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de Lourdes tire l’œil et s’effile de plus en plus, en plein ciel, droit au Sud; tel autre s’émerveillera du Gabizo, brusquement entrevu, un matin d’avril, après la gare d’Argelès, et stupéfiant avec ses dents blanches de neige à travers la verdure nouvelle d’Azun ; celui-là ne jurera que par Argelès la Divine. C’est en effet à Argelès-Gazost que l’on prend barre pour le tour du Lavedan. La partie septentrionale est peu fréquentée, austère un brin avec ses grandes parois rocheuses, ocre et cendre, et ses ardoisières effritées, d’un noir violet ; la partie méridionale est classiquement superbe. Elle a St-Savin, la terre des bucoliques anciennes, chantées par Despourrins; elle a Beaucens, la clef du Davantaise, Beaucens dont le château à deux tours et les poternes crénelées ont abrité tant de joyeux touristes ; elle a des coins d’ombre et des trouées de soleil, des choses austères et des choses verdoyantes, et de la lumière, et de l’air, et du mystère aussi. S’il vous reste une heure à dépenser, gravissez, au passage, les contreforts du pic de Soulom, immédiatement au-dessus du village : en pleine montagne et comme suspendue sur le précipice du gave de Cauterets, rive droite, la chapelle ruinée de Ste-Eulalie montre ses vestiges de voûte schisteuse. Pénétrez dans l’intérieur envahi par les ronces ; sur ce qui fut l’autel, s’appuient deux morceaux de bois juxtaposés, naïvement sculptés au couteau par quelque pieux berger et figurant la Sainte. La statue est informe, écaillée et la foudre l’a fendue longitudinalement ; insensible à ces misères, Ste-Eulalie protège Pierrefitte et fixe son regard vide sur la montagne du Viscos! À présent, le retour s'impose et c’est bientôt le départ du train ; on l’attendra dans le Parc d’Argelès, sous les arbres sveltes se mirant dans les eaux courantes. La nuit est venue, très douce, sans lune, et la voie lactée trace au ciel une persistante balafre de phosphore. Ô ces rêveries de course finissante, le corps un peu lassé de saine fatigue, l’esprit vagabondant en ce parc d’Argelès où, jadis, Armand Silvestre susurrait les mélodies charmantes de ses poésies au
ruinée de Ste-Eulalie montre ses vestiges de voûte schisteuse. Pénétrez dans l’intérieur envahi par les ronces ; sur ce qui fut l’autel, s’appuient deux morceaux de bois juxtaposés, naïvement sculptés au couteau par quelque pieux berger et figurant la Sainte. La statue est informe, écaillée et la foudre l’a fendue longitudinalement ; insensible à ces misères, Ste-Eulalie protège Pierrefitte et fixe son regard vide sur la montagne du Viscos! À présent, le retour s'impose et c’est bientôt le départ du train ; on l’attendra dans le Parc d’Argelès, sous les arbres sveltes se mirant dans les eaux courantes. La nuit est venue, très douce, sans lune, et la voie lactée trace au ciel une persistante balafre de phosphore. Ô ces rêveries de course finissante, le corps un peu lassé de saine fatigue, l’esprit vagabondant en ce parc d’Argelès où, jadis, Armand Silvestre susurrait les mélodies charmantes de ses poésies au charme antique, telles des gerbes de dactyles ! Et il semble que l’âme énamourée du chantre des « Aurores lointaines » erre mêlée à la brise et redise les strophes ailées composées pour les Cours d’Amour tenues en Argelès aux belles filles, en Argelès la Divine, tandis que, vers le Nord, au-dessus des frondaisons du Balandrau, les projections électriques du Jer font croire à de lointains éclairs. CAPITAINE R. PARC D’ARGELÉS ÉTABLISSEMENT THERMAL BEAUCENS ENTRÉE DU CHATEAU Courses dans la Vallée d’Aran et autour des Monts-Maudits 1. (Suite et Fin.) Le sentier monte en pente raide à travers de superbes futaies de hêtres pour déboucher dans le grand cirque de Poumero d’un aspect morne et désolé. Le Port de la Picade (2424m) s’ouvre en face de nous, profilant sa courbe neigeuse sur le ciel. Mon cheval, dont je suis descendu et que j’ai livré à lui-même, se disant qu’il vaut mieux revenir vers des lieux habités que de s’enfoncer dans la neige, fait demi-tour et d’un petit trot cadencé reprend le chemin de la vallée. Sa perte m’est indifférente, mais je tiens à mon modeste bagage, aussi je prie notre guide d’aller quérir sa monture. « Oh ! ne craignez
