallons en 1921; ensuite, il remonte pour arriver à 3,195,260 gallons en 1924. Sur la liste de nos produits exportés en Grande-Bretagne, le vin occupe la quatrième place, après les soieries, les vêtements et les lainages. M. Taine a soutenu que le temps doit venir où l'Angleterre goûtera Racine à cette époque, le chambertin célébré jadis par Thackeray, n'aura rien de profligate et l'Anglais le plus honorable croira, comme le poète Barham, qui fut ministre de l'Église établie, qu'un des plaisirs de l'existence, c'est d'avoir un « cellier garni de Château Margaux et de Laffitte avec un peu de champagne nature sweet ». Il y a plus qu'un plaisir de curiosité à contter l'histoire d'un produit de notre sol comme une humble et fidèle servante, la vigne de nos plaines et de nos coteaux participe depuis des siècles à toutes les vicissitudes de notre étrange destinée. Tant que l'Angleterre a été une puissance continentale, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la guerre de Cent Ans, le vin était pour nos voisins une boisson populaire ensuite, les deux peuples suivirent une destinée séparée, chacun eut sa langue et sa littérature propres, et notre vin ne fut connu que de la Cour, des grands et de ceux qui leur touchaient de près ou voulaient les imiter; enfin, au XVIe siècle, quand la rivalité des deux peuples devint économique, les Anglais proscrivirent notre vin dont ils perdirent peu à peu le goût; depuis lors, c'est un article de luxe; on en boit relativement peu et seulement dans les hautes classes ou dans les classes cultivées. On a souvent accusé nos vins de beaucoup de méfaits, mais il semble qu'ils ont épargné à nos voisins, tant qu'ils n'ont