Nord, au-dessus des frondaisons du Balandrau, les projections électriques du Jer font croire à de lointains éclairs. CAPITAINE R. PARC D’ARGELÉS ÉTABLISSEMENT THERMAL BEAUCENS ENTRÉE DU CHATEAU Courses dans la Vallée d’Aran et autour des Monts-Maudits 1. (Suite et Fin.) Le sentier monte en pente raide à travers de superbes futaies de hêtres pour déboucher dans le grand cirque de Poumero d’un aspect morne et désolé. Le Port de la Picade (2424m) s’ouvre en face de nous, profilant sa courbe neigeuse sur le ciel. Mon cheval, dont je suis descendu et que j’ai livré à lui-même, se disant qu’il vaut mieux revenir vers des lieux habités que de s’enfoncer dans la neige, fait demi-tour et d’un petit trot cadencé reprend le chemin de la vallée. Sa perte m’est indifférente, mais je tiens à mon modeste bagage, aussi je prie notre guide d’aller quérir sa monture. « Oh ! ne craignez rien, c’est un cheval intelligent, il retrouvera le chemin de Viella. » Mes amis rient de bon cœur à cette réponse ; quant à moi j’ordonne d’une façon péremptoire à Maître Frances de trotter après le fugitif, ce qu’il fait d’assez mauvaise grâce et il nous rejoint au bout d’un petit quart d’heure au sommet du col. Le panorama est splendide : à nos pieds les pentes neigeuses et immaculées dévalent jusqu’au plan d’Estan ; à notre gauche la Fourcanade, les Moulières, les Salenques et en face l’énorme et imposante masse de la Maladetta, avec sa couronne de glaciers. Des forêts de pins brisés s’échelonnent sur ses flancs, semblables à des soldats en déroute ; ils semblent tordus par la souffrance et leurs cadavres disséminés çà et là prouvent qu’eux aussi subissent la malédiction qui, d’après la légende, pèse depuis des siècles sur ces régions sauvages. Sur cette montagne, couverte jadis de beaux pâturages, des bergers conduisaient leurs troupeaux. Notre Seigneur y vint ; il passait sur la terre éprouvant le cœur des hommes ; les bergers ne lui firent point accueil ; par une dérision sauvage ils lancèrent leurs chiens aux dents coupables contre l'Homme-Dieu ; mais ô prodige
petit quart d’heure au sommet du col. Le panorama est splendide : à nos pieds les pentes neigeuses et immaculées dévalent jusqu’au plan d’Estan ; à notre gauche la Fourcanade, les Moulières, les Salenques et en face l’énorme et imposante masse de la Maladetta, avec sa couronne de glaciers. Des forêts de pins brisés s’échelonnent sur ses flancs, semblables à des soldats en déroute ; ils semblent tordus par la souffrance et leurs cadavres disséminés çà et là prouvent qu’eux aussi subissent la malédiction qui, d’après la légende, pèse depuis des siècles sur ces régions sauvages. Sur cette montagne, couverte jadis de beaux pâturages, des bergers conduisaient leurs troupeaux. Notre Seigneur y vint ; il passait sur la terre éprouvant le cœur des hommes ; les bergers ne lui firent point accueil ; par une dérision sauvage ils lancèrent leurs chiens aux dents coupables contre l'Homme-Dieu ; mais ô prodige ! tout devint glace : hommes, chiens, troupeaux. Le berger au front haut, à la forte houlette ; le chien ardent à la poursuite, enflammé, le museau béant ; les gras moutons qui paissaient l'herbe verte, immense nation serrée comme le poil sur la tête, tout devint glace ; tout mouvement, toute joie, toute colère, toute injure, s'arrêtèrent subitement ; et bien longtemps les hommes qui voyaient le grand glacier purent compter une à une les victimes de la redoutable justice. Les moutons apparaissaient comme des vagues ; les bergers, pointes arides, se dressaient encore la houlette levée, le front hautain et menaçant. On les voyait jadis, mais les siècles ont triomphé ; les hivers les ont cachés sous des glaces nouvelles ; ils dorment à jamais ensevelis sous le miroir de glace et d'azur. » (E. Cordier, Bulletin de la Société Reimontaine, 1867.) Cette manière naïve d'expliquer cet immense chaos de rochers et de glaces qu'est la Maladeta peut faire sourire, mais en face de cette nature désolée, lorsqu'on se trouve la nuit par un beau clair de lune au pied des glaciers aux sombres crevasses et des grands pics orgueilleux et menaçants, on se sent tellement infime, tellement
mouvement, toute joie, toute colère, toute injure, s'arrêtèrent subitement ; et bien longtemps les hommes qui voyaient le grand glacier purent compter une à une les victimes de la redoutable justice. Les moutons apparaissaient comme des vagues ; les bergers, pointes arides, se dressaient encore la houlette levée, le front hautain et menaçant. On les voyait jadis, mais les siècles ont triomphé ; les hivers les ont cachés sous des glaces nouvelles ; ils dorment à jamais ensevelis sous le miroir de glace et d'azur. » (E. Cordier, Bulletin de la Société Reimontaine, 1867.) Cette manière naïve d'expliquer cet immense chaos de rochers et de glaces qu'est la Maladeta peut faire sourire, mais en face de cette nature désolée, lorsqu'on se trouve la nuit par un beau clair de lune au pied des glaciers aux sombres crevasses et des grands pics orgueilleux et menaçants, on se sent tellement infime, tellement perdu et parfois angoissé, que l'on ne songe plus à ce que sont les moraines, textures ou névés ; les bruits qui s'expliquent naturellement en plein jour, paraissent fantastiques, on entend alors la grande voix de la montagne et on est parfois saisi de la terreur superstitieuse du montagnard qui vous a parlé des fées enchanteresses qui entraînent le voyageur dans leur palais de glace. Et ne faut-il pas que la montagne soit une enchanteresse pour qu'elle ait tant d'adorateurs, qui affrontent tous ses dangers pour l'approcher ? Cette fascination, la Maladetta la produit la nuit, surtout vue du plan des Aigouallutz ou des Barrans. Nous descendons droit devant nous pour arriver le plus rapidement possible au plan d'Estall ; le sentier suit maintenant les bords de l'Esera, au milieu de pâturages humides et de grandes mares qui prouvent que ce vallon est un ancien lac comblé. La nuit vient vite en octobre, aussi nous tarde-t-il d'arriver à l'hospice ; nous en sommes tout près, dit Frances. Une demi-heure se passe, il fait nuit noire et l'ancien homme de justice de Viella finit par nous avouer qu'il s'est perdu ; il pense ne pas être loin de l'hospice, mais il
vous a parlé des fées enchanteresses qui entraînent le voyageur dans leur palais de glace. Et ne faut-il pas que la montagne soit une enchanteresse pour qu'elle ait tant d'adorateurs, qui affrontent tous ses dangers pour l'approcher ? Cette fascination, la Maladetta la produit la nuit, surtout vue du plan des Aigouallutz ou des Barrans. Nous descendons droit devant nous pour arriver le plus rapidement possible au plan d'Estall ; le sentier suit maintenant les bords de l'Esera, au milieu de pâturages humides et de grandes mares qui prouvent que ce vallon est un ancien lac comblé. La nuit vient vite en octobre, aussi nous tarde-t-il d'arriver à l'hospice ; nous en sommes tout près, dit Frances. Une demi-heure se passe, il fait nuit noire et l'ancien homme de justice de Viella finit par nous avouer qu'il s'est perdu ; il pense ne pas être loin de l'hospice, mais il y a trente ans qu'il n'y est venu et se sont incapable de se retrouver. Le fond de la vallée n'est ici qu'un vaste marécage parsemé de gros rochers ; Frances enfonce bravement dans les hautes herbes, tâtant avec son bâton ; nous suivons, laissant nos chevaux se diriger eux-mêmes ; au bout d'un quart d'heure, nous nous arrêtons, commençant à trouver la situation plutôt mauvaise, avec la perspective d'une nuit à la belle étoile, campés sur nos selles avec, pour toute nourriture, quelques cigares. Au diable l'Aragon et ses vallées, au diable notre guide, au diable le goût des aventures ; nous maugréons et discutons ne tombant d'accord que sur un seul point, c'est le stoïcisme de nos chevaux. Un aboiement se fait entendre tout près de nous ; s'il y a un chien c'est qu'il y a un troupeau, donc un pâtre et même une cabane. Il y a mieux que tout cela : un brave chien se précipite en aboyant, suivi à une vingtaine de pas par la lueur tremblotante d'un falot. Nous crions, et bientôt apparaît un « carabinero » à la face réjouie ; nous sommes à deux pas de l'hospice que nous masquait un
; au bout d'un quart d'heure, nous nous arrêtons, commençant à trouver la situation plutôt mauvaise, avec la perspective d'une nuit à la belle étoile, campés sur nos selles avec, pour toute nourriture, quelques cigares. Au diable l'Aragon et ses vallées, au diable notre guide, au diable le goût des aventures ; nous maugréons et discutons ne tombant d'accord que sur un seul point, c'est le stoïcisme de nos chevaux. Un aboiement se fait entendre tout près de nous ; s'il y a un chien c'est qu'il y a un troupeau, donc un pâtre et même une cabane. Il y a mieux que tout cela : un brave chien se précipite en aboyant, suivi à une vingtaine de pas par la lueur tremblotante d'un falot. Nous crions, et bientôt apparaît un « carabinero » à la face réjouie ; nous sommes à deux pas de l'hospice que nous masquait un gros rocher. Nous reconnaissons que décidément le chien est plus que l'ami de l'homme puisqu'il a été notre sauveur ; quant aux carabiniers, quels dignes fonctionnaires, malgré leur réputation : pour peu nous embrasserions et l'homme et le chien ! Nous rions même à l'idée d'une nuit passée dehors à présent que nous sommes sûrs d'avoir un gîte. « C'est une aventure cela, dit de B. ; dans un mois d'ici, l'imagination aidant, nous serons convaincus que nous avons couru presque un danger et de là à le faire croire aux autres, il n'y a qu'un pas. » Nous pénétrons dans l'hospice et un spectacle des plus pittoresques s'offre à nos yeux ; au centre d'une grande salle à plafond bas, un grand feu de sapin flambe gaiement au-dessous d'une ouverture percée dans la toiture et qui sert de cheminée; tout autour de cet énorme brasier une vingtaine d'« arrieros », de bergers et de « carabineros », les uns couchés sur le sol, les autres debout drapés dans leur « manta » forment un tableau des plus saisissants, éclairés par les lueurs rougeâtres du foyer. Dans un coin un vieux berger mange gravement sa soupe; en face de lui
présent que nous sommes sûrs d'avoir un gîte. « C'est une aventure cela, dit de B. ; dans un mois d'ici, l'imagination aidant, nous serons convaincus que nous avons couru presque un danger et de là à le faire croire aux autres, il n'y a qu'un pas. » Nous pénétrons dans l'hospice et un spectacle des plus pittoresques s'offre à nos yeux ; au centre d'une grande salle à plafond bas, un grand feu de sapin flambe gaiement au-dessous d'une ouverture percée dans la toiture et qui sert de cheminée; tout autour de cet énorme brasier une vingtaine d'« arrieros », de bergers et de « carabineros », les uns couchés sur le sol, les autres debout drapés dans leur « manta » forment un tableau des plus saisissants, éclairés par les lueurs rougeâtres du foyer. Dans un coin un vieux berger mange gravement sa soupe; en face de lui trois muletiers font rôtir un gigot de mouton qu'ils ont suspendu par une ficelle au-dessus du feu. Tous ces gaillards à mine patibulaire ont grand air et c'est à peine s'ils répondent au « buenos tardes » que nous leur adressons en entrant ; nous sommes légèrement ahuris. Silencieusement on nous fait place autour de l'âtre et le caporal de « carabineros » nous invite à nous chauffer ; la conversation s'engage entre ce dernier et Nicolas T... et nous donnons cigares et cigarettes à la ronde pour gagner les bonnes grâces de ceux dont nous allons partager le toit. Après un dîner copieux et mangé de bon appétit, nous offrons « l'aguardiente » ; un de nos convives prend une guitare, deux autres se mettent à tourner et sauter en cadence, à tour de rôle ; chacun des assistants chante la « Jota » dont le refrain « e viva los Aragoneses » est repris en chœur. La « Jota Aragonesa » chantée sur un rythme monotone et sur un ton élevé est accompagnée en mineur par les guitares et chant et accompagnement forment un tout très caractéristique ; l'origine mauresque se fait sentir dans ces airs aragonais où
nous fait place autour de l'âtre et le caporal de « carabineros » nous invite à nous chauffer ; la conversation s'engage entre ce dernier et Nicolas T... et nous donnons cigares et cigarettes à la ronde pour gagner les bonnes grâces de ceux dont nous allons partager le toit. Après un dîner copieux et mangé de bon appétit, nous offrons « l'aguardiente » ; un de nos convives prend une guitare, deux autres se mettent à tourner et sauter en cadence, à tour de rôle ; chacun des assistants chante la « Jota » dont le refrain « e viva los Aragoneses » est repris en chœur. La « Jota Aragonesa » chantée sur un rythme monotone et sur un ton élevé est accompagnée en mineur par les guitares et chant et accompagnement forment un tout très caractéristique ; l'origine mauresque se fait sentir dans ces airs aragonais où la note finale très modulée s'exhale dans une longue plainte. Il est temps de gagner nos lits ; tout le monde est fort gai et c'est aux cris de : « Viva los Aragoneses », « Viva los Franceses » que nous quittons la salle ; c'est d'ailleurs le moment : Après les jeux les coups et, chez ces gens aux mœurs rudes, le couteau sort vite de la ceinture. L'hospice de Vénasque ou Hospitalet existait déjà du temps des Templiers ; mais il se trouvait plus bas à peu près au pied du port de la Glère. Il fut ensuite reconstruit à l'abri d'un gros rocher d'une façon plus que sommaire. On en trouve la description dans l'ouvrage de Ramond : Observations sur les Pyrénées (ch. X p. 195) : « L'hospice de Vénasque, dit-il, est une mauvaise masure construite de grandes pierres plates, rangées par assises, sans mortier qui les lie ; en sorte que l'air se tamise librement à travers les murailles. Le feu est allumé au milieu et la fumée s'échappe, non sans circuler dans la maison, par une tourelle octogone, suivie à la clef de la voûte comme la lanterne d'un dôme couverte exactement d'un
: Après les jeux les coups et, chez ces gens aux mœurs rudes, le couteau sort vite de la ceinture. L'hospice de Vénasque ou Hospitalet existait déjà du temps des Templiers ; mais il se trouvait plus bas à peu près au pied du port de la Glère. Il fut ensuite reconstruit à l'abri d'un gros rocher d'une façon plus que sommaire. On en trouve la description dans l'ouvrage de Ramond : Observations sur les Pyrénées (ch. X p. 195) : « L'hospice de Vénasque, dit-il, est une mauvaise masure construite de grandes pierres plates, rangées par assises, sans mortier qui les lie ; en sorte que l'air se tamise librement à travers les murailles. Le feu est allumé au milieu et la fumée s'échappe, non sans circuler dans la maison, par une tourelle octogone, suivie à la clef de la voûte comme la lanterne d'un dôme couverte exactement d'un toit, et percée latéralement d'autant de petites fenêtres qu'elle a de pans » L'hiver de 1825-26 une avalanche détruisit ce second refuge : l'hospitalier était absent, sa femme et ses enfants furent ensevelis sous les neiges et les décombres. Il fut reconstruit à l'emplacement actuel à 1705m d'altitude et est assez confortable. L'âtre dont parle Ramond se retrouve dans le nouveau refuge, mais il y a une deuxième salle et deux ou trois bonnes chambres. Tout voyageur a droit à l'abri et au feu ; l'hospice appartient à la ville de Vénasque. Tout autour sont les belles cascades Gabrielle, Christine et Don Carlos, ces deux dernières alimentées par le lac de Gourgouttes. Le lendemain nous quittons l'hospice à 7 heures du matin voulant aller déjeuner à Vénasque (13 kil. 800). La vallée se resserre peu à peu et le sentier serpente à travers un chaos de rochers et une forêt de pins, dominant le torrent qui mugit à notre gauche. On franchit le ruisseau d'Aguas Passas (passage des eaux), puis celui de Litayrolles qui descend du lac et des glaciers de même nom, et on arrive au plan de Senart; sur la gauche, à flanc de montagne, une grande bâtisse
assez confortable. L'âtre dont parle Ramond se retrouve dans le nouveau refuge, mais il y a une deuxième salle et deux ou trois bonnes chambres. Tout voyageur a droit à l'abri et au feu ; l'hospice appartient à la ville de Vénasque. Tout autour sont les belles cascades Gabrielle, Christine et Don Carlos, ces deux dernières alimentées par le lac de Gourgouttes. Le lendemain nous quittons l'hospice à 7 heures du matin voulant aller déjeuner à Vénasque (13 kil. 800). La vallée se resserre peu à peu et le sentier serpente à travers un chaos de rochers et une forêt de pins, dominant le torrent qui mugit à notre gauche. On franchit le ruisseau d'Aguas Passas (passage des eaux), puis celui de Litayrolles qui descend du lac et des glaciers de même nom, et on arrive au plan de Senart; sur la gauche, à flanc de montagne, une grande bâtisse se dresse au-dessus des éboulis et étonne au milieu de cette nature sauvage et déserte : ce sont les Bains de Sénart ; c'est là que les familles élégantes de Vénasque vont en villégiature se faisant suivre de leur batterie de cuisine et de leurs matelas, car s'il y a une cinquantaine de chambres à l'établissement, peu sont meublées. Nous traversons le plan de Campamiento, où en 1815, les troupes françaises établirent un camp retranché et, laissant à gauche la belle vallée de Malibierne, nous arrivons au pont de Cubère. La vallée s'élargit brusquement; à l'horizon se dessinent les sierras Aragonaises aux tons crus, se détachant sur un superbe ciel bleu ; si on se retourne on aperçoit encore des sommets neigeux et vers le Sud c'est un paysage africain ; les Pyrénées seules offrent de ces contrastes frappants; ces changements de décors à vue émerveillent celui qui les parcourt : d'un côté les zones glacées, de l'autre les régions brûlées et flamboyantes ; elles sont bien comme l'a dit Michelet, les filles du feu et ce sont les montagnes faites à souhait pour les artistes. Encore 3 kilomètres et nous entrons dans la ville de Vénasque (1143m d'altitude). J'avoue
une cinquantaine de chambres à l'établissement, peu sont meublées. Nous traversons le plan de Campamiento, où en 1815, les troupes françaises établirent un camp retranché et, laissant à gauche la belle vallée de Malibierne, nous arrivons au pont de Cubère. La vallée s'élargit brusquement; à l'horizon se dessinent les sierras Aragonaises aux tons crus, se détachant sur un superbe ciel bleu ; si on se retourne on aperçoit encore des sommets neigeux et vers le Sud c'est un paysage africain ; les Pyrénées seules offrent de ces contrastes frappants; ces changements de décors à vue émerveillent celui qui les parcourt : d'un côté les zones glacées, de l'autre les régions brûlées et flamboyantes ; elles sont bien comme l'a dit Michelet, les filles du feu et ce sont les montagnes faites à souhait pour les artistes. Encore 3 kilomètres et nous entrons dans la ville de Vénasque (1143m d'altitude). J'avoue que je m'attendais à mieux que cela en arrivant dans la vieille cité Aragonaise : une longue rue étroite et mal pavée, du fumier et de la boue, quelques marmots crottés nous donnent déjà l'idée de ce que va être l'intérieur de la ville ; mais peu à peu on s'habitue, on découvre des maisons d'aspect féodal flanquées de tours et garnies de mâchicoulis ; tout cela donne à Vénasque le cachet d'une ville puissante autrefois, tandis que sa saleté révoltante et sa petite étendue permettraient de n'y voir qu'un misérable et triste village. Notre premier soin est de demander l'hôtellerie ; on nous indique « el casino Cisneros » endroit qui est en même temps le cercle chic de l'endroit, un petit jockey-club pensons-nous ; le patron a un nom superbe, digne de figurer parmi les « caballeros cubiertos » d'Hernani : Don Ramon de Miro. Nous allons d'ailleurs voir des gens d'aspect misérable et de condition infime porter dignement des noms de ce genre ; ici ils sont tous « infanzones » ou du moins, si leur position a changé, leurs ancêtres étaient de fiers gentilshommes. Tous ces Aragonais ont conservé dans leur allure quelque chose de